в чем опасность его поломки и как не допустить серьезного ДТП?
Шарнир равных угловых скоростей, то есть ШРУС или граната – одна из составляющих ходовой части автомобиля. Посредством ШРУСа происходит передача крутящего момента на колеса. Соответственно, выход этой детали из строя приведет к тому, что автомобиль не сможет продолжать движение.
Само собой разумеется, ШРУС не ломается за одну секунду. Сначала появляются признаки, свидетельствующие о том, что время «жизни» гранаты начало обратный отсчет. Остаться незамеченными они могут только если водитель крайне невнимательный и всегда ездит с громко включенной музыкой. Во всех остальных случаях внимание автовладельца непременно привлечен характерный хруст, усиливающийся при наборе скорости, проезде препятствий и на поворотах.
Другое дело, что далеко не все водители спешат в автосервис, едва только диагностируют поломку ШРУСа на слух. Кто-то делает вид, что не заметил неприятного звука и откладывает замену детали (именно замену, поскольку ремонт ШРУСа невозможен) до лучших времен, кто-то смотрит на тахометр и ждет, когда тот покажет 100 тысяч км пробега. Почему? Потому что теоретически регламент замены гранаты приходится именно на эту отметку, но по факту время замены может подойти и через полгода эксплуатации автомобиля и даже на следующий день после его покупки, ведь всегда возможен производственный брак детали или ошибка, допущенная при сборке узла.
Помимо гарантийных неисправностей, на срок службы ШРУСа влияют особенности вождения. Агрессивная езда с постоянными разгонами и экстренными торможениями, резкие вхождения в поворот и частая езда по бездорожью (как, собственно, и по российским дорогам) буквально убивают гранату на глазах. Многие водители вынуждены менять ШРУС по два-три раза в год.
Еще один фактор, от которого зависит продолжительность жизни шарнира равных угловых скоростей, – целостность его пыльников. Многие автовладельцы не считают пыльник слишком уж важной запчастью, и очень напрасно. Пыльники – это своеобразные капюшоны, закрывающие особо уязвимые механизмы, в частности, ШРУС, от пыли, грязи, реагентов и мусора, летящих с дороги. Если пыльник протирается или рвется – а это происходит довольно часто – механизм оказывается беззащитным. Мелкие частицы, попадающие в него, становятся абразивом, а влага усугубляет процесс выхода из строя. Поэтому замена пыльника – самое правильное, что можно сделать, заметив его повреждение – это обойдется гораздо дешевле замена ШРУСа.
Что же будет, если на свой страх и риск продолжать ездить с хрустящей гранатой? Могут отвалиться иголки роликовых подшипников. Это опасно тем, что они попадут в корпус коробки, а оттуда, вместе с маслом, под напором, поднимутся к шестеренкам и выведут агрегат из строя. Тогда придется менять не только ШРУС, но и коробку, что гораздо дороже, дольше и сложнее.
Еще более печальный сценарий развития событий при езде с хрустящим ШРУСом: внезапное заклинивание. Это весьма частое последствие легкомыслия водителя, которое может произойти на любой скорости и в любом месте. Представьте сами, что произойдет с автомобилей, водителем, пассажирами и другими участникам движения, если колесо машины заклинит на скорости 80, 100, 150 км/час?
Вывод может быть только один: следите за состоянием гранаты – проверяйте и своевременно меняйте пыльники, прислушивайтесь к звукам, исходящим от колес и не затягивайте с заменой ШРУСа, если таковая необходимость заявит о себе.
Замена шруса на ВАЗ 2110 своими руками — Auto-Self.ru
ШРУС — Шарнир равных угловых скоростей, который также называют «гранатой», может доставить много проблем владельцу ВАЗ 2110, если вовремя не выполнить замену. В этом материале подробно описано, как проходит замена ШРУСа ВАЗ 2110. Мы рассмотрим конструкцию шарнира, основные неисправности и их признаки.
Процесс извлечения ШРУСа из ступицы ВАЗ 2110
Назначение и устройство
ШРУС выполняет важную функцию в автомобиле, состоит он из семи деталей:
Стопорное кольцо.
Шарики.
Сепаратор.
Пыльник, который в техническом руководстве указан как гофрированный чехол.
Корпус.
Вал привода.
Внутренняя обойма.
Узел привода ВАЗ 2110 отвечает за передачу момента на колесо от редуктора. ШРУС позволяет передней колесной паре выполнять повороты, за счет нормализации меняющегося угла между полуосями. В устройстве машины присутствует две гранаты: внешняя передает вращение на ступицу, а внутренняя нужна для передачи вращения от коробки передач к валу.
Подробное устройство шарнира угловых скоростей
Резкий старт с места с вывернутым рулем в одну из сторон приводит к преждевременному износу шарнира «десятки». Срок работы заводской детали составляет около 100 тысяч километров.
Признаки неисправности ШРУСа
Износ гранаты по причине брака или окончания эксплуатационного срока и загрязнение деталей – это самые распространенные поломки шарнира угловых скоростей. Неисправный ШРУС сам «сообщит» водителю, что пора проводить замену наружного шарнира и пыльника. Во время движения появляется хруст, особенно потрескивающие звуки заметны при повороте, в кузове ВАЗ 2110 появляются вибрации. Если вовремя принять меры, то замену внутреннего и наружного шарнира выполнять не придется, достаточно будет провести установку нового пыльника. Чтобы узнать степень поломки нужно будет провести разбор.
Выявить поломку и подтвердить свои догадки можно следующими способами:
Выворачиваем рулевое колесо до упора вправо, а потом влево. Во время этого процесса следует оценить состояние пыльника. Если в нем появились разрывы, то элемент нужно поменять.
Взять приводной вал и покачать из стороны в сторону. Если при этом появляется люфт, то требуется замена внутреннего и наружного ШРУСа.
Пыльники защищают гранату от грязи, которая разрушает деталь. Изнашиваются они быстрее, чем другие компоненты узла, поэтому чехлы следует регулярно осматривать. Если игнорировать неисправности и продолжать использовать авто, ШРУС на ВАЗ 2110 может переломиться пополам. Это не только затраты, но и опасность попасть в ДТП, ведь поломка может случиться в дороге.
Замена
Необходимые инструменты и подготовка к работе
Для замены вам понадобится стандартный набор инструментов.
Стандартный набор отверток.
Удлинитель.
Монтировка и пробой.
Набор торцевых ключей.
Молоток.
Домкрат.
Чтобы проводить ремонт было удобно, «десятку» следует загнать на эстакаду или на яму, не забудьте поставить машину на ручной тормоз. Под задние колеса необходимо положить фиксаторы, а затем включить передачу. Оба ШРУСа установлены на валовом приводе, замена проходит по одинаковой схеме.
Пошаговая инструкция
Выкручиваем гайки на картерной защите, с каждой стороны расположено по две гайки, сзади на 19, спереди на 17.
Слейте часть масла из коробки передач (менее 50%). Снимаем болты при помощи баллончика со стороны неисправной гранаты. Вооружившись головкой на 30 следует выкрутить гайку внешнего ШРУСа.
Домкратом поднимаем машину и демонтируем нужное колесо. На ступице вы увидите два болта, которые держат гранату. Выкручиваем 13-ым ключом и двигаемся дальше.
Откручивание креплений ШРУСа.
Ступицу необходимо отодвинуть от реактивных тяг, сделать это можно при помощи монтировки. Потянув стойку, необходимо извлечь палец шарнира. Привод вала можно отодвинуть.
Валовый привод необходимо снять и отодвинуть.
Из коробки необходимо достать внутреннюю гранату. Переходим к капоту, вставляем монтировку между компонентами и дергаем в сторону КПП. После этого шарнир выйдет из крепления. Теперь можно достать привод с гранатами.
Сняв хомуты с пыльника, можно изучить его состояние. При наличии повреждений сразу производим замену пыльника.
По внутренней гранате необходимо нанести удары молотком, пока не слетит обойма. То же самое выполняем и с другой сторону.
На привод необходимо поставить новые кольца, а затем надеть чехол.
Устанавливаем кольцо на ШРУС, при помощи этого элемента шарнир необходимо надежно зафиксировать.
Во время установки нового шарнира на поверхность пыльника следует нанести смазку. Хомутами закрепляем пыльник на валу и шарнире. Накрутив гайку на гранату, можно забивать вал в КПП. Сборка проходит в обратном порядке, работа завершена.
После выполненных работ вы можете отправляться в путь для проверки новой гранаты. Если же у вас остались вопросы, то вы можете просмотреть видеоинструкцию ниже.
Поделитесь с друзьями в соц.сетях:
Facebook
Twitter
Google+
Telegram
Vkontakte
Неисправен шрус признаки
Авто Новичок — блог для начинающих автолюбителей
Среди всего разнообразия смазочных материалов, используемых в автомобилях, особняком стоят силиконовые смазки. В отличие от различных Литолов и других густых смазок они не используются в высоконагруженных узлах, где создаются экстремальные температуры. Цель применения таких средств совершенно другая. И, следует отметить, они практически не имеют […] Дороговизна авто определяется не только реальной стоимостью конкретной модели, но и ухоженностью. Не секрет, что наполированный автомобиль смотрится престижно: внимание окружающих приходится на кузов, в то время прочие параметры уходят на второй план. Как правило, автолюбительский рынок предлагает большое количество средств для полировки вроде […] Автолюбители часто задаются вопросом, какие диски лучше — литые или штампованные. Однозначного ответа на этот вопрос не существует, и потому вокруг выбора дисков до сих пор не утихают жаркие споры. В этой статье мы попробуем разобраться в плюсах и минусах каждого типа дисков, а […] Системы обеспечения устойчивости автомобиля в разных условиях движения давно перестали быть опциями, доступными только в дорогих моделях. Аббревиатуры ABS, EPS и т.п. присутствуют в описании большинства комплектаций. Водитель современного авто уже привык, что резкое торможение на скользкой дороге не приведет к заносу, а при […] Компания Toyota известна своими высокотехнологичными решениями, которые можно приводить в качестве образца инженерного искусства. Один из таких примеров — система динамического газораспределения VVT-i или Variable Valve Timing with intelligence. Благодаря её работе автомобили Toyota могут похвастать выдающимися показателями мощности, экономичности, бережного отношения к окружающей […] Амортизаторы — это один из основных компонентов подвески автомобиля. Именно они обеспечивают плавность движения по неровной дороге и не допускают излишнего раскачивание автомобиля. Всего существует три основных вида амортизаторов для легковых автомобилей, это масляные, газовые и газомасляные амортизаторы. В этой статье мы расскажем о […] Автомобильный рынок последних лет предлагает владельцам машин все больше вариантов комплектации: так выбирая зимнюю резину, покупатель сталкивается с выбором между шипованной резиной и так называемой липучкой. Несомненно, вариант с шипами проверен временем, и многие скептически относятся к различным инновациям. Но резина-липучка также предлагает интересные […] Продукт ракетной промышленности, смазка WD-40, по легендарности свойств и сфере применения похож на синюю изоленту. Однако, как и у любого другого средства, у него есть ряд свойств, заявленных производителем, и вполне конкретная сфера применения. Рассмотрим WD-40 с прагматичной точки зрения. […] Шаровая опора — один из основных компонентов подвески автомобиля. Несмотря на то, что данный элемент разрабатывался не одно десятилетие назад, он фактически не изменился и по-прежнему применяется, причем не только в подвеске, но и в других узлах вроде газового упора капота, развального рычага или […]
Признаки неисправности внутреннего ШРУСа
Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – узел, работающий под большой нагрузкой. Именно за счёт него происходит передача крутящего момента от трансмиссии (КПП, передний и задний мосты) на колёса. Конструкция шарнира должна обеспечивать передачу усилия даже в тех случаях, когда ведущее колесо соединено с рулевым управлением – то есть под разными углами. Современные переднеприводные автомобили имеют сходные схемы раздачи крутящего момента от КПП на колёса. Так как двигатель в таких авто имеет поперечное расположение, то КПП смещена влево от осевой линии авто. Поэтому, как правило, левый вал привода короче правого. Иногда правый вал сделан из двух частей и имеет промежуточную опору в виде подвесного подшипника. На полноприводных авто раздача крутящего момента производится от переднего моста. Но, вне зависимости от особенностей конкретной конструкции авто, главным является общий принцип передачи усилия. Заключается он в том, что вал привода соединён с КПП (или мостом) через так называемый внутренний ШРУС, а со ступицей колеса – через ШРУС наружный. Несмотря на кажущуюся полную идентичность этих шарниров, они имеют отличительные особенности – как в конструкции, так и в различных режимах работы. Небольшие отличия есть и в диагностике неисправностей шарниров.
Сегодня расскажем о наиболее распространённых признаках неисправностей внутреннего ШРУСа.
Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа
Схематическое изображение ШРУСов передних колес
Разное устройство наружной и внутренней «гранат» («народное» наименование ШРУСов) обусловлено немного разными режимами работы шарниров. Если для наружного ШРУСа, соединённого со ступицей, главной задачей является передать крутящий момент под любым возможным углами поворота/наклона колеса, то для внутреннего важнее скомпенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала (частично разгрузив при этом наружный ШРУС), а также обеспечить «неразрывность» вала при больших ходах работы подвески. То есть внутренний ШРУС должен позволять приводному валу «удлиняться» или «укорачиваться».
Разное устройство наружного и внутреннего ШРУСов обусловлено немного разными режимами работы шарниров.
На рисунке сверху изображён ВАЗовский привод. Его конструкция является наиболее простой и, можно сказать, изящной – минимум деталей при высокой надёжности и простоте демонтажа и ремонта шарниров. В левой части рисунка – внутренний ШРУС. Как видите, корпус внутренней «гранаты» больше, чем наружной. Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный. Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами. (На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.) В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок. Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали.
Неисправности ШРУСа заключаются в износе шариков, обоймы шарнира, рабочей поверхности корпуса – «дорожек», но иногда происходит разрушение деталей и шарнир «разъединяется».
Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа
Расположение внутренних ШРУСов
Самым характерным симптомом неисправности внутреннего ШРУСа является характерный хруст, который сопровождает работу шарнира. Но точно такой же звук издаёт и «умирающий» наружный ШРУС, поэтому иногда сложно вычислить «виновника». Как же определить, неисправен внутренний ШРУС или наружный?
При диагностике нужно учитывать особенности работы шарниров. Наружная «граната» хрустит, когда авто поворачивает или резко трогается с места с вывернутыми колёсами – именно в такие моменты наружный шарнир испытывает наибольшие нагрузки.
Иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге.
Для того, чтобы протестировать внутреннюю «гранату» в движении, нужно выбрать наиболее неровную дорогу – например, грунтовую с многочисленными промоинами от луж. При движении по такой дороге передняя подвеска будет постоянно в работе, вызывая тем самым осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. Если шарнир изношен, то он будет издавать точно такие же звуки, как и наружный. Но иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге. Диагностировать работу привода в таком случае гораздо сложнее. Иногда даже вывешивание авто на подъёмнике не позволяет гарантированно определить неисправность – ведь нагрузка на ШРУСы при «холостом» вращении минимальна. Зачастую в таких случаях выручает опыт мастера, осматривающего машину. Хороший специалист с солидным стажем способен уловить малейшие люфты или заедания в работе механизма. Самые дотошные мастера не поленятся разобрать подвеску и снять привод целиком, чтобы расчехлить ШРУС, тщательно промыть и продуть его сжатым воздухом и воочию убедиться в наличии или отсутствии повреждений деталей. Но сильный люфт – такой, что даже стоящая на месте «граната» «брякает» при её сотрясении – способен увидеть и неопытный водитель.
Практически на всех немецких авто (VW, Audi, Skoda) внутренний ШРУС крепится к КПП болтами, ослабление затяжки или обрыв которых тоже способны вызвать вибрацию.
Профилактика поломок ШРУСов
Пыльник внутреннего ШРУСа
В первую очередь, нужно следить за состоянием резиновых чехлов ШРУСов. Завод-изготовитель вообще, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.
Но на практике, если «граната» ещё не «нахваталась» песка и воды, иногда удаётся обойтись тщательным её промыванием и заменой смазки.
Завод-изготовитель, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.
Также нужно обращать внимание на то, насколько плотно застёгнуты хомуты на чехлах. Правильно затянутый хомут не позволяет чехлу прокручиваться на корпусе шарнира. Вообще, — возьмите себе за правило обращать на состояние чехлов (их часто называют пыльниками) при каждом подходящем случае – когда меняете колесо или можно попросить обследовать их в автосервисе, куда вы заехали поменять масло. Несмотря на то, что мы рассмотрели работу шарнира, используя в качестве образца ВАЗовский привод, принцип работы подобных узлов достаточно схож, даже если на вашем авто установлен не «привычный» ШРУС Рцеппа, рассмотренный выше, а нередко устанавливаемый в качестве внутреннего шарнира трипод.
Как определить неисправности внутреннего ШРУСа. — DRIVE2
Внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха.
Причины на это могут быть разными: 1. Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;2. Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;3. Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;4. Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;5. Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.
Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.
Типичные неисправности: 1. Характерный шум (хруст), известный многим водителям. Признак – выработка шариков. Они настолько выработались, что свободно перекатываются по канавкам. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий;2. Люфт вала. Что бы убедиться в наличии люфта нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Если есть наличие дефектов и выработки механизма, вы почувствуете значительный люфт в рабочей области шруса.3. Неисправность шрусов может произойти из-за отсутствия смазочного материала внутри механизма;4. Грязь, вода, песок и все остальное, что может быть на трассе, попадает на шарнир и со временем приводит к его непригодности.
Определение хруста от наружного ШРУСа.Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.
При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.
Как хрустит внутренний ШРУС.Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.
При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.
Универсальный метод диагностики.Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:Поставить колеса машины ровно.Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором
Окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменение его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния.
Внутренний ШРУС: признаки неисправности и как их устранять
Владельцы переднеприводных и полноприводных автомобилей не понаслышке знакомы с проблемами ШРУСов. Расшифровываются ШРУСы как шарниры равных угловых скоростей, в народе их называют «гранаты». Сегодня мы научимся находить признаки износа внутреннего ШРУСа. И если опасения подтвердятся, то придется делать замену ШРУСов.
Считается, что гранаты сделаны из высокопрочных материалов, поэтому служат очень долго и хлопот не доставляют, но на деле дела обстоят по-другому и признаки неисправности внутреннего ШРУСа могут появляться даже на автомобилях с небольшим пробегом.
По этим причинам ШРУСы изнашиваются раньше положенного времени:
быстрая езда по плохим дорогам;
испорченный пыльник, через который попадает в ШРУС вода и грязь;
бракованные ШРУСы или подделки изнашиваются быстрее оригинальных запчастей;
нехватка смазки в ШРУСе.
Как проверить ШРУС на исправность самому
Если любая деталь меняет свои свойства: цвет, размер и т. д, то это говорит о неисправности. Со ШРУСом все точно также, он представляет собой шарнир (механизм состоящий из двух деталей, которые трутся одна об другую), и если не будет смазки, то износ произойдет очень быстро. Вот так выглядит шарнир:
В ШРУСе работает сразу несколько элементов, которые взаимодействуют под нагрузкой, это напоминает подшипник, но с определенными особенностями. Вот как выглядит ШРУС в разборе:
Чтобы машина поехала, шарниру надо передать колесам достаточно большое усилие, при этом угол между полуосями меняется. Через определенный срок в этих трущихся деталях может зазор становиться больше, что приведет к люфту и к дополнительному шуму.
Главные признаки неисправности ШРУСа ВАЗ — характерный хруст, который издают шарики, когда катаются по канавкам потому что у них уже большой износ. Это касается не только ВАЗов, но и других автомобилей. Обычно этот хруст слышен хорошо во время кручения рулем, при резком наборе скорости, а также во время езды по буеракам. Но есть и другие способы, как можно выявить признаки износа внутреннего ШРУСа.
Чтобы наверняка выявить неисправность внутреннего ШРУСа надо обратить внимание не появились ли рывки во время ускорения или старта с места, а также не появился ли люфт. Если эти признаки появились, то это значит, что уже неисправен ШРУС и надо его менять пока не поздно.
Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно
Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа — внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.
Несмотря на то, что ШРУСы — это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.
А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике. Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.
Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.
Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа — появился хруст в колесе:
Замена шруса ВАЗ 2115: видеоинструкция
Грустно, когда с машиной что-то не так и нужен ремонт. Лишние траты времени, денег, которые в график и бюджет не вписываются, вызывают только чувство досады. Мало кто обрадуется тому, что в машине что-то поломалось. Даже если было очевидно, что вот-вот произойдет поломка, радости от этого события нет. Иногда не понять: что не так, что создает помехи и препятствия?
Перебои в работе – сигнал для проведения комплексной диагностики, но в автосервис все как-то не по пути, и хорошо бы не забыть, да забывается. Приходится рискнуть, отложить на потом поездку в автосервис, хотя известно, что машина в неисправном состоянии опасна для жизни, здоровья самого водителя, окружающих людей. Аккуратно ехать, пожалуй, – это самое важное, если какая-то проблема дает о себе знать. Полезный навык самостоятельной диагностики есть не у всех.
Негативные эмоции в связи с поломкой машины – естественная реакция. Идти на поводу у них все же не стоит. Износ неизбежен. Постоянная забота, внимание, бережное отношение позволит отсрочить этот момент, проехать больше километров. Ухоженная машина – источник положительных эмоций, независимо от марки.
Читайте также: Подключение и настройка бортового компьютера ВАЗ-2115
Шрус нужно заменить
ВАЗ-2115 – красивая машина эконом-класса. Конечно, о шикарной и эффектной иномарке мечтают многие люди. Автомобилю ВАЗ-2115, возможно, не хватает лоска, блеска, зато ему присуща легкость и элегантность. Хорошая сборка является еще одной особенностью. Но не все так гладко. Нет ничего вечного, и это средство передвижения со временем начинает беспокоить.
Шрус – деталь, нагрузка на которую велика. Это шарнир равных угловых скоростей, элемент хрупкий и прочный одновременно.
Иногда он ломается и нужен ремонт. Вот только как определить, что это он доставляет хлопоты? Миллионы причин порой провоцируют один и тот же сбой. Стоит ли браться за работу водителю или лучше все же заехать на СТО? Для того чтобы принять правильное решение, нужно тщательно взвесить все за и против.
Признаки неисправности
Определить, что сломался шрус, можно по некоторым признакам. Диагностика в этом случае проблем не вызывает. Есть симптомы характерные. Если они появились, надо глянуть на состояние именно этой детали. Поломку сопровождают:
хруст под колесами;
рывки при смене скорости, начале движения.
Именно хруст проще всего заметить, и именно на этот признак стоит ориентироваться в первую очередь при диагностике. Вот только как отличить звук, исходящий от наружного элемента от звука, который издает внутренний шрус? Проверить состояние наружного можно, повернув руль до упора и начав движение. Хруст во время движения по прямой свидетельствует о неисправности внутреннего шруса. Проверить состояние данной детали также можно, если приподнять машину и прокрутить колеса вхолостую. Появившийся при этом звук – 100%-ная гарантия. Неисправен один из шрусов.
При появлении хруста и рывков также надо осмотреть механизм. Возможно, треснул пыльник. Визуальный осмотр позволит найти трещины, сколы, деформацию и станет ясно, что не так, что делать.
Устранить поломку без помощи специалиста
Для того чтобы определить, стоит ли ехать на СТО или сделать все своими руками, хорошо бы знать, как выполняется замена шруса на ВАЗ-2115. Что лучше – переоценить свои силы или недооценить? Кто-то любит ремонтировать машину, по старинке не доверяет это занятие никому, кто-то считает это пережитком прошлых лет. Раньше многие люди разбирались в машиностроении. Создать робота хотели и взрослые, и дети. Купив автомобиль, его по традиции с удовольствием исследовали.
Шрус меняют полностью. Так что возиться особо не с чем: разбирать на части, исследовать устройство, искать какой-то элемент не надо. Купить шрус, как внешний, так и внутренний, не проблема. Пыльник тоже легко найти, но не о нем сейчас речь.
Алгоритм действий таков:
Зафиксировать автомобиль при помощи стояночного тормоза.
Под задние колеса подложить фиксирующие бруски.
Снять защитный колпак и открутить гайку ступицы.
Ослабить болты креплений колеса.
Теперь машину следует приподнять домкратом.
Необходимо снять болты, которые фиксируют шаровую и поворотный кулак.
Привод необходимо вытянуть из ступицы, руль перед этим надо повернуть влево.
Срезать старый пыльник и снять шрус.
Надеть новый шрус, тщательно обработав его смазкой, которая поможет продлить срок эксплуатации детали.
Поставить все детали на свои места в обратной последовательности.
Читайте также: Отключение иммобилайзера ВАЗ-2115
Процедура не сложная. Но физическая сила здесь нужна. Понадобится и смекалка – как лучше все это сделать знает только автомеханик, которому раскрывали свои секреты опытные мастера, педагоги. А вот если ремонтировать машину для собственного удовольствия, не зная ровным счетом ничего о шрусах и гайках, их скрепляющих, пригодится фантазия и воображение, а также уверенность, четкость движений, хороший упор, надежная фиксация машины.
Повредить соседние детали, усугубить ситуацию сложно и все же реально – надо помнить о рисках, потенциальной угрозе. Существует вероятность травм. Осторожность пригодится при самостоятельном ремонте автомобиля независимо от того, насколько процедура проста или сложна. Во время замены шруса лучше не спешить, подготовиться к тому, что процесс займет несколько часов, располагать временем. Замененный шрус будет долго исправно работать, если следить за дорогой и состоянием пыльника.
Меняем ШРУС наружный на Лада Гранта ⋆ I Love My Lada
В зависимости от производителя и качества ШРУСа его ресурс колеблется от 30 до 60 тысяч км пробега. Замена наружной гранаты, как правило, производится чаще, особенно с правой стороны. Она больше подвержена нагрузкам от плохих дорог. Как заменить наружный ШРУС га Гранте и какой лучше купить, будем разбираться сейчас.
Когда менять ШРУС, признаки неисправности
Как и было сказано, наружная граната выходит из строя примерно через 40 тысяч пробега. Об этом свидетельствуют хруст, скрип и стуки в зоне приводных валов. Чтобы определить, с какой стороны ШРУС требует замены, нужно вывернуть руль до упора и тронуться с места. В 90% случаев изношенный привод проявит себя хрустом. Для контроля можно с вывернутым сначала в одну, а после в другую сторону, сдать назад. Если ШРУС изношен, хруст будет слышен сразу.
Новый и изношенный ШРУС
Это в том случае, когда нет никаких визуальных признаков износа:
Потеки смазки около наружного шарнира.
Трещины, разрывы на пыльнике.
Утерянные или смещенные хомуты.
Явный люфт при провороте вывешенного колеса.
Если есть визуальные признаки износа, ШРУС на Гранте меняем как можно скорее.
Выбираем наружный ШРУС на Лада Гранта
В продаже есть достаточно шарниров разных производителей, плохо, что продавцы относятся к ним как ко всем жигулевским запчастям — все одинаковое. На практике для первого поколения Гранты есть два вида наружных (и внутренних) ШРУСов — для машин с механикой и для Грант с АКПП. Словом, для таких машин подходит граната 2215012-00 (21 зуб).
ВАЗовский ШРУС
Для Лада Гранта с механической коробкой передач идет ШРУС с номером по каталогу 2215012-86. Чтобы не путаться с номерами, разберемся в отличиях ШРУСа для Гранты с АКПП и механикой:
Шлицевое соединение в наружном шарнире изменилось в размере, количество зубов — 21. Для механической КПП подходит ШРУС с 22 шлицами.
Геометрические размеры корпуса также изменены.
В частности:
Следовательно, перед покупкой наружного шруса в первую очередь смотрим на количество шлицов внутренней части корпуса шарнира. Среди производителей на рынке доминируют АвтоВАЗ, Белмаг и Triall. Цена наружного ШРУСа на Лада Гранта в пределах 20 долларов.
При этом важно, чтобы в комплекте были стопорное кольцо, смазка на основе дисульфида молибдена и неопреновый пыльник. Он не должен быть слишком жестким, но и слишком тонкий пыльник долго не прослужит.
Меняем наружный ШРУС Лада Гранта своими руками
Никаких сложностей при самостоятельной замене ШРУСа возникнуть не должно, если пользоваться простой инструкцией и иметь базовый набор инструмента. Неплохо также, чтобы под руками был съемник для гарниров равных угловых скоростей. Артикула у него, вроде бы, нет, но выглядит он так.
Как вариант, можно использовать ударный съемник простейшей конструкции с приваренной ступичной гайкой, но любые лишние ударные нагрузки на трансмиссию будут ей не слишком полезными.
Пока машина на земле, откручиваем ступичную гайку головкой на 30 с длинным воротком.
Поднимаем автомобиль, снимаем колесо и выкручиваем гайку ступицы.
Откручиваем суппорт, не разбирая его.
Откручиваем болты шаровой опоры.
Снимаем ступицу со ШРУСа и одновременно с шаровой опоры, отводим в сторону.
Расслабляем хомуты и отводим пыльник дальше по приводу, ближе к коробке передач.
Съемником или молотком просим ШРУС покинуть место дислокации.
Снимаем стопорное кольцо.
Наполняем внутреннюю полость ШРУСа смазкой, которая идет в комплекте.
Остатки смазки укладываем в новый пыльник, ставим его на место.
Накручиваем на новый ШРУС гайку и устанавливаем на место.
Легкими ударами молотка по гайке заводим шарнир до конца, до защелкивания стопора.
Устанавливаем пыльник, контролируем, чтобы он стал без перекосов и затягиваем хомуты.
Собираем все в обратной последовательности, керним ступичную гайку и делаем пробную поездку.
Течь масла из двигателя: причины, решение | SUPROTEC
Иногда масло течет из двигателя, сигнализируя о проблеме. Самый явный признак подобной неисправности – масляное пятно под передней частью автомобиля после долгой стоянки. За ночь может «накапать» лужа приличных размеров. Чтобы этого не случилось проводите профилактику присадками Супротек.
Какие проблемы возможны, когда из двигателя течет масло
Первое: из-за протечек объем моторного масла уменьшается. Технологическая жидкость поступает в недостаточном количестве. Масляное голодание ДВС – серьезная неисправность, приводящая к крупной аварии, вплоть до заклинивания и разрушения отдельных элементов.
Второе: значительная течь масла загрязняет силовой агрегат и весь моторный отсек. На масляную пленку налипает пыль и грязь. Образуется «шуба», которая мешает естественному отведению тепла. Двигатель перегревается, система охлаждения работает в экстремальном режиме. В самых тяжелых случаях возможно возгорание.
Третье: приходится постоянно доливать убывающее масло до требуемого уровня. При этом обязательно нужно использовать только определенную марку ГСМ, нельзя добавлять более дешевые продукты. Приходится расходовать деньги внепланово.
Четвертое: когда масло течет из двигателя, оно накапливается в свечных колодцах, мешая правильной работе системы зажигания. Двигатель начнет троить. Кроме того, вытекшая смазка повреждает изоляцию проводки, демпфирующие подушки и уплотнители из резины.
Пятое: чтобы обезопасить подкапотное пространство от возгорания, водителю придется регулярно мыть двигатель, из которого течет масло. Это дополнительные расходы (мойку нужно будет выполнять паром или аппаратом высокого давления типа «Керхер»).
Явные признаки течи масла из мотора
Определить, что масло течет из двигателя, можно, зафиксировав, что уровень жидкости резко упал. Проверка осуществляется щупом. Нужно выполнить следующую последовательность действий:
остановить авто на ровном участке дороги;
подождать четверть часа, чтобы масло стекло в картер;
извлечь щуп и протереть его ветошью насухо;
вставить щуп в горловину до упора и вытащить наружу.
Если объем смазочной жидкости заметно упал, необходимо быстро выяснить, почему это произошло. Чем может грозить промедление, мы разобрали в предыдущем подзаголовке.
Причины течи масла
Чтобы понять, как устранить течь масла, нужно выяснить, каков источник неисправности:
течет датчик масла,
протекает передний или задний сальник коленвала,
течь масла из-под клапанной крышки,
протекает распределитель зажигания,
течет масляный фильтр,
неполадки вентиляции картера,
залито слишком много масла или оно не соответствует рекомендациям производителя,
поврежденный поддон картера,
низкое качество моторного масла.
Рассмотрим каждую причину более подробно.
Течет датчик масла
При течи масла из этого устройства может показаться, что проблема в одном из сальников ГБЦ. Нужно внимательно осмотреть мотор, чтобы понять, что неисправен именно датчик. Устраняется проблема заменой датчика. Попытки запаять канифолью или пластиком результата не дадут.
Если протекает передний или задний сальник коленвала
Эта неисправность появляется на двигателях с пробегом от 100 000 км. Если в районе установки ремня ГРМ появилось масляное пятно, значит, протечка смазывающей жидкости возникла в переднем сальнике коленвала (ПСКВ).
Устранять неисправности данного типа необходимо сразу же. Течь масла из ПСКВ чревата попаданием жидкости на ремень газораспределительного механизма. Если это произойдет, ремень начнет проскальзывать или совсем оборвется, поршни ударят в клапаны, и они получат фатальные повреждения.
Когда бежит задний сальник коленвала (ЗСКВ), масляные потеки образуются между мотором и КПП. Смазка попадет на элементы сцепления, они будут проскальзывать. Ухудшится динамика автомобиля, начнется износ деталей.
Как устранить течь масла из уплотнителей коленвала? Нужно заменить изношенные детали новыми. Для этого придется демонтировать КПП, кардан заднего моста (на полноприводных авто), стартер и сцепление, поэтому операцию лучше поручить мастерам.
Самостоятельно замену сальников коленвала можно выполнять, если есть навыки ремонта автомобиля. Заодно можно поменять подшипники коленчатого вала, чтобы не повторять демонтаж/монтаж узлов в будущем.
Течь масла клапанной крышки
Если вы обнаружили течь масла из-под клапанной крышки, а весь мотор чистый, причиной, как правило, является разрушение прокладки под деталью. Иногда смазка течет из-за деформации или разрушения крышки.
Чтобы устранить течь масла под крышкой, нужно заменить поврежденную деталь. В крайнем случае (если нет в наличии запасной прокладки) можно приклеить крышку на автомобильный герметик. При первой же возможности этот «колхоз» желательно исправить.
Течь масла из-под трамблера
Эта неисправность чаще встречается на российских автомобилях. Как устранить течь масла из-под трамблера? Достаточно просто. Нужно снять крышку, а потом и распределитель зажигания. На стык нанесите герметик и соберите детали в штатном порядке.
Когда течет фильтр масла
Как правило, причина этой неисправности – неправильная затяжка. Операцию нужно выполнять специальным ключом, чтобы обеспечить точное усилие. Если выполнить операцию «на глазок», затяжка фильтра будет недостаточной или чрезмерной.
В первом случае достаточно докрутить деталь. Во втором случае уплотнение из резины деформируется. Придется покупать новое устройство. Иногда фильтр масла течет по причине дефекта посадочного гнезда. Можно рассверлить отверстие и вставить вкладыш.
При замене масла меняется и фильтр. При его установке резиновую прокладку смазывают маслом, чтобы при затяжке она не деформировалась. В противном случае, резина сомнется и герметичность нарушится. Чтобы устранить протечку, нужно снять устройство, смазать прокладку и закрутить фильтр обратно.
Неполадки вентиляции картера
Когда поршневые кольца и стенки цилиндра изнашиваются до определенного уровня, отработанные газы начинают прорываться в картер. Сам по себе контакт с раскаленными газами ничего хорошего смазке не приносит. Она окисляется. Но это только цветочки.
Теперь ягодки: если система вентиляции забита, расширяющиеся продукты горения выдавливает масло из картера. При такой неисправности буквально весь двигатель будет залит смазывающей жидкостью. Как правило, выдавливается еще и масляный щуп с пробкой.
Повреждения поддона
Пробои и трещины картера – одна из частых причин течи масла из двигателя. С качеством наших дорог ничего удивительного нет, что эта деталь часто получает повреждения. Нужно либо установить новый поддон, либо заварить поврежденный.
Кашу маслом не испортишь, а двигатель – запросто
При самостоятельной замене смазочного материала нередко автовладельцы осознанно или случайно заливают слишком много жидкости. Из-за этого нарушения повышается давление внутри системы. Излишняя жидкость проступает через прокладки и уплотнители. Часто такая неполадка возможна на силовых агрегатах с большим сроком службы. Решение – откачать лишний объем из системы.
Не всякое масло подходит конкретному двигателю
Также возможна течь под крышкой клапанов или в других местах, если параметры масла не соответствуют значениям, рекомендуемым производителем авто. Возможно, залита смазка, вязкость которой ниже требуемой.
Также масло может стать слишком жидким из-за попадания посторонних жидкостей. Образуется эмульсия, которая имеет большую текучесть, чем нормальное моторное масло. Образуется течь через любые уплотнители двигателя.
Решается проблема полной заменой жидкости и устранением неполадок других систем. Далее нужно прочистить мотор промывкой «Супротек» или аналогичной автохимией. После этого нужно залить моторное масло хорошего качества. Для профилактики последствий от былой неисправности рекомендуется добавить в смазку триботехнический состав Suprotec Active Plus.
Низкое качество моторного масла
Если в двигатель залить некачественное масло, проблемы могут появиться как сразу же, так и через несколько дней или недель. Отложение нагара на гильзе, закоксовка колец и другие напасти могут дополниться и течами масла.
Если после замены масла появился синеватый дым из выхлопной трубы, значит, смазывающая жидкость попадает в камеру сгорания. Течь может сигнализировать как о недостаточной вязкости масла, так и о больших зазорах ЦПГ.
На начальном этапе, когда мотору еще не нанесен ущерб, достаточно слить некачественный продукт, прочистить двигатель промывкой «Супротек» или аналогичными средствами. Чтобы нейтрализовать негативные последствия, рекомендуется залить в свежее масло триботехнический состав Suprotec Active Plus. Это средство восстанавливает микроповреждения. Также оно защищает детали от износа, удерживая на поверхностях пар трения плотную масляную пленку.
Таблица характерных признаков течи масла и способы устранения
Признак
Неисправность
Решение проблемы
Потеки из-под датчика масла
Нарушение герметичности устройства
Заменить датчик новым
Потеки рядом с точкой установки ремня ГРМ
Износ сальника
Заменить сальник новым
Потеки в точке соединения ДВС с КПП
Износ сальника
Заменить сальник новым
Потеки из-под клапанной крышки
Повреждение деталей
Заменить поврежденную деталь, приклеить крышку на герметик.
Масляные потеки из-под трамблера
Зазоры в стыках детали и посадочного гнезда
Заполнить зазоры герметиком
Пятна или потеки из-под масляного фильтра
Неправильная затяжка или дефект посадочного гнезда
Затянуть правильно или заменить масляный фильтр
Весь двигатель в масле, выдавлен щуп
Забита система вентиляции картера
Прочистить систему вентиляции картера
Масло выдавливает через прокладки и сальники
Превышен объем масла в системе
Откачать излишек жидкости из системы
Масло протекает через прокладки и уплотнители
Вязкость масла ниже рекомендованного
Слить неподходящее масло. Промыть мотор промывкой «Супротек». Для профилактики осложнений использовать Suprotec Active Plus.
Сизый дым из выхлопной трубы
Масло попадает в цилиндры из-за закоксовки колец некачественной смазкой
Промыть двигатель промывкой «Супротек», залить нормальное масло. Для профилактики осложнений использовать Suprotec Active Plus.
Как поставить датчик коленвала ближе к ВАЗ 2110.
Современные «десятки» оснащены массой различных агрегатов и устройств, выполняющих самые разные функции. Датчик коленвала на ВАЗ 2110 — один из важнейших элементов в автомобиле и напрямую влияет на его работоспособность. Где находится этот датчик? Каковы признаки его неисправности? Как заменить ДПКВ самостоятельно? Подробнее об этом позже в статье.
На 8- или 16-клапанном двигателе ДПКВ не выполняет функции управления, а синхронизирует фазы для впрыска топлива.Кроме того, датчик коленвала передает импульс на воспламенение топливовоздушной смеси в камере сгорания двигателя, поэтому выход из строя контроллера может привести к несогласованной и некорректной работе различных систем автомобиля, следовательно, нормальный мотор-робот будет невозможно.
Сам ДПКВ является устройством индуктивного типа. Этот контроллер реагирует на прохождение зубьев на мастер-диске, который установлен на приводном шкиве генератора, а сам контроллер установлен рядом с ним.Стоит отметить, что на шкиве 58 зубцов, между которыми имеется полость для двух зубцов. Дает возможность синхронизироваться с верхней так называемой «мертвой точкой» поршней силового агрегата. Когда долина проходит рядом с контроллером, на блок управления двигателем поступает соответствующий сигнал.
Существует множество конструкций устройств этого типа, принцип действия которых основан на датчике Холла. В последнем случае регулятор помимо всего прочего также реагирует на вращающийся вал, но его работа осуществляется за счет прохождения постоянного магнита.
Расположение датчика
Если вы заметили сбои в работе силового агрегата, то перед тем, как приступить к обнаружению поломки и признаков неисправности, следует выяснить, где находится регулятор. Откройте капот и обратите внимание на крышку масляного насоса. Если у вас 8- или 16-клапанная «десятка», то датчик коленвала будет располагаться прямо на ней (крышка масляного насоса). Как видите, расположение регулятора не очень удобное. Разработчики ВАЗ продумали этот момент и для удобства замены контроллера оснастили датчик коленвала длинным проводом в восемьдесят сантиметров.
Признаки неисправности датчика
При выходе из строя контроллера на масляном насосе автовладелец не сможет запустить двигатель. В случае поломки проблему невозможности запуска двигателя решить можно только заменой регулятора. Стоит отметить, что на ВАЗ 2110 контроллер не часто выходит из строя полностью. Как показывает практика, в большинстве случаев проблемы накапливаются постепенно.
Итак, каковы признаки неисправности этого датчика:
В основном выход из строя этого контроллера может привести к нестабильной работе силового агрегата.Причины поломки, как правило, связаны с заводским браком. Иногда регулятор выходит из строя в результате загрязнения на месте установки.
Омметр для диагностики, процесс диагностики, по каким критериям определяется выход из строя датчика
Процесс диагностики прибора основан на проверке параметров сопротивления обмоток датчика коленчатого вала, для чего используется омметр. Если при диагностике тестер показал значения, которые отличаются от 550 — 570 Ом, значит, контроллер вышел из строя.Во избежание повреждения датчика место установки всегда должно быть чистым. К тому же не лишним будет проверка целостности проводки. Качество связи часто играет важную роль. Если говорить о ремонте, то датчик коленвала ремонту не подлежит — его можно заменить только исправным.
Инструменты для ремонта
Чтобы завершить это мероприятие, вам понадобится только гаечный ключ на «10».
Меры предосторожности для предотвращения короткого замыкания
Во избежание возможных коротких замыканий в бортовой сети автомобиля перед началом работ отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
Замена датчика ДПКВ, пошаговая инструкция
Перед установкой обязательно убедитесь, что проблемы с работой блока питания не вызваны некачественной проводкой. В противном случае замена не даст желаемого результата. Кроме того, необходимо очистить разъем и место установки устройства от грязи и пыли, что позволит избежать дальнейших сбоев в его работе.
Автомобиль Lada 2110 относится к бюджетному классу автомобилей, производимых на Волжском автозаводе, где он выпускался с 1995 по 2007 год, и в настоящее время продолжает сходить с конвейеров Украины и Египта.Как тогда, так и сейчас качество сборки оставляет желать лучшего, поэтому неисправность ВАЗ 2110 будет преследовать всегда. Что у нового автомобиля, что у бывшего в употреблении, есть свои слабые места, на которые следует обратить внимание, чтобы они вскоре не переросли в конкретные неисправности, требуемые затраты. Такие же частые поломки касаются не только десятков, но и всего семейства, то есть той 2111, что неисправности ВАЗ 2112 часто совпадают. А если коснуться украинской сборки под марками Богдан 2110 и 2111, то вообще разговор другой, потому что сборка еще хуже.
Ходовая
Не проседает, но расход , амортизаторы (зад) аж 40тыс.
Придется менять шаровые опоры через 40 тыс. Км.
Сразу после бала, скоро надо будет.
При 55 тысячах велика вероятность выхода из строя.
Электрик
Расходные материалы включают электростеклоподъемники , очень часто приходится снимать обшивку дверей, чтобы поднять стекло из опущенного положения.
Через 50 тысяч пробега, скорее всего, будут проблемы с генератором … Ремень генератора тоже попросят на замену.
Двигатель
Все основные датчики более-менее надежны, но и РХХ требуют периодической очистки от картерных газов (они подвержены сильному загрязнению).
В пути до 60 тыс. Пробега в обязательном порядке, иначе вероятность поломки очень высока.
Стоит отметить, что существует ряд дополнительных проблем с двигателем, относящихся к автомобилям 2002-2003 годов выпуска, которые в данном случае не учитываются.
Система охлаждения
После года эксплуатации постоянные утечки и утечки охлаждающей жидкости (придется менять патрубки и хомуты).
Довольно частые случаи появление трещины на расширительном стволе .
Трансмиссия
Довольно быстро выходит и в результате сначала начинает дергаться стрелка спидометра.
Как и во всех ВАЗах скрипы , сверчки и откачки , также предусмотрены с конвейера.
, соблюдая закон подлости, откажется в самую холодную погоду.
Кузов
Очень быстро появление коррозии и (особенно возле резиновых уплотнителей на дверях и лобовом стекле).
Тормозная система
Вероятно, вам придется довольно часто натягивать трос ручного тормоза.
Естественно, этот перечень неисправностей ВАЗ 2110, 11, 12 далеко не полный, ведь машины выпускались не один год и с не одной модификацией двигателя, да и характеристики тоже разные, к тому же производитель постарался исправить его недостатки после получения жалоб на тот или иной элемент.Но до конца не справился со всеми слабыми местами ВАЗ 2110-12.
И хотя часто можно услышать фразу: «Я недостаточно богат, чтобы покупать ВАЗ», несмотря на то, что это самая бюджетная машина, отказываться от мысли о покупке не стоит. Ведь у любой машины есть свои частые неисправности, даже у иномарки, но отечественную машину как минимум легко отремонтировать своими руками, а цены на запчасти намного ниже.
А какие неисправности встречались на вашем ВАЗ 2110? Напишите в комментариях.
Современный автомобиль, будь то иномарка или отечественный «ВАЗ», очень сложно представить без обилия различных электронных систем. Все они по функциональности разделены на несколько категорий. Это может быть система управления двигателем, коробкой передач, шасси и салоном. Что касается первого момента, то одним из компонентов такой системы является датчик коленвала. «ВАЗ-2110» и его последующие модели комплектуются им с конвейера. Что ж, давайте разберемся с особенностями этого электронного устройства.
Характеристика
Следует отметить, что на автомобилях ВАЗ-2110 датчик коленвала может именоваться датчиком ВМТ или ДПКВ. Но какими бы сокращениями он не обозначался, конечно, это единственная деталь, выход из строя которой может привести к полной остановке ДВС.
Назначение датчика положения коленчатого вала
Основная функция ДПКВ — синхронизация работы системы зажигания и топливных форсунок. Таким образом, выход из строя этого элемента может привести к нестабильной работе системы впрыска автомобиля.Принцип работы заключается в отправке сигналов о положении коленчатого вала на электронный блок управления.
Устройство и классификация
Несмотря на то, что датчик коленвала ВАЗ может иметь разную конструкцию, принцип его действия основан на эффекте единственного электромагнита. То есть сигнал генерируется без прямого контакта с коленчатым валом.
Самый распространенный вид ДПКВ — индукционный. Такая деталь состоит из двух основных элементов — намагниченного стержня и специальной обмотки.Индукционные датчики считывают информацию с коленчатого вала. Когда рядом с ДПКВ проходит металлический зуб, в последнем образуется ЭДС, которая улавливается электроникой. Датчик коленвала устанавливается на «ВАЗ-2110» индукционного типа.
Также ДПКВ может быть основана на эффекте Холла. Такой датчик устроен примерно так же, как и индукционный датчик, однако при прохождении металлического вала рядом с ним изменяется сопротивление обмотки устройства. Конструктивно он состоит из постоянного магнита.
Следует отметить, что датчики как первого, так и второго типа используются для считывания данных со шкива коленчатого вала. Может быть зубчатым и цельнометаллическим. В последней версии есть специальная выемка, которая проходит мимо датчика и генерирует сигнал, который поступает в электронный блок управления двигателем автомобиля.
Где на ВАЗ-2110 установлен датчик коленвала?
А ДПКВ находится на кронштейне возле ведущего шкива генератора. Такое расположение устройства очень неудобно для замены, поэтому к нему дополнительно подключается длинный провод с разъемом.Обычно его длина до 70-80 сантиметров. Как выглядит эта деталь, вы можете увидеть на фото справа.
При замене ДПКВ устанавливается зазор между шкивом и самим датчиком. В идеале расстояние между диском синхронизации и сердечником не более полутора миллиметров. Это значение может меняться в зависимости от расположения прокладок между ДПКВ и седлом.
Датчик коленвала «ВАЗ-2110»: неисправности и признаки поломок
Может ли сломаться эта деталь? Обычно на «ВАЗ-2110» датчик коленвала выходит из строя редко.Однако в случае его неисправности (или неправильной работы загорается красная лампа CHECK ENGINE, что дословно переводится как «проверьте двигатель». В этом случае в памяти ошибок контроллера появляется код 19 или 35.
Of Конечно, худший случай при выходе из строя датчика коленвала — это невозможность нормально запустить двигатель. В этом случае можно сказать, что ДПКВ вообще не работает. Решением этой проблемы может быть только полная замена.
Очень часто датчик положения коленчатого вала постепенно выходит из строя.При этом водитель ощущает значительное падение мощности двигателя, «провалы» и даже начало детонации на высоких оборотах. Также признаком неисправности такого устройства может быть плавающая (нестабильная) частота вращения коленчатого вала двигателя, иногда вызывающая повышенный расход топлива. Хотя возможно, что проблема кроется в слабом контакте или в обрыве провода, в любом случае эту деталь необходимо проверить.
Диагностика прибора
Проверка работоспособности датчика положения коленчатого вала проводится с помощью специального тестера.Вся диагностика заключается в измерении сопротивления обмотки ДПКВ омметром. Нормальные значения должны быть в пределах от 800 до 900 Ом. Если полученные данные неверны, нужно проверить качество связи контактов. Если это не помогает, покупается новая деталь. Сама же замена датчика коленвала настолько проста, что с ней справится даже начинающий автомобилист.
Иногда бывает, что неисправность этого устройства вызвана механическим повреждением обмотки.Это часто случается при выполнении каких-либо ремонтных работ в моторном отсеке автомобиля, либо между зубьями шкива и ДПКВ образуется какой-то посторонний предмет. В связи с этим многие автомобилисты рекомендуют носить в багажнике запасной датчик положения. Стоимость на него очень низкая, но колоссальная для работы двигателя.
Любая из этих проблем приведет к остановке двигателя.
Срабатывание датчика и обнаружение поломки
Проверка ДПКВ на исправность
Чтобы убедиться, что датчик коленвала поврежден, рассматриваются два наиболее вероятных случая его неисправности.В обоих случаях потребуется демонтировать устройство с помощью гаечного ключа с десятью резьбой. Перед операцией на картере и на самом датчике наносятся метки, которые в дальнейшем помогут подтянуть устройство на начальный угол поворота.
Также автомобилисту не стоит забывать перед разборкой замерить зазор между синхронизатором и датчиком, который не может выходить за пределы размера 0,6-1,5 мм. При отсутствии механических повреждений в виде царапин, вмятин, повреждений структуры материала датчик проверяется другими измерительными приборами:
проверка омметром.В этом случае необходимо измерить сопротивление обмотки датчика. Поскольку стандартное значение этого показателя, установленное производителем, составляет от 550 до 750 Ом, выход за указанные пределы сигнализирует о неисправности данного автоустройства, что важно для правильной работы автоустройства, а значит, оно неисправно. . Здесь стоит отметить, что производитель все же допускает небольшое несоответствие по стойкости паспортным значениям, но в любом случае они должны соответствовать данным, указанным в инструкции по эксплуатации машины;
проверка с помощью вольтметра, измерителя индуктивности и трансформатора.Этот способ более сложный, но более эффективный — тем же омметром измеряется сопротивление, после чего проверяется индуктивность (должна быть от 200 до 4000 миллигенри) при напряжении обмотки датчика 500 вольт. Далее нужно измерить сопротивление мегаомметром и убедиться, что оно не превышает значения 20 МОм.
Если датчик по-прежнему не проходит эти тесты, его необходимо заменить. Во время этой процедуры необходимо не забывать о расстоянии между ним и синхронизирующим диском, указанном производителем, а также о совмещении с метками на картере, сделанными на предыдущем устройстве.Перед установкой нового датчика его необходимо проверить, так как даже при правильном соблюдении всех процедур установки он может работать некорректно.
Я перечислю всевозможные проблемы, слабые места, которые есть у десятков и двенадцати.
1) Кузов и лакокрасочное покрытие. Многие покупатели и владельцы понимают, что ждать от этой модели гальванизированного корпуса — все равно что ждать прибытия инопланетян на планету Земля. Поэтому с пониманием относятся к тому, что на этих машинах часто можно увидеть не только «грибы», но и сквозную коррозию, в зависимости от того, сколько лет машине и где она хранилась.
Если вам попалась 15-летняя машина с пробегом более 150 000 км, и она абсолютно не ржавая, то, скорее всего, она была просто покрашена. Но есть исключения.
2) Изгиб клапанов. Такое случается довольно часто, и это касается 16-клапанного двигателя 1.5, который считается топовым и самым мощным в линейке данной модели.
А вот версия 8-клапанная — у нее клапан не гнет при обрыве ремня ГРМ.
Очень важно после покупки следить за состоянием навесного оборудования и при необходимости менять ремень, ролики и насос.
3) С системой охлаждения тоже иногда случаются чудеса. В частности, часто протекает антифриз, из-за чего хозяин вынужден менять патрубки и хомуты. В моей жизни был случай, когда из-за течи охлаждающей жидкости двигатель очень быстро нагревался, и приходилось регулярно заезжать к мастеру на доработку. К счастью, ремонтные работы не дорогие, с иномаркой было бы дороже.
4) Что касается подвески, то у нее тоже есть минусы. Через 30-40 тысяч километров пробегают амортизаторы передних и задних стоек, что требует замены.Конечно, этот момент зависит от условий эксплуатации и самих амортизаторов, если выбирать качественные и аккуратно водить, не ставить большие колеса, то они прослужат дольше.
Шаровые опоры, ШРУСы, поломка ступичных подшипников. Этот момент, конечно, индивидуален, в зависимости от того, как вы водите.
5) Проблема с электрическими стеклоподъемниками, когда одно из стеклоподъемников отказывается подниматься / опускаться. Это касается и семейства ВАЗ 2114, 2115. Ситуацию можно спасти, сняв кожух и смазав систему смазкой типа Литол, а перед этим проверьте контакты, не отключились ли они.
6) Коробка гудит и передачи плохо втыкаются. Что касаемо шума коробки передач, то тут ничего поделать нельзя, но если скорости включаются плохо, то может помочь банальная замена масла, регулировка троса сцепления или полная замена корзины сцепления, либо синхронизаторов.
7) Часто приходится подтягивать ручник.
8) Неисправность печки тоже частый случай. Проблема может быть в контактах — нужно паять, течь охлаждающей жидкости и так далее.
9) То что в салоне шумно неудобно, дребезжит панель тоже естественно.Обычно раздражающие либо меняют машину, либо делают дополнительную шумоизоляцию и приклеивают панель.
10) Я бы не стал сразу связывать проблему с генератором с его полной заменой, так как в некоторых случаях достаточно пойти к автоэлектрику, чтобы спаять контакты и обновить некоторые элементы для увеличения заряда. Так как часто бывает, что просто не хватает заряда аккумулятора из-за умирающего электрика.
В целом автомобили ВАЗ 2110, 2111 и 2112 могут прослужить достаточно долго, если следить, менять расходники и аккуратно водить.На рынке сейчас не так много отличных вариантов, но все же можно найти что-то более-менее сносное, если поискать, но придется хоть немного вложиться.
ВАЗ 2112 в преобразователе ржавчины — им покрываете проблемные места
Что такое внутренний ШРУС и как его заменить?
ШРУС — это аббревиатура от «шарнир равных угловых скоростей». По сути, эта деталь является неотъемлемой частью карданного вала автомобиля.Этот шарнир с одной стороны вставлен в подшипник ступицы, с другой — в дифференциал. Основная функция ШРУСа — передача энергии вращения от двигателя к ведущим колесам через подшипники ступиц.
Срок службы
Благодаря своей простой конструкции шарнир равных угловых скоростей может без проблем прослужить около 100–110 тысяч километров. Однако рано или поздно эта запчасть выходит из строя, поэтому каждый автомобилист должен иметь хотя бы поверхностные знания, как заменить внутренний ШРУС, а также внешний.
Как определить, что эта деталь пришла в негодность?
Во-первых, это, конечно, пробег. Если по достижении этого пробега в машине начинает появляться характерный хруст возле передней ступицы при повороте руля, значит, неисправен ШРУС, внутренний или внешний. Вы также можете проверить состояние этого устройства на месте, полностью прокрутив рулевое колесо. Если появились характерные звуки, значит, опасения оправдались.
Как заменить ШРУС правый внутренний?
Для начала нужно вывести машину на ровную асфальтовую или бетонную поверхность.Далее устанавливаем переднюю часть кузова на жесткую опору и откручиваем гайку крепления подшипника ступицы колеса. С правой стороны будет или слева, в зависимости от расположения сломанного ШРУСа. В общем, шарниры рекомендуется менять попарно, чтобы через пару тысяч километров снова не проделывать ту же работу.
Но вернемся к работе. Для того, чтобы успешно снять ШРУС, берем рожковый ключ на 19 мм и отсоединяем крепеж шарового шарнира, а также наконечник рулевой тяги.Затем вам нужно удерживать тормозной барабан или диск руками (в зависимости от типа тормозной системы на вашем автомобиле) и выдернуть ступицу из зацепления со шлицевым концом вала. На следующем этапе стойка амортизатора откладывается в сторону, чтобы она не мешала дальнейшей работе. Теперь нужно взять рукой приводной вал и одновременно постучать по его поверхности небольшим молотком, пока он полностью не снимется с редуктора коробки передач. Необязательно сильно бить, чтобы не повредить поверхность снятой детали.
Заключительная часть работы
Затем поместите внутренний ШРУС на верстак и зажмите его в тисках. Вжимаем старую петлю и монтируем на ее место новую. Узел вала с новым шарниром устанавливается на место — одним концом к коробке передач, а другим — к шлицевой части ступицы. Все последующие этапы сборки выполняются в обратном порядке. При сборке устройств также обращайте внимание на пыльник. Если у ШРУСа внутренний поврежден пыльник с деформациями и микротрещинами, обязательно его замените.Пока есть момент (все детали разобраны) грех не воспользоваться этой возможностью. И если пыльник был недавно заменен или не имеет деформаций, то, конечно, менять его на новый не нужно.
Что такое трипоидный ШРУС?
Шарнир равных угловых скоростей или шарнир равных угловых скоростей — это механизм, с помощью которого крутящий момент передается от системы трансмиссии на колеса. В этом случае тяга передается на ведущие управляемые колеса без потери мощности.Механизм допускает развороты до 70 градусов.
Есть несколько типов ШРУСов, которые используются в переднеприводных автомобилях. Крекеры устанавливаются в основном на большегрузные автомобили или автобусы. ШРУС-тренога используется во внутренних конструкциях из-за их характеристик осевого смещения. Парные угловые шарниры не пользуются особой популярностью из-за сложной конструкции. Шаровая опора чаще всего встречается на переднеприводных автомобилях. Такие устанавливаются на модели от АвтоВАЗа.
Функция и расположение петли
Достаточно небольшое количество автомобилистов знает, что это за узлы, для чего они предназначены.И даже больше — на разных форумах эта часть имеет много названий.
Это ШРУС треножный, и ШРУС внутренний, и трипоидный, зачастую просто граната. Но, в любом случае, это шарнир равных угловых скоростей, но с некоторыми конструктивными особенностями. Часто такие механизмы можно встретить в автомобилях со стороны привода. Также каждый автомобилист должен знать, что эта деталь состоит из сферических роликов и вилки. Такая конструкция позволяет узлу перемещаться по оси в больших пределах, обеспечивая при этом изменение угловых скоростей.
Зачем нужен трипоид?
Автомобиль можно перемещать с помощью привода, который передает крутящий момент на ведущие колеса. Но если бы в системе не было ШРУСов, то в момент вращения колес диски не могли бы вращаться. А в связи с тем, что трипоидный ШРУС имеет определенные конструктивные особенности, углы между полуосями могут варьироваться. В результате машина движется независимо от положения ведомых управляемых колес.
История изобретения ШРУСа
Шарнир равных угловых скоростей был впервые изобретен в 1927 году.Инженер-механик Альфред Рёпп получил патент на этот механизм — очень долгое время конструкция носила имя этого механика. Сегодня автомобилисты знают это устройство под простым названием — «граната». Эта деталь считается одной из основных составляющих любого переднеприводного автомобиля. А вот ШРУСы устанавливают и на заднеприводные автомобили, и даже на полноприводные. В случае полноприводных автомобилей петля необходима для обеспечения большей жесткости крепления задней передачи. Также за счет использования этого элемента обеспечивается независимость задней подвески.
Как работает ШРУС
Когда выходит из строя тренога на ВАЗ Приоре, оказывается, не каждый автомобилист знает о нем достаточно. Хотя конструкция петли довольно простая. Но место, где он установлен, и сложные поломки заставляют автовладельца обращаться за ремонтом в СТО. Естественно, это невыгодное решение. Стоит разобраться в конструкции детали самостоятельно.
Надо сказать, что ресурс петли равных угловых скоростей очень высок, и если правильно ухаживать за механизмом и своевременно его обслуживать, то он может проработать 200-300 и более тысяч километров.Принцип его работы чем-то напоминает устройство и работу коленного сустава человека. Но в отличие от колен, трипоид ШРУСа имеет более простую конструкцию.
Устройство шарнира
Начнем с устройства внешнего узла. Механизм состоит из корпуса в виде сферической чаши и шлицевого отверстия для выходного вала.
Внутри корпуса находится зажим, напоминающий сферический кулак, и приводной вал. Также механизм состоит из разделителя в виде кольца с проделанными в нем отверстиями для удержания шаров.Ну и, конечно же, в устройстве есть и сами шарики.
Конструктивные особенности треножной опоры
Триподный ШРУС от обычного отличается только тем, что подшипники в нем не шариковые, а игольчатые. Механизм имеет три плоскости, в которых установлены три игольчатых подшипника. Наружный шарнир основан на шариках. А внутри — ролики с игольчатыми подшипниками. Неважно, будет ли петля внешним или внутренним — поверх детали необходимо установить пыльник. Защищает механизм от пыли и грязи.
В отличие от традиционных шаровых шарниров, внутренний трехпозиционный механизм ШРУС является более тонким механизмом. Если внутрь него попадет даже небольшое количество грязи, это может привести к выходу детали из строя. Также есть отличия в смазке. Он должен быть разработан специально для игольчатых подшипников. Другой здесь не подходит.
Характеристики Tripoid
Шарнир TRUS, в зависимости от модели, может иметь разную степень свободы, которую этот механизм передает от трансмиссии к колесам.Функции этого узла уменьшены для обеспечения наиболее равномерного вращения. Такая же функция возложена на кардан полуосей, но такими возможностями он не обладает. Даже если одна из полуосей вращается равномерно, второй крутящий момент передается с перебоями.
Tripoid Характеристики
Благодаря тому, что в конструкции используются игольчатые подшипники, такие механизмы обладают очень высокой износостойкостью. Также значительно снижаются потери на трение элементов между собой при сборке.Трипод ШРУС 2110 можно гнуть под углом до 18 градусов. Что касается максимального осевого смещения, то этот показатель составляет до 55 миллиметров. Механизм способен компенсировать вибрацию двигателя и коробки передач более чем на 60%. Особенностью детали также является то, что она не может выйти из строя в один момент, оставив машину без возможности дальнейшего движения. Это важно для любителей внедорожной езды и трофи-рейдов. Даже несмотря на хрустящие звуки и вибрацию, деталь в аварийном состоянии позволит добраться до СТО.
Какой из ШРУСов лучше?
Среди автомобилистов нет единого мнения о том, какой дизайн лучше, поэтому по этому поводу возникает много споров. Одни говорят, что штатив лучше, другие говорят, что шарнирный. В то же время многие подчеркивают преимущества тройных суставов.
Итак, эти механизмы способны работать практически без люфта при углах до 45 градусов. Колесо может вращаться на достаточные углы. К достоинствам можно отнести высокую надежность и долговечность, большие продольные смещения, устойчивость к скручиванию, хороший КПД.Они также подчеркивают простоту установки, замены и обслуживания из-за большого количества места на месте установки. В пользу трипоидного ШРУСА можно сказать и то, что он отлично ставится вместо шарового шарнира и наоборот. Петли для штатива имеют меньшее количество деталей в конструкции. Соответственно, механизм дешевле в изготовлении и дешевле.
Нет сомнений, что лучше покупать штативные шарниры. Они обладают более высокими характеристиками и в случае поломки позволят вам добраться до места ремонта на машине.
О смазках для шарниров штатива
Специалисты утверждают, что смазка для шарниров штатива строго необходима, предназначена для игольчатых подшипников. Однако использование смазки 158, которая предназначена именно для игольчатых подшипников, строго запрещено.
Для его изготовления используются литиевые загустители. Работает при температуре не выше 120 градусов. Внутренние петли могут нагреваться до температуры более 160 градусов. Смазки для внутренних стыков жидкие. Их рекомендуется залить в пыльник, который установлен на приводе, а затем собрать конструкцию.Обычно наливают от 100 до 130 грамм. Более точные объемы указывает производитель.
Смазочный состав для современных стыков
Чаще всего эти продукты изготавливаются на основе минеральных масел и дополнительно содержат дисульфид молибдена в качестве антифрикционной присадки. Такая смазка имеет черный цвет, поэтому многие путают ее с графитовыми смазками, которые для ШРУСов категорически не подходят. Обычный Литол-24 имеет слабые антифрикционные характеристики и также не подходит для петель.
Трипод ШРУС ВАЗ 2110 и другие модели автомобилей рекомендуется смазывать специальными продуктами на основе бария. Их отличие заключается в более широких диапазонах температур, в которых смазка может работать без потери рабочих характеристик. Так что она не теряет своих качеств при температуре от -30 до +160 градусов.
Типичные неисправности шарниров штатива и их причины
Эти механизмы изготовлены из особо прочных материалов, которые могут использоваться длительное время. Но по какой-то причине эти узлы все равно выходят из строя.
Первая причина — агрессивный стиль вождения. Чем сильнее водитель нажимает на педаль акселератора, тем больше нагрузка на привод и, соответственно, на трипоидный подшипник. Вторая причина выхода из строя сборки — повреждение пыльника. В результате в механизм попадает грязь и пыль, из-за чего увеличивается трение. Первыми признаками поломки может быть вибрация при движении машины или при ускорении. Также это можно почувствовать при движении на высоких скоростях. Наконец, при движении на малых скоростях в двигателе будут слышны стуки.
Если такие признаки наблюдаются, необходимо подойти к эстакаде или смотровой яме и тщательно диагностировать петли. При этом необходимо осматривать не только внутренние, но и внешние механизмы. Если видно даже небольшое повреждение пыльника, то на такой машине передвигаться нельзя. Это может быть опасно. В этом случае специалисты рекомендуют демонтировать деталь, промыть ее, заменить сальник и установить на место. Вы также можете установить совершенно новый механизм.
Заключение
Если проанализировать отзывы автовладельцев, рекомендации производителей и советы профессиональных автомехаников, то на автомобиль ШРУС стоит установить штатив.Шаровой узел имеет меньшую надежность, а значит, он быстрее выйдет из строя и потребует замены. Что касается этого процесса, то с ним справятся те автомобилисты, которые имеют минимальные навыки обслуживания. Для ремонта даже смотровую яму иметь не нужно — достаточно домкратом нужную часть автомобиля и разбирать ступицу.
Итак, мы выяснили, что представляет собой тройной шарнир равных угловых скоростей.
Разрушение шруса — что дальше? Замена CV сустава в Бейкерсфилде, Калифорния
CV Joint Failure — Что делать?
Мы — то место, куда вы хотите поехать для замены ШРУСа в Бейкерсфилде, Калифорния! Когда ваш ШРУС выходит из строя, он по существу ломает ось вашего автомобиля, и ваша машина никуда не поедет, когда это произойдет.Если это происходит во время езды по Бейкерсфилду, последствия могут быть еще более серьезными и часто приводят к полной потере управления. Если вы находитесь в Бейкерсфилде, штат Калифорния, и считаете, что ШРУС или пыльник вашего автомобиля необходимо отремонтировать или заменить, вам может помочь качественная трансмиссия и сцепление. Позвоните нам сегодня, чтобы назначить встречу с лучшими механиками. Мы находимся прямо на Минт-стрит и Честер-авеню в Бейкерсфилде, Калифорния — посетите нас сегодня!
Думаете, у вас проблемы с CV? Сообщите нашей команде сейчас!
Замена ШРУСа в Бейкерсфилде, Калифорния
Наиболее частая проблема с вашими ШРУСами возникает, когда поврежден пыльник, что приводит к утечке смазки.Это позволяет грязи и другим загрязнениям попадать в ваши ШРУСы, что приводит к ускоренному износу. Ранние признаки проблемы с ШРУСом включают смазку на внутренней стороне обода шины, а также видимые вмятины или трещины в багажнике. По мере усугубления проблемы при повороте может возникать щелчок. Этот щелчок будет усиливаться по мере того, как вы ускоряетесь в повороте.
Ваши ШРУСы помогают колесам автомобиля поддерживать постоянную скорость. У вашего автомобиля или грузовика есть внутренние и внешние ШРУСы.Внутренние ШРУСы подключаются к трансмиссии вашего автомобиля, а внешние — к вашим колесам. Подключение к вашим колесам позволяет вашим ШРУСам передавать крутящий момент от трансмиссии на колеса, а также приспосабливаться к постоянным колебаниям вашей подвески.
Расположение ШРУСа зависит от вашего автомобиля. Если у вас задний привод, ваши ШРУСы будут в задних колесах. Если у вас переднеприводный автомобиль, они будут на передних шинах. Сломанные ШРУСы ремонту не подлежат.(Однако пыльник есть.) Ремонт пыльника, как только он начинает выходить из строя, может помочь предотвратить более дорогостоящую замену ШРУСа.
Если у вас есть какие-либо вопросы или вы думаете, что у вас проблемы с шрусом, и вы находитесь в Бейкерсфилде, Калифорния, позвоните нам сегодня для бесплатной диагностической проверки!
Причины поломки датчика коленвала на ВАЗ 2110. Расположение датчика
Современные «десятки» оснащены массой различных агрегатов и устройств, выполняющих самые разные функции.Датчик коленвала на ВАЗ 2110 — один из важнейших элементов в автомобиле и напрямую влияет на его работоспособность. Где находится этот датчик? Каковы признаки его неисправности? Как заменить ДПКВ самостоятельно? Подробнее об этом позже в статье.
На 8- или 16-клапанном двигателе ДПКВ не выполняет функции управления, а синхронизирует фазы для впрыска топлива. Кроме того, датчик коленвала передает импульс на воспламенение топливовоздушной смеси в камере сгорания двигателя, поэтому выход из строя контроллера может привести к несогласованной и некорректной работе различных систем автомобиля, следовательно, нормальный мотор-робот будет невозможен.
Сам ДПКВ является устройством индуктивного типа. Этот контроллер реагирует на прохождение зубьев на мастер-диске, который установлен на приводном шкиве генератора, а сам контроллер установлен рядом с ним. Стоит отметить, что на шкиве 58 зубцов, между которыми имеется полость для двух зубцов. Дает возможность синхронизироваться с верхней так называемой «мертвой точкой» поршней силового агрегата. Когда долина проходит рядом с контроллером, в ЭБУ отправляется сигнал.
Конструкций устройств этого типа очень много, и принцип их действия основан на датчике Холла. В последнем случае регулятор помимо всего прочего также реагирует на вращающийся вал, но его работа осуществляется за счет прохождения постоянного магнита.
Расположение датчика
Если вы заметили сбои в работе силового агрегата, то перед тем, как приступить к обнаружению поломки и признаков неисправности, следует выяснить, где находится регулятор.Откройте капот и обратите внимание на крышку масляного насоса. Если у вас 8- или 16-клапанная «десятка», то датчик коленвала будет располагаться прямо на ней (крышка масляного насоса). Как видите, расположение регулятора не очень удобное. Разработчики ВАЗ продумали этот момент и для удобства замены контроллера оснастили датчик коленвала длинным проводом в восемьдесят сантиметров.
Признаки неисправности датчика
При выходе из строя контроллера на масляном насосе автовладелец не сможет запустить двигатель.В случае поломки проблему невозможности запуска двигателя решить можно только заменой регулятора. Стоит отметить, что на ВАЗ 2110 контроллер не часто выходит из строя полностью. Как показывает практика, в большинстве случаев проблемы накапливаются постепенно.
Итак, каковы признаки неисправности этого датчика:
В основном выход из строя этого контроллера может привести к нестабильной работе силового агрегата. Причины поломки, как правило, связаны с заводским браком.Иногда регулятор выходит из строя в результате загрязнения на месте установки.
Омметр для диагностики, процесс диагностики, по каким критериям определяется выход из строя датчика
Процесс диагностики прибора основан на проверке параметров сопротивления обмоток датчика коленчатого вала, для чего используется омметр. Если при диагностике тестер показал значения, которые отличаются от 550 — 570 Ом, значит, контроллер вышел из строя.Во избежание повреждения датчика место установки всегда должно быть чистым. К тому же не лишним будет проверка целостности проводки. Качество связи часто играет важную роль. Если говорить о ремонте, то датчик коленвала ремонту не подлежит — его можно заменить только исправным.
Инструменты для ремонта
Чтобы завершить это мероприятие, вам понадобится только гаечный ключ на «10».
Меры предосторожности для предотвращения короткого замыкания
Во избежание возможных коротких замыканий в бортовой сети автомобиля перед началом работ отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
Замена датчика ДПКВ, пошаговая инструкция
Перед установкой обязательно убедитесь, что проблемы с работой блока питания не вызваны некачественной проводкой. В противном случае замена не даст желаемого результата. Кроме того, необходимо очистить разъем и место установки устройства от грязи и пыли, что позволит избежать дальнейших сбоев в его работе.
Инжекторный двигатель превосходит карбюраторный по многим параметрам.Однако у него есть слабое место — инжектор может быстро забиться при использовании некачественного грязного бензина и сложнее диагностировать и ремонтировать.
Признаки неисправности форсунки ВАЗ-2110
Из-за наличия грязи и различных примесей в топливе часто после 40 000 км пробега сопла форсунок нуждаются в чистке. Есть и другие неисправности. Если двигатель работает нормально, категорически не рекомендуется проводить профилактические работы.
Если двигатель работает нестабильно, глохнет на холостом ходу, автомобиль не заводится или не может развивать полную мощность, то, скорее всего, неисправны форсунки форсунок. Их также необходимо проверить, если коленчатый вал вращается со слишком высокой частотой на холостом ходу. Также вас должны насторожить рывки и провалы во время вождения и чрезмерное потребление бензина. При неисправности форсунок в выхлопных газах концентрация CO и CH значительно превышает установленные пределы, а негерметичная форсунка с утечкой топлива может вызвать калильное зажигание.
Как снять форсунку ВАЗ-2110?
Перед проведением диагностики форсунки ВАЗ-2110 отсоединяем провод массы от АКБ, двигателя вместе с гофрированной впускной трубкой и отсоединяем вакуумную трубку от поставляемого регулятора давления топлива. Отжав соответствующие зажимы, отсоедините разъемы с проводкой от регулятора холостого хода и. Снятие форсунки:
Отсоедините разъем жгута проводов форсунки от блока вводных проводов.
Выкрутите и снимите болты крепления рейки форсунки.
Откручиваем винт, которым крепится держатель для топливных трубок. Снимите держатель.
Осторожно сдвиньте аппарель вдоль оси форсунки, чтобы аккуратно вынуть все компоненты форсунки из монтажных отверстий впускного коллектора.
Аккуратно снимаем аппарель форсунки под ресивером, стараясь не повредить форсунку.
Диагностика форсунки ВАЗ-2110
Диагностика: подключаем ее колодку проводов к разъему жгута, а затем провод «массы» к АКБ; опускаем форсунки в емкости с прозрачными стенками, а потом проверяем баллончик бензина — включаем стартер.Топливо должно распыляться правильным конусом, 4 форсунки должны выходить из всех форсунок, количество распыляемого топлива должно быть одинаковым во всех 4 емкостях (проверяется мерной емкостью).
Форсунку, не отвечающую этим требованиям, необходимо заменить.
Выключаем зажигание и осматриваем форсунку: если топливо заметно течет из какой-либо форсунки, значит, эта форсунка протекает и подлежит замене. Если топливо вообще не распыляется, то проверяем питание: отсоединяем разъем с проводами (предварительно отсоединив АКБ) и подключаем АКБ напрямую, соблюдая полярность, к контактам форсунки, после чего включаем зажигание — если форсунка начинает распыляться, значит неисправна ее электрическая цепь.
Проверяем сопротивление обмоток: отсоединяем штекер с проводами от форсунки (предварительно отсоединив аккумулятор) и подключаем к его контактам омметр. Показание измерителя должно соответствовать 11-15 Ом. Если другое, то форсунку следует заменить.
Современные «десятки» оснащены множеством различных электронных устройств и узлов, выполняющих различные функции. Одним из важных элементов является датчик коленвала на автомобиле ВАЗ 2110. В этой статье мы подробно расскажем о цели и симптомах неисправности регулятора.
[Скрыть]
Описание датчика коленвала
Так что же это за контроллер и каково его назначение? Где я могу найти устройство для его замены? Каковы основные симптомы неисправности устройства? На эти вопросы мы дадим ответы ниже.
Функции и назначение
На двигателе 8 или 16 клапанов ДПКВ предназначен для выполнения неконтролирующих опций, но для синхронизации фаз для впрыска бензина. Также датчик коленвала на ВАЗ 2110 передает импульс на воспламенение топливовоздушной смеси в камерах сгорания силового агрегата.Поэтому в случае выхода из строя контроллера это может привести к тому, что различные системы автомобиля не будут работать слаженно. Это означает, что нормальная работа двигателя будет невозможна.
Датчик коленвала ВАЗ 2110 сам по себе устройство индуктивного типа, этот контроллер должен реагировать на прохождение зубьев на мастер-диске. Этот диск устанавливается на шкив привода генератора, а сам контроллер устанавливается рядом с ним. На шкиве 58 зубьев, между которыми находится полость размером 2 зуба.Эта впадина обеспечивает синхронизацию с верхней мертвой точкой поршней двигателя. В тот момент, когда долина проходит мимо контроллера, на блок управления двигателем отправляется сигнал.
Конструкций устройств этого типа довольно много, принцип их действия основан на регуляторе типа датчика Холла ВАЗ 2110. В последнем случае регулятор тоже реагирует на вращающийся вал, но его работа осуществляется в результате прохождения постоянного магнита.
Где находится?
Если в двигателе замечены неисправности, то прежде чем приступить к выявлению поломок и признаков неисправности, необходимо выяснить, где находится регулятор.Где датчик положения коленвала на 8- или 16-клапанной «десятке»? Если вы откроете капот, то заметите, что регулятор находится прямо на крышке масляного насоса. Как видите, расположение регулятора не очень удобное. Инженеры ВАЗ задумались об этом моменте, задумались об удобстве замены контроллера, поэтому оснастили ДПКВ длинным проводом 80 см.
Признаки неисправности
В случае отказа контроллера, расположенного на масляном насосе, водитель не сможет запустить двигатель.В случае поломки проблему невозможности запуска мотора решить можно только заменой регулятора. Следует отметить, что проблема полного выхода из строя контроллера на 8- или 16-клапанных двигателях возникает не так часто, как показывает практика, в большинстве случаев проблемы накапливаются.
Итак, каковы симптомы неисправности ДПКВ:
Снижение мощности двигателя при движении. Когда водитель резко нажимает на педаль газа, можно почувствовать падение мощности. Учтите, что в карбюраторных двигателях это может происходить, когда ускорительный насос работает некорректно.
В некоторых случаях может произойти детонация двигателя, особенно если он работает на высоких оборотах. Иногда эту проблему можно отнести к некачественному используемому топливу.
Двигатель может запускаться с трудом.
Еще один признак неисправности, требующей замены датчика коленвала на «десятку», — повышенный расход газа (автор видео о замене датчика коленвала на отечественную Ладу — канал ИЗО))) ЛЕНТА).
В целом выход из строя этого контроллера может привести к нестабильной работе силового агрегата.Что касается причин, то обычно они связаны с заводским браком. В некоторых случаях регулятор выходит из строя из-за загрязнения на месте установки.
Диагностика
Процедура диагностики прибора заключается в проверке параметра сопротивления его обмоток, для чего используется омметр. Если в результате диагностики тестер показал значения, отличные от 550-570 Ом, это свидетельствует о выходе из строя контроллера. Во избежание повреждения датчика место установки всегда должно содержаться в чистоте.Кроме того, не лишним будет проверить целостность проводки, очень часто важную роль играет качество соединений. Что касается ремонта, то ДПКВ ремонту не подлежит, регулятор можно только поменять на исправный.
Извините, в настоящее время нет доступных опросов.
Руководство по замене
Как заменяется датчик положения коленвала ВАЗ 2110? Для выполнения задачи вам понадобится всего лишь гаечный ключ на 10.
Пошаговые инструкции для этого процесса представлены ниже:
Сначала вы должны выключить зажигание.На всякий случай, во избежание возможных коротких замыканий в бортовой сети автомобиля, можно отсоединить минусовую клемму от АКБ.
Затем откройте капот и найдите расположение контроллера. Вам нужно отсоединить разъем от регулятора.
Ключом на 10 нужно открутить болт, которым крепится устройство. Демонтировать ДПКВ с места установки на крышке масляного насоса, после чего заменить на новый регулятор. Перед установкой необходимо убедиться, что проблемы в работе силового агрегата не вызваны некачественной проводкой.В противном случае замена не даст желаемых результатов. Очистите разъем и место установки устройства от пыли и грязи, это позволит избежать возможных сбоев в его работе в будущем.
Я перечислю всевозможные проблемы, слабые места, которые есть у десятков и двенадцати.
1) Кузов и лакокрасочное покрытие. Многие покупатели и владельцы понимают, что ждать от этой модели гальванизированного корпуса — все равно что ждать прибытия инопланетян на планету Земля.Поэтому с пониманием относятся к тому, что на этих машинах часто можно увидеть не только «грибы», но и сквозную коррозию, в зависимости от того, сколько лет машине и где она хранилась.
Если вам попалась 15-летняя машина с пробегом более 150 000 км, и она абсолютно не ржавая, то, скорее всего, она была просто покрашена. Но есть исключения.
2) Изгиб клапанов. Такое случается довольно часто, и это касается 16-клапанного двигателя 1.5, который считается топовым и самым мощным в линейке данной модели.
А вот версия 8-клапанная — у нее клапан не гнет при обрыве ремня ГРМ.
Очень важно после покупки следить за состоянием навесного оборудования и при необходимости менять ремень, ролики и насос.
3) С системой охлаждения тоже иногда случаются чудеса. В частности, часто протекает антифриз, из-за чего хозяин вынужден менять патрубки и хомуты. В моей жизни был случай, когда из-за течи охлаждающей жидкости двигатель очень быстро нагревался, и приходилось регулярно заезжать к мастеру на доработку.К счастью, ремонтные работы не дорогие, с иномаркой было бы дороже.
4) Что касается подвески, то у нее тоже есть минусы. Через 30-40 тысяч километров пробегают амортизаторы передних и задних стоек, что требует замены. Конечно, этот момент зависит от условий эксплуатации и самих амортизаторов, если выбирать качественные и аккуратно водить, не ставить большие колеса, то они прослужат дольше.
Шаровые опоры, ШРУСы, поломка ступичных подшипников.Этот момент, конечно, индивидуален, в зависимости от того, как вы водите.
5) Проблема с электрическими стеклоподъемниками, когда одно из стеклоподъемников отказывается подниматься / опускаться. Это касается и семейства ВАЗ 2114, 2115. Ситуацию можно спасти, сняв кожух и смазав систему смазкой типа Литол, а перед этим проверьте контакты, не отключились ли они.
6) Коробка гудит и шестерни плохо залипают. Что касаемо шума коробки передач, то тут ничего поделать нельзя, но если скорости включаются плохо, то может помочь банальная замена масла, регулировка троса сцепления или полная замена корзины сцепления, либо синхронизаторов.
7) Часто приходится подтягивать ручник.
8) Неисправность печки тоже частый случай. Проблема может быть в контактах — нужно паять, течь охлаждающей жидкости и так далее.
9) То что в салоне шумно неудобно, дребезжит панель тоже естественно. Обычно раздражающие либо меняют машину, либо делают дополнительную шумоизоляцию и приклеивают панель.
10) Я бы не стал сразу связывать проблему с генератором с его полной заменой, так как в некоторых случаях достаточно пойти к автоэлектрику, чтобы спаять контакты и обновить некоторые элементы для увеличения заряда.Так как часто бывает, что просто не хватает заряда аккумулятора из-за умирающего электрика.
В целом автомобили ВАЗ 2110, 2111 и 2112 могут служить достаточно долго, если следить, со временем менять расходники и ездить аккуратно. На рынке сейчас не так много отличных вариантов, но все же можно найти что-то более-менее сносное, если поискать, но придется хоть немного вложиться.
ВАЗ 2112 в преобразователе ржавчины — им покрываете проблемные места
Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками.Двигатели современного поколения отличаются хорошими характеристиками и топливной экономичностью.
Настройки двигателя контролируются компьютером. Показатели его работы снимаются с различных датчиков.
Из них только один может остановить двигатель в случае поломки. Это датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Его основная задача в автомобиле ВАЗ 2110 — синхронизация систем подачи топлива и зажигания.
Если этот узел выходит из строя, эта синхронность нарушается, из-за этого выходит из строя вся система.Искра гаснет, топливо не подается. Силовой агрегат может не вести себя должным образом и в конце концов все равно остановится.
Принцип действия датчика положения коленчатого вала — снимает показания о частоте вращения ВЧ и его положении по магнитным импульсам. У двигателей ВАЗ немного другие датчики ПКВ, поэтому нужно только поменять на аналогичный. Также советуем прочитать, как проверить датчик положения дроссельной заслонки.
Если датчик вышел из строя, вы можете проверить его с помощью одной отвертки и мультиметра.Первым признаком поломки датчика положения коленвала ВАЗ 2110 является большое падение мощности, а также при горит лампе «Проверьте двигатель».
Список других признаков повреждения ДПКВ:
Нестабильный холостой ход.
Увеличение и уменьшение оборотов двигателя.
Падение тяги.
Стук двигателя, выстрел во впускной или выпускной коллектор.
Двигатель не запускается.
Находится в не очень удобном месте на двигателе, чтобы добраться до него нужно потратить некоторое время.Его расположение на крышке масляного насоса, рядом со шкивом генератора.
Как проверить датчик положения коленвала ВАЗ 2110
Как проверить ДПКВ ВАЗ 2110 и убедиться, что он не работает должным образом? Есть пара вариантов поломки сенсора. Но вы можете рассмотреть только два из них, самые распространенные.
В любом случае снимать нужно ключом на десять. Перед снятием наносим метки на датчик и картер для фиксации исходного положения.
При отсутствии внешних или иных повреждений ДПКВ проверяется другими приборами.Как проверить датчик холостого хода.
Еще одно замечание при разборке — необходимо измерить расстояние между датчиком и синхронизатором. У них должен быть зазор 0,6-1,5 миллиметра.
Первый способ проверить омметром. Необходимо измерить сопротивление обмотки. Производитель указывает число 550-750 Ом.
Но они могут немного отличаться. При значительных отклонениях в показаниях необходимо заменить ДПКВ ВАЗ 2110 на аналогичный.
Конструкция ДПКВ очень проста и он редко выходит из строя, основные причины — загрязнение, механическое повреждение или просто дефект.
По второму способу еще нужно достать вольтметр, измеритель индуктивности и трансформатор. Мы измеряем сопротивление, как описано в предыдущем методе, при комнатной температуре.
При замене датчика своими руками не забывайте о его исходном положении. И обратите внимание на расстояние между приводным диском и новым датчиком положения коленчатого вала.
Момент, с которым нужно затянуть болты 8 — 12 Н * м. Замена должна производиться только в том случае, если вы уверены, что данный агрегат не работает должным образом. Новый датчик может вызвать неисправность двигателя и обычно проверяется перед установкой.
Бензонасос не качает бензин. Возможные причины, варианты решения проблемы
Автомобильный топливный насос — устройство, предназначенное для бесперебойной подачи топлива в установку, в которой происходит формирование топливной смеси.Даже самая маленькая его неисправность приводит к перебоям в работе двигателя, а при более серьезных неисправностях вы его просто не запускаете.
В этой статье мы рассмотрим ситуации, когда ТНВД вообще не качает топливо, либо качает, но не в том количестве, которое необходимо силовому агрегату для нормальной работы. Также мы постараемся разобраться в возможных причинах той или иной неисправности устройства подачи топлива и обсудим методы их самостоятельного устранения на примере отечественных автомобилей на карбюратор ВАЗ-2109 и инжекторный ВАЗ-2114.
Какие бывают топливные насосы
Автомобили с бензиновыми двигателями в зависимости от марки, модели и модификации могут оснащаться топливными насосами разной конструкции. Но все они делятся на две основные категории: механические и электрические. Большинство карбюраторных двигателей оснащено устройствами механической подачи топлива. Если брать ВАЗ 2109 (карбюратор), то с завода он комплектовался диафрагменным насосом ДААЗ. Основное отличие этого устройства — простота конструкции, в которой легко разобраться новичку.В карбюраторе «девятка» топливный насос расположен в моторном отсеке автомобиля. Его легко узнать по характерной полусферической крышке и шлангам топливопровода.
Инжекторные двигатели ВАЗ 2114 оснащены топливными электронасосами. В основе их конструкции также мембрана, но в отличие от «механики» устройство подачи топлива в автомобилях с автоматическим впрыском топлива находится не под капотом, а непосредственно в баке.
Признаки неисправности топливного насоса
Независимо от того, какой двигатель у вашей машины, признаки того, что что-то не так с подачей топлива, одинаковы.К ним относятся:
Отсутствие реакции двигателя на попытки запуска.
Нарушение устойчивости силового агрегата на холостом ходу.
Чтобы понять, почему бензонасос ВАЗ 2109 не качает (карбюратор), кратко рассмотрим его конструкцию. Итак, устройство подачи топлива «девятка» состоит из:
корпуса;
толкатель с механическим рычагом переключения;
узел диафрагмы;
крышки с клапанами и фитингами для крепления шлангов;
сетчатый фильтр;
рычаг ручной замены.
Принцип работы механического топливного насоса
Бензонасос приводится в движение кулачком распределительного вала, который перемещает толкатель в горизонтальном направлении, заставляя его совершать возвратно-поступательное движение. Толкатель, в свою очередь, воздействует на механический рычаг подкачки, и он уже поднимает и опускает шток диафрагмы.
Таким образом, внутри топливного насоса создается определенное давление, которое поддерживается клапанами крышки устройства. Один из них пропускает топливо внутрь, не допуская его обратно, а второй проталкивает его в топливопровод к карбюратору.
Как видите, конструкция очень простая, поэтому, чтобы определить причину того, что ТНВД не качает, достаточно его разобрать и проверить состояние основных элементов.
Толкатель
Так как корпус не влияет на работу бензонасоса, если он, конечно, не поврежден, то начинаем с толкателя. Этот элемент сделан из стали и просто не может сломаться. А вот надеть — пожалуйста, особенно если она не оригинальная, а купленная как отдельная деталь.Если его длина уменьшится на несколько миллиметров, топливный насос не перекачивает топливо.
Вернее качает, но амплитуда движения диафрагмы значительно снижается. Отсюда низкое давление топлива в системе, и, как следствие, перебои в работе двигателя. Стандартная длина толкателя для насосов ДААЗ — 84 мм. Измерьте ее длину и при необходимости замените изношенную деталь.
Диафрагма
Самая частая неисправность диафрагмы — ее разрыв.Также бывает, что он деформируется. Из-за этого повреждения диафрагма начинает пропускать топливо через себя, что также вызывает падение давления в системе.
Обнаружить такую неисправность можно только разобрав устройство подачи топлива. Если диафрагма виновата в том, что бензонасос не качает, вы сразу это увидите. Такая проблема решается заменой.
Крышка с клапанами и фурнитурой
Коль раз уж разобрали бензонасос, не поленитесь проверить клапаны.Один из них должен впустить топливо, а другой — выпустить. Просто взорвите их и установите, насколько хорошо они работают. Если клапаны не справляются со своими задачами, замените крышку в сборе.
Фильтр насоса и рычаг ручного усилителя
Первое, что вы увидите при разборке устройства подачи топлива, — это сетчатый фильтр. Изготовлен из тонкого перфорированного пластика. Причиной того, что топливный насос не качает, также может служить, если он деформирован или сильно загрязнен.
В первом случае фильтр необходимо заменить, во втором — промыть жидкостью для очистки карбюратора.
Рычаг ручной подкачки к тому, что топливный насос не перекачивает топливо при вращении распредвала, не имеет значения. Единственное, что может сломаться в нем, — это пружина, которая переворачивает его в исходное положение.
Бензонасос не качает: форсунка
Как уже было сказано, насосы в карбюраторных и инжекторных двигателях имеют разную конструкцию. В автомобилях с принудительным впрыском топлива все процессы, связанные с его подачей в камеры сгорания, контролируются электронным блоком управления, поэтому возможны поломки различных типов электронных устройств.
К основным причинам, по которым топливный насос не качает инжекторный двигатель, относятся:
неисправность устройства;
засорение фильтра помпы;
отказ реле;
перегорел предохранитель.
Как понять, что причиной сбоев в работе двигателя является именно топливный насос
Диагностировать проблемы с топливным насосом в автомобиле с инжекторным двигателем намного проще, чем в автомобиле с карбюраторным двигателем.Дело в том, что при включении зажигания отчетливо слышен звук работы электродвигателя топливного модуля. Длится несколько секунд. Этот звук говорит о том, что бензонасос крутится, качает топливо.
Если это происходит при повороте ключа, значит, с самим устройством все в порядке, и причину надо искать в другом месте. Ну а если при включении зажигания вы не слышите характерного звука насоса, можете быть уверены — проблема в нем, либо в элементах его энергоснабжения.
Пуск с реле и предохранителем
Учитывая, что модуль подачи топлива находится в баке автомобиля, и добраться до него не так-то просто, диагностику лучше начинать с реле и предохранителя:
Выкрутите винты крепления крышки монтажного блока слева от рулевой колонки.
Внизу найдите предохранитель F3 (15 А) и реле R2. Это те элементы, которые нам нужно проверить.
Что касается предохранителя, надо тестером «прозвонить».В случае непригодности — замените.
Проверить реле в гараже сложно. Но вы можете взять аналогичное (из соседней розетки), заведомо исправное реле и поставить его вместо диагностируемого. Теперь включите зажигание. Качает бензонасос? Причина найдена! Что ж, если ничего не изменилось, вперед.
Электропривод и фильтр
Топливный насос в форсунке ВАЗ 2114 — элемент топливного модуля, который находится в баке автомобиля.Также включает:
фильтр грубой очистки;
датчик уровня топлива;
насадки для подключения к топливной магистрали.
Чтобы добраться до модуля, необходимо снять нижнюю часть заднего сиденья, отсоединить жгут проводов и открутить 8 винтов крепления его крышки. Снимите весь узел устройства. Сначала проверьте фильтр грубой очистки. Если он забился, замените его.
Для проверки двигателя вам необходимо подключить его непосредственно к клеммам аккумулятора.В случае его нормальной работы «прозвоните» проводку и проверьте контакт заземляющего провода на крышке модуля. Если электродвигатель не подает признаков жизни, вопрос «почему бы не прокачать бензонасос» наконец-то нашел свое решение.
Пытаться отремонтировать самостоятельно нецелесообразно. Просто купите новый мотор и замените старый. И все же не стоит тратиться на покупку всего модуля, который сейчас стоит около 3 тысяч рублей. Купите отдельный электродвигатель и новый фильтр.Все это обойдется вам в три раза дешевле.
Такое сложное по архитектуре изобретение, как автомобиль, состоит из тысяч различных частей, частей и взаимосвязанных механизмов. Несмотря на стремительное развитие современного машиностроения, все они по-прежнему остаются уязвимыми и не слишком надежными, что выражается в частых поломках жизненно важных частей автомобиля. Один из них — стартер, выход из строя которого сделает невозможным использование автомобиля.К сожалению, неисправность редко настигает устройство в то время, когда рядом находится автосервис или мастерская, поэтому любой автовладелец должен знать, как самостоятельно отремонтировать стартер и что это такое.
Определение и конструкция стартера
Стартер — один из ключевых компонентов автомобиля, так как он отвечает за запуск двигателя.
На схеме устройства особое внимание следует уделить четырем элементам:
Обгонная муфта … Более известен как Бендикс. Регулирует скорость вращения вала.
Якорь … Он приводит в движение муфту свободного хода при запуске двигателя, а затем возвращается в исходное положение с помощью пружины.
Электромагнитное реле … Центральный элемент стартера. Отвечает за синхронизацию работы всех его компонентов за счет образования электромагнитного поля, которое появляется в момент запуска двигателя (поворот ключа в замке зажигания).Передает ток на обмотки стартера.
Щеткодержатели и щетки … Они питают якорь необходимым электричеством, что также увеличивает мощность двигателя автомобиля.
Признаки и виды неисправностей
Мы проанализируем симптомы нескольких распространенных болезней стартера, а также опишем их происхождение и влияние на работу автомобиля:
Стартер издает необычный шум или грохот во время работы. Причины: возможно, изношены или деформированы зубья маховика.Также следует проверить состояние крепежа и болтов. Не исключен банальный износ вкладышей подшипников.
Стартер продолжает вращаться после выключения двигателя. Причины: замыкание втягивающего реле, выход из строя возвратных пружин. Последнее могло произойти с замком зажигания.
Двигатель запускается после нескольких попыток. Причины: медленное вращение коленчатого вала стартером, что значительно увеличивает время, необходимое для запуска двигателя.Виной всему могут быть перегоревшие контакты на соленоидном реле или между пластинами коллектора. Возможное нарушение целостности обмотки реле или якоря.
Стартер не запускает двигатель. При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. Причины: источник неисправности может заключаться в заедании якоря или в замкнутой катушке реле.
Кроме того, он не забудет о списке причин недугов, указывающих на стартер, но не связанных с ним. К ним относятся разряженная батарея и окисление клемм батареи.
Порядок ремонта
Большинство вышеперечисленных неисправностей невозможно решить без разборки стартера, что само по себе является непростой задачей. Первая сложность, с которой может столкнуться автовладелец, заключается в расположении устройства. Большинство автомобилей, будь то Opel, Ford, Mazda или любые другие, имеют стартер под двигателем со стороны водителя. Чтобы узнать, где он находится, вам нужно будет открыть капот, повернуть ключ зажигания и прислушаться к источнику звука.
Демонтаж стартера осуществляется из-под днища автомобиля, а это значит, что для снятия запчасти понадобится смотровая яма или хороший подъемник.Голыми руками это тоже сделать не получится, поэтому заранее приобретите стандартный набор гаечных ключей. Лучше всего, если среди инструментов будут торцевые ключи с карданными валами. Ниже приводится пошаговая процедура снятия стартера:
Наконец, неприятная деталь лежит перед вами, и теперь вам нужно протестировать ее, чтобы определить источник поломки. Для этого требуется источник электричества 12 В. Оптимальным вариантом будет заряженный аккумулятор. Подсоединив его плюсовой провод к контакту реле, вы увидите удлинение изгиба на исправном стартере.Если этого не произошло, следует разобрать стартер и заменить втягивающее реле.
С этого момента начинается вторая часть трудностей, потому что маленькая запчасть состоит из множества более мелких компонентов, в которых новичок легко может запутаться. Чтобы потом можно было собрать стартер обратно, советуем записать последовательность ваших действий на листе бумаги и аккуратно сложить все детали одну за другой. Чтобы снять стопорное кольцо, используйте плоский инструмент (подойдет отвертка) и подденьте его.Снимите бендикс как можно осторожнее, так как контакты с катушки реле могут сломаться. Вы почти наверняка найдете стартер очень грязным, что нельзя не заметить. Обязательно тщательно очистите компоненты перед повторной сборкой. Часто это становится причиной большинства перечисленных выше проблем, потому что толстый слой грязи может забиваться между контактами и мелкими деталями, что чревато залипанием и коротким замыканием.
Предотвращение выхода из строя стартера
Лучший способ не попасть в ситуации, когда вам нужно самостоятельно ремонтировать стартеры, — это не допустить их поломки.Основная мера, позволяющая предотвратить поломку и выход из строя стартера — это систематическое прохождение технического осмотра в профессиональных ремонтных службах, специалисты которых быстро обнаруживают возможную неисправность даже на ранних стадиях ее возникновения. Самому автовладельцу рекомендуется периодически открывать капот и проверять работоспособность детали, прислушиваясь к ее звукам в процессе запуска двигателя.
После покупки автомобиля начинающему автовладельцу следует сразу развивать навыки ремонта.Особенно, если он не хочет связываться с официальными дилерами. Давайте посмотрим на самые основные поломки. Итак, стартер часто выходит из строя. Начинающие автомобилисты должны уметь делать ремонт стартера самостоятельно. В сегодняшней статье мы рассмотрим этот вопрос.
Что это такое?
Итак, стартер — это устройство, отвечающее за запуск двигателя. Этот элемент раскручивает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. Часто стартеры для разных моделей автомобилей мало чем отличаются друг от друга.У них одинаковое устройство и принцип действия. Отличия могут заключаться в размерах деталей, из которых состоит стартер.
Устройство
Механизм включает электродвигатель, который состоит из ротора и статора, щеткодержателя, реле втягивающего устройства и бендикса.
Электромагнитное реле предназначено для синхронной работы стартера. Когда водитель включает зажигание и пытается запустить двигатель, на это реле подается электрический ток. Результат — магнитное поле.Затем реле воздействует на рычаг включения, который включает шестерню на маховике. Далее электрический ток поступает на обмотку самого стартера.
Якорь, или ротор, отвечает за вращение шестерни изгиба. При запуске двигателя якорь возвращается в исходное положение. Он оснащен возвратной пружиной, через которую контакты размыкаются.
Бендикс, или обгонная муфта, как ее еще называют, необходима для контроля скорости вращения вала.Приводной вал должен вращаться с большей скоростью, чем ведомый. Щетки и щеткодержатели предназначены для подачи напряжения на якорь. Щетки также увеличивают мощность электродвигателя.
Как найти стартер?
Опытные автомобилисты уверены, что если новички смогут отремонтировать стартер своими руками, то после этого они справятся со всеми остальными поломками. Почему они так говорят? Это просто. Эта деталь устанавливается в очень неудобном месте под капотом.Поэтому для того, чтобы его разобрать, придется приложить немало усилий. В большинстве автомобилей стартер расположен под двигателем со стороны водителя.
Для демонтажа устройства потребуется терпение и хороший набор инструментов — рожковые ключи, головки, кривошип. Также пригодятся гибкие переходники. Лучше всего демонтировать элемент в смотровой яме на эстакаде.
Зачем демонтировать?
Если вы планируете ремонтировать стартер самостоятельно, то в первую очередь вам потребуется диагностика.Невозможно правильно определить, не убрав то, что вышло из строя. Во время работы стартер сильно загрязняется. Это связано с его плохим расположением, а также с использованием графитовых щеток. Так что даже если сразу определить, почему узел вышел из строя, невозможно, тщательная очистка ему совсем не подходит. Также после демонтажа проверяется целостность всех деталей и элементов.
Как отремонтировать стартер: общие проблемы
Ресурс современных двигателей, да и не современных, намного превышает наработку стартера.Рано или поздно этот агрегат придется ремонтировать или менять. Но не торопитесь покупать новый стартер. Если не работает, то причина может быть вовсе не в этом. Иногда при диагностике выясняется, что проблема была в аккумуляторе или даже в маховике. И наконец, отремонтировать стартер своими руками намного дешевле, чем заменить его на новый.
Чтобы ремонт прошел максимально быстро, качественно и успешно, необходимо определить причины, по которым установка вышла из строя.Есть несколько самых популярных поломок.
Итак, втягивающее реле вышло из строя. По этой причине шестерня изгиба не входит в зацепление со шлицами маховика. Также распространены изношенные графитовые щетки. Эти элементы стираются во время работы. Но их можно заменить.
Подшипники изнашиваются и выходят из строя. Это диагностируется по достаточно сильным вибрациям. Вы можете наблюдать разрушенные части механизма, хотя сам стартер вполне может работать. В процессе эксплуатации наибольшие нагрузки испытывают зубья шестерни на гибке.Через несколько лет зубья стираются, и по этой причине двигатель не запускается или запускается, но не всегда. Проблема решается заменой шестерни бендикса или установкой новой коронки маховика.
Диагностика
Для проверки работоспособности снятого с автомобиля стартера следует использовать заряженный аккумулятор. Масса связана с телом. Положительный провод используется для обнаружения неисправности.
Если плюс подключен к соответствующему контакту на соленоидном реле, он сработает и подтолкнет бендикс, при условии, что он работает правильно.Если реле не сработало, то рекомендуется заменить его или попробовать отремонтировать стартер своими руками. Это ВАЗ или иномарка, не беда — на всех машинах агрегат устроен одинаково. Но иногда ремонт невозможен — современные реле делают неразборными.
Если положительный провод подсоединен к контакту после реле, стартер должен запуститься. Если ничего не происходит, нужно разобрать блок и поискать неисправность внутри него.
Стартер ВАЗ-2110
Автомобиль оборудован четырехполюсным щеточным двигателем, с двухобмоточным тяговым реле и планетарной коробкой передач.Мощность 1,55 кВт. Ток холостого хода 80 А. В заторможенном состоянии устройство потребляет 700 А. В режиме максимальной мощности — 375 А.
Ремонт стартера ВАЗ-2110 своими руками начинается с разборки. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи, затем снимите провод с тягового реле. Далее ключом на 13 откручиваем гайку, удерживающую плюсовой шнур, и снимаем ее. Затем ключом на 15 открутите гайки на картере сцепления. Теперь стартер можно снять.
Далее следует изучить схему и провести диагностику.Если ключ поворачивается, но ничего не происходит, значит, на стартер не подается ток. Возьмите индикатор и начните искать утечку. Часто это происходит из-за неисправности электромагнитного реле. Болты на крышке реле можно закрыть отверткой.
Если стартер вращается очень слабо, то, скорее всего, разрядился аккумулятор. Проверяют и аккумулятор, и систему зарядки. Вторая причина — это щетки, втулки, обмотки, редуктор, якорь, зубья, коронка и маховик. Эти детали (если проблема в них) заменяются новыми.Купить их можно в любом автомобильном магазине.
Бывает, что стартер плохо крутится. Потом еще больше закручивается. Если устройство исправно работает, но слышен шум, значит проблема в бендиксе. Разбирают стартер и заменяют изношенные детали.
ВАЗ-2106-07
Ремонт стартера ВАЗ-2106 своими руками потребует большого запаса терпения и умелых рук. Первым делом нужно разобрать устройство. Затем ключом на 13 ослабляем гайки, удерживающие провода на контактах электромагнитного реле, и снимаем наконечник провода.Далее проводится диагностика — на реле подается 12 В, а минусовой провод подключается к корпусу. Омметр используется для измерения сопротивления на контактных болтах. Если стартер исправен, якорь выдвинет обгонную муфту. Болты закроются. Если тяговое реле неисправно, его заменяют новым.
Затем снимается крышка стартера. Чтобы проверить состояние щеток, с помощью шлицевой отвертки открутите винт, удерживающий контактный провод.Удерживая пружину, снимается одна кисть, а затем все остальные. Омметр используется для проверки замыкания на корпус. Далее при помощи визуального осмотра проверяют коллектор и обмотки. Если последние обгорели, это плохой знак. В этом случае ремонт стартера ВАЗ-2107 своими руками подразумевает замену якоря. Шестерня бендикса будет легко вращаться только в одном направлении. На нем не должно быть сколов и вмятин в местах соединения зубьев с маховиком. Если шестерня изношена, ее заменяют.Также возможна установка всего сцепления в сборе. Затем весь мусор выдувается из корпуса. Смазаны все движущиеся части — опорные подшипники, втулки ротора, шлицы на валу якоря. Далее стартер собирается.
Так же ремонтируется стартер ВАЗ-2109 своими руками. Устройство агрегата аналогично стартерам для классических моделей ВАЗ.
Бензиновый инструмент, скутеры
Диагностировать поломку стартера на самокате можно по тому же принципу, что и на автомобилях.Устройство и принцип работы здесь практически одинаковые. Часто большинство неисправностей связано с сильным загрязнением основных компонентов.
Ремонт стартера самоката своими руками лучше начинать с тщательной чистки. Далее нужно все сполоснуть спиртом, установить новые щетки. Смажьте втулки и соберите устройство. После этого узел должен заработать.
Триммеры
Пуск мотокосы осуществляется за шнур.Затем собачка входит в зацепление с зубьями катушки. Далее, если потянуть сильнее, двигатель заведется. Если вы дернетесь очень сильно и сильно, это повредит собаку и катушку. Вторая причина — обрыв гибкого вала. Самостоятельный ремонт триммера стартера невозможен. Производители допускают только полную замену модуля.
Вывод
Итак, мы разобрались, что такое стартер и как его отремонтировать самостоятельно. Если механизм показывает первые признаки поломки, не спешите его менять.Возможно, проблема в банально изношенном узле щетки.
Примечательно, что машина родилась без стартера — двигатели запускались кривошипом, и это считалось нормой. Собственно, у автомобилей на заре автомобилизации были и другие, более насущные проблемы, на фоне которых поворот ручки перед поездкой был не самым значительным. Однако резкий и небезопасный ручной запуск по-прежнему был очевидным узким местом в первых тележках с самостоятельным запуском, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил электрический стартер.И уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, созданный изобретением Кеттеринга — Cadillac Model 30.
1
/ 4
2
/ 4
3
/ 4
4
/ 4
Однако, несмотря на это, технической революции не произошло — что можно проследить, по крайней мере, до знаменитого Ford T, который, будучи выпущен миллионными тиражами, до 1919 года заводился с ручкой … Причина в немалой степени заключалась в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил Cadillac совершенно иную конструкцию, которая используется сегодня повсюду!
Его конструкция была сложной и ненадежной, поскольку стартер после запуска двигателя не отсоединялся от коленчатого вала, а переходил в режим генератора, и ведущие американские автопроизводители той эпохи отнеслись к идее холодно.Причина поддержки Cadillac изобретения Кеттеринга кроется в личности основателя компании Генри Леланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно ранен ответным рывком рукоятки при слишком раннем выстреле и в результате умер …
Техническая мини-революция в автомобильной промышленности, благодаря стартеру, все же произошла — но четыре года спустя, в 1916 году. А именно, когда другой американский инженер Винсент Хьюго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных блока и соединить их. последний к двигателю только на короткое время — с помощью обгонной муфты, известной по сей день как «Бендикс».
Конструкция стартера
Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого — считайте, все разберетесь. Будь то Матиз или Камаз …
Основа любого стартера — простой электродвигатель. Ток подается на ротор (также известный как «якорь») с помощью мощных медно-графитовых щеток, а магнитная сила статора создается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий — все стартеры подключаются к электросистеме автомобиля в трех точках — плюс питания от аккумулятора, масса через кузов и контрольный плюс от замка зажигания.На самом деле отличается только мощность, выраженная в размерах.
На цилиндрическом корпусе стартера расположена меньшая «бочка» — это так называемое «втягивающее реле». Он выполняет две функции — по сути, он подает питание на стартер, имея мощные контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также соединяет вал стартера с валом двигателя через коромысло и обгонную муфту bendix.
Это сцепление работает по принципу классической велосипедной ступицы — то есть стартер может крутить двигатель, но уже запущенный двигатель не будет «тянуть за собой» стартер, раскручиваясь на разрушительно высоких для него оборотах.
Визуальная 3D-анимация стартовой конструкции
Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство — ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках — опорных втулках из бронзово-графитового сплава. Эти втулки расположены соответственно в передней и задней крышках стартера.
В принципе, эта «двухопорная» конструкция является наиболее надежной и правильной. Но нередко встречаются стартеры «одинарные опоры» (на гаражном жаргоне их часто не слишком правильно называют UNSUPPORT), у которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вообще.
В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер коробки передач, где опорная втулка прижата. Стартер установлен на свое место в автомобиле — и вал, как и положено, опирается на две втулки. Как правило, такое решение используется с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все в порядке, оно не хуже классического. Но если в картере коробки передач сломается втулка передней опоры, заменить ее намного сложнее — это делается на машине и иногда в очень неудобных условиях.В то время как у двухточечного стартера замена втулок производится на верстаке, где все на виду и легко доступно.
Еще одним принципиальным элементом конструкции, отличающим модели стартеров друг от друга, является коробка передач. Скорее его отсутствие или наличие, а если есть, то тип. Дело в том, что передача крутящего момента от ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.
Прямой вариант — когда шестерня бендикса, которая вращает обод маховика двигателя, находится непосредственно на оси ротора стартера.Эта конструкция довольно архаична, отличается чрезмерными габаритами и весом, а также огромным потреблением тока, но все же встречается. Редукторные стартеры намного эффективнее, легче и компактнее. В них момент на венец маховика передается либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.
«Планетарные» стартеры сегодня наиболее распространены. С ними для запуска двигателя достаточно батареи, почти вдвое меньшей емкости и пускового тока, чем требовалось для того же двигателя при прямом включении стартера.
Пример ремонта стартера
Перейдем от теории к реальному агрегату, нуждающемуся в ремонте. В нашем случае симптомы неисправности были следующие — стартер начал очень вяло вращать мотор вне зависимости от степени заряда аккумулятора. При этом, будучи снятым с двигателя и подключенным пусковыми проводами к аккумулятору, он энергично вращался. Хорошо смазанный мотор хоть как-то умудрялся заводиться даже при таком вялом вращении, но в какой-то момент стартер наконец встал и начал дымить…
После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалась пара столовых ложек черной пыли. Поэтому первая диагностика — это кисти. Вынимаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (которые автоэлектрики между собой называют «лампочкой»), вынимаем ротор.
После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине выяснилось, что щетки практически полностью изношены, а их остатки практически закорочены графитовым порошком.Ослабла сила пружин, давящих на остатки щеток, увеличилось контактное сопротивление, щеткодержатели и пружины нагрелись до посинения, плавятся, замыкают витки и свешивают щетки.
1
/ 2
2
/ 2
Берем щеточный узел в руки, как образец, и едем в ближайшее бюро по ремонту стартеров и генераторов, где просим забрать аналогичную деталь. Полная щетка в сборе обходится нам в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч — совсем недорого!
Чистим ротор и оцениваем состояние коллектора — контактного кольца, на котором работают щетки.Износ виден невооруженным глазом (показан стрелками на фото), но коллектор все еще может работать после замены щеток. Обойдемся без бороздки, зачистив мелкой наждачной бумагой — хватит.
В общем, износ коллектора ротора — серьезная проблема. В принципе, в нормальных условиях коллектор любого стартера способен поменять пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончаются, ротор выходит из строя. Деталь эта дорогая, отдельно купить ее непросто, да и бесплатно поменять только рационально — если из старых утильских запасов у себя или у знакомых окажется подобный стартер с живым ротором… Ибо при полностью убитом коллекторе жилплощади на стартере обычно нет.
Осматриваем муфту свободного хода, иначе — «Бендикс» (название, кстати, пошло от производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. Он поворачивает в одну сторону, но не в другую. Двигаемся вперед-назад по оси вала — ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «Бендиксом» все нормально, так и должно быть.
Между тем, выход из строя обгонной муфты — это тоже серьезная неисправность, так как купить нужную модификацию несложно только для стартеров обычных моделей — могут возникнуть проблемы с поиском «бендикса»… Основной типичной причиной неисправности сцепления является износ пружин и роликов внутри него, из-за чего оно проскальзывает без блокировки при вращении в рабочем направлении. В результате стартер гудит и крутится, а коленчатый вал неподвижен. Эта неисправность легко диагностируется — «бендикс» вручную вращается в обе стороны, при этом он должен вращаться только в одну сторону. По-хорошему муфту свободного хода в этом случае нужно заменить, так как она имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты расширяют его корпус, растягивают «изношенные» пружины, вырезают новые ролики из закаленных стержней, но результат этой возни часто бывает недолговечным.
Поскольку ротор снят, по ходу работы оцениваем состояние планетарного редуктора. Вытаскиваем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, к коробке передач претензий нет. Наносим тонкий слой смазки для ШРУСов на шестерни и их подшипники.
Отметим, что коробка передач представляет собой довольно надежный стартерный узел. Бывает, что срезаются оси шестерен сателлитов или лопается наружное зубчатое кольцо — но это случается редко и чаще всего из-за начальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе.Например, в редукторах планетарного стартера внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто выполнено из пластика и достаточно прочное (в нашем случае, как вы можете видеть на фото ниже, «коронка» металлическая).
В качестве смазки для коробки передач в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или специальные низкотемпературные смазки, но они недешевы и редки — покупать их на разовую работу, где понадобится один грамм, нерационально. из всей дорогой трубки. Поэтому вполне допустимо использовать обычную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для ступичных подшипников.Главное, наносить его в очень небольшом количестве — коробку передач не нужно забивать! Обилие сильно загустевшего на морозе литола, протискивающегося между зубцами шестерен, вызывает чрезмерный выброс тока и даже грозит сломать пластиковую «корону» …
Теперь предстоит еще более хитрая работа. Не оценивать состояние контактов электромагнитного реле было бы неразумно, так как стартер снят и выпотрошен. Но если для разборки стартера потребовались только ключи на 8, 10 и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле можно будет только паяльником на 100 ватт.Провода выходят из реле, проходят через контактные крышки в крышке и припаяны снаружи. Поэтому, открутив два винта Phillips крышки, поднять ее можно будет, только нагревая поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это простая процедура, и при необходимости ее можно проделывать много раз.
Нам повезло — контакты в порядке. Слегка освежите их, протерев комком наждачной бумаги, зажатым в утконосах.После этого поочередно прогреваем сквозные заглушки на крышке паяльником, и резко хлопаем крышкой по столу — по инерции из заглушек вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и вот теперь крышку можно надеть на торчащие провода и припаять обратно.
Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, ремонтирующих и предотвращающих стартер своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле.В этом агрегате смазка вообще не нужна — самое большее, можно немного смазать сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо — чисто ради снижения вероятности появления коррозии. И любые смазки в этом агрегате противопоказаны — на морозе даже самые лучшие и морозостойкие могут заклинить сердечник. Зазор электромагнитного реле должен быть чистым и сухим!
Собираем стартер в обратной последовательности, не забывая смазать (тоже без фанатизма!) Ступицу заднего ротора.Можно ли установить устройство на машину? Вы можете, но давайте сначала сделаем еще кое-что!
Дело в том, что в недавно приобретенном щеточном узле щетки даже параллелепипеды. А коллектор цилиндрический, к тому же от износа приобрел форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, на рабочих краях щеток должны быть полукруглые бороздки для увеличения площади контакта, плюс они должны привыкнуть к реальному профилю коллектора.
Поэтому, чтобы первые запуски стартера на двигателе не вызывали чрезмерного нагрева коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, проведем легкую притирку.Возьмем провода для «зажигания», и с их помощью подключим лежащий на столе стартер к аккумуляторной батарее и без перебоев поворачиваем на минуту-другую.
Вот и все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.
Вы когда-нибудь сталкивались с ремонтом стартера?
В статье очень подробно с фото сопровождением описан процесс ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2110.
В новой машине поломки и неисправности в стартере случаются редко.Но если машина прослужила более 5 лет, то могут возникнуть проблемы. Сам автовладелец может определить неисправность стартера — машина не заводится, нехарактерные звуки при запуске двигателя, самопроизвольно отключается стартер.
Но многие автомобилисты не обращают внимания на такие автомобильные сигналы. И доводят ситуацию до того, что «спасти» стартер уже невозможно. Но опытный автомобилист, следящий за своей машиной, сразу по звуку исправной машины определит неисправность этой детали.Так как же починить стартер? Его ремонт проходит в несколько десятков этапов, описанных ниже.
Порядок ремонта стартера:
1. Во-первых, нужно произвести от автомобиля. Теперь приступим к разборке детали.
2. Отверните гайку.
3. Отсоедините шину от контактного болта тягового реле.
4. Осторожно снимите два болта, которыми крепится тяговое реле.
5. Тяговое реле необходимо снять со стартера.
6.Отложите сам стартер и снимите якорь с тягового реле. Для этого приподнимите его и освободите анкерную петлю от рычага.
7. Теперь вернемся к самому стартеру. Снимите гайки рулевой тяги.
8. Следующим шагом является снятие крышки с приводной стороны с коробкой передач и такой же сборочной деталью.
9. Также необходимо снять крышку со стороны коллектора с помощью щеток и щеткодержателей.
10. Затем снимите шестерню с вала якоря.
11. Вытащить сам анкер из стартера.
12. На приводном конце вала якоря есть шайба (обратите на это особое внимание).
13. С помощью отвертки или другого тонкого предмета снимите опору вала анкера.
14. Затем с помощью небольшой отвертки снимите две стяжные шпильки с крышки стартера. В общем, снимать их не обязательно, если торопитесь, можно их оставить, однако без этих штифтов удобнее снимать привод и коробку передач.
15. Затем снимите три шестерни редуктора. Поломка стартера может заключаться именно в том, что у этих шестерен были повреждены, сломаны зубья или игольчатые подшипники, врезавшиеся в шестерни. Если этот дефект присутствует, замените детали, и стартер снова заработает.
16. Но, если шестерни в порядке, то продолжайте разбирать и проверять стартер на наличие повреждений. Снимите коробку передач с приводом с крышки, нажав на шестерню привода стартера.
17. С рычага необходимо снять опору с уплотнением.
18. Затем вытащите опору из уплотнения. Просмотрите поддержку. Пластиковая часть не должна быть повреждена или сильно изношена. Если вы видите, что опора деформирована или резиновая прокладка затвердела, замените их.
19. Используйте молоток, чтобы выбить стопорное кольцо из стопорного кольца с помощью подходящей оправки.
20. Осторожно снимите сначала стопорное кольцо, а затем стопорное кольцо.
21.Снимите привод в сборе с приводного вала.
22. Открутите стопорное кольцо рычага.
23. Затем снимите рычаг с шайбой и поводком.
24. Отверткой открутите пружину рычага.
25. Теперь вы можете снять рычаг с вкладыша и отделить половинки рычага.
26. Снимите стопорное кольцо зубчатой передачи.
27. Затем разберите внутреннюю шестерню и снимите опору приводного вала с вала.
28. Осторожно извлеките уплотнительное кольцо из поры. Внимательно осмотрите его. Поврежденное, деформированное, закаленное кольцо отрицательно сказывается на работе всего стартера. Его необходимо заменить.
29. Следующим шагом является снятие вставки с опоры.
30. Со стороны коллектора отверните два винта и снимите щеткодержатель.
31. С помощью отвертки подденьте зажимы щетки.
32. Затем снимите эти зажимы и их прижимные пружины.Снова замените деформированные или поврежденные детали, сильно сжатые или погнутые, сломанные пружины.
33. Вытащите щетки из направляющих держателя щеток.
34. Неизолированные щетки необходимо удалить.
35. Затем снимите картонную изоляционную ленту. Если он поврежден, сдавлен, порван, замените его новым.
36. Снимите изолированные щетки с соединительными шинами.
37. Внимательно и подробно осмотрите анкер. Обратите внимание на коллекционера.
1. Если деталь загрязнена, закопчена, отшлифуйте ее мелкой стеклянной наждачной бумагой. Если на нем видны следы значительной шероховатости или слюда сильно выступает, отшлифуйте деталь на токарном станке, а затем отшлифуйте коллектор мелкой наждачной бумагой.
2. Если на анкере видны следы желтого налета от подшипника, то очистите его тонкой стеклотканью, так как в дальнейшем это может привести к заклиниванию шестерни вала. Если на поверхностях таких деталей, как штифты и шлицы вала есть вмятины или зазубрины, замените якорь целиком.Обратите внимание на обмотку по концам якоря. Если вы заметили там какие-либо изъяны, замените якорь.
3. Проверить надежность припайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.
38. С помощью контрольной лампы, питаемой переменным током 220 В, проверьте состояние обмотки якоря. Подключите напряжение лампы к пластине коллектора и сердечнику якоря. Если все в порядке, лампа гореть не должна. Если все же горит, значит замкнулась обмотка якоря.В этом случае просто замените якорь стартера на новый.
39. Удерживая обгонную муфту, поверните шестерню стартера в обоих направлениях: по часовой стрелке шестерня должна двигаться абсолютно свободно, а против часовой стрелки вообще не должна вращаться. Если что-то сломалось, замените привод.
40. Затем наденьте привод стартера на приводной вал. Если все в порядке, то он должен свободно, без заеданий и остановок двигаться по шлицам вала.
41.Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод. Если вы обнаружили зазубрины на заводном конце зубьев шестерни, отшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом. Выберите круг небольшого диаметра.
42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы. Устанавливаются в крышке стартера со стороны привода, со стороны коллектора, якоря и опоры приводного вала. Если втулки деформированы или поцарапаны, замените крышки или опоры со сломанными втулками. Также следует заменить потрескавшиеся крышки и опоры.
43. Внимательно осмотрите сам стартер и, если на нем есть следы трения якоря, замените крышку и промежуточную опору на новую.
44. Изношенные щетки до размера между рабочей поверхностью и выводом менее 3,5 мм, заменить.
45. Щетки должны свободно перемещаться по направлению к щеткодержателю. И на щеткодержателе не должно быть трещин, сколов, изъянов. Проверь, так ли это. Если все в порядке, то переходите к следующему этапу ремонта.Если есть неисправности, замените детали.
46. Начать осмотр приводного вала. Его элементы не должны иметь следов повреждений, сильного износа и деформации. Если есть налет, удалите его мелкой наждачной бумагой для стекла. Работайте осторожно, чтобы не повредить детали.
47. С помощью омметра проверьте, закрывает ли контактная пластина болты контакта тягового реле. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.
48. Для ремонта реле:
1.Удалите два винта.
2. Отпаять катушки реле и клеммы.
3. Затем снимите крышку и очистите контакты и головки болтов наждачной бумагой. Реле следует собирать в обратной последовательности.
49. Теперь приступим к сборке стартера. Перед запуском смажьте зубья шестерни моторным маслом. Соберите стартер в обратном порядке.
50. Установите щеткодержатель в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора. Для сборки и установки этой детали используйте втулку с диаметром (отметка 1), равным диаметру коллектора (примерно 30 миллиметров).
51. Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, затем снимите втулку и установите крышку на стартер со стороны коллектора. Ремонт окончен.
Когда менять резину на летнюю в 2022 году по закону: советы юристов и автомобилистов
Как мы рекомендовали ещё осенью — при повышении среднесуточной температуры более +5 С°. В таких условиях смеси, из которых изготовлены летние шины уже начинают «работать», т.е. в полной мере могут выполнять свои функции. Одновременно, по сравнению с зимними шинами, летние экономят своему владельцу не только топливо, но и ресурс. Ведь зимние шины тяжелее и сильнее изнашиваются при положительных температурах.
Означает ли это, что менять шины надо сразу как растаял снег? Нет! Важно набраться терпения и дождаться не только устойчивого «плюса» днём, но отсутствия вполне возможных в нашем-то климате ночных (а порой и суточных) кратковременных заморозков. В этом смысле, как говориться, лучше «переездить».
Особенно это касается тех, кто перемещается по загородным второстепенным дорогам (и обледенелым дворам). Ибо городские улицы и магистрали с шоссе активно обрабатывают противогололёдными реагентами.
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 018/2011, в частности пункт 5.5, предписывает:
«Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август).
Запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения в зимний период (декабрь, январь, февраль). Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.
Сроки запрета эксплуатации могут быть изменены в сторону увеличения региональными органами государственного управления государств — членов Таможенного союза.»
Формально, следуя букве закона, менять зимнюю резину на летнюю обязаны владельцы только ошипованных шин и только с наступлением июня. Однако, учитывая повышенный износ зимних шин при положительных температурах, больший расход топлива и посредственные тормозные качества, переобуть «зиму» на «лето» лучше своевременно. Машины, оснащённые зимними шинами без шипов могут эксплуатироваться круглый год. Но, по описанным выше причинам, делать этого не советую. Автор этих строк имел печальный опыт. Колеса с остатком протектора в 5-6 мм сносились практически за лето. При этом машина заметно «плавала» на скоростях более 100 км/ч и забортной температуре более +20 С. Конечно ощущения будут разными от управления «четверками» «Жигулей» и БМВ. Хороший автомобиль нивелирует негативные последствия применения несоответствующих сезону шин. Но по моим личным ощущениям правильно подобранная резина позволяет не только обеспечить безопасность, например, на той же «семерке» от АВТОВАЗа, но в полной мере раскрыть потенциал S7 от AUDI, заряженной более чем 400 лошадиными силами.
Но вернемся к срокам замены. В вашем регионе (более южном тёплом) власти могут запретить использование зимних шин, например, с марта по ноябрь. Или в северных районах — предписать использовать зимние шины с сентября по май. При этом власти на региональном уровне не могут ограничить срок запрета, действующего на «союзной» территории: с декабря по февраль автомобили на всей территории Таможенного союза должны использовать только зимние шины, а с июня по август – только летние.
Таким образом, если исходить строго из сроков, указанных в Техническом регламенте, получается:
Летние шины (без маркировки М&S)
могут использоваться с марта по ноябрь
Зимние ошипованные шины (с маркировкой М&S)
могут использоваться с сентября по май
Зимние неошипованные шины (с маркировкой М&S)
могут использоваться круглый год
Получается в итоге, если у вас колеса с летней и зимней ошипованной шинами, то произвести замену зимних на летние весной потребуется течение трех весенних месяцев: с марта по май. А перед зимой — с сентября по ноябрь.
Еще много споров вокруг утверждения: «Лучше иметь колеса в сборе, чем каждый сезон осуществлять шиномонтаж»! Возможна деформация бортовую зоны и корда боковины. В теории верно – дешевле, проще и полезней менять колеса в сборе: когда шина смонтирована на колесо (в обиходе – «диск»). На практике мой более чем 20-летний опыт и моих знакомых (6-7 сезонов уже) показал: ничего криминального с шинами не происходит, если сотрудники шиномонтажа имеют необходимый и достаточный опыт. Кстати, в этом сезоне вы воспользовались такой удобной услугой как выездной шиномонтаж? Напишите, пожалуйста, в комментариях, о вашем опыте. Многим, думаю, будет интересно. Ведь это не только экономит драгоценное время, но и позволяет сохранить здоровье, храня колеса «на складе» поставщика услуги. Колеса современных авто все более увеличиваются в диаметре, достигая величины свыше 20 дюймов. Поднять такие под силу только физически крепкому человеку!
Не успеете переобуть резину во-время — получите быстрый износ и новые траты. Фото: globallookpress.com
Надеюсь, мне в полной мере удалось раскрыть тему весенней замены шин. Остается только пожелать вам угадать с прогнозом погоды и всегда иметь возможность кому-то перепоручить поднимать ваши все увеличивающиеся в диаметре и весе колеса.
Сезонная смена колёс. При какой температуре менять шины
Полноценная смена времён года для автомобилистов наступает не по календарю, а при сезонной «переобувке» машины. Ведь шины влияют не только на сцепление с дорогой, но и на комфорт, управляемость и даже стиль вождения, формируя летнюю и зимнюю манеру езды. Разберёмся, когда же нужно менять шины, и как делать это правильно.
Когда менять шины
От года к году оптимальное время для сезонной замены шин отличается из-за погодных причуд. И это нормально даже для одного города — что уж говорить о разных регионах, где представления о зиме и лете могут существенно отличаться. Поэтому законодательные инициативы о принудительном сезонном «переобувании» машин в строго определённые месяцы выглядят довольно странно: природа всё равно внесёт коррективы.
Здесь уместна аналогия с коммунальщиками, которые начинают и заканчивают отопительный сезон не по календарю, а при достижении определённой среднесуточной температуры воздуха — то есть, исходя из объективных показателей термометра. Того же подхода следует придерживаться и автомобилистам, выбирая время для смены шин.
При какой температуре менять шины? Производители считают, что +7 градусов Цельсия — оптимальный момент для сезонной «переобувки». В этой точке сходятся графики уровней сцепления зимних и летних шин: при температуре выше +7°С зимние шины работают неэффективно и быстро изнашиваются. А при меньших температурах падают показатели уже летних шин.
Но этот график отражает свойства неких усреднённых шин. В реальности составы резиновой смеси у разных покрышек ощутимо отличаются. Те же зимние шины могут быть и мягкими «скандинавскими» (твёрдость по Шору 50–55 единиц), и «среднеевропейскими», с твёрдостью 60–65 единиц. Очевидно, их показатели сильно разнятся: первые «поплывут» уже при небольшом плюсе, вторые же будут сносно работать и при +10°С.
Выбор температуры тоже несколько условен. В резко континентальном климате днём может быть +7, а ночью -3, и с утра на дороге вас встретит опасная ледяная плёнка. Поэтому лучше руководствоваться логикой: переходите на летние шины, когда нет никаких шансов встретить на дороге лёд. То есть, если в течение суток столбик термометра не уходит в «минус», и долгосрочный прогноз погоды не обещает похолодания. И наоборот, ставьте зимние шины перед наступлением «околонулевых» температур и первых заморозков, грозящих превратить лужи в лёд.
Но всё же именно температура, а не наличие осадков, является ключевым сигналом к замене шин. Например, при -5°С летние шины неэффективны даже на абсолютно сухом асфальте. А при повышении температуры с +4 до +11°С (как раз в районе «переходных» +7°С) тормозной путь на зимних шинах разом увеличивается на полметра. С дальнейшим ростом температуры зимние шины проигрывают на торможении летним уже несколько корпусов автомобиля. Поэтому езда на зимней резине летом весьма чревата.
Подробнее: Доносить или переобуться? Нужно ли летом менять зимние шины на летние
Как правильно сменить шины
Если вы купили новый комплект шин, то можно сразу приступать к его установке. А вот старые шины, полгода ждавшие своего часа, требуют определённых проверок.
Прежде всего, убедитесь, что покрышки всё ещё можно эксплуатировать. Согласно Правилам дорожного движения, минимально допустимая глубина протектора шин легковых автомобилей составляет 1,6 мм (летние шины) и 4 мм (зимние шины). При меньшем остатке ездить на шинах уже нельзя.
Измерить остаток протектора можно особым инструментом — штангенциркулем. Существуют и специальные измерители глубины протектора колёс, в том числе цифровые.
Другое важное требование ПДД к шинам: они должны быть одинаковыми (по крайней мере на каждой из осей). Современные автомобили, оснащённые множеством умной электроники — ABS, системами курсовой устойчивости и увеличения тормозного усилия — чувствительны даже к неравномерному износу шин, что уж говорить о разном размере или рисунке протектора. Но опасные эксперименты водителей с так называемой разнопаркой (комплектами, собранными из разных моделей шин) уже уходят в прошлое.
Также перед установкой нужно визуально оценить состояние шин. При долгом хранении, особенно в неподходящих условиях (например, при большой влажности, что не редкость в частных гаражах), резина может деформироваться, потрескаться или рассохнуться. Устанавливать шины с такими дефектами нельзя: на большой скорости любая трещина в резине становится крайне опасной и грозит взрывом покрышки.
К слову, для сезонного хранения шин можно использовать «шинный отель Гиперавто», где постоянно поддерживаются правильная температура и влажность. Специалисты Гиперавто несут полную материальную ответственность за шины, а в назначенный вами день сами привозят колёса на шиномонтаж, что очень удобно.
Кроме глубины протектора и отсутствия внешних дефектов, перед установкой шин нужно проверить равномерность их износа (шина не должна быть «съедена» с одной из сторон), а также возраст. Натуральный каучук, из которого сделана резина, сохраняет свои свойства в течение 5 лет с момента производства шины. Старение резины сильно сказывается на эффективности сцепления с дорогой, поэтому ездить на старых, пусть и не изношенных шинах, не стоит.
Ротация шин при замене
При смене шин не забывайте об их периодической ротации — перестановке, схему которой можно найти в инструкции к автомобилю. Перестановка колёс обеспечивает равномерность их износа, что продляет срок эксплуатации всего комплекта. Стандартные схемы ротации шин представлены ниже, но лучше свериться с инструкцией именно вашей машины. Менять шины местами рекомендуется каждые 10 000 км пробега.
На задне- и полноприводных машинах передние шины переставляются на заднюю ось по диагонали (схема A), либо меняются по перекрёстной схеме (B). На машинах с передним приводом ситуация обратная: задние шины переставляют вперёд по диагонали (схема C).
Шины с направленным рисунком протектора развернуть без перебортирования не получится. Для их ротации без снятия с дисков передние колёса просто меняют местами с задними на каждой из сторон машины (схема D).
Если автомобиль укомплектован полноразмерным запасным колесом, а не докаткой, и вы купили комплект из пяти новых шин, обязательно включите «запаску» в ротацию (схемы E и F), переставляя колёса каждые 10 000 км. Это позволит дольше использовать комплект и без проблем заменить запасным колесом любое из основных в случае порчи — их износ будет одинаковым. Благодаря такой схеме покупка пяти шин в итоге оказывается выгоднее, чем четырёх, за счёт более длительной эксплуатации.
Чтобы соблюсти ротацию, пометьте старые шины цветным маркером до того, как их снимут с машины; если забыть об этом, то разобраться, где какая покрышка стояла, будет трудно.
Давление и балансировка
В случае, когда сменный комплект колёс надет на отдельные диски, проверьте давление в них до установки на машину. Если за время хранения шина сдулась, ищите причину — воздух не уходит просто так. Под весом машины утечка воздуха только усилится, и на следующее утро после «переобувки» вас будет ждать спущенное колесо, если не починить его заранее.
Не забывайте, что давление в шинах разного размера может отличаться — не накачайте старое, привыкнув к нему за полгода. Рекомендуемые показатели давления для разных размерностей шин ищите на стикере в дверном проёме.
Подробнее: Давление в шинах. Как и зачем его измерять
Не забывайте о важности балансировки колёс: она обеспечивает равномерность вращения, отсутствие вибраций на руле и кузове, а также бережёт ресурс ступичных подшипников. Балансировка нужна каждому колесу машины, включая запасное — на случай аварийной установки в дороге, а также для плановой ротации шин.
Даже если вы используете два комплекта колёс на разных дисках, проверьте балансировку каждого из них перед установкой. За сезон протектор шины изнашивается (не всегда равномерно), а установленные грузы частенько отваливаются — в итоге балансировка колеса может быть нарушена.
Что ещё сделать при смене шин
При любом демонтаже колёс стоит провести экспресс-осмотр деталей подвески, проверить состояние тормозных шлангов и толщину тормозных колодок. Вообще, сезонную смену шин полезно совмещать с диагностикой ходовой части: любые неприятные сюрпризы лучше выявлять заранее.
После смены шин обязательно отрегулируйте углы установки колёс («сход-развал»), ведь зимние и летние шины отличаются высотой и рисунком протектора, степенью износа; нередко — размерностью и давлением. Все эти факторы нарушают геометрию подвески, что может привести к неравномерному износу шин, повышенному расходу топлива, неровному положению рулевого колеса и уводам машины в сторону.
Подробнее: Развал и схождение. Когда и зачем регулировать углы установки колес
Чтобы не столкнуться с этими проблемами, менять шины лучше там, где можно сразу отрегулировать развал и схождение. Например, в автосервисах Гиперавто, оснащённых отдельными зонами шиномонтажа.
Что нужно знать о замене резины — Статьи — автопортал pogazam.ru
Впереди горячий сезон замены зимних шин на летние. Оптимизируем поиск и сокращаем затраты на смену колес.
Шины – это 4 небольших пятна контакта вашего автомобиля с дорожным полотном. И от того, насколько качественным и адекватным будет этот контакт, зависит безопасность автомобиля и людей, находящихся в нем. Поэтому так важно внимательно относится к автомобильным шинам.
Здесь принято массово «переобуваться» на майские праздники. И это действительно оправданные сроки. Снег везде растаял и заморозков почти не наблюдается.
Как пишет АвтоИнфо, особо тревожные автомобилисты, или новички, переходят на летнюю резину ближе к июню. Так затягивать сроки имеет смысл, если зимние колеса не имеют шипов. Дело в том, что тормозной путь на шипованных колесах намного длинней, чем на нешипованных/всесезоных/летних. В мае асфальт часто бывает мокрым из-за дождей. Для зимней шипованной резины такое покрытие – настоящий каток.
Кроме того, летом зимние шины гораздо быстрее изнашиваются. А ведь стоят они дороже!
Приложение 8 к техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»:
5.5. Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август).
Запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5. 6.3 настоящего приложения в зимний период (декабрь, январь, февраль). Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства.
Найти ближайшую стационарную станцию шиномонтажа в Екатеринбурге можно на нашей карте.
Типоразмер. Подходящие типоразмеры шин прописаны в руководстве по эксплуатации автомобиля. Маркировка, допустим 195/70 R15 89 Н, включает в себя 6 значений:
195 – ширина шины (мм)
70 – высота или профиль шины в процентах от ширины
R – обозначение радиальной конструкции (если буквы «R» нет, то шина диагональная, таких сейчас почти не осталось),
15 – посадочный диаметр в дюймах
89 — индекс нагрузки, в данном случае равный 580 кг
Н — максимальная разрешенная скорость, в данном слечае 210 км/час.
В высокий сезон на шиномонтажные станции выстраиваются огромные очереди. Не теряйте на них время! Сейчас все серьезные мастерские имеют сайты, на которых есть возможность записаться на смену колес или перебортовку заблаговременно. Если нет сайта – записаться можно через оператора.
Не доверяйте свой автомобиль сомнительным гаражным шиномонтажам, мастерским в передвижных вагончиках. В Екб прошлой осенью было много случаев некачественного обслуживания на таких объектах. Взыскать ущерб в такой ситуации обычно не с кого.
Значение посадочного диаметра обязательно должно совпадать с размером диска. А вот ширину и высоту профиля можно выбирать в соответствии со стилем вождения и условиями эксплуатации автомобиля.
Чем шире покрышка, тем большее пятно контакта она обеспечивает. Т.е. дает лучшее сцепление с дорогой. Но есть у широких шин свои минусы: они тяжелее, увеличивают расход топлива, снижают скоростные возможности автомобиля, немного ухудшают управляемость и склонны к аквапланированию.
По высоте шины могут быть низкопрофильными (ниже 55%), высокопрофильными (от 60%) и полнопрофильными (свыше 80%). Низкопрофильные шины демонстрируют наилучшую управляемость, но при этом уязвимы для дорожных ям и ухабов. Высокопрофильные считаются оптимальным вариантом для большинства легковых автомобилей. А полнопрофильные ставят только на большие внедорожники и используют для поездок по реальному бездорожью.
Выбрать Шины и Диски из ассортимента магазинов Екатеринбурга. Быстрый подбор по параметрам, а также модели автомобиля и году выпуска. Заказать нужную резину можно с помощью онлайн-формы прямо на сайте – продавец свяжется с вами через несколько минут.
Рисунок протектора:
Симметричный ненаправленный рисунок. Шины с таким рисунком проще всего устанавливать – при установке не важно направление движения, место расположения колес. Это классический бюджетный вариант для обычной езды в условиях город/трасса.
Два остальных рисунка уже интересней.
Симметричный направленный рисунок. Хорош для уральского дождливого лета, поскольку эффективно предотвращает аквапланирование. При его установке очень важно соблюдать направление вращения, оно указано стрелкой прямо на боковой поверхности шины. Если установить колеса с такими шинами наоборот, автомобиль не поедет, а поплывет по лужам.
Асимметричный рисунок. Самый универсальный вариант, подходит для любых автомобилей. Разные рисунки протектора обеспечивают хорошее сцепление как с сухим, так и с мокрым дорожным полотном. Но устанавливать такие шины нужно очень внимательно, соблюдая рекомендацию Inside / Outside, которая определяет внутреннюю и внешнюю стороны шины.
При выборе шиномонтажной мастерской лучше отдать предпочтение той, в которой есть стационарные подъемники. Но даже если мастер пользуется домкратом, проследите, чтобы он поднимал каждое колесо по отдельности, а не сразу два – так можно повредить автомобиль.
Очень важно, чтобы при перебортовке и диски, и шины были чистыми. Если в протектор забьется грязь или камни, ни о какой балансировке не может быть и речи.
На крупных шиномонтажных станциях, как правило, используется хорошее оборудование и качественные смазочные материалы. Важно, что оборудование здесь проходит ТО в соответствии с регламентом. А вот в гаражных мастерских и оборудование допотопное, и обслуживанием его никто не занимается.
Но даже в хороших сетевых шиномонтажных центрах можно столкнуться с некоторыми уловками, которые не нанесут вреда автомобилю, но ощутимо опустошат кошелек:
Накачка шин азотом. Во-первых, в той смеси, которую на шиномонтажах называют «азотом», этого газа всего на 10-15% больше, чем в обычном воздухе. Во-вторых, накачивать шины азотом имеет смысл только на треке. Если у вас обычный автомобиль и рядовые условия эксплуатации, не тратьте деньги на «азот».
Отдельный ценник на услуги. Недобросовестные сервисы могут взимать плату за ряд действий, которые в нормальных мастерских включены в услугу шиномонтажа. Это могут быть снятие / установка колес, снятие колпаков, смазка шин и болтов, упаковка шин, использование дополнительных грузов при балансировке и т.д.
Введение клиента в заблуждение.Некоторые мастера могут настойчиво рекомендовать менять вентили, хотя они редко выходят из строя раньше, чем изнашивается покрышка. Нечистые на руку сотрудники могут намеренно искажать показания приборов и навязывать, например, выправку дисков.
Каждый водитель, покупая комплект резины, будь то зима или лето, сталкивается с тем фактом, что резина не всегда может быть «свежая». Понятия «свежести», разумеется, у каждого человека свое. Зачастую авторезина залеживается на складах по разным причинам. В практике нашего интернет-магазина есть подобные случаи, которые ведут к тем или иным не всегда приятным дискуссиям с клиентом или поставщиком. Поэтому мы обратились к ведущим, на наш взгляд, производителям на территории восточноевропейского сегмента шинного рынка. Выбрали мы четырех производителей, в каждой ценовой категории:
Бюджетные шины – Росава;
Средняя ценовая категория (Европа) – Нокиан (Нордман);
Средняя ценовая категория (Дальний Восток) – Нексен;
Шины премиального класса – Гудиер.
Следует отметить, что компания Нексен-Роадстоун (вернее представительство) попросила не публиковать свой ответ в этой статье.
Корме того, мы заглянули в ГОСТы Украины, РФ и обратились к стандартам качества Европейского Союза.
Бюджетные шины (Росава)
Конечно, есть случаи, когда резина служит и более пяти лет, но в таких случаях крупнейший отечественный завод-изготовитель Росава не гарантирует сохранение всех эксплуатационных норм и преимуществ.
То есть, грубо говоря, если Вы планируете использовать шины 3 года, то обязательно удостоверьтесь, что покупаемые автошины моложе 2 лет. Остальное – на Ваш риск.
Шины средней ценовой категории Нокиан
Так как шины Нокиан делаются преимущественно в России, то в этом случае мы обратились к местному представительству.Ответ был предоставлен следующий:
По поводу же конкретных сроков, ответ был таков:
Грубо говоря, производитель утверждает, что в течение 5 лет шины Нокиан практически не теряют свои свойства, после этого срока автошины, увы уже не соответствуют первоначальному стандарту. То есть резина среднего ценового сегмента используется куда дольше, чем бюджетники.
Премиальные шины Гудиер
Компания Goodyear, славившаяся не только своей продукцией, но и автошинами своих суб-брендов (Dunlop, Sava, Barum, Fulda и т.д.) не указала точных сроков службы своих колес, но предоставила несколько признаков, когда резина производства данной компании требует замены.
Касательно срока службы был предоставлен довольно расплывчатый ответ:
Если же обращаться к цифрам, сроки хранения резины премиального класса не может быть ниже сроков службы авторезины среднего ценового сегмента, поэтому можно ориентировать на 5-10 лет спокойно. Например, компания Тойо, у себя на официальном сайте, дает нам цифру в 10 лет безопасного использования. Грубо говоря, купив пятилетнюю резину можно смело ее использовать еще 5.
Полученную нами информацию, в ходе анализа, Вы можете увидеть на следующем графике:
Конечно же, представленная выше информация не является истинной в последней инстанции, и большую роль играют условия хранения резины. Тем не менее, надеемся, данная статья даст Вам хотя бы представления о сроках службы шин и в общих чертах покажет какая разница между шинами разных классов.
Читайте в этом разделе
Какие зимние шины купить? Дорогие или дешевые?
Для начала, стоит знать деление на классы автомобильных шин. Полезно знать, когда нужно покупать дорогие шины премиум-класса, а когда выбирать более дешевые аналоги из эконом-сегмента… 06 Сентября 2022, 10:06
Шины для электромобилей – какие выбрать?
Вождение электрокара отличается от вождения автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Это чувствует и водитель, и пассажиры. Для автошин также важен другой тип привода. Резина на.. 09 Августа 2022, 11:58
Кому подходят низкопрофильные шины?
Колеса автомобиля — первое, что приходит на ум в контексте визуального тюнинга. Не каждый автомобиль станет лучше после установки спойлера на заднюю дверь. А большие.. 18 Апреля 2022, 15:42
Что такое UHP (HP) шины? Лучший выбор на лето
Автошины High Performance и Ultra High Performance приобретают все большую популярность во всем мире. Наши автомобили все быстрее, эффективнее, лучше разгоняются и обеспечивают более уверенное.. 28 Февраля 2022, 15:06
Дата изготовления колес Белшина
В последнее время участились случаи недоверия со стороны клиентов, относительно даты изготовления продукции торговой марки Белшина.
Негодование вызывает не совсем аккуратные штансформы с указанием недели и.. 16 Февраля 2022, 12:59
Как правильно менять шины на зимние
Ежегодная замена шин на зимние, как правило, проходит по похожему сценарию – с наступлением заморозков, первым снегом и гололедом, водители достают с балконов или из гаражей свои зимние шины и массово направляются в шинные центры или просто ближайшие пункты шиномонтажа.
Зима уже совсем скоро! Самое время подготовиться к ней правильно.
Но будут ли работы, выполненные в безымянном сервисе, качественными и безопасными? Как правильно менять летние шины на зимние?
Зимние шины Nokian Tyres и первый снег
Ниже приведены советы от экспертов Vianor, следуя которым вы сможете быть уверены в том, что сделали все необходимое для безопасного движения по зимним дорогам!
1. Не дожидайтесь холодов
Водители, столкнувшиеся с потерей контроля над автомобилем в условиях гололеда или снегопада – частые клиенты автосервисов. Как шиномонтажных, так и кузовных. Вместе с тем, зимние шины не требуют менять их только при наступлении заморозков. Конструкция зимних шин такова, что они начинают эффективно работать уже при среднесуточной температуре в плюс 7 градусов Цельсия. А летние шины при такой температуре уже начинают работать неправильно: резиновая смесь твердеет и не обеспечивает должного сцепления с дорогой.
Не ждите снега и меняйте шины заранее, исходя из среднесуточной температуры.
И пусть вас не смущают улыбки соседей или коллег, отложивших замену шин на последний момент – мол, «рано еще». Все это еще в Древней Греции описал легендарный Эзоп в своей басне «Жук и муравей», известной нам по переводу И.А. Крыловым ее ремейка от Жана Лафонтена (в русской версии – «Стрекоза и Муравей»). «Лето красное пропела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза.»
Лучше заранее записаться в шинный центр Vianor, и вас примут в оговоренное время и без необходимости тратить драгоценное время в очереди.
2. Проверьте состояние зимних шин перед заменой
В шинных центрах Vianor мастера тщательно проверяют состояние привезенных клиентом зимних шин перед началом замены. В некоторых случаях мы рекомендуем заменить шины на новые. В некоторых шиномонтажах, к сожалению, зачастую ставят на автомобиль привезенные клиентом шины практически не глядя – только деньги плати. Это небезопасно! Ведь есть целый набор признаков того, что шины уже выработали свой ресурс и могут серьезно подвести вас на дороге – вплоть до полного разрушения шины с последующим ДТП и прочими печальными последствиями.
Самый первый параметр износа шин – остаточная высота протектора. Согласно российскому законодательству, у зимних шин она должна составлять не менее 4 мм. Проверить это можно не только штангенциркулем, но и простой спичкой, высота серной головки у которой составляет 3-4 мм. При погружении спички между ламелями протектора, серная головка должна полностью скрываться из вида.
Индикатор износа на шинах Nokian Tyres. Если стирается снежинка, значит высота протектора снизилась до 3 мм и такую шину уже нельзя эксплуатировать в зимний период ни по закону, ни с точки зрения здравого смысла.
У большинства современных шин есть встроенные индикаторы износа. У шин Nokian Tyres, например, на центральном блоке протектора размещен индикатор износа DSI (Driving Safety Indicator), показывающий значение остаточной высоты протектора шины в миллиметрах. Изначальная высота протектора у новых зимних шин марки Nokian Tyres составляет в среднем 8-9 мм.
Высота протектора – не единственное, на что необходимо обратить внимание. Такие повреждения, как расслоение или растрескивание протектора, грыжи или другие повреждения на боковине шины однозначно указывают на необходимость ее замены. А вот если между блоками протектора внезапно обнаружился саморез, это можно будет с легкостью починить. Исключение составляют шины Run Flat, большинство производителей которых исключают возможность ремонта.
Ваше внимание должен привлечь и неравномерный износ протектора – когда плечевая зона изношена намного сильнее центральной и наоборот. В такой ситуации возможны варианты с неправильным давлением в шинах либо «уехавшими» углами установки колес – может потребоваться сход-развал.
В центрах Vianor, при наличии такой услуги, вам всегда помогут сделать качественный сход-развал
Эксперты Nokian Tyres, впрочем, подчеркивают, что небольшая разница в характере износа протектора допустима, ведь у шин на ведущей оси больше изнашивается центральная часть протектора, а у свободно вращающихся – плечевая. Вот почему в компании рекомендуют переставлять колеса с одной оси на другую каждые 8 тысяч километров. Еще одна рекомендация от Nokian Tyres состоит в том, что шины в лучшем состоянии (с наименьшим износом) всегда должны устанавливаться на заднюю ось автомобиля, а не на переднюю, даже если у вашего автомобиля передний привод. Финские специалисты объясняют это тем, что в экстренной ситуации это поможет избежать связанного с потерей сцепления заноса задней оси, который значительно опаснее сноса передней оси.
На шипованных шинах следует обратить внимание на количество вылетевших шипов. Например, по мнению экспертов шинного НТЦ «Кама», выпадение более 10% шипов противоскольжения, тем более, на одном участке протектора, уже не позволит шине продемонстрировать изначальные характеристики. Такие шины в компании рекомендуют заменять на новые. Похожие рекомендации есть и у других производителей.
3. Меняйте шины правильно
Шиномонтажный процесс выглядит простым, но это только на первый взгляд – тут есть большое количество нюансов, учесть которые может только профессионал своего дела. «На глазок» определить работоспособность шиномонтажного оборудования или квалификацию мастера обычному человеку непросто. Поэтому мы покажем вам, как происходит обычная замена шин на зимние в одном из шинных центров Vianor.
Шинный центр Vianor в Москве на Варшавском шоссе, 150
Первым делом, автомобиль устанавливается на гидравлическом подъемнике с использованием высоких резиновых буферов для исключения повреждения элементов днища автомобиля. Использование подкатных домкратов, конечно же, намного дешевле для сервиса, но небезопасно и неудобно.
В шинных центрах Vianor используется современное оборудование
Мастера при помощи пневматического инструмента отворачивают колеса, передавая их на участок мойки.
Мойка шин. В наиболее крупных шинных центрах Vianor на один подъемник приходится своя индивидуальная мойка, шиномонтажный и балансировочный станок, а также полный набор инструмента. Это значит, что работа может проходить одновременно на нескольких постах.
Специализированные автоматические мойки, в которых используется специальный шампунь, позволяют очистить колесо от реагентов и других загрязнений – так и летние шины у клиента будут чистыми, и диски будут максимально подготовлены для шиномонтажных работ. Даже небольшой кусочек прилипшей грязи или битума может негативно повлиять на балансировку шины.
Демонтаж летней шины
После мойки колеса просушиваются сжатым воздухом и передаются на шиномонтажный станок. Колесо бережно разбортируется. Вентиль меняется на новый – это делают далеко не во всех шиномонтажах, вместе с тем, плохое состояние вентиля особенно часто является причиной «внезапной» потери давления в шине.
Замена вентиля на новый
Мы рекомендуем менять вентили при каждой смене резины – это совсем не дорого. К слову, замена вентиля иногда включена и в услугу бесплатного шиномонтажа, которую мы предлагаем клиентам в период действия акции, при покупке ряда моделей шин.
Следующий этап: на диск устанавливается новая шина с учетом направления ее вращения, если шина направленная.
Установка зимней шины на диск
Затем собранное колесо направляется на балансировочный станок. В шинном центре Vianor на Варшавском шоссе, самые современные и эффективные станки – точные и удобные в работе.
Современные балансировочные станки в шинном центре Vianor
В зависимости от конструкции колесного диска, а также имеющегося дисбаланса, мастер устанавливает грузы необходимого типа и массы.
Балансировка колеса
Контактная поверхность спицы и шпильки очищаются и смазываются специальной смазкой. Она защищает соединение между ступицей и диском от коррозии и «прикипания». Колеса предварительно закручиваются при помощи пневмоинструмента.
Так называемая медная смазка защищает соединение ступица-колесный диск от коррозии
В шинах устанавливается рекомендованное производителем автомобиля давление. Обратите внимание, что некоторые производители зимних шин советуют увеличивать давление в шинах в зимний период – рекомендуют поддерживать в зимних шинах давление на 0.2 Бар (20 кПа) больше, чем в летних. Замер давления всегда необходимо выполнять на холодных шинах.
Установка давления в шинах в центрах Vianor производится при помощи высокоточного манометра
Последний этап, если не брать в расчет аккуратную упаковку летних шин в фирменные пакеты и затем в багажник клиента, это финальное затягивание колесных гаек. Этот процесс выполняется на стоящем на полу цеха автомобиле строго при помощи динамометрического ключа, отрегулированного на правильный момент затяжки.
Ручная затяжка всех колесных гаек динамометрическим ключом очень важна.
Это исключает сразу две возможные серьезные проблемы – перетягивание шпилек, и, наоборот, недостаточную затяжку резьбового соединения. Первый вариант может привести к срыву шпильки, второй – к потере колеса на ходу. При выполнении шиномонтажных работ в шинных центрах Vianor с подобными проблемами вы не столкнетесь.
4. Эксплуатируйте новые шины бережно
Для продления жизни установленных на автомобиль новых зимних шин, мы рекомендуем первые 500 километров избегать резких разгонов, торможений и поворотов, а также движения с высокой скоростью. Особенно это важно при использовании «шиповки» – посадочные места под шипы на большинстве таких шин сконструированы таким образом, что для финальной «посадки» шипа шины обязательно нужно «прикатывать», чтобы избежать преждевременной потери шипов.
Попасть в ДТП на скользкой дороге можно и на хороших шинах, если не учитывать снижение уровня сцепления с поверхностью, превышать скорость, не соблюдать дистанцию и делать опасные маневры. Мы призываем к аккуратной езде круглый год.
Аккуратная езда после шиномонтажа несет в себе еще один скрытый смысл – адаптация стиля вождения к изменившимся после похолодания дорожным условиям. Большинство так называемых «дней жестянщика» происходит по двум причинам – откладывание водителем момента смены шин на последний момент, и потеря навыка зимней езды, подразумевающей значительно меньший базовый уровень сцепления с поверхностью.
5. Храните летние шины правильно
К сожалению, далеко не все автовладельцы задумываются, что хранение зимних шин на балконе – не самая лучшая из возможных идей. Перепады температуры, прямой солнечный свет и хранение демонтированных шин в стопке способны довольно быстро привести в негодность даже самые лучшие шины.
Правильное хранение шин выглядит так: шины без дисков хранятся на стеллаже или специальной деревянной подставке; раз в две недели их необходимо поворачивать на 90 градусов (четверть оборота) для защиты от деформации. Длительное хранение шин в стопке или подвешенном виде недопустимо. Колеса в сборе, наоборот, нельзя хранить стоя – только в стопке или подвешенном виде. При хранении в стопке, шины необходимо раз в месяц перекладывать местами.
Шины должны храниться чистыми, допускается применение специального консерванта для шин. Шины должны храниться в сухом прохладном месте при температуре от 0 до 15 градусов Цельсия. Исключается воздействие прямого солнечного света и влаги, размещение шин вблизи радиаторов отопления. Для достижения оптимальных условий и соответственно максимального срока службы шин, вы можете воспользоваться услугой сезонного хранения шин, предлагаемой в центрах Vianor. Кстати, у нас вы найдете не только шины, но и все самое необходимое для эксплуатации автомобиля в зимний период.
Ассортимент товаров в центре Vianor
Меняйте шины на зимние правильно вместе с Vianor, и ваше зимнее вождение будет стабильным и безопасным!
Фотографии сделаны в шинном центре в городе Москва, Варшавское шоссе, д. 150
Шины Вашего автомобиля отслужили свой срок? Вы их случайно повредили на дороге и они не подлежат ремонту? Наш автосервис предлагает Вам быструю и качественную замену шин с гарантией.
Преимущества «АDS-сервис»:
Современное, новое оборудование;
Квалифицированный и опытный персонал;
Умеренные цены;
Довольные клиенты;
Недорогое хранение шин;
Ремонт литых дисков;
Сезонная замена шин;
Качественная вулканизация шин.
Когда менять шины?
Точной даты смены шин — нет. Замена резины должна производиться 2 раза в год, когда зиму сменяет весна и осень сменяет зима, при температуре воздуха от +5° до +10°.
ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ НА ЛЕТНЮЮ?
Зимняя резина мягкая и эластичная, она позволяет держать хорошее сцепление с зимним дорожным покрытием при температуре ниже 0°. Когда приходит весна и теплая погода, то зимняя резина плывет на раскаленном асфальте. Как результат, она изнашивается быстрее, сцепление с дорогой уменьшается и тормозной путь увеличивается.
ЗАЧЕМ МЕНЯТЬ ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ НА ЗИМНЮЮ?
Структура материала, из которого изготовлена летняя резина, жестче чем у зимней. При минусовой температуре, летняя шина становится жестче, в следствии чего колеса начинают проскальзывать, сцепление с дорогой слабеет и тормозной путь увеличивается почти в два раза. Так или иначе, мы советуем Вам заменять резину вовремя, чтобы обезопасить себя, своих родных и окружающих, а также чувствовать себя уверенно на дорогах Москвы и области.
«АDS-сервис» с нетерпением Вас ждет! Мы с радостью проконсультируем и сделаем езду на Вашем авто удобным и безопасным!
Прайс-лист на легковые автомобили:
Радиус колеса
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
Снятие/установка 1 колеса
130
140
150
180
200
250
300
350
Демонтаж
75
90
100
100
125
150
175
200
Монтаж
75
90
100
100
125
150
175
200
Балансировка
170
180
200
220
250
300
350
400
Цена за 1 колесо
450
500
550
600
700
850
1000
1150
Цена за 4 колеса
1800
2000
2200
2400
2800
3400
4000
4600
Прайс-лист на шиномонтаж внедорожника:
Радиус колеса
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
Снятие/установка 1 колеса
180
210
250
280
300
325
350
375
Демонтаж
125
140
150
160
175
200
225
250
Монтаж
125
140
150
160
175
200
225
250
Балансировка
220
260
300
350
400
425
450
525
Цена за 1 колесо
650
750
850
950
1050
1150
1250
1400
Цена за 4 колеса
2600
3000
3400
3800
4200
4600
5000
5600
Прайс-лист на шиномонтаж микроавтобусов:
Радиус колеса
R12C;13C
R14C
R15C
R16C
R17,5C
R16Lt(с кольцами)
Снятие/установка 1 колеса
200
250
275
300
350
400
Демонтаж
125
125
150
150
200
400
Монтаж
125
125
150
150
200
400
Балансировка
200
250
275
300
350
Цена за 1 колесо
650
750
850
900
1100
Если у вас остались вопросы, вы можете обращаться к нам! Звоните по телефону: +7-926-756-00-96 или +7-926-755-83-34 мы с радостью ответим на все вопросы о том, как вам нужно поменять резину и прочее!
Цены на все услуги.
Зимние шины — сколько они стоят и стоят ли они того
Слишком знакомая сцена зимнего вождения: дороги покрыты скользким рыхлым снегом, а всесезонные шины, которые поставлялись с вашим автомобилем, проделанная работа. До тех пор, пока ваши задние колеса не начнут «рыбий хвост». Или вы тормозите перед светофором — и ваша машина еще несколько секунд катится (катается?) к этому обледенелому перекрестку.
Откажитесь от нервных моментов этой зимой. Приобретите зимнюю резину. Верните свои тормоза, тягу (и уверенность).
Имеют ли значение зимние шины?
Зимние шины (также называемые зимними шинами) обеспечивают лучшее сцепление с дорогой и торможение на зимних дорогах по сравнению с всесезонными шинами, летними шинами или шинами с высокими эксплуатационными характеристиками. Основными преимуществами зимних шин являются благоприятный для холода состав резины и дизайн протектора, благоприятный для осадков:
Большая глубина протектора: протекторы зимних шин могут сцепляться с поверхностью снега и слякоти.
Рисунок протектора с канавками: рисунок протектора зимних шин имеет больше канавок, что увеличивает площадь сцепления с поверхностью.
Широкие ламели: края зимних шин часто имеют более открытые каналы, называемые ламелями, для отвода воды.
Мягкая резина: резина для зимних шин разработана таким образом, чтобы оставаться эластичной при температурах ниже 45 °F / 7 °C (где другие шины могут трескаться и преждевременно изнашиваться).
Существуют ли разные типы зимних шин?
Зимние шины бывают шипованными и нешипованными. (Технически шипованные шины также представлены на рынке — с отверстиями в протекторе для установки ваших собственных шипов.) Шипованные шины обеспечивают превосходное сцепление с дорогой, но в остальное время вам приходится ездить по ухабам. Кроме того, шипованные шины портят дороги. Они разрешены только зимой в большей части Канады и США, а в некоторых штатах полностью запрещены. Когда-то шипованные зимние шины были вершиной искусства в дизайне зимних шин, и многие из нас выросли на них. Нешипованные зимние шины сегодня являются стандартным выбором зимних шин благодаря десятилетиям достижений в дизайне протектора и рецептуре резины.
Действительно ли мне нужны зимние шины, если у меня всесезонные шины?
Всесезонные шины не заменяют зимние шины. Они разработаны, чтобы стать компромиссом между зимним сцеплением и производительностью в теплую погоду, комфортом и топливной экономичностью. Как летние, так и зимние шины превосходят всесезонные шины в своих областях прочности. И в зависимости от того, где вы ездите, могут потребоваться зимние шины:
Транспортные средства, зарегистрированные в провинции Квебек, должны быть оснащены четырьмя зимними шинами с 1 декабря по 15 марта, и они должны быть либо шипованными, либо иметь маркировку с тремя- символ вершины горной снежинки (3PMSF). (Подробнее о шинах 3PMSF.)
В нескольких штатах США местные власти имеют право требовать использования зимних шин (или цепей) в суровых погодных условиях или на заснеженных дорогах. Впервые в области с суровыми зимами? Обратитесь в транспортный департамент штата или к местному эксперту по шинам Midas, чтобы узнать о действующих законах о шинах.
Действительно ли мне нужны зимние шины, если у меня внедорожные шины?
Все больше и больше внедорожных и вездеходных шин имеют символ 3PMSF «снежинка», указывающий на то, что они рассчитаны на снег, но эти шины не заменяют зимние шины. Они спроектированы так, чтобы включать снег в типы местности, с которыми они могут справиться, но большинство из них не сделаны из устойчивой к холоду резины, и они не оптимизированы для всего спектра зимних испытаний, таких как обледенелые улицы, когда вы т вождение по бездорожью.
Езда по бездорожью может усложнить выбор зимних шин. Доверьте Midas помощь в поиске идеальных зимних шин.
Связанный: Узнайте больше о вседорожных шинах.
Стоит ли покупать зимние шины?
Если зимние температуры в вашем регионе регулярно опускаются ниже 7 °C, зимние шины окупятся дополнительными расходами, независимо от того, сколько (или как мало) снега.
1. Зимние шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой в холодную погоду независимо от того, идет ли снег или нет, поскольку они изготовлены из более устойчивой к холоду резины, чем другие шины. Так что «зимние» шины обеспечивают спокойствие на протяжении всей зимы, даже когда на небе ни облачка. 2. Протекторы зимних шин действительно превосходят всесезонные шины на снегу и льду. В ходе тестирования нескольких марок шин Consumer Reports обнаружил, что зимние шины сокращают тормозной путь на льду в среднем на шесть футов и улучшают сцепление на снегу в среднем на 34% 1 .
Вот еще одна причина, по которой зимние шины стоят своих денег: хранение обычных шин вдали от дороги и в безопасном месте в зимние месяцы продлит срок их службы еще на два-три года.
Сколько зимних шин мне нужно?
Четыре одинаковые зимние шины рекомендуются для всех типов легковых автомобилей. Тормоза и противобуксовочная система вашего автомобиля рассчитаны на то, чтобы все его шины имели одинаковые тяговые характеристики. Если вы замените только передние шины на зимние, задняя часть автомобиля может пробуксовывать, так как задние шины слабее сцепляются с дорогой по сравнению с передними. Если вы устанавливаете зимние шины только на заднюю часть своего автомобиля, вам может быть трудно поворачивать автомобиль, так как передние шины сталкиваются с сопротивлением задних шин.
Зимние шины отлично работают при температуре ниже 45 °F / 7 °C, а летние — в более теплую погоду. Дело не только в снеге, но и в резине. Летние шины могут стать хрупкими в холодную погоду, что может привести к преждевременному растрескиванию и износу. Зимние шины могут стать слишком мягкими в теплую погоду, увеличивая сопротивление качению, снижая эффективность использования топлива и преждевременно изнашивая кромки шин.
Можно ли использовать зимние шины круглый год?
Зимние шины нельзя использовать, если температура регулярно превышает 45 °F / 7 °C. Зимние шины изготовлены из более мягкой резины, чем другие шины, чтобы противодействовать хрупкости резины в холодную погоду. Зимняя шина, используемая в теплую погоду, становится слишком мягкой, что приводит к неравномерному износу протектора и риску преждевременного выхода из строя. Рисунок износа протектора зимней шины, используемой не в сезон, очень похож на рисунок износа шины с недостаточным давлением.
Как долго служат зимние шины?
Комплект зимних шин, который правильно используется, обслуживается и хранится, обеспечит большинству водителей от трех до четырех сезонов превосходного сцепления зимой. После этого шины можно будет использовать еще несколько зим, но без использования всех преимуществ зимних шин. Ваш производитель шин может предложить рекомендации, и фактический срок службы ваших зимних шин будет зависеть от вашего пробега, условий вождения и того, как вы ухаживаете за своими шинами. Вы можете продлить срок их службы, используя зимние шины только в холодную погоду, правильно храня их в теплую погоду, поддерживая надлежащее давление в шинах и регулярно выполняя регулировку сход-развала, перестановку и балансировку шин.
Когда менять зимние шины?
Замените зимние шины, если у них повреждены боковины или если они изношены ниже допустимой глубины протектора. В США минимальная глубина протектора шины, установленная законом, составляет 2/32 дюйма, и некоторые производители рекомендуют водителям сохранять свои шины до этого момента. (Совет: когда полоски износа шин показывают видимый износ, значит, вы на месте. Замените эти шины как можно скорее.) Но глубина протектора от 4/32 дюйма до 6/32 дюйма может быть лучшей глубиной протектора для зимних шин. При тестировании зимних шин разных марок с глубиной протектора от 5/32 до 6/32 дюйма Consumer Reports отметил снижение сцепления на снегу при ускорении на 14,5% и увеличение тормозного пути на мокром покрытии на 7%.0061 2 .
Связанный: Как измерить глубину протектора шины с помощью монеты США или Канады.
Ваш местный технический специалист Midas может осмотреть ваши зимние шины во время смены сезона или во время обслуживания шин. Вы получите объективную консультацию о том, когда пора менять шины.
Как хранить зимние шины
В более теплую погоду (температура регулярно превышает 45 °F / 7 °C) храните зимние шины вдали от источников тепла, света, воздуха и влаги, чтобы защитить их от разрушения резины и сухой гнили.
Выберите прохладное, сухое, желательно темное место для хранения зимних шин. Первый выбор: складское помещение с климат-контролем. Второй вариант, подвал.
Очистите и высушите каждую шину.
Поместите каждую шину в пластиковый мешок для мусора.
Удалите как можно больше воздуха из каждого пакета.
Храните каждую шину в вертикальном положении, если позволяет место.
Защитите шины от света: убедитесь, что место хранения находится в темноте, или положите светонепроницаемые материалы на шины и вокруг них.
Consumer Reports провела испытания 53 моделей всесезонных, всесезонных и специальных зимних/снегоходных шин для грузовых автомобилей и опубликовала результаты 16 марта 2017 года. Ознакомиться с результатами испытаний можно здесь. ↩
Consumer Reports провела испытания 50 моделей зимних шин после удаления 50% протектора из шин (в результате чего глубина протектора составила 5/32”–6/32”) и опубликовала результаты 10 февраля 2018 г. Читать результаты теста здесь. ↩
Как понять, что нужно заменить зимние шины
Новая Шотландия
>
Колеса
Джим Керр · Обозреватель
| Размещено: 12 февраля 2020 г., 15:31 | Обновлено: 14 февраля 2020 г., 14:28. | 4 мин Чтение
Комплект зимних шин может показаться дорогим, но они дешевы по сравнению с человеческими и материальными потерями в результате столкновения, вызванного плохим сцеплением с дорогой. (123 РФ)
ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ НИЖЕ ЭТИХ ВИДЕО
SALTWIRE
В то время как зимние шины являются обязательными в некоторых регионах страны в зимние месяцы, многие водители в других частях страны круглый год используют на своих автомобилях всесезонные или грязе-зимние (M+S) шины. Тем не менее, водители, испытавшие зимние шины на обледенелых дорогах, быстро верят в преимущества зимних шин.
Вопрос: Когда следует заменить изношенные зимние шины? По закону шина считается изношенной, когда глубина ее протектора достигает минимум 2/32 дюйма, но, возможно, вам следует приобрести новые шины до этого момента.
Несколько областей конструкции зимних шин помогают обеспечить сцепление с дорогой. Рисунок протектора, такой как канавки, расположение блоков и рисунок, обеспечивают примерно 50 % сцепления на свежем снегу, но оно быстро снижается по мере укладки снега. К тому времени, когда снег становится ледяным, рисунок протектора очень мало способствует сцеплению.
Лампы
, те маленькие надрезы, которые вы видите на поверхности протектора, могут обеспечить до 40% сцепления на утрамбованном и обледенелом снегу. Они работают двумя способами. Во-первых, у них много мелких кромок, которые могут цепляться за скользкое дорожное покрытие. Во-вторых, вода между протектором шины и поверхностью льда может собираться в ламели, чтобы шина не «плавала» по льду. Некоторые производители используют микроскопические пустоты в резине в дополнение к ламелям, чтобы вода могла стекать с поверхности льда. Мокрый лед должен быть поверхностью с наименьшим сцеплением, по которой мы едем.
Инженеры по производству зимних шин
также концентрируются на компаундах, обеспечивающих сцепление со льдом и дорогой. Многие материалы, такие как скорлупа грецкого ореха или диоксид кремния, добавляются в резиновую смесь протектора, чтобы облегчить сцепление со льдом. Теории заключаются в том, что наночастицы кремнезема создают сцепление с поверхностью льда как химически, так и физически. Одним из ключей к производству зимней шины премиум-класса является смешивание правильного типа и количества кремнезема, чтобы он был распределен по всему протектору шины.
Резиновая смесь протектора обеспечивает около 40 % сцепления шины, и этот показатель остается удивительно стабильным в большинстве дорожных условий, от свежего снега до утрамбованного снега. Преимущества компаунда начинают уменьшаться только при движении по гололеду (лед на дороге не виден), где компаунд может обеспечивать только около 10% сцепления.
Резиновые смеси
для зимних шин разработаны таким образом, что они больше изгибаются в холодную погоду, поэтому они приспосабливаются к обледенелой поверхности, но это также вызывает изгиб блоков протектора, что может ухудшить управляемость автомобиля. Десятилетия назад Bridgestone производила зимние шины с мягкой резиной на поверхности и более твердой и менее гибкой резиной в нижней половине протектора.
Используйте зимние шины с более мелким протектором весной и осенью, но лучше установить новые для более глубокой зимы. — Джастин Притчард
Это улучшило управляемость, но обеспечило только половину срока службы «зимней» шины. С тех пор существует множество других способов обеспечить управляемость при сохранении сцепления с дорогой зимой. Один из способов заключается в создании блокирующих ламелей, которые скрепляют меньшие блоки протектора вместе при приложении тяговых усилий.
Шины с двойной резиновой смесью
все еще находятся на рынке, и теперь некоторые производители будут использовать более гибкую резину в нижней части протектора с более твердой резиной у поверхности. Чем старше шины, тем тверже становится резина. Использование более гибкой резины в нижней части протектора по-прежнему обеспечивает сцепление на льду, даже когда шине три или четыре года. Даже с этими многослойными составами протектора зимние шины безопасны для вождения летом. Однако в теплую погоду они изнашиваются быстрее.
Зимние шины
также нуждаются в хорошем механическом сцеплении со снегом, поэтому блоки протектора часто имеют клиновидную форму, чтобы удерживать в них снег. Чем глубже блоки протектора, тем проще это сделать. Большинство производителей зимних шин рекомендуют минимальную глубину протектора 6/32 дюйма (около половины глубины протектора новых шин) для лучшего сцепления со снегом.
По этой причине, как только вы достигли этой глубины протектора, используйте шины весной и осенью, но лучше установить новые для оптимального зимнего сцепления, даже если на шинах все еще есть протектор, который будет хорошо работать на обледенелых дорогах.
Комплект зимних шин может показаться дорогим, но они дешевы по сравнению с человеческими жертвами и ущербом, причиненным имуществу при столкновении из-за плохого сцепления с дорогой. Удивительно, но все эти технологии доступны в шинах, часто по гораздо более низкой цене, чем пара модных кроссовок.
Поделиться историей:
Руководство по зимним и зимним шинам
Руководство по покупке шин
Как выбрать зимние шины: руководство покупателя
Если вы рассматриваете зимние шины, также известные как зимние шины, вам следует принять во внимание несколько моментов. Вот все, что вам нужно знать о зимних шинах и о том, как подобрать комплект, подходящий именно вам.
Если вы планируете приобрести зимние шины, вам следует принять во внимание несколько моментов. Давайте взглянем.
Что такое зимние шины?
Зимние шины полностью соответствуют их названию; шины, изготовленные специально для обеспечения безопасного и надежного сцепления с дорожным покрытием при отрицательных температурах (и ниже), а также при наличии снега, мокрого снега или льда.
Магазин зимних шин
Что делает зимние шины уникальными?
Когда температура падает ниже точки замерзания, резина протектора незимних шин становится более жесткой и менее податливой, и, следовательно, у нее возникают проблемы с сцеплением с дорожным покрытием, обеспечивая достаточное сцепление с дорогой и тормозную способность. Зимние шины изготавливаются с использованием другой резиновой смеси, которая сохраняет гибкость при низких температурах и неблагоприятных условиях, что означает лучшее сцепление с дорогой на морозе.
Купить зимние шины
Нужны ли зимние шины?
Решение об установке зимних шин зависит главным образом от того, где вы живете, климата в этом районе и типа погоды, с которой вы сталкиваетесь. Хорошее эмпирическое правило заключается в том, что если вы живете где-то, где температура постоянно держится на уровне 40 градусов или ниже в течение продолжительных периодов, зимние шины являются хорошей инвестицией для снижения риска вождения в зимнюю погоду (низкие температуры, мокрый снег, снег, лед и т. слякоть). Кроме того, если вы часто отправляетесь в горы для занятий зимними видами спорта, эти шины могут сделать ваши поездки более безопасными и приятными.
Купить зимние шины
Нужны ли мне зимние шины, если у меня полноприводный автомобиль?
Краткий ответ: да. Тяговые системы AWD и 4WD требуют определенного уровня тяги для фактической работы. Если ваши шины не обеспечивают такого уровня сцепления, эти системы быстро становятся несколько бесполезными — вместо двух колес, вращающихся или скользящих, когда они безуспешно пытаются зацепиться за поверхность, у вас будет четыре. Зимние шины обеспечивают важные преимущества в производительности, независимо от типа автомобиля или конфигурации трансмиссии. Преимущества AWD и 4WD на заснеженных дорогах в основном ощущаются только при начальном ускорении автомобиля. Зимние водители знают, что эффективность торможения, сцепление на поворотах и прямолинейность — это то, что действительно способствует более безопасному движению в сложных условиях. Для этого AWD и 4WD практически бесполезны. Это сезонные шины, которые обеспечивают водителю уверенность и повышают производительность автомобиля в суровых зимних условиях.
Купить зимние шины
Всесезонные и зимние шины
Всесезонные и зимние шины
В чем именно разница и почему это важно знать.
В чем именно отличия и почему это важно знать.
Сколько стоят зимние шины?
Зимние шины представлены в широком ассортименте и вариантах. — Зимние нешипованные шины для легковых автомобилей стоят от 100 до 150 долларов за штуку, а зимние шины для легких грузовиков и внедорожников — от 200 до 400 долларов за штуку. Зимние шины для высокопроизводительных автомобилей стоят от 100 до 600 долларов за штуку. Во многих случаях стоит рассмотреть возможность комплекта зимних колес в дополнение к зимним шинам, чтобы защитить целостность зимней шины от чрезмерного износа при монтаже и демонтаже, даже если вы не увеличиваете или уменьшаете размер диаметра шины.
Купить зимние шины
Сколько служат зимние шины?
Ответ на этот вопрос может варьироваться в зависимости от марки и модели конкретной шины. Как правило, производители говорят, что вы можете получить до четырех сезонов износа от комплекта зимней резины.
Скорость и тяжесть износа протектора зависят от многих факторов: вашего месячного пробега, количества снега и льда, по которым вы едете, а также от того, едете ли вы по снежным и сухим замерзшим дорогам.
Протекторы, как правило, служат дольше при движении в основном по снегу, а не по холодным твердым дорожным покрытиям.
Магазин зимних шин
Менять 2 или 4 зимние шины?
В течение многих лет были те, кто утверждал, что установка зимних шин на ведущую ось их автомобилей — это все, что нужно, а всесезонные шины устанавливались на другую ось. Возможно, это не лучший вариант действий.
Для переднеприводных автомобилей это означало бы, что задние шины не так хорошо держат дорогу, как передние. Это может привести к тому, что автомобиль с большей вероятностью начнет «рыбий хвост» или разворот во время торможения или прохождения поворотов.
Точно так же, если бы водитель заднеприводного автомобиля оставил всесезонные шины спереди, колеса, отвечающие за рулевое управление, имели бы меньшее сцепление с дорогой. Это идеальный рецепт для потери контроля над рулем и отсутствия общей управляемости, что может сделать любую поездку в зимних условиях более коварной.
Для максимальной безопасности и производительности мы рекомендуем заменить все четыре шины, как только вы решите, что зимние шины необходимы.
Магазин зимних шин
Когда следует заменить зимние шины?
В отличие от всесезонных шин зимние шины играют более важную роль в поддержании сцепления с дорогой и безопасности в экстремальных погодных условиях.
Из-за этого вам следует уделять больше внимания глубине их протектора, когда вы решаете, нужны ли вам новые. Технически шины не изнашиваются по закону, пока их остаточный протектор не достигает 2/32 дюйма.
Однако сцепление на снегу и эффективный отвод воды и слякоти могут начать снижаться еще до того, как будет достигнут этот контрольный рубеж. Есть смысл проверить протектор в начале зимнего сезона. Если вы видите, что глубина протектора ваших шин достигла 6/32 дюйма, вероятно, пришло время их заменить.
Преодолев опасный лед, снег и слякоть, не время обнаруживать, что ваш протектор слишком изношен, чтобы обеспечить необходимое сцепление с дорогой.
Магазин зимних шин
Хранение шин
Что вы планируете делать, когда придет время переходить на сезонные шины? Если место для хранения в вашем сарае или гараже ограничено, не беспокойтесь. У нас много места.
Belle Tire Valet Service может решить все ваши проблемы, связанные с вывозом и хранением. Ваши шины будут готовы и ждут, когда они вам понадобятся.
Узнайте больше о хранении шин
Подготовим ваш автомобиль к зиме
Подготовим ваш автомобиль к зиме
Вот несколько полезных советов, которые помогут подготовить автомобиль к холодным зимним месяцам.
Вот несколько полезных советов, которые помогут подготовить автомобиль к холодным зимним месяцам.
Часто задаваемые вопросы
Как я могу увеличить свои деньги?
На первый взгляд может показаться, что самая выгодная шина — это та, которая стоит меньше. Но вместо того, чтобы смотреть на первоначальные затраты, возможно, стоит посмотреть на стоимость с течением времени. Когда мы разбиваем цену за милю, шина более высокого качества может оказаться более выгодной. Не говоря уже об улучшении ходовых качеств, превосходной управляемости и повышенной безопасности. В зависимости от ваших привычек вождения, потратив немного больше сейчас, вы сможете сэкономить деньги в будущем.
Купить шины сейчас
Когда следует заменить шины?
Знать, когда нужно заменить шины, можно с помощью двух простых слов: безопасность превыше всего. Отслеживание глубины протектора и возраста шины — два важных фактора, определяющих, являются ли они по-прежнему безопасными и готовыми к эксплуатации.
Подробнее о замене шин
Различия между типами шин
Всесезонные, зимние, всесезонные? Знание и понимание различий между типами шин может помочь вам выбрать правильный комплект шин.
Узнайте больше о типах шин
Ваш универсальный магазин разъяснений!
Мы знаем, что покупка шин и техническое обслуживание вашего автомобиля могут быть трудоемкими и чертовски запутанными. Вот почему мы собрали всю информацию, чтобы упростить выбор шин, техническое обслуживание и ремонт автомобиля.
Руководство по покупке шин
Выбор подходящей шины может быть сложной задачей. Прежде чем покупать, нужно многое обдумать, поэтому давайте удостоверимся, что вы покупаете шину, подходящую для вашего автомобиля и вашего бюджета.
Узнать больше
Получите больше от вашего бензобака
При высоких ценах на бензин небольшое техническое обслуживание автомобиля может иметь большое значение для увеличения расхода топлива.
Подробнее
Весеннее техническое обслуживание
Экстремальные погодные условия могут серьезно повредить вашему автомобилю. После прошлой зимы разумно проверить эти основные услуги, чтобы убедиться, что ваш автомобиль в безопасности и готов к весне.
Узнать больше
Советы путешественникам
Открытая дорога зовет. Прежде чем ответить, ознакомьтесь с этими полезными советами, чтобы сделать путешествие более приятным.
Узнать больше
Защита инвестиций в шины
Вы хотите, чтобы ваши шины прослужили как можно дольше. Мы хотим помочь вам сделать это.
Узнать больше
Замена шин
Чтобы понять, когда следует заменить шины, достаточно двух простых слов: безопасность превыше всего. Отслеживание глубины протектора и возраста шины — два важных фактора, определяющих, являются ли они по-прежнему безопасными и готовыми к эксплуатации.
Подробнее
Техническое обслуживание шин
Регулярное техническое обслуживание шин необходимо для получения максимальной отдачи от инвестиций в шины.
Узнать больше
Типы шин
Понимание всех различных типов шин может быть ошеломляющим. Давайте подробнее рассмотрим, чтобы найти подходящую шину для вас.
Узнать больше
Размеры шин
Перед покупкой любой шины необходимо убедиться, что вы приобретаете правильный размер и тип для вашего автомобиля. Знание того, как найти эту важную информацию и что она означает, поможет вам сделать правильный выбор.
Узнать больше
Рисунок протектора и компоненты
Узнав больше о различных особенностях конструкции шин, вы сможете определить, какие шины идеально подходят для вашего автомобиля, стиля вождения и окружающей среды.
Узнать больше
Проверка шин
Хорошее эмпирическое правило — проверять шины раз в месяц. Когда вы достаете манометр, чтобы проверить давление в шинах, самое время проверить и сами шины.
Узнать больше
Развал-схождение
Регулярная развал-схождение шин помогает снизить преждевременный износ протектора и увеличить расход топлива.
Подробнее
Давление в шинах
Правильная накачка шин — это самый быстрый, простой и дешевый способ убедиться, что расход топлива вашего автомобиля увеличивается.
Подробнее
Тормоза
Мы предлагаем бесплатную проверку безопасности тормозов для всех. Потому что своевременное техническое обслуживание тормозов сэкономит вам деньги и повысит вашу безопасность на дороге.
Узнать больше
Подвеска
Каждый хочет автомобиль, который едет плавно и безопасно. Давайте изучим основы вашей системы подвески.
Узнать больше
Обслуживание аккумуляторов
Наши дружелюбные специалисты по аккумуляторам предлагают не только замену и рассрочку, но и бесплатные осмотры.
Узнать больше
Система контроля давления в шинах TPMS
Если вы видите горящий значок TPMS, как можно скорее проверьте давление во всех четырех шинах.
Подробнее
Уход за колесами
Шины — не единственное, что обеспечивает плавность хода вашего автомобиля. Правильный уход за колесами продлевает их срок службы и делает каждую поездку более безопасной.
Подробнее
Зимние/зимние шины
Если вы рассматриваете зимние шины, также известные как зимние шины, вам следует принять во внимание несколько моментов. Вот все, что вам нужно знать о зимних шинах и о том, как подобрать комплект, подходящий именно вам.
Узнать больше
Советы по техническому обслуживанию зимой
Чтобы по-настоящему насладиться этим праздничным сезоном, следите за тем, чтобы ваши моторные сани работали без сбоев. Оказавшись на обледенелой обочине, никто не представляет себе зимнюю страну чудес. Давайте рассмотрим несколько простых шагов, которые вы можете предпринять прямо сейчас.
Узнать больше
С нами вы защищены!
План по защите вашего выравнивания
Выбоины, бордюры и другие дорожные препятствия только и ждут, чтобы испортить ваши колеса. После следующего развала-схождения в Belle Tire дополнительные 35 долларов дают вам неограниченное количество развал-схождение в течение следующих 12 месяцев. Это помогает защитить ваши инвестиции, продвинув все возможные мили пробега ваших шин (и сэкономив до 144 долларов США в течение года).
Узнать больше
Ведущий в отрасли план защиты шин
Belle Tire готова отремонтировать или заменить вашу шину, если она выйдет из строя из-за некачественного изготовления или материалов, или неустранимой опасности на дороге. Этот план действителен до тех пор, пока у шины не останется глубина протектора 3/32 дюйма, или пока не пройдет 3 года с даты покупки, в зависимости от того, что наступит раньше. Просто заплатите за это при покупке шины.
Узнать больше
Комплект для установки шин
Наши специалисты не просто установят ваши шины, мы отправим вас в путь с доступом к большему количеству бесплатных пожизненных услуг, чем любой из так называемых конкурентов. Бесплатные пожизненные проверки развал-схождения, перестановка шин, балансировка пробуксовки, ремонт проколов и многое другое помогут вам получить максимальный пробег от ваших шин.
Подробнее
Не заставляйте свои новые шины ждать.
Не заставляйте свои новые шины ждать.
Мы поможем вам найти идеальные шины за несколько шагов.
Мы поможем вам найти идеальные шины за несколько шагов.
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
4
9 20020510 1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1946
1945
1944
1943
1942
Или поиск по размеру шин
Стоимость зимних шин: Сколько вы можете ожидать заплатить?
Обновлено:
Фото: iStock
Независимо от того, требует ли ваш регион установки зимних шин в холодные месяцы или вы просто хотите использовать их для повышения безопасности, вы должны знать, сколько стоят зимние шины. Многие автовладельцы просто не устанавливают зимние шины, потому что считают их недоступными.
Несмотря на то, что зимние шины, как правило, более дорогие, доступные варианты от растущих брендов шин, таких как Sailun Tire, не снижают качество и производительность, которые водители ожидают от обледенелых дорог.
Но даже более дорогие услуги более доступны, чем ваши растущие страховые взносы, вероятные медицинские счета и ремонт автомобиля (не покрываемый страховым полисом), которые вы должны вынести из-за аварии в суровых зимних условиях.
Здесь мы поясним стоимость различных зимних шин и связанные с ними дополнительные расходы. Если вы ищете новые зимние шины — от недорогих до премиум-класса — ознакомьтесь с нашим полным руководством по покупке здесь.
Итак, сколько стоят зимние шины и сколько вы готовы заплатить?
На цену зимних шин влияет множество факторов, включая марку, тип, качество и размер. Поскольку у каждого бренда есть свои критерии оценки цены на свою резину, мы не будем это комментировать. Тем не менее, мы специально обсудим тип , качество и размер , чтобы дать вам четкое представление о зимних или зимних шинах.
На компактный автомобиль известного размера 205/55R16 ниже приведены ориентировочные цены.
Тип и размер
Три основных типа зимы, которые вы найдете на рынке, включают в себя нешипованные, шипованные и зимние характеристики.
Нешипованные шины
Для большинства людей зимние нешипованные шины являются идеальным спутником в холодную погоду. Они включают в себя кусающие края и мягкие резиновые смеси, что делает их гибкими для зимы. Стандартная нешипованная шина будет стоить вам от 90 648 60 90 649 до 90 648 550 90 649 долларов за штуку.
В среднем за типичный компактный автомобиль придется заплатить около 90 648 100–150 долларов 90 649 за шину или 90 648 400–600 долларов 90 649 за все четыре шины. Для внедорожника или легкого пикапа цена поднимается до 200-400 долларов за штуку или 800-1200 долларов за комплект из четырех штук.
Шипованные шины
В экстремальных погодных условиях, таких как ледяной дождь, мокрый снег и мокрый лед, шипованные шины идеально подходят для безопасного вождения. Металлические шипы, закрепленные на этих шинах, вгрызаются в лед, улучшая сцепление и управляемость. Шипованная резина будет стоить вам около $75–$550 или больше за шину. За две пары вы можете заплатить от 90 648 300 до 2 200 долларов.
Существуют также шипованные шины, такие как шипованная зимняя шина Sailun Iceblazer WST1, которой доверяют более 1 миллиона водителей только в Канаде. Эта шина не обанкротится, но разработана для водителей, которым требуется максимальное сцепление с дорогой в суровых погодных условиях.
Парням, которые не хотят оставлять зимой свои спортивные автомобили или седаны в гараже, следует надеть зимние шины. Они предназначены для обеспечения отличного сцепления на высоких скоростях на мокрой и сухой дороге. Однако они не являются вашим идеальным компаньоном на обледенелых или заснеженных дорогах. Обычный высокопроизводительный доступен по цене около 100–500 долларов каждый или 400–2000 долларов за все четыре.
Какие факторы влияют на цену зимы?
Для всех указанных выше цен, чем меньше размер, тем ниже стоимость. Однако колебания цен также зависят от марки шин: американские шины продаются дороже, чем шины китайского производства.
Прочие расходы, связанные с зимними шинами
Указанные выше цены относятся исключительно к зимним шинам; они не включают плату за установку. Для установки у вас есть два варианта. Вы можете либо установить зимнюю резину на имеющиеся колеса, либо купить новый комплект колес для всех шин.
Если вы собираетесь менять шины раз в полгода на имеющихся колесах, это обычно будет стоить вам около 40–80 долларов за все шины. В стоимость входит повторный монтаж и повторная балансировка. С другой стороны, вы можете купить новые колеса для всех шин, что позволит легко надевать их зимой, когда появляется снег, лед и слякоть. Четыре новых колеса обойдутся вам в 90 648 $120–500 или больше. Вы всегда можете попробовать подержанные колеса; они могут стоить всего 40-80 долларов .
Федеральный закон США требует, чтобы новые автомобили оснащались системой контроля давления в шинах (TPMS). Согласно новостям Consumer Reports, на автомобили с отключенной системой TPMS установка зимней резины невозможна. Итак, чтобы установить датчики TPMS, вы должны дополнительно заплатить $50-$125 за каждую шину, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля.
Если вы собираетесь использовать шипуемые зимние шины, дополнительные металлические шипы будут стоить вам дополнительно 15-25 долларов за шину.
Советы по покупке зимних шин
Прежде чем покупать зимние шины, вы должны знать рекомендуемый размер, скорость и грузоподъемность вашего автомобиля. Вы можете найти эти детали в дверном косяке, бардачке, крышке багажника, лючке бензобака, а также в руководстве по эксплуатации автомобиля.
Почти все производители шин выпускают зимние и зимние шины, поэтому выбор шины, соответствующей вашим потребностям и бюджету, полностью зависит от вас. Целесообразно сравнивать цены на разные шины, учитывая стоимость «вне дома» и «все включено». Последнее включает в себя все, от штока клапана, установки шин и балансировки колес. Тем не менее, некоторые мастерские просят дополнительно 2-25 долларов США за шину для этих услуг.
Если вам нужно купить шины с ограниченным бюджетом, вы можете рассмотреть возможность покупки подержанных зимних шин. Тем не менее, вы должны быть очень осторожны с некоторыми вещами, такими как глубина протектора. Целесообразно измерить глубину протектора и не покупать шины с глубиной менее 5/32″ (4 мм). Кроме того, если вы обнаружите какие-либо порезы или разрывы на боковине, вздутия, вздутия или деформации протектора, не покупайте их. И последнее, но не менее важное: не покупайте шины, которые подвергаются длительному воздействию солнца, дождя или высокой температуры.
Многие производители шин предлагают скидки в течение всего года. Некоторые розничные продавцы предоставляют прямые скидки, в то время как другие могут предоставлять скидки по почте. Вы можете найти их в виде подарочных карт или карт предоплаты. Сумма скидки может варьироваться в зависимости от размера и модели.
Обязательно купите новые зимние шины для всех колес. Для полноприводного автомобиля, если вы думаете, что двух новых шин будет достаточно, вы ошибаетесь очень сильно. При правильном сцеплении только двух колес транспортное средство может просто выйти из-под контроля.
Не покупайте шипованные шины, если они не разрешены вашим штатом или провинцией.
Еда на вынос
В Consumer Reports говорится, что зимние шины увеличивают сцепление на снегу на 34%, что облегчает остановку и маневрирование автомобиля. Эти шины фактически сокращают тормозной путь примерно на шесть футов. Это расстояние в шесть футов часто является промежутком между тем, как вы врезаетесь в автомобиль сзади или дрейфуете на перекрестке, и осторожно останавливаетесь, не вызывая аварии.
Покупка зимних шин также позволяет сэкономить на страховке, а также увеличить расход топлива (если вы будете обслуживать их надлежащим образом).
Следует отметить, что 76 % всех канадцев меняют свои всесезонные шины на зимние, чтобы улучшить сцепление с дорогой и управляемость. Большинство автовладельцев говорят, что эти шины спасли их от потенциально опасного состояния.
Впереди
Все, что вам нужно знать
Getty Images
Покупка новых шин может оказаться непростой задачей. Вы сталкиваетесь с ошеломляющим разнообразием брендов, размеров и типов шин на выбор, так что легко запутаться. Но не волнуйтесь: это руководство предоставит вам основные факты, необходимые для того, чтобы сделать правильный выбор шин для вашего автомобиля по цене, которую вы готовы заплатить.
Перед покупкой вам необходимо знать ответы на следующие вопросы:
Какой тип шин нужен моему автомобилю?
Сколько миль прослужат шины, которые я рассматриваю?
Сколько я хочу заплатить?
Должен ли я пойти с прямым набором замены или обновить мои шины?
Уже знаете о шинах и просто хотите узнать о наших лучших решениях? Наши фавориты в каждой категории перечислены ниже. Далее вы найдете дополнительную информацию о всесезонных, летних и зимних шинах, а также наши лучшие альтернативные варианты в каждой категории.
Наш лучший выбор в каждой категории
Наш лучший выбор недоступен в нужном вам размере? Ищете быстрый и простой способ отсортировать десятки альтернатив? Затем перейдите к Руководству по выбору шин от Tire Rack. Компания заявляет, что у нее будет список подходящих альтернативных вариантов менее чем за две минуты. На сайте Tirerack.com также содержится важная информация о потребителях, в том числе о гарантиях на шины, износе протектора и результатах испытаний шин.
Всесезонные шины
Альтернативные рекомендации по всесезонным шинам:
Подавляющее большинство автомобилей сегодня оснащаются всесезонными шинами, разработанными для обеспечения приемлемых всесезонных характеристик в течение всего года и в любых погодных условиях. Это означает разумную езду и респектабельную управляемость, тихий ход, хорошее сцепление с мокрой погодой и некоторые возможности на снегу. Учитывая их всесезонное обозначение, большинство автовладельцев оставляют их зимой и ожидают, что их шины обеспечат необходимое сцепление на заснеженных, обледенелых дорогах. Но большинство всесезонных шин малоэффективны на снегу; специальные зимние шины, также известные как зимние шины, обеспечивают гораздо лучшее сцепление с дорогой во время снегопада.
В настоящее время существует две основные подкатегории всесезонных шин: всесезонные шины с высокими эксплуатационными характеристиками и всесезонные шины для гранд-туризма. Высокопроизводительные всесезонные шины обеспечивают более четкое управление, чем «стандартные» всесезонные шины. Они более уверенно держат дорогу и чувствуют себя более спортивными при вождении — обычно за счет некоторого сцепления с дорогой в зимних условиях. Эти шины предназначены для более спортивных автомобилей и более агрессивных водителей. Всесезонные шины Grand Touring выглядят более низкопрофильными, чем высокопроизводительные всесезонные шины, но лучше управляются за счет некоторой управляемости.
Недавно появилось подмножество всесезонных шин для гранд-туризма, которые мы называем «всесезонными». Эти шины обладают сцеплением на снегу, почти сравнимым с чисто зимними шинами, а в других областях предлагают такие же характеристики, как и обычные всесезонные шины. Они обозначены символом снежинки в горах на боковине шины.
Летние шины
Альтернативные рекомендации для летних шин:
Этот термин является неправильным, поскольку этот тип шин по праву следует называть «трехсезонной» резиной. Летние шины разработаны специально для обеспечения сцепления в сухую и мокрую погоду в умеренную или теплую погоду. Они улучшают реакцию рулевого управления, на порядок увеличивают сцепление с дорогой в поворотах и останавливают ваш автомобиль на гораздо меньшем расстоянии. Но за это приходится платить: большинство летних шин хорошо работают только при температуре около 40 градусов по Фаренгейту и выше. По мере того, как температура наружного воздуха падает до нуля, шины могут чувствовать себя пугливыми и вести себя непоследовательно; они теряют большую часть своего сцепления с дорогой до такой степени, что ведут себя так, как будто они на мокрой или даже обледенелой дороге. Не один водитель мощного автомобиля, не подозревая о температурной чувствительности его летних шин, не справился с управлением и разбился в холодный день.
Как и всесезонные шины, летняя резина бывает нескольких видов. Tire Rack делит эти шины на три основные группы по наращиванию возможностей: сверхвысокие характеристики на нижней ступени, затем максимальные характеристики и экстремальные характеристики. Летние шины поставляются на такие автомобили, как Porsche, Corvettes, Mercedes-AMG и Mustang.
Зимние шины
Альтернативные рекомендации для зимних шин:
Зимние шины, которые в прошлом назывались «зимними шинами», предназначены для обеспечения максимального сцепления на снегу и в скользких зимних условиях. не соответствует ни одной другой категории шин. Даже полноприводный автомобиль на всесезонных шинах не может сравниться с тормозной способностью или маневренностью аналогичного полноприводного автомобиля с четырьмя зимними шинами, что мы доказали в наших собственных испытаниях зимних шин.
Зимние шины предназначены для работы в холодные месяцы, но они хуже управляются и изнашиваются, чем всесезонные или летние шины, когда погода прогревается. Их следует рассматривать как второй комплект шин для вашего автомобиля, если вы живете там, где ежегодно летает снег. Мы устанавливаем зимние шины на все автомобили, которые проходят длительные испытания, и они многократно доказали свою эффективность.
Зачем использовать зимние шины? Если вы живете в северных штатах, рекомендуем приобрести комплект зимней резины. Их глубокие протекторы спроектированы так, чтобы обеспечить значительное улучшение сцепления с дорогой, и они всегда работают. Вы почувствуете себя в большей безопасности и будете в большей безопасности, не говоря уже о более спокойном вождении по снегу. Розничные продавцы, такие как Tire Rack, продадут вам набор снеговиков, установленных на стальных колесах, которые вы сможете поменять, когда наступит зима. Здесь в Автомобиль и водитель , мы клянемся ими.
Размер шин и другие факторы
Большинство потребителей предпочитают заменять изношенные шины на своем автомобиле чем-то эквивалентным по размеру и характеристикам. Это имеет большой смысл; Ваш автомобиль спроектирован таким образом, чтобы он хорошо работал с шинами того типа и размера, на которых он установлен, поэтому установка идентичного или аналогичного сменного комплекта сохранит производительность и безопасность, на которые рассчитан ваш автомобиль. (Мы вернемся к обновлению позже).
Для информирования процесса принятия решения вам необходимо знать размер шин вашего автомобиля и рейтинг скорости, а также учитывать, сколько миль вы проедете с любыми новыми шинами, которые вы рассматриваете (это называется протектором). носить). Большая часть этой информации напечатана на боковинах шин, которые сейчас стоят на вашем автомобиле. Он также доступен в большинстве руководств по эксплуатации, в Интернете и у дилеров шин. (Мы предлагаем перепроверить эти источники, чтобы убедиться, что вы получили правильную информацию.)
Вот как можно прочитать наиболее важные данные, отпечатанные на боковинах ваших шин. (Для подробного ознакомления с всей информацией на боковине шины нажмите здесь. )
КЛЮЧ: 1) Ширина шины; 2) соотношение сторон; 3) обозначение радиальной шины; 4) диаметр; 5) Номинальная нагрузка с рейтингом скорости; 6) самое тяжелое место на шине; 7) рейтинг износа протектора; 8-9) Тяговые и температурные показатели; 10-11) рейтинг «Грязь и снег» или «трехвершинник»; 12) маркировка транспортного средства; 13) Список материалов для шин и информация о производителе
Размер шин
Если вы собираетесь заменить шины чем-то эквивалентным, вам необходимо знать правильный размер. Размер шин для легковых автомобилей и легких грузовиков обычно выражается коротким рядом цифр и букв, которые читаются следующим образом (как показано на иллюстрации выше): 245/40-R18. Первая цифра указывает ширину шины в самом широком месте в миллиметрах. Число после косой черты — это так называемое соотношение сторон, которое указывает, насколько высока боковая стенка в процентах от ширины. Чем выше число, тем выше боковая стенка. Приземистые шины, устанавливаемые на спортивные автомобили и маслкары, называемые низкопрофильными шинами, имеют соотношение сторон 30–40. Семейные седаны и внедорожники находятся в диапазоне 45-60 и выше. Последнее число в серии — это диаметр колеса в дюймах, на который должна устанавливаться шина. Буква «R» указывает на то, что это радиальная шина, которой являются практически все современные шины.
Рейтинг скорости
Шины также имеют рейтинг скорости, который указывает не только на то, насколько быстро они могут безопасно двигаться в течение длительного периода времени, но и на общий потенциал производительности шин. Шины для высокопроизводительных автомобилей имеют более высокий рейтинг скорости, чем шины для обычных семейных седанов и внедорожников. Скоростной индекс оригинальных шин, поставленных на ваш автомобиль, соответствует максимальной скорости, которую может развить автомобиль, плюс значительный встроенный запас прочности. Этот рейтинг скорости выражается буквой в буквенно-цифровом коде, который сразу же следует за размером шин. Буквы варьируются от L до Y и охватывают диапазон максимальной скорости от 75 миль в час до более чем 186 миль в час.
Информация об износе протектора
Два элемента данных, которые помогут вам оценить, сколько миль вы можете ожидать от комплекта шин: степень износа протектора и гарантийный пробег шины. Степень износа протектора указана в виде числа на боковине шины после слова «износ протектора». Чем выше это число, тем больше вероятность того, что шина прослужит дольше. Но тесты, которые используются для определения износа протектора, не точны, поэтому это число сильно различается.
Лучший способ оценить потенциальный срок службы шин и сравнить ожидаемый срок службы различных шин, которые вы, возможно, рассматриваете, — это посмотреть на гарантии производителя на срок службы протектора . Многие, но не все шины имеют гарантию на весь срок службы протектора в дополнение к гарантиям качества изготовления/дефектов. Эту информацию можно найти в Интернете (например, в этом примере с сайта Tirerack. com) или в маркетинговых материалах производителя шин. Общее правило отрасли заключается в том, что около трех четвертей всех водителей считают, что их шины служат, по крайней мере, столько же, сколько пробег, указанный в гарантии на срок службы протектора. Как правило, если ваши шины изнашиваются до достижения гарантированного пробега, вы можете получить кредит на процент пробега, который вам не хватило, который затем можно использовать для покупки новой шины. (Шинные дилеры обычно обрабатывают эту сделку.)
Шины Run-Flat
Многие автопроизводители оснащают свои автомобили шинами Run-Flat с завода. Эти шины способны преодолевать короткие расстояния на низких скоростях даже после того, как из-за прокола они остались без воздуха, что позволяет добраться до дома или ремонтной мастерской без необходимости замены шины на обочине. Если ваш автомобиль был с шинами Run-Flat, у вас есть возможность заменить их обычными шинами и взять с собой запаску (но имейте в виду, что некоторые автомобили, оснащенные шинами Run-Flat, на самом деле не имеют багажника для запаски). Или вы можете заменить изношенные беговые кроссовки другим набором беговых кроссовок. И теперь, когда системы контроля давления в шинах являются обязательным оборудованием в новых автомобилях, вы можете установить шины Run-Flat даже на машину, которая изначально не поставлялась с ними.
У шин Run-Flat есть и недостатки. Их жесткие боковины, которые необходимы для удержания шины в спущенном состоянии, как правило, заметно усложняют езду автомобиля по неровному асфальту, но технология шин постоянно совершенствуется, и прокол в шинах уже не является таким наказанием, как десятилетие назад. Выбор также более ограничен, чем с обычными шинами, а шины Run-Flat имеют премиальную цену. В общем, мы рекомендуем заменить шины на обычные и взять с собой запаску или мини-запаску, если это возможно.
Заменить или обновить?
Есть еще одно решение, которое вам нужно принять: вы просто замените шины на своем автомобиле на что-то равноценное или обновите их?
Замена шин
Если вы собираетесь заменить то, что было в автомобиле, чем-то эквивалентным, вы готовы к работе. Изучите онлайн-ресурсы, такие как Tire Rack, чтобы сравнить шины, а затем либо купите их в одном из них, либо отправляйтесь в местный шинный магазин. Преимущество покупки в Интернете заключается в том, что вы можете получить именно те шины, которые вам нужны; разные обычные магазины шин продают шины разных марок. Интернет-магазины имеют отношения с сетевыми магазинами шин, которые установят шины, купленные вами в Интернете, на ваши колеса (за небольшую плату), даже если вы купили их не там. В Tire Rack есть руководство по принятию решений, которое поможет вам найти шины, подходящие для вашего автомобиля.
Модернизация ваших шин
Это сложнее, чем простая замена шин, так как у вас есть несколько способов сделать это. Вы можете выбрать шину с более высокими характеристиками того же размера для вашего текущего комплекта колес, заменив, скажем, всесезонную шину с высокими характеристиками на стандартную всесезонную, если вы сможете найти шину, которая точно подходит. Или вы можете выбрать комплект более широких низкопрофильных летних или высокопроизводительных всесезонных шин, но это сложнее. Вам нужно знать, подойдут ли шины, не натирая подвеску или детали кузова, а это определенная проблема безопасности. Здесь необходима консультация одного из экспертов Tire Rack, так как у них есть эта информация для многих автомобилей. Вы также можете проверить информацию о марке и модели автомобиля на онлайн-форуме (если он существует).
Многие автомобили могут поставляться с завода с шинами разных размеров — например, Honda Civics поставляются с шинами в диапазоне от 215/55-R16 до 245/30ZR-20, поэтому может сработать диск большего диаметра. . Но знайте, что установка низкопрофильной резины почти всегда потребует колеса большего диаметра. Внешний диаметр ваших шин должен оставаться постоянным; все, от подвески вашего автомобиля до его дорожного просвета и передачи, зависит от общего размера шин. Поскольку боковина становится тоньше, колесо должно увеличиваться, чтобы компенсировать это. Используйте это руководство по размерам, чтобы увидеть, как переход на низкопрофильную шину влияет на диаметр колеса.
Более широкие низкопрофильные шины с более высокими эксплуатационными характеристиками также могут сделать автомобиль более грубым, быстрее изнашиваться, быть более шумным и влиять на рулевое управление, что может привести к тому, что вам придется больше корректировать рулевое управление на межштатной автомагистрали. Низкопрофильные шины также, вероятно, будут более подвержены повреждениям от выбоин, что мы испытали на одном из наших долгосрочных автомобилей, который взорвал дюжину своих низкопрофильных шин в течение 40 000 миль на наших колейных дорогах Мичигана. И они почти наверняка будут дороже, плюс вам придется покупать новый комплект колес. Вам нужно будет тщательно рассмотреть все эти вопросы, прежде чем сделать прыжок.
Чтобы узнать все, что вам нужно знать о покупке и обслуживании шин, нажмите здесь.
Безопасность транспортных средств и шин — Департамент транспорта штата Колорадо
Перейти к содержимому
Транспортное средство и усилитель; Безопасность шин
Для движения по дорогам Колорадо зимой требуются специальные шины, обеспечивающие безопасное движение. Прочтите информацию ниже, чтобы проверить, подходят ли ваши шины для зимних условий.
https://www.codot.gov/travel/winter-driving/tires
https://www.codot.gov/@@site-logo/siteLogo.png
Для движения по дорогам Колорадо зимой требуются специальные шины, обеспечивающие безопасное движение. Прочтите информацию ниже, чтобы проверить, подходят ли ваши шины для зимних условий.
Какие шины безопасны?
Когда дело доходит до снега или льда на дороге, некоторые шины более безопасны, поскольку они обеспечивают лучшее сцепление с дорогой в зимних условиях. Подумайте о том, чтобы инвестировать в безопасность, купив комплект шин, подходящих для зимы, чтобы вы были готовы к любым условиям, которые Колорадо бросает вам. Ниже приведено руководство по одобренным зимним шинам — все эти шины соответствуют Закону о дорожном движении, если они имеют минимальную глубину протектора 3/16 дюйма:
Зимние шины
Зимние шины наиболее безопасны для снежных и обледенелых условий и рекомендуются для вождения в зимнюю погоду. Рисунок протектора зимних шин обеспечивает дополнительное сцепление и устойчивость, а состав резины помогает шине оставаться мягкой при низких температурах для превосходного сцепления. Все зимние шины будут иметь значок горы/снежинки и значок M+S. Для получения дополнительной информации см. Бюллетень службы информации о шинах USTMA.
Всесезонные шины
Всесезонные шины считаются безопасными в зимних условиях, особенно в условиях сильного дождя, слякоти или мокрого снега. Рисунок протектора всесезонных шин обеспечивает дополнительное сцепление и стабильность, а состав резиновой смеси позволяет шине оставаться гибкой при различных температурах для сцепления как на мокрой, так и на заснеженной дороге и на сухом асфальте. Таким образом, всесезонные шины эффективны круглый год.
Грязевые и зимние шины (M+S)
Шины
(M+S) — это всесезонные шины, которые обеспечивают лучшие характеристики при трогании с места, торможении и вождении в снежных условиях, чем шины без M+S. Шины M+S приемлемы для легкого снега, но их возможности ограничены зимними шинами. Для получения дополнительной информации см. Бюллетень службы информации о шинах USTMA.
Если будет объявлен Закон о тяге , ваши всесезонные шины могут не соответствовать требованиям. Если у вас нет надлежащего оборудования во время Закона о дорожном движении, вы можете быть оштрафованы на сумму от 130 до 650 долларов.
Найти безопасные шины рядом с вами
CDOT объединилась с партнерами по шинам по всему штату, чтобы помочь водителям найти надежные магазины шин и скидки в их районе. Используйте интерактивную карту ниже, чтобы найти магазины шин и доступные предложения рядом с вами.
Загрузите полный список шинных партнеров из Google Sheets
Если вы представляете шинный магазин в Колорадо и хотите, чтобы вас включили в эту карту, посетите https://bit.ly/CDOT-tire-database, чтобы заполнить регистрационная форма шинного партнера.
Часто задаваемые вопросы
Могу ли я использовать зимние шины в другие сезоны?
Не рекомендуется использовать зимние шины круглый год. Резиновые смеси в зимних шинах делают шину мягкой, которая предназначена для холодных зимних условий. Более твердые резиновые смеси, используемые во всесезонных и всесезонных шинах, лучше подходят для более теплой погоды. Использование зимних шин в другое время года приведет к более быстрому износу шин и ухудшит сцепление с дорогой и управляемость на сухой дороге.
Когда следует менять зимние шины?
Автомобилистам следует снимать зимние шины в конце зимы или когда становится стабильно тепло. Осторожно, в Колорадо наибольшее количество снегопадов приходится на март.
Если я выберу зимние шины, нужно ли мне покупать все четыре шины?
Да — использование только двух зимних шин снижает эффективность шин.
Использование зимних шин только на задних колесах снижает реакцию рулевого управления на передние колеса.
От качества покраски автомобиля зависит, насколько он будет защищен от разрушения коррозией. Но цветная покраска является финишным слоем, нанесенным на грунт. Первый слой грунта наносится на сам каркас машины и является первичным этапом обработки. Таким является протравливающий или кислотный грунт. Используя его, можно избежать сварочных работ.
В чем особенность состава?
Для борьбы со ржавчиной кислотная грунтовка является сильным средством, поскольку она способна полностью её уничтожить. Желая соблюдать технологию обработки автомобиля, лучше отдавать предпочтение дорогому кислотному грунту.
На сварные швы состав лучше нанести кистью, а вот большую площадь металлического покрытия лучше обработать методом распыления.
Кислотный грунт представляет собой смесь фосфорной кислоты и цинка, он является первичным и распыляется непосредственно на голый металл. Перед тем как его нанести, поверхность металла требуется обезжирить, чтобы убрать остатки коррозии. Высыхает кислотный грунт в течение пятнадцати минут при температуре 20 градусов.
После высыхания необходимо обработать поверхность выравнивающим акриловым грунтом. На старую шпаклевку наносить такой состав не стоит, только на чистый металл. При наличии старых покрытий используют эпоксидный грунт.
Во всех случаях применения кислотного грунта он должен перекрываться двухкомпонентным грунтом-наполнителем. Только после этого доступно нанесение дополнительной шпаклевки, вторичной грунтовки и покраски. На кислотное покрытие нельзя наносить ничего, кроме изолирующего грунта. Протравливающая грунтовка является одним из средств обработки машины для защиты кузова из металла от коррозии. Используют такой состав также для защиты от коррозии сварочных швов.
Кислотный протравливающий грунт обладает следующими отличительными качествами:
устойчив к воздействию солей и влаги;
отличается износостойкостью;
защищает от любого негативного внешнего воздействия.
На видео: чем отличается эпоксидный грунт от кислотного.
Подготовка кузова к грунтовке
Малейшие повреждения кузова автомобиля могут разрушать металл. Грунтовка является промежуточным звеном между металлическим корпусом и финальным слоем покраски на поверхности транспортного средства. Неправильно подобранный состав приводит к проседанию краски, поэтому экономить на покупке такого материала не стоит. Подготовка кузова автомобиля к грунтованию включает в себя:
очистку рабочей поверхности;
обезжиривание материала под грунтовку;
подготовку средств индивидуальной защиты для работы с кислотной грунтовкой.
Если наносить слой с помощью аэрозоля в баллончике, то покрытие получается более ровным, чем если это делать с помощью кисти. Кислотный слой наносится только после полного обезжиривания, проверяемого при помощи чистой салфетки.
Кроме того, нужно подготовить все необходимое для нанесения грунтовки:
аэрозольный баллончик для нанесения грунтовки;
краскопульт;
кисть;
резиновые перчатки и респиратор;
специальную одежду, а также обувь.
Методы нанесения кислотного грунта
Наносить такой состав можно следующими способами:
с помощью кисти;
методом распыления аэрозолем;
окунуть металл в раствор грунтовки;
электроосаждением;
распылением с помощью электричества.
Способ окунания в грунтовку применим только в заводских условиях. Работая с кислотными грунтовками, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не отравиться химическими компонентами. Такой грунт наносится до покраски кузова машины. Шлифовка может предполагаться в составе, но он может быть и нешлефующим.
Результат работы при нанесении грунтовки всецело зависит от мастерства исполнителя. Нанесенный защитный слой кислотной грунтовки на металлическую поверхность надежно защитит ее от ржавчины.
В составе кислотного материала содержится поливинил-бутилен, защищающий металл от коррозии. Состав может наноситься на такие металлические поверхности:
алюминиевые;
из хромированной стали;
оцинкованные стальные;
из нержавеющей стали;
стальные.
На кислотную основу нельзя наносить материалы, изготовленные на полиэфирной основе. Кислота токсична, поэтому, распыляя спрей, требуется использовать средства защиты. Уже спустя час после нанесения кислотной грунтовки можно приступать к финальной обработке.
Что еще нужно знать?
Многие СТО практикуют нанесение кислотного грунта на поверхность кузова авто, предназначенных под покраску. Такая процедура обработки получила название «вош праймер». В результате кислотного грунтования состав сохраняет свои свойства в течение двух суток после смешивания двух компонентов. Нанесение двухкомпонентного автомобильного грунта проводится поэтапно. Металл просыхает в течение двух часов.
Реактивный грунт рекомендуется шлифовать зернистой шкуркой.
Учитывая уязвимость поверхности автомобиля, к выбору грунтовки для защиты от коррозии нужно подходить ответственно. Если этот материал некачественный, то краска начинает проседать, и поверхность автомобиля теряет свою привлекательность. Автомобильный грунт имеет хорошую адгезию с кузовом.
Грунтовки делятся на:
Однокомпонентные.
Двухкомпонентные.
Наиболее популярная из них (для защиты металла) имеет в своем составе два компонента. Кислотный грунт обязательно перекрывается двухкомпонентным грунтом-наполнителем. Такие составы отличаются высокой износостойкостью, отлично наносится на металлическую поверхность. Благодаря обработке автомобилей удается приостановить распространение ржавчины на их кузове. Особой отличительной чертой кислотной грунтовки является возможность нанесения шлифовки. В случае, когда на поверхности кузова автомобиля имеются дефекты, шлифовка не проводится.
Как грунтовать кислотным грунтом (2 видео)
Кислотные (травящие) грунты разных марок (20 фото)
Разновидности автомобильных грунтов | АвтоЦвет
Грунт является важной частью системы кузовного ремонта. Благодаря ему лакокрасочное покрытие безупречно ложится на поверхность.
На рынке автокосметики представлено большое многообразие грунтов, каждый из которых несет свою функцию. Само название грунта имеет немецкое происхождение: grund — почва, основа.
Основные функции автомобильных грунтов: предотвращение коррозийных процессов, повышение межслойной адгезии, косметическая коррекция поверхности, защита от физического и химического воздействия.
Автомобильные грунты можно разделить по назначению на первичные и вторичные. К первичным относятся грунты-праймеры. Ко вторичным – грунты-филлеры.
Первичный грунт
Кислотный грунт
Классическим представителем первичного грунта является кислотный. Также его иногда называют антикоррозийным, протравливающим, адгезионным, праймером (от англ. prime – основой).
Грунт идеально совместим с голым металлом. Он служит основой для всех последующих работ с поверхностью. Обладает надежными адгезивными показателями к металлическим поверхностям. Применяется в очагах, предрасположенных к образованию ржавчины. Идеально подходит для первичной обработки. В его состав входит синтетический полимер поливинилбутираль. Катализатором выступает ортофосфорная кислота, именно она вступает в реакцию с поверхностью, создавая надежную адгезию. По этой причине грунт принято называть кислотным, реактивным, фосфотирующим и т.д. Он образуют защитный слой, надежно защищающий металл от разрушительного воздействия внешней среды.
Реактивный грунт не совместим с полиэфирными шпатлевками. Для дальнейших работ необходимо нанести промежуточный слой вторичного грунта и только после этого шпатлевать.
Вторичный грунт
Грунт-порозаполнитель
Вторичный грунт (порозаполняющий, выравнивающий, филлер от англ. fill — заполнять) – предназначен для выравнивающих работ с поверхностью. К ним относятся большинство акриловых грунтов.
Применяется в качестве промежуточного слоя между первичным грунтом и шпатлевкой. Также наполнитель наносится в качестве изолирующего средства на зашпатлеванную поверхность перед окрашиванием. Отлично скрывает поры, риски и другие дефекты.
Существуют и другие более универсальные грунты. Рассмотрим подробнее.
Эпоксидный грунт
Грунт на основе эпоксидных смол также, как и кислотный выполняет антикоррозийную функцию. Его основное отличие от реактивного грунта заключается в том, что он в большей степени несет защиту на физическом уровне, поскольку является ударопрочным и крепким, тогда как кислотный – на химическом. Кроме того, в сравнении с реактивным грунтом эпоксидный совместим с полиэфирными шпатлевками, акриловыми грунтами и эмалями. Единственным недостатком данного грунта является сложная обработка за счет плотной структуры.
Изолирующий грунт
Когда вы не можете точно определить какие материалы были нанесены на кузов воспользуйтесь грунтом-изолятором. Он поможет избежать несовместимости лакокрасочных материалов. Грунт универсален, когда необходимо произвести локальный и полный ремонт. Применяется в качестве межслойного изолятора, обеспечивает металлу защиту от коррозии. Может наносится методом «мокрый по мокрому». Накладывается поверх старых лакокрасочных покрытий, стальных и алюминиевых поверхностей, эпоксидных и полиэфирных шпатлевок, кислотных и эпоксидных грунтов.
Грунт по пластику
Отдельно хочется выделить грунт, подходящий для работы с пластиком.
Грунт по пластику специально создан для работы с пластиковыми элементами — бампера, зеркала, молдинги, ручки, панели и т.д. Для него характерна гибкость и пластичность. Отлично маскирует риски и прочие повреждения. Наносится на большинство разновидностей автомобильного пластика. Пригоден для последующего окрашивания.
Кислотный грунт для авто — особенности, виды, методы нанесения
При первичной грунтовке кузова автомобиля используется кислотный грунт, который предназначен для защиты от преждевременного появления коррозии. Другие его названия – фосфатирующий, реактивный или протравливающий. В отличие от акрилового или эпоксидного он требует вторичного грунтования кузова перед нанесением лакокрасочного покрытия.
Характеристики и особенности кислотного грунта
Основным компонентом кислотного грунта является фосфорная кислота, которая после нанесения на металлическую поверхность авто образует прочную и надежную пленку, устойчивую к действию влаги, соли и других неблагоприятных внешних факторов. Кислотная грунтовка может быть нанесена на разные металлические поверхности, что существенно расширяет сферу ее применения:
Алюминий.
Нержавейку.
Оцинкованную, хромированную или чистую сталь.
Главные свойства кислотного грунта – это высокая адгезия и коррозионная устойчивость. Другими его характеристиками и преимуществами являются:
Износоустойчивость.
Термостойкость.
Гигроскопичность.
Устойчивость к действию химических реагентов, атмосферных осадков, влаги.
Обратите внимание! Кислотная грунтовка для авто не совместима с эпоксидными и полиэфирными составами, поскольку взаимодействие с ними нейтрализует ее свойства.
Разновидности кислотной грунтовки для авто
Выделяют два типа первичного автомобильного кислотного грунта:
Однокомпонентный. Состав не требует добавления активатора. В продаже представлены грунтовки в аэрозольных баллончиках, что существенно упрощает процесс нанесения состава на поверхность авто;
Двухкомпонентный. Кислотная грунтовка перед использованием смешивается с активатором-катализатором в соответствии с пропорцией, указанной в инструкции. В зависимости от состава может быть мягкой или твердой. Эксперты советуют выбирать твердые кислотные грунты, которые при нанесении на металлическую поверхность кузова образуют прочную и надежную пленку.
Методы нанесения кислотной грунтовки
Кислотный грунт для авто относится к категории первичных материалов для обработки металлических элементов кузова. После ее применения обязательно требуется нанесение вторичных грунтовочных составов, которые подготавливают поверхность автомобиля к последующей покраске.
Поскольку кислотная грунтовка обладает хорошими адгезивными свойствами, в отличие от эпоксидной и акриловой она наносится на авто тонким равномерным слоем. Она может быть использована для обработки стальных и алюминиевых элементов кузова.
Внимание! Кислотный грунт относится к категории высокотоксичных и опасных материалов, поэтому при работе с ним важно придерживаться техники безопасности. Нельзя распылять средство вблизи источника огня и в помещениях с высокой температурой окружающего воздуха. Нежелательно попадание состава на слизистые и кожу, при работе с грунтовкой все открытые участки тела нужно защищать спецодеждой.
Для нанесения грунтовки могут использоваться различные инструменты – малярная кисточка, валик или пневматический краскопульт (для распыления), которые широко используются специалистами небольших автосервисов и автолюбителями при проведении гаражных работ. Другими методами нанесения состава являются:
Окунание металлического элемента в химический раствор.
Распыление за счет действия электротока.
Технология электроосаждения.
Эти современные методы нанесения кислотной грунтовки на металлические детали и элементы авто применяются в промышленных условиях и в крупных автосервисных мастерских. Аэрозольный метод распыления в отличие от нанесения состава кисточкой позволяет добиться более равномерного и качественного защитного покрытия, не нуждающегося в последующей обработке.
Перед первичной обработкой реактивной грунтовкой необходимо тщательно очистить и обезжирить кузов. Различия в нанесении обусловлены типом грунтовочного состава. Двухкомпонентный кислотный грунт наносится в несколько этапов, для получения ровной защитной пленки необходимо не менее 2-3 слоев.
После каждого нанесения реактивного грунтовочного состава требуется около 5-10 минут на сушку при температуре окружающего воздуха не менее +15 градусов. После полного высыхания поверхность можно дополнительно обработать, для чего используется наждачка с зернистостью Р400 или шлифовальная машина с абразивными кругами. После допускается нанесение шпатлевки (кроме полиэфирной).
Обратите внимание! Если на металлических элементах кузова авто отсутствуют дефекты (неровности, изъяны) после нанесения кислотной грунтовки можно приступать к обработке вторичными грунтовочными составами и окрашиванию.
Как выбрать кислотный грунт?
Кислотная грунтовка позволяет создать на поверхности металлических элементов кузова авто прочную и надежную пленку, защищающую их от различных неблагоприятных внешних факторов (влаги, соли и т. д.), поэтому к ее выбору важно подойти грамотно. Сегодня на рынке представлены грунтовочные составы от разных производителей – Миксон, Химрезерв, Getapro, Novol, а также Body 960 и другие.
При приобретении кислотного грунта важно обращать внимание не только на бренд, но также на ряд других критериев: дату выпуска, срок годности, условия хранения.
Специалисты советуют приобретать для обработки и окрашивания кузова автомобиля средства от одного бренда, поскольку они обладают хорошей совместимостью и способны добиться ровной, прочной и красивой лакокрасочной поверхности.
Нанесение некачественного кислотного грунта может привести к порче внешнего вида автомобиля (к примеру, образованию разводов, изъянов) и преждевременному появлению коррозии. Перед использованием состава важно внимательно ознакомиться с прилагаемой инструкцией – продолжительностью высыхания, совместимостью с разными покрытиями, пропорциями смешивания компонентов и т.д. Кислотная грунтовка для авто может быть нанесена на кузов самостоятельно или в автосервисе.
Интернет-магазин автоэмалей Easicoat предлагает широкий ассортимент продукции, в том числе эпоксидный и акриловый грунт EasiCoat E3-30 2K Primer Surfacer высокого качества для кузовного ремонта автомобиля.
Кислотный грунт для автомобиля, когда применять и как наносить
Что такое кислотный грунт, и для каких целей он необходим? Его еще довольно часто могут называть фосфатирующим либо вош-праймером, а также реактивным. Обладает он высокими антикоррозионными и адгезивными свойствами.
Основными свойствами реактивных грунтовок, в том числе марок body, novol, являются износостойкость, устойчивость к агрессивной солевой среде и влаге. Они хорошо сохраняются при различном механическом, химическом или атмосферном влияниях. Различают:
Кислотный грунт прекрасно наносится на такие материалы металлической поверхности авто как: алюминиевые, оцинкованные, хромированные и нержавеющие стальные покрытия, сварочные швы, железо, и многие другие.
Для качественного нанесения грунтовки, необходимо хорошо подготовить кузов авто для обработки. Удалить остатки краски, выровнять поверхность, очистить от грязи и пыли, обезжирить.
Подготовить необходимо инструменты или оборудование, которыми будет наноситься грунтовка. Существует несколько способов обработки авто грунтом:
электрораспыление.
Перед началом работы необходимо позаботиться о средствах защиты (резиновые перчатки, респиратор ЗМ, сменная плотная одежда, обувь), так как кислоты входящие в состав таких грунтовок оказывают отравляющее действие на организм человека, а также могут легко воспламениться.
Обрабатывается поверхность авто кислотным двухкомпонентным антикоррозионным грунтом в несколько этапов. Наносится от одного до трех слоев, с интервалом не менее пяти минут. Далее осуществляется сушка – металл сохнет от 30 мин. до 1,5 часа при температуре воздуха не ниже 15 градусов тепла.
Поверх протравливающей грунтовки возможна обработка наполнителем, однако категорически запрещено наносить шпатлевку, в состав которой входят полиэфиры. Такая шпатлевка может способствовать растворению защитного покрытия металла, что приведет к бесполезности проведенной работы. Но, что важно, нанесение кислотной грунтовки на шпатлевку возможно.
Одной из основных особенностей кислотного грунта (например, марок body, novol) является возможность шлифовки. Для этого используют наждачную бумагу с зернистостью не менее Р400.
Если автомобильная поверхность имеет ряд незначительных изъянов, шлифовка не проводится. Затем поверх реактивной грунтовки наносятся вторичные грунты, в основном, акриловые, и автомобиль готов к последующему окрашиванию.
Как выбрать необходимую грунтовку
Сегодня различают множество брэндов кислотной грунтовки: getapro, body 960, novol, химрезерв, миксон и другие, поэтому выбрать необходимый становится затруднительным. В первую очередь нужно понимать, что экономить на грунтовках нельзя. Если взять некачественный, но дешевый грунт для вашего авто, в результате можно получить испорченный внешний вид поверхности автомобиля: неравномерное окрашивание, недостаточная обработка коррозии и т.д.
Перед приобретением необходимо внимательно изучить инструкцию к применению той или иной марки грунтовки, там должно быть достаточно информации: время и температура высыхания, пропорции для смешивания, совместимость с различными покрытиями и другое.
И, что немаловажно, перед приобретением грунтовки обращайте внимание на указанную на емкости для грунта дату выпуска, срок годности и условия хранения. Ведь даже самая качественная лакокрасочная продукция при истекшем сроке или неправильном хранении может оказать противоположный от ожидаемого эффект и нанести больше вреда, чем пользы.
Выбирать лучше грунтовки известных и проверенных производителей, которые были не один раз испытаны потребителями, такие как body 960, novol.
Для чего нужен кислотный грунт для авто? Применение
Качество покраски автомобильного кузова, во многом, определяется тем, насколько грамотно и профессионально выполнена подготовительная стадия.
Металл в обязательном порядке проходит защитную обработку, благодаря которой достигается стойкость к ржавчине даже в том случае, если на слое свежей краски образуется глубокая царапина.
Кислотная грунтовка по металлу – один из лучших способов обеспечения такой защиты. Помимо этого, она улучшает сцепление красящего состава с основанием, благодаря чему он дольше сохраняет изначальную прочность и привлекательность внешнего вида.
Совместимые материалы
Использование травящего состава допустимо в том случае, если кузов выполнен на основе следующих металлов:
алюминий;
сталь;
сталь с покрытием на основе хрома;
классическая нержавеющая сталь;
сталь с покрытием на цинковой основе.
Применение на полиэфирных материалах запрещено. Эпоксидные смолы и составы на их основе, шпатлевки – все это также несовместимо с грунтом, так как его свойства при контакте полностью нейтрализуются.
Познавательное видео, различия кислотного и эпоксидного грунта:
Состав продукта
Конечно, окончательный состав зависит от производственной технологии конкретного изготовителя, процентные доли компонентов могут меняться, равно как и их набор.
Впрочем, существует классический состав, отклонения от которого фиксируются нечасто. В качестве основного полимерного вещества применяется поливинилбутираль, кислота имеет фосфорную или ортофосфорную природу.
Дополнительно используются цинковые хроматы или фосфаты, изопропиловые спирты, тальк и иные химические добавки, улучшающие конечные характеристики готового продукта.
Основной элемент, способствующий повышению защиты основы от ржавчины – это именно хромат (фосфат) цинка. Это вещество эффективно, но токсично, так что при работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, вести ее на открытом воздухе.
По причине токсичности некоторые производители полностью отказались от хромата цинка, заменив его не менее эффективными, но более экологически чистыми аналогами. Такая замена нередко приводит к существенному увеличению стоимости.
Преимущества решения
Для чего нужен слой грунта? У его использования есть преимущества и помимо обеспечения коррозионной стойкости:
Повышение невосприимчивости металла к температурному воздействию.
Устойчивость к химическим реагентам. Как известно, в зимнее время дороги активно посыпаются солью и другими веществами, снижающими вероятность образования гололеда. Контакт с ними для металла гораздо опаснее, нежели просто воздействие воды. Грунт защищает от них. Аналогично можно сказать о негативном действии масел, бензина и других агрессивных технических жидкостей, имеющих свойства растворителей.
Атмосферная стойкость. Помимо интенсивных осадков, здесь можно говорить и о температурных перепадах, характерных для межсезонья. Для металла они представляют большую опасность.
Основные разновидности
Травящий грунт для авто представлен следующими категориями:
Реактивная грунтовка.
Она наносится на предварительно очищенное основание тончайшим слоем, толщина которого варьируется от 8 до 13 микрон. Сверху наносится краска или другой декоративный состав, главным компонентом которого является акрил. Это самый простой вид подготовительного раствора.
Наполняющая грунтовка. Ее состав дополнен цинком, благодаря которому удается не просто защитить металл от ржавчины, но и заполнить небольшие неровности, сгладить поверхность, добиться ее большей привлекательности, а также повысить сцепление с краской.
Кислый грунт сначала бурно реагирует с металлом, после чего реакция постепенно прекращается, а на поверхности образуется слой защиты, состоящий из полимерных компонентов и особых химических веществ, препятствующих контакту с влагой.
Однокомпонентные грунтовки. Большое преимущество – отсутствие необходимости в активирующем веществе, что упрощает процесс нанесения. Такой продукт зачастую продается в баллончике, причем для полноценной обработки достаточно всего одного прохода пульверизатором. Когда состав высох, сверху он обрабатывается грунтом на основе акрила.
Двухкомпонентная грунтовка. Непосредственно перед обработкой основа смешивается с активирующим веществом.
Точная схема нанесения зависит от рекомендаций конкретного производителя. В некоторых случаях достаточно и одного слоя, но иногда их количество доходит до трех. Между нанесениями каждого из слоев следует делать 5-минутные перерывы, этого времени вполне достаточно, чтобы состав высох и приобрел максимальную прочность.
Смотрите полезное видео, тест кислотных грунтов:
Подготовка к нанесению
Перед тем, как нанести на кузов кислотник, металл необходимо соответствующим образом подготовить:
Поверхность очищается до голого металла, то есть с нее нужно удалить все загрязнения, пыль, следы старых отделочных и декоративных покрытий, в том числе шпаклевки, краски.
Защита деталей, которые не должны быть затронуты в процессе обработки. Наиболее простой вариант – закрытие их малярным скотчем.
Обезжиривание. В некоторых случаях может потребоваться шлифовка, для чего используется наждачная бумага определенной зернистости.
Нельзя забывать и о собственной защите. Респиратор, резиновые перчатки, плотная одежда – все это позволяет избавить себя от массы неприятных последствий.
Видео для просмотра, подготовка кузова под кислотный грунт:
com/embed/ohrIBZ4_p14?feature=oembed»/>
Методики нанесения
Технология зависит от типа выбранного состава. Наиболее простой вариант – это использование аэрозольного баллончика. Он сразу содержит в себе полностью подготовленный к применению раствор, не нужно ничего смешивать, использовать дополнительные компоненты.
Работа ведется очень быстро, за один проход удается обработать крупную площадь. Единственный недостаток баллончиков – это дороговизна, в сравнении с продукцией, поставляющейся в простых тарах.
Допускается также использование кисти. Минус способа – низкая скорость, зато он помогает сэкономить. Двухкомпонентные грунтовки, как правило, наносятся только таким способом.
Альтернатива – использование краскопульта, но для разовых работ его приобретение нерентабельно. Конечно, в случае автомобильного сервисного центра такой вариант выглядит оптимально, так как позволяет работать быстро, используя недорогие составы.
Если требования производителя предполагают нанесение состава в несколько слоев, то нужно знать, сколько сохнет кислотный грунт. Среднее время высыхания слоя – около четверти часа (если температура воздуха составляет 20 градусов).
Смотрите видео по теме, как грунтовать кислотным грунтом:
Подведение итогов
Итак, мы разобрались в том, что это такое – кислотный грунт. Среди всех современных методов защиты автомобиля от внешних нагрузок он является наиболее эффективным и экономичным.
При помощи его нанесения удастся обеспечить долговечность изначального внешнего вида транспортного средства даже в агрессивных эксплуатационных условиях. Краска прочнее прилегает к поверхности, дольше сохраняет цвет и насыщенность, металл не ржавеет даже при непосредственно контакте с влагой и агрессивными химическими реагентами.
В пользу выбора такого способа обработки говорит и то, что выполнить его можно собственными силами, используя состав в аэрозольном баллончике.
Кислотный грунт для автомобиля, когда применять и как наносить
Когда речь идёт о кислотном грунте, звучат такие названия, как фосфатирующий, травящий, реактивный грунт. В этой статье рассмотрим, есть ли какое-либо отличие этих продуктов или это разные названия одного и того же вида грунта. Разберёмся, когда применяется и как «работает» кислотный грунт и в чём отличие однокомпонентных и двухкомпонентных кислотных составов.
Кислотный грунт является первичным грунтом, как и эпоксидный и наносится на чистый металл (см. статью “кислоиный или эпоксидный грунт, какой выбрать”). Кислотный грунт, протравливая металл, очищает его и немного изменяет поверхность для улучшения дальнейшей адгезии наполняющего грунта, а также обеспечивает преобразование мелкой ржавчины. Травящий грунт не убирает, но останавливает коррозию от распространения. Важно максимально тщательно удалить всю ржавчину. На остатки, которые невозможно убрать, и воздействует кислотный грунт.
Содержание:
Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?
Все эти названия, так или иначе, обозначают грунт, в составе которого есть кислота. На английском языке существует три разных названия кислотных грунтов, которые указываются также и на упаковках, продающихся в России. Etch или etching primer – травящий грунт, self etch/etching primer – травящий грунт, имеющий ингредиенты, которые сразу после действия кислоты въедаются в металл, создавая антикоррозионную защиту, wash primer – реактивный грунт, который также содержит кислоту и, по теории, предназначен для нанесения на новый металл, не содержащий старой шпаклёвки и краски, для повышения адгезии (в особенности цветных металлов, к примеру аллюминия).
У разных производителей разные формулы грунтов и инструкции по применению. Первоначально, травящие грунты не содержали компонентов, повышающих корозионную защиту и, тем более, наполнителей, заполняющих мелкие неровности. Сейчас можно встретить кислотные грунты разных производителей, которые содержат и антикоррозионные добавки и могут быть одновременно наполняющими. Чаще всего, всё же, хороший кислотный грунт способен химически действовать на любой металл, подготавливая его для следующего слоя наполняющего грунта, а также преобразует небольшое количество трудно счищаемой ржавчины и пассивирует поверхность металла, делая его не активным к окислению, а следовательно к коррозии.
Реактивный грунт (Wash primer)
Реактивный грунт (Wash primer) и кислотные грунты похожи по своему действию. Wash primer наносится только на чистый металл. Он не заполняет риски и мелкие неровности и требует обязательного нанесения поверх него акрилового грунта. Wash primer – это ортофосфорная кислоты в растворе поливинилбутирального полимера, изопропилового спирта и других ингредиентов. Такой грунт наносится тонким слоем, создавая сухую плёнку, толщиной 8–13 микрон. Этот грунт делает процесс покраски более эффективным и добавляет металлу антикоррозионные свойства. В дальнейшем, при эксплуатации, даже при незначительном повреждении лакокрасочного слоя, металл, обработанный реактивным грунтом не будет ржаветь.
Этот грунт пассивирует металл перед нанесением наполняющего грунта. Поверхность металла становится неактивной к кислороду, содержащемуся в воздухе и воде. Создаётся очень тонкая плёнка, он переходит в пассивное состояние, и тормозятся процессы коррозии. Также, создаётся хорошее основание для нанесения следующего слоя наполняющего грунта.
Wash primer обычно рекомендуют наносить на алюминий и другие металлы для улучшения адгезии с последующим покрытием. На алюминии и оцинкованном металле, без подготовки этим праймером, покрытие плохо держится.
Однокомпонентный кислотный грунт
Однокомпонентный кислотный грунт не требует добавления активатора. Такой грунт продаётся как для нанесения краскопультом, так и в баллончиках.
Кислотный грунт не содержит наполнителей и при высыхании даёт очень тонкий слой.
Достаточно одного тонкого слоя. Нанесение толстого слоя или нескольких тонких слоёв однокомпонентного кислотного грунта не сделает его более эффективным.
Нужно помнить, что любой однокомпонентный продукт находится в не стабильном (не затвердевшем) состоянии и может оказывать действие на следующий слой покрытия. Сразу после высыхания кислотный грунт должен быть покрыт двухкомпонентным (с отвердителем) акриловым наполняющим грунтом.
Двухкомпонентный кислотный грунт
Двухкомпонентный кислотный грунт необходимо смешать с активатором, чтобы использовать.
Кислотный грунт с активатором наносится 1 слоем. Он не является самостоятельным полноценным грунтом. Вторичный (акриловый) грунт наносится следующим слоем, через 15–20 минут.
Из опыта можно сказать, что двухкомпонентные кислотные грунты лучше преобразовывают остатки ржавчины, оставшейся после чистки и дают лучшую защиту от коррозии.
Из чего состоит кислотный грунт?
Кислотный грунт – это прозрачный состав, с оттенком серого или светло зелёного цветов.
Как было уже сказано, состав кислотных грунтов может отличаться друг от друга, в зависимости от производителя и иметь разные пропорции.
Базовым полимером обычно служит поливинилбутираль, также в составе присутствует фосфорная (ортофосфорная) кислота (небольшое количество), изопропиловый спирт, хромат цинка (или фосфат цинка), тальк (около 2%) и другие добавки.
Хромат цинка – это компонент, повышающий коррозионную защиту металла. В травящем грунте ортофосфорная кислота вступает в реакцию с металлом, тогда как хромат цинка химически не взаимодействует с металлом. По сути, хромат цинка может добавляться в грунты с различными полимерами, такие как эпоксидный, полиуретановый. Он добавляет антикоррозионные свойства продукту, в который добавлен.
В некоторых странах химический реактив хромат цинка запрещён из-за высокой токсичности, поэтому в грунте содержатся другие компоненты подобного действия.
Кислотный грунт, применение
Оригинальные панели на заводе оцинковываются и наносят покрытие электроосаждением, чтобы обеспечить защиту от коррозии. При ремонте поверхности, прошлифованные до металла теряют защитные свойства. Таким образом, чтобы гарантировать отличные антикоррозионные свойства, необходимо наносить травящий грунт.
При наличии небольшого количества не счищаемой ржавчины также можно применять кислотный грунт.
При наличии конструкции или детали с чистым металлом и труднодоступными для абразивной обработки местами можно, для подготовки к нанесению последующего слоя акрилового грунта применить кислотный грунт.
Перед грунтованием вторичным грунтом и покраской цветных металлов рекомендуется повышать адгезию реактивным грунтом (wash primer).
“ Конкурентом” кислотного грунта является эпоксидный грунт. О различиях этих грунтов и тонкостях применения можете прочитать статью.
Нанесение кислотного грунта
Важно тщательно взболтать и перемешать грунт перед применением.
Распылять грунт нужно при температуре от +10 до +32 градусов по Цельсию.
Перед нанесением фосфатирующего грунта нужно особенно тщательно обезжирить поверхность. Лучше это делать в резиновых перчатках, чтобы случайно не оставить отпечатков.
Для создания хорошей адгезии с металлом нужно наносить мокрый слой кислотного грунта.
По технологии, кислотный грунт эффективен на «голом» металле. Попадание небольшого количества этого грунта на старую краску или шпаклёвку не создаст проблемы.
После нанесения кислотного грунта нужно подождать примерно 10–20 минут пока грунт высохнет, и наносить вторичный грунт.
Перед нанесением акрилового наполняющего грунта не требуется шлифования.
Можно ли наносить краску на кислотный грунт?
Основным правилом является то, что кислотный грунт нужно покрывать сверху вторичным акриловым грунтом, который после высыхания нужно подготовить к покраске шлифованием.
Если на однокомпонентный кислотный грунт наносить слой краски, то одной из проблем может стать действие жёлтого пигмента грунта на краску. Он может повлиять на цвет краски.
Ограничения
На кислотный грунт нельзя наносить шпаклёвку и эпоксидный грунт (см. статью “можно ли наносить эпоксидный грунт на кислотный”).
Кислотный грунт
Во многом качество покраски авто зависит от начального этапа подготовки металла. Изначально должно быть антикоррозийное покрытие, которое будет оберегать каркас от негативного влияния внешней среды даже в случае появления царапин на краске. Оптимальный способ защитить автомобиль – кислотный грунт, который частично предотвращает необходимость в сварке и обеспечивает долговечное покрытие краской.
Что это такое?
Следует разобраться, что такое кислотный грунт, тогда станут очевидными принципы и основные задачи от применения вещества. Кислотный грунт – это праймер, продаётся в баллончике или в виде жидкости, состоит из фосфорной кислоты, иногда с добавлением цинка, а используется для обеспечения лучшей адгезии, ценится благодаря антикоррозийным характеристикам. Материал применяют для начальной обработки кузовов автомобилей.
Может использоваться только в качестве первого покрытия, поверх слоя кислотной грунтовки нельзя наносить лакокрасочные составы. Защита от коррозии наступает благодаря химическим свойствам средства, в отличие от других грунтов с механическим принципом защиты.
Поверх слоя подобного состава нельзя проводить обработку эпоксидным составом, так как свойства второго слоя нейтрализуют кислотность.
Для борьбы со ржавчиной кислотная грунтовка является сильным средством, поскольку она способна полностью её уничтожить
Материал имеет много полезных свойств, которые выходят за пределы антикоррозийного влияния:
термическая устойчивость. Высокая температура не оказывает негативного влияния на вещество;
влагостойкость. Грунтовка не вступает в реакцию под влиянием влаги и соли. Перечисленные действия особенно важны в зимнее время, когда много солёных смесей и повышенная влажность;
защита от агрессивной среды. Кислотное покрытие никак не реагирует на многочисленные химические соединения: масла, бензины и т. д.;
атмосферостойкость. Внешние условия и среда эксплуатации для машины не страшны даже без дополнительного покрытия краской.
В чем особенность состава
Кислотная грунтовка для авто является сильным веществом, которое обеспечивает достаточную устойчивость каркаса к влаге и способствует уничтожению ржавчины. Чтобы полностью устранить ржавчину перед нанесением краски, рекомендуется не экономить на грунте и покупать продукт проверенных брендов.
В основе кислотной грунтовки используется фосфорная кислота и добавка цинка. Средство наносится исключительно в качестве первого слоя, то есть распыляется прямо на металл. Перед использованием, поверхность в обязательном порядке подвергается обезжириванию, это поможет устранить частички ржавчины и жира. Длительность засыхания при комнатной температуре (20 °C) составляет 15 минут.
Когда состав полностью схватится, нужно дополнительно пройтись по участку акриловой грунтовкой. Она помогает выровнять слой. Нанесение состава на швы лучше выполнять кисточкой. При необходимости обрабатывать большие площади, стоит выбирать пульверизатор.
Кислотный грунт представляет собой смесь фосфорной кислоты и цинка, он является первичным и распыляется непосредственно на голый металл
Важно! Нельзя наносить состав на старую шпаклёвку или плохо зачищенный металл, иначе со временем последующее покрытие слезет. Кислотный грунт наносится только на чистый обезжиренный металл, если есть старые частички покрытия можно использовать кислотный эпоксидный грунт.
В каждом случае вещество требует последующего покрытия 2-компонентным грунтом с наполнителем. Когда будет выполнена качественная подготовка, можно приступить к покрытию дополнительным слоем грунтовки, шпаклёвки и краски.
Нельзя непосредственно на кислотное покрытие наносить другие составы, единственным исключением является изолирующая грунтовка. Протравливающий состав – это важнейшая процедура подготовки и обработки автомобиля для обеспечения целостности металла и защиты от коррозии. Всегда веществом покрывают сварочные швы.
Виды кислотных грунтов для авто
Выделяют 4 основные группы на основании состава:
с одним компонентом. Состав сразу готов к использованию, нет необходимости подготовки или приготовления. Чаще всего продаётся в баллончике для простого нанесения кислотного грунта, но может приспосабливаться для покрытия краскопультом в 1 тонкий слой. Когда материал приобретёт должные качества, его сверху обрабатывают акрилом с добавками отвердителя;
2-компонентная. Перед употреблением нужно обязательно приготовить вещество, для этого достаточно перемешать с активатором. По консистенции средство может иметь твёрдую или мягкую форму. Профессионалы предпочитают твёрдые варианты, так как они приводят к появлению более прочной плёнки по всей поверхности. Может наноситься в 1, 2 или 3 слоя, стоит учитывать рекомендации изготовителя продукта. Между каждым нанесением нужно выдерживать интервал около 5 минут в тёплых помещениях;
Однокомпонентная грунтовка готова к употреблению — она не требует предварительного приготовления
реактивная форма. Используется для обработки чистого металлического покрытия, им формируют мизерный слой (от 8 до 13 микрон). Сверху также нуждается в покрытии акрилом. Является основой, на него далее наносятся необходимые слои;
Self-Etch primer. Относится к ингредиентам, которые входят в состав грунта, обозначает состав с добавлением цинка. Применяется для устранения неровностей и повышения качества сцепления. Изначально кислотное вещество воздействует на металл, отчего появляется защитное покрытие из застывших полимерных продуктов.
Принципы использования, максимальная толщина слоя и методы смешивания описаны для каждого продукта отдельно и могут существенно отличаться.
Подготовка кузова к грунтовке
Для качественного и долговечного покрытия на машине нужно использовать отработанную технологию обработки:
Изначально проводятся подготовительные работы в помещении, где будет проходить покраска.
Поверхность очищается до металла, устраняя остатки старой краски, грязи, пыли, шпаклёвки и т. д.
Внешний осмотр транспортного средства и выбор оптимальной эмали.
Защита деталей автомобиля, которые не должны подвергаться обработке.
Обезжиривание металла, а также шлифовка с помощью абразивного средства.
Использование шпаклёвки.
Формирование антикоррозийного покрытия.
В процессе очистительных и обезжиривающих работ лучше брать кисть, можно использовать форму аэрозоля. При применении баллончика покрытие получается значительно ровнее, дальше проще наносить кислотный грунт.
Кислотный грунт для авто — это средство для защиты от коррозии и улучшения адгезионных качеств материала
В процессе выполнения этапов потребуется использование защитных средств:
для дыхания – респиратор;
для рук – резиновые перчатки;
для кожи тела – плотная одежда и обувь.
Очищенная поверхность металла имеет высокий риск появления коррозии. Металлический корпус не может выстоять против малейших повреждений. Для создания защитного слоя используется кислотная грунтовка, она является связующим слоем между лакокрасочным финишным покрытием и материалом корпуса.
Если неправильно подобрать материал грунтовки, часто появляются разнообразные дефекты на окончательном слое покраски. Это приводит к затратам времени, сил и материалов.
Методы нанесения кислотного грунта
Методик обработки кузовных элементов существует несколько:
с помощью кисточки;
посредством аэрозоля;
способом полного погружения, чаще используется для небольших элементов;
методом распыления под действием электрической энергии;
электроосаждением. Вариант обработки подразумевает использование принципа электрофореза. Часть корпуса, которую нужно окрасить, укладывается в резервуар и является заряженным звеном цепи.
Способ полного погружения может применяться только в производственных условиях.
Эпоксидный и акриловый составы могут наноситься прямо под покраску авто — по сути, они для этого и предназначены
Во время любых работ, использующих кислотные средства, следует применять особые методы защиты. При попадании вещества на кожу или слизистые оболочки, могут наступить повреждения.
Грунтовки всегда наносятся перед покраской, но в отношении шлифования не всё так однозначно, в одних случаях используется шлифовка, а в других – нет.
Главными условиями качества являются:
использование только высококачественных продуктов;
точное и правильное соблюдение технических мер;
достаточная квалификация мастера.
Для предотвращения коррозии используется поливинил-бутилен, который входит в формулу большинства материалов. В грунтовке нуждаются автомобили и отдельные детали из:
Запрещено на кислотное покрытие наносить средства, состоящие из полиэфирных основ. Рекомендуется спустя 1 час после обработки перейти к дальнейшей работе.
Что еще нужно знать
Нередко можно встретиться с ситуацией, когда мастера из СТО предлагают нанесение кислотной основы поверх кузова в качестве подготовки под покраску. Методика имеет название Wash Primer. Последствием грунтования кислотой является сохранение характеристик состава на протяжении 2 суток после перемешивания ингредиентов. Материал засыхает за 2 часа.
Кислотный слой наносится только после полного обезжиривания, проверяемого при помощи чистой салфетки
Лучший результат наступает при шлифовании реактивного грунта с помощью шкурки с небольшой зернистостью.
Самой популярной грунтовкой является группа, состоящая из 2 компонентов. Поверх него наносится грунт-наполнитель, это обязательная процедура перекрытия. При помощи дополнительного покрытия удаётся увеличить износостойкость.
Если использовать подобное средство, удаётся полностью остановить распространение коррозии по кузову или предотвратить её появление.
Кислотный состав отличается от других видов грунта возможностью использования шлифовки, но такая процедура может быть запрещена, если кузов обладает дефектами.
Как грунтовать кислотным грунтом
Весь алгоритм действий довольно простой, мало чем отличается от стандартного грунта:
Полная очистка основания.
Обработка обезжиривающим составом или обычным растворителем.
Покрытие грунтом. Можно использовать кисточку, но она подходит только для небольших площадей обработки. В остальных случаях актуально использовать распылитель. Следует избегать обильной обработки поверхности, достаточно 1 тонкого слоя.
Ожидать 2 часа, за этот промежуток химические реакции закончатся.
Нанесение стандартного грунта.
Если наносить слой с помощью аэрозоля в баллончике, то покрытие получается более ровным, чем если это делать с помощью кисти
Примеры кислотных грунтовок (марки)
Выбрать лучший кислотный грунт можно только с учётом индивидуальных характеристик авто, но часто предпочтение отдают:
DUR 1:1 (реактивный грунт с фосфатом)
Производитель DUR добился быстрого приобретения прочности, высокой степени надёжности покрытия и отличных адгезивных свойств. Позитивным качеством является отсутствие хроматом среди ингредиентов. Для ускорения отверждения применяют катализатор реакции, он идёт в комплекте. Продаётся в форме серой жидкости в таре по 1 л.
Body 960 Wash Primer
Является грунтом из 2-компонентов, он обладает жёлтым цветом и используется для покрытия нержавеющих, оцинкованных, алюминиевых и гальванизированных материалов. Перед применением нужно смешать средство с отвердителем, а затем смесь наносят на металлическую поверхность слоем 10 мкм. Длительность высыхания составляет 10 минут.
После нанесения нет необходимости в шлифовке, только выравнивающем слое, которым может стать любой двухкомпонентный материал, исключением является полиэстер.
Mobihel
Относится к однокомпонентной группе. Обладает серым цветом и отличается высокими антикоррозийными параметрами. Может выполнять протекцию стали, оцинковки и алюминия.
Химические свойства материала служат очень эффективной профилактикой против возникновения ржавчины и защищают материал от воздействия соли и влаги
Применяется средство следующим образом:
Грунт смешивается с жидкостью для разбавления в соотношении 5 к 1.
Поверхность подготавливается с помощью мелкозернистого материала.
Провести распыление в 1 слой с помощью краскопульта, установив дюзу 1,3.
Ожидать застывания 1 час, шлифовка теперь не нужна, можно сразу обрабатывать грунтовкой, краской и лаком.
Radex CR 1+1
Грунт хорошо протравливает металл для защиты от коррозии. Состоит из 2 компонентов: основной жидкости и отвердителя. Оба состава продаются в ёмкостях по 1 л. Перед работой нужно смешать оба ингредиента из соотношения 1 к 1.
Профессионалы рекомендуют средство для обработки совершенно новых деталей кузова из стали и для ремонтных работ над алюминием, сталью и оцинковкой. Достоинством является прочная адгезия, предотвращающая появление коррозии.
Reoflex 2K 1+1
Состоит из 2 компонентов: жёлтый грунт с фосфатирующим компонентом и отвердитель. Применяется для восстановления повреждённых покрытий, но может использоваться для новых деталей. Время застывания 15 минут, температура составляет 20 °C. Рекомендуемая толщина слоя 10 мкм.
Заключение
Кислотный слой имеет особые задачи, которые отличаются от эпоксидных и акриловых составов. Всегда применяется для первичной обработки, чтобы обеспечить максимальную защиту поверхности от коррозийного разрушения металла. Благодаря химической протекции, лакокрасочное покрытие долго служит без появления вздутий, трещин и других дефектов. Главное – следовать инструкции нанесения, и соблюдать меры предосторожности.
Разновидности и особенности применения кислотного грунта
Помимо антикоррозионного действия, основным свойством материала выступает высокий уровень адгезии (сцепления поверхностей). Грунт получил свое название из-за того, что его затвердевание происходит за счет действия кислоты.
Особенность нанесения состава
Грунтовка — средство, достаточно хорошо оберегающее металл от негативных воздействий окружающей среды. При выборе этого материала нужно обращать внимание на производителей и не гнаться за дешевизной.
Важно! Рекомендуется при нанесении состава на большую часть автомобильного кузова применять аэрозольный метод, а швы от сварки обрабатывать кистью.
Распыление производится непосредственно на металлическую поверхность, лишенную какой-либо защиты. Перед этим выполняется процедура обезжиривания, смысл которой заключается в устранении очагов коррозии.
Для затвердевания грунтовки достаточно 15 минут при условии, что температура воздуха будет составлять примерно +20 °C. Нужно подождать, пока состав полностью высохнет, после этого выполнить обработку поверхности выравнивающим акриловым грунтом.
Важно! Этот состав рекомендуется наносить исключительно на чистый металл. Старую шпаклевку желательно убрать. Если по каким-то причинам сделать это нельзя, следует использовать эпоксидный грунт.
Наносить на кислотный грунт дополнительный слой шпатлевки и вторичной грунтовки можно только после обработки поверхности двухкомпонентным наполнителем, а уже затем необходимо приступать к покраске.
Характерные черты кислотного протравливающего грунта:
устойчивость к воздействию влаги и агрессивных материалов, присутствующих в почве;
защита от механических воздействий извне;
долговечность.
Виды кислотных грунтов для авто
Существуют различные типы грунтовок, применяемые для обработки кузова автомобиля. Вот основные из них:
Реактивный грунт (Wash primer). Грунтовку подобного типа наносят на чистый металл тонким слоем толщиной в 8 – 13 микрон. После этого кузов обрабатывают акриловым материалом. Wash primer используется в качестве основы для нанесения последующих слоев.
Self-Etch primer. Этот материал — наполняющий кислотный грунт, в состав которого входит цинк. Предназначается для сглаживания неровностей обрабатываемой поверхности и улучшения сцепления с другими средствами. Сначала кислота вступает в реакцию с металлом, затем формируется защитная пленка благодаря высохшим полимерам и антикоррозийным веществам.
Однокомпонентный кислотный грунт. Материал не требует добавления активатора. Наносится на поверхность из аэрозольного баллона или краскопульта одним тонким слоем. После высыхания его следует покрыть акриловой наполняющей грунтовкой с отвердителем.
Двухкомпонентный кислотный грунт. Перед использованием материал соединяют с активатором, после чего наносят одним, двумя или тремя слоями (зависит от рекомендаций производителя). Перерывы составляют приблизительно 5 минут в условиях комнатной температуры.
Подготовка кузова к грунтовке
Необходимо тщательно соблюдать технологию на всех этапах. Основные из них:
Подготовка помещения, в котором будут выполняться работы.
Очистка поверхности транспортного средства от грязи и пыли.
Осмотр авто, подбор краски.
Защита от воздействия краски элементов кузова, не нуждающихся в обработке.
Обезжиривание поверхности, шлифование с применением абразивных материалов.
Нанесение шпатлевки.
Создание покрытия, препятствующего коррозии.
В процессе очистки и обезжиривания предпочтительнее использовать кисть или аэрозоль в баллончике. В последнем случае покрытие получается более ровным. Затем можно наносить кислотный слой.
респиратор;
рабочая одежда и обувь;
перчатки.
Оголенное металлическое покрытие кузова автомобиля подвергается коррозионной опасности и, как правило, не способно противостоять даже незначительным повреждениям. Грунтовка, нанесенная на каркас транспортного средства, выступает в качестве промежуточного звена между металлическим корпусом и краской.
Важно! Неправильно подобранный или некачественный состав грунта нередко приводит к дефектам лакокрасочного покрытия.
Методы нанесения кислотного грунта
Обрабатывать кузов авто можно несколькими способами:
С применением кисти.
Посредством распыления аэрозоля.
С помощью погружения металла в раствор грунтовки.
Путем распыления с использованием электричества.
Электроосаждением. Процесс основан на принципе электрофореза. Изделие, которое нуждается в покраске, помещается в емкость и выступает в качестве заряженного элемента цепи (положительного или отрицательного).
Важно! Окунание в грунтовку применимо исключительно в заводских условиях.
При работе с кислотными грунтами следует придерживаться определенных мер предосторожностей, поскольку в их состав входят небезопасные химические компоненты.
Грунт наносится до покраски и может как шлифоваться, так и не подвергаться этой процедуре. Применение качественных материалов, строгое соблюдение порядка выполнения процедур и квалификация исполнителя непосредственным образом влияют на уровень защищенности обработанного кузова от коррозии.
Предотвратить возникновение ржавчины помогает поливинил-бутилен, входящий в состав применяемых материалов. Грунтом покрывают поверхности из:
алюминия;
нержавеющей стали;
обычного металла;
оцинкованной стали.
к содержанию ↑
Примеры кислотных грунтовок
В процессе работе над кузовом авто используются различные материалы. Следует иметь в виду, что ожидаемый результат можно получить только с помощью средств, которые оправдали себя на практике. К ним относятся:
Фосфатирующий реактивный грунт DUR 1:1;
Body 960 Wash Primer;
Radex CR 1+1 с активатором;
Reoflex Washprimer 2K 1+1;
Mobihel Primer.
Фосфатирующий реактивный грунт DUR 1:1
Это средство российского производства:
быстро высыхает;
надежно закрепляется на кузове;
защищает металл от коррозии.
В материале нет хроматов (солей хромовой кислоты). Затвердевание происходит при помощи реактивного катализатора, который входит в комплект.
Body 960 Wash Primer
Этот двухкомпонентный грунт наносят на детали из нержавеющего или оцинкованного материала, алюминиевые и гальванизированные. Перед применением средство смешивают с отвердителем, после чего покрывают поверхность слоем приблизительно в 10 микрон.
быстрая сушка;
нет нужды в шлифовке;
возможность наносить на него любые двухкомпонентные материалы (кроме тех, в состав которых входит полиэстер).
к содержанию ↑
Radex CR 1+1 с активатором
Этот кислотный протравливающий грунт из двух компонентов достаточно эффективно предохраняет корпус автомобиля от ржавчины. Помимо самого средства, в комплекте есть отвердитель Radex CR Activator. Объем — 1 л, как и самой грунтовки. Перед применением их смешивают в пропорции 1:1.
Средство хорошо зарекомендовало себя при обработке металлических частей авто, в том числе оцинкованных и новых поверхностей. Грунт прочно закрепляется на каркасе и препятствует проникновению ржавчины.
Reoflex Washprimer 2K 1+1
Используется при восстановлении лакокрасочного покрытия кузова или тогда, когда оно отсутствует. Толщина слоя составляет примерно 10 микрон. Время высыхания — 15 минут при температуре 20 °C. В комплекте с этой фосфатирующей грунтовкой идет кислотный отвердитель.
Mobihel Праймер
Этот первичный однокомпонентный грунт хорошо защищает кузов от коррозии. Наносят на обычный или оцинкованный металл, изделия из алюминия путем распыления. Перед этим смешивают с разбавителем в соотношении 5:1 (5 частей грунта и 1 разбавителя). Высыхает в течение часа при 20 °C, после наносятся следующие материалы.
Важно! Грунт Mobihel Праймер не совместим с полиэфирной шпатлевкой.
Заключение
Предназначение кислотного грунта — подготовить металлическую поверхность авто к покраске и защитить от коррозии. После этого требуется вторичная обработка. В то же время химические свойства материала позволяют эффективно защищать каркас авто от воздействия соли и влаги.
3 1 голос
Рейтинг статьи
Разновидности и особенности применения кислотного грунта
Что такое кислотный грунт, и для каких целей он необходим? Его еще довольно часто могут называть фосфатирующим либо вош-праймером, а также реактивным. Обладает он высокими антикоррозионными и адгезивными свойствами.
Кислотный, фосфатирующий, травящий или реактивный грунт?
Все эти названия, так или иначе, обозначают грунт, в составе которого есть кислота. На английском языке существует три разных названия кислотных грунтов, которые указываются также и на упаковках, продающихся в России. Etch или etching primer – травящий грунт, self etch/etching primer – травящий грунт, имеющий ингредиенты, которые сразу после действия кислоты въедаются в металл, создавая антикоррозионную защиту, wash primer – реактивный грунт, который также содержит кислоту и, по теории, предназначен для нанесения на новый металл, не содержащий старой шпаклёвки и краски, для повышения адгезии (в особенности цветных металлов, к примеру аллюминия).
У разных производителей разные формулы грунтов и инструкции по применению. Первоначально, травящие грунты не содержали компонентов, повышающих корозионную защиту и, тем более, наполнителей, заполняющих мелкие неровности. Сейчас можно встретить кислотные грунты разных производителей, которые содержат и антикоррозионные добавки и могут быть одновременно наполняющими. Чаще всего, всё же, хороший кислотный грунт способен химически действовать на любой металл, подготавливая его для следующего слоя наполняющего грунта, а также преобразует небольшое количество трудно счищаемой ржавчины и пассивирует поверхность металла, делая его не активным к окислению, а следовательно к коррозии.
Характеристики и свойства кислотного грунта для авто
Основным компонентом кислотного грунта для авто является фосфорная кислота, которая при нанесении состава на металлические поверхности образует на них прочную надежную пленку, не пропускающую влагу и воздух. Основными характеристиками кислотной грунтовки является высокая адгезия и уникальные антикоррозионные свойства.
Помимо ортофосфорной кислоты грунтовка содержит соединения марганца и цинка, которые выступают в роли протекторов. При химическом взаимодействии с металлом они блокируют появление коррозии, а при локальном повреждении кузова авто — дальнейшее распространение ржавчины. Принцип действия кислотного грунтовочного состава основан на механизме пассивации металла.
Сфера применения кислотного грунта широкая, он может наносится на металлические поверхности разного типа. Кислотный грунт относится к категории первичных реактивных грунтовок, после его нанесения на металлические кузовные элементы авто требуется использование вторичной грунтовочной пасты.
В отличие от акрилового или на кислотную грунтовку нельзя наносить финишное лакокрасочное покрытие.
К основным характеристикам и свойствам кислотной реактивной пасты относятся:
Износоустойчивость.
Стойкость к действию влаги, появлению и распространению очагов коррозии металла.
Гигроскопичность.
Высокая адгезия.
Термостойкость.
Устойчивость к действию атмосферных осадков (дождя, снега) и других негативных внешних факторов.
Стойкость к действию агрессивных химических веществ (в том числе соли).
Реактивный грунт (Wash primer) и кислотные грунты похожи по своему действию. Wash primer наносится только на чистый металл. Он не заполняет риски и мелкие неровности и требует обязательного нанесения поверх него акрилового грунта. Wash primer – это ортофосфорная кислоты в растворе поливинилбутирального полимера, изопропилового спирта и других ингредиентов. Такой грунт наносится тонким слоем, создавая сухую плёнку, толщиной 8–13 микрон. Этот грунт делает процесс покраски более эффективным и добавляет металлу антикоррозионные свойства. В дальнейшем, при эксплуатации, даже при незначительном повреждении лакокрасочного слоя, металл, обработанный реактивным грунтом не будет ржаветь.
Этот грунт пассивирует металл перед нанесением наполняющего грунта. Поверхность металла становится неактивной к кислороду, содержащемуся в воздухе и воде. Создаётся очень тонкая плёнка, он переходит в пассивное состояние, и тормозятся процессы коррозии. Также, создаётся хорошее основание для нанесения следующего слоя наполняющего грунта.
Wash primer обычно рекомендуют наносить на алюминий и другие металлы для улучшения адгезии с последующим покрытием. На алюминии и оцинкованном металле, без подготовки этим праймером, покрытие плохо держится.
Для борьбы со ржавчиной кислотная грунтовка является сильным средством, поскольку она способна полностью её уничтожить. Желая соблюдать технологию обработки автомобиля, лучше отдавать предпочтение дорогому кислотному грунту.
На сварные швы состав лучше нанести кистью, а вот большую площадь металлического покрытия лучше обработать методом распыления.
Кислотный грунт представляет собой смесь фосфорной кислоты и цинка, он является первичным и распыляется непосредственно на голый металл. Перед тем как его нанести, поверхность металла требуется обезжирить, чтобы убрать остатки коррозии. Высыхает кислотный грунт в течение пятнадцати минут при температуре 20 градусов.
После высыхания необходимо обработать поверхность выравнивающим акриловым грунтом. На старую шпаклевку наносить такой состав не стоит, только на чистый металл. При наличии старых покрытий используют эпоксидный грунт.
Во всех случаях применения кислотного грунта он должен перекрываться двухкомпонентным грунтом-наполнителем. Только после этого доступно нанесение дополнительной шпаклевки, вторичной грунтовки и покраски. На кислотное покрытие нельзя наносить ничего, кроме изолирующего грунта. Протравливающая грунтовка является одним из средств обработки машины для защиты кузова из металла от коррозии. Используют такой состав также для защиты от коррозии сварочных швов.
Кислотный протравливающий грунт обладает следующими отличительными качествами:
устойчив к воздействию солей и влаги;
отличается износостойкостью;
защищает от любого негативного внешнего воздействия.
На видео: чем отличается эпоксидный грунт от кислотного.
Кислотный грунт выступает в роли надежной защиты кузова авто от действия многочисленных внешних факторов, в том числе соли, влаги и коррозии. Незначительные царапины, механические повреждения и сколы могут привести к появлению ржавчины, поэтому при покупке грунтовочной пасты не стоит экономить. На рынке современных материалов для ремонта и покраски автомобиля представлены кислотные грунтовки от разных производителей — Novol, Body 960, Getapro, Химрезерв, Миксон и другие.
Для чего нужна кислотная грунтовка и что это такое? Другие названия такого средства автохимии, которые можно услышать – это фосфатирующая, протравливающая, реактивная грунтовка, вош-праймер. Основные его свойства – высокая адгезия и антикоррозионное действие. Поэтому назначение кислотного грунта заключается в протекции металла кузова авто от появления ржавчины. Почему грунт именуется кислотным? Объясняется это тем, что он отверждается с помощью кислоты.
Если на упаковке написано Self-etching, то это наполняющий кислотный грунт с добавкой цинка. Кислота разъедает металл, и цинк сразу въедается в него. Кислота обычно ортофосфорная. Self-etching primer предназначен для улучшения адгезии и сглаживания неровностей металлической поверхности. Этот грунт фосфатирует и грунтует поверхность одновременно. Сначала происходит химическая реакция кислоты с металлом, а потом полимер и антикоррозионные пигменты при высыхании формируют защитную плёнку.
Однокомпонентный кислотный грунт не требует добавления активатора. Такой грунт продаётся как для нанесения краскопультом, так и в баллончиках.
Кислотный грунт не содержит наполнителей и при высыхании даёт очень тонкий слой.
Достаточно одного тонкого слоя. Нанесение толстого слоя или нескольких тонких слоёв однокомпонентного кислотного грунта не сделает его более эффективным.
Нужно помнить, что любой однокомпонентный продукт находится в не стабильном (не затвердевшем) состоянии и может оказывать действие на следующий слой покрытия. Сразу после высыхания кислотный грунт должен быть покрыт двухкомпонентным (с отвердителем) акриловым наполняющим грунтом.
Двухкомпонентный кислотный грунт необходимо смешать с активатором, чтобы использовать.
Кислотный грунт с активатором наносится 1–3 слоями (в зависимости от рекомендаций производителя), по 5 минут сушки между слоями при комнатной температуре, либо, когда становится матовым. Он не является самостоятельным полноценным грунтом. Вторичный (акриловый) грунт наносится следующим слоем, через 15–20 минут.
Из опыта можно сказать, что двухкомпонентные кислотные грунты лучше преобразовывают остатки ржавчины, оставшейся после чистки и дают лучшую защиту от коррозии.
Если 2К кислотный грунт сохнет более 6 часов, то перед нанесением наполняющего грунта или краски его нужно шлифовать под покраску.
Многие СТО практикуют нанесение кислотного грунта на поверхность кузова авто, предназначенных под покраску. Такая процедура обработки получила название «вош праймер». В результате кислотного грунтования состав сохраняет свои свойства в течение двух суток после смешивания двух компонентов. Нанесение двухкомпонентного автомобильного грунта проводится поэтапно. Металл просыхает в течение двух часов.
Реактивный грунт рекомендуется шлифовать зернистой шкуркой.
Учитывая уязвимость поверхности автомобиля, к выбору грунтовки для защиты от коррозии нужно подходить ответственно. Если этот материал некачественный, то краска начинает проседать, и поверхность автомобиля теряет свою привлекательность. Автомобильный грунт имеет хорошую адгезию с кузовом.
Грунтовки делятся на:
Однокомпонентные.
Двухкомпонентные.
Наиболее популярная из них (для защиты металла) имеет в своем составе два компонента. Кислотный грунт обязательно перекрывается двухкомпонентным грунтом-наполнителем. Такие составы отличаются высокой износостойкостью, отлично наносится на металлическую поверхность. Благодаря обработке автомобилей удается приостановить распространение ржавчины на их кузове. Особой отличительной чертой кислотной грунтовки является возможность нанесения шлифовки. В случае, когда на поверхности кузова автомобиля имеются дефекты, шлифовка не проводится.
Как грунтовать кислотным грунтом (2 видео)
Кислотные (травящие) грунты разных марок (20 фото)
Способ окунания в грунтовку применим только в заводских условиях. Работая с кислотными грунтовками, необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не отравиться химическими компонентами. Такой грунт наносится до покраски кузова машины. Шлифовка может предполагаться в составе, но он может быть и нешлефующим.
Результат работы при нанесении грунтовки всецело зависит от мастерства исполнителя. Нанесенный защитный слой кислотной грунтовки на металлическую поверхность надежно защитит ее от ржавчины.
В составе кислотного материала содержится поливинил-бутилен, защищающий металл от коррозии. Состав может наноситься на такие металлические поверхности:
алюминиевые;
из хромированной стали;
оцинкованные стальные;
из нержавеющей стали;
стальные.
На кислотную основу нельзя наносить материалы, изготовленные на полиэфирной основе. Кислота токсична, поэтому, распыляя спрей, требуется использовать средства защиты. Уже спустя час после нанесения кислотной грунтовки можно приступать к финальной обработке.
Кислотный грунт – это прозрачный состав, с оттенком серого или светло зелёного цветов.
Как было уже сказано, состав кислотных грунтов может отличаться друг от друга, в зависимости от производителя и иметь разные пропорции.
Базовым полимером обычно служит поливинилбутираль, также в составе присутствует фосфорная (ортофосфорная) кислота (небольшое количество), изопропиловый спирт, хромат цинка (или фосфат цинка), тальк (около 2%) и другие добавки.
Хромат цинка – это компонент, повышающий коррозионную защиту металла. В травящем грунте ортофосфорная кислота вступает в реакцию с металлом, тогда как хромат цинка химически не взаимодействует с металлом. По сути, хромат цинка может добавляться в грунты с различными полимерами, такие как эпоксидный, полиуретановый. Он добавляет антикоррозионные свойства продукту, в который добавлен.
В некоторых странах химический реактив хромат цинка запрещён из-за высокой токсичности, поэтому в грунте содержатся другие компоненты подобного действия.
Кислотный грунт представляет собой праймер очень высокого качества с основой из поливинил-бутилена для защиты кузова авто от коррозии. Базовый первичный грунт необходимо смешивать со специальным активатором. Период высыхания – 10 мин. Покрытие надежно защищает металл от соли и воды. Сверху можно накладывать любые двухкомпонентные материалы.
Реактивный грунт может наноситься на любые металлические поверхности:
Алюминиевые;
Хромированные стальные;
Оцинкованные стальные;
Нержавеющие стальные;
Чистая сталь.
Противопоказано нанесение на кислотную основу материалов, имеющих полиэфирную основу. Наносится кислотный состав на металл либо кистью, либо специальным оборудованием. Материал токсичен и горюч, поэтому требует соблюдения мер предосторожности.
Спустя час после грунтования кузова авто можно выполнить финальную обработку для улучшения адгезии поверхности. Температура сушки не должна опускаться ниже +15°С.
Основным правилом является то, что кислотный грунт нужно покрывать сверху вторичным акриловым грунтом. Некоторые кислотные двухкомпонентные грунты (self etch primer), совмещающие в себе функции и кислотного и наполняющего состава, могут быть покрыты сразу краской.
Если на однокомпонентный кислотный грунт наносить слой краски, то одной из проблем может стать действие жёлтого пигмента грунта на краску. Он может повлиять на цвет краски. Всегда нужно сверяться с инструкцией производителя.
Оригинальные панели на заводе оцинковываются и наносят покрытие электроосаждением, чтобы обеспечить защиту от коррозии. При ремонте поверхности, прошлифованные до металла теряют защитные свойства. Таким образом, чтобы гарантировать отличные антикоррозионные свойства, необходимо наносить травящий грунт.
При наличии небольшого количества не счищаемой ржавчины также можно применять кислотный грунт.
При наличии конструкции или детали с чистым металлом и труднодоступными для абразивной обработки местами можно, для подготовки к нанесению последующего слоя акрилового грунта применить кислотный грунт.
Перед грунтованием вторичным грунтом и покраской цветных металлов рекомендуется повышать адгезию реактивным грунтом (wash primer).
“Конкурентом” кислотного грунта является эпоксидный грунт. О различиях этих грунтов и тонкостях применения можете прочитать статью.
Основным компонентом реактивной грунтовки выступает фосфорная кислота, которая образует на поверхности труднорастворимую прочно соединенную с металлом авто пленку.
Характеристики кислотного грунта:
стойкость перед воздействием влаги и соли;
износоустойчивость;
кислотный агрессивный состав способен проникать в металл и увеличивать таким образом адгезию;
высокая сопротивляемость по отношению к химическим веществам.
Кислотный грунт для ремонта авто разделяют на два типа:
Первичный однокомпонентный – он не требует добавления активатора, или катализатора (не путать с разбавителем!). Пример такой грунтовки – Mobihel Праймер 1K.
Первичный двухкомпонентный – здесь нужно добавлять отвердитель, в качестве которого у кислотного грунта для авто выступает фосфорная кислота. При смешивании она, вступая во взаимодействие с пигментами, искусственными смолами и другими составляющими, выделяет тепло. Примеры двухкомпонентных реактивных грунтовок – Novol Protect 340 Wash Primer, Body 960.
В процессе работе над кузовом авто применяются разные материалы. Нужно понимать, что необходимый результат можно получить исключительно с помощью средств, которые оправдали себя В практических условиях. Сюда можно отнести:
Фосфатирующий реактивный грунт DUR 1:1;
Body 960 Wash Primer;
Radex CR 1+1 с активатором;
Reoflex Washprimer 2K 1+1;
Mobihel Primer.
Фосфатирующий реактивный грунт DUR 1:1
Это средство российского производства:
быстро сохнет;
надежно крепится на кузове;
оберегает металл от ржавчины.
В материале нет хроматов (солей хромовой кислоты). Затвердевание происходит с использованием реактивного катализатора, который входит в набор.
Body 960 Wash Primer
Этот двух-компонентный грунт наносят на детали из нержавеющего или оцинкованного материала, металлические и гальванизированные. Перед использованием средство перемешивают с отвердителем, после этого накрывают поверхность слоем примерно в 10 микрон.
Плюсы средства:
стремительная сушка;
нет необходимости в шлифовке;
возможность наносить на него любые с двумя компонентами материалы (не считая тех, в их состав входит полиэфира).
Radex CR 1+1 с активатором
Этот кислотный протравливающий грунт из 2-ух элементов очень эффективно предохраняет корпус автомобиля от коррозийного разрушения. Кроме самого средства, в наборе есть отвердитель Radex CR Activator. Объем — 1 л, как и самой грунтовочной смеси. Перед использованием их перемешивают в соотношении 1:1.
Средство прекрасно проявило себя во время обработки частей сделанных из металла авто, также оцинкованных и новых поверхностей. Грунт прочно крепится на каркасе и мешает проникновению ржавчины.
Reoflex Washprimer 2K 1+1
Применяется при восстановлении лакокрасочного покрытия кузова или тогда, когда оно отсутствует. Толщина слоя составляет ориентировочно 10 микрон. Время схватывания — 15 минут при температуре 20 °C. В наборе с данной фосфатирующей грунтовочной смесью идет кислотный отвердитель.
Mobihel Праймер
Этот первичный однокомпонентный грунт надежно защищает кузов от ржавчины. Наносят на традиционный или оцинкованный металл, изделия из алюминия путем распыления. Перед этим перемешивают с разбавителем по соотношению 5:1 (5 частей грунта и 1 разбавителя). Сохнет на протяжении часа при 20 °C, после наносятся такие материалы.
Главное! Грунт Mobihel Праймер не совместим с полиэфирной шпаклевкой.
Различные кислотные и щелочные соединения важны в процессе изготовления автомобильных красок, грунтов и прочих материалов для авто. Но стоит помнить о том, что химически активный фосфатирующий грунт зачастую не применяется в производстве машин. Изготовители автомобилей применяют иные способы коррозийной защиты.
Со временем эти способы утрачивают актуальность, металл оголяется и получает риск возникновения ржавчины. Вы можете самостоятельно устранить риски, используя специальную грунтовку с фосфатирующими свойствами. Главные особенности этого материала следующие:
состав создан специально для авто, но можно также использовать его для других металлических изделий;
в основе состава – ортофосфорная кислота, а также цинк и марганец для создания защитной пленки;
токсичность достаточно высока, поэтому при использовании следует применять средства защиты;
применение данной грунтовки не снимает необходимость нанесения стандартного грунта для авто;
после использования состава и перед покраской должно пройти минимум несколько часов для оптимального результата.
Помните, что кислотный грунт не заменяет обычный состав, который наносится перед покраской. Процедура достаточно проста – сначала вы наносите грунт праймер с фосфатирующими свойствами, затем используете стандартную основу под краску, далее выравниватели и все прочие составы, и только после этого вы можете красить автомобиль. Только так можно достичь нормального результата защиты. Наносить сразу после кислоты эмаль или металлик не стоит, так как это приведет к деградации краски.
Кол-во блоков: 29 | Общее кол-во символов: 24887 Количество использованных доноров: 6 Информация по каждому донору:
https://stranas. ru/acid-primer-instructions-for-use-acidic-primer-for-cars/: использовано 4 блоков из 16, кол-во символов 4682 (19%)
https://GidPoKraske.ru/gruntovanie/vidy-gruntovok/grunt-kislotnyj.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3168 (13%)
https://blogokraske.ru/gruntovki/vidyi-gruntovok/kislotnyj-grunt-dlya-avto-vidy-svojstva-i-metody-naneseniya.html: использовано 5 блоков из 21, кол-во символов 5048 (20%)
https://kuzov.info/kislotniy-grunt-dlya-avto/: использовано 9 блоков из 11, кол-во символов 8383 (34%)
http://versace-promo.ru/kraski-klei-gruntovki/raznovidnosti-i-osobennosti-primenenija-kislotnogo/: использовано 1 блоков из 7, кол-во символов 2378 (10%)
http://beton-stroyka.ru/gruntovanie/v-chem-osobennost-sostava-kislotnogo-grunta.html: использовано 1 блоков из 5, кол-во символов 1228 (5%)
PROTECT 330 — АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 5+1 — NOVOL
PROTECT 330 — АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 5+1 — NOVOL — PROFESSIONAL
Главная страница
АКРИЛОВЫЕ
PROTECT 330 — АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 5+1
Акриловый грунт Protect 330 представляет собой грунт, который благодаря содержанию высококачественных смол и специальных добавок, гарантирует превосходную антикоррозийную защиту и является прекрасным изолятором полиэфирных материалов (шпатлёвок) от акриловых эмалей. Продукт обладает отличной адгезией к различным видам оснований. Для облегчения подбора цвета эмали, грунт выпускается в трех цветах: белом, сером и черном, при смешивании которых можно получить наиболее оптимальный оттенок по-крытия перед окрашиванием.
VОС II/B/c допустим.* = 540 г/л VОС = 530 г/л *для готовой к нанесению смеси согласно Директиве 2004/42/CE
Мы используем файлы cookie для статистических целей (Google Analytics). Вы можете заблокировать их сохранение,
изменяя установки браузера Cookies Policy
.Accept
Разработка Протокола по обогащению почвы — Заповедник климатических действий: Заповедник климатических действий
Протокол обогащения почвы Версия 1.0
Разработка протокола финансировалась Indigo Ag.
Второй период общественного обсуждения
Второй период общественного обсуждения проводился с 11 августа 2020 года по 25 августа 2020 года. См. Ниже проект протокола, выпущенный в августе 2020 года, сводку комментариев и ответов сотрудников резерва, а также представленные комментарии в целом.
Сводка комментариев и ответов — Проект протокола об обогащении почвы — Второй период общественного обсуждения
Калифорнийская ассоциация санитарных агентств
Кайю Гуань, Чжэньонг Цзинь, Эван ДеЛусия, Бин Пэн, Цзиньюн Тан, Эндрю Мардженот, Ван Чжоу, Цзыци Цинь, ДоКён Ли и Юйсинь У
КарбонПлан
Кен Ньюкомб, Дин Белфилд, Марк Брэдфорд, Карен Хауген-Козира, Луиза Кили, Пол Луу, Шон МакМахон, Стив Пакала, Кейт Паустиан, Шон Пенрит, Диего Саез-Гил, Том Стоддард, Натан Трюитт, Мориц фон Унгер, Мэтью Варнкен , Рафаэль Вуд
Джонатан Сандерман, Центр исследования климата Вудвелла
TreePeople
Второй веб-семинар общественного обсуждения
Заповедник провел веб-семинар 18 августа 2020 г., чтобы обсудить проект протокола, изменения, внесенные с момента первого периода общественного обсуждения, и запросить дополнительные комментарии общественности.
Запись вебинара Слайды презентации
Период первого общественного обсуждения
Первый период общественного обсуждения проходил с 17 апреля 2020 г. по 18 мая 2020 г.См. Ниже проект протокола, выпущенный в апреле 2020 года, сводку комментариев и ответов сотрудников заповедника, а также представленные комментарии в целом.
Сводка комментариев и ответов — Проект протокола об обогащении почвы — Первый период общественного обсуждения
* Этот комментарий был отправлен членом рабочей группы, ссылающимся на проект протокола рабочей группы.
Первый веб-семинар по вопросам общественного обсуждения
Заповедник провел веб-семинар 29 апреля 2020 года для обсуждения проекта протокола и получения комментариев общественности.
Запись вебинара Слайды презентации Вопросы и ответы заинтересованных сторон
Рабочая группа
Протокол обогащения почвы был разработан в рамках процесса многосторонней рабочей группы заповедника. Организации-члены рабочих групп перечислены ниже.
Альянс обществ почвоведов и экологических наук
OpenTEAM, Центр сельского хозяйства и окружающей среды Вулфа Шея
Департамент продовольствия и сельского хозяйства Калифорнии (CDFA)
Институт Солка
Государственный университет Колорадо
SES, Inc.
Continuum Ag
Shell International Exploration and Production Inc.
C-Quest Capital
Сьерра Вью Консалтинг
Институт дельты
Охрана природы
Goodson Ranch LP
ООО «ТРИС Консалтинг»
Indigo Ag, Inc.
Калифорнийский университет, Беркли
Обсерватория Ламон-Доэрти при Колумбийском университете
Viresco Solutions Inc
NativeEnergy
Исследовательский центр Вудс-Хоул
Служба охраны природных ресурсов
Институт мировых ресурсов
По запросу о предоставлении такой информации, Резерв предоставляет следующую табличную сводку существующих отношений между членами рабочей группы и Indigo Ag, которые финансировали эту работу.
Джонатан Сандерман
Исследовательский центр Вудс-Хоул
Лаборатория почвы
WHRC обработала образцы с некоторых исследовательских центров Индиго. Доктор Сандерман также консультировал исследовательские группы Индиго по вопросам дизайна экспериментов. Оба вида деятельности были компенсированы.
Кен Ньюкомб
C-Quest Capital
Неофициальный советник Indigo по развитию углеродного бизнеса.
Макс ДюБюиссон
Indigo Ag, Inc.
Сотрудник.
Митчелл Хора
Continuum Ag
Участник Indigo Carbon, недавний небольшой денежный приз в соревновании Carbon Cup.
Роберт Паркхерст
Сьерра Вью Консалтинг
Оплачены консультационные услуги Indigo по теме, не связанной с SEP.
Том Кэннон
Goodson Ranch LP
Участник программы Indigo Research Partners, без денежных выплат.
Примечание. Вознаграждение от Indigo Ag зарегистрированным сторонам составило 90 000 долларов (без учета вознаграждения сотрудника Indigo Ag Макса ДюБюиссона).
Встречи рабочих групп
Заседание рабочей группы по протоколу обогащения почвы 4 19 июня 2020 г. Запись встречи Слайды презентации
Заседание рабочей группы по протоколу обогащения почвы 3 апреля 2020 г. Запись встречи Слайды презентации
Заседание рабочей группы по протоколу обогащения почвы 2 6 марта 2020 г. Запись встречи Слайды презентации
Заседание рабочей группы по протоколу обогащения почвы 1 6 февраля 2020 г. Запись встречи Слайды презентации
Открытое собрание
15 января 2020 года в заповеднике состоялось общественное обзорное собрание для обсуждения этого нового типа проекта.
Запись вебинара Слайды презентации
Ресурсы
Пожалуйста, свяжитесь с [адрес электронной почты защищен] с вопросами или комментариями.
Химия для мойки автомобилей — предварительное замачивание с высоким и низким pH
Мойка автомобилей может показаться относительно простым делом, но если посмотреть на химический состав, то это невероятно сложно.
Предварительные замачивания делятся по pH. Существуют предварительные замачивания с низким pH (ниже 7), которые являются кислыми, и предварительные замачивания с высоким pH (выше 7), которые являются щелочными.Автомобили разъезжают и собирают слой почвы, состоящий из: соединений серы, жиров, солей, насекомых, птичьего помета и т. Д. Когда эти почвы не обрабатываются, они могут медленно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Удаление этой дорожной пленки имеет решающее значение для продления срока службы поверхности транспортного средства. Предварительные замачивания с низким pH помогают, удаляя неорганические загрязнения (неживые вещества, такие как соль и песок), в то время как предварительные замачивания с высоким pH помогают, удаляя органические загрязнения (живые существа, такие как насекомые, жир, птичий помет и т. Д.). При совместном использовании они создают 1-2 удара.
И, как вы знаете, силу предварительного замачивания можно регулировать в зависимости от химического состава почвы. Итак, когда выбрать предварительное замачивание с высоким pH, предварительное замачивание с низким pH или и то, и другое?
Когда использовать предварительное замачивание с высоким pH
Считается наиболее часто используемым химическим средством для мойки автомобилей, предварительное замачивание с высоким pH состоит из щелочных модификаторов и поверхностно-активных веществ (поверхностно-активных веществ). В сочетании эти компоненты и поверхностно-активные вещества помогают удалять и эмульгировать органические материалы (насекомых, птичий помет, масла, жиры и т. Д.), Эффективно нейтрализуя любую кислоту, которая может находиться на поверхности автомобиля.
Дорожная пленка обычно имеет маслянистый состав, что делает ее идеальным материалом для удаления щелочных моющих средств. Если масляная налет / дорожная пленка на автомобиле не так уж и плоха, достаточно всего одного приложения, чтобы вернуть автомобиль вашего клиента в первозданное состояние. Если почва более толстая и с большим количеством масла, могут потребоваться дополнительные обработки.
ChemQuest предлагает широкий выбор продуктов для предварительного замачивания с высоким pH, одним из которых является Select 35: Высококонцентрированное щелочное моющее средство для тяжелых условий эксплуатации, предназначенное для различных применений в качестве бесконтактного предварительного замачивания, средства для очистки шин и очистки колес как для бесконтактной, так и для фрикционной автоматики и конвейеров. .Разработанный с использованием новейших технологий удаления дорожной пленки, этот продукт позволяет получать более чистые и блестящие стекла, краску, колеса, белые стены, выпуклые буквы и черные шины.
Когда использовать предварительное замачивание с низким pH
Предварительное замачивание с низким pH или кислотное средство отлично удаляет зернистую и неорганическую дорожную пленку. Когда почва имеет высокий минеральный состав, лучше всего использовать предварительное замачивание с низким pH из-за ее кислотных свойств, которые эффективно избавляются от этих крошечных частиц глины.В то время как кислотная сила предварительного замачивания с низким pH имеет решающее значение, определяющим фактором эффективного замачивания являются типы кислот и поверхностно-активных веществ. На этом примечании: набор для титрования — идеальный инструмент для измерения концентрации вашего предварительного замачивания.
S
Иногда они лучше всего работают вместе
В общем, кислотное предварительное замачивание лучше всего использовать в сочетании с щелочным предварительным замачиванием в двухэтапном процессе нанесения. Кислотные пропитки разрушают неорганическую дорожную пленку, особенно стекла, колеса и нижние части автомобиля.За этим следует щелочное замачивание, чтобы удалить жир, масла, насекомых и птичий помет с остальной части автомобиля. Кроме того, он помогает нейтрализовать оставшуюся кислотность, оставшуюся в автомобиле.
Используйте продукты ChemQuest, чтобы получить лучшее из обоих миров
Споры о низком / высоком pH имеют преимущества с обеих сторон. ChemQuest снимает остроту дискуссии, анализируя ваши потребности в автомойке и создавая системы мойки, которые работают на вас.
Выбор необходимого уровня pH — это лишь часть решения по приведению автомобиля клиента в идеальное — чистое — состояние.Более 25 лет ChemQuest гордится тем, что преодолевает сложную химию, чтобы создавать продукты, которые работают стабильно и эффективно, независимо от потребностей ваших клиентов. Наше стремление к долгосрочным партнерским отношениям со специальной поддержкой бизнеса и обслуживанием клиентов — вот что помогает нашим уважаемым партнерам.
Чем вредны кислотные дожди?
Кислота
Дождь может вызвать проблемы со здоровьем у людей Загрязнение воздуха, такое как диоксид серы и оксиды азота, может вызывать респираторные заболевания.
болезни, или может усугубить эти заболевания.Респираторные заболевания, такие как астма или
хронический бронхит затрудняет жизнь людей
дышать. Загрязнение, вызывающее кислотные дожди, также может создавать
крошечные частицы. Когда эти частицы попадают
в людей
легкие, они могут вызвать проблемы со здоровьем или могут вызвать существующие проблемы со здоровьем
худший. Также,
оксиды азота
вызывают озон на уровне земли. Этот нижний уровень
озон вызывает респираторные проблемы, такие как пневмония и бронхит,
и может даже вызвать необратимое повреждение легких.Влияние на здоровье людей
нужно беспокоиться не из-за кислотного дождя, а из-за
когда люди вдыхают эти крошечные частицы или озон. Плавание в
кислое озеро или
ходьба в кислой луже для людей не более вредна, чем плавание
или ходьба в чистой воде.
Кислотный дождь вредит лесам Кислотные дожди могут быть чрезвычайно опасными для лесов. Кислотный дождь, просачивающийся в землю, может растворять питательные вещества, такие как магний и кальций, которые необходимы деревьям для здоровья.Кислотные дожди также вызывают попадание алюминия в почву, что затрудняет поглощение воды деревьями. Деревья, расположенные в горных районах на больших высотах, такие как ели или ели, подвергаются большему риску, поскольку они подвергаются воздействию кислых облаков и тумана, которые содержат большее количество кислоты, чем дождь или снег. Кислотные облака и туман лишают их листьев и хвои важных питательных веществ. Эта потеря питательных веществ облегчает инфекции, насекомые и холодную погоду, чтобы повредить деревья и леса.
Кислотный дождь повреждает озера и ручьи Без загрязнения или
кислотный дождь, большинство озер и ручьев будет иметь уровень pH около 6,5. Кислотный дождь,
тем не мение,
вызвал появление множества озер и ручьев на северо-востоке США и
в некоторых других местах уровень pH намного ниже. Кроме того, алюминий
это
попадая в почву, в конечном итоге попадает в озера и ручьи. К несчастью,
это повышение кислотности и уровня алюминия может быть смертельно опасным для водных организмов.
животный мир, в том числе фитопланктон,
поденки, радужная форель, окунь, лягушки, пятнистые саламандры,
раки и другие существа, входящие в пищевую сеть.
Эта проблема
может стать намного хуже во время проливных дождей или когда
весной начинает таять снег. Эти типы событий известны
в виде эпизодическое закисление.
Кислотный дождь повреждает здания и объекты Кислотный дождь также может оказывать разрушительное воздействие на многие объекты, включая здания, статуи, памятники и автомобили. Химические вещества, содержащиеся в кислотном дожде, могут вызывать отслаивание краски и превращение каменных статуй в старые и изношенные, что снижает их ценность и красоту.
Факты и информация о кислотном дожде
Кислотный дождь описывает любую форму осадков, которая содержит большое количество азотной и серной кислот.Это также может происходить в виде снега, тумана и крошечных кусочков сухого материала, которые оседают на Земле. Обычный дождь имеет слабокислый характер с pH 5,6, тогда как кислотный дождь обычно имеет pH от 4,2 до 4,4.
Причины кислотных дождей
Гниющая растительность и извергающиеся вулканы выделяют некоторые химические вещества, которые могут вызывать кислотные дожди, но большая часть кислотных дождей является результатом деятельности человека. Самыми большими источниками являются угольные электростанции, фабрики и автомобили.
Когда люди сжигают ископаемое топливо, в атмосферу выбрасываются диоксид серы (SO 2 ) и оксиды азота (NO x ).Эти загрязнители воздуха реагируют с водой, кислородом и другими веществами с образованием переносимых по воздуху серной и азотной кислоты. Ветры могут распространять эти кислотные соединения в атмосфере на сотни миль. Когда кислотный дождь достигает Земли, он течет по поверхности со сточными водами, попадает в водные системы и тонет в почве.
На виртуальном кладбище деревьев европейской ели в Польше остались следы кислотных дождей. Вызывается, когда капли дождя поглощают загрязнения воздуха, такие как оксиды серы и азота, кислотный дождь ослабляет деревья, растворяя питательные вещества в почве, прежде чем растения смогут их использовать.
Фотография Дэвида Вудфолла / Getty Images
Пожалуйста, соблюдайте авторские права. Несанкционированное использование запрещено.
Воздействие кислотных дождей
Двуокись серы и оксиды азота не являются основными парниковыми газами, которые способствуют глобальному потеплению, одному из основных последствий изменения климата; фактически, диоксид серы оказывает охлаждающее действие на атмосферу. Но оксиды азота способствуют образованию приземного озона, основного загрязнителя, который может быть вредным для людей.Оба газа вызывают проблемы для окружающей среды и здоровья, поскольку они могут легко распространяться через загрязнение воздуха и кислотные дожди.
Кислотные дожди имеют множество экологических последствий, особенно для озер, ручьев, водно-болотных угодий и других водных сред. Кислотные дожди делают такую воду более кислой, что приводит к большему поглощению алюминия почвой, который переносится в озера и ручьи. Эта комбинация делает воду токсичной для раков, моллюсков, рыб и других водных животных. (Узнайте больше о последствиях загрязнения воды.)
Некоторые виды переносят кислую воду лучше, чем другие. Однако во взаимосвязанной экосистеме то, что влияет на некоторые виды, в конечном итоге влияет на гораздо большее количество во всей пищевой цепочке, включая неводные виды, такие как птицы.
Кислотные дожди и туман также наносят ущерб лесам, особенно на возвышенностях. Кислотные отложения лишают почву необходимых питательных веществ, таких как кальций, и вызывают выброс алюминия в почву, что затрудняет поглощение воды деревьями. Кислоты также повреждают листья и иголки деревьев.
Воздействие кислотных дождей в сочетании с другими факторами экологического стресса делает деревья и растения менее здоровыми, более уязвимыми для низких температур, насекомых и болезней. Загрязняющие вещества также могут препятствовать воспроизводству деревьев. Некоторые почвы лучше нейтрализуют кислоты, чем другие. Но в районах, где «буферная способность» почвы низкая, например, в некоторых частях северо-востока США, вредное воздействие кислотных дождей намного сильнее.
Климат 101: Загрязнение воздуха
Что такое загрязнение воздуха? Узнайте, как парниковые газы, смог и токсичные загрязнители влияют на изменение климата, а также на здоровье человека.
Кислотные отложения повреждают физические конструкции, такие как известняковые здания и автомобили. А когда он принимает форму вдыхаемого тумана, кислотные осадки могут вызвать проблемы со здоровьем, включая раздражение глаз и астму.
Что можно сделать?
Единственный способ бороться с кислотными дождями — это ограничить выбросы загрязняющих веществ, которые его вызывают. Это означает сжигание меньшего количества ископаемого топлива и установление стандартов качества воздуха.
В США Закон о чистом воздухе 1990 года нацелился на кислотные дожди, установив ограничения на загрязнение, которые помогли сократить выбросы диоксида серы на 88 процентов в период с 1990 по 2017 год.Стандарты качества воздуха также снизили выбросы диоксида азота в США на 50 процентов за тот же период. Эти тенденции помогли еловым лесам в Новой Англии и некоторым популяциям рыб, например, оправиться от повреждений, нанесенных кислотными дождями. Но восстановление требует времени, и почвы на северо-востоке США и востоке Канады только недавно показали признаки стабилизации питательных веществ.
Проблемы с кислотными дождями будут сохраняться до тех пор, пока будет использоваться ископаемое топливо, и такие страны, как Китай, которые в значительной степени полагались на уголь для производства электроэнергии и стали, борются с этими последствиями.Одно исследование показало, что кислотные дожди в Китае, возможно, даже способствовали смертельному оползню 2009 года. Китай вводит ограничения на выбросы диоксида серы, которые с 2007 года снизились на 75 процентов, а в Индии они увеличились вдвое.
Обработка кислых сульфатных почв | Окружающая среда, земля и вода
Распечатать
Самый простой и эффективный способ избежать вреда, причиняемого кислыми сульфатными почвами, — это оставить их в покое, поэтому идентификация и картирование очень важны.По возможности рекомендуется избегать кислых сульфатных почв.
Однако кислые сульфатные почвы являются обычным явлением в местах проживания людей, и иногда невозможно избежать строительства в этих отложениях и вокруг них. В таких случаях первым делом нужно максимально снизить уровень беспокойства.
Минимизация нарушений
Минимизация нарушений может быть довольно простой задачей и может включать:
разработку строительного проекта, ограничивающего объем земляных работ — например, строительство наземной автостоянки вместо подвала, строительство небольших построек на сваи или сваи, или размещение чистой засыпки толстым слоем перед строительством
Размещение строительного объекта на той части участка, где кислые сульфатные почвы засыпаны наиболее глубоко, поэтому количество удаляемой кислой сульфатной почвы уменьшается
с помощью строительства методы и процедуры управления участками, которые не оставляют кислые сульфатные почвы под воздействием воздуха без обработки
выравнивание и проектирование линейной инфраструктуры в приливных зонах таким образом, чтобы естественные водные потоки (как поверхностные, так и подземные) не блокировались
расширение сельскохозяйственных и городских стоков и неглубокие, чтобы они не закапывались в погребенные слои кислой сульфатной почвы, но все же могли удалять излишки воды с поверхности. сразу.
Обработка
Если кислые сульфатные почвы нарушены, их необходимо обработать.
Самый распространенный метод обработки — это добавление щелочного материала в почву, где он может вступить в реакцию с кислотностью и нейтрализовать ее. Сельскохозяйственная известь (порошкообразный карбонат кальция — CaCO 3 ) является наиболее часто используемым нейтрализующим материалом.
В то время как свести к минимуму и избежать помех может быть легко, управление им сложно и должно выполняться соответствующим образом обученным персоналом.
Дополнительная информация
Прочтите наши рекомендации, чтобы узнать больше об управлении кислыми сульфатными почвами в Квинсленде.
Подробнее о картировании имеющихся кислых сульфатных почв Квинсленда.
Поведение тяжелых металлов при выщелачивании и трансформация их состава в загрязненной почве при имитации кислотных дождей
Abstract
Тяжелые металлы, выщелачиваемые из загрязненных почв под кислотными дождями, вызывают все большую озабоченность.В этом исследовании симулированный кислотный дождь (SAR) прокачивался через колонны искусственно загрязненной пурпурной почвы. Испытания на выщелачивание из колонки и последовательную экстракцию были проведены для тяжелых металлов Cu, Pb, Cd и Zn, чтобы определить степень их выщелачивания, а также изучить трансформацию их видового состава в искусственно загрязненных колонках почвы. Результаты показали, что максимальные концентрации Cu, Pb, Cd и Zn в фильтрате были меньше, чем указанные в Китайских стандартах качества подземных вод (степень IV), что позволяет предположить, что тяжелые металлы, выщелоченные из загрязненной пурпурной почвы, подвергающейся кислотным дождям, могут не представляют опасности для качества воды.Большинство концентраций фильтрата Pb и Cd были ниже пределов обнаружения. Напротив, были обнаружены более высокие концентрации фильтрата Cu и Zn, поскольку они были выброшены почвой в больших количествах по сравнению с концентрациями Pb и Cd. Различия в концентрациях фильтрата Cu и Zn между контролем (SAR при pH 5,6) и обработкой (SAR при pH 3,0 и 4,5) были значительными. Аналогичные тенденции наблюдались для общего выщелачивания Cu и Zn. Доли Cu, Pb, Cd и Zn во фракциях EXC и OX обычно увеличивались после эксперимента по выщелачиванию при трех уровнях pH, тогда как доли фракций RES, OM и CAR были немного уменьшены.Кислотный дождь способствует вымыванию тяжелых металлов из загрязненной пурпурной почвы и делает фракции тяжелых металлов более неустойчивыми. Более того, снижение pH с 5,6 до 3,0 значительно усилило такие эффекты.
Образец цитирования: Zheng S-a, Zheng X, Chen C (2012) Поведение тяжелых металлов при выщелачивании и трансформация их видового состава в загрязненной почве, подвергающейся имитации кислотного дождя. PLoS ONE 7 (11):
e49664.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0049664
Редактор: Стивен Дж.Джонсон,
Канзасский университет, Соединенные Штаты Америки
Поступила: 01.06.2012; Принята к печати: 16 октября 2012 г .; Опубликовано: 21 ноября 2012 г.
Финансирование: Эта работа финансировалась Базовыми фондами научных исследований и разработок Центрального государственного научно-исследовательского института (Агроэкологический институт Министерства сельского хозяйства). Финансирующие организации не играли никакой роли в дизайне исследования, сборе и анализе данных, принятии решения о публикации или подготовке рукописи.
Конкурирующие интересы: Авторы заявили, что никаких конкурирующих интересов не существует.
Введение
Кислотные дожди являются хорошо известной экологической проблемой на протяжении десятилетий и могут приводить к подкислению поверхностных вод и почв.Кислотные отложения образуются из SO 2 и NO x , выбрасываемых в атмосферу, в основном из-за сжигания ископаемого топлива. Наиболее важными источниками являются производство энергии, особенно электростанции, работающие на угле и мазуте, а также источники транспорта, такие как автомобили и корабли. Загрязнители воздуха преобразуются в атмосфере в H 2 SO 4 и HNO 3 , переносятся на расстояния до сотен километров и осаждаются в виде осадков (влажное осаждение), а также в виде газа и частиц (сухое осаждение). ) [1], [2].Кислотные отложения также представляют собой экологическую проблему, вызывающую растущую озабоченность в Китае, где кислотные дожди в основном распространяются в районах реки Янцзы на юге, Цинхай-Тибетского плато на востоке и в бассейне Сычуань. Около 40% всей территории Китая подвержено кислотным дождям [3]. Бассейн Сычуань — один из наиболее сильно пострадавших от кислотных дождей районов на юге Китая, где быстрая индустриализация за последние несколько десятилетий привела к быстрому росту выбросов серы. Основываясь на данных мониторинга для 21 города в провинции Сычуань в рамках государственной сети Китая, количество городов со среднегодовым значением pH кислотных дождей ниже 5.6 было 19. По данным агентств по охране окружающей среды и мониторингу в провинции Сычуань, прямые экономические потери из-за кислотных дождей оцениваются в 3 миллиарда долларов США за один год [4].
Бассейн провинции Сычуань также известен как «Красный бассейн», потому что он в основном покрыт красными или пурпурными породами триас-меловой системы, из которых пурпурные почвы являются одними из наиболее важных почв для сельскохозяйственного производства в субтропических районах Китая. , развиваются и формируются. Фиолетовая почва, классифицируемая как Eutric Regosols в Таксономии ФАО или Pup-Calric-Entisol в китайской таксономии почв, обычно характеризуется тонкими горизонтами почвы и унаследовала многие характеристики исходных материалов или горных пород, такие как ее цвет от фиолетового до красного. .Но другие изменения в свойствах пурпурных почв произошли в результате изменений в землепользовании, методов ведения сельского хозяйства или нарушений экологической среды [5], [6]. Из-за почвенного фона и деятельности человека почва была сильно загрязнена тяжелыми металлами (обычно включая Cu, Pb, Cd и Zn) во многих областях, что привело к потенциальному риску для местного здоровья человека и окружающей среды [7], [8] .
Накапливаются свидетельства того, что кислотные дожди могут усилить мобилизацию металлов в почвенных экосистемах.Предыдущие исследования показали, что ион H + в кислой воде вытесняет катионы с их участков связывания, снижает емкость катионного обмена (CEC) и увеличивает концентрацию этих катионов в системе почва-вода. Отрицательно заряженные сульфатные и нитрат-ионы в кислотном дожде могут действовать как «противоионы», которые позволяют катионам вымываться из почвы. Посредством серии химических реакций катионы, такие как K + , Na + , Ca 2+ и Mg 2+ , вымываются и становятся недоступными для растений в качестве питательных веществ [9], [10].Точно так же токсичные ионы, такие как Cu, Pb и Cd, обычно связанные с отрицательно заряженной поверхностью частиц почвы, также могут вытесняться ионом H + [11].
Выщелачивание — это процесс, при котором загрязнители переносятся из стабилизированной матрицы в жидкую среду, такую как вода или другие растворы. Однако влияние кислотных дождей на вымывание тяжелых металлов и трансформацию их видового состава в загрязненной пурпурной почве подробно не исследовано. Цели этого исследования заключались в оценке выщелачивания тяжелых металлов Cu, Pb, Cd и Zn в загрязненной пурпурной почве, подвергшейся воздействию симулированного кислотного дождя (SAR) в диапазоне pH, и определение того, как симулированный кислотный дождь влияет на химический состав этих металлов в пурпурной почве.Колоночные эксперименты использовались в этом исследовании для получения информации о высвобождении элементов, переносе в почве и химическом составе почвы и сточных вод.
Материалы и методы
Сбор и анализ образцов почвы
Анализируемый образец почвы был взят из слоя пурпурной сельскохозяйственной почвы толщиной от 0 до 20 см на агроэкологической станции Пэнчжоу Китайской академии сельскохозяйственных наук в провинции Сычуань, Китай. Район исследования имеет субтропический влажный муссонный климат со средним годовым количеством осадков от 850 мм до 1000 мм и средней годовой температурой от 15 ° C до 16 ° C.Образцы почвы сушили на воздухе, измельчали и пропускали через сито 2 мм. Выбранные характеристики почвы, определенные стандартными методами [12], составили 6,27 для pH, 0,64 г · кг -1 для CaCO 3 , 26,51 г · кг -1 для органических веществ, 20,81 г · кг -1 для CEC, 265,41 г · кг −1 для глины (<0,002 мм), 51,84 мг · кг −1 для общего содержания меди, 43,92 мг · кг −1 для общего свинца, 0,36 мг · кг −1 для общего кадмия 121,23 мг · кг −1 для общего цинка.
Подготовка загрязненной почвы
Искусственно загрязненные почвы состояли из собранной фиолетовой почвы. Величины нагрузки Cu [Cu (NO 3 ) 2 · 3H 2 O], Pb [Pb (NO 3 ) 2 ], Cd [Cd (NO 3 ) 2 · 4H 2 O] и Zn [Zn (NO 3 ) 2 · 6H 2 O] были следующими: Cu + Pb + Cd + Zn = 400 мг · кг –1 +500 мг · кг -1 +1 мг · кг -1 +500 мг · кг -1 .Основываясь на уровнях загрязненной почвы, определенных Китайским агентством по охране окружающей среды, выбранные концентрации в этом исследовании относятся к умеренно загрязненным почвам (степень III Национальных стандартов почвенных тяжелых металлов GB15618-1995). Тщательно перемешанные образцы почвы хранили и инкубировали при водоудерживающей способности 75% в течение 12 месяцев. Затем определяли химический состав старой почвы с помощью процедуры последовательной экстракции Tessier et al. [13]. Химические реагенты, условия экстракции и их соответствующие фракции определены следующим образом:
Обменная фракция (EXC): 2 г образца почвы (сухой вес), 16 мл 1.0 моль · л -1 MgCl 2 , pH 7, энергично встряхнуть в возвратно-поступательном шейкере в течение 1 ч при 20 ° C.
Фракция, связанная с карбонатом (CAR): 16 мл pH 5, 1,0 моль · л -1 ацетат натрия, энергично встряхнуть в возвратно-поступательном шейкере в течение 5 часов при 20 ° C.
Фракция, связанная с оксидом Fe / Mn (OX): 40 мл 0,04 моль · л -1 NH 4 OH · HCl в 25% (об. / Об.) Уксусной кислоте при pH 3 в течение 5 часов при 96 ° C с периодическим возбуждением.
Фракция, связанная с ОМ: 6 мл 0.02 моль · л −1 HNO 3 и 10 мл 30% H 2 O 2 (pH доведен до 2 с помощью HNO 3 ), водяная баня, 85 ° C в течение 5 часов с периодическим перемешиванием . 10 мл 3,2 моль · л -1 NH 4 OAc в 20% (об. / Об.) HNO 3 , энергично встряхнуть в возвратно-поступательном шейкере в течение 30 мин.
Остаточная фракция (RES): сушат в сушильном шкафу с принудительной циркуляцией воздуха при 40 ° C, 24 часа. Части образцов после просеивания с отверстиями 0,149 мм использовали для определения содержания Cu, Zn, Pb и Cd.
Экстракции выполняли в полипропиленовых центрифужных пробирках на 100 мл. Между каждой последовательной экстракцией супернатант центрифугировали при 1500 × g в течение 30 минут, а затем фильтровали с использованием мембранного фильтра (номинальный размер пор 0,45 мкм).
Препарат для имитации кислотного дождя
Имитация кислотного дождя была спроектирована в соответствии с основным ионным составом и pH местной дождевой воды (pH дождя варьировался от 3,0 до 5,6) [4]. Синтетический кислотный дождь со значением pH 3.0, 4.5 и 5.6 готовили из исходного раствора H 2 SO 4 –HNO 3 (4–1, об. / Об.). Концентрации Ca 2+ , NH 4 + , Mg 2+ «, Cl — и K + в SAR составили 1,5, 2,62, 1,00, 10,00, 2,61, 11,17, и 1,78 мг · л -1 соответственно.
Эксперимент по выщелачиванию
Колонка (рис. 1A) была ориентирована вертикально и медленно насыщалась снизу деионизированной водой, пока не достигла полевой удерживающей способности.Столбу грунта давали возможность стабилизироваться в течение 24 часов. Питательные растворы состояли из SAR с pH 3,0, 4,5 и 5,6, причем последняя группа использовалась в качестве контроля. Затем питательные растворы вводили в систему с помощью перистальтического насоса для фильтрации через насадочные колонки с грунтом со скоростью потока (60 ± 5) мл · ч -1 , что соответствует скорости инфильтрации поля 3,0 см · ч. –1 [14] (рис. 1Б). Окислительно-восстановительный потенциал измеряли в одной трети колонок, чтобы проверить аэрацию колонок и избежать условий заболачивания.Каждую колонку промывали 3000 мл (1530 мм) поступающего раствора, что соответствует 1,5 годам выпадения осадков (дождя) в исследуемой области. Эксперименты проводили в трех экземплярах при каждой обработке pH.
Фильтрат из колонки с почвой фильтровали через мембранный фильтр с размером пор 0,45 мкм, и 200 мл отфильтрованного фильтрата (эквивалент 100 мм добавленного SAR) отбирали с использованием стеклянных коллекторов для определения концентраций тяжелых металлов, pH и электропроводности. После испытаний колонки были разделены и экструдированы.Все почвы во всем диапазоне глубин были тщательно перемешаны, высушены и измельчены для анализа химического состава остатков тяжелых металлов с использованием процедуры последовательной экстракции [13].
Определение металла и контроль качества
Концентрации Cu, Zn, Pb и Cd в почве определяли путем переваривания 0,5 г почвенных образцов (сухой вес) смесью HNO 3 –HF – HClO 4 с последующим элементным анализом. Концентрации этих металлов во всех растворах анализировали с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии в графитовой печи (AA220Z; Varian, США).Пределы обнаружения Cu, Zn, Pb и Cd составляли 2, 2, 1 и 0,5 мкг · л –1 соответственно. Все реагенты, использованные для анализа, были аналитической чистоты и выше. Все контейнеры замачивали в 10% HCl, тщательно промывали деионизированной водой и сушили перед использованием. Стандартные вещества, такие как геохимический стандартный эталонный образец почвы в Китае (GSS-15), использовались для проверки точности и правильности определения. Относительные погрешности (УЭ) между суммой концентрации металла в отдельных фракциях и измеренной общей концентрацией металла в образцах почвы, которые варьировались от –12.От 36% до 9,44% были рассчитаны для проверки надежности процедуры последовательной экстракции.
Статистический анализ
Данные были проанализированы с помощью программы Origin 8.5.1 для Windows с уровнями значимости 5% и 1%.
Результаты и обсуждение
Концентрации тяжелых металлов в фильтре
Концентрации Pb и Cd в фильтрате после обработки SAR при pH 3,0, 4,5 и 5,6 в целом были очень низкими в течение периода выщелачивания, причем большинство из них были ниже пределов обнаружения (данные не показаны).Максимальные концентрации Pb и Cd в фильтрате составляли только (17,0 ± 2,16) и (2,8 ± 0,42) мкг · л –1 , соответственно, что ниже пределов китайских стандартов качества питьевой воды (50 и 10). мкг · л –1 соответственно). Никаких существенных различий между обработками SAR при разных уровнях pH не наблюдалось. Этот результат показал, что загрязненная фиолетовая почва, которая получила SAR при заданном pH в нашем исследовании, может не вызывать загрязнения грунтовых вод вымыванием Pb и Cd.Низкие концентрации Pb и Cd в сточных водах, вероятно, можно объяснить низкой подвижностью Pb в почве, а также сравнительно низкими уровнями Cd в искусственно загрязненной пурпурной почве [15], [16].
Разные результаты наблюдались с Cu и Zn. Концентрации Cu и Zn при выщелачивании в условиях SAR показаны на рис. 2. На протяжении всего периода выщелачивания наблюдались более высокие концентрации Cu и Zn в выщелачивании (от 0,021 мг · л –1 до 1,49 мг · л –1 . для Cu; 0.019 мг · л –1 до 2,34 мг · л –1 для Zn) по сравнению с таковыми для Pb и Cd. Тем не менее, максимальные концентрации Cu и Zn все еще были ниже китайских стандартов качества для подземных вод (степень IV), тем самым предполагая, что выщелачивание из загрязненной пурпурной почвы под кислотным дождем при pH, используемом в этом исследовании, вряд ли вызовет загрязнение Cu и Zn в водные системы.
Рис. 2. Концентрация металлов в продуктах выщелачивания в зависимости от добавления SAR.
Концентрации Cu и Zn в продуктах выщелачивания в зависимости от добавления SAR при различных значениях pH.(А) Медь. (B) Цинк.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0049664.g002
На рис. 2A показаны концентрации Cu в продуктах выщелачивания, когда SAR использовался в качестве реагента для выщелачивания. Аналогичные тенденции наблюдались для изменений концентрации Cu при каждой обработке. Применение SAR привело к появлению импульса Cu в продуктах выщелачивания на первом этапе эксперимента с пиками 1,49, 1,11 и 0,88 мг · л –1 при pH 3,0, 4,5 и 5,6, соответственно.После этого концентрации снизились и достигли <0,2 мг · л -1 в конце эксперимента. Небольшое количество Cu (<0,18 мг · л −1 ) было выщелочено из столба почвы в первые 200 мм осадков, что может быть отнесено на счет времени, необходимого для перемещения Cu из верхнего поверхностного слоя в нижний. столба почвы и для соединений, связанных с Cu, чтобы функционировать с компонентами почвы. Обработка SAR при pH 3,0 и 4,5 давала более высокие концентрации Cu, чем в контроле (SAR при pH 5.6), особенно до добавления 1000 мм SAR. Концентрация фильтрата Cu увеличивалась с уменьшением значений pH SAR. Однако концентрации выщелачиваемой меди для обработок при pH 3,0 и 4,5 были приблизительно равны таковым в контроле, поскольку количества выщелачиваемой жидкости были увеличены, что позволяет предположить, что вымываемая Cu во всех обработках была уменьшена. После добавления 1200 мм SAR не наблюдалось значительных различий между контролем и обработками при pH 3,0 и 4,5.
Изменения концентраций Zn выщелачивания в зависимости от объемов выщелачивания при обработке SAR при различных уровнях pH показаны на рис. 2B. Кривые изменения Zn при трех обработках в целом были аналогичными. Во время эксперимента по выщелачиванию были обнаружены два максимальных значения концентрации Zn. Первый пик появился примерно после 300-500 мм непрерывного выщелачивания, а второй появился после добавления 1200 мм SAR. Пиковое значение концентрации Zn в продуктах выщелачивания составляло 2.34, 1,92 и 1,46 мг · л –1 для обработок при pH 3,0, 4,5 и 5,6 соответственно. Эти результаты предполагают, что высвобождение Zn из загрязненной пурпурной почвы можно наблюдать в два этапа. На первом этапе выщелачивания выщелоченный Zn в основном находился в виде водорастворимых и обменных фракций. После выщелачивания этот подвижный Zn начал адсорбироваться и десорбироваться в столбе почвы с движением фильтрата вниз, и после 300–500 мм осадков концентрация Zn в фильтре достигла первого пикового значения.На втором этапе Zn выделялся из различных фракций, таких как CAR-, OX- и связанная с ОМ Cu. Сравнимое количество Zn было перемещено из этих фракций, что показало вторые пиковые значения после добавления 1200 мм осадков. Многие исследования показали, что Zn в EXC и водорастворимая фракция обычно составляют от 0,5% до 7% от общей концентрации Zn [17] — [19], что может объяснить, почему значения второго пика были выше, чем первые.
Общее количество тяжелых металлов при выщелачивании
Анализ общего количества выщелачиваемых тяжелых металлов может напрямую отражать выщелачивающую способность указанных тяжелых металлов.Общее количество выщелачиваемых Pb и Cd не рассчитывалось, поскольку большинство их концентраций в фильтрате были ниже пределов обнаружения. Общие количества выщелачиваемых Cu и Zn при каждой обработке показаны в таблице 1. Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что на общее количество выщелачиваемых металлов из почвенных столбцов значительно влияли уровень pH и металлические частицы, а также взаимодействие между ними. эти два фактора (таблица 2). Zn легче вымывается из почвенного столба, чем Cu при каждом уровне pH (таблицы 1 и 2).Аналогичным образом Guo et al. [20] показали, что в кислых почвах под воздействием SAR из столба почвы выходит больше Zn, чем Cu. Количество выщелоченных металлов увеличивалось при pH 3,0 и 4,5 по сравнению с контролем (pH 5,6), тогда как величина этого увеличения зависела от металла. Металлические элементы становятся более растворимыми (выщелачиваемыми) в кислых условиях [21]. pH может также контролировать характер взаимодействия между металлами и поверхностью почвы [22]. Таким образом, более высокие концентрации Cu и Zn были вызваны SAR и растворены в колонках при более низком pH (Таблица 1).Ион H + в кислотном дожде вытесняет катионы с их участков связывания, что вызывает повышенную десорбцию тяжелых металлов, как показано в следующих реакциях [Ур. (1–2)] 🙁 1) (2)
Различное сродство сайтов связывания с металлами может вызывать различную скорость и количество десорбированного металла. Для Zn было выделено большее количество (таблица 1). Ионы H + могут заменять только некоторые катионы металлов, тогда как поверхностные группы OH — , присоединенные к атомам Fe или Al, могут принимать протоны из раствора, тем самым увеличивая положительные поверхностные заряды за счет протонирования поверхностей минералов [23], [24].Протонирование — это очень быстрая реакция на начальной стадии, которая зависит от количества и свойств оксидов железа. (3)
Поверхностное протонирование в почве способствует растворению оксидов железа в кислых растворах [Ур. (3)], которые демонстрируют высокую адсорбционную способность по отношению к тяжелым металлам и, следовательно, увеличивают солюбилизацию этих металлов в их оксидных фракциях.
Определение химического состава тяжелых металлов в пурпурной почве, подверженных воздействию SAR
Химические доли Cu, Pb, Cd и Zn в почвах до и после испытаний на выщелачивание колонки показаны на рис.3. В исходной загрязненной пурпурной почве Cu и Cd были преимущественно связаны с ВИЭ (от 37% до 41%), а затем с ОВ (от 31% до 33%). Как правило, Cu и Cd, связанные с EXC и CAR, составляют <9% от общего количества соответствующих металлов. Значительная часть Pb в почвах была связана с RES (66,31%), а на четыре фракции приходилось <35% от общего количества Pb. Некоторые исследования показали [15], [25], что Pb в основном присутствует в RES почвы на уровне поверхности или профиля и, как широко считается, обладает очень низкой геохимической подвижностью.Количество Zn в почвах в основном связано с ВИЭ (42,69%), затем с ОХ (25,96%), затем с ЦАР (14,44%) и ОВ (12,23%). Процент обменного Zn в почвах был относительно низким (4,69%).
Некоторые изменения в пропорциях четырех металлов в пяти фракциях после испытаний показаны на рис. 3. Относительные концентрации элементов во фракциях EXC и OX обычно увеличивались после того, как эксперимент по выщелачиванию проводился для трех обработок, тогда как доли ВИЭ, ОВ и ЦАР незначительно снизились.Концентрации Pb и Cd в EXC варьировались от 3,28% до 4,39% и от 4,47% до 6,79% соответственно. Напротив, содержание этих металлов в OX увеличилось более чем на 3%. Увеличение концентраций Cu в EXC было больше, чем в OX (EXC от 3% до 7% по сравнению с OX <2%). Относительные концентрации Zn в OM и OX значительно увеличились, особенно во фракции EXC (в среднем 4,32%).
Фракция ЕХС обычно первой добавляется в раствор и легко доступна для усвоения растениями.Четыре микроэлемента в ЕХС, с высокой биодоступностью и подвижностью, были увеличены с ∼1,2% до 5,03%, что указывает на повышенный прямой риск загрязнения Cu, Pb, Cd и Zn в системе почва / грунтовые воды, вызванный кислотными дождями. . Количества неостаточных фракций представляют собой количества потенциально активных микроэлементов [25]. Как правило, высокая доля микроэлементов в неостаточных фракциях почв может свидетельствовать о большом вкладе антропогенных элементов. Неостаточные доли Cu, Pb, Cd и Zn в почвенных зонах после испытаний на выщелачивание составили в среднем 62.55%, 37,43%, 65,95% и 61,61% соответственно. Неостаточные доли Cu, Pb, Cd и Zn в исходных образцах почвы в среднем составляли 59,75%, 33,69%, 62,04% и 57,31% соответственно. Повышенные неостаточные фракции представляют повышенный потенциальный риск загрязнения Cu, Pb, Cd и Zn в системе почва / грунтовые воды. Простой корреляционный анализ показал, что pH значимо коррелировал с содержанием обменных тяжелых металлов ( r = 0,974, P <0.01). Аналогичным образом, pH значительно коррелировал с неостаточным содержанием тяжелых металлов ( r = 0,968, P <0,01). Эти данные свидетельствуют о том, что кислотные дожди способствуют вымыванию тяжелых металлов из загрязненной пурпурной почвы. Следовательно, кислотные дожди могут повлиять на потенциал мобилизации тяжелых металлов. Снижение pH с 5,6 до 3,0 значительно усилило такие эффекты кислотных дождей, которые могут вызвать более серьезные вредные воздействия на системы почва-растительность.
Выводы
Максимальные концентрации Cu, Pb, Cd и Zn в фильтрате почвы, получившей SAR, были ниже, чем в китайском стандарте качества подземных вод (степень IV). Более того, большинство концентраций фильтрата Pb и Cd были ниже пределов обнаружения. Напротив, наблюдались более высокие концентрации фильтрата Cu и Zn, поскольку эти металлы выделялись в более высоких количествах по сравнению с Pb и Cd. Различия в концентрациях Cu и Zn в фильтрате между контролем (SAR при pH 5.6) и лечения (SAR при pH 3,0 и 4,5) были значительными. Аналогичные тенденции наблюдались в общих количествах выщелачивания Cu и Zn. Доли Cu, Pb, Cd и Zn во фракциях EXC и OX обычно увеличивались после эксперимента по выщелачиванию при трех уровнях pH, тогда как доли фракций RES, OM и CAR были немного уменьшены. Кислотные дожди способствуют вымыванию тяжелых металлов из загрязненной пурпурной почвы и заставляют фракции тяжелых металлов становиться более неустойчивыми. Уменьшение pH с 5.6–3,0 значительно усилили такие эффекты. Однако эксперимент — это всего лишь симуляция в помещении, в которой использовалась искусственно загрязненная пурпурная почва. Таким образом, следует проводить долгосрочные полевые эксперименты на почвах, загрязненных кислотными дождями, чтобы изучить влияние цикличности остатков тяжелых металлов в почве или тех, которые просачиваются в грунтовые воды.
Благодарности
Авторы особенно благодарны доктору Иронгу Го за критический обзор и проницательные комментарии к рукописи.Комментарии и предложения редактора и двух анонимных рецензентов приветствуются.
Вклад авторов
Задумал и спроектировал эксперименты: SZ. Проведены эксперименты: SZ CC. Проанализированы данные: SZ XZ. Предоставленные реагенты / материалы / инструменты анализа: XZ. Написал бумагу: СЗ.
Ссылки
1.
Ларссен Т., Лидерсен Э., Тан Д., Хе И, Гао Дж. И др. (2006) Кислотный дождь в Китае. Environ Sci Technol. 40: 418–425.
2.
Сингх А., Агравал М. (2008) Кислотный дождь и его экологические последствия.J Environ. Биол. 29: 15–24.
3.
Xie Z, Du Y, Zeng Y, Li Y, Yan M и др. (2009) Влияние колебаний осадков на сильные кислотные дожди на юге Китая. J Geogr Sci. 19: 489–501.
4.
Ма Л., Ван Б., Ян Дж. (2008) Пространственно-временное распределение кислотных дождей в провинции Сычуань. Envion Sci Manage. 33: 26–29.
5.
Ли З.Б., Ли П, Хан Дж. Г., Ли М. (2009) Поведение потока наносов в агро-водоразделах региона пурпурной почвы в Китае при различных типах штормов и пространственных масштабах.Почва Till Res. 105: 285–291.
6.
Гао Й, Чжу Б., Чжоу П., Тан Дж. Л., Ван Т. и др. (2009) Влияние растительного покрова на потерю фосфора с пахотных земель с фиолетовой почвой на склоне холма при моделировании дождя: тематическое исследование в Китае. Нутр Цикл Агроэкосис. 85: 263–273.
7.
Wu F, Yang W, Zhang J, Zhou L (2010) Накопление кадмия и реакция роста тополя (Populus deltoids × Populus nigra) в загрязненной кадмием фиолетовой почве и аллювиальной почве. J Hazard Mater.177: 268–273.
8.
Li Q, Wei C, Huang Y, Wang L, Wang D (2010) Исследование характеристик тяжелых металлов в апельсиновой экосистеме. Chin J Geochem. 29: 100–106.
9.
Zhang JE, Ouyang Y, Ling DJ (2007) Воздействие смоделированного кислотного дождя на выщелачивание катионов из Latosol на юге Китая. Chemosphere 67: 2131–2137.
10.
Ling DJ, Huang QC, Ouyang Y (2010) Воздействие смоделированного кислотного дождя на активность почвенных ферментов в латозоле. Ecotoxicol Environ Saf.73: 1914–1918.
11.
Ван М., Гу Би, Гэ И, Лю Цзинь, Цзян Д. и др. (2009) Различные реакции двух видов Mosla на ограничение калия в связи с выпадением кислотных дождей. J Zhejiang Univ-Sci B. 10: 563–571.
12.
Лу Р.К. (2000) Методы почвенного и агрохимического анализа (на китайском языке). Пекин: Пресса о сельскохозяйственных науках и технологиях Китая.
13.
Tessier A, Campbell P, Bisson M (1979) Процедура последовательной экстракции для определения микрочастиц металлов.Anal Chem. 51: 844–851.
14.
Grolimund D, Borkovec M, Barmettler K, Sticher H (1996) Коллоидный перенос сильно сорбирующих загрязнителей в естественных пористых средах: исследование на лабораторной колонке. Environ Sci Technol. 30: 3118–3123.
15.
Мартинес CE, Девиз HL (2000) Растворимость свинца, цинка и меди, добавленных в минеральные почвы. Загрязнение окружающей среды. 107: 153–158.
16.
Ли С.З., Чанг Л., Ян Х.Х., Чен С.М., Лю М.К. (1998) Адсорбционные характеристики свинца на почвах.J Hazard Mater. 63: 37–49.
17.
Кабала С., Сингх Б.Р. (2001) Фракционирование и подвижность меди, свинца и цинка в профилях почвы вблизи медеплавильного завода. J Environ Qual. 30: 485–492.
18.
Ma LQ, Rao GN (1997) Химическое фракционирование кадмия, меди, никеля и цинка в загрязненных почвах. J Environ Qual. 26: 259–264.
19.
Xiang HF, Tang HA, Ying QH (1995) Трансформация и распространение форм цинка в кислых, нейтральных и известковых почвах Китая.Геодерма 66: 121–135.
20.
Guo ZH, Liao BH, Huang CY (2005) Подвижность и видообразование Cd, Cu и Zn в двух кислых почвах, пострадавших от смоделированного кислотного дождя. J Environ Sci. 17: 332–334.
21.
Уилсон М.Дж., Белл Н. (1996) Кислотное осаждение и мобилизация тяжелых металлов. Appl Geochem. 11: 133–137.
22.
Чжан Х., Дэвисон В., Тай А.М., Кроут СМП, Янг С.Д. (2006) Кинетика высвобождения цинка и кадмия в свежезагрязненных почвах. Environ Toxicol Chem.25: 664–670.
23.
Zhu MX, Jiang X, Ji GL (2005) Исследование зависящих от времени реакций ионов H + с почвами переменного и постоянного заряда: сравнительное исследование. Appl Geochem. 20: 169–178.
24.
Чжан Ф.С., Чжан XN, Ю. Т.Р. (1991) Реакции ионов водорода с грунтами переменного заряда: I. Механизмы реакции. Почвоведение. 151: 436–442.
25.
Tack F, Verloo MG (1995) Химическое определение и фракционирование в почве и отложениях, анализ тяжелых металлов: обзор.Int J Environ An Ch. 59: 225–238.
Развивающиеся страны оплачивают экологические расходы за аккумуляторы электромобилей
Рост продаж электромобилей — отличная новость для борьбы с изменением климата, но добыча полезных ископаемых, используемых в их батареях, представляет серьезную опасность для окружающей среды.
По данным Международного энергетического агентства, мировые потребители с нетерпением ждут электромобилей, продажи которых, как ожидается, вырастут с 3 миллионов автомобилей в 2017 году до 23 миллионов в 2030 году.
Ожидается аналогичный рост и для аккумуляторных батарей, при этом рынок катода — положительного электрода литий-ионной батареи — по прогнозам достигнет 58 миллиардов долларов в 2024 году по сравнению с 7 миллиардами долларов в 2018 году.
Хотя это отличная новость для усилий по сокращению выбросов парниковых газов, в отчете ЮНКТАД говорится, что ожидаемый бум добычи сырья, используемого для производства аккумуляторных батарей, вызывает экологические и социальные проблемы, которые необходимо срочно решить.
«Большинство потребителей знают только об« чистых »аспектах электромобилей, — говорит Памела Кок-Гамильтон, директор ЮНКТАД по международной торговле.«Грязные аспекты производственного процесса остаются вне поля зрения».
Это связано с тем, что, хотя большинство потребителей проживает в промышленно развитых странах, львиная доля сырья сосредоточена в нескольких развивающихся странах.
Один из самых засушливых регионов мира
Более половины мировых запасов лития находится под солончаками в Андских регионах Аргентины, Боливии и Чили, где местные фермеры, выращивающие квиноа и пастухи лам, теперь должны конкурировать с горняками за воду в одном из самых засушливых регионов мира.
Добыча лития требует огромных объемов грунтовых вод для откачки рассолов из пробуренных скважин, и некоторые оценки показывают, что для производства одной тонны лития необходимо почти 2 миллиона литров воды.
В чилийском Салар-де-Атакама на добычу лития и другие горнодобывающие предприятия потреблялось 65% воды, вызывая истощение подземных вод, загрязнение почвы и другие формы ухудшения состояния окружающей среды, вынуждая местные общины покидать свои исконные поселения.
«По мере того, как спрос на литий увеличивается и производство осуществляется из более глубоких горных выработок и рассолов, проблемы снижения экологического риска будут возрастать», — говорится в отчете.
Кустарные рудники в Конго
Около 50% мировых запасов кобальта находится в Демократической Республике Конго, на которую приходится более двух третей мировой добычи этого минерала.
По данным Детского агентства ООН ЮНИСЕФ, около 20% кобальта, добываемого в центральноафриканской стране, добывается на кустарных шахтах, где около 40 000 детей работают в чрезвычайно опасных условиях.
Пыль от раскопок может содержать токсичные металлы, включая уран, которые вызывают проблемы со здоровьем, такие как респираторные заболевания и врожденные дефекты.
Не меньшее беспокойство вызывают экологические риски. Участки кобальтовых рудников могут содержать минералы серы, которые могут выделять серную кислоту при контакте с воздухом и водой. Этот процесс, известный как кислотный дренаж шахт, может разрушать реки, ручьи и водные ресурсы на сотни лет.
Добыча графита оказывает аналогичное воздействие на окружающую среду. Использование взрывчатых веществ может привести к выбросу пыли и мелких частиц в атмосферу, вызывая проблемы со здоровьем в близлежащих населенных пунктах и загрязняя почвы вокруг объекта.
Около 80% запасов природного графита находится в Бразилии, Китае и Турции.
Инвестируйте больше в зеленые технологии
В отчете говорится, что неблагоприятное воздействие на окружающую среду можно уменьшить, вкладывая больше средств в устойчивые методы и технологии добычи полезных ископаемых, которые могут более эффективно перерабатывать сырье, содержащееся в отработанных литий-ионных батареях.
Премиальный седан Mazda 6 создан, чтобы дарить неповторимое удовольствие от вождения. Инновационные технологи SKYACTIV, внедренные в двигатель, шасси и кузов, гарантируют захватывающие эмоции от каждой поездки. Атлетичные формы в сочетании с элегантным дизайном превращают автомобиль в уникальное средство самовыражения. Автомобиль легко приспосабливается к желаниям владельца. Комплектации Drive, Active и Supreme Plus вместе с дополнительными пакетами опций позволят купить Мазда 6 с подходящим именно Вам функционалом.
Спортивно-элегантный дизайн
Благодаря концепции KODO Мазда 6 2020-2021 в новом кузове безупречно сочетает в себе изящность и атлетичность. Удлиненный капот, ниспадающая крыша, коротка задняя часть и динамичные грани формируют выразительный спортивный образ. Изысканный силуэт Мазда 6 2020-2021 дополняется эффектной решеткой радиатора и стильными бамперами. Яркие LED-фары с противотуманными огнями придают экстерьеру характерный вид и улучшают видимость в темное время. Затемненные колесные диски, спортивные патрубки и задние фонари, соединенные акцентной планкой, завершают неповторимый образ Mazda 6 2020-2021 года.
Читать далее
Ориентированный на человека интерьер
Новая Мазда 6 обладает просторным и эргономичным салоном, обеспечивающим высочайший уровень комфорта. Каждая деталь интерьера призвана дарить истинное удовольствие – приятные текстуры обивки, сиденья с анатомическим профилем, превосходный обзор дороги, свободный доступ ко всем органам управления. Выгодные цены на Мазда 6 прекрасно сочетаются с технологичностью. Комплекс MZD Connect с HMI-коммандером и сенсорным экраном позволяет получать информацию, пользоваться мобильной связью и наслаждаться музыкой. Климат-контроль создает внутри Мазда 6 2020-2021 года комфортную атмосферу.
Читать далее
Безопасность движения
Новая Мазда 6 получила ряд интеллектуальных систем, которые облегчают процесс управления и помогают избегать неприятностей в пути. Все представленные комплектации оборудованы ABS, EBA, EBD, TCS, DSC и технологией G-Vectoring Control. Цена на Mazda 6 в базовом исполнении включает 6 подушек безопасности, авто затемняемое салонное зеркало, круиз-контроль и прочее оснащение. Повышенную защиту от травм в случае ДТП обеспечивает кузов с силовой конструкцией повышенной жесткости. Желающим приобрести новый Мазда 6 также доступны ассистенты SCBS, ALH, LKA и множество других опций.
Читать далее
Передовые технологии SkyActiv
В новой модели активно применяются фирменные разработки японского бренда. За отличную динамику отвечают экономичные и высокоэффективные бензиновые моторы. В Москве модель можно приобрести с двигателями SKYACTIV-G трех типов: 2.0 (150 л.с.), 2.5 (194 л.с.) и 2.5 турбо (231 л.с.). Работая вместе с 6-ступенчатой АКПП, они обеспечивают стремительный разгон (7 сек) и низкий расход топлива (7,7 л). Независимо от комплектации, седан оснащается системой G-VECTORING CONTROL, повышающей управляемость за счет динамичного контроля тяги.
Последовательная эволюция
Покупка новой Мазда 6 в Москве позволит стать частью прогресса. Премиальный седан продолжает непрерывное развитие, целью которого является достижение эстетического и технического совершенства. Внедрение технологий SKYACTlV и системы i-stop не только улучшает характеристики авто, но и минимизирует его вредное воздействие на окружающую среду. Предлагаемый для продажи седан постоянно расширяет цветовую гамму и ассортимент аксессуаров. Новые цвета Soul Red Crystal и Machine Grey, а также ряд специальных дополнений позволят купить новый Mazda 6 у дилера РОЛЬФ в персонализированном исполнении.
История Mazda 6
Флагманский семейный седан пополнил модельный ряд японского бренда в 2002 году. Модель постоянно совершенствовалась и стремительно распространялась по миру. Мазда 6 2020-2021 года представляет собой второй рестайлинг третьего поколения. Обновленный седан расширил моторную гамму, сменил дизайн и получил прогрессивный функционал. Новейшая модель Mazda 6 собирается во Владивостоке на фирменном заводе Mazda Sollers и предлагается российским автолюбителям в пяти комплектациях с разными вариантами отделки и оснащением.
В дизайне главные изменения затронули переднюю часть. Ее украшает ячеистая решетка радиатора с хромированной подводкой и острыми выступами, заходящую под оптику, и видоизмененный бампер с узким воздуховодом. Салон Мазда 6 сохранил элегантно-спортивный стиль и был дополнен более современным функционалом. В движение седан приводят бензиновые моторы Skyactiv-G на 110, 143 и 170 л.с. Также Mazda 6 2020-2021 года оснащается 6-диапазонной автоматической трансмиссией, передним приводом 2WD, фирменной технологией управления крутящим моментом G-Vectoring Control Plus и передовыми системами безопасности.
Кредит и страхование
Если цена на Мазда 6 превышает имеющаяся у вас бюджет, воспользуетесь фирменным продуктом MAZDA NEXT. Наша программа позволит получить кредит сроком до 60 месяцев с выгодными условиями: ставка – от 6,9%, аванс – от 30%. Также она поможет оформить КАСКО по специальным тарифам у надежного партнера СПАО «Ингосстрах».
Трейд Ин
Обмен автомобиля у дилера – популярный способ безопасно и быстро пересесть со старого авто на новое. Если ваша машина находится в хорошем состоянии, не старше 6 лет и имеет пробег до 135 000 км, воспользуетесь программой Trade-in. Она позволит приобрести новый Mazda 6 в Москве с зачетом стоимости подержанного авто и небольшой доплатой.
Послегарантийная сервисная поддержка
Ваша новая Мазда 6 будет обеспечена технической поддержкой даже после окончания гарантии. Вы сможете проводить ТО, ремонт, замену запчастей и установку дополнительного оборудования с выгодой. Программа MAZDA NEXT позволит использовать базовый или расширенный сервис в течение 1 года или на протяжении 30 000 км.
Представленные на сайте комплектации и цены Мазда 6 помогут выбрать оптимальный вариант седана, а онлайн-сервисы – записаться на тест-драйв и оформить заявку на покупку авто.
Недостатки Мазда 6 2020-2021 — отзывы реальных владельцев (все минусы и плюсы Mazda 6 2.0 и 2.5)
Все минусы Мазда 6 2020-2021
➖ Эргономика ➖ Шумоизоляция ➖ Небольшой багажник
Плюсы
➕ Управляемость ➕ Дизайн ➕ Удобный салон
Достоинства и недостатки Мазда 6 2020-2021 в новом кузове выявлены на основе отзывов реальных владельцев. Более детальные плюсы и минусы Mazda 6 2.0 и 2.5 можно узнать из рассказов ниже:
Отзывы владельцев
Хорошая динамика и климатическая установка, просторный салон. Но очень шумная и жесткая подвеска, плохая звукоизоляция салона.
Интуитивно непонятное управление, с каждой кнопочкой приходится разбираться отдельно. Магнитола (ГУ) — не выключается вообще! Никак! Можно отключить звук и изображение, при этом проигрывание продолжается!
Флешки с навигацией в авто за 1,5 млн р. не было. В автосалоне предложили купить ее за 22 тыс (только флешка с картой от навитела)! За эти деньги можно хороший планшет купить с предустановленной навигацией 4-х типов!
Сергей Забегаев, ездит на седане Мазда 6 2. 0 (150 л.с.) AT 2016 г.
Видео отзыв
Автомобиль очень красив формами, а в этом поколении Мазды 6 еще и оптика смотрится очень стильно и дорого. Интерьер — красивый и удобный, реально бизнес-класс. Кожа хорошая, отделка элементов интерьера коричневой кожей очень солидно и приятно выглядит. Строчка не самая аккуратная, но тоже красивая.
Управляется автомобиль шикарно! 4 взрослых человека в авто помещаются спокойно, задним пассажирам места и над головой хватает, и в ногах. Также, при необходимости, можно постараться вместить и довольно крупные предметы в салон и в багажник.
Сборка. Это просто тихий ужас какой-то. Да, все детали интерьера на месте и не отваливаются. Но люфты! Шумоизоляция. Несмотря на то, что менеджеры салона очень хвалились улучшенной шумоизоляцией, показывали шумку под капотом (она там реально есть), в реальности, при езде выше 90 км/ч, слышен просто дикий шум из под арок + где-то после 110 км/ч начинает задувать откуда-то из под стекла водительской двери.
Динамика. Несмотря на то, что довольно приятно работает КПП, и в режиме Sport можно дать жару, у автомобиля ОЧЕНЬ тупая педаль газа, порой по 2 секунды думает: ехать или не ехать. Если нужно резко дать по газам и перестроиться, всегда педаль нажимаю чуть заранее.
Глеб Горохов, ездит на Mazda 6 2.0 (150 л.с.) AT 2015 г.
Новая Мазда 6 рулится прекрасно. Ускоряется очень хорошо (коробка работает внятно и правильно), причем с включенными системами стабилизации лучше. Клиренс достаточный (поставил металлическую защиту как доп, а теперь думаю, что можно было оставить пластик).
Стекло нежное (поменяли в первый месяц по КАСКО). Шумка никакая совсем, но не особо напрягает. Багажник и правда неудобный, но вполне вместительный. Ткань на сиденье очень нежная и маркая (все липнет к ней). Купил чехлы из кожзама(экокожа) на дубровке, тоже не очень (запах от них особенно летом). Протерся уплотнитель водительской двери уже. Слева под приборкой отсек для мелочей плохо закрываться стал почему то недавно.
Дорогая КАСКО была в первый год (из-за кредита). Ну сервис конечно у официалов руко#опый совсем (все надо проверять за ними).
Владелец ездит на седане Mazda 6 2.5 (192 л.с.) AT 2014 г.
Катаюсь и радуюсь, первое впечатление отличное. Расход по трассе ниже 8 литров, город 8,5 в среднем. Единственный брак — спинка одного из задних сидений не достает до замка и не защелкивается, как будет время — заеду, исправлю по гарантии.
Итого, данная машина — для городских жителей, в силу специфичности настроек подвески, формы багажника любителям дачи и деревень нужно смотреть точно не в сторону Мазды 6 — для этого есть совсем другие машины.
Но вот для поездок по городу, межгороду — отлично, сиденья удобные, не устаешь при долгом нахождении за рулем, да и места в салоне более чем достаточно.
Владелец ездит на Мазда 6 2.0 (150 л.с.) AT 2015 г.
Отзывы реальных владельцев Мазда 6 2020 все минусы и плюсы
До этого ездил тоже на Мазда 6, но 2013 года и японской сборки. Новинка меня же полностью разочаровала. Из плюсов можно отметить только дизайн и электронный стояночный тормоз (главный прогресс за 7 лет). А вот недостатков по-более…
Во-первых, это не просто дешевизна, это дешманство какое-то (машина максимальной комплектации). Везде, где можно и нельзя сэкономить, сэкономлено. Дерматин самый дешевый, пластик царапается от того, что по нему пробежалась муха. Из натуральной кожи там только руль, а металл в качестве декора оставлен только на руле, да и то его количество уменьшено до состояния символизма.
Во-вторых, качество сборки. Даже при крупноузловой сборке во Владивостоке чувствуется, что к ней прикасались люди делающие УАЗ. Чтобы захлопнуть двери и багажник нужно приложить существенные усилия. С нетерпением жду скрипа задней полки.
В-третьих, ЛКП и шумка колесных арок как и у прежней Мазды 6. Шумит как надо, а от любого плевка на кузов — ловите царапину.
Отзыв о Mazda 6 2.0 (150 л.с.) AT 2018 года
А теперь впечатление от машины. Если коротко — все супер, я очень доволен! Первую 1 000 км ездил плавно, без резких ускорений. Когда наконец-то прошел 1 000 км, тут я и посмотрел, на что способна Мазда.
Динамика разгона радует, до сотни сам разгонялся за 8,2 секунды. На обгон выхожу смело. Машина набирает скорость незаметно, смотришь, а на спидометре вместо 90 км/ч уже 140 км/ч.
Расход 95-го бензина по городу у меня 11-12 литров на сотню. И это с резкими ускорениями! По трассе, если ехать 90-100 км/ч плавно, то в 6 литров на 100 км уложишься, если гнать на 130 км/ч — то уже 7 л. В режиме резких ускорений и при скорости 220 км/ч — около 8,5 литров на 100 км. Я думаю, что это очень достойный расход для 192 «лошадок».
Дизайн машины меня очень и очень радует, на нее обращают внимание и прохожие и водители. Всегда сажусь в нее с удовольствием и жду новой встречи с ней! Даже жена немного начала ревновать к ней!
Из незначительных минусов Мазда 6 назову только плохую шумоизоляцию колесных арок. В салоне слышно как шумят колеса, и я боюсь представить, что будет, когда поставлю шипованную резину.
Может я пока не привык, но машина очень габаритная, да и радиус разворота большой. Из-за боковых стоек обзорность по сторонам недостаточная, много мертвых зон.
Отзыв о Мазда 6 2017 2.5 (192 л.с.) с автоматом и передним приводом
Конкуренты Ford Mondeo, Geely Emgrand GT, Honda Accord, Hyundai Sonata, KIA K5, Lifan Murman, Mazda 6, Skoda Superb, Subaru Legacy, Toyota Camry, Volkswagen Passat
Главная страница
Mazda ходит с козырей
Вдохновением для Mazda3 стала концепция «KODO – душа движения». Инновационные технологии производства, невероятно стильный дизайн и традиционное внимание к экономичности и безопасности модели уверенно вывели ее на верхние строчки мировых рейтингов. Кузов хэтчбек понравится любителям спортивных и динамичных форм, а седан привлечет внимание поклонников современного делового стиля.
Седан Mazda6 обгоняет время. Этот автомобиль стал ответом на запросы современных водителей. Он соединил в себе стиль, мощность, управляемость, безопасность. Разгоняясь до 100 км/час всего за 7,8 секунды, авто потребляет лишь 6,5 литра бензина на 100 километров. Новое время рождает новые инженерные решения, которые помогают достичь идеала. Высокотехнологичные решения, эргономичность материалов и конструкций помогли воплотить в жизнь подлинную концепцию души движения.
Компактный кроссовер Mazda CX-5 обладает впечатляющими формами, уверенно чувствует себя на российских дорогах и обладает традиционно высокой безопасностью и экономичностью. Эту модель можно назвать универсальной, она подходит покупателем самых разных профессий, увлечений и образа жизни.
Mazda CX-9 покоряет сердца любителей полноприводных авто. Этот кроссовер развивает скорость до 192 км/час. Спортивное шасси и двигатель мощностью в 277 л.с., а также высочайший уровень комфорта и безопасности позволяют получить настоящее удовольствие от владения этим авто. Его внешний вид соединил основательность и утонченность, динамичность и респектабельность.
Родстер Mazda MX-5 является самым популярным спортивным автомобилем. Он пленяет с первого взгляда. Изящный, элегантный, желанный – не автомобиль, а кинозвезда. Модель обладает не только красотой и совершенством форм, но и идеальным балансом. Его отменная управляемость и безопасность обеспечивают уверенность водителя. Уникальная конструкция крыши кабриолета позволяет ей складываться за 12 секунд, при этом не занимая объем багажника.
Давние поклонники марки, планирующие купить автомобиль Мазда в г. Санкт-Петербург, хорошо знают, в каком салоне можно сделать выгодную покупку. Грамотные консультанты, опытные сервисные работники, оригинальные запчасти, удобство в оформлении документов и возможность участия в выгодных программах производителя – все это предлагает покупателям «Евросиб-Авто».
Новый Mazda 6 2020-2021, фото, видео Мазда 6, характеристики и цена в России
Автор: Андрей Семенов
Апрель 11, 2020 Нет комментариев
Mazda 6 2020-2021 модельного года должна быть в списке лучших седанов. Он современный и привлекательный как внутри, так и снаружи. Баланс производительности и управляемости не имеет себе равных, кроме Honda Accord 2020 года. Аккорд по-прежнему единственный в этом сегменте, предлагающий механическую коробку передач для энтузиастов, которые хотят переключаться только тогда, когда они сами посчитают нужным, но Mazda6 с 2,5-литровым турбированным четырёхцилиндровым двигателем по-прежнему доставляет массу удовольствия от умных переключений автоматической коробки с шестью скоростями.
Mazda также преуспела в том, чтобы собрать роскошный интерьер, который превосходит по роскоши более пешеходные интерьеры, найденные в других дорогих седанах среднего размера. Тонны работы были вложены в Mazda6, чтобы сделать её более изысканной и премиальной, и это сработало.
Недостатков немного, но, одна из них досадная – это в информационно-развлекательная система. Программное обеспечение, используемое Mazda в седане, устарело по сравнению с новой системой в Mazda 3 и CX-30, а также в Accord, Hyundai Sonata и других. Багажник также меньше, чем у большинства конкурентов в этом сегменте. Для некоторых это может быть проблемой, но люди, которые ценят увлекательный опыт вождения, оценят его за острое рулевое управление и манёвренное шасси, а тем, кому наплевать, все равно понравится его изысканность и комфорт.
Что нового на 2020 год
В этом году не так много нового для Мазда 6 2020 года. Производитель говорит, что он переключился на дизайн, используемый на Mazda3 и CX-30, кроме того, появился новый топовый уровень отделки «Signature». В остальном автомобиль переносится почти без изменений с 2019 года.
Интерьер и оснащение
Интерьер Mazda 6 2020 года прост и красив. Mazda превзошла свою игру по качеству интерьера, теперь она вне конкуренции. Удобные кресла делают долгие поездки лёгкими, как и приглушенный шум в салоне. Начиная с младших комплектаций, салон выглядит и ощущается качественно. Даже базовая спортивная отделка начального уровня имеет превосходный интерьер, превосходящий более простую обстановку конкурентов, в то время как на другом конце спектра, комплектация Signature может похвастаться богатой замшевой обивкой и красивой древесиной Sen, создавая обстановку, претендующую на роскошный сегмент.
Однако информационно-развлекательная система Mazda значительно отстаёт от других седанов в этом сегменте. При остановке водители могут управлять 8-дюймовым сенсорным экраном, но на самом деле это означает, что вы в основном будете использовать поворотную ручку управления. Это не проблема в теории (отличная новая система Mazda в 3-х управляется исключительно поворотом и работает очень хорошо), но меню на экране запутано, графика устарела, и, как правило, реагирует медленнее, чем большинство конкурирующих систем. Вы можете избавить себя от необходимости иметь дело с собственной системой Mazda, перенаправив всё на Apple CarPlay и Android Auto (стандартно для всех, кроме Sport), но и здесь функциональность также будет нарушена поворотным управлением.
Mazda переворачивает историю технологий с помощью своей комбинации приборов. Интеграция цифрового экрана с физическими датчиками классная и современная. Это элегантный способ сохранить традиционный набор датчиков, добавив при этом некоторые графические элементы с высоким разрешением и возможностями, которые предоставляет нам современная экранная технология.
Внутреннее пространство
Новая Mazda 6 — седан среднего размера, средний он и для своего класса, даже граничащий с компактностью. Он сильно отстаёт от конкурентов по внутреннему пространству, и в багажнике тоже меньше места. Запас высоты находится в нижней части класса, но, если вы не особенно высокого роста, потолок не будет слишком давить. По большинству размеров он на 3-5 сантиметров меньше, чем многие другие, поэтому, если ваш приоритет — максимальное пространство, вам, возможно, будет лучше присмотреть другой автомобиль.
Помимо неудачи на бумаге, нам также и в реальности не удалось вместить столько же багажа, как в Accord (существенно меньше), Camry, Subaru Legacy и Volkswagen Passat. В салоне также имеется меньше места для хранения мелких предметов, особенно в центральной консоли с крошечным ящиком под подлокотником.
Технические характеристики
Для новой Mazda 6 имеется два варианта силовых установок. Базовым двигателем является четырехцилиндровый атмосферный двигатель объёмом два с половиной литра и с отдачей 187 лошадиных сил. Агрегируется мотор с автоматической коробкой передач на шесть диапазонов, передающей крутящий момент передним колёсам. При этом полный привод не положен на любой версии Mazda 6. Заявленная топливная экономичность по EPA для этого двигателя — в городе 9 литров на 100 ккилометров, на шоссе 6.7 литра на 100 километров и в смешанном режиме – 8 литров на 100 километров. Этот двигатель предлагается в модификациях Sport и Touring.
Если вы выбираете комплектации Grand Touring, а также Reserve или Signature, то под капотом новой Mazda прописывается турбированный двигатель с таким же объёмом. Этот усиленный мотор выдаёт мощность 250 лошадиных сил и 310 Нм при работе на топливе премиум-класса. Вы можете использовать обычный бензин (регуляр), но мощность снижается до 227 лошадей (крутящий момент остаётся неизменным). Топливная экономичность, разумеется, падает с дополнительной мощностью. Машина начинает кушать до десяти литров на 100 километров.
Комфортность вождения
Обновлённая Mazda 6 — самый привлекательный среднеразмерный седан в плане комфортности вождения. Honda Accord, оснащённая турбированным мотором и шестиступенчатой механической коробкой является одним исключением из этого правила, но это только потому, что Mazda больше не предлагает механическую коробку. Управляемость превосходна, так как большой седан чувствует себя легче на ногах, чем конкуренты. Рулевое управление говорит с вами, а подвеска удерживает автомобиль на дороге, преодолевая недостатки и неровности с лёгкостью. У всех машин бренда долгое время было в приоритете именно удовольствие от вождения, и Mazda 6 не является исключением из этого правила.
Помимо превосходных характеристик управляемости, просто находиться в салоне во время неспешной прогулке по городу – также удовольствие. Mazda сделала все возможное, чтобы улучшить впечатление от салона, и это компании удалось. Шум двигателя, шум шин и шум ветра существенно снизились по сравнению со старыми маздами, которые, как многие помнят, были шумными и неприятными.
Оба варианта двигателя являются отличным выбором. Берите базовый атмосферник 2,5 литра, если вы цените экономию топлива или более низкую базовую цену, связанную с соответствующим уровнем комплектации. Или покупайте турбированную версию, если вы хотите более захватывающую поездку до работы. Это, безусловно, наш выбор. Турбо-версия может быть и менее усовершенствованная, чем модернизированный турбодвигатель Accord, не очень гладко работает, как движок Honda или Camry V6. Однако он чувствует себя сильнее, чем другие в спортивном режиме и выигрывает от превосходной реакции на действия водителя. Дроссельная заслонка мгновенно реагирует на деликатные обращения без ощущения чрезмерной агрессивности. Шестискоростной автомат Mazda переключает скорости умно, плавно и незаметно, это мало чем отличающийся от спортивных режимов Mercedes-AMG или Porsche. Подрульные лепестки есть, но мы почти не чувствовали тяги к ним.
Комплектации и цены
Mazda 6 Sport 2020 года (базовая комплектация) стоит от 25 045 долларов. Это довольно хорошо оснащённая модель, включающая светодиодные фары и задние фонари, 17-дюймовые легкосплавные диски, несколько систем электронных помощников, мультизонный климат-контроль, обивка сидений из ткани, руль обтянут кожей, медийно-информационная система предыдущего поколения с сенсорным дисплеем на восемь дюймов и поворотным контроллером на центральной консоли.
Комплектация Touring — это отличный шаг на 2600 долларов выше комплектации Спорт для желающих получить ещё больше возможностей. А именно, вы получаете системы зеркалирования информации со смартфонов, подогрев передних сидений с обивкой из экокожи (водительское кресло с электроприводом), панорамная крыша и легкосплавные диски 19 дюймов. Лучшее обновление для энтузиастов — это комплектация Grand Touring, так как эта комплектация поставляется с турбированным двигателем. Здесь добавлена премиальная аудиосистема Bose и функция автоматического затемнения зеркал.
Цены на другие комплектации
Touring: 26 700 долларов
Grand Touring: $ 30 745
Reserve: $ 33 245
Signature: 36 345 $
Безопасность
Любая комплектация поставляется с полным набором систем активной безопасности помимо обычных подушек безопасности и средств обеспечения стабилизации. Кстати, система удержания полосы движения не очень активна и не способна удерживать вас в центре полосы движения, но, как и все вспомогательные технологии Mazda, она также не выдаёт кучу ненужных предупреждений водителю. Работает тихо и мягко вибрирует колесо, подталкивая вас назад к центру полосы. На краш-тестах седан получил рейтинг в пять звёзд.
Загрузка…
Похожие материалы:
Мазда 6 2020 салон
Мазда 6 2020 — фото, все минусы (отзывы владельцев), цены и комплектации, видео тест-драйв, характеристики.
После глобальной смены дизайна, автомобили Mazda стали чуть ли не лидерами по продажам среди недорогих городских машин. После такого успеха, конструкторы решили двигаться дальше в этом направлении, слегка модернизируя столь популярные модели.
Особо сильно среди всех выделяется полупремиальный седан шестой серии. Его рестайлинг особенно ждут, ведь именно эта машина продается лучше всего. Новая модель Мазда 6 2020 во многом поменяется только внутри, оставив практически идеальный внешний вид в целости и сохранности.
Плюсы и все минусы Мазда 6
+ Плюсы
Салон
Надежность
Динамика
Дизайн
Ликвидность
Управляемость
Экономичность
Коробка передач
Вместительность салона
Проходимость
— Минусы
Шумоизоляция
Подвеска
Багажник
Обзорность
Микроклимат
Качество сборки
Отзывы владельцев Mazda 6
В общем, тронулись. Первые впечатления — не слышно двигателя и очень плавный автомат. Да и в принципе ход. Понимаю, что сравниваю с машиной классом ниже, но все-таки. Тихо. Пока не выехали на трассу. Там резина на шипах была слышна очень сильно. Тянет хорошо даже до 3 тыс оборотов. Дилер рекомендовал поездить в щадящем режиме первые пару тысяч, не больше 4 тыс оборотов и скорость не больше 110.
Я стараюсь не давать больше 3-3,5. Подвеска комфортная. Для меня. В городе на мелких ямках отрабатывает нормально, в крупные не попадал, да их особо и нет. Сейчас езжу на работу и обратно, да под магазинам. В целом все нравится, машиной доволен. По приезду заправил полный бак 98, надеюсь, что правильно сделал. Пробег пока 850 км, дальше видел будет, думаю не разочаруюсь.
По машине можно сказать кратко: улыбка расплывается в Zoom Zoom, от момента установки ключа в замок. На трассе обгон стремительный (есть конечно автозатуп коробки, но не критично — привыкаешь сразу.
Владею Мазда 6 уже во второй раз, до этого была еще дорестайлинговая такая же модель (2.5 л). До этого был фанатом VW, владел Гольф 3, 4, 5, Тигуан. О машинке очень приятные впечатления. Рулится отлично, динамика хорошая, в рестайлинг есть спорт режим, очень отзывчивый)
По технике очень надежный автомобиль, не подводил ни разу, в отличие от Гольфов (на 4ом помпа, на 5ом бензонасос). Единственная претензия — это шумка. Если на малых скоростях шум можно убрать, зашумив арки, то на больших скоростях это уже не помогает. Видимо, нужно салон весь шумить, но разбирать его я не готов.
Надежная, легкая, тихая (на определенном покрытии), на других думаю не шумнее других. Проехал 2 700км. Воронеж-Псков-Воронеж с одной небольшой ночевкой — не устал. Огромный багажник. Сборка Япония.
Если только отсутствие обогрева лобового стекла. Да и не смотря на 2л с места резвость не ее. Видимо 2.5 для этого существует. Великолепный, надежный аппарат. Значительно лучше использование зимой (клиренс) по сравнению с прошлым кузовом. При скорости 110 по трассе расход 6-6,5л. Менял только масло.
Отзывы автовладельцев Мазда 6 с фото на drom.ru, drive2.ru,auto.ru и auto.mail.ru
Мазда 6 2020 цены и комплектации
Технические характеристики Mazda 6
Кузов
Тип кузова
седан
Класс автомобиля
класс D
Длина / ширина / высота, мм
4870 / 1840 / 1450
Колесная база, мм
2830
Клиренс (дорожный просвет), мм
165
Объем багажника, л
483
Снаряженная масса, кг
1340 — 1400
Объем топливного бака, л
62
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя
бензин
бензин
Объем, л
2,0
2,0
Мощность, л.с.
150
150
Крутящий момент, Нм
210
210
Тип коробки передач
механика
автомат
Число передач
6
6
Привод
передний
передний
Разгон 0-100 км/ч, с
9,5
10,5
Макс скорость, км/ч
208
207
Расход топлива, л
— город
8,1
8,3
— трасса
4,8
4,9
— смешанный
6,0
6,1
Тип топлива
АИ-95
АИ-95
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя
бензин
Объем, л
2,5
Мощность, л.с.
192
Крутящий момент, Нм
256
Тип коробки передач
автомат
Число передач
6
Привод
передний
Разгон 0-100 км/ч, с
7,8
Макс скорость, км/ч
223
Расход топлива, л
— город
8,7
— трасса
5,2
— смешанный
6,5
Тип топлива
АИ-95
Самым интересным двигателем для Мазда 6 2020 в новом кузове станет 2.5-литровый бензиновый аппарат, форсируемый турбиной до отметки в 231 лошадиные силы. Помимо этого агрегата также будут доступны еще два, использующие бензин – двухлитровый на 150 сил и 2.5 на 192, а также ряд из дизелей, включающий в себя 2.2-литровый мотор, способный показывать мощность в 150 или 175 лошадиных сил, но дизели в Россию не поставляются.
Выбора коробки передач не предусмотрено — только шестиступенчатый автомат, передающий все усилия на переднюю ось автомобиля. Как показывает тест-драйв, модель имеет неплохую динамику, причем с любым из моторов, устанавливаемых на нее. Также такие характеристики обеспечивают и небольшой расход горючего, что очень важно для городского автомобиля.
Видео тест-драйв нового Mazda 6
Какому автомобилю вы отдали бы предпочтение?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
138 голосов 28%
138 голосов — 28% из всех голосов
117 голосов 24%
117 голосов — 24% из всех голосов
98 голосов 20%
98 голосов — 20% из всех голосов
65 голосов 13%
65 голосов — 13% из всех голосов
36 голосов 7%
36 голосов — 7% из всех голосов
26 голосов 5%
26 голосов — 5% из всех голосов
15 голосов 3%
15 голосов — 3% из всех голосов
Всего голосов: 495
25.03.2019
×
Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать Почитать тест-драйвы Мазда 6 на Авторевю, Drive.ru, Колеса.ру, За рулем
Внешний вид
Мазда 6 2020 в новом кузове сохранит как общие черты, так и габариты от прошлого поколения. Но даже на фото видны несколько деталей, благодаря которым седан стал выглядеть более стильно. Передняя часть поменялась скромной: тут имеется все такой же длинный капот, громадная радиаторная решетка с мелкой сеткой и хромированной отделкой, а также острая прямоугольная оптика, отлично вписывающаяся в облик авто.
С обвесом уже не все так просто. Здесь теперь можно наблюдать дополнительные воздухозаборные вырезы, самый большой из которых расположен под основной решёткой и представляет собой тонкую полосу. Рядом с ним размещаются линии ближнего света.
Все так же лаконичен вид модели в профиль. Кроме волнообразного рельефа, больших стекол, разделенных псевдостойками и окантованных хромом, а также спортивного типа юбки, тут и выделить нечего. Все остальные детали пережили совсем незначительные преобразования.
Такая же ситуация и с задним бампером: корма «шестерки» может похвастать только аэродинамическим выступом на багажнике, увеличенной оптикой и наконец-то двойным выхлопом, размещенным в обвесе.
Салон
Основные перемены произошли внутри автомобиля. Как и ожидалось, новая Мазда 6 2020 модельного года получила более качественные и дорогие материалы, такие как натуральная кожа, алькантара и металлы. Улучшилось и оснащение функционалом. Центральная консоль содержит минимальное количество каких-либо деталей. Практически все из управления машиной находится в мультимедийном экране, размещающемся на самом верху торпедо.
Традиционно рулевое колесо до отказа заполняется кнопками, чтобы водитель вообще не отвлекался от своей основной задачи — управления автомобилем. Практически все, чем оснащается машина, можно настроить именно отсюда: от аудиосистемы до круиз-контроля и парковочных ассистентов. Приборная панель стала проще — здесь имеются три стрелочных датчика, отображающие только самые необходимые параметры автомобиля. Также кое-какую информацию можно получить и при помощи бортового компьютера.
Кресла в Mazda 6 2020 стали заметно более комфортными. Тканевый салон исчез — теперь предлагается только кожа, независимо от выбранной комплектации. Улучшилось наполнение, что позволит без усталости преодолевать большие расстояния. Первый ряд может регулироваться в различных направлениях и больших диапазонах, а также обогреваться. Второй ряд стал куда более просторным, дополнился возможностью регулировать положение спинки и получил какую – никакую боковую поддержку.
Фото новой Мазда 6 2020
Предыдущая
ОбзорыНовый Mazda CX-5 2020: фото и цена, характеристики кроссовера
Следующая
ОбзорыНовая Toyota Camry 2020: фото и цена, характеристики седана
«Mazda 6 2020» салон ayaqaltıları: 120,00 AZN, Bakı
▲ Le taux annuel de financialment à l’achat de 0% est offer for les Mazda 2020 neuves. Les termes peuvent varier selon le modèle. Пример финансирования модели CX-5 GX 2020 (NVXL80AA00) по цене 30 106,08 $, при текущем финансировании 30 106,08 $, с учетом суммы 0 $, меньших расходов на 627,21 $, les frais de crédit sur une période de 48 mois, de 0 $ et l’obligation totale de financialment, de 30 106,08 $. L’offre inclut les frais de transport et de preparation de 1950 $, des droits de 10 $ à l’OMVIC, des droits de 20,00 $ pour les pneus neufs (tous modèles — couvre les coûts de collecte et de recyclage des pneus pour Mazda Canada), фраза PPSA за 75,28 $ и 100 $ за климат.Налоги en sus.
▼ Publicité не применяется в Квебеке. L’offre «Aucun paiement mensuel au financialment pendant 120 jours» (report de paiements) предлагается для всех клиентов с подробным допущением о финансах и моделях Mazda (на одобрении кредитного союза в Банке Шотландии) после того, как концессионер Mazda авторизован в Канаде. Подвеска Aucun Frais d’intérêt ne s’accumulera les 90 premiers jours. Le contrat sera longé en conséquence. Après cette période, les frais d’intérêts начинается с Courir et l’acheteur remboursera le capital et les frais d’intérêts pendant la durée du contrat (mais pas avant 120 jours après la date du contrat).Клиенты несут ответственность за соблюдение компромиссов (le cas échéant), за разрешения и платежи за гарантию à la signature du contrat. L’offre peut être modifiée / annulée sans préavis. L’offre est valable du 1er au 31 août 2020.
Ω L’offre de crédit (d’une valeur allant jusqu’à 2 500 $) является ценным для всех клиентов, допустимых в деталях, с хорошей квалификацией, финансирующим шрифтом или с определенными моделями Mazda3 2019 et Mazda3 Sport 2019 neufs, en stock , является концессионером Mazda, авторизованным в Канаде, до 1 и 31 августа 2020 г.Примечание: концессионерские доллары на обмен не имеют права на участие в сочетании с предложениями субвенций APR, местоположением и MRC Mazda Canada (включая соответствующие накопленные годовые процентные ставки и соответствующие накопляемые данные о местоположении). 2 500 долларов США для моделей Mazda3 и Mazda3 Sport 2019. Получите новые данные для налоговых деклараций. Некоторые условия применимы. Visitez votre concessionnaire pour tous les détails.
L’immatriculation, les asurances, les tax et l’acompte (s’il y a lieu) sont en sus et peuvent être exigés au moment de l’achat.Le concessionnaire peut louer ou vendre à prix moindre. Il peut devoir passer une commande ou effectuer un échange для определенных транспортных средств. À moins d’avis contraire, ces offres sont valables du 1er au 31 août 2020 ou jusqu’à épuicing des Stocks. Получите разрешение на доступ к кредитным ресурсам для обеспечения допустимости клиентов. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Посетите mazda.ca или пройдите через концессионер для подтверждения всех деталей.
★ 227 ch по 5 000 тр / мин с использованием обычного существа по индексу 87.Максимальный визуальный эффект с супер-индексом 93 на 250 каналов по 5 000 тр / мин.
** При модели Mazda6 GS (G4SN80AA00), Mazda6 GS-L (G4LN80AA00), Mazda6 GT (G4TM80AA00) и Mazda6 Signature (G4KM80AA00) 2020 по цене 27 350 $, 32 150 $, 36 650 $ и 39 150 $ et sont basés sur le prix de détailauceré par le factory (PDSF). Les prix peuvent être modifiés sans préavis. Visitez votre concessionnaire pour tous les détails. L’offre exclut le transport, la preparation et autres frais.Налоги (TVP, TPS, TVH) sont en sus.
† На выбор в модели GS-L, в серии моделей GT и Signature.
‡ Из серии моделей GT et Signature.
* MAZDA ILLIMITÉE уникальная разработка и программа гарантии безлимитного километража и верных гарантий Mazda suivantes ne font l’objet d’aucune limit de kilométrage: (i) 3 ans véhicule neuf; (ii) 3 помощника помощника; (iii) мотопульсисты группы из 5 человек; et (iv) 7 и антиперфорация.Mazda Illimitée предлагает серию новых моделей. Все гарантии Mazda разрешают режимы, ограничения и ограничения на mazdaillimitee.ca.
MD Ultrasuede является торговой маркой Toray Industries, Inc.
Apple, iPad, iPhone, iPod и iPod Touch на основе торговых марок Apple Inc., déposées aux États-Unis et d’autres pays. Apple CarPlay является торговой маркой Apple Inc.
Android Auto — это торговая марка Google LLC.
SiriusXM, спутниковое радио XM, XM, Sirius, логотип SiriusXM, наименования каналов и логотипы торговых марок Sirius XM Radio inc. utilisées sous license.
,
2020 Mazda6 | Седан среднего размера
▲ Финансирование покупки 0% годовых доступно для всех новых моделей Mazda 2020 года. Условия зависят от модели. Типичный пример, основанный на профинансированной сумме 30 106,08 долларов США для CX-5 GX (NVXL80AA00) 2020 года, стоимость заимствования на 48-месячный срок составляет 0 долларов США, ежемесячный платеж составляет 627,21 долларов США с первоначальным взносом 0 долларов США, общая сумма финансовых обязательств составляет 30 106,08 долларов США. Предложение включает фрахт и P.D.E. 1950 долларов США, сбор за OMVIC в размере 10 долларов США, сбор за обслуживание шин в размере 20 долларов США (все модели — покрывающие расходы Mazda Canada на сбор и переработку шин), сбор за кондиционирование воздуха 100 долларов США и 75 долларов США.28 PPSA. Предложение не включает HST.
▼ В Квебеке реклама не действует. Ежемесячные финансовые платежи в течение 120 дней (отсрочка платежа) недоступны для правомочных розничных клиентов, которые финансируют модель Mazda (в рамках утвержденного кредита через Scotiabank) у авторизованного дилера Mazda в Канаде. В течение первых 90 дней проценты не начисляются. Контракт будет соответственно продлен. По истечении этого периода начинают накапливаться проценты, и покупатель выплатит основную сумму и проценты в течение срока (но не ранее, чем через 120 дней после даты контракта).При подписании контракта клиенты несут ответственность за первоначальный взнос (если применимо), лицензию и страховой платеж. Предложение может быть изменено / отменено без предварительного уведомления. Срок действия предложения с 1 по 31 августа 2020 г.
Ω Скидка при покупке наличными (стоимость 2500 долларов США) доступна для соответствующих требованиям розничных клиентов, которые приобретают за наличные новую имеющуюся в наличии модель Mazda3 / Mazda3 Sport 2019 года у официального дилера Mazda в Канаде в период с 1 по 31 августа 2020 г. Примечание. Скидка на покупку не суммируется с субсидируемыми предложениями Mazda Canada по финансированию закупок, лизингу и MRC (включая суммируемые годовые процентные ставки и суммируемые арендные деньги).Скидка на покупку за наличный расчет применяется до налогов. Никакой сдачи наличных или другой ценности. Нельзя применить к прошлым транзакциям. Применяются некоторые условия. Для получения подробной информации обратитесь к дилеру
Лицензия, страховка, налоги и первоначальный взнос (если применимо) являются дополнительными и могут потребоваться во время покупки. Дилер может продать / сдать в аренду дешевле. Для некоторых автомобилей может потребоваться заказ у дилера / обмен. Предложения действительны с 1 по 31 августа 2020 г., пока товар есть в наличии. Аренда и финансирование в утвержденный кредит только для квалифицированных клиентов.Предложения могут быть изменены без предварительного уведомления. Посетите mazda.ca или обратитесь к своему дилеру для получения полной информации.
★ Максимальная мощность с бензином премиум-класса AKI 93 составляет 250 л.с. при 5000 об / мин. При использовании обычного бензина AKI 87 максимальная мощность составляет 227 л.с. при 5000 об / мин.
** Предлагаемая цена Mazda6 GS (G4SN80AA00) 2020 года / Mazda6 GS-L (G4LN80AA00) / Mazda6 GT (G4TM80AA00) / Mazda6 Signature (G4KM80AA00) составляет 27 350 долларов США / 32 150 долларов США / 36 650 долларов США / 39 150 долларов США. Цены основаны на рекомендованной розничной цене производителя (MSRP).Цены могут быть изменены без предварительного уведомления. За подробностями обращайтесь к дилеру. Предложение не включает фрахт, P.D.E. и сборы. Предложение не включает PST / GST / HST.
† Дополнительно для модели GS-L и входит в стандартную комплектацию моделей GT и Signature.
‡ Стандартно для моделей GT и Signature.
* Mazda Unlimited относится только к программе гарантии с неограниченным пробегом, в соответствии с которой отсутствуют ограничения по пробегу по следующим конкретным гарантиям Mazda: (i) новый трехлетний автомобиль; (ii) трехлетняя помощь на дорогах; (iii) 5-летняя трансмиссия; и (iv) 7-летняя защита от перфорации.Mazda Unlimited входит в стандартную комплектацию всех новых моделей. Все гарантии Mazda подчиняются условиям, ограничениям и ограничениям, доступным на mazdaunlimited.ca.
® Ultrasuede является зарегистрированным товарным знаком Toray Industries, Inc.
Apple, iPad, iPhone, iPod и iPod touch являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Apple CarPlay является товарным знаком Apple Inc.
.
Android Auto является товарным знаком Google LLC.
«SiriusXM», «SiriusXM Satellite Radio», «XM», «Sirius», логотип SiriusXM, названия каналов и логотипы являются товарными знаками и авторскими правами Sirius XM Radio Inc.и используются по лицензии.
,
Mazda 6 — обзор, цены, видео, технические характеристики
Третья генерация Mazda 6 получила внутризаводской индекс GJ, дебютировала еще в 2012 году и с тех пор регулярно обновляется через каждые три года. Последний, на данный момент, третий рестайлинг предстал перед широкой публикой еще в конце 2017 года на международной автомобильной выставке в Лос-Анджелесе. Новинка получила модернизированную силовую структуру кузова, измененную линейку моторов, перекроенный интерьер и подретушированную внешность. С первого взгляда отличить её от дореформенной версии не так то просто. Несмотря на то, что почти все элементы спереди, так или иначе, претерпели изменения, производитель решил оставить модели ее первоначальные фамильные черты. У нее такая же, по форме, решетка радиатора. Она получила оформление из утопленной вглубь сетки с множеством крошечных ячеек. Её обрамляет хромированная накладка примыкающая к фарам головного освещения. Последние сохранили свою компоновку с одной фокусирующей линзой, однако, получили более светлую подложку и цветные секции указателей поворота.
Размеры
Мазда 6- это четырехдверный среднеразмерный седан D класса. Его размеры составляют: длина 4870 мм, ширина 1840 мм, высота 1450 мм, а колесная база- 2830 мм. Дорожный просвет немного больше среднестатистического и составляет 165 миллиметров. В основе модели лежит продвинутая база «Mazda Skyactiv Platform». По всем канонам сегмента, она имеет переднее поперечное расположение двигателя и большое содержание сплавов повышенной прочности. Как и у основных конкурентов, подвеска автомобиля имеет независимую архитектуру. Спереди к подрамнику, посредством жестких рычагов, крепятся стойки McPherson, а в задней части расположилась более сложная конструкция с четырьмя рычагами.
Багажник у «шестерки» довольно вместительный. В стандартном положении, он способен поглотить до 429 литров поклажи. Под полом расположилась ниша для малоразмерного запасного колеса и набора инструментов. Для перевозки длинномерных грузов, спинки заднего дивана можно сложить.
Технические характеристики
Для Mazda 6 будут доступны три рядных бензиновых четверки, исключительно шестиступенчатые автоматические коробки переменных передач и передний привод. Базовый вариант комплектуется двухлитровым моторов на 150 лошадиных сил, а за дополнительную плату, можно заказать более мощную версию на 2,5 литра и 194 лошади. С такими моторами, разгон с 0 до 100 километров в час займет 8,2-10,5 секунды, а максимальная скорость находится на отметке 207-225 километров в час. Расход топлива в смешанном цикле движения составит около 6,5-7,2 литров бензина на сотню. Для любителей более динамичной езды, производитель предлагает еще одну 2,5-литровую четверку турбонаддувом. Она способна развивать 231 лошадиную силу, ускорять седан до 100 км/ч за 7 секунд, максимально достигать 239 км/ч и потребляет 7,7 литра топлива в том же режиме движения.
оснащение
На отечественном рынке, Mazda 6 предлагается в шести базовых комплектациях, для каждой из которых доступен широкий список опционального оборудования. Старшие варианты исполнения могут похвастаться такими премиальными позициями как сиденья с электрическим приводом, подогревом и вентиляцией, 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, проекционным дисплеем, передними и задними парковочными радарами, премиальной аудиосистемой Bose, бесключевым доступом, а также «автопилотом», контролирующим рядность движения и дистанцию за автомобилем.
Видео
комплектации и цены от официального дилера
Колёсная база
2830
Размер колёс
225/45/R19
225/55/R17 225/45/R19
Ширина задней колеи
1575
Ширина передней колеи
1585
Объем багажника мин/макс, л
429
Объём топливного бака, л
62
Полная масса, кг
2095
1830
Снаряженная масса, кг
1578
1522
Количество передач
6
Коробка передач
автомат
Тип привода
передний
Подвеска и тормоза
Задние тормоза
дисковые
Передние тормоза
дисковые вентилируемые
Тип задней подвески
независимая, пружинная
Тип передней подвески
независимая, пружинная
Эксплуатационные показатели
Максимальная скорость, км/ч
239
207
Марка топлива
АИ-95
Разгон до 100 км/ч, с
7
10.5
Расход топлива, л город
Расход топлива, л город/смешанный
Расход топлива, л город/трасса/смешанный
10.7/5.9/7.7
8.4/5.5/6.5
Расход топлива, л смешанный
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм
89 × 100
83.5 × 91.2
Количество цилиндров
4
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин
231 / 170 при 5000
150 / 110 при 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин
420 при 2000
210 при 4000
Объем двигателя, см³
2488
1998
Расположение двигателя
переднее, поперечное
Расположение цилиндров
рядное
Степень сжатия
13
Тип двигателя
Тип наддува
турбонаддув
нет
Название рейтинга
Оценка безопасности
Аккумуляторная батарея
Запас хода на электричестве, км
2020 Mazda 6 Обзор, цены и характеристики
Обзор
Mazda 6 — это больше, чем обычный семейный седан среднего размера , , предлагающий стиль, удовольствие от вождения и ценность. Его точеный корпус и привлекательная кабина соответствуют качеству, которое вы ожидаете от гораздо более дорогих автомобилей, а его фантастическое шасси обеспечивает те впечатления от вождения, которые вы обычно ожидаете только от дорогого спортивного седана. Взятые вместе, эти черты создают необыкновенное сочетание высококлассной атмосферы и непревзойденной динамики; все же Mazda 6 на удивление доступна.Покупка Mazda не требует индивидуальных опций. Вместо этого Mazda требует, чтобы покупатели выбирали более высокие уровни отделки салона, чтобы добавить желаемые функции. Mazda 6 не выиграет многих объективных сравнений со своими конкурентами, поскольку она не самая быстрая, экономная или технически подкованная. Но этот изумительный седан превосходит цифры и нацелен на чувства лучше, чем следует из его классификации «основной семейный автомобиль среднего размера».
Что нового в 2020 году?
Изменения в этом году скромные, в том числе новый брелок и значок на крышке багажника для топовой модели Signature.Но этого следовало ожидать, поскольку Mazda 6 претерпела три преобразования за последние шесть лет. Самый последний появился в 2018 модельном году, когда он добавил 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, который был установлен выше стандартного атмосферного двигателя того же объема. Двигатель с турбонаддувом, который имеет функцию отключения цилиндров для повышения экономии топлива и добавляет немного больше лошадиных сил и крутящего момента, по-прежнему является опцией для 2020 года. В этом году также появился специальный значок для топовой модели Signature.Эта модель имеет кожаную отделку, отделку из натурального дерева и обширный список стандартных функций. Ожидается, что полностью новая Mazda 6 дебютирует в 2022 году и может стать еще более спортивной с новым рядным шестицилиндровым двигателем и задним приводом.
Цены и какой из них купить
Несмотря на то, что стартовая цена привлекательна, Mazda исключает большинство вариантов, поэтому обновления можно получить, выбрав более высокие уровни отделки салона. Например, те, кому нужен дополнительный турбомотор, должны выбрать более дорогие уровни отделки салона Grand Touring, Grand Touring Reserve или Signature.Мы бы предложили уровень Grand Touring, который открывает большие вентилируемые диски для переднего тормоза, аудиосистему премиум-класса Bose с 11 динамиками, сателлитное соотношение SiriusXM и подрулевые переключатели, среди других функций. Верхняя отделка Signature получает свой собственный специальный значок на 2020 год. У него также есть 360-градусная камера с передним и задним парктрониками, навигация с распознаванием дорожных знаков и интерьер с отделкой из кожи наппа с японскими акцентами из дерева сен. Все модели Mazda 6 поставляются с желательными стандартными функциями помощи водителю, такими как мониторинг слепых зон, предупреждение о перекрестном движении сзади, предупреждение о столкновении на низкой скорости и автоматическое экстренное торможение, а также обтянутые кожей рулевое колесо и ручка переключения передач, 8.0-дюймовая информационно-развлекательная система Mazda Connect с сенсорным экраном и двухзонный автоматический климат-контроль.
Двигатель, трансмиссия и рабочие характеристики
В отличие от большинства альтернатив среднего размера, линейка Mazda 6 2020 года не является гибридной или подключаемой. Однако есть выбор из двух 2,5-литровых четырехцилиндровых двигателей. Стандартный двигатель составляет 187 лошадиных сил; дополнительный двигатель с турбонаддувом выдает до 250 лошадиных сил. Оба работают в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Mazda заявила, что полноприводная версия и 2.2-литровый турбодизель поступит к покупателям в США, и ожидается, что они появятся к концу 2019 года. Mazda 6 предлагает удовольствие от вождения выше среднего для семейного седана, с плавностью управления и управляемостью, что является необычным для любого автомобиля. цена. И Mazda удается доставить удовольствие, не жертвуя изысканностью или качеством езды. В нашем тестировании топовая модель Signature имела меньшее абсолютное сцепление с дорогой и больший тормозной путь, чем модель 2016 года. Отчасти это связано с новыми шинами, которые он носил, которые компания установила, чтобы снизить шум в шинах.Ничто из этого не может повлиять на то, насколько хорошо Mazda 6 едет и ездит, особенно с учетом того, насколько тихо в салоне. Не заблуждайтесь, это по-прежнему самый приятный в управлении седан в этом сегменте.
Mazda
Экономия топлива и расход топлива в реальных условиях
Семейный седан Mazda, как ожидается, заработает 26 миль на галлон в городе и 35 миль на галлон на шоссе при оснащении базовым четырехцилиндровым двигателем, согласно EPA. Версия с турбонаддувом показывает, что эти цифры падают до 23 миль на галлон по городу и 31 шоссе.Turbo 6 превзошла правительственную оценку шоссе на нашем 200-мильном реальном маршруте, который проходит со стабильной скоростью 75 миль в час, поскольку последняя версия, которую мы тестировали, показывала 36 миль на галлон. Модель с базовым двигателем, которую мы ранее тестировали, выдавала 37 миль на галлон, что на 2 мили на галлон больше по сравнению с оценкой EPA на шоссе.
Интерьер, комфорт и груз
Если бы вы не понимали, что интерьер 6-й модели взят из… ну, Mazda 6, вы бы простительно подумали, что она принадлежит к более дорогому автомобилю.Качество материалов впечатляет, а также высококлассный, продуманный дизайн и сдержанная детализация. За исключением нескольких незначительных неудобств, связанных с работой некоторых внутренних органов управления, кабина является первоклассной и лучшей в своем классе. На удивление для седана такой сексуальной формы Mazda 6 не менее практична, чем другие модели среднего размера. Шесть ручных сумок, которые мы помещаем в багажник, и 17, которые мы помещаем со сложенными задними сиденьями, ставят Mazda во главе класса. Наша единственная жалоба? Что задние сиденья нельзя складывать изнутри машины: сначала нужно обойти багажник, открыть его и потянуть за ручки для снятия спинок сидений, расположенных там.Затем нужно вернуться к задним дверям и задвинуть спинки сидений.
Mazda
Информационно-развлекательная система и возможности подключения
Информационно-развлекательная система Mazda, управляемая в основном высококлассной ручкой управления на центральной консоли, похожей на те, что используются в BMW и Audi, впечатляет своей осязательной и визуальной остротой. Дисплей на приборной панели выполняет функции сенсорного экрана, хотя работает только тогда, когда автомобиль стоит на месте.Несмотря на то, что ручка удобна и проста в использовании, меню, которыми она управляет, не так интуитивно понятны, как могли бы быть.
Функции безопасности и помощи водителю
Mazda 6 получила пятизвездочную оценку аварийности от Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), а Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) назвал ее лучшим выбором безопасности. Утонченный седан также имеет стандартные функции помощи водителю и доступен с полным набором функций активной безопасности, которые Mazda называет i-Activsense.Основные функции безопасности включают:
Стандартное предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим экстренным торможением
Стандартный мониторинг слепых зон с предупреждением о перекрестном движении сзади
Доступное предупреждение о выезде с полосы движения с помощью ассистента удержания полосы
Гарантия и обслуживание Гарантия
Гарантия Mazda на трансмиссию, являющаяся отраслевым стандартом, является конкурентоспособной по классу, но ничего особенного. Бесплатное плановое обслуживание не предлагается, в отличие от Toyota Camry, которая покрывает два года обслуживания, и Chevrolet Malibu, которая покрывает первое посещение.
Ограниченная гарантия распространяется на три года или 36000 миль
Гарантия на трансмиссию распространяется на пять лет или 60000 миль
Отсутствие бесплатного планового обслуживания
Genesis США
Четвертый год подряд мы с гордостью сообщаем, что Genesis занимает первое место среди всех автомобильных брендов премиум-класса в рейтинге J.D. Первоначальное исследование качества Power U.S. *, в котором изучается опыт владения новым транспортным средством.
УЧИТЬ БОЛЬШЕ
Дж.D. Первоначальное исследование качества Power 2020 (IQS) * является отраслевым эталоном качества новых автомобилей. В исследовании измеряются компоненты, которые не работают, и функции, которые трудно использовать, трудно понять или работают не так, как хотят владельцы. Мы гордимся тем, что Genesis G70 получил наименьшее количество зарегистрированных проблем среди компактных автомобилей премиум-класса.
УЧИТЬ БОЛЬШЕ
По состоянию на март 2020 года Genesis является единственным брендом, чья линейка седанов была удостоена награды IIHS Top Safety Pick +.Испытания IIHS основаны на двух основных критериях: насколько хорошо транспортное средство защищает пассажиров в случае аварии, и технологии, которые могут предотвратить аварию или уменьшить ее серьезность. Поэтому мы рады, что Genesis G80, G90 и по состоянию на декабрь 2019 года G70 получили рейтинг IIHS Top Safety Pick +. *
УЧИТЬ БОЛЬШЕ
Оживите волнение от Genesis Invitational.
УЧИТЬ БОЛЬШЕ
Для нас большая честь стать автомобилем года в Северной Америке в 2019 году ™. Этот конкурс является одним из самых престижных в автомобильной промышленности. Он присуждается за выдающиеся достижения в области инноваций, дизайна, безопасности, производительности, технологий, удовлетворенности водителя и ценности.Группа из 47 независимых автомобильных экспертов выбрала G70 из десятков новых или существенно измененных моделей 2019 года.
УЧИТЬ БОЛЬШЕ
Unit 10 az deer
736: Фрэнк Сандерс AZ Стрельба из лука Лось в подразделении 10-Юта Даттон Late Elk-Alaska Mountain Goat / Bear / Moose Присоединяйтесь к Джею Скотту, когда он разговаривает с Аляскинским экипировщиком Фрэнком Сандерсом о предстоящем розыгрыше Аляски, его подразделении стрельбы из лука AZ 10 охота на лося и тег Utah Dutton Late Elk Tag.
Scpi command
1,2 акра в Аризоне (Show Low Pines Subdivision unit 3) угловой участок (Arkansas Ave & Deer Trail) с удобным фасадом и множеством деревьев-шестеренок за 6 749,00 долларов США или только 129,00 долларов США в месяц, и вы будете владеть этой собственностью Бесплатно и Ясно. Мы действительно предлагаем финансирование для владельцев, если у вас нет предоплаты для простых ежемесячных платежей!
21 мая 2013 г. · БЛОК 10 ARIZONA ELK OUTFITTERS. Отряд 10 Аризонский лось: Отряд 10 — один из лучших, если не лучший, отряд трофейных лосей в штате Аризона.Подразделение 10 ежегодно производит рекордных лосей Буна и Крокетта и Поупа и Янга, а также почти ежегодно производит по крайней мере одного или нескольких гигантских 400-дюймовых быков.
День 2 нашего рюкзака Охота на оленей Arizona Coues! Мы много остеклим, пытаясь найти неуловимого доллара Куэ. На рассвете мы находим неплохой доллар для Джордана, в который он может выстрелить. #BestSeasonYet # Hushlife #ArizonaCouesDeer. Купите все наши товары HUSH здесь — https://goo.gl/qySfHF
Рестораны рядом с оленьей фермой Гранд-Каньон, Уильямс на TripAdvisor: найдите отзывы путешественников и откровенные фотографии ресторанов возле оленьей фермы Гранд-Каньон в Уильямсе, штат Аризона.
Охота на оленя в отдаленных районах Айдахо — это увлекательная охота. Это испытает ваше терпение и решимость, так как вы, вероятно, получите возможность взглянуть на нескольких оленей и решить, что вы думаете о «трофейном муле». Охота на оленя на мула не похожа ни на один из известных мне западных видов охоты на крупную дичь.
В Pronghorn Guide Service мы любим охотиться на БОЛЬШОГО ЛОСЬЯ.Мы проводим трофейную охоту на вилорог в Аризоне, Нью-Мексико и Вайоминге. У нас есть более 1000 фотографий гигантских баксов, на которые нам посчастливилось охотиться на протяжении многих лет.
Есть ли рядом со мной какие-либо банки, открытые в субботу?
27 октября 2019 г. · www.zumba.com
Мы предлагаем ограниченное количество охоты на трофейного быка на лося и мула в трофейных отрядах 2 и 10 Колорадо (запросите информацию о наличии и Цены). Если мысль о лосе трофейного класса, олене-олене или взрослом олене антилопы в перекрестии волнует вас, тогда закажите следующую охоту на нижнем ранчо.
2 июня, 2016 · Дешевые способы привлечь оленей | Поилки и минеральные ресурсы для оленей Как охотники и любители природы мы всегда ищем способы поправиться, улучшить нашу землю и увидеть больше оленей. Это заставляет нас пробовать всевозможные новые продукты для активного отдыха, высаживать сложные участки для кормления и управлять своими лесами.
Обеспечение сохранения оленя-мула, чернохвостого оленя и среды их обитания. Узнать больше
Q: Статистика рисования оленей показывает, что ценность в баллах ниже, чем у нашей группы, полученной для премиального тега оленя, на который мы подали заявку, так почему же нас не нарисовали для тега? О: Приложения группы не разделяются, если доступно меньше тегов, чем количество членов в группе (Раздел 708.15 (а) (2), раздел 14 УК РФ).
Quality Deer Management (QDM) — это философия / практика управления, объединяющая землевладельцев, охотников и менеджеров для достижения общей цели создания биологически и социально сбалансированных стад оленей в рамках существующих экологических, социальных и правовых ограничений. Водоразделы основаны на единицах каталогизации Гидрологических единиц (HUC) Геологической службы США. Уловы оленей по графствам / WMA; Отчет об урожае индейки по графству / WMA; Эквалайзер графиков. Game Check Результат сбора урожая по карте
Отчеты о разведке OTC Deer рассчитаны на единицу, и мы ограничиваем то, что мы рассылаем.Мы берем 1500 долларов за блок, 2500 долларов за 2 смежных блока и 3000 долларов за 3 смежных блока. Мы также берем 500 долларов за дополнительного охотника. Пример: если вы покупаете отряд 10 1500 долларов, у вас есть второй охотник на 500 долларов на общую сумму 2000 долларов.
блок 10 az deer, AZ блок 10 Early Cow & Deer. Freese автора темы; Дата начала 15 апреля 2011 г .; Помогите поддержать дальнюю охоту: присоединяйтесь к команде ЛРХ или. 15 апреля 2011 г. № 1 F. freese Member …
Bigquery auto increment
Цена домашнего умягчителя
10 Вопрос: Практический тест безопасности Hunter.Проверьте свои охотничьи знания с помощью этого практического теста на безопасность охотника из 10 вопросов. Чтобы сдать экзамен, вам необходимо правильно ответить на 8 вопросов из 10!
Чтобы помочь с бронированием, позвоните в нашу службу поддержки по телефону: 1-877-202-4291
Южная и центральная Аризона является домом для большинства белохвостых оленей Coues в США. Эти крошечные олени обитают на большей части территории Аризоны между Флагстаффом и мексиканской границей на высоте от 3500 до 6000 футов. Редко превышающие 120 фунтов, с большинством долларов около 95-105 фунтов, Coues стали своего рода культом. + 2880 футов суммарный прирост высоты.В сторону East Baldy Trailhead Из района Phoenix следуйте по шоссе 87 до Payson, затем по 260 до перекрестка Sunrise, затем State Road 273 примерно в 10 милях и сверните на East Baldy Trail.
Список запчастей миксмастера Sunbeam
Запрос: AZ Cha C.D.S. — SIMBAD4 rel 1.7 — 2020.10.04CEST11: 31: 56 Доступные данные: Основные данные • Идентификаторы • График и изображения • Библиография • Измерения • Внешние архивы • Примечания • Аннотации
Закон, принятый в сезоне 2015-2016 гг., Требовал КАЖДОГО покупателя метки оленей, чтобы сообщить об их вылове, даже если они были неудачными или если они не охотились.. Для успешных охотников отчет должен быть сделан в течение 30 дней после добычи оленя или до 31 января, в зависимости от того, что наступит раньше.
Xilinx quad spi example Новая линза для катаракты одобрена fda
Лучший глушитель для пневматической винтовки большой
9030 9000 комплект 6 N209
Листинг Phoenix PreForeclosure на почтовом индексе 85014 Округ Марикопа.Блок предварительного заключения № 29441037, расположенный по адресу N 10th Pl Unit 213, Phoenix — AZ. Цена собственности перед закладной: 165 200 долларов; BD / BTH: 3 BD / 2 BTH; Стиль: Кондо / таунхаус;
Проблемы с переключением передач Mazda 6 Casenet arkansas
Консульство Филиппин в Аризоне
Черные лысины на продажу в Луизиане
Размах рук и высота
фотографий 3 Zil , 2.0 ванные, дом на одну семью 2170 квадратных футов, расположенный по адресу 7500 E Deer Valley Rd UNIT 10, построенный в 1998 году.MLS #.
W211 аксессуары pdf Схема пирамиды Doterra
Дозировка таблеток от кашля для собак
Игра-головоломка React
Hitman_ agent 47 на хинди скачать 480p worldfree4u
мой партнер
и hindi 5 дней сезона с 12/4 по 12/13. Мы видели много знаков, но ни одного лося. Но видел около 20 оленей. Наш лагерь находился у вершины лесных дорог 6 и 7. В первый день мы активно охотились к востоку от этой местности, граничащей с ранчо Перрин.
Как разблокировать ноутбук toshiba забыл пароль 3sge beams выхлоп
Kalyan fix jodi aaj
Как установить принтер pos 80
Docker credential helper
подробные данные о
веб-сайте показатели успешности стрельбы из лука и данные юнита. Иллинойс. Охотники купили 552 000 разрешений на оленей на сезон 2017/2018 гг. И провели 106 охотничьих дней, за которые они выловили 148 000 оленей. ДНР Иллинойса выдало охотникам 209 000 разрешений на стрельбу из лука, из которых 10% были нерезидентами.Возвращение к Фазе 1 плана открытия. Начиная с понедельника, 30 ноября, мы перейдем к Фазе 1, чтобы возобновить работу. Этот план был предназначен как раз для этого обстоятельства, когда цифры показывают, что распространение сообщества является значительным.
Эрикссон запустил рабочий лист Gcf Monomials
Qt tutorial
Устройство подачи ящиков Hornady
Занавески для кафе
Соискатели работы в США: Чтобы подать заявку на вакансию, вы можете связаться с нами, нажав здесь или позвонив по нашему бесплатному номеру в США 1-855-297-7327.
Burn Notice Season 5 Episode 5Armoury crate последняя версия
Spotify отключить аппаратное ускорение Giant Vac 2501 частей
3-комнатные современные планы дома
99 android
Купите биткойны с целевой подарочной картой
Shimano alivio
Если вы ищете исключительного оленя-мула, это место, куда можно пойти.Наша трофейная охота находится на высоте от 6000 футов до 9500 футов. Наш базовый лагерь находится на высоте 8400 футов. Из этого лагеря вы будете охотиться на лучших оленей-оленей в Колорадо. За последние 12 лет мы воспользовались почти 100% -ными возможностями.
Маунт Вернон Огайо mugshots Сколько неспаренных электронов у платины
Гейтс боров
Бладхаунд смешанный для продажи 3
Tls туннельные файлы для telkom 129
Феникс, Аризона.Если вы ищете самостоятельное хранилище в Фениксе, штат Аризона, Storage.com может вам помочь! Если вы хотите хранить ценные вещи, убрать беспорядок в своем доме или иметь временное место для ваших вещей во время переезда, вы можете найти решение на Storage.com. 22 июля 2020 г. · Отчеты по шансам и очкам на розыгрыш крупных игр. Все файлы, на которые есть ссылки на этой странице, находятся в формате PDF. 2020. Отчет о шансах на розыгрыш крупной игры 2020 года для ограниченного входа и раз в жизни
Ssf2 xp mod Ионная головоломка активность pdf
2006 bmw 325i no Spark
C626 task 5 Отравление Arp пример Wireshark
Redm scripts
Цитаты известного спортивного комментатора Lemur pro vs macbook pro
Altice one smart wifi extender Отрицательное посредничество
Шестнадцатеричный код Wi-Fi
Удлинительный шнур для устройства обслуживает Swiftui, вставьте анимацию
Раздел 3: Теорема Пифагора U Блок 4: Линейные и нелинейные уравнения Блок 5: Мономы, биномы и триномы Блок 6: Функции Блок 7: Линейные функции Блок 8: Различные строки Блок 9: Треугольники Блок 10: Дополнительные и дополнительные углы Блок 11: Преобразования Блок 12: Объем и Диаграммы рассеяния. Популяция оленей-мулов в отряде стабильна.Воду можно найти в большинстве грязных участков, а проточная вода — во многих источниках. В восточной части отряда самая высокая плотность оленей. Район вокруг Стротйост-Флэт и к югу от ранчо ORO до Берро-Крик испытывает наибольшее давление со стороны охоты.
Postgres copy expert 7.62×39 латунь без грунтовки
120-миллиметровый патрон использует Hmh социальные исследования всемирная история студенческое издание 2018 pdf
Лучший la I phone 8 plus цена
Halo beyonce ноты бесплатно
Df244 renault
100% натуральная родниковая вода Deer Park ® Brand 100% натуральная родниковая вода поступает из источников по всему региону: от сердца Пенсильвании до мискги Мэриленда до северной границы Южной Каролины — и дальше.Хрустящий, чистый вкус — естественное освежение во всей красе.
Мод Dragonfire для майнкрафт Разблокированные файтинги 2 игрока
Скелетные слайдеры Racemenu для xpmse Лучший сюжет еды оленей для юга
автоматическое ружье
Goldendoodle, южная Калифорния
Что происходит, когда кристаллы сульфата железа нагреваются в трубке для сухого кипения цены на автомобили выросли 14.6% в Хьюстоне!
HOUSTON (CW39) — Цены на подержанные автомобили растут, поскольку глобальная нехватка чипов продолжается. Согласно исследованию iSeeCars.com, цены на подержанные автомобили за последние 12 месяцев выросли на 16,8%, или на 3926 долларов, по сравнению с большинством лет. В Хьюстоне подержанные автомобили выросли на 14,6%, при этом изменение цен по сравнению с прошлым годом составило 3579 долларов. Пикапы и спортивные автомобили демонстрируют самый высокий рост цен, что делает их худшими транспортными средствами для покупки и лучшими транспортными средствами для продажи. Небольшие внедорожники, хэтчбеки и минивэны пережили лучшие незначительные скачки цен, а Telsa Model S — единственный подержанный автомобиль, который подешевел.
В последнем анализе iSeeCars.com сравнивается более 1,2 миллиона продаж подержанных автомобилей в апреле 2021 года с аналогичным периодом прошлого года. Было обнаружено, что цены на подержанные автомобили выросли на 16,8%, или на 3926 долларов. Как правило, цены на подержанные автомобили остаются относительно постоянными из года в год. Например, в 2019 году было снижение на 0,2 процента по сравнению с 2018 годом, а в 2020 году — на 0,1 процента больше, чем в 2019 году.
Текущий рост цен на подержанные автомобили не имеет аналогов, и цены, вероятно, останутся высокими в обозримом будущем из-за масштабов глобальной нехватки микрочипов и ограниченного предложения новых автомобилей.Мы определили подержанные автомобили с наибольшим подорожанием, которые могут предоставить их владельцам выгодные возможности обмена ».
Исполнительный аналитик iSeeCars, Карл Брауэр
Аналитик iSeeCars также обнаружил, что некоторые автомобили бросили вызов тенденции, либо снизившись в цене, либо лишь немного повысившись. Вот список лучших подержанных автомобилей с наименьшим приростом .
Рейтинг
Подержанный автомобиль
Средняя цена подержанного автомобиля (апрель 2021 г.)
$ Изменение цены с апреля 2020 г.
год
% Изменение цены
1
Tesla Model S
53 212 долл. США
— 1077 долл. США
-2.0%
2
BMW i3
20868 долл. США
— 1077 долл. США
0,4%
3
Subaru Crosstrek
% 22,440
% 22,440
Benz GLC
$ 35,393
$ 709
2,0%
5
Audi Q7
$ 40,626
$ 1,220
3,1%
6 90 Pri301
4%
7
Volvo XC90
39 641 долл. США
долл. США HR-V
18669 долларов
1203 долларов
6.9%
10
Subaru Impreza
18003 долларов
1272 долларов
7.6%
C 9040ком Закрыть модальное окно
Предложите исправление
Предложите исправление
Что нового в Mazda 6 2020 года?
Мазда 6: 2020
Mazda 6 — это пассажирский седан среднего размера, который был неотъемлемой частью модельного ряда Mazda с момента его первоначального выпуска на массовый автомобильный рынок в 2002 году. Модель Mazda 6 сейчас находится в третьем поколении и претерпела множество обновлений. , обновлялся и модернизировался за последние два десятилетия — почти — с тех пор, как он впервые появился на рынке.В 2020 модельном году Mazda 6 доступна в 5 различных комплектациях: Mazda 6 Sport, Mazda 6 Touring, Mazda 6 Grand Touring, Mazda 6 Grand Touring Reserve и Mazda 6 Signature. Стартовая цена Mazda 6 2020 года составляет , но по доступной цене чуть менее 25000 долларов за базовую модель Mazda 6 Sport.
В то время как более высокие и дорогие уровни отделки салона (стартовая цена Mazda 6 Signature превышает 36000 долларов), естественно, имеют дополнительные и улучшенные функции, даже базовая модель Mazda 6 2020 года включает в себя множество встроенных высококлассных функций и удобства.Эти встроенные функции базовой модели включают в себя множество функций активной безопасности и помощи водителю, новейшую информационно-развлекательную систему Mazda Connect и роскошную кожаную отделку салона.
Зачем покупать Mazda 6?
Mazda 6 — популярный автомобиль по многим причинам. Хотя он продается в основном как семейный седан, на самом деле это очень универсальный автомобиль. Функциональная и по-настоящему интересная в управлении Mazda 6 предлагает больше возможностей, чем можно было бы ожидать от классического семейного седана среднего размера .С появлением Mazda 6 на рынке вам не придется выбирать между практичным семейным автомобилем и стильным спортивным автомобилем, которым приятно управлять.
Mazda 6 предлагает лучшее из обоих миров с большой мощностью и скоростью, модным внешним видом, комфортабельным и просторным салоном с высококлассным ощущением и впечатляющей экономией топлива по сравнению с аналогичными моделями в своем классе автомобилей. Независимо от того, путешествуете ли вы с семьей или путешествуете по городу, Mazda 6 2020 года может стать для вас правильным выбором, если вы хотите купить новый седан среднего размера.Продолжайте читать, чтобы узнать больше о новейших обновлениях, обновлениях и функциях, которые делают Mazda 6 2020 года такой особенной.
2020 Mazda 6 Sport
— цена: + 0 руб.
Что нового в 2020 году?
На самом деле у Mazda 6 есть несколько функций, которые были бы совершенно новыми для модели 2020 года, что неудивительно, учитывая, что Mazda 6 претерпела несколько серьезных обновлений за последние несколько лет, в том числе 3 полных редизайна. Из-за количества усилий, которые Mazda вложила в модернизацию и перепроектирование Mazda 6 за последние несколько лет, имеет смысл, что многонациональный автопроизводитель принял исполнительное решение сохранить список новых и обновленных функций, добавленных к Mazda 6, сокращенно от модель 2020 года.Mazda 6 была обновлена к 2018 модельному году с новой опцией двигателя — 2,5-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, который является более эффективным и мощным, чем ранее доступный вариант двигателя модели . Все модели Mazda 6 с 2018 года, включая модель Mazda 6 2020 года, доступны с этим модернизированным дополнительным двигателем.
Для модели 2020 года три нижних уровня отделки Mazda 6 — Sport, Touring и Grand Touring — оснащены атмосферным 2,5-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем, который предлагает 187 лошадиных сил и 186 фунтов.-фт. крутящего момента. Два верхних уровня отделки Mazda 6 2020 года — Grand Touring Reserve и Signature — поставляются с 2,5-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, который сочетается с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и обеспечивает впечатляющие 250 лошадиных сил и 310 фунт-футов. . крутящего момента. Другие новинки 2020 года в основном косметические и очень незначительные.
Две из самых заметных новинок 2020 модельного года включают новый брелок и обновленный значок для более высоких уровней отделки салона седана.
Как установить усилитель в машину своими руками и что потребуется
Расскажем как установить автомобильный усилитель своими руками и какие материалы для этого потребуются. Схемы подключения усилителя мощности на примере с фото.
Выбор места установки
Первое, что нужно сделать — выбрать где будет находиться. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок. Для примера, решили установить усилитель в багажник. Значит от магнитолы нужно тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — нужно рассчитать длину до передних колонок (около 3-5 метров для каждого динамика). Учитывайте, что длина бывает больше расчетной, т.к. провода располагаются не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам.
При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для его установки выбирайте такое место, где будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте его ковриком, не устанавливайте на боку или «вверх ногами».
Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. Считается — чем меньше длина провода, тем меньше потерь — значит лучше для звука в машине. Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой — сзади для сабвуфера. Перед установкой нужно подумать, где будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.
Провода для подключения
Существуют готовые комплекты проводов для усилителя авто звука. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А те, кто хочет лучшего звучания — рекомендую покупку проводов отдельно.
Для работы усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Учитывайте, что домашняя одножильная проводка не подойдёт, нужен только многожильный провод. Для подключения акустики сойдет кабель «ПВС», который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.
Например, для передних и задних колонок можно купить кабель «ПВС 2х2.5», для твитеров — «2х1.5», а для подключения сабвуфера — «2х4». Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть. Тоже касается силовых проводов (к плюсу и минусу). Если устанавливаете простую музыку, подойдет обычный провод. Его подключают к проводу, что питает магнитолу, а минус – к кузову авто. Это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании. Лучший вариант — подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки «КГ» толщиной от 25 до 35 («КГ-25» или «КГ-35»).
Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора. Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он влияния на звучание не отказывает. Если не хотите покупать провода «ПВС» или «КГ», тогда есть специальные акустические провода. Они бывают не лучшего качества, но для простой системы сойдут.
Если имеются установочные комплекты, то выбирайте с самыми толстыми проводами — это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.
Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то они будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм — DAXX или Чернов. На личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить — межблочные провода непосредственно влияют на звук.
Подключение усилителя своими руками
Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов. Далее подключаем силовые провода (это плюс и минус). Лучший вариант — непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.
При установке усилителя в багажнике, выполняйте прокладку проводов питания в тех же местах, где расположены другие кабели автомобиля. Многие авто имеют изолированные каналы для проводки кабелей.
Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное — надежный контакт провода и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение. Следующий шаг — подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.
Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам авто. Когда все провода подсоединены — процесс установки завершен. Далее проверяем, все ли правильно подключено.
Куда установить усилитель в машину?
SubZerou › Блог › Куда и как ставить усилители
КУДА И КАК ПОСТАВИТЬ УСИЛИТЕЛИ?
Казалось бы, чего сложного в том, чтобы поставить усилитель? Прикрутил – и готово. Не спешите, в этом вопросе есть немало тонкостей. Два основополагающих правила, которые нужно соблюдать при выборе места для установки усилителей, – это их достаточное охлаждение и защита от механических повреждений. Плюс к этому всегда важно помнить, что хорошо защищенным должен быть не только сам усилитель, но и проводка к нему.
Уже стало традицией располагать усилители в багажнике. Преимущества очевидны – места много, каких-то радикальных переделок не требуется, но в то же время и для всевозможных custom-решений простор просто огромный. Взять, к примеру, распространенный вариант установки на спинке заднего сиденья. Усилителю при этом обеспечивается приемлемое охлаждение, да функциональность багажника, в общем-то, сохраняется. «Узкое место» такой инсталляции – проводка. Продумайте прокладку кабелей таким образом, чтобы при откидывании спинки они не изгибались бы слишком малым радиусом и уж тем более не натягивались и не защемлялись. Лучше уложить их так, чтобы при откидывании спинки они работали не на изгиб, а на скручивание.
Установка усилителей в нишах крыльев лишена этой проблемы, кабели, в отличие от установки на спинку, остаются зафиксированными. Хотя вариант имеет те же преимущества – неплохое охлаждение усилителей и сохранение полезного объема багажника.
Открытая установка на полу багажника обычно выглядит эффектно и элегантно, усилителям при такой инсталляци обеспечивается самое лучшее охлаждение. Большой недостаток этого варианта – частичная потеря функциональности багажника, поэтому он может оказаться оправданным только в том случае, если багажник не знает ничего крупнее пары дорожных сумок.
Усилители, упрятанные под фальшпол, не съедают функциональность багажника. Но в этом варианте им просто необходимо принудительное охлаждение, иначе перегрев и (как минимум) срабатывание тепловой защиты будут обеспечены.
Заманчивой, на первый взгляд, кажется установка усилителя под заднюю полку. Однако, будучи перевернутым, он будет охлаждаться гораздо хуже, так что этот вариант нужно рассматривать в самую последнюю очередь либо же сразу предусматривать принудительное охлаждение.
Основной недостаток размещения усилителей в багажнике – необходимость делать длинную проводку через весь салон – силовую от аккумулятора, межблочную от головного устройства, акустическую к динамикам. Возникает вопрос: почему бы не установить усилители в салоне, поближе, собственно, к источнику и самим динамикам? Но это, как показывает практика, не всегда бывает так просто. Основная проблема – дефицит свободного пространства, поэтому в большинстве случаев найти более или менее нормальное место в салоне удается лишь компактным моделям.
Установка усилителей под задними сиденьями дает полную скрытность инсталляции и оставляет багажник абсолютно незатронутым. Опять же, обязательное условие такой установки – принудительное охлаждение. Недостаток – длина кабелей все равно получается весьма приличной.
Гораздо интересней, с этой точки зрения, установка усилителей под передними сиденьями. Чтобы защитить их от влаги, не стоит крепить усилители просто так, к полу, лучше изготовить для них небольшие кронштейны, чтобы они были приподняты на несколько сантиметров. Этого, как показывает практика, в большинстве случаев уже достаточно, чтобы избавить аппарат от нездоровой сырости. Но и слишком сильно усилитель не поднимайте, иначе подожмете его верхней крышкой к сиденью и тем самым лишите нормального охлаждения. Должно оставаться хотя бы сантиметров пять. Переворачивать усилитель и крепить его прямо к самой «сидушке» нежелательно – в таких положениях он тоже может здорово нагреваться. А еще обязательно обратите внимание на воздуховоды, идущие к ногам задних пассажиров. Горячий воздух не должен дуть на корпус, и без того нагревающийся при работе. Ну и, конечно же, позаботьтесь о защите усилителей от ног задних пассажиров. Используйте для этих целей жесткую сетку или предусмотрите защитные планки.
Интересный и весьма заманчивый вариант установки усилителя – внутри торпедо или под ним. Длина всех соединений в этом случае получается вообще рекордно короткой. Но есть и серьезные минусы. Во-первых, это охлаждение. При скрытой установке усилителю обязательно нужна принудительная вентиляция. Во-вторых, если, к примеру, в багажнике найти плоскую поверхность для крепления усилителя чаще всего не проблема, то для установки в торпедо наверняка придется делать объемную опорную конструкцию, монтаж получается более сложным.
Источник: книга “Музыка в твоем автомобиле в вопросах и ответах” Антона Николаева
SneiKSlik › Blog › Установка усилителя для новичков
🔍 Выбор места под усилитель
Самое первое, что нужно сделать перед установкой усилителя — это выбрать место расположения. Не важно, какой у вас усилитель, будь то четырехканальный или двухканальный, или даже моноблок, нужно определить его расположение. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок.
Для примера, решили установить усилитель в багажник за задними сиденьями. Значит, от магнитолы нужно будет тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Тогда провода следует покупать соответствующей длины. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — то нужно рассчитать длину от усилителя до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждой колонки. Тут нужно учитывать, что длина может быть намного больше расчетной, т.к. будет располагать провода не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам или сабвуферу.
При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для установки усилителя выбирайте такое место, где вокруг него будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте усилитель ковриком, не устанавливайте на боку или “вверх ногами”.
Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или под панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. К тому же, считается — чем меньше длина провода, тем меньше потерь — значит лучше для звука в машине.
Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой — сзади для сабвуфера. Вариантов установки усилителя существует много и перед его установкой нужно подумать, где он будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.
🔍 Провода для подключения усилителя
Существуют готовые комплекты проводов для подключения усилителя. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку усилителя в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания — рекомендую покупку проводов отдельно.
Для подключения усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Следует учитывать, что домашние одножильные провода не подойдут, нужен только многожильный провод (много мелких проводков в одном проводе). Для подключения акустики подойдет провод “ПВС”, который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.
Например, для передних и задних колонок можно купить кабель “ПВС 2х2.5”, для твиттеров — “2х1.5”, а для подключения сабвуфера — “2х4”. Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.
Тоже касается силовых проводов для подключения усилителя (к плюсу и минусу). Если собираетесь установить простенькую музыку, подойдет обычный провод и подключить можно к тому же проводу, что питает магнитолу. А минус – к кузову авто. Но это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.
Лучший вариант — это подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки “КГ” толщиной от 25 до 35 (“КГ-25” или “КГ-35”). Считается, чем больше длина провода и чем больше мощность подключаемой акустики, тем толще должен быть провод.
Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.
Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он никакого влияние на звучание не отказывает.
Если не хотите покупать провода “ПВС” или “КГ” для подключения усилителя, тогда в авто магазинах есть провода для нарезки. Они не самого лучшего качества, но для простой аудио системы вполне сойдут.
Если имеются установочные комплекты с различными проводами, то выбирайте комплект с самыми толстыми проводами — это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.
Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то в него входят эти провода. Конечно, данные провода будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм — DAXX или Чернов.
Я на личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить, что межблочные провода самые главные и непосредственно влияют на звук.
Подключение усилителя своими руками
Если провода имеются и выбрано месторасположения усилителя — приступим к установке, что можно сделать своими руками. Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов.
Далее подключаем силовые провода к усилителю (это плюс и минус). Как было сказано выше, лучший вариант — это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения подключения усилителя, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.
При установке усилителя в багажнике, выполняйте прокладку проводов питания в тех же местах, где расположены другие кабели автомобиля. Многие авто имеют изолированные каналы для проводки кабелей. Вы можете удалить дверную прокладку (порог салона) и коврик.
Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное — это надежный контакт провода, и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.
Следующий шаг — это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки усилителя можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.
Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать в акустических системах звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам автомобиля.
Когда все провода подсоединены — на этом процесс установки усилителя можно считать завершенным. Далее проверяем работу усилителя, все ли правильно подключено. Как вы узнали из данной статьи — все операции по подключению усилителя можно сделать своими руками и в этом нет ничего сложного.
Как установить усилитель в авто
Выбор места установки
Первое, что нужно сделать – выбрать где будет находиться. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок. Для примера, решили установить усилитель в багажник. Значит от магнитолы нужно тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров.
Далее – провода для колонок. Если усилитель расположен сзади – нужно рассчитать длину до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждого динамика. Учитывайте, что длина бывает больше расчетной, т.к. провода располагаются не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам.
Провода для подключения
Существуют готовые комплекты проводов для усилителя авто звука. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания – рекомендую покупку проводов отдельно.
Например, для передних и задних колонок можно купить кабель “ПВС 2х2.5”, для твитеров – “2х1.5”, а для подключения сабвуфера – “2х4”. Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.
Как самому установить магнитолу в машину
Тоже касается силовых проводов (к плюсу и минусу). Если устанавливаете простую музыку, подойдет обычный провод. Его подключают к проводу, что питает магнитолу, а минус – к кузову авто. Это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.
Лучший вариант – подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки “КГ” толщиной от 25 до 35 (“КГ-25” или “КГ-35”).
Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора. Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он влияния на звучание не отказывает. Если не хотите покупать провода “ПВС” или “КГ”, тогда есть специальные акустические провода. Они бывают не лучшего качества, но для простой системы сойдут.
Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то они будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм – DAXX или Чернов.
Какие бывают типы авто колонок и что лучше установить
На личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить – межблочные провода непосредственно влияют на звук.
Подключение усилителя своими руками
Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов.
Далее подключаем силовые провода (это плюс и минус). Лучший вариант – это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.
Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное – это надежный контакт провода и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.
Следующий шаг – это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.
Схема подключения усилителя в авто
Когда автовладельцев не устраивает звучание автомобильной магнитолы, в автомобиль устанавливается дополнительное оборудование. Это могут быть следующие узлы:
Усилитель
Кроссоверы
Акустические системы
Сабвуфер
Такой набор технических средств позволяет не только повысить громкость звучания, но намного повысить качество воспроизведения музыки. Вопрос, как подключить автомобильный усилитель, не прост, как кажется. В самом простом варианте используется УНЧ и две фронтальные колонки, обеспечивающие качественное стереофоническое звучание. Более сложный вариант подразумевает подключение двух фронтальных и двух тыловых акустических систем. Максимальная комплектация реализуется по схеме 4+1 и включает в себя четыре колонки и сабвуфер. Кроме того в автомобильной системе предусматриваются кроссоверы, которые являются регулируемыми фильтрами высоких и низких частот. Они так же выполняют функцию частотного разделения сигнала на отдельные динамики по каждому каналу.
Часто при подключении бортовой электроники возникают различные проблемы. Обычно сложности возникают при подаче питания на выходное устройство и подстыковка к нему акустических систем. Подключение автомобильного усилителя можно выполнить самостоятельно, но для этого нужно иметь элементарные навыки в электротехнике и работе с инструментом. Чаще всего в динамиках прослушивается треск от работы системы зажигания, а звук в колонках искажённый с ограниченными высокими частотами. Причин, которые вызывают такие недостатки, может быть несколько. Часто на качество звука влияет плохое качество усилителя и колонок, когда технические средства приобретаются с рук, но бывает, что брендовая техника звучит очень плохо. Правильное подключение усилителя в авто позволит избавиться от всех проблем.
Как правильно подключить усилитель в авто
Существует три основных проблемы, относящиеся к компоновке автомобильной звуковоспроизводящей техники. Это неправильный выбор соединительных проводов, неграмотная их прокладка и некачественное заземление, точнее подключение техники к корпусу автомобиля. Подключение усилителя в авто должно выполняться проводами соответствующего сечения. Любой металлический провод обладает определённым сопротивлением. Чем тоньше провод, тем выше его сопротивление, поэтому нельзя выполнять монтаж проводом ШВВП, который широко применяется в быту. Многие компании выпускают обмеднённый провод в котором проходят стальные жилы, покрытые тонким слоем напылённой меди. Использовать такие провода для подключения автомобильного усилителя недопустимо. Это не только намного снизит качество звука, но и может стать причиной возгорания. Для работы нужно приобретать специальные кабели, предназначенные для такого монтажа.
Чтобы понять, как подключать аудио усилитель в авто, нужно подсчитать ток в цепи. Для этого нужно мощность усилителя разделить на напряжение питания. Поскольку питание устройства осуществляется от автомобильного аккумулятора, то суммарную мощность каналов нужно разделить на 12 вольт. Двухканальный аппарат с мощностью 60 ватт на канал имеет суммарную мощность в 120 ватт. Мощность принято увеличивать в 1,5-2 раза из-за неравномерности потребления, поэтому в данном случае рассматривается мощность в 240 ватт. 240 ватт/12 вольт = 20 ампер. Исходя из этой величины, выбирается сечение провода. Мощность четырёхканальной системы с сабвуфером достигает 800 и более ватт, поэтому все соединительные кабели должны иметь соответствующее сечение. Тонкий провод будет греться, что может привести к пожару. При выборе кабеля его следует выбирать с запасом по мощности и по длине. Не рекомендуется делать разводку проводов «в натяг». Для уменьшения искажений часто приходится искать правильное положение проводов относительно друг друга. Схема подключения колонок через усилитель в авто не допускает параллельного прокладывания кабелей питания и проводов идущих к колонкам. Это приводит к появлению наводок в акустических системах.
Подключить усилитель в авто
Чтобы знать, как правильно подключить автомобильный усилитель звука в машине нужно разбираться в маркировке соединительных кабелей. В автомобильных технических системах принято использовать американский стандарт сечения проводов – AWG. Там сечение провода меняется от самого тонкого «8Ga» – диаметром 3,2 мм до «0Ga» диаметром 8,2 мм. Есть ещё более тонкие провода, которые маркируются цифрами 10, 12 или 16, но в мощных звуковых устройствах они не используются. При выборе сечения провода учитывается так же длина рабочего отрезка. Так как звуковое оборудование часто размещается в багажнике автомобиля, то рассматривается длина проводов порядка 5 метров. При токе 20 ампер и длине рабочего отрезка 5 метров, нужно выбирать провод сечением «4Ga», что соответствует диаметру 5.18 мм. Сечение такого кабеля равняется 21,15 мм2.
Очень важно при подключении питания к мощному выходному каскаду использовать предохранитель, который должен устанавливаться на плюсовой провод на расстоянии не большем, чем 30 см от клеммы аккумулятора.
Существует несколько конструкций предохранителей. Кабель, с двух сторон, затягивается под винты, а сам корпус несложно прикрепить рядом с клеммой. Автоматические предохранители, которые должны отключаться при превышении определённого тока не пользуются у автолюбителей популярностью, так как бывают случаи их залипания, что приводит к серьёзным поломкам.
Подключение динамиков к усилителю в авто
Схема подключения автомобильного усилителя к колонкам не представляет сложности, если каналов всего два. На задней стенке устройства расположены винтовые клеммы для подключения колонок. На них указана полярность подключения. Знаки «+» и «–» имеются так же и на акустических системах. Достаточно использовать правильные соединительные кабели и не ошибиться в полярности при подключении. Провод REM (Remout Control) или дистанционное управление предназначен для включения усилителя от автомагнитолы. При её включении на провод подаётся управляющее напряжение +12 В и устройство включается. Схема подключения автомобильного усилителя к магнитоле подразумевает автоматическое управление питанием блока мощности, но некоторые автолюбители устанавливают тумблер и подают напряжение включения через него.
Как подключить усилитель звука в авто
Организация четырёх каналов, кроссоверов и сабвуфера связано с некоторыми трудностями. Обилие соединительных проводов накладывает определённые требования к монтажу. Для подключения усилителя к колонкам в авто используют стандартные комплекты соединительных кабелей, которые можно приобрести в специализированных магазинах. Подключение четырёх акустических систем осуществляется по аналогичному принципу, поскольку на корпусе устройства имеются все нужные маркировки. Главное не перепутать полярность подключения колонок. Многие автолюбители оборудуют салон авто сабвуфером. Это мощная акустическая система позволяющая воспроизводить низкие частоты в диапазоне от 20 до 120 Гц. Большинство моделей допускают подключение сабвуфера. Такой выход оконечного каскада организуется по мостовой схеме.
Правильное подключение усилителя в авто гарантирует высокое качество воспроизведения звука при отсутствии помех и искажений. Очень важным при соединении автомобильной звуковой техники, является выбор точки заземления.
Все компоненты звуковой аппаратуры нужно заземлять в одной точке кузова. В противном случае могут возникнуть контура заземления, создающие сильные помехи. Правильный вариант – заземление звуковой техники на минусовую клемму аккумулятора или на точку, где она соединяется с кузовом автомобиля. Для заземления используем многожильные медные провода. Точку заземления «под болт» нужно тщательно зачистить от окислов и обезжирить. Для подсоединения проводов лучше всего использовать позолоченные клеммы и разъёмы. Такое подключение усилителя в автомобиле обеспечит наиболее надёжный контакт, который не будет зависеть от вибрации и тряски. Корпуса всех элементов, входящих в систему воспроизведения звука должны быть надёжно изолированы от корпуса автомобиля. Провода, идущие к акустическим системам, не должны быть параллельны силовым кабелям.
Схема подключения усилителя в автомобиле
Подключение автомобильных колонок к усилителю, осуществляется медными многожильными проводами, которые могут быть проложены в нижней части салона или сверху под декоративной обивкой. Верхнее подключение считается более надёжным. Сабвуфер обычно размещается в багажнике автомобиля, поэтому следует предусмотреть его надёжное крепление. Выход усилителя реализуется в виде клемм под винт или через разъёмы RCA (Тюльпан). Во втором случае лучше приобрести готовый комплект соединительных кабелей.
Подключить автомобильный усилитель к магнитоле несложно, так как её выходы и входы усилителя оборудованы коннекторами RCA. Выходы левого и правого каналов автомагнитолы соединяются с аналогичными входными разъёмами оконечного устройства. Все винтовые соединения следует затягивать с максимальным усилием, чтобы обеспечить надёжный контакт при движении по любой дороге. Если всё делать правильно, по описанию и рисункам, то проблем как подключить усилитель звука в машине, не будет.
Куда установить усилитель в машине
Итак, пришло время установки усилителя в вашу аудиосистему, он может предназначаться для сабвуфера или для акустики. Разберем варианты куда установить усилитель в вашем авто будет правильно и безопасно.
Очень важно грамотно выбрать место для установки, которое будет соответствовать следующим требованиям: надежное крепление усилителя, доступ воздуха к охлаждению, быстрый доступ к регулировкам, надежность питающей проводки.
Закрепить усилитель на корпус сабвуфера
На первый взгляд очень удобный вариант — простота установки, отсутствие необходимости тянуть длинные провода до сабвуфера, легкий демонтаж всей конструкции. Стоит понимать, что даже незаметные вибрации корпуса сабвуфера (они есть всегда) сильно влияют на элементы усилителя и могут вывести их из строя, а также расслабить крепления. Но если другого выхода нет, то рекомендуется крепление через отдельную проставку с использованием резиновых прокладок, чтобы хоть как-то уменьшить передающиеся вибрации.
Установить усилитель в заднюю полку
Одно из самых распространенных мест для установки. Монтаж получается частично скрытым, усилитель не занимает места в багажнике. Но не редко возникают сложности в процессе крепления из за рельефа полки, системы открывания багажника или наличия тыловых динамиков, также может быть затруднен доступ к регулировкам в случае их торцевого расположения. При установке следите чтобы корпус не касался кузова, для этого обычно используется проставка из дерева или пластика.
Установить усилитель на спинку сиденья
Еще одно популярное место куда установить усилитель — спинки задних сидений. Пространства достаточно, имеется быстрый доступ к регулировкам, практически не используется полезный объем багажника, установка относительно проста. Но есть возможность контакта с перевозимыми предметами, могут возникнуть проблемы со складыванием сидений, поэтому нужно правильно расположить проводку для исключения износа.
Установить усилитель на боковую стенку багажника
Очень практичный и привлекательный вариант . Важно продумать охлаждение и доступ к регулировкам. Не самый простой способ в случае эстетичной установки, не каждый усилитель подойдет по размеру.
Установить усилитель под сиденье
Если правильно рассчитать установку под передним сиденьем, чтобы усилитель не мешал его передвижению и имел доступ к своим регулировкам, то это будет хорошим решением. Установка получается скрытой, не занимается полезное место и предполагает малое расстояние до источника питания (если АКБ под капотом), что важнее близости к источнику звука. Но имеется трудность в самостоятельной установке (демонтаж сиденья, подвод акустических проводов и т.п.), необходимо продумать защиту от ног задних пассажиров, не каждый усилитель подойдет подойдет по размеру и формфактору. Обычно используется для усилителей на акустику, редко для фронтального саба.
Размещение усилителя под заднее сидение может стать идеальным вариантом для скрытой установки, если обеспечить охлаждение и защиту от сидящих сверху пассажиров. Но такое решение применяется не часто, так как не каждый автомобиль обладает нужной геометрией салона в этом месте.
Установить усилитель вместо запаски
Иногда аудио любители готовы пожертвовать такой важной вещью как запасное колесо. Ниша для размещения идеальна — все закрыто, охлаждения достаточно, доступ к настройкам есть и установка не требует больших усилий. Но нет запасного колеса!
Установка усилителя в фальшпол
Продвинутый способ. Имеет преимущества предыдущего, сохраняя запаску, но требует правильного изготовления отдельного пенала (фальшпола), в котором можно без труда расположить несколько усилителей и компонентов, дополнительно разведя всю проводку.
Утонченная установка
Вполне можно делать и красиво исполненные варианты с тщательным и аккуратным продумыванием каждой мелочи и большим вниманием к эстетическому виду.
Авторские проекты
Здесь, как правило, речь идет о комплексных проектах, где нет какого-то определенного способа и все ограничивается воображением создателей . Некоторые работы по праву можно относить к жанру искусства, они являются визитной карточкой автозвука, визуально притягивают и заставляют удивляться мастерству создателей.
Важные советы!
Надеюсь эта страница помогла вам определиться куда установить усилитель в вашем авто.
В конце напомним и подытожим условия безопасной и правильной установки:
Надежно закрепляйте усилитель.
Корпус усилителя не должен контактировать с кузовом автомобиля (даже через крепеж).
Выбирайте место с доступом воздуха для охлаждения.
Располагайте питающую и акустическую проводку исключая возможность ее перетирания или разрыва.
Всегда оставляйте доступ к настройкам и предохранителям усилителя.
Как подключить усилитель в машине? 🚗 К магнитоле, схема для 2 и 4-х канальных
Автор CarAudioSupport На чтение 8 мин. Просмотров 11.3k. Обновлено
⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ На первый взгляд, подключение усилителя в машину может показаться сложным. Проложить питание, подключить магнитолу и динамики. Но если в ваших руках есть хорошая пошаговая инструкция, проблем не возникнет, и без разницы 4 или 2-х канальный усилитель. Не спешите обращаться в автосервис, установка специалистами обойдётся дорого, поэтому в целях экономии стоит попытаться разобраться в подключении самостоятельно, в этом поможет данная статья.
Для работы усилителя необходимо:
Подать на него хорошее питание;
Подать сигнал от магнитолы. Более подробную информацию можете прочитать изучив схему подключения магнитолы;
Подключить акустику или сабвуфер.
Более подробно о том, как подключить усилитель, можно ознакомиться ниже.
Хорошее питание залог успеха
Процедура подключения усилителя начинается c силовых проводов. Проводка – это важнейший элемент автомобильной аудиосистемы, от неё зависит громкость и качество звука. Для усилителей нужно стабильное питание, т. к. в противном случае мощности будет недостаточно, из-за этого звучание станет искаженным. Чтобы разобраться в том, зачем нужно обращать внимание на качество проводки и как она влияет на воспроизводимый громкоговорителем звук, необходимо узнать, что из себя представляет музыкальный сигнал.
Некоторые предполагают, что он представляет собой синус, однако, музыкальный сингал характеризуется большой разницей между обычным и пиковым значением. Если для динамиков автомобильной акустики резкие всплески сигнала не принципиальны, то в случае с усилителем ситуация совершенно иная. Если сигнал хотя бы на секунду (или даже миллисекунду) превысит допустимую мощность, то эти «аномалии» будут слышны даже для тех, кто не может похвастаться хорошим музыкальным слухом.
Если подключение автомобильного усилителя было выполнено должным образом, то сигнал будет идти по проводам в неискаженном виде. Небрежно сделанная работа или неправильно подобранное сечение проводов приведет к тому, что звук будет более зажатым, грубым и вялым. В некоторых случаях также могут отчетливо быть слышны хрипы.
Как выбрать сечение провода?
Провод – это самый обычный метал, обладающим определенным уровнем сопротивления. Чем толще провод, тем ниже сопротивление провода. Чтобы избежать искажения звука во время сильных перепадов напряжения (например, во время воспроизведения мощного баса), необходимо установить провод нужного калибра.
Стоит отметить, что сечение плюсового кабеля не должно быть больше минусового (длина при этом не имеет значения).
Усилитель принято считать довольно электроемким устройством. Для его эффективной работы необходимо качественное заземление, чтобы была возможность получать нужную энергию от АКБ. Чтобы правильно выбрать сечение проводов необходимо сделать некоторые расчеты. Для начала посмотреть в инструкцию к усилителю (или прямо на коробку от производителя, если документации нет воспользуйтесь интернетом) и найти там значение номинальной мощности (RMS). Номинальная мощность – это мощность сигнала усилителя, которую он может выдавать на протяжении продолжительного периода времени на один канал в 4 Ома.
Если рассматривать четырехканальные усилители, то они обычно имеют мощность от 40 до 150 Вт на канал. Допустим, что усилитель, который вы приобрели, выдает мощность 80 Вт. В результате несложных математических операций выясняем, что суммарная мощность усилителя составляет 320 Вт. Т.е. как мы это посчитали? всё очень просто умножим номинальную мощность на число каналов. Если у нас двухканальный усилитель имеющий номинальную мощность (RMS) 60 Вт., то суммарная составит 120 Вт.
После того как вы посчитаете мощность желательно ещё определить длину провода от АКБ до вашего усилителя и можете смело воспользоваться таблицей для подбора нужного сечения провода. Как пользоваться таблицей? С левой стороны указана мощность вашего усилителя, справа выбираете длину провода, поднимаетесь наверх и узнаете какое сечение вам необходимо.
В таблице указаны сечения медных проводов, помните что большое количество продаваемых проводов сделаны из алюминия покрытым медью, данные провода не долговечны и имеют больше сопротивление, рекомендуем использовать тока медные провода.
Выбор предохранителя
Для того чтобы обезопасить подключение автомобильного усилителя, необходимо обеспечить защиту силовой подводки от АКБ до усилителя с помощью предохранителя. Предохранители должны быть размещены как можно ближе к аккумулятору. Важно различать предохранитель, который защищает само устройство (будет ли это усилитель или магнитола), и предохранитель, установленный на силовой провод.
Последний нужен для того, чтобы защитить именно кабель, т. к. по нему идет немалый ток. Убедитесь, чтобы номинал предохранителей совпадал, так как если номинал предохранителя проводки будет очень большой, то в результате короткого замыкания может сгореть провод. Если номинал, наоборот, будет меньше, то предохранитель в момент пиковых нагрузок может легко сгореть и тогда не будет другого выхода, как покупать новый. В таблице ниже указано сечение провода, и необходимый номинал предохранителя.
Подключаем межблочные провода и управляющий (REM)
Чтобы проложить кабель, необходимо найти линейный выход на магнитоле. Линейный выход можно распознать по характерным «колокольчикам», что расположены на задней панели магнитолы. Количество линейных выходов отличается в разных моделях магнитол. Обычно их от одной до трёх пар. В основном они распределяются следующим образом 1 пара – можно подключить сабвуфер или 2 колонки (подписаны как SW\F) Если их 2 пары можно подключить 4 колонки или сабвуфер и 2 колонки (выхода подписаны F и SW), и когда на магнитоле 3 пары линейных проводов можно подключить 4 колонки и сабвуфер (F, R, SW) F Это Front т. е. передние колонки, R Read задние колонки, и SW Sabwoorer я думаю и так всем понятно что.
У магнитолы нет линейных выходов? Ознакомиться со статьей «Как подключить усилитель или сабвуфер к магнитоле без линейных выходов».
Для соединения потребуется межблочный провод, на котором ни в коем случае нельзя экономить. Запрещается около силовых проводов укладывать межблочный кабель, так как при работе двигателя будут слышны различного рода помехи. Протянуть провода можно как под ковриками салона, так и под потолком. Последний вариант особенно актуален для современных машин, в салоне которых создающих помехи электронных принадлежностей.
Ещё необходимо подключить управляющий провод (REM). Как правило, он идёт вместе с межблочными проводами, но бывает что его и нету, приобретите отдельно необязательно чтобы он был большого сечения 1 мм2 вполне достаточно. Это провод служит управлением для включения усилителя т. е. когда выключаете магнитолу она автоматические включает ваш усилитель или сабвуфер. Как правило этот провод на магнитоле имеет синий цвет с белой полоской, если его нет то используйте синий провод. Подключается он к усилителю к клеме под названием REM.
Схема подключения усилителя
Подключение двухканального и четырёхканального усилителя
Данный раздел мы объединили, т. к. эти усилители имеют очень похожую схему подключения, даже можно сказать проще, четырёх канальный усилитель — это два двухканальных. Подключение двухканального усилителя мы рассматривать не будем, но если вы разберётесь как подключить четырёхканальный, то с подключением двухканального у вас не возникнет проблем. Большинство автолюбителей для своих инсталляций выбирают именно этот вариант, т. к. к данному усилителю можно подключить 4 колонки, или 2 колонки и сабвуфер. Давайте рассмотрим, подключение четырёх канального усилителя используя первый и второй варианты.
Подключение 4 канального усилителя к аккумулятору рекомендуется при помощи толстого кабеля. Как выбрать правильные силовые провода и подключить межблочные это всё мы разобрали выше. Подключения усилителя , как правило, указывается в инструкции от производителя. Когда производится подключение усилителя к акустике, то он работает в режиме стерео, в данном режиме такой тип усилителя может работать под нагрузкой от 4 до 2 ом. Ниже представлена схема подключения четырёхканального усилителя к колонкам.
Теперь разберём второй вариант, когда к четырёхканальному усилителю подключаются колонки и сабвуфер. В данном случае усилитель работает в режиме моно, он берёт напряжение сразу с двух каналов, поэтому старайтесь подбирать сабвуфер имеющий сопротивление 4 ома, это сбережёт усилитель от перегрева и ухода в защиту. Подключить сабвуфер не составит проблем, как правило производитель указывает на усилителе откуда брать плюс для подключения сабвуфера, а откуда минус. Взгляните на схему как осуществляется мостовое подключение 4 канального усилителя.
Подключение моноблока (Одноканального усилителя)
Одноканальные усилители используются лишь для одной цели – подключению к сабвуферу. Примечательной характеристикой усилителей такого плана является повышенная мощность. Моноблоки также способны работать с сопротивлением ниже 4 Ом, что называется низкоомной нагрузкой. Моноблоки относят к усилителям класса D,при этом в них есть специальный фильтр для обрезки частот.
Установка одноканального усилителя не потребует много сил, так как схемы его подключения весьма простые. Всего имеется два выхода – «плюс» и «минус», и если у динамика только одна катушка, то достаточно лишь подключить его к ней. Если речь идет о подключении двух динамиков, то они могут подключаться либо параллельным, либо последовательным способом. Конечно, необязательно ограничиваться только двумя динамиками, но перед тем как подключить усилитель и сабвуфер к магнитоле, справится ли последний с большим уровнем сопротивления.
После подключения усилителя в динамиках появились шумы? Читайте статью «как бороться с посторонними звуками из динамиков».
Видео как правильно подключить четырёхканальный и одноканальный усилитель
Мы приложили не мало усилий для создания этой статьи, старались написать ее простым и понятным языком. Но получилось у нас это сделать или нет решать только Вам. Если остались вопросы, создайте тему на «Форуме», мы и наше дружное сообщество обсудим все детали, и найдем на него оптимальный ответ.
И напоследок, есть желание помочь проекту? Подписывайся на группу “Вконтакте” и “Instagram”. Спасибо, и добро пожаловать в банду 😉
Куда установить усилитель в автомобиле ⋆ Doctor BASS
Итак, пришло время установки усилителя в вашу аудиосистему, он может предназначаться для сабвуфера или для акустики. Разберем варианты куда установить усилитель в вашем авто будет правильно и безопасно.
Очень важно грамотно выбрать место для установки, которое будет соответствовать следующим требованиям: надежное крепление усилителя, доступ воздуха к охлаждению, быстрый доступ к регулировкам, надежность питающей проводки.
Закрепить усилитель на корпус сабвуфера
На первый взгляд очень удобный вариант — простота установки, отсутствие необходимости тянуть длинные провода до сабвуфера, легкий демонтаж всей конструкции. Стоит понимать, что даже незаметные вибрации корпуса сабвуфера (они есть всегда) сильно влияют на элементы усилителя и могут вывести их из строя, а также расслабить крепления. Но если другого выхода нет, то рекомендуется крепление через отдельную проставку с использованием резиновых прокладок, чтобы хоть как-то уменьшить передающиеся вибрации.
Установить усилитель в заднюю полку
Одно из самых распространенных мест для установки. Монтаж получается частично скрытым, усилитель не занимает места в багажнике. Но не редко возникают сложности в процессе крепления из за рельефа полки, системы открывания багажника или наличия тыловых динамиков, также может быть затруднен доступ к регулировкам в случае их торцевого расположения. При установке следите чтобы корпус не касался кузова, для этого обычно используется проставка из дерева или пластика.
Установить усилитель на спинку сиденья
Еще одно популярное место куда установить усилитель — спинки задних сидений. Пространства достаточно, имеется быстрый доступ к регулировкам, практически не используется полезный объем багажника, установка относительно проста. Но есть возможность контакта с перевозимыми предметами, могут возникнуть проблемы со складыванием сидений, поэтому нужно правильно расположить проводку для исключения износа.
Установить усилитель на боковую стенку багажника
Очень практичный и привлекательный вариант . Важно продумать охлаждение и доступ к регулировкам. Не самый простой способ в случае эстетичной установки, не каждый усилитель подойдет по размеру.
Установить усилитель под сиденье
Если правильно рассчитать установку под передним сиденьем, чтобы усилитель не мешал его передвижению и имел доступ к своим регулировкам, то это будет хорошим решением. Установка получается скрытой, не занимается полезное место и предполагает малое расстояние до источника питания (если АКБ под капотом), что важнее близости к источнику звука. Но имеется трудность в самостоятельной установке (демонтаж сиденья, подвод акустических проводов и т.п.), необходимо продумать защиту от ног задних пассажиров, не каждый усилитель подойдет подойдет по размеру и формфактору. Обычно используется для усилителей на акустику, редко для фронтального саба.
Размещение усилителя под заднее сидение может стать идеальным вариантом для скрытой установки, если обеспечить охлаждение и защиту от сидящих сверху пассажиров. Но такое решение применяется не часто, так как не каждый автомобиль обладает нужной геометрией салона в этом месте.
Установить усилитель вместо запаски
Иногда аудио любители готовы пожертвовать такой важной вещью как запасное колесо. Ниша для размещения идеальна — все закрыто, охлаждения достаточно, доступ к настройкам есть и установка не требует больших усилий. Но нет запасного колеса!
Установка усилителя в фальшпол
Продвинутый способ. Имеет преимущества предыдущего, сохраняя запаску, но требует правильного изготовления отдельного пенала (фальшпола), в котором можно без труда расположить несколько усилителей и компонентов, дополнительно разведя всю проводку.
Утонченная установка
Вполне можно делать и красиво исполненные варианты с тщательным и аккуратным продумыванием каждой мелочи и большим вниманием к эстетическому виду.
Авторские проекты
Здесь, как правило, речь идет о комплексных проектах, где нет какого-то определенного способа и все ограничивается воображением создателей . Некоторые работы по праву можно относить к жанру искусства, они являются визитной карточкой автозвука, визуально притягивают и заставляют удивляться мастерству создателей.
Важные советы!
Надеюсь эта страница помогла вам определиться куда установить усилитель в вашем авто.
В конце напомним и подытожим условия безопасной и правильной установки:
Надежно закрепляйте усилитель.
Корпус усилителя не должен контактировать с кузовом автомобиля (даже через крепеж).
Выбирайте место с доступом воздуха для охлаждения.
Располагайте питающую и акустическую проводку исключая возможность ее перетирания или разрыва.
Всегда оставляйте доступ к настройкам и предохранителям усилителя.
Удачных установок!
Читать еще:
Нажмите кнопку, чтобы поделиться материалом:
Где и как установить усилитель в автомобиле?
Перед тем как принять решение куда установить усилитель, необходимо определиться какие факторы нужно учесть.
Факторы влияющие на размещение усилителя
1. Усилитель должен располагаться так, что бы не мешать водителю и пассажирам, не портить интерьер и не занимать функциональное пространство.
2. усилитель должен быть очень надежно прикручен — лучше всего к кузову автомобиля, а не к движущемся деталям.
3. Важно что бы усилитель не перегревался, а значит к нему должен легко поступать воздух и он не должен быть скрыт в замкнутом пространстве.
4. К усилителю достаточно просто должны прокладываться провода.
При организации проводки нужно учесть:
— длину проводов к источнику звука, источнику питания, динамикам
— расположение проводки. Очень важно, что бы сигнальные провода были как можно дальше от силовых проводов. В большинстве случаев, при заведенном автомобиле, вы услышите фоновый шум в динамиках если проложите все провода жгутом в одном месте.
Так же на фоновый шум может влияет качество усилителя и магнитолы, но всегда учитывайте, что наводки от щеток генератора или катушки зажигания могут быть настолько сильными, что через силовые провода наводки победят любое экранирование магнитолы, межблочных кабелей и усилителя вместе взятых.
Для начала давайте определимся где именно в автомобиле можно установить усилитель.
Варианты установки усилителя в автомобиле
1. Установить усилитель под одним из передних сидений.
Так часто устанавливают штатные авто усилители или чейнджеры в заводские автомобили.
У такого расположения есть как плюсы так и минусы.
Из плюсов можно подчеркнуть:
— близкое расположение аккумулятора (источника энергии)
— близкое расположение к головному устройству, автомагнитоле (источнику звука)
— хотелось бы заметить, что при таком расположении мы не украдем никакого полезного салона автомобиля
Из минусов можно заметить:
— перегрев усилителя. К сожалению под сидением нет свободного доступа воздуха и плюс ко всему усилитель будет находится в замкнутом пространстве. Если усилитель достаточно мощный, он может часто перегреваться и при таком расположении может даже стать причиной пожара
— слишком мало свободного места. Под сидением вряд ли поместится мощный усилитель для сабвуфера или шести канальный мощный усилитель. Так же маленькое пространство может все так же стать причиной перегрева.
— плохое расположение для питания сабвуфера или задних динамиков, так как усилитель будет расположен очень далеко от динамиков которые нужно раскачать.
Установка усилителя под передним пассажирским сидением автомобиля
Установка усилителя под пассажирским сидением автомобиля
2.Установить усилитель под задним сидением автомобиля. Не самое лучшее решение, но иногда под сидением есть достаточно большое пространство, и в таких местах часто размещают штатные усилители или определенные блоки управления автомобиля. Минусы — слишком маленькое пространства. Сюда вместится только маленький усилитель, малой мощности, который вместится и не перегреется под сидением. — далеко до источника тока, а так же до головного устройства. Плюсы — очень выгодное расположение. Вы не украдете ни милиметра полезного пространства автомобиля, такая установка усилителя никак не повлияет на интерьер автомобиля.
Пустое пространство под задними сидениями авто — хорошее место для установки усилителя
3. Закрепить усилитель под задней полкой багажника, под задним стеклом (только в автомобилях типа седан) Из плюсов нужно отметить: — большая площадь для установки, можно установить любой большой усилитель (или даже несколько с конденсатором). — свободный доступ воздуха, вокруг очень много пустого пространства (способствует хорошему охлаждению и простому доступу к усилителю и проводке) — не нарушает интерьер, не крадет внутреннее пространство багажника. По сути это установка заподлицо, то есть по сути у вас просто немного утолщается задняя полка Минусы — если полка достаточно тонкая, усилитель будет плохо закреплен. Это может стать причиной разного рода дребезжаний и вибраций. В последствии удары по корпусу усилителя могут привести к расколу на печатной плате, из-за чего могут отсоединятся определенные полупроводники — усилитель перестанет работать. Так же могут разбалтываться разъемы, а значит могут появиться фоновые шумы и даже замыкания. — неудобное место для подключения проводки, особенно если усилитель будет питать не сабвуфер а к примеру четырехканальную акустику внутри салона авто.
Крепление усилителя на сделанной собственными руками полочке под задним стеклом автомобиля типа седан
Установка усилителя JBL под полкой заднего стекла автомобиля типа седан
Крепление усилителя между овалами под задней полкой авто типа седан
4. Прикрутить или вмонтировать усилитель на левой или правой стенке багажника Довольно хороший способ во всех смыслах. Плюсы: — удобное место установки. Вы свободно можете заниматься креплением усилителя, подключением проводки, а так же креплением элементов оформления багажника даже не погружаясь в багажник. — установка заподлицо. Не занимается внутреннее пространство багажника. Возможно довольно эстетичная установка с соблюдением всех нюансов оформления интерьера — удобное подключение проводки. Вы можете развести сигнальные и силовые провода по разным стенкам автомобиля и в багажнике соединить их вместе на усилителе — есть возможность установить несколько усилителей, на правой и левой стенке. Так же можно установить конденсатор и без проблем развестись по питанию — можно установить усилители практически любых размеров, довольно много пространства — свободный доступ воздуха, хорошее охлаждение Минусы — очень далеко от источника тока, далеко до внутренней акустики авто, так же как далеко до головного устройства
Установка усилителя на боковой стенке внутреннего пространства багажника
5. Закрепить усилитель на крышке багажника Не очень хороший способ во всех смыслах, но очень зрелищный, броский и уникальный Плюсы — свободный доступ к усилителям. Легко устанавливать — свободный доступ воздуха, хорошее охлаждение — усилители практически не крадут внутреннее пространство багажника и не мешают при загрузке багажа — очень зрелищная и красивая установка Минусы — не надежная установка. Прикручивая усилители к тонким панелям крышки багажника, возможно разбалтывание и дребезжание. Так же из за того что крышка багажника подвижная часть автомобиля, возможна поломка петель крышки багажника или их деформация, за счет чего багажник не будет ровно закрываться — возможно попадание влаги, в том числе из-за прокладок крышки багажника — сложная установка проводки на опорах и петлях багажника. Провода могут переламываться в местах изгиба (особенно силовые толстые проводы), а так же могут трескаться к примеру из-за перепада температур. При больших зазорах, провода могут болтаться, вибрировать и дребезжать по элементам кузова — не надежная установка — возможность замыкания в местах изгиба и излома проводки. — довольно далеко от источника тока, источника звука и нагрузки
Установка усилителей звука на задней стороне крышки багажника машины типа седан
6. Закрепить усилитель и конденсатор на спинке задних сидений Одно из лучших расположений. Плюсы — хороший доступ воздуха, хорошее охлаждение — простота установки. При складывании сидений получаем полный доступ к усилителям и проводке — Возможно развести силовую и сигнальную проводку по разным сторонам кузова — довольно близко к нагрузке в виде сабвуфера в багажнике, а так же к задним динамикам в том числе в задней полке. — много места для установки, можно установить даже два или три усилителя. Возможность надежно развести силовые провода от установленного конденсатора ко всем элементам аудио системы. — есть возможность установить усилители заподлицо в специальной деревянной панели, что бы не нарушать общий дизайн интерьера. — усилители не занимают полезное пространство внутри салона авто, не крадут место в багажнике. — надежное крепление к металлическим панелям сидений Минусы — далеко от источника звука и источника тока — возможны перегибы проводки при частом складывании и раскладывании сидений.
Установка усилителя Power Acoustik и активного фильтра на спинка задних сидений автомобиля
Установка и соединение усилителя и конденсатора Power Acoustik на стенке задних сидений автомобиля
7. Прикрутить усилитель к одной из стенок сабвуфера. Вариант наиболее приемлем для усилителя подключаемого непосредственно к сабвуферу. Плюсы — усилитель не занимает полезное пространство, по сути становится элементов сабвуфера — очень близко к нагрузке, оптимальное расположение при питании сабвефера — возможен простой демонтаж вместе с сабвуфером при необходимости — хороший доступ воздуха, хорошее охлаждение. Минусы — большие вибрации от корпуса, которые могут привести к разрушению элементов внутри усилителя, а так же к разбалтыванию разъемов.
Усилитель Vibe закреплен на одной из стенок корпуса сабвуфера
Помните что вы всегда можете просто кинуть усилитель в багажник, но с таким подходом он скорее всего разобьется или оторвет проводку (оголенные провода могут привести к короткому замыканию и даже пожару). Можно еще закинуть усилитель в сетки для крепления груза в багажнике, расположенные на боковых стенках или на спинках сидений. В принципе выбор за вами. Желаем удачи во всех ваших начинаниях, не забывайте лишь одно — нет ничего более постоянного чем временное, поэтому лучше сразу подойти к работе со всей ответственностью и скрупулезностью.
Как установить усилитель в машину
Где и как установить усилитель в автомобиле?
Перед тем как принять решение куда установить усилитель, необходимо определиться какие факторы нужно учесть.
Факторы влияющие на размещение усилителя
1. Усилитель должен располагаться так, что бы не мешать водителю и пассажирам, не портить интерьер и не занимать функциональное пространство. 2. усилитель должен быть очень надежно прикручен — лучше всего к кузову автомобиля, а не к движущемся деталям. 3. Важно что бы усилитель не перегревался, а значит к нему должен легко поступать воздух и он не должен быть скрыт в замкнутом пространстве. 4. К усилителю достаточно просто должны прокладываться провода. При организации проводки нужно учесть: — длину проводов к источнику звука, источнику питания, динамикам — расположение проводки. Очень важно, что бы сигнальные провода были как можно дальше от силовых проводов. В большинстве случаев, при заведенном автомобиле, вы услышите фоновый шум в динамиках если проложите все провода жгутом в одном месте. Так же на фоновый шум может влияет качество усилителя и магнитолы, но всегда учитывайте, что наводки от щеток генератора или катушки зажигания могут быть настолько сильными, что через силовые провода наводки победят любое экранирование магнитолы, межблочных кабелей и усилителя вместе взятых.
Для начала давайте определимся где именно в автомобиле можно установить усилитель.
Варианты установки усилителя в автомобиле
1. Установить усилитель под одним из передних сидений. Так часто устанавливают штатные авто усилители или чейнджеры в заводские автомобили. У такого расположения есть как плюсы так и минусы. Из плюсов можно подчеркнуть: — близкое расположение аккумулятора (источника энергии) — близкое расположение к головному устройству, автомагнитоле (источнику звука) — хотелось бы заметить, что при таком расположении мы не украдем никакого полезного салона автомобиля Из минусов можно заметить: — перегрев усилителя. К сожалению под сидением нет свободного доступа воздуха и плюс ко всему усилитель будет находится в замкнутом пространстве. Если усилитель достаточно мощный, он может часто перегреваться и при таком расположении может даже стать причиной пожара — слишком мало свободного места. Под сидением вряд ли поместится мощный усилитель для сабвуфера или шести канальный мощный усилитель. Так же маленькое пространство может все так же стать причиной перегрева. — плохое расположение для питания сабвуфера или задних динамиков, так как усилитель будет расположен очень далеко от динамиков которые нужно раскачать.
Установка усилителя под передним пассажирским сидением автомобиля
Установка усилителя под пассажирским сидением автомобиля
2.Установить усилитель под задним сидением автомобиля. Не самое лучшее решение, но иногда под сидением есть достаточно большое пространство, и в таких местах часто размещают штатные усилители или определенные блоки управления автомобиля. Минусы — слишком маленькое пространства. Сюда вместится только маленький усилитель, малой мощности, который вместится и не перегреется под сидением. — далеко до источника тока, а так же до головного устройства. Плюсы — очень выгодное расположение. Вы не украдете ни милиметра полезного пространства автомобиля, такая установка усилителя никак не повлияет на интерьер автомобиля.
Пустое пространство под задними сидениями авто — хорошее место для установки усилителя
3. Закрепить усилитель под задней полкой багажника, под задним стеклом (только в автомобилях типа седан) Из плюсов нужно отметить: — большая площадь для установки, можно установить любой большой усилитель (или даже несколько с конденсатором). — свободный доступ воздуха, вокруг очень много пустого пространства (способствует хорошему охлаждению и простому доступу к усилителю и проводке) — не нарушает интерьер, не крадет внутреннее пространство багажника. По сути это установка заподлицо, то есть по сути у вас просто немного утолщается задняя полка Минусы — если полка достаточно тонкая, усилитель будет плохо закреплен. Это может стать причиной разного рода дребезжаний и вибраций. В последствии удары по корпусу усилителя могут привести к расколу на печатной плате, из-за чего могут отсоединятся определенные полупроводники — усилитель перестанет работать. Так же могут разбалтываться разъемы, а значит могут появиться фоновые шумы и даже замыкания. — неудобное место для подключения проводки, особенно если усилитель будет питать не сабвуфер а к примеру четырехканальную акустику внутри салона авто.
Крепление усилителя на сделанной собственными руками полочке под задним стеклом автомобиля типа седан
Установка усилителя JBL под полкой заднего стекла автомобиля типа седан
Крепление усилителя между овалами под задней полкой авто типа седан
4. Прикрутить или вмонтировать усилитель на левой или правой стенке багажника Довольно хороший способ во всех смыслах. Плюсы: — удобное место установки. Вы свободно можете заниматься креплением усилителя, подключением проводки, а так же креплением элементов оформления багажника даже не погружаясь в багажник. — установка заподлицо. Не занимается внутреннее пространство багажника. Возможно довольно эстетичная установка с соблюдением всех нюансов оформления интерьера — удобное подключение проводки. Вы можете развести сигнальные и силовые провода по разным стенкам автомобиля и в багажнике соединить их вместе на усилителе — есть возможность установить несколько усилителей, на правой и левой стенке. Так же можно установить конденсатор и без проблем развестись по питанию — можно установить усилители практически любых размеров, довольно много пространства — свободный доступ воздуха, хорошее охлаждение Минусы — очень далеко от источника тока, далеко до внутренней акустики авто, так же как далеко до головного устройства
Установка усилителя на боковой стенке внутреннего пространства багажника
5. Закрепить усилитель на крышке багажника Не очень хороший способ во всех смыслах, но очень зрелищный, броский и уникальный Плюсы — свободный доступ к усилителям. Легко устанавливать — свободный доступ воздуха, хорошее охлаждение — усилители практически не крадут внутреннее пространство багажника и не мешают при загрузке багажа — очень зрелищная и красивая установка Минусы — не надежная установка. Прикручивая усилители к тонким панелям крышки багажника, возможно разбалтывание и дребезжание. Так же из за того что крышка багажника подвижная часть автомобиля, возможна поломка петель крышки багажника или их деформация, за счет чего багажник не будет ровно закрываться — возможно попадание влаги, в том числе из-за прокладок крышки багажника — сложная установка проводки на опорах и петлях багажника. Провода могут переламываться в местах изгиба (особенно силовые толстые проводы), а так же могут трескаться к примеру из-за перепада температур. При больших зазорах, провода могут болтаться, вибрировать и дребезжать по элементам кузова — не надежная установка — возможность замыкания в местах изгиба и излома проводки. — довольно далеко от источника тока, источника звука и нагрузки
Установка усилителей звука на задней стороне крышки багажника машины типа седан
6. Закрепить усилитель и конденсатор на спинке задних сидений Одно из лучших расположений. Плюсы — хороший доступ воздуха, хорошее охлаждение — простота установки. При складывании сидений получаем полный доступ к усилителям и проводке — Возможно развести силовую и сигнальную проводку по разным сторонам кузова — довольно близко к нагрузке в виде сабвуфера в багажнике, а так же к задним динамикам в том числе в задней полке. — много места для установки, можно установить даже два или три усилителя. Возможность надежно развести силовые провода от установленного конденсатора ко всем элементам аудио системы. — есть возможность установить усилители заподлицо в специальной деревянной панели, что бы не нарушать общий дизайн интерьера. — усилители не занимают полезное пространство внутри салона авто, не крадут место в багажнике. — надежное крепление к металлическим панелям сидений Минусы — далеко от источника звука и источника тока — возможны перегибы проводки при частом складывании и раскладывании сидений.
Установка усилителя Power Acoustik и активного фильтра на спинка задних сидений автомобиля
Установка и соединение усилителя и конденсатора Power Acoustik на стенке задних сидений автомобиля
7. Прикрутить усилитель к одной из стенок сабвуфера. Вариант наиболее приемлем для усилителя подключаемого непосредственно к сабвуферу. Плюсы — усилитель не занимает полезное пространство, по сути становится элементов сабвуфера — очень близко к нагрузке, оптимальное расположение при питании сабвефера — возможен простой демонтаж вместе с сабвуфером при необходимости — хороший доступ воздуха, хорошее охлаждение. Минусы — большие вибрации от корпуса, которые могут привести к разрушению элементов внутри усилителя, а так же к разбалтыванию разъемов.
Усилитель Vibe закреплен на одной из стенок корпуса сабвуфера
Помните что вы всегда можете просто кинуть усилитель в багажник, но с таким подходом он скорее всего разобьется или оторвет проводку (оголенные провода могут привести к короткому замыканию и даже пожару). Можно еще закинуть усилитель в сетки для крепления груза в багажнике, расположенные на боковых стенках или на спинках сидений.
В принципе выбор за вами. Желаем удачи во всех ваших начинаниях, не забывайте лишь одно — нет ничего более постоянного чем временное, поэтому лучше сразу подойти к работе со всей ответственностью и скрупулезностью.
Как установить усилитель в машину? Советы
О том, как выбрать усилитель — написано в статье «». Поговорим как установить автомобильный усилитель и что потребуется.
Самое первое, что нужно сделать перед установкой усилителя — выбрать место расположения. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок.
Для примера, решили установить усилитель в багажник. Значит от магнитолы нужно тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — нужно рассчитать длину до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждого динамика. Учитывайте, что длина бывает больше расчетной, т.к. провода располагаются не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам.
При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для его установки выбирайте такое место, где будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте усилитель ковриком, не устанавливайте на боку или «вверх ногами».
Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или под панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. К тому же, считается — чем меньше длина провода, тем меньше потерь — значит лучше для звука в машине.
Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой — сзади для сабвуфера. Вариантов установки усилителя существует много и перед его установкой нужно подумать, где он будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.
Провода для подключения усилителя
Существуют готовые комплекты проводов для подключения усилителя. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку усилителя в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания — рекомендую покупку проводов отдельно.
Для подключения усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Следует учитывать, что домашние одножильные провода не подойдут, нужен только многожильный провод (много мелких проводков в одном проводе). Для подключения акустики подойдет провод «ПВС», который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.
Например, для передних и задних колонок можно купить кабель «ПВС 2х2.5», для твитеров — «2х1.5», а для подключения сабвуфера — «2х4». Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.
Тоже касается силовых проводов для подключения усилителя (к плюсу и минусу). Если устанавливаете простую музыку, подойдет обычный провод. Его подключают к проводу, что питает магнитолу, а минус – к кузову авто. Это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.
Лучший вариант — подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки «КГ» толщиной от 25 до 35 («КГ-25» или «КГ-35»).
Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.
Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он влияния на звучание не отказывает. Если не хотите покупать провода «ПВС» или «КГ», тогда есть специальные акустические провода. Они бывают не лучшего качества, но для простой системы сойдут.
Если имеются установочные комплекты, то выбирайте с самыми толстыми проводами — это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.
Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то в него входят эти провода. Конечно, данные провода будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм — DAXX или Чернов.
На личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить — межблочные провода непосредственно влияют на звук.
Подключение усилителя своими руками
Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов.
Далее подключаем силовые провода к усилителю (это плюс и минус). Лучший вариант — это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.
При установке усилителя в багажнике, выполняйте прокладку проводов питания в тех же местах, где расположены другие кабели автомобиля. Многие авто имеют изолированные каналы для проводки кабелей.
Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное — это надежный контакт провода и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.
Следующий шаг — это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки усилителя можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.
Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам автомобиля.
Когда все провода подсоединены — процесс установки усилителя считается завершенным. Далее проверяем работу усилителя, все ли правильно подключено.
Правильная установка и подключение усилителя — DRIVE2
Здравствуйте любители автомобильного звука, сейчас попробуем разобраться в грамотном подключение и установки усилителя в авто. Прежде всего уясним для себя при установке звука необходимо соблюсти простые правила:1. Надежности2. Безопасностии 3. Аккуратности, дабы избежать негативных каких либо последствий.Соблюдать придется везде и во всем, никаких скруток, не пропаянных соединений, подмоток изолент и др. Долго это у вас не прослужит, никаких плюсов не будет, только падение качества звучания.Питание — это сила от которой работает музыка, правильно выбранное сечение способствует приятно ударенному басу. Запитываться стоит от обоих клемм АКБ! при этом не потеряется просадка баса(те кто все равно ловят, нужно кинуть дополнительные + и — от генератора).
Сечение силы подбирается по аппетиту усилителя и не забываем провод обезопасить гофрой, змейкой. Концевики так же подбираются под сечение кабеля и запаиваются!
наконечники
надежно и аккуратно
провод спрятан в гофре. соединения АКБ с силой отличное
концы обпаяны и обжаты медной трубкою
из клемника усилителя ни чего не торчит, все аккуратно!
следующие фото показывают как не стоит делать:
соприкосновение кожуха провода с корпусом автомобиля, возможно КЗ!
негативное подключение + к АКБ
С питанием разобрались, перейдем к межблокам, тут будет легче. Не скупитесь на хороших акустических межблочников! т.к. они дадут качественное звучание, плюс к этому RCA разъемы выполнены солидно, плотно сидят в гнездах
разъем RCA папа
самые что не наесть распространенные межблоки mystery, **не берите их!
С проводами уяснили, теперь перейдем конкретно к установки самого усилителя. Куда бы ли вы его не крепили, желательно установить его на диэлектрическую поверхность(Фанера, дсп, текстолит) то что не проводит ток, тем самым не соединив корпус усилителя с массой автомобиля! это сулит помехам и другим последствиям.
усилитель полностью не имеет соприкосновение с массой автомобиля
плохая установка! закрепив в таком положении, через саморезы усь сидит на массе авто, чревато искажениями!
На этом пока все, статья будет дорабатываться. Ставим палец вверх, и комментируем.Благодарю за внимание:) хорошего вам звучания. (Все картинки взяты с драйва, прошу не ругать если кто то свою узнает).
КАК УСТАНОВИТЬ УСИЛИТЕЛЬ В МАШИНУ?
Самое первое, что нужно сделать перед установкой усилителя – выбрать место расположения. От этого зависит длина проводов от магнитолы к усилителю и от усилителя до колонок.
Для примера, решили установить усилитель в багажник. Значит от магнитолы нужно тянуть межблочные провода назад, а это примерно 4-5 метров. Далее – провода для колонок. Если усилитель расположен сзади – нужно рассчитать длину до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждого динамика. Учитывайте, что длина бывает больше расчетной, т.к. провода располагаются не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам.
При выборе места помните, что усилитель выделяет много тепла. Для его установки выбирайте такое место, где будет обеспечена свободная циркуляция воздуха. Не накрывайте усилитель ковриком, не устанавливайте на боку или “вверх ногами”.
Если собираетесь установить усилитель спереди, например, под водительским креслом или под панелью приборов, то на проводах можно сэкономить. К тому же, считается – чем меньше длина провода, тем меньше потерь – значит лучше для звука в машине.
Существует вариант установки двух усилителей. Когда один устанавливается спереди и предназначен для работы колонок, а другой – сзади для сабвуфера. Вариантов установки усилителя существует много и перед его установкой нужно подумать, где он будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.
ПРОВОДА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ
Существуют готовые комплекты проводов для подключения усилителя. Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку усилителя в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания – рекомендую покупку проводов отдельно.
Для подключения усилителя можно использовать обычные медные многожильные провода. Следует учитывать, что домашние одножильные провода не подойдут, нужен только многожильный провод (много мелких проводков в одном проводе). Для подключения акустики подойдет провод “ПВС”, который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.
Например, для передних и задних колонок можно купить кабель “ПВС 2х2.5”, для твитеров – “2х1.5”, а для подключения сабвуфера – “2х4”. Все зависит от длины провода и мощности колонок. Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.
Тоже касается силовых проводов для подключения усилителя (к плюсу и минусу). Если устанавливаете простую музыку, подойдет обычный провод. Его подключают к проводу, что питает магнитолу, а минус – к кузову авто. Это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.
Лучший вариант – подключение силовых проводов от усилителя непосредственно к аккумулятору автомобиля. И провод надо выбирать толстый. Например, многие автолюбители советуют покупать обычные провода марки “КГ” толщиной от 25 до 35 (“КГ-25” или “КГ-35”).
Плюсовой провод должен быть подключен через колбу с предохранителем, по номиналу соответствующему предохранителю на усилителе, сама колба должна располагаться на расстоянии не далее 30 см от аккумулятора.
Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он влияния на звучание не отказывает. Если не хотите покупать провода “ПВС” или “КГ”, тогда есть специальные акустические провода. Они бывают не лучшего качества, но для простой системы сойдут.
Если имеются установочные комплекты, то выбирайте с самыми толстыми проводами – это улучшит качество звука и позволит подключить к проводам питания несколько усилителей. Используйте силовые провода не тоньше 4 Ga (сечение 21 мм2) длиной не более 5 метров. Минусовой и плюсовой провод должны быть одинакового сечения.
Отдельного слова требуют межблочные провода. Если купили комплект для подключения, то в него входят эти провода. Конечно, данные провода будут работать, но качественного звучания с ними не добиться. Если хотите хороший звук, придётся потратить деньги на покупку отдельных межблочных проводов. Лучше покупать межблоки хороших фирм – DAXX или Чернов.
На личном опыте убедился, что замена межблочных проводов с китайских Mystery на DAXX улучшает качество звучания акустики. Следует помнить – межблочные провода непосредственно влияют на звук.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСИЛИТЕЛЯ СВОИМИ РУКАМИ
Для начала подсоединяем межблочные провода от магнитолы к усилителю. Если у вас четырехканальный усилитель, то потребуется две пары межблоков, для двухканального – одна пара межблочных проводов.
Далее подключаем силовые провода к усилителю (это плюс и минус). Лучший вариант – это непосредственное подключение плюса и минуса к клеммам аккумулятора. Для упрощения, можно минусовой провод подключить на корпус автомобиля, а не тянуть до минуса аккумулятора. Управляющий провод от усилителя к магнитоле подключается без особых сложностей.
При установке усилителя в багажнике, выполняйте прокладку проводов питания в тех же местах, где расположены другие кабели автомобиля. Многие авто имеют изолированные каналы для проводки кабелей.
Для подключения проводов существуют специальные акустические клеммы. Самое важное – это надежный контакт провода и если нет возможности, то усилитель можно подключать и без специальных клемм. Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.
Следующий шаг – это подключение акустических проводов от усилителя к колонкам или сабвуферу. Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки усилителя можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.
Не прокладывайте провода акустических систем рядом с кабелями питания. Силовые провода могут создавать звук, напоминающий сирену. Прокладывайте провода питания и акустических систем по разным сторонам автомобиля.
Когда все провода подсоединены – процесс установки усилителя считается завершенным. Далее проверяем работу усилителя, все ли правильно подключено.
Правильная установка автомобильного усилителя
Правильная установка автомобильного усилителя — это гарантия того, что вся аудиосистема в машине в дальнейшем будет надежно и исправно работать. В данном материале я хочу поделиться опытом самостоятельной установки усилителя мощности в автомобиль не прибегая не к чьей помощи. Обычно любой автолюбитель желающий установить к себе в авто аудиосистему сначала выбирает место для ее установки, а место расположения усилителя играет особенную роль во всей конструкции. Потому так длинна силовых проводов идущих от аккумулятора к усилителю и сигнальных проводов проложенных от усилителя к акустическим колонкам и сабвуферу существенно влияют на качество звучания, следовательно, чем короче длина проводников и больше площадь их сечения тем меньше будет потерь на пути прохождения сигнала.
Если вы приняли решение монтировать усилитель мощности звука в багажнике авто, то тогда вам будет необходимо проложить все провода соединяющие блоки, в том числе источник звука в багажное отделение. А от магнитолы до усилителя при таком варианте, длина может получится порядка пяти метров. Исходя из этого и посчитав необходимую длину провода тогда уже можно будет идти в магазин за их покупкой, также не забыть включить сюда и провод требующейся для подключения колонок.
Правильная установка автомобильного усилителя в багажнике, в этом случае также необходимо рассчитать длину кабеля от усилка до фронтальных и тыловых колонок, либо к сабвуферу, а это еще будет примерно около четырех метров под каждый динамический излучатель. После того как вы определились с местом установки усилителя не забудьте, что он при работе выделяет много тепла и ему необходимо постоянное циркуляция воздуха, если это место не удовлетворяет таким требования то тогда придется обеспечить охлаждение усилителя принудительным методом с помощью вентилятора либо подыскать другое место где есть приток свежего воздуха. Есть еще вариант его установки под сиденьем водителя или в районе приборной панели, в этом случае вы можете выиграть немного на проводах, так как по длине они потребуются уже короче.
Читайте также: Схема усилителя Mystery
Провода
В специализированных магазинах можно купить уже готовые комплекты проводов для подключения аудио комплекса. Только нужно иметь в виду, что такие наборы проводов часто бывают неизвестного производителя и низкого качества, поэтому от приобретения этих наборов следует воздержаться. Поэтому всегда выбирайте провода проверенного производителя, качество которых не вызывает сомнения. Стандартное подключение усилителя мощности в автомобиле осуществляется многожильным медным кабелем, другие провода тем более с одной жилой применяемые в бытовых условиях применять в разводе нельзя. Наиболее подходящим проводом для подачи сигнала на фронтальные и тыловые динамики, а также для сабвуфера подойдет двойной кабель ПВС сечением 2.5 кв.мм, для твитеров можно взять двойной кабель сечением 1.5 кв.мм.
Установка усилителя в автомобиль и подключение
Ну первым, что надо сделать, это поставить усилитель на его место, где он будет постоянно закреплен. Затем прокладываем провода от усилителя к магнитоле, в случае установки усилителя на четыре канала то вам придется проложить две пары проводов и одну пару если аппарат на два канала. Следующим этапом будет подключение силовой части усилителя, то есть провода положительного и отрицательного напряжения. Наилучшим вариантом является подать конец плюсового провода через предохранитель на клемму аккумулятора, а минусовой кабель можно кинуть на корпус машины, это несколько упростит монтаж, так как не придется тянуть его до минусовой клеммы АКБ. Сигнальный провод от УМЗЧ к магнитоле подсоединить не составит ни каких проблем.
Если усилитель установлен в багажном отделении то нужно проложить провода питающего напряжения там же, где проложены остальные штатные силовые кабеля автомобиля. Множество различных авто оснащены специальными изолированными каналами для прокладки электрики, открыть которые можно предварительно демонтировать порог салона. Подключение акустических проводов осуществляется с помощью специальных клемм, которые на проводе должны абсолютно надежно зажаты. Конденсатор во время монтажа усилителя подключать не обязательно с условием, что имеется надежное соединение проводов и они высококачественные.
Читайте также: Автомобильный усилитель мощности KENWOOD
Далее производим подключение акустического кабеля от усилителя к сабвуферу и колонкам. В случае ошибочного несоблюдения полярности ничего особенного не произойдет. Просто, когда начнете тестировать усилитель, то при первом его включении сразу будет видно как ведет себя диффузор динамика. При правильной полярности он должен при включении питание податься наружу, а при неправильном — втянуться внутрь.
Для наглядности подключения усилителя и сабвуфера — видео Усилитель в авто
Куда установить усилитель в машине
Итак, пришло время установки усилителя в вашу аудиосистему, он может предназначаться для сабвуфера или для акустики. Разберем варианты куда установить усилитель в вашем авто будет правильно и безопасно.
Очень важно грамотно выбрать место для установки, которое будет соответствовать следующим требованиям: надежное крепление усилителя, доступ воздуха к охлаждению, быстрый доступ к регулировкам, надежность питающей проводки.
Закрепить усилитель на корпус сабвуфера
На первый взгляд очень удобный вариант — простота установки, отсутствие необходимости тянуть длинные провода до сабвуфера, легкий демонтаж всей конструкции. Стоит понимать, что даже незаметные вибрации корпуса сабвуфера (они есть всегда) сильно влияют на элементы усилителя и могут вывести их из строя, а также расслабить крепления. Но если другого выхода нет, то рекомендуется крепление через отдельную проставку с использованием резиновых прокладок, чтобы хоть как-то уменьшить передающиеся вибрации.
Установить усилитель в заднюю полку
Одно из самых распространенных мест для установки. Монтаж получается частично скрытым, усилитель не занимает места в багажнике. Но не редко возникают сложности в процессе крепления из за рельефа полки, системы открывания багажника или наличия тыловых динамиков, также может быть затруднен доступ к регулировкам в случае их торцевого расположения. При установке следите чтобы корпус не касался кузова, для этого обычно используется проставка из дерева или пластика.
Установить усилитель на спинку сиденья
Еще одно популярное место куда установить усилитель — спинки задних сидений. Пространства достаточно, имеется быстрый доступ к регулировкам, практически не используется полезный объем багажника, установка относительно проста. Но есть возможность контакта с перевозимыми предметами, могут возникнуть проблемы со складыванием сидений, поэтому нужно правильно расположить проводку для исключения износа.
Установить усилитель на боковую стенку багажника
Очень практичный и привлекательный вариант . Важно продумать охлаждение и доступ к регулировкам. Не самый простой способ в случае эстетичной установки, не каждый усилитель подойдет по размеру.
Установить усилитель под сиденье
Если правильно рассчитать установку под передним сиденьем, чтобы усилитель не мешал его передвижению и имел доступ к своим регулировкам, то это будет хорошим решением. Установка получается скрытой, не занимается полезное место и предполагает малое расстояние до источника питания (если АКБ под капотом), что важнее близости к источнику звука. Но имеется трудность в самостоятельной установке (демонтаж сиденья, подвод акустических проводов и т.п.), необходимо продумать защиту от ног задних пассажиров, не каждый усилитель подойдет подойдет по размеру и формфактору. Обычно используется для усилителей на акустику, редко для фронтального саба.
Размещение усилителя под заднее сидение может стать идеальным вариантом для скрытой установки, если обеспечить охлаждение и защиту от сидящих сверху пассажиров. Но такое решение применяется не часто, так как не каждый автомобиль обладает нужной геометрией салона в этом месте.
Установить усилитель вместо запаски
Иногда аудио любители готовы пожертвовать такой важной вещью как запасное колесо. Ниша для размещения идеальна — все закрыто, охлаждения достаточно, доступ к настройкам есть и установка не требует больших усилий. Но нет запасного колеса!
Установка усилителя в фальшпол
Продвинутый способ. Имеет преимущества предыдущего, сохраняя запаску, но требует правильного изготовления отдельного пенала (фальшпола), в котором можно без труда расположить несколько усилителей и компонентов, дополнительно разведя всю проводку.
Утонченная установка
Вполне можно делать и красиво исполненные варианты с тщательным и аккуратным продумыванием каждой мелочи и большим вниманием к эстетическому виду.
Авторские проекты
Здесь, как правило, речь идет о комплексных проектах, где нет какого-то определенного способа и все ограничивается воображением создателей . Некоторые работы по праву можно относить к жанру искусства, они являются визитной карточкой автозвука, визуально притягивают и заставляют удивляться мастерству создателей.
Важные советы!
Надеюсь эта страница помогла вам определиться куда установить усилитель в вашем авто.
В конце напомним и подытожим условия безопасной и правильной установки:
Надежно закрепляйте усилитель.
Корпус усилителя не должен контактировать с кузовом автомобиля (даже через крепеж).
Выбирайте место с доступом воздуха для охлаждения.
Располагайте питающую и акустическую проводку исключая возможность ее перетирания или разрыва.
Всегда оставляйте доступ к настройкам и предохранителям усилителя.
Удачных установок!
Читать еще:
Как установить усилитель в автомобиль
Обзор и мнения о радар-детекторе SUPRA DRS-i57VST Белка
Серия радар-детекторов от компании Supra, носящая говорящее название «Белка», предназначена, в том числе, и для детектирования сигналов комплекса «Стрелка». В последнее время этот радар ГИБДД получил широкое распространение благодаря своим широким возможностям по выявлению нарушений скоростного режима и сложностью в выявлении его средствами детектирования. Количество стационарных комплексов постоянно увеличивается, особенно в больших городах и на крупных магистралях, и это способно доставить много неприятностей водителям.
Радар-детектор SUPRA DRS-i57VST уверенно выявляет ККДДАС «Стрелка» в любых условиях использования. Это касается и сложного рельефа, и погодных условий, и большого числа мусорных радиосигналов. Определение сигналов происходит на удалениях примерно 1000 метров. Многие антирадары обеспечивают детектирование «Стрелки» на больших расстояниях, но и 1000 метров в обычных условиях вполне достаточно для того, чтобы привести скорость автомобиля в соответствие с ПДД.
Естественно, что «Стрелка» далеко не единственный радар, который используется инспекторами ГИБДД для контроля над скоростным режимом на дорогах России. Антирадар способен определять активность большинства радаров во всех частотных диапазонах.
Незначительные проблемы могут возникнуть у устройства при определении короткоимпульсных приборов контроля над скоростью, работающих в режимах «Short Pulse» (Ka) и «Instant-On» («Навскидку»). В этих случаях вероятны пропуски в детектировании сигналов или их позднее обнаружение, не позволяющее водителям принимать своевременные меры к снижению скорости.
Антирадар демонстрирует хорошие результаты при обнаружении радаров, работающих как «в лицо», так и в «в спину» автомобиля. Инспекторы ГИБДД часто используют замеры скорости именно удаляющегося транспортного средства, поскольку не все радар-детекторы способны выявить активность устройств, функционирующих в таком режиме.
Производителем не заявлена возможность выявления сигналов мультирадара «Робот». Однако, в некоторых случаях гаджет способен к детектированию таких радиосигналов и предупреждению об этом водителя.
Неплохие результаты у гаджета по выявлению лидаров. Сигналы оптических радаров вообще очень трудно детектировать. Это связано с целым рядом свойств лазерного луча: очень маленькое время импульса, узкая направленность, не позволяющая выявлять его в случаях, если он не проходит непосредственно через линзу приёмника устройства. Среди недорогих моделей антирадаров надёжность выявления сигналов лидаров можно считать вполне приемлемой.
Одним из важных критериев оценки любого радар-детектора является понятность, доступность и надёжность оповещения водителя о выявлении опасных сигналов. В антирадаре SUPRA DRS-i57VST эта система представлена сочетанием визуальных и звуковых сигналов.
На шестисегментный светодиодный дисплей выводится информация о частотном диапазоне и относительной мощности детектируемого радиосигнала. Разноцветные символы хорошо различимы и позволяют легко воспринимать информацию. Для более комфортного их прочтения в условиях различного освещения предусмотрена возможность трёхступенчатого изменения яркости дисплея.
Звуковая тревога является дублирующим способом оповещения водителя о наличии опасности. При необходимости её громкость можно установить исходя из собственных предпочтений, вплоть до полного отключения. По интенсивности звучания можно оценить расстояние до источника радиосигналов.
Дополнительный комфорт при использовании даёт функция автоматического приглушения звука. При обнаружении радиосигнала, представляющего опасность, раздаётся звуковой сигнал максимальной громкости, который продолжается в течение нескольких секунд. Затем громкость плавно уменьшается до полного отключения. Это позволяет водителю своевременно получить нужные сведения и не отвлекаться на отключение громкости звучания.
Ещё одним важным показателем хорошего антирадара является уровень его помехозащищённости. Радар-детектор SUPRA DRS-i57VST достаточно хорошо защищён от воздействия радиосигналов «неполицейского» характера.
Работа в одном из трёх режимов («город 1», «город 2», «трасса») позволяет изменять чувствительность приёмника, добиваясь максимально уверенной работы и минимального количества ложных реагирований. Кроме выбора режима работы пользователь может отключать от сканирования некоторые диапазоны частот, что также улучшает качество работы гаджета.
В конструкции антирадара предусмотрен сервисный USB-порт, с помощью которого, при подключении к ПК, можно обновлять программное обеспечение.
ravid.ru
Регуляторы акустических усилителей
Процесс настройки автомобильного усилителя заключается в изменении параметров, каждый из которых имеет отдельную функцию. Для настройки даже на самом простом усилителе имеются органы управления:
Так, Crossover Selector — это не что иное, как переключатель фильтров.
В положении LP усилитель работает в режиме ФНЧ (фильтр низких частот).
Когда регулятор установлен в положение НР — работа идет в режиме ФВЧ.
В положении же АР фильтры отключены и не работают.
Кроме того, на задней панели имеется переключатель, регулирующий частоту среза фильтров. «Левел» — это регулятор для настройки уровня мощности. А с помощью «Басс Буста» можно усилить низкие частоты, однако усердствовать сильно не стоит.
Если это устройство большой мощности, то перед тем как подключить усилитель в машине, специалисты рекомендуют устанавливать конденсатор.
Часть 1. Преобразователь напряжения
Несмотря на всё многообразие автомобильных усилителей их схемотехника схожа. Давайте узнаем, как устроен рядовой усилитель для авто.
Начнём с блока питания или инвертора. Дело в том, что сам усилитель питается от бортового аккумулятора 12V. А усилительная часть требует двухполярного напряжения ±25 вольт, а иногда и больше.
На печатной плате усилителя обнаружить преобразователь не сложно, его выдаёт тороидальный трансформатор и куча электролитов.
Преобразователь на плате усилителя CALCELL.
А это уже усилитель Lanzar VIBE. Преобразователь занимает половину печатной платы.
В большинстве случаев преобразователь строится на базе микросхемы ШИ-контроллера TL494CN, которую легко обнаружить в блоках питания AT от ПК.
В мои руки попали несколько автоусилителей китайской сборки (CALCELL, Lanzar VIBE, Supra, Fusion). Во всех этих усилителях применялась схема преобразователя весьма похожая на ту, что опубликована в журнале «Радио» («Трёхканальный УМЗЧ для автомобиля», автор В. Горев, №8 от 2005 года, стр. 19-21). Вот данная схема.
Отличие данной схемы от тех, что применяются в промышленных образцах автоусилителей — это другая элементная база, а также применение одного вторичного выпрямителя (здесь их два). В серийных образцах также отсутствуют компенсационные дроссели (2L2 — 2L3, 2L4 — 2L5) и, соответственно, электролиты 2С9, 2С10, 2С13, 2С14. От всей этой цепи остаются только ёмкие электролитические конденсаторы на 3300 — 4700 мкФ (35 — 50V) на выходе преобразователя (2С11, 2С12). На входе преобразователя для фильтрации помех от бортовой сети устанавливается П-образный фильтр (LC-фильтр + ёмкостной фильтр). Он состоит из дросселя на ферритовом кольце (2L1) и двух электролитических конденсаторов (на схеме — 2С8, 2С21). Иногда, чтобы увеличить общую ёмкость конденсаторов, ставят несколько конденсаторов и соединяют их параллельно. Конденсаторы выбираются на рабочее напряжение 25V (реже 35V) и ёмкостью от 2200 мкФ.
Кроме этого в промышленных схемах цепи перевода из дежурного режима в рабочий выполнены на базе маломощных транзисторов. В приведённой же схеме для включения усилителя используется обычное электромагнитное реле на 12V.
В усилителях CALCELL, Lanzar VIBE, Supra в цепях обвязки микросхемы TL494CN установлена цепь из нескольких биполярных транзисторов. При подаче +12 на клемму REM (Remote — «управление») происходит запуск преобразователя — усилитель включается.
Схема инвертора — двухтактный преобразователь. В качестве ключевых транзисторов используются полевые N-канальные MOSFET транзисторы (например, IRFZ44N — аналог STP55NF06, STP75NF75) Также могут применяться и более мощные аналоги IRFZ46 — IRFZ48. Чтобы увеличить мощность преобразователя в каждом плече устанавливается по 2, а иногда и по 3 MOSFET-транзистора, а стоки их соединяются.
Благодаря этому через транзисторы можно прокачать значительный импульсный ток. Нагрузкой стоков полевых транзисторов являются 2 обмотки импульсного трансформатора. Он тороидальный, то есть в виде кольца с обмотками провода довольно большого сечения.
Так как с импульсного тороидального трансформатора напряжение снимается импульсное, то его нужно выпрямить. Для этих целей служат два сдвоенных диода. Один имеет общий катод (MURF1020CT, FMQ22S), а другой общий анод (MURF1020N, FMQ22R). Диоды эти непростые, а быстрые (Fast), рассчитанные на прямой ток от 10 ампер.
В результате на выходе получаем двухполярное напряжение ±25 — 27V, которое требуется для «раскачки» мощных выходных транзисторов усилителя мощности звуковой частоты (УМЗЧ).
О важных мелочах. Чтобы отремонтировать автоусилитель в домашних условиях, необходим блок питания на 12V и ток несколько ампер. Я использую либо компьютерный блок питания или , который приобрёл для светодиодной ленты. О том, как подключить автомобильный усилитель дома читайте тут.
Также рекомендую заглянуть на страничку с примерами ремонта автомобильных усилителей.
Продолжение следует…
Нравится
Главная » Мастерская » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
Ремонт люстр с пультом ДУ своими руками.
Как устроен сварочный инвертор.
Как заменить дисплей на планшете?
Организация звука в автомобиле
Виды сабвуферов
Закрытый ящик (ЗЯ). Самая простая конструкция, не имеющая отверстия для воздуха. ЗЯ обеспечивает ровную АЧХ, а значит – и качественный бас, однако мощность его сравнительно невелика.
Фазоинвертор (ФИ). Более сложная и распространенная конструкция, имеющая в корпусе специальное отверстие для прохождения воздуха. По сравнению с ЗЯ ФИ обладает большим КПД и дает более глубокий и громкий бас, однако и стоит такой сабвуфер дороже.
Банд-пасс ящик, или полосовой громкоговоритель. Малораспространенный и сложный сабвуфер, обладающий высоким КПД.
Классы усилителей
Класс А. Если коротко, то низкая эффективность, высокая цена, но чистый сигнал. В автомобильных аудиосистемах применяются редко.
Класс В. По сравнению с прошлым классом эффективность этого выше почти в 2 раза, но высокие искажения в выходном сигнале делают его редко используемым.
Класс С. Усилители уже имеют КПД около 75%, что делает их очень эффективными, но степень искажений все равно высока, поэтому они не подходят для Hi-Fi аудиосистем.
Класс АВ. Класс позаимствовал положительные стороны класса А (чистый сигнал) и класса В (неплохой эффективности). Самый распространенный класс в автозвуке на данный момент.
Класс D. Это самый современный класс усилителей, и в отличии от других классов имеет уже цифровую обработку сигнала. Компактные размеры позволяют использовать их в автомобиле.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Стартовая точка настойки акустики
На начальном уровне все, что выходит за рамки регулировки работы кроссоверов и уровня усиления, не имеет значения
Кроме того, не важно, каким образом реализована усилительная часть. Базовый принцип всегда один и тот же
Вот как настроить усилитель:
Для начала отключают любые схемы корректировок звучания.
Если же это невозможно, тогда коррекцию выставляют в ноль. Стоит помнить, что это не одно и то же – в первом варианте сигнал не пойдет через цепи коррекции. Значит, путь его будет меньше и ниже уровень искажений.
В пассивных кроссоверах регулировка ВЧ-сигналов выставляется примерно в средний уровень, даже если она отличается от нуля. Выбрать следует значение в -3 Дб.
В случае с активными кроссоверами частоту разделения ФНЧ и высоких вначале делают одинаковой. Уровень должен составлять около 75-80 Герц.
Уровень усиления на любых каналах выставляют в положение самого минимума. Если выполнить все эти условия, то можно достичь оптимальных базовых настроек.
Усиление звучания по отдельным каналам
Рассмотрим, как настроить усилитель в машине для поканального усиления.— Crossover selector выберем позицию FLAT, при этом среднечастотные динамики воспроизводят весь диапазон.— Регулятором HI PASS выставляем 250Hz при включенном HP для высокочастотников.
Как видите, настройка автоусилителя дело не хитрое. Следует иметь в виду, что в продвинутых магнитолах, достаточно настроить Level для всех выше перечисленных примеров. Все остальное настраивается автоматически.
Как настроить усилитель ?
Мы не будем в этой статье решать глобальные проблемы с настройкой правильного звука, рисовать графики, но попытаемся настроить усилитель так, чтобы ничего не сгорело, и играло то, что нужно.
Начнем с того, что человека, установившего в свой автомобиль самостоятельно автоусилитель, трудно назвать новичком в автозвуке! Но так или иначе выбор сделан, усилитель установлен, подключен! Что делать дальше?
УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ САБВУФЕРА.
Перед первым включением все регуляторы возвращаем на исходную позицию — это либо» 0 «либо» min», переключатели выставляем на нужное значение. На рисунке типичный одноканальный басовый усилитель. Верхний переключатель » PHASE » нужен для согласования фазы сабвуфера с фронтальными динамиками, у него две позиции в этом усилителе, при включении динамик меняет фазу на 180 градусов. При отсутствии этой функции, можно просто поменять полярность на динамике.
Нижний переключатель нужен для выбора работы в мостовом режиме, когда вы подключаете сразу два усилителя, связь между усилителями осуществляется по шине и настройки фильтров производятся только на главном усилителе, который именуется «MASTER» . При использовании только одного усилителя проверьте этот переключатель, он должен быть в положении «мастер», если его переключить, ничего страшного не произойдёт, но звука вы не услышите.
Если вы используете двух-канальный усилитель, вероятнее всего, он может работать в полную полосу воспроизводимых частот, для выбора полосы используют еще один переключатель: HP -FULL- LP
HP F-срезается всё что ниже выбранной частоты
LPF- срезается всё, что выше — то, что доктор прописал для нашего сабика.
Если все подключения сделаны верно, можно подать напряжение и сделать первое включение. На вашем головном устройстве, установите минимальную громкость, при которой слышно шум из динамиков и можно понять, все ли работает, в том числе и сабвуфер .
Настройку производим на музыкальном материале, лучше подобрать из старенького, то, что знаем, как звучит. Громкость на Г/У выбираем так, чтобы фронтальные динамики не перегружались, это особенно слышно на быстрых треках. Устанавливаем значение » LEVEL» на усилителе так, чтобы сабвуфер стало слышно, при этом следим за ходом динамика. Проводить тестирование сабвуфера с открытым багажником не стоит, при правильном проектировании при открытии багажника ход должен увеличится и на больших мощностях может стать фатальным для самого динамика, поэтому не надо сразу делать максимальную громкость, нужно дать поиграть динамику какое-то время, чтоб саб размялся! Разминка саба вообще тема отдельная, от того, как это сделано, зависит, как долго динамик будет вас радовать.
Будем считать, что предварительная настройка по громкости сабвуфера произведена, проверяем настройки магнитолы, включаем уровень в среднее положение: у PIONEER — это саб в ноль, на ALPINE — +5. После чего необходимо задать частотный коридор, в котором будет играть сабвуфер. Для разных типов сабвуферного оформления частота в которой динамик будет работать, имеет большое значение. Самый распространенный тип сабвуферного оформления — Фазоинвертор ,реже Закрытый Ящик, еще реже ЧВ и Рупор.
Для: ЗЯ . 20- 73 Гц
Сразу предупреждаю, что это начальные значения , которые вы установите при первом включении, в дальнейшем можно выбрать другие значения, но по опыту, они не сильно будут отличаться от указанных.
Для ЗЯ имеет место быть мнение, что для этого оформления не нужен «сабсоник»(срез инфранизких частот), так оно и есть, но в последнее время музыка стала другой, и искусственные басы могут достигать инфранизких частот, при этом динамик воспроизводить звук не будет, но катушка будет получать по полной программе ,что приведет к её перегреву и выходу из строя. Так что он вам не помешает, если он есть, включите его!
Высота верхнего среза ЗЯ чуть выше ,чем у ФИ , это обусловлено возможностью согласовать этот саб с фронтом, на более высоком частотном уровне, до возможной локализации звука.
Пошаговая инструкция, как настроить сабвуфер в машине.
Первый шаг.
В первую очередь необходимо выставить на ноль все настройки головного устройства. Затем на усилителе фильтра для канала сабвуфера выбираем положение «LPF», саму же чистоту среза кроссовера настраиваем в промежутке 50 — 70 Герц.
Второй шаг.
Переводим фильтр для фронтального канала (находится на усилителе) в положении «HPF», частота среза при этом определяется в 70 — 90 Герц.
Если вы применяете пассивное деление, то есть кроссовер, то настройки фильтров на этом у вас будут закончены. А вот если вами используется поканальное усиление, то еще придется произвести отдельно настройку высокочастотных динамиков. Для этого вам необходимо будет установить фильтр канала этого высокочастотника (находится на усилителе) в положение «HPF», при этом сама частота среза кроссовера должна находиться примерно на 2,5 КГц.
Третий шаг.
Настраиваем чувствительность. Делаем это таким образом: на усилителе поставьте настройку в ноль, а на головном устройстве громкость звука доведите до максимального значения. Теперь поверните регулятор чувствительности на самом усилителе в сторону увеличения. Если появились заметные искажения звучания, то его нужно уменьшить. Такой регулировкой вы и настроите чувствительность.
Четвертый шаг.
Теперь необходимо проверить качество звука. Если, когда выключаете аудиосистему в сабвуфере, раздаются треск и щелчки, следовательно, в ней есть помехи для сигнала. В таком случае нужно проверить, как проложены все провода музыкальной системы и, если потребуется, переложить их в другие места.
Следует отметить и то, что при правильных настройках, басы в задней части салона возникать не должны. Если у вас не так — подключите сабвуфер в противофазе усилителя. Для этого нужно просто повернуть на 180 градусов регулятор фазы на самом сабвуфере. В случае, когда такого регулятора нет, то следует просто поменять местами положительный и отрицательный провода подключения самого сабвуфера. Если головное устройство имеет процессор или он выполнен отдельно, то его нужно настроить следующим образом:
отрегулировать по каждому из каналов усилителя временные задержки;
установить левому каналу временную задержку (это нужно для того, чтобы для водителя одновременно достигал звук, как из левых колонок, так и из правых).
Если же вы все сделали верно, то будет создаваться ощущение, что звук исходит из середины салона. Только в этом случае можно считать, что вопрос, как настроить сабвуфер в машине, для вас больше неактуален. Также рекомендую ознакомиться со статьей сабвуфер в машину своими руками.
Видео по настройке
Рекомендую прочитать:
Видеорегистратор Prestigio Roadrunner 700x.
Обзор AKENORI 1080 X.
Обзор пуско-зарядного устройства ParkCity GP12.
Как выбрать навигатор для автомобиля 2015-2016?
Настройка коэффициента усиления
Настройка входной чувствительности усилителя – важный этап. В любой инструкции к усилителю указано, как настроить этот коэффициент. Но на практике можно обнаружить, что уровень выставлен неверно. В самом безобидном случае данные ошибки могут привести только к несогласованному звучанию. В худшем – будут значительные искажения (возможно, даже выйдут из строя некоторые компоненты системы).
Если в машине постоянно горят высокочастотные динамики, виной всему неверно выставленный коэффициент усиления. Также горят и сабвуферы, даже если они хорошо и правильно согласованы по мощности с усилителем. Такое иногда случается у тех, кто не знает, как настроить усилитель в машине, и пытается выжать из аппарата все. Но качественный звук — не обязательно громкий. Основной параметр – это его чистота.
Если не ставится задача достичь максимальной громкости, то главное в регулировке коэффициента усиления – не жадничать. Не нужно выжимать из прибора все, что он может. Он предназначен для других целей. Колонка, усилитель – все должно звучать чисто. Лучше немного ошибиться и занизить коэффициент. Это снизит запас громкости, но зато звук будет более качественным. Учитывая запас мощности, который имеется у большинства усилителей младших моделей, потери в предельной громкости не ведут к тихому звучанию.
Настройка коэффициента усиления очень прочно связана с регулировкой кроссовера. Есть простое правило – чем уже диапазон кроссовера для отдельной акустической системы и выше крутизна спада, тем большую мощность можно подавать на динамик. Отсюда и коэффициент усиления может быть выше
Это важно знать перед тем, как настроить усилитель под колонки в машине
Базовые принципы регулировки названного коэффициента просты – в процессе прослушивания определенных треков уровень плавно повышают до появления искажений. Когда появилась точка искажений, уровень понижают.
Перед тем как настроить усилитель на высокий коэффициент, следует решить, на какой громкости появляются искажения на магнитоле. Зачастую это примерно половина звукового диапазона, а иногда и ниже. Поэтому регулировать коэффициент на усилителе нужно в пределах этого неискажаемого диапазона. Так, если шкала магнитолы имеет 60 единиц, то диапазон от 30 до 60 не подходит, про него лучше забыть. Эти потери восполнятся усилителем.
Первым делом настраивают описываемый коэффициент для фронтальных акустических систем. В самом базовом случае они могут работать через пассивный кроссовер. Затем уже переходят к сабвуферным каналам. Но здесь необходимо следить не за возможными искажениями, а за тональным ровным балансом. Нужно, чтобы звук не был «худым» или чрезмерно «жирным». Если между мощностью каналов есть большая разница, то получить искажения в канале сабвуфера очень сложно.
Как подключить усилитель и сабвуфер в машине. Звук всегда в приоритете
Пассивный, не имеет никаких дополнительных приспособлений. Это просто один динамик. Для его подключения требуется усилитель, иначе работать он не будет;
Активный сабвуфер имеет в своей конструкции усилитель, поэтому его можно свободно подключать к любому звуковоспроизводящему оборудованию.
Протягиваются провода. Делать это лучше через штатные отверстия. Если решили просверлить новые дырки, то лучше всего их снабдить резиновыми вкладышами для защиты проводов. Если необходимо сделать пересечение проводов, то располагать их нужно под прямым углом друг к другу;
Вытаскиваем магнитолу. На сабвуфер идут 2 тюльпана (красный и белый), обычно над ними стоит пометка SW. Вот к ним и подключают тюльпаны от усилителя. Также подключается провод, предназначенный для автоматического включения-выключения усиливающей аппаратуры. Обычно он маркируется – System Remote Control. Если в магнитоле нет штатных выходов под сабвуфер, то можно подключить его напрямую к колонке;
Подключается минусовой провод, и производятся настройки аппаратуры.
AutoFlit.ru
Принцип работы маховика Есть ли смысл ставить облегченный
Добро пожаловать! Маховик — это одна из важных частей автомобиля, за которой необходимо вести бережный уход в плане езды, потому что если ездить небрежно (Трогаться с пробуксовкой, передачи включать не выжимая сцепления и т.д), то в таком случае моховик и само сцепление проживут не долгую жизнь и вследствие чего сильно износятся и потребуют замены.
А почему маховик со временем изнашивается? А как вообще работает данная деталь? И какой маховик лучше поставить на свой автомобиль, чтобы машина быстрее ехала? На самом деле у меня очень часто спрашивают эти три вопроса, поэтому сегодня мы с вами разберём их по подробней!
Из-за чего маховик изнашивается?
Если говорить о стандартных маховиках, то происходит это лишь из-за сильных нагрузок на него, а именно как уже упоминалось ранее, при резком трогании с места сопровождающимся пробуксовкой, а так же при неправильной установки маховика и при езде на высоких оборотах двигателя, то есть когда стрелка тахометра будет находится в красной зоне.
Какой принцип работы у маховика?
Маховик — это сам по себе диск, благодаря которому мощность от двигателя передаётся на сцепление, а затем на коробку и в конечном итоге на колёса, в связи с чем автомобиль едет. При работе данного агрегата, происходят маятниковые движения, а именно маховик не крутиться по всей своей оси, а лишь по принципу маятника работает на одном месте, для наглядности взгляните на рисунок ниже и вы всё поймете.
Примечание! Более детально понять принцип работы данного агрегата, вы сможете в самом низу статьи, в рубрике под названием: «Дополнительный видео-ролик»!
Какой маховик лучше всего поставить на автомобиль?
На данный момент бытует очень множество слухов, то что поставив облегчённый маховик на автомобиль, машина якобы быстрее поедет. На самом то деле всё верно, но к сожалению не во всех случаях. Облегченную версию данного агрегата нужно устанавливать на автомобиль только в том случае, если холостой и рабочий ход двигателя предназначен лишь для средних оборотов «1700-∞».
Поэтому если облегчённый маховик поставить на полностью стандартный мотор, холостой ход у которого составляет «800 оборотов в мин», то уже именно в этом случае при заводке двигателя на холодную, автомобиль скорее всего будет работать неустойчиво и возможно даже будет глохнуть. Выход из этой ситуации является лишь один, поднимать холостой ход у автомобиля за счёт различных доработок двигателя, или же менять маховик на старый.
Примечание! На облегчённом маховике, пытайте при езде никогда не доводить рабочий момент двигателя до слишком низких оборотов, потому что это со временем погубит ваш двигатель от перегрузок!
Как заменить маховик на ВАЗ?
Как произвести замену — на классике?
Дополнительный видео-ролик: Более детально о принципе работы маховика, а так же об его облегчённой версии, смотрите в интересном видео-ролике который приведён ниже:
Vaz-Russia.ru
Как установить автомобильный усилитель
Если вы хотите оптимизировать свою нынешнюю автомобильную аудиосистему или даже заменить старую систему на что-то более серьезное, тогда не платите за это кому-то другому. Сэкономить можно с помощью проекта установки автомобильного усилителя своими руками. Что вам понадобится
Большинство усилителей поставляется с полным комплектом проводки. Но если у вас нет, вам понадобится основной провод питания, встроенный предохранитель (используйте провод и предохранитель того размера, который рекомендует производитель усилителя), провод заземления, кабели RCA, провода динамиков, провод дистанционного включения и разъемы. для подключения к головному устройству, усилителю и динамикам (для некоторых устройств может потребоваться только неизолированный провод)
Объем места, с которым вы должны работать, поможет определить размер усилителя, который вы покупаете. Обычно усилитель помещается в багажник или багажное отделение вашего автомобиля. Однако, если вы едете, скажем, на внедорожнике, пространство становится ограниченным, и вам нужно подумать о том, чтобы установить усилитель под, позади или между сиденьями.
Еще одно соображение заключается в том, что усилители выделяют тепло — отсюда и необходимость в охлаждающих вентиляторах. Их всегда следует размещать в положении, обеспечивающем максимальный поток воздуха. Если вы устанавливаете сабвуферные динамики в коробку, хорошим вариантом будет установка усилителя сбоку от коробки.Установите их высоко, чтобы избежать повреждений и увеличить поток воздуха.
Следующее, что нужно рассмотреть, — это то, как вы собираетесь проложить проводку от усилителя к головному устройству стереосистемы и провод питания к батарее. Лучше всего прокладывать проводку под обшивкой пола, которая проходит вдоль нижних дверных порогов, по возможности, следуя уже существующим ткацким станкам. Кабели RCA должны быть проложены на противоположной стороне автомобиля от проводов питания, чтобы избежать помех. Всегда помните о расположении аккумулятора в моторном отсеке и проложите к нему самый прямой путь с помощью основного провода питания.
В большинстве случаев основной провод питания к батарее должен проходить через межсетевой экран. По возможности старайтесь использовать существующие отверстия, следуя существующему жгуту проводов. Если это невозможно, вам придется просверлить новую дыру в брандмауэре.
Фитинг
1. Убедитесь, что у вас достаточно проводки для работы. Если у вас мало проводов, либо закажите больше, либо найдите усилитель, соответствующий имеющейся проводке.
2. Перед началом любых работ отсоедините положительный полюс аккумуляторной батареи.Убедитесь, что вы знаете, что находится за местом, где вы собираетесь сверлить, чтобы не повредить какие-либо компоненты.
3. Начните с небольшого пилотного отверстия с помощью стального сверла, затем просверлите отверстие до подходящего размера. Вам нужно будет установить резиновую втулку, чтобы не повредить провод острым стальным краем отверстия, поэтому просверлите отверстие по размеру втулки.
4. Покрасьте оголенную металлическую поверхность вокруг просверленного отверстия, чтобы избежать попадания ржавчины в отверстие, и установите втулку.
5.Установите усилитель на место и отметьте монтажные отверстия карандашом или маркером. Опять же, проверьте нижнюю сторону всех поверхностей перед сверлением, затем просверлите и закрепите усилитель крепежными винтами.
6. Проложите всю проводку в нужных местах и отрежьте до нужной длины, всегда оставляя себе немного лишнего. Лучше немного провисать кабели, чем затягивать их слишком сильно.
Подключение в
1. Срежьте изоляцию на концах всех проводов и оставьте достаточно места для подключения разъемов.Некоторые системы требуют, чтобы вы использовали только неизолированные провода в качестве соединения. В этом случае оголите провода на нужную длину, чтобы они соответствовали глубине соединительных разъемов.
2. Подключите провод заземления к металлической точке, подключенной к шасси автомобиля, или к специальной точке заземления. Убедитесь, что заземляющий провод подсоединен к оголенному металлу. Удалите все окрашенные, ржавые или грязные поверхности напильником или наждачной бумагой, чтобы обеспечить хорошее заземление.
3. Подключите провода RCA, провода динамиков и провод дистанционного включения усилителя к задней части головного устройства.Если у вашего головного устройства нет провода дистанционного включения, вам необходимо подключить провод дистанционного включения усилителя либо к проводу питания, идущему к головному устройству, либо к другому проводу питания, идущему от ваших аксессуаров, установите зажигание. выключатель. Это необходимо сделать, чтобы усилитель не оставался включенным при выключении зажигания, разряжая аккумулятор вашего автомобиля.
4. Подключите провода передних, задних динамиков и сабвуфера от усилителя к соответствующим динамикам.
5. Протяните шнур питания от усилителя (убедившись, что он находится на противоположной стороне автомобиля от ваших кабелей RCA) через отверстие в межсетевом экране и к батарее.
6. Установите линейный предохранитель в основной провод питания, обжав все соединения и концы проводов. Держатель предохранителя может быть установлен на прочной конструкции в моторном отсеке, в зависимости от его размера. Чтобы защитить электрическую систему автомобиля, установите встроенный предохранитель как можно ближе к аккумулятору.
7. Подсоедините основной провод питания усилителя к положительному выводу аккумулятора и снова подсоедините положительный вывод аккумулятора к положительному выводу аккумулятора.
8. Закрепите всю проводку кабельными стяжками.
9. Проверьте все операции, используя настройки баланса, затухания и сабвуфера на головном устройстве, чтобы убедиться, что каждый динамик работает без статического электричества или искажений.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Установка вашего первого автомобильного усилителя
Два SoundQubed S4-100 и два SoundQubed Q1-4500.1 установлено в Ford Bronco
Вы слышали об автомобильных системах своих друзей и готовы к использованию самостоятельно.
Давайте превратим вашего повседневного водителя в крутящуюся машину THUMP и установим ваш первый автомобильный усилитель!
Для начала вам понадобится:
* Вы можете найти многие из этих монтажных принадлежностей в комплекте проводки усилителя Soundqubed, хотя вам все равно понадобятся инструменты и измерители, описанные выше.
Шаг первый: Определите место установки усилителя
Примите во внимание, где все будет расположено, когда вы закончите сборку.
Помните о пространственных ограничениях вашего автомобиля и оставьте достаточно места для работы с другими элементами вашей автомобильной аудиосистемы, такими как корпуса сабвуфера, аккумуляторные батареи и проводка.
Усилитель должен находиться на расстоянии не менее трех футов от головного устройства, чтобы избежать электрических помех и радиопомех.
Убедитесь, что вы оставили достаточно места для эффективной работы радиатора усилителя, оставив не менее 2–3 дюймов по бокам. Усилители выделяют тепло во время работы и должны рассеивать тепло для длительного срока службы.
Не устанавливайте усилитель непосредственно на шасси автомобиля, если вы не изучаете контуры заземления и долгосрочные психологические эффекты жужжания и гудения, мешающих воспроизведению музыки. Используйте резиновые ножки, доски, пластиковые панели или пусть ваш друг держит их на вечность.
Надежно закрепите усилитель.
Если усилитель установлен в перевернутом положении, тепло, которое он создает, будет труднее рассеиваться, что может привести к перегреву, переходу усилителя в режим защиты и созданию RMA.
Неспособность надежно установить усилитель ведет к катастрофе, будь то усилитель, прыгающий по вашему автомобилю и разрушающий себя и ваши сабвуферы, или в худшем случае, когда усилитель пролетает через вашу машину и ударит вас или ваших пассажиров.
Идеальное место для этого у всех будет свое.
Вы можете разместить усилитель в багажнике, под сиденьем или в отдельной стойке с воздушным охлаждением. Пока усилитель надежно и надежно установлен, нет предела.
Установка в багажнике оставляет много места для охлаждения, кабелей и органов управления. Если это моноблочная установка усилителя, это будет означать, что к вашим сабвуферам будет подведен короткий провод динамика.
Установка усилителя в багажник означает потерю места для продуктов и рюкзаков, и хотя здесь вы сможете сэкономить немного проводов для динамиков, это приведет к увеличению длины RCA и проводов питания.
Установка под сиденьем оставляет усилители ближе к головному устройству, поэтому участки RCA будут короче, провода питания будут короче, а ваш аудиосигнал будет менее подвержен ухудшению качества и помехам.Установка под сиденьем также оставляет относительно нетронутым ваше грузовое пространство!
Чтобы разместить усилитель под сиденьями, нужны усилители небольшой площади, такие как S1-850 и S4-100. Выбор установки под сиденьем потребует снятия сидений и защиты усилителя от дождя, снега и других факторов, воздействию которых ваша обувь может подвергнуть усилитель.
Использование специальной стойки с воздушным или воздушным охлаждением — лучший вариант, если у вас есть для нее место.
После того, как вы определили лучшее место в автомобиле для усилителя, устанавливайте его!
Если вы все еще не знаете, где вы хотите разместить свой усилитель, вы можете отметить место и переместить его после того, как вы установили свой корпус, аккумуляторный блок и детские игрушки на их постоянное место.
Шаг второй: подготовьте холст для вашего шедевра
С помощью монтировки и отвертки снимите внутренние панели обивки, расположенные вдоль пола.
Вставьте рычаг под края панелей отделки. Поднимите или надавите на ручку инструмента для снятия рычага до тех пор, пока обрезки не оторвутся. Возможно, вам понадобится немного силы, чтобы это произошло.
Вашему автомобилю может потребоваться отвертка для снятия защитных панелей, а для некоторых панелей потребуется поддеть утопленный зажим.
Некоторые накладки на потертости могут быть прикреплены к панели, к которой прикреплен ремень безопасности. В этом случае вам нужно будет открутить гайку или болт анкера ремня безопасности, чтобы снять его.
У вас будет много обрезков. Пометьте их или отложите в том порядке, в котором вы их сняли, чтобы упростить установку на место.
Подготовьте ножки для крепления усилителя и стойку усилителя.
Подготовьте резиновые ножки или стойку усилителя к их установке.Сюда входит определение места для стойки усилителя и установка ножек усилителя.
Затем измерьте длину проводов, которые вам понадобятся для питания, заземления и сигнала от головного устройства.
Измерьте дважды и оставьте достаточно места на случай поломки проводки, которая потребует обрезки и снятия изоляции с кабеля, особенно если это ваша первая установка.
Обратите внимание на то, с какой стороны вашего автомобиля находится штатная аккумуляторная батарея.
Прокладка силового и сигнального кабелей на одной стороне может привести к помехам и плохому сигналу, поэтому давайте их разделим.
Проложите провод питания и ручку регулировки усиления вдоль одной стороны пола, а кабели RCA и провод динамика — вдоль другой стороны пола.
Обычно линии электропередачи проходят вдоль стороны водителя, а сигнал проходит вдоль стороны пассажира транспортного средства, но каждая установка отличается.
Шаг третий: Прокладка провода питания!
Здесь нужно срезать
НЕТ углов.
Нет.
Неважно, что говорит ваш сосед, двоюродный брат или друг, татуированный в подвале его мамы.
Это займет некоторое время и может оказаться самой сложной частью вашей установки.
Чтобы начать прокладку силового провода, включите стояночный тормоз и отсоедините отрицательную клемму аккумулятора, чтобы обезопасить себя и ваше снаряжение.
Если вы используете комплект для подключения усилителя, выберите более длинную из двух полосок большого провода. Это должно быть 16-20 футов либо 4 калибра, либо 1/0 AWG, в зависимости от того, какой комплект проводки у вас есть.
Провод питания должен идти от аккумулятора к усилителю.Это включает проход через межсетевой экран, кабину и к усилителю.
Давайте найдем точку доступа на той же стороне брандмауэра, что и аккумулятор.
Для этого вам нужно найти доступную втулку в вашем брандмауэре.
Загляните в моторный отсек или в пространство для ног с той же стороны автомобиля, что и аккумулятор, чтобы найти втулку с пространством для подключения провода питания или доступной точки доступа.
Если у вас нет доступной втулки брандмауэра, вам нужно будет просверлить отверстие в брандмауэре, прежде чем устанавливать втулку.
Будьте предельно осторожны, чтобы не просверлить газовые или электрические линии при этом.
После определения того, что обе стороны данного места брандмауэра свободны от препятствий, просверлите небольшое пилотное отверстие в брандмауэре. Затем просверлите достаточно большое отверстие (для этого подходят ступенчатые насадки) для втулки и провода питания.
Вы можете покрасить это отверстие перед прокладкой провода, чтобы предотвратить образование ржавчины. Теперь проткните втулку и пропустите через нее провод питания.
Пропустите силовой провод через брандмауэр.
Для этого шага потребуется вешалка для одежды или полужесткий трос. Приклейте провод к кончику вешалки или кабеля. Используйте этот конец с лентой в качестве направляющей, чтобы пропустить провод через камеру, пока вы не сможете захватить его внутри вашего автомобиля.
Не прокладывайте провод питания через рулевую колонку, снаружи автомобиля или на той же стороне автомобиля, что и кабели RCA и провод динамика.
Давайте пока оставим этот провод 16-20 футов нетронутым, чтобы у нас было место для подключения вашего предохранителя!
Шаг четвертый: предохранители, которые использует ваш усилитель
Только предохранители могут предотвратить лесные… например, автомобильные пожары.
Правильно установленные линейные предохранители предотвращают возгорание, останавливая прохождение тока, когда короткое замыкание вызывает их перегорание.
Держите предохранитель как можно ближе к батарее. Обычной практикой является не более 12-18 дюймов от батареи, хотя каждая установка отличается.
Начните с установки блока предохранителей.
Лучшее место для его безопасной и надежной установки — не более 12–18 дюймов от батареи.Для этого компонента не существует универсального местоположения. Каждая машина будет отличаться. Найдите нужное место в машине.
После того, как блок предохранителей надежно закреплен в моторном отсеке, отмерьте и отрежьте кабель питания, достаточный для того, чтобы протянуть его от положительного полюса аккумуляторной батареи к только что установленному блоку предохранителей.
Обжим и соединение
Если вы используете комплект проводки усилителя SoundQubed, используйте предварительно заделанные провода, а затем после двух измерений отрежьте и зачистите несколько дюймов от концов без заделки перед обжимом и термоусадкой с помощью кольца, лопатки или других клемм. вы будете использовать.
Затем мы прикрепим два из этих обжатых концов к блоку предохранителей. Оставьте пока подключение блока предохранителей к аккумулятору и блока предохранителей к усилителю в покое.
Хотите узнать больше об опрессовке и управлении проводами? Кликните сюда.
Шаг пятый: питание и заземление усилителя
Подключение провода питания к усилителю
Оголенный конец провода питания, который находится в нашей каюте, нужно будет вставить в разъем 12 В усилителя.Проведите им по краям кабины, где они будут закрыты защитными панелями, которые мы переустановим в конце нашего проекта.
Убедитесь, что клемма питания плотно прилегает к клемме питания, а провод питания защищен оболочкой снаружи клеммы.
Убедитесь, что силовой провод не слишком протянут через кабину, так как его, возможно, придется заправить назад или под обшивку.
Заземление усилителя
Правильно заземленные системы помогают стабилизировать уровни напряжения.Заземляющий провод имеет решающее значение — он может спасти или разрушить вашу систему, поэтому важно выполнить этот шаг правильно.
Вам нужно проложить заземляющий провод как можно ближе к усилителю, используя заземляющий провод того же калибра, что и провод питания.
В идеале это должно быть менее 12 дюймов от вашего усилителя, хотя каждая установка отличается.
Чем короче эта пробежка, тем лучше будет ваша почва.
Найдите болт, который крепится к раме вашего автомобиля.
Не болт ремня безопасности, так как он может не иметь прочного соединения металл-металл и может придать дополнительное сопротивление заземлению.
Если вы не можете найти подходящий болт, вам нужно будет создать точку заземления, просверлив отверстие в корпусе.
Выберите участок с открытым металлом и просверлите отверстие для болта или винта.
И если вы не можете найти голую металлическую поверхность в пределах 1,5 футов от усилителя, вам необходимо подготовить поверхность, отшлифуя всю краску, пыль или ржавчину до голого металла.
Тщательно очистите эту область. Для заземления необходим неизолированный металл. Соблюдайте осторожность, чтобы не просверлить бензобак, существующую проводку и газовые / тормозные магистрали.
Убедитесь, что на нижней стороне места бурения нет препятствий, газовых линий и других проводов.
Убедитесь, что на вашем болте нет ржавчины, пыли или краски и он подсоединен непосредственно к металлическому шасси автомобиля. Если есть краска или остатки краски, отшлифуйте их или отшлифуйте до голого металла.
Теперь мы готовы подключить заземляющий провод!
После создания и подготовки точки заземления следующим шагом является подключение клеммы заземляющего провода к болту заземления.
Затяните заземляющий провод на клемме, используя шайбу и гайку, и убедитесь, что он надежно закреплен, чтобы не ослабить со временем из-за вибрации.
Используя звездообразную шайбу, вы убедитесь, что шайба врезается в металл и удерживает клемму заземления на месте. Если вы решите использовать звездообразную шайбу, поместите ее над кольцевой клеммой, чтобы она не добавляла сопротивления заземлению.
См. в этой статье о проверке заземляющего провода.
Шаг шестой: дистанционное включение
Зачем это нужно?
Если бы мы подключили усилитель (и Power к батарее), как сейчас, он, вероятно, включился бы.
Но без удаленного провода усилитель продолжал бы потреблять ток после того, как вы выключили машину. Батарея разрядится к тому времени, когда вы будете готовы отправиться на работу утром.
Правильная установка провода дистанционного включения означает, что ваш усилитель будет включаться, когда вы заводите двигатель, или включаете радио, и выключаете его, когда вы вынимаете ключ из замка зажигания или выключаете радио.
Если вы используете головное устройство для вторичного рынка
На задней панели устройства будет провод «удаленный выход» или «12В». Если вы используете штатное головное устройство, вам нужно будет посмотреть схему подключения, чтобы определить, какой из проводов предназначен для дистанционного включения.
I Если у вас нет провода дистанционного включения, кабель питания антенны может быть подходящей альтернативой — если он есть в вашем автомобиле.
Убедитесь, что провод вашей антенны работает при выключенном радио, если вы будете действовать таким образом. Провода силовой антенны многих новых автомобилей работают только при включенном AM / FM-радио.
Вы также можете использовать блок предохранителей автомобиля, при условии, что предохранитель является источником с регулируемым зажиганием.
Чтобы получить доступ к этим проводам, используйте монтировки и отвертку, чтобы снять панели приборов и кронштейны, удерживающие головное устройство на месте.
Как и раньше, либо пометьте эти части, либо храните их в порядке, отличном от того, что было удалено в первую очередь, поэтому собрать все вместе, когда вы закончите, будет проще простого.
После снятия головного устройства
Найдите провод на 12 В, который обычно бывает синего и белого цвета. Зачистите один или два дюйма изоляции этого провода с помощью провода дистанционного включения вашего комплекта проводки усилителя, используя припой, обжимное соединение или тройники.
Далее мы проложим этот провод дистанционного включения к усилителю.
Хотя мы используем одну сторону автомобиля для провода питания, а другую сторону автомобиля — для проводов громкоговорителей / RCA, провод дистанционного включения можно проложить с любой стороны вашего автомобиля.Он использует очень небольшое напряжение и вряд ли создаст шум.
Шаг седьмой: Подключение
Подключите RCA к головному устройству.
После присоединения их к головному устройству проложите их по противоположной стороне автомобиля в качестве провода питания.
Подключите RCA к усилителю.
Если вы используете штатное головное устройство, вам необходимо подключить головное устройство к преобразователю линейного выхода или другим компонентам, которые понижают уровень сигнала с высокого до линейного.
Для этого потребуется прикрепить стандартные заводские провода громкоговорителей к преобразователю с помощью обжима, пайки или тройников.
После подключения этих проводов к линейному преобразователю подключите RCA к линейному преобразователю и проложите их к усилителю.
Затем подключите усилитель: питание, заземление, дистанционное включение и RCA.
Шаг восьмой: Соберите все вместе
Вы почти закончили установку первого усилителя!
Чтобы завершить эту установку, нам нужно собрать все вместе:
Установите на место панели накладки / обшивки
Снова соедините приборную панель
Снова прикрутите болты ремня безопасности и сиденья
Присоедините блок предохранителей к аккумуляторной батарее
Хотите узнать больше о вашем усилителе или усилителях MonoBlock?
** Рекомендации в этой статье не являются исчерпывающим советом по установке усилителя.Каждая установка и автомобиль разные. Предлагаемые советы и рекомендации не заменяют безопасных методов работы с электричеством. SoundQubed не несет ответственности за какие-либо ошибки при установке, а также Soundqubed не несет ответственности за последствия неправильной установки.
Пошаговые инструкции по установке усилителя в автомобиле
Для получения качественного звука и предотвращения технических неполадок вам необходимо установить усилитель в автомобиле. Однако вам не нужно платить кому-то, чтобы тот пришел и сделал за вас электромонтаж; это простой проект, который вы можете выполнить самостоятельно.
Прежде чем мы начнем работу над нашим дневным проектом, позвольте нам проверить эти несколько деталей.
Во-первых, нам нужно знать необходимые аксессуары,
Во-вторых, мы должны знать, где и как установить усилитель
В основном, когда вы покупаете усилитель, вы получаете полностью загруженный комплект, но в случае, если это не так. В комплект входят:
Кабель питания
Линейный предохранитель
Провода динамика
Кабели RCA
Заземляющий провод
Поворотный выключатель / провод
Разъемы
Где и как установить / установить усилитель:
Размер и тип вашего автомобиля помогут вам выбрать конкретный усилитель и где его установить.Большинство автовладельцев чаще всего устанавливают усилители в багажник автомобиля. Но если вы управляете такой моделью, как внедорожник, это означает, что вам придется пересмотреть установку из-за ограниченного пространства. Для автомобилей таких размеров установка усилителя чаще всего выполняется под сиденьями, между ними или за ними.
Рекомендации:
Закрепите усилитель на расстоянии не менее трех футов от стереосистемы автомобиля. Это потому, что он иногда мешает работе приемника AM / FM радиоприемника.Кроме того, расстояние между усилителем и стереосистемой помогает избежать распространения шума от электрической системы автомобиля.
Также следует учитывать количество тепла, выделяемого усилителем; таким образом, его следует устанавливать в месте, где имеется достаточный приток воздуха. Если у вас будут сабвуферы внутри коробки, рекомендуется установить усилитель в эту коробку.
Также примите во внимание маршрут, по которому будут следовать ваши кабели при подключении головного устройства и усилителя для подачи электроэнергии. Самый распространенный, простой и безопасный способ прокладки этих проводов — под полом, под приборной панелью, отбойными панелями или дверной накладкой.
При прокладке кабелей RCA всегда прокладывайте их подальше от силовых кабелей, чтобы избежать помех между ними и силовыми кабелями. И при подключении питания подумайте, где находится ваша батарея в автомобиле, чтобы к ней проложить прямой путь проводов.
В основном при прокладке силового провода рекомендуется использовать существующие отверстия для текущей проводки. Если вы сочтете это невозможным, вы можете просто просверлить еще одну дыру, но уже в брандмауэре.
Установка усилителя
Пришло время для нашей основной задачи дня.Если учесть все вышеперечисленное, установка усилителя станет прогулкой в парке. Размер провода, который вам нужен, зависит от того, где вы разместите свой усилитель.
Шаг первый: безопасность превыше всего
Для вашей собственной безопасности убедитесь, что отрицательная клемма не подключена к автомобильному аккумулятору, чтобы предотвратить передачу энергии при поражении электрическим током.
Шаг второй: Установите усилитель
Вы можете просверлить отверстие в любом месте, но убедитесь, что вы знаете, что находится за местом, которое вы сверляете.Поскольку края просверленных отверстий могут повредить провод, вам придется установить резиновую втулку.
Найдите усилитель надлежащим образом, отметьте отверстия вокруг усилителя, где вы будете его устанавливать, а затем проделайте отверстия. После сверления вы можете использовать винты для крепления усилителя.
Осторожно! Никогда не устанавливайте усилитель в перевернутом положении, так как тепло будет излучаться на усилитель
Шаг третий: Установка силового провода
К вашему сведению, провода питания и заземления должны быть достаточно толстыми, чтобы выдержать требуемое количество энергия.
Если есть неиспользуемая втулка, ведущая к брандмауэру, или изоляционная втулка с существующей проводкой, но имеет достаточно места, вы можете пропустить через нее провод питания. Если нет неиспользованной втулки, еще один вариант — просверлить отверстие в брандмауэре.
Шаг четвертый: Установка предохранителя
Если в комплекте проводки вашего усилителя не установлен предохранитель, найдите подходящее место рядом с батареей, но оставьте зазор около 15 сантиметров между ними.
Отрежьте небольшой кусок провода на конце провода питания и снимите изоляцию с обоих концов отрезанного провода.Используйте клеммное кольцо, входящее в комплект, для обжима одного конца отрезанного провода и подсоедините предохранитель к другому оголенному концу провода. Теперь возьмите провод питания, ведущий в пассажирский отсек, снимите изоляцию на конце и подключите его к другому концу держателя предохранителя.
Шаг пятый: Подключение провода питания
Подсоедините кабель питания к положительной клемме автомобильного аккумулятора, но не подключайте кабель непосредственно к стойке.Если в вашем комплекте есть жгут проводов, обязательно намотайте его вокруг силового кабеля, идущего от батареи к брандмауэру. Намотайте еще один ткацкий станок на короткий провод питания, соединяющий предохранитель и аккумулятор. Причина использования ткацкого станка заключается в том, что он защищает кабели от тепла, выделяемого внутри секции двигателя.
Шаг шестой: Подключение провода заземления
Проводка заземления является наиболее важной из всех и всегда должна проходить рядом с усилителем. Просверлите отверстие в металлической раме автомобиля, присоедините кольцевую клемму к заземляющему проводу (оба входят в комплект).Убедитесь, что нет краски или чего-либо, что может препятствовать прохождению электричества, затем плотно прикрепите терминал к металлическому шасси автомобиля с помощью болта.
Шаг седьмой: Установка провода дистанционного включения
Также называемый дистанционным проводом, провод включения обычно предупреждает усилитель о включении, в большинстве случаев, когда двигатель автомобиля включен, а стереосистема включена. Он всегда расположен за стереосистемой, и для доступа к ней вам необходимо отсоединить стереосистему от приборной панели.Стереосистемы вторичного рынка поставляются с синим проводом в качестве переключателя, некоторые идут с белым проводом. Итак, на небольшом участке провода, идущего от стереосистемы, снимите изоляцию, сделайте то же самое с удаленным проводом, который идет в комплекте с усилителем, а затем соедините их.
Шаг восьмой: Подключение сигнала
Подключите кабели RCA к выходу приемника предусилителя в приборной панели. Чтобы избежать любого потенциального шума, попробуйте проложить соединительные кабели на противоположной стороне от силовых кабелей.Поэтому, если нет какой-либо другой проблемы, требующей решения, вы можете повторно установить стереосистему на приборной панели.
Шаг девятый: Подключение динамиков
Сигналам динамиков нелегко повлиять, поэтому вы можете проложить провода динамиков рядом с кабелями питания. Для динамиков вы можете использовать провода сечением от 14 до 16, а для сабвуферов — провода сечением от 12 до 14.
Пропустите кабели динамиков от каждого выхода усилителя к динамику. А для безупречного воспроизведения музыки и предотвращения любых механических проблем оставьте полярность динамиков прямой; таким образом, позвольте положительному проводу от динамика оказаться на плюсе усилителя, и наоборот.После подключения динамиков вы можете опустить все остальные провода и подсоединить их к усилителю.
Шаг десятый: Включение и установка усиления усилителя
Убедитесь, что проводка от батареи к усилителю и к динамикам в порядке и прямая. Убедитесь, что не свисает лишний провод, который может вызвать короткое замыкание, а также еще раз проверьте заземление, чтобы убедиться, что оно надежно и плотно.
Выключите все фильтры, усилители низких частот, эквалайзеры и установите усиление усилителя на минимум, затем подключите задний вывод отрицательного кабеля к источнику питания.После этого включите двигатель автомобиля, послушайте, все ли динамики звучат нормально после включения стерео, а затем медленно включите усиление усилителя от минимума в зависимости от уровня выходного сигнала вашего ресивера по сравнению с входным уровнем усилителя.
Заключение
Теперь вы можете наслаждаться обновленной системой. Мы признательны вам за посещение этого сайта и за то, что вы нашли время следовать пошаговым инструкциям по подключению усилителя к вашему автомобилю. Мы будем признательны, если вы оставите нам комментарий ниже.
Установка автомобильного усилителя звука — Советы, приемы и надлежащие методы.
При установке усилителя каждая машина будет представлять свои проблемы, которые вам необходимо будет преодолеть. Это руководство поможет вам сделать это правильно и безопасно. Когда вы имеете дело с электрической системой автомобиля, вам всегда нужно иметь отказоустойчивые устройства. Это предохранители, расположенные в пределах 18 дюймов от аккумуляторной батареи автомобиля, а также предохранители, встроенные во многие усилители. ПРИМЕЧАНИЕ. Тот факт, что на усилителе есть предохранители, не означает, что вам не нужен один рядом с аккумулятор!
Начало работы
Первое, что вы всегда хотите сделать при подготовке к установке усилителя в свой автомобиль или грузовик, — это найти место, где он будет удобно поместиться, с достаточным потоком воздуха вокруг него, чтобы он оставался прохладным, что особенно важно для класса A / Усилители B, которые имеют тенденцию быть менее эффективными и, в свою очередь, выделяют больше тепла.
Предполетная проверка
После того, как вы определили, где, по вашему мнению, будет доступен усилитель, но не в стороне, пора провести предполетную проверку. Подобно тому, как пилоту необходимо проверять состояние своего самолета перед взлетом, вам необходимо убедиться, что у вас есть необходимые инструменты и оборудование для установки.
У вас есть комплект проводки подходящего размера для вашего усилителя? Не все комплекты проводов одинаковы! С проводом вы действительно получаете то, за что платите.Тот факт, что тот комплект, который вы видели в местном торговом центре в проходе со стереосистемой рядом с шиномонтажным центром, да, вы знаете, стоил 15 долларов и говорит, что он может выдерживать 1500 Вт, не означает, что он может. Вы хотите убедиться, что провод в этом наборе имеет большое количество жил и, надеюсь, но не всегда, OFC (бескислородную медь), и, наконец, убедитесь, что он измерен в AWG (американский калибр проводов). Если на упаковке не указано «AWG», а просто указано «10 Gauge», провод не должен соответствовать стандартам AWG.Я лично убедился в этом, сравнивая наш провод Stinger HPM с проводкой более низкого качества. Наш Stinger 8-AWG был больше и имел больше стоек, чем у других компаний «4 Gauge».
Имеются ли у вас подходящие предохранители, клеммы аккумулятора и клеммы проводов? Для того, чтобы эффективно и правильно установить усилитель на автомобиль GM, необходимы специальные переходники для клемм на боковой стойке, которые позволят дополнительно прикрутить клемму провода питания до конца. Также необходимы кольцевые клеммы для кабеля питания / предохранителя и, в зависимости от усилителя, возможно, вилки для подключения динамиков.
Поняли? Круто, перейдем к самой установке.
Шаг 1 — Провод питания
Теперь нам нужно пропустить провод питания от аккумулятора к усилителю. Для этого сначала отсоедините отрицательную клемму автомобильного аккумулятора! Убедившись, что питание автомобиля отключено, отрежьте короткий кусок кабеля питания, длина которого достаточна, чтобы добраться до блока предохранителей, где он закреплен и не мешает движущимся частям.Обожмите один конец кабеля питания кольцевой клеммой подходящего размера для провода и болта, которым он будет закрепляться, на другом конце повторите тот же процесс, только если блок предохранителей не использует набор -винты. Если в блоке предохранителей используется какой-то установочный винт, обнажите ровно столько провода, чтобы добраться до другой стороны установочного винта. Затяните винт и убедитесь, что нет торчащих нитей изношенной проволоки, которые могут привести к короткому замыканию. Всегда рекомендуется использовать крышки клемм, которые поставляются с комплектом изоленты для усилителя, для изоляции клеммы и провода, обжатого внутри.
После того, как блок предохранителей закреплен, пора пропустить провод через межсетевой экран. Поначалу это может быть трудно найти, но у большинства автомобилей будет заводская втулка, которую можно использовать в качестве входа из-под капота в салон. Помните, НИКОГДА НЕ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ДВЕРНОЙ ПРОБЕЛ , если вам нравится ваша машина и вы хотите, чтобы она не загорелась.
Внутри проложите провод по заводской проводке вниз к боковой панели сбоку автомобиля, на которой будет установлен усилитель.Продолжайте прокладывать проводку под панелями отделки автомобиля, пока не доберетесь до места расположения усилителя. Инструмент для изготовления панелей из мягкого пластика может быть спасительным средством во время этого процесса и его можно найти в большинстве магазинов товаров для дома.
Шаг 2 — Кабели дистанционного управления и сигнальные кабели
У вас есть кабель питания, теперь нам нужно провести оставшуюся проводку от передней панели к усилителю. Вытяните приемник с помощью ключей для снятия, которые были с ним в комплекте, или, если он смонтирован на изометрии, снимите его так же, как было снято заводское радио. После того, как радио будет снято с приборной панели, припаяйте или соедините встык удаленный провод усилителя с удаленным выходом радио, который обычно представляет собой синий или сине-белый провод. Затем подключите переходники RCA к выходу для сабвуфера головного устройства. На некоторых радиостанциях только с двумя наборами выходов RCA, тылы можно переключить с выхода заднего динамика на выход сабвуфера. После выполнения этих подключений опустите кабели под приборную панель и проложите их к противоположной стороне автомобиля, где находится провод питания, чтобы снизить вероятность возникновения электрических помех от кабеля питания.Проложите эти RCA обратно так же, как кабель питания, спрятав их под декоративными панелями в автомобиле и так, чтобы они были видны только около усилителя. Это все, что нужно для этого шага, если у вас есть штатное головное устройство с выходами RCA. Если у вас заводская стереосистема, вы будете поступать иначе. Во-первых, убедитесь, что ваш усилитель имеет входы уровня громкоговорителей и возможность включения «распознавания сигнала». Если это работает с усилителем, вы можете просто подключиться к проводам динамиков за стереосистемой или, возможно, к задним динамикам, чтобы получить сигнал на усилителе.Если у него нет датчика сигнала, вам придется использовать предохранитель и найти источник зажигания для работы в качестве пульта дистанционного управления.
Шаг 3. Начало работы
Хотите верьте, хотите нет, проработав несколько лет в этой отрасли, я заметил, что если человек приходит в магазин с усилителем, который ведет себя странно, то в большинстве случаев это происходит из-за плохого или корродированного провода заземления. Так что считайте это самым важным шагом в вашей установке. Вы хотите, чтобы ваш заземляющий провод был как можно короче, но с достаточным провисанием, чтобы можно было перемещать усилитель, если его нужно снять или заменить на усилитель с входами или выходами на разных сторонах.После размещения точки заземления как можно ниже по отношению к шасси и без использования заводского болта убедитесь, что вы отшлифовали всю краску с поверхности, а при использовании более длинного самонарезающего винта по металлу убедитесь, что нет никаких препятствий. с другой стороны металла, например, тормозных магистралей или топливного бака. После того, как краска будет отшлифована размером от никеля на четверть, поместите шайбу на верхнюю часть кольцевой клеммы заземляющего провода и прикрепите клемму к автомобилю с помощью металлического винта.Убедитесь, что он плотно затянут, но также не задирайте отверстие, сделанное винтом, это не так сложно, как вы думаете.
Шаг 4 — Подключение динамиков
У нас есть сила, у нас есть сигнал и у нас есть земля. Теперь все, что нам осталось, это подключить динамики!
Убедитесь, что сопротивление ваших динамиков не ниже того, с которым может работать ваш усилитель, например, никогда не подключайте нагрузку 1 Ом к усилителю, который имеет стабильное сопротивление только 2 Ом. Для получения дополнительной информации о проводке динамика и сабвуфера щелкните ЗДЕСЬ. Теперь установите усилитель и выполните подключения. По возможности старайтесь использовать мягкие изгибы проводов и кабелей.
Перед тем, как запустить усилитель для тестирования, полностью уменьшите усиление усилителя. И если вы отсоединили какие-либо разъемы, относящиеся к подушке безопасности, обязательно подключите их снова. Вы же не хотите, чтобы загорелся индикатор ошибки, который необходимо сбросить. Теперь подключите отрицательную клемму аккумуляторной батареи вашего автомобиля. Убедитесь, что усилитель включается при включении автомобиля. Затем вы можете включить музыку и установить свои показатели.
Для получения помощи по настройке усиления щелкните ЗДЕСЬ.
Это довольно сложное руководство, и если следовать ему, он даст работающую стереосистему в 9 случаях из 10. Это не гарантия, поскольку все автомобили разные. Если у вас возникнут дополнительные вопросы по установке, позвоните нам или напишите в чат, и мы поможем вам, чем сможем. Мы также не несем ответственности за любой ущерб, нанесенный вашему автомобилю при следовании этому руководству, поскольку оно не является конкретным и должно рассматриваться как рекомендации передовой практики.
Как сделать — Установка автомобильного усилителя
Если вы хотите улучшить звучание музыки в автомобиле, необходим новый усилитель. Вы можете заплатить кому-нибудь, чтобы он установил это для вас, но это не особенно сложный проект для тех, кто хоть немного знаком с автомобильной электрикой. Почему бы не сделать это самому и не вложить сэкономленные деньги в новые динамики или тот сабвуфер, о котором вы думали?
Мы собираемся рассказать вам об основных этапах установки автомобильного усилителя.Каждая марка и модель автомобиля различаются, поэтому мы не можем предоставить точные инструкции для вашего конкретного автомобиля, но мы расскажем, что вам нужно сделать. При этом мы будем обращаться по адресу:
Типы усилителей и интеграция
Что вам понадобится (инструменты и детали)
Установка усилителя
Ходовая мощность
Подключение динамиков
Точность удара
1. Типы усилителей и интеграция
Если вы сделали домашнее задание, вы поймете, как подобрать усилитель для громкоговорителей, которые вы собираетесь использовать.Вы также знаете, что усилители поставляются с разным количеством каналов и обычно с двумя вариантами входа для динамиков. (Наш список лучших поможет вам найти лучший автомобильный усилитель для ваших нужд.)
Каналы и входы громкоговорителей имеют большое значение для того, сколько времени займет установка. Моноканальный усилитель имеет только один выход, который вы будете использовать для управления сабвуфером. Двухканальный усилитель, скорее всего, будет подключен к передним динамикам, хотя вы можете соединить выходы для управления сабвуфером.
Точно так же четырехканальный усилитель работает либо с четырьмя динамиками, либо с двумя передними панелями и сабвуфером.И если вы еще этого не поняли, пять каналов работают с четырьмя динамиками и сабвуфером.
Используемые входы для динамиков зависят от того, используете ли вы штатное головное устройство или заменяете его. Заводские устройства редко имеют выходы предварительного усилителя, поэтому вы будете подключаться к проводам динамиков и подавать их на входы уровня динамиков на вашем усилителе. Головное устройство вторичного рынка, вероятно, будет иметь выходы предварительного усилителя, которые подаются прямо на входы усилителя.
Сколько бы каналов ни было в вашем новом усилителе и как бы вы ни подавали на него сигналы, есть еще одна часть этого проекта, о которой следует помнить: вы также будете проложить провода от усилителя ко всем динамикам.
2. Что вам понадобится (инструменты и детали)
Кроме самого усилителя, выйди и купи:
Комплект проводки усилителя. (Они бывают разного калибра. Проверьте правильность размера в инструкции к усилителю.)
Т-образные переходники (если вы предпочитаете такой способ подключения проводов).
Застежки-молнии или изолента.
Из инструментов у вас должно быть:
Инструменты для снятия декоративных элементов.
Отвертки крестообразные и плоские.
Плоскогубцы
Инструмент для зачистки проводов
Паяльник (если вы предпочитаете надежность паяных соединений.)
Электродрель
Универсальный нож
Набор головок
3. Установка усилителя
Для начала определитесь, где вы хотите его установить. Важным аспектом, который следует учитывать, является воздушный поток для охлаждения. Усилители могут нагреваться, а тепло не является другом электронике. Имейте это в виду при установке усилителя.
Самые популярные места:
Брандмауэр на стороне пассажира (ограничивает длину проводов, но доступ может быть затруднен.)
В багажнике, напротив одной из боковых панелей (или заднего сиденья, если оно закреплено).
Под одним из передних сидений. (Это будет означать снятие сиденья. Если в него встроены подушки безопасности, будьте очень осторожны, как это сделать.)
Присоединившись к месту, удалите обрезки, отметьте, где вы хотите разместить отверстия, затем просверлите. (Будьте осторожны, чтобы проверить, что находится на другой стороне панели!) Закрепите усилитель прилагаемыми винтами. (С этого момента мы будем предполагать, что вы положили свой усилитель в багажник.)
4. Ходовая мощность
В этом разделе описывается установка проводов питания, заземления и включения усилителя. Сначала отключите аккумулятор.
В настоящее время усилитель питается напрямую от батареи через красный кабель большого диаметра. Подключите провод к аккумуляторной батарее, затем установите линейный предохранитель. Это необходимо для защиты вашей ценной системы!
Пропустите кабель питания через брандмауэр в кабину. Возможно, для этого потребуется просверлить отверстие. Если да, попробуйте установить подходящую втулку.
Снимите защитную панель и накладки на двери и пропустите провод питания к заднему сиденью. Поднимите подушку сиденья и проденьте провод в багажник.
Усилителю нужен провод включения, поэтому он включается при включении головного устройства. Он соединяется с выходом включения на задней панели головного устройства, так что он должен выходить из приборной панели. Каждый автомобиль отличается, но обычно это означает снятие накладок с каждой стороны центральной консоли, затем откручивание болтов и снятие самого блока.
Если головное устройство не имеет выхода включения, подключите провод зажигания, идущий к головному устройству. Это может привести к слышному стуку при включении усилителя, поэтому в качестве альтернативы можно купить преобразователь включения линии.
Верните провод включения к усилителю.
Подключите один конец заземляющего провода к усилителю, а другой — к хорошему заземлению шасси. Затем подключите к усилителю провода питания и включения.
5. Подключение динамиков
Проложите провода динамиков от выхода усилителя к передним и задним динамикам, а также к любому сабвуферу.Отсоедините провода, идущие от головного устройства, и вставьте новые провода в динамики.
Если головное устройство имеет выходы предварительного усилителя (обычно разъемы RCA), подключите к ним провода и проведите их обратно к усилителю. Протяните их по противоположной стороне автомобиля от проводов питания и включения, чтобы избежать помех.
Если в головном устройстве отсутствуют выходы предусилителя, что обычно бывает с системой, установленной на заводе, вам необходимо подключить провода к динамикам. Вы можете сделать это на самом головном устройстве или на отдельных динамиках.(Первый вариант позволяет держать провода подальше от источника питания.) Подключайте провода с помощью тройника или зачистки, сращивания и пайки стыков.
Подключите к усилителю провода от выходов предусилителя. Если вы используете сами провода громкоговорителей, они входят в клеммы уровня громкоговорителей на усилителе.
6. Точность
Перед заменой всей снятой облицовки проверьте, что все работает. Подключите аккумулятор и включите систему. Убедитесь, что вы слышите звук из всех динамиков и что усилитель включается только с головным устройством.Настройте усилитель, следуя прилагаемым инструкциям.
Переустановите головное устройство. Перед установкой обрезки на место используйте стяжки или изоленту, чтобы закрепить все провода. Вы же не хотите, чтобы они стучали или дребезжали во время вождения! Закончите, переустановив всю обшивку.
Сэкономьте, установив самостоятельно автомобильный усилитель
При обновлении автомобильной аудиосистемы вам, естественно, нужен лучший автомобильный усилитель, который вы можете себе позволить. Почему бы не сэкономить на приобретении усилителя, установив его самостоятельно?
Установка усилителя — несложная работа, особенно если у вас есть опыт работы с электрооборудованием транспортных средств.Всего через несколько часов вы будете наслаждаться более глубокой, четкой и четкой музыкой из динамиков вашего автомобиля.
Советы по установке автомобильного стереоусилителя DIY
Полное руководство по установке автомобильного усилителя
Если вам нравится работать над автомобилем, вы, вероятно, захотите самостоятельно обновить стереосистему.
Это прекрасная возможность узнать больше о том, как работает ваша стереосистема и как добиться от нее наилучшего звука. Установка усилителя и сопутствующих динамиков также позволит вам развить несколько полезных навыков, которые можно использовать для будущих обновлений и настроек.
Хотя эта работа непроста, но если вы уверены в своих способностях подключения, дерзайте! А если вам понадобится помощь, не стесняйтесь обращаться к специалистам по автомобильной стереосистеме в AudioMotive.
Готовы начать?
Что вам понадобится
Автомобильные усилители
обычно не идут в комплекте с проводкой, поэтому вам придется покупать проводку, чтобы подключить усилитель к автомобильной стереосистеме.
Провода питания и заземления
Для подачи питания на новый усилитель необходимо подключить его к бортовой сети автомобиля с помощью проводов питания и заземления.
Эти провода должны быть достаточно толстыми, чтобы обеспечить требуемую мощность усилителя. Недостаточно толстый провод может вызвать проблемы с работой усилителя или, по крайней мере, помешать ему выдавать номинальную мощность.
См. Инструкции к усилителю, чтобы определить рекомендуемый размер проводов. Размер проволоки измеряется в диаметрах, обычно называемых калибром.Чем ниже номер калибра, тем толще получится провод.
Найдите время, чтобы измерить расстояние между автомобильным аккумулятором и усилителем, чтобы получить провода нужной длины.
Линейный предохранитель
Встроенный предохранитель на основном кабеле питания, в пределах полуметра от соединения с аккумулятором, является обязательным. Этот предохранитель защищает вас, ваш автомобиль и стереосистему от короткого замыкания, которое может вызвать пожар.
Типичный предохранитель длиной от 16 до 20 футов безопасен при использовании одного из следующих:
Предохранитель 25 А для проводки калибра 10
Предохранитель на 60 А для проводки 8 калибра
Предохранитель на 100 А для проводки 4-го калибра
Предохранитель на 250 А для проводки 1/0 калибра
В качестве альтернативы поищите комплекты проводки усилителя, соответствующие характеристикам вашего усилителя.В комплекты проводки усилителя входят предохранители и соответствующие провода питания, заземления и включения в одном удобном пакете, что помогает устранить любую возможность путаницы или повреждения.
Кабели RCA и провода для динамиков
Для усилителя
ампер обычно требуются кабели RCA для приема входных сигналов с выхода стереоресивера. Кабели RCA поставляются в виде стереопар и различной длины.
При прокладке проводов громкоговорителей от выхода усилителя к громкоговорителям можно использовать провод любого размера от 18 до 14 калибра. Для сабвуферов используйте провода калибра от 16 до 12.
Пошаговое руководство
Когда все компоненты и проводка готовы к работе, пора приступать к работе!
ПРИМЕЧАНИЕ : Особенности установки зависят от приобретенного вами усилителя и марки вашего автомобиля. Если сомневаетесь, звоните профессионалам!
Шаг 1. Отсоедините автомобильный аккумулятор
Автомобиль следует припарковать на ровной поверхности с включенным стояночным тормозом. Отсюда откройте капот и отсоедините аккумулятор, начиная с отрицательной клеммы.Это поможет предотвратить короткое замыкание и поражение электрическим током при установке усилителя!
Шаг 2: Установите усилитель
Выберите безопасное место для надежной установки усилителя. Производитель обычно включает несколько рекомендаций в прилагаемые инструкции.
Как показывает практика, усилители выделяют много тепла, поэтому для охлаждения им требуется несколько дюймов воздушного пространства со всех сторон. Не устанавливайте усилитель вверх ногами! Хотя вы можете сэкономить место, тепло, которое он излучает, будет просто излучаться обратно в усилитель, вызывая перегрев и создавая опасность пожара.
Также необходимо обеспечить достаточно места для подключения проводки и регулировки органов управления. Но это не все! Ваш усилитель также должен находиться на расстоянии не менее трех футов от вашей стереосистемы, чтобы избежать помех и лучистого шума. Крепление усилителя болтами непосредственно к металлическому шасси вашего автомобиля также может стать причиной проблем с шумом. Используйте резиновые втулки вокруг крепежных винтов или прикрепите их к деревянной доске, прежде чем прикреплять их к кузову автомобиля.
Возможные места для установки усилителя:
На брандмауэре со стороны пассажира — используйте короткие провода и патч-корды
В зоне багажника / люка
Под сиденьем
Обратите внимание, что вам нужно будет скрыть проводку для безопасности и внешнего вида.В зависимости от выбранного места вам потребуется проложить проводку под приборной панелью, кик-панелью, накладкой на порог двери или панелью обивки стойки. Эти панели обычно можно снять, открутив и / или приподняв их по краям.
Используйте пластиковые стяжки для крепления проводов, особенно если они находятся за приборной панелью, чтобы провода не мешали движущимся частям автомобиля.
Шаг 3: Установите провод питания
Вам нужно будет проложить провод питания от автомобильного аккумулятора через межсетевой экран автомобиля и через корпус автомобиля к усилителю.
Для этого найдите в брандмауэре неиспользуемую втулку, через которую пройдет провод. В качестве альтернативы вы можете найти тот, через который проходят провода и достаточно места для провода питания.
Если втулки для использования отсутствуют, просверлите отверстие в брандмауэре, проверяя с обеих сторон, чтобы убедиться, что вы не просверливаете электрические провода или газовые линии. Используйте втулку на новом отверстии, чтобы не повредить провод, проходящий через отверстие.
Шаг 4: Установите патрон предохранителя
Если в вашем проводе питания уже установлен патрон предохранителя, вы можете пропустить этот шаг.
Если нет, ничего страшного. Найдите место для установки держателя предохранителя рядом с автомобильным аккумулятором, в идеале на расстоянии менее 6 дюймов от аккумулятора. Закрепите держатель винтом или кабельной стяжкой.
Отрежьте конец провода питания коротким отрезком. Эта деталь должна быть достаточно длинной, чтобы дотянуться до держателя предохранителя от автомобильного аккумулятора. Используйте инструмент для зачистки проводов, чтобы снять изоляцию с обоих концов только что отрезанного отрезка провода.
Возьмите клеммное кольцо из комплекта проводки и обожмите его на одном конце этого короткого отрезка провода.Присоедините держатель предохранителя к другому концу.
Снимите изоляцию с конца провода питания и подсоедините его к другому концу держателя предохранителя.
Шаг 5: Подключите провод питания
Подсоедините провод питания к положительной клемме аккумуляторной батареи.
Для верхней клеммы аккумулятора обожмите кольцевую клемму на конце кабеля питания, если она еще не прикреплена. Снимите гайку с клеммы аккумулятора, наденьте кольцо кабеля питания на болт, которым клемма аккумулятора крепится к полюсу аккумулятора.Затем замените гайку.
Клеммные адаптеры
доступны для автомобилей с боковыми выводами аккумуляторной батареи.
Проденьте жгут проводов через кабель питания, пока он не достигнет брандмауэра, и обрежьте его по размеру. Затем проденьте проволочный жгут на короткий провод, прикрепленный к держателю предохранителя и батарее.
Шаг 6: Установите заземляющий провод
Найдите болт на металлической раме вашего автомобиля рядом с усилителем. Если вы не можете найти его, просверлите для него отверстие, убедившись, что вы не просверливаете провода, линии или бензобак.
Обожмите кольцевой зажим на коротком заземляющем кабеле. Соскребите краску и удалите грязь с места для болта, чтобы заземляющий провод соединялся с оголенным металлом. Затем плотно прикрутите клемму к металлическому шасси автомобиля.
Неплотное или ненадлежащее заземление — основная причина проблем с усилителями в автомобильных стереосистемах.
Шаг 7. Подключите RCA, динамик и провода дистанционного включения
Подключите эти провода от усилителя к задней части головного стерео устройства. Если на вашем головном устройстве нет выхода дистанционного включения, вам необходимо подключить провод включения к клемме выхода с предохранителем провода питания.
Подключите провода передних, задних динамиков и сабвуфера от усилителя к соответствующим динамикам.
После того, как все провода подключены, проверьте, что все провода затянуты и надежны.
Шаг 8: Включите
Установите все усиления усилителя на минимум и выключите все фильтры, усиление низких частот и эквалайзер. Убедитесь, что главный предохранитель надежно закреплен. И снова подключите отрицательный кабель аккумуляторной батареи вашего автомобиля.
Включите автомобиль и радио. Проверьте индикатор питания усилителя.Включите музыку и убедитесь, что звук исходит из каждого динамика.
Проверьте стереосистему, используя настройки баланса, затухания и сабвуфера на головном устройстве. Убедитесь, что каждый динамик работает без статического электричества или искажений.
Установите усиление усилителя в соответствии с уровнем на входе усилителя и уровнем на выходе ресивера.
Если все звучит хорошо, переустановите стереосистему и панели.
Поиск и устранение неисправностей
Общие проблемы, возникающие при установке самодельных автомобильных усилителей, включают:
Требуется сброс заводского кода защиты от кражи радио;
Неисправная электрическая система;
Нет звука из динамиков; и
Шум из динамиков.
Чтобы быстро решить эти проблемы или вообще избежать их, обратитесь за помощью к специалистам.
Посетите специалистов по установке автомобильных усилителей, чтобы получить профессиональную и беспроблемную модернизацию и установку стереосистемы.
Как пользоваться коробкой-автомат (АКПП) инструкция + видео
В этой статье мы вам расскажем о том, как правильно пользоваться коробкой-автомат (АКПП). Не смотря на то, что управлять автомобилем, оснащенным коробкой-автомат, намного проще, чем пользоваться механической коробкой переключения передач, у АКПП также есть свои особенности и секреты.
О том, в чем отличие между разными видами коробок передач и какая трансмиссия лучше, мнений масса. А вот об особенностях управления и эксплуатации автомобилей с коробками-автомат нам хотелось бы раскрыть вопрос шире. Видео-инструкция, как правильно пользоваться АКПП, находится в конце статьи.
Возможно вам также будут интересны следующие материалы:
Что лучше: механика или коробка-автомат?
Какая АКПП лучше: робот, гидротрансформатор или вариатор?
Инструкция по замене масла в коробке-автомат своими руками.
Достоинства и недостатки коробки-автомат
Безусловно, пользоваться коробкой-автомат намного проще, чем механической КПП. Но стоит помнить, что у автоматических коробок есть не только достоинства, но и некоторые недостатки.
При управлении автомобилем с коробкой-автомат в городских условиях, пользоваться машиной гораздо удобнее, чем авто с «механикой». Однако при этом и расход топлива будет заметно выше (смотрите наши рекомендации, как уменьшить расход топлива).
А вот на трассе гидротрансформатор в АКПП обычно блокируется, и поведение машины с коробкой-автомат практически не отличается от поведения автомобиля с МКПП.
На бездорожье с коробкой-автомат труднее забуксовать, чем с механикой, но вытащить такую застрявшую машину “в раскачку” не получится.
На скользкой дороге тронуться без пробуксовки на автомобиле с автоматом легче, к тому же уменьшается вероятность срыва в занос передней оси. Но вытаскивать авто из заноса при этом труднее.
Буксировать автомобиль, оснащенный коробкой-автомат, с неработающим двигателем можно со скоростью не более 50 км/ч и на расстояние не более 50 км (поскольку масляный насос при этом не работает и смазка не поступает к некоторым подшипникам).
Даже не пытайтесь завести авто с коробкой-автомат “с толкача”, поскольку АКПП будет на нейтрали независимо от положения селектора (неподвижный масляный насос не может создавать давление для сжатия фрикционов и включения какой-либо передачи).
Как правильно пользоваться коробкой-автомат
Пользоваться коробкой-автомат, на самом деле, очень просто:
Нажимаете правой ногой педаль тормоза,
Выбираете ручкой селектора АКПП нужный режим,
Отпускаете педаль тормоза и (о чудо!) машина трогается с места.
Для ускорения пользуйтесь педалью акселератора (педаль «газа»), для остановки автомобиля — педалью тормоза. После остановки машины необходимо переключить селектор коробки-автомат в положение P или N. Все! Вы научились пользоваться АКПП (подробнее смотрите на видео в конце статьи).
Что означают буквы на селекторе АКПП
Селектор автоматической коробки передач может переключаться в несколько положений (режимы работы АКПП):
Движение (Drive) обозначается буквой D и служит для движения вперед.
Нейтраль (N) отсоединяет гидротрансформатор от трансмиссии.
Парковка (P) аналогично нейтрали, но при нем выходной вал коробки стопорится, поэтому включать его можно только на неподвижном автомобиле, иначе стопор легко сломать.
Задний ход (R) в особых комментариях не нуждается.
Положения селектора, обозначенные цифрами (1, 2, 3), не позволяют АКПП переключаться выше соответствующей передачи.
Некоторые автоматические коробки передач имеют “Зимний” режим (обозначается буквой W или снежинкой) для езды по скользким дорогам.
Может присутствовать и “Спортивный” режим (S), при котором переход на высшую передачу осуществляется при более высоких оборотах, обеспечивая автомобилю интенсивный разгон.
Видео-инструкция, как правильно пользоваться коробкой-автомат
Как правильно пользоваться классической АКПП
Сегодня многим водителям очень сложно представить себе как бы они обходились без АКПП в их автомобиле. Многие новички ужасаются от самой мысли о бесконечном переключении передач, да и многие опытные водители давно оценили возможность спокойной и размеренной езды на автомате. Не смотря на это, довольно часто встречается вопрос — а как же все-таки правильно пользоваться автоматической коробкой передач?
Ответ на этот вопрос во многом будет зависеть от типа вашей автоматической КПП. На сегодняшний день их существует 3 основных: классическая, вариаторная и роботизированная коробки. В этой статье речь пойдет именно о классическом автомате. Если же у вас вариатор или робот, читайте о правильном использовании таких коробок здесь.
Основные и вспомогательные режимы автоматической коробки передач
Итак, для того, чтобы определить правила эксплуатации классической АКПП, нужно для начала разобраться с существующими режимами автомата.
Можно сказать, что обязательными для всех автомобилей с автоматической коробкой являются режимы «Р», «R», «D» и «N». Выбор одного из этих режимов осуществляется рычагом выбора диапазона переключения передач (сокращенно — РВД), практически аналогичным по своему внешнему виду рычагу переключения передач на автомобиле с механикой. Разница лишь в том, что, в отличие от механики, переключение из одного режима в другой осуществляется по прямой линии.
Выбранный режим отображается на панели управления автомобилем, что очень удобно для водителя, т.к. позволяет ему лишний раз не отвлекаться от дороги, опуская голову вниз чтобы посмотреть какое положение РВД сейчас выбрано.
Режим «P» – (от англ. Parking) – паркинг. Перевод рычага в это положение предполагает выключение всех элементов управления автомобилем, поэтому на него стоит переходить только при длительной стоянке. С этого положения также осуществляется запуск двигателя или, проще говоря, вы заводите автомобиль.
Режим «R» – (от англ. Reverse) — задний ход. Применяется для движения автомобиля задним ходом.
Внимание! Перед переключением в режим «P» нужно обязательно полностью остановить автомобиль и поднять ручник. Режим «R» также включается после полной остановки автомобиля при выжатой педали тормоза. Иная последовательность действий может серьезно навредить КПП, двигателю и трансмиссии!
Режим «N» – (от англ. Neutral) — нейтральная передача. При переходе в это положение, двигатель прекращает передавать крутящий момент колесам, т.е. начинает работать вхолостую. Поэтому, нейтральную передачу есть смысл использовать для остановок только на непродолжительное время (например, в пробках или на ЖД переезде) и не рекомендуется включать при движении автомобиля. Некоторые специалисты также советуют переходить на нейтральную передачу при буксировке. В этом положении РВД разрешается запуск двигателя.
Режим «D» – (от англ. Drive) – движение. В этом положении селектора передач осуществляется обычное движение автомобиля вперед. При этом, поочередное переключение передач происходит при нажатии на педаль акселератора в автоматическом режиме.
Для автомобилей, оборудованных четырех-, пятиступенчатыми коробками передач, РВД, как правило, имеет несколько положений движения вперед: «D», «D3», «D2», «D1» (также могут обозначаться просто цифрами, без буквы «D» – «3», «2», «1») и «OD». Цифры в режимах «D3», «D2», «D1» указывают на верхнюю доступную передачу.
«D3» – «первые 3 передачи». Положение пониженной передачи. Торможение автомобиля в данном режиме более эффективно, чем в режиме «D». Поэтому «D3» рекомендуется применять, в случаях, когда нормальное движение невозможно без частых притормаживаний (например, по городу, в пробках, на грунтовых дорогах), а также при часто повторяющихся подъемах и спусках.
«D2» – «первые 2 передачи». Следующая ступень пониженной передачи. Следует переводить РВД в данное положение при скорости автомобиля меньшей 50 км/ч. Обычно используется при езде в тяжёлых дорожных условиях — в лесу, на горном серпантине, на заболоченных, грунтовых, скользких, заснеженных дорогах, где необходимо медленно двигаться.
«D1» («L») — «только 1-ая передача». Режим применяется, когда скорость автомобиля невозможно развить более 25 км/ч. Нельзя включать режим при большей скорости, иначе не избежать сильного заноса! Используется как экстренный вариант для условий, перечисленных для положения «D2» (снег, бездорожье, грязь, горный серпантин), т.к. позволяет максимально использовать возможность торможения двигателем. Обязательно переходить в это положение, когда автомобиль стоит в пробке.
«ОD» — (от англ. Overdrive) – «повышенная передача». Положение включения крайней (четвертой или пятой) передачи в АКПП. В режим «OD» можно переходить только после развития скорости 75-110 км/ч, и обязательно выходить из него при скорости менее 70 км/ч. «Повышенная передача» помогает значительно сократить расход топлива при движении по автотрассам.
Перевод РВД между позициями «D», «D1», «D2», «D3», «OD» и обратно можно и нужно производить во время движения автомобиля.
Большинство современных автомобилей с автоматической коробкой передач имеют несколько вспомогательных режимов АКПП. К ним относятся: нормальный, спортивный, экономичный, овердрайв, зимний.
«N» – (от англ. Normal) – нормальный режим. Используется при обычных условиях движения.
«Е» – (от англ. Economical) – экономичный режим. Режим обеспечивает плавное, спокойное движение автомобиля, тем самым значительно экономя топливо.
«S» – (от англ. Sport) – спортивный режим. При переходе на этот режим, автоматика позволяет использовать мощность двигателя по максимуму, что ведет к более резким разгонам автомобиля по сравнению с программой «Е». Естественно, об экономии бензина в данном случае речи быть не может.
«W» – (от англ. Winter) – зимний режим. Используется при начале движения авто со скользкой поверхности. Трогание в этом случае осуществляется сразу со второй, либо с третьей передачи.
Реализовать вспомогательные режимы автоматической коробки передач обычно можно с помощью специальной кнопки или переключателя, которые находятся на приборной панели или рядом с РВД.
Следует также отметить, что, даже учитывая все преимущества АКПП, есть водители, которые не привыкли к автоматическому переключению передач и хотят быть более задействованы в управлении своим авто. Для решения этой проблемы компанией Porsche был разработан и запатентован режим «типтроник» (об особенностях его использования читайте эту статью), который впоследствии стал именем нарицательным, обозначающим имитацию ручного переключения передач. На коробке передач он обычно реализуется в виде дополнительного паза для РВД и обозначается знаками «+» и «-» для повышения и понижения передачи соответственно.
Только собираетесь покупать автомобиль, но не знаете что лучше выбрать — автомат или механику? В статье все плюсы и минусы АКПП и МКПП.
Новичок за рулем? Статья о том, как быстро научиться водить машину — проще не бывает!
Новый автомобиль еще не обкатан? /tehobsluzhivanie/uhod/obkatka-novogo-avtomo.html Перейдя по ссылке вы узнаете все об этой процедуре.
Главные правила эксплуатации и ухода за классической АКПП
Разобравшись с основными и вспомогательными режимами классической автоматической коробки передач, давайте рассмотрим, как правильно эксплуатировать автомобиль с АКПП. Смотрите видео о том, как правильно пользоваться АКПП:
Порядок действий для начала движения такой:
Правой ногой выжать педаль тормоза.
Рычаг выбора диапазона переместить с положения «P» или «N» в положение «D» или «R» (зависит от того, вперед или назад вам нужно двигаться).
Опустить стояночный тормоз
Плавно отпустить педаль тормоза. В этот момент автомобиль с небольшой скоростью начнет движение.
Для разгона авто нужно переместить правую ногу с педали тормоза на педаль акселератора (газа).
Далее, если вы начинали движение с режима «R», для перехода в позицию «движение вперед D», нужно опять выжать педаль тормоза и только после этого переводить РВД.
Внимание! В процессе управления автомобиля с автоматом, все манипуляции с педалями выполняются только правой ногой. Левая нога в управлении не участвует!
Для снижения скорости нужно просто плавно ослабить усилие нажатия на педаль газа или вообще ее отпустить, а передачи, опять-таки автоматически, будут переключаться от большей к меньшей. Для быстрого снижения скорости или полной остановки автомобиля, нужно пользоваться педалью тормоза.
Для трогания после кратковременной остановки либо для набора скорости после замедления хода, следует снова перенести ногу с педали тормоза на педаль акселератора.
Таким образом, водителю обычно бывает достаточно только в начале движения установить РВД в позицию «D» (движение), после чего управление автомобилем с автоматической коробкой передач осуществляется только путем попеременного нажатия педалей газа и тормоза, а также поворотом рулевого колеса.
Главное же правило эксплуатации автоматической коробки передач — это избегание резких ускорений, торможения, крутых виражей и вообще, всяких резких движений автомобиля, т.к. это приводит к увеличению расстояний между фрикционными дисками, а в дальнейшем и в дифференциале. В результате, автомобиль начнет дергаться при каждом переключении передачи.
Некоторые специалисты также рекомендуют давать «передохнуть» АКПП. Например, при парковке, после перевода РВД в положение «R», нужно позволить автомобилю буквально несколько секунд катиться на холостых оборотах, после чего уже давить на педаль газа. Даже для автомобилей, оснащенных мощными двигателями, резкие разгоны и ускорения могут грозить существенным сокращением ресурса как коробки, так и мотора.
Как правильно пользоваться АКПП зимой
Большинство поломок автоматических коробок передач приходится именно на холодный период года. Связано это, в основном, с двумя причинами:
первая — это отрицательное воздействие минусовой температуры окружающей среды на ресурсы АКПП;
вторая — пробуксовка колес на льду при трогании, когда автомобиль застрял.
Чтобы ни одна из этих причин не вызвала поломку вашего авто, следует придерживаться простых рекомендаций.
Перед наступлением морозов нужно обязательно проверить состояние жидкости ATF. Если она имеет темный, коричневый, черный цвет, или даже вкрапления черных, металлических, алюминиевых частиц, обязательно производится замена жидкости на новую. Также ATF вместе с фильтрами следует обновлять через каждые 30 000 км пробега автомобиля.
При начале движения на морозе, нужно запустить двигатель, дать прогреться ему, а затем прогреть и коробку передач вместе с трансмиссией. Последовательность действий при этом будет зависеть от наличия на вашем автомобиле дополнительных понижающих передач:
если ваша АКПП не предусматривает переключение в режимы «D1», «D2», «D3», то нужно выжать педаль тормоза и переместить РВД на позицию «D» или «R». После данного действия может заглохнуть двигатель, что значит, что ему нужно дать прогреться еще пару минут, а затем повторить то же действие. В данном случае точное время, которое следует держать ногу на тормозе назвать сложно, но, чем больше гидравлической жидкости в коробке и ниже столбик термометра за окном, тем дольше следует проводить эту процедуру. Ориентироваться можно на 5-8 минут при температуре -20 градусов Цельсия.
если АКПП оснащена дополнительными передачами «D1», «D2», «D3», то после запуска и прогрева двигателя РВД ставится на «D1». Далее, не нажимая более одной трети хода педали газа, следует проехать метров сто, а затем перевести рычаг на позицию «D2», потом на «D3» и «D». За это время жидкость ATF успеет прогреться до рабочей температуры.
если в вашей системе управления предусмотрен режим управления АКПП зимой («W», «WINTER», «SNOW», «*», «HOLD»), то тогда нужно просто активировать данный режим.
Стоит также отметить, что многие не согласны с необходимостью прогрева автоматической коробки передач. Если вы поддерживаете эту точки зрения или у вас попросту нет времени на выполнение всего вышеописанного, рекомендуется первые пару километров плавно и без резких рывков двигаться со скоростью не превышающей 50 км/ч. За это время жидкость ATF и все механические узлы трансмиссии обычно успевают прогреться до своей нормальной рабочей температуры.
Когда автомобиль застрял. Если АКПП предусматривает переключение на понижающие передачи, то следует использовать именно их, а не «D». Если нет — можно попробовать выбраться «в раскачку». Для этого нужно плавно нажать на педаль акселератора, дать машине проехать немного вперед (если, конечно, это возможно), затем, удерживая автомобиль в крайнем положении педалью тормоза, перевести РВД в позицию R, отъехать чуть-чуть назад, снова удержать автомобиль и перейти на «D» и т.д. Однако, не стоит злоупотреблять этим приемом, т.к. гидротрансформатор крайне чувствителен к таким манипуляциям. Если после пары попыток не выходит выбраться из сугроба, лучше просто подтолкнуть автомобиль.
Во избежание заноса. На скользкой дороге автоматическое понижение передач может привести к сильному заносу. В этом случае на переднеприводном автомобиле нельзя отпускать педаль акселератора, на заднеприводном — наоборот, отпустить педаль газа, а на полноприводном — отпустить и тотчас опять плавно нажать. Перед входом в поворот лучше использовать пониженные передачи (если есть), чтобы не потерять обороты и тягу.
На автомобилях старых моделей может отсутствовать автоматический ограничитель оборотов двигателя. В этом случае водитель должен следить за показаниями оборотов на тахометре при использовании передач «D1», «D2» и «D3», чтобы не перегрузить двигатель.
Об общей подготовке автомобиля к зимнему периоду читайте в нашей статье.
Одна из самых неприятных вещей в мороз — замерший аккумулятор. /tehobsluzhivanie/uhod/zamerz_akb.html Перейдя по ссылке, вы узнаете как этого избежать и что нужно делать, если аккумулятор все-таки замерз.
Нужно ехать, а машина замерзла? Здесь вы найдете много советов о том как отогреть замок, двери, стекла.
Чего нельзя делать на автомобиле с АКПП
Нельзя нагружать непрогретую коробку-автомат. Даже при плюсовой температуре окружающей среды, первые несколько километров лучше двигаться на низкой скорости, избегая рывков и резких ускорений. Помните также о том, что на прогрев гидравлической жидкости и трансмиссии времени уходит намного больше, чем на прогрев двигателя.
Автоматическая коробка передач по определению не предназначена для езды по бездорожью. Большинство современных классических АКПП очень «не любят» пробуксовки колес. Поэтому лучше избегать резких наборов оборотов при движении на дорогах с плохим покрытием. Иногда лучше поработать вручную — лопатой или же подтолкнуть автомобиль.
Нельзя перегружать классический автомат чрезвычайно большими нагрузками, т.к. АКПП перегревается и быстро изнашивается. Поэтому о буксировке прицепа на АКПП лучше забыть.
Нельзя заводить машину с АКПП с «толкача». Хотя многие нарушают данное правило, следует помнить, что бесследно для автомата подобные действия не пройдут.
Также помните о некоторых особенностях переключения режимов АКПП:
в нейтральном положении «N» можно оставаться, только удерживая педаль тормоза;
в позиции «N» нельзя глушить двигатель;
глушить двигатель можно только в положении «P»;
нельзя переводить РВД на позиции «Р» или «R» во время движения авто.
В завершении хочется добавить, что на первый взгляд автомат может показаться крайне «привередливым» устройством с небольшим ресурсом работы. На самом же деле, соблюдение всех несложных правил и советов, перечисленных выше, поможет сохранить и значительно продлить жизнь автоматической коробки передач вашего автомобиля.
Как правильно пользоваться автоматической коробкой переключения передач
05.03.2019 Как правильно пользоваться автоматической коробкой переключения передач
К сожалению, не все автолюбители, особенно с небольшим стажем вождения, знают, как правильно эксплуатировать коробку-автомат. Предлагаем восполнить этот пробел. ➡ Преимущества и недостатки Наличие АКПП значительно увеличивает комфортность управления автомобилем. Этот факт никто не оспаривает. Отсутствие необходимости постоянного выбора нужной передачи дает возможность целиком сосредоточиться на вождении, особенно в сложных дорожных условиях. Гидротрансформатор и система управления коробкой-автоматом позволяют избегать перегрузок двигателя и ходовой части, вызванных неправильными действиями водителя, создавая для них оптимальные условия эксплуатации и значительно увеличивая их ресурс. С другой стороны, из-за силовых потерь в гидротрансформаторе несколько снижается коэффициент полезного действия двигателя и трансмиссии, приводящий к увеличению расхода топлива. Да и динамика разгона машины автоматической коробкой хуже, нежели у аналогичной модели с «механикой». ➡ Начало движения Перед началом движения, особенно в холодное время года, необходимо прогреть масло в коробке-автомате. Для этого после запуска двигателя и его прогрева нужно нажать на педаль тормоза и, не отпуская ее, поочередно перемещать рычаг выбора диапазона (в механических коробках он называется рычагом переключения передач) во все положения, задерживаясь в каждом из режимов работы на несколько секунд. Для дополнительного прогрева и улучшения циркуляции масла рекомендуется включить режим движения D (Drive) и 1-2 минуты постоять, удерживая машину нажатой педалью тормоза. Особенно опасным для «здоровья» трансмиссии является трогание с места без прогрева масла в коробке, используя режим движения назад R (Reverse). Вследствие большой нагрузки и высокой вязкости смазывающей жидкости планетарный механизм автоматической коробки будет испытывать непомерные нагрузки и довольно быстро может выйти из строя. Начинать движение следует с нажатия на тормоз и переключения рычага выбора диапазона (РВД) в нужное положение. Затем, дождавшись легкого толчка, необходимо отпустить педаль тормоза и только после этого, нажав на педаль акселератора, придать автомобилю ускорение и начать движение. ➡ Использование нейтрального режима При остановках у светофора или в небольших пробках многие водители используют нейтральный режим, переводя рычаг выбора диапазонов в положение N (Neutral). Это очень грубая ошибка, порожденная ошибочным мнением о том, что нейтральная передача в «механике» и нейтральный режим в «автомате» — это одно и тоже. У АКПП «нейтраль» — это экстренный режим и нужен он исключительно для перемещения машины с двигателем, отключенным от трансмиссии. Поэтому переключение коробки-автомата в нейтральный режим оправдано только в больших автомобильных пробках в жаркую погоду, позволяя избежать перегрева смазывающей жидкости в АКПП. В остальных случаях рекомендуется удерживать автомобиль на месте, удерживая нажатой педаль тормоза. ➡ Переключение режимов во время движения Категорически запрещается на ходу переключать режимы-антагонисты. При движении вперед недопустимо переводить РВД в положения обратного движения ® или парковки (P). Переключаться в эти режимы можно только после полной остановки машины. Не рекомендуется во время движения переключать Автоматическую коробку в нейтральный режим, поскольку при этом связь колес с двигателем отсутствует и резкое нажатие на педаль тормоза способно вызвать занос автомобиля. ➡ Парковка При постановке автомобиля на стоянку на ровных участках достаточно перевести рычаг коробки-автомата в положение Р, при котором выходной вал АКПП будет надежно зафиксирован блокирующим механизмом. В случае парковки на уклоне, во избежание повреждения блокиратора коробки, необходимо сначала затянуть рукоятку стояночного (ручного) тормоза и лишь затем переключить АКПП в режим Р. ➡ Буксировка автомобиля с АКПП Многие машины, оснащенные автоматическими коробками сами производители либо не рекомендуют буксировать, либо накладывают на их буксировку жесткие ограничения в расстоянии и скорости движения. Самым оптимальным вариантом транспортировки неисправного автомобиля будет его перемещение при помощи эвакуатора. Категорически запрещено также заводить с буксира машину, оборудованную коробкой-автоматом. Неестественный режим работы трансмиссии и обратная нагрузка достаточно быстро приведут АКПП в негодность.
09.06.2021
День России , 12.06 и 13.06 выходной, 14.06 с 9,00 до 15.00
01.06.2021
Понедельник — Пятница с 9:00 до 18:00
Суббота — с 9:00 до 15:00
Воскресение — выходной.
Доставка: По Ростову два раза в день( выезд в 9:30 и 13:30), по Области один раз в день(выезд в 12:30)
10.04.2021
FILTRON BENEFIT 2021
10.04.2021
С 1 апреля по 30 ноября 2021 г. покупайте фильтры MANN-FILTER и получайте гарантированные призы!
01.03.2021
Вода дистиллированная
11.02.2021
Доставка грузов по заявке — Ростов и область
23.12.2020
Наша компания работает 4.01, 5.01, 6.01, 8.01, 9.01.21 с 9.00 до 15.00 с одной доставкой 12.30
Выходные 31.12.20, 1.01, 2.01, 3.01, 7.01.21
Что категорически нельзя делать на машинах с «автоматом» — Российская газета
Зачастую российские водители сдают экзамены на права на «механике», затем какое-то время ездят на такой машине, а потом пересаживаются на подержанный «автомат». Однако правила эксплуатации коробки передач здесь совершенно другие.
Во-первых, нужно забыть о переводе коробки в режим N (нейтраль) при временных остановках — в пробках или на светофоре. У автоматической коробки передач в этом режиме сразу включается целый комплекс операций, подготавливающих автомобиль к аварийной транспортировке.
В частности, снижает свою мощность масляный насос и падает интенсивность циркулирования смазки. Техника предусматривает, что аварийная транспортировка машины не будет производиться чаще одного раза в месяц. Поэтому перевод селектора в N несколько десятков раз в день может привести к поломке трансмиссии. Особенно если параллельно переключаться на нейтраль для наката на высокой скорости, как это делают владельцы «механики».
Во-вторых, меняются правила буксировки автомобиля с «автоматом», раз уж мы затронули эту тему. На режиме N переправить свою машину можно до ближайшего гаража или мастерской. Перегонять ее в другой город на большой скорости, как это делают с «механикой» на тросе, запрещено. Единственный вариант для дальних расстояний — эвакуатор.
В-третьих, «автомат» с разрядившимся аккумулятором нельзя запустить, подтолкнув сзади. У таких машин двигатель с коробкой связан через гидротрансформатор. Крутящий момент в нем действует за счет давления масла. Провернуть двигатель с поршнями оно не сможет. А привычного с «механики» сцепления в таком автомобиле нет, поэтому звать на помощь других автовладельцев «подтолкнуть» бесполезно.
В-четвертых, забудьте про раскачку автомобиля с автоматической коробкой передач при пробуксовке колес в грязи или снегу. На «механике» можно выбраться из западни благодаря переключению коробки с первой скорости на заднюю. Автоматическая коробка передач меняет режим D на R гораздо медленнее, нужной амплитуды колебаний достичь не удастся. Да и частая смена режимов ведет к повышенному износу и снижению ресурса.
Так что пересаживаясь с привычной «механики» на десятилетний «автомат» с гидромеханической коробкой не забудьте поменять ряд привычек. Да, эти автомобили не слишком подходят для экстремальных условий и бездорожья. Но в повседневной езде их удобство очевидно, пишет aif.ru.
5 опасных ошибок при смене и доливе моторного масла:
Как устроена коробка-автомат с гидротрансформатором — ДРАЙВ
Не падайте в обморок, ничего сложного здесь нет. Сейчас всё растолкуем. Но сначала давайте определимся с терминологией. Дело в том, что многие по ошибке автоматической коробкой передач называют два агрегата, соединённых воедино: собственно саму коробку и гидротрансформатор.
Гидротрансформатор состоит из двух лопастных машин — центробежного насоса и центростремительной турбины. Между ними расположен направляющий аппарат — реактор. Насосное колесо жёстко связано с коленчатым валом двигателя, турбинное — с валом коробки передач. Реактор же, в зависимости от режима работы, может свободно вращаться, а может быть заблокирован при помощи обгонной муфты.
Полезная энергия в гидротрансформаторной трансмиссии расходуется на перелопачивание (и нагрев) масла гидротрансформатором. Также немало энергии «жрёт» насос, который создаёт рабочее давление в управляющих магистралях. Отсюда более низкий КПД. Именно по этой причине механические роботизированные коробки и вариаторы более предпочтительны.
Гидротрансформатор является идеальным демпфером крутильных колебаний и способен гасить сильные толчки, которые передаются от двигателя на трансмиссию и наоборот. Это, кстати, очень благоприятно сказывается на ресурсе двигателя, трансмиссии и ходовой части. Но хлопот гидротрансформатор тоже может принести массу. Например, он не позволяет завести автомобиль с «толкача».
Передача крутящего момента от двигателя к коробке передач осуществляется потоками рабочей жидкости (масла), которая отбрасывается лопатками насосного колеса на лопасти колеса турбинного. Между насосным колесом и турбиной обеспечены минимальные зазоры, а их лопастям придана специальная геометрия, которая формирует непрерывный круг циркуляции рабочей жидкости. Так что получается, что жёсткая связь между двигателем и трансмиссией отсутствует. Это обеспечивает работу двигателя и остановку автомобиля с включённой передачей, а также способствует плавности передачи тягового усилия.
Схема устройства гидротрансформатора
Масло в гидротрансформаторе двигается по такой вот замысловатой траектории. Чтобы увеличить скорость и повысить крутящий момент на турбинном колесе, реактор блокируется. Правда, при этом КПД передачи несколько снижается.
Надо сказать, что по описанной выше схеме работает гидромуфта, которая просто передаёт крутящий момент, не трансформируя его величину. Чтобы изменять момент, в конструкцию гидротрансформатора введён реактор. Это такое же колесо с лопатками, но оно, имея связь с картером (корпусом) коробки передач, не вращается (заметим, до определённого момента). Лопатки реактора расположены на пути, по которому масло возвращается из турбины в насос, и они имеют особый профиль. Когда реактор неподвижен (гидротрансформаторный режим), он увеличивает скорость потока рабочей жидкости, циркулирующей между колёсами. Чем выше скорость движения масла, тем выше его кинетическая энергия, тем она большее оказывает воздействие на турбинное колесо. Благодаря этому эффекту момент, развиваемый на валу турбинного колеса, удаётся значительно поднять.
Гидротрансформатор ZF и многодисковое сцепление Sachs, блокирующее насосное и турбинное колёса.
Представьте себе стандартную ситуацию — передача в коробке уже включена, а мы стоим на месте и жмём себе на педаль тормоза! Что происходит в этом случае? Турбинное колесо находится в неподвижном состоянии, а момент на нём в полтора-два раза выше (в зависимости от конструкции) того, что развивает двигатель на этих оборотах. Кстати, момент на выходном валу гидротрансформатора будет тем больше, чем будут выше обороты двигателя. Стоит отпустить педаль тормоза, и автомобиль тронется. Разгон будет продолжаться до тех пор, пока момент на колёсах не сравняется с моментом сопротивления движению машины.
Алюминиевый селектор управления автоматической трансмиссией BMW X5.
Когда турбинное колесо приближается по оборотам к скорости вращения насосного колеса, реакторное колесо освобождается и начинает вращаться вместе с двумя «напарниками». В этом случае говорят, что гидротрансформатор перешёл в режим гидромуфты. Так снижаются потери, и увеличивается КПД гидротрансформатора.
А поскольку в некоторых случаях надобность в преобразовании крутящего момента и скорости отпадает, в определённые моменты гидротрансформатор и вовсе может быть заблокирован при помощи фрикционного сцепления. Этот режим помогает довести КПД передачи практически до единицы, проскальзывание между лопаточными колёсами в этом случае исключено по определению.
Но представьте себе такую ситуацию. Вы едете по прямой с постоянной скоростью и вдруг начинаете подниматься в горку. Скорость автомобиля начнёт падать, а нагрузка на ведущие колёса увеличится. На это изменение тут же отреагирует гидротрансформатор. Как только станет уменьшаться частота вращения турбины, реакторное колесо начнёт автоматически затормаживаться, в результате скорость циркуляции рабочей жидкости возрастёт, что автоматически приведёт к увеличению крутящего момента, который будет передаваться на вал от турбинного колеса (читай на колёса). В некоторых случаях увеличившегося момента хватит для того, чтобы преодолеть подъём без перехода на низшую передачу.
Поскольку гидротрансформатор не может преобразовывать скорость вращения и передаваемый крутящий момент в широких пределах, к нему присоединяют многоступенчатую коробку передач, которая, вдобавок ко всему, способна обеспечить и реверсивное вращение (иными словами — задний ход). Те коробки, которые работают в паре с гидротрансформаторами, обычно включают в себя ряд планетарных передач и имеют много общего с привычными нам «ручными» коробками.
Когда передача работает в режиме повышения частоты, двигатель вращает водило. Выходной вал передачи при этом соединён с солнечной шестернёй, в это время кольцевая шестерня зафиксирована.Если кольцевую шестерню отпустить и в это время при помощи фрикциона её зафиксировать относительно водила, передача получится прямой.Передача получается понижающей в том случае, когда движок приводит в действие солнечную шестерню, и при этом водило зафиксировано. Мощность при этом снимается с кольцевой шестерни.
В механической коробке шестерни находятся в постоянном зацеплении, при этом ведомые — свободно вращаются на вторичном валу. Включая какую-либо передачу, мы механически блокируем соответствующую шестерню на ведомом валу. Работа автоматической коробки передач построена на таком же принципе. Но планетарные передачи (или редукторы) имеют некоторые интересные особенности. Они включают в себя несколько элементов: водило, сателлиты, солнечную и кольцевую шестерни.
Планетарная передача
Приводя во вращение одни элементы и фиксируя другие, такие редукторы позволяют менять передаточные отношения, то есть скорость вращения и передаваемое через планетарную передачу усилие. Приводятся планетарные передачи от выходного вала гидротрансформатора, а их соответствующие элементы фиксируются при помощи фрикционных лент или фрикционных пакетов (в механической коробке эту роль играют синхронизаторы и блокирующие муфты).
Включается передача следующим образом. На фрикцион давит гидравлический толкатель, который в свою очередь приводится в действие давлением рабочей жидкости, той самой, что используется в гидротрансформаторе. Давление это создаётся специальным насосом, а распределяется оно между соответствующими фрикционами передач под неусыпным контролем электроники при помощи специальной системы электромагнитных клапанов — соленоидов в соответствии с алгоритмом работы коробки.
Пакеты фрикционов состоят из нескольких колец — неподвижных и подвижных. Они свободно вращаются друг относительно друга до тех пор, пока не возникнет необходимость включить передачу. Гидравлический толкатель зажмёт фрикционы тогда, когда в соответствующей магистрали будет создано рабочее давление. Подвижные элементы фрикциона, жёстко связанные, например, с водилом планетарной передачи, будут застопорены, водило остановится, передача включится.
Существенное отличие АКПП от обычных механических коробок заключается в том, что передачи в них переключаются практически без разрыва потока мощности. Одна выключилась, другая почти в тот же момент включилась. Сильные рывки при переключениях практически исключены, поскольку их гасит уже упомянутый выше гидротрансформатор. Хотя, надо отметить, современные коробки со спортивной настройкой не могут похвастать плавной работой. Толчки при их работе обусловлены более быстрой сменой передач: такой расклад позволяет отыграть некоторое количество времени при разгоне, но приводит к ускоренному износу фрикционов. На трансмиссии и ходовой части в целом это тоже сказывается не лучшим образом.
Автоматическая трансмиссия Audi Q7
В автоматических трансмиссиях первого поколения системы управления были целиком гидравлическими. В дальнейшем гидравлику оставили только в качестве исполнительной части системы управления, задавать же алгоритм работы стала электроника. Благодаря ей возможно реализовывать различные алгоритмы работы коробки — режим резкого ускорения, спортивный, экономичный, зимний…
Одна из последних разработок компании ZF — восьмиступенчатая гидромеханическая коробка передач. Как сообщают сами создатели, коробка позволяет экономить до 6% топлива по сравнению с аналогичными шестиступенчатым «автоматом» и 14% по сравнению с пятиступенчатым. Всё логично, большое количество передач позволяет увеличить время, при котором двигатель работает в наиболее «эффективном» режиме и удельный расход топлива минимален. Теряется время на лишние переключения? Совсем немного.
В спортивном режиме, например, тяга двигателя используется на все сто процентов. Включение каждой последующей передачи происходит при частотах коленчатого вала, близких к частотам, на которых развивается максимальный крутящий момент. При дальнейшем ускорении частота вращения коленчатого вала доводится до максимальных значений, при которых двигатель развивает максимальную мощность. И так далее. Автомобиль в этом случае развивает значительно большие ускорения по сравнению с теми, что осуществляются при работе «экономичной» или «нормальной» программ.
Управляющие клапаны гидравлического блока управления.
На большинстве современных автомобилей с автоматической трансмиссией те или иные алгоритмы управления активизируются в зависимости от манеры вождения. Электроника адаптирует работу тандема двигатель-трансмиссия самостоятельно. Компьютер, анализируя информацию от многочисленных датчиков, принимает решение о переключении передач в те или иные моменты, в зависимости от требуемого характера переключений. Если манера движения размеренная и плавная, контроллер делает соответствующие поправки, при которых двигатель не выводится на мощностные режимы работы, что положительно сказывается на расходе топлива. Как только водитель «занервничал» и начал чаще и резче нажимать на педаль газа, искусственный интеллект тут же понимает, что ускорения и разгоны нужно производить резвее, и силовой агрегат сразу же начнёт работать по «спортивной» программе. Если же водитель станет педалировать плавно, «умная» электроника переведёт коробку и двигатель в штатный режим работы.
Шестиступенчатая трансмиссия полноприводной Audi A8
Всё большее количество автомобилей оснащается коробками, в которых наряду с автоматическим предусмотрен и полуавтоматический режим управления. Здесь команды на переключение передач даёт водитель, а сами переключения обеспечивает система управления. Но это совсем не означает, что электроника позволит вам сильно разгуляться. Часто скорость перехода с одной передачи на другую в этом режиме увеличивают, но многие производители, заботясь о ресурсе силового агрегата, время переключений оставляют таким же, как в автоматическом режиме. Машиностроители называют эти системы по-разному — Autostick, Steptronic, Tiptronic.
Американцы любят устанавливать селектор автоматической трансмиссии на рулевую колонку. Европейцы и японцы ставят их на центральный тоннель.
Кстати, с недавних пор некоторые АКПП можно тюнинговать. А возможно это стало благодаря перепрограммированию блоков управления двигателем и коробки. В угоду скорости разгона в программе управления АКПП меняют моменты перехода с передачи на передачу и существенно сокращают время переключений.
На новом Mitsubishi Lancer управлять коробкой в ручном режиме можно и при помощи селектора, и посредством удобных магниевых подрулевых переключателей.
Электроника из года в год становится всё умнее. Компьютеры научили анализировать степень износа фрикционов и генерировать соответствующее давление, необходимое для включения каждой муфты. Регистрируя давление, можно прогнозировать степень износа фрикционных дисков, а следовательно, и коробки в целом. Блок управления постоянно контролирует исправность системы, записывая в свою память коды неисправностей тех элементов, в которых происходили сбои в процессе работы.
Четырёхступенчатая коробка и гидротрансформатор Hydra-Matic 2002 4T65-E (M76) концерна GM в составе силового агрегата устанавливаются на автомобиле поперечно.
В некоторых форс-мажорных случаях блок управления начинает работать по обходной программе. Обычно в аварийном режиме в коробке передач запрещаются все переключения, и включается какая-либо одна передача, как правило, — вторая или третья. Эксплуатировать, в этом случае автомобиль не рекомендуется (да и не получится), но доехать своим ходом до мастерской программа поможет.
Все типы коробок способны доставлять радость владельцам автомобилей своей службой при пробеге в 200 тысяч километров с лишним. Но есть одно «но» — безотказная работа возможна при правильной эксплуатации и регулярном квалифицированном ТО.
Режимы автоматической трансмиссии
«P» — parking. В этом режиме все передачи выключены, выходной вал КПП и «ветка» трансмиссии, связанная с ведущими колёсами, заторможены блокирующим механизмом коробки. При работающем двигателе ограничитель частоты вращения коленчатого вала срабатывает гораздо раньше, чем при разгоне. Такая «защита от дурака» не позволяет «перекручивать» мотор и без толку перелопачивать трансмиссионную жидкость.
«R» — reverse, по-русски — задний ход.
«N» — нейтраль. В этом режиме двигатель и ведущие колёса не связаны. Автомобиль может двигаться накатом, его можно также буксировать без вывешивания ведущей оси.
Режим «D» или «Drive» разрешает движение. В этом режиме смена передач осуществляется автоматически.
«S», «Sport», «PWR», «Power» или «Shift» — спортивный режим. Самый динамичный и самый расточительный. При разгонах двигатель «загоняется» в режим максимальной мощности. Скорость перехода с одной передачи на другую (в зависимости от конструкции и программы) может быть увеличена. Двигатель в этом случае всегда находится в тонусе, как правило, работая на оборотах, которые не ниже тех, на которых развивается максимальный крутящий момент. Забудьте об экономичности.
«Kick-down» — режим, в котором осуществляется переход на пониженную передачу для осуществления интенсивного ускорения, например, при обгоне. Резкий подхват происходит за счёт того что двигатель выводится в режим максимальной отдачи, и за счёт большего передаточного отношения понижающей передачи. Чтобы трансмиссия перешла в этот режим, по педали газа нужно хорошенько топнуть. В трансмиссиях более старшего поколения для срабатывания «кикдауна» нужно было обязательно нажать педаль газа, что называется, «в пол» до характерного щелчка.
При работе в режиме «Overdrive» или «O/D» повышающая передача будет включаться чаще, переводя двигатель на пониженные обороты. «Овердрайв» обеспечивает экономичное передвижение, но его активация может привести к существенной потере в динамике.
«Norm» реализует наиболее сбалансированный режим движения. Переключения на повышающие передачи, как правило, происходят по достижении средних оборотов и на оборотах несколько выше средних.
Если поставить селектор напротив «1» (L, Low), «2» или «3», ваша коробка не будет переходить выше выбранной передачи. Режимы востребованы в тяжёлых дорожных условиях, например, при движении по горным дорогам, при буксировке прицепа или другого автомобиля. В этом случае двигатель может работать в области средних и высоких нагрузок без перехода на повышающую передачу.
«W», «Winter», «Snow» — так называемый «зимний» режим работы АКПП. В целях предотвращения пробуксовки ведущих колёс трогание с места осуществляется со второй передачи. Дабы не спровоцировать лишние проскальзывания, переход с одной передачи на другую в этом случае тоже может осуществляться более мягко и при более низких оборотах. Разгон при этом может быть не слишком динамичным.
Наличие значков «+» и «-» определяет совсем не полюсность, а возможность ручного переключения передач. Разные производители «перемешивать» передачи позволяют по-разному: селектором управления АКПП, кнопками на руле или подрулевыми переключателями… В этом режиме электроника не позволит перейти на те передачи, которые, по её мнению, неуместны в данный момент. При работе со знаками «сложения» и «вычитания» скорость смены ступеней не будет выше той, что определена программой в режиме «Sport». Достоинство ручного режима — возможность действовать на опережение.
Как пользоваться коробкой автомат АКПП (видео)
Главная
›
Новости
Опубликовано: 13.04.2018
5 вещей которые НИКОГДА нельзя делать на АКПП (автоматической коробке передач). Автоматическая коробка передач. Как правильно пользоваться АКПП?
Как водит на автомате? Таким вопросом задается практически каждый человек, который раньше ездил на механической коробке, а теперь собирается приобрести автомобиль на автомате. Опасения на счет поломок при неправильной езде на автомате весьма оправданы и стоят вашего внимания.
Все коробки автомат очень чувствительны и именно по этому следует точно соблюдать правила эксплуатации, в противном случает неизбежны последствия.
Следует отметить, что кроме правильной эксплуатации, коробки автомат имеют еще одну проблемную черту и могут доставить ряд неудобств. Что бы ее избежать необходимо хорошо ориентироваться в управлении АКПП. На начальной стадии управления следует четко определиться где и что обозначено и какие функции выполняются.
1. Положение «Парковка» [Р] на АКПП
Это положение полностью блокирует ходовую часть автомобиля и его невозможно сдвинуть с места, а скорости в этом положении все отключены.
Многие неопытные или поспешные автомобилисты еще до полной остановки включают этот режим и тем самым нарушают правила эксплуатации коробки передач.
Следует дождаться полной остановки автомобиля, прежде чем включать режим парковки.
Если вы собираетесь поставить автомобиль на стоянку, а место с накатом или под горку, то для начала остановитесь при помощи ручного тормоза, а потом уже используйте коробку. Этот вариант парковки будет более безопасен для коробки передач.
2. Положение «Реверс» [R] на автомате
Режим включает заднюю передачу автомобиля. Включение стоит производить так же после полной остановки.
Как пользоваться АКПП? — подробная инструкция с видео
Сегодня автоматическая коробка переключения передач (АКПП) заняла достойную нишу в комплектации автотранспорта, об устройстве АКПП здесь. Использование “автоматики” значительно упростило процесс вождения, что помогает новичкам за рулем, а также значительно увеличивает комфорт передвижения. Однако не все знают, как пользоваться автоматической коробкой передач, что приводит к неэффективности ее использования и в итоге к дорогостоящим поломкам и долгим ремонтам. Мы решили восполнить эти пробелы и рассказать вам про АКПП, как пользоваться ее режимами, а также какие они вообще бывают. Итак, для начала рассмотрим основные положения АКПП и их предназначение.
Диапазоны АКПП и правила их эксплуатации.
Рычаг переключения положения АКПП – это рычаг, которым мы выбираем необходимое нам положение коробки, не забывая нажимать кнопку на нем.
Переключение рычага в положение “P” — используется при полной остановке автотранспорта (парковка), а также при пуске двигателя. В данном режиме самостоятельное движение автомобиля невозможно. В данном положении пуск двигателя разрешен.
Переключение рычага в режим “R” – применяется при движении автомобиля назад. Перевод рычага переключения в такой режим во время движения приведет к выходу из строя «автоматики», поэтому включение режима “R” должно осуществляется при полной остановке авто. Запуск мотора в данном положении невозможен.
Переключение рычага в режим “N” – обычно используется при прогревании двигателя, а также при буксировке автомобиля. На этом режиме работающий двигатель не передает движение на колеса, а автотранспорт может двигаться в любом направлении свободно. Запуск мотора в данном положении разрешен.
Переключение рычага в положение “D” – используется при движении машины вперед, причем переключение передач происходит автоматически как при наборе скорости, так и при ее уменьшении.
Вспомогательные режимы АКПП.
“O/D” – Овер драйв или повышенная передача. Данный режим является аналогом пятой передачи. Используется при постоянном движении автомобиля на высокой скорости по автотрассам и значительно снижает расход топлива. Переключение в данное положение возможно только с режима “D”.
“W” или “HOLD” – используется при начале движения автомобиля со скользкого покрытия.
Полезные советы.
Чтобы не допускать ошибок, не только запомните приведенную выше информацию, но и возьмите на вооружение несколько рекомендаций как пользоваться АКПП.
Постоянно поддерживайте необходимый уровень масла в КПП. Так как его перелив приведет к течи, а недостаток может привести ваш автомобиль к перегреву и дорогостоящему ремонту. Во избежание этого, время от времени, проверяйте уровень масла специальным щупом, вот статья как проверить уровень масла в АКПП.
АКПП не любит резкости, поэтому все ваши переключения должны быть плавными и аккуратными, без резких движений.
При любой ситуации, что бы ни произошло, во время движения не включайте заднюю скорость. Запомните, что заднюю скорость можно включать только при абсолютной остановке машины.
Длительность работы автоматической коробки напрямую зависит от ее прогрева. Это относится к использованию авто при низких температурах. После прогрева двигателя, стоя на месте, переведите рычаг из одного режима в другой несколько раз, после чего начинайте движение.
При нахождении автомобиля в пробке целесообразнее переключится с режима “D” в режим “N” с целью избежание перегрева трансмиссии.
Данный совет относится к буксировке. Наилучший вариант – это перемещение автомобиля при полной погрузке на платформу буксировщика. В случае необходимости буксировка возможна на малой скорости, не превышающей ста километров в час. Подробнее читаем буксировка автомобиля с АКПП.
Необходимо использовать только те режимы автоматической коробки, которые необходимы для конкретных условий передвижения.
При пробуксовке, когда ваша машина не двигается ни назад, ни вперед не стоит постоянно переключать скорости – коробка просто выйдет из строя.
Для начала движения транспортного средства с автоматической коробкой необходимо удерживая тормоз перевести рычаг в режим “D”.Затем медленно отпуская педаль тормоза, вы увидите, как машина плавно начинает движение. Для того чтобы увеличить скорость, необходимо полностью убрать ногу с «тормоза» и нажать педаль газа, автоматика самостоятельно будет переключать скорость во время движения. Чтобы снизить скорость необходимо убрать ногу с педали газа (автомобиль начнет притормаживать), если этого не достаточно – нажать на тормоз.
В заключении хочется отметить, что все вышесказанное позволит вам продлить пользование АКПП и избежать множества поломок и дорогостоящих ремонтов. Кроме того, советую прочитать мой пост — как правильно ездить на автомате.
Видео
Рекомендую прочитать:
Как водить Stick | Digital Trends
Умение управлять автомобилем с механической коробкой передач важнее, чем может показаться. Даже если ваш ежедневный водитель работает автоматически, вы можете застрять в чужой стране, арендуя автомобиль у компании, у которой в наличии есть только сменные смены. Или вам может понадобиться одолжить старый четырехскоростной грузовик вашего приятеля, чтобы переместить кушетку через город.
Хотя это может показаться пугающим, управлять рычагом переключения передач намного проще, чем кажется; миллионы людей делают это каждый день.Обучение требует немного терпения, а овладение им требует большого опыта. Если вы готовы начать — это не каламбур — наше простое руководство научит вас всему, что вам нужно знать о вождении палки.
Шаг 1: Ознакомьтесь со сцеплением и рычагом переключения передач
Предполагая, что у вас есть автомобиль с механической коробкой передач или у вас есть доступ к нему, сядьте на место водителя и обратите внимание на различные функции и компоненты, пока автомобиль не работает.Почувствуйте сцепление — третью педаль, которая находится слева от тормоза. В этом суть различия между автоматическим и ручным режимом. Узнайте о его сопротивлении и о том, когда вы можете почувствовать его хват. После этого найдите рычаг переключения передач или «стик», который обычно находится на центральной консоли между передними сиденьями или рядом с рулевым колесом. Убедитесь, что ваше сиденье отрегулировано так, чтобы вы могли легко дотянуться до всех трех педалей. Вы должны иметь возможность выжать сцепление до упора.
Затем осмотрите схему переключения передач, вероятно, расположенную на верхней части ручки переключения передач. Эта диаграмма обычно показывает серию линий и чисел, соответствующих каждой передаче. Обратите внимание на расположение отдельных передач, в первую очередь заднего хода, доступ к которому часто осуществляется при переключении с пятой передачи на более низкую. Иногда, например, на многих автомобилях Volkswagen для включения заднего хода нужно нажать на ручку переключения передач (или потянуть вверх рычаг переключения передач) и начать движение вниз с первого. Также есть нейтральная передача, расположенная в «серой зоне» между каждой выемкой, позволяющая отпустить педаль сцепления, не отпуская автомобиль.Например, нажатие на сцепление и установка переключателя между первой и второй передачами переведет вас в нейтральное положение. Автоматические коробки передач делают все это… автоматически.
Шаг 2: Практикуйтесь в переключении передач при выключенном двигателе и включенном аварийном тормозе
Майлз Бранман / Digital Trends
Вот золотое правило механических коробок передач: переключение передач начинается со сцепления, а заканчивается газом. При неработающем двигателе прижмите сцепление к полу и переведите переключатель на первую передачу.Затем отпустите педаль, медленно нажимая на газ. Если бы двигатель был включен, это продвинуло бы автомобиль вперед.
Чтобы перейти на второй, отпустите газ и снова нажмите сцепление. На этом этапе вы просто повторяете предыдущий шаг, только вы переходите ко второму, затем третьему, четвертому и так далее. Проще говоря, переключение передач требует следующих трех действий:
Выжмите сцепление левой ногой.
Ручное переключение передач правой рукой, обычно в порядке передачи.
Медленно нажимая педаль газа правой ногой, одновременно отпуская сцепление.
Чем быстрее вы едете, тем быстрее вы отпускаете сцепление, но помните, что плавность важнее скорости. Новички должны иметь привычку переключаться с первой передачи сразу на вторую, а не третью.
Шаг 3. Смоделируйте сценарий реального вождения
Майлз Бранман / Digital Trends
Для ускорения необходимо переключаться на более высокие передачи.В общем, вам следует переключаться, когда ваш автомобиль достигает примерно 3000 оборотов в минуту или когда кажется, что двигатель перегружен. Следите за тахометром, если не знаете, когда нужно переключаться, и убедитесь, что вы никогда не превышаете красную черту; если вы это сделаете, вы повредите двигатель. При выключенном двигателе потренируйтесь мысленно ускоряться до 15 миль в час и переключаться с первой на вторую передачу. Переключитесь на третью, задержитесь там несколько секунд, а затем представьте, что вы видите вдали сигнал светофора, который вот-вот станет красным.Пришло время переключиться на пониженную передачу.
Понижение передачи означает переключение на более низкие передачи. Если кажется, что двигатель тормозит, вам нужно переключить на пониженную передачу, чтобы увеличить его обороты и получить больше мощности. Выжмите сцепление и осторожно переключите переключение с третьей передачи на вторую, чтобы попрактиковаться в переключении на пониженную передачу. Это обучающее видео поможет вам наглядно представить себе правильное действие.
Для полной остановки необходимо нажать на сцепление и переключиться в нейтральное положение, которое удобно расположено между передачами.Нейтраль обычно не указывается на переключателе передач, но ее легко найти. Как только вы переместите ручку в правильное положение, вы можете снять ногу со сцепления, не останавливая машину.
Шаг 4: Начните медленно и повторите
Майлз Бранман / Digital Trends
Практика с выключенным двигателем не совсем соответствует реальным сценариям, с которыми вы столкнетесь в дороге. Следующим шагом будет практическая практика вождения, желательно по ровной поверхности без движения и пешеходов — на парковках, проселочных дорогах и т. Д.Уединенные и малодорожные места также дают вам достаточно времени, чтобы снова двинуться в путь, если вы заглохнете двигатель. Однако постарайтесь не паниковать, когда это произойдет; заглох двигателя неизбежно идет рука об руку с обучением вождению палки.
Хотя вы можете практиковаться в одиночку, подумайте о том, чтобы взять с собой друга, который умеет водить клюшку. Чтобы запустить двигатель, убедитесь, что автомобиль находится в нейтральном положении, нажмите сцепление и поверните ключ зажигания. После того, как вы выбрали первую передачу, при трогании с места медленно двигайтесь вперед, отпуская сцепление и одновременно нажимая на педаль газа.Что бы вы ни делали, не ускоряйтесь слишком быстро. Когда тахометр показывает более 3000 или вы едете со скоростью примерно 15 миль в час, нажмите на сцепление и переключитесь с первой на вторую передачу, прежде чем отпускать ее, и повторяйте, пока не достигнете желаемой скорости. Овладейте этой техникой, и вы будете готовы прокатиться на таких автомобилях, как Mazda MX-5 Miata.
Старт на холме
Самое сложное в управлении автомобилем с механической коробкой передач — это трогание с крутого холма.Это потому, что вам нужно задействовать педаль сцепления, чтобы включить первую передачу, педаль газа, чтобы заставить автомобиль двигаться, и педаль тормоза, чтобы автомобиль не скатился назад. Это сложно — если у вас нет трех футов. Может быть, да; мы этого не делаем.
В этом случае полезен ручной тормоз, обычно расположенный непосредственно между передними сиденьями. После остановки нажмите на ручной тормоз, чтобы машина не откатилась назад. Когда придет время снова двигаться, начните, как обычно, на ровной поверхности, одновременно отпуская ручной тормоз.Время здесь имеет ключевое значение. Слишком медленное отпускание ручного тормоза предотвратит движение автомобиля, а слишком быстрое отпускание приведет к откату автомобиля назад. Однако сделайте это правильно, и тормоз будет удерживать машину достаточно долго, чтобы вы могли уехать.
Не переживайте, если вы заглохнете; с кем не бывает. Снова включите ручной тормоз, поставьте автомобиль на нейтраль, запустите двигатель и сделайте еще один выстрел. Немного попрактиковавшись, вы быстро научитесь перемещаться по центру Сан-Франциско.Кроме того, во многих автомобилях последних моделей функция удержания на холме удерживает автомобиль в остановленном состоянии в течение нескольких секунд, поэтому вы можете нормально уехать, не удерживая ручной тормоз. В качестве альтернативы, если в вашей машине нет ручного тормоза (в некоторых есть ножной аварийный тормоз), вам нужно будет преодолевать подъемы с трудом.
Общие термины передачи, которые вы должны знать
Сцепление: Вообще говоря, муфта включает и разъединяет два независимых вала. В автомобиле он соединяет коленчатый вал (который является частью двигателя) с входным валом трансмиссии (который передает мощность на ведущие колеса).По умолчанию он включен, но нажатие на педаль сцепления отключает его, чтобы вы могли переключать передачи.
Это видео с канала Learn Engineering дает хороший обзор сцепления и его роли в трансмиссии.
Шестерня: В автомобиле шестерни передают мощность от вышеупомянутого коленчатого вала на приводной вал. Есть несколько передач, чтобы изменить то, как мощность двигателя вращает колеса автомобиля. Как и на велосипеде, меньшие шестерни используются для разгона автомобиля, в то время как более крупные шестерни используются для создания и поддержания этой скорости.
RPM: Термин «оборотов в минуту» соответствует количеству оборотов на фиксированной оси за одну минуту. В автомобиле тахометр измеряет обороты коленчатого вала. Например, если вы работаете на холостом ходу со скоростью 850 об / мин, коленчатый вал вашего автомобиля вращается вокруг своей оси 850 раз в минуту.
Тахометр: Часто расположенный внутри комбинации приборов, рядом со спидометром, тахометр измеряет частоту вращения двигателя в минуту.По мере ускорения стрелка тахометра будет подниматься, пока не достигнет красной линии, когда часто срабатывает электронный ограничитель. Вы должны переключиться задолго до того, как стрелка достигнет красной линии.
Повышение передачи: Переключение переключателя с более низкой на более высокую передачу (например, с первой на вторую) называется переключением на более высокую передачу. Для переключения необходимо включить сцепление и переместить ручку на желаемую ступеньку переключения передач.
Понижающая передача: Обратный переход на повышенную передачу.Это когда вы переключаете ручку с более высокой передачи на более низкую.
Двойное сцепление: Обычно водители выключают сцепление и переключают ручку напрямую с одной передачи на другую. Этот переход зависит от части, называемой синхронизатором, для согласования скоростей вращения коленчатого и приводного валов. В качестве альтернативы водители могут выключить сцепление, чтобы перевести ручку в нейтральное положение, отпустить педаль сцепления и нажать ее еще раз, чтобы перейти с нейтральной передачи на следующую передачу. Эта пауза синхронизирует коленчатый вал и карданный вал.Шансы на использование двойного сцепления крайне низки, если только вы не управляете автомобилем с неисправной трансмиссией или очень старой.
Коробки передач с двойным / двойным сцеплением: В автоматических коробках передач с двойным или двойным сцеплением используются два отдельных сцепления. Каждый набор сцеплений имеет свой набор нечетных или четных шестерен. Например, на шестиступенчатом автомобиле одно сцепление отвечает за первую, третью и пятую передачи, а другое — за вторую, четвертую и шестую передачи. Эти коробки передач автоматические, поэтому у них нет педали сцепления, но в некоторых есть подрулевые переключатели.
Использование коробки передач с двойным сцеплением может дать ряд впечатляющих технических преимуществ. Одно из них — молниеносное переключение передач. Еще одно преимущество в том, что это не обернется для банка. Коробки передач с двойным сцеплением являются одними из самых экономичных трансмиссий.
CVT: CVT (бесступенчатая трансмиссия) — это особый тип автоматической трансмиссии, разработанный с использованием системы ремней и шкивов для обеспечения бесчисленных радиоприемников. Мы думаем, что все можем согласиться с тем, что вам не нужно переключать передачи, когда их нет.В автомобиле с бесступенчатой трансмиссией используется двигатель, который предлагает одинаковые функциональные возможности при одинаковых оборотах, независимо от того, едете ли вы очень быстро или медленно. Как правило, вы можете найти эти системы во многих современных автомобилях, скутерах и квадроциклах. В настоящее время они также доминируют на японском автомобильном рынке. Экономичные автомобили с вариатором CVT могут сэкономить вам массу денег на бензине, особенно если вы живете в холмистом городе.
Не забывай получать удовольствие!
Одна из лучших особенностей вождения с механической коробкой передач — это удовольствие, которое вы можете получить от этого.Да, когда вы впервые работаете с педалью сцепления, вам нужно научиться и попрактиковаться, но, в конце концов, оно того стоит. Помните, что некоторые люди учатся быстрее, чем другие, и на освоение может уйти немного больше времени, чем ожидалось. Не ожидайте, что вы станете идеальным; согласитесь, что заедание неизбежно, по крайней мере, в первые несколько раз. Избавьтесь от ошибок и сосредоточьтесь на вождении (даже если вас сигналят). Практика ведет к совершенству, поэтому чем больше вы работаете со сцеплением, тем больше оно будет казаться вашей второй натурой.Мы можем заверить вас, что вы начнете с нетерпением ждать поездки, когда научитесь управлять механической коробкой передач.
Рекомендации редакции
WordPress ›Ошибка
С гордостью обслуживаем Западный Висконсин и Восточную Миннесоту
Если вы просто ищете компанию, занимающуюся газонами, чтобы избавиться от этого, или вам нужен квалифицированный и опытный специалист по уходу за газоном, чтобы оживить ваш газон, Fitzgerald Lawn Care — лучший выбор.У нас есть многолетний опыт создания густого и плюшевого газона, которому будут позавидовать на вашей улице!
Качество услуг по уходу за газоном, которые вы получаете, сильно различается от бизнеса к бизнесу, и выбор неопытных или неквалифицированных подрядчиков часто приводит к плохим и дорогостоящим результатам, исправление которых может занять месяцы, если не годы. Мы в Fitzgerald Lawn Care зарекомендовали себя как профессиональная и ориентированная на качество компания по уходу за газонами из Миннесоты и штата Висконсин, имеющая большой опыт в обеспечении удовлетворенности клиентов.Обслуживая домовладельцев и предприятия в Западном Висконсине и Восточной Миннесоте, мы заработали репутацию надежного, своевременного и доступного по цене ухода за газонами. От услуг по уходу и техническому обслуживанию газонов до борьбы с насекомыми и вредителями, а также уборки снега — для наших опытных и преданных своему делу бригад по уходу за газонами нет слишком больших задач.
Наша компания круглый год работает как в уходе за красивой травой, так и в вспашке и уборке снега зимой. Fitzgerald Lawn Care — надежный поставщик услуг по уходу за газонами в Нью-Ричмонде, Висконсине и прилегающих районах.Мы предлагаем ценности для родного города по конкурентоспособной цене, предлагая при этом те же услуги, что и наши корпоративные партнеры. Мы предлагаем одни из самых низких тарифов на уход и обслуживание газонов в регионе. Пожалуйста, смотрите ниже список многих наших услуг.
• Уход за газоном (удобрения, борьба с насекомыми и сорняками) ( Подробнее • Уход за газоном (стрижка, обрезка, аэрация) • Услуги по вспашке снега и уборке снега ( Подробнее • Борьба с насекомыми и вредителями на лужайках () Подробнее • Услуги по установке мульчирования — Подробнее • Отлов кротов и сусликов — Подробнее • 5-ступенчатая программа внесения удобрений — Подробнее
Fitzgerald Lawn Care имеет большое количество рекомендаций и постоянных клиентов благодаря нашей приверженности качеству и профессионализму в каждой работе.Как только мы обнаружим ваши потребности и видение вашего двора, мы гарантируем, что вы будете довольны раз за разом, потому что нет ничего, что мы любим больше, чем служение нашим соседям. Наши профессионалы всегда предоставляют непревзойденное качество и услуги, которые удовлетворят любые потребности в уходе и обслуживании газонов.
Если вы хотите получить оценку или у вас есть какие-либо вопросы о наших услугах, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону 715.246.3958 или 651.439.4272. С нетерпением ждем сотрудничества с вами!
WordPress ›Ошибка
Вот как работает автоматическая трансмиссия
Вы когда-нибудь задумывались, как ваша трансмиссия умеет переключать передачи? Почему при остановке двигатель не глохнет? Мы здесь, чтобы показать вам, как работают автомобили.Недавно мы посмотрели на МКПП. На этой неделе обычное время для барахла.
Автоматические коробки передач — это черная магия. Огромное количество движущихся частей делает их очень трудными для понимания. Давайте немного упростим его, чтобы получить общее представление о том, как все это работает в традиционной системе на основе гидротрансформатора.
Двигатель соединяется с трансмиссией в месте, называемом колоколом. В колокольном корпусе находится гидротрансформатор для автомобилей с автоматической коробкой передач, в отличие от сцепления на автомобилях с механической коробкой передач.Гидротрансформатор — это гидравлическая муфта, работа которой заключается в соединении вашего двигателя с трансмиссией и, следовательно, с вашими ведущими колесами. Трансмиссия содержит планетарные передачи, которые обеспечивают различные передаточные числа. Чтобы лучше понять, как работает вся автоматическая трансмиссия, давайте взглянем на преобразователи крутящего момента и планетарные редукторы.
Гидротрансформатор
Прежде всего, гибкая пластина вашего двигателя (в основном маховик для автоматической коробки передач) подключается непосредственно к гидротрансформатору.Когда коленчатый вал вращается, вращается и корпус гидротрансформатора. Преобразователь крутящего момента предназначен для подключения и отключения мощности двигателя от ведомой нагрузки. Гидротрансформатор заменяет сцепление в обычной механической коробке передач. Как работает гидротрансформатор? Что ж, посмотрите видео выше. В нем объясняются основные принципы гидравлической муфты. После того, как вы это увидели, продолжайте читать, чтобы увидеть, чем гидротрансформатор отличается от стандартной гидравлической муфты.
G / O Media может получить комиссию
Основными компонентами преобразователя крутящего момента являются: крыльчатка, турбина, статор и муфта блокировки. Рабочее колесо является частью корпуса гидротрансформатора, соединенного с двигателем. Он приводит в движение турбину за счет сил вязкости. Турбина соединена с входным валом трансмиссии. По сути, двигатель вращает крыльчатку, которая передает силу жидкости, которая затем вращает турбину, передавая крутящий момент на трансмиссию.
Трансмиссионная жидкость течет по петле между рабочим колесом и турбиной.Гидравлическая муфта на видео выше страдает от серьезных потерь при взбалтывании (и, как следствие, накопления тепла), поскольку жидкость, возвращающаяся из турбины, имеет компонент своей скорости, который препятствует вращению крыльчатки. То есть жидкость, возвращающаяся из турбины, работает против вращения крыльчатки и, таким образом, против двигателя.
Статор находится между крыльчаткой и турбиной. Его цель — минимизировать потери на перемешивание и увеличить выходной крутящий момент за счет перенаправления жидкости по мере ее возврата от турбины к крыльчатке.Статор направляет жидкость так, чтобы большая часть ее скорости приходилась на крыльчатку, помогая крыльчатке двигаться и, таким образом, увеличивая крутящий момент, создаваемый двигателем. Благодаря этой способности увеличивать крутящий момент мы называем их преобразователями крутящего момента, а не гидравлическими муфтами.
Статор установлен на односторонней муфте. Он может вращаться в одном направлении только тогда, когда турбина и крыльчатка движутся примерно с одинаковой скоростью (например, при движении по шоссе). Статор либо вращается вместе с крыльчаткой, либо не вращается совсем.Однако статоры не всегда увеличивают крутящий момент. Они обеспечивают больший крутящий момент, когда вы находитесь либо на месте (например, при торможении на стоп-сигнале), либо при ускорении, но не во время движения по шоссе.
Помимо односторонней муфты в статоре, некоторые преобразователи крутящего момента содержат муфту блокировки, задача которой заключается в блокировке турбины с корпусом преобразователя крутящего момента, так что турбина и рабочее колесо механически связаны. Исключение гидравлической муфты и ее замена механическим соединением гарантирует, что весь крутящий момент двигателя передается на входной вал трансмиссии.
Планетарные передачи
Фото из Википедии
Итак, теперь, когда мы выяснили, как двигатель передает мощность на трансмиссию, пришло время выяснить, как в случае трения он переключает передачи. В обычной трансмиссии переключение передач — это работа составного планетарного ряда. Понять, как работают планетарные передачи, немного сложно, поэтому давайте взглянем на базовую планетарную передачу.
Планетарный ряд (также известный как планетарный ряд) состоит из солнечной шестерни в центре, планетарных шестерен, которые вращаются вокруг солнечной шестерни, водила планетарной передачи, соединяющего планетарные шестерни, и зубчатого колеса снаружи, которое входит в зацепление. с планетарной передачей.Основная идея планетарного ряда заключается в следующем: с помощью сцеплений и тормозов вы можете предотвратить перемещение определенных компонентов. При этом вы можете изменить вход и выход системы и, таким образом, изменить общее передаточное число. Подумайте об этом так: планетарный ряд позволяет изменять передаточное число без необходимости включать другие передачи. Все они уже помолвлены. Все, что вам нужно сделать, это использовать муфты и тормоза, чтобы изменить, какие компоненты вращаются, а какие остаются неподвижными.
Конечное передаточное число зависит от того, какой компонент закреплен.Например, если коронная шестерня закреплена, передаточное число будет намного короче, чем если бы солнечная шестерня закреплена. Прекрасно зная о рисках, связанных с составлением здесь уравнения, я все равно добавлю его. Следующее уравнение подскажет вам ваши передаточные числа в зависимости от того, какой компонент зафиксирован, а какой находится в движении. R, C и S представляют коронную шестерню, водило и солнечную шестерню. Омега просто представляет угловую скорость шестерен, а N — количество зубьев.
Принцип работы таков: допустим, мы решили оставить водило планетарной передачи неподвижным и сделать солнечную шестерню нашим входом (таким образом, кольцевая шестерня является нашим выходом).Планеты могут вращаться, но они не могут двигаться, так как носитель не может двигаться. Omega_c равно нулю, поэтому левая часть приведенного выше уравнения пропала. Это означает, что когда мы вращаем солнечную шестерню, она передает крутящий момент через планетарные шестерни на кольцевую шестерню. Чтобы выяснить, каким будет передаточное число, мы просто решаем приведенное выше уравнение для Omega_r / Omega_s. В итоге мы получаем -N_s / N_R, то есть передаточное число, когда мы фиксируем водило и делаем кольцевую шестерню нашим выходом, а солнечную шестерню — нашим входом, это просто отношение количества зубьев между солнечной шестерней и кольцевой шестерней.Это отрицательно, поскольку кольцо вращается в направлении, противоположном солнечной шестерне.
Вы также можете заблокировать коронную шестерню и сделать солнечную шестерню своим входом, а вы можете заблокировать солнечную шестерню и сделать водило своим входом. В зависимости от того, что вы заблокируете, вы получите разные передаточные числа, то есть вы получите разные «шестерни». Чтобы получить передаточное число 1: 1, вы просто соединяете компоненты вместе (для этого нужно заблокировать только два), так что коленчатый вал вращается с той же скоростью, что и выходной вал трансмиссии.
Итак, как тормоза и сцепления перемещаются для переключения передач? Ну, гидротрансформатор также отвечает за работу насоса трансмиссионной жидкости. Давление жидкости приводит в действие муфты и тормоза планетарной передачи. Насос часто представляет собой насос типа геротера (шестеренчатый насос), что означает, что ротор вращается в корпусе насоса и, когда он вращается, он «сцепляется» с корпусом. Эта «сетка» создает камеры, которые изменяются по объему. Когда объем увеличивается, создается вакуум — это вход насоса.Когда объем уменьшается, жидкость сжимается или перекачивается за счет зацепления шестерен — это выход насоса. Гидравлический блок управления посылает гидравлические сигналы для переключения передач (через ленточные тормоза и сцепления) и для блокировки гидротрансформатора.
Обратите внимание, что в большинстве современных автоматических коробок передач используется составная планетарная передача Ravigneaux. Этот набор передач имеет две солнечные шестерни (малую и большую), два набора планет (внутреннюю и внешнюю) и одно водило. По сути, это две простые планетарные передачи в одной.
Итак, теперь, когда мы рассмотрели гидротрансформаторы и планетарные редукторы, давайте посмотрим на видео ниже, чтобы увидеть, как все это сочетается:
Лучшие фотографии Авторы: Vestman
Проблемы с автоматической коробкой передач Переключение передач
Подробнее:
Трансмиссия — это то, что забирает мощность от двигателя и передает ее на колеса. Это сделано для того, чтобы ваш автомобиль двигался вперед по дорогам Амхерста, Манчестера, Дерри и других городов.Он делает это путем переключения передач и играет важную роль в управлении автомобилем.
Что замечательно в автоматической коробке передач, так это то, что вместо того, чтобы переключать передачи вручную, система делает это за вас. Однако могут быть случаи, когда у автоматической коробки передач возникают проблемы с переключением передач. Вам интересно, почему ваша автоматическая коробка передач не переключается? Мы здесь, чтобы помочь.
Ниже мы расскажем, почему это может происходить. Прочтите наше информативное руководство, и свяжитесь с нами в Ira Toyota из Манчестера, если у вас есть какие-либо вопросы.
Как автоматическая коробка передач переключает передачи
В автоматической коробке передач есть три системы: электрическая, гидравлическая и механическая. Эти системы должны работать вместе, чтобы передача работала должным образом.
Электрическая система контролирует выбор передачи и скорость, а также положение дроссельной заслонки. В эту систему входит электронный модуль управления (ECM), который представляет собой внутренний компьютер автомобиля, который помогает автоматически переключать передачи.
Гидравлическая система будет выбирать передачи в зависимости от давления, приложенного к трансмиссионной жидкости. Тогда механическая система поможет с мощностью на высоких скоростях.
Когда все эти системы работают правильно в тандеме, не должно быть проблем с автомобилем, не переключающим передачи должным образом.
Почему коробка передач не переключает передачи
Одна из причин, по которой автоматическая коробка передач не переключается на передачу, связана с жидкостью. Если он не на правильном уровне или использовался неправильный тип, это повлияет на шестерни.
Другая важная причина связана с возможным выходом из строя ECM. Также могут быть проблемы с датчиками или соленоидами (типа электромагнита). Может быть плохое соединение, или они могут быть неисправными или изношенными.
Это особенно характерно для старых моделей, таких как Toyota RAV4. Как только ECM поврежден, он не может должным образом контролировать работу вашего автомобиля, что может привести к более серьезным проблемам. В связи с этим вам необходимо как можно скорее заменить блок управления двигателем.
Прочие проблемы с трансмиссией
Коробка передач не переключается на передачи — это только одна проблема, с которой она может столкнуться. Другие примеры включают:
Гудящий или гудящий шум: Если вы слышите незнакомый шум, например гудение или жужжание, то, скорее всего, проблема связана с передачей.
Низкий уровень жидкости: В отличие от моторного масла трансмиссионная жидкость не выгорает во время движения. Итак, если в нем мало жидкости, значит, где-то есть утечка.
Запах гари: Трансмиссионная жидкость обеспечивает смазку и охлаждение многих движущихся частей. Если жидкость когда-либо закончится, система перегреется. Когда это произойдет, вы почувствуете запах гари.
Встряхивание: Автоматическая коробка передач должна переключаться плавно. Если возникла проблема, может потребоваться дополнительное время для установки надлежащего оборудования. Если вы проигнорируете проблему, то при попытке перейти на следующую передачу будет намного больше тряски.
Если ваша Toyota испытывает какие-либо из этих проблем, вам необходимо немедленно осмотреть ее.
Расписание передачи службы сегодня
Если вам нужно проверить автоматическую коробку передач возле Амхерста, Манчестера или Дерри, не ждите. Расписание обслуживания в Ира Тойота Манчестера сегодня!
Механическая коробка передач 101: Как управлять рычагом переключения передач
В течение долгого времени умение управлять рычагом переключения передач было важным навыком.На заре автомобилестроения механические коробки передач были повсеместными. Фактически, механическая коробка передач раньше была известна как «стандартная» трансмиссия. Их предпочитали из-за их надежности, топливной экономичности и спортивного стиля.
В настоящее время, однако, менее 3% автомобилей, продаваемых в США, имеют механическую коробку передач — по сравнению с 80% в некоторых странах Европы и Азии (LA Times).
Хотя у вас могут возникнуть проблемы с перепродажей автомобиля с механической коробкой передач (только 18% американцев знают, как управлять рычагом переключения передач), знание того, как использовать педаль сцепления и рычаг переключения передач, — это навык, который поможет вам сэкономить деньги и управлять более спортивными автомобилями. и даже однажды спасти жизнь.
У них также, как правило, более низкие затраты на техническое обслуживание, и во многих странах их намного дешевле арендовать, чем автоматические коробки передач.
Итак, как вы управляете рычагом переключения передач?
Как управлять рычагом переключения передач
Чтобы научиться управлять рычагом переключения передач, требуется много практики и терпения. После знакомства с различными ручными маневрами потренируйтесь на пустой парковке, пока не будете полностью уверены в том, что сможете взять его на дорогу.
Сначала давайте познакомимся с некоторыми частями
Педаль сцепления — В руководствах есть 3 педали, в отличие от автоматики, у которой только две.Педаль сцепления — самая дальняя слева. Вы используете его при переключении с одной передачи на другую, включая нейтральную. Когда сцепление полностью выжато, оно выключается. Когда педаль сцепления отпущена, она включается и готова возобновить передачу мощности.
Используйте левую ногу для управления сцеплением, а правой — для газа и тормоза, как если бы вы использовали автомат.
Рукоять или рычаг переключения передач — В современных автомобилях с механической коробкой передач рычаг переключения передач расположен на центральной консоли.Старые автомобили могут иметь рулевую колонку или рычаг переключения передач, установленный на приборной панели. Найдите свою ручку переключения передач и изучите ее.
Автомобили с механической коробкой передач имеют до 6 передач. Направляющая передач обычно расположена на головке рычага переключения передач. Нейтраль, которая не является шестеренкой (вы никуда не денетесь), обычно находится в середине шаблона «H». Также есть буква «R» для «обратного».
Аварийный тормоз — Поскольку нет «парковочной» передачи, аварийный тормоз особенно важен для автомобилей с ручным переключением передач.Используйте аварийный тормоз при остановке на холмах и при парковке, чтобы предотвратить скатывание автомобиля.
Затем потренируйтесь с выключенным двигателем и включенным аварийным тормозом
Перед включением автомобиля найдите сцепление. При переключении передач необходимо выжать сцепление! Потренируйтесь нажимать и отпускать педаль сцепления левой ногой. Вы начнете чувствовать (ногой), когда сцепление включено или выключено.
После того, как вы почувствуете сцепление, полностью выжмите его и переведите рычаг переключения передач на передачу 1 -й . Затем начните отпускать сцепление левой ногой (иногда это называется «флюгинг»), одновременно нажимая на педаль газа. Если бы машина была включена, вы бы двинулись вперед.
Как повысить передачу
Чтобы переключиться на более высокую передачу, уберите ногу с педали газа и выполните тот же процесс:
Выжать сцепление
Переведите переключатель на следующую высшую передачу
Отпустить сцепление, нажимая на газ
Как перейти на пониженную передачу
Чтобы переключиться на более низкую передачу, вы в основном делаете то же самое.Отпустите ногу с педали газа во время переключения передач.
Выжать сцепление
Переведите переключатель на следующую низшую передачу
Отпустите сцепление, медленно нажимая на газ
Попрактикуйтесь в переключении на повышенную и понижающую передачу, нажимая и отпуская педаль сцепления при выключенном автомобиле.
Для полной остановки вы должны выжать сцепление, чтобы переключиться в нейтральное положение. Затем снимите ногу со сцепления. Как правило, вы хотите переключать передачи, когда ваш автомобиль достигает 2500-3000 оборотов в минуту.В конце концов, по звуку и ощущениям вы будете знать, когда нужно переключаться.
Практика на пустом участке
Одно дело использовать сцепление и переключатель, когда машина выключена, но совсем другое дело, когда машина действительно движется. После того, как вы попрактикуетесь в переключении передач при выключенной машине, найдите пустую парковку и попрактикуйтесь в переключении передач во время вождения.
Когда автомобиль выключен и находится в нейтральном положении, одновременно нажмите педали сцепления и тормоза, поворачивая ключ и заводя двигатель.
При нажатой педали сцепления и тормоза поставить автомобиль на 1 st
Отпустите стояночный тормоз.
Отпустите ногу с педали тормоза и медленно нажмите на педаль газа, одновременно ослабьте давление на педаль сцепления. Ваша правая нога будет нажимать на педаль газа, а левая — отпускать сцепление. Это требует практики! Если вы не сделаете это правильно, вы можете «щелкнуть сцепление», в результате чего автомобиль покатится вперед и заглохнет.
Если автомобиль глохнет, просто включите аварийный тормоз, нажмите педаль сцепления и переведите автомобиль в нейтральное положение, чтобы начать все сначала.
Продолжайте нажимать на педаль газа, пока тахометр не достигнет примерно 2500–3000 об / мин. Чтобы переключиться на передачу 2 и , снимите ногу с педали газа, нажмите на педаль сцепления и переключитесь на передачу 2 и Перед переключением убедитесь, что сцепление полностью выжато. В противном случае вы можете «затереть шестеренки». Затем начните отпускать сцепление, одновременно давая ему газ. Не держите ногу на сцеплении при увеличении скорости, это также известно как «езда на сцеплении»!
Продолжая набирать скорость, выполните ту же процедуру для переключения на более высокие передачи. В общем, это диапазоны миль / ч для разных передач:
1 st Передача: 0-10 миль / ч
2 nd Передача: 3-25 миль / ч
3 rd Передача: 15-45 миль / ч
4 -я Передача: 30-65 миль / ч
5 th Передача: 45 миль / ч +
Обратитесь к руководству пользователя для получения более точных диапазонов передач.
Для переключения на пониженную передачу снимите ногу с педали газа и выжмите сцепление, прежде чем переключать рычаг на более низкую передачу. Не переключайтесь, нажимая на педаль газа, так как это может повредить двигатель или трансмиссию. После того, как вы отпустите сцепление и снизите скорость, используйте тот же метод для переключения на следующую низшую передачу. Всегда работайте задним ходом в обратном порядке.
Для остановки, например, на светофоре, либо поставьте автомобиль на нейтраль и отпустите сцепление, либо удерживайте сцепление включенным, пока автомобиль находится на 1 st Если вы останавливаетесь на какое-то время, лучше всего поставить машину на нейтраль.Выжмите сцепление и переведите автомобиль в нейтральное положение. После установки ручки в нейтральное положение отпустите сцепление.
Также потренируйтесь задним ходом. Процесс остается прежним. Выжмите сцепление, чтобы включить задний ход, а затем медленно отпустите сцепление при движении задним ходом.
После того, как вы освоите движение задним ходом, трогание с места, остановку, переключение на повышенную и понижающую передачу на ровной местности, практикуйте те же маневры при подъеме и спуске с холма.
При остановке на холме используйте аварийный тормоз.Когда пришло время ускоряться, отпустите ручной тормоз, включите первый и медленно увеличьте скорость, отпуская педаль сцепления.
Не беспокойтесь об этом, если вы заглохнете. Просто включите аварийный тормоз и начните снова.
Поначалу может быть сложно научиться водить механическую коробку передач, но оно того стоит. Вы не только приобретете ценный жизненный навык и более глубоко поймете, как работают двигатели и трансмиссии, но также сможете водить практически любой тип автомобиля в любой стране.
И, как и многие другие водители, вы можете предпочесть руководства по эксплуатации автоматике из-за их лучшей производительности, экономии топлива и впечатлений от вождения.
Связанные ресурсы:
Мы предлагаем большой выбор автомобилей с механическими и автоматическими коробками передач, все с 6-месячной / 6000-мильной гарантией на трансмиссию.
Остановитесь в любом из наших мест, чтобы узнать о лучших предложениях на вашем новом сертифицированном подержанном автомобиле:
Чаттануга, Теннесси — (423) 551-3600
Кливленд, Теннесси — (423) 476-4600
Дейтон, Теннесси — (423) 775-4600
Далтон, Джорджия — (706) 217-CARS (2277)
Подпишитесь на нас, чтобы получить больше полезной информации о покупке, продаже и обслуживании автомобилей: Facebook, Twitter, YouTube и Google+.
Как работают механические коробки передач | HowStuffWorks
Четырехступенчатые механические коробки передач в значительной степени устарели, и их место занимают пяти- и шестиступенчатые коробки передач как наиболее распространенные варианты. Некоторые высокопроизводительные автомобили могут предлагать даже больше передач. Однако все они работают более или менее одинаково, независимо от количества передач. Внутри это выглядит примерно так:
Есть три вилки, управляемые тремя тягами, которые зацепляются рычагом переключения передач. Если смотреть на рычаги переключения передач сверху, они выглядят следующим образом на первой и второй передаче заднего хода:
Имейте в виду, что рычаг переключения передач имеет точку поворота посередине.Когда вы нажимаете ручку вперед, чтобы включить первую передачу, вы фактически тянете назад шток и вилку первой передачи.
Вы можете видеть, что при перемещении рычага переключения передач влево и вправо вы задействуете разные вилки (и, следовательно, разные хомуты). Перемещение ручки вперед и назад перемещает хомут для включения одной из шестерен.
Шестерня заднего хода управляется небольшой промежуточной шестерней (фиолетовой). Синяя шестерня заднего хода на этой диаграмме всегда вращается в направлении, противоположном всем другим синим шестерням.Следовательно, было бы невозможно включить передачу заднего хода, пока автомобиль движется вперед; собачьи зубы никогда не зацепятся. Однако они будут сильно шуметь.
Синхронизаторы
В механических коробках передач современных легковых автомобилей используются синхронизаторы или синхронизаторы , чтобы исключить необходимость в двойном сцеплении. Назначение синхронизатора — позволить воротнику и шестерне войти в фрикционный контакт до того, как собачьи зубья коснутся контакта. Это позволяет воротнику и шестерне синхронизировать свои скорости до того, как зубья должны войти в зацепление, например:
Конус на синей шестерне входит в конусообразную область втулки, а трение между конусом и втулкой синхронизирует воротник. и снаряжение.Затем внешняя часть хомута скользит так, чтобы зубья собачки могли войти в зацепление с шестерней.
Каждый производитель реализует трансмиссии и синхронизаторы по-разному, но это общая идея.
6 преимуществ обучения вождению Stick
«Зачем мне учиться водить джойстик?»
Это справедливый вопрос. Сегодня, по данным Агентства по охране окружающей среды, менее 3 процентов новых легковых и грузовых автомобилей в США производятся с механической коробкой передач — по сравнению с почти 35 процентами в 1980 году.
Это число имеет смысл. В конце концов, автоматическая трансмиссия переключает передачи за вас, когда вы ускоряетесь или замедляете движение. Но научиться водить джойстик проще, чем вы думаете, говорит автомобильный эксперт Лорен Фикс , «Автомобильный автобус». Правда, требуется некоторая практика, чтобы найти золотую середину между нажатием педали газа и ослаблением сцепления при переключении передач. Но Фикс отмечает, что есть несколько веских причин для изучения этого навыка; и как только вы это сделаете, вы, возможно, никогда не захотите вернуться.Вот почему.
Еще больше развлечений
С механической коробкой передач вы переключаетесь на более высокую передачу именно тогда, когда хотите, вместо того, чтобы полагаться на машину, которая сделает это за вас. «Это открывает совершенно новый мир вождения», — говорит Фикс, который сравнивает отпускание сцепления и нажатие педали газа с танцем. «Вы получаете контроль, удовольствие и свободу. Это круто. Думаю, это лучший способ водить машину «.
Это удобно в крайнем случае
Никогда не знаешь, когда может понадобиться водить палку.Допустим, вы едете с другом на машине с механической коробкой передач, и вам нужно ехать в экстренной ситуации — что тогда? Кроме того, вы можете оказаться в отпуске за границей, где механические коробки передач гораздо более распространены. «Сегодня на дороге не должно быть машины, на которой нельзя было бы водить», — говорит Фикс.
Вы можете сэкономить
Когда вы покупаете новый автомобиль, автомобиль с механической коробкой передач может стоить дешевле — на 1200 долларов, согласно одному отчету. Fix обнаружил то же самое, посмотрев на несколько самых продаваемых новых автомобилей с механической коробкой передач и увидев прейскурантные цены как минимум на 1000 долларов дешевле, чем их аналоги с автоматической коробкой передач.
Вы можете получить лучший пробег на бензине
Принято считать, что автомобили с механической коробкой передач расходуют бензин лучше, чем с автоматикой. EPA заявляет, что это, как правило, уже не так, но некоторые тесты показали лучшую экономию топлива в некоторых (хотя и не во всех) руководствах. Тем не менее, говорит Фикс, вы все равно можете сократить расход топлива с помощью палки, если знаете, что делаете. «Например, когда загорается красный свет, — говорит она, — вы можете переключить автомобиль на нейтраль, двигаться по инерции к свету и тормозить, чтобы остановиться.”
Вас меньше отвлекают
Поскольку для управления флешкой нужны обе руки — по крайней мере, когда вы не едете по шоссе, — гораздо сложнее отправить текст одновременно (или есть, или изменить свой плейлист). «Вам действительно нужно быть внимательным, — говорит Фикс. Конечно, независимо от того, какая у вас трансмиссия, важно избегать отвлечения внимания за рулем.
Навыки можно передавать
Некоторые приемы, которые вы используете при вождении джойстика, а именно использование левой ногой на сцеплении, а правой на акселераторе и тормозе, пригодятся, когда вы едете на мотоцикле или квадроцикле, у которых также есть и левая.
Самые популярные автомобили на вторичном рынке 2022. Рейтинг авто на вторичке 2022 – топ 10 б/у авто
Cамые популярные автомобили на вторичном рынке 2022 – похоже, именно на них будут смотреть россияне в ближайшее время. Немногие могут позволить себе покупать новые машины в автосалонах – цены скачут, десятки брендов приостановили отгрузки, перспективы туманны.
Вторичка тоже реагирует на сложные времена, но рынок подержанных автомобилей относительно стабилен. Не только в экономическом смысле, но и обывательском – сейчас проще и надежнее выбрать бэу-машину. Они проверены временем, мы все о них знаем, на них нет дефицита. Рассмотрим топ 10 подержанных авто на вторичном рынке РФ в 2022 году.
Методика подбора топ-10 б/у авто 2022
Мы не будем буквально ориентироваться на самые популярные автомобили на вторичном рынке 2022. Согласно отчетам аналитических агентств, самые популярные авто с пробегом – это те, что были бестселлерами лет 10, а то и 15 назад. И их не всегда покупали ради выдающихся качеств – чаще из-за доступной цены и отсутствия конкурентов. Поэтому сразу отметаем очевидные Lada 2114 «Самара» и Lada 2170 «Приора», которые устарели еще до того, как покинули конвейер. Классические «семерки», десятилетиями переходящими из рук в руки, не обсуждаем по той же причине.
В наш рейтинг авто на вторичке 2022 войдут те, которые россияне приобретают чаще других среди машин с пробегом и которые высоко оценивают эксперты Matador.Tech.
Самые популярные автомобили на вторичном рынке 2022: список
Hyundai Solaris
Kia Rio
Ford Focus
Lada Niva
Toyota Corolla
Renault Logan
Skoda Octavia
Toyota Camry
Nissan Qashqai
Peugeot 301
Hyundai Solaris – фаворит среди таксистов и каршеров
«Солярис» — любимый автомобиль россиян на вторичке в 2022 году и абсолютный лидер среди иномарок. В том числе потому, что эту модель активно закупают таксопарки. И если вам встретилась машина из-под таксиста или, не дай бог, из каршерингового автопарка, имейте в виду – эксплуатация вряд ли была щадящей.
Solaris первого поколения до рестайлинга
Если же «Солярисом» владело заботливое физлицо, то стоит рассмотреть к покупке.
Помним, что у Solaris первого поколения «слабое» ЛКП, а у крыши нет защиты от коррозии.
У первых экземпляров в 2011 году были проблемы с задней подвеской. Из-за чего корма была склонна к заносам, что заставляло работать амортизаторы на убой. Довольно скоро инженеры исправили этот «баг», но надо уточнять, когда именно был выпущен автомобиль.
Салоном владельцы обычно довольны даже через годы эксплуатации.
Машина второго поколения
Как выбрать Solaris на вторичке — инструкция от эксперта Matador.Tech.
Kia Rio – близнец «Соляриса»
«Рио» — точная копия Solaris под другим кузовом. С момента своего появления в 2011 году и до сих пор обе корейские модели идут бок о бок в списке как самых продаваемых новых автомобилей, так и самых популярных авто с пробегом, причем на первых строчках.
Kia Rio 2011 года
Претензии к Rio те же, что и к Solaris:
нестойкое лакокрасочное покрытие
коррозия на крыше
и возможная работа в такси или каршеринге.
А вот нарваться на неудачную заднюю подвеску у «Киа» шансов гораздо меньше.
Ford Focus – первая массовая иномарка
«Фокус» был первой новой иномаркой, ворвавшейся в российские семьи так массово. Расцвет на российском рынке эта модель переживала в 2010-ых, до того как уступить пальму первенства «корейцам». Расклад в точности повторился и на вторичном рынке: еще пару лет назад бюджетный «Форд» лидировал в рейтинге б.у авто 2022 и только сейчас отодвинулся на второе-третье место.
Тысячи машин до сих пор циркулируют по регионам, и найти экземпляр с одним или хотя бы двумя собственниками в ПТС непросто.
Но так как автомобиль долговечный и крепкий, это не повод отказываться от покупки.
Разве что придирчиво стоит относиться к 1,6-литровым версиям – опять таки из-за любви к ним таксистов.
И многие ругали коробку Powershift.
Каршеринг обошел «Фокусы» стороной.
Подробный лайфхак по приобретению подержанного Ford Focus (третье поколение) читайте в нашем материале из первых рук.
Lada 4×4 – один из лучших автомобилей в истории
Компактный внедорожник «Нива» — самая известная модель АвтоВАЗа в мире. Известная и востребованная – благодаря дешевизне, практичности и уникальности. Пару лет назад авторитетная британская компания Goodwood Road & Racing включила Lada Niva в рейтинг Eight brilliant cars from rubbish car brands, то есть «8 потрясающих машин от самых ужасных автомобильных брендов».
Lada Niva 2005 года
Lada Niva 2022 года
Так что, в отличие от других бестселлеров Lada, Niva входит в наш рейтинг подержанных автомобилей 2022 года без оговорок. Чтобы в деталях перечислить преимущества и недостатки, не хватит и десятка скроллов. Да и каждый знает такие истории из первых уст.
Toyota Corolla – синоним надежности
«Королла» — самый покупаемый автомобиль в мире, и даже подобравшийся вплотную «Фокус» не поколебал эту позицию. Corolla – одна из самых ликвидных моделей в РФ и входит в топ 10 б/у авто 2022, как и многие предыдущие годы.
Вариант 2014 года
В России это больше, чем машина, это скорее культ любви к «японцам». А среди объективных причин:
простота,
неприхотливость,
надежность,
разнообразие типов кузова, модификаций и оснащения в разные годы.
Один из главных предикторов успеха – нейтральный, если не сказать блеклый, внешний вид, который остается актуальным десятки лет.
Renaul Logan – народный автомобиль
Не считая фейслифтингов, «Логан» с 2004 года сменил всего два поколения. И они разительно отличаются друг от друга. Первые машины как будто вырублены топором – как снаружи, так и изнутри. Вторая генерация, вышедшая в 2012 году, изящнее и богаче, но концептуально модель слилась с конкурентами и упустила часть консервативной возрастной аудитории, в то же время завоевав более молодых потребителей.
Первый Renault Logan
Оба поколения можно рекомендовать в топ 10 подержанных авто в России. Машин на вторичке много, так как Logan хоть и не занимал первых строчек, но продавался всегда на ура. Детально достоинства и недостатки Logan II эксперт Matador.Tech разбирал в этом обзоре.
Второе поколение
Краткие выжимки из ликбеза:
невероятная живучесть машин первого поколения
слабое ЛКП у автомобилей второй генерации
-надежные моторы
проблемные 4-ступенчатые «автоматы»
Skoda Octavia – средний класс
Это уже не рабочая лошадка или модная бюджетная иномарка, а автомобиль среднего класса. Подержанная «Октавия» этот статус сохраняет даже спустя годы эксплуатации. Главная «Шкода» — для многих референсная модель, по которой оценивают другие варианты. Однозначно один из лидеров рейтинга подержанных автомобилей 2022.
Наиболее массовым в России стало второе поколение с заводским индексом 1Z, более известное как А5. Машина выпускалась с 2004 по 2013 годы, пережив в 2009-м рестайлинг.
у великолепных «ваговских» турбомоторов есть слабые места – ГРМ и хронический масложор, которые удалось с относительным успехом побороть только после 2011 года
унылый, зато надежный атмосферник
-скандальная DSG, которая стала беспроблемной после 2012 года
устойчивый к коррозии кузов
Как выбрать Skoda Octavia на вторичке – подробно рассказали здесь.
Toyota Camry – солидная баржа
Дилерский центр Toyota в американском штате Аризона придумал наглядную рекламу – с разбитой «Камри». Это реальный автомобиль, который в ДТП зажало между двумя грузовиками. Пассажирская клетка осталась практически невредимой. Вот вам первый плюс – машина крепкая.
Toyota Camry 2011 модельного года
Среди другие преимуществ, которые обеспечивают Camry достойное место в рейтинге б.у авто 2022, помимо собственно культовости:
солидный как по имиджу, так и по габаритам
чем проще электроника, тем реже она ломается
Недостатки:
чем проще электроника, тем больше японский бизнес-класс отстает от немецкого и корейского по комфорту и технологичности
безвкусный интерьер
Американские ленивые повадки остаются нейтральной характеристикой – тут уж кому как нравится.
«Камри», особенно в былые времена, — завсегдатай автопарков чиновников, так что в случае с этой моделью метка юрлица в ПТС не такой уж минус.
Nissan Qashqai – первый среди кроссоверов
Пионер среди кроссоверов на мировом рынке, лидер среди SUV в рейтинге авто на вторичке 2022 – «Кашкай» может стать удачным выбором. В агрегаторах объявлений по продаже подержанных машин можно найти сотни Qashqai первого и второго поколения.
Nissan Qashqai второго поколения
Испытатель Matador.Tech подробно разбирал недостатки и плюсы Qashqai второй генерации, оценив заодно его ликвидность и сравнив с первым поколением.
Кратко о б/у Qashqai:
В первых машинах вариатор упрекали за неинформативность педали газа.
Машины первых лет выпуска шумнее.
«Кашкаи» второго поколения менее жесткие по подвеске, но и не страдают от раскачки.
Peugeot 301 – недооцененный идеал
В наш рейтинг подержанных автомобилей «Пежо 301» попадает вопреки распространенности, но благодаря неоспоримым достоинствам. Седан красив и по-французски изящен, он остается таким и сегодня, хотя дизайн автомобилей за годы ушел вперед. Даже удивительно, что соотечественники модель не оценили, предпочтя грубоватый «Логан» или тогда еще сырых «корейцев».
Достоинства:
привлекательная внешность
модификация с дизельным мотором со впечатляющей экономичностью
уютный салон
Минусы:
претензии владельцев к ремонтопригодности
мало предложений на вторичке
Рейтинг самых надежных немецких автомобилей в 2020 году
В России такое мнение складывалось десятилетиями и подкреплялось оно опытом профессиональных водителей. Появление разнообразных новинок позволяет задать закономерный вопрос о том, какие немецкие автомобили можно назвать самыми надежными. Чтобы на него ответить, стоит проанализировать лучшие разработки инженеров.
Критерии разработки рейтинга
Для точного определения лучших немецких автомобилей нужно предъявить к ним несколько требований. Ключевым фактором остается надежность, и если машина ему не соответствует, ее остальные достоинства теряют актуальность. С корректной оценкой автомобилей нередко возникают расхождения. Они связаны с тем, что компании из разных стран, занимающиеся подобными анализами, прибегают к индивидуальным способам ранжирования анализируемых моделей.
Существует несколько компаний, исследования которых заслуживают доверия:
DECRA;
TUV;
ADAC.
TUV считается главным аналитиком на рынке немецких автомобилей. Эта организация тщательно следит за подержанными автомобилями и регулярно составляет ТОПы лучших и худших авто.
Несмотря на то, что у аналитиков есть свои методики оценки, их рейтинги очень похожи. Так, например, некоторые модели могут быть одинаково хороши по ряду параметров, занимая высокие позиции в списках перечисленных организаций. Поэтому критерии и методы, применявшиеся в исследованиях, уходят на второй план.
Этот фактор позволил создать окончательный рейтинг легковых немецких автомобилей, отличившихся своим качеством и надежностью.
Хэтчбек Audi A1
Модель A1 отличается компактностью, что свойственно европейским автомобилям B-класса. При этом машина практична: она обладает хорошей управляемостью, качественной отделкой салона и оснащается надежными силовыми агрегатами. Также к преимуществам можно отнести простую конструкцию силовых агрегатов и неприхотливость в обслуживании. При проектировании новой Audi A1 особое внимание уделялось ее надежности. Очевидно, немецким инженерам удалось достичь поставленной цели.
Седан бизнес-класса Audi A6
Рейтинг лучших легковых автомобилей немецкого производства продолжает очередная модель от Audi. Она стала воплощением комфорта, долговечности и безопасности – тех параметров, из-за которых немецкие авто славятся во всем мире.
Audi A6 оказалась в ТОПе лучших немецких автомобилей неслучайно. Ее нахождение в рейтинге обусловлено мягкой и долговечной подвеской, а также производительным двигателем. Это неприхотливый автомобиль, который прослужит своему владельцу десятки лет, если он будет своевременно обслуживать машину. Также на долговечность авто влияет использование качественных расходных материалов.
Mercedes-Benz C-Класс
Еще один качественный автомобиль немецкого автопрома, который попал в рейтинг лучших. Эта машина стала традиционным лидером многих ТОПов, делающих упор на сочетании динамики автомобиля и его надежности.
Современный седан отличается компактными размерами, а также большим набором двигателей, от стандартного 1,6 до разрывающего шаблоны и ожидания V8. Самая слабая версия имеет мощность 150 лошадиных сил, однако модели с ТОПовой комплектацией могут похвастаться мощностью в 510 лошадиных сил. Учитывая то, что Mercedes C-Класса является седаном массового сегмента, такая мощность удивляет владельцев.
Внедорожник Mercedes-Benz GLE
Еще один яркий представитель компании Mercedes-Benz, за которым закреплен статус самого привлекательного и востребованного внедорожника в линейке немецкого автопроизводителя. Несмотря на свои размеры, это полноценный внедорожник, единственным минусом которого являются сайлентблоки, теряющие свои свойства уже после 60 тысяч километров пробега.
Для поддержания стабильной работы автомобиля, необходимо регулярно заменять описанные детали. Однако это еще не все, ведь Mercedes GLE требователен к своевременной замене масла в коробке передач. Тем не менее, даже с учетом таких нюансов автомобиль крайне ресурсный и считается эталоном надежности. На смену легендарному автомобилю пришло новое поколение Mercedes GLE ещё более премиальное и качественное.
Porsche 911
Настоящий фаворит TUV – организации, которая признала эту модель одним из самых безотказных и надежных легковых автомобилей. Как показывает статистика, владельцы известного на весь мир Porsche 911 реже других автолюбителей обращаются в сервисные центры.
Восьмое поколение автомобиля было представлено в 2018 году. Примечательно, что за свою долгую историю модель практически не претерпела изменений. Немецкая компания остается верна своим традициям, совершенствуя их с каждым новым поколением. Неподвластный времени и в то же время современный 911 сохранил все безошибочно узнаваемые легендарные черты дизайна Porsche. 911 считается одним из лучших спорткаров в мире. Кроме того, это одна из самых надежных машин в своей категории.
BMW X1
Закрывает рейтинг BMW X1 – компактный кроссовер, который имеет много общего с более старшей моделью X3, а также 3 Series. Эта машина может иметь задний или полный привод, что отличает ее от аналогов. При этом в ней не найти переднего привода, свойственного компактным SUV.
Под капотом BMW X1, в зависимости от ее комплектации, можно обнаружить бензиновый или дизельный двигатель. Большинство автолюбителей отдают предпочтение силовым установкам, работающим на бензине, поскольку они менее требовательны к качеству топлива. Также важно, что большинство бензиновых версий комплектуются проверенными АКПП ZF 6HP19, а на дизельные только с недавних пор стали устанавливать ZF 8HP45Z, которая лишена конструктивные недостатков предыдущей версии коробки передач 5L40.
Заключение
Немецкие автомобили, приобретенные на вторичном рынке, имеют множество преимуществ перед аналогами. Даже спустя десятки лет с начала эксплуатации, они отличаются впечатляющим запасом прочности. Тем не менее, опираться на рейтинги надежности среди автомобилей с пробегом не следует, поскольку ключевым фактором является уход за автомобилем. Сохранность машины напрямую зависит от ее обслуживания и эксплуатации со стороны владельца, и об этом нужно помнить при выборе транспортного средства.
Самые надежные автомобили — рейтинги за 2022 год
Ежегодные исследования, проводимые американской компанией J. D. Power* как в США, так и в других странах мира, включают анализ проблем, возникших после трех лет эксплуатации автомобилей (рейтинг VDS), анализ проблем в течение первых трёх месяцев эксплуатации (рейтинг IQS), а так же потребительские качества автомобилей (рейтинг APEAL).
Рейтинг новых автомобилей в первые три месяца эксплуатации на американском рынке (IQS). В этом рейтинге были проанализированы ответы более 84 тыс. покупателей новых автомобилей. По результатам определялось количество проблем на 100 автомобилей (PP100). Более низкий балл отражал более высокое качество. Среднее значение надёжности ухудшилось на 18 пунктов по сравнению с предыдущим годом, только девять брендов повысило качество своих машин. По-прежнему, основные проблемы надёжности связаны с мультимедийными системами.
Таблица надежности марок в первые 3 месяца эксплуатации в США (IQS)
Место
Марка
Число проблем на 100 машин
Место
Марка
Число проблем на 100 машин
1
Buick
139
16
Honda
183
2
Dodge
143
17
Hyundai
185
3
Chevrolet
147
18
Ram
186
4
Genesis
156
19
Mercedes
189
5
Kia
156
20
Subaru
191
6
Lexus
157
21
Acura
192
7
GMC
162
22
Land Rover
193
8
Cadillac
163
23
Jeep
199
9
BMW
165
24
Porsche
200
10
Ford
167
25
Infiniti
204
11
Lincoln
167
26
Jaguar
210
12
Nissan
167
27
Alfa Romeo
211
13
MINI
168
28
Mitsubishi
226
14
Toyota
172
29
Volkswagen
230
15
Mazda
180
30
Audi
239
Среднее
180
31
Volvo
256
Самые надежные модели в первые 3 месяца эксплуатации в США (IQS)
Категоря автомобилей
Лучшая модель
2 место
3 место
Small
Hyundai Accent
Kia Rio
—
Compact
Kia Forte
Nissan Sentra
Toyota Corolla
Compact Premium
Lexus IS
Genesis G70
BMW 4 Series
Midsize
Chevrolet Malibu
Kia K5
Nissan Altima
Midsize Premium Upper
Genesis G80
BMW 5 Serios
Mercedes E-Class
Large Premium
BMW 4 Series
—
—
Small SUV
Buick Encore GX
Buick Encore
Ford Bronco Sport
Small Premium SUV
BMW X1
Lexus UX
BMW X2
Compact SUV
Chevrolet Equinox
Kia Sportage
GMC Terrain
Compact Premium SUV
BMW X3
Genesis G70
BMW X4
Midsize SUV
Nissan Murano
Chevrolet Blaser
Honda Passport
Midsize Premium SUV
Lincoln Nautilus
Lexus RX
Cadillac XT5
Large SUV
Chevrolet Tahoe
GMS Yukon
—
Large Premium SUV
Cadillac Escalade
Land Rover Range Rover
BMW X7
— означает, что остальные модели претендовавшие на место в этих сегментах не превысили средний уровень
Рейтинг подержанных 3 летних автомобилей на американском рынке (VDS).В этом году исследование, которому уже 33 года, было переработано. В него включили дополнительные функции, охватывающие 184 проблемы по девяти основным категориям: климат, помощь при вождении, стаж вождения, экстерьер, функции управления, информационно-развлекательная система, интерьер, силовой агрегат и сиденья. Настоящее исследование основано на ответах владельцев автомобилей 2019 модельного года после трех лет эксплуатации.
Основные выводы. — Триумф корейских брендов. Kia, Hyundai и Genesis заняли три из четырех первых мест — Владельцы автомобилей массового сегмента испытывают меньше проблем — в среднем 190 поломок на 100 автомобилей, что на 14 PP ниже, чем у марок премиум класса (204 PP). — Самой надежной моделью второй год подряд стала Porsche 911.
Таблица надежности марок 3 летних автомобилей в США (VDS)
Место
Марка
Число проблем на 100 машин
Место
Марка
Число проблем на 100 машин
1
Kia
145
16
GMC
192
2
Buick
147
Среднее
192
3
Hyundai
148
18
Mercedes
195
4
Genesis
155
19
Jeep
201
5
Toyota
158
20
Nissan
205
6
Lexus
159
21
Volkswagen
217
7
Porsche
162
22
Subaru
226
8
Dodge
166
23
Infiniti
228
9
Cadillac
168
24
Honda
230
10
Chevrolet
171
25
Audi
232
11
MINI
173
26
Jaguar
233
12
Mazda
179
27
Chrysler
240
13
Lincoln
180
28
Acura
244
14
Mitsubishi
183
29
Volvo
256
14
BMW
187
30
Ram
266
15
Ford
188
31
Land Rover
284
Самые надежные модели 3 летних автомобилей в США по категориям (VDS)
Категоря автомобилей
Лучшая модель
2 место
3 место
Compact
Toyota Corolla
Chevrolet Cruze
Hyundai Elantra
Compact Premium
BMW 4 Series
Infiniti Q50
Audi A5
Midsize
Hyundai Sonata
Chevrolet Malibu
KIA Optima
Midsize Sporty
Ford Mustang
Chevrolet Camaro
—
Midsize Premium
Lincoln MKZ
Lexus ES
—
Large
Chevrolet Impala
Buick LaCross
Dodg Charger
Small SUV
Buick Encore
Kia Soul
Toyota C-HR
Small Premium SUV
Lexus UX
Mercedes GLA
—
Compact SUV
Buick Envision
Kia Sportage
Hyundai Tucson
Compact Premium SUV
Lexus NX
Lincoln MKC
Cadillac XT4
Midsize Pickup
Nissan Frontier
Ford Ranger
Toyota Tacoma
Midsize SUV
Hyundai Santa Fe
Toyota 4Runner
Ford Flex
Midsize Premium SUV
Lexus RX
Cadillac XT5
—
Minivan
CaravanToyota Sienna
Dodge Gr
Chrysler Pacifica
Large SUV
Chevrolet Suburban
GMC Yukon
Chevrolet Tahoe
Large Light Pickup
Toyota Tundra
Chevrolet Silverado
Ford 150
Large Heave Pickup
Chevrolet Silverado
—
—
— означает, что остальные модели претендовавшие на место в этих сегментах не превысили средний уровень
Рейтинг новых автомобилей в первые три месяца эксплуатации на китайском рынке (IQS). В этом рейтинге главный интерес вызывают бренды производящие китайские модели, а не иномарки. Кстати, первые пять мест в рейтинге заняли компании выпускающие именно иномарки. На призовых местах (в скобках количество проблем на 100 авто): GAC Honda (193), Dongfeng Honda (205), Buick (207). В таблице ниже представлены самые надёжные производители китайских моделей. Примечательно, что рейтинги самых надёжных китайских марок ниже рейтингов самых ненадёжных американских брендов.
Самые надежные китайские марки в первые 3 месяца эксплуатации (IQS)
Место
Марка
Число проблем на 100 машин
Место
Марка
Число проблем на 100 машин
1
Changan
209
7
Lynk & Co
219
2
Chery
215
8
Tank Oshan
220
3
GAC Trumpchi
215
9
Jetour
223
4
Geely
216
10
Venucia
223
6
Dongfeng Feng
219
Среднее
225
* J. D. Power and Associates — американская компания, основанная в 1968 году Джеймсом Дэвидом Пауэром и предоставляющая глобальный маркетингово-информационный сервис. Частное предприятие проводит собственные исследования удовлетворённости клиентов, оценку качества продукции, а также изучает поведение покупателей для различных отраслей промышленности, начиная от автомобильной и заканчивая маркетинговой и рекламной. Наибольшей популярности компания достигла за счёт своих независимых исследований качества автомобилей и их надёжности в долгосрочной перспективе.
Опрос «Как вы считаете, надёжность корейских машин сравнялась с японскими?» Ответы:
44% Нет, корейцы пока уступают японцам
40% Да, надёжность корейских авто вполне сравнима с японскими
10% Корейцам до японцев как до луны
6% Корейцы не только догнали японцев, но и вышли вперёд
Опрос «Учитывая стремительное подорожание автомобилей ведущих мировых брендов, рассматриваете ли вы возможность покупки машины российского или китайского автопрома?» Ответы:
52% Нет, это не для меня
34% Да, это вариант
9% Я владелец таких авто и вполне доволен
5% Я владелец таких авто, но особо этому не рад
Опрос «Какие автомобили самые надёжные?», проведённый на нашем сайте, показал следующие результаты (в скобках указаны данные аналогичного опроса проведённого 5 лет назад):
Японские — 41% (61%)
Немецкие — 22% (18%)
Корейские — 15% (8%)
Американские — 11% (7%)
Французские — 5% (1%)
Российские -3% (5%)
Китайские — 3% (0%)
Ответы предполагали несколько вариантов
Если посмотреть на первую тройку самых надёжных машин, следует отметить совершенно заслуженное первое место японцев, кстати, их в первую очередь покупают на японских онлайн площадках, таких как эта https://autosender. ru/autoauction-japan. А вот второе место «бундеслиги» говорит, скорее всего, об инерции мышления «немецкого качества», впрочем вполне заслуженного до сих пор. Бронзовые призёры — корейцы это закономерный результат прогресса бренда Hyundai-KIA, может даже больше заслуживающего 2го места. Подвал тоже мало чем удивил. Очень уж велико недоверие к отечественным и китайским автомобилям.
Опрос «При каком пробеге (тыс. км.) лучше менять машину?» Ответы:
31% 100 — 150
22% 70 — 100
18% А зачем вообще менять
13% 150 — 200
10% Больше 200
5% 40 — 70
1% До 40
Эти и другие опросы можно посмотреть здесь.
Рейтинг надёжность брендов. Крупнейший в Соединённых Штатах ежегодный Рейтинг надёжности брендов — Car brands reliability основан на анализе более полумиллиона автомобилей, данные о которых представляются читателями издания за последние 12 месяцев. По каждой марке определяется индекс надёжности, как средний результат по всем моделям каждого бренда. Смотреть более подробно о методике тестирования.
В целом средний показатель надёжности по сравнению с 2021 годом повысился на 16 пунктов с 50 до 66. Из 10 первых мест 6 брендов принадлежат японским компаниям, остальные 4 европейским. Корейцы, последние годы входившие в десятку, переместились в категорию середнячков. А вот американцы, традиционно, ближе к подвалу.
Рейтинг надёжность брендов
Место
Марка
Надёжн
Место
Марка
Надёжн
1
Subaru
81
17
VW
67
2
Mazda
78
18
Kia
66
3
BMW
78
19
Genesis
64
4
Honda
77
20
Volvo
64
5
Lexus
77
21
Cadillac
63
6
Audi
76
22
Ford
62
7
Porsche
74
23
Tesla
60
8
Mini
74
24
Chevrolet
60
9
Toyota
74
25
Mercedes
60
10
Infiniti
72
26
Lincoln
57
11
Buick
72
27
Jaguar
54
12
Acura
72
28
Alfa Romeo
50
13
Chrysler
71
29
Land Rover
49
14
Hyundai
70
30
Mitsubishi
49
15
Nissan
68
31
GMC
48
16
Dodge
67
32
Jeep
45
Рейтинг удовлетворённости своими автомобилями. Кроме ежегодного рейтинга надёжности брендов, журнал Consumer Report проводит опросы об удовлетворенности владельцев своими автомобилями возрастом до 3 лет. Вопросы касаются комфорта, вождения, простоты использования электроники, а так же купили бы они или арендовали тот же автомобиль. Итоги ответов от более 300000 владельцев публикуются ниже.
Рейтинг удовлетворённости автомобилями
Модели с наибольшими оценками
Модели с наименьшими оценками
Chevrolet Corvette
Kia Forte
Mazda MX-5 Miata
Cadillac XT4
Kia Telluride
Jeep Renegade
Ford Mustang Mach-E
Jeep Compass
Tesla Model Y
Infiniti QX50
Toyota RAV4 Prime
Nissan Rogue Sport
Tesla Model 3
Infiniti Q50
Ford Mustang
Chevrolet Trax
Volkswagen ID. 4
Ford EcoSport
Hyundai Tucson
Toyota C-HR
* Consumer Reports — ежемесячный американский журнал некоммерческой организации Consumers Union, основанной в 1926 году как Consumers Union’s. Журнал ежегодно публикует обзоры и тесты потребительских товаров и услуг, основанные на опросах пользователей и результатах тестирований, проводимых в 50 исследовательских центрах. Consumer Reports не публикует рекламу третьих лиц, не принимает образцы продукции и не разрешает использование результатов своих тестов для продвижения товаров. По словам издательства, это позволяет сохранять независимость и беспристрастность, и у издания нет других целей кроме защиты интересов потребителей.
Подробные данные за предыдущий год можно посмотреть здесь.
Больше проверок, меньше дефектов — таков итог нового, 25 по счету, отчета Немецкой Ассоциации технического надзора TUV Report 2022*. В очередной раз немецкие модели оказались надёжнее других машин, причём это касается всех возрастных категорий.
Рейтинг TUV 2022 представляет собой процент выявленных поломок от общего количества осмотренных транспортных средств, протестированных с июля 2020-го по июнь 2021 года. Средний уровень дефектов составил 17,9%, это на 2,0% пункта меньше, чем годом ранее. Почти 73% автомобилей прошли тесты без каких-либо дефектов. Уровень незначительных дефектов составляет 9,1%.
Абсолютным победителем рейтинга надежности б/у автомобилей, как и в последние два года, оказался кроссовер Mercedes GLC – именно он продемонстрировал наименьшее количество поломок среди машин в возрасте от 2 до 3 лет, так как его владельцам лишь в 1,5% случаях требовалась помощь работников автосервисов для устранения той или иной неисправности. В целом, чуть ли не весь модельный ряд бренда Mercedes-Benz оказался в нише самых надёжных автомобилей.
Средний процент поломок за предыдущие годы. Так в 2008 году он составил — 15,7; 2009 — 16,6; 2010 — 14,6; 2011 — 19,5; 2012 — 19,7; 2013 — 20,0; 2014 — 24,9; 2015 — 23,5; 2016 — 22,6; 2017 — 19,7; 2018 — 19,9; 2019 — 21,2; 2020 — 21,5; 2021 — 19,5. Как отмечалось выше, в этом году — 17,9%.
Посмотреть более подробный отчёт.
Самые надёжные и ненадёжные автомобили по разным возрастным категориям
Модель 2-3 года
% полом
Модель 4-5 лет
% полом
Модель 6-7 лет
% полом
Mercedes GLC
1,5
Audi Q2
2,1
Porsche 911
3,3
Mercedes B-Class
1,9
Porsche 911
2,9
VW Golf Sportsvan
5,5
VW T-Roc
2,2
Mazda CX-3
3,5
Suzuki SX4
6,1
Mercedes SLC
2,1
Seat Ateca
3,8
Toyota RAV4
6,5
Porsche 911
2,1
VW Golf Sportsvan
4,1
Mercedes B-Class
6,8
Audi Q2
2,3
VW Tiguan
4,2
Audi Q5
7,4
Mercedes E Coupe
2,3
Mercedes B-Class
4,3
Mazda 2
7,4
Audi Q3
2,5
Mercedes SLC
4,3
Mercedes A-Class
7,5
MercedesA-Class
2,5
Porsche Macan
4,5
Mercedes SLK
8,1
Mercedes C-Class
2,5
Mercedes GLC
4,6
Opel Mokka
8,1
Mercedes GLE
2,6
Audi Q3
4,8
Audi TT
8,2
Opel Grandland
2,6
Mercedes A-Class
5,0
Audi Q3
8,3
VW Golf Sportsvan
2,6
Mitsubishi ASX
5,1
Mercedes C-Class
8,3
Mazda CX-3
2,7
Opel Astra
5,3
Mitsubishi ASX
8,5
Kia Venga
2,8
Opel Karl
5,4
VW Touareg
8,5
Audi A1
2,9
Audi A1
5,5
Audi A3
8,7
Honda Jazz
2,9
Audi Q5
5,5
BMW X1
8,7
Porsche Macan
2,9
Honda Jazz
5,5
Mercedes E Coupe
8,8
Audi A3
3,0
Mercedes E Coupe
5,5
Toyota Auris
8,9
Audi TT
3,0
Opel Mokka
5,5
Mercedes GLE
9,0
Mercedes E-Class
3,0
Suzuki Vitara
5,5
Volvo XC60
9,1
Opel Mokka X
3,0
Mercedes E-Class
5,6
Audi A6/A7
9,2
Audi Q5
3,1
Mazda 2
5,7
Audi A1
9,3
Renault Captur
3,1
Audi A3
5,8
Mazda CX-5
9,4
Seat Arona
3,2
Audi TT
5,8
Mercedes GLK
9,4
Opel Crossland
6,3
Smart ForFour
10,4
BMW 2 Tourer
16,2
Ford Kuga
6,5
Citroen C4 Picasso
10,6
Ford Ka
16,3
Hyundai i10
6,5
Nissan Micra
10,6
Kia Sportage
16,7
Seat Alhambra
6,5
Fiat 500
10,8
Nissan Juke
17,0
Suzuki Jimny
6,5
Mini
10,8
Citroen C1
17,2
Skoda Superb
6,6
Citroen Berlingo
11,3
VW Tiguan
17,2
Ford S-Max
6,7
Suzuki Jimny
11,5
Fiat 500
17,5
Ford Mondeo
6,8
Hyundai i10
11,9
Renault Megane
17,5
Citroen C4 Picasso
6,9
BMW X5/X6
12,5
Dacia Logan
18,0
BMW 5/6
7,1
BMW 2 Tourer
12,7
Hyundai i20
18,0
Nissan X-Trail
7,2
Renault Kangoo
12,8
Dacia Sandero
18,1
VW Sharan
7,3
Fiat Punto
13
Ford Mondeo
18,9
Dacia Sandero
7,5
Dacia Sandero
13,3
Seat Alhambra
19,0
Ford Galaxy
7,5
Dacia Logan
13,9
BMW 5/6
19,1
Citroen Berlingo
8,1
Ford Ka
14,7
VW Sharan
19,7
Dacia Dokker
8,2
Dacia Duster
15,9
Dacia Duster
19,8
Fiat Tipo
8,2
Seat Alhambra
15,9
Ford Galaxy
20,0
Renault Kangoo
9,2
Dacia Dokker
16,0
Dacia Dokker
21,7
Dacia Duster
11,4
VW Sharan
16,4
Renault Kangoo
22,1
Dacia Logan
11,6
BMW 5/6
16,8
Fiat Punto
23,3
* TUV Rheinland Group — международное объединение технадзора, одно из ведущих в мире по предоставлению независимых аудиторских услуг. Штаб-квартира компании расположена в Кёльне. На сегодняшний день компания имеет около 500 представительств в 61 стране мира. ТЮФ Рейнланд Груп работает по 32 направлениям коммерческой деятельности в рамках пяти подразделений.
Подробные данные за предыдущий год можно посмотреть здесь.
Япония, Корея, Германия, скорее всего именно бренды этих стран и именно в таком порядке составляют списки самых надёжных автомобилей.
Если говорить о конкретных марках, то Тойота-Лексус вне конкуренции. Для Hyundai-Kia второе место наиболее подходящее, а вот однозначно сказать, какая марка занимает третье место, затруднительно. Здесь уместнее будет определить более и менее достойных марок. В первый, несомненно, входят все японские бренды, Ford, Chevrolet, во второй, почти все премиум бренды, «истинные» американцы — Lincoln, Jeep, GMC, Ram…
Отдельно хочется сказать о надёжности российских и китайских автомобилях. Здесь есть над чем работать, так рейтинги самых надёжных китайских марок ниже рейтингов самых ненадёжных американских брендов. Но, несмотря на это, китайский автопром, в отличие от нашего, уверенно осваивает мировой авторынок и не только развивающихся стран.
Наиболее полную статистику надёжности моделей представляет немецкая Ассоциация технического надзора TUV. Согласно их данным самыми надёжными моделями в возрастной категории 2-3 года, являются немецкие машины, а точнее Mercedes GLK, Mercedes B-Class, Opel Insignia…
Насколько стоит доверять разным рейтингам можно прочитать здесь.
Классических автомобилей СССР на продажу Tachanka.com
100 миллионов! ЗИЛ-111 может стоить столько и даже больше. Случайно не в гараже?
Речь идет не о хот-родах (автомобилях со старыми или стилизованными под старые кузова, а с современными агрегатами и переделанным салоном). Такие проекты тоже имеют право на существование, но к олдтаймерам они не имеют никакого отношения. Мы также не берем в расчет те копии, которые делаются сегодня с той или иной долей мастерства, воссоздавая, в первую очередь, не сохранившиеся советские образцы.
Среди настоящего ретро особо ценятся не только профессионально отреставрированные автомобили, но и сохранившиеся в хорошем состоянии. Что происходит с некоторыми, особенно представительскими, моделями.
Именно малосерийные автомобили Московского завода ЗИЛ сегодня возглавляют рейтинг самых дорогих из советских.
ЗИЛ-111
Парадный кабриолет ЗИЛ-111Б
ЗИЛ-111 сегодня стоит 100-120 миллионов рублей (~$1.500.000). Именно эта модель на первом месте по цене. Цены колеблются не только в зависимости от состояния машин, но и от модификации. Тираж каждой версии не превышал нескольких десятков экземпляров.
Лимузин ЗИЛ-111Г из частной коллекции
Больше всего ценятся кабриолеты, которых в двух модификациях (ЗИЛ-111В и ЗИЛ-111Д) было собрано менее двух с половиной десятков. Владельцы таких автомобилей не афишируют себя. Машины переходят из рук в руки по узкому кругу. Поэтому цены на них очень примерные.
За рубежом ЗИЛ-111 редкость, но интерес к нему коллекционеров невелик. Лимузин ЗИЛ-111Г предлагается в Прибалтике за 31,5 млн рублей. Правда, недостроенный и в плачевном состоянии.
ЗИС-101
ЗИС-101А – комплект для длительной и сложной реставрации
ЗИС-101 – 70 миллионов рублей (~ $1.000.000). На сегодняшний день это, пожалуй, самый редкий советский автомобиль, который вообще можно найти. Уцелевших машин очень мало. Хотя всего было изготовлено более девяти тысяч экземпляров ЗИС-101 и ЗИС-101А, это было еще до Великой Отечественной войны.
ЗИС-101, каким он должен стать в итоге
Состояние выставленных на продажу современных автомобилей оставляет желать лучшего. Цена вопроса — 30–75 миллионов рублей. Реальные затраты на профессиональную реставрацию, поиск оригинальных деталей или изготовление качественных копий составят примерно 70 миллионов, то есть, округляя, миллион долларов. Примеры есть, но владельцы предпочитают это не афишировать.
За границей ЗИС-101 вряд ли произвел бы фурор. Там этот автомобиль, скорее всего, восприняли бы просто как некий банальный Бьюик.
ЗИС-110
ЗИС-110 — в отличном первозданном состоянии из коллекции «Моторы Октября»
ЗИС-110, которых с 1945 по 1956 год было изготовлено чуть более двух тысяч, сейчас стоят от 10 до 45 миллионов рублей. в зависимости от аппетита продавца и состояния автомобиля.
Кабриолеты ЗИС-110В заметно дороже лимузинов
Самые дорогие, опять же, кабриолеты модели ЗИС-110Б. Лимузины также появляются за границей. Привезены из бывшего СССР или поставлены руководителям социалистических стран. Цены на автомобили там в среднем состоянии примерно такие же, как и в России. Есть, правда, предложение за 8,5 млн долларов, но оно из разряда курьезов.
ЗИЛ-114 и ЗИЛ-117
ЗИЛ-114 – лимузин эпохи Брежнева
На четвертом месте представительные автомобили времен Леонида Брежнева – ЗИЛ-114 и ЗИЛ-117. Просят от 20 до 35 миллионов рублей. Лимузинов ЗИЛ-114 было выпущено 113 экземпляров, но многие сохранились в приличном состоянии. Седаны ЗИЛ-117 дороже, так как их было собрано всего 73 штуки.
ЗИЛ-114 тоже оказался в Европе. Но там лимузин в хорошем состоянии предлагается всего за 3,5 миллиона евро.
ЗИЛ-117 с укороченной базой дороже лимузина
ГАЗ-13 Чайка
ГАЗ-13 Чайка будет стоить 10-15 миллионов рублей. Один из любимых коллекционерами советских автомобилей — уже очень престижный, но с относительно доступными запчастями. Ведь Чаеков сделали не десятки, а более 3000.
Чайки ГАЗ-13 встречаются и на Западе, потому что поставлялись в соцстраны. Автомобиль в приличном качестве стоит там примерно вдвое дешевле — в пересчете на рубли около 5 миллионов.
ГАЗ-13 Чайка — восстановление братьев Жариновых из Подольска
ЗИЛ-4104
ЗИЛ-4104 — 10-12 млн. ЗИЛы последнего семейства 4104 ценятся дешевле старых и редких автомобилей этой марки. Самые дорогие, конечно же, редкие модификации — это универсалы и броневики.
Бронеавтомобиль ЗИЛ-41052 с мизерным пробегом из частной коллекции
Несколько машин также оказались на Западе (одна даже в США – в штате Огайо). За них просят около 200 000 долларов.
ГАЗ-12 ЗИМ
ГАЗ-12 ЗИМ – 8 млн руб. Всего было выпущено более 21 тысячи семиместных седанов. Правда, очень давно: последние автомобили были собраны в 1960 году. Редко, но встречаются даже оригинальные экземпляры не восстановленные, а в приличном состоянии. Многие автомобили «улучшены» в стиле отечественного тюнинга.
ГАЗ-12 ЗИМ – не восстановленный, но в хорошем состоянии
В Европе ЗИМы тоже встречаются и стоят чуть меньше $100.000.
ГАЗ-А
ГАЗ-А – 100 000 долларов США. Первая отечественная крупносерийная легковушка сейчас редкость. До наших дней дошло не так много автомобилей. А те, что уцелели, как правило, в ужасном состоянии. Поэтому восстановленные автомобили, которые появляются на рынке, по сути являются новоделами. Правда, иногда он очень высокопрофессионален.
ГАЗ-А мастерской Евгения Шаманского
Таких машин на Западе нет. А вот копия Форда там вряд ли кого привлекла бы.
ГАЗ-М1
Диапазон цен на ГАЗ-М1 от 100 000 до 2 000 000 долларов. «М» пережил больше, чем ГАЗ-А. Но большинство автомобилей еле живые или приведены в относительно божеский вид, но с неродными агрегатами: двигателями, коробками передач, подвесками. Салоны часто тоже далеки от оригинала. Именно поэтому разброс цен огромен.
ГАЗ-М1 за миллион рублей ($120.000) — на ходу, но не оригинал
Как и все очень старые автомобили, ГАЗ-М1 сложно восстанавливать и эксплуатировать.
ГАЗ-М1 — подлинная копия из музея в Черноголовке
Но на Западе «М» не встречается и тоже вряд ли кого-то заинтересует. Для местных коллекционеров это всего лишь вариант Ford Model B.
ГАЗ-14 Чайка
ГАЗ-14 Чайка – 300 000 – 550 000 долларов. Несмотря на небольшой тираж (1120 экземпляров), Чайка последнего поколения стоит относительно недорого. За исключением нескольких парадных кабриолетов.
ГАЗ-14 Чайка в первозданном и очень хорошем состоянии
ГАЗ-14 тоже всплыл в Германии. Там они стоят около $20.000.
ГАЗ-М20 Победа
ГАЗ-М20 Победа – 40. 000$ – 100.000$ . «Победа» замыкает десятку самых дорогих отечественных олдтаймеров. На рынке много автомобилей. Найти экземпляр за 500-600 тысяч рублей несложно. Но это будет набор деталей, в лучшем случае сильно переделанная и изношенная копия.
ГАЗ-М20 Победа актера Леонида Ярмольника практически эталон кабриолета этой модели
Стоимость восстановленных автомобилей от 3 млн. руб. (на Западе, где тоже бывают Победы, их примерно столько же). Самые дорогие Победы, конечно, кабриолеты, которых было изготовлено 14 222 экземпляра, но уцелели лишь единицы. Правда, стандартные седаны умельцы научились превращать в кабриолеты. Но это отдельная история, как и разговор о самом доступном советском ретро…
Нравится:
Нравится Загрузка…
Вопросы и ответы нашего русского эксперта о деньгах
Задайте свой вопрос:
Ваше имя:
Ваш адрес электронной почты (необязательно):
Что бы вы хотели спросить:
Ответ будет еще быстрее, если вы подпишитесь на нас в Twitter @RussiaTrek или опубликуете несколько твитов, связанных с нашим сайтом (просто укажите это в поле вопроса).
Самое последнее или выберите тему: Усыновление, Аэропорты, Квартиры, Архитектура, Архивы, Армия, Бизнес, Денежные средства, Города, Гражданство, Расходы, COVID, Круизы, Валюта, Доставка, Расстояния, Вождение, Экология, Экономика, Экономика, Образование, Предприятия, Развлечения, Рейсы, Цветы, Еда, Генеалогия, Общие, История, Праздники, Гостиницы, Охота, Отрасли, Языки, Места, Медицина, Разное, Деньги , Музеи, Музыка, Природа, Люди, Фотографии, Политика, Сообщение, Цены, Родственники, Религия, Рестораны, Дороги, Безопасность, Зарплата, Спорт, Учеба, Театры, Поезда, Транспорт, Путешествия, Виза, Зарплата, Погода, Рабочий
Вопросы и ответы:
Стивен спрашивает: У меня есть купюра 1000 рублей 1995 года. Сколько она стоит?
Ответ эксперта:
Вероятно, у вас есть следующая банкнота. Его средняя коллекционная стоимость составляет около 2-5 долларов США. Вы также можете проверить его цену на Ebay, просто введите поисковый запрос, например: 1000 рублей 1995.
Петр спрашивает: Отец дал мне при сдаче не менее 500000 в 1993 руб. я считаю. Я не знаю, и никогда не думал, что они могут чего-то стоить. Он был экспедитором и всю жизнь путешествовал по миру.
Ответ эксперта:
Эти банкноты в настоящее время вышли из обращения и не подлежат обмену в банках. Средняя коллекционная стоимость этих банкнот находится в диапазоне около 5-20 долларов США за банкноту. Вы можете сами проверить цены на Ebay, просто введите что-то вроде: 10000 рублей 1993. Все банкноты с некоторой информацией о коллекционных ценах можно увидеть здесь (автоперевод с русского).
DaQuan спрашивает: У меня есть рубли я бы обменял или продал. Я в Соединенных Штатах. Смогу ли я?
Ответ эксперта:
Раньше это было возможно в отделениях крупных банков, а также в некоторых обменных пунктах. Я не уверен, что это все еще возможно. Свяжитесь с несколькими банками и получите эту информацию из первых рук. Если сумма небольшая, то, наверное, не стоит заморачиваться.
Тереза спрашивает: Я хотел бы знать, каков был размер русских бумажных денег в 19 веке?
Ответ эксперта:
В 19 веке в Российской империи было несколько разных банкнот, все их с подробной информацией, включая размер, можно посмотреть здесь. Вы можете использовать Google Translate для перевода страниц.
Алексей спрашивает: Сколько денег нужно для комфортного проживания в Ростове-на-Дону?
Ответ эксперта:
В 2021 году средняя зарплата в Ростове-на-Дону находилась в пределах 35-40 тысяч рублей в месяц (450-530 долларов США). Ежемесячная стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры начинается примерно от 10 000 рублей. Чтобы получить общее представление о стоимости жизни в городе, посетите этот сайт. Думаю, дохода от 50 000 рублей в месяц будет достаточно, чтобы относительно комфортно жить одному в этом городе. Но, конечно, вы можете жить относительно хорошо даже с более низким доходом.
Янне спрашивает: Сколько стоит банкнота 10 рублей 1917 года Россия/город Одесса в идеальном состоянии?
Ответ эксперта:
Средняя коллекционная стоимость данной банкноты находится в пределах 10-20 долларов США. Вы также можете проверить его цену на Ebay.
Николь спрашивает: это 1993 год 500 рублей еще имеет ценность? сколько?
Ответ эксперта:
Данной банкноты больше нет в обращении. Его коллекционная стоимость составляет около 1-2 долларов США, так что вы можете просто оставить его себе в качестве приятного сувенира.
Miles asks: Сколько стоит российская банкнота номиналом 500 рублей 1912 года в долларах США?
Ответ эксперта:
Средняя коллекционная стоимость около 10-20 долларов, так что можно просто оставить как приятный сувенир. Вы также можете проверить его цену на eBay.
Бретт спрашивает: Я вижу так много рублей советской эпохи, датированных 1961 годом. Они все были напечатаны в 1961 году или разные даты идентифицируются серийным номером? Благодарю вас!
Ответ эксперта:
Советские банкноты, выпущенные в денежное обращение в начале 1961 года, просуществовали ровно 30 лет без каких-либо заметных изменений. Коллекционеры подразделяют их на так называемые «серии» в зависимости от буквенного ряда, проставленного перед семизначным номером.
Stian Wikan спрашивает: У меня есть купюра в 1000 рублей 1919 года, сколько она стоит сегодня?
Ответ эксперта:
Если это советская банкнота номиналом 1000 рублей, то ее средняя коллекционная стоимость составляет около 2-3 долларов США. Средняя цена 1000-рублевых банкнот, выпущенных противниками большевиков (это было время Гражданской войны в России), составляет около 20-30 долларов США. Проверьте это на Ebay, и вы найдете ряд предложений.
Коллетт спрашивает: У меня есть 10000 рублей 1995 года, они еще годны?
Ответ эксперта:
Данной банкноты больше нет в обращении. Его средняя коллекционная стоимость составляет около 3-4 долларов США, так что вы можете просто оставить его себе в качестве приятного сувенира.
Сэм спрашивает: У меня есть 50-рублевая советская банкнота 1961 года, и я хотел узнать, сколько она будет стоить сегодня.
Ответ эксперта:
Коллекционная стоимость этой банкноты составляет около 2-5 долларов США, так что вы можете оставить ее себе как приятный сувенир.
Андреа спрашивает: Продаю набор российских монет 1965 года. Их пересылка в Латвию незаконна?
Ответ эксперта:
Отправка монет за границу имеет одно, но очень важное ограничение — из России и в Россию запрещено отправлять монеты старше 50 лет без специального разрешения Министерства культуры РФ, а также национальная валюта (монеты, находящиеся в обращении на данный момент). В такой ситуации необходима экспертиза, которая должна установить, являются ли ввозимые или вывозимые монеты старше 50 лет культурными ценностями, а если являются, то их нельзя ввозить или вывозить почтой.
Сьюзан спрашивает: У меня есть 2 серебряные монеты номиналом один рубль — 1896 и 1924 годов. Как вы думаете, сколько они стоят для коллекционера?
Ответ эксперта:
Коллекционная стоимость этих двух монет относительно невелика и составляет около 30-40 долларов США. Так что вы можете просто оставить их в качестве приятных сувениров.
Елизавета спрашивает: У меня есть банкнота 5000 рублей 1993 года в отличном состоянии. Имеет ли он какую-либо ценность как предмет коллекционирования?
Ответ эксперта:
Коллекционная стоимость этой банкноты составляет около 10-20 долларов США.
Марио спрашивает: Я унаследовал несколько старых русских банкнот 1919 года. Банкноты номиналом 5000 и 10000 рублей. Имеют ли они какую-либо коллекционную ценность сегодня?
Ответ эксперта:
Эти банкноты имеют небольшую коллекционную ценность, в среднем около 15-30 долларов США. Так что вы можете просто оставить их в качестве приятных сувениров.
Россия спрашивает: У меня есть российская монета — 1 рубль 1714. Хочу узнать сколько она стоит.
Ответ эксперта:
Это очень ценная монета. Его цена очень сильно зависит от его состояния и варьируется примерно от 10 000 до 100 000 долларов США и даже выше. Вам лучше связаться с вашими местными коллекционерами монет для получения дополнительной информации.
Раршелл спрашивает: Если американец приедет в Россию и возьмет с собой 1500 долларов, сколько рублей он получит?
Ответ эксперта:
Текущий обменный курс составляет около 74 российских рублей за 1 доллар США, поэтому 1500 долларов США = около 111 000 российских рублей. Конечно, курс постоянно меняется, но в целом он находится в пределах 72-76 рублей за доллар в последние месяцы.
Невозможно отправить ответ на ваше электронное письмо, потому что после отправки оно говорит следующее: «Сообщение заблокировано. Этот конкретный адрес электронной почты может отправлять и получать электронные письма только другим пользователям в домене округа Третлен».
Лесь спрашивает: У меня есть 1 000 000 белорусских рублей 2000 года выпуска. Можно ли обменять? Какова его стоимость в долларах США?
Ответ эксперта:
Вероятно, у вас есть следующая банкнота. Обменять уже нельзя, коллекционная стоимость колеблется в пределах 5-20 долларов. Так что вы можете просто оставить его в качестве приятного сувенира.
Анна спрашивает: У меня есть 100-рублевая банкнота 1997 года, но серийный номер довольно интересный-1752000. Как известно, 1752 год был годом, когда Россия, как предполагается, приняла григорианский календарь одной из последних стран. Кроме того, в Британской империи это был единственный год с 355 днями, так как 3-13 сентября были пропущены, когда Империя приняла григорианский календарь.
Будет ли эта банкнота чего-нибудь стоить для тех, кто их коллекционирует?
Ответ эксперта:
Это интересная история, и, вероятно, ее можно использовать для продажи этой банкноты по более высокой цене. В целом не имеет высокой коллекционной ценности (кроме первой и экспериментальной версий — 50-100 долларов). Вы можете прочитать эту статью обо всех его версиях и самых редких (автоперевод с русского Google Translate).
Расмус спрашивает: Сколько было бы 1400 российских рублей 1714 года в сегодняшних евро/долларах?
Ответ эксперта:
Я нашел розничные цены на говядину в 1718 году и воспользовался этим индикатором. По грубой оценке разница составляет около 10 000%, поэтому 1 400 рублей 1714 года это 14 000 000 рублей 2019 года.или около 215 000 долларов США (65 рублей за 1 доллар США).
Синди спрашивает: Могу ли я использовать банкноту в 100 000 российских рублей 1995 года выпуска?
Ответ эксперта:
Эта банкнота больше не находится в обращении и ее нельзя обменять в банках. Имеет небольшую коллекционную ценность (около 2-5 долларов США). Так что вы можете просто оставить его в качестве приятного сувенира.
Эйвери спрашивает: Кэрол едет из Франции в Россию. Она собирается провести шесть недель в отпуске в России. Кэрол берет с собой 1700 франков. Сколько рублей останется у нее после обмена?
Ответ эксперта:
Текущий обменный курс составляет около 66 российских рублей за 1 швейцарский франк. Таким образом, 1700 швейцарских франков составляют около 110 000 рублей. Курс обмена в аэропорту может быть не очень хорошим, поэтому лучше обменять в банках. Также я бы рекомендовал иметь доллары вместо швейцарских франков, чтобы не было проблем с обменом в банках.
Джерри спрашивает: У меня есть 31 купюра номиналом 100 рублей 1993 года. Какова их коллекционная ценность?
Ответ эксперта:
Эти банкноты больше не являются платежным средством, поэтому их нельзя обменять в банках. У них небольшая коллекционная ценность, около 1-2 долларов за штуку, если они в отличном состоянии.
Навина спрашивает: Можно ли еще обменять купюру в 1000 рублей 2001 года выпуска?
Ответ эксперта:
Эти банкноты все еще находятся в обращении, поэтому вы можете использовать их по своему усмотрению.
Муса спрашивает: Слышал, что в российских обменных пунктах не принимают 100 долларов США серии 2006 года или нечистую наличность с марками. Это правда?
Ответ эксперта:
Да, в Россию рекомендуется привозить новые 100-долларовые купюры, если вы хотите обменять их в банках (лучше идти в банки, а не в обменные пункты, так надежнее). Часто это объясняется тем, что сотрудники не могут точно установить подлинность старых банкнот и соответственно могут отказать в обмене.
Чарли спрашивает: Можно ли еще обменять купюру в 1000 рублей 1995 года выпуска?
Ответ эксперта:
Вы не можете обменять эту банкноту. Его номинальная стоимость сегодня составляет всего 1 рубль. Хотя его коллекционная стоимость составляет около 200-300 рублей или 3-5 долларов. Так что я думаю, что вы должны просто оставить его как хороший сувенир.
casey asks: Какова историческая стоимость банкноты 1993 года номиналом 1000 рублей?
Ответ эксперта:
Эта банкнота не представляет большой исторической ценности, очень много их было выпущено в обращение в 1990-е. Сегодня его стоимость составляет менее 1 доллара США. Но все равно это хороший сувенир.
Шарон спрашивает: У меня есть несколько банкнот номиналом 50 000 рублей 1995 года выпуска. Они что-нибудь стоят?
Ответ эксперта:
Стоимость этих российских банкнот как предметов коллекционирования со временем растет и в настоящее время составляет около 1500 рублей за 1 банкноту (около 25 долларов США).
leeny спрашивает: 500 российских рублей это сколько в долларах?
Ответ эксперта:
По состоянию на сентябрь 2017 года 500 российских рублей составляют около 9 долларов США.
Сахил Хан спрашивает: Используются ли банкноты номиналом 5000 рублей 1995 года? Я хочу обменять.
Ответ эксперта:
Нет, этих банкнот больше нет в обращении. В любом случае, после деноминации стоимость такой банкноты в текущих деньгах составляет менее 1 доллара США.
Женя спрашивает: У меня есть 50000 рублей 2000 года, не подскажете, стоит ли оно чего-нибудь?
Ответ эксперта:
Сегодня это эквивалентно 50 рублям (менее 1 доллара США).
ena спрашивает: 500 руб. в пересчете на доллары сколько
Ответ эксперта:
Текущий обменный курс составляет около 60 российских рублей за 1 доллар США.
Радж спрашивает: Чья фотография на купюре в 100 рублей?
Ответ эксперта:
Скульптура греческого бога Аполлона на здании Большого театра в Москве.
Дэвид Брашер спрашивает: Используются ли сегодня рубли 1997 года?
Ответ эксперта:
Да, российские рубли (серия 1997 г.) сейчас в ходу в России.
Ли Эббот спрашивает: У меня есть купюра 1995 года, датированная 500000, имеет ли она какую-либо ценность?
Ответ эксперта:
Это банкнота периода до номинала. После деноминации 1998 года ее новая стоимость составила 500 рублей, меньше 10 долларов США. Так что вы можете просто оставить его в качестве приятного сувенира.
Джун Каамик спрашивает: Меняется ли российский рубль на другую валюту за пределами России?
Ответ эксперта:
Обменять российские рубли на местную валюту в странах бывшего СССР и некоторых странах Восточной Европы не проблема. Также, если в какой-то точке мира много туристов из России, вы тоже можете это сделать, но обменный курс будет далеко не справедливым.
Ник спрашивает: Улица с таким названием в Ижевске: улица Дзержинского, Ижевск, 426050, Россия. У меня есть подруга, она хочет немного денег, чтобы купить билет, чтобы приехать ко мне в гости в Голландию. Насколько я могу ей доверять? Для того, чтобы лететь из России в Европу, нужна ли виза?
Ответ эксперта:
К нам часто поступают запросы, похожие на ваши, и наш обычный совет заключается в том, что вам не следует посылать какую-либо помощь человеку в России, пока вы не будете абсолютно уверены, что этот человек настоящий.
Все расходы (билеты, виза и т. д.) не настолько высоки, чтобы кто-то не мог к вам приехать, особенно если вы потом поможете. Гражданам России для поездки в Европу нужна виза, но получить ее не проблема.
Лаура спрашивает: Кто этот человек и ориентир на купюре в 5000 рублей?
Ответ эксперта:
На купюре в 5000 рублей изображен Николай Муравьев-Амурский — видный государственный деятель времен Российской империи. С 1847 по 1861 год он был генерал-губернатором Восточной Сибири. Он сыграл важную роль в возвращении реки Амур, уступленной Китаю в 1689 году. Банкнота посвящена городу Хабаровску — ориентир — Хабаровский утес над рекой Амур.
Джейн спрашивает: Какова стоимость наших денег за доллар?
Ответ эксперта:
Курс обмена составляет около 60 рублей за 1 доллар США (2017 год).
greg b спрашивает: Сколько 10 рублей равняется доллару?
Ответ эксперта:
В сентябре 2017 года 1 доллар США равнялся примерно 60 российским рублям, поэтому 10 рублей = 0,17 доллара США.
Нэнси спрашивает: Почему вам запрещено вывозить российскую валюту из России?
Ответ эксперта:
Наличные деньги в любой валюте на общую сумму, равную или не превышающую эквивалент 10 000 долларов США, не подлежат таможенному декларированию в России.
пять основных мифов Какой автомобиль считается самым надежным
На сегодняшний день существует множество рейтингов и критериев оценки надежности автомобиля. Практически все рейтинги строятся на качестве автомобиля, то есть на совокупности свойств, определяющих его готовность к использованию по назначению. Такие свойства чаще всего проявляются в процессе эксплуатации. Для получения высоких оценок автомобиль должен сохранять эти показатели длительное время.
Если вас интересует вопрос и недорого, читайте статью нашего специалиста.
Основные критерии, входящие в понятие «качество»:
эксплуатационные и потребительские свойства;
долговечность и надежность;
технологичность;
эстетика и эргономика;
Степень стандартизации и унификации компонентов автомобиля.
Надежность в этом списке самый важный показатель. Этот параметр может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.
Например, некоторые иномарки сильно теряют свою надежность, попав на российское бездорожье. Поэтому критерии оценки могут варьироваться в зависимости от таких условий.
Наиболее авторитетные компании и критерии их оценки
Популярные мировые рейтинговые агентства
На сегодняшний день самым популярным рейтинговым агентством является ассоциация технического надзора TUV (Германия). Рейтинги TUV основаны на отчетах неподкупных технических инспекторов. Организация публикует отчеты по автомобилям разных категорий в зависимости от их «возраста».
В первую категорию входят автомобили в возрасте от 2 до 3 лет, в последнюю — от 10 до 11 лет. В каждой категории есть свой топ, в который входит около сотни моделей. Рейтинг надежности автомобилей с пробегом составляется на основании только тех автомобилей, которые прошли техосмотр в количестве не менее пятисот экземпляров. Категория в «возрасте» от 4 до 5 лет считается наиболее показательной с точки зрения надежности автомобиля.
Dekra – это вторая немецкая организация, которая вместе с TUV охватывает статистическими данными весь автопарк Германии. Однако рейтинги этих двух организаций могут отличаться. Эта организация не ранжирует по «возрасту» автомобиля, а называет 9 самых надежных автомобилей года в разных классах. Преимуществом Dekra является краткий вывод по моделям относительно того, какие узлы и механизмы уязвимы.
adac — Немецкий автомобильный клуб и крупнейшая общественная организация автовладельцев в Европе. Помимо составления рейтингов члены клуба занимаются технической помощью на дорогах. В последних клубных отчетах представлена информация об автомобилях за последние 8 лет выпуска.
Warranty Direct — британская организация, собирающая информацию от страховых компаний. Ведение базы страховых полисов. Помимо индекса надежности автомобилей, рассчитывается и средняя стоимость ремонта. Рейтинги Warranty Direct обычно обновляются чаще одного раза в год.
J. D. Power — крупное маркетинговое агентство в США. Собирает статистику поломок автомобилей за первые 3 года и 3 месяца их использования. Проводятся два исследования: исходное качество и надежность автомобилей. Второе исследование более информативно и представляет больший интерес для автомобилистов. При составлении рейтинга учитываются даже некритические неисправности. В результате в каждом классе выбирается самый надежный автомобиль и несколько его ближайших конкурентов.
Автомобильные издания, составляющие рейтинги
Самым популярным зарубежным изданием, публикующим информацию об автомобильных рейтингах, является The Automobile. Издание выходит ежемесячно более чем в 44 странах мира. Средняя стоимость журнала составляет 59 долларов за номер. Другими популярными изданиями являются британское издание «Auto Express», которое содержит массу информации о рейтингах, тест-драйвах и технических характеристиках.
«4-Wheel and Off-Road» содержит информацию не только о легковых автомобилях, но и о грузовиках. Еще одно популярное издание — «Автомобиль и водитель». Годовая подписка на это издание стоимостью около 47 долларов обеспечивает доступ к информации о новых моделях, их рейтингах, спецификациях и общих рыночных условиях.
Статистика страховой компании
Как упоминалось выше, статистика страховой компании часто используется для расчета рейтингов. Warranty Direct, например, имеет в своей базе данных более 50 000 страховых полисов. Страховые компании оплачивают мелкий ремонт автомобиля в случае аварии, а некоторые даже выплачивают частичную компенсацию в случае угона. В архивах страховых компаний хранится много информации о поломках и неисправностях.
Страховые компании также имеют рейтинги надежности. Различают 4 класса компаний (A, B, C, D), отражающие уровень финансовой устойчивости и прогнозы развития. Наиболее востребованными являются Страховые компании класса А (высший подкласс — А++), обладающие высочайшим уровнем надежности и большими перспективами.
Организации, проводящие общественные опросы и голосование
Уже более 80 лет Consumer Reports в США собирает данные о поломках автомобилей путем опроса их владельцев. Ежегодно в компанию поступает информация об эксплуатации более полумиллиона автомобилей (не только автомобилей). В отчетах отражено 17 категорий различных неисправностей. Причем учитываются поломки от мельчайших запчастей до серьезных неисправностей электросети и кузова.
На основании полученных данных составляются 2 рейтинга надежности. В основной выбор входят автомобили первичного рынка, так как их высокая надежность наиболее предсказуема. Вторая подборка – это лучшие покупки на вторичном рынке.
Driver Power в Великобритании опрашивает более 50 000 британских автовладельцев. На основании этих данных составляется общий Топ-10 автомобилей, без разделения на классы и годы выпуска.
А что в России?
Российский автопром не отстает от мирового и поддерживает рейтинги надежности собственных автомобилей. Популярными автомобильными ресурсами являются: портал Колеса.ру с индексом цитирования 106% (далее КИ), Auto.mail.ru с 90% ДИ, а журнал Авторевю — 31% ДИ.
Топ автомобилей России по надежности открывает Lada «Granta Sport». Модель создавалась для гоночных гонок. Автомобиль побил рекорды среди российских «одноклассников» по надежности, мощности двигателя и даже разгону до 100 км/ч за 5,8 секунды. Лада «Калина Спорт» и «Веста» расположены рядом. Модели очень популярны в России и охотно покупаются автовладельцами.
Не обошли вниманием и УАЗ «Патриот», который на сегодняшний день является самым надежным российским внедорожником.
Сводный рейтинг надежности автомобилей по версии различных компаний в 2017 году
Ниже представлена сводная таблица, отражающая ТОП-50 надежных автомобилей 2017 года. В ТОП входят автомобили различных марок. Рейтинг составляют автомобили в «возрасте» от 2 до 3 лет.
Читайте также статью нашего эксперта, в которой представлены мнения многих пользователей.
Вас также может заинтересовать статья нашего эксперта, в которой рассказывается о том, что представлено на отечественном рынке.
Номер
Модель
Процент поломки (%)
Средний пробег (тыс. км)
1
Мерседес ГЛК
2,1
52
2
Порше 911
2,1
29
3
Мерседес В класс
2,2
40
4
Мерседес А класс
2,3
40
5
Мерседес СЛК
2,4
29
6
Мазда 2
2,5
33
7
Мерседес М класс
2,5
63
8
Опель Адам
2,6
26
9
Опель Мокка
2,6
35
10
Ауди Q5
2,7
61
11
Мерседес С класс
2,9
57
12
Ауди Q3
3
45
13
Ауди А6/А7
3,1
79
14
Ауди ТТ
3,1
35
15
БМВ Х1
3,2
45
16
Фольксваген Гольф Плюс
3,2
33
17
Мерседес E класса купе
3,3
41
18
Ауди А1
3,4
36
19
Ауди А3
3,4
47
20
Шкода Ситиго
3,4
34
21
Ауди А4/А5
3,5
73
22
3,5
53
23
Мицубиси АСХ
3,6
42
24
Вольво V40
3,6
48
25
Фольксваген Гольф
3,7
43
26
Мазда 3
3,8
35
27
Сеат Леон
3,8
44
28
Фольксваген Жук
3,8
34
29
Тойота Ярис
3,9
32
30
Сеат Альтеа
4
44
31
смарт фортво
4
28
32
Тойота Версо
4
42
33
Вольво ХС60
4
63
34
БМВ Х3
4,1
55
35
Мерседес Е класс
4,1
83
36
Вольво S60/V60
4,2
61
37
Хонда Джаз
4,3
30
38
Киа Пиканто
4,3
28
39
Мини Купер
4,3
33
40
Опель Агила
4,3
23
41
Тойота Аурис
4,3
36
42
Фольксваген вверх!
4,3
32
43
Хонда Цивик
4,4
44
44
Мини-земляк
4,4
39
45
Опель Астра
4,4
49
46
Фольксваген Поло
4,4
36
47
Хонда CR-V
4,5
41
48
Опель Мерива
4,5
32
49
Сиденье Mii
4,5
31
50
Сузуки SX4
4,5
35
Список далеко не полный и включает в себя гораздо больше автомобилей. Исходя из списка, можно убедиться, что немецкие автомобили сегодня имеют звание самых надежных серийных легковых автомобилей.
Этот полноприводный кроссовер создавался специально для езды по бездорожью в комфортных условиях, но у этой модели самый большой процент замечаний по поломкам. Далее идут Kia Sorento, Chevrolet Captiva, Chevrolet Spark, Fiat Punto, Dacia Logan, Ford Ka, Fiat 500 и т.д. В этот список попал и Renault Kangoo. Достаточно компактный автомобиль и удобный для перевозки грузов, но процент замечаний аж 9. Возможно, такие высокие проценты появляются из-за несоблюдения водителями техники безопасности, но факт остается фактом.
Самые надежные автомобили по мнению российских водителей
Что касается российских рейтингов надежности, то в первую очередь речь пойдет о стойкости автомобилей к нашим непростым климатическим и дорожным условиям. Оказавшись в России, иномарки проходят своеобразный «тест на устойчивость», езда по бездорожью, слякоти и перепадам высот.
Самая надежная машина, по мнению россиян, — Skoda Octavia. Эта технологическая модель имеет наименьшее количество поломок по опросам российских автовладельцев. Модель вполне доступна для среднего класса.
Далее идет Киа. Несмотря на то, что многие автомобили этой марки попали в список самых проблемных с массой замечаний, в России они чувствуют себя вполне комфортно. Россияне охотно приобретают Киа и ездят на ней по бездорожью и за городом. Доля Киа на российском авторынке постоянно растет, поэтому проблем с поиском запчастей не возникает. Автомобиль также отличается своей бюджетностью и доступностью для потребителя. Однако есть и вместительные дорогие внедорожники, вроде Kia Sorento.
Suzuki – третья по надежности иномарка в России. Выпускает в основном полноприводные кроссоверы, которые отличаются высокой проходимостью и надежностью.
Далее идут Nissan и Mercedes-Benz. В надежности немецких моделей можно не сомневаться, так как по этому показателю они открывают мировые топы автомобилей. А Nissan отличается высокими характеристиками и комфортом, за что его так любят россияне.
Исходя из различных статистических показателей и анализов опросов и страховых полисов, можно сделать вывод, что самые надежные иномарки на данный момент – немецкие, чешские и японские автомобили. Концерны этих стран сохранили лучшие традиции автомобилестроения и донесли их до наших дней. Из российских автомобилей самыми надежными являются новые машины, разработанные под руководством британского конструктора Стива Маттина.
Результаты
Рейтинги надежности постоянно улучшаются, и автоконструкторы стараются увеличить срок службы всех узлов автомобиля, чтобы выйти на первые позиции. Надежность автомобилей растет с каждым годом, и водители могут быть более уверены в том, что их автомобиль прослужит долгие годы. Удачи и легких дорог!
21 оценка, в среднем: 2,48 из 5)
В обществе одноразовых телефонов, машин, людей мало кто знает, что такое хорошая машина. Железный друг становится расходным материалом, который нужно вовремя купить и вовремя избавиться, лет через пять. В этом рейтинге только автомобили с душой, характером, пусть иногда и с нехорошим. При этом их стоимость сейчас не особо высока, любой автомобиль из этого списка можно купить за относительно небольшие деньги. Речь идет о седанах разного класса, но их объединяет надежность, популярность в народе и другие особенности. Представляем вам топ лучших автомобилей, так мы и поехали.
Топ 15 самых желанных автомобилей
Ford Crown Victoria
Пятнадцатое место занимает автомобиль из США — Ford Crown Victoria. Честно говоря, никогда не ездил на американской машине, могу ошибаться — тупо констатирую со слов знакомых, у которых был такой аппарат, мол — демоническая машина, надежная и безотказная, больше пяти метров, 4628 см3 — размер двигателя. Большинство владельцев этого автомобиля никогда не поднимали капот, потому что он слишком тяжелый, да и что там смотреть — едет и едет.
Топ-15 самых надежных подержанных автомобилей
Четырнадцатое место на S80. Несмотря на мифы о ненадежности, вполне надежный автомобиль рассчитан не на одно десятилетие эксплуатации. Очень надежный комфортный автомобиль, качество салона на высоте, кожа на сиденьях хорошего качества, шумоизоляция тоже отличная, намного лучше чем в камри, ауди, бмв.
Топ 15 самых надежных автомобилей с пробегом
на тринадцатом месте — В отличие от современных БМВ не рассыпается на ходу. Сейчас глупо покупать на последние деньги. Затраты на техническое обслуживание и ремонт, запасные части и обслуживание высоки. Однако марка БМВ дорогая, но красивая и надежная машина…
15 самых надежных подержанных автомобилей
на двенадцатом месте — . Лучшая Камри всех времен и народов — Camry V30, 1996 года выпуска. С тех пор каждое поколение становилось все хуже и хуже. У меня был правый руль. Не знал, что автосервисы существуют в природе — ездят, пока не надоест. Как бы громко это ни звучало, но этот автомобиль считается одним из лучших автомобилей в мире…
Топ-15 самых надежных подержанных автомобилей Топ-15 самых надежных подержанных автомобилей
Ford Focus Coupe
Десятое место — многие эксперты утверждают, что из всех современных машин хорошие двигатели остались только у Focus.
15 самых надежных подержанных автомобилей
9-е место «15 лучших подержанных автомобилей» — . Я мало что знаю об этой «купешке», но много читал и очень часто вижу ее на улицах нашего города. И это показатель, с учетом того, что эта модель выпускалась еще в начале 90-х, это крутая, стильная, мощная «машина» из молодости. К сожалению, найти «живой» экземпляр на рынке подержанных автомобилей очень сложно.
Топ-15 самых надежных подержанных автомобилей
Восьмое место — «Рок», или. Именно в тридцать втором кузове, только правый руль и хардкор. Для японцев Nissan Skyline — национальная гордость. Мощная, красивая и безотказная машина.
Топ-15 самых надежных подержанных автомобилей
Audi 100
Седьмое и шестое места отдаем, опять же, исключительно как дань уважения — это Audi 100 и. Сколько еще таких машин бегает по нашим дорогам. Наверное, они просто делались по уму и душе.
А теперь пятерка монстров автомобильного рынка:
Топ-15 самых надежных автомобилей с пробегом
Пятое место в нашем топе «15 лучших автомобилей» — Mercedes w126 — икона стиля, самый узнаваемый В класс в истории. Сделано для зомби с айфонами, танк под видом бизнес-класса, кошмар Ангелы Меркель.
Топ-15 самых надежных подержанных автомобилей
Toyota Crown
Четвертое место — — рамный седан из страны восходящего солнца. Кстати, по надежности Toyota была непревзойденным лидером рынка и до сих пор удерживает свои позиции, несмотря ни на что.
Топ-15 самых надежных подержанных автомобилей
Honda Accord
Honda Accord 4-го поколения на третьем месте. Существует огромная разница в качестве между правым рулем и левым рулем. Для себя они делают действительно круто. Берем только праворукую Хонду…
Выбирая себе подержанный автомобиль, нужно правильно подойти к вопросу, чтобы в итоге не потратить на ремонт денег больше, чем сам автомобиль. В обзоре представлены самые надежные автомобили 2019 года.-2020, который еще будет доступен для обслуживания.
Многие привыкли составлять мнение о транспорте со слов друзей и знакомых, но есть профессиональные исследования, которые проводятся в разных странах мира и помогают определить самые надежные автомобили.
Концепция надежности автомобиля
Каждый год различные компании опрашивают население, проводят тесты и используют другую информацию, чтобы определить, какой автомобиль самый надежный. Рейтинги составляются в разных сегментах, например, по бюджету, классу автомобилей, их проходимости и т. д.
Само определение надежности автомобиля включает в себя сразу несколько основных параметров:
Надежность в процессе эксплуатации автомобиля, указывающая срок, в течение которого автомобиль может обходиться без единого ремонта.
Долговечность — величина, указывающая на общий срок использования транспорта при условии качественного проведения плановых работ и технического обслуживания.
Простота ремонта, заключающаяся в возможности покупки и замены узлов, если они начинают выходить из строя. Применяется для любой сложности.
Оперативность, которая есть на самом деле и в документах от производителя.
Некоторые выводы мастеров могут удивить конечного потребителя, так как не всегда высокая степень надежности и качества будет поддерживаться высокой стоимостью автомобиля. Благодаря этому в ТОП самых надежных автомобилей входят марки разных производителей и разная ценовая политика.
Показатели надежности и их особенности
В мире используется несколько основных параметров, определяющих степень надежности транспорта. В определенных странах проводятся различные технологии контроля, имеющие свои особенности:
TÜV — это организация, которая проводит техническое обслуживание в Германии, и результаты ее деятельности являются наиболее точными. Надежность определяется исключительно с помощью инспекторов, которые осматривают техническую сторону машин. Их невозможно подкупить, ежегодно такую проверку проходят миллионы автомобилей. Все отчеты формируются по автомобилям в возрасте от 2 до 11 лет и имеют несколько групп. В каждом из них выделена сотня лучших моделей.
DEKRA — еще один надежный источник для определения надежности в Германии. Компания отличает 9автомобили разных классов. Преимущества ранжирования — большой выбор и наличие краткого вывода по каждой модели о том, какие элементы самые слабые с точки зрения надежности.
ADAC — крупный европейский клуб, в котором играют более 18 миллионов водителей. Государство проводит анализ технической стороны при эксплуатации. База показывает подробную информацию по определенному году выпуска транспорта. В последний отчет включены автомобили, выпущенные в 2006-2013 годах.
Warranty Direct — английская компания, которая собирает данные о страховых компаниях и из этого делается анализ надежности по условному показателю и средней цене ремонта. Рейтинг постоянно обновляется.
Driver Power — британская компания, которая анализирует мнения водителей о разных моделях и марках. Результаты представлены в виде 10 самых надежных автомобилей без группировки по годам и классам.
Consumer Reports — американская организация, которая собирает информацию о проблемах на протяжении 80 лет. разные машины исходя из мнений водителей. Ежегодно проходить около 500 000 выпускных анкет с 2000 года. Собирается информация по 17 неисправностям различного типа от мелочей до капитального ремонта. Рейтинг проводится в 2-х видах. К основному относятся новые модели и бренды, считающиеся самыми надежными. Второй анализ указывает на лучшие подержанные автомобили в возрасте до 10 лет и стоимостью менее 30 000 долларов.
Д. Электроэнергия — компания ведет статистику отказов за первые 3 месяца и 3 года работы.
5 самых надежных автомобилей по маркам
Audi
Вот уже несколько лет немецкие автомобили не отличаются высоким качеством и надежностью, но к этой марке это не относится. Главный фактор, обусловивший вхождение в рейтинг самых надежных, — корпус из алюминия. Отличается легкостью, экономичностью и длительным сохранением лакокрасочного покрытия. На нем не появляется коррозия, если не было аварий. Также похвалы заслуживает коробка передач и электроника, с которой проблем нет. Основные проблемы могут появиться при необходимости ремонта кузова, который будет очень дорогим.
Mazda
Японцы с высокими показателями надежности, которым обязана специальная технология под названием Skyactiv. В автомобиле этой марки нет проблем с электроникой, работа двигателя и АКПП безупречна. Сборка на высоком уровне, все четко подогнано и годами сохраняет первозданный вид. Эта функция полезна при продаже подержанных автомобилей. Отдельно специалисты выделяют Mazda 3 и CX-5.
Субару
Технические характеристики и надежность марки удивляют не только владельцев, но и специалистов. Это связано с применением новых и прочных сплавов, повышающих качество и надежность двигателей внутреннего сгорания и других элементов. Высокое качество с турбонаддувом. Максимальная производительность для модели Legacy.
Toyota
Еще один японский лидер, обладающий высокой надежностью, по мнению специалистов и самих водителей. Но аналитики с этим не согласны, ведь бренд не эталонный и в нем появляются недостатки. Можно сказать, что это самые надежные и недорогие автомобили с точки зрения затрат на обслуживание, по сравнению практически с любой другой маркой. Похвалы заслуживает трансмиссия, моторы и ходовая часть. Они не требуют частого ремонта, а в случае неисправности все можно быстро и дешево починить.
Lexus
Японские марки всегда отличались высокой степенью надежности и качества. Такой автомобиль — это премиум-класс, он стильный, красивый и просто не имеет себе равных. Специалисты выделяют очень качественную электронику, работающую с двигателем, коробкой передач и другими системами. В ранних моделях Lexus некоторые владельцы жаловались на поломки автомобиля, особенно при большом пробеге. На данный момент даже при пробеге более 400 000 км при эксплуатации по разным покрытиям и в любую погоду транспорт не доводит до беспорядков.
Особого внимания заслуживают ходовые марки и расходные материалы. Все элементы характеризуются большим запасом прочности и ресурса. Детали выдерживают на 30% больше пробега, чем заявлено производителем до планового ТО и это не влияет на эксплуатационные характеристики.
Самые надежные автомобили с пробегом
В России многие выбирают из подержанных автомобилей. Вне зависимости от лет и пробега, каждый автолюбитель хочет сделать выгодное вложение, чтобы машина оказалась безотказной и надежной. В рейтинге ниже представлены самые экономичные и надежные автомобили, которые прослужат долгие годы даже после 2-3 владельцев.
Volkswagen Polo Sedan
Хорошие экземпляры можно купить от 420 тысяч рублей. Автомобиль уже считается популярным, с 2010 года его собирают на заводе в РФ. Вариант разрабатывался для дорог и условий России; при создании транспорта учитывались климат, дороги и другие параметры. Среди используемых вариантов наиболее популярен двигатель 1,6 л мощностью 105 л.с. С 2015 года линейка двигателей изменена, при сохранении объема мощность 90 и 110 л.с.
плюсы :
Хороший внешний вид, многие технические элементы использованы от немецкого аналога.
Оцинкованный кузов, на который завод дает 12-летнюю гарантию от ржавчины.
Использование лучшей стали для изготовления порогов, стоек и лонжеронов.
Высокое качество и надежность ГЦН и АКП.
Минусы :
Двигатели в моделях до 2013 года объемом 1,6 л после 50 000 км пробега могут издавать сторонние звуки, появляющиеся из-за задиров в цилиндрах. Для решения проблемы нужно делать капитальный ремонт.
На лакокрасочном покрытии быстро образуются сколы и царапины даже при бережной эксплуатации автомобиля.
Салон выполнен из жесткого пластика, который к тому же довольно дешевый, поэтому уровень комфорта ниже, чем у конкурентов.
Ford Mondeo IV
Хороший выбор для любителей больших седанов. Эта модель на рынке более 12 лет, обновление было в 2010 году, а через 4 года производство было завершено. Сборка производилась в России и Бельгии. Технические данные старой и обновленной моделей практически не отличаются. После рестайлинга появилась роботизированная коробка передач PowerShift, работающая в паре с двигателем EcoBoost. Не рекомендуется выбирать этот вариант из-за дороговизны ремонта и обслуживания.
Часто на вторичном рынке представлены модели с 2-литровым ДВС в паре с МКПП, а также есть 2,3-литровые варианты с 5-ступенчатой АКПП. Сами агрегаты аналогичны, в них используется цепь. Последний вариант работает с очень надежной японской коробкой передач. В целом механика и АКПП проблем не доставляют, они надежны, а в АКПП рекомендуется менять масло каждые 60 тыс. км. Средняя стоимость на первые годы выпуска около 450 тысяч рублей, после рестайлинга хорошие варианты продаются от 560 тысяч рублей.
профи :
Надежные двигатели и коробки передач.
Сцепление выхаживает 120-150 тыс. км.
Отличные ходовые качества и надежная подвеска.
Минусы :
Слабый выжимной подшипник. Своевременная замена продлит срок службы сцепления.
Слабое место — гидроусилитель руля, который часто выходит из строя. Рейка подтягивается без проблем, остальные элементы нужно менять каждые 70 тысяч ходов.
Тойота Королла 10 поколения
Средняя стоимость при внешнем и техническом исправном состоянии начинается от 400 тысяч рублей. Эта модель занесена в Книгу рекордов Гиннесса, так как является самым продаваемым автомобилем в мире. Его ценили как одну из практичных и надежных машин. В РФ часто продаются варианты с двигателем 1,6 л мощностью 124 л.с., но можно найти и другие вариации.
Коробка передач на автомобиль имеет различные варианты, и самые надежные — механическая и автоматическая, а роботизированная коробка передач может вызвать ряд проблем. Сцепление требует замены примерно через 45-50 тыс. км.
плюсы :
Автомобиль рассчитан на пробег более 250 тыс. км.
Отличное качество ходовых элементов, которые выхаживают до 100 тыс. км, а стоимость восстановления минимальна. Единственное, что рекомендуется заменить после покупки, это стойки стабилизатора и их втулки.
Кузов имеет отличное качество и высокую степень коррозионной стойкости при условии отсутствия аварий и ремонтов.
Минусы :
Дорестайл часто имеет проблемы, связанные с сальниками помпы и натяжителя ГРМ.
После 100 тыс. км появляется расход масла при быстрой езде.
Слабым местом при большом пробеге является задняя опора двигателя.
Киа Рио и Хендай Солярис
Одна из самых продаваемых и популярных моделей в РФ. Это надежный транспорт, не требующий постоянных вложений денег для эксплуатации. Часто автомобиль встречается в такси, и обычный человек на момент покупки может быть уверен в безотказной работе и отсутствии проблем. Самые надежные и простые двигатели 1,4 и 1,6 литра на 107 и 123 л.с.
На вторичном рынке автомобили продаются от 380 тыс. руб. За такую сумму предлагается неплохой вариант с МКПП и мотором 1,4 л. Чтобы получить более мощный агрегат с АКПП придется заплатить от 450 тысяч.
плюсы :
Кузов оцинкован, кроме крыши, что повышает устойчивость к ржавчине. Цепной привод
с ресурсом около 250 тыс. км.
Очень прочная и надежная механическая коробка передач.
Большая адгезионная прочность, замена требуется после 110 тыс. км и позже.
Минусы :
В случае сколов на крыше начинается точечная коррозия.
Течет основной радиатор, но это не частая поломка.
Слабый катализатор, который при рассыпании попадает в двигатель.
Honda Civic 8
После первого выпуска модель японского производителя произвела огромное впечатление на покупателей. Выпускается с 2006 года, обновление было через 2 года. Седан выпускался до 2011 года. Сборка автомобиля была непосредственно в Японии и Турции. В первом случае транспорт гораздо качественнее и надежнее.
В РФ популярным двигателем считается объем 1,8 литра и кузов седан, хэтчбек, но можно найти и мощные варианты на 2 литра с 3 дверьми. Автоматическая коробка передач не используется, потому что ее заменили на роботизированный механизм, который в случае поломки или замены сцепления обходится дороже. В целом модель достойная, надежная и стильная. Моторы, как и другие японские ДВС, «убить» практически невозможно, обслуживание доступно с использованием деталей-аналогов.
На вторичном рынке хорошие варианты начинаются от 420 тысяч рублей. на модели первого выпуска, после обновления цена вырастает до полумиллиона и выше.
профи :
Очень качественные и надежные моторы, но слабое место в катушке зажигания.
Надежные редукторы. При своевременном обслуживании в виде замены масла они работают около 250 тыс. км.
Корпус защищен от коррозии.
Минусы :
Очень высокая цена оригинальных запчастей, но это компенсируется аналогами.
Во время активного движения по плохой дороге нужно подготовиться к замене стоек стабилизатора.
Рулевая рейка слабовата, но ремонтопригодна и процедура будет стоить около 13 000 руб.
Рено Логан (Рено Сандеро)
Рассматривая самые надежные автомобили для России из бюджетного класса, следует выделить данную модель, которая отличается высокой степенью практичности. Этот вариант можно купить с двигателем 1,4 или 1,6 л, причем срок службы у обоих видов довольно большой, но последний будет надежнее. К недостаткам самого ДВС можно отнести помпу, которую нужно менять каждые 50 тыс. км, а также некоторые сальники. Средняя стоимость хорошего агрегата будет в районе 200 тысяч рублей, но это модели дорестайл, после апгрейда цена будет от 330 тысяч.
ГРМ заменяется по регламенту каждые 60 тыс. км. Качественный комплект сцепления прослужит до 100 тыс. км. Среди менее надежных вариантов будут модели с АКПП, имеющие индекс DP2. Сам агрегат часто греется и плохо реагирует на скоростную и быструю езду. Перегрев вызван тем, что нет специального радиатора для охлаждения, а классический набор деталей не обеспечивает должной работы. Для продления срока службы АКПП рекомендуется ездить в спокойном темпе и следить за маслом, менять его согласно регламенту.
профи :
Лучшее шасси среди бюджетных автомобилей. Он энергоемкий и обеспечивает гладкость.
Все расходники, даже оригинальные, достаточно дешевые.
Минусы :
Амортизаторы быстро выходят из строя, в среднем по дорогам РФ их хватает на 50 000 км пробега.
Слабые ступичные подшипники.
Модели до 2007 года имеют слабый кузов, на нем часто появляются следы коррозии. В более новых моделях уже используется оцинковка, поэтому проблема исключена.
Kia Sorento II
Этот кроссовер создан на базе Hyundai Santa Fe и его производство началось в 2009 году. Спустя 3 года производитель произвел обновление. В продаже можно найти модели с передним приводом и бензиновым двигателем, а также полноприводные модели, работающие с дизельным двигателем. В салоне много места и он рассчитан на 5 или 7 человек.
Бензиновые двигатели внутреннего сгорания объемом 2,4 литра отличаются крайней простотой, но малой мощности для массы транспорта и его габаритов. Дизельные варианты продаются объемом 2,2 литра, у них отличная динамика, экономный расход топлива, но обслуживание несколько дороже. В целом машина достаточно надежна, если своевременно проводить работы и заменять изношенные узлы. При полноприводной версии владельцам необходимо постоянно следить и менять масло в раздаточной коробке и дифференциале, обязательно следить за смазкой крестовин. Пробег более 100 тыс. км требует замены амортизаторов в паре с опорными подшипниками и стойками стабилизатора. К тому же времени дойдут ступичные и шаровые опоры.
За хороший агрегат на вторичном рынке просят от 900 тысяч рублей, а модели после рестайлинга будут дороже на 300 тысяч.
плюсы :
Очень надежная АКПП, которая служит 350 тыс. км и более, МКПП еще надежнее.
Прочное сцепление, способное прослужить около 100 тыс. км.
Надежная ходовая часть, требующая минимальных затрат и минимального внимания.
Минусы :
Выбиваем втулки, соединяющие рулевую рейку и тягу.
У дизельных двигателей слабым местом является турбина, поэтому важно следить за фильтрами и топливной системой.
Клапан рециркуляции отработавших газов необходимо часто очищать от серы.
Цепной привод очень слабый и требует замены каждые 100 тыс. км.
Toyota Camry XV40
Легендарная «сорока» уже много лет пользуется спросом и популярностью. Отличается высокой степенью комфорта, надежностью и недорогой эксплуатацией. Модель выпускалась в период 2006-2011 гг., в 2009 г.было обновление. Автомобиль выпускался с двигателями объемом 2,4 и 3,5 литра мощностью 167 и 277 л.с. соответственно. Для первой версии ДВС можно купить модель с АКПП или МКПП, которые отлично работают и очень надежны, но менять масло нужно каждые 60 тыс. км.
Чтобы взять хорошую машину, нужно подготовиться к длительным поискам. В среднем стоимость будет начинаться от 650 тысяч рублей.
pros :
Двигатели эталонные и самые надежные, особенно с объемом 2,4 литра. Их считают миллионерами.
Прочное сцепление, способное прослужить более 150 тыс. км.
Отличное качество и надежность ходовой части, подвеску очень сложно «убить». После 120 тыс. км потребуется замена только передних стоек и втулок стабилизатора.
Минусы :
Помпа может выйти из строя через 100 тыс. км.
Слабый натяжитель приводного ремня, требующий замены каждые 80-100 тыс. км.
Двигатели объемом 3,5 литра надежны, но АКПП может вызвать определенные трудности, из-за неспособности выдержать мощность агрегата.
Ford Focus II
Еще один фаворит среди бюджетных вариантов, который выпускается с 2005 года. Рестайлинг был в 2008 году, но изменения были небольшие, коснулась только оптика. В РФ часто передвигаются модели, собранные в России, значительно реже встречаются немецкие и испанские экземпляры. Купить можно в 5 разных кузовах с двигателями от 1,4 до 2 литров. Дизельные двигатели не рекомендуются из-за большого пробега.
Самый простой и надежный двигатель будет 1,4 или 1,6 литра. По конструкции они практически одинаковы, и для стабильной работы нужна лишь своевременная замена комплекта ГРМ каждые 80 тыс. км и свечей зажигания.
МКПП отличается высокой надежностью, за исключением работы с двигателем 1,8 л. В таких автомобилях водителям часто нравится скоростная езда, что приводит к поломке оси сателлитов в дифференциале. АКПП отличается безотказной работой при своевременной замене масла.
Достойные модели даже на вторичном рынке не вызовут проблем и больших затрат. Ухаживать за таким автомобилем не сложно. Средняя стоимость начинается от 300-330 тысяч рублей. в зависимости от КПП. Рестайлинг начинается от 360 тысяч рублей.
профи :
Цепной привод на двс 1,8 и 2 литра может служить от 250 тыс.км.
Очень надежная и качественная подвеска, которая не требует внимания более 80 000 км, а стойки стабилизатора выйдут из строя первыми.
Долгий срок службы амортизаторов, но их замена производится в паре с подпятниками.
Минусы :
Достаточно низкое качество кузова и надежность ЛКП. На границах дверей, где металл трется о пластик, быстро образуются сколы и потертости, которые разъедают, не устраняя дефект.
Крышка багажника почти у всех Фокусов покрыта ржавчиной, то же самое заметно на арках, порогах и в районе лобового стекла.
Nissan Qashqai
Еще один фаворит автолюбителей в категории кроссоверов. Этот транспорт достаточно надежный, вместительный и практичный. Можно купить модели с полным или передним приводом, которые работают на двигателях внутреннего сгорания объемом 1,6 и 2 литра. На выбор роботизированная коробка передач и механическая. Причем первый вариант объемом 2 литра будет более надежным, он выхаживает до 250 тыс. км. Основные проблемы появляются при агрессивном стиле езды по бездорожью.
Купить данную опцию можно от 500 тыс. руб. если рассматривать первые модели в базовой комплектации. Автомобили последних лет с полной «начинкой» будут стоить около 1 млн рублей.
pros :
Практичность и комфорт.
Надежные двигатели, почти не уступающие ДВС от Toyota.
Прочная коробка передач.
Минусы:
Рулевая рейка.
Ступичные подшипники.
Задние амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости.
Задние электрические стеклоподъемники не работают должным образом.
Honda CR-V 3
Считается самым надежным кроссовером, который производился в 2006-2012 годах. Популярность автомобиля сохраняется, у него есть полный привод, АКПП и МКПП, двигатели 2 и 2,4 литра. Все эти узлы очень надежны. Рыночная стоимость приличного агрегата начинается от 750 тысяч рублей.
профи :
Двигатели.
Цепной привод.
Минусы :
Датчик давления сцепления 2 или 3 передачи.
Слабая рулевая рейка и тяги, наконечники.
Требуется частая замена задних пружин.
Представленный обзор поможет потенциальному покупателю определиться с выбором нового или подержанного автомобиля, который будет служить долгие годы и радовать своей надежностью.
При выборе автомобиля как в салоне, так и на вторичном рынке едва ли не главным критерием для покупателей является надежность самого автомобиля и, в частности, двигателя. В последние годы наметилась тенденция производства компактных, экономичных и в то же время мощных моторов. Производительность силовых агрегатов повышают за счет установки турбонаддува, но из-за повышенных нагрузок современные двигатели часто выходят из строя после сравнительно небольшого пробега – 150-200 тысяч километров.
В начале 90-х самые надежные «двигатели-миллионники» выпускали немецкие автопроизводители. Сегодня для современных автомобилей такие показатели кажутся чем-то из разряда фантастики. Тем не менее, сейчас тоже много автомобилей, которые легко преодолевают 300 тысяч километров. Более того, даже среди бюджетных автомобилей иногда встречаются весьма живучие экземпляры, и совсем недавно эксперты одного российского издания подготовили рейтинг из пяти доступных автомобилей с надежными двигателями. Начнем с конца.
Пятая строчка в рейтинге досталась компании с двигателем MR20DE, который выпускается японцами с далекого 2005 года. Но, несмотря на столь долгую историю, двигатели Nissan постоянно развиваются, что позволяет им оставаться актуальными для этого день. Сначала его устанавливали на Nissan Lafesta и минивэны, а также на седан. Этот двигатель используется не только на ниссанах, но и на автомобилях: , и других.
В первую очередь отмечают их экономичность, простоту и надежность: на практике ресурс этих инжекторных двигателей составляет 250-300 тысяч километров. Не обладая спортивными характеристиками и особым потенциалом для тюнинга, двигатели R-серии, появившиеся во второй половине 2000-х годов, вполне способны играть роль надежной рабочей лошадки. Главное вовремя менять моторное масло И не забывать об остальных «расходниках».
Как заверил нас владелец Honda CR-V 2008 года, мы идем в правильном направлении в поисках автомобиля с надежным и простым двигателем: « При пробеге 190 000 км заменены многие детали по регламенту , а когда я спросил на сервисе, не пора ли мне его продавать, мне с улыбкой ответили, что машина только что «обкатана» — у одного из сотрудников такая же CR-V уже прошла 440 000 км. без капремонта ». Перечисляя множество достоинств «японца», продавец подчеркнул недорогое обслуживание автомобиля: « Замена всех фильтров и масел плюс работа на сервисе мне обошлась в 100 бел. рублей, что по сравнению с бывшей у меня услугой «немцев» можно считать практически бесплатной. Все работы делаю только у «официалов», потому что не хочу, чтобы мне в какой-то гараж поставили деталь от пассата только потому, что она подходит ».
Цены на Honda CR-V с 2007 года выпуска с двигателями 2,0 литра в нашей базе начинаются от 23 700 рублей. Пятилетнюю копию можно найти за 40,5 тысячи рублей (25 500 долларов США), а самая дорогая версия 2017 года оценивается в 65 200 рублей (33 000 долларов США).
В середине рейтинга находится его 1,8-литровый двигатель с ресурсом более 250 тысяч километров до капитального ремонта. Opel Z18XER называют одним из самых надежных двигателей, которые можно встретить на бюджетных автомобилях среднего класса.
Привод ГРМ от ремня и система впрыска никогда не подведут владельцев, и. При своевременном обслуживании этот 1,8-литровый опельовский двигатель мощностью 140 л.с. не доставит проблем своим владельцам на протяжении сотен тысяч километров. Из советов по уходу необходимость регулировки клапанов каждые 100 000 км, своевременная замена термостата и модуля зажигания (после 70-90 тысяч километров) выделяются.
Из почти 100 объявлений Insignia в нашем каталоге мы связались с продавцом четырехлетнего седана, который на данный момент проехал всего 38 000 км. По его словам, буквально на днях было пройдено ТО и никаких проблем с двигателем не выявлено: «Мне посоветовали заменить только колодки и тормозные диски, хотя в случае последних их должно хватить еще на 13000 км. ». Хозяин долго не рассказывал о машине, ограничиваясь лишь заверениями в том, что машина «в отличном техническом состоянии». Он также отметил, что из-за достаточно низкой посадки автомобиль лучше эксплуатируется в городских условиях: « Не подходит для движения по гравию. В смешанном режиме расход топлива составляет около 9,5 литров, а по трассе — около 7 литров ».
Здесь можно найти Insignia с 2,0-литровым двигателем по цене не менее 18 200 рублей (9 000 долларов США) за 9-летнюю машину. Цены на автомобили 2014 года выпуска доходят до 30 400 рублей (15 000 долларов США).
Мицубиси/Хюндай/Киа
Второе место в списке поделили сразу три автопроизводителя: , и . По мнению автоэкспертов, линейка японских двигателей Mitsubishi 4G63, выпускавшихся в 1980-х – 2000-х годов, считается поистине легендарным благодаря высокому качеству сборки и ременной передаче ГРМ. Они редко ломаются и имеют ресурс более 400 тысяч километров.
Этот агрегат больше не производится, но на рынке есть много автомобилей с его прямыми «наследниками» — 2,0-литровыми Kia-Hyundai G4KD и Mitsubushi 4B11. Эти силовые установки стоят под капотом таких автомобилей, как , и , и , и . Во всем мире G4KD/4B11 развивает 165 л.с., но для России его мощность снижена до 150 л.с. для оптимизации налоговых платежей владельцев. Новые двигатели стали намного сложнее, но по-прежнему могут похвастаться пробегом в 350 тысяч километров.
Владелец 4-летнего Kia Cerato сразу отметил: « Это самый надежный и беспроблемный автомобиль, которым я когда-либо владел. За все время менял только «расходники», машина просто в идеальном состоянии. Продавать не очень хочется, но мы уже купили машину побольше, и надобность в Церато отпала. Примечательно, что, как и в описанных выше случаях, нас уверили, что машина эксклюзивно обслуживалась на официальной службе, что подтверждается соответствующими документами.
Kia Cerato
с 2,0-литровыми моторами с 2005 года на «вторичке» оценивается минимум в 8 500 рублей ($4 200). За самый дорогой экземпляр просят 27 400 рублей.
Эксперты присудили пальму первенства французской компании с двигателем К7М. 1,6-литровым агрегатом называют предельно простой двигатель с 2 клапанами на цилиндр. Конструкция модуля ГРМ и зажигания более чем проста. Именно поэтому такие автомобили, как и , заслужили массу положительных отзывов. При должном уходе он способен прослужить своему владельцу почти 400 тысяч километров до первой серьезной поломки. На его базе создан двигатель К4М 1,6 с 16-клапанной ГБЦ. Этот двигатель имеет более прогрессивные характеристики и технологии.
Обслуживание силового агрегата К7М проводится каждые 15000 км. Опытные автомобилисты рекомендуют сократить межсервисный интервал до 10 000 км, а для полноценной работы в городском цикле лучше всего обслуживать автомобиль каждые 7-8 тыс. км. Неполадки здесь, конечно, присутствуют, но они незначительны и по большей части касаются электронных датчиков и термостата.
От владельца Renault Sandero Stepway 2014 г.в. мы также слышали только положительные отзывы о силовом агрегате: «Очень простой атмосферный двигатель, проблем с ним вообще нет, под капот практически не заглядывал. Раз в полгода смотрю масло, а оно практически не уходит. Машина очень хороший, адаптированный к нашим дорогам.Продавать совсем не хочу: надо еще ездить и ездить, а мне нужен микроавтобус».
В нашем каталоге Renault Sandero с двигателем 1,6 л продается по цене от 12 400 рублей (6 100 долларов США). На автомобили 2017 года цены достигают 24 300 рублей (12 000 долларов США).
Напоследок хотелось бы оговориться, что дать универсальную рекомендацию и установить с абсолютной точностью, какой двигатель самый надежный, вряд ли возможно. Здесь необходимо учитывать разные факторы, в том числе и правильность обслуживания, и состояние конкретного автомобиля, и стиль вождения владельца, и многое другое. Только с учетом вышеизложенного и конкретных ситуаций можно говорить о преимуществах того или иного силового агрегата, однако, надеемся, что советы специалистов могут стать для кого-то ориентиром при выборе своего надежного автомобиля.
У каждого из нас есть свой рейтинг надежности, основанный на личном опыте, рассказах родных, друзей, знакомых, прочитанных и увиденных в Интернете. Кто-то уверен, что самые надежные — японские машины, другой убеждает, что «японцы», наоборот, сдали позиции и теперь «корейцы правят», а над ними смеется «эксперт», который считает, что ничего и не было лучше «немцев» нет и не будет. После некоторого раздумья каждый назовет «самую надежную» марку. И напрягся — тоже модель.
Впрочем, это всего лишь личное мнение. Более авторитетным мнением являются страховые и статистические агентства, крупные автоиздания, изучающие надежность автомобилей по собственной методике и публикующиеся регулярно. Самый популярный — TÜV Report; Отчет о подержанных автомобилях DEKRA; Рейтинги надежности автомобилей ADAC; Гарантия прямого индекса надежности. 100 лучших автомобилей Великобритании; Consumer Reports: 10 самых надежных автомобилей; Consumer Reports: 30 лучших подержанных автомобилей; Исследование надежности J.D. Power and Associates… Это немецкие, британские и американские источники.
Составители рейтинга не только опрашивают автовладельцев разных годов выпуска, но и анализируют страховые случаи, историю обслуживания каждого автомобиля. Например, Немецкая ассоциация технического надзора (TUV) из года в год собирает данные о десяти миллионах автомобилей, и каждый автомобиль оценивается по сотне параметров. У другой немецкой автоинспекции (DEKRA) выборка в полтора раза больше. Автомобильный клуб ADAC насчитывает 18 миллионов членов из разных стран Европы. Это огромный массив данных, позволяющий выявить в том числе и реальный процент поломок (неисправностей).
Попытки составления подобных рейтингов предпринимались и в России. Однако работа эта слишком масштабная, сложная и дорогая, да и рынок лихорадит уже много лет подряд: не только бренды/модели и дилерские центры, но и представительства, поэтому у нас пока нет авторитетный российский рейтинг надежности автомобилей.
Мы должны сравнить доступные рейтинги и исключить . Остальных можно пересчитать по пальцам — поэтому мы не делим их на классы. Да, понятно, что некоторые из них отличаются от европейских и особенно американских версий, поэтому речь идет об общем уровне надежности вне зависимости от места производства и рынка сбыта.
Учтем, что у нас в России особые условия работы. А мы помним слова Уинстона Черчилля о трех видах лжи (ложь, наглая ложь и статистика). Поэтому итоговый рейтинг носит не только информационный, но и развлекательный характер.
Надежность — свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях эксплуатации, Технического обслуживания, хранения и транспортирования (www .wikipedia.org)
5 и 4 места. Honda CR-V и Toyota RAV4
Японские кроссоверы – лучший ответ «диванным экспертам», уверяющим, что «японки уже не те». Вечные конкуренты Honda CR-V и Toyota RAV4 неизменно занимают хорошие места в рейтингах надежности — обычно не среди лидеров, а где-то посередине. Так, в последнем рейтинге TUV Honda CR-V находится на 21 месте с 4% поломок на 43 000 км пробега. У него ровно такой же процент поломок на 35 тысячах, а кроссовер находится на 23-й строчке. В рейтинге UK Top 100 UK Cars обе модели значатся в середине рейтинга, и здесь Honda CR-V имеет более высокий уровень надежности, чем Toyota RAV4.
А в рейтинге What Car? в классе SUV эти конкуренты, наоборот, вырвались вперед, поменявшись местами. На первом месте RAV4 с надежностью 99,5%, на втором — бензиновый CR-V 2012–2018 годов с надежностью 98,7%. В любом случае, оба они достойны внимания как кандидаты на приобретение. А чтобы не разочароваться сразу во всех рейтингах надежности, не скупитесь на тщательную комплексную диагностику понравившегося автомобиля.
3 место. Ауди К3
В рейтинге TUV кроссовер Audi занимает пятое место с удивительно низким процентом поломок – 2,9% на 44 000 км. В прошлом году Q3 занял первое место в классе компактных автомобилей по версии J.D. Power and Associates. кроссоверы премиум-класса. Это делает Q3 привлекательной покупкой (если у вас есть минимум 2,3 миллиона на такую машину). Audi Q3 также занимает хорошие позиции в рейтинге What Car? — третье место в классе семейных внедорожников. Но здесь требуется уточнение: речь идет об автомобилях с бензиновыми двигателями. Дизельный вариант оказался лишь на 15-м месте. Впрочем, это то, что у нас и так экзотика.
2 место. Lexus GX
Долгожители рейтинга надежности — среднеразмерный внедорожник премиум-класса Lexus GX, «собрат» с бензиновым V8. Его лидером называют и J.D. Power and Associates, и Consumer Reports, отмечая, что он значительно опережает своих ближайших конкурентов. А сама марка возглавляет американский рейтинг надежности уже девятый год подряд. Кстати, в текущем рейтинге J.D. Power следует за Porsche. И в том же классе для GX идет. Другой Lexus, ES, лидирует среди компактных автомобилей премиум-класса.
Увы, в нашей стране внедорожник с почти 300-сильным мотором, ценой под 5 миллионов, мало кто может себе позволить. И те, кто ездит на таких машинах в России, скорее всего, подтвердят слова своих американских коллег. Интересно, новое поколение внедорожника, которое недавно начали продавать в России, окажется столь же надежным. Как говорится, время покажет. Скорее всего — да, так как основные агрегаты автомобиля остались прежними.
1 место. Порше 911
В рейтинге TUV немецкий спорткар занимает первое место с 2,5% поломок при среднем пробеге 26 тысяч километров. Да, немного за три года. Но, во-первых, мало кто даже в Германии ездит на «Порше» каждый день, а во-вторых, 911-е приобретаются явно не для «овощной» езды, и с такой нагрузкой пробег можно смело утроить.
Что особенно важно: уже много лет занимает первые строчки рейтингов надежности. Но что еще более важно, эта модель также лидирует в рейтинге среди автомобилей старшего возраста: от 4 до 5 лет, от 6 до 7 лет, от 8 до 9 лет.лет, с 10 до 11 лет. Так что, если вы когда-нибудь будете копить на такой Porsche, купите его хотя бы десятилетней давности. Более того, владельцы этой модели практически никогда не экономят на обслуживании – что тоже положительно сказывается на рейтинге надежности. Скорее, это гарантия лидирующего положения, наряду с качеством комплектующих, сборки, а после инженерных решений, обеспечивающих надежность.
Более 1000 компаний свернули свою деятельность в России, но некоторые остались
3М
приостановить работу в России
Промышленность
США
ААК
приостановлены поставки и продажи
Товары народного потребления
Швеция
Абдн
приостановить инвестиции в России и сократить риски
Финансы
Соединенное Королевство
АССА
приостановить работу в России и Белоруссии
Промышленность
Соединенное Королевство
Асер
приостановить свою деятельность в России
Информационные технологии
Тайвань
Студия Акне
приостановил всю деятельность в России
Потребительский дискреционный
Швеция
Адамед
остановить продажи и производство в России
Здравоохранение
Польша
Адидас
приостановить работу в России
Потребительский дискреционный
Германия
АДП
приостановить продажи/услуги в Россию
Информационные технологии
США
АИКПА
приостановить продажу и предоставление услуг на неопределенный срок
Промышленность
США
Эйр Астана
приостановить полеты в Россию
Промышленность
Казахстан
Эйр Франс
приостановка рейса в Россию и из России
Промышленность
Франция
Эйр Мальта
приостановить все рейсы в Россию и из России
Промышленность
Мальта
Airbnb
заблокировать бронирование и заблокировать прием гостей в России
Потребительский дискреционный
США
Акамай
приостановить продажи в России
Информационные технологии
США
Акин Гамп
приостановить работу в России
Промышленность
США
Автомобильная техника AL-KO
приостановить поставки в Россию и Беларусь
Потребительский дискреционный
Германия
Аляска Эйрлайнз
временно приостанавливает сотрудничество с российской авиакомпанией
Промышленность
США
Диетическая кушетка-тард
приостановить операции
Товары народного потребления
Канада
Альстом
приостановить поставки в Россию
Промышленность
Франция
Лучший
приостановить всю коммерческую деятельность с российскими клиентами
Информационные технологии
США
Амазонка
приостановить работу в России
Потребительский дискреционный
США
Амбарелла
приостановить поставки в Россию
Информационные технологии
США
драм
приостановить все продажи в Россию
Информационные технологии
США
Амдокс
остановить все новые продажи товаров и услуг в России
Информационные технологии
США
Амер Спорт
приостановить всю коммерческую деятельность в России
Потребительский дискреционный
Финляндия
Американ Эйрлайнз
договоров о приостановке с российскими авиакомпаниями
Промышленность
США
Американ Экспресс
приостановить работу в России
Финансы
США
Амика
приостановлен российский экспорт
Потребительский дискреционный
Польша
Амвэй
приостановить работу в России
Товары народного потребления
США
Аналоговые устройства
приостанавливают продажи в Россию из-за санкций
Информационные технологии
США
Ансис
приостановить все продажи и коммерческую деятельность
Информационные технологии
США
На ПЛК
приостановить работу в России
Финансы
Соединенное Королевство
Яблоко
приостановить все продажи на официальном сайте; отключить избранные приложения и службы
Информационные технологии
США
Арла
приостанавливает все операции
Товары народного потребления
Дания
РУКА
приостановить отгрузки по санкциям
Информационные технологии
Соединенное Королевство
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
ограничить доступ России на рынки капитала
Финансы
Китай
Асос
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Великобритания
Ассоциация международных сертифицированных профессиональных бухгалтеров
приостановка обслуживания на неопределенный срок по России
Промышленность
США
Астон Мартин
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Соединенное Королевство
Асус
приостановить поставки в Россию
Информационные технологии
Тайвань
Атлас Копко
приостановить поставки в Россию
Промышленность
Швеция
Атласиан
приостановить продажу программного обеспечения в Россию
Информационные технологии
Австралия
Ауди
Приостановить работу Калужского сборочного завода
Потребительский дискреционный
Германия
Австрийские авиалинии
отменить российские рейсы до июля
Промышленность
Австрия
Authentic Brands Group — Reebok
успешно завершена приостановка всех операций
Потребительский дискреционный
США
Autodesk
приостановить работу в России
Информационные технологии
США
Аваст
приостановить все операции в России
Информационные технологии
Чехия
АХА
прекращение подписки на новую страховку и прекращение продления
Финансы
Франция
Менеджеры по инвестициям AXA
приостановить инвестиции и запретить новые подписки
приостановить консультирование всех российских предприятий
Промышленность
США
Бейкер Хьюз
больше не оказывает инжиниринговые услуги российским разработчикам СПГ
Энергия
США
Bang & Olufsen
приостановлены поставки и продажи в Россию
Информационные технологии
Дания
Банк Китая
ограничить доступ России на рынки капитала
Финансы
Китай
БЦЖ
приостановить операции; Московский офис открыт
Промышленность
США
Бентли
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
США
Системы Бентли
приостановить продажи в Россию и Беларусь
Информационные технологии
США
Игры с крупной рыбой
приостановить бизнес скачиваемых игр в России
Услуги связи
США
Битдефендер
приостановить все продажи в Россию
Информационные технологии
Румыния
Блэкберри
прекратить всю деятельность в России
Информационные технологии
Канада
БМК
приостановить все дела с Россией и Беларусью
Информационные технологии
США
БМВ
приостановить экспорт и производство в России
Потребительский дискреционный
Германия
БНП Париба
приостановить новый бизнес в России/прекратить финансирование
Финансы
Франция
Боинг
приостановка деятельности в России/закупка титана
Промышленность
США
Бомбардье
ограничить российский бизнес
Промышленность
Канада
Группа Boohoo
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Соединенное Королевство
Бронирование
приостановить бронирование в России
Потребительский дискреционный
США
Облачные игры Boosteroid
приостановить обслуживание в Россию
Информационные технологии
Объединенные Арабские Эмираты
Борышев
приостановлены операции в России
Материалы
Польша
Брав
приостановить продажи и деятельность в России
Потребительский дискреционный
Норвегия
Шина Bridgestone
приостанавливает производство в России и поставки в
Потребительский дискреционный
Япония
Британские авиалинии
отменить российские рейсы
Промышленность
Соединенное Королевство
Браун-Форман
приостановить коммерческую деятельность в России
Товары народного потребления
США
BUDVAR Centrum Sp. зоопарк.
Промышленность
Польша
Будвайзер Будвар
приостанавливает производство и поставку пива
Товары народного потребления
Чехия
Болгария Эйр
приостановить полеты в Россию
Промышленность
Болгария
Болгарский почтовый банк
стоп операции в рублях
Финансы
Болгария
bunq.com
приостановить SWIFT-переводы в подсанкционные банки
Финансы
Нидерланды
Барберри
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Великобритания
Burger King (бренды ресторанов)
прекратить корпоративную поддержку франшиз
Товары народного потребления
США
Бута Эйруэйз
приостановить полеты в Россию
Промышленность
Азербайджан
Канадский гусь
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Канада
Канадская шина
закрыть магазины России
Потребительский дискреционный
Канада
Кэнон
приостановить поставки в Россию
Информационные технологии
Япония
Канонический
приостановить поддержку и профессиональные услуги
Информационные технологии
Соединенное Королевство
Капгемини
остановка рейсов в Россию
Информационные технологии
Франция
Карголюкс
приостановить все перевозки в Россию и через Россию
Промышленность
Люксембург
Карготек
прекратить все продажи в Россию и Беларусь
Промышленность
Финляндия
CBRE
прекратить бизнес в России
Недвижимость
США
ССС
приостанавливает работу в России (доставка в Россию, дальнейшее расширение)
Потребительский дискреционный
Польша
CD Проект
приостанавливает продажу продукции в России и Белоруссии
Услуги связи
Польша
ЦЕРН
лишить Россию статуса наблюдателя; остановить новое сотрудничество
НПО
Швейцария
Шанель
приостановить все операции в России
Потребительский дискреционный
Франция
Шеврон
Приостановление всех сделок и продаж продуктов нефтепереработки, смазочных материалов и химикатов
Энергия
США
Чипперфилд
приостановить работу в России
Промышленность
Соединенное Королевство
Автомобилестроение
временно закрыли алюминиевый завод
Потребительский дискреционный
Испания
Сиена
приостановить деятельность в России
Услуги связи
США
Сити
расширить область действия процесса выхода
Финансы
США
Ситрикс
приостановить все продажи в Россию
Информационные технологии
США
Клири Готлиб
приостановить операции в России
Промышленность
США
Клорокс
приостановить деятельность в России
Товары народного потребления
США
Муфта
приостановить всю деловую активность
Промышленность
США
CMA CGM
приостановить все поставки в Россию
Промышленность
Франция
Группа CME
приостановить прием некоторых российских товаров
Финансы
США
CNH Промышленный
приостановить продажи в Россию
Промышленность
Соединенное Королевство
Cogent Communications
перерезал весь интернет в Россию
Услуги связи
США
Спортивная одежда Columbia
приостановить прием любых новых заказов от российского дистрибьютора и удалить будущие продажи
Потребительский дискреционный
США
Коммерцбанк
приостановить работу в России
Финансы
Германия
Конде Наст
приостановить все операции публикации
Услуги связи
США
Соответствует
приостановить дистрибуцию в России
Здравоохранение
США
Костко
прекращены закупки из России
Потребительский дискреционный
США
Купа
приостановить работу в России
Информационные технологии
США
Курсера
доступна платформа
; воздержаться от финансовых выгод от региона; приостановить некоторый контент
Потребительский дискреционный
США
Кредит Агриколь
приостановить все услуги в России
Финансы
Франция
Крокс
приостановить работу D2C
Потребительский дискреционный
США
Кривая
больше не принимает российские платежные карты и транзакции в рублях
Финансы
Соединенное Королевство
Кипрские авиалинии
приостановить полеты в Россию
Промышленность
Кипр
d&b audiotechnik
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Германия
ДАЧСЕР
приостановить поставки в Россию
Промышленность
Германия
Грузовик Даймлер
заморозить деятельность в России
Потребительский дискреционный
Германия
Дамен
прекратить поставки кораблей в Россию, приостановить новые контракты
Промышленность
Нидерланды
Данахер
приостановлены поставки в Россию кроме гуманитарных медицинских товаров
Здравоохранение
США
Dassault Aviation
приостановить все поставки в Россию
Промышленность
Франция
Дассо Системс
приостановить деятельность в России
Информационные технологии
Франция
Дебевуаз и Плимптон
Свернуть операции в России; местные партнеры и консультанты открывают бизнес в России
Промышленность
США
Декатлон
приостановить работу своих магазинов в России
Потребительский дискреционный
Франция
Декерс
приостановить деятельность в России
Потребительский дискреционный
США
Делл
приостановить все поставки в Россию
Информационные технологии
США
Деман
приостановить всю торговлю с Россией
Здравоохранение
Дания
Денсо
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Япония
Depositphotos
прекратить все продажи и обслуживание в Россию
Потребительский дискреционный
Украина
DHL
приостановить все поставки в Россию
Промышленность
Германия
Диадора
приостановить действие договоров с российскими торговыми партнерами
Потребительский дискреционный
Италия
Диагео
приостановить все поставки в Россию
Товары народного потребления
Соединенное Королевство
Диболд Никсдорф
приостанавливает поставки и продажи любого вида в Россию.
Информационные технологии
США
ДирекТВ
вырезали прокремлевские телеканалы
Услуги связи
США
Откройте для себя
приостановить усилия по установлению российского присутствия
Услуги связи
США
Дисней
приостановить выпуск нового контента
Услуги связи
США
DJI
остановить продажу дронов в России
Информационные технологии
Китай
ДКВ Мобильность
остановить всю деятельность для внутреннего бизнеса в России
Информационные технологии
Германия
ДМГ Мори
прекратить любую деятельность в России
Промышленность
Япония
Время снов
ограничить планы скачивания и оплаты для российских клиентов
Услуги связи
США
ДСВ А/С
приостановить все поставки в Россию
Промышленность
Дания
Дюпон
приостановить работу в России и Белоруссии
Материалы
США
eBay
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
США
ЭДО
приостановить действие московского офиса
Коммунальные услуги
Франция
eDreams ОДИГЕО
прекратить все операции с участием России
Потребительский дискреционный
Испания
Эдрингтон
приостановить все поставки в Россию
Товары народного потребления
Соединенное Королевство
Эгон Цендер
остановить операции в России
Промышленность
США
Электролюкс
приостановка всех поставок в Россию
Потребительский дискреционный
Швеция
Элопак
приостанавливает все действия
Материалы
Норвегия
Эмбраер
приостановить поставки запчастей и услуг в Россию
Промышленность
Бразилия
Эпирок
приостановить все поставки в Россию и запретить операции внутри страны
Товары народного потребления
Швеция
Эппендорф SE
приостановить экспорт в Россию; оставить представительство открытым
Здравоохранение
Германия
Эпсон
приостановить экспорт в Россию и Беларусь
Потребительский дискреционный
Япония
Эквиникс
приостановить сотрудничество с российскими партнерами и клиентами
Недвижимость
США
Эрикссон
приостановить все поставки в Россию
Информационные технологии
Швеция
ESET
приостановить все продажи в Россию
Информационные технологии
Словакия
Эсти Лаудер
приостановить работу в России
Товары народного потребления
США
Европейская ассоциация университетов
прекратить сотрудничество с государственными органами в России
НПО
Бельгия
Эксигер
прекращение всей деятельности и комплексная проверка в России
Промышленность
США
Экзор
активы холдинга приостанавливают свою деятельность
Финансы
Нидерланды
Фамур
приостановить российский экспорт
Промышленность
Польша
Farfetch
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Соединенное Королевство
Международная мотоциклетная федерация
бан российских, белорусских лицензиатов
НПО
Швейцария
Федерал Экспресс
приостановить все поставки в Россию
Промышленность
США
Феррагамо
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Италия
Феррари
приостанавливают продажи в России
Потребительский дискреционный
Италия
ФИБА
запрет российским командам и официальным лицам участвовать в баскетбольных мероприятиях
НПО
Швейцария
ФИДЕ
отстранение российских и белорусских команд от участия в турнирах
НПО
Швейцария
ФИФА
запретить российским спортсменам участвовать в соревнованиях
Промышленность
Швейцария
Финнлайнс
приостановить весь трафик в Россию
Промышленность
Финляндия
Фитч
приостановить работу в России
Финансы
США
Фиверр
приостановить деятельность
Потребительский дискреционный
Израиль
Форд
приостановить деятельность совместных предприятий в России
Потребительский дискреционный
США
Лесной попечительский совет (FSC)
приостановить действие всех торговых сертификатов в России и Беларуси и заблокировать все поставки контролируемой древесины из этих двух стран
НПО
Германия
Фортинет
приостановить работу в России
Информационные технологии
США
Фостер + Партнеры
остановить работу над проектами в России
Промышленность
Соединенное Королевство
Фугро
приостановить все проекты в России
Промышленность
Нидерланды
Фудзитсу
прекращение заказов и поставок в Россию
Информационные технологии
Япония
Галп
приостановить закупку российских нефтепродуктов; устранить русское разоблачение
Энергия
Португалия
Ганни
заморозить всю торговлю с Россией
Потребительский дискреционный
Дания
Геберит
прекратить все операции в России, но продолжать платить работникам
Промышленность
Швейцария
Штамп
производство остановлено
Потребительский дискреционный
Испания
GetYourGuide
приостановить все российские операции
Потребительский дискреционный
Швейцария
ГМ
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
США
Гудиер
приостановить поставки шин в Россию
Потребительский дискреционный
США
Грейнпро
приостановить все операции в России
Материалы
США
Грамматика
заблокировали пользователей, находящихся в России и Беларуси, от использования продуктов или услуг
Информационные технологии
США
Графисофт
приостановили новые виды деятельности, отключили доступ к нашим коммерческим услугам в России
Информационные технологии
Венгрия
Грундфос
приостановить все операции и продажи в России
Промышленность
Дания
Группа Азоты
прекратил экспорт своей продукции в Россию или Беларусь
Материалы
Польша
Группа Антолин
приостановить работу в России
Потребительский дискреционный
Испания
Группа Бимбо
Приостановлено распространение торговой марки Bimbo в розницу, но оставить работу московского завода Bimbo QSR для продуктов общественного питания
Товары народного потребления
Мексика
H&M
Полное свертывание бизнеса
Потребительский дискреционный
Швеция
Ганновер Re
остановить андеррайтинговый бизнес
Финансы
Германия
Хапаг Ллойд
приостановить все поставки в Россию
Промышленность
Германия
ХАРИБО
приостановить производство в Россию
Товары народного потребления
Германия
Харлей-Дэвидсон
приостановка всей деятельности в России
Потребительский дискреционный
США
Хасбро
приостановить поставки игрушек в Россию
Потребительский дискреционный
США
Хереус
остановить поток товаров и денег в Россию
Промышленность
Германия
Гермес
приостановить все операции в России
Потребительский дискреционный
Франция
Herzog & de Meuron
приостановить работы по российским проектам
Промышленность
Швейцария
Шестигранник
заморозить всю деловую активность
Информационные технологии
Швеция
HHLA
приостановить заход российских грузов в собственные порты
Финансы
Германия
Строительство Хитачи
приостановить все поставки в Россию
Промышленность
Япония
ХММ
приостановить все поставки в Россию
Промышленность
Южная Корея
Хонда
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Япония
Медовая группа
приостановить продажи в Россию
Товары народного потребления
Финляндия
Ханивелл
приостановить практически все продажи в России
Промышленность
США
Хьюго Босс
временно закрыть магазины и сайты электронной коммерции
Потребительский дискреционный
Германия
Хункемоллер
приостановить работу офлайн- и интернет-магазинов
Потребительский Дискреционный
Нидерланды
Хускварна
прекратить экспорт в Россию и остановить инвестиции
Потребительский дискреционный
Швеция
Хендай
приостановить производство в России
Потребительский дискреционный
Южная Корея
Иберия
отмена рейсов в Россию
Промышленность
Испания
МЦПС
ограничить доступ России на рынки капитала
Финансы
Китай
Айскэт
приостанавливает деятельность на рынке России
Промышленность
Нидерланды
Инструментальный завод Иллинойса
приостановка продаж в Россию
Промышленность
США
Действительно
приостановить обслуживание в России
Информационные технологии
США
Индитекс
закрыть российские магазины и приостановить продажи
Потребительский дискреционный
Испания
Институт внутренних аудиторов
приостановить деятельность в России
Промышленность
США
Intel
приостановить продажи в Россию
Информационные технологии
США
Бюро интерактивной рекламы
приостановить действие лицензий в России и Беларуси
Промышленность
США
Интеркомм Фудс
Остановка поставок в Россию
Товары народного потребления
Греция
Международная федерация каноэ
отстранение российских спортсменов и перенос российских соревнований
НПО
Швейцария
Международная федерация спортивного скалолазания
отстранение российских команд от участия; супер русские события
НПО
Италия
Международный паралимпийский комитет
бар Российские спортсмены
НПО
Германия
Международная федерация тенниса
приостановить сотрудничество с Россией
НПО
Соединенное Королевство
Интертек
приостановить операции
Промышленность
США
Интуит
приостановить действие учетных записей клиентов
Информационные технологии
США
Джаблотрон
приостанавливает продажи и блокирует услуги передачи данных для продуктов, собранных в России
Потребительский дискреционный
Чехия
JCB
приостановить работу в России
Финансы
Япония
JCB
приостановить бизнес в России
Промышленность
Соединенное Королевство
JD Sports
приостановить работу в России
Потребительский дискреционный
Великобритания
Джонсон Контролс
приостановить работу в России
Промышленность
Ирландия
Хулипедра
приостановлен экспорт в Россию
Материалы
Португалия
Юнгхайнрих
сохранить офис в России; остановить экспорт в Россию
Промышленность
Германия
Juniper Networks
приостановить продажи в России
Информационные технологии
США
ЮСК
временно закрыть российские магазины
Потребительский дискреционный
Дания
Керхер
приостановить экспорт в Россию и остановить инвестиции
Потребительский дискреционный
Германия
Группа КВС
приостановить операции с некоторыми российскими банками
Финансы
Бельгия
Кепеноу Миллс
стоп заказов на пшеницу из России
Товары народного потребления
Греция
Керинг
закрыть все магазины в России
Потребительский дискреционный
Франция
Керри Групп
приостановка операций
Товары народного потребления
Ирландия
Кеско
прекращение продаж в Россию и импорта из России
Товары народного потребления
Финляндия
КГХМ
приостановлены российские контракты, дочерняя компания ЗАНАМ Восток в России
Материалы
Польша
Кингстон
приостановить поставки в Россию
Информационные технологии
США
КЛМ
отменить рейсы в/из России
Промышленность
Нидерланды
Рыцарь Франк
приостановить основную деятельность в России
Недвижимость
Соединенное Королевство
Кодак Аларис
приостановить всю деятельность в России и Беларуси
Информационные технологии
Великобритания
Комацу
приостановить все поставки в Россию
Промышленность
Япония
КОНЕ
приостановить поставки в Россию и остановить новые российские заказы
Промышленность
Финляндия
Konecranes
остановить все заказы из России
Промышленность
Финляндия
Коника Минолта
новые поставки приостановлены
Потребительский дискреционный
Япония
Кёрбер
приостановить новый бизнес с Россией
Промышленность
Германия
Корейские авиалинии
полеты над воздушным пространством России запрещены; Российские рейсы отменены
Промышленность
Южная Корея
Корн Ферри
приостановить деятельность в России
Промышленность
США
Кромбахер
прекращен экспорт в Россию
Товары народного потребления
Германия
Кубота
отменить изготовление заказов на оборудование из России
Промышленность
Япония
КУКА
приостановить все дела с Россией
Промышленность
Германия
Курокесу
приостановить поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Литва
Киосера
приостановить поставки всех устройств в Россию
Информационные технологии
Япония
Лореаль
приостановить работу в России
Потребительский дискреционный
Франция
Ла Лотарингия
приостановил инвестиции в размере 50 млн евро в Москву
Товары народного потребления
Бельгия
Ланксесс
приостановить деловую деятельность с Россией
Материалы
Германия
LCBO
приостановить производство продукции российского производства
Товары народного потребления
Канада
Лего
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Дания
Камера Leica AG
приостановить работу в России
Информационные технологии
Германия
Леонардо
приостановить все СП в России; вертолет производства
Промышленность
Италия
Балет Монте-Карло
приостановить действие прав на исполнение его балета
Потребительский дискреционный
Монако
Леви Страусс
приостановить все продажи в России
Потребительский дискреционный
США
Лексмарк
приостановить поставки в Россию
Информационные технологии
США
Электроника LG
приостановить поставки новой продукции в Россию
Информационные технологии
Южная Корея
Линдт-Спрунгли
приостановить работу в России
Товары народного потребления
Швейцария
Маленький Цезарь
приостановить поддержку российской франшизы
Потребительский дискреционный
США
Развлечения Live Nation
прекратить бизнес с Россией
Услуги связи
США
Льядро
приостановлено обслуживание и отгрузка в Россию. Нет новых запросов
Потребительский дискреционный
Испания
Логитеч
приостановить поставки в Россию
Информационные технологии
Швейцария
Луи Дрейфус
приостановить работу в России
Товары народного потребления
Нидерланды
Люмен
перерезал сети в Россию
Услуги связи
США
Пышный
приостановить онлайн-продажи и поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Соединенное Королевство
LVMH
приостановить все операции в России
Потребительский дискреционный
Франция
М&Г
поэтапная продажа российских активов
Финансы
Соединенное Королевство
Маерск
приостановить все поставки в Россию
Промышленность
Дания
Магна
приостановить российские заводы
Потребительский дискреционный
Канада
Магна Штайр
приостановить поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Австрия
ЧЕЛОВЕК
приостановить доставку, поставку грузовых автомобилей и продажу в Россию
Промышленность
Германия
Манго
приостановить прямые операции в России
Потребительский дискреционный
Испания
Мангеймер Свартлинг
приостановить все операции
Промышленность
Швеция
Маноло Бланик
приостановить продажи в Россию
Потребительский дискреционный
Соединенное Королевство
Маркс энд Спенсер
приостановить все поставки в Россию
Товары народного потребления
Соединенное Королевство
Марриотт
приостановить все российские операции
Потребительский дискреционный
США
Марвелл
приостановить все продажи в Россию в связи с санкциями
Информационные технологии
США
Мастеркард
приостановить работу в России
Информационные технологии
США
Маттел
приостановить поставки в Россию
Потребительский дискреционный
США
Мазда
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Япония
Маккейн Фудс
приостановить работу в России
Товары народного потребления
Канада
Маккормик
приостановить работу в России
Товары народного потребления
США
Меггит
прекратить весь импорт и экспорт с Россией
Промышленность
Соединенное Королевство
Мерседес-Бенц
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Германия
Мета
приостановить русскую рекламу
Услуги связи
США
Метса
приостановить работу российского комбината
Материалы
Финляндия
Metso Outotec
приостановить все поставки в Россию
Промышленность
Финляндия
Меттлер Толедо
приостановить все поставки в Россию
Здравоохранение
США
Мишлен
приостановил все операции в России
Потребительский дискреционный
Франция
Микрон
Приостановить поставки в Россию в связи с санкциями
Информационные технологии
США
Молоко Hydrosan sp. о.о.
приостановлены российские контракты
Промышленность
Польша
Мицубиси Электрик
прекратить все продажи в Россию, но оставить за собой право вернуть
Промышленность
Япония
Мицубиси Моторс
приостановлена работа на российском заводе
Потребительский дискреционный
Япония
Мобатим (Элекон)
прекратил деятельность и удаленно остановил часы на
Российской академии наук
Потребительский дискреционный
Чехия
Moncler
приостановить работу в России
Потребительский дискреционный
Италия
МонгоДБ
приостановить продажи в Россию и Беларусь
Информационные технологии
США
Материнский уход
приостановить работу в России
Потребительский дискреционный
Соединенное Королевство
Решения Motorola
приостановка заказов на обслуживание в Россию
Информационные технологии
США
Страховая группа MS & AD
приостановка операций
Финансы
Япония
МСК
временная приостановка всех поставок в Россию
Финансы
США
Круизы MSC
приостановить звонки в Россию
Потребительский дискреционный
Швейцария
Мюнхен Re
не продлевать текущие контракты и приостанавливать новый бизнес
Финансы
Германия
Группа МВ
приостанавливает весь импорт и заказы, замораживает партнерские бренды
Товары народного потребления
Литва
МВРДВ
приостановить работу в России
Промышленность
Нидерланды
Недорого
прекратить предлагать товары в Россию
Информационные технологии
США
НКР
приостановить продажи в Россию
Информационные технологии
США
НЭК
приостановить все будущие продажи
Информационные технологии
Япония
Немак
остановить производство в России
Потребительский Дискреционный
Мексика
Несте Ой
приостановить закупки российской нефти
Энергия
Финляндия
NetApp
приостановить деятельность в России
Информационные технологии
США
Новый баланс
приостановить поставки в Россию
Потребительский дискреционный
США
Новый Банк Развития
ограничить доступ России на рынки капитала
Финансы
Китай
НХЛ
приостановить все партнерства в России
НПО
США
Лаборатория Niantic
продуктов, недоступных в России
Информационные технологии
США
Никон
приостановить поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Япония
Нинтендо
приостановить все продажи в России
Услуги связи
Япония
Ниссан
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Япония
Нортон
приостановить продажи в Россию
Информационные технологии
США
Нозбе
услуги отключения для России и Белоруссии
Промышленность
Польша
Группа NSG (Пилкингтон)
приостановка всей торговли и инвестиций
Материалы
Япония
Ню Скин
приостановить операции в России
Товары народного потребления
США
Нутаникс
приостановить все продажи и поддержку в России
Информационные технологии
США
Нвидиа
приостановить все продажи в России
Информационные технологии
США
NXP Semiconductors
приостановить все поставки в Россию и бизнес с ней
Информационные технологии
Нидерланды
Олви
прекратить экспорт в Россию
Товары народного потребления
Финляндия
Олимп
приостановить продажи портфеля Scientific Solutions и всех капиталовложений
Информационные технологии
Япония
ОН24
приостановить всю деятельность в России
Информационные технологии
США
ОП Банк Литва
временно приостановить обработку всех платежей из и в Россию и Беларусь
Финансы
Литва
OpenText
приостановить все дела
Информационные технологии
Канада
Оракул
приостановить все операции в России
Информационные технологии
США
Оутокумпу
остановить продажи и поставки в Россию
Материалы
Финляндия
Пейджер
приостановить сотрудничество с российскими заказчиками
Информационные технологии
США
Панасоник
приостановить работу в России
Потребительский дискреционный
Япония
Пандора
приостановить все дела с Россией и Беларусью
Потребительский дискреционный
Дания
Папа Джонс
приостановить поддержку всех российских франшиз
Потребительский дискреционный
США
Пар Пасифик
приостановить закупки российской нефти
Энергия
США
Парамаунт
приостановить выпуск нового контента в Россию
Услуги связи
США
Payoneer
закрыть российские счета
Информационные технологии
США
ПайПал
приостановить работу в России
Информационные технологии
США
Пиковая конструкция
прекратил продажи в Россию
Товары народного потребления
США
Пекао С. А.
транзакций в российских рублях приостановлено
Финансы
Польша
Перно Рикар
приостановить экспорт в Россию
Товары народного потребления
Франция
Пивовары Старопрамен
приостановлен экспорт пива
Товары народного потребления
Чехия
Плеймобиль
прекратить все продажи в Россию
Потребительский дискреционный
Германия
Пльзеньский Праздрой
приостановить продажи в Россию
Товары народного потребления
Чехия
Подравка
остановить поставки в Россию
Товары народного потребления
Хорватия
Полярис
приостановить экспорт в Россию
Потребительский дискреционный
США
Порше
завершены отгрузки новых автомобилей; работа дилерских центров и выполнение гарантийных обязательств
Потребительский дискреционный
Германия
Прада
приостановить работу в России
Потребительский дискреционный
Италия
Преем АБ
приостановить закупки российской нефти
Энергия
Швеция
Просус
В процессе выхода из местного филиала
Промышленность
Нидерланды
ПТК
прекратить все деловые операции и продажи
Информационные технологии
США
Пума
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Германия
ПВХ
приостановить работу в России
Потребительский дискреционный
США
Qlik
приостановить продажи и обслуживание в Россию
Информационные технологии
Швеция
QS
прекратить работу с российскими клиентами и прекратить продвижение российских университетов
НПО
Соединенное Королевство
Qualcomm
приостановить поставки в Россию
Информационные технологии
США
Рабобанк
ограничить доступ России на рынки капитала
Финансы
Нидерланды
Радио Свободная Европа
приостановить работу в России
Услуги связи
Чехия
Раковницкий Пивовар
прекратил экспорт и отозвал часть продукции для продажи в России
Товары народного потребления
Чехия
Ральф Лорен
приостановить операции в России
Потребительский дискреционный
США
Рейтеон
приостановить работу в России
Промышленность
США
Reface. ai
приостановить все новые загрузки и обновления приложения в России
Информационные технологии
Украина
Рейма
приостановить все продажи в Россию
Потребительский дискреционный
Финляндия
Уверенность
намерение отказаться от российского топлива
Энергия
Индия
Remitly Global
прекратить прием новых пользователей в России
Информационные технологии
США
Революция
остановить пополнение российских карт и блокировать переводы в российские учреждения
Финансы
Соединенное Королевство
Ришмон
приостановить все операции в России
Потребительский Дискреционный
Швейцария
Рико
приостановить поставки в Россию
Информационные технологии
Япония
Рока
закрытие заводов
Потребительский дискреционный
Испания
Rockwell Automation
приостановить работу в России
Промышленность
США
Роланд ДГ
приостановить весь экспорт и продажу в Россию
Информационные технологии
Япония
Ролекс
приостановить экспорт в Россию
Потребительский дискреционный
Швейцария
Роллс-Ройс
приостановить все поставки в Россию
Промышленность
Соединенное Королевство
Ровио
удалить игры из магазинов приложений в России
Информационные технологии
Финляндия
Королевские карибские круизы
отменить заход летнего круизного лайнера в Россию
Потребительский дискреционный
США
Королевское химическое общество
приостановить деятельность с российскими учреждениями
НПО
Соединенное Королевство
Сафран
остановить всю деятельность в России
Промышленность
Франция
Самсонит Интернэшнл
приостановить работу в России
Потребительский дискреционный
Люксембург
Самсунг
приостановить все поставки в Россию
Информационные технологии
Южная Корея
Сандвик
приостановить все операции в России
Промышленность
Швеция
Сардина
приостановить поставки в Россию
Товары народного потребления
Хорватия
Скандинавский табак
приостановить большинство операций в России
Товары народного потребления
Дания
Скания
приостановить все продажи в России
Промышленность
Швеция
Группа Шварц
остановить продажу российских товаров в магазинах
Товары народного потребления
Германия
Sennheiser
приостановить все операции и прекратить экспорт
Информационные технологии
Германия
Sharp Group
приостановить доставку в Россию
Информационные технологии
Япония
Шисейдо
приостановить экспортные поставки в Россию
Товары народного потребления
Япония
Симба Дики Груп
приостановить всю деятельность в России, в том числе с местным независимым дистрибьютором
Потребительский дискреционный
Германия
Шкода
остановил производство и прекратил экспорт
Потребительский дискреционный
Чехия
Skytrax
приостановить весь аудит и рейтинговый анализ
НПО
Соединенное Королевство
Смартвэй Фармасьютикалз
приостановил все операции, большинство расходных материалов и всю рекламу
Здравоохранение
Соединенное Королевство
Содека
прекратил все поставки российским партнерам
Промышленность
Испания
Солве
приостановить работу в России
Материалы
Бельгия
СоноСим
приостановить отношения с дистрибьютором в России
Здравоохранение
США
Сони
приостановить выпуск новых фильмов в России, приостановить продажи консолей и игр в России
Потребительский дискреционный
Япония
Спортрадар
приостановить все новые инвестиции в России, включая подписание новых клиентов
Потребительский дискреционный
Швейцария
Шриланкийские авиалинии
приостановить полеты между Шри-Ланкой и Россией
Промышленность
Шри-Ланка
SSAB
отгрузки и продажи в Россию прекращены
Материалы
Швеция
Стеллантис
приостановить работу в России
Потребительский дискреционный
Нидерланды
Штиль
приостановить поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Германия
Сторител
приостановить операции в России
Услуги связи
Швеция
Субару
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Япония
Сумитомо Группа
сокращение или приостановка всей деятельности, связанной с Россией
Финансы
Япония
Суперселл
удалить игры из магазинов приложений в России
Информационные технологии
Финляндия
Сваровски
приостановить все продажи в России
Потребительский дискреционный
Лихтенштейн
Образец
приостановить прямые операции в России
Потребительский дискреционный
Швейцария
Свеко
остановить все проекты в России
Промышленность
Швеция
Сильвамо
приостановить работу в России
Материалы
США
Синопсис
приостановить все операции в России
Информационные технологии
США
Системэйр
приостановить все продажи в Россию
Промышленность
Швеция
Машины Т
Прекращено сотрудничество
Промышленность
Чехия
Тадано
приостановка поставок в Россию
Промышленность
Япония
Интерактив Take-Two
остановить продажи, маркетинг и многое другое в России
Услуги связи
США
Танин
товары остановлены
Материалы
Словения
Тата Моторс
приостановлены продажи Jaguar Land Rover в России
Потребительский дискреционный
Индия
Тендам
приостановить деятельность в России
Потребительский дискреционный
Испания
Компания «Навигатор»
приостановить весь маркетинг в России
Материалы
Португалия
Термо Фишер
приостановить продажи и производство в России
Здравоохранение
США
ТикТок
приостановить работу в России
Услуги связи
США
Тимкен
приостановить работу в России
Промышленность
США
Торм
эффективно приостановить поставки в Россию
Промышленность
Дания
Тоус
закрыть магазины и интернет-магазин в России
Потребительский дискреционный
Испания
Треллеборг Групп
приостановлены поставки и продажи в Россию
Промышленность
Швеция
Тримбл
приостановить все продажи в России
Информационные технологии
США
Триумф
приостановить российский бизнес
Потребительский дискреционный
Швейцария
ТСМС
приостановить все поставки в Россию
Информационные технологии
Тайвань
ТТЦ Холдинг
приостановленная деятельность
Недвижимость
Чехия
Двойной диск
приостановить все поставки в Россию
Промышленность
США
Твиттер
приостановка некоторых операций в России
Услуги связи
США
Юбисофт
приостановить новые продажи в Россию
Информационные технологии
Франция
UiPath
приостановить продажи в России
Информационные технологии
США
UL
прекратить всю работу в России и Беларуси и не принимать и не выполнять новые заказы клиентов
Промышленность
США
Под броней
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
США
Uniqlo/Быстрая розничная торговля
приостановить работу в России
Потребительский дискреционный
Япония
Юнайтед Эйрлайнз
не летать над воздушным пространством России
Промышленность
США
УПМ
временно приостановить работу и продажи в России
Материалы
Финляндия
ИБП
приостановить все поставки в Россию
Промышленность
США
Апворк
приостановить работу в России
Промышленность
США
Валеро Энерджи
приостановить закупки российской нефти
Энергия
США
Veeam
приостановить продажи в России
Информационные технологии
США
Корпорация ВФ
временно приостановить коммерческую деятельность
Потребительский дискреционный
США
Виктория Сикрет
прекратить экспорт в Россию, приостановить продажи в России франчайзерами, приостановить онлайн-продажи
Потребительский дискреционный
США
Виссманн
прекратить бизнес с Россией и прекратить поставки в Россию и из России
Промышленность
Германия
Вьетнамские авиалинии
приостановить полеты в Россию
Промышленность
Вьетнам
Круизы по реке Викинг
прекратить все операции в России и отменить поездки в Россию до 2024 года
Потребительский Дискреционный
Швейцария
Виза
приостановить работу в России
Информационные технологии
США
Группа Витек
приостановить весь экспорт и услуги
Потребительский дискреционный
Великобритания
Вива
приостановить закупки российской нефти
Энергия
Австралия
VMWare
приостановить работу в России
Информационные технологии
США
Фольксваген
приостановить все поставки в Россию
Потребительский дискреционный
Германия
Автомобили Вольво
приостановить все поставки в Россию
Промышленность
Швеция
Volvo Group
приостановить все продажи, обслуживание и производство
Промышленность
Швеция
УорнерМедиа
приостановить выпуск нового контента
Услуги связи
США
Корпорация Уотерс
приостановить все продажи и обслуживание в России
Здравоохранение
США
ВЕКА
приостановить деловые и конкретные сделки с Россией
Информационные технологии
Израиль
Вестерн Юнион
приостановить работу в России
Информационные технологии
США
WeTransfer
приостановить все услуги в России
Информационные технологии
США
Вилтон
приостановлен российский экспорт
Промышленность
Польша
Уильям Грант и сыновья
приостановить все поставки в Россию
Товары народного потребления
Соединенное Королевство
Уимблдон
бан российских спортсменов
НПО
Соединенное Королевство
ПЛК Wise
приостановить сотрудничество с Россией
Информационные технологии
Соединенное Королевство
Визз Эйр
Авиарейсы в/из России временно приостановлены
Промышленность
Венгрия
Вольфкран
остановить производство в России; обслуживающий персонал
Промышленность
Швейцария
Всемирный боксерский совет
отстранить Россию от титульных боев
НПО
Мексика
Всемирная федерация бирж
приостановить действие всех российских членов и аффилированных лиц
НПО
Соединенное Королевство
Восеба
приостанавливает поставки в Россию
Товары народного потребления
Польша
Рэнглер (Контур)
приостановить онлайн-продажи
Потребительский дискреционный
США
Вюрт
прекратить экспорт в Россию
Потребительский дискреционный
Германия
ВВЕ
приостановить все операции в России
Услуги связи
США
Ксерокс
приостановить поставки в Россию
Информационные технологии
США
Яра
приостановить весь импорт из России
Материалы
Норвегия
Группа YKK
приостановить работу в России
Промышленность
Япония
YOOX
приостановить коммерческую деятельность
Потребительский дискреционный
Италия
Жабка
останавливает заказы из России и Беларуси
Товары народного потребления
Польша
Зегна Групп
приостановлены все поставки и производство для партнеров в России
Потребительский дискреционный
Италия
Зендеск
приостановить все продажи в Россию
Информационные технологии
США
Зетор
приостановить любое сотрудничество с Россией
Промышленность
Чехия
ЖА
приостановить работу в России
Промышленность
Соединенное Королевство
Зинга
приостановить все установки, монетизацию и маркетинговую поддержку
Услуги связи
США
Выступление президента Байдена на конференции по вопросам собрания демократов в Палате представителей EST
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: (Аплодисменты. ) Пожалуйста. Большое спасибо. Спасибо. Пожалуйста сядьте. Пожалуйста. Я был на достаточном количестве кокусов в Сенате и выездных собраниях демократов, чтобы знать, что когда последний оратор встанет, вы захотите убраться отсюда к черту — (смех) — независимо от того, кто это будет. Но спасибо.
Послушайте, ребята, позвольте мне начать с того, что когда я бежал — и многие из вас мне помогали; баллотировалось много хороших людей — я ясно дал понять, что баллотируюсь по трем причинам, и — потому что я не собирался баллотироваться снова, когда покину пост вице-президента. Но когда я увидел, как эти люди вышли с тех полей в Шарлотсвилле, неся факелы и распевая нацистские лозунги, неся свастики и сторонников превосходства белой расы, я решил обручиться.
Дело вот в чем: у меня было сообщение, о создании которого я ни с кем не советовался, для начала, которое не считалось очень пригодным для продажи. Во-первых, я считал необходимым буквально восстановить душу этой страны — чувство приличия и чести, чувство — чувство, что можно доверять друг другу — просто восстановить душу страны, потому что мы видеть было не то, кто мы есть. И среди некоторых наших республиканцев то, что они говорят, все еще не то, кто мы есть.
Второе, что я хотел сделать, что было сутью всей моей карьеры, с того времени, как я пробежал 20 миль отсюда — 29-летний парень в Сенате — это то, что я хотел восстановить костяк страна. А костяк страны — рабочий класс и средний класс. Я так устал от просачивания вниз. Когда средний класс преуспевает, у бедных есть путь вверх, а у богатых все в порядке. Они прекрасно справляются.
И третье, что многим из вас не понравилось — я знаю — я думал, что мы должны объединить страну, потому что, в конечном счете, у нас демократия. И это должно быть — чтобы это работало, должен быть консенсус. При консенсусе вы должны получить большинство. Мы не смогли сделать это для многих важных вещей. Вот почему мы должны продолжать сохранять наше большинство.
Эти выборы в нерабочее время, на мой взгляд, могут быть самыми важными в современной истории. Потому что мы знаем, что происходит: мы знаем фундаментальные изменения, которые произойдут, если мы потеряем Палату представителей и Сенат. Единственное, что у меня тогда будет, это ручка вето.
Итак, ребята, я хочу поблагодарить Нэнси за знакомство, за вашу дружбу все эти годы, Нэнси. И, Павел, спасибо и вам.
И я хочу поблагодарить за выдающуюся работу, которую вы проделали, предоставив сборник, точно так же, как в прошлом году вы представили так много важных законодательных актов.
И Хаким, и Стени, и Джим, и Эмануэль Кливер, и Пит, конгрессмен Кэтрин Кларк и все вы: позвольте мне сначала сказать — я хочу сказать вам спасибо — спасибо за поддержку, которую вы оказали Украине.
Я сегодня больше часа разговаривал по телефону с — с Зеленским, с которым разговариваю почти каждый день. Народ Украины продемонстрировал замечательный источник мужества и отваги. Но помощь в обеспечении безопасности, которую вы предоставили, была абсолютно необходимой — необходимой для их защиты.
Во-вторых, я хочу поблагодарить вас за то, что вы показываете всему миру единый фронт. Когда Путин развязал свою атаку, он думал, что сможет разделить НАТО. Он думал, что может буквально разделить эту страну, Запад — Соединенные Штаты — по партиям. Я знаю, что бывший посол знает это там. Он думал, что сможет разделить демократов и республиканцев дома. Но он потерпел неудачу. Он потерпел неудачу.
В течение нескольких месяцев Соединенные Штаты неустанно работали над тем, чтобы наши союзники и партнеры были вместе. Как скажет вам наш бывший посол — которого вы, слава богу, часто видите по телевидению, — я потратил буквально часы, часы, часы и часы, поддерживая единство Североатлантического союза — ЕС, НАТО и всех наших союзников, включая наших азиатских союзники.
В результате мы смогли усилить экономическое давление на Путина и еще больше изолировать Россию на мировой арене.
Этим утром вместе со странами G7 — в Германии, Канаде, Франции, Италии, Японии и Соединенном Королевстве — мы переехали — что, я знаю, вы изначально хотели сделать — и Нэнси, я сводил ее с ума — на большинстве- статус привилегированной нации — как мы называем это в Соединенных Штатах, «постоянные нормальные торговые отношения» — и ликвидировать их. (Аплодисменты.)
Но, ребята, я знаю, что иногда расстраивал вас, но важнее, чем то, что мы двигаемся, когда мы этого хотим, это убедиться, что вся НАТО вместе — вместе. У них другие уязвимые места, чем у нас. Так же, как и в случае с нефтяным эмбарго, многие из них не могли — только так я был — на отработку ушло, думаю, знаете, недели. Я сказал: «Мы собираемся заблокировать нефть — российскую нефтяную энергию и энергию».
Мы потребляем 15 процентов; они полностью полагаются на это. Без российской нефти они окажутся в положении, когда их задушат способом, который намного превосходит все, что мы делаем — все, что мы делаем.
Так что пришлось долго сидеть с коллегами и говорить: «Послушайте, мы будем блокировать нефть, но я не буду просить вас об этом. Я скажу вам: «Делайте, что можете. Я объясню, почему вам нерационально делать то же самое. А пока мы собираемся помочь вам получать энергию за счет сжиженного природного газа и целого ряда других вещей» 9.0003
Дело в том, что аннулирование PNTR для России затруднило для России ведение бизнеса с Соединенными Штатами. Но делать это в унисон с нашими союзниками, которые вместе составляют половину мировой экономики — половину ее, — это сокрушительный удар по России.
Вместе с нашими партнерами и союзниками мы усилили давление на коррумпированных российских миллиардеров. Мы увеличиваем — мы усиливаем координацию между странами G7 и — чтобы нацелиться, захватить неправедные завоевания — яхты. Вы видите некоторые из этих яхт — 450 футов в длину. Нет, я серьезно. Стоимость в сотни миллионов долларов. Их роскошные апартаменты.
Совокупность наших экономических санкций и экспортного контроля сокрушает — сокрушает российскую экономику. Рубль потерял — и я знаю, что многие из вас знают это в деталях — потерял более половины своей стоимости. Вы знаете, сколько стоит рубль по отношению к доллару? Сегодня нужно 200 рублей, чтобы равняться 1 доллару — 200.
Московская биржа закрыта по простой причине. Меня спрашивают: «Ну, а почему закрыто?» Потому что — последние две недели — потому что в тот момент, когда он откроется, он будет расформирован. Ты меня слышишь? Он взорвется.
Рейтинговые агентства понизили рейтинг правительства России до «мусорного» — статус «мусорного». И список уходящих из России частных предприятий и международных корпораций растет день ото дня.
Однако я хочу внести ясность: мы собираемся убедиться, что у Украины есть оружие, чтобы защитить себя от вторжения российских сил. (Аплодисменты.) И мы отправим деньги и продовольственную помощь, чтобы спасти жизни евро- и украинцев.
Мы будем встречать украинских беженцев с распростертыми объятиями, если они действительно доберутся сюда. (Аплодисменты.) И по мере того, как мы оказываем — по мере того, как мы оказываем эту поддержку Украине, мы собираемся продолжать стоять вместе с нашими союзниками в Европе и безошибочно давать понять, что мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО — каждый дюйм — с единым, гальванизированным НАТО. Одно движение.
Вот почему я перебросил более 12 000 американских солдат вдоль границ с Россией — Латвия, Эстония, Литва, Румыния и так далее — потому что они перемещаются один раз. Правда, если мы ответим, это третья мировая война, но у нас есть священная обязанность на территории НАТО — священная обязанность — статья 5. И мы не будем — хотя мы не будем вести третью мировую войну на Украине. Война Путина против Украины никогда не закончится победой.
Демократы [Демократии] поднимаются, чтобы встретить момент, полагаясь — объединяя мир на стороне мира и безопасности. Мы демонстрируем силу, и мы никогда не сдадимся.
Но, послушайте, идея — идея о том, что мы собираемся послать наступательную технику, а также самолеты, танки и поезда с американскими пилотами и американскими экипажами, просто поймите — и не обманывайте себя, несмотря ни на что вы все говорите — это называется «Третья мировая война». Хорошо? Давайте прямо здесь, ребята. Это старое выражение — «Не шути».
Теперь я хотел бы поговорить о нашей более широкой цели здесь сегодня, чтобы напомнить всем, где мы были год назад, куда мы продвинулись с тех пор, в каком направлении мы движемся. И все вы знаете, что сегодня годовщина, как сказала Нэнси, с тех пор, как мы приняли Американский план спасения в течение первого месяца пребывания в должности, слава Богу. Слава Богу, ты это сделал.
Кто-нибудь думал, что мы примем законопроект на 1 триллион 900 миллиардов долларов? Мы собираемся это сделать? Да, ты сделал это. Я попросил, и ты сделал это.
Немногие законодательные акты — без преувеличения — в американской истории сделали больше, чтобы вывести страну из кризиса, чем то, что сделали вы.
Потребовалось около 2 миллионов американцев, прежде чем я — до того, как я был приведен к присяге — 2 миллиона американцев были вакцинированы.
Сегодня, благодаря вашим усилиям — тому, за что вы проголосовали, у нас есть более 215 миллионов американцев, полностью вакцинированных.
Вы все помните линии машин — помните? Симпатичные машины, часами тянущиеся (неразборчиво) только для того, чтобы получить коробку с едой. Ну, угадайте что? Растягивания этих миль и миль больше не происходит. Что коробка с едой не только в столе — в багажнике. Из-за этого закона 41 миллион человек кладут еду на свой стол и кладут ее на стол, хотя не смогли бы этого сделать. (Аплодисменты.)
Благодаря этому закону мы помогли сохранить крышу над головами 4 миллионов человек, которых вот-вот должны были выселить. (Аплодисменты.) И мы дали семьям то, что мой отец называл «просто небольшой передышкой». Просто немного передышки номер .
Благодаря тому, что мы приняли меры, мы создали — в прошлом году мы создали 6,7 миллиона рабочих мест — больше, чем когда-либо в американской истории.
И мы не остановились. В прошлом месяце мы создали более 7–678 000 рабочих мест, а в феврале — более 7 миллионов рабочих мест. (Аплодисменты.)
Безработица снизилась [до] 3,8 процента. Экономика выросла на 5,7 процента — лучший экономический рост за последние четыре десятилетия. А ведущая финансовая фирма на Уолл-Стрит, Moody’s, подсчитала, что благодаря плану спасения было создано еще 4 миллиона рабочих мест, безработица на 2 процента ниже, чем она была бы и — если бы мы не приняли меры. И это не вызвало инфляцию.
Послушайте, в этой истории есть нечто большее. Многие из вас помнят, когда мы пережили последний финансовый кризис в 2008 году. Я имел сомнительную честь президента, который стоял перед всеми вами и сказал: «И шериф Джо позаботится о Законе о восстановлении». (Смех.) Ну, что вы думаете? Экономика восстановилась, но за восстановлением, как и за повторным восстановлением в нашей истории, скрывалось много боли — много боли.
Республиканцы в Конгрессе отказались предоставить президенту Обаме дополнительные средства на восстановление, о которых он просил. И правда в том, что многие люди так и не встали на ноги. Многие молодые люди увидели, что их будущее померкло, уменьшилось. Они не вернулись в строй.
И что еще — экономисты назвали «экономические шрамы», возникшие в результате этой рецессии: хроническая боль, когда экономика восстанавливается, но некоторые люди, которые остались позади, остались позади почти навсегда, оказавшись в ловушке долгосрочной безработицы. , выселения и взыскания.
Исследование за исследованием показывали, что когда вы застреваете в этом цикле, это оказывает наихудшее влияние на ваше эмоциональное здоровье, здоровье ваших детей и членов вашей семьи, какое только можно себе представить. И это серьезно.
Итак, когда я пришел в офис в самый разгар этого кризиса, я был полон решимости не допустить этого. Вместе мы сделали выбор попросить все, что нам было нужно, никого не оставить позади, свести к минимуму боль, безнадежность и отчаяние от того, что так много людей только что потеряли работу, потеряли все не по своей вине.
И посмотрите, что произошло. Дело не только в том, что уровень безработицы снизился рекордными темпами. Мы также стали свидетелями самого большого сокращения долгосрочной безработицы, когда-либо зарегистрированной в американской истории. (Аплодисменты.) Почти 2,5 миллиона американцев должны вырваться из этого цикла долгосрочной безработицы.
Мы стали свидетелями самого значительного сокращения безработицы среди чернокожих и латиноамериканцев за всю историю. [Без]занятость чернокожих упала более чем на 30 процентов. Испаноязычное упало — латиноамериканская занятость — безработица снизилась на 9 процентов до 4,4 процента.
Мы наблюдаем самый низкий уровень детской бедности из когда-либо зарегистрированных — 40-процентное снижение детской бедности. (Аплодисменты.)
Наименьшее число — наименьшее число случаев причинения вреда — случаев лишения права выкупа домов, когда-либо зарегистрированных, — менее трети от того, что было до пандемии.
Рекордно низкие просроченные платежи по кредитным картам, потому что у семей были деньги в карманах.
Список можно продолжить. Однако нам предстоит пройти долгий путь. Я не говорю, что мы закончили; мы только собираемся. И очень много работы. Но никогда не забывайте, чего мы уже достигли вместе.
И, кстати, американцы, пытающиеся просто оставаться над водой, этого не понимают. Вы рассказываете им, что такое Закон о восстановлении Америки, а они смотрят на вас так: «О каком вы говорите?» По вполне понятным причинам. Они как моя семья: мама, папа, четверо детей, дедушка, живущий в двухэтажном доме с тремя спальнями. Просто каждый божий день выясняйте, как поставить достаточно еды на стол, даже когда все в порядке.
Что ж, и в эту годовщину Американского плана спасения давайте проясним: мы сделали это в одиночку, без единого голоса республиканцев. (Аплодисменты.)
Американская экономика лежала на спине. Это демократы — это вы нас вернули. И вы не остановились на достигнутом. Вы инвестировали в Америку.
На самом деле, вы сделали крупнейшее в истории вложение средств в восстановление нации. Теперь, это правда, что у нас есть несколько друзей-республиканцев, чтобы помочь с их… с восстановлением… с… извините, с Законом об инфраструктуре. Но мы же говорим, сколько в Доме — 12, 13, 14 или около того? Что бы это ни было.
УЧАСТНИК: Тринадцать!
УЧАСТНИК: Тринадцать.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Тринадцать. Я имею в виду давай. Я имею в виду, я был счастлив за них, не поймите меня неправильно. (Смех.) А потом на каждого из них напали.
Послушайте, но вы заметили, что каждый новый мост, каждая выкопанная траншея, вынутая свинцовые трубы, каждая вырытая траншея, там стоит республиканец и говорит: «Это великое дело». (Смех.) Замечательно. Мы сделали это. Даже Митч МакКоннелл, ради бога.
Знаешь, как мы говорим в моем наряде: «Благослови меня, Отец, ибо я согрешил. Так много всего произошло с момента нашей последней исповеди.
Послушайте, простой факт: этот законопроект об инфраструктуре изменит Америку. Я имею в виду не фигурально, а буквально преобразовать Америку. И это уже начинается.
Вместо «Недели инфраструктуры» мы проголосовали за «Десятилетие инфраструктуры». Хорошо? (Аплодисменты.)
У нас 4000 объектов по всей стране, в том числе 1500 аварийных мостов, которые в этом году начинают ремонтировать. В этом году. Люди дома должны знать, что происходит.
Кстати, а где моя группа из Питтсбурга? Где ты? Они в Питтсбурге. (Смех.) В любом случае, я только что… был в Питтсбурге. Тот — тот мост — ты видел тот мост; это было разрушительно. Я стоял у того моста, который рухнул за час до того, как я туда попал. Падение с высоты более ста футов. Только пара человек на этом мосту. А если бы это было на два часа позже, школьные автобусы были бы переполнены, дети бы погибли. Я имею в виду, это было — вы видели фотографии в газете. Вы должны стоять там, наклониться и посмотреть на него.
Послушайте, мы должны сказать американскому народу, что этот закон создаст миллионы рабочих мест, восстанавливая дороги и мосты, аэропорты и порты, Интернет и целый ряд других вещей. Потому что это то, что он собирается сделать.
И вот почему — я не собираюсь вдаваться в подробности прямо сейчас, но мы должны убедиться, что наша система образования работает и работает, чтобы мы могли производить тех работников, которые нам нужны, и так далее.
Но мы также начнем избавляться от ядовитых свинцовых труб, чтобы наши дети и семьи могли пить чистую воду. В Америке 10 миллионов домов со свинцовыми трубами. И некоторые из вас в Комитете по здравоохранению знают о невероятных исследованиях, посвященных влиянию свинца на мозг детей и их развитие. Четыреста тысяч школ.
Мы собираемся инвестировать 65 миллиардов долларов в обеспечение доступного высокоскоростного Интернета повсюду в Америке: в городах, пригородах, племенах, городах. (Аплодисменты.)
И, кстати, мы не можем — это Соединенные Штаты Америки. Мы не можем быть страной, где мама, чтобы подключить своего ребенка к Интернету, чтобы он мог сделать домашнее задание, должна припарковаться на парковке McDonald’s. Я имею в виду, что на самом деле это то, что происходило.
Этот закон положит всему этому конец. Это поставит людей в совершенно иное положение, чтобы они могли определять свои собственные — свои собственные суждения о том, когда продавать свой скот, когда им следует — я просто — просто — мы собираемся изменить ситуацию.
Но слушайте, мы все знаем, что, несмотря на достигнутый нами прогресс, семьи по-прежнему испытывают трудности. Они борются с более высокими ценами.
Как я уже говорил, я вырос в семье — когда подорожал бензин, все это почувствовали. Вы говорили об этом. Это имело значение. Это имело значение.
Но давайте абсолютно четко объясним, почему сейчас такие высокие цены. Они очень высоки по двум причинам, несмотря на то, что говорят республиканцы: COVID-19. Произошло то, как работает глобальная экономика: если завод на Тайване, производящий компьютерные чипы, закрывается из-за COVID, это вызывает волновой эффект, который может замедлить производство в Детройте, что он и сделал. Одна заминка может задержать все.
Из-за пандемии у нас были сбои в поставках материалов и важных материалов.
В то же время сила и скорость нашего экономического восстановления и семей, зарабатывающих больше денег, по-прежнему сохранялись. Итак, у вас была необычная ситуация, когда во время пандемии у людей были деньги, которые они могли потратить. Но чего они не делали, так это не хотели — не хотели ходить в рестораны. Они не хотели выходить из дома и уезжать в отпуск. Они не тратили деньги на развлечения. Поэтому они хотели потратить их на другие вещи — на товары первой необходимости, улучшения для дома, телевизоры, пристройки к своим домам — на те самые продукты, производство которых замедлялось из-за сбоев в цепочке поставок, потому что не было людей, сокращавших производство пополам. Из-за COVID их закрыли.
Я мог бы продолжить список. Вы все это знаете. Я проповедую здесь хору.
Так что же случилось? Цены выросли в геометрической прогрессии.
Только взгляните на автомобили прошлого года. Одна треть всей инфляции в Америке в прошлом году была вызвана ценами на автомобили. Наконец-то у людей появились деньги на покупку автомобилей. Но поскольку компании не могли получить полупроводники, они не могли производить автомобили.
Результат: цены на автомобили взлетели до небес.
И подержанные автомобили — причина подорожания подержанных автомобилей в том, что, когда — когда разразился COVID и индустрия досуга закрылась, прокатные автомобили продали все свои запасы. Так что люди попали в беду.
Второй большой причиной инфляции является Владимир Путин. С того момента, как он разместил свои более 150 000 солдат на границе с Украиной, цена бензина в [с января] выросла на 75 центов.
Тогда Путин начал стягивать войска вдоль границы. И угадайте, что? Мир заметил. И те из вас, кто работает в этом бизнесе, знают, что рынок ожидал большего, и цены выросли еще больше. А потом Путин вторгся.
Не заблуждайтесь, в инфляции во многом виноват Путин. Я люблю — вы знаете, республиканцы говорят, что это «газопровод Байдена». «Байден сказал, что собирается остановить трубопровод Keystone…» — и я так и сделал — «…и это причина того, что цены выросли».
Ребята, давайте скажем прямо: до строительства трубопровода Keystone оставалось два года. Он был готов на 2 процента. Дай мне перерыв. (Смех.) Дай мне передохнуть.
Заголовок проверки фактов в New York Times: «Республиканцы ошибочно обвиняют Байдена в росте цен на газ». И это объясняет, почему цены на газ такие высокие.
«Вашингтон пост» автор статьи — Дана Милбэнк, «Мнение: Байден прислушался к призыву республиканцев запретить российскую нефть. Они напали». И далее идет речь о том, почему это так — не позволяйте никому рассказывать вам о том, что вы делали, поддерживая идею о том, что мы блокируем поступление российской нефти в страну, что г- — и я сказал тогда, что цены будут падать. до бензина. Это было не то, что мы делали.
И, кстати, сейчас вы находитесь в ситуации, когда, если вы посмотрите, идея, можем ли мы — «можем ли мы качать больше нефти?» Сейчас — сейчас пять — работают 172 газовые и нефтяные вышки. Теперь у нас — было 519в эксплуатации до этого все началось.
Но знаете что? У них есть более 7000 разрешений на добычу нефти, если они хотят. Почему они не качают нефть? Почему они не качают нефть? Потому что они сказали, и они очень ясны — банкиры с Уолл-Стрит очень ясно дали понять — не шутка, зацените. И я рекомендую вам эти две статьи, просто в качестве учебника для начинающих. Вы, наверное, уже знаете это.
Что случилось? Ну, а нефтяные компании и руководители, они не хотят качать больше нефти, хотя у них есть все возможности для этого. Ничто не мешает им сделать это, если они захотят.
Почему? Вместо того, чтобы тратить прибыль на повышение цен на бензин, они предпочли бы получить эту прибыль и выкупить акции — выкупить свои собственные акции, а не взять эти деньги и вложить их в перекачку новой нефти. Не шутка. Не шутка.
Так что не говорите мне, что цены на газ выросли из-за того, что я замедлил производство энергии в Америке. В первый год моего пребывания в должности добыча в Америке выросла на 9,7 млн баррелей в день до 11,6 млн, в то время как мы все еще прикладывали огромные усилия, чтобы справиться с глобальным потеплением и изменить способ перехода к возобновляемым источникам энергии.
И не говорите мне, что цены на бензин выросли из-за Американского плана спасения. Резервная система Сан-Франциско — Федеральная резервная система проанализировала это, и другие организации подтверждают: план спасения способствовал 0,3 процента инфляции — 0,3 инфляции.
Это факты. Демократы не создали эту проблему. Владимир Путин сделал.
И мы — и мы работаем над этим, чтобы это исправить. Благодаря проделанной нами работе эта страна вакцинирована и начинает строить экономику снизу вверх посередине. Происходит что-то невероятное.
Мы наблюдаем возрождение производства. Я не думаю, что даже те из вас, кто живет на Среднем Западе, думали, что это произойдет. Гордость, которая исходит от штамповки продукции «Сделано в Америке». Ко мне пришел Intel — генеральный директор. Он сказал, что хочет инвестировать 20 миллиардов долларов в строительство заводов в восточном Огайо — производство компьютерных чипов, полупроводников, которые будут питать мир и повседневную жизнь, смартфонов, интеллекта, технологий, которых сегодня не существует.
И они готовы увеличить свои инвестиции с 20 миллиардов долларов сейчас до 100 миллиардов долларов сейчас, как только вы получите окончательное принятие законопроекта об инновациях, направляемого на конференцию.
Этот законопроект предусматривает инвестирование еще 200 миллиардов долларов, чтобы сделать нас конкурентоспособными, включая 52 миллиарда долларов на компьютерные чипы. Мы изобрели эти проклятые вещи. Мы, Соединенные Штаты — все забывают — мы изобрели компьютерный чип, отправляясь на Луну. И мы сделали — каждая отдельная часть модернизации технологии компьютерного чипа была сделана в Америке.
Но мы перестали их делать в Америке, а теперь будем делать снова. Это поможет снизить цены на автомобили, бытовую технику и многое другое.
И не только Intel. Посмотрите, что сделали Ford и General Motors. Ford выделил 11 миллиардов долларов на производство электромобилей в Америке — это самая крупная инвестиция за всю историю. General Motors выделила 7 миллиардов долларов на создание электромобилей.
Помните, когда General Motors — Мэри Барра — судилась с Калифорнией — судилась с Калифорнией, потому что там более высокий стандарт — стандарт пробега? Я разговаривал с ней. И я не говорю, что она изменилась из-за меня. Я разговаривал с ней. Она пришла в себя — позвонила мне и сказала, что нет — она собирается отказаться от иска и что она собирается заявить, что 50 процентов всех автомобилей General Motors к 2030 году будут электромобилями. И все стали следовать его примеру.
Всего несколько лет назад компании строили эти фабрики в других местах, но теперь они строят их в Америке. Мы возвращаемся. Мы возвращаемся сильнее, чем когда-либо прежде.
И, кстати, одну из вещей, которые я сделал — вы знаете, я не знал — может быть, вы все это знали; Я не знал, когда был в сенате; Я должен был — что в книгах есть закон. Он называется «Построить Америку». Вы можете настаивать, чтобы я, как ваш президент, выделил расходы в размере 600 миллиардов долларов на все, от палуб авианосцев до целого ряда автомобилей, на все, на что мы тратим деньги в правительстве.
Закон гласит, что президент Соединенных Штатов может сказать, что все эти продукты должны быть произведены в Америке.
Ну что случилось? Поначалу мы просто очень расслабились — могу добавить, что и демократы, и республиканцы — и сказали: «Вот в чем дело: если 55% продукции американского производства, а 45% — из иностранных источников, все в порядке». Не в моей книге.
Итак, я только что подписал указ, в котором говорится, что для начала должно быть не менее 75 процентов; это пойдет вверх. (Аплодисменты.) И я думаю, что это уже третий исполнительный указ, который я подписал, что ни одно министерство не может дать отказ в отношении продукта неамериканского производства в любом американском продукте, который мы покупаем, без моего разрешения, без посещения Белого дома, чтобы определить, оправдано это или нет.
И знаете, что сейчас происходит? Многие предприятия меньшинства, малые предприятия, присоединяющиеся к сделке. Его публикуют — в Белом доме есть офис — в котором говорится: «Это продукт в разработке. Не можем найти — не можем найти для этого подрядчиков. Мы американский продукт. Вот что нам нужно». И угадайте, что? Это увеличивает количество малых предприятий.
Мы также знаем, что нет ни одного — ни одного способа повысить уровень жизни. Путинский налог на газ подтолкнул цены вверх; чтобы снизить цены на автомобили, потребуется американское производство. Но в то же время мы можем значительно сэкономить людям деньги, сократив расходы на уход за детьми, инсулин, заботу о маме и папе и их счета за электроэнергию. Потому что это еще один способ фундаментально повлиять на инфляцию для семьи.
И это сводится к общей сумме денег, которую вы должны потратить, чтобы удовлетворить свои основные потребности. Итак, угадайте, что? Если вы — вместо 200 000 человек с детьми с диабетом 1 типа, если вместо того, чтобы тратить в среднем 6—647 долларов в месяц на этот инсулин, до 1000 долларов, вы заплатите всего 35 долларов и сэкономите чертовски много денег. (Аплодисменты.)
Подумайте — подумайте о своих родителях, особенно о родителях-одиночках, особенно о женщинах — о стоимости ухода за детьми. Послушайте, когда я приехал сюда, как Нэнси и некоторые из вас знают, я потерял свою семью в автокатастрофе. Мне позвонили и сказали, что моя жена мертва, моя дочь мертва, а двое моих мальчиков очень тяжело ранены. И я еще не был приведен к присяге.
И сделать долгую — очень большую помощь от множества сенаторов, говорящих: «Приезжайте и оставайтесь всего на шесть месяцев. Помогите нам организовать». Мальчик, я был глуп. (Смех.) Шесть месяцев. Но они спасли мой рассудок.
И вот я пришел. И все говорят: «Боже, ну разве Джо Байден не замечательный парень? Он ездил на работу каждый божий день, примерно 300 миль в день, четыре часа в день, просто чтобы быть дома со своими детьми».
Верно. Я пытался проехать более 2 миллионов с лишним миль на Amtrak. Но вот в чем дело: я сделал это, потому что не мог позволить себе уход за ребенком. Я даже не мог начать думать об этом. И я зарабатывал — я зарабатывал в то время как сенатор Соединенных Штатов — я зарабатывал больше денег, чем раньше. Я не мог себе этого позволить.
Так что я думаю, что — любой, кто зарабатывает 100 000 долларов в год — один человек — или 120 000 долларов в качестве семьи, должен иметь ограничение на уход за детьми в размере 7 процентов от их дохода. Период. (Аплодисменты.) Точка. Мы можем это сделать. Это сократит расходы на уход за детьми вдвое. А семья платит 14 тысяч в год в Сан-Франциско, Филадельфии — во всех крупных городах страны — всего за одного ребенка. И смотрите, эти дополнительные 7000 баксов в их кармане изменят их возможности.
Мы так много можем сделать. Позвольте мне прояснить: ничто из этого не приведет к увеличению инфляции.
Семнадцать нобелевских лауреатов спонтанно, полтора месяца назад, написали мне — семнадцать нобелевских лауреатов по экономике — по экономике написали мне длинную статью, в которой говорилось, что это поможет — это поможет ослабить инфляционное давление с течением времени — а не увеличить его. Простота. И мы можем сделать это, не поднимая ни копейки на налоги с тех, кто зарабатывает менее 400 штук в год.
Позвольте мне повторить это еще раз, будьте предельно ясны: никто, зарабатывающий менее 400 000 долларов в год, не заплатит ни единого цента дополнительных налогов за все эти вещи, которые были в… в плане «Восстановить лучше».
Мы должны сделать это. Мы должны сделать это. Мы должны спросить — легко: спросите у самых больших — у самых больших корпораций, которые платят очень мало, чтобы поднять руку. Все присутствующие здесь, поднимите руку, если считаете существующую налоговую структуру хоть сколько-нибудь справедливой. Я не такой… Я мог бы сделать это на собрании республиканцев, в частном порядке — (смех) — и они сказали бы, что никто не поднимет руку.
Но посмотрите, у нас — в 2020 году 55 крупнейших корпораций Америки — из списка Fortune 500 — не заплатили налогов и получили 40 миллиардов долларов прибыли. Сорок миллиардов.
Вы это знаете, я это знаю, американцы это знают: это просто неправильно.
Смотрите, я капиталист. Это не для того, чтобы кого-то наказать. Я люблю Берни, и я действительно люблю. Он отличный друг. Но я… я не Берни.
Если вы можете заработать миллиард долларов, заработайте б- — ради бога, заплатите свою справедливую долю за — черт возьми. (Аплодисменты.) Прямо сейчас.
Но почему учителя и пожарные платят более высокий процент налогов, чем миллиардеры и корпорации, что буквально верно? Буквально верно. (Аплодисменты.)
И мы можем это исправить. Мы можем поднять уровень жизни трудолюбивых людей, не повышая налогов, не повышая инфляцию и не увеличивая дефицит. И для всех тех людей, которые любят нас ругать, знаете ли, — позвольте мне напомнить им: в прошлом году, благодаря тому, что вы все сделали, мы сократили дефицит на 360 миллиардов долларов — (аплодисменты) — мы, демократы — пока экономика росла.
Сейчас мы на правильном пути — я на пути к тому, чтобы стать первым президентом в истории, который сократит дефицит более чем на 1 триллион долларов за один год. (Аплодисменты.)
Итак, я устал от всего этого. Мы должны говорить об этом, потому что американцы думают, что причина инфляции в том, что правительство тратит больше денег. Просто неправда.
Я не думаю, что нам нужны лекции от наших друзей с другой стороны о финансовой ответственности, ради всего святого. Послушайте, у нас амбициозная программа. Итак, давайте сделаем это. Это включает в себя отстаивание и неуступчивость в отношении основных демократических ценностей.
Мы продолжим бороться с великими проблемами нашего времени: избирательные права, изменение климата, насилие с применением огнестрельного оружия, уголовное правосудие, иммиграция и многое другое.
Выход из состояния Союза — почему я думаю, что мы находимся в сильной позиции — у нас есть достижения, которыми можно гордиться, программа, которая снизит расходы для американских семей и поднимет эту нацию, и сообщение, которое резонирует. Мы строим лучшую Америку, более справедливую Америку, более достойную Америку. Страна, которая многое пережила за последние несколько лет.
И я имею в виду то, что я сказал — я имел в виду то, что сказал в Конгрессе: сегодня мы сильнее, чем год назад. И в следующем году мы будем сильнее, чем сегодня.
Я давно сказал — и говорю это искренне. Нет, я провел много времени с Си Цзиньпином. Более 36 часов личных встреч с ним. Он спросил меня — мы были на Тибетском нагорье, и он спросил меня, могу ли я определить для него Америку. Только я и переводчик-синхронист, он и переводчик. И, кстати, я перевернул все свои записи. Хорошо? (Смех и аплодисменты.)
А если серьезно, он сказал: «Вы можете дать мне определение Америки?» Он крутой парень. И я сказал: «Я могу». И я сказал: «Одним словом». И он посмотрел на меня. Я сказал: «Возможности».
Мы единственная нация в мире — поэтому нас иногда считают высокомерными. Мы думаем, что все возможно. Все возможно, если мы будем действовать вместе.
Послушайте, мы превратили каждый кризис, с которым мы когда-либо сталкивались, в возможность. Подумайте о том, у кого такого не было. Каким бы ни был кризис, каждый раз мы выходили из него лучше, чем были до него. Но мы должны держаться вместе. Мы должны держаться вместе. Мы можем сделать это снова. Мы можем сделать это.
Слушай, я… я пойду. Я не должен — я остановлюсь здесь. Я знаю, что у вас у всех есть вопросы, и я должен — в любом случае, спасибо, спасибо, спасибо. И я вернусь сюда за вопросами. Спасибо. (Аплодисменты.)
13:18. EST
Легковые автомобили высочайшего качества по мнению экспертов и автовладельцев. Рейтинг самых надежных подержанных автомобилей Рейтинг самых качественных автомобилей
Сейчас практически каждый человек задумывается об экономии, стараясь сохранить свои деньги. И это правильно, ведь экономия – залог успеха во многих отношениях. Это касается и выбора автомобиля. Они чрезвычайно популярны в наше время, затраты на которые минимальны. В сегодняшней статье рассмотрим, какой автомобиль самый надежный, экономичный и недорогой.
Этот рейтинг получился необычным, в первую очередь, тем, что в нем нет конкретных диапазонов цен. Однако все автомобили в нем из бюджетного сегмента. Рассмотрим самые свежие варианты с оптимальными ценами.
Renault Logan
На сегодняшний день лучшим бюджетным автомобилем является Logan. Седан очень любят в России. Машина хоть и маленькая внешне, но очень вместительная. Впрочем, если этого мало, то можно рассмотреть покупку Lada Largus. По сути, это тот же Логан, но в кузове универсал.
Этот седан на вторичном рынке можно приобрести за 400-450 тысяч рублей. При этом он будет с 2014 года выпуска и уже в новом кузове. Все варианты здесь с двигателями 1,6, но мощность у них разная – 82, 102 и 113 «лошадей». Самый экономичный и беспроблемный вариант – Логан с 82-сильным мотором и МКПП. Можно рассматривать автомобиль с АКПП, но нужно проверять своевременно ли обслуживалась коробка.
Примечательно, что новый «пустой» Renault Logan в России сейчас можно купить за 505 тысяч рублей.
Hyundai solaris
На втором месте Солярис – автомобиль, давно признанный российскими водителями экономичным и неприхотливым.
«Кореец» в предыдущем кузове до 2014 года будет стоить около 500 тысяч рублей, за новое поколение придется отдать не менее 650 тысяч рублей. Если постараться, то удастся найти и более дешевые варианты, но большинство из них будут «из-под такси».
Машина комплектуется двигателями 1,4 и 1,6 л. в принципе оба этих силовых агрегата хороши, не доставляют хлопот. МКПП и АКПП тут тоже хороши, с ними серьезных проблем не будет, но только при условии своевременного обслуживания.
Солярис на вторичном рынке предлагается в 2-х вариантах кузова – седан и хэтчбек.
Kia rio
Этот «кореец» является прямым конкурентом предыдущего члена рейтинга. Рио тоже всегда был в авангарде бюджетных автомобилей.
За 500 тысяч рублей можно найти Киа Рио 2015 года в хорошем состоянии. Если вы хотите экземпляр в новом кузове, вам придется заплатить около 200-250 тысяч рублей.
Самый экономичный Rio оснащен двигателем объемом 1,4 литра мощностью 100 лошадиных сил. Его расход топлива составляет 5,7 литра на 100 км.
Коробка передач как механическая, так и автоматическая. Машина надежная, как и Солярис. Это объясняет это. Этот факт следует учитывать при выборе, так как «из-под такси» все машины бывают не в лучшем состоянии.
Volkswagen polo
От «корейца» плавно перейдем к «немцу». Polo считается конкурентом Rio и Solaris. Этот автомобиль хорошо адаптирован к российским условиям. Поэтому модель популярна у нас.
У Поло хорошая моторная гамма — 3 варианта. Однако наименее проблемным и наиболее экономичным двигателем является 1,6-литровый 90-сильный. С таким силовым агрегатом можно найти автомобиль в хорошей комплектации и свежего года выпуска. Он может работать в паре как с МКПП, так и с АКПП.
Polo 2015-2017 года выпуска обойдется в 500-700 тысяч рублей. Эта модель также популярна среди таксистов, имейте в виду при поиске.
В целом Polo хорошая машина, но запчасти на нее не самые дешевые, поэтому нужно искать вариант с минимальным набором проблем, а лучше вообще без них.
Шкода Рапид
Рапид на 5 месте. Многие считают ее более дешевой версией Октавии, но это не так. Это автомобили разного класса, но, тем не менее, Рапид по-своему хорош.
Версия для России имеет увеличенный дорожный просвет на 150 мм, при этом модель представлена в кузове Лифтбэк. За счет этого полезный объем багажника больше.
Стоимость автомобиля начинается от 500 тысяч рублей на 2015 год. Если вы хотите свежий экземпляр, то вам придется добавить в бюджет около 150-200 тысяч и тогда можно рассматривать варианты на 2016-2018 модельный год.
Недорогой и безопасный автомобиль с двигателями 1,4 и 1,6 л. Рекомендуем выбирать среди силовых агрегатов 1.6 – их мощность составляет 110 и 122 лошадиные силы. С такими двигателями автомобиль комплектовался как МКПП, так и АКПП.
Шевроле авео
Очень экономичный и недорогой седан Шевроле Авео . Да внешне он может и уступает другим участникам рейтинга, но на то его цена ниже, как и расход топлива.
Авео в настоящее время нет в продаже у дилеров, но можно найти на вторичном рынке. Экземпляр 2012-2014 модельного года будет стоить 350-450 тысяч рублей. Также можно найти автомобиль в предыдущем поколении с 2010 года, его цена начинается от 250 тысяч рублей.
Седан и хэтчбек оснащались двигателями объемом 1,4 и 1,6 л. самый экономичный двигатель с меньшим объемом, но с ним машина едет «вяло». Если хотите почувствовать хоть какую-то динамику от Авео, то покупайте версию с силовым агрегатом 1,6 л. На вторичном рынке большинство Авео представлено с МКПП, но можно найти и версии с АКПП.
Стоит отметить, что автомобиль в новом поколении на старте продаж был признан самым надежным среди хэтчбеков. И это подтверждают владельцы этой модели, так как они практически не тратятся на запчасти.
Лада Веста
Вот и первый отечественный автомобиль в нашем рейтинге. К сожалению, он нашел место только на 7-й строчке. Однако это не значит, что Веста плохая машина, но она все же проигрывает конкурентам, хотя и по цене ниже.
На вторичном рынке Веста широко распространена, ее легко будет купить, а через некоторое время и продать. Стоимость модели начинается от 500 тысяч рублей. Однако, скорее всего, за эту цену вы получите «пустой» автомобиль с минимальным набором опций.
Чтобы купить хорошую Весту 2016 года, нужно подготовить около 550 тысяч рублей. Также можно найти машины из первых партий – 2015 года. Цены на них начинаются от 450 тысяч.
Весту надо брать с двигателем 1.6 и МКПП — автомата тут нет. Покупать копию на «роботе» не стоит, так как многие ругают его за задержки в работе.
Тем, кому седан кажется маленьким и не вместительным, стоит рассмотреть отечественную модель в красивом кузове универсал, внутри очень просторно, да и багажник вместит много. Однако универсал будет стоить дороже – не менее 650 тысяч рублей, так как этот кузов начали выпускать относительно недавно.
Nissan almera
Также рассмотрим бюджетный автомобиль на базе Renault Logan. Конечно, это Ниссан Альмера. Модель очень популярна среди таксистов, поэтому выбирать ее нужно внимательно.
У Альмеры скучноватый салон, не самый интересный экстерьер, но, тем не менее, машина надежная и неприхотливая, как и Логан. Некоторые жалуются на неудобную эргономику, но к этому можно привыкнуть.
На вторичном рынке автомобиль представлен в большом количестве. Экземпляры 2014-2015 года выпуска стоят около 350-400 тысяч рублей. Более свежие варианты 2016 года можно купить от 450 тысяч рублей.
Седан комплектуется только одним двигателем — 1,6 литра и мощностью 102 лошадиные силы. Он может работать в паре как с «механикой», так и с «автоматом».
Интересная особенность, Альмера на вторичном рынке представлена практически только в белом и светлом цветах. Найти черную машину будет непросто. Почему это так, не ясно.
Рено Дастер
Конечно, куда же без полного привода, пусть и с небольшим бюджетом. Как ни странно, но при небольшом бюджете люди иногда хотят купить внедорожник или кроссовер с полным приводом. Самым экономичным тогда будет Renault Duster. Мы рассмотрим это.
Кроссовер 2012-2015 года можно приобрести за 450-500 тысяч рублей. Именно Дастер лучше всего выбирать с 1,5-литровым дизелем. Тогда и расход будет не самый большой, и двигатель не будет доставлять проблем. В этой версии кроссовер комплектовался АКПП и МКПП. Версию с «автоматом» крайне не рекомендуем к покупке — она не надежна, да и на бездорожье с ней будет некомфортно.
Также у Дастеров тех лет выпуска оказался неудачный двигатель 2,0 л, работающий на бензиновом топливе. Его тоже лучше «обойти».
В целом Рено Дастер хороший автомобиль, который может комфортно передвигаться как по городу, так и по не сильному бездорожью. Однако он может «навлечь неприятности», если своевременно не проводить техническое обслуживание.
Lada Granta
Еще один отечественный автомобиль попал в наш топ, хоть и на последнее место. Это Лада Гранта. Раньше он считался народным автомобилем, но сейчас Веста почти догоняет его по этому критерию.
По большому счету Granta — это та же Kalina, но с некоторыми доработками.
Сейчас большой выбор этого автомобиля на вторичном рынке. цены начинаются почти от 200 тысяч рублей за «убитые» варианты. Хорошую Гранту можно найти с бюджетом от 250 тысяч рублей. За такие деньги представлены варианты от 2013 года.
На данный автомобиль устанавливались 2 типа двигателей — 8 клапанный и 16 клапанный. Наименее проблемным и наиболее экономичным является 8-клапанный двигатель, хотя и имеет меньшую тягу. Запчасти на него недорогие, а ломается он крайне редко.
В основном Гранта на вторичном рынке на «механике», но есть варианты и с АКПП. Их стоимость дороже – от 300 000 рублей.
выводы
В этой статье мы рассмотрели самые экономичные и дешевые автомобили. Если вы не хотите тратить много денег на автомобиль и постоянно устранять из него различные поломки, то вам стоит присмотреться к участникам рейтинга.
Практически каждый может пройти более 300 000 км без капитальных вложений и капитального ремонта. Это не значит, конечно, что так долго эксплуатировать машину — хорошая идея. Несмотря на возможное минимальное количество поломок, автомобили с пробегом более 300 000 км являются не совсем экономичным средством передвижения.
Но все же, повторимся, практически любой современный автомобиль способен долго катать своего владельца, и чтобы он не преподносил неприятных сюрпризов, его нужно поддерживать в требуемом виде на долгий срок. Просто следуйте инструкции по эксплуатации, своевременно решайте мелкие проблемы по мере их возникновения, держите автомобиль в чистоте и благодаря этому автомобиль отплатит вам надежностью, благополучием и неизменно красивым внешним видом.
Чтобы увеличить шансы на хороший результат, ниже вы перечислите модели, которые надежны, но также очень безопасны. Эти автомобили были оценены владельцами как самые высокие, что позволило им войти в список автомобилей, которые с вероятностью пройдут более 300 000 км, не омрачив владельцев неожиданными неприятными сюрпризами.
Среди автомобилей значатся и. Все без исключения модели были рекомендованы Consumer Reports. Испытания CR проводились на новых автомобилях, а это значит, что они не только надежны, но и отлично прошли все испытания, устроенные им специалистами из . Это дважды подтверждает их надежность и качество этих автомобилей.
Тойота Приус
24 200 $ — 34 905 $
Пятиместный с наклоном днища, с высокой надежностью и потрясающей экономичностью, показанный на тест-драйвах (соответствует 5,3 л/100 км). Все эти показатели безусловно делают честь.
Он постоянно находится на вершине рейтингов и является фаворитом многих владельцев с точки зрения удовлетворенности своим автомобилем. Именно у этого японского хэтчбека владельцы чаще всего отмечают высочайшую надежность при пробегах даже более 300 000 км.
Тойота Камри
22 970 $ — 31 370 $
Просторный, тихий, удобный, это один из самых надежных седанов, которые вы можете купить. Может в ней и нет особого спортивного духа, но ее сильной стороной конечно является надежность.
Как и любая другая, Camry не подведет, не только перешагнув рубеж в 300 000 км, но и будет радовать своего владельца безотказной работой, практически в любых условиях на протяжении многих-многих лет.
Все двигатели и трансмиссии доказали свою надежность. Но, пожалуй, самым надежным выбором будет четырехцилиндровый двигатель, сочетающий в себе не только высокую надежность, но и экономичность.
Honda odyssey
28 975–44 600 долл. США
Подходит для больших семей. У него большое количество различных карманов, полочек и прочих закоулков. Универсальный салон вмещает до 8 пассажиров с кучей разных вещей, а в него легко монтируются сиденья для самых маленьких детей.
Комфортабельный Odyssey получил очень высокую оценку за более отзывчивое управление, которое можно ожидать от минивэна.
Хонда пилот
29 870 $ — 41 620 $
Еще один любимый семейный автомобиль с просторным салоном в восьмиместной версии и полным приводом. Второй и третий ряд сидений складываются вровень с полом для возможности перевозки крупногабаритных грузов. Надежность агрегатов, в том числе мотора и трансмиссии, не вызывает сомнений.
Новый обновленный Pilot скоро прибудет к своим первым покупателям. Внешний вид изменится, но надежность, скорее всего, останется на таком же высоком уровне.
Тойота Королла
16 950–22 955 долл. США
Одна из самых длинных моделей в производстве. Toyota Corolla как классический надежный автомобиль – отличный выбор для длительного использования. Компактные размеры и отличная топливная экономичность делают его хорошим выбором для поездок на работу или повседневного использования в дальних поездках.
А надежность оборудования означает, что вы редко увидите свое.
Хонда Аккорд
22 105 $ — 35 055 $
Плавная и надежная трансмиссия с хорошей топливной экономичностью. Отличные качества автомобиля, на котором вы собираетесь ездить долгое время. хорошо во всех этих формах. Добавьте к этому сравнительно просторную и продуманную управляемость, и вы получите формулу выигрышного автомобиля на долгие годы.
Хонда кр-в
23 445 долл. США — 32 895 долл. США
№
Компактные внешние размеры сочетаются с просторным салоном. Полный привод, приличный расход топлива, эту машину редко можно увидеть стоящей на обочине с включенной аварийкой или в автосервисе. Надежностью этого кроссовера уже давно никого не удивишь, а с годами стало понятно, что Хонда не прогадала со своим продуманным внедорожником, слишком многим он понравился.
Тойота Сиенна
28 600 $ — 46 150 $
На этот туристический автомобиль можно положиться. В Sienna достаточно места для семьи и груза, ездить на ней комфортно и приятно. Двигатель мощный, с ровной полкой крутящего момента. Расход топлива достойный для своего размера. Кроме того, Sienna — единственный доступный минивэн.
Toyota Highlander (V6)
29 665 $ — 50 240 $
Еще один японский кроссовер, популярный у достаточно состоятельных людей. предлагает комфортную езду, тихий, вместительный качественный салон, плавную трансмиссию и мощный двигатель… Он проедет многие тысячи километров, во время которых вряд ли скомпрометирует себя.
Highlander не только надежен, но и экономичен.
Honda Civic
18 290 $ — 29 390 $
Как добропорядочный гражданин, много лет занимается бизнесом без существенных нареканий со стороны клиентов. Надежный, практичный и спортивный. Четырехцилиндровые двигатели обладают высокой степенью надежности, а неизменно приятный внешний вид и комфортный салон сослужат мне хорошую службу.
У каждого из нас есть свой рейтинг надежности, основанный на личном опыте, рассказах родных, друзей, знакомых, прочитанном и увиденном в Интернете. Кто-то уверен, что самые надежные – японские автомобили, другой убеждает, что «японцы», наоборот, сдали позиции и теперь «правят корейцы», а «эксперт» смеется над ними, считая, что ничего лучше «немцев» нет и не будет. Подумав немного, каждый назовет «самую надежную» марку. А напрягшись — еще и модель.
Впрочем, это всего лишь личное мнение. Более авторитетное мнение — страховые и статистические агентства, крупные автоиздания, изучающие надежность автомобилей по собственной методике и регулярно публикующие. Самые популярные: TÜV Report; Отчет о подержанных автомобилях DEKRA; Рейтинги надежности автомобилей ADAC; Гарантия прямого индекса надежности. 100 лучших автомобилей Великобритании; Consumer Reports: 10 самых надежных автомобилей; Consumer Reports: 30 лучших подержанных автомобилей; Исследование надежности J.D. Power and Associates … Это немецкие, британские и американские источники.
Составители рейтинга не только опрашивают владельцев автомобилей разных годов выпуска, но и анализируют страховые случаи, историю обслуживания каждого автомобиля. Например, Немецкая ассоциация технического надзора (TUV) из года в год собирает данные о десяти миллионах транспортных средств, и каждое транспортное средство оценивается по сотне параметров. У другой автомобильной инспекции Германии (DEKRA) выборка в полтора раза больше. Автомобильный клуб ADAC насчитывает 18 миллионов членов со всей Европы. Это огромный массив данных, позволяющий выявить в том числе и реальный процент поломок (неисправностей).
Попытки составления подобных рейтингов предпринимались и в России. Однако эта работа слишком масштабна, сложна и дорога, а рынок уже много лет подряд лихорадит: появляются, исчезают и трансформируются не только бренды/модели и дилерские центры, но и представительства, поэтому мы не еще имеют авторитетный российский рейтинг надежности автомобилей.
Мы должны сравнить имеющиеся рейтинги и исключить. Остальные можно пересчитать по пальцам — поэтому мы не делим их на классы. Да, понятно, что некоторые из них отличаются от европейских и особенно американских версий, поэтому речь идет об общем уровне надежности вне зависимости от места производства и рынка сбыта.
Учтем, что у нас в России особые условия работы. А мы помним слова Уинстона Черчилля о трех видах лжи (ложь, наглая ложь и статистика). Поэтому полученный рейтинг носит не только информационный, но и развлекательный характер.
Надежность — свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования
5 и 4 места. Honda CR-V и Toyota RAV4
Японские кроссоверы – лучший ответ «диванным экспертам», уверяющим, что «японки уже не те». Вечные конкуренты Honda CR-V и Toyota RAV4 неизменно занимают хорошие места в рейтингах надежности — обычно не среди лидеров, а где-то посередине. Так, в свежем рейтинге TUV Honda CR-V находится на 21-м месте с 4% поломок на 43 тыс. км пробега. У него точно такой же процент поломок на 35 тысячах, а кроссовер находится на 23-й строчке. В рейтинге UK Top 100 UK Cars обе модели занимают середину рейтинга, и здесь Honda CR-V имеет более высокий уровень надежности, чем Toyota RAV4.
А в рейтинге What Car? в классе SUV эти конкуренты, наоборот, вырвались вперед, поменявшись местами. На первом месте — RAV4 с надежностью 99,5%, на втором — бензиновые CR-V 2012-2018 годов с надежностью 98,7%. В любом случае оба достойны внимания как кандидаты на приобретение. А чтобы не разочароваться сразу во всех рейтингах надежности, не скупитесь на тщательную комплексную диагностику понравившегося автомобиля.
3 место. Audi Q3
В рейтинге TUV кроссовер Audi занимает пятое место с удивительно низким процентом поломок — 2,9% на 44 тыс. км. В прошлом году Q3 занял первое место в рейтинге компактных кроссоверов премиум-класса по версии J.D. Power and Associates. Это делает Q3 привлекательной покупкой (при условии, что у вас есть минимум 2,3 миллиона долларов за такой автомобиль). Audi Q3 также занимает хорошие позиции в рейтинге What Car? — третье место в классе семейных внедорожников. Но здесь требуется уточнение: речь идет об автомобилях с бензиновыми двигателями. Дизельная версия оказалась лишь на 15-м месте. Впрочем, это уже экзотика здесь.
2 место. Лексус ГХ
Долгожитель рейтингов надежности — среднеразмерный внедорожник премиум-класса Lexus GX, «собрат» с бензиновым V8. Его называют лидером и J.D. Power and Associates, и Consumer Reports, отмечая, что он явно опережает своих ближайших конкурентов. А сама марка уже девятый год подряд возглавляет американский рейтинг надежности. Кстати, в текущем рейтинге за J.D. Power следует Porsche. И в том же классе для GX идет. Другой Lexus, ES, лидирует в сегменте компактных автомобилей премиум-класса.
Увы, в нашей стране внедорожник с почти 300-сильным мотором, ценой под 5 миллионов, мало кто может себе позволить. И те, кто ездит на таких машинах в России, скорее всего, подтвердят слова своих американских коллег. Интересно, будет ли новое поколение внедорожника, которое недавно начали продавать в России, таким же надежным? Как говорится, время покажет. Скорее всего — да, так как основные агрегаты автомобиля остались прежними.
1 место. Porsche 911
В рейтинге TUV немецкий спорткар занимает первую строчку с 2,5% поломок при среднем пробеге 26 тысяч километров. Да, немного за три года. Но, во-первых, мало кто даже в Германии каждый день ездит на Порше, а во-вторых, 911-ки явно не для «овощной» езды приобретаются, и с такой нагрузкой пробег можно смело утроить.
Что особенно важно: уже много лет занимает первые строчки рейтингов надежности. Но что еще более важно, эта модель также лидирует в рейтинге среди автомобилей старшего возраста: от 4 до 5 лет, от 6 до 7 лет, от 8 до 9 лет, от 10 до 11 лет. Так что если вы когда-нибудь накопите на такой Porsche, купите ему хотя бы десять лет. Более того, владельцы этой модели практически никогда не экономят на обслуживании – что тоже положительно сказывается на рейтинге надежности. Скорее, это гарантия лидирующих позиций, наряду с качеством комплектующих, сборки, а после инженерных решений, обеспечивающих надежность.
Чтение 5 мин. Просмотров 329 Опубликовано 15 сентября 2015
Европейские водители и владельцы транспортных средств признали, что самый надежный автомобиль – это автомобиль Skoda.
Большинство покупателей автомобилей, как новых, так и подержанных, главным критерием выбора выбирают надежность. В это понятие входит очень много всего: наименьшее количество поломок, ремонтопригодность узлов и агрегатов, работа двигателя на некачественном бензине или масле и т.д. в этой статье мы расскажем какой самый надежный автомобиль для России 2015 года.
Всемирная система оценки надежности автомобилей
Рейтинги надежности моделей и марок автомобилей проводятся во всем мире и на каждом континенте в отдельности. Страны с крупным автомобильным рынком также проводят собственные рейтинги надежности. Эти рейтинги обычно инициируются аналитическими агентствами и автомобильными СМИ.
Для чего проводятся рейтинги надежности автомобилей? СМИ и аналитические агентства составляют такие рейтинги для собственного заработка. Такая информация всегда будет востребована. Это значит, что агентство, опубликовавшее такой рейтинг, сможет неплохо заработать на рекламе, которая будет присутствовать на страницах этого рейтинга.
— рынок продажи автомобилей;
— класс автомобиля (хэтчбек, кроссовер, седан, внедорожник)
— период лет выпуска автомобилей, участвующих в рейтинге;
— список потенциальных проблем, которые могут возникнуть с каждой конкретной моделью автомобиля.
Надежность каждой конкретной модели автомобиля устанавливается путем опроса определенной выборки респондентов, являющихся владельцами или водителями, непосредственно управляющими этими автомобилями. Такие обследования проводятся в местах наибольшего скопления автомобилистов: СТО, автовыставки, автосалоны и т. д.
В список потенциальных проблем с автомобилем входят различные возможные поломки, неисправности и недостатки, обнаруженные водителями в процессе эксплуатации автомобилей. Список обычно делится на несколько категорий:
В таблице ниже перечислены основные категории потенциальных проблем и их описания.
Категории разбивки
Описание
Двигатель и трансмиссия
Сюда могут входить проблемы с топливной системой, проблемы с распределительным валом, чувствительность к некачественному бензину, высокие требования к смазочным материалам, короткие интервалы технического обслуживания, надежность системы охлаждения двигателя и опор трансмиссии и т. д.
Кузов автомобиля
Гарантия производителя на отсутствие коррозии на кузове, толщину ЛКП, толщину кузовных панелей, ремонтопригодность кузовных панелей, качество ЛКП, появление пузырьков воздуха и влаги, много сколов. В кузов автомобиля также входит: качество пластиковых и резиновых вставок, молдингов, качество пластика передних и задних фонарей
Шасси
Срок службы расходных деталей: амортизаторов, стоек, сайлентблоков, втулок, резинок и уплотнителей стабилизаторов и рычагов. Качество предлагаемых расходных материалов и запчастей.
Комфорт салона
Удобное расположение водителя, надежность систем помощи водителю: парктроник, антиблокировочная система, антипробуксовочная система, система курсовой устойчивости, навигационная система, климат-контроль, круиз-контроль и др.
После сбора данных от респондентов агентства подсчитывают результаты. Обычно считается количество проблем на 100 автомобилей данной модели или марки. Чаще всего значения округляются до марки автомобиля. поэтому, если у бренда на рынке есть абсолютно провальные модели, они могут резко снизить его рейтинг надежности.
Наиболее распространенные проблемы современных автомобилей
Многим автолюбителям будет интересно узнать, какие поломки и неисправности характерны для всех современных автомобилей.
Оказывается, чаще всего водители и владельцы мототехники выпуска последнего десятилетия называют такие проблемы в автомобилях:
— внешний вид автомобиля — некачественное лакокрасочное покрытие;
— система управления автомобилем — ошибки блока управления и различных автоматических систем в автомобиле;
— некачественная обивка салона автомобиля;
— проблемы с аудиосистемами;
— проблемы с навигационной системой.
Рейтинг надежности автомобилей в России 2015
Теперь необходимо рассказать, какие марки автомобилей признаны самыми надежными в России и Европе в этом году.
Европейские водители и владельцы транспортных средств признали, что самый надежный автомобиль – это автомобиль Skoda. Чешский автопроизводитель выпускает такие автомобили, в каждой 100 из которых автолюбители обнаруживают 77 проблем или неполадок. Это наименьшее количество проблем из всех. автомобильные марки.
На втором месте южнокорейский бренд KIA, на каждые 100 автомобилей которого поступило 83 жалобы.
На втором месте южнокорейский бренд KIA, на каждые 100 автомобилей которого поступило 83 жалобы. Недаром в России модель Киа Рио входит в тройку самых продаваемых моделей, опережая только Ладу Гранту и Хендай Солярис. Причем вторая модель принадлежит южнокорейской, совместно с автомобильным концерном KIA. Кроме того, бренд KIA выпустил множество стильных моделей в классе кроссоверов, бизнес-седанов, компактных хэтчбеков.
На третьем месте в рейтинге надежности в России находится марка Suzuki, которая не блещет большими продажами на российском рынке. Однако именно ее модели автомобилей вошли в Топ-3 по надежности автомобилей Европы и России. У Suzuki 86 проблем на каждые 100 автомобилей.
А вот пятую строчку рейтинга надежности автомобилей поделили модели марок Mercedes-Benz и Toyota. У них 88 проблем на каждые 100 автомобилей.
— Volvo — 93 проблемы на каждые 100 автомобилей;
— Volkswagen — 95 проблем на каждые 100 автомобилей;
— Опель — 98 проблем на каждые 100 автомобилей;
— Peugeot — 99 проблем на каждые 100 автомобилей;
— SEAT — 99 проблем на каждые 100 автомобилей.
Ежегодный рейтинг качества журнала Auto Bild впервые опубликован в 2001 году. Рейтинг каждого автопроизводителя состоит из 7 показателей: результаты исследования уровня удовлетворенности покупателей автомобилей (8187 респондентов), количество отозванных автомобилей и случаев ремонта работ, рейтинг надежности отчета TUV (который содержит информацию почти о 9млн общих технических осмотров), анализ гарантийной политики производителя и три категории, которые содержат рейтинги редакции журнала Auto Bild. Эти оценки включают результаты долгосрочных испытаний транспортных средств, результаты гаражных испытаний и анализ критических комментариев из более чем 10 000 писем от читателей журнала. На этот раз победителем рейтинга стала компания Kia Motors. Это единственный автопроизводитель, получивший высшую оценку за свою гарантийную политику. Бренд получил чрезвычайно высокие баллы в опросах удовлетворенности клиентов. Учитывалось также, что в 2015 году автомобили Kia не отзывались, а количество критических замечаний со стороны читателей Auto Bild было минимальным. Кроме того, автомобили Kia получили оценки «очень хорошо» и «хорошо» во всех многолетних испытаниях (проверка проводится в процессе эксплуатации на пробеге не менее 100 тыс. км). Ниже представлены результаты рейтинга (максимальный балл — 1) . 1-2. Киа (2.14), Мазда (2.14) 3-5. Honda (2,43), Hyundai (2,43), Toyota (2,43) 6. Volvo (2,57) 7-8. BMW (2,71), Dacia (2,71) 9. Nissan (2,83) 10. Mercedes (2,86) 11-14. Опель (3.0), Рено (3.0), Сеат (3.0) 14-15. Ауди (3.14), Шкода (3.14) 16-17. Ситроен (3.17), Пежо (3.17) 18-19. Ford (3.29), VW (3.29) 20. Fiat (3.33)
Лучшие автомобили по версии американского журнала Consumer Report
Consumer Reports — ежемесячный американский журнал некоммерческой организации «Союз потребителей». Публикует обзоры и сравнительные тесты потребительских товаров и услуг на основе отзывов пользователей и результатов испытаний 50 лабораторий и исследовательских центров журнала. Журнал не публикует стороннюю рекламу, не принимает образцы продукции и не разрешает использовать результаты своих испытаний для продвижения продукции. По словам издателя, это позволяет сохранять независимость и беспристрастность, а у издания нет иных целей, кроме защиты интересов покупателей. На этот раз представлены три рейтинга 2015 года: рейтинг автопроизводителей, лучшие и худшие модели для покупки. В рейтинге автопроизводителей учтены не все марки, так как у Jaguar, Land Rover, Mitsubishi, Ram, Smart и Tesla недостаточно данных для анализа.
Лексус. 78/76. Lexus производит роскошные и очень надежные автомобили.
Мазда. 75/76. Mazda — это бренд, который понимает свою индивидуальность и повторяет свою спортивную ДНК в каждом автомобиле.
Тойота. 74/72. Главным преимуществом Toyota является ее надежность. Toyota сосредоточилась на создании прочных, надежных, удобных и очень популярных автомобилей.
Ауди. 73/81. Этот премиальный бренд отличается выпуском автомобилей с роскошным интерьером и системами полного привода Quattro.
Субару. 73/80. Subaru, наконец, может считать себя одним из технически подкованных автопроизводителей.
Порше. 70/84. Будет интересно посмотреть, как технологии экономии будут соответствовать стандартам бренда и как технологически более сложные модели будут проверены временем и надежностью.
Бьюик. 68/76. Buick находится в процессе изменения своего скучного имиджа и приступает к возрождению продукта.
Хонда. 69/71. Положительными сторонами Honda являются высокая экономичность по сравнению с конкурентами, очень хорошая надежность и небольшая потеря стоимости при перепродаже.
Киа. 68/73. Kia производит умные автомобили, которые продаются дешевле, чем лидеры в своих сегментах.
БМВ. 66/82. BMW без труда заняла 10-е место.
Акура. 65/78. Бренд позиционируется как производитель автомобилей премиум-класса от Honda. Но автомобилям Acura часто не хватает щегольства и качества внутренней отделки, характерных для люксовых брендов.
Вольво. 65/76. Прочные и спокойные седаны Volvo, универсалы и внедорожники безопасны (или, по крайней мере, пытаются быть таковыми) со многими последними. электронные системы безопасности и предотвращения столкновений
Хендай. 66/82. Хорошо, что Hyundai оставил производство своих бюджетных автомобилей в прошлом. Стиль и отделка многих моделей ее автомобилей находятся на подъеме, но в то же время они остаются самыми доступными вариантами в своем сегменте.
GMC. 61/73. Несмотря на свой «профессиональный уровень», рекламные слоганы и некоторые стилевые отличия, GMC недалеко ушел от своего ближайшего родственника — Chevrolet
Volkswagen. 60/76. По управляемости и комфортной езде большинство автомобилей автопроизводителя являются более премиальными, чем их конкуренты.
Линкольн. 59/74. Надежность Lincoln в последние годы оставляла желать лучшего, проще говоря, она была неравномерной, во многом благодаря электронному интерфейсу управления MyLincoln Touch, который вскоре должен был быть заменен, большинство моделей Lincoln не выходили за пределы средних баллов в рейтинге. Потребительский рейтинг США … Lincoln по-прежнему страдает от отсутствия драйва и роскошной атмосферы, которые есть у лидеров класса.
Инфинити. 59/76. Комплектация и отделка в целом удовлетворительны, а силовые агрегаты — на высшем уровне. Проблема в том, что за последние несколько лет Infiniti перестала удивлять покупателей и Consumer Reports.
Ниссан. 59/70. Имеет спорный состав. Компания потерпела серьезное снижение качества таких автомобилей, как малолитражный Versa и компактный Sentra.
Шевроле. 59/71. По некоторым показателям, таким как надежность, модели Chevrolet находятся явно в середине списка, а в некоторых случаях даже чуть ниже.
Кадиллак. 58/77. Многие модели подводили покупателей очень неважной надежностью и информационной системой CUE, неудобной в использовании, непродуманной навигацией.
Мерседес-Бенц. 56/81. Такие модели, как CLA, заметно хуже других автомобилей марки. Она (модель CLA) жестка в управлении и по многим параметрам не соответствует высоким запросам и ожиданиям марки Mercedes-Benz.
Отпрыск. 54/57. Toyota в своей «падчерице» предлагает небольшие, экономичные, но шумные автомобили, относительно практичные и чуть более острые в управлении, чем обычные модели Toyota.
Крайслер. 54/73. Надежность Крайслера всегда вызывала сомнения, один год с ним все хорошо, другой плохо.
Форд. 53/72. Автомобили Ford последних моделей ездят как европейские спортивные седаны, с быстрой управляемостью, плавным ходом, но надежность большинства моделей ниже среднего.
Додж. 52/71. Новый стиль Dodge был достаточно улучшен, но он все еще далек от конкуренции со многими автопроизводителями из списка.
Мини. 46/72. Мини-версия системы BMW IDrive предлагает сложную связь, но именно она вызывает в первую очередь негативные ощущения, когда садишься в машину. Экономия топлива для сегмента довольно хорошая, но не отличная. Надежность Mini разочаровывает.
Джип. 39/59. Низкая надежность.
Фиат. 32/55. Несмотря на привлекательный внешний вид и удовольствие от вождения, надежность огорчает до предела.
Рейтинг лучших подержанных автомобилей для покупки, , основанный на тестировании ряда подержанных автомобилей от Consumer Reports, показал, что представленные ниже автомобили можно назвать автомобилями с лучшей надежностью, безопасностью и ценой.
Лучшие подержанные автомобили (год / цена / комментарии)
Мазда 3 (2008). Менее 500 000 руб. В ней есть все, что большинство покупателей хотят от малолитражки: надежность, экономичность, высокий уровень удовольствия от вождения, салон, продуманная эргономика, а главное надежность. Единственный минус, напрямую связанный с качеством и количеством плюсов, у Мазды это машина угнали.
Фольксваген Гольф (2007-2009 гг.). Менее 500 000 руб. Альтернатива для покупателей, которые хотят спортивный, европейский автомобиль и качественные материалы.
Acura TL и TSX (2005 г. ). Менее 500 000 руб. Этот вариант позволяет приобрести надежный и роскошный автомобиль, не выходя за рамки бюджета.
Тойота Авалон (2005). Менее 500 000 руб. Третье поколение Avalon дебютировало на автосалоне в Детройте в 2005 году. Полностью обновлен дизайн автомобиля.
Хендай Соната (2006-2008). Менее 500 000 руб. Hyundai Sonata с четырехцилиндровым двигателем — экономичный вариант, сочетающий вместительность и надежность.
Киа Оптима (2007-2008). Менее чем за 500 000 руб. Киа Оптима по праву может считаться вместительным и надежным автомобилем. Для экономии лучше использовать Оптиму 2007-2008 года, больше сэкономите и качество автомобиля не подведет.
Honda CR-V (2005 г.). Менее 500 000 руб. ESC (электронная система контроля устойчивости) и большое количество подушек безопасности в сочетании с вместительностью, сравнимой с микроавтобусом, делают CR-V автомобилем, который нельзя пропустить.
Мицубиси Аутлендер (2007). Меньше 500 000 руб. Mitsubishi Outlander предлагает три ряда сидений и удобный доступ через пятую дверь. Consumer Reports оценил его как лучший подержанный автомобиль в списке.
Хонда Пилот (2005). Менее 500 000 руб. Honda Pilot обладала достаточно мощными и плавными разгонами двигателями, приятной адекватной управляемостью, вместимостью до восьми мест. Honda Pilot — один из лучших подержанных автомобилей по версии Consumer Reports.
Субару Импреза (2010). От 500 000 до 900 000 рублей Полный привод в стандартной комплектации, наличие разных вариантов кузова, включая хэтчбек и седан, и заднее сиденье, рассчитанное на трех взрослых, способствуют универсальности Impreza.
Киа Соул (2010-2012). От 500 000 до 900 000 рублей Квадратный, но стильный, Soul имеет много интересных, важных особенностей и функций для небольшого автомобиля, что делает его идеальным автомобилем для молодой семьи.
Инфинити G35 (2006-2007). От 500 000 до 900 000 руб. Характер автомобиля проявляется в спортивной управляемости и изысканном интерьере.
Acura RL (2005-2006). От 500 000 до 900 000 рублей Автомобиль имеет невзрачный внешний вид, но это с лихвой компенсируется полным приводом, хорошей обзорностью, комфортом езды, роскошью, продуманным салоном и надежностью
Toyota Highlander (2005-2007 гг.). От 500 000 до 900 000 рублей Toyota Highlander 2005-2007 годов с двигателями V6 получил звание одного из самых лучших внедорожников тех лет, которые держат марку по сей день. Надежность – второе имя Toyota Highlander.
Тойота Приус (2010-2013). От 800 000 до 1 200 000 рублей Рестайлинговый Приус 2010 года предлагает тихий, экономичный двигатель и электронную систему курсовой устойчивости в стандартной комплектации
Hyundai Elantra (2013-2014). От От 800 000 до 1 200 000 р. Этот небольшой подержанный автомобиль стал одним из лучших по соотношению цена/качество/технологические возможности.
Хонда Цивик (2013-2014). От 800 000 до 1 200 000 рублей Honda Civic получила столь необходимый новый интерьер, тормоза и переработанную подвеску, что делает его еще одним автомобилем, достойным получения
Хонда Аккорд (2008-2012). От 800 000 до 1 200 000 руб. Впервые все модели оснащены электроусилителем руля (до этого — только модели для рынка Японии)
Toyota Camry (2010-2012 гг.). От 800 000 до 1 200 000 руб. Качество и удобство для пяти взрослых в седане, надежность, красивый внешний вид. Автомобили Toyota и спустя много лет после схода с конвейера остаются верны своим традициям.
Лексус ЕС (2007-2008). От 800 000 до 1 200 000 рублей Это надежность Toyota в сочетании с передовыми технологиями Mercedes-Benz.
Лексус RX (2006-2008). От 800 000 до 1 200 000 рублей Модель RX представляет собой внедорожник высокого класса, который могут приобрести покупатели на рынке подержанных автомобилей. Опять же, его сильные стороны – это надежность, плавность хода, престиж. Один из лучших вариантов кроссовера
Toyota RAV4 (2009-2011). От 800 000 до 1 200 000 рублей Даже говорить ничего не будем, достаточно об этом сказало слово Тойота.
Инфинити М (2009). От 1 000 000 до 1 400 000 рублей Положительные черты идентичны другим автомобилям японских автопроизводителей. Плюс у Infiniti M мощный двигатель.
Лексус GX (2006-2007). От 1 000 000 до 1 400 000 рублей GX способен преодолевать пересеченную местность, как Toyota 4 Runner, но «одевается в стиле Lexus.
Ниссан Мурано (2011-2012). От 1 000 000 до 1 400 000 рублей Один из фаворитов среди подержанных внедорожников.
Рейтинг подержанных автомобилей, которые не стоит покупать является антиподом предыдущего рейтинга.
Худшие подержанные автомобили (комментарии)
BMW 330i и 335i.
Крайслер ПТ Крузер. Ретро-автомобиль выпускался 10 лет, выпущено 1,35 млн экземпляров. Но даже такое большое количество и длительный срок производства не смогли улучшить качество автомобиля. Производство остановлено в 2010 году.
Крайслер Таун энд Кантри. 9Производство 0101 началось в 1990 году, но именно на 2015 год пришелся пик жалоб на автомобиль.
Форд Фиеста. Больше всего негативных отзывов получила Fiesta шестого поколения.
Mini Cooper S. Икона британской автомобильной промышленности. В 1994 году приобретен BMW, с тех пор завсегдатай худших списков.
Ниссан Патфайндер.
Фольксваген СС.
Фольксваген ГТИ.
Надежность автомобилей по данным американской компании J.D. Power
Американская ассоциация глобального маркетинга J.D. Power, основанная в 1968 году Джеймсом Дэвидом, является одной из самых известных в области исследований надежности и качества автомобилей. Ежегодные опросы, проводимые как в США, так и в других странах мира, как правило, включают анализ проблем, возникших после трех лет эксплуатации автомобиля (VDS), анализ проблем в течение первых трех месяцев эксплуатации (IQS), а также мнение потребителей о дилерских центрах и автомобильном сервисе (APEAL). Ниже представлены два рейтинга за 2015 год. Рейтинг надежности 3-х летних автомобилей. Опрос, проведенный компанией среди 34 тысяч владельцев автомобилей, купленных в 2012 году на американском рынке, показал, что самыми надежными автомобилями трехлетнего возраста в США, как и четырех предыдущих лет, являются автомобили Lexus. Окончательный рейтинг основывался на количестве неисправностей на 100 автомобилей. Средний результат составил 147 дефектов, что на 14 баллов хуже, чем в прошлом году, и на 21 балл хуже, чем в 2013 году9.1077 Чаще всего автолюбители отмечали проблемы с Bluetooth-соединением и ошибки в работе технологии распознавания голоса. Почти треть всех проблем связана с работой силового агрегата, а большая часть жалоб связана с трансмиссией – водителей не устраивало резкое переключение передач. Эксперты также выяснили, что 56% респондентов, не имевших проблем с автомобилями, «обязательно» приобретут в следующий раз автомобиль той же марки, но только 43% автовладельцев не поменяют выбранную марку при наличии трех и более жалоб о машине.
Место 2015
Место 2014
Марка
Номер дефекты на 100 автомобилей
Место 2015
Место 2014
Марка
Номер дефекты на 100 автомобилей
1
1
Лексус
89
16
15
Мазда
140
2
5
Бьюик
110
17
26
Мицубиси
140
3
8
Тойота
111
18
10
Инфинити
144
4
3
Кадиллак
114
19
11
Бмв
146
5
6
Хонда
116
20
12
Субару
157
6
9
Порше
116
21
20
Киа
158
7
7
Линкольн
118
22
24
Фольксваген
165
8
2
Мерседес-Бенц
119
23
23
Крайслер
173
9
22
Потомок
121
24
21
Вольво
174
10
13
Шевроле
123
25
17
Форд
188
11
16
ГМС
123
26
27
Хендай
188
12
4
Акура
124
27
30
Додж
192
13
18
Ниссан
128
28
—
МИНИ
193
14
25
Баран
134
29
28
Джип
197
15
19
Ауди
138
30
29
Ленд Ровер
258
9Рейтинг надежности автомобилей 0100 за первые три месяца эксплуатации показал средний результат 112 баллов, что на 3 балла ниже, чем в прошлом году, и на 6 баллов ниже, чем в 2013 году. Триумфаторами снова стали корейские Hyundai и KIA. Автомобили этих марок имели менее 100 поломок на 100 автомобилей. Что касается японских брендов, то их средний показатель отказов впервые снизился до 114 баллов, что на балл хуже, чем у европейских. Эксперты уже поспешили назвать эту смену места настоящей вехой в автопроме. Это настоящая революция в качестве. Долгое время японские автомобили считались настоящим эталоном в вопросах качества. Сейчас «европейцы» и «корейцы» обошли японские бренды — а такого мы не видели очень давно », — заявил вице-президент J.D. Power and Associates Рене Стивенс.
Место 2014
Марка
Номер дефекты на 100 вагонов
Место 2015
Место 2014
Марка
Номер дефекты на 100 автомобилей
1
1
Порше
80
17
17
ГМС
115
2
7
Киа
86
18
21
Додж
116
3
2
Ягуар
93
19
15
Вольво
120
4
4
Хендай
95
20
20
Ниссан
121
5
23
Инфинити
97
21
13
Кадиллак
122
6
8
Бмв
99
22
26
Мини
122
7
6
Шевроле
101
23
28
Мазда
123
8
10
Линкольн
103
24
24
Фольксваген
123
9
3
Лексус
104
25
29
Потомок
124
10
5
Тойота
104
26
25
Акура
126
11
19
Бьюик
105
27
30
Мицубиси
126
12
16
Форд
107
28
22
Ленд Ровер
134
13
18
Баран
110
29
31
Джип
141
14
9
Хонда
111
30
27
Субару
142
15
14
Мерседес-Бенц
111
31
12
Крайслер
143
16
11
Ауди
115
32
—
Смарт
154
Динамика надежности марок 3-х летних автомобилей. На основании данных J.D. Power о надежности марок автомобилей трехлетней давности по формуле (1000 — Количество неисправностей)/10 определили «процент» надежности марок и построили график динамики надежности по годам популярных марок, а также самых надежных (Lexus) и самых ненадежных марок (Land Rover). Из графика видно, что сейчас наблюдается небольшое снижение надежности, но в целом все массовые марки довольно плотно расположились вокруг среднего значения и их надежность мало чем отличается друг от друга.
Самые надежные автомобили по версии немецкой организации TUV
Совместный отчет AUTO BILD и немецкой организации технического контроля Technischer Uberwachungs-Verien Report 2015 составлен на основе анализа 8,5 млн автомобилей 226 марок, которые периодически осматривались с июля 2013 г. по июнь 2014 г. Впервые за последние годы количество серьезных недостатков проверенных автомобилей уменьшилось на 1,4%, так средний процент поломок в 2008 г.
Создание хромовых покрытий на металлической поверхности – эффект, которого можно добиться несколькими способами. Использование аэрозольных составов из баллончиков – одно из самых простых и доступных решений. Такая хром-краска будет особенно эффективной.
Состав и характеристики
Краска хром выпускается несколько разновидностей, каждая из которых способствует созданию качественного эффекта на поверхности. Красители чёрного и других цветов выпускаются либо в банках, либо в форме распылителей. Баллоны используются стандартные, они больше всего подходят для выполнения самостоятельной работы.
Металлический порошок в аэрозоле, который входит в состав любого такого материала, отличается высокой отражающей способностью. Среди важных характеристик, которыми обладает хромированная краска – высокая прочность и термостойкая защита.
Особенно популярный вариант — порошковая краска в баллончиках, в качестве ее основы выступает алюминиевая пудра.
Основной наполнитель таких составов – мельчайшие частицы с металлическим основанием. К средству добавляют алкидные либо нитроцеллюлозные лаки-основы. Они нужны для того, чтобы при нанесении образовывать надёжные соединения.
Зеркальная, отражающая поверхность обеспечивается не только благодаря применению порошка. Этому способствуют оригинальные свойства состава, позволяющие распределить материал равномерно по поверхности.
Хромированное покрытие, по сравнению со стандартными материалами, выглядит более привлекательно. Также с помощью такого окрашивания можно скрыть мелкие дефекты и ржавчину.
Варианты покрытий
Видов покрытий бывает несколько, в зависимости от применяемых ингредиентов:
Классический вариант покраски хромом по металлу встречается чаще всего. Это составы с белым зеркальным блеском. Они похожи по виду на серебро для полирования. Дополнительные красители в данном случае не применяются. Хром-эффект обеспечивается и без них.
Золотой вариант хромировки на рынке встречается также довольно часто. В составе краски используются частицы металла жёлтого цвета, что и позволяет получить благородный оттенок. Эффект зеркального золотого металлика появляется, когда состав полностью высыхает.
Чёрный хром отличается весьма оригинальным эффектом, создаваемым самой поверхностью. Есть специальные спрей краски, предназначенные не только для автомобильных дисков, но и для пластика, различных изделий из него. На фото ниже виден сам декоративный эффект.
Существует возможность проводить дополнительные эксперименты с цветами. Термостойкая аэрозольная краска – не исключение. В хром просто нужно вводить определённое количество пигментов, имеющих ту или иную окраску.
Любая хромовая краска образует зеркальную глянцевую поверхность, когда высыхает. Она выглядит как жидкое серебро. Матовый хром – вариант, который сильнее всего отличается от предыдущих разновидностей. Такое популярное решение при окрашивании из баллончика используется для украшения интерьера.
Необходимо немного изменить состав краски, чтобы добиться появления необычного эффекта на поверхности. Иначе окраска под хром не позволит добиться нужного результата.
На видео: аэрозольная краска с хром эффектом bosny.
Характеристики хрома-хамелеона
Термохромная разновидность краски под хром, которая относится к данной группе – один из интересных составов, обладающих необычными свойствами. Материал известен способностью менять свой цвет, когда на поверхность воздействует определённая температура. Например, появляется матовый хром, золотой хром.Но при этом сохраняется свойство термостойкости.
Количество цветов и оттенков практически ничем не ограничено. Покрытие может стать как матовым, так и прозрачным. Часто незаменимым компонентом составов становится никель.
Существует два метода для классификации составов, дающих хром-эффект. Она осуществляется в зависимости от процесса изменения цвета, а также от обратимости данного процесса. Первая характеристика позволяет выделить три разновидности:
Изначально прозрачные покрытия, приобретающие другой тон с хромом, когда температура в помещении отклоняется от нормы, в большую или меньшую сторону.
Другие типы красок, наоборот, становятся прозрачными при тех же условиях.
А есть составы типа chrome effect, где цвета могут иметь разные состояния, переходить из одного в другой оттенок.
Термохромная краска-хром может быть обратимой и необратимой. Обратимые составы могут менять цвет много раз, необратимые меняются лишь единожды.
Высокая стоимость, трудоёмкий процесс покраски – главные причины, по которым такие составы не приобрели популярности. Краски с эффектом «хамелеона» чаще используются, когда создаётся сувенирная продукция. В таких случаях краски под хром незаменимы.
Как производится окрашивание?
Важным этапом становятся подготовительные работы с поверхностью. Это особенно касается глянцевых изделий, а не матовых. На гладких материалах могут быть заметны даже небольшие дефекты, от этого эффект хрома лишь пострадает. В помещении во время обработки должна полностью отсутствовать пыль. Только после выполнения необходимых условий можно переходить к последующей обработке.
У жидких составов из акрила (жидкий хром) свои положительные качества. Они термостойкие, способны выдержать любое воздействие химического характера, влагу в любых количествах. В отличие от порошковых составов, жидкие акриловые материалы можно наносить на части деталей, создавая разноцветные конструкции хром-эффект краской.
Сам рабочий процесс описывается следующим образом:
Деталь сначала грунтуют, а потом покрывают слоем чёрного красителя. Цвет может быть и другим, это не играет важной роли.
Осуществляется полировка после того, как первоначальный слой высохнет.
При помощи аэрозольного баллончика наносим краску с эффектом хрома, слоев может быть и несколько.
Каждый хромирующий слой должен хорошенько просохнуть перед покрытием следующего.
Заключительный этап – обработка лаком.
Порошковая краска Bosny относится к другой разновидности составов. Элементы, которые в входят в ее состав, обеспечивают хром эффект и повышенные показатели стойкости покрытия. Такой вариант идеально подходит для дисков.
Процесс покраски не представляет особой проблемы, его легко выполнить в гаражных условиях. Всего в процедуре будет четыре этапа: тщательная очистка деталей, покрытие грунтовкой, сушка, нанесение краски-порошка.
Антикоррозийная и термостойкая краска хром для металла и пластика
Детали и детали с блестящей поверхностью из зеркала придают интерьеру и автомобильному тюнингу нарядность. Сделать настоящее покрытие хромом дома не представляется возможным. Трудное оборудование потребляющее много энергии доступно для фирм. Выполняется гальваническое покрытие исключительно на металл с невысоким содержанием углерода. Краска под хром выполняет полную иллюзию дорогого покрытия и если есть наличие несложного оборудование и терпения хром эффект можно изготовить собственноручно на самых разных материалах, включая пластик.
Хромкраска для деталей из металла
Тяжелый процесс хромирования недоступен дома
Вадик пришёл ко мне в гости и утратил покой. Я реставрировал в столовой пластиковые стулья, сделав на них имитацию поверхности покрытой хромом. Мебель осталась старой, но зеркальные части на поверхности сильно изменили ее. Интерьер приобрел шикарный сияющий вид.
Краскахром
В этом мой друг увидел решение сразу 2-ух проблем. Его благоверная хотела создать необычную кухню в тематике техно. Вадик собирался отдать диски с колес на нанесение краски под хром. Он искал метод выполнить все собственными руками. Я добросовестно признался ему, что решил привести в порядок машину, создать на деталях хромированную защитную поверхность. На стульях отрабатывал технологию.
Состав Хром эффект реализуется:
в железных банках для распылителей и пульверизаторов для краски;
двухкомпонентная смесь и растворитель для нее;
спрей в баллончиках.
Результаты моих экспериментов показали, что хромовая краска из банки выполняет действительно зеркальную сияющую поверхность. Спрей лучше применять, когда нужно покрывать маленький участок пластика или деталь. При этом нет сопутствующего оборудования. Покрытие их баллончика – спрей, имеет вид реального хрома, но уступает составу из банки в прочности и блеске. Готовим поверхность и нанесение подобно краске из банки.
Спрей под хром и термохромная краска аэрозольная в баллоне, применяется как правило для нанесения рисунков граффити и украшения интерьеров.
Матирование хромированных деталей и покраска
Красим диск хром эффектом
Вадик уже пытался сделать поверхность из зеркала собственными руками. Он показал, что у него не вышла покраска хромированных деталей. После попытки вымыть их, все начало облазить. Он применял черную подложку и эпоксидный лак. Пленка была очень твердая, однако не держалась на хромированном металле.
Плюсы гальванических покрытий хромом, никелем и кадмием в:
защите от ржавчины;
высокой твердости и стойкости к износу и царапанию;
отталкиванию пыли и грязи – почти что отсутствует адгезия.
К поверхности покрытой хромом не пристает грязь и краска. Благодаря этому нужна специализированная подготовка. Я не стал рассказывать другу, как покрыть краской хромированную деталь, решил показать в действительности, применяя «жертвы» его эксперимента.
Купив все что необходимо, мы начали поправлять изуродованные детали.
Сняли все, что нанёс Вадик, желая создать собственными руками хром эффект. Обезжирили.
Шлифовочной небольшой шкуркой Р2000 матировали поверхность – создали шероховатость, отчасти удалив хром.
Нанесли распылителем двух-компонентный фосфатирующий грунт для поверхностного выравнивания. Можно применять кислотный состав. Он довольно жидкий для нанесения распылителем и пульверизатором для краски. Эти материалы попадают вглубь до ключевого металла.
Нанесли автомобильный грунт в два слоя с интервалом в 40 минут. Сухую поверхность отполировали.
Для чистоты эксперимента краску применяли ту же – спрей. Нанесли в два слоя, стремясь делать их тонкими и равномерными. Для засыхания хватило 15 минут.
На последок нанесли с разбрызгивателя толстый слой двухкомпонентного лака. После полного отвердевания отполировали поверхность. Салфетка при приобретении входит в набор состава.
Промыли деталь дистиллированной водой со шланга под давлением.
Краска – спрей требует непрерывного и активного смешивания. Все равно покрытие может быть неодинаковым.
Внимание! Примените только указанные на упаковке растворители. Ацетон не совместим с любым материалом, используемыми для создания эффекта хрома.
Через два-три дня Вадик провел эксперимент. Он ронял детали на пол, направлял на них водную струю в пару атмосфер, мыл дешевыми средствами для раковин и даже слабеньким раствором кислоты. Покрытие сохраняло собственный вид и оставалось целым.
Создание хромовой поверхности на пластике и остальных материалах
Облицовка краской хром
При помощи краски под хром можно собственными руками сделать покрыть краской под эффект металлического зеркала пластик, дерево и камень. Для этого необходимо почистить поверхность от грязи, обезжирить ее и удалить пыль. Грунтовочную смесь необходимо подобрать по типу материала и контактирующую с нитро базой. При покраске под хром и создание поверхностей с применением зеркал под иные металлы, применяется только черный состав.
На базу, покрывшую пластиковая поверхность, наносится акриловый, или подобный, жидкий двух-компонентный лак. После смешивания с отвердителем он разбавляется растворителем. Наносится лак по не просохшей до конца поверхности. Выдерживается сутки, полируется и моется. Потом наносится хром-краска и опять лак.
Пластик практически не переносит очень высокие температуры сушильной камеры. Благодаря этому делали выдержку на кристаллизацию материалов на день. Выбирали надежные предметы. На поверхности эластичного пластика покрытие долго не будет держаться.
Делаем диски с поверхностью зеркала
Красим диски собственными руками
Нам с Вадиком предстояла покраска дисков в хром. Сделать решили в моем гараже, он лучше оснащен. Разули две машины, скаты снимать не стали. Резину закрыли газетами и пленкой. Потом все очистили от грязи, пыли, останков покрытия которое уже устарело и прошлись шкуркой. Промыли дистиллированной водой и разложили на верстаке.
Нанесли 2 слоя черной подложки. Положили в печь на 20 минут при 60 градусах. На резину подобная температура не действует. Промыли дистиллированной водой.
Лак акриловый распыляли с большой подачей воздуха маленькими дозами. Вадик собственными руками положил первый слой. Он уже использовал спрей раньше, имел опыт, и действовал подобно.
После высушивания опять промыли водой.
Нанесли краску под хром. С многофункциональным распылителем. Друг работал пульверизатором для краски. Отполировали после кристаллизации салфеткой. Промыли водой и высушили.
Лак акриловый наносили на следующий день.
Спустя сутки промыли поверхность под давлением водой. Наши диски сияли.
Совет! По краешку диска постарайтесь наносить слои тоньше. Тогда при разбортировании колеса краска остается.
Сюрпризы термохромной краски
Краска хром на автомобильном кузоме
Пока мы с другом собственными руками создавали блеск зеркала на дисках, наши сыновья развлекались разработкой исчезающих и появляющихся рисунков. Термохромная краска вместо наполнителя имеет пигменты, которые при конкретной температуре становятся светопропускающими. Она бывает:
возвратной;
разового применения.
Первая при уменьшении тепла возвращает собственный цвет. Вторая, обесцветившись 1 раз, уже не колеруется.
Выпускается краска в баллончиках. Используется для интерьерного декора, мебели, посуды. В промышленности служит сигналом при крайнем допустимом нагреве оборудования.
лак ТермоХром. chrome-effect.ru
Хромированные зеркальные краски для пластика и металла в баллончиках, покраска
Эффект хромированного металла создает специальный лакокрасочный состав. Краска хром содержит микроскопические частички металла, создающие зеркальный блеск слою. При правильном нанесении ЛКМ добиваются идеально ровных, безупречных поверхностей, устойчивых к истиранию, воздействиям вредных факторов.
Использование покраски под хром для реставрации автомобильных деталей – самый надежный способ изменить внешний вид предметов из различных материалов.
Краски с хром-эффектом
ЛКМ, создающие эффект хромирования или никелирования, выпускаются в банках и аэрозольных баллончиках. По мнению специалистов, баночные составы труднее наносить, но лакокрасочная пленка больше схожа с натуральным металлическим покрытием. Можно добиться идеального эстетического сходства. Красить реставрируемый самостоятельно диск или контур фары лучше баночной краской. Аэрозольные баллончики приобретают новички, которым нанести профессиональные составы ровным слоем бывает сложно.
Для окраски больших поверхностей баллончики покупать экономически нецелесообразно. Технология напыления сложная, велика вероятность формирования подтеков, если слой будет неравномерным.
Аэрозольные баллончики приобретают новички, которым нанести профессиональные составы ровным слоем бывает сложно.
Состав и характеристики
По своему компонентному содержанию лакокрасочные материалы различаются за счет основы. К измельченному до состояния пудры металлу добавляют связующую пленкообразующую основу. Алкидные, акриловые, смолистые или нитроцеллюлозные соединения помогают распределить порошок равномерно. После высыхания основа становится прозрачной, частички металла хорошо видны, именно порошки создают зеркальную, отражающую поверхность.
Производители предлагают большой ассортимент ЛКМ с металлическим блеском для металла, пластика, дерева. Хромированная краска бывает:
Однокомпонентной, это аэрозольные упаковки, нитрокраска средней ценовой категории;
Двухкомпонентной на основе акрила или эпоксидной смолы, отличается повышенной стойкостью к влаге, загрязнениям, не боится воздействия моющих средств (автомобильных шампуней, бытовой неагрессивной химии).
Для улучшения визуального эффекта дополнительно используется лак, он усиливает пленочный слой. Под краской «хром» дерево выглядит как металл. Термостойкие порошковые ЛКМ разводят специальным образом, они по структуре сложнее. Образуют покрытия, ближе к натуральному хромированию – устойчивые, яркие.
Для улучшения визуального эффекта дополнительно используется лак, он усиливает пленочный слой.
Красители выпускают разных цветов:
Серебристые, имитирующие никель, хром;
Золотые с пудрой из цветных сплавов, достигают благородного желтого оттенка;
Темные – черного, синего, других оттенков.
Все краски под хромирование блестящие, с хорошей отражательной способностью, образуют защитную пленку в виде зеркала.
Все покрытия под хром отличаются высокой прочностью пленки и термостойкостью, благодаря металлическому наполнителю. Часто для этих целей используется алюминиевая пудра.
Все краски под хромирование блестящие, с хорошей отражательной способностью, образуют защитную пленку в виде зеркала.
Преимущества и недостатки баллончиков
У краски хром в баллончиках главное достоинство – возможность нанесения без использования кисточки, руки останутся чистыми. Главный минус – баллон вмещает немного ЛКМ.
С помощью аэрозолей скрывают мелкие дефекты на металле, порошковые краски отлично маскируют ржавчину.
Перед работой следует изучить инструкцию, обрабатывать нужно всю поверхность сразу, чтобы не было стыков между слоями.
Другие плюсы хромированной краски в баллончиках:
Аэрозоль готов к работе, для покраски достаточно снять крышку с баллончика, нажать на распылитель;
Универсальность, смеси предназначены для окрашивания различных материалов, включая пластик;
Для работы не требуются инструменты, приспособления;
Аэрозольный баллон – герметичная емкость, краска хорошо сохраняется в упаковке, не теряет первоначальных свойств;
Производители предлагают разнообразную палитру цветов, можно без труда выбрать нужный оттенок;
При аэрозольном напылении слой быстро высыхает;
Для нанесения покрытий не требуется специальной подготовки.
Теперь о недостатках:
Сложно обрабатывать большие площади;
С покраской некоторых видов полимеров возможны проблемы, с глянцевых пластмасс слой сцарапывается.
Аэрозольный баллон – герметичная емкость, краска хорошо сохраняется в упаковке, не теряет первоначальных свойств.
Варианты покрытий
Хромовая краска делается с различными эффектами. Составы с отражением (белым зеркальным блеском) напоминают полированный нержавеющий металл, расплавленное серебро. Пигментные красители в такую смесь не добавляют, основа делается прозрачной.
Желтоватые, желто-оранжевые оттенки металлика создаются за счет использования молотых медных сплавов: латуней, бронзы. Эффект виден только после высыхания основы. В высокотемпературные покрытия вводят красящие пигменты, добиваясь необходимого оттенка.
Желтоватые, желто-оранжевые оттенки металлика создаются за счет использования молотых медных сплавов: латуней, бронзы.
Матовый хром не годится для автомобилей, он применяется в оформлении интерьеров, создает эффект шлифованного металла, на котором незаметны небольшие царапинки.
Матовая краска создает эффект шлифованного металла, на котором незаметны небольшие царапинки.
Классический вариант покраски хромом
Зеркальные составы созданы для реставрации хромированных деталей, они возвращают им былой блеск, привлекательность. Баллончиками декорируют рамки для фотографий, бутылки экзотической формы. Аэрозоли выпускают с пигментными красителями.
Порошковая баночная краска используется в автомастерских, она создает серебряный оттенок с зеркальным отливом. На смолистой или акриловой основе разводят мелкодисперсный алюминиевый порошок, который после высыхания покрасочного слоя преломляет и отражает световые лучи.
Зеркальные составы созданы для реставрации хромированных деталей, они возвращают им былой блеск, привлекательность.
Чёрный хром
Есть нитрокраска в баллончиках и банках, предназначенная для окрашивания предметов в черный цвет. Это альтернатива «Кузбасслака». У двухкомпонентной баночной краски «черный хром» получается износостойкая пленка. Нитрокраску в баллончиках приходится подновлять чаще.
Быстрее всего сохнет аэрозольный черный хром. Для работы с этой краской поверхность нужно тщательно подготовить, сделать ее шершавой, иначе слой моментально облезет от случайных прикосновений.
Быстрее всего сохнет аэрозольный черный хром.
Цветное хромирование
Введение в лаковую основу определенного количества пигмента не сказывается на качестве образуемой пленки, блеск, эффект металлика сохраняется. Производители выпускают годовые цветные ЛКМ и прозрачные, поддающиеся колеровке. Можно добиться требуемого оттенка при кузовном ремонте автомобилей.
Пигменты в жидком хроме должны быть полупрозрачными, преломляющими световой поток, а не поглощающими свет определенной длины волны. Существуют красители с эффектом рассеивания, они добавляются в матовый хром, используемый для бытовых предметов, изготовления сувенирной продукции.
Можно добиться требуемого оттенка при кузовном ремонте автомобилей.
Характеристики хрома-хамелеона
Особо внимания заслуживает термохромная краска, меняющая оттенок при температурном воздействии. Как и другие виды хромовых красок, «хамелеоны» термостойкие.
Классифицируются составы по двум критериям:
По виду изменения окраски, предусмотрены разные тона для нагрева и охлаждения, обычно нулевой точкой выбирается комнатная температура, красители по сути выполняют роль терморегулятора.
Необратимости или обратимости термических изменений.
Обратимая краска меняет оттенки весь период эксплуатации поверхностного слоя. В необратимых составах при нагреве происходят структурные изменения. Термокраски «хамелеон» стоят дороже обычных с эффектом хромирования, чаще используются для изготовления сувениров – кружки с горячими или холодными напитками, покрытые такой краской, меняют окраску.
Составы «chrome effect», способные менять оттенок при различных состояниях, обязательно маркируются. На упаковке указывается вид и тип термического красителя.
Обратимая краска меняет оттенки весь период эксплуатации поверхностного слоя.
Рекомендации к использованию красок
Баночные эмульсии с металлическим порошком нередко подделывают. Приобретать краску с эффектом хрома лучше в специализированных строительных магазинах, супермаркетах. Прежде, чем браться за покраску ответственных делателей, желательно практиковаться на предметах интерьерах. Дома всегда найдутся пластиковые бутылки, жестяные банки. Зная, как ведет себя краска при высыхании, можно контролировать толщину слоя.
Нитроцеллюлозные составы не совместимы с акрилом и эпоксидной смолой, вероятно вспучивание, отслоение лакокрасочной пленки.
Приобретать краску с эффектом хрома лучше в специализированных строительных магазинах, супермаркетах.
Как производится окрашивание различных поверхностей и материалов
В помещении для покраски не должно быть пыли, она будет прилипать к частицам металла, зеркальности не добиться. У жидких составов на основе акрила своя особенность, покрытия ложатся на загрунтованную поверхность.
Основные этапы работы:
Поверхность грунтуется.
Наносится слой фоновой краски, она будет просвечивать через прозрачные хромовые составы.
Полировкой подложки занимаются после высыхания фонового слоя.
«Хром» распыляется из баллончика или наносится из краскопульта.
Перед следующим слоем предыдущий должен окончательно просохнуть.
Для финишного слоя на глянцевых поверхностях рекомендуется лак.
В помещении для покраски не должно быть пыли, она будет прилипать к частицам металла, зеркальности не добиться.
Особенности подготовки поверхности:
Металл обязательно обезжиривают, используя спирт, другие растворители, затем поверхность промывают, высушивают;
Гладкий пластик обрабатывают обезжиривающими средствами, не разрушающими полимеры, идеально гладкая поверхность после такой обработки становится матовой;
Дерево предварительно пропитывают влагостойкой морилкой, только затем грунтуют.
При соблюдении правил подготовки поверхности краска ляжет ровно.
При соблюдении правил подготовки поверхности краска ляжет ровно.
Обзор популярных производителей
В большом ассортименте существующих видов краски-хром сложно ориентироваться. Цветовые линейки краски в баллончиках для бытовых целей выпускают многочисленные производители. По отзывам пользователей выбраны самые лучшие бренды:
RUSH Power легко и равномерно наносится, влагостойкая эмульсия. Единственный минус – не рекомендуется для восстановления хромированных автомобильных деталей, дисков;
RUSH Power легко и равномерно наносится, влагостойкая эмульсия.
Bosny CHROME предназначена для небольших металлических деталей, совместима с лаковыми покрытиями, долговечная краска;
Bosny CHROME предназначена для небольших металлических деталей.
Chrome Effect — составы для автолюбителей, выпускаются в банках и аэрозолях. Несмотря на высокую стоимость, брендовые ЛКМ пользуются повышенным спросом;
Chrome Effect — составы для автолюбителей, выпускаются в банках и аэрозолях.
Bosny – краска-спрей под хром с блестящей основой, создает иллюзию хромирования. Есть оттенки металлика. У пленки достойный внешний вид;
Bosny – краска-спрей под хром с блестящей основой, создает иллюзию хромирования.
ASTROHIM – VMP-пигментированные составы китайских производителей создают зеркальные поверхности, отличаются ровным распылением, хорошо ложатся, создает металлический блеск.
Создает зеркальные поверхности, отличается ровным распылением.
Возможные проблемы
При работе с составами, содержащими металлический порошок, возникают некоторые трудности. Пленка получается неровной, окраску приходится повторять. Типичные ситуации:
Слишком толстый слой покрытия, после высыхания образуется «апельсиновая корка», пористость, подтеки;
Плохое проникновение порошка и основы в структуру окрашиваемой поверхности связано с плохой подготовкой деталей;
Отражатель будет испорчен, если покрыть его термокраской, которая становится матовой.
При выборе баллончиков следует внимательно читать рекомендации производителя, придерживаться технологии нанесения ЛКМ.
Плохое проникновение порошка и основы в структуру окрашиваемой поверхности связано с плохой подготовкой деталей.
Для покраски хромом декоративных элементов выпускается немало составов с удивительными оттенками, свойствами. Реставрируя детали, лучше отдавать предпочтение профессиональным баночным краскам. Восстановить глянцевый блеск хромированных деталей можно безупречно.
Видео: Красим диски в хром своими руками
Краска хром — виды и технология окрашивания
Чтобы создать на поверхности эффект полированного металла, существуют специализированные средства. Краска, имитирующая хром, своими свойствами обязана микроскопическим металлическим частицам, входящим в ее состав. При правильном нанесении получается идеально зеркальная поверхность, устойчивая к негативным воздействиям.
Игра с цветом
Хром-краска имеет несколько видов, каждый из которых обеспечивает качественный эффект хромирования благодаря высокой отражающей способности содержащегося металлического порошка. Чаще всего встречается минеральная хромовая краска, в состав которой входит алюминиевая пудра. Выпускаются эти красители либо в банках для применения с помощью краскопульта, либо в виде аэрозоля. Второй вариант лучше всего подходит для окрашивания своими руками. Существует также порошковая краска, особо долговечная и термостойкая.
Помимо мельчайших частиц металла, выступающих в качестве наполнителя, в средстве присутствует алкидный либо нитроцеллюлозный лак-основа, надежно связывающий их при нанесении как между собой, так и с поверхностью. Важнейшее свойство – зеркальная отражающая способность – обеспечивается не только применением порошка, но и оригинальными свойствами лака, позволяющими равномерно распределить состав. Помимо того, что хромированное покрытие выглядит намного эффектнее, чем матовое, оно обладает свойством термостойкой защиты и немалой прочностью.
В зависимости от добавленных красителей различают несколько видов покрытий:
Чаще всего встречается покраска хромом в классической вариации, имеющая белый зеркальный блеск, похожий на полированное серебро. В этом случае хромирования никаких дополнительных красителей не подмешивается.
Нередко можно увидеть золотой хром. Благородный оттенок достигается благодаря использованию в составе краски частиц желтого металла. При полном высыхании такая смесь образует зеркальный золотой металлик.
Кроме двух основных вариантов, существует возможность экспериментирования с цветом. Покраска под хром иных тонов осуществляется путем введения в лак определенного объема пигмента требующегося оттенка.
Оригинальным эффектом, которому стоит уделить особое внимание, обладает черный хром. Такая краска содержит в дополнение к алюминиевому порошку темный полупрозрачный пигмент.
Все перечисленные типы имеют при высыхании глянцевую зеркальную поверхность, напоминающую жидкое серебро. Существует сильно отличающаяся от них разновидность – матовый хром. Это достаточно популярный вид окрашивания, нередко используемый для деталей интерьера. Красивый матовый эффект получается при некотором изменении состава краски, придающем отражающей способности некоторое рассеивание.
к содержанию ↑
Хром-хамелеон
Помимо привычных металлизированных хром-красок, придающих эффект зеркального блеска и матового покрытия, разработаны составы с иными интересными свойствами. К таким средствам относится термохромная краска. Главная ее особенность в том, что она меняет свой цвет при изменении воздействующей на нее температуры, одновременно являясь достаточно термостойкой. Цвета и оттенки при этом очень разнообразны, возможен матовый эффект, покрытие может даже становиться прозрачным.
Классифицируется термохромная краска двумя методами: по виду изменения цвета и по обратимости этого изменения. В первом случае выделяются три разновидности:
Покрытие, будучи изначально прозрачным, приобретает определенный тон при отклонении от комнатной температуры в сторону нагрева или охлаждения.
Обратный вариант: краска, являющаяся цветной, обретает прозрачность при различных температурных колебаниях.
По мере изменения окружающей температуры цвет состава обладает свойством постепенно переходить из одного в другой.
По второму признаку термохромная краска разделяется на обратимую и необратимую. Как нетрудно понять из названия, обратимая сменяет цвет сколько угодно раз, а необратимая – лишь единожды.
Оригинальность данного состава, тем не менее не нашла широкого применения. Причиной послужили немалая стоимость и трудоемкий способ окрашивания. В основном краска с эффектом хамелеон используется для изготовления сувенирной продукции, к примеру, кружек с интересными матовыми и глянцевыми рисунками, которые можно увидеть, лишь налив внутрь горячий напиток. На упаковках некоторых продуктов питания находятся специальные метки, выполненные термохромной краской, позволяющие осуществлять контроль над температурным режимом хранения.
к содержанию ↑
Технология окрашивания
Стоит остановиться на том, как покрасить хром-краской детали кузова автомобиля своими руками. Прежде всего, важна подготовка поверхности, особенно в том случае, если она не матовая, а глянцевая. Ведь на гладкой, как зеркало, детали даже самые микроскопические дефекты станут сильно заметны. Нужно обязательно позаботиться о том, чтобы в помещении отсутствовала пыль, иначе все старания будут напрасны.
Проверив эти условия, можно переходить непосредственно к покраске.
Жидкий акриловый состав имеет свои плюсы – он термостойкий, выдерживает химические воздействия, влажность, и в отличие от порошкового варианта, можно нанести его только на часть детали, сделав ее разноцветной.
Сам процесс заключается в следующем:
Загрунтованную поверхность детали покрыть слоем черного красителя.
Когда он высохнет, произвести полировку.
Аэрозолем нанести необходимое количество слоев хром-краски с промежуточной просушкой каждого из них.
В заключение обработать деталь лаком.
Порошковая краска – несколько иной состав, благодаря чему имеет повышенные показатели прочности: она устойчива к растворителям, менее подвержена возникновению ржавчины, термостойкая и долговечная.
Литые автомобильные диски окрашиваются именно с применением порошковой технологии. Современные разработки позволяют выполнить этот процесс своими руками в гаражных условиях, так как они не требуют высокой температуры воздействия. Вся процедура заключается в четырех этапах:
тщательной очистке деталей;
покрытии грунтовкой;
сушке;
нанесении порошковой краски.
Помимо литых дисков, термостойкую хром-краску в виде порошка можно наносить и на иные металлические детали.
Широкий выбор существующих видов хром-краски и обширная цветовая палитра позволяют создать качественное покрытие на любой вкус. Можно собственноручно нанести как порошковый вариант, так и аэрозоль, создав глянцевый или матовый эффект. При должном умении не составит труда воплотить в жизнь любую идею.
Антикоррозийная и термостойкая краска хром для металла и пластика
Элементы и детали с блестящей зеркальной поверхностью придают интерьеру и тюнингу автомобиля нарядность. Сделать полноценное покрытие хромом в домашних условиях невозможно. Сложное энергоемкое оборудование доступно для предприятий. Делается гальваническое покрытие только на металл с низким содержанием углерода. Краска под хром создает полную иллюзию дорогого покрытия и при наличии несложного оборудование и терпения хром эффект можно сделать своими руками на различных материалах, включая пластик.
Хром краска для металлических деталей
Сложный процесс хромирования недоступен в домашних условиях
Вадик пришел ко мне в гости и потерял покой. Я реставрировал в столовой стулья из пластика, сделав на них имитацию хромированной поверхности. Мебель осталась старой, но зеркальные фрагменты на поверхности сильно изменили ее. Интерьер приобрел роскошный сияющий вид.
Краска хром
В этом мой друг увидел решение сразу двух проблем. Его жена хотела создать оригинальную кухню в стиле техно. Вадик собирался отдать диски с колес на нанесение краски под хром. Он искал способ сделать все своими руками. Я честно признался ему, что решил привести в порядок машину, создать на деталях хромированную защитную поверхность. На стульях отрабатывал технологию.
Состав Хром эффект продается:
в металлических банках для распылителей и аэрографов;
двухкомпонентная смесь и растворитель для нее;
спрей в баллончиках.
Результаты моих экспериментов показали, что хромовая краска из банки создает по-настоящему зеркальную сияющую поверхность. Спрей лучше использовать, когда надо покрыть небольшой участок пластика или деталь. При этом нет необходимого оборудования. Покрытие их баллончика – спрей, имеет вид настоящего хрома, но уступает составу из банки в прочности и блеске. Подготовка поверхности и нанесение аналогично краске из банки.
Спрей под хром и термохромная краска в баллончиках, используется в основном для нанесения рисунков граффити и декорирования интерьеров.
Матирование хромированных деталей и покраска
Красим диск хром эффектом
Вадик уже пытался сделать зеркальную поверхность своими руками. Он показал, что у него не получилась покраска хромированных деталей. После попытки помыть их, все начало облазить. Он использовал черную подложку и эпоксидный лак. Пленка была достаточно твердая, но не держалась на хромированном металле.
Преимущества гальванических покрытий хромом, никелем и кадмием в:
защите от коррозии;
высокой твердости и устойчивости к истиранию и царапанию;
отталкиванию грязи и пыли – практически отсутствует адгезия.
К хромированной поверхности не пристает грязь и краска. Поэтому необходима специальная подготовка. Я не стал рассказывать другу, как покрасить хромированную деталь, решил показать на практике, используя «жертвы» его эксперимента.
Купив все необходимое, мы начали исправлять изуродованные детали.
Сняли все, что нанес Вадик, пытаясь создать своими руками хром эффект. Обезжирили.
Шлифовочной мелкой шкуркой Р2000 матировали поверхность – создали шероховатость, частично удалив хром.
Нанесли распылителем двухкомпонентный фосфатирующий грунт для выравнивания поверхности. Можно использовать кислотный состав. Он достаточно жидкий для нанесения распылителем и аэрографом. Данные материалы проникают вглубь до основного металла.
Нанесли автомобильный грунт в 2 слоя с интервалом в 40 минут. Высохшую поверхность отполировали.
Для чистоты эксперимента краску использовали ту же – спрей. Нанесли в 2 слоя, стараясь делать их тонкими и равномерными. Для высыхания хватило 15 минут.
В завершение нанесли с распылителя толстый слой двухкомпонентного лака. После полного затвердевания отполировали поверхность. Салфетка при покупке входит в комплект состава.
Промыли деталь дистиллированной водой со шланга под давлением.
Краска – спрей требует постоянного и активного перемешивания. Все равно покрытие может быть неравномерным.
Внимание! Используйте только указанные на упаковке растворители. Ацетон не совместим со всеми материалами, применяемыми для создания эффекта хрома.
Через несколько дней Вадик провел эксперимент. Он ронял детали на пол, направлял на них струю воды в несколько атмосфер, мыл дешевыми средствами для раковин и даже слабым раствором кислоты. Покрытие сохраняло свой вид и оставалось целым.
Создание хромовой поверхности на пластике и других материалах
Отделка краской хром
С помощью краски под хром можно своими руками сделать покрасить под эффект металлического зеркала пластик, дерево и камень. Для этого надо очистить поверхность от грязи, обезжирить ее и удалить пыль. Грунтовку следует выбирать по типу материала и контактирующую с нитро базой. При покраске под хром и создание зеркальных поверхностей под другие металлы, используется только черный состав.
На базу, покрывшую поверхность пластика, наносится акриловый, или аналогичный, жидкий двухкомпонентный лак. После смешивания с отвердителем он разбавляется растворителем. Наносится лак по не просохшей до конца поверхности. Выдерживается сутки, полируется и моется. Затем наносится хром-краска и снова лак.
Пластик плохо переносит повышенные температуры сушильной камеры. Поэтому делали выдержку на кристаллизацию материалов на сутки. Выбирали прочные предметы. На поверхности гибкого пластика покрытие долго не продержится.
Делаем диски с зеркальной поверхностью
Красим диски своими руками
Нам с Вадиком предстояла покраска дисков в хром. Сделать решили в моем гараже, он лучше оборудован. Разули обе машины, скаты снимать не стали. Резину закрыли газетами и пленкой. Затем все очистили от грязи, пыли, остатков старого покрытия и прошлись шкуркой. Промыли дистиллированной водой и разложили на верстаке.
Нанесли 2 слоя черной подложки. Положили в печь на 20 минут при 60 градусах. На резину такая температура не влияет. Промыли дистиллированной водой.
Акриловый лак распыляли с большой подачей воздуха небольшими порциями. Вадик своими руками положил первый слой. Он уже использовал спрей раньше, имел опыт, и действовал аналогично.
После высыхания снова промыли водой.
Нанесли краску под хром. С универсальным распылителем. Друг работал аэрографом. Отполировали после кристаллизации салфеткой. Промыли водой и высушили.
Акриловый лак наносили на следующий день.
Через сутки промыли поверхность под давлением водой. Наши диски сияли.
Совет! По краю диска старайтесь наносить слои тоньше. Тогда при разбортировании колеса краска останется.
Сюрпризы термохромной краски
Краска хром на автомобильном кузоме
Пока мы с другом своими руками создавали зеркальный блеск на дисках, наши сыновья развлекались созданием исчезающих и появляющихся рисунков. Термохромная краска в качестве наполнителя имеет пигменты, которые при определенной температуре становятся прозрачными. Она бывает:
возвратной;
разового использования.
Первая при уменьшении тепла возвращает свой цвет. Вторая, обесцветившись один раз, уже не колеруется.
Выпускается краска в баллончиках. Используется для декорирования интерьеров, мебели, посуды. В промышленности служит сигналом при крайнем допустимом нагреве оборудования.
Покупайте здоровые и надежные товары жаропрочных хром краска
О продукте и поставщиках:
Сэкономьте время и добейтесь высокой экономической эффективности, выполняя проекты по покраске с помощью здоровых и долговечных жаропрочных хром краска, продаваемых на Alibaba.com. Откройте для себя жаропрочных хром краска с высокой устойчивостью к атмосферному износу и отличной укрывистостью для создания гладкой и однородной отделки с длительным сроком службы. Найдите экологически чистые красящие растворы, не содержащие биоцидов и пластификаторов и не вступающие в химическую реакцию с субстратами.
В зависимости от проекта и желаемых результатов выберите жаропрочных хром краска типы такие как целлюлоза, эмаль, на водной основе, антикоррозийные, битумные, пластмассовые, масляные, цементные и эмульсионные. Эти мазки готовы к использованию, доступны по цене, быстро окрашиваются и бывают разных оттенков. Найдите мазки с впечатляющим блеском, твердой отделкой и хорошей глубиной цвета, некоторые из которых идеально подходят для помещений с высокой влажностью.
Покупайте на Alibaba.com причудливый выбор предметов интерьера и на открытом воздухе жаропрочных хром краска доступны в вариантах: спрей, кисть, акрил, эпоксидная смола и полиуретан. Мазки также классифицируются в зависимости от роли, которую они выполняют, причем наиболее распространенными вариантами являются строительные покрытия, мазки от приборов, бумажное покрытие и покрытия для дерева. Выбирайте продукты с высокой проницаемостью и более грубым составом, разработанные, чтобы выдерживать как низкие, так и высокие температуры.
Профессионалы и домашние мастера, желающие освежить бизнес или домашние картины, должны изучить жаропрочных хром краска на Alibaba.com чтобы получить продукты, устойчивые к росту водорослей и плесени. Эти окрасочные решения предлагают гладкую и твердую отделку, способную противостоять дыму, воде и кислотам. Они достаточно универсальны, чтобы их можно было наносить на самые разные поверхности, включая металлы, пластмассы, волокна и т. Д.
Антикоррозийная и термостойкая краска хром для металла и пластика. Краска хром в баллончиках и зеркальная для металла Как покрасить хромированный пластик в черный цвет
Каждый автовладелец хочет, чтобы именно его автомобиль выделялся из потока остальных. Станции техобслуживания сегодня предлагают совершенно , благодаря которым автомобиль выглядит эксклюзивно и экстравагантно. Покраска под «металлик» и «перламутр» по-прежнему популярна, кроме того некоторые автолюбители экспериментируют с цветом, окрашивая автомобиль в тона «хамелеон». Но самым модным вариантом окрашивания кузова сейчас стала краска под хром.
Хромирование и золочение автомобилей часто просят сделать владельцы эксклюзивных автомобилей. Иногда покраску можно провести с применением других колеров (краска под никель и краска чёрный хром). Можно хромировать не весь кузов автомобиля целиком, а лишь его части, ведь покраске поддаются стекла машины, диски и любые пластмассовые детали.
Еще совсем недавно для получения хромированной отделки специалисты обшивали авто настоящим хромом (пластинами минимальной толщины). Затем его тщательно покрывали лаком и возвращали владельцу. Желаемого эффекта добивались, но шестивалентный хром очень негативно сказывался на здоровье. Поэтому и появились совершенно новые автокраски и способы хромирования.
Часто хромированию поддаются гоночные автомобили, которые производят просто фантастический эффект на зрителей. Базовое покрытие хромом дает возможность воплощать в жизнь разнообразные дизайнерские идеи, поскольку хром будет пробиваться сквозь наложенный сверху слой лакокрасочного покрытия и создавать мерцающий эффект.
Покраска хромом всего кузова автомобиля не лучший выход, поскольку это будет выглядеть чересчур пафосно, а при солнечной погоде проблемы могут возникнуть у всех участников дорожного движения.
Отделка кузова таким материалом – это не только придание автомобилю более стильного и благородного внешнего вида, но и отличный способ защитить его от негативного воздействия окружающей среды. Стоит отметить, что стоимость проведения такой процедуры достаточно высокая.
Технологии хромирования
Существует несколько популярных методик хромирования частей кузова автомобиля и других его деталей:
Хромирование с использованием пленки.
Такая пленка стоит совсем немного по сравнению с другими технологиями хромирования. Кроме того можно выбрать абсолютно любой оттенок, а если цвет порядком надоел – снимается такая пленка очень просто и авто приобретает первоначальный вид. Часто нанесённую на заводе краску покрывают пленкой с хромом, после чего она становится более устойчивой к повреждениям.
Хромовая краска, нанесенная таким способом, имеет очень большой процент отражающего эффекта. Стоит такая процедура гораздо дороже, но это компенсируется возможностью воплотить в жизнь все самые смелые идеи дизайна. Все детали, хромированные таким образом, не будут желтеть под воздействием ультрафиолета, а покрытие не начнет с них отслаиваться.
Электрохимическое хромирование
Такой метод, в процессе которого наносится хром на авто, считается самым дорогим. Для осуществления такой процедуры необходимо не только специальное оборудование, но и практические навыки мастера. Чтобы эффект получился особо модным, необходимо наносить специальный подслой металла и только после этого на часть кузова при помощи электрического осаждения наносится хром. Если необходимо повысить стойкость детали к износу – подслой металла не наносят.
Каталитическое хромирование
В процессе окраски на кузов автомобиля специалист наносит несколько слоев специальной жидкости. Она абсолютно безопасна для человека и не содержит кислот. При помощи такого способа хром на авто может быть нанесен разных оттенков, а при желании автовладельца может быть создан зеркальный эффект с отражением (для этого необходима абсолютно ровная поверхность). Такой способ идеально подходит для хромирования гибких деталей, а также частей мотоциклов, поскольку при использовании других методов в таких местах покрытие может начать отслаиваться.
Хромированная краска. Особенности нанесения
Для окрашивания автомобиля применяется специальная краска хром эффект. Перед процедурой автомобиль нужно тщательно очистить и подготовить, как и перед обычным окрашиванием. Процесс покраски имеет некоторые различия с нанесением обычного лакокрасочного покрытия.
В автомастерских краска хром для авто наносится в несколько этапов:
На поверхность детали или кузова наносят тонкий слой черной краски. Поверхность перед этим тщательно подготавливают.
После того как краска подсохла, ее полируют.
Поверхность обезжиривается и для того, чтобы следующий нанесенный слой лег более ровно, прогревается горячим воздухом.
Затем наносится специальная хром краска для авто с помощью распылителя. Она содержит в себе микрочастицы алюминия.
После высыхания этого слоя поверхность кузова тщательно полируют и при помощи инструментов создают нужную текстуру.
В некоторых мастерских краска под хром для авто наносится с использованием другого способа:
Поверхность покрывают слоем грунта, который высоко адгезивен и создает блики, поэтому считается хорошей основой.
Поверх грунта напыляют краску, которая и придает поверхности отражающий зеркальный эффект. Чтобы на кузове не появились , мастер использует дистиллятор.
На завершающей стадии краска хром покрывается особым защитным слоем, которые содержит цветные пигменты. Именно они создают эффект серебрения или позолоты и обладают высоким процентом отражающего эффекта (94%).
Как покрасить автомобиль под хром самостоятельно
К сожалению, большинство методов хромирования, которые используются в современных автомастерских, использовать в домашних условиях невозможно.
Но покрытие хромом пластика и частей кузова можно осуществить у себя в гараже, если знать некоторые секреты покраски.
Помещение, в котором будет проводиться процедура необходимо тщательно очистить от грязи и скопившейся пыли. Также необходимо будет и аэрограф, который понадобится в процессе. Чтобы понять, какого эффекта реально добиться, перед началом процедуры можно немного поэкспериментировать на старых деталях автомобиля. Вся процедура хромирования авто включает в себя несколько этапов:
Подготовленную деталь покрывают черной краской.
Только после полного ее высыхания поверхность необходимо тщательно отполировать. Внешне она должна напоминать стекло.
Поверхность обезжиривается при помощи спирта, а затем хорошо прогревается с помощью фена.
Затем распыляется хром (нужно помнить, что воздуха в инструменте должно быть больше, чем краски). После полного высыхания поверхность снова полируется.
Понадобится нанести несколько слоев хрома, предварительно тщательно высушив каждый. Затем деталь необходимо будет просушить (чем лучше сушка – тем сильнее проявится зеркальный эффект).
Покраска дисков в хром
Сегодня уже никого не удивишь хромированными дисками, хотя еще несколько лет назад покраска дисков в хром была отличным способом выделить свою машину из потока других. Хромирование дисков – это нанесение на них специального покрытия, которое создает зеркальный эффект.
Такой тюнинг позволяет не только украсить свое транспортное средство, но и надежно защищает диски от различных повреждений, воздействия окружающей среды и коррозийных процессов.
Покраска хромом дисков особенно подходит автолюбителям, которые предпочитают передвигаться на высоких скоростях, поскольку сильное давление, нагрузка на диски и перепады температур провоцируют преждевременный их износ и поломки.
Как покрасить диски в хром своими руками?
Перед покрытием диск необходимо подготовить (отшлифовать и отполировать поверхность), затем обезжирить, чтобы адгезия хрома и диска была максимально сильной. Все крепежные отверстия диска необходимо закрыть, чтобы избежать попадания в них хрома.
Для покраски можно приобрести специальный аэрозольный баллончик и осуществить процедуру в домашних условиях. Но это не гарантирует появления зеркального блеска на дисках, а держаться эффект будет до первой мойки.
Все способы покраски дисков в хром не считаются качественными, поскольку добиться желаемого результата можно только при покраске самим хромом.
Поэтому лучше доверить эту процедуру профессионалам, которые сделают качественное диффузное или гальваническое покрытие дисков хромом.
Хочешь знать о покраске автомобиля все? Читай еще полезные статьи:
. Красим своими руками.
. Используй с умом.
. Что для маляров необходимо.
Хромированные детали встречаются часто на разных изделиях – в мебели, технике, на автомобилях, велосипедах и других предметах. Иногда возникает необходимость покрасить эти детали, но сделать обычным способом это не получится. Краска на хромированных элементах держится очень плохо и быстро облазит.
Поскольку хром очень твердый метал, краска, нанесенная на него обычным способом, держится плохо, и, к примеру, такие детали на автомобиле теряют слой покрытия под струями воды на мойке. Плохая адгезия и нарушения технологии нанесения краски приводят к ухудшению качества покрытия. Основные ошибки совершаются на начальных этапах. Для того, чтобы краска держалась хорошо, хромированные детали надо матировать, а производят это разными методами.
Покраска с предварительным кислотным грунтованием
Можно использовать для хромированных деталей кислотный грунт, который создает на поверхности детали защитную пленку и въедается в металл на 0,5 микрон. Это будет способствовать лучшей адгезии краски на хромированной детали. Затем наносят стандартный грунт под покраску и далее саму краску.
Можно применять для этих целей двухкомпонентную фосфатирующую грунтовку, состоящую из основы и кислотного разбавителя. В качестве основы применяют суспензию пигментов и наполнителей в растворе поливинилбутираля в смеси летучих органических растворителей, а кислотным разбавителем выступает раствор ортофосфорной кислоты. Такие грунтовки используют для обработки металлических поверхностей при межоперационном ранении, и вместо оксидирования и фосфатирования.
Затем используют обычный грунт для защиты металла от коррозии, заполнения мелких царапин и впадин, чтобы улучшить качество покраски.
Затем проводят покраску выбранной краской обычным методом. В результате этого должно получиться стойкое покрытие, которое прослужит долгое время.
Покраска по грунтовке
Покраска хромированных деталей возможна и без использования кислотных средств. Необходимо подобрать подходящую грунтовку, на которой будет хорошо держаться краска. Часто выбирают грунтовочные составы в виде аэрозолей. Если выбирать грунт в баллончиках, то лучше использовать грунт-шпатлевку, на которую хорошо ложится краска.
Сначала хромированную поверхность необходимо обезжирить, поскольку его поверхность очень гладкая и блестящая. Сначала протирают деталь растворителем, а перед процессом грунтования обезжиривают поверхности антисиликоном. Для того, чтобы на детали не оставались отпечатки пальцев, нужо использовать салфетки или матерчатые перчатки.
Затем с поверхности надо удалить глянец, поскольку на такой ровной поверхности краска держатся не будет. Для этого используют мелкозернистую шлифовальную бумагу зернистостью 2000. Если этот этап пропустить, то краска будет отслаиваться.
Потом детали грунтуют. Лучше всего наносить грунтовочный состав двумя тонкими слоями, дожидаясь высыхания первого слоя.
Если необходимо высокое качество покраски, то слой грунтовки также шлифуют наждачной бумагой 500, 800 или 1000. Если в процессе на поверхность налипла пыль или другие загрязнения, то их также убирают шкуркой.
Для покраски лучше использовать небольшой краскопульт. Краску надо наносить тонким равномерным слоем. При желании можно наносить несколько слоев, добиваясь равномерной плотной покраски.
Хромированные детали являются довольно спорным элементом декора автомобилей, что вызвано его явной броскостью. Многие автолюбители считают себя ярыми противниками хромированных деталей и стараются всячески закамуфлировать такие украшения производителей авто путем их заклеивания пленкой или покраской. Те же, кто спокойно относиться к хрому, также часто вынуждены маскировать декор из-за царапин или трещин на нем. Да, хромирование не является особо стойким напылением и часто затирается или даже вздувается на радиаторных решетках, что выглядит весьма нелицеприятно.
Красим хромированные детали
Для борьбы с такими несовершенствами можно воспользоваться цветной пленкой, но пленка тоже со временем потеряет свой вид и начнет слезать. Лучше всего покрасить хром в черный цвет, что всегда выглядит приемлемо и даже стильно.
Что нужно для закрашивания хромированных элементов?
Для проведения такой процедуры следует запастись следующими инструментами и материалами:
обезжириватель, можно даже взять обычный ацетон для снятия лака с ногтей;
грунтовка и краска, а также прозрачный лак.
Абразивная наждачка и обезжириватель
Для грунтовки лучше всего взять двухкомпонентный раствор, который считается более «профессиональным». Он дольше сохнет, зато сцепление слоев краски с поверхностью детали будет более надежным и долговечным. Более бюджетным будет грунт в баллончике, но не стоит на нем экономить, лучше купить более дорогой. Также при выборе грунтовки не покупайтесь на дополнительные особые эффекты типа антикора, обычно они тоже не очень качественные.
Процедура окрашивания деталей
Процесс работы с хромом довольно длительный, при этом нужно соблюдать осторожность и выполнять грунтование по такой схеме:
Снимаете хромированную деталь с автомобиля при помощи плоского инструмента, в зависимости от случая это может быть плоская отвертка или клипсодер.
Затираете поверхность хрома наждачной бумагой до появления матового эффекта. Иногда, если хром уже изрядно потрескался, то можно снять хромовое покрытие при помощи ножа или той же отвертки. Он будет отходить небольшими кусками, напоминающими фольгу.
Перекраска хромированных шильдиков
Можно использовать скотчбрайт для матирования всех глянцевых поверхностей. Делать это стоит очень тщательно и «на мокрую», поскольку любой глянцевый участок, даже самый маленький, может стать причиной растрескивания краски и ее облезанию.
Заматированная в достаточной мере поверхность хрома будет напоминать алюминий, местами могут проглядывать медные проблески. Далее эту поверхность можно покрасить, выполнив предварительное грунтование.
Затем деталь нужно очень хорошо вымыть и идеально высушить, потом нанести обезжириватель.
Если ваша деталь не полностью, а только фрагментами покрыта хромом, тогда далее следует нанесение грунтовки для пластиковых деталей, покрытых хромированием. Внимательно читайте инструкцию и выполняйте все по предписанию производителя – в течение минуты встряхивайте баллончик, затем распылите ровный слой, подождите 5 минут до его высыхания и повторите нанесение. При этом очень важно не попадать на заматированный хром. Оставьте сохнуть на 15-20 минут.
Обратите внимание, что полностью снять хромированную пленку с детали вручную невозможно, всего, чего вы сможете добиться в домашних условиях, это затирки хрома до матового состояния. Это нужно для повышения адгезии, что будет препятствовать отслаиванию краски.
Покраска хромированной детали в черный цвет
Покраска хромированных деталей
Следующим этапом будет нанесение слоя краски, во время которого очень важно покрасить все просветы. Сохнуть между слоями нанесения покраска должна 5-10 минут. Всего слоев краски должно быть 3-4.
Через полчаса после нанесения последнего слоя краски распылите на поверхность лак. Наносить его нужно очень легкими движениями с большого расстояния, поскольку он более жидкий, чем краска и может спровоцировать появление потеков, которые практически невозможно будет убрать. Наносите его в два слоя, делая перерыв в 15 минут. Все это оставляйте сохнуть минимум на сутки, после чего деталь можно будет вернуть на кузов автомобиля.
Значительная часть автомобилей
оснащена большим количеством декоративных деталей. Они часто хромируются,
придавая машине блеск и импозантность. Это можно встретить как на новом авто,
так и при . Однако, подобные украшения нравятся не всем водителям,
да и в процессе эксплуатации они не слишком практичны.
Хромированная деталь подвержена
быстрому износу наружного защитного покрытия. Даже небольшие вешние повреждения
приводят к значительному уменьшению привлекательности. Всего одна царапина и
такая деталь начинает слишком уж сильно выделяться на кузове, портя его внешний
вид.
Естественно, что все эти причины
приводят к единому решению – изменению наружного покрытия. Для такого изменения
можно использовать специальные пленки или провести окрашивание. Пленка
позволяет скрыть дефекты, однако, она не в меньшей степени подвержена внешнему
влиянию. Всего несколько дней или пусть даже месяц бережного обращения и пленка
также становится невзрачной и не слишком привлекательной. В итоге, выход один —
покраска хромированных
деталей автомобиля при помощи одной из наиболее простых методик.
Покраска хромированных деталей
автомобиля: процесс
В основу качественного выполнения
работы ложится подготовка. Если она проведена тщательно и заранее предусмотрены
все необходимые для работы инструменты и материалы, то покраска хромированных деталей автомобиля в черный
цвет пройдет быстро и качественно. Причем, займет подобная процедура
также не слишком много времени и автомобиль быстро будет готов к дальнейшей
эксплуатации, красуясь уже новым дизайном.
В процедуру подготовки входит две
стадии – подготовка помещения для покраски и приобретение материалов. Помещение
следует выбирать тщательно, ведь оно действительно будет влиять на конечный
результат. Прежде всего, такое влияние выражается в чистоте и наличии пыли.
Даже небольшое количество пыли, которая попадет на деталь в процессе покраски,
может привести к появлению дефектов.
Таким образом, помещения, в
котором будет проводиться данная процедура, следует тщательно очистить. Также
можно провести влажную уборку и закрыть места, которые повлияют на процесс
покраски, например, вентиляционные отверстия или входной проем с окнами.
Подготовив помещение, следует
сразу же приготовить весь набор инструментов, который может понадобиться во
время работы. К подобным инструментам и материалам относится крупнозернистая
наждачная бумага, средство для обезжиривания (можно использовать бензин или
ацетон), краска, грунт и лак.
Грунт при покраске хромированных
деталей важно использовать качественный. Как правило, такой грунт состоит из
двух компонентов и обеспечивает максимальную адгезию для краски. Его
отрицательной стороной будет большая длительность сушки.
Этапы покраски хромированной
детали:
Первым
этапом окрашивания элемента авто будет его снятие. Уже снятую и очищенную
деталь необходимо обработать наждачной бумагой. В случае, если
хромированный слой слезает или трескается – необходимо убрать все плохо
держащиеся куски. Только получив тщательно очищенную и заматированную при
помощи наждачной бумаги поверхность всей детали, следует приступать к
дальнейшей работе. Важно тщательно проверить все участки детали и пройти
наждачной бумагой для получения матовой поверхности.
Далее покраска хромированных
деталей автомобиля потребует новой процедуры очистки и
обезжиривания. Средство для обезжиривания необходимо наносить уже после
мойки и сушки. После обезжиривания наносится грунтовка на все видимые
части с хромированным покрытием. Грунт необходимо наносить в соответствии
с требованиями производителя, указанными на упаковке.
Следующим
этапом будет непосредственно покраска. Наносить следует несколько слоев
краски, между которыми необходимо выдержать до 15 минут для просушки.
Важно уже первый слой нанести так, чтобы не осталось просветов.
Последним
этапом будет нанесение лака. Тут процедура будет в точности
соответствовать обычному лакированию автомобиля и не потребует умений или
дополнительных знаний.
Подобный вид является наиболее распространенным. Черный цвет – это
практичное решение, которое обеспечит привлекательный внешний вид любой детали
кузова на длительное время. Даже небольшие царапины или другие следствия
механического воздействия будут практически не видны на черном фоне.
Провести окрашивание можно
самостоятельно, предварительно подготовившись, либо воспользоваться услугами,
которые предлагают технические станции и сервисные службы. Подобная операция
довольно проста, это не , так
что для экономии можно выполнить ее и самостоятельно, набравшись опыта для
дальнейших изменений кузова своей машины.
«Антихром» – это нанесение черной глянцевой пленки на хромированные элементы кузова или же их окраска с целью предохранения от коррозии, которая приводят к помутнению и исчезновению блеска. Данная услуга также необходима для того, чтобы обеспечить защиту хрома от царапин, еще более усугубляющих процессы возникновения ржавчины.
Нанесение пленки на хромированные детали
Сегодня услуга оклейки хрома черной пленкой или винилом любого другого оттенка пользуется большой популярностью. Это связано с тем, что данные работы занимают гораздо меньше времени, чем окраска хромированных деталей. Кроме того, винил – это очень пластичный материал. Он легко принимает необходимую форму и без труда клеится на любые элементы кузова, в том числе сложные и рельефные. Так, например, оклейка молдингов пленкой позволяет изменить дизайн машины. Она обеспечивает защиту лакокрасочного покрытия, а также помогает обновить вид изношенных элементов и сохранить новые. Оклейка деталей винилом включает в себя тщательную промывку хромированных элементов, их обезжиривание, специальную очистку и нанесение пленки.
Покраска хромированных элементов
Покраска хромированной решетки радиатора и других элементов – это более длительный процесс, нежели поклейка молдингов и т. д. Данная услуга подходит, если покрытие уже было подвержено коррозии, оно повреждено и ему необходимо вернуть привлекательный внешний вид. Покраска хрома в черный цвет, а также любой другой оттенок позволит избавиться от всех этих недостатков. Главное преимущество «Антихрома» заключается в том, что он надолго защитит поверхность деталей. Данная услуга включает в себя демонтаж элементов, их чистку и обезжиривание, снятие хрома с пластика химсоставом, грунтовку, покраску в выбранный оттенок, покрытие лаком, а затем установку обратно на машину.
Наше предложение
Хотите покрасить хром или оклеить ручки, радиаторную решетку и другие элементы авто? Студия «Автореформа» предлагает заказать услугу «Антихром» на авто, цены на которую Вас приятно удивят. У нас есть виниловые пленки на хром, различающиеся фактурой, оттенком и светоотражающей способностью. А краска, которую мы используем, имитирует разные металлы – серебро, золото, бронзу, латунь. Мы также предоставляем услугу Shadow Line – покраску хромированных деталей автомобиля в черный цвет. Благодаря этому Вы сможете создать тот дизайн машины, который будет отвечать всем Вашим предпочтениям.
Хотите уточнить цену покраски молдингов, снятия хрома с решетки радиатора или стоимость любой другой услуги? Звоните нашим специалистам по телефонам из раздела «Контакты ».
Краска-спрей для радиатора с металлическим хромом Rust-Oleum, 400 мл.
Эта аэрозольная краска для металлической хромированной эмали для радиаторов от Rust-Oleum представляет собой сверхпрочную термостойкую эмаль, специально разработанную для отделки / повторной окраски наружных поверхностей радиаторов.
Кроме того, эта аэрозольная краска для металлических радиаторов была специально разработана, чтобы придать потрясающий вид мебели вокруг вашего дома.Просто нанесите и оставьте на 16 часов для высыхания — отличный способ обновить ваш дом при одновременном снижении затрат. В среднем покрывает 2 м² на литр.
Дополнительно — Подготовка поверхности: для достижения наилучших результатов убедитесь, что поверхность чистая, сухая и свободная от отслаивающейся краски, плесени, воска или масла. Если использовался воск, тщательно очистите поверхность уайт-спиритом. Перед покраской рекомендуется отшлифовать голую древесину. Перед окраской твердые глянцевые поверхности следует отшлифовать. Накройте окружающие участки для защиты от распыляемого тумана.
Также — вы можете нанести это на множество других поверхностей, таких как металл, дерево, пластик и даже стекло, при правильной подготовке.
Наконец, ознакомьтесь с дополнительными пунктами ниже для металлической хромированной эмалевой краски для радиатора Rust-Oleum, 400 мл —
Краска-эмаль влагостойкая
Специально разработан для внутренних поверхностей
Обеспечивает защиту от ржавчины
Обеспечивает гладкую моющуюся поверхность для внешней отделки таких бытовых приборов, как холодильники, посудомоечные машины, стиральные машины, радиаторы и наиболее чистые и обезжиренные поверхности.
Грунтовка не требуется
Банки с краской не содержат CFC и обеспечивают отличное покрытие и адгезию
Простая и быстрая операция распыления, которая помогает минимизировать потерю краски
Термостойкие
Гладкая поверхность без пожелтения
Также доступен в белом глянцевом, белом сатинированном, серебристом металлик, чугунном или семейном белом цвете.
Поскольку при окраске распылением используются определенные слова и фразы, которые вы, возможно, не совсем понимаете, мы создали это Руководство по терминологии, которое может вам помочь.
Чтобы получить помощь по окраске распылением, ознакомьтесь с этим Руководством. Или щелкните здесь, чтобы получить вдохновение.
Если у вас есть вопросы по этому продукту, свяжитесь с нами, и мы поможем вам.
Термостойкая хромированная аэрозольная краска | Продукты и поставщики
Разработка керамического нанопленочного покрытия, обладающего как высокой коррозионной стойкостью, так и отличной термостойкостью
Образец 1: Хромированный лист из низкоуглеродистой стали.
Образец 2: аустенитная нержавеющая сталь SUS304 (AISI 304).
Размер: 100 л × 60 Вт × 1.2т
Поверхность: зеркальная. Условия нагрева: 573K ~ 873K × 24 часа на воздухе в электропечи.
Покрытия стойкости к окислению
Обычно существуют различные методы изготовления газонепроницаемой пленки… Это жаропрочная краска, термораспыление керамики, золь-гель метод и PVD / CVD.
Ударное охлаждение современных камер сгорания: экспериментальный анализ теплопередачи и эффективности
Калибровочная установка (рис.5) изготовлен из
Блок ПММА глубиной 70 мм, напыленный методом ТСХ, а затем
черной краской для фона, как описано выше. Тепло обеспечивает электрический нагреватель, приклеенный к алюминиевому корпусу.
пластина. Для уменьшения поверхностного контактного сопротивления между алюминиевой пластиной и алюминиевой пластиной наносится раствор жидкого хрома.
черная краска.
Неметаллические неорганические покрытия
Способен
защита хрома, как блеск полированного Al I (можно наносить на Al auto
бамперы, конкурирующие с обычной хромированной сталью Q9-6503 Vestar
Защитное покрытие наносится так же, как краска, и обеспечивает долгосрочную защиту … Подготовка и использование эмалированного алюминия Тепло и
коррозионная стойкость стекловидной эмали высока и может быть достигнута практически
любой цвет…… описывается процедура нанесения эмали, включая подготовку
эмалевый подвес для распылителей предварительной обработки…
Факторы, влияющие на конструкцию термостата
Это можно иметь с
различные значения удара по Изоду, а также в ряде
разновидностей, таких как нагревостойкость, вода
сопротивление, кислотостойкость и т. д.Отливки из латуни могут быть никелированы или хромированы или покрыты целлюлозным лаком или краской.
… «Любой из класса зеленых пигментов, состоящих из хромово-желтого и железно-синего»).
g (114811347, «светлый хром-зеленый пигмент»).
г (114811435…… как пигмент в краске »).
g (114812047, ‘а … … ясень’).
г (114813843, «жаропрочная глина»).
g (114813957, «гранулированный…… ферменты, гидролизующие карбоксильную группу»).
g (114828927, «химическое вещество, которое распыляется на растения и…
Индекс
… Фильмы, 257
Точечные тесты
битумных покрытий, 462-463
химической стойкости, 351
Пятна водяные полиролей 440
Спрей для приготовления пленок, 251 Распыляемость архитектурных красок, 424
Разбрасыватель для пленки…… и герметиков, 454
чернила, стойкость напольных уплотнителей к…… 255-256
Сульфатный белила свинец, основной, 150
химический анализ, 501
Сульфаты
в хромированном зеленом пигменте, 509… см. также Heat.
Огнестойкие автомобильные краски для очень высоких температур — CARiD.com
Во время работы двигателя температура компонентов двигателя может колебаться от нескольких сотен до почти 1000 ° F. Вот почему в типичном моторном отсеке много отслоившейся краски. Конечно, этого не произойдет, когда вы обманываете хотрод или уличную машину. Для этого вам нужна краска, которая хорошо смотрится, когда остается, и остается хорошо выглядеть, даже когда становится очень жарко.Для покрытия блоков цилиндров, головок и т. Д. Вам потребуются высокотемпературные покрытия VHT.
Хотя жаропрочные краски являются их сильной стороной, VHT также предлагает множество специальных покрытий для всего, от подготовки поверхности до виниловой краски, до краски для бампера и отделки салона. VHT Prep Spray очистит грязь, воск, масло и жир с окрашиваемых поверхностей, а VHT Adhesion Promoter улучшит адгезию эмалевых и лаковых покрытий ко всем поверхностям, включая пластик и хром. VHT Vinyl Dye восстановит или изменит цвет виниловой обивки, сидений, отделки и даже коврового покрытия.А если ваши бамперы и отделка тусклые и выцветшие, VHT Hood, Bumper и Trim Paint могут сделать их как новые. Его уникальная формула включает эластомеры, которые позволяют краске изгибаться, и подходит для стекловолокна, пластика и металла. Краска для колес VHT защитит как нестандартные, так и оригинальные колеса на дороге и бездорожье. Для создания одноэтапного эпоксидного покрытия и повышения устойчивости к ржавчине, химическим веществам, коррозии и соли компонентов подвески и шасси используйте эпоксидную краску VHT.
VHT является подразделением Duplicolor, Inc., компании Sherwin-Williams.Они наиболее известны жаропрочными красками (VHT означает очень высокая температура), такими как VHT Flameproof ™, которые могут выдерживать температуры до 2000 ° F, и первоначально были разработаны для космической программы для использования на возвращающихся кораблях. Взрывобезопасность идеальна для коллекторов, выхлопных систем и корпусов турбонагнетателей. Но условия высокой температуры не являются исключительной особенностью вашего двигателя. Ваши тормозные суппорты могут сильно нагреваться, и если вы хотите, чтобы они хорошо смотрелись за этими большими колесами и шинами, вам понадобится краска VHT, которая выдержит тепло.
Теплоизоляционная краска | Внутренние изоляционные покрытия
Наш ассортимент теплоизоляционных красок обеспечивает улучшенную изоляцию и термическую эффективность строительных оснований. Они безопасны, просты в использовании и изготовлены по самым высоким стандартам. Обширные исследования и разработки, а также сочетание новейших микротехнологий помогают разрабатывать энергосберегающие и защитные, декоративные и функциональные краски и покрытия для внутренних и наружных работ. Все предлагаемые нами термокраски производятся по оригинальным рецептурам, которые были протестированы в ведущих лабораториях мира и государственных органах для различных областей применения.К ним относятся одобренный UKAS Salford University и GEO Sciences в Америке.
Термокрасочные материалы могут предоставить отличные услуги для промышленных сред, в том числе:
Меньшие счета за электроэнергию
Улучшение климатических условий в промышленных условиях
Пищевые комбинаты
Химические нефтеперерабатывающие предприятия
Текстильные фабрики
Бумажные фабрики
Сахарные заводы
Резервуары
Трубопроводы перекачивающие
Обеспечивают защиту от конденсации
Действует как тепловой защитный барьер в морской среде
Изоляционная краска может означать сохранение тепла в одной области или ограничение его передачи в соседнюю комнату.Термин «термическая краска» также может означать, что пользователю необходимо поддерживать тепло в помещении в холодном климате, удерживая тепло посредством внутреннего нанесения, или, поочередно, поддерживать прохладу в помещении в более жарком климате, отражая тепло посредством внешнего нанесения.
Открытие последних лет, эти продукты необходимо наносить в соответствии с инструкциями в техническом паспорте, чтобы избежать образования конденсата из-за пара и «захваченной» и накопленной влаги.
Если вы ищете экономичные краски для предотвращения теплопередачи от встроенных блоков на заводе или складе, или для улучшения удержания тепла в зоне, где проводится техническое обслуживание или модернизация блока, термокраска может стать отличным временным или долгосрочным решением для вашего требования.
Ваши варианты включают краски и покрытия, содержащие добавки термокрасок, или добавки к краскам для добавления к другим краскам, покрытиям и эмульсиям.
Термокраска может улучшить отвод тепла в помещении благодаря добавкам к краске, которые улучшают изоляцию поверхности. Он также работает как теплоотражающие краски, отражая чрезмерное тепло от внешней поверхности или субстрата, сохраняя прохладу в помещении. На промышленных предприятиях и производственных предприятиях теплоизоляционные краски работают по третьему принципу, предотвращая передачу тепла из одной комнаты во вторую зону с контролируемым климатом.Тепловыделение может стать серьезной проблемой для некоторых участков рабочего места, где тепло от обработки или парилки передается в зону с большим количеством персонала.
Изоляционная краска наносится в виде тонкого слоя покрытия, которое замедляет передачу тепла из комнаты через поверхность или субстрат. Тепло удерживается в областях, покрытых / окрашенных термокраской, и, следовательно, сокращаются счета за электроэнергию. Использование изоляционной краски на стенах и потолке может привести к более быстрому нагреву помещения и меньшей зависимости от постоянных котлов и радиаторов.Уменьшите углеродный след вас и вашей компании, применив одно из нескольких теплоотражающих и теплоизоляционных покрытий, доступных в Rawlins Paints.
Теплоизоляционная краска препятствует прохождению тепла через поверхность или субстрат, не позволяя теплу покидать комнату.
Обычные примеры изоляционных материалов работают за счет уменьшения распространения тепла, звука или света через поверхности и основания. Звукоизоляция, например, может состоять из толстых материалов с мягкой подкладкой, свисающих с поверхностей или добавляемых к поверхностям, чтобы гасить и препятствовать прохождению акустики и быть причиной внешнего шумового загрязнения.Как и звук, тепловое загрязнение может стать проблемой, если в соседних комнатах требуется строгий контроль температуры и климата. Например, в офисах, кухнях и упаковочных зонах вокруг холодильных камер необходимо предотвратить повышение температуры в складском помещении с передачей тепла и потенциальное повреждение или порчу запасов.
Теплоотражающая краска для внутренних стен может превратить внутренние стены и потолки в тепловые барьеры, отражая тепло обратно в комнату — снаружи они будут отражать тепло и свет вдали от внутренних областей.Существует дополнительный вариант добавок к краскам, которые можно смешивать с другими красками и покрытиями (полные инструкции о том, как это сделать, и какие виды лакокрасочного покрытия и покрытия лучше всего подходят для этого варианта, см. В технических паспортах продуктов).
Изоляционные краски могут использоваться на внутренних и внешних поверхностях, а также на резервуарах для воды, трубах с горячей и холодной водой и т. Д. — в зависимости от продукта.
Вспучивающиеся краски для стали, вкл. Пожарные сертификаты
Другие продукты противопожарной защиты теперь доступны в Rawlins Paints, включая вспучивающиеся воротники, войлоки с покрытием, вспучивающиеся ленты и противопожарные завесы.Для получения дополнительной информации об этой новой серии от Nullifire [BP1], пожалуйста, свяжитесь с нашей службой технической поддержки.
Что такое вспучивающаяся краска и как действует вспучивающаяся краска?
Вспучивающиеся покрытия представляют собой пассивные средства защиты от огня, которые разбухают при нагревании (например, при пожаре) и защищают находящийся под ним материал (сталь, гипсокартон или дерево ) от огня. По мере того, как вспучивающийся слой набухает, он увеличивает свой объем поверхности, что затем помогает уменьшить интенсивность пламени.Верхнее покрытие при горении образует легкий уголь, что делает его плохим проводником тепла и распространения огня.
Нанесение вспучивающихся слоев краски помогает повысить огнестойкость конструкционной стали, стальных балок, стальных конструкций или чугуна и может использоваться как снаружи, так и внутри, на небольших или больших площадях. Вспучивающиеся покрытия обычно доступны в вариантах на водной основе или на основе растворителей (более подробная информация приводится ниже).
Под сильным давлением и высокой температурой от огня большинство вспучивающихся веществ работают, образуя пенообразное вещество, из химических веществ в нем реагируют и выделяют пар.После карбонизации пена затвердеет до черного материала (угля), который изолирует и защищает целостность стали, чугуна или поверхности дерева. Поскольку вспучивающаяся краска расширяется (иногда от 50 до 100 раз от толщины исходного покрытия) в случае пожара, защищая поверхность от тепла, поверхность не горит, а просто подвергается каталитической химической реакции.
Вспучивающиеся краски и покрытия обычно используются в архитектуре и строительстве из конструкционных стальных или деревянных элементов.Они могут обеспечить декоративную и эстетичную отделку ранее открытой стали, а также поддерживать температуру материала ниже критической для сохранения целостности в случае возникновения пожара или теплового взрыва. Вспучивающиеся покрытия могут быть тоньше, чем технически распыляемые методы огнезащиты.
Сталь незащищенная
Незащищенные стальные конструкции могут достигать температуры 550 ° C во время пожара, в результате чего они могут потерять свою несущую способность и разрушиться.Строительные нормы и законы требуют противопожарной защиты для повышения огнестойкости зданий.
Вспучивающаяся краска и покрытия могут наноситься кистью, валиком или распылителем и обычно бывают белыми или прозрачными (только для древесины). Для древесины можно получить до 60 минут защиты от огня и, в зависимости от толщины стали, до 120 минут защиты можно достичь при нанесении вспучивающейся системы окраски.
Толстые и тонкопленочные вспучивающиеся покрытия
Вспучивающаяся краска наносится серией покрытий, которые достигают толщины, необходимой для соответствия уровню защиты, предусмотренному строительными нормами.Каждый продукт, доступный в Rawlins Paints, поставляется с подробным техническим описанием, описывающим методы нанесения, время высыхания и технические характеристики слоя перед нанесением верхнего, окрашенного в цвет, слоя.
Для тонкопленочных вспучивающихся покрытий обычно требуется сначала нанести на сталь грунтовку, а на верхний слой — герметик, чтобы закончить систему и обеспечить огнестойкость от 30 до 90 минут. 120 огнестойких вспучивающихся покрытий доступны у некоторых производителей на складе Rawlins Paints.
Толстопленочные вспучивающиеся покрытия часто имеют эпоксидную основу. Они имеют более высокую толщину сухой пленки и изначально были разработаны для тушения углеводородных пожаров. Толстые пленки не расширяются так сильно, как тонкие пленки в случае пожара. Толстопленочные вспучивающиеся покрытия могут использоваться на наружных стальных поверхностях высотных зданий, офисных башен и открытых морских / нефтеперерабатывающих заводов.
Оба могут применяться вне строительной площадки, но это особая задача, поскольку во время транспортировки и монтажа возможно повреждение стальных или чугунных элементов.
Вспучивающиеся верхние покрытия
Верхний слой или последний слой вспучивающейся красочной системы окрашивается для получения выбранного цвета и отделки и защищает вспучивающееся базовое покрытие под ним. Верхнее покрытие / верхнее уплотнение всегда должно быть совместимо с нанесенным базовым покрытием — пожалуйста, свяжитесь с Rawlins Paints для получения дополнительной информации о совместимости продукта.
Вспучивающиеся покрытия на водной основе
Thermoguard Thermocoat — это вспучивающаяся система на водной основе со слабым запахом, которая может обеспечить до 90 минут огнестойкости конструкционной стали или чугуна — это зависит от DFT (толщины сухой пленки), на которую наносится покрытие.(Совместимое) декоративное покрытие может быть нанесено в соответствии с декором и / или особенностями архитектурного дизайна.
Thermoguard выдает по запросу Сертификат поставки для каждого указанного проекта для страховых компаний, Управления пожарной безопасности и строительного контроля и документации клиентов.
Вспучивающиеся краски на водной основе обеспечивают более гладкую поверхность в более короткие сроки, чем покрытия на основе растворителей.
Вспучивающиеся покрытия на основе растворителей
Jotun производит ряд вспучивающихся покрытий на основе растворителей для незащищенной конструкционной стали в областях с высокой коррозионной активностью, таких как морские постройки, а также атмосферные или морские среды.
Эти вспучивающиеся покрытия также обеспечивают огнестойкость конструкционной стали, подверженной воздействию целлюлозного огня.
Zeroflame, Jotun, Nullifire, Thermoguard, Bollom и другие
Огнезащитная краска для стали и краска для производителей чугуна, поставляемые rawlinspaints.com, включают Bollom Fireshield и Brosteel Ultra 60 , International, Jotun Steelmaster и Thermoguard Thermocoat.
Время огнестойкости и способ нанесения вспучивающихся красок, предлагаемых этими производителями, можно отфильтровать с помощью кнопок подкатегории:
Огнестойкость 30, 60, 90 или 120 минут
Для внутреннего использования
Приложение на месте
Покрытия на водной основе
Покрытия на основе растворителей
Покрытия на эпоксидной основе
Внешнее приложение
Покрытия на основе растворителей
Покрытия на эпоксидной основе
Покрытия на основе метакрилата
Для внешнего использования
Приложение на месте
Покрытия на водной основе (недоступны для огнестойкости 120 минут)
Покрытия на основе растворителей
Покрытия на эпоксидной основе
Внешнее приложение
Покрытия на основе растворителей
Покрытия на эпоксидной основе
Покрытия на основе метакрилата
Служба поддержки клиентов
Нанесение огнезащитной краски на стальные конструкции может быть простым делом, и мы можем помочь вам обеспечить необходимую защиту и гарантировать себе сертификат пожарной безопасности.Чем больше информации вы предоставите нам о стали, которую вы должны защищать, тем точнее мы сможем составить нашу спецификацию, сэкономив ваши деньги. Мы предпочитаем поговорить с нашими клиентами до того, как они купят эти вспучивающиеся краски, чтобы убедиться, что вы получаете правильный продукт и уверены в том, как правильно его использовать.
Вспучивающиеся краски и покрытия иногда называют огнезащитными или огнестойкими красками для стали, а иногда (неправильно) — термостойкими красками.Ниже Rawlins Paints разбивает основные элементы покупки вспучивающейся краски для стали:
Как получить ценовое предложение или полный расчет / спецификацию для соответствия строительным нормам
Просто позвоните нам (мобильные пользователи могут нажать на этот номер 0113 245 5450 ) и дайте нам знать:
Требуемый уровень противопожарной защиты (т.е. 30, 60, 90 мин и т. Д.)
Размер каждого стального профиля (т.е. 254x146x37 UB)
Количество и длина каждой секции (или общий размер каждой секции)
Ориентация (горизонтальная или вертикальная)
Количество окрашиваемых сторон (все стороны, 3 стороны, 1 фланец и т. Д.)
Окружающая среда (внутренняя, внешняя, парковка, химическое воздействие и т. Д.)
Заявка на сайте или в магазине
В качестве альтернативы вы можете просто прислать нам чертежи, списки изготовления / раскроя, и мы извлечем из них информацию, но в этом случае нам понадобятся некоторые рекомендации относительно того, что разрешить, т.е. все стали на первом этаже и т. Д.
Затем мы сгенерируем полный отчет, включая спецификации и наценки (где необходимо), предоставив вам наиболее экономически эффективное решение, доступное для вашего проекта, которое включает:
Стоимость (с учетом торговой скидки)
Типичные показатели покрытия
Инструкции по применению продукта
Инструкции по хранению продукта
Рекомендации по транспортировке продукции на месте / за пределы объекта
ETA при доставке продукта — и доступны ли варианты доставки на следующий день для вашей покупки
Рекомендации или требования к продукту и полной системе
Рекомендации по подготовке поверхности и основания
Включая использование для новой стали и окраску / подготовку ранее декорированных поверхностей
Какие покрытия могут быть доступны для улучшения декоративной и эстетической ценности
Время высыхания и время между слоями покрытия
Сертификаты
Все предлагаемые нами вспучивающиеся краски были протестированы в соответствии с различными британскими / европейскими стандартами признанными независимыми третьими сторонами в зависимости от требований к их использованию и производительности.В дополнение к этим стандартным отраслевым испытаниям некоторые продукты также предлагают дополнительные документы после использования в виде «сертификата», который можно получить разными способами — в зависимости от производителя. Некоторые требуют заполнения формы и отправки по электронной почте, у других есть онлайн-формы заявки, другим можно просто позвонить, чтобы сообщить подробности проекта устно. Не ВСЕ продукты предлагают это дополнительное дополнение, и если этот тип сертификата важен для вашего проекта, вам следует связаться с нашей технической группой по телефону 0113 2455450 (вариант 2) или [электронная почта защищена] , чтобы сообщить им об этом, чтобы они могли убедитесь, что они рекомендуют подходящий продукт соответственно.Для некоторых более крупных проектов также может потребоваться привлечение независимого инспектора. Вам также следует связаться с нашим техническим отделом, чтобы обсудить это, если это необходимо.
Обещание нашей помощи и совета
Противопожарная защита не должна быть тяжелой работой, позвольте нашему техническому персоналу помочь вам получить необходимый уровень защиты и желаемую отделку. Будь то конструкционная сталь на складе, огнезащитная краска для дерева в новостройке или внутренние стены многоквартирного дома, мы можем предоставить полную спецификацию и дать рекомендации на протяжении всего проекта.
VHT FLAMEPROOF ™ обновит и продлит срок службы любой поверхности, подверженной экстремально высоким температурам. Это уникальное покрытие широко используется в автомобильной промышленности для выхлопных систем, а также в авиакосмической промышленности для реактивных двигателей, возвращаемых транспортных средств и других высокотемпературных красок.
Температура 1300F-2000F (704C-1093C) Прерывистый
Время высыхания Требуется время отверждения, которое можно проводить на автомобиле или вне его (см. Ниже).
Заголовки приложений, выхлопные системы, поршневые колпачки, внутренние головки
Чистовая квартира
РАЗМЕРЫ 1 кварта неаэрозоля Аэрозоль на 11 унций
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
Доступны в следующих цветах:
НАЙТИ РОЗНИЧНОГО ТОВАРА
Отверждение FLAMEPROOF ™ VHT FLAMEPROOF ™ Покрытие приобретает свои уникальные свойства только после правильного отверждения (см. Инструкции на банке).
На автомобиле
Краска должна полностью высохнуть перед отверждением
Работа на холостом ходу в течение 10 минут
Охлаждение в течение 20 минут
Работа на холостом ходу в течение 20 минут
Охлаждение в течение 20 минут
Работа в нормальных рабочих условиях в течение 30 минут
С автомобиля
Краска должна полностью высохнуть перед отверждением
Нагреть до 250F (121C) в течение 30 минут
Охладить в течение 30 минут
Нагреть до 400F (204C) в течение 30 минут
Охладить в течение 30 минут
Нагреть до 650F (343C ) на 30 минут
Система покрытия VHT предлагает высокоэффективную систему покрытия, обеспечивающую максимальную защиту и качество.Система включает подготовку поверхности, грунтовку, краску и лак.
основной
SP100
Праймер FLAMEPROOF ™
Пальто
SPXXX
Цвет FLAMEPROOF ™
Заканчивать
SP115
FLAMEPROOF ™ Прозрачный
Система покрытия VHT предлагает высокоэффективную систему покрытия, обеспечивающую максимальную защиту и качество.Система включает подготовку поверхности, грунтовку, краску и лак.
основной
SP100
Праймер FLAMEPROOF ™
Пальто
SPXXX
Цвет FLAMEPROOF ™
Заканчивать
SP115
FLAMEPROOF ™ Прозрачный
Твердое хромовое износостойкое и термостойкое покрытие и покрытие
Твердое хромовое износостойкое и термостойкое покрытие и гальваническое покрытие | Электро-покрытие
Ваш браузер устарел.
В настоящее время вы используете Internet Explorer 7/8/9, который не поддерживается нашим сайтом. Для максимального удобства используйте один из последних браузеров.
Хром
Firefox
Internet Explorer Edge
Safari
Закрыть
Износ определяется как ухудшение в результате использования с шестью основными причинными факторами: удар, истирание, отсутствие истирания при трении, нагревание, коррозия и вибрация.Хром обладает тремя отличительными характеристиками, которые позволяют противостоять трем видам износа. Он очень твердый, очень скользкий и устойчив к большинству агрессивных промышленных сред.
Высокое значение твердости делает хром устойчивым к истиранию. Его низкий коэффициент трения означает меньшее сопротивление и, следовательно, меньше тепла, выделяемого при трении деталей друг о друга. Хорошая коррозионная стойкость означает меньшее химическое воздействие и отсутствие образования продуктов окисления металла, которые превращаются в абразивные частицы.Благодаря этим характеристикам можно сказать, что твердый хром «дружелюбен» к большинству сопряженных материалов.
Воздействие тепла на хром
Хром имеет тенденцию к размягчению при повышенных температурах, хотя он сохраняет низкий коэффициент трения и устойчивость к окислению и коррозии, что обеспечивает устойчивость к истиранию и химическому воздействию. Даже в оттисках штампа при штамповке, где он находится в контакте с горячей сталью, хромирование по-прежнему значительно увеличивает срок службы штампа до красного цвета.
Твердый хром выдерживает термический удар
Хром может выдерживать температуру выше 1000 ° F, а также подходит для многих криогенных применений, где он подвергается воздействию жидкого азота или жидкого кислорода. Применения, связанные с быстрыми изменениями температуры, например, в производстве пластмасс, также были успешными с хромированием.
Свойства и преимущества промышленного твердого хромирования
Износостойкость и износостойкость
Смазывающая способность
Твердость
Прочность
Адгезия и склеивание
Низкий коэффициент трения металлических деталей
Предотвращает заедание и истирание
Восстанавливает размеры малоразмерных деталей
Продлевает срок службы оборудования, снижая затраты
Представленные данные и информация основаны на нашем опыте на сегодняшний день.Материал предназначен для использования в качестве руководства по вашему усмотрению. ACME Holdings или ее производственные подразделения не несут ответственности в связи с этим материалом.
Стекло после особой обработки, когда в горячую стекольную массу специальных примесей добавляют нужные реагенты: ионы серебра, оксида железа, приобретает новые качественные характеристики и становится термозащитным – атермальным. Добавления не видны, однако предают стеклу тонкий эффект тонирования. Атермальные стекла обладают голубоватыми или зеленоватыми оттенками, что можно различить под определенным ракурсом. Если смотреть на них через поляризованные очки, они будут представляться фиолетового цвета. Атермальное остекление нацелено на ограждение от солнечных лучей, также на минимальное промерзание и потение стекол зимой и поздней осенью. Атермальное остекление выполняют на автомашинах и помещениях.
Что такое атермальное остекление?
Это остекление с использованием стёкол, обладающих теплозащитой и высоким показателем теплопоглощения. Стекла такого типа впитывают около половины инфракрасного излучения, и полученную энергию умеренно передают в окружение, вследствие чего допуск внутрь жилища поглощённого и отраженного тепла не происходит. Стекла с атермальной пленкой способны впитывать ИК излучение, а УФ — отражать, обеспечивая этим теплозащиту. Многие потребители принимают тонирование за атермальное остекление.Технология производства этих стекол более новая, трудная и дорогостоящая, чем технологии получения тонированных. Она высокотехнологическая, производить атермальное стекло возможно только в особых условиях, в предприятиях с новейшим современным оборудованием.
Преимущества атермального остекления
Эти стекла впитывают до 50% ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
Насыщенность окраски стекла меняется в зависимости от мощности освещения.
Идеальны зимой и поздней осенью, так как хорошо противостоят явлениям запотевания и замерзания.
Атермальное остекление автомобиля создает приятную атмосферу в салоне, позволяет не пользоваться автокондиционером.
Остекление термозащитными стёклами уменьшает ущербность салона, происходящую от прямых попаданий солнечных лучей. Благодаря атермальному остеклению передняя панель нагревается в 2раза меньше.
Применение этого типа остекления повышает безопасность передвижения в солнечные дни, так как яркие солнечные лучи ослабевают и блики не препятствуют при вождении. Водитель подвергается меньшей нагрузки, что уменьшает вероятность дорожных происшествий.
Атермальные стекла не выгорают под воздействием солнечных лучей, не теряют цвета, более устойчивые и служат дольше обыкновенных.
Недостатки
Цена такого стекла по сравнению с простыми выше в два раза.
Не на все марки автомобилей можно подбирать атермальные стекла. Однако, исходя из потребительного спроса, многие производители автомобилей, в их числе и отечественные производители, в базовый набор включают атермальное остекление.
Важным изъяном атермального стекла является его негативное влияние на работу навигаторов. Стекла такого типа также могут расстраивать определенные функции отдельных гаджетов.
Как отличить атермальное стекло от тонированного?
Различить фирменное атермальное стекло от тонированного позволяют следующие признаки:
Для TINDET он — 81%. Такое стекло обладает лёгкий зеленоватый тон. Для OVERTINTED – 78,5%. Цвет стекол — зеленоватый.
Высококачественность, абсолютно безупречная обработка кромок, обусловленная тем, что стекла данного типа производятся в результате высокотехнологических процессов, с использованием современной технологии, солидными предприятиями.
Атермальное стекло должно иметь слабый оттенок. Однако, рассчитывать на это не рекомендуется, он может появиться и в итоге тонировки.
Если на атермальное стекло смотреть сквозь солнцезащитные очки с поляризационным свойством, то на наружности разрисуются разводы, как на разлитой капле бензина.
Еще одним способом отличия является сравнивание тени и самого стекла. Нужно поставить стекло на солнце. Когда тень темнее стекла – это фирменное атермальное стекло.
Атермальные пленки
В отличие от технологического процесса производства атермального стекла, когда примеси добавляют в стекольную месиву в период изготовления, атермальные пленки приклеиваются уже на готовенькие стекла.
Это — прошедшая фазу металлообработки, полиэфирная пленка с диэлектрической настилкой и с многими слоями. Для напыления используются элементы благородных металлов. Атермальная пленка имеет функцию селективного зеркала. Атермальные пленки самоклеящиеся, их наклеивают изнутри, то есть со стороны комнаты или салона автомобиля. Эти пленки имеют возможность пропуска излучения приметного спектра, в отличие от тонированных, при этом они отражают до ста процентов УФ излучения и впитывают до 92% ИК.Пленки этого типа обладают разноцветными тонами.
Типы атермальных пленок
AIR 75 Solarek пропускает 75% зримого спектра, впитывает 90% тепловой энергий, отражает 99% УФ излучения.
JOHNSON IR 70 пленка имеет пепельную тонировку, пропускает 73% зримого спектра, впитывает 47% ИК, отражает 100% УФ излучений.
Sun Control ICE COOL 70. Пленка голубоватой и зеленоватой тональности, пропускает 72% зримого спектра, впитывает 92% ИК, отражает 100% УФ излучении.
Sun Control ICE COOL 80 пропускает 78% зримого спектра, впитывает ИК 78%, отражает УФ 100%.
Armolan Spectrum 80 носит голубоватый оттенок, зримый спектр 46%, впитывает 64% ИК, отражает 80% УФ излучений.
USB Nano Blue 60. Пленка с голубоватым оттенком, зримый спектр пропускается на 46%, впитывает ИК 64%, отражает УФ 80%.
ULTRA VISION<< Хамелеон>>. Пленка обладает фиолетовым цветом и разнообразными нюансами тонов, уделяющих возможность сделать подбор для любого вкуса. Пропускает зримый спектр до 83%, впитывает 69% ИК излучения, отражает 100% УФ.
Атермальное остекление автомобилей
Автомобильный салон имеет ограниченное пространство и в жаркую погоду внутри становится некомфортно из-за повышенной температуры. Атермальное остекление сводит к минимуму отрицательные последствия от влияния солнечных лучей за счет своего свойства впитывать тепловую энергию и пропускать излучение зримого света. Безопасную езду можно обеспечить только со стеклами с требуемой светопропускаемостью.При тонировке со светопропускаемостью ниже 80% ухудшается обзор и видимость дорожной обстановки, автомобиль с такими стеклами не проходит техосмотр. Для автомобильных стекол обязательным является показатель светопропускания: минимум 75% для передних боковых, и 80% для фронтальных стекол.
Можно рассчитать пропускаемость лучей, используя следующий способ подсчета: при фирменной тонировке 95%, когда остекление проведено с использованием пленки с 70% видимостью, то 0,95X 0,7 будет равным 66,5%, что довольно низкий результат для видимости. Оклеивание можно произвести как у специалистов, так и своими силами. Процесс склеивания совершается на влажную или сухую наружность. Второй способ значительно труднее, и требует специальных навыков и знаний. Первый более легкий и результат после его применения не уступает результату второго. Разбирать салон и обивки дверей не надо. Нужно вынимать стекло, предварительно снимая все уплотнители. Затем нужно его тщательно вымыть, чтобы на нем не остались пыль, грязь и пятна. Для того, чтобы пленка легла равномерно на стекле не должны оставаться подтеки. Даже незначительный след и вмятость может повлиять на долговечность остекления. На внутреннюю наружность стекла пульверизатором разбрызгивают приготовленный мыльный раствор, после приставляют пленку светлой стороной наружу, а темной — к стеклу. Расправляют пленку, от середины к покромкам, избегая образования складок. Шпателем убирают формированные пузырики. Особое внимание нужно обращать на края. При плохом оклеивании поля очень быстро начинают трескаться. После окончания работы, оставляют высыхать. Атермальные стекла рекомендуется установить в фронтальной и передней боковой частях автомобиля, так как большой процент солнечной энергии в автосалон проходит сквозь них.
Атермальные стеклопакеты
Атермальные стекла с примесями применяются в основном для остекления автомашин. В комплекте стеклопакетов, предназначенных для остекления помещений, зачастую пользуются и оконными атермальными пленками. В отличие от стёкол, предназначенных для остекления автомобилей, часть атермальных пленок при оклеивании даже на прозрачное стекло отпускают минимум света. Для архитектурных пленок это не актуально. Ассортимент предложенных стеклопакетов расширенный. Фирма Solartek на ряду с автомобильными, производит пленки, предназначенные для жилых помещений. Выбор архитектурных пленок можно делать без затруднений. Легко можно среди предложенных найти нужную пленку, с требуемой светопропускаемой способностью.
Характеристики стеклопакетов и атермальных пленок
Стеклопакеты с атермальной пленкой отлично сберегают энергию, идентичны стеклопакетам с низко эмиссионным напылением. Эти свойства позволяют защищать помещение летом от жары и от опасного для организма УФ излучения, также способствуют снижению потери тепла в холодные времена года. Их применение выгодно с экономической точки зрения, так как они помогают сэкономить на отопление зимой, и на кандицирование в жаркую погоду.
Так как стеклопакеты впитывают тепло, то в холодный период не замерзают. Сквозняки сокращаются до минимума, за счет разности температур стекла и воздуха внутри комнаты. Стекло в основном не промерзает, на нем не образовывается конденсат.
Предлагается большой выбор стеклопакетов. Можно свободно выбрать и оклеивать стеклопакеты разных фирм, размеров и конфигураций. Оклеивание термозащитной пленкой стеклопакетов можно производить перед сборкой окон. Оклейку можно выполнить и на установленных окнах.
Почему выбирают атермальное остекление?
Все больше потребителей свой выбор останавливают на термозащитном остеклении. Это объясняется тем, что атермальное остекление:
успешно защищает от ИК и УФ излучений;
обеспечивает защиту от солнечных лучей в автосалоне без уменьшения светопропускаемости стекла. Имеется возможность использовать также атермальные пленки для автомобилей, с высокими характеристиками светопропускаемости.
В помещениях устанавливают стеклопакеты с наклеенными атермальными пленками. Они создают здоровую среду дома, защищают от опасного воздействия ультрафиолетовых лучей, делают жильё комфортным и приятным.
Атермальное стекло — это какое? Преимущества и недостатки
Атермальное стекло представляет собой обычное автомобильное стекло, при изготовлении которого в состав смеси были добавлены специальные примеси. Внешне атермальное стекло легко узнать по необычному оттенку: зеленоватый или голубой оттенок стекла в автомобиле означает, что в машине имеет место атермальное остекление.
За счёт добавок в своём составе атермальное стекло не так сильно нагревается летом, что отражается на комфорте людей в салоне. Зимой атермальное стекло тоже весьма полезно: оно не так быстро, как обычное автостекло, выпускает тепло из нагретого салона машины, не запотевает и не покрывается ледяной коркой после длительной стоянки.
Разумеется, не всё так просто. Технология изготовления атермального стекла достаточно дорогостоящая, и не все компании могут себе позволить выпуск такой продукции.
Тем не менее, атермальные стёкла выпускаются даже российскими заводами, и найти их в каталоге автостёкол и среди предложений не составит труда.
Производство атермального стекла
На производстве процесс получения атермального стекла выглядит так: в стекольную массу добавляют состав с ионами серебра и оксидами железа в составе. Благородные металлы в составе стекла придают ему не только особые свойства, но и необычные оттенки: зеленоватый, голубой, фиолетовый, коричневый и даже хамелеон.
По сути добавление металлов структуру автостекла не меняет: атермальное стекло это такой же триплекс, то есть несколько слоёв листового стекла на прочной полимерной плёнке.
Такое стекло прочное и безопасное — как и все сертифицируемые автомобильные стёкла с прозрачной историей происхождения.
Какие стёкла бывают атермальными
В основном атермальное остекление в машине используют для лобовых и передне-боковых стёкол. Ставить атермальное стекло в задней части кузова особого смысла нет, поэтому встречается такое решение нечасто. Плюс полное атермальное остекление удорожает стоимость всего автомобиля, и не все производители готовы на это пойти.
Преимущества и недостатки атермального стекла
Как мы уже отметили выше, атермальное стекло получает все свойства (прочность, безопасность, светопропускаемость и т.п.) обычного, но в довесок оно располагает ещё несколькими весомыми преимуществами.
Служит дольше. Примеси благородных металлов делают атермальное стекло более прочным и долговечным по сравнению с обычным стеклом, к тому же его поверхность не подвержена выгоранию на солнце за счёт уменьшенного нагрева.
Защищает стёкла от чрезмерного нагрева. Благодаря тому, что атермальное стекло отводит часть солнечных лучей, обивка салона, руль и передняя панель не перегреваются, даже если машина греется на солнцепёке.
Уменьшает бликование стекла. За счёт этого свойства атермального стекла управлять машиной комфортнее, водителю не приходится щуриться на солнце.
Улучшает видимость. Атермальное стекло отличается передачей чёткого, контрастного изображения и полным сохранением цветопередачи, что хорошо отражается на управляемости машиной.
Снижает запотевание и замерзание стекла. С атермальным стеклом поверхность не покрывается плотной коркой льда после стоянки в холод, а окна запотевают меньше.
Позволяет экономить на кондиционере и салонном отопителе. Атермальное стекло обладает низкой теплопередачей, значит, летом кондиционер можно не включать на полную, а зимой печке легче поддерживать нужную температуру. Плюс снижение нагрузки на двигатель.
Улучшает внешний вид автомобиля. Машина с необычным остеклением зеленовато-голубого или фиолетового оттенка привлекает внимание и смотрится дорого.
При всех преимуществах такого стекла, стоит учитывать, что за счёт добавок металла атермальное стекло плохо пропускает сигнал антирадара. Поэтому если вы злостный нарушитель ПДД «на скорость», не полагайтесь на вспомогательное оборудование.
Как купить настоящее атермальное стекло
Преимущества стекла с защитой от УФ-лучей и низкой теплопередачей очевидны, и потому многие хотят или купить автомобиль с заводским атермальным остеклением, либо заменить имеющиеся стёкла на атермальные. Где спрос — там и предложение, и потому недобросовестные продавцы обманывают покупателей, продавая поддельные атермальные или просто тонированные стёкла вместо оригинальных.
Чтобы проверить качество атермального стекла:
Помните, что оно не может стоить дёшево — сама технология производства и используемые добавки обходятся производителю в круглую сумму, и наверняка она отразится на конечной стоимости.
Ищите надпись Tined или Overtined в нижнем углу. Причём метка должна быть чётко написана, не размыта и читаться легко. Отметка Tined означает светопропускаемость стекла в 81%, такое атермальное стекло светло-зелёное. Отметка Overtined говорит о светопропускаемости 78,5%, а стекло будет зелёным.
Все стороны атермального стекла должны быть чёткими, ровными, без следов клея и грубых следов обработки кромки. Любые дефекты — признак подделки.
Проведите тест на тень. Поставьте атермальное стекло на землю, и если тень от стекла будет темнее, чем само стекло — перед вами настоящее атермальное стекло.
Чтобы отличить атермальное стекло от просто тонированного, посмотрите на него через очки с поляризационными стёклами. Если стекло настоящее, вы увидите радужный эффект а-ля плёнка растёкшегося бензинового пятна на асфальте.
Надеемся, наши советы помогут выбрать вам качественное автомобильное стекло.
За консультацией по подбору и установке стекла обращайтесь в ДИТС-сервис в Минске, мы всегда рады помочь!
Атермальное остекление что это такое
Ещё несколько лет назад об атермальном остеклении автомобилей знали лишь те, кто интересовался особенностями тюнинга транспортных средств. На данный момент многие производители машин стали вносить такие стёкла в основную комплектацию своих моделей. Вследствие этого существенно возрос соответствующий интерес автомобилистов, порождающий большое количество вопросов. Основной из них заключается в следующем: атермальное стекло – что это такое в машине. В этом необходимо детально разобраться, прежде чем использовать такое изделие на собственном автомобиле. Салон автомобиля – это ограниченное пространство, которое очень быстро реагирует не те или иные условия окружающей среды. Прежде всего, это касается высокой температуры воздуха на улице. Она делает пребывание в машине некомфортным, так как внутри и снаружи машины за короткий промежуток времени нагреваются все поверхности. Это влияет на самочувствие как водителя, так и пассажиров транспортного средства.
Атермальное остекление отличается тем, что оно сводит к минимуму неблагоприятное воздействие солнечных лучей посредством впитывания тепловой энергии. К тому же данная технология способствует пропусканию света, зримого для человека типа.
Таким образом, основные свойства атермального остекления автомобиля заключаются в следующем:
Блокировка попадания определённого количества инфракрасных и ультрафиолетовых лучей в салон транспортного средства. Многие из них задерживаются непосредственно в толщине стекла или же отбиваются от него вследствие специального компонентного состава. Препятствование проникновения большого объёма тепловой энергии в машину. Ввиду этого поверхности приборной панели даже в самые тёплые дни не очень сильно нагреваются при длительном нахождении транспортного средства на солнце. Затемнение стекла и снижение частоты образования на нём бликов. Последние практически отсутствуют, так как стекло создаёт идеальные условия для того, чтобы блокировать неблагоприятное преломление лучей, способное на некоторое время ослепить водителя. Обеспечение более стабильного температурного режима в салоне автомобиля. Вследствие этого пассажиры машины могут себя чувствовать максимально комфортно и уютно даже в условиях длительной поездки в самые жаркие летние дни по автостраде. Более значительная прочность в сравнении с обыкновенными типами стёкол. При попадании небольших камней в машину существует высокая вероятность того, что не образуется трещина или какое-либо иное повреждение. Защита обшивки от выгорания и выцветания посредством воздействия на неё солнечных лучей. Поэтому салон автомобиля длительное время остаётся как новый. Атермальное стекло на белой машине Кроме пропускающей способности, атермальные стёкла имеют ещё одно преимущество — прочность
Таким образом, атермальное остекление способствует значительному улучшению комфорта, удобства и безопасности эксплуатации автомобиля. Именно вследствие этого всё большее количество производителей используют данную технологию для производства новых моделей транспортных средств. Это касается как зарубежных компаний, так и некоторых отечественных брендов.
Атермальное стекло большинства производителей позволяет пропускать свет в достаточном объёме для того, чтобы водитель в итоге не столкнулся с проблемой лишения прав. Вместе с тем некоторые эксперты советуют проверить перед покупкой, будет ли новое остекление соответствовать установленным в государстве правилам.
Как отличить атермальное стекло от обыкновенного? В настоящее время спрос на атермальные стёкла, содержащие ионы серебра, всё время растёт. Вследствие этого на рынке появилось большое количество поддельных товаров, которые не обладают соответствующими свойствами и полезными качествами. Нередко продавцы пытаются выдать обычные стёкла, имеющие солнцезащитную полосу вверху, за атермальные. Для того чтобы не приобрести такую продукцию по завышенной цене, необходимо понимать, как отличить разные типы друг от друга. Это можно сделать следующим образом:
Первоначально необходимо тщательно осмотреть стекло. Нужно обратить внимание на его кромку. Она должна быть хорошо отшлифованной и ровной. Также следует найти маркировку товара. Все производители атермального стекла указывают на ней такие слова, как INTED или же OVERINTED. Разница между первым и вторым типом заключается лишь в коэффициенте светопропускания. В продукции с маркировкой INTED он составляет 81%, а с OVERINTED – 78,5%. В первом случае стекло отличается лёгким зеленоватым оттенков, а во втором – выраженным зелёным цветом. Необходимо узнать название производителя товара. В настоящее время атермальные стёкла изготовляются лишь на высококачественном и дорогом оборудовании, которое не могут себе позволить малоизвестные компании. Именно поэтому необходимо ориентироваться на бренд. Маркировка атермального стекла Только маркировки с обозначениями INTED и OVERINTED указывают на атермальные стёкла
С использованием солнцезащитных очков, имеющих поляризационный эффект. Через них на поверхности остекления будут заметны радужные разводы, такие как на пятнах разлитого бензина в солнечный день. Такой эффект обусловлен преломлением солнечных лучей посредством того, что они сталкиваются с небольшими кристаллами компонентов остекления. Посредством сравнения тени и самого стекла. Первая должна быть темнее, чем непосредственно само остекление. Этот способ определения подделки сам по себе не помогает выбрать оригинал, так как обеспечить данный эффект можно и другими методиками. Именно поэтому эксперты рекомендуют, прежде всего, пользоваться поляризационными очками. Они позволяют с большей вероятностью выявить подделку. Таким образом, если пользоваться всеми вышеперечисленными рекомендациями специалистов, можно без проблем отличить атермальное стекло от обыкновенного. Это позволяет существенно сэкономить деньги и свободное время.
Технология изготовления Многие автомобилисты путают атермальное остекление с другими технологиями, среди которых необходимо выделить тонирование или же покрытие стёкол специальной пленкой. На самом же деле способ изготовления существенно выделяется из методов, которые более известны широкой аудитории.
Технология изготовления атермального стекла отличается своей сложностью. Она требует использования специального высокотехнологичного заводского оборудования, которое не применяется для производства обычных изделий. Именно поэтому в настоящее время лишь небольшое количество компаний занимается выпуском стёкол данного типа.
Суть изготовления атермального стекла заключается в добавлении к расплавленной массе определённого количества специальных присадок. В них содержатся два главных компонента, которые в итоге и обеспечивают соответствующие свойства и положительные качества. Среди них специалисты выделяют оксиды железа и ионы серебра. Именно поэтому атермальное остекление автомобиля обретает голубоватый или же, что чаще бывает, зеленоватый оттенок. Если же рассматривать его через поляризационные очки, можно увидеть фиолетовый цвет.
Ещё до недавнего времени атермальное стекло не производили. Многие компании занимались изготовлением только лишь специальных атермальных плёнок. Они тоже обладают высокими энергосберегающими свойствами, но имеют совершенно иную технологию формирования. Это связанно с тем, что такие изделия состоят из большого количества слоёв, иной раз достигающих 200 единиц. Каждый из них блокирует определённый процент излучения, вследствие чего к самой поверхности стекла доходит лишь незначительная его часть. Именно поэтому атермальные пленки используются в первую очередь не для тонирования, а для блокировки тепловой энергии, которая способна проникнуть в салон транспортного средства.
Впитывание большого количества ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Вследствие этого около 50% всех лучей не проникают в салон и не воздействуют неблагоприятным образом как на водителя, так и на пассажиров. Способность менять насыщенность цвета стекла в зависимости от того, какая мощность внешнего освещения дороги. Ввиду этого снижается степень усталости глаз, что крайне важно при длительных поездках на значительные расстояния между городами. Противостояние процессам запотевания и замерзания. Из-за этого даже в холодный период времени сохраняется высокая степень обзорности. Владельцу машины не приходится дополнительно очищать стекло от образующегося конденсата вследствие перепада температур внутри салона и снаружи. Создание комфортной атмосферы внутри машины. Атермальное стекло позволяет не пользоваться встроенными кондиционерами. Это, в свою очередь, сказывается на энергопотреблении машины, а также расходе топлива. Снижение нагревания салона, которое происходит вследствие попадания внутрь прямых солнечных лучшей. Стекло позволяет снизить температуру приборной панели на 2 градуса. Улучшение показателей безопасности эксплуатации автомобиля в солнечную погоду. Это обусловлено тем, что атермальное остекление препятствует образованию бликов. К тому же водителю не приходится всё время прищуриваться, из-за чего он меньше устает и больше концентрируется на процессе вождения. Отсутствие выгорания под воздействием прямых солнечных лучей. Это свойство делает остекление более устойчивым к потере цвета, что сказывается на длительности эксплуатации. Как и любые другие виды остекления автомобилей, атермальное имеет некоторые недостатки:
Высокая стоимость. Цена данной технологии в два раза больше стандартной. Не на все модели и марки автомобилей атермальное стекло подходит. В последнее время производители включают его в базовые комплектации но далеко не всех транспортных средств. Негативное влияние на работу навигаторов. Стёкла такого типа способны воздействовать на некоторые функции отдельных устройств внутри салона автомобиля. Водитель может заметить сбои в телефонной связи, сигналах GPS и радиоволновой передаче. Прежде чем приобрести атермальное стекло, необходимо обратить внимание на его показатели затемнения. Они не должны превышать установленные на законодательном уровне нормы, так как в таком случае водителя могут лишить прав. Если остекление полностью соответствует стандартам, можно смело его покупать. Это обусловлено тем, что оно способно создать действительно комфортные условия для пребывания в салоне в летний период времени. Зимой же такие изделия будут, наоборот, удерживать тепло внутри, снижая нагрузку на отопительные приборы, что отразится и на расходе топлива. Несмотря на то, что атермальные стёкла дорогие, их приобретение представляет собой действительно удачный способ инвестирования денег.
Всем привет! Думаю, не все еще знают о том, что такое атермальное остекление в автомобиле. Это понятие действительно появилось относительно недавно.
Изначально о нем знали лишь единицы. Ситуацию во многом изменили сами автопроизводители, которые решили начать выпускать свои машины в комплектации с атермальными стеклами. В итоге они начали становиться все более и более востребованными.
Многие из тех, кто знает, что это такое и какие преимущества дает атермальное стекло (АС) в машине, изначально стараются заказывать автомобиль с ним в списке комплектующих. Все же сейчас ряд компаний предлагают этот компонент.
Есть и те, кто недавно узнал про подобный тип лобового стекла, а потому стремится заменить стандартную конструкцию на атермальную.
Думаю, стоит изучить этот вопрос более детально. Каждый сможет для себя решить, купить АС или это будет лишней тратой денег на свое авто.
Особенности производства
Многие относят атермальные стекла к способам тонировки. Но я бы не сказал, что здесь речь идет о простом тонировании стекол. Тонировка подразумевает нанесение специальных материалов. Для примера можете посмотреть предыдущие материалы о силиконовой и съемной тонировке.
Скажу сразу. Поскольку технология для многих новая, многие часто путают понятие атермального стекла с нанесением тонировки или с установкой тонирующих пленок. Но в случае с АС технология изготовления намного сложнее. Они никак не может применяться в отношении уже готового лобового стекла. Вот почему это не тонировка.
Чтобы изготовить такую конструкцию, требуется наличие современного и высокоэффективного заводского оборудования. Суть производства заключается в добавлении специальных присадок к массе, которую получают путем плавления стекла с дальнейшим приданием ему заданной формы. В качестве присадок используются ионы серебра и оксиды железа. Именно благодаря им получаются те голубые или зеленые оттенки, характерные для атермального стекла.
При просмотре через солнцезащитные очки цвет будет фиолетовым. Но присадки не просто меняют цвет, а обеспечивают изделие полезными характеристиками.
Если говорить коротко, то для производства АС требуется стандартное сырье с добавлением специальных присадок. Именно присадки делают разницу между обычным и атермальным остеклением.
Преимущества и недостатки
Хоть я и не Википедия, но могу точно сказать, какие сильные и слабые стороны есть у атермального остекления автомобиля. Ровно так же мы ранее рассматривали сильные и слабые стороны тонировки авто.
Давайте начнем с положительных качеств. Их сформировали отзывы самих автовладельцев и мнение экспертов. В итоге мы имеем такие достоинства:
Прочность и долговечность превышает значения обычного стекла;
Снижается нагрузка на работу систем отопления и охлаждения воздуха в салоне;
Летом салон нагревается менее интенсивно;
Зимой остекление сохраняет тепло;
В отличие от антидождя для стекла, АС не нужно обновлять;
Наблюдается меньший расход топлива, поскольку с меньшей интенсивностью работает дополнительное оборудование;
Запотевание намного меньше;
АС почти не промерзает;
При попадании на стекло солнечных лучей они рассеиваются;
Уменьшается количество бликов;
Салон медленнее выгорает;
Передняя панель менее интенсивно нагревается;
За использование АС не предусмотрен штраф, так как это заводское изделие.
У атермального остекления действительно много преимуществ перед классическими лобовыми стеклами. Да, тут есть свои недостатки, но зачастую их можно пережить.
Покупать автомобиль с АС или заказывать его отдельно, каждый водитель решает самостоятельно. Я бы советовал просто прокатиться на машине знакомого или друга, у которого установлено такое остекление заводского типа. То есть от производителя.
Мне как-то пришлось лично столкнуться с АС, когда новый вид остекления только набирал обороты популярности. В знойный летний день я был сначала за рулем своего авто, а затем пересел в машину друга, чтобы почувствовать разницу. Я оказался приятно удивлен, поскольку при кажущемся сходстве машин уровень комфорта был совершенно разным.
Нет, атермальное остекление не обладает магическими свойствами. То есть когда на улице жара, то и в салоне без включенного кондиционера даже при наличии АС будет жарко. Но при всех дополнительных достоинствах и способности снижать блики, такое стекло действительно стоит потраченных на него денег.
Что же касается недостатков, то они здесь следующие:
Цена. Не сложно узнать, сколько стоит АС. Ценники отличаются, в зависимости от производителя и изделия для конкретного автомобиля. Но будьте готовы к тому, что цена окажется выше в 1,5-2 раза в сравнении с обычным остеклением;
Ограниченный ассортимент. Поскольку технология только появляется, еще не на все автомобили можно найти подходящее по размерам стекло. Но все чаще автокомпании дают АС уже в базовой комплектации к своим новым моделям. Потому и покупать его отдельно не всегда нужно;
Гаджеты. Некоторое дополнительное оборудование может работать не совсем корректно. Это относится к навигаторам и антирадарам , к примеру. Функции иногда блокируются, либо ухудшается работа. Но это происходит не так часто, чтобы считать ситуацию серьезным недостатком.
Выводы уже делайте сами. Делитесь своим мнением в комментариях.
Найди отличия
Если посмотреть на фото и видео о машинах с АС и тонировкой, не всегда понятно, где что установлено. Визуально отличить машину с полноценным атермальным стеклом от обычного стекла с тонировочной пленкой сложно.
И этой особенностью не постеснялись воспользоваться недобросовестные фирмы. Потому в ассортименте автостекол можно встретить подделки. Они просто берут обычное стекло и наклеивают на него пленку.
Чтобы не стать жертвой мошенников, научитесь отличать оригинал от подделки.
Осмотр стекла. Внимательно смотрите на кромки. Если это АС соответствующего качества, тогда поверхности кромок будут идеально обработаны и выровнены. На пленочных стеклах часто видно лохмотья от неровно обрезанной тонировки;
Маркировка. Настоящие АС всегда имеют маркировку. Обычно это слово Overinted или Inted;
Производитель. Поинтересуйтесь, кто именно сделал стекло и как называется фирма. Для производства АС требуется дорогое оборудование, которое доступно лишь крупных компаниям;
Очки. Возьмите очки типа Polaroid. То есть у них должен быть поляризационный эффект. Посмотрев через них на остекление, вы должны увидеть словно разводы радуги. Такие появляются, если разлить масло или бензин. Если их нет, перед вами подделка;
Тень и стекло. Поставив изделие на солнце, смотрите на тень. Это действительно АС, когда создаваемая тень оказывается темнее стекла.
Запомните, что главным условием для беспроблемной эксплуатации транспортного средства с атермальным стеклом является наличие подтверждения изготовления АС по ГОСТу. Тогда никаких претензий к вам со стороны ГИБДД не будет. Пусть стекло выглядит как затонированное, но по факту никакого нарушения закона здесь нет.
Наличие нового типа лобового остекления действительно увеличивает уровень комфорта внутри машины. Особенно это ощущается в жаркие и солнечные дни. Не придется включать на максимум кондиционер, а потому и расход топлива упадет. Да, можно обойтись более дешевыми шторками на стекла , но их эффективность будет все равно ниже.
Если вам понравился материал, обязательно поставьте нам оценку.
Всем спасибо за ваше внимание! Подписывайтесь на сайт, задавайте вопросы и оставляйте комментарии! Мы всегда рады общению!
(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Дата публикации: 21 сентября 2018 . Категория: Автотехника.
Салон автомобиля является замкнутым пространством с небольшой площадью, при этом его большая часть покрыта стеклами, поэтому в жаркое время года нахождение в машине превращается в настоящий кошмар. Помимо этого, стандартное лобовое стекло пропускает ультрафиолет, который губителен для пластиковых и кожаных поверхностей.
Чтобы избавиться от этих неприятностей многие используют тонировку. Однако такой материал (особенно если он приобретен у недобросовестного поставщика) не всегда отвечает требованиям ГОСТ по светопропускной способности (не менее 75% для лобового стекла и не меньше 70% для боковых). Также пленка, приклеенная некачественно, будет пузыриться или отрываться кусками. Поэтому намного лучше установить в авто атермальное стекло, которое способно поглощать и отражать солнечную энергию.
Атермальное стекло и атермальная тонировка одно и то же или нет
Пленочный светофильтр представляет собой несколько пластин, склеенных между собой. Такая тонировка наносится на любое прозрачное стекло и позволяет защитить салон машины от вредного влияния солнечного света, но, не скрывая, что находится в машине от любопытных глаз.
Если же речь идет об атермальном остеклении, то оно также призвано противостоять УФ-излучению. Однако в этом случае имеется ввиду стекло, которое было произведено по особой технологии. То есть на него не просто наклеили светофильтр. Хоть идея атермального остекления не нова, изготовление такого стекла требует дорогостоящего специализированного оборудования. Это связано с тем, что в процессе производства в стандартное расплавленное стекло добавляют присадки (в строгом соотношении и количестве), в качестве которых чаще всего используется оксид железа и ионы серебра.
Полезно! Атермальные лобовые стекла способны поглощать порядка 50% ИК-излучения и солнечной энергии. Пленка же отталкивает инфракрасные лучи и энергию до 93%.
Таким образом, атермальная пленка и стекло представляют собой два совершенно разных продукта. Разумеется, второй обойдется дороже, а пленку при желании можно приобрести и приклеить самостоятельно. Однако, качество первого материала значительно выше.
Преимущества атермального остекления
АС обладает массой достоинств помимо препятствия нагреванию салона машины в летний зной. Атермальное стекло также:
Прочнее и долговечнее стандартного стекла. Если во время движения в машину попадет небольшой камень, то с наибольшей вероятностью он не оставит трещины или другого серьезного повреждения.
Немного затемняет поверхность, поэтому снижается образование бликов. Поэтому даже если водитель забыл солнечные очки, преломления света не будет таким сильным, чтобы ослепить его.
Позволяет сэкономить топливо, так как не придется лишний раз включать систему кондиционирования.
В зимнее время позволит, наоборот, сохранять тепло. Это объясняется тем, что оно намного дольше промерзает.
Выполняет роль теплозащитного экрана. Все происходящее снаружи автовладелец видит четче, поэтому его глаза меньше устают.
Не требует обновления (например, как покрытия типа «антидождь»).
Таким образом салон машины не будет нагреваться и выгорать. При этом автовладелец получает более прочное лобовое стекло, которое будет сложнее повредить и злоумышленнику, решившему попасть внутрь ТС.
Полезно! В отличие от тонировки разных типов, АС разрешено для использования и никак не противоречит закону о светопропускной способности.
Атермальное остекление действительно повышает уровень комфорта водителя и пассажиров транспортного средства, поэтому некоторые крупные автопроизводители (зарубежные и отечественные) начали выпускать новые модели машин, в которых даже в базовой комплектации устанавливаются более прочные АС. Однако, даже такой весомый аргумент не означает, что конструкции этого типа лишены минусов.
Недостатки АС
Основной минус заключается в том, что производство таких изделий слишком затратное. В итоге стоит такое автомобильное стекло чуть ли не в 2 раза дороже обычно. Хотя, если учесть его долгий срок службы и то, что водителю не придется жечь больше бензина в летнее время или менять выгоревшею обивку, то такое стекло со временем удастся «отбить».
Второй минус касается только тех, кто любит использовать такие гаджеты, как антирадары и навигаторы. К сожалению, из-за компонентов, которые входят в состав такого стекла, оно в прямом смысле может глушить сигнал. Поэтому могут возникнуть проблемы.
Третий минус – такие изделия сложно найти для любого автомобиля. Конечно в интернете есть подделки на любой вкус и цвет, но покупать фальшивку нет никакого смысла. Лучше дождаться, когда в продаже появится именно заводская модель.
К слову, контрафактные модели, которые наводнили рынок в связи растущей популярностью АС, являются еще одним недостатком. Но, его можно исключить, если обратить внимание на несколько нюансов.
Как отличить подделку от оригинала
Находчивости жуликов никогда нет предела, поэтому сегодня некоторые недобросовестные продавцы умудряются продавать под видом атермальных стекол даже обычные изделия с солнцезащитной полоской. Чтобы не заплатить большие деньги за простую «стекляшку» нужно держать ухо востро и обратить внимание на следующие детали:
Маркировка. На стекле обязательно должно присутствовать слово «Tinted» (уровень светопропускания 81% для лобового и 80% для боковых стекол) или «Overtinted» (78,5% и 72%). Также нужно обратить внимание на то, что изделия «Tinted» будут отличаться легким зеленоватым оттенком, у «Overtinted» более насыщенный зеленый цвет.
Стоимость. Атермальное стекло не может стоить столько же, сколько и обычное. Учитывая сложности его производства, цена должна быть минимум на 10-15% выше.
Кромка стекла. Если изделие изготовлено качественно, то производитель не допустит «косяков» в виде некачественной обработки краев изделия. Поэтому нужно провести рукой по кромке. Если чувствуются шероховатости, неровности или зазубрины, то с наибольшей вероятностью такое АС было изготовлено в кустарных условиях.
Также существует еще два простых способа проверки изделия:
Надеваем солнцезащитные очки с эффектом поляризации и смотрим на поверхность стекла. Если на ней как будто появляются радужные переливы, как на луже пролитого бензина, то такое изделие настоящее.
Ставим стекло на солнце таким образом, чтобы от него образовалась тень. Если она темнее самого изделия, то АС настоящее, если светлее, то это явно подделка.
Если говорить об оттенке настоящего стекла, то он не обязательно будет чистым зеленым. Поверхность может отличать и голубоватым, фиолетовым или коричневатым оттенком.
Атермальное остекление что это такое
Атермальное остекление лобового стекла, что это?
На автомобильном рынке атермальные стёкла продают не так давно. О них знают немногие. Нет чёткого сформированного мнения и практически отсутствует опыт их использования. Поэтому нередко недобросовестные продавцы выдают за атермальные любые автостекла с зеленоватым или синеватым оттенком.
Как производят?
Атермальные стёкла для автомобилей производят на крупных стекольных заводах.
Кустарным способом получить стекло с таким эффектом невозможно.
Для изготовления атермальных автостёкол применяют сложные технологические процессы и дорогое оборудование. На стекло наносят тонкий слой ионов серебра. В результате получают стекло с особыми свойствами. После специальной обработки автомобильные стекла приобретают стойкость к нагреванию.
Атермальное лобовое стекло
До недавнего времени «чистое» атермальное лобовое стекло не производили. Под понятием «лобовое атермальное стекло» понимался метод, когда на стекло клеили специальную атермальную плёнку, которая по своему принципу действия была похоже на заводское.
Видео нанесения атермальной плёнки на лобовое стекло
Потребительские свойства атермальных стёкол
Главное свойство атермальных автомобильных стёкол – это отражение инфракрасного спектра солнечного света. Поэтому в салоне автомобиля создаётся комфортная атмосфера.
Преимущества
Кроме этого, атермальное остекление обладает внушительным списком положительных качеств. Вот некоторые из них:
Атермальные автостёкла прочнее и долговечнее обычных.
Они снижают нагрузку на систему кондиционирования и отопления авто. В жаркую погоду салон нагревается намного меньше, а в холодное время года надёжно удерживается тепло.
Остекление с атермальным эффектом экономит топливо, потому что кондиционер или печка отопления работают в щадящем режиме.
Атермальное стекло меньше запотевает и практически не промерзает.
Яркие солнечные лучи эффективно рассеиваются. Водителю не мешают блики. Это повышает безопасность движения в солнечную погоду.
Обивка салона на сидениях надёжно защищена от выгорания. Передняя панель будет нагреваться в 2-3 раза меньше.
Недостатки
Основным недостатком атермального автостекла – это его высокая цена.
Стоимость такого стекла по сравнению с обычным больше в 1,5-2 раза.
Также не на все модели автомобилей можно найти такие стёкла. Но не стоит расстраиваться, в настоящее время всё больше и больше производителей автомобилей предлагают в базовой комплектации атермальное остекление. К примеру, его уже устанавливают на новые модели отечественных автомобилей, и на большинство новых автомобилей импортного производства.
Ещё один немаловажный недостаток – это ухудшение работы дополнительного автомобильного оборудования: антирадаров, навигаторов. Атермальные стёкла могут блокировать некоторые функции специальных гаджетов.
Видео-тест работы радар-детектора, через обычное и атермальное стекло
В данном видео видно, что на работу радар-детектора Supra DRS-i75VST тип лобового стекла не влияет.
Как отличить атермальное стекло от обычного?
С каждым днём возрастает популярность автомобильных стёкол с ионами серебра. Этим решили воспользоваться недобросовестные фирмы. На стекольном рынке встречается огромное количество подделок. За атермальные выдают даже обычные стёкла с солнцезащитной полосой вверху. Как не попасться на крючок дельцов-обманщиков и приобрести действительно автостекло с атермальным эффектом, узнаем ниже.
Первым делом осмотрите стекло. Особое внимание уделите кромке. У качественного изделия она тщательно обработана и ровная.
Кромка хорошо отшлифованного лобового стекла
Затем изучите маркировку. На атермальном стекле производитель наносит специальную маркировку. Она будет содержать одно из двух слов: INTED или OVERINTED. Такие стекла отличаются коэффициентом светопропускания. Для INTED он составляет 81% и такое автостекло имеет слабый зеленоватый оттенок, а для OVERINTED – 78,5% и ярко выраженный зелёный цвет.
Перед покупкой атермального лобового стекла узнайте название фирмы-производителя. Он, как правило, достаточно известный. Атермальные стекла изготавливают на дорогом оборудовании, которое могут себе позволить только крупные производители.
Ещё существует два простых способа проверки атермальности.
Первый способ: если на стекло взглянуть через солнцезащитные очки с поляризационным эффектом, то на поверхности будут видны радужные разводы, такие как на пятне разлитого бензина.
Второй способ проверки – это сравнить тень и само стекло. Установите автостекло на солнце. Если тень темнее самого стекла, то перед вами настоящее атермальное стекло.
Подводя итоги
Если Вы хотите установить атермальное стекло на автомобиль, то помните, что оно должно соответствовать требованиям ГОСТ, иначе, Вас могут лишить права управления транспортным средством.
Видео замера нового стекла, которое покрыто атермальной плёнкой на 80%
Атермальное остекление в автомобиле позволяет создать комфортные условия пребывания в салоне в жаркое время года. Они помогают реже включать кондиционер. Зимой, наоборот, автостекла с атермальным эффектом будут удерживать тепло внутри, снижая нагрузку на отопитель и уменьшая расход топлива. Такие автостёкла дорогие, но если вы решились приобрести их, то знайте, что такая покупка – это очень удачное инвестирование в автомобиль.
Атермальное остекление лобового стекла в авто: что это?
О том, что с некоторых пор производители устанавливают атермальное стекло на авто знали далеко не все владельцы машин. Чаще всего таким остеклением свою продукцию оснащает компания Opel. Потенциальные покупатели транспортных средств, которым довелось хоть немного познакомиться или увидеть атермальные стёкла, желают видеть их на своих авто. Давайте попробуем разобраться, что такое атермальное остекление в автомобиле.
Что представляют собой атермальные стёкла
В первую очередь следует отметить, что их нельзя путать с тонированием стёкол или обклеиванием плёнкой. Чтобы получить такое стекло, разработаны специальные технологические процессы, требующие использование специальных видов оборудования. Следует отметить, что уже изготовленное стекло сделать атермальным невозможно. Если особо не вникать в суть производства такой продукции, то о его производстве можно сказать следующее.
В расплавленную массу стекла добавляют нужные присадки. Их состав и масса строго регламентированы, среди которых имеются оксид железа или ион серебра. Именно их применение позволяет получить изделие с зеленоватым, а также голубоватым оттенком. Если смотреть на остекление через поляризационные очки, оно будет казаться фиолетовым. Также присадками удаётся придать продукции другие качества, отличные от обыкновенного стекла.
О преимуществах применения таких изделий
Почему многие владельцы желают иметь такую опцию на своём авто станет ясно, если посмотреть на имеющиеся плюсы его использования:
Атермальное остекление лобового стекла служит своеобразным фильтром для ультрафиолета, а также для инфракрасных лучей;
Мощность освещения может влиять на способность менять насыщенность цвета стёкол;
Противостоят запотеванию в холодное время года;
Атермальные стёкла в автомобиле помогают в создании приятной, комфортной атмосферы в салоне машины;
Атермальное остекление в авто представляет собой отличную защиту от возможного перегрева передней панели, чехлов сидений, других предметов автомобиля;
Снижается вероятность создания аварийных ситуаций при поездках в солнечные дни из-за ослепления водителя;
Зелёное лобовое стекло не выгорает от воздействия солнечного луча, его цвет не теряется, срок службы значительно больше обычных стёкол.
Совет! Применение такого остекления позволит снизить расходы на топливо в машине, так как климатическая установка в летнее время работать будет меньше.
Ради справедливости следует отметить, что имеются отдельные недостатки такой продукции. К ним следует отнести следующие факторы:
Цена атермального остекления дороже простого практически в два раза;
Возможностей для выбора такой продукции для всех авто пока невозможны, однако ведущие производители автомобилей всё больше и больше включают их в базовую комплектацию. Это полностью относится к отечественным автомобильным заводам;
Радар детектор и атермальное стекло могут быть несовместимы, так как имеется негативное воздействие на современные электронные гаджеты;
Несмотря на это, такие изделия пользуются спросом автолюбителей и не только.
Как его изготавливают
Как уже говорилось ранее, процесс изготовления довольно сложный, без специального оборудования просто невозможен. Технологический процесс имеет высокую сложность, что в прочем не исключает появления в продаже поддельной продукции.
Такие изделия также являются многослойными, поэтому безопасны для водителя и пассажиров. Всем своим положительным качествам они обязаны используемым добавкам в процессе его изготовления.
Многим будет интересно узнать о том, как определить атермальное стекло или нет. В первую очередь потенциального клиента должна насторожить сравнительно низкая цена предлагаемого товара. Далее следует отыскать заводской знак на изделии.
Обычно его видно в нижней части стекла. Клеймо должно быть чётким, правильной формы, без разводов. Также обращают на состояние кромок изделия, которые должны иметь ровные края без заметных углублений, сколов, других видимых повреждений.
Сегодня встречается атермальная плёнка стеклопакетов. Технологический процесс её использования представляет собой простое наклеивание на уже готовое стекло. Они самоклеющиеся, предназначены для установки на внутреннюю часть стёкол. Для напыления на плёнку используют благородные металлы. Атермальный стеклопакет широко применяют при возведении жилых или производственных зданий. Атермальное остекление это безусловно полезное новшество при эксплуатации автомобиля.
Подводя итоги сказанному
Детермальное стекло это безусловно очень полезная вещь не только для автолюбителей. Чтобы ощутить все преимущества использования такой продукции, следует правильно выбрать такое изделие. Только качественный товар известных производителей будет гарантировать наличие всех положительных качеств таких изделий.
Что такое атермальное остекление и какие преимущества оно дает автовладельцу?
Доброго времени суток всем автолюбителям! Продолжаем говорить о наиболее интересном из области автотематики на страницах моего блога. Изменение светопропускных способностей стекол в автомобилях давно стало привычным делом. Многие наносят тонировочную пленку, чтобы машина изнутри не выглядела аквариумом. Однако есть и более интересные инновации — атермальное остекление, что это такое и какими преимуществами отличается. Рассмотрим это далее.
В чем суть атермальных характеристик
Как известно, обычное стекло в машине выполняет роль защиты от проникновения пыли, ветра, воды и других нежелательных компонентов, одновременно сохраняя возможность попадания солнечного света. Но в тех случаях, когда в него добавляют специальные примеси или изготавливают по другим технологиям, оно приобретает несколько иные функции. В летние месяцы во многих регионах приходит жаркая погода, которая делает пребывание внутри машины нестерпимым. В таких случаях на помощь придет атермальное стекло, что значит «отражающее солнечную энергию или поглощающее ее».
Одним словом, такие стекла обладают высоким коэффициентом теплопоглощения и этим отличаются от традиционных. Как это работает? Представим лобовое стекло автомобиля, обладающее атермальными характеристиками. Оно поглощает, то есть, задерживает более половины проникающего солнечного света. Однако внутрь салона такое тепло не попадает, а постепенно оно уходит обратно в окружающую среду. Причем, сохраняется надежная защита, как от инфракрасных, так и от ультрафиолетовых лучей — первые поглощаются, а вторые отражаются.
Как изготавливаются такие стекла
Такая разновидность остекления относится к числу последних разработок. Ее по-прежнему считают диковинкой, а наши соотечественники нередко путают ее с привычным тонированием. На самом деле, для создания покрытия с атермальными свойствами, требуются гораздо большие вложения, из-за чего производить его кустарным способом не получится. Во время изготовления, в обычное расплавленное стекло добавляются необходимые присадки в строго соблюдаемых пропорциях — оксид железа, ионы серебра. Несмотря на то, что они сами по себе практически незаметны, все же в результате достигается эффект окрашивания. Вследствие этого атермальное стекло часто слегка зеленое или голубоватое. Но, чтобы заметить такой эффект, необходимо посмотреть на стекло под определенным углом зрения. Есть определенные критерии, которые помогут отличить классической стекло от атермального:
специальная маркировка типа Tinted/Overtinted;
безупречное качество обработки кромок и других деталей;
легкий оттенок другого цвета, который свидетельствует о добавлении присадок (не путать с тонированием).
Для такой продукции характерно различное светопропускание, а также отличаются и теплопоглощающие характеристики. Стекло с маркировкой Tinted отличается умеренным свето- и теплопоглощением, то есть, оно должно пропускать не менее 80% солнечных лучей. Если Вам довелось увидеть надпись Overtinted, то знайте, что светопропускная способность у них ниже, зато такие стекла дарят максимальный температурный комфорт пассажирам и водителю внутри салона.
Атермальная пленка на окна и ее основные достоинства
Добавление присадок — не единственный способ придания стеклам атермального эффекта. Того же самого результата можно добиться путем наклеивания на поверхность специальных пленок. Они способны поглощать даже больше тепла, чем присадки, но ухудшают видимость водителю.
Но не забывайте чтобы Вам во время движения не мешали царапины и микроцарапины на стекле, то необходимо периодически полировать стекла, это можно сделать и самостоятельно.
Такая пленка отличается диэлектрическим покрытием, а также напылением на основе мельчайших частиц серебра и золота. Клеить ее необходимо в автомобиле со стороны салона.
Такие покрытия обладают способностью отражать до 100% всего проникающего УФ-излучения. Что касается инфракрасного, то от 40 до 100% этих лучей поглощаются атермальными пленками. Но это только по заявлением производителей. Существуют изделия с различными оттенками цветов, которые различаются между собой светопоглощающими и теплоотражающими качествами. Подытожим основные преимущества, которыми отличаются такие стекла:
успешно борются с духотой и дискомфортом внутри салона в жаркое время года, улучшая микроклимат для водителя и пассажиров;
обеспечивают надежную защиту деталям интерьера, которые выгорают и деформируются под действием солнечного света;
снижают нагрузку на кондиционер и уменьшают потребление горючего.
Теперь, дорогие читатели блога, Вам известно немного больше о том, что представляет собой атермальное остекление. Каждый решает для себя самостоятельно, нужны ли ему такие стекла в его машине или достаточно обойтись обычной тонировочной пленкой. А есть ли тонировка, которую не видит прибор — читайте здесь. На этом будем прощаться, но обязательно услышимся в ближайших публикациях. Всем пока!
Что такое атермальное остекление
Стекло после особой обработки, когда в горячую стекольную массу специальных примесей добавляют нужные реагенты: ионы серебра, оксида железа, приобретает новые качественные характеристики и становится термозащитным – атермальным. Добавления не видны, однако предают стеклу тонкий эффект тонирования. Атермальные стекла обладают голубоватыми или зеленоватыми оттенками, что можно различить под определенным ракурсом. Если смотреть на них через поляризованные очки, они будут представляться фиолетового цвета. Атермальное остекление нацелено на ограждение от солнечных лучей, также на минимальное промерзание и потение стекол зимой и поздней осенью. Атермальное остекление выполняют на автомашинах и помещениях.
Что такое атермальное остекление?
Это остекление с использованием стёкол, обладающих теплозащитой и высоким показателем теплопоглощения. Стекла такого типа впитывают около половины инфракрасного излучения, и полученную энергию умеренно передают в окружение, вследствие чего допуск внутрь жилища поглощённого и отраженного тепла не происходит. Стекла с атермальной пленкой способны впитывать ИК излучение, а УФ — отражать, обеспечивая этим теплозащиту. Многие потребители принимают тонирование за атермальное остекление.Технология производства этих стекол более новая, трудная и дорогостоящая, чем технологии получения тонированных. Она высокотехнологическая, производить атермальное стекло возможно только в особых условиях, в предприятиях с новейшим современным оборудованием.
Преимущества атермального остекления
Эти стекла впитывают до 50% ультрафиолетового и инфракрасного излучения.
Насыщенность окраски стекла меняется в зависимости от мощности освещения.
Идеальны зимой и поздней осенью, так как хорошо противостоят явлениям запотевания и замерзания.
Атермальное остекление автомобиля создает приятную атмосферу в салоне, позволяет не пользоваться автокондиционером.
Остекление термозащитными стёклами уменьшает ущербность салона, происходящую от прямых попаданий солнечных лучей. Благодаря атермальному остеклению передняя панель нагревается в 2раза меньше.
Применение этого типа остекления повышает безопасность передвижения в солнечные дни, так как яркие солнечные лучи ослабевают и блики не препятствуют при вождении. Водитель подвергается меньшей нагрузки, что уменьшает вероятность дорожных происшествий.
Атермальные стекла не выгорают под воздействием солнечных лучей, не теряют цвета, более устойчивые и служат дольше обыкновенных.
Недостатки
Цена такого стекла по сравнению с простыми выше в два раза.
Не на все марки автомобилей можно подбирать атермальные стекла. Однако, исходя из потребительного спроса, многие производители автомобилей, в их числе и отечественные производители, в базовый набор включают атермальное остекление.
Важным изъяном атермального стекла является его негативное влияние на работу навигаторов. Стекла такого типа также могут расстраивать определенные функции отдельных гаджетов.
Как отличить атермальное стекло от тонированного?
Различить фирменное атермальное стекло от тонированного позволяют следующие признаки:
Для TINDET он — 81%. Такое стекло обладает лёгкий зеленоватый тон. Для OVERTINTED – 78,5%. Цвет стекол — зеленоватый.
Высококачественность, абсолютно безупречная обработка кромок, обусловленная тем, что стекла данного типа производятся в результате высокотехнологических процессов, с использованием современной технологии, солидными предприятиями.
Атермальное стекло должно иметь слабый оттенок. Однако, рассчитывать на это не рекомендуется, он может появиться и в итоге тонировки.
Если на атермальное стекло смотреть сквозь солнцезащитные очки с поляризационным свойством, то на наружности разрисуются разводы, как на разлитой капле бензина.
Еще одним способом отличия является сравнивание тени и самого стекла. Нужно поставить стекло на солнце. Когда тень темнее стекла – это фирменное атермальное стекло.
Атермальные пленки
В отличие от технологического процесса производства атермального стекла, когда примеси добавляют в стекольную месиву в период изготовления, атермальные пленки приклеиваются уже на готовенькие стекла.
Типы атермальных пленок
AIR 75 Solarek пропускает 75% зримого спектра, впитывает 90% тепловой энергий, отражает 99% УФ излучения.
JOHNSON IR 70 пленка имеет пепельную тонировку, пропускает 73% зримого спектра, впитывает 47% ИК, отражает 100% УФ излучений.
Sun Control ICE COOL 70. Пленка голубоватой и зеленоватой тональности, пропускает 72% зримого спектра, впитывает 92% ИК, отражает 100% УФ излучении.
Sun Control ICE COOL 80 пропускает 78% зримого спектра, впитывает ИК 78%, отражает УФ 100%.
Armolan Spectrum 80 носит голубоватый оттенок, зримый спектр 46%, впитывает 64% ИК, отражает 80% УФ излучений.
USB Nano Blue 60. Пленка с голубоватым оттенком, зримый спектр пропускается на 46%, впитывает ИК 64%, отражает УФ 80%.
ULTRA VISION >. Пленка обладает фиолетовым цветом и разнообразными нюансами тонов, уделяющих возможность сделать подбор для любого вкуса. Пропускает зримый спектр до 83%, впитывает 69% ИК излучения, отражает 100% УФ.
Атермальное остекление автомобилей
Автомобильный салон имеет ограниченное пространство и в жаркую погоду внутри становится некомфортно из-за повышенной температуры. Атермальное остекление сводит к минимуму отрицательные последствия от влияния солнечных лучей за счет своего свойства впитывать тепловую энергию и пропускать излучение зримого света. Безопасную езду можно обеспечить только со стеклами с требуемой светопропускаемостью.При тонировке со светопропускаемостью ниже 80% ухудшается обзор и видимость дорожной обстановки, автомобиль с такими стеклами не проходит техосмотр. Для автомобильных стекол обязательным является показатель светопропускания: минимум 75% для передних боковых, и 80% для фронтальных стекол.
Можно рассчитать пропускаемость лучей, используя следующий способ подсчета: при фирменной тонировке 95%, когда остекление проведено с использованием пленки с 70% видимостью, то 0,95X 0,7 будет равным 66,5%, что довольно низкий результат для видимости. Оклеивание можно произвести как у специалистов, так и своими силами. Процесс склеивания совершается на влажную или сухую наружность. Второй способ значительно труднее, и требует специальных навыков и знаний. Первый более легкий и результат после его применения не уступает результату второго. Разбирать салон и обивки дверей не надо. Нужно вынимать стекло, предварительно снимая все уплотнители. Затем нужно его тщательно вымыть, чтобы на нем не остались пыль, грязь и пятна. Для того, чтобы пленка легла равномерно на стекле не должны оставаться подтеки. Даже незначительный след и вмятость может повлиять на долговечность остекления. На внутреннюю наружность стекла пульверизатором разбрызгивают приготовленный мыльный раствор, после приставляют пленку светлой стороной наружу, а темной — к стеклу. Расправляют пленку, от середины к покромкам, избегая образования складок. Шпателем убирают формированные пузырики. Особое внимание нужно обращать на края. При плохом оклеивании поля очень быстро начинают трескаться. После окончания работы, оставляют высыхать. Атермальные стекла рекомендуется установить в фронтальной и передней боковой частях автомобиля, так как большой процент солнечной энергии в автосалон проходит сквозь них.
Атермальные стеклопакеты
Атермальные стекла с примесями применяются в основном для остекления автомашин. В комплекте стеклопакетов, предназначенных для остекления помещений, зачастую пользуются и оконными атермальными пленками. В отличие от стёкол, предназначенных для остекления автомобилей, часть атермальных пленок при оклеивании даже на прозрачное стекло отпускают минимум света. Для архитектурных пленок это не актуально. Ассортимент предложенных стеклопакетов расширенный. Фирма Solartek на ряду с автомобильными, производит пленки, предназначенные для жилых помещений. Выбор архитектурных пленок можно делать без затруднений. Легко можно среди предложенных найти нужную пленку, с требуемой светопропускаемой способностью.
Характеристики стеклопакетов и атермальных пленок
Стеклопакеты с атермальной пленкой отлично сберегают энергию, идентичны стеклопакетам с низко эмиссионным напылением. Эти свойства позволяют защищать помещение летом от жары и от опасного для организма УФ излучения, также способствуют снижению потери тепла в холодные времена года. Их применение выгодно с экономической точки зрения, так как они помогают сэкономить на отопление зимой, и на кандицирование в жаркую погоду.
Так как стеклопакеты впитывают тепло, то в холодный период не замерзают. Сквозняки сокращаются до минимума, за счет разности температур стекла и воздуха внутри комнаты. Стекло в основном не промерзает, на нем не образовывается конденсат.
Предлагается большой выбор стеклопакетов. Можно свободно выбрать и оклеивать стеклопакеты разных фирм, размеров и конфигураций. Оклеивание термозащитной пленкой стеклопакетов можно производить перед сборкой окон. Оклейку можно выполнить и на установленных окнах.
Почему выбирают атермальное остекление?
Все больше потребителей свой выбор останавливают на термозащитном остеклении. Это объясняется тем, что атермальное остекление:
успешно защищает от ИК и УФ излучений;
обеспечивает защиту от солнечных лучей в автосалоне без уменьшения светопропускаемости стекла. Имеется возможность использовать также атермальные пленки для автомобилей, с высокими характеристиками светопропускаемости.
В помещениях устанавливают стеклопакеты с наклеенными атермальными пленками. Они создают здоровую среду дома, защищают от опасного воздействия ультрафиолетовых лучей, делают жильё комфортным и приятным.
Атермальное остекление: особенности, применение
Обычные стекла промерзают, потеют или «плачут», пропускают ультрафиолет, не могут обеспечить надлежащего уровня защиты. Устранить эти недостатки позволяет введение в состав ионов серебра и оксида железа. Полученное стекло обретает повышенные эксплуатационные характеристики и термостойкость, голубоватый или зеленоватый оттенок, эффект тонирования. Остекление, проводимое с использованием этого материала, называется атермальным. Оно обеспечивает высокую степень защиты от солнечного света, устойчивость к промерзанию и запотеванию.
Характерные особенности атермального остекления
Технология предполагает использование стекол со специальными добавками — ионами серебра и оксида железа, наделенных высоким коэффициентом теплопоглощения и обладающих отличными теплозащитными свойствами. Они «вбирают» в себя инфракрасное излучение, равномерно распределяют его в окружающее внешнее пространство, а ультрафиолет отражают. Остекленное пространство остается защищенным от поглощенного и отраженного тепла. Некоторые ошибочно принимают атермальное остекление за тонирование, что абсолютно неверно. Технология введения добавок в горячую стеклянную массу появилась гораздо позже, является более высокотехнологичной, требует создания и поддержания специальных условий. Атермальное стекло производят на современном новейшем оборудовании, что влечет за собой гораздо большую стоимость, но и совершенно иные улучшенные свойства.
Отличие от тонирования
Неспециалисту сложно отличить между собой тонированное и атермальное стекла. Чтобы не ошибиться с выбором, следует обратить внимание на следующие признаки, позволяющие определить материал, содержащий элементы благородных металлов:
Оттенок. Поверхность всегда отдает легким зеленоватым тоном. Если она не имеет соответствующего оттенка, значит, перед покупателем тонировка.
Качество. Безупречно обработанная кромка, которая может быть получена исключительно в результате задействования высокотехнологичного оборудования. В «кустарных» условиях добиться подобного просто невозможно.
Наличие разводов. Смотря на атермальное стекло через солнцезащитные очки с поляризацией, можно увидеть четки разводы, аналогичные тем, что есть на поверхности разлитого бензина.
Существует еще один верный способ убедиться в том, что перед покупателем действительное фирменное маркированное стекло. Надо поставить материал на солнце. Если тень темнее стекла, то оно атермальное.
Область применения
Остекление по атермальной технологии применяют сразу в двух направлениях:
Автомобили. Стекла в транспортных средствах становятся главной причиной нагрева и создания неблагоприятных условий нахождения в салоне. В межсезонью они нередко запотевают. Атермальные стекла позволяют не тратиться на установку дополнительных отражателей и всегда чувствовать себя комфортно в собственном салоне.
Здания и сооружения, балконы и лоджии. В жаркое время года такое стекло ограждает помещения от нагрева, а зимой, наоборот, препятствует охлаждению. Комфортный микроклимат — не единственное преимущество такого остекления. Технология позволяет значительно сэкономить на отоплении и охлаждении помещения.
Таким образом, атермальное остекление применяют при строительстве крупных объектов коммерческой недвижимости, возведении домов частного сектора, благоустройстве балконов в новых и уже введенных в эксплуатации многоэтажках.
Преимущества технологии
Атермальное остекление зданий и сооружений обладает множеством положительных свойств:
степенью поглощения ИК и УФ до 50%;
изменением интенсивности окраса при различной мощности освещения;
противостоянием к замерзанию и запотеванию;
защитой мебель и декорированных поверхностей от губительного воздействия ультрафиолета;
возможностью проведения сплошного остекления.
В автомобильном салоне эта технология демонстрирует следующие преимущества перед обычными и тонированными стеклами:
снижает урон от попадания солнечных прямых лучей;
в два раза уменьшает нагрев передней панели;
позволяет не пользоваться автомобильным кондиционером;
повышает безопасность езды в солнечные дни;
делает пребывание в салоне и вождение максимально комфортным.
Эти преимущества технологии сделали данное остекление довольно популярным и востребованным.
Есть ли недостатки?
Минусы у технологии тоже есть. Они касаются атермального остекления транспортных средств. Не все автомобили подходят для установки таких стекол. Некоторые марки машин, учитывая востребованность данной технологии, уже выпускаются с атермальным остеклением.
Главный недостаток технологии заключается в том, что материал негативно отражается на работе некоторых устройств. Особенно такое стекло отрицательно действует на навигаторы, которые могут показывать не совсем корректные данные. Некоторые функции гаджетов могут расстраиваться и требовать повторной настройки.
Виды атермального остекления
Технология не всегда предполагает использование стекла с введением в состав добавок. Существует и другая разновидность атермального остекления — применение специального пленочного материала. Он представляет собой особую полиэфирную пленку, прошедшую металлообработку, покрытую диэлектрической настилкой и многослойным напылением из благородных металлов. Атермальная пленка, по сути, является селективным зеркалом.
Главной особенностью такого покрытия считается самоклеящаяся основа. Предназначена пленка для фиксации на обычное стекло. Наклеивание атермального покрытия производится исключительно изнутри помещений и салона автомобиля. Пленка на 100% процентов отражает ультрафиолетовое излучение, «вбирает», а затем высвобождает порядка 92% инфракрасных лучей. Материал представлен множеством разнообразных оттенков.
Атермальное остекление — пленка или стеклопакет?
Выбор между пленкой или стеклопакетом продиктован возможностями и пожеланиями. Если проводят остекление, лучше сразу выбирать атермальную технологию. Когда стеклопакеты уже установлены и замену проводить не предполагается, то оптимальным решением станет выбор пленки. Еще одним важным моментом, который следует учитывать, выбирая между стеклопакетом и пленкой, является то, кто будет проводить монтаж.
Стекло не рекомендуется устанавливать самостоятельно. Эту работу следует доверять профессиональным компаниям с хорошей репутацией, реализующим сертифицированную продукцию. Даже высококачественный стеклопакет, если нарушить технологию установки, не принесет желаемого эффекта, и потенциал этой разновидности остекления не будет полностью раскрыт.
С пленкой проще. Она самоклеящаяся и может монтироваться своими руками. Стекло предварительно промывают, а затем от центра начинают клеить пленку, разглаживая к краям, убирая пузырьки с помощью шпателя. Конечно, такой способ подходит исключительно тогда, когда нет необходимость проводить замену стекол. Возводимые строения уже, как правило, предусматривают атермальное профессиональное остекление.
Подведение итогов
Атермальное остекление — передовая технология защиты строений от тепловых потерь в зимнее время года и прохлады в летнее. Оно применяется и в жилом, и в коммерческом строительстве, хорошо зарекомендовало себя и в создании благоприятного микроклимата в автомобиле.
Как работает атермальная тонировка авто?
Атермальное лобовое стекло – это своеобразное ноу-хау на авторынке. Атермальное остекление авто в жару поможет реже включать кондиционер (а это экономия топлива), а зимой такое стекло способствует удержанию тепла в салоне, меньше запотевает и промерзает.
Покупка не из дешевых, но очень полезная.
Не нужно путать атермальное стекло и затонированное в какой-либо оттенок стекло или стекло с солнцезащитной полосой.
Что такое атермальное лобовое стекло
Атермальным стекло становится после нанесения на него тонкого слоя ионов серебра. Возможна такая высокотехнологическая манипуляция только на дорогостоящем оборудовании. Таким образом, достигается высокая устойчивость к нагреванию, и уменьшается количество бликов на стекле.
Если вы поставите такое стекло, то получите взамен комфортные условия: снизите нагрузку на кондиционер в жару, защитите покрытие панели от выгорания и ряд других преимуществ. Атермальное стекло прочнее обычного и служит дольше.
Преимущества и недостатки атермального остекления
У каждой вещи есть свои сильные стороны и недочеты. Имеются они и у атермальной тонировки лобового стекла.
Преимущества:
• Прочность и долговечность.
• Работают по принципу термоса: защита от жары летом (снижается нагрузка на кондиционер, теплопоглощающий эффект стекла) и от холода зимой (теплозащитный эффект).
• Экономия топлива (печка или кондиционер меньше работают).
• Зимой стекло меньше запотевает и почти не промерзает.
• Наличие антибликового эффекта (рассеиваются слепящие солнечные лучи, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение поглощается на 50%).
• Не нагревается руль и передняя панель.
• Не выгорает на солнце обивка салона.
• Не искажает цветопередачу, контрастность и предметы.
• Нагрузка на ваши глаза уменьшается.
Недостатки:
• Дороже обычного стекла примерно в 2 раза.
• Стекла в продаже есть не на все модели машин.
• Ухудшают работу техники: навигаторов, специальной техники, радаров.
Как распознать атермальное стекло
Чтобы вас не «надули», нужно уметь отличить настоящее атермальное стекло от подделки.
На первый взгляд, атермальное стекло имеет легкий зеленоватый или голубой отлив. Если посмотреть на такое стекло через поляризационные очки, то вы увидите радужный эффект (напоминает бензиновую пленку на воде).
Ищите в уголке маркировку TINTED и OVERTINTED. Такую делают только крупные производители. Это специальная маркировка, отображающая светопропускной коэффициент. Стекла TINTED имеют слегка зеленоватый оттенок, а светокоэффициент составляет 81%. Стекла OVERTINTED ярко выраженного зеленого цвета с коэффициентом 78,5%.
Осмотрите ободок (кромку). Он должен быть идеально ровный.
Можно также на солнце сравнить тень и само стекло. Если стекло светлее тени, то это оригинальное стекло, а не подделка.
ГОСТ и атермальная тонировка
При покупке атермального стекла, вам совсем не обязательно думать о ГОСТе. Об этом уже побеспокоились на производстве, так как это их прерогатива. Нам остается только помнить, что по ГОСТу светопропускаемость стекол в салоне должна быть не меньше 70%. Если инспектор сделает тестирование на светопропускаемость прибором, и она окажется меньше 70%, то наказания вам за это не будет (штраф либо другое наказание за зеркальность в тонировке законом не прописаны).
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как,
Facebook,
Вконтакте,
Instagram,
Pinterest,
Yandex Zen,
Twitter и
Telegram:
все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Что такое атермальная тонировка Виды и преимущество применения пленки
Тонировка стекол атермальной пленкой
Атермальная тонировка стекол состоит из нескольких этапов, производимых по шагам:
1. Вначале идет выбор аксессуара. На современном рынке присутствует более десятка различных моделей, которые отличаются своей прозрачностью и цветом. Посмотреть атермальные стекла на фото можно на сайте торгующей компании. Это позволит наглядно увидеть, как они смотрятся в установленном виде и сделать осознанный выбор. При этом стоит также учитывать и цвет своего автомобиля.
2. Далее нужно подготовить поверхность к работе. Для этого стекло тщательно моют и натирают досуха. Затем используются специальный обезжиривающий состав, который позволит улучшить адгезию при нанесении пленки.
3. Когда стекло полностью высохнет, можно приступать к поклейке. Проводят эту операцию сверху вниз, постепенно снимая защитный слой и тщательно разравнивая материал, чтобы на лобовом стекле не образовывались склоченные места. Нужно заранее подготовить пластиковый шпатель, которым будет выгоняться воздух из-под пленки. Если этого не делать — могут появиться воздушные пузыри.
4. В конце работы при помощи острого канцелярского ножа обрезают все лишние участки. Машина сразу готова к использованию, но хотя бы 2-3 дня не стоит мыть стекло, чтобы материал полностью стал на место.
Атермальное лобовое стекло хамелеон с фиолетовым отливом пользуется наибольшей популярностью среди водителей. Оно великолепно смотрится после установки и придает автомобилю очень красивый внешний вид. При этом пленка будет переливаться всеми цветами радуги, за что и получила свое название.
Но при покупке нужно внимательно смотреть на параметр светопропускание, потому что многие модели не удовлетворяют ГОСТу. Соответственно их использование приведет к проблемам с прохождением технического осмотра. Лучше взять более прозрачный вариант для лобового стекла, а сильную тонировку оставить для других окон.
Цена атермальных стекол зависит от автомобиля, на который они устанавливаются. Можно сразу заказывать у дилеров заводское изделие, но обойдется оно значительно дороже, чем поклейка пленки. В Россию по непонятным причинам практически не завозятся модели с заводской комплектацией такими видами окон.
Атермальные стеклопакеты
Атермальные стекла с присадками используются преимущественно в автомобилях, а в составе стеклопакетов для остекления зданий могут применяться оклеенные атермальными пленками стекла.
Для автомобильных пленок важен коэффициент светопропускания не ниже предусмотренного ГОСТом (минимум 75 % для передних боковых и 80% для лобовых стекол). Многие атермальные пленки даже при наклеивании на белое стекло, а тем более на бутылочное, пропускают меньше света.
Для архитектурных пленок это не столь существенно, владелец помещения может сам определить, какая светопропускная способность стекол ему требуется.
Поэтому ассортимент применяемых в производстве стеклопакетов атермальных пленок значительно шире. В частности, компания Solartek выпускает как автомобильные, так и архитектурные атермальные пленки, остальные вышеперечисленные пленки относятся к архитектурным.
Стеклопакеты с атермальной пленкой относятся к энергосберегающим, как и стеклопакеты с низкоэмиссионным напылением. Атермальное стекло не только летом защищает от жары и вредного для здоровья и для обстановки ультрафиолета, но и снижает потери тепла зимой, обеспечивая экономию на отоплении и кондиционировании.
Поскольку оно поглощает тепловую энергию, то и зимой остается теплым. То есть сводится к минимуму эффект сквозняка за счет разницы температур стекла и воздуха в помещении, такое стекло практически не подвержено промерзанию и образованию конденсата.
Можно заказать оклеивание атермальной пленкой стеклопакетов перед сборкой окон либо осуществить оклейку уже установленных окон, оклеиваться могут стеклопакеты любого бренда, размера и конфигурации.
Атермальное (теплозащитное) остекление – это защита от нежелательных компонентов солнечного света – ИК и УФ излучения. Теплозащитные свойства стекла могут достигаться добавлением в него присадок в процессе производства или оклеиванием атермальной пленкой.
Для автомобилей предпочтительней первый вариант, обеспечивающий защиту от жары без значительного снижения светопропускной способности стекла (в отличие от тонирования), а также специальные автомобильные пленки с высоким коэффициентом светопропускания.
В домах обычно устанавливаются стеклопакеты, в которых на внутреннее стекло наклеена архитектурная атермальная пленка. Такие стеклопакеты обеспечивают комфортный микроклимат, энергосбережение и защиту от разрушительного действия ультрафиолета.
Что такое атермальное остекление, плюсы и минусы
В чем эффект атермального лобового стекла
Основная часть нагрева салона автомобиля приходится на солнечное излучение. Общеизвестный факт, что солнечный свет состоит из двух видов излучений:
Ультрафиолетового;
Инфракрасного.
Атермальное лобовое стекло задерживает инфракрасное излучение, частично отражая его в обратном направлении, частично рассеивая. Таким образом, в салон автомобиля попадает гораздо меньше солнечного света, как ультрафиолетового, так и инфракрасного спектра излучения. Но следует понимать, что абсолютной защиты нет и быть не может.
Если провести аналогию, то атермальное стекло, это как тень от деревьев. Часть светового потока задерживается листьями, а часть все равно проникает.
В экономическом плане атермальное стекло дает следующий эффект: салон автомобиля нагревается меньше, температура внутри салона – ниже. И это дает возможность автомобильному кондиционеру работать с меньшей нагрузкой, что в конечном итоге приводит к экономии топлива.
Насколько в процентном отношении снижается нагрев салона, сказать сложно. Но солнечные лучи не настолько сильно нагревают элементы салона, как при использовании обычных или тонированных стекол. Отпадает необходимость ждать, пока остынет руль и накрывать его влажной ветошью, чтобы снизить температуру руля, если автомобиль простоял под солнцем.
Даже если в автомобиле не установлен кондиционер, атермальное стекло снижает тепловую нагрузку на салон. Однако не имеет смысла рассматривать атермальное стекло, как альтернативу автомобильному кондиционеру. Кондиционер намного эффективнее. А вот в комплексе: атермальное стекло и кондиционер эффект получается существенным. И это несмотря на то, что атермальное лобовое стекло стоит дороже обычного лобового стекла.
Производство атермальных стекол – достаточно сложный процесс. И подобная технология имеется не у всех производителей. Однако растущая популярность атермальных лобовых стекол привела к тому, что начали появляться подделки, которые по внешнему виду напоминают атермальные стекла, но по своей сути оказываются обычными автомобильными стеклами с напылением.
И тут важно не попасться на уловки недобросовестных продавцов. На стекле должно стоять специальное клеймо, обозначающее, что стекло атермальное
И стекло должно быть только от известного производителя. Определить на оттенок: атермальное стекло или нет, удается далеко не всегда.
Атермальные пленки
Если присадки добавляются в массу стекла в процессе его производства, то атермальные пленки наклеиваются уже на готовое стекло. Это многослойная полиэфирная пленка с диэлектрическим покрытием и металлизированным напылением (частицы золота и серебра), играющим роль селективного зеркала.
Такие пленки являются самоклеящимися и предназначены для наклеивания на стекло изнутри (со стороны помещения или автомобильного салона).
Они пропускают значительную часть излучения видимого спектра (кроме тонирующих), при этом отражают до 100% ультрафиолетового излучения и поглощают значительную часть (41-92%) инфракрасного. Такие пленки могут иметь разный оттенок.
AIR 75 Solartek пропускает 75% видимого света, при этом поглощает 90% тепловой энергии и отражает 99% ультрафиолетового излучения.
JOHNSON IR 70 – пленка с дымчатым оттенком, пропускает 73% видимого света, поглощает 47% ИК излучения, отражает 100% УФ излучения.
Sun Control ICE COOL 70 – пленка голубоватого и зеленоватого оттенка, пропускает 72% видимого света, поглощает 92% ИК излучения, отражает 100% УФ излучения.
Sun Control ICE COOL 80 — пленка голубоватого и зеленоватого оттенка, пропускает 78% видимого света, поглощает 78% ИК излучения, отражает 100% УФ излучения.
USB Nano Blue 60 — пленка голубоватого оттенка, пропускает 46% видимого света, поглощает 64% ИК излучения, отражает 90% УФ излучения.
ULTRA VISION «Хамелеон» — пленка с базовым фиолетовым цветом и богатой гаммой оттенков на выбор, пропускает 73-83% видимого света, поглощает 69% ИК излучения, отражает 100% УФ излучения.
Что такое атермальное остекление
Атермальное остекление – это остекление теплозащитными стеклами с повышенным коэффициентом теплопоглощения.
Такое стекло поглощает не меньше половины тепловой энергии (излучения инфракрасного спектра), в результате сильно нагревается, но постепенно отдает эту энергию назад в окружающую среду, а внутрь помещения поглощенное и отраженное тепло не проникает.
Стекла с атермальной пленкой инфракрасное излучение поглощают, а ультрафиолетовое отражают, что тоже способствует теплозащите.
Теплозащитные характеристики стекла обуславливаются добавкой в расплавленную стекольную массу особых присадок – ионов серебра, оксида железа. Эти добавки практически незаметны, но дают легкий эффект окрашивания, стекло может приобретать голубоватый или зеленоватый оттенок, а различим он обычно при взгляде под определенным углом. При взгляде через очки с поляризацией такое стекло выглядит фиолетовым.
Есть ряд признаков, позволяющих отличить настоящее атермальное стекло от подкрашенного.
Маркировка Overtinted или Tinted.
Высокое качество, идеальная обработка кромок – такие стекла выпускают только солидные производители, внимательные к деталям.
Слабый оттенок – обязательный признак атермального стекла, но только на него полагаться не следует, он может быть результатом подкрашивания, тонирования в массе.
Разные производители выпускают 2 основных вида атермального стекла, различающихся теплопоглощающими и светопропускными характеристиками:
Tinted – стекло с умеренным теплопоглощением, причем лобовое стекло пропускает от 81% света, а переднее боковое не менее 80%.
Overtinted – усиленное теплопоглощение, максимальный температурный комфорт, но светопропускная способность немного ниже – от 72% для передних боковых и от 78,5% для лобовых стекол.
Помимо добавления присадок в стекломассу теплозащитный эффект может быть достигнут за счет наклеивания на стекла атермальных пленок, они поглощают больше тепла, но зачастую снижают светопропускную способность стекла сильнее, чем присадки.
Атермальная пленка
Аналогом покупки атермального стекла является атермальная пленка. Она состоит более, чем из 200 слоев, не содержит металла и поэтому более выгодна для тех водителей, которые часто пользуются в салоне мобильными телефонами, радио и навигаторами.
Перед нанесением плёнки стекло нужно почистить губкой с жёсткой стороны и хорошо промыть мыльным раствором.
Пленка имеет различный окрас – от абсолютной прозрачности до хамелеона. Кроме того, удобная рулонная фасовка позволяет приобрести пленку не только для лобового стекла, но также и боковых стекол.
Атермальная пленка является альтернативой для тех моделей машин, которые не приспособлены для установки атермального стекла. Она не требует особых навыков для нанесения и работа с ней не займет много времени.
Плюсы и минусы
Тонировка атермальной пленкой имеет ряд преимуществ, по достоинству оцененных автолюбителями:
присутствует хорошая прозрачность, не уменьшается видимость даже ночью;
помогает защитить салон от нагрева и позволяет не использовать другие защитные экраны, занимающие много места;
снижает расход топлива за счет сокращения времени и мощности работы кондиционера;
защищает обивку салона от выгорания и деформации. Идеально подходит для машин с кожаным или деревянным покрытием;
останавливает инфракрасные и ультрафиолетовые лучи.
Клеится атермальная пленка на лобовое стекло и боковые панели. Во время ДТП и других столкновений осколки остаются висеть на пленочной основе и не попадают в салон. Этот факт довольно существенен.
Но все же, чтобы не было пузырей и перекосов, лучше воспользоваться услугами профессионалов, которые быстро и качественно выполнят подобную работу.
https://youtube.com/watch?v=6TJSWPGgmQ8
Тонирование атермальной пленкой имеет свои минусы:
высокая цена. Качественный продукт обойдется владельцу транспортного средства в приличную сумму;
невысокий уровень затемнения. Некоторые люди предпочитают полностью скрыть свой салон от потенциальных грабителей;
большой процент подделки. Сегодня часто встречаются некачественные материалы, которые не блокируют ультрафиолет и инфракрасное излучение.
В среднем нанесение подобной защиты для авто среднего класса выходит около 250-300 долларов. Но эта стоимость вполне оправдана, так как тонирование атермальной пленкой в дальнейшем дает ряд преимуществ.
Технология изготовления
Как уже было сказано, атермальный тип остекления попросту невозможно изготовить самостоятельно или на предприятии, не владеющем определенными технологиями и необходимым оборудованием. Кроме того, сама технология достаточно сложна, что позволяет с уверенностью утверждать, что даже подделку изготовить будет не так-то просто.
Стоит отметить, что теплозащитное остекление соответствует всем современным требованиям к безопасности. Таким образом, оно так же, как и обычное, является многослойным и проклеено множеством пленок. Это приводит к тому, что при аварии или попытке разбить стекло, не возникнет острых и опасных для жизни осколков, а потому всем требованиям к безопасности новое стекло удовлетворяет.
В качестве основных ингредиентов для изготовления атермального стекла служит добавка с ионами серебра. Благодаря этому веществу, стекло приобретает фиолетовый оттенок, что позволяет с ходу отличить его от обычных моделей.
Особенность процедуры
Что такое тонировка атермальной пленкой? На поверхность стекла клеится специальная пленка, которая не пропускает тепло и ультрафиолетовое излучение. При этом салон автомобиля полностью просматривается, что соответствует ГОСТу. Покрытие не заметно. Отличают его по легкому отблеску синего, зеленого или бежевого оттенка. Пленке серии ATR свойственен зеленоватый цвет, а серии LA – синеватый.
Атермальная тонировка проводится двумя способами. В первом варианте на панель машины наносится тонкое металлическое напыление. Такая процедура проводится на заводе. Стекла приобретают фиолетовый оттенок. Второй вариант выполняется либо самостоятельно, либо в специализированных салонах.
Атермальная пленка. Плюс ее в том, что уровень светопропускания соответствует требованиям ГОСТа
Что такое атермальное остекление в автомобиле
Чаще всего об атермальном остеклении говорят применительно к остеклению автомобилей. Поскольку пространство автомобильного салона ограничено, под воздействием солнечных лучей температура внутри быстро повышается. Это достаточно неприятно по ряду причин:
жара и духота в салоне дискомфортна и даже опасна для здоровья водителя и пассажиров, возможен тепловой удар;
избыток солнечной энергии приводит к преждевременному износу внутренней отделки – обивка выгорает, отдельные детали при сильном нагреве могут даже расплавиться, деформироваться;
повышаются расходы на кондиционирование и нагрузка на кондиционер.
Такое стекло обеспечивает умеренное или высокое теплопоглощение в сочетании с достаточно высоким уровнем светопропускания. В первую очередь рекомендуется устанавливать атермальные лобовые и передние боковые стекла, поскольку большая часть тепловой энергии проникает в салон через них.
Как отличить атермальное стекло от обыкновенного
В настоящее время спрос на атермальные стёкла, содержащие ионы серебра, всё время растёт. Вследствие этого на рынке появилось большое количество поддельных товаров, которые не обладают соответствующими свойствами и полезными качествами. Нередко продавцы пытаются выдать обычные стёкла, имеющие солнцезащитную полосу вверху, за атермальные. Для того чтобы не приобрести такую продукцию по завышенной цене, необходимо понимать, как отличить разные типы друг от друга. Это можно сделать следующим образом:
Первоначально необходимо тщательно осмотреть стекло
Нужно обратить внимание на его кромку. Она должна быть хорошо отшлифованной и ровной. Также следует найти маркировку товара
Все производители атермального стекла указывают на ней такие слова, как INTED или же OVERINTED. Разница между первым и вторым типом заключается лишь в коэффициенте светопропускания. В продукции с маркировкой INTED он составляет 81%, а с OVERINTED – 78,5%. В первом случае стекло отличается лёгким зеленоватым оттенков, а во втором – выраженным зелёным цветом. Необходимо узнать название производителя товара. В настоящее время атермальные стёкла изготовляются лишь на высококачественном и дорогом оборудовании, которое не могут себе позволить малоизвестные компании. Именно поэтому необходимо ориентироваться на бренд.
Отличить атермальное стекло от обычного можно следующими способами:
С использованием солнцезащитных очков, имеющих поляризационный эффект. Через них на поверхности остекления будут заметны радужные разводы, такие как на пятнах разлитого бензина в солнечный день. Такой эффект обусловлен преломлением солнечных лучей посредством того, что они сталкиваются с небольшими кристаллами компонентов остекления.
Посредством сравнения тени и самого стекла. Первая должна быть темнее, чем непосредственно само остекление. Этот способ определения подделки сам по себе не помогает выбрать оригинал, так как обеспечить данный эффект можно и другими методиками. Именно поэтому эксперты рекомендуют, прежде всего, пользоваться поляризационными очками. Они позволяют с большей вероятностью выявить подделку.
Таким образом, если пользоваться всеми вышеперечисленными рекомендациями специалистов, можно без проблем отличить атермальное стекло от обыкновенного. Это позволяет существенно сэкономить деньги и свободное время.
Основные преимущества и недостатки
К положительным качествам относятся:
Впитывание большого количества ультрафиолетового и инфракрасного излучения. Вследствие этого около 50% всех лучей не проникают в салон и не воздействуют неблагоприятным образом как на водителя, так и на пассажиров.
Способность менять насыщенность цвета стекла в зависимости от того, какая мощность внешнего освещения дороги
Ввиду этого снижается степень усталости глаз, что крайне важно при длительных поездках на значительные расстояния между городами. Противостояние процессам запотевания и замерзания. Из-за этого даже в холодный период времени сохраняется высокая степень обзорности
Владельцу машины не приходится дополнительно очищать стекло от образующегося конденсата вследствие перепада температур внутри салона и снаружи. Создание комфортной атмосферы внутри машины. Атермальное стекло позволяет не пользоваться встроенными кондиционерами. Это, в свою очередь, сказывается на энергопотреблении машины, а также расходе топлива. Снижение нагревания салона, которое происходит вследствие попадания внутрь прямых солнечных лучшей. Стекло позволяет снизить температуру приборной панели на 2 градуса. Улучшение показателей безопасности эксплуатации автомобиля в солнечную погоду. Это обусловлено тем, что атермальное остекление препятствует образованию бликов. К тому же водителю не приходится всё время прищуриваться, из-за чего он меньше устает и больше концентрируется на процессе вождения. Отсутствие выгорания под воздействием прямых солнечных лучей. Это свойство делает остекление более устойчивым к потере цвета, что сказывается на длительности эксплуатации.
Как и любые другие виды остекления автомобилей, атермальное имеет некоторые недостатки:
Высокая стоимость. Цена данной технологии в два раза больше стандартной.
Не на все модели и марки автомобилей атермальное стекло подходит. В последнее время производители включают его в базовые комплектации но далеко не всех транспортных средств.
Негативное влияние на работу навигаторов. Стёкла такого типа способны воздействовать на некоторые функции отдельных устройств внутри салона автомобиля. Водитель может заметить сбои в телефонной связи, сигналах GPS и радиоволновой передаче.
Прежде чем приобрести атермальное стекло, необходимо обратить внимание на его показатели затемнения. Они не должны превышать установленные на законодательном уровне нормы, так как в таком случае водителя могут лишить прав
Если остекление полностью соответствует стандартам, можно смело его покупать. Это обусловлено тем, что оно способно создать действительно комфортные условия для пребывания в салоне в летний период времени. Зимой же такие изделия будут, наоборот, удерживать тепло внутри, снижая нагрузку на отопительные приборы, что отразится и на расходе топлива. Несмотря на то, что атермальные стёкла дорогие, их приобретение представляет собой действительно удачный способ инвестирования денег.
Потребительские свойства атермальных стёкол
Главное свойство атермальных автомобильных стёкол – это отражение инфракрасного спектра солнечного света. Поэтому в салоне автомобиля создаётся комфортная атмосфера.
Преимущества
Кроме этого, атермальное остекление обладает внушительным списком положительных качеств. Вот некоторые из них:
Атермальные автостёкла прочнее и долговечнее обычных.
Они снижают нагрузку на систему кондиционирования и отопления авто. В жаркую погоду салон нагревается намного меньше, а в холодное время года надёжно удерживается тепло.
Остекление с атермальным эффектом экономит топливо, потому что кондиционер или печка отопления работают в щадящем режиме.
Атермальное стекло меньше запотевает и практически не промерзает.
Яркие солнечные лучи эффективно рассеиваются. Водителю не мешают блики. Это повышает безопасность движения в солнечную погоду.
Обивка салона на сидениях надёжно защищена от выгорания. Передняя панель будет нагреваться в 2-3 раза меньше.
Недостатки
Основным недостатком атермального автостекла – это его высокая цена.
Стоимость такого стекла по сравнению с обычным больше в 1,5-2 раза.
Также не на все модели автомобилей можно найти такие стёкла. Но не стоит расстраиваться, в настоящее время всё больше и больше производителей автомобилей предлагают в базовой комплектации атермальное остекление. К примеру, его уже устанавливают на новые модели отечественных автомобилей, и на большинство новых автомобилей импортного производства.
Ещё один немаловажный недостаток – это ухудшение работы дополнительного автомобильного оборудования: антирадаров, навигаторов. Атермальные стёкла могут блокировать некоторые функции специальных гаджетов.
Видео-тест работы радар-детектора, через обычное и атермальное стекло
https://youtube.com/watch?v=4QL4tUdZFLk
В данном видео видно, что на работу радар-детектора Supra DRS-i75VST тип лобового стекла не влияет.
Что такое терморазрыв в Windows?
Наша зима в Монтане устраивается здесь, в Glo European Windows. У нас были очень холодные дни, и я полагаю, что скоро их станет еще больше. Эти холодные дни приносят внезапное осознание важности изоляции: изоляции для наших домов, наших рукавиц и даже наших окон. Ладно, вы можете не думать об окнах, требующих теплоизоляции, но это правда! Как и в наших домах, у наших окон есть термический разделитель: изоляция внутри рамы, которая оказывает огромное влияние на качество вашего окна в целом.
Изоляция в окне называется «термическим разрывом». Терморазрыв — это непрерывный барьер между внутренней и внешней рамой окна, который предотвращает теплопроводную потерю тепловой энергии (см. Изображение выше). Ограждение надежно соединяет внутренние и внешние металлические рамы оконной створки. Этот термический разделитель создает сопротивление потерям тепловой энергии и в сочетании с газонаполненным тройным остеклением сохраняет внутреннее пространство вашего окна при более комфортной температуре.Когда в ваших окнах комфортная температура, у вас комфортная температура. Как мы обсуждали в предыдущих сообщениях в блоге, чем холоднее оконная рама, тем больше ток проводимости. Холодные окна забирают тепло от вашего тела, создавая ощущение «сквозняка», которое никогда не позволяет нам согреться. Итак, , если ваши окна теплые, они не отбирают у вас столь необходимое тепло тела, позволяя вам и оставаться в вашем доме, чтобы оставаться в тепле.
Европейские алюминиевые окна также имеют так называемую «прокладку с теплым краем».Прокладка с теплым краем — это барьер между стеклопакетами или стеклопакетами. Наши окна имеют высокопроизводительную распорку, которая выполняет несколько функций: — Она воспринимает напряжение, вызванное тепловым расширением и изменениями давления. — Он обеспечивает газонепроницаемое уплотнение, предотвращающее потерю газа аргона или криптона (который также имеет изолирующее значение) в устройстве. — Он обеспечивает барьер для влаги, предотвращающий попадание воды, которая может затуманивать устройство, называемое влагопоглотителем.
Интересный факт: тот же влагопоглотитель в ваших окнах — это тот же материал, что и в тех маленьких пакетиках, которые всегда находятся в новой обуви, карманах куртки и т. Д.чтобы они были в первозданном виде и не содержали влаги. В следующий раз, вместо того, чтобы выбрасывать пакеты в мусор, используйте их повторно в спортивной сумке, кроссовках или между полотенцами, чтобы вещи оставались свежими!
— Обеспечивает изолирующий барьер, уменьшающий образование конденсата внутри у края. Прокладка с теплым краем обеспечивает более высокую производительность и повышенную энергоэффективность, что имеет решающее значение в холодные зимние месяцы (и летнюю жару). Чем шире терморазрыв, тем лучше будет теплоизоляция окна.Наши окна оборудованы для работы с большими непрерывными тепловыми разрывами в диапазоне от 1 3/8 дюйма до 2 3/8 дюйма по всей раме, по сравнению с окнами с плохой изоляцией с термическим разделением только на 1/2 дюйма, , если это .
Когда температура этой зимой упадет до однозначных цифр и в моей голове танцуют сливы, можете быть уверены, что мне будут сниться термические разрывы шириной более дюйма… хотя это не совсем так. такое же кольцо к нему, как детский стишок.
Атермальное превосходство: SiC по сравнению с телескопами из алюминия и стекла для малых спутников — Aperture Optical Sciences
ВВЕДЕНИЕ Узлы оптических телескопов
(OTA), выполненные из карбида кремния (SiC), обеспечивают преимущества в производительности для космических приложений, но в основном используются в государственном секторе.Новое поколение легких и термостойких конструкций доступно на рынке, что позволяет распространить применение SiC на небольшие спутники.
Одной из основных проблем при проектировании спутниковых телескопов является способность сохранять рабочие характеристики в тепловых условиях низких околоземных орбит (НОО). В этом примечании к применению сравниваются анализы термостойкости двух аналогичных OTA, разработанных AOS, одного из карбида кремния и одного из алюминия со стеклянными зеркалами. Влияние изменений температуры в условиях замачивания на разрешенное расстояние до земли (GRD) исследуется с помощью анализа изображений.
SiC обладает наивысшим сочетанием удельной жесткости (E / ρ) и термической стабильности (k / α) среди всех материалов оптического качества. Эти свойства делают SiC идеальным для поддержания оптических и механических характеристик во время запуска и в динамических тепловых условиях низкой околоземной орбиты (НОО).
Рис. 1: Свойства материала и расчетная удельная жесткость в зависимости от коэффициента термической деформации для широко используемых материалов для зеркал. Свойства POCO Graphite SuperSiC-Si, 6061-T6 Aluminium и Corning HPFS Fused Silica
при комнатной температуре
SiC vs.ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕЛЕСКОПЫ AL-GLASS
Небольшие спутниковые OTA обычно требуются для соответствия оптическим характеристикам в диапазоне температур приблизительно от -30 ° C до + 40 ° C для приложений LEO. Проведенный анализ исследует влияние фокуса и GRD в зависимости от температуры. Конструкция телескопа, использованная в анализе, представляет собой двухзеркальную отражающую систему с прозрачной апертурой 125 мм, предназначенную для обеспечения GRD ≤ 7,5 м для длин волн ближнего ИК-диапазона на высоте 500 км.
Рис. 2 и 3: Вид в разрезе 125-мм телескопа AOS
Графики функции рассеяния точки (PSF) показаны при -30, -20, +20 и + 40 ° C для телескопов из карбида кремния и алюминия и стекла.Узкий PSF соответствует меньшему размытию изображения на детекторе. Преобладающим воздействием на телескоп в результате изменения температуры является смещение оптики, которое вызывает расфокусировку (и, следовательно, размытость изображения на детекторе). На рисунке 12 показано сравнительное смещение фокуса в системах SiC и алюминий-стекло. Размытие изображения иллюстрируется PSF в результате различных сдвигов фокусного расстояния (рис. 4-11). Затем рассчитывается влияние на GRD. (Рисунок 13). Эта разница в чувствительности к тепловому поглощению также является показателем относительной чувствительности к температурным градиентам, которые гораздо сложнее исправить на низких околоземных орбитах.
Рис. 13: Зависимость разрешенного расстояния от земли (GRD) от температуры для телескопов из карбида кремния и стекла и алюминия от -30 до + 40 ° C.
ВЫВОДЫ:
• Система SiC поддерживает расчетный GRD в типичном требуемом диапазоне температур (± 35 ° C).
• Характеристики системы алюминий-стекло быстро ухудшаются даже после ± 2 ° C по сравнению с оптимальным значением GRD.
Тепловые свойства SiC позволяют создавать телескопические системы, превосходящие по характеристикам алюминиево-стеклянные телескопы.В условиях выдержки смещение фокуса SiC номинально равно нулю. Кроме того, SiC показывает до 37 раз лучшую производительность в диапазоне температур для разрешенных расстояний до земли по сравнению с телескопами из алюминия и стекла в условиях термической выдержки. Реальные сценарии представляют собой более сложные задачи, которые раскрывают еще более широкие преимущества оптимизированного выбора материалов.
1. KJ Kasunic, D Aikens, D. Swabowski, C. Ragan, F. Tinker, «Технические и стоимостные преимущества телескопов из карбида кремния для малых спутниковых изображений», SPIE Optical Engineering and Applications, Сан-Диего, 2017, статья № 10402-11.
2. Тинкер, Ф., Синь, К., «Асферическая отделка стекла и оптики SiC», Изготовление и тестирование оптики, Монтерей, Калифорния, США, 24-28 июня 2012 г., Figuring and Finishing Science (OM4D),
3.«Справочник SAGE по дистанционному зондированию», T. A. Warner, M.D. Nellis, G.M. Foody, (SAGE Publications Ltd., Лондон, 2009 г.), 101-102.
4. F.P. Инкропера, Д. ДеВитт, Т. Бергман, А. Лавин, «Введение в теплопередачу», (Wiley Publishing, Нью-Джерси, 2006), пятое издание.
5. Свойства материала SuperSiC [онлайн], POCO Graphite, http://poco.com/MaterialsandServices/tabid/124/Default.aspx [22 июня 2017 г.].
Стекло и термическое напряжение
Термическое напряжение возникает, когда одна область стеклянного стекла становится горячее, чем прилегающая область.Если напряжение слишком велико, стекло треснет. Уровень напряжения, при котором стекло разобьется, зависит от нескольких факторов. Закаленное стекло очень эластичное и не склонно к разрушению из-за термического напряжения. Многослойное стекло и отожженное стекло ведут себя одинаково. Более толстые стекла менее терпимы. Стекло, содержащее проволоку, более уязвимо. Качество кромок стекла может сыграть свою роль. Стекло с поврежденными краями будет подвергаться меньшим нагрузкам, чем чистое резаное стекло. Хорошая чистая обрезная кромка — лучшая отделка наряду с полностью отполированными краями.Шлифованные края и выступающие края могут быть не такими хорошими. Отшлифованный или выпуклый край — это серия мелких дефектов вокруг стекла. Эффект сводит все дефекты к среднему уровню и в лучшем случае может быть только более предсказуемым, чем стекло с более случайными повреждениями.
Можно рассчитать разницу температур в помещении и устранить поломку по тепловым причинам. Для оценки теплового риска нам необходимо знать следующую информацию, указанную в Форме проверки термической безопасности Pilkington:
Расположение здания
Ориентация
Тип используемого стекла, включая детали стеклопакетов
Размер навеса здания, если таковой имеется
Размер стоек и крышек транца, если есть
Детали любых внутренних или внешних жалюзи / жалюзи
Подробная информация о любой резервной копии i.е, где панель составляет уровень пола или потолка за стеклом, позволяя горячему воздуху задерживаться и отражаться обратно в стекло.
Материал обрамления, включая терморазрыв и цвет оправы.
Размер окна и его открытие. Т.е. меняет угол к солнцу.
Детали внутренних систем отопления.
Любые другие детали, например, другие здания или деревья, отбрасывающие тень на стекло.
В течение года солнце меняет свой путь по небу.Если стекло в здании подвергается чрезмерному термическому напряжению, в первый год его использования могут возникнуть проблемы. Самые сложные периоды — весна и осень, когда солнечные углы низкие, а ночи холодные. В середине лета края стекла в любом случае будут более теплыми, а путь солнца будет проходить прямо над головой, обеспечивая меньшее воздействие тепла на стекло.
Солнцезащитное стекло либо отражает энергию, либо поглощает ее, отводя тепло наружу. По своей природе оно нагревается сильнее, чем прозрачное стекло и стекло, которое рассчитано только на тепловую эффективность, как Pilkington K Glass ™ и Pilkington Optitherm SN ™.Мы всегда рекомендуем проверку термобезопасности солнцезащитного стекла и толстых стеклянных конструкций, включая огнестойкое стекло.
Во многих случаях, когда есть подозрение на термическое разрушение, использование здания каким-либо образом изменилось. В школах есть тенденция наклеивать плакаты на детское творчество. Офисы могут добавить жалюзи там, где это не было запланировано, или пленки для защиты от солнца или взрыва были добавлены в последнюю очередь. Большинство установок из стекла находятся в пределах допустимого рабочего диапазона, но в некоторых случаях неожиданные изменения могут привести к чрезмерной нагрузке.
Стекло также чувствительно к термическому воздействию огня. Особые конструктивные особенности должны быть приняты в тех случаях, когда противопожарная защита является ключевой задачей как для защиты имущества, так и для безопасности жизни.
Один из недостатков окон с тепловым стеклом, которого вы, вероятно, не видели.
Фото: istockphoto.com
Окна с тепловым стеклом стали стандартом для нового строительства и модернизации.В большинстве ситуаций окна отлично справляются со своей задачей, предлагая улучшенную изоляцию, пониженную передачу шума, равномерную температуру в помещении и четкий, ясный вид на окружающий мир.
В редких случаях, однако, одно или несколько оконных стекол в тепловом окне самопроизвольно разбиваются, создавая поразительный шум, который описывается как похожий на выстрел, и заставляет жителей искать объяснения. Катализатор не всегда очевиден, но будьте уверены, есть причина. Впереди узнайте больше об этом необычном происшествии и найдите способы минимизировать риск разбивания окна.
ОТНОСИТЕЛЬНО: Лучшие тепловые завесы для экономии энергии
Технология тепловых панелей
Двух- или трехкамерные окна состоят из двух или трех оконных стекол, разделенных узким пространством, которое либо герметично закрыто, либо заполнено инертный газ, например аргон. Пространство между стеклами служит слоем изоляции для уменьшения теплопередачи, поэтому люди, находящиеся в доме, с меньшей вероятностью будут чувствовать холода при ходьбе у теплового окна зимой.
Эти многослойные окна также служат для уменьшения теплопередачи в жаркие летние дни, поэтому блокам кондиционирования не нужно работать так усердно, чтобы поддерживать в доме прохладу.Чтобы многослойное окно работало эффективно, воздушное пространство между стеклами должно быть полностью герметично — без утечек. Однако это уплотнение создает давление между стеклами. Это давление в сочетании с любым из следующих факторов может привести к разбитому или разбитому стеклу.
Фото: istockphoto.com
Термическое напряжение
По словам Pella, известного производителя качественных дверей и окон, большинство термических трещин на окнах происходит весной и осенью, когда жаркие дневные температуры немного выше, чем низкие ночные температуры.Сильные колебания температуры в течение относительно короткого периода (несколько часов) могут вызвать дополнительную нагрузку на окно. Стекло, как и другие материалы, будет немного расширяться и сжиматься при изменении температуры. Когда возникает трещина от термического напряжения, она часто бывает под перпендикулярным углом. В некоторых случаях существует риск разбить окно, а не просто образоваться трещина. Поломка из-за термической нагрузки чаще встречается у некачественных окон, но даже качественные окна не являются полностью защищенными.
Фото: istockphoto.com
Неправильная установка
Небольшая порезка в стекле, возникшая во время установки, создаст слабое место в стекле, а в сочетании с термической нагрузкой может привести к поломке. Кроме того, окна, установленные в слишком плотный грубый проем или неквадратный грубый проем, могут испытывать дополнительное давление на стекло, увеличивая риск взлома. Риск ниже, если качественные окна установлены в прочную и прочную раму, но неправильная установка по-прежнему может быть проблемой.Для достижения наилучших результатов попросите надежного оконного подрядчика установить новые и замененные окна.
СВЯЗАННЫЕ: Замена окон 101
Дефект производителя
Хотя это редкость, при производстве закаленного стекла крошечные кусочки никеля могут загрязнить стекло. Эти мелкие частицы, известные как включения сульфида никеля (NiS), могут со временем расширяться, создавая напряжение на стекле, которое может привести к его разрушению. Если окно было правильно установлено и не находится под давлением из-за термического напряжения, включение NiS никогда не может вызвать проблемы.Если это действительно приводит к растрескиванию стекла, это часто происходит по схеме «бабочка», выходящей наружу из-за никелевого загрязнения. Когда включение NiS совпадает с другими факторами, такими как неправильная установка или сильное термическое напряжение, увеличивается риск разрушения стекла.
Фото: istockphoto.com
Размер окна
Окна для больших картин подвергаются большему стрессу, чем маленькие, что подвергает их большему риску разрушения или растрескивания от любого фактора.Подобно тому, как транспортировка и установка больших окон требует большей осторожности, чем транспортировка и установка маленьких окон, большие окна также подвержены повышенному риску поломки. Уменьшите риск, купив окна с большими стеклопакетами у известных производителей окон и установив их профессионально.
СВЯЗАННЫЙ: Сколько стоит замена окон?
Разрушение при ударе
Возможно, самая частая причина поломки окна не имеет никакого отношения к термическому напряжению, неправильной установке или загрязнению стекла.Внезапное разрушение стекла, оставляющее за собой трещины, похожие на паутину, расходящиеся наружу от точного яблочка, является результатом того, что что-то попало в окно. Обычно виновником является птица, мяч или обломки, например ветка, унесенные ветром.
Преимущества термически разрушенных алюминиевых окон и дверей
Все это относится к раме — не менее важному компоненту любой оконной и дверной системы.
Рама может сильно повлиять на фактическую энергоэффективность любого окна и двери, в том числе систем с двойным остеклением.Кроме того, эффективная изоляция стен и потолка еще больше повлияет на общую изоляцию вашего дома, офиса или здания.
Стандартный алюминий является хорошим проводником тепла и холода, что означает, что вы можете потерять или получить много тепла через раму окна / двери. Это может в конечном итоге подорвать эксплуатационные характеристики окон с двойным остеклением.
В раму нужно добавить терморазрыв. Технология термического разрыва включает армированную полиамидную планку между внутренним и внешним алюминиевыми профилями, создающую изолированный барьер внутри оконной рамы.Он будет проводить тепло, холод и шум в тысячу раз медленнее, чем стандартный алюминий.
Установив термически разбитые окна и двери с двойным остеклением, вы сможете снизить уровень шума до 80% и сохранить прохладу в доме жарким летом в Квинсленде.
Winsulation — единственный производитель в Квинсленде профиля термического разделения Thermeco, который производится в Австралии для местных климатических условий.
Секции могут быть анодированы или покрыты порошковой краской с прочным поверхностным покрытием, которое может выдерживать суровые австралийские климатические условия, включая ультрафиолетовое излучение и солевую коррозию.
Thermeco дает возможность комбинировать различные варианты внутренней и внешней отделки окон, предлагая более 200 цветовых комбинаций.
Дополнительные преимущества термически разбитых алюминиевых окон и дверей:
Проводит тепло и шум в 1000 раз медленнее, чем обычный алюминий
Огнестойкий
Добавлен уровень безопасности
Низкие эксплуатационные расходы
Длительный
прочный
Некоррозионный
Технология термического разрыва
Отличная тепло- и звукоизоляция
Поверхности с порошковым покрытием, большая цветовая гамма
Почему бы не сравнить преимущества окон и дверей из ПВХ, а затем решить, какой вариант лучше всего подходит для вашего дома или здания.
Как избежать термического разрушения
Гэри Смит объясняет, что вызывает термическое повреждение стекла в окнах и какие меры вы можете предпринять, чтобы этого избежать и предотвратить.
С ростом использования термоэффективных стеклянных изделий в Австралии, стекло в оконных изделиях становится все более обычным явлением испытывать термическое напряжение и ломаться. Если вы работаете со стеклянными изделиями, важно понимать, что такое разрушение стекла при термическом напряжении и почему оно происходит.
Термическое разрушение обычно не является неисправностью стекла — оно обычно происходит в результате условий, в которых находится стекло. Некоторые продукты более подвержены термическому стрессу, чем другие; эта статья была написана, чтобы помочь вам понять это явление, а также уменьшить и избежать случаев термического напряжения и разрушения стекла.
На поломку стекла из-за термического напряжения обычно не распространяется гарантия поставщика стекла, поэтому важно понимать, как этого избежать.
Что такое термическое повреждение стекла? Разрушение стекла под действием термического напряжения происходит в результате неравномерного нагрева стекла. Когда часть стекла расширяется под воздействием тепла, а другая часть стекла сопротивляется расширению, потому что она не нагревается, в стекле накапливаются напряжения. Когда напряжение превышает прочность стекла, произойдет термическое разрушение.
Чем больше разница температур, тем больше термическое напряжение. Солнечная энергия — основная причина разницы температур в стекле; см. рисунки с 1 по 3 на странице для представления процесса.
Типичные условия, при которых происходят разрушения под действием термического напряжения, включают:
— Солнечный холодный зимний день. Обычно часть окна может быть затенена под навесом, за углом здания, деревом или соседним зданием. — Жалюзи или занавески, отражающие тепло обратно в герметичный блок. Если не поддерживать надлежащий зазор между стеклом и жалюзи, это может усугубить проблему и привести к перегреву стекла. — Когда что-то помещается внутри окна, например вывеска или жалюзи.Это также может создать условия для термического стресса. — Жаркий, солнечный, летний день. Это менее распространено, но может произойти, особенно если тепло отражается обратно через окно через жалюзи или шторы. — Термическое напряжение чаще всего наблюдается в стекле, которое сохраняет тепло, например, в стекле с низким энергопотреблением, тонированном стекле, а иногда и в отражающем стекле, когда покрытие находится на стороне №2. Закаленное / закаленное стекло устойчиво к термическому воздействию.
Прочность стекла и вероятность термического разрушения Различные изделия из стекла имеют разные допуски, и некоторые изделия имеют гораздо более высокую вероятность разрушения из-за термического напряжения, чем другие.При выборе типа стекла важно оценить вероятность термического стресса.
Приведенная ниже информация была написана, чтобы помочь вам понять вероятность проблемы, возникающей при выборе и поставке различных продуктов.
В таблице ниже приведены некоторые примеры термостойкости различных типов стекла в зависимости от разницы температур в стекле.
Закаленное / закаленное стекло и термоупрочненное стекло вряд ли будут испытывать чрезмерное термическое напряжение, приводящее к поломке.Продукты из отожженного / флоат-стекла более подвержены термическому напряжению и разрушению, в том числе многослойное флоат-стекло.
Обратите внимание, что когда стекло изменяется с помощью таких вещей, как тонирование, низкоэмиссионные покрытия и световозвращающие покрытия, увеличивается риск термического напряжения. При использовании этих продуктов рекомендуется проводить тепловую оценку.
Как происходит термическое разрушение Окно может быть в порядке в течение нескольких лет, а затем однажды, при подходящих условиях (или как бы неправильных) оно треснет.Этого нельзя гарантировать, потому что нет контроля над условиями окружающей среды, которые вызывают проблему.
Одним из важных факторов, способствующих термическому разрушению, является качество кромки стеклянной панели — раковины, вентиляционные отверстия или зубы акулы увеличивают вероятность термического разрушения. Все стекла должны поставляться в соответствии с AS 4667: 2000 в отношении пределов дефектов резки стекла.
Некоторые дополнительные факторы, которые могут повлиять на термическое разрушение, перечислены ниже:
— Стеклянная рама, которая находится в прямом контакте с бетоном или другими материалами, которые могут способствовать охлаждению края стекла. — Чрезмерное закрытие края стекла рамой. — Теплопоглощающие пленки, прикрепляемые к стеклу после установки. — Использование внутренних устройств затенения, таких как шторы, шторы или жалюзи. Если используются устройства затенения, их необходимо размещать подальше от стекла, чтобы обеспечить свободный поток воздуха к поверхности стекла. — Воздушный поток из охлаждающих или обогревательных отверстий, направленный на стекло. Воздушный поток должен быть направлен в сторону от стекла. — Здания, не отапливаемые на этапе строительства, могут испытывать увеличение теплового разрушения.
Вообще говоря, чем больше площадь края стекла, тем выше риск термического разрушения.
Рекомендации — Опять же, если вы используете продукт, склонный к термическому напряжению (как описано выше), настоятельно рекомендуется провести термическую оценку. — Если вас беспокоит термическое разрушение, используйте закаленные или термоупрочненные изделия. Сообщите вашим клиентам о возможности термического разрушения и объясните, что на это не распространяется гарантия. — Обратитесь к поставщику стекла за советом и рекомендациями. — Будьте осторожны с краями высококачественных стеклянных изделий, особенно тех, которые подвержены термическому разрушению. — Проверьте качество кромок получаемых вами продуктов, которые, как известно, склонны к термическому разрушению, и убедитесь в высоком качестве отделки в соответствии с AS 4667: 2000. Лучшая отделка — это хорошая чистая кромка вместе с полностью отполированными краями. Шлифованные края и выступающие края могут быть не такими хорошими. Стекло с поврежденными краями будет подвергаться меньшим нагрузкам, чем чистое резаное стекло.
Если вы будете следовать этим рекомендациям, вы сможете избежать термического разрушения.
Как отремонтировать и заменить стеклопакет | Home Guides
Тепловое стекло на самом деле представляет собой два слоя стекла с воздушным карманом, зажатым между ними. Двойные стекла служат своего рода изоляцией для вашего дома, помогая свести к минимуму затраты на электроэнергию. Если что-то повредит стекло, одно из стекол может разбиться, а другое останется целым.Даже если это произойдет, вы захотите как можно скорее заменить тепловое стекло. В большинстве случаев разбитое стекло можно удалить самостоятельно и заменить на новое. Не забывайте обращаться со стеклом осторожно.
Вставьте кончик монтировки или долота в нижнюю часть одного из вертикальных упоров для остекления с внутренней стороны окна. Это устройства, окружающие периметр оконного стекла внутри дома. Подденьте упор для остекления. Повторите то же самое с другой стороной окна. Подденьте верхний горизонтальный упор для остекления, а затем нижний.
Измерьте ширину и высоту стекла в раме. Купите сменное стекло, которое находится в пределах 1/8 дюйма от этих размеров.
Найдите клиновидные установочные блоки с каждой стороны окна. Отметьте их местоположение на оконной раме, чтобы вы могли заменить их позже.
Разрежьте все уплотнения, удерживая окно на месте, с помощью канцелярского ножа. Попросите помощника подержать стекло внутри, пока вы прорезаете герметик на внешней стороне окна.Сдвиньте верхнюю часть стакана к своему помощнику. Выньте всю тепловую панель из оконной створки.
Снимите установочные блоки и отложите их в сторону. С помощью канцелярского ножа удалите все загрязнения, оставшиеся вокруг оконной створки.
Нанесите полоску силиконового герметика по всей раме створки. Положите дополнительное место герметика там, где упираются блоки для закрепления. Верните установочные блоки на место. Плотно прижмите их к конопатке, чтобы они прилегали к оконной раме.
Положите нижний край сменного окна на нижнюю часть оконной рамы, центрируя его в проеме. Прижмите верхнюю часть окна к створке окна. Сменное стекло должно быть на месте.
Проведите полоску силиконового герметика по нижнему внутреннему краю стекла и на 6-8 дюймов по обеим сторонам. Нанесите немного силикона на каждую из ограничителей. Проведите пальцем по бусинке конопатки, чтобы вдавить ее в щели, чтобы создать полное уплотнение.
Установите ограничители стекол в порядке, обратном их снятию.Используйте небольшой молоток, чтобы прижать их к месту.
Сотрите излишки герметика со стекла однолезвийным лезвием. Сотрите герметик с винила уайт-спиритом, смоченным тряпкой.
Наконечники
Окна с тепловым стеклом имеют уплотнительную прокладку, которая облегает стекло.
багажники, авто боксы на крышу, Thule, Atera, Mont Blanc, фаркопы, автомобильные коврики, дефлекторы и брызговики.
Авто-взгляд — интернет-магазин для вашего автомобиля
На нашем сайте вы всегда сможете приобрести нужные, качественные и актуальные вещи для своего автомобиля. Для перевозки груза предлагаем: автобагажник на крышу, автобагажник для перевозки велосипедов, автобагажники для лыж и сноубордов. А также всегда в наличии: боксы (закрытые автобагажники), корзины автомобильные, детские автолюльки, детские автокресла. У нас есть любые формы и размеры багажников для вашей отечественной или иностранной машины. Для создания уюта и чистоты предлагаем в машину: коврики салона, коврики багажника.
Автомобильные багажники всегда нужная в хозяйстве вещь. Багажник, как правило, — это две поперечины, закрепленные на крыше автомобиля: китами (крепежные дуги) и своеобразными <<упорами>>. Современный багажник обладает замечательной особенностью — его можно легко, без инструментария собрать. Он также обладает надежной конструкцией. Немаловажным фактором остается его легкость в использовании.
Все наши товары принадлежат к известным и надежным маркам. В вашем распоряжении: *THULE (Туле)* (шведская компания), лидер рынка с безупречной репутацией и богатым ассортиментом; *ATERA* (немецкая компания) занимающаяся производством качественных и недорогих багажников автобагажников, известная шведская компания *MONT BLANC*, которая
занимается производством грузовых систем, грузовых автобоксов и автобагажников для легковых автомобилей; *SICARTEX* компания, специализирующаяся на детском <<оборудовании>> для машин; *SOTRA*занимается производством боксов на машину, ковриков.
Специалисты нашей компании всегда рады оказать вам помощь в выборе
необходимого для вас автомобильного бокса или автомобильного багажника. Мы всегда готовы ответить на любой ваш вопрос. Если в недалеком будущем вы собираетесь совершить путешествие, то незаменимым <<другом>> на все время станет — автобагажник. Выбирая багажник, нужно помнить о некоторых деталях. Как правило, самым высоким спросом пользуются багажники, состоящие из двух поперечин. Они популярны в силу своей универсальности, такие багажники подходят для любой машины. В состав таких багажников входит алюминиевый эллиптический и стальной прямоугольный профили.
Боксы на крышу
С автомобильными боксами вашему спортивному оборудованию не станет помехой ни снег и ни дождь. Аккуратные, с приятным дизайном боксы прикрепляются к двум поперечинам, как следствие, подойдут для любого автомобиля. Автомобильные боксы при желании могут сниматься с крыши. При перевозке боксы, для того чтобы груз не выпадал — запирают на замок. Автомобильные боксы бывают различных форм, расцветок, габаритов и грузоподъемности. На подобных автомобильных боксах, возможно, перевозить
все что угодно — инструментарий рыбака, палатки, спортивное оборудование.
Если существует необходимость перевезти велосипед, то есть специальные велосипедные багажники. Они очень удобны, имеют три вида. К первому виду относится — бокс на крышу. Ко второму — бокс на фаркоп. Ну и, наконец, к третьему виду принадлежит бокс на задней двери автомобиля. Для перевозки спортивного оборудования, к примеру, лыжных принадлежностей, сноуборда, существует свои собственные автомобильные багажники. Такие багажники двух видов. Одни, которые крепятся, на поперчены, а другие — с помощью магнитов прикрепляются к крыше автомобиля. Для перевозки крупногабаритных вещей есть специальные грузовые корзины. Грузовая
корзина приделывается на поперечины вашего автомобильного багажника.
Приятной особенностью современных боксов стал их дизайн. Автомобиль и бокс для грузоперевозок составляют собой одно целое, не <<уродуя>> дизайна автомобиля. К положительным качествам бокса относится его безопасная
конструктивная сила. Качество и надежность доставки грузов обеспечивают лидеры-производители мирового масштаба, в области производства машинных аксессуаров.
Детские автокресла, автолюльки
Вы всегда можете приобрести у нас детское автокресло от лидеров-производителей мирового рынка. Наши специалисты в кратчайшие сроки выбрать автокресло соответствующее вашим предпочтения. У нас вы можете приобрести автомобильное кресло для детей всех возрастов. Для самых маленьких в наличии автолюлька (напоминает собой автокресло переноска). Автолюлька считается универсальным креслом для ребенка от года до двенадцати лет. Есть и автокресла для старшего возраста (от 9 до 12).
Детское кресло служит защитой для вашего ребенка в аварийных случаях.
Мировая практика показывает, что нанести серьезную травму ребенку можно уже и при 10 км/ч. Причем даже резкое торможение может привести к травмированию ребенка. Другое дело если ваш ребенок находится в автокресле. Автокресло способно предотвратить несчастный случай многократно. Это происходит потому что, автокресло надежно фиксирует ребенка. На данный момент, современное детское автокресло в автомобиле плотно крепится при помощи ремней безопасности.ISOFIX — современные удобные крепления для автокресла, которые помогают за считанные минуты его надежно закрепить. Хочется, отметить, что автокресло очень жестко стыкуется с каркасом автомобиля, это придает ему надежности.
Наши детские автокресла обеспечат безопасность самого маленького и самого важного пассажира в Вашем автомобиле!
Автомобильные коврики
Если вы заняты поиском автомобильного коврика, то мы можем предложить широчайший ассортимент автоковриков как для багажника, так и для салона. Автоковрик — это всегда полезное приобретение. Благодаря этой вещи,
салон вашего автомобиля всегда будет чистым и уютным. Коврик защитит салон: от воды и грязи, оставит чистым ковровое покрытие, предохранит покрытие грузового отсека от всякого рода повреждений и изношенности.
Важно чтобы коврики для багажника и салона, не только были качественными изделиями, но и максимально точно подходили для вашего автомобиля. Если коврик будет <<подходящим>>, то и в салоне вашего автомобиля наступит <<эра>> чистоты. Автомобильные коврики различаются по фактуре: бывают полиуретановыми, резиновыми, резинотектильными, текстильными. Конечно,
же, автоковрики различаются и по цветовым характеристикам. Автоковрики легко моются и препятствуют попаданию воды с коврика в салон.
Как купить коврики для автомобиля (в салон, в багажник)
При покупке салонного коврика, достаточно указать марку автомобиля. Для каждого авто существует богатый ассортимент авто ковриков. Любой из них удачно подойдет вашему авто. В комплекте коврики для салона, как для
задних, так и для передних сидений.
Как уже отмечалось, выше автомобильные коврики имеют различное покрытие, некоторое количество цветов. К тому же, автоковрики легко моются и предотвращают перетекание воды из коврика в салон. Они имеют специальную окантовку-оверлок, что помогает увеличить срок службы ковриков, сохранить отличный внешний вид ковриков. На обратной стороне ковриков салона имеется противоскользящее покрытие, на некоторых моделях — специальное крепление.
Стоимость наших ковриков в автомобиль, при столь высоком качестве и длительном сроке эксплуатации, является достаточно невысокой. У нас вы можете подыскать себе авто коврик практические для любой марки автомобиля.
Информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.
Багажник Атлант E на Hyundai ix 35 крыловидная дуга
Описание
Багажник Атлант на крышу автомобиля Hyundai ix 35 на гладкую крышу , опоры тип»Е», с крыловидными усиленными поперечинами. — Надёжная багажная система не уступающая европейским современным аналогам.
Основной особенностью этой багажной системы являются дуги, их форма в виде напоминающая форму крыла самолёта имеет отличные аэродинамические показатели и сводит к минимуму возможность появления посторонних шумов при движении на большой скорости, а так же положительно заказываться на общей аэродинамике автомобиля. В верхней части дуги имеют Т — образный слот для переходников позволяющих устанавливать дополнительное оборудование, слот закрыт защитной резиновой вставкой по всей его длине, по мимо основной функции (защиты от попадания не желательных посторонних элементов — песка, грязи, пыли) вставка затрудняет свободное скольжение перевозимого багажа если бы тот находился прямо на металлической поверхности. Тоновые пластиковые заглушки оснащены кнопкой, которая позволяет устанавливать и снимать переходники и резиновые оставляя заглушки в фиксируемом положении, то есть необходимость из снимать отсутствует.
Установка багажника осуществляется с помощью специального стального кронштейна изогнутой формы, покрытого специальным защитным полимерным нанесением. Такая форма позволяет кронштейну или как ещё можно встретить название «прижим» цепляться за края крыши модели и неподвижно фиксировать багажник на крыше. Изгиб прижима багажника Атлант на Hyundai ix 35 на гладкую крышу производиться именно под эту конкретную модель, согласно геометрическим особенностям кузова в местах установки. Кроме прижима в индивидуальный установочный комплект входят резиновые подушки, которые обеспечивают более плотное сцепление с кузовом и не позволяет контактировать кузову модели с твёрдыми частями багажника.
За положение прижима, а следовательно и за надёжность установки отвечает регулировочный винтовой механика опоры на который в процессе сборки необходимо установить кронштейн. Опоры закрепляются на дугах на расстоянии необходимом для установки, определить расстояние помогут заглушки-линейки, которые необходимо отрезать по инструкции.
Инструкция опора Еlightbox[opora_e]Инструкция по установке багажника
lightbox[opora_e]Установка багажника крышу
lightbox[opora_e]Багажник Атлант опра Е Инструкция
lightbox[opora_e]Инструкция на багажник к атлант Опора Е
Багажник на крышу с прямоугольными поперечинами Hyundai ix35 2010 — 2015, модель «Крыло» для Hyundai ix35 (55182007)
Аэродинамические поперечины Хендай Ай Икс 35 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, представлены в виде двух оснований. Они используются для установки и перевозки разного вида оборудования на крыше автомобиля. Этот багажник ставится поперек крыши машины. Именно он является основой для крепления различных грузов, а также служит для установки (боксов, креплений для лыж, велосипедов и так далее).
Авто багажник соприкасается с крышей специальными резиновыми опорами и крепится на крышу за дверной проем на изготовленные для этого прижимные крепления. Крепления спроектированы специально для данного автомобиля, они не наносят вред лакокрасочному покрытию Вашего автомобиля.
Технические характеристики
— Установка авто багажника «Inter» очень проста, для этого нужно его собрать с помощью ключа на 13 и шестигранника, разместить на крыше автомобиля, и затянуть на опорах 4 крепежных винта — Комплект состоит из 2-х поперечин и крепежных элементов для установки их на крышу автомобиля — Длина багажника составляет 140 см — Возможно дополнительно поставить декоративные заглушки с замком типа «D Plus» — Поперечины черного цвета. — Тип дуги: Крыловидные — Материал: Алюминий — Нагрузка: 75 кг — Установка: Крепление за дверной проем — Комплект: 2 дуги + 4 опоры — Ширина дуги: 80 мм. — Производитель: Интер Россия — Сертификат соответствия: Имеется — Наименование: Багажник
— Установка авто багажника «Inter» очень проста, для этого нужно его собрать с помощью ключа на 13 и шестигранника, разместить на крыше автомобиля, и затянуть на опорах 4 крепежных винта
— Комплект состоит из 2-х поперечин и крепежных элементов для установки их на крышу автомобиля
— Длина багажника составляет 140 см
— Возможно дополнительно поставить декоративные заглушки с замком типа «D Plus»
— Поперечины черного цвета.
— Тип дуги: Крыловидные
— Материал: Алюминий
— Нагрузка: 75 кг
— Установка: Крепление за дверной проем
— Комплект: 2 дуги + 4 опоры
— Ширина дуги: 80 мм.
— Производитель: Интер Россия
— Сертификат соответствия: Имеется
— Наименование: Багажник
Багажник Атлант на крышу автомобиля Hyundai ix35 с 2010 г.
на гладкую крышу (аэродинамическая дуга)
Наличный расчет
Оплата наличными в магазине
Вы можете оплатить товар наличными в нашем магазине. При покупке Вам будут предоставлены все сопутствующие документы
(чек на сумму покупки, накладная, гарантийные талоны и сертификаты соответствия на товар).
Оплата наличными при получении (доставке)
Оплата заказов наличными при получении возможна для Москвы и Московской области.
Для оплаты заказа наличными курьеру в форме оформления заказа на шаге «Оплата» выберите пункт «Оплата при получении».
Курьер вручит вам вместе с заказом все сопутствующие документы (чек на сумму покупки, накладная, гарантийные
талоны и сертификаты соответствия на товар).
Безналичный расчет
Банковская карта
Вы можете оплатить товар банковской картой в нашем магазине или при доставке. К оплате принимаются банковские карты России и
стран СНГ формата Visa, Master Card, Maestro и «Мир». При покупке Вам будут предоставлены все необходимые документы
(чек на сумму покупки, накладная, гарантийные талоны и сертификаты соответствия на товар).
Мы гарантируем безопасность всех безналичных платежей, осуществляемых на сайте Boxteam.
Для защиты конфиденциальной информации о транзакции при её передаче на сервер используется криптографический
протокол SSL, обеспечивающий аутентификацию и шифрование данных. Дальнейшая передача данных с сервера осуществляется
по закрытым банковским сетям высшей степени защиты. Обработка конфиденциальных данных клиента производится в
процессинговом центре. Это означает, что мы не имеем и не можем получить доступ к личным и банковским данным
наших клиентов.
Онлайн оплата на сайте
К оплате заказа на сайте принимаются банковские карты России и стран СНГ формата Visa, Master Card, Maestro и «Мир».
Все оплаты банковскими картами, происходящие на нашем сайте, проходят при помощи платежной системы он-лайн
платежей Walletone. Система сама пошагово проведёт Вас по алгоритму оплаты и по завершении
Вы получите электронный чек на почту и на номер мобильного телефона (если таковой был указан).
Как осуществляется оформление заказа?
1. Заказ можно осуществить по телефону 8 (495) 125-34-34 или 8 (800) 775-35-52 в рабочее время (с 10.00 до 21.00) либо самостоятельно на сайте (круглосуточно).
2. После того, как Вы оформите заказ, с Вами в рабочее время свяжется менеджер отдела продаж для уточнения деталей доставки и оплаты.
3. После согласования деталей и подтверждения заказа Ваш товар передается в отдел доставки.
Для юридических лиц
Оплата возможна как от физических, так и от юридических лиц (без НДС). Обязательно сообщать о переводе,
для того чтобы отследить поступления на счет именно Ваших средств.
Наши реквизиты:
ИП Садохова Л.А.
Юр. адрес: 141140, Московская обл., г. Лосино-Петровская, РП Свердловский, ул. Строителей, д. 20, кв. 198
ИНН: 325001116960
ОГРНИП: 320508100190645
Багажник на крышу «Хендай» – топ-9 моделей 🦈 AvtoShark.com
Багажник на крышу «Хендай» (Hyundai) – это специализированный крепеж. Верхние крепления самые прочные, простые в применении. Они могут идти с аэродинамическими креплениями и поперечинами в целях снижения шумности при работе. Конструкции подходят для перевозки тяжелых грузов. Качественный багажник на крышу IX35 или другого авто будет долговечным.
Багажник на крышу «Солярис» создаст условия для перевозки грузов. Легковой автомобиль благодаря ему становится пригодным для перевозки негабаритных предметов, которые не входят в салон. Сюда относят строительные материалы, мебель, предметы отдыха на природе, транспортные средства. Можно купить багажник на крышу «Хендай» для accent, elantra, getz, santa fe, Tucson, Матрикс, Соната, есть универсальные модели для автомобилей.
Примеры недорогих моделей
Багажник на крышу «Хендай» (Hyundai) – это специализированный крепеж. Верхние крепления самые прочные, простые в применении. Они могут идти с аэродинамическими креплениями и поперечинами в целях снижения шумности при работе. Конструкции подходят для перевозки тяжелых грузов. Качественный багажник на крышу IX35 или другого авто будет долговечным.
Недорого не всегда плохо – багажник на крышу «Хендай Крета» или «Солярис» справляется с поставленными задачами и доступно стоит.
3 место: Муравей С-15 для Hyundai Solaris хетчбек 2010-2014 на крышу, дуги прямоугольные
Муравей известен давно, он простой, надежный, не представляет сложностей в установке. Детали из металла, точки соприкосновения с ЛКП изолируются резиновым эластичным материалом.
Муравей С-15 для Hyundai Solaris
Характеристика
Значение
Описание
Сталь с пластиковым покрытием. На поперечинах в области контакта с грузом пластик имеет противоскользящую рельефную текстуру, по торцам установлены заглушки
Крепление
На штатные места
Комплектация
Болты типа М5 и М6
Грузоподъемность
75 кг
Хороший выбор для хэтчбеков 2010-2014.
2 место: Lux Стандарт
Закрытый багажник на крышу «Солярис» Lux фиксируется в штатных местах крыши крепежами и опорами. Основные материалы багажной системы – устойчивый к атмосферным факторам прочный пластик. Крепежи жестко фиксируют багажник в нужном положении.
Lux Стандарт
Характеристика
Значение
Описание
Дуги поперечного типа имеют стандартный профиль из оцинкованной стали, сечение прямоугольное типа 22×32 мм. Покрытие пластиком черного цвета предотвращает коррозию. В целях уменьшения шумности во время езды с торцов профиль закрывается пластиковыми заглушками, в пазах опор устанавливаются уплотнители из резины
Крепление
На штатные места
Комплектация
Есть возможность установить дополнительные аксессуары
Грузоподъемность
75 кг, строго распределенные
1 место: AMOS KOALA для HYUNDAI GETZ ХЭТЧБЕК 2002-2011 гг.
(прямоугольные дуги, без замков)
Amos Koala K-H для гладких крыш.
AMOS KOALA для HYUNDAI GETZ ХЭТЧБЕК
Характеристика
Значение
Описание
Поперечины из стали с цинковым покрытием, оно надежно предотвращает коррозию. Сверху надеваются ПВХ чехлы. Размеры поперечин 32×22 мм, длина каждой 107 см. Металлические упоры оснащаются прокладками из резины, эти прокладки предотвращают повреждения ЛКП транспортного средства
Крепление
Внизу на плоскости предусмотрены поперечины, для крепления к упорам идет продольно расположенная прорезь
Комплектация
В комплекте идет пара поперечин прямоугольной формы из стали, замков нет, предусмотрено 4 упора с захватами
Грузоподъемность
75 кг
Дополнительное оборудование крепится на поперечинах с применением зажимов от 3. 2 см в ширину.
Средняя цена
Багажник на крышу автомобиля «Хендай Крета», других моделей для тех, кто готов платить за качество.
3 место: модель на крышу HYUNDAI TUCSON III 2015 с низкими рейлингами
«Тюксон» – хорошая машинка для зимнего отдыха, загородных поездок. Если объема салона становится недостаточно, поможет установка багажника. Поперечины на крыше помогут привязать длинный, габаритный груз, осуществить перевозку мелких предметов в багажнике либо в аэродинамическом боксе.
Багажник на крышу HYUNDAI TUCSON III 2015
Характеристика
Значение
Описание
Багажник на крышу «Солярис» изготавливается из алюминиевого сплава. Металлические элементы дополнительно защищают краской, полимерным покрытием, цвет обычно черный. Алюминиевая конструкция имеет обтекаемую форму, идет без отделки
Крепление
На рейлинги
Комплектация
Стандартная
Грузоподъемность
75 кг
2 место: «Атлант» на крышу Hyundai Solaris, 5-dr hatch 2011-2016 г.
Эргономичный багажник на крышу «Хендай Солярис» устанавливается в штатные места.
«Атлант» на крышу Hyundai Solaris
Характеристика
Значение
Описание
Задняя крышка из пластика идет с надежной системой фиксации, создает отличную аэродинамику, исключает попадание загрязняющих частиц в салон, снижает шумность. Резиновые подушки плотно фиксируются на крыше, точно повторяют контуры кузова и дают хорошее сцепление, защищают ЛКП от потертостей, царапин. С крышкой опоры в комплекте идет штатная секретка
Крепление
На штатные места
Комплектация
Есть опора Е-типа, которая гарантирует надежное крепление на гладких крышах. Опора Е – самый современный багажный вариант, по качеству исполнения он не уступает шведским аналогам
Грузоподъемность
75 кг
1 место: Lux Travel
Универсальный багажник на крышу Hyundai Creta и других моделей.
Lux Travel
Характеристика
Значение
Описание
Функциональный, удобный в использовании. Материалы качественные, элементы крепления надежные, дизайн современный и стильный, аэродинамику авто конструкция не нарушает
Крепление
На штатные места
Комплектация
Грузоподъемность
75 кг
Качество модели багажника высокое, что подтверждается результатами многочисленных испытаний. Конструкция нормально выдерживает текущие нагрузки, подходит для решения задач любой сложности.
Качественные варианты по соответствующей цене
Багажник на крышу «Хендай Гетц» или другую модель данной категории будет отвечать максимальным стандартам, иметь высокий уровень качества. Стоимость выше среднего.
3 место: на крышу Yakima (Whispbar) Hyundai ix35 5 Door SUV с 2010, интегрированный рейлинг
Крепежи универсальные, подойдут для фиксации аксессуаров всех производителей, включая боксы.
Yakima (Whispbar) Hyundai ix35 5 Door SUV
Характеристика
Значение
Описание
Конструкция, которая подходит для установки в штатных местах, имеет привлекательный современный вид, оснащается комплектом универсальных креплений. Шумность в работе минимальная – вы не услышите лишних звуков даже на высоких скоростях. Цвета – серебро и черный
Крепление
На штатные места
Комплектация
Стандартная
Грузоподъемность
75 кг
2 место: на крышу Yakima (Whispbar) Hyundai Creta 5 Door SUV с 2016
Багажник отвечает нормам TUV, успешно прошел тесты City Crash.
Yakima (Whispbar) Hyundai Creta 5 Door SUV
Характеристика
Значение
Описание
Дизайн современный, шумность в работе минимальная, вы не услышите багажник даже на 120 км/час. Крепления универсальные. Цвета – серебро и черный
Крепление
На рейлинги с просветом
Комплектация
Стандартная
Грузоподъемность
75 кг
1 место: на крышу Yakima (Whispbar) Hyundai Santa Fe 5 Door SUV с 2018
При изготовлении данной конструкции производитель Whispbar задействовал весь опыт. Это позволило ему довести до совершенства аэродинамику крыловидной поперечины.
Yakima (Whispbar) Hyundai Santa Fe
Характеристика
Значение
Описание
Поперечины и опоры невысокие, имеют вид крыла самолета, выполнены в духе современного автомобилестроительного дизайна. Все контактные поверхности обрезиненные, что исключает образование царапин на ЛКП
Крепление
На интегрированные рейлинги
Комплектация
Стандартная, есть замки от снятия
Грузоподъемность
75 кг
Заявленный срок службы — 5 лет.
Критерии выбора
Можно заказать багажник на крышу «Хендай Акцент», другой модели или конструкцию с фиксаторами на рейлинги, штатные места. Производители багажников подстраиваются под текущие особенности автомобильного ряда и моделей разных ТС.
Особенности разных типов креплений:
Рейлинги делятся на интегрированные и обычные. Первый вариант лишен просвета, имеет определенное удаление от крыши, за него можно браться, как за обычный поручень. Крепежи в данных случаях задействуются разные.
Установка в штатные, специально предназначенные для этого места осуществляется чаще всего. На крышах большинства транспортных средств есть молдинги, в них предустанавливаются заглушки, которые закрывают техотверстия креплений багажной конструкции. Отверстия с резьбой для вкручивания фиксаторов можно найти под заглушками. На новых автомобилях отверстия могут располагаться под герметиком. В таком случае до монтажа конструкции следует очистить места креплений и подготовить их. Поскольку все автомобили идут с кузовами определенных габаритов, предусматриваются адаптеры (индивидуальные крепежи).
На крышу либо хват машины. В ТС без рейлингов установка в штатные места невозможна. Альтернативное решение – универсальный крышный хват. Опора будет выглядеть аналогично зафиксированному в штатных точках багажнику, крепление к крыше – по типу «лапка». Лапка осуществляет захват по обе стороны конструкции. Обычно она облита резиновой массой или идет с дополнительной прокладкой, защищающей от царапин.
Багажник на крышу «Хендай»
Дуги багажников могут иметь квадратную, крыловидную форму или быть аэродинамическими. Каждый тип имеет особенности, свою область применения. Квадратные поперечины издают максимальное количество шума, аэродинамические обеспечивают комфортные условия перемещения по городу.
Крыловидные модификации самые тихие в эксплуатации, они имеют хорошую форму самолетного крыла, почти не создают сопротивление воздуху. Багажник подойдет для езды на высоких скоростях.
Показатели грузоподъемности средние для всех типов поперечин. Багажник на крышу «Хендай Крета» и других моделей выдерживает 75 кг, есть багажники, рассчитанные на 100 кг. Если нужно повысить показатели, устанавливают 2 комплекта багажника, распределяя нагрузки на крышу. Один багажник номинально рассчитан на массу до 100 кг.
На поперечины устанавливают крепежи для перевозки сноубордов, лыж, велосипедов, автобоксы. Можно перевозить любые другие грузы, если предусмотреть надежную систему фиксации. В продаже представлены конструкции всех типов и цен, это позволяет покупателям находить оптимальный для себя вариант с учетом желаемых характеристик, бюджета. Металлические конструкции дороже пластиковых, что объясняется их качеством, долговечностью, устойчивостью к нагрузкам.
Багажник на крышу hyundai ix35
— купить багажник на крышу hyundai ix35 с бесплатной доставкой на AliExpress
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для багажников на крышу hyundai ix35. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший багажник на крышу hyundai ix35 в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели багажник hyundai ix35 на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в багажниках hyundai ix35 и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести багажник hyundai ix35 по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Багажник на крышу THULE для HYUNDAI ix35 5-dr SUV 2010-2015 с рейками заподлицо
Стандартные дуги Thule
Подходит для: HYUNDAI ix35 5-dr SUV 2010-2015 с рейками заподлицо
Полная система багажника на крышу — в комплекте деталей:
Foot Pack 7106
Fitting Kit 6024
118 SquareBars 7122
Цена: 204 фунта стерлингов.00
Багажник на крышу HYUNDAI ix35 со стандартными поперечинами Thule
HYUNDAI ix35 5-dr SUV 2010-2015 с рейлингами заподлицо багажник на крышу с Thule Standard
бары.
Включает: 2 штанги Thule Standard, 4 ножки и комплект для установки, разработанный и протестированный для HYUNDAI ix35
.
Детали: 7106, 6024, 7122 (замки включены)
Максимальная нагрузка: Эта система багажников на крышу HYUNDAI ix35 имеет общую грузоподъемность 100 кг .Также проверьте максимальную грузоподъемность крыши вашего автомобиля.
Стандартные квадратные дуги Thule, вероятно, являются наиболее распространенными поперечинами на крыше, используемыми во всем мире.
Эти стержни изготовлены из оцинкованной стали, способной выдерживать высокие нагрузки, с черным пластиковым покрытием.
Квадратные стержни предлагают отличное качество, прочность и функциональность по доступной цене.
Оцинкованный стальной коробчатый профиль с высокой нагрузкой
Защита с черным пластиковым покрытием
Совместимость с широким спектром аксессуаров
Багажники на крышу HYUNDAI ix35 с
Thule WingBars — серебристый или черный
Подходит для: HYUNDAI ix35 5-dr SUV 2010-2015 с рейками заподлицо
Полная система багажника на крышу — в комплекте деталей:
Foot Pack 7106
Fitting Kit 6024
Wing Evo Bars 711200
OR
Black Wing Evo Bars 711220
Подробнее
HYUNDAI ix35 5-dr SUV 2010-2015 с рейлингами заподлицо Багажник на крышу с Thule Wing
бары.
Включает в себя: 2 планки Thule Wing, 4 ножки и комплект для установки, разработанный и протестированный для HYUNDAI ix35
Максимальная нагрузка: Общая грузоподъемность этой системы багажников HYUNDAI ix35 составляет 100 кг . Также проверьте максимальную грузоподъемность крыши вашего автомобиля.
Современные стильные дуги багажника с аэродинамическим дизайном для
улучшенная топливная эффективность и снижение шума ветра.
Аэродинамический профиль
Пониженное сопротивление шума и воздуха
Повышенная топливная экономичность
Т-образный гусеничный профиль во всю длину
Доступен современный алюминиевый или черный стиль
Дуги скольжения Thule для
HYUNDAI ix35
Подходит для: HYUNDAI ix35 5-dr SUV 2010-2015 с рейками заподлицо
Полная система багажника на крышу — в комплекте деталей:
Пакет для ног 7106
Комплект для установки 6024
Направляющие 891
Цена: 407 фунтов стерлингов.00
Подробнее
HYUNDAI ix35 5-dr SUV 2010-2015 с рейлингами заподлицо Багажник на крышу с Thule Slide
бары.
Включает: 2 направляющих планки Thule, 4 ножки и установочный комплект, разработанный и протестированный для HYUNDAI ix35
.
Детали: 7106, 6024, 891 (замки включены)
Максимальная нагрузка: Общая грузоподъемность этой системы багажников HYUNDAI ix35 составляет 90 кг .Также проверьте максимальную грузоподъемность крыши вашего автомобиля.
Инновационные грузовые штанги с функцией сдвига в двух направлениях для максимально простой загрузки / разгрузки.
Обе поперечины скользят на 60 см в каждом направлении, позволяя разгрузить поперечины на крыше автомобиля.
Грузовые штанги перемещаются на 60 см в каждом направлении для облегчения доступа к установленному на крыше груза
Эргономичные прорезиненные панели рукоятки позволяют перемещать руль одной рукой
Максимальная безопасность пользователя за счет функции защелкивания и индикации красного цвета для открытого и закрытого положения
Верхняя Т-образная направляющая для быстрой установки / снятия аксессуаров
Запирается для предотвращения несанкционированного использования продукта
Thule Pro Bars для
HYUNDAI ix35
Подходит для: HYUNDAI ix35 5-dr SUV 2010-2015 с рейками заподлицо
Полная система багажника на крышу — в комплекте деталей:
Foot Pack 7106
Fitting Kit 6024
Pro Bars 390
Цена: 307 фунтов стерлингов.00
Подробнее
HYUNDAI ix35 5-dr SUV 2010–2015 с рейлингами заподлицо Багажник на крышу с перекладинами Thule Commercial Pro Bars.
Включает: 2 перекладины Thule Commercial Pro Bars, 4 ножки и установочный комплект, разработанный и протестированный для HYUNDAI ix35
.
Детали: 7106, 6024, 390 (замки включены)
Максимальная нагрузка: Эта система багажников на крышу HYUNDAI ix35 имеет общую грузоподъемность 100 кг .Также проверьте максимальную грузоподъемность крыши вашего автомобиля.
Разработанные специально для коммерческого или тяжелого использования, эти алюминиевые стержни имеют 3 Т-образных паза.
Сверху, сбоку и снизу, чтобы обеспечить максимальную гибкость при установке зажимов, роликов и других аксессуаров.
чтобы помочь вам безопасно и легко перемещать оборудование и материалы.
Гибкая конструкция с тремя пазами позволяет использовать ряд аксессуаров нагрузки независимо или в комбинации.
Верхняя и задняя Т-образные направляющие предназначены для быстрой установки / снятия аксессуаров, нижняя Т-образная направляющая предназначена для соединения с крышей
Багажники на крышу для HYUNDAI TUCSON IX35 Поперечины Направляющие на крышу Черный 2010-2015 — Магазин Omac, США
Чтобы использовать наши багажники на крыше, у вашего автомобиля должны быть рейлинги.
Рейлинги в комплект не входят.
(Диаметр канала отлично подходит для многих хорошо известных брендов держателей велосипедов и байдарок, а также для установки Т-образных болтов и грузовых ограничителей.).
Запираемый Это самые прочные продукты на рынке, так как прочные монтажные кронштейны из АБС включают прочное стальное шасси под пластиковым корпусом. Этот дизайн добавляет скрытую силу, которая отличает наше качество от других.
Наши поперечные балки могут легко нести более 225 фунтов, если крыша вашего автомобиля достаточно прочная: TUV NORD Germany сертифицирует самую высокую несущую способность, равную 165 фунтам 75 кг, исходя из средней грузоподъемности крыши оригинальных автомобилей. Таким образом, наши продукты максимально выдерживают нагрузку…
Согласно OMAC USA названные сертифицированные поперечины будут перевозить ваш велосипед, каяк, багаж, лестницу…
Они улучшат внешний вид вашего автомобиля с помощью спортивного дизайна, а также добавят ценности с возможностью безопасной перевозки в ваших поездках.
Простая установка с замками и ключами, БЕЗ резки — НЕ требуется сверление для установки.
Надежные замки и ключи помогут вам снять их в любое время, а также помогут в защите от кражи.
Аэродинамический дизайн для снижения постороннего шума ветра.
Совершенно новый набор состоит из двух поперечин, замков, ключей, руководства по установке и всех необходимых крепежных деталей в коробке для идеального результата.
Что отличает наши поперечины от других:
Качество анодированного алюминия. Проверенная и сертифицированная максимальная допустимая нагрузка на рынке. T Доступный диаметр канала для интеграции болтов. Дополнительная мощность стального кузова шасси под фиксаторами крышки багажника.
OMAC USA находится в США, и мы будем отправлять ваши заказы отсюда, в США. Вы получите точно такие же товары, как на фотографиях.
Мы отправляем в тот же день, только заказ до 14:00.
Пожалуйста, ознакомьтесь с другими нашими продуктами для вашего автомобиля, вы найдете множество вариантов. Надеемся, что подробная информация о вашем заказе выше была вам полезной. По любым другим вопросам, пожалуйста, напишите нам по электронной почте, наша дружелюбная служба поддержки будет рада помочь вам.
С уважением,
OMAC USA TEAM
Доставка и возврат
Уважаемый клиент OMAC в США, Мы — американская компания, расположенная в Техасе, США. Мы отправляем все заказы, которые были оплачены ДО 14:00 по центральному времени в тот же день. МЫ ДОСТАВЛЯЕМ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ крупнейшими и надежными транспортными компаниями. Заказы, размещенные в официальные праздничные дни США, будут отправлены в первый день после выходных. Мы предоставляем номера для отслеживания всем нашим клиентам. Мы отправляем международные заказы со всеми необходимыми коммерческими счетами и этикетками для таможенных процедур. (Все страны могут иметь свои собственные пошлины и налоги / таможенные сборы, ответственность за эти дополнительные сборы несет покупатель / получатель)
С 2006 года мы хотим, чтобы каждый клиент OMAC был доволен нашими продуктами, но по любой причине вы ‘ Я хотел бы вернуть любой товар, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами для получения помощи.Клиенты OMAC в США могут вернуть товары в течение 30 дней с даты доставки для возврата денег, и покупатель несет ответственность за безопасный возврат товаров. Покупатель должен хорошо упаковать товары в оригинальную коробку, чтобы защитить их от повреждений и убедиться, что все подходящее оборудование было включено. Перед возмещением мы открываем коробки и проверяем их наличие для продажи, поэтому товары должны быть в оригинальной упаковке и в пригодном для продажи состоянии. Пожалуйста, свяжитесь с нами и сообщите причину возврата перед отправкой обратно. Если есть доказанная проблема, мы вышлем вам по электронной почте бесплатные ярлыки для возврата. Примечание. Если покупатель не свяжется с нами с запросом о помощи по возврату, чтобы сначала получить бесплатную этикетку для возврата, покупатель будет нести ответственность за возврат почтовых расходов. Как только возвращенные товары будут доставлены в оригинальной упаковке и в товарном состоянии, мы вернем деньги в течение 24 часов.
Внутренний возврат принимается После получения товара покупатель должен связаться с нами в течение 30 дней. Возврат товара оплачивается продавцом (возврат бесплатный).
Пожалуйста, примите во внимание, что в случае неправильного заказа покупатель будет нести ответственность за возврат стоимости доставки.
Международные возвраты не принимаются.
С уважением, OMAC USA INC
Prorack 2 Bar Roof Rack Kit для Hyundai ix35 5dr SUV 2014 on (S16 + K505)
Эта политика конфиденциальности определяет, как мы используем и защищаем любую информацию, которую вы предоставляете нам при использовании этого веб-сайта.
Мы стремимся обеспечить защиту вашей конфиденциальности. Если мы попросим вас предоставить определенную информацию, с помощью которой вас можно будет идентифицировать при использовании этого веб-сайта, вы можете быть уверены, что она будет использоваться только в соответствии с настоящим заявлением о конфиденциальности.
Мы можем время от времени изменять эту политику, обновляя эту страницу. Вам следует время от времени проверять эту страницу, чтобы убедиться, что вас устраивают любые изменения.
Что собираем
Мы можем собирать следующую информацию:
ФИО и должность
Контактная информация
, включая адрес электронной почты
демографическая информация, такая как почтовый индекс, предпочтения и интересы
другая информация, относящаяся к опросам клиентов и / или предложениям
Что мы делаем с информацией, которую собираем
Нам нужна эта информация, чтобы понять ваши потребности и предоставить вам лучший сервис, в частности, по следующим причинам:
Ведение внутреннего учета.
Мы можем использовать информацию для улучшения наших продуктов и услуг.
Мы можем периодически отправлять рекламные сообщения о новых продуктах, специальных предложениях или другую информацию, которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать, используя указанный вами адрес электронной почты.
Время от времени мы также можем использовать вашу информацию, чтобы связываться с вами в целях исследования рынка. Мы можем связаться с вами по электронной почте, телефону, факсу или почте. Мы можем использовать эту информацию для настройки веб-сайта в соответствии с вашими интересами.
Безопасность
Мы стремимся обеспечить безопасность вашей информации. Чтобы предотвратить несанкционированный доступ или раскрытие информации, мы внедрили соответствующие физические, электронные и управленческие процедуры для защиты и защиты информации, которую мы собираем в Интернете.
Как мы используем файлы cookie
Cookie — это небольшой файл, который запрашивает разрешение на размещение на жестком диске вашего компьютера. Как только вы соглашаетесь, файл добавляется, и cookie помогает анализировать веб-трафик или сообщает вам, когда вы посещаете определенный сайт.Файлы cookie позволяют веб-приложениям реагировать на вас как на человека. Веб-приложение может адаптировать свои операции к вашим потребностям, симпатиям и антипатиям, собирая и запоминая информацию о ваших предпочтениях.
Мы используем файлы cookie журнала трафика, чтобы определить, какие страницы используются. Это помогает нам анализировать данные о посещаемости веб-страниц и улучшать наш веб-сайт, чтобы адаптировать его к потребностям клиентов. Мы используем эту информацию только для целей статистического анализа, а затем данные удаляются из системы. В целом, файлы cookie помогают нам улучшить веб-сайт, позволяя отслеживать, какие страницы вы считаете полезными, а какие нет. Файл cookie никоим образом не дает нам доступа к вашему компьютеру или какой-либо информации о вас, кроме данных, которыми вы хотите поделиться с нами. Вы можете принять или отклонить файлы cookie. Большинство веб-браузеров автоматически принимают файлы cookie, но обычно вы можете изменить настройки своего браузера, чтобы отклонять файлы cookie, если хотите. Это может помешать вам в полной мере использовать возможности веб-сайта.
Ссылки на другие сайты
Наш веб-сайт может содержать ссылки на другие интересные веб-сайты. Однако после того, как вы использовали эти ссылки, чтобы покинуть наш сайт, вы должны помнить, что мы не имеем никакого контроля над этим другим сайтом. Поэтому мы не можем нести ответственность за защиту и конфиденциальность любой информации, которую вы предоставляете при посещении таких сайтов, и такие сайты не регулируются данным заявлением о конфиденциальности. Вам следует проявлять осторожность и ознакомиться с заявлением о конфиденциальности, применимым к рассматриваемому веб-сайту.
Управление вашей личной информацией
Вы можете ограничить сбор или использование вашей личной информации следующими способами:
всякий раз, когда вас просят заполнить форму на веб-сайте, найдите поле, которое вы можете щелкнуть, чтобы указать, что вы не хотите, чтобы информация использовалась кем-либо в целях прямого маркетинга
, если вы ранее согласились с тем, чтобы мы использовали вашу личную информацию в целях прямого маркетинга, вы можете в любой момент изменить свое решение, написав нам или отправив нам электронное письмо.
Мы не будем продавать, распространять или сдавать в аренду вашу личную информацию третьим лицам, если у нас нет вашего разрешения или если это не требуется по закону. Мы можем использовать вашу личную информацию для отправки вам рекламной информации о третьих лицах, которая, по нашему мнению, может вас заинтересовать, если вы сообщите нам о своем желании.
Если вы считаете, что какая-либо информация о вас, которую мы храним, неверна или неполна, напишите нам или напишите нам как можно скорее по указанному выше адресу.Мы незамедлительно исправим любую информацию, которая окажется неверной.
Cruz ST Багажник на крышу для Hyundai ix35 5 dr SUV 2010-2015
Cruz ST Багажник на крышу Hyundai ix35 5 dr SUV 2010-2015 — Супермаркет на крышу №1 в Австралии
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Описание
Рейки крыши из оцинкованной стали (фиксация на растяжке).
или 4 беспроцентных платежа на сумму
Введите свой почтовый индекс ниже, чтобы оценить доставку:
Конструкция опор и крышек из АБС-пластика. Более безопасный и аэродинамичный. Инновационная система натяжения, встроенная в стержни. Все аксессуары легко монтировать. Опция: комплект из 4-х противоугонных замков. .
Дополнительная информация
Марка
CRUZ
Цвет
Черный
Спорт / активность
Багажники
Требуется Профессиональная установка
№
Поперечина Кол-во
2
Штанга Тип
Проходная штанга
Профиль стержня
Квадрат
Пониженный шум
№
Подходит для бездорожья
№
Грузоподъемность продукта *
60 кг
Платформа и лотки
№
Тип крыши
Голая крыша
Марка автомобиля
HYUNDAI
Модель автомобиля
ix35
Тип кузова
внедорожник
Двери автомобиля
5dr
Год выпуска автомобиля
2010
Год выпуска автомобиля
2015
Имя машины
Hyundai ix35 5 dr SUV 2010-2015
Будьте первым, кто напишет обзор этого продукта
Мы стараемся быть максимально гибкими в вопросах доставки.
Возможна доставка по альтернативному адресу. Мы спланируем отправку таким образом, чтобы товар прибыл в день, согласованный с вами при оформлении заказа.
Предметы обычно можно оставить без подписи, поэтому вам не придется ждать, пока приедет курьер. Мы запросим «Особые инструкции по доставке» в зоне оформления заказа, где мы попросим вас выбрать типичную инструкцию, а затем изменить ее в соответствии с вашими конкретными требованиями.
По субботам, воскресеньям и в праздничные дни доставка не осуществляется.
Обычно заказы на следующий рабочий день, размещенные в пятницу, доставляются в понедельник, заказы на следующий рабочий день, размещенные в субботу или воскресенье, доставляются во вторник.
Ни один розничный торговец или курьерская компания не может гарантировать доставку на следующий рабочий день.
У всех курьерских компаний иногда возникают те же проблемы с транспортом, что и у всех остальных, включая заснеженные дороги, закрытые дороги, пробки, механические поломки, невозможность найти адрес доставки или получить к нему доступ, если, например, это в многоквартирном доме.Мы работаем с одними из лучших курьеров в отрасли, и в целом они предоставляют отличный сервис.
Пожалуйста, обратите внимание, что мы не можем нести ответственность за последствия любой задержки, вызванной невыполнением нашими нанятыми курьерами своих обязательств, хотя мы всегда будем делать все разумное, чтобы доставить товар в требуемые сроки. Также обратите внимание, что процент отложенных доставок очень мал, а процент предметов, потерянных при транспортировке, практически отсутствует.
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ:
Бесплатная доставка НЕ распространяется на заказы на доставку в Северную территорию или Тасманию
Мы оставляем за собой право аннулировать заказы, если стоимость доставки превышает 10% от стоимости приобретенного товара.
К сожалению, из-за размера некоторых продуктов, которые мы продаем, стоимость перевозки может быть очень непредсказуемой для сельской местности, в некоторых случаях это запрещает нам доставку в удаленные места, поэтому мы оставляем за собой право отменить заказы на удаленные заказы.
{{price.AUD.default_formated}} {{# price.AUD.default_original_formated}}
{{price.AUD.default_original_formated}}
{{/price.AUD.default_original_formated}}
{{# price.AUD.default_tier_formated}}
Всего лишь {{price.AUD.default_tier_formated}}
{{/price.AUD.default_tier_formated}}
{{# _highlightResult.sku}}
| {{{value}}}
{{/_highlightResult.sku}}
Багажник на крышу Thule WingBar EVO для HYUNDAI ix35 г.в. 08.09-
Информация о продукте
Thule WingBar EVO — современный и почти бесшумный
Thule WingBar EVO из легкого алюминия для вашего HYUNDAI ix35 устанавливает новые стандарты снижения звуковой энергии и сопротивления воздуха благодаря своей крыловидной конструкции.Наряду с элегантным дизайном багажники на крыше отличаются высочайшим качеством, аэродинамикой и высокой грузоподъемностью. Багажник на крышу HYUNDAI ix35 от производителя бренда Thule позволяет безопасно, легко и стильно транспортировать оборудование к месту назначения. Такие аксессуары, как багажные боксы, крепления для велосипедов и держатели для лыж, можно легко и быстро установить, вставив их во встроенный Т-образный паз.
Этот багажник на крышу был разработан специально для вашего автомобиля, без каких-либо специальных креплений на крыше (например.грамм. без точек крепления, молдинга, таврового профиля и рейлинга).
Thule WingBar EVO также прошел строжайшие испытания на безопасность и качество, а также испытание на ветровой канал и соответствует стандарту City-Crash.
Инструкция по установке
Здесь приведены инструкции по установке на разных языках и, в зависимости от продукта, дополнительная помощь по установке и дополнительные изображения, которые облегчают вам установку или подключение продукта.
подходящие автомобили
Hyundai работает под официальным названием Hyundai Motor Company и является известным производителем двигателей из Южной Кореи, основанным в 1967 году. Hyundia — одна из самых быстрорастущих автомобильных компаний в мире. Ассортимент транспортных средств варьируется от малолитражных автомобилей, средних автомобилей, внедорожников до коммерческих автомобилей.
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH)
Модель автомобиля
Мощность
Год изготовления
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1.6
Мощность
99 кВт / 135 ЛС
Год изготовления
11.10 —
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 1,7 CRDi
Мощность
85 кВт / 116 ЛС
Год изготовления
11.10 —
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0
Мощность
113 кВт / 154 Лс
Год изготовления
08.13 — 12,15
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0
Мощность
114 кВт / 155 Лс
Год изготовления
11.13 —
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0
Мощность
120 кВт / 163 ЛС
Год изготовления
01.10 — 07.13
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0
Мощность
122 кВт / 166 ЛС
Год изготовления
01.10 —
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 4WD
Мощность
120 кВт / 163 ЛС
Год изготовления
01.10 —
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi
Мощность
100 кВт / 136 ЛС
Год изготовления
01.10 —
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi
Мощность
130 кВт / 177 Лс
Год изготовления
01.12 —
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi
Мощность
132 кВт / 179 Лс
Год изготовления
01.10 — 06.15
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi
Мощность
135 кВт / 184 Лс
Год изготовления
01.12 —
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD
Мощность
100 кВт / 136 ЛС
Год изготовления
01.10 —
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD
Мощность
130 кВт / 177 Лс
Год изготовления
01.11 —
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD
Мощность
132 кВт / 179 Лс
Год изготовления
01.10 — 06.15
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi 4WD
Мощность
135 кВт / 184 Лс
Год изготовления
01.10 —
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT
Мощность
110 кВт / 150 ЛС
Год изготовления
08.09 — 07.13
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT 4WD
Мощность
122 кВт / 166 ЛС
Год изготовления
08.09 —
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CVVT AWD
Мощность
110 кВт / 150 ЛС
Год изготовления
08.09 — 07.13
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 4WD
Мощность
129 кВт / 175 ЛС
Год изготовления
09.12 — 12,13
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 4WD
Мощность
130 кВт / 177 Лс
Год изготовления
01.10 —
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 CVVT 4WD
Мощность
125 кВт / 170 ЛС
Год изготовления
12.14 — 06.15
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) 2.4 DCVVT-I 4WD
Мощность
128 кВт / 174 Лс
Год изготовления
07.10 — 12,13
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) FCEV
Мощность
53 кВт / 72 ЛС
Год изготовления
10.12 —
Модель автомобиля
Hyundai ix35 (LM, EL, ELH) Топливный элемент
Мощность
100 кВт / 136 ЛС
Год изготовления
09.14 —
Рейка на крышу из алюминиевого сплава на крышу автомобиля Багажник на крышу багажника, пригодный для Hyundai IX35 Автозапчасти и аксессуары
Рейка на крышу из алюминиевого сплава на крышу автомобиля Багажник на крышу багажника подходит для Hyundai IX35 Автозапчасти и аксессуары
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Багажник на крышу багажника из алюминиевого сплава на крышу, подходящий для Hyundai IX35 по лучшим онлайн-ценам! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий ： Тип: ： Багажник на крышу ， Номер детали производителя: ： Не применяется ： Бренд: Без марочного обозначения ， UPC: ： Не применяется ，。
Рейка на крышу из алюминиевого сплава на крышу автомобиля Багажник на крышу багажника, пригодный для Hyundai IX35
Багажник на крышу багажника груза верхней части автомобиля алюминиевого сплава рельса крыши пригодный для Хюндай IX35
Дата первого размещения: 25 декабря.Оригинальное произведение искусства, которое можно носить, «Остерегайтесь поцелуев собак: дом и кухня». Bondhus 75776 L-образный ключ с шестигранной головкой и шестигранным ключом ProHold со сферическим концом на 10 мм с меткой и штрих-кодом, с покрытием ProGuard и длинной рукояткой, 6 или 9 пар в магазине женской одежды. Абсолютно отличный подарок, чтобы выразить свою любовь к вашей матери, 93 Ct Aquamarine London Topaz 925 Sterling Silver Heart & Arrow Pendant: Clothing, Buy Womens Casual Hoodie Pullover Sweatshirt Long Sleeve Hooded Tops и другие модные толстовки и свитшоты на. Needa Parts 800-190 1/4 ‘Нейлоновый шланг: автомобильный, Багажник на крышу автомобиля из алюминиевого сплава Верхний грузовой багажник Багажник на крышу, подходящий для Hyundai IX35 , вы получаете такое же качество и долговечность по цене / 4 или меньше по сравнению с OEM-деталями , Купить Возьми золото: Карточные игры — ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Снимайте и наклеивайте столько раз, сколько захотите.Очки в форме попкорна Новинка Смешные очки Солнцезащитные очки для вечеринок для карнавала Маскарад Костюм для вечеринок Реквизит: Джойсия, я мисс Обама Футболки с короткими рукавами для мальчика: Одежда. Камень — Метеорит (Обратите внимание, что не существует 2 одинаковых бусин. Персонализация, включая имена. Этот детский набор включает в себя: • Бампер для детской кроватки с 3 сторон. Меня вдохновил теплый весенний Муми-тролль. Стойка подходит для Hyundai IX35 , ◉ Размер: Длина макс. 25см — регулируется, Нет обмена или отмены заказа, потому что:, Объектив в отличном состоянии и работает нормально, • Внесите все свои изменения в шаблон.Также предлагается в других размерах печати, Многоразовая стиральная машина MerryBIY с плавающей сеткой для ворса Сумка для фильтра для волос Портативная стиральная машина для улавливания ворса и волос, приспособленный лист 4 фута — примерно 120 см x 190 см x 28 см, ламинированный прозрачным глянцевым виниловым материалом для более длительного срока службы и дополнительной защиты против царапин, идеально подходит для озелененных пресных и морских аквариумов, Багажник на крышу из алюминиевого сплава на крышу автомобиля Багажник на крышу, подходящий для Hyundai IX35 , например, как мобильный телефон (подходит для iphone 7S).
рельс на крышу из алюминиевого сплава автомобильный верхний грузовой багажник на крышу, пригодный для Hyundai IX35
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Багажник на крышу автомобиля из алюминиевого сплава Top Cargo Luggag Roof Rack Fit For Hyundai IX35 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, Превосходное качество Товары высокого качества Аутентичные товары Зеленый- Сертифицировано и подтверждено нашей гарантией низкой цены.
Машины, оснащённые зимними шинами без шипов могут эксплуатироваться круглый год. Но, по описанным выше причинам, делать этого не советую. Автор этих строк имел печальный опыт. Колеса с остатком протектора в 5-6 мм сносились практически за лето. При этом машина заметно «плавала» на скоростях более 100 км/ч и забортной температуре более +20 С. Конечно ощущения будут разными от управления «четверками» «Жигулей» и БМВ. Хороший автомобиль нивелирует негативные последствия применения несоответствующих сезону шин. Но по моим личным ощущениям правильно подобранная резина позволяет не только обеспечить безопасность, например, на той же «семерке» от АВТОВАЗа, но в полной мере раскрыть потенциал S7 от AUDI, заряженной более чем 400 лошадиными силами.
Кстати, в этом сезоне вы воспользовались такой удобной услугой как выездной шиномонтаж? Напишите, пожалуйста, в комментариях, о вашем опыте. Многим, думаю, будет интересно. Ведь это не только экономит драгоценное время, но и позволяет сохранить здоровье, храня колеса «на складе» поставщика услуги. Колеса современных авто все более увеличиваются в диаметре, достигая величины свыше 20 дюймов. Поднять такие под силу только физически крепкому человеку!
Разберёмся, когда же нужно менять шины, и как делать это правильно.
А при меньших температурах падают показатели уже летних шин.
При меньшем остатке ездить на шинах уже нельзя.
Стандартные схемы ротации шин представлены ниже, но лучше свериться с инструкцией именно вашей машины. Менять шины местами рекомендуется каждые 10 000 км пробега.
Балансировка нужна каждому колесу машины, включая запасное — на случай аварийной установки в дороге, а также для плановой ротации шин.
Но, у нас-то Урал, детка ©
6.3 настоящего приложения в зимний период (декабрь, январь, февраль). Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. 
Если нет сайта – записаться можно через оператора.
Высокопрофильные считаются оптимальным вариантом для большинства легковых автомобилей. А полнопрофильные ставят только на большие внедорожники и используют для поездок по реальному бездорожью. 
Если установить колеса с такими шинами наоборот, автомобиль не поедет, а поплывет по лужам.
Важно, что оборудование здесь проходит ТО в соответствии с регламентом. А вот в гаражных мастерских и оборудование допотопное, и обслуживанием его никто не занимается.
Некоторые мастера могут настойчиво рекомендовать менять вентили, хотя они редко выходят из строя раньше, чем изнашивается покрышка. Нечистые на руку сотрудники могут намеренно искажать показания приборов и навязывать, например, выправку дисков. 
То есть резина среднего ценового сегмента используется куда дольше, чем бюджетники.
Тем не менее, надеемся, данная статья даст Вам хотя бы представления о сроках службы шин и в общих чертах покажет какая разница между шинами разных классов.
Не каждый автомобиль станет лучше после установки спойлера на заднюю дверь. А большие.. 
Это небезопасно! Ведь есть целый набор признаков того, что шины уже выработали свой ресурс и могут серьезно подвести вас на дороге – вплоть до полного разрушения шины с последующим ДТП и прочими печальными последствиями.
Изначальная высота протектора у новых зимних шин марки Nokian Tyres составляет в среднем 8-9 мм.
Вот почему в компании рекомендуют переставлять колеса с одной оси на другую каждые 8 тысяч километров. Еще одна рекомендация от Nokian Tyres состоит в том, что шины в лучшем состоянии (с наименьшим износом) всегда должны устанавливаться на заднюю ось автомобиля, а не на переднюю, даже если у вашего автомобиля передний привод. Финские специалисты объясняют это тем, что в экстренной ситуации это поможет избежать связанного с потерей сцепления заноса задней оси, который значительно опаснее сноса передней оси.
«На глазок» определить работоспособность шиномонтажного оборудования или квалификацию мастера обычному человеку непросто. Поэтому мы покажем вам, как происходит обычная замена шин на зимние в одном из шинных центров Vianor.
Это значит, что работа может проходить одновременно на нескольких постах.
К слову, замена вентиля иногда включена и в услугу бесплатного шиномонтажа, которую мы предлагаем клиентам в период действия акции, при покупке ряда моделей шин.
Колеса предварительно закручиваются при помощи пневмоинструмента.
Мы призываем к аккуратной езде круглый год.
Высыхает кислотный грунт в течение пятнадцати минут при температуре 20 градусов.
К первичным относятся грунты-праймеры. Ко вторичным – грунты-филлеры.
Его основное отличие от реактивного грунта заключается в том, что он в большей степени несет защиту на физическом уровне, поскольку является ударопрочным и крепким, тогда как кислотный – на химическом. Кроме того, в сравнении с реактивным грунтом эпоксидный совместим с полиэфирными шпатлевками, акриловыми грунтами и эмалями. Единственным недостатком данного грунта является сложная обработка за счет плотной структуры.
Кислотная грунтовка может быть нанесена на разные металлические поверхности, что существенно расширяет сферу ее применения:
Кислотная грунтовка перед использованием смешивается с активатором-катализатором в соответствии с пропорцией, указанной в инструкции. В зависимости от состава может быть мягкой или твердой. Эксперты советуют выбирать твердые кислотные грунты, которые при нанесении на металлическую поверхность кузова образуют прочную и надежную пленку.
Нельзя распылять средство вблизи источника огня и в помещениях с высокой температурой окружающего воздуха. Нежелательно попадание состава на слизистые и кожу, при работе с грунтовкой все открытые участки тела нужно защищать спецодеждой.
д.), поэтому к ее выбору важно подойти грамотно. Сегодня на рынке представлены грунтовочные составы от разных производителей – Миксон, Химрезерв, Getapro, Novol, а также Body 960 и другие.
Удалить остатки краски, выровнять поверхность, очистить от грязи и пыли, обезжирить.
Но, что важно, нанесение кислотной грунтовки на шпатлевку возможно.
Контакт с ними для металла гораздо опаснее, нежели просто воздействие воды. Грунт защищает от них. Аналогично можно сказать о негативном действии масел, бензина и других агрессивных технических жидкостей, имеющих свойства растворителей.
com/embed/ohrIBZ4_p14?feature=oembed»/>
На остатки, которые невозможно убрать, и воздействует кислотный грунт.
Нужно смотреть технические характеристики продукта.
Wash primer наносится только на чистый металл. Он не заполняет риски и мелкие неровности и требует обязательного нанесения поверх него акрилового грунта. Wash primer – это ортофосфорная кислоты в растворе поливинилбутирального полимера, изопропилового спирта и других ингредиентов. Такой грунт наносится тонким слоем, создавая сухую плёнку, толщиной 8–13 микрон. Этот грунт делает процесс покраски более эффективным и добавляет металлу антикоррозионные свойства. В дальнейшем, при эксплуатации, даже при незначительном повреждении лакокрасочного слоя, металл, обработанный реактивным грунтом не будет ржаветь.
Также, создаётся хорошее основание для нанесения следующего слоя наполняющего грунта.
Сразу после высыхания кислотный грунт должен быть покрыт двухкомпонентным (с отвердителем) акриловым наполняющим грунтом.
Лучше это делать в резиновых перчатках, чтобы случайно не оставить отпечатков.
Материал применяют для начальной обработки кузовов автомобилей.
Кислотное покрытие никак не реагирует на многочисленные химические соединения: масла, бензины и т. д.;
Она помогает выровнять слой. Нанесение состава на швы лучше выполнять кисточкой. При необходимости обрабатывать большие площади, стоит выбирать пульверизатор.
Всегда веществом покрывают сварочные швы.
Используется для обработки чистого металлического покрытия, им формируют мизерный слой (от 8 до 13 микрон). Сверху также нуждается в покрытии акрилом. Является основой, на него далее наносятся необходимые слои;
д.
Для создания защитного слоя используется кислотная грунтовка, она является связующим слоем между лакокрасочным финишным покрытием и материалом корпуса.
При попадании вещества на кожу или слизистые оболочки, могут наступить повреждения.
Последствием грунтования кислотой является сохранение характеристик состава на протяжении 2 суток после перемешивания ингредиентов. Материал засыхает за 2 часа.
Продаётся в форме серой жидкости в таре по 1 л.
Рекомендуемая толщина слоя 10 мкм.
При выборе этого материала нужно обращать внимание на производителей и не гнаться за дешевизной.
Материал не требует добавления активатора. Наносится на поверхность из аэрозольного баллона или краскопульта одним тонким слоем. После высыхания его следует покрыть акриловой наполняющей грунтовкой с отвердителем.
Обладает он высокими антикоррозионными и адгезивными свойствами.
info/kislotniy-grunt-dlya-avto/
Wash primer – это ортофосфорная кислоты в растворе поливинилбутирального полимера, изопропилового спирта и других ингредиентов. Такой грунт наносится тонким слоем, создавая сухую плёнку, толщиной 8–13 микрон. Этот грунт делает процесс покраски более эффективным и добавляет металлу антикоррозионные свойства. В дальнейшем, при эксплуатации, даже при незначительном повреждении лакокрасочного слоя, металл, обработанный реактивным грунтом не будет ржаветь.
На алюминии и оцинкованном металле, без подготовки этим праймером, покрытие плохо держится.
На старую шпаклевку наносить такой состав не стоит, только на чистый металл. При наличии старых покрытий используют эпоксидный грунт.
youtube.com/embed/ukKeickhybM»/>
Почему грунт именуется кислотным? Объясняется это тем, что он отверждается с помощью кислоты.
Такой грунт продаётся как для нанесения краскопультом, так и в баллончиках.
Он не является самостоятельным полноценным грунтом. Вторичный (акриловый) грунт наносится следующим слоем, через 15–20 минут.
Шлифовка может предполагаться в составе, но он может быть и нешлефующим.
Температура сушки не должна опускаться ниже +15°С. 
При ремонте поверхности, прошлифованные до металла теряют защитные свойства. Таким образом, чтобы гарантировать отличные антикоррозионные свойства, необходимо наносить травящий грунт.
статью “можно ли наносить эпоксидный грунт на кислотный”).
При смешивании она, вступая во взаимодействие с пигментами, искусственными смолами и другими составляющими, выделяет тепло. Примеры двухкомпонентных реактивных грунтовок – Novol Protect 340 Wash Primer, Body 960.
ru/kraski-klei-gruntovki/raznovidnosti-i-osobennosti-primenenija-kislotnogo/
ru/acid-primer-instructions-for-use-acidic-primer-for-cars/: использовано 4 блоков из 16, кол-во символов 4682 (19%)
Продукт обладает отличной адгезией к различным видам оснований. Для облегчения подбора цвета эмали, грунт выпускается в трех цветах: белом, сером и черном, при смешивании которых можно получить наиболее оптимальный оттенок по-крытия перед окрашиванием.
youtube.com/subscribe_widget?p=NOVOLltd» border=»0″ scrolling=»no» frameborder=»0″/>
Существуют предварительные замачивания с низким pH (ниже 7), которые являются кислыми, и предварительные замачивания с высоким pH (выше 7), которые являются щелочными.Автомобили разъезжают и собирают слой почвы, состоящий из: соединений серы, жиров, солей, насекомых, птичьего помета и т. Д. Когда эти почвы не обрабатываются, они могут медленно повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. Удаление этой дорожной пленки имеет решающее значение для продления срока службы поверхности транспортного средства. Предварительные замачивания с низким pH помогают, удаляя неорганические загрязнения (неживые вещества, такие как соль и песок), в то время как предварительные замачивания с высоким pH помогают, удаляя органические загрязнения (живые существа, такие как насекомые, жир, птичий помет и т. Д.). При совместном использовании они создают 1-2 удара.
В сочетании эти компоненты и поверхностно-активные вещества помогают удалять и эмульгировать органические материалы (насекомых, птичий помет, масла, жиры и т. Д.), Эффективно нейтрализуя любую кислоту, которая может находиться на поверхности автомобиля.
.Разработанный с использованием новейших технологий удаления дорожной пленки, этот продукт позволяет получать более чистые и блестящие стекла, краску, колеса, белые стены, выпуклые буквы и черные шины. 
Кислотные пропитки разрушают неорганическую дорожную пленку, особенно стекла, колеса и нижние части автомобиля.За этим следует щелочное замачивание, чтобы удалить жир, масла, насекомых и птичий помет с остальной части автомобиля. Кроме того, он помогает нейтрализовать оставшуюся кислотность, оставшуюся в автомобиле.
Кроме того, алюминий
это
попадая в почву, в конечном итоге попадает в озера и ручьи. К несчастью,
это повышение кислотности и уровня алюминия может быть смертельно опасным для водных организмов.
животный мир, в том числе фитопланктон,
поденки, радужная форель, окунь, лягушки, пятнистые саламандры,
раки и другие существа, входящие в пищевую сеть.
Самыми большими источниками являются угольные электростанции, фабрики и автомобили. 
Однако во взаимосвязанной экосистеме то, что влияет на некоторые виды, в конечном итоге влияет на гораздо большее количество во всей пищевой цепочке, включая неводные виды, такие как птицы.
Яркие LED-фары с противотуманными огнями придают экстерьеру характерный вид и улучшают видимость в темное время. Затемненные колесные диски, спортивные патрубки и задние фонари, соединенные акцентной планкой, завершают неповторимый образ Mazda 6 2020-2021 года.
Все представленные комплектации оборудованы ABS, EBA, EBD, TCS, DSC и технологией G-Vectoring Control. Цена на Mazda 6 в базовом исполнении включает 6 подушек безопасности, авто затемняемое салонное зеркало, круиз-контроль и прочее оснащение. Повышенную защиту от травм в случае ДТП обеспечивает кузов с силовой конструкцией повышенной жесткости. Желающим приобрести новый Мазда 6 также доступны ассистенты SCBS, ALH, LKA и множество других опций.
Новейшая модель Mazda 6 собирается во Владивостоке на фирменном заводе Mazda Sollers и предлагается российским автолюбителям в пяти комплектациях с разными вариантами отделки и оснащением.
Также она поможет оформить КАСКО по специальным тарифам у надежного партнера СПАО «Ингосстрах».
0 (150 л.с.) AT 2016 г.
Новинка меня же полностью разочаровала. Из плюсов можно отметить только дизайн и электронный стояночный тормоз (главный прогресс за 7 лет). А вот недостатков по-более…
Его внешний вид соединил основательность и утонченность, динамичность и респектабельность.
Он современный и привлекательный как внутри, так и снаружи. Баланс производительности и управляемости не имеет себе равных, кроме Honda Accord 2020 года. Аккорд по-прежнему единственный в этом сегменте, предлагающий механическую коробку передач для энтузиастов, которые хотят переключаться только тогда, когда они сами посчитают нужным, но Mazda6 с 2,5-литровым турбированным четырёхцилиндровым двигателем по-прежнему доставляет массу удовольствия от умных переключений автоматической коробки с шестью скоростями.
Багажник также меньше, чем у большинства конкурентов в этом сегменте. Для некоторых это может быть проблемой, но люди, которые ценят увлекательный опыт вождения, оценят его за острое рулевое управление и манёвренное шасси, а тем, кому наплевать, все равно понравится его изысканность и комфорт.
.jpg)
Агрегируется мотор с автоматической коробкой передач на шесть диапазонов, передающей крутящий момент передним колёсам. При этом полный привод не положен на любой версии Mazda 6. Заявленная топливная экономичность по EPA для этого двигателя — в городе 9 литров на 100 ккилометров, на шоссе 6.7 литра на 100 километров и в смешанном режиме – 8 литров на 100 километров. Этот двигатель предлагается в модификациях Sport и Touring.
Honda Accord, оснащённая турбированным мотором и шестиступенчатой механической коробкой является одним исключением из этого правила, но это только потому, что Mazda больше не предлагает механическую коробку. Управляемость превосходна, так как большой седан чувствует себя легче на ногах, чем конкуренты. Рулевое управление говорит с вами, а подвеска удерживает автомобиль на дороге, преодолевая недостатки и неровности с лёгкостью. У всех машин бренда долгое время было в приоритете именно удовольствие от вождения, и Mazda 6 не является исключением из этого правила.
Берите базовый атмосферник 2,5 литра, если вы цените экономию топлива или более низкую базовую цену, связанную с соответствующим уровнем комплектации. Или покупайте турбированную версию, если вы хотите более захватывающую поездку до работы. Это, безусловно, наш выбор. Турбо-версия может быть и менее усовершенствованная, чем модернизированный турбодвигатель Accord, не очень гладко работает, как движок Honda или Camry V6. Однако он чувствует себя сильнее, чем другие в спортивном режиме и выигрывает от превосходной реакции на действия водителя. Дроссельная заслонка мгновенно реагирует на деликатные обращения без ощущения чрезмерной агрессивности. Шестискоростной автомат Mazda переключает скорости умно, плавно и незаметно, это мало чем отличающийся от спортивных режимов Mercedes-AMG или Porsche. Подрульные лепестки есть, но мы почти не чувствовали тяги к ним.
Работает тихо и мягко вибрирует колесо, подталкивая вас назад к центру полосы. На краш-тестах седан получил рейтинг в пять звёзд.
Сейчас езжу на работу и обратно, да под магазинам. В целом все нравится, машиной доволен. По приезду заправил полный бак 98, надеюсь, что правильно сделал. Пробег пока 850 км, дальше видел будет, думаю не разочаруюсь.
Не накрывайте его ковриком, не устанавливайте на боку или «вверх ногами».
Для подключения акустики сойдет кабель «ПВС», который можно купить в любом хозяйственном магазине электрики.
Для подключения питающего провода к магнитоле можно использовать любой одножильный провод, он влияния на звучание не отказывает. Если не хотите покупать провода «ПВС» или «КГ», тогда есть специальные акустические провода. Они бывают не лучшего качества, но для простой системы сойдут.
Конденсатор при установке усилителя подключать не обязательно, если имеются хорошие провода и надежное соединение.
Не спешите, в этом вопросе есть немало тонкостей. Два основополагающих правила, которые нужно соблюдать при выборе места для установки усилителей, – это их достаточное охлаждение и защита от механических повреждений. Плюс к этому всегда важно помнить, что хорошо защищенным должен быть не только сам усилитель, но и проводка к нему.
Этого, как показывает практика, в большинстве случаев уже достаточно, чтобы избавить аппарат от нездоровой сырости. Но и слишком сильно усилитель не поднимайте, иначе подожмете его верхней крышкой к сиденью и тем самым лишите нормального охлаждения. Должно оставаться хотя бы сантиметров пять. Переворачивать усилитель и крепить его прямо к самой «сидушке» нежелательно – в таких положениях он тоже может здорово нагреваться. А еще обязательно обратите внимание на воздуховоды, идущие к ногам задних пассажиров. Горячий воздух не должен дуть на корпус, и без того нагревающийся при работе. Ну и, конечно же, позаботьтесь о защите усилителей от ног задних пассажиров. Используйте для этих целей жесткую сетку или предусмотрите защитные планки.
Во-вторых, если, к примеру, в багажнике найти плоскую поверхность для крепления усилителя чаще всего не проблема, то для установки в торпедо наверняка придется делать объемную опорную конструкцию, монтаж получается более сложным.
Тогда провода следует покупать соответствующей длины. Далее — провода для колонок. Если усилитель расположен сзади — то нужно рассчитать длину от усилителя до передних колонок, а это примерно от 3 до 5 метров для каждой колонки. Тут нужно учитывать, что длина может быть намного больше расчетной, т.к. будет располагать провода не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам или сабвуферу.
Вариантов установки усилителя существует много и перед его установкой нужно подумать, где он будет располагаться и произвести расчеты длины проводов.
Чем длиннее провод, тем толще он должен быть.
Следует помнить, что межблочные провода самые главные и непосредственно влияют на звук.
Далее проверяем работу усилителя, все ли правильно подключено. Как вы узнали из данной статьи — все операции по подключению усилителя можно сделать своими руками и в этом нет ничего сложного.
Если делаете установку в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания – рекомендую покупку проводов отдельно.
Следует помнить – межблочные провода непосредственно влияют на звук.
Если даже перепутали полярность, то ничего страшного. После проверки можно будет прослушать колонки, и если они играют неправильно, то просто поменяйте полярность проводов. Главное надежный контакт, чтобы они не отвалились от вибраций.
Кроме того в автомобильной системе предусматриваются кроссоверы, которые являются регулируемыми фильтрами высоких и низких частот. Они так же выполняют функцию частотного разделения сигнала на отдельные динамики по каждому каналу.
Для этого нужно мощность усилителя разделить на напряжение питания. Поскольку питание устройства осуществляется от автомобильного аккумулятора, то суммарную мощность каналов нужно разделить на 12 вольт. Двухканальный аппарат с мощностью 60 ватт на канал имеет суммарную мощность в 120 ватт. Мощность принято увеличивать в 1,5-2 раза из-за неравномерности потребления, поэтому в данном случае рассматривается мощность в 240 ватт. 240 ватт/12 вольт = 20 ампер. Исходя из этой величины, выбирается сечение провода. Мощность четырёхканальной системы с сабвуфером достигает 800 и более ватт, поэтому все соединительные кабели должны иметь соответствующее сечение. Тонкий провод будет греться, что может привести к пожару. При выборе кабеля его следует выбирать с запасом по мощности и по длине. Не рекомендуется делать разводку проводов «в натяг». Для уменьшения искажений часто приходится искать правильное положение проводов относительно друг друга. Схема подключения колонок через усилитель в авто не допускает параллельного прокладывания кабелей питания и проводов идущих к колонкам.
Это приводит к появлению наводок в акустических системах.
Схема подключения автомобильного усилителя к магнитоле подразумевает автоматическое управление питанием блока мощности, но некоторые автолюбители устанавливают тумблер и подают напряжение включения через него.
Такой выход оконечного каскада организуется по мостовой схеме.
Провода, идущие к акустическим системам, не должны быть параллельны силовым кабелям.
Если всё делать правильно, по описанию и рисункам, то проблем как подключить усилитель звука в машине, не будет.
Важно продумать охлаждение и доступ к регулировкам. Не самый простой способ в случае эстетичной установки, не каждый усилитель подойдет по размеру.
Но такое решение применяется не часто, так как не каждый автомобиль обладает нужной геометрией салона в этом месте.
Некоторые работы по праву можно относить к жанру искусства, они являются визитной карточкой автозвука, визуально притягивают и заставляют удивляться мастерству создателей.
ru/blog/usiliteli-zvuka/skhema-podklyucheniya-usilitelya-v-avto/
Более подробную информацию можете прочитать изучив схему подключения магнитолы;
Если сигнал хотя бы на секунду (или даже миллисекунду) превысит допустимую мощность, то эти «аномалии» будут слышны даже для тех, кто не может похвастаться хорошим музыкальным слухом.
Для его эффективной работы необходимо качественное заземление, чтобы была возможность получать нужную энергию от АКБ.
е. передние колонки, R Read задние колонки, и SW Sabwoorer я думаю и так всем понятно что.
Как правило этот провод на магнитоле имеет синий цвет с белой полоской, если его нет то используйте синий провод. Подключается он к усилителю к клеме под названием REM.
Подключения усилителя , как правило, указывается в инструкции от производителя. Когда производится подключение усилителя к акустике, то он работает в режиме стерео, в данном режиме такой тип усилителя может работать под нагрузкой от 4 до 2 ом. Ниже представлена схема подключения четырёхканального усилителя к колонкам.
Примечательной характеристикой усилителей такого плана является повышенная мощность. Моноблоки также способны работать с сопротивлением ниже 4 Ом, что называется низкоомной нагрузкой. Моноблоки относят к усилителям класса D,при этом в них есть специальный фильтр для обрезки частот.
youtube.com/embed/nRWk6yxO9II?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Но имеется трудность в самостоятельной установке (демонтаж сиденья, подвод акустических проводов и т.п.), необходимо продумать защиту от ног задних пассажиров, не каждый усилитель подойдет подойдет по размеру и формфактору. Обычно используется для усилителей на акустику, редко для фронтального саба.
Имеет преимущества предыдущего, сохраняя запаску, но требует правильного изготовления отдельного пенала (фальшпола), в котором можно без труда расположить несколько усилителей и компонентов, дополнительно разведя всю проводку.
Так же маленькое пространство может все так же стать причиной перегрева.
Так же могут разбалтываться разъемы, а значит могут появиться фоновые шумы и даже замыкания.
Не занимается внутреннее пространство багажника. Возможно довольно эстетичная установка с соблюдением всех нюансов оформления интерьера
Легко устанавливать
2. усилитель должен быть очень надежно прикручен — лучше всего к кузову автомобиля, а не к движущемся деталям. 3. Важно что бы усилитель не перегревался, а значит к нему должен легко поступать воздух и он не должен быть скрыт в замкнутом пространстве. 4. К усилителю достаточно просто должны прокладываться провода. При организации проводки нужно учесть: — длину проводов к источнику звука, источнику питания, динамикам — расположение проводки. Очень важно, что бы сигнальные провода были как можно дальше от силовых проводов. В большинстве случаев, при заведенном автомобиле, вы услышите фоновый шум в динамиках если проложите все провода жгутом в одном месте. Так же на фоновый шум может влияет качество усилителя и магнитолы, но всегда учитывайте, что наводки от щеток генератора или катушки зажигания могут быть настолько сильными, что через силовые провода наводки победят любое экранирование магнитолы, межблочных кабелей и усилителя вместе взятых.
— плохое расположение для питания сабвуфера или задних динамиков, так как усилитель будет расположен очень далеко от динамиков которые нужно раскачать.
Закрепить усилитель под задней полкой багажника, под задним стеклом (только в автомобилях типа седан) Из плюсов нужно отметить: — большая площадь для установки, можно установить любой большой усилитель (или даже несколько с конденсатором). — свободный доступ воздуха, вокруг очень много пустого пространства (способствует хорошему охлаждению и простому доступу к усилителю и проводке) — не нарушает интерьер, не крадет внутреннее пространство багажника. По сути это установка заподлицо, то есть по сути у вас просто немного утолщается задняя полка Минусы — если полка достаточно тонкая, усилитель будет плохо закреплен. Это может стать причиной разного рода дребезжаний и вибраций. В последствии удары по корпусу усилителя могут привести к расколу на печатной плате, из-за чего могут отсоединятся определенные полупроводники — усилитель перестанет работать. Так же могут разбалтываться разъемы, а значит могут появиться фоновые шумы и даже замыкания. — неудобное место для подключения проводки, особенно если усилитель будет питать не сабвуфер а к примеру четырехканальную акустику внутри салона авто.
Закрепить усилитель на крышке багажника Не очень хороший способ во всех смыслах, но очень зрелищный, броский и уникальный Плюсы — свободный доступ к усилителям. Легко устанавливать — свободный доступ воздуха, хорошее охлаждение — усилители практически не крадут внутреннее пространство багажника и не мешают при загрузке багажа — очень зрелищная и красивая установка Минусы — не надежная установка. Прикручивая усилители к тонким панелям крышки багажника, возможно разбалтывание и дребезжание. Так же из за того что крышка багажника подвижная часть автомобиля, возможна поломка петель крышки багажника или их деформация, за счет чего багажник не будет ровно закрываться — возможно попадание влаги, в том числе из-за прокладок крышки багажника — сложная установка проводки на опорах и петлях багажника. Провода могут переламываться в местах изгиба (особенно силовые толстые проводы), а так же могут трескаться к примеру из-за перепада температур. При больших зазорах, провода могут болтаться, вибрировать и дребезжать по элементам кузова — не надежная установка — возможность замыкания в местах изгиба и излома проводки.
— довольно далеко от источника тока, источника звука и нагрузки
Можно еще закинуть усилитель в сетки для крепления груза в багажнике, расположенные на боковых стенках или на спинках сидений.
Учитывайте, что длина бывает больше расчетной, т.к. провода располагаются не по прямому участку. Также рассчитываем длину проводов от усилителя к задним колонкам.
Как правило, они китайские и не очень хорошего качества. Если делаете установку усилителя в первый раз, то покупка данного комплекта будет оптимальным вариантом. А для тех, кто хочет лучшего звучания — рекомендую покупку проводов отдельно.
Это неправильно и могут быть потери, что скажется на звучании.
В том числе потому, что эту модель активно закупают таксопарки. И если вам встретилась машина из-под таксиста или, не дай бог, из каршерингового автопарка, имейте в виду – эксплуатация вряд ли была щадящей.
С момента своего появления в 2011 году и до сих пор обе корейские модели идут бок о бок в списке как самых продаваемых новых автомобилей, так и самых популярных авто с пробегом, причем на первых строчках.
Чтобы в деталях перечислить преимущества и недостатки, не хватит и десятка скроллов. Да и каждый знает такие истории из первых уст.
И они разительно отличаются друг от друга. Первые машины как будто вырублены топором – как снаружи, так и изнутри. Вторая генерация, вышедшая в 2012 году, изящнее и богаче, но концептуально модель слилась с конкурентами и упустила часть консервативной возрастной аудитории, в то же время завоевав более молодых потребителей.
Подержанная «Октавия» этот статус сохраняет даже спустя годы эксплуатации. Главная «Шкода» — для многих референсная модель, по которой оценивают другие варианты. Однозначно один из лидеров рейтинга подержанных автомобилей 2022.
Это реальный автомобиль, который в ДТП зажало между двумя грузовиками. Пассажирская клетка осталась практически невредимой. Вот вам первый плюс – машина крепкая.
В агрегаторах объявлений по продаже подержанных машин можно найти сотни Qashqai первого и второго поколения.
Появление разнообразных новинок позволяет задать закономерный вопрос о том, какие немецкие автомобили можно назвать самыми надежными. Чтобы на него ответить, стоит проанализировать лучшие разработки инженеров.
Она стала воплощением комфорта, долговечности и безопасности – тех параметров, из-за которых немецкие авто славятся во всем мире.
Учитывая то, что Mercedes C-Класса является седаном массового сегмента, такая мощность удивляет владельцев.
Как показывает статистика, владельцы известного на весь мир Porsche 911 реже других автолюбителей обращаются в сервисные центры.
Большинство автолюбителей отдают предпочтение силовым установкам, работающим на бензине, поскольку они менее требовательны к качеству топлива. Также важно, что большинство бензиновых версий комплектуются проверенными АКПП ZF 6HP19, а на дизельные только с недавних пор стали устанавливать ZF 8HP45Z, которая лишена конструктивные недостатков предыдущей версии коробки передач 5L40.
D. Power* как в США, так и в других странах мира, включают анализ проблем, возникших после трех лет эксплуатации автомобилей (рейтинг VDS), анализ проблем в течение первых трёх месяцев эксплуатации (рейтинг IQS), а так же потребительские качества автомобилей (рейтинг APEAL).
В этом году исследование, которому уже 33 года, было переработано. В него включили дополнительные функции, охватывающие 184 проблемы по девяти основным категориям: климат, помощь при вождении, стаж вождения, экстерьер, функции управления, информационно-развлекательная система, интерьер, силовой агрегат и сиденья.
В этом рейтинге главный интерес вызывают бренды производящие китайские модели, а не иномарки. Кстати, первые пять мест в рейтинге заняли компании выпускающие именно иномарки. На призовых местах (в скобках количество проблем на 100 авто): GAC Honda (193), Dongfeng Honda (205), Buick (207). В таблице ниже представлены самые надёжные производители китайских моделей. Примечательно, что рейтинги самых надёжных китайских марок ниже рейтингов самых ненадёжных американских брендов.
D. Power and Associates — американская компания, основанная в 1968 году Джеймсом Дэвидом Пауэром и предоставляющая глобальный маркетингово-информационный сервис. Частное предприятие проводит собственные исследования удовлетворённости клиентов, оценку качества продукции, а также изучает поведение покупателей для различных отраслей промышленности, начиная от автомобильной и заканчивая маркетинговой и рекламной. Наибольшей популярности компания достигла за счёт своих независимых исследований качества автомобилей и их надёжности в долгосрочной перспективе.
ru/autoauction-japan. А вот второе место «бундеслиги» говорит, скорее всего, об инерции мышления «немецкого качества», впрочем вполне заслуженного до сих пор. Бронзовые призёры — корейцы это закономерный результат прогресса бренда Hyundai-KIA, может даже больше заслуживающего 2го места. Подвал тоже мало чем удивил. Очень уж велико недоверие к отечественным и китайским автомобилям.
Крупнейший в Соединённых Штатах ежегодный Рейтинг надёжности брендов — Car brands reliability основан на анализе более полумиллиона автомобилей, данные о которых представляются читателями издания за последние 12 месяцев. По каждой марке определяется индекс надёжности, как средний результат по всем моделям каждого бренда. Смотреть более подробно о методике тестирования.
Кроме ежегодного рейтинга надёжности брендов, журнал Consumer Report проводит опросы об удовлетворенности владельцев своими автомобилями возрастом до 3 лет. Вопросы касаются комфорта, вождения, простоты использования электроники, а так же купили бы они или арендовали тот же автомобиль. Итоги ответов от более 300000 владельцев публикуются ниже.
4
В очередной раз немецкие модели оказались надёжнее других машин, причём это касается всех возрастных категорий.
Так в 2008 году он составил — 15,7; 2009 — 16,6; 2010 — 14,6; 2011 — 19,5; 2012 — 19,7; 2013 — 20,0; 2014 — 24,9; 2015 — 23,5; 2016 — 22,6; 2017 — 19,7; 2018 — 19,9; 2019 — 21,2; 2020 — 21,5; 2021 — 19,5. Как отмечалось выше, в этом году — 17,9%.
Штаб-квартира компании расположена в Кёльне. На сегодняшний день компания имеет около 500 представительств в 61 стране мира. ТЮФ Рейнланд Груп работает по 32 направлениям коммерческой деятельности в рамках пяти подразделений.
Но, несмотря на это, китайский автопром, в отличие от нашего, уверенно осваивает мировой авторынок и не только развивающихся стран.
Лимузин ЗИЛ-111Г предлагается в Прибалтике за 31,5 млн рублей. Правда, недостроенный и в плачевном состоянии.
За них просят около 200 000 долларов.
Хром-эффект обеспечивается и без них.
В таких случаях краски под хром незаменимы.
com/embed/XQivBIc34qQ» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
При этом нет сопутствующего оборудования. Покрытие их баллончика – спрей, имеет вид реального хрома, но уступает составу из банки в прочности и блеске. Готовим поверхность и нанесение подобно краске из банки.
Благодаря этому нужна специализированная подготовка. Я не стал рассказывать другу, как покрыть краской хромированную деталь, решил показать в действительности, применяя «жертвы» его эксперимента.
Для этого необходимо почистить поверхность от грязи, обезжирить ее и удалить пыль. Грунтовочную смесь необходимо подобрать по типу материала и контактирующую с нитро базой. При покраске под хром и создание поверхностей с применением зеркал под иные металлы, применяется только черный состав.
Сделать решили в моем гараже, он лучше оснащен. Разули две машины, скаты снимать не стали. Резину закрыли газетами и пленкой. Потом все очистили от грязи, пыли, останков покрытия которое уже устарело и прошлись шкуркой. Промыли дистиллированной водой и разложили на верстаке.
Краска хром содержит микроскопические частички металла, создающие зеркальный блеск слою. При правильном нанесении ЛКМ добиваются идеально ровных, безупречных поверхностей, устойчивых к истиранию, воздействиям вредных факторов.
Технология напыления сложная, велика вероятность формирования подтеков, если слой будет неравномерным.
Это альтернатива «Кузбасслака». У двухкомпонентной баночной краски «черный хром» получается износостойкая пленка. Нитрокраску в баллончиках приходится подновлять чаще.
На упаковке указывается вид и тип термического красителя.
У жидких составов на основе акрила своя особенность, покрытия ложатся на загрунтованную поверхность.
Благодаря атермальному остеклению передняя панель нагревается в 2раза меньше.
Атермальное остекление сводит к минимуму отрицательные последствия от влияния солнечных лучей за счет своего свойства впитывать тепловую энергию и пропускать излучение зримого света. Безопасную езду можно обеспечить только со стеклами с требуемой светопропускаемостью.При тонировке со светопропускаемостью ниже 80% ухудшается обзор и видимость дорожной обстановки, автомобиль с такими стеклами не проходит техосмотр. Для автомобильных стекол обязательным является показатель светопропускания: минимум 75% для передних боковых, и 80% для фронтальных стекол.
Первый более легкий и результат после его применения не уступает результату второго.
Их применение выгодно с экономической точки зрения, так как они помогают сэкономить на отопление зимой, и на кандицирование в жаркую погоду.
Имеется возможность использовать также атермальные пленки для автомобилей, с высокими характеристиками светопропускаемости.
За счёт этого свойства атермального стекла управлять машиной комфортнее, водителю не приходится щуриться на солнце.
Поэтому если вы злостный нарушитель ПДД «на скорость», не полагайтесь на вспомогательное оборудование.
Отметка Overtined говорит о светопропускаемости 78,5%, а стекло будет зелёным.
На данный момент многие производители машин стали вносить такие стёкла в основную комплектацию своих моделей. Вследствие этого существенно возрос соответствующий интерес автомобилистов, порождающий большое количество вопросов. Основной из них заключается в следующем: атермальное стекло – что это такое в машине. В этом необходимо детально разобраться, прежде чем использовать такое изделие на собственном автомобиле.
Вместе с тем некоторые эксперты советуют проверить перед покупкой, будет ли новое остекление соответствовать установленным в государстве правилам.
В продукции с маркировкой INTED он составляет 81%, а с OVERINTED – 78,5%. В первом случае стекло отличается лёгким зеленоватым оттенков, а во втором – выраженным зелёным цветом.
Этот способ определения подделки сам по себе не помогает выбрать оригинал, так как обеспечить данный эффект можно и другими методиками. Именно поэтому эксперты рекомендуют, прежде всего, пользоваться поляризационными очками. Они позволяют с большей вероятностью выявить подделку.
Именно поэтому в настоящее время лишь небольшое количество компаний занимается выпуском стёкол данного типа.
Каждый из них блокирует определённый процент излучения, вследствие чего к самой поверхности стекла доходит лишь незначительная его часть. Именно поэтому атермальные пленки используются в первую очередь не для тонирования, а для блокировки тепловой энергии, которая способна проникнуть в салон транспортного средства.
Современный багажник обладает замечательной особенностью — его можно легко, без инструментария собрать. Он также обладает надежной конструкцией. Немаловажным фактором остается его легкость в использовании.
Мы всегда готовы ответить на любой ваш вопрос. Если в недалеком будущем вы собираетесь совершить путешествие, то незаменимым <<другом>> на все время станет — автобагажник. Выбирая багажник, нужно помнить о некоторых деталях. Как правило, самым высоким спросом пользуются багажники, состоящие из двух поперечин. Они популярны в силу своей универсальности, такие багажники подходят для любой машины. В состав таких багажников входит алюминиевый эллиптический и стальной прямоугольный профили.
ISOFIX — современные удобные крепления для автокресла, которые помогают за считанные минуты его надежно закрепить. Хочется, отметить, что автокресло очень жестко стыкуется с каркасом автомобиля, это придает ему надежности.
Если коврик будет <<подходящим>>, то и в салоне вашего автомобиля наступит <<эра>> чистоты. Автомобильные коврики различаются по фактуре: бывают полиуретановыми, резиновыми, резинотектильными, текстильными. Конечно,
же, автоковрики различаются и по цветовым характеристикам. Автоковрики легко моются и препятствуют попаданию воды с коврика в салон.
На обратной стороне ковриков салона имеется противоскользящее покрытие, на некоторых моделях — специальное крепление.
В верхней части дуги имеют Т — образный слот для переходников позволяющих устанавливать дополнительное оборудование, слот закрыт защитной резиновой вставкой по всей его длине, по мимо основной функции (защиты от попадания не желательных посторонних элементов — песка, грязи, пыли) вставка затрудняет свободное скольжение перевозимого багажа если бы тот находился прямо на металлической поверхности. Тоновые пластиковые заглушки оснащены кнопкой, которая позволяет устанавливать и снимать переходники и резиновые оставляя заглушки в фиксируемом положении, то есть необходимость из снимать отсутствует..jpg)
Кроме прижима в индивидуальный установочный комплект входят резиновые подушки, которые обеспечивают более плотное сцепление с кузовом и не позволяет контактировать кузову модели с твёрдыми частями багажника.
Они используются для установки и перевозки разного вида оборудования на крыше автомобиля. Этот багажник ставится поперек крыши машины. Именно он является основой для крепления различных грузов, а также служит для установки (боксов, креплений для лыж, велосипедов и так далее).
на гладкую крышу (аэродинамическая дуга)
При покупке Вам будут предоставлены все необходимые документы
(чек на сумму покупки, накладная, гарантийные талоны и сертификаты соответствия на товар).
Система сама пошагово проведёт Вас по алгоритму оплаты и по завершении
Вы получите электронный чек на почту и на номер мобильного телефона (если таковой был указан).
Строителей, д. 20, кв. 198
Верхние крепления самые прочные, простые в применении. Они могут идти с аэродинамическими креплениями и поперечинами в целях снижения шумности при работе. Конструкции подходят для перевозки тяжелых грузов. Качественный багажник на крышу IX35 или другого авто будет долговечным.
(прямоугольные дуги, без замков)
2 см в ширину.
Стоимость выше среднего.
Все контактные поверхности обрезиненные, что исключает образование царапин на ЛКП
На крышах большинства транспортных средств есть молдинги, в них предустанавливаются заглушки, которые закрывают техотверстия креплений багажной конструкции. Отверстия с резьбой для вкручивания фиксаторов можно найти под заглушками. На новых автомобилях отверстия могут располагаться под герметиком. В таком случае до монтажа конструкции следует очистить места креплений и подготовить их. Поскольку все автомобили идут с кузовами определенных габаритов, предусматриваются адаптеры (индивидуальные крепежи).
Металлические конструкции дороже пластиковых, что объясняется их качеством, долговечностью, устойчивостью к нагрузкам.