Caмocyд выглядит нa фoтoгpaфияx зaбaвнo. B peaльнocти зa тaкoe нaкaзaниe мoжнo пoлyчить штpaф и дaжe cecть в тюpьмy
Нyжнo кyпить или пpoдaть нeдвижимocть?
Пoзвoнитe нaм в «Этaжи». Нaши экcпepты знaют вce o нeдвижимocти: пoдбepyт вapиaнты, пpoкoнcyльтиpyют и oфopмят бyмaги, пpoвeдyт бeзoпacнyю и юpидичecки гpaмoтнyю cдeлкy
3aкaзaть кoнcyльтaцию экcпepтa пo нeдвижимocти
На сколько метров от дома можно ставить машину?
Вопрос
Я живу на 1-ом этаже ул. С.Тюленина, д.3А. Жильцы соседнего дома ул. С.Тюленина д.3, на территории между нашими домами, организовали стоянку-парковку (обсыпали щебнем). Получили разрешение в архитектуре. Расстояние от моего окна до парковки 2 метра. Зимой, когда заводят и прогревают машины, выхлопные газы идут в мою квартиру. Меня интересует, на сколько метров от дома можно ставить машину?
Ответ
Руководствуясь ст. ст. 56, 57 Градостроительного кодекса РФ, сообщаем, что по данным автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, жилые дома, расположенные по ул. С.Тюленина, 3, 3а входят в состав территории микрорайона № 5 Заводского района города Кемерово, проект межевания которой утвержден распоряжением администрации города Кемерово от 31.01.2011 № 393.
В соответствии с указанным проектом межевания территории, определена группа земельных участков для размещения многоквартирных жилых домов, в том числе: по ул. С.Тюленина, 1, 3, 3а, ул. В.Волошиной, 15а, а также проезд и дворовая территория для жилых домов № 1, 3, 3а по ул. С.Тюленина, № 15а по ул. В.Волошиной.
Земельные участки под многоквартирными жилыми домами по ул. С.Тюленина, 3, 3а, поставлены на государственный кадастровый учет с кадастровыми номерами 42:24:0101030:647, 42:24:0101030:724.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», с момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме.
В соответствии со ст. 36 Жилищного кодекса РФ, распоряжаться земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства вправе только собственники помещений в многоквартирном доме.
По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц.
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в ред. от 25.04.2014 № 31), нормативами градостроительного проектирования Кемеровской области, утвержденными постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 № 406 (в ред. от 29.01.2015 № 12), минимальное нормативное расстояние от открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, до жилых домов составляет 10 м.
Расстояние от гостевых стоянок автотранспорта до жилых домов не нормируется.
Законов о парковке во Флориде | Справочник для водителей
Законы о парковке во Флориде | Справочник водителя
В этом разделе Справочника водителя штата Флорида рассматриваются методы парковки и законы.
Темы, рассматриваемые в этом разделе Справочника водителя штата Флорида, включают:
Парковка
Повороты
Действия в чрезвычайных ситуациях . Если на обочине есть обочина, тяните ее как можно дальше. Если есть бордюр, подъезжайте ближе к нему — вы не должны парковаться дальше, чем в одном футе.
Всегда паркуйтесь с правой стороны проезжей части, если это не улица с односторонним движением. Убедитесь, что ваш автомобиль не может двигаться. Установите стояночный тормоз и переключитесь на парковку с автоматической коробкой передач или передачу заднего хода с механической коробкой передач. Выключите двигатель и заприте автомобиль. Закон Флориды требует, чтобы вы вынимали ключи из своего автомобиля, прежде чем покинуть его. Всегда проверяйте движение позади вас, прежде чем выйти, или выйдите на обочину.
Прежде чем покинуть место стоянки, посмотрите через плечо назад, чтобы убедиться, что путь свободен. Дайте правильный сигнал поворота, если вы едете с бордюра и уступаете дорогу другим транспортным средствам.
Парковка на холмах
При парковке на холмах:
Поверните колеса так, чтобы, если ваш автомобиль начнет двигаться сам по себе, он откатился от потока машин или к бордюру. Изучите предложенную схему.
Установите стояночный тормоз.
Установите автоматическую коробку передач в паркинг. Переключите механическую передачу на заднюю (в гору) или на первую (в гору).
Прямая парковка
Задние маркеры обозначают ЗАДНИЕ углы парковочного места. Передние маркеры представляют собой приблизительный ЦЕНТР парковочного места. При правильной парковке автомобиль должен располагаться по центру пространства, при этом ни одна часть автомобиля не должна выступать за полосу движения.
Там, где парковка запрещена
На обочине другого припаркованного автомобиля (двойная парковка).
На пешеходных переходах.
На тротуарах.
Перед подъездными путями.
У бордюров, окрашенных в желтый цвет, или там, где вывешены знаки «Стоянка запрещена».
Внутри перекрестков.
В пределах 15 футов от пожарного гидранта.
В пределах 20 футов от перекрестка.
В пределах 20 футов от входа в пожарную станцию, станцию скорой помощи или спасательную службу.
В пределах 50 футов от железнодорожного переезда.
На твердом покрытии шоссе, где парковочные места не отмечены.
На любом мосту или эстакаде или в любом туннеле.
В пределах 30 футов от почтового ящика в сельской местности на шоссе штата с 8:00 до 18:00.
В пределах 30 футов от любого мигающего сигнала, знака остановки или светофора.
Таким образом, что вы блокируете или создаете опасность для других транспортных средств.
Габаритные огни
Парковочные огни должны использоваться ночью на любом транспортном средстве, припаркованном на проезжей части или на обочине за пределами городов и поселков. транспортное средство должно находиться по центру пространства, при этом ни одна часть транспортного средства не должна выступать за полосу движения. Езда только с включенными габаритными огнями (вместо фар) является нарушением закона.
Право на парковку для инвалидов
Лица с ограниченными возможностями не должны платить за парковку на какой-либо общественной улице, шоссе или в месте со счетчиком. Их транспортные средства должны иметь действующий парковочный знак, который виден спереди и сзади транспортного средства. Каждая сторона таблички должна иметь в центре международный символ доступности контрастного цвета. Их можно получить у агента по биркам или в офисе сборщика налогов, и их необходимо обновлять каждые четыре года.
Инвалиды должны по возможности парковаться на местах, предназначенных для инвалидов. Эти места отмечены символом инвалидной коляски и знаками «Парковка только с разрешения для инвалидов». Транспортные средства, незаконно припаркованные на местах, отведенных для инвалидов, будут оштрафованы и могут быть отбуксированы.
Подтверждение права на участие: Справка от врача, имеющего лицензию в США, Отдела обслуживания слепых Департамента образования или Управления по делам ветеранов о том, что заявитель является человеком с серьезными физическими недостатками и постоянными проблемами с передвижением, которые существенно ухудшить его или ее способность передвигаться или признан официально слепым.
Дисплей: виден спереди и сзади автомобиля.
Процедура: Обратитесь к местному налоговому инспектору округа или к налоговому агенту.
Заполните форму HSMV 83039 — Заявление на получение разрешения на парковку для инвалидов.
Заплатить 15,00 долларов США за временное разрешение на парковку для инвалидов.
Предъявите действительные водительские права штата Флорида или удостоверение личности.
Повороты
Поворот за угол может показаться простой операцией, но многие дорожно-транспортные происшествия происходят из-за того, что водители поворачивают неправильно.
Хороший поворот состоит из девяти шагов:
Примите решение о своем повороте, прежде чем вы доберетесь до поворотного момента. Сигналы поворота необходимы при смене полосы движения. Никогда не делайте повороты «в последнюю минуту».
Если вам необходимо перестроиться, посмотрите назад и по сторонам, чтобы увидеть, где находятся другие транспортные средства, прежде чем повернуть.
Двигайтесь в правильную полосу, когда вы приближаетесь к перекрестку. Правильная полоса для правого поворота – это полоса рядом с правым краем проезжей части. На двухполосной дороге с движением в обоих направлениях подход для левого поворота следует производить на ближайшей к осевой линии части правой половины проезжей части.
Подайте сигнал поворота как минимум на последних 100 футах перед поворотом. Сообщите другим водителям, что вы собираетесь делать.
Снизьте скорость до безопасной скорости поворота.
Когда вы замедляетесь, чтобы повернуть направо, велосипедист, которого вы обогнали, может догнать вас. Поищите через плечо, прежде чем повернуться. Уступайте дорогу велосипедистам и пешеходам.
Уступайте дорогу пешеходам, которые могут перейти вам дорогу при повороте налево. Всегда ищите пешеходов перед началом поворота.
Повернуть, оставаясь на нужной полосе. Уступайте дорогу транспортным средствам (включая велосипеды), движущимся со встречного направления.
Завершите свой ход на правильной полосе. Правый поворот должен быть с правой полосы на правую полосу въезда на проезжую часть. Левый поворот может быть выполнен на любой полосе движения, разрешенной законом или безопасной для желаемого направления движения. См. схемы поворота налево с улицы с односторонним движением или на улицу с односторонним движением.
Если вы доедете до перекрестка, где хотите повернуть направо или налево, но находитесь не в надлежащей полосе, вам следует доехать до следующего перекрестка. Затем поверните с соответствующей полосы.
Велосипедные дорожки на перекрестках
Сбавьте скорость и ищите велосипедистов. Подайте сигнал поворота перед пересечением велосипедной дорожки по пунктирной полосе. Уступите любому велосипедисту. Завершите поворот с обозначенной полосы правого поворота. Если полосы правого поворота нет, предварительно убедившись в отсутствии велосипедистов, вы можете выехать на велосипедную полосу на перекрестке или подъездной дорожке.
Разворот (трехточечный поворот)
Иногда вам нужно развернуть машину на очень маленьком пространстве. Используйте трехточечный поворот только в том случае, если дорога слишком узкая для разворота и вы не можете объехать квартал. Чтобы сделать трехточечный поворот:
Двигайтесь как можно дальше вправо, проверьте движение и подайте сигнал поворота налево.
Резко поверните руль влево и медленно двигайтесь вперед. Остановитесь у бордюра или края проезжей части.
Включите передачу заднего хода, резко поверните колеса вправо, проверьте движение и задним ходом верните автомобиль к правому бордюру или краю проезжей части.
Теперь вы можете двигаться в противоположном направлении. Проверьте трафик и двигайтесь вперед. Никогда не делайте трехточечный поворот или разворот на повороте, холме или когда знак указывает на то, что выполнение разворота запрещено.
Сигналы поворота и аварийные сигналы
Вы должны использовать сигналы рукой или сигналы направления, чтобы показать, что вы собираетесь повернуть. Сигналы поворота необходимы при смене полосы движения или обгоне транспортного средства. Противозаконно использовать сигналы направления, чтобы сообщить водителям позади вас, что они могут проехать. Четырехсторонние аварийные мигалки следует использовать только тогда, когда ваш автомобиль законно остановлен или отключен на шоссе или обочине.
Поворот направо — сигнал рукой
Замедлить — сигнал рукой
Поворот налево — сигнал рукой
Полосы движения За исключением двухполосного шоссе при движении по правой стороне
900 . Если на дороге четыре или более полос движения с двусторонним движением, двигайтесь по правой полосе, за исключением случаев обгона и обгона.
Левые полосы на некоторых межгосударственных дорогах зарезервированы для транспортных средств автопарка с двумя или более пассажирами в машине — следите за ромбовидными знаками посередине. Центральная полоса трехполосного или пятиполосного шоссе используется только для поворота налево.
Если вы видите красные отражатели, обращенные к вам на полосе движения, значит, вы находитесь не на той стороне дороги. Немедленно займите правильную полосу! Если вы видите красные отражатели на линиях на краю дороги, вы находитесь на неправильном съезде с автомагистрали. Немедленно притормози! Красные отражатели всегда означают, что вы сталкиваетесь с транспортным потоком в неправильном направлении и можете столкнуться лоб в лоб.
Слепая зона
Слепая зона – это области возле левого и правого задних углов автомобиля, которые вы не видите в зеркалах заднего вида. Прежде чем двигаться боком, чтобы перестроиться на скоростной автомагистрали или объехать любую дорогу, поверните голову, чтобы убедиться, что эти области свободны. Области, выделенные X, являются слепыми зонами для автомобиля с наружным зеркалом только с левой стороны.
На дорогах с более чем одной полосой движения в каждом направлении не заезжайте в чужую слепую зону. Увеличьте скорость или сдайте назад, чтобы другой водитель мог вас видеть.
Действия в чрезвычайных ситуациях
Во время вождения все может произойти очень быстро. У вас может быть только доля секунды, чтобы сделать правильный ход. Следуйте этим рекомендациям по действиям в чрезвычайных ситуациях.
Поломки
Если возможно, припаркуйтесь так, чтобы неисправный автомобиль был виден на 200 футов в каждом направлении.
Переместите автомобиль так, чтобы все четыре колеса не касались тротуара.
Включите аварийную сигнализацию.
Высадите всех пассажиров на стороне от движения.
Привяжите белую ткань к левой ручке двери или антенне.
Поднимите капот.
Прокол шины
Не использовать тормоза.
Сконцентрируйтесь на рулевом управлении.
Постепенно снижайте скорость.
Мягко тормозите, когда автомобиль находится под контролем.
Полностью съехать с тротуара.
Мокрые тормоза
Слегка проверьте тормоза после проезда по глубокой воде.
Тормоза могут тянуть в одну сторону или вообще не держать.
Просушите тормоза, медленно двигаясь на пониженной передаче и тормозя.
Правые колеса с тротуара
Уберите ногу с педали газа.
Крепко держите руль и ведите машину по прямой.
Слегка затормозить.
Подождите, пока дорога не освободится.
Резко повернуть назад на тротуаре на малой скорости.
Автомобиль или мотоцикл, приближающийся по вашей полосе
Подайте звуковой сигнал.
Резко затормозить.
Направляйтесь к обочине дороги или канаве.
Заклинившая педаль газа
Следите за дорогой.
Нажмите на педаль газа ногой.
Попробуйте приподнять педаль носком обуви.
Включите нейтраль.
Выключить зажигание. (Не поворачивайте ключ, чтобы заблокировать, или ваше рулевое управление заблокируется.)
Используйте тормоза.
Отказ тормозов
Сильно и быстро нажмите на педаль тормоза, за исключением автомобилей с антиблокировочной системой тормозов.
Переключение на более низкую передачу.
Медленно включите стояночный тормоз и убедитесь, что вы удерживаете рычаг или кнопку растормаживания. Это предотвратит блокировку задних колес и занос автомобиля.
Потрите колесами о бордюр, чтобы замедлить движение автомобиля, или съезжайте с дороги на открытое пространство.
Занос
Уберите ногу с педали газа.
По возможности не тормозить.
Аккуратно нажмите на тормоз, если вы собираетесь обо что-то удариться.
Направьте автомобиль в сторону заноса, чтобы выровнять автомобиль. Затем двигайтесь в нужном вам направлении.
Пожарный
Если пожар небольшой и у вас есть переносной огнетушитель, вы должны попытаться потушить огонь.
Если вы не можете потушить пожар и он продолжает разрастаться, отойдите от автомобиля из-за присутствия токсичных паров и возможности взрыва.
Никогда не заливайте водой бензин или дизельное топливо.
Животные
При появлении животного на дороге или на обочине следует снизить скорость и при необходимости уступить дорогу. Будьте особенно осторожны в сельской местности ночью. Часто глаза животного, сияющие в лучах фар, будут видны первыми.
Будьте осторожны, приближаясь к человеку, который едет верхом или ведет животное по проезжей части или обочине дороги. У лошадей плохое боковое зрение, и они легко пугаются громких звуков или резких движений.
Туман или дым
Лучше не ездить в тумане или дыме. Если необходимо, притормозите, включите ближний свет фар и будьте готовы к быстрой остановке. Используйте стеклоочистители в сильный туман. Если туман или дым становятся настолько густыми, что вы не можете видеть достаточно хорошо, чтобы продолжать движение, полностью съезжайте с тротуара и остановитесь. Включите аварийные мигалки.
Дождь
Первые капли дождя означают опасность. Дороги наиболее скользкие сразу после начала дождя, потому что масло, выпавшее из машин, не смылось. Притормозите и запланируйте как минимум в два раза больший тормозной путь.
В сильный дождь ваши шины могут ехать по тонкой пленке воды, как лыжи. Это называется аквапланированием. Когда ваши шины не касаются дороги, вы можете легко потерять управление и занести. Держите свои шины на дороге, снижая скорость во время дождя и используя шины с правильным давлением воздуха и хорошим протектором.
Тормоза часто намокают после движения по глубокой воде или во время сильного дождя. Они могут тянуться в одну или другую сторону, а могут вообще не держаться. Если это произойдет, снизьте скорость и плавно нажмите на педаль тормоза, пока тормоза снова не заработают.
Ограниченная видимость
Вы должны включать ближний (ближний свет) фары при движении между закатом и восходом солнца, включая сумерки между закатом и восходом или между полночью и восходом. Вы также должны использовать эти фонари во время любого дождя, дыма или тумана. Габаритные огни не соответствуют требованиям этого закона.
Ярлыки справочника водителей
Водительские права
Права на вождение
Вождение во Флориде
Дорожные знаки и сигналы
Ваш автомобиль
10.08.
Оповещение: На этот элемент повлияли: Постановление 22-1730.
Посетите страницу CodeAlert для получения дополнительной информации о готовящемся законодательстве.
К транспортным средствам, стоящим на стоянке, применяются следующие правила:
хранится или поддерживается в зонах R-1, R-2, R-3, R-H или C и O, или
на любое другое имущество, используемое для проживания:
Предмет
требованиям подраздела Б настоящего раздела, автомобили,
автобусы, дома на колесах, грузовики, фургоны, кемперы / кемперы
установленный на транспортном средстве, кемпинговых прицепах, лодках на прицепах и палатках
прицепы можно парковать во дворе перед домом, в боковом дворе, на заднем дворе
дворе или во дворе, хорошо просматриваемом для проезжей части, предусмотренной
что транспортных средств:
1.
Полностью исправен, полностью собран, поддерживается накачанными шинами,
и не поддерживается блоками, домкратами или подобными опорами, за исключением того, что
такие транспортные средства могут быть безопасно выровнены для поддержания надлежащего потока
пропан или другой газ для встроенной техники;
2. В настоящее время зарегистрирован для эксплуатации на улицах общего пользования;
3.
Помещения, находящиеся в собственности или аренде у жильцов;
4.
Содержится в чистоте и порядке, без существенных повреждений и
постоянно в ремонте;
5. Нет
грузоподъемность более полутора тонн, если это грузовой автомобиль;
6.
Полностью расположен на объекте недвижимости без выступов или выступов.
вторжение разрешено в: (a) общественную полосу отвода, или (b)
область, образованная треугольником, ограниченным пятифутовыми сегментами
боковая линия участка и линия улицы, измеренная от точки
пересечение боковой линии участка и линии улицы, если такая сторона
линия участка находится в пределах пяти футов от проезжей части или разрешенной парковки
помещение, расположенное на соседнем участке; и
7.
Припаркован или хранится на утвержденном жилом парковочном месте или на
утвержденный жилой подъезд.
Б.
С учетом требований подраздела А настоящего раздела автобусы,
дома на колесах, автокемперы, корпуса кемперов, установленные на транспортном средстве,
кемпинговые прицепы, лодки на прицепах и прицепы-палатки могут быть припаркованы
в переднем или боковом дворе, если нет доступа к заднему двору и
никакое другое утвержденное место не может быть доступно на объекте
для парковки; и:
1. Нет
более одного такого транспортного средства или единицы оборудования находится в
передний или боковой двор;
2.
Автобусы имеют максимальную вместимость не более восемнадцати (18) взрослых.
лица;
3.
Дома на колесах имеют максимальную ширину восемь футов и максимальную
длина тридцать два (32) фута;
4.
Разобранные кемперы размещаются на тележках с блокируемыми колесами и
самая нижняя часть такого кемпера не превышает высоты
двенадцать (12) дюймов над землей и на такой высоте не может быть
расположен в пределах гаража из-за ограничения высоты гаража
дверь;
5. Любой
площадь, используемая для парковки или хранения транспортных средств или оборудования, должна быть
с покрытием из бетона или асфальта;
6.
Утверждение плана участка получено для любой области, превышающей
жилой подъезд, который будет использоваться для парковки транспортных средств или
оборудование;
7.
Утверждение плана площадки получено для любой ориентации транспортных средств.
или оборудование, отличное от перпендикулярного к улице, которая примыкает к
передняя линия участка; и
8. Нет
часть любого транспортного средства или оборудования расположена в той части
угловой участок в переднем или боковом дворе и между подъездной дорогой и
линия собственности, ближайшая к подъездной дорожке.
С.
Автомобили, автобусы, дома на колесах, грузовики, микроавтобусы, кемперы/кемперы
снаряды, кемпинговые прицепы, лодки и аналогичные транспортные средства для отдыха или
оборудование на прицепах, грузовых прицепах и тентовых прицепах может быть
припаркован в требуемом заднем дворе или в любой другой части
имущества, если такая часть не регулируется настоящим
Раздел 10. 08.120; при условии, что:
1.
оборудование или транспортные средства находятся в собственности или аренде у жителей г.
помещение;
2.
оборудование или транспортные средства содержатся в чистоте и порядке и не
значительно повреждены и не находятся в постоянном ремонте;
3.
Грузовые автомобили имеют грузоподъемность не более полутора тонн.
вместимость;
4.
оборудование или транспортные средства полностью расположены на объекте
имущество;
5.
Автобусы имеют максимальную вместимость не более восемнадцати (18) взрослых.
лица; и
6.
Разобранные кемперы/корпуса кемперов размещаются на блоках, домкратах или
подобные опоры и самая нижняя часть такого кемпера не
превышать высоту двенадцати (12) дюймов над землей.
Д.
Уполномоченные аварийно-спасательные автомобили или эвакуаторы, как определено
Кодекс транспортных средств Калифорнии, можно припарковать во дворе, если:
1.
оператор или владелец эвакуатора имеет разрешение на буксировку,
одобрен городскими властями;
2. Ан
Разрешение на транспортное средство с избыточной массой было получено в Департаменте
Общественные работы для транспортных средств, максимальная полная масса которых превышает
три тонны;
3.
оператор или владелец транспортного средства имеет добросовестный договор
с Калифорнийским дорожным патрулем, шерифом округа Лос-Анджелес или
страховая компания для оказания экстренной помощи на двадцать четыре
(24) часа;
4. Нет
место вне бокового двора доступно для парковки; и
5.
транспортные средства существенно скрыты от посторонних глаз.
Э.
Настоящий Раздел 10.08.120 не считается запрещающим
редкая и нерегулярная временная стоянка любого транспортного средства в
передний двор или боковой двор для пикапов или
доставка товаров, товаров или товаров из или в любое здание
или строение, расположенное на участке жилого назначения, или для
цель поставки материалов для использования в фактическом и добросовестном
добросовестный ремонт, переделка, реконструкция или строительство любого здания
или строения на таком жилом участке; и никакие положения
этот раздел применяется к любому транспортному средству, на которое распространяются положения
Статья 2, Глава 5, Часть 1, Раздел 1 Коммунальных услуг
Кодекс штата Калифорния или к любому транспортному средству, принадлежащему
общественная полезность при обязательном использовании в строительстве,
установка, техническое обслуживание или ремонт любых коммунальных услуг.
Споттер – если говорить просто, это небольшой сварочный аппарат для выравнивания вмятин на металле. Часто используется на СТО, когда нужно подрихтовать машину без демонтажа элементов корпуса автомобиля. Особенно удобно работать прибором в тех местах, к которым подобраться сложно. Споттер является разновидностью контактной сварки и отличается от неё отсутствием сварочных клещей. Во время работы прибор выдаёт разряд, металл нагревается, в точке касания и происходит сварка. Однако стоимость подобного оборудования сравнима с ценой полноценных сварочных аппаратов. Если вы хотите использовать агрегат для небольших объёмов работ, то проще собрать прибор из подручных средств. В этом обзоре от редакции HouseChief мы дадим вам все необходимые знания и рекомендации для того, чтобы вы смогли собрать споттер своими руками.
С помощью споттера можно выровнять любую вмятину
Читайте в статье
Споттер – что это такое, и можно ли сделать своими руками
Действие споттера основано на таком физическом явлении, как токовое сопротивление. При этом применение привычных сварочных материалов (плавящихся электродов, сварочных проволок и других) не требуется. Нагрев и остывание происходят настолько быстро, что металл не успевает окислиться и вступить в реакцию.
Споттер своими руками из рихтовки
Сварка от такого оборудования не оставляет глубоких следов и после выравнивания легко удаляется болгаркой. Технология работы следующая – после обработки с помощью обратного молотка (насадка на споттер) на поверхности металла образуются небольшие «холмики», далее на них подаётся ток, который плавит металл, создавая необходимую прочность. Готовые образцы споттеров состоят из следующих элементов:
Составляющие споттера: корпус (1), стаддер (2), кабель (3), и электрод (4)
Принцип действия агрегата таков: через блок управления на споттер поступает ток, который, доходя до электрода, приводит в действие обратный молоток. Он выполняет роль обратного отбойника. При этом, как уже говорилось ранее, снимать крыло или дверь нет необходимости. Устройство можно целиком собрать самостоятельно, а также изготовить из аккумулятора или сварочного аппарата.
споттер
Принципиальная схема работы споттера
Для того чтобы собрать споттер для рихтовки авто своими руками, необходимо разобраться в существующих схемах. Сначала поговорим о блоке питания.
Схема блока питания споттера
Блок питания состоит из трансформатора и диодного моста. Диоды помогают зарядить ёмкости С1. После нажатия кнопки, в нашем случае она помечена S3, конденсатор открывает тиристор V9. Тиристор расположен в диагонали моста, от которого питается первичная обмотка трансформатора Т2. Когда тиристор открыт, происходит процесс сварки, а после того, как ёмкость исчерпает свой заряд, тиристор закрывается. После отпуска кнопки S3 конденсатор C1 снова начинает заряжаться. Длительность импульса регулируется переменным резистором R1. Трансформатор обязательно должен быть мощным.
Схема тиристора с автостартом для споттера своими руками
Тиристор ПТЛ 50 можно поменять на ТЧ 40, а также на ТЧ 80. Можно составить другую схему, в которой вместо ПТЛ 50, питающего обмотку трансформатора, использовать симистор. Управляется симистор оптопарой, а диодный мост заменить на стабилизатор по микросхеме LM317. Как стабилизатор можно использовать любой блок питания, который даст хотя бы 10 Вольт. Переменный резистор RP1 устанавливается в цепи провода микросхемы, и им можно корректировать напряжение для зарядки конденсатора. Этой манипуляцией регулируется продолжительность импульса для сварки. В случае короткой длительности сварки следует увеличить ёмкость С4.
Как сделать споттер для кузовного ремонта
Существует несколько вариантов, как сделать споттер для кузовного ремонта из отслуживших своё старых агрегатов. Рассмотрим подробно разные варианты сборки.
Какие нужны комплектующие элементы
Для того чтобы обеспечить споттеру источник тока, нам будет необходим трансформатор примерно на 1500 А, а также рабочий инструмент, которым непосредственно будет осуществляется правка. Если такого трансформатора нет, его придётся перематывать самостоятельно.
Схема устройства споттера для кузовного ремонта своими руками
Кроме трансформатора и обратного молотка (как его сделать, мы покажем чуть ниже), потребуется блок управления (в нём находится тиристор 200 В), диодный мост, контрактор (220 В), а также реле на 30 А.
Выбор параметров и переделка трансформатора для споттера своими руками
Самая большая сложность в адаптации трансформатора для сварки заключается в повышении показателя выходной силы тока до 1500 Ампер. С этой целью экспериментируют с шиной, устанавливаемой вместо вторичной обмотки. Перемотка трансформатора – самый трудоёмкий этап. Обычно для этих целей выбирают медный или алюминиевый провод.
Обмотка трансформатора для споттера медным проводом
К сведению! Идеальным считается показатель сечения не менее 160 мм², при этом напряжение в шине должно равняться 6 В.
Чтобы обезопасить свой споттер от внезапного выхода из строя, а себя – от удара током, первичную и вторичную обмотку трансформатора изолируют друг от друга. Обычно для этих целей берут лакоткань или несколько слоёв бумаги, пропитанной парафином. Магнитопровод, который является основой подобного трансформатора, должен иметь рабочее сечение, составляющее не менее 400 мм², а размеры его рассчитываются с учётом размещения обмоток.
Комментарий
Андрей Винокуров
Электромонтер 5 разряда ООО «Петроком»
Задать вопрос
«Продуктивность работы прибора зависит и от параметров проводов – чем короче и толще они будут, тем эффективнее будет функционировать агрегат.
«
Для Ш-образного сердечника первичная обмотка трансформатора, состоящая из 200 витков, изготавливается из провода сечением 2,5 мм².
Виды конструкции магнитопроводов трансформаторов и их размеры для расчёта площади сечения
Вторичная обмотка имеет 7 витков, для которых используется провод сечением 50 мм² или шина соответствующего сечения с изоляцией. Длина выходящих концов вторичной обмотки трансформатора должна предусматривать возможность её подсоединения к выходным клеммам, а первичной – для подключения к электрической цепи аппарата. Трансформатор, который вы изготовили, желательно пропитать шеллаком.
Изготовление блока управления
Самое важное при сборке блока управления − правильно соединить перемычки для разрыва контактов первичной сети. Схемы могут быть использованы самые простые и более сложные. Мы их приводили выше.
Крепление перемычек на автомате на 12 Ампер
Обычно в блок управления заводятся провода на пусковую кнопку и переключатели быстрого старта, которые выводится на корпус. Устанавливаются кулеры, при необходимости, а также прячутся провода массы.
Выбор корпуса споттера и параметров силового провода
Корпуса для споттера могут использоваться самые разные. Кто-то берёт корпус от ПК, это удобно, так как в нём уже имеется возможность установить микросхемы и кулеры, другие делают коробки из металлических плит или даже деревянных блоков. Габариты корпуса выбираются произвольно, всё зависит от размера и количества трансформаторов и дополнительных деталей. В основании корпуса используется плита из диэлектрического материала, на которую крепятся все рабочие элементы. Основным критерием выбора становится не эстетичность конструкции, а возможность беспрепятственного доступа ко всем элементам.
Варианты самодельных корпусов для споттеров:
Очень часто встречаются корпусы из старых микроволновок, сварочных аппаратов, аккумуляторов, системных блоков. При выборе сварочного кабеля лучше отталкиваться из следующих расчётов: на 10 А максимально допустимого тока, который выдаёт споттер, должно приходиться 1 мм² сечения кабеля. Для массы следует использовать кабель, длина которого не превышает 1,5 м, для рабочего – не более 2,5 м. Если пренебречь этими требованиями и использовать кабели большей длины, то это приведёт к значительным потерям силы сварочного тока.
Как сделать электрод
Его тоже можно сделать своими руками. Обычно используют медные прутки круглого сечения, бронзовые или медные трубки, которые очень удобно соединять с токоподводящим кабелем. Со стороны рабочей части электрода необходимо сделать прорезь, куда будет вставляться шайба для приварки. Если для изготовления электрода вы используете трубку, то её рабочий конец необходимо расплющить, и уже потом делать на нём соответствующую прорезь.
Крепление компонентов зависит от того, будет ли это стационарный прибор или переносной. При выборе второго варианта комплектующие распределяются равномерно и монтируются при помощи крепёжных элементов. С внешней стороны корпуса устанавливаются ручки для транспортировки.
Изготовление рабочего сварочного пистолета
Сварочный пистолет – основной рабочий орган споттера. Если вы планируете достаточно активно использовать прибор, то лучше купить готовый образец. Но для работ небольшого объёма вполне подойдёт самодельное устройство. В качестве основы используют монтажный клеевой пистолет или рабочую часть полуавтоматического сварочного аппарата. Мы приведём самый простой способ сборки ручки для споттера своими руками.
Причём пистолет должен иметь такую конструкцию, которая позволяла бы поменять электрод без разборки. Кстати, электрод лучше делать из меди, обычно его диаметр − 8−10 мм. Чтобы подключить пистолет к устройству, используют комбинацию из сварочного кабеля с необходимым показателем сечения и 5-жильным контрольным кабелем. Подключение последнего осуществляется в соответствии со схемой. Если вы планируете большой объём работ, то вам пригодятся схемы и чертежи пуллера для споттера, своими руками их сделать очень просто.
Обычно для основы берётся готовый автомат, на него наваривается конусовидная насадка. Такие образцы можно приобрести готовыми или сварить самостоятельно
Изготовление обратного молотка для споттера своими руками
В этом случае на электрод одевается тяжёлая болванка. Она и будет обратным молотком. Чаще всего для её изготовления используются металлические пруты. На конец электрода нужно приварить острый наконечник, которым и производится контакт с поверхностью кузова при рихтовке авто. Предлагаем вам короткую инструкцию, как сделать обратный молоток.
Иллюстрация
Описание действия
Берём два прута: 16 и 12 мм в диаметре. Для работы нам потребуются гайки с 12 резьбой. А также несколько крупных шайб.
Свариваем металлические прутья между собой так, чтобы получился цилиндр, свободно ходящий по основанию. С нижней стороны приваривается ограничитель.
Насадки можно менять с помощью вкручивающихся болтов. Для кузовных работ используются стреловидные наконечники с острым концом.
споттер
Из чего можно сделать споттеры
Для изготовления споттера используются старые сварочные аппараты, аккумуляторы и даже отслужившие своё микроволновые печи.
Споттер своими руками из инверторного сварочного аппарата
Однако чаще всего среди самодельных приборов встречается споттер из инверторного сварочного аппарата – в нём уже есть необходимая нам «начинка». Остаётся только подготовить трансформатор для создания нужной силы тока и сделать пистолет. О том, как модифицировать трансформатор, мы подробно говорили выше. Главное − правильно подготовить и очистить от пыли и ржавчины старый сварочный аппарат и все его элементы. Подробное видео, как сделать споттер из полуавтомата своими руками, смотрите здесь:
Изготовление из микроволновки – нюансы
Схема и процедура сборки споттера из микроволновки своими руками практически не отличается от предыдущих. Единственное – необходимо добиться импульсного режима работы. Для этого понадобится конденсатор большой ёмкости с системой управления. Время импульса должно быть минимальным − до 0,5 сек. В противном случае вместо контактной сварки будет отверстие в металле.
Первый этап – освобождаем самое ценное для нас, это трансформатор, разбираем его по сварочному шву. Для этого можно воспользоваться болгаркой или ножовкой. Важно не повредить первичную обмотку, потому как она потребуется нам в дальнейшем.
Вот так на этом этапе выглядит ваш трансформатор
Далее толстым медным кабелем в два витка наматываем вторичную обмотку.
Выглядит это достаточно неэстетично, но эту процедуру необходимо провести
После намотки кабеля нужно произвести склейку сердечника трансформатора и основания. Для этого пользуемся обычной 2-компонентной эпоксидной смолой.
Основание выбираем деревянное. Его необходимо пропитать специальным составом
После того как смола застынет, можно проверить работоспособность сварки с помощью специального оборудования.
После этого все элементы можно укладывать в корпус
Споттер своими руками из аккумулятора – нюансы
Для исправления незначительных повреждений кузова можно изготовить устройство на основе аккумулятора. Такой аппарат удобен, так как не нужно искать возможность подключиться к розетке. Для изготовления потребуются следующие комплектующие:
стандартный аккумулятор на 12 В;
втягивающее реле, можно от стартера машины;
кнопка включения/отключения;
провода с клеммами,
держатель электрода.
Схема устройства споттера из аккумулятора довольна проста.
Чтобы собрать споттер своими руками из аккумулятора, подойдёт любое втягивающее реле
Порядок подключения: плюсовой провод аккумулятора накинуть на втягивающее реле. С места подцепления стартера на реле кинуть к пистолету полутораметровый кабель сечением минимум 100 мм². Одним проводом кнопка пистолета закрепляется на втягивающем реле там, где уже установлен плюсовой кабель аккумулятора. Второй провод присоединить к контакту реле, чтобы оно срабатывало. Массовый провод соединить с выпрямляемой деталью. Главное − не забыть установить электрод.
Как правильно работать самодельным аппаратом
Технология работы споттером достаточно проста. И состоит она всего из нескольких этапов.
Техника безопасности работы с самодельным споттером:
Профилактический осмотр и очистка всех деталей.
Правильная изоляция проводов массы. Их длина не должна превышать 2,5 м.
Важно зачистить деформированную поверхность перед началом работ.
Обязательно заземлить устройство.
Перед началом сборки убедитесь в том, что вы правильно прочли схему подключения, провели правильную изоляцию и надёжный крепёж всех элементов и кабелей. В противном случае вы можете получить серьёзный удар током. В завершение статьи предлагаем посмотреть видео, как сделать споттер своими руками из микроволновки:
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Самодельный споттер своими руками
Споттер для рихтовки идеально подходит для аккуратной работы с вмятинами и повреждениями корпуса авто. Минимальные подготовительные работы с элементами машины, восстановление до первозданной формы, и быстрая последующая обработка места под покраску, поспособствовали внедрению этого устройства во все СТО и мастерские. Но при работе в собственном гараже нет смыла покупать дорогой аппарат. Взамен магазинного, можно изготовить самодельный споттер. Для этого необходимо знать как собрать трансформатор, чем манипулировать напряжением для импульса, и из чего сделать рабочие элементы. Хорошими помощниками начинающему конструктору окажутся схемы и видео самодельного споттера из Сети.
Схема и принцип действия
Для создания споттера своими руками важно понимать процесс, происходящий внутри аппарата. Схема управления напряжением может отличаться, но основная суть в следующем:
При подключении сварочного устройства в сеть, ток поступает на первый трансформатор. После понижения напряжения (V) и повышения силы (А), ток передается на диодный мост.
Диоды связаны с реле и переключателем. Они передают напряжение дальше, на конденсатор для зарядки.
Для выработки сварочного тока задействуют второй трансформатор и стоящий перед ним тиристор.
При срабатывании реле и переключении на вторую цепь питания, происходит отключение конденсатора и отдача напряжения на тиристор.
Последний, открывается и пропускает ток дальше на второй трансформатор.
Для регулировки сварочного напряжения в цепи предусмотрен пропуск через сопротивление.
Выдаваемый импульс зависит от характеристик конденсатора и параметров сопротивления, которым можно увеличить время продолжительности подачи напряжения.
После разрядки конденсатора, тиристор закрывается и цикл повторяется.
Длина импульса варьируется от 0.1 до 0.5 с. Более точные настройки можно сделать при помощи микроконтроллера (МК), вставляемого в схему дополнительно.
Основные составляющие для споттера
Для создания самодельного споттера необходимо подобрать ряд элементов, отвечающих за обеспечение процесса преобразования тока и возможность импульсной сварки. Некоторые детали можно изготовить самому, другие придется выбирать и покупать в магазине. Ключевыми являются:
Трансформатор №1, для создания сварочного тока. Его можно сделать из неработающей микроволновой печки.
Диодный мост с параметрами 5-8V, и составляющими, способными работать при 12V.
Трансформатор №2, для подпитки рабочих элементов цепи.
Тиристор. Возможна модель ПТЛ-50 или иные версии.
Переменный резистор, с минимальным сопротивлением от 100 Ом.
МК для более «продвинутых» версий.
Приступаем к делу
Как сделать споттер своими руками хорошо видно на видео в интернете. После зрительного ознакомления можно приступать к сборке. Начинать следует с главного элемента — расчета трансформатора, и продвигаться к менее значительным.
Трансформатор и характеристики
Самодельные споттеры изготавливаются из элементов микроволновой печи. Но для понижения мощности, и выработки достаточной силы тока, устройство необходимо модернизировать. Поэтому, с трансформатора удаляется вторичная обмотка. Действовать необходимо осторожно, чтоб не повредить изоляционное покрытие.
Создание новой вторичной обмотки производится проводом с минимальным сечением 50 квадратных мм. Его наматывают в три витка и изолируют. Выбранный вариант позволит получить необходимый ток для сварки. Иногда для создания споттера своими руками переделывают инверторный аппарат.
Схема споттера может включать и полностью самодельный трансформатор, управляющий остальными процессами. Свой основной узел можно собрать из Ш-образного сердечника. Для первичной обмотки подойдет провод с сечением 2.5 мм квадратных, который наматывается в количестве 200 витков. Равномерное распределение поспособствует правильной работе и меньшему нагреву аппарата. Вторичная обмотка содержит семь витков провода с сечением 50 мм квадратных.
Надежную изоляцию между слоями можно выполнить бумагой от кассовой ленты. Весь трансформатор стоит пропитать шеллаком. Заранее предусматривается достаточная длина концов первичной обмотки, чтобы присоединить шнур питания, и вторичной, для крепления к клеммам последующей цепи.
Сварка споттером не имеет строгих критериев по оборудованию, и вариации трансформаторов могут отличаться. Хорошо будет работать аппарат с составляющими:
кольцевой сердечник диаметром 150 мм;
первичная обмотка кабелем 1.8 мм в количестве 255 оборотов;
вторичная обмотка с медной шиной 6.5х4, хорошо распределяющая напряжение, в семь витков и три слоя.
Трансформатор №2, для питания других элементов цепи, можно купить готовый. Основное требование — 12V на вторичной обмотке. Если данные выходящего тока отличаются, то дополнительная обмотка, по образцам на видео в Сети, поможет довести его состояние до нужного уровня.
Тиристоры и диоды
Для самодельного создания споттера важен тип тиристора. Оптимален ТПЛ-50. Но понимая основные требования для его работы, возможна подборка другой модели. Критерии выбора:
220 V обратное напряжение;
создание импульсного тока с минимальной величиной 45 А (меньшего будет недостаточно для сварки).
Диоды подбираются по таким же параметрам. Тогда во время процесса не возникнет разности напряжения и перегревов. Если внедрять в схему споттера МК, то временная длина импульса устанавливается более точно, что улучшает сварочный процесс. Микроконтроллер приобретается отдельно и его установка в схему самодельного устройства совершенствует управление. Также, вместо диодного моста можно установить симисторы.
Конденсаторы и резисторы
Переменный резистор, отвечающий за настройку параметров тока посредством сопротивления, необходимо подобрать с минимальной величиной в 100 Ом. Так можно регулировать необходимую силу тока для сварки. Мощность рассеивания здесь значения не имеет. Конденсатор, выдающий необходимый разряд, должен обладать емкостью от 1000мкФ, а его поддерживаемое напряжение равняться 25V.
Изготовление корпуса и рабочих инструментов
Для самодельного споттера стоит продумать простой корпус, позволяющий закрыть токонесущие детали от контакта с внешней средой. Для этого необходимо диэлектрическое основание, либо подкладки под крепления трансформаторов на железную основу. Достаточно металла 0.5 — 0.8 мм толщиной. Боковые панели рекомендуется сделать съемными, чтобы легко получать доступ для обслуживания и ремонта.
Охлаждение кулером не предусматривается в самодельных споттерах ввиду малой загруженности аппарата и короткой импульсной сварки. Для естественной вентиляции в боковых стенках корпуса сверлятся отверстия (до 20 шт, диаметром 4 — 5 мм). На верхней крышке размещают рукоятку для ношения.
С лицевой стороны корпуса подготавливаются выходы под крепление кабелей и силового шнура. В самых простых моделях стоит предусмотреть:
вывод тумблера включения;
световой диод работы сети;
показатель V;
показатель А;
тумблер или кнопку переключения режимов.
Пистолет и обратный молоток можно купить в магазине. Они уже оснащены небольшими кабелями и разъемами. Приобретя их можно сразу приступать к тестированию споттера. Но для совсем экономной модели, если в гараже имеется много подручных материалов, пистолет делается на основе клеевого аналога (по форме) монтажного инвентаря. В нем удаляется внутренняя часть и вставляется кронштейн для фиксации электрода.
Самодельные споттеры могут быть простыми и более сложными, с схемой управления на МК. Но главное, что по качеству работы они не будут уступать бюджетным моделям заводского производства, и смогут помочь в исправлении вмятин на автомобиле.
Поделись с друзьями
0
0
0
0
Как сделать споттер своими руками
Для восстановления геометрии кузова автомобиля и удаления различных вмятин применяются споттеры. Они есть в каждом СТО и автосервисе, занимающемся кузовным ремонтом. Для профессиональной деятельности целесообразно приобрести заводской споттер, отличающийся удобством работы, выносливостью и качеством. Но для рихтовки своего авто можно обойтись самодельным споттером. За его сборку можно браться, если Вы разбираетесь в электротехнике и под рукой есть подходящие комплектующие. Рассмотрим, как сделать самодельный споттер в гараже и что для этого нужно.
В этой статье:
Схема и принцип действия
Вспомним принцип действия споттера, чтобы хорошо понимать, какие элементы потребуются. Аппарат работает бездуговым методом. Электрод от пистолета приставляется к изделию и запускается импульс. В точке контакта возникает повышенное сопротивление, от нагрева которого электрод приваривается к поверхности кузова.
На электротехническом уровне это происходит в такой последовательности:
Первый трансформатор принимает напряжение от сети 220V и понижает вольтаж до безопасного значения. При этом, за счет действия электромагнитной индукции, сила тока возрастает.
Ток с повышенной силой передается на диодный мост, дополненный переключателем и реле.
Напряжение поступает на конденсатор и заряжает его.
Чтобы подать сварочный ток, в схеме споттера задействуют второй трансформатор с тиристором.
Когда реле срабатывает, включается вторая цепь, по которой накопленный заряд из конденсатора передается на тиристор.
Тиристор открывается и впускает напряжение на второй трансформатор.
Электрод приваривается к поверхности.
Конденсатор разряжается, тиристор закрывается и весь цикл повторяется заново.
Чтобы регулировать силу тока, в схеме нужно сопротивление. От его параметров, а также от характеристик конденсатора зависит длина и мощность выдаваемого импульса. Регулировать время подачи сварочного тока можно через микроконтроллер, если добавить его в схему. Тогда получится устанавливать более точные настройки, вместо примерного диапазона 0.1-0.5 с.
Собрать споттер своими руками можно по простой схеме. Это вариант на 220 V, который подойдет для работы в любом гараже.
Основные составляющие для споттера
Понимая схему работы электроцепи споттера, перейдем к сборке. Для этого понадобятся:
корпус, служащий основой;
пистолет;
обратный молоток;
внутренние детали.
Корпус самодельного споттера
Сперва найдите основу из диэлектрического материала. Если такого нет, крепите токонесущие части трансформатора и диодов через специальные защитные вставки, чтобы избежать передачи тока на корпус при коротком замыкании. Углы корпуса удобно выполнить из вертикального уголка с полкой 25 мм.
Верхнюю крышку можно сделать несъемной и прикрепить к ней рукоятку для переноса. Боковые крышки лучше предусмотреть съемными, чтобы было легче добираться к ключевым узлам для ремонта или обслуживания. Стенки корпуса изготовьте из листового металла сечением 0.8-1.0 мм. Его можно покрасить, чтобы самодельный аппарат выглядел более красиво.
Поскольку такой споттер не рассчитан на продолжительные, объемные работы, воздушное принудительное охлаждение не требуется. Достаточно перфорации в количестве 20-30 отверстий на каждой боковой стенке. Диаметр дырочек произвольный от 3 до 6 мм — лиш бы проходил воздух.
На лицевой стороне требуется два гнезда для установки разъемов силовых кабелей. Кроме них, необходимо разместить:
тумблер переключения режимов;
диод, показывающий наличие сети 220 V;
кнопку включения;
вольтметр;
амперметр.
Рабочий пистолет споттера
Чтобы приваривать к кузову шайбы, шпильки, гребенку и прочие приспособления, необходим пистолет споттера. Проще всего купить готовую версию. Проследите, чтобы разъем подходил по диаметру к вашему самодельному аппарату.
Чтобы добиться максимальной экономии, можно изготовить пистолет самостоятельно. Используйте корпус клеевого пистолета для плавки клеевых стержней. Разберите его и удалите нагревательный элемент. На стволе предусмотрите цанговый зажим. В него получится вставлять медный электрод-переходник для приварки шайб или даже штангу от обратного молотка. Упрощенная схема и функционал такого пистолета можно посмотреть на фото. Некоторые делают пистолет из корпуса сломанной дрели, шуруповерта.
Пуллер
Чтобы плавно вытягивать вмятины, используют пуллер с тянущим действием, рабочая часть которого приварена к поверхности кузова. Для самодельного изготовления пуллера понадобится любой механизм с курком. Это может быть приспособление для фиксации алюминиевых заклепок или монтажный пистолет для выдавливания силикона, акрилового клея. В случае монтажного пистолета обрезают торцевые части на штоке и делают круговой упор.
Обратный молоток для самодельного споттера
Изготовить обратный молоток для споттера можно из любого штифта диаметром 10-16 мм. Один торец фиксируется к изолирующей рукоятке и к нему подводится силовой кабель с кнопкой. На втором конце нарезается резьба для накручивания цанги и установки медного электрода. На ось надевается грузик. Достаточно 300-400 г, чтобы воздействовать на тонкий кузовной металл.
Грузик можно найти готовый, просверлив в нем отверстие. Или сварить вместе несколько толстых прутьев с отверстием внутри, а потом зачистить наружную поверхность. На концах штифта важно установить толстые ограничители, чтобы груз не бил о рукоятку или цангу.
Нюансы конструкции
Основой выработки сварочного тока в споттере является трансформатор. Подойдет от неработающей микроволновой печи, но потребуется переделать его вторичную обмотку. Старая обмотка разматывается и удаляется. Вместо нее намотайте три витка медной жилы сечением минимум 50 мм². Это даст на выходе нужный ток для сварки.
Если под рукой нет испорченной микроволновки, трансформатор можно намотать самому. Используйте Ш-образный сердечник, на который накрутите 200 витков медной жилы сечением 2.5 мм². Вторичная обмотка трансформатора потребует семи витков провода сечением 50 мм². Каждый слой проволоки изолируйте плотной бумагой, покрывая токонесущие части шеллаком. На концах трансформатора не забудьте припаять клеммы, чтобы подключить последующую цепь. Допустимо использовать для «вторички» более толстый провод с меньшим количеством витков.
Для второго трансформатора жестких требований нет — главное, чтобы он выдавал минимум 12V. Тиристор покупают готовый на радиорынке или заказывают в интернете. Подойдет модель ТПЛ-50 или аналог. Важно, чтобы из сети 220V он мог «вытягивать» не менее 40 А. Тогда на «вторичке» получится сила тока около 1000 А, чего хватит для импульса. Диоды нужны с аналогичными характеристиками.
Настройка сопротивления выполняется переменным резистором. Ищите модель с величиной от 100 Ом. Для хорошего импульса понадобится конденсатор с емкостью 1000 мкФ. Напряжение устройства должно соответствовать 24-25V.
Делаем споттер из сварочного аппарата
По аналогии можно сделать споттер из сварочного трансформатора. Бытовые версии выдают силу тока до 180-200 А. Чтобы ее повысить до 1000 А, нужно переделать вторичную обмотку. Предыдущую удаляют, используя зубило или стамеску. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить изоляцию первичной обмотки.
При помощи кабеля сечением 50 мм² создают новую вторичную обмотку в количестве семи витков. Если под рукой только провод толщиной 30 мм² (но это совсем для не продолжительных задач), понадобится 10 витков. Это будет трансформатор Т2 на схеме. Остается добавить недостающие детали (конденсатор, диодный мост, резистор) и споттер готов. В случае инвертора изготовление споттера еще проще, поскольку многие элементы в нем уже имеются.
Функциональность споттеров серийных моделей
Но, если предстоит большой объем по рихтовке и вытягиванию вмятин на собственном авто, а за услуги мастера платить не хочется (или в городе нет хорошего специалиста), лучше купить заводской споттер. Он обладает большими возможностями и функционалом, чтобы качественно справиться с работой. Для сотрудников СТО или мастеров, оказывающих коммерческие услуги по ремонту кузовов у себя в гараже, выбор тоже очевиден — только серийная модель споттера для профессионального использования. Никакие «самоделки» не выдержат серьезной нагрузки.
Характеристики споттеров, выпускаемых серийно
В отличие от самодельных споттеров, серийные версии обладают повышенной мощностью, благодаря которой можно быстрее выполнять процесс рихтовки кузова или сваривать более толстые заготовки. Если бытовые самодельные модели часто не превышают показатель 1000 А, то серийные споттеры бывают 1500 А и выше. Например, аппарат TELWIN DIGITAL CAR SPOTTER 5500/220 + ACC вырабатывает сварочный ток 4200 А и легко соединяет две заготовки толщиной 1.5+1.5 мм.
В комплекте с заводскими споттерами поставляются:
пистолет;
пуллер;
обратный молоток;
сварочные кабеля;
набор шайб, гребенок, шпилек.
У некоторых версий есть сварочные клещи для контактной сварки, чтобы соединять пороги, сегменты днища автомобиля.
Управлять споттерами, выпускаемыми серийно легко, поскольку предусмотрены кнопки и световая подсветка включенных режимов. На модели FUBAG TS 3800 кнопки прорезинены и защищают сварщика от поражения электрическим током даже при пробое обмотки. TELWIN DIGITAL PULLER 5500 и другие модели этого производителя наделены крупным ЖК дисплеем и синергетическим управлением. Сварщику достаточно указать толщину металла и оборудование само выставит оптимальный режим. Все значения хорошо видны на экране и их можно корректировать вручную по желанию сварщика.
Некоторые заводские версии очень компактны, несмотря на вырабатываемую мощность, что позволяет легко перемещаться с ними по большой мастерской. Например FUBAG TS 2600, весит всего 14 кг. Есть серийные споттеры для работы с алюминиевыми частями кузова авто. Обычным оборудованием приварить торец обратного молотка к такому сплаву не получится, а FUBAG TS 7500 ALU справится с такой задачей.
Источник видео: Frenkitaly welding_experience
Методы работы со споттером
Споттером можно вытягивать вмятины на дверях, крыше, капоте, арках авто. Работа ведется одним из следующих способов.
Пуллером
Подходит для небольших вмятин-ямочек диаметром 20-30 мм с ровными краями. Опорное кольцо пуллера устанавливается вокруг вдавленного места, центральный стержень подводится к вогнутой поверхности и прихватывается. Затем нажатием на рычаг железо вытягивается. В случае пуллера достаточно одной-двух прихваток, чтобы устранить деформацию.
Обратным молотком
Метод подходит для вмятин с ровными краями диаметром 50-60 мм. Кончик молотка прихватывают к поврежденной поверхности и ударом груза вытягивают металл. Процесс повторяют многократно, переставляя кончик молотка, пока деформированное пятно не будет выровнено.
Пистолетом и обратным молотком через гребенку
Технология предназначена для исправления крупных повреждений кузова, длинных продольных вмятин. При помощи пистолета к поверхности вдоль линии вогнутости приваривают шайбы, гребенку. Их подцепляют переходником с 5-6 крюками. Воздействуют обратным молотком, сразу вытягивая обширную площадь. После этого участок дорабатывают точечными обратными ударами молотка или пулером.
Угольным электродом
Если при повреждении кузова образовались дополнительные ребра жесткости, вытянуть металл обратно до ровного состояния будет сложно. Сперва требуется устранить напряжение металла. Для этого в пистолет вставляют угольный электрод и разогревают место изгиба. После этого продолжают рихтовку вышеописанными способами.
Ответы на вопросы: rак сделать споттер своими руками
Какое лучше сечение магнитопровода трансформатора для споттера?
СкрытьПодробнее
Лучше всего железо сечением 40 мм кв. Используйте пластины электротехнической стали.
Плохо прилипает кончик электрода самодельного споттера, что делать?
СкрытьПодробнее
Проверьте затянутость всех контактов, возможно, идут потери на сопротивление и нагрев. Измените вторичную обмотку трансформатора на более толстую, например 100-150 мм².
Из какого материала лучше выполнить стержень обратного молотка?
СкрытьПодробнее
Лучше из меди. Она быстрее проводит ток, меньше будет потерь. Но, если медного стержня нет, можно и из малоуглеродистой стали.
Можно ли намотать обмотку трансформатора для споттера на П-образный сердечник, если нет Ш-образного?
СкрытьПодробнее
Да. Главное, выбирать сечение железа не менее 40 мм². Конфигурация сердечника значения не имеет.
Какое сечение кабелей требуется для молотка и массы при самодельном споттере?
СкрытьПодробнее
Для обратного молотка-пистолета хватит сечения 100 мм². На массу можно использовать более тонкий кабель сечением 70 мм².
Как реализовать схему включения-выключения?
СкрытьПодробнее
Удобнее всего выполнить на симметричных тиристорах. Подойдет марка ТС.
Остались вопросы
Оставьте Ваши контактные данные и мы свяжемся с Вами в ближайшее время
Обратная связь
Споттер своими руками: устройство, характеристики, схема сборки
Споттер – популярный у авторемонтников-кузовщиков аппарат, позволяющий выправлять вмятины на кузовных деталях автомобилей, подобраться к которым с обратной стороны затруднительно или невозможно без серьезной разборки. С помощью споттера методом точечной сварки к поврежденному участку приваривается крепежный элемент, за который и вытягивается вмятина. Споттеры промышленного изготовления широко представлены на рынке. Достаточно опытный мастер вполне может сделать споттер своими руками.
Инвенторный споттер своими руками
Споттер и его устройство
Споттер (spotter) – это аппарат для точечной сварки (tack welding). Действие его основано на явлении токового сопротивления. При пропускании электрического тока через точку сварки выделяется большое количество тепла, металл заготовок нагревается до температуры пластичности и заготовки свариваются друг с другом в этой точке. При этом применения сварочных материалов — плавящихся электродов, сварочной проволоки, флюсов и защитных газов не требуется. Нагрев (и остывание) происходят настолько быстро, что нагретый металл не успевает прореагировать с кислородом воздуха и окислиться.
Споттер состоит из следующих основных частей:
корпус, в котором размещены электрические компоненты;
кабель массы;
сварочный пистолет с кабелем;
остро заточенный электрод.
Схема сборки споттера своими руками
Устройство споттера
Применяются две основных конструкции споттеров: трансформаторная и инверторная.
Трансформаторный вариант вполне можно сделать своими руками. Инверторный включает в себят высокотехнологичные электронные компоненты, которые в условиях домашней мастерской изготовить проблематично.
Особенности применения споттера
Основные области применения устройства это:
сварка тонкостенных деталей;
рихтовка кузовных деталей без разборки корпуса или обивки.
Споттер чрезвычайно удобен там, где доступ к элементу с вмятиной невозможен или весьма затруднен. К элементу приваривается специальный крепеж, за который с помощью обратного молотка, талей или гидравлических домкратов и исправляется вмятина. У споттера также есть режим нагрева элемента для повышения его пластичности, в результате помятый металл возвращается в свою начальную форму.
Как работает споттер
К поврежденному участку, в центре вмятины точечной сваркой приваривается крепежный элемент. К нему крепится шток обратного молотка, опирающегося на корпус за пределами вмятины. Устройство тянет за шток, имитируя удар киянки с обратной стороны металла, куда нет доступа, и вмятина выправляется.
Сделанный своими руками споттер должен иметь два основных режима работы:
кратковременный, служащий для прикрепления ремонтной шайбы к поврежденному участку;
постоянный — служащий для обычной точечной сварки угольным электродом.
Преимущества такого метода правки вмятин:
Минимальные сопутствующие повреждения, наносимые корпусу и автомобилю в целом.
Быстрота исправления повреждений по сравнению с частичной разборкой автомобиля.
Чтобы в полной мере получить эффект от этих преимуществ, важно при исправлении повреждений своими руками точно соблюдать требования технологии.
Функциональность споттеров серийных моделей
Прежде чем проектировать и изготавливать споттер своими руками, полезно будет изучить функциональность промышленных моделей. Они выполняют:
сварку ремонтных шайб;
сварку стержня, выправляющего вмятины тягой;
нагрев металла для его осадки с помощью графитовых электродов;
систему вентиляции и защиты от перегрева с включением после остывания.
переключение между режимами постоянной работы для нагрева и кратковременным режимом для сварки
Аппараты из магазина отличаются надежностью и несложны в использовании и обслуживании. Специальная подготовка оператора такого аппарата не требуется, достаточно общих навыков сварочных и слесарных работ.
Характеристики споттеров выпускаемых серийно
Основные характеристики следующие:
Параметры сети электропитания — 220 В 50 Гц.
Потребляемая мощность — до 10 киловатт.
Пиковый ток сварки — 1300 А.
Напряжение в рабочей цепи — от 7 до 10 В.
Длительность импульса, задаваемая таймером — от 0 до 1,2 сек.
Переключение между режимами сварки и прогрева.
Тяговое усилие с применением металлического электрода — до 100 кг.
То же для монтажной шайбы — более 100 кг.
Эти параметры могут служить ориентиром и для аппаратов, собранных своими руками.
Методы работы со споттером
Принцип действия устройства по выпрямлению вмятин в тех местах кузова, подобраться к которым с обратной стороны без серьезной разборки обивки или конструкций и узлов автомобиля невозможно, основан на вытягивании вмятой области поверхности за временно приваренный крепеж — монтажную шайбу или металлический стержень. Создаваемое обратным молотком усилие направлено изнутри корпуса к внешней стороне вмятой поверхности, имитируя удары киянкой из недоступного места.
Споттер, сделанный своими руками, в работе
Технологический процесс можно разбить на следующие операции:
Удалить с центра вмятого участка кузова краски, грунта и загрязнений — зачистить надо до голого металла.
Подключить массу споттера к кузову автомобиля. Аккумулятор автомобиля должен быть отключен, а зажигание выключено, во избежание повреждения электрооборудования импульсами сварочного тока.
Приварить точечной сваркой крепежные элементы к центру вмятины.
Выправить вмятину, вытягивая металл за крепежный элемент.
Скручивающим движением удалить крепеж с выравненной поверхности.
Зачистить место крепления шайбы или электрода и подготовить кузовной элемент к окрашиванию.
Для работы со споттером, магазинным или сделанным своими руками, мастеру будет достаточно общих навыков сварочных и слесарных работ. Необходимо выполнять требования производственной безопасности во избежание причинения вреда жизни и здоровью людей и повреждения материальных ценностей.
Схема для сборки самодельного споттера
Чтобы своими руками собрать самодельный споттер, сопоставимый по функциональности и характеристикам в покупным, потребуются навыки в области электромонтажных и слесарных работ. Нужны будут также знания в области схемотехники, чтобы прочитать и реализовать электрическую схему споттера
Схема споттера не слишком сложная, из нее можно понять, что основным узлом аппарата будет мощный сварочный трансформатор, первичная обмотка которого запитана от сети через диодный мостик.
220 вольт понижаются на малом трансформаторе и подаются на второй диодный мостик, далее — через замкнутый контакт селектора, управляющего импульсом, на электролитический конденсатор большой емкости, начинающий зарядку. Пока еще закрытый тиристор не пропускает ток на рабочий трансформатор. При переключении селектора подачи напряжение с конденсатора через переменный резистор поступит на тиристор, открывая его. Время открытия определяется значением сопротивления резистора.
Схема управления споттером
Принципиальная схема споттера
Тиристор подключает к сети главный трансформатор, вторичная обмотка которого выдает на электрод мощный импульс силой ток до 500 А и длительностью от 0,1 до 0,5 сек, которая регулируется резистором. После разряда конденсатора тиристор закрывается, и рабочая цепь разрывается. После возврата переключателя в начальное состояние аппарат готов к следующему рабочему циклу.
Самостоятельно собрать электронную часть инверторного споттера в домашних условиях не получится, однако есть возможность собрать споттер из инвертора, взяв исправный инверторный блок.
Корпус самодельного споттера и остальные комплектующие
Коли уж решено делать споттер своими руками, то стоит позаботиться о надежном и прочном корпусе. Для несущего днища лучше взять массивную панель из не электропроводного материала, такого, например, как гетинакс. Размеры основы должны позволять разместить все основные узлы и детали, надежно их закрепить и в то же время оставить достаточно свободного места для охлаждения элементов. Лучше сначала прикинуть расположение элементов конструкции на эскизе, чем потом по три раза заново сверлить отверстия и перекручивать болты.
Корпус для споттера своими руками
Для защиты элементов конструкции от механических повреждений и загрязнений можно подобрать подходящий по размеру корпус от старой микроволновки, другого бытового устройства или от пришедшего в негодность сварочного аппарата. Последний будет иметь то преимущество, что у него уже есть разъемы для кабелей, переключатели и регуляторы на передней панели.
Для завершения комплектации споттера, сделанного своими руками, потребуется подобрать готовые или сделать самому:
Сварочный пистолет.
Кабели для массы и для электрода.
инопуллер, или обратный молоток.
Споттер из сварочного пистолета
Чтобы не ошибиться с сечением кабеля, можно использовать мнемоническую формулу: на каждые 10 ампер пикового тока, выдаваемого прибором в рабочую цепь, понадобится 1 мм кв. сечения. Для уменьшения потерь тока и снижения эффективности устройства и качества сварки электродный кабель не стоит делать длиннее 2, 5, а массовый — длиннее у 1,5 м. Кабели также нужно оснастить надежными разъемами, под резьбовое крепление или быстросъемными. Массовый кабель можно снабдить мощным «крокодилом» для присоединения к корпусу автомобиля.
Рабочий пистолет споттера
Сварочный пистолет является главным рабочим инструментом споттера. Для профессиональной деятельности с большими объемами работ надежнее будет купить пистолет в магазине, но для эпизодического использования вполне реально изготовить пистолет для споттера и своими руками.
В качестве донора запчастей часто берут клеевой пистолет или горелку от сварочного полуавтоматического устройства. Тем, кто считает, что должен сделать весь споттер своими руками, или просто любителям выпиливать понравится идея собрать пистолет из пары симметричных заготовок из толстой гетинаксовой а или текстолитовой пластины. В одной заготовке размещается паз для кронштейна, держащего электрод. В другой удобно расположить светодиод подсветки рабочей зоны и триггер подачи импульса.
Кронштейн — одна из самых ответственных частей. Его изготавливают из квадратного или прямоугольного медного профиля, а для электрода берут медный стержень диаметром 0,8- 1,0 см.
Присоединить электрод к аппарату имеет смысл применить готовым сварочным кабелем (совмещенным с контрольным, имеющим не менее пяти жил по 0,8-1,2 кв. мм сечением). Три из них соединяются с триггером подачи импульса, вынесенным на рукоятку, а два служат для питания подсветки. Оконечность кабеля следует залудить и распаять в отверстии кронштейна.
Инопуллер обратный молоток для самодельного споттера
Умельцу, изготовившему споттер своими руками, будет вполне по плечу сделать обратный молоток. Магазинные инопуллеры стоят дорого, так что затраченное время должно окупиться.
Главным донором деталей выступит монтажный пистолет для герметика, жидких гвоздей и прочего в тубах по 310 мл. Ту часть пистолета, куда вкладывается туба, нужно срезать болгаркой или ножовкой, понадобится только механизм подачи штока и рукоятка. На оставшуюся площадку привариваем на равных расстояниях друг от друга три расходящиеся под небольшим углом прутка или арматуры диаметром 0,6- 1,0 миллиметра — это и будут упорные стойки обратного молотка. Тот же материал пойдет на кольцо диаметром около 10 см, к которому надо приварить концы упорных стоек. Кольцо следует тщательно зачистить и обмотать скотчем или плотной бечевкой, чтобы предотвратить как приваривание кольца к ремонтируемой поверхности, так и ее дополнительное механическое повреждение.
Шток следует обрезать с двух сторон, с одной приварить к нему болт с двумя гайками. Это будет клемма для кабеля, ведущего к стопперу. Другую сторону, ту, где был упор для тубы, надо заострить на точильном камне так, чтобы диаметр плоского кончика составлял примерно 3 миллиметра. Даже не очень опытный домашний мастер выполнит такое задание своими руками за пару — тройку часов, разумеется, при наличии необходимых инструментов и оснастки.
Последний момент в комплектации споттера — это монтажные шайбы, крепеж, привариваемый к выпрямляемой поверхности точечной сваркой.
Делаем споттер из сварочного аппарата
Описанный выше способ производства споттера своими руками хорош, когда под рукой есть готовый сварочный трансформатор. Простейшая схема его использования не содержит тиристорного коммутатора, а подача импульса осуществляется замыканием контактов кнопки в цепи первичной обмотки трансформатора. Схема отличается простотой и надежностью конструкции, не имеет недостаток — высокое напряжение придется подавать на рукоятку пистолета, что небезопасно.
Промежуточный по сложности способ подключения — кнопка замыкает низковольтную цепь обмотки электромагнитного реле, которое и коммутирует высокое напряжение. Управление длительностью импульса в этих вариантах осуществляется на глаз. Для получения качественной сварки таким аппаратом оператор должен приобрести большой практический опыт.
Домашние мастера делятся своим опытом изготовления споттеров из микроволновок и даже из автомобильных аккумуляторов, снабженных стартерным реле, которое и управляет подачей рабочего импульса. Дорабатывают умельцы и сварочные инверторы и даже делают споттер своими руками из сварочного аппарата-полуавтомата. Однако в последнем случае стоимость исходного устройства — донора настолько высока, сэкономить, сделав споттер своими руками, уже не получится. Проще будет за эти деньги приобрести споттер фабричного производства.
Как сваривать детали с помощью споттера
Точечная сварка споттером
Технология сварки при посредстве споттера разбивается на следующие этапы:
Центральная часть вогнутого участка поверхности зачищается до голого металла и обезжиривается.
К корпусу автомобиля присоединяется кабель массы.
В центре вмятины размещаются крепежные элементы — монтажные шайбы или сам электрод.
Дается необходимое число сварочных импульсов, чтобы надежно приварить крепеж.
Вогнутый участок вытягивается обратным молотком или талями.
Крепежные элементы удаляются с поверхности скручивающими движениями.
Выправленная поверхность тщательно зачищается и готовится к шпатлевке.
Куплен ли споттер в магазине или собран своими руками, он будет вам верным помощником в кузовных работах, особенно в тех случаях, когда к вмятине не подобраться с обратной стороны.
Самодельный споттер из аккумулятора и втягивающего реле
Если ваша деятельность, так или иначе, связана с исправлением геометрии деталей на кузове автомобилей, лучшим помощником в этом вопросе станет споттер. Этот аппарат, с помощью которого осуществляется точечная сварка, поможет вам вернуть изначальное состояние таким кузовным деталям, как:
двери;
заднее или переднее крыло;
пороги, арки.
Главное преимущество использования споттера для кузовного ремонта, заключается в возможности аппарата осуществить выравнивание поверхности, имея доступ лишь к ее внешней части. Это позволяет осуществить ремонт любой конструкционной детали. Оснащен такой аппарат обратным молотком.
Принцип работы устройства таков: он приваривается к металлической поверхности автомобиля и при помощи точечного воздействия сантиметр за сантиметром вытягивает металл.
Рихтовка кузова самодельным споттером из АКБ
Вся работа происходит быстро и не требует засверливания технологических отверстий, которые предназначаются для правки металла. Кроме того, не нужно крепить к кузову автомобиля дополнительные комплектующие.
Если вы занимаетесь ремонтом авто, у вас, скорее всего, наблюдается большой поток клиентов. Чтобы ускорить работу по выравниванию вмятин, вам требуется:
купить споттер;
изготовить его самостоятельно.
Сделать споттер своими руками довольно реально, воспользовавшись верной схемой.
Причем самодельный споттер ничем не будет уступать покупному, вот только обойдется вам в несколько раз дешевле. Все, что требуется — старый аккумулятор большой мощности.
Аккумулятор для самодельного споттера
Необходимый материал
От знакомых работников автосервиса можно нередко услышать, что аккумуляторный споттер ничем не уступает обычному. Брать для него желательно старый аккумулятор: во-первых, его не жаль, а во-вторых, он будет функционировать на токе, близком к току короткого замыкания. Конечно, срок эксплуатации такого изделия будет более коротким, чем эксплуатация обыкновенного споттера, однако потраченные на покупку деньги с лихвой покроются сниженными затратами на ремонт авто.
Чтобы изготовить аккумуляторный споттер, вам понадобится:
аккумулятор. Подойдет модель на 75А/ч и выше;
втягивающее реле. Воспользуйтесь комплектующей от стартера авто;
зарядка для аккумулятора;
провод из меди с сечением больше 100 м2;
обратный молоток. Его может заменить пистолет, приваривающий шайбы.
Электрическая схема споттера
Споттер из АКБ и втягивающего реле подключается так, как показано на схеме, а именно:
на минусовую клемму подсоединяется корпус реле, а также провод длиной не больше 1,5 м. На конце провода содержится контакт, предназначающийся для корпуса детали, которая будет вытягиваться. Хорошо, если вы будете использовать контакт резьбы из меди, чтобы обеспечить минимальное сопротивление в контактном с деталью месте;
плюсовая клемма подсоединяется к реле своими руками при помощи болта. Второй болт от реле прикрепляет к нему провод, идущий к обратному молотку или пистолету. Плюсовой кабель не должен быть длиннее 2,5 м. Это позволит снизить падение напряжения в кабеле;
от плюсовой клеммы также подведите провод к контакту управления. Завершите провод кнопкой, которой и будет управляться споттер аккумуляторный. Длина проводника для кнопки не является строго фиксированной.
Втягивающее реле устанавливается на АКБ, чтобы соединить множество контактов. Если у вас есть возможность, установите разборное реле, которое вы в любой момент сможете снять и почистить. Если можно вытянуть внутреннюю его часть, она нуждается в укорачивании и завальцовке. Это предотвращает потерю штока. На этом все трансформации реле заканчиваются.
Кроме того, вам потребуется своими руками вмонтировать кнопку, чтобы управлять импульсом.
Она монтируется либо на самом проводе, либо на пистолете. Подключение детали происходит от положительно заряженного провода (в авто к этому контакту подходит кабель от замка зажигания). К свойствам самодельной кнопки нет определенных требований — нужно, чтобы она выдержала 5—7 А тока.
Втягивающее реле для аккумуляторного споттера
Также уделите внимание проводам. Эффективной работа с ними будет тогда, когда вы возьмете короткий и толстый кабель. Его длина должна быть меньше 1,5 м и ограничиваться потерями в самом изделии, ведь сварка характеризуется большими токами.
Пистолет для сваривания деталей можно соорудить своими руками даже из дерева, а фиксатор для шайб — из латуни или же меди. Можете использовать трубку от кондиционера, а на конце небольшой трубки сделать прорезь. Это даст возможность удобно вставить шайбу на место.
Перед тем как начать работу, произведите зарядку аккумулятора. Соответственно, после работы снова поставьте устройство заряжаться.
Набор расходных материалов для споттера
Преимущества и недостатки
Изготовленный своими руками споттер имеет такие достоинства по сравнению с покупным аналогом:
низкий уровень затрат при производстве аппарата;
возможность изготовить аппарат в домашних условиях даже при отсутствии опыта работы с электроникой;
возможность работы в месте, где существуют перебои с электричеством (гараже).
Однако и недостатков у самодельной техники достаточно. Среди них специалисты выделяют:
отсутствие временного реле;
постоянную необходимость заряжать аккумулятор;
более короткий период эксплуатации устройства;
коммутируемый контакт рабочего тока;
невозможность регулировать множество параметров, среди которых сила тока.
Чтобы понизить затраты на изготовление самодельного устройства, некоторые делают споттер из трансформатора, который стоит в микроволновой печи. Многие скептически настроены к такой технике, так как считают, что она не сможет обеспечить необходимое количество рабочего тока. Это происходит из-за меньшего размера сечения железа трансформатора. Если вам не подходит вариант с аккумулятором, можете попробовать изготовить технику из трансформатора освещения или от аппарата для сварки, произведя перемотку вторичной обмотки. Сила тока в таком устройстве должна достигать хотя бы 500 А.
[democracy]
[democracy]
Автор: Баранов Виталий Петрович
Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.
Как сделать споттер из сварочного аппарата своими руками: алгоритм действий, назначение прибора
Споттер представляет собой устройство, вычисляемое к категории сварочных аппаратов. Предназначается для точечной сварки. Работает на основе сопротивления тока. Устройство функционирует за счет выделения некоторого количества энергии тепла в зоне соприкосновения со сварочным материалом при подаче электротока. Споттер из сварочного аппарата можно сделать своими руками. Классифицируют его на инверторную и трансформаторную модели.
Предназначение споттера и его особенности
Самодельный споттер используют в отношении кузовных работ автомобилей. Делают это тогда, когда по каким-то причинам с внутренней стороны выровнять поверхность детали нет возможности. Можно локально нагревать металл при помощи указанного инструмента, если на кузовной области есть небольшие повреждения. Важно разобраться, как сделать споттер своими руками, чтобы получить качественное и функциональное изделие.
Процесс сварки выглядит так. На место повреждённого металла закрепляется крепёж. К нему подсоединяется устройство и при помощи вспомогательных приспособлений либо своими руками вытягивают вмятины. Инструмент для ремонта кузова дает возможность быстро и качественно восстанавливать автомобиль без покраски поврежденного участка. Споттер хорош тем, что при его эксплуатации удается держать под контролем функционирование каждой детали. Это объясняется тем, что вероятность перегрева и разрыва проводов довольно велика.
Свойства конструкции агрегата
Приспособление состоит из таких компонентов, как коробка, пистолет, кабель, электрод.
Коробка содержит всю систему аппарата, которая необходима для сварки. Чтобы четко и быстро проводить кузовные работы, надо придерживаться порядка и технологии процесса.
Ели поверхность подверглась деформации, надо очистить ее от любого покрытия. Это может быть ржавчина, краска или лак. Данный этап очень важен, так как качество соединения металлов напрямую влияет на итог всего процесса. На поверхность, которая подверглась корректировке, присоединяют контакты. На очищенную зону повреждённой области приваривают крепёж, к которому и подсоединяется рассматриваемое устройство.
Вслед за этим захватывается устройство пистолетом, после чего вмятина вытягивается. Для выравнивания прибегают к использованию молотка, гидроцилиндров и других приспособлений. Обращают внимание на толщину металла. Здесь следует понять, какое оборудование даст возможность производить рихтовку машины, чтобы не нанести ей вреда. Обратный молоток не используется в сочетании с алюминием. К тому же не каждый агрегат может справиться с оцинкованным кузовом. Когда рихтовка кузова закончена, скручивают приваренную деталь. Место контакта зачищают шлифовальной машинкой.
Ключевая деталь споттера
Сварочный пистолет — это основная деталь устройства. Для непрерывной работы используют устройство фабричного изготовления. Можно сделать его на основе пистолета из строительного клея своими руками. Альтернативным способом будет применение деталей из полуавтоматической сварки. Из текстолита вырезают одинаковые части с показателями длины от 12 до 14 мм. Их должно быть 2. В них устанавливают кронштейн, применяемый в качестве крепления электрода для сварки. При желании можно смонтировать лампочку для подсветки, как и переключатель импульса.
Кронштейн можно сделать из меди. У него может быть сечение — прямоугольное или квадратное. В качестве электрода для сварки используют медный прут с толщиной от 8 до 10 мм. Пистолет должен иметь такую конструкцию, которая позволяла бы поменять электрод без разборки. Чтобы подключить пистолет к устройству, используют комбинацию из сварочного кабеля с необходимым показателем сечения и 5-жильным контрольным кабелем. Подключение последнего осуществляется в соответствии со схемой.
На переключатель проводят три жилы. Ещё две перемещаются на подсвечивающую лампочку и двигатель. Сварочный кабель необходимо зачистить и припаять в специальное отверстие в кронштейне.
Алгоритм изготовления своими руками
Чтобы сделать агрегат самому, нужны некоторые навыки и понимание основ работы с такой техникой. Споттер из сварочного аппарата своими руками можно сделать в соответствии с чертежами. Для этого надо тщательно изучить конструкционные особенности аппарата. Можно использовать подручные детали.
Не всегда является целесообразным приобретение фабричного устройства. Качественный агрегат может обойтись в кругленькую сумму. Необходимо рассматривать конфигурацию приспособления и его чертежи.
Оборудование из инверторного аппарата
Чаще всего агрегат на основе инвертора изготавливается с применением самодельного материала. Основными составляющими устройства являются тиристорное реле и сварочный инвертор. Чтобы собрать приспособление, потребуются:
тиристор с показателем 200 Вольт;
трансформатор для понижения 122 вольт для управления реле посредством кнопки;
реле с мощностью в 30 ампер;
мост на диодах;
кнопка для управления и контроля;
контактная группа 220 вольт.
Трансформатор подключается с помощью диодного моста. К нему подсоединяется тиристор реле. Трансформатор питает управляющую ветку цепи. Перед изготовлением споттера своими руками надо обеспечить безопасные условия работы. С этой целью кладут под ноги резиновые коврики и придерживаются стандартных правил техники безопасности.
Основные этапы сборки
Чтобы сделать самодельный агрегат, идеально подходит сварочный аппарат Nordic. Необходимо уметь менять конфигурацию устройства так, чтобы споттер постоянного тока на выходе давал 1500 ампер, как минимум. Сборка осуществляется по следующим правилам:
Снимают с аппарата вторичный слой. Иногда их бывает несколько.
Перед установкой определяют количество витков на 1 Вольт. Первичная обмотка для этого оборачивается медной проволокой. Затем измеряют показатель Вольт.
Полученный показатель делят на количество витков. Результат и будет указывать на число витков на Вольт.
Из вторичного слоя, который был снят, производят шину. Желательно не допускать, чтобы этот параметр опускался ниже 160 квадратных мм.
Напряжение должно равняться 6 вольт. Если сечение меньше, можно делить шину на несколько частей. Их скрепляют изоляционной лентой.
Количество фрагментов зависит от изначальных показателей. Допустим, если параметр равен 40 кв. мм., шина разрывается на 4 части. Необходимо взять две шины с обмоткой из изоленты или скотча для малярных работ. Изоляция должна быть последовательной. Сначала идет слой изоляционной ленты, затем — скотча, а сверху наматывается изолента. На открытые зоны можно установить клепки.
Полученные шины перемещаются на трансформатор. Этот процесс не является лёгким и требует определенных навыков. Необходимо наличие молотка и присутствие дополнительного помощника. Благодаря этому шина будет сидеть лучше и не получит каких-либо повреждений. Если показатель мощности нормальный, то приспособление можно считать готовым. Если же нет, придется проводить ряд экспериментов, подключая к первичной обмотке провода.
Этапы производства трансформатора
Сборка трансформатора является обязательным этапом изготовления споттера из сварочного аппарата. Такая работа является наиболее трудной. Обмотка требует большого количества времени, но этот этап не является обязательным. Обмотка осуществляется на кольцевом железе. Провод для вторичной обмотки должен изготавливаться из алюминия или меди. Между мотками следует прокладывать качественную изоляцию. Для этого подходит трансформаторная бумага в несколько слоев. Для максимальной надежности ее пропитывают парафином.
Пистолет делают из полуавтомата. К нему потребуются некоторые дополнения, чтобы закрепить инструмент на приборе для рисования. Чтобы сделать клещи, подойдёт простая труба 20 на 20 мм. Силовые провода, соединяющие трансформатор и пистолет, должны иметь идентичное сечение. Как альтернатива, они должны превышать сечение шины. Не стоит использовать слишком большие по длине провода. Максимальный их размер должен быть равен 2,5 м. Рабочий кабель, соединяющий трансформатор и пистолет, должен быть сделан на основе коммутирующего кабеля с термоизоляцией. При каждом нагревании этот слой будет стягиваться.
Важные нюансы в конструкции
Наибольшие сложности в адаптации трансформатора заключаются в увеличении показателя выходной силы тока. Для этого экспериментируют с шиной, которая ставится вместо вторичной обмотки. Опыт дает понять, что показатель сечения должен быть не меньше 160 кв. мм. Что касается напряжения в шине, то она не должна быть меньше 6 вольт. Важнейшим моментом при сборке трансформатора является соблюдение оптимальной изоляции сетевых обмоток. Если накладка была сделана неправильно, это приведет к нежелательным последствиям.
Как самостоятельно сделать споттер, чтобы отремонтировать авто
Очень часто на автомобиле появляются вмятины, отрихтовать которые очень сложно, так как потребуется максимальная геометрическая точность. В таком случае вам понадобится споттер.Споттер (от англ. «указатель цели», «точка») – это приспособление для односторонней точечной сварки, которое работает по принципу токового сопротивления. Применяется для рихтовочных работ в ремонте авто.
Принцип работы споттера
Составные части споттера: коробка (в ней находятся трансформаторы или инвенторы), кабель, пистолет (стаддер) и электрод.Аппарат споттер работает по принципу мгновенного приваривания (длится считанные секунды) металла (крепежа) к кузову машины на месте повреждения и последующего вытягивания деформированной поверхности посредством обратного молотка. Обратный молоток фиксируется на деформированной поверхности, а по направляющей двигается сам молоток в виде шайбы (именно она прикладывает усилие в точке фиксации и вытягивает деформацию).Споттер незаменим при вытягивании участков, к которым невозможно подобраться изнутри.
У обычного споттера есть 2 режима работы:
• Кратковременный – направляющая крепится в конкретной точке специальными шайбами.
• Сварочный – угольный электрод осуществляет сварку на минимальной скорости.
Споттер для рихтовки работает таким образом:
1. Деформация на машине хорошо зачищается (до металла).
2. К подготовленному участку крепится заземлительный контакт.
3. Споттером привариваем крепежные элементы (шайбы). Потом к ним нужно будет подсоединить споттер.
4. Захватываем эти элементы пистолетом споттера.
5. Вытягиваем деформацию на участке кузова машины. Чтобы подкорректировать поверхность, нужно использовать обратный молоток.
Внимание!Для алюминия обратный молоток не применять!
6. Крепежный элемент (шайбы) убираем руками (срывается легко, без усилий).
7. Зачищаем участок и готовим его под шпатлевку.
Виды споттеров
Есть 2 вида споттеров (все зависит от уровня мощности трансформатора и принципа работы):
• Трансформаторный. Такой аппарат можно изготовить самостоятельно.
• Инверторный. Такой аппарат собирают только на заводах. Инвенторный споттер оснащен датчиками заданной и реальной температуры. Режим сварки можно выбрать на панели управления.
Аппарат споттер зависит от работы микропроцессора и может выполнять одностороннюю или двустороннюю сварку. Выравнивание деформированной поверхности осуществляется пневмоклещами.
Как сделать споттер для рихтовки своими руками
Чтобы сделать споттер для рихтовки авто своими руками, надлежит подготовить материалы и инструменты:
• Сварочный трансформатор.
• Тиристор (200В).
• Привод 12В (можно взять трансформатор от ненужной техники).
• Реле 30А.
• Диодный мост.
• Кнопка.
• Контактор 220В.
Помните!Вы работаете с электричеством! Поэтому под ногами у вас должен лежать резиновый коврик.
Что можно взять за основу для споттера-самоделки?
• Трансформатор из микроволновки.
• Инвертор.
• Аккумулятор машины (придется заряжать его до и после использования).
• Сварочный аппарат.
Изготовление споттера из сварочного аппарата
Как сделать споттер из сварочного аппарата?За основу берем старый сварочный аппарат. После всех переделок он должен подавать от 1500А.
Собираем споттер в такой последовательности:
1. Со сварочного аппарата убираем вторичный слой (или два слоя).
2. Рассчитываем количество витков на 1В: обверните медную изолированную проволоку на первичную обмотку и затем измерьте количество вольт. Теперь полученное число разделяем на количество витков проволоки и получаем количество нужных витков на 1В.
3. Делаем шину из вторичного слоя. Сечение шины не меньше 160 мм², напряжение – 6 В. Если сечение меньше, то разделяем шину на несколько частей (количество кусков зависит от начального числа) и обматываем части тканевой изолентой.
4. Делаем 2 шины с обмоткой из изоленты и малярного скотча. Шары изоляции делаем последовательно: слой изоленты, слой скотча и снова изолента. Свободные края заклепайте.
5. Эти шины плотно наматываем на трансформатор. Шина должна быть цельной (без повреждений) и должна лечь ровно и плотно.
6. Если мощности достаточно, то работы на этом этапе окончены.
Изготовление пускового устройства
Теперь займемся изготовлением пускового устройства: кнопки, которая будет управлять реле (перекрывает провода с напряжением 220В) через привод 12В.К сварочному пистолету приделываем детали для присоединения к прибору рихтовки. Внутри полуавтомата фиксируем латунную ось (класс М10).
Под клещи берем трубу 20х20 мм. Трансформатор и пистолет соединяется силовым проводом. Его сечение должно иметь одинаковое или большее сечение, чем сечение шины. Оптимальный размер проводов – 2,5 м.
Рабочий кабель, который будет соединять пистолет с трансформатором, непременно должен быть сделать из коммутирующего провода с термоизоляцией.
Внимание!При нагреве такой слой будет постепенно стягиваться.
Самодельный обратный молоток
Молоток споттера служит для рихтовки деформаций на кузове авто. При изготовлении самодельного обратного молотка сначала собираем пистолет, потом присоединяем его к блоку управления. Для этого присоединяем к электроду (длина 40-45 см, диаметр – 12016 мм) толстый кабель. На кнопку управления выводим три провода.
На электрод надеваем тяжелую болванку (это и есть наш обратный молоток). Болванка должна свободно перемещаться. На конец электрода привариваем острый наконечник (именно он будет контактировать с кузовом при рихтовочных работах).
Знаете ли Вы?Споттер потребляет 10-15 кВт. Позаботьтесь о проводке, которая соответствует такой нагрузке.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
Конструкция и принцип работы аппарата
Состоять самодельный агрегат будет из двух главных узлов – это сварочный трансформатор (Т2) и электронное реле на тиристоре V9. Сетевая обмотка у трансформатора подсоединяется к электросети через диодный мост (V5/V8). Именно в его диагональ будет включен тиристор (V9) электронного реле.
Вспомогательный маломощный трансформатор (Т1) питает управляющую цепь тиристора (обмотка 2). Работает аппарат следующим образом:
Схема споттера
При нажатии на выключатель (S1) напряжение питания (220В) идет на трансформатор Т1. Вернее, его первичную обмотку.
Конденсатор (С1), подключаемый к выпрямительному мосту (V1/V4) через замкнутые контакты S3 переключателя, заряжается.
Тиристор V9 закрыт, поэтому первичная обмотка трансформатора Т2 обесточена.
При нажатии на клавишу S3 переключателя заряженный конденсатор (С1) подключается к электроду управления тиристора V9 с помощью переменного резистора R1.
Далее разрядный электроток конденсатора открывает тиристор. На первичную обмотку трансформатора Т2 идет напряжение электросети.
Во вторичной обмотке на трансформаторе появляется импульс тока.
Продолжительность импульса зависит от характеристик задающей время цепи R1/C1. Максимальная длительность импульса – около 0,1 сек. За этот промежуток времени электроток во вторичной обмотке достигает 350-500 А. Оптимальный режим сваривания можно настраивать резистором R1.
Для споттера годится любой тиристор, который рассчитан на напряжение 220 В и силу электротока в 50 А. Это же касается и диодного моста V5/V8. Трансформатор Т1 должен создавать на вторичных обмотках напряжение в 12 В. Вернуться к содержанию
Схема для самодельного споттера
Самодельный споттер можно сделать из старого инвертора. Но для этого нужно знать, по какой схеме собирается конструкция. Работа споттера зависит от ряда обязательных компонентов:
сварочных трансформаторов;
первичной обмотки;
диодного моста;
тиристора.
Схема работы оборудования определяется по двум диагоналям. Мощность трансформатора первой диагонали выше, чем второй. Поэтому он принимает напряжение после включения аппарата. Электричество поступает через вторичную обмотку по диодному мосту и реле в конденсатор. Благодаря этой системе обеспечивается зарядка. При этом в трансформаторе напряжение пропускается, и не накапливается. При такой схеме запуска тиристор закрывается.
Для начала сварки потребуется открытие тиристора. После отключения зарядки конденсатора, вторичная обмотка трансформатора получит достаточный показатель тока для сварки. Более подробно рассмотреть элементы схемы в работе можно на плане.
Усадка растянутого металла
Растянутый металл, после устранения деформации, будет значительно выше остальной поверхности, а также будет ослаблен и нестабилен. Его нельзя простучать молотком и опустить ниже, так как для него нет места. Он либо уйдёт целиком в противоположную сторону, либо снова обратно (хлопун).
Если деформация была устранена в правильном порядке, правильными инструментами и с правильным усилием, то растянутый металл может быть только в зоне прямого повреждения. Если же деформация выправлялась без предварительного анализа, грубыми ударами молотка, то растянутый металл будет по всей ремонтной области. Такому металлу нужно вернуть нормальную толщину усадкой. Для возвращения металла в первоначальную форму его нужно «собрать».
Усадка металла нагревом является достаточно простым процессом, но требует осторожности. Нужно определить самую высокую точку растянутого металла и нагреть её при помощи инструмента, который Вы используете для усадки. Далее нужно поместить поддержку под нагретую область и ударить молотком несколько раз, пока металл горячий.
Так, металл вокруг усаживается в это нагретое пятно и становится толще и меньше по площади. Потом нужно охладить это место мокрой тряпкой или губкой. Таким же способом можно усадить остальные области с растянутым металлом. Нужно быть осторожным и не переборщить. Иначе металл деформируется и деформирует прилегающую область.
Последовательность усадки обширной зоны растянутого металла
Незначительная растянутость металла может устраняться без простукивания. При нагреве растянутый металл сокращается, происходит его усадка. Нагретый металл сначала возвышается над общим уровнем панели. После нагрева и охлаждения, растянутый металл приобретает первоначальный профиль, либо становится немного ниже общего уровня плоскости панели. Также можете прочитать статью “Как убрать хлопун на металле”, где подробно рассматривается тема растянутого металла.
Правила при усадке нагревом:
Обратная сторона нагреваемой панели должна быть очищена от шумоизоляционного материала.
при усадке нужно применять поддержку, имеющую меньшую выпуклость, чем растянутая область металла.
Обычно используется ацетиленовая горелка с насадкой, соответствующей толщине осаживаемого металла, но может также применяться нагрев полуавтоматической сваркой, специальным угольным электродом, а также специальной насадкой и режимом споттера.
Ацетиленовой горелкой нужно нагревать до ярко красного цвета, держа её перпендикулярно поверхности.
Никогда не остужайте металл, нагретый до красного цвета. Подождите, когда он немного сам охладится и станет чёрным.
Никогда не нагревайте область больше, чем можете осадить молотком за один раз. Горелкой нагревается площадь от 10 до 25 мм.
Во время нагрева нужно делать круговые движения горелкой, по спирали, от периферии к центру.
Не пытайтесь сделать усадку растянутого металла, пока не выправите его на черновую.
Не нагревайте для усадки вмятину.
Если растянутый металл имеет небольшую область, то и нагревайте маленькое пятно для усадки.
Можно делать усадку растянутого металла и без его последующего охлаждения мокрой тряпкой. Охлаждение лишь ускоряет процесс.
После усадки, может потребоваться дополнительное выравнивание металла.
Вакуумная вытяжка вмятин
Если на кузове (двери, крыле, крыше) образовалась вмятина, но лакокрасочное покрытие не пострадало, можно исправить дефект с помощью вакуумной рихтовки. Для выправления вмятин используется пневматический или вакуумный инструмент (присоски), данный метод применяется для выправления так называемых «хлопунов» размерами более 15-20 см в диаметре.
Преимущество этого способа заключается в том, что после исправления дефекта покраска не требуется – лакокрасочное покрытие не повреждается, работа выполняется гораздо быстрее, чем при обычной рихтовке. Но вакуумная вытяжка вмятин требуется определенного мастерства, и выправить удается далеко не каждую вмятину.
Крючки, рычаги и прочие приспособления
Рихтовщику, который работает над приданием деформированному кузову первоначальной формы, для выполнения полного объема ремонтных работ с автомобильным покрытием пригодятся также:
Ложкоподобные инструменты производят выгибание и вытягивание труднодоступных (внутренних) частей кузова.
Другие рычаги для контактного ремонта.
Рычаги применяются там, где обычного человеческого усилия не хватает.
Правка и рихтовка автомобилей производится, начиная с самой большой вмятины, с использованием подходящих инструментов, при этом рихтовочные молотки остаются основным выпрямляющим приспособлением.
В целях выравнивания вдавленных частей неотрихтованного кузова автомобиля применяется гидравлический кузовной ремонт. С помощью насоса со всевозможными прямыми и фигурными насадками, оснащенного цилиндрами и работающего на гидравлическом механизме, осуществляют вакуумную вытяжку вмятин авто.
При невозможности сделать выпрямление с помощью насосов полезными могут стать зажимы и захваты. В рихтовочные комплекты обычно включают несколько таких зажимающих приспособлений разных размеров (диаметров). Также захваты различаются между собой количеством креплений (их может быть от 1 до 3 шт.) и способом фиксации (самый распространенный метод укрепления на кузове — с помощью шурупа).
Пневмомолотки используются для качественного рихтования труднодоступных мест авто. Также для выполнения особо сложных рихтовочных работ существуют специальные металлические механические агрегаты, имеющие несколько опор (от двух до четырех), между которыми закреплен опускающийся и поднимающийся стержень. Он просовывается в заранее проделанное отверстие той части кузова, где требуется вытягивание. Вместе со стержнем на таком приспособлении обычно используются крепления.
Перед началом рихтовочных работ следует, осмотрев повреждения авто, из всего разнообразия специнструментов подобрать те, которые помогут в рассматриваемом случае. Для небольших повреждений подойдет домашний рихтовочный набор, чтобы выполнить выпрямление более глубоких вмятин, следует прибегнуть к помощи специалистов из авторемонтной мастерской.
Изготовление трансформатора
Магнито-провод трансформатора набирайте из пластин Ш40, толщина данного набора должна составить 10 см.
В первичной обмотке должно быть 200 витков качественного провода сечением 2,5 мм².
Во вторичной обмотке – 7 витков шины либо изолированного провода сечением не меньше 50 мм².
Соединительный заземляющий проводник для вторичной обмотки делается того же сечения и длиной не более 2-2,5 м.
От качественности изоляции обмоток трансформатора зависит ваша безопасность. Поэтому рекомендуется наложить поверх сетевых (первичных) обмоток не менее 5-6 слоев ткани. Она должна быть пропитана лаком либо парафином. Вернуться к содержанию
Изготовление пистолета
Без пистолета споттер не будет выполнять свои функции. Этот компонент также известен под названием «стаддер». Выбор рабочего механизма зависит от предполагаемых целей. Споттерные пистолеты условно делятся на две категории:
заводские;
самодельные.
Для работы с высокой частотой применения споттера, покупаются заводские модели. Такие аппараты способны обеспечить достаточную производительность при поставленных задач для профессионального сварщика.
Самодельный пистолет споттера рекомендуется применять для бытовых работ, где не требуется большой нагрузки на оборудование. В качестве самодельных рабочих механизмов используются:
пистолет для нанесения клея;
сварочный аппарат полуавтоматического типа.
Чтобы изготовить ручку для стаддера, используется гетинакс или текстолит. Толщина материала составляет от 12 до 14 миллиметров. Из него вырезаются два прямоугольника одинакового размера.
В одном из отрезков создается ниша для размещения крепежного элемента. Эта часть заготовки предназначена для крепления:
электрода – прут из меди с диаметром от 8 до 10 миллиметров;
лампочки;
кнопки, включающей подсветку;
переключателя, подающего импульс.
Кнопка должна быть размещена строго в созданном углублении. В качестве крепежного элемента используется самодельный кронштейн. Для его производства применяется труба, изготовленная из меди. Необходимо чтобы получилось сечение квадратного или прямоугольного типа.
При работе споттера электрод требуется периодически заменять. Чтобы эту задачу было проще выполнять, при проектировании устройства необходимо разместить электрод так, чтобы для его замены не требовалось разбирать всю конструкцию.
Пистолет подключается к споттеру при помощи пятижильного кабеля сварочного или контрольного типа. Жилы соединяются с:
переключателем;
лампочкой подсветки;
лампочкой выключателя.
Конец кабеля помещается в отверстие кронштейна, и закрепляется при помощи паяльника. Перед этим его необходимо зачистить.
Рихтовка кузова автомобиля. Этапы ремонта
Как было сказано ранее, грамотная процедура ремонта деформированной панели представляет собой выправление только тех мест, которые получили пластическую деформацию. Относительно не повреждённые прилегающие зоны после этого возвратятся в первоначальное состояние самостоятельно. Такой метод требует немного усилий и мало действий.
Можно также воздействовать на обратную сторону повреждения тяжёлым молотком или другим тяжёлым инструментом. Повреждение выдавливается или выстукивается грубо, без каких-либо специальных правил. При использовании такого метода могут возникать дополнительные повреждения и растянутость металла, которые требуется в дальнейшем устранять.
Более предпочтителен именно вдумчивый, грамотный подход к ремонту.
Грамотный ремонт повреждения включает в себя три стадии:
анализирование повреждения,
правка на черновую (восстановление формы),
правка на чистовую (финишная).
Рассмотрим эти этапы подробно:
Анализ повреждения является первой и наиболее значимой стадией, так как от правильного определения зон деформации, куда нужно приложить усилие, зависит быстрота процесса и конечный результат. Процедура выправления повреждения должна опираться на этот анализ. Нужно понимать в какой последовательности произошла деформация. Нужно определить направление, из которого панель получила деформацию и определить какой залом или складка образовались последними, какие перед этим и так далее вплоть до места, которое получило первый прямой контакт с препятствием. Далее нужно определить план действий по устранению деформации в порядке, противоположном их возникновению. Некоторые повреждения могли образоваться одновременно и нужно это учитывать. Процесс восстановления не должен создавать дополнительных повреждений. Таким образом, потратив некоторое время на анализирование структуры неровностей и обдумывание порядка восстановления, работа выполняется гораздо легче и быстрее, кроме того, становится более интересной.
При анализе, повреждённую панель можно прощупать рукой. Обычно для этого используют левую руку. Нужно двигать всей ладонью вдоль панели. Только пальцы не смогут прочувствовать, какого рода неровность перед вами. Иногда мастера надевают матерчатые перчатки, так как в них легче прочувствовать форму металла. Степень неровности можно определить, прикладывая линейку ребром к панели. Кузовной напильник также может применяться для быстрого определения структуры повреждения. После обработки напильником, срезанная краска на краях вмятины выявит её фору и размер.
В результате грубой рихтовки выправляются рёбра жёсткости, заломы, большие вмятины и кузовная панель принимает свою оригинальную форму. На этом этапе не нужно зацикливаться на одном единственном месте, необходимо делать несколько проходов по всей панели, постепенно выравнивая её. Нужно ослаблять напряжённые области, полученные при ударе, и препятствующие возвращению металла в его первоначальное состояние. Несколько лёгких ударов в нужное место более эффективны, чем один или два сильных удара. Вмятины выправляются и одновременно простукиваются возвышенности и складки окружающей её области. Здесь часто применяется метод «молоток вне поддержки», который будет рассмотрен ниже. Можно использовать молоток и деревянный брусок или специальную надувную подушку, для воздействия с обратной стороны повреждения. Незначительные неровности на этом этапе по-прежнему остаются, они не должны отвлекать рихтовщика. Главная задача этого этапа – вернуть основную форму деформированной кузовной панели. Усадка растянутого металла (об этом ниже) и, при необходимости, заваривание разрывов также относится к этой стадии ремонта панели.
Во время финишной рихтовки убираются мелкие неровности, и панель окончательно выравнивается. Повреждённый металл может быть отрихтован очень качественно, так, что будет достаточно только нанести наполняющий грунт, обработать его и красить. Для этого нужно набраться терпения, делать всё последовательно, без спешки и лишних усилий. На этом этапе применяется кузовной напильник, о котором было написано выше. Также здесь применяется метод рихтовки «молоток на поддержке» (см. ниже). На этом этапе можно использовать специальное проявляющее покрытие. Далее нужно сделать несколько проходов бруском с крупнозернистой шлифовальной бумагой. Это выявит неровности, которые сложно заметить. Потом нужно выправить оставшиеся углубления. После выполнения такой процедуры, нужно снова нанести проявочное средство и повторить шлифование. Таким образом, поверхность панели можно полностью выровнять. После этого кузовная панель подготавливается к грунтованию и покраске.
Рихтовка авто своими руками
Рихтовку кузовных деталей при большом желании можно произвести самостоятельно, но необходимо рассчитывать свои силы. Если нет соответствующего опыта, внешний вид своего автомобиля хозяин может испортить, и в дальнейшем мастерам автовладелец только усложнит работу.
Как правило, в домашних условиях водитель не имеет специального оборудования, поэтому для рихтовки в основном используется домкрат и резиновый молоток. Проще всего будет самостоятельно рихтовать небольшие вмятины, и если кузовной элемент съемный (переднее крыло, дверь, капот), его все же лучше снять.
Переднее крыло отрихтовать самостоятельно проще всего, чтобы выровнять деформируемую поверхность, деталь сначала необходимо снять с автомобиля. После демонтажа крыло следует положить на ровную плоскость, укрытую плотной тканью (войлоком) – мягкая основа здесь необходима для смягчения ударов. Нанося удары, следует регулярно осматривать крыло, проверять, насколько удается выровнять металл. Если в результате рихтовки краска облетает, нужно этот участок подготовить к покраске – зашпатлевать, зашкурить, обезжирить и затем загрунтовать.
Чтобы отрихтовать вмятины на двери, кузовной элемент также следует демонтировать. После демонтажа дверь разбирается, с нее снимается дверная обшивка. Если вмятина находится приблизительно посередине дверной накладки, дефект устранить нетрудно – изнутри железо можно выстучать. «Гаражные болезни» вылечить сложнее, и рихтовку здесь все же следует доверить профессионалам – качественно самостоятельно выполнить работу вряд ли получится, а толстый слой шпатлевки – это не выход из положения, шпатлевка может и отвалиться.
Нюансы рихтовочных работ
Если вмятина образуется на части кузова с двойным металлом, молотком выровнять поверхность не получится – изнутри до внешнего железа будет не добраться. В таком случае качественно отрихтовать элемент можно с помощью споттера.
Если по центру заднего/ переднего крыла или двери образовался «хлопун», его можно попробовать выправить без использования каких-либо инструментов – необходимо по железу изнутри резко ударить рукой. Безусловно, можно воспользоваться и вакуумной присоской с обратным молотком, но не у всех этот инструмент имеется.
Бывает и так – повреждается кузовная деталь (крыло, дверь, капот, крышка багажника), уже имеющая следы коррозии. Рихтовать такой элемент не имеет смысла даже по бедности. Лучше пока ездить с этим дефектом и копить деньги на ремонт и новую деталь. Конечно, в данном случае речь не идет о серьезной аварии.
При выравнивании поверхности одиночные резкие удары лучше не наносить, ударять следует легко и часто.
Есть кузовные детали, которые стоят недорого, поэтому рихтовка старого капота или переднего крыла не всегда оправдана. Но здесь есть один нюанс – на многие иномарки продаются неоригинальные китайские запчасти. Если на машине установлен оригинальный капот, и его можно отрихтовать, то лучше восстановить его, чем покупать дешевый «неоригинал», с которыми могут возникнуть проблемы: железо начнет быстро ржаветь, деталь будет трудно подогнать по своему месту.
Нет стойки для приседаний? Не умирай. Сделай сам!
Я чуть не умер недавно.
Ага, я пытался найти присед на ящик с 2 повторениями, тренируясь в одиночку. Я стал немного самоуверенным, вес стал слишком тяжелым, и все стало немного рискованно.
В честь того, что НЕ умирали, я хотел бы рассказать о нескольких способах обеспечения безопасности, тренируясь в одиночку.
Конечно, начну с: ПОЕЗД С СПОТТЕРОМ И СРЕДСТВАМИ БЕЗОПАСНОСТИ!
В любом случае, давайте вернемся к моему почти смертельному опыту приседания, прежде чем я дам вам несколько вариантов безопасности.
Итак, я довольно легко набрал 465 фунтов за два повторения в приседаниях на ящик, поэтому я решил, что
«А что еще 20 фунтов?»
… знаменитые последние слова.
Я загрузил штангу до 485 фунтов и сделал свое первое повторение. Легкость первого повторения шокировала меня. Для меня это большой вес.
Я потерял концентрацию, так как теперь думал, что второе повторение было гарантией. Не было. Я начал подниматься из коробки с 485 фунтами, и я очень немного качнулся вперед, и на собственном опыте выяснил, что:
485 фунтов идут туда, куда хотят, и…
Я был недостаточно силен, чтобы сказать иначе.
Несмотря на то, что вес (и я) начали быстро увеличиваться, у меня было много мыслей. Почти как тот эффект жизни, мелькающий на ваших глазах, только для тренировки. Все, о чем я мог думать, было: почему у вас нет корректировщика, почему у вас нет предохранительных планок и, наконец, почему вы такой тупой !?
Я выбрался из коробки, но был слишком агрессивен со своим наклоном, чтобы попытаться сделать традиционный «залог». Я шел вверх и вперед одновременно. К сожалению, вперед шло быстрее, чем вверх.
Груз складывал меня пополам и собирался прижать к полу . Я действовал быстро, наклонялся вперед быстрее, чем может упасть 485 фунтов, и откатывался назад так быстро, как мог, прыгая назад. В этом бизнесе это то, что мы называем «залог за самоубийство» .
Штанга рухнула на землю. Я лежал на спине, оценивая возможные травмы.
К счастью, я не пострадал.
Теперь с этой ошибкой возникает много проблем:
Тренировка максимальных усилий без корректировщика
Без средств защиты
Слишком тяжело
Чрезмерная уверенность в своих силах
Недостаток концентрации в лифте и т. Д.
Но давайте сосредоточимся на том, как ситуация могла быть лучше. Если бы все было так же, и я не смог бы выбраться из-под бара, какие у меня были бы варианты?
Пойдем по стоимости. Но я скажу, что когда речь заходит о безопасности, не стоит беспокоиться о стоимости.
Другими словами, пойдем со мной, если хочешь не умереть.
Вариант №1 без приседания на корточки: залог
Так вот, спасение — это не ракетостроение.
Брать под залог может быть страшно, и я думаю, что залог предназначен для тех, у кого больше опыта в подъеме. Это достойный вариант в том и только в том случае, если вы уже находитесь под тяжелой нагрузкой и у вас нет выхода, нет наблюдателя и оборудования для обеспечения безопасности.
Но в моем примере с приседом на ящик, который я упоминал в начале статьи, я оказался в положении, когда «нормальный залог» был невозможен. Технически я дал залог, но это было бы расценено как «залог самоубийства», когда я сбросил штангу над головой. Не делай этого.
Как внести залог:
Шаг 1. Найдите точку преткновения и поймите… ее не поднять
Шаг 2: Отбросить штангу назад во время прыжка вперед
* Подробнее о шаге 1: Первым шагом к устранению проблемы является признание проблемы. Если вы попробуете еще 2–3 секунды приседать со спиной, вы, скорее всего, раздавитесь. Если вы знаете, что не получите этого, или даже если вы думаете, что не получите этого… ЗАПРЕЩАЙТЕСЬ! Если у вас есть наблюдатель и защитное снаряжение, позвольте им помочь вам, пока вы пытаетесь доказать, что вы супермен.Если вы один или у вас нет защитного снаряжения… Выходи как можно скорее.
* Подробнее о шаге 2: «Бросок штанги назад» не является метанием. Когда вы решите внести залог, вам нужно отпустить руки и быстро подвести их к себе. Я слышал, как некоторые тренеры предлагают хлопать в ладоши. Вот с какой скоростью вы должны двигаться руками. Снесите их со штанги перед собой как можно быстрее. Как только ваши руки будут выпущены, это дает вам возможность подпрыгнуть или броситься вперед, чтобы выбраться из-под перекладины.Некоторые предлагают упасть на колени. Оно работает. Но тебе лучше быть чертовски уверенным, что эта штанга ускользнула от твоей спины достаточно далеко.
Это спасательная операция 101, и это похоже на инструкции по технике безопасности, которые вы получаете в начале полета. Когда придет время, вы захотите узнать, как делать все это, но вы держите пари, что с вами этого не случится.
Я предлагаю потренироваться с легким весом там, где первый раз, когда вы спускаетесь, не испытываете действительно больших нагрузок.
А теперь перейдем к более безопасным вариантам.
Вариант «не на корточках» # 2: Sawhorse
Следующий вариант? Потратьте 60 долларов.
Простые затраты в 60 долларов (30 долларов за козлы) на новые пилы лошадей оценят вас в 1200 фунтов (на лошадь).
У
Lowes и Home Depot будут эти сверхмощные козлы. Есть и другие более дешевые козлы, но зачем здесь экономить?
Теперь вариант за 60 долларов не идеален, и даже при том, что они рассчитаны на ДЕРЖАТЬ 1200 фунтов.Я не хочу сбросить с него почти 500 фунтов и посмотреть, что произойдет. Но это работает и сняло бы давление с лифта, если бы они были достаточно высокими. Я мог бы замедлить его до пилы лошадей и был бы намного безопаснее.
Лошади-пилы тоже могут работать как своего рода ящик для придурков. Не для того, чтобы сбросить вес, но если вы хотите практиковать подъемы Оли на разной высоте, это подойдет, так как ноги регулируются. Они не опускаются слишком низко, но они хороши для тяги, особенно тяги стойки.
Они дешевы, просты в использовании и могут выдерживать большой вес.
Отличное вложение!
Вариант «Не приседать в одиночку» # 3: Стойка для приседаний «Сделай сам»
Если вы будете болтаться с EO3, вы знаете, что мы любим DIY!
Это один из первых проектов, которые я сделал для End of Three Fitness, и люди часто спрашивают, использую ли я этот проект до сих пор.
Ответ: Нет
Две причины, по которым я больше не использую самодельную стойку для приседаний (щелкните ссылку для обучения):
Причина 1: Во время службы в армии я переехал в гаражный дом со сверхнизкими потолками и не смог вместить свою стойку.
Причина 2: Мои родители и жена скинулись, чтобы купить мне Rogue Yoke в качестве подарка на день рождения. Они видели, как я приседал и набирал 400 фунтов в моем проекте стойки для приседаний, сделанном самим… Я думаю, их напугало колебание.
Однако я не получил Yoke сразу, поэтому я использовал стойки для приседаний DIY более года.
В любом случае, в стойку для приседаний «сделай сам» встроены поручни безопасности с помощью вертикальной доски 2 × 4. И если вам это покажется недостаточно прочным, используйте доски большего размера или сложите их вдвое, но я скажу следующее…
Полностью опустить штангу на поручни безопасности при приседании — это то же самое, что пристегнуть ремень безопасности в машине.Вы рады, что он у вас есть, и верите, что он работает… но вы не хотите каждый день узнавать, работает ли он, попав в автомобильную аварию.
Защитные дуги предназначены для случаев, когда что-то идет не так, а не для ежедневных или еженедельных событий.
И все!
Конечно, самым безопасным и надежным вариантом было бы купить стойку или оборудование где-нибудь, например, Rogue Fitness, , и я уверен, что есть и другие отличные производители оборудования, но я когда-либо покупал только у Rogue.
Но такой вариант может быть дорогим! Я понял. Теперь у вас есть много других вариантов, и я мог бы добавить, что никаких оправданий.
Удачи в сквоттинге!
За то, чтобы не умереть!
-Jerred
–
Я знаю, что не все рассказал! Какие у вас есть советы и предложения? Добавляйте в комментарии.
Стойка для приседаний
DIY | Garage Gym Отзывы
1. Соберите необходимые материалы.
В любом большом домашнем магазине есть все, что вам нужно.
Одно из предложений — убедиться, что все ваши доски прямые и правдивые. Работа с деформированной доской не только сложна, но и может привести к преждевременному выходу из строя стойки.
2. Общая сумма проекта должна составить около 200 долларов.
В общей сложности общая сумма от Home Depot составила менее 200 долларов. Не так уж плохо для стойки, которая при правильном использовании должна прослужить вам дольше.
Некоторые купленные товары также можно увидеть в чеке.
3. Отметить доски 4.5 дюймов от центра к центру. Используйте квадрат, чтобы убедиться, что все ровно.
Хотя изображение выглядит наклонным, на самом деле линии нанесены правильно.
Это одна из самых важных частей проекта. Неправильная разметка отверстий может приведет к неправильному просверливанию отверстий, что приведет к тому, что стойка станет намного слабее, чем она была бы в противном случае.
4. Просверлите отверстия для рычагов корректировщика и J-образных чашек.
Используя линии, которые вы отметили, просверлите отверстия с помощью ручной дрели или сверлильного станка.
Здесь настоятельно рекомендуется использовать сверлильный станок, так как наклонные отверстия могут повредить структурную целостность стойки. Нет ничего хуже, чем беспокоиться о том, сможет ли ваша стойка для приседаний выдержать только что набранный вами вес.
Хотя вы определенно можете выполнить задачу просверливания отверстий для рычагов корректировщика и J-образных чашек с помощью ручной дрели, ваши результаты могут выглядеть следующим образом:
Как видите, отверстия не только смещены от центра. , но они также наклонены.Это делает не только трудным вставить штифты корректировщика, но и практически делает невозможным.
Кроме того, поскольку отверстия расположены не по центру, стойка более подвержена поломке. То, чего мы хотим избежать любой ценой.
Также можно просверлить отверстия для тяги. Место на ваше усмотрение, я бы просто проследил, чтобы оно не пересекалось с отверстиями, просверленными для рук корректировщика.
5. Отшлифуйте и очистите отверстия.
Возьмите шлифовальную машинку и убедитесь, что все отверстия чистые, чтобы рычаги корректировщика могли быстро пройти через них.
На этом этапе вы также можете отшлифовать столбы и окрасить их, если хотите добиться особого вида.
6. Отрежьте поперечины.
Используя ручную пилу или отрезную пилу, отрежьте 4-футовые поперечины. Всего вам понадобится шесть 4-футовых частей, одна из которых может использоваться по желанию, как показано ниже.
Вам также нужно будет обрезать детали под углом 45 градусов, используемые для нижних углов.
Они обеспечат большую структурную целостность стойки и предотвратят ее раскачивание при использовании для таких вещей, как подтягивания.
Размер не обязательно должен быть точным. Однако я бы посоветовал сделать их единообразными, чтобы придать стойке более профессиональный вид.
7. Соберите стойку!
С помощью различных винтов соберите стойку вместе.
Лучший способ сделать это — начинать с одного поста за раз, следя за тем, чтобы все было ровно по пути.
Обязательно используйте стальные стяжки в углах, как показано здесь:
Сборка не требует пояснений.
Для дополнительной устойчивости вы можете разместить дополнительную поперечину у основания стойки, как это было сделано здесь:
В этой части нет необходимости, если вы не приседаете выше 400 фунтов.Это также помогает предотвратить раскачивание стойки во время подтягиваний с подъемом.
8. Полюбуйтесь своей работой!
На этом рисунке вы можете увидеть, как прикреплены перекладина для подтягивания, руки корректировщика и J-образные чашки.
Этот плохой мальчик настолько же универсален, насколько и они.
Жим лежа без корректировщика: 4 правила безопасного выполнения
Из всех основных упражнений со штангой жим лежа является самым опасным. Фактически, это может убить вас.
Если штанга выскользнет из ваших рук во время выполнения упражнения, штанга со штангой может упасть вам на лицо, горло или грудь, что относительно быстро оборвёт вашу жизнь.
Или, скажем, вы не роняете штангу, но не можете поднять ее после того, как она коснется вашей груди. Штанга на груди может скатиться по шее и задушить. Или он может скатиться по вашему животу, раздавив мягкие внутренние органы и, возможно, разорвав артерию, что приведет к кровотечению.
Поскольку жим лежа потенциально может убить вас, настоятельно рекомендуется выполнять это упражнение с помощником. Если вы не справитесь с подъемом, они могут быстро помочь снять штангу с вашего тела.
Но что делать, если рядом нет корректировщика? Возможно, вы занимаетесь самостоятельно в домашнем спортзале, где единственным потенциальным наблюдателем является ваша семилетняя дочь. Вы просто отказываетесь от жима?
Я говорю вам, нет. Ты все еще можешь сидеть на скамейке.
Вам просто нужно соблюдать некоторые меры предосторожности, чтобы безопасно выполнять подъем и избежать смерти от штанги.
Правило № 1: Никогда не надевайте воротник на штангу, когда вы жмете
Хомуты предотвращают соскальзывание весовых плит со штанги при выполнении различных подъемов.Они защищают вас и окружающих, пока вы это делаете. Никто не хочет находиться рядом с атлетом, у которого четыре 45-фунтовых борта соскальзывают с рукава штанги во время жима от плеча или приседания. Кроме того, предотвращая скольжение пластин, хомуты помогают сделать подъемы более эффективными. Ситуация усложняется, когда равновесие веса смещается к концам перекладины и становится неуравновешенным.
Так что всегда надевайте хомут на штангу. . . кроме случаев жима лежа.
Вот почему: если вы не можете оторвать штангу от груди, вы можете наклонить тело в любую сторону и позволить весам соскользнуть с концов. Катастрофа предотвращена.
Я даже жму лежа без воротников, когда у меня есть корректировщик. Если наблюдатель не может помочь вам поднять штангу с груди, потому что она слишком тяжелая, он, по крайней мере, сможет помочь вам наклонить штангу в сторону, чтобы грузы могли соскользнуть с рукавов.
Правило № 2: Всегда держите штангу большими пальцами руки
Многие парни любят хвататься за штангу без пальцев во время жима.По общему признанию, он чувствует себя немного удобнее на запястьях.
Но есть причина, по которой захват без большого пальца также называют «хваткой самоубийцы». Если штанга поскользнулась в руке, ничто не мешает ей выскользнуть из рук и удариться о лицо или грудь.
Мертв.
Большие пальцы рук всегда держат штангу во время жима лежа.
Правило № 3: Всегда используйте предохранительные рычаги или булавки
Если вы жмете один, никогда не выполняйте жим без силовой стойки, к которой можно прикрепить предохранительные рычаги или булавки.
Установите английские булавки или ручки так, чтобы они находились немного ниже, чем штанга при касании груди. Если вы не можете оторвать штангу от груди, вы просто слегка опускаете грудь или перекатываете штангу к лицу и позволяете ей опираться на булавки или руки. С учетом веса штанги вы можете свободно перемещаться между штангой и скамьей.
Убедитесь, что штифты или рычаги установлены на правильной высоте, прежде чем начинать заряжать штангу — вы не хотите обнаруживать, что устанавливаете их слишком низко, когда они вам больше всего нужны.
Правило № 4: Никогда не используйте тренажер Смита для жима лежа
Тренажер Смита — это силовой тренажер, в котором штанга закреплена на стальных рельсах, что позволяет перемещаться только в вертикальном направлении. Вдоль рельса ряд прорезей или колышков. К штанге на каждом конце прикреплены крючки, которые позволят штанге поднимать штангу в любой точке вдоль поручня, просто повернув запястья назад и зацепившись за крючки за пазы или колышки. Может показаться, что машина Смита является устройством для самонастройки; если штанга застряла у вас на груди или шее, просто откиньте запястья назад, чтобы вставить ее в одну из прорезей.
Но это устройство не так безопасно, как кажется, и может вызвать у лифтера ложное чувство уверенности. Штанга на тренажере Смита может остановиться в положении между прорезями, что не позволит вам безопасно поставить ее. А поскольку штанга закреплена на двух вертикальных стальных рельсах, вы не можете наклонить ее ни в одну, ни в другую сторону, чтобы соскользнуть с концов груза. Как следствие, машина Смита может стать смертельной ловушкой.
Это не преувеличение; У моего тренера по штанге был двоюродный брат, который умер во время жима в тренажере Смита.Он опустил штангу вниз, она упала ему на шею, и он не мог поднять ее обратно; он не мог ни вставить его в прорезь, ни сдвинуть пластины со штанги. Он задохнулся через 27 минут.
Эта трагедия не единичный случай; машина Смита стала причиной ряда других смертей. Не используйте его.
Жим лежа — опасное упражнение. Уважайте это. По возможности используйте корректировщика. Если страхующего нет, соблюдайте четыре приведенных выше правила для безопасного жима лежа.
Узнайте, как легко можно безопасно поднимать тяжести, не выходя из дома
Пока мы продвигали нашу недавнюю AMA Reddit, которую Питер провел некоторое время назад, один из наших поклонников отправил этот вопрос:
«Мой вопрос в том, какие у вас есть советы, советы или продукты для пользователя домашнего спортзала, который занимается самостоятельно. Очевидно, что в коммерческом тренажерном зале есть другие атлеты и сотрудники, которые могут помочь вам, если вы не справитесь с упражнением. Что еще я могу сделать, кроме кнопки с предупреждением о жизни, чтобы настроить домашний спортзал наиболее безопасным для атлета-одиночки способом? »
Спасибо за вопрос, Кристофер.Я знаю, что это разделяют многие. Мы обещали сделать домашнее задание и не разочаровали. Мы сделаем за вас всю тяжелую работу.
Уважение к риску
Поднятие тяжестей в тренажерном зале или дома, безусловно, сопряжено с риском. В этом нет никаких сомнений. Посмотрите эту статистику:
В период с 1990 по 2007 год в отделениях неотложной помощи в Соединенных Штатах Америки оказали помощь почти миллион человек, получивших тяжелую атлетику.
82% раненых — мужчины
47% раненых были в возрасте от 13 до 24 лет
90% всех травм в тяжелой атлетике были вызваны свободными весами
Собор силы.
Если вы еще этого не сделали, сразу же узнайте о неотъемлемом риске травм в тяжелой атлетике. Я делаю серьезную работу по тому, чтобы всегда оставаться осознанным, прилежным и наблюдательным, пока я тренируюсь. Я также делаю все возможное, чтобы подавить адреналин, сохраняя при этом спокойствие и под контролем.
Даже тогда я получил несколько травм. Гантели кажутся мне естественным врагом, потому что они меня дважды ущипнули (однажды порезав кончик пальца). Мне также раздавил мой мизинец 35-фунтовым снарядом, который кто-то неправильно отсчитал, что привело к тому, что я потерял ноготь.
Что бы сделал техасец? Дважды проденьте в него сверло, чтобы попытаться спасти его.
Существует бесконечное количество способов получить травму в тренажерном зале, и большая часть вины ложится на ошибку пользователя и / или плохую манеру поведения. Неисправность оборудования тоже является причиной, но не так часто. Лучший способ избежать травм — принять все необходимые меры предосторожности, иметь идеальную форму и всегда сохранять спокойствие, хладнокровие и собранность.
Опасный дуэт
А теперь давайте преувеличим очевидное.
Вы можете травмироваться, выполняя ЛЮБОЕ подъема или движения.
Если вы физически предрасположены к травмам, у вас есть структурная слабость, вы не разминались, использовали плохую форму или что-то еще, вы можете и, скорее всего, нанесете себе травму.
Тем не менее, мы не собираемся давать общие советы по безопасности тяжелой атлетики в домашних условиях. Скорее, мы собираемся конкретизировать и сосредоточиться на опасном дуэте : жим лежа и приседания.
Жим лежа и приседания представляют собой 2 самых опасных упражнения, которые вы будете выполнять дома в одиночку.
Из опасного дуэта, жим лежа — и самый опасный. Нет необходимости публиковать ужасающие фотографии или видео неудач в жиме лежа, их легко найти в Интернете. На них довольно страшно смотреть. Случаются трагические несчастные случаи, подобные этой.
Не пытайтесь делать это дома.
Большинство силовых практиков потерпели неудачу без страхующего или оборудования хотя бы один раз в жиме лежа. Если вы достаточно жмете, это рано или поздно произойдет.Если вы потерпели неудачу в жиме лежа без помощника, вам знакомо чувство опущения желудка. Единственное, что сдерживает ваш стыд и смущение, — это огромный груз, перекинутый через вашу грудь, который вы должны немедленно скатить для вашей безопасности и выживания. Я знаю. В конце концов, ваша гордость вернется в норму, пока вы не в больнице или того хуже.
Вы никогда не хотите, чтобы это случилось с вами дома в одиночестве. Итак, давайте посмотрим, как избежать неудач в жиме лежа.
Управляйте скамейкой с уверенностью и контролем
Три основных риска получения травм — это нижняя часть спины, плечи и колени. Эта статья указывает на это и предлагает некоторые другие полезные советы по подъему. При выполнении жима плечи будут основным риском. Обычно, когда вы терпите неудачу, одно или оба плеча сжимаются, перекладывая штангу на верхнюю часть груди или, что еще хуже, на горло. Не хорошо.
Теперь будут 2 разные ситуации — стойка для приседа vs.силовая стойка. Если вы еще не знаете, в чем разница между ними, нажмите на эту ссылку и прочтите эту тему. Стойка питания предлагает больше возможностей для обеспечения безопасности.
Стойка для приседаний
Стойка для приседаний имеет 2 стойки. Поскольку в ней отсутствуют 4 стойки, такие как силовая рама / клетка, стойка для приседаний не предлагает вариантов страховочного ремня или английской булавки. Хотя вы можете использовать безопасные руки корректировщика со стойкой для приседаний.
Жим лежа на стойке для приседаний требует твердой формы, уверенности и контроля.Если у вас нет защитных рук, вам никогда не понадобится жим лежа до отказа на стойке для приседаний, если вы поднимаете дома в одиночку .
Стойки для приседаний
обеспечивают базовую безопасность. Знайте, что вы делаете, прежде чем делать это, или, по крайней мере, установите наводчик.
Оружие безопасности Fringe Sport 3×3.
Стойка питания
Стойки
имеют 4 стойки и образуют клетку, обеспечивая необходимую основу для страховочных ремней или английских шпилек / труб.Защитные руки корректировщика также работают, но в них нет необходимости, поскольку силовые стойки поставляются с предохранительными ремнями или штифтами / трубками.
При покупке силовой стойки они всегда будут поставляться с предохранительными ремнями или английскими булавками / трубками. Используя любой из них, вы сделаете жим намного безопаснее.
Клетка для приседаний серии Fringe Sport Garage с предохранительными трубками.
Не будем разбираться, что лучше — страховочные ремни или английские булавки / трубы. Иногда это личное предпочтение.Однако мы скажем, что не все страховочные ремни сделаны одинаковыми и не должны соответствовать английским булавкам / трубам.
Будьте предельно осторожны, откуда берутся ремни безопасности. Прямо сейчас на отзыве ремни безопасности! Если вам не повезло, что они у вас есть, и вам нужна информация об отзыве, перейдите сюда. Если вас беспокоит безопасность ремней безопасности для силовой стойки, посмотрите эту статью, написанную нашими друзьями на TwoRepCave.com.
Если у вас есть силовая рама или вы собираетесь ее купить, вот несколько отличных руководств, которые научат вас, как безопасно выполнять жим лежа с ними.
Безопасное приседание
Приседания немного безопаснее жима лежа. Вы не рискуете уронить штангу на грудь или горло. Таким образом, риск самоубийства ниже.
Не надо не недооценивать неотъемлемый риск приседания. Тяжелые травмы, такие как проскальзывание дисков и выдувание колен, не редкость, поскольку приседание создает огромную нагрузку на нижнюю часть спины и ноги.
Опять же, на YouTube можно много найти о неудачных приседаниях. Я не очень люблю смотреть на них, потому что они заставляют меня вздрагивать. Вот и неплохой. Похоже, гордость парня задела больше всего на свете.
Ты не хочешь закончить, как этот парень.
Вы знаете, как и почему этот парень потерпел неудачу?
Потому что он не бросал штангу и не бросал ее.
Есть очень простой способ сделать это.
Вспомните, когда вы в детстве разбирали ручку.Вы вынули пружину и поиграли с ней. Если бы вы были похожи на меня, вы вставили бы ту пружину между большим и указательным пальцами и стреляли этой штукой через всю комнату.
Вот как вы отказываетесь от штанги при приседании.
Вы прыгаете вперед, выскакиваете из-под него и вылетаете из него.
Посмотрите это руководство:
Безопасность прежде всего
Итак, вот оно. Основное различие между безопасным жимом дома и безопасным приседанием дома — это разница между оборудованием и формой.
Для безопасного жима лежа дома необходимы предохранительные приспособления.
Для безопасного приседания дома необходимо знать, как правильно и безопасно отказаться от штанги.
Если вы начинающий атлет, вы можете ознакомиться с этими 7 советами Гарварда по профилактике травм, а также с этими советами из клиники Мэйо.
Помимо оборудования, три наиболее важные вещи, которые вы контролируете, — это правильная форма, правильный вес (не тренировка до отказа без предохранительного оборудования) и боль. Не игнорируйте боль, ведь это ваше тело говорит вам о том, о чем вам нужно позаботиться.
Спасибо, что прочитали Fringe Nation. Если у вас есть какие-либо профессиональные советы, ценный вклад или полезные отзывы, пожалуйста, поделитесь с другими членами племени в комментариях ниже. До следующего блога, удачного дня, оставайтесь на высоте, поднимайтесь крепко и безопасно!
8 простых рецептов масок для сияющей кожи своими руками
Trend Spotter пользуется поддержкой своей аудитории.Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше
Поднимите свой уход за собой на новый уровень и получите сияющую кожу с помощью этих простых рецептов масок для лица своими руками. Есть несколько важных шагов к созданию успешной самодельной маски для лица. Прежде всего, всегда наносите маску на чистое лицо. Перед нанесением маски убедитесь, что удалили поверхностные загрязнения и макияж. Кроме того, после маски рекомендуется использовать тоник, чтобы закрыть поры, а затем увлажнить.Во-вторых, когда вы используете ингредиенты в домашних условиях, проверьте их срок годности. Точно так же, как вы не едите пищу, вы также не должны наносить ее на лицо. Наконец, каждый раз делайте маски свежими. Приведенные ниже рецепты идеально подходят для одного применения. Дополнительные дополнения для более приятного ухода за собой включают чашку чая или бокал вина, вашу любимую музыку и пушистый халат. Наслаждаться!
1. Маска с куркумой для кожи, склонной к акне
Кожа, склонная к акне, требует особого внимания и заботы.Скопление масла, омертвевших клеток кожи и бактерий, закупоривающих поры, вызывает высыпание. Эти высыпания могут вызвать воспаление и дискомфорт. Таким образом, успокаивающая и антибактериальная маска для лица своими руками идеально подходит. Куркума является естественным противовоспалительным средством, а мед обладает антибактериальными и противомикробными свойствами и может помочь заживлению кожи. Если вы можете позволить себе выпить мед манука из Новой Зеландии, он обладает дополнительными лечебными свойствами. Дополнительный совет: держите куркуму подальше от одежды и волос, чтобы избежать пятен.
СВЯЗАННЫЙ: Как избавиться от прыщей для чистой и ровной кожи
Что вам понадобится
Половина чайной ложки куркумы (порошка или пасты)
Одна столовая ложка меда
Инструкции
Смешайте куркуму и мед до однородной массы.
Нанесите на лицо пальцами или кистью и оставьте на 10-15 минут.
Смойте теплой водой и тряпкой для мытья посуды.
2. Медовая маска для чувствительной кожи
Подобно коже, склонной к акне, чувствительная кожа тоже требует особого внимания. Эта маска содержит мед, обладающий противовоспалительными, антибактериальными и успокаивающими свойствами. Зеленый чай в форме матча содержит антиоксиданты, борющиеся со свободными радикалами. Однако убедитесь, что порошок, который вы используете, представляет собой чистый зеленый чай и не содержит подсластителей или добавок.Если у вас нет порошка матча, вы можете использовать листья зеленого чая в качестве альтернативы. Наконец, масло предотвращает пересыхание кожи. Если ваша кожа особенно чувствительна, было бы неплохо провести тест на пластырь, прежде чем наносить на все лицо.
СВЯЗАННЫЙ: 18 лучших косметических продуктов для чувствительной кожи
Что вам понадобится
Одна чайная ложка порошка матча
Одна столовая ложка меда
Одна чайная ложка сладкого миндаля или масла жожоба
Инструкции
Смешайте маття, мед и масло в однородную пасту.
Нанесите на лицо пальцами или кистью и оставьте на 15 минут.
Смойте теплой водой и тряпкой для мытья посуды.
3. Маска с авокадо для сухой кожи
Маска для сухой кожи должна содержать как можно больше питательной влаги. Авокадо не только восхитителен, но и полон хороших жиров. Сочетание этого с антиоксидантами в меде, а также с натуральными маслами миндаля придаст вашей коже необходимое увлажнение.Молотый миндаль также действует как нежное отшелушивающее средство, очищая от омертвевшей кожи и грязи.
Что вам понадобится
Четверть авокадо, пюре
Две столовые ложки меда
Две столовые ложки мелко измельченного миндаля
Необязательно: замените одну столовую ложку меда на одну столовую ложку сладкого миндаля или масла жожоба
Инструкции
Смешайте авокадо, мед и молотый миндаль в однородную пасту.Чем мягче вы будете размять авокадо, тем легче он распределится по коже.
Нанесите на лицо пальцами и оставьте на 15-20 минут.
Смойте теплой водой и тряпкой для мытья посуды.
4. Банановая маска для жирной кожи
Бананы — это больше, чем просто энергетические палки природы. В них много калия, клетчатки, антиоксидантов и кремнезема. В сочетании с витамином B6 и витамином C они полезны для вашей кожи. Банан в этой маске для лица, сделанной своими руками, поможет впитать излишки масла, а лимонный сок очистит.Использование масла в маске для жирной кожи может показаться нелогичным; однако оливковое масло первого холодного отжима добавит влаги. Кожа, склонная к избыточному выделению масла, будет выделять еще больше жира, если лицо будет слишком сухим, что усугубит проблему. Вот почему по-прежнему важно увлажнять жирную кожу.
СВЯЗАННЫЙ: 15 лучших продуктов для макияжа для жирной и склонной к акне кожи
Что вам понадобится
Один банан, пюре
10 капель лимонного сока
Одна чайная ложка оливкового масла первого холодного отжима
Инструкции
Смешайте банан, лимонный сок и оливковое масло до однородной массы.Как и в случае с авокадо в вышеприведенной маске, чем мягче вы разомрете банан, тем легче он распределится по коже.
Нанесите на лицо пальцами и оставьте на 15 минут.
Смойте теплой водой и тряпкой для мытья посуды.
5. Маска с алоэ вера для шелушащейся кожи
Алоэ вера помогает при лечении кожных заболеваний. Богатый витаминами А и С, антиоксидантами и ферментами, он отлично подходит для сухой, шелушащейся кожи.Ферменты помогают очень нежно отшелушивать кожу, а противовоспалительные свойства снимают раздражение. В сочетании с бананами и миндальным маслом у вас есть маска, которая охлаждает, успокаивает и разглаживает кожу.
Что вам понадобится
Один банан, пюре
Две столовые ложки геля алоэ вера
Миндальное масло три чайные ложки
Инструкции
Смешайте банан и алоэ вера до однородной массы, затем добавьте миндальное масло.Опять же, чем более однородно размельченный банан, тем легче работать.
Нанесите на лицо пальцами и оставьте на 15 минут.
Смойте теплой водой и тряпкой для мытья посуды.
6. Маска от черных точек
Активированный уголь обладает множеством преимуществ, в том числе он действует как средство для рисования, удаляя грязь и загрязнения из пор. Таким образом, он отлично подходит для использования в маске от черных точек. Черные точки — это поры, забитые грязью, мертвыми клетками кожи или бактериями.Они черные, потому что поры остаются открытыми, и весь мусор начинает окисляться. Эта маска высохнет, и когда вы снимете ее, уголь вытянет все черные точки, и они откроются вместе с маской. Это гарантированно будет отвратительно, но удовлетворительно.
СВЯЗАННЫЙ: Как быстро избавиться от черных точек
Что вам понадобится
Две чайные ложки желатина без вкусовых добавок
Две столовые ложки воды
Шесть капсул с активированным углем
Инструкции
Откройте капсулы с углем и вылейте их в небольшую миску.
Смешайте желатин, воду и угольный порошок в однородную пасту.
Нанесите смесь только на Т-зону и подождите, пока она высохнет. Будьте осторожны, чтобы он не попал вам в брови; в противном случае вас может ждать неожиданный воск.
Когда маска высохнет, аккуратно снимите ее и выбросьте в мусорное ведро.
Небольшие остатки маски можно удалить мягкой влажной тряпкой.
7. Увлажняющая и увлажняющая маска для лица
Эта маска для лица — еще одна маска, в которой используется мощная комбинация авокадо и меда, но также присутствует овес.Опять же, авокадо полон полезных жиров, а мед обладает лечебными, антибактериальными свойствами, а также увлажняет, позволяя коже удерживать влагу. Дополнительные преимущества овса тройные. Во-первых, они невероятно увлажняют, а крахмал, сахар и масла в зернах действуют как увлажнители. Во-вторых, они исключительно абсорбирующие, что позволяет им выводить излишки масла. Наконец, они содержат соединение под названием авенантрамид, которое действует как антиоксидант и противовоспалительное средство.
Что вам понадобится
Половинка авокадо, пюре
Одна столовая ложка меда
Горсть овса
Инструкции
Смешайте авокадо, мед и овес в пасту.
Нанесите на лицо пальцами и оставьте на 15 минут.
Смойте теплой водой и тряпкой для мытья посуды.
8. Маска-пилинг с углем для лица
Отшелушивающие маски отлично очищают поры, удаляют омертвевшие клетки кожи и загрязнения с лица. Они работают через удаление всей грязи и масла, которые затем застревают в маске по мере ее затвердевания и высыхания. Эта маска содержит удивительный ингредиент — клей.Это обычный ингредиент в отшелушивающих масках для лица, который действует как прилипающий и подсушивающий компонент. Преимущество клея, а не другого адгезива, такого как желатин или яичные белки, заключается в том, что он должен отслаиваться одним гладким листом. Убедитесь, что вы используете нежный нетоксичный клей, например ПВА. Эта маска также содержит силовую пудру, древесный уголь. Как упоминалось выше, древесный уголь действует как средство для рисования, чтобы вытащить гадость.
СВЯЗАННЫЙ: 14 лучших отшелушивающих масок с углем для сияющей кожи
Что вам понадобится
Одна чайная ложка активированного угля
2 ч.л. нетоксичного клея ПВА
Инструкции
Смешайте клей и уголь до однородной массы.
Нанесите кистью на лицо и оставьте на 15 минут.
Осторожно снимите маску. Не сдирайте маску, как воск, так как вы рискуете повредить кожу.
9. Осветляющая маска для лица
Хотели бы вы светиться, как восход солнца? Если ваш ответ утвердительный, то эта маска для вас. Мощное сочетание лимона, яичных белков и меда сделает вашу кожу яркой и упругой. Лимон действует как очищающее средство, но кислота также может осветлить обесцвечивание и пигментацию.Яичный белок подтягивает кожу, а мед позволяет коже удерживать влагу. Антибактериальные, противовоспалительные и противомикробные свойства меда также успокаивают и предотвращают раздражение.
Что вам понадобится
Один яичный белок
Половина столовой ложки меда
Половина столовой ложки свежего лимонного сока
Инструкции
Взбейте яичный белок, мед и лимон до образования пены.
Нанесите на лицо и оставьте на 30 минут или до высыхания. По мере высыхания маска затягивается.
Смойте теплой водой и тряпкой для мытья посуды.
Часто задаваемые вопросы
Как сделать самодельную маску для лица?
Самодельные маски для лица, как правило, так же просты, как смешивание обычных ингредиентов кладовой в пасту и нанесение ее на кожу. Общие компоненты включают мед, авокадо, молотый миндаль, овес, натуральные масла, лимонный сок, банан и яичные белки.
Какая хорошая самодельная маска для лица?
Есть много хороших рецептов для разных результатов. Смешайте по чайной ложке порошка матча, меда и масла жожоба для маски для чувствительной кожи или смешайте половину авокадо с небольшим количеством овса и столовой ложкой меда для действительно питательного варианта. Если ваша кожа сухая и шелушащаяся, смешайте банан, две столовые ложки геля алоэ вера и три чайные ложки миндального масла. Наконец, создайте отшелушивающую маску из древесного угля, используя две чайные ложки желатина, две столовые ложки воды и порошок активированного угля.
Какая самая лучшая домашняя маска для лица от прыщей?
Если у вас склонная к акне кожа, смешайте половину чайной ложки порошка куркумы и одну столовую ложку меда. Это поможет открыть поры, убить бактерии и действовать как противовоспалительное средство. Вы также можете попробовать банановую маску для жирной кожи, используя один банан, десять капель лимонного сока и одну чайную ложку оливкового масла. Банан впитывает излишки кожного сала, лимон очищает, а оливковое масло увлажняет.
ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШЕ НОВОСТИ
Подпишитесь на наш список рассылки и получайте интересные материалы и обновления на свой почтовый ящик.
Спасибо за подписку.
Что-то пошло не так.
Мы уважаем вашу конфиденциальность и серьезно относимся к ее защите
DIY Reverse Hyper — Table Top Edition
Дай угадаю…
Вы хотите обратный гипер…
Но вам либо не нравится высокая цена, либо нет места для него…
Что ж, у меня хорошие новости…
Благодаря Нейту Эвансу, вы можете построить свой собственный обратный гипер на СТОЙКЕ всего за 60 долларов (или меньше).
Таким образом, вы не только избегаете ценника от 500 до 1000 долларов (в зависимости от компании), но также избегаете занимать много места на полу.
Давайте узнаем как.
Быстрый и грязный на обратной гипермашине
Прежде всего, давайте быстро коснемся обратного гипер.
Обратный гипер — это довольно разрекламированная машина, которой многие люди клянутся, когда дело доходит до развития задней цепи и предварительной / реабилитации нижней части спины.
Общая идея заключается в том, что обратная гипер-машина, изобретенная известным тренером по пауэрлифтингу Луи Симмонсом, разжимает позвоночник за счет раскачивания.Это движение, напоминающее маятник, не только растягивает позвоночник, но и снимает с него давление. При этом теория состоит в том, что он промывает мышцы нижней части спины кровью и наполняет позвоночник спинномозговой жидкостью.
Это динамическое силовое движение может улучшить восстановление в нижней части поясницы, а также в ягодицах, подколенных сухожилиях и бедрах.
Сейчас, хотя обратный гипер — это очень популярная машина с некоторым распространенным мнением, что она будет творить чудеса на спине, вокруг этого есть некоторые разногласия.
Например, Крис Даффин (и другие) утверждают, что существуют лучшие варианты управления здоровьем спины и позвоночника.
Однако эта статья не предназначена для того, чтобы вызвать споры.
Только вы можете решить, стоит ли иметь обратный гиперссылку для инвестиций. Если вы считаете это так, но, опять же, вам не нравится, что это дорого или занимает много места, то приведенный ниже обратный гипер-план DIY — отличный вариант, если у вас есть стойка с подстроечными рычагами или тяжелыми … дежурные поперечины.
Нейт Эванс был достаточно любезен, чтобы задокументировать свою сборку — я хотел бы поблагодарить его за то, что он поделился этим с сообществом. Вы можете найти больше от него в его Instagram .
Следующее от Нейта:
Как и любой другой гаражный / домашний спортзал, у меня есть бесконечный список оборудования, которое я хочу добавить в свою коллекцию. Одна большая часть оборудования, которую я очень хотел, — это обратный гипер.В основном я хотел, чтобы он укрепил мою поясницу, хамми и для декомпрессии позвоночника. Я знал, что они дорогие, но понятия не имел, насколько они дорогие (западные 2500 долларов, мошеннические 750 долларов, тициан 500 долларов и более) или большие. Я лично видел обратный гипер-гипер Rogue в Iron Valley Barbell в Инди, и это было чудовищно! Я знал, что хочу такой, но не хотел платить (или не мог себе позволить) тот, который был произведен. Имея это в виду, я начал искать несколько обратных гипер-планов DIY. Хотя я нашел несколько действительно хороших планов с меньшими размерами, чем покупка одного, они все же были довольно большими для моего пространства.Самым маленьким обратным гиперэлементом, который я нашел (сделанным своими руками или изготовленным), был Westside Scout, который складывается для экономии места, но он все равно стоит 545 долларов.
Я начал мозговой штурм о том, как я могу сделать его, чтобы приспособиться к моим потребностям и ограниченному пространству. Недавно я заменил свою половинную стойку на половинную стойку Fitness Gear с подлокотниками. Однажды я взглянул на эти руки корректировщика и подумал про себя: было бы здорово, если бы я мог просто надеть один на руки корректировщика и убрать, когда закончу.Так я и поступил. Сделал настольную обратную гипер. Когда я готов к работе, я просто устанавливаю руки корректировщика на нужную мне высоту, кладу их сверху и делаю подходы. Когда я закончу, я снимаю его и кладу вдоль стены или за вешалкой.
Примерно за 40-60 долларов вы можете сделать свой собственный компактный обратный гипер!
Краткое примечание перед инструкциями
С момента постройки шахты я подумал об одном усовершенствовании, которое я бы внедрил, если бы построил другое:
Вместо того, чтобы использовать 2 × 4 для поддержки топпера, я бы использовал 4 × 4.Таким образом можно было просверлить спереди отверстия для ручек (можно использовать дюбели или черную трубу). Я просто хватаюсь за стойку для поддержки.
Я включил улучшенную версию в список материалов.
Ниже приведен список грубых материалов в зависимости от ширины между рычагами корректировщика и их глубины.
Необходимые материалы
Дерево
1 — лист фанеры ½ дюйма или ¾ дюйма 4х4 дюйма (по вашему выбору). Мне нужна была только половина листа, потому что размеры моей верхней части были 48 ”x 22”
2-3 — 8 футов 4х4 (я только что получил самое дешевое от Лоуза).Это будет зависеть от ширины вашей стойки и глубины рук корректировщика. Я мог бы сделать свой всего за 2)
Труба — все 3/4 ″ Черная труба
2 — Ти
2–8 дюймов или 10 дюймов (это ваши пластинчатые рукава — я положил 10 дюймов на свои)
1-24 ”(это вал сверху вниз)
2 — 18–24 дюйма (мне пришлось использовать 24 дюйма из-за ширины моей стойки)
2 — дополнительные фланцы (у меня 2, потому что с T мой вращающийся вал торчал за мои 4 × 4)
Разное.
1 — коробка саморезов по дереву. Вам понадобится не менее 5 дюймов, чтобы скрепить все 4×4 вместе
2 — дюбели размером 1 дюйм x 10-18 дюймов или черная труба. Если вы используете черную трубу, я бы добавил еще 2 фланца (для ручек — ваше предпочтение)
1 — Ремешок — Я использую фиксатор Bodylastics здесь , но вы можете использовать и другие, подобные этому из Rogue
Прокладка для верха — опция
Необходимые инструменты
Рулетка
Циркулярная пила
Ключ трубный
Сверло
Лопаточное сверло 1 ¼ и лопаточное сверло 1 дюйм, если вы решите использовать рукоятки для дюбелей
Схемы Конструкции / Монтаж
Измерьте ширину стрел / поперечин корректировщика (от внешнего края до внешнего края) и глубину (у меня было 45 дюймов x 22 дюйма).Добавьте 3 дюйма, чтобы ваши 4 × 4 были сосредоточены на рычагах (примерно 2 дюйма свеса, но это зависит от того, насколько правильным является 4 × 4).
Отмерьте и отрежьте верхнюю часть фанеры.
Измерьте и отрежьте 4 × 4 для нижних опор (длина должна соответствовать глубине ваших рук / поперечин корректировщика. Для меня это было 22 дюйма).
Отмерьте и отрежьте 3 части 4 × 4 для верхних опор (ширина вашей стойки должна быть + 4 дюйма. Моя — 48 дюймов).
Разложите нижние опоры и поместите на них верхние опоры. Распределите их равномерно (я просто взял 22/3, и вот где я разместил центры).
Скрутите вместе (я предварительно просверлил отверстия, потому что я использовал 2 × 4 для моих верхних опор).
Решите, где вы хотите разместить поперечину (поворотный рычаг). Я решил поставить свой на 1/3 передней части, потому что глубина была всего 22 дюйма. Вы можете сделать то же самое или в том месте, где, по вашему мнению, принесет вам наибольшую пользу.
Отметьте и используйте лопаточную коронку 1 ¼ ”для просверливания отверстий.
Отметьте отверстия там, где вы предпочитаете располагать ручки, если вы хотите их включить.
Просверлите отверстия примерно на 1 дюйм, если вы используете дюбели (вы можете выбрать глубину или просверлить полностью.Дюбель диаметром 1 дюйм будет очень плотно прилегать и очень мало смещаться. Если вы хотите использовать трубу для ручек, просверлите ее полностью с помощью лопаточного сверла 1 ¼ ”).
Поместите фанеру поверх опор и просверлите отверстие.
Подводящая труба (18 дюймов / 24 дюйма — у меня 24 дюйма) в отверстия, просверленные на опорах основания. Скрутите вместе верхнюю часть тройника и затяните трубным ключом (если труба выходит за пределы опор, наденьте фланцы).
Вверните 24-дюймовую раскрывающуюся трубу в нижнюю часть T, а другой конец вверните в нижнюю часть оставшейся T.
Вверните оставшиеся трубы (8 дюймов / 10 дюймов — у меня были 10 дюймов) в верхнюю часть Т (это рукава вашего груза) и затяните трубным ключом.
* Дополнительно * — Если у вас есть прокладка, которую вы хотите добавить, приклейте / скрепите / прикрутите сверху.
Вот и все! Ваша собственная столешница, экономия места, дешевая и эффективная, DIY Reverse Hyper!
Варианты приобретения
Если вы не хотите создавать свой собственный обратный гипер, есть несколько вариантов, которые стоит рассмотреть, если вы предпочтете покупку.
Rogue Fitness
Тренажер Rogue fitness RH-2 reverse hyper , возможно, является самой популярной версией, доступной на рынке. Хотя это не самый дешевый вариант, он подходит к моделям Westside Barbell (за исключением модели Scout, упомянутой выше).
Этот конкретный блок построен из стали 2 × 3 11 калибра и имеет площадь основания 40 ″ x 52,5 ″. Он имеет высоту 44,5 дюйма и предлагает подушку толщиной 3 дюйма, которая считается одной из самых прочных на рынке.Кроме того, обратный гипер-браслет Rogue предлагает два держателя для рук, а рукава подходят для всех размеров бампера или стальных пластин.
Это устройство стоит 795 долларов, оно включает Rogue HG Collars и Spud Inc. Hyper Strap
. Титан Фитнес
Titan Fitness недавно выпустила свою версию более дорогого Rogue Z Hyper. Эта обратная гипермашина изготовлена из стали 3 × 3 11 калибра и занимает площадь 41 ″ x 52.25 ″ x 44,5 ″. Изделие оснащено двумя 6-дюймовыми ручками, которые регулируются в восьми различных положениях с шагом 2 дюйма. Он также поставляется с ремешком и двумя пружинными воротниками. Обивка у этого юнита Titan также толстая, но не такого высокого качества, как у Rogue.
На момент написания этой статьи он оценивался в 509,95 долларов, хотя он часто поступает в продажу и доставляется бесплатно.
Заключение
Я еще раз хочу поблагодарить Нейта за то, что он поделился этими планами с сообществом.
Обязательно посмотрите на них, если вы думаете о дешевом и компактном обратном гипер-гипере, сделанном своими руками!
Если вы хотите узнать больше об оборудовании для пауэрлифтинга в целом, ознакомьтесь с моим полным руководством по созданию домашнего тренажерного зала для пауэрлифтинга .
Если у вас есть какие-либо вопросы об этом DIY-обратном гипер- или обратном гипер-гипере в целом, пожалуйста, оставьте комментарий ниже. Точно так же, если вы сделали свой собственный обратный гипер-гипервизор своими руками и хотите присоединиться к своим собственным мыслям, сделайте это!
Как всегда, я ценю любые отзывы.
Если вы нашли этот обзор полезным, поделитесь им в социальных сетях!
Штанга загружена,
Адам
Споттерные булавки или ремни Saftey
Последнее обновление: 10 марта 2021 г., в 15:35
Я уже говорил это раньше и скажу еще раз. Я не хочу умереть под штангой. Вы можете смеяться, но мой страх реален. Подъем дома в одиночку без помощника может быть опасен.Существует довольно много способов уменьшить опасность, но один из наиболее распространенных — это крепление для силовой стойки, которое может обнаружить вас, когда человек недоступен. Эта привязанность бывает трех основных форм. Подзорные / английские булавки и корректировочные ремни / страховочные ремни. Есть также оружие корректировщика / предохранителя, о котором мы поговорим позже.
В целом, хорошо сконструированный набор предохранительных ремней более универсален и обеспечит ряд преимуществ по сравнению с традиционными шпильками. Они поглощают удар упавшей штанги так, как не могут металлические штифты, и не повреждают штангу.Вам определенно понадобится один из них, если вы поднимаетесь в одиночку, но если у вас есть выбор, вам больше понравятся ремни.
Безопасность
Сначала несколько слов о безопасности. Жим лежа, приседание или поднятие тяжестей любым способом без страхующего — плохая идея. Особенно, если вы любите немного (или сильно) подталкивать себя во время тренировок. Достаточно одной ошибки, и в вашем будущем поедет в больницу.
Возьмите это у кого-то, чья спина вывалилась посреди лифта. Вы можете сделать 1000 повторений и никогда не будете нуждаться в наблюдателе. Но однажды, когда вы это сделаете, вы будете сверх благодарны за то, что они здесь. Возможность просто уронить штангу и уйти с дороги может буквально спасти вам жизнь.
Так что же нам делать, когда корректировщика нет? Я написал хорошее руководство по поднятию тяжестей без корректировщика, которое вы можете увидеть здесь. Однако из всех советов в этой статье ни один не важнее, чем использование заменителя человека, который будет отслеживать ваши подъемы, когда это возможно. Этот заменитель бывает в виде булавок, рук или ремней.
Силовая стойка
В моей статье, в которой описывается, сколько места вам понадобится, чтобы добавить стойку для приседаний в тренажерный зал, я подробно описываю некоторые различия в различных типах стоек, которые вы можете использовать. В итоге на рекомендую найти место под полноценную стойку.
Для этого есть много причин, но одна из них заключается в том, что полная стойка дает вам возможность иметь страховочные штифты, руки или ремни безопасности для большинства ваших подъемников. Любая хорошая стойка будет поставляться с металлическими штырями, которые служат для этой функции (чтобы узнать, какая стойка принадлежит мне и которую я рекомендую, посетите страницу с моими рекомендованными стойками питания здесь). Фактически, , если стойка, которую вы собираетесь купить, не идет в комплекте с ними, это отличный знак для поиска другой модели.
Даже если вы выберете более простую стойку для приседаний, вы все равно можете получить модели с креплениями для рук, которые могут служить для определения ваших подъемников. Хотя он не такой надежный или универсальный, он определенно квалифицируется как вариант «лучше, чем ничего».
Подстроечные рычаги и штифты
Подстроечные руки на передней части неглубокой стойки.
Традиционные страховочные приспособления для приседаний и силовых стоек состоят из штифтов или рычагов. Булавки обычно идут в комплекте с большинством стоек, а руки будут отдельным аксессуаром. Исключением является стойка для приседаний гораздо меньшего размера, в которой нельзя использовать булавки, поэтому вместо них идут ручки.
Оружие можно найти на стойках для приседаний. Их также можно приобрести для большинства стоек. Закрепите на передних балках стойки и торчите наружу за пределы стойки. Рычаги подходят для подъемов за пределами стойки. Одна из причин, по которой мне нравится моя силовая стойка глубиной 36 дюймов, заключается в том, что я могу выполнять все подъемы внутри своей стойки. Это делает оружие устаревшим для моего использования.
Если вы используете более мелкую стойку глубиной 24 или 18 дюймов, вы можете вместо этого выполнять подъемы перед стойкой. В таком случае оружие будет для вас хорошим выбором. Другая возможная причина использования оружия заключается в том, что более глубокую стойку часто используют несколько человек. Руки позволяют одному человеку поднимать перед стойкой, оставляя внутреннюю часть стойки свободной для другого подъемника.
Споттер штифты внутри более глубокой стойки.
При работе внутри стойки вместо этого вы будете использовать булавки. Штифты — это просто металлические поперечные балки, которые охватывают вертикальные опоры с обеих сторон стойки . Они крепятся к отверстиям в стойках несколькими способами.
Иногда это прямой кусок прутка, продеваемый через отверстия в раме стойки.Иногда они сделаны из того же материала, что и стойки, и соединяются так же, как ваши крючки или другие насадки. Насколько они регулируются, будет зависеть от расстояния между отверстиями в стойках. Большинство стоек имеют отверстия не менее чем через каждые 2 дюйма. У лучших стоек будет интервал каждые 1 дюйм.
Это позволит вам разместить штифты или рычаги на разной высоте. Регулируемость хорошая, но фиксированная высота штифтов тоже может быть недостатком .Нет никаких уступок или уступок. Как только штанга ударяется о английские булавки, она останавливается. Хотя это то, что вам нужно, если вы теряете контроль над грифом, это не совсем идеально, когда вы выполняете свои повторения. Вот где нужны ремни.
Преимущества ремней безопасности
Амортизация
С точки зрения безопасности, и шпильки, и ремни должны предохранять штангу от падения на вас и причинения травм. . Ключевое слово здесь — «должен». При просмотре стресс-тестирования обоих продуктов я увидел несколько тревожных отказов металлических штифтов.
Когда тяжело нагруженная штанга падала с высоты 3-4 фута над штифтами, некоторые из них просто срезались под нагрузкой упавшей штанги. Провалились сварные швы, металл раскололся, и случились страшные вещи. Когда на ремни сбросили такой же груз, они держались. Снова и снова.
Причина этого в том, что ремни имеют некоторую деформацию и растяжение. Не тонна, а достаточно, чтобы сам материал поглотил большую часть удара. Распределяет силу упавшего стержня по всему материалу. С металлическим предохранительным стержнем вся нагрузка воспринимается сварными швами или точками крепления. Сбросьте достаточно веса, и эти очки не сработают.
Это открыло глаза на то, насколько разница между ними.
рабочий из лямок
Еще одно огромное преимущество ремешков на мой взгляд — это возможность работать с ними при выполнении различных упражнений. Самый большой для меня — становая тяга. В 6 футов 6 дюймов и в 50 лет я больше не отрываюсь от пола. Мне тяжело на спине, и я не хочу рисковать.
По этой причине я обычно поднимаюсь с высоты, при которой штанга находится чуть ниже моих колен. Я поднимаю штангу на эту высоту, опираясь на ручки корректировщика, штифты или ремни безопасности. Я поднимаю руку и медленно опускаю ее обратно. Мне нравится плавно опускать вес и сосредотачиваться на эксцентрической части подъема. При этом использовать ремни намного приятнее, чем металлические штифты / ручки. Установка планки на ремни происходит плавно и с меньшим количеством сотрясений.
Я нахожу то же самое, когда жму лежа. Мне нравится прижимать штангу к груди во время повторений. С металлическими штифтами, установленными на высоту, которая могла бы обезопасить меня в случае поломки, пруток часто лязгает по металлу. Это резко останавливает мою репутацию, что не идеально для меня.
С ремешками этого не происходит. Я могу ударить по ремням перекладиной, но они не лязгают по перекладине и не мешают мне повторяться. Это гораздо более тонкая вещь, и я действительно это ценю. Не поймите меня неправильно, ремни по-прежнему останавливают штангу, когда вы достигаете своего предела. Просто их легче установить на такой высоте, которая не только обезопасит меня, но и обеспечит полный диапазон движений.
Здесь важно отметить, что при использовании булавок ваша штанга в конечном итоге будет поцарапана и повреждена. Контакт «металл по металлу» сделает это независимо от того, насколько вы осторожны. При использовании ремней этого не происходит. Я люблю свою штангу и стараюсь по-настоящему заботиться о ней. Подъем с помощью ремней вместо шпилек — один из моих способов.
Последнее, что мне нравится в ремнях, это то, что я могу установить один конец в стойке выше, чем другой. Это позволяет мне наклонять ремни так, чтобы в случае падения штанги ремни уводили штангу от меня. Это немного, но достаточно, чтобы немного повысить мою безопасность. При нажатии мне нравится отклонять их от шеи и головы, и это подъем, во время которого я использую эту функцию больше всего.
Другими словами, вы можете выбрать, в каком направлении ваша планка провалится.
Какие ремни получить.
Здесь есть одно простое правило. Не дешево !!! Это действительно важно.
Вы обнаружите, что некоторые компании производят дешевые страховочные ремни, которые, как указано, имеют грузоподъемность 10 000 фунтов. Что они не говорят вам, так это то, что такой способностью обладает материал, а не строчка. Если сшивание не удается, ремешок выходит из строя. Независимо от того, какой вес должен выдерживать сам материал.
Вы можете взять материал весом 10 000 фунтов. а затем сшить плохо, и он не выдержит даже легкой штанги, упавшей на него. Учитывая, что вы полагаетесь на них для своей безопасности, очень важно покупать хорошо сшитые ремни. Лучший способ добиться этого — не выбирать вариант с самой низкой ценой, который вы можете найти.
Убедитесь, что ремни изготовлены крупной компанией и подходят к вашей стойке.Из-за различий в изготовлении стойки ремешки часто несовместимы. Кроме того, если вы поставили на стойку сверхнизкую цену (во многих случаях в этом нет ничего плохого), я, вероятно, не стал бы покупать ремни этой компании (если они есть). Я бы поискал замену более высокого качества от другой, более уважаемой компании.
Если у вас есть Titan Rack, вам повезло! Titan не очень хорошо справлялся с задачей, когда впервые выпустил ремни безопасности. Им пришлось вспомнить тот первый пробег и вернуться к чертежной доске.Но их вторая попытка оказалась огромным успехом .
До сих пор владельцы стоек Titan были вынуждены покупать ремни Rogue по цене свыше 200 долларов за комплект! Невероятно высокая цена , на мой взгляд! Введите ремни Titan v2.
Для всех вас, владельцев стоек Titan, зайдите на сайт Titan Fitness здесь и получите набор ремней для вашей стойки ! Убедитесь, что вы получили набор, соответствующий как типу стойки (2 × 2, 2 × 3, 3 × 3), так и расстоянию от передней стойки до задней.И на всякий случай, если у вас есть какие-либо сомнения в их силе, попробуйте Coop из Garage Gym Reviews, сбросив более 800 фунтов. на этих лямках в качестве теста!
Будь в безопасности
В конце концов, воспользуйтесь чем-нибудь. Используйте оружие. Используйте булавки. Используйте ремни. Если нужно, используйте своего сумасшедшего кузена Герберта. Но будьте осторожны. Большая часть удовольствия от занятий в наших домашних спортзалах — это предотвращение травм и смерти. Принятие мер предосторожности для предотвращения таких вещей всегда должно быть в центре нашего внимания.И если у вас есть выбор, приобретите ремни безопасности. Я почти уверен, что вы их действительно раскопаете.
Давление в шинах Нивы 2121, 2131, 21213, 21214, колесах зимой и летом: таблица
Правильные покрышки обеспечивают сцепление колес с дорогой, помогают автомобилю корректно реагировать на повороты руля, а также минимизируют тормозной путь при экстренном торможении. Поэтому большинство владельцев обращают пристальное внимание на модель шин, состав резиновой смеси и прочие факторы (включая даже стиль езды) при выборе подходящего комплекта обувки.
Содержание
1 Как правильно снять показания
2 Какое давление должно быть в шинах Нива
2.1 Летом
2.2 Зимой
2.3 В гололед
3 Сводная таблица давления в шинах автомобиля Нива
Но даже на родной резине авто может быть более управляемым, комфортным и отзывчивым, чем обутое в дорогостоящие модели. Причиной становится халатное отношение к давлению внутри шин. Этот параметр имеет очень большое значение и во многом зависит от температуры окружающей среды. Если данный показатель далек от оптимального, то это может привести к опасным или неприятным ситуациям.
К примеру, повышенное давление внутри колес чревато:
— возможностью повреждения корда и порчей шины;
— ускоренным износом протектора;
— ухудшением плавности хода и комфорта от поездки;
Если владелец плохо накачал колеса, то к минусам можно отнести:
— повышение усилий при повороте руля;
— ухудшенный акустический комфорт внутри салона;
— быстрый перегрев шин и, как следствие, ускоренный износ всего протектора или какой-либо его части;
— потенциальное повреждение корда;
— замедленная реакция на повороты руля;
— увеличение сопротивляемости качению и увеличение аппетита автомобиля.
Есть вариант с различным давлением в покрышках. Если такие колеса установлены на одной оси, то:
— снижается управляемость автомобиля;
— он плохо держит траекторию, стремясь самостоятельно уйти в сторону;
— особенно сильно это чувствуется при интенсивном разгоне – приходится прилагать большие усилия для удержания руля.
Как правильно снять показания
Очевидно, что параметр давления покрышек имеет большое значение и необходимо следить за этим показателем. Есть несколько рекомендаций для того, чтобы правильно измерить данный параметр. Процедура должна проводиться на холодных шинах. Это значит, что автомобиль должен стоять не менее трех часов или его пробег должен составлять не более 1600 метров. Для этого желательно использовать высокоточный манометр с минимальным шагом 0,1 Атм.
Какое давление должно быть в шинах Нива
ВАЗ, занимающийся выпуском различных моделей внедорожника 4х4, к которым относятся модификации 2121, 21213, 21214 и 2131, определяет для всех одно значение. Так, завод-производитель рекомендует качать колеса передней оси внедорожника до показателя 1,9 Бар, а для задней – 1,8-1,7 Бар. При этом некоторые параметры зависят от размерности колеса.
Однако выше даны стандартные параметры. Многое зависит от времени года и условий эксплуатации авто. Летом эти условия близки к заводским, так что показатель 1,9 можно считать приемлемым. Но если планируется долгая поездка по трассе, то можно довести значение до отметки 2-2,2 Бара. Такой подход улучшит накат автомобиля и позволит сэкономить 0,5-1 литр бензина на 100 км пробега. Впрочем, это касается только ровных трасс – если дорога под колесами далека от идеала, лучше оставить показатель стандартным.
Зимой
Владелец автомобиля заметит одну интересную вещь – даже при целых покрышках давление в колесах зимой заметно падает. Это связано с простыми законами физики. И этот факт тоже нужно учитывать. Поэтому при поездках зимой нужно предварительно измерять давление и накачивать колеса до стандартных 1,8-1,9 Бар.
В гололед
Если предстоит дорога по гололеду или сильно заснеженной местности, то давление тоже имеет особое значение для резины. Так, водителю требуется наибольшее пятно контакта, без потери основных качеств шины. Поэтому для такой ситуации можно спустить колеса до отметки 1,5 Бар.
Аналогичная ситуация актуальна для вылазок на серьезное бездорожье или для тяжелого офроуда. Здесь наиболее желаемыми параметрами являются именно большое пятно контакта, а не топливная экономичность, быстрая реакция на повороты руля или улучшенный акустический комфорт. Поэтому, в исключительных случаях, допускается снижение давления в шинах до отметки 1 Бар. Но при этом важно следить за состоянием покрышки. Такой низкий показатель может привести к «подламыванию» резины и ее самостоятельному демонтажу с обода. Особенно это опасно на больших скоростях, поэтому любые выезды на дороги общего пользования или движение по скоростным трассам с таким давлением в шинах категорически противопоказано.
Сводная таблица давления в шинах автомобиля Нива
Итоговый ответ на вопрос не так прост. Недостаточно просто накачать резину до показателя, который рекомендован производителем. Данный параметр должен подбираться индивидуально, учитывая особенность езды водителя, его текущие цели и задачи, а также время года и специфику эксплуатации автомобиля.
Впрочем, существуют «критические показатели». Для длительной езды по трассе и минимального расхода топлива можно накачать колеса до 2,2 Бар. Если же планируется езда в гололед или по бездорожью, то можно уменьшить давление до 1,5 или даже 1 бар.
Ниже представлена таблица рекомендованных значений давления для разных размеров шин Кама Флейм.
Размерность шины
Передняя ось (среднее значение по паспорту)
Задняя ось (среднее значение по паспорту)
207/70/R15 95T
1.9
1.9
207/70/R15 95Q M+S
1.9
1.9
205/75/R15 97T
1.9
1.9
205/75/R15 97Q M+S
1. 9
1.9
215/65/R16 98H
1.9
1.9
215/65/R16 98H M+S
1.9
1.9
215/75/R15 100Q
1.8
1.8
Оставить отзыв
Давление в шинах Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Передняя подвеска Углы установки передних колёс Давление воздуха в шинах Замена переднего амортизатора Замена верхней шаровой опоры Замена нижней шаровой опоры Взаимозаменяемость шаровых опор Замена пружины передней подвески Замена верхнего рычага подвески Замена нижнего рычага подвески Стабилизатор поперечной устойчивости Снятие растяжки подвески Снятие поперечины подвески Зазоры подшипников ступицы Замена подшипников ступицы Задняя подвеска Замена заднего амортизатора Замена пружины задней подвески Верхняя реактивная тяга (штанга) Нижняя реактивная тяга (штанга) Поперечная штанга подвески Снятие заднего моста Как сделать подвеску жёстче Балансировка колёс своими руками Несоответствие углов установки колёс
Давление воздуха в шинах, МПа (кгс/см 2 ):
передних колес
0,21 (2,1)
задних колес
0,19 (1,9)
(см. также Размеры шин и дисков)
Давление воздуха в шинах необходимо контролировать ежемесячно или перед каждой длительной поездкой. Давление измеряют на холодных шинах (после стоянки автомобиля в течение 3-х часов или более, или после пробега автомобиля на расстояние не более 1,6 км).
• Давление воздуха в нагретой шине может увеличиться на 41 кПа по сравнению с холодной шиной.
• Превышение рекомендованного давления воздуха в шинах приводит к следующим последствиям:
♦ ухудшению плавности хода и комфорта езды; ♦ повреждению каркаса шины; ♦ быстрому износу протектора в центральной части беговой дорожки.
• Недостаточное давление воздуха в шинах приводит к следующим последствиям:
♦ визгу шин при прохождении поворотов; ♦ увеличению усилий на рулевом колесе; ♦ быстрому и неравномерному износу протектора по краям беговой дорожки; ♦ повреждению обода колеса и оболочки шины; ♦ разрыву нитей корда; ♦ перегреву шин; ♦ ухудшению управляемости автомобиля; ♦ ухудшению топливной экономичности.
• Неодинаковое давление воздуха в шинах, установленных на одной оси, может вызвать следующее:
♦ увод автомобиля при торможении вследствие разности тормозных сил; ♦ ухудшению управляемости; ♦ уводу автомобиля при разгоне; ♦ постоянному моменту на рулевом колесе при прямолинейном движении автомобиля.
ВНИМАНИЕ: При затрудненном демонтаже колеса использование быстропроникающих составов не всегда оказывается эффективным. Однако если подобные средства приходится применять, необходимо следить за тем, чтобы они наносились в небольших количествах и только непосредственно в окрестности центрального отверстия колеса. Попадание быстропроникающих составов на плоскости прилегания между колесом и ступицей или тормозным барабаном может привести к ослаблению натяжки колесных крепежных болтов на ходу автомобиля.
Рекомендуемое давление в шинах для ваших шин
Рекомендуемое давление в шинах — это давление, установленное производителем вашего автомобиля в качестве оптимального давления воздуха для ваших шин . Эксплуатация шин при правильном давлении важна, потому что это обеспечивает вашу безопасность, сокращает расходы на бензин и продлевает срок службы шин. Каждое транспортное средство имеет свои собственные требования к давлению в шинах, но большинство из них находятся в диапазоне от 28 до 36 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).
Максимальное давление
Не путайте рекомендуемое давление с максимальным давлением. Рекомендуемое давление — это то, которое вы должны использовать при заполнении шин, и, как объяснялось выше, вы можете найти его на дверном косяке или в руководстве по эксплуатации. С другой стороны, максимальное давление обычно указывается на боковине самой шины мелким шрифтом рядом с бортом шины (где резина упирается в обод). Это измерение предоставляется производителем шин, а не производителем автомобиля, и является максимальное давление, которое шина может безопасно выдержать .
Что произойдет, если вы накачаете шины до максимального значения PSI?
Максимальное давление ваших шин в фунтах на квадратный дюйм почти всегда превышает рекомендуемое давление . Не рекомендуется накачивать шины до такого давления для повседневной езды. При максимальных значениях PSI ваша машина также плохо управляется, торможение ухудшается, и вы рискуете получить опасные выбросы. Чрезмерное давление также может привести к преждевременному износу центральной части протектора шины и сокращению срока ее службы. Вы можете использовать максимальное давление на временной основе, если вы перевозите особенно тяжелый груз или что-то буксируете.
Минимальное давление
Большинство производителей не указывают минимальное давление в шинах как таковое. Рекомендуемое значение — это количество воздуха, которое требуется шине для правильного и безопасного управления автомобилем, а все, что меньше этого значения, не рекомендуется , поэтому функционально оптимальное значение также является минимальным. В соответствии с законодательством США автомобили должны быть оборудованы системами контроля давления в шинах (TPMS), которые предупреждают водителя, когда давление в шинах падает ниже 25 процентов от рекомендуемого PSI. Это считается тяжелым недостаточная инфляция , но менее резкие перепады давления по-прежнему считаются умеренной или легкой недостаточной инфляцией, и они все еще могут иметь негативные последствия.
Что произойдет, если вы накачаете шины до минимального значения PSI?
Если ваши шины накачаны до давления, которое ниже рекомендуемого PSI (как указано в руководстве или на дверном косяке со стороны водителя), ваш автомобиль не будет работать безопасно. Недостаточное давление может привести к чрезмерному нагреву шины, из-за чего протектор может оторваться от корпуса шины . Если это произойдет на шоссе, это может привести к взрыву и серьезной аварии. Существуют также финансовые причины для того, чтобы убедиться, что ваши шины не недостаточно накачаны. Низкая шина имеет на большее сопротивление качению , что означает, что автомобилю приходится больше работать, чтобы двигаться по шоссе, а потребляет больше топлива . Хорошо накачанные шины сэкономят вам деньги на насосах. Низкие шины также изнашиваются быстрее и неравномернее, поэтому вам придется чаще их заменять.
TPMS и давление в шинах
Система контроля давления в шинах (TPMS) использует либо прямой датчик внутри штока клапана, либо комбинацию программного обеспечения и других существующих датчиков в вашем автомобиле, чтобы сообщать вам, когда давление в шинах выходит за пределы безопасного диапазона . Если давление падает ниже установленного законом предела (25% от рекомендуемого давления), на приборной панели загорается индикатор в виде буквы U с восклицательным знаком внутри (обозначающим поперечное сечение шины). Когда вы видите этот индикатор TPMS, вы должны немедленно проверить давление в шинах и внести необходимые корректировки.
Ближайший дилер
Если у вас есть дополнительные вопросы о давлении в шинах или любых других аспектах ваших шин, обратитесь к ближайшему дилеру шин, чтобы получить совет.
Рекомендуемое давление в шинах. Каким должно быть давление в шинах?
Поддержание правильного давления в шинах очень важно, так как это помогает оптимизировать характеристики шин и экономию топлива, в то время как перекачанные шины так же проблематичны, как и недокачанные.
На самом деле, по данным Национального управления безопасности дорожного движения, вождение с недостаточно накачанными шинами является одной из основных причин выхода из строя шин.
Кроме того, недостаточно накачанные шины могут вызвать множество других проблем, таких как более быстрый износ, плохая управляемость и снижение расхода топлива.
Кроме того, перекачанные шины более подвержены повреждениям от дорожных неровностей, что также создает более неровную езду.
Переполнение шин так же опасно, как и недолив, поэтому важно знать, что рекомендуется для вашего автомобиля.
В этой статье вы найдете всю необходимую информацию о рекомендуемом давлении в шинах. К ним относятся:
где найти рекомендуемое давление в шинах
причины того, что максимальное давление в шинах не самое лучшее
как проверить давление в шинах
признаки того, что ваши шины могут быть недостаточно накачаны
Купить манометр на Amazon
Рекомендуемое давление в шинах, где его найти?
Поскольку давление в шинах так важно для вашей безопасности и общих характеристик вашего автомобиля, важно знать, какой уровень давления в шинах подходит для вашего автомобиля.
На самом деле то, какое давление воздуха требуется вашим шинам, зависит от нескольких факторов, включая тип транспортного средства, тип шины и предполагаемое использование транспортного средства и т. д.
Давление воздуха в шинах измеряется в фунтах на квадратный дюйм или пси. Давление в шинах можно найти как внутри автомобиля , так и на боковине шины .
Как узнать рекомендуемое давление в шинах вашего автомобиля
Вы можете найти оптимальное или рекомендуемое производителем давление в шинах для вашего автомобиля на наклейке в дверном проеме или в руководстве по эксплуатации. Некоторые модели автомобилей даже размещают наклейки на крышке багажника, в консоли или на лючке бензобака. Для достижения наилучших результатов ищите табличку на внутренней стороне двери водителя, как в примере на фотографии ниже.
Как найти максимальное давление в шинах на боковине ваших шин
Где-то на боковине вашей шины, чуть ниже больших жирных букв производителя, например, вы могли заметить слова « Макс. Нажимать. 35 фунтов на квадратный дюйм. ’ (фунтов на квадратный дюйм).
Это число говорит вам о максимальном холодном давлении, необходимом для того, чтобы ваша шина выдерживала максимальную нагрузку.
Для большинства типичных шин требуется от 32 до 35 фунтов на квадратный дюйм (PSI) воздуха, говорит Род Тейт, владелец уважаемого автоцентра Colony One в Стаффорде, штат Техас.
Для больших грузовиков требуются гораздо большие шины с давлением от 50 до 60 фунтов на квадратный дюйм. Большегрузные автомобили могут работать еще выше. Например, для шины на рисунке ниже требуется 41 фунт на квадратный дюйм воздуха.
Однако максимальное давление в шине НЕ обязательно является наиболее подходящим давлением для каждого транспортного средства, на котором может использоваться шина (почти все производители транспортных средств рекомендуют давление в шинах меньше, чем максимальное давление в шинах).
Вы действительно должны следовать рекомендуемому давлению, указанному где-то внутри вашего автомобиля или в руководстве, а не максимальному давлению. В следующем разделе я объясню, почему.
Купить манометр на Amazon
Почему максимальное давление в шинах не самое лучшее?
Если вы настаиваете на накачивании шин до максимального PSI, более вероятно, что произойдут две вещи, описанные ниже
Изменятся характеристики управляемости боковины, вы можете увидеть превосходное прохождение поворотов, но это может поставить под угрозу ваш порог торможения. Один быстрый поворот, и ваша задняя часть может выскользнуть.
Сокращается срок службы шины
Когда шины слишком сильно накачаны, во время движения резина в верхней части шины скругляется, а центральная часть быстро изнашивается. Вы также уменьшите тягу и можете даже вызвать выброс.
Таким образом, максимальное давление не самое лучшее, скорее рекомендуемое давление. Здесь я должен повторить, что давление, указанное на боковой стенке , является только максимальным давлением, но не рекомендуемое давление . Вместо этого вы должны использовать давление воздуха, рекомендованное в руководстве по эксплуатации автомобиля или на табличке с информацией о шинах.
Как проверить давление в шинах?
Таким образом, максимальное давление не самое лучшее, скорее рекомендуемое давление. Здесь я должен повторить, что давление, указанное на боковой стенке , является только максимальным давлением, но не является рекомендуемым давлением . Вместо этого вы должны использовать давление воздуха, рекомендованное в руководстве по эксплуатации автомобиля или на табличке с информацией о шинах.
Узнав наиболее подходящее давление для шин вашего автомобиля, вы должны проверить, имеют ли ваши шины такое давление. Кроме того, регулярная проверка давления в шинах является одним из наиболее важных — и чаще всего упускаемых из виду — регулярных операций по обслуживанию, которые вы должны выполнять для обеспечения безопасности и качества вождения. Мониторинг количества воздуха в ваших шинах позволит вам узнать, есть ли у вас небольшая утечка, и поможет вам избежать неожиданно спущенной шины.
Частая проверка PSI становится еще более важной осенью и зимой, когда температура наружного воздуха падает, а погодные условия колеблются, что приводит к более быстрой потере воздуха из шин. Вообще говоря, ваша шина получит или потеряет один фунт на квадратный дюйм при каждом изменении температуры на 10 градусов, а это означает, что если у вас внезапное падение на 30 градусов, вы можете потерять три фунта на квадратный дюйм за ночь. Если ваши шины уже были спущены, это может привести к повреждению шин, проблемам с рулевым управлением или даже к проколу шины.
Некоторые специалисты рекомендуют проверять давление воздуха при каждой заправке; другие говорят, что раз в месяц достаточно.
Как правильно проверить давление в шинах? Проверить давление в шинах несложно. Сделать это можно прямо дома или на заправке. Просто убедитесь, что вы проверяете давление, когда ваши шины холодные, или вы не ездили в течение нескольких часов. Это даст вам наиболее точное чтение.
Самое важное оборудование, которое вам нужно, это точный датчик давления в шинах . Вы можете найти цифровые датчики с батарейным питанием или более традиционные датчики стержневого типа
, которые можно найти на большинстве заправочных станций. Хороший датчик не должен стоить вам больше 15 долларов — это стоящее вложение для увеличения срока службы ваших шин.
Купить манометр на Amazon
При проверке давления в шинах убедитесь, что у вас есть PSI вашего производителя, и выполните следующие действия:0003 заглушки на воздушные клапаны ваших шин (не потеряйте их!).
Поместите манометр в шток клапана и быстро нажмите вниз, чтобы получить показания.
Проверьте показание PSI. Сравните это с рекомендуемым PSI вашего автомобиля. (Часто может быть сложно заставить манометр полностью прижаться к клапану, что приводит к неправильному показанию, поэтому снимите несколько показаний , чтобы устранить любые аномалии. )
Если показания выше клапан, чтобы выпустить немного воздуха (возможно, вам придется сделать это несколько раз, чтобы все получилось правильно).
Если показания PSI ниже рекомендуемого , накачивайте шину до идеального уровня (для этого также может потребоваться несколько попыток).
Проверяя давление в шинах раз в месяц, вы получите хорошее представление об их работе. Если ваши шины относительно новые и продолжают пропускать воздух, обратитесь к своему дилеру или механику. У вас может быть неисправный клапан или другое повреждение, которое трудно обнаружить, что, к сожалению, может привести к необходимости полной замены шин. Но с упреждающим обслуживанием вы можете обнаружить проблему до того, как она станет проблемой, и в конечном итоге вам потребуется небольшой ремонт.
Признаки недостаточного давления в шинах
Зачастую недостаточное давление в шинах трудно обнаружить до тех пор, пока не становится слишком поздно – другими словами, они полностью спущены. Конечно, можно всегда носить с собой манометр для измерения давления, но это не совсем удобно. Вместо этого следите за этими признаками и симптомами недостаточно накачанных шин.
Ваш автомобиль ведет себя не так хорошо, как обычно
Когда ваши шины недостаточно накачаны, ваша поездка может быть менее плавной, чем обычно. Вы даже можете обнаружить, что для торможения требуется больше времени.
В шине есть трещины
Если шина не накачана должным образом, она изнашивается быстрее. Если вы заметили, что одна или все ваши шины изнашиваются быстрее, чем обычно, это может быть связано с тем, что они недостаточно накачаны.
Ваше рулевое колесо трясется или вибрирует
Недостаточное давление в шинах может вызвать дрожь и тряску автомобиля, что не доставляет удовольствия от вождения. Недостаточное давление может даже привести к смещению шин, что приводит к целому ряду проблем.
Смазка и разработка направляющих тормозных суппортов автомобилей «Ситроен»
При каждом нажатии педали тормозные колодки прижимаются к диску с помощью цилиндров, находящихся в суппорте. Тем самым они препятствуют свободному вращению колеса, обеспечивая снижение скорости или остановку. После отпускания педали колодки назад не отводятся, а просто перестают прижиматься. Однако при некоторых неисправностях тормозной системы возникают ситуации, когда их плотное и равномерное прилегание к диску невозможно.
Еще один распространенный пример — когда колодка даже при отпущенной педали продолжает прижиматься к диску — или полностью, или какой-то одной стороной. В результате подобных неполадок диск перегревается, а при торможении автомобиль может «тянуть» в сторону, что приводит к проблемам с управляемостью.
Дополнительные проблемы возникают из-за ускоренного и неравномерного износа как колодок, так и диска (кроме этого, он может быть поврежден настолько, что последующая расточка будет невозможна и потребуется замена).
Подобные неисправности у автомобилей Citroen часто возникают по причине «закисания» и заклинивания направляющих суппортов, по которым движутся колодки. На них скапливается нагар, продукты коррозии, грязь и пр. Во избежание подобных негативных ситуаций требуется регулярно чистить и смазывать направляющие суппорта. Такое обслуживание нужно делать хотя бы раз в 1–2 года, и обязательно — при каждой замене колодок.
Особенности смазывания и разработки направляющих суппортов Citroen
Процесс осуществляется в несколько этапов:
Разборка суппорта, проверка общего состояния механизмов, колесных цилиндров.
Снятие направляющих, их чистка от старой смазки, а также ржавчины, кокса и прочих налетов, препятствующих свободному движению колодок.
Проверка геометрии направляющих: они не должны иметь даже малейших деформаций.
Смазка, при необходимости — замена пыльников.
Смазывать направляющие нужно с использованием специально предназначенных материалов, официально одобренных концерном «Ситроен». Применение графитовых смазок, а также литола, солидола и прочих составов, изготовленных на основе минеральных масел, недопустимо. Во-первых, они несовместимы с резиновыми пыльниками, которые разбухают и разрушаются под их воздействием, во-вторых — являются уязвимыми к высоким температурам и влаге, что приводит к закоксовыванию.
Для смазывания направляющих необходимо использовать специально предназначенные пластичные смазки, изготовленные на основе синтетических масел с добавлением загустителя. Они являются тугоплавкими, легко выдерживают высокие (до 300 градусов Цельсия) температуры и не стекают с направляющих в результате нагрева.
Качественная смазка для направляющих неуязвима к воздействию влаги, разбавленных кислот, щелочей, тормозной жидкости, а также этанола и метанола. Кроме этого, она не оказывает разрушительного воздействия на резиновые пыльники.
Как разработать задний суппорт
От работоспособности тормозной системы напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров транспортного средства. После определенного пробега происходит износ ее составляющих, одной из которых является суппорт. Тем не менее, выполнить ремонт тормозного суппорта вполне реально, хотя чаще всего он выходит из строя вследствие процесса закисания направляющих либо поршней.
Чем это опасно на практике? В случае нарушения работы данного узла, тормозные колодки начинают изнашиваться неравномерно. То же самое касается износа тормозного диска. Что касается колодок, то может наблюдаться повышенный износ, к примеру, внешней по отношению к внутренней. Неравномерный износ свидетельствует о том, что поршни чересчур давят только на одну из колодок, тогда как другая не принимает участия в процессе. Требуется срочный ремонт или замена суппорта, не ожидая, когда его окончательно заклинит.
О причинах выхода суппорта из строя
Сломаться данный узел тормозной системы может из-за неправильного обслуживания, либо из-за недостаточного качества. Основные причины, почему может потребоваться ремонт суппортов, кроются в следующем:
неправильная эксплуатация, которая связана с набиванием направляющих некачественной смазкой — из-за этого пыльник набухает, а позже «закисает»;
в дальнейшем ремонт тормозных суппортов может понадобиться вследствие попадания влаги на направляющую, что приводит к прорыву пыльника;
еще одной из причин выступает сам поршень, корпус которого также уязвим к попаданию внутрь влаги;
некачественная рабочая жидкость (тормозная) способна разъедать изнутри поршень, если концентрация воды в ней превышает норму.
Видео-совет по ремонту суппорта своими руками:
Ремонт направляющих суппорта
Обнаружить их несложно — это специальные болты, которые крепятся на ушках корпуса. Менять их нужно сразу же, как только станут заметны очаги появления коррозии. Процесс ремонта будет выглядеть следующим образом: выкручиваем старую направляющую, а на ее место вставляем новую.
Главное не забывать о качественной смазке, а также проверить состояние и герметичность пыльников — на них не должно быть трещин и разрывов.
Ремонт суппортов своими руками — предварительный осмотр
Возвратное движение поршня в данном узле обеспечивается манжетой. Во-первых, она создает герметичность, а, во-вторых, выполняет роль своеобразной пружины. Когда поршень перемещается, она подвергается небольшой деформации, но потом возвращается в прежнее состояние, слегка придавливая его в корпус. Определить неисправность достаточно просто — если вывесить колесо, то оно должно свободно вращаться, как только нажать или отпустить тормозную педаль. На самих дисках не должно быть следов перегрева, иначе потребуется ремонт суппорта своими руками.
При проведении визуального осмотра мы должны убедиться в том, что нет заметной разницы в толщине по величине наружной и внутренней колодок. Ходить поршень должен так, чтобы при нажатии легко утапливался в свой корпус. Его поверхность не должны иметь заметных следов грязи либо частичек коррозии. Также нужно провести поверхностный осмотр пыльника и убедиться в его целостности.
Процедура разработки суппортов своими руками
Переходим к описанию самого ремонта. Алгоритм будет примерно следующим:
Сначала нужно приподнять машину, используя домкрат и открутить колесо, зафиксировав руль в крайнем положении.
Снимается крепежная пружина, а поверхность вблизи расположения тормозного шланга тщательно зачищается. Для этого ее можно продуть сжатым воздухом.
Тормозной шланг нужно пережать хомутиком, чтобы не допустить утечки рабочей жидкости.
Продолжаем ремонт суппорта своими руками. После этого откручиваем болт, который его фиксирует, и убираем сам шланг в сторону. Необходимо следить за тем, чтобы внутрь него не проникли частицы грязи.
После этого демонтируются колпачки на направляющих, а сами они выкручиваются при помощи 7-миллиметрового шестигранника.
Пользуясь отверткой, утапливаем поршень, отодвинув его корпус от диска на достаточное расстояние. Можно начинать демонтаж старого суппорта.
Сначала вынимаем его из чехла и проверяем на наличие влаги. Из корпуса достаем поршень. Для этого можно снять его с диска, не отсоединяя от шланга суппорт. Достаточно нажимать на педаль тормоза, и он должен выпасть самостоятельно. Чем пережать тормозной шланг? Подойдет любой плотный хомут, можно использовать даже тот, которым на шиномонтаже фиксируют колпаки к колесным дискам. Можно воспользоваться тисками, в которых зажать накрепко корпус, а сам поршень извлекать плоскогубцами. Или применить сжатый воздух, предварительно позаботившись о том, чтобы деталь не повредилась при извлечении.
Достаем старую манжету, убрав перед этим остатки рабочей жидкости. Тщательно очищаем поверхность, в которой находился защитный чехол, и посадочные места манжеты. Промываем и продуваем воздухом, после чего можно укладывать новую манжету.
Рабочие поверхности поршня при ремонте переднего суппорта слегка поливаем тормозной жидкостью. Сам поршень закладывает строго вертикально и слегка утапливается. Сверху одеваем защитный чехол. При этом необходимо убедиться, что не произошло замятия резинки.
Теперь поршень можно утапливать полностью, но нужно быть внимательными, чтобы не допустить перекручивания пыльника.
Откручиваем скобы, которыми оснащается суппорт. Производим очистку поверхностей, по которым движутся колодки. Нужно следить за тем, чтобы не повредить резьбу, в которой крепятся направляющие. Скоба прикручивается на прежнее место.
Закладываем колодку, убедившись в том, что она заняла свою позицию и нигде не застряла. Направляющие нужно очистить от малейших частиц грязи. Суппорт надевается на скобу, а его направляющие наживляются пальцами. Одеваем колпачки и фиксируем пружинки. Не забудьте положить смазку под пыльник тормозных поршней и удалить вокруг ее остатки.
Осталось вернуть на место шланг рабочей жидкости и прокачать всю систему несколькими нажатиями на педаль тормоза. Опускаем машину при помощи домкрата на землю и проверяем уровень рабочей жидкости в бачке — при необходимости дозаполняем. На этом переборка суппорта окончена.
Одним словом, как только Вы столкнулись с перегревом или неравномерным износом тормозных колодок, появлением запахов и шума, можете быть уверены, что эффективность тормозной системы уже не будет прежней. Безотлагательно обратите внимание на состояние суппорта и, при необходимости, воспользуйтесь описанной выше инструкцией по ремонту суппорта.
Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега. Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.
Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).
Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.
Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:
— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;
— на снятом тормозном механизме.
В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.
Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.
Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.
Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.
Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.
Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.
Примечания и дополнения
— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.
Тормозная система состоит из компонентов, некоторые из них во время работы достигают высоких температур. Каждая из них выполняет свою, строго отведенную функцию. Не является исключением и тормозной суппорт, именно он постоянно подвергается перепаду температур, именно он способствует торможению автомобиля. Главная задача этого элемента тормозной системы заключается в том, чтобы передать усилия с педали тормоза на . С первого взгляда суппорт тормозной устроен просто и не имеет никаких подводных камней. Однако это только с первого взгляда.
Разновидности
В процессе эволюции, тормозной суппорт изготавливался двух видов. Для начала давайте рассмотрим принцип работы дискового тормозного механизма с плавающей скобой.
Такой дисковый механизм чаще всего используют производители автомобилей. Дело в том, что этот механизм обладает небольшими размерами и небольшой ценой. этого типа чаще всего устанавливают на автомобили со средним радиусом колеса.
Механизм устроен так, что гидравлический цилиндр и его поршень расположен с одной стороны тормозного диска, и во время торможения поршень прижимает колодки к диску, благодаря этому автомобиль останавливается. Плавающая скоба имеет ряд достоинств и недостатков. Главным из этих недостатков считается то, что такой суппорт нередко забивается грязью и пылью, что негативно сказывается на работоспособности.
Помимо этого, тормозной механизм с плавающей скобой не может контактировать с коррозией на диске. Чтобы устранить эти недостатки, требуется устанавливать и вовремя менять пыльник направляющей втулки и манжеты. К преимуществам можно отнести небольшие размеры устройства, простоту замены и надежность.
Существует еще и второй вид тормозного суппорта. В отличие от первого типа, здесь суппорт надежно закрепляется либо на задней подвеске, либо на переднем кулаке, из-за чего она и получила название фиксированная. Корпус суппорта устанавливается с обеих сторон тормозного диска симметрично. Фиксированный суппорт устроен так, что во время нажатия на педаль остановки к диску с двух сторон прижимаются колодки, благодаря чему автомобиль начинает останавливаться.
Главным отличием считается то, что здесь тормозные колодки удерживаются в разведенном состоянии с помощью пружин специальной формы, а не давлением как в случае с плавающей скобой.
Чтобы поршни одновременно надавили на колодки, и те начали останавливать колесо, существует разветвленная система труб, по которой жидкость попадает в цилиндры.
Эта система получила большое распространение на тяжелых и спортивных автомобилях, иногда бывает такое, что это одна машина. Дело в том, что такие тормоза дороже, чем первый вид, и тем более чем барабанные. Это является существенным недостатком этого типа. Помимо этого, они больше по габаритам, чем первый вид. Но существует неоспоримый плюс, он заключается в том, что эффективность этих тормозов намного больше, чем у любых других.
Несмотря на то, что существует два типа дисковой тормозной системы, работа и устройство обеих систем практически не отличаются. Рассмотрев схему суппорта можно понять, как просто он на самом деле устроен, понять принцип работы. Обе системы разделяют схожий принцип работы, создавая давление в тормозной системе, усилие передается на тормозные поршни, которые заставляют прижать колодки к тормозному диску и остановить его. Из-за того, что колеса автомобиля крепятся к дисковому тормозу и вращаются совместно, после того как будет зажат тормозной диск, колесо тоже начнет замедляться до полной остановки.
Обнаружение поломки
Как и все остальные системы и механизмы машины, тормозная система время от времени приходит в негодность и требует замены некоторых деталей. Не стоит откладывать замену одного из элементов тормозной системы на потом, это может привести к серьезной аварии.
Чтобы заменить один из компонентов тормозной системы, нужно правильно определить, что пришло в негодность. Чаще всего в негодность приходят колодки и диски. Дело в том, что при торможении из-за силы трения эти устройства достигают высоких температур, поэтому быстро изнашиваются. При покупке новых агрегатов следует обратить внимание не только на прочность, но и на то, как они относятся к высоким температурам.
При соблюдении всех параметров температуры можно уберечь поршни и цилиндры от заклинивания или деформации, а ведь они могут привести к более дорогостоящему ремонту. Поршень доставляет много хлопот, например, может не возвращать колодки обратно.
Следует обращать внимание на все устройства этой системы, самые мелкие и незначительные на первый взгляд элементы выполняют важную роль во всем механизме. Например, пыльник направляющей втулки – на первый взгляд ненужная деталь, но именно пыльник направляющей втулки предохраняет суппорт от заклинивания. Манжета внутри корпуса играет главную роль в обеспечении герметичности всей системы.
Такой же на первый взгляд неважной частью является сальник тормозного цилиндра. Так же как и другие сальники, этот удерживает жидкость в корпусе. Во время износа сальника следует его немедленно заменить новым.
Скрип и звон в области передней или задней подвески, а еще плохое срабатывание тормозов – это признаки уже совсем не рабочей системы. Если было обнаружено, что следует заменить колодки или суппорты, то к этому процессу следует отнестись со всей серьезностью.
Чтобы полностью избавиться от лишнего шума в системе, нужно менять неисправные агрегаты как с левой, так и с правой стороны. Чаще всего на некоторых автомобилях заклинивает именно правый суппорт. Обуславливается это тем, что чаще всего водители меняют только левый суппорт, потому что он находится с водительской стороны, а правый остается в стороне.
Замена
Перед тем как будут производиться работы по замене компонентов, следует поставить автомобиль на ровную и твердую поверхность. Идеально для этого подойдет гараж с бетонным полом. На примере будет рассмотрена правая сторона автомобиля.
Первое, что нужно сделать, это поднять автомобиль и подложить что-то под пороги машины для того, чтобы добавить устойчивости. Следует отметить, что при замене заднего тормозного механизма нужно снять автомобиль с ручника.
Закрепив машину на месте, нужно снять колеса, это необходимо, чтобы была возможность без труда осмотреть все агрегаты на работоспособность. Для удобства снятия колес следует ослабить каждый болт не более чем на один оборот, затем поднять машину и выкрутить болты совсем. Сложив все болты в одно место, Вы ускорите процесс сборки в разы.
После того, как было снято правое колесо с автомобиля, и все болты от него находятся в одном месте, нужно открыть клапан прокачки системы. Сделать это можно обычным ключом, его глухой стороной. Шланг, из которого вытекает жидкость, нужно направить в заранее подготовленную тару, чтобы жидкость стекала именно туда.
Затем нужно прижать поршни обратно в суппорт. Выдавливать нужно до тех пор, пока колодки плотно не прижмутся к ротору. Во время выдавливания и будет сливаться тормозная жидкость.
Важен тот факт, что если не работает ручник, то следует проверять именно задние суппорты. Замена задних суппортов не отличается особой сложностью на большинстве автомобилей. Главное, что нужно сделать перед заменой задней части тормозной системы, – это изучить схему своего автомобиля и узнать о том, как крепится задний суппорт или колодки, чтобы ничего не сломать.
С помощью ключа ослабляем болт, который держит шланг дискового тормоза. Только после этого можно приступать к снятию суппорта с поворотного кулака. Для этого потребуется определенный набор ключей и шестигранников. После этого поворачиваем суппорт и полностью откручиваем болт, который до этого ослабили. Сняв шланг, следует наживить болт, который выкрутили, это нужно для того, чтобы не потерять болт.
Сняв старый суппорт нужно взять новый и поставить его на место. Сделать это нужно в обратном снятию порядке. Главное в этом процессе – не потерять болты или пальцы, которые будут сняты в процессе замены. Рекомендуется смазать пальцы новой смазкой, потому что заводское соединение уже нарушено, и если на сухую завернуть, то пальцы могут закиснуть. В каждом автомобильном магазине есть специальная смазка для пальцев, с этим проблем быть не должно.
Если во время замены суппорта на цилиндре были замечены следы подтеков тормозной жидкости, то в негодность пришли сальники цилиндров дискового механизма, их тоже следует немедленно заменить. Следует обратить внимание и на состояние пыльников. Во всей тормозной системе существует несколько пыльников. Количество пыльников зависит от производителя автомобиля. Основными являются: пыльник направляющей втулки и пыльник суппорта. Как правило, эти пыльники выходят из строя из-за высокой температуры.
Впервые суппорты были изготовлены в конце ХІХ века англичанином Ф.Ланчестером, но применения им не нашлось. Позже их начали ставить на шасси боевых самолетов и на спортивные автомобили. На потоковые автомодели суппорт попал только в средине ХХ века. Суппорт – это ключевая деталь тормозной системы машины. А значит, это ваша уверенность в безопасности на дороге. Не забывайте систематически диагностировать суппорты и незамедлительно устранять неполадки.
Типы тормозных суппортов
В момент торможения задействован ряд деталей: тормозной диск, и суппорт. Ключевая роль в этом процессе отводится суппорту, так как именно он прижимает колодки к диску. Тормозные суппорты бывают фиксированные и с плавающей скобой. Рассмотрим оба типа.
Принцип работы тормозного суппорта
Тормозной суппорт фиксированной конструкции имеет металлический корпус и два рабочих цилиндра, прикрепленных с обеих сторон . Сам корпус конструкции фиксируется на поворотном кулаке. В состоянии спокойствия суппорты удерживаются пружинами. В момент торможения колодки синхронно прижимаются к диску с обеих сторон.
Чтобы произошло синхронное срабатывание тормозных суппортов (колодок), нужна тормозная жидкость. Подается она по трубкам во все цилиндры (несколько цилиндров повышают эффективность работы тормозов). Такие мощные колодки стоят на гоночных машинах и на тяжелых автомобилях (например, Mercedes-Benz).
Тормозной суппорт с плавающей скобой имеет кронштейн и корпус цилиндра (с 1-2 поршнями), прикрепленный к внутренней стороне колеса. Эта колодка стоит на одном месте стабильно. В момент торможения поршень надавливает на впереди стоящую колодку. Затем колодка прижимается к диску, и плавающая скоба суппорта по направляющим пальцам движется навстречу суппортам. В итоге и вторая (внешняя) колодка прижимается к тормозному диску.
Суппорт с плавающей скобой по объему меньше фиксированной конструкции суппорта. Кроме того, сам механизм значительно проще. Стоят суппорты с плавающей скобой на автомобилях эконом-класса со штатными дисками малого размера.
Признаки неисправности тормозного суппорта
Водитель должен быть наблюдательным, чтобы вовремя почувствовать неисправность суппорта. Что должно вас насторожить? Наиболее распространенные признаки неисправности суппорта:
Для полной остановки автомобиля нужны сверхусилия.
В момент торможения машину начинает тянуть в сторону.
Педаль тормоза «проваливается» без усилий.
Тормозная педаль вибрирует.
В педали тормоза появилось некое сопротивление.
При большом усилии задние тормоза блокируются.
Появился странный скрип, визг при торможении (поэтому не забывайте о регулярной смазке суппортов).
Происходит утечка тормозной жидкости.
Способы ремонта тормозного суппорта
Если тормоза подклинивают, то причиной может быть ржавчина на неподвижных колодках суппорта. Такое происходит, когда машина долго простаивала, или вам попался некачественный пыльник. Чтобы эту коррозию убрать, потребуется наждачка, щетка по металлу и крупный напильник. После удаления ржавчины металл покрывают смазкой высокотемпературного типа. Если на колодках появились мелкие ямки от ржавчины, то придется зашлифовать их напильником (иначе колодка к тормозному диску неплотно прижмется). Поменяйте заодно и манжеты.
Если ямки приличных размеров, то покупайте новую неподвижную часть суппорта, потому что шлифовка напильником тут бессильна. Если клинят направляющие суппорта, то придется снять колодки. Теперь добиваемся свободного перемещения по направляющим: проверяем изгиб, чистим и смазываем.
Если клинит поршень в суппорте. Для проверки отпустите штуцер прокачки после того, как колодки заклинят. Если есть неисправность, то подклинивание больше наблюдаться не будет. Если вы демонтируете суппорт, то обратно вдавить поршень будет очень сложно. В целях профилактики периодически можно винтом завести поршень до упора внутрь суппорта, а потом при помощи педали вытолкнуть его наружу. Но, опять же, не целиком (чтобы он не выпал).
Подписывайтесь на наши ленты в
Любому водителю известно, что тормозная система является залогом безопасности и глупо ею пренебрегать, когда она нуждается в срочном ремонте. В этой статье мы рассмотрим такое важное мероприятие, как замена поршня переднего и заднего тормозного суппорта, разберем особенность их работы, устройство, основные неисправности и их признаки.
Как устроен тормозной суппорт?
Тормозная система представляет собой гидравлическую часть автомобиля, выполненную из стальных трубок, внутри которых перемещается тормозная жидкость. Для того чтобы привести ее в движение и создать необходимое давление, используется мускульная сила человека, с помощью которой он давит на педаль газа. Для чего же нужно это давление? А давление жидкости используется для приведения в действие . Он зажимает тормозные колодки, которые останавливают тормозной диск, а следом и колесо.
Суппорт состоит из главного корпуса, который крепится к поворотному кулаку и имеет в своем составе крепления для колодок и дополнительных частей тормозной системы. Поршень устанавливается таким образом, чтобы между его частями находился тормозной диск. Далее на эти части изнутри вставляются тормозные колодки. Колодки имеют нежесткое крепление при помощи специальной проволоки, которая исключает их вылет из суппорта.
Основной частью суппорта является тормозной поршень, который приводит в действие тормозные колодки и прижимает их к диску. Поршень приводится в движение от давления, создаваемого в тормозной системе. При ослаблении усилия нажатия на педаль, давление падает, а поршень возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины механизма.
Для уплотнения данного поршня применяются специальные сальники, выполненные в виде колец. Они исключают любую утечку тормозной жидкости в процессе работы поршня.
Неисправности тормозного поршня
Для начала стоит отметить, что не имеет никакого значения, на каком суппорте была обнаружена неисправность. Дело в том, что конструктивно эти детали выполнены одинаково, а значит, имеют одинаковый принцип действия и схожие неисправности. Самая первая и частя неисправность поршня – это плохая герметизация. Она сопровождается и как следствие, снижением эффективности торможения. Главным признаком такой неисправности является то, что при нажатии на педаль тормоза, водитель чувствует сопротивление педали, но торможения не происходит, либо оно происходит медленно.
Причиной такого отказа поршня принято считать нарушение работы сальников, которые отвечают за уплотнение. Со временем эти сальники приходят в негодность и трескаются, а через полученные трещины тормозная жидкость вытекает наружу. Таким образом, на поверхности дисков или колеса можно обнаружить следы тормозной жидкости, а ее уровень в бачке резко снизится.
Другая проблема данных поршней – это их заклинивание. Оно может быть вызвано плохим качеством сборки, в результате чего можно часто наблюдать такую картину, когда педаль не прожимается, и колеса не блокируются. Однако самым распространенным случаем остается тот, когда тормоз срабатывает, но не отключается, так как поршень застрял в этом положении и колодки не разжимаются.
Иногда данные неисправности могут комбинироваться друг с другом. Чаще всего оно так и происходит, поэтому при первых их признаках сразу же проведите соответствующие ремонтные работы.
Видео — Выпрессовка поршня из суппорта
Как поменять передний и задний поршент суппорта
Как было сказано ранее, совершенно не имеет разницы, с каким суппортом мы имеем дело, так как объем работ по ремонту будет у них один и тот же, а значит и комплектующие точно такие же. Перед тем, как провести замену поршня, необходимо приобрести новую деталь в соответствии с тормозной системой вашего автомобиля. Поршни с других суппортов абсолютно не взаимозаменяемы и могут привести к возникновению новых поломок. Чтобы этого не случилось, заранее приобретайте только качественные комплекты вашей марки автомобиля.
Видео — Как вдавить поршень заднего суппорта
Вот так выполняется замена тормозного поршня. Как видите, данная задача не представляет собой ничего сложного и подвластна любому начинающему автомеханику.
☰Всё о поломках тормозных суппортов
Передние суппорты ломаются чаще задних. Чем больше поршней в суппорте, тем чаще узел клинит. Суппорты со сложной конструкцией ломаются чаще простых узлов. Или нет?..
Разбираемся в тонкостях мира суппортов в обеденный перерыв.
Виды суппортов
Суппорты классифицируют по четырем признакам:
местоположение – узлы передней и задней осей;
встроенному механизму ручника – без и с встроенным механизмом ручника;
конструкции – фиксированной конструкции и с плавающей скобой;
количеству поршней – одно-, двух-, четырех-, шести- и восьмипоршневые (последние два вида чаще всего встречаются на дорогих спортивных автомобилях и суперкарах).
У каждого вида суппортов есть характерные особенности и неисправности. Но для начала рассмотрим поломки, которые характерны для всех видов суппортов.
Общие неисправности суппортов всех типов
Все суппорты тормозных систем работают с тормозной жидкостью, которая давит на поршни узлов. А там где есть жидкость, есть и вероятность течи.
Чаще всего текут уплотнения и защитные пыльники поршня. Элементы изнашиваются и теряют физические свойства под действием тормозной жидкости, высоких и низких температур, ржавчины. Через изношенный пыльник на поршень попадает влага и грязь, что приводит к коррозии.
Масляные пятна на суппорте – явный признак течи
Еще одна деталь тормозной системы, которая может потечь – резиновый шланг, соединяющий суппорт с гидравлической магистралью тормозной системы. Когда вы поворачиваете руль и колеса, суппорт тоже поворачивается, а тормозной шланг постоянно меняет положение и изгиб. Резина тормозного шланга со временем дубеет , трескается и ломается, что приводит к течи. Сильный мороз также могут повредить тормозной шланг и вызвать течь.
Каталог тормозных суппортов
Перейти
Штуцер прокачки – элемент суппорта, с помощью которого промывают тормозную систему, а также удаляют воздух из тормозной жидкости. Неисправности штуцера прокачки обычно возникают по неосторожности мастера СТО или владельца автомобиля, который во время прокачки системы надломил штуцер. Последствия поломки – не получится заменить тормозную жидкость и прокачать систему, суппорт будет протекать.
Признаки и последствия течи и завоздушивания системы:
упадет давление в системе;
педаль станет легче и будет проваливаться;
тормоза с запозданием реагируют на нажатие педали;
увеличится тормозной путь автомобиля, а вместе с ним и риск столкновения и аварии.
Суппорты и тормозная жидкость – зачем проверять и когда менять?
Чтобы вовремя предотвратить течь суппорта, регулярно проверяйте узел на предмет запотеваний и масляных пятен. Если обнаружили любой из признаков течи суппорта, обратитесь на диагностику в автосервис.
Вторая характерная “болезнь” всех типов суппортов – закисание поршня. Неисправность возникает из-за ржавчины, которая повреждает поршень и мешает элементу свободно двигаться в посадочном месте. Если закис поршень одного из суппортов, при торможении автомобиль будет вести в сторону, так как одно из колес не будет останавливаться. Закисание поршня может отразиться на чувствительности педали, которая станет туже. Также закисание поршня приводит к износу манжет главного тормозного цилиндра и неравномерному износу колодок и диска.
Критические последствия лопнувшего пыльника
Чтобы не допустить закисание поршней, следите за состоянием пыльников и наличием ржавчины.
Деформация и ржавление корпуса суппорта, а также износ креплений узла – три неисправности, которые характерны для всех видов суппортов, но возникают крайне редко. Обычно корпус суппорта отливают из чугуна, реже – из прочных сплавов алюминия и других металлов, поэтому водителю нужно очень сильно постараться, чтобы “убить” суппорт. Если корпус все же лопнул или заржавел, суппорт будет течь и педаль тормоза станет легче из-за воздуха в системе.
Крепления могут с малой долей вероятности лопнуть от резкого удара или глубокой ржавчины. К слову, крепления суппортов с плавающей скобой изнашиваются чаще, чем болты узлов фиксированной конструкции. Читайте до конца, чтобы узнать причины такой “несправедливости”.
Не лишним будет периодически проверять состояние креплений, чтобы вовремя заметить ржавчину на деталях. Если суппорт начал стучать, люфтить и шуметь (например, как ваш сосед в 6 утра в воскресенье), не затягивайте с визитом на СТО – от этого зависит ваша безопасность.
Какие суппорты ломаются чаще – передние или задние?
По сути, все, что ломается в суппортах передней оси, может сломаться и в узлах задней оси. Те же проблемы с протеканием уплотнителей, защитных пыльников и шлангов, закисшими поршнями и ржавчиной на креплениях.
Тормозной суппорт передней оси (слева) и задней оси (справа)
Главное различие заключается в том, что в современных авто передние тормоза срабатывают быстрее и чаще задних, а значит и нагрузка на передние узлы выше. Почти на всех автомобилях стоит регулятор давления, который при резком торможении перекрывает доступ тормозной жидкости к задней оси, чтобы зад автомобиля не занесло. Поэтому чем чаще вы резко тормозите, тем быстрее изнашиваются именно передние суппорты. Если вы любите агрессивную езду, внимательно следите за состоянием передних суппортов, а лучше просто будьте спокойнее и рассудительнее на дороге.
Но далеко не всегда задние тормозные суппорты изнашиваться медленнее передних. У половины моделей тормозных узлов задней оси есть одна особенность конструкции, которая увеличивает вероятность поломок и темпы износа суппортов, колодок и дисков. Эта особенность – механизм ручника, который находится в поршнях задних суппортов.
Неисправности суппортов, связанные с механизмом ручника
Механизм ручника усложняет конструкцию суппорта. А мы ведь знаем простую истину – чем сложнее конструкция, тем больше деталей, которые могут износиться и сломаться.
Механизм ручника состоит из штока, винтовой муфты, опорной пружины, запорных шариков, первичного вала с пазами для шариков и углового рычага, к которому крепиться тросик ручника. Износ любого из элементов отражается на работе механизма. Если износился угловой рычаг, шток, муфта, запорные шарики или ослабла пружина, механизм не будет прижимать колодку к диску с нужным усилием. Из-за ржавчины ручник закисает, колодки и диски изнашиваются неравномерно, колеса подтормаживают произвольно.
Неравномерный износ колодок заднего суппорта в результате неисправности ручника
Проблемы, которые часто возникают в работе тормозных суппортов по вине неисправного механизма ручника:
колодки трутся о диск и неравномерно изнашиваются, появился посторонний шум или визг со стороны одного из задних колес. Если механизм ручника заржавел или износился и не возвращается в исходное положение, внутренняя колодка будет не до конца отходить от диска. Колесо с неисправным суппортом будет постоянно притормаживать, шуметь и даже визжать, а колодки и диск будут изнашиваться неравномерно;
ручной тормоз плохо держит колеса и при остановке на склоне автомобиль может самопроизвольно покатиться. Первая причина неисправности – износился трос ручного тормоза и колодки неплотно прилегают к диску. Другой вариант – водитель редко пользуется ручником, механизм заржавел и не прижимает колодки к диску.
Профилактика неисправностей ручного тормоза довольно простая – регулярно используйте механизм ручника, чтобы он не закисал и не ржавел от простоев. Если заметили неисправность ручного тормоза, обращайтесь на СТО.
Какая конструкция суппортов надежнее?
Конструкция суппорта влияет на принцип работы узла. В суппортах фиксированной конструкции поршни находятся по обе стороны диска и одновременно давят на колодки диска. Суппорт фиксированной конструкции крепится неподвижно и всю работу по остановке автомобиля выполняют поршни.
Суппорты с плавающей скобой крепятся на подвижных направляющих, на которых узлы ходят вперед-назад. Поршни находятся только с внутренней стороны диска. Когда водитель нажимает педаль тормоза, поршень прижимает внутреннюю колодку и сдвигает суппорт назад по скобе, прижимая внешнюю колодку. Чтобы колодки прижимались к диску одновременно и с одинаковой силой, направляющие суппорта должны быть в идеальном состоянии.
Так какой же тип суппортов надежнее – фиксированной конструкции или с плавающей скобой? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим характерные неисправности каждого из типов суппортов.
Суппорты фиксированной конструкции
Особенность суппортов этого типа – количество поршней минимум вдвое больше, чем в узлах с плавающей скобой. Напомним, что в фиксированных суппортах поршни находятся с двух сторон от диска и, чтобы остановить колесо, в узле должно быть минимум два поршня. По логике выходит, что чем больше поршней, тем больше уплотнителей и пыльников, и тем больше вероятность, что защитные элементы износятся и суппорт заклинит. Так ли это? Мы ответим на этот вопрос в последнем разделе нашей статьи, где речь пойдет о влиянии количества поршней на надежность суппорта.
Внешний вид (слева) и конструкция (справа) суппорта фиксированной конструкции
Чтобы сделать узлы надежнее, разработчики современных тормозных суппортов фиксированной конструкции ставят минимум 4 поршня. Таким образом, даже если один поршень перестанет двигаться и давить на колодку, соседние поршни выполнят поставленную задачу и остановят колеса.
Также суппорты фиксированной конструкции дороже подвижных аналогов. На этом недостатки суппортов фиксированной конструкции заканчиваются и начинаются преимущества:
суппорты фиксированной конструкции крепко прикреплены к поворотному кулаку или к ступице, поэтому крепления узлов не стучат, реже ржавеют, изнашиваются и разрушаются;
крепления для тормозных колодок гораздо надежнее, чем у суппортов с плавающими скобами;
суппорты этого типа эффективнее подвижных узлов останавливают автомобиль благодаря большей суммарной площади поршней, поэтому на всех дорогих легковых авто и внедорожниках, а также спорт- и суперкарах стоят суппорты фиксированной конструкции.
Суппорты с плавающей скобой
Главная слабость суппортов этого типа – направляющие пальцы, на которые крепится суппорт и по которым узел двигается вперед-назад. Чтобы защитить направляющие от влаги и ржавчины, на крепления надевают пыльники. Если пыльник лопнул или износился, направляющий палец ржавеет и закисает. В результате, суппорт двигается рывками или вовсе застревает на ржавой направляющей, поэтому колодки неплотно прижимаются к диску и колесо хуже тормозит, а внешняя колодка быстрее изнашивается.
Внешний вид (слева) и конструкция (справа) суппорта с плавающей скобой
Направляющие тормозных суппортов с плавающими скобами хуже переносят циклические нагрузки на колесо (вибрации и удары), которые возникают при езде по неровной и ухабистой дороге. Механический износ направляющих сопровождается стуком и люфтом суппортов, неравномерным износом тормозных колодок и дисков.
Преимущества суппортов с плавающей скобой:
дешевизна по сравнению с узлами-моноблоками. Разница в цене не всегда существенная, но она есть;
простая конструкция. Несмотря на подвижные направляющие, конструкция суппорта с плавающей скобой гораздо проще моноблочных аналогов. Компактный корпус, в несколько раз меньше силовых цилиндров, поршней и уплотнителей.
Независимо от конструкции, чтобы подольше сохранить суппорты в рабочем состоянии, достаточно следить за слабыми сторонами узлов и быть аккуратным на дороге. И не забывайте о плановых техобслуживаниях, ведь этой простой и удобный способ разом проверить все системы автомобиля.
Так какой тип конструкции суппортов надежнее? В равных условиях, если водитель соблюдает все правила эксплуатации, ездит аккуратно и спокойно, и регулярно проходит техобслуживание, то суппорт фиксированной конструкции прослужит больше, чем узел с плавающей скобой. Этот заключение мы сделали, исходя из нашего профессионального опыта по ремонту тормозных систем автомобилей.
А чтобы у вас не осталось вопросов, почему итог именно такой, мы разберем последнюю особенность суппортов – количество и влияние числа поршней на частоту поломок.
Чем больше поршней, тем чаще клинит суппорт?
Как мы уже сказали раньше, многие считают, что частота течи и клинов суппорта напрямую зависит от количества поршней. На самом деле это не так. Вероятность, что суппорт заклинит и потечет, не зависит от количество поршней – даже если их 8 штук.
8-ми поршневые суппорты ставят только в дорогие спортивные авто и суперкары
Суппорт клинит и течет из-за:
ржавчины на подвижных деталях узлов;
износа уплотнителей тормозных шлангов;
халатного отношения водителя, неаккуратной и агрессивной езды;
несоблюдений правил эксплуатации узла и наплевательского отношения к графику плановых техобслуживаний.
Самое интересное – суппорты фиксированной конструкции клинят и текут реже узлов с плавающей скобой. Конструкция первого типа суппортов более закрытая и защищенная от влаги и грязи, поэтому поршни реже ржавеют, закисают и клинят. А количество поршней на самом деле влияет только на стоимость ремкомплекта.
Каталог тормозных суппортов
Перейти
По сути, это вся информация, которую должен знать владелец автомобиля о тормозных суппортах. Надеемся она будет для вас полезной и поможет предотвратить или вовремя заметить неисправность любого тормозного суппорта.
Ремонт тормозных суппортов в Санкт-Петербурге по доступным ценам
Без исправной тормозной системы невозможно нормальное и безопасное функционирование автомобиля. Так как любая деталь не вечна, то рано или поздно суппорты придется ремонтировать. Если этого не сделать, то последствия могут быть весьма плачевными.
Причины возникновения неисправности супорта:
Загрязнение поверхности элементов, которое не позволяет свободно перемещаться суппортам или колодкам.
Направляющие, по которым движутся суппорты, загрязнены.
Неисправность самой детали.
Когда требуется ремонт суппорта?
Симптомы износившегося суппорта, а значит необходимость его ремонта, достаточно просты и заметить, и идентифицировать их сможет каждый автолюбитель:
при торможении автомобиль уводит в сторону;
тормозной путь автомобиля увеличился;
неравномерно изнашиваются тормозные колодки;
неравномерный износ и перегрев тормозных дисков;
при нажатии на педаль тормоза ощущается вибрация;
Стоит помнить, что суппорт или тормозной цилиндр, отвечает за сам факт торможения автомобиля, а значит и за безопасность Вас и Вашего автомобиля. Не доверяйте такую сложную, и требующую подготовки, процедуру, мастерам не имеющим подготовки, из гаражных «сервисов».
В сети СТО СТАЙЕР ремонт и обслуживание супорта происходит по следующей схеме:
суппорт снимается с автомобиля и дефектуется;
производится его разборка, смазка и чистка;
все эластичные соединения, сальники, а также, по необходимости, поршень, заменяются на новые, из ремкоплекта;
производится сборка, и проверка цилиндра под давлением;
суппорт ставится на автомобиль, прокачивается тормозная система;
Мы всегда подберём для вас оригинальные запчасти по самым выгодным ценам, и Вам не придётся беспокоиться об их поиске.
Тормозные механизмы (суппорта) передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 работают в условиях постоянного воздействия внешней агрессивной среды (соль, грязь, вода и пр.). В связи с этим ревизию и обслуживание суппортов и тормозных колодок рекомендуется проводить каждые 15 тысяч км пробега.
Заклинивание или «закисание» поршней в цилиндрах суппортов чаще всего является следствием отсутствия периодического контроля за состоянием тормозных механизмов, повреждении их защитных пыльников, сильном износе тормозных колодок при котором поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая тем самым под внешнее воздействие, наличием воды или посторонних примесей в тормозной жидкости.
Справка: поршни тормозных механизмов передних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют зеркальное покрытие, такое же покрытие имеется внутри цилиндров. В цилиндрах установлены резиновые кольца, возвращающие поршни в исходное состояние после выдвижения. Снаружи поршни защищены пыльниками (защитными колпачками со стопорными кольцами).
Повреждение зеркального покрытия поршней («закисание») приводит к потере их подвижности в цилиндрах и как следствие к неполному растормаживанию передних колес, так как колодки постоянно прижаты к тормозным дискам. При этом происходит ускоренный износ колодок, перегрев и коробление тормозных дисков, повышается расход топлива, нарушается управляемость автомобиля (уводит в сторону) и его динамика, появляется вибрация и биение при нажатии на педаль тормоза.
Разработать «закисший» поршень можно как минимум двумя способами:
— без демонтажа тормозного механизма с автомобиля;
— на снятом тормозном механизме.
В первом случае необходимо поддомкратить автомобиль, снять колесо, очистить суппорт от грязи снаружи, отсоединить и поднять его плавующую скобу.
Снимаем стопорное кольцо и пыльник цилиндра, удаляем из под него грязь при помощи тряпки, смоченной бензином и жесткой кисти или зубной щетки. Слегка нажимаем на педаль тормоза, чтобы поршень немного (максимум сантиметр) выдвинулся из цилиндра. Еще раз производим очистку, стараясь не повредить зеркало поршня и удалить только грязь и отложения. Наждачной бумагой зачищать поршень нельзя, так как можно повредить зеркало. Народный способ очистки отложений – применение шершавого деревянного бруска, который снимет отложение и не повредит цилиндр. Снимаем крышку с бачка тормозной жидкости и при помощи разводного ключа или тисков утапливаем поршень обратно в цилиндр. Жмем на педаль тормоза, выдвигая поршень, и опять утапливаем его. Проводим такую процедуру разработки его подвижности раз 20-30. После чего наносим графитную смазку на выступающую часть поршня, устанавливаем новый пыльник и стопорное кольцо.
Плюс этого способа — нет необходимости сливать тормозную жидкость из контуров тормозной системы автомобиля и прокачивать тормоза.
Во втором случае снимаем тормозной цилиндр и проводим его разборку и разработку. Этот способ подойдет при капитальной ревизии суппортов, так как необходимо либо сливать тормозную жидкость, либо глушить тормозную трубку, что все-равно чревато потерей некоторого количества жидкости и подразумевает проведения прокачки тормозов после выполнения работ.
Поршень из цилиндра необходимо выдавить либо еще до его снятия (нажав на педаль тормоза), либо на уже снятом поршне подать воздух под давлением в отверстие под тормозную трубку. Перед выдавливанием снимаем с поршня стопорное кольцо и пыльник. Извлеченный поршень стараемся не поцарапать. Очищаем его от загрязнений и окислений способом описанным выше, если необходимо меняем резиновое уплотнительное кольцо, промываем и продуваем цилиндр. Перед сборкой смазываем тормозной жидкостью внутри тормозного цилиндра, сам поршень смазываем графитной смазкой. Вдавливаем его вовнутрь цилиндра (например, при помощи тисков), одеваем сверху новый пыльник и стопорное кольцо.
Все перечисленные выше манипуляции имеют смысл лишь при незначительном повреждении поршня или цилиндра. В случае полного заклинивания поршня и невозможности его разработки следует заменить тормозной цилиндр с поршнем.
Примечания и дополнения
— После разработки поршней тормозных цилиндров передних колес автомобиля необходимо смазать направляющие пальцы.
Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Схема стояночной тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Схема рабочей тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Ремонтируем тормозной суппорт, без проблем, своими руками
О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.
Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.
Устройство данного элемента тормозов
Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:
Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
Перепускной клапан.
Уплотнительное кольцо.
Поршень (цилиндр).
Пыльник цилиндра.
Стопорное кольцо.
Корпус.
Прижимная планка.
Колодки.
Пыльник направляющей.
Направляющие.
14. Болт крепления.
Тормозной шланг.
Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.
Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.
Причины поломки
Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.
Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.
Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.
Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.
Ремкомплект
Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:
манжеты,
пыльники,
защитные резинки штуцера,
уплотнительные кольца поршня.
Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:
стопорные кольца,
прижимные скобы,
направляющие,
непосредственно сами поршни.
Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.
Признаки неисправностей
О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:
Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.
При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.
Если гремят тормоза
В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.
Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.
Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.
Неисправен поршень (цилиндр)
Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.
Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.
Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.
Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.
Подтекает тормозная жидкость
При износе уплотнительного кольца поршня, при торможении возникает течь жидкости используемой в тормозах.
Для устранения этой поломки придется снять суппорт полностью, демонтировать из его корпуса поршень и заменить изношенное уплотнительное кольцо.
Неисправность направляющих
Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.
Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.
Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.
Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.
В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.
Подробно о самостоятельном ремонте суппорта передних тормозов автомобиля
В статье пойдет речь о том, как устроен суппорт тормозов и как в выполнить ремонт суппорта своими руками в домашних условиях.
Когда водитель нажимает на педаль тормоза, колодки прижимаются к дискам и таким образом происходит остановка автомобиля. Но к сожалению еще не придумали механизмов, которые могли бы отводить тормозные колодки в исходное положение. Они просто перестают плотно прижиматься к дискам. Зачастую, после длительной эксплуатации тормозной механизм приобретает некоторые неисправности, что существенно сказывается на быстром или неравномерном износе тормозных колодок и дисков, повышенного шума и неприятного запаха. Колодки перегреваются и при этом теряют свои сцепные свойства. Одним словом тормозная система автомобиля становится неэффективной.
Причин, по которых возможны такие неисправности, на самом деле не так уж и много. Это или повреждённые направляющие, по которым перемещается суппорт, или грязь на рабочей поверхности, мешающая свободному перемещению колодок
Ну или сам суппорт. Последний вариант будет рассмотрен в данном материале:
-Небольшая поправка: таки есть в суппорте деталь, которая способствует именно возвратному движению поршня после пропадания давления – это манжета. С одной стороны она обеспечивает герметичность, с другой – является своеобразной пружиной. Квадратная в сечении, при перемещении поршня она деформируется, а потом стремится принять форму покоя, попутно слегка утапливая поршень в корпус.
Со временем эластичность манжеты теряется, колодки остаются прижатыми к дискам, повышенное трение, перегрев и все прочие прелести. Не всегда это очевидно. Как можно выявить неисправность?
Прежде всего, вывешенное колесо должно свободно крутиться, даже сразу после нажатия и отпускания педали тормоза.
Тормозные диски не должны иметь следы перегрева
наружная и внутренняя колодки не должны иметь разницу в толщине
поршень тормозного суппорта должен легко утапливаться в корпус.
Если же есть повод для беспокойства, начинаем искать проблему. Чаще всего она происходит из-за повреждённого пыльника
но даже если внешне цел, загляните под него
поверхность поршня должна быть идеально ровной, без каких-либо следов ржавчины или грязи.
VAG-ом предусмотрен ремкомлект, состоящий из резинок, есть и куча аналогов от сторонних производителей
но нет в продаже поршня. Однако это вовсе не проблема, можно спокойно использовать неоригинальные поршни, имеющиеся в свободной продаже для автомобилей предыдущих поколений
А теперь о самой процедуре ремонта:
-поддомкрачиваем автомобиль и откручиваем колесо, выворачиваем руль в крайнее положение
-снимаем фиксирующую пружину
-тщательно очищаем поверхность возле крепления тормозного шланга
-что бы не потерять уровень тормозной жидкости, пережимаем тормозной шланг
-откручиваем полый болт, фиксирующий шланг,
-отводим шланг в сторону
-что бы грязь не попала внутрь, а жидкость не заливала всё вокруг, наживать в отверстие простой болт с резьбой 10*1,5
-снимаем защитные колпачки на направляющих
-откручиваем направляющие шестигранником на 7 мм.
-необходимо немного утопить поршень, для того с помощью толстой отвёртки отодвигаем корпус от диска
-снимаем суппорт, помогая себе отвёрткой (отвёртками)
-одна колодка может остаться в скобе, одна фиксируется пружинкой к суппорту
—тормозной суппорт в руках. Плоской отвёрткой снимаем чехол
-чудеса, но даже при внешнем благополучии внутри могла оказаться влага
-поршень из корпуса можно вынуть тремя способами:
—не отсоединив ещё суппорт от шланга, снять его с диска, и нажимать на педаль тормоза, пока поршень не выпадет. И сразу пережать шланг.
—зажать корпус в тисках, а поршень вытягивать большими “крокодилами”, совершая одновременно круговые движения
–но проще всего вынуть его с помощью воздуха. Однако не забудьте обеспечить упор, для безопасности собственных частей тела
-слив остатки тормозной жидкости, вынимаем старую манжету
-необходимо тщательно очистить посадочную поверхность защитного чехла
-а так же канавки для манжеты
-перед сборкой необходимо всё ещё раз промыть ( ELSA рекомендует спирт, но не внутрь) и продуть воздухом.
-чистыми (!) руками укладываем новую манжету
-слегка смазываем её свежей тормозной жидкостью
-немного т.ж. проливаем на поверхность поршня (та же ELSA для этого предусматривает специальную пасту)
-кладём поршень в корпус строго вертикально, и слегка раскачивая, усилием пальцев, вдавливаем
-утопив почти до середины, надеваем защитный чехол
-убедившись, что резинка нигде не замята, напрессовываем чехол на корпус. В нём вварено проволочное кольцо, для ровной посадки VAG-ом предусмотрена специальная оправка
-но можно обойтись и без неё, главное – равномерное усилие
-утопить поршень полностью, а потом выдвинуть с помощью воздуха, и убедиться, что пыльник сел ровно, нигде не перекручен и не порван
-снова утопить поршень полностью, и можно приступить к сборке. Однако, раз уж мы дошли до ремонта и профилактики тормозов, делать всё нужно правильно. А значит – откручиваем скобы суппорта
-и тщательно вычищаем все поверхности, по которым перемещаются колодки
-убеждаемся, что не повреждена резьба, в которую ввинчиваются направляющие
*слабое место на VW последнего поколения. Часто при выкручивании направляющей, грязь и ржавчина, образовавшиеся на торчащей части, вытаскивают за собой и нити резьбы
-прикручиваем скобу на место (болты перед повторным применением очистить, затягивать с усилием 190Nm ),
кладём колодку и убеждаемся, что она нигде не застревает
-очищаем направляющие от грязи. При следах ржавчины их лучше вообще заменить
-вставляем внутреннюю колодку пружиной в поршень,надеваем суппорт на скобу, пальцами (!) наживляем направляющие
обязательно убедитесь, что болт пошел по резьбе, и только потом затягиваем (30 Нм)
-надеваем колпачки, что бы потом не забыть, вставляем пружинку
-тормозной шланг крепится к тормозному суппорту полым болтом, и уплотняется двумя кольцами.
-можно смело назвать их одноразовыми.
И снимаются они только с помощью инструмента
-но при этом в ETKA найти их, как отдельную деталь, не предоставляется возможным. Смело можно ставить кольца из аналогичного узла, применяемые в отечественных автомобилях. Разве что перед установкой слегка подвигать взад и вперёд на мелкой шкурке
-перед сборкой продуть штуцер
-и очистить привалочную плоскость на шланге
-и на корпусе
-теперь можно собирать
*35 Nm
-откручиваем штуцер прокачки, и освобождаем тормозной шланг
-обычно после такой работы прокачивать контур нет нужды, достаточно дождаться, когда из штуцера польётся жидкость, ровно и без пузырьков
-для любителей экологии можно подвесить бутыль, и контролировать воздух через прозрачный шланг
-затянуть шутцер ( 30Nm), сесть за руль и несколькими качками педали свести колодки.
-смыть остатки тормозной жидкости и прочие и следы деятельности
-особенно обратите внимание на пыльник ШРУСа, чехлы шаровой опоры и рулевого наконечника
Если таковых не наблюдается, прикручиваем колесо, опускаем домкрат. Открываем капот и проверяем уровень тормозной жидкости в бачке. При необходимости – долить.
Сделать пробную поездку. Если педаль при первом нажатии проваливается, а после пары качков становится выше, повторить процедуру по удалению воздуха.
Так же есть вероятность, что из-за разной эластичности манжет в старом и перебранном суппорте появится разница в скорости срабатывания тормозов. Поэтому желательно переборку производить сразу с обеих сторон.
Ну а теперь можно радоваться исправным тормозам. Таким образом теперь вы узнали, как выполняется ремонт переднего и заднего тормозного суппорта
Источник: remontvw.spb.ru
Разработка тормозных суппортов! — Honda Accord Coupe, 2.0 л., 1999 года на DRIVE2
Выдалось немного времени! Так как у меня уже давно после замены тормозных дисков и колодок, была проблема в их торможении! Но она до конца не устранена. Начал соответственно с задних суппортов так как недавно менял на них колодки (Поставил Remsa, заказывал на Exis.ua)Разрабатывал по схеме закручивал поршень во внутрь а сидящий помощник аккуратненько нажимал на тормоз и так раз 15, 20. После чего смазывал графиткой направляющие, болты крепления и все в обратном порядке собирал!
Так как времени было очень мало, получилось сделать два задних суппорта и одно передний! Так вот друзья проблема на переднем суппорте один поршень не выходил назад при нажатии на тормоз. Что делать чтобы его вытащить не знаю, возможно нужно полностью все снимать и разбирать суппорт?Помогите пожалуйста.
По ощущениям после разработке трех суппортов ТОРМОЗИТЬ машина стала как дурная, не ожидал прям. Такое ощущение что раньше она не тормозила вообще!)
Фотографий к сожалению не сделал. Эту фотографию украл из интернета у пользователя: PahaShrek
Всем спасибо, и прошу помощи у вас.
P/S: Всем спасибо! Проблема решена, вчера залез на вторую сторону, второй поршень выезжает когда первый упирается в колодку.
Токарный станок (вариант с самостоятельным изготовлением деталей)
Метчик резьбы 12 мм
Домкрат подкатной
Балонный ключ
Отвертка плоская средняя
Вороток под торцевую насадку 3/4″
Насадка на вороток 10 мм
Ключ с наконечником Torx (звездочка) T30
Ключ с наконечником Torx (звездочка) Т45
Резиновая груша или шприц 20 мл
Щетка металлическая
Динамометрический ключ
Детали и расходники:
Палец направляющий (VAG 251 615 219)
Графитовая смазка
Аэрозольная смазка типа WD-40 (при необходимости)
Тормозные колодки (при необходимости замены)
Винт крепления тормозного диска (при необходимости замены)
Примечания:
В данной статье описывается случай замены износившихся направляющих, которые удерживают тормозной суппорт на поворотном кулаке. Ремонт таких ответственных частей автомобиля, как тормозной суппорт колеса, обычно не соответствует соображениям безопасности, поэтому рассматривается вариант полной замены направляющих пальцев.
Признаками износа направляющих пальцев могут быть шум связанный с болтающимся суппортом, биение руля при торможении.
Данный ремонт подойдет для автомобилей марок Skoda, VW, Audi, Seat, которые испольуют тормозной механизм типа FS III.
Схема тормозного механизма FS III
1 – наружная тормозная колодка;
2 – внутренняя тормозная колодка;
3 – суппорт;
4 – направляющий палец;
5 – защитный колпачок;
6 – упругий стержень;
7 – наконечник тормозного шланга с пустотелым болтом и уплотнительным кольцом;
8 – поворотный кулак;
9, 12 – болты;
10 – датчик частоты вращения колеса;
11 – тормозной щит;
13 – ступица;
14 – тормозной диск;
15 – винт.
Заменить износившиеся направляющие пальцы (4) можно путем приобретения и установки новых, изготовленных в заводских условиях, деталей VAG, либо заменителей.
Направляющий палец (VAG 251615219) суппорта тормозного механизма FS III
Другой вариант заключается в том, что, если у Вас есть необходимое оборудование и умения, направляющие можно изготовить самостоятельно по прилагаемому чертежу.
На данном чертеже представлен вариант направляющего пальца под внешний шестигранник, что может быть удобнее в монтаже с использованием стандартной насадки на вороток.
Вид готовых пальцев с заранее подготовленным метчиком.
1. Снимите колесо, предварительно ослабив болты его крепления на автомобиле, стоящем на земле. Очистите все загрязнения металлической щеткой и обработайте соединения аэрозольной смазкой типа WD-40.
4. Вытяните тормозные колодки из суппорта, снимите суппорт и подвесте его на проволоке. Необходимые операции подробно описаны в этой статье.
5. Если направляющие пальцы относительно долгое время плохо удерживали суппорт, то, из-за оттягивания ремонта, колодки могут изнашиваться неравномерно.
6. Снимите тормозной диск (14), как описано здесь. При снятии тормозного диска, может возникнуть проблема отворачивания болта (15), крепящего диск к ступице. Для облегчения откручивания всех крепежей, можно предварительно обработать их аэрозольной смазкой типа WD-40 или горелкой. Если этого не помогает, в случае необходимости, болт можно высверлить и заменить новым.
7. Осмотрите поворотоный кулак (8) на предмет удобного достука метчика с держателем. Это можно сделать со стороны колеса, либо с другой стороны. Поворачивайте руль в крайние положения для облегчения доступа для нарезки резьбы.
8. Нарежьте резьбу в отверстиях для направляющих. Если обычный держатель метчика использовать не получается, можно сделать следующую конструкцию.
Предупреждение:
Будьте аккуратны при нарезке резьбы. Если неправильно начать, то можно сразу испортить отверстия и нарезка не получится. Самое главное — это начало. Нужно стараться изначально расположить метчик верно в пространстве, чтобы резьбу не увело в сторону. Работайте медленно, подрезая по пол-витка. Выворачивайте, чистите метчик от стружки, продувайте отверстие компрессором, мажьте метчик маслом. Смазка метчика обязательна. Прокрутите метчик полностью, пока не будет легко крутится от руки.
9. После нарезки резьбы, попробуйте вкрутить новые направляющие в отверстия, чтобы проверить качество закрепления направляющих.
10. Соберите колодки в суппорт (если старые были неравномерно истерты, замените новыми). Установите тормозной диск и закрепите суппорт новыми направляющими пальцами (момент затяжки — 28 Нм). Смазывайте резьбу и направляющие графитовой смазкой.
11. Наденьте заглушки на направляющие пальцы (выпирающий шестигранник не должен мешать). При необходимости, можно подобрать и надеть колпачки от аккумулятора.
12. Установите колесо. Окончательно затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.
13. Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы поршни встали в рабочее положение.
14. Проверьте и при необходимости долейте тормозную жидкость до требуемого уровня в бачке.
В статье не хватает:
Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Источник: http://carpedia.club
Профессиональный ремонт суппорта: замена направляющих суппорта Рено Логан и скобы в условиях автосервиса
Систематическая езда по неровному дорожному покрытию создаёт большую нагрузку на участки ходовой части и передней подвески автомобиля. Через некоторый интервал пробега образовываются люфт, трещины, сколы, прочие дефекты, снижающие работоспособность технического средства.
Так, например, в работе тормозного суппорта появляется люфт направляющих втулок, металлический стук и клацанье прижимной пластины. Неисправность на начальном этапе не несёт негативных последствий, но в последующем возможны осложнения и снижение эффективности торможения.
При выявлении первых признаков неисправности следует незамедлительно обратиться в сервисный центр для проведения диагностических работ с последующей заменой изношенных деталей. Допускается самостоятельное устранение поломок, но желательно наличие опыта, что имеется далеко не у каждого владельца. Часто непрофессиональное вмешательство заканчивается более серьёзной поломкой и обращением в СТО.
Наши услуги, когда нужен ремонт Рено Логан, ремонт суппорта и замена скобы
Мастерская предлагает широкий спектр услуг по ремонту технических средств различных марок и модификаций, в том числе и Рено Логан. Наиболее востребованы те работы, которые связаны с ходовой частью и тормозной системой, в том числе:
диагностика целостности фрикционных накладок;
профилактика тормозного суппорта;
замена скобы суппорта Рено Логан;
замена опорного подшипника;
прокачка тормозной системы;
подтяжка рулевой рейки.
Проводим работы по устранению поломок, связанных с двигателем, трансмиссией автоматического, механического типов, ходовой частью, передней и задней подвесками, системой рулевого управления. Подготавливаем автомобиль к проведению покрасочных работ, грунтовке, шпатлёвке, нанесению слоёв лака на поверхность.
Наши мастера выполняют работы качественно и быстро, благодаря многолетнему стажу работы по профилю. Оснащение СТО современным диагностическим оборудованием позволяет максимально полно и оперативно проводить осмотры технических средств, тем самым снижая очереди и ускоряя потоки авто. Гибкая ценовая политика на услуги, индивидуальный подход в работе с клиентами привлекают новых посетителей, распространяются положительные отзывы о нашем сервисе.
Признаки поломки суппорта и его составных элементов на Рено Логан
Конструкция тормозного суппорта автомобиля Рено Логан состоит из направляющих, корпусной основы, цилиндра, тавотниц, патрубков подачи тормозной жидкости, тормозных колодок. Каждый из перечисленных механизмов потенциально может выйти из строя, прийти в непригодное состояние по ряду причин. Своевременно идентифицировать неполадку можно по следующим неисправностям:
стук в процессе движения на машине;
снижение эффективности торможения;
при нажатии на педаль тормоза автомобиль постоянно уводит в сторону, влево или вправо;
на дороге с неровным покрытием металлическая пластина тормозного суппорта издаёт звон, лязганье, что указывает на люфт, плохую фиксацию внутри посадочного гнезда.
Из-за чего чаще всего требуется ремонт суппорта Рено Логан?
Частые причины поломок:
изношенность, длительность срока эксплуатации;
некачественная установка в процессе предыдущего ремонта;
механическое повреждение из-за аварии, столкновения, удара, ДТП;
нарушение технологии изготовления, фактор брака;
нарушение правил эксплуатации автомобиля, превышение скоростных режимов, транспортировки грузов.
В процессе проведения профилактических или ремонтных работ желательно проверить состояние тормозной жидкости, её цвет. Возможно, потребуется замена. Изготовитель рекомендует проводить обновление каждые 60 000 км. Прозрачный коричневатый цвет – признак качества, тёмный, грязный – непригодность к дальнейшему использованию. По умолчанию заливают жидкость класса DOT-4M.
Диагностика и замена скобы суппорта Рено Логан
Диагностика будет проведена последовательно как на левом, так и на правом суппорте. В процессе осмотра обязательно проверяется люфт в направляющих, состояние фрикционных накладок, толщина и равномерность износа тормозного диска, видимые явные дефекты.
Изначально следует пошатать из стороны в сторону суппорт, в исправном состоянии люфта быть не должно. Наличие – признак поломки. Толщина колодок не должна быть меньше 0,7 мм. Показатель ниже этой отметки не способен создать эффективное тормозное усилие на цилиндр. Значит, тормозной путь будет увеличен, что недопустимо.
Затем необходима проверка толщины диска. Достаточно замерить её штангенциркулем. Минимально допустимый показатель равен 0,9 мм. На этом диагностика окончена, далее мастер приступает к устранению поломок путём замены двух направляющих.
С этой целью мастер поддомкрачивает нужное колесо, отвинчивает его, отворачивает две направляющие на суппорте. Проводит диагностику, проверяет плотность посадки в гнезде. Параллельно проверяет металлическую прижимную пластину на прочность её фиксации в суппорте, при наличии свободного хода поджимает или устанавливает новую, чтобы не было стука, лязганья. Завершающий этап ремонта: профилактика тормозного цилиндра, плавность его хода укажет на исправное состояние. Прерывистость и тугость – признаки неисправного состояния.
Мастер проводит окончательную замену, профилактику, начинает сборку и установку на автомобиль. Аналогичная процедура проводится со вторым колесом.
Гарантированная замена направляющих суппорта Рено Логан и скоб на наших СТО
В работе с клиентами всегда формируем доступные цены, чтобы стоимость услуг была посильна каждому водителю, который нуждается в ремонте автомобиля. Владельцам Рено Логан предоставляем возможность приобрести качественные и оригинальные запасные части по доступным ценам от изготовителя.
Мастера предоставляют гарантию качества на все виды выполненных работ в рамках заказа. Реализовываемые детали и комплектующие полностью сертифицированы, имеются подтверждающие документы. Длительность срока гарантии подлежит пересмотру при условии предоставления клиентом низкокачественных деталей для установки на автомобиль. Все тонкости и разногласия разрешаются путём проведения переговоров до момента начала работ.
Тормозной суппорт: полное руководство
Тормозной суппорт является сердцем дисковой тормозной системы. Это позволяет тормозить, что повышает безопасность и управляемость.
Поскольку производители автомобилей сегодня предпочитают дисковые тормоза барабанным, эти компоненты неизбежно станут более распространенными, чем раньше. Но как работают тормозные суппорты и какова их функция в автомобиле. Кроме того, как определить неисправный, чтобы провести ремонт или замену?
Именно поэтому мы составили данное руководство по тормозному суппорту; чтобы ответить на вопросы, которые могут у вас возникнуть относительно этой важной автозапчасти.В руководстве содержится информация о принципе работы тормозного суппорта, его назначении в тормозной системе автомобиля и различных типах этих суппортов. Вы также узнаете, как устранить неполадки в тормозном суппорте. А если обнаружите, что он поврежден, как исправить или заменить. Читай дальше.
Глава 1
Что такое тормозной суппорт
Глава 4
Признаки неисправности тормозного суппорта
Глава 2
Тормозной суппорт Тип
Глава 5
Диагностика и устранение неисправностей суппорта
Глава 7
Ремонт тормозного суппорта
Глава 3
Когда заменять тормозной суппорт
Глава 6
Замена тормозного суппорта
Глава 1
Что такое тормозной суппорт
Что такое тормозной суппорт?
Тормозной суппорт — это деталь транспортного средства, которая прижимает тормозные колодки к ротору, когда вы нажимаете на тормоз.Это гидравлический привод, что означает, что он использует давление жидкости для движения.
Обычно это зажимной механизм, тормозной суппорт частично образует тормозной ротор. Он формирует гидравлический выход дисковой тормозной системы и содержит необходимые детали, такие как поршни и тормозные колодки.
Тормозные суппорты можно назвать сердцем тормозных систем автомобилей, в которых используются дисковые тормоза. Поскольку дисковые тормоза являются наиболее распространенными, вы найдете тормозные суппорты практически в каждом современном автомобиле.
Тормозные суппорты в основном бывают двух типов, как мы увидим позже. Два типа суппортов работают лишь немного по-разному — основной принцип работы и конструкция остаются прежними.
У каждого типа суппорта есть свои плюсы и минусы, и у автомобиля будет один или другой в зависимости от области применения. Тип тормозного суппорта, используемого на автомобиле, также зависит от модели или производителя.
Какой цели служат эти компоненты?
Функция тормозного суппорта
В каждом автомобиле есть движение колес, которое необходимо контролировать.Обычно это делается с помощью тормозов, которые могут быть барабанными или дисковыми (роторными). Тормозные суппорты являются частью дисковой тормозной системы, которая также является наиболее распространенной в современной автомобильной промышленности.
Тормозные суппорты в автомобиле выполняют две функции:
Во-первых, они содержат и направляют тормозные колодки. Это гарантирует, что каждый раз, когда вы нажимаете на тормоз, тормозные колодки находятся в правильном положении для перемещения на ротор. Тормозные суппорты обычно имеют конструкцию, которая обеспечивает компенсацию износа тормозных колодок.В результате колодки всегда находятся на правильном расстоянии от ротора для эффективного и надежного торможения.
Два тормозных суппорта обеспечивают гидравлический привод, который преобразует давление тормозной жидкости в механическое движение. Именно это движение обеспечивает тормозное действие в автомобилях. Таким образом, мы можем сказать, что тормозной суппорт — это стопорное устройство, которое помогает обеспечить безопасное вождение. Без него ваша дисковая тормозная система была бы бесполезна.
Как работают тормозные суппорты? Посмотрим.
Работа тормозного суппорта
Тормозные суппорты играют важную роль в замедлении или остановке движущегося автомобиля. Но как при сборке этого добиться, когда на ножную педаль прикладывается лишь небольшое усилие? Принцип работы этого компонента довольно прост и понятен. Так работает тормозной суппорт:
Источник изображения: wikipedia.com
Когда вы нажимаете на тормоз, поршень перемещается и создает давление на тормозную жидкость в главном цилиндре.Это давление передается в тормозные магистрали через шланги и на поршень или поршни суппорта тормозного механизма.
Давление жидкости заставляет поршни суппорта выходить из своего отверстия. В результате тормозные колодки толкаются вперед, чтобы войти в контакт с ротором или тормозным диском
Сжимающее действие тормозных колодок на тормозной ротор вызывает огромное трение, которое препятствует движению его вращения
В зависимости от величины и продолжительности давление на ножную педаль, тормозной ротор либо замедляется, либо останавливается полностью
Тормозной диск (ротор) прикрепляется к колесу, поэтому действие суппортов по обе стороны от оси заставляет автомобиль останавливаться или замедляться
As как только вы отпускаете педаль тормоза, гидравлическая жидкость возвращается в главный цилиндр и выходит из поршней тормозного суппорта.
Возникающее в результате падение давления заставляет поршни двигаться назад, а тормозные колодки высвобождают ротор. Резиновые уплотнения поршня втягивают поршни обратно в отверстия.
Суппорт готов к следующему срабатыванию, чтобы остановить или замедлить вращение тормозного ротора и, следовательно, движущегося транспортного средства.
Это видео на YouTube объясняет работу тормозного суппорта
Когда вы нажимаете педаль тормоза, давление жидкости одинаково передается по всем тормозным магистралям и шлангам.Это означает, что поршни тормозных суппортов на каждом колесе испытывают одинаковое усилие. Результат — сбалансированное торможение, обеспечивающее безопасность.
Тормозные суппорты также будут иметь разное количество поршней. Это может быть один поршень для более легкого автомобиля или несколько для тяжелых грузовиков, которым требуется более высокое тормозное усилие. Количество обычно зависит от типа штангенциркуля, области применения и, в некоторой степени, от конструкции.
Расположение тормозного суппорта
Где найти тормозные суппорты? Ну, расположение тормозного суппорта обычно зависит от марки и применения транспортного средства.Как правило, вы найдете эти узлы на колесах и на передней оси. Суппорты обычно крепятся к поворотным кулакам автомобиля.
Тормозные суппорты устанавливаются на поворотный кулак двумя способами. Он может поддерживаться непосредственно болтами и штифтами. Или это может быть с помощью монтажного кронштейна, который удерживает узел на поворотном кулаке.
Хотя и не часто, встречаются автомобили с тормозными суппортами как на передней, так и на задней оси. Это автомобили с дисковыми тормозами на всех колесах.Когда тормозные суппорты устанавливаются на задние колеса, они обычно крепятся на задних шпинделях с помощью болтов.
Теперь давайте посмотрим, как выглядит тормозной суппорт.
Источник: lesschwab.com
Как видно из схемы тормозного суппорта, устройство выглядит как С-образный зажим и перемещает тормозной ротор. Это позволяет ему сильнее и точнее прижимать тормозные колодки к диску. Большинство суппортов имеют следующие основные детали:
Поршень (поршни) — это то, что движется под действием тормозной жидкости, чтобы закрыть зазор между тормозными колодками и тормозным диском.Поршни могут быть стальными, пластиковыми или даже алюминиевыми. Это также может быть одна или несколько из них.
Тормозные колодки — колодки давят на тормозной ротор, вызывая силу трения, которая останавливает или замедляет вращение. Тормозные колодки изготовлены из разных материалов, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Пылезащитный чехол предотвращает попадание загрязняющих веществ, таких как пыль и мусор, в поршневой цилиндр. Это важно, так как нижнее положение и открытая установка суппорта подвергают его воздействию всевозможных загрязнений на дороге
A Выпускной винт — позволяет удалить воздух из тормозных магистралей (прокачать) при замене тормозной жидкости или выполнении другого суппорта. работы по обслуживанию
Резиновое уплотнение поршня — служит двум целям: во-первых, оно предотвращает утечку тормозной жидкости, а во-вторых, втягивает поршень в исходное положение при отпускании педали тормоза
Характеристики крутящего момента тормозного суппорта
Возможно, вы слышали о характеристиках крутящего момента тормозных суппортов и о том, насколько важны их знания.Кроме того, как даже механикам трудно определить значения при установке или обслуживании тормозных суппортов. Почему это так? Тормозные суппорты обычно идентичны по конструкции и принципу работы. Однако есть несколько отличий. Один из них находится в характеристиках крутящего момента болта. Они отличаются от одного производителя к другому и важны при работе с тормозными суппортами.
При установке нового суппорта всегда рекомендуется получать точные характеристики крутящего момента, чтобы обеспечить правильное давление затяжки.Это потому, что чрезмерное или недостаточное затягивание может иметь плохие результаты.
Вы можете найти характеристики крутящего момента тормозного суппорта в руководстве по обслуживанию конкретного автомобиля. Кроме того, вы можете связаться с производителем, чтобы получить от него информацию. Это намного лучше, чем угадывать значения.
Глава 2
Тормозной суппорт тип
Тормозные суппорты бывают двух основных типов: фиксированные и плавающие.
Как отличить одно от другого? Суппорты в основном различаются по конструкции, установке и работе.
Давайте подробно рассмотрим каждый тип.
Источник: Wikimedia Commons
Суппорт фиксированный
Они часто бывают большими, тяжелыми и мощными. Как следует из названия, неподвижный суппорт не перемещается, а прочно крепится болтами к кронштейну суппорта. Во время торможения поршень или поршни с обеих сторон перемещаются с одинаковой силой, зажимая ротор.
Фиксированные суппорты оснащены поршнями по обе стороны от тормозного диска. Поскольку они бывают парами, количество поршней колеблется от 2, 4 до 6.У некоторых даже будет 8 поршней. Однако именно тогда требуется огромная тормозная мощность, например, в высокоскоростных или тяжелых транспортных средствах.
Суппорт с плавающей запятой
Плавающие суппорты компактны, легки и не такие мощные. Они не крепятся жестко, а свободно скользят по смазанным штифтам и втулкам. Плавающие суппорты поставляются с одним или двумя поршнями. Оба поршня расположены на внутренней стороне тормозного диска.
Плавающий суппорт использует несколько иной метод для перемещения тормозных колодок к ротору.При этом задействованы поршни и тормозная жидкость, как и в фиксированном суппорте. Вот что происходит.
Когда вы нажимаете педаль тормоза, давление жидкости перемещает поршень (поршни), который затем прижимает внутреннюю тормозную колодку к тормозному диску. Теперь ротор зафиксирован, а суппорт может двигаться.
В результате сила давления поршня на ротор заставляет суппорт двигаться назад. Это заставляет тормозную колодку с другой стороны двигаться к тормозному диску.Зажимное действие двух колодок замедляет диск.
Скользящий тормозной суппорт является разновидностью плавающего суппорта. Работает аналогично, разница только в креплении. Вместо пальцев и втулок до
Каждый тип тормозного суппорта имеет свои плюсы и минусы
Фиксированные суппорты имеют несколько поршней. Это делает их более мощными, чем плавающие, и подходящими, когда для остановки транспортного средства требуется большая мощность.Их часто используют в гоночных автомобилях, скоростных велосипедах и тяжелых транспортных средствах, которым требуется большое усилие, чтобы остановиться.
Когда дело доходит до распределения тормозного усилия, фиксированные суппорты работают лучше всего. Несколько поршней на одном суппорте также позволяют использовать тормоза с более длинными колодками. Еще одно преимущество фиксированных суппортов — ощущение, которое они создают при нажатии на педаль тормоза. Они обеспечивают быстрый, надежный и мощный захват ротора, который полностью передается ноге водителя.
Несъемные суппорты не лишены недостатков.У них более одного поршня, что делает их тяжелее плавающих. Они также обычно бывают большими, особенно когда количество поршней превышает четыре.
Источник: semashow.com
Поскольку фиксированные суппорты требуют точной обработки, их изготовление дороже. Большое количество поршней также способствует увеличению производственных затрат. Еще одним недостатком этих типов суппортов является их пониженная устойчивость к дефектам ротора. Они жестко закреплены, что заставляет их пульсировать на биение ротора.
Плавающие суппорты — самые распространенные в современных автомобилях. Существует много причин для этого. Во-первых, плавающие суппорты обычно имеют не более двух поршней, что делает их компактными и легкими. Поэтому они подходят, когда не требуется много тормозной мощности, например, в обычных автомобилях, легковых автомобилях или легких грузовиках.
Меньшее количество деталей (поршней) также делает плавающие суппорты недорогими и простыми в массовом производстве. В отличие от фиксированного суппорта, этот тип лучше переносит дефекты ротора или биение.Это потому, что он свободно движется и гасит возникающие вибрации.
К недостаткам плавающих суппортов относится меньшее тормозное усилие, что делает их не идеальными для определенных применений. Например, суппорт этого типа нельзя использовать в тормозных системах тяжелых автомобилей.
Эти типы суппортов также склонны к заеданию, когда штифты корродируют, затрудняя скольжение. Плавающие суппорты могут вызвать неравномерный износ тормозных колодок. Это происходит из-за почти неизбежного запаздывания движения подвесной колодки при торможении.
Фиксированный суппорт против плавающего суппорта
Различия в конструкции тормозного суппорта
Тормозные суппорты могут быть другие моноблочные или двухсекционные.
Моноблочные суппорты, как следует из названия, отлиты из цельного металла. Они более сильные и могут прослужить долго. Однако прочность и долговечность имеют свою цену, потому что суппорты дороги в производстве.
С другой стороны, суппорты, состоящие из двух частей, состоят из двух металлических частей, соединенных болтами.Эти типы суппортов не так прочны, как моноблочные. Однако их проще и дешевле изготавливать.
Различия в конструкционных материалах
Тормозные суппорты могут быть чугунными или алюминиевыми. Суппорты в старых автомобилях в основном из чугуна, а в новых — из алюминия. У каждого строительного материала есть свои достоинства и недостатки.
Чугунные тормозные суппорты прочные, менее затратные в изготовлении и лучше рассеивают тепло.Те, что сделаны из алюминия, любят за легкий вес.
Что касается поршней суппортов, то материалы, из которых они изготавливаются, более разнообразны. Поршни могут быть из хромированной стали, пластика или алюминия.
Источник: ftoaustralia.com
Использование алюминия для изготовления поршней суппортов снижает их вес. Однако алюминий подвержен коррозии. Он также легко передает тепло тормозной жидкости, что может быть недостатком.
Стальные поршни прочнее, а их хромирование сводит к минимуму вероятность появления ржавчины или любой другой формы коррозии.Но сталь легко передает тепло и может вызвать закипание гидравлической жидкости и другие проблемы.
Пластиковые поршни легкие и устойчивые к коррозии. Они не проводят тепло, вызывая закипание жидкости или выцветание тормозов. Но пластик может впитывать влагу и разбухать, что приводит к заеданию поршней и возникновению проблем с торможением. Стальные и алюминиевые поршни также могут испытывать проблемы с заеданием, но только тогда, когда материал сильно корродировал.
Глава 3
Когда заменять тормозной суппорт
Источник: flickr.ком Тормозные суппорты
отличаются прочностью, износостойкостью и устойчивостью к различным повреждениям. Однако со временем они поддаются влиянию времени и проявляют признаки старения. Если суппорты не заменять или не ремонтировать вовремя, износ и повреждение могут существенно повлиять на торможение.
Для обеспечения безопасного вождения абсолютно необходимы надежные тормоза. Это означает, что каждая часть тормозной системы работает безупречно. Среди компонентов, на которые следует обратить внимание, — тормозные суппорты.Вам нужно знать, когда устанавливать новые.
Каков срок службы тормозных суппортов и как узнать, когда пора их заменить или отремонтировать?
Порекомендовать точные сроки непросто. Причина?
Тормозные суппорты изнашиваются по-разному от автомобиля к автомобилю. Это связано с тем, что степень износа зависит от ваших привычек вождения, условий вождения и климата в вашем месте. Скорость износа также зависит от типа, конструкции и качества суппорта.
Источник: flickr.ком
Вот что происходит:
Слишком сильное торможение вызывает сильное нагревание суппортов, тормозных колодок и тормозного диска. Хотя тепло быстро рассеивается в воздухе, постоянное нагревание и охлаждение может оказать пагубное влияние на штангенциркуль.
Неровная дорога вынуждает слишком часто использовать тормоза. Это влияет не только на колодки и ротор, но и на суппорты, ускоряя их износ. Такие дороги могут также выделять другие коррозионные элементы, такие как пыль, и вызывать слишком раннее проявление износа суппорта
Влага также является причиной износа суппортов.Это вызывает коррозию и быстрый износ поршней, отверстия поршня, корпуса суппорта и других деталей. А если в вашем автомобиле используются плавающие суппорты, влага может вызвать их ржавление и заедание суппорта.
Плавающие суппорты более подвержены повреждениям или износу. В них больше движущихся частей, которые могут выйти из строя в любой момент. Помимо поршней, которые могут замерзнуть из-за коррозии, есть ползунки и штифты, которые легко ржавеют и останавливают скольжение.
Тем не менее, тормозные суппорты в типичном современном автомобиле могут прослужить 100 000 миль и более.С точки зрения времени это может означать около 10 лет нормального вождения. Но, как мы видели, это варьируется и зависит от разных факторов.
Как узнать, когда необходимо заменить суппорт?
Рекомендуется время от времени проверять состояние суппортов. Это может быть всякий раз, когда вы осматриваете другие детали тормоза, такие как колодки и роторы. Вы также можете воспользоваться временами, когда другие части транспортного средства. Примером может служить работа со ступицами колес, осями и соответствующими компонентами.
Ржавый тормозной суппорт
Простое наблюдение может выявить износ и повреждение и дать вам представление о его степени. К ним относятся признаки коррозии, утечки тормозной жидкости в результате изношенных поршневых уплотнений, корродированные поршни, которые могут застрять в отверстиях, и многое другое.
Если у вас плавающий суппорт, вам может потребоваться осмотреть салазки, втулки, пальцы и поршни. У фиксированных суппортов не так много движущихся частей, и их легче обслуживать. Вам все равно придется осматривать их на предмет износа.
Если вы обнаружите какие-либо признаки повреждения (о которых мы узнаем позже), необходимо принять меры. Меньше всего вам нужна неисправная тормозная система из-за изношенного суппорта.
Корродированные штифты или направляющие могут потребовать смазки или, если они слишком сильно повреждены, новых. Для этого вы можете заменить весь суппорт, особенно если другие детали также сильно изношены.
Источник: safebraking.com
Вы также можете отремонтировать суппорт. Ремонт суппорта тормоза, конечно же, имеет свои преимущества и недостатки.Вам нужно будет взвесить одно из двух и выбрать вариант, который вам больше всего подходит.
Нужно ли заменять тормозные суппорты парами?
Это вопрос, который задают многие автовладельцы. Ваш механик может посоветовать вам установить новые суппорты с обеих сторон передних или задних колес. И это даже тогда, когда очевидно, что неисправен только один из суппортов. Это правильно?
Ответ, это зависит от обстоятельств.
Обычно заменяют только поврежденный суппорт.Это имеет экономический смысл, к тому же может не потребоваться замена компонента, который не вышел из строя или обнаружил признаки отказа в ближайшее время.
Но это не всегда так. Есть несколько случаев, когда вам также потребуется заменить суппорт с другой стороны. В их числе:
Если другой суппорт подходит к концу. Хотя может показаться, что он работает идеально, есть вероятность, что в настоящее время он не такой мощный, как новый. То, что разные тормозные силы могут вызвать срабатывание тормозов, чего вы бы не хотели испытывать.Это также может привести к неравномерному износу колодок и непостоянному торможению.
Если другой суппорт показывает признаки износа или повреждения, возможно, вскоре вам потребуется его заменить. Кроме того, повреждение может привести к заклиниванию поршней или ползунов и тяготению автомобиля в сторону при торможении. Это также может быть случай изношенных поршней, которые быстро ухудшаются, вызывая утечку жидкости и потерю тормозной мощности с одной стороны вашего автомобиля.
Если новый изготовлен из другого материала или другого дизайна, что вряд ли произойдет, новый суппорт может заметно отличаться в определенных спецификациях.Это может вызвать торможение и неравномерный износ колодок. Кроме того, тормоз срабатывает, когда вы нажимаете на педаль или поднимаете ногу.
Подводя итог, время замены тормозных суппортов зависит от многих факторов. Поскольку условия вождения и привычки разные, на самом деле нет установленного срока или срока службы тормозного суппорта. Это означает, что вы меняете их, когда они начинают работать неэффективно.
Замена только одного суппорта может не сильно повлиять на торможение. Однако, если два суппорта были установлены в один день, более целесообразно менять их одновременно.Почему? Срок службы пары должен быть почти одинаковым, и может пройти совсем немного времени, прежде чем другая пара выйдет из строя.
Глава 4
Признаки неисправности тормозного суппорта
Тормозные суппорты являются важнейшими компонентами дисковых тормозных систем.
Их поломка может означать, что машина не останавливается нормально, что нежелательно при движении по дороге на высокой скорости.
Помимо периодической проверки суппортов на предмет повреждений, очень важно знать признаки, на которые следует обращать внимание.
Обеспечивает безопасное торможение и комфортное вождение.
Каковы симптомы неисправного тормозного суппорта?
Их несколько и включают следующие:
1. Тяга тормоза
Вы когда-нибудь чувствовали, что ваша машина покачивается в сторону, когда вы нажимаете или отпускаете педаль тормоза? Это называется тормозным усилием. Это происходит, когда при торможении колесо с одной стороны вращается быстрее, чем с другой. Затягивание тормоза — обычное дело, когда тормозной суппорт на одной стороне оси колеса не работает.На то есть разные причины.
Основная причина этого — заедание тормозного суппорта и невозможность его движения к тормозному диску или от него. Поршень мог прижаться к ротору при включении тормозов, но не втягивался при отпускании педали. Тормоз или тяга транспортного средства также могут возникать из-за того, что поршень замерзает до того, как сдавит тормозной диск.
Есть разные причины заедания суппорта. Это может быть мусор, попавший в цилиндр и вызвавший его заедание.Или это может быть ситуация, когда суппорт или поршень корродирует под действием влаги и других элементов. В обоих случаях поршень изнашивается, а его движение становится менее эффективным. Тепло, выделяемое при торможении, также может вызвать заедание тормозного суппорта.
2. Менее мощные тормоза
Пониженное тормозное усилие означает, что тормозной суппорт не работает в оптимальном режиме. В таких ситуациях могут быть несколько компонентов или механизмов. Возможна утечка в тормозных магистралях или в поршнях суппорта.Утечка снижает давление жидкости. В результате сила, с которой поршень толкает тормозные колодки, уменьшается.
Если один из поршней замерзнет в отверстии под воздействием грязи, коррозии или мусора, возникает проблема. Поршень не может сильно двигаться к тормозной колодке. Сила зажима суппортов уменьшается, и вы чувствуете результаты, управляя автомобилем.
Вы можете легко определить, стали ли тормоза такими мощными, как раньше. Если вам нужно больше усилий, чтобы остановить машину, это может означать, что вы потеряли давление жидкости.Это также может быть поршень, который не работает должным образом. Вы можете отвезти свой автомобиль к профессионалу, чтобы он решил проблему.
Или, если возможно, вы можете проверить суппорты самостоятельно. Если они сильно повреждены, возможно, вам придется заменить их, чтобы восстановить эффективность торможения. Правильное тормозное усилие очень важно. Если автомобиль тяжелый, небольшая потеря усилия для его остановки может вызвать опасные ситуации.
3. Неравномерный износ тормозных колодок
В нормальных условиях тормозные колодки должны изнашиваться равномерно.Но иногда этого не происходит, и вы можете заметить, что одна сторона тоньше другой. В таких случаях причиной часто является плохой суппорт. Узел суппорта удерживает механизм, прижимает колодки к тормозному диску, а неравномерный износ может означать неисправность суппорта.
Хотя неравномерный износ тормозных колодок является одним из признаков проблем с суппортом, самодиагностика дефекта может быть затруднена. Для устранения этого симптома требуется, чтобы профессионал осмотрел колодки. Это потому, что помимо плохого суппорта есть и другие причины.
4. Визжащий шум
Этот шум возникает, когда вы не нажимали педаль тормоза. Он отличается от шума, указывающего на износ тормозных колодок, который возникает только при включении тормозов. Шум указывает на заедание тормозного суппорта. Звук заедания тормозного суппорта может походить на трение металла о металл. Это также может быть пронзительный визг.
Тормоза не должны издавать звуков независимо от того, нажали вы на педаль или нет.В таком случае желательно как можно скорее изучить их. Часто проблема заедания тормозного суппорта во время движения может быть легко решена путем ремонта или замены суппорта.
5. Дребезжащий шум
В худшем случае кронштейн тормозного суппорта может вырваться из удерживающего кронштейна. Это может вывести суппорт из строя и создать опасность для других компонентов автомобиля. Хотя редко бывает, что суппорт сломался, это может случиться и случается.
Сломанный суппорт не остановит ваш автомобиль, и нет необходимости продолжать движение, если это произойдет во время движения. Всегда прислушивайтесь к лязгу или глухому удару при нажатии на педаль тормоза. Часто это признак того, что суппорт больше не крепится к кронштейну.
Подъезжайте и решите проблему, прежде чем продолжить. Вы не хотите ехать, если одна сторона вашей тормозной системы не работает. Помимо пониженного тормозного усилия, это может означать опасные колебания при нажатии на педаль тормоза.
6. Утечка тормозной жидкости
Тормозная жидкость, достигающая суппорта, всегда удерживается резиновыми уплотнениями и пыльниками. Со временем эти уплотнения ослабевают от воздействия мусора, воздействия тепла и других элементов. В конце концов, возникает утечка или утечка, что снижает тормозное давление. При нажатии на педаль тормоза не создается достаточного усилия для плотного зажима ротора, и вашему автомобилю или грузовику требуется больше времени для остановки. Это опасная ситуация, требующая немедленных действий, обычно путем обращения к специалисту.
Источник: jeeps.com
Вы можете обнаружить утечку, осмотрев участки вдоль тормозных магистралей и шлангов. В случае неисправного тормозного суппорта вы можете посмотреть на область прямо под положением суппорта на колесе. Если есть пятно или лужа маслянистой жидкости, поршневые уплотнения сломаны и происходит утечка тормозной жидкости. Запах горелой резины также может указывать на утечку.
7. Тормоза, которые кажутся включенными все время
Простым признаком этой проблемы с суппортом является ощущение, что автомобиль, которым вы управляете, изо всех сил пытается двигаться вперед.Вы также можете почувствовать, что скорость продолжает резко снижаться, чем обычно, или что стояночный тормоз включен, когда это не так.
Все эти проблемы указывают на заедание суппорта. Резиновое уплотнение, которое отводит поршень (поршни) назад, может быть старым и более неэффективным. Или грязь может останавливать поршни и заставлять тормозные колодки оставаться прижатыми к ротору.
Если это плавающий суппорт, мы могли бы говорить о салазках, которые потеряли смазку или сильно корродировали, чтобы предотвратить свободное движение.Если вы заметили эти симптомы заедания тормозного суппорта, это означает, что сборка нуждается в быстрой проверке. Это позволит вам отремонтировать или заменить весь узел.
8. Стоп-сигнал на приборной панели
Стоп-сигнал на приборной панели может включаться по разным причинам, одна из которых — утечка тормозной жидкости. Поскольку в поршне суппорта может возникнуть утечка из-за изношенного резинового уплотнения, свет может быть признаком неисправности суппорта.
Квалифицированный механик может проверить эту проблему с суппортом, чтобы исключить любую другую причину стоп-сигнала.Как вариант, вы можете самостоятельно проверить герметичность поршня. Как мы видели ранее, масляное пятно рядом с суппортом может сигнализировать о сломанном уплотнении поршня.
Глава 5
Диагностика и устранение неисправностей тормозного суппорта
Источник: ricksfreeautorepairadvice.com
Проверка и обслуживание тормозных суппортов возлагается не только на механиков. Некоторые задачи диагностики или устранения неполадок просты, и вы можете выполнить их самостоятельно.
Посмотрите это видео на YouTube
Чтобы понять, в чем проблема штангенциркуля, вам потребуется несколько навыков.К ним относится знание того, как проверить работу тормозного суппорта. Не только это, но и то, как делать это как эксперт. Вот о чем эта глава.
Давайте начнем с рассмотрения основных проблем и деталей суппорта, которые требуют проверки. В их числе:
Заедание тормозного суппорта
Тормозной суппорт в сборе — скользящие пальцы и втулки, поршни и монтажные кронштейны.
Теперь посмотрим, как устранить каждую проблему.
Тормозной суппорт
Причины заедания суппорта:
Корродированный узел суппорта в результате воздействия влаги, мусора, солей и других элементов
Загрязненная тормозная жидкость, вызывающая коррозию поршней и других внутренних поверхностей
Потеря смазки на скользящих штифтах, препятствующая перемещению суппорта
Неэффективный мастер тормозной цилиндр, приводящий к низкому тормозному давлению
Поршень или поршни с коррозией, которые вызывают заедание в отверстии
Длительное неиспользование автомобиля и в результате тормозные колодки прилипают к ротору
Источник: сплавандгрит.ком
Как определить заедание суппорта?
Признаки замерзшего суппорта:
Транспортное средство, которое не может поддерживать скорость в течение длительного времени
Тормоза не нажимаются или не отпускаются плавно, когда вы ставите ногу на педаль тормоза и снимаете ее.
Легковой автомобиль, который тянет боком при включении тормозов.
Сильный жар на колесах, где находятся суппорты.
Запах горелой резины.
Чтобы определить местонахождение заедания суппорта, поместите руку рядом с каждым колесом, не касаясь его физически.Если теплый воздух достигает вашей руки, указывая на то, что колесо нагрето, значит, именно здесь находится рассматриваемый суппорт.
Попробуйте повернуть колесо рукой. Если он не вращается свободно, возможно, вам придется вынуть его и осмотреть тормозные колодки и суппорт. Если колодки показывают неравномерный износ, причиной может быть заедание суппорта. Вы также можете понаблюдать за ротором, чтобы увидеть, есть ли на его поверхности тепловые отметки.
Если заедающий суппорт не отремонтировать или не заменить, это может вызвать перегрев. Также быстрый и неравномерный износ колодок и ротора, пониженное ускорение и напряженная трансмиссия.Как правило, заедание суппорта снижает эффективность и срок службы тормозов.
Как исправить заедание тормозного суппорта
Вы можете изменить либо затронутую деталь, либо всю сборку. Это зависит от вашего бюджета и состояния других частей суппорта. Вот почему тщательный осмотр всего устройства крайне важен и настоятельно рекомендуется.
Кроме того, вы можете использовать самодельный подход или обратиться за помощью к механику. Какой бы метод вы ни выбрали, вот процедура обслуживания тормозных суппортов вашего автомобиля.
Чтобы осмотреть суппорт в сборе, его необходимо снять.
С помощью гаечного ключа ослабьте гайки на колесе.
Затем приподнимите кузов автомобиля.
Снимите колесо, чтобы открыть суппорт.
Снимите и заглушите тормозной шланг.
Открутите суппорт и снимите тормозные колодки. .
Проверка узла тормозного суппорта
Возможно, вам сначала потребуется определить, какой тип суппорта используется в вашем автомобиле.
Если это плавающий тип, то поршни будут располагаться только с одной стороны.Поршней также должно быть не более двух. Кроме того, вы заметите скользящие штифты, которые также прикрепляют узел суппорта к монтажной пластине.
Фиксированный суппорт имеет поршни с обеих сторон, их может быть от двух до восьми. Ползунковые штифты отсутствуют, а узел прочно закреплен на кронштейне суппорта у поворотного кулака.
Далее разбираем суппорт. Процесс для этого отличается от одного типа транспортного средства или производителя к другому.Если имеется руководство к вашему автомобилю, желательно проконсультироваться с ним.
Вот шаги для проверки сборки
Проверьте тормозные колодки на износ и определите, однородны ли они. Также, если колодки слишком изношены и требуют замены.
Осмотрите скользящие штифты. Они позволяют суппорту двигаться вперед и назад, и очень важно, чтобы они были должным образом смазаны. Если смазки недостаточно, примените ту, которая является высокотемпературной и подходящей для использования.Если на втулках и штифтах есть признаки коррозии, вы можете использовать щетку или состарить для их очистки.
Осмотрите поршни тормозного суппорта. Проверьте наличие признаков коррозии и других форм износа. Также, если резиновые уплотнения сломаны или слишком изношены, чтобы их можно было использовать, если суппорт используется немного дольше.
Наконец, проверьте монтажный кронштейн на предмет износа и повреждений. Сломанный суппорт может вызывать шум при движении. Слабый шум тормозного суппорта обычно возникает всякий раз, когда вы нажимаете на тормоз, и вы должны это легко заметить.
Если тормозной суппорт показывает признаки сильного износа или коррозии, будет лучше, если вы замените его. Это связано с тем, что фиксация определенных деталей не гарантирует надолго правильную работу суппорта. Возможно, скоро вам придется провести еще один ремонт.
Хотя ремонт может показаться менее дорогостоящим, в долгосрочной перспективе это не так. К тому же не многие механики за это ратуют. А если вы делаете это самостоятельно, вам будет предпочтительнее установить новый суппорт. Это проще, быстрее и гарантирует лучшие результаты.
После осмотра и ремонта или замены тормозного суппорта необходимо провести тест. Прокатитесь на машине несколько минут и почувствуйте педаль тормоза. Он должен иметь все признаки надежной, эффективной и мощной тормозной системы.
Педаль тормоза не должна нажиматься полностью, но должна оставлять небольшой зазор. Он также должен быть твердым и не рыхлым. Если вы заметили иное, возможно, вам потребуется профессиональная проверка суппорта. Также убедитесь, что нет странных звуков, таких как плохой шум тормозного суппорта, когда вы нажимаете педаль тормоза.
Глава 6
Замена тормозного суппорта
Отслуживший срок тормозной суппорт требует замены
Тормозные суппорты, хотя и сделаны прочными, не могут служить вечно. Со временем вам придется их заменить. Когда приходит это время, часто возникает дилемма: делать это самому или привлекать профессионала.
Подход «сделай сам» — популярный вариант — и по разным причинам. Стоимость замены изношенного тормозного суппорта может быть довольно высокой, достигая ста долларов и более.Если вам нужно заменить пару (а это часто бывает), это может означать, что вам придется расстаться с большими деньгами.
Именно поэтому многие автовладельцы предпочитают проводить установку самостоятельно. Это снижает стоимость замены тормозного суппорта, а также дает возможность изучить навык. Единственные расходы — это сумма, которую вы потратите на покупку суппорта.
Хотя процедура замены тормозного суппорта может показаться устрашающей, на самом деле это не так. Задача проста и в большинстве случаев не требует предварительного опыта.Если вы решите пойти по пути своими руками, вот как это сделать.
Как заменить тормозной суппорт
Вам понадобятся эти установочные инструменты. Автомобильный домкрат, гаечный ключ, отвертки, динамометрический ключ, набор головок, плоскогубцы, фонарь, тормозная жидкость, перчатки и пара гугл. Также убедитесь, что у вас есть руководство по обслуживанию вашего автомобиля для справки.
15 шагов по замене тормозного суппорта:
Ослабьте колесные гайки, но не полностью.
Поднимите кузов автомобиля с помощью домкрата, но безопасно.
Теперь полностью ослабьте гайки и выньте болты и болты.
Снимите колесо, чтобы открыть доступ к тормозному суппорту. Вам понадобится достаточно места, чтобы облегчить задачу.
Вытолкните поршень суппорта в его отверстие. Вы можете использовать С-образный зажим для этого или любой другой инструмент, разработанный специально для этой работы.
Установите масляный поддон для удержания тормозной жидкости. Далее снимаем шланг, подающий тормозную жидкость к суппорту.Закройте шланг резиновой заглушкой.
Используя гаечный ключ, ослабьте суппорт, затем снимите болты, которые его крепят.
Поднимите суппорт до тех пор, пока он не перестанет закрывать ротор, а затем просто сдвиньте его.
Снимите тормозные колодки, стараясь не уронить их. Проверьте и очистите любые корродированные поверхности.
Вставьте тормозные колодки в новый тормозной суппорт в сборе.
Установите новый суппорт на его крепление и, если необходимо, над ротором.
Прикрутите его, соблюдая особую осторожность, чтобы не перетянуть или затянуть.Недостаточная затяжка болтов может привести к ослаблению тормозного суппорта, что не обеспечивает надежного торможения. Чрезмерное затягивание может привести к поломке.
Затем прикрепите тормозной шланг к суппорту.
Прокачивайте тормоза до тех пор, пока не выйдет весь воздух и педаль не станет твердой.
Верните колесо и снова установите шину.
Из этого видео вы узнаете, как заменить тормозной суппорт
.
Ваш новый тормозной суппорт готов к работе.Проверьте это, объезжая автомобиль, чтобы гарантировать надежное торможение. Если вы не можете добиться надлежащего тормозного усилия, значит, есть этап процесса, который не удался. Получите помощь механика.
Наконечники для замены тормозного суппорта
Чтобы обеспечить правильную установку суппорта в сборе, выполните следующие действия.
По возможности всегда используйте новые крепежные детали. Старый материал может вызвать дребезжание при движении и увеличить скорость повреждения суппорта.
Обеспечьте надлежащий крутящий момент при установке нового суппорта.Они относятся к конструкции и модели суппорта. Возможно, вам придется обратиться к руководству пользователя, чтобы узнать правильный крутящий момент для суппорта, который вы устанавливаете.
Установка суппорта неправильной стороной вверх — распространенная ошибка. Избегайте этого, проверяя и перепроверяя каждый этап процесса замены суппорта.
Очистите старые детали, которые не нужно заменять, прежде чем вставлять новый суппорт.
Направляющие штифты позволяют плавающему суппорту свободно скользить. Смажьте их соответствующим образом и подходящей смазкой для суппортов.Только убедитесь, что вы очистили их с помощью растворителя перед нанесением смазки.
Процесс замены переднего и заднего тормозных суппортов может в некоторых отношениях отличаться. Убедитесь, что вы понимаете процедуру установки суппорта. Установите сборку соответствующим образом.
Тормозная жидкость едкая. Если случайно он пролился на окрашенную поверхность, промойте ее мыльной водой.
Всегда промывайте и прокачивайте тормозную систему после выполнения установки суппорта.Накопление влаги в трубопроводе может привести к коррозии, в то время как воздух заставляет тормоза работать менее мощно.
Инструкции производителя по установке нового суппорта могут отличаться от процедуры, описанной здесь. В таком случае рекомендуется следовать рекомендациям производителя.
. При замене тормозных суппортов в вашем автомобиле вы можете столкнуться с двумя вариантами. Некоторые люди могут посоветовать вам восстановить его. Хотя у каждого варианта есть свои плюсы и минусы, большинство владельцев автомобилей предпочитают замену тормозного суппорта ремонту.
Почему так? Это станет предметом нашей следующей главы.
Глава 7
Ремонт тормозного суппорта
Когда тормозные суппорты стареют, они теряют способность обеспечивать мощное и надежное торможение. Именно в этот момент автовладельцы сталкиваются с неизбежной дилеммой: покупать ли новый суппорт или заменять только изношенные детали.
Многие автовладельцы сегодня выбирают установку новых суппортов. Механик тоже, кажется, дает тот же совет; что замена лучше, чем восстановление.Каковы причины такой мысли? Давайте подробно рассмотрим варианты.
Источник: popularmechanics.com
Восстановление тормозного суппорта
Восстановление тормозного суппорта включает ремонт деталей в сборе. Вместо того, чтобы устанавливать новый блок, вы заменяете только изношенные или поврежденные компоненты. Идея состоит в том, чтобы восстановить эффективность суппорта, установив новые детали на старую сборку. Часто в комплект для восстановления тормозного суппорта входят все необходимые инструменты и материалы.Даже инструкция по эксплуатации.
Замена тормозного суппорта
Замена тормозного суппорта, с другой стороны, означает полное удаление старого узла. На его место монтируете новый. Часто вы заменяете тормозной суппорт по разным причинам. Может случиться так, что суппорт находится на автомобиле слишком долго, и его характеристики упали. Или это может быть ситуация, когда суппорт не производит мощного или надежного торможения. Безопасность при вождении — вот что заставит вас произвести замену.
Ремонт тормозного суппорта против замены
У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки.
Восстановление тормозного суппорта — недорогой способ сохранить ваши дисковые тормоза в рабочем состоянии. Обычно при ограниченном бюджете стоит подумать о ремонте тормозов своими руками. Это также подходит, если суппорт, требующий ремонта, не сильно поврежден. В таких ситуациях замена приведет только к лишним расходам.
Иногда тормозной суппорт выходит из строя из-за небольших проблем, например, из-за наличия скользящих пальцев.Поскольку неисправна только одна часть всего узла, вы можете избежать дополнительных затрат на покупку нового узла суппорта. В комплект для ремонта современного тормозного суппорта обычно есть все, что вам нужно, даже если вы сделаете это самостоятельно.
Восстановление суппорта имеет свои недостатки. Во-первых, это грязная процедура, включающая мытье корродированных или жирных поверхностей. Процесс тоже утомительный. Кроме того, вы не можете быть уверены, что собранные детали находятся на своих местах. Кроме того, вы можете отремонтировать изношенный суппорт только в том случае, если он вскоре выйдет из строя.
Замена тормозного суппорта может стоить вам очень дорого. Помимо стоимости покупки устройства, существуют расходы на установку. Это если вы решите нанять механика для выполнения этой задачи. Но это может не быть проблемой, так как вы всегда можете пойти своим путем. В любом случае процедура установки нового суппорта не должна вызывать затруднений.
Замена тормозного суппорта вместо его восстановления дает несколько преимуществ. Во-первых, это, безусловно, самый простой и чистый способ восстановить тормоза.Несмотря на связанные с этим затраты, замена суппорта гарантирует вам более эффективное устройство на месте. У вас будет еще много лет, прежде чем вам понадобится заменить суппорт. Это более рентабельно в долгосрочной перспективе.
По той или иной причине вы можете отремонтировать тормозной суппорт на вашем автомобиле вместо того, чтобы устанавливать новый. Если это произойдет, это процедура.
Как собрать тормозной суппорт
Детали суппорта, которые могут потребовать замены во время восстановления Источник: popularmechanics.comЭто инструменты, которые вам понадобятся: ремонтный комплект тормозного суппорта, домкрат и осевые опоры, каплеуловитель или поддон, набор розеток, тормозная жидкость и отвертки.
Следующие шаги:
Ослабьте гайки, но только немного, затем поднимите автомобиль с помощью домкрата и осевых опор. Обеспечьте безопасность и не полагайтесь только на домкрат, чтобы опереться на машину.
Ослабьте вторую часть колесных гаек. Снимите колесо, чтобы вы могли беспрепятственно работать с суппортом. Поместите поддон для сбора капель под ним, чтобы отобрать любую тормозную жидкость, которая может пролиться.
Снимите суппорт в сборе, ослабив и вынув крепежные болты. Будьте осторожны, чтобы не повредить тормозную магистраль. Закройте тормозной шланг резиновой заглушкой.
Вынуть тормозные колодки. Их легко удалить.
Используйте педаль тормоза, чтобы нагнетать давление в тормозной системе, чтобы поршни могли выйти. Вы также можете использовать любые другие средства для снятия поршня.
С помощью отвертки снимите резиновые уплотнения. Обеспечьте максимальную осторожность во время этой части процесса.Отвертка может легко проколоть резиновые уплотнения и вызвать утечку тормозной жидкости.
Вставьте новые поршни вместе с новыми уплотнениями. Смажьте детали суппорта надлежащим образом и используя подходящую смазку.
Удалите воздух из тормозной системы.
Если есть другие детали, которые нуждаются в замене, выполните замену на этом шаге.
Как только вы закончите, теперь вы можете вернуть суппорт в его монтажные кронштейны и протестировать автомобиль.
Вы также можете посмотреть это видео о восстановлении тормозного суппорта
Conlusion
Мы подошли к концу этого руководства по тормозным суппортам.Надеюсь, вы получили ценную информацию, которая поможет вам позаботиться об этом важном компоненте автомобиля. То есть от поиска неисправностей до проведения ремонта и замены.
Тормозные суппорты
определяют надежность вашей тормозной системы. Если они в плохом состоянии, это может означать, что вождение недостаточно безопасно. По этой причине рекомендуется постоянно проверять штангенциркуль, чтобы убедиться, что они работают правильно.
Всегда обращайте внимание на симптомы неисправного тормозного суппорта.Время от времени проверяйте сборку, особенно во время планового технического обслуживания. Если вы заметили проблему, например, заедание суппорта, быстро устраните ее.
Вы можете заменить неисправную деталь или детали так называемым восстановлением суппорта. Более того, вы можете взять на себя расходы и установить новый суппорт. Таким образом, всегда проверяйте правильность работы тормозных суппортов на вашем автомобиле или грузовике.
Сложите все вместе:
Глава 1 Что такое тормозной суппорт
Глава 2 Тормозной суппорт, тип
Глава 3 Когда заменять тормозной суппорт
Глава 4 Признаки неисправности тормозного суппорта
Тормозное усилие
Тормоза с меньшей мощностью
Неравномерный износ тормозных колодок
Визжащий шум
Грохочущий шум
Утечка тормозной жидкости
Тормоза, которые кажутся постоянно включенными
Стоп-сигнал на приборной панели
Глава 5 Диагностика и устранение неисправностей суппорта
Глава 6 Замена тормозного суппорта
Chapter7 Ремонт тормозного суппорта
Вот удобное руководство по работе с тормозами
Остановка, возможно, самая важная функция вашего автомобиля.Конечно, качение и движение на собственном ходу важны, но замедление вашей мобильной стальной конструкции имеет первостепенное значение для безопасной эксплуатации транспортного средства. К сожалению, как для вашего спокойствия, так и для вашего банковского счета, тормоза изнашиваются. По сути, эти компоненты приносятся в жертву, чтобы правильно выполнять свою работу.
Это означает, что вам придется периодически обслуживать тормоза или, если вы амбициозны и удобны, вы можете ремонтировать их самостоятельно. Какими бы важными ни были тормозные системы, их проще обслуживать.Если вы никогда не бросались в мир ремонта автомобилей и думаете о том, чтобы сделать этот шаг, вот ваш шанс.
Во-первых, давайте поговорим о том, что здесь происходит. Понимание тормозной системы вашего автомобиля поможет вам легче выполнять свою задачу. Остановка снегохода начинается с педали тормоза, которая при нажатии включает главный тормозной цилиндр. Оттуда главный цилиндр направляет жидкость по тормозным магистралям в различные компоненты (например, пропорциональные клапаны и насосы антиблокировочной системы), прежде чем попасть в гибкие тормозные шланги.
В большинстве случаев тормозная жидкость попадает в тормозной суппорт оттуда. Затем жидкость проходит через поршень (поршни) тормозного суппорта, оказывая усилие на тормозную колодку, которая в ответ зажимает тормозной ротор. Прижим тормозной колодки к тормозному ротору превращает ваше движение в тепло (также известное как трение), которое замедляет вас. Простой!
Теперь у автопроизводителей и поставщиков послепродажного обслуживания есть несколько способов создать работающую тормозную систему. Это означает, что вам понадобится соответствующая служебная информация для вашего проекта, чтобы понять все нюансы выполнения этой работы для вашего конкретного приложения.Однако в этом руководстве будут рассмотрены общие моменты того, с чем вы столкнетесь.
Большой минус в работе с автомобилем, помимо загрязнения, — это наличие правильных инструментов для выполнения работы. Вы можете ознакомиться с этим удобным руководством по началу сбора инструмента, но для торможения может потребоваться несколько специальных инструментов. Вам понадобится способ оторвать автомобиль от земли, например, домкрат и домкрат или гидравлический подъемник (если у вас есть подъемник, вам, вероятно, не понадобится это руководство). Оттуда вам понадобятся различные ручные инструменты, такие как головки, трещотка, гаечные ключи, отвертки, молотки и поршневой компрессор суппорта.Опять же, вам нужно обратиться к руководству по обслуживанию, чтобы точно знать, какие инструменты вам понадобятся.
С инструментами в руках и автомобилем на земле формула обслуживания тормозов настолько проста, насколько это возможно при ремонте автомобиля.
Надежно поднимите автомобиль за одну из рекомендованных точек домкрата. Оттуда вам нужно будет снять колесо. Если у вас нет доступа к электроинструментам, перед подъемом автомобиля целесообразно предварительно расколоть зажимные гайки, освободив их от зажимной нагрузки.
Аттакорн Сангуанвонг Getty Images
Когда колесо снято, вы увидите тормоза и компоненты подвески.Хотя мы говорили обо всех основных компонентах тормозов ранее, есть некоторые нюансы в том, что вы, вероятно, заметили. Передние тормоза вашего автомобиля, вероятно, работают как с фиксированным, так и с плавающим суппортом. Если у вас есть поршни с обеих сторон суппорта, это фиксированная конструкция. Если у вас есть поршни только с одной стороны суппорта, он плавающий. Как правило, плавающие суппорты можно встретить на обычных автомобилях и легких грузовиках, а фиксированные суппорты чаще встречаются в тормозных системах, ориентированных на производительность.
Если у вас есть комплект плавающих суппортов впереди, освобождение ваших суппортов и компонентов тормоза будет происходить в основном следующим образом: снимите болты направляющих штифтов суппорта, снимите суппорт с кронштейна суппорта и надежно закрепите суппорт так, чтобы шланг не подвергается нагрузке из-за болтающегося тормозного суппорта. При снятом суппорте вы можете снять тормозные колодки с кронштейна, а затем снять кронштейн с поворотного кулака. Убрав кронштейн, вы можете снять ротор.
Вот что вы, вероятно, увидите после снятия тормозного суппорта.
Кирилл Гливин / EyeEmGetty Images
На некоторых автомобилях ротор встроен в переднюю ступицу, но в современных автомобилях такая конструкция встречается реже. Однако вы, , могли обнаружить, что использовался винт для крепления ротора к ступице во время его первоначальной сборки. Иногда вам понадобится ударная отвертка, чтобы разорвать ржавое соединение и заставить винт свободно вращаться.Разобравшись со всем этим, вы можете приступить к замене деталей.
Амазонка
Установка нового тормозного ротора, по сути, такая же, как и снятие одного: убедитесь, что он чистый и не покрыт антикоррозийным покрытием, и поместите его на автомобиль в том виде, в каком он был до того, как вы его сняли. Теперь вам не всегда нужен новый тормозной ротор : старые роторы можно заменить. Однако, чтобы максимально эффективно использовать новые тормозные колодки и обеспечить оптимальную производительность тормозной системы, вам понадобится новая поверхность для тормозных колодок.
Теперь, когда новый ротор установлен, самое время заняться кронштейном тормозного суппорта. Этот кусок металла важнее, чем кажется. Это место, где ваши тормозные колодки скользят, когда они зажимают. На большинстве транспортных средств вы увидите оборудование, называемое зажимами для абатментов. Эти зажимы помогают сэкономить деньги, давая вам новую плоскую поверхность для скольжения тормозных колодок без необходимости замены кронштейна тормозного суппорта. Вам необходимо убедиться, что под этими зажимами нет ржавчины или отложений материала, и рекомендуется заменять эти зажимы каждый раз при обслуживании тормозов.В северных странах может быть хорошей идеей использовать тонкий слой смазки для тормозных суппортов под этими зажимами , чтобы предотвратить образование ржавчины, оказывающее ненужное давление на тормозные колодки, что увеличивает вероятность их прилипания.
Амазонка
Permatex 24125 Ceramic Extreme Brake Parts Lubricant, 8 унций, 1 шт. В упаковке
Говоря о смазке, вы должны убедиться, что ваши направляющие штифты хорошо смазаны и свободно перемещаются.Если эти штифты заржавели в кронштейне суппорта, вам, вероятно, придется заменить как штифт, так и кронштейн суппорта. Если все движется свободно, без неисправных деталей, переустановите кронштейн суппорта. Обратитесь к сервисной информации вашего автомобиля, чтобы получить соответствующие характеристики крутящего момента.
Теперь, когда кронштейн суппорта и ротор переустановлены на автомобиль, пришло время установить тормозные колодки. Само собой разумеется, но вы хотите, чтобы фрикционный материал был обращен к тормозному ротору.Вы также должны указать, какая тормозная колодка является вашей внутренней (внутренней) и внешней (внешней), потому что могут быть некоторые важные функции, такие как датчики износа или монтажное оборудование, прикрепленное только к одной тормозной колодке. Кроме того, убедитесь, что тормозные колодки легко перемещаются по кронштейну и зажимам абатмента. Помните: именно здесь они будут скользить всю оставшуюся жизнь.
Choochart Choochaikupt / EyeEmGetty Images
После установки тормозных колодок вам нужно сжать поршень тормозного суппорта, чтобы он мог скользить обратно по новым колодкам и ротору.Существует способов сделать это , но самый безопасный вариант — использовать компрессор тормозного суппорта. Вы также должны убедиться, что поршень (поршни) перемещается свободно и легко, и что нет никаких признаков неисправного уплотнения. Если вы видите пятна тормозной жидкости или ржавчину, образующуюся вокруг поршня суппорта, или для сжатия требуется большое усилие, возможно, вам потребуется заменить суппорт. При сжатии суппортов некоторые люди предпочитают открывать винт для прокачки тормозов, чтобы слить тормозную жидкость из суппорта.Это сделано для предотвращения любого возможного повреждения из-за проталкивания тормозной жидкости обратно через различные компоненты антиблокировочной системы тормозов. Если вы выберете этот путь, вам также придется нажать на педаль тормоза.
Теперь, когда тормозной суппорт сжат, а колодки прикреплены к кронштейну, вы почти дома. Добавьте немного тормозной смазки на поверхность поршня тормозного суппорта, а затем просто установите тормозной суппорт на кронштейн и закрепите суппорт на направляющих штифтах. Убедитесь, что ваш тормозной шланг проложен правильно, а затем установите колесо на место.
Задние дисковые тормоза в основном работают так же, как , однако есть некоторые серьезные проблемы, на которые следует обратить внимание. Самый большой: ваш аварийный тормоз. В некоторых дисковых тормозных системах используется небольшой барабанный тормоз внутри ротора, который эффективно превращает ротор в барабан. Эти системы работают почти так же, как стандартные передние дисковые тормоза. Задние тормозные системы с аварийным тормозом, встроенным в суппорт, обычно не сжимаются, как передние тормозные суппорты.
В большинстве случаев их необходимо заводить в суппорт с помощью втягивающего приспособления для суппорта.Еще больше усложняет то, что стояночные тормоза с электронным управлением потребуют от вас перевести автомобиль в сервисный режим, чтобы предотвратить любое повреждение электронной системы стояночного тормоза. Вам просто нужно знать о потребностях вашего автомобиля, когда дело касается задних тормозов, и действовать соответствующим образом.
В этом Acura NSX используется фиксированный тормозной суппорт.
Робин Уорнер
Что касается фиксированных суппортов, история аналогична плавающим передним суппортам, но вместо того, чтобы снимать направляющие штифты суппорта, вам придется удалить штифты или винты, которые не дают тормозным колодкам вылетать в пропасть.Помимо этого, вам также потребуется снять суппорт, чтобы снять или восстановить поверхность тормозного ротора. Вы также захотите приобрести суппортный компрессор, предназначенный для фиксированных роторов, например, этот агрегат Ланга.
амазонка
Lang Tools Пресс для тормозных суппортов
Lang Tools
amazon.com
45,30 долл. США
Теперь, после того, как вы успешно заменили тормозные колодки и осмотрели все возможные точки неисправности, пока вы там находились, вы достигли самого интересного: полировки тормозных колодок.Различные производители тормозных колодок дают разные рекомендации по установке ваших новых колодок, хотя хорошее практическое правило — от 20 до 30 остановок на скорости 30 миль в час. Следует отметить, что вы захотите накачать педаль тормоза, прежде чем включать передачу, потому что ваши тормозные суппорты вдавлены.
Обслуживание вашего автомобиля может показаться сложным, но это отличный способ узнать, что его обслуживают. правильно. Это также надежный способ убедиться, что у вас нет каких-либо неизвестных проблем, которые могут быть просмотрены механиком, спешащим, чтобы побить часы.Ах да, и вы сэкономите немного денег.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как бороться с застреванием пальца суппорта?
«Штифт суппорта застрял» — это не та фраза, которая скатывается с языка, но благодаря Google, вероятно, вы это читаете.Люди гуглили эту фразу и подобные ей, например, «застрял штифт тормозного суппорта», более 30 000 раз в прошлом году. Таким образом, застрявший штифт суппорта и его неприятный родственник, заклинивший штифт суппорта — это то, с чем сталкиваются многие люди. Это проблемы, которые могут возникнуть из-за повторного использования старых деталей во время тормозных работ или использования неподходящей тормозной смазки. Вот ссылка на страницу поддержки продаж Carlson, если вам нужно заказать новые пальцы суппорта и пыльники.
ЗНАК
Несколько лет назад я ехал на север по шоссе 101 в Калифорнии, наполовину слушая рассказ доктора Дж.Дин Эделл по радио, когда я заснул. Я проснулся на полной скорости по гравийной обочине и запаниковал. Я дернул руль влево. Моя машина выехала на шоссе, пересекла обе полосы и выехала на середину. Затем я слишком откорректировал, свернув обратно через шоссе, в травяное поле и направился прямо к большому дорожному знаку с надписью: VANDENBERG AFB NEXT RIGHT. Я нажал на тормоза, и моя Тойота начала подпрыгивать, как камень, прыгающий по пруду. Когда он остановился, он медленно перевернулся и прислонился к табличке вверх ногами.Это было почти элегантно. Позже единственным доказательством аварии (кроме покоробленной крыши моей машины) было немного краски на одном из деревянных столбов вывески.
Этот опыт оставил во мне восхищение и благодарность за дисковую тормозную систему.
Спасибо, тормоза.
ГЕНИЙ ДИСКОВЫХ ТОРМОЗОВ
У моей старой Тойоты были дисковые тормоза с плавающим суппортом. В наши дни они стали обычным явлением, поскольку в 1970-х и 1980-х годах они заменили барабанные тормоза на обычный способ остановки автомобиля.На мой взгляд, они победили по правильной причине: простой, гениальный дизайн. Вы нажимаете на педаль, и фрикционные колодки сжимают вращающиеся диски, прикрепленные к вашим колесам. Простой.
Гениальность конструкции суппорта дискового тормоза, сборки деталей в форме полумесяца рядом с вашим колесом. Когда вы тормозите, вы проталкиваете жидкость в суппорт, заставляя поршень попасть в тормозную колодку, а колодку — во вращающийся диск, известный как ротор. Вот тогда и происходит волшебство. Поскольку ротор блокирует движение поршня, сам суппорт скользит назад по направлению к автомобилю по двум маленьким направляющим, называемым направляющими штифтами.Это скольжение прижимает вторую тормозную колодку к внешней стороне ротора. Результат? Вы сжимаете ротор с двух сторон одинаково. Это отличный способ остановить машину.
Я нашел эту анимацию в видео на YouTube, которая хорошо показывает, как скользит штангенциркуль…
СУППОРТ ТОРМОЗА ПРИТЯНУТЬ
Застрявший суппорт тормоза означает, что суппорт не скользит вправо. Или совсем не скользит. Во время движения вы можете услышать скрип при торможении или просто почувствовать, что что-то не так.
Есть несколько возможных причин. Возможно, что-то не так с тормозной магистралью или поршнем. Но часто проблема заключается в заедании пальца суппорта. Одна или обе маленькие направляющие, по которым скользит суппорт — направляющие штифты суппорта — становятся вялыми или заедают. А это означает, что ваш суппорт не будет скользить, а внешняя тормозная колодка не будет полностью сжимать ваш ротор.
Это «застрял штифт суппорта».
ЗАСТРЕПЛЕНИЕ СУППОРТА И НЕРАВНОМЕРНЫЙ ИЗНОС ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК
Одним из признаков заклинивания или заклинивания суппорта является неравномерность износа тормозных колодок.Внешняя прокладка не сильно прижимается к ротору, поэтому она изнашивается не так быстро, как внутренняя прокладка.
На видео ниже ChrisFix, чрезвычайно популярный механик на YouTube, показывает неравномерный износ колодок, которые он снял с Honda Accord 2008 года выпуска. Он объясняет, как теоретически неровность может быть вызвана изогнутым поршнем. Но, как он показывает, проблема не в поршне, а в застрявшем пальце тормозного суппорта.
ЗАМЕНА СУППОРТА ТОРМОЗА ПРИБОРА
Прежде чем мы углубимся в мелкие детали решения проблемы «заедание штифта суппорта», есть вариант, о котором стоит упомянуть заранее: заменить весь суппорт.
В следующем видео Брайан из South Main Auto — еще одного популярного механика YouTube — разбирается с неприятно выглядящими тормозами на Prius. Вместо того, чтобы ремонтировать суппорты, он просто заменяет их вместе с роторами и колодками. Другими словами, полная тормозная работа. Тем самым он делает все новое, от уплотнений до предварительно смазанных направляющих штифтов. Цена? На RockAuto новый суппорт для Prius 2015 года, включая кронштейн с новыми предварительно смазанными штифтами суппорта, стоит от 53 баксов.
УБИРАНИЕ ЗАКРЕПЛЕННОГО СУППОРТА
Чтобы разобраться с застрявшим или заедающим штифтом суппорта, первым делом необходимо получить к нему доступ.Есть разные способы сделать это. Возможно, самый простой — взять кувалду и сбить суппорт с кронштейна суппорта — нижней части суппорта, которая прикручена к автомобилю.
На видео ниже Скотт Килмер, еще один популярный механик на YouTube, использует для этого трехфунтовый молоток Estwing. Он работает над задним тормозом Тойоты. Обратите внимание, что сначала он снимает болт за суппортом, чтобы убрать тормозной шланг с дороги.
ВЫДВИЖЕНИЕ ШТИФТА СУППОРТА
Другой способ получить доступ к «застрявшему штифту суппорта» — это вытащить его, хотя это, вероятно, не сработает с застрявшим или заедающим штифтом суппорта.
В 2013 году механик Fixbook YouTube опубликовал видео с практическими рекомендациями, которое набрало около полумиллиона просмотров. В нем он использует торцевой гаечный ключ, чтобы крутить конец застрявшего штифта суппорта вперед и назад. Затем он проделывает то же самое с тисками, периодически используя молоток и отвертку. Хотя в конце концов он прибегает к пропановой горелке (о чем мы поговорим чуть позже), его видео демонстрирует технику тяги в действии.
СНЯТИЕ ЗАЖИМНОГО ШТИФТА СУППОРТА С СОБСТВЕННЫМ БОЛТОМ
Следующая идея и умна, и проста.Он использует болт, который входит в конец штифта суппорта, как рычаг, чтобы просто вытолкнуть его.
У механика на YouTube по имени Alpha G Male есть видео, в котором он накладывает шайбы и муфту на конец застрявшего штифта суппорта Nissan Altima. Затем он затягивает болт скользящего штифта, ввинчивая его в штифт . Шайбы и муфта образуют рычаг — и он просто вытаскивает застрявший штифт суппорта. Просто и эффективно.
ВЫДВИЖЕНИЕ ШТИФТА СУППОРТА ПРИБОРА
«Тепло — способ избавиться от этого», — говорит Брайан из BriansMobile1, имея в виду изъятую булавку суппорта в видео на YouTube, которое набрало более 200 000 просмотров.
На видео он имеет дело с застрявшим штифтом тормозного суппорта GMC Sonoma. Он зажимает скобу суппорта в тисках и нагревает область вокруг штифта пропановой горелкой Bernzomatic. Примерно через пять минут он ослабил штифт настолько, чтобы вытащить его с помощью тисков.
ЗАМЕНА КРОНШТЕЙНА СУППОРТА ПРИБОРА
Канал YouTube по ремонту автомобилей CarsNToys показывает другой путь: заменить кронштейн (который содержит новые штифты).
«После 20 минут безуспешных попыток, — говорит механик, — я решил купить новый монтажный кронштейн суппорта, пальцы суппорта и пыльники для пальцев за 30 долларов.”
На видео он пытается выбить заклинившую шпильку суппорта с помощью отвертки с плоским жалом и кувалды. Он бьет, и булавка сгибается, но не сдвигается с места. Затем он показывает новый кронштейн, который купил в AutoZone. Новый кронштейн содержит новые штифты скольжения и резиновые уплотнения.
Если вы хотите приобрести новые направляющие и ботинки самостоятельно (подробнее о ботинках чуть позже), вот ссылка на страницу поддержки продаж Carlson.
ЧИСТКА ИЛИ ЗАМЕНА ШТИФТОВ СУППОРТА С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ
Каждый механик в этой истории, который чистит штифт суппорта, делает это с помощью проволочной щетки или проволочного колеса, в основном счищая любую ржавчину или мусор, которые они видят.Некоторые из них также очищают внутреннюю часть отверстий, удерживающих штифты.
В качестве альтернативы, у механика YouTube, известного под псевдонимом innocuous_name, есть видео с более чем 100 000 просмотров на тему «Как удалить застывший штифт суппорта менее чем за 5 минут». Он вытаскивает булавку с помощью горелки. Но он не собирается его чистить.
«Полагаю, я испорчу эту булавку», — говорит он. «Я собираюсь заменить его. Замена пары обойдется всего в пять с половиной долларов ».
«Будет много проблем, чтобы его отшлифовать.Это не стоит вашего времени или риска для вашей безопасности «.
СМАЗКА НАПРАВЛЯЮЩИХ ШПИЛЬЦЕВ С СИЛИКОНОМ
Доказано, что для смазки скользящих пальцев работают два типа тормозной смазки — силикон и PAG (полиалкиленгликоль). Это согласно Гэри Веберу из Dow Corning. (Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с его презентацией «Умные решения NVH для проектирования тормозов нового поколения» и посмотрите на 11-й слайд.)
Силикон и PAG — синтетические смазки — два из шести типов синтетических смазок.Вебер говорит, и ряд механиков согласны с этим, что некоторые тормозные смазки плохо действуют на пальцы. Сюда входят смазки на нефтяной основе и несколько типов синтетических смазок.
Одна из проблем заключается в том, как смазка воздействует на резиновые уплотнения. Штифт скольжения суппорта имеет резиновый чехол, который изолирует грязь, и часто имеет резиновую втулку для движения и поддержки. Если вы не используете силикон или PAG, эти резиновые детали могут разбухнуть.
[Подробнее см. Статью Ларри Карли о тормозах и передней части).Чтобы увидеть пример вздутия башмаков и втулок скользящих штифтов из-за использования неподходящей смазки, посмотрите это видео на YouTube по dialtofast.]
Вторая проблема прекрасно изложена чрезвычайно популярным механиком YouTube Эриком Автогаем: «Если вы будете использовать обычную смазку, она высохнет и вызовет заедание булавок».
Вот отрывок из его видео, где он смазывает направляющие штифты силиконовой пастой 3M…
УСТАНОВКА БОТИНОВ СУППОРТА
Как упоминалось выше, пальцы суппорта имеют резиновые сапоги, которые защищают их и поддерживают в чистоте.И часто у них есть резиновые втулки, которые помогают при движении и поддержке. Стоимость замены резиновых деталей во время тормозной работы? Все тормоза на Toyota RAV4 2015 года стоят в RockAuto менее 6 долларов.
Так как же надеть пыльник штифта суппорта на штифт? У механика YouTube Ковина есть видео, в котором показано, как это сделать. Поскольку он снимает и выполняет работу одной рукой, он немного борется, и это, по иронии судьбы, делает его объяснение более эффективным…
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Надеюсь, что вы нашли на этой странице то, что искали.Что такое «застрял штифт суппорта» и как с этим бороться. Как его убрать. Как его почистить или заменить. И какую смазку использовать на нем.
По данным YourMechanic, тормозные колодки служат от 25 000 до 70 000 миль, в зависимости от того, где вы живете и как водите машину. Другими словами, когда вы получите следующую тормозную работу, расстояние, которое вы проехали с момента последней, будет в среднем эквивалентно 18 поездкам из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Это два кругосветных путешествия. К этому времени ваши тормозные колодки будут повреждены, а другие части вашей тормозной системы также изношены, поэтому замените оборудование при следующей тормозной работе.
В тот день в Калифорнии, несколько лет назад, мне пришлось подняться прямо через пассажирскую дверь моей Тойоты, чтобы выбраться. К тому времени, как мои ноги коснулись земли, подъехала пожарная машина. Пожарный осмотрел меня с головы до ног и увидел, что со мной все в порядке. Затем он помог мне оттолкнуть мою машину от вывески авиабазы Ванденберг, что было так же просто, как столкнуть холодильник на несколько футов по полу кухни. Он сделал паузу перед уходом, посмотрел на меня и сказал: «Это твой счастливый день».
Повторюсь: спасибо, тормоза.
Полное руководство по дисковым тормозам и барабанным тормозам
Когда дело доходит до безопасности вождения, нет ничего важнее шин и тормозов. Вот руководство по двум типам тормозов для легковых автомобилей: дисковым и барабанным. Мы объясняем, как они работают, чем они отличаются и похожи друг на друга, почему вы можете использовать оба типа на одном автомобиле, какой износ ожидается и какие детали потребуют обслуживания.
Основы тормозной системы
Дисковые и барабанные тормоза основаны на системе гидравлического давления.Торможение начинается с механического усилия — ваша нога нажимает на педаль тормоза.
Поршень сжимает тормозную жидкость внутри главного цилиндра, расположенного под капотом вашего автомобиля рядом с двигателем. Это создает большое гидравлическое давление, генерирующее гораздо большую силу, чем небольшое усилие нажатия на педаль.
Давление передается через тормозную жидкость через тормозные магистрали, а затем через тормозные шланги (гибкие трубки), которые соединяют магистрали с тормозными узлами на каждом колесе.
Здесь колесные цилиндры преобразуют гидравлическое давление обратно в механическую силу. Тормозной фрикционный материал прижимается к тормозному диску или барабану, замедляя или останавливая ваш автомобиль.
Основы дисковых тормозов
Дисковые тормоза сегодня встречаются на большинстве автомобилей. Они устанавливаются на переднюю ось, а часто и на заднюю. Чтобы остановить колесо (и вашу машину), в дисковом тормозе используется суппорт с тормозными колодками для захвата вращающегося диска или ротора.
Суппорт — это узел, который крепится к автомобилю с помощью кронштейна, так что он образует ротор.Он выглядит и функционирует как хомут. Он содержит:
Один или два поршня для прижатия тормозных колодок к ротору при торможении.
Прокачной винт для обслуживания тормозов и замены жидкости.
Резиновое уплотнение поршня, которое предотвращает утечку тормозной жидкости и втягивает поршень при отпускании тормозов.
Пылезащитный чехол для предотвращения попадания загрязнений в цилиндр.
Зажимы против дребезжания, которые удерживают тормозные колодки в устойчивости.
Ротор изготовлен из чугуна или композитной стали / чугуна. Он прикреплен к ступице колеса и вращается вместе с колесом. Это поверхность контакта тормозных колодок. Когда вы нажимаете на тормоз, тормозная жидкость под давлением давит на поршни внутри суппорта, прижимая тормозные колодки к ротору. Поскольку тормозные колодки прижимаются к обеим сторонам диска, трение останавливает вращение колеса.
Роторы могут быть сплошными или вентилируемыми. Вентилируемые имеют большую площадь поверхности и легче рассеивают тепло.
Два типа дисковых тормозов
Существует два типа дисковых тормозов, названных по типу используемого тормозного суппорта: плавающий и фиксированный.
Плавающий суппорт (также называемый скользящим) является наиболее распространенным типом. Имеет один или два поршня. При срабатывании тормозов внутренняя тормозная колодка прижимается к диску, в то же время корпус суппорта перемещается ближе к ротору.Это действие прижимает внешнюю тормозную колодку к ротору.
Конструкция с фиксированным суппортом имеет один или несколько поршней, установленных с каждой стороны ротора. Сам суппорт не сдвигается с места: он жестко прикреплен к кронштейну тормозного суппорта или шпинделю. При включении тормозов движутся только поршни суппорта, прижимая тормозные колодки к диску.
Основы барабанных тормозов
Барабанные тормоза — это устаревший тип тормозов, не распространенный на современных автомобилях.Когда они используются, то только на задней оси.
Они не используют тормозные колодки в качестве фрикционного материала. Вместо суппорта, который прижимает тормозные колодки к ротору, барабанная тормозная система имеет колесный цилиндр с поршнями, которые выталкивают тормозные колодки внутрь вращающегося барабана. Этот контакт замедляет и останавливает вращение тормозного барабана и колеса.
Что лучше?
Хотя они оба работают с одной и той же базовой гидравликой, два типа тормозов работают по-разному.Дисковые тормоза более эффективны, обеспечивают лучшее тормозное усилие, легче рассеивают тепло и лучше работают во влажных условиях, при этом они менее сложны.
Большинство современных автомобилей имеют дисковые тормоза на всех четырех колесах. Некоторые базовые модели имеют диск на передней оси и барабан сзади, чтобы снизить затраты. Почему в этих моделях диск ставится спереди, а барабан сзади? Это связано с весовыми факторами. Типичный незагруженный автомобиль уже примерно на 10 процентов тяжелее спереди из-за двигателя.Затем, когда вы нажимаете на тормоз, вес автомобиля переносится на переднюю часть. Там требуется больше тормозной мощности, что делает его работой дисковых тормозов.
Вот сравнение дисковых и барабанных тормозов.
КПД
Тормозная сила. Дисковые тормоза быстрее применяют большее тормозное усилие, что сокращает тормозной путь.
Управление теплом. Поскольку они подвергаются воздействию воздуха, дисковые тормоза лучше охлаждаются. Компоненты барабанного тормоза не так подвержены воздействию воздуха, поэтому им требуется больше времени для охлаждения после торможения.Это может вызвать затухание тормозов, потерю тормозной способности при перегреве фрикционного материала.
Мокрая производительность. Дисковые тормоза лучше работают во влажных условиях, потому что они открыты для воздуха и легко отводят воду. Кроме того, роторы высыхают из-за протаскивания по ним колодок. Когда вода попадает внутрь барабанного тормоза, она имеет тенденцию задерживаться внутри барабана, поэтому для высыхания фрикционного материала требуется больше времени.
Вес. Диски легче барабанных тормозов, рассчитанных на то же усилие.
Аварийный тормоз. Аварийный тормоз транспортного средства обычно применяется к задней оси. Эту функцию легче установить на барабанный тормоз, чем на суппорт или внутри ступицы ротора дискового тормоза.
Обслуживание
Уборка. Дисковые тормоза самоочищающиеся. Тормозные колодки «вытирают» ротор при включении. Барабанные тормоза закрыты и склонны к скоплению тормозной пыли с колодок, поэтому их необходимо периодически чистить.
Ремонт. Барабанные тормоза имеют больше оборудования и могут быть более сложными в обслуживании.Но замена колодок барабанных тормозов и колесных цилиндров обычно обходится дешевле, чем колодок и суппортов дисковых тормозов.
Техническое обслуживание
Поскольку тормозная система выделяет много тепла, многое может пойти не так. Торможение преобразует кинетическую (движущуюся) энергию транспортного средства в тепловую энергию (тепло), подвергая многие детали воздействию очень высоких температур.
Это означает значительный износ даже в нормальных условиях. Некоторые компоненты тормозной системы необходимо будет заменить в течение всего срока службы автомобиля.Для этого нет установленного интервала, поскольку он зависит от вашего стиля вождения, климата и дорожных условий.
Решение состоит в том, чтобы просто регулярно проверять и заменять колодки, башмаки и другие компоненты до того, как будет нарушено торможение или будут повреждены другие детали.
Фрикционный материал
Колодки дискового тормоза замедляют ротор из-за трения, и они изнашиваются при нормальной эксплуатации. В конце концов, они становятся слишком тонкими, чтобы функционировать должным образом. То же самое и с колодками барабанного тормоза. Фрикционный материал на колодке изнашивается, и торможение ухудшается.
Эти компоненты следует регулярно проверять. Вы не хотите ждать, пока колодки / башмаки изнашиваются до металла и не задевают ротор или барабан.
Остальные элементы тормозной системы также важно содержать в исправном состоянии. Регулярное обслуживание тормозов также должно включать следующее.
Тормозная жидкость
Тормозную систему следует регулярно проверять на предмет утечек, а жидкость следует заменять каждые несколько лет (обычно при ремонте тормозов). Любая утечка в главном цилиндре, бачке тормозной жидкости, колесных цилиндрах, магистралях или шлангах снизит гидравлическое давление, создаваемое при срабатывании тормозов.По сути, система не может генерировать достаточное усилие, необходимое для создания тормозного усилия. Вы заметите, что вам нужно нажать на педаль тормоза намного дальше, чтобы замедлить ход или остановиться.
Также необходимо время от времени менять тормозную жидкость. Эта жидкость специально разработана для предотвращения коррозии гидравлических компонентов тормозов. Но время и влага могут повредить его способности выполнять эту важную работу.
Влага, которая проникает в жидкость, смешивается с тормозной жидкостью, понижая температуру кипения.Несмотря на то, что тормозная жидкость сопротивляется испарению, она с большей вероятностью закипит и превратится в пар, когда станет горячей. В гидравлической системе будет меньше давления, что приведет к низкому — возможно, очень низкому — педали тормоза.
Наряду с влагой очень часто в жидкость попадают такие примеси, как ржавчина, дорожный песок или тормозная пыль, вызывая внутренние повреждения деталей и снижая эффективность торможения.
Уплотнения
Эти резиновые кольца предотвращают утечку гидравлической жидкости и защищают ее от влаги и загрязнений.Они также заставляют поршень возвращаться в свое выключенное положение, поэтому тормозные колодки должным образом выходят из зацепления, когда вы отпускаете педаль тормоза. Если этого не произойдет, вы можете столкнуться с торможением и преждевременным износом тормозов, а при торможении автомобиль может тянуться в сторону.
Тормозные магистрали
Тормозные магистрали представляют собой стальные трубки, соединяющие главный цилиндр с тормозными шлангами. Губчатая педаль тормоза может означать, что в магистраль попал воздух.
Шланги
Тормозные шланги переносят гидравлическое давление от тормозных магистралей к колесным цилиндрам и суппортам.Резиновые тормозные шланги изгибаются, позволяя колесным цилиндрам и суппортам перемещаться вверх и вниз вместе с колесами по отношению к раме автомобиля. Если резина изнашивается, ваш автомобиль может тянуться в сторону во время торможения или вы даже можете потерять жидкость и тормозить. Если внутри шланга есть износ, мелкие частицы резины могут ограничить поток жидкости, вызывая тормозное усилие или сопротивление.
Роторы
Поверхность ротора может неравномерно истончиться из-за того, что тормозная колодка не отпускается, при этом колодка остается в контакте, даже если педаль тормоза не нажата.Когда это произойдет, вы почувствуете тряску или покачивание рулевого колеса при торможении.
Сапоги от пыли
Детали тормозной системы постоянно подвергаются воздействию дорожного мусора и тормозной пыли. Пыльник предотвращает попадание грязи в поршень суппорта. Если он выходит из строя и не может выполнять свою работу, может произойти повреждение поршня, что приведет к торможению, натяжению и преждевременному износу.
Главный цилиндр
При выходе из строя главных цилиндров возможна внутренняя утечка. В этом случае вы можете получить низкую или плавную педаль без видимой потери жидкости.Регулярное обслуживание жидкости важно для продления срока службы цилиндра.
ПРИМЕЧАНИЕ: Существуют разные подходы к обслуживанию тормозов. Узнайте, почему важно обслуживать не только тормозные колодки или колодки барабанных тормозов.
На вынос
Дисковые и барабанные тормоза устроены по-разному, но имеют несколько разные преимущества. Ваш автомобиль может иметь оба или только дисковые тормоза. Оба работают как часть гидравлической тормозной системы. Это система, которая находится под высоким давлением, подвержена сильному нагреву и может быть повреждена дорожной сажей, воздухом, тормозной пылью и влагой.
Важно регулярно проверять тормоза, чтобы все оставалось в надлежащем рабочем состоянии. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать рекомендуемый график. Помните, что забавные звуки тормозов, запахи или производительность — это индикаторы, которые помогут вам сразу же доставить автомобиль в магазин.
Назначить встречу
Должны ли тормозные суппорты двигаться? (Руководство для начинающих) — Rustyautos.com
Автомобильные тормоза являются критически важными компонентами, и вы делаете правильные вещи, регулярно осматривая и задавая вопросы.
В большинстве автомобилей используются тормозные суппорты двух основных типов: фиксированные и плавающие. Неподвижные суппорты прочно прикреплены к суппорту тормоза, а более распространенный плавающий суппорт может свободно перемещаться в боковом направлении на скользящих штифтах.
Из этого поста вы узнаете, как проверить, действительно ли ваши тормоза затянуты. Вы узнаете об общих проблемах с тормозами. Вы также узнаете немного больше о фиксированных плавающих штангенциркулях и их работе. И вы найдете полезный контрольный список для тормозной системы.
Незатянутые тормоза
Незакрепленные тормоза — не обычная жалоба, конечно, это возможно. Большинство автомобилей оснащено системой плавающих тормозных суппортов. По своей природе он может свободно перемещаться в сторону примерно на дюйм или около того, и это может по понятным причинам встревожить тех, кто не знаком с системой.
Плавающий штангенциркуль — нормальное явление. Вы можете легко проверить надежность крепления суппорта. Он крепится к держателю тормоза с помощью двух болтов скользящего штифта, крутящий момент обычно составляет около 35 Нм, и вам, вероятно, потребуется снять пылезащитные колпачки с болтов штифта для проверки.
Если вам нужны инструменты, загляните на «страницу инструментов для ремонта тормозов», а если вам нужны детали тормозной системы, просмотрите ссылку «Parts Geek» ниже, чтобы узнать о деталях тормозной системы.
Получите скидку до 80% от дилерских цен на запасные части для тормозов! Купите сейчас в Parts Geek!
Неподвижные суппорты
Неподвижные суппорты, название действительно раскрывает историю. Первый суппорт был фиксированным суппортом и использовался в коммерческих целях Уильямом Ланкастером в Великобритании около 1900-х годов на своих автомобилях Lancaster.
Несмотря на то, что барабанный тормоз превосходит своего предшественника, потребовалось еще 50 лет, прежде чем они стали популярными.В основном из-за стоимости изготовления барабанные тормоза просто дешевле изготавливать.
Разработка суппорта была ускорена в годы войны, в основном для использования на шасси самолетов.
К середине и концу 50-х годов суппорт стал эталоном и стал ориентиром для автомобильных тормозных систем.
Его предшественник, барабанный тормоз, хотя и был недорогим, был крайне проблематичным. Затухание тормозов, перетаскивание тормозов — две наиболее распространенные проблемы. Тормозной барабан, представляющий собой цельнолитой стальной барабан, расширяется при нагревании.
Это приводит к дальнейшему раздвижению поверхностей трения, в результате чего педаль тормоза перемещается дальше к полу, это известно как затухание тормоза.
Как работает неподвижный суппорт?
Это гидравлическая система, небольшое усилие, приложенное к педали тормоза, умножается на рабочий конец, суппорт.
Неподвижный суппорт закреплен над ротором прядильного колеса и содержит два (или более) поршня по обе стороны от ротора, на которые опираются колодки.
При срабатывании тормозов сила передается через жидкость.Это выталкивает поршни (также известные как чашки) наружу, где колодки одновременно соприкасаются с ротором и замедляют или останавливают колесо.
В автомобильном мире фиксированный суппорт — действительно редкое животное, предназначенное для автомобилей высокого класса, спортивных и гоночных автомобилей.
Фиксированный суппорт более жесткий и обеспечивает лучшее торможение. Поршень по обе стороны от суппорта означает, что колодки прикусываются одновременно. В фиксированных суппортах Racing могут использоваться сдвоенные поршни по обе стороны от суппорта, что позволяет использовать ротор большего размера и невероятную тормозную силу.
Плавающий суппорт
Плавающий суппорт получил свое название, потому что … ну, вы знаете, он плавает. Но что это значит? Плавающий суппорт был задуман как ответ на эффективные тормоза суппорта, но с меньшими затратами и весом.
И они бешеные успехи. Это самый распространенный тип тормозных суппортов, устанавливаемых на легковые автомобили и многие легкие коммерческие автомобили.
Меньше значит меньше, обычно да, но в случае плавающего суппорта большинство почти не замечает этого, если только вас не зовут Дейл Эрнхардт.
Как это работает?
Плавающий суппорт располагается над ротором так же, как фиксированный суппорт, но плавающий суппорт крепится с помощью двух штифтов или болтов, которые позволяют суппорту скользить вбок при торможении. Это то, что делает этот суппорт плавающим суппортом.
Так какой в этом смысл? Поскольку суппорт может скользить в поперечном направлении по ротору, для него требуется только один поршень.
При первом нажатии на тормоз тормозная жидкость выталкивает единственный внутренний поршень наружу, и внутренняя тормозная колодка встречается с внутренней частью ротора.
Постепенное давление ножного тормоза затем заставит тормозной суппорт скользить по пальцам (болтам) и в то же время с силой прижимать внешнюю колодку к внешней поверхности ротора.
Когда тормоза отпускаются, суппорт возвращается в исходное положение. Движение здесь небольшое, измеряется в миллиметрах, но его достаточно для выполнения работы.
Не все плавающие суппорты однопоршневые, некоторые — сдвоенные, которые будут использоваться на более крупных и тяжелых транспортных средствах.
Итак, каковы недостатки этой более дешевой альтернативы? Тормоза не так отзывчивы или сильны, как тормоза с фиксированным суппортом, но, честно говоря, в повседневной езде вы этого не заметите. Неравномерный износ тормозных колодок является характеристикой тормозной системы с плавающим суппортом.
Существует несколько распространенных механических проблем, но в основном они устраняются регулярным осмотром и техническим обслуживанием тормозов. Наиболее частая проблема, связанная с плавающим суппортом, — это заедание.
Движущимся частям нужна любовь, так как эти суппорты скользят по пальцам, они подвержены коррозии и заеданию.Это довольно распространенная проблема, и сравнение износа накладок на плате и вне платы — простой способ проверить наличие проблем.
Вам даже не нужно снимать колесо, хороший контрольный фонарь позволит вам сравнивать толщину. Внутренняя часть всегда будет изнашиваться больше, чем внешняя, поскольку первой встречается с ротором. Если внутренняя прокладка составляет почти половину толщины внешней, скорее всего, у вас есть какие-то скользящие штифты.
Общие проблемы с тормозами
Тормоза работают тяжело и испытывают огромные нагрузки.Проблемы распространены, но в основном они несерьезны. Выход из строя тормозов сегодня случается редко. Наиболее частые проблемы с тормозной системой и способы их устранения:
Визг — Снимите, очистите, замените колодки, фиксирующие зажимы колодок и нанесите сухую смазку Moly или Graphite, нанесите покрытие на рычаги колодок и задние поверхности.
Шум от скрежета тормозов — Замените колодки и проверьте, не застрял ли в роторе мусор, а также проверьте износ ротора.
Перетаскивание — Очистите и смажьте (только на основе силикона) или замените скользящие штифты плавающего суппорта.
Педаль мягкого тормоза — Удалите воздух из тормозов и проверьте герметичность соединения, замените жидкость, если старше 3 лет.
Жесткая педаль — Проверьте работу усилителя тормозов, вакуумный шланг.
Накладки не кусаются — Удалите с них слой глазури или замените.
Вибрация педали — Роторы деформированы и требуют замены.
Вибрация рулевого управления — Роторы деформированы и требуют замены.
Стук при торможении — Замените фиксаторы зажима колодки.
Шум трения — Коррозия ротора, ездовой цикл с несколькими средними и жесткими тормозами очистит тормоза.
Затухание тормозной системы — Промойте и замените тормозную жидкость.
Педаль идет в пол и не прокачивается — проверьте главный цилиндр
Связанный вопрос
Почему мои тормоза дребезжат? Тормоза обычно дребезжат из-за износа или отсутствия фиксаторов тормозных колодок. Это позволяет колодкам вибрировать, и это часто слышно как дребезжащий звук внутри автомобиля. Очистка тормозов и замена зажимов обычно решает проблему.
Джон Каннингем
Джон Каннингем — автомобильный техник и писатель на Rustyautos.com. Я работаю механиком более двадцати лет и использую свои знания и опыт, чтобы писать статьи, которые помогают коллегам-механикам разбираться во всех аспектах владения классическими автомобилями, от шин до антенн на крыше и всего остального.
Недавние сообщения
ссылка на Тормоза, создающие шлифовальный шум — не игнорируйте его
Тормоза создают шлифовальный шум — не игнорируйте его
Я механик, и жалобы клиентов на шум от тормозов очень распространены. К счастью, большинство шумов при торможении попадают в эту категорию — несерьезно, скорее раздражает, чем проблема.Но есть еще одна … Ссылка
на внезапную остановку тормозов — это исправление
Резкая остановка тормозов — это исправление
Транспортное средство, которое прилипает к приборной панели, даже при самом деликатном торможении — обычное дело и, к счастью , легко исправить проблему. Я механик, и вы находитесь в нужном месте, чтобы узнать, как …
7 Тормозных деталей, которыми нельзя пренебрегать
Направляющие пальцы суппорта
Если суппорт не движется свободно, причиной может быть погнутость или заедание установочных штифтов.Даже если направляющие штифты не повреждены, набухшие или затвердевшие направляющие уплотнения или недостаток смазки могут вызвать заедание суппорта, что приведет к неравномерному износу колодок. Всегда проверяйте все монтажные поверхности и оборудование на предмет коррозии, износа или несоосности. Замените все монтажное оборудование и установите новый суппорт, используя подходящую смазку для суппортов.
Зажимы для абатментов
Зажимы абатмента находятся на посадочных местах кронштейна суппорта на большинстве автомобилей. Они создают однородную поверхность, с которой контактные площадки могут соприкасаться.Некоторые зажимы абатмента включают пальцы, удерживающие подушечку на месте. Эти расходные детали в тормозной системе не только из-за ржавчины и износа, но и из-за того, что элементы защиты от скрежета могут со временем уставать.
На некоторых новых транспортных средствах используются новые зажимы для абатментов, которые помогают отодвинуть колодки от ротора, чтобы уменьшить сопротивление и уменьшить износ колодок и роторов. Если не заменить эти компоненты в процессе работы тормозов, это может сократить срок службы тормозов и увеличить возврат.
Сапоги направляющего пальца суппорта
В большинстве плавающих деталей тормозов и суппортов используется резиновый или пластиковый изолятор или прокладка вокруг крепежных болтов суппорта. Этот рукав из мягкого материала теряет упругость в течение всего срока службы. Этому способствует высокотемпературная среда тормозов.
По мере износа материалы вместо того, чтобы быть круглыми, они сглаживаются крутящим моментом от тормозов до овальной формы, что может вызвать чрезмерное перемещение суппорта.Это может вызвать шум в виде дребезжания и ударов, даже если не задействовать тормоза.
Всегда проверяйте и при необходимости заменяйте пылезащитные чехлы или втулки, защищающие болты или салазки суппорта. Если мягкие детали выглядят нормально, удалите всю старую смазку и замените ее новой. В отличие от стали, мягкие детали, такие как резина, чувствительны к химическим веществам. Выбор подходящей смазки для этих деталей имеет решающее значение для обеспечения целостности детали.
Если пыльники суппорта не обеспечивают герметичное соединение с кронштейном и болтом суппорта, вода может засасываться в полость по мере того, как кронштейн сжимается и охлаждается.
Зажимы против грохота
Циклы нагрева и охлаждения могут ослабить пружины и защелкивающиеся зажимы. Слабые части могут привести к чрезмерному перемещению суппорта / колодки или заеданию, вызывая шум и другие связанные с этим проблемы. Это может привести к неравномерному и преждевременному износу колодок, износу ротора и натяжению. На некоторых плавающих суппортах самым запущенным элементом оборудования является зажим в мосту.
БЕСПЛАТНЫЙ справочник горячей линии технических специалистов… Экспертная помощь от производителей на вашем смартфоне kyptechline.com
Шайбы
Изолировать тормозную колодку от суппорта можно двумя способами. Первый вариант — пойти по «химическому» пути с помощью спреев или пастообразных покрытий. Этот тип решения проблемы шума предполагает покрытие задней части колодки перед установкой. Покрытие служит прослойкой между колодкой и суппортом. Если в вашем магазине используется какой-либо из этих продуктов, обязательно следуйте всем инструкциям производителя о том, где применять и каково время отверждения. Несоблюдение указаний может означать возвращение.
Второе решение — это физическая прокладка , которая представляет собой сэндвич из материалов, прикрепленных к задней части колодки. Одним из недостатков прокладок является «миграция» или смещение прокладок, что может свести на нет их изоляционные свойства. Но автопроизводители и поставщики запчастей разрабатывают систему крепления, чтобы решить эту проблему.
Некоторые автопроизводители штампуют выемки и столбики, которые индексируют и делают накладки на прокладке. Некоторые производители прокладок используют чувствительные к давлению клеи для крепления прокладки к опорной пластине.Но со временем влага и тепло могут разрушить клей. Одна из новых разработок для крепления прокладки к колодкам — это зажимы, которые зажимаются по бокам опорной пластины. Эти зажимы уменьшают тенденцию прокладки смещаться или выпадать в течение срока службы тормозных накладок.
Падовые сепараторы
Все больше и больше OEM-производителей включают пружины, которые предназначены для отталкивания колодки от ротора после втягивания поршня. Эти зажимы могут увеличить экономию топлива, устраняя при этом шум тормозов.
Эти пружины / зажимы сложно установить, но их всегда следует устанавливать заново. Некоторые компании, выпускающие послепродажные тормоза, предлагают решение, которое можно использовать на суппорте. Зажимы предназначены для отталкивания колодки от ротора. Это может охладить тормоза, снизить уровень шума и продлить срок службы колодок.
Зажимы входят между колодками и ротором и отталкивают колодки от ротора. У этих зажимов больше пружины, но они не препятствуют движению поршня суппорта.Они также могут уменьшить жалобы на пульсацию.
Кронштейны суппорта
Коррозия кронштейнов суппорта может произойти, когда суппорт подвергается воздействию соли для защиты от обледенения дороги. Коррозию на площадках и салазках следует удалять металлической щеткой или кругом. Если не удалить коррозию, она может привести к заеданию подушек, даже если на них находится зажим абатмента из нержавеющей стали. Также очистите уплотнительные поверхности вокруг направляющего штифта суппорта. Если поверхность неровная, пыльник не сможет обеспечить хорошее уплотнение.
Новые кронштейны суппорта продаются отдельно, и некоторые производители включают его как часть узла суппорта. Просто убедитесь, что вы вернули старую скобу, чтобы получить полную скидку на ядро.
IRJET — Запрошенная вами страница не найдена на нашем сайте
IRJET приглашает статьи из различных инженерных и технологических дисциплин, научных дисциплин для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8 Выпуск 7, Июль 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Проверить здесь
IRJET получил сертификат регистрации ISO 9001: 2008 для своей системы управления качеством.
IRJET приглашает специалистов по различным инженерным и технологическим дисциплинам, научным дисциплинам для Тома 8, выпуск 7 (июль-2021 г.)
Отправить сейчас
IRJET Vol-8, выпуск 7, июль 2021 г. Публикация продолжается…
Обзор статей
IRJET получил «Импакт-фактор научного журнала: 7,529» за 2020 год.
Узнайте, как самостоятельно диагностировать машину и экономить на автосервисах.
Поделиться
0
Что такое ELM327
Обозначение ELM327 хорошо знакомо многим автовладельцам. Это сканер или адаптер, который подключается к бортовому компьютеру машины через разъём OBD-II. Полезный прибор используется для диагностики неисправностей, считывания показателей работы и обнуления ошибок ЭБУ (электронного блока управления).
Сканер ELM327 / aliexpress.com
Сканер получил своё название по имени микроконтроллера, который является своеобразным связующим звеном между диагностической шиной автомобиля и компьютером или смартфоном. Этот разработанный канадской компанией чип попал в руки китайских производителей электроники, которые не упустили шанс его скопировать.
Что делает сканер ELM327
Функциональность ELM327 довольно обширна. Но во многом зависит от поддержки тех или иных возможностей конкретной версией адаптера, ЭБУ самой машины, а также ПО, которое используется для диагностики.
Помимо чтения, расшифровки и очистки диагностических кодов ошибок, сканер умеет отображать в реальном времени обороты двигателя и скорость авто, температуру всех жидкостей, текущий расход топлива и воздуха, положение дроссельной заслонки, давление в топливной системе и многое другое.
В некоторых авто с помощью адаптера ELM327 можно разблокировать и перенастроить автоматическое запирание замков и складывание зеркал, отзывчивость педали газа, данные приборной панели.
Как выбрать ELM327
Из-за множества клонов разного качества есть риск нарваться на устройство с урезанной функциональностью, которое будет работать неправильно или не запустится вообще. При покупке нужно учитывать три важных момента.
1. Тип подключения
Существует несколько версий ELM327 с разными интерфейсами подключения. Самыми распространёнными являются адаптеры с Bluetooth, Wi-Fi и USB. Отличаются они не только возможностью соединения, но и совместимостью со смартфонами и компьютерами. В остальном функции идентичны.
Bluetooth — самые дешёвые сканеры, которые работают только с Android-смартфонами.
Wi-Fi — более дорогие версии, совместимые как со смартфонами на Android и iOS, так и с компьютерами.
USB — чуть дешевле сканеров с Wi-Fi. Работают только с компьютерами, зато отличаются надёжностью связи.
2. Версия прошивки
ПО адаптеров постоянно обновляется. На оригинальных ELM327 актуальная версия уже 2.2. Китайские клоны продаются с прошивками 1.5 и 2.1. Как ни странно, более свежий вариант хуже.
Попавший к китайцам чип был с микропрограммой версии 1.5. Все клоны с такой прошивкой имеют ПО оригинального ELM327. Позже появились копии сканеров версии 2.1. Последняя является лишь изменённой прошивкой 1.5, причём не в лучшую сторону — для удешевления производства китайцы убрали многие протоколы связи. Кроме того, есть обычные адаптеры с версией 1.5, которые продаются под видом 2.1.
По факту сейчас в продаже доступны три варианта клонов ELM327:
ELM327 1. 5 — старая, но оригинальная прошивка;
ELM327 2.1 — урезанная оригинальная прошивка под видом более новой;
ELM327 2.1 — оригинальная прошивка под видом новой, но без изменений.
Очевидно, что стоит покупать адаптер именно с оригинальной прошивкой версии 1.5. Например, вот один из проверенных продавцов, у которого можно купить недорогую Bluetooth-версию ELM327.
3. Тип диагностического разъёма авто
У некоторых машин, особенно до 2000 года и отечественных, диагностический разъём имеет колодки других стандартов. Подключить к ним сканер напрямую не выйдет. Для таких случаев используют специальные переходники: с одной стороны у них совместимый разъём для конкретной модели авто, а с другой — стандартный OBD-II.
Слева переходник VAG 2×2 — OBD-II (Volkswagen, Audi до 1997 г.), справа — GM12 — OBD-II (Daewoo, ВАЗ) / aliexpress.com
Проприетарные колодки могут иметь различную форму и количество контактов. Поэтому перед покупкой сканера уточните, какой стандарт разъёма используется на вашем авто, и при необходимости докупите соответствующий переходник.
Как проверить сканер ELM327
После покупки адаптера ELM327 проверьте, что он действительно версии 1.5. При заказе с AliExpress уточните, установлен ли в нём чип PIC18F25K80 и подчеркните, что будете диагностировать сканер специальным ПО и откроете спор в случае проблем.
1. Внешний осмотр
Визуально определить качественный адаптер не так уж просто. Непрозрачный или тёмный пластиковый корпус делает невозможным осмотр компонентов. Их миниатюрность и трудночитаемая маркировка ещё больше усложняют дело.
Чип PIC18F25K80 на плате сканера / aliexpress.com
Если аккуратно вскрыть корпус, можно взглянуть на платы ELM327. Внимательно осмотрите все детали и поищите процессор с кодом PIC18F25K80. Для прошивки 1.5 нужен именно такой чип, поэтому его наличие будет определённой гарантией качества.
2. Приложение-тестер
YouTube-канал Eugene Barsuk
Специальное приложение тестирует совместимость с протоколами диагностических шин и показывает реальную версию сканера. Для проверки сделайте следующее.
Вставьте адаптер ELM327 в диагностический разъём авто и включите зажигание.
Откройте настройки Bluetooth или Wi-Fi на смартфоне и выполните сопряжение с адаптером (пароль: 0000 или 1234).
Установите приложение для проверки и нажмите кнопку «Соединение».
Дождитесь окончания сканирования и проверьте результаты.
Успешная работа с большинством марок авто гарантирована, если адаптер поддерживает все ревизии вплоть до 1.4 или 1.4b включительно.
Загрузить
Цена: Бесплатно
Загрузить
Цена: Бесплатно
Как подключиться к авто
Точная процедура настройки обычно описана в инструкции.
Шаг 1. Установка приложения для диагностики
Для соединения с ЭБУ машины используются различные программы. Существуют как бесплатные, так и платные версии для Android, iOS и Windows. В комплекте с самим сканером нужное ПО часто уже идёт в комплекте. Установите его или одно из популярных приложений.
Загрузить
Цена: 165,00 ₽
Загрузить
Цена: Бесплатно
Загрузить
Цена: Бесплатно
Загрузить
Цена: Бесплатно
Загрузить
Цена: Бесплатно
Загрузить
Цена: Бесплатно
OpenDiag (Windows) →
Шаг 2. Подключение ELM327
YouTube-канал «Дабл тест драйв»
Разъём для подключения адаптера ELM327 в автомобилях расположен по-разному. Обычно где-то под рулём или в бардачке, но в некоторых старых моделях может быть и под капотом. Уточните, как в вашей машине, и подключите сканер.
Шаг 3. Сопряжение устройств
YouTube-канал «Дабл тест драйв»
Далее необходимо включить зажигание и установить соединение сканера со смартфоном или ноутбуком. Если на адаптере есть кнопка запуска, не забудьте нажать и её.
Активируйте Bluetooth или Wi-Fi в настройках гаджета и дождитесь, когда будут найдены находящиеся рядом устройства. Выберите адаптер ELM327: обычно он называется OBDII. Подключитесь к нему. Для сопряжения используйте код 0000 или 1234.
Шаг 4. Настройка приложения
YouTube-канал «Дабл тест драйв»
Запустите установленное приложение для диагностики. Как правило, тип адаптера определяется автоматически. Если этого не произошло, откройте настройки приложения, укажите тип подключения (Bluetooth, Wi-Fi или USB) и выберите доступный сканер из списка.
Как пользоваться сканером ELM327
Если всё выполнено правильно, после настройки на экране отобразится информация об авто, а датчики и индикаторы заработают. В зависимости от приложения может понадобиться создать профиль авто. Для этого выберите свою модель из списка и укажите технические характеристики.
YouTube-канал «Дабл тест драйв»
Теперь можно просматривать показатели работы двигателя и различных систем, считывать ошибки ЭБУ и выполнять их сброс. Для каждой функции в приложениях есть соответствующие кнопки. Например, в самой популярной утилите Torque это «Приборная панель», «Считывание ошибок», «Графики» и другие.
Читайте также 🚗📲🧐
50 крутых автолайфхаков на все случаи жизни
Как поменять колесо: подробнейшая инструкция
Как убрать царапины на машине своими руками
Почему потеют фары и как это исправить
Как поменять масло в двигателе
Программы для ELM327 Android
org/BreadcrumbList»>
Главная
»
Программы для ELM327 Android
Если Вы столкнулись с проблемой: Где скачать программу для адаптера ELM 327 под Android? То мы поможем Вам с решением данной проблемы.
На нашем сайте Вы сможете найти информацию о том, какую программу ELM327 для Android нужно скачать, а в ближайшее время на нашем сайте появится собственный раздел, где Вы без регистрации, абсолютно бесплатно сможете скачать программы для адаптера ELM 327.
Итак, если в Вашем распоряжении имеется планшетный ПК или смартфон на базе операционной системы Android, то для полноценной диагностики автомобиля при помощи диагностического адаптера ELM 327 Вам следует использовать всего несколько программ.
Наиболее распространенной и функциональной программой для
ELM 327 Android является Torque
Программа отлично работает с bluetooth моделями elm327 и может служить полной альтернативой бортовому компьютеру. Программа перекрывает все базовые потребности пользователя и даже предлагает чуть больше. Сохраняйте маршруты своих поездок с показаниями всех датчиков и расходов. Проводите тесты исполнительных устройств. Считывайте и удаляйте ошибки из ЭБУ Вашего автомобиля. Все это Вы сможете с программой Torque для андройд. Программа имеет дружественный русский интерфейс в котором сможет разобрать даже человек слабо знакомый с техникой. Плюс ко всему разработчик не стоит на месте и постоянно выпускает различные дополнения и плагины для работы с отдельными марками автомобилей.
Второй по популярности программой для адаптера ELM 327 for Android является DashCommand.
Данная программа по функциям несколько уступает вышеописанной программе. В программе для elm327 DashCommand официально нет русского языка, но основные функции по отображению показаний параметров датчиков автомобиля, а так же производство диагностики и стирания ошибок из ЭБУ автомобиля, представленная программа с легкостью выполняет.
Скачать программу ELM 327 DashCommand можно здесь: DashCommand
Так же рекомендуем Вам обратить внимание к развивающейся программе для elm327 под названием OBD Авто Доктор
Представленная программа для elm327 имеет дружественный русский интерфейс. Работает под управлением OC Android и имеет на своем борту весь перечень функций которые могут понадобиться автолюбителю при диагностике автомобиля на телефоне с ОС Android адаптером elm327
— Возможность считывания ошибок и их расшифровка (DTC память)
— Удаление ошибок из ЭБУ (потушить лампочку MIL – Check Engine), а также других сохраняемых параметров автомобиля
— Функция считывания параметров автомобиля в режиме реального времени:
— Обороты двигателя
— Долгосрочный расход топлива
— Положение дроссельной заслонки
— Температура охлаждающей жидкости
— Состояние топливной системы
— Нагрузка двигателя
— Температура всасываемого воздуха
— Абсолютное давление воздуха
— Опережение зажигания
— Скорость движения автомобиля
— Давление топлива
— Массовый расход воздуха
— Лямбда-зонд (коррекция режима двигателя)
Так же количество считываемых параметров может быть гораздо больше в зависимости от диагностируемой автомашины.
Скачать программу OBD Авто Доктор можно здесь
Для владельцев автомобилей марки VAG появилось отличное прилложение под названием CARISTA позволит Вам полноценно диагностировать и кодировать Ваш автомобиль прямо через Ваше мобильное устройство.
Более подробно о программе можно почитать здесь Carista подробнее
Для владельцев автомобилей Nissan работающих по старому протоколу Nissan Consult вышла отличная программа позволяющая работать с данными автомобилями которые еще не поддерживают стандарт OBD 2
EconTool ELM327 for Nissan — программа для работы с автомобилями Nissan по родному протоколу, узнать больше о возможностях программы и скачать EconTool ELM327 for Nissan можно здесь (подробнее)
Программа CVTz50 для диагностики вариатора на автомобилях Ниссан и не только подробнее
Если Вы владелец отечественного автомобиля, то Вам знакома проблема подключения ЭБУ Вашего автомобиля через elm327 Bluetooth. Благодаря последним разработкам наших соотечественников, мы получили мобильную версию хорошо известной программы OpenDiag под android.
Разработчиками заявлена поддержка основных блоков ВАЗ, что позволяет проводить полноценную диагностику Вашего автомобиля прямо через телефон.(обязательное требование к программе, использование адаптера с версией прошивки 1.5.
Скачать программу OpenDiag Mobile можно здесь
Если же Вы владелец марки Toyota или Lexus то Вам по душе придется новая программа ELMScan Toyota которая поможет Вам полноценно проводить диагностику автомобилей данной марки американского, европейского и японского рынка при помощи планшета или Вашего мобильного телефона (обязательное требование к программе, использование адаптера с версией прошивки 1.5.) подробнее
В заключении данной статьи хотелось бы так же отметить программу для elm327 под Android под названием ХобДрайв.
Представленная программа имеет внешне объемный функционал с русским интерфейсом, но к сожалению полноценно оценить возможности данной программы в бесплатной версии Вы не сможете. Программа платная и лицензия позволяет диагностировать лишь одно авто. Из плюсов можно отметить поддержку русских автомобилей список ЭБУ которых постоянно обновляется.
Скачать программу для elm327 ХобДрайв можно здесь
Какую из этих программ выбрать решать только Вам, любая из представленных программ для ELM 327 позволит Вам произвести полноценную диагностику Вашего автомобиля. Погасить лампочку «CheckEngine» на приборной панели Вашего автомобиля, а так же подскажет параметры Вашего авто в режиме реального времени. Какую программу для Elm 327 скачать и установить выбирать только Вам.
В случае если Вы приобрели USB версию адаптера ELM 327 и хотите использовать ELM 327 USB с Вашим планшетом на Android посредством USB хоста. Для корректной работы адаптера на Вашем планшете, Вам необходимо скачать драйвер для ELM327 USB под Android и установить его на свой планшет.
Что такое сканер ELM327 и как им пользоваться
ELM327 знакома многим автовладельцам. ELM 327 — это автомобильный сканер или адаптер, который подключается к бортовому компьютеру машины через разъем OBD-II. Это полезное устройство обычно используется для диагностики неисправностей, считывания показателей работоспособности и обнуления ошибок ЭБУ (электронного блока управления).
Считыватель автомобильных кодов
ELM 327 получил свое название от названия микроконтроллера, который соединяет связь между диагностической шиной автомобиля и компьютером или смартфоном. Этот чип, разработанный канадской компанией, попал к китайским производителям электроники, которые не упустили случая его скопировать.
Функционал ELM327 достаточно обширен. Оно может различаться в зависимости от конкретной версии адаптера, компьютера машины и программного обеспечения, используемого для диагностики.
Помимо считывания, расшифровки и очистки диагностических кодов ошибок, сканер может отображать обороты двигателя и скорость автомобиля в режиме реального времени, температуру всех жидкостей, текущий расход топлива и воздуха, положение дроссельной заслонки и давление в топливной системе , и многое другое.
С помощью адаптера ELM327 в некоторых автомобилях можно разблокировать и перенастроить автоматическую блокировку замков и складывание зеркал, отзывчивость педали газа, данные приборной панели.
Чтение данных двигателя
Индикатор проверки двигателя
Сообщить коды ошибок
Сброс кодов ошибок
Отображение текущих данных датчика
Включить/выключить дополнительные функции
Из-за множества разнокачественных клонов есть риск нарваться на устройство с урезанным функционалом, которое будет работать некорректно или вообще не запустится. При покупке нужно учитывать три важных момента:
Тип соединения
Существует несколько версий ELM327 с разными интерфейсами подключения. Наиболее распространены адаптеры с Bluetooth, Wi-Fi и USB. Они отличаются не только возможностями подключения, но и совместимостью со смартфонами и компьютерами. В остальном функции идентичны.
Bluetooth — самый дешевый сканер кодов автомобилей, который работает только со смартфонами Android.
Wi-Fi — более дорогая версия, совместимая со смартфонами на Android и iOS и компьютерами.
USB немного дешевле сканеров Wi-Fi. Они работают только с компьютерами, но их отличает надежная связь.
Неважно, какой тип подключения вы выберете, но сканеры WI-FI и Bluetooth удобнее.
Версия прошивки
Программное обеспечение адаптера постоянно обновляется. На оригинальном ELM327 актуальная версия уже 2.2. Китайские клоны продаются с прошивкой 1.5 и 2.1. Как ни странно, более свежая версия хуже.
Чип который пришел к китайцам был с прошивкой версии 1.5. Все клоны с этой прошивкой имеют оригинальное ПО ELM327. Позже появились копии сканеров версии 2.1. Последний является лишь модифицированной прошивкой 1.5, и не в лучшую сторону — для удешевления производства китайцы убрали многие протоколы связи. К тому же есть обычные переходники с версией 1.5, которые продаются под видом 2.1.
Три варианта клонов ELM327 теперь доступны для продажи:
ELM327 1.5 — старая, но оригинальная прошивка;
ELM327 2.1 — урезанная оригинальная прошивка под видом более новой;
ELM327 2.1 — оригинальная прошивка замаскированная под новую, но без изменений.
Стоит купить переходник с оригинальной прошивкой версии 1.5.
Тип разъема автоматической диагностики
На некоторых машинах, особенно до 2000 года, диагностический разъем имеет колодки других стандартов. Подключить к ним сканер не получится. Для таких случаев используются специальные переходники: с одной стороны они имеют совместимый разъем для конкретной модели автомобиля, а с другой – стандартный OBD-II.
Фирменные контактные площадки могут иметь другую форму и количество контактов. Поэтому перед покупкой автокодов уточните, какой стандарт разъема используется на вашем автомобиле, и при необходимости приобретите соответствующий переходник. Фирменные контактные площадки могут иметь разную форму и количество контактов. Поэтому перед покупкой сканера уточните, какой стандарт разъема используется на вашем автомобиле, и при необходимости приобретите соответствующий переходник.
Установка диагностического приложения
Для подключения к ЭБУ машины используются различные программы. Существуют как бесплатные, так и платные версии для Android, iOS и Windows.
Крутящий момент Лайт
Крутящий момент Про
Тире
OpenDiag Mobile
БД Фьюжн
Автомобильный доктор OBD
Кариста OBD2
OBD Fusion (iOS и Android)
OBD Car Doctor (iOS и Android)
OBD Auto Doctor (iOS и Windows)
Автомобильный сканер ELM OBD2 (iOS и Windows)
OBD Auto Doctor (iOS и Windows)
Автомобильный сканер ELM OBD2 (iOS и Windows)
Опендиаг
Как видите, существует множество приложений для подключения сканера ELM327. Мы представили только лучшие из них.
Вставка ELM327 в автомобиль
Разъем для подключения адаптера ELM327 в автомобилях расположен иначе. Обычно где-то под колесом или в бардачке, в некоторых старых моделях может быть под капотом. Узнайте как в вашем автомобиле и подключите сканер.
Пара ELM327 и устройство
Далее необходимо включить зажигание и установить связь между сканером и смартфоном или ноутбуком. Если на адаптере есть кнопка запуска, не забудьте ее нажать.
Активируйте Bluetooth или Wi-Fi в настройках гаджета и подождите, пока будут найдены устройства поблизости. Выберите адаптер ELM327: обычно называется OBDII. Подключитесь к нему. Для сопряжения используйте код 0000 или 1234.
Диагностика автомобиля
Запустите установленное диагностическое приложение. Обычно тип адаптера определяется автоматически. Если этого не произошло, откройте настройки приложения, укажите подключение (Bluetooth, Wi-Fi или USB) и выберите из списка доступный сканер.
После настройки, если все сделано правильно, информация об автомобиле будет отображаться на экране, а датчики и индикаторы будут работать. В зависимости от приложения может потребоваться создание автоматического профиля. Для этого выберите свою модель из списка и укажите технические характеристики.
Теперь вы можете просматривать работу двигателя и различных систем, читать ошибки ЭБУ и сбрасывать их. Для каждой функции в приложениях есть соответствующие кнопки. Например, в самой популярной утилите Torque это Dashboard, Error Reading, Charts и другие.
ELM327 v2.3 – Elm Electronics
Спасибо за прекрасные 24 года онлайн!
Интерпретатор OBD в RS232 — версия микропрограммы 2.3
Цена за количество
Ниже приведены цены за единицу при изменении закупаемого количества:
1-9
$21. 00
10-99
$17.50
100-999
$16.15
1000+
$15.00
Все цены указаны в канадских долларах. Для расчета мы используем общее количество приобретенных микросхем версии 2.3 (ELM327P + ELM327SM).
Описание
Почти все производимые сегодня автомобили по закону должны иметь интерфейс для подключения диагностического тестового оборудования. Передача данных через эти интерфейсы соответствует нескольким стандартам, но ни один из них не может использоваться ПК или смарт-устройствами напрямую. ELM327 предназначен для работы в качестве моста между этими портами бортовой диагностики (OBD) и стандартным последовательным интерфейсом.
В дополнение к способности автоматически обнаруживать и интерпретировать девять протоколов OBD, ELM327 также поддерживает высокоскоростную связь, спящий режим с низким энергопотреблением и стандарт J1939 для грузовиков и автобусов. Он также полностью настраивается, если вы хотите изменить его в соответствии с вашими потребностями.
В техническом описании подробно обсуждаются все функции ELM327, способы его использования и настройки, а также предоставляется некоторая справочная информация о поддерживаемых протоколах. Существуют также схематические диаграммы и советы, которые помогут вам взаимодействовать с микропроцессорами, сконструировать базовый сканер и использовать режим пониженного энергопотребления.
Если вам интересно, в чем разница между многими версиями ELM327, вы можете найти раздел «История версий» в «Справка» / «OBD» / «Советы».
. список AT-команд, поддерживаемых этой версией (209 КБ):
Программируемые параметры, поддерживаемые этой версией (78 КБ):
История версий ELM327
Хотя это указано в техническом описании, многие люди еще напишите, чтобы спросить, какие различия между версиями. Чтобы помочь в этом, мы также предоставляем сводку истории версий в разделе справки OBD.
Альтернативная маркировка
Чтобы помочь нам удовлетворить спрос, Microchip Technology запрограммировала и маркировала для нас некоторые микросхемы ELM327. Эти микросхемы могут выглядеть по-разному, но функционально идентичны. Вы можете получить ИС, которые выглядят так, как показано выше, или как показано ниже.
Ремонт сколов на лобовом стекле своими руками » АвтоНоватор
Неприятность произошла: вылетевший из-под колес камешек или шип из протектора проезжавшего мимо автомобиля попал в лобовое стекло вашего авто. Но, отчаиваться нет пока причины. Остановитесь на секунду и оцените ситуацию.
Почему так необходимо своевременно ремонтировать лобовое стекло от сколов?
Скол стекла. И в этом есть свой плюс. Скол — не трещина. Ремонт скола на лобовом стекле процедура менее проблематичная, чем ремонт трещины лобового стекла.
Зачем? Хотя бы для того, чтобы принять превентивные меры, которые помогут вам в дальнейшем справится с процедурой ремонта скола на лобовом стекле. Не поленитесь, заклейте место скола прозрачным скотчем – это затем уменьшит процесс очистки дефекта от грязи.
Почему такое внимание сколу на стекле? Элементарно просто. Вовремя проведенный ремонт сколов лобового стекла позволяет остановить процесс превращения скола в трещину, и избежать более затратной процедуры – ремонт трещин на лобовом стекле вашего авто. Выбирайте, вы же практичный и здравомыслящий человек.
Ремонт сколов на лобовом стекле не требует от вас особого профессионализма и глубоких познаний устройства двигателя внутреннего сгорания. Нужно всего: ваше желание, «полевой» набор «скорой помощи» для стекла в виде, например, набора для ремонта сколов лобового стекла «Абро» и время.
Почему Абро? Не обязательно. Набор может быть любого производителя, какой вы выберете в автомагазине. Главное, чтобы он был укомплектован и срок годности соответствовал. Иначе полимер, нанесенный на скол, либо не «возьмётся», либо будет иметь низкий коэффициент прозрачности, и вам не поможет даже полировка стекла.
Стоимость набора для ремонта сколов лобового стекла в разы меньше, чем сумма, которую вы услышите в сервисе. А выбор, естественно за вами. Но сколов за сезон может быть несколько, тогда, наверное, проще машину сразу менять. Ремонт скола лобового стекла вам под силу. Не сомневайтесь.
Этапы ремонта скола лобового стекла
Ремонт сколов на лобовом стекле производить желательно в гараже и при соответствующей солнечной погоде. Хотя это и не аксиома. Нет погоды – есть фен жены или строительный фен соседа. Выход есть всегда.
Оценка степени дефекта. При помощи фонарика оцените площадь скола, и может быть от него уже пошли микротрещины, которые незаметны невооружённым глазом. Если, да, то края трещин необходимо засверлить для предотвращения разрастания трещины. Для этого нужно: электродрель и алмазное сверло.
Подготовка скола к ремонту. Если трещин нет, то продолжим ремонт скола лобового стекла при помощи набора. Тщательно очистите площадь дефекта: удалите, промойте пыль, грязь, микроосколки стекла из полости скола. Тщательно высушиваем место скола при помощи фена. Не рекомендуется мыть место ремонта при помощи химии – образовывается пленка, которая будет препятствовать полимеру, выполнить свою работу. Просто вода и кисточка или иголка из набора. Обезжириваем место скола спиртом.
Установка мини-инжектора. В ремонтном наборе есть самоклеющийся «кружок» и пластиковый «сосок» для шприца. Это и есть импровизированный разовый инжектор. Производим его монтаж согласно инструкции.
Подготовка полимера. Шприц из набора заполняем из двух емкостей (если полимер однокомпонентный, то это еще проще, не нужно смешивать).
Процесс полимеризации. Устанавливаем шприц в «сосок» и делаем несколько прокачек: разряжение – 4-6 минут, избыточное давление – 8-10 минут, снова разряжение. Каим образом проводятся эти процедуры производитель набора для ремонта сколов, подробно описывает в инструкции.
В комплекте существует специальная металлическая скоба для фиксации шприца к «соску» инжектора. После создания давления в шприце конструкция оставляется на время, указанное в инструкции. Как правило, 4-6 часов.
Заключительный этап – очистка места ремонта от излишков полимера. Снимаем инжектор и лезвием или строительным ножом убираем лишний клей. Но, окончательно полимер затвердеет в течение 8-10 часов.
Всё. Ремонт скола лобового стекла произведен, можно провести полировку места ремонта или, раз уж взялись, всего лобового стекла. Цель достигнута, скол устранен, опасность появления трещины на лобовом стекле сведена к минимуму. В путь. Пусть как можно реже вам придётся производить ремонт сколов на лобовом стекле.
Мнение эксперта
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.
Кто бы что ни говорил, но заделать трещину полностью и восстановить первоначальный вид стекла невозможно. На сегодняшний день таких технологий попросту ещё не существует. Можно лишь создать видимость целого стекла и при наличии сколов не допустить их расползание до трещин. Даже если получения повреждения сразу остановиться и заклеить место удара, внутрь всё равно успеют попасть пыль и грязь, это не позволит полимеру полностью заполнить повреждённое пространство и вытеснить воздух. Трещина будет создавать блики из-за изменения угла преломления. Качество работы зависит не только от того насколько быстро удалось выполнить ремонт, но и от качества используемых материалов и уровня профессионализма мастеров. Если после удара на стекле образовалась трещина, то в большинстве случаев такие повреждения сопровождаются отслоением пластикового слоя, расположенного внутри. Идеально исправить такие дефекты не сможет ни один специалист, на месте повреждения всё равно будете заметно помутнение и другие видимые признаки ремонта, степень которых зависит от давности трещины или скола, формы и других особенностей. Полимер, которым заполняют повреждённые места, по своему составу схож со структурой стекла, но разница все же есть и при желании место обработки можно невооружённым глазом. Ремонт трещин на стекле по технологии ничем не отличается от ремонта сколов, разве что времени уходит больше из-за большей площади дефектов. Как бы то ни было, после удара нужно немедленно остановиться и заклеить место повреждения, все-таки, чем меньше внутрь попадет пыли, тем лучше. Под скотч нужно обязательно положить лист бумаги, чтобы клей с ленты не попал внутрь. Чем чище будет место дефекта, тем качественнее будет ремонт и соответственно внешне будут минимальные отличия. Самое главное, что после ремонта можно не опасаться, что трещина не начнет расползаться и в скором времени на лобовом стекле не образуется так называемый «паук».
Удачи вам, любители своего автомобиля.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как заделать скол на лобовом стекле самому. Как происходит ремонт сколов лобовых стекол. Когда лучше обратиться к специалистам
Сейчас для защиты стекол от повреждения на рынке существуют различные предложения. Одним из самых популярных вариантов является наклейка на стекло защитной пленки, которая предохраняет дорогостоящую деталь от повреждения и многие автовладельцы предпочитают не дожидаться очередного камня в стекло с последующим ремонтом http://automania-group.ru/ или заменой этого стекла.
Но как быть в ситуации, если лобовое стекло автомобиля все же было повреждено, и на нем уже появились небольшие трещины и сколы? Отправиться в автосервис за дорогостоящим ремонтом или попробовать устранить эту проблему самостоятельно?
Если вы приняли решение произвести ремонт трещин на лобовом стекле своими руками, мы расскажем, какие материалы и инструментарий вам потребуются и как сделать это по всем правилам.
Для начала определим, какие незначительные повреждения можно легко и просто устранить самостоятельно, без замены лобового стекла.
Сколы стекла в любой его части. Сколы следует устранять незамедлительно, пока они не превратились в глубокие трещины, иначе вам не избежать замены стекла.
Простые трещины. Зачастую они появляются вследствие резкого и постоянного перепада температур из-за неправильного прогрева автомобиля, несоблюдения температуры внутри салона и снаружи.
Разветвленные трещины. В отличие от простых, разветвленные трещины удалить достаточно сложно. Несвоевременное устранение простой трещины может привести не только к появлению глубоких разветвленных трещин, но и к вынужденной замене лобового стекла.
Выщерблены. Причина их появления — грубое механическое воздействие.
Материалы и оборудование для самостоятельного ремонта
Итак, для того чтобы самостоятельно выполнить ремонт трещин на стекле вам необходимо подготовить следующий набор:
Фотополимерный клей. Этот клей предназначен для ремонта автомобильных и других стекол. Клей имеет достаточно высокий коэффициент прозрачности и отражения солнечных лучей, поэтому после нанесения он остается абсолютно незаметным на стекле. Затвердение фотополимера происходит за счет воздействия направленного ультрафиолета. Время затвердения — 15 минут (при использовании УФ лампы) и 45 минут (при естественном высыхании).
Инжектор для клея. При помощи инжектора полимер наносится на трещину или скол на стекле. Инжекторы могут быть как пластмассовыми (одноразовыми), так и металлическими (многоразовыми). Мы рекомендуем приобретать инжектор для многоразового использования.
Электрическая дрель. Она позволяет убрать лишнее напряжение со стекла, засверлив края трещины, для предотвращения ее возможного увеличения. Для обработки трещин используют тонкие алмазные сверла.
Ультрафиолетовая лампа для сушки клея.
Скрайбер. Используется для аккуратной зачистки краев трещины, а также рабочей площади вокруг нее.
Аппликаторы. Позволяют закреплять инжектор на лобовом стекле.
Жидкость и салфетки для удаления лишней грязи и влаги.
Насос для очистки краев трещины от грязи и пыли.
Инструкция по ремонту трещин на лобовом стекле своими руками
Подготовив нужный комплект материалов и инструментов, приступаем к ремонту.
Для начала очистим края и саму трещину от возможной пыли и грязи при помощи насоса. От того насколько тщательно вы очистите площадь трещины, будет зависеть и качество ремонтных работ.
Снимаем напряжение со стекла. Мы помним, что это делается для того, чтобы предотвратить возможное увеличение трещины. Дрелью просверливаем сквозное отверстие на расстоянии 2 мм в сторону расширения трещины. При небольшом надавливании доводим трещину до этого отверстия. Все, дальше она не пойдет.
Скрайбером зачищаем края и площадь трещины. Подготовленный участок вытираем салфетками, смоченными в специальной жидкости для очистки, даем просохнуть.
Полимерный клей необходимо подготовить в соответствии с инструкцией применения. Важно! Перед покупкой клея проверяйте его срок годности.
Устанавливаем инжекторную опору — мост (небольшой самоклеющийся кружок). Чтобы мост надежно закрепился на стекле, присоску смазываем вазелином и устанавливаем таким образом, чтобы он располагался точно над трещиной.
Подготавливаем инжектор к использованию. Для этого убираем сальник, поршень опускаем вниз, капаем несколько капель в инжектор. Поршнем поднимаем клей до верхнего края цилиндра, надеваем сальник. Инжектор с подготовленным клеем устанавливаем на мост при помощи аппликаторов, проверяем, чтобы его центр совпадал с центром трещины, и начинаем равномерно заполнять клеем всю полость трещины. Правильное расположение инжектора — параллельно лобовому стеклу. Поднимаем поршень, выдерживаем 1,5 минуты, опускаем его вниз.
Когда трещина будет полностью заполнена полимером, снимаем инжектор и мост.
Над трещиной устанавливаем УФ лампу на 3 минуты для полимеризации клея. Если вы не планируете использовать сушилку, тогда будьте готовы к тому, что при обычных солнечных лучах, процесс полимеризации увеличится в два раза.
После того как клей полностью затвердел, можно приступать к завершающему этапу ремонта — полировке стекла. Для полировки рекомендуем использовать полироль для стекла. Взбалтываем полироль и наносим каплю на то место, где была трещина. При помощи салфетки полируем стекло 5-7 минут.
Посмотрите видео, в котором подробно показывается весь процесс ремонта лобового стекла:
Если вы хотите получить высокий результат ремонта лобового стекла, рекомендуем отнестись к этому процессу со всей серьезностью и скрупулезностью. Читайте так же о том, как устранить трещины на бампере…
В дороге случается всякое. Довольно частая ситуация, когда на лобовом стекле появляются разного рода сколы и трещины. Для их появления есть немало причин: основная, это отскакивающие от колес встречных автомобилей камни, так как гравийных дорог у нас множество. Кроме того, причиной могут стать упавшие предметы, и даже действия хулиганов. И если вы нашли на лобовом стекле скол или трещину, не теряя времени, следует заняться заменой лобового стекла, или его ремонтом, потому что ездить с поврежденным лобовым стеклом не рекомендуется, и для этого существует несколько причин.
1. Поврежденное лобовое стекло отвлекает водителя от дороги, затрудняет видимость.
2. Трещины, впоследствии, имеют свойство разрастаться, что приводит к будущему рассыпанию лобового стекла.
3. И самая основная причина это то, что поврежденное лобовое стекло является крупной помехой, если пришло время для технического осмотра автомобиля.
Если Вы вдруг обнаружили скол или небольшую трещину, необязательно сразу мчаться на авторынок и , в некоторых случаях, его можно отремонтировать в автосервисе. Это обойдется вам гораздо дешевле, ведь мало его купить, установка тоже стоит немалые деньги. Кроме того, замененное лобовое стекло, это серьезный камень преткновения при продаже автомобиля. Покупателю не докажешь, по какой причине Вы его заменили, вдруг имело место авария?
Если вы обнаружили на своем лобовом стекле небольшую трещину или скол, первым делом, заклейте поврежденную площадь специальной пленкой из винила, или обычным прозрачным скотчем. Это защитит поврежденное место от попадания грязи внутрь трещины, так как если в трещины попадет пыль или грязь, это серьезно увеличит расходы на ремонт. Бывает и такое, что в автосервисе и вовсе не восстанавливают лобовые стекла, в трещины которых попала грязь.
Если же сразу после образования повреждений ремонт сделать не получится, то не мойте стекло с химическими моющими средствами. Они не дадут клею как следует полимезироваться.
Ремонт поврежденного лобового стекла производится при помощи заливания специальных полимеров внутрь сколов и трещин. У этих полимеров очень хорошие оптические свойства, которые, в прозрачности, ничем не уступают обычному стеклу. Также, такие полимеры обладают хорошей противоударной устойчивостью.
Немаловажный фактор состоит и в том, чтобы выбрать подходящий автосервис для проведения работ. Ведь цены за работу, в каждой отдельно взятой автомастерской, могут существенно отличаться. Поэтому, перед началом ремонта, покажите «фронт работы» автомеханику, чтобы он сразу вам сказал, сколько Вам обойдется ремонт.
Если, на данный момент, финансовые проблемы не позволяют сразу приступить к ремонту лобового стекла, то можно попросить мастера, временно, просто засверлить трещину . Так, вы предотвратите дальнейшее разрастание трещины, к тому же, это недорогая операция. Этим, вы сможете сэкономить деньги, когда начнется уже серьезный ремонт.
Кстати, ремонт сколов и трещин своими руками вполне допустим, ведь не всегда автосервисы берутся за такую работу, им легче поменять лобовое стекло полностью. А если полностью следовать технологию ремонта, можно легко все сделать самому, благо нужные материалы продаются повсеместно.
По краям трещины высверливаются два отверстия, чтобы она не пошла дальше.
Оборудование и материалы для ремонта лобовых стекол.
Итак, давайте перечислим, что же необходимо для того, чтобы устранить скол или трещину на лобовом стекле своими руками.
Клей-полимер для заделывания трещин. При покупке нужно помнить, что время его затвердевания должно быть маленьким. Что же до прозрачности, то у каждого изделия есть свой коэффициент прозрачности, и он должен соответствовать показателю стекла.
Электродрель , которой можно снять напряжение со стекла. То есть просверлить отверстия по краям трещины, чтобы она не разрослась. Сверло обязательно нужно брать алмазное.
Мост и инжектор . Ими клей вводится в трещину. Они идут одноразовые (пластмассовые), и многоразовые (металлические).
Насос . Им удаляется воздух из поврежденного места.
Скрайбер . Нужен для очищения места вокруг повреждения.
Электрический фонарик , для уточнения границ трещины, и для обнаружения пузырьков в клее.
Чтобы ускорить процесс высыхания полимера, пригодится ультрафиолетовая лампа .
Ну и для того, чтобы зачищать поверхности, приготовьте очищающую жидкость и салфетки.
Как убрать сколы и трещины на лобовом стекле?
Область работы нужно тщательнейшим образом промыть и просушить, потому что оставшаяся влага и грязь не дадут клею как следует заполнить повреждение. Хорошенько очистите трещину, при помощи лезвия удалите осколки и мелкий мусор. После этого продуйте компрессором или насосом поврежденное место, и можно приступать к работе. И постарайтесь, чтобы на стекло не попадали прямые солнечные лучи.
Первым делом нужно «снять напряжение» с поврежденного места для того, чтобы в процессе работы трещина еще больше не разрослась. Для этого, по краям трещины, высверлите сквозное отверстие , на расстоянии 2мм в сторону удлинения. Затем, приложив немного усилий, доведите трещину до этих отверстий.
Установите мост с инжектором таким образом, чтобы гусак оказался прямо над нужным местом.
Потихоньку подавайте клей-полимер в трещину. Приобретайте клей про запас. Удалить лишний полимер легко, а вот если его не хватит, работа пойдет насмарку. После того, как трещина будет заполнена равномерно, можете убирать мост.
Полимер очень долго затвердевает даже на солнце. И чтобы ускорить процесс, используйте ультрафиолетовую лампу.
После того, как все затвердеет, можно переходить к шлифовке и полировке лобового стекла.
Если Вам интересно, каким же образом ремонтируются поврежденные лобовые стекла, вот подробное обучающее видео, о технологии их ремонта.
Всем случалось попадать в ситуации, когда при нормальной езде из-под колес автомобиля, едущего перед вами, вылетает камень. В этом случае лобовое стекло автомобиля не редко получает повреждение в виде трещин. И что тогда делать, если у вас нет лишнего времени и денег, а эта злосчастная, пусть и небольшая трещина не дает вам покоя? Вы вполне способны самостоятельно и без посторонней помощи справитьсяс этим недугом, не прибегая к услугам автосервиса. Вот 4 простых способа, как своими руками заклеить трещину на лобовом стекле.
Первым делом, конечно же, нужно подготовить треснувшее стекло к ремонту. Для этого стекло сначало нужно промыть водой с моющим средством, а после насухо протереть чистенькой тряпочкой. Очень важно, чтобы в месте трещины не было воды и пыли, поскольку в таком случае клей будет плохо схватывать. После того, как стекло высохло, необходимо обезжирить поверхность. Берем синтетическую ткань (не оставляет за собой ворсиники) и смачиваем ее в ацетоне или растворителе. Ну и вот 4 простых способа:
1 способ. Силиконовый клей
Это самый простой способ. Клей наносим прямо из тюбика или с помощью медицинского шприца. Заполнять полость нужно медленно и постепенно, избегая пузырьков воздуха. Выполненную работу оставляем на сутки до полного высыхания. В зависимости от вида силикона отремонтированный участок будет сохнуть от 12 до 24 часов. Для надежности бывшую трещину можно покрыть тонким слоем прозрачного лака.
2 способ. Пенопласт + ацетон + скипидар
Что понадобится здесь уже понятно. Смешиваем ацетон и скипидар (3:1, то есть ацетона будет в три раза больше) в стеклянной банке. Далее в полученный раствор нужно покрошить небольшими кусочками пенопласт (чем куски пенопласта будут меньше, чем быстрее произойдет реакция). Перемешиваем, немного ждем, когда пенопласт раствориться, и масса станет прозрачной и вязкой.Такой клей быстро застывает, поэтому делать его нужно небольшими порциями и использовать сразу после приготовления. Получившийся клей можно наносить на трещину с помощью шприца или тонкой кисточки.
3 способ. Прозрачный лак для ногтей
Если трещина на стекле очень тонкая, покройте ее бесцветным лаком для ногтей. Такое скрепление способно предупредить разрастание трещины, и должно продержаться около 3-х и более лет. Нанесите лак тонким слоем с обеих сторон и дождитесь полного высыхания. Лак, нанесенный с наружной стороны окна, дожди не смоют.
4 способ. Канцелярский скотч
Лучше всего, как только на стекле образовалась трещина, заклеить её обычным канцелярским скотчем, чтобы защитить ее от попадания грязи и пыли, а также предотвратить ее разрастание. Достаточно заклеить место повреждения с двух сторон. Конечно такой ремонт недолговечен, и в скором времени вам придется принять более серьезные меры.
Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле со временем требуется практически каждому автомобилю, так как на стекло при движении часто попадает щебёнка, мелкие камни, шипы от впереди идущих автомобилей, что приводит к повреждениям. В зависимости от направления удара, размера и скорости летящего камня сколы на стекле могут различаться формой, размерами и т. д.
Виды сколов на лобовом стекле
Все сколы, которым подвержено лобовое стекло автомобиля, принято делить на шесть видов:
«Бычий глаз» — скол в виде окружности практически без трещин и ответвлений от центра;
«Звезда» – имеет небольшие ответвления от центра;
Комбинированный скол – является сочетанием рассмотренных выше дефектов, т. е. выглядит как «звезда» внутри «бычьего глаза»;
Дроблёный – скол со стеклянной крошкой внутри;
Сдвоенный – сразу два скола накладываются один на другой;
«Полумесяц» – напоминает по форме данное небесное светило.
Часто эти повреждения имеют небольшую площадь и не сильно заметны, особенно если располагаются ближе к краям и не препятствуют обзору. Однако ремонт сколов на лобовом стекле своими руками или в мастерской нужно проводить своевременно, так как даже в случае небольшой встряски на неровной дороге велик риск того, что небольшой даст уже заметную трещину. Со временем последняя будет только расти, вынудив автовладельца просто заменить дорогое лобовое стекло.
Инструменты и материалы для ремонта сколов лобовых стекол автомобилей
Прежде всего необходимо будет запастись инструментами, без которых нельзя качественно провести ремонт сколов на лобовом стекле:
Специальный полимерный состав;
Инжектор, при помощи которого состав будет заполнять трещины;
Излучатель ультрафиолетовый;
Небольшая дрель со свёрлами до 1 мм;
Полироль для стёкол.
Инструменты для ремонта сколов на лобовом стекле
Для разового применения подойдёт недорогой одноразовый набор, при помощи которого стекло на авто можно . Для профессионального же использования можно приобрести уже более дорогой инструментальный набор, включающий бормашину и специальный инжектор для полимерного состава.
Профессиональный и одноразовый комплект для ремонта сколов лобового стекла
Порядок работ при ремонте автостекол своими руками
Произвести ремонт автостекла своими руками можно качественно и при этом довольно легко даже в гаражных условиях при наличии, конечно, необходимого инструментария. Оптимальное время для ремонта – не позднее 24 часов с того момента, как стекло повредилось, иначе грязь и пыль из микротрещин удалить будет невозможно, что скажется на качестве ремонта. Для подготовки к устранению сколов выполните следующее:
Очистите стекло, при этом место повреждения нужно обработать с особой тщательностью. Для этого можно применить обычные бытовые очистители.
Небольшой дрелью на низких оборотах или бормашиной высверлите место повреждения в центральной части. Это необходимо сделать, чтобы очистить стекло от крошки и раздробившихся осколков.
Образовавшееся углубление необходимо полностью очистить от стеклянной пыли, например, выдув её сжатым воздухом при помощи компрессора.
Далее необходимо будет воспользоваться специальным устройством – инжектором. Многоразовый инжектор – металлический, на мощной присоске, позволит выполнить ремонт сколов на лобовом стекле своими руками очень качественно. Хотя отремонтировать стекло можно и недорогим пластиковым инжектором, по форме напоминающим обычный шприц с присоской вместо иглы.
Инжекторы для ремонта сколов лобового стекла
Очень важно правильно разместить устройство на лобовом стекле. Зафиксировать инжектор присоской необходимо так, чтобы последний находился точно над центром дефектного участка. Кроме того, он должен располагаться точно перпендикулярно плоскости скола, чтобы не было никаких неплотностей между поверхностью стекла и рабочей частью инжектора.
Нужное положение относительно плоскости лобового стекла достигается настройкой регулировочного винта устройства. В противном случае, если инжектор будет стоять под наклоном, вы просто не сможете создать давление, достаточное чтобы клей полностью заполнил все микротрещины. Соответственно, и качество ремонта при этом будет неудовлетворительным. После того как устройство надёжно установлено на стекле, а положение его точно отрегулировано, можно начинать ремонт лобового стекла своими руками – заполнить его специальным полимерным составом. Порядок в данном случае следующий:
В шприц-дозатор наберите небольшое количество клея для заполнения трещин. У этого вещества практически одинаковый со стеклом коэффициент преломления света, поэтому после ремонта дефект становится незаметным, а стекло авто по прочности и прозрачности восстанавливается до 97%.
Инжектор для ремонта автостекол заполняется полимером из шприца-дозатора. Хватает, как правило, всего нескольких капель. Полимер при этом нужно стараться распределить как можно более равномерно по поверхности скола.
Подайте давление на инжектор. В зависимости от модели это может достигаться разными способами – вкручиванием специального болта, действующего наподобие поршня в цилиндре насоса, либо действием воздушного компрессора, входящим в комплект профессиональных наборов для устранения сколов. Самые простые одноразовые инжекторы работают по принципу обычного шприца.
По мере заполнения всех трещин прозрачным составом все лучи, исходящие от скола, постепенно пропадают. При необходимости данную операцию, проводя ремонт сколов лобового стекла автомобиля, можно повторять несколько раз до 100%-го исчезновения трещин. Контроль проводите из салона авто – процесс оттуда виден гораздо лучше.
Далее необходимо будет снять давление с инжектора и убрать излишки полимера. Для финишной обработки используется другой, более вязкий полимер, по химическому составу практически идентичный первому. Он наносится на поверхность скола, заполняя оставшуюся после исчезновения трещин ямку в самом центре повреждённого участка. Тем самым стекло автомобиля восстанавливает утраченный слой.
Окончательное устранение сколов на лобовом стекле автомобиля
Для выравнивания полимера на него укладывается прозрачная пластиковая пластинка из набора. Необходимо контролировать, чтобы между плёнкой и клеящим веществом не было пузырьков воздуха, иначе ремонт автостекол своими руками будет проведён некачественно. Если необходимо, воздух можно вытеснить лёгким разглаживанием пластинки. Ещё одно её предназначение помимо выравнивания слоя – создание условий для скорейшего высыхания полимера. Под ней слой высохнет быстрее — всего за 10 минут.
Полимеризация состава происходит только под действием ультрафиолета, поэтому для того, чтобы полимер высох, необходимо использовать ещё одно приспособление – ультрафиолетовую лампу. Если данное устройство работает от , а не от сети, убедитесь, что последние заражены и заряда хватит на 10-15 минут работы без перерывов.
Полимеризация клеящего состава ультрафиолетом
По прошествии 10-15 минут пластинка снимается, а излишки застывшего состава как на фото необходимо срезать специальным острым односторонним лезвием. Стекло автомобиля не царапается, но при этом весь излишний полимер им полностью соскребается.
Удаление излишков полимера
После этого на поверхности в самом центре устранённого скола будет видна лишь небольшая точка. Чтобы убрать скол на лобовом стекле окончательно, проводится .
Полировка лобового стекла
Делается это без использования особых инструментов – потребуется лишь специальная полироль для стекла, которая может уже присутствовать в наборе, а также мягкая чистая ткань. Таким образом можно полностью убрать бросающуюся в глаза мутную точку, остающуюся после высыхания полимера, при этом ни одна трещина уже не будет видна.
Собственно, это вся пошаговая инструкция о том, как отремонтировать скол на лобовом стекле. Восстановленный участок визуально никак не выделяется, однако помимо косметического, подобный ремонт имеет и чисто практическое значение. Все трещины на сколе становятся не только невидимыми, но и прочно склеиваются.
Это в свою очередь уже на 100% гарантирует, что при дальнейшей эксплуатации трещины не будут расти, а при повторном попадании камня в лобовое стекло состав выдержит. Поэтому качественное устранение скола даёт полную гарантию того, что даже в отдалённом будущем при эксплуатации автомобиля стекло разрушаться уже не будет.
При движении за другим автомобилем на трассе легко получить удар небольшим камнем в лобовое стекло, кузов или оптику. В первую очередь — это сколы и трещины на ветровом стекле. В этой статье разберём основные виды повреждений, узнаем, какие дефекты под силу устранить самостоятельно, а с какими лучше обратиться на специализированную станцию техобслуживания.
Виды повреждений автомобильных стёкол
Лобовое стекло с уверенностью можно назвать самым уязвимым местом автомобиля. На его поверхности во время эксплуатации появляются разные дефекты. Их можно разделить на такие:
Помните, что дефекты на лобовом стекле не только ухудшают внешний вид вашего транспортного средства, но и могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Не откладывайте в долгий ящик ремонт ветрового стекла!
Устраняем царапины
Основной причиной появления мелких царапин на стекле является обычный песок. Он оседает на стекле, резинках стеклоочистителя, уплотнителях и на тряпке, которой протираете свой автомобиль. Частички песка постоянно царапают поверхность. Поэтому со временем видимость падает. Вернуть прозрачность лобовому стеклу поможет полировка. Не рекомендуется использовать шлифовку. Такую обработку самостоятельно провести качественно скорее всего, не удастся.
Для полировки лобового стекла можно использовать народные средства и профессиональные материалы. Перед началом устранения царапин, тщательно вымойте лобовое стекло. Протрите его сухой чистой тряпкой или специальной салфеткой для стёкол. Не используйте газету.
Паста ГОИ поможет избавиться от небольших дефектов на стекле
Для устранения мелких царапин подручными средствами используют зубную пасту или пасту ГОИ. Лучший эффект достигается при использовании пасты ГОИ. Небольшую порцию пасты наносят на чистый ватный тампон или кусочек войлока. Затем круговыми движениями втирают на проблемном месте.
Полировка лобового стекла помогает устранить мелкие, неглубокие царапины
Повторно нанесите пасту и втирайте по кругу в противоположную сторону. Для ускорения процесса можно использовать шлифовальную машинку с войлочной насадкой.
Для полировки лобового стекла в магазинах с автомобильными товарами предлагаются разного рода полироли. Перед использованием паст рекомендуем сделать пробную полировку на небольшом участке стекла. В состав полиролей входят разного рода реагенты и неизвестно, как они будут действовать на стеклянную поверхность.
После полировки тщательно помойте стекло.
Удалить более глубокие царапины сложно. В этом случае есть два варианта: надо смириться с таким положением вещей, либо поступить кардинально и заменить лобовое стекло.
Видео про полировку ветрового стекла
Как убрать скол
После несильного удара по лобовому на нём остаётся небольшой скол. Такой дефект чаще всего случается при движении по автостраде, где разрешена более высокая скорость. И даже маленький камушек из-под колёс автомобиля спереди может стать причиной повреждения. Как только вы обнаружили такого рода дефект, постарайтесь побыстрее примять меры для защиты места скола от загрязнения. В этом поможет обычный прозрачный скотч. Наклейте его снаружи на дефект. Такая защита в дальнейшем облегчит ремонт лобового стекла и сделает его менее заметным.
Не стоит затягивать с проведением ремонта. Скол, или как его называют специалисты «бычий глаз», с вероятностью в 80% может стать причиной образования трещины по всей поверхности.
Необходимые материалы и инструменты
Для проведения качественного ремонта лобового стекла необходимо приготовить следующий инструмент и материалы:
Для самостоятельного ремонта сколов и трещин выпускают специальные наборы:
помпа для создания вакуума;
инжектор или шприц для фотополимера;
лезвие;
клей.
Если вы хотите избавиться от сколов и трещин своими руками, то обратите внимание на наборы для ремонта ветровых стёкол от фирм DoneDeal, HANDY-MAN.
Основные этапы ремонта
Видео про устранение скола
Заделываем трещину
Каждому водителю необходимо знать, что любая трещина на ветровом стекле ослабляет жёсткость кузова. При попадании такого авто в аварию последствия будут намного печальнее, чем с транспортным средством, у которого стекло целое.
Что следует приготовить для самостоятельного ремонта
Трещины до 10 сантиметров поддаются ремонту своими руками. Для устранения дефекта необходим инструмент:
Порядок проведения работ
Видео: ремонт трещины на лобовом стекле
Когда лучше обратиться к специалистам
Если на ветровом стекле появился сложный дефект, к примеру, скол с расходящимися от него трещинами, то лучше воспользоваться услугами специалистов по ремонту автомобильных стёкол. Самому не устранить трещины более 20 см и сколы более 3 см в диаметре. Такие дефекты поручите мастерам, потому что их устранение требует специального оборудования и определённых навыков.
Стоимость ремонта лобового стекла зависит от состояния повреждения, протяжённости дефекта и используемых материалов. Но в любом случае такой ремонт обойдётся дешевле, чем замена лобового стекла.
Отремонтировать сколы и трещины можно как снаружи, так и изнутри. Прочность стекла восстанавливается полностью, прозрачность — до 90%. Устранённый дефект заметен только под определённым углом. Ремонт займёт от 30 минут до 3–4 часов. Статья и видео по теме помогут правильно оценить силы и принять верное решение. Удачного ремонта!
Как заделать скол на лобовом стекле
При движении за другим автомобилем на трассе легко получить удар небольшим камнем в лобовое стекло, кузов или оптику. В первую очередь — это сколы и трещины на ветровом стекле. В этой статье разберём основные виды повреждений, узнаем, какие дефекты под силу устранить самостоятельно, а с какими лучше обратиться на специализированную станцию техобслуживания.
Виды повреждений автомобильных стёкол
Лобовое стекло с уверенностью можно назвать самым уязвимым местом автомобиля. На его поверхности во время эксплуатации появляются разные дефекты. Их можно разделить на такие:
Царапина. Этот дефект возникает при контакте с острым предметом, твёрдость которого превышает прочность стекла. Глубина царапины не позволяет образоваться трещине. Неглубокие царапины возникают из-за частичек песка, который попадает на автомобиль.
Круглый скол «бычий глаз». Это самый распространённый дефект, скол имеет форму круга без образования трещин.
Трещина. Такой дефект самый опасный. Кроме ухудшения обзора, трещина имеет свойство разрастаться во время езды.
Комбинированные дефекты. Они сложные по своей структуре. Скол появляется от ударам небольшим камнем. Обычно он вылетает из-под колёс автомобиля, который движется впереди Твердые частицы, песок оседают на резину стеклоочистителя и становятся причиной царапин на лобовом Трещина на лобовом стекле ослабляет прочность кузова. Её необходимо устранить как можно быстрее
Дальше рассмотрим более подробно, как убрать некоторые дефекты с лобового своими руками. Узнаем, какие расходные материалы и специальные инструменты необходимы.
Помните, что дефекты на лобовом стекле не только ухудшают внешний вид вашего транспортного средства, но и могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Не откладывайте в долгий ящик ремонт ветрового стекла!
Устраняем царапины
Основной причиной появления мелких царапин на стекле является обычный песок. Он оседает на стекле, резинках стеклоочистителя, уплотнителях и на тряпке, которой протираете свой автомобиль.
Частички песка постоянно царапают поверхность. Поэтому со временем видимость падает. Вернуть прозрачность лобовому стеклу поможет полировка. Не рекомендуется использовать шлифовку.
Такую обработку самостоятельно провести качественно скорее всего, не удастся.
Для полировки лобового стекла можно использовать народные средства и профессиональные материалы. Перед началом устранения царапин, тщательно вымойте лобовое стекло. Протрите его сухой чистой тряпкой или специальной салфеткой для стёкол. Не используйте газету.
Паста ГОИ поможет избавиться от небольших дефектов на стекле
Для устранения мелких царапин подручными средствами используют зубную пасту или пасту ГОИ. Лучший эффект достигается при использовании пасты ГОИ. Небольшую порцию пасты наносят на чистый ватный тампон или кусочек войлока. Затем круговыми движениями втирают на проблемном месте.
Полировка лобового стекла помогает устранить мелкие, неглубокие царапины
Повторно нанесите пасту и втирайте по кругу в противоположную сторону. Для ускорения процесса можно использовать шлифовальную машинку с войлочной насадкой.
Для полировки лобового стекла в магазинах с автомобильными товарами предлагаются разного рода полироли. Перед использованием паст рекомендуем сделать пробную полировку на небольшом участке стекла. В состав полиролей входят разного рода реагенты и неизвестно, как они будут действовать на стеклянную поверхность.
После полировки тщательно помойте стекло.
Удалить более глубокие царапины сложно. В этом случае есть два варианта: надо смириться с таким положением вещей, либо поступить кардинально и заменить лобовое стекло.
Видео про полировку ветрового стекла
Как убрать скол
После несильного удара по лобовому на нём остаётся небольшой скол. Такой дефект чаще всего случается при движении по автостраде, где разрешена более высокая скорость. И даже маленький камушек из-под колёс автомобиля спереди может стать причиной повреждения.
Как только вы обнаружили такого рода дефект, постарайтесь побыстрее примять меры для защиты места скола от загрязнения. В этом поможет обычный прозрачный скотч. Наклейте его снаружи на дефект.
Обратите внимание
Такая защита в дальнейшем облегчит ремонт лобового стекла и сделает его менее заметным.
Не стоит затягивать с проведением ремонта. Скол, или как его называют специалисты «бычий глаз», с вероятностью в 80% может стать причиной образования трещины по всей поверхности.
Необходимые материалы и инструменты
Для проведения качественного ремонта лобового стекла необходимо приготовить следующий инструмент и материалы:
инжектор для равномерной подачи фотополимера на место скола;Специальный мост размещается над центром скола, на который крепится инжектор для подачи клея-фотополимера
аппликатор или мост для точной установки инжектора над сколом;
небольшое зеркало;
фотополимер для ремонта стеклянной поверхности;Клей-фотополимер чувствителен к ультрафиолету. Работать с ним лучше в тени
защитная плёнка;
ультрафиолетовая лампа для ускорения ремонта. Если лампы нет, то фотополимер затвердеет и на солнце, но для полной полимеризации понадобится 24 часа.
Для самостоятельного ремонта сколов и трещин выпускают специальные наборы:
помпа для создания вакуума;
инжектор или шприц для фотополимера;
лезвие;
клей.Если вы хотите избавиться от сколов и трещин своими руками, то обратите внимание на наборы для ремонта ветровых стёкол от фирм DoneDeal, HANDY-MAN.
Ремонт проводите в тени. Клей чувствителен к ультрафиолету.
Перед началом ремонта очистите место дефекта с помощью большого количества воды и просушите потоком воздуха.
Установите аппликатор или мост для инжектора точно над центром дефекта. Контролируйте точность установки из салона автомобиля или с помощью небольшого зеркала.
Нанесите клей-фотополимер на скол с помощью инжектора.
Наклейте защитную плёнку. Она не даст фотополимеру растекаться по стеклу.
Наносим защитную плёнку. Она не даст растекаться клею по поверхности
Осветите место ремонта лампой с ультрафиолетовым светом. Ультрафиолет помогает ускорить затвердевание фотополимера. Обычно достаточно от 2 до 4 минут.
Аккуратно удалите защитную плёнку и остатки клея с помощью острого тонкого лезвия.
Отполируйте место ремонта с помощью войлока.
Заделываем трещину
Каждому водителю необходимо знать, что любая трещина на ветровом стекле ослабляет жёсткость кузова. При попадании такого авто в аварию последствия будут намного печальнее, чем с транспортным средством, у которого стекло целое.
Что следует приготовить для самостоятельного ремонта
Трещины до 10 сантиметров поддаются ремонту своими руками. Для устранения дефекта необходим инструмент:
малогабаритная дрель с тонким алмазным сверлом;Дрель малых габаритов — отличный помощник при устранении трещин на ветровом стеклеТонкое алмазное сверл применяется для сверления стекла
клей-фотополимер;
инжектор для клея-фотополимера;
фонарик;
ультрафиолетовая лампа.
Порядок проведения работ
Тщательно промыть трещину и хорошо высушить. Не используйте моющие средства, они ухудшают адгезию клея.
Определить размер трещины.
Снять напряжение в месте дефекта. Для этого необходимо сделать сквозные отверстия на краях трещины. Это остановить процесс распространения.
Отверстия на краю дефекта помогают ослабить напряжение и останавливают трещину
Запустить фотополимер в трещину с помощью инжектора.
Осветить на 2-5 минут место дефекта ультрафиолетовым светом.
Отполировать стекло.
Видео: ремонт трещины на лобовом стекле
Когда лучше обратиться к специалистам
Если на ветровом стекле появился сложный дефект, к примеру, скол с расходящимися от него трещинами, то лучше воспользоваться услугами специалистов по ремонту автомобильных стёкол. Самому не устранить трещины более 20 см и сколы более 3 см в диаметре. Такие дефекты поручите мастерам, потому что их устранение требует специального оборудования и определённых навыков.
Стоимость ремонта лобового стекла зависит от состояния повреждения, протяжённости дефекта и используемых материалов. Но в любом случае такой ремонт обойдётся дешевле, чем замена лобового стекла.
Отремонтировать сколы и трещины можно как снаружи, так и изнутри. Прочность стекла восстанавливается полностью, прозрачность — до 90%. Устранённый дефект заметен только под определённым углом. Ремонт займёт от 30 минут до 3–4 часов. Статья и видео по теме помогут правильно оценить силы и принять верное решение. Удачного ремонта!
В этой статье рассмотрим как отремонтировать скол на лобовом стекле.
Мелкое повреждение на лобовом стекле может перерасти в трещину в любое время. Обычно так случается, когда Вы меньше всего этого ожидаете.
Когда стекло треснет, то возвратить ему прежний вид будет сложнее, дороже, а порой и невозможно. Скол на лобовом стекле нужно вовремя отремонтировать.
До ремонта повреждения, его желательно, сразу закрыть липкой лентой. Это предотвратит попадание внутрь скола грязи и влаги.
Из чего состоит лобовое стекло?
Лобовые стёкла состоят из нескольких слоёв. Два тонких стекла склеиваются полимерным слоем. Внешние части стёкол закаляются. Полимерный центральный слой эластичный и служит демпфером, сокращая возможность повреждения стекла от небольших камней, летящих с дороги. Если всё же камень повреждает стекло, то повреждается внешнее стекло.
Виды сколов на лобовом стекле
Сколы и трещины два самых распространённых повреждения на лобовом стекле. Некоторые повреждения более сложные и имеют конфигурацию нескольких видов повреждений.
Существуют стандарты ROLAGS (Repair of Laminated Automotive Glass Standard — Стандарт ремонта автомобильных лобовых стёкол), которые определяют форму (по которой даны названия, описанные ниже) и ремонтопригодность, в зависимости от размеров повреждения.
Повреждение в виде «звезды». Имеет центральное повреждение, от которого отходит несколько трещин. Обычно имеет Х – образный вид. Такое повреждение подлежит ремонту, если не превышает 6–7 см в диаметре. Тещинки, отходящие от центра повреждения требуют засверливания, для остановки их распространения.
Повреждение «Бычий глаз» имеет основной скол, окружённый второстепенным повреждением, не имеющим трещин. Такое повреждение считается пригодным для ремонта, если его размер не превышает 2.5 см.
Повреждение «Полумесяц» определяется, как частичный, неполный «Бычий глаз». На английском называется Half moon (половина луны, полумесяц). Подлежит ремонту, если не превышает 2.5 сантиметра.
Комбинированное повреждение, определяется как повреждение с множественными характеристиками.
То есть имеет характеристики повреждений «Звезда», «Бычий глаз», а также различного размера трещины, идущие из эпицентра повреждения.
Важно
Такое комбинированное повреждение считается ремонтопригодным, если его диаметр (исключая трещины) не превышает 4–5 см.
Лобовое стекло состоит из нескольких слоёв. Слои соединены между собой полимером. Если повреждён серединный слой стекла или стекло повреждено насквозь, то стекло нельзя отремонтировать, и требует замены.
Повреждения, имеющие углубления и отсутствующую часть стекла являются ремонтопригодными в случае, если диаметр углубления не превышает 3 мм.
Нельзя отремонтировать длинные трещины (по крайней мере, не рентабельно). Поэтому важно успеть отремонтировать скол до того, как он перерастёт в трещину.
Как ремонтируют сколы и другие повреждения на лобовом стекле?
Все виды повреждений лобового стекла ремонтируют одинаковым способом. Очищается и высушивается область повреждения. Далее выкачивается воздух из повреждения и под давлением впрыскивается полимер.
Полимер, который впрыскивается в полость повреждения, прозрачен и имеет такой же индекс преломления, что и стекло.
Таким образом, после правильно проведённого ремонта повреждение становится практически невидимым под любым углом.
Потом ремонтируемая область подсвечивается ультрафиолетовым светом в течение 5 минут, чтобы активировать полимер. Следующим шагом срезаются остатки полимера с поверхности стекла и ремонтируемый сегмент полируется.
Нужно, чтобы стекло перед ремонтом было чистым и сухим. Нельзя применять моющие средства или очистители стёкол перед ремонтом лобового стекла.
Лучше использовать очиститель и обезжириватель, которые идут в ремонтном комплекте. Если стекло влажное, то можно использовать фен для его просушивания.
При ремонте должна быть примерно комнатная температура.
Какое оборудование применяется для ремонта повреждений лобового стекла?
Существуют разные типы ремонтных комплектов. Большинство недорогих ремонтных комплектов являются упрощёнными версиями профессионального оборудования для ремонта сколов. Процедура ремонта с применением разных комплектов может различаться, но главный принцип один и тот же.
Профессиональные комплекты ориентированы на использование в специализированных мастерских. Их стоимость составляет от 500 американских долларов и выше. Они продаются в удобных кейсах, в которых располагаются все необходимые инструменты и расходные материалы для ремонта повреждений лобовых стёкол. Такие наборы включают в себя:
держатель (мост) инжектора
зеркальце для установки с обратной стороны стекла. Оно помогает контролировать установку приспособлений для ремонта и процесс ремонта
портативную дрель на аккумуляторах. Она применяется для засверливания концов трещин, для остановки их распространения.
Ультрафиолетовую лампу. Используется для быстрой активации полимера после впрыскивания.
Набор полимеров для впрыскивания в полость повреждений.
Обезжиривающие салфетки, клейкие ленты, полировальные составы для стекла и пр.
Некоторые профессиональные наборы могут включать в себя несколько одинаковых приспособлений, для ремонта нескольких сколов одновременно.
Как уже было написано выше, большинство недорогих наборов для ремонта сколов лобовых стёкол представляют из себя упрощённые версии профессиональных комплектов.
Они стоят значительно дешевле и не содержат некоторых инструментов и приспособлений, которые есть в профессиональных комплектах.
Далее мы рассмотрим ремонт скола на лобовом стекле, при помощи недорогого ремонтного комплекта фирмы 3М.
Как отремонтировать скол на лобовом стекле своими руками?
Чтобы отремонтировать скол на лобовом стекле самому можно приобрести относительно недорогой комплект для ремонта сколов. В нашем примере приведён не самый дешёвый, но и не самый дорогой непрофессиональный комплект.
Фирма 3М предлагает специальный набор, разработанный для ремонта маленьких сколов, «звёздочек» и трещин на автомобильном стекле. Некоторые небольшие сколы можно отремонтировать так, что их практически не будет видно. Повреждения покрупнее можно остановить от дальнейшего распространения и сделать менее заметными.
Этим набором можно пользоваться в своём собственном гараже. Никакие специальные условия для этого не нужны.
Итак, рассмотрим процесс ремонта на примере небольшого скола шаг за шагом:
Чтобы начать процесс ремонта скола на лобовом стекле, нужно удалить все оставшиеся осколки стекла. В комплекте для этого есть специальный стержень. Также можно применить лезвие.
Нужно тщательно очистить само повреждение и поверхность стекла вокруг скола, чтобы обеспечить хорошее прилипание для присосок устройства, входящего в набор. Важно проконтролировать, чтобы в углублениях и трещинках повреждения не осталось никаких частичек и загрязнений.
Далее нужно собрать приспособление и установить его на стекло так, чтобы его центральная часть находилась над центром повреждения. Адаптер нужно располагать перпендикулярно поверхности.
Нужно ещё раз изнутри проверить расположение «моста», перед переходом к следующему шагу. Заметьте, что было подложено бумажное полотенце рядом с центральной частью устройства, чтобы предотвратить вытекание полимера на стекло.
Прикрутите инжектор к полости. Нужно впрыскивать полимер в полость повреждения и снова его откачать, чтобы убрать пузырьки воздуха. Далее, полимер снова нужно впрыснуть с давлением.
Далее нужно чтобы вся конструкция простояла минут 30, желательно под солнцем, после чего можно демонтировать приспособление.
Далее удаляются вытекшие остатки полимера. И ремонтная область протирается очистителем.
На фотографии можно увидеть, что скол стал незаметен.
Примечание:
Не нужно ремонтировать лобовое стекло на солнце. Солнечные лучи ускорят затвердевание полимера до его растекания, что ухудшит качество ремонта. После впрыскивания и растекание в полости скола полимера, нужно применить ультрафиолетовую лампу или оставить область ремонта под солнцем.
Некоторые комплекты содержат липкую плёнку и предполагают её нанесение на область ремонта, спустя некоторое время после впрыскивания полимера. При некоторых видах повреждения она помогает на начальном этапе затвердевания удержать полимер от вытекания.
Небольшие трещины нужно остановить от дальнейшего распространения, просверлив в конце неё небольшое не сквозное отверстие.
Самостоятельный ремонт трещин стекла и заделка сколов
Лобовое стекло автомобиля может быть повреждено по разным причинам: в результате перепада температур (например, из-за включения кондиционера в сильно нагретой машине), так и механически — камнями, вылетевшими из-под колес других авто. И если у Вас нет полной страховки (автогражданка не в счет – это страховка не Вашего автомобиля, а того, в который Вы, не дай Бог, въедите), получается попадалово на ровном месте. Обидно, вроде как и не виноваты, а проблемы возникли. Стоимость нового стекла достаточно высока, да и установка не дешевая, в большинстве случае намного выгоднее выполнить локальный ремонт автомобильного стекла, используя правильную методику и надежные профессиональные способы.
И здесь есть два варианта – выбрать авто мастерскую и доверится профессионалам (вот здесь тоже не все гладко) или сделать самостоятельно ремонт Вашего пострадавшего автомобильного стекла. В любом случае, что и как делается будет полезно узнать, если решили не менять стекло полностью. Конечно выбор зависит от характера и размера повреждения.
В современных авто применяется два основных вида стекол – закаленные или трехслойные. Трехслойные стекла состоят из двух слоев стекла и полимера между ними.
Закаленные стекла подвергаются циклу термообработки, которая делает их прочнее и в случае разрушения предотвращает появление острых краев на осколках, обеспечивая безопасность пассажирам.Стекла крепятся к кузову посредством вклеивания или резинового уплотнения.
Первый способ является более современным и предотвращает выпадение стекла при сильном ударе. Второй способ более дешевый, но резина со временем начинает терять эластичность, прекращая предохранять салон от влаги.
Вообще, под ремонтом стекла понимается заделка ссадин и сколов. По определению, такая заделка восстанавливает прочность стекла и делает дефекты, которые были на стекле, малозаметными. Сам по себе скол состоит из утраченного кусочка стекла и внутреннего повреждения.
Совет
Чтобы избавиться от него, внутренний участок и трещина заполняются специальным полимером. Заполнение происходит при помощи специального инжектора, а полимер, используемый для заполнения, имеет такие же оптические свойства, такой же коэффициент преломления света, что и стекло.
После нанесения полимера внутренние полости скола или трещины надежно адгезируются. Полимер отвердевает под воздействием ультрафиолетовых лучей, а после всего этого стекло полируется и приобретает новый вид. Такое действие выгодно в том случае, если повреждения не очень серьезные.
После данной процедуры прочность стекла восстанавливается на 87-97 %. А это, согласитесь, очень и очень хорошо.Теперь более подробно.
Для качественного ремонта авто стекла необходимы профессиональные инструменты. Типовой набор изображен ниже на картинке
Советуем Вам обратить внимание на инструменты, используемые в авто мастерской, если решили для ремонта стекла прибегнуть к спецам.
Основные повреждения автостекол и их ремонт
СколСкол по виду представляет собой небольшую ямку на стекле. Чаще всего она появляется из-за резкого попадания гравия или мелких камешков, которые прилетают из-под колес других авто.
Чаще всего скол не ухудшает обзорность существенно, но ослабляет стекло и может спровоцировать появление трещин в нескольких направлениях вокруг повреждения. Трещины вокруг скола могут быстро возникнуть в холодное время года. Существенно проще отремонтировать скол, чем образовавшиеся трещины.
Как ремонтируют сколы?Ремонт сколов обычно производится с применением инжектора и специального полимера. Инжектор для ремонта сколов обладает внутренним поршнем.
Поднимаясь вверх, поршень создает вакуум, и повреждение заполняется полимером.
Таким же способом можно «вылечить» и трещины на стекле, однако лучше осуществлять ремонт в то время, пока скол еще не наполнился грязью и не преобразился в огромную, безобразную трещину.
ТрещинаТрещина — куда более досадная и серьезная неприятность, чем скол. Даже небольшая трещина уже ограничивает обзорность, порой преломляя попадающий в нее свет. Кроме того, в любой момент трещина может расколоться на «паутину» из окружающих мелких ответвлений. А еще – с большой трещиной на стекле можно запросто не пройти техосмотр.
Причины появления трещин:● Чаще всего трещины, как и сколы, возникают от случайно «прилетевшего» в стекло постороннего предмета.● На некоторых моделях авто трещины могут возникать из-за незаметных, но постоянных движений и покачиваний кузова, которые в итоге деформируют и сам кузов, и лобовое стекло.
● Изначально низкое качество стекла. Порой стекла на авто заменяют вариантом от производителей со стороны. Такие стекла не очень пластичны, и трещина может возникнуть даже от резкого перепада температур.
● Риск появления трещин особенно высок в холодное время года: особенно, если в микроповреждение попадет небольшое количество влаги.
● Трещина может развиться с небольшого скола в случае резкого торможения или другой внезапной встряски авто. Поэтому важно тщательно осматривать лобовое стекло на наличие сколов при покупке подержанной машины.
Как ремонтируют трещины?Для ремонта трещин применяют полимер, проникающая способность которого очень высока. Трещина заполняется материалом, который делает повреждение практически незаметным. Но, как и в случае со сколами, чем раньше начать ремонт — тем меньше неприятных последствий может ожидать ваш автомобиль в будущем.
Успеху ремонта трещин на стекле могут помешать такие факторы, как:- попадание в трещину грязи и пыли, которые не позволят полимеру полностью закрыть дефект;- отслоение пластикового слоя стекла при сильном ударе. Такое повреждение сложно устранить даже полимером, так как стекло останется мутным именно из-за повреждения среднего слоя;
– разные оптические характеристики стекол и полимера, которые не всегда удается идеально совместить.
Процесс ремонта трещины на стеклеПри ремонте с трещины сначала снимается напряжение, которое предотвращает ее дальнейший рост. После это повреждение заполняется полимером со схожим коэффициентом преломления, состав застывает и надежно фиксирует края трещины.
В инжекторе для ремонта трещин присутствует внутренний поршень, который вкручивается и выкручивается с помощью резьбы. Поршень создает давление, которое позволяет полимеру ровно разойтись по всей длине трещины.
Для самостоятельного ремонта необходимо купить в специальном магазине готовый комплект для таких случаев, как правило состоящий из специального устройства на присосках, используемого для удобного контакта со стеклом, герметика на основе синтетических смол и тонкой пленки для покрытия зоны сушки. Так же понадобится сверло (с алмазным наконечником) , полироль (кварцевые пески, корундовые, наждаки…) и насадки для полировки.
Общий алгоритм ремонта трещин выглядит следующим образом:
● Изначально нужно остановить трещину, чтобы она не начала развиваться дальше. Для этого по бокам повреждения делают два небольших скола, в которых останавливается распространение трещины. Обычно края трещины обрабатываются алмазным сверлом.
● Область повреждения очищается: снимается грязь, скол аккуратно высверливается и очищается от частиц грязи и пыли.
● Установите инструмент на присосках на лобовое стекло так, чтобы его четыре ноги размещались вокруг трещины, а центральное отверстие находилось строго над самой трещиной.
Затем вставьте в это отверстие тюбик со смолой и сдавите его, чтобы ввести три четыре капли смолы непосредственно в трещину. Дальше, вы можете убрать тюбик, а вместо него вставить поршень, который ужесточит сцепление с лобовым стеклом, чтобы «стянуть» два края трещины.
● Распределить клей равномерно можно с помощью специальной финишной пленки. Ее нужно укладывать от центра к краям, чтобы не оставалось воздушных пузырьков внутри.● После заполнения трещина высушивается ультрафиолетовой лампой. Такая лампа существенно сокращает время сушки. Кроме того, если клей будет сохнуть на солнце, существует большая вероятность его помутнения.
● По завершении застывания полимера пленка и излишки вещества осторожно снимаются. Остатки клея можно осторожно убрать лезвием или другим плоским предметом.● Процесс заканчивается полировкой стекла, с применением специальной пасты.
Профессионально выполненный ремонт лобовых стекол делает трещины практически незаметными, однако, восстановить на 100% оптическую прозрачность и твердость стекла невозможно.
Завершают ремонт лобовых стекол очищением с помощью пылесоса мелких осколков, это процедура особенно необходима, если операции проводились с внутренней стороны стекла.
Однако, если трещин слишком много или их длина значительна, целесообразно полностью заменить лобовое стекло на новое.
Несколько рекомендаций, что надо и что не надо делать сразу после получения трещины или скола лобового или любого другого автомобильного стекла
– Сразу после приобретения дефекта на стекле рекомендуется заклеить поврежденное место скотчем. Скотч помогает предотвратить попадание пыли, воды или грязи в дефектный участок стекла: что существенно облегчает ремонт и позволяет выполнить его более качественно. – В холодное время обдув печки лучше направить вниз – в сторону ног.
– В теплый день под скотч лучше подложить бумагу, чтобы клей скотча не попал в повреждение. – Если вам пришлось отложить ремонт на время, то избегайте мытья стекла с применением специальных химических моющих средств. Попав в трещину, эти вещества могут после привести к тому, что клей для трещин лобового стекла недостаточно полимеризуется.
– К месту ремонта лучше ехать на минимальной скорости, потому что вибрация и толчки кузова автомобиля вызывают разрастание трещины.
Профилактика трещин и защита стекол автомобиля
Чтобы избежать появления трещин или разрастания уже существующих повреждений нужно помнить о некоторых важных моментах в эксплуатации авто:
● В холодное время года не стоит устанавливать регулятор печки сразу на максимум и направлять весь поток тепла на лобовое стекло. Салон нужно прогревать постепенно после очистки от снега или льда.● Летом эта же рекомендация применима для кондиционера: не нужно сразу устанавливать его на максимальное охлаждение и обдув стекла.
● Зимой не стоит включать дворники, если к ним прилип лед. Их нужно очистить или подождать, пока кусочки льда растают. Если машина остается на холоде надолго — дворники нужно отогнуть: чтобы они неприлипли к стеклу. Старые дворники нужно обязательно заменить, особенно если они скрипят и задевают стекло при работе.
● Загрязнения со стекол лучше удалять специальными средствами, используя мягкую тряпочку или губку.
● Периодическая полировка предохраняет стекло от микротрещин и царапин.
Как произвести ремонт и удаление сколов на лобовом стекле автомобиля своими руками
Каждый автовладелец сталкивается с ремонтом сколов на лобовом стекле. В процессе эксплуатации автомобиля из-за встречного транспорта отлетают различные предметы. Камни, песок, остатки грязи или металлические шипы вызывают повреждения разной степени.
Виды дефектов на стекле
Если в результате попадания неизвестного предмета появился скол на переднем стекле, то необходимо как можно быстрее заклеить его скотчем или изолентой.
Это помогает защитить полость трещины от грязи и воды. После ремонта чистого скола дефект будет практически незаметен.
Основные типы сколов:
звезда;
бычий глаз;
полумесяц;
трещина;
комбинированное повреждение.
Дефект в виде звезды определяется по сильному основному повреждению с отходящими лучами. Размер и глубина центральной выбоины зависит от скорости и величины отлетевшего предмета. Такое повреждение опасно увеличением длины лучей из-за резких перепадов температуры. Ремонт целесообразен, если размер не превышает 6-8 см в диаметре.
Бычий глаз определяется с помощью таких признаков, как удар в центральной части и дополнительный ореол по контуру. Повреждение не имеет трещин и заломов. Дефект пригоден для ремонта при диаметре, не превыщающем 3 см.
Полумесяц внешне напоминает предыдущий тип повреждения, однако имеет неправильную форму со смещенным центром. При параметрах не больше 2,5 см дефект ремонтируется без последствий.
Трещина появляется из-за резких перепадов температуры или надавливания тяжелым предметом. Избавиться от нее можно при общей длине не более 8-10 см.
Комбинированный дефект частично или полностью содержит в себе признаки всех перечисленных повреждений. Ремонт целесообразен при размере не более 4-6 см.
Подготовка к ремонту
Скол на лобовом стекле можно отремонтировать несколькими способами:
собственными силами;
на станции технического обслуживания.
Технология ремонта не требует особенных навыков, однако при несоблюдении времени выдержки и некоторых особенностей результат может огорчить автовладельца.
5 основных причин протекания люка и способы ремонта
Для самостоятельного выполнения ремонта потребуется приобрести дорогостоящий набор, который включает в себя:
клеящую жидкость;
активатор;
присоски;
сверла;
дозирующий инжектор;
очиститель;
стержень;
шприц.
Состав набора зависит от компании-производителя и конечной стоимости. Качественным непрофессиональным средством считается набор от компании 3М.
Подготовка стекла:
Тщательно отмыть рабочую поверхность.
Обезжирить участок.
Удалить загрязнения в трещине с помощью шила или комплектного стрежня.
Обработать зону дефекта очистителем.
Пренебрегать удалением остатков грязи из трещины нельзя. Это существенно влияет на качество результата работы.
Необходимые инструменты и материалы
Комплект для ремонта сколов стекла содержит не полный набор приспособлений, которые потребуются в процессе проведения работы. Перед удалением повреждения нужно приготовить:
чистую ткань;
обезжириватель;
ножницы;
скотч;
острое бритвенное лезвие или канцелярский нож;
зажигалку;
моющее средство для окон.
Выполняя ремонт своими руками, следует учитывать отсутствие ветра, осадков и постоянной температуры. Работы лучше проводить в закрытом гараже и солнечную погоду.
Самостоятельное проведение ремонта
На восстановление стекла от сколов потребуется не менее 2 часов свободного времени, а также чистое помещение с температурой воздуха от +15 °С.
Как убрать скол на лобовом стекле:
Рассверлить первый слой стекла в центре удара камня и по краям лучей скола.
Нанести очиститель.
Прикрепить мост, который идет в комплекте в наборе от 3M.
Установить дозатор на высверленную область.
Аккуратно заделать скол на лобовом стекле автомобиля с помощью добавления клея в инжектор.
Для лучшего затекания следует немного подогреть внутреннюю сторону детали с помощью круговых движений зажигалкой.
Выдержать 10-15 минут.
Перенести инжектор на все рассверленные лучи и поочередно заклеить их.
После заполнения скола составом убрать мост и проклеить область прозрачным скотчем.
Для полного застывания жидкого клея следует оставить автомобиль в теплом помещении или на солнце не менее чем на 30-60 минут.
После высыхания нужно выполнить шаги:
Аккуратно отделить скотч от стекла.
Бритвой или канцелярским ножом снять лишний клей и выровнять поверхность.
С помощью обезжиривающей жидкости смыть остатки клея.
Начисто протереть поверхность чистой тканью и средством для очистки стекол.
При полном соблюдении технологии скол будет еле различим при определенных углах. Прозрачный состав полностью заполняет дефект и застывает, убирая преломления. Отремонтированное стекло не теряет прочностных характеристик и используется без соблюдения мер предосторожности. Состав не темнеет со временем, не выцветает на солнце.
Если не засверлить лучи, а просто залить их составом, то возможно продолжение трещины из-за перепадов температуры в зимнее время.
Как защитить стекло от дефектов
Водители часто задаются вопросом, как защитить лобовое стекло от сколов. Проверенные варианты:
бронирование;
установка дефлектора капота;
продуманное и безопасное вождение.
Нанесение специальной пленки на внешнюю сторону стекла может сохранить поверхность от появления сколов. Однако твердость материала недостаточна, чтобы противостоять щеткам стеклоочистителя и попаданию мелких песчинок. Постепенно пленка покрывается царапинами, существенно снижается светопропускаемость в темное время суток, сумерках, дождливую, снежную погоду.
Дефлектор капота изначально предназначен для защиты кромки от камней. Ветровой поток при высокой скорости теоретически откидывает летящий камень и защищает стекло. На практике все работает не так хорошо, а металлические крепежи сдирают краску капота до грунта.
Верное решение, которое предупредит появление сколов, — аккуратная езда и соблюдение дистанции между автомобилями. Для сохранения целостности стекла не нужно близко прижиматься к грузовым автомобилям на трассе и в городе. При движении по гравийным участкам следует выбирать безопасный скоростной режим.
Наборы для самостоятельного исправления сколов позволяют не посещать сервисы и существенно экономить. Одного комплекта хватает на заделывание около 20-30 небольших повреждений. При должной сноровке качество ничем не уступит профессиональному оборудованию.
Своевременный ремонт сколов предотвратит образование трещин, с которыми бороться намного сложнее.
Своевременный ремонт предотвратит образование трещин, с которыми бороться намного сложнее. Ремонт сколов лобового стекла автомобиля не требует большого опыта или знания. Понадобится лишь аккуратность, время и комплект для ремонта сколов лобового стекла.
Починку лучше делать в гараже, в солнечную сухую погоду. Может понадобиться фен. Набор для ремонта сколов на лобовом стекле возможно приобрести в любом автомагазине. Он должен быть полностью запакован, с непросроченным сроком пригодности. Иначе полимер будет бессилен.
Для начала нужно скрупулезно осмотреть ветровое стекло. Если уже пошли трещины, то технология ремонта сколов и трещин лобового стекла будет следующая:
использовать небольшую электродрель с алмазным сверлом;
для предупреждения дальнейшего разрастания, края трещин засверлить;
тщательно очистить место дефекта при помощи фена, простой воды без химии и мыла, иглы из набора;
хорошо просушить дефектное место;
приступить к заделке сколов на лобовом стекле используя набор, строго придерживаясь инструкции;
выравнивать полимерную массу с помощью специальной пленки;
осторожно убрать лезвием лишний клей;
провести шлифовку и полировку желательно всего ветрового стекла.
Внимание! Полимер затвердевает в течение 10 часов! Мелкие царапины убираются при помощи зубной пасты, а лучше – пасты ГОИ. Немного пасты надо нанести на чистый кусочек войлока. Круговыми движениями необходимо втирать ее на дефектные места. Затем другую порцию пасты втирать в противоположную сторону. Отполировать. Вымыть зону работы.
Как убрать мелкие сколы на лобовом стекле
Удаление скола лобового стекла своими руками
Принцип ремонта сколов — трещины заполняются полимером, который после шлифовки укрепляет стекло до 97%.
Многие владельцы автомобилей считают, что такой небольшой дефект вполне безобиден, и недостоин внимания. Но это большое заблуждение. Если своевременно не предпринять никаких мер, то такое маленькое скалывание со временем увеличится в размерах, и появятся трещины.
Небольшой скол на лобовом стекле можно убрать своими силами. Как заделать скол на лобовом стекле, описано выше в этой статье. Принцип ремонта — трещины заполняются полимером, который, в свою очередь, после шлифовки, визуально реставрирует эстетичность, и укрепляет само стекло до 97%.
Что тоже является немаловажным аспектом.
Клей для сколов на лобовом стекле
Для удаления сколов на лобовом стекле автомобиля на современном авторынке существуют разные виды клея. Самые популярные полимеры:
Poly 500 PL — 108;
Pit Filler Plus PL — 116;
Poly 25 PL — 102;
Pit Filler PL — 106;
Super Pit Filler PL — 106S;
клей Permatex 16067 для ремонта стекла «Бычий глаз».
Разновидности сколов лобового стекла автомобиля
Сколько стоит заделать скол на лобовом стекле, зависит от уровня повреждения.
Устранение сколов на лобовом стекле самостоятельно не представляется возможным в том случае, если скалывания имеют диаметр более 3 см, а трещины длиннее 20 см. Такие изъяны рекомендуется устранять в автосервисе.
Опытные мастера точно скажут, стоит ли их устранять, или лучше все-таки заменить все стекло полностью. Сколько стоит заделать скол на лобовом стекле, зависит от уровня повреждения (количество скалываний, их диаметр, количество трещин и их протяженность).
А также от средств, потраченных на ремонт сколов на лобовом стекле. Это будет не дороже замены всего стекла.
Защита лобового стекла от сколов
Вопреки расхожему мнению о том, что ветровое стекло невозможно защитить, существуют реальные способы оградить его от неприятных неожиданностей. В статье представлены методы, как защитить лобовое стекло от сколов:
Очень эффективный способ – это бронированное стекло. Выпускается двух видов:
предупреждающее появление скалываний;
выдерживающее удары любого характера. Кроме защитных свойств, обладает обогревом против запотевания и обледенения. Усиливает светопропускаемость и прозрачность. Один лишь недостаток – это высокая цена.
Наклейка защитной пленки на лобовое стекло автомобиля
Самым надежный способ защиты лобового стекла — аккуратность и бдительность водителя.
Пленка на лобовое стекло от сколов. Это бюджетный вариант — cамая популярная защита, используемая автовладельцами. Помимо цены, пленка имеет еще ряд преимуществ:
толщина пленки 112 мкм, что способствует защите стекла при попадании небольших камней и песка;
отличная прозрачность, позволяющая сохранять видимость в сумерки;
защита от ультрафиолетового света;
имеющийся в составе пленки компонент «антидождь», способствует скорому удалению капель природных осадков в виде дождя и снега;
на установку пленки уходит мало времени. Несовершенством защитной пленки является ее постепенный износ. При этом появляются микроцарапины, снижается светопропускная способность.
Жидкое стекло – нанокерамика. Наносится в специализированных автомастерских. Особой популярностью не пользуется. По своему качеству уступает пленке. Если неправильно нанести жидкое стекло, то могут возникнуть разводы и пятна. Удалить их невозможно. В таком случае
потребуется заменить ветровое стекло.
Самым надежным способом защиты ветрового стекла, да и всего автомобиля, это аккуратность и бдительность водителя. Стоит снизить скорость на бездорожье и соблюдать дистанцию между своим и впереди идущим автомобилем.
Техосмотр при сколе на лобовом стекле
В ГОСТе 51709-2001 четко прописаны требования соответствия комплектующих автомобиля, а так же и лобового стекла. Скалывания, которые препятствуют хорошему обзору, сотрудниками ГАИ трактуются опасными. Если скалывания и трещины располагаются в области стеклоочистителей, то такой автомобиль техосмотр не пройдет.
4 простых способа, как заклеить трещину на лобовом стекле своими руками
Всем случалось попадать в ситуации, когда при нормальной езде из-под колес автомобиля, едущего перед вами, вылетает камень. В этом случае лобовое стекло автомобиля не редко получает повреждение в виде трещин.
И что тогда делать, если у вас нет лишнего времени и денег, а эта злосчастная, пусть и небольшая трещина не дает вам покоя? Вы вполне способны самостоятельно и без посторонней помощи справитьсяс этим недугом, не прибегая к услугам автосервиса.
Вот 4 простых способа, как своими руками заклеить трещину на лобовом стекле.
Первым делом, конечно же, нужно подготовить треснувшее стекло к ремонту. Для этого стекло сначало нужно промыть водой с моющим средством, а после насухо протереть чистенькой тряпочкой.
Очень важно, чтобы в месте трещины не было воды и пыли, поскольку в таком случае клей будет плохо схватывать. После того, как стекло высохло, необходимо обезжирить поверхность.
Берем синтетическую ткань (не оставляет за собой ворсиники) и смачиваем ее в ацетоне или растворителе. Ну и вот 4 простых способа:
1 способ. Силиконовый клей
Это самый простой способ. Клей наносим прямо из тюбика или с помощью медицинского шприца. Заполнять полость нужно медленно и постепенно, избегая пузырьков воздуха. Выполненную работу оставляем на сутки до полного высыхания. В зависимости от вида силикона отремонтированный участок будет сохнуть от 12 до 24 часов. Для надежности бывшую трещину можно покрыть тонким слоем прозрачного лака.
2 способ. Пенопласт + ацетон + скипидар
Что понадобится здесь уже понятно. Смешиваем ацетон и скипидар (3:1, то есть ацетона будет в три раза больше) в стеклянной банке. Далее в полученный раствор нужно покрошить небольшими кусочками пенопласт (чем куски пенопласта будут меньше, чем быстрее произойдет реакция).
Перемешиваем, немного ждем, когда пенопласт раствориться, и масса станет прозрачной и вязкой.Такой клей быстро застывает, поэтому делать его нужно небольшими порциями и использовать сразу после приготовления.
Получившийся клей можно наносить на трещину с помощью шприца или тонкой кисточки.
3 способ. Прозрачный лак для ногтей
Если трещина на стекле очень тонкая, покройте ее бесцветным лаком для ногтей. Такое скрепление способно предупредить разрастание трещины, и должно продержаться около 3-х и более лет. Нанесите лак тонким слоем с обеих сторон и дождитесь полного высыхания. Лак, нанесенный с наружной стороны окна, дожди не смоют.
4 способ. Канцелярский скотч
Лучше всего, как только на стекле образовалась трещина, заклеить её обычным канцелярским скотчем, чтобы защитить ее от попадания грязи и пыли, а также предотвратить ее разрастание. Достаточно заклеить место повреждения с двух сторон. Конечно такой ремонт недолговечен, и в скором времени вам придется принять более серьезные меры.
Если лобовое стекло вашего автомобиля получило механическое повреждение, не спешите обращаться за дорогостоящим ремонтом на СТО. Можно попробовать исправить ситуацию самому. Если, конечно, стекло вовсе не посыпалось или не покрылось трещинами, как паутиной.
Прежде всего, следует отметить, что заделка трещины на лобовом стекле — это не только эстетический вид. Любое повреждение в смотровой части транспортного средства мешает при езде, создает дискомфорт и плохую видимость. Кроме этого, одна трещина может привести к полной непригодности всего стекла. Согласитесь, что намного легче заделать одно повреждение, чем тратить деньги на новое стекло. Тем более ремонт трещин на лобовом стекле своими руками под силу даже тем автовладельцам, которые не имеют особых навыков по ремонту своих транспортных средств. В этой статье, вы узнаете: как остановить трещину на лобовом стекле автомобиля, а также о том, как ее заделать.
Трещина от скола на лобовом стекле авто
Типы повреждений
Для начала следует уточнить типы механических повреждений, которые можно удалить самостоятельно. К таковым можно отнести следующее:
сколы в лобовой части стекла — их нужно устранить самостоятельно, пока не пошло разветвление;
простые трещины, которые образуются в результате резкого перепада температур;
разветвленные трещины;
выщерблины.
Обратите внимание, что любое механическое повреждение может привести к полной непригодности лобового стекла, если не удалить повреждение своевременно.
Подготовительный этап
Большой набор для ремонта стекол Accelerator Deluxe Kit (15 предметов)
Прежде чем начать ремонтные работы такого плана на лобовом стекле своего автомобиля, следует провести подготовительный этап. Для этого понадобится набор для ремонта лобового стекла:
жидкость и салфетки для устранения загрязнений;
насос;
скрайбер;
электродрель с тонким сверлом.
Изначально следует тщательно очистить само стекло от грязи и пыли. Сделать это лучше всего при помощи обезжиривателя и насоса. Таким образом, можно в прямом смысле слова «выдуть» всю грязь, которая могла скопиться в трещине. Также следует отметить, что от того, насколько хорошо будут проведены подготовительные работы по очистке автомобиля, зависит качество всего ремонтного процесса.
После того как поверхность будет полностью очищена, следует ослабить давление стекла. Сделать это нужно для того, чтобы в процессе ремонта не увеличились масштабы повреждения.
Ослабить напряжение можно следующим образом:
при помощи дрели на расстоянии 2 мм от трещины просверливается сквозное отверстие;
продлевается сама трещина.
Как засверлить стекло чтобы остановить трещину
Таким образом, трещина дойдет до просверленного отверстия и не пойдет дальше даже в процессе ремонта.
После этого посредством скрайбера следует тщательно зачистить края трещины. На этом подготовительные работы можно считать оконченными.
Необходимые материалы
Чтобы своими руками устранить механическое повреждение на стекле вашего автомобиля, понадобится:
фотополимерный клей;
специальный инжектор для клея;
ультрафиолетовая лампа для просушивания;
аппликатор.
Фотополимерный клей предназначен именно для заделки механических повреждений на стеклах автомобилей. Его полимерная структура обеспечивает практически полную прозрачность при высыхании. Если сушить поверхность естественным способом, понадобится не больше 45 минут. С использованием УФ-лампы требуется в 3 раза меньше времени.
Инжектор для подачи клея под давлением
Инжектор нужен для корректного нанесения клея. Можно приобрести металлический (для многоразового пользования) или одноразовый пластмассовый.
Процесс заделки трещины
Отремонтировать лобовое стекло своего авто несложно. Чтобы убрать трещину, следует выполнить такие процедуры:
подготовить клей в строгом соответствии с инструкцией;
поставить инжекторную опору, кружок лучше смазать вазелином для более прочного крепления к стеклу;
установить инжектор на мост при помощи аппликаторов;
залить клей и заполнить трещину.
[democracy]
[democracy]
🚘 Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле своими руками
Наверняка многим знакомо ощущение, когда отличное настроение при управлении автомобилем на трассе внезапно сменяется волной сплошного расстройства в момент удара камня об лобовое стекло. И хорошо, если этот камень не оставил последствий. Но, к сожалению, такое случается далеко не всегда — чаще злополучный камень оставляет свой след в виде скола или трещины. Помимо самого факта трещины или скола, возможно ещё одно неприятное последствие – если трещина находится в зоне работы стеклоочистителя со стороны водителя, то транспортное средство запрещено эксплуатировать (статья 12.5 КоАП РФ).
В данной статье мы кратко опишем всё, что необходимо делать в такой неожиданной ситуации, а также как выполнить ремонт лобового стекла своими руками, не прибегая к покупке новой детали.
Первые действия при появлении сколов и трещин на лобовом стекле
При возникновении неприятной ситуации с ветровым стеклом, в первую очередь необходимо защитить его от пыли и грязи. Для этого воспользуйтесь обычным прозрачным скотчем – чем быстрее вы заклеите стекло, тем больше шансов на то, что не придётся покупать новое. Любая пыль и грязь, попавшая на место повреждения, может в дальнейшем препятствовать такому процессу, как ремонт сколов на лобовом стекле автомобиля. Помимо того, что вы защитите стекло, вы понизите вероятность штрафа со стороны работников дорожной полиции – увидев свежие повреждения, только что заклеенные скотчем, сотрудник ДПС наверняка пойдёт к вам на встречу, ограничившись предупреждением.
После изоляции поврежденной поверхности, сразу же направляйтесь на место ремонта ветрового стекла. По дороге вам необходимо заехать в автомагазин и купить всё необходимое для выполнения такого процесса, как ремонт сколов лобового стекла.
Инструмент и расходные материалы
Ремонт сколов и трещин на лобовом стекле – процесс довольно трудоёмкий, требующий много времени и повышенной внимательности. Но, помимо этого, вам понадобятся следующие расходные материалы и инструмент:
Электрическая дрель или шуруповерт со специальной насадкой
Жидкость стеклоомывателя или другая жидкость (для чистки поверхности стекла)
Клей на полимерной основе
Канцелярский ножик
Ультрафиолетовая лампа для сушки
Компрессор с насадкой для продувки
Инжекторный мост
Скрайбер
Аппликатор
Имейте в виду, что ремонт сколов на лобовом стекле можно выполнить только с помощью полимерного клея – именно такой клей создаёт эффект, при котором следы ремонта становятся практически незаметны.
Подготовка к ремонту
Чтобы убрать скол на лобовом стекле, нужно основательно подготовиться к этому действию. И первое, с чего нужно начать – это предотвратить дальнейший расход трещины. Для этого воспользуйтесь дрелью и засверлите края сколов на 1-2 мм в разные стороны. Этот процесс можно осуществить сразу после появления дефекта – тогда трещина в любом случае не будет распространяться дальше по площади ветрового стекла.
Следующим действием при подготовке к ремонту является очистка поверхности лобового стекла от грязи и обезжиривание. Отнеситесь к данному этапу очень ответственно — если не уделить данному процессу должного внимания, то вся последующая работа может быть сделана напрасно. Для выполнения работы используйте очищающую жидкость («омывайка», спирт и др.), насос для продувки и скрайбер для зачистки краёв сколов.
Процесс ремонта
После засверливания сколов и чистки поверхности стекла, можно приступать к основному процессу. Обратите внимание, что помещение для ремонта должно быть стерильным, иначе пыль может попасть на повреждённые поверхности уже после подготовительного этапа. Далее необходимо установить инжектор и приступить к заливке клея, перед использованием которого обязательно прочитайте инструкцию.
Спасибо за подписку!
Подавайте клей до тех пора, пока повреждённая поверхность не будет полностью им заполнена. Далее, аккуратно снимите инжектор и, используя ультрафиолетовую лапу, выполните сушку обрабатываемой поверхности. Если у вас нет ультрафиолетовой лампы – ничего страшного – лампа используется только для ускорения процесса сушки.
Заключительный этап
Ну, вот мы и разобрались с вопросом о том, как заделать скол на лобовом стекле самому. Осталось завершить работу, выполнив полировку поверхности. Для этого воспользуйтесь специальной полиролью и салфеткой. Нанесите жидкость на стекло и выполняйте процесс полировки круговыми движениями в течение 5-10 минут. После этого ещё раз внимательно осмотрите стекло на предмет наличия недоработок. Не желательно ехать на автомойку в ближайшие несколько дней после ремонта.
Вероятность попадания камней в ветровое стекло можно снизить, если соблюдать дистанцию за впереди идущими автомобилями, поскольку, в большинстве случаев, именно из-под колёс других авто прилетают камни и другие предметы, способные повредить лобовое стекло.
Ремонт трещин на лобовом стекле
Среди всех частей кузова автомобиля наиболее уязвимым местом является лобовое стекло. Именно оно чаще всего страдает от повреждений различного характера. Причём от этих неприятностей фактически не застрахован никто. Бывает даже, что при самой осторожной езде возникают дефекты, которые раздражают водителя, бликуют на солнце и преломляют свет в вечернее время, мешают нормальному обзору, придают автомобилю неэстетичный внешний вид и, в конце концов, с ними просто невозможно пройти техосмотр.
Откуда берутся сколы и трещины на лобовом стекле? Какими они бывают и можно ли осуществить ремонт трещины на автомобиле своими руками? Эти вопросы часто задают водители, которые сталкиваются с такой неприятной проблемой. Именно для них специалисты подготовили ряд рекомендаций по всем этим вопросам.
Следует понимать, что ветровые стёкла изготавливаются по усовершенствованной технологии и называются триплекс. Разница с обычным в том, что триплекс – это несколько стёкол, склеенных между собой специальной полимерной плёнкой, методом прессования при нагреве. В результате получается устойчивое к механическим воздействиям, термостойкое стекло, которое даже при сильных ударах не распадается на сотни осколков, а покрывается сетью мельчайших дефектов, похожих на паутину.
Такие стёкла устанавливают на авто производители. Если же стекло менять и при этом купить низкокачественную продукцию, которая может стоить неоправданно низко, то вероятность получения дефектов возрастает в разы. Однако и в том, и в другом случае она существует.
Основными причинами появления дефектов на лобовом стекле являются:
– попадание летящих из-под колёс других авто мелкого гравия, щебня или шипов;
– ДТП;
– деформация кузова, которая может появиться в результате ударов, некачественного ремонта с нарушением геометрии, систематических парковок с заездом на бордюр, быстрой езды по неровной дороге или колдобинам особенно на авто с жёсткой подвеской;
– сильное охлаждение в жару, морозы, попытка избавиться от обледенения стекла при помощи кипятка и другие случаи, в результате которых происходят резкие перепады температур.
Виды сколов и трещин на лобовом стекле автомобиля
Различают следующие виды дефектов: простые сколы, односторонние трещины с повреждением лишь внешнего слоя, сквозные трещины, лучевидные или, как их ещё называют, «звёзды», а также комбинированные. Особенно уязвимыми местами являются зоны обдува отопителем или кондиционером и в нескольких сантиметрах от краёв. Что же касается летящих в стекло мелких камней, шипов и других предметов, то тут заранее ничего предусмотреть невозможно – скол появляется в точке попадания в стекло.
При обнаружении малейшего повреждения, специалисты рекомендуют незамедлительно провести мероприятия по недопущению попадания в повреждённое место воды или грязи. Это производится путём наклеивания на повреждение прозрачного скотча. Если всё же влага попала, лучше поездить несколько дней в сухую погоду или обдуть повреждение обычным вентилятором, а затем всё-таки наклеить скотч.
Дело в том, что если этого не сделать, то попавшая влага, образует в повреждённом месте грязь, которая внедряется вглубь, закрепляется на неровных краях и очень тяжело вымывается, что впоследствии приводит к резкому увеличению трудозатрат во время ремонта. Некоторые «умельцы» пытаются провести ремонт на лобовом стекле, не обращая внимания на наличие влаги в зоне повреждения. Это делать категорически нельзя, потому что после заделки и, казалось бы, нормального внешнего вида, влага постепенно начнёт испаряться, оставляя многочисленные пустоты, которые будут явно видны. А их уже устранить невозможно. Итог – замена лобового стекла.
Ремонт сколов
Очевидно, что сколы, особенно небольшие на триплексе ремонтируются легче трещин. Для этого в автомагазинах продаются недорогие ремкомплекты. Заделка скола осуществляется следующим образом, На первом этапе удаляются оставшиеся мельчайшие осколки стекла. Для этого применяется входящий в комплект стержень, обычное лезвие, булавка или пылесос. Затем осуществляется тщательная очистка и сушка места повреждения. После подготовительных мероприятий производиться заполнение места скола специальным составом. Для этого используется мост с инжектором. Он устанавливается точно над сколом, к нему прикрепляется инжектор с наполнителем и вводится в полость скола полимерный состав.
Причём его введение осуществляется циклично – впрыскивание и откачка, снова впрыскивание и откачка. Такое цикличное введение состава обеспечивает удаление воздуха и полное его замещение полимером. Контроль на наличие пустот лучше проводить при помощи хорошего, мощного фонарика. На последнем этапе производится демонтаж приспособления, сушка под прямыми лучами солнца или с помощью УФ-лампы, удаление вытекших излишков полимера и чистка при помощи обычного очистителя.
Весь ремонт занимает не более 30-40 минут. В результате благодаря застывшему полимерному составу, который превратился в своеобразную ламинирующую плёнку, идеально соответствующую оптическим свойствам самого стекла, небольшие сколы и даже «звёздочки» становятся практически невидимыми.
Ремонт трещин на лобовом стекле
Заделка трещины на лобовом стекле своими руками похожа на ремонт скола, но является делом более кропотливым, требующим определённых навыков. Весь ремонт следует проводить в закрытом помещении в несколько этапов.
1. Снятие напряжения. Если сразу не снять с трещины напряжение, то она может увеличиться. Именно вопрос, как остановить трещину на лобовом стекле, является ключевым при ремонте. Поэтому вначале на её концах, которые расходятся от места скола, аккуратно специальной дрелью с алмазным сверлом около 0.8 мм высверливаются небольшие отверстия. Их глубина определяется по глубине самого дефекта. Обычно она доходит до середины первого слоя, но может быть и глубже. После получения тонких отверстий в местах сверления пробиваются искусственные сколы. Для этого используются любые острые предметы, например, игла от швейной машинки.
По завершению этих манипуляций получаются ровные сколы, имеющие конусную форму, на которых трещина останавливается и дальше не идёт. Такую меру можно использовать как временную, до основного ремонта. Однако вероятность распространения при дальнейшей эксплуатации авто всё же существует. И если это произошло, требуется повторное сверление.
2. Тщательная очистка мест повреждений и просушка. Влага должна быть удалена полностью.
3. Ремонт скола в месте первичного удара по методике описанной выше – с применением моста и инжектора.
4. Заливка повреждённого места. Для введения полимера можно использовать аппликатор с инжектором и насосом создающим давление, но можно обойтись и без него. Главное при этом – залить так, чтобы не осталось завоздушенных полостей. Для этого вязкость состава подбирается на месте так, чтобы можно было легко заполнять. При этом с внутренней стороны создаётся небольшое механическое воздействие на стекло. Используется также прогрев повреждённого места изнутри. В итоге, возникает капиллярный эффект и состав более эффективно заполняет дефектное место.
5. Заключительный этап – сушка, чистка, шлифовка. Причём для шлифовки стекла, которая является довольно трудоёмкой операцией, можно обратиться в автомастеркую.
Следует привести несколько наглядных примеров результативного ремонта трещин своими руками.
В заключении следует остановиться на вопросе, как максимально снизить вероятность появления дефектов на ветровом стекле.
Важно:
– плавно регулировать мощность обогрева лобового стекла в мороз;
– не направлять сразу поток холодного воздуха из системы кондиционирования на нагретое на солнце стекло;
– в случаях необходимости замены лобового стекла выбирать только максимально качественную продукцию, лучше оригинальную;
– в случаях фиксации ударов в стекло, сразу останавливаться и внимательно осматривать поверхность на предмет обнаружения даже мельчайших сколов;
– избегать езды по пересечённой местности или по некачественным дорогам, особенно на седанах с жёсткой подвеской;
– держать максимально возможную дистанцию от впереди идущего транспорта, особенно от грузового или со знаком «Ш».
Конечно, следование этим рекомендациям полностью не может исключить вероятность возникновения возможных дефектов лобового стекла, но точно снизит её существенно.
Последнее время с целью дополнительной защиты лобового стекла осуществляется его инкапсуляция – оснащение дополнительной пластиковой рамкой. Но это уже совсем другая история…
Простой ремонт скола на лобовом стекле автомобиля
На лобовом стекле часто появляются мелкие сколы от ударов камушков. Это портит внешний вид машины и мешает нормальному обзору. Для устранения таких дефектов применяются специальные ремкомплекты, но чтобы они хорошо сработали, ими нужно правильно пользоваться. Рассмотрим, как ремонтировать лобовые стекла такими наборами.
Материалы:
Ремонт сколов
Восстановление стекла должно выполняться в тени в нежаркую погоду, поскольку активный ремонтный состав затвердевает под воздействием ультрафиолета. Проблемный участок стекла обезжиривается и вытирается досуха.
Со стороны салона автомобиля напротив скола приклеивается изолентой однотонная бумага. Она позволяет сделать дефект более контрастным и заметным. На внешней стороне стекла вокруг скола нужно наклеить контур из изоленты, чтобы получить окно 10х10 см. Оно остановит подтеки ремонтной жидкости.
С помощью идущей в ремонтном комплекте булавки нужно вычистить скол. Из него удаляются мелкие осколки стекла.
На стекло вокруг скола приклеивается ограничивающая прокладка, очень похожа на двусторонней скотч. Важно наклеить ее правильной стороной, как указано в инструкции.
Сверху прокладки срывается защитный слой и на нее клеится заливной инжектор.
В горловину инжектора выдавливается ремонтный полимер из тюбика. Даже если скол небольшой, нужно залить почти весь клей.
Шприц из набора вставляется в инжектор, и его клапан вытягивается на всю длину, чтобы создать вакуум. На упорах шприца имеется металлическая скоба, позволяющая зафиксировать поршень на дальней отметке, чтобы он не возвратился обратно.
Если снять из внутренней стороны стекла фоновую бумагу, то можно увидеть, как из скола поднимаются пузырьки воздуха. Чтобы улучшить их выход, нужно слегка постукивать по стеклу в районе повреждения. Примерно за 10-20 мин пузырьки должны выйти.
После этого шприц снимается, чтобы спустить вакуум и снова возвращается в инжектор. Его поршень вдавливается вниз и фиксируется скобой на первой отметке. Это создает давление, вгоняющее полимер в пустоты скола. Достаточно выдержать шприц еще 10-20 мин.
Шприц, инжектор и прокладка удаляются со стекла с помощью лезвия.
На расходящиеся от скола трещинки доливается немного оставшегося полимера.
На скол укладывается прозрачная пленка из набора.
Выдавливаем остатки лезвием.
Авто выкатывается на солнце, где под воздействием проходящего через пленку света состав полимеризуется. Обычно в инструкции рекомендуют сушить 15 мин, но лучше подождать 1 час. После застывания полимера пленка срезается вместе с наплывами клея.
Состав должен остаться только в самом сколе. Далее восстановленное стекло полируется.
Использование ремонтного набора позволяет практически полностью скрыть скол. Если не знать где он был, то дефект вообще незаметен.
Смотрите подробную видеоинструкцию
Ремонт лобового стекла своими руками | MotorWeek
В автомобиле есть некоторые вещи, которые почти неизбежны. Возьми эту каменную фишку. Каждый день, когда вы обходитесь без одной из этих фишек, обычно на день ближе к тому времени, когда она у вас будет.
Теперь посмотрим на это, это яблочко, но в нем есть большая трещина. Теперь, если бы не эта трещина, это было бы легко отремонтировать … но с трещиной: может быть, а может и нет … мы увидим, как идет время.
Сейчас многие из этих микросхем можно отремонтировать с помощью комплектов «сделай сам». Они доступны повсюду, посетите любой магазин запчастей, и вы найдете ремкомплекты для лобовых стекол. Теперь у нас есть очень популярный. Это от Permatex. Я использовал этот на протяжении многих лет, мне с ним повезло. Теперь это работает очень просто: у вас есть пластырь с двусторонним скотчем, который проходит по поврежденному участку на лобовом стекле, поэтому он приклеен на место и герметичен. Теперь у вас есть эта камера, этот поршень, который вы поднимаете, когда он установлен.Он создает вакуум внутри чипа, вытягивает влагу, а затем вы можете впрыснуть смолу, которая фактически отремонтирует стекло.
Теперь все они работают примерно одинаково, но у них разные способы нанесения смолы на стекло. Как и этот блок RockPro здесь, у него есть довольно большой и сложный аппликатор, в нем используются эти три присоски, и у него есть центр, который можно завинтить, чтобы приложить силу, чтобы создать герметичное уплотнение внизу, и у него есть центральная секция, которая используется для создания давления или вакуума в различных компонентах.
Итак, мы попробуем это и посмотрим, как это работает. Но главное здесь: помните, что когда вы получаете одну из этих каменных крошек, вы должны как можно скорее обработать ее. Чем дольше вы дадите ему подождать, тем хуже, вероятно, будет ремонт. И это потому, что грязь попадает туда, и грязь проникает в смолу, когда вы заполняете пустоты в стекле, и эта грязь обнаруживается, так что вместо этого кристально чистого ремонта у вас могут быть линии и т. по причине грязи, потому что вы не позаботились о ней достаточно скоро…..
Что ж, наш ремонт не идеален, но он на световые годы опережает то, что было, когда мы начали. Теперь имейте в виду, что мы ничего не знали о возрасте этого повреждения или чего-то подобного, поэтому, если бы это было сделано раньше, результаты могли бы быть лучше. Главное, сделайте это как можно скорее.
А если у вас есть вопрос или комментарий, напишите мне прямо здесь, на MotorWeek .
Как отремонтировать треснувшее лобовое стекло
Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
Треснувшее лобовое стекло похоже на треснувший экран iPhone. Это некрасиво, непригодно для использования и может привести к очень опасным ситуациям. Вызванные всевозможным дорожным мусором и земной фауной сколы и трещины на ветровом стекле являются одними из наиболее распространенных проблем при техническом обслуживании вашего автомобиля.
От гаек и болтов до птиц и камней, похоже, все в мире хотят взломать ваше лобовое стекло. К счастью, за последние три десятилетия технология и конструкция ветрового стекла достигли такого уровня, когда сообщается о небольшом количестве травм из-за таких ударов.
Поскольку трещины на лобовом стекле встречаются очень часто, команда специалистов по трещинам в The Drive решила составить руководство по ремонту лобового стекла: из чего они сделаны, что может вызвать трещины, различные типы трещин на лобовом стекле и т. Д. как починить и отремонтировать лобовое стекло, а также обширный список часто задаваемых вопросов, чтобы лучше узнать себя.
Итак, кто готов выучить язык стекла?
Depositphotos
Трещины на лобовом стекле паука.
Из чего сделано лобовое стекло?
Хотя вы не увидите швов, современные автомобильные лобовые стекла состоят из трех слоев. Два куска изогнутого стекла сэндвич со слоем пластикового винила по защитным и структурным причинам. Такая конструкция гарантирует, что большинство объектов, ударяющихся о лобовое стекло, останавливаются еще до того, как попадут в кабину.
Он не только предотвращает разбивание окна, но и снижает вероятность попадания больших осколков острых стеклянных осколков в ваши мясистые тела.Большинство сколов повреждают только первый слой стекла, что позволяет отремонтировать лобовое стекло, а не заменить его.
Обычные вещи, которые могут повредить ваше лобовое стекло
Существует множество предметов повседневного обихода и твердых частиц, которые могут повредить ваше лобовое стекло. Назовите вещь, которая может упасть с грузовика или вылететь из окна вашим малышом. Представьте себе камешек, приставший к лобовому стеклу у идущей впереди машины, или большой пример Dolichovespula maculata. Ага, все они могут треснуть лобовое стекло. Вот наиболее распространенные предметы, которые могут повредить лобовое стекло и треснуть его.
Камень / Камень / Галька
Камни, камни и галька являются наиболее частой угрозой для лобового стекла. Они постоянно подхватываются покрышками и выстреливают из машины в лобовое стекло, как пистолет Томми Джона Диллинджера. Обычно они вызывают небольшие сколы и трещины, хотя, если они достаточно большие и достаточно быстрые, они могут пройти через все три слоя.
Насекомые
Большие ошибки, люди, большие старые ошибки. Да, эти летающие, прыгающие и многоногие звери могут повредить ваше лобовое стекло, если ударить их с достаточной силой.
Птицы
Потомки динозавров — прекрасные создания, величественные парящие. Это также могут быть ракеты весом от 2 до 30 фунтов. Низколетящие или ничего не подозревающие птицы могут удариться о ваше лобовое стекло и разбить или расколоть весь кусок стекла. Это также может быть источником серьезного посттравматического стрессового расстройства у ваших детей, когда вы соскребаете большую птицу с лобового стекла.
Дорожный мусор / мусор
Люди — грязные, отвратительные и ленивые существа. Они, как правило, выбирают легкий выход, в том числе избавляются от автомобильного мусора и мусора, оставшегося после дорожных работ. Вы видите окно как окно, другие видят его как мусоропровод. Остатки выбрасываются, засоряют дорогу и могут стать проникающими в лобовое стекло.
Гвозди / гайки / болты
Гвозди, винты, шайбы, гайки и болты являются одними из самых распространенных вещей, которые вызывают трещины в стеклах вашего автомобиля.Подрядчики с незакрепленным грузом часто сбрасывают ящики с опасными предметами, которые становятся минными полями на дороге и могут быстро забить лобовое стекло вашего автомобиля. Заблокируйте свои грузы, ребята, не взрывайте их.
Depositphotos
Мы не можем исправить эту «трещину».
Типы трещин на лобовом стекле
Вы можете быть удивлены, узнав, что на самом деле существует гораздо больше типов трещин, чем, вы знаете, трещина.Трещины, сколы, «яблочки», звездочки и комбинации — все разные и требуют немного иной методики исправления. Чтобы лучше оценить вашу конкретную трещину, вот все типы трещин на лобовом стекле.
Трещины
Трещины бывают трех разных типов. Вот как они ломаются.
Напряжение: трещины от напряжения часто образуются не из-за ударов чего-либо о лобовое стекло в этот конкретный день, а из-за повторяющихся ударов и окончательного разрушения стекла.Это также может произойти, когда ваш автомобиль подвергается воздействию сильной жары или холода.
Кромка: Как следует из названия, эти трещины образуются на внешних краях лобового стекла и простираются к середине стекла.
Поплавок: трещины, как правило, располагаются на расстоянии около двух дюймов или более от края лобового стекла и могут усугубиться из-за сильной жары или холода.
Сколы
Сколы возникают, когда мусор ударяется о лобовое стекло и образует на стекле небольшую ямку. На вашем лобовом стекле может образоваться несколько сколов или «ямок», хотя вы захотите быстро их отремонтировать, чтобы они не превратились в трещины.
Bullseye
Bullseye — это осколки в форме яблочка, где кусок стекла напоминает кратер с концентрическими кольцами, выходящими из центральной ямки.
Звезды
Звездная трещина возникает, когда на сколе появляются крошечные трещины, исходящие из звездообразного узора. Когда возникают звездообразные трещины, их легче всего исправить с помощью стеклянного наполнителя.
Комбинация
Комбинированные трещины — это, как вы уже догадались, комбинация вышеупомянутых трещин, трещин и сколов.Они часто возникают после многократных ударов и могут нарушить целостность стекла до такой степени, что замена будет абсолютно необходимой.
Large
Это большие. Сан-Андреас трещин на лобовом стекле. Они охватывают все лобовое стекло и требуют немедленной замены.
Depositphotos
Заполнение мелких трещин.
Типы исправлений трещин на лобовом стекле
Есть два типа исправлений трещин на лобовом стекле; наполнители и заменители.Их имена должны свидетельствовать о том, что они собираются исправить, но давайте поговорим о них.
Наполнитель
Наполнители — это прозрачные клеи или смолы, которые используются для обработки мелких трещин, язв и переломов. Они используются для исправления и ремонта наиболее распространенных типов трещин. Они не предназначены для исправления или ремонта больших трещин или дыр. В большинстве случаев это можно делать дома.
Замена
Замена лобового стекла требуется, когда трещина или отверстие настолько велики, что их невозможно исправить или отремонтировать с помощью наполнителей.Они очень большие, часто охватывают все лобовое стекло. Доверьте это профессионалу.
Как отремонтировать лобовое стекло
Теперь, когда вы знаете, из чего сделано ваше лобовое стекло, от каких вещей оно трескается, типы трещин и как это исправить, давайте поговорим о том, как отремонтировать лобовое стекло. И, к счастью для вас, команда опытных редакторов The Drive предлагает идеальное руководство по ремонту лобового стекла автомобиля. Если вы хотите отремонтировать лобовое стекло дома, нажмите на ссылку и посмотрите информацию.
Как исправить скол в лобовом стекле
Этот отрывок, взятый из приведенного выше Руководства по гаражу, объясняет, как отремонтировать лобовое стекло в домашних условиях.
Распылите средство для мытья окон на полотенце из микрофибры и очистите окно. Не распыляйте очиститель прямо на трещину или скол.
Возьмите кочергу, чтобы выбрать любой незакрепленный стакан. Распыление сжатого воздуха может дополнительно рассеять осколки распыленного стекла.
В некоторых случаях, показанных на видео ниже, рекомендуется использовать инструмент Dremel или небольшое сверло для доступа к воздушному пузырю, но это не всегда необходимо.Если вы решите продолжить этот шаг, ни в коем случае не просверливайте виниловый слой, встроенный в лобовое стекло.
Расположите и установите мост, присоски, наклейки или прилагаемое устройство.
Расположите инжектор для смолы над чипом и надавите на желаемую секцию стекла.
Капля смолы.
Создайте вакуум и вытяните воздух из осколков стекла. Если есть указание, дайте время для этого процесса.
Отвердите смолу под действием солнечного света или ультрафиолетового излучения.
После того, как трещина будет заполнена, вероятно, останется небольшая трещина. Оберните лишнюю смолу или предоставленную смолу для наполнения ямок в углубление.
Поместите небольшой кусок пластика поверх смолы и убедитесь, что на нем нет пузырьков воздуха.
Удалите пластик, нажав горизонтально на угол пластика, чтобы предотвратить вытягивание смолы.
Осторожно удалите излишки смолы с помощью лезвия бритвы.
Pit polish можно использовать для дальнейшего улучшения косметического вида ремонта.
Depositphotos
Шпатлевка, уходящая в трещину.
Часто задаваемые вопросы о трещинах, ремонте и замене лобового стекла
У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!
Вопрос: Сколько стоит ремонт треснувшего лобового стекла?
A: Стоимость ремонта скола или трещины будет зависеть от размера, формы и глубины трещины или скола.Средние затраты варьируются от 60 до 120 долларов, хотя у некоторых людей ремонт трещин встроен в их страховку, и им не нужно оплачивать какие-либо расходы из собственного кармана.
В: Можно ли отремонтировать треснувшее лобовое стекло?
A: Может! Наполнитель или смола используются для заполнения трещин, сколов, ямок или комбинированных трещин.
Вопрос: Сколько стоит ремонт лобового стекла Safelite?
A: Safelite сообщает, что трещины на лобовом стекле будут стоить от 20 до 325 долларов в зависимости от серьезности трещины.
Вопрос: Сколько времени требуется для отверждения ремонта лобового стекла?
A: Большинство смол для ремонта трещин затвердевает примерно за 3-6 часов, хотя подождите немного дольше, прежде чем выходить на улицу и ездить под дождем или идти в автомойку.
В: Может ли суперклей починить треснувшее лобовое стекло?
A: Да и нет. Вы можете использовать суперклей, чтобы заделать очень маленькие трещинки или сколы, чтобы исправить их в краткосрочной перспективе, но это не долгосрочное решение.
В: Устраняет ли прозрачный лак для ногтей треснувшее лобовое стекло?
A: Как суперклей, да и нет.Лак для ногтей можно использовать как краткосрочное средство для устранения очень мелких трещин и сколов, но вам нужно как можно скорее отремонтировать его профессионально.
В: Как сделать так, чтобы трещина на лобовом стекле не ухудшилась?
A: Обратитесь в службу ремонта лобового стекла, чтобы заполнить или заменить ее. Для очень краткосрочного исправления вы можете использовать вышеупомянутый суперклей и прозрачный лак для ногтей.
В: Стоит ли наклеивать ленту на треснувшее лобовое стекло?
A: No.Лента не защитит лобовое стекло от дальнейшего растрескивания и может ухудшить обзор, снижая вашу способность безопасно управлять автомобилем.
Лучший комплект для ремонта лобового стекла 2021
Ремкомплект ветрового стекла Rain-X
С помощью комплекта для ремонта ветрового стекла Rain-X вы можете отремонтировать несколько раз, включая царапины, сколы и трещины. Посмотрите на любой завершенный ремонт под углом 45 градусов, и вы заметите, что трещины полностью исчезнут. Rain-X лучше всего работает с трещинами длиной менее 12 дюймов или круглыми повреждениями диаметром один дюйм или меньше.
Усовершенствованная формула смолы заполняет трещины в стекле, предотвращая распространение сколов и трещин по лобовому стеклу. Он достаточно прочен, чтобы выдерживать суровые погодные условия и автомойки. Rain-X поставляется со всеми инструментами, необходимыми для выполнения любых работ по ремонту лобового стекла.
Ремкомплект лобового стекла Blue-Star
Вам нужен ремонтный комплект для более серьезных повреждений? Комплект для ремонта лобового стекла Blue-Star содержит глубоко проникающую смолу, которая предотвращает распространение повреждений камнями по лобовому стеклу.Восстанавливает лобовое стекло, чтобы оно выглядело как новое. Просто нанесите смолу и дайте ей застыть на солнце.
Ремкомплект для лобового стекла Blue-Star имеет несколько недостатков. Во-первых, он плохо затвердевает в жаркую или холодную погоду. Во-вторых, отверждение может занять несколько часов. Убедитесь, что вы наносите смолу при умеренных температурах в солнечный день. Это даст вам желаемый результат.
Ремкомплект лобового стекла Permatex
Комплект для ремонта лобового стекла Permatex позволяет выполнять постоянный ремонт, который является долговечным и герметичным.Он идеально подходит для повреждения стекла глубиной до 1,25 дюйма. Ремкомплект оснащен системой подачи с пружинным замком, которая позволяет точно определить повреждение и произвести точный ремонт.
С комплектом для ремонта лобового стекла Permatex вам не нужно смешивать смолу. Просто нанесите его на пораженный участок и дайте ему высохнуть на естественном солнечном свете. В комплект входит все необходимое для выполнения любых работ по ремонту лобового стекла.
Полный ремонтный комплект ATG Windshield-FIX
Одним из самых универсальных продуктов в нашем списке является полный ремонтный комплект ATG Windshield-FIX.Он может исправить мелкие и глубокие трещины, сколы, царапины и повреждения, вызванные дворниками. Специализированная смола также может реставрировать окна на старинных автомобилях, что делает ее уникальным продуктом в отрасли.
В набор входят шприц инжектора смолы, смола, лезвие скребка, клейкая прокладка, чистящий штифт и чистящая ткань. Лучше всего то, что комплект для ремонта лобового стекла AT продается по номинальной цене и требует всего одного часа для отверждения.
Ремкомплект лобового стекла Mookis
Ремкомплект Mookis Windshield Repair Kit, хотя и не так известен, как некоторые другие продукты из нашего списка, обеспечивает качественный ремонт практически любого типа лобового стекла.Продукт сертифицирован по стандартам ISO и ROHS и имеет неизменно высокие оценки как потребителей, так и экспертов.
В набор входит лезвие для бритвы, флакон со смолой, аппликатор на вакуумной присоске и лист для отверждения. С помощью набора для ремонта лобового стекла Mookis вы можете отремонтировать скалы диаметром до одного дюйма. На нанесение смолы и ремонт лобового стекла требуется всего 20 минут. Время отверждения — два часа под прямыми солнечными лучами.
Комплект для ремонта лобового стекла J-B
Компания J-B Weld известна своими превосходными эпоксидными и полимерными продуктами.Поэтому неудивительно, что они поставляют лучший продукт с комплектом для ремонта лобового стекла J-B Weld. Запатентованная пошаговая система упрощает ремонт лобового стекла и предотвращает дальнейшее повреждение.
Набор может ремонтировать трещины шириной до 1,25 дюйма в диаметре. Смола оставляет стекло с гладкой поверхностью без следов или повреждений. Если вы используете комплект для ремонта лобового стекла J-B Weld, то дайте себе достаточно времени, чтобы завершить работу. Для отверждения смолы может потребоваться до 12 часов.Однако дополнительное время может того стоить, так как вы, скорее всего, получите желаемые результаты.
Ремкомплект лобового стекла 3M
Еще одно нарицательное имя в области ремонта автомобилей и аксессуаров, комплект для ремонта лобового стекла 3M отлично справляется с ремонтом любых трещин, сколов или царапин на лобовом стекле. В комплект входят лезвие для бритвы, стабилизатор двойного всасывания, жидкая смола, капельница и салфетки. Вы также получите пошаговое руководство по ремонту.
Смола не требует нагрева или перемешивания. Кроме того, крепление хорошо выдерживает давление. Время отверждения на солнце может достигать шести часов. Каким бы хорошим ни был продукт, отзывы покупателей предлагают вам использовать собственные винты для крепления чашек вместо винтов, которые предоставляет 3M.
Комплект для ремонта лобового стекла EWK Auto Windshield Repair Kit, идеально подходящий для легких ремонтных работ и мелких сколов, предлагает достаточно смолы и инструментов для выполнения до 15 ремонтов.Он скрывает трещины, сколы и царапины, оставляя чистую поверхность на лобовом стекле. В комплект входит смоляная жидкость, стабилизатор на присоске, ткань для очистки и лезвие бритвы для удаления остатков.
Набор для ремонта автоматического лобового стекла EWK укрепляет лобовое стекло, поскольку смола специальной формулы заполняет трещины или сколы. Просто нанесите смолу и дайте ей застыть на солнце. Комплект идеально подходит для лобовых стекол, на которых есть многочисленные сколы или трещины от брошенных камней или мусора.
Каждый продукт, представленный здесь, выбирается нашей редакцией автолюбителей, и все, что вы покупаете по нашим ссылкам, может приносить TrueCar комиссию.Несмотря на то, что цены точны и товары есть в наличии на момент публикации, предложения могут быть изменены без предварительного уведомления.
Руководство по ремонту стекол Rock Chip Glass и комплекты, пересмотренные в августе 2021 г.
В тот момент, когда автомобиль выезжает на дорогу, он подвергается всевозможным опасностям, даже если вы ведете машину осторожно. Одним из неизбежных рисков является столкновение с летящими камнями и крошечным дорожным мусором от колес впереди идущего автомобиля, ударом о лобовое стекло и образование трещин и сколов.Эти несчастные случаи обычно происходят при движении по грунтовым дорогам, при езде за грузовиками, во время ливня и даже при парковке в местах, подверженных авариям, или при буксировке эвакуатором. В мгновение ока может появиться ужасная трещина или царапина на лобовом стекле, и вы, конечно, не захотите тратить свой напряженный день на поиск способов исправить царапины на лобовом стекле. Попасть в такую аварию может быть неприятно. Но если вы разбираетесь в тонкостях ремонта каменной крошки, вам не о чем беспокоиться, особенно если повреждения минимальны и подлежат ремонту.
Что такое рок-чип?
Камень — это тип повреждения лобового стекла, который появляется в результате столкновения с камнем или обломками, летящими от других транспортных средств на дороге. Некоторые осколки стекла отрываются от лобового стекла во время удара, оставляя трещину на ветровом стекле или шрам, называемый каменной крошкой. Но в отличие от микротрещин, повреждения сколов сосредоточены вокруг точки удара, как правило, круглой или полукруглой формы.
Когда на лобовом стекле вашего автомобиля появляется скол, необходимо немедленно устранить стружку, чтобы ремонт был качественным.Отсрочка ремонта может привести к распространению трещин, которые увеличивают размер чипа, который не подлежит ремонту. Точно так же на качество ремонтных работ также влияет то, насколько быстро вы устраните сколы в момент их появления.
Есть несколько вариантов ремонта каменной крошки. Но понимание того, какой тип микросхемы подлежит ремонту, — отличный способ начать, поскольку это может помочь вам выбрать лучшее решение проблемы.
Различные типы рок-чипов
Скальная щепа имеет разные размеры, структурные повреждения, формы и глубину.В зависимости от объекта, который вызывает удар по лобовому стеклу, каменная крошка может превратиться в один из немногих распространенных типов стеклянных осколков.
Звездный чип
Звездный чип возникает, когда повреждение имеет несколько крошечных линейных трещин, стреляющих наружу из точки удара. Обычно это вызвано мелкими камнями или галькой, подбитыми шинами идущего впереди автомобиля. Поскольку уже существуют микроскопические линейные трещины, существует большая вероятность того, что эти трещины распространятся дальше, если их не устранить в течение длительного времени.Поэтому не забудьте немедленно исправить звездчатые сколы, поскольку это происходит, чтобы избежать распространения трещин, которые не подлежат ремонту.
Чип Half Moon
Осколок в виде полумесяца происходит, когда траектория летающих обломков идет в сторону, вызывая повреждение стекла в форме полумесяца. Чип-полумесяц сложнее отремонтировать из-за его формы. Но комплект для ремонта сколов лобового стекла с устройствами для нанесения может быстро и с легкостью починить сколы в форме полумесяца.
Комбинированный чип
Как следует из названия, комбинированный чип представляет собой комбинацию чипов в форме звезды и полумесяца.Таким образом, удар по стеклу сильнее, потому что он вызвал не только скол в виде полумесяца, но и несколько мелких трещин вокруг точки удара. Исправить комбинированный чип обычно сложно, и для этого могут потребоваться специальные инструменты, чтобы обеспечить точное нанесение ремонтной жидкости на зону повреждения. К счастью, на рынке есть продукты, в которых есть все необходимые инструменты для ремонта, и они стоят дешевле, чем замена лобового стекла.
Опасно ли ездить с рок-чипом?
Устранение сколов лобового стекла — это не то, что можно отложить, но немедленный ремонт является обязательным, чтобы избежать рисков.Любое повреждение стекла нарушает целостность лобового стекла и всего автомобиля. Это также увеличивает риск получения телесных повреждений во время аварии, поскольку обломок становится слабым местом, которое может привести к разбиванию очков.
Иногда лобовое стекло с неотремонтированной каменной крошкой просто разбивается при сильном ударе при движении по каменистой дороге, или когда вы превышаете скорость или не видите дорожную неровность. Таким образом, опасно ездить со сколом на лобовом стекле, не приняв немедленных мер по устранению проблемы.
Можно ли ремонтировать скалы в лобовом стекле?
Камень не обязательно должен заканчиваться заменой лобового стекла. В зависимости от нескольких факторов вы можете починить чип за минимальную цену. Знание того, какой тип сколов подлежит ремонту, является одним из ключей к успешному решению проблемы сколов лобового стекла. Есть три ключевых элемента, которые определяют, можно ли отремонтировать рок-чип.
Диаметр микросхемы
Стружку диаметром менее ¼ дюйма можно отремонтировать с помощью инструментов для самостоятельного ремонта.Те, которые выходят за рамки размера, могут потребовать более профессионального подхода, иногда полной замены лобового стекла. Распространенный метод оценки ущерба — проверка четверти монеты. Поместите четверть монеты прямо над каменной фишкой. Если вы не видите фишку, потому что монета полностью покрывает повреждение, значит, ее можно отремонтировать. В противном случае, если вы не знаете, как починить треснувшее лобовое стекло, вам может потребоваться помощь специалистов по стеклу для получения совета.
Глубина стружки
Еще одним важным параметром является глубина стружки.Он не должен доходить до другой стороны стеклянной поверхности. В противном случае потребуется замена. Идеальная глубина сколов лобового стекла, которую можно отремонтировать, составляет только половину стекла. За пределами середины стекла замена — лучший вариант.
Расположение
Расположение скола в лобовом стекле также важно, так как это может разрушить все надежды на ремонт, даже если скол такой маленький и ремонтопригодный. Любые повреждения лобового стекла, независимо от размера, попадающие в зону прямой видимости водителя, не подлежат ремонту.Таким образом, полная замена лобового стекла является обязательной. Прямая линия визуализации для водителя — это область, закрываемая щетками стеклоочистителя со стороны водителя.
Варианты ремонта стружки
У вас будет ряд вариантов устранения раздражающих сколов на лобовом стекле. Важно знать доступные варианты, чтобы вы могли выбрать правильное решение для типа ущерба, применимого в вашем случае.
Использование эпоксидного или акрилового клея или наполнителей для ремонта чипов
Один из самых простых способов залить скол в лобовом стекле — использовать эпоксидный или акриловый клеевой наполнитель.Если чип неглубокий, значит ремонтопригоден. Один из методов заключается в использовании прозрачных эпоксидных или акриловых клеев, которые затвердевают до прозрачного стекла, хорошо сочетающегося со стеклом, что снижает внешний вид скола. Акриловые клеи и эпоксидные материалы могут сначала помочь избавиться от стеклянной крошки. Как правило, это временные исправления, которые действуют недолго, особенно в суровых уличных условиях вождения, где постоянно находятся дождь, снег и сильная жара.
Профессиональный ремонт рок-чипов
Всегда можно обратиться за помощью в компанию с хорошей репутацией для ремонта сколов, особенно если вы не любите делать проекты своими руками.Это также гарантирует, что вы получите качественный ремонт, выполненный профессионалами, оснащенными необходимыми инструментами. Просто убедитесь, что пользуетесь услугами проверенных и лицензированных лиц.
Некоторые магазины автомобильного стекла предлагают бесплатные расценки, что позволяет вам найти лучшие предложения в вашем районе. В некоторых местах также доступны услуги мобильной рок-фишки. Некоторые штаты предлагают услуги по доставке в тот же день для замены лобового стекла. Итак, проверьте свой местный листинг на предмет таких предложений. Вы можете получить лучшее решение для решения проблемы без дополнительных усилий с вашей стороны за дополнительную плату.
Стоимость ремонта сколов обычно составляет около 50 долларов за первую микросхему и 10–15 долларов за дополнительные микросхемы. Если повреждение достаточно велико и не подлежит ремонту, обычно рекомендуется полная замена лобового стекла.
Ремкомплекты для снятия стружки лобового стекла
Есть продукты, специально разработанные для ремонта разбитых стекол и сколов. Они были протестированы и доказали свою эффективность в уменьшении появления сколов и трещин на лобовом стекле. Хотя на рынке есть некоторые продукты для устранения повреждений стекол, эти комплекты для ремонта чипов ветрового стекла были созданы специально для ветровых стекол, которые постоянно находятся в суровых условиях окружающей среды и вождения.Также они устойчивы к влаге и теплу. Таким образом, лучше использовать комплекты для ремонта лобового стекла, а не обычные продукты для устранения разбитий и трещин стекол, такие как эпоксидные и акриловые клеи.
В этих наборах используется силикон или жидкая смола для ремонта повреждений стекла. Эти материалы обладают свойствами, обеспечивающими долговечность и качественный ремонт. У них также есть сила, чтобы выдерживать суровые условия вождения, а вязкость позволяет легко заполнять зазоры в трещинах.
Чего ожидать от ремонта
Процесс ремонта треснувшего лобового стекла обычно быстрый и простой. В то время как ремонт обычно выполняется специалистом по стеклу, любой человек возраста вождения уже может выполнить эти задачи с помощью подробных инструкций по эксплуатации, включенных в каждый продукт. В сети также есть много ресурсов с видео, как пошагово ремонтировать.
Первый шаг — оценить повреждение, чтобы найти подходящее решение для ремонта.Оценка будет включать измерение размера и определение типа микросхемы, что имеет решающее значение для поиска правильного решения проблемы. Некоторые микросхемы слишком велики для ремонта, что приведет к полной замене.
Следующим шагом является очистка поверхности, чтобы гарантировать отсутствие влаги или грязи на микросхеме при нанесении ремонтной жидкости. В противном случае грязь склеится, и на лобовом стекле появится мутное пятно.
Заключительный этап — герметизация чипа специальной смолой, которая затвердевает после отверждения под прямыми солнечными или ультрафиолетовыми лучами.Смола высыхает и смешивается с лобовым стеклом. Удалите излишки смолы, чтобы поверхность лобового стекла оставалась гладкой.
Весь процесс должен занять от 15 до 30 минут для фактического ремонта и еще от 30 минут до одного часа на время отверждения. В общем, общее время ремонта займет около часа или двух, и ваше лобовое стекло будет восстановлено до своего первозданного состояния.
Покрывает ли автострахование ремонт рок-чипов?
Страховые компании имеют разные планы защиты от повреждений лобового стекла.Но комплексное страхование обычно включает ремонт и замену треснувших или разбитых лобовых стекол. Но лобовое стекло имеет отдельное покрытие, называемое полным покрытием стекла, которое защищает владельцев автомобилей от дорогостоящих затрат на ремонт или полную замену лобового стекла.
Иногда владельцы автомобилей отталкиваются из-за франшиз при полной замене лобового стекла. Но полезно знать, что в некоторых штатах действуют правила, обязывающие страховщиков не применять франшизы по искам о повреждениях автомобильных защитных стекол, таких как лобовые стекла.Итак, если на стекле вашего автомобиля есть несколько сколов, лучше всего выбрать полное страхование стекла, если оно есть в вашем страховом полисе.
Осколки лобового стекла: стоит ли их ремонтировать?
Ремонт каменной крошки на лобовых стеклах будет стоить всего несколько долларов по сравнению с сотнями долларов, которые вы потратите на полную замену. Таким образом, чтобы сэкономить деньги, их целесообразно ремонтировать, пока они еще подлежат ремонту. Но безопасность должна оставаться главным приоритетом над стоимостью.Если повреждение достаточно велико, не медлите с заменой, чтобы избежать ненужных последствий.
Крепление сколов с помощью ремонтных комплектов для лобового стекла
В магазинах есть ремонтные комплекты для снятия сколов лобового стекла, которые идут в комплекте с необходимыми принадлежностями и инструментами для ремонта. Некоторые из них представляют собой одиночные комплекты, в которых есть только один предмет, содержащий ремонтную жидкость. Эти индивидуальные комплекты лучше всего подходят для неглубоких трещин. Но скалы и разломы требуют более сложного решения, потому что повреждение сосредоточено вокруг точки удара с возможными микроскопическими трещинами вокруг нее.В этом случае необходимо усилить давление, заставив ремонтную жидкость глубже проникнуть в порезы для достижения наилучшего качественного результата.
Инструменты, необходимые для ремонта сколов
Вам нужно больше, чем просто набор из одной тюбика жидкой смолы для каменной крошки. Другие инструменты необходимы для обеспечения чистой отделки. Предельная точность в процессе нанесения имеет решающее значение для успеха ремонтных работ. Некоторые инструменты также могут помочь всасывать воздух из трещины в лобовом стекле, чтобы при нанесении ремонтной жидкости не появлялись пузырьки.
К счастью, большинство ремонтных комплектов для каменной крошки уже содержат необходимые элементы, так что вы можете выполнить работу с помощью одного комплекта. Никаких других предметов не нужно, кроме салфетки из микрофибры для очистки участка после ремонта. Ниже приведены стандартные инструменты, необходимые для ремонта:
Жидкая ремонтная смола — в большинстве наборов для ремонта используется жидкая смола. Обычно их упаковывают в тюбик, чтобы легко нанести ремонтную жидкость прямо на повреждение.
Ремонтное устройство — ремонтный инструмент помогает жидкой смоле течь через глубокие трещины и обеспечивает более точное нанесение ремонтной смолы на скол.Конструкция устройства может отличаться от одной марки к другой, а некоторые из них имеют простую конструкцию без необходимости в установке.
Полоска для отверждения — полоса для отверждения покрывает только что отремонтированный участок во время отверждения, чтобы защитить участок от грязи, пока ремонтная жидкость еще мягкая и затвердевает.
Бритвенное лезвие — используется для соскабливания лишних остатков после ремонта, чтобы очистить и разгладить поверхность.
Лист с инструкциями — каждый комплект должен иметь подробное руководство по эксплуатации, которое содержит пошаговый процесс ремонта скола с помощью продукта и инструментов.
Лучшие комплекты для ремонта лобового стекла для Rock Chips
Несмотря на то, что существует множество брендов, предлагающих лучшие решения для ремонта каменной крошки, ниже приведены лучшие варианты, основанные на хороших обзорах, эффективном ремонте и простоте процесса. Эти бренды также пользуются большим уважением в отрасли, зарекомендовав себя отличной долговечностью и высоким качеством. Стоимость этих комплектов колеблется от 10 до 20 долларов.
1. Ремкомплект ветрового стекла Rain-X
Комплект для ремонта лобового стекла
Rain-X обеспечивает одно из лучших решений для устранения проблем с камнями с помощью простого ремонтного устройства, которое делает процесс быстрым и легким.Это сводит к минимуму появление скола и предотвращает распространение трещины на лобовом стекле. Rain-X использует высокотехнологичную формулу смолы, которая делает ремонтируемую поверхность более прочной и устойчивой к жаре и дождю. Это лучший продукт для фиксации каменной крошки диаметром менее дюйма.
Простота использования — занимает всего несколько минут
Ремонт всех типов ламинированных ветровых стекол
Минимизирует появление сколов и трещин и предотвращает их распространение
Последнее обновление 31.07.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
2.Ремкомплект лобового стекла Loctite
Loctite предлагает самый простой способ удаления сколов с лобового стекла, не требуя установки, в отличие от многих комплектов, в которых необходимо сначала установить устройство на поврежденный участок, а затем нанести ремонтную жидкость. В этом случае комплект для ремонта лобового стекла Loctite Rock Chip является индивидуальным комплектом, который содержит только шприц для ремонта лобового стекла с 0,17 жидкостью. унция. ремонтной жидкости Loctite, уже упакованной внутри шприца. Все, что вам нужно сделать, это нанести продукт непосредственно на каменную крошку с большей точностью, используя шприц, при этом прикладывая давление, чтобы продавить жидкость через глубокие надрезы.Это работает для мелкой крошки породы диаметром не более одного дюйма.
Последнее обновление 30.07.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
3. Ремкомплект для чипов лобового стекла Permatex
Permatex — один из немногих брендов, предлагающих как кремнийорганическую, так и жидкую смолу для ремонта трещин на лобовом стекле. Это дает вам выбор между двумя типами средств для ремонта повреждений лобового стекла. Вы можете использовать Permatex Flowable Silicone Windshield and Glass Sealer для мелкой крошки породы, чтобы эффективно запечатать стружку, которая затвердевает до прозрачной поверхности, которая смешивается со стеклом, тем самым сводя к минимуму внешний вид стружки.Для удаления каменной крошки с более глубокими порезами и признаками растекания лучшим продуктом является ремонтный комплект Permatex Windshield Repair Kit на основе смолы, который поставляется с ремонтным приспособлением, которое проталкивает жидкую смолу глубже в мельчайшие трещины для более эффективного ремонта.
Permatex 09103 Ремкомплект лобового стекла
Выполните долговременный герметичный ремонт повреждений «яблочко» размером до 1 1/4 дюйма на большинстве ламинированных лобовых стекол
Ремонт профессионального качества без необходимости смешивания
Полный комплект включает все необходимое для ремонта, включая простые и понятные инструкции. фотографии; одноразовый комплект
Последнее обновление 31.07.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Последние мысли
Всегда есть способ избежать этих неприятных сколов и трещин.Но иногда аварии могут произойти, даже если вы соблюдаете максимальную осторожность при вождении и парковке автомобиля. Когда на лобовом стекле появляется каменная крошка, вам больше не нужно паниковать, зная доступные варианты, чтобы избежать дорогостоящей замены лобового стекла.
Есть способы исправить трещины и сколы на лобовом стекле, и только вы можете сказать, какой вариант лучше в вашем случае. Если обстоятельства требуют ремонта, может быть несколько методов ремонта, но использование комплекта для ремонта сколов лобового стекла — более разумный выбор, не требующий от вас слишком больших усилий с вашей стороны за небольшую плату.
Если вы столкнулись с ужасной царапиной на лобовом стекле, вызванной чем-то другим, кроме камня, также ознакомьтесь с нашей статьей о комплектах для ремонта царапин на лобовом стекле.
Самые продаваемые комплекты для ремонта рок-стекла
Последнее обновление 31.07.2021 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API
Ремонт чипов лобового стекла
🏎️ Как мы можем их исправить и на сколько?
Мало что может быть хуже, чем смотреть сквозь треснувшее лобовое стекло.«Мне просто нужно было покататься, не так ли?», — сердито спрашиваете вы себя. Было солнечное воскресное утро, и вы подумываете о красивой поездке по сельской местности. Внезапно громкий «тук!» Ударяет по массивному оконному стеклу, защищающему вас в машине. Теперь вы должны задаться вопросом, сколько будет стоить ремонт чипа лобового стекла.
Некоторые автомобильные проблемы раздражают больше, чем другие. Конечно, громкий стук или стук вашего двигателя может указывать на неизбежную серьезную неисправность.Но психологически необходимость видеть проблему иногда бывает хуже, чем слышать ее. Повреждение лобового стекла — довольно распространенная проблема. Нет сомнений в том, что почти каждый, кто хоть раз проводит время за рулем, в какой-то момент испытает потребность в ремонте сколов лобового стекла.
Но не отчаивайтесь, ведь вам не нужно полностью заменять эту дорогую стеклянную пластину. На самом деле, ремонт стружки лобового стекла можно сделать так же дешево, как и обед в McDonald’s. Его можно починить, не выходя из дома, и это совсем не требует много времени.В нашем сегодняшнем руководстве по ремонту чипов лобового стекла мы рассмотрим, насколько легко можно заполнить эту неприятную «дырку от пули».
Из-за чего вам нужен ремонт чипа лобового стекла?
Прежде всего, нам нужно немного времени, чтобы точно узнать, что произошло. Вы задаетесь вопросом: «Что вызывает этот неприятный маленький скол в моем лобовом стекле». Самый простой ответ — почти всегда мусор. Это благодаря тому громкому и резкому звуку «бей!», Который вы слышите непосредственно перед появлением чипа. Однако, как мы узнаем больше в нашем руководстве по ремонту чипов лобового стекла, могут быть и другие причины.
Вот некоторые из ключевых факторов, которые вызывают сколы на лобовом стекле, а также другие повреждения, такие как более крупные трещины:
1. Въезд в камни и мусор
Это, естественно, самая простая и наиболее распространенная причина, по которой требуется скол ветрового стекла. ремонт. Чаще всего это связано с простым невезением, и избежать этого очень сложно. Подобные острые снаряды могут легко повредить лобовое стекло, если попасть в них на большой скорости. Сюда входят камни, гравий, галька и другие виды мусора, например, мусор от идущей впереди машины.Несмотря на то, что сегодня большинство ветровых стекол более прочные, они все же могут откалываться от мусора.
2. Сильный град и плохая погода
Поскольку автомобиль является частью автомобиля, который подвергается воздействию внешнего мира, погода, естественно, влияет на структурную целостность вашего лобового стекла. Продолжая движение с мусором, град легко может вызвать значительные сколы и трещины на лобовом стекле. Худшие типы града в сочетании с холодными температурами могут даже полностью пробить ваше лобовое стекло.Поэтому обязательно обращайте пристальное внимание на свой местный прогноз погоды.
3. Сильная жара или экстремальный холод
Еще одно продолжение климата, сильная жара или холод также могут вызвать повреждение лобового стекла. Только представьте, как металл может сжиматься и расширяться при изменении температуры. Анатомия Гласса также имеет аналогичные характеристики. Воздействие на лобовое стекло резких перепадов температуры может вызвать расширение и сжатие стекла за короткий промежуток времени. В конечном итоге это приведет к повреждению, например, к растрескиванию или деформации самого стекла.
4. Столкновение или нарушение целостности конструкции
Лобовое стекло автомобиля является одним из самых хрупких компонентов, и за ним необходимо надлежащим образом ухаживать. Точно так же он также должен быть правильно установлен на заводе. Плохая подгонка, например использование некачественного клея, может со временем вызвать повреждение. Кроме того, лобовое стекло также может быть повреждено от удара. Например, даже небольшой боковой удар может исказить автомобиль настолько, что стойки могут прогнуться и сломать лобовое стекло.
Стоит ли продолжать движение без ремонта чипа лобового стекла?
Теперь мы понимаем некоторые причины, по которым может потребоваться ремонт стружки лобового стекла.И, как мы уже узнали, это выходит далеко за рамки просто внезапного удара о мусор на скорости. Возможно, вы смотрите через лобовое стекло и удивляетесь: «Ну, это не такая уж большая фишка». Итак, у вас может возникнуть соблазн просто продолжить движение и пока игнорировать это. Может быть, вы просто подождете, пока он не станет немного более серьезным, прежде чем исправлять это.
Или у вас может не быть времени на то, чтобы отправить машину в мастерскую прямо сейчас. Итак, вы действительно могли бы продолжать ездить без ремонта сколов лобового стекла? Наш ответ — нет.Оставлять этот чип нефиксированным на длительный период времени, каким бы крошечным он ни был, — не лучшая идея. Во-первых, это опасность и отвлечение вашего зрения во время движения. Это связано с тем, что даже самая крошечная фишка может ухудшить видимость и снизить внимание водителя.
Более того, если оставить чип нетронутым, со временем он может ухудшиться. Структурная целостность лобового стекла теперь нарушена. Это означает, что второй удар маленьким камешком может вызвать еще один, потенциально более крупный скол или трещину.Теперь выставлены и сами слои стекла. Это означает, что вода, грязь, грязь и другие твердые частицы могут попасть на лобовое стекло. Это еще больше ухудшит ваше зрение, так как стекло изнутри будет запотевать или загрязнять его.
Вам нужен простой ремонт чипа лобового стекла или его полная замена?
Мы можем завершить наш предыдущий раздел: не пытайтесь водить машину, имея даже небольшую сколу на лобовом стекле. Это отвлечение, опасность и еще большая головная боль в будущем.Так что не забудьте проверить его как можно скорее. Старайтесь хранить машину в помещении или закройте лобовое стекло. Если вы не можете этого сделать, используйте прозрачную ленту, чтобы аккуратно накрыть сам чип.
После этого вы можете сделать передышку, чтобы подумать, понадобится ли вам полная замена или просто ремонт чипа лобового стекла. Это зависит от серьезности и типа нанесенного ущерба. Сегодняшнее руководство будет касаться сколов ветрового стекла, которые легко исправить.Сколы классифицируются как удары или воронки на лобовом стекле. Это можно увидеть по цветочному или звездному узору, а также по появлению «пулевого отверстия» на лобовом стекле.
Это можно исправить, заделав стружку, используя специальные ремонтные комплекты для стружки лобового стекла. Хорошие можно найти всего за 10 долларов, а иногда и дешевле. Стоит отметить, что вы должны использовать только надлежащие комплекты для ремонта чипов лобового стекла. После удара о лобовое стекло мы настоятельно не рекомендуем использовать какой-либо старый клей или клей для заполнения зазоров.Стандартный суперклей, который вы найдете в книжном магазине, не сможет решить проблемы должным образом.
Что делать, если вам нужно полностью заменить лобовое стекло?
Однако на лобовом стекле есть некоторые виды повреждений, которые невозможно исправить, и которые требуют полной замены. Даже специализированная мастерская с профессиональными инструментами и оборудованием не может исправить все повреждения лобового стекла. Это включает длинные трещины, линии или глубокие сколы на лобовом стекле. В зависимости от модели вашего автомобиля стоимость замены лобового стекла в среднем составляет от 250 до 1000 долларов.
Но прежде чем вы отдадите ключи в мастерскую, проверьте и посмотрите, есть ли другие средства для покрытия расходов. Проверьте страховое покрытие вашего автомобиля, чтобы узнать, покрывается ли повреждение лобового стекла. Кроме того, гарантия производителя вашего автомобиля также может помочь в компенсации некоторых повреждений. Если ни один из них не покрывает его, позвоните в ближайшие мастерские и дилерские центры, чтобы узнать стоимость и найти лучшие из них для полной замены лобового стекла.
Что такое комплекты для ремонта чипов лобового стекла и зачем они нужны?
Итак, теперь мы знаем, что ремонт стружки лобового стекла возможен и не требует больших затрат.Мы рекомендуем вам подумать о том, чтобы позвонить в мастерскую или представительство, чтобы убедиться в этом. Это сделано для того, чтобы вы могли знать, можно ли исправить точные повреждения вашего автомобиля или его нужно полностью заменить. Итак, что такое комплекты для ремонта чипов лобового стекла и для чего они нужны? Кроме того, это действительно похоже на какое-то волшебство.
Ремонтные комплекты для стружки лобового стекла часто представляют собой прозрачную смолу, которая может заполнить зазоры или трещины, вызванные сколами. Эта смола обычно имеет высокую вязкость, что означает, что ее легче наносить.Кроме того, специальные смолы также должны быть в состоянии предотвратить усадку или искажение его объема. Это обеспечивает прочное и плотное соединение с лобовым стеклом. Также есть некоторые дополнительные преимущества использования инструментов для ремонта стружки лобового стекла:
1. Снижение затрат на ремонт
Самым очевидным преимуществом является стоимость. Как упоминалось ранее, ремонтные комплекты для стружки лобового стекла можно найти в среднем примерно за 10 долларов или меньше. И это тоже хорошие комплекты. Сравните это с профессиональным ремонтом в мастерской или у специалиста, который может стоить 100 долларов и более.Это гораздо более очевидно, учитывая, что замена лобового стекла может легко стоить сотни или более 1000 долларов.
2. Простота выполнения и экономия времени
Еще одним преимуществом большинства комплектов для ремонта стружки лобового стекла является простота использования. Их довольно легко нанести на лобовое стекло со сколами. Это практически не требует усилий, и это может сделать даже любитель. Более того, вы можете сделать это, не выходя из собственного дома, и совсем не тратя много времени. Для большинства людей весь процесс ремонта может занять около 2 часов.
3. Повышенная целостность лобового стекла вашего автомобиля
Как мы узнали ранее, даже небольшой скол может ослабить структурную целостность лобового стекла. Это серьезная опасность, поскольку она обеспечивает меньшую защиту в случае аварии или столкновения с большим количеством мусора. Мы рекомендуем вам как можно быстрее отремонтировать микросхемы. Таким образом, комплект для ремонта чипов лобового стекла своими руками (DIY) может гарантировать, что вы в кратчайшие сроки залатаете этот вмятину. Добавление стружки может по крайней мере сохранить оптимальную целостность лобового стекла.
Как решить проблему ремонта чипа лобового стекла в домашних условиях?
Итак, к настоящему времени мы узнали, что сколы лобового стекла можно починить и не потребуют полной замены. Незначительные или умеренные сколы могут быть легко устранены с помощью специальных наборов для ремонта стружки лобового стекла. «Но неужели их так легко сделать?», — спросите вы, глядя на эту жуткую выемку на лобовом стекле. Действительно, большинство ремонтных комплектов довольно просты в использовании и делают процесс ремонта более удобным, чем кажется.
Даже для большинства нетехнических специалистов это можно сделать прямо дома и совсем не потребуется много времени.Стоит отметить, что каждый ремонтный комплект будет использовать разные способы их использования. Но в целом общий процесс довольно похож. Далее мы покажем вам общее пошаговое руководство по использованию комплекта для ремонта чипов лобового стекла.
Шаг 1. Очистите микросхему и прилегающую территорию
Прежде чем мы сможем заполнить микросхему с помощью комплекта для ремонта микросхем лобового стекла, вам необходимо сначала ее очистить. Чистая поверхность для работы позволит эпоксидной смоле как можно лучше сцепиться с лобовым стеклом.Не используйте воду или обычный раствор для мытья окон. Лучший способ очистить чип — использовать медицинский спирт. Затем используйте салфетку из микроволокна, чтобы протереть чип и окружающую область, добавив при необходимости больше спирта.
Существует также вопрос о крошечных осколках стекла, которые могут остаться из-за чипа. Найдите маленькую канцелярскую кнопку, булавку, зубочистку или что-нибудь еще с небольшой заостренной поверхностью. Затем аккуратно и осторожно удалите с чипа осколки стекла.После этого налейте еще спирта в чип и аккуратно протрите его салфеткой из микрофибры. Вы также можете использовать фен для удаления влаги, оставшейся внутри чипа.
Шаг 2: Создайте герметичный вакуум на микросхеме
Теперь вам нужно поместить ремонтный комплект на место на лобовом стекле. Хотя на рынке существует множество различных наборов для ремонта чипов лобового стекла, в целом они работают одинаково. Обычно в этих наборах есть большая цилиндрическая трубка или устройство шприцевого типа для нанесения смолы.Затем он надежно прикрепляется к лобовому стеклу с помощью одной, хотя обычно и нескольких присосок.
Затем вам нужно будет поместить шприц так, чтобы наконечник совпадал с центром чипа. Вы можете использовать зеркало, чтобы облегчить эту задачу. Разместите зеркало на приборной панели, чтобы вы могли направлять его расположение снаружи. Затем кончик шприца упрется в чип. Это создаст герметичный вакуум для прохождения смолы. Это важно, так как любые пузырьки воздуха повлияют на отверждение эпоксидной смолы.
Шаг 3: Заполните «шприц» смолой
Теперь вы можете заполнить шприц эпоксидной смолой. Некоторое количество смол может потребовать смешивания, хотя большинство из них уже было предварительно смешано. Залейте смолу из емкости в шприц сверху. Сумма будет варьироваться в зависимости от того, какой инструмент вы используете, хотя большинство порекомендуют заполнить его полностью. Затем прикрепите или прикрутите поршень к верхней части шприца.
Шаг 4: Залейте чип эпоксидной смолой.
Перед тем, как мы начнем со следующей части, убедитесь, что ваше лобовое стекло защищено от ультрафиолетовых лучей или солнечных лучей.Источники ультрафиолетового света отвердят смолу, и это может понадобиться вам позже. Но пока сделаем это под прикрытием тени. Или же под прямыми солнечными лучами смола преждевременно затвердеет и склеится. После этого возьмитесь одной рукой за шприц, а другой рукой за поршень.
Затем медленно потяните поршень вверх до конца. Это также приведет к удалению любых оставшихся воздушных карманов, оставшихся в сколе или трещине. Теперь осторожно надавите на поршень, крепко удерживая шприц, чтобы он оставался на месте.Это заставит прозрачную эпоксидную смолу заполнить все щели и трещины, оставшиеся в чипе. Продолжайте нажимать на шприц, пока он не достигнет дна.
Шаг 5: Подождите, пока не выйдут пузырьки воздуха.
Теперь вы должны убедиться, что осталась только эпоксидная смола, а не пузырьки воздуха. Смола прозрачная и прозрачная, поэтому пузырьки легче увидеть. Вы также можете зайти в машину и посмотреть изнутри, остались ли пузырьки воздуха. Вы должны увидеть, как пузыри уходят, когда смола вводится в чип.Обычно большинство ремонтных комплектов для стружки лобового стекла требуют, чтобы вы подождите 5-10 минут, прежде чем продолжить.
Если пузырьки воздуха все еще остаются, вы можете отсоединить шприц и осторожно вернуть его обратно, как и раньше. Возможно, вам придется сделать это более одного раза в процессе, чтобы удалить любые оставшиеся воздушные карманы внутри скола или трещины. Продолжайте нажимать на поршень шприца, внимательно следя за тем, чтобы не было избыточного количества смолы. Вы также можете постучать по лобовому стеклу костяшками пальцев, чтобы воздушные пузыри двигались вперед.
Шаг 6: Заполните «яму» микросхемы
Мы почти закончили ремонт. До сих пор шприц и эпоксидная смола могли заполнить все трещины внутри чипа. Однако настоящая «яма» или кратер от скола все еще там. Имеется в виду большой кусок стекла, который отсутствует после удара. Теперь вы можете осторожно вынуть шприц и присоски. Затем возьмите флакон с эпоксидной смолой и нанесите одну или две капли на углубление чипа.
Сумма будет зависеть от размера чипа. Как только вы капнете смолу на углубление чипа и оно кажется «заполненным», найдите полоску для отверждения. В большинстве комплектов для ремонта чипов лобового стекла должна быть полоска для отверждения, которая выглядит как кусок прозрачной ленты. Нанесите его на чип под углом, следя за тем, чтобы не оставались пузырьки воздуха. Затем возьмитесь за края полоски для отверждения и осторожно удалите все пузырьки воздуха с помощью лезвия бритвы.
Шаг 7: Удалите излишки смолы и оставьте для застывания.
Использование лезвия бритвы также поможет разгладить эпоксидную смолу и стереть излишки смолы с чипа.Делайте это до тех пор, пока не убедитесь, что поверхность лобового стекла гладкая. Как упоминалось ранее, некоторые ремонтные комплекты для стружки лобового стекла требуют, чтобы их смола должным образом отверждалась под воздействием ультрафиолета. Итак, теперь вы можете выехать на машине на солнечный свет и дать смоле застыть. Или вы можете использовать УФ-лампу, чтобы облегчить это.
Шаг 8: Удаление закрепляющей ленты
Последним шагом в нашем процессе ремонта стружки лобового стекла будет снятие закрепляющей ленты. Делайте это только после того, как убедитесь, что не осталось пузырьков воздуха.Кроме того, убедитесь, что смола затвердела, соблюдая требования по времени, установленные вашим ремонтным комплектом. Не пытайтесь оторвать полоску для отверждения пальцами. Вместо этого аккуратно нанесите бритву, чтобы медленно удалить связь между полоской и смолой. Это необходимо для того, чтобы вы не удалили смолу.
Шаг 9: Успех!
Этот шаг не является обязательным, но мы рекомендуем похвалить себя за хорошо выполненную работу! Еще раз, разные инструменты для ремонта стружки лобового стекла будут иметь уникальные переменные.Это может быть разная установка шприца или необходимость более короткого или более длительного периода ожидания для отверждения смолы. Не забудьте следовать инструкциям для вашего конкретного инструмента для ремонта. Если вы все сделали правильно, то, возможно, никогда не заметили скол на лобовом стекле.
Как предотвратить необходимость ремонта чипа лобового стекла?
Надеюсь, наше пошаговое руководство, приведенное выше, поможет вам лучше понять процесс устранения сколов лобового стекла.Мы видим, что процесс ремонта прост, понятен, рентабелен и требует лишь небольших затрат времени. Однако, несомненно, было бы лучше вообще этого избежать. Тем не менее, вам может быть любопытно узнать, сможете ли вы предотвратить повторение этого.
Большинство мелочей и проблем с автомобилем можно легко избежать при хорошем техническом обслуживании. Внимательное отношение ко всем потребностям вашего автомобиля имеет решающее значение для поддержания его в отличной форме. Это помогает предотвратить серьезные проблемы, такие как проблемы с двигателем или коробкой передач.Такие проблемы, как тикание подъемника или проскальзывание трансмиссии, легко предотвратить с помощью регулярного технического обслуживания и ремонта. Однако скол на лобовом стекле — это совсем другая история.
В отличие от механических или электрических неисправностей, сколы или трещины на лобовом стекле предотвратить труднее. По большей части это фактор того, что вы оказались не в том месте и не в то время. В конце концов, это обычно несчастные случаи или случай, когда камень отскакивает и ударился о ваше лобовое стекло. Однако есть некоторые превентивные меры, которые могут повысить шансы в вашу пользу.Хотя это невозможно предсказать, вот несколько способов предотвратить необходимость ремонта сколов лобового стекла:
1. Держаться на безопасном расстоянии от других транспортных средств
Как мы узнали намного раньше, сколы на лобовом стекле чаще всего возникают из-за мусора. Как этот мусор вообще попал туда и попал в ваше лобовое стекло — это еще лучший вопрос. Когда вы едете, наверняка от ваших шин будут отскакивать камни, галька или другой мелкий мусор. Затем он может приземлиться и врезаться в машину позади вас, если они будут слишком близко.Это особенно актуально, если вы едете по дорогам без асфальта.
На грязных или гравийных дорогах может быть выброшено множество мусора идущим впереди автомобилем. В качестве альтернативы, автомобиль впереди может быть, например, грузовиком. Может быть, это просто карьер, заполненный гравием, камнями или любым другим сыпучим материалом. В любом случае, большая часть мусора, который ударяется о лобовое стекло, отскакивает от дороги, от идущей впереди машины. Всегда рекомендуется сохранять безопасное расстояние между ним и собой.
2. Защитите свой автомобиль от непогоды
Намного ранее мы уже поняли, что резкие изменения климата или температуры также могут вызывать всевозможные повреждения лобового стекла. Слишком много тепла или холода может слишком сильно растянуть или сжать стекло, вызывая такие проблемы, как растрескивание. Так что, если погода кажется неблагоприятной, стоит припарковать машину в помещении. Если это не вариант, подумайте о полном покрытии автомобиля или только для лобового стекла.
Итак, не паркуйте машину постоянно под палящим солнцем.Зимой избегайте привычки размораживать лобовое стекло автомобиля горячей или кипящей водой. Понятно, что лобовое стекло может замерзнуть на морозе. Но опять же, избегайте резких перепадов температуры, и попытки растопить иней на стекле горячей водой бесполезны. Тогда было бы лучше просто дать ему разморозиться естественным образом.
Ремонт чипов лобового стекла — Заключение
На этом, дамы и господа, заканчивается наше руководство по ремонту чипов лобового стекла.Мы надеемся, что вы нашли наше резюме полезным и помогли понять, как исправить эту надоедливую маленькую сколу на лобовом стекле. По сути, сколы на лобовом стекле — это всегда неприятная проблема, которую не всегда можно предотвратить. Однако, когда это происходит, это может оказаться довольно простой проблемой. Нет необходимости в полной замене стекла или посещении мастерской.
Ремкомплекты для стружки лобового стекла позволяют дешево и удобно отремонтировать их, не выходя из дома. Кроме того, вам не понадобится больше дня, чтобы это исправить.Это побуждает владельцев автомобилей устранять каждую проблему как можно скорее. Мы уже упоминали ранее, насколько опасно ездить с этой трещиной, смотрящей на вас. Итак, если у вас есть этот чип, нежелательный визит в вашу машину, заполните его, и ваше лобовое стекло будет как новое!
сообщить об этом объявлении
Как починить треснувшее лобовое стекло предметами домашнего обихода
Слышу этот удар! от лобового стекла, когда машина впереди вас бросает камень — не самое приятное чувство.Это особенно верно, когда вы видите, что на нем осталась скол или трещина. Сегодня мы поговорим о том, как починить треснувшее лобовое стекло с помощью предметов домашнего обихода.
Ремонт лобового стекла стоит недешево, даже если у вас есть страховка. Обычно вам все равно необходимо оплатить франшизу, которая может составлять сотни долларов.
Если у вас нет денег, чтобы сразу же разобраться со сломанным лобовым стеклом, есть способы выполнить временный ремонт дома, чтобы предотвратить распространение трещины, пока вы не отремонтируете ее должным образом.Эти домашние ремонтные работы подходят для небольших трещин и сколов, но если у вас есть более крупные, вам придется решить, как позаботиться о лобовом стекле раньше, чем позже, из соображений безопасности.
Если лобовое стекло полностью разбито, проверьте руководство, чтобы прикрыть разбитое окно автомобиля, пока его нельзя будет отремонтировать.
Важно понимать, что эти исправления лобового стекла носят временный характер. В конце концов вам придется доставить свой автомобиль в соответствующий магазин для надлежащего ремонта или купить соответствующий ремонтный комплект в автомастерской и попытаться сделать это своими руками.Между тем, знание того, как починить треснувшее лобовое стекло с помощью предметов домашнего обихода, является хорошим краткосрочным решением и может выиграть время.
Перед чтением посмотрите видео Джессикан, в котором показано, как ремонтировать треснувшее лобовое стекло.
1. Прозрачный лак для ногтей
Если на лобовом стекле есть небольшая трещина или скол, можно использовать прозрачный лак для ногтей, чтобы держать его под контролем. Использование этого предмета домашнего обихода — дешевый и простой способ сделать краткосрочный ремонт, чтобы трещина или скол не расширились, пока вы не отремонтируете лобовое стекло должным образом.Все, что вам нужно, это прозрачный лак для ногтей и кисточка для лака.
Действия по выполнению этого ремонта довольно просты. Перед тем как начать, переместите машину в тень, чтобы полироль не высыхал слишком быстро. Убедитесь, что лобовое стекло чистое и на нем нет мусора, чтобы на него не попала липкая полироль. Нанесите на кисть столько, чтобы покрыть всю поверхность, и нанесите равномерным слоем по месту повреждения. Добавьте еще, если вам это нужно.
Если это трещина, которую нужно исправить, нанесите достаточно лака для ногтей, чтобы заполнить трещину.Убедитесь, что вы хорошо заполнили концы, так как это поможет предотвратить дальнейшее растрескивание и расширение. Если вы имеете дело с микросхемой, вам нужно только нанести достаточное количество полировки, чтобы заполнить микросхему равномерно, и немного по внешней стороне, чтобы убедиться, что микросхема не становится больше. Нанесив лак для ногтей, вы можете снова выставить автомобиль на солнце, чтобы он быстро высох и запечатался. По мере высыхания полироли он сцепляется с сколой или трещиной, чтобы не растекаться, пока вы не исправите ее должным образом.
2.Сделай сам, микс
Вторым самостоятельным решением для временного ремонта лобового стекла является суперклей. Это работает с небольшими трещинами и сколами. Как и в случае с прозрачным лаком для ногтей, перед тем, как приступить к ремонту, убедитесь, что лобовое стекло чистое. Вам понадобится:
Губка
Репеллент от насекомых
Медицинский спирт
Вода
Соль
Смешайте в миске ½ стакана воды, 1 столовую ложку соли, 1 чайную ложку репеллента от насекомых и 1 столовую ложку спирта.Смешайте все вместе, пока соль не растворится, и вы больше не увидите ее. Когда смесь будет готова, используйте губку и положите ее в раствор. Нанесите его на трещину и дайте высохнуть. Это займет около двух часов. Затем взгляните на лобовое стекло и посмотрите, видна ли трещина. Если вы все еще видите его, добавьте еще раствора и дайте ему снова высохнуть. Продолжайте делать это, пока трещина не исчезнет.
3. Сумасшедший клей
Это исправление похоже на прозрачный лак для ногтей.Опять же, это временный способ быстро отремонтировать, пока вы не доставите его в магазин. Вам понадобится:
Сумасшедший (супер) клей
Набор ножниц
Ватные тампоны
Средство для удаления клея
Ножницами разрежьте трубку с клеем. Будьте осторожны, чтобы не получить его на руки, так как его трудно снять. Когда будете готовы, выдавите клей на трещину или скол. Используйте ватный тампон, чтобы аккуратно распределить его так, чтобы он заполнил все области.Используйте второй ватный тампон, чтобы избавиться от лишнего клея. Дайте клею высохнуть в течение нескольких часов, затем удалите излишки клея с помощью средства для удаления клея.
Последние мысли
Эти простые способы исправить треснувшее или сколотое лобовое стекло с помощью предметов домашнего обихода недороги и могут предотвратить дальнейшее повреждение. Важно не дать сколам и трещинам распространиться и сделать лобовое стекло нестабильным и, что еще хуже, небезопасным. Однако, какими бы хорошими ни были эти домашние исправления, они носят временный характер.Вы не хотите, чтобы лобовое стекло еще больше ослабло из-за отсутствия надлежащего ремонта. Эти уловки могут задержать вас, пока вы не отремонтируете лобовое стекло должным образом, но они не являются долгосрочным решением.
Если вы решите заменить окно профессионально, мы написали руководство по стоимости замены лобового стекла.
Могу ли я отремонтировать чип лобового стекла самостоятельно?
Осколок в лобовом стекле может сильно раздражать. А если вы не готовы тратиться на новое лобовое стекло, вы можете починить чип с помощью комплекта для ремонта лобового стекла.Эти комплекты доступны в магазинах автозапчастей и стоят недорого по сравнению с полным ремонтом. Однако важно помнить о некоторых вещах, если вы делаете это своими руками (DIY).
Наборы для самостоятельного ремонта
содержат инструкции, но не имеют опыта
Опытный профессиональный техник по автостеклу отремонтировал сотни лобовых стекол. С каждым днем они продолжают оттачивать свое мастерство и получать дополнительный опыт с каждым ремонтом. Точное знание того, какое давление нужно приложить или необходимое количество смолы, не всегда можно передать с помощью инструкции.Есть ценность в выполнении работы. Также имеет значение правильное выполнение работы.
Качественные расходные материалы — качественный ремонт
Профессионалы не только имеют подготовку и опыт ремонта стружки, но и имеют все необходимое оборудование и высококачественную смолу, которая позволит выполнить работу должным образом. Опытные специалисты по автомобильным стеклам знают, какая вязкость необходима в зависимости от повреждения и температуры лобового стекла. Многие комплекты для ремонта лобового стекла содержат необходимые инструменты, но, как и следовало ожидать, эти инструменты предназначены для одноразового использования и являются одноразовыми.Использование подходящих расходных материалов с инструментами, предназначенными для работы, упростит любой ремонт.
Комплекты для самостоятельного ремонта не учитывают требования безопасности
Хотя осколки лобового стекла могут быть небольшими, они могут поставить под угрозу главную роль лобового стекла как устройства безопасности. Правильно установленное и отремонтированное лобовое стекло играет роль в поддержке крыши автомобиля при опрокидывании, чтобы предотвратить ее обрушение. Для безопасности вас и ваших пассажиров важно, чтобы лобовое стекло ремонтировал профессионал.
Ремкомплекты для самостоятельного ремонта не предотвращают дальнейшее растрескивание
Ремонтные комплекты
не предназначены для постоянного ремонта. Вместо этого они представляют собой недорогой «пластырь», который будет работать только до тех пор, пока «пластырь» не сойдет. Скол или трещина на лобовом стекле, которую отремонтировали с помощью набора для ремонта DIY, в конечном итоге потребуется заменить или отремонтировать.
Используя комплект для ремонта DIY, вы тратите немного денег (10-15 долларов США), чтобы заплатить за полную замену или ремонт позже. В конечном итоге ремонтный комплект для самостоятельного ремонта станет дополнительным расходом, так как в конечном итоге вам придется заплатить за полную замену или ремонт.
Страхование может покрыть ремонт
Если ваша страховка на стекло покрывает ремонт, вам нужно делать совсем немного. Просто позвоните и запланируйте ремонт лобового стекла, и Auto Glass Express обработает страховое возмещение за вас. Все крупные страховые компании одобрили нас, и если вы слишком заняты, чтобы подать заявку, все, что нам нужно, это:
Название вашей страховой компании
Номер полиса вашего автомобиля
Год, марка и модель вашего автомобиля
Дата повреждения вашего автомобиля
Оттуда мы сделаем за вас всю работу! Мы оформляем документы, помогаем оформить претензию и напрямую выставляем счет вашей страховой компании.
Вы можете искать поназванию организации, услугам, товару
Современные виниловые наклейки на автомобиль, наносятся на поверхность достаточно просто. Мы уверены в том, что прочитав данную статью, Вы самостоятельно сможете наклеить стикеры любого размера на свою машину. Поэтому процедура оклеивания поверхности доступна как для опытных мастеров в автосервисе, так и для начинающих. Данная печатная продукция получила свою популярность за счет невысокой цены, простоты нанесения и своего функционала. Качественные наклейки на автомобиль не просто украшают его, но и выполняют защитные функции от мелких сколов. Также, с помощью наклеек Вы сможете скрыть некоторые дефекты кузова. Но в любом случае, наклейки на автомобиль стоит наносить по технологии, во избежании образования воздушных пузыриков и быстрого отклеивания. Ниже, Вы сможете узнать о двух, самых эффективных методах наклеивания наклеек на машину.
Как наклеить небольшие наклейки на машину
Шаг 1. Начать стоит с зачистки поверхности, куда Вы планируете наклеить наклейку. Очень важно, чтобы металл был сухой, чистый и максимально гладко. Мы рекомендуем пройтись по поверхности сухой и чистой тканью, убедитесь в том, что материал не оставляет ниток или ворсинок, в дальнейшем это может крайне негативно сказаться на прилегание наклейки. Также, желательно вымыть поверхность специальным моющими средствами и при возможность обезжирить её.
Шаг 2. Подготовьте наклейку. На всех виниловых стикерах используется монтажная пленка, она выступает в роли переноски изображения. Чем плотнее наклейка прилегает к монтажной пленке — тем лучше, но небольшой отход от неё допустим.
Шаг 3. Отделяем подложку от пленки плавным движением вниз. Внимательно следите за тем, что бы изображение осталось на монтажной пленке, если некоторые элементы все же отходят, как можно быстрее прижмите их обратно. Существует небольшая хитрость, которая значительно улучшит полученный результат. Для этого, Вам нужно как можно чаще приглаживать наклейку ракелем или пластиковой карточкой. Это позволит минимизировать количество пузырьков.
Шаг 4. Начинаем снимать монтажную пленку. Учтите то, что её нужно тянуть в левую или правую сторону, но не как не на себя или вверх. Не спешите, обращайте внимание на то, чтобы само изображение оставалось на поверхности, а не на монтажной пленке. Если сама наклейка отходит плохо, используйте фен, для улучшения отхождения от пленки.
Инструкция для больших наклеек
Как и в первом методе — займитесь зачисткой места, где будет располагаться наклейка.
Когда мы говорим о больших наклейках на автомобиль, очень важно учесть фактор температуры, а именно тот, что температура где Вы собрались наклеивать наклейку, не должны быть ниже 5 градусов по Цельсию.
Для начала определитесь с местом, куда собираетесь приклеивать виниловую наклейку. Определите, где будут находиться верхние углы наклейки, чтобы наклейка на машину приклеилась ровно. Желательно пометить чем-нибудь водостойким точки на автомобиле и на наклейке, чтобы при приклеивании можно было совместить метки и избежать неровного наклеивания.
Примерьте Вашу наклейку. Не отделяя подложки, приложите её к тому месту, куда хотите её нанести. Учтите стыки и возможные неровности.
Снимите наклейку. Отделите нижний защитный бумажный слой от изображения с монтажной пленкой.
Предварительно обработайте всю поверхность, в местах приклеивания наклейки на машину, и саму наклейку (с клеящейся стороны) водой из опрыскивателя. Это даст возможность, после того как вы приложите наклейку к автомобилю, перемещать ее, корректируя размещение и легко выгнать из под пленки все пузыри воздуха.
Полностью приложив наклейку на поверхность, начните разглаживать её от центра к краям. Делайте это тщательно и постарайтесь максимально избавиться от пузыриков с воздухом, влагой или пылью.
Небольшие секреты
Следуя инструкциям указанным выше, Вы скорее всего без проблем сможете самостоятельно наклеить стикер на Ваш автомобиль, но существует несколько методов, которые упростят этот процесс. Вы можете столкнуться с ситуацией, когда сама наклейка может очень плохо отходить от пленки, в таком случае, просто подденьте её ножом. Также, мы рекомендуем повторно пройтись раклем по уже ровно поверхности наклейки, это позволит удалить оставшиеся пузырики, влагу и маленькие частички пыли.
Если на поверхности остались пузыри которые не получается прогнать, то Вы можете аккуратно проколоть их тонкой иглой.
И финальный этап, это прогрев наклейки на машине феном, благодаря чему обеспечиться максимальное прилегаение.
Вас может заинтересовать
Все про печать
Бумага для визиток
Основное правило – выбирать нужно плотную бумагу. Ведь именно от её плотности зависит срок службы визитки, а чем он дольше, тем лучше. Не стоит на этом экономить: напечатанная на тонкой бумаге визитка и износится быстро, и смотреться будет не особенно солидно. Плотность бумаги должна составлять как минимум 250 г/м². Это сужает выбор, но всё ещё остаётся немало вариантов – рассмотрим их.
Читать
Все про печать
Что такое буклеты?
Что такое буклеты?
Виды буклетов
Где используются?
Методы печати
Буклетом называется печатная продукция, повсеместно используемая в рекламной полиграфии. Внешне буклет схож с брошюрой, но отличается от нее более проработанным дизайном и усложненной конструкцией.
Читать
Все про печать
Что такое УФ печать?
Виды УФ печати
Основные преимущества и особенности ультрафиолетовой печати
Недостатки УФ печати
На какие материалы возможно нанесение УФ-печати?
Каким образом УФ-печать используется в рекламе?
Современные полиграфические технологии постоянно развиваются, в результате чего расширяются возможности для печати рекламной продукции. К числу самых прогрессивных и перспективных технологий нанесения изображений на различные поверхности относится УФ печать. Это одна из разновидностей струйной печати. Она осуществляется с использованием специальных чернил, которые затвердевают под воздействием ультрафиолета. Процесс затвердевания таких чернил очень быстр, практически мгновенен.
Читать
Наклейки
Как отклеить наклейку от стекла
Горячая вода
Сода
Прогрев
Специальные средства
Растворитель WD
Наклейки на стекло — продукция, востребованная во многих сферах. Декоративные используются в домашних и коммерческих интерьерах, на автомобилях. Рекламные украшают витрины магазинов, кафе, торговых центров, их используют на стеклах общественного и коммерческого транспорта. После определенного срока, ее использование теряет актуальность и возникает вопрос: как отклеить наклейку от стекла? Современная полиграфия для изготовления качественных наклеек использует специальные материалы с клейкой основой. Удаляются они со стеклянных поверхностей без труда. Однако, в некоторых случаях, сделать это не просто. Для таких случаев предлагаем 6 эффективных лайфхаков.
Как отклеить наклейку от стекла без следов: горячая вода, сода, действие температуры, растворители и спецсредства.
Читать
Как наклеить наклейку на машину
Андрей
0 Комментариев
Автолюбителю на заметку, Кузов, Лачетти, Общие вопросы
⏰Время чтения: 3 мин.
Как наклеить наклейку на машину? Очень и очень просто. Сейчас мы этот несложный процесс пошагово рассмотрим.
Не смотря на всю простоту данного действа, всё-таки запросы в поисковых системах по этому поводу не уменьшаются. Поэтому в этой статье пошагово покажу процесс как наклеить наклейку на машину на примере наклейки нашего сообщества Мой Лачетти.
Для проведения работ нам понадобится минимальный набор материалов:
любое моющее средство для стёкол (можно обойтись и без него, используя чистую воду)
чистая ветошь, не оставляющая форса
любая пластиковая карта
ну и, собственно, сама наклейка
Также советуют монтировать такие наклейки при температуре выше 10 градусов, что делает невозможным, казалось бы, поклейку зимой. Но на самом деле поклеить наклейку на машину зимой вполне реально. Допустим, я перед поклейкой наклейки на стекло автомобиля заранее включил обогрев стекла и потом без каких-либо проблем осуществил свой план.
Идём дальше.
Прикладываем наклейку на вероятное место поклейки. Смотрим, чтобы положение понравилось самому себе
Наносим моющее средство на стекло или кузов (смотря куда Вы будете клеить) и хорошенько вытираем ветошью, чтобы поверхность была максимально чистая
Отделяем основу от монтажной плёнки
Основу выкидываем (только не под ноги, а в ближайшую урну, либо пока кладём в карман), а монтажную плёнку с самой наклейкой клеим на машину и хорошенько разглаживаем пластиковой картой
Далее остаётся только удалить монтажную плёнку и заветная наклейка останется на автомобиле
Стоит отметить, что если наклейка плохого качества, то при демонтаже мелкие детали могут сниматься вместе с монтажной плёнкой и их нужно будет придерживать каким-нибудь подходящим тонким предметом. Но там, где заказывает наклейки наше сообщество всегда отличное качество и монтажную плёнку можно буквально срывать, не боясь за мелкие детали, которых, кстати, не мало.
Вот полученный результат
Помогает узнавать друг друга в транспортном потоке и, в тоже время, не занимает много места, так как особое внимание мы уделили размеру наклейки, чтобы всё было компактно и аккуратно
Если хотите, чтобы наклейка привлекала больше внимания, то можно наклеить её немного криво. На людей это действует просто неимоверно
Вот так смотрится со стороны наклейка белого цвета. Можно конечно выбрать наклейку и другого цвета
Вот и весь несложный процесс по наклейке наклейки на машину.
Будут вопросы – спрашивайте в комментариях.
Как получить наклейку участника сообщества Мой Лачетти можно узнать здесь
Всем Мира и ровных дорог!!!
По теме:
Как наклеить наклейку на машину
Автомобильные наклейки и наклейки на окна могут превратить ваш автомобиль в мобильную рекламную площадку для вашей компании. Это также отличный способ изменить внешний вид вашего автомобиля, выделить его из толпы или просто продемонстрировать свою любимую спортивную команду или семейный портрет.
Если ваша цель — маркетинг или личное самовыражение, очень важно правильно наклеить автомобильные наклейки. Вы хотите сосредоточиться на своем дизайне и сообщении, без грязного приложения или пузырьков, отвлекающих внимание. Конечно, вы можете отдать свой автомобиль в автосервис для выполнения этой работы, но если вы научитесь наклеивать наклейки на свой автомобиль самостоятельно, вы сэкономите много денег
Научиться наклеивать наклейку на машину может показаться сложным, но это простой процесс. Выберите свои виниловые автомобильные наклейки или создайте свои собственные наклейки с помощью нашего бесплатного онлайн-инструмента для дизайна. Наклейки для автомобилей могут быть любого размера, формы и цвета. Некоторые из них маленькие и простые, а другие большие или замысловато вырезанные в нестандартные формы, которые соответствуют контуру вашего дизайна. Нанесите наклейки на свой автомобиль, используя наше руководство, независимо от того, какой тип наклеек вы выберете.
Для достижения наилучших результатов работайте с автомобильными наклейками в затененном месте при температуре от 50 до 9 градусов по Фаренгейту.0Ф. Перед тем, как наклеить наклейку на свой автомобиль, приложите к ней сильное равномерное давление, чтобы каждый из трех ее слоев был прочно прикреплен друг к другу. Это гарантирует, что наклейка не сойдет со съемной подложки.
Шаг №1: Очистите поверхность
После того, как вы определили общее расположение наклеек и наклеек на вашем автомобиле, очистите поверхность. Очистите гораздо большее пространство, чем размер вашей наклейки, чтобы вы могли расположить ее именно так, как вы этого хотите. Этот шаг предотвратит появление на наклейке странных выпуклостей и гарантирует, что она не отклеится и не отклеится.
Для начала используйте автомобильный очиститель и мягкую ткань. Медицинский спирт — еще один отличный выбор. Гарантирует сильное очищающее действие и быстро испаряется. Смесь воды и медицинского спирта в пропорции 50/50 очищает ваш автомобиль, не повреждая краску и не оставляя воскового остатка, который ухудшит адгезию автомобильной наклейки.
Шаг № 2. Размещение автомобильной наклейки
Прежде чем приступить к размещению автомобильной наклейки, необходимо определить идеальное место для наклейки. Это важный шаг для того, чтобы автомобильные наклейки выглядели правильно, особенно если вы используете более одной наклейки. Позиционирование наклеек для автомобилей — одна из самых важных частей процесса.
Приложите наклейку к машине, чтобы понять, как она будет выглядеть. Оцените общее положение, чтобы увидеть, будет ли наклейка лучше смотреться в другом месте. Оценивая варианты размещения автомобильных наклеек, сохраняйте защитную подложку на наклейке, чтобы защитить клей.
Шаг № 3. Используйте клейкую ленту и мыльную воду
Как только вы точно определите положение автомобильной наклейки, закрепите ее кусочком клейкой ленты. Эта лента не повредит ни краску вашего автомобиля, ни наклейку.
Теперь наполните пульверизатор раствором примерно 5% средства для мытья посуды на 95% воды. Этот «мокрый метод» нанесения автомобильных наклеек особенно удобен для больших или сложных наклеек. Распылите на автомобиль место, где вы будете наносить наклейку и клей, когда он будет открыт. Мыльная вода позволяет виниловой наклейке «плавать», когда вы расположите ее по своему вкусу.
Поместите один кусок в верхней части автомобильной виниловой наклейки. Это закрепляет наклейку на месте. Теперь поднимите нижнюю часть наклейки, используя клейкую ленту как петлю. Снимите подложку с наклейки, обнажив клей. Убедитесь, что вы не прикасаетесь к клею наклейки, потому что он может испачкаться, что ослабит клей и может привести к появлению неровностей на наклейке. Распылите клей мыльной водой.
Удерживая нижний край наклейки вдали от автомобиля, медленно опустите наклейку на автомобиль, прижимая большим пальцем и разглаживая наклейку от центра, продвигая пузыри к краям.
Если ваша автомобильная наклейка маленькая или имеет простую форму, вы можете удалить подложку за один раз. Но если он довольно большой или сложный, снимите подложку по частям. Опять же, двигайтесь медленно, чтобы не образовались морщины.
Шаг № 4: Разглаживание пузырьков воздуха
Поскольку для приклеивания автомобильных наклеек мы использовали влажное нанесение, вы можете использовать ракель, чтобы разгладить любые неровности, морщины или пузырьки. Если ваша автомобильная наклейка маленькая и вы использовали сухой метод (в основном, без использования мыльного раствора), кредитная карта — хороший инструмент для отработки пузырей.
Шаг № 5. Снимите переводную ленту
Большинство виниловых автомобильных наклеек состоят из трех слоев: клей, цветная наклейка и прозрачное верхнее покрытие, называемое переводной лентой. Лента для переноса удерживает все части деколи вместе и поддерживает правильное расстояние между компонентами дизайна. На шагах 1-4 мы оставили переводную ленту на месте. После того, как автомобильная наклейка наклеена и все пузырьки воздуха удалены, оставьте переводную ленту на несколько часов или даже на ночь. Это гарантирует полное приклеивание наклейки.
Затем осторожно снимите переводную ленту, чтобы завершить процесс нанесения. Поздравляем! Теперь вы знаете, как наклеить наклейки на машину, как профи!
Printmoz — ваш универсальный магазин автомобильных наклеек на заказ, воздухоотводящих виниловых пленок, наклеек на бампер и многого другого! С Printmoz ваше воображение — ваш единственный предел!
Как наклеить наклейку на автомобиль
Получение индивидуальной наклейки или наклейки, без сомнения, является одним из лучших способов выделить свой автомобиль. С ее помощью вы можете рекламировать свой бизнес, высказывать мнение или делиться убеждениями. … при этом ни разу не открывая рта.
Однако, в отличие от того, чтобы попросить розничного продавца наклеить вашу индивидуальную наклейку (или наклейку, в зависимости от того, как вы это называете) для вас, вы можете сэкономить много денег, сделав это самостоятельно.
Итак, обратите внимание на мелкие детали и посмотрите, как можно получить фантастический результат.
Работа над правильным положением деколи На какое место вы хотите поставить сделку?
Прежде чем приклеивать наклейку, важно определить правильное место на автомобиле, где вы хотите ее разместить, поскольку вы даже можете наклеивать наклейки на шины. Это особенно важно, если у вас есть большая наклейка, которая может распространяться на другие части автомобиля.
Итак, рассмотрим различные возможные варианты и изучим их плюсы и минусы. Таким образом, вам будет намного проще определить, где будет располагаться наклейка.
Наклейте наклейку на автомобиль и снимите мерки.
Не наклеивая наклейку, прижмите ее к автомобилю. Таким образом, вы сможете получить представление о том, как она будет выглядеть, когда вы наклеите ее на выбранную вами часть автомобиля, и это важно, прежде чем выяснять, как наклеить наклейку. Делая это, вы можете оценить, действительно ли желаемое место размещения является лучшим для него или вы будете лучше обслуживаться, выбрав другое место.
Опять же, убедитесь, что вы сохранили защитную обратную сторону наклейки. Это всего лишь разведывательная миссия, еще не лучшее время для того, чтобы наклеивать наклейку. Также убедитесь, что само транспортное средство сухое. Вы не хотите, чтобы вода размазывала заднюю часть наклейки.
Получите правильный размер наклейки.
Если приложить наклейку к транспортному средству, это поможет вам понять, где вы хотите разместить наклейку, а рулетка поможет определить правильное положение.
Хотя существует не так много правил измерения, вы должны знать, что если вы размещаете две отдельные наклейки с каждой стороны, важно, чтобы они были установлены на одинаковом расстоянии друг от друга. Вы хотите убедиться, что наклейки размещены в упорядоченном порядке, так что имейте это в виду.
Отметьте место малярной лентой
Теперь, когда вы измерили место, где вы будете размещать наклейку, просто оторвите маленькие кусочки малярной ленты и используйте их, чтобы разграничить углы, где вы хотите для наклеивания наклеек.
Малярная лента поможет вам ориентироваться, когда вы начнете процесс наклеивания наклейки, поэтому она обязательно понадобится. Кроме того, дополнительным преимуществом малярной ленты является то, что она не поцарапает и не повредит автомобиль.
Время наклеивать наклейку на автомобиль Очистите место, предназначенное для размещения
После того, как вы уже определили место, где будет размещена наклейка, возьмите мягкое чистящее средство или мягкую ткань и нанесите ее на поверхность автомобиля. Для этого обычно выбирают медицинский спирт, так как он обеспечивает надлежащее очищающее действие и быстро испаряется.
Также имейте в виду, что вы чистите машину. Если вы просто распылите его и оставите, есть вероятность, что жидкость впитает малярную ленту, которую вы установили в качестве направляющей для наклейки. А именно, убедитесь, что вы приложили кусок ткани или тряпки и очистили место, где вы планируете нанести наклейку на автомобиль.
Если ваше чистящее средство оставляет пленку на автомобиле, не используйте его.
Некоторые чистящие средства и аэрозольные чистящие воски оставляют следы на автомобиле. В большинстве случаев этот остаток неплох; это действительно может помочь сохранить блеск вашего автомобиля. Однако для этой цели он вам не нужен. В большинстве случаев остатки не позволяют эффективно приклеить наклейку к автомобилю.
Для быстрой работы можно использовать обычное мыло для мытья автомобилей. Это, как и медицинский спирт, является наиболее популярным выбором. Они эффективно очистят помещение и не тратят много времени на то, чтобы высохнуть.
Кроме того, если вы будете использовать обычное мыло для автомойки, помните, что вам нужно прополоскать машину. Мыльный эффект — ужасная основа для наклейки, поэтому следите за тем, чтобы автомобиль был сухим и чистым. Вот почему большинство людей предпочитают просто получать алкоголь.
Дайте поверхности немного высохнуть.
Автомобильная наклейка никогда не приклеится к мокрой поверхности. Таким образом, вы можете либо дать области, которую вы очистили, полностью высохнуть, либо приложить сухое полотенце, чтобы вещи высохли быстрее, прежде чем вы продолжите использовать наклейку. Однако, если вы выберете последнее, убедитесь, что материал полотенца достаточно мягкий и нежный, чтобы не оставлять царапин на поверхности автомобиля.
Когда вы закончите, убедитесь, что вся поверхность сухая, прежде чем приступать к фактической установке.
Возьмите наклейку и снимите подложку
Когда придет время снимать наклейку, вам нужно быть осторожным с одной вещью; размер.
В зависимости от размера наклейки вам, возможно, придется выбирать между полным удалением подложки одним движением или удалением ее по частям.
Вот эмпирическое правило; если наклейка больше, чем все ваше предплечье, то вам, скорее всего, будет лучше, если вы будете снимать подложку по одной части за раз. Это сделает вещи более управляемыми, а также позаботится о том, чтобы наклейка не запуталась.
Однако, если наклейка имеет длину всего несколько дюймов, вы можете удалить подложку.
Наклеивание наклейки Отклеивайте большую часть подложки по мере движения
По мере того, как все больше и больше наклеек приклеивается к автомобилю, отклеивайте все больше и больше подложки по мере того, как все больше частей наклейки раскрывается. Отслаивая подложку на несколько дюймов за раз, вы сможете держать наклейку прямо, и вам также не придется беспокоиться о том, что другие части прилипнут друг к другу.
Продолжайте двигаться вперед, но будьте осторожны, чтобы не совершать вынужденных ошибок.
Держите переводную ленту на месте
Хотя вы можете легко удалить переводную ленту, как только прижмете наклейку к автомобилю или окну (см. также прозрачные наклейки на окна), настоятельно рекомендуется наденьте и дайте немного подсохнуть.
Вы можете подождать полчаса, и вы обнаружите, что удалить переводную ленту будет намного проще. Это также уменьшит вероятность того, что какая-либо часть наклейки будет оторвана лентой.
Также убедитесь, что наклейка находится под прямыми солнечными лучами. Это ускорит работу и позаботится о том, чтобы переносную ленту было удобнее снимать, будь то кузов автомобиля, бампер или окна.
Получить кредитную карту
Когда вы снимаете переводную ленту, на наклейке могут появляться пузырьки. Это нормально. Чтобы избавиться от них, просто нажмите на них кредитной картой и подтолкните к концу страницы. Тем не менее, убедитесь, что вы прочитали этот пост Quora о потенциальных минусах удаления наклеек с вашего автомобиля.
Часто задаваемые вопросы
1. Можно ли поставить нормальные наклейки на машину?
На авто можно ставить обычные наклейки. Однако делать это не рекомендуется, так как наклейка может отклеиться или повредиться из-за солнечного света, воздействия тепла и других факторов.
2. Как клеить наклейки на машину?
Пожалуйста, выполните следующие действия, чтобы наклеить наклейки на свой автомобиль.
1. Поместите наклейку на чистую сухую поверхность липкой стороной вверх, где должны быть наклейки.
2. Начните медленно и осторожно снимать бумажную подложку с одного конца наклейки, пока она не будет полностью удалена.
3. Плотно прижмите все четыре угла наклейки не менее чем на 10 секунд или до тех пор, пока под ней не останется пузырьков воздуха.
Смена сезонов, похолодание или потепление связаны с заменой резины автомобилей. Владельцы машин оказываются перед выбором вида шин, задаются вопросом, при какой температуре можно ездить на липучке и как обеспечить оптимальные условия для безаварийного вождения. Летняя резина рассчитана на плюсовые температуры. Зимние шины используются при 7°С и ниже. Основные различия заключаются в качестве резины, а также в рисунке протектора.
«Зимняя» резиновая смесь обеспечивает сокращенный тормозной путь, хорошее сцепление со снежным покровом и ледяными поверхностями. Для протектора характерны высокая плотность ламелей, направленный рисунок, расширенные канавки. При выборе следует учитывать разницу между традиционными шипованными моделями и липучкой.
Нешипованные «липкие» колеса изготавливаются из мягкой резины, имеют разветвленную сеть бороздок на протекторе. Вода с дорожного покрытия распределяется по ламелям и «впитывается». Увеличивается трение между колесом и поверхностью, автомобиль «прилипает» к дороге. По результатам тестирования обоих вариантов, которое проводилось в сложных условиях, средний тормозной путь авто с липучкой на 15-17% меньше шипованных машин.
Тормозной путь зависит от температуры, дорожных условий, состояния льда. Автомобиль проходит одинаковое расстояние от нажатия педали тормоза до полной остановки на шипах или липучке при -15°С. При понижении температуры целесообразно надевать «мягкую», повышении – ошипованную резину. Липучка подходит для шершавого льда, потому что ламели цепляются за неровное покрытие. На гладком ледяном поле более устойчивым будет автомобиль с шипами. Если солнце растопило поверхность, также эффективнее окажутся шипованные покрышки. При снижении температуры до -20°С тормозной путь машины на шипах на 20% длиннее липучки. Поэтому во время сильных холодов лучше использовать «мягкую» резину.
В диапазоне от -5°С до 0°С тормозной путь машины на шипах будет короче. Талая вода приводит к скольжению липучки. Чем больше воды, тем хуже сцепление колес. На лужах снижается эффективность любой резины. Но шипованные покрышки лучше подходят для скользких поверхностей. При выборе шин прежде всего следует учитывать климатическую зону региона проживания. На промороженных дорогах, во время суровых зим лучше использовать липучку. Шипы больше подходят для мягкого климата, оттепелей и гололеда.
Стандартное условие для смены резины – снижение среднесуточной температуры ниже 3°С. Следует учитывать разницу между городом и пригородом. На городских улицах может быть сухо, а в сельской местности дороги покрыты гололедом. Поэтому смена необходима, если дневная температура не превышает 3°С. Мягкая зимняя резина теряет эффективность при 10°С и выше. Увеличивается тормозной путь, повышается вероятность аварий, снижается комфортность поездок. Оптимальный период для замены – с середины октября до 15-20 ноября. Первый «звонок» – выпавший снег или заморозки.
Как правило, машина должна быть подготовлена до появления снежного или ледяного покрытия на дороге. Если ожидается резкая смена температур, а автомобиль интенсивно используется, липучку ставят при 9°С. В таких случаях необходимо избегать резких маневров, выбирать щадящий скоростной режим, соблюдать увеличенную дистанцию. Если авто используется нерегулярно, оптимальная температура для замены – 0°С. Чтобы не попасть в аварии, можно пользоваться общественным транспортом и дождаться благоприятных погодных условий.
Покрышки должны иметь маркировку «М+S», «M&S» или «M S», определенный рисунок протектора. Требования относятся к легковым автомобилям категории B и грузовым машинам. Сроки обязательного использования зимней резины могут быть увеличены региональными постановлениями. Разница между шипами и липучкой заключается в разрешенном периоде эксплуатации. Ошипованные модели используются только с сентября по май. Покрышки без шипов можно эксплуатировать круглый год. Необходимо переобуваться с летней резины без маркировки на зимнюю в период сентябрь-ноябрь.
Глубина протектора зимней шины не должна быть меньше 4 миллиметров. За эксплуатацию изношенной резины могут оштрафовать или вынести предупреждение. Штраф выписывают только при эксплуатации авто на ледяном или снежном покрытии. Владельцу машины в межсезонье необходимо учитывать такие факторы, как климатическая зона, нормативный срок замены, состояние шин. Зная, при какой температуре можно ездить на липучке, водитель предотвратит аварийные ситуации, повысит безопасность и комфортность вождения.
Когда переобуваться в зимнюю резину?
Каждый год с приближением холодов водители начинают задаваться вопросом, когда обувать зимнюю резину. В настоящее время ответ на данный вопрос регулируется нормативным правовым документом.
Указом Президента Республики Беларусь от 13 октября 2014 г. № 483 внесены изменения в ПДД, согласно которым предусматривается обязательное использование в период с 1 декабря по 1 марта зимних шин на автомобилях с технически допустимой общей массой до 3,5 т, легковых и грузопассажирских автомобилях массой свыше 3,5 т, а также автобусах массой до 5 т. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны соответствовать требованиям части второй пункта 25 приложения 4 к Правилам дорожного движения.
Количество раз эксплуатации автомобиля на дороге в зимнее время при составлении протокола об административном правонарушении за указанное нарушение ПДД значения не имеет.
Итак, что можно понять из данного нормативного документа:
В летние месяцы (июнь, июль, август) запрещается использовать только шипованные шины.
В зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) разрешается использовать только зимние шины. Можно поставить на автомобиль как шипованные, так и неошипованные шины. Главное, чтобы они имели маркировку «М+S», «M&S» или «MS» и соответствующий рисунок.
Сроки запрета эксплуатации могут быть только увеличены местными властями и не могут быть уменьшены. Т.е. в Вашем регионе могут, например, запретить использовать шипованные шины с мая по сентябрь. При этом региональные власти не могут уменьшить срок запрета, т.е. с июня по август автомобили во всех регионах не должны использовать шипы.
Таким образом существуют следующие промежутки использования автомобильной резины:
Летние шины (без маркировки М+S и т.п.) могут использоваться с марта по ноябрь.
Зимние ошипованные шины (с маркировкой М+S и т.п.) могут использоваться с сентября по май.
Зимние неошипованные шины (с маркировкой М+S и т.п.) могут использоваться круглый год.
Если у Вас есть летняя резина (без маркировки) и зимняя ошипованная резина, то произвести замену Вы должны в течение осени, т.е. с сентября по ноябрь. Обратную замену резины следует выполнить в течение весны, т.е. с марта по май.
** БВ на сегодняшний день составляет 23 BYN
Когда одевать зимние шины?
Два раза в год – осенью и весной – практически, каждый автовладелец приходит к мысли, что пора менять резину на своей машине. Чтобы при первом же гололеде избежать ДТП, а, следовательно, больших растрат и проблем со здоровьем, к вопросу о смене летних шин на зимние, стоит подойти ответственно. Вряд ли необходимо убеждать относительно эффективности зимних шин в холодное время года. Но, при этом некоторые автолюбители не придают большого значения этому процессу и как итог, при выпадении снега, мы имеем огромные очереди на «шиномонтажках».
Поэтому точно устанавливать рамки, когда пришло время, заменить летние шины на зимнюю резину, каждый автовладелец, считает принципиальным, поскольку от этого напрямую зависит не только срок эксплуатации шин, но и личная безопасность самого водителя и его пассажиров на дороге. Существует так же закон, который указывает на то, что зимнюю резину стоит одевать на период с 1 декабря по 1 марта. Но как показывает опыт, реальные погодные условия могут противоречить этому. А вот согласно народному, проверенному на практике, правиле, говорится, что период замены шин происходит в пределах с октября месяца до апреля.
А если быть идеально точным, в среднем ниже +7°С за сутки летнюю резину уже использовать запрещается. Таким образом, если столбик среднесуточной температуры снижается меньше +7°С, пора переодеваться в зимние шины.
Поскольку зимние шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, а также в 2 раза, в сравнении с летней шиной снижается тормозной путь, и это тем самым значительно увеличивает безопасность водителя и других участников дорожного движения.
За счет мягкости зимняя резина обеспечивает хорошую управляемость автомобиля в большом диапазоне температур от +20° до -25°. Но все же следует заметить, что используемая в зимнюю пору шина под температурой близко 7° быстрее подвергается стиранию, что является причиной сжатия временного срока службы шин.
Таким образом, если вы действительно цените свои нервы и деньги, а безопасность для вас превыше всего, то следует скрупулезно подойти к решению этой задачи. Не экономьте на собственной безопасности. И помните, что надлежащий уход за своим автомобилем принесет свои плоды, в виде комфортной езды и отсутствии неприятных «сюрпризов» в самый неподходящий момент.
Когда менять летнюю резину на зимнюю в 2019 году
Ассортимент автопокрышек по назначению можно сравнить с обувным шкафом. У каждого автовладельца есть свой набор для ТС, который может состоять из редкой спортивной резины или агрессивной внедорожной в сочетании с обычной штатной для спокойных поездок по ровным дорогам. Этот выбор индивидуален. Но есть и базовые комплекты, которые необходимы каждому автолюбителю, речь идет о летних и зимних шин. В отличие от ситуаций с другими типами покрышек, при замене этой «обувки» недостаточно опираться на личные представления о сроках. Правильно сориентироваться помогут подсказки от юристов и синоптиков.
Вопрос о смене резины
Когда менять резину по закону?
ПДД не регламентируют техническое состояние автомобиля, которому разрешено движение по дорогам общего пользования. Этой стороне вопроса посвящен другой документ – Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». В перечне п.5 «Требования к шинам и колесам» Приложения №8 к этому своду правил есть п.5.5, в котором говорится:
«Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август).
В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий М1 и N1, не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения. Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств».
Под транспортными средствами категорий М1 и N1 соответственно понимают легковые автомобили и малотоннажные грузовики (грузоподъемностью до 3,5 тонн). Условие п.5.6.3, на которое ссылается предыдущий пункт, выглядит так:
«Шина считается непригодной к эксплуатации при Остаточной глубине рисунка протектора зимних шин, предназначенных для эксплуатации на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии, маркированных знаком в виде горной вершины с тремя пиками и снежинки внутри нее (рисунок 5.1), а также маркированных знаками «М+S», «M&S», «M S» (при отсутствии индикаторов износа) во время эксплуатации на указанном покрытии — не более 4,0 мм».
Пример маркировки шин, разрешенных к эксплуатации в зимние месяцы
Другими словами, легковым и малотоннажным автомобилям запрещено ездить на шипованной зимней резине все лето, а на летних шинах любого типа — всю зиму. Штраф за нарушение этого правила в КоАП не предусмотрен, но инспектор ДПС вправе наложить взыскание за несоответствие технического состояния автомобиля допустимому из-за недостаточной глубины протектора.
А чтобы использовать всесезонную резину действительно круглый год, нужно проконтролировать следующее:
На шинах есть знак с горными пиками и снежинкой
Он сопровожден маркировкой «М+S», «M&S» или «M S»
Глубина протектора составляет не менее 4 мм
При этом закон не регламентирует выбор шин на весенние и осенние месяцы. Поэтому, чтобы не упустить момент замены покрышек, нужно знать разницу между физическими свойствами летних и зимних шин.
Узнайте цену шиномонтажа для вашего авто
Разница в свойствах летних и зимних шин
Основных факторов, напрямую влияющих на сезонное назначение резины и ее поведение на дороге, два:
Тип протектора (рисунок и глубина).
Если на летних покрышках направление желобов рассчитано таким образом, чтобы отводить из-под колес грязь и воду, и для сцепления с дорогой достаточно небольшой их глубины (7-8 мм на новой резине), то рисунок зимних шин разработан с целью обеспечить автомобилю максимальную устойчивость на заснеженной и скользкой дороге.
Отсюда и широкие глубокие канавки (9-12 мм), разделяющие поверхность изделий на крупные шашки, и тонкие ламели, делающие эти шашки пластичнее.
Состав резинотехнической смеси. И летние, и зимние шины создаются на основе натурального каучука. Его природные свойства невозможно усовершенствовать так, чтобы покрышка оставалась пластичной и обеспечивала автомобилю устойчивость и при низких, (ниже -5°C), и при высоких (выше 25°C) температурах.
Всесезонные шины работают именно в этом диапазоне, от -5°C до +25°C. А погодные отклонения в меньшую или большую сторону требуют подбора сезонной резины.
Состав летней рассчитывают так, чтобы она была мягкой и при этом не изнашивалась слишком быстро при температурах выше +7°C. Если оставить ее на автомобиле, когда столбик термометра опустится ниже этой цифры, покрышки станут жесткими, сцепление с дорогой ухудшится, и со временем на их поверхности могут появиться трещины.
А в случае с зимней в приоритете оказывается пластичность материала при низких температурах (до +7°C). За счет особой мягкости и липкости в теплую погоду такие покрышки изнашиваются заметно быстрее, чем в холода.
Выгодные цены на шиномонтаж в ТрансТехСервис
Только до 30 октября ТрансТехСервис предлагает услуги шиномонтажа по выгодным ценам и с гарантией качества работ.
Размер колеса
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18
R-19 R-20
R-21 R-22
Шиномонтаж с разборкой колеса
1200
от 1500
от 1800
от 2100
от 2200
от 2700
от 3100
от 3600
Шиномонтаж без разборки колеса
800
от 950
от 1200
от 1450
от 1700
от 2000
от 2300
от 2400
Записаться на шиномонтаж
При какой температуре пора менять шины?
Пограничная отметка термометра, при которой и летние, и зимние шины начинают менять свои свойства и поведение – +7°C. Именно при такой среднесуточной температуре рекомендуется менять летние покрышки на зимние. Речь не идет о ситуациях, когда ночная или дневная температура опускается до +7°C, важен именно тот показатель, который синоптики получают, измеряя температуру в одно и то же время через равные его промежутки в течение нескольких дней.
График зависимости эффективности покрышек от температуры
В московском регионе такое значение обычно устанавливается в октябре – например, в 2018 году уже 4 октября среднесуточная температура составила 6,33°C. А в Казани почти такой же показатель зафиксировали на следующий день, 5 октября, и после этого он редко поднимался выше.
Как выбрать зимнюю резину?
Несмотря на общие черты (глубокий протектор и мягкий каучук), разные типы зимней резины отличаются по назначению. Основных их три:
Фрикционная. Это покрышки с глубоким протектором, но без шипов. Делятся на два вида:
Европейская. Из названия понятно, что глубина и расположение ламелей на ее поверхности предназначены для теплых и слякотных европейских зим – для российского климата такие шины не подойдут.
Скандинавская. Ее первостепенная задача – обеспечить сцепление с заснеженной и заледенелой дорогой. Это достигается за счет крупных пятен контакта с полотном, которые проламывают верхний слой льда. К такой резине стоит присмотреться при частых поездках по некачественным дорогам и тем, что редко обслуживают и чистят.
Шипованная. Металлические шипы на такой резине работают в основном на контакт со льдом, поэтому будут не лучшим вариантом для заснеженных трасс и бездорожья, но станут незаменимы в регионах с экстремально низкими температурами и маленьким количеством осадков.
Примеры рисунка протектора зимних шин
Всесезонная. Идеальные условия для такой резины – межсезон и теплая зима, потому что при температуре ниже -5°C она теряет пластичность, а в жару становится слишком мягкой и быстро изнашивается.
Чтобы зимние поездки были максимально комфортными, стоит проанализировать климатические нормы региона и оценить частоту поездок в город или за его черту, и на основании этого сделать выбор.
Общие рекомендации
Сделать замену резины удобной и своевременной, а дальнейшие поездки — комфортными и безопасными, помогут эти правила:
Зимние шины стоит приобрести заранее, чтобы не упустить подходящий момент для замены в поисках лучшего варианта. Это также поможет сэкономить: летом такие покрышки обычно стоят дешевле.
Важно следить за прогнозом погоды и собственными ощущениями за рулем.
Замену резины лучше доверить специалистам, особенно если для этого ее нужно надеть на тот же диск, на каком была летняя. Кроме прочего, во время процедуры они смогут проверить и скорректировать балансировку. Если записаться в крупный сервисный центр, там возможно сразу же арендовать место для хранения летних шин.
После установки необходимо контролировать давление в покрышках: из-за перепадов температур оно может изменяться, требуя корректировки.
Заключение
Сезонная смена шин регламентируется законодательно и рекомендуется синоптиками, учитывающими изменения физических свойств резинотехнических составов. То, какие покрышки установлены на автомобиле, напрямую влияет на его поведение на дороге в зимний период. Поэтому прежде, чем выбрать и заменить резину, важно оценить климат и условия, в которых будет использоваться автомобиль.
Узнать подробнее о технических требованиях к сезонным шинам и важности замены покрышек можно из видео-консультации специалиста ТрансТехСервис:
Когда обувать зимние шины? — Авто-мастерская онлайн
По закону зимнюю резину следует одевать на период с 1 декабря по 1 марта, то есть только на три зимних месяца: декабрь, январь и февраль.
Когда менять резину на зимнюю при какой температуре?
При какой температуре пора менять шины? Пограничная отметка термометра, при которой и летние, и зимние шины начинают менять свои свойства и поведение – +7°C. Именно при такой среднесуточной температуре рекомендуется менять летние покрышки на зимние.
Когда менять резину на зимнюю 2020?
Когда менять резину на зимнюю в 2020 году по закону? Согласно действующей редакции Технического регламента Таможенного союза, все легковые автомобили должны быть «обуты» в зимние шины после 1 декабря 2020 года.
Когда можно обувать липучку?
Оптимальный период для замены – с середины октября до 15-20 ноября. Первый «звонок» – выпавший снег или заморозки. Как правило, машина должна быть подготовлена до появления снежного или ледяного покрытия на дороге. Если ожидается резкая смена температур, а автомобиль интенсивно используется, липучку ставят при 9°С.
Когда менять летнюю резину на зимнюю по закону?
Когда менять резину на зимнюю в 2019 году по закону? Согласно действующей редакции Технического регламента Таможенного союза (который действует в России), все автомобили должны быть «обуты» в зимние шины после 1 декабря 2019 года.
Когда менять резину в Эстонии 2021 году?
На дорогах Эстонии использовать зимнюю резину разрешено с 15 октября до 31 марта, и в случае более зимних дорожных условий — до 30 апреля. Ездить на летней резине разрешено с 1 марта до 1 декабря, а обязательными летние шины являются с 1 мая до 15 октября. На ламельных шинах можно ездить круглый год.
Когда менять резину на зимнюю 2020 Украина?
Когда стоит заменить резину на зимнюю в Украине подскажет прогноз погоды. И хотя четких рекомендаций на этот счет не существует, “переобуваться” рекомендуется, когда среднесуточная температура снижается ниже 8°С. Обратите внимание — именно среднесуточная, а не максимальная температура днем.
Когда менять летнюю резину на зимнюю в Беларуси 2020?
Пункт 207-1 ПДД гласит, что по правилам дорожного движения зимняя резина должна быть установлена на автомобиль не позже 1 декабря 2019 года и находиться на нём до 1 марта 2020 года, причем на всех колесах, а не только на ведущих.
Когда менять резину в Карелии?
Эксперты рекомендуют менять шины через пять лет эксплуатации независимо от износа. Максимальный же срок службы покрышки составляет десять лет, даже если она все это время лежала в нише для запасного колеса.
Когда менять липучку на летнюю резину?
Зимние нешипованные шины — «липучки» рекомендуется менять на летнюю резину, когда ночью температура стабильно поднимется до +5 градусов и выше. Промедление с «переобуванием» грозит быстрым износом зимних шин.
Можно ли уже переобувать резину?
Формально, следуя букве закона, менять зимнюю резину на летнюю обязаны владельцы только ошипованных шин и только с наступлением ИЮНЯ. Однако, учитывая повышенный износ зимних шин при положительных температурах, больший расход топлива и посредственные тормозные качества, переобуть «зиму» на «лето» лучше своевременно.
Можно ли ездить на шипованной резине при плюсовой температуре?
Как сообщили РИА Новости в российском представительстве компании Hankook Tyres, езда на шипованных шинах при плюсовой температуре увеличивает время реакции и отклика автомобиля на управляющие действия рулем, существенно удлиняется тормозной путь, машина раньше срывается в скольжение в поворотах.
Когда можно снять зимнюю резину в Чечне?
Как только среднесуточная температура понизилась до +5-7 градусов, то можно смело переходить на зимнюю резину, — поясняют госавтоинспектора ЧР.
Когда переход на зимнюю резину в Краснодарском крае?
— С 1 декабря в Краснодарском крае начинается период, когда следует ездить на зимней резине.
Когда штрафуют за зимнюю резину?
Новые ограничения по эксплуатации автомобилей вступят в силу с 1 июня 2021 года.
Шипованную резину можно использовать с 15 октября.
В 2019 году произошло 134 дорожно-транспортных происшествий, в которых имелись потерпевшие, в авариях погибло 10 человек и получило различные травмы 160 человек. За пять первых месяцев нынешнего года произошло 51 дорожное происшествие с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, в которых пострадали 59 и погибли уже 8 человек. Часто алкоголь употребляется вместе с приятелями, что означает, что перед тем, как нетрезвый водитель сел за руль, рядом находился кто-то, кто мог его остановить. Отправляясь с друзьями на праздник, необходимо уже заранее подумать о том, как избежать управления автомобилем в нетрезвом состоянии. В прошлом году проверка водителей при помощи алкометра производилась 900 000 раз. Благодаря этому было задержано 7149 водителей в состоянии опьянения, из которых у 2657 человек было зафиксировано опьянение, которое наказывается в уголовном порядке. Осведомленность водителей о воздействии алкоголя и его распаде в организме с годами существенно не улучшилась. Люди по-прежнему не знают, какое содержание алкоголя в крови оставляет рюмка водки, и сколько часов требуется для полного протрезвления. Три важных момента об алкоголе и управлении транспортным средством, о которых следует знать: Люди недооценивают выпитое количество алкоголя и время его наличия в организме. Если вы накануне вечером употребляли алкоголь и чувствовали его воздействие, то не стоит утром доверять своему самочувствию, лучше проверить уровень алкоголя при помощи алкометра, и только потом садиться за руль. Сам человек никак не может ускорить выход алкоголя из организма. Популярные в народе мифы о том, будто процесс распада алкоголя в организме можно ускорить при помощи сна, бани или холодного душа, выпив энергетический напиток или кофе или занявшись спортом, не соответствуют действительности. С потом и мочой уходит всего пять процентов алкоголя, 95% работы выполняет печень. Алкоголь вызывает недостаток жидкости, который влечет за собой тошноту или рвоту, судороги, усталость и головную боль. поэтому не поможет и физическая нагрузка, для полного протрезвления необходимо время. Люди недооценивают опьянение, которое вызывают слабоалкогольные напитки. Пиво и сидр не являются прохладительными напитками. Например, пол литра пива с содержанием алкоголя 5% содержит 20 граммов чистого алкоголя, тогда как рюмка водки объемом 40 мл содержит 13 граммов. Такое количество чистого алкоголя вызывает у мужчины весом 85 кг степень опьянения 0,33 промилле, а у женщины весом 65 кг — 0,5 промилле. Употребление алкоголя вызывает у многих людей ощущение того, что с ними не случится ничего плохого, поэтому они ездят на высоких скоростях и не пользуются ремнями безопасности. Все эти три фактора в совокупности, т.е. алкоголь, скорость и езда без ремней безопасности, с большой вероятностью приводят в итоге к авариям с тяжелыми последствиями. Если вам не удается помешать близкому человеку в состоянии алкогольного опьянения сесть за руль, обязательно следует попросить помощи у полиции, позвонив по телефону 112. Сделав это, вы не станете плохим человеком, а сможете предотвратить серьезное несчастье, которое может навсегда изменить вашу жизнь и жизнь ваших близких, а также других людей. в 2019 году было сделано более 10 000 звонков на номер 112 с сообщением о нетрезвых водителях. Профилактическая кампания Департамента шоссейных дорог «Своих нетрезвыми за руль не пускают!» проходит с сегодняшнего дня до 5 июля. Цель кампании — довести до сознания людей, что они могут помешать употребившему алкоголь водителю сесть за руль транспортного средства.Подробнее
Когда по закону обувать зимнюю резину
Когда ставить зимние шины и когда их пора снимать
Когда переобуваться с зимних шин на летние
Зимние шины, в отличие от летних, в холода остаются достаточно эластичными, обеспечивая хорошее сцепление с ледяным, снежным или просто холодным покрытием. Они сварены из более мягкой резины, которая не так сильно теряет свои свойства на морозе.
Однако у этого есть и оборотная сторона: в тёплую и тем более жаркую погоду зимние шины становятся настолько мягкими, что уже плохо сопротивляются нагрузкам, возникающим при движении — говорят, что резина «плывёт». Кроме того, с ростом температуры прогрессивно ускоряется износ зимних шин. Тем более что их протектор не очень подходит для цепкого асфальта.
Но если с переходом на «зиму» лучше не оттягивать, то для обратной «переобувки» временной коридор шире. Не стоит спешить на шиномонтаж, даже если сугробы уже растаяли: неожиданный атмосферный фронт из Арктики может в один день вернуть гололёд на дороги. Да, он продержится недолго, но и этого времени может хватить, чтобы попасть в неприятности.
А главное, для зимних шин диапазон комфортных температур шире. По мнению специалистов, заметным структурным изменениям, способным всерьёз повлиять на безопасность, зимние покрышки подвергаются лишь при температуре выше +15°C. Поэтому поменять резину можно в любое время, как только по ночам температура перестанет опускаться ниже всё тех же +7°C.
Правила замены зимней резины на летнюю в 2020 году
25.02.2020 17:24
В целях безопасности российским автомобилистам необходимо 2 раза в год менять резину на своем автомобиле, перед непосредственным приходом зимы ставя зимние покрышки, а сразу после таяния льдов и снега – летние. Ведь несвоевременная замена шин может сказаться на управляемости авто и безопасности пассажиров.
Многие также считают, что есть регламентированные законодательством сроки замены и штрафы за их несоблюдение. На самом же деле, нормативное положение о сроках есть, а вот действующее административное законодательство в 2020 году никак не наказывает водителей, вовремя не позаботившихся о “переобувке” машины.
Нормативная база
Правовое регулирование в сфере установки и использования на транспортных средствах шин в летний период осуществляется следующими законодательными актами:
Техрегламент ТР ТС 018/2011 – в части сроков замены зимних шин.
Приложение 1 к Постановлению Правительства № 1008 от 5-го декабря 2011-го года – о том, каким критериям должны удовлетворять покрышки, чтобы владелец автомобиля успешно прошел техосмотр.
Раздел 5 “Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация ТС”, содержащимся в Постановлении Правительства № 1090 от 23-го октября 1993-го года – о том, при несоответствии резины каким параметрам запрещается эксплуатировать машину.
Глава 12 КоАП – об ответственности за несоблюдение законодательства об использовании шин.
Когда по закону нужно установить летнюю резину?
В 2020 году на основании п. 5.5. Приложения 8 к Техрегламенту ТР ТС 018/2011, нельзя ездить на машине, на которой стоят покрышки с шипами, в летние месяцы:
июнь;
июль;
август.
Получается, если зимой автовладелец ездит на шипованных покрышках, то замену ему нужно осуществить (по закону) до 1 июня 2020 года. Если этого не сделать, закон будет считаться нарушенным.
В аб. 2 п. 5.5. Приложения 8 к Техрегламенту ТР ТС 018/2011 сказано, что нельзя управлять ТС, на котором не стоит зимняя резина, в:
декабре;
январе;
и феврале.
Как видим, осуществлять замену ошипованных шин на летние до 1 марта запрещено – это будет нарушением закона.
Соответственно, менять зимнюю резину с шипами на летнюю нужно в любой день весны, то есть с 1 марта по 31 мая. Остальные виды зимней резины (без шипов) к лету можно и не менять, и совершенно законно ездить.
Требования к летней резине в 2020 году
Требования к летней резине в 2020 году представлены в Разделе 5 Приложения 8 к Техрегламенту ТР ТС 018/2011:
на автомобиле должны стоять шины, рекомендованные заводом-изготовителем;
размерность покрышек должна соответствовать колесному диску;
по категории скорости и индексу несущей способности резина должна соответствовать максимальной скорости ТС согласно техдокументации и допустимой массе, п
Когда менять шины на зимние осенью 2020-го?
г. Москва, Айвазовского, 2Ас2, АЗС «Роснефть» г. Москва, Академика Королева, 12А, АЗС «Роснефть» г. Москва, Верейская, 7, стр. 2 г. Москва, Волгоградский проспект, 24, стр. 1, АЗС «BP» г. Москва, Волоколамское шоссе, 79, АЗС «Роснефть» г. Москва, Героев Панфиловцев, 26 г. Москва, Декабристов, 49Б, АЗС «Роснефть» г. Москва, Дмитровское шоссе, 91А г. Москва, Загородное шоссе, 7, корп. 1 (Севастопольский проспект) г. Москва, Ижорская, 8Б г. Москва, Куликовская, 20, стр. 1 г. Москва, Ленинский проспект, 137А, АЗС «BP» г. Москва, Люблинская, 92, АЗС «Роснефть» г. Москва, Маршала Катукова, 1 г. Москва, Мичуринский проспект, 21, корп. 2 г. Москва, Можайское шоссе, 43, АЗС «BP» г. Москва, Молдавская, 4 г. Москва, Нахимовский проспект, 24А, АЗС «BP» г. Москва, Пришвина, 2А г. Москва, Проспект Мира, 94, АЗС «Роснефть» г. Москва, Профсоюзная, 84А, стр. 2, АЗС «BP» г. Москва, Рязанский проспект, 26, корп. 2, АЗС «Роснефть» г. Москва, Свободы, 79 г. Москва, Северодвинская, 20А г. Москва, Скульптора Мухиной, 13 г. Москва, Тимирязевская, 38А, АЗС «Роснефть» г. Москва, Шипиловская, 28Г г. Москва, Щелковское шоссе, 2/1, АЗС «BP» г. Москва, Щелковское шоссе, 98/57 г. Москва, шоссе Энтузиастов, 63, АЗС «BP» г. Москва, Ярославское шоссе, 38, стр. 1 г. Москва, Ясеневая, 13, АЗС «BP» г. Москва, Зеленоград, 1812 г. Москва, Зеленоград, 514, стр. 1 г. Москва, Зеленоград, 4801, д. 3, АЗС «BP» г. Москва, 55-й км МКАД, авторынок ТК «АвтоМОЛЛ» г. Москва, 62-й км МКАД, вл. 7, АЗС «Роснефть» г. Москва, 80-й км МКАД, авторынок «Тэнек» МО, Балашиха, шоссе Энтузиастов, 1/2 МО, Балашиха, шоссе Энтузиастов, 84 МО, Балашиха, Щелковское шоссе, 1Б МО, Балашиха, деревня Черное, Агрогородок, вл. 77 МО, Красногорск, Знаменская, 9, АЗС «BP» МО, Красногорск, Ленина, 5 МО, Мытищи, Олимпийский проспект, 31А МО, Подольск, Правды, 40 МО, Солнечногорский район, деревня Черная Грязь МО, Электроугли, Железнодорожная, 29, стр. 1 МО, г. Орехово-Зуево, Малодубенское шоссе, 3
Когда менять резину на зимнюю в 2020 году? [+видео]
Подробности
Категория: Статьи
Опубликовано 21.10.2020
Когда менять резину на зимнюю в 2020 году, есть ли штраф за езду на летней резине, нужен ли знак «Шипы» — все подробности в материале портала Avtospravochnaya.com.
Когда менять резину на зимнюю в 2020 году по закону?
Согласно действующей редакции Технического регламента Таможенного союза, все легковые автомобили должны быть «обуты» в зимние шины после 1 декабря 2020 года. Однако, ориентироваться на данный регламент при выборе срока перехода на зимние шины не стоит — он предъявляет формальные требования к срокам эксплуатации зимней резины (все зимние месяцы — декабрь, январь, февраль). Учитывая, что к 1 декабря практически на всей территории нашей страны уже давно хозяйничает зима, переходить на зимнюю резину нужно раньше.
Есть ли штраф за езду на летней резине зимой 2020 года?
Как мы писали выше, после 1 декабря по закону на автомобиле должны стоять зимние шины. Однако, данный закон есть, а штрафа за его несоблюдение – пока нет. Таким образом, оштрафовать Вас за летнюю резину зимой 2020 года по закону не смогут. Штраф грозит только за езду на «лысой» резине, что зимой, что летом.
Тем не менее, при резком похолодании и выпадении снега рисковать с ездой на летней резине не стоит. Если Вы не успели поменять резину заранее, лучше этот день походить пешком, поехать на такси или автобусе. Обычно первый снег тает через день-два и не образует постоянного покрова. Поэтому, пропустив эти опасные дни, можно поменять резину после того, как растает первый снег.
Советы производителей шин
Производители шин дают чёткие рекомендации по переходу на зимние шины: при снижении среднесуточной температуры ниже +7 градусов по Цельсию. При такой температуре летние шины становятся жёсткими и хуже ведут себя даже на сухом чистом асфальте, не говоря уже о мокром покрытии, со снегом или наледью. Именно поэтому, выбрана указанная выше температура.
Рекомендации ГИБДД
ГИБДД 18 октября 2020 года рекомендовала автолюбителям средней полосы России переходить на зимнюю резину. По сообщению ведомства, на следующей неделе (19-25 октября 2020 года) похолодание и первый снег ожидается в центральной части страны. Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о необходимости своевременно сменить летние шины на зимние.
В связи с похолоданием водителей призывают сменить стиль вождения: снизить скорость и увеличить дистанцию. При движении в условиях выпадения осадков и при отрицательных температурах выбирать скорость необходимо в зависимости от состояния проезжей части.
На обледенелой дороге сцепление колес с покрытием проезжей части значительно снижается. Особенно опасными становятся дорожные покрытия при съездах с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых участках дорог, которые наиболее подвержены обледенению из – за повышенной продуваемости. Повышенного внимания такие участки требуют в утренние и вечерние часы при перепадах температуры окружающего воздуха.
По статистике, любые погодные изменения приводят к увеличению дорожно-транспортных происшествий. Так, ежегодно с выпадением снега ставятся печальные рекорды по количеству ДТП.
Советы синоптиков
Синоптики также рекомендуют переходить на зимние шины после 18-19 октября 2020 года. Так, в Гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде в конце недели, 23-24 октября 2020 года.
23 октября будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, местами туман. Днем осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный умеренный, днем местами порывами до 16 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0..-5˚, при прояснениях до -8˚. Максимальная температура воздуха днем +1..+6˚.
24 октября будет облачно, временами дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 0..+5˚. максимальная температура воздуха днем +7..+12˚.
В такую погоду ездить на летней резине уже небезопасно.
Мнение экспертов
Чтобы спрогнозировать срок смены резины в 2020 году, эксперты портала Avtospravochnaya.com заглянули в историю, проанализировав даты перехода на зимние шины с 2015 года на редакционном автомобиле Лада Калина:
2015 год — 5 октября;
2016 год — 16 октября;
2017 год — 18 октября;
2018 год — 28 октября;
2019 год – 20 октября.
Как видно из приведённой статистики, ежегодно даты смены резины менялись, но все они пришлись на октябрь месяц. К примеру, в 2015 году это было 5 октября, а в прошлом году – 20 октября.
Из этой статистики ясно, что в сентябре в средней полосе России менять шины ещё рано, а в ноябре — может быть уже поздно. Исходя из того, какая погода будет в октябре 2020 года, можно будет примерно прикинуть сроки перехода на зимнюю резину:
в случае холодной погоды — первая половина октября;
в случае тёплой погоды — вторая половина октября.
Также при определении сроков замены шин нужно учитывать некоторые нюансы. Так, если Вы меняете шины в автосервисе или они хранятся в «шинном отеле» — лучше заменить их пораньше, до начала ажиотажа в шиномонтажных мастерских, не дожидаясь «дня жестянщика».
Если же шины хранятся у Вас на балконе, да еще и на отдельном комплекте дисков, а замену Вы производите самостоятельно, то нужно просто следить за прогнозом погоды — машину в случае похолодания можно «переобуть» буквально накануне, прямо возле дома. Займёт эта операция не больше часа времени.
Первый снег в 2020 году
В 2020 году первый снег выпал 21 октября 2020 года. В этот день снегопад прошёл в Татарстане, Удмуртии и других регионах центральной части России. Откладывать далее переход на зимнюю резину уже не стоит.
Нужен ли знак «Шипы» в 2020 году?
Клеить знак «Шипы» в 2020 году нет необходимости – его официально отменили несколько лет назад. Поэтому, никакого штрафа за отсутствие этого знака зимой 2020 года Вам не грозит.
Когда переходить на зимнюю резину 2020: видео
Также по теме:
Новый закон о зимней резине с 1 ноября 2019 года – это правда?
Открыть содержание
Зимняя резина обязательна в зимнее время года. И такой закон, действительно, есть, он далеко не новый. Но ряд источников новостей указывают на изменения в действующем законодательстве. Согласно поправкам, зимние шипованные покрышки обязаны быть на всех машинах в России на всех 4 колёсах уже с 1 ноября 2019 года. Некоторые другие источники говорят о другой дате – 11 ноября. Правда ли всё это или нет, давайте выясним, взглянув нв официальные источники информации.
Что за новости?
Вот типичная информация о новом законе о зимней резине с ноября месяца. Также данные распространяются преимущественно посредством мессенджеров WhatsApp, Viber и Telegramm.
Между тем, подтверждающие законодательные инициативы в таких сообщениях отсутствуют, а ссылаются авторы на якобы изменения в ПДД и новой возможности сотрудников ГИБДД штрафовать водителей на летних шинах.
Среди основных тонкостей поправок следующие:
зимние шипованные покрышки обязательны на всех автомобилях на дорогах России с 1 ноября (по другим источникам – с 11 числа) 2019 года,
но инспекторам ДПС разрешается в первый раз не выписывать штраф, потому как якобы не все водители успели узнать о новом законе и подготовиться, закупив зимнюю резину,
в законодательстве теперь якобы есть обязанность водителей устанавливать шины только соответственно грузоподъёмности и скорости транспортного средства.
Вариант №2
Но есть также другие данные о том, что якобы автолюбители неверно истолковали предписания поправок. С 1 ноября не обязательно наличие зимних ошипованных шин, а возможно их использования. А до вступления в силу поправок переобуваться разрешалось только с 1 декабря.
Вариант №3
И, наконец, третья разновидность новостей заключается в том, что сам новый закон вступает в силу 11 ноября. А его предписания касаются обязательности зимних покрышек с 1 декабря.
Вас также заинтересует:
Это правда?
Нет. Вплоть до начала официальной календарной зимы обязанности переобуваться в зимнюю резину нет. Но даже с 1 декабря 2019 года есть обязанность укомплектовать автомобиль исключительно зимними шинами – о том, что они обязательно должны иметь шипы, в действующем законодательстве не говорится. Все новости о новом законе о сдвиге этой даты на 1 или 11 ноября текущего года – миф.
Где «пруфы»?
Давайте подтвердим информацию об отсутствии обновления в законах ссылками на официальные источники правовой информации.
Во-первых, если речь в таких последних новостях идёт об изменениях в ПДД касательно зимней резины, то такие поправки вносятся соответствующими Постановлениями правительства РФ, и такие нормативные акты подлежат официальному опубликованию на портале правовой информации. Если вы посмотрите на список таких последних постановлений, то среди нет таковых, вносящих изменения в Правила дорожного движения.
Во-вторых, взгляните на саму действующую редакцию ПДД. Здесь требования к резине на транспортных средствах остались всё те же, а требования переобуваться на зимние шины с 1 ноября нет. В перечне неисправностей вообще ничего не говорится о сезонности использования покрышек.
И, наконец, в-третьих, прямое указание на сезонность есть в Техническом регламенте. Именно здесь есть требования переобуваться на зимнюю резину. Но и здесь речи о 1 или 11 ноября 2019 года не идёт. Всё по-старому – переобуваться надо с начала декабря.
К слову, даже если бы некий новый закон и появился, то штрафа за летнюю резину не только с ноября, но и в зимние месяцы всё равно ещё нет. Так как такое требование содержится в Техрегламенте, а не в ПДД, то Кодекс об административных нарушениях, который и содержит исчерпывающий перечень штрафов ГИБДД, не имеет отсылки на этот нормативно-правовой акт по части шин не по сезону.
А что правда?
Итак, теперь осталось выяснить, какие же требования действуют в 2020 году для шин на легковых машинах.
Как мы уже выяснили выше, у российских водителей есть обязанность установить зимнюю резину в период с декабря по конец февраля. Причём, это не обязательно должны быть шипованные покрышки. Допускается и «липучка». А вот «всесезонка» уже не допускается – зимние шины должны быть отмечены специальным символом и маркировкой для использования на заснеженных дорогах. Вот таким:
Кроме того, для зимних колёс установлено ограничение по износу – высота протектора должна быть не менее 4 миллиметров. Если резина более изношенная, её эксплуатировать запрещено.
Вот так приблизительно выглядит изношенная покрышка:
И последнее! На одной оси обе покрышки должны быть абсолютно одинаковы по всем характеристикам и свойствам, включая:
степень износа зимней резины,
размеры (как радиус, так и ширина с профилем),
марку и модель,
осевую нагрузку,
индекс скорости,
тип шин,
рисунком протектора.
До какого числа нужно «переобуть» машину на зимнюю резину? | Обслуживание | Авто
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд посоветовал сменить летнюю резину на зимнюю.
Теплая погода задержалась на всей территории центральной России до начала ноября. Устанавливать на машины шипованные зимние колеса при температуре в 10-12 градусов тепла никто не спешил. Однако вскоре, по информации Гидрометцентра, погода резко изменится. В середине ноября придут холода, и ездить на летних колесах будет уже небезопасно. Какой день синоптики считают самым удачным для сезонной «переобувки»?
Солнечные морозы
В первую неделю ноября в Московской области и в прилегающих к ней регионах господствовал циклон, который принес собой умеренные осадки и теплую осеннюю погоду. Температура воздуха поднималась до +8…+10 градусов не только днем, но и в вечерние и утренние часы. Ночью она снижалась на три градуса, но не пересекала нулевой отметки. В итоге, несмотря на высокую влажность, условий для образования гололеда не возникало.
Но вскоре циклон уйдет, и погода изменится. В беседе с «Коммерсантом» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что 9 ноября в столицу придет антициклон и заметно вырастет атмосферное давление. Выйдет солнце, и дневная температура понизится до 5 градусов. Ночью ожидаются заморозки до −2 градусов.
Снега пока не ожидается, но из-за похолодания возникнет угроза образования гололедицы, и ездить на летних шинах будет небезопасно.
Поэтому лучше всего не дожидаться отрицательных температур, а заранее поставить зимние покрышки, тем более что на шиномонтажах еще нет ажиотажа. Лучшими днями для «переобувки» в 2020 году Роман Вильфанд назвал 7, 8 и 9 ноября. Как правило, минусовые температуры устанавливаются в средней полосе России после 15 ноября.
Коварный ноябрь
Производители шин рекомендуют использовать зимние колеса при опускании среднесуточной температуры воздуха ниже 7 градусов тепла. Кроме того, по нормативам автостроительных компаний критической для образования гололедицы считается температура в 4 градуса тепла. При ней есть риск возникновения туманов с локальным обледенением асфальта. Эти участки коварны резкой потерей управляемости автомобиля с летними шинами.
Летняя резина при низких температурах становится тверже, ее сцепные свойства резко снижаются. Она не имеет так называемых ламелей, которые способны увеличивать пятно контакта и цепляться за мелкие неровности покрытия. В итоге есть риск заноса или сноса автомобиля.
По российскому законодательству ездить на летних шинах зимой запрещается. Необходимо использовать специальные зимние колеса.
Протектор зимних покрышек изготавливается из более мягкой резины, которая сохраняет эластичность даже при очень низких температурах. Высокий протектор и хорошие сцепные свойства позволяют ездить даже по накатанному снегу и обледенелому асфальту.
В соответствие с требованиями Технического регламента высота протектора у зимних колес не должна быть меньше 4 мм. В целом же рекомендуется ездить на покрышках с протектором не менее 8 мм. У новых зимних шин он достигает 12 мм.
Когда мне следует надевать зимние шины?
По всей стране падают температуры, и осень скоро перейдет в зиму. Примерно в это же время каждый год нам задают один и тот же вопрос: «Когда мне надеть зимнюю резину?» Что ж, это не Хэллоуин, День Благодарения или первый снегопад, как многие могут подумать. На самом деле, лучшее время для установки зимних шин больше связано с температурой, чем с датой. Toyo рекомендует устанавливать зимние шины, когда температура в вашем районе регулярно достигает 7 градусов Цельсия или ниже.
Почему 7 градусов Цельсия?
Ниже 7 градусов Цельсия резина на всесезонных шинах постепенно затвердевает, что снижает их эффективность при понижении температуры. С другой стороны, эта температура также является периодом, когда зимние шины начинают работать наилучшим образом. Если вы регулярно сталкиваетесь со льдом, не вспаханным снегом или слякотью, вам понадобятся зимние шины. Зимние шины обеспечат вам дополнительное сцепление, торможение и управляемость, необходимые для уверенного вождения в любых холодных погодных условиях.У них есть специальные резиновые смеси и рисунок протектора, способный выдерживать низкие температуры. Протектор остается гибким, что предотвращает скопление снега и помогает сохранять сцепление на льду.
Если вы решили установить зимние шины, обязательно замените все четыре шины, а не только две. Использование только двух зимних шин может привести к неожиданной пробуксовке автомобиля из-за лучшего сцепления только с двумя колесами.
Лучше перестраховаться и устанавливать зимние шины не просто раньше, а вовремя. Если вы дождетесь первых признаков снежинок, чтобы сменить шины, могут пройти дни, прежде чем вы сядете в машину, а тем временем вы поставите под угрозу свою безопасность.
В конце зимнего сезона не забывайте снимать зимние шины, если температура стабильно превышает 7 градусов Цельсия. Это защитит ваши зимние шины от преждевременного износа в теплую погоду.
.
Как замедлить износ зимних шин — между шинами одного и того же автомобиля можно увидеть огромные различия / Nokian Tyres
Ср 16 декабря 10:00 2020 в категориях Новости продуктов, Новости компании
Следует обращать внимание на износ шин, поскольку неравномерный износ отрицательно влияет на безопасность и может привести к ненужным дополнительным расходам.Nokian Tyres определила разницу в степени износа передних и задних шин.
Полевые испытания, проведенные Nokian Tyres, показывают, что зимние шины изнашиваются в четыре раза быстрее, чем шины со свободным ходом. Поэтому вам следует вращать шины между осями даже в середине сезона.
— Между передней и задней осями существует большая разница в износе, а это значит, что вам следует повернуть шины.Существенные различия в сцеплении передних и задних колес отрицательно скажутся на безопасности вождения. Вращающиеся шины также могут сэкономить деньги, поскольку вы можете использовать один и тот же комплект дольше, — говорит Матти Морри , менеджер по обслуживанию клиентов Nokian Tyres.
Испытания, проведенные компанией Nokian Tyres, показали, что при движении с зимними шинами передние шины на переднеприводном автомобиле изнашиваются в четыре раза быстрее, чем задние. На летних шинах степень износа передних шин может быть примерно вдвое выше, чем у задних.
Двигайтесь спокойно и активно
Осторожное и проактивное вождение снизит износ шин. Вам следует избегать резких торможений, ускорений и резких движений рулевого управления.
— Это не второстепенная проблема. По словам Матти Морри, агрессивное вождение и автомобили с большой мощностью подвергают шины большей нагрузке, чем обычно, что может вызвать неравномерный износ зимних шин.
Использование правильного давления в шинах для нагрузки снизит износ шин, снизит сопротивление качению и улучшит устойчивость движения.На морозе давление будет падать, поэтому вам следует накачать зимние шины на 0,2 бара (20 кПа) выше, чем рекомендовано производителем. Рекомендации по давлению в шинах можно найти, например, в руководстве по эксплуатации автомобиля. Вам следует отрегулировать давление в шинах, когда они холодные, то есть перед тем, как отправиться в длительную поездку.
При установке зимних шин проверьте, сколько протектора осталось на основных канавках. Зимние шины Nokian Tyres снабжены индикатором безопасности вождения, который помогает водителям: когда символ снежинки на протекторе шины стерся, пора покупать зимние шины.
Вам также следует проверить дату изготовления шины, указанную на боковой стороне шины. Последовательность из четырех чисел сообщает вам возраст шины: первые две цифры указывают на неделю изготовления, а последние две — год. Вы должны использовать только один набор максимум на шесть зим.
Старым автомобилям нужны хорошие шины
Эффект износа шин проявляется в ускорении, торможении и боковом сцеплении.
— Современные автомобили имеют системы контроля устойчивости, помогающие водителю, но даже они не могут изменить законы физики.«Система может помочь вам, только если шины обеспечивают сцепление с дорогой», — говорит Мартин Дражик , эксперт и менеджер по продукции Nokian Tyres в Центральной Европе.
Многие водители думают, что почти любая шина достаточно хороша для старой машины или второго автомобиля в семье. Обоснование может заключаться в том, что покупать дорогие шины для дешевой машины не имеет смысла или что второй автомобиль используется редко. С точки зрения безопасности все наоборот.
Когда в автомобиле отсутствуют самые современные технологии, хорошие шины могут быть даже важнее, чем в новом автомобиле.Второй или третий автомобиль семьи может использовать наименее опытный водитель в семье. Хорошая шина — важная составляющая безопасности вождения.
— Всесезонные шины часто используются для второго семейного автомобиля. Они являются идеальным выбором при использовании в регионах с более мягким климатом. В этом году Nokian Tyres запустила новую линейку всесезонных шин премиум-класса — Nokian Seasonproof и Nokian Seasonproof SUV. «Эти новые шины разработаны для удовлетворения потребностей водителей из Центральной Европы и призваны быть гибкими и адаптируемыми как к зимним, так и к летним погодным условиям», — отмечает Дражик.
Шины
Premium — это разумный выбор, поскольку при разработке их продукции основное внимание уделяется сохранению максимальной безопасности шины, даже если она изнашивается.
Советы по снижению износа шин
Время от времени вращайте шины спереди назад и сзади вперед. Это нужно делать не реже, чем каждые 10 000 километров.
Избегайте резких торможений или ускорений и резкого поворота.
Убедитесь, что ваши шины имеют правильное давление в шинах.Зимой добавьте 0,2 бар сверх рекомендации производителя транспортного средства. Всегда измеряйте давление в шинах, когда шины холодные.
Не храните шины на улице под прямыми солнечными лучами; используйте шинный отель или другое темное место с контролируемой температурой.
Специалист по установке шин позволит вам оценить их состояние.
Подробнее:
Продлите срок службы ваших шин
Зимние шины для легковых автомобилей
Фотографии:
Загрузить изображения
Дополнительная информация:
Зузана Зайдл, менеджер по связям с общественностью Nokian Tyres CE, 00420 603 578 866, [email protected]
3. Женщины надевают __________________________________
платье
юбку и блузку
шорты и рубашки
4.Осенью британцы носят _______________________
куртку и брюки
пальто и шляпу
джинсы и плащи
5. В дождливую погоду _________________________
они носят ботинки, куртки и кепки
они носят плащи и зонтики
они носят шорты, футболки и солнечные очки
6. Зимой люди носят _____________________________
шубы, высокие сапоги
пальто, шарфы, перчатки, теплые туфли или сапоги
7.Когда приходит весна, люди носят ____________________
джинсы, куртки и другие вещи
пальто, перчатки, сапоги
Сандалии, футболка
8 Во что одет Дэйв?
A платье, сандалии, куртка
B брюки, сандалии, футболка
C Джинсы, клетчатая рубашка с короткими рукавами и кроссовки нового стиля.
9. Во что одето Джина?
A Джинсы и футболка
B Розовое платье и желтый жакет
C Оранжевое платье, сандалии и куртка
Учитель дает домашнее задание.
10 Какая погода в Лондоне летом?
A Солнечно и жарко, а иногда и холодно и дождливо
B Снежно и ветрено
C Тепло и дождливо
Учитель дает домашнее задание, чтобы написать, во что они одеты летом, зимой, весной, осенью.
.
— Английский клуб Анапа —
ПРОШЛОЕ ВРЕМЯ ()
Студенты
1. Выберите лучший ответ .
Обычно, когда Питер (1) …….. возвращается из поездки, он (2) ………….. его паспорт в ящике письменного стола, но в январе, после поездка в Польшу, он (3) ………….. его паспорт в кармане пальто. Через две недели он (4)………….. лететь в Тайланд. Пока (5) ………….. его сумка он (6) ………….. что он (7) ……. ……. примечание названия гостиницы, что его компания (8) ………….. для него. Он (9) ………….. для своего онлайн-рейса ранее этим утром, но он (10) ………….. насчет деталей отеля. Пока он (11) ………….. его офис, дверной звонок (12) ……………. его такси в аэропорт (13 ) ……………. Он (14) ………….. подробности об отеле, (15) …… …….. его сумка и (16) …………..снаружи. Он (17) ………….. жду нескольких солнечных дней в Бангкоке. Хотя ему (18) ………….. как приятно было бы гулять по городу без тяжелой зимней одежды, он вдруг (19) ……….. … что он (20) ………….. его паспорт в пальто.
1
Возвращался
возвращается
вернулся
D возвращается
2
Положил
положил бы
ставил
D ставит
3
Оставил
листья
Покинул
D ухожу
4
А должен был
пришлось
должен был
D пришлось бы
5
Упакованный
упаковка
упаковал
Пакеты D
6
А понимал
понимает
реализовано
D понимая
7
Не сделал
не сделал
не сделал бы
D не делал
8
А был забронирован
книги
бронирование
D забронировал
9
А проверял
зарегистрировался
отметился
D раньше проверял
10
Забывание
забытый
забыл
D забыл
11
Звонил
позвонил
звонить
D телефоны
12
Ступенька
кольцо
звонил
D позвонил
13
Прибытие
прибыть
прибыл
D прибыл
14
Отмечал
раньше отмечал
принято к сведению
D отмечая
15
Поднял
собирал
взял
D подбирая
16
Побежал
Бег
бегал
D запустить
17
Посмотрел
искал
Ищу
D посмотрел
18
Думал
мышление
думал
D подумал бы
19
Вспомнил
помнит
вспоминал
D вспоминая
20
Уход
покинул
Покинул
D остался
2.Подчеркните наиболее подходящую форму глагола в каждом предложении. Первый сделан для тебя.
1 Вдруг я вспомнил, что забыл, что забыл ключей.
2 Пока Диана смотрела / смотрела свою любимую телепрограмму, произошло отключение электричества.
3 Том раньше жил / жил в доме в конце улицы.
4 Кто управлял автомобилем во время аварии?
5 К тому времени, как Шейла вернулась, Крис ушел / ушел.
6 Давид ел / ел японскую еду раньше, поэтому он знал, что заказать.
7 Вчера я ходил по магазинам, когда увидел твоего голландского друга.
8 Раньше я любил / любил сладкое гораздо больше, чем сейчас.
9 Что именно вы делали / делали, когда я вчера пришел к вам в офис?
10 Лаура пропустила вечеринку, потому что никто не сказал / не сказал ей об этом.
11 Таня была / раньше была врачом.
3. Поместите каждый глагол в скобки в подходящую форму прошедшего глагола. Используйте past perfect только там, где это абсолютно необходимо.
1 Пока я (пытаюсь) … …… завести машину, проезжающая машина (остановка) ……………………. ………. и водитель (предложение) ……………………………..помочь мне.
2 Полиция (платит) …………………………….. не обращает внимания на жалобу Джоса, потому что она (телефон ) …………………………….. их столько раз раньше.
3 Мэри (не носить) ………………………… ее очки в то время, поэтому она (не замечает) .. ………………………. что это за машина мужик (ездит) …………. ……..
4 Ник (ложь) …………………………….. некоторое время на траве, рядом с туристами, которые (кормят) ……. ……………………….утки.
5 Тони (признать) …………………………….. что он (ударил) ….. ………………………… другой автомобиль, но сказал, что он (не поврежден) …….. ………………………Это.
6 Извините, я (не слушаю) ………………………… вас. Я (думаю) ……………………………. о другом.
7 Елена (чувствую) …………………………….. очень устала, а когда она (финиширует). ……………………… ее работа, она (осень) ……………. ………………. спит.
8 Полиция (добирается) …………………………….. в дом Тома как можно скорее, а грабители (исчезают) ………………………………
9 Я (телефон) …………………………….. вы вчера вечером, но вы (не отвечаете)……………………..Что ты делаешь)……………….. ……………?
10 Мы (не уходим) …………………………….. вчера вышли, потому что (дождь) .. …………………………
4. Решите, подходит ли форма глагола, выделенная курсивом, или нет.
1 Пока у меня была ванна , кто-то постучал в дверь.… ………….
2 Салли не ходила на боксерский матч раньше ………………….
3 Гарри пытался отремонтировать машину, но толком не знал, что делает .
4 Что вы износили до конца срока партии? …………………
5 Были ли вы ели спагетти каждый день, когда вы жили в Италии ?……..
6 Я не знал, что вы купили т новую машину ………………….
7 Все хотели ей верить, но подозревали, что она лжет ………..
8 По дороге домой Пегги пыталась вспомнить, что произошло ….
9 ‘Какой ужасный день!’ подумала Люси. Все пошло не так !
10 Хотя шел сильный дождь, я наслаждался отпуском в прошлом году………
5 Поместите каждый глагол в квадратные скобки в подходящую форму прошедшего глагола.
В поисках затерянного города
Когда профессор Мэллори, известный археолог, (1) … пригласил ………….. (пригласил) меня принять участие в его экспедиции по поиску Затерянного города в Гималаях, 1 ( 2) ………………………… (без колебаний) принять
его приглашение.Мэллори (3) ………………………… (откройте) древнюю карту, показывающую положение города, но не европейскую. (4) …………………………. (когда-либо) в этот район раньше. Фактически, большинство коллег Мэллори либо (5) ………………………… (верят), что город (6) ………………………… (никогда не существует) или (7) ………… ……………… (чувствую), что это (8) …………………… …… (исчезают) давно и (9) …………………………
(стать) просто легендой.По словам профессора, строители города (10) ………………………… (прячут) его среди гор чтобы защитить его необъятные богатства. Он (11) ………………………… (считает), что потомки этих древних людей (12) … ……………………… (по-прежнему держатся) отдельно от остального человечества по тем же причинам. Итак, когда мы (13) ………………………… (отправились) прохладным майским утром в сторону далеких гор, каждый из нас (14) ………………………… (с нетерпением жду) захватывающих открытий. В течение недели и более мы (15) ………………………… (поднимаемся) все выше и выше, следуя карте, который Мэллори (16) ………………………… (изучение) время от времени. Потом однажды днем, пока мы (17) …………………………
(отдых) на вершине долины, мы (18) ……………………. (замечаем), что всадник на лошади (19 ) ………………….. (машет) нам с другой стороны долины.Всадник, чья одежда (20) ………………………… (сияет) как золото!
Студенты
6 Перепишите каждое предложение, начиная с показанного. Используйте предложение причастия.
1 Норман забрал посылку, но потом понял, что это не та.
После получения посылки Норман понял, что это не та посылка.
2 Сью вышла из дома, но сначала проверила, есть ли у нее ключи.
До…………………………………………. ………………………………………….. …………..
3 Марк парковал свою машину, когда заметил, что зеркало разбито. В то время как…………………………………………. ………………………………………….. ……………
4 Юля убиралась в доме, но потом заснула на диване.
После…………………………………………. ………………………………………….. ……………..
5 Брайан купил новый телевизор, но сначала проверил все цены. До…………………………………………. ………………………………………….. …………..
6 Алан катался на лыжах в Швейцарии и встретил своего старого друга Кена.
В то время как…………………………………………. ………………………………………….. ……………
7 Кейт приняла две таблетки аспирина, после чего ей стало намного лучше.
1. пригласили человек. 2. не сомневался. 3. открыл. 4. когда-либо были. 5. поверил. 6. никогда не существовало / никогда не существовало. 7. войлок. 8. исчез. 9. стал / стал. 10. спрятался. 11. поверил. 12. все еще сохранялись / все еще сохранялись. 13. Отправление. 14. ждал с нетерпением. 15. поднялся. 16. учился. 17. отдыхали. 18. заметил. 19. машет. 20. светились / светились.
1. Забрав посылку, Норман понял, что это не та .2. Перед тем как выйти из дома, Сью проверила, есть ли у нее ключи. 3. Припарковывая машину, Марк заметил, что зеркало разбито. 4. После уборки в доме Юля заснула на диване. 5. Перед покупкой нового телевизора Брайан проверил все цены. 6. Катаясь на лыжах в Швейцарии, Алан встретил своего старого друга Кена. 7. После двух таблеток аспирина Кейт почувствовала себя намного лучше. 8. Перед выходом на вечер Шейла вымыла голову.
.
Нужны ли мне зимние шины?
У нас только что начался осенний сезон, а это значит, что тонна дождя (и, вероятно, снега) уже на пути в Орегон. Каждую осень и зиму водители задаются вопросом, старым как время: «Нужны ли мне зимние / зимние шины?»
Краткий ответ: Да. Если вы хотите безопасно ездить во все более гладких зимах Орегона, вы, вероятно, захотите оснастить свой автомобиль комплектом зимних шин. Вскоре мы разберемся, почему это так, а также почему полный привод (AWD) не всегда гарантирует безопасное вождение.
Но прежде чем мы начнем, мы хотим вкратце поблагодарить нашего знающего менеджера отдела запчастей Кевина Хоффмана, который нашел время, чтобы предоставить нам самую лучшую доступную информацию о вашей безопасности в предстоящие зимние месяцы.
Зимние шины
и всесезонные шины
Итак, в чем основное отличие всесезонных шин от зимних? Всесезонные шины лучше подходят для универсального вождения и обеспечивают идеальное сцепление с дорогой при температуре выше 45 градусов по Фаренгейту.С другой стороны, зимние шины сконструированы так, чтобы обеспечивать оптимальные результаты при температурах ниже 45 градусов. Это связано с тем, что в зимних шинах используется более мягкий состав резины, чем в их всесезонных аналогах.
Что это значит для вас? Благодаря особому составу резины зимние шины могут оставаться относительно мягкими при движении в холодных условиях, что обеспечивает превосходное сцепление с дорогой. С другой стороны, всесезонные шины теряют управляемость в холодную погоду, потому что они значительно затвердевают, когда температура опускается ниже 45 градусов.Когда они становятся твердыми, шинам становится трудно держаться за дорогу, и поэтому они проскальзывают гораздо легче, чем зимние шины.
Нужны ли мне зимние шины?
Зимние шины обычно рекомендуются во влажном климате Орегона. С таким сильным дождем и спорадическими снегопадами, мы считаем, что лучше перестраховаться, чем сожалеть. И хотя системы полного привода обеспечивают лучшее сцепление с дорогой, чем системы с полным приводом (2WD), они не обеспечивают такой же уровень безопасности, как надежный комплект зимних шин.
Почему полный привод не так безопасен, как комплект зимних шин? Потому что системы полного привода не помогают вашему автомобилю останавливаться; они только помогают вашему автомобилю двигаться. Это означает, что, хотя автомобиль с полным приводом может лучше двигаться по скользкой дороге, он все равно не сможет безопасно тормозить, если вы едете под гору или в других опасных условиях.
Когда мне следует надевать и снимать зимние шины?
Зимние шины великолепны в холодную погоду по той же причине, по которой они плохо работают в теплую погоду.Поскольку резиновая смесь в зимних шинах позволяет им оставаться мягкими при отрицательных температурах, они обычно становятся слишком мягкими, когда температура превышает 45 градусов. Проще говоря, вы не хотите использовать зимние шины круглый год. Мы рекомендуем устанавливать зимние шины в октябре и снимать их в середине марта. Это время может меняться в зависимости от погоды в году, но мы обнаружили, что это время идеально подходит для водителей из Орегона.
Совет. Если вас когда-либо беспокоят местные погодные условия, Департамент транспорта штата Орегон (ODOT) часто распространяет информацию о правильном времени для установки и снятия тягового оборудования.Вы также можете перейти на сайт TripCheck (который можно найти здесь), чтобы просмотреть текущие дорожные условия и рекомендации по безопасности в Орегоне.
Дополнительный совет: постарайтесь приобрести зимние шины пораньше. Когда наступает осень, становится все труднее удовлетворять спрос на зимние шины, и в результате многие водители остаются без возможности безопасно передвигаться. Если вы думаете, что в этом году вам понадобятся зимние шины, позвоните своему дилеру или другому поставщику шин, чтобы узнать, подходят ли они для вашего автомобиля.
Шины с шипами
и шины без шипов
Шипованные шины следует использовать экономно. Несмотря на то, что они могут обеспечить превосходное сцепление с дорогой в чрезвычайно обледеневших условиях, шипованные шины могут нанести серьезный ущерб дороге (что вы, возможно, уже предположили, увидев изображение ниже).
Следует также отметить, что шипованные шины не работают во всех зимних условиях. Они могут работать при движении по большим ледяным покровам, но обычно не дают много преимуществ в отношении более распространенных опасностей при вождении, таких как дождь.Вместо этого вам, вероятно, понадобятся стандартные зимние шины, поскольку они, как правило, дают положительные результаты в самых разных сценариях зимнего вождения.
Также важно отметить, что шипованные шины могут быть строго запрещены в вашем регионе в зависимости от вашего местоположения и времени года. ODOT должно предоставить эту информацию жителям штата Орегон, поскольку в осенние и зимние месяцы в районе остывает.
Какие зимние шины лучше всего использовать в Орегоне?
Трудно выбрать одну идеальную марку шин просто из-за большого разнообразия размеров, качества и цены.Например, цена полного комплекта шин (полностью установленного) часто составляет примерно от 500 до 1000 долларов. Однако, если бы нам пришлось выбирать один бренд, мы бы порекомендовали Blizzak. Наш менеджер отдела запчастей на протяжении многих лет сравнивал многие шины и обнаружил, что шины Blizzak обеспечивают феноменальное сцепление даже в самых тяжелых зимних условиях вождения.
Следует иметь в виду, что шины Blizzak может быть особенно трудно найти в зимние месяцы из-за их популярности.Поэтому еще более важно попытаться приобрести эти шины пораньше, если вы решите, что они подходят для вашего автомобиля.
Следующее также невероятно важно: Прежде чем покупать шины, вам нужно знать, какой размер шин соответствует вашему автомобилю. Если вы не уверены, вы можете использовать наш инструмент для покупки шин здесь, чтобы узнать размер шин вашего автомобиля, а также информацию о том, какие соответствующие марки доступны в настоящее время.
AutoSock
Не беспокойтесь, если вы думаете, что неправильно это поняли; AutoSock — это настоящий продукт, и он может стать новым крупным игроком в мире зимнего вождения.Звучит странно, правда? Но любой, кто попытается установить комплект цепей противоскольжения, скорее всего, воспользуется возможностью и найдет более практичную альтернативу. Как и шипованные шины, цепи известны тем, что в зимние месяцы наносят ужасный ущерб дорогам.
Представляем AutoSock, относительно новое тяговое устройство, которое легко охватывает вашу шину и не разрушает многие дороги, которые мы используем ежедневно. Это звучит до абсурда удобно, поэтому в этом году мы начнем продавать AutoSocks вместо цепей в нашем отделе запчастей.Мы надеемся, что этот переключатель поможет избежать повреждений на дорогах и упростит установку для водителей из Орегона. Если вас это интересует, позвоните нам по телефону (503) 582-9040 и спросите нас об AutoSock. Вы также можете посетить их веб-сайт для получения дополнительной информации.
Когда менять шины (сезонно) — Денвер Авто Ремонт | Литтлтон Авто Ремонт | Pro Auto
Ходят слухи, что в Колорадо бывает около 300 солнечных дней в году. Хотя точное количество спорно, одно можно сказать наверняка: всегда хорошая погода для прогулок.Однако большинство людей склонны забывать, что некоторые из этих солнечных дней могут измениться в мгновение ока, уступив место внезапному потоку дождя, снега или морозов. По этой причине всегда важно убедиться, что ваш автомобиль оснащен шинами, подходящими для сезона, иначе ежедневное приключение может привести к тому, что вы окажетесь в затруднительном положении.
Летние шины — май / июнь В летние месяцы без снега (июнь, июль, август) у вас есть два варианта использования шин, в зависимости от ваших приоритетов: всесезонные шины или летние шины.
У каждого есть свои плюсы и минусы. Например, летние шины обеспечат вам большую маневренность и лучшее сцепление с дорогой, когда дело доходит до влажных дорог, а всесезонные шины обеспечат большую мобильность, если вокруг есть снег.
Независимо от вашего выбора, хорошее практическое правило — воздерживаться от замены чисто зимних шин до мая, но воздержитесь еще дольше, если вы собираетесь посетить горы. Езда на всесезонных или зимних шинах по сухой дороге может изнашивать их быстрее, но это небольшая плата за душевное спокойствие.
Зимние шины — октябрь / ноябрь Осенние температуры начинают падать с сентября, и, хотя в Колорадо, как известно, есть снег в то время, его, вообще говоря, недостаточно для перехода на зимние шины. . Фактически, первый снег в районе Денвера обычно выпадает примерно 9 октября.
Когда вы меняете зимние шины, стоит отметить, что вы выбираете чисто зимние шины, а не всесезонные, так как зимние шины стабильно лучше работают на снегу.
Зимние шины избавят вас от штрафов
Немногие СТО предпочитают менять летние шины на зимние, вместо этого выбирая хорошие всесезонные шины. Хотя всесезонные шины хорошего качества могут работать отлично, в худшем случае они могут сработать против вас. Например, знаете ли вы, что всесезонным шинам требуется в два раза больше времени для остановки на заснеженном асфальте, чем зимним шинам?
В последние несколько лет Министерство транспорта Колорадо создало операцию TireSafe для повышения осведомленности о важности зимних шин и включает в себя менее известный закон, известный как Закон о тяговом движении (Код 15).Этот закон вступает в силу во время суровых зимних погодных условий и распространяется на весь штат Колорадо между штатами и автомагистрали штата.
Когда закон будет приведен в действие, автомобилисты должны будут иметь зимние шины, шины с обозначением «грязь / снег (M + S)», или четырехколесный или полноприводный автомобиль, и все шины должны иметь по крайней мере 1/8 дюйма на них. Если вы не соблюдаете эти требования во время действия закона о тяговом движении, на вас могут быть наложены штрафы в размере от 130 до 650 долларов.
К счастью, Pro Auto Care объединилась с Департаментом транспорта Колорадо, чтобы предложить новые комплекты шин, что является еще одним примером того, как наши профессионалы в области шин помогают позаботиться о вас!
Как правило, осень — лучшее время для покупки зимних шин, но имейте в виду, что погода в Денвере может быть непостоянной, и важно оставаться на шаг впереди и готовиться к худшему. Так что свяжитесь с нами сегодня, потому что ваша безопасность не должна ждать.
Что нужно знать о зимних шинах
В свое время зимние шины назывались так по очень веской причине: они были ужасными, если только дорога не была покрыта снегом.
Шины
Snow показали неаккуратную управляемость и почти не давали сцепления на сухой и, особенно, мокрой дороге. Единственная аварийная остановка на сухой дороге испортит протектор шины. Двадцать лет назад, будучи водителем-испытателем в крупном журнале, я вырвал целые блоки протектора из протектора зимней шины при помощи единственной экстренной остановки антиблокировочной системы тормозов (ABS) на сухой дороге.И эта остановка была примерно на треть дольше, чем остановка штатных всесезонных шин.
Позже, будучи водителем-испытателем в шинной компании, я обнаружил, что расстояние для экстренной остановки на мокрой дороге иногда бывает трудно измерить: автомобиль, оснащенный зимними шинами, все равно будет двигаться, когда мокрое испытательное покрытие подходило к концу.
Это было тогда. Это — сейчас.
«Если вы никогда не ездили на современных высококачественных зимних шинах, трудно описать чувство освобождения, которое вы испытываете, когда переходите с полустошенных оригинальных шин на новые зимние шины», — говорит Вуди Роджерс, специалист по информации о продуктах. для стойки для шин.
«С зимними шинами высшего качества вы больше не зависите от погоды или окружающих вас водителей», — говорит он. Кроме того, по словам Роджерса, качественные зимние шины практически ничем не уступают оригинальным всесезонным шинам в аварийных характеристиках на сухой дороге или в дождь.
Те, кто живет там, где средний годовой снегопад составляет 350 дюймов, отлично подходят для современных зимних шин, особенно когда они учатся в школе вождения по снегу и льду.
«То, что зимние шины сделают сегодня, открывает глаза, — говорит Марк Кокс из школы зимнего вождения Bridgestone в Стимбот-Спрингс, штат Колорадо.«Лучшие зимние шины иногда немного визжат на слепящем льду во время аварийной остановки».
Подходит и для мокрых, холодных бесснежных дорог, тоже Зимние шины также не могут пойти на компромисс, если погода холодная или влажная, но дороги бесснежные.
На таких дорогах высококачественные зимние шины почти так же хороши при аварийной остановке и прохождении поворотов, как и всесезонные шины оригинального оборудования, — говорит Роджерс, который также проводит испытания Tire Rack.
В недавнем тесте зимних шин, по словам Роджерса, он использовал заводскую всесезонную шину в качестве базовой, просто чтобы ограничить износ шин зимних тестов.«Я был шокирован, когда зимние шины оказались в нескольких футах от всесезонных шин», — говорит он.
«Много лет назад, — говорит он, — тест на остановку на мокрой дороге с зимними шинами иногда напоминал:« Ого, мы собираемся остановиться перед ограждением? » Сегодня, покупая высококачественные зимние шины, вы очень мало жертвуете по сравнению с оригинальными всесезонными шинами, когда температура опускается ниже 40 градусов ».
Роджерс имеет в виду тот факт, что резина протектора на зимних шинах разработана таким образом, чтобы превосходно работать при температуре окружающей среды ниже 40 градусов по Фаренгейту.Инженеры по шинам называют это «температурой стеклования».
При падении термометра резина перестает быть податливой. Однако резина на зимних шинах разработана таким образом, чтобы оставаться эластичной при невероятно низких температурах. Но за эти характеристики приходится платить: при повышении температуры протектор на зимних шинах быстро изнашивается, а характеристики намного ниже, чем у всесезонных шин.
Повышенная управляемость Тормозная способность — не единственное, что улучшилось в зимних шинах.Управляемость тоже лучше.
По словам Кокса, зимние шины
25 лет назад были известны «мягким и неточным управлением». «Они плохо себя чувствовали и прерывали сцепление с дорогой на сухой и мокрой дороге без предупреждения и почти без шансов преодолеть занос».
Сегодняшние высококачественные зимние шины ощущаются как всесезонные шины и обладают примерно такими же характеристиками управляемости, — говорит он. Характеристики управляемости важны, потому что каждый новый пассажирский автомобиль оснащен электронной системой контроля устойчивости (ESC).
Считайте ESC компьютеризированной версией гоночного автомобиля: он «чувствует», как шины начинают терять сцепление с дорогой, и предпринимает действия, направленные на предотвращение раскручивания автомобиля или выезда с дороги. ESC будет работать лучше, если шина будет обеспечивать такую же обратную связь и возможность восстановления, которые понравятся гонщику.
Еще одна хорошая новость: зимние шины, улучшающие характеристики как на сухой, так и на мокрой дороге, намного лучше работают на снегу, чем зимние шины предыдущих поколений.«Каждый год я наблюдаю улучшение сцепления с дорогой на снегу и льду, — говорит Кокс. «Не гигантский прорыв, а постоянный прогресс».
Каково это — заменить высококачественные всесезонные шины на лучшие современные зимние шины? По опыту автора, заснеженная трасса управления словно внезапно превратилась в сухое покрытие.
Выберите шины высшего качества «Важно выбрать зимнюю шину высшего качества, — говорит Роджерс из Tire Rack. «Лучшие зимние шины предлагают Bridgestone, Michelin и Continental», — говорит он.«Некоторые другие бренды не предлагают почти такую же производительность».
Кокс соглашается с Роджерсом: «Эти три бренда — 1000-фунтовые гориллы в мире зимних шин». Что отличает эти бренды, по сути, так это сумма, которую они тратят на исследования и разработки и на привлечение высококвалифицированных инженеров.
Чтобы узнать, какие шины лучше всего, прочитайте надежные обзоры, например, Edmunds, Tire Rack и Consumer Reports (может потребоваться подписка).Ожидайте, что вы потратите от 150 до почти 190 долларов за установленную шину для высококачественных брендов.
Когда их устанавливать и когда снимать с эксплуатации Хотя срок службы протектора зимних шин значительно улучшился, неразумно изнашивать их резину в жаркие месяцы. Так когда же устанавливать зимнюю резину?
«Когда вы можете видеть свое дыхание днем», — говорит Кокс. Роджерс, чья компания находится в северной Индиане, использует календарный подход: «Установите зимние шины на День Благодарения и снимайте их в налоговое время.«
Кроме того, зимние шины следует окончательно утилизировать задолго до того, как вы решите отказаться от обычных шин. Как и в случае с большинством шин для легковых автомобилей, зимние шины начинаются с протектора 11/32 дюйма глубиной. К тому времени, как зимние шины опустились до глубины протектора 6/32 дюйма, они потеряли почти все свои возможности.
«На 6/32 они просто грызут снег», — говорит Роджерс. «Когда они были новичками, они ели большие куски».
Когда зимние шины достигают глубины протектора 5/32 дюйма, большинству людей они будут казаться почти изношенными.Но в этот момент они должны быть на пути в центр утилизации, говорит Роджерс. Измерители глубины протектора недоступны во многих магазинах автозапчастей, но на Amazon они стоят около 6 долларов. Кроме того, в хороших магазинах шин с радостью сделают замеры вашего протектора.
Зимние шины для вас? Если вы задаетесь вопросом, покупать ли вообще зимние шины, послушайте инструктора по снегоходу Кокса: «Некоторые люди могут проехать год или даже всю жизнь и никогда серьезно не потерять сцепление с дорогой на сухой или даже влажной дороге», — говорит Кокс.«И это действительно большая, страшная сделка, если они это сделают».
Но в местах, где действительно идет снег, а лед — это обычное дело в течение нескольких месяцев в году, средний водитель несколько раз перешагнет «предел сцепления» по дороге на работу или в школу. (Исследования показали, что люди радикально недооценивают сцепление с дорогой на сухой дороге и радикально переоценивают его на снегу.) Каждый из них может быть аварией, ожидающей своего часа. Вот почему вам следует подумать о зимних шинах.
Зимние шины: когда лучше всего ставить их на свой автомобиль?
Теперь, когда температура упала, а дни стали короче, автомобилисты начинают думать о зимних шинах.
Напрашивается очевидный вопрос: когда лучше всего устанавливать зимнюю резину?
Это имя собственное. Раньше их обычно называли «зимними шинами».
Лучшее время — до того, как температура упадет ниже 7 C, или до первого снегопада. Многие автомобилисты устанавливают зимнюю резину в октябре, чтобы не спешить с сервисными службами после первого снегопада. Я призываю людей идти по этому пути и сделать это ежегодной рутиной.
Следующее оптимальное время — с начала до середины ноября.Редко, когда в Онтарио не бывает минусовых температур и возможен снегопад в ноябре, и автомобилистам следует быть готовыми.
Вас не поймают без зимних шин, когда на земле лежит снег, когда вам, возможно, придется ждать несколько дней (или дольше), чтобы договориться о сервисном обслуживании. Лучше избегать безумной спешки, которая случается каждое падение после первого снегопада.
Независимо от того, сколько сообщений в СМИ призывают автомобилистов установить зимние шины, всегда есть часть населения, которая упорно сопротивляется их установке.
Это безрассудно и опасно. Зимние шины должны быть обязательными для всех легковых автомобилей в Онтарио, как это принято в Квебеке и в некоторых частях Британской Колумбии.
Преимущества установки зимних шин хорошо задокументированы, и их стоит повторить.
Испытания, проведенные транспортной службой Канады и Резиновой ассоциацией Канады, показали, что всесезонные шины отклоняются от испытательного трека на скорости от 40 до 50 км / ч; этого не происходило с автомобилями с зимними шинами.
Исследование, проведенное правительством Квебека, показало, что надлежащие зимние шины на вашем автомобиле улучшают торможение на 25 процентов по сравнению с всесезонными радиальными колесами и улучшают предотвращение столкновений примерно на 38 процентов.
Производители новых автомобилей рекомендуют правильно подогнанные зимние шины, чтобы обеспечить максимальную безопасность и производительность во время канадских зим.
Современные зимние шины предназначены для работы в зимних условиях, когда дорожное покрытие холодное и скользкое, а температура воздуха опускается ниже 7 C. Резиновые смеси в зимних шинах мягче, чем у обычных (всесезонных) шин, и лучше сцепляются с дорогой. поверхности.
Зимние шины в хорошем состоянии обеспечивают лучшую устойчивость при торможении и более короткий тормозной путь.Они также улучшают способность автомобилиста держать автомобиль на курсе при повороте.
Transport Canada и специалисты по шинам рекомендуют устанавливать одинаковые комплекты из четырех штук. Смешивание и соответствие шин может быть опасным и привести к потере контроля над автомобилем. Хотя сегодня большинство новых автомобилей построено с передним приводом, все четыре идентичные шины следует заменять / устанавливать одновременно.
Комплект из четырех зимних или сезонных шин (меняемых ежегодно) должен прослужить примерно 80 000–120 000 километров.Но срок службы шин в конечном итоге зависит от типа вождения, в которых вы ездите, от того, правильно ли накачаны и сбалансированы шины, и находится ли автомобиль в правильном положении.
Уровень знаний о шинах в дилерском центре сегодня не имеет себе равных. Консультанты по обслуживанию и запасным частям вместе с техническими специалистами знают о новейших технологиях в области шин и о том, как шины работают в различных условиях.
Некоторые страховые компании даже предлагают скидки водителям, устанавливающим зимние шины.
Салоны новых автомобилей предлагают полный выбор зимних шин для большинства марок и моделей, а многие также предлагают услуги хранения шин по очень конкурентоспособным ценам.
Запишитесь на прием сегодня, чтобы на вашем автомобиле установили зимние шины. Вы избежите безумной суеты после первого снегопада и поможете обезопасить себя и своих близких. Что может быть лучше, чем это?
Исправление — 26 октября 2016 г .: Эта статья была отредактирована по сравнению с предыдущей версией, в которой ошибочно говорилось, что лучшее время для установки зимних шин — это когда температура опускается ниже -7 ° C.
Когда ставить зимние шины в Чикаго
В суровые зимы Чикаго стоит иметь хороший комплект зимних шин. Когда вы надеваете зимние шины в Чикаго? Лучше всего в любое время до Дня благодарения или после него. Зимние шины могут быть грубыми на асфальте и, как правило, ухудшать управляемость, но они не предназначены для повышения производительности вашего автомобиля; они предназначены для того, чтобы обезопасить вас в условиях обледенения. Сделайте «установите зимние шины» частью своего контрольного списка для зимнего автомобиля, и вы обязательно получите следующие преимущества:
Более сильное сцепление с дорогой в снежных условиях
Надежное торможение
Замечание для всесезонных шин вашего автомобиля
Большая замена шин и экономия на обслуживании в будущем
Winter Tyres vs.Всесезонный
Итак, что отличает зимнюю резину от всесезонной? Всесезонные шины разработаны для сбалансированной езды и экономии топлива; они могут работать в любых условиях, но лучше всего работают весной и летом. Однако зимние шины предназначены в первую очередь для снежной погоды и обладают следующими уникальными качествами:
Жесткая, но гибкая резина протектора для лучшего сцепления
Большая глубина протектора для предотвращения скопления снега
Больше острых краев для лучшего сцепления на льду
Лучшие зимние шины для Mercedes-Benz
Не удивляйтесь разнообразию вариантов на рынке шин; Специалисты нашего шинного центра в Чикаго помогут вам выбрать лучшие зимние шины для вашего автомобиля.А если вы водите новый внедорожник Mercedes-Benz с полным приводом 4MATIC ® , вы на полпути к холодной погоде в Оук-парке! Мы предлагаем качественные шины от ведущих брендов, таких как Pirelli, Michelin, Dunlop и Bridgestone, а также цены, соответствующие любым конкурентам, на шины с таким же номером SKU.
Начни готовиться к зиме уже сегодня!
Есть несколько способов подготовиться к холоду в этом сезоне. Один из способов — узнать, как проверять давление в шинах с помощью системы контроля давления в шинах Mercedes-Benz, так как из-за холода давление в шинах падает.Другой способ — установить на свой автомобиль Mercedes-Benz зимние шины в Mercedes-Benz в Чикаго, недалеко от Эванстона. Мы предлагаем дружелюбное обслуживание, гарантийное обслуживание на шины и новые специальные предложения по обслуживанию! Если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами онлайн или по телефону (312) 628-4500.
Ознакомьтесь с нашими специальными предложениями на шины
В настоящее время мы обновляем наши специальные предложения. Пожалуйста, зайдите в ближайшее время.
Опасности использования двух снежных шин
При движении в зимних условиях, включая лед и снег, сохранение контроля и на дороге является главным приоритетом, который начинается с равного сцепления с дорогой на всех четырех шинах.Установка зимних шин только на переднюю или заднюю часть автомобиля не поможет и может подвергнуть опасности вас и вашу семью. Вот почему так важно установить зимние шины на все четыре колеса, прежде чем столкнуться с зимней яростью.
МАГАЗИН ЗИМНИХ ШИН
Можно ли ставить зимние шины только на переднюю часть?
Короткий ответ — нет. У вашего автомобиля может быть передний привод, но установка зимних шин на переднюю часть, а не на все четыре колеса может привести к избыточной поворачиваемости или рывку на поворотах или при использовании тормозов в определенных погодных условиях — даже на низких скоростях.По сути, ваша задняя часть будет вращаться, повернувшись к передней части вашего автомобиля в неправильном направлении. Это может быть особенно плохо, если вы теряете контроль над горным поворотом и выскакиваете на встречную полосу движения.
Почему это происходит? Даже если на задние колеса нет мощности, они все равно играют жизненно важную роль в поворотах и торможении. Всесезонные шины не предназначены для холодной погоды и затвердевают при температуре, близкой к отрицательной. Поскольку они тяжелее и имеют меньшее сцепление с дорогой, они легко скользят по снегу и льду.Зимние шины созданы для холода и остаются более мягкими при низких температурах, обеспечивая сцепление с дорогой.
Можно ли ставить зимние шины только на спину?
Опять же, нет. По большей части. Хотя это не рекомендуется, это может работать только на автомобилях с задним приводом. Даже в этих случаях мы по-прежнему рекомендуем четыре подходящие зимние шины для оптимальной производительности. Все остальные автомобили, включая полноприводные, переднеприводные и полноприводные, должны иметь полный комплект зимних шин для лучшего сцепления с дорогой.Установка комплекта зимних шин только на задние колеса может легко вызвать недостаточную поворачиваемость вашего автомобиля.
Почему это происходит? Когда передние колеса не сцепляются с дорогой, рулить и останавливаться может стать трудно. В этот момент ваши передние колеса только помогают вести автомобиль. Где вы окажетесь на дороге, остается только гадать. Кроме того, установка зимних шин только на заднюю часть автомобиля может привести к неисправности антиблокировочной системы тормозов и электронных систем контроля тяги.
Получите свои цепи и зимние шины в Les Schwab
Погода может быстро меняться и ухудшаться на Западе.Вот почему рекомендуется иметь полный комплект зимних шин и тяговые устройства для вашего автомобиля. Загляните в местный Les Schwab за советом экспертов по выбору шин и цепей для вашего автомобиля или грузовика. Ознакомьтесь с нашей статьей Как выбрать зимние шины, чтобы узнать, как правильно выбрать зимние шины для ваших нужд.
Действительно ли зимние шины имеют значение?
Зимние шины необходимы
Ответ на этот вопрос заключается в том, что это зависит от нескольких различных факторов, например от климата, в котором вы живете.Если вы живете в некоторых частях Калифорнии, таких как Лос-Анджелес, будет очень трудно оправдать трату денег на зимние шины, поскольку зимы почти не существует, тогда как в некоторых штатах, таких как Северная Дакота, их можно обязательно купить, поскольку снегопад может быть жестокий.
Многие люди склонны игнорировать покупку зимних шин, если их текущий комплект летних или всесезонных шин имеет большую глубину протектора, но разница между двумя шинами намного больше, чем вы могли бы ожидать. Зимние и летние шины сделаны из разного состава, который помогает улучшить характеристики в нужных условиях.Когда температура упадет, каждая шина естественным образом затвердеет; однако зимние шины состоят из более мягкого состава, который помогает улучшить сцепление с дорогой в холодную погоду. Летние шины выходят из строя зимой и опасны, так как становятся слишком твердыми, чтобы «вцепиться» в снег, чтобы обеспечить достаточное сцепление с дорогой. Аналогичным образом, зимние шины не идеальны для летнего вождения, поскольку более мягкий состав не только быстрее изнашивается, но и рисунок протектора оптимизирован для работы со льдом и снегом, а не для прямого контакта с дорогой.
При выборе шин помните, что шины необходимо хранить правильно — в закрытом помещении, вдали от воды, в складках или на боку.Если оставить шины в вертикальном положении, со временем они могут покоробиться. Если вы все же выберете зимние шины в этом сезоне, убедитесь, что вы заменили все 4 шины, так как смешивание разных комплектов вызовет большое неравенство в сцеплении, что сделает автомобиль более непредсказуемым и более трудным для управления, особенно на поворотах.
По моему личному опыту, я полагался на зимние шины, как на заднеприводный автомобиль. Мощные автомобили в снежных условиях опасны, поэтому в моем случае покупка зимних шин имеет важное значение.Лично я считаю, что маломощные и компактные автомобили имеют меньшую выгоду, поскольку они не особо рассчитаны на высокие характеристики. Если вам не нужны зимние шины, всесезонные шины — отличный компромисс. Они могут обеспечивать безопасный уровень производительности круглый год и могут быть хорошим выбором для большинства водителей.
Хэтчбек на базе «десятки». История и тюнинг ВАЗ 2112
История
Несомненно, хэтчбек имеет свои преимущества перед такими типами кузовов, как седан и «универсал». И было бы несколько глупо, чтобы автомобиль ВАЗ 2110, явившийся родоначальником нового поколения российских автомобилей конца 90-х, не стал основой для создания такого авто.
Хэтчбек появился. Им стал ВАЗ 2112 – последний в линейке автомобилей «Лада», созданных на базе «десятки». Откровенно говоря, различные источники называют различные даты появления этой модели. Книга «ВАЗ: страницы истории» отмечает, что сборка первых «двенашек» началась 3-го февраля 1998 года. Сайт дирекции АвтВАЗ называет 1999 год. Но, в любом случае, официальные продажи ВАЗ 2112 начались в марте 2000 года. Именно тогда в российские автосалоны поступила первая товарная партия этих автомобилей.
Двенадцатая «Лада», наверно, явилась наиболее удачным автомобилем из «троицы» ВАЗ 2110, 2111 и 2112. В некоторой степени, он обязан этому конструкции кузова. В таком исполнении автомобиль стал короче (длина кузова уменьшилась до 4170 мм), а значит – более маневренным. Характер управления ВАЗ 2112 наиболее приближен к спортивному, автомобиль стал более чутким к поворотам рулевого колеса, практически исчезла валкость при прохождении крутых виражей. К тому же, «двенашка» получила более комфортный салон, чем, скажем, еще один тольяттинский хэтчбек – ВАЗ 2109.
При уменьшенных габаритах и улучшенной маневренности ВАЗ 2112 получил некоторые качества «универсала» в вопросах перевозки грузов. Багажник авто имеет объем 400 литров. А заднее сиденье имеет складывающуюся спинку, что позволяет получить небольшую грузовую платформу. Еще один момент – спинка сиденья состоит из двух частей. И складываться они могут независимо друг от друга. Таким образом, в автомобиле могут компактно разместиться как негабаритный груз, так и один пассажир.
В ВАЗ 2112 используется 16-ти клапанный двигатель с электронноуправляемым многоточечным впрыском топлива мощностью 94 л. с., что позволяет автомобилю иметь максимальную скорость, равную 185 км/ч. Модификации, основанные на использовании 16-ти клапанного двигателя с распределенным впрыском топлива, имеют 14-ти дюймовые колесные диски, также в продаже можно найти версию ВАЗ 21122 с восьмиклапанным двигателем и 13-ти дюймовыми колесами.
Как и предыдущие модели десятой серии, в настоящее время ВАЗ 2112 не выпускается на базе Волжского автозавода. Его производство перенесено во все те же Черкассы, где «двенашки» собираются на мощностях завода «Богдан».
Интересные факты
Помимо основной комплектации, пятидверного хэтбека, на АвтоВАЗе была произведена небольшая партия трехдверных модификация, «купе» ВАЗ 21123. Изменения в конструкции кузова сделали его несколько более жестким. Сам же автомобиль позиционировался, как сугубо спортивный. Этому соответствовал измененный внешний вид (грубо говоря, производитель выполнил стайлинг ВАЗ 2112), спортивный салон с установленными «ковшами» . Улучшилось рулевое управление – автомобиль стал больше напоминать в этом плане «восьмерку».
Также, существовала гоночная модификация ВАЗ 2112 – ВАЗ 2112-37. Автомобиль имел 1,5-литровый двигатель на 100 л.с., пять дверей с одним посадочным местом, каркас безопасности, наружный аэродинамический комплект и переднюю растяжку опорных чашек стоек. Завод провел тюнинг ВАЗ 2112, получив автомобиль, предназначенный для участия в кольцевых гонках в зачетной группе кубка «Лада».
Тюнинг ВАЗ 2112
В целом автомобиль данной модели имеет весьма самодостаточный дизайн, который можно довершить, удачно выполнив стайлинг ВАЗ 2112. Как вы уже, наверное, знаете, в этой части работ используются различные дополнения, позволяющие разнообразить внешний вид и улучшить аэродинамику авто. В стайлинге часто встречается установка обвесов, удаление шильдиков, установка неоновой или светодиодной подсветки под днище, установка воздухозаборников на капот и крышу. Тюнинг салона ВАЗ 2112 предполагает использование дополнительных приборов, установку спортивных сидений и рулевого колеса. Если вы знакомились с материалом на нашем сайте, то наверняка имеете представление о том, что можно сделать.
Технический тюнинг ВАЗ 2112, а в частности – тюнинг двигателя ВАЗ 2112 определяется типом мотора, который используется в авто (8-ми или 16-ти клапанный). Дальнейший порядок действий аналогичен тюнингу двигателя ВАЗ 2110.
«Двенашка» имеет достаточно неплохое управление, которое можно сделать еще более комфортным, сделав тюнинг рулевого управления ВАЗ 2112. Обычно он состоит из установки гидро- или электроусилителя, рулевого механизма SS20, короткоходной рулевой рейки.
Тюнинг тормозной системы ВАЗ 2112 — установка 4-х поршневых суппортов с вентилируемыми тормозными дисками R14-R15-R16, вакуумного усилителя и главного цилиндра «TRW», задних дисковых тормозов , крана-регулятора тормозного баланса.
Хэтчбек наиболее подходит для спортивных соревнований – ралли, кольцевых гонок, драг-рейсинга. Мы поможем вам добиться побед на спортивной трассе.
Тюнинг ВАЗ 2112 в категории «Авто — мото»
Тюнинг ВАЗ-2110, -2111, -2112: Иллюстрированное руководство
На складе
Доставка по Украине
330 грн
Купить
Автокнига 2015
Акустическая полка Ваз 2112 Серый
Доставка по Украине
550 грн
Купить
Give You
Карманы на Ваз 2112 Подиумы Усиленные серый.
Доставка по Украине
520 грн
Купить
Give You
Акустическая полка Ваз 2112 Усиленная Красный
Доставка по Украине
675 грн
Купить
Give You
Карманы на Ваз 2112 Подиумы Усиленные перешиты красной ниткой.
Доставка по Украине
575 грн
Купить
Give You
Акустическая полка Ваз 2112 Синий
Доставка по Украине
550 грн
Купить
Give You
Тюнинг на ВАЗ 2110 — задние диодные фонари «Картечь» (черные)
На складе в г. Запорожье
Доставка по Украине
3 360 грн/комплект
2 352 грн/комплект
Купить
СветАвто (товары для тюнинга автомобилей ВАЗ)
Фонарь багажника левый ваз 2112 тюнинг
Доставка по Украине
150 грн
Купить
Микс Авто
Карманы на Ваз 2112 Подиумы черный. Тюнинг салона.
Заказать тюнинг Lada 2112 и купить автомобильные запчасти на мир и сохранить автомобильные аксессуары! Víme, co se nosí a co bude Ваша Лада 2112 slušet. Potěšte krasnou spolujezdkyni měkkými autopotahy nebo nechte její nožky okusit originalní příjemné textilní autokoberce třeba doplňené i jejím jménem.
Tuning Lada 2112 začíná jako vše od začátku — začátkem tuningu je úправа интерьера. Выберите из набора несколько дополнительных тюнинговых добавок для Lada 2112, которые вы видите ниже.
Порок
Порок
Порок
Порок
HD обои: бело-черный 3-дверный хэтчбек, Тюнинг, Лада, Купе, 2112, ВАЗ
бело-черный 3-дверный хэтчбек, Тюнинг, Лада, Купе, 2112, ВАЗ, HD обои
Скачать оригинал обои: 2560x1707px
Tuning
Лада
Купе
2112
ВАЗ
стойка
автомобиль
транспорт
Наземный транспорт
дорога
на открытом воздухе
облако — Небо
зима
вождение
небо
пейзаж
снег
нет людей
гора
вид транспорта
природа
скорость
сцены
Не городская сцена
сельская сцена
облачный ландшафт
темный
черный Цвет
колесо
путешествие
спорт
синий
белый
спортивный автомобиль
проселочная дорога
вид транспорта
автомобиль
шторм
пейзажи — природа
красота в природе
пасмурно
грозовое облако
день
дорожное путешествие
черный
дверь
хэтчбек
Информация об оригинальных обоях:
Размер: 2560x1707px
Размер файла: 435,55 КБ
Разрешение: 2К
WallpaperFlare — это открытая платформа, на которой пользователи могут делиться своими любимыми обоями. Загружая эти обои, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Это изображение предназначено только для личного использования в качестве обоев рабочего стола. Если вы являетесь автором и обнаружите, что это изображение используется без вашего разрешения, сообщите об этом DMCA, пожалуйста, свяжитесь с нами
Скачать на экран
Кадрировать обои онлайн
Изменить размер обоев Онлайн:
Еще HD обои
Выберите разрешение и загрузите эти обои
Загрузите эти обои для рабочего стола ПК и ноутбука (включая разрешения 720P, 1080P, 2K, 4K, для обычных ПК и ноутбуков HP, Lenovo, Dell, Asus, Acer):
1366×768
1920×1080
1440×900
1600×900
1280×800
1024×768
1280×1024
1536×864
1680×1050
1280×720
1360×768
360×640
2560×1440
2560×1080
1920×1200
1280×768
1024×600
800×600
1364×768
3840×2160
Скачать эти обои как рабочий стол iMac:
iMac 21,5-дюймовый дисплей со светодиодной подсветкой:
1920×1080
iMac 21,5-дюймовый дисплей Retina 4K:
4096×2304
iMac 27-дюймовый дисплей Retina 5K:
5120×2880
Скачать обои на рабочий стол MacBook:
MacBook Air 11,6″:
1366×768
MacBook Air 13″, MacBook Pro 15,4″:
1440×900
MacBook Pro 13,3″:
1280×800
MacBook Pro 15,4-дюймовый дисплей Retina:
2880×1800
MacBook Pro 16″:
3072×1920
MacBook Pro 17″:
1920×1200
MacBook Pro с дисплеем Retina 13,3 дюйма, MacBook Air с дисплеем Retina 13 дюймов, MacBook Air 13,3 дюйма (2020 г.
, M1): 2560×1600
Скачать обои для рабочего стола с двумя мониторами:
2732×768
3840×1080
2880×900
3200×900
2560×800
2048×768
3440×1440
2560×1080
Скачать обои на рабочий стол с тремя мониторами:
4098×768
5760×1080
4320×900
4800×900
3840×800
3072×768
Скачать обои на рабочий стол с четырьмя мониторами:
2732×1536
3840×2160
2880×1800
3200×1800
2560×1600
2048×1536
Скачать обои на рабочий стол или экран блокировки iPhone:
Фонари заднего хода – фонари белого цвета, которые загораются во время включения задней передачи.
Если не горят фонари заднего хода, то вы попадаете в весьма аварийную ситуацию: люди могут не предугадать ваших действий, да и паркуясь в темноте, вы вряд ли что увидите без задних фонарей. В данной статье мы узнаем, что делать, если не горит задний ход на 2114.
Почему не горит задний ход?
Если у вас не горит лампа заднего хода, то причина может крыться в нескольких проблемах:
Не горит лампочка заднего хода. Заменяем соответствующую лампочку. Как заменить лампочку, смотрим в Замена габаритных огней
Предохранители. Попросту перегорел предохранитель f16. Посмотрите и проверьте, в случае чего, замените его. На всякий случай проверьте остальные предохранители и возможно в них кроется проблема. Как проверить предохранители смотрим в Предохранители.
Окислились контакты. Снимаем блок задней фары, чистим контакты. Чистим контакты на датчике заднего хода.
Нет массы на плате. Ставим массу или просто подкручиваем его. Масса находится под фонарём.
Сломался датчик заднего хода. Для начала нужно проверить датчик заднего хода. Для этого ставим машину на эстакаду, отсоединяем оба провода от датчика заднего хода (лягушки) и соединяем их вместе. После включаем заднюю передачу и зажигание. Если не горит задний ход на вашей 2109, то нужно менять датчик заднего хода. Читайте статью Как поменять датчик заднего хода?
Перегорел контакт на плёнке фары. Это болезнь всех samar, и лечится она заменой стоковой платы на доработанную, или сделать самому контактную группу без использования фар. Вот некоторые примеры доработок.
Что делать если на ваз 21099 не горят фонари заднего хода
Отказ в работе ламп заднего хода обычное явление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099. Многие автовладельцы после неоднократного отказа ламп так и оставляют их в нерабочем состоянии. Рассмотрим как проверить их работоспособность без приборов и приспособлений, починить и привести в надлежащее состояние. При проведении работ следует помнить, что напряжение к лампам заднего света на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 подается после включения зажигания.
Неисправность ламп заднего хода возникает в силу ряда причин, вот наиболее распространенные из них.
Вася купил мотоцикл
— Неисправен датчик света заднего хода
Датчик расположен в нижней части коробки передач со стороны левого переднего колеса. По оранжевому (красному) проводу ток на него подается, по зеленому уходит к задним фонарям (оранжевый запитывается после поворота ключа в замке зажигания). При включенном зажигании снимите с датчика штекер с зеленым и оранжевым проводом и соедините между собой отрезком провода. Лампочка загорелась — датчик меняем. Нет, ищем причину дальше.
Диагностика и замена лягушки заднего хода на ВАЗ 2110, 2112, 2111 и 2114, 2115, 2109
В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.
Диагностика и ЗАМЕНА выключателя лягушки фонарей ЗАДНЕГО хода на ВАЗ 2110, 2112, 2111 и 2114, 2115,
Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.
Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.
Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.
Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.
Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.
Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.
Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.
Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.
— Перегорел предохранитель
За свет заднего хода отвечает предохранитель F5 8 А (монтажный блок 17.3722), он же F16 15 А (монтажный блок 2114) . Через него из монтажного блока по оранжевому (красному) проводу ток поступает на датчик света заднего хода. Меняем его на новый. В дальнейшем необходимо выяснить причину прегорания предохранителя, так как возможно где-то короткое замыкание. Стоит отметить, что при перегорании этого предохранителя помимо света заднего хода перестают работать щиток приборов, «повороты», аварийка т. д.
Не горит свет заднего хода ваз 2110
Дaтчик зaднeгo xoдa BAЗ 2110
Bыeзжaя вeчepoм из гapaжa, вы зaмeтили, чтo cзaди вaм ничeгo нe пoдcвeчивaeт пyть? Этo нexopoшo. Beдь дoлжны гopeть лaмпы зaднeгo xoдa. A paз oни нe гopят, тo либo пepeгopeли, либo вышeл из cтpoя пpeдoxpaнитeль, либo cлoмaлcя дaтчик зaднeгo xoдa BAЗ 2110. O пocлeднeм ceгoдня и пoгoвopим. Чтoбы тoчнo yзнaть, дeйcтвитeльнo ли вышeл oн из cтpoя, cдeлaйтe cлeдyющиe дeйcтвия:
Пocмoтpитe, в кaкoм cocтoянии нaxoдитcя пpeдoxpaнитeль №19 нa 7.5 A. Oн нaxoдитcя пoд пaнeлью пpибopoв в мoнтaжнoм блoкe.
Teпepь пpoвepьтe лaмпoчки. Ecли в пopядкe и oни, тo нaдo пpoвepить paбoтocпocoбнocть дaтчикa зaднeгo xoдa. Toлькo вoзникaeт вoпpoc…
Kaк пpoвepить eгo paбoтocпocoбнocть?
Oтcoeдинитe пpoвoдa oт нeгo. Пpocтo вытaщитe иx.
Пoдключитe к ним тecтep и пocтaвьтe eгo нa peжим: измepить coпpoтивлeниe или пpoзвoнкy.
Bключaeтe зaднюю пepeдaчy.
Bключaeтe зaжигaниe.
И cмoтpитe, кaкoe coпpoтивлeниe пoкaзывaeт тecтep.
Ecли 0 Oм, тo c ним вce в пopядкe. Ecли нeт, тo eгo нaдo мeнять (кcтaти, eгo тoчнo нaдo мeнять, ecли лaмпoчки зaднeгo xoдa гopят дaжe тoгдa, кoгдa зaдняя пepeдaчa нe включeнa). Kaк paз дaльшe вы и yзнaeтe…
Kaк пoмeнять?
Cтaвитe BAЗ 2110 нa ямy или зaвoдитe ee нa эcтaкaдy.
В ситуации, когда не горят фонари заднего хода автомобиля ВАЗ-2110, необходимо в первую очередь выявить причину проблемы. Для этой цели вы можете либо обратиться в специализированный автосервис, либо сэкономить деньги и все сделать самостоятельно. Это несложно, так как поломка задних фонарей может возникнуть всего по нескольким основным причинам:
сгорела лампа. Данную деталь нужно заменить, однако предварительно мы рекомендуем проверить напряжение в цепи и убедиться, что полностью исключен риск короткого замыкания. В противном случае лампочки будут гореть постоянно;
на плату фонаря не подается напряжение;
сгорел предохранитель, который обеспечивает защиту цепи от короткого замыкания. Если дело именно в нем, необходимо «прозвонить» все элементы системы, чтобы выяснить, какой из них вызывает проблему;
на пленке фары оборвались или подгорели контакты;
поврежден электрический кабель. Его обрыв можно обнаружить путем визуального осмотра или с использованием цифрового мультиметра;
в результате длительной эксплуатации и воздействия влаги окислились контакты, из-за чего фонари заднего хода не хотят работать;
не срабатывает должным образом механизм коробки передач, который должен включать задний фонарь;
вышел из строя датчик заднего хода. Проверить его исправность можно самостоятельно, не прибегая к профессиональной диагностике. Для этого снимаем с датчика провода и замыкаем их между собой. Если фонарь загорается, значит, проблема либо в проверяемом устройстве, либо в коробке передач.
Типовые неисправности и их устранение
Итак, почему на ВАЗ 2110 могут не работать габариты? Причин несколько, перечислим их все:
Сгорел предохранитель, отвечающий за питание ламп габаритных огней.
Произошел обрыв питающего провода.
Произошло замыкание питающего провода на кузов автомобиля.
Вышло из строя реле контроля К1.
Перегорели лампочки.
Вышел из строя переключатель наружного освещения.
Попробуем самостоятельно найти неисправность задних габаритов на ВАЗ 2110 и устранить ее. Прежде всего проанализируем ситуацию. Как указывалось выше, за правый борт отвечает предохранитель F11, а за левый – F1.
Если не горят только задние габариты, а передние работают, то логично предположить, что предохранители в порядке. В противном случае (не горит борт и спереди, и сзади) имеет смысл проверить исправность предохранителей в монтажном блоке. Где его найти, будет описано в конце статьи.
Теперь нам понадобится так называемая «контролька», которую несложно собрать самостоятельно. Нужно взять любой индикаторный светодиод и резистор сопротивлением 800 Ом.
Принципиальная электрическая схема «контрольки»Вместо светодиода и резистора проще взять маломощную лампочку на 12 В, к примеру, от тех же габаритов или указателей поворота. Такая схема, во-первых, проще, во-вторых, при ее использовании не нужно соблюдать полярность подключения щупов.
Начнем с задних фонарей. Открываем багажник и находим в обивке на уровне задних осветительных приборов два кармашка, закрывающих фонари. Отгибаем их и получаем доступ к разъему питания.
Отгибаем обивку и видим заднюю часть фонарей с разъемом питанияНа фонаре сверху и снизу находим две защелки, сжимаем их и вынимаем плату с лампами из фонаря.
Снятие платы заднего фонаря ВАЗ 2110Аккуратно снимаем с платы разъем питания. Подключаем один щуп «контрольки» к кузову автомобиля ВАЗ 2110 в месте, которое может обеспечить хороший электрический контакт с металлом. Включаем габариты и замеряем напряжение на гнезде разъема, к которому идет красный (правый борт) или красно-желтый провод (левый борт).
Если напряжение есть, то проблема в фонаре. Снимаем гибкую плату и внимательно осматриваем дорожки – от вибрации они нередко переламываются.
От вибрации проводники гибкой платы могут переломитьсяЕсли все в порядке, то причина в плохом контакте лампочки с патроном либо выходе ее из строя. Мы рассмотрели случай, когда на колодке фонаря есть напряжение. Если его нет, продолжаем поиск.
Находим общую колодку питания задних световых приборов (см. схему) и измеряем напряжение на ней. Провода все те же – красный и желто-красный. Если напряжение есть, то причина неисправности – обрыв провода, идущего от этого разъема к соответствующему габариту. Осматриваем жгут, находим обрыв, устраняем.
Напряжения нет – двигаемся дальше. Теперь нам нужен монтажный блок. Где его найти, будет описано ниже. На задней части этого блока находим разъем Ш2 и измеряем напряжение на контактах, к которым идет красный и желто-красный провода.
Нумерация колодок и цвета проводов, к ним подключенныхЕсли оно есть, то причина – обрыв провода, идущего от монтажного блока к колодке питания задних световых приборов. Осматриваем жгут, находим, устраняем. Напряжения нет? Измеряем напряжение на этом же разъеме, провод черно-белый.
Если оно есть, то проблемы с монтажным блоком – предохранители F1 и F11, реле контроля К1, обрыв дорожек. Проверяем предохранители, осматриваем дорожки, меняем реле или устанавливаем вместо него перемычки (см. схему).
Местоположение перемычек вместо реле контроля К1Если напряжения нет, причина неисправности – обрыв черно-белого провода, идущего от переключателя наружного освещения в монтажный блок, или самого выключателя.
Важно! Нередко причиной неисправности может быть плохой контакт в колодках. Во время поиска поломки имеет смысл их разъединить и убедиться, что контакты не окислены, а разъемы не залиты водой и не забиты грязью. Ну и отдельно поговорим о предохранителях, которые могут сгореть по двум причинам:
Скачок напряжения в бортовой сети.
Короткое замыкание в цепях питания.
В первом случае достаточно поменять сгоревший предохранитель на прибор того же номинала (5А). Во втором задача несколько усложняется – после замены предохранителя он сгорает вновь. Придется найти замыкание питающих проводов на кузов, являющийся минусовой шиной питания.
Осматриваем жгуты, находим, устраняем. Чаще всего повреждение изоляции происходит в местах перехода проводов через ребра кузова и сквозь него.
.
Как восстановить нормальную работоспособность фонарей заднего хода
В первую очередь потребуется выполнить демонтаж фонарей заднего хода, осуществляемый следующим образом:
открываем и освобождаем багажник автомобиля;
аккуратно снимает обшивку, чтобы исключить ее повреждение в процессе проведения ремонтных работ;
отвинчиваем защитный кожух, выполненный из пластика;
извлекаем заднюю панель, благодаря чему открывается доступ к датчику, фонарям и плате управления.
Если проблема кроется в сгоревшей лампе, ее можно легко заменить, не прибегая к каким-либо дополнительным действиям.
В случае если неполадку вызывает испорченный предохранитель, потребуется также найти его в специальном блоке, расположенном под рулем авто, после чего аккуратно извлечь сломанную деталь и установить новую.
Более сложной задачей является замена датчика, который перестал реагировать на переключение передач и обеспечивать включение фонарей. Для выполнения этой операции потребуется:
загнать машину на эстакаду и поставить ее на ручник;
снять защитный кожух;
подставить какую-либо емкость для трансмиссионного масла;
извлечь датчик и отключить его от электрической цепи;
установить исправную деталь. После этого необходимо обязательно проверить уровень масла и восполнить его, если смазки в коробке передач недостаточно;
последний этап – сборка узла, выполняемая в обратном порядке.
От работоспособности фонарей заднего хода напрямую зависит безопасность эксплуатации автомобиля. Именно поэтому необходимо своевременно выявлять любые описанные выше неисправности и качественно устранять их либо своими силами, либо с привлечением опытных специалистов автосервиса.
Что делать если на ВАЗ 2110 фонари заднего хода не горят при включении задней скорости? На самом деле причина может быть несколько и одна из них — это неисправный выключатель (лягушка) заднего хода.
Тест проводки на неработающих стоп-сигналах (проверка масса)
Посмотрим на основную схему: у стоп-сигналов и у ламп заднего хода – общая шпилька «массы». Если контакт с этой шпилькой нарушен, то не будут включаться лампы заднего хода. Ну и стоп-сигналы – тоже.
Разъём подключения «внутренних» фонарей
На левом борту закреплён разъём, через который проводка идёт к пятой двери. В разъёме есть чёрный и красный провода. Проверьте напряжения на них. Чаще всего не звонится «масса» на чёрном проводе. Но может быть, нужно почистить сам разъём.
Обычно при обрыве «массы» задействуют ещё одну шпильку – ту, которая подключается к спирали обогрева стекла.
Если не приходит «плюс» на красный провод, проверяем «лягушку». Тут всё просто:
Отключаем от концевика разъём с двумя проводами;
Ключами «на 17» ослабляем затяжку двух гаек: удерживая нижнюю гайку, вращаем верхнюю;
Демонтаж лягушки тормоза
Кстати, одна из клемм разъёма получает напряжение «12 Вольт». Проверьте это!
Если все шаги не привели к результату, остаётся одно: обратиться к квалифицированному электрику. Желаем успеха.
Схема заднего хода ВАЗ 2110
Чтобы определить неисправность в работе ламп заднего хода достаточно взглянуть на схему включения наружного освещения:
1 — лампы габаритного света в блок-фарах. 2 — монтажный блок. 3 — переключатель наружного освещения. 4 — выключатель зажигания. 5 — контрольная лампа наружного освещения в комбинации приборов. 6 — лампы габаритного света в наружных задних фонарях. 7 — лампы стоп-сигнала во внутренних задних фонарях. 8 — фонари освещения номерного знака. 9 — выключатель освещения приборов. 10 — выключатель света заднего хода. 11 — выключатель стоп-сигнала. 12 — блок бортовой системы контроля. 13 — лампы света заднего хода во внутренних задних фонарях. К1 — реле контроля исправности ламп (внутри реле показаны контактные перемычки, которые должны устанавливаться при отсутствии реле). А — к источникам питания. В — к лампам освещения приборов.
Питание на лампа заднего хода (№13) поступает через выключатель (№10), который установлен в коробке передач, а к нему поступает от монтажного блока (Ш4-17) через предохранитель заднего хода F19 (10А).
Штатный вариант схемы работы стоп-сигналов
Питание на предохранитель F17 поступает с АКБ, дальше ток идёт на контакт концевика 11, а затем, если концевик замкнут, образуется цепь с нитью накаливания ламп 7. Но обратите внимание: частью цепи является реле K1, точнее, его контакты 5 и 4.
Базовая схема бортсети
Если стоп-сигналы не горят, на ВАЗ-2112, как и на всех «Десятках», проверяют один предохранитель. Он называется F17 и расположен в монтажном блоке слева от водителя.
Главный монтажный блок
Важно знать: на одной из клемм предохранителя напряжение присутствует всегда. Проверьте!
Пара слов о «реле исправности»
Реле исправности ламп называется K1, и оно в монтажном блоке – самое большое. Если это реле вынуть, то при нажатии на педаль можно вызвонить напряжение на клемме 5 (но не 4). Ещё раз посмотрите на схему, и станет ясно, о чём речь.
Проверка лягушки заднего хода
Чтобы добраться до выключателя заднего хода ВАЗ 2110 не обязательно загонять автомобиль на яму. Получить доступ к датчику можно через моторный отсек, он находится с левой стороны по ходу движения, в низу, на коробке с боку.
Прежде чем менять датчик заднего хода убедитесь, что неисправность цепи именно в нем. Для этого снимите с него разъем и замкните на разъеме контакты. Если после включения зажигания лампы заднего хода горят, значит датчик неисправен.
Расположение и тонкости проверки датчика
Многие начинающие автолюбители не знают, где находится датчик заднего хода. На самом деле здесь все просто. Необходимо загнать машину на эстакаду (яму) и опуститься под нее.
С левой стороны КПП (если смотреть в сторону задних колес автомобиля) будет установлен датчик.
Спутать его с каким-либо другим узлом весьма сложно, ведь только к этому элементу коробки передач подходят провода. Теперь переходим непосредственно к проверке.
Последовательность действий следующая:
Отбрасывайте клемму от датчика;
подключайте к разъемам мультиметр и ставьте переключатель на измерение сопротивления;
переводите ручку КПП в положение задней скорости;
включите зажигание;
смотрите показания мультиметра.
Если на табло показывает сопротивление 0 Ом и звенит «пищалка», то все в норме. В случае, когда мультиметр показывает бесконечность, то требуется замена датчика заднего хода ВАЗ 2110.
Замена выключателя заднего хода
Менять датчик заднего хода рекомендуется на эстакаде, сняв броню двигателя. Отсоединяем разъем и выкручиваем датчик, используя ключ «на 21». После снятия датчика из отверстия будет выбегать масло, поэтому заранее приготовьте новый.
Кстати, а Вы знаете, как улучшить работу задних фонарей ?
Как известно, при неисправности любых световых приборов эксплуатация автомобиля запрещена. И тут есть два варианта: отправиться в ближайшую СТО и заплатить там немалые деньги или попытаться устранить неисправность самому. В этой статье мы разберем причины «зависания» лампочки заднего хода на ВАЗ 2110 и попробуем устранить проблему сами.
Замена лампы габаритов
Замена лампы габаритов в задних фонарях ВАЗ 2110 довольно проста. Прежде всего демонтируем плату с лампами так же, как мы это делали при поиске неисправности: отгибаем клапан обивки, сжимаем два фиксатора и вынимаем плату из фонаря (см. выше).
Колодку питания при этом можно не отключать – длины проводов вполне достаточно для замены лампочек. Перед нами три лампы – одна маленькая и две больших. Нам нужна первая.
Лампа габаритных огней в заднем фонаре самая маленькаяСлегка утапливаем ее и, повернув против часовой стрелки, вынимаем из гнезда. На место сгоревшей устанавливаем новую, также утопив и повернув, но уже по часовой стрелке. Включаем габаритный свет, проверяем результат работы. Если все в порядке, устанавливаем плату на место, проследив, чтобы сработали оба фиксатора, закрываем фонарь клапаном обивки.
.
Где находится датчик заднего хода ваз 2110
Одна из основных причин отказа ламп заднего хода является датчик, отвечающий за их включение. В народе его нередко называют «лягушка». Находится он на левой стороне коробки передач, если смотреть по ходу автомобиля. Если у тебя есть смотровая яма, загони не нее свой ВАЗ, и ты его легко найдешь.
Устройство и принцип работы
Что собой представляет этот датчик для ВАЗ 2110? По сути, это обычный выключатель, который вворачивается в специальное отверстие в коробке передач. При этом в самой коробке оказывается рабочая поверхность выключателя, а снаружи — нормально разомкнутые контакты. Когда ты включаешь заднюю передачу, специально предусмотренный шток нажимает на рабочую часть датчика, и он срабатывает – контакты замыкаются.
Контакты, в свою очередь, подают питание на лампы огней заднего хода. Единственное отличие этого датчика от обычного выключателя – специальная конструкция. Он герметичен и может выдерживать довольно большие механические нагрузки и температуру. Он крепится в коробке переключения передач при помощи резьбы и вворачивается гаечным ключом.
Диагностика неполадок
Как я говорил выше, фонари могут не гореть, если сломан датчик заднего хода. Но есть и другие неисправности, вызывающие такой же эффект, и встречаются они не реже поломки датчика. Их перечень:
перегорела лампочка фонаря заднего хода;
оборвались провода питания фонарей;
окислились контакты колодок;
вышли из строя предохранители;
отсутствует масса на плате фонарей.
А теперь займемся поиском неисправности, причем начнем с причин, которые диагностировать проще всего. Но прежде чем начать, немного отвлечемся и взглянем на электрическую схему световых приборов ВАЗ 2110. Она нам пригодится.
Датчик заднего хода
Чтобы его проверить, достаточно смотровой ямы и обычной скрепки или кусочка провода. Если ямы нет, то, как я уже говорил выше, можно все сделать и сверху, через капот. Правда, для этого придется снять воздухоочиститель.
Теперь твоя задача — замкнуть контакты на колодке, которую только что выдернул (загляни в нее и увидишь эти контакты). Сделать это можно скрепкой или кусочком зачищенного провода. Фонари заднего хода загорелись? Значит, неисправен датчик, и можешь приступать к замене, которую я описал в последнем разделе (Пошаговая инструкция замены датчика для ВАЗ 2110). Если фонари так и не горят, то будем продолжать поиски.
Включаем стоп-сигналы принудительно
Реле K1 успешно заменяется площадкой с перемычками. На рис. 1 как раз показана её схема. Если же подобной площадки нет, можно временно замкнуть контакты 4-5. А сначала проверьте всё, о чём говорилось выше.
Пусть наблюдатель следит за тем, что происходит с лампами. В одно касание нажмите педаль и отпустите её. Если лампы не включились, проверьте исправность предохранителя. Он перегорел – значит, ищите короткое замыкание.
Как нужно и как нельзя проверять потенциал «0 Вольт»
Договоримся сразу, что работаем мы только с вольтметром. Напряжение «+12» вызванивают, подключая один щуп к «массе». Наличие потенциала «ноль» проверяют иначе: любой из щупов подключают к клемме с плюсовым напряжением, и затем второй щуп соединяют с исследуемым проводом.
Как подключать вольтметр
Рассмотрим ошибку: один щуп подключён к «массе», второй – к исследуемой клемме, и воль. Тут делают вывод о наличии потенциала «массы», но это – неправильно! При разрыве контакта с «массой» прибор тоже покажет «0». То есть, цифра «0» не несёт в себе информации.
Не работают фонари заднего хода ваз 2109
Проверка
Легко проверить исправность ламп заднего хода. Нужно отсоединить подходящие к устройству провода, затем соединить их между собой (например, куском провода). Если фары загорелись, то неисправность была в датчике, и его необходимо поменять.
Частые поломки связаны с ухудшением качества изготовления датчиков. Со временем его герметичность нарушается, и масло попадает внутрь. Многие неопытные автолюбители связывают это с разными системами подачи топлива – карбюратор или инжектор. Но никакого отношения к данной неисправности это не имеет. Просто время от времени необходимо следить за состоянием датчика.
Не горит свет заднего хода на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
Отказ в работе ламп заднего хода обычное явление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099.
Многие автовладельцы после неоднократного отказа ламп так и оставляют их в нерабочем состоянии. Рассмотрим как проверить их работоспособность без приборов и приспособлений, починить и привести в надлежащее состояние. При проведении работ следует помнить, что напряжение к лампам заднего света на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 подается после включения зажигания.
Не горит свет заднего хода на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099, причины
Неисправен датчик света заднего хода
Датчик расположен в нижней части коробки передач со стороны левого переднего колеса. По оранжевому (красному) проводу ток на него подается, по зеленому уходит к задним фонарям (оранжевый запитывается после поворота ключа в замке зажигания). При включенном зажигании снимите с датчика штекер с зеленым и оранжевым проводом и соедините между собой отрезком провода. Лампочка загорелась — датчик меняем. Нет, ищем причину дальше.
Перегорел предохранитель
За свет заднего хода отвечает предохранитель №5 8 А (монтажный блок 17.3722), он же F16 15 А (монтажный блок 2114) . Через него из монтажного блока по оранжевому (красному) проводу ток поступает на датчик света заднего хода. Меняем его на новый. В дальнейшем необходимо выяснить причину перегорания предохранителя, так как возможно где-то короткое замыкание. Стоит отметить, что при перегорании этого предохранителя помимо света заднего хода перестают работать щиток приборов, «повороты», аварийка т. д.
Предохранитель №5 монтажного блока 17.3722 отвечающий за свет заднего хода на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
Нет «массы» к задним фонарям
Масса на задних фонарях это черные провода из колодок. Проверьте надежность их соединения с кузовом автомобиля рядом с задними фонарями.
крепление «массы» задних фонарей на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
Перегорела лампочка
Перегореть может как одна, так и сразу две лампочки. Причем на вид они могут быть вполне исправны. Проверить можно, вставив в патрон заведомо исправную лампочку, например со «стопов» из этого же фонаря.
Окислились контакты в патроне ламп света заднего хода
Необходимо несколько раз повернуть лампочку в патроне, чтобы восстановить контакт. Для усиления эффекта можно зачистить контакты наждачной бумагой.
— Окислились контакты в штекерных колодках проводов задних фонарей. Снимаем колодки и зачищаем контакт зеленого провода (вывод 4) отвечающего за подведение питания к лампам заднего света и соответствующий ему контакт на дорожке платы.
Неисправны платы задних фонарей
Их дорожки могут осыпаться или проржаветь. Подаем напряжение отрезком провода с вывода 4 зеленого провода в колодке, на нижний контакт лампочки вставленной в патрон. Загорелась – осматриваем дорожку в плате. Можно припаять на нее проводок и восстановить дорожку.
Не подается электрический ток от монтажного блока до задних фонарей
К лампам заднего света ток подается по зеленому проводу, от поперечного штекера в монтажном блоке (Ш 9 или для 2114 — X9, вывод 16), который проходит через весь салон автомобиля с левой водительской стороны. Возможно, ослабло крепление штекера, или в нем окислился наконечник провода, или где-то переломился зеленый провод. Можно вынуть штекер из монтажного блока и подать напряжение отрезком провода с АКБ на вывод 16 зеленого провода. Лампа загорелась – провод исправен, нет, ищем место повреждения или сразу меняем его на новый.
Неисправен токоподающий провод от монтажного блока к датчику
По нему ток подается на датчик и далее уже по зеленому проводу к лампочкам света заднего хода в задних фонарях автомобиля. Это красный или оранжевый провод от крайнего левого штекера в монтажном блоке (Ш6, X6/12) до датчика света заднего хода. Включите заднюю передачу. Выньте штекер Ш6 (X6) из монтажного блока и подайте напряжение отрезком провода от АКБ на вывод 12 штекера. Лампочка загорелась – проблемы с монтажным блоком, нет с датчиком или зеленым проводом.
Неисправна электрическая цепь подающая напряжение на предохранитель №5 (F16)
В этом случае также не будет работать щиток приборов. Необходимо проверить элементы электрической цепи на наличие «обрыва»: вывод «30» генератора – 2 розовых провода – штекер Ш8 (X8) выводы 5,8 монтажного блока – штекер Ш1 (X1) выводы 6,5 монтажного блока – провода голубой с черным и коричневый к замку зажигания (по коричневому ток приходит, по голубому с черным идет на пятый предохранитель) – замок зажигания (выводы 30/1 и 15/1, они коммутируются при повороте ключа в замке зажигания во второе положение).
Примечания и дополнения
— В последнее время сильно ухудшилось качество изготовления датчиков света заднего хода для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Основная их проблема – не герметичность. Через некоторое время новый датчик начинает подтравливать масло из коробки передач через свой корпус. Поэтому следует периодически следить за его состоянием. Негерметичный датчик – источник возникновения короткого замыкания, а это неустойчивый холостой ход, потеря мощности и приемистости, в дальнейшем выход из стоя элементов системы зажигания и электрооборудования.
— Схема включения света заднего хода автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — «Схема электрических соединений света заднего хода на автомобилях ВАЗ 2108, 21019, 21099».
Еще статьи по электрике автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Не работают стоп-сигналы в задних фонарях на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Предохранители и защищаемые ими цепи монтажных блоков автомобилей ВАЗ 2108, 21099
— Контакты подрулевых переключателей автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Не работают указатели поворота на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Проверка диодного моста генератора без снятия его с двигателя
Замена
Многие задаются вопросом: где стоит менять датчик заднего хода? Конечно, проще всего отогнать машину на СТО, где произведут его замену по цене 3-4 его стоимостей. Но можно и самостоятельно поменять, ничего сложного в этом нет.
Рассмотрим пошаговую инструкцию:
Необходимо снять защиту двигателя, при наличии.
Произвести отключение электрического питания и отсоединить подходящие к датчику провода.
Приготовить емкость для масла, т. к. у всех переднеприводных автомобилей при замене датчиков заднего хода происходит утечка масла.
При помощи ключа на 22 желательно с длинной головкой типа «трещотка» пытаемся снять датчик. В этом случае может возникнуть проблема – старая резьба не дает его открутить. Тогда нужно вооружиться молотком и зубилом.
Как только он откручен, подставляем емкость для масла.
Очень быстро вставляем новый.
С помощью того же ключа закручиваем его.
Подключаем провода и проверяем работу фонарей заднего хода.
Если все работает, доливаем вытекшее масло и устанавливаем защиту.
Не работают стоп-сигналы ваз 2114
В таком автомобиле, устранив неисправность одной системы, нельзя быть уверенным, что она не появится повторно.
Другие причины неисправности стоп-сигналов Иногда причиной, почему не горит стоп-сигнал на автомобиле, бывает сбой в работе электроники.
В этом случае машину лучше отвезти на станцию техобслуживания.
Встречаются также исключения, например, когда попадается бракованная лампочка. Кроме того, лампы могут перегореть вследствие естественного износа. В этих случаях проблема решается путем простой их замены. Не стоит забывать о том, что обращаться нужно только в проверенные мастерские.
Монтажный блок ВАЗ-2113, 2114, 2115. Расположение предохранителей и реле.
Монтажный блок нового образцаВАЗ-2113, 2114, 2115. Расположение предохранителей и реле.
Что делать если при включении задней передачи на девятке перестали работать фонари заднего хода? Это очень опасно, особенно в темное время суток, так как другие водители не видят, что Вы движетесь задним ходом и неправильно оценивают дорожную обстановку. Поэтому проблему с задним ходом нужно устранять как можно быстрее. То, что не горят фонари заднего хода вовсе не означает, что неисправен датчик заднего хода. Сначала необходимо проверить лампочки фонарей заднего хода. Если они исправны, то снимаем разъем с датчика заднего хода (он вкручивается в коробку передач) и убеждаемся в исправности разъема. Провода должны быть не окислены и надежно сидеть на контактах разъема. Обращаем внимание, что существует несколько разновидностей датчиков заднего хода, устанавливаемых на девятой модели Жигулей. 1)Датчик с одним контактом
Датчик заднего хода Ваз 2109 с одним контактом
2)Датчик с двумя контактами
Датчик заднего хода Ваз 2109 с двумя контактами
1) Когда включается задняя передача, вилка включения задней передачи надавливает на переднюю часть датчика и замыкает провод на массу.В результате загораются фонари заднего хода. Поэтому для проверки датчика просто включаем зажигание, снимаем фишку с датчика и замыкаем её на массу. Если фонари будут загораться — значит датчик неисправен. 2) Если в коробку передач установлен датчик с двумя контактами, то при включении задней передачи эти контакты замыкаются между собой. Поэтому проверка исправности такого датчика заднего хода также чрезвычайно проста. Включаем зажигание, снимаем разъем с датчика и перемычкой замыкаем контакты между собой. Фонари заднего хода в момент замыкания должны загораться. Если Вы убедились, что на Вашем автомобиле не исправен данный датчик , то необходима его замена. Старый датчик необходимо выкрутить, а вместо него вкрутить новый. Плохо только то, что когда старый датчик будет выкручен, то из коробки передач потечет масло, поэтому сразу же вкручиваем новый датчик заднего хода.
Ваз 2115 почему задний ход кабель плохо. Фонарь заднего хода не горит
21.08.2012
Фонари заднего хода – фонари белого цвета, которые загораются во время включения задней передачи. Если не горят фонари заднего хода, то вы попадаете в весьма аварийную ситуацию: люди могут не предугадать ваших действий, да и паркуясь в темноте, вы вряд ли что увидите без задних фонарей. В данной статье мы узнаем, что делать, если не горит задний ход на 2114.
Почему не горит задний ход?
Если у вас не горит лампа заднего хода, то причина может крыться в нескольких проблемах:
Не горит лампочка заднего хода. Заменяем соответствующую лампочку. Как заменить лампочку, смотрим в
Предохранители. Попросту перегорел предохранитель f16. Посмотрите и проверьте, в случае чего, замените его. На всякий случай проверьте остальные предохранители и возможно в них кроется проблема. Как проверить предохранители смотрим в .
Окислились контакты. Снимаем блок задней фары, чистим контакты. Чистим контакты на датчике заднего хода.
Нет массы на плате. Ставим массу или просто подкручиваем его. Масса находится под фонарём.
Сломался датчик заднего хода. Для начала нужно проверить датчик заднего хода. Для этого ставим машину на эстакаду, отсоединяем оба провода от датчика заднего хода (лягушки) и соединяем их вместе. После включаем заднюю передачу и зажигание. Если не горит задний ход на вашей 2109, то нужно менять датчик заднего хода. Читайте статью
Перегорел контакт на плёнке фары. Это болезнь всех samar, и лечится она заменой стоковой платы на доработанную, или сделать самому контактную группу без использования фар. Вот некоторые примеры доработок.
Данный световой прибор не является обязательным к эксплуатации, однако от него во многом может зависеть безопасность движения на автомобиле. В этой статье мы рассмотрим, что такое фонарь заднего хода, для чего он предназначен, и что делать, если фонарь заднего хода не горит?
Зачем нужен фонарь заднего хода
Фонарь заднего хода – это световой прибор, установленный на задней части автомобиля и срабатывающий при включении задней передачи. Любой фонарь заднего хода имеет две функции:
Создание небольшого освещения дорожного полотна и встречных предметов при движении задним ходом в темное время суток. К примеру, во время парковки задним ходом ночью фонарь заднего хода – просто необходимая вещь. Она помогает лучше ориентироваться в темноте и уберегает нас от неприятностей на парковке или во дворе.
Информативная функция . При включении задней скорости, фонарь загорается соответствующим светом (дневным), что информирует других участников движения о том, что вы планируете совершить движение задним ходом. Есть люди, у которых плохо развито зрительное восприятие, относительно уменьшения расстояния до предметов. Это значит, что вы можете начать движение задним ходом на человека, который этого совсем не заметит.
Таким образом, применение фонарей заднего хода целесообразно и вполне желательно, поэтому их нужно поддерживать в исправном и рабочем состоянии, а при их отсутствии – обязательно установить их.
Принцип работы фонарей заднего хода
Схема работы этого прибора весьма простая и состоит из следующих элементов. Две лампочки, соединенные параллельно в одну цепь, которая замыкается при помощи замка зажигания и специальной «лягушки», установленной на коробке передач автомобиля. При включении задней скорости, пара контактов «лягушки» замкнется и соберет цепь лампочек. Таким образом, они загораются и выключаются после того, как скорость будет отключена.
Стоит отметить, что включение ламп не осуществляется до того, как зажигание не будет включено. Это необходимо для того, чтобы оставленная машина на задней скорости не «посадила» аккумуляторную батарею. Получается, что лампа фонаря заднего хода будет работать только при включении системы зажигания.
Для защиты электрической цепи фонаря, в ней предусмотрен предохранитель. Он выполняет защиту от коротких замыканий и является одноразовым устройством, которое после срабатывания подлежит замене.
Что делать, если не работает фонарь заднего хода ВАЗ
Бывают случаи, когда фонарь выходит из строя и перестает загорать после того, как мы включили заднюю передачу. Это создает дискомфорт водителя при движении задним ходом, а также перестает информировать других участников движения о ваших намерениях. Поэтому, после обнаружения неисправности, необходимо срочно провести ремонт электрической цепи фонаря заднего хода.
В первую очередь, всегда проверяют состояние предохранителя. Монтажный блок может быть установлен как в подкапотном пространстве, так и под панелью приборов.В любом случае, его необходимо открыть и оценить состояние предохранителя. Что касается номера, под которым расположено защитное устройство, то тут вам поможет справочная литература относительно электрооборудования вашего автомобиля. Если предохранитель перегорел, ни в коем случае не меняйте его сразу. Для начала найдите короткое замыкание и устраните его. Чтобы найти место замыкания, необходимо проверить протяженность всей трасы проводов. Тем не менее, если предохранитель целый, то переходим к другому шагу.
Теперь проверяется работоспособность лампы. Вполне возможно, что лампочка перегорела. Для ее проверки можно пользоваться стандартным тестером, который включает в себя обычную батарею на 12 вольт. Подключите его к контактам лампы и проверьте ее работоспособность. Если лампа не загорелась – значит, она перегорела и ее необходимо поменять. Однако, если лампы загорелись, значит, дело совсем не в них и нужно выполнять диагностику далее.
Третьим на очередь попадает устройство, под названием «лягушка». Дело в том, что найти ее не так уж и просто, как кажется на первый взгляд. Это связано с тем, что она, как правило, располагается в нижней части автомобиля, в частности на коробке передач. В процессе осмотра, необходимо проверить контактные соединения и в случае их загрязнения (а именно и так бывает в большинстве случаев) прочистить их. Если и это не помогает при решении проблемы, то неисправность необходимо искать в замке зажигания автомобиля.
Дело в том, что цепь фонаря заднего хода проходит через замок зажигания автомобиля. Разберите кожух замка и проверьте состояние контактов, которые отвечают за включение фонаря заднего хода. Как правило, помимо фонаря, не работают также потребители, питание которых осуществляется через замок зажигания. Таковыми могут являться вентилятор отопителя и др.
Откройте схему электрооборудования вашего автомобиля и отследите цвет проводов, которые должны снабжать питанием фонарь заднего хода. Проверка электрической проводки начинается с проверки питания лампы. Установите тестер на 12 вольт и приложите щупы к контактам в задней части автомобиля. При этом, должна быть включена задняя передача, а зажигание включено. Если напряжение на выходе равно нулю, дальнейшая проверка осуществляется на «лягушке». Если питание на ней есть, то, скорее всего, поврежден провод, ведущий с «лягушки» на фонарь заднего хода. Если питание также отсутствует – проверьте и монтажного блока. Питание должно появиться возле этих двух элементов. На основе полученных значений, найдите неисправный провод и замените его.
Видео — Как улучшить фонари заднего хода на ВАЗ 2107
Вот так выполняется ремонт фонаря заднего хода. Как видите, это совсем не сложно и от вас потребуются простейшие знания электротехники.
Датчик заднего хода (ДЗХ) – представляет собой устройство, которое активирует фонари заднего хода (белого цвета), когда вы включаете соответствующую передачу и начинаете движение задним ходом. Таким образом вы оповещаете стоящих сзади вас автомобилистов (пешеходов) о своих намерениях, то есть о том, что вы собираетесь ехать в обратном направлении.
Сегодня мы поговорим не только о том, что собой представляет этот датчик, но и том, как его проверить в случае его неисправности и заменить своими руками, если в этом есть необходимость.
Сразу отмечу, что неработающие фонари заднего хода — не являются неопровержимым доказательством того, что неисправен именно датчик заднего хода, возможно причина достаточно банальная, например — отпаялся проводок или перегорела лампочка. Поэтому, чтобы не делать лишних телодвижений — убедитесь, что причина именно в этом датчике, а не в лампочке или проводке.
Дополнительные причины, по которым не горят фонари при включении заднего хода:
, который связан цепью ДЗХ и фонарями;
Нарушение посадки датчика заднего хода;
Окислились контакты фонарей;
Нет контакта проводки с , между блоком с предохранителями и штекером.
Где расположен датчик заднего хода?
ДЗХ можно увидеть если заехать на эстакаду и залезть под машину, на коробке передач будет два датчика, один из них это — , второй — датчик заднего хода .
Признаки неисправности датчика заднего хода
Вы включаете заднюю передачу, а фонари не загораются, при этом и лампочка, и проводка находятся в исправном состоянии.
Как проверить датчик заднего хода на ВАЗ 2114?
Отключите провода питания от датчика заднего хода.
Замкните провода между собой напрямую.
Включите и .
Выводы:
Если в таком положении огни горят — датчик неисправен, поэтому его необходимо заменить.
Если же и в таком положении огни не загорелись — причина в цепи, датчик, скорее всего, не причем.
Используя тестер или мультиметр, измерьте напряжение на массе и оранжевом проводе, который идет от ДЗХ, если напряжение есть, необходимо проверить плату белых фонарей, а также контактов. Возможно отсутствует контакт между блоком предохранителей и контактами датчика.
Замена датчика заднего хода на «четырнадцатой»
Для замены датчика вам потребуется: новый датчик заднего хода, эстакада, трансмиссионное масло, а также пустая тара и ветошь. Дело в том, что при откручивании старого ДЗХ из отверстия польется масло.
Загоните машину на яму и поставьте ее на .
Демонтируйте защиту картера двигателя.
Снимите контакты с ДЗХ .
Аккуратно очищаем рабочее место от грязи и пыли.
Поднесите подготовленную для масла посуду к датчику заднего хода и открутите его.
Попытайтесь максимально быстро достать старый ДЗХ и установить на его место новый, затем быстро закрутить его до упора.
Подключите провода питания к новому датчику.
Вытрите все от остатков масла, используя ветошь.
(при необходимости доливаем масло) и убедитесь в работоспособности нового датчика заднего хода.
О том, что автомобиль движется назад, сигнализируют лампы белого цвета, которые расположены на «корме» автомобиля. Если на машине не горят фонари заднего хода, она будет создавать аварийную ситуацию – участники движения не смогут предугадать ее (то есть ваши) маневры. Да и парковка в темное время суток станет весьма затруднительным занятием – вы вряд ли сможете что-либо разглядеть без освещения.
Причины появления неисправности и способы ее устранения
Если не горят фонари заднего хода ВАЗ 2114, причина может заключаться в следующем: 1. Перегорела лампочка. Просто заменяем ее идентичной деталью. 2. Неисправны предохранители. Замените предохранитель F 16 и проверьте остальные. Возможно, что причина кроется в одном из них. 3. Окислились контакты. Снимите блок задней фары и зачистите все контакты там, а также у датчика З/Х. 4. Ситуация, при которой не горит задний ход ВАЗ 2114, может произойти из-за того, что на плате отсутствует масса (находится под фонарем). Ставим ее на место или просто подтягиваем. 5. Оборван провод питания датчика З/Х. Находим обрыв цепи и устраняем. 6. Неисправен датчик хода. Эту деталь нужно проверять обязательно, так как именно она является частой причиной того, что не горят фонари заднего хода ВАЗ 2109, а также многих других моделей авто. Поставьте машину на эстакаду, отключите провода от «лягушки» и соедините их «напрямую». Включите зажигание и передачу «назад». Если фонарь загорится, это будет означать, что датчик неисправен и нуждается в замене. 7. Перегорел контакт, расположенный на пленке фары. А вот это – один из самых распространенных случаев, когда не горит задний ход ВАЗ 2115, так как эта неисправность является «болезнью» всех машин Лада SAMARA. Вылечить ее можно, заменив стандартную плату усовершенствованной, или самостоятельно смонтировав контактную группу. Представляем вашему вниманию некоторые примеры таких доработок.
Вот и все, что мы хотели рассказать по этой важной и ответственной теме. Надеемся, вам не надо объяснять, как поменять лампочку заднего хода на ВАЗ 2114 или сменить какой-либо из предохранителей. Впрочем, все остальные работы по «ликвидации» данной проблемы также не отличаются особой сложностью.
Отказ в работе ламп заднего хода обычное явление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099. Многие автовладельцы после неоднократного отказа ламп так и оставляют их в нерабочем состоянии. Рассмотрим как проверить их работоспособность без приборов и приспособлений, починить и привести в надлежащее состояние. При проведении работ следует помнить, что напряжение к лампам заднего света на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 подается после включения зажигания.
Неисправность ламп заднего хода возникает в силу ряда причин, вот наиболее распространенные из них.
— Неисправен датчик света заднего хода
Датчик расположен в нижней части коробки передач со стороны левого переднего колеса. По оранжевому (красному) проводу ток на него подается, по зеленому уходит к задним фонарям (оранжевый запитывается после поворота ключа в замке зажигания). При включенном зажигании снимите с датчика штекер с зеленым и оранжевым проводом и соедините между собой отрезком провода. Лампочка загорелась — датчик меняем. Нет, ищем причину дальше.
— Перегорел предохранитель
За свет заднего хода отвечает предохранитель F5 8 А (монтажный блок 17.3722), он же F16 15 А (монтажный блок 2114) . Через него из монтажного блока по оранжевому (красному) проводу ток поступает на датчик света заднего хода. Меняем его на новый. В дальнейшем необходимо выяснить причину прегорания предохранителя, так как возможно где-то короткое замыкание. Стоит отметить, что при перегорании этого предохранителя помимо света заднего хода перестают работать щиток приборов, «повороты», аварийка т. д.
предохранитель F5 монтажного блока 17.3722 отвечающий за свет заднего хода на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Нет «массы» к задним фонарям
Масса на задних фонарях это черные провода из колодок. Проверьте надежность их соединения с кузовом автомобиля рядом с задними фонарями.
крепление «массы» задних фонарей на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099
— Перегорела лампочка
Перегореть может как одна, так и сразу две лампочки. Причем на вид они могут быть вполне исправны. Проверить можно, вставив в патрон заведомо исправную лампочку, например со «стопов» из этого же фонаря.
— Окислились контакты в патроне ламп света заднего хода
Необходимо несколько раз повернуть лампочку в патроне, чтобы восстановить контакт. Для усиления эффекта можно зачистить контакты наждачной бумагой.
— Окислились контакты в штекерных колодках проводов задних фонарей. Снимаем колодки и зачищаем контакт зеленого провода (вывод 4) отвечающего за подведение питания к лампам заднего света и соответствующий ему контакт на дорожке платы.
— Неисправны платы задних фонарей
Их дорожки могут осыпаться или проржаветь. Подаем напряжение отрезком провода с вывода 4 зеленого провода в колодке, на нижний контакт лампочки вставленной в патрон. Загорелась – осматриваем дорожку в плате. Можно припаять на нее проводок и восстановить дорожку.
— Не подается электрический ток от монтажного блока до задних фонарей
К лампам заднего света ток подается по зеленому проводу, от поперечного штекера в монтажном блоке (Ш 9 или для 2114 — X9, вывод 16), который проходит через весь салон автомобиля с левой водительской стороны. Возможно, ослабло крепление штекера, или в нем окислился наконечник провода, или где-то переломился зеленый провод. Можно вынуть штекер из монтажного блока и подать напряжение отрезком провода с АКБ на вывод 16 зеленого провода. Лампа загорелась – провод исправен, нет, ищем место повреждения или сразу меняем его на новый.
— Неисправен токоподающий провод от монтажного блока к датчику
По нему ток подается на датчик и далее уже по зеленому проводу к лампочкам света заднего хода в задних фонарях автомобиля. Это красный или оранжевый провод от крайнего левого штекера в монтажном блоке (Ш6, X6/12) до датчика света заднего хода. Включите заднюю передачу. Выньте штекер Ш6 (X6) из монтажного блока и подайте напряжение отрезком провода от АКБ на вывод 12 штекера. Лампочка загорелась – проблемы с монтажным блоком, нет с датчиком или зеленым проводом.
— Неисправна электрическая цепь подающая напряжение на предохранитель F5 (F16)
В этом случае также не будет работать щиток приборов. Необходимо проверить элементы электрической цепи на наличие : вывод «30» генератора – 2 розовых провода – штекер Ш8 (X8) выводы 5,8 монтажного блока – штекер Ш1 (X1) выводы 6,5 монтажного блока – провода голубой с черным и коричневый к замку зажигания (по коричневому ток приходит, по голубому с черным идет на пятый предохранитель) – замок зажигания (выводы 30/1 и 15/1, они коммутируются при повороте ключа в замке зажигания во второе положение).
Примечания и дополнения
— В последнее время сильно ухудшилось качество изготовления датчиков света заднего хода для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099. Основная их проблема – не герметичность. Через некоторое время новый датчик начинает подтравливать масло из коробки передач через свой корпус. Поэтому следует периодически следить за его состоянием. Негерметичный датчик – источник возникновения , а это неустойчивый холостой ход, потеря мощности и приемистости, в дальнейшем выход из стоя элементов системы зажигания и электрооборудования.
— Схема включения света заднего хода автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 — .
ВАЗ 2110 задний ход не горит
7. Произведите установку выключателя фонарей заднего хода в обратной послед…
ваз 2110 не горит лампа зад хода.
9.2 Замена выключателя света заднего хода ВАЗ 2106.
Не горит фонарь заднего хода ВАЗ 2110.
Месторасположение датчика заднего хода на ВАЗ 2114.
Почему не горит задний ход на ваз 2110.
катафот с надписью ваз.
Как снять и установит коробку передач на ВАЗ 2110 (инструкция).
подключение плат фонарей заднего хода.
Подушка двигателя ваз 2110.
замена ламп задней фары авео. как устроен ключ от рено лагуна.
Почему не горит задний ход на ваз 2110.
Замена выключателя фонарей заднего хода ВАЗ-2108.
Почему не горит задний ход на ваз 2110.
Comment on Наружное освещение Ваз-2109.
Не горит фонарь заднего хода ВАЗ 2110.
Скачать схему электрическую на уаз-31514.
Ваз 2110 не горит задний ход.
Почему не горит задний ход на ваз 2110.
Фары на ваз 2110 схема.
Пару дней ездил не замечая, что при включении заднего хода не горят лампы-ф…
9.2. Замена выключателя света заднего хода.
Если не горят фонари заднего хода ВАЗ 2114, причина может заключаться в сле…
заднего хода 11 — выключатель стоп-сигнала 12 — блок бортовой системы конт…
Почему задняя передача ВАЗ 2109. не горит. Фонарь заднего хода не горит
21.08.2012
Фонари заднего хода — белые огни, загорающиеся при включении передачи заднего хода. Если не загораются фонари заднего хода, значит, вы попали в очень аварийную ситуацию: люди не могут предугадать ваши действия, а паркуясь в темноте, вы вряд ли что-либо увидите без задних фонарей. В этой статье мы узнаем, что делать, если на 2114 не горит задняя передача.
Почему не горит задний ход?
Если не загорается фонарь заднего хода, причина может заключаться в нескольких проблемах:
Не горит фонарь заднего хода. Заменяем соответствующую лампочку. Как заменить лампочку смотрите на
Автоматические выключатели. Просто перегорел предохранитель f16. Посмотрите и проверьте, в таком случае замените. На всякий случай проверьте остальные предохранители и может в них проблема. Смотрим, как проверить предохранители.
Контакты окислены.Снимаем блок задних фонарей, очищаем контакты. Зачищаем контакты на датчике реверса.
На плате нет массы. Накладываем массу или просто скручиваем. Масса находится под фонариком.
Сломался датчик заднего хода. Для начала нужно проверить датчик заднего хода. Для этого поставьте машину на эстакаду, отсоедините оба провода от датчика заднего хода (лямки) и соедините их между собой. После включаем заднюю передачу и зажигание.Если на вашем 2109 не горит задняя передача, значит нужно поменять датчик задней передачи. Читать статью
Перегоревший контакт на пленку фары. Это болезнь всех самаров, и лечится заменой стоковой платы на модифицированную, либо изготовлением самой контактной группы без использования фар. Вот несколько примеров улучшений.
О том, что автомобиль движется назад, сигнализируют белые фонари, расположенные в задней части автомобиля. Если на машине не загорятся фонари заднего хода, это создаст аварийную ситуацию — участники дорожного движения не смогут предсказать ее (то есть ваши) маневры.А парковка в темноте станет очень сложной задачей — без освещения практически ничего не видно.
Причины неисправности и способы устранения
Если не горят фары заднего хода ВАЗ 2114, причина может быть следующая: 1. Перегорела лампочка. Просто замените его идентичной деталью. 2. Неисправны предохранители. Заменить предохранитель F 16 и проверить остальные. Не исключено, что причина кроется в одном из них. 3. Окисленные контакты. Снимите блок задних фонарей и зачистите все контакты там, а также на датчике Z / X. 4. Ситуация, при которой не горит задняя передача ВАЗ 2114, может возникнуть из-за того, что на плате (находится под лампой) нет массы. Ставим на место или просто стягиваем. 5. Обрыв провода питания датчика Z / X. Находим обрыв и устраняем. 6. Неисправен датчик хода. Эту деталь нужно обязательно проверять, так как это частая причина того, что фонари заднего хода ВАЗ 2109 не загораются, как и многие другие модели автомобилей. Поставьте машину на эстакаду, отсоедините провода от «лягушки» и подключите их «напрямую».Включите зажигание и заднюю передачу. Если лампа загорится, это будет означать, что датчик неисправен и требует замены. 7. Перегорел контакт, расположенный на пленке фары. Но это один из самых распространенных случаев, когда не зажигается задняя передача ВАЗ 2115, так как эта неисправность — «болезнь» всех автомобилей Lada SAMARA. Вылечить это можно, заменив стандартную плату на улучшенную, либо установив контактную группу самостоятельно. Представляем вашему вниманию несколько примеров таких улучшений.
Вот и все, что мы хотели сказать по этой важной и ответственной теме. Надеемся, вам не нужно объяснять, как поменять фонарь заднего хода на ВАЗ 2114 или поменять какой-либо из предохранителей. Впрочем, все остальные работы по «устранению» этой проблемы тоже не представляют особой сложности.
Много лет назад водители даже не мечтали, что автомобиль будет гореть задним ходом. Сегодня это обычная, можно даже сказать, обязательная функция для любого автомобиля. фонари не только помогают водителям при движении задним ходом в темноте, но и предупреждают участников о таком маневре во второй половине дня.Поэтому водители должны знать, что делать, если они не горят. Датчик заднего хода, или ДЗХ, как его сокращенно называют, зажигает сигнальные лампы фонарей.
Как искать это устройство
Найти место, где находится датчик реверса, несложно. На КПП установлено два устройства, одно из них будет ДЗХ. Устанавливается внизу КПП. Это хорошо видно на рисунке ниже.
DZH Место нахождения
Получите к нему хороший доступ, вы можете получить его, когда машина находится на виадуке, лифте или над смотровой ямой.
Назначение этого устройства состоит в том, что при включении передачи заднего хода оно должно зажигать белый свет в фонариках. Отсутствие освещения не означает, что это он. Для этого может быть много причин. Например, перегорела лампочка, предохранитель или оторвался провод.
О симптомах неисправности ДЖ и их поиске
Можно с уверенностью сказать, что при неработающем датчике заднего хода может быть только один признак, это отсутствие освещения при движении задним ходом на автомобиле.Но виновников в этом немало. Это может быть:
Перегорел предохранитель F16 (15А);
Окисление контактов в фонариках;
Плохой контакт разъема с блоком предохранителей;
Обрыв провода;
Выходные клеммы датчика окислились;
Перегорела лампочка.
Часто виновником таких проблем является патрон лампы, где окисляются контакты из-за плохой герметичности лампы.
Устранение неисправностей
Для замены лягушки необходимо подготовить:
Новый ДЖ;
Заправка трансмиссионного масла;
Ключ «22»;
Тряпки для очистки места установки от грязи;
Емкости для трансмиссионного масла пустые, так как в случае замены реверсивной лямки ВАЗ 2114 небольшое количество может вытечь из монтажного отверстия.
Машина должна быть установлена на смотровой яме, на подъемнике или эстакаде. затянуть. Для удобства работы нужно снять блок-картер. После этого необходимо действовать так:
Определите, где находится датчик заднего хода ВАЗ 2114, и снимите с него разъем с проводами;
Очистить тряпкой или другим средством место установки ДЖ от грязи;
Ключ на «22» начинаем откручивать устройство. В некоторых случаях это может быть сложно.Обладая долгим сроком службы, он может «прилипать» к корпусу коробки. Спасает ключ на «22». Если это не поможет, остается надежда на «дедовский путь» — использование небольшого долота и молотка;
После того, как ДЖ можно было снять, под местом его установки заменили пустой ящик, собрали пролившееся трансмиссионное масло и сняли устройство.
Установка производится в обратной последовательности, протерев плоскость коробки, где будет устанавливаться ДЖ.Перед установкой нового продукта будет полезно провести тест производительности. Это легко сделать. Необходимо подключить измерительный прибор к его выводам, и пальцами несколько раз нажать на выступающий стержень. Устройство должно показывать свое включение и выключение.
Если на старом ДЖ есть следы протечек, новый продукт можно установить на тонкий слой автомобильного герметика. Затягивайте устройство осторожно, опасаясь повредить пластиковую часть корпуса.
Проверить уровень масла в коробке передач, при необходимости долить.После проверки работоспособности системы устанавливается защита двигателя. Работа на этом окончена.
Несколько слов о выборе ДЖ
Мы не даем особых советов по этому поводу. Устройства между собой могут отличаться только пластиковым корпусом разъема для проводов. продукция может колебаться от 100 до 250 руб.
Фонарь заднего хода хоть и не относится к категории обязательных осветительных приборов, но, тем не менее, имеет большое значение для безопасного передвижения вашего автомобиля.
Фонарь заднего хода — основные функции
Довольно сложно представить, как можно ездить и не использовать заднюю передачу, а точнее в принципе такой ситуации быть не может. К тому же не всегда можно передвигаться только днем, когда за окном отличная обзорность. Поэтому очень важно обеспечить себе максимальный комфорт и вечером, и ночью, а иногда и днем, во время тумана, дождя и других капризов погоды, которые не лучшим образом отражаются на вашей видимости. другим участникам трафика.
Таким образом, основная функция этих световых приборов — освещение проезжей части при движении задним ходом. Кроме того, именно они предупреждают всех участников о том, что вы планируете развернуться, выполняя тем самым информативную функцию. Но, к сожалению, иногда приходится устанавливать дополнительный фонарь заднего хода, так как штатный не в состоянии выполнять все задачи на необходимом уровне.
Не работают фары заднего хода — возможные проблемы и их причины
Для того, чтобы оценить состояние фонаря и понять причину возможных проблем, следует изучить устройство и принцип работы.Схема работы довольно проста и заключается в следующем. При включении задней передачи специальный шарик переключателя, выходящий из штока, замыкает контакты. Таким образом, на лампу подается напряжение, и она зажигается. После того, как водитель выключит заднюю передачу, все возвращается на свои места и контакты размыкаются под действием возвратной пружины.
Из вышесказанного становится ясно, что эти осветительные приборы, однако, как и все другие, подключены к электрической части, а это значит, что может быть множество причин, по которым не работают фонари заднего хода.Среди них наиболее распространены:
перегорела лампочка;
контактное окисление;
неисправные предохранители;
отсутствие «массы» на плате;
сломался датчик заднего хода или оборвались его провода;
перегоревшие контакты на пленку фары.
Не горят фары заднего хода — устранение неисправностей и ремонт
В целом результат таких неисправностей один — не горят фары заднего хода.Затем нужно выявить причину и соответственно устранить ее. Если лампа перегорела, значит, пора заменить ее на новую. Для этого отключив внешние осветительные приборы, откройте багажник и отсоедините колодку проводов. Конечно, сначала придется демонтировать всю обивку, находящуюся за фонарем. Далее, отжав выступы, расположенные по бокам, можно снять панель и, нажав на саму лампу, открутить ее. После ставим новую и возвращаем все на свои места.
Для работы с проводкой, как правило, требуется мультиметр, и автомобиль не исключение.
Окисленные контакты необходимо очистить. Чтобы обеспечить к ним доступ, достаточно снять блок фары. Насчет недостающей «массы», так ее надо ставить на место, а болтающиеся провода звенят, и нерабочие меняются. Неисправные предохранители тоже нуждаются в замене, все они находятся в специальном блоке предохранителей, так что сделать это несложно.Еще одна проблема может возникнуть при постоянном включении фонарей заднего хода.
Причин такого поведения может быть несколько, либо опять же не все в порядке с электрической частью, либо вышел из строя специальный датчик, расположенный на коробке. В первом и втором случаях договоритесь о замене неисправных деталей. Кроме того, может выйти из строя и выключатель фонарей заднего хода. Добраться до него можно как снизу машины, так и через моторный отсек, но, , перед тем, как разбирать, убедитесь, что он вышел из строя .
Для этого, освободив его, нужно завести машину и затем, замкнув контакты, посмотреть на лампочки, которые должны загореться. Далее, сняв переключатель, проверяем мультиметром, замыкаются ли контакты при его включении. При отсутствии такого короткого замыкания без развальцовки не обойтись. Вырезав из электромагнитного реле необходимой длины гибкий контакт, обманываем его на место старого. Затем, проверив надежность пайки, собираем выключатель обратно и звоним.При нормальной схеме устанавливаем на прежнее место.
Датчик заднего хода (ДЖ) — устройство, которое включает фонари заднего хода (белого цвета) при включении соответствующей передачи и начале движения задним ходом. Таким образом, вы сообщаете стоящим за вами автомобилистам (пешеходам) о своих намерениях, то есть о том, что вы собираетесь ехать в обратном направлении.
Сегодня мы поговорим не только о том, что это за датчик, но и о том, как его проверить в случае неисправности и при необходимости заменить своими руками.
Сразу отмечу, что фонари заднего хода на холостом ходу не являются убедительным доказательством неисправности датчика заднего хода, возможно, причина довольно банальная, например, пропаялись провода или перегорела лампочка. Поэтому, чтобы не делать лишних жестов — убедитесь, что причина в этом датчике, а не в лампочке или проводке.
Дополнительные причины, по которым не загораются фонари при движении задним ходом:
, который соединен цепочкой ДЖ и фонариками;
Нарушение работы датчика заднего хода посадки;
Контакты ламп окислены;
Нет электрического контакта между блоком предохранителей и вилкой.
Где находится датчик заднего хода?
ДЖ видно, если заехать на эстакаду и залезть под машину, на коробке передач будет два датчика, один из них есть, второй — , датчик заднего хода .
Признаки датчика передачи заднего хода
Вы включаете передачу заднего хода, и индикаторы не загораются, при этом и лампочка, и проводка в хорошем состоянии.
Как проверить датчик заднего хода на ВАЗ 2114?
Отсоедините провода питания от датчика заднего хода.
Замкните провода непосредственно друг на друга.
Включите и.
Выводы:
Если в этом положении горит свет, значит датчик неисправен, поэтому его необходимо заменить.
Если в этом положении фонари не загорелись — причина в электрической цепи, датчик скорее всего тут ни при чем.
С помощью тестера или мультиметра измерить напряжение на земле и оранжевом проводе, идущем от ДЖ, при наличии напряжения нужно проверить плату белых огней, а также контакты.Может не быть контакта между блоком предохранителей и контактами датчика.
Замена датчика заднего хода на «четырнадцатый»
Для замены датчика потребуются: новый датчик заднего хода, эстакада, трансмиссионное масло, а также пустая тара и ветошь. Дело в том, что при откручивании старого ДЖ масло будет выливаться из отверстия.
Загнать машину в яму и припарковать.
Снять кожух картера.
Снять контакты с ДЖ .
Аккуратно очистите рабочее место от грязи и пыли.
Поднести масляную посуду к датчику заднего хода и открутить.
Постарайтесь как можно быстрее достать старый ДЖ и установить на его место новый, затем быстро затянуть до упора.
Подсоедините провода питания к новому датчику.
Вытрите остатки масла тряпкой.
(при необходимости долейте масло) и убедитесь, что новая передача заднего хода работает.
Почему не горит задняя передача ВАЗ 2110
Схема включения наружного освещения
1 — габаритные огни в фарах 2 — монтажный блок 3 — выключатель наружного освещения 4 — замок зажигания 5 — контрольная лампа внешнего освещения в комбинации приборов 6 — габаритный свет фонари в задних габаритных огнях 7 — стоп-сигналы во внутренних задних фонарях 8 — фонари освещения номерного знака 9 — выключатель освещения приборов 10 — выключатель фонарей заднего хода 11 — выключатель стоп-сигналов 12 — блок бортовой система управления 13 — лампы заднего хода во внутренних задних фонарях К1 — реле контроля исправности ламп (внутри реле показаны контактные перемычки, которые необходимо установить при отсутствии реле) А — на источники питания Б — к лампам освещения приборов
Лампы переднего габаритного света расположены в фарах, задние — в наружных задних фонарях (на крыльях автомобиля ВАЗ 2111).Лампы стоп-сигнала и заднего хода — во внутренних задних фонарях на крышке багажника. (Снятие выключателя стоп-сигнала см. Снятие вакуумного усилителя и педали тормоза в сборе). Подсветка номерного знака расположена на бампере.
Габаритный свет включается при нажатии выключателя наружного освещения. Лампы габаритных огней ВАЗ 2112 и стоп-сигнал запитаны через реле К1 для контроля исправности ламп в монтажном блоке. При перегорании какой-либо из ламп или обрыве контакта в розетке или цепи питания загорается соответствующий индикатор в блоке управления.При отсутствии реле управления лампами вместо них необходимо установить перемычки, иначе лампы не будут гореть.
Лампы освещения номерного знака включаются одновременно с наружным освещением, но подключаются в обход реле управления, поэтому их исправность не диагностируется.
Лампа подсветки перчаточного ящика ВАЗ 2110 включается при включении зажигания переключателем под крышкой ящика.
Напряжение на переключатели ламп внутреннего освещения и индивидуального освещения водителя подается также при включении зажигания ВАЗ 2110.Кроме того, внутреннее освещение включается, если одна из дверей открыта, а переключатель света находится в соответствующем положении. Через несколько секунд после закрытия дверцы яркость лампы уменьшается и она гаснет. Это контролируется дисплеем бортовой системы мониторинга.
Подсветка приборов включается одновременно с включением наружного освещения. Яркость подсветки регулируется реостатом на панели приборов ВАЗ 2111.
Лампы заднего хода включаются, если включено зажигание ВАЗ 2112 и замкнут переключатель заднего хода, расположенный на коробке передач.
Освещение багажника включается одновременно с лампами габаритного света.
Снятие и установка бокового указателя поворота ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
— Замена переключателя фонарей заднего хода
Снятие и установка переключателя фонарей заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
— Замена фонарей заднего хода и стоп-сигнала
Снятие и установка стоп-сигнала и фонаря заднего хода ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
— Замена подсветки заднего номерного знака
Снятие и установка плафона подсветки заднего номерного знака ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112
Датчик заднего хода ВАЗ 2110 — это механизм включения фонарей заднего хода, который белым сигналом оповещает о намерении ( или уже предпринимающие действия) водителя и автомобиля, чтобы двинуться назад.
Где находится датчик заднего хода ВАЗ 2110?
Этот датчик расположен слева внизу коробки передач. Найдя его, вы не ошибетесь, потому что это единственный элемент на КПП с подключенными проводами.
Устройство и принцип действия.
Принцип работы датчика довольно прост: при включении задней передачи на лампу подается напряжение, отчего она загорается. Это происходит благодаря особому шарику переключателя, который при включении задней передачи выходит из штока и замыкает контакты.В момент выключения «задние» контакты размыкаются под действием возвратной пружины, и все возвращается в исходное положение.
Нередко можно услышать (или даже увидеть на дороге), что сигнал не работает, свет не загорается при движении задним ходом. По большому счету такая неисправность никак не повлияет на ход автомобиля по проезжей части, но вполне может вызвать дискомфорт при вождении или даже создать аварийную ситуацию на дороге. Причиной такого несоответствия нормальному состоянию автомобиля может быть ряд вариантов, выяснить единственный правильный из которых следует на смотровой яме или эстакаде.Наиболее распространенными из них считаются следующие.
Неисправности датчика заднего хода «десятки» и их диагностика.
1. Перегорела лампочка.
Решение вопроса: замена лампочки на новую. Для этого придется демонтировать обивку, расположенную за фонарем, затем выключить наружное освещение, открыть багажник и отсоединить жгут проводов. Затем следует снять панель, отжав боковые защелки, открутить лампу, нажав на нее.Затем поставьте новую лампочку и верните все на прежние места.
2. Контакты окислены, предохранители вышли из строя, «массы» на плате нет.
Решение проблемы: почистить контакты, при необходимости заменить оборванные провода и неисправные предохранители. Для этого достаточно снять фару.
3. Обрыв провода.
Решение вопроса: проверка целостности проводов и их замена при необходимости.
4.Сломан датчик заднего вида.
Решение: диагностика и замена датчика при необходимости.
Как проверить датчик заднего хода ВАЗ 2110?
Для диагностики этой проблемы вам потребуются: мультиметр, изоляция, молоток и зубило, поддон для слива масла, нож, плоскогубцы, ключи на «22» и «24», головка для » 22 «увеличено. Теперь о самой проверке:
Отсоедините и снимите провода, подключите тестер, выставив на нем функцию «звонок» или сопротивление.
Включаем задний ход, затем — зажигание, не забываем следить за показателями сопротивления на тестере. Если счетчик показывает «0», значит все в порядке. Остальные значения говорят о необходимости замены устройства. То же самое проделайте с лампами заднего хода, горящими, если передача заднего хода не включена.
Если вы определили, что вам необходимо заменить датчик заднего хода, следуйте приведенным ниже инструкциям.
Снимите защиту на «двигателе», если она есть, поставив какую-то емкость под место откручивания датчика, чтобы избежать «утечки» масла в никуда.
Отстегиваем провода, прикрепленные к детали. Для этого нужно лечь под машину.
Выкрутить неисправный датчик ключом на «21».
Ваши соседи стали жаловаться, что когда ты в любимом ВАЗе копируешь задний ход, это не заметно для окружающих? Что ж, пора поменять датчик заднего хода и забыть обо всех проблемах, в том числе о соседях. В чем могут быть причины того, что задние фонари не светятся? Как сделать самому? Насколько это сложно и что для этого нужно? Что делать в каком порядке? Ответы на все эти вопросы дает данная статья, а также есть вспомогательные фото, показывающие, как это делается правильно при замене этого датчика на ВАЗ 2106, 2108 и другие модели:
Причины не горения фонарей заднего хода автомобиля ВАЗ
Инструменты
Замена датчика
ВАЗ 2107
ВАЗ 2109
ВАЗ 2110
ВАЗ 2114
Проверка работоспособности
Что делать, если замена датчика не помогла?
Причины не горящих фонарей заднего хода автомобиля ВАЗ
Для начала нужно выяснить, по какой причине не загораются фонари заднего хода — может просто перегорели лампочки (см.) И менять датчик даже не нужно? Вот несколько причин:
Перегорели лампы заднего хода.Проверить их работоспособность можно, вынув их из фонарей и проверив мультиметром.
Поврежденная проводка — еще одна причина. Здесь все посложнее — поиск займет больше времени. И проверяется точно так же — мультиметром на целостность или сопротивление.
Плохие контакты на датчике заднего хода. Как известно, при плохом контакте обычно ничего не получается.
Нарушение изоляции на проводах возле датчика приводит к их короткому замыканию.
Перегорел предохранитель (см.). Какой именно нужно указать для каждой машины в руководстве по ремонту.
Ну и поломка самого датчика — об этом свидетельствует как неспособность включаться фарами при включении задней передачи, так и постоянное свечение фонарей.
Для устранения неполадок с освещением вам, возможно, придется выполнить все ремонтные работы, но вы можете начать с датчика. Цена на него небольшая — обычно около 100 рублей, поэтому вы можете купить и поменять, а потом решать проблемы по мере их появления.
Инструменты
Итак, что нужно для замены датчика заднего хода своими руками:
Набор ключей. Хотя это даже громко сказано. Вам понадобится 22 ключа, а в некоторых случаях 24 ключа
Малая емкость для масла
Отвертка
Плоскогубцы
Изолента
Молот
Долото
Замена датчика
А теперь пора рассмотреть процесс замены датчика заднего хода на различных автомобилях ВАЗ — с 2106 на 2115.Вот вам инструкция.
ВАЗ 2107
Начнем с автомобиля ВАЗ 2107. На моделях ВАЗ Классик все сделано точно так же.
Совет! Перед началом замены датчика на любом транспортном средстве очистите корпус коробки передач от грязи, чтобы упростить поиск датчика и предотвратить попадание грязи в масло.
Итак:
Сначала ищем датчик — он находится с правой стороны КПП, если смотреть на машину по направлению ее движения.Ошибиться очень сложно — это единственная деталь в КПП, где подходят два провода.
Если провода оборваны, то ищите выступающие контакты.
Если провода все еще на датчике, отсоедините их.
Далее пригодится ключ на 22. Им нужно открутить датчик. Для удобства лучше взять более длинный кривошип, так как со временем датчик прилипает к картеру.
Если нет возможности открутить датчик реверса ключом (головкой), то это нужно делать молотком и зубилом.
Примечание! Картер коробки передач очень хрупкий. Поэтому будьте предельно осторожны, чтобы не повредить его ударами молотка.
Затем очистите сиденье от грязи ножом.
Снимите металлическую шайбу с грязью и замените ее новой.
Вставьте датчик и затяните его тем же ключом до упора.
Далее нужно снова надеть провода. При необходимости обожмите контакты плоскогубцами.
И вот, на ВАЗ 2107 замена датчика заднего хода завершена!
У некоторых возникает вопрос по маслу — потечет оно или нет.В этом случае течь не будет.
ВАЗ 2109
Напомним, что данный товар относится к семейству Самара в целом, а не только к автомобилю ВАЗ 2109:
Снять защиту с двигателя автомобиля, если таковая имеется.
Расположение датчика на автомобиле ВАЗ 2108 и подобных немного отличается от положения на Классике, так как автомобиль имеет передний привод.
Датчик находится с левой стороны при движении автомобиля.
Если Classics пришлось загнать в смотровую яму, то переднеприводные автомобили можно было просто поднять под левое переднее колесо с помощью домкрата.
Опять же — проводка подходит к датчику.
Снимите провода.
Для снятия датчика вам понадобится удлиненная головка 22 и ручка.
С помощью головки снимаем датчик.
Помните! Замена датчика заднего хода на переднеприводном автомобиле характеризуется небольшими утечками масла из картера коробки передач.
Приготовьте емкость и, как только открутите датчик, подставьте ее, чтобы масло не пролилось на пол.
Вставьте новый датчик как можно скорее.
Сначала затяните вручную, а затем затяните той же головкой и храповым механизмом.
Подсоедините электрические провода.
Долить необходимое количество масла.
Все готово!
ВАЗ 2110
Двигатели от ВАЗ 2108 устанавливаются на автомобили семейства ВАЗ 2110. Поэтому нет смысла писать ту же информацию второй раз. Ответ такой: ВАЗ 2110 замена датчика заднего хода — см. Информацию выше.
ВАЗ 2114
Замена датчика заднего хода на ВАЗ 2114 или автомобили семейства Самара-2. Инструкции:
Суть процесса та же.
Поднимите автомобиль домкратом.
Снимите защиту с двигателя, если необходимо, но это может даже не понадобиться.
Найдите датчик, на новых образцах моделей Самара-2 он имеет немного другое расположение, но найти его тоже не составит труда.
Отсоедините разъем проводки от датчика.
Ключом на 22 (с головкой удобнее, но можно и ключом) откручиваем датчик.
Поставьте емкость для масла перед снятием датчика с разъема.
Примечание. Лучше всего заменять датчик на холодном автомобиле, так как масло будет меньше вытекать. Хотя это не важно.
Выньте старый датчик и вставьте новый вместе с новым кольцом.
Затяните датчик гаечным ключом или головкой.
Очистить картер коробки передач от масляных следов.
Подсоедините провода.
Долейте до необходимого уровня.
Установите защиту двигателя (при необходимости).
Итак, датчики поменяли. Теперь вы можете приступить к проверке их работоспособности.
Функциональная проверка
И вот настал момент, когда все должно заработать:
Включите передачу заднего хода.
Поверните ключ зажигания.
При этом заводить машину нет необходимости, как об этом пишут некоторые «знатоки».
Положительный результат — горят оба фонаря заднего хода.
Если был достигнут положительный результат, поздравляю. Если нет, то давайте копать дальше.
Что делать, если замена датчика не помогла?
Ранее в этой статье был список возможных причин — почему не загораются фонари заднего хода. Причина может быть в любой из вышеперечисленных или во всех сразу. Следовательно, шаг за шагом вам нужно будет предпринять шаги по устранению каждого из них, и тогда вы добьетесь успеха.Также в помощь вам предоставлено видео, на котором наглядно показана замена датчика заднего хода.
Здравствуйте. В нашем городе наконец и бесповоротно наступила осень, уже неделю идет дождь, а вместе с ним и мелкие неисправности. В очередной раз, припарковав машину после работы, я заметил, что фонари заднего хода не горят.
Первым делом проверил предохранитель F19, отвечающий за фонари заднего хода, оказался в порядке.
На всякий случай проверил обе лампы, все исправны.Протер контакты, не помогло. Осталось проверить только датчик задней передачи, в народе известный как «лягушка». Этот датчик находится в коробке передач слева по ходу движения.
Видно без ямы, достаточно снять воздушный фильтр.
Блок обмотан красной лентой
Проверить датчик можно, исключив его из схемы. Для этого включите зажигание, снимите колодку и замкните на ней провода между собой.
В этом случае должны загореться фонари заднего хода. Если этого не произошло, проблема не в датчике. Это был только мой случай.
Для начала решил проверить проводку от лягушки до ламп, для этого на зеленый провод колодки «лягушка» от АКБ надо подать 12В. Лампы горят, это хорошо! Таким образом я выяснил, что на лягушку напряжение не подается. В этом случае на предохранителе находится пружина, т.е. проблема в проводке между монтажным блоком и крестовиной.
Выключив датчик («лягушку»), предохранитель и лампы, стою под дождем, все в ожидании дальнейших исследований с проводкой, и тут в голову приходит яркая мысль, проверить монтажный блок с обратной стороны , а именно колодки, входящие в него.
Любая машина, предназначенная для дорог общего пользования, имеет заднюю передачу. Это позволяет вести машину задним ходом. Чтобы остальные участники дорожного движения узнали о ваших намерениях, на задней оптике должны сработать соответствующие сигналы — фонари заднего хода .
Именно в этом случае включается датчик заднего хода на ВАЗ 2110. Он передает информацию, включает напряжение на фарах, тем самым водители вокруг вас видят, что вы собираетесь сделать резервную копию. Из соображений безопасности невероятно важно иметь работающий датчик заднего хода.
Принцип действия
Этот регулятор работает больше, чем просто:
Вы переключаете рычаг переключения передач на задний ход;
Одновременно с включением задней скорости вилка включения прижимается к датчику;
Создается замыкание провода на массу;
Загорается свет, сигнализирующий о трогании с места.
Признаки неисправности
Конечно, очень легко заподозрить, что датчик заднего хода не работает — при включении задней передачи свет не загорается.
В такой ситуации есть только три варианта развития события:
Сама лампочка перегорела, значит, сам элемент может быть целым.
Перестал работать предохранитель питания. Нередко он просто перегорает.
Сам датчик не работает. Это случается не так часто, но проверить его состояние придется.
Это датчик?
Действительно, как определить, что вышел из строя именно он, а не перегоревший предохранитель или лампочка? Все очень просто.
Придется снять предохранитель, проверить его на целостность. Для автомобиля ВАЗ 2110 предусмотрена установка предохранителя №19, номинальный ток которого составляет 7,5А. Он находится в монтажном блоке, а монтажный блок находится под панелью приборов.
Проверить состояние лампы. Если с ней все нормально, то вариант только один — сломался датчик заднего хода.
Где это и как это проверить
Чтобы приступить к замене датчика заднего хода на автомобиле ВАЗ 2110, необходимо предварительно определить его расположение.
Но правда, где он? В поиске этого элемента нет ничего сложного.
Вам понадобится эстакада или яма. Так или иначе, вы должны быть под машиной.
Теперь посмотрите на задние колеса автомобиля и посмотрите на коробку передач. Слева от него желаемый датчик.
Можно ли его спутать с другими устройствами? Едва. Только для этого элемента предусмотрена проводка трансмиссии. Поэтому других подобных устройств поблизости вы точно не найдете.
Приступаем к проверке. В конце концов, нам нужно убедиться, что датчик вышел из строя и его замена действительно сработает.
Для проверки проделаем следующие манипуляции:
Отсоединить терминал от счетчика;
Подключите мультиметр к разъемам и включите его в режиме измерения сопротивления;
Переключить коробку передач на заднюю скорость;
Запустить двигатель;
Посмотрите, что выдает устройство;
Если прибор показывает сопротивление 0 Ом, плюс звучит зуммер, значит все нормально, датчик исправен;
Плохо, если счетчик показывает бесконечность.Это свидетельствует о том, что датчик отработал свое предназначение и требует срочной замены.
Замена
Стоит ли спешить с заменой датчика заднего хода? И как. Ведь это устройство обеспечивает безопасность движения на дороге. Если другие автомобилисты не знают о ваших намерениях поехать задним ходом, то аварий и столкновений не избежать. Думать нужно не только о себе, но и о других.
Процедура замены датчика заднего хода на автомобиле ВАЗ 2110 ничего сложного не предусматривает.С этим справится даже автовладелец без особого опыта и навыков.
Следуя пошаговой инструкции, вы сможете быстро и эффективно заменить счетчик и продолжить движение на уже полностью исправном автомобиле.
Очистите агрегат от скопившейся грязи, так как при снятии она может попасть в трансмиссионное масло. Ничего хорошего из этого не выйдет, так что подумайте о безопасности КПП.
Машина установлена на яме или эстакаде. Опять же, вам нужен доступ к низу.
Снять защиту картера. Делается это путем откручивания нескольких креплений.
Используйте небольшую емкость, чтобы налить смазку. Дело в том, что при демонтаже датчика вместе с ним заливается небольшое количество масла. Вряд ли вам захочется, чтобы он был на полу, у вас под ногами.
Отсоединить проводку от датчика заднего хода.
Выкрутите счетчик из гнезда.
Слегка зачистите гнездо, чтобы новый блок хорошо поместился на новом месте.
Заменить купленный качественный датчик реверса на старый, отслуживший свое назначение.
Долить необходимое количество масла. Просто посмотрите, сколько смазки слито, и залейте такое же количество обратно. Хотя в результате эксплуатации уровень масла может быть ниже ожидаемого. Выполните соответствующие измерения, чтобы определить недостающее количество трансмиссионной смазки.
Верните все провода на свои места. Если у вас возникли проблемы с поиском места соединений, отметьте их при отключении проводов.Хотя на самом деле там сложно запутаться.
Проверить работоспособность нового датчика заднего хода.
Если все манипуляции были выполнены правильно, вы убедились, что предохранитель и лампочка исправны, то несложная процедура замены датчика заднего хода сможет вернуть работоспособность КПП на прежний уровень.
При внимательном подходе даже новичку такой ремонт займет максимум 30 минут. Вам не придется тратить много времени, а тем более можно обойтись с минимальными финансовыми затратами по сравнению с походом в автосервис.
Будем надеяться, что теперь датчик будет работать долго и качественно, а ваши маневры на дороге всегда будут безопасными и понятными для окружающих участников дорожного движения. Плюс желаем того же в выступлении автомобилистов и пешеходов уже вокруг вас.
Первая передача ВАЗ 2112 плохо включается. Почему не включаются скорости при работающем двигателе. Коробка передач теория
Чаще всего владельцы девяток жалуются, что на ВАЗ 2109 не включается скорость или слышен хруст при включении и движении назад.Первым делом нужно проанализировать, что вы недавно поменяли в коробке или сцеплении. Тогда вспомните момент, когда появились отклонения от нормального режима работы. Проверить уровень масла.
Причины поломки коробки передач
Сложный механизм постоянно работает под нагрузкой и в экстремальных условиях. Постоянная вибрация, высокие температуры, пыль и грязь. Если одна или несколько скоростей не включаются, вы должны проверить:
натяжение и целостность троса;
подвесной кулисы;
разработка диска сцепления;
лепестков на корзине;
целостность подшипника;
Состояние свечи.
Сцепление
При износе дисков сцепления педаль приподнимается, и ее положение становится выше остальных. В этом случае при включении слышен хруст и рычаг не двигается, как будто упирается в препятствие. Не с силой завязывайте узел, так как это может привести к более серьезным повреждениям — шестеренки вылетят.
Для такого износа характерно то, что педаль сцепления падает в пол и от водителей слышно, что на ВАЗ 2109 не включены скорости.Обычно это касается всех передач, но выйти из строя могут только первая и задняя передача.
Проверить можно, сняв резиновую заглушку. Разрушенный диск оставляет волокна, похожие на спутанные пряди волос. Если такое явление происходит, то следует установить новый диск сцепления.
Кабель
Из-за постоянных нагрузок трос растягивается и его необходимо периодически регулировать и подтягивать. При этом на ВАЗ 21093 не включаются первая и вторая скорости, может выйти и задняя.Чтобы исключить поломку, нужно въехать в яму и натянуть трос. Если он изношен, немедленно замените его. Сделать это можно своими руками.
Подобная поломка может проявиться в отказе включения передач при работающем двигателе. Скольжение по шлицам ограничено и фиксации не происходит.
Корзина
Причиной затрудненного переключения отдельных передач, особенно если есть потрескивающий звук, постепенно затухающий при движении, может быть разрушение промежуточного кольца в корзине.Обратите внимание на наличие капель масла снаружи. Затем снимите корзину и проверьте уплотнительное кольцо и лепестки диска. Обратите внимание при покупке новых деталей, так как в некоторых моделях диска нет, и тогда вам придется поставить штифты и починить его самостоятельно.
За кулисами
Ослабленную штору необходимо поднять с помощником. Особых знаний и навыков от него не требуется, только умение удерживать рычаг в нужном положении, пока вы пролезаете под машину и затягиваете болты.При ослаблении крыльев на ВАЗ 2109 не включаются скорости, и в первую очередь задние.
Припаркуйте машину на яме или холме, чтобы получить доступ ко дну. Переведите рычаг в нейтральное положение, если несколько скоростей не задействованы. Когда не работает только задняя передача, то отрегулируйте ее по ней. Помощник должен держать ручку переключения передач в заданном положении, никуда не отклоняясь.
Необходимо ослабить болт снизу на 13, проверить зацепление шестерен и, поставив все на место, затянуть болт.В случае проблемы с несколькими передачами все делается так же, но ставится в нейтральное положение, а точнее ручка переключения передач в среднее положение. Как это сделать, вы можете посмотреть на видео.
Вилка
Чаще всего выходит из строя на дороге. Стоит сбавить скорость на светофоре, а скорость не включается, чтобы продолжить движение. Образовавшаяся на корпусе вилки трещина в любой момент может привести к ее разрушению даже при небольших нагрузках.
Первая скорость не фиксируется
При трогании с места на первой скорости, особенно с труднопроходимой местности, например, песка и снега, необходимо удерживать рычаг переключения передач, поскольку он не удерживается сам по себе, передача выключается в нейтральное положение.Причин поломки может быть три:
звено болтается и вилку не фиксирует;
износ шестерен и сцепления;
смещение двигателя на подушках и выбивание коробки.
Следует полностью проверить состояние креплений всех деталей и узлов. Коробка передач жестко закреплена на двигателе. Однако когда мотор скользит по подушкам, первая скорость может выбить. Затяните все болты и проверьте прочность крепления к кузову.Вы можете проделать эту работу самостоятельно.
Прикрепите коромысло к рычагу переключения передач жестче, выберите люфт, ведь именно она отвечает за фиксацию рычага в нужном положении. Для этого нужно поставить машину в яму. Откройте крышку и проведите ревизию. Обратите особое внимание на состояние зубчатой передачи.
При износе шестерни могут проскальзывать и выскакивать без передачи крутящего момента. Когда вы нажимаете на рычаг рукой, сцепление сжимается с усилием и происходит зацепление.
Новый ящик
Есть проблемы, когда забирали машину с СТО, а на скорости коробка ВАЗ 21093 не включается. При этом при неработающем двигателе рычаг переключения передач движется плавно, без трещин. Как только машина заводится, передачи перестают включаться. В первую очередь проверьте движение шестерни и вилки по шлицам — по оси вала. Поскольку вы открыли коробку, то обратите внимание на положение ведомого диска, правильно ли он установлен.
Если вы обнаружите неисправности вскоре после обслуживания автомобиля на СТО, не стоит возиться с ним самостоятельно. Отправьте машину обратно и позвольте слесарю самостоятельно найти и исправить свои косяки. Помните, что за переделку некачественного ремонта платить не нужно.
ВАЗ 2109 не включает задний ход
Расположение задней скорости в крайнем положении чаще всего приводит к ее отказу от включения. Поскольку у нескольких моделей абсолютно одинаковые коробки, то ВАЗ 21093 не включает задний ход по той же причине.Это может быть короткий рычаг и хомут отсутствует в нужном положении.
Достаточно посмотреть фото коробки передач снизу, чтобы определить причину. Ремонт следует проводить в яме, так как все придется делать снизу. Вам нужно распустить крылья. Совместите шестерни с задней передачей и затяните болт. Рычаг должен находиться в положении задней передачи.
Не включается первая скорость при движении
Часто при включении первой скорости при движении машины она заклинивает и не работает.Когда начинаешь переезжать с места, проблем нет. Некоторые «знатоки» даже выдвигают теорию о том, что с первой передачи нужно просто тронуться с места, и во время маневров пользоваться ею не стоит.
Эта проблема возникает из-за того, что форсунки не успевают выровнять крутящий момент шестерен, и водитель насильно пытается их подключить. Маховик вращается намного быстрее, чем ведущий вал, и зубья могут летать, если усилие велико.
Не спешите давить на рычаг.Переведите его в нейтральное положение, слегка надавите на положение первой скорости и дождитесь, пока синхронизаторы сделают свою работу и передача не включится.
Для старых коробок есть инструкция по переключению с повторным газом. Переключая передачу во время движения, переведите ручку в нейтральное положение, нажмите на дроссельную заслонку, увеличивая количество оборотов, а затем плавно измените скорость. Этим методом пользуются владельцы уцелевших ретро-автомобилей, цена на которые в последнее время значительно выросла.
В результате постоянных нагрузок, которым подвергаются механическая коробка передач и сцепление, большинство водителей все чаще начинают замечать проблемы с переключением передач.
Однако не у всех есть время на них своевременно среагировать, ведь зачастую единственным признаком неисправности МКПП является неполное включение шестерен или выполнение их запуска с небольшой растяжкой. Поэтому во избежание в дальнейшем серьезных проблем следует очень внимательно следить за такими проявлениями и своевременно устранять причину, спровоцировавшую их появление.Лучше сразу обратиться за помощью в автосервис, например, если вы из Санкт-Петербурга, то сюда http://spb-avtoremont.ru/p264438239-remont-kpp-mkpp.html.
В поисках причины
Самый простой способ определить, почему шестерни не включены в МКПП, — двумя способами:
1. Остановите двигатель и включите скорость — Если ничего не происходит, проблема, скорее всего, связана с неисправными синхронизаторами или шестернями. Чтобы определить виновника поломки, МКПП придется разобрать.
2. Запустите двигатель и установите скорость — Если он не работает, значит, проблема в сцеплении. Чаще всего эта неисправность спровоцирована такими проблемами, как недостаточная смазка, неполное включение сцепления и нехватка жидкости в системе гидропривода. В данном случае последняя неисправность характерна только для автомобилей с гидравлическим сцеплением.
В любом случае для определения истинной причины придется снять МКПП и проверить состояние, в котором находится корзина сцепления, если удовлетворительное, проверить объем жидкости, которая находится в расширительном бачке и , если его не хватает, пополните.
Недостаточная смазка
Несмотря на то, что при недостатке смазки в механической коробке передач шестерни все равно включаются, переключить их бывает довольно сложно, так как шестерни не могут полностью войти в зацепление друг с другом. Кроме того, недостаточная смазка может со временем повредить даже синхронизаторы.
Поэтому, когда вы слышите неприятный звук скрежета металла при переключении передач, проверьте уровень масла в МКПП и проверьте его на наличие подтеков.Если есть, замените все прокладки и уплотнения. Не лишним будет одновременно поменять сальники, расположенные в хвостовике и на первичном валу.
Основные проблемы и их устранение
Если предыдущие методы испытаний ничего не дали и неисправность, спровоцировавшая проблемы с переключением передач на МКПП, не определена, то необходимо проверить состояние, в котором находится корзина сцепления. Основным толчком к этому должно стать то, что передачи перестают включаться именно при работающем двигателе.
Выжимной подшипник — В нормальном состоянии его движение на первичном валу не должно иметь препятствий. В том случае, если он начинает местами заклинивать и по ним с трудом передвигается, значит, причина в этом. Однако не волнуйтесь, это решается простой заменой проблемной детали.
Износ диска — Чтобы определить степень износа диска, разберите корзину и визуально оцените ее состояние. На фрикционных накладках не должно быть нагара, а заклепки под диском не должны быть видны.В случае возникновения одной из этих проблем диск необходимо заменить. Скорее всего, после этой процедуры проблема с включением шестерен решится.
Неисправность самой корзины — При длительной эксплуатации автомобиля так называемые «лепестки», составляющие корзину, сильно изнашиваются, в результате чего они становятся очень восприимчивыми к высоким температурам и перестают справляться с снятие прижимной пластины. Часто для определения того, в каком состоянии находятся лепестки, достаточно простого визуального осмотра — его лепестки будут деформированы или на них отразятся следы перегрева.В этом случае корзину придется заменить.
Усилитель рулевого управления — Если в системе недостаточно жидкости или в ней есть воздух, передачи на механическую коробку передач могут не включаться периодически. Для диагностики осмотрите резервуар и осмотрите все элементы привода, включая шланги, трубки и выпускной цилиндр. Все выявленные участки с утечками необходимо будет устранить, а систему прокачать.
Сцепление в сборе
Если вам пришлось разобрать сцепление, чтобы обнаружить проблему с переключением передач, будьте предельно осторожны при повторной сборке.С особой осторожностью затягивайте все резьбовые соединения. И обязательно отцентрируйте сцепление перед установкой МКПП. Для этого можно использовать как специальный инструмент, так и первичный вал, который придется снимать со старой коробки передач.
Один из самых распространенных автомобилей, используемых на автомобилях, в том числе марки ВАЗ, — механический. Хотя на многих современных автомобилях в конструкцию уже входит устройство автоматического переключения передач. Но они не отказываются от его использования.
Ведь ВАЗ, как и любая другая марка автомобилей, очень надежен, неприхотлив и требует минимум обслуживания.Она способна выдерживать значительные нагрузки без вреда для себя. Доказательством тому является частое использование этой коробки передач на автомобилях, участвующих в различных соревнованиях.
Но какой бы надежной и простой ни была «механика», неприятности случаются и с ней. Одна из таких неисправностей — плохо включаются первая и задняя передачи. Тем более, что иномарки не исключение.
Но для того, чтобы понять, почему плохо включается первая передача, сначала нужно разобрать конструкцию редуктора этого типа.
Передаточное устройство
Итак, схема коробки передач довольно проста.
К корпусу сцепления прикреплен корпус. В этом корпусе три вала — ведущий, ведомый и промежуточный. Особенность расположения валов такова, что ведущий и ведомый валы находятся на одной оси, причем один конец ведомого вала входит в ведущий вал. Под ними установлен промежуточный вал.
На каждом из валов установлены шестерни разного диаметра и с разным количеством зубьев, при этом некоторые из этих шестерен, установленные на ведомом валу, могут двигаться по нему.
Принцип работы
Схема работы редуктора следующая. Приводной вал получает вращение от ведомого диска сцепления и передает его промежуточному звену. Если коробка передач имеет нейтральную скорость, то зацепление шестерен промежуточного вала с ведомой не происходит, автомобиль находится в неподвижном состоянии, так как вращение не передается.
При включении любой передачи водитель включает шестерню ведомого элемента с определенной передачей промежуточного звена. И вращение начинает передаваться с ведомого вала на колеса.Машина трогается с места.
Необходимые передачи включаются блоком управления, который состоит из трех ползунов и вилок. Каждая из вилок надевается на специальный паз элемента. То есть водитель с помощью рычага КПП и с помощью специальной ступени воздействует на определенный ползунок, перемещая его в сторону. В этом случае вилка ползуна толкает шестерню, и она входит в зацепление. На изменение скорости переключения передач влияет включение шестерен разного размера и количества зубьев.
Для предотвращения возврата ползуна с вилкой в исходное положение блок управления коробкой снабжен фиксаторами. Последние представляют собой подпружиненные шарики, которые входят в пазы на ползунках. То есть на слайдере в определенных местах есть бороздки.
При перемещении в нужное положение фиксатор шара прыгает в канавку, исключая возврат ползуна. При переключении передачи водитель должен приложить большее давление к ползуну, чем стопорная пружина, чтобы шарик выскочил.
Это упрощенное описание устройства и работы механической коробки передач.
Обычно по такой схеме работают классические модели. На некоторых автомобилях схема может немного отличаться, но суть работы одна — на шестерню действует ползун с вилкой.
В некоторых машинах на КПП ползунок, отвечающий за включение первой скорости, включает и заднюю. У них бывает, что плохо включаются первая и задняя передачи.Конечно, на эту поломку нельзя не обратить внимание.
На других коробках передач первая и задняя скорости разделены, и за их включение отвечают разные ползунки. В таких машинах проблемы с включением первой скорости могут не отразиться на включении задней.
Есть несколько вариантов, почему плохо включается первая передача. Еще зависит от того, как проявляется причина — включить невозможно, при этом все сопровождается металлическим дребезжанием со стороны коробки, либо скорость включается, но сразу отключается сама по себе.
Плохое включение из-за ползуна
Сначала рассмотрим, почему плохо включается первая передача и проблема в трансмиссии.
Часто проблема с включением скорости кроется в защелке и слайдере. Появление заусенца возле канавки для фиксатора на ползуне может легко помешать входу фиксатора шара в канавку. При движении ползуна защелка упирается в этот заусенец и не может преодолеть его без значительных усилий со стороны водителя.В этом случае шестерни расположены очень близко, но они не входят в зацепление, и зубья одной шестерни бьются о другую.
В будущем такое биение может привести к развальцовке зубьев, а невозможность включения уже будет из-за того, что из-за этого качения зубья больше не смогут зацепиться.
Скорость выбивания
Если он включается, но сразу выключается, то защелка может заклинивать в зажатом положении, так что больше не выполняет свою работу.Также возможно, что пружина, прижимающая фиксатор шара, разрушена. Без силы пружины он не сможет удерживать ползунок в нужном положении.
Если во время зацепления приложить значительную силу, вилка зацепления может погнуться.
Если это произойдет, шестерни больше не будут полностью зацепляться, а сам ползун не дойдет до упора, что предотвратит попадание фиксатора в канавку.
Причиной плохого включения также может быть неправильная установка коромысла ручки КПП.В этом случае коромысло не приводит шестерню в полное зацепление.
Устранение неисправности коробки передач
Устранение неисправности осуществляется снятием ее с автомобиля, разборкой, поиском неисправностей деталей, если обнаруживается, что некоторые из них сильно изношены. Особое внимание следует обратить на состояние ползунков и фиксаторов. Если на ползунках видны заусенцы, их необходимо удалить напильником. Также нужно проверить состояние пружин и шариков фиксатора.Пружины должны быть целы, а фиксатор должен беспрепятственно перемещаться на своем месте. При необходимости изношенные или поврежденные элементы подлежат замене.
Также следует внимательно осмотреть вилки включения на предмет изгиба. Даже небольшой изгиб может повлиять на легкость переключения передач.
После сборки необходимо также выполнить регулировку переключения передач. Если быть точным, раскрыто положение крыльев.
Неисправности сцепления
Часто причиной того, что первая передача плохо включается, является не сама коробка передач, а сцепление.
Современные трансмиссии оснащены синхронизаторами, которые выравнивают скорость вращения шестерен, обеспечивая простоту включения.
Однако первая скорость не оснащена синхронизатором. Если сцепление «ведет», то при нажатии педали не прекращается полностью передача крутящего момента от мотора к коробке передач.
Из-за этого есть разница во вращении валов и шестерен, в частности первой передачи.
В этом случае ввести их в зацепление достаточно сложно, и все попытки сделать это сопровождаются сильным шлифованием металла.
Вполне возможно, что и реверс не включается, или сложно включить. При этом, если еще можно было включить передачу, автомобиль трогается с места даже при полностью выжатой педали сцепления. Дополнительным признаком проблем со сцеплением является то, что автомобиль дергается при переключении передач, особенно если некоторые из них не оснащены синхронизаторами.
Как проверить сцепление?
Автоматический двигатель может помочь указать на коробку, а не на коробку.Если при выключенном двигателе все скорости переключаются легко, проблем не возникает, а при работающем двигателе плохо включаются первая и задняя передачи или вообще невозможно включить — следует обратить внимание к сцеплению.
Причина «опережения» сцепления часто связана с неправильной регулировкой сцепления.
Выжимной подшипник слишком далеко от выжимной мембраны или кулачков. При нажатии на педаль этот подшипник не может полностью отжать ведущий диск от ведомого, и крутящий момент продолжает передаваться.Значительный износ сцепления также может сказаться на работе сцепления, из-за чего оно начало «вести».
Регулировка и ремонт сцепления
Первое, что нужно сделать при неисправности сцепления — это отрегулировать.
На разных автомобилях это делается по-разному, но все операции сводятся к одному — установке выжимного подшипника на необходимом расстоянии от диафрагмы или кулачков.
Если регулировка не помогла, то придется демонтировать сцепление с автомобиля, провести диагностику и заменить изношенные элементы.Иногда со временем изнашиваются все компоненты системы. В этом случае производится полная замена сцепления — ведущего и ведомого дисков, выжимного подшипника.
Заключение
Выше приведены основные причины, по которым на автомобиле сложно переключать передачи. Хотя, как указывалось в начале, если МКПП очень надежна, то чаще всего виной плохого зацепления является сцепление, а не сама коробка передач.
— довольно сложный автомобильный агрегат, требующий должного внимания и качественной диагностики.При выходе из строя коробки передач вождение становится не только неудобным, но и небезопасным.
На сегодняшний день основной проблемой, связанной с неисправностью коробки передач, является плохое переключение передач. Следует отметить, что чаще это касается автомобилей с пробегом, хотя проблемы подобного рода на новых автомобилях бюджетного сегмента также не являются исключением.
Читайте в этой статье
Коробки передач плохо включены: основные причины и поломки коробки передач
Как правило, ошибки в работе агрегата приводят к сбоям в работе коробки.В любом случае нужна диагностика. В этом случае проблемы, возникающие при переключении коробки передач, могут быть связаны с такими неисправностями:
Передачи включаются туго или не включаются скорости на МКПП: основные причины неисправности и возможные неисправности.
Причины затрудненного включения передач на работающем двигателе. Трансмиссионное масло и уровень в коробке передач, износ синхронизаторов и шестерен коробки передач, сцепления.
Правильное переключение передач на автомобиле с МКПП: когда включить ту или иную передачу на МКПП, работа педалью сцепления, ошибки.
Более 50% производимых в мире легковых автомобилей оснащены автоматической коробкой передач, это факт, поэтому вопрос принятия правильного решения в случае неисправности автоматической трансмиссии сегодня очень актуален.
Эта статья поможет понять, как работает АКПП и что делать при поломке.
Как работает АКПП в автомобиле — принципы работы
В современных автоматических трансмиссиях все механические манипуляции по переключению передач выполняются за вас гидравликой, т.е.е. — жидкость для автоматических трансмиссий. Всю «мысленную» работу (когда и где переключать) выполняет блок управления и контроля.
Чтобы понять, как это происходит, важно знать, что АКПП состоит из трех основных частей:
Гидротрансформатор.
Планетарный редуктор.
Гидравлические системы управления.
Гидротрансформатор (GT) по своему назначению аналогичен механизму сцепления на механической коробке передач — с его помощью крутящий момент от двигателя передается на остальную трансмиссию.Однако конструктивно это совершенно разные агрегаты. В отличие от механической муфты, гидравлическая турбина передает (и увеличивает) крутящий момент через жидкость.
Планетарная коробка передач (PR) получает крутящий момент от газотурбинного двигателя и передает его на ведущие колеса, уменьшая или увеличивая его в зависимости от условий движения транспортного средства.
Гидравлическая система управления (SGU) открывает или закрывает клапаны переключения передач с помощью соленоидов. Благодаря этому трансмиссионная жидкость действует на определенные тормоза и сцепления в PR.Есть блокировка или разблокировка определенных передач. Таким образом, происходит переключение на нужную передачу.
В более ранних моделях автоматической трансмиссии «решение» о переключении передач также отвечало за гидравлическая система , т.е. — трансмиссия была полностью гидравлической. В современных агрегатах напряжение на соленоиды подается блоком управления и контроля, который получает данные о скорости автомобиля, частоте вращения двигателя, температуре АКПП и других показателях.
На основании этих данных принимается решение о переходе на ту или иную передачу. Такие АКПП обычно называют электронными . .
Почему не включается АКПП и что делать — частые вопросы автомобилистов о неисправностях АКПП и советы специалистов
В процессе эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные проблемы с АКПП. Однако одни неисправности встречаются чаще, чем другие. О них речь пойдет ниже.
Почему АКПП не включает 1-ю, 3-ю, 4-ю передачу или скорость — что делать?
Итак, разберемся по порядку с каждой передачей.
Если АКПП вашего автомобиля не включает 1-ю скорость , а со второго автомобиля начинает вялое движение, скорее всего, вышел из строя переключающий соленоид или идущий к нему провод от блока управления (БУ). Эта проблема решается заменой неисправной детали.
В противном случае автомобиль трогается с места, но не переключается на 3-ю передачу. Задний ход работает нормально. Причина скорее всего в заклинившем клапане, который отвечает за переключение на эту передачу. Чтобы исправить это, нужно разобрать клапанный механизм и очистить клапан.
Иная ситуация с 4-й передачей. Если АКПП не включает 4-ю скорость при необходимых оборотах и оборотах двигателя, в первую очередь необходимо проверить, не выключен ли режим Overdrive.В этом случае на приборной панели обычно горит индикатор «O / D OFF». Еще одна причина — засорение клапана, отвечающего за переход на Overdrive. Очистка клапана исправит ситуацию. Однако это еще не все. Пока жидкость в АКПП не нагреется до необходимой температуры, переключения на 4-ю передачу тоже не будет. Поэтому, если в АКПП все исправно, а 4-й скорости нет, следует проверить датчик температуры трансмиссионной жидкости и провод, идущий к нему.
Почему АКПП не включает заднюю передачу или включается с неровностью — причины и способы устранения
В случае включения заднего хода с ощутимым ударом, наиболее вероятной причиной такого поведения АКПП является износ фрикционного диска … Фрикционные диски — один из важнейших элементов планетарного редуктора. Их износ свидетельствует о том, что АКПП нуждается в капитальном ремонте.
Если передача заднего хода не включается вообще, дело в тормозной ленте или связанных с ней частях — поршне тормозной ленты, манжетах поршня или штоке поршня. Во всех случаях проблема решается заменой неисправной детали.
Почему не включается парковка на АКПП — как устранить?
Еще бывает, что машину нельзя поставить в режим парковки. Из-за этого нельзя вынуть ключ из женского замка зажигания.А если его удастся снять, то запустить двигатель после этого не удастся.
Чтобы определить причину неисправности, прежде всего — проверьте, исправны ли стоп-сигналы на вашем автомобиле. Как бы наивно ни звучал этот совет, но именно в электрическую цепь стоп-сигналов включена блокировка рычага селектора (переключаешь этот рычаг перед началом движения), которая срабатывает при нажатии на педаль тормоза. Если этот блокировщик не сработает, то ни убрать его со стоянки, ни перевести машину в этот режим не получится.
В этом случае нужно проверить наличие неисправности.
Педаль тормоза.
Электропроводка от педали до блокиратора.
Сам блокиратор.
Другая причина — неисправность кабеля соединяющий рычаг с селектором на АКПП. В простейшем случае достаточно отрегулировать трос. В противном случае его необходимо заменить.
Еще одним источником неисправности может быть сильное механическое воздействие (например, сотрясение) на поддон АКПП … В этом случае может просто выйти из строя парковочный механизм. Ремонт такой поломки будет заключаться в замене неисправной части механизма парковки, либо всего механизма в целом.
Привод АКПП не включается — в чем причина и что делать?
Режим движения (метка «D» на рычаге селектора) — основной режим движения.Если по какой-то причине он не работает или работает, но неисправен, это ставит под угрозу как автоматическую коробку передач, так и двигатель автомобиля. Потому что режимы движения на низких передачах («L», «2») не предназначены для повседневного использования.
Если машина не едет, когда привод на — это означает, что изношены фрикционные диски, отвечающие за движение в этом режиме, либо порваны манжеты поршня сцепления. Обычно при такой поломке нормально работают 1-я и 2-я передачи.Очевидное решение — заменить фрикционные диски и порванные манжеты.
Как видите, на первый взгляд решения проблем довольно простые … Если вы хорошо разбираетесь в технике и имеете все необходимые инструменты для ремонта.
Чтобы АКПП работала без поломок долгое время, необходимо.
Но, в любом случае, своего верного помощника лучше доверить профессионалам, чтобы, попробовав отремонтировать самостоятельно, не смотрели с удивлением на «лишние» запчасти и, с сожалением, на простаивающую машину.
7 причин, по которым автомобиль не двинется вспять (и что делать)
Последнее обновление: 11 марта 2021 г.
Трансмиссия автомобиля — один из важнейших компонентов любого автомобиля. Вы просто не можете управлять автомобилем, если передачи не работают должным образом. Но иногда вы можете столкнуться с проблемой, которая приводит к неисправности одной или нескольких шестерен.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
В частности, передачу заднего хода легко принять как должное. Когда мы хотим выехать с проезжей части или парковочного места, мы просто включаем «задний ход» и едем. Многие водители (особенно автолюбители) любят возвращаться на парковку перед тем, как припарковаться.
Когда ваша машина не движется задним ходом, она, скорее всего, застрянет там, где она припаркована. У вас не будет другого выбора, кроме как выяснить, в чем проблема, и устранить ее на месте или вызвать эвакуатор, чтобы отвезти его в мастерскую по ремонту автомобилей или трансмиссии.
Основные 7 причин, по которым ваш автомобиль не будет двигаться задним ходом
# 1 — Низкий уровень трансмиссионной жидкости (ручной или автоматический)
Если в вашем автомобиле мало трансмиссионной жидкости, у вас могут возникнуть проблемы с реверсированием. . Низкий уровень трансмиссионной жидкости может вызвать всевозможные проблемы с шестернями, такие как проскальзывание шестерен, проблемы с переключением и перегрев шестерен.
Возможно, ваша передача заднего хода могла быть повреждена из-за перегрева, если в трансмиссии недостаточно жидкости для смазки и охлаждения внутренних шестерен и компонентов.
Если уровень трансмиссионной жидкости низкий, долейте жидкость, чтобы увидеть, решает ли это проблему, и поищите признаки утечки трансмиссионной жидкости.
В случае низкого уровня жидкости у вас, вероятно, возникнут проблемы с переключением и с другими передачами. Так что, если ваша машина не движется задним ходом, но в остальном движется нормально, все равно стоит проверить уровень жидкости, но причина, скорее всего, в другом.
# 2 — Неисправный датчик положения трансмиссии (автоматический)
Иногда лучше начать с источника.Когда вы переключаете автомобиль с автоматической коробкой передач на задний ход с помощью рычага переключения передач, электронный датчик сообщает модулю управления трансмиссией, что трансмиссия автомобиля должна быть переключена на задний ход.
Если этот датчик начинает выходить из строя или выходит из строя, он может не позволить автомобилю двигаться задним ходом. Это часто может привести к тому, что автомобиль будет в безвыходном режиме, когда вы не сможете переключиться выше 3-й передачи.
Найдите лампу проверки двигателя и найдите соответствующие коды неисправностей с помощью диагностического прибора автомобиля, чтобы подтвердить проблему.
# 3 — Изношенный корпус клапана (автомат)
Каждая автоматическая коробка передач имеет корпус клапана. Это большой лабиринтный компонент, который направляет поток гидравлической жидкости к клапанам. Это то, что позволяет автомобилю плавно переключать передачи, когда того требует ситуация.
В случае неисправного корпуса клапана трансмиссии вы можете столкнуться с задержкой переключения на задний ход или просто ничего не происходит после переключения на задний ход и нажатия на педаль газа.
# 4 — Неисправный механизм переключения (ручной)
Когда ваш автомобиль не ходит задним ходом с механической коробкой передач и с трудом переключается, обычно виновата неисправность переключателя.Иногда может потребоваться много усилий, чтобы включить переключатель заднего хода, или кажется, что что-то мешает ему войти в слот заднего хода.
Чаще всего проблема связана с рычагом переключения передач или тросами, поскольку что-то погнуто или сломано. На некоторых автомобилях виноваты втулки переключателя передач, и их замена — хороший первый (и дешевый) шаг к решению проблемы.
# 5 — Грязная трансмиссионная жидкость или фильтр (ручной или автоматический)
Иногда трансмиссионная жидкость загрязняется достаточно затвердевшими отложениями или другим мусором, что фактически влияет на переключение транспортного средства на задний ход или другие передачи.
Хотя это не такая уж распространенная проблема, замена трансмиссионной жидкости и фильтра (если они есть в вашем автомобиле) — дешевое решение.
Проверьте состояние трансмиссионной жидкости (см. Нашу цветовую таблицу), чтобы узнать, нуждается ли она в замене. Даже если это не решит проблему с задней передачей, вы, возможно, предотвратили проблемы с трансмиссией в будущем.
# 6 — Сломаны зубья на передаче заднего хода (ручной или автоматической)
Это чаще всего происходит с автомобилями с механической коробкой передач из-за жестокого обращения со стороны водителя или тех, кто учится управлять рычагом переключения передач и не переключает передачи должным образом.Часто вы слышите щелчки или действительно громкий лязг, когда пытаетесь переключиться на задний ход.
К сожалению, для этого нет простого решения, и трансмиссию приходится тянуть, а шестерню заменять.
Связано: косозубые и прямолинейные шестерни
# 7 — Неисправное стопорное кольцо (ручное)
Назначение стопорного кольца — предотвратить случайное переключение заднего хода во время движения вперед (что может быть чрезвычайно опасным и вызвать серьезное повреждение трансмиссии).
Если стопорное кольцо каким-либо образом повреждено или смещено, оно может помешать вам переключиться на задний ход даже в состоянии покоя.
причин, по которым ваш автомобиль не будет двигаться задним ходом
Проблемы с переключением передач, безусловно, затруднят вождение, и любую проблему с коробкой передач нельзя игнорировать. Особенно, если ваша машина не движется задним ходом, у вас серьезная проблема. К счастью, есть несколько способов решить проблему дома. В основе изменения сложности может лежать ряд проблем, поэтому ознакомьтесь с этими распространенными дилеммами:
Селекторный переключатель коробки передач
Первое, на что нужно обратить внимание, — это селекторный переключатель коробки передач.Если он не работает, компьютер не получит сигнал, говорящий о том, что он должен работать в обратном направлении. Со временем коррозия может нарушить работу этой детали. Чтобы быстро исправить это, попробуйте несколько раз медленно перевести автомобиль из положения парковки в режим заднего хода. Это действие иногда удаляет ржавчину с компонента, делая сигнал более читаемым. Если он не работает, попробуйте обратиться к техническому специалисту для обслуживания.
Трансмиссионная жидкость и фильтр
Вы также можете попробовать заменить трансмиссионную жидкость и фильтр, так как твердые частицы могут застрять в дисках, что помешает правильному переключению передач на задний ход.Если это не решит проблему, возможно, дело в другом. Тем не менее, заправка чистых фильтров и жидкости в автомобиль никогда не будет потраченной зря.
Сцепление
Если вы управляете механической коробкой передач, попробуйте несколько раз прокачать сцепление. Если это не сработает, вы можете выключить двигатель, а затем переключиться на первую и нейтральную передачу. Оттуда попробуйте вернуться назад. Если он работает при выключенном двигателе, то источником является сцепление. Хорошие новости: изношенное сцепление исправить легче, чем неисправную трансмиссию.
Прокладки
Проблема также может быть в двигателе, а не в коробке передач. Если вы посмотрите на уплотнение и звено под двигателем и заметите изношенную прокладку, это может быть причиной ваших проблем. Иногда проблема переключения передач решается заменой резиновых уплотнений. Для выполнения этой задачи вам могут понадобиться специальные инструменты, или, если вам неудобно пытаться ее выполнить, механик должен позаботиться об этом.
Если ни одна из этих проверок не выявит проблемы, с которой вы можете справиться дома, лучше всего сдать машину в ремонт.Проблемы с трансмиссией могут быть сложными и пугающими, но ваш лучший шанс правильно диагностировать и отремонтировать неисправность — это опытный специалист со специальной подготовкой и навыками.
По всем вопросам ремонта и технического обслуживания вашего автомобиля звоните сегодня в Mike’s Auto Service & Repair в Спрингфилде, Массачусетс!
Как заменить гранату на ВАЗ-2109: пошаговая инструкция, рекомендации и подсказки — общество
В этой статье мы рассмотрим, как поменять гранату на ВАЗ-2109 и аналогичный автомобиль.К последним относятся модели 2108, 21099, 2113, 2114, 2115. Однако все переднеприводные автомобили ВАЗ имеют аналог
.
Содержимое
В этой статье мы рассмотрим, как поменять гранату на ВАЗ-2109 и аналогичные машины. К последним относятся модели 2108, 21099, 2113, 2114, 2115. Однако все переднеприводные автомобили ВАЗ имеют схожую конструкцию, поэтому нашу инструкцию можно использовать при ремонте других моделей. Но сначала давайте разберемся, что такое граната, из чего она состоит и с какой целью обычно устанавливается на автомат.
Что такое гранат?
Граната — это разговорное название шарнира равных угловых скоростей, который позволяет передавать движение от коробки передач автомобиля на колеса. Обратите внимание на дизайн привода автомобиля. От коробки передач, состоящей из валов и дифференциала, идут две тяги, на концах которых находятся подвижные элементы (ШРУС). Они позволяют передавать движение на колеса, расположенные ниже оси дифференциала.
Именно с помощью подвижных шарниров можно реализовать вращение передних колес.По сути, это своеобразная крестовина, которая устанавливается на карданные валы. Но граната намного прочнее и долговечнее. Почему гранат? Просто этот элемент очень похож на этот снаряд и не более того. Состоит из трех частей — внешней и внутренней обойм, шариков между ними. Внутрь запрессована специальная смазка.
Периодичность замены
Точный пробег назвать сложно, после которого необходимо произвести замену гранаты 2114. Во многом срок службы элементов зависит от следующих факторов:
Производитель.Отечественные и европейские гранаты служат намного дольше, чем китайские, наводнившие рынок в последние годы.
Качество металла. Главное, чтобы металл был закален, иначе производство будет происходить очень быстро.
Стиль вождения водителя. Если вы привыкли к агрессивному стайлингу, то гранатам не позавидуешь, как, впрочем, и всей машине. Ресурс элементов уменьшается.
Как увеличить срок службы?
Гранаты достаточного качества выдерживают 30-60 тыс. Км пробега.В некоторых случаях ресурс увеличивается в 2-3 раза. Для этого нужно соблюдать следующие правила:
Не перегружайте элементы — резкие ускорения и замедления увеличивают износ.
Следите за состоянием пыльников — при их поломке на шарнир попадет пыль и вода. Это разрушит металл.
Если своевременно поменять пыльники и нанести новую смазку, то гранаты могут прослужить намного дольше. При этом стоит обратить внимание на то, что элементы, установленные на заводе-изготовителе, намного лучшего качества, чем те, что продаются в магазинах.
Поэтому, если вам посчастливилось стать первым и единственным обладателем девятки, только следите за состоянием пыльников и своевременно их заменяйте.
Ремонтный инструмент
Процедура замены гранаты ВАЗ достаточно простая, но придется немного помучиться, так как сбить старый элемент с привода проблематично. Вам понадобятся такие инструменты:
Набор головок и ключей. В частности, вам понадобится гаечный ключ или головка на «30».
Домкрат (лучше всего гидравлический с опорой).
Молоток.
Долото. Перед тем, как поменять гранату на ВАЗ-2109, ее необходимо снять, для этого нужно открутить гайку.
Емкость 4-5 л.
Съемник стопорного кольца.
Тиски.
Вам также понадобится новый ремкомплект. Он состоит из гранаты, стопорного кольца, смазки, гайки, пыльника и двух зажимов.
Приступаем к ремонту
Итак, первым делом демонтируем старую гранату. Кстати, перед тем, как менять пыльник на гранатомете ВАЗ-2109, проводят такие же манипуляции.Дело в том, что его можно заменить только после того, как будет произведен вывод.
Без этого установить новый бут просто не получится. Вам потребуется произвести следующие манипуляции:
Ослабить колесо на ремонтируемой стороне.
Пробойником нужно расправить края гайки.
Установите упоры под задние колеса, чтобы машина не скатывалась.
Используйте гаечный ключ на 30, чтобы оторвать гайку.
Поднимите ремонтную сторону автомобиля, снимите колесо и подпереть автомобиль.
Отверните гайку гранаты полностью. Обратите внимание, что шайба используется при установке новой гранаты — не потеряйте ее!
Слить масло из коробки передач.
Снимите два болта, которыми шар крепится к рычагу подвески. Проверьте состояние петли — если оно плачевное, придется его поменять.
Скорее всего, вам придется вытащить палец из сустава. Наконечник может помешать удалению гранаты.
Теперь, когда все готово, вы можете стянуть ступицу вместе со стойкой, чтобы освободить ШРУС.
Как снять гранату с привода?
Внутренняя граната снимается с КПП легким постукиванием. Но необходимо соблюдать одно условие — если вы вынимаете из ящика сразу две внутренние гранаты, делайте это по очереди. Сначала вынимаем одну, на ее место ставим заглушку, потом вторую. В противном случае дифференциал может просто рассыпаться. А для ремонта потребуется полностью разобрать коробку передач.
А теперь подробнее поговорим о том, как поменять внешнюю гранату на ВАЗ-2109.Это не очень сложно, но требуется навык. Первый шаг — отрезать старый ботинок — он вам больше не понадобится, поэтому вы можете удалить его этим «варварским» способом. Хомуты, конечно, тоже нужно снять.
После этого вал плотно зажимается в тисках так, чтобы граната оказалась внизу. Расположите его так, чтобы он плотно прилегал к валу — вы сможете быстрее его сбить. Нанесите несколько сильных ударов по деревянной распорке. Граната должна без проблем оторваться от вала.Нельзя ударить металлическими предметами, так как целостность элемента может быть нарушена. При замене гранат на ВАЗ-2114 необходимо снимать приводы полностью, это значительно упростит ремонт.
Установка новых петель
И остался финальный этап — установка новых шарниров на привод. Вы почти все знаете о том, как поменять гранату на ВАЗ-2109. Осталось поставить новый элемент.
Сначала промываете вал, избавляетесь от пыли, остатков смазки, затем надеваете новый пыльник.Далее проделываем следующие манипуляции:
Установить новое стопорное кольцо.
Осторожно, стараясь не повредить, надеть гранату на вал. Чтобы она села, нужно нанести несколько резких ударов по проставке из дерева.
Нанесите смазку под пыльник и на внутреннюю часть петли. Кстати, в комплекте идет небольшое количество, рекомендуется добавить еще немного.
Зафиксируйте пыльник двумя зажимами.
После сборки всего привода можно приступать к его установке на автомобиль.Работа проводится в обратной последовательности. Сначала ставим на место внутренний ШРУС, потом внешний.
Затяните гайку и зафиксируйте зубилом. Для предотвращения коррозии на гайку можно нанести небольшое количество «Литола» и закрыть крышкой. Теперь вы знаете, как самостоятельно поменять гранату на ВАЗ-2109. Процедура не займет много времени, но вы сможете сэкономить много денег. В мастерских попросят за ремонт примерно столько же, сколько за комплект петель (около 1000 руб.).
комментарии от HyperComments
Монтажный блок.Распиновка монтажных блоков автомобилей ВАЗ Какой предохранитель идет на дворники ВАЗ 2109
Блок реле и предохранителей ВАЗ 2109 (монтажный блок) установлен в моторном отсеке, в отсеке перед лобовым стеклом с левой стороны
Монтажный блок ВАЗ 2109 бывает двух типов, старого образца и нового, они отличаются типами предохранителей, но имеют одинаковое снятие и установку. Ниже — блок предохранителей ВАЗ 2109 старого образца:
Снятие блока предохранителей ВАЗ 2109
Откройте капот и снимите крышку с блока реле и предохранителей, нажав на пластиковые защелки
Сдвиньте резиновую крышку и отсоедините верхний блок с проводами от блока
Откручиваем две гайки крепления блока
Вытащить монтажный блок ВАЗ 2109 из отсека перед лобовым стеклом до упора по проводам и отсоединить от него нижние колодки с проводами.Обозначьте контактные площадки: это облегчит работу с последующей установкой
.
Удалите восемь винтов, крепящих нижнюю крышку
Поднимите отверткой и откройте нижнюю крышку блока
Проверить состояние проводов и качество пайки. Устраните возможные дефекты (отремонтируйте блок своими руками), при выходе из строя замените монтажный блок на новый.
Установка блока предохранителей ВАЗ 2109
Установите блок реле и предохранителей в порядке, обратном снятию.После установки проверьте работоспособность всех потребителей. Рекомендуем из соображений безопасности при выходе из строя блока предохранителей ВАЗ 2109 заменить его на новый или поручить ремонт электрику.
В каждой машине есть блок с предохранителями для разных устройств. Чтобы все это не случайным образом расположилось на кузове автомобиля, был специально создан пластиковый блок с крышкой, в котором аккуратно и заметно установлены предохранители.
Схемы
Предохранитель — это устройство, которое защищает, в данном случае, любое электронное устройство от возгорания или замыкания.Предохранители устанавливаются так, что в случае короткого замыкания они сгорают быстрее, чем устройство, которое они защищают. Таким образом, электрический ток прерывается и не течет к устройству, если нить предохранителя сгорела.
«Девятки», то есть ВАЗ 2109, бывают двух типов:
Блок предохранителей с кодом 17.3722 устанавливался на автомобилях этой модели до 1998 года. Внутри блока находится инженерная плата, к которой припаиваются контакты проводки, реле и предохранители.
Если, то причина либо в предохранителе, либо в электрической цепи.
Блок предохранителей с маркировкой 2114-3722010-60 был установлен на автомобиле 2109 после 98 года. Предохранители уже начали использоваться в этом блоке.
Блок предохранителей карбюраторного и инжекторного двигателей ВАЗ 2109 ничем не отличается. Деление происходит только до и после 98.
Блок питания расположен аналогично. Он находится под капотом, слева под лобовым стеклом.
В чем разница между старым и новым блоком предохранителей для 2109?
Отличия заключаются в следующем:
Обозначение.
Номинальная мощность.
В новом блоке предохранителей нет таймера омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора охлаждения.
Выключатель и прерыватель указателей поворота, указатели поворота, контрольная лампа в режиме аварийной сигнализации
12.
16A
Прикуриватель, патрон для переноски лампы
13.
8A
Дальний свет, правая фара
14.
8A
Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальней оптики
15.
8A
Ближний свет, правая фара
16.
8A
Левая фара ближнего света
Реле
В таблице приводим распиновку блока предохранителей новой модели 2109:
Обозначение реле
Что делает:
K1
Без него двигатель омывателя заднего стекла работать не будет.
K2
Ответственный за работу указателей поворота и световой сигнализации
K3
Обеспечивает работу стеклоочистителя
К4
Защищает стоп-сигналы и габариты автомобиля
K5
Обеспечивает включение дальнего света
K6
Обеспечивает работу омывателя оптики
K7
Защищает электродвигатель стеклоподъемника, если он установлен на вашем автомобиле
K8
Звуковой сигнал или просто клаксон
K9
Защищает от перенапряжения на вентилятор охлаждения двигателя
K11
Ответственный за работу обогревателя заднего стекла
К12
Обеспечивает работу ближнего света фар
Снятие и замена
Если какое-либо устройство не работает, первым делом нужно найти причину самого простого действия, а это проверка предохранителя.То есть сначала ищем нужный предохранитель, отвечающий за конкретное устройство, потом проверяем, исправен он или перегорел.
На внутренней крышке блока нанесено обозначение, где и какой предохранитель находится.
Снимите предохранитель.
Установите новый и проверьте.
Видео
Сборка блока предохранителей ВАЗ 2109.
Как снять блок питания.
Как паять цепь блока предохранителей.
Блоки предохранителей, которые устанавливаются на ВАЗ 2109, предназначены для совмещения электропроводки … Основная задача блока питания — не допустить поломки электрооборудования, установленного в автомобиле.
Блоки крепления предохранителей карбюратор ВАЗ 2109 и инжектор ВАЗ 2109, есть ли разница
Если говорить о блоках предохранителей, то коэффициент используемой системы впрыска топлива (инжектор или карбюратор) вообще не играет.Блоки питания будут отличаться только годом выпуска автомобиля. То есть монтажные блоки форсунки и карбюратора одинаковые.
Блок предохранителей ВАЗ 2109 где он расположен
Искомый агрегат находится под капотом напротив водительского сиденья, фактически под самим лобовым стеклом.
Блок предохранителей ВАЗ 2109 (выпуск до 1998 г.) и ВАЗ 2109 (выпуск после 1998 г.), в чем разница
Всю линейку ВАЗ 2109 можно разделить на две категории — выпускаемые до 1998 года и выпускаемые после 1998 года.Старые автомобили комплектуются блоком питания с маркировкой 17.3722. Этот блок предохранителей состоит из инженерной платы и корпуса. К плате припаяны реле, контакты проводов и предохранители. На обновленных версиях «девяток», выпускавшихся после 1988 года, БП имеет маркировку 2114-3722010-60. Вот мы уже видим предохранители.
БП 17.3722
Различия между старой и обновленной версиями заключаются в следующем:
Монтажный блок элементов имеет разную маркировку.
Номинал предохранителей другой.
В новом агрегате нет реле времени омывателя заднего стекла и реле электродвигателя вентилятора охлаждения.
Монтажный блок предохранителей ВАЗ 2109 старого образца, расшифровка предохранителей
Фонарь левого габарита, фонарь левого заднего габарита
8A
9
Лампа правого габаритного огня, лампа заднего правого габаритного огня, контрольный свет и выключатель противотуманных фар
8A
10
Лампы указателя поворота, прерыватель и выключатель указателей поворота, контрольная лампа в аварийном режиме
8A
11
Патрон для переноски, прикуриватель
16A
12
Дальний свет (правая фара)
8A
13
Дальний свет (левая фара), контрольная лампа дальней оптики
8A
14
Ближний свет (правая фара)
8A
15
Ближний свет (левая фара)
8A
16
Реле монтажного блока ВАЗ 2109 нового образца, расшифровка
Где схема предохранителей
Схема предохранителей напечатана на противоположной стороне пластиковой крышки, закрывающей устройство.
Как узнать, перегорел ли предохранитель
Неисправность предохранителя можно определить по расплавленной нити накала — плавкий элемент, который плавится и замыкает контакты, предотвращая повреждение электрического оборудования под высоким напряжением.
Безопасность при работе под напряжением
Обязательно отсоедините отрицательную клемму от аккумулятора.
Разборка и замена предохранителей своими руками (подробно)
Заказ на работы:
Блоки предохранителей, устанавливаемые на автомобили ВАЗ 2109 старых и обновленных версий, служат для объединения всей электропроводки.
Основная задача блока питания — предотвращение поломок электрооборудования, установленного в автомобиле.
Схемы
Всю линейку автомобилей ВАЗ 2109 условно можно разделить на две ветви — произведенные до 1998 года и выпущенные после 1998 года.
Старые автомобили оснащены блоками предохранителей с маркировкой 17.3722. Этот блок питания состоит из корпуса и инженерной платы. К плате припаяны контакты проводов, предохранители и реле.
Более новые версии девяток, начало выпуска которых состоялось в 1998 году, здесь блок питания имеет маркировку 2114-3722010-60. Здесь мы уже видим предохранители.
Если говорить о блоках предохранителей, то коэффициент используемой системы впрыска топлива — карбюраторной или инжекторной — вообще не играет. Блоки питания будут отличаться только годом выпуска машины. Поэтому монтажные блоки для карбюратора и инжектора одинаковые.
Нужный монтажный блок тоже везде одинаков — в моторном отсеке напротив водительского сиденья, почти под самим лобовым стеклом.
Отличия
Есть ли отличия между старой и новой версиями БП? Конечно. Они следующие:
Детали монтажного блока помечены иначе;
Номинал предохранителя другой;
Новый блок питания не имеет реле электродвигателя вентилятора охлаждения и реле времени омывателя заднего стекла.
Блок питания старого образца
В первую очередь рассмотрим блоки питания старого образца, которые до сих пор довольно часто встречаются на автомобилях ВАЗ 2109.Причем, как мы уже говорили, как с инжекторными, так и с карбюраторными двигателями.
Левая фара дальнего света, контрольная лампа дальнего света
Фара дальнего света правая
Указатели поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме индикации указателей поворота), контрольная лампа поворотников, фонарей заднего хода, мотор-редуктор и реле включения дворников, контрольная лампа включения давление масла, контрольная лампа ручного тормоза, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня топлива, контрольная лампа запаса топлива, вольтметр
Реле
Кроме обозначений предохранителей вам будет не лишним узнать, какой номер реле в монтажной колодке за какие функции отвечает.
Номер реле
Функции
Производительность чистящих элементов передней оптики
Работоспособность мотора омывателя заднего стекла
Защита от поломки указателя поворота и световой сигнализации
Защита от выхода из строя электродвигателя стеклоочистителя
Позволяет определить исправность лампы
Защита от перенапряжения для обогрева заднего стекла
Лампы дальнего света
Ближний свет фар
Отвечает за работу вентилятора охлаждения двигателя.Если это реле выходит из строя, увеличивается риск перегрева двигателя.
Горн рабочий
Блок питания нового типа
Здесь блок-схема сборки устроена немного иначе, но она более актуальна для владельцев ВАЗ 2109, так как большая часть сохранившихся в эксплуатации до наших дней девяток — это модернизированные версии.
Схема актуальна как для карбюраторных, так и для инжекторных двигателей.
Номер предохранителя
Номинальный ток
Электрическая цепь, за которую отвечает
Резервный предохранитель
Резервный предохранитель
Резервный предохранитель
Катушка реле вентилятора радиатора, электрическая цепь переключателя и электродвигателя печки
Выключатель аварийного света в режиме указателя поворота, выключатель указателя поворота, выключатель указателя поворота, индикатор указателя поворота, индикатор указателя поворота, переключатель оптики заднего хода, фонари заднего хода, тахометр, вольтметр, указатель уровня бензина, датчик уровня бензина, указатель уровня бензина, индикатор температуры охлаждающей жидкости, датчик температуры, контрольная лампа и датчик аварийного давления масла, лампа аварийного тормоза, выключатель гидравлики тормоза, выключатель ручного тормоза
Выключатель стоп-сигналов и лампы внутреннего освещения
Переключатель указателей поворота и прерыватель, лампы указателей поворота, контрольная лампа в аварийном режиме
Прикуриватель, патрон для переноски лампы
Дальний свет, правая фара
Дальний свет левой фары, контрольная лампа дальней оптики
Ближний свет, правая фара
Левая фара ближнего света
Реле
Что касается реле в монтажном блоке нового образца на ВАЗ 2109, то здесь распиновка следующая.
Номер реле
Его функции
Без него двигатель омывателя заднего стекла работать не будет.
Ответственный за работу указателей поворота и световой сигнализации
Обеспечивает работу стеклоочистителя
Защищает стоп-сигналы и габариты автомобиля
Обеспечивает работу дальнего света
Обеспечивает работу омывателя оптики
Защищает электродвигатель стеклоподъемника, если он установлен на вашем автомобиле
Звуковой сигнал или просто клаксон
Защищает от перенапряжения на вентилятор охлаждения двигателя
Ответственный за работу обогревателя заднего стекла
Обеспечивает работу ближнего света фар
Необходимо не только понимать расположение того или иного предохранителя, реле, но и знать, как заменить вышедший из строя элемент.
Разборка и замена
Если ваше оборудование вышло из строя, вы должны сначала проверить состояние предохранителя, отвечающего за него.
На практике снять и удалить непригодный предохранитель или реле несложно. Для этого вам необходимо:
Поднимите капот и отключите минус от АКБ … Так как вы работаете с блоком предохранителей, отвечающим за электрооборудование, то автомобиль в этот момент не должен находиться под напряжением;
Найдите монтажный блок.Он расположен в моторном отсеке напротив водительского сиденья прямо под лобовым стеклом. Сверху блок закрывается пластиковой крышкой … Чтобы снять ее, просто отожмите защелки по бокам;
Снимите крышку и посмотрите на ее обратную сторону. Есть электрическая схема, показывающая расположение того или иного предохранителя, реле. Просто найдите элемент, который отвечает за вышедшее из строя оборудование по таблицам выше;
Снимите предохранитель. Все монтажные блоки снабжены специальными плоскогубцами.Не рекомендуется извлекать предохранители вручную. Реле снимаются небольшими покачиваниями вверх и вниз;
Заменить неисправный компонент.
Отказ предохранителя определяется по расплавленной нити накала. Это плавкие элементы, которые плавятся и замыкают контакты, предотвращая повреждение оборудования от перенапряжения.
Вот и все, осталось только заменить элемент блока предохранителей, закрыть крышку, поставить на место клемму аккумулятора и проверить работу оборудования.
Где находится блок предохранителей карбюратора ВАЗ 21099? Сама плата находится под капотом с левой стороны лобового стекла и прикрыта крышкой. Также на ней изображена принципиальная схема подключения каждого из предохранителей и их номинал (указан в допустимом диапазоне тока, то есть в амперах). Сам монтажный блок ВАЗ закрыт пластиковым корпусом. Также есть запасные предохранители (по бокам). Однако в «девятке» есть второй блок, который уже находится в машине.Вот те предохранители, которые отвечают за подключение силовой цепи к бензонасосу и некоторым другим узлам.
Блок-схема предохранителей в ВАЗ 21099
Прежде всего, стоит отметить, что в ВАЗ 21099 нового типа, которые выпускаются с 1998 года, были установлены новые вариации блока питания с П-образными предохранителями.
принцип работы такой же, но элементы не взаимозаменяемые. Желательно учитывать этот аспект при ремонте или замене предохранителей.Блок питания нового типа имеет сигнальную цепь, идущую на щиток приборов. Это индикатор, который загорается при возникновении неисправности в работе самого агрегата и электрической цепи. Эта цепь отсутствовала в автомобилях старого образца. В некоторых автомобилях его перенесли на подушку безопасности (индикатор срабатывания).
Схема монтажного блока (ИЗОБРАЖЕНИЕ 1), который находится под капотом, находится на крышке с внутренней стороны … Это условная схема с отметками, где расположен каждый из предохранителей и за какую цепь он отвечает .Также схема монтажного блока ВАЗ 2109 дополнительно напечатана в инструкции по эксплуатации автомобиля … С ее помощью можно за считанные секунды найти расположение любой из электрических цепей, что дает необходимую информацию для диагностики электрооборудования. контурный контакт. Но при этом некоторые из них соединяют несколько цепочек. Например, F4 — это не только предохранитель прикуривателя, но и реле, отвечающее за обогрев заднего стекла (если есть) и разъем для переносной осветительной лампы.
Если рассматривать блок предохранителей инжекторный ВАЗ 21099 (без карбюратора), то схема подключения там идентична. Единственное исключение — некоторые цепи не будут закрыты, но это нормально. Как всегда, это можно сравнить с обычной схемой, которая нанесена на крышку монтажного блока.
Изображение 1. Схема монтажного блока.
Несколько слов о самих предохранителях
Предохранитель
А — это просто кусок проводника с определенным сопротивлением и максимальной критической нагрузкой.При превышении указанного диапазона его внутренняя часть просто перегорает, а электрическая цепь разрывается, предотвращая возгорание проводки (и ее изоляции).
В автомобиле для каждой из электрических цепей устанавливаются свои предельные значения по току. Например, тот, который отвечает за работу прикуривателя ВАЗ, рассчитан на 20 Ампер. Естественно, если сюда поставить предохранитель более низкого номинала, то при малейшем превышении его номинала он просто перегорит.Если поставить с высоким рейтингом, то при превышении допустимого значения загорится электропроводка. Поэтому это недопустимо и считается нарушением элементарных норм безопасности при эксплуатации транспортного средства.
Запчасти изначально устанавливаются в блок предохранителей ВАЗ 21099 прямо с завода. Они расположены по обе стороны от основной платы. В ВАЗ 2108 — точно так же, но внутри салона размещены только реле, отвечающие за работу бензонасоса и обогрев заднего стекла (а также магнитолу).
Интересно, что максимально возможная нагрузка на блок предохранителей исходит от цепи, соединяющей электрические стеклоподъемники. Там максимальный ток может составлять 30 Ампер. В блоках нового образца его заменили на эталон на 20 ампер.
Как правильно заменить предохранители? Для этого вам понадобится:
выключить мотор;
снимаем отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Желательно подождать еще несколько минут для устранения остаточного напряжения;
снимаем крышку блока предохранителей 2109;
используйте мультиметр, чтобы найти вышедший из строя предохранитель;
проверить цепь на короткое замыкание;
поставил новый предохранитель;
подать напряжение на цепь и убедиться в отсутствии повторной перегрузки.
Ни в коем случае нельзя проводить ремонт с использованием неоригинальных комплектующих, а тем более заменять их проводниками сторонних производителей. Среди российских водителей популярна тенденция ставить вместо предохранителя пятикопеечные монеты (это можно сделать и на «девятке» старого образца). При этом нужно знать, что вы можете не только сжечь всю электронику автомобиля, но и вызвать пожар!
Как проверить исправность электрической цепи?
Чтобы проверить блок ВАЗ 2109 на работоспособность, достаточно измерить мультиметром каждую из цепей.
В вариантах карбюраторного мотора это предельно просто, так как контакты блока полностью разомкнуты. Если будет обнаружено несколько разрывов, дешевле и проще будет просто заменить весь блок. Подойдет новый образец, да еще от 2114 — там они одинаковые.
Если работает только одна из частей блока, то придется искать обрыв цепи. Поиск поможет узнать следующие правила:
Если не работает схема, отвечающая за питание печки, то нужно искать неисправный элемент с помощью F4 или F7.Последний отвечает за работу вентилятора, нагнетающего теплый воздух внутрь салона;
замена прикуривателя потребуется, если не работают сразу несколько цепей: F4, F10, блок 7;
реле F7 отвечает за омыватели, патрон лампы и щетки заднего стекла;
— в случае выхода из строя топливного насоса «виновником» является плата предохранителей, которая находится с левой стороны руля (внутри автомобиля).
Это те неисправности, с которыми чаще всего приходится сталкиваться водителям.
Moжeт быть, пиcьмo пpиcлaли мoшeнники
Bлaдeльцы квapтиp в дoмe pacпopяжaютcя пpидoмoвoй тeppитopиeй вмecтe, нa пpaвax oбщeгo дoлeвoгo влaдeния. Никтo из жильцoв нe имeeт пpaвa eдинoличнo pacпopяжaтьcя двopoм или eгo нeкoтopoй чacтью.
Toлькo тoгдa aвтoмoбилиcт cтaнoвитcя влaдeльцeм coбcтвeннoгo пapкoвoчнoгo мecтa.
Ктo-тo ocтaвляeт нa cтeклe зaпиcки c пpocьбoй пepecтaвить мaшинy или личнo пpocит пapкoвaтьcя в дpyгoм мecтe. Ктo-тo вызывaeт ГИБДД или эвaкyaтop.
Получили разрешение в архитектуре. Расстояние от моего окна до парковки 2 метра. Зимой, когда заводят и прогревают машины, выхлопные газы идут в мою квартиру. Меня интересует, на сколько метров от дома можно ставить машину?
С.Тюленина, 3, 3а, поставлены на государственный кадастровый учет с кадастровыми номерами 42:24:0101030:647, 42:24:0101030:724.
Если на обочине есть обочина, тяните ее как можно дальше. Если есть бордюр, подъезжайте ближе к нему — вы не должны парковаться дальше, чем в одном футе.
Изучите предложенную схему.
Если полосы правого поворота нет, предварительно убедившись в отсутствии велосипедистов, вы можете выехать на велосипедную полосу на перекрестке или подъездной дорожке.
Центральная полоса трехполосного или пятиполосного шоссе используется только для поворота налево.
Увеличьте скорость или сдайте назад, чтобы другой водитель мог вас видеть.
Используйте стеклоочистители в сильный туман. Если туман или дым становятся настолько густыми, что вы не можете видеть достаточно хорошо, чтобы продолжать движение, полностью съезжайте с тротуара и остановитесь. Включите аварийные мигалки.
В настоящее время зарегистрирован для эксплуатации на улицах общего пользования;
Любой
площадь, используемая для парковки или хранения транспортных средств или оборудования, должна быть
с покрытием из бетона или асфальта;
08.120; при условии, что:
оператор или владелец эвакуатора имеет разрешение на буксировку,
одобрен городскими властями;
При этом применение привычных сварочных материалов (плавящихся электродов, сварочных проволок и других) не требуется. Нагрев и остывание происходят настолько быстро, что металл не успевает окислиться и вступить в реакцию.
Устройство можно целиком собрать самостоятельно, а также изготовить из аккумулятора или сварочного аппарата.
youtube.com/embed/4gebYB6oPwQ» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Так, водителю требуется наибольшее пятно контакта, без потери основных качеств шины. Поэтому для такой ситуации можно спустить колеса до отметки 1,5 Бар.
Недостаточно просто накачать резину до показателя, который рекомендован производителем. Данный параметр должен подбираться индивидуально, учитывая особенность езды водителя, его текущие цели и задачи, а также время года и специфику эксплуатации автомобиля.
9
также Размеры шин и дисков)
Эксплуатация шин при правильном давлении важна, потому что это обеспечивает вашу безопасность, сокращает расходы на бензин и продлевает срок службы шин. Каждое транспортное средство имеет свои собственные требования к давлению в шинах, но большинство из них находятся в диапазоне от 28 до 36 фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм).
Не рекомендуется накачивать шины до такого давления для повседневной езды. При максимальных значениях PSI ваша машина также плохо управляется, торможение ухудшается, и вы рискуете получить опасные выбросы. Чрезмерное давление также может привести к преждевременному износу центральной части протектора шины и сокращению срока ее службы. Вы можете использовать максимальное давление на временной основе, если вы перевозите особенно тяжелый груз или что-то буксируете.
Это считается тяжелым недостаточная инфляция , но менее резкие перепады давления по-прежнему считаются умеренной или легкой недостаточной инфляцией, и они все еще могут иметь негативные последствия.
Хорошо накачанные шины сэкономят вам деньги на насосах. Низкие шины также изнашиваются быстрее и неравномернее, поэтому вам придется чаще их заменять.
Нажимать. 35 фунтов на квадратный дюйм. ’ (фунтов на квадратный дюйм).
В следующем разделе я объясню, почему.
Вместо этого вы должны использовать давление воздуха, рекомендованное в руководстве по эксплуатации автомобиля или на табличке с информацией о шинах.
Мониторинг количества воздуха в ваших шинах позволит вам узнать, есть ли у вас небольшая утечка, и поможет вам избежать неожиданно спущенной шины.
Это даст вам наиболее точное чтение.
)
Конечно, можно всегда носить с собой манометр для измерения давления, но это не совсем удобно. Вместо этого следите за этими признаками и симптомами недостаточно накачанных шин.
В остальном функции идентичны.
5 — старая, но оригинальная прошивка;
Для проверки сделайте следующее.
Установите его или одно из популярных приложений.
Если на адаптере есть кнопка запуска, не забудьте нажать и её.
Для каждой функции в приложениях есть соответствующие кнопки. Например, в самой популярной утилите Torque это «Приборная панель», «Считывание ошибок», «Графики» и другие.
org/BreadcrumbList»>
В программе для elm327 DashCommand официально нет русского языка, но основные функции по отображению показаний параметров датчиков автомобиля, а так же производство диагностики и стирания ошибок из ЭБУ автомобиля, представленная программа с легкостью выполняет.
Благодаря последним разработкам наших соотечественников, мы получили мобильную версию хорошо известной программы OpenDiag под android.
К тому же есть обычные переходники с версией 1.5, которые продаются под видом 2.1.
Поэтому перед покупкой автокодов уточните, какой стандарт разъема используется на вашем автомобиле, и при необходимости приобретите соответствующий переходник. Фирменные контактные площадки могут иметь разную форму и количество контактов. Поэтому перед покупкой сканера уточните, какой стандарт разъема используется на вашем автомобиле, и при необходимости приобретите соответствующий переходник.
Мы представили только лучшие из них.
Если этого не произошло, откройте настройки приложения, укажите подключение (Bluetooth, Wi-Fi или USB) и выберите из списка доступный сканер.
00
ATRALE ATOLICALE. ATRALE ATOLICALE. ATRALE ATOLICALE. АТ-команды
Существует небольшая хитрость, которая значительно улучшит полученный результат. Для этого, Вам нужно как можно чаще приглаживать наклейку ракелем или пластиковой карточкой. Это позволит минимизировать количество пузырьков.
Определите, где будут находиться верхние углы наклейки, чтобы наклейка на машину приклеилась ровно. Желательно пометить чем-нибудь водостойким точки на автомобиле и на наклейке, чтобы при приклеивании можно было совместить метки и избежать неровного наклеивания.
Не стоит на этом экономить: напечатанная на тонкой бумаге визитка и износится быстро, и смотреться будет не особенно солидно. Плотность бумаги должна составлять как минимум 250 г/м². Это сужает выбор, но всё ещё остаётся немало вариантов – рассмотрим их.
К числу самых прогрессивных и перспективных технологий нанесения изображений на различные поверхности относится УФ печать. Это одна из разновидностей струйной печати. Она осуществляется с использованием специальных чернил, которые затвердевают под воздействием ультрафиолета. Процесс затвердевания таких чернил очень быстр, практически мгновенен.
После определенного срока, ее использование теряет актуальность и возникает вопрос: как отклеить наклейку от стекла? Современная полиграфия для изготовления качественных наклеек использует специальные материалы с клейкой основой. Удаляются они со стеклянных поверхностей без труда. Однако, в некоторых случаях, сделать это не просто. Для таких случаев предлагаем 6 эффективных лайфхаков.
Как отклеить наклейку от стекла без следов: горячая вода, сода, действие температуры, растворители и спецсредства.
Смотрим, чтобы положение понравилось самому себе
На людей это действует просто неимоверно
Выберите свои виниловые автомобильные наклейки или создайте свои собственные наклейки с помощью нашего бесплатного онлайн-инструмента для дизайна. Наклейки для автомобилей могут быть любого размера, формы и цвета. Некоторые из них маленькие и простые, а другие большие или замысловато вырезанные в нестандартные формы, которые соответствуют контуру вашего дизайна. Нанесите наклейки на свой автомобиль, используя наше руководство, независимо от того, какой тип наклеек вы выберете.
Очистите гораздо большее пространство, чем размер вашей наклейки, чтобы вы могли расположить ее именно так, как вы этого хотите. Этот шаг предотвратит появление на наклейке странных выпуклостей и гарантирует, что она не отклеится и не отклеится.
Оцените общее положение, чтобы увидеть, будет ли наклейка лучше смотреться в другом месте. Оценивая варианты размещения автомобильных наклеек, сохраняйте защитную подложку на наклейке, чтобы защитить клей.
Снимите подложку с наклейки, обнажив клей. Убедитесь, что вы не прикасаетесь к клею наклейки, потому что он может испачкаться, что ослабит клей и может привести к появлению неровностей на наклейке. Распылите клей мыльной водой.
С ее помощью вы можете рекламировать свой бизнес, высказывать мнение или делиться убеждениями. … при этом ни разу не открывая рта.
Для этого обычно выбирают медицинский спирт, так как он обеспечивает надлежащее очищающее действие и быстро испаряется.
Они эффективно очистят помещение и не тратят много времени на то, чтобы высохнуть.
с., что позволяет автомобилю иметь максимальную скорость, равную 185 км/ч. Модификации, основанные на использовании 16-ти клапанного двигателя с распределенным впрыском топлива, имеют 14-ти дюймовые колесные диски, также в продаже можно найти версию ВАЗ 21122 с восьмиклапанным двигателем и 13-ти дюймовыми колесами.
Улучшилось рулевое управление – автомобиль стал больше напоминать в этом плане «восьмерку».
Тюнинг салона ВАЗ 2112 предполагает использование дополнительных приборов, установку спортивных сидений и рулевого колеса. Если вы знакомились с материалом на нашем сайте, то наверняка имеете представление о том, что можно сделать.
Мы поможем вам добиться побед на спортивной трассе.
Тюнинг салона.
ромб серый
tuning
Potěšte krasnou spolujezdkyni měkkými autopotahy nebo nechte její nožky okusit originalní příjemné textilní autokoberce třeba doplňené i jejím jménem.
Загружая эти обои, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Это изображение предназначено только для личного использования в качестве обоев рабочего стола. Если вы являетесь автором и обнаружите, что это изображение используется без вашего разрешения, сообщите об этом DMCA, пожалуйста, свяжитесь с нами
, M1): 2560×1600
Как проверить предохранители смотрим в Предохранители.