Признаки неисправности шруса ваз 2110: Признаки неисправности внутреннего шруса ваз 2110

Содержание

в чем опасность его поломки и как не допустить серьезного ДТП?

Шарнир равных угловых скоростей, то есть ШРУС или граната – одна из составляющих ходовой части автомобиля. Посредством ШРУСа происходит передача крутящего момента на колеса. Соответственно, выход этой детали из строя приведет к тому, что автомобиль не сможет продолжать движение.

Само собой разумеется, ШРУС не ломается за одну секунду. Сначала появляются признаки, свидетельствующие о том, что время «жизни» гранаты начало обратный отсчет. Остаться незамеченными они могут только если водитель крайне невнимательный и всегда ездит с громко включенной музыкой. Во всех остальных случаях внимание автовладельца непременно привлечен характерный хруст, усиливающийся при наборе скорости, проезде препятствий и на поворотах.

Другое дело, что далеко не все водители спешат в автосервис, едва только диагностируют поломку ШРУСа на слух. Кто-то делает вид, что не заметил неприятного звука и откладывает замену детали (именно замену, поскольку ремонт ШРУСа невозможен) до лучших времен, кто-то смотрит на тахометр и ждет, когда тот покажет 100 тысяч км пробега. Почему? Потому что теоретически регламент замены гранаты приходится именно на эту отметку, но по факту время замены может подойти и через полгода эксплуатации автомобиля и даже на следующий день после его покупки, ведь всегда возможен производственный брак детали или ошибка, допущенная при сборке узла.

Помимо гарантийных неисправностей, на срок службы ШРУСа влияют особенности вождения. Агрессивная езда с постоянными разгонами и экстренными торможениями, резкие вхождения в поворот и частая езда по бездорожью (как, собственно, и по российским дорогам) буквально убивают гранату на глазах. Многие водители вынуждены менять ШРУС по два-три раза в год.

Еще один фактор, от которого зависит продолжительность жизни шарнира равных угловых скоростей, – целостность его пыльников. Многие автовладельцы не считают пыльник слишком уж важной запчастью, и очень напрасно. Пыльники – это своеобразные капюшоны, закрывающие особо уязвимые механизмы, в частности, ШРУС, от пыли, грязи, реагентов и мусора, летящих с дороги. Если пыльник протирается или рвется – а это происходит довольно часто – механизм оказывается беззащитным. Мелкие частицы, попадающие в него, становятся абразивом, а влага усугубляет процесс выхода из строя. Поэтому замена пыльника – самое правильное, что можно сделать, заметив его повреждение – это обойдется гораздо дешевле замена ШРУСа.

Что же будет, если на свой страх и риск продолжать ездить с хрустящей гранатой? Могут отвалиться иголки роликовых подшипников. Это опасно тем, что они попадут в корпус коробки, а оттуда, вместе с маслом, под напором, поднимутся к шестеренкам и выведут агрегат из строя. Тогда придется менять не только ШРУС, но и коробку, что гораздо дороже, дольше и сложнее.

Еще более печальный сценарий развития событий при езде с хрустящим ШРУСом: внезапное заклинивание. Это весьма частое последствие легкомыслия водителя, которое может произойти на любой скорости и в любом месте. Представьте сами, что произойдет с автомобилей, водителем, пассажирами и другими участникам движения, если колесо машины заклинит на скорости 80, 100, 150 км/час?

Вывод может быть только один: следите за состоянием гранаты – проверяйте и своевременно меняйте пыльники, прислушивайтесь к звукам, исходящим от колес и не затягивайте с заменой ШРУСа, если таковая необходимость заявит о себе.

Замена шруса на ВАЗ 2110 своими руками — Auto-Self.ru

ШРУС — Шарнир равных угловых скоростей, который также называют «гранатой», может доставить много проблем владельцу ВАЗ 2110, если вовремя не выполнить замену. В этом материале подробно описано, как проходит замена ШРУСа ВАЗ 2110. Мы рассмотрим конструкцию шарнира, основные неисправности и их признаки.

Процесс извлечения ШРУСа из ступицы ВАЗ 2110

Назначение и устройство

ШРУС выполняет важную функцию в автомобиле, состоит он из семи деталей:

  • Стопорное кольцо.
  • Шарики.
  • Сепаратор.
  • Пыльник, который в техническом руководстве указан как гофрированный чехол.
  • Корпус.
  • Вал привода.
  • Внутренняя обойма.

Узел привода ВАЗ 2110 отвечает за передачу момента на колесо от редуктора. ШРУС позволяет передней колесной паре выполнять повороты, за счет нормализации меняющегося угла между полуосями. В устройстве машины присутствует две гранаты: внешняя передает вращение на ступицу, а внутренняя нужна для передачи вращения от коробки передач к валу.

Подробное устройство шарнира угловых скоростей

Резкий старт с места с вывернутым рулем в одну из сторон приводит к преждевременному износу шарнира «десятки». Срок работы заводской детали составляет около 100 тысяч километров.

Признаки неисправности ШРУСа

Износ гранаты по причине брака или окончания эксплуатационного срока и загрязнение деталей – это самые распространенные поломки шарнира угловых скоростей. Неисправный ШРУС сам «сообщит» водителю, что пора проводить замену наружного шарнира и пыльника. Во время движения появляется хруст, особенно потрескивающие звуки заметны при повороте, в кузове ВАЗ 2110 появляются вибрации. Если вовремя принять меры, то замену внутреннего и наружного шарнира выполнять не придется, достаточно будет провести установку нового пыльника. Чтобы узнать степень поломки нужно будет провести разбор.

Выявить поломку и подтвердить свои догадки можно следующими способами:

  • Выворачиваем рулевое колесо до упора вправо, а потом влево. Во время этого процесса следует оценить состояние пыльника. Если в нем появились разрывы, то элемент нужно поменять.
  • Взять приводной вал и покачать из стороны в сторону. Если при этом появляется люфт, то требуется замена внутреннего и наружного ШРУСа.

Пыльники защищают гранату от грязи, которая разрушает деталь. Изнашиваются они быстрее, чем другие компоненты узла, поэтому чехлы следует регулярно осматривать. Если игнорировать неисправности и продолжать использовать авто, ШРУС на ВАЗ 2110 может переломиться пополам. Это не только затраты, но и опасность попасть в ДТП, ведь поломка может случиться в дороге.

Замена

Необходимые инструменты и подготовка к работе

Для замены вам понадобится стандартный набор инструментов.

  • Стандартный набор отверток.
  • Удлинитель.
  • Монтировка и пробой.
  • Набор торцевых ключей.
  • Молоток.
  • Домкрат.

Чтобы проводить ремонт было удобно, «десятку» следует загнать на эстакаду или на яму, не забудьте поставить машину на ручной тормоз. Под задние колеса необходимо положить фиксаторы, а затем включить передачу. Оба ШРУСа установлены на валовом приводе, замена проходит по одинаковой схеме.

Пошаговая инструкция

  1. Выкручиваем гайки на картерной защите, с каждой стороны расположено по две гайки, сзади на 19, спереди на 17.
  2. Слейте часть масла из коробки передач (менее 50%). Снимаем болты при помощи баллончика со стороны неисправной гранаты. Вооружившись головкой на 30 следует выкрутить гайку внешнего ШРУСа.
  3. Домкратом поднимаем машину и демонтируем нужное колесо. На ступице вы увидите два болта, которые держат гранату. Выкручиваем 13-ым ключом и двигаемся дальше.

    Откручивание креплений ШРУСа.

  4. Ступицу необходимо отодвинуть от реактивных тяг, сделать это можно при помощи монтировки. Потянув стойку, необходимо извлечь палец шарнира. Привод вала можно отодвинуть.

    Валовый привод необходимо снять и отодвинуть.

  5. Из коробки необходимо достать внутреннюю гранату. Переходим к капоту, вставляем монтировку между компонентами и дергаем в сторону КПП. После этого шарнир выйдет из крепления. Теперь можно достать привод с гранатами.
  6. Сняв хомуты с пыльника, можно изучить его состояние. При наличии повреждений сразу производим замену пыльника.
  7. По внутренней гранате необходимо нанести удары молотком, пока не слетит обойма. То же самое выполняем и с другой сторону.
  8. На привод необходимо поставить новые кольца, а затем надеть чехол.

    Устанавливаем кольцо на ШРУС, при помощи этого элемента шарнир необходимо надежно зафиксировать.

  9. Во время установки нового шарнира на поверхность пыльника следует нанести смазку. Хомутами закрепляем пыльник на валу и шарнире. Накрутив гайку на гранату, можно забивать вал в КПП. Сборка проходит в обратном порядке, работа завершена.

После выполненных работ вы можете отправляться в путь для проверки новой гранаты. Если же у вас остались вопросы, то вы можете просмотреть видеоинструкцию ниже.

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Facebook

Twitter

Google+

Telegram

Vkontakte

Неисправен шрус признаки


Авто Новичок - блог для начинающих автолюбителей

Среди всего разнообразия смазочных материалов, используемых в автомобилях, особняком стоят силиконовые смазки. В отличие от различных Литолов и других густых смазок они не используются в высоконагруженных узлах, где создаются экстремальные температуры. Цель применения таких средств совершенно другая. И, следует отметить, они практически не имеют [...] Дороговизна авто определяется не только реальной стоимостью конкретной модели, но и ухоженностью. Не секрет, что наполированный автомобиль смотрится престижно: внимание окружающих приходится на кузов, в то время прочие параметры уходят на второй план. Как правило, автолюбительский рынок предлагает большое количество средств для полировки вроде [...] Автолюбители часто задаются вопросом, какие диски лучше — литые или штампованные. Однозначного ответа на этот вопрос не существует, и потому вокруг выбора дисков до сих пор не утихают жаркие споры. В этой статье мы попробуем разобраться в плюсах и минусах каждого типа дисков, а [...] Системы обеспечения устойчивости автомобиля в разных условиях движения давно перестали быть опциями, доступными только в дорогих моделях. Аббревиатуры ABS, EPS и т.п. присутствуют в описании большинства комплектаций. Водитель современного авто уже привык, что резкое торможение на скользкой дороге не приведет к заносу, а при [...] Компания Toyota известна своими высокотехнологичными решениями, которые можно приводить в качестве образца инженерного искусства. Один из таких примеров — система динамического газораспределения VVT-i или Variable Valve Timing with intelligence. Благодаря её работе автомобили Toyota могут похвастать выдающимися показателями мощности, экономичности, бережного отношения к окружающей [...] Амортизаторы — это один из основных компонентов подвески автомобиля. Именно они обеспечивают плавность движения по неровной дороге и не допускают излишнего раскачивание автомобиля. Всего существует три основных вида амортизаторов для легковых автомобилей, это масляные, газовые и газомасляные амортизаторы. В этой статье мы расскажем о [...] Автомобильный рынок последних лет предлагает владельцам машин все больше вариантов комплектации: так выбирая зимнюю резину, покупатель сталкивается с выбором между шипованной резиной и так называемой липучкой. Несомненно, вариант с шипами проверен временем, и многие скептически относятся к различным инновациям. Но резина-липучка также предлагает интересные [...] Продукт ракетной промышленности, смазка WD-40, по легендарности свойств и сфере применения похож на синюю изоленту. Однако, как и у любого другого средства, у него есть ряд свойств, заявленных производителем, и вполне конкретная сфера применения. Рассмотрим WD-40 с прагматичной точки зрения. [...] Шаровая опора — один из основных компонентов подвески автомобиля. Несмотря на то, что данный элемент разрабатывался не одно десятилетие назад, он фактически не изменился и по-прежнему применяется, причем не только в подвеске, но и в других узлах вроде газового упора капота, развального рычага или [...]

Признаки неисправности внутреннего ШРУСа

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) – узел, работающий под большой нагрузкой. Именно за счёт него происходит передача крутящего момента от трансмиссии (КПП, передний и задний мосты) на колёса. Конструкция шарнира должна обеспечивать передачу усилия даже в тех случаях, когда ведущее колесо соединено с рулевым управлением – то есть под разными углами. Современные переднеприводные автомобили имеют сходные схемы раздачи крутящего момента от КПП на колёса. Так как двигатель в таких авто имеет поперечное расположение, то КПП смещена влево от осевой линии авто. Поэтому, как правило, левый вал привода короче правого. Иногда правый вал сделан из двух частей и имеет промежуточную опору в виде подвесного подшипника. На полноприводных авто раздача крутящего момента производится от переднего моста. Но, вне зависимости от особенностей конкретной конструкции авто, главным является общий принцип передачи усилия. Заключается он в том, что вал привода соединён с КПП (или мостом) через так называемый внутренний ШРУС, а со ступицей колеса – через ШРУС наружный. Несмотря на кажущуюся полную идентичность этих шарниров, они имеют отличительные особенности – как в конструкции, так и в различных режимах работы. Небольшие отличия есть и в диагностике неисправностей шарниров.

Сегодня расскажем о наиболее распространённых признаках неисправностей внутреннего ШРУСа.

Отличительные особенности конструкции внутреннего ШРУСа

 

Схематическое изображение ШРУСов передних колес

 

Разное устройство наружной и внутренней «гранат» («народное» наименование ШРУСов) обусловлено немного разными режимами работы шарниров. Если для наружного ШРУСа, соединённого со ступицей, главной задачей является передать крутящий момент под любым возможным углами поворота/наклона колеса, то для внутреннего важнее скомпенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала (частично разгрузив при этом наружный ШРУС), а также обеспечить «неразрывность» вала при больших ходах работы подвески. То есть внутренний ШРУС должен позволять приводному валу «удлиняться» или «укорачиваться».

Разное устройство наружного и внутреннего ШРУСов обусловлено немного разными режимами работы шарниров.

На рисунке сверху изображён ВАЗовский привод. Его конструкция является наиболее простой и, можно сказать, изящной – минимум деталей при высокой надёжности и простоте демонтажа и ремонта шарниров. В левой части рисунка – внутренний ШРУС. Как видите, корпус внутренней «гранаты» больше, чем наружной. Именно это позволяет внутренней обойме ШРУСа перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по «дорожкам». Но шарнир способен и поворачиваться под углом – меньшим, чем наружный. Наружный ШРУС работает в основном «на поворот» и достаточно жёстко фиксируется на валу стопорным и упорным кольцами. (На некоторых моделях Ford наружный ШРУС можно снять, лишь разрезав его корпус.) В полость шарнира закладывается специальная «одноимённая» смазка ШРУС. Она обладает высокими водоотталкивающими свойствами, а также способна предохранять шарнир от сильных ударных перегрузок. Иногда ошибочно в ШРУС закладывают графитную смазку – этого нельзя делать ни в коем случае – «графитка» превратится в некое подобие воска, налипшего на внутренние стенки корпуса «гранаты» и не будет защищать детали.

Неисправности ШРУСа заключаются в износе шариков, обоймы шарнира, рабочей поверхности корпуса – «дорожек», но иногда происходит разрушение деталей и шарнир «разъединяется».

Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

 

Расположение внутренних ШРУСов

  Самым характерным симптомом неисправности внутреннего ШРУСа является характерный хруст, который сопровождает работу шарнира. Но точно такой же звук издаёт и «умирающий» наружный ШРУС, поэтому иногда сложно вычислить «виновника». Как же определить, неисправен внутренний ШРУС или наружный?

При диагностике нужно учитывать особенности работы шарниров. Наружная «граната» хрустит, когда авто поворачивает или резко трогается с места с вывернутыми колёсами – именно в такие моменты наружный шарнир испытывает наибольшие нагрузки.

Иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге.

Для того, чтобы протестировать внутреннюю «гранату» в движении, нужно выбрать наиболее неровную дорогу – например, грунтовую с многочисленными промоинами от луж. При движении по такой дороге передняя подвеска будет постоянно в работе, вызывая тем самым осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. Если шарнир изношен, то он будет издавать точно такие же звуки, как и наружный. Но иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге. Диагностировать работу привода в таком случае гораздо сложнее. Иногда даже вывешивание авто на подъёмнике не позволяет гарантированно определить неисправность – ведь нагрузка на ШРУСы при «холостом» вращении минимальна. Зачастую в таких случаях выручает опыт мастера, осматривающего машину. Хороший специалист с солидным стажем способен уловить малейшие люфты или заедания в работе механизма. Самые дотошные мастера не поленятся разобрать подвеску и снять привод целиком, чтобы расчехлить ШРУС, тщательно промыть и продуть его сжатым воздухом и воочию убедиться в наличии или отсутствии повреждений деталей. Но сильный люфт – такой, что даже стоящая на месте «граната» «брякает» при её сотрясении – способен увидеть и неопытный водитель.

Практически на всех немецких авто (VW, Audi, Skoda) внутренний ШРУС крепится к КПП болтами, ослабление затяжки или обрыв которых тоже способны вызвать вибрацию.

Профилактика поломок ШРУСов

 

Пыльник внутреннего ШРУСа

  В первую очередь, нужно следить за состоянием резиновых чехлов ШРУСов. Завод-изготовитель вообще, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.

Но на практике, если «граната» ещё не «нахваталась» песка и воды, иногда удаётся обойтись тщательным её промыванием и заменой смазки.

Завод-изготовитель, как правило, предписывает менять сами шарниры, если повреждены их чехлы.

Также нужно обращать внимание на то, насколько плотно застёгнуты хомуты на чехлах. Правильно затянутый хомут не позволяет чехлу прокручиваться на корпусе шарнира. Вообще, — возьмите себе за правило обращать на состояние чехлов (их часто называют пыльниками) при каждом подходящем случае – когда меняете колесо или можно попросить обследовать их в автосервисе, куда вы заехали поменять масло. Несмотря на то, что мы рассмотрели работу шарнира, используя в качестве образца ВАЗовский привод, принцип работы подобных узлов достаточно схож, даже если на вашем авто установлен не «привычный» ШРУС Рцеппа, рассмотренный выше, а нередко устанавливаемый в качестве внутреннего шарнира трипод.  

Как определить неисправности внутреннего ШРУСа. — DRIVE2

Внутренний шрус – это одни из основных механизмов трансмиссии авто и именно по этой причине все элементы данного узла должны производится из качественных материалов. Как правило, срок годности элементов высок. Но, как показывает практика, данный механизм, по разным на то причинам преждевременно изнашивается. Бывает такое даже у тех машин, которые недавно покинули сборочные цеха.

Причины на это могут быть разными: 1. Плохое качество или же полное отсутствие смазочных материалов на элементах;2. Совершенно низкое качество материала, из которого изготовился шрус, а также использование подделок и бракованных запасных частей;3. Попадание в механизм различного мусора и воды из-за повреждений пыльника;4. Ужасное дорожное покрытие наших дорог, агрессивное вождение транспортного средства по этим дорогам;5. Несвоевременное приобретение и замена запасных частей. Несоблюдение правил использования транспортного средства указанных в инструкции по эксплуатации.

Первичная диагностика включает в себя поверхностный осмотр механизма. Таким образом можно определить поломку пыльника и наличие характерного звука (треска). Что бы провести более детальную диагностику, шарнир равных угловых скоростей необходимо разобрать. Для выполнения такой диагностики хорошо подойдет яма или высокая эстакада, но в тех, как показала практика, не редких случаях, когда их нет, можно воспользоваться домкратом. Провести диагностику шрусов самостоятельно не составляет особых трудностей.

Типичные неисправности: 1. Характерный шум (хруст), известный многим водителям. Признак – выработка шариков. Они настолько выработались, что свободно перекатываются по канавкам. Этот звук особенно слышно во время поворота, резкого ускорения или же при преодолении препятствий;2. Люфт вала. Что бы убедиться в наличии люфта нужно рукой взять полуось и подвигать ее в разные стороны. Если есть наличие дефектов и выработки механизма, вы почувствуете значительный люфт в рабочей области шруса.3. Неисправность шрусов может произойти из-за отсутствия смазочного материала внутри механизма;4. Грязь, вода, песок и все остальное, что может быть на трассе, попадает на шарнир и со временем приводит к его непригодности.

Определение хруста от наружного ШРУСа.Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов.

При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины.

Как хрустит внутренний ШРУС.Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”.Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла.

При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками.

Универсальный метод диагностики.Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:Поставить колеса машины ровно.Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир.Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.

При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором

Окончательно в неисправности шрусов можно убедиться при появлении рывков при старте автомобиля и изменение его динамики. Но лучше не доводить автомобиль до такого состояния.

Внутренний ШРУС: признаки неисправности и как их устранять

Владельцы переднеприводных и полноприводных автомобилей не понаслышке знакомы с проблемами ШРУСов. Расшифровываются ШРУСы как шарниры равных угловых скоростей, в народе их называют «гранаты». Сегодня мы научимся находить признаки износа внутреннего ШРУСа. И если опасения подтвердятся, то придется делать замену ШРУСов.

Считается, что гранаты сделаны из высокопрочных материалов, поэтому служат очень долго и хлопот не доставляют, но на деле дела обстоят по-другому и признаки неисправности внутреннего ШРУСа могут появляться даже на автомобилях с небольшим пробегом.

По этим причинам ШРУСы изнашиваются раньше положенного времени:

  • быстрая езда по плохим дорогам;
  • испорченный пыльник, через который попадает в ШРУС вода и грязь;
  • бракованные ШРУСы или подделки изнашиваются быстрее оригинальных запчастей;
  • нехватка смазки в ШРУСе.

Как проверить ШРУС на исправность самому

Если любая деталь меняет свои свойства: цвет, размер и т. д, то это говорит о неисправности. Со ШРУСом все точно также, он представляет собой шарнир (механизм состоящий из двух деталей, которые трутся одна об другую), и если не будет смазки, то износ произойдет очень быстро. Вот так выглядит шарнир:

В ШРУСе работает сразу несколько элементов, которые взаимодействуют под нагрузкой, это напоминает подшипник, но с определенными особенностями. Вот как выглядит ШРУС в разборе:

Чтобы машина поехала, шарниру надо передать колесам достаточно большое усилие, при этом угол между полуосями меняется. Через определенный срок в этих трущихся деталях может зазор становиться больше, что приведет к люфту и к дополнительному шуму.

Главные признаки неисправности ШРУСа ВАЗ — характерный хруст, который издают шарики, когда катаются по канавкам потому что у них уже большой износ. Это касается не только ВАЗов, но и других автомобилей. Обычно этот хруст слышен хорошо во время кручения рулем, при резком наборе скорости, а также во время езды по буеракам. Но есть и другие способы, как можно выявить признаки износа внутреннего ШРУСа.

Чтобы наверняка выявить неисправность внутреннего ШРУСа надо обратить внимание не появились ли рывки во время ускорения или старта с места, а также не появился ли люфт. Если эти признаки появились, то это значит, что уже неисправен ШРУС и надо его менять пока не поздно.

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа — внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы — это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике. Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.

Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа — появился хруст в колесе:

Замена шруса ВАЗ 2115: видеоинструкция

Грустно, когда с машиной что-то не так и нужен ремонт. Лишние траты времени, денег, которые в график и бюджет не вписываются, вызывают только чувство досады. Мало кто обрадуется тому, что в машине что-то поломалось. Даже если было очевидно, что вот-вот произойдет поломка, радости от этого события нет. Иногда не понять: что не так, что создает помехи и препятствия?

Перебои в работе – сигнал для проведения комплексной диагностики, но в автосервис все как-то не по пути, и хорошо бы не забыть, да забывается. Приходится рискнуть, отложить на потом поездку в автосервис, хотя известно, что машина в неисправном состоянии опасна для жизни, здоровья самого водителя, окружающих людей. Аккуратно ехать, пожалуй, – это самое важное, если какая-то проблема дает о себе знать. Полезный навык самостоятельной диагностики есть не у всех.

Негативные эмоции в связи с поломкой машины – естественная реакция. Идти на поводу у них все же не стоит. Износ неизбежен. Постоянная забота, внимание, бережное отношение позволит отсрочить этот момент, проехать больше километров. Ухоженная машина – источник положительных эмоций, независимо от марки.

Читайте также: Подключение и настройка бортового компьютера ВАЗ-2115

Шрус нужно заменить

ВАЗ-2115 – красивая машина эконом-класса. Конечно, о шикарной и эффектной иномарке мечтают многие люди. Автомобилю ВАЗ-2115, возможно, не хватает лоска, блеска, зато ему присуща легкость и элегантность. Хорошая сборка является еще одной особенностью. Но не все так гладко. Нет ничего вечного, и это средство передвижения со временем начинает беспокоить.

Шрус – деталь, нагрузка на которую велика. Это шарнир равных угловых скоростей, элемент хрупкий и прочный одновременно.

Иногда он ломается и нужен ремонт. Вот только как определить, что это он доставляет хлопоты? Миллионы причин порой провоцируют один и тот же сбой. Стоит ли браться за работу водителю или лучше все же заехать на СТО? Для того чтобы принять правильное решение, нужно тщательно взвесить все за и против.

Признаки неисправности

Определить, что сломался шрус, можно по некоторым признакам. Диагностика в этом случае проблем не вызывает. Есть симптомы характерные. Если они появились, надо глянуть на состояние именно этой детали. Поломку сопровождают:

  • хруст под колесами;
  • рывки при смене скорости, начале движения.

Именно хруст проще всего заметить, и именно на этот признак стоит ориентироваться в первую очередь при диагностике. Вот только как отличить звук, исходящий от наружного элемента от звука, который издает внутренний шрус? Проверить состояние наружного можно, повернув руль до упора и начав движение. Хруст во время движения по прямой свидетельствует о неисправности внутреннего шруса. Проверить состояние данной детали также можно, если приподнять машину и прокрутить колеса вхолостую. Появившийся при этом звук – 100%-ная гарантия. Неисправен один из шрусов.

При появлении хруста и рывков также надо осмотреть механизм. Возможно, треснул пыльник. Визуальный осмотр позволит найти трещины, сколы, деформацию и станет ясно, что не так, что делать.

Устранить поломку без помощи специалиста

Для того чтобы определить, стоит ли ехать на СТО или сделать все своими руками, хорошо бы знать, как выполняется замена шруса на ВАЗ-2115. Что лучше – переоценить свои силы или недооценить? Кто-то любит ремонтировать машину, по старинке не доверяет это занятие никому, кто-то считает это пережитком прошлых лет. Раньше многие люди разбирались в машиностроении. Создать робота хотели и взрослые, и дети. Купив автомобиль, его по традиции с удовольствием исследовали.

Шрус меняют полностью. Так что возиться особо не с чем: разбирать на части, исследовать устройство, искать какой-то элемент не надо. Купить шрус, как внешний, так и внутренний, не проблема. Пыльник тоже легко найти, но не о нем сейчас речь.

Алгоритм действий таков:

  1. Зафиксировать автомобиль при помощи стояночного тормоза.
  2. Под задние колеса подложить фиксирующие бруски.
  3. Снять защитный колпак и открутить гайку ступицы.
  4. Ослабить болты креплений колеса.
  5. Теперь машину следует приподнять домкратом.
  6. Необходимо снять болты, которые фиксируют шаровую и поворотный кулак.
  7. Привод необходимо вытянуть из ступицы, руль перед этим надо повернуть влево.
  8. Срезать старый пыльник и снять шрус.
  9. Надеть новый шрус, тщательно обработав его смазкой, которая поможет продлить срок эксплуатации детали.
  10. Поставить все детали на свои места в обратной последовательности.

Читайте также: Отключение иммобилайзера ВАЗ-2115

Процедура не сложная. Но физическая сила здесь нужна. Понадобится и смекалка – как лучше все это сделать знает только автомеханик, которому раскрывали свои секреты опытные мастера, педагоги. А вот если ремонтировать машину для собственного удовольствия, не зная ровным счетом ничего о шрусах и гайках, их скрепляющих, пригодится фантазия и воображение, а также уверенность, четкость движений, хороший упор, надежная фиксация машины.

Повредить соседние детали, усугубить ситуацию сложно и все же реально – надо помнить о рисках, потенциальной угрозе. Существует вероятность травм. Осторожность пригодится при самостоятельном ремонте автомобиля независимо от того, насколько процедура проста или сложна. Во время замены шруса лучше не спешить, подготовиться к тому, что процесс займет несколько часов, располагать временем. Замененный шрус будет долго исправно работать, если следить за дорогой и состоянием пыльника.

Меняем ШРУС наружный на Лада Гранта ⋆ I Love My Lada

В зависимости от производителя и качества ШРУСа его ресурс колеблется от 30 до 60 тысяч км пробега. Замена наружной гранаты, как правило, производится чаще, особенно с правой стороны. Она больше подвержена нагрузкам от плохих дорог. Как заменить наружный ШРУС га Гранте и какой лучше купить, будем разбираться сейчас.

Когда менять ШРУС, признаки неисправности

Как и было сказано, наружная граната выходит из строя примерно через 40 тысяч пробега. Об этом свидетельствуют хруст, скрип и стуки в зоне приводных валов. Чтобы определить, с какой стороны ШРУС требует замены, нужно вывернуть руль до упора и тронуться с места. В 90% случаев изношенный привод проявит себя хрустом. Для контроля можно с вывернутым сначала в одну, а после в другую сторону, сдать назад. Если ШРУС изношен, хруст будет слышен сразу.

Новый и изношенный ШРУС

Это в том случае, когда нет никаких визуальных признаков износа:

  1. Потеки смазки около наружного шарнира.
  2. Трещины, разрывы на пыльнике.
  3. Утерянные или смещенные хомуты.
  4. Явный люфт при провороте вывешенного колеса.

Если есть визуальные признаки износа, ШРУС на Гранте меняем как можно скорее.

Выбираем наружный ШРУС на Лада Гранта

В продаже есть достаточно шарниров разных производителей, плохо, что продавцы относятся к ним как ко всем жигулевским запчастям — все одинаковое. На практике для первого поколения Гранты есть два вида наружных (и внутренних) ШРУСов — для машин с механикой и для Грант с АКПП. Словом, для таких машин подходит граната 2215012-00 (21 зуб).

ВАЗовский ШРУС

Для Лада Гранта с механической коробкой передач идет ШРУС с номером по каталогу 2215012-86. Чтобы не путаться с номерами, разберемся в отличиях ШРУСа для Гранты с АКПП и механикой:

  • Шлицевое соединение в наружном шарнире изменилось в размере, количество зубов — 21. Для механической КПП подходит ШРУС с 22 шлицами.
  • Геометрические размеры корпуса также изменены.

В частности:

Следовательно, перед покупкой наружного шруса в первую очередь смотрим на количество шлицов внутренней части корпуса шарнира. Среди производителей на рынке доминируют АвтоВАЗ, Белмаг и Triall. Цена наружного ШРУСа на Лада Гранта в пределах 20 долларов.

При этом важно, чтобы в комплекте были стопорное кольцо, смазка на основе дисульфида молибдена и неопреновый пыльник. Он не должен быть слишком жестким, но и слишком тонкий пыльник долго не прослужит.

Меняем наружный ШРУС Лада Гранта своими руками

Никаких сложностей при самостоятельной замене ШРУСа возникнуть не должно, если пользоваться простой инструкцией и иметь базовый набор инструмента. Неплохо также, чтобы под руками был съемник для гарниров равных угловых скоростей. Артикула у него, вроде бы, нет, но выглядит он так.

Как вариант, можно использовать ударный съемник простейшей конструкции с приваренной ступичной гайкой, но любые лишние ударные нагрузки на трансмиссию будут ей не слишком полезными.

  1. Пока машина на земле, откручиваем ступичную гайку головкой на 30 с длинным воротком.
  2. Поднимаем автомобиль, снимаем колесо и выкручиваем гайку ступицы.
  3. Откручиваем суппорт, не разбирая его.
  4. Откручиваем болты шаровой опоры.
  5. Снимаем ступицу со ШРУСа и одновременно с шаровой опоры, отводим в сторону.
  6. Расслабляем хомуты и отводим пыльник дальше по приводу, ближе к коробке передач.
  7. Съемником или молотком просим ШРУС покинуть место дислокации.
  8. Снимаем стопорное кольцо.
  9. Наполняем внутреннюю полость ШРУСа смазкой, которая идет в комплекте.
  10. Остатки смазки укладываем в новый пыльник, ставим его на место.
  11. Накручиваем на новый ШРУС гайку и устанавливаем на место.
  12. Легкими ударами молотка по гайке заводим шарнир до конца, до защелкивания стопора.
  13. Устанавливаем пыльник, контролируем, чтобы он стал без перекосов и затягиваем хомуты.

Собираем все в обратной последовательности, керним ступичную гайку и делаем пробную поездку.

Течь масла из двигателя: причины, решение | SUPROTEC

Иногда масло течет из двигателя, сигнализируя о проблеме. Самый явный признак подобной неисправности – масляное пятно под передней частью автомобиля после долгой стоянки. За ночь может «накапать» лужа приличных размеров. Чтобы этого не случилось проводите профилактику присадками Супротек.

Какие проблемы возможны, когда из двигателя течет масло

Первое: из-за протечек объем моторного масла уменьшается. Технологическая жидкость поступает в недостаточном количестве. Масляное голодание ДВС – серьезная неисправность, приводящая к крупной аварии, вплоть до заклинивания и разрушения отдельных элементов.

Второе: значительная течь масла загрязняет силовой агрегат и весь моторный отсек. На масляную пленку налипает пыль и грязь. Образуется «шуба», которая мешает естественному отведению тепла. Двигатель перегревается, система охлаждения работает в экстремальном режиме. В самых тяжелых случаях возможно возгорание.

Третье: приходится постоянно доливать убывающее масло до требуемого уровня. При этом обязательно нужно использовать только определенную марку ГСМ, нельзя добавлять более дешевые продукты. Приходится расходовать деньги внепланово.

Четвертое: когда масло течет из двигателя, оно накапливается в свечных колодцах, мешая правильной работе системы зажигания. Двигатель начнет троить. Кроме того, вытекшая смазка повреждает изоляцию проводки, демпфирующие подушки и уплотнители из резины.

Пятое: чтобы обезопасить подкапотное пространство от возгорания, водителю придется регулярно мыть двигатель, из которого течет масло. Это дополнительные расходы (мойку нужно будет выполнять паром или аппаратом высокого давления типа «Керхер»).

Явные признаки течи масла из мотора

Определить, что масло течет из двигателя, можно, зафиксировав, что уровень жидкости резко упал. Проверка осуществляется щупом. Нужно выполнить следующую последовательность действий:

  1. остановить авто на ровном участке дороги;
  2. подождать четверть часа, чтобы масло стекло в картер;
  3. извлечь щуп и протереть его ветошью насухо;
  4. вставить щуп в горловину до упора и вытащить наружу.

Если объем смазочной жидкости заметно упал, необходимо быстро выяснить, почему это произошло. Чем может грозить промедление, мы разобрали в предыдущем подзаголовке.

Причины течи масла

Чтобы понять, как устранить течь масла, нужно выяснить, каков источник неисправности:

  • течет датчик масла,
  • протекает передний или задний сальник коленвала,
  • течь масла из-под клапанной крышки,
  • протекает распределитель зажигания,
  • течет масляный фильтр,
  • неполадки вентиляции картера,
  • залито слишком много масла или оно не соответствует рекомендациям производителя,
  • поврежденный поддон картера,
  • низкое качество моторного масла.

Рассмотрим каждую причину более подробно.

Течет датчик масла

При течи масла из этого устройства может показаться, что проблема в одном из сальников ГБЦ. Нужно внимательно осмотреть мотор, чтобы понять, что неисправен именно датчик. Устраняется проблема заменой датчика. Попытки запаять канифолью или пластиком результата не дадут.

Если протекает передний или задний сальник коленвала

Эта неисправность появляется на двигателях с пробегом от 100 000 км. Если в районе установки ремня ГРМ появилось масляное пятно, значит, протечка смазывающей жидкости возникла в переднем сальнике коленвала (ПСКВ).

Устранять неисправности данного типа необходимо сразу же. Течь масла из ПСКВ чревата попаданием жидкости на ремень газораспределительного механизма. Если это произойдет, ремень начнет проскальзывать или совсем оборвется, поршни ударят в клапаны, и они получат фатальные повреждения.

Когда бежит задний сальник коленвала (ЗСКВ), масляные потеки образуются между мотором и КПП. Смазка попадет на элементы сцепления, они будут проскальзывать. Ухудшится динамика автомобиля, начнется износ деталей.

Как устранить течь масла из уплотнителей коленвала? Нужно заменить изношенные детали новыми. Для этого придется демонтировать КПП, кардан заднего моста (на полноприводных авто), стартер и сцепление, поэтому операцию лучше поручить мастерам.

Самостоятельно замену сальников коленвала можно выполнять, если есть навыки ремонта автомобиля. Заодно можно поменять подшипники коленчатого вала, чтобы не повторять демонтаж/монтаж узлов в будущем.

Течь масла клапанной крышки

Если вы обнаружили течь масла из-под клапанной крышки, а весь мотор чистый, причиной, как правило, является разрушение прокладки под деталью. Иногда смазка течет из-за деформации или разрушения крышки.

Чтобы устранить течь масла под крышкой, нужно заменить поврежденную деталь. В крайнем случае (если нет в наличии запасной прокладки) можно приклеить крышку на автомобильный герметик. При первой же возможности этот «колхоз» желательно исправить.

Течь масла из-под трамблера

Эта неисправность чаще встречается на российских автомобилях. Как устранить течь масла из-под трамблера? Достаточно просто. Нужно снять крышку, а потом и распределитель зажигания. На стык нанесите герметик и соберите детали в штатном порядке.

Когда течет фильтр масла

Как правило, причина этой неисправности – неправильная затяжка. Операцию нужно выполнять специальным ключом, чтобы обеспечить точное усилие. Если выполнить операцию «на глазок», затяжка фильтра будет недостаточной или чрезмерной.

В первом случае достаточно докрутить деталь. Во втором случае уплотнение из резины деформируется. Придется покупать новое устройство. Иногда фильтр масла течет по причине дефекта посадочного гнезда. Можно рассверлить отверстие и вставить вкладыш.

При замене масла меняется и фильтр. При его установке резиновую прокладку смазывают маслом, чтобы при затяжке она не деформировалась. В противном случае, резина сомнется и герметичность нарушится. Чтобы устранить протечку, нужно снять устройство, смазать прокладку и закрутить фильтр обратно.

Неполадки вентиляции картера

Когда поршневые кольца и стенки цилиндра изнашиваются до определенного уровня, отработанные газы начинают прорываться в картер. Сам по себе контакт с раскаленными газами ничего хорошего смазке не приносит. Она окисляется. Но это только цветочки.

Теперь ягодки: если система вентиляции забита, расширяющиеся продукты горения выдавливает масло из картера. При такой неисправности буквально весь двигатель будет залит смазывающей жидкостью. Как правило, выдавливается еще и масляный щуп с пробкой.

Повреждения поддона

Пробои и трещины картера – одна из частых причин течи масла из двигателя. С качеством наших дорог ничего удивительного нет, что эта деталь часто получает повреждения. Нужно либо установить новый поддон, либо заварить поврежденный.

Кашу маслом не испортишь, а двигатель – запросто

При самостоятельной замене смазочного материала нередко автовладельцы осознанно или случайно заливают слишком много жидкости. Из-за этого нарушения повышается давление внутри системы. Излишняя жидкость проступает через прокладки и уплотнители. Часто такая неполадка возможна на силовых агрегатах с большим сроком службы. Решение – откачать лишний объем из системы.

Не всякое масло подходит конкретному двигателю

Также возможна течь под крышкой клапанов или в других местах, если параметры масла не соответствуют значениям, рекомендуемым производителем авто. Возможно, залита смазка, вязкость которой ниже требуемой.

Также масло может стать слишком жидким из-за попадания посторонних жидкостей. Образуется эмульсия, которая имеет большую текучесть, чем нормальное моторное масло. Образуется течь через любые уплотнители двигателя.

Решается проблема полной заменой жидкости и устранением неполадок других систем. Далее нужно прочистить мотор промывкой «Супротек» или аналогичной автохимией. После этого нужно залить моторное масло хорошего качества. Для профилактики последствий от былой неисправности рекомендуется добавить в смазку триботехнический состав Suprotec Active Plus.

Низкое качество моторного масла

Если в двигатель залить некачественное масло, проблемы могут появиться как сразу же, так и через несколько дней или недель. Отложение нагара на гильзе, закоксовка колец и другие напасти могут дополниться и течами масла.

Если после замены масла появился синеватый дым из выхлопной трубы, значит, смазывающая жидкость попадает в камеру сгорания. Течь может сигнализировать как о недостаточной вязкости масла, так и о больших зазорах ЦПГ.

На начальном этапе, когда мотору еще не нанесен ущерб, достаточно слить некачественный продукт, прочистить двигатель промывкой «Супротек» или аналогичными средствами. Чтобы нейтрализовать негативные последствия, рекомендуется залить в свежее масло триботехнический состав Suprotec Active Plus. Это средство восстанавливает микроповреждения. Также оно защищает детали от износа, удерживая на поверхностях пар трения плотную масляную пленку.

Таблица характерных признаков течи масла и способы устранения

Признак

Неисправность

Решение проблемы

Потеки из-под датчика масла

Нарушение герметичности устройства

Заменить датчик новым

Потеки рядом с точкой установки ремня ГРМ

Износ сальника

Заменить сальник новым

Потеки в точке соединения ДВС с КПП

Износ сальника

Заменить сальник новым

Потеки из-под клапанной крышки

Повреждение деталей

Заменить поврежденную деталь, приклеить крышку на герметик.

Масляные потеки из-под трамблера

Зазоры в стыках детали и посадочного гнезда

Заполнить зазоры герметиком

Пятна или потеки из-под масляного фильтра

Неправильная затяжка или дефект посадочного гнезда

Затянуть правильно или заменить масляный фильтр

Весь двигатель в масле, выдавлен щуп

Забита система вентиляции картера

Прочистить систему вентиляции картера

Масло выдавливает через прокладки и сальники

Превышен объем масла в системе

Откачать излишек жидкости из системы

Масло протекает через прокладки и уплотнители

Вязкость масла ниже рекомендованного

Слить неподходящее масло. Промыть мотор промывкой «Супротек». Для профилактики осложнений использовать Suprotec Active Plus.

Сизый дым из выхлопной трубы

Масло попадает в цилиндры из-за закоксовки колец некачественной смазкой

Промыть двигатель промывкой «Супротек», залить нормальное масло. Для профилактики осложнений использовать Suprotec Active Plus.

Как поставить датчик коленвала ближе к ВАЗ 2110.

Современные «десятки» оснащены массой различных агрегатов и устройств, выполняющих самые разные функции. Датчик коленвала на ВАЗ 2110 - один из важнейших элементов в автомобиле и напрямую влияет на его работоспособность. Где находится этот датчик? Каковы признаки его неисправности? Как заменить ДПКВ самостоятельно? Подробнее об этом позже в статье.

На 8- или 16-клапанном двигателе ДПКВ не выполняет функции управления, а синхронизирует фазы для впрыска топлива.Кроме того, датчик коленвала передает импульс на воспламенение топливовоздушной смеси в камере сгорания двигателя, поэтому выход из строя контроллера может привести к несогласованной и некорректной работе различных систем автомобиля, следовательно, нормальный мотор-робот будет невозможно.

Сам ДПКВ является устройством индуктивного типа. Этот контроллер реагирует на прохождение зубьев на мастер-диске, который установлен на приводном шкиве генератора, а сам контроллер установлен рядом с ним.Стоит отметить, что на шкиве 58 зубцов, между которыми имеется полость для двух зубцов. Дает возможность синхронизироваться с верхней так называемой «мертвой точкой» поршней силового агрегата. Когда долина проходит рядом с контроллером, на блок управления двигателем поступает соответствующий сигнал.


Существует множество конструкций устройств этого типа, принцип действия которых основан на датчике Холла. В последнем случае регулятор помимо всего прочего также реагирует на вращающийся вал, но его работа осуществляется за счет прохождения постоянного магнита.

Расположение датчика

Если вы заметили сбои в работе силового агрегата, то перед тем, как приступить к обнаружению поломки и признаков неисправности, следует выяснить, где находится регулятор. Откройте капот и обратите внимание на крышку масляного насоса. Если у вас 8- или 16-клапанная «десятка», то датчик коленвала будет располагаться прямо на ней (крышка масляного насоса). Как видите, расположение регулятора не очень удобное. Разработчики ВАЗ продумали этот момент и для удобства замены контроллера оснастили датчик коленвала длинным проводом в восемьдесят сантиметров.

Признаки неисправности датчика


При выходе из строя контроллера на масляном насосе автовладелец не сможет запустить двигатель. В случае поломки проблему невозможности запуска двигателя решить можно только заменой регулятора. Стоит отметить, что на ВАЗ 2110 контроллер не часто выходит из строя полностью. Как показывает практика, в большинстве случаев проблемы накапливаются постепенно.

Итак, каковы признаки неисправности этого датчика:


В основном выход из строя этого контроллера может привести к нестабильной работе силового агрегата.Причины поломки, как правило, связаны с заводским браком. Иногда регулятор выходит из строя в результате загрязнения на месте установки.

Омметр для диагностики, процесс диагностики, по каким критериям определяется выход из строя датчика

Процесс диагностики прибора основан на проверке параметров сопротивления обмоток датчика коленчатого вала, для чего используется омметр. Если при диагностике тестер показал значения, которые отличаются от 550 - 570 Ом, значит, контроллер вышел из строя.Во избежание повреждения датчика место установки всегда должно быть чистым. К тому же не лишним будет проверка целостности проводки. Качество связи часто играет важную роль. Если говорить о ремонте, то датчик коленвала ремонту не подлежит - его можно заменить только исправным.

Инструменты для ремонта

Чтобы завершить это мероприятие, вам понадобится только гаечный ключ на "10".

Меры предосторожности для предотвращения короткого замыкания

Во избежание возможных коротких замыканий в бортовой сети автомобиля перед началом работ отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

Замена датчика ДПКВ, пошаговая инструкция


Перед установкой обязательно убедитесь, что проблемы с работой блока питания не вызваны некачественной проводкой. В противном случае замена не даст желаемого результата. Кроме того, необходимо очистить разъем и место установки устройства от грязи и пыли, что позволит избежать дальнейших сбоев в его работе.

Автомобиль Lada 2110 относится к бюджетному классу автомобилей, производимых на Волжском автозаводе, где он выпускался с 1995 по 2007 год, и в настоящее время продолжает сходить с конвейеров Украины и Египта.Как тогда, так и сейчас качество сборки оставляет желать лучшего, поэтому неисправность ВАЗ 2110 будет преследовать всегда. Что у нового автомобиля, что у бывшего в употреблении, есть свои слабые места, на которые следует обратить внимание, чтобы они вскоре не переросли в конкретные неисправности, требуемые затраты. Такие же частые поломки касаются не только десятков, но и всего семейства, то есть той 2111, что неисправности ВАЗ 2112 часто совпадают. А если коснуться украинской сборки под марками Богдан 2110 и 2111, то вообще разговор другой, потому что сборка еще хуже.

Ходовая

  • Не проседает, но расход , амортизаторы (зад) аж 40тыс.
  • Придется менять шаровые опоры через 40 тыс. Км.
  • Сразу после бала, скоро надо будет.
  • При 55 тысячах велика вероятность выхода из строя.

Электрик

  • Расходные материалы включают электростеклоподъемники , очень часто приходится снимать обшивку дверей, чтобы поднять стекло из опущенного положения.
  • Через 50 тысяч пробега, скорее всего, будут проблемы с генератором ... Ремень генератора тоже попросят на замену.

Двигатель

  • Все основные датчики более-менее надежны, но и РХХ требуют периодической очистки от картерных газов (они подвержены сильному загрязнению).
  • В пути до 60 тыс. Пробега в обязательном порядке, иначе вероятность поломки очень высока.

Стоит отметить, что существует ряд дополнительных проблем с двигателем, относящихся к автомобилям 2002-2003 годов выпуска, которые в данном случае не учитываются.

Система охлаждения

  • После года эксплуатации постоянные утечки и утечки охлаждающей жидкости (придется менять патрубки и хомуты).
  • Довольно частые случаи появление трещины на расширительном стволе .

Трансмиссия

  • Довольно быстро выходит и в результате сначала начинает дергаться стрелка спидометра.
  • Придется отклеиваться (стирается пластиковая втулка).
Салон

  • Как и во всех ВАЗах скрипы , сверчки и откачки , также предусмотрены с конвейера.
  • , соблюдая закон подлости, откажется в самую холодную погоду.

Кузов

  • Очень быстро появление коррозии и (особенно возле резиновых уплотнителей на дверях и лобовом стекле).

Тормозная система

  • Вероятно, вам придется довольно часто натягивать трос ручного тормоза.

Естественно, этот перечень неисправностей ВАЗ 2110, 11, 12 далеко не полный, ведь машины выпускались не один год и с не одной модификацией двигателя, да и характеристики тоже разные, к тому же производитель постарался исправить его недостатки после получения жалоб на тот или иной элемент.Но до конца не справился со всеми слабыми местами ВАЗ 2110-12.

И хотя часто можно услышать фразу: «Я недостаточно богат, чтобы покупать ВАЗ», несмотря на то, что это самая бюджетная машина, отказываться от мысли о покупке не стоит. Ведь у любой машины есть свои частые неисправности, даже у иномарки, но отечественную машину как минимум легко отремонтировать своими руками, а цены на запчасти намного ниже.

А какие неисправности встречались на вашем ВАЗ 2110? Напишите в комментариях.

Современный автомобиль, будь то иномарка или отечественный «ВАЗ», очень сложно представить без обилия различных электронных систем. Все они по функциональности разделены на несколько категорий. Это может быть система управления двигателем, коробкой передач, шасси и салоном. Что касается первого момента, то одним из компонентов такой системы является датчик коленвала. «ВАЗ-2110» и его последующие модели комплектуются им с конвейера. Что ж, давайте разберемся с особенностями этого электронного устройства.

Характеристика

Следует отметить, что на автомобилях ВАЗ-2110 датчик коленвала может именоваться датчиком ВМТ или ДПКВ. Но какими бы сокращениями он не обозначался, конечно, это единственная деталь, выход из строя которой может привести к полной остановке ДВС.

Назначение датчика положения коленчатого вала

Основная функция ДПКВ - синхронизация работы системы зажигания и топливных форсунок. Таким образом, выход из строя этого элемента может привести к нестабильной работе системы впрыска автомобиля.Принцип работы заключается в отправке сигналов о положении коленчатого вала на электронный блок управления.

Устройство и классификация

Несмотря на то, что датчик коленвала ВАЗ может иметь разную конструкцию, принцип его действия основан на эффекте единственного электромагнита. То есть сигнал генерируется без прямого контакта с коленчатым валом.

Самый распространенный вид ДПКВ - индукционный. Такая деталь состоит из двух основных элементов - намагниченного стержня и специальной обмотки.Индукционные датчики считывают информацию с коленчатого вала. Когда рядом с ДПКВ проходит металлический зуб, в последнем образуется ЭДС, которая улавливается электроникой. Датчик коленвала устанавливается на «ВАЗ-2110» индукционного типа.

Также ДПКВ может быть основана на эффекте Холла. Такой датчик устроен примерно так же, как и индукционный датчик, однако при прохождении металлического вала рядом с ним изменяется сопротивление обмотки устройства. Конструктивно он состоит из постоянного магнита.

Следует отметить, что датчики как первого, так и второго типа используются для считывания данных со шкива коленчатого вала. Может быть зубчатым и цельнометаллическим. В последней версии есть специальная выемка, которая проходит мимо датчика и генерирует сигнал, который поступает в электронный блок управления двигателем автомобиля.

Где на ВАЗ-2110 установлен датчик коленвала?

А ДПКВ находится на кронштейне возле ведущего шкива генератора. Такое расположение устройства очень неудобно для замены, поэтому к нему дополнительно подключается длинный провод с разъемом.Обычно его длина до 70-80 сантиметров. Как выглядит эта деталь, вы можете увидеть на фото справа.

При замене ДПКВ устанавливается зазор между шкивом и самим датчиком. В идеале расстояние между диском синхронизации и сердечником не более полутора миллиметров. Это значение может меняться в зависимости от расположения прокладок между ДПКВ и седлом.

Датчик коленвала «ВАЗ-2110»: неисправности и признаки поломок

Может ли сломаться эта деталь? Обычно на «ВАЗ-2110» датчик коленвала выходит из строя редко.Однако в случае его неисправности (или неправильной работы загорается красная лампа CHECK ENGINE, что дословно переводится как «проверьте двигатель». В этом случае в памяти ошибок контроллера появляется код 19 или 35.

Of Конечно, худший случай при выходе из строя датчика коленвала - это невозможность нормально запустить двигатель. В этом случае можно сказать, что ДПКВ вообще не работает. Решением этой проблемы может быть только полная замена.

Очень часто датчик положения коленчатого вала постепенно выходит из строя.При этом водитель ощущает значительное падение мощности двигателя, «провалы» и даже начало детонации на высоких оборотах. Также признаком неисправности такого устройства может быть плавающая (нестабильная) частота вращения коленчатого вала двигателя, иногда вызывающая повышенный расход топлива. Хотя возможно, что проблема кроется в слабом контакте или в обрыве провода, в любом случае эту деталь необходимо проверить.

Диагностика прибора

Проверка работоспособности датчика положения коленчатого вала проводится с помощью специального тестера.Вся диагностика заключается в измерении сопротивления обмотки ДПКВ омметром. Нормальные значения должны быть в пределах от 800 до 900 Ом. Если полученные данные неверны, нужно проверить качество связи контактов. Если это не помогает, покупается новая деталь. Сама же замена датчика коленвала настолько проста, что с ней справится даже начинающий автомобилист.

Иногда бывает, что неисправность этого устройства вызвана механическим повреждением обмотки.Это часто случается при выполнении каких-либо ремонтных работ в моторном отсеке автомобиля, либо между зубьями шкива и ДПКВ образуется какой-то посторонний предмет. В связи с этим многие автомобилисты рекомендуют носить в багажнике запасной датчик положения. Стоимость на него очень низкая, но колоссальная для работы двигателя.

Любая из этих проблем приведет к остановке двигателя.

Срабатывание датчика и обнаружение поломки

Проверка ДПКВ на исправность


Чтобы убедиться, что датчик коленвала поврежден, рассматриваются два наиболее вероятных случая его неисправности.В обоих случаях потребуется демонтировать устройство с помощью гаечного ключа с десятью резьбой. Перед операцией на картере и на самом датчике наносятся метки, которые в дальнейшем помогут подтянуть устройство на начальный угол поворота.

Также автомобилисту не стоит забывать перед разборкой замерить зазор между синхронизатором и датчиком, который не может выходить за пределы размера 0,6-1,5 мм. При отсутствии механических повреждений в виде царапин, вмятин, повреждений структуры материала датчик проверяется другими измерительными приборами:

  • проверка омметром.В этом случае необходимо измерить сопротивление обмотки датчика. Поскольку стандартное значение этого показателя, установленное производителем, составляет от 550 до 750 Ом, выход за указанные пределы сигнализирует о неисправности данного автоустройства, что важно для правильной работы автоустройства, а значит, оно неисправно. . Здесь стоит отметить, что производитель все же допускает небольшое несоответствие по стойкости паспортным значениям, но в любом случае они должны соответствовать данным, указанным в инструкции по эксплуатации машины;
  • проверка с помощью вольтметра, измерителя индуктивности и трансформатора.Этот способ более сложный, но более эффективный - тем же омметром измеряется сопротивление, после чего проверяется индуктивность (должна быть от 200 до 4000 миллигенри) при напряжении обмотки датчика 500 вольт. Далее нужно измерить сопротивление мегаомметром и убедиться, что оно не превышает значения 20 МОм.

Если датчик по-прежнему не проходит эти тесты, его необходимо заменить. Во время этой процедуры необходимо не забывать о расстоянии между ним и синхронизирующим диском, указанном производителем, а также о совмещении с метками на картере, сделанными на предыдущем устройстве.Перед установкой нового датчика его необходимо проверить, так как даже при правильном соблюдении всех процедур установки он может работать некорректно.

Я перечислю всевозможные проблемы, слабые места, которые есть у десятков и двенадцати.

1) Кузов и лакокрасочное покрытие. Многие покупатели и владельцы понимают, что ждать от этой модели гальванизированного корпуса - все равно что ждать прибытия инопланетян на планету Земля. Поэтому с пониманием относятся к тому, что на этих машинах часто можно увидеть не только «грибы», но и сквозную коррозию, в зависимости от того, сколько лет машине и где она хранилась.

Если вам попалась 15-летняя машина с пробегом более 150 000 км, и она абсолютно не ржавая, то, скорее всего, она была просто покрашена. Но есть исключения.

2) Изгиб клапанов. Такое случается довольно часто, и это касается 16-клапанного двигателя 1.5, который считается топовым и самым мощным в линейке данной модели.

А вот версия 8-клапанная - у нее клапан не гнет при обрыве ремня ГРМ.

Очень важно после покупки следить за состоянием навесного оборудования и при необходимости менять ремень, ролики и насос.

3) С системой охлаждения тоже иногда случаются чудеса. В частности, часто протекает антифриз, из-за чего хозяин вынужден менять патрубки и хомуты. В моей жизни был случай, когда из-за течи охлаждающей жидкости двигатель очень быстро нагревался, и приходилось регулярно заезжать к мастеру на доработку. К счастью, ремонтные работы не дорогие, с иномаркой было бы дороже.

4) Что касается подвески, то у нее тоже есть минусы. Через 30-40 тысяч километров пробегают амортизаторы передних и задних стоек, что требует замены.Конечно, этот момент зависит от условий эксплуатации и самих амортизаторов, если выбирать качественные и аккуратно водить, не ставить большие колеса, то они прослужат дольше.

Шаровые опоры, ШРУСы, поломка ступичных подшипников. Этот момент, конечно, индивидуален, в зависимости от того, как вы водите.

5) Проблема с электрическими стеклоподъемниками, когда одно из стеклоподъемников отказывается подниматься / опускаться. Это касается и семейства ВАЗ 2114, 2115. Ситуацию можно спасти, сняв кожух и смазав систему смазкой типа Литол, а перед этим проверьте контакты, не отключились ли они.

6) Коробка гудит и передачи плохо втыкаются. Что касаемо шума коробки передач, то тут ничего поделать нельзя, но если скорости включаются плохо, то может помочь банальная замена масла, регулировка троса сцепления или полная замена корзины сцепления, либо синхронизаторов.

7) Часто приходится подтягивать ручник.

8) Неисправность печки тоже частый случай. Проблема может быть в контактах - нужно паять, течь охлаждающей жидкости и так далее.

9) То что в салоне шумно неудобно, дребезжит панель тоже естественно.Обычно раздражающие либо меняют машину, либо делают дополнительную шумоизоляцию и приклеивают панель.

10) Я бы не стал сразу связывать проблему с генератором с его полной заменой, так как в некоторых случаях достаточно пойти к автоэлектрику, чтобы спаять контакты и обновить некоторые элементы для увеличения заряда. Так как часто бывает, что просто не хватает заряда аккумулятора из-за умирающего электрика.

В целом автомобили ВАЗ 2110, 2111 и 2112 могут прослужить достаточно долго, если следить, менять расходники и аккуратно водить.На рынке сейчас не так много отличных вариантов, но все же можно найти что-то более-менее сносное, если поискать, но придется хоть немного вложиться.

ВАЗ 2112 в преобразователе ржавчины - им покрываете проблемные места

Что такое внутренний ШРУС и как его заменить?

ШРУС - это аббревиатура от «шарнир равных угловых скоростей». По сути, эта деталь является неотъемлемой частью карданного вала автомобиля.Этот шарнир с одной стороны вставлен в подшипник ступицы, с другой - в дифференциал. Основная функция ШРУСа - передача энергии вращения от двигателя к ведущим колесам через подшипники ступиц.



Срок службы

Благодаря своей простой конструкции шарнир равных угловых скоростей может без проблем прослужить около 100–110 тысяч километров. Однако рано или поздно эта запчасть выходит из строя, поэтому каждый автомобилист должен иметь хотя бы поверхностные знания, как заменить внутренний ШРУС, а также внешний.

Как определить, что эта деталь пришла в негодность?

Во-первых, это, конечно, пробег. Если по достижении этого пробега в машине начинает появляться характерный хруст возле передней ступицы при повороте руля, значит, неисправен ШРУС, внутренний или внешний. Вы также можете проверить состояние этого устройства на месте, полностью прокрутив рулевое колесо. Если появились характерные звуки, значит, опасения оправдались.

Как заменить ШРУС правый внутренний?

Для начала нужно вывести машину на ровную асфальтовую или бетонную поверхность.Далее устанавливаем переднюю часть кузова на жесткую опору и откручиваем гайку крепления подшипника ступицы колеса. С правой стороны будет или слева, в зависимости от расположения сломанного ШРУСа. В общем, шарниры рекомендуется менять попарно, чтобы через пару тысяч километров снова не проделывать ту же работу.




Но вернемся к работе. Для того, чтобы успешно снять ШРУС, берем рожковый ключ на 19 мм и отсоединяем крепеж шарового шарнира, а также наконечник рулевой тяги.Затем вам нужно удерживать тормозной барабан или диск руками (в зависимости от типа тормозной системы на вашем автомобиле) и выдернуть ступицу из зацепления со шлицевым концом вала. На следующем этапе стойка амортизатора откладывается в сторону, чтобы она не мешала дальнейшей работе. Теперь нужно взять рукой приводной вал и одновременно постучать по его поверхности небольшим молотком, пока он полностью не снимется с редуктора коробки передач. Необязательно сильно бить, чтобы не повредить поверхность снятой детали.



Заключительная часть работы

Затем поместите внутренний ШРУС на верстак и зажмите его в тисках. Вжимаем старую петлю и монтируем на ее место новую. Узел вала с новым шарниром устанавливается на место - одним концом к коробке передач, а другим - к шлицевой части ступицы. Все последующие этапы сборки выполняются в обратном порядке. При сборке устройств также обращайте внимание на пыльник. Если у ШРУСа внутренний поврежден пыльник с деформациями и микротрещинами, обязательно его замените.Пока есть момент (все детали разобраны) грех не воспользоваться этой возможностью. И если пыльник был недавно заменен или не имеет деформаций, то, конечно, менять его на новый не нужно.

Что такое трипоидный ШРУС?

Шарнир равных угловых скоростей или шарнир равных угловых скоростей - это механизм, с помощью которого крутящий момент передается от системы трансмиссии на колеса. В этом случае тяга передается на ведущие управляемые колеса без потери мощности.Механизм допускает развороты до 70 градусов.

Есть несколько типов ШРУСов, которые используются в переднеприводных автомобилях. Крекеры устанавливаются в основном на большегрузные автомобили или автобусы. ШРУС-тренога используется во внутренних конструкциях из-за их характеристик осевого смещения. Парные угловые шарниры не пользуются особой популярностью из-за сложной конструкции. Шаровая опора чаще всего встречается на переднеприводных автомобилях. Такие устанавливаются на модели от АвтоВАЗа.

Функция и расположение петли

Достаточно небольшое количество автомобилистов знает, что это за узлы, для чего они предназначены.И даже больше - на разных форумах эта часть имеет много названий.


Это ШРУС треножный, и ШРУС внутренний, и трипоидный, зачастую просто граната. Но, в любом случае, это шарнир равных угловых скоростей, но с некоторыми конструктивными особенностями. Часто такие механизмы можно встретить в автомобилях со стороны привода. Также каждый автомобилист должен знать, что эта деталь состоит из сферических роликов и вилки. Такая конструкция позволяет узлу перемещаться по оси в больших пределах, обеспечивая при этом изменение угловых скоростей.



Зачем нужен трипоид?

Автомобиль можно перемещать с помощью привода, который передает крутящий момент на ведущие колеса. Но если бы в системе не было ШРУСов, то в момент вращения колес диски не могли бы вращаться. А в связи с тем, что трипоидный ШРУС имеет определенные конструктивные особенности, углы между полуосями могут варьироваться. В результате машина движется независимо от положения ведомых управляемых колес.

История изобретения ШРУСа

Шарнир равных угловых скоростей был впервые изобретен в 1927 году.Инженер-механик Альфред Рёпп получил патент на этот механизм - очень долгое время конструкция носила имя этого механика. Сегодня автомобилисты знают это устройство под простым названием - «граната». Эта деталь считается одной из основных составляющих любого переднеприводного автомобиля. А вот ШРУСы устанавливают и на заднеприводные автомобили, и даже на полноприводные. В случае полноприводных автомобилей петля необходима для обеспечения большей жесткости крепления задней передачи. Также за счет использования этого элемента обеспечивается независимость задней подвески.

Как работает ШРУС

Когда выходит из строя тренога на ВАЗ Приоре, оказывается, не каждый автомобилист знает о нем достаточно. Хотя конструкция петли довольно простая. Но место, где он установлен, и сложные поломки заставляют автовладельца обращаться за ремонтом в СТО. Естественно, это невыгодное решение. Стоит разобраться в конструкции детали самостоятельно.




Надо сказать, что ресурс петли равных угловых скоростей очень высок, и если правильно ухаживать за механизмом и своевременно его обслуживать, то он может проработать 200-300 и более тысяч километров.Принцип его работы чем-то напоминает устройство и работу коленного сустава человека. Но в отличие от колен, трипоид ШРУСа имеет более простую конструкцию.

Устройство шарнира

Начнем с устройства внешнего узла. Механизм состоит из корпуса в виде сферической чаши и шлицевого отверстия для выходного вала.


Внутри корпуса находится зажим, напоминающий сферический кулак, и приводной вал. Также механизм состоит из разделителя в виде кольца с проделанными в нем отверстиями для удержания шаров.Ну и, конечно же, в устройстве есть и сами шарики.

Конструктивные особенности треножной опоры

Триподный ШРУС от обычного отличается только тем, что подшипники в нем не шариковые, а игольчатые. Механизм имеет три плоскости, в которых установлены три игольчатых подшипника. Наружный шарнир основан на шариках. А внутри - ролики с игольчатыми подшипниками. Неважно, будет ли петля внешним или внутренним - поверх детали необходимо установить пыльник. Защищает механизм от пыли и грязи.


В отличие от традиционных шаровых шарниров, внутренний трехпозиционный механизм ШРУС является более тонким механизмом. Если внутрь него попадет даже небольшое количество грязи, это может привести к выходу детали из строя. Также есть отличия в смазке. Он должен быть разработан специально для игольчатых подшипников. Другой здесь не подходит.

Характеристики Tripoid

Шарнир TRUS, в зависимости от модели, может иметь разную степень свободы, которую этот механизм передает от трансмиссии к колесам.Функции этого узла уменьшены для обеспечения наиболее равномерного вращения. Такая же функция возложена на кардан полуосей, но такими возможностями он не обладает. Даже если одна из полуосей вращается равномерно, второй крутящий момент передается с перебоями.

Tripoid Характеристики

Благодаря тому, что в конструкции используются игольчатые подшипники, такие механизмы обладают очень высокой износостойкостью. Также значительно снижаются потери на трение элементов между собой при сборке.Трипод ШРУС 2110 можно гнуть под углом до 18 градусов. Что касается максимального осевого смещения, то этот показатель составляет до 55 миллиметров. Механизм способен компенсировать вибрацию двигателя и коробки передач более чем на 60%. Особенностью детали также является то, что она не может выйти из строя в один момент, оставив машину без возможности дальнейшего движения. Это важно для любителей внедорожной езды и трофи-рейдов. Даже несмотря на хрустящие звуки и вибрацию, деталь в аварийном состоянии позволит добраться до СТО.

Какой из ШРУСов лучше?

Среди автомобилистов нет единого мнения о том, какой дизайн лучше, поэтому по этому поводу возникает много споров. Одни говорят, что штатив лучше, другие говорят, что шарнирный. В то же время многие подчеркивают преимущества тройных суставов.


Итак, эти механизмы способны работать практически без люфта при углах до 45 градусов. Колесо может вращаться на достаточные углы. К достоинствам можно отнести высокую надежность и долговечность, большие продольные смещения, устойчивость к скручиванию, хороший КПД.Они также подчеркивают простоту установки, замены и обслуживания из-за большого количества места на месте установки. В пользу трипоидного ШРУСА можно сказать и то, что он отлично ставится вместо шарового шарнира и наоборот. Петли для штатива имеют меньшее количество деталей в конструкции. Соответственно, механизм дешевле в изготовлении и дешевле.

Нет сомнений, что лучше покупать штативные шарниры. Они обладают более высокими характеристиками и в случае поломки позволят вам добраться до места ремонта на машине.

О смазках для шарниров штатива

Специалисты утверждают, что смазка для шарниров штатива строго необходима, предназначена для игольчатых подшипников. Однако использование смазки 158, которая предназначена именно для игольчатых подшипников, строго запрещено.

Для его изготовления используются литиевые загустители. Работает при температуре не выше 120 градусов. Внутренние петли могут нагреваться до температуры более 160 градусов. Смазки для внутренних стыков жидкие. Их рекомендуется залить в пыльник, который установлен на приводе, а затем собрать конструкцию.Обычно наливают от 100 до 130 грамм. Более точные объемы указывает производитель.

Смазочный состав для современных стыков

Чаще всего эти продукты изготавливаются на основе минеральных масел и дополнительно содержат дисульфид молибдена в качестве антифрикционной присадки. Такая смазка имеет черный цвет, поэтому многие путают ее с графитовыми смазками, которые для ШРУСов категорически не подходят. Обычный Литол-24 имеет слабые антифрикционные характеристики и также не подходит для петель.


Трипод ШРУС ВАЗ 2110 и другие модели автомобилей рекомендуется смазывать специальными продуктами на основе бария. Их отличие заключается в более широких диапазонах температур, в которых смазка может работать без потери рабочих характеристик. Так что она не теряет своих качеств при температуре от -30 до +160 градусов.

Типичные неисправности шарниров штатива и их причины

Эти механизмы изготовлены из особо прочных материалов, которые могут использоваться длительное время. Но по какой-то причине эти узлы все равно выходят из строя.

Первая причина - агрессивный стиль вождения. Чем сильнее водитель нажимает на педаль акселератора, тем больше нагрузка на привод и, соответственно, на трипоидный подшипник. Вторая причина выхода из строя сборки - повреждение пыльника. В результате в механизм попадает грязь и пыль, из-за чего увеличивается трение. Первыми признаками поломки может быть вибрация при движении машины или при ускорении. Также это можно почувствовать при движении на высоких скоростях. Наконец, при движении на малых скоростях в двигателе будут слышны стуки.


Если такие признаки наблюдаются, необходимо подойти к эстакаде или смотровой яме и тщательно диагностировать петли. При этом необходимо осматривать не только внутренние, но и внешние механизмы. Если видно даже небольшое повреждение пыльника, то на такой машине передвигаться нельзя. Это может быть опасно. В этом случае специалисты рекомендуют демонтировать деталь, промыть ее, заменить сальник и установить на место. Вы также можете установить совершенно новый механизм.

Заключение

Если проанализировать отзывы автовладельцев, рекомендации производителей и советы профессиональных автомехаников, то на автомобиль ШРУС стоит установить штатив.Шаровой узел имеет меньшую надежность, а значит, он быстрее выйдет из строя и потребует замены. Что касается этого процесса, то с ним справятся те автомобилисты, которые имеют минимальные навыки обслуживания. Для ремонта даже смотровую яму иметь не нужно - достаточно домкратом нужную часть автомобиля и разбирать ступицу.

Итак, мы выяснили, что представляет собой тройной шарнир равных угловых скоростей.

Разрушение шруса - что дальше? Замена CV сустава в Бейкерсфилде, Калифорния

CV Joint Failure - Что делать?

Мы - то место, куда вы хотите поехать для замены ШРУСа в Бейкерсфилде, Калифорния! Когда ваш ШРУС выходит из строя, он по существу ломает ось вашего автомобиля, и ваша машина никуда не поедет, когда это произойдет.Если это происходит во время езды по Бейкерсфилду, последствия могут быть еще более серьезными и часто приводят к полной потере управления. Если вы находитесь в Бейкерсфилде, штат Калифорния, и считаете, что ШРУС или пыльник вашего автомобиля необходимо отремонтировать или заменить, вам может помочь качественная трансмиссия и сцепление. Позвоните нам сегодня, чтобы назначить встречу с лучшими механиками. Мы находимся прямо на Минт-стрит и Честер-авеню в Бейкерсфилде, Калифорния - посетите нас сегодня!

Думаете, у вас проблемы с CV?
Сообщите нашей команде сейчас!

Замена ШРУСа в Бейкерсфилде, Калифорния

Наиболее частая проблема с вашими ШРУСами возникает, когда поврежден пыльник, что приводит к утечке смазки.Это позволяет грязи и другим загрязнениям попадать в ваши ШРУСы, что приводит к ускоренному износу. Ранние признаки проблемы с ШРУСом включают смазку на внутренней стороне обода шины, а также видимые вмятины или трещины в багажнике. По мере усугубления проблемы при повороте может возникать щелчок. Этот щелчок будет усиливаться по мере того, как вы ускоряетесь в повороте.

Ваши ШРУСы помогают колесам автомобиля поддерживать постоянную скорость. У вашего автомобиля или грузовика есть внутренние и внешние ШРУСы.Внутренние ШРУСы подключаются к трансмиссии вашего автомобиля, а внешние - к вашим колесам. Подключение к вашим колесам позволяет вашим ШРУСам передавать крутящий момент от трансмиссии на колеса, а также приспосабливаться к постоянным колебаниям вашей подвески.

Расположение ШРУСа зависит от вашего автомобиля. Если у вас задний привод, ваши ШРУСы будут в задних колесах. Если у вас переднеприводный автомобиль, они будут на передних шинах. Сломанные ШРУСы ремонту не подлежат.(Однако пыльник есть.) Ремонт пыльника, как только он начинает выходить из строя, может помочь предотвратить более дорогостоящую замену ШРУСа.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы думаете, что у вас проблемы с шрусом, и вы находитесь в Бейкерсфилде, Калифорния, позвоните нам сегодня для бесплатной диагностической проверки!

Причины поломки датчика коленвала на ВАЗ 2110. Расположение датчика

Современные «десятки» оснащены массой различных агрегатов и устройств, выполняющих самые разные функции.Датчик коленвала на ВАЗ 2110 - один из важнейших элементов в автомобиле и напрямую влияет на его работоспособность. Где находится этот датчик? Каковы признаки его неисправности? Как заменить ДПКВ самостоятельно? Подробнее об этом позже в статье.

На 8- или 16-клапанном двигателе ДПКВ не выполняет функции управления, а синхронизирует фазы для впрыска топлива. Кроме того, датчик коленвала передает импульс на воспламенение топливовоздушной смеси в камере сгорания двигателя, поэтому выход из строя контроллера может привести к несогласованной и некорректной работе различных систем автомобиля, следовательно, нормальный мотор-робот будет невозможен.

Сам ДПКВ является устройством индуктивного типа. Этот контроллер реагирует на прохождение зубьев на мастер-диске, который установлен на приводном шкиве генератора, а сам контроллер установлен рядом с ним. Стоит отметить, что на шкиве 58 зубцов, между которыми имеется полость для двух зубцов. Дает возможность синхронизироваться с верхней так называемой «мертвой точкой» поршней силового агрегата. Когда долина проходит рядом с контроллером, в ЭБУ отправляется сигнал.


Конструкций устройств этого типа очень много, и принцип их действия основан на датчике Холла. В последнем случае регулятор помимо всего прочего также реагирует на вращающийся вал, но его работа осуществляется за счет прохождения постоянного магнита.

Расположение датчика

Если вы заметили сбои в работе силового агрегата, то перед тем, как приступить к обнаружению поломки и признаков неисправности, следует выяснить, где находится регулятор.Откройте капот и обратите внимание на крышку масляного насоса. Если у вас 8- или 16-клапанная «десятка», то датчик коленвала будет располагаться прямо на ней (крышка масляного насоса). Как видите, расположение регулятора не очень удобное. Разработчики ВАЗ продумали этот момент и для удобства замены контроллера оснастили датчик коленвала длинным проводом в восемьдесят сантиметров.

Признаки неисправности датчика


При выходе из строя контроллера на масляном насосе автовладелец не сможет запустить двигатель.В случае поломки проблему невозможности запуска двигателя решить можно только заменой регулятора. Стоит отметить, что на ВАЗ 2110 контроллер не часто выходит из строя полностью. Как показывает практика, в большинстве случаев проблемы накапливаются постепенно.

Итак, каковы признаки неисправности этого датчика:


В основном выход из строя этого контроллера может привести к нестабильной работе силового агрегата. Причины поломки, как правило, связаны с заводским браком.Иногда регулятор выходит из строя в результате загрязнения на месте установки.

Омметр для диагностики, процесс диагностики, по каким критериям определяется выход из строя датчика

Процесс диагностики прибора основан на проверке параметров сопротивления обмоток датчика коленчатого вала, для чего используется омметр. Если при диагностике тестер показал значения, которые отличаются от 550 - 570 Ом, значит, контроллер вышел из строя.Во избежание повреждения датчика место установки всегда должно быть чистым. К тому же не лишним будет проверка целостности проводки. Качество связи часто играет важную роль. Если говорить о ремонте, то датчик коленвала ремонту не подлежит - его можно заменить только исправным.

Инструменты для ремонта

Чтобы завершить это мероприятие, вам понадобится только гаечный ключ на "10".

Меры предосторожности для предотвращения короткого замыкания

Во избежание возможных коротких замыканий в бортовой сети автомобиля перед началом работ отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.

Замена датчика ДПКВ, пошаговая инструкция


Перед установкой обязательно убедитесь, что проблемы с работой блока питания не вызваны некачественной проводкой. В противном случае замена не даст желаемого результата. Кроме того, необходимо очистить разъем и место установки устройства от грязи и пыли, что позволит избежать дальнейших сбоев в его работе.

Инжекторный двигатель превосходит карбюраторный по многим параметрам.Однако у него есть слабое место - инжектор может быстро забиться при использовании некачественного грязного бензина и сложнее диагностировать и ремонтировать.

Признаки неисправности форсунки ВАЗ-2110

Из-за наличия грязи и различных примесей в топливе часто после 40 000 км пробега сопла форсунок нуждаются в чистке. Есть и другие неисправности. Если двигатель работает нормально, категорически не рекомендуется проводить профилактические работы.

Если двигатель работает нестабильно, глохнет на холостом ходу, автомобиль не заводится или не может развивать полную мощность, то, скорее всего, неисправны форсунки форсунок. Их также необходимо проверить, если коленчатый вал вращается со слишком высокой частотой на холостом ходу. Также вас должны насторожить рывки и провалы во время вождения и чрезмерное потребление бензина. При неисправности форсунок в выхлопных газах концентрация CO и CH значительно превышает установленные пределы, а негерметичная форсунка с утечкой топлива может вызвать калильное зажигание.

Как снять форсунку ВАЗ-2110?

Перед проведением диагностики форсунки ВАЗ-2110 отсоединяем провод массы от АКБ, двигателя вместе с гофрированной впускной трубкой и отсоединяем вакуумную трубку от поставляемого регулятора давления топлива. Отжав соответствующие зажимы, отсоедините разъемы с проводкой от регулятора холостого хода и. Снятие форсунки:

  1. Отсоедините разъем жгута проводов форсунки от блока вводных проводов.
  2. Выкрутите и снимите болты крепления рейки форсунки.
  3. Откручиваем винт, которым крепится держатель для топливных трубок. Снимите держатель.
  4. Осторожно сдвиньте аппарель вдоль оси форсунки, чтобы аккуратно вынуть все компоненты форсунки из монтажных отверстий впускного коллектора.
  5. Аккуратно снимаем аппарель форсунки под ресивером, стараясь не повредить форсунку.

Диагностика форсунки ВАЗ-2110

Диагностика: подключаем ее колодку проводов к разъему жгута, а затем провод «массы» к АКБ; опускаем форсунки в емкости с прозрачными стенками, а потом проверяем баллончик бензина - включаем стартер.Топливо должно распыляться правильным конусом, 4 форсунки должны выходить из всех форсунок, количество распыляемого топлива должно быть одинаковым во всех 4 емкостях (проверяется мерной емкостью).

Форсунку, не отвечающую этим требованиям, необходимо заменить.

Выключаем зажигание и осматриваем форсунку: если топливо заметно течет из какой-либо форсунки, значит, эта форсунка протекает и подлежит замене. Если топливо вообще не распыляется, то проверяем питание: отсоединяем разъем с проводами (предварительно отсоединив АКБ) и подключаем АКБ напрямую, соблюдая полярность, к контактам форсунки, после чего включаем зажигание - если форсунка начинает распыляться, значит неисправна ее электрическая цепь.

Проверяем сопротивление обмоток: отсоединяем штекер с проводами от форсунки (предварительно отсоединив аккумулятор) и подключаем к его контактам омметр. Показание измерителя должно соответствовать 11-15 Ом. Если другое, то форсунку следует заменить.

Современные «десятки» оснащены множеством различных электронных устройств и узлов, выполняющих различные функции. Одним из важных элементов является датчик коленвала на автомобиле ВАЗ 2110. В этой статье мы подробно расскажем о цели и симптомах неисправности регулятора.

[Скрыть]

Описание датчика коленвала

Так что же это за контроллер и каково его назначение? Где я могу найти устройство для его замены? Каковы основные симптомы неисправности устройства? На эти вопросы мы дадим ответы ниже.

Функции и назначение

На двигателе 8 или 16 клапанов ДПКВ предназначен для выполнения неконтролирующих опций, но для синхронизации фаз для впрыска бензина. Также датчик коленвала на ВАЗ 2110 передает импульс на воспламенение топливовоздушной смеси в камерах сгорания силового агрегата.Поэтому в случае выхода из строя контроллера это может привести к тому, что различные системы автомобиля не будут работать слаженно. Это означает, что нормальная работа двигателя будет невозможна.

Датчик коленвала ВАЗ 2110 сам по себе устройство индуктивного типа, этот контроллер должен реагировать на прохождение зубьев на мастер-диске. Этот диск устанавливается на шкив привода генератора, а сам контроллер устанавливается рядом с ним. На шкиве 58 зубьев, между которыми находится полость размером 2 зуба.Эта впадина обеспечивает синхронизацию с верхней мертвой точкой поршней двигателя. В тот момент, когда долина проходит мимо контроллера, на блок управления двигателем отправляется сигнал.

Конструкций устройств этого типа довольно много, принцип их действия основан на регуляторе типа датчика Холла ВАЗ 2110. В последнем случае регулятор тоже реагирует на вращающийся вал, но его работа осуществляется в результате прохождения постоянного магнита.

Где находится?

Если в двигателе замечены неисправности, то прежде чем приступить к выявлению поломок и признаков неисправности, необходимо выяснить, где находится регулятор.Где датчик положения коленвала на 8- или 16-клапанной «десятке»? Если вы откроете капот, то заметите, что регулятор находится прямо на крышке масляного насоса. Как видите, расположение регулятора не очень удобное. Инженеры ВАЗ задумались об этом моменте, задумались об удобстве замены контроллера, поэтому оснастили ДПКВ длинным проводом 80 см.

Признаки неисправности

В случае отказа контроллера, расположенного на масляном насосе, водитель не сможет запустить двигатель.В случае поломки проблему невозможности запуска мотора решить можно только заменой регулятора. Следует отметить, что проблема полного выхода из строя контроллера на 8- или 16-клапанных двигателях возникает не так часто, как показывает практика, в большинстве случаев проблемы накапливаются.

Итак, каковы симптомы неисправности ДПКВ:

  1. Снижение мощности двигателя при движении. Когда водитель резко нажимает на педаль газа, можно почувствовать падение мощности. Учтите, что в карбюраторных двигателях это может происходить, когда ускорительный насос работает некорректно.
  2. В некоторых случаях может произойти детонация двигателя, особенно если он работает на высоких оборотах. Иногда эту проблему можно отнести к некачественному используемому топливу.
  3. Двигатель может запускаться с трудом.
  4. Еще один признак неисправности, требующей замены датчика коленвала на «десятку», - повышенный расход газа (автор видео о замене датчика коленвала на отечественную Ладу - канал ИЗО))) ЛЕНТА).

В целом выход из строя этого контроллера может привести к нестабильной работе силового агрегата.Что касается причин, то обычно они связаны с заводским браком. В некоторых случаях регулятор выходит из строя из-за загрязнения на месте установки.

Диагностика

Процедура диагностики прибора заключается в проверке параметра сопротивления его обмоток, для чего используется омметр. Если в результате диагностики тестер показал значения, отличные от 550-570 Ом, это свидетельствует о выходе из строя контроллера. Во избежание повреждения датчика место установки всегда должно содержаться в чистоте.Кроме того, не лишним будет проверить целостность проводки, очень часто важную роль играет качество соединений. Что касается ремонта, то ДПКВ ремонту не подлежит, регулятор можно только поменять на исправный.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Руководство по замене

Как заменяется датчик положения коленвала ВАЗ 2110? Для выполнения задачи вам понадобится всего лишь гаечный ключ на 10.

Пошаговые инструкции для этого процесса представлены ниже:

  1. Сначала вы должны выключить зажигание.На всякий случай, во избежание возможных коротких замыканий в бортовой сети автомобиля, можно отсоединить минусовую клемму от АКБ.
  2. Затем откройте капот и найдите расположение контроллера. Вам нужно отсоединить разъем от регулятора.
  3. Ключом на 10 нужно открутить болт, которым крепится устройство. Демонтировать ДПКВ с места установки на крышке масляного насоса, после чего заменить на новый регулятор. Перед установкой необходимо убедиться, что проблемы в работе силового агрегата не вызваны некачественной проводкой.В противном случае замена не даст желаемых результатов. Очистите разъем и место установки устройства от пыли и грязи, это позволит избежать возможных сбоев в его работе в будущем.

Я перечислю всевозможные проблемы, слабые места, которые есть у десятков и двенадцати.

1) Кузов и лакокрасочное покрытие. Многие покупатели и владельцы понимают, что ждать от этой модели гальванизированного корпуса - все равно что ждать прибытия инопланетян на планету Земля.Поэтому с пониманием относятся к тому, что на этих машинах часто можно увидеть не только «грибы», но и сквозную коррозию, в зависимости от того, сколько лет машине и где она хранилась.

Если вам попалась 15-летняя машина с пробегом более 150 000 км, и она абсолютно не ржавая, то, скорее всего, она была просто покрашена. Но есть исключения.

2) Изгиб клапанов. Такое случается довольно часто, и это касается 16-клапанного двигателя 1.5, который считается топовым и самым мощным в линейке данной модели.

А вот версия 8-клапанная - у нее клапан не гнет при обрыве ремня ГРМ.

Очень важно после покупки следить за состоянием навесного оборудования и при необходимости менять ремень, ролики и насос.

3) С системой охлаждения тоже иногда случаются чудеса. В частности, часто протекает антифриз, из-за чего хозяин вынужден менять патрубки и хомуты. В моей жизни был случай, когда из-за течи охлаждающей жидкости двигатель очень быстро нагревался, и приходилось регулярно заезжать к мастеру на доработку.К счастью, ремонтные работы не дорогие, с иномаркой было бы дороже.

4) Что касается подвески, то у нее тоже есть минусы. Через 30-40 тысяч километров пробегают амортизаторы передних и задних стоек, что требует замены. Конечно, этот момент зависит от условий эксплуатации и самих амортизаторов, если выбирать качественные и аккуратно водить, не ставить большие колеса, то они прослужат дольше.

Шаровые опоры, ШРУСы, поломка ступичных подшипников.Этот момент, конечно, индивидуален, в зависимости от того, как вы водите.

5) Проблема с электрическими стеклоподъемниками, когда одно из стеклоподъемников отказывается подниматься / опускаться. Это касается и семейства ВАЗ 2114, 2115. Ситуацию можно спасти, сняв кожух и смазав систему смазкой типа Литол, а перед этим проверьте контакты, не отключились ли они.

6) Коробка гудит и шестерни плохо залипают. Что касаемо шума коробки передач, то тут ничего поделать нельзя, но если скорости включаются плохо, то может помочь банальная замена масла, регулировка троса сцепления или полная замена корзины сцепления, либо синхронизаторов.

7) Часто приходится подтягивать ручник.

8) Неисправность печки тоже частый случай. Проблема может быть в контактах - нужно паять, течь охлаждающей жидкости и так далее.

9) То что в салоне шумно неудобно, дребезжит панель тоже естественно. Обычно раздражающие либо меняют машину, либо делают дополнительную шумоизоляцию и приклеивают панель.

10) Я бы не стал сразу связывать проблему с генератором с его полной заменой, так как в некоторых случаях достаточно пойти к автоэлектрику, чтобы спаять контакты и обновить некоторые элементы для увеличения заряда.Так как часто бывает, что просто не хватает заряда аккумулятора из-за умирающего электрика.

В целом автомобили ВАЗ 2110, 2111 и 2112 могут служить достаточно долго, если следить, со временем менять расходники и ездить аккуратно. На рынке сейчас не так много отличных вариантов, но все же можно найти что-то более-менее сносное, если поискать, но придется хоть немного вложиться.

ВАЗ 2112 в преобразователе ржавчины - им покрываете проблемные места

Приветствую вас друзья на сайте автосервиса своими руками.Двигатели современного поколения отличаются хорошими характеристиками и топливной экономичностью.

Настройки двигателя контролируются компьютером. Показатели его работы снимаются с различных датчиков.

Из них только один может остановить двигатель в случае поломки. Это датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Его основная задача в автомобиле ВАЗ 2110 - синхронизация систем подачи топлива и зажигания.

Если этот узел выходит из строя, эта синхронность нарушается, из-за этого выходит из строя вся система.Искра гаснет, топливо не подается. Силовой агрегат может не вести себя должным образом и в конце концов все равно остановится.

Принцип действия датчика положения коленчатого вала - снимает показания о частоте вращения ВЧ и его положении по магнитным импульсам. У двигателей ВАЗ немного другие датчики ПКВ, поэтому нужно только поменять на аналогичный. Также советуем прочитать, как проверить датчик положения дроссельной заслонки.

Если датчик вышел из строя, вы можете проверить его с помощью одной отвертки и мультиметра.Первым признаком поломки датчика положения коленвала ВАЗ 2110 является большое падение мощности, а также при горит лампе «Проверьте двигатель».

Список других признаков повреждения ДПКВ:

  • Нестабильный холостой ход.
  • Увеличение и уменьшение оборотов двигателя.
  • Падение тяги.
  • Стук двигателя, выстрел во впускной или выпускной коллектор.
  • Двигатель не запускается.

Находится в не очень удобном месте на двигателе, чтобы добраться до него нужно потратить некоторое время.Его расположение на крышке масляного насоса, рядом со шкивом генератора.

Как проверить датчик положения коленвала ВАЗ 2110

Как проверить ДПКВ ВАЗ 2110 и убедиться, что он не работает должным образом? Есть пара вариантов поломки сенсора. Но вы можете рассмотреть только два из них, самые распространенные.

В любом случае снимать нужно ключом на десять. Перед снятием наносим метки на датчик и картер для фиксации исходного положения.

При отсутствии внешних или иных повреждений ДПКВ проверяется другими приборами.Как проверить датчик холостого хода.

Еще одно замечание при разборке - необходимо измерить расстояние между датчиком и синхронизатором. У них должен быть зазор 0,6-1,5 миллиметра.

Первый способ проверить омметром. Необходимо измерить сопротивление обмотки. Производитель указывает число 550-750 Ом.

Но они могут немного отличаться. При значительных отклонениях в показаниях необходимо заменить ДПКВ ВАЗ 2110 на аналогичный.

Конструкция ДПКВ очень проста и он редко выходит из строя, основные причины - загрязнение, механическое повреждение или просто дефект.

По второму способу еще нужно достать вольтметр, измеритель индуктивности и трансформатор. Мы измеряем сопротивление, как описано в предыдущем методе, при комнатной температуре.

При замене датчика своими руками не забывайте о его исходном положении. И обратите внимание на расстояние между приводным диском и новым датчиком положения коленчатого вала.

Момент, с которым нужно затянуть болты 8 - 12 Н * м. Замена должна производиться только в том случае, если вы уверены, что данный агрегат не работает должным образом. Новый датчик может вызвать неисправность двигателя и обычно проверяется перед установкой.

Бензонасос не качает бензин. Возможные причины, варианты решения проблемы

Автомобильный топливный насос - устройство, предназначенное для бесперебойной подачи топлива в установку, в которой происходит формирование топливной смеси.Даже самая маленькая его неисправность приводит к перебоям в работе двигателя, а при более серьезных неисправностях вы его просто не запускаете.

В этой статье мы рассмотрим ситуации, когда ТНВД вообще не качает топливо, либо качает, но не в том количестве, которое необходимо силовому агрегату для нормальной работы. Также мы постараемся разобраться в возможных причинах той или иной неисправности устройства подачи топлива и обсудим методы их самостоятельного устранения на примере отечественных автомобилей на карбюратор ВАЗ-2109 и инжекторный ВАЗ-2114.

Какие бывают топливные насосы

Автомобили с бензиновыми двигателями в зависимости от марки, модели и модификации могут оснащаться топливными насосами разной конструкции. Но все они делятся на две основные категории: механические и электрические. Большинство карбюраторных двигателей оснащено устройствами механической подачи топлива. Если брать ВАЗ 2109 (карбюратор), то с завода он комплектовался диафрагменным насосом ДААЗ. Основное отличие этого устройства - простота конструкции, в которой легко разобраться новичку.В карбюраторе «девятка» топливный насос расположен в моторном отсеке автомобиля. Его легко узнать по характерной полусферической крышке и шлангам топливопровода.

Инжекторные двигатели ВАЗ 2114 оснащены топливными электронасосами. В основе их конструкции также мембрана, но в отличие от «механики» устройство подачи топлива в автомобилях с автоматическим впрыском топлива находится не под капотом, а непосредственно в баке.

Признаки неисправности топливного насоса

Независимо от того, какой двигатель у вашей машины, признаки того, что что-то не так с подачей топлива, одинаковы.К ним относятся:

  1. Отсутствие реакции двигателя на попытки запуска.
  2. Нарушение устойчивости силового агрегата на холостом ходу.
  3. тройной
  4. Снижение мощности.

Конструкция топливного насоса карбюраторного ВАЗ 2109

Чтобы понять, почему бензонасос ВАЗ 2109 не качает (карбюратор), кратко рассмотрим его конструкцию. Итак, устройство подачи топлива «девятка» состоит из:

  • корпуса;
  • толкатель с механическим рычагом переключения;
  • узел диафрагмы;
  • крышки с клапанами и фитингами для крепления шлангов;
  • сетчатый фильтр;
  • рычаг ручной замены.

Принцип работы механического топливного насоса

Бензонасос приводится в движение кулачком распределительного вала, который перемещает толкатель в горизонтальном направлении, заставляя его совершать возвратно-поступательное движение. Толкатель, в свою очередь, воздействует на механический рычаг подкачки, и он уже поднимает и опускает шток диафрагмы.

Таким образом, внутри топливного насоса создается определенное давление, которое поддерживается клапанами крышки устройства. Один из них пропускает топливо внутрь, не допуская его обратно, а второй проталкивает его в топливопровод к карбюратору.

Как видите, конструкция очень простая, поэтому, чтобы определить причину того, что ТНВД не качает, достаточно его разобрать и проверить состояние основных элементов.

Толкатель

Так как корпус не влияет на работу бензонасоса, если он, конечно, не поврежден, то начинаем с толкателя. Этот элемент сделан из стали и просто не может сломаться. А вот надеть - пожалуйста, особенно если она не оригинальная, а купленная как отдельная деталь.Если его длина уменьшится на несколько миллиметров, топливный насос не перекачивает топливо.

Вернее качает, но амплитуда движения диафрагмы значительно снижается. Отсюда низкое давление топлива в системе, и, как следствие, перебои в работе двигателя. Стандартная длина толкателя для насосов ДААЗ - 84 мм. Измерьте ее длину и при необходимости замените изношенную деталь.

Диафрагма

Самая частая неисправность диафрагмы - ее разрыв.Также бывает, что он деформируется. Из-за этого повреждения диафрагма начинает пропускать топливо через себя, что также вызывает падение давления в системе.

Обнаружить такую ​​неисправность можно только разобрав устройство подачи топлива. Если диафрагма виновата в том, что бензонасос не качает, вы сразу это увидите. Такая проблема решается заменой.

Крышка с клапанами и фурнитурой

Коль раз уж разобрали бензонасос, не поленитесь проверить клапаны.Один из них должен впустить топливо, а другой - выпустить. Просто взорвите их и установите, насколько хорошо они работают. Если клапаны не справляются со своими задачами, замените крышку в сборе.

Фильтр насоса и рычаг ручного усилителя

Первое, что вы увидите при разборке устройства подачи топлива, - это сетчатый фильтр. Изготовлен из тонкого перфорированного пластика. Причиной того, что топливный насос не качает, также может служить, если он деформирован или сильно загрязнен.

В первом случае фильтр необходимо заменить, во втором - промыть жидкостью для очистки карбюратора.

Рычаг ручной подкачки к тому, что топливный насос не перекачивает топливо при вращении распредвала, не имеет значения. Единственное, что может сломаться в нем, - это пружина, которая переворачивает его в исходное положение.

Бензонасос не качает: форсунка

Как уже было сказано, насосы в карбюраторных и инжекторных двигателях имеют разную конструкцию. В автомобилях с принудительным впрыском топлива все процессы, связанные с его подачей в камеры сгорания, контролируются электронным блоком управления, поэтому возможны поломки различных типов электронных устройств.

К основным причинам, по которым топливный насос не качает инжекторный двигатель, относятся:

  • неисправность устройства;
  • засорение фильтра помпы;
  • отказ реле;
  • перегорел предохранитель.

Как понять, что причиной сбоев в работе двигателя является именно топливный насос

Диагностировать проблемы с топливным насосом в автомобиле с инжекторным двигателем намного проще, чем в автомобиле с карбюраторным двигателем.Дело в том, что при включении зажигания отчетливо слышен звук работы электродвигателя топливного модуля. Длится несколько секунд. Этот звук говорит о том, что бензонасос крутится, качает топливо.

Если это происходит при повороте ключа, значит, с самим устройством все в порядке, и причину надо искать в другом месте. Ну а если при включении зажигания вы не слышите характерного звука насоса, можете быть уверены - проблема в нем, либо в элементах его энергоснабжения.

Пуск с реле и предохранителем

Учитывая, что модуль подачи топлива находится в баке автомобиля, и добраться до него не так-то просто, диагностику лучше начинать с реле и предохранителя:

  1. Выкрутите винты крепления крышки монтажного блока слева от рулевой колонки.
  2. Внизу найдите предохранитель F3 (15 А) и реле R2. Это те элементы, которые нам нужно проверить.
  3. Что касается предохранителя, надо тестером «прозвонить».В случае непригодности - замените.

Проверить реле в гараже сложно. Но вы можете взять аналогичное (из соседней розетки), заведомо исправное реле и поставить его вместо диагностируемого. Теперь включите зажигание. Качает бензонасос? Причина найдена! Что ж, если ничего не изменилось, вперед.

Электропривод и фильтр

Топливный насос в форсунке ВАЗ 2114 - элемент топливного модуля, который находится в баке автомобиля.Также включает:

  • фильтр грубой очистки;
  • датчик уровня топлива;
  • насадки для подключения к топливной магистрали.

Чтобы добраться до модуля, необходимо снять нижнюю часть заднего сиденья, отсоединить жгут проводов и открутить 8 винтов крепления его крышки. Снимите весь узел устройства. Сначала проверьте фильтр грубой очистки. Если он забился, замените его.

Для проверки двигателя вам необходимо подключить его непосредственно к клеммам аккумулятора.В случае его нормальной работы «прозвоните» проводку и проверьте контакт заземляющего провода на крышке модуля. Если электродвигатель не подает признаков жизни, вопрос «почему бы не прокачать бензонасос» наконец-то нашел свое решение.

Пытаться отремонтировать самостоятельно нецелесообразно. Просто купите новый мотор и замените старый. И все же не стоит тратиться на покупку всего модуля, который сейчас стоит около 3 тысяч рублей. Купите отдельный электродвигатель и новый фильтр.Все это обойдется вам в три раза дешевле.

Технический ремонт стартера. Возможные неисправности стартера

Такое сложное по архитектуре изобретение, как автомобиль, состоит из тысяч различных частей, частей и взаимосвязанных механизмов. Несмотря на стремительное развитие современного машиностроения, все они по-прежнему остаются уязвимыми и не слишком надежными, что выражается в частых поломках жизненно важных частей автомобиля. Один из них - стартер, выход из строя которого сделает невозможным использование автомобиля.К сожалению, неисправность редко настигает устройство в то время, когда рядом находится автосервис или мастерская, поэтому любой автовладелец должен знать, как самостоятельно отремонтировать стартер и что это такое.

Определение и конструкция стартера

Стартер - один из ключевых компонентов автомобиля, так как он отвечает за запуск двигателя.

На схеме устройства особое внимание следует уделить четырем элементам:

  • Обгонная муфта ... Более известен как Бендикс. Регулирует скорость вращения вала.
  • Якорь ... Он приводит в движение муфту свободного хода при запуске двигателя, а затем возвращается в исходное положение с помощью пружины.
  • Электромагнитное реле ... Центральный элемент стартера. Отвечает за синхронизацию работы всех его компонентов за счет образования электромагнитного поля, которое появляется в момент запуска двигателя (поворот ключа в замке зажигания).Передает ток на обмотки стартера.
  • Щеткодержатели и щетки ... Они питают якорь необходимым электричеством, что также увеличивает мощность двигателя автомобиля.

Признаки и виды неисправностей

Мы проанализируем симптомы нескольких распространенных болезней стартера, а также опишем их происхождение и влияние на работу автомобиля:

  • Стартер издает необычный шум или грохот во время работы. Причины: возможно, изношены или деформированы зубья маховика.Также следует проверить состояние крепежа и болтов. Не исключен банальный износ вкладышей подшипников.
  • Стартер продолжает вращаться после выключения двигателя. Причины: замыкание втягивающего реле, выход из строя возвратных пружин. Последнее могло произойти с замком зажигания.
  • Двигатель запускается после нескольких попыток. Причины: медленное вращение коленчатого вала стартером, что значительно увеличивает время, необходимое для запуска двигателя.Виной всему могут быть перегоревшие контакты на соленоидном реле или между пластинами коллектора. Возможное нарушение целостности обмотки реле или якоря.
  • Стартер не запускает двигатель. При повороте ключа в замке зажигания ничего не происходит. Причины: источник неисправности может заключаться в заедании якоря или в замкнутой катушке реле.

Кроме того, он не забудет о списке причин недугов, указывающих на стартер, но не связанных с ним. К ним относятся разряженная батарея и окисление клемм батареи.

Порядок ремонта

Большинство вышеперечисленных неисправностей невозможно решить без разборки стартера, что само по себе является непростой задачей. Первая сложность, с которой может столкнуться автовладелец, заключается в расположении устройства. Большинство автомобилей, будь то Opel, Ford, Mazda или любые другие, имеют стартер под двигателем со стороны водителя. Чтобы узнать, где он находится, вам нужно будет открыть капот, повернуть ключ зажигания и прислушаться к источнику звука.

Демонтаж стартера осуществляется из-под днища автомобиля, а это значит, что для снятия запчасти понадобится смотровая яма или хороший подъемник.Голыми руками это тоже сделать не получится, поэтому заранее приобретите стандартный набор гаечных ключей. Лучше всего, если среди инструментов будут торцевые ключи с карданными валами. Ниже приводится пошаговая процедура снятия стартера:

Наконец, неприятная деталь лежит перед вами, и теперь вам нужно протестировать ее, чтобы определить источник поломки. Для этого требуется источник электричества 12 В. Оптимальным вариантом будет заряженный аккумулятор. Подсоединив его плюсовой провод к контакту реле, вы увидите удлинение изгиба на исправном стартере.Если этого не произошло, следует разобрать стартер и заменить втягивающее реле.

С этого момента начинается вторая часть трудностей, потому что маленькая запчасть состоит из множества более мелких компонентов, в которых новичок легко может запутаться. Чтобы потом можно было собрать стартер обратно, советуем записать последовательность ваших действий на листе бумаги и аккуратно сложить все детали одну за другой. Чтобы снять стопорное кольцо, используйте плоский инструмент (подойдет отвертка) и подденьте его.Снимите бендикс как можно осторожнее, так как контакты с катушки реле могут сломаться. Вы почти наверняка найдете стартер очень грязным, что нельзя не заметить. Обязательно тщательно очистите компоненты перед повторной сборкой. Часто это становится причиной большинства перечисленных выше проблем, потому что толстый слой грязи может забиваться между контактами и мелкими деталями, что чревато залипанием и коротким замыканием.

Предотвращение выхода из строя стартера

Лучший способ не попасть в ситуации, когда вам нужно самостоятельно ремонтировать стартеры, - это не допустить их поломки.Основная мера, позволяющая предотвратить поломку и выход из строя стартера - это систематическое прохождение технического осмотра в профессиональных ремонтных службах, специалисты которых быстро обнаруживают возможную неисправность даже на ранних стадиях ее возникновения. Самому автовладельцу рекомендуется периодически открывать капот и проверять работоспособность детали, прислушиваясь к ее звукам в процессе запуска двигателя.

После покупки автомобиля начинающему автовладельцу следует сразу развивать навыки ремонта.Особенно, если он не хочет связываться с официальными дилерами. Давайте посмотрим на самые основные поломки. Итак, стартер часто выходит из строя. Начинающие автомобилисты должны уметь делать ремонт стартера самостоятельно. В сегодняшней статье мы рассмотрим этот вопрос.

Что это такое?

Итак, стартер - это устройство, отвечающее за запуск двигателя. Этот элемент раскручивает коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания. Часто стартеры для разных моделей автомобилей мало чем отличаются друг от друга.У них одинаковое устройство и принцип действия. Отличия могут заключаться в размерах деталей, из которых состоит стартер.

Устройство

Механизм включает электродвигатель, который состоит из ротора и статора, щеткодержателя, реле втягивающего устройства и бендикса.

Электромагнитное реле предназначено для синхронной работы стартера. Когда водитель включает зажигание и пытается запустить двигатель, на это реле подается электрический ток. Результат - магнитное поле.Затем реле воздействует на рычаг включения, который включает шестерню на маховике. Далее электрический ток поступает на обмотку самого стартера.

Якорь, или ротор, отвечает за вращение шестерни изгиба. При запуске двигателя якорь возвращается в исходное положение. Он оснащен возвратной пружиной, через которую контакты размыкаются.

Бендикс, или обгонная муфта, как ее еще называют, необходима для контроля скорости вращения вала.Приводной вал должен вращаться с большей скоростью, чем ведомый. Щетки и щеткодержатели предназначены для подачи напряжения на якорь. Щетки также увеличивают мощность электродвигателя.

Как найти стартер?

Опытные автомобилисты уверены, что если новички смогут отремонтировать стартер своими руками, то после этого они справятся со всеми остальными поломками. Почему они так говорят? Это просто. Эта деталь устанавливается в очень неудобном месте под капотом.Поэтому для того, чтобы его разобрать, придется приложить немало усилий. В большинстве автомобилей стартер расположен под двигателем со стороны водителя.

Для демонтажа устройства потребуется терпение и хороший набор инструментов - рожковые ключи, головки, кривошип. Также пригодятся гибкие переходники. Лучше всего демонтировать элемент в смотровой яме на эстакаде.

Зачем демонтировать?

Если вы планируете ремонтировать стартер самостоятельно, то в первую очередь вам потребуется диагностика.Невозможно правильно определить, не убрав то, что вышло из строя. Во время работы стартер сильно загрязняется. Это связано с его плохим расположением, а также с использованием графитовых щеток. Так что даже если сразу определить, почему узел вышел из строя, невозможно, тщательная очистка ему совсем не подходит. Также после демонтажа проверяется целостность всех деталей и элементов.

Как отремонтировать стартер: общие проблемы

Ресурс современных двигателей, да и не современных, намного превышает наработку стартера.Рано или поздно этот агрегат придется ремонтировать или менять. Но не торопитесь покупать новый стартер. Если не работает, то причина может быть вовсе не в этом. Иногда при диагностике выясняется, что проблема была в аккумуляторе или даже в маховике. И наконец, отремонтировать стартер своими руками намного дешевле, чем заменить его на новый.

Чтобы ремонт прошел максимально быстро, качественно и успешно, необходимо определить причины, по которым установка вышла из строя.Есть несколько самых популярных поломок.

Итак, втягивающее реле вышло из строя. По этой причине шестерня изгиба не входит в зацепление со шлицами маховика. Также распространены изношенные графитовые щетки. Эти элементы стираются во время работы. Но их можно заменить.

Подшипники изнашиваются и выходят из строя. Это диагностируется по достаточно сильным вибрациям. Вы можете наблюдать разрушенные части механизма, хотя сам стартер вполне может работать. В процессе эксплуатации наибольшие нагрузки испытывают зубья шестерни на гибке.Через несколько лет зубья стираются, и по этой причине двигатель не запускается или запускается, но не всегда. Проблема решается заменой шестерни бендикса или установкой новой коронки маховика.

Диагностика

Для проверки работоспособности снятого с автомобиля стартера следует использовать заряженный аккумулятор. Масса связана с телом. Положительный провод используется для обнаружения неисправности.

Если плюс подключен к соответствующему контакту на соленоидном реле, он сработает и подтолкнет бендикс, при условии, что он работает правильно.Если реле не сработало, то рекомендуется заменить его или попробовать отремонтировать стартер своими руками. Это ВАЗ или иномарка, не беда - на всех машинах агрегат устроен одинаково. Но иногда ремонт невозможен - современные реле делают неразборными.

Если положительный провод подсоединен к контакту после реле, стартер должен запуститься. Если ничего не происходит, нужно разобрать блок и поискать неисправность внутри него.

Стартер ВАЗ-2110

Автомобиль оборудован четырехполюсным щеточным двигателем, с двухобмоточным тяговым реле и планетарной коробкой передач.Мощность 1,55 кВт. Ток холостого хода 80 А. В заторможенном состоянии устройство потребляет 700 А. В режиме максимальной мощности - 375 А.

Ремонт стартера ВАЗ-2110 своими руками начинается с разборки. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи, затем снимите провод с тягового реле. Далее ключом на 13 откручиваем гайку, удерживающую плюсовой шнур, и снимаем ее. Затем ключом на 15 открутите гайки на картере сцепления. Теперь стартер можно снять.

Далее следует изучить схему и провести диагностику.Если ключ поворачивается, но ничего не происходит, значит, на стартер не подается ток. Возьмите индикатор и начните искать утечку. Часто это происходит из-за неисправности электромагнитного реле. Болты на крышке реле можно закрыть отверткой.

Если стартер вращается очень слабо, то, скорее всего, разрядился аккумулятор. Проверяют и аккумулятор, и систему зарядки. Вторая причина - это щетки, втулки, обмотки, редуктор, якорь, зубья, коронка и маховик. Эти детали (если проблема в них) заменяются новыми.Купить их можно в любом автомобильном магазине.

Бывает, что стартер плохо крутится. Потом еще больше закручивается. Если устройство исправно работает, но слышен шум, значит проблема в бендиксе. Разбирают стартер и заменяют изношенные детали.

ВАЗ-2106-07

Ремонт стартера ВАЗ-2106 своими руками потребует большого запаса терпения и умелых рук. Первым делом нужно разобрать устройство. Затем ключом на 13 ослабляем гайки, удерживающие провода на контактах электромагнитного реле, и снимаем наконечник провода.Далее проводится диагностика - на реле подается 12 В, а минусовой провод подключается к корпусу. Омметр используется для измерения сопротивления на контактных болтах. Если стартер исправен, якорь выдвинет обгонную муфту. Болты закроются. Если тяговое реле неисправно, его заменяют новым.

Затем снимается крышка стартера. Чтобы проверить состояние щеток, с помощью шлицевой отвертки открутите винт, удерживающий контактный провод.Удерживая пружину, снимается одна кисть, а затем все остальные. Омметр используется для проверки замыкания на корпус. Далее при помощи визуального осмотра проверяют коллектор и обмотки. Если последние обгорели, это плохой знак. В этом случае ремонт стартера ВАЗ-2107 своими руками подразумевает замену якоря. Шестерня бендикса будет легко вращаться только в одном направлении. На нем не должно быть сколов и вмятин в местах соединения зубьев с маховиком. Если шестерня изношена, ее заменяют.Также возможна установка всего сцепления в сборе. Затем весь мусор выдувается из корпуса. Смазаны все движущиеся части - опорные подшипники, втулки ротора, шлицы на валу якоря. Далее стартер собирается.

Так же ремонтируется стартер ВАЗ-2109 своими руками. Устройство агрегата аналогично стартерам для классических моделей ВАЗ.

Бензиновый инструмент, скутеры

Диагностировать поломку стартера на самокате можно по тому же принципу, что и на автомобилях.Устройство и принцип работы здесь практически одинаковые. Часто большинство неисправностей связано с сильным загрязнением основных компонентов.

Ремонт стартера самоката своими руками лучше начинать с тщательной чистки. Далее нужно все сполоснуть спиртом, установить новые щетки. Смажьте втулки и соберите устройство. После этого узел должен заработать.

Триммеры

Пуск мотокосы осуществляется за шнур.Затем собачка входит в зацепление с зубьями катушки. Далее, если потянуть сильнее, двигатель заведется. Если вы дернетесь очень сильно и сильно, это повредит собаку и катушку. Вторая причина - обрыв гибкого вала. Самостоятельный ремонт триммера стартера невозможен. Производители допускают только полную замену модуля.

Вывод

Итак, мы разобрались, что такое стартер и как его отремонтировать самостоятельно. Если механизм показывает первые признаки поломки, не спешите его менять.Возможно, проблема в банально изношенном узле щетки.

Примечательно, что машина родилась без стартера - двигатели запускались кривошипом, и это считалось нормой. Собственно, у автомобилей на заре автомобилизации были и другие, более насущные проблемы, на фоне которых поворот ручки перед поездкой был не самым значительным. Однако резкий и небезопасный ручной запуск по-прежнему был очевидным узким местом в первых тележках с самостоятельным запуском, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил электрический стартер.И уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, созданный изобретением Кеттеринга - Cadillac Model 30.

1 / 4

2 / 4

3 / 4

4 / 4

Однако, несмотря на это, технической революции не произошло - что можно проследить, по крайней мере, до знаменитого Ford T, который, будучи выпущен миллионными тиражами, до 1919 года заводился с ручкой ... Причина в немалой степени заключалась в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил Cadillac совершенно иную конструкцию, которая используется сегодня повсюду!

Его конструкция была сложной и ненадежной, поскольку стартер после запуска двигателя не отсоединялся от коленчатого вала, а переходил в режим генератора, и ведущие американские автопроизводители той эпохи отнеслись к идее холодно.Причина поддержки Cadillac изобретения Кеттеринга кроется в личности основателя компании Генри Леланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно ранен ответным рывком рукоятки при слишком раннем выстреле и в результате умер ...

Техническая мини-революция в автомобильной промышленности, благодаря стартеру, все же произошла - но четыре года спустя, в 1916 году. А именно, когда другой американский инженер Винсент Хьюго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных блока и соединить их. последний к двигателю только на короткое время - с помощью обгонной муфты, известной по сей день как «Бендикс».

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого - считайте, все разберетесь. Будь то Матиз или Камаз ...

Основа любого стартера - простой электродвигатель. Ток подается на ротор (также известный как «якорь») с помощью мощных медно-графитовых щеток, а магнитная сила статора создается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий - все стартеры подключаются к электросистеме автомобиля в трех точках - плюс питания от аккумулятора, масса через кузов и контрольный плюс от замка зажигания.На самом деле отличается только мощность, выраженная в размерах.

На цилиндрическом корпусе стартера расположена меньшая «бочка» - это так называемое «втягивающее реле». Он выполняет две функции - по сути, он подает питание на стартер, имея мощные контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также соединяет вал стартера с валом двигателя через коромысло и обгонную муфту bendix.

Это сцепление работает по принципу классической велосипедной ступицы - то есть стартер может крутить двигатель, но уже запущенный двигатель не будет «тянуть за собой» стартер, раскручиваясь на разрушительно высоких для него оборотах.

Визуальная 3D-анимация стартовой конструкции

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство - ось ротора установлена ​​в стартере на двух подшипниках - опорных втулках из бронзово-графитового сплава. Эти втулки расположены соответственно в передней и задней крышках стартера.

В принципе, эта «двухопорная» конструкция является наиболее надежной и правильной. Но нередко встречаются стартеры "одинарные опоры" (на гаражном жаргоне их часто не слишком правильно называют UNSUPPORT), у которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вообще.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер коробки передач, где опорная втулка прижата. Стартер установлен на свое место в автомобиле - и вал, как и положено, опирается на две втулки. Как правило, такое решение используется с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все в порядке, оно не хуже классического. Но если в картере коробки передач сломается втулка передней опоры, заменить ее намного сложнее - это делается на машине и иногда в очень неудобных условиях.В то время как у двухточечного стартера замена втулок производится на верстаке, где все на виду и легко доступно.

Еще одним принципиальным элементом конструкции, отличающим модели стартеров друг от друга, является коробка передач. Скорее его отсутствие или наличие, а если есть, то тип. Дело в том, что передача крутящего момента от ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Прямой вариант - когда шестерня бендикса, которая вращает обод маховика двигателя, находится непосредственно на оси ротора стартера.Эта конструкция довольно архаична, отличается чрезмерными габаритами и весом, а также огромным потреблением тока, но все же встречается. Редукторные стартеры намного эффективнее, легче и компактнее. В них момент на венец маховика передается либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.

«Планетарные» стартеры сегодня наиболее распространены. С ними для запуска двигателя достаточно батареи, почти вдвое меньшей емкости и пускового тока, чем требовалось для того же двигателя при прямом включении стартера.


Пример ремонта стартера

Перейдем от теории к реальному агрегату, нуждающемуся в ремонте. В нашем случае симптомы неисправности были следующие - стартер начал очень вяло вращать мотор вне зависимости от степени заряда аккумулятора. При этом, будучи снятым с двигателя и подключенным пусковыми проводами к аккумулятору, он энергично вращался. Хорошо смазанный мотор хоть как-то умудрялся заводиться даже при таком вялом вращении, но в какой-то момент стартер наконец встал и начал дымить...


После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалась пара столовых ложек черной пыли. Поэтому первая диагностика - это кисти. Вынимаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (которые автоэлектрики между собой называют «лампочкой»), вынимаем ротор.


После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине выяснилось, что щетки практически полностью изношены, а их остатки практически закорочены графитовым порошком.Ослабла сила пружин, давящих на остатки щеток, увеличилось контактное сопротивление, щеткодержатели и пружины нагрелись до посинения, плавятся, замыкают витки и свешивают щетки.

1 / 2

2 / 2

Берем щеточный узел в руки, как образец, и едем в ближайшее бюро по ремонту стартеров и генераторов, где просим забрать аналогичную деталь. Полная щетка в сборе обходится нам в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч - совсем недорого!


Чистим ротор и оцениваем состояние коллектора - контактного кольца, на котором работают щетки.Износ виден невооруженным глазом (показан стрелками на фото), но коллектор все еще может работать после замены щеток. Обойдемся без бороздки, зачистив мелкой наждачной бумагой - хватит.

В общем, износ коллектора ротора - серьезная проблема. В принципе, в нормальных условиях коллектор любого стартера способен поменять пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончаются, ротор выходит из строя. Деталь эта дорогая, отдельно купить ее непросто, да и бесплатно поменять только рационально - если из старых утильских запасов у себя или у знакомых окажется подобный стартер с живым ротором... Ибо при полностью убитом коллекторе жилплощади на стартере обычно нет.


Осматриваем муфту свободного хода, иначе - «Бендикс» (название, кстати, пошло от производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. Он поворачивает в одну сторону, но не в другую. Двигаемся вперед-назад по оси вала - ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «Бендиксом» все нормально, так и должно быть.

Между тем, выход из строя обгонной муфты - это тоже серьезная неисправность, так как купить нужную модификацию несложно только для стартеров обычных моделей - могут возникнуть проблемы с поиском «бендикса»... Основной типичной причиной неисправности сцепления является износ пружин и роликов внутри него, из-за чего оно проскальзывает без блокировки при вращении в рабочем направлении. В результате стартер гудит и крутится, а коленчатый вал неподвижен. Эта неисправность легко диагностируется - «бендикс» вручную вращается в обе стороны, при этом он должен вращаться только в одну сторону. По-хорошему муфту свободного хода в этом случае нужно заменить, так как она имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты расширяют его корпус, растягивают «изношенные» пружины, вырезают новые ролики из закаленных стержней, но результат этой возни часто бывает недолговечным.


Поскольку ротор снят, по ходу работы оцениваем состояние планетарного редуктора. Вытаскиваем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, к коробке передач претензий нет. Наносим тонкий слой смазки для ШРУСов на шестерни и их подшипники.

Отметим, что коробка передач представляет собой довольно надежный стартерный узел. Бывает, что срезаются оси шестерен сателлитов или лопается наружное зубчатое кольцо - но это случается редко и чаще всего из-за начальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе.Например, в редукторах планетарного стартера внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто выполнено из пластика и достаточно прочное (в нашем случае, как вы можете видеть на фото ниже, «коронка» металлическая).

В качестве смазки для коробки передач в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или специальные низкотемпературные смазки, но они недешевы и редки - покупать их на разовую работу, где понадобится один грамм, нерационально. из всей дорогой трубки. Поэтому вполне допустимо использовать обычную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для ступичных подшипников.Главное, наносить его в очень небольшом количестве - коробку передач не нужно забивать! Обилие сильно загустевшего на морозе литола, протискивающегося между зубцами шестерен, вызывает чрезмерный выброс тока и даже грозит сломать пластиковую «корону» ...


Теперь предстоит еще более хитрая работа. Не оценивать состояние контактов электромагнитного реле было бы неразумно, так как стартер снят и выпотрошен. Но если для разборки стартера потребовались только ключи на 8, 10 и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле можно будет только паяльником на 100 ватт.Провода выходят из реле, проходят через контактные крышки в крышке и припаяны снаружи. Поэтому, открутив два винта Phillips крышки, поднять ее можно будет, только нагревая поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это простая процедура, и при необходимости ее можно проделывать много раз.


Нам повезло - контакты в порядке. Слегка освежите их, протерев комком наждачной бумаги, зажатым в утконосах.После этого поочередно прогреваем сквозные заглушки на крышке паяльником, и резко хлопаем крышкой по столу - по инерции из заглушек вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и вот теперь крышку можно надеть на торчащие провода и припаять обратно.




Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, ремонтирующих и предотвращающих стартер своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле.В этом агрегате смазка вообще не нужна - самое большее, можно немного смазать сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо - чисто ради снижения вероятности появления коррозии. И любые смазки в этом агрегате противопоказаны - на морозе даже самые лучшие и морозостойкие могут заклинить сердечник. Зазор электромагнитного реле должен быть чистым и сухим!



Собираем стартер в обратной последовательности, не забывая смазать (тоже без фанатизма!) Ступицу заднего ротора.Можно ли установить устройство на машину? Вы можете, но давайте сначала сделаем еще кое-что!

Дело в том, что в недавно приобретенном щеточном узле щетки даже параллелепипеды. А коллектор цилиндрический, к тому же от износа приобрел форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, на рабочих краях щеток должны быть полукруглые бороздки для увеличения площади контакта, плюс они должны привыкнуть к реальному профилю коллектора.

Поэтому, чтобы первые запуски стартера на двигателе не вызывали чрезмерного нагрева коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, проведем легкую притирку.Возьмем провода для «зажигания», и с их помощью подключим лежащий на столе стартер к аккумуляторной батарее и без перебоев поворачиваем на минуту-другую.

Вот и все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.


Вы когда-нибудь сталкивались с ремонтом стартера?

В статье очень подробно с фото сопровождением описан процесс ремонта стартера на автомобиле ВАЗ 2110.


В новой машине поломки и неисправности в стартере случаются редко.Но если машина прослужила более 5 лет, то могут возникнуть проблемы. Сам автовладелец может определить неисправность стартера - машина не заводится, нехарактерные звуки при запуске двигателя, самопроизвольно отключается стартер.

Но многие автомобилисты не обращают внимания на такие автомобильные сигналы. И доводят ситуацию до того, что «спасти» стартер уже невозможно. Но опытный автомобилист, следящий за своей машиной, сразу по звуку исправной машины определит неисправность этой детали.Так как же починить стартер? Его ремонт проходит в несколько десятков этапов, описанных ниже.

Порядок ремонта стартера:


1. Во-первых, нужно произвести от автомобиля. Теперь приступим к разборке детали.

2. Отверните гайку.

3. Отсоедините шину от контактного болта тягового реле.


4. Осторожно снимите два болта, которыми крепится тяговое реле.

5. Тяговое реле необходимо снять со стартера.


6.Отложите сам стартер и снимите якорь с тягового реле. Для этого приподнимите его и освободите анкерную петлю от рычага.

7. Теперь вернемся к самому стартеру. Снимите гайки рулевой тяги.


8. Следующим шагом является снятие крышки с приводной стороны с коробкой передач и такой же сборочной деталью.

9. Также необходимо снять крышку со стороны коллектора с помощью щеток и щеткодержателей.


10. Затем снимите шестерню с вала якоря.

11. Вытащить сам анкер из стартера.


12. На приводном конце вала якоря есть шайба (обратите на это особое внимание).

13. С помощью отвертки или другого тонкого предмета снимите опору вала анкера.


14. Затем с помощью небольшой отвертки снимите две стяжные шпильки с крышки стартера. В общем, снимать их не обязательно, если торопитесь, можно их оставить, однако без этих штифтов удобнее снимать привод и коробку передач.

15. Затем снимите три шестерни редуктора. Поломка стартера может заключаться именно в том, что у этих шестерен были повреждены, сломаны зубья или игольчатые подшипники, врезавшиеся в шестерни. Если этот дефект присутствует, замените детали, и стартер снова заработает.


16. Но, если шестерни в порядке, то продолжайте разбирать и проверять стартер на наличие повреждений. Снимите коробку передач с приводом с крышки, нажав на шестерню привода стартера.

17. С рычага необходимо снять опору с уплотнением.


18. Затем вытащите опору из уплотнения. Просмотрите поддержку. Пластиковая часть не должна быть повреждена или сильно изношена. Если вы видите, что опора деформирована или резиновая прокладка затвердела, замените их.

19. Используйте молоток, чтобы выбить стопорное кольцо из стопорного кольца с помощью подходящей оправки.


20. Осторожно снимите сначала стопорное кольцо, а затем стопорное кольцо.

21.Снимите привод в сборе с приводного вала.


22. Открутите стопорное кольцо рычага.

23. Затем снимите рычаг с шайбой и поводком.


24. Отверткой открутите пружину рычага.

25. Теперь вы можете снять рычаг с вкладыша и отделить половинки рычага.


26. Снимите стопорное кольцо зубчатой ​​передачи.

27. Затем разберите внутреннюю шестерню и снимите опору приводного вала с вала.


28. Осторожно извлеките уплотнительное кольцо из поры. Внимательно осмотрите его. Поврежденное, деформированное, закаленное кольцо отрицательно сказывается на работе всего стартера. Его необходимо заменить.

29. Следующим шагом является снятие вставки с опоры.


30. Со стороны коллектора отверните два винта и снимите щеткодержатель.

31. С помощью отвертки подденьте зажимы щетки.


32. Затем снимите эти зажимы и их прижимные пружины.Снова замените деформированные или поврежденные детали, сильно сжатые или погнутые, сломанные пружины.

33. Вытащите щетки из направляющих держателя щеток.


34. Неизолированные щетки необходимо удалить.

35. Затем снимите картонную изоляционную ленту. Если он поврежден, сдавлен, порван, замените его новым.


36. Снимите изолированные щетки с соединительными шинами.

37. Внимательно и подробно осмотрите анкер. Обратите внимание на коллекционера.

  • 1. Если деталь загрязнена, закопчена, отшлифуйте ее мелкой стеклянной наждачной бумагой. Если на нем видны следы значительной шероховатости или слюда сильно выступает, отшлифуйте деталь на токарном станке, а затем отшлифуйте коллектор мелкой наждачной бумагой.
  • 2. Если на анкере видны следы желтого налета от подшипника, то очистите его тонкой стеклотканью, так как в дальнейшем это может привести к заклиниванию шестерни вала. Если на поверхностях таких деталей, как штифты и шлицы вала есть вмятины или зазубрины, замените якорь целиком.Обратите внимание на обмотку по концам якоря. Если вы заметили там какие-либо изъяны, замените якорь.
  • 3. Проверить надежность припайки выводов обмотки якоря к пластинам коллектора.


38. С помощью контрольной лампы, питаемой переменным током 220 В, проверьте состояние обмотки якоря. Подключите напряжение лампы к пластине коллектора и сердечнику якоря. Если все в порядке, лампа гореть не должна. Если все же горит, значит замкнулась обмотка якоря.В этом случае просто замените якорь стартера на новый.

39. Удерживая обгонную муфту, поверните шестерню стартера в обоих направлениях: по часовой стрелке шестерня должна двигаться абсолютно свободно, а против часовой стрелки вообще не должна вращаться. Если что-то сломалось, замените привод.


40. Затем наденьте привод стартера на приводной вал. Если все в порядке, то он должен свободно, без заеданий и остановок двигаться по шлицам вала.

41.Если вы видите, что детали привода сильно изношены, деформированы, повреждены, замените привод. Если вы обнаружили зазубрины на заводном конце зубьев шестерни, отшлифуйте их мелкозернистым наждачным кругом. Выберите круг небольшого диаметра.

42. Осмотрите втулки, в которых вращаются валы. Устанавливаются в крышке стартера со стороны привода, со стороны коллектора, якоря и опоры приводного вала. Если втулки деформированы или поцарапаны, замените крышки или опоры со сломанными втулками. Также следует заменить потрескавшиеся крышки и опоры.

43. Внимательно осмотрите сам стартер и, если на нем есть следы трения якоря, замените крышку и промежуточную опору на новую.

44. Изношенные щетки до размера между рабочей поверхностью и выводом менее 3,5 мм, заменить.

45. Щетки должны свободно перемещаться по направлению к щеткодержателю. И на щеткодержателе не должно быть трещин, сколов, изъянов. Проверь, так ли это. Если все в порядке, то переходите к следующему этапу ремонта.Если есть неисправности, замените детали.


46. Начать осмотр приводного вала. Его элементы не должны иметь следов повреждений, сильного износа и деформации. Если есть налет, удалите его мелкой наждачной бумагой для стекла. Работайте осторожно, чтобы не повредить детали.

47. С помощью омметра проверьте, закрывает ли контактная пластина болты контакта тягового реле. Если они не замыкаются, замените детали или просто отремонтируйте реле.


48. Для ремонта реле:
  • 1.Удалите два винта.
  • 2. Отпаять катушки реле и клеммы.
  • 3. Затем снимите крышку и очистите контакты и головки болтов наждачной бумагой. Реле следует собирать в обратной последовательности.
49. Теперь приступим к сборке стартера. Перед запуском смажьте зубья шестерни моторным маслом. Соберите стартер в обратном порядке.

50. Установите щеткодержатель в стартер отдельно от крышки со стороны коллектора. Для сборки и установки этой детали используйте втулку с диаметром (отметка 1), равным диаметру коллектора (примерно 30 миллиметров).

51. Установите собранный щеткодержатель в корпус стартера до упора, затем снимите втулку и установите крышку на стартер со стороны коллектора. Ремонт окончен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *