Автор: alexxlab

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод  можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка двигателя димексидом

В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи).  Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.

Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ,  ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани»,  так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т. к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ  ЭДИАЛ не имеет аналогов на рынке автохимии. Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других,  также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный  способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь),  или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ двигателя ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Наши препараты будут воздействовать на нагар сверху (через топливо) и снизу (через масло), так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. На V-образном двигателе эффективно заливать 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ  в маслосистему двигателя.

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.

Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ

Комплексный подход раскоксовки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:

• Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово!!!).

• После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.

• Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.

• Отлично очищается нагар с  деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

• Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.

• На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.

• Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность аккуратно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полное очищение деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при «жестком» методе раскоксовки двигателя.
  Эффективные способы применения присадок ЭДИАЛ в комплексе

В камеру сгорания  масло попадает двумя путями:
1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто.
2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
Это только  основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.

Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей  точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
I — масло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет!!!
Признаки «течи» масло отражательных  колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше. 

 Причины  образования нагара в двигателе

Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Зоны образования нагара

Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

  Все наши присадки для раскоксовки двигателя и поршневых колец можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то мы можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи). По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ.

Как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец двигателя

31 мая 2020

Авторамблер

Бывают ситуации, когда перед автовладельцем и его машиной в полный рост маячит ремонт двигателя. Сервисмен рассказывает о снизившейся компрессии в цилиндрах, в голове запускается калькулятор… Но иногда дорогой процедуры можно избежать — достаточно залить в двигатель или топливный бак чудо-жидкость.

Фото: АвторамблерАвторамблер

Давайте разберемся, как сделать хорошую раскоксовку поршневых колец и вообще убрать нагар из двигателя.

Видео дня

Нагар — один из главных врагов вашего двигателя. Это остаток продуктов сгорания, который образуется под влиянием высокотемпературных процессов, в том числе из-за масла, попадающего в камеру сгорания, и наносит серьезный вред агрегату. Прежде всего, из-за него со временем поршневые кольца теряют подвижность или, как говорят в народе, залегают. Явление может сопровождаться жором масла, которое продавливается в камеру сгорания и сообщает о себе дымом из выхлопной трубы. Вернуть подвижность поршневым кольцам можно не только ремонтом мотора. Сперва следует попробовать такой простой способ как раскоксовка. Процедура раскоксовки осуществляется разными способами — добавлением специальных составов в масло, непосредственно в камеру сгорания или в топливо.

Если изношены поршни и цилиндры, то химические составы не помогут. Тем не менее, эксперты отмечают, что в большинстве случаев получить хороший результат и «починить» двигатель можно и раскоксовкой.

Варианты закоксовки

Поршневые кольца, утратившие подвижность, могут «замереть» в разных положениях. Бывает, что они залегают будучи утопленными в канавки поршневых колец. Это частая и относительно легко устранимая проблема. Раскоксовка позволяет удалить нагар, после чего поршневые кольца вновь становятся подвижными и снимают масло со стенок цилиндров.

Но случаются и более сложные ситуации, когда нагар собирается между поршневыми кольцами и канавками. Получается, что кольца выдавлены из своих мест и при работе поршней они сильнее давят на стенки цилиндров, из-за чего быстрее стираются. Почему этот случай сложнее? Очень просто — при раскоксовке кольца вновь занимают свои места в канавках, но так как они уже «подпилены» увеличивается зазор между ними и стенками цилиндров, соответственно вырастает потребление масла. В этом случае придется делать ремонт двигателя. Вот, например, что говорит производитель раскоксовки «Лавр»: «Как правило, старые двигатели буквально зарастают отложениями. Из-за этого поршни и кольца сильно изнашиваются. Если провести на таком автомобиле раскоксовку, то выяснится, что за годы эксплуатации детали изрядно износились. Поэтому и падает компрессия, а запуск становится затрудненным».

Depositphotos

Отсюда простая рекомендация — если вы обратили внимание на увеличившийся расход масла, сразу воспользуйтесь раскоксовкой. Самое главное сделать это раньше, не доводя кольца до серьезного коксования, а агрегат до ремонта.

Почему происходит закоксовка

Неприятное явление провоцируется эксплуатацией двигателя на некачественном топливе и масле, ездой под нагрузкой на не прогретом двигателе и длительным стояние в пробках, когда нет достаточного обдува и происходит ускоренное окисление масла. Стенки поршней и их днища, стенки камеры сгорания и клапана покрываются нагаром, а поршневые кольца коксуются и в итоге теряют подвижность.

Depositphotos

Следует отметить, что большое количество нагара опасно еще и потому, что провоцирует детонацию, грозящую разрушением внутренних компонентов двигателя. При детонации сгорания топливно-воздушной смеси имеет взрывной характер, при котором формируется ударная волна. Детонация возникает в том числе из-за сильной закоксовки двигателя и наличия нагара в камере сгорания, что в свою очередь увеличивает степень сжатия. Иногда скопившийся нагар в прямом смысле тлеет, из-за чего топливно-воздушная смесь воспламеняется самопроизвольно.

Существует три варианта раскоксовки мотора — так называемая «мягкая», «жесткая» и раскоксовка благодаря специальной присадке к топливу. Далее о них и поговорим.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

В данном случае очистка нагара с маслосъемных колец и поршневых канавок проводится через масляную систему. В нее заливается так называемая промывка, она же раскоксовывающий препарат. С того момента как химическое средство попало в двигатель, его следует эксплуатировать его в спокойном режиме, не раскручивая до высоких оборотов.

Drive2.ru

Также бывают раскоксовочные препараты, не требующие сменить масло и дающие эффект довольно быстро — в некоторых случаях спустя 15 минут работы на холостом ходу и через полсотни пройденных километров. Но у «мягкой» раскоксовки есть и недостаток — она может вернуть подвижность поршневым кольцам, но не удаляет нагар из камеры сгорания и с клапанов.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Как следует из названия данного способа очистки, он жесткий. В том смысле, что более старый и, скажем так, прямолинейный. В каждый цилиндр прогретого до рабочей температуры двигателя (это нужно для усиления эффекта действия препарата) через отверстия для свечей зажигания или топливные форсунки заливается достаточно агрессивный химический состав для раскоксовки, который разъедает отложения на днище поршня и поршневых кольцах. Жидкость оставляют в моторе на определенный интервал, продолжительность которого определяет производитель — следуйте инструкции. В это время свечные колодцы должны быть закрыты, дабы агрегат быстро не остывал. После проведения процедуры жидкость откачивают, а затем запускают двигатель и дают ему поработать на холостых оборотах или проезжают небольшой километраж согласно инструкции.

Drive2.ru

«Машина будет дымить в любом случае, но не всегда сильно. На поршне есть технологические выемки, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, не позволяя жидкости просачиваться дальше. Эти излишки препарата начинают сгорать при запуске двигателя после процедуры, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы», – напоминает Lavr. Завершает раскоксовку обязательная замена масла и свечей.

Интересно, что в советские годы в качестве «жесткой» раскоксовки использовался ацетон или смесь керосина и ацетона.

К недостаткам данного способа можно отнести условную сложность с дозировкой — порой сложно понять, какое количество состава следует заливать в цилиндры. Слишком маленький объем может не позволить получить очистительный эффект, а перелив грозит просачивание в масло.

Раскоксовка через топливо

Это, пожалуй, наиболее простой и дешевый способ удалить нагар из двигателя, при этом не прибегая к дополнительным действиям. Здесь все просто — специальная присадка заливается в бензобак и попадает в камеру сгорания вместе с топливом, выжигая нагар и лаковые отложения. Некоторые составы не требуют от водителя переходить на более спокойный эксплуатационный режим, а наоборот особенно эффективны при нагрузках.

Другое,

Как очистить поршни без снятия – Rx Mechanic

Двигатели внутреннего сгорания в основном зависят от сжигания бензина при наличии кислорода и искры, производимой свечой зажигания для производства энергии, необходимой для движения автомобиля. Однако какую цену платит двигатель за производство этой энергии?

При воспламенении бензин образует остатки угольного порошка в головке поршня и на клапанах двигателя. Со временем остатки угольного порошка превратятся в шлам. Это происходит из-за масляного пара, образующегося при нагревании масла до определенной температуры. Это также может быть вызвано использованием некачественного моторного масла. Это одна из основных проблем, которая может привести к поломке двигателя.

Изображение: http://www.stotfoldengineers.co.uk

Нагар на головке поршня и клапанах может вызвать проблемы с двигателем. Некоторыми из этих проблем являются снижение мощности двигателя, более высокий звук двигателя, чем обычно, и до нормального расхода топлива. Это может повлиять на КПД двигателя и срок его службы.

Как очистить поршни, не снимая Пошаговое руководство

В этом руководстве мы покажем вам, как удалить нагар с поршней. Мы также расскажем вам, как чистить поршни, ничего не снимая, например, клапаны и другие внутренние детали вашего двигателя.

Шаг 1. Выключите двигатель

Убедитесь, что двигатель выключен и вы припаркованы в хорошо проветриваемом месте. Отсоедините впускной воздуховод от корпуса дроссельной заслонки с помощью очистителя воздухозаборника, клапана и камеры сгорания. Это лучшая формула для удаления углерода. Вы можете использовать это, распыляя через корпус дроссельной заслонки.

На этом этапе вы удалите нагар, образовавшийся на корпусе дроссельной заслонки и впускном коллекторе. Эти добавки — лучший способ растворить углеродистые отложения, которые помогут вам в процессе очистки.

Шаг 2. Очистите топливную рампу

При выключенном двигателе очистите топливную рампу и все, что попадает в поток топлива внутри двигателя. Вы можете пройти этот процесс, используя очиститель впрыска топлива и камеры сгорания и устройство давления впрыска. Этот шаг обеспечивает высокоэффективную очистку всей топливной системы.

Чтобы выполнить эту работу, сначала необходимо отсоединить топливную рампу, идущую от топливного бака к рампе впрыска. После этого подключите аппарат давления впрыска, а затем залейте чистящее вещество внутрь. Включите автомобиль и оставьте его в неработающем состоянии, пока он не выключится сам по себе, когда вещество будет готово.

Шаг 3: Использование бензинового усилителя

Качество бензина является важным фактором в нашей формуле. Поэтому следующим этапом очистки топливной системы является использование вещества-улучшителя бензина. Неоднородное качество бензина и неравномерное качество бензинового насоса приводят к накоплению нагара, снижению выходной мощности и неэффективному воспламенению.

Мощные двигатели и двигатели с турбонагнетателями чувствительны к качеству топлива, и на их эффективность будет влиять любое скопление остатков на поршнях, топливных форсунках, впускных отверстиях, впускных клапанах и камерах сгорания.

Использовать улучшители бензина очень просто, но вам нужно, чтобы ваш топливный бак был заполнен хотя бы наполовину. Как только бак будет наполовину заполнен, заполните другую часть бензином, а затем залейте всю канистру бензином.

Этап 4: Очистка системы циркуляции моторного масла

Другой способ очистки поршней и внутренних деталей двигателя от продуктов сгорания и отложений шлама заключается в очистке системы циркуляции моторного масла. При движении автомобиля моторное масло нагревается до высокой температуры.

Это приводит к тому, что из масла выходит некоторое количество паров. Когда пары встречаются с углеродистыми остатками порошка, образуется вещество, называемое масляным шламом. Масляный шлам в основном образуется на поршнях, поршневых кольцах и головках цилиндров. Это явление может привести к повреждению двигателя, ремонт которого может быть довольно дорогим.

Лучший способ очистить поршневые кольца, не снимая их, – это использовать средства для восстановления рабочих характеристик двигателя . Эти продукты смягчают, эмульгируют и эффективно растворяют даже стойкий засор. Использовать эту добавку достаточно просто. Просто добавьте вещество в текущее масло и заведите машину. Оставьте примерно на 30 минут. После этой остановки двигатель сливает масло и заливает новое масло.

Этап 5: Увеличение моторного масла

Увеличение моторного масла — это последний этап процесса очистки поршней для повторного использования. Увеличение количества моторного масла затрудняет образование шлама. В основном это происходит между длинным интервалом замены от 10 000 до 25 000 миль. Высококачественные синтетические масла также со временем разлагаются.

Единственный способ добиться этого – использовать продукты, улучшающие выделение масла. Эти продукты обогащают масло, что усиливает защиту от жары. На многих компонентах двигателя образуются преждевременные и трудноудаляемые отложения.

Все это можно предотвратить, используя продукты-энхансеры, так как они содержат моющие и антиоксидантные средства в своей формуле. Добавляйте продукты, улучшающие качество масла, сразу после замены моторного масла. При этом вы будете уверены, что моторное масло хорошо защищено.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

В. Удаляет ли WD 40 нагар?

Да, WD 40 удаляет нагар. Лучше использовать для этой цели какие-то специализированные продукты. WD-40 является общим обезжиривателем и средством для удаления ржавчины, поэтому он содержит вещества, которые повреждают внутренние детали двигателя, такие как пластмассы или резиновые материалы.

Поэтому WD-40 может нанести ущерб. Использование неподходящего продукта для уплотнений и прокладок может привести к их пересыханию и потере способности герметизировать зазоры между деталями. В конечном итоге это приведет к поломке двигателя.

В. Удаляет ли очиститель карбюратора нагар?

Да, очистители карбюратора используются для удаления нагара. Большинство современных автомобилей используют форсунки для управления потоком топлива, но в старых моделях по-прежнему используются карбюраторы. Когда он загрязнится, система контроля топлива не сможет достичь своей цели. В этом случае можно использовать очистители карбюраторов, содержащие очень сильные аэрозоли. Это лучшие растворители для удаления нагара из карбюраторов и поддержания их в хорошем состоянии.

В. Как очистить детали двигателя от нагара?

Вы удаляете нагар с деталей двигателя с помощью очистителя системы впуска. Очиститель распыляется на корпус дроссельной заслонки при работающем двигателе. Некоторые другие чистящие средства могут потребовать распыления непосредственно во впускной коллектор. В этом случае медленно вливайте чистящее средство в шланг при работающем двигателе. Для этого вам, вероятно, понадобится небольшая воронка.

Запустите двигатель на скорости от 1000 до 1500 об/мин, одновременно распыляя очиститель во впускной коллектор. Процесс может занять от 10 до 20 минут. Время, необходимое для этого, зависит от степени загрязнения клапанов и эффективности чистящего средства для удаления нагара. Этот процесс можно повторить несколько раз, чтобы достичь максимального уровня очистки 9.0003

В случае сбоя процесса попробуйте более прямой подход к очистке. Вы должны иметь достаточно опыта, чтобы пройти этот процесс. Это связано с тем, что вам нужно будет снять впускной коллектор, чтобы нанести очиститель непосредственно на клапаны. Возможно, вам придется обратиться за советом к специалисту или просмотреть заводское руководство по обслуживанию для подробных шагов по снятию впускного коллектора.

В. Что растворяет сажу?

Сажа представляет собой скопление углеродсодержащего материала, возникающее в результате горения или горения. Некоторые диссольверы созданы специально для этой цели. Скорее всего, его можно растворить ксилолом или горячим толуолом.

В. Растворяется ли углерод?

Да, углерод растворяется в воде. Количество углерода, растворенного в воде, зависит от температуры воды. Холодная вода может растворить больше углерода, чем горячая вода.

Заключительные слова:

На этом этапе мы обсудили, как чистить поршни, не снимая их. Это простой процесс, который убережет детали вашего двигателя от повреждений. Если вы не знаете, как это сделать, то будет необходимо проконсультироваться со специалистом. Не торопитесь и используйте правильные вещества в процессе очистки. Помните, что использование неподходящего оборудования или продуктов может привести к гораздо большему повреждению двигателя в долгосрочной перспективе.

Узнать больше:

• 10 лучших запчастей Растворитель и очиститель для омывателей [Отзывы механиков]
• Топ-5 лучших обзоров смазочных материалов для сборки двигателя
• Marvel Mystery Oil Отзывы и руководство по покупке

💧 Декоксование двигателя (декарбонизация) — сущность и методы выполнения процедуры

Декарбонизация двигателя — популярный термин, которым обозначают процедуру удаления нагара, в первую очередь приводящего к залеганию поршневых колец. Тем не менее, есть и другие проблемы, которые возникают на этом пути. В этой статье Авто без СТО подробно описана суть раскоксовки, симптомы мотора, который в ней нуждается, а также основные методы проведения. Написана пошаговая инструкция, как раскоксовать двигатель без разборки.

Сущность и назначение раскоксовки

Основная задача раскоксовки двигателя — освободить прикипевшие поршневые кольца. Происходит это по многим причинам – из-за перегрева, масляного голодания, некачественного моторного масла, несвоевременной замены. При неправильной эксплуатации двигателя в поршневых канавках постепенно образуется нагар, который среди автомобилистов принято называть нагаром. Со временем становится настолько много, что кольца блокируются в своих канавках, то есть лежат.

Мертвые кольца — это холостые кольца. Компрессия не подходит к цилиндру, что приводит к потере компрессии. В бензиновом двигателе топливовоздушная смесь не может нормально сжиматься и при ее сгорании теряется много энергии. В дизеле еще хуже — из-за плохой компрессии не сжимается воздух, в котором должно воспламениться впрыскиваемое форсункой топливо. Когда маслосъемные кольца ложатся, они перестают удалять моторное масло со стенок цилиндра, и оно в больших количествах поступает в камеру сгорания.

От так называемого нагара страдают не только поршневые кольца. Сам поршень тоже покрывается нагаром, в результате чего уменьшается объем камеры сгорания и качество смешения топливовоздушной смеси. Они же прикрывают клапана и их седла, из-за чего падает компрессия со всеми вытекающими последствиями.

Целью раскоксовки двигателя является удаление всех описанных выше нагаров и, в первую очередь, освобождение прикипевших поршневых колец. Попутно очищается рабочая сторона поршней, клапанов и их седел. Суть раскоксовки двигателя без разборки заключается в растворении этого самого нагара.

Признаки двигателя, нуждающегося в раскоксовке

Ни в коем случае нельзя считать раскоксовку обязательной процедурой, с которой рано или поздно придется столкнуться каждому автовладельцу. Если двигатель правильно эксплуатировать и своевременно обслуживать, то проблем с нагаром в нем не будет до полной выработки ресурса и капремонта. Однако если автомобиль «мучился», перегревался, долго не менял масло в двигателе и пренебрегал при этом промывкой, проблемы с нагаром обеспечены.

О раскоксовке стоит задуматься, если:

1. Наблюдается дикий расход моторного масла.
2. Ненормально увеличился расход топлива.
3. Машина постоянно дымит сизым или голубоватым дымом.
4. Потеря мощности.
5. Двигатель стал с трудом запускаться в холодном состоянии.
6. Нестабильный холостой ход.
7. Свежее моторное масло быстро чернеет.

Первое, что нужно сделать при появлении этих симптомов, это проверить состояние свечей зажигания или форсунок. Если они полны маслянистого нагара, то велика вероятность того, что кольца прикипели. Так как нагар может свидетельствовать и о слишком богатой топливной смеси, дополнительно стоит измерить компрессию. Если он неадекватно низкий, проблема в кольцах или клапанах.

Закоксовывание колец или клапанов — не единственная причина низкой компрессии. Возможно, клапана не притерты, а кольца просто изношены или полностью разрушены. В таких случаях после раскоксовки, как правило, мотор ведет себя еще хуже, чем до нее.

Способы обезуглероживания

Существует 5 способов очистки двигателя от нагара:

1. Механический, с разборкой . С одной стороны, это самый надежный и эффективный способ, но сложный и не всегда обязательный, с другой. Он заключается в том, что после частичной разборки с деталей двигателя удаляют нагар. Большой плюс этого метода в том, что можно визуально оценить состояние поршневых колец и выяснить точную причину снижения компрессии.
2. Присадки к топливу . В бензин или дизельное топливо добавляют специальные продукты, способствующие растворению нагара на клапанах, их седлах, поршнях и кольцах. Такие присадки действуют не быстро, а иногда и вовсе не справляются с заклинившими кольцами. Обычно процедура затягивается на 200-400 км. Если за это время улучшения не наблюдается, то либо проблема не в нагаре, либо выбранная присадка не может его растворить.
3. Присадки к моторному маслу . Худший способ обезуглероживания, так как залитое в картер вещество «доберется» только до маслосъемных колец. При их обезуглероживании присадка больше никуда не попадет, а на поршнях и клапанах останется нагар.
4. Вода . Довольно амбициозный, но, надо признать, действенный метод раскоксовки двигателя без разборки. Он заключается в том, что тонко распыленная вода небольшими дозами подается во впускной коллектор при работающем двигателе. При этом кашляет, дергается и глохнет. Но после нескольких попыток сажа все же может поддаться и раствориться паром, образовавшимся в результате испарения воды.
5. Специальные средства без разборки . Суть метода заключается в том, что через отверстия для свечей или форсунок в камеры сгорания заливается растворяющее агрессивное вещество.

Поскольку последний из перечисленных способов обезуглероживания является наиболее популярным, остановимся на нем подробнее.

Раскоксовка двигателя без разборки

Все, что нужно для раскоксовки двигателя таким способом, это специальное средство из автомобильного магазина или любой растворитель для ЛКМ, а также медицинский шприц с трубкой-капельницей. Процедура следующая:

1. Если двигатель запустился, запустите его и прогрейте до рабочей температуры на холостом ходу.
2. Снимите свечи зажигания или форсунки.
3. Осмотрите их, как описано выше.
4. Поддомкратьте одно из ведущих колес.
5. Включите прямую передачу (самую высокую) на КПП.
6. Вращая колесо, попытайтесь установить все поршни в среднее положение между ВМТ и НМТ, контролируя это длинной отверткой, вставленной в отверстия для свечей или форсунок.
7. Если двигатель одноцилиндровый, установите поршень в ВМТ между тактами выпуска и впуска.
8. С помощью шприца с трубкой залить во все цилиндры по 30 мл специального средства или растворителя.
9. Теперь немного покачайте вывешенное колесо в обе стороны, но не поворачивайте его более чем на 20 градусов.
10. Отверстия для свечей или форсунок закройте ветошью или заверните, чтобы внутрь не попала пыль.
11. Оставить двигатель в таком состоянии на пару часов.
12. Открыть отверстия для свечей или форсунок.
13. Накройте их чистой тканью.
14. Несколько раз провернуть коленчатый вал при помощи подвешенного колеса или стартером.
15. Вкрутите свечи (форсунки), снимите домкрат и попробуйте запустить двигатель.

Скорее всего, двигатель не запустится с первой попытки. Если не реагирует после нескольких запусков, то причина не в прозвонах. Если двигатель запустить, то он поначалу будет работать нестабильно, а из выхлопной будет идти густой черный дым и резкий запах. Через несколько секунд, если раскоксовка прошла успешно и дала результат, мотор заработает в штатном режиме.

Сразу после раскоксовки двигателя описанным способом не следует подвергать его серьезным нагрузкам. Помните, что большая часть того, что вы залили в цилиндры, оказалась в моторном масле. Поэтому, убедившись, что двигатель работает нормально, смените масло на свежее и при необходимости промойте, как описано в этой статье об Авто без СТО.

Установить защитное покрытие на фары «железного коня» можно самостоятельно. Для этого необходимо запастись небольшой выгонкой, феном, чистыми тряпками и обычным спиртом для обезжиривания поверхности.

Купив подходящую пленку, начинаем готовить оптику к оклеиванию. В начале процесса идеально вымываем фары чистой тряпкой с моющими средствами. На поверхности не должно остаться грязи, пыли или другого налета. Насухо вытерев внешнюю часть фонаря, приступаем к обезжириванию, 2-3 раза проведя по стеклу или пластику смоченной спиртом ветошью.

Обратите внимание, что после мытья на фаре не должно быть разводов. В случае их возникновения, хорошо просушить оклеиваимую поверхность.

Переходим к самому важному моменту – непосредственной установке. Если не знаете, как  правильно наклеить бронепленку на фары своего авто , посмотрите обучающее видео или  воспользуйтесь пошаговой инструкцией опытных инсталляторов. Это поможет совершить монтаж легко и быстро.

Вырезаем кусок пленки, предварительно вымеряв необходимую форму и размер. Для перестраховки можно оставить по периметру небольшой запас на 2-3 см. Наносим на поверхность фары мыльный раствор, снимаем с пленки защитный слой (лайнер), наносим мыльный раствор на клеевой слой и аккуратно накидываем пленку  клеящей стороной к поверхности фары. Наносим мыльный раствор на лицевую сторону пленки и начинаем прикатывать пленку с помощью выгонки плавными движениями от центра фары к краям.  Внимательно следите за наличием складок или воздуха под пленкой, их сразу же нужно разглаживать выгонкой. Так как пленка очень эластичная – во избежание образования складок её можно слегка растягивать при прикатывании.

Краям пленки уделите особое внимание. Если в некоторых местах пленка не прикатывается – приподнимите пленку и с помощью распылителя вымойте мыльный раствор чистой водой, сразу прикатывайте эти места выгонкой. Протрите поверхность фары сухой чистой ветощью и дополнительно пройдитесь выгонкой по периметру.

Как видим, технология наклейки бронепленки на осветительные приборы авто своими руками довольно проста, но требует внимания, аккуратности и немного свободного времени.

Главная особенность, которую стоит запомнить – пару дней после процедуры не выезжайте под дождь и постарайтесь воздержаться от мытья автомобиля.

Качественное защитное покрытие для  фар автомобиля  можно приобрести в компании «Global Fusion Ukraine». Если остались вопросы, как клеить бронепленку на фары любимого авто, квалифицированные специалисты проведут бесплатную консультацию, помогут с выбором или советом. Если же вы решите поклеить бронепленку на фары в Киеве, то ждем вас по адресу: ул. Дружковская, 10.

Защитная пленка на фары автомобиля: как клеить своими руками

Всем привет! При попадании камня или иного, даже мелкого, предмета в головную оптику машины, восстановить ее уже вряд ли получится. Придется менять. А в некоторых случаях это дорогое удовольствие. На помощь может прийти защитная пленка на фары.

Многие задумываются над тем, чтобы купить ее и наклеить своими руками. Ведь установка не представляет собой ничего сложного. Это примерно то же самое, что и тонировка фар, поскольку принцип и последовательность действий аналогичная.

Но прежде чем оклейка будет произведена, предлагаю поговорить о том, какие материалы при этом можно использовать и как правильно действовать, решив взяться за дело самостоятельно.

В сети и на таких ресурсах как Drive 2 есть множество примеров самостоятельного оклеивания с фото и видео инструкциями. А есть ли среди наших читателей те, кто клеил защиту на оптику сам? Обязательно оставьте отзывы, поделитесь своим мнением, дайте полезные советы тем, кто впервые берется за такую работу, не имея за плечами опыта. Я же поделюсь своими наблюдениями и дам несколько рекомендаций.

Что важно знать

В таких городах как Москва, Спб, Екатеринбург, Минск, Киев и даже Бишкек есть множество организаций, которые готовы взять на себя работу по оклейке фар бронепленкой. Но цена их услуг достаточно высокая. Учитывая, что стоимость качественного материала также не самая низкая, итоговые затраты оказываются внушительными. Потому многие предпочитают все деть своими руками.

Но есть некоторые нюансы, о которых важно знать заранее. Для начала убедитесь, что на автомобиле нет заводской защитной пленки. Если поверх нее наклеить еще один слой, то светопропускная способность может существенно снизиться. Обычно заводские пленки имеют светопропуск на уровне 95%. То есть они практически никак не влияют на эффективность работы фар в темное время суток. При выборе материала, обязательно проверьте коэффициент светопропускной способности. Иначе можно в последующем получить денежный штраф.

Существуют законодательные нормы, которые предопределяют возможности по тонировке стекол и фар транспортного средства.

Для оклеивания фар следует использовать защитные пленки со светопропускной способностью не менее 85%.

Не все предлагаемые на рынке материалы, особенно если это Алиэкспресс, соответствуют именно российскому законодательству. Потому всегда проверяйте значение этого коэффициента.

При выборе изделий для защиты фар обратите внимание на то, из чего они изготовлены. Дешевые пластиковые пленки держатся не долго, плюс они могут искажать правильное свечение фар. Лучше выбирать материал, в состав которого входит полиуретан. Среди производителей неплохо себя показал 3М. Также покрытия отличаются по цвету. Будет лучше, если пленка окажется максимально прозрачная, не нарушающая цвет от свечения фар. Если оптика должна светить белым или желтым, а вы поклеите зеленую или синюю пленку, ждите проблем с ГИБДД.

Остальном же выбор за вами. Никто вас не ограничивает. Могу лишь посоветовать использовать исключительно качественные бронепленки, которые действительно смогут выполнять свои защитные функции, а не выступать как элемент декора. Нельзя исключать сочетание защиты и внешнего вида, как это делается в случае ресничек для фар. Но это, как говорится, совсем другая история.

Преимущества и недостатки

Как вы понимаете, бронепленка необходима для того, чтобы защитить головную оптику автомобиля от сколов и царапин. Примерно аналогичные задачи выполняет защитная пленка для порогов машины, о которой мы с вами уже раньше говорили.

Перед тем как наклеить бронепленку, учтите те плюсы и минусы, которые вы можете получить. К сильным сторонам относят такие моменты:

• защита оптики;
• элемент тюнинга;
• предотвращение появления сколов и царапин;
• поддержание фар в первозданном виде;
• равномерно пропускаемый свет;
• широкий ассортимент пленок;
• некоторые покрытия можно полировать;
• качественные изделия не изнашиваются;
• фары не теряют эффективность;
• экономия на замене разбитых и поврежденных фар.

К недостаткам можно отнести только высокую стоимость качественных защитных покрытий и сложность для новичка выполнить оклейку своими руками.

Что потребуется для работы

Набор инструментов и материалов, необходимых для самостоятельного нанесения бронепленки, достаточно стандартный.

Вам потребуется комплект, состоящий из:

• канцелярского ножа;
• ножниц;
• ракели из пластика или резины;
• пульверизатора;
• автошампуня;
• строительного фена;
• чистой ветоши;
• обезжиривателя;
• средств индивидуальной защиты;
• воды;
• хорошего освещения.

Выбирая ракель, берите инструмент с фетровым или войлочным покрытием. Очень важное приспособление в нашем деле.

Последовательность оклейки

Теперь можно приступать непосредственно к оклеиванию фар собственного автомобиля с помощью приобретенной защитной пленки.

Обязательно прочитайте инструкцию производителя, ознакомьтесь с его рекомендациями.

Перед нанесением бронепленки, фары обязательно нужно вымыть с помощью автошампуня, просушить, обезжирить и удалить остатки обезжиривающего средства. В большинстве случаев снимать всю фару не нужно.

Далее все выполняется согласно инструкции:

• вырежьте отрезок пленки под размер фары с запасом около 2 см со всех сторон;
• приготовьте мыльный раствор из автошампуня и воды;
• залейте его в пульверизатор;
• нанесите раствор на поверхность фары;
• приложите отрезок бронепленки;
• снимите защитный слой с пленки;
• двигаясь от центра к краям, начинайте разглаживать;
• следите, чтобы не оставалось пузырей воздуха и остатков раствора;
• просушите фару феном;
• разгладьте все ракелем;
• прогрейте края бронепленки и зафиксируйте их;
• все излишки обрезаются ножницами или ножом.

Ни в коем случае не прокалывайте пузыри воздуха, если они остались на пленке.

Проколов материал, он быстро потеряет свои свойства, начнет постепенно отклеиваться. В этом случае лучше уже снять полностью материал и наклеить новый слой, повторив все пройденные ранее этапы.

Приходилось ли вам самостоятельно клеить бронепленку? Каким был результат и что можете посоветовать новичкам?

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте про наш проект своим друзьям!

Как наклеить бронепленку на фары

Доброго времени суток, друзья!
Сегодня Вашему вниманию мини-обзор товаров, купленных год назад в едином порыве любви к автомобилю… Если Вы уверены, что синие габариты придают авто брутальности, а подсветка днища улучшает ходовые качества — обзор точно для Вас. Ну а если Вы считаете, что лучше добавить $12-15 килобаксов и купить нормальную машину, то Вас ожидает сплошное разочарование.
ПРОЛОГ. Пока цены на нефть не обновят свой исторический максимум, думаю, агротюнинХ непобедим!

Вот и наступила, наконец, в Беларуси весна! Всё чаще во дворах можно встретить истинных приверженцев Второго Пришествия Икзибита, которые яростно насилуют Матизы прямотоком. Весеннее обострение не обошло стороной и меня, в связи с чем я извлек на свет Божий покупку годовалой давности — шмот желтой защитной пленки для автофар. Заказана она в Китае и получена еще прошлогодней осенью. Погода к подвигам тогда не располагала, поэтому обновка была отложена до лучших времен. И вот они настали! Что мы имеем?

Саму пленку заказывал в Китае. С этим никаких проблем нет: один клик и бегом забирать на почте заказ. Стоимость пленки на одну фару составит $2,19, на две $4,2 (с купоном еще дешевле).
Ссылка на жёлтую пленку: www.eachbuyer.com/yellow-…bbs&utm_campaign=ovvvvvvo
Ссылка на красную пленку: www.eachbuyer.com/red-car…bbs&utm_campaign=ovvvvvvo
Ссылка на тонировочную пленку (серую): www.eachbuyer.com/red-car…bbs&utm_campaign=ovvvvvvo

Однако сразу предупрежу, что за последние два варианта ГАИ по головке не погладит ))))

Для оклейки фар защитной пленкой нам понадобиться: собственно плёнка+фара, промышленный фен, пульверизатор с чистой водой, резиновый шпатель и 1 час работы автомастера. В целях оптимизации затрат, промышленный фен был заменен термосом с кипятком, резиновый шпатель — кредиткой, а автомастером в выходные стал я. За время ожидания оклейки, пленка пошла «морщинами» и стала похожа на бабушкины ручки.

Фары – источник света автомобиля в ночное время, Большинство современных автомобилей позволяют менять только лампы, вместо того, чтобы заменить фару целиком – что экономичнее.

Поэтому бронепленка для фар – это удачное решение, продлевающее срок службы этой части автомобиля. Изделие изготавливают из полиуретановой или виниловой пленки, которые практически невидимы, применяются непосредственно к поверхности лампы. Встроенные ультрафиолетовые ингибиторы предотвращают обесцвечивание и затвердевание материала. Отличная защита фар от царапин и точечной коррозии.

Что такое бронирование

Такой способ защиты автомобиля придумали компании с запада, которые использовали толстую пленку, также ее называют «бронированной», и начали проводить работу по защите передней части машины.

Принцип заключается в том, чтобы была защита кузова от маленьких камней, которые могут вылетать из-под колес, повреждая краску и фары. Для этого клеится бронированная пленка. Когда предмет попадает на пластик фары или кузов, пленка принимает весь удар на себя. А по истечении времени бронепленку заменяют на новую.

Смотрите сравнительный тест различных бронепленок в видео ниже:

Какую пленку выбрать

На мировом рынке существует 2 типа бронепленки для защиты стекла фар: виниловая и полиуретановая. По некоторым свойствам они похожи. Но выполняют разные задачи.

Зачастую виниловую пленку используют для стайлинга. Например, она позволяет изменить простой цвет машины на более необычный, также можно визуально выделить крышу или капот.

Полиуретановая пленка – это антигравийное покрытие. Самая главная ее функция – это не украшение машины, а ее защита. Вне зависимости от типа бронепленки, она быстро снимается без повреждений покрытия машины.

Преимущества и недостатки виниловых пленок

Виниловая защитная пленка для фар обеспечивает многочисленные функциональные преимущества по сравнению с окраской.
Это доступно: высококачественная работа с красками может стоить тысячи в зависимости от цвета, лакокрасочного магазина, качества красок. Профессионально установленные виниловые бронепленки с высококачественными материалами экономически эффективны и будут иметь срок службы 4–7 лет.

Такое покрытие позволяет иметь действительно своеобразное транспортное средство, которое соответствует вашей индивидуальности. Даже многие из стилей не могут быть воспроизведены краской. Более трехсот цветов доступны в матовых, глянцевых и других видах покрытия.

Если краска полностью новая, в хорошем состоянии, покрытие транспортного средства предотвратит воздействие ультрафиолетовых лучей, эрозию, царапины и другие негативные факторы.

Недостаток данной бронепленки состоит в том, что она не устойчива к холоду. При контакте с бордюром она легко порвется.

Преимущества и недостатки полиуретанового покрытия

Полиуретановая пленка, или антигравийное покрытие, помогает добиться увеличения времени эксплуатации машины. Покрытие – процесс нанесения однослойного или многослойного материала на машину.

Простое в эксплуатации, надежно защищает автомобиль от внешних повреждений. Легкое в производстве и неприхотливо в уходе.

По сути своей, у покрытия нет недостатков.

Что же выбрать

При всех возможностях данных пленок следует, что лучшим вариантом для покрытия автомобиля или пластика фары будет полиуретановая бронепленка. С ней можно не бояться удариться дверью о другую машину. Мороз с реагентами, которыми покрывают дороги ото льда, ей также не страшны. Легка в эксплуатации и долговечна, отлично ложится по форме фары.

Как наклеить бронепленку самостоятельно

Вот один из способов наклеить бронепленку на авто:

Шаг 1:
Очистите стекло фары и руки. Удостоверьтесь, что на поверхностях не осталось моющих средств.
Не снимая крышку фары с подложки, поднимите ее и убедитесь, что у вас они правильной формы (т. е. слегка овальные линзы). Если ниже 65 градусов, то можно мягко нагреть линзу феном, это поможет.

Шаг 2:
Аккуратно снимите крышку с подложки – как можно меньше трогайте клей. Возьмите клейкую сторону и осторожно положите на фару.
Двигайте к центру и выравнивайте края. Это самый важный шаг, поскольку он будет иметь большое влияние на окончательное выравнивание. Удостоверьтесь, что допускается максимально допустимое отклонение края. Будьте осторожны, клей чувствителен к давлению. При необходимости поднимите и промойте водой, пока кусок бронепленки не будет равномерно выровнен. Затем надавите на центр.

Для оставшейся части установки потребуется использование фена на низком уровне. Капните на поверхность линзы водой и скребком с небольшим шагом с устойчивым давлением от центра наружу водите вокруг фары. Удерживайте внешнюю часть при сжимании. При необходимости используйте обе руки, чтобы добиться лучшего результата. Если вы оставите пузыри, остановитесь, немного поднимите материал, снова промойте и сжимайте с более жестким давлением.

Шаг 4:
После того как останется несколько сантиметров отступа от края, вы должны прочно сжать их. Материал на краю будет иметь волнистость. Нужно равномерно все распределить.

Шаг 5:
Пройдитесь по краям бронепленки с феном на слабом режиме работы и убедитесь, что края прочно установлены. Острым бритвенным ножом аккуратно обрезайте области, которые смещены или нависают.

На какие части авто клеится бронепленка

У большинства автомобилей четыре лампы впереди – два для обычных лучей и два для дальнего света, а также отдельные предохранители для каждой стороны.

Бронепленка на фары предназначена для защиты фар автомобиля, указателей поворота, парковочных огней и противотуманных фар для защиты от камней. Также она защищает передний и задний бамперы, кузов и двери.

Как определить некачественный винил

При выборе виниловой пленки обратите внимание на ее качество. При покупке дешевой пленки клей на липкой стороне будет не лучшего качества. Также при эксплуатации прозрачной виниловой пленки цвет краски может измениться. А у глянцевых покрытий может отсутствовать лаковый слой. Еще один недостаток – слабый клеящий слой, из-за которого защита для фар быстро отвалится. Некачественные виниловые пленки зачастую неприятно пахнут клеем.

В заключение

Бронепленка на фары – отличный способ защиты автомобиля. Долговечность и качество обеспечат защиту на долгое время. Прекрасно заменяется и недорогая в цене. Можно всегда выделиться на фоне прочих автомобилей, благодаря выбору цвета пленки. Не искажает цвет и пропускает 95 процентов света. Отличный выбор для автомобилистов.

Писала для «Тюнинга оптики», но заберу-ка и себе сюда : )

Собственно, фары мне оклеивали прошлой зимой в какой-то автовинильной мастерской. Тогда я еще не знала, что подсяду на пленку, да и оклейщик почему-то был не особо дружелюбным, поэтому фоткать процесс в открытую, путаясь под ногами, мне было как-то неловко — все исподтишка ))) Зато запомнила хотя бы, что это была за пленка — Oracal 8300 (витражная прозрачная), цвет 021.

Вывод после года использования: пленка не то чтобы выцвела, но оттенок ее стал изрядно темнее от света фар:

Впоследствии Saigon захотел на свой 190 Мерц оранжевую пленку, и, ради фана, сделал это сам. Это было несложно и забавно — форма фар прямоугольная, ничего хитрого, берешь и клеишь в свое удовольствие.

Вкратце, ответы на самые часто задаваемые вопросы:
1. Нет, свет не изменился и тусклее не стал (у меня штатный ксенон).
2. Нет, гайцы не докапываются, ибо по правилам у нас можно белый, желтый или оранжевый цвет фар.
3. Нет, я не полировала фары перед оклейкой и не знаю, надо ли это на самом деле делать.
4. Нет, пленка не мутнеет (только потемнел оттенок), не отваливается от моек, не трескается на морозе и вообще с ней ничего не произошло за целый год активной повседневной эксплуатации : )

Самый челлендж нарисовался тогда, когда дошла очередь до моих фонарей. Хотелось сделать это самостоятельно, ведь делать что-то руками для своей машины очень приятно : ) Сразу скажу, что, поскольку форма у фонарей более изощренная, пришлось повозиться.

Для начала нашли на ютубе кучу видосов, где показано, как клеить, вот, например, одно из них:

Главное — это брызгать сначала мыльным раствором, тогда пленка не приклеится сразу намертво и можно будет ее двигать и разравнивать. Мы взяли обычный Fairy и потренировались на кошках:

Опытным путем было установлено подходящее соотношение воды и Fairy — если налить слишком много мыла, то пленка будет очень хорошо скользить по поверхности и совершенно не приклеиваться (как на тарелке справа), а надо, чтобы она все-таки слегка фиксировалась на поверхности (как на тарелке слева). Раствор все больше и больше разбавляли водой до тех пор, пока не достигли нужного результата.

Может быть, кстати, знающие люди подскажут, какое там в идеале процентное соотношение воды и мыла? : ) Ниже будет ответ на этот вопрос ; )

В общем, дальше брызгали раствором на фонарь, дули феном на пленку, чтобы она растянулась по форме поверхности (а она очень хорошо тянется от фена), и разглаживали пластиковой карточкой : )

Вывод 1: 4 руки лучше, чем 2 — надо держать фен, фонарь, помогать растягивать пленку и т.п.

Вывод 2: Клеить лучше, не снимая фонаря с машины, — так будет необходимый упор, когда натягиваешь на него пленку, иначе довольно геморно держать его : ) Только надо подумать, куда включать фен, да и помещение для оклейки должно быть теплым.

К слову сказать, не стоит покупать пленку в обычных автомагазинах, она там очень дорогая. Есть разные конторы, занимающиеся материалами для наружной рекламы, у них эта пленка в разы дешевле (в Москве, например, это «Гельветика трейдинг» или «Рэмекс»; в «Гельветике» и интернет-магазин есть, а еще там в оффлайновом магазине остатки пленки, меньше метра которые, продают и вовсе с 40% скидкой).

В общем, удач вам в подобных экспериментах! : )

UPD 07.04.2014: Оклеили и Кашкаю фары и фонари:

Gas-Ken :
Присмотрись к пленке хексис. Вот это уже настоящая пленка для оклейки фар.

BigBerkut :
1. если ксенон и не часто пользуешься, то плёнку действительно и за год не испортит. если галоген и/или ещё и стёкла фар из стекла, а не пластика, то за пару месяцев каждодневной езды плёнка сдохнет от перегрева — сначала в месте просвечивания фарой она помутнеет, потом скукожится высохнув, а потом на первой же мойке или дождике — тупо облезет.

2. не надо фейри — лучше купить шампунь детский любой хороший, который «не щиплет глазки» — от него разводов потом не будет, как от фейри. разводы эти уже не уйдут, когда вода подсохнет.

3. Пропорция оч проста — несколько капель на литр воды.

4. Естественно фары лучше клеить стационарно, а не снятые.

5. краешки плёнки после обрезания излишков хорошо бы прожарить. тогда плёнка… гммм… «самоподвернётся». далее будет тупо крепче держаться.

у меня на фарах тоже норм держалась плёнка. но ксенон и пластиковое стекло.
а на птфках (стекло, галоген) — облезло через несколько месяцев:(

и!
да!
банковской картой не клей фары — всю плёнку сильно исцарапаешь (особенно если насухо кладёшь). ракель + полосочка на него мягкая стоят-то 150-200 руб! не такие большие деньги за комфорт и удобство! и нецарапанность!

можно, наверн, карточку в какую-нибудь мягкую тряпочку завернуть, если приспичило в неурочное время, а магазина под рукой нет? )))

тогда бери просто пару пластиковых карточек (тех же самых скидочных), обтягиваешь их длинную сторону (одну из двух) правда плотной материей на 2 см от краешка этого длинного…
только чтоб и уголки тоже обтянул.
а потом…
параллельно с рабочей длинной стороной (которая как раз обтянута) заматываешь внатяг эту тряпочку несколько раз изолентой.
можно взять например ту же самую замшу для этого 🙂

а чем пленку снимать вообще? если ее отрываешь, а она небольшими кусками рвется. как ее снять совсем?

если небольшими кусками рвётся, значит:
1. плёнка говно. переходи с кЕтая на нормальную.
2. или же дело в том, что ты всё делаешь на холоде. феном погрей и отделяй аккуратно!
3. ну или скорее всего такой вариант — плёнка пролежала на фарах реально долго (более 8-9 месяцев).

при любом из этих раскладов (кроме 1 варианта) берёшь фен, греешь, аккуратно снимаешь.
она конечно даже с феном не слезет одним куском и ещё чтоб клея на фаре не осталось, но… фен существенно облегчает.

остатки клея на фаре стираются обезжиривателем! 🙂

UPD: Противотуманка спустя полгода активного пользования ей — пленка подгорела. Ободрали все, что смогли, а во время мойки смылось все оставшееся.

Оклейка фар защитной пленкой своими руками: инструкция по бронированию фар

Фара современного автомобиля – высокотехнологичный, а значит и очень дорогой продукт. Однако, камням и гравию, летящим из-под колёс, всё равно сколько это стоит. И если на кузове под слоем лакокрасочного покрытия расположен прочный металл, то стёкла головного освещения практически беззащитны перед ударами.

Содержание статьи:

Желательно их защитить, тем самым снизив риск предстоящей замены. Как это сделать правильно читайте далее.

Как пленка защищает фары автомобиля

Раньше колпаки фар изготавливались из стекла, так делают и сейчас, но уже в гораздо меньшем количестве случаев. Основным материалом здесь стал высокопрочный пластик. По твёрдости он не дотягивает до стекла, зато значительно более вязок и стоек к ударам твёрдыми предметами.

Давно, ещё во времена стеклянных дефлекторов, было замечено, что оклейка фар намного увеличивает их стойкость. Это связано с эффектом сочетания слоёв материалов с разными свойствами.

Поэтому же принципу работает составная танковая броня и армированные стеклопластики. Был налажен выпуск специальных бронирующих плёнок для головных фар автомобилей.

Читайте также: Промывка радиатора печки без снятия своими руками

Вероятность возникновения скола на прозрачном элементе оптики, оклеенной защитной плёнкой, стала гораздо ниже.

1. Благодаря упругой амортизации удара от камня, энергии его окажется недостаточно для создания скола на колпаке фары, как стеклянном, так и пластиковом.
2. Неизбежные повреждения поверхности, возникающие при мойке или, что ещё хуже, сухой очистке фар от дорожной грязи, отразятся на состоянии плёнки, которую всегда можно заменить, а не на материале дорогой оптики.
3. Химическое и оптическое воздействие на дефлектор тоже будут исключены или значительно уменьшены.

Таким образом, дополнительная защита плёнкой (бронирование) выглядит чрезвычайно полезной.

Классификация пленок

Плёнки могут выполнять как чисто защитные, так и декоративно-защитные функции:

• Гладкие бесцветные плёнки декоративной нагрузки не несут, выполняя только своё защитное назначение;
• Плёнка может иметь развитую фактуру, что повышает её прочностные характеристики, удельную плотность бронирующего материала, и добавляет декоративности;
• Окрашенные в разные цвета плёнки, в сочетании с фактурностью или гладкие;
• Плёнки типа «хамелеон», меняющие свой цвет в зависимости от угла зрения, при этом не создающие препятствий световому потоку.

Кроме того, покрытия могут классифицироваться по степени защиты, чем выше класс, тем прочнее плёнка и выше энергия удара, оставленного без последствий для фары.

Какую пленку выбрать

Помимо приведённой выше классификации, выбор делается по типу материала, из которого изготовлена плёнка.

Виниловые

Материалы на основе винила обходятся дешевле, имеют большой выбор по толщине, цветовым оттенкам, обладают хорошим светопропусканием. Такие плёнки, если они произведены серьёзным изготовителем, хорошо тянутся и способны повторять сложные криволинейные поверхности.

Статья по теме: Как и чем самостоятельно обтянуть торпеду автомобиля

Материал постоянно совершенствуется, если раньше такие плёнки долго не служили, то сейчас могут проработать до трёх лет и это не предел. Они достаточно легко наносятся, что важно при самостоятельном применении.

Полиуретановые

Не так широко распространены как виниловые, но обладают повышенной прочностью и долговечностью. Достаточно высокая цена ограничивает применение. Хорошая эластичность облегчает работу по нанесению.

Наиболее логичным выбор полиуретана будет для новых и дорогих фар. Тем более, что для старых машин комплекта из полиуретана может и не оказаться в продаже. Нет смысла обтягивать им послужившую оптику машины, поскольку такое покрытие переживёт её по естественному старению.

Как правильно клеить пленку на фары

Нанесение защитной плёнки вполне доступно для самостоятельного исполнения, без добавочных затрат на труд профессионалов. Приобретать всё необходимое лучше в виде готового комплекта, предназначенного для конкретного автомобиля, хотя вполне возможно покупать материал и в виде рулона.

Инструменты

Не будет излишеством напомнить, что работать желательно качественным инструментом и с проверенными материалами. Иначе результат может стать пустой тратой времени и придётся всё повторять.

Потребуются следующие инструменты, расходники и материалы:

• непосредственно сама плёнка в виде рулона ли готового комплекта, вырезанного по лекалам под фары конкретного автомобиля;
• набор ключей, отвёрток и приспособлений для демонтажа разъёмов, клипс и пластиковых защёлок;
• промышленный фен для разогрева материала и придания ему нужной эластичности;
• обезжиривающий раствор, в качестве которого можно использовать чистый этиловый спирт, хорошо смывающий загрязнения и не оставляющий разводов;
• моющее средство для начальной очистки поверхностей, годится любой состав бытового назначения;
• острый нож и ножницы для обрезки излишков;
• достаточно мягкий резиновый шпатель для обеспечения плотного прилегания плёнки к стеклу фары при оклейке;
• техническая безворсовая ветошь, применяемая при подготовке поверхностей.

Состав материалов, инструмента и расходников не зависит от качества плёнки, все работы производятся по одинаковой технологии, будь это полиуретан или поливинилхлорид (винил).

Подготовка фар

Фары для оклейки надо снять с автомобиля. Аккуратно провести работу без демонтажа оптики вряд ли возможно.

Снятие световых элементов на разных автомобилях может быть совсем простым или достаточно сложным. При интеграции головной оптики в переднюю часть автомобиля применяются различные технические решения, поэтому не исключается демонтаж соседних деталей, как снаружи, так и расположенных в подкапотном пространстве.

Снаружи надо действовать с предельной осторожностью, особенно с пластиковыми деталями бампера и отделки. Наличие крепёжных клипс и защёлок из твердеющего со временем материала осложняет задачу. При возникновении трещин и поломок детали придётся менять на новые.

Это интересно: Чем заклеить алюминиевый радиатор автомобиля и его пластмассовые части

С фары, если это предусмотрено технологией демонтажа, снимаются электрические разъёмы, арматурные патроны и лампочки. Отворачивается основной крепёж и фара снимается с автомобиля. Лежать она должна на мягкой поверхности, особенно если дефлектор стеклянный.

Первичная промывка снятой оптики производится обычной водой и раствором моющего средства.

После сушки стекло фары тщательно обрабатывается обезжиривающим составом, высушивается, и больше прикасаться к зоне оклейки голыми руками не следует. Кожа пальцев содержит жировые отложения, даже если руки чистые.

Оклейка

Обычно покрытие, в рулоне или в виде готовых лекал, снабжается защитным слоем, отделять который надо непосредственно при оклеивании.

Если материал уложен в рулон, то предварительно надо изготовить лекала по форме стёкол фар, по которым и вырезаются заготовки из рабочего материала.

Сделанные с запасом заготовки накладываются на фару, после чего, разогревая материал феном, они растягиваются по объёмной поверхности принимая примерную форму колпака. После проведения всех этих процедур стекло скорее всего снова загрязнится и надо будет повторить операцию обезжиривания и сушки.

К сведению: Как самому сделать незамерзайку для авто в омыватель

Методика нанесения плёнки заключается в том, что защитный слой отделяется на небольшом участке в несколько сантиметров, материал накладывается на колпак и тщательно выравнивается с применением фена и шпателя.

Под плёнкой не должно оставаться никаких складок и воздушных пузырей. Так, постепенно, защитой покрывается вся фара.

Конечной операцией станет подрезание оставшихся по краям излишков. После чего плёнка с небольшим напуском загибается вовнутрь, формируя границы при помощи фена. После остывания деталей фара устанавливается на автомобиль в порядке, обратном снятию, с подключением электрических разъёмов.

Как эксплуатировать машину с бронированными фарами

В первые дни эксплуатации надо избегать воздействия на плёнку воды. Не попадать под дождь, не посещать автомойку и не пользоваться омывателями фар. Двух дней в сухости будет достаточно для окончательной фиксации брони на фонаре машины.

В дальнейшем, несмотря на защитный характер покрытия, к нему также стоит относиться бережно. Твёрдость его значительно ниже, чем у поликарбоната штатных дефлекторов, тем более стекла.

По теме: На что влияет Датчик Детонации и как его проверить

Не стоит пользоваться при мойке агрессивными автомобильными шампунями, вполне достаточно обычного мыла и чистой воды.

Мойка под высоким давлением также противопоказана. Тем более не надо протирать фары сухой ветошью, подвергаю их воздействию абразивов. От подобных мер и зависит срок службы бронирующего покрытия.

Ограниченный срок службы не должен пугать желающих защитить свои приборы головного света.

Замена покрытия сложностей не представляет, тем более если она уже была произведена своими силами и необходимый опыт получен, а кому-то, возможно, захочется поэкспериментировать с другим типом материала.

Привыкшим к регулярным процедурам полировки стёкол фар придётся об этом забыть. Разумеется, бронирующее покрытие никакой полировке не подлежит. Несколько лет оно уверенно прослужит, а потом его можно будет заменить.

Бронирование фар пленкой: «плюсы», «минусы», целесообразность. Есть ли смысл клеить защитную пленку на фары?

Красота — страшная сила! Не знаю точно кому принадлежать эти слова, но то что они правдивы, думаю, ни у кого не возникнет сомнений… Ради красоты и презентабельного вида мы, люди, способны на многое. За красоту мы готовы платить невероятные деньги, лишь бы завладеть очередной красивой вещью.

Это касается и автомобилей. Есть те, кто готов платить любые деньги лишь бы стать обладателем красивого авто, которое давно уже не просто «средство передвижения», а способ подчеркнуть свою состоятельность, статус и принадлежность к тому или иному классу. Однако купить дорогую красивую машину это не все траты, предстоящие новоиспеченному автовладельцу, дорога полна «сюрпризов» и как показывает горький опыт, не всегда приятных, как говорится «Если не ты, то тебя…». Кроме того, на наших дорогах можно встретить массу неприятных моментов в виде ям или летящих из-под колес камешков, которые превращают красивую новую машину в побитую, «поклеванную» старушку, которая лишь удаленно напоминает тот автомобиль, за который в былые годы вы выложили кругленькую сумму, и на который с вожделением смотрели все, кто его видел.

Прогресс не стоит на месте и, как говорится, «Слава Богу!» нашлись те, кто придумал как справиться с проблемой повреждения ЛКП (лакокрасочное покрытие) кузова автомобиля. Технология принадлежит западным компаниям, которые используя плотную пленку, часто именуемую «бронированной», стали выполнять работы по защите передней части автомобиля. Принцип состоит в том, чтобы защитить кузов от мелких камней, которые летят из-под колес, повреждая лакокрасочное покрытие, для этого плотная пленка выклеивается поверх ЛКП. В случае попадания камешков, пленка принимает удар на себя, спустя некоторое время поврежденную пленку можно снять и наклеить другую.

Прелесть бронированной пленки по достоинству оценили миллионы благодарных автомобилистов, которые хоть и потратились на выполнение процедуры под названием «бронирование», сумели сэкономить на дорогостоящей полировке и покрасочных работах.

Чуть позже, а может и в то же время, бронированную пленку стали использовать и для защиты фар, которые в отличие от кузова могут просто не выдержать очередной удар и внешний вид будет безвозвратно потерян или того хуже — фара будет разрушена полностью, без возможности восстановления. Скол на кузове можно попробовать заполировать, в зависимости от его размеров или глубины, на крайний случай «закапать» или закрасить, а вот со стеклом фары такой трюк не всегда проходит. Безусловно, полировка фар может исправить ситуацию, однако после полировки фара снова подвержена различным повреждениям, которые снова придется устранять.

Бронирование фар пленкой — прекрасный способ защитить приборы освещения от мелких повреждений и «пескоструя», который возникает во время движения по пыльной или песчаной дороге. Даже если у вас есть лишние деньги на полировку фар необходимо понимать, что нельзя полировать фары очень часто или вовсе бесконечно. Стекло современных фар — это в большинстве случаев обычный прозрачный пластик, который как не крути, после полировки становится тоньше и более подвержен повреждениям.

Пленка сама по себе не представляет ничего сверхъестественного, это обыкновенный тонкий слой пластика или полиуретана, который благодаря пластичности можно выклеить на фару любого размера и любой сложности. Пленка на фары, в зависимости от производителя, может отличаться по своему составу, а также прочности, но в большинстве случаев это все тот же полиуретан на клеевой основе.

Характерным отличием полиуретановой пленки на фары от других видов защитных пленок является повышенный уровень прочности и износостойкости. Недостатком является высокая цена, небольшой температурный диапазон (от -20° до +80°).

Наиболее распространенный миф, который преследует бронирование фар пленкой — ухудшение светопропускной способности фар, проще говоря люди боятся, что фара станет хуже светить в темное время суток. Безусловно, если в лабораторных условиях произвести тест с пленкой и без, то в какой-то степени световые показатели изменятся, однако в дорожных условиях в темное время суток разницу заметить просто невозможно при условии, что пленка не тонированная, а бронирование фар пленкой выполнялось в соответствии с требованиями производителя этой пленки.

Второй миф — желтизна. Здесь все, как говорится, зависит от качества пленки, а также частоты использования самих фар. Да, со временем можно наблюдать легкое отклонение от первоначального тона в сторону желтого цвета, однако это происходит не у всех и не всегда. В данном случае все зависит от многих факторов, например, от того как часто вы используете авто в темное время суток (ночью используются фары, которые нагревают пленку и влияют на изменение цвета), где храните авто (если на улице, то пленка больше подвергается воздействию УФ-лучей), какие лампочки используются (кстати мощный ксенон в отличие от обычных лампочек выделяет меньше тепла) и многое другое…

Не стоит также вводить себя в заблуждение, бронирование фар пленкой, это не то бронирование, которое способно выдержать выстрел или удар огромным камнем. Те, кто так считают — ошибаются или обмануты каким-то некомпетентным «гуру». Все, на что способна пленка — выдержать удар от небольшого камешка или струи песка во время езды по грязной дороге. Также пленка позволяет избежать матовости фар, поддерживать их в исправном состоянии, сохраняя эстетический внешний вид. Также в случае удара большим камнем, что крайне маловероятно, защитная пленка для фар позволит сохранить в целости отражатель и дорогостоящую лампочку. Ремонт фары после такого удара, в принципе, возможен, можно попытаться разобрать фару и попытаться переклеить стекло с другой фары.

Подводя итоги

Бронирование фар пленкой — прекрасный способ сохранить первозданный вид фар, сэкономить на полировке фар, а также защитить дорогостоящую оптику от мелких царапин и сколов. Выполняя бронирование фар пленкой, не забудьте про ДХО и противотуманки, они располагаются ближе к проезжей части, поэтом подвергаются большей опасности от удара или повреждения.

Источник: Фара Инфо.

Как клеить бронированную пленку на фары

Многие слышали о том, что фары автомобиля можно бронировать, но далеко не все знают что это за процесс, зачем он нужен и как его провести своими руками. Речь идет о защите фар от случайных попаданий камней, царапин от веток и тому подобных проблем. Конечно, от серьезного удара такое бронирование не сможет защитить, но даже если в фару попадет более крупный камень и фара все же разобьется, бронирование поможет удержать осколкам фары форму и машиной можно будет какое-то время пользоваться, пока владелец не найдет подходящую замену.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ЗАЩИТНЫЕ ПЛЕНКИ

Сами защитные пленки, не отличаются особой прочностью. Однако, благодаря распределению энергии во время удара случайно вылетевшим из-под колес едущего впереди автомобиля камнем, фара не только может остаться целой, но даже не получить никаких видимых повреждений. Пленка распределит энергию удара по большей площади и больше вероятность того, что фара останется целой. Случайные или намеренно нанесенные людьми царапины на фарах также не оставят и следа, так как весь урон возьмет на себя пленка, которую можно будет легко заменить при необходимости. Даже в том случае, если пленка не выдержит и фара все же разобьется, пленка не даст камню или случайно вылетевшему предмету попасть по лампе и она останется целой. При этом и осколки фары не только не разлетятся, но и сохранят форму фары, так что автомобилем можно будет пользоваться еще какое-то время, пока руки не дойдут до замены. Кроме того, пленка, наклеенная поверх фары, защитит ее и от грязи и пыли, а еще ее будет намного проще мыть. Любые следы от капель дождя, от насекомых и тому подобные следы с пленки будут смываться намного легче, чем с фары, чья поверхность более ребристая.

Благодаря развитию промышленности и обнаружению новых материалов, были разработаны виниловые пленки, которые получили огромную популярность среди автомобилистов благодаря своей плотности и огромному разнообразию цветов, оттенков и толщины. Чаще всего для бронирования фар автомобиля используются пленки толщиной от 0.6 до 2 мм.

Полиуретановые пленки, хоть и менее распространены, однако так же используются для бронирования автомобилей. Они во-первых, дороже виниловых, а во-вторых используются в тех случаях, когда нужно бронировать сложные по форме фары. Сам процесс бронирования практически не отличается от наклейки виниловых пленок, так что рассматривать отдельно оба вида бронирования не стоит

Преимущества виниловой пленки перед полиуретановой

Виниловые пленки более популярны, чем полиуретановые не только из-за своей цены, но и благодаря их прозрачности. Светопропускание виниловых пленок составляет от 97 до 99%, так что бронированная фара будет светить почти так же, как и до покрытия пленкой. Более того – виниловые пленки намного легче тянутся и в домашних условиях с ними работать намного легче, так можно сэкономить значительную сумму денег, которую пришлось бы потратить в тюнинг-ателье.

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ ФАР

Выбранная пленка Фен (промышленный или бытовой) Шпатель или резиновый валик Сухая чистая тряпка Жидкость для обезжиривания Ножницы или канцелярский нож

При выборе подходящей пленки нужно учитывать материал, из которой изготовлена сама фара. Пластиковые стекла нужно бронировать пленкой толщиной не более чем 100 микрон, но если фара выполнена из стекла, то лучше всего использовать пленку толщиной 1-2 мм. Учтите, что если у вас сложная форма фары, то лучше брать более тонкую пленку, так как толстую пленку сложнее клеить на закруглениях, выступах и на тому подобных местах. Однако, не стоит покупать самый тонкий вариант пленки, ведь если она будет слишком тонкой, она вряд ли сможет обеспечить необходимую защиту.

Если вы хотите использовать не прозрачную, а цветную пленку, то учитывайте, что и свет автомобиля будет менять оттенок и нужно подбирать пленку осторожнее, чтобы не снизить яркость света фар. После выбора пленки нужно подготовить фары.

КАК ПОДГОТОВИТЬ ФАРЫ К БРОНИРОВАНИЮ

В первую очередь фары нужно помыть и обезжирить. Рекомендуем для этого использовать чистую мягкую ветошь и моющее средство. Старайтесь вымыть фары так, чтобы моющего средства не осталось на поверхности фар, иначе вряд ли получится ровно наклеить пленку. После этого старательно просушите фары и можно приступать к обезжириванию. Чаще всего используется обычный медицинский или технический спирт, который не только отлично обезжиривает поверхность, но и не оставляет разводов. Смочите новую мягкую тряпку спиртом и протрите фары. Лучше всего проводить эти операции в гараже, чтобы на очищенные фары не осела пыль. И учтите, что если вы хотите наклеить пленку на противотуманные фары, их лучше снять и наклеивать пленку на фару отдельно от корпуса автомобиля.

ВЫРЕЗАЕМ И КЛЕИМ ПЛЕНКУ

После того, как фары подготовлены, нужно сразу же расстилать пленку и вырезать при помощи канцелярского ножа или ножниц заготовку. Советуем вам обрезать заготовку на 2 сантиметра больше по всему контуру. Это будут припуски, которые при необходимости либо можно подогнуть или обрезать.

Вооружаемся феном и прогреваем заготовку пленки таким образом, чтобы она стала эластичной. Некоторые рекомендуют накладывать пленку прямо на фару еще до нагревания, чтобы после того, как она будет нагрета и остынет, заготовка приняла точную форму фары. Это достаточно удобно и этим советом стоит воспользоваться.

Подложку пленки после того, как она станет эластичной, нужно снимать аккуратно, буквально по 3-4 сантиметра и тут же приклеивать саму пленку к фаре и разглаживать поверхность при помощи шпателя или резинового валика. Нужно следить, чтобы под пленкой не образовывались пузырьки воздуха и тщательно разглаживать пленку на сгибах. Учтите, что пленку во время наклеивания, нужно прогревать после 3-4 сантиметров наклеивания, так как она очень быстро остывает и теряет эластичность. Повторять это нужно до тех пор, пока вся заготовка не будет наклеена и вся площадь фары не будет покрыта защитной пленкой. Оставшиеся края можно после этого обрезать, а для того, чтобы сделать небольшие изгибы или складки, можно аккуратно разрезать края пленки по углам.

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РАЗГЛАЖИВАНИЕ ПЛЕНКИ

На этом бронирование не заканчивается и фара повторно прогревается при помощи фена, но на этот раз она нагревается вся целиком и при помощи шпателя или мягкого валика пленка притирается к поверхности фары. На этом процесс бронирования фары закончен и можно либо устанавливать фару на место, либо переходить к бронированию остальных фар. Однако, учтите, что после бронирования, не рекомендуется в течение первых двух дней ездить на машине, если на улице дождь и мыть машину. Нужно немного подождать, чтобы пленка плотно приклеилась. Кроме того, помните, что фары, бронированные пленкой, нельзя мыть под большим давлением и при помощи чистящих порошков, которые содержат абразивные элементы, так как они повреждают пленку.

Производители чаще всего дают гарантию на такую пленку около 7 лет и обещают, что все это время она будет надежной защитой для фар автомобиля, но чаще всего пленку меняют уже через 3-4 года из-за особенностей наших дорог.

Всем привет! При попадании камня или иного, даже мелкого, предмета в головную оптику машины, восстановить ее уже вряд ли получится. Придется менять. А в некоторых случаях это дорогое удовольствие. На помощь может прийти защитная пленка на фары.

Многие задумываются над тем, чтобы купить ее и наклеить своими руками. Ведь установка не представляет собой ничего сложного. Это примерно то же самое, что и тонировка фар , поскольку принцип и последовательность действий аналогичная.

Но прежде чем оклейка будет произведена, предлагаю поговорить о том, какие материалы при этом можно использовать и как правильно действовать, решив взяться за дело самостоятельно.

В сети и на таких ресурсах как Drive 2 есть множество примеров самостоятельного оклеивания с фото и видео инструкциями. А есть ли среди наших читателей те, кто клеил защиту на оптику сам? Обязательно оставьте отзывы, поделитесь своим мнением, дайте полезные советы тем, кто впервые берется за такую работу, не имея за плечами опыта. Я же поделюсь своими наблюдениями и дам несколько рекомендаций.

Что важно знать

В таких городах как Москва, Спб, Екатеринбург, Минск, Киев и даже Бишкек есть множество организаций, которые готовы взять на себя работу по оклейке фар бронепленкой. Но цена их услуг достаточно высокая. Учитывая, что стоимость качественного материала также не самая низкая, итоговые затраты оказываются внушительными. Потому многие предпочитают все деть своими руками.

Но есть некоторые нюансы, о которых важно знать заранее. Для начала убедитесь, что на автомобиле нет заводской защитной пленки. Если поверх нее наклеить еще один слой, то светопропускная способность может существенно снизиться. Обычно заводские пленки имеют светопропуск на уровне 95%. То есть они практически никак не влияют на эффективность работы фар в темное время суток. При выборе материала, обязательно проверьте коэффициент светопропускной способности. Иначе можно в последующем получить денежный штраф.

Существуют законодательные нормы, которые предопределяют возможности по тонировке стекол и фар транспортного средства.

Для оклеивания фар следует использовать защитные пленки со светопропускной способностью не менее 85%.

Не все предлагаемые на рынке материалы, особенно если это Алиэкспресс, соответствуют именно российскому законодательству. Потому всегда проверяйте значение этого коэффициента.

При выборе изделий для защиты фар обратите внимание на то, из чего они изготовлены. Дешевые пластиковые пленки держатся не долго, плюс они могут искажать правильное свечение фар. Лучше выбирать материал, в состав которого входит полиуретан. Среди производителей неплохо себя показал 3М. Также покрытия отличаются по цвету. Будет лучше, если пленка окажется максимально прозрачная, не нарушающая цвет от свечения фар. Если оптика должна светить белым или желтым, а вы поклеите зеленую или синюю пленку, ждите проблем с ГИБДД.

Остальном же выбор за вами. Никто вас не ограничивает. Могу лишь посоветовать использовать исключительно качественные бронепленки, которые действительно смогут выполнять свои защитные функции, а не выступать как элемент декора. Нельзя исключать сочетание защиты и внешнего вида, как это делается в случае ресничек для фар . Но это, как говорится, совсем другая история.

Преимущества и недостатки

Как вы понимаете, бронепленка необходима для того, чтобы защитить головную оптику автомобиля от сколов и царапин. Примерно аналогичные задачи выполняет защитная пленка для порогов машины, о которой мы с вами уже раньше говорили.

Перед тем как наклеить бронепленку, учтите те плюсы и минусы, которые вы можете получить. К сильным сторонам относят такие моменты:

• защита оптики;
• элемент тюнинга;
• предотвращение появления сколов и царапин;
• поддержание фар в первозданном виде;
• равномерно пропускаемый свет;
• широкий ассортимент пленок;
• некоторые покрытия можно полировать;
• качественные изделия не изнашиваются;
• фары не теряют эффективность;
• экономия на замене разбитых и поврежденных фар.

К недостаткам можно отнести только высокую стоимость качественных защитных покрытий и сложность для новичка выполнить оклейку своими руками.

Что потребуется для работы

Набор инструментов и материалов, необходимых для самостоятельного нанесения бронепленки, достаточно стандартный.

Вам потребуется комплект, состоящий из:

• канцелярского ножа;
• ножниц;
• ракели из пластика или резины;
• пульверизатора;
• автошампуня;
• строительного фена;
• чистой ветоши;
• обезжиривателя;
• средств индивидуальной защиты;
• воды;
• хорошего освещения.

Выбирая ракель, берите инструмент с фетровым или войлочным покрытием. Очень важное приспособление в нашем деле.

Последовательность оклейки

Теперь можно приступать непосредственно к оклеиванию фар собственного автомобиля с помощью приобретенной защитной пленки.

Обязательно прочитайте инструкцию производителя, ознакомьтесь с его рекомендациями.

Перед нанесением бронепленки, фары обязательно нужно вымыть с помощью автошампуня, просушить, обезжирить и удалить остатки обезжиривающего средства. В большинстве случаев снимать всю фару не нужно.

Далее все выполняется согласно инструкции:

• вырежьте отрезок пленки под размер фары с запасом около 2 см со всех сторон;
• приготовьте мыльный раствор из автошампуня и воды;
• залейте его в пульверизатор;
• нанесите раствор на поверхность фары;
• приложите отрезок бронепленки;
• снимите защитный слой с пленки;
• двигаясь от центра к краям, начинайте разглаживать;
• следите, чтобы не оставалось пузырей воздуха и остатков раствора;
• просушите фару феном;
• разгладьте все ракелем;
• прогрейте края бронепленки и зафиксируйте их;
• все излишки обрезаются ножницами или ножом.

Ни в коем случае не прокалывайте пузыри воздуха, если они остались на пленке.

Проколов материал, он быстро потеряет свои свойства, начнет постепенно отклеиваться. В этом случае лучше уже снять полностью материал и наклеить новый слой, повторив все пройденные ранее этапы.

Приходилось ли вам самостоятельно клеить бронепленку? Каким был результат и что можете посоветовать новичкам?

Подписывайтесь, оставляйте комментарии, задавайте вопросы и рассказывайте про наш проект своим друзьям!

(Пока оценок нет)

Фары – источник света автомобиля в ночное время, Большинство современных автомобилей позволяют менять только лампы, вместо того, чтобы заменить фару целиком – что экономичнее.

Поэтому бронепленка для фар – это удачное решение, продлевающее срок службы этой части автомобиля. Изделие изготавливают из полиуретановой или виниловой пленки, которые практически невидимы, применяются непосредственно к поверхности лампы. Встроенные ультрафиолетовые ингибиторы предотвращают обесцвечивание и затвердевание материала. Отличная защита фар от царапин и точечной коррозии.

Что такое бронирование

Такой способ защиты автомобиля придумали компании с запада, которые использовали толстую пленку, также ее называют «бронированной», и начали проводить работу по защите передней части машины.

Принцип заключается в том, чтобы была защита кузова от маленьких камней, которые могут вылетать из-под колес, повреждая краску и фары. Для этого клеится бронированная пленка. Когда предмет попадает на пластик фары или кузов, пленка принимает весь удар на себя. А по истечении времени бронепленку заменяют на новую.

Смотрите сравнительный тест различных бронепленок в видео ниже:

Какую пленку выбрать

На мировом рынке существует 2 типа бронепленки для защиты стекла фар: виниловая и полиуретановая. По некоторым свойствам они похожи. Но выполняют разные задачи.

Зачастую виниловую пленку используют для стайлинга. Например, она позволяет изменить простой цвет машины на более необычный, также можно визуально выделить крышу или капот.

Полиуретановая пленка – это антигравийное покрытие. Самая главная ее функция – это не украшение машины, а ее защита. Вне зависимости от типа бронепленки, она быстро снимается без повреждений покрытия машины.

Преимущества и недостатки виниловых пленок

Виниловая защитная пленка для фар обеспечивает многочисленные функциональные преимущества по сравнению с окраской.
Это доступно: высококачественная работа с красками может стоить тысячи в зависимости от цвета, лакокрасочного магазина, качества красок. Профессионально установленные виниловые бронепленки с высококачественными материалами экономически эффективны и будут иметь срок службы 4–7 лет.

Такое покрытие позволяет иметь действительно своеобразное транспортное средство, которое соответствует вашей индивидуальности. Даже многие из стилей не могут быть воспроизведены краской. Более трехсот цветов доступны в матовых, глянцевых и других видах покрытия.

Если краска полностью новая, в хорошем состоянии, покрытие транспортного средства предотвратит воздействие ультрафиолетовых лучей, эрозию, царапины и другие негативные факторы.

Недостаток данной бронепленки состоит в том, что она не устойчива к холоду. При контакте с бордюром она легко порвется.

Преимущества и недостатки полиуретанового покрытия

Полиуретановая пленка, или антигравийное покрытие, помогает добиться увеличения времени эксплуатации машины. Покрытие – процесс нанесения однослойного или многослойного материала на машину.

Простое в эксплуатации, надежно защищает автомобиль от внешних повреждений. Легкое в производстве и неприхотливо в уходе.

По сути своей, у покрытия нет недостатков.

Что же выбрать

При всех возможностях данных пленок следует, что лучшим вариантом для покрытия автомобиля или пластика фары будет полиуретановая бронепленка. С ней можно не бояться удариться дверью о другую машину. Мороз с реагентами, которыми покрывают дороги ото льда, ей также не страшны. Легка в эксплуатации и долговечна, отлично ложится по форме фары.

Как наклеить бронепленку самостоятельно

Вот один из способов наклеить бронепленку на авто:

Шаг 1:
Очистите стекло фары и руки. Удостоверьтесь, что на поверхностях не осталось моющих средств.
Не снимая крышку фары с подложки, поднимите ее и убедитесь, что у вас они правильной формы (т. е. слегка овальные линзы). Если ниже 65 градусов, то можно мягко нагреть линзу феном, это поможет.

Шаг 2:
Аккуратно снимите крышку с подложки – как можно меньше трогайте клей. Возьмите клейкую сторону и осторожно положите на фару.
Двигайте к центру и выравнивайте края. Это самый важный шаг, поскольку он будет иметь большое влияние на окончательное выравнивание. Удостоверьтесь, что допускается максимально допустимое отклонение края. Будьте осторожны, клей чувствителен к давлению. При необходимости поднимите и промойте водой, пока кусок бронепленки не будет равномерно выровнен. Затем надавите на центр.

Для оставшейся части установки потребуется использование фена на низком уровне. Капните на поверхность линзы водой и скребком с небольшим шагом с устойчивым давлением от центра наружу водите вокруг фары. Удерживайте внешнюю часть при сжимании. При необходимости используйте обе руки, чтобы добиться лучшего результата. Если вы оставите пузыри, остановитесь, немного поднимите материал, снова промойте и сжимайте с более жестким давлением.

Шаг 4:
После того как останется несколько сантиметров отступа от края, вы должны прочно сжать их. Материал на краю будет иметь волнистость. Нужно равномерно все распределить.

Шаг 5:
Пройдитесь по краям бронепленки с феном на слабом режиме работы и убедитесь, что края прочно установлены. Острым бритвенным ножом аккуратно обрезайте области, которые смещены или нависают.

На какие части авто клеится бронепленка

У большинства автомобилей четыре лампы впереди – два для обычных лучей и два для дальнего света, а также отдельные предохранители для каждой стороны.

Бронепленка на фары предназначена для защиты фар автомобиля, указателей поворота, парковочных огней и противотуманных фар для защиты от камней. Также она защищает передний и задний бамперы, кузов и двери.

Как определить некачественный винил

При выборе виниловой пленки обратите внимание на ее качество. При покупке дешевой пленки клей на липкой стороне будет не лучшего качества. Также при эксплуатации прозрачной виниловой пленки цвет краски может измениться. А у глянцевых покрытий может отсутствовать лаковый слой. Еще один недостаток – слабый клеящий слой, из-за которого защита для фар быстро отвалится. Некачественные виниловые пленки зачастую неприятно пахнут клеем.

В заключение

Бронепленка на фары – отличный способ защиты автомобиля. Долговечность и качество обеспечат защиту на долгое время. Прекрасно заменяется и недорогая в цене. Можно всегда выделиться на фоне прочих автомобилей, благодаря выбору цвета пленки. Не искажает цвет и пропускает 95 процентов света. Отличный выбор для автомобилистов.

Бронепленка на фары – инструкция по поклейке своими руками

Фары – источник света автомобиля в ночное время, Большинство современных автомобилей позволяют менять только лампы, вместо того, чтобы заменить фару целиком – что экономичнее.

Поэтому бронепленка для фар – это удачное решение, продлевающее срок службы этой части автомобиля. Изделие изготавливают из полиуретановой или виниловой пленки, которые практически невидимы, применяются непосредственно к поверхности лампы. Встроенные ультрафиолетовые ингибиторы предотвращают обесцвечивание и затвердевание материала. Отличная защита фар от царапин и точечной коррозии.

Что такое бронирование

Такой способ защиты автомобиля придумали компании с запада, которые использовали толстую пленку, также ее называют «бронированной», и начали проводить работу по защите передней части машины.

Принцип заключается в том, чтобы была защита кузова от маленьких камней, которые могут вылетать из-под колес, повреждая краску и фары. Для этого клеится бронированная пленка. Когда предмет попадает на пластик фары или кузов, пленка принимает весь удар на себя. А по истечении времени бронепленку заменяют на новую.

Смотрите сравнительный тест различных бронепленок в видео ниже:

Какую пленку выбрать

На мировом рынке существует 2 типа бронепленки для защиты стекла фар: виниловая и полиуретановая. По некоторым свойствам они похожи. Но выполняют разные задачи.

Зачастую виниловую пленку используют для стайлинга. Например, она позволяет изменить простой цвет машины на более необычный, также можно визуально выделить крышу или капот.

Полиуретановая пленка – это антигравийное покрытие. Самая главная ее функция – это не украшение машины, а ее защита. Вне зависимости от типа бронепленки, она быстро снимается без повреждений покрытия машины.

Преимущества и недостатки виниловых пленок

Виниловая защитная пленка для фар обеспечивает многочисленные функциональные преимущества по сравнению с окраской.
Это доступно: высококачественная работа с красками может стоить тысячи в зависимости от цвета, лакокрасочного магазина, качества красок. Профессионально установленные виниловые бронепленки с высококачественными материалами экономически эффективны и будут иметь срок службы 4–7 лет.

Такое покрытие позволяет иметь действительно своеобразное транспортное средство, которое соответствует вашей индивидуальности. Даже многие из стилей не могут быть воспроизведены краской. Более трехсот цветов доступны в матовых, глянцевых и других видах покрытия.

Если краска полностью новая, в хорошем состоянии, покрытие транспортного средства предотвратит воздействие ультрафиолетовых лучей, эрозию, царапины и другие негативные факторы.

Недостаток данной бронепленки состоит в том, что она не устойчива к холоду. При контакте с бордюром она легко порвется.

Преимущества и недостатки полиуретанового покрытия

Полиуретановая пленка, или антигравийное покрытие, помогает добиться увеличения времени эксплуатации машины. Покрытие – процесс нанесения однослойного или многослойного материала на машину.

Простое в эксплуатации, надежно защищает автомобиль от внешних повреждений. Легкое в производстве и неприхотливо в уходе.

По сути своей, у покрытия нет недостатков.

Что же выбрать

При всех возможностях данных пленок следует, что лучшим вариантом для покрытия автомобиля или пластика фары будет полиуретановая бронепленка. С ней можно не бояться удариться дверью о другую машину. Мороз с реагентами, которыми покрывают дороги ото льда, ей также не страшны. Легка в эксплуатации и долговечна, отлично ложится по форме фары.

Как наклеить бронепленку самостоятельно

Вот один из способов наклеить бронепленку на авто:

Шаг 1:
Очистите стекло фары и руки. Удостоверьтесь, что на поверхностях не осталось моющих средств.
Не снимая крышку фары с подложки, поднимите ее и убедитесь, что у вас они правильной формы (т. е. слегка овальные линзы). Если ниже 65 градусов, то можно мягко нагреть линзу феном, это поможет.

Шаг 2:
Аккуратно снимите крышку с подложки – как можно меньше трогайте клей. Возьмите клейкую сторону и осторожно положите на фару.
Двигайте к центру и выравнивайте края. Это самый важный шаг, поскольку он будет иметь большое влияние на окончательное выравнивание. Удостоверьтесь, что допускается максимально допустимое отклонение края. Будьте осторожны, клей чувствителен к давлению. При необходимости поднимите и промойте водой, пока кусок бронепленки не будет равномерно выровнен. Затем надавите на центр.

Шаг 3:

Для оставшейся части установки потребуется использование фена на низком уровне. Капните на поверхность линзы водой и скребком с небольшим шагом с устойчивым давлением от центра наружу водите вокруг фары. Удерживайте внешнюю часть при сжимании. При необходимости используйте обе руки, чтобы добиться лучшего результата. Если вы оставите пузыри, остановитесь, немного поднимите материал, снова промойте и сжимайте с более жестким давлением.

Шаг 4:
После того как останется несколько сантиметров отступа от края, вы должны прочно сжать их. Материал на краю будет иметь волнистость. Нужно равномерно все распределить.

Шаг 5:
Пройдитесь по краям бронепленки с феном на слабом режиме работы и убедитесь, что края прочно установлены. Острым бритвенным ножом аккуратно обрезайте области, которые смещены или нависают.

На какие части авто клеится бронепленка

У большинства автомобилей четыре лампы впереди – два для обычных лучей и два для дальнего света, а также отдельные предохранители для каждой стороны.

Бронепленка на фары предназначена для защиты фар автомобиля, указателей поворота, парковочных огней и противотуманных фар для защиты от камней. Также она защищает передний и задний бамперы, кузов и двери.

Как определить некачественный винил

При выборе виниловой пленки обратите внимание на ее качество. При покупке дешевой пленки клей на липкой стороне будет не лучшего качества. Также при эксплуатации прозрачной виниловой пленки цвет краски может измениться. А у глянцевых покрытий может отсутствовать лаковый слой. Еще один недостаток – слабый клеящий слой, из-за которого защита для фар быстро отвалится. Некачественные виниловые пленки зачастую неприятно пахнут клеем.

В заключение

Бронепленка на фары – отличный способ защиты автомобиля. Долговечность и качество обеспечат защиту на долгое время. Прекрасно заменяется и недорогая в цене. Можно всегда выделиться на фоне прочих автомобилей, благодаря выбору цвета пленки. Не искажает цвет и пропускает 95 процентов света. Отличный выбор для автомобилистов.

Броня фары — FAQ

Как установить прозрачный бюстгальтер на автомобиль

XPEL | Помощь | Уход за пленкой и последующий уход

Уход за продуктом XPEL

Защитная пленка ULTIMATE PLUS ™

Чтобы пленка оставалась великолепной, следуйте нескольким простым рекомендациям:

STEALTH ™ Защитная пленка для краски

Чтобы ваша пленка выглядела великолепно, следуйте нескольким простым рекомендациям:

Уход за автомобильной оконной пленкой PRIME ™

Автомобильная оконная пленка XPEL PRIME была разработана для сохранения безупречного внешнего вида и прозрачности в течение многих лет. Следуйте этим советам, чтобы правильно ухаживать за своими окнами и поддерживать их в наилучшем виде:

Дополнительную информацию см. На странице «Часто задаваемые вопросы» на странице автомобильных оконных пленок: Щелкните здесь

Удаление защитной пленки от краски

Рекомендуется профессиональное удаление пленки. Однако, если профессиональное удаление невозможно, пленку можно удалить следующим образом:

Дополнительную информацию см. На странице «Часто задаваемые вопросы о защитной пленке»: Щелкните здесь

Керамические покрытия FUSION PLUS ™

Последующий уход

Очистка

Сушка

Детализация

Точечное удаление поверхностных загрязнений

График осмотра автомобиля

Гарантийное покрытие

Правда о защитной пленке для краски (PPF)

Когда дело доходит до защиты лакокрасочного покрытия автомобиля, есть множество способов, которыми вы можете воспользоваться.В то время как прозрачное покрытие, которое находится на лакокрасочном покрытии автомобиля, предназначено для защиты от непогоды, это прозрачное покрытие имеет свои собственные недостатки и недостатки.

Выцветшие, отслоившиеся, потрескавшиеся, поцарапанные, окисленные и обесцвеченные прозрачные покрытия можно увидеть на автомобилях повсюду, они напоминают о том, что происходит, когда вы пренебрегаете чисткой и защитой своего автомобиля. Хотя краска под ним может быть в полном порядке, из-за того, что прозрачное покрытие приняло на себя всю тяжесть злоупотреблений, оно будет выглядеть как полное дерьмо из-за повреждений, лежащих на нем.

С другой стороны, возросший в последние годы спрос на автомобильную защитную пленку (PPF) устранил многие из этих загадок с прозрачным покрытием. Не знаком с PPF? Вот краткое изложение того, из чего он сделан и как работает.

PPF состоит из ультратонкого полиуретана или полимера, который при правильном нанесении профессионалом (обычно специалистом по автомобильной отделке или установке винила) образует прозрачный защитный поверхностный слой. Эта одноразовая «кожа» защищает прозрачное покрытие автомобиля, а также краску под ним от таких вещей, как царапины на поверхности, воздействие ультрафиолета, отложения жесткой воды, кислотные дожди, окисление и различные другие неприятности.

Тем не менее, все еще существует большая путаница в отношении того, что PPF может и что не может делать, особенно в экстремальных ситуациях. Маятник тоже колеблется в обе стороны, причем плюсы и минусы PPF либо чрезмерно преувеличены, либо полностью преуменьшены.

Итак, давайте рассмотрим эту ерунду и перейдем к фактам, потому что установка защитной пленки на ваш автомобиль может принести много пользы, и многое может пойти не так …

Подобно любимому смазочному веществу Америки (здесь мы говорим о WD-40… извращенец), защитная пленка для краски изначально не предназначалась для автомобилей или гражданского использования, а была разработана как инструмент для военных операций.

Это был разгар войны во Вьетнаме, и министерство обороны США получало одно за другим сообщения о значительных повреждениях вертолетов осколками и обломками. Это было особенно заметно на таких участках, как лопасти ротора, и на поверхностях, на которых находится чувствительное военное оборудование.

По мнению автомобильных экспертов, D.O.D. намеревался найти решение, и как раз тогда, когда на сцену выходит старая добрая 3M. Текстильный и химический гигант был полон энтузиазма в поисках решения этой проблемы и поручил некоторым из своих величайших умов разработать защитный слой, который мог бы быть столь же эластичным, как и прозрачным и легким.

Вскоре военным США представили то, что казалось надежным решением их проблемы с вертолетом. Изменив химическую структуру сверхпрочной уретановой пленки, инженеры 3M разработали продукт, который может выдерживать как значительное количество стихийных бедствий, так и умеренное повреждение поверхности от таких вещей, как артиллерийская шрапнель. Недорогая, относительно простая в применении и замене, устойчивая к ультрафиолетовому излучению и обычным авиационным жидкостям, эта пленка имела мгновенный успех.

Из-за своей способности прилегать практически к любой поверхности, а затем образовывать прочную связь с тем, что ей позволяли отверждаться, эта пленка стала обычно именоваться вертолетной лентой или для краткости «вертолетной лентой». Сегодня этот продукт все еще продается как вертолетная лента на некоторых мировых рынках, хотя он редко используется по прямому назначению.

«Полиуретановые защитные ленты обеспечивают экономичный способ предотвратить структурное повреждение лопастей несущего винта вертолета с минимальным воздействием на траекторию и балансировку лопасти .Эти ленты могут значительно снизить ущерб от дождя и песчаной эрозии… повреждение посторонними предметами (FOD)… затраты на жизненный цикл и время простоя вертолета ».

-3M Aerospace and Aircraft
Отдел технического обслуживания

Quick Nerd Примечание: Поскольку PPF начал свою жизнь как военное приложение, не было необходимости создавать глянцевый или полностью прозрачный внешний вид, поэтому ранние версии были либо полностью непрозрачными, либо имели тусклый, туманный блеск.

Со временем компания 3M начала совершенствовать и модернизировать эту революционную военную защитную пленку для использования в гражданском секторе. Однако буквально десятилетия понадобились PPF, чтобы превратиться в современную высококачественную термопластичную уретановую пленку, и почти столько же времени, чтобы завоевать популярность.

В то время как продавать военным защитную пленку, напоминающую ленту, которая предохраняла бы детали вертолетов от повреждений, было довольно легко, заставить владельцев автомобилей согласиться на то, чтобы их автомобили были замаскированы сверхпрочной «пластиковой пленкой», было огромной проблемой.Предлагаемая в качестве «защитного верхнего покрытия для окрашенных поверхностей» и продаваемая в калейдоскопе цветов и уровней толщины, защитная пленка для автомобильной краски медленно, но верно становилась популярной.

В конце концов, владельцы дорогих автомобилей и специализированные магазины начали покупать больше этих дорогих пленочных покрытий, поскольку их защитные свойства и прогнозируемая долговечность действительно соответствовали шумихе. Все, от брызг насекомых и птичьего помета, до царапин на поверхности, сколов и всевозможных окислительных и УФ-повреждений, было отвергнуто PPF, и казалось, что продукт должен был стать одним из самых важных факторов, изменивших правила игры в истории ухода за автомобилем. .

В настоящее время линия защитных пленок 3M для автомобилей представлена ​​в двух вариантах: серия Pro (также известная как прозрачный бюстгальтер) и цветная матовая версия. Оба имеют 10-летнюю гарантию и при правильной установке профессионалом предлагают то, что 3M называет «непревзойденной устойчивостью к царапинам и пятнам».

Благодаря их способности разрабатываться специально для конкретного транспортного средства, уникальным «самовосстанавливающимся характеристикам» и способности подходить к большинству заводских матовых красок, предложения 3M PPF стали популярны в последние годы.

Quick Nerd Примечание: Верхний слой PPF состоит из эластомерного полимерного вещества, которое помогает материалу сохранять естественную форму после того, как он был растянут или нанесен на что-то вроде окрашенной или прозрачной поверхности. Это позволяет PPF «самовосстанавливаться» при появлении легких царапин и в значительной степени исключает риск образования вихревых следов.

Хотя компания 3M, возможно, создала PPF и адаптировала его для автомобильной промышленности, существует несколько других производителей, предлагающих защитные пленки для краски.Некоторые из этих компаний включают Suntek и Llumar, которые являются ответвлениями Eastman Chemical Company, и XPEL, который является официальным партнером Team Penske в области защиты пленки.

Несколько наименований этих защитных продуктов включают:

• Прозрачный бюстгальтер
• Прозрачная маска
• Невидимый экран
• Прозрачная пленка
• Пленка для защиты автомобиля

Есть много недоразумений в отношении различий между PPF и винилом, а также в отношении различий вообще.Итак, вот основные моменты, которые делают каждый из этих липких продуктов уникальным.

Виниловая пленка — это относительно толстый материал, который значительно упрощает установку и обеспечивает дополнительное покрытие, но не является прозрачным. С другой стороны, PPF — это не оттенок. Обычно он кристально чистый, намного светлее и самовосстанавливается при появлении царапин.

При размещении рядом с обычным рулоном виниловой пленки становится очевидным, что PPF — гораздо более тонкая и гораздо более легкая альтернатива.Преимущества приобретения прозрачного или тонированного оттенка также уникальны для PPF, как и его способность обеспечивать превосходную защиту поверхности и «самовосстанавливающиеся свойства», и то и другое винил имеет ограниченное количество.

Итак, хотя виниловая пленка может обеспечивать некоторый уровень защиты от краски, ее обычно устанавливают в эстетических или маркетинговых целях, потому что грузовые автомобили в основном катят рекламные щиты, верно? Напротив, PPF будет либо матовой броней, либо прозрачным экраном, который позволяет глянцевым окрашенным поверхностям безопасно сиять под ним.

Если вы собираетесь покрыть свой автомобиль PPF или достаточно смелы, чтобы попробовать установку самостоятельно, необходимо принять во внимание несколько шагов. Опять же, это то, что мы настоятельно рекомендуем оставить профессионалам, тем более что PPF может быть немного сложнее работать по сравнению с виниловой пленкой.

Большинство профессиональных установщиков PPF также являются специалистами по виниловой пленке, специалистами по тонированию окон или другим формам индивидуального автомобильного обслуживания.Из этих магазинов те, у кого достаточно капитала, обычно отказываются от догадок и вместо этого выбирают машину под названием «плоттер». Это устройство с компьютерным управлением считывает, какие размеры требуются, а затем тщательно разрезает PPF на секции, чтобы все они соответствовали конкретной панели тела. Это дорогое оборудование особенно полезно при работе со сложными участками, делая установку таких вещей, как защитная пленка для фар, очень простой задачей.

Для всех магазинов, у которых нет кучи долларов на плоттер, резка и установка PPF сводятся к покупке большого количества рулона пленки и сбриванию любых ненужных выступов.В результате этого процесса требуется уйма измерений и пробной подгонки, а отходы материала экспоненциально выше из-за ширины используемого рулона.

Быстрый совет: Компания 3M может многое сказать о среде и поверхностях установки PPF, поэтому мы собрали несколько важных советов, которые сэкономят вам время.

• Температура поверхности транспортного средства и температура окружающего воздуха должны быть от 55 ° F до 90 ° F (13 ° C — 32 ° C)
• Транспортное средство следует убрать из-под прямых солнечных лучей и ветра выше 5 миль в час
• На перекрашенных транспортных средствах покрасить перед нанесением пленки на транспортное средство необходимо полностью высохнуть и полностью затвердеть, чтобы избежать образования пузырей из-за выделения краски газами.
• Следите за тем, чтобы удары ракеля перекрывали друг друга, чтобы не оставалось раствора между пленочным клеем и окрашенной поверхностью.

Для достижения оптимальных результатов профессионалы либо надевают перчатки, либо тщательно моют руки перед нанесением PPF, чтобы избежать загрязнения пленки, такого как отпечатки пальцев, от испорченной тяжелой работы. Хотя процесс установки PPF может варьироваться в зависимости от рассматриваемого транспортного средства или марки выбранной защитной пленки для краски, следующие процедуры остаются наиболее широко используемыми…

Удаление мусора имеет решающее значение не только для внешнего вида защитной пленки, но и для ее эксплуатационных характеристик. Хорошее правило здесь — думать о PPF как о керамическом покрытии, потому что прозрачный материал только подчеркнет, а затем зафиксирует то, что находится под ним.

Итак, если ваша поездка испещрена царапинами и ржавчиной, этот прозрачный бюстгальтер только сделает их еще более заметными и чертовски сложными в ремонте.Потратьте деньги и сделайте все необходимые шаги по исправлению краски и кузовным работам, прежде чем продолжить.

Краска и прозрачный слой в первозданном состоянии, теперь пришло время для стирки с использованием чистых тряпок из микрофибры и старого метода мойки с двумя ведрами. Также хорошей идеей является очистка поверхностей с помощью чего-то вроде универсального очистителя клея 3M, который содержит специально смешанные растворители для удаления остатков клея, воска, жира, древесного сока, дорожной смолы, масла и насекомых.

Поверхности, подвергнутые распылению и очистке, нанесите на адгезивный очиститель аммиачный, безопасный для автомобилей очиститель для стекол, который удалит любые остатки растворителей, оставшихся на поверхности. Пропуск этого этапа очистки окон может иметь катастрофические последствия для вашего успеха, поскольку в противном случае это может привести к плохой адгезии PPF и неприглядным пузырям.

После того, как все поверхности будут подготовлены, установщик обрежет лист PPF до нужного размера для подготовки к установке, подобно тонировке окон.Обычно это делается по частям, с такими областями, как капот, качающиеся панели, боковые панели, боковые зеркала, дверь и различные другие части, которые измеряются и моделируются для установки.

Для установки PPF требуется активатор или подходящее решение. 3M рекомендует использовать здесь метод нанесения с двумя растворами для получения оптимальных результатов. Для мыльного раствора просто залейте 16 унций. наполните бутылку с распылителем водой и добавьте 0,6 мл (4 капли) шампуня Johnson’s Baby или шампуня Aveeno Baby Wash / Shampoo.

Альтернативным вариантом является метод протирания полностью смесью изопропилового спирта. Просто заполните 16 унций. Бутылка с распылителем на 75% заполнена водой, а затем долейте 25% изопропилового спирта с содержанием спирта для растирания 70%. Не забудьте вымыть руки перед началом этого этапа нанесения, так как это помогает избежать отпечатков жирных пальцев на клее.

Как только верхняя поверхность пленки будет смочена выбранным вами раствором, пора начинать ракель Lovefest.Но хотя ваш ракель может легко скользить по пленочной поверхности, стоит отметить, что в этот момент быть профессионалом выгодно.

Защитные пленки для лакокрасочных покрытий не всегда подходят идеально при нанесении, и, как мы уже упоминали, обычно гораздо более привередливы, чем винил. Этот этап процесса установки PPF включает в себя серию распыления, перемещения, сжатия, изменения положения и повторного нанесения ракеля для удаления пузырьков или складок на пленке.

После того, как PPF нанесен должным образом и все оставшиеся пузыри и / или складки удалены, пора нагреть.Здесь для активации клея используются промышленный тепловой пистолет и бесконтактный считыватель температуры, что приводит к прилипанию PPF к поверхности. На этом этапе также происходит усадка материала, создавая чистое и плотное прилегание к тому, что он защищает.

Пожалуй, лучшим атрибутом лакокрасочной пленки является ее долговечность. Согласно заявлению 3M, профессионально установленная лакокрасочная пленка должна прослужить от 5 до 10 лет.Это объясняет, почему на многие из этих продуктов распространяется гарантия, если установка проводится сертифицированной компанией, специализирующейся на установке PPF.

Тем не менее, так же, как автомобильный воск, керамические покрытия или любая другая форма защиты краски в этом отношении, есть несколько переменных, которые могут повлиять на долговечность продукта. Вот некоторые из наиболее распространенных факторов, влияющих на долговечность PPF:

• Дерьмовая подготовка поверхности
• Плохой этикет по нанесению
• Экологические удары по заднице

• Превосходная защита от сколов и царапин
• Предотвращает образование водоворотов краски
• Самовосстанавливающиеся свойства, близкие к Дэдпулу
• Может прослужить до 10 лет при правильном уходе

• Может уменьшить блеск краски автомобиля, если ее не побаловать.
• Не всегда очень гидрофобный.(Многие профессиональные установщики PPF предлагают услуги по нанесению керамического покрытия поверх свежего слоя PPF для непревзойденной защиты лакокрасочного покрытия.)
• Неудовлетворительные продукты и подделки PPF часто обесцвечиваются и приобретают желтоватый оттенок
• При повреждении они могут понадобиться подлежит полному удалению и замене
• Не очень хорошее самодельное решение
• Известно, что краска может повредить, если оставить ее слишком долго и неправильно обслуживать
• Самое дорогое современное средство защиты краски

Практически все недостатки, перечисленные выше, могут быть устранены путем сочетания высококачественного ППФ с качественным керамическим покрытием.Вот почему многие владельцы мощных автомобилей устанавливают PPF только на передние части автомобиля (там, где скалы и кислые кишки насекомых наиболее подвержены чертовски херням), а затем наносят керамическое покрытие с рейтингом 9H поверх этот PPF, а также другие части автомобиля.

Это помогает улучшить блеск (PPF известен тем, что со временем тускнеет) и улучшает водоотталкивающие и гидрофобные свойства поверхности. Это также сократит потребность в частой мойке автомобилей и установке воска, что позволит владельцу транспортного средства значительно сэкономить время и труд.

Как вы, наверное, догадались, пленки для защиты лакокрасочного покрытия — блестящий продукт, особенно когда речь идет о защите кузова автомобиля от таких вещей, как повреждения, нанесенные воздушным мусором. Тем не менее, мы по-прежнему получаем много вопросов от автовладельцев о процессе установки PPF, из которых наиболее распространены следующие.

— Опыт имеет значение, особенно когда речь идет об установке PPF.В отличие от виниловой пленки, этот продукт может быть сложно установить правильно, поэтому всегда лучше работать с сертифицированным установщиком PPF с надежными отзывами.

— Это зависит от продукта, который вы используете, и от того, кто его устанавливает. Мы видели различные продукты PPF, которые предлагались с множеством различных гарантий. Наиболее распространенная гарантия составляет от 5 до 10 лет, но она распространяется только на дефекты производителя, поэтому вам не повезет, если возникнут проблемы с используемыми химическими веществами для подготовки или установкой в ​​магазине.

-Обзоры продуктов PPF различаются в зависимости от качества, долговечности, цены и простоты установки. Тем не менее, как создатель, компания 3M по-прежнему занимает лидирующую позицию в рейтинге самых высоких оценок PPF, несмотря на то, что она самая дорогая.

— Многое можно сказать о предназначении автомобиля. Если вы хотите защитить лаковое покрытие и краску вашего автомобиля от таких вещей, как скалы и царапины, и чтобы они пережили все остальное на рынке, то PPF — явный победитель.

Однако сочетание высококачественного керамического покрытия класса 9H с безупречно установленным PPF создаст щит, который предлагает лучшее из обоих миров, и его всегда должны выбирать те, кто ищет непревзойденную защиту.

Защитные пленки для лакокрасочных покрытий или PPF — отличный способ защитить поверхности автомобиля от повреждений, вызванных самым абразивным мусором в мире. Однако на самом деле он не предназначен ни для улучшения блеска окраски, ни для поддержания чистоты поверхностей транспортных средств.

Так стоит ли PPF высокого класса первоначальных затрат и высоких комиссий, связанных с использованием профессионального установщика? Это вам решать. Живете в суровых условиях и каждый день выбиваете все дерьмо из любимого ежедневного загонщика? Тогда, вероятно, пора перейти на PPF, а затем покрыть его керамическим покрытием Armor Shield IX.

Если вам понравилась эта статья, то вам понравятся продукты AvalonKing по уходу за автомобилем для мастеров «сделай сам». Мы создаем «Нет Б.S. products »по доступной цене. И, что самое приятное, мы относимся к нашим клиентам как к семье, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или вы просто хотите поговорить об автомобилях, нам всего лишь напишут письмо по электронной почте или позвонят. Посетите нашу домашнюю страницу здесь

Как тонировать фары | Установка тонировки фар

Обильно нанесите Rapid Tac на свет, что позволит вам изменить положение пленки в процессе нанесения. Не забудьте включить прокладки и отделку вокруг фонарей.

Шаг 3: Удалите лайнер

В Чтобы удалить оттенок с лайнера, осторожно и медленно приподнимите уголок и начните очищать лайнер. Распылите жидкость для нанесения с обеих сторон тинта. Этот позволит вам переставить пленку на свет, а также предотвращая прилипание оттенка к самому себе.

Шаг 4: Выделите и нанесите оттенок

Переместите пленку, чтобы выровнять ее по краям. Вы можете использовать вкладки приложений, если они есть в вашем комплекте.

Не все комплекты разработаны с этими язычками.

Примечание. На данном этапе установки пленка может показаться «короткой» или «слишком большой». Это потому, что пленка еще не была нагрета, растянута или обрезана.

Шаг 5: Тинт-спрей

Снова опрыскайте внешнюю сторону пленки водно-мыльным раствором Rapid Tac.Это уменьшит царапины. Опрыскайте область еще раз, чтобы можно было изменить ее положение.

Шаг 6: Ракель на оттенках

Для более плоских участков надавите на один конец пленки, чтобы он начал прилипать к одному концу области. С помощью ракеля надавите и разгладьте пленку плавными широкими движениями. Если это сделать правильно, вы увидите выход воды из-под пленки. Сделайте это на оставшейся части области.

Шаг 7. Нагрейте оттенок

С помощью теплового пистолета нагрейте оттенок, чтобы облегчить усадку и отверждение пленки.

Шаг 8: Удалите излишки

Удалите лишний винил, который может свисать с краев.

Шаг 9: Дайте высохнуть и лопнуть любые пузыри

Примечание: адгезия может быть затруднена в холодную погоду, во влажных помещениях или если поверхность не была должным образом очищена перед нанесением.

Если через 24 часа появятся маленькие пузырьки, вы можете приступить к лопанию их острой иглой. Вытащите их, а затем используйте ракель для выдавливания воздуха или жидкости. НЕ распыляйте больше жидкость для нанесения на этом этапе.

Шаг 10: Оттенок завершен

Как только вы лопнете оставшиеся пузыри, все готово.Использовать Rapid Очистите, чтобы отполировать оттенки фар, и ни в коем случае не снимайте пройдите через автоматическую мойку и не используйте электрические мойки.

Другой продукт Как выполнять инструкции

Лучшие продукты для восстановления фар 2021

Тусклые и тусклые фары — это метафора. Если вы действительно любите свой автомобиль, грузовик или внедорожник, поиск средства от этих тусклых фонарей — это путь к возрождению ваших отношений.Прозрачные линзы не только отлично смотрятся днем, они также обеспечивают лучшее освещение во время вождения ночью.

В то время как некоторые люди выбирают реставрацию фар в профессиональном магазине по ремонту автомобилей, опытные владельцы могут сэкономить значительную часть изменений, взяв на себя эту задачу. Профессиональная реставрация фар обойдется вам примерно в 75-150 долларов. Выбрав маршрут D-I-Y, вы можете сэкономить от 50 до 100 долларов, но вам придется приложить определенные усилия. Требуется время, смазка для локтей и правильный набор для восстановления.

Перед покупкой

Зайдите в любой магазин автозапчастей, и вы увидите полку, полную наборов для восстановления фар. При таком большом количестве вариантов на рынке выбор лучшего продукта для ваших нужд может быть трудным решением.

Независимо от того, решите ли вы купить комплект в обычном обычном магазине, например, в Advance Auto Parts, AutoZone, NAPA, Pep Boys или O’Reilly Auto Parts, или в Интернете, важно знать, что вам нужно, прежде чем вы попадете в реестр или нажмите кнопку покупки.Лучшие комплекты для восстановления фар используют многоэтапный подход.

Лучшие продукты для восстановления фар

Комплект для восстановления линз фары 3M (с Quick Clear Coat)

Компания 3M из Миннесоты производит абразивные материалы мирового класса, а их комплекты для восстановления фар считаются лидерами в своей категории, включая ряд комплектов для ручного и механического применения. Ваши фары сильно затуманены? Комплект для восстановления фар 3M Heavy Duty с Quick Clear Coat является всеобъемлющим.Он включает в себя малярную ленту, серию абразивных дисков Trizact с зернистостью 500, 800 и 3000, подушку для дрели, полотенце из микрофибры и прозрачное покрытие для фар. Хотя выполнение всех этапов может занять около часа, это система, которую вы хотите использовать с сильно окисленными фарами. Если все сделано правильно, результаты говорят сами за себя. По цене примерно 20 долларов это кража.

Комплект для восстановления фар Meguiar’s Heavy Duty

Комплект Meguiar’s Heavy Duty Headlight Restoration Kit по прейскурантной цене около 30 долларов является самым дорогим продуктом в нашем списке, но это потраченные деньги не зря.В комплект входят малярная лента, ручная шлифовальная машина, наждачная бумага зернистостью 1000 и 3000, очиститель / полироль для прозрачного пластика PlastX, шерстяная прокладка и защитное покрытие для фар. 3M приобрела Meguiar’s еще в 2008 году.

Набор для восстановления линз фар с воском из черепахи

Turtle Wax обеспечивает максимальную отдачу от вложенных средств. Несмотря на то, что их продукты могут быть не изящными, они выполняют свою работу по разумной цене. Если у вас ограниченный бюджет, комплект Turtle Wax Headlight Lens Restorer получил признание как самое доступное решение с привлекательной ценой ниже 10 долларов.Полный набор для ручного нанесения включает три абразивных подушечки (с зернистостью от 2400 до 8000), аэрозольную смазку для шлифования, состав для осветления линз (для слегка затемненных фар) и салфетку для уплотнения линз. Если у вас есть дрель, вы захотите выбрать комплект для восстановления фар Turtle Wax на основе дрели по розничной цене примерно 18 долларов.

Компания также продает одноэтапный ручной очиститель фар и набор для восстановления Scrub Daddy Restoration со специальной губкой M.A.X.-Power Scrub Daddy Sponge и полотенцем из микрофибры для удаления легкого окисления и пожелтения.Очиститель фар и герметик помогают защитить от дальнейшего окисления. Приблизительно за 15 долларов этот набор Turtle Wax обеспечивает прочный баланс между доступностью, простотой использования и защитой для транспортных средств с умеренным уровнем дедовщины.

Комплект для реставрации фар Sylvania (с прозрачным слоем для защиты от УФ-лучей)

В то время как Sylvania больше всего известна своими решениями для автомобильного освещения, их «трехступенчатый» комплект для восстановления фар — это хороший выбор для возвращения к жизни исключительно матовых фар.Процесс начинается с нанесения активатора поверхности перед шлифовкой наждачной бумагой с зернистостью 400, 1000 и 2000. Затем фары полируются осветляющим составом и герметизируются прозрачным слоем для защиты от ультрафиолетовых лучей. Набор, наносимый вручную, стоит 20 долларов и имеет конкурентоспособную цену.

Комплект для обновления фар Mothers NuLens

Комплект для обновления фар Mothers NuLens выделяется из толпы с помощью инструмента для полировки поролона PowerBall 4Lights, который превращает обычную электродрель в волшебную палочку, вызывающую блеск.В комплект входят трехдюймовая опорная пластина, абразивные диски для восстановления и бутылка емкостью восемь унций для полировки пластика. В то время как прозрачное покрытие не входит в комплект (как в случае с продуктами 3M и Sylvania), полироль Mothers оставляет «полимерный слой, ингибирующий окисление, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение из-за элементов». Цена чуть ниже 22 долларов.

Chemical Guys Восстановление и защита фар

Вы ищете высококачественный полироль / герметик, который можно использовать с существующей стопкой наждачной бумаги, подушечками и электроинструментами? Chemical Guys Headlight Restore and Protect — отличный выбор, независимо от того, предпочитаете ли вы наносить вручную или с помощью полировальной машины.Вы можете использовать его как одноэтапный продукт, если ваши фары имеют легкую дымку, или в сочетании с серией абразивов зернистостью 2000 и 3000 для более сильно помутненных линз. Шестнадцать жидких унций продаются в розницу примерно по 18 долларов. Защитное средство Chemical Guys предназначено для предотвращения страшного окисления и выцветания, которые возникают в результате солнечных лучей UVA и UVB.

Приступайте к работе!

Ремонт фар — увлекательный и полезный проект, который можно выполнить в относительно короткий период времени.Вам не нужен целый день, чтобы выполнить работу, только немного времени, тени и позитивного настроения. Тем не менее, электрическая дрель или полировщик — это большое подспорье, и всегда полезно потренироваться на драндулете, прежде чем браться за лампы в дорогой поездке. Идите вперед и полируйте!

Каждый продукт, представленный здесь, выбирается нашей редакцией автолюбителей, и все, что вы покупаете по нашим ссылкам, может приносить TrueCar комиссию. Несмотря на то, что цены точны и товары есть в наличии на момент публикации, предложения могут быть изменены без предварительного уведомления.

1FT x 5FT Glossy Light Black Smoke Tint Фары Противотуманные фары Задний фонарь Виниловая пленка Самоклеящаяся JDMBESTBOY Бесплатный набор инструментов 12×60 Узлы освещения и аксессуары Фары и аксессуары для освещения sinviolencia.lgbt

1FT x 5FT Глянцевый светлый черный дымчатый оттенок Противотуманные фары Задний фонарь Виниловая пленка Самоклеящаяся JDMBESTBOY Бесплатный набор инструментов 12×60

считает, что страсть и вдохновение должны вдохновлять людей на всех уровнях. ВНИМАНИЕ: перед покупкой ознакомьтесь с нашей подробной таблицей размеров в описании продукта, Under Armour Womens Essentials Update Pop Color: Sports & Outdoors.Эта линия GP добавляет дизайнерский вид классической обуви для танцев. Обратное напряжение выдержки Vrwm: 22 В. Каждое изделие индивидуально вручную изготавливается в домашней студии художника в Беркли, 1FT x 5FT Glossy Light Black Smoke Tint Противотуманные фары Задний фонарь Виниловая пленка Самоклеящаяся JDMBESTBOY Бесплатный набор инструментов 12×60 , Z9703 для тройной гравировки или для фотографии. SmartSign U4-1136-RA_10X7 Светоотражающая вывеска из переработанного алюминия, KESS InHouse курирует каждое произведение искусства, учитывая линейку продуктов.МАЛЕНЬКИЙ: Талия *: 30-32 дюйма Внешний шов: 15 дюймов Внутренний шов: 3, Какой прекрасный способ упаковать ваш подарок или заказы для ваших друзей, родственников или клиентов, 1FT x 5FT Глянцевый светлый черный дымчатый оттенок Фары Противотуманные фары Задний фонарь Винил Самоклеящаяся пленка JDMBESTBOY Free Tool Kit 12×60 , Некоторый общий износ медальона в противном случае VG, с тысячами отпечатков в разных стилях. Или вы можете распечатать изображение в местной или профессиональной лаборатории печати. ​​Окончательное качество печати будет зависеть от типа используемого принтера и бумаги, ЗЕМЛЕННЫЙ оникс, обсидиан и черный рутилированный кварц Малая бусины, 1 футов x 5 футов глянцевый светлый черный дымчатый оттенок Противотуманные фары Задний фонарь Виниловая пленка Самоклеящаяся JDMBESTBOY Бесплатный набор инструментов 12×60 , — Каждое украшение представлено в роскоши подарочная коробка.Бюст 36/38 дюймов Талия 32/34 дюйма Рукав 23 дюйма От плеча до манжеты Пожалуйста, задавайте столько вопросов, сколько необходимо, Оттенок от разумного до хорошего винтажного, Это прекрасный компактный кошелек, всего 2 длины, Размеры продукта: 13 х 3 х 2 дюйма. 1FT x 5FT Глянцевый светлый черный дымчатый оттенок Противотуманные фары Задний фонарь Виниловая пленка Самоклеящаяся JDMBESTBOY Бесплатный набор инструментов 12×60 , Наши продукты будут содержать одноразовые пластины в деревенском стиле, пригодные для использования в микроволновой печи. Смазывает критически важные компоненты, чтобы продлить срок службы двигателя.Медики для укелеле BoloPick меньше и мягче, чем обычные войлочные медиаторы, они уменьшают объем внутри вашей обуви. 1FT x 5FT Glossy Light Black Smoke Tint Фары Противотуманные фары Задний фонарь Виниловая пленка Самоклеящаяся JDMBESTBOY Free Tool Kit 12×60 , — Высококачественный хлопковый материал для изготовления. Обогреватель оснащен предохранительным механизмом, предотвращающим падение обогревателя по любой причине автоматически выключается, конструкция с отрывом позволяет легко опорожнять и заменять пакеты.

Интернет-магазин тюнинга и стандартных запчастей
для автомобилей LADA.
Доставка по всей России и Казахстану

Корзина пуста

8 (939) 708-49-99

8 (927) 606-67-60

8 (927) 607-31-63

8 (800) 550-86-33

Подвеска

ВАЗ 2108, 2109, 21099

Стойки и амортизаторы

Легко найти товар! Clear search

Результаты поиска:

В группе представлено: 179 / 179 позиций

по популярности

по цене

Не стоит рассказывать, зачем и для чего нужны амортизаторы, они же стойки, в конструкции автомобилей Лада. Амортизаторы являются элементом подвески, отвечающим за комфорт, управляемость и безопасность любого автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115. К сожалению, российские дороги далеки от совершенства и эксплуатация амортизаторов сопряжена с большими нагрузками. Штатные стойки, устанавливаемые производителем, на автомобиле Лада, имеют средние эксплутационные показатели и ограниченный срок службы. Естественно, приходит время, когда стойки требуют замены.

Множество разнообразных стоек для ВАЗ могут запутать с выбором. На рынке тюнинга подвески хорошо зарекомендовали себя стойки компании SS20. Эти стойки для ВАЗ имеют:

• высокую надёжность;
• отличную устойчивость;
• обеспечивают стабильную работу в различных температурных условиях от – 40 до + 50 градусов Цельсия. 

Компания SS20 проводит лабораторные и дорожные испытания своих амортизирующих стоек для ВАЗ. Стойки SS20 для ВАЗ имеют четыре уровня жесткости: SS20 Стандарт, СС20 Спорт, SS20 Комфорт-Оптима и SS20 Шоссе. Разнообразие конструктивных исполнений позволяет выбрать тот уровень комфорта, который подходит именно вам. Благодаря увеличенному диаметру, а также за счет применения уникальных гидрожиткостей, амортизаторы SS20 устанавливаемые на Лада Самара (ВАЗ 2108, 2109, 21099), Лада Самара 2 (ВАЗ 2113, 2114, 2115) имеют большой срок службы. Универсальность стоек SS 20 позволяет совмещать амортизаторы с любыми другими деталями ВАЗ. Особая маркировка стоек SS20 защищает их от подделки.

Купить стойки SS20 для передней, а также стойки SS20 для задней оси можно с любым уровнем жесткости. Любители занижать свои автомобили будут приятно удивлены, производитель стоек SS20, выпускает специальные заниженные и регулируемые стойки. Если передние и задние стойки вышли из строя одновременно, не беда, можно так же купить полностью комплект подвески СС20 на ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2113, 2114, 2115.

Амортизаторы стоек ВАЗ элемент сложный, требующий своевременного выявления неисправностей. Неисправности амортизаторов могут быть следующие: износ сальника, результат вытекание масла; стук внутри стойки; износ покрытия штока стойки; износ деталей клапана. Данные проблемы приводят к сильному раскачиванию кузова, ухудшению сцепления колёс автомобиля с дорожным покрытием.

Управление машиной становится сложным, увеличивается тормозной путь. Только качественные амортизаторы, среди которых стойки SS 20, помогают решить вышеуказанные проблемы, делают управление ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2113, 2114, 2115 плавным, комфортным, безопасным. По этой причине многие владельцы автомобилей Лада выбирают амортизирующие стойки СС20.

Последствия езды с изношенными амортизаторами

Повышение безопасности с амортизаторами и стойками

Амортизаторы и стойки являются элементами подвески. Их правильная работа очень важна для безопасной эксплуатации автомобиля. Амортизаторы и стойки предназначены для обеспечения плавности движения и эффективности управляемости, торможения и стабильности. Также они предотвращают преждевременный износ деталей подвески и шин. Если амортизаторы и стойки изношены, то в сложных условиях управление автомобилем будет непростой задачей, а водитель будет быстрее уставать из-за увеличения количества необходимых действий по управлению. Читайте подробнее о том, что может произойти с автомобилем при движении с изношенными амортизаторами.

Что происходит, если вовремя не менять амортизаторы и стойки

Как и многие детали автомобиля, амортизаторы и стойки со временем изнашиваются. Когда износ начнет влиять на эффективность движения автомобиля, ваш специалист по ремонту скорее всего порекомендует заменить изношенный компонент, чтобы восстановить характеристики управляемости и движения автомобиля. Если вы хотите подождать с проверкой изношенных амортизаторов и стоек, способность к торможению, управляемость и стабильность автомобиля могут пострадать. Последствия движения с изношенными амортизаторами или стойками могут быть различными, от неприятных до критически влияющих на безопасность.

• Снижение эффективности торможения – Износ стоек и амортизаторов может отрицательно сказаться на эффективности тормозной системы. Может увеличиться тормозной путь, что может быть критично при аварийном торможении. Также увеличивается риск заноса на мокрой дороге. Не рискуйте своей безопасностью и безопасностью других участников движения – не откладывайте проверку изношенных амортизаторов и стоек.

• Износ шин – Вы можете думать, что износ протектора на шинах нормальный, но он может быть результатом износа амортизаторов и стоек. Внимательно осмотрите шины. Если на них есть признаки вмятин на протекторе или ускоренного износа, вероятно, способность амортизаторов или стоек поддерживать контакт колес с дорожным полотном уменьшилась. Это может влиять на безопасность, особенно на мокрой дороге: увеличивается риск аквапланирования. Не следует просто заменять шины с изношенным протектором. Это устранение последствий неисправности, а не причины проблемы. Специалист по ремонту должен проверить рулевое управление и подвеску, включая амортизаторы и стойки, на предмет выявления причины.
• Потеря управляемости – Движение с неисправными амортизаторами или стойками отрицательно влияет на управляемость автомобиля. Вы можете заметить, что автомобиль сильно раскачивается или резко смещается в сторону в повороте, либо вы теряете контроль при встречном ветре. Со временем амортизаторы и стойки теряют способность контролировать смещение веса. Именно в этом причина того, что вы ощущаете потерю контроля над автомобилем. Это может быть опасно, особенно если колеса потеряют контакт с дорожным покрытием: вам будет сложно управлять автомобилем в аварийной ситуации.
• Увеличенный износ других компонентов подвески – Изношенные амортизаторы и стойки могут отрицательно влиять на связанные с ними компоненты рулевого механизма, тормозной системы и подвески. По мере износа амортизаторов и стоек смещение подвески увеличивается, и другие компоненты рулевого механизма, тормозной системы и подвески могут пострадать. Этот дополнительный износ и нагрузка могут приводить к более быстрому износу связанных компонентов. Это может приводить к необходимости более дорогого ремонта.

Время записаться на сервис

Если вы думаете, что амортизаторы или стойки изношены, следует обратиться к специалисту по ремонту для осмотра подвески по программе Safety Triangle. После тщательной проверки специалист сможет найти проблему и провести нужные ремонтные работы.

Влияние изношенных амортизаторов на безопасность на дороге

Узнайте больше об амортизаторах Monroe, найдите нужную деталь или найдите автосервис по ремонту сегодня.

Содержание данной статьи предназначено только для информационных целей и не может использоваться вместо профессиональной консультации сертифицированного специалиста. По конкретным вопросам или проблемам, относящимся к любой из тем этой статьи, рекомендуем консультироваться с сертифицированными техническими специалистами или механиками. Ни при каких обстоятельствах мы не несем ответственности за какие-либо потери или неисправности, вызванные вашей интерпретацией содержания статьи.

другие статьи, которые могут быть интересны для вас

Зима и амортизаторы

От снега и льда до ледяного дождя и слякоти: зимой автомобилю приходится непросто.

Подробнее

Когда нужно проверять амортизаторы и стойки? 

Амортизаторы и стойки критически важны для управляемости, торможения и стабильности. Это важнейшие элементы безопасности вашего автомобиля.

Подробнее

ознакомьтесь с ассортиментом monroe

Monroe предлагает полный ассортимент деталей системы рулевого управления и подвески автомобилей. Узнайте больше об амортизаторах, монтажных и защитных комплектах, газовых упорах, пружинах и сферах
и многих других деталях подвески и рулевого управления.

Rich The Kid ft. YoungBoy Never Broke Again

Мои автомобили экзотические, стойки не помещаются в моем кошельке
Все эти деньги  в моем кармане
Поднимите  вилку, нет розетки
Этот грузовик Lambo как ракета

I не могу переодеться за эти деньги, мама гордится мной
Я сгибаюсь, я купил Роллс, но у него нет ключа
И когда моя сука начинает капризничать, я покупаю ее Людовик V
Прошел снизу вверх и нетрудно увидеть

Не могу выйти из дома без стеллажей на
Нет, малыш, мои деньги выросли
У меня есть эти полки, чтобы я не спал один
Оставайтесь с деньгами, я не могу оставить их дома
Не могу выйти из дома без полочек на

Стеллажи на , ты упал, но не можешь вернуться
Я трахнул свою с**ку и сломал ей хребет
Сломанный ниггер, кажется, так думает
Я трахнул ее однажды, эта киска опасна

Я влюбился, потому что она ангел
Он хочет дыма, дай ему ореол
Не могу выйти из дома без банкролла
Я получил деньги, когда банк закроется

Не могу выйти из дома без стоек на
Нет, малыш, мои деньги выросли
У меня есть эти полки, так что я не t спать в одиночестве
Оставайтесь с деньгами, я не могу оставить их дома
Не могу выйти из дома без стеллажей на

Стеллажи на, стеллажи на
Я получил по крайней мере сто тысяч с собой
Я получил Роллс-Ройс, каждое украшение, которое у меня есть, не сдается в аренду
У меня есть шофер, едва ли вы увидите, как я езжу по этим улицам
Я пошел на этот риск

Я настолько богат, что никто из моих братьев не звонит и не звонит
Кроме DDawg, потому что он разбил ниггеру голову
Я надеюсь, что он не ударит меня по телефону, когда я в самолете
пятьдесят на двойной CC, это чек
Это глупая покупка, когда я злюсь, я говорю меньше
Не купил Биркин, выкинь это дерьмо из моей груди эти бриллианты на моей шее
Где, черт возьми, ты в

Ниггеры не такие настоящие, как я, ниггеры не такие богатые, как мы
Катаюсь на Maybach, как на школьном автобусе Mega Xan
Это дерьмо на моем запястье заставит тебя наступить на него
Я не думаю, что тебе стоит его трогать
Я покупаю то, что хочу, и иду, куда хочу, У меня нет бюджета
Это дерьмо здесь становится кровавым, не могу достать тебя, мы вытащим твоего кузена
Глок и . 223 прямо сейчас, давай, не о обсуждении

Не могу выйти из дома без стеллажей на
Нет, малыш, мои деньги уже выросли
У меня есть эти стеллажи, так что я не сплю один
Останься с деньгами, я не могу оставить их дома
Не могу выйти из дома без стеллажей

Мои машины экзотические, стеллажи не помещаются в моем кошельке
Все эти деньги в моем кармане
Поднимите вилку, нет розетки
Этот грузовик Ламбо как ракета

Я не могу переодеться за эти деньги, мама гордится мной
Я сгибаюсь, я купил Роллс, но у него нет ключа
И когда моя сука начинает капризничать, я покупаю ее Луи V
Пошел снизу вверх, и это нетрудно увидеть

Эй, дай мне услышать, что хо, Джефф
DY Krazy…

➤ Авторы: Daniel Barry Shyman, David M. Karbal, Thats Not It, Beat By Jeff, YoungBoy Never Broke Again и Rich The Kid
Альбом: BOSS MAN
Продюсеры Thats Not It, DY Krazy & Beat Джефф
Богатый малыш | YoungBoy никогда больше не ломался | 2020

Крепления для велосипедов на автобусах DART

Вернуться к информации о велосипедах

В автобусах DART есть стойки для велосипедов в передней части автобуса*. Эти стойки может использовать любой гонщик DART; однако DART не несет ответственности за поврежденные или украденные велосипеды. При загрузке или разгрузке велосипеда просто следуйте этим инструкциям!

ЗАГРУЗКА

1. Уберите все незакрепленные предметы, которые могут упасть с велосипеда во время движения автобуса. Как только автобус остановится, подойдите к автобусу, чтобы загрузить велосипед. Убедитесь, что водитель автобуса вас видит.		2. Чтобы опустить крепление для велосипедов из походного положения, сожмите ручку одной рукой и сложите крепление. Если стойка пуста, обязательно поставьте велосипед на внутреннюю полку, ближайшую к водителю автобуса.
3. Поднимите велосипед и правильно установите его на стойку, аккуратно установив шины в соответствующие пазы.		4. Поднимите опорный рычаг вверх и над передним колесом, пока он не коснется колеса. Вы готовы идти! Запрыгивайте на борт.

РАЗГРУЗКА

1. Когда автобус подъедет к вашей остановке, сообщите автобусному оператору, что вы будете разгружать велосипед. Опустите опорный рычаг, чтобы освободить переднее колесо.		2. Теперь вы можете снять велосипед со стойки.
3. Если на стойке нет велосипедов и никто не ждет загрузки, закрепите стойку перед отъездом.		4. Просто поднимите стойку, пока она не зафиксируется в вертикальном положении. Отойдите от автобуса и подайте сигнал оператору, что выходить можно.

* Некоторые автомобили не могут быть оборудованы креплениями для велосипедов, включая автомобили Paratransit и FLEX.

Советы по плавной езде

1. Загружайте и выгружайте велосипед как можно быстрее, чтобы не задерживать водителя или других пассажиров.
2. Вы несете ответственность за погрузку и разгрузку велосипеда.
3. Снимите все приспособления для велосипеда, которые могут помешать безопасной эксплуатации автобуса – велосипеды, которые не подходят должным образом, не могут перевозиться.
4. Пожалуйста, сообщите автобусному оператору вашу остановку.
5. Пассажиры автобуса, садящиеся с велосипедами, должны использовать стойки для велосипедов.