Покраска дисков в два цвета своими руками. Придаем автомобилю эксклюзивный вид.
Если вы хотите не просто реставрировать свои колесные диски, но и придать им особого вида, то стоит взять на заметку такой прием как покраска дисков в два цвета. Это используют в качестве акцента для автомобиля, а сама технология нанесения материалов не сложная, что подталкивает водителей красить их своими руками. Таким образом, немного подремонтировав поверхность дисков и подобрав визуально красивое сочетание цветов краски можно добиться яркого эффекта, что и делают многие автолюбители.
Материалы и инструменты
Содержание статьи
Материалы и инструменты
Подготавливаем поверхность
Технология покраски колесных дисков в два цвета
Перед началом работ, вам нужно будет собрать необходимый набор инструментов и расходных материалов.
Их на самом деле не так много, да и проблем с их покупкой быть не должно.
наждачная бумага. Также потребуется дрель с насадкой для зачистки металла. Нужны будут как мелко, так и крупнозернистые абразивы.
обезжиривающее средство.
тряпки и салфетки.
грунтовка.
малярный скотч, пленка или бумага.
краска в баллончике, или же в банке (под краскопульт с компрессором).
лак (по желанию).
Большинство владельцев авто распыляют грунт, краску и лак с помощью аэрозольных баллончиков, так как краскопульт и компрессор не всегда есть в гараже.
Подготовьте больше малярного скотча и защитной пленки, поскольку при покраске что литых, что штампованных дисков в два цвета вам нужно будет поэтапно закрывать необрабатываемые участки поверхности с помощью этих расходных материалов.
Еще одним типом краски, которая используется при обновлении ЛКП, по схеме включающей два цвета на дисках является порошковая краска, которую наносят с помощью специального краскопульта, а потом запекают в печи. Качество такого покрытия высокое, но в домашних условиях такое не реализуется, поскольку нужно дорогостоящее оборудование, а в единичном случае это не рентабельно.
Несколько фото примеров работ.
Подготавливаем поверхность
Подготовка – это важный этап, от которого будет зависеть качество лакокрасочного слоя и внешний вид поверхности дисков. Этот процесс можно разделить на несколько этапов.
Снимаем колеса с автомобиля и либо демонтируем резину, либо укрываем ее защитной пленкой, если снимать ее вы не хотите.
Мойка с помощью автомобильной химии от грязи, пыли, смол и жировых пятен.
Снятие поврежденных слоев старого лакокрасочного слоя с помощью дрели с насадкой и наждачной бумаги. При желании можно зачистить всю поверхность.
Мойка и обезжиривание, с помощью Уайт-спирит.
Заделываем глубокие царапины и сколы с помощью шпаклевки, нанося ее постепенно несколькими слоями с высыханием и шлифовкой. И опять обезжириваем поверхность диска.
На этом подготовительный этап завершен.
Технология покраски колесных дисков в два цвета
Теперь приступаем непосредственно к нанесению самого лакокрасочного слоя. Тут также весь процесс разделяют на этапы.
Грунтовка поверхности. Грунт наносят в 2 – 3 слоя, с периодом высыхания между слоями 15 – 20 минут. Далее ждут, пока деталь подсохнет в течение 3 – 5 часов. Этот процесс можно ускорить, используя промышленный фен или ИК обогреватель.
Финишный слой краски. Перед нанесением основного цвета, нужно заранее определится с схемой обработки и заклеить с помощью малярного скотча и пленки все не обрабатываемые участки. Далее наносим 2 – 3 слоя краски основного цвета, с периодом высыхания 15 – 20 минут. Ждем, пока поверхность высохнет, обычно это около 1 – 4 часов.
Снимаем заклеенный ранее скотч и клеим новый на уже обработанную область дисков, плотно закрывая поверхность, от попадания капель другого оттенка. Также наносим 2 – 3 слоя материала уже другого цвета и ждем высыхания.
Снимаем скотч и при необходимости наносим лак на весь диск. Далее после полного высыхания можно отполировать деталь.
На этом обработка завершена. Есть несколько моментов по выбору цветовой гаммы. К примеру, часто один из цветов диска окрашивают именно в цвет кузова, а второй делают очень контрастным. К примеру, если у вас серый автомобиль, то основу краски наносят серого цвета, а некоторые лопасти и контур диска красят уже в красный цвет. Получается действительно красиво и эффектно. По выбору оттенков ограничений нет, в последнее время в моде вообще сочетания двух ярких и контрастных цветов. Также, некоторые владельцы авто, решив покрасить диски двумя цветами, да еще и своими руками, отводят на процесс много времени и делают плавные переходы от одного цвета к другому, зачастую и одного оттенка. К примеру, от ярко красного к бордовому цвету, переливом. Реализуется это с помощью аэрографа.
А вы пробовали наносить два разных цвета на диски своего авто? Если да, то, как вам результат и насколько долго продержалось такое покрытие? Ждем ваши ответы в комментариях.
Покраска дисков в два цвета своими руками
Перекраска любых дисков позволяет несколько обновить внешность автомобиля. Он станет более заметным в потоке машин. Но это не единственная причина, по которой прибегают к данной процедуре. Поврежденные или подверженные коррозии диски красят еще и в практических целях, чтобы убрать вмятины и царапины, а также остановить распространение ржавчины.
Некоторые автовладельцы предпочитают свой индивидуальный стиль. Покраска дисков в два цвета – это как раз то, что может прийтись им по вкусу. Причем для ее выполнения, вовсе необязательно обращаться на СТО, которое специализируется на покрасочных работах. Все можно сделать своими руками при должном подходе.
Инструменты
Краска с отвердителем и лак
Какие инструменты понадобятся для реализации этой задачи:
Краскопульт или аэрозольные баллончики;
Дрель с металлической насадкой;
Наждачная бумага;
Грунтовка;
Краска двух цветов;
Лак;
Обезжириватель;
Малярная лента.
Краскопульт с компрессором – это идеальный вариант для окрашивания автомобиля. Но в их отсутствие можно воспользоваться аэрозольными баллончиками. На качество результата это никак не повлияет. Просто, возможно, трудозатраты возрастут.
Подготовка к покраске
Малярная лента для покраски дисков в два цвета является необходимым расходным материалом. Дело в том, что именно с ее помощью можно достаточно легко разделить диск на две необходимые зоны.
Начало работ
Подготовка к покраске в два цвета – это важный этап перед непосредственно окрашиванием. От этого зависит весь результат будущей работы, поэтому к ней необходимо подходить с должным вниманием.
Для начала снимаем диски с машины (если они установлены на ней) и снимаем с них резину (желательно но не обязательно). Если диск красился до этого, то используем специальную смывку для старой краски.
Загрунтованный диск
Далее шкурим диск шлифовальной машинкой где это возможно, где не возможно — руками. Используется наждачная бумага зернистости от Р300 до Р600 Диски необходимо промывать время от времени для того, чтобы убрать с них грязь, остатки краски, ржавчину. Перед грунтовкой они еще раз промываются, а затем обезжириваются (можно использовать растворитель).
Грунтовка
Грунтовка наносится для подготовки диска к покраске в два цвета. Обычно используют серую грунтовку, например, фирмы Body. Наносить можно в 2-3 слоя, выдерживая паузу между ними 5-10 минут. Сушим не менее 5 часов при комнатной температуре. Для ускоренной сушки многие используют промышленный фен.
Наносим базовый слой
Некоторые области диска, возможно, придется зашпатлевать перед грунтовкой. После того, как этот процесс завершен, при помощи наждачной бумаги необходимо тщательно обработать эти места. По завершению, вновь обезжиривается поверхность.
Покраска
Перед покраской снова обезжириваем. Для начала наносим базовый основной цвет диска. Можно также наносить в 2-3 слоя. Далее ждем не менее 5 часов до полного высыхания. Если используете фен, то можно высушить быстрее. После этого при помощи молярной ленты закрываем все области, которые не будем красить и оставляем только те, которые будут другого цвета.
Заклеиваем ненужные области и наносим второй цвет
Следует помнить, что покраска дисков в два цвета проходит в вентилируемых помещениях. Выполнять операции на улице следует только в крайних случаях. Ветер – плохой «союзник» для этого мероприятия.
После того, как нанесение второго слоя завершено, необходимо дат ему высохнуть и можно снимать малярную ленту.
Индивидуальная окраска колес и порошковое покрытие
Индивидуальная настройка внешнего вида вашего автомобиля может быть сложной задачей. Даже новые высококачественные диски от таких брендов, как Vossen, Giovanna или HRE, могут показаться слишком обычными, когда вы заметили в городе полдюжины автомобилей с одинаковым стилем и отделкой. Как сделать так, чтобы ваш автомобиль выделялся из толпы и отражал ваш личный стиль? Одним из решений может быть создание собственного уникального покрытия для ваших колес с помощью индивидуальной покраски или порошкового покрытия.
California Wheels предлагает услуги по индивидуальной покраске колес и порошковому покрытию, чтобы помочь вам создать идеальный индивидуальный вид, которого нет ни у кого другого. Единственный вопрос к вам: какой сервис лучше всего подходит для реализации вашего видения?
В целом, индивидуальная окраска предлагает более широкий выбор цветов и вариантов дизайна, в то время как порошковое покрытие имеет более прочную и эластичную отделку, которая лучше подходит для одноцветных полноразмерных колес. Прочтите все о преимуществах каждого решения ниже, чтобы вы могли принять обоснованное решение, чтобы сделать свою поездку уникальной.
ПОКРАСКА НА ЗАКАЗ
Реальное преимущество индивидуальной покраски заключается в разнообразии доступных цветов и рисунков. Имея так много вариантов на выбор, вы можете дать волю своему творчеству. Заинтересованы в специализированных, необычных цветах? При индивидуальной покраске вы можете выбрать практически любой цвет или оттенок. Колеса California Wheels могут сочетаться по цвету с оттенком вашего автомобиля и дополнять его акцентами на вашем колесе, такими как полоса для губ, центральная крышка или окна вашего колеса. Или вы можете пойти до конца и покрасить все колесо в цвет вашего автомобиля.
Мечтаете о более чем одном цвете для вашего индивидуального дизайна колес? Вам не нужно соглашаться на покраску всего колеса. С индивидуальной окраской от California Wheels вы можете выбрать два или более цвета для идеального дизайна колес. Замаскировав определенные области колеса, мы можем добавить второй акцентный цвет, чтобы дополнить вашу индивидуальную окраску и обеспечить оригинальный вид. Подчеркните обод колеса полосой для губ в тон и поразитесь, насколько хорошо она сочетается с вашим образом. Или подчеркните другие детали колеса, покрасив окна (область по краям спиц), заклепки или центральные колпачки вашего колеса вкраплениями яркого или контрастного цвета.
Кто сказал, что нужно красить все колесо? Когда вы окрашиваете свои колеса на заказ в California Wheels, вы сами решаете, что красится, а что нет. Почему бы не оставить некоторую текстуру вместе с вашим цветом? Сохраните специальную отделку, такую как обработанная или хромированная поверхность, а затем добавьте цвет к другим элементам колеса с помощью индивидуальной покраски. Например, покрасьте только заклепки на вашем колесе, чтобы создать несколько точек цвета на фоне оригинальной заводской отделки. Или покрасьте лицевую часть и оставьте оригинальную отделку на заклепках для жесткого промышленного акцента. Независимо от того, сколько цветов вы хотите или какие части колеса вы хотите покрасить, индивидуальная окраска California Wheels предоставляет практически бесконечные возможности для нанесения вашего собственного уникального штампа на любой комплект колес.
ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ
Порошковое покрытие – это специализированный процесс отделки, идеально подходящий для колес из алюминия или сплава, с сотнями различных цветов на выбор. Порошковое покрытие получило свое название от химического состава на сухой основе, который наносится на поверхность колеса, а затем подвергается термообработке для получения однородной, гладкой и эластичной поверхности. Результатом является прочная «кожа» для ваших колес, которая будет сопротивляться износу на дороге.
Первый шаг – выбрать цвет порошкового покрытия. Некоторые из самых популярных цветов — черный, бронзовый и серебристый. Приходите в California Wheels, чтобы взглянуть на образцы цветов; только у нас есть более 10 оттенков серебра / графита / пушечной бронзы. Подумайте о более смелом выборе яркого, агрессивного цвета, который будет контрастировать или дополнять ваш основной оттенок автомобиля. Или выберите цвет, соответствующий цвету вашего автомобиля, с помощью прочного порошкового покрытия основного цвета вашего автомобиля.
После того, как вы выбрали цвет, пришло время выбрать отделку для вашего порошкового покрытия. California Wheels предлагает на выбор три варианта порошкового покрытия: глянцевый, полуглянцевый или матовый.
Глянцевая или блестящая . Как следует из названия. Покройте свои колеса глянцевым порошковым покрытием, чтобы получить заводское лакокрасочное покрытие с глянцевым, гладким и прозрачным покрытием. Глянцевое порошковое покрытие создает яркий, стильный вид с сильным отражением, которое заставляет свет искриться и танцевать, когда катятся колеса, привлекая внимание утонченным, роскошным стилем высокого класса.
Полуглянцевая или сатиновая. Идеальный промежуточный вариант для порошковой окраски. Полуглянцевое покрытие не слишком яркое или отражающее, но и не слишком плоское — лучшее из обоих миров. Атласная отделка, обеспечивающая необходимое количество отражений, демонстрирующая естественную красоту колеса с шелковистым изысканным стилем.
Матовая или плоская поверхность. Матовое порошковое покрытие является очень популярным выбором для создания более прочного, агрессивного, промышленного вида покрытия, предлагающего сдержанный, вдохновленный гонками, спортивный вид. Покажите всему миру, что ваши колеса имеют большое значение, с матовым порошковым покрытием в выбранном вами цвете.
Порошковое покрытие также является отличным вариантом для бюджетного обновления колес. Если ваши нестандартные колеса кажутся немного устаревшими, подумайте о порошковой окраске, чтобы дать им новую жизнь, не жертвуя при этом дорогостоящими вложениями. Оживите стандартные колеса новым цветом или отделкой, возможно, сатиновым черным или матовым оружейным металлом, чтобы создать совершенно новый индивидуальный вид и сохранить заводскую целостность вашей езды.
Лучше всего то, что в California Wheels наши услуги порошковой окраски гарантированы от дефектов нанесения, что гарантирует профессиональное и высококачественное покрытие каждый раз. И последнее, но не менее важное: преимущества порошковой окраски достигаются в дополнение к тому, что она является более экологически чистой отделкой, чем обычная краска, поэтому независимо от того, какой цвет вы выберете, вы будете думать (и экономить) об окружающей среде.
Теория цвета для детей: основные понятия, которые необходимо знать
Не многие люди осознают это, но изучение теории цвета для детей действительно может улучшить их понимание дизайна. Теория цвета — это навык, который можно использовать до конца дизайнерской карьеры.
В этой статье объясняется теория цвета, и мы исследуем, почему это ценный навык. Мы также рассмотрим различные классы цифрового дизайна, ресурсы и проекты, которые дети могут сделать самостоятельно, не тратя денег!
Идеально подходит для нового хобби, которому можно научиться дома, или для тех, кто хочет расширить свои знания во всем, что связано с дизайном и искусством. Продолжайте читать, если тема теории цвета кажется вам подходящей. Или сразу же примите участие в веселом онлайн-уроке рисования ко Дню Благодарения и бесплатном мероприятии по созданию цифровой праздничной открытки.
Изучение теории цвета для детей
Продолжая читать, вы узнаете о нескольких различных факторах, играющих роль в теории цвета. Цвет важен в нашем мире, потому что цвета — это больше, чем просто красивые вещи в искусстве.
Цвет позволяет нам испытывать определенные эмоции — иногда мы этого даже не замечаем! Теплые цвета могут заставить нас чувствовать себя счастливыми и взволнованными, в то время как холодные цвета могут заставить нас чувствовать себя грустными или сдержанными.
Цвета также рассказывают нам истории без слов. Среди множества различных факторов мы коснемся цветового круга, первичных и третичных цветов, а также того, почему все это важно в дизайне, искусстве, информатике и просто жизни в целом!
Изучение цветового круга
Вы когда-нибудь видели цветовой круг? Даже если вы ответили нет, скорее всего, да! С тех пор, как мы были очень молоды, нас учили цветовому кругу в школе, на уроках рисования, в информативных телевизионных шоу и книгах. Это может выглядеть как радуга в круге, но это колесо содержит столько знаний, которые могут принести пользу любому творцу!
Цветовой круг позволяет легко определить, какие цвета являются первичными, вторичными и третичными. Зная эту информацию, легко найти идеальное сочетание цветов для любого проекта, над которым мы работаем. От дизайна платья до выяснения того, какие цвета подходят для картины, которую вам еще предстоит нарисовать, наличие легкодоступного цветового круга позволяет нам узнать, какие цвета подходят лучше всего.
Основные цвета
Основные цвета необходимы для изучения теории цвета. Что такое основные цвета? Есть три конкретных цвета, которые мы можем смешивать вместе, чтобы получить огромное количество различных цветов. Эти три цвета — красный, желтый и синий. Без этих трех цветов не существовало бы и всех остальных известных нам цветов. Не верите мне? Попробуйте взять карандаши красного, синего и желтого цветов и закрасить друг друга. Или попробуйте взять краску и смешать их вместе. Замечаете ли вы изменения, происходящие в результате соединения этих основных цветов вместе?
Вторичные цвета
Вторичные цвета — это цвета, которые мы получаем в результате смешивания двух основных цветов. Например, если мы соединим синий с желтым, мы получим зеленый цвет. Зеленый — второстепенный цвет! Думайте об этих цветах как о детских цветах, а красный, синий и желтый — о наших родительских цветах. Как вы думаете, сколько вторичных цветов вы можете создать?
Если вы сказали три, вы правы! Зеленый, оранжевый и фиолетовый — это три вторичных цвета, которые мы можем найти на цветовом круге. Возможно, они не являются основными цветами, но они так же важны для нашего общества. Контейнеры для компоста, уличные конусы и Yahoo! создаются вторичными цветами. Представьте, если бы в нашем мире не было вторичных цветов!
Третичные цвета
Мы узнали о наших первичных и вторичных цветах, поэтому правильно говорить и о третичных цветах! Его немного сложно произнести, но узнать о третичных цветах совсем несложно. Третичные цвета — это то, что мы получаем, когда мы комбинируем основной цвет со вторичным. Всего существует шесть третичных цветов: красно-оранжевый, желто-оранжевый, желто-зеленый, сине-зеленый, сине-фиолетовый и красно-фиолетовый.
Третичные цвета — это здорово, потому что разные оттенки и тона цветов могут выражать совершенно разные эмоции и послания. Сравните зеленый цвет со смешанным цветом желто-зеленого. Темно-зеленый может символизировать престиж и королевскую власть, в то время как желто-зеленый демонстрирует более безмятежное и игривое чувство. Третичные цвета так же важны для нашего мира, как первичные и вторичные!
Печатные материалы и ресурсы по теории цвета
Теперь, когда вы знаете немного больше о цветах, вот несколько ресурсов, которые можно распечатать дома!
Первичные, вторичные и третичные цветовые круги: зайдите на эту страницу, чтобы увидеть различные цветовые круги, которые уже заполнены и легко доступны для любого проекта!
Цветовой круг и рабочие листы для смешивания цветов: эти пустые рабочие листы — отличная практика, чтобы увидеть, как определенные цвета образуют еще более широкий диапазон цветов!
Подробные объяснения словарных терминов, которые мы только что обсудили, а также другие термины, такие как аналогичные, триадные и тетрадные цвета: этот веб-сайт также предлагает виртуальное цветовое колесо, в котором вы можете выбрать цвет, и сайт предоставляет вам цветовую комбинацию. .
Идеи проекта по теории цвета
1. Эксперимент по смешиванию цветов:
Если у вас есть чашки, которые вы можете наполнить водой, бумажными полотенцами и пищевыми красителями наших основных цветов: красного, синего и желтого, поздравляем! Вы можете провести этот забавный эксперимент по теории цвета, не выходя из собственного дома!
В каждую чашку воды добавьте 30 капель пищевого красителя. Каждая чашка должна быть своего цвета. Одна чашка желтой воды, одна чашка синей воды и одна красной. Затем возьмите три куска бумажного полотенца. В каждую чашку положите бумажное полотенце, сложенное пополам вертикально. Половина бумажного полотенца должна быть погружена в окрашенную воду, а другая половина должна торчать из чашки. Тот конец, который не находится в воде, поместите в другую чашку с красителем.
Поместите первый конец бумажного полотенца в синюю чашку. А второй конец в желтой чашке. Поместите первый конец следующего бумажного полотенца в желтую чашку, а второй конец в красную чашку. Наконец, поместите первый конец последнего бумажного полотенца в красную чашку, а второй конец в синюю чашку.
Вы начнете видеть, как цвета распространяются по бумажным полотенцам, когда они впитывают воду. Так как мы использовали основные цвета, и они смешиваются друг с другом, бумажные полотенца начнут показывать вторичные цвета прямо на ваших глазах!
2. Красочные штампы
Вы мечтаете об отпуске? А может быть, вы уже путешествовали и хотите побывать снова в ближайшее время? Карандашом и бумагой нарисуйте штамп пункта назначения. Например, если вам понравилась поездка в Диснейленд, нарисуйте штампы украшений по всему тематическому парку! Нарисуйте этот штамп три раза на одном и том же листе бумаги. Убедитесь, что между ними есть пространство!
Нарисовав печать трижды, попробуйте бросить себе вызов. С помощью краски или мелков/цветных карандашей раскрасьте каждый штамп, используя различную цветовую палитру. В нашем примере с Диснейлендом вы можете раскрасить первую марку, как если бы это было утро, раскрасить вторую марку, когда солнце садится, а для последней марки вы можете раскрасить небо, как если бы сейчас ночь и фейерверк. установлен. Попробуйте повеселиться и проявить творческий подход к этим трем различным цветовым палитрам!
3. Персонажи Радуги
Какое ваше любимое шоу? Любимая видеоигра? Любите ли вы автомобили, покемонов или кристаллы, попробуйте сопоставить их с определенным цветом! Распечатав пустой цветовой круг или нарисовав свой собственный карандашом и бумагой, вы можете нарисовать каждую фигуру в цветовом круге соответствующим цветом.
Например, для желтой части моего цветового круга можно нарисовать Пикачу. Для синего можно нарисовать Гьярадоса. Продолжайте, пока в каждой части вашего цветового круга не появится символ. Затем раскрасьте все это! Вы можете использовать цветные карандаши, мелки или фломастеры. После того, как персонажи и цветовой круг полностью раскрашены, у вас теперь есть потрясающий постер, который вы можете повесить на стену!
Начало работы с теорией цвета для детей
Как видите, цвет очень важен не только в мире искусства и дизайна, но и придает смысл даже самым обыденным аспектам жизни.
Каждый автовладелец желает, чтобы его авто выделялось среди других транспортных средств, и основным способом выделиться всегда был и остается внешний тюнинг автомобильного кузова. В последнее время все большую популярность в этом вопросе стал завоевывать тюнинг под камуфляж, хотя среди поклонников охоты и рыбалки он был популярен всегда. Но что бы ни было причиной популярности камуфляжа на авто, нас сегодня интересует только вопрос, как сделать камуфляж на машине без помощи специалистов. Об этом и рассказываем ниже.
Виды камуфляжа и способы его нанесения на автомобиль
Какие инструменты понадобятся для того, чтобы создать камуфляж на авто своими руками
Особенности подготовки авто к покраске
Как происходит процесс нанесения краски на автомобиль при создании камуфляжа?
Преимущества каждого вида камуфляжа
Виды камуфляжа и способы его нанесения на автомобиль
Чтобы «одеть» свой автомобиль в камуфляж, можно просто обратиться в сервисный центр и через несколько дней забрать свой преображенный автомобиль. Но подобный вариант не совсем выгоден в финансовом плане, поэтому стоит хотя бы попытаться сделать камуфляж на авто своими руками. А перед тем, как приступать к непосредственной покраске, нелишним будет ознакомиться с видами камуфляжа, среди которых вы сможете выбрать и вариант для себя.
Среди всех существующих видов камуфляжа сегодня выделяют четыре основных:
• Зимний камуфляж. Предполагает использование белого фона, по которому наносятся пятна серого и черного цветов с заостренными углами. Данный вид еще именуют как городской камуфляж.
• Пустынный камуфляж. В основном используются только песчаные оттенки – желтый, коричневый и серый для контрастности. По этой причине такой вид камуфляжа еще называют песочным.
• Цифровой камуфляж. Сделать такой камуфляж в домашних условиях сложнее всего, но только если не прибегать к использованию виниловой пленки, на которую уже такой рисунок нанесен. Цветовые сочетания в таком случае могут использоваться самые разные и даже повторять все вышеописанные виды. Особенность цифрового камуфляжа заключается в форме цветовых пятен, которые выглядят как сильно увеличенный цифровой рисунок, состоящий из большого количества квадратиков.
• Лесной или военный камуфляж – это просто имитация защитной военной расцветки, которая может по-разному модифицироваться в зависимости от ваших пожеланий.
Какие инструменты понадобятся для того, чтобы создать камуфляж на авто своими руками
Покраска авто в камуфляж не может осуществляться без предварительной подготовки необходимых инструментов и материалов, набор которых будет меняться в зависимости от того, каким именно способом вы решили выполнить работу.
С какими инструментами можно сделать камуфляж без трафарета?
Если вы решились на подобный способ нанесения камуфляжа – значит, вам не впервые предстоит работать с краской и с ее нанесением на авто, поскольку работать без трафарета на самом деле очень сложно. Для этого придется использовать:
• Огромное количество старых газет или другой бумаги (к примеру, можно порвать свои старые студенческие конспекты).
• Большой запас малярного скотча разной толщины (5 рулонов узкого и столько же широкого).
• Чистые и сухие тряпки из фланели.
• Около 200 г бензина.
• 500 г растворителя для краски.
• Специальный лак для нанесения на кузов автомобиля (он может обладать глянцевым или матовым эффектом, так что тут уже вам выбирать).
• Галогеновая лампа на 1 КВт.
• Строительный шпатель (удобнее всего работать с инструментом, ширина которого составляет 70 мм).
• Автоэмаль. Зачастую она продается в баллончиках под давлением, в таком виде ее и нужно брать. Для того чтобы покрыть ею весь кузов автомобиля, понадобится примерно по 4 баллончика каждого цвета.
Инструменты для покраски авто в камуфляж с использованием трафарета
Для такого способа нанесения камуфляжа вам, в первую очередь, необходимо будет заранее определиться с видом рисунка и размером цветовых пятен на камуфляже. После этого подготовьте виниловые пленки или очень плотный картон, из которого вы сможете вырезать трафарет. Но помимо него, вам в работе пригодятся все те же инструменты, что и при создании камуфляжа без трафарета.
Оклейка машины виниловой пленкой камуфляж
Это самый простой работы нанесения камуфляжа, поскольку он подразумевает наличие виниловой пленки необходимой расцветки и ее приклеивание к кузову авто. Чтобы это сделать, кроме пленки, нужно также подготовить:
• Острый нож для обрезки краев пленки.
• Специальный спрей, которым необходимо обрабатывать пленку во время поклейки.
• Резиновый и войлочный ракели, которые пригодится для разравнивания пленки и удаления из-под нее воздуха.
• Строительный фен.
• Герметик для обработки краев пленки.
Особенности подготовки авто к покраске
Для осуществления покраски необходимо подготовить гараж или любое другое удобное для вас место под навесом, где была бы также надежная вентиляция (в работе с винилом этот вопрос не будет стоять так остро). Гараж необходимо хорошенько убрать и, желательно, пройтись мокрой тряпкой, чтобы удалить всю пыль. После этого стоит также позаботиться об автомобиле:
1. При помощи воды удалите полностью все загрязнения с поверхности кузова.
2. Дайте автомобилю время высохнуть и демонтируйте все элементы, которые могут быть забрызганы краской (если нет желания демонтировать, их можно заклеить скотчем или пленкой).
3. Обезжирьте поверхность кузова, протерев ее тряпкой, смоченной в бензине. Учтите, что после этой процедуры на поверхности кузова не должны оставаться ворсинки.
Если во время подготовки кузова вы заметили вздутие старого лакокрасочного покрытия, перед нанесением нового слоя краски его необходимо обязательно удалить шпателем, предварительно разогрев лампой.
Как происходит процесс нанесения краски на автомобиль при создании камуфляжа?
Итак, как же покрасить машину в камуфляж своими руками? Весь процесс выполнения работы будет значительно отличаться, в зависимости от выбранного способа создания камуфляжа. Каждый из этих способов мы разберем по отдельности.
Покраска авто в камуфляж без трафарета
Такой способ покраски достаточно сильно растянут во времени и при этом он сильно ограничивает нас в выборе рисунка, поскольку без трафарета очень трудно нанести сложные формы. В целом же процедура создания камуфляжа на авто осуществляется следующим образом:
1. Используя самый узкий малярный скотч, создаем на поверхности кузова форму будущего рисунка. Старайтесь не загибать скотч, иначе под него просочится краска и испортит вам целостность рисунка.
2. Вокруг созданных вами пятен обложите газеты, чтобы краска не летела дальше очерченных границ. Газеты лучше закрепить при помощи широкого скотча.
3. Первым наносим наиболее темный цвет из выбранного вами спектра красок. После высыхания покрываем его еще одним слоем, чтобы цвет был более насыщенным, а слой краски более надежным.
4. Когда пятна одного цвета полностью высохнут, скотч и газеты необходимо удалить и сформировать новые пятна. Учтите, что второй цвет должен немного находить на первый.
5. Наносим второй цвет также в два слоя. При этом не стоит спешить – обязательно дождитесь полного высыхания всех слоев. Последней наносите наиболее светлый слой краски.
6. В завершение удаляем все остатки малярного скотча и газет, которые были приклеены к кузову, и осматриваем свою работу. Если во время нанесения краски она попала «не туда», ее следует удалить при помощи обычного растворителя.
7. Весь кузов покрываем специальным автомобильным лаком, чтобы сделать краску равномерной. Для этого не забудьте добавить в лак специальный закрепитель и растворитель, используя пропорции, указанные в инструкции. Лак также необходимо нанести в несколько слоев.
Как сделать камуфляж на автомобиль с трафаретом?
Принцип нанесения краски в этом случае остается тем же, что и без трафарета. Единственная разница заключается в том, что не приходится морочиться со скотчем и газетами – на нужные места вы просто клеите трафарет и заполняете это отверстие краской.
Единственным минусом такого способа создания камуфляжа является то, что все пятна на авто получаются одинаковыми по размеру. Если же вы хотите «разнообразия», вам придется еще потратить немало времени на вырезание трафаретов. Но если вы желаете получить отменный результат и действительно уникальную расцветку кузова – подобная проблема не станет для вас преградой.
Как сделать камуфляж винил на авто?
Оклейка машины пленкой камуфляж – это, наверное, самый простой способ не только преобразить внешний вид своего автомобиля, но и покрыть его кузов защитным слоем пленки. Наносится она следующим образом:
1. Сначала примерьте свою пленку на кузов автомобиля и сделайте на ней при помощи малярного скотча отметки, где именно нужно обрезать. Но перед тем, как начать раскройку, учтите, что на неровных и выгнутых местах пленки понадобится немного больше. Остатки лучше обрезать уже после наклейки.
2. Используя специальный спрей, обрабатываем клейкую поверхность пленки и прикладываем ее к поверхности автомобильного кузова. На данном этапе месторасположение виниловой пленки еще можно корректировать и выравнивать.
3. Возьмите резиновый ракель и разровняйте пленку. Старайтесь сделать так, чтобы под ней не осталось ни одного пузырька воздуха.
4. Чтобы пленка еще лучше разровнялась и приклеилась к кузову, пройдитесь по ее поверхности строительным феном.
Важно!Не переусердствуйте со строительным феном, поскольку вы рискуете повредить целостность пленки слишком высокой температурой.
5. Особое внимание необходимо уделить местам загибов. Старайтесь, чтобы пленка идеально разровнялась, что можно сделать только при помощи дополнительного ее подогрева.
6. Пройдитесь по поверхности пленки войлочным ракелем, чтобы полностью ее разровнять. При необходимости еще раз подогрейте феном.
7. Срежьте выступающие края пленки при помощи ножа и обработайте все края герметиком, чтобы со временем пленка не отслоилась.
Учтите, что после нанесения на кузов пленки автомобиль стоит оставить в гараже как минимум на 12 часов. Только после этого процесс оклеивания можно будет считать завершенным, но даже с учетом этого мыть автомобиль не рекомендуется еще на протяжении недели.
Преимущества каждого вида камуфляжа
Если вы не можете окончательно определиться с тем, какой вид камуфляжа нанести на свое авто, приводим преимущества каждого из вышеописанных:
• Зимний камуфляж. Идеально подходит не только для маскировки автомобиля в зимний период, когда, смешавшись со снегом, грязь делает пейзаж бело-серо-черным. Летом на природе такое авто в принципе не будет давать никакой маскировки, но в городе станет отличным урбанистическим атрибутом. Но при этом на поверхности такого автомобиля практически не заметна грязь, потому что, засыхая на кузове, она будет становиться частью тюнинга.
• Цифровой камуфляж принято считать наиболее современным, которому отдает предпочтение молодое поколение. Он утратил свое предназначение маскировки и используется исключительно как декоративный.
• Пустынный камуфляж. В такие цвета в основном окрашивают свои автомобили те, кто не понаслышке знает, что такое пустыня. Пустынный камуфляж больше подходит для осеннего периода, хотя летом и весной также будет давать отличную маскировку.
• Хорошо сделанный лесной камуфляж отличается не только тем, что обеспечивает хорошую маскировку в лесу, но и делает авто по-военному солидным. По сути, это самый яркий вариант камуфляжа.
Стоит также упомянуть и о виниловой пленке, которая может объединять все перечисленные виды камуфляжа на авто. Но, кроме привлекательного внешнего вида, с ее использованием вы получаете:
• Дополнительную защиту кузова от неожиданных повреждений, а в некоторых случаях даже от вмятин.
• Под виниловой пленкой будет надежно сохраняться родное лакокрасочное покрытие автомобиля. При желании через пару лет вы сможете снять винил и снова ездить на авто без камуфляжа.
• Такое покрытие автомобиля является достаточно долговечным, особенно если учитывать все правила по эксплуатации.
• Возможность преобразить внешний вид автомобиля без обращения за помощью к специалистам.
В целом же хочется отметить, что какой бы вариант окраса автомобиля вы ни выбрали, при наличии необходимого количества времени и достаточном желании покраску любого транспортного средства можно выполнить и в домашних условиях. Тем более что денежные затраты в таком случае будут минимальными.
Покраска авто в камуфляж своими руками
Каждый автомобилист хочет, чтобы его автомобиль выглядел уникальным и отличался среди серой массы ничем не приметных машин. С этой целью, во внешность авто вносятся разного рода изменения. Кто-то хочет, чтобы цвет машины играл всеми оттенками радуги. Кто-то отдает предпочтение разного рода матовому методу окраски. Во всем этом многообразии методов и приемов, отдельного внимания заслуживает покраска в камуфляж. Такое специфическое решение применяют, как правило, владельцы внедорожников и полноприводных джипов, дабы подчеркнуть брутальность своего авто.
Содержание статьи:
1 Виды камуфляжных окрасов автомобиля
2 Как покрасить машину в камуфляж
2.1 Способы нанесения камуфляжа
2.2 Покраска авто с трафаретом и без
3 Оклейка авто виниловой пленкой
Что же представляет собой данный вид покраски, и какие подводные камни он готовит всем тем, кто впервые решил придать своему авто армейский стиль. Постарается разобраться в этом более детально.
Виды камуфляжных окрасов автомобиля
Покраска авто в камуфляж имеет множество разновидностей. Камуфляж, как известно, способ маскировки, свойственный военной технике. Так, в зависимости от различных внешних факторов, в него вносились различные изменения для придания автомобилю большей скрытности.
Принято выделять, по меньшей мере, 5 видов камуфляжа. Каждый из них разительно отличается друг от друга, как по способу нанесения, так и внешне.
Камуфляж бывает:
городской;
зимний;
песчаный;
пиксельный;
универсальный.
Первый вид камуфляжа, исходя из названия, применяется для скрытного перемещения ТС в условиях города.
Он имеет ряд отличительных особенностей. Так, для него характерны более угловатые прямые линии. Выбор цветов, в большей степени ограничен двумя-тремя оттенками. Среди них: синий, белый, серый.
Для зимней разновидности камуфляжа характерны серые и голубые расплывчатые пятна на фоне белой подложки. В некоторых случаях вполне оправдывает себя использование несколько рубленых углов и граней.
Белый камуфляж с эстетической точки зрения, не пользуется большой популярностью. Ему чаще всего отдают предпочтение те, кто не прочь поохотиться где-нибудь в таёжных лесах в зимнюю пору.
Кроме этого, существует и так называемый песчаный камуфляж. Второе его, не менее популярное, название – «буря в пустыне». В таком виде окраса прослеживаются бледно-желтые, коричневые и желтые оттенки. Способ его нанесения имеет ряд нюансов.
Так, при наложении слоёв прибегают к различным способам напыления. Окончательная доводка нанесением нескольких слоёв лака завершает операцию. Стоит отметить, что такой камуфляж, в случае его гражданского применения, едва ли оправдывает своё название. Его применяют лишь для эстетических целей.
Тот кто любит играть в игры, зачастую выбирает для своего авто пиксельный окрас, смотрится необычно и привлекает внимание окружающих.
Но куда более колоритнее выглядит традиционный вид камуфляжа, выполненный под стиль «Хаки». Пыльно-землистые тона придают автомобилю черты настоящего военного ТС, искусно скрытого от врагов.
Как покрасить машину в камуфляж
Для грамотного нанесения камуфляжа можно руководствоваться отработанной ранее методикой, включающей в себя все особенности нанесения покрытия. Тем не менее данная процедура открывает перед владельцем широкий простор для фантазии и реализации самых экстраординарных творческих идей.
Обязательно прочитайте: Как узнать во сколько обойдется покраска машины, расчет цены
Так или иначе, технология покраски представленным способом имеет ряд особенностей. Для того чтобы камуфляж был выполнен по всем установленным канонам и правилам, следует придерживаться некоторых требований.
А именно:
покраску следует производить в вентилируемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты;
первоначально наносится базовый слой, занимающий большую часть кузовного элемента;
постепенно производится переход к более мелким деталям;
базовый слой должен быть светлее, по сравнению со всеми остальными. Его накладывают, как правило, в 2-3 подхода;
после его нанесения, краска должна подсохнуть;
следующий этап – наложение трафарета и нанесение маскирующих элементов 2-ого слоя;
следует придерживаться заранее продуманной последовательности нанесения пятен;
пятна не должны сливаться с первым базовым слоем;
трафарет, для большей фиксации, следует закрепить с помощью малярной ленты;
необходимо использовать различные вариации, чередующихся друг с другом, цветов;
границы пятен лучше всего сделать размытыми, плавно переходящими друг в друга;
при использовании краскопульта, для нанесения пятен необходимо настроить факел на наименьший сектор распыла;
не следует наносить большое число пятен, чтобы не перекрыть фоновый слой;
при использовании матового покрытия, в дальнейшем, для его предохранения, на него можно наложить несколько слоев лака.
Помимо этого, для придания большей специфичности, в качестве трафарета можно использовать листья, ветки и фрагменты трав. Их, как правило, подносят к поверхности выбранного элемента и обдают из баллончика. Не обязательно наносить краску поверх всей плоскости листа или стебля, достаточно сделать его контур.
Способы нанесения камуфляжа
С внедрением всё новых и новых методов покраски авто, становится возможным использовать самые разнообразные способы нанесения камуфляжа. Подобного рода услуги доступны во многих сервисах и тюнинг ателье, занимающихся художественным оформлением авто. Однако за такое удовольствие придётся изрядно раскошелиться. Куда дешевле сделать это самостоятельно.
Это интересно: Покраска автомобиля жидкой резиной
На данный момент выделяют 3 способа наложения маскировочного покрытия:
рисунок по трафарету;
без трафарета;
с виниловой пленкой.
Каждый из представленных способов сопряжен с рядом трудностей, особенно для непосвященного любителя.
Покраска авто с трафаретом и без
Самый легкореализуемый из них – трафаретный. С ним под силу справиться даже не сведущему в малярных делах человеку. В данном случае, раньше чаще всего использовали папиросную бумагу и газеты. Эти материалы имеют, как преимущества, так и недостатки.
Благодаря своей тонкости, трафарет из такого материала можно надрывать, что создает более естественный натуралистический эффект. Бумага, в данном случае приклеивается к намеченной детали при помощи скотча, после чего производится покраска.
Со временем появились куда более пригодные материалы. К примеру, виниловая пленка.
На виниловых рулонах вырезаются необходимые рисунки, прикладываются к соответствующим кузовным элементам, и наносится краска.
Без трафаретный способ куда более длителен и требует от своего исполнителя массу сил и терпения. Он предполагает нанесение базового слоя, на который, в последующем, наносятся хаотично расположенные пятна и геометрические фигуры.
Контуры фигур ограничивают при помощи малярного скотча. Конфигурация фигур может быть самой разной – всё зависит от фантазии владельца.
Оклейка авто виниловой пленкой
Достаточно распространенный способ нанесения маскировочного покрытия на авто – использование виниловой пленки. Такой подход не требует высокопрофессиональных навыков и умений. Достаточно приобрести в ближайшем магазине пленку и вперед.
Несмотря на всю легкость представленного метода, всё же для получения желаемого результата, необходимо придерживаться некоторой последовательности действий:
произвести полную мойку авто водой;
не приступать к нанесению покрытия до полного высыхания кузова;
произвести демонтаж всех сторонних элементов;
обезжирить поверхность кузова;
равномерно наклеивать пленку на выбранный элемент кузова.
Такой метод снискал завидную популярность еще и благодаря тому, что виниловая пленка представлена в самом широком разнообразии. Помимо традиционной раскраски, предлагаются всевозможные виды камуфляжа, некоторые из которых даже копируют окраску диких животных африканских прерий.
Читайте также: Как сделать 3д тюнинг автомобилей онлайн
Некогда атрибут военной маскировки, камуфляж, ввиду своего непривычного исполнения, стал повсеместно использоваться и владельцами гражданских автомобилей. Считается, что он наилучшим образом подчеркивает характер владельца – волевого, самоотверженного человека.
Так или иначе, автомобиль с таким своеобразным антуражем будет, несомненно, привлекать внимание прохожих, а при необходимости наверняка поможет скрыться в складках местности от вероятного противника.
Сделать и покрасить камуфляж
Опубликовано: · Изменено: автор: Lucy · Эта запись может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход от рекламы
Вы когда-нибудь хотели сделать свой собственный камуфляжный узор своими руками ? Что ж, вы только что попали на нужную веб-страницу. Одна вещь, с которой многие согласны в отношении камуфляжных моделей, заключается в том, что они довольно модные и привлекают внимание. И беглый взгляд вокруг покажет, что они уже какое-то время были в моде на модной сцене. Помимо того, что они помогают нам понять, на какие жертвы ради нас идут военные, камуфляжные расцветки также уникальны и могут помочь нам выделиться!
Будь то расцветка Multicam, ERDL, тигровая полоса или шоколадная крошка, камуфляж всегда будет актуален! Вот почему в этой статье мы рассмотрим 20 шаблонов камуфляжа «Сделай сам» и способы их создания.
1. Камуфляжный узор своими руками
Создайте этот захватывающий и простой камуфляжный узор, используя светло-коричневую фоновую бумагу и коричневые, черные и зеленые маркеры. Этот проект очень прост в исполнении и требует минимальных навыков для чего-то такого красивого. Удивительно, но это можно сделать за короткое время.
2. Как создать собственный камуфляж
Создайте свой собственный камуфляж в фотошопе с помощью этого руководства «Сделай сам». Хотя этот проект может потребовать, чтобы вы знали, как пользоваться фотошопом, возможности дизайнов, которые вы можете придумать, безграничны. Один из приемов заключается в настройке параметров того же файла. Если вы не знаете, как это сделать, попробуйте этот проект.
3. Как распылить камуфляжную краску
Кто сказал, что камуфляжный рейв должен заканчиваться твоей одеждой? Зачем останавливаться, когда можно сделать гораздо больше? Украсьте внешний вид своей полки этим пятицветным камуфляжным рисунком. Сэкономьте время, необходимое для того, чтобы краска высохла на трафарете, и чтобы вы могли нарисовать свои фигуры, этот проект займет очень мало времени. А еще можно сэкономить! Узнайте, как это сделать, с помощью этого пошагового руководства.
4. Как создать камуфляжный узор
Посмотрите на этот забавный письменный стол с клеткой «Сделай сам» и вдохновитесь на создание собственного! Этот план детализирован, прост в исполнении и занимает всего около 10 дней. Тем не менее, вам понадобится немного терпения, чтобы завершить его. Для достижения этой трансформации вам понадобятся такие материалы, как морилка от эспрессо, акриловая краска, корзина для хранения, обои и полициклическая прозрачная отделка.
5. Самодельный камуфляж
Зачем охотиться с серийным камуфляжем, который намного дороже и может не соответствовать вашим потребностям, когда вы можете сделать свой собственный индивидуальный камуфляж для своего снаряжения? Узнайте, как это сделать, из этого пошагового руководства по камуфляжу своими руками. Вы узнаете, что работает, а что нет на разных территориях. Вы узнаете, как эффективно использовать аэрозольный баллончик с погремушками, чтобы создать желаемый узор — и все это в свое удовольствие! outdoorlife
6. Как нарисовать камуфляжный узор
Изучите основы создания и покраски различных камуфляжных рисунков с помощью этого быстрого и простого учебника «Сделай сам». Главное, чтобы это выглядело как можно более естественно с настоящими элементами природы. Вы также должны рисовать от руки и избегать прямых линий. Если вы хотите узнать больше о создании трафарета и обо всем этом, воспользуйтесь этим проектом. ehow
7. Как создать свой камуфляжный узор
Придумать свой камуфляжный узор не составит труда! Это пошаговое руководство научит вас создавать камуфляжные узоры с нуля. Вы также научитесь создавать цифровые модели леса, флектарна и города. Не говоря уже о подробном руководстве по выбору правильных военных шрифтов для ваших шаблонов. дизайн.тутсплюс
8. Как покрасить ткань с камуфляжным узором
Придайте своей ткани более модный вид с помощью этой простой идеи камуфляжного узора, сделанной своими руками. Что хорошего в этом проекте? Он предоставляет широкий выбор цветов и дает подробное руководство по использованию различных камуфляжных рисунков. Кроме того, вы узнаете, как лучше всего использовать аэрозольную краску для ткани для достижения желаемых результатов. crafts.lovetoknow
9. Как сделать цифровые камуфляжные узоры
Если вы хотите научиться создавать камуфляжные узоры в фотошопе, используя только фильтры фотошопа, то этот урок для вас. Вы научитесь делать множество моделей, даже современные военные камуфляжи США и Канады. Самое приятное то, что вы можете создавать бесконечные случайные и разрушительные узоры.
10. Как сделать камуфляжный узор, который повторяется
Если вы энтузиаст фотошопа, приготовьтесь к тому, что этот простой мастер-класс по изготовлению камуфляжного узора поразит вас. Это для тех, кто хочет повторить тот же узор в фотошопе, но еще не освоил его. Результаты впечатляют, и их также интересно создавать.
11. Учебное пособие по рисованию губчатым камуфляжем
Самое замечательное в камуфляжных узорах то, что их можно рисовать практически на чем угодно! Охотничьи блайнды, ваше снаряжение или что-то еще! В этом мастер-классе вы научитесь рисовать камуфляжные узоры на шлеме с помощью картонной бумаги, губки и аэрозольной краски. Весь процесс очень легко воспроизвести и не требует особых навыков.
12. Как рисовать камуфляжные узоры
Вы боретесь или когда-нибудь пытались убрать свои камуфляжные узоры и сделать их бесшовными? Тогда вы многому научитесь из этого урока о том, как рисовать камуфляжные узоры. Так что доставай свои принадлежности для рисования и готовься к взрыву!
13. Как нанести камуфляжную краску
Следуйте этому легкому и простому пошаговому руководству по процессу окраски камуфляжем и создавайте свои красивые узоры. Этот урок охватывает процесс рисования с нуля и научит вас всему, что вам нужно знать для достижения желаемых эффектов. Так что, если вы еще не поняли, как работает лагерная живопись, то это как раз для вас. ВикиХау
14. Как нарисовать камуфляж
Этот простой мастер-класс научит вас рисовать камуфляжем практически на любой поверхности. Чтобы выполнить этот проект, вам понадобятся три цвета краски в мотиве, который подходит к вашей среде. вам также следует избегать глянцевой отделки для этого проекта, так как она может оказаться слишком блестящей и отражающей. Если вы готовы начать учиться рисовать камуфляж, то это для вас. инструкции
15. Как сделать камуфляж аэрозольной краской
Предметы, окрашенные в коммерческий камуфляж, могут стоить очень дорого, поэтому рекомендуется покрасить их в камуфляж. Этот учебник может помочь вам достичь этой цели. Самое приятное, что научиться делать это так же просто, как прогулка в парке. gopaintsprayer
16. Самодельный камуфляжный узор
Что мешает вам заняться камуфляжной росписью стен, которую вы так любите? Если это из-за того, что вы не знаете, как это сделать, позвольте этому руководству помочь вам в этом. Основные правила заключаются в том, чтобы все было просто, используйте только значимые узоры и несколько цветов. Помните, камуфляжная окраска не обязательно должна быть идеальной.
17. Камуфляжная краска своими руками
Вы можете воспроизвести этот симпатичный камуфляжный узор практически на чем угодно. Предметы одежды, сумки и даже звуковые коробки. Узнайте, как рисовать камуфляжные узоры, с помощью этих простых руководств «Сделай сам». Результаты потрясающие.
18. Простая камуфляжная краска своими руками
Изучите этот простой и дешевый камуфляжный рисунок своими руками, используя только листья и аэрозольную краску. В этом уроке различные поверхности окрашены камуфляжной краской. Вы можете применить эту технику окраски практически ко всему, от баллонов с пропаном до свинарников.
19. Как покрасить что угодно в камуфляж
Узнайте, как воспроизвести эти фантастические узоры камуфляжной окраски на своем автомобиле или джипе. В этом мастер-классе вы научитесь рисовать этот уникальный узор практически на чем угодно и в рекордно короткие сроки. Кроме того, самостоятельная покраска камуфляжа — отличный способ сэкономить деньги, потому что это дешевле.
20.
Как нанести камуфляж на деревянные буквы
Вы когда-нибудь задумывались, как нарисовать камуфляжные узоры на деревянных буквах? Тогда этот урок для вас! Все, что вам нужно, это предварительно вырезанные деревянные буквы, аэрозольная краска и рабочая поверхность для рисования. Посмотрите этот мастер-класс, чтобы узнать, как выбрать правильный шрифт и нанести краску на деревянные буквы. Вы можете вырезать буквы самостоятельно и отшлифовать их или купить резные буквы в магазине.
Заключение
Камуфляжный дизайн сегодня является неотъемлемой частью нашего пространства моды; тем не менее, они по-прежнему сохраняют своего рода уникальность и модность. Вместо того, чтобы покупать дорогие предметы с камуфляжной окраской, сделайте свои и стильно раскрасьте их. Удивительно, но цифровая камуфляжная живопись изобилует бесконечными возможностями, потому что вы можете придумать столько узоров, сколько возможно.
Камуфляжное окрашивание также может стать веселым занятием на свежем воздухе, которое поможет снять стресс и придаст новый вид всему, что вы рисуете. Например, вы можете раскрасить тканевые сумки, одежду, звуковые коробки, фартуки и все, что захотите.
Взаимодействие с читателем
Самодельный камуфляж: как сделать свой собственный дешевый и простой камуфляж
Задолго до того, как стали наносить покрытие погружением и шелкографию, любители активного отдыха использовали аэрозольную краску для окрашивания своего снаряжения в индивидуальный камуфляж. В настоящее время, несмотря на то, что серийный камуфляж долговечен и доступен в ряде запатентованных дизайнов, все же есть ряд преимуществ в том, чтобы взять «погремушку» и применить свой собственный камуфляж. Окраска Krylon придаст вашему снаряжению дополнительный уровень защиты от непогоды, а ваш индивидуальный рисунок может соответствовать цветам и теням, в которых вы будете охотиться, и все это за небольшую часть стоимости серийного камуфляжа.
Вот несколько простых приемов, которые вы можете использовать для создания узора, соответствующего вашим потребностям, специфике местности и растительности, на которой вы охотитесь.
Шаг 1 Нанесите базовый слой Tyler Freel
Важно, чтобы ваш базовый цвет был нейтрального цвета, например, желтовато-коричневого или тускло-зеленого, как показано здесь на винтовке, которую я одеваю в камуфляж с лиственным узором, который соответствует скалы и смешанный лес места, где я часто охочусь во внутренней части Аляски. Важно использовать краску с гладкой поверхностью — глянцевая и сатиновая поверхность слишком отражающая.
Шаг 2 Использование небольших пятен цвета Tyler Freel
Недостатком многих камуфляжных рисунков является то, что они болезненно двухмерны, с большими полосами непрерывных сплошных цветов и слишком четкими линиями. Их элементы листвы часто настолько реалистичны, что их нельзя использовать в ряде мест. Ваш рисунок с погремушками должен уравновешивать линии и тени, чтобы разбить контур того, что вы хотите замаскировать.
Шаг 3 Размещение трафаретов листьев Tyler Freel
Один из старейших приемов маскировки — использование натуральной листвы в качестве элемента рисунка. Используйте ветки, листья, пучки травы или даже неестественные предметы, такие как ключи, винтовочные патроны или ножи, чтобы придать своей работе особый вид.
Шаг 4 Трафареты слоев в обратном порядке Тайлер Фрил
Вместо того, чтобы начинать с фонового цвета, а затем накладывать более темные коричневые и зеленые цвета вокруг листьев и палочек, подумайте в обратном порядке. Я наношу зеленый базовый слой, кладу зеленую листву, закрашиваю ее коричневым, затем кладу коричневые палочки и закрашиваю их зеленым. Этот метод гарантирует, что ваша листва будет отображаться в правильном цвете.
Шаг 5 Используйте лямки для разделения линий Tyler Freel
После того, как вы удалите трафареты, вы можете добавить дополнительную глубину и еще больше разбить свой узор, драпируя сетку или сетку поверх вашей работы и распыляя слой нейтрального цвета.
Как подготовить машину к покраске самому: подготовка кузова машины
В любой мало-мальски значимой работе ключевым этапом является подготовка к ней. В этот момент не только определяется предстоящий объем деятельности, но и осуществляется проверка наличия инструмента (шлифовальной машинки, краскопульта) и материалов, потребных для ее осуществления, и при необходимости осуществляется закупка нового. Правильно подготовить машину к покраске самому – задача не из легких, особенно если работать с металликом. Но с ней успешно справляются тысячи автомобилистов, способные своими руками осуществить не только мелкий ремонт бампера, капота или крыла, но и реставрировать кузов и другие детали транспортного средства.
Предварительный осмотр
Для начала кузов машины хорошенько отмывается от грязи, чтобы можно было провести оценить его состояние, в том числе осуществить дефектацию металла и существующего лакокрасочного покрытия. От результатов осмотра будет зависеть план дальнейших действий. Это как осмотр пациента перед назначением ему лечения. Кому-то достаточно прописать пилюли, а кому-то – дорога прямиком на операционный стол.
Чтобы подготовить авто к покраске своими руками, требуется внимательно осмотреть его кузов и другие основные детали. Особое внимание следует уделить состоянию металла:
днища;
порогов;
крыла;
капота;
мест стыка различных конструктивных элементов.
Именно эти детали наиболее подвержены коррозии. Прогнившие участки металла требуют радикальных мер – вырезания и приварке заплат. У большинства машин состояние кузова не такое ужасающее и поэтому ремонт для них начнется с зачистки.
Следует внимательно осмотреть старое лакокрасочное покрытие. Если покрытие крыла, кузова или капота вздулось, то высока вероятность обнаружить под этим дефектом разъеденные ржавчиной участки металла.
Это также может потребовать использования в работе сварочного аппарата. Полезно посмотреть видео о том, как осуществляется подготовка транспортного средства, особенно если решено красить металликом, и если нет краскопульта, то купить его.
Этапность работ
Подготовке к покраске своими руками потребует последовательного выполнения нескольких ключевых этапов:
зачистки кузова машины;
грунтовки;
шпатлевания;
шлифования.
Зачистка металла кузова требуется для того, чтобы придать гладкость сварным швам, сколам и трещинам и снять блестящий слой старого ЛКП. В этой работе используют шлифовальную машинку или наждачную бумагу. Без такой процедуры правильно обработать кузов авто невозможно. Дальнейшая подготовка к покраске заключается в создании надежной подложки под ЛКП и заделке дефектных мест. Первое обеспечивает грунтовка, а второе – шпатлевка.
Подготовка к покраске старого или нового крыла принципиально ничем не отличается от подготовки кузова. Только что купленные изделия не требуют в работе выравнивания дефектов, а в остальном проводятся по одинаковому алгоритму. Важно, чтобы краска ровно легла на поверхность металла и надежно сцепилась с ней.
Основные моменты покраски металликом
После того как кузов авто или поверхность крыла или капота подготовлены к покраске наступает самый ответственный момент. Чтобы осуществить работы своими руками, требуется наличие краскопульта. Без этого инструмента качественно нанести покрытие на кузов авто проблематично, особенно если красить металликом. Принципиальное отличие этого вида окрашивания заключается в том, что сначала на поверхность крыла, капота или кузова наносят краску (обычно в два слоя), а затем покрывают лаком. Без краскопульта обеспечить ровный, насыщенный, переливающийся на солнце цвет не получится.
Подготовка при покраске металликом своими руками требует более тщательного подхода к грунтовке. Ее цвет должен соответствовать базовой окраске.
При работе с металликом наиболее сильно проявляются все дефекты. Поэтому перед тем, как приступать к процессу самому, лучше посмотреть видео о подготовке авто и покраске его при помощи краскопульта. Это не такой простой инструмент, как кажется на первый взгляд. Использование краскопульта при покраске металликом требует определенных навыков, освоить которые поможет видео.
Интересное по теме:
Подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция
Шлифование
Следующий важный этап подготовки к реставрации лакокрасочного покрытия — шлифовка. По принципу действия она схожа с зачисткой, но выполняется несколько иначе, с применением более деликатных абразивов.
Шлифовка решает несколько задач:
Удаление остатков старого покрытия.
Максимальное выравнивание поверхности путем удаления излишков застывшей шпаклевки.
Обеспечение адгезии основания с грунтовкой/эмалью – для этого при шлифовании все поверхности делаются шероховатыми.
Шлифовать можно вручную (при локальной окраске) или с использованием шлифовальных машинок. Сама обработка может вестись мокрым или сухим способом.
Для обеспечения максимального качества сухое шлифование будет предпочтительным. Во-первых, мокрый способ неприменим при обработке полиэфирных шпаклевок, во-вторых, так снижается риск коррозии. Но при шлифовании без увлажнения важно соблюдать технику безопасности, используя средства индивидуальной защиты, а в идеале – обеспечивая принудительное удаление пыли из рабочей области.
Еще один важный фактор, влияющий на качество подготовки – выбор шлифовального материала:
Для черновой обработки используется абразив Р120, края участков сглаживаются абразивом Р180-220.
При выравнивании зашпаклеванного участка применяется абразив до Р180 (желательно принудительное удаление пыли, потому что она быстро забивается в промежутки между абразивными зернами).
При подготовке под грунт выполняется машинная обработка с применением абразивов Р220–Р320.
Непосредственно перед окраской поверхность может шлифоваться бумагой до Р500 (при машинной обработке) или Р1000 (при ручной).
Обратите внимание! При использовании нескольких абразивов в рамках одного этапа уменьшение размера зерна не должно превышать 100 единиц за раз.
Грунтование
Грунтовка — это промежуточный слой, отвечающий за равномерное распределение эмали по поверхности и обеспечивающий повышение адгезии. Кроме того, грунт частично компенсирует огрехи предыдущих этапов подготовки, потому что полностью очистить все детали от пыли, грязи и жировой пленки практически невозможно.
По принципу действия грунтующие составы делятся на две категории:
Первичные — повышают адгезию ЛКП и основания, защищают основу от коррозии, формируя пленку, непроницаемую для кислорода.
Наполнители – проникают внутрь царапин, образовавшихся в результат обработки абразивом, заполняют пустоты, выравнивая поверхность. Благодаря обработке наполняющим грунтом краска ложится на кузов машины значительно ровнее.
Перед нанесением грунт необходимо тщательно перемешать, если нужно, добавив в основу отвердитель/растворитель. При использовании заколерованного грунта в состав вначале добавляется краска, а после получения нужного оттенка вводятся дополнительные компоненты.
Грунтовка обычно наносится в несколько слоев, причем каждый слой требует тщательной просушки. После высыхания поверхность можно обработать проявляющим составом – он покажет, какие участки требуют доработки (например, дополнительного выравнивания шпаклевкой).
Оптимальный вариант – трёхслойная грунтовка, при этом каждый следующий слой нужно наносить перпендикулярно предыдущему. Обработку можно выполнять только после того, как нанесенный материал полностью высохнет, иначе часть растворителя «закипит», что приведет к появлению микропузырьков.
После высыхания финишный слой грунта шлифуется тонкозернистым абразивом — и машину можно красить.
Подготовка авто к покраске своими руками
Подготовка автомобиля к покраске является самой важной и сложной процедурой в кузовном ремонте. Практически весь процесс в покраске машины занимает подготовительные работы. Что бы выполнить качественную подготовку автомобиля к покраске своими руками, необходимо занять достаточно много необходимой информации, в этой сфере. А ещё лучше иметь опыт работ в этой деятельности.
В данной статье обобщим весь подготовительный процесс (теория), а технологию применения каждого шага в отдельности и примеры. Вы сможете найти на других страница сайта.
Не многие знают как подготовить машину к покраске. Но с каждым днём всё больше людей хотят выполнить ремонт машины своими руками и причин этому достаточно много. Деньги — самая основная причина по которой человек хочет заняться ремонтом кузова своими силами. Так как качественная покраска и подготовка в сервисе многим не по карману. Или же вы рукастый любите ремонтировать самостоятельно и это доставляет удовольствие.
Смело можно сказать, что подготовка кузова автомобиля под покраску занимает не менее 90% всех кузовных работ.
Важность качественного их проведения на лицо. Подготовительные работы начинаются с оценки ремонтируемой детали и заканчиваются обклейкой авто под покраску. Имеют очень большое значение в деле ремонта автомобильных кузовов, так как определяют не только окончательный внешний вид отремонтированной детали, но и срок службы ремонтных работ.
Основные этапы при подготовке машины
1.Оценка повреждений автомобиля. Первое с чем следует определиться это характер повреждения и какие действия, объём работ понадобятся для его устранения. Оценку повреждений можно разделить на несколько групп:
Небольшие вмятины, потёртости и царапины. Мелкие повреждения не требующие долгой и сложной работы. Многие из которых можно убрать при помощи полировки.
Вмятины среднего размера. Достаточно быстро устранимы. Потребуют незначительные рихтовочные работы.
Большие вмятины имеющие растяжение и складки металла, лопнувшую краску на изломе. Требует большего времени работ. Может потребоваться полная замена детали или частичная.
Сильные повреждения (порогов, лонжеронов, стоек). Сложный ремонт с вытягиванием элементов на стапеле.
2. Мойка автомобиля и обезжиривание. Перед тем как подготовить поверхность к покраске, необходимо очистить кузов от различных загрязнение с помощью моющих средств, которые накопились за годы эксплуатации авто. Важно вымыть потайные полости от грязи и пыли, чтобы в дальнейшее они мешали работе. Ведь с чистой машиной приятней работать! Обязательно перед началом подготовительных работ требуется обезжиривание поверхности. Можно также отнести маскировку авто. Так как будут производиться работы по шлифованию, пыль, мусор, грязь могут испачкать салон и обивку машины. Необходимо заклеить дверные проёмы, салон укрывной плёнкой или бумагой.
3. Подготовка поверхности металла или пластика к шпатлеванию. Рихтовка, сварка если требуется. Если это пластик, то необходимо запаять, нагреть, выровнять все вмятины. Следующим шагом является зашкуривание поверхности под последующие действия.
4. Шпатлевание поверхности. В процессе шпатлевания выравниваются вмятины, оставшиеся после рихтовки или пайки. Этим мы добиваемся соответствующей формы ремонтной поверхности. Также в этот пункт можно отнести и нанесение жидкой шпатлёвки.
5. Нанесение грунта. По завершению выведения формы шпатлеванием, можно приступать к грунтованию. Используйте соответствующие грунты для различных поверхностей и целей. Является обязательной операцией.
6. Шлифование слоя грунта и остальной поверхности. Перед окраской требуется заматовать всю окрашиваемую поверхность, абразивной наждачной бумагой или скотч-брайтом.
7. Обклеивание автомобиля под покраску. Заключительный этап в подготовительных работах, непосредственно перед покраской машины.
В реальной практике возможны различные ситуации, не совпадающие с приведёнными выше. Например при подготовки новой детали под покраску, процессы рихтовки, шпатлевания не требуются.
Обязательно после каждого технологического шага, производите обезжиривание поверхности.
Высокое качество подготовки поверхности под покраску может быть убедительной основой для гарантии на произведённый ремонт. Залог того, что через некоторое время не будет отслаиваться краска, не появятся коррозийные вздутия и просадки.
Многие считают, что выполнить качественную подготовку машины к покраске в гаражных условиях невозможно и предпочитают крутые дорогие сервисы. На самом деле, там работают такие же люди, а самое важное это опыт и умение маляра подготовщика. Могу Вас заверить, что работа в гаражных условиях позволяет добиться высококачественного ремонта автомобиля при соблюдении всего технологического процесса.
Как подготовить машину к покраске своими руками быстро и недорого
Покраска автомобиля – процесс, который требует тщательной подготовки. Ведь, от качества такой подготовки будет зависеть качество и долговечность готового результата. Между тем, немногие люди имеют комплексное представление о том, как подготовить машину к покраске своими руками быстро и с минимальными затратами. Попробуем восполнить этот пробел, ознакомив читателя с основными этапами подготовки автомобиля к покраске.
Как самому подготовить машину к покраске?
Прежде всего, нужно понимать, что включает в себя такая процедура, как подготовка автомобиля к покрасочным работам. Дело в том, что краска на автомобиле играет две основные роли. Прежде всего – это защита поверхностей автомобиля от разнообразных коррозийных процессов. В данном случае речь идет о качественном антикоррозийном покрытии.
Но, кроме того, краска помогает создавать оптимальный внешний вид автотранспортного средства. Красивый автомобиль с достаточным блеском выглядит превосходно и может радовать своего владельца многие годы. Возникает вопрос о том, как подготовить машину к покраске своими руками? Как правило, речь идет о 4-х этапах:
Детальный осмотр автомобиля. Понятно, что для такого осмотра, машина должна быть тщательно вымыта. Необходимо внимательно осмотреть все места, подверженные наибольшей коррозии. Это, как правило, днище, стойки, пороги, крылья и все места соединения различных деталей кузова автомобиля. Прогнившие места лучше вырезать и с помощью сварочного аппарата восстановить поверхности.
Зачистка поверхностей на кузове. В процессе работы, необходимо исправлять все вмятины и разнообразные деформации. Затем следует снять все ручки, стекла, бампера и другие составляющие кузова, которые или не нужно красить, или должны быть окрашены отдельно. Затем необходимо максимально сгладить все неровности, трещины, сколы и, конечно же, швы от работы сварки специальными средствами. Только после этого, можно приступать к следующему этапу.
Шпатлевание поверхностей автомобиля. Все, кто знает, как правильно подготовить машину под покраску, понимают необходимость качественной шпатлевки. Сегодня имеется огромный выбор разнообразных средств для выполнения этой процедуры. Тем не менее, основное правило шпатлевания гласит о том, что шпатлевку следует наносить тонкими слоями и хорошо просушивать перед нанесением следующего слоя. Отшпатлеванную поверхность следует качественно отшлифовать и довести до идеально гладкого состояния.
Грунтование кузова автомобиля. Все поверхности, подлежащие покраске, необходимо тщательно прогрунтовать специальными растворами. Это очень важно. Ведь, от качества грунтования зависит уровень адгезии краски и окрашиваемой поверхности. После качественного грунтования подготовку автомобильных поверхностей к покраске можно считать завершенной.
Как подготовить машину к покраске своими руками?
Конечно же, сегодня многие люди считают, что знают о том, как самому подготовить машину к покраске. Тем не менее, как говорили полководцы 19 века : «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. А по ним ходить». Иначе говоря, необходимы достаточно глубокие знания, в комплексе со значительным опытом. По этой причине, всегда имеет смысл не только тщательно изучить всю доступную информацию ( в том числе разнообразные пособия и видеоуроки ), но и посоветоваться с опытными специалистами, которые уже проводили подобные процедуры и могут рассказать много полезного и интересного обо всех их практических нюансах.
В любом случае, перед тем, как подготовить машину к покраске своими руками, следует очень хорошо подготовиться к данному процессу. Ведь, любые ошибки, допущенные во время этого процесса, приведут или к неудовлетворительному качеству конечного результата или к необходимости переделки работы другим мастером, что значительно повысит стоимость всей процедуры.
Как подготовить машину к покраске самостоятельно
Автолюбители со стажем и профессионалы знают, как самостоятельно подготовить машину к покраске. У каждого есть собственные секреты и наработки. Но, тем не менее, основные этапы для всех общеприняты. Рассмотрим их в технологической последовательности. Причин для покраски автомобиля может быть масса. От них зависит, как вы будете красить и как проведете подготовку. Возьмем за пример вариант, когда обновить лакокрасочное покрытие вы решили для себя, а значит, делать будете все на совесть.
Мойка и осмотр кузова
Мойка автомобиля
Подготовка к покраске автомобиля в домашних условиях начинается с предварительного тщательного осмотра кузова. Хорошо вымойте машину и досконально осмотрите ее. Особое внимание уделите так называемым зонам риска:
днище;
крылья;
пороги;
стойки;
места стыков деталей.
Если выявите гнилые места, то здесь не обойтись без радикальных мер. Проблемные места лучше вырезать «болгаркой» и наложить заплаты, применив сварочный аппарат. Обнаружив пузырьки ржавчины, нажмите на них твердым предметом. Скорее всего, в этих местах ржавчина идет изнутри и придется тоже воспользоваться сваркой.
[goo1]
Зачистка кузова автомобиля
После обследования с автомобиля нужно снять все детали, которые не должны попасть под струю краски. К этим деталям относятся:
стекла;
фары;
ручки;
элементы тюнинга;
бампера.
Кое-что можно заклеить газетами и малярным скотчем. Если при осмотре выявились глубокие вмятины и трещины, то придется эти места рихтовать. Для этой работы нужен некоторый опыт. При его отсутствии лучше обратиться за помощью к жестянщику. Для рихтовки применяют различные вытяжные приспособления, рихтовочные молотки и опоры.
После сварочных работ и рихтовки можно приступать к зачистке. Ее цель – сгладить сварные швы, сколы, трещины и убрать верхний блестящий слой старой краски. Для этого можно воспользоваться специальным рубанком или шлифовальной машинкой и наждачной бумагой. В местах, где есть пузырьки ржавчины, снимаем, не жалея, все до металла. Можно использовать преобразователь ржавчины. Если старая шпаклевка и краска держатся крепко, то не следует слишком усердствовать. Эти места просто «затуманьте», сняв шкуркой верхний слой. После этого поверхность нужно обезжирить бензином.
[goo2]
Большие поверхности потрескавшейся краски можно протравить 30% раствором каустической соды и оставить на ночь. Утром краска легко снимется струей горячей воды. Каустик наносить кистью во избежание травмирования рук – это агрессивная жидкость. Сварные швы можно шлифовать болгаркой. Вмятины, трещины и царапины обрабатывают вручную шкуркой Р60-Р120, окончательную шлифовку производят более мелкой наждачкой Р220-Р260.
Шпатлевка кузова
Подготовка авто под покраску предусматривает еще один этап. Для устранения всех неровностей поверхность нужно зашпатлевать. Шпатлевки автомобильные бывают разные, и потому способы нанесения тоже отличаются. Каждый производитель дает свои рекомендации, которых и нужно придерживаться.
Но есть основное правило: не накладывайте шпатлевку толстым слоем – она обязательно потрескается. Но если все же такая необходимость появится, то шпатлевание нужно делать слоями, тщательно просушивая каждый из них. Для больших вмятин и трещин лучше применять крупнозернистую шпатлевку со стекловолокном или нитрошпатлевки. Для деталей из пластика применяют специальную шпатлевку, предназначенную для пластиков.
Шпатлевание капота
Наносить шпатлевку лучше всего прямоугольным куском листовой резины. После высыхания ее тоже нужно зашкурить, чтобы поверхность была гладкой. Шпатлевку со стекловолокном, которую вы нанесли толстым слоем, нужно оставить на сутки для лучшего высыхания. Иначе она может просесть и придется исправлять ситуацию. Незначительные дефекты можно шпатлевать двухкомпонентной шпатлевкой, которая является универсальной. Для микротрещин подойдет однокомпонентная акриловая шпатлевка, которую наносят обычно после грунтовки. Шлифование производят водостойкой наждачной бумагой с обильным добавлением воды.
[goo3]
Грунтовка
Нанесение грунта
Мы рассмотрели самые основные и важные моменты, и теперь знаем, как подготовить авто к покраске. Но есть еще один шаг, который некоторые автолюбители пропускают.
Это грунтование кузова. Для того чтобы краска держалась долго и прочно, лучше этой процедурой не пренебрегать. Для нее нужен компрессор с рабочим давлением 3 атмосферы, краскопульт для покраски и непосредственно грунт. На сегодняшний день самые из них популярные – акриловые. Они отлично защищают металл от коррозии. Начинать нужно с тех мест, которые шпаклевали, и наносить в несколько слоев. После грунтовки нужно снова зачистить поверхность шкуркой.
После окончания грунтования необходимо нанести «проявляющий» слой – разбавленную растворителем эмаль. Она покажет ваши недоработки, к которым придется вернуться и снова зашпатлевать проблемные места. Затем тщательно отшлифовать и довести кузов до идеальной гладкости. На этом подготовку к покраске можно считать завершенной.
[ya_bo]
Подготовка автомобиля к покраске своими руками — советы и рекомендации
Не менее важным этапом, чем, собственно, покраска, в малярных работах является подготовка автомобиля к покраске. Она включает в себя удаление возможных неровностей, маскировку царапин, устранение ржавчины и другие процессы, в результате которых кузов машины становится идеально ровным. Хорошая адгезия лакокрасочных веществ обеспечивается лишь на очищенном и ровном кузове.
Мойка и чистка
Самым первым этапом, который включает подготовка автомобиля, является мойка и чистка поверхности, которая будет окрашена. С поверхности кузова своими руками можно удалить всевозможные загрязнения (пятна битума, жира, бензина, дорожную пыль). Сделать это можно водой и автошампунем (в крайнем случае — обычным средством для мытья посуды). Загрязнения, которые вы не удалите, помыв автомобиль, могут быть устранены:
пятновыводителем широкого спектра действия, который можно найти в любом автомагазине;
уайт-спиритом.
Мойка автомобиля перед покараской
Нельзя для выведения пятен с поверхности кузова использовать бензин или растворители.
Демонтаж комплектующих
После проведения мойки подготовка к покраске авто предусматривает демонтаж следующих деталей:
радиаторной решетки;
переднего и заднего бампера;
фар и поворотников;
защиты арок колес.
Демонтаж бампера автомобиля перед покраской
Все детали после демонтажа нужно отдельно промыть, очистить с помощью щетки от загрязнений и сложить отдельно.
Оценка состояния
Перед покраской своими руками автомобилю нужна оценка его состояния, при помощи которой можно определить его видимые повреждения, неровности кузова и исправить их. Для проведения этой процедуры правильно будет поставить авто в наиболее освещенном месте. Лучше всего будет осмотреть его при дневном свете на улице. Осмотр поверхности машины поможет выявить:
вмятины;
очаги коррозии;
царапины;
сколы лакокрасочного покрытия.
Осмотр машины перед покраской
Досмотр автомобиля может предусматривать и прощупывание поверхности кузова. Если переход на поверхности будет не слишком плавным, лакокрасочное покрытие долго там не продержится.
После осмотра автомобиля и выявления мест, где есть несовершенства, нужно пометить их специальной акриловой краской или цветным мелом для локального устранения в дальнейшем. Чтобы не упустить из поля зрения ни одной царапины, перед следующим этапом нужно провести повторный осмотр.
Оценка состояния автомобиля поможет вам не только определить места ремонта и более тщательной подготовки к окрашиванию, но и даст возможность подсчитать количество расходных материалов для устранения несовершенств.
Оценка состояния авто перед покраской
Если вы не выровняете поверхность или не уберете ржавчину перед окрашиванием, уже через несколько недель или месяцев вам придется заново красить машину из-за отслоившегося покрытия, что потребует дополнительных затрат.
Удаление дефектов
После выявления на поверхности несовершенств их нужно устранить своими руками, что можно сделать при помощи:
стамески;
болгарки;
шлифовального аппарата;
наждачки с разным размером зерна.
Машинка для шлифовки автомобиля перед покраской
Если вы обнаружили ржавчину, следует перед окрашиванием зачистить это место наждачкой или шлифовальной машиной до чистого металла.
Учитывайте, что зачищенный участок не должен значительно превышать размер дефекта — это увеличивает количество расходных материалов в дальнейшем. Также не должно быть сильного перепада между отшлифованными зонами. После работы наждачкой протрите участок чистой ветошью или салфеткой, смоченной в уайт-спирите, и дайте просохнуть. При необходимости можно отшлифовать своими руками всю машину или конкретную деталь, но это довольно трудоемкая работа. Работать со шлифовальными аппаратами нужно в респираторе и защитных очках.
Защитные очки при работе с шлифовальной машинкой
Нанесение шпатлевки и грунтовки
На вопрос «Как подготовить автомобиль к покраске?» на этапе после шлифовки ответ такой — шпатлевка, выравнивающая все имеющиеся неровности. Для работы с этим составом вам пригодится металлический или резиновый шпатель (его размеры подбираются сообразно площади обрабатываемого участка), а также непосредственно шпатлевка на синтетической основе.
Вместе со шпатлевкой в автомагазинах продается отвердитель. Перед использованием его нужно смешать с составом в пропорции, указанной на банке средства. Вещества перемешиваются на протяжении минуты и сразу же наносятся на машину. Наносить состав своими руками правильно нужно перекрестными движениями, а шпатель нужно постоянно поворачивать на 90 градусов. Предварительно нанесите на участки антикоррозийный состав, после чего начинайте нанесение шпатлевки.
Антикоррозийная обработка автомобиля
Особенности работы со шпатлевкой таковы:
наносить ее нужно сразу после размешивания, так как в течение 5 минут после соединения состава с отвердителем начинается затвердевание с выделением тепловой энергии;
если в материале вы наблюдаете комочки, это значит, что он негодный к применению, так как не может выровнять кузов.
После шпатлевки закройте все участки, которые не будут подвергаться окрашиванию (в том числе — колеса), газетой или пленкой.
Также перед нанесением грунтовки еще раз обезжирьте и протрите сухой тряпкой поверхность. В гараже или помещении, где проводятся работы, должно быть достаточно тепло (от +10 до +25) и сухо.
Грунтовка наносится на автомобиль кистью или краскопультом (с расстояния от 15 до 25 см) и является основой для дальнейшего нанесения краски. Ее можно нанести в 2 слоя для более надежной защиты от коррозии.
[democracy]
[democracy]
Автор: Екатерина
Покраска авто своими руками: пошаговая инструкция
Покраска автомобиля своими руками
Можно ли самому покрасить машину? Таким вопросом наверняка задавался не один автовладелец, который хотя бы раз был вынужден обращаться в кузовной автосервис.
Иногда стоимость покраски старенького автомобиля превышает рыночную стоимость самой машины.
Для того, чтобы полноценно ответить на этот вопрос, потребуется изложения такой массы сведений, что потребовало бы издания как минимум полноценного учебника. Поэтому эта статья лишь краткая пошаговая инструкция покраски авто своими руками.
Содержание статьи
Подготовка автомобиля к покраске
Разборка
В первую очередь следует демонтировать те детали, которые либо не будут краситься вовсе, либо с ними нужно работать отдельно. Например, ремонт и покраска бампера автомобиля производится, только когда он снят.
Обязательно необходимо снять дверные ручки, молдинги, наружные зеркала, уплотнительные резинки на дверях, антенну (если есть), подкрылки и брызговики, накладки порогов и арок, передние и задние фары – в общем, всё, что краситься не будет.
Также следует аккуратно, не сломав, удалить всевозможные эмблемы («шильдики»). Осторожно оттягивая их на себя, нужно подрезать острым шпателем двухсторонний скотч, на который они приклеены. В дальнейшем остатки скотча с кузова легко удаляются специальным резиновым роликом, устанавливаемым в патрон дрели.
Удаление сколов и царапин
Глубокие сколы и царапины следует снять, пусть и вместе со старыми краской и грунтом, до металла – иначе говоря, вышкурить наждачкой. Причём места, наиболее подверженные ударам гравия, можно сразу обрабатывать бумагой с крупным зерном – РР – 80-100.
Возможно вам будет интересно узнать как удалить скол на лобовом стекле? Подробности читайте в этой статье
Наждачную бумагу следует накладывать на брусок. Впрочем, для мастерских это – прошлый век, так как наждачка наклеивается с помощью «липучек» либо на специальный ручной инструмент, либо на подошву шлифмашинки. Просто вышкуривая сколы, нажимая на наждачку пальцами, вы наделаете «ям», и авто после покраски будет похоже на мятый самовар.
Иногда при удалении сколов выявляются вмятины на деталях. В таком случае, после зачистки поверхности до металла и обработки преобразователем ржавчины, их выравнивают с помощью автошпатлёвки, после чего наносят грунтовку.
Грунтование и шлифовка
Грунтование, независимо от того, какой по счёту слой грунта накладывается, обязательно предваряется обезжириванием поверхности специальными средствами типа «Антисиликон». Грунтовать следует только те участки, на которых старое покрытие снято до металла.
Зачищенные до металла участки необходимо загрунтовать, иногда два-три раза, до полного устранения небольших неровностей. Для того, чтобы обеспечить плавный (без ступенек) переход между грунтованной поверхностью и той, на которой осталось старое покрытие, границу «пришкуривают», т.е. сглаживают. Очень удобно в этом плане делать границы в местах, где поверхность детали образует «рёбра» – переход сглаживается легче.
Для того, чтобы свежая грунтовка качественно «сцепилась» со старым покрытием, его предварительно шлифуют абразивом Р 400.
Последний слой грунтовки шлифуется либо вручную абразивами РР 600-800, либо машинкой, абразивом Р 400-500.
Старая краска тоже шлифуется, или матуется, иначе свежее покрытие, нанесённое на глянец, в скором времени начнёт отслаиваться.
Выбор абразива зависит от того, с какими материалами придётся работать впоследствии. Акриловые краски способны «залить» более крупные царапины, получившиеся в результате шлифовки. В большинстве же случаев машины сейчас красят нитрокраской, которую покрывают лаком, либо защитными красками типа «Раптор». Для защиты кузова авто от воздействий внешней среды используется жидкая резина.
Если же авто имеет трёхслойное, или перламутровое покрытие, то о самостоятельной покраске автомобиля лучше забыть – без определённых знаний, навыков и профессионального оборудования вы неизбежно напортачите.
Как сделать шумоизоляцию авто своими руками? Узнайте прямо сейчас!
О подготовке поверхности под покраску смотрите следующее видео:
Маскирование, или заклеивание
Целью маскирования является защита от попадания краски и лака на неокрашиваемые поверхности. Основными материалами для него являются укрывная плёнка и малярный скотч.
Для того, чтобы избежать попадания краски в зазоры между дверьми и другими деталями, используется специальный самоклеящийся поролоновый валик.
В тех местах, где следует защитить резинки стёкол (лобового, заднего, «форточек»), используется специальный скотч, позволяющий отгибать резинку от поверхности или под неё следует завести кусок провода подходящего диаметра. Делается это для того, чтобы обеспечить попадание краски на участок кузова, прикрываемый резинкой. Впрочем, иногда (особенно, если это связано с необходимостью удалить ржавчину) стёкла приходится вырезать и после покраски снова вклеивать.
При заклейке следите за тем, чтобы плёнка была в натянутом состоянии. Границы между старым и новым красочным покрытием обычно делаются в незаметных местах – на углах порогов, в зазорах между капотом и крыльями и т.п.
Оборудование для покраски автомобиля
Технология покраски автомобиля требует использования не только качественных материалов, но и применения профессионального оборудования и инструментов. Итак, что же нужно для качественной покраски авто? Перечислим основные пункты:
Покрасочная камера с хорошей вентиляцией (вытяжкой). Кроме того, камера должна быть оснащена обогревателями и иметь хорошее освещение.
Компрессор. Его характеристики (производительность, давление на выходе, объём ресивера) должны обеспечивать бесперебойную, без скачков давления, подачу воздуха. Причём эти характеристики должны соответствовать параметрам покрасочного пистолета.
Система очистки и осушения воздуха. Сконденсированная влага, попавшая в краску, будет разрывать красочный слой.
Покрасочный пистолет. Профессиональные краскопульты позволяют свести к минимуму риск образования потёков и прочих дефектов, но их стоимость достаточно высока – от 400 $.
Защитный комбинезон и маска.
Кроме того, для проведения работ с отдельными элементами, потребуются приспособления, позволяющие закрепить снятые детали, например, бампер или крыло.
Использование средств и материалов, не являющихся профессиональными, никогда не приведёт к желаемому результату. Например, покраска авто из баллончика:
во-первых, давление будет постоянно меняться, что затруднит нанесение краски ровным слоем. К тому же струя краски (или факел) никак не регулируется;
во-вторых, такие краски нельзя полировать после сушки;
и, наконец, покрытие будет нестойким.
Такие «оригинальные» способы, как покраска авто валиком, вообще не стоит рассматривать – вид у машины будет неряшливым и отталкивающим.
Но если у вас есть возможность использовать хорошее оборудование, всё же лучше потренироваться на отдельных деталях, чтобы научиться работе с пистолетом.
С мелкими царапинами на краске поможет справиться восковой карандаш https://mytopgear.ru/interesting/soachwork/voskovoy-karandash-dlya-avto-zachem-nuzhen-i-kak-ispolzovat/
Как правильно пользоваться покрасочным пистолетом
Для того, чтобы научиться работать с покрасочным пистолетом, требуется практиковаться.
Прежде всего надо научиться удерживать пистолет на определённом расстоянии и под одним и тем же углом к детали.
Следует избегать хаотичных движений, а накладывать краску ровными полосами, частично перекрывая их. Следует также научиться регулировать факел и на глаз определять вязкость краски.
Очень важно научиться не останавливать движение руки с пистолетом – краска сразу потечёт.
Красочные слои требуется просушивать. Нанесённая на плохо просохший слой краска потечёт, а с «пересохшего» впоследствии будет отслаиваться.
Как красить автомобиль своими руками смотрите следующее видео:
Покраска отдельных элементов
Покраска пластиковых деталей
Самыми крупными деталями являются бампера. Для работы с ними требуется снять их и расположить на специальной подставке. Очень часто нижняя часть бампера не красится в цвет машины и её можно отсоединить от основной. Также требуется снять датчики парктроников и решётку радиатора, если она выполнена в одном изделии с передним бампером.
Та часть, которая окрашена в цвет авто, подвергается той же обработке, что и металлические детали – шлифуется, грунтуется и затем красится теми же материалами, что и железо. Сходным образом осуществляется покраска наружного зеркала автомобиля.
Некрашеные части бампера можно выкрасить в чёрный цвет специальной краской для пластмассы. Правда, покрытие будет отличаться от заводского – очень трудно рассчитать вязкость краски и давление, чтобы добиться приемлемой шероховатости поверхности.
Покраска порогов автомобиля
Трудность в покраске порогов заключается в том, что авто необходимо вывесить так, чтобы иметь возможность работать с пистолетом. Для этого требуется либо поставить его на подставки, либо поднять подъёмником. В последнем случае красить пороги придётся не в камере, что рискованно в плане налипания пыли, да и с прогревом помещения могут возникнуть осложнения.
Впрочем, на пороги зачастую наносят чёрное антигравийное покрытие, не окрашивая затем их под цвет авто.
О керамическом покрытии кузова автомобиля вы сможете узнать из нашей статьи
Покраска с переходом
Такой способ покраски применяется в тех случаях, когда возникают сложности с подбором нужного оттенка.
Например, требуется покрасить переднее крыло автомобиля, но получается сильный контраст цветов по сравнению с дверцей и капотом. В таком случае последние тоже частично окрашиваются, причём по мере удаления от крыла красочный слой сходит на нет, а ещё дальше – остаётся лишь слой лака. Переход, образованный слоями старого и свежего лака, впоследствии полируется.
Также окраска переходом применяется при ремонте задних крыльев, ведь покрасить заднее крыло автомобиля отдельно невозможно, так как такой детали обычно нет – железо штампуется сразу со стойками крыши и порогами. Переход в таких случаях делают в самых узких местах – на стойке крыши и на пороге.
Разумеется, это упрощённое описание процесса. На деле же даже шлифование при покраске переходом имеет свои тонкости. Например, тот участок детали, где предполагается нанести только лак, шлифуется одним абразивом, места же под красочное покрытие – другим. В краску на место перехода добавляется специальный растворитель, что позволяет добиться незаметной «растяжки» цвета.
Как полировать машину после покраски
Непосредственно перед полировкой требуется удалить мелкие неровности (пылинки, прилипших насекомых и т.д.) наждачной бумагой Р 2000.
Полировка авто своими руками делается с помощью полировальной машинки с закреплённым на ней поролоновым диском. Работа осуществляется в три этапа – различными по размерам абразивных зёрен пастами. Каждой пасте соответствует полировальный круг определённого цвета. После каждого этапа работы остатки пасты следует тщательно смывать.
Видео о том, как правильно полировать авто после покраски:
Полировать следует, помня о том, что можно перестараться и снять лак с краски, особенно на всевозможных углах – «рёбрах» капота, дверей и крыльев.
Подготовка и покраска вашего автомобиля — профессиональные хитрости
(Обновлено в феврале 2020 г.) Это, пожалуй, одна из самых сложных домашних работ для среднего энтузиаста, который не боится испачкаться, работая на собственном автомобиле: покраска. Либо вы делаете это правильно, либо это выглядит как дерьмо, поэтому так немногие идут по пути личной руки и вместо этого отправляют свой проект в магазин. Но с небольшим количеством времени, большим терпением и некоторыми профессиональными хитростями даже самые новички среди нас могут подготовить и покрасить машину как профессионал.
Вещи, необходимые для подготовки и покраски автомобиля:
Воздушный компрессор
Распылитель краски (HVLP, LVLP или безвоздушный)
Орбитальная шлифовальная машина с универсальными шлифовальными тарелками
Ручная наждачная бумага с зерном от 120 до 800 для подготовки к окончательному шлифованию
Растворители (ацетон / Eastwood Pre) для очистки поверхностей
Малярная лента и бумага
Заливка кузова для ремонта
Грунтовка
Базовая краска
Прозрачный лак
Разбавитель краски и катализатор или отвердитель
Респиратор, защита глаз
Подготовка
Отшлифуйте краску либо до голого металла, либо до исходного грунта, либо, по крайней мере, до такой степени, чтобы новая краска прилипла.Просушите наждачной бумагой с зернистостью 180, чтобы удалить ржавчину или повреждения поверхности, прежде чем переходить к бумаге с зернистостью 320, чтобы удалить предыдущие царапины с зернистостью 180. Какой бы метод вы ни выбрали, воспользуйтесь наждачной бумагой с зернистостью от 400 до 600, чтобы отшлифовать краску, чтобы подготовить существующую поверхность краски для нанесения новых покрытий.
Сколько вы выберете для шлифования, зависит от вас, но для достижения наилучших результатов потребуется удалить краску до голого металла, повторно грунтовать поверхность автомобильной грунтовкой и затем нанести финишную краску.
Когда вы красите автомобиль или детали, обязательно тщательно отшлифуйте края. Если краска потеряет адгезию и начнет отслаиваться, это, вероятно, начнется с края панели, которая не была отшлифована должным образом.
Просмотреть все 30 фотографийСмотреть все 30 фотографий
Ремонт вмятин
Небольшие вмятины и небольшие пятна легко заполнить шпатлевкой. Наполнитель для тела представляет собой пластиковую смолу, которая поддается шлифованию, хорошо сцепляется с металлом и служит долго, но, что более важно, может сделать вмятину полностью невидимой.Мы использовали наполнитель для тела Contour Premium Body Filler от Eastwood. Шпатлевка Contour «все в одном» фактически препятствует образованию ржавчины в течение долгого времени после окраски и предлагает уникальные свойства самотравления, которые впиваются в поверхность для максимальной адгезии.
Посмотреть все 30 фото
Все, что нужно — это смешать небольшое количество отвердителя с наполнителем. Мы рекомендуем провести через наполнитель небольшую линию размером с ленту (размером с горошину). При смешивании двух агентов никогда не взбивайте и не аэрируйте смесь. Это приведет к появлению пузырей или проколов при нанесении.
Посмотреть все 30 фото
Подождите, пока он затвердеет, а затем отшлифуйте его до гладкости. Имейте в виду, что правильная подготовительная работа — это ключ к хорошей покраске.
Просмотреть все 30 фотографий Просмотреть все 30 фотографий
Перед нанесением грунтовки используйте глазурь Bondo и точечную замазку, чтобы устранить отверстия или мелкие дефекты.
Посмотреть все 30 фотографийСмотреть все 30 фотографий
Очиститель Eastwood PRE Paint Prep использовался для удаления силикона, воска, полировки, жира и грязи, которые в противном случае могли бы загрязнить окрашенную поверхность.
Посмотреть все 30 фото
Автомобильная ткань Touchup удаляет загрязняющие частицы, такие как пыль или ворсинки, обеспечивая чистую поверхность для краски.
Посмотреть все 30 фотографий
Краскопульт Eastwood Concours HVLP был использован для нанесения грунтовки, базового покрытия и лака. Eastwood предлагает широкий выбор малярных пистолетов от Eastwood, DeVilbiss, Binks и других. Перед покраской были установлены электронный регулятор давления воздуха и фильтр влажности Eastwood.
Просмотреть все 30 фото
Планируете ли вы прожить больше 30 лет? Рассмотрите возможность использования респиратора.Пары могут быть опасными и потенциально смертельными; по этой причине мы приобрели респиратор 3M от Automotive Touchup, чтобы избежать вдыхания токсичных химикатов.
Просмотреть все 30 фотографий
Primer
Загрунтуйте любую поверхность, на которую вы использовали шпатлевку, чтобы заполнить царапины или ямки, оставшиеся в процессе подготовки. Грунтовка заполняет царапины, нанесенные песком от 180 до 320.
Посмотреть все 30 фото
Всегда перемешивайте и никогда не встряхивайте краску. Обратите внимание на точечные отверстия, образовавшиеся из-за пузырящегося грунта в приведенном ниже тесте, который образовался из встряхиваемой банки.
Просмотреть все 30 фотографий Просмотреть все 30 фотографий
Используйте влажную / сухую бумагу с зернистостью 600, чтобы сгладить разводы или капли краски на поверхность, стараясь не шлифовать слишком далеко и не подвергать металл снова.
Просмотреть все 30 фотографий
Покраска
Подготовьте краску к распылению в соответствии с инструкциями производителя. Автомобильные эмали и некоторые полиуретаны дают лучшие результаты с отвердителем или катализатором. Убедитесь, что краска разбавлена правильно для используемого вами оборудования, но не допускайте чрезмерного разбавления, которое снизит блеск готовой поверхности и может вызвать потеки.
Посмотреть все 30 фотоСмотреть все 30 фото
Automotive Touchup предлагает обширную линейку цветных красок OEM. Все смеси базовых покрытий предварительно смешаны и готовы к распылению, что позволяет избежать догадок при смешивании красок. Мы выбрали цвет Torino Red в соответствии с цветовым кодом OEM, расположенным на боковой стороне нашей двери.
Посмотреть все 30 фото
При заливке краски всегда используйте сетку, чтобы отфильтровать загрязнения, попадающие в пистолет для краски.
Посмотреть все 30 фото
Чтобы свести к минимуму беспорядок и ускорить уборку, мы использовали одноразовые стаканчики DeVilbliss DeKups, которые нужно только налить в одноразовый стаканчик, поместить в контейнер, закрыть крышкой и прикрепить непосредственно к пистолету.
Посмотреть все 30 фото
Перед нанесением базового покрытия снова использовалась липкая ткань.
Просмотреть все 30 фото
В зависимости от типа краски, которую вы планируете распылять, вам могут потребоваться дополнительные наконечники и колпачки для распылителя. Некоторые краскораспылители поставляются с наконечниками и колпачками для распыления тяжелых грунтовок, в то время как другие лучше подходят для распыления более легких красок и лаков. Для лаков, эмалей, уретанов, базовых и прозрачных лаков вам понадобится пистолет-распылитель с наконечником для жидкости от 1,3 до 1,5 мм.Для распыления автомобильных красок на водной основе вам понадобится пистолет-распылитель с жидкостным наконечником 1,0 мм. Для сильных красок и грунтовок идеально подойдет распылитель с наконечником от 1,8 до 2,2 мм. Мы распылили образец для сравнения цветов перед нанесением окончательной краски.
Просмотреть все 30 фото
Нанесите флэш-слой перед первым нанесением. Перед тем, как переходить к заключительному этапу нанесения лака, дайте последнему слою базового цвета полностью высохнуть. Не используйте влажную шлифовку или растворитель для подготовки между слоями подкрашивающей краски или лака.Нанесите два-три слоя лака плавными движениями слева направо, оставляя 5-10 минут между каждым слоем, в зависимости от погоды и используемого активатора.
Посмотреть все 30 фото
Сегодня на рынке доступны различные типы лаков, как показано справа налево: одноступенчатый аэрозоль U-Pol 1K; Двухступенчатый 2K Acme, который мы приобрели у Automotive Paint, для которого требуется каталитическая смесь; и двухкомпонентный двухкомпонентный аэрозольный очиститель Eastwood. Мы рекомендуем лаки типа 2K из-за их долговечности и химической стойкости.
Просмотреть все 30 фотографий
Аэрозоли 2K Clear от Eastwood позволяют наносить краски с прочностью и точностью двухкомпонентного покрытия без использования пистолета. Инновационная технология сопла и клапана в сочетании с двумя внутренними камерами обеспечивает правильное соотношение при нажатии кнопки внизу для активации смеси.
Посмотреть все 30 фотографий
Clearcoat можно отшлифовать влажной наждачной бумагой с зернистостью 1500 для удаления мелких потеков, грязи и других мелких дефектов. После полного высыхания используйте средство Rubbing Compound, чтобы добиться оптимального уровня блеска.
Посмотреть все 30 фото
Наш лак наносился гладко, как стекло, до точки, где нам не нужно было смачивать песок. Чтобы научиться красить машину, нужно терпение, и не стоит торопиться. Рисуйте медленно, будьте дотошны, и вы будете вознаграждены потрясающей отделкой.
Просмотреть все 30 фото
Как подготовить автомобиль перед покраской: резка, шлифовка, грунтовка и выбор подходящей краски
Когда дело доходит до покраски автомобиля, любой профессионал в области автомобилестроения скажет вам то же самое: все в стадии подготовки.Независимо от того, ремонтируете ли вы скол или повторно распыляете всю машину, подготовка лакокрасочного покрытия так же важна, как и нанесение краски, и играет огромную роль в качестве конечного результата.
Чтобы помочь вам подготовиться как профессионал, мы дадим вам несколько полезных советов по резке, шлифовке, грунтовке и выбору правильной краски для нового внешнего вида вашего автомобиля, а также советы инсайдеров, которые помогут придать вашему автомобилю действительно профессиональный вид.
Найдите краску для автомобиля сегодня!
Найдите свою краску Раскрой
Что такое резка?
При резке используются абразивные составы для удаления тонких слоев краски.Резку можно выполнить как подготовительный этап перед нанесением краски или после смешивания новой краски со старой. Существуют разные типы компаундов, каждый с разной режущей способностью. Убедитесь, что выбрали подходящий вариант для работы — если вы не уверены, просто спросите в магазине.
Как нанести смазочно-охлаждающую смесь на автомобиль
Перед тем, как приступить к нанесению режущего состава, обязательно заклейте прилегающие участки лентой, особенно если вы наносите его с помощью машины.Он может распространяться повсюду, поэтому работайте с умом; носите старую одежду или комбинезон, защитные очки, перчатки и прикрывайте все, что вы не хотите потом чистить.
Используя чистую ткань, нанесите состав круговыми движениями рукой. Большие области могут быть слишком большими, чтобы их можно было обрабатывать самостоятельно, поэтому приобретите орбитальную полировальную машинку с подходящими подушечками. Следите за своим давлением и не забывайте время от времени останавливаться, чтобы осмотреть область, которую вы только что обработали.
Советы инсайдеров
Когда вы впервые начинаете, приходится много проб и ошибок, так что наберитесь терпения и сохраняйте спокойствие.
Всегда старайтесь перемещать территорию; слишком долгое нахождение на одном участке может нагреть краску и вызвать ее ожог, нанеся больший ущерб.
Распыление воды на поверхность охладит краску и поможет распределить состав по поверхности.
Шлифовка
Что такое шлифование?
Шлифовка удаляет верхний слой краски вашего автомобиля с помощью абразивных материалов.
Одна из самых важных частей подготовки краски, стоит потратить время на то, чтобы сделать это правильно для достижения профессиональных результатов.В зависимости от работы, шлифование может выполняться наждачной бумагой или электрической шлифовальной машиной, и вам потребуется использовать разные сорта бумаги в зависимости от задачи.
Как отшлифовать кузов вашего автомобиля
Если вы планируете удалить краску с кузова автомобиля, используйте бумагу с зернистостью 1200 или шлифовальные диски, чтобы быстро удалить лак и краску. Чтобы избежать головной боли, связанной с попыткой подобрать краску, которую вы хотите нанести, к существующей краске на автомобиле, вам нужно удалить грунтовку и обнажить голый металл.Краска старых автомобилей может быть несовместима с современными красками на водной основе и гелькоутами. Лучше перестраховаться, чем сожалеть — сделай правильно и сделай один раз.
Убедитесь, что на кузове автомобиля не осталось глянцевых пятен, иначе грунтовка и краска не прилипнут. Это может быть долгий процесс, но он того стоит, чтобы получить правильные результаты.
Советы инсайдеров
В качестве альтернативы, если вам не нужно полностью перекрашивать поверхность, и вы делаете быстрый ремонт или подкрашивание, выровняйте поверхность, используя влажную и сухую бумагу с зернистостью 2 000–2 500.
Слегка нажмите, чтобы быстро удалить мелкие легкие царапины на цветных покрытиях и прозрачных покрытиях.
Грунтовка
Что такое грунтовка?
Важный этап окраски металлических поверхностей, который необходимо выполнить перед нанесением какого-либо верхнего слоя или цвета. Грунтовка герметизирует поверхность и создает защитный барьер, создавая идеальную поверхность для прилипания краски для цветного покрытия. Грунтовки с высоким содержанием сухого остатка содержат высокие твердые частицы, которые помогают сгладить любые дефекты на голом металле.
Как заправить автомобиль перед покраской
Всегда выбирайте высококачественную автомобильную грунтовку, разработанную для использования на металлических поверхностях, и перед началом работы убедитесь, что область, которую вы планируете покрасить, тщательно очищена. Как правило, следует нанести два или более слоев грунтовки, чтобы полностью покрыть оголенный металл. Если вы красите пластик, вам понадобится специальная грунтовка для пластика.
В любом случае убедитесь, что вы закрыли те области, которые не рисуете, и заклейте все края малярным скотчем.На улице сухо и мягко? Это пиковые условия грунтовки.
Если вы работаете в помещении, накройте защитными очками, респиратором и закрывайте открытые участки кожи. Равномерно нанесите грунтовку на участки, нуждающиеся в покраске, и подождите, пока она высохнет.
Советы инсайдеров
Сделайте паузу и осмотрите область. Это идеальное время, чтобы оценить ситуацию и решить, нужно ли провести дополнительную подготовку поверхности, например, шлифование. После высыхания грунтовки вы можете четко увидеть любые дефекты поверхности.Не экономьте и не торопитесь на этом ключевом этапе.
Удалите неровности и неровности, отшлифуя поверхность заново. Очистите и повторно нанесите грунтовку. Это нормально — повторить этот этап пару раз, чтобы все получилось правильно.
Выбор подходящей краски
Независимо от того, красите ли вы машину в совершенно другой цвет или подбираете уже имеющуюся краску, вам понадобится правильный оттенок. Не уверены, какой цвет подходит вашей машине? Holts Paint Match Pro упрощает задачу.
Используя наш умный инструмент подбора краски, выберите подходящую краску для вашего автомобиля в зависимости от производителя, цвета и года регистрации.Благодаря более чем 8000 цветовых сочетаний автомобилей во всем ассортименте, вы можете за считанные минуты подобрать краску, идеально сочетающуюся с лакокрасочным покрытием вашего автомобиля.
После того, как вы выбрали правильный цвет, ознакомьтесь с нашим пошаговым руководством по покраске металла прямо здесь.
В Holts мы хотим, чтобы ваша машина выглядела и работала наилучшим образом, от самой маленькой работы до капитального ремонта. Чтобы узнать больше и просмотреть наш полный ассортимент продукции , посетите домашнюю страницу .
Как самому покрасить машину
Первое, что замечают в автомобиле, — это не только его марка и модель, но и краска.В любое время и в любом месте демонстрируется краска вашего автомобиля, а его состояние и цвет сильно влияют на то, как его видят другие. Вы можете захотеть свежую покраску для индивидуального вида или обновить старую покраску, которая была изношена временем и элементами. Однако профессиональные покрасочные работы могут быть дорогостоящими. Многие люди предпочитают перекрашивать себя, чтобы сэкономить деньги, в то время как другие хотят научиться новому навыку или гордиться тем, что участвуют на каждом этапе восстановления старинного автомобиля. Какой бы ни была причина вашего желания покрасить машину самостоятельно, это можно сделать с помощью подходящих материалов, времени и самоотверженности.
Прежде чем приступить к сбору необходимых материалов, вы должны решить, какое количество имеющейся краски необходимо удалить. Осмотрите внешний вид автомобиля со всех сторон, ища дефекты окраски. Если есть трещины, пузыри или отслоившиеся участки, необходимо отшлифовать всю исходную краску до металла перед нанесением грунтовочного герметика. Если существующая краска находится в относительно хорошем состоянии и просто потускнела до блеска или вам нужен новый цвет, вам нужно только отшлифовать достаточно, чтобы получить гладкую поверхность, перед нанесением новой краски.Вот как покрасить свою машину:
Как покрасить машину
Соберите подходящие материалы — Чтобы покрасить автомобиль, вам понадобятся следующие материалы: воздушный компрессор, автомобильное прозрачное покрытие (по желанию), автомобильная краска, шпатлевка для каталитического остекления (при необходимости), чистая ткань, денатурированный спирт (по желанию) Электрическая шлифовальная машина (опция), малярная лента, влагоотделитель, малярный пистолет, пластиковые или бумажные листы (большие), грунтовочная краска (при необходимости), наждачная бумага (размер зерна от 320 до 3000, в зависимости от повреждения исходной краски) , Вода
Подготовьте рабочую станцию — Подготовьте рабочую станцию в защищенном от непогоды месте.Защитите другие ценные вещи, накрыв их пластиком.
Старая краска, обработанная мокрым песком. — Отшлифуйте имеющуюся краску до желаемого уровня, сохраняя поверхность влажной водой во время процесса. Хотя вы можете шлифовать вручную, гораздо быстрее использовать электрическую шлифовальную машинку. Если вам нужно зашкурить металл, чтобы полностью удалить исходную краску вместе с любой ржавчиной, которая может присутствовать, сначала используйте наждачную бумагу с крупным зерном, затем повторите процесс со средней зернистостью и, наконец, с мелкой зернистостью, как только вы достигнете оголенный метал.Если вам нужно только сгладить имеющуюся краску, используйте только самую мелкую зернистость, чтобы подготовить поверхность для новой краски.
Заполните все вмятины — Если вы отшлифовали металл, заполните все вмятины или вмятины шпатлевкой для глазури с катализатором и дайте полностью высохнуть. Отшлифуйте его мелкозернистой бумагой до гладкости, а затем очистите поверхности денатурированным спиртом и чистой тканью, чтобы удалить любые масла.
Подготовьте автомобиль и нанесите грунтовку — Удалите или закройте малярной лентой и пластиком или бумагой все части вашего автомобиля, которые вы не хотите красить, например бамперы и окна.Для покрасочных работ, требующих шлифовки металла, необходимо нанести грунтовочный герметик, чтобы защитить металл от ржавчины и обеспечить пористую поверхность в качестве основы для новой краски.
Совет : Многие люди предпочитают использовать аэрозольные баллончики с грунтовкой на этом этапе, хотя вы также можете использовать малярный пистолет, чтобы нанести его.
Дайте грунтовке высохнуть — Независимо от выбранного вами метода нанесения грунтовки дайте ей полностью высохнуть на воздухе (не менее суток) перед переходом к следующему этапу.
Двойная проверка защиты, чистые поверхности — Убедитесь, что малярная лента и защитный пластик или бумага не отслоились, при необходимости замените их. Очистите окрашиваемые поверхности ацетоном на ткани, чтобы убедиться, что на них нет пыли или масляных остатков.
Настройте свою установку для окраски воздуха — Воздушный компрессор подключается к фильтру влагоотделителя, который затем присоединяется к окрасочному пистолету. Добавьте автомобильную краску по вашему выбору после того, как она будет разбавлена в соответствии с инструкциями конкретной марки.
Распылите поверхность вашего автомобиля плавными широкими мазками. — Не торопитесь, чтобы убедиться, что каждая часть полностью покрыта. Дайте краске высохнуть или высохнуть в соответствии с инструкциями производителя, что обычно составляет от одного до семи дней.
Влажный песок и нанесение прозрачного покрытия. — Для получения более высокого блеска рассмотрите возможность влажного шлифования новой краски с помощью бумаги с зернистостью 1200 или более тонкой и нанесения прозрачного слоя после тщательного промывания водой.
Очистка — После того, как краска полностью высохнет, удалите малярную ленту и защитные покрытия, которые вы нанесли на шаге 4. Наконец, замените все компоненты вашего автомобиля, которые вы сняли, чтобы вы могли любоваться новым покрашенным видом вашего автомобиля.
Самостоятельная покраска автомобиля может быть полезным занятием, но требует значительных усилий и времени. Вот почему многие люди обращаются за покраской к профессионалу. Также существует риск того, что часть вашей покраски не будет гладкой, если вы сделаете это самостоятельно, что потребует дополнительных работ для ремонта.
В этом случае окончательная стоимость может быть сопоставима с первоначальной оплатой профессионалу, и вы понесли бы значительный стресс в этом процессе. Стоимость профессиональных покрасочных работ варьируется в зависимости от типа автомобиля, используемой краски и интенсивности труда. Если вы не уверены в этой или какой-либо другой проблеме с вашим автомобилем, не стесняйтесь позвонить одному из своих механиков сегодня.
Art at Home: How-To DIY: Моющаяся краска и украшение автомобиля!
Хотя Artscape может и не состояться в этом году, люди по всему Балтимору находят способы отпраздновать ежегодную летнюю традицию!
Одна из самых любимых традиций фестиваля — Art Car Show and Parade.Для этого события обычные автомобили превращаются в забавные, сногсшибательные демонстрации творчества и воображения. Разве не было бы забавно создать свой собственный арт-автомобиль? Что ж, на самом деле это не так уж и сложно! Сегодня мы дадим вам рецепт, как создать свою собственную (и очень моющуюся) автомобильную краску!
Нет машины? Без проблем! Эта краска также подойдет для окон! Это весело, его легко смыть, и это отличный способ проявить творческий потенциал всей семьи!
В этом уроке мы дадим вам несколько вариантов создания краски, так что не стесняйтесь экспериментировать!
Метод первый: темперная краска
Материалы:
● Моющаяся темперная краска
● Мыло для посуды (лучше всего экологичное)
● Мука
Инструкции:
1.Смешайте в равных частях моющуюся краску и средство для посуды. Точные размеры будут зависеть от того, сколько краски вы хотите (или сколько маленьких рук будет рисовать!), Но общее соотношение 1: 1 отлично работает!
2. На этом этапе краска будет довольно водянистой, поэтому используйте муку, чтобы загустеть! Это сделает краску менее «капающей» и позволит вам точнее рисовать! Это также помогает краске лучше прилипать к окнам. Сколько муки вы добавите, зависит только от вас! Добавляйте понемногу и перемешивайте.Продолжайте добавлять муку, пока не получите желаемую консистенцию.
3. Раскрасьте свои машины и окна и проведите их по улицам! Когда все будет готово, эту краску можно смыть простой водой!
Метод второй: краска мелом
Материалы
● Мел тротуарный
● Молоток или молоток
● Мыло для посуды
● Палочки для перемешивания или пластиковые ложки
● Моющаяся темперная краска или пищевой краситель (необязательно, но очень полезно)
● Пакеты с застежкой-молнией
Инструкции:
1.Воткните несколько палочек тротуарного мела (убедитесь, что все палочек одного цвета) в полиэтиленовый пакет. Осторожно раздавите мел тротуара молотком или молотком, пока он не превратится в мелкий порошок. Повторите это для каждого цвета, который вы хотите создать.
2. Смешайте ½ стакана мелового порошка с 1 стаканом средства для мытья посуды. Если вы хотите сделать больше краски, просто удвойте рецепт! Просто помните, что вы хотите добавить примерно в два раза больше мыла, чем мела.
3. Дополнительно: добавьте немного темперной краски или пищевого красителя.Часто бывает, что смесь мела и мыла сама по себе не создает очень яркого цвета, поэтому добавьте немного смываемой темперной краски или пищевого красителя, чтобы сделать вещи ярче!
4. Смешать, перемешать, перемешать! Смешайте краску, пока она не достигнет консистенции, подобной домашней краске.
5. Покрасьте свои машины и окна и выставьте их напоказ по городу! Когда все будет готово, эту краску можно смыть простой водой.
Метод третий: Крем-краска для бритья
Материалы:
● Крем для бритья
● Моющаяся темперная краска
Инструкции
Это самый простой (и наименее стойкий) метод нанесения краски для окон.Хотя эта краска не может долго держаться на ваших окнах, ее очень легко приготовить, и она особенно хороша для самых маленьких!
1. Наполните чашку или миску кремом для бритья!
№
2. Добавьте несколько капель смывающейся темперной краски в крем для бритья. Если вы хотите, чтобы краска была ярче или ярче, продолжайте добавлять краску, пока она не достигнет желаемого цвета!
3. Вот и все! Все готово к рисованию! Конечно, вы можете использовать кисти, но мы рекомендуем позволить вашим малышам размазывать краску руками и пальцами по окнам.Пенистый крем для бритья доставит удовольствие нашим самым маленьким друзьям (и даже взрослым!)
.
4. Покажите свои работы! Когда все будет готово, можно смыть краску простой водой.
Загрузите БЕСПЛАТНУЮ Моющуюся краску своими руками в формате PDF!
Инструкции по нанесению краски для ретуши
Дом
Указания
Указания по подкрашиванию краски
НАИБОЛЕЕ важная инструкция — это ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ВЫКЛЮЧЕНИЯ автомобиля !! Выполните ВСЕ действия перед нанесением краски на ваш автомобиль!
Вы можете это сделать! Если вам интересно, действительно ли вы можете нанести краску для ретуши на свой автомобиль и улучшить его внешний вид, ответ — да .Просто сначала прочтите инструкции и не торопитесь. Вы сможете профессионально исправить автомобильные царапины, используя эти простые инструкции по покраске. Мы покажем вам, как использовать краску для ретуши в аэрозольном баллончике, ручке для рисования или бутылке с кистью для ремонта царапин на автомобиле. Это проще, чем вы думаете.
Предупреждение Автомобильная краска очень опасна. Беречь от детей . Не используйте ни один из
продуктов, пока вы не прочитаете и не поймете инструкции по использованию продуктов и предупреждения.Мы рекомендуем резиновые перчатки, химический респиратор, защитные очки и работу.
в хорошо проветриваемом помещении. Храните материалы в надежном месте. Интерьерная краска — это виниловая краска, не требующая лака или полировки.
PaintScratch (Div. Of Bio Pac, Inc.) не несет ответственности за результаты, полученные при использовании наших лакокрасочных материалов. Мы рекомендуем
Все клиенты перед ремонтом автомобиля проконсультируются с профессиональным специалистом по ремонту кузовов. Ваши результаты
могут отличаться и полностью отличаться от того, что может достичь обученный эксперт.
Обратите внимание: Сопло баллончика не поставляется прикрепленным к баллончику! Насадка будет либо в колпачке, либо в коробке. Присоедините форсунку к штоку баллончика.
Как отремонтировать автомобильную краску — шаги к успеху
Найдите и закажите краску для автомобиля. Мы продаем более 100 000 красок для автомобилей и все необходимые аксессуары для покраски.
Проверьте соответствие цветов и потренируйтесь. Перед покраской автомобиля попробуйте покрасить машину другой поверхностью, например, металлической банкой или старой картиной, чтобы проверить соответствие. Дайте ему высохнуть, и, если он выглядит хорошо, вы готовы приступить к ремонту царапины.
Выбирайте хорошие условия покраски. Для достижения наилучших результатов ремонта от царапин найдите место (например, ваш гараж) с низкой влажностью, без прямых солнечных лучей, с температурой не менее 50 ° F для бутылочек с щетками и ручек для краски и не менее 70 ° F для автомобильного спрея. краска.
Подготовьте машину. Очистите участок окраски автомобиля, который хотите подкрасить, с помощью мыла или воска и средства для удаления жира. Если ваша автомобильная краска заржавела, удалите все следы ржавчины наждачной бумагой с зернистостью 220 или проволочной щеткой и нанесите Rust Away (продается в нашем магазине).
Нанесите грунтовку на любое место, где видны голый металл или пластик. Используйте очень тонкий слой грунтовки и дайте ему высохнуть от 20 минут до ночи. Никогда не используйте грунтовку для эмали.
Нанесите базовое покрытие цвета вашей краски. Это настоящий цвет автомобильной краски, который вы заказали, чтобы исправить царапины на машине.Нанесите несколько тонких слоев, чтобы уровень отремонтированной царапины совпадал с уровнем окружающей автомобильной краски. Дайте ему высохнуть от 20 минут до ночи.
Нанесите прозрачный лак на автомобильную краску. Нанесите несколько тонких слоев прозрачного лака, давая ему высохнуть между слоями (около 10-20 минут). Будьте осторожны при нанесении лака. Вам нужно нанести его поверх базового покрытия. Прозрачный лак действует как растворитель, и любое приложенное давление удалит базовое покрытие.
Используйте состав для растирания (Cutting Creme) , чтобы он сиял.Подождите не менее трех дней, затем нанесите состав для растирания (режущий крем) на всю поверхность покраски автомобиля, которую вы зафиксировали. Это сделает его гладким и блестящим. Подождите не менее 30 дней перед эпиляцией.
Подробные инструкции по подкрашиванию краски
Мы разработали следующие подробные инструкции по подкраске для конкретных продуктов для окраски автомобилей, таких как ручки для краски, баллончики с краской для автомобилей и бутылки с краской для автомобилей. Следуя этим подробным инструкциям, вы получите наилучшие результаты.
Советы, предложения и приемы ретуши
Прочтите следующий список советов по подкрашиванию краски, чтобы получить наилучшие результаты ремонта автомобиля от царапин.
Пинты, кварты и галлоны базового покрытия, промежуточного покрытия, лака и грунтовки готовы к распылению и не требуют разбавления.
Если краска попала на кожу, удалите ее разбавителем для краски и тщательно промойте водой с мылом.
Не пытайтесь использовать карандаш для рисования на участках, превышающих размер ластика для карандашей .Необходимо опрыскивать большие площади.
Краска может легко вытечь из маркера, если вы не воспользуетесь ею правильно!
Не пытайтесь очистить областей размером больше копеек . Необходимо опрыскивать большие площади.
Используйте одобренную автомобильную краску
респиратор и НОСИТЕ защитные очки и перчатки при работе с автомобильной краской, чтобы
защитите глаза и кожу !! Пожалуйста, прочтите информацию ниже для лучшего
Результаты.
При распылении всегда проверяйте совместимость краски.Нарисуйте неприметный
часть автомобиля, дайте высохнуть и посмотрите, есть ли реакция.
Не наносите нашу краску на эмалевую краску или эмалевый грунт.
Не распыляйте грунтовку, краску или лак под прямыми солнечными лучами!
Первый раз? Знаете ли вы, что вы можете полностью удалить любую новую краску с помощью разбавителя для автомобильного лака и начать все сначала, не повредив исходное покрытие?
Убедитесь, что вы используете SEM Adhesion Promoter , если вы
напыление на пластиковую, резиновую или хромированную поверхность.В противном случае краска отслоится в течение нескольких месяцев! Это идет под грунтовку, базовое покрытие и
Чистое пальто. Если вы распыляете на поверхность, которая уже была окрашена, вам просто нужно стереть эту область, чтобы краска стала хорошей поверхностью для приклеивания.
Дополнительные инструкции и советы по подкраске
Проверка соответствия цвета краски
ВСЕГДА проверяйте краску перед нанесением на автомобиль! Вы несете ответственность за то, чтобы краска соответствовала цвету, проверив цвет ПЕРЕД тем, как нанести его на свой автомобиль! Если цвет тусклый, лак или грунтовка НЕ ПОМОГУТ улучшить цветопередачу! Если вы нанесете краску на свой автомобиль, и она не совпадает, вам придется смыть ее автомобильным растворителем для лака или того хуже, если вы дадите ей полностью высохнуть, вам придется отшлифовать ее.»
Практика нанесения краски для ретуши
Потратьте немного времени и потренируйтесь использовать краску для ретуши перед нанесением
это в вашу машину. Это даст вам хорошее ощущение краски, и вы сможете
проверьте соответствие цвета. Используйте такую поверхность, как металлическая банка, глянцевый лист.
бумаги и т. д. для практики. Используйте несколько светлых слоев, а не один
толстый слой при расчесывании или распылении краски. Убедитесь, что вы позволили
краска высохнет как следует. Если очень хочется качественного ремонта, не пропускайте
тренируюсь!
Краски, кисти и аэрозольные баллончики
Не пытайтесь использовать перо для рисования на участках больше, чем ластик для карандашей.Не пытайтесь чистить щеткой участки размером более
ни копейки. Если вы это сделаете, участок будет выглядеть очень неровным. Когда вы наносите металлическую краску ручкой или кистью, металлический отщеп
не ляжет как следует. Даже с идеально подобранной краской краска будет выглядеть темнее. Спаси себя от
горе и используйте баллончик для больших площадей!
Предупреждение о влажности и температуре при распылении краски!
Убедитесь, что вы не распыляете во влажных или влажных условиях! Не распыляйте под прямыми солнечными лучами.Чтобы проверить влажность, распылите немного лака и посмотрите, как он сохнет. Если сохнет
с белесой дымкой или полосами, это слишком влажно для рисования! Балончик с краской
следует наносить при температуре не менее 70 ° F и влажности
ниже 50%. Кроме того, если она слишком горячая, краска может высохнуть перед тем, как попасть на нее при температуре выше 80 ° F.
автомобиль, оставляя очень шероховатую поверхность.
Время высыхания подкрашивающей краски
Перед нанесением лака и лака важно дать базовому слою высохнуть.
дайте лаку высохнуть перед полировкой.Будьте осторожны при нанесении лака. Вам нужно нанести его поверх базового покрытия. Прозрачный лак действует как растворитель, и любое приложенное давление удалит базовое покрытие. Обычно дают краске высохнуть
Достаточно как минимум 20 минут до ночи. Время высыхания действительно может варьироваться в зависимости от
температура. Если температура ниже 70 ° F, краска может
сохнуть гораздо дольше.
Предупреждение о совместимости с автомобильной краской
Если ваш автомобиль был окрашен в Маако, Эрле Шибе или в любом другом
недорогой малярный цех в течение последних двух лет, наша краска поднимет ваш
краска.В случае сомнений можно покрасить небольшую незаметную часть автомобиля.
и проверьте подъем.
Ключевые царапины в автокраске
Ручки для рисования хорошо работают с ключевыми царапинами, так как вы можете легко контролировать
количество краски и нанесите его на царапину. Попробуйте следить за царапиной, как
как можно плотнее с базовым покрытием. Нанесите лак и протрите
состав (режущий крем), чтобы разгладить и придать блеск. Будьте осторожны при нанесении лака. Вам нужно нанести его поверх базового покрытия.Прозрачный лак действует как растворитель, и любое приложенное давление удалит базовое покрытие.
Праймер для ремонта автомобильных царапин
Если у вас неокрашенная поверхность, либо голый металл, пластик, резина,
и т.д., НАНЕСЬТЕ ПРАЙМЕР! Грунтовка предназначена для приклеивания к неокрашенным поверхностям и
краска предназначена для приклеивания к грунтовке! Primer можно также использовать для
заполнить мелкие неровности поверхности.
Если вы красите гибкую поверхность (например,
как прорезиненный бампер) и вы распыляете краску, вы должны
закажите усилитель адгезии SEM , так как он необходим для надлежащего
адгезия грунтовки к поверхностям.Опять же, это распыляется ПЕРЕД грунтовочным слоем. Промотор адгезии требуется только при распылении.
краску, а не для бутылок и ручек для подкраски.
Очистите поверхность от пыли липкой тряпкой и нанесите
грунтовка для неокрашенных поверхностей. Убедитесь, что грунтовка высохла.
тщательно перед нанесением цветного покрытия. Слегка отшлифуйте
Загрунтовать поверхность наждачной бумагой № 220, затем сухой и влажной № 600.
Получение
Глянцевая отделка со шлифовальным составом (режущий крем) Наш лак требует окончательной полировки шлифовальным составом (режущим кремом) (который мы продаем
на нашем сайте), чтобы отделка стала глянцевой. Не использовать полировальную пасту ,
он недостаточно агрессивен для полировки лака. Существует большая разница
между втиркой и полировальной пастой. Кроме того, не используют сверхмощные
состав для втирания , так как он слишком агрессивен и сделает поверхность тусклой.
Если вы опрыскиваете большую площадь,
мы рекомендуем отполировать поверхность машины, чтобы отполировать поверхность.
вручную потребует много времени и значительного давления, чтобы
получить надлежащий блеск.Вы можете использовать полировальные диски с электрическим
сверлите или сходите в ближайший магазин деталей и попросите их отполировать его для вас.
Машинная полировка требует навыков, и ее очень легко прожечь прямо насквозь.
финиш. Наш состав для втирания (режущий крем) можно наносить вручную или машинным способом.
Ремонт царапин краской бампера и неметаллической поверхности
Если вы красите гибкую поверхность (например,
как прорезиненный бампер) и вы распыляете краску, следует заказать
промотор адгезии SEM , поскольку он необходим для правильного
адгезия для грунтовки, базового покрытия и лака.Промотор адгезии распыляется ПЕРЕД
грунтовочный слой. Промотор адгезии требуется только при распылении.
краску, а не для бутылок и ручек для подкраски. В
Промотор адгезии наносится на поверхность непосредственно перед нанесением
грунтовка.
Указания по ремонту царапин из стекловолокна
Если вы красите прочную, жесткую деталь из стекловолокна, вы можете обработать ее
прямо как металл. Тем не менее, никогда не помешает использовать SEM Adhesion.
Promoter на любой неметаллической поверхности для максимальной адгезии краски.Убедитесь, что вы распыляете
промотор адгезии ДО грунтовки.
Порошковые покрытия Указания по ремонту царапин
Наша краска должна быть в порядке, но убедитесь, что она не приподнимается и не мнется.
существующая отделка. Нанесите разбавитель для автомобильного лака, намочив поверхность и несколько раз протерев ее влажной тканью. Если
существующая отделка не размягчается и не мнется, наша краска должна быть в порядке
использовать. Не помешало бы также проверить небольшую площадь перед повторным покрытием
весь кусок.
Порошковые покрытия уретановые, отверждаемые и запекаемые при высоких температурах. Очистить
Смочите область воском и средством для удаления жира, затем смочите область первым 220,
затем наждачная бумага зернистостью 600. Используйте праймер, если на участке есть царапины, которые вы хотите
заполните, а затем нанесите базовое покрытие.
Использование вашего собственного распылительного оборудования для ремонта автомобильной краски
Наши пинты, кварты и галлоны грунтовки, лака,
базовое и промежуточное покрытия готовы к распылению и не нуждаются в разбавителе.Если вы купили 2 унции. размер для использования в вашем собственном пистолете-распылителе или при использовании Preval
Пистолет-распылитель убедитесь, что вы следуете инструкциям. Размер наконечника аэрографа должен составлять 1,0 мм, а для пистолета-распылителя — от 1,2 мм до 1,3 мм.
Вам понадобится небольшая емкость с разбавителем для автомобильного лака, чтобы разбавить краску (если у вас нет краски на водной основе.
для чего понадобится специальный разбавитель на водной основе). Не используйте обычный разбавитель для лака . продается в Home Depot и т. Д., Так как это
неправильный вид.Это должен быть разбавитель автомобильного лака . Не используйте старый разбавитель! Если ему больше пары месяцев, используйте его для очистки или подготовки, но
не используйте его для разбавления краски. Это приведет к катастрофе на вашем
транспортное средство!
Только 2 унции. базовое покрытие, промежуточное покрытие, лак и грунтовка необходимо
быть разбавленным. Разбавить на одну часть разбавителя лака на одну часть базового покрытия, промежуточного слоя, прозрачного покрытия или грунтовки. Если краска слишком жидкая,
добавить дополнительную краску. Слишком толстый, добавьте еще более тонкого.Наша краска не нуждается в катализаторе или
активатор по мере высыхания на воздухе.
Руководство по ремонту автомобильной краски Tri-Coat
Любой цвет, в котором есть слово « Tri-coat «.
описание потребует трех разных шагов, чтобы получить правильный цвет.
Сначала наносится базовое покрытие, затем промежуточное покрытие и, наконец,
нанесен лак. Обязательно потренируйтесь, прежде чем наносить эту ретуширующую краску на свой автомобиль.
Осветление / затемнение автомобильной краски при нанесении лака
Регулируя расстояние распыления от поверхности, вы можете сделать лак светлее или темнее.Чтобы осветлить краску, держите баллончик (или пистолет-распылитель) подальше. Если держать баллончик или пистолет-распылитель ближе, темнеет
краска. Это потребует некоторой практики и не всегда работает с некоторыми красками. Упражняться
сначала опрыскайте машину, чтобы увидеть, как работает техника.
Вощение после нанесения краски для ретуши
Дайте автомобильной краске высохнуть в течение 30 дней перед нанесением воска для достижения наилучших результатов.
Хранение автомобильной краски — Как хранить краску для ретуши
Хранить в прохладном сухом месте.Не оставляйте бутылку в автомобиле, так как
тепло высушит краску. Чтобы краска держалась как можно дольше, вы можете хранить краску в своем
холодильник. (Если вам позволит супруга!). Краску не замораживать!
Опасности и безопасность — ОЧЕНЬ ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ!!
Автомобильная краска для подкраски, включая грунтовку и лаки, ЧРЕЗВЫЧАЙНО
опасно. Беречь от детей! НЕМЕДЛЕННО вызовите врача, если
проглотил. Беречь от прямых солнечных лучей и нагреваться выше 120F.НЕ ХРАНИТЬ
АВТОМОБИЛЬ и избегайте замерзания. Содержит ОПАСНЫЕ отходы. EPA требует надлежащего
утилизация. Используйте при соответствующей вентиляции. Если вы почувствуете головокружение,
немедленно прекратите использование продукта и обратитесь к врачу. Этот продукт
содержит химические вещества, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают роды
дефекты, рак и другие проблемы со здоровьем. Здесь главное использовать
изделие с соответствующей вентиляцией. Используйте одобренную автомобильную краску
респиратор и НОСИТЕ защитные очки при работе с автомобильной краской
защити глаза !! Включает грунтовку, краску и лак.
Информация о паспорте безопасности
10 унций.Баллончик с преобразователем ржавчины 4 унции. Преобразователь ржавчины Усилитель адгезии Разбавитель для автомобильного лака Предупреждение! Это очень опасный / токсичный продукт, но в настоящее время его нельзя заменить. Basecoat и Tricoat Body Filler Catalyzed Basecoat Catalyzed Clearcoat Clearcoat 20 oz. Смеситель для прозрачного покрытия Плоский черный аэрозольный баллончик Глазурь Грунтовка Полироль (крем для резки) Наждачная бумага SEM Ремонт бамперов Пятно Remover
Как самостоятельно покрасить автомобиль
Как покрасить автомобиль по индивидуальному заказу — это немного более детально, чем просто покрасить ваш автомобиль новым слоем краски.У вас есть гораздо больше возможностей, поскольку вы можете выбирать собственные цвета окраски автомобиля и применять дизайн и графику, если хотите. Основные этапы покраски автомобиля такие же, как и новая покраска автомобиля, хотя на завершающих этапах вы можете проявить настоящий творческий подход. Изготовленная на заказ автомобильная краска позволяет превратить вашу машину в шедевр.
Материалы и инструменты:
Инструмент для снятия краски
Наждачная бумага различных сортов
Средства индивидуальной защиты
Распылитель краски
Малярная лента
Газета
Вода
Грунтовка для краски
Герметик
Цветные краски
Трафареты
Польский
Воск
Шаг 1 — Подготовка автомобиля
Вам нужно будет подготовить свой автомобиль к новой индивидуальной покраске.Это означает удаление всей старой краски. Я рекомендовал использовать химические средства для удаления краски, но вы также можете отшлифовать слои краски. Как только краска полностью исчезнет и вы дойдете до металла, вы хотите смыть всю грязь и мусор, а затем отшлифовать автомобиль, чтобы он стал гладким. Наклейте малярный скотч или газету на окантовку и окна или на все, что вы не хотите рисовать.
Шаг 2 — Первый слой
Первый слой краски — это не цвет, а грунтовка. Слой грунтовки необходим, так как он обеспечивает дополнительную защиту автомобиля и дает прилипание к следующему слою краски.Большинство грунтовок также обладают антикоррозийными свойствами, поэтому вы заметите намного меньше ржавчины. После нанесения нескольких слоев грунтовки зашлифуйте этот слой. Вы хотите использовать влажную наждачную бумагу и просто избавиться от любых неровностей или неровностей. При желании можно нанести герметик поверх грунтовки, но это не обязательно.
Шаг 3 — Цветное покрытие
Выберите свой собственный цвет кузова и нарисуйте этот слой поверх автомобиля. Распылитель краски обеспечит наиболее равномерное покрытие, так как каждый слой краски нужно наносить легкими слоями.Сначала вам нужно нанести это базовое цветное покрытие на всю машину. Когда у вас будет минимум 7-8 слоев, вы можете начать добавлять детали. Чтобы машина выглядела фантастически, необходимо отшлифовать между слоями. Используйте очень мелкозернистую наждачную бумагу и поддерживайте постоянную струю воды по шлифуемой поверхности.
Шаг 4 — Трафареты и другие рисунки
Если вы делаете свою машину в двух тонах, вам нужно будет скрыть область, которую вы хотите сохранить в цвет кузова, и начать добавлять слои нового цвета к непокрытой части.Вы также можете нанести трафарет и распылить новые цвета. Имейте в виду, что рисовать от руки будет сложно для тех, у кого нет опыта. Вы можете заранее потренироваться в рисовании с помощью распылителя краски, пока не будете удовлетворены.
Шаг 5 — Несколько советов
При рисовании лучше начинать с самой высокой точки и постепенно спускаться вниз. Если вы решите использовать металлическую индивидуальную автоматическую краску, вам нужно будет наносить краску попеременно по горизонтали и вертикали. Это делает краску очень блестящей.Вам нужно зашкурить каждый слой в том же направлении, в котором вы распыляете. Лучше всего начать с наждачной бумаги с зернистостью 600 и постепенно увеличивать ее до 1000. Полировка краски перед нанесением воска действительно может иметь значение, если вы ищете качественную окраску.
← Предыдущий пост
Следующая запись →
10 советов по приготовлению покраски автомобилей »Блог NAPA Know How
Итак, вы наконец решили нажать на курок и покрасить свой автомобиль или грузовик, и вы хотите сделать это самостоятельно.Большой! Что теперь? К сожалению, вы не можете просто взять несколько банок с погремушками и начать раскладывать цвета, вам еще многое предстоит сделать, прежде чем вы дойдете до этого момента. Покраска автомобиля — это трудоемкий процесс, но вы можете справиться с ним, проявив некоторое терпение и практику, вам просто нужно познакомиться с основами. Вот 10 советов по приготовлению автомобильной краски, которые помогут вам начать работу.
1. Разборка
Первым шагом к правильному повторному распылению является удаление всех мелких деталей отделки, эмблем и неокрашенных деталей.Некоторые вещи, например, окна и оконные уплотнители, вы можете обмотать лентой (вы, скорее всего, закончите лентой, так что имейте в виду), но наклеивать ленту вокруг бамперов, эмблем и дверных ручек просто глупо, не делайте этого. Выделите время, чтобы удалить эти предметы, прежде чем распылять краску. Ваш конечный продукт будет выглядеть значительно лучше.
Удаление всего на теле важно для качественной работы.
2. Качество поверхности
Краска показывает все, вплоть до мельчайших деталей. Если в вашей машине есть сколы, царапины или другие дефекты, вы не можете просто закрасить их и ожидать, что они исчезнут.На самом деле они обычно проявляются даже хуже, чем раньше. На краске будут видны шлифовальные царапины с зернистостью 220, поэтому большинство лакокрасочных работ доводится до 320 или 500 до того, как будет нанесен основной цвет. Если вы не разбираете автомобиль до голого металла, любые сколы, царапины или другие дефекты должны быть «зачищены», что означает, что они шлифуются до тех пор, пока края не станут зазубренными, и вы не сможете их почувствовать рукой. Если старая краска отслаивается (плохой лак и т. Д.) Или просвечивается (маленькие трещинки по всей поверхности), то вам нужно полностью удалить ее.Плохая краска под новой краской всегда будет видна, и в конечном итоге те же проблемы вернутся с удвоенной силой.
3. Шлифовка
Если вы собираетесь красить автомобиль, вам придется много шлифовать, этот факт необходимо принять. Если имеющаяся краска в хорошем состоянии, ее обычно можно приготовить с помощью тонкой тампона Scotch-Brite. По сути, это мягкая подушка с зернистостью 500, которая используется для придания имеющейся краске шероховатой поверхности, за которую можно схватиться. Кузовные работы и грунтовку необходимо отшлифовать до минимальной зернистости 220, лучше всего 320.Не шлифуйте корпус зернистостью более 500, так как краска требует некоторой шероховатости для закрепления. См. Совет по качеству поверхности на предмет сколов и царапин.
Шлифовка блоков — единственный способ найти и устранить высокие и низкие точки на теле.
4. Ржавчина
Наиболее частой причиной новой покраски является ремонт кузова. Скорее всего, на какое-то время повреждения нанесены, и на вашем теле есть ржавчина. Даже малейшее количество поверхностной ржавчины может испортить отличную окраску.Как только она начинается, ржавчина продолжает свой медленный марш, въедаясь в металл вашего автомобиля. Убейте ржавчину, прежде чем делать что-либо еще. Легкую поверхностную ржавчину можно обработать шлифованием, но более тяжелая ржавчина требует удаления ржавчины или полной замены. Убийцы ржавчины в виде спрея действительно работают, но вы должны дать им застыть в течение 48 часов, прежде чем приступать к каким-либо действиям поверх них. Не заливайте ржавчину шпатлевкой, если она настолько плохая, вам нужно заняться металлом.
С незначительной точечностью, показанной на этом крыле, можно справиться без серьезных работ, просто удалите окалину, обработайте ржавчину и вперед. Однако этот вид ржавчины необходимо удалить и заменить. Это то, что вы найдете под этими дырочками.
5. Prime Time
Краске во всех случаях требуется грунтовка. Вы не можете распылить краску на что-либо еще и ожидать, что она будет хорошо выглядеть или даже прилипнет к машине. При подготовке кузова к покраске существует несколько слоев грунтовки. Голый металл (большие панели) требует протравливающей грунтовки или эпоксидной грунтовки. На этом этапе появляются потертости из-за грунтовки или шпатлевки, которые представляют собой более тяжелую грунтовку, которая предназначена для нанесения немного толще и шлифования блоков.Это для заполнения шлифовальных царапин, а не вмятин, вмятин или сколов. Это этап после завершения основной кузовной работы. Блок машины шлифуют, снова грунтуют и снова шлифуют. Ищите высокие и низкие точки. Последним поверхностным слоем перед покраской является герметик, который герметизирует всю грунтовку и обеспечивает равномерный слой краски. Он не царапается и не шлифуется. Оставьте это, и у вас появятся кольца вокруг вашего тела.
Primer обеспечивает механическое и химическое сцепление краски с металлом.Просто убедитесь, что поверхность имеет потертости перед распылением.
6. Совместимость
Не обязательно проблема подготовки, но вам нужно убедиться, что ваши грунтовки совместимы с вашим цветом и прозрачны. Существует много разных брендов систем окраски, вы всегда должны работать с одной системой окраски, если вы меняете марки или даже серию красок одного и того же бренда, вы можете столкнуться с проблемами совместимости, которые приведут к тому, что краска не прилипнет, не провалится, не потрескается и всякие гадости.
7.Местоположение, местоположение, местоположение
Где вы красите свою машину, так же важно, как и то, что вы на нее распыляете. Предпочтительнее внутреннее (вы удивитесь, сколько машин окрашено снаружи), но где? Если вы красите в своем гараже, вам нужно заклеить дверь дома пластиковым листом и скотчем, чтобы пары не попадали в дом. Взломайте дверь гаража, чтобы проветрить комнату. Вам нужно подметать пол более одного раза, и опрыскивание полов водой поможет удержать пыль. Не забудьте надеть респиратор, это очень важно.
8. Время решает все
Автомобиль подготовлен, магазин готов, теперь вам нужно выяснить, когда вы собираетесь распылять. Раннее утро — лучшее время для распыления в условиях, когда кабина не красится. Вокруг будет минимальное количество насекомых, поэтому вы можете держать дверь или окна открытыми. Летом температура лучше. В холодные месяцы лучше всего проводить время во второй половине дня. Баги не проблема и тепла у вас побольше. Вы хотите, чтобы область краски находилась под углом от 65 до 90 градусов. Без будки, холоднее или жарче, могут возникнуть другие проблемы, с которыми начинающие художники не имеют достаточного опыта.
Ошибки могут вызвать всевозможные неприятные проблемы, помогает рисование в начале дня.
9. Лента и маскировка
Если автомобиль не полностью разобран, маскировать необходимо. Газета часто является резервом для художников, но с автомобильной краской газетные чернила могут переходить на стекло и металл, создавая беспорядок. Используйте малярные маски и автомобильную ленту для маскировки вашего автомобиля. Держите линии чистыми и аккуратными, это будет иметь значение для конечного продукта.
Правильная малярная бумага имеет решающее значение для хорошей покраски.газетные чернила растекаются, а дешевая бумага может впитывать краску и прилипать.
10. Wiped Clean
Последний шаг перед распылением краски — это чистка корпуса. Вам нужно сделать две вещи: воск и средство для удаления жира и липкую салфетку. Средство для удаления воска и жира — это растворяющая жидкость, удаляющая отпечатки пальцев и тому подобное. Используйте одну безворсовую ткань, чтобы протереть средство для удаления на автомобиле (небольшую часть за раз), и одну чистую ткань без ворса, чтобы удалить средство для удаления. Вы же не хотите, чтобы химикаты высыхали на машине.Если это так, смочите его еще раз, а затем вытрите насухо.
Последний шаг — тряпка для прихватки. Это кусок марли с нанесенным на него специальным липким веществом. Он предназначен для сбора пыли и волос с поверхности. Просто протрите всю область тканью прямо перед покраской.
Последний шаг перед распылением — протереть тело липкой тряпкой. Это собирает ворсинки и пыль.
Если вы последуете этим советам и проявите немного терпения, вы сможете начать укладывать свежий цвет.Перед тем, как покрасить машину, всегда полезно потренироваться; есть техники и процессы рисования, которые важно понимать. Удачи и безопасного распыления.
Качественная покраска требует большой подготовительной работы, но результаты могут быть ошеломляющими.
Ознакомьтесь со всеми продуктами для краски и кузова , доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания AutoCare NAPA для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о подготовке краски поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.
Главная » Кузов автомобиля » Полировка кузова автомобиля своими руками — видео
Полировка кузова автомобиля своими руками — видео
Полировка кузова автомобиля производится своими руками с целью устранения всевозможных царапин и трещин, которые образовались в результате эксплуатации транспортного средства.
Видео полировки авто своими руками
Основные функции полировки автомобиля:
отполированный автомобиль обладает прекрасным внешним видом;
необходимо производить перед продажей транспортного средства;
служит защитой от воздействия из вне;
полировка может устранить некрупные трещины, царапины и вмятины с автомобиля, с учетом того, что они не затронули грунтовку;
удаляет повреждения возникшие после окрашивания автомобиля.
Дабы грамотно произвести полировку машины, предварительно подготовьте все необходимые материалы. Позаботьтесь о том чтобы помещение для проведения работы было чистым и проветриваемым. Данная процедура подразумевает огромное выделение пыли, которая оперативно должна убираться.
Стоит отметить, что в процессе выполнения полировки помещение должно быть огорожено от прямых солнечных лучей. Если этого не учесть, то полироль будет моментально высыхать. При этом нужно помнить о наличии достаточного освещения.
Прежде чем приступать к полировке автомобиля следует устранить вмятины на кузове. Для того чтобы произвести поверхностную обработку потребуется специальный скотч, которым заклеиваются все дефекты. Если необходима глубокая полировка, то они обрабатываются специальным методом. Не забудьте перед работой заклеить фары, а также все элементы из резины и пластика.
Прежде чем покупать полироль необходимо определить состояние кузова автомобиля. Если автомобиль куплен недавно, и вам просто хочется придать ей блеск, в таком случае пользуйтесь средствами, которые не имеют абразивных элементов в своем составе. Для того чтобы восстановить лаковое покрытие нужно будет воспользоваться еще и полиролью. Если кузов автомобиля имеет много дефектов, лучше пользоваться цветными полиролями.
По консистенции все полироли делятся на следующие виды:
пастообразные — за счет густоты можно производить полировку кузова автомобиля не только на горизонтальной, но и на вертикальной поверхности. Они значительно дороже, однако с помощью них можно достичь невероятной глубины оттенка кузова;
жидкие — подходят для полировки исключительно горизонтальных поверхностей, например багажника или крыши автомобиля, поскольку обладают весьма жидкой консистенцией. Такие полироли совершенно безопасны и очень устойчивы даже при продолжительном использовании;
аэрозоли — содержат в своем составе полироли, при этом они достаточно удобны в работе.
Надо заметить, что качества используемого средства для полировки полностью зависят от его состава. Средства защитного типа, имеющие в своем составе силикон и воск прекрасно наносится, однако спустя несколько месяцев полировку автомобиля нужно будет повторить, поскольку такой материал довольно быстро стирается.
Устойчивее и качественнее являются полимерные полироли. На автомобиль они наносятся один раз в полгода, и продолжительное время сохраняют результат полировки. Стоимость таких средств гораздо выше. Наносятся на кузов автомобиля они достаточно тяжело и долго.
Простая полировка кузова своими руками
Является последним этапом, когда поверхность автомобиля уже достаточно ровная и на ней исправлены все дефекты.
Прежде всего наносится некоторое количество полироли на кузов автомобиля. Это делается при помощи обычной салфетки.
Далее следует немного подождать, дабы полироль немного подсохла и приобрела вид белого налета.
Теперь можно полировать до блеска. Дабы закрепить результат, спустя месяц данную процедуру следует повторить.
Глубокую полировку автомобиля используют для удаления более серьезных повреждений с кузова транспортного средства.
Для глубокой полировки автомобиля вам потребуется наждачка P2000 и P2500 размера, жидкость, а также резиновый брусочек. При помощи них нужно отшлифовать крупные царапины. Таковыми являются те повреждения, которые можно почувствовать проведя по ним пальцем. Далее проводится процедура шлифовки при помощи самой мелкой наждачки.
Когда дефект зашлифован, переходим к следующему этапу.
Данный этап подразумевает использование специальной полировальной машинки.
Перед работой следует увлажнить автомобиль и нанести определенный полироль на оборудование.
Начинать эту процедуру нужно на медленных оборотах, дабы полироль лег ровно.
Далее обороты можно увеличить и производить полировку.
Двигать машинку следует плавно, не задерживая ее на одной точке.
Обратите внимание на то, чтобы не перегреть обрабатываемую поверхность.
Идеальное полирующее средство для автомобиля
Автомобиль, ухоженный и полированный весь от капота до багажника, от крыши до колес, производит впечатление дорогого и солидного авто. При этом не имеет значения, сколько она на деле стоит. В рецепт веществ для полировки по большей части входит воск. Но сегодняшняя промышленность фурнитуры для автомобиля предлагает использовать для полировки жидкое стекло.
Эффективность стекла намного выше, чем у традиционного воска. Можно сказать, что использование данного средства передает плоскости полировки свойства зеркала отражать все вокруг. И автомобиль благодаря глянцевой плоскости выглядит более блистательно и эффектно.
Автомобильный рынок предлагает данное вещество в любом виде. Есть удобные для применения тюбики с жидким стеклом в виде пасты. Паста просто намазываются на машину, затвердевает, создавая впечатление зеркала. Есть сосуды с этим продуктом, который также следует наносить на автомашину. По истечении некоторого времени оно затвердевает, создает глянец на поверхности.
Прежде чем приступать к работе по полированию, необходимо помыть авто и обезжирить ее поверхность. Для этого лучше всего попробовать специальные чистящие средства, чтобы добиться лучшего результата полировки. Некоторые производители жидкого стекла для полировки в своем составе содержат специализированные обрабатывающие жидкости.
После того, как авто высохнет, можно взяться за полировку.
Смачивают губки стеклом и втирают их на детали автомобиля.
Через пару минут остатки следует удалить какой-нибудь мокрой тряпочкой.
Средство полностью высыхает на поверхности автомашины пару часов.
На это время рекомендуется воздержаться от поездок.
Необходимо, чтобы три дня после проведения данной процедуры на кузов автомашины не попадала влага.
Живучесть полировки составляет приблизительно один сезон. Качество покрытия определяется напрямую от качества и характеристик самого жидкого стекла. Не отличаются высокой стойкостью недорогие продукты. Жидкое стекло в виде пасты выдерживает от десяти до пятнадцати сеансов мытья автомобиля. Имеют плохие показатели срока службы средства-спреи.
Применение жидкого стекла позволяет освежить экстерьер авто. Автомобиль сразу молодеет на пару тройку лет, становиться как новый. Помимо эстетических качеств автомашина приобретает дополнительную защиту от влаги, увеличивается величина гигроскопичности. Также повышается устойчивость к малым механическим дефектам и царапинкам. Полировка на основе жидкого стекла к тому же маскирует уже имеющиеся ссадины на авто. Летом автомобиль менее подвержен воздействию солнечного ультрафиолета. Облегчается его чистка.
В зимнее время покрытие защищает от агрессивной соли на дорогах.
Источник Источник https://remontpeugeot.ru/kuzov/polirovka-kuzova-avtomobilya-svoimi-rukami.html
Преимущества полировки жидким стеклом
Оглавление
Почему необходима полировка
Преимущества и недостатки защиты жидким стеклом
Плюсы
Сложности
Советы автовладельцам
На что смотреть при выборе детейлинг центра?
Подведем итоги
Это один из популярных и эффективных способов защитить машину. Работает так: поверхность кузова избавляется от дефектов и царапин с помощью полировки, далее наносится жидкое стекло. Оно соединяется со структурой защитного слоя кузова, образуя пленку. Пленка защищает кузов и радует вас блеском.
От полировки с керамикой такая процедура отличается тем, что жидкое стекло не пропитывает лак, лишь создает защитную пленку. Нанокерамика глубже проникает в структуру, поэтому защищает сильнее, однако и стоит дороже, дольше служит.
Мы подробно сравниваем керамику и жидкое стекло в этой статье.
Почему необходима полировка
Перед покрытием нужно очистить кузов, избавиться от царапин. Поэтому сначала нужно оценить степень поврежденности автомобиля, состояние его ЛКП. Затем машину нужно тщательно помыть и очистить.
Далее необходима полировка, в процессе которой снимается поврежденный слой ЛКП, удаляются царапины. Полировка кузова автомобиля очень важна в этой процедуре, иначе покрытие не принесет желанного эффекта.
Защитное покрытие способно предотвращать новые повреждения, но вот спасти от старых царапин оно не в силах. Без полировки царапины под покрытием будут заметнее, поэтому так важно избавиться от них заранее.
После полировки кузов покрывают жидким стеклом. На нанесение одного слоя требуется не меньше двух часов. За это время покрытие заполняет трещины, обеспечивая защиту и делая цвет ярче.
Преимущества и недостатки защиты жидким стеклом
Чтобы сложить объективное представление о процедуре, разберем плюсы и минусы.
Плюсы
Защита от механических воздействий;
Машина приобретает зеркальный блеск;
Вода и грязь не задерживаются на поверхности автомобиля, а скатываются при движении, либо легко смываются водой;
Защита от ультрафиолета;
Долговечность. При правильном нанесении покрытие держится до 1 года;
Экономия. Защитное покрытие – это инвестиции. Вы сэкономите на полировке и мойке авто, а в будущем машину можно будет продать дороже.
Сложности
Сложность самостоятельного нанесения. Есть риск оставить на машине разводы и пятна, от которых непросто избавиться;
Нельзя мыть машину в течение 2-х недель после покрытия. Соблюдение этого срока позволит обеспечить кузову защиту;
Несмотря на защиту от мелких повреждений, покрытие не спасет от попадания больших камней и других сильных ударов.
Советы автовладельцам
Покрытие нужно наносить на идеально чистый автомобиль, аккуратно. Важно, чтобы машина находилась в чистом помещении (лучше всего подойдет покрасочная камера). Поэтому лучше не выполнять процедуру самостоятельно, слишком велик риск разочароваться.
Есть еще некоторые нюансы, на которые следует обратить внимание при выборе детейлинг центра. Если вам дорог автомобиль, то не стоит везти его в первую попавшуюся мойку с надписью на вывеске “полировка жидким стеклом”. Лучше перестраховаться и обратить внимание на некоторые детали. В противном случае, вера в полировку и в действенность покрытия стеклом пропадет.
На что смотреть при выборе детейлинг центра?
Хорошее освещение и чистота. При обработке авто важно заметить мельчайшие царапины и разглядеть автомобиль под каждым углом. При разном освещении видны разные царапины, например, чтобы разглядеть паутинку нужен точечный свет, а для глубоких царапин – люминесцентные лампы.
Мойка – это не детейлинг центр. Для того, чтобы проводить такие процедуры как полировка и нанесение покрытия, нужно обладать специальным оборудованием и иметь в наличие и сухое и влажное помещения. В обычной мойке скорее всего нет всего необходимого, да и работу должен выполнять квалифицированный мастер.
Наличие фотографий и видео о проделанных работах. Фото “до” должно быть сделано при хорошем освещении, без засветов. Ниже можно увидеть примеры правильно и неправильно сделанных фотографий.
Плохой пример “до” и “после”. Фото “до” с прожектором, фото “после” – без.
Хороший пример. Все фото сделаны при одинаковых условиях.
Гарантия. Проверить качество проделанных работ можно только в солнечный день. А покрытие полностью приобретает свои свойство через несколько дней. Поэтому важно, чтобы в детейлинг центре давали гарантию на процедуру.
Подведем итоги
Определенно полировка жидким стеклом помогает автомобилю выглядеть презентабельно и защищать его. Кузов приобретет глубокий цвет, который был в момент покупки машины. После дождя не будет грязных следов и разводов. Покрытие защитит от паутинок, царапин, сколов. При неправильной обработке покрытие может слезть через 2-3 мойки. Поэтому нужно обращать внимание на качество услуг детейлинг центра, где будет проводиться процедура.
Жидкое стекло для автомобиля ✔ Покрытие авто жидким стеклом
Все добросовестные автомобилисты следят за внешним видом своих транспортных средств. К тому же, на данный момент сделать это достаточно легко. Ведь в специализированных магазинах присутствует огромный ассортимент различного рода полиролей. Сегодня среди автовладельцев очень востребовано средство под названием жидкое стекло для автомобиля. В его основе лежит химическое средство под названием силикат калия.
Производством жидкого стекла занимаются японские изготовители. В продаже данное средство появилось не так уж давно. Благодаря применению этой полироли кузов автомобиля начнёт сверкать, как новый. А самое главное то, что жидкое стекло для автомобиля способно обеспечить кузовные детали машины защитным покрытием от развития коррозии.
Назначение жидкого стекла для автомобиля
Многие автомобилисты останавливают свой выбор именно на жидком стекле. Почему же так происходит? Все предельно просто. Ведь после обработки кузова автомобиля жидким стеклом, транспортное средство сверкает, как только что сошедшее с конвейера. За счёт использования жидкого стекла реально сделать свой автомобиль гораздо презентабельнее. Более того, такой полиролью удаётся быстро скрыть царапины на кузовных деталях авто.
Когда жидкое стекло застывает на кузове автомобиля, она образует тонкую прозрачную плёнку, обладающую замечательной прочностью.
Преимущества жидкого стекла для автомобиля
После подобной обработки кузова мелкие повреждения для авто становятся абсолютно не опасны. Прочный слой автомобильного жидкого стекла убережет кузов автомобиля от повреждений.
Под воздействием автомобильного жидкого стекла цветовая гамма транспортного средства заиграет новыми красками. К тому же, полироль придаст кузову кристальный блеск.
Стоимость жидкого стекла довольно приемлемая, поэтому многие автовладельцы выбирают данную продукцию.
После автомойки покрытие из жидкого стекла не смывается ни водой ни химией.
Если покрыть кузов автомбоиля жидким стеклом, можно на протяжении целого года не переживать о его состоянии. Об этом побеспокоится полироль.
Грязь и влага не оказывают на жидкое стекло негативное воздействие. Поэтому при контакте с ними слой полироли не повреждается.
Ультрафиолетовые лучи для покрытия не страшны. В данном случае не нужно переживать, что жидкое стекло выгорит на солнце.
Статистическое электричество зимой не накапливается на кузовных элементах.
Полироль после застывания по плотности и твёрдости химическим составом схоже с настоящим стеклом.
Когда автомобиль покрыт жидким стеклом, его не придётся часто мыть.
У жидкого стекла для автомобиля присутствуют водоотталкивающие свойства, что также позитивно сказывается на общем состоянии лакокрасочного покрытия машины.
Проверка нанесения жикого стекла своими руками — видео. Все плюсы и минусы самостоятельного нанесения полироли
Правильный способ нанесения жидкого стекла на кузов автомобиля
Всем автомобилистам хочется, чтобы их транспортное средство имело презентабельный вид. Для этого необходимо постоянно следить за его чистотой. Сегодня эту задачу можно существенно упростить, ведь в продаже есть отличное средство — жидкое стекло для автомобиля.
Эта полироль совсем недавно появилась на прилавках магазинов и уже успела покорить сердца автолюбителей. После нанесения данного средства на кузовные элементы автомобиля можно целый год не задумываться о его полировке. Жидкое стекло образует на кузове прочное покрытие, напоминающее стекло. Благодаря этому автомобиль не царапается. Кроме того, грязь и вода на кузовных деталях машины после обработки этим средством не задерживаются. А самое главное, говорилось ранее, что полироль не смывается после мойки.
Инструкция по нанесению жидкого стекла на машину
Изначально не помешает произвести проверку комплектации покупного жидкого стекла. В комплект к жидкому стеклу для автобмоиля прилагается базовый состав, отвердитель, фибра и пипетка, губка и полотенце, а также резиновые перчатки. При отсутствии каких-либо вещей, стоит заранее подумать об их покупке.
После чего, можно приступать к подготовке основания автомобиля. Если хочется получить хороший результат после обработки жидким стеклом, к подготовительному этапу необходимо отнестись крайне серьёзно. Следует тщательно вымыть транспортное средство. На кузове не должны оставаться какие-либо загрязнения. Затем поверхность обезжиривается. Для этого нужно использовать уайт-спирит, предварительно смешанный с водой. Далее выжидается время, чтобы машина полностью высохла.
Важно знать, что если на кузовных деталях присутствует другая полироль, то её перед использованием жидкого стекла обязательно требуется убрать. В ином варианте жидкое стекло плохо зафиксируется на поверхности, а соответственно долго не прослужит.
Прежде чем начинать выполнять полировку, стоит выбрать подходящее для этого место. Главное чтобы оно было сухим, достаточно тёплым и с хорошей вентиляцией. Если нет гаража, можно проводить подобные манипуляции под навесом. В момент нанесения жидкого стекла на кузов автомобиля не должна попадать пыль и мелкий мусор. Также негативное воздействие могут оказывать солнечные лучи, поэтому не стоит выполнять полировку под открытым небом.
После завершения подготовки авто, можно приступать непосредственно к нанесению жидкого стекла. Обрабатывать кузов этим покурытием нужно небольшими участками, при этом стекло должно распределяться равномерно. После обработки кузова, следует выждать время для полгого высыхания жидкого стекла. Для этого потребуется порядка шести часов.
Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом, цена в Москве
На сегодняшний день покрытие автомобиля жидким стеклом – один из наиболее эффективных способов добиться безупречного внешнего вида кузова вашего автомобиля. Moscow Detailing осуществляет обработку жидким стеклом в Москве по выгодным ценам, применяя высокотехнологичные полироли Willson Bode Glass Guard и других именитых брендов. В результате вы получите блеск, более насыщенный цвет и надежную защиту от мелких повреждений.
Особенности обработки кузова автомобиля жидким стеклом
В процессе эксплуатации поверхность ЛКП автомобиля непрерывно бомбардируется абразивными частицами: гравием, песком, частицами грунта и пыли. Оттенок ЛКП тускнеет из-за воздействия прямых солнечных лучей, а в результате мелких механических повреждений появляются потертости и царапины.
Поэтому эксперты Moscow Detailing рекомендуют беречь ЛКП с момента покупки и сразу после приобретения обрабатывать авто жидким стеклом. Так можно максимально защитить родное покрытие и обеспечить стабильные визуальные свойства автомобиля. Однако если ваш автомобиль уже был в эксплуатации, и поверхность успела потерять блеск, все равно есть возможность выполнить покрытие жидким стеклом.
Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию
Процедура выглядит следующим образом:
Тщательная очистка поверхности от загрязнений. Это очень важный этап, без которого обработка кузова машины жидким стеклом не имеет смысла. Применяются специализированные средства, которые помогают отмыть сложные загрязнения вроде битумных пятен. Также на этом этапе снимаются остатки предыдущих защитных составов, если ранее выполнялись полировки кузова с восками и прочими подобными средствами.
При необходимости проводится восстановительная полировка. Это разновидность механической обработки поверхности, в ходе которой устраняются царапины и дефекты, после чего поверхность полируется до идеального состояния. Если авто уже было в эксплуатации и имеет пробег свыше 30 тыс. км, вероятнее всего, перед тем, как наносить на авто жидкое стекло, придется сделать полировку.
На поверхность равномерно наносится жидкое стекло. Это особый полимерный состав на основе кремниевых соединений, которые образуют на поверхности прочную защитную пленку и надежно соединяются с родным ЛКП, фактически становясь его дополнительным новым слоем.
После нанесения производятся завершающие работы: финишная полировка и удаление избытка защитного состава.
После того, как мастер завершил покрытие кузова автомобиля, проходит определенное время, предусмотренное технологией нанесения конкретного средства. По истечении этого периода автомобиль готов к эксплуатации.
Преимущества покрытия автомобилей жидким стеклом
Выполнив обработку кузова автомобиля жидким стеклом, вы получаете:
Безупречную гладкую поверхность, без царапин, сколов и потертостей. Хорошо заметный блеск придает автомобиль роскошный и эффектный внешний вид.
Более насыщенный и глубокий оттенок. После полировки автомобиля жидким стеклом родной оттенок словно «проявляется» и становится более выразительным. За счет этого автомобиль смотрится более привлекательно и опрятно.
Надежная защита от мелких механических повреждений. После покрытия жидким стеклом автомобиль будет более устойчив к абразивному воздействию песка и гравия, а также к мелким царапинам при неаккуратном обращении. Поэтому, сделав качественную полировку автомобиля, вы получаете безупречный внешний вид на целый год.
Гидрофобный эффект. После покрытия кузова машины жидким стеклом изменяется краевой угол смачивания поверхности, в результате чего капли не растекаются по ней, а сдуваются ветром. Поэтому даже если вам придется проехаться по плохой погоде, когда идет дождь, а на дороге – грязь, автомобиль останется в отличном состоянии.
Преимущества Moscow Detailing для обработки кузова жидким стеклом
Обратившись к нам, вы получите следующие преимущества:
Тщательная очистка с применением профессиональной химии обеспечивает качественное нанесение защитного состава.
Все работы выполняются опытными мастерами, которые провели полировку жидким стеклом для сотен автомобилей, в том числе премиального класса. Поэтому вы можете быть уверены, что, доверив нам вашу машину, получите достойный результат.
Наличие удобной комплексной услуги: восстановление + защита. Если ваше ЛКП уже пострадало от времени и механических повреждений, мы поможем его восстановить, после чего проведем защитную полировку.
Применяются только лучшие полироли, проверенные на практике и заслужившие хорошие отзывы автовладельцев.
Выгодные цены на все виды работ и наличие гарантии на выполненную работу.
Чтобы уточнить, какова будет цена для вашей модели авто, а также записаться на обслуживание, звоните нам прямо сейчас!
Вопросы и ответы по услуге
Вопреки расхожему мнению, полировку автомобиля можно проводить в любой сезон. Если зимой отказаться от использования чистящих щёток, то полировки хватит на полтора-два года. Помните, что царапины на кузове появляются не из-за ненастной погоды, а из-за воздействия на кузов грязи, камней, веток и прочего сора. Также эффект полировки можно продлить, дополнительно покрыв кузов пленкой, воском или керамикой. Выбор сезона для полировки зависит и от личных предпочтений: многие предпочитают проводить её перед зимой чтобы защитить кузов от химии на дорогах, другие — перед летом, чтобы автомобиль выглядел максимально презентабельно, третьи же заказывают полировку перед продажей автомобиля.
Нет, полировка — не всесильна. С такой глубокой царапиной лучше всего обращаться в кузовной ремонт: мастера проведут покраску поврежденного элемента.
Выделяют три основных вида:
Восковые. Классический вариант, использующийся повсеместно. Такая полироль относительно дешева, легко наносится и позволяет быстро получить желаемый эффект. Из минусов — недолговечность покрытия (буквально через 2-3 мойки покрытие будет полностью смыто).
Синтетика. Такие полироли содержат щадящие абразивные вещества с минимальными размерами гранул. Они позволяют играючи удалить с поверхности небольшие повреждения. Эффект у синтетических полиролей достаточно длительный, и даже видавшее виды авто начинает блестеть как новое.
Абразивные пасты. Используются не для простой полировки, а для устранения конкретных дефектов. Стоит помнить, что работать с пастой должен исключительно опытный мастер, так как по неосторожности вы вполне можете стереть всю краску до металла. Тем не менее, при правильном использовании этот агрессивный материал позволяет достичь великолепных результатов.
В мягком, «родном» климате, зарубежные полироли действительно ведут себя лучше и могут сохранять долговечность до 4-5 лет. Понимая суровость московских погодных условий, мы указываем у себя на сайте реальные сроки их службы. Если говорить, например, о нанокерамике, то ее покрытие в нашей среде может сохраняться до 2 лет при правильном уходе.
Полировка в нашей студии
Мы готовы гарантировать высочайшее качество предоставляемых услуг. Такая уверенность в своих силах обусловлена тем, что:
Оптимальное ценовое соотношение
Мы даем гарантию на выполняемые нами работы
подходим к полировке индивидуально – подбираем составы химических средств
Мастера с опытом 15 лет
современное оборудование и лучшие средства
Регулярные акционные предложения
Покрытие и полировка кузова автомобиля жидким стеклом, цены
Всегда мечтали, чтобы кузов вашего транспортного средства сохранял первоначальный лоск даже спустя годы интенсивной эксплуатации? Закажите услугу полировки автомобиля жидким стеклом в компании «Академия Люкс» и ваше давнее желание воплотится в реальность: ЛКП будет покрыто специальным защитным составом.
Мы устраним мелкие недочёты, потёртости лака, сколы и уже затем обработаем кузов. Наши мастера справятся со всеми этими операциями за 24 часа или быстрее.
Выбор в пользу жидкого стекла для кузова автомобиля — решение рациональное, так как этот материал обеспечивает отличные защитные качества и стоит дешевле аналогов. Всё дело в химических свойствах состава.
Что такое жидкое стекло?
Если говорить научным языком, то жидкое стекло для автомобиля — это сложный химический состав, активным компонентом которого является диоксид кремния (его доля составляет 10-20%). Он же является и основным элементом. То есть именно благодаря диоксиду кремния обеспечивается хорошая адгезия состава и ЛКП, а также его защита от механических повреждений.
После правильной обработки жидким стеклом для авто на ЛКП образовывается прочная и долговечная плёнка, которая и предохраняет его от щебня, пыли и дорожного мусора.
Вообще, «жидкое стекло» — упрощённое название, которое описывает не принцип или состав материала, а получаемый эффект. Кузов начинает сверкать. При этом так, будто его действительно облили жидким стеклом, которое затем застыло и образовало прочную прозрачную плёнку.
Этапы нанесения жидкого стекла на автомобиль
Мойка кузова
Очистка кузова автомобиля от всех видов загрязнений
При наличии глубоких царапин или сколов краски необходима восстановительная полировка, чтобы поверхность была гладкой
Обезжиривание поверхности
Сушка поверхности
Нанесение защитного слоя на кузов автомобиля с последующей полировкой
7 преимуществ жидкого стекла перед аналогами
Должны признаться, составов для защитной обработки кузова автомобиля существует множество. Но почему же в последние годы именно жидкое стекло пользуется такой популярностью среди автомобилистов? Этому есть как минимум 7 причин.
1. Низкая стоимость. Первое и важнейшее преимущество защитного покрытия автомобиля жидким стеклом — цена, которая делает эту процедуру доступной для большинства автолюбителей столицы. Аналоги же стоят заметно дороже
2. Стойкость к химическим составам. Жидкое стекло защищает не только от механических повреждений. Помёт птиц, пятна бензина, битума и прочие загрязнения не доберутся до поверхности ЛКП. А с жидкого стекла они смоются при помощи обычной воды.
3. Отталкивает воду и грязь. Жидкое стекло — гидрофобный состав. Так что вы станете реже 3посещать автомойку, ведь грязь и прибитая водой пыль не будут оставлять на поверхности кузова некрасивых пятен и разводов.
4. Защита от микроцарапин. Если вы решите выбраться на природу или припарковаться рядом с кустами в городе, можете не переживать за то, что их ветки поцарапают кузов. Даже летящий из под колёс песок не оставит на ЛКП следов и микроцарапин.
5. Насыщенный цвет. Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом придаёт его родной краске дополнительный блеск: оно выступает в роли своего рода линзы, которая не приводит к выгоранию и выцветанию ЛКП.
6. Служит до 12 месяцев. Жидкое стекло сохранят свои свойства до 1 года. Затем нужно будет лишь восстановить его. Это обойдётся вам уже дешевле, так как у мастеров не будет необходимости предварительно исправлять дефекты кузова. Полироли других типов служат заметно меньше.
7. Легко восстановить. Если покрытие потускнело, стало матовым или деталь была повреждена в результате ДТП, любую часть жидкого стекла можно восстановить или обновить с минимальными издержками в «Академии Люкс».
Где заказать покрытие жидким стеклом и сколько это стоит?
Если вы хотите, чтобы защитное покрытие автомобиля жидким стеклом для вас выполнили без изъянов опытные мастера, то записывайтесь и приезжайте в компанию «Академия Люкс». Мы работаем с составами трёх ведущих производителей:
Willson;
C.Quartz;
Pika-rain.
Все полироли от этих производителей зарекомендовали себя в качестве долговечных и надёжных материалов, которые выдерживают даже жёсткие условия эксплуатации в Москве.
Цены на покрытие кузова автомобиля жидким стеклом
Наименование услуги
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
Мойка кузова
450
500
600
650
750
Очистка кузова от битума, силиконов
1800
2000
2200
2400
2600
Подготовка кузова средством Glass Body Cleaner
1000
1200
1400
1600
1800
Нанесение жидкого стекла Wilson Body Glass Guard
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
Обработка кузова защитным покрытием (комплекс)
13 250
13 700
14 200
14 650
15 150
Точная стоимость услуг «Академии Люкс» зависит лишь от размера вашего автомобиля и цены выбранного состава. Если вам нужна индивидуальная консультация по этому вопросу, звоните по телефону +7 (495) 660-84-54 и мы дадим развёрнутый ответ.
Примеры работы
Покрытие кузова автомобиля жидким стеклом своими руками
Главная » Автосоветы
Автор Иван Фандорин Просмотров 15 Опубликовано Обновлено
Для частого посещения автомойки в осенне-весенний пириод у автомобилистов тратится много времени и нервов. Но из данной ситуации имеется выход, ведь вполне возможно мыть авто намного реже и при этом вид его всегда будет презентабельным. Для этого необходимо всего лишь обработать все кузовные детали, используя жидкое стекло для авто. Данная полироль в настоящий момент считается очень популярной и все больше автомобилистов с каждым годом отдают предпочтение именно этому средству. Так происходит неспроста. У жидкого стекла есть масса преимуществ, которые привлекают автолюбителей. Но, кроме плюсов, есть у этого средства и некоторые минусы, о которых тоже не помешает узнать заранее.
Для начала стоит узнать, что такое жидкое стекло. Это специальное средство, предназначенное для обработки поверхности кузова авто. Также допускается полироль использовать для обработки колёс и стекол. После обработки транспортного средства жидким стеклом требуется выждать определённое время сушки. Только так оно сможет нормально зафиксироваться на обработанном основании и прослужит намного дольше. В результате на кузовных элементах автомобиля образуется дополнительный защитный слой, который помогает длительное время сохранять красивый вид ЛКП.
Содержание
В чем заключаются достоинства этого средства?
Теперь немного о минусах жидкого стекла:
Инструкция по нанесению жидкого стекла
Покрываем кузов машины жидким стеклом
В чем заключаются достоинства этого средства?
Автомобиль после подобной обработки выглядит непревзойдённо. Цвет ТС становится более ярким и насыщенным. А самое главное, что машина сверкает, как новая.
Если нанести на кузов автомобиля жидкое стекло, то в частой мойки не будет необходимости. Чтобы привести в порядок машину, нужно просто периодически смывать с неё грязь водой.
Срок службы жидкого стекла составляет где-то полгода. Ни одно другое похожее средство не способно защищать кузов настолько долго.
Полироль может похвастаться наличием антистатического эффекта.
После применения жидкого стекла на кузове не будут образовываться мелкие царапины и некрасивые разводы от дождя.
Теперь немного о минусах жидкого стекла:
Далеко не у каждого автовладельца удаётся самостоятельно красиво и правильно нанести жидкое стекло на автомобиль. По этой причине многие даже не пробуют это делать. Гораздо проще попросить помощи у профессионалов.
Специалисты берут за такую работу немалые деньги.
В том случае, когда на кузовных деталях имеются значительные повреждения, не стоит ожидать, что полироль их скроет.
Если ЛКП кузова сильно изношено, то жидкое стекло не придаст презентабельности автомобилю.
Инструкция по нанесению жидкого стекла
После вышеописанных достоинств и недостатков, вывод один — лучше всего полировать кузов авто при помощи жидкого стекла. Даже если транспортное средство промоется под дождём, жидкое стекло не исчезнет. Важно также то, что данное средство держится на поверхности на протяжении нескольких месяцев — но данный факт характерен только лишь при правильном нанесении на поверхность кузова.
Покрываем кузов машины жидким стеклом
1. Обязательно проверяем, все ли необходимое присутствует в комплекте полироли. Обычно с жидким стеклом поставляется: дозатор, само средство и отвердитель, мягкая тряпка, перчатки, губка и полотенце. В том случае, если какие-то вещи к полироли не прилагаются, рекомендуется их сразу приобрести. От этого зависит результат проведённых работ.
2. Чтобы состав надёжно держался на кузове необходимо хорошо вымыть ТС и высушить. Особое внимание стоит уделить труднодоступным местам. Обычно в таких участках скапливается много грязи. В завершение требуется обезжирить поверхность кузовных деталей. Можно для этого воспользоваться уайт-спиритом, смешанным с водой. Не разрешается в данном случае применять средства, содержащие в составе силикон либо низкокачественные спирты.
В том варианте, если предварительно ТС обрабатывалось другой полиролью, её перед нанесением жидкого стекла понадобится обязательно убрать. Иначе покрытие не сможет дать надлежащей защиты для автомобиля.
3. Желательно производить полировку кузова в проветриваемом и сухом помещении. Для этого подойдёт гараж или хотя бы навес. Важно чтобы солнечные лучи, пыль, и грязь на попадали на обрабатываемую поверхность.
4. После подготовительного этапа можно начинать полировать свой автомобиль с использованием жидкого стекла. Нужно начинать с небольшого участка. Обработку кузова осуществляется постепенно, круговыми движениями. После нанесения жидкого стекла на одну деталь, можно приступать к другой. В некоторых ситуациях, осуществляют повторную обработку.
После этого остаётся лишь подождать немного, пока полироль полностью высохнет. В процессе использовалось жидкое стекло Willson Silane Guard.
12 распространенных ошибок при детализации автомобилей
Изображение/Матери
Мы не хотим быть «тем парнем». Вы знаете одного — парня, который постоянно говорит вам, как делать вашу работу (или как «вы делаете это неправильно»).
Совместно с Mothers, Meguiar’s, и другими экспертами по автомобильной детализации мы составили список распространенных ошибок при детализации и причины, по которым их следует избегать. Полноценный сезон автосалонов и круизов только начинается, поэтому лучше сразу устранить эти ошибки:
1. Мытье под прямыми солнечными лучами или мытье горячей машины.
Начнем с самого очевидного.
Среди большинства компаний, занимающихся детейлингом, и профессиональных специалистов по детейлингу широко распространено мнение, что НЕ следует мыть автомобиль под прямыми солнечными лучами. Некоторые утверждают, что это плохо влияет на отделку вашего автомобиля, но, по крайней мере, это значительно усложняет работу. Поскольку вода и чистящее средство/мыло быстрее высыхают на солнце или на горячей поверхности, у вас больше шансов получить пятна от воды. И вы можете даже заметить водовороты на краске вашего автомобиля после мойки.
Если вам абсолютно необходимо помыть машину на солнце, охлаждайте поверхность, регулярно обрызгивая ее водой.
2. С помощью полотенца для сушки удалите грязь, которую вы пропустили во время мойки автомобиля.
Все, что вы здесь делаете, это втираете грязь в свою отделку.
Используя сушильное полотенце для удаления грязи, вы рискуете поцарапать краску. И пока мы обсуждаем эту тему, вы можете передать скребок для сушки поверхности вашего автомобиля. Ракель может собрать грязь и впитать ее в краску.
3. Нанесение восков и полиролей непосредственно на поверхность автомобиля.
Не наливайте жидкие воски и полироли непосредственно на поверхность автомобиля. Это может привести к темным, неровным полосам на финише. Вместо этого налейте эти типы восков и полиролей прямо на аппликатор.
4. Использование средств защиты шин и резины на основе растворителя.
Избегайте чистящих и защитных средств для шин и резины на основе растворителей.
Mothers предлагает проверить бутылку с чистящим средством для резины на наличие дистиллированных нефтепродуктов, которые могут отрицательно сказаться на целостности поверхности вашей шины.
5. Чистите колеса и шины в последнюю очередь.
Многих из нас учили мыть машину сверху вниз.
Однако сюда не входят колеса и шины.
На самом деле, сначала нужно очистить колеса и шины, так как они чаще всего являются самыми грязными частями автомобиля. Это предотвратит попадание грязи и грязи колесных арок на только что вымытую поверхность автомобиля.
Автомойка Mothers California специально разработана для щадящего ухода за автомобильными поверхностями.
6. Использование средств для мытья посуды или моющих средств.
По правде говоря, средства для мытья посуды удобны и дешевы в использовании, и они даже несколько эффективны при мытье автомобилей. На самом деле, они слишком хороши, даже суровы. Средство для мытья посуды и моющие средства предназначены для удаления жира и воска, а также могут удалять автомобильные воски и герметики, которые защищают лакокрасочное покрытие вашего автомобиля.
Вместо этого используйте специальное автомобильное моющее средство .
7. Использование очистителя стекол на основе аммиака.
Средство для мытья стекол Mothers не содержит аммиака.
Большинство бытовых средств для мытья стекол содержат аммиак.
Аммиак не только вонючий, но и может повредить обивку и поверхности приборной панели, если его пролить или капнуть. Вместо этого используйте безаммиачный очиститель для стекол .
8. Обработка только пятен на обивке.
Когда на ковре вашего автомобиля появилось неприятное грязное пятно, вполне естественно сосредоточить время и энергию на этом одном месте. Но если ваш автомобиль почти новый, вся обивка, вероятно, грязнее, чем вы думаете. Очистив только отдельные грязные участки, вы можете получить несколько очень чистых участков, а остальные вдруг будут выглядеть грязными.
Вот почему так важно уделять внимание всему интерьеру, а не только особенно плохим местам. Применить 9Средство для чистки обивки 0007 равномерно нанесите на всю поверхность обивки.
9. Одинаковая обработка всех пластмасс.
Не все пластмассы одинаковы.
Так что не обращайтесь со всеми пластиковыми поверхностями одинаково. Мамам рекомендуется использовать проникающее защитное средство для мягких пластиков и специальную полироль для пластмасс на более твердых поверхностях, таких как кластерные линзы манометра.
10. Восковая депиляция.
Может ли быть перебор при эпиляции воском? Да.
В большинстве случаев достаточно двух слоев воска. Первый слой обеспечивает основу, а второй слой покроет любые области, которые могли быть пропущены при первом уходе. Любые последующие слои, скорее всего, не будут держаться и будут просто стерты полировкой.
Полотенца Meguiars из микрофибры.
11. Использование замши для сушки.
Используйте полотенце из микрофибры . №
Полотенца из микрофибры высушивают поверхность, одновременно ухаживая за отделкой. Когда-то замша была популярным инструментом для сушки, но она содержит очень мало ворса, чтобы поглощать оставшиеся частицы на поверхности. Гладкость замши вместо этого будет втирать эти частицы обратно в поверхность и создавать закрученные следы.
По той же причине не стоит сушить свой драгоценный автомобиль старой футболкой.
12. Неправильная очистка автомобильных полотенец.
Независимо от того, используете ли вы полотенца из микрофибры или простые мягкие хлопчатобумажные полотенца, после использования их необходимо правильно чистить. Не используйте смягчитель ткани — он может оставить химические вещества на полотенцах, которые вредны для вашего воска.
Как развести жидкое стекло для обработки автомобиля. Жидкое стекло для автомобилей
Жидкое стекло используется для защиты поверхности, то есть является отделочным материалом. Использование жидкого стекла затрагивает и строительную отрасль. Силикатный клей, как его еще называют, обладает положительными характеристиками, присущими только этому виду строительного материала.
Для чего именно используется жидкое стекло и какими свойствами оно обладает? В первую очередь следует отметить, что материал представляет собой водный раствор силикатных солей. Универсальные области действия позволяют использовать его для разных степеней обработки.
Перечислим несколько положительных характеристик жидкого стекла:
Применяется во многих областях строительных и отделочных работ. Вы можете обрабатывать любую поверхность с любыми характеристиками.
Гидрофобное преимущество, позволяющее защитить поверхность от воздействия влаги и воды. Именно грунтовка из жидкого стекла предотвращает пропитывание материала водой.
Минимальное время отверждения, независимо от условий и способов применения.
Антисептический эффект. В результате нанесения покрытие жидким стеклом защищает поверхность от появления грибка и плесени.
Закалка происходит за короткое время. Если нанести равномерно и сделать это в несколько тонких слоев, эффект будет потрясающим.
Жидкое стекло для полов и стен во многих случаях используется как средство, образующее огнеупорный слой.
Применяется для защиты поверхностей от внешних воздействий, в частности, от действия химических веществ и веществ, которыми можно обрабатывать поверхности.
Натриевое жидкое стекло – экологически чистый строительный материал, не оказывающий вредного воздействия на организм человека.
Свойства жидкого стекла имеют настолько широкую положительную шкалу, что материал используется в любой сфере строительных работ. При этом цена не превышает допустимых норм.
Статья по теме: Особенности и применение ортофосфорной кислоты
Полная гидроизоляция
Использование жидкого стекла для гидроизоляции пористых материалов имеет некоторые особенности. Однако способ выполнения работы прост и не требует специальных навыков и умений. Для гидроизоляции древесину обрабатывают жидким стеклом, пропитывают бетон, штукатурку и кирпич.
Как использовать жидкое стекло для гидроизоляции поверхности:
Изначально необходимо приготовить раствор, которым будет грунтоваться поверхность. Силикаты, вода и цемент смешиваются в равных пропорциях.
Пропитку бетона начинают только после того, как основание поверхности будет полностью очищено от старого строительного материала.
Обработка древесины силикатом немного сложнее. Поверхность деревянных предметов декора необходимо очистить до натуральной основы, чтобы произошло качественное сцепление материалов.
Не наносите гидрофобное покрытие на влажную поверхность — в дальнейшем произойдет полное или частичное отслоение.
Слой силикатного раствора не должен превышать 3 мм. При этом время высыхания будет минимальным, а адгезия лучше держаться.
Часто материал используется в качестве стяжки. Особенно это касается бетонных полов. Обработка стен жидким стеклом осуществляется по принципу шпаклевки или покраски. Стены и пол требуют особого ухода, если нет вспомогательного покрытия, а с жидким стеклом эти проблемы полностью исчезают.
Как делается стяжка пола?
У многих часто возникает проблема с тем, как именно обрабатывается пол жидким стеклом, если речь идет о стяжке. Способ выполнения работ по дереву и бетону концептуально различен до определенного этапа. Так, например, для обработки деревянного пола используются специфические технологические приемы: сначала производится заливка бетона и ожидается его полное затвердевание, только потом выполняется гидрофобная стяжка на основе жидкого стекла.
Если стяжка планируется по бетону, то технология заливки следующая:
Стяжка наносится на бетонный пол сразу после очистки и обработки поверхности.
Раствор выкладывается равными порциями, при этом выравнивание производится путем распределения массы широким металлическим шпателем.
Необходимо дать смеси высохнуть, затем произвести окончательное выравнивание поверхности.
Последний этап — полы покрываются специальным лаком.
Статья по теме: Особенности использования укрывной пленки
В случае покрытия бетонного пола жидким стеклом нет возможности для дальнейшей отделки. Не получится даже минимальное украшение. Обработанное основание нельзя красить, застилать линолеумом. Такой пол для жилых помещений выглядит не эстетично, поэтому стяжку выполняют в производственных помещениях.
На видео: быстрый способ нанесения жидкого стекла.
Другое применение
Что такое силикатное покрытие для полов и стен мы уже выяснили. В зависимости от особенностей нанесения материала определяется время, как долго сохнет слой. Но есть и области нестандартного применения жидкого стекла:
Окраска силикатным клеем осуществляется для обработки стен и полов с целью антибактериального действия.
С помощью силикатного клея можно укладывать плитку, плитку и мозаику в ванной, кухне, бассейне, ванне, душевой.
Способ заделки трещин и стыков при строительных работах – еще одна область применения материала.
Клей
Натрий можно использовать как для деревообработки, так и при изготовлении мебели, например, вместо гвоздей и строительного степлера.
В садоводстве раствор жидкого стекла используется как антибактериальное средство. Обработанное место обрезки веток или сломанной коры тщательно замазывают веществом.
Хозяйки часто используют жидкость на основе силикатного клея для очистки наиболее загрязненных поверхностей. Это основной и практически единственный способ очистить кастрюли и сковородки от нагара.
Приготовленные смеси жидкого стекла активно используются в процессе очистки стен от старых отделочных материалов. Замечательно стирается старая краска, штукатурка, шпаклевка.
Поломки и неисправности мебели легко, а главное незаметно устраняются благодаря замазкам на жидком стекле.
На стеклянной основе практически отсутствует дополнительная декоративная отделка, так как поверхность отталкивает воздействие любого постороннего агента.
Характеристики силикатного клея и его применение настолько просты в плане проведения строительных и ремонтных работ, что не требуют специальных навыков и умений, которыми обладает мастер. Достаточно прочитать инструкцию на упаковке или посмотреть обучающее видео.
Статья по теме: Как выбрать пропитку для бетона?
Область применения и способ применения клея на основе натрия, то есть жидкого стекла, разнообразны. Помимо промышленного использования, были меры по использованию в быту. Отделка уже декорированных поверхностей на этом этапе обработки вполне уместна. Многие специалисты в области строительства рекомендуют использовать силикатный раствор практически на всех этапах отделки и обработки.
Использование жидкого стекла на бетоне (2 видео)
Products from different manufacturers (26 photos)
Each motorist strives to protect the корпус своего автомобиля от агрессивной внешней среды. Для этих целей производители предлагают специальную автокосметику. Воск, эпоксидная смола, винил, тефлон – эффективные средства. Однако по продолжительности и качеству защиты машины обработка «жидким стеклом» превосходит вышеперечисленные технологии в несколько раз.
Типы полировки
Полировка может быть выполнена аэрозольным, жидким или пастообразным средством для полировки. Каждый из них имеет свою специфику. Пастообразный подходит для боковых частей тела, жидкий идеален для горизонтальных, а аэрозоль универсален.
Полироли полимерные, силиконовые и восковые. Главный их недостаток – хрупкость.
Помимо «жидкого стекла» существует также абразивная и защитная полировка. позволяет убрать царапины, неровности и шероховатости. Защитный придает блеск и защищает от коррозии.
«Жидкое стекло» является своего рода «два в одном», так как сочетает в себе свойства абразивных и защитных полиролей.
Что такое «жидкое стекло»?
Водный раствор силикатов щелочных металлов (калия или натрия), полученный сплавлением соды с кварцевым песком или кремнеземсодержащим сырьем с концентрированными растворами едкого натра. Это японское изобретение появилось в 2008 году. Его основная задача – защита лакокрасочного покрытия кузова автомобиля от внешних факторов. После обработки автомобиль становится блестящим, а покрытие на ощупь напоминает стекло. Добиться такого глянца обычной покраской очень сложно. В то же время материал обладает рядом других полезных качеств.
После обработки жидким стеклом поверхность кузова становится настолько гладкой, что при скорости 70-80 километров в час использование дворников не требуется.
После обработки жидким стеклом поверхность кузова становится настолько гладкой, что при скорости 70-80 километров в час использование дворников не требуется.
Преимущества «жидкого стекла»
Надежная защита кузова от солнца, дождя, снега;
Долгий срок службы — до трех лет;
Дополнительная защита краски от выцветания;
Стойкость к незначительным механическим повреждениям;
Экономия на мойке автомобиля за счет повышения водо- и грязеотталкивающих свойств;
Стойкость к химическим воздействиям, например, к реагентам, применяемым на дорогах зимой;
Защита от коррозии;
Экономия на покраске автомобиля;
Относительно низкая стоимость.
Для кого предназначена технология жидкого стекла?
В первую очередь для автомобилистов, которые переживают за каждую царапину. После обработки ваш автомобиль будет надежно защищен от подобных неприятностей. Благодаря «жидкому стеклу» владельцы новых автомобилей получают возможность сохранить красоту своего автомобиля. Первоначальный цвет будет таким же в течение пяти лет!
Возможен ли кузовной ремонт дома?
Практика показывает, что продолжительность срока службы покрытия также зависит от его правильного нанесения. Для того требуется опыт, оборудование, а также тщательное выполнение всех этапов процесса. Часто бывает, что даже работники СТО, которые редко занимаются этой работой, не придерживаются технологии. Это приводит к некрасивым «полосам» и поверхностным бликам.
Важно
От эффективности использования любого покрытия кузова зависит качество дороги, по которой вы регулярно ездите. Например, европейские СТО дают гарантию 2-3 года. Исходя из российских реалий, эта цифра может быть меньше – от одного до двух лет.
В течение двух недель после полировки нельзя пользоваться автошампунем и любыми другими активными составами. Это позволит покрытию затвердеть.
Качество «жидкого стекла» определяется модулем. Он показывает соотношение в растворе оксида кремния и оксида натрия или оксида калия. Чем он больше, тем лучше качество.
Необходимость защиты дерева
Деревянные материалы имеют много преимуществ. Они легкие, прочные, обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, способностью противостоять воздействию газов, слабых растворов кислот, минимальным коэффициентом теплового расширения, декоративностью.
Прочность конструкций зависит от типа растительного материала. Свойства могут быть неоднородными из-за различного направления волокон.
Недостатки можно исправить, комбинируя дерево с синтетическими материалами.
Любые деревянные конструкции нуждаются в обработке средствами, защищающими от неблагоприятных факторов, сохраняющими прочностные и другие свойства, продлевающими срок службы.
Необходимость защиты дерева
На дерево негативно влияют:
атмосферные осадки;
влажность воздуха;
процессов распада;
насекомых-вредителей;
огонь;
агрессивные химикаты.
Органосиликатные материалы, в том числе жидкое стекло, применяются в качестве средств, обеспечивающих гидрофобные свойства внутренних поверхностей элементов.
Основные свойства жидкого стекла
В строительстве применяют стекло на основе водного концентрированного щелочного раствора силикатов натрия. В состав также входят:
оксиды натрия, кремния;
кремниевая кислота в коллоидной форме;
различные химические добавки.
Стекло на основе силиката калия. Он в основном используется для производства сварочных электродов.
Материалы органосиликатные применяются для гидроизоляционных материалов. Обработка, пропитка строительных конструкций жидкими штукатурками на основе стекла обеспечивает антикоррозионные свойства.
Жидкое стекло добавляется в известковые и цементные растворы для повышения кислотостойкости, теплоизоляционных, прочностных характеристик. Материал также используется при прокладке канализационных коммуникаций в качестве герметизирующей водостойкой замазки для гидроизоляционных швов. На основе органосиликатных материалов производят грунтовки, шпаклевки, фасадные краски, герметизирующие добавки для бетона, штукатурки. Жидкое стекло используется в металлургии, нефтехимии для производства бытовой и автомобильной химии, силикатного клея.
Целесообразность обработки древесины
Стекло для этого целесообразно использовать эмали (в частности, ПФ-115), эмали на хлорсульфированном полиэтилене (ХП) и уретан-алкидные
Для обработки внутренних поверхностей применяют органосиликатные материалы деревянных конструкций, обеспечивают защиту от влаги. Для этих целей применяют эмали: (ПФ-115), на хлорсульфированном полиэтилене (ХП), уретан-алкидные (УР-49). Толщина наносимого покрытия должна быть не менее 100 мкм.
Для защиты наружной поверхности дерева от атмосферных осадков подходят перхлорвиниловые (тип XV), уретан-алкидные эмали (тип УРФ).
Целесообразно обработать жидким стеклом те конструкции, которые в дальнейшем не будут окрашиваться: ухудшаются адгезионные свойства обработанной древесины. Жидкое стекло делает поверхность гладкой, стекловидная пленка придает водоотталкивающие свойства.
Пропитка деревянных конструкций необходима в тех случаях, когда элементы не подвергаются непосредственному воздействию влаги.
Особенности работы с жидким стеклом
Гидроизоляция древесины обеспечивается при толщине органосиликатного покрытия не менее 100 мкм. Для рисования необходимо:
Разбавьте жидкое стекло чистой водопроводной водой до консистенции жидкого желе. Соотношение составляет 1:2 или 1:3, в зависимости от исходной вязкости стекла.
В качестве средств нанесения можно использовать кисти, валики. Обработку поверхности проводят при температуре от -20°С до +40°С. Количество наносимых слоев – не менее 2, причем второй слой следует наносить после полного высыхания первого.
Работа с жидким стеклом требует соблюдения техники безопасности. Возможны ожоги глаз, кожи, раздражение верхних дыхательных путей.
Все автолюбители знают, что через определенный период (обычно 2-3 года) на лакокрасочном покрытии автомобиля становятся видны микроскопические царапины и мелкие потертости. Покраска кузова стоит дорого, поэтому для борьбы с этим явлением выпускается достаточное количество полиролей на полимерной или восковой основе. Однако ни один из них не обеспечивает защиту автомобиля более чем на несколько месяцев. Чтобы избавить автомобилистов от необходимости постоянно его красить или красить, японские разработчики выпустили жидкое стекло для ЛКП. Он гораздо эффективнее защищает поверхность от дорожных абразивов, а держится до 1 года (производители обещают результат до 3 лет, но в условиях российского климата и дорог это невозможно).
Жидкое стекло
Данное покрытие для кузова автомобиля выпускается в 2-х вариантах:
для света;
для темных автомобилей.
Каждое из покрытий подчеркивает насыщенность цвета для определенных оттенков автомобильной краски, при этом является прозрачным.
Специалисты отмечают, что преимущества покрытия очевидны: это и более надежная защита за счет состава (основа – оксид натрия, кремния или калия), и зеркальный блеск покрытия в любом состоянии, и длительный срок службы.
К недостаткам состава можно отнести, пожалуй, невозможность устранения и маскировки глубоких царапин, а также то, сколько стоит материал (но это, учитывая расход и срок действия продукта, оправдано).
H-7 — полироль жидкое стекло 100мл
Обратите внимание, что покрытие жидким стеклом предназначено не только для предотвращения повторной окраски кузова автомобиля, но и для:
автостекол;
диски
;
другие хромированные детали.
Это предотвратит образование пятен на поверхности после осадков.
Жидкое стекло не следует считать панацеей от любых повреждений – оно наиболее эффективно при минимальных царапинах или даже их отсутствии. Несмотря на то, сколько стоит обработка автомобиля жидким стеклом своими руками по сравнению с комплексной реставрацией, если ваш автомобиль не новый и его кузов сильно поцарапан, шлифовку и покраску лучше сделать самостоятельно.
Полировка кузова автомобиля «жидким стеклом»
Необходимое оборудование
Прежде чем найти применение жидкому стеклу, проверьте, есть ли у вас все необходимое для подготовительных и основных работ:
жидкое стекло в комплекте;
автошампунь
;
обезжириватель
;
губка для мытья;
Салфетка из микрофибры
(не оставляет мелких ворсинок на поверхности).
Для обеспечения лучшей адгезии к вышеприведенному списку можно добавить специальный очиститель Glass Body Cleaner. Он действует как основа для стекла, добавляя глубины блеску. После его высыхания можно наносить основной состав.
Необходимое оборудование для полировки автомобиля
Подготовка поверхности
Нанесение состава начинается с подготовки автомобиля, которая проходит в несколько этапов:
Проверка состава продукта . Как правило, жидкое стекло продается вместе с фиброй и полирующими полотенцами, перчатками, губкой и пипеткой отвердителя (последние 2 компонента присутствуют только в двухкомпонентных составах). Каждый из компонентов выполняет определенную функцию. Поэтому замену ему лучше не искать среди подручных средств, а купить в магазине.
Займитесь подготовкой кузова автомобиля . Сначала нужно своими руками отмыть поверхность автомобиля от грязи и пыли, затем высушить и нанести на нее обезжириватель (спирт или уайт-спирит, разведенный в воде). Не используйте чистящие средства на силиконовой основе или некачественный спирт. Если вы ранее покрывали кузов лаком, удалите его специальной пастой. Наличие любой пленки между лакокрасочным покрытием и жидким стеклом приведет к непродолжительному сроку использования продукта.
Выбрать место работы . Оптимальный вариант – гараж – там сухо, тепло (оптимальная температура для нанесения состава +20 градусов) и туда проникает воздух. Не наносите продукт на открытом пространстве – пыль быстро осядет на жидкое стекло, испортив его внешний вид. Прямые ультрафиолетовые лучи вредны для продукта.
Нанесение состава
Покрытие автомобиля жидким стеклом имеет свои особенности:
перед нанесением средства на кузов попробуйте, как оно взаимодействует с участком автомобильной поверхности. Если плохо держится, нужно либо лучше помыть машину от грязи и отполировать, либо перечитать инструкцию по разбавлению средства;
состав необходимо наносить на отдельный участок кузова автомобиля (крыло или бампер). Это поможет вам лучше обработать лакокрасочное покрытие;
не давать лаку высохнуть – в зависимости от консистенции он может начать подсыхать через несколько минут после нанесения;
протрите материал круговыми движениями мягкой тряпки;
убедитесь, что на рабочей поверхности нет грязи.
Нанесение полироли «жидкое стекло» на кузов автомобиля
Обработка жидким стеклом своими руками предполагает сушку кузова автомобиля в течение 3-6 часов. За это время произойдет полимеризация, и состав полностью затвердеет в течение 2 недель. В этот период производители жидкого стекла не рекомендуют мыть автомобиль ни вручную, ни на автомойке. Даже после высыхания следует мыть транспортное средство исключительно в бесконтактной мойке, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие автомобиля.
Жидкое стекло для автомобиля. Кузов поможет придать автомобилю шикарный вид и защитить его от внешних воздействий.
Вам говорили, что мечта автовладельца – защитить своего «коня» от внешних воздействий и долгие годы любоваться шикарным лакокрасочным покрытием? Это чистая ложь. Мечта всегда недосягаема, а покрытие автомобиля жидким стеклом в Москве доступно каждому.
Этот материал не станет непробиваемой броней, не предотвратит появление дефектов в случае аварии. Однако есть и неоспоримые преимущества жидкого стекла для кузова автомобиля. Использование этого метода обработки тела не зря пользуется большой популярностью. После такой процедуры эстетическая привлекательность машины значительно возрастает. Кроме того, полировка жидким стеклом – это способ защитить кузов от негативных воздействий. А, значит, продлевает жизнь автомобилю.
«Полировка Авто.ру» сделает покрытие автомобиля сверкающим, как драгоценный камень, уже через сутки после обработки, при этом устранит мелкие дефекты и царапины. Но на этом преимущества мощной технологии с хрупким названием не заканчиваются…
Почему покрытие автомобиля «жидким стеклом», а не двуокисью кремния?
Название устрашающее и по большей части маркетинговое. Это правда, как и то, что после обработки автомобиль приобретает зеркальный «стеклянный» блеск. На самом деле хрупкость покрытия — это иллюзия, в составе изделий нет стекла. Среди активных компонентов — примерно 10-25% диоксида кремния, так называемое «жидкое стекло», в кварцевом покрытии это содержание увеличено до 60% (диоксид титана уже присутствует в нанокерамике, концентрация веществ более 70%). % — после термической обработки), что обеспечивает взаимодействие с покрытием на молекулярном уровне. Образовавшаяся пленка на поверхности имеет фантастические показатели прочности и долговечности. Кроме того, полировка автомобиля жидким стеклом не имеет ничего общего с применением материалов, которые продаются в строительных магазинах для гидроизоляции.
Если вас смущает словосочетание «жидкое стекло для авто», помните: оно может быть разным. Некоторые композиции стали тяжелее. Например, передние окна ударного вертолета Ми-28 выдерживают прямое попадание 20-мм снаряда. А еще они прозрачные.
Особенности обработки кузова жидким стеклом
В материале жидкое стекло есть определенная специфика, применение данного вида полировки зависит от состояния кузова. Квалифицированные мастера могут определить, нужна ли ему предварительная подготовка. Прозрачность этого покрытия не позволяет использовать его для маскировки дефектов. При наличии на поверхности заметных царапин обработка жидким стеклом проводится после подготовительных операций.
Особенность этого материала заключается в том, что его основное действующее вещество не вступает в химическую реакцию с ингредиентами лакокрасочного покрытия. Он проникает в молекулярную структуру. Благодаря этому свойству покрытие жидким стеклом:
надежно соединяется с лакокрасочным слоем;
предотвращает его разрушение от внешних воздействий;
создает тонкую пленку с высокой прочностью.
Красивый естественный блеск материала, его светопропускные свойства обеспечивают оттенку большую глубину и насыщенность. Поэтому жидкое стекло для автомобилей – отличный способ повысить эстетическую привлекательность.
Преимущества покрытия жидким стеклом для автомобилей
Жидкое стекло для автомобилей – наиболее доступная цена по сравнению с другими видами полировки;
Сверхъестественные показатели насыщенности цвета и блеска;
Стойкость жидкой полироли к химическому воздействию, мощный барьер между молекулами краски и различными соединениями;
Покрытие автомобиля по кузову надежно защищает ЛКП от московских реагентов;
После стирок на корпусе менее заметны микроцарапины;
Возможно легкое обновление, если через 6 месяцев активного использования машины покрытие потускнеет.
4 причины выбрать покрытие автомобиля жидким стеклом
Служит дольше, чем эпоксидные или тефлоновые полироли. Тонкий слой полимера может держаться до года;
Водителям снится дождь, чтобы у знакомых и прохожих вылезли глаза из орбит от немого вопроса «почему вода не мочит машину»;
Отличные грязе- и водоотталкивающие свойства; в Москве экономия на мойке автомобиля в разы превышает затраты на обработку кузова жидким стеклом;
Несравненный оптический эффект и зеркальный блеск.
Всем известна поговорка о танках, которые не боятся грязи. Он хорошо отражает состояние наших дорог. Обратите внимание, что с русской грязью, после покрытия автомобиля жидким стеклом, оно не будет блестеть и сверкать от любого дождя, его нужно мыть!
Когда целесообразно полировать жидкое стекло автомобиля
Многие владельцы хотят покрыть автомобиль жидким стеклом из-за «удобной» цены. Считаем, что не стоит зацикливаться на стоимости, когда в ПолировкаАвто. ру можно выбрать один из 6 видов покрытий.
Технология применяется для защиты лакокрасочного покрытия нового автомобиля до появления царапин, а также старого, если величина и глубина повреждений не достигают критического уровня.
Также выбор обработки автомобиля жидким стеклом в Москве оправдан, если вы продаете транспортное средство и хотите сэкономить на дорогостоящих восстановительных работах.
Освежить внешний вид кузова подержанного автомобиля одним только жидким стеклом невозможно! Глубокие царапины, следы «подарков» от птиц, смолы и другие повреждения требуют комплексных восстановительных работ.
Цена (стоимость работ и материалов)
6000 р за первый и второй класс
7000 р для внедорожников и кроссоверов
Экономичность использования жидкого стекла
Одним из факторов, способствующих росту популярности этого материала, является экономичность метода обработки. Он состоит из нескольких вещей. Покрытие автомобиля жидким стеклом:
не потребует заоблачных затрат;
значительно сократить количество автомоек;
на несколько месяцев гарантирует автомобилю отличный вид;
продлевает жизнь лакокрасочному слою кузова автомобиля;
упрощает, удешевляет предпродажную подготовку.
Благодаря умеренной стоимости, которую имеет жидкое стекло, использование этого способа защиты доступно большинству автовладельцев. При своевременном обращении к мастерам никакой предварительной подготовки машины не требуется. Применение жидкого стекла предотвращает негативное воздействие влаги, грязи, химических веществ на лакокрасочное покрытие.
Материал обладает отличными водоотталкивающими свойствами, приличной прочностью, даже в условиях активного использования техники обращаться за мойкой придется гораздо реже. Жидкое стекло для автомобиля, который готовится к продаже, станет мощным притягательным фактором для потенциального покупателя.
Минусы полировки жидким стеклом
Жидкое стекло для автомобилей в Москве в настоящее время стало одним из самых популярных защитных покрытий. Несомненно, этот вид обработки имеет множество неоспоримых преимуществ. Однако автовладельцам не стоит полагать, что покрытие жидким стеклом — единственный возможный вариант. К недостаткам этого метода можно отнести:
необходимость предварительной подготовки при наличии повреждений на кузове;
меньшая прочность защиты поверхности, чем у керамического, кварцевого слоя;
наносится только в один слой и не самый высокий срок службы.
Но учитывая специфику столичных дорог, доступную стоимость жидкостекольного покрытия для автомобилей, использование материала вполне оправдано, если автомобиль эксплуатируется часто, он должен иметь престижный вид. Нужно только своевременно обновлять покрытие, ухаживать за автомобилем. Квалифицированная полировка жидким стеклом гарантирует ему респектабельный внешний вид, его сохранность в любую погоду.
Мифы о жидком стекле, его свойствах и возможностях
Жидкое стекло для автомобилей – хорошая защита и отличный способ улучшить эстетические характеристики. Но чтобы повысить популярность, спрос на эту услугу, маркетологи, специализированные компании выдают ложную информацию о материале. Владельцам машин, решившим заказать нанесение жидкого стекла, стоит ознакомиться с достоверными данными о его свойствах и возможностях.
В настоящее время в Москве жидкое стекло предлагается в большинстве автоцентров. Средняя стоимость обработки автомобиля седан составляет около 7 тысяч рублей.
Цены на услуги в мастерских немного отличаются. Но есть существенная разница в информации о сроке службы покрытия. В одном автоцентре уверяют, что жидкое стекло для автомобилей сохраняет свои свойства в течение всего года. В другом месте могут предложить покрытие, которое надежно защитит кузов до 5-7 лет.
Следует понимать, что все производители производят жидкую полироль для стекла по одной и той же технологии. Материал может отличаться содержанием диоксида кремния. Однако даже максимальное его количество 15%, входящее в состав жидкого стекла, нельзя использовать в течение нескольких лет. Это покрытие не имеет шансов так долго сохранять свои первоначальные свойства.
Реальные возможности содержания покрытия в Москве
Условия столичных улиц создают серьезные испытания для кузова технического автомобиля. Обработка жидким стеклом обеспечивает ему достойную защиту. Однако не стоит обманываться сроками сохранения целостности этого покрытия, обещанными производителем на упаковке. Специфика дорожных покрытий значительно сокращает его продолжительность.
Практика показывает, что жидкое стекло для автомобилей является хорошей защитой на 4-7 месяцев. Если машина интенсивно используется, срок сокращается примерно на месяц. На эту продолжительность стоит рассчитывать. Поскольку жидкое стекло в Москве предлагают во многих центрах, обновление покрытия не создаст проблем.
Важно понимать еще один нюанс. Жидкое стекло для автомобилей не является средством устранения дефектов, полировки. Дефекты на кузове перед обработкой необходимо устранить.
Наши работы
Стоимость покрытия автомобиля жидким стеклом
Цена на обработку жидким стеклом в Москве с учетом срока службы, экономии на мойке, предотвращения преждевременной полной или локальной окраски более чем приемлемая . Дорого ходить в салоны, где делают «красиво и дёшево», до 5 моек.
Профессиональная полировка кузова жидким стеклом – это, прежде всего, тщательная подготовительная работа. Мастера на все руки этот этап игнорируют или не в состоянии выполнить на уровне из-за отсутствия знаний или материально-технической базы.
Мы выбираем лучший сервис из множества вариантов, а не способ сэкономить на результате.
Жидкое стекло для автомобилей — экономичное и не единственное решение!
Ceramic Pro и жидкое стекло для автомобиля по договоренности:
Наш адрес: Москва, СВАО. САО. Бескудниковский бульвар 19А, -3 этаж
Режим работы: с 9:00 до 21:00 без выходных.
Сделай Сам! Как сделать ремонт кузова автомобиля
Главная/ресурсы
Статьи «Сделай сам»: «Как сделать ремонт кузова автомобиля»
Являетесь ли вы любителем классического восстановления автомобилей, владельцем кузовного цеха, менеджером по обслуживанию, школьным инструктором, владельцем магазина подержанных автомобилей или просто мастером на все руки, когда дело доходит до ремонта и реставрации автомобилей. , мы предоставим вам экспертную информацию о том, как выполнять стандартные работы по ремонту кузова автомобиля.
Вы любитель и хороший писатель? Если вы заинтересованы в написании учебных материалов в обмен на кредит в магазине Auto Body Toolmart, свяжитесь с нами, чтобы узнать, как принять участие. Помогите нам создать лучший ресурс сообщества с учебным контентом для авторемонтной отрасли! Давайте построим что-то великое.
При выборе пистолета-распылителя для окраски кузова вы должны сделать выбор между конструкцией с гравитационной подачей или обычной подачей. У одного чашка снизу, у другого сверху… но это еще не все. В этой статье разъясняются различия между двумя конструкциями пистолетов-распылителей, общие черты между ними (распыление жидкости) и преимущества/недостатки различных конструкций с точки зрения давления воздуха. Подробнее…
Иногда при ремонте кузова автомобиля необходимо снять и заменить автостекло. Выполнить чистую работу с профессиональной герметизирующей прокладкой и маскировкой (чтобы линии краски не были видны) может быть сложно, но мы покажем вам, как это сделать правильно. Часто вам нужно будет снять стекло, чтобы выполнить полную реставрацию классических автомобилей, и этот шаг имеет решающее значение для правильного выполнения. Изучите все инструменты и оборудование, необходимые для работы, и делайте это как профессионал. Подробнее…
Ищете макет для автомастерской или домашней автомастерской? Используйте эти планы этажей, чтобы обустроить свой магазин с напольными анкерными горшками Champ, такими как самый продаваемый Champ 1600. Правильно спланировав все с первого раза, вы наилучшим образом используете свое пространство и максимизируете свои варианты углов натяжения. Подробнее..
Нужны советы о том, как сделать базовый ремонт вмятины? Используйте эти шаги, чтобы выполнить работу. Вы научитесь зачищать повреждение, а затем шлифовать и заполнять вмятину шпатлевкой. Оттуда вы узнаете, как правильно придать форму и отшлифовать шпаклевку кузова, а затем завершить шлифовку. …Подробнее…
В этой статье приведены пошаговые инструкции по ремонту больших панелей с использованием системы финишной окраски 3M™ Perfect-It III. Начните с шлифовки поверхности, чтобы сгладить царапины и подобрать текстуру. …Подробнее…
В этом руководстве приведены пошаговые инструкции по настройке системы стойла Champ Uni-Bench Stall System. В нем также приводятся рекомендации по установке анкерного крепления к полу для стойки Uni-Bench. …Подробнее…
Полное руководство по установке и снятию напольных анкерных горшков. Также включает инструкции по установке анкеров для новых полов. …Подробнее…
Steck BigEasy представляет собой 55-дюймовый стальной стержень с порошковым покрытием повышенной видимости. Благодаря своей большой длине он идеально подходит для нажатия кнопки разблокировки, доступа к рукоятке и подъема кнопки блокировки. …Подробнее…
Увеличьте производительность и поддерживайте чистоту в покрасочной камере, избавляя ее от мусора и беспорядка. Направляющие для шлангов обеспечивают чистоту полов, и вы можете защитить стены кабины от жидких покрытий. …Подробнее…
Сверхурочные фильтры покрасочной камеры забиваются. Установив манометр, вы сможете точно определить, когда нужно менять фильтр. Не тратьте деньги, преждевременно меняя фильтры. …Подробнее…
907:50
Надлежащее освещение в покрасочной камере должно позволить вам правильно видеть цвет краски без каких-либо эффектов тонирования. Освещение в покрасочной камере должно обеспечивать равномерное освещение всего интерьера. У вас должно быть хорошее освещение на всех участках окрашиваемого автомобиля. …Подробнее…
907:50
Лучший способ защитить себя и своих сотрудников от опасностей — построить надежную систему вентиляции покрасочной камеры, обеспечивающую оптимальный поток воздуха. Регулярное техническое обслуживание покрасочной камеры помогает продлить срок службы покрасочной камеры, повысить качество работы и защитить сотрудников. …Подробнее…
907:50
Повреждение градом — одна из самых распространенных проблем, с которыми сталкиваются автовладельцы. Часто повреждение градом незначительное — настолько незначительное, что в некоторых случаях оно едва заметно. Однако бывают случаи, когда град размером с мяч для гольфа или даже бейсбольный мяч попадает в автомобили и разрушает их. Повреждение градом всегда должно устраняться профессиональным кузовным ремонтом, у них есть необходимые инструменты и опыт для безопасного ремонта вашего автомобиля. …Подробнее…
Для достижения наилучших результатов в покрасочной камере должна поддерживаться температура не менее 55 градусов, но при более высоких температурах покрытия сохнут быстрее. Правильная температура в покрасочной камере обеспечит наилучшие результаты. Вы можете приобрести инфракрасные лампы или купить целый нагревательный блок для покрасочной камеры. …Подробнее…
Ржавчина, официально известная как оксид железа, образуется, когда железо или материал, содержащий железо, подвергается воздействию кислорода и влаги в течение длительного периода времени. Предоставление вашему автомобилю нежной любви и заботы, которых он заслуживает, поможет предотвратить образование автомобильной ржавчины. Следите за мойкой и вощением и по возможности храните свой автомобиль в гараже. Если вы заметили образование ржавчины, примите меры. …Подробнее…
Наличие лучших продуктов для устранения ржавчины, герметизации оголенного металла, нанесения смелого цветного слоя и покрытия ваших цветов прочным прозрачным покрытием — все это важные составляющие идеальной покрасочной работы. Автомобильная краска состоит из трех компонентов: пигмента, придающего краске ее цвет; разбавитель, выравнивающий консистенцию краски; и связующее для связывания пигмента и разбавителя. …Подробнее…
Проблемы с покраской автомобилей являются проблемой как для владельцев магазинов, так и для автолюбителей. Это могут быть дорогостоящие проблемы из-за необходимости перекрашивать ремонт или весь автомобиль. Хорошая новость заключается в том, что при правильной подготовке и технике их можно избежать. Узнайте, как избежать и как исправить рыбий глаз, несоответствие цветов и многое другое. …Подробнее…
Здесь, в Auto Body Toolmart, мы предлагаем широкий выбор шлифовальных машин для удовлетворения любых потребностей. Ищете ли вы шлифовальную машину, которая обеспечит большую мощность или что-то, что поможет вам проникнуть в самые сложные уголки и закоулки, у нас обязательно найдется подходящий инструмент для ваших нужд. …Подробнее…
Автомобильные подъемники, вероятно, являются наиболее важным инструментом на рабочем месте механика, и в течение рабочего дня они используются чаще, чем любое другое оборудование. Автомобильный подъемник представляет собой прочную стальную конструкцию, которая позволяет механику поднимать автомобиль, мотоцикл или тяжелое транспортное средство над землей, чтобы обеспечить больше рабочего пространства и обеспечить легкий доступ к частям автомобиля, доступ к которым в противном случае был бы затруднен. если бы автомобиль остался на земле. …Подробнее…
Сканирующие инструменты, мультиметры и диагностические камеры необходимы для внутренней работы стандартного гаража с возможностями, варьирующимися от идентификации и диагностики или очистки кодов до выполнения внутренней диагностики и сбора данных. …Подробнее…
Перекраска собственного автомобиля может показаться сложной задачей, но она вполне по силам вам. Приобретите необходимые материалы и подготовьте рабочее место. Покраска собственного автомобиля занимает много времени, поэтому обязательно выделите несколько дней или несколько выходных, чтобы выполнить эту задачу. …Подробнее…
Воздушный компрессор — это то, что приводит в действие пистолет-распылитель, что делает его незаменимым инструментом в любой автомастерской. Если у вас выйдет из строя, вы не сможете закончить эту покраску, если не купите новую. Покупка воздушного компрессора подходящего размера для автопокраски поможет вам избежать распространенных проблем с покраской и повысить производительность. …Подробнее…
Использование ИК-лампы для отверждения краски имеет множество преимуществ. ИК-нагрев значительно сокращает время, необходимое для высыхания на воздухе всех отделочных материалов, таких как грунтовки, базовые покрытия, верхние покрытия, наполнители и стекловолокно. …Подробнее…
Есть правильный способ удалить краску с автомобиля. Процесс удаления старой краски и ржавчины довольно прост при наличии подходящих инструментов и рабочего места. Доступны три распространенных метода удаления краски с автомобилей: пескоструйная обработка, химическая и пескоструйная обработка. …Подробнее…
Шпаклевка для кузова автомобиля
— отличный способ сгладить вмятину или вмятину при правильном использовании. Это такая же форма искусства, как гипсокартон с шлифованием и шлифованием гипсокартона. Вы хотите, чтобы результат выглядел так, будто на нем никогда не было вмятины или повреждения. у нас есть все материалы Bondo, наполнители для кузова, материалы из стекловолокна и отвердители, необходимые для выполнения работы. …Подробнее…
Автомобильные покрасочные пистолеты бывают разных размеров, что позволит вам использовать нужное количество продукта для работы. Высококачественный краскораспылитель может регулировать поток, распространение и скорость. Узнайте, как правильно выбрать краскопульт для вашего проекта, здесь. …Подробнее…
Такие предметы, как краскораспылители, могут показаться хлопотными, чтобы поддерживать их в чистоте и готовности к использованию, но с несколькими советами и рекомендациями это может быть очень просто. …Подробнее…
Грунтовка помогает защитить автомобиль от ржавчины и коррозии. Уплотнения на нижней части корпуса стали намного плотнее и эффективнее защищают от пыли и влаги, но есть и другие факторы, которые следует учитывать. …Подробнее…
У вас есть покрасочная камера и покрасочные пистолеты, а ваши системы вентиляции соответствуют нормам, но также важно обеспечить сотрудников широким набором инструментов и надлежащей защитной экипировкой. …Подробнее…
Знание того, какой тип системы вентиляции подходит для вашей автомастерской, может иметь большое значение для поддержания здоровья и счастья сотрудников, а также для того, чтобы ваш бизнес функционировал должным образом, выполняя требования к вентиляции автомастерской. …Подробнее…
Покрасочные камеры являются незаменимым элементом любой автомастерской. Они, как правило, помогают сделать покраску и ремонт автомобилей и деталей быстрее, проще и дают лучшие результаты окраски. Тип системы вентиляции, которую будет использовать ваша покрасочная камера, также является важным фактором, который следует учитывать. …Подробнее…
Когда повреждения автомобилей, которые вы ремонтируете, выходят за рамки вмятин и вмятин на поверхности, вам понадобится помощь опытного автомастерской с соответствующим оборудованием для восстановления его формы. Машины для производства каркасов автомобилей идеально подходят, когда вам нужно быстро, легко и безопасно восстановить раму до ее первоначальной формы. …Подробнее…
Покраска собственного автомобиля на самом деле может быть простым процессом, если вы тщательно подготовили автомобиль к покраске. Убедиться, что у вас есть достаточно места и инструментов, также будет очень полезно для достижения чистой и своевременной покраски. …Подробнее…
Имея под рукой нужные инструменты, можно значительно повысить производительность и эффективность работы автомастерской. Существует ряд простых и экономичных способов повысить эффективность вашего магазина, и правильные методы будут варьироваться в зависимости от текущего уровня поставок и потребностей каждого магазина. Для одного магазина это может быть так же просто, как выделение определенной области или места для чистящих материалов и деталей, в то время как для другого это может означать расширение списка портативных инструментов. …Подробнее…
Основными видами автомобильной сварки являются MIG, TIG и дуговая сварка. Сварка может быть опасным процессом, но важным для любой автомастерской. Понимание того, как безопасно и эффективно сваривать, принесет пользу вашему цеху. Понимание различий между этими методами сварки имеет решающее значение и поможет вам определить, какой тип сварки необходим для завершения ремонта. …Подробнее…
Поддержание пола в покрасочной камере в идеальном состоянии должно быть обязательным для всех, кто занимается производством кузовов. Защитите от чрезмерного распыления и других загрязнений практически без беспорядка! Выберите спрей, пленку или бумагу. Узнайте о преимуществах каждого …Подробнее…
Пистолеты-распылители
HVLP сегодня являются наиболее популярным типом пистолетов-распылителей на рынке. Вот некоторые из наиболее распространенных проблем с окрасочным пистолетом HVLP и способы их устранения. Если он работает не так, как должен, у вас могут быть проблемы. Но прежде чем сдаться и купить новый краскораспылитель, будьте уверены, что некоторые проблемы с краскораспылителем можно легко исправить. …Подробнее…
Грунтовка
является важным этапом в процессе окраски. Его можно использовать в качестве герметика или наполнителя. Решение о том, какой тип автомобильной грунтовки использовать, не должно быть сложным или запутанным. …Подробнее…
Варианты автоматической окраски, такие как металлик или перламутр, будут отражать солнечный свет и создавать слои цвета и мерцания. Давайте разберем различные типы автомобильных лакокрасочных покрытий, от металлического до перламутрового, от матового до стандартного, и различия между каждым из них. …Подробнее…
Чрезвычайно важно выполнять плановое техническое обслуживание вашего компрессора так же, как и любую другую машину или инструмент. Даже при правильном обслуживании компрессоры иногда выходят из строя. Обратитесь к руководству пользователя за советами или ознакомьтесь с нашим руководством по устранению неполадок. …Подробнее…
Независимо от того, запускаете ли вы автомастерскую впервые или только обновляете предлагаемые услуги, убедитесь, что у вас есть все необходимые инструменты для выполнения работы. Используйте наше руководство, чтобы начать! …Подробнее…
907:50
Изготовление листового металла будет использоваться от крепления бамперов до сглаживания дверных панелей. Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы изучить основы гибки, формовки и обработки металлов, а также инструменты, необходимые для выполнения работы. ….Подробнее…
Независимо от того, ищете ли вы лучшие продукты для восстановления или простого ремонта после аварии, Sherwin Williams предлагает качественную краску с глянцевым долговечным цветом, который можно подобрать на заводе для получения наиболее желаемого вида. Узнайте, почему они являются отличным выбором для тех, кто занимается ремонтом, ремонтом или изменением цвета автомобиля. ….Подробнее…
Каким бы качественным ни был автомобиль, без покраски он никогда не будет завершенным. Во-первых, важно определить, какой тип покраски вы будете выполнять. Для каждого типа покраски потребуются разные техники, а также разные инструменты. ….Подробнее…
У вас есть скол или трещина на лобовом стекле и вы хотите устранить их самостоятельно? Следуйте этим шагам от Auto Body Toolmart для профессионального ремонта. …Подробнее…
Шпатлевка для кузова — отличный способ сгладить вмятину или вмятину при правильном использовании. Следуйте нашему руководству о том, как правильно наносить наполнитель для тела. …Подробнее…
Как и в любой хорошей мастерской, у вас уже есть скобы — молотки, гаечные ключи, пассатижи, отвертки. Время от времени вы, возможно, сталкивались с тем, что хотели иметь определенный инструмент, но в остальном вы думаете, что у вас есть основы. Воспользуйтесь нашим руководством, чтобы начать. …Подробнее…
Независимо от того, выполняете ли вы покрасочные работы, работаете под капотом или под автомобилем, вам потребуются подходящие фары для работы. Это руководство поможет вам найти то, что вам нужно! …Подробнее…
Если у вас есть автомастерская или ремонтная мастерская, вы знаете ценность воздушного компрессора. Убедитесь, что у вас есть необходимые насадки от Auto Body Toolmart! …Подробнее…
Чтобы делать свою работу наилучшим образом, вам нужны лучшие инструменты. Наполните свой автомагазин инструментами от качественного бренда. Узнайте все о бренде OTC здесь! …Подробнее…
Выбор правильного фильтра зависит от знания доступных типов фильтров, возможностей каждого фильтра и того, насколько хорошо они согласуются с системой фильтрации, которую вы внедрили в своем магазине. …Подробнее…
Поддерживая пневматические инструменты, от которых вы зависите, вы обеспечиваете более длительный срок службы, безопасность и качество работы, которые необходимы для любого бизнеса. Прочтите наше руководство, чтобы ваши пневмоинструменты работали как новые. …Подробнее…
Существуют различные маскировочные ленты для различных областей применения, использования и бюджета. Но независимо от вашего бюджета или проекта, вы можете быть уверены, что их малярная лента справится со своей задачей. …Подробнее…
Защитите свои воздушные компрессоры и другие воздушные инструменты от загрязняющих веществ, воды, пыли и других частиц, установив воздушный фильтр. …Подробнее…
Уменьшите количество пыли в воздухе при шлифовании и сократите время цикла. …Подробнее…
Как удалить царапины с телефона
Будь то ключи от машины в кармане или случайное падение, наши телефоны неизбежно становятся жертвами царапин и потертостей.
Лучший (и самый безопасный!) способ починить поцарапанный и потертый iPhone, телефон Android или другое мобильное устройство — это заменить экран !
Apple, например, берет всего 29 долларов за замену экрана, если у вас есть AppleCare. Если срок гарантии истек, замена экрана Apple обойдется примерно в 129–149 долларов. Вероятно, вы сможете найти уважаемых сторонних местных компаний, которые заменят ваш экран еще дешевле.
Если вы ищете способы самостоятельной сборки, еще никогда не было так просто загрузить обучающее видео онлайн, и такие компании, как iFixIt, предоставят вам все необходимые инструменты за 60 долларов.
Но если даже эти варианты ремонта недоступны, есть несколько быстрых самостоятельных решений, которые могут помочь вам удалить мелкие царапины с вашего любимого гаджета.
Вот девять средств, добившихся разной степени успеха, когда речь идет о спасении телефонов от мелких царапин.
Перед применением любого из этих методов обязательно выключите телефон, извлеките аккумулятор (если возможно) и заклейте порты телефона лентой, чтобы предотвратить повреждение жидкостью . Опять же, эти методы предназначены для незначительных раздражающих следов на вашем телефоне. Если у вас есть серьезные царапины и трещины на экране, вам придется обратиться к профессионалам или полностью заменить экран самостоятельно.
И, возможно, в следующий раз подумайте о защитной пленке для экрана.
1. Зубная паста
Твит мог быть удален
(откроется в новой вкладке)
Чтобы вылечить маленьких пятен на экране телефона, не ищите ничего, кроме своей ванной. Ключевым моментом здесь является использование настоящей зубной пасты , а не зубной пасты на основе геля.
Вот как работает этот метод:
Нанесите небольшое количество зубной пасты на конец ватного тампона или чистой мягкой ткани.
Аккуратно протрите ватным тампоном или тканью круговые движения по экрану, пока царапина не исчезнет.
После этого протрите экран слегка влажной тканью, чтобы удалить остатки зубной пасты.
2. Наждачная бумага или сверлильные станки
Твит мог быть удален
(откроется в новой вкладке)
Удаление стойких царапин на телефоне с помощью наждачной бумаги или небольшой дрели-шлифовальной машины — радикальное решение, но с его помощью можно удалить нежелательные потертости с телефона. Мы не рекомендуется использовать это на экране вашего телефона. Лучше всего использовать этот метод для сглаживания царапин на задней панели телефона.
При использовании тонкой наждачной бумаги важно использовать наименее абразивную бумагу и аккуратно надавливать на телефон. Затирая царапины на телефоне, часто проверяйте, нет ли повреждений на экране.
Примечание : Если вы не будете осторожны, этот метод может привести к большим царапинам и повреждениям.
3. Волшебные ластики
Волшебные ластики, такие как те, которые продает Mr. Clean, имеют идеальный размер, чтобы маневрировать вокруг телефона, чтобы удалить небольшие царапины. Но внешний вид волшебных ластиков может быть немного обманчивым. Они абразивны и работают в основном как влажная наждачная бумага, поэтому мы призываем к такой же осторожности, как и метод, описанный выше.
4. Пищевая сода
Смешайте в миске две части пищевой соды и одну часть воды, чтобы получилась густая паста, которая поможет избавиться от царапин на телефоне.
Фото: FLICKR, KAFKA4PREZ
Пищевая сода может служить удобным средством для удаления царапин с телефона. Будьте осторожны с этим методом, вы не хотите, чтобы вода также повредила ваш телефон. Вот как работает это средство:
Смешайте в миске две части пищевой соды и одну часть воды.
Перемешайте до образования густой пасты.
Нанесите пасту на чистую мягкую ткань и аккуратно круговыми движениями протрите царапины на телефоне.
После этого протрите экран свежей, слегка влажной тканью, чтобы удалить излишки.
5. Детская присыпка
Детская присыпка, смешанная с водой, образует густую пасту, которую можно использовать для удаления царапин на телефоне.
Кредит: FLICKR, AUKIRK
При добавлении воды в детскую присыпку получается паста, которой можно удалить царапины на телефоне. В приведенных выше шагах просто замените пищевую соду детской присыпкой. И снова будьте осторожны, чтобы не повредить телефон водой.
6. Растительное масло
Считается, что при небольших скрытых царапинах в качестве временного решения хорошо подходит растительное масло. Одна крошечная капля растительного масла поверх царапины может быть быстрым косметическим решением.
7. Яйцо и сульфат калия-алюминия
Смешивание яичных белков с сульфатом калия-алюминия поможет избавиться от некоторых мелких царапин.
Для этого вам понадобится ткань из микрофибры, яйцо, алюминиевая фольга и квасцы (сульфат алюминия и калия, которые можно приобрести в местной аптеке).
Смешайте в кастрюле один яичный белок и одну чайную ложку квасцов. Нагрейте до 150 градусов по Фаренгейту.
Смочите салфетку из микрофибры смесью яиц и квасцов.
Положите ткань на алюминиевую фольгу, а затем поместите ее в 300-градусную печь, пока ткань полностью не высохнет.
Выньте салфетку из духовки и промойте ее в холодной воде в течение 20–30 секунд.
Повторите вышеуказанный шаг три раза, а затем дайте ткани высохнуть на воздухе в течение 48 часов.
Теперь используйте ткань, чтобы удалить царапины.
8. Кремы для удаления автомобильных царапин
Кремы для удаления автомобильных царапин, такие как Turtle Wax, 3M Scratch и Swirl Remover, могут свести к минимуму мелкие царапины и избавиться от них. Просто нанесите крем на чистую мягкую ткань и протрите экран нежными вращательными движениями.
9. Brasso, Silvo или другие полироли
Silvo и Brasso, как говорят, очищают и восстанавливают царапины на телефонах. Кредит: FLICKR, MARKCPH
Предостережение, прежде чем использовать этот метод: использование полирующих средств, таких как Brasso и Silvo, иногда может удалить покрытие экрана и привести к большим царапинам. T Попробуйте это на свой страх и риск.
Налейте полироль в миску. Под миску рекомендуется подложить полотенце, чтобы оно не пролилось.
Смочите мягкую ткань полиролью.
Протрите тканью царапину вверх и вниз круговыми движениями.
После этого протрите экран чистой тканью, чтобы удалить излишки.
Эта история была первоначально опубликована в 2014 году и обновлена в 2018 году.
[2022] Не покупайте керамическое покрытие, пока не прочитаете это!
В идеальном мире каждая машина на дороге была бы вечно чистой, как будто она только что сошла с конвейера. К сожалению, мы живем в мире, где никакая мойка или вощение не могут защитить наши автомобили от царапин на поверхности, сколов, пятен краски и выцветания под воздействием ультрафиолетовых лучей.
К счастью, появление современных керамических покрытий дало владельцам автомобилей серьезное обновление оружия в войне против стихии, а также таких вещей, как птичий помет, кислотный дождь, древесная смола, окисление и многое другое.
Не поймите нас неправильно. Качественное керамическое покрытие не сделает ваш автомобиль пуленепробиваемым. Но помимо бронежилетов, которые в последний раз мы проверяли, были мучительно дорогими и чертовски тяжелыми, нанокерамические покрытия предлагают впечатляющий набор защиты.
Так что, если вы не снабдите свой Unimog аэродинамической броней за 100 000 долларов, скорее всего, керамическое покрытие будет вашим следующим лучшим выбором, и вот почему…
Что, черт возьми, такое керамическое покрытие?
В отличие от традиционных покрытий, которые обычно изготавливаются из полимерных смол, керамическое покрытие изготавливается на основе диоксида кремния или диоксида кремния (SiO2). Обычно полученный из кристаллов кварца и песка, диоксид кремния создает невидимое, чрезвычайно эластичное «нанотехнологическое покрытие» в сочетании с такими элементами, как диоксид титана, полисилазан, триэтаноламин, вода и различные другие ингредиенты. После отверждения на твердой поверхности эта вязкая жидкость образует кристально чистую оболочку, продукт, который называют нанокерамическим покрытием или 9.0012 керамическое покрытие для краткости.
Почему на автомобили наносится керамическое покрытие?
Автопроизводители используют керамические покрытия из-за их превосходной термостойкости, стойкости к истиранию, химическому воздействию, h30 и ударопрочности, что делает его идеальным защитным герметиком для многих компонентов автомобиля. От ступиц колес и ходовой части автомобиля до моторного отсека и салона — это прозрачное керамическое аэрозольное покрытие можно найти практически везде.
Тем не менее, автопроизводители обычно не наносят керамический защитный слой на краску автомобиля, оставляя достаточно места для специалистов по продуктам, таких как AvalonKing, чтобы сделать шаг вперед. Так что пристегнитесь, налейте напиток и включите супергеройскую музыку, потому что мы вот-вот станем занудами…
Что за шумиха в Интернете о керамических покрытиях?
Как и в случае с любым новым продуктом, появившимся на рынке, керамические автомобильные покрытия вызывают много ажиотажа, и быстрый поиск в Интернете подтверждает это утверждение. Видео показывает, как люди поливают капот своего грузовика грязью, просто чтобы посмотреть, как он отклеивается, оставляя за собой почти безупречное лакокрасочное покрытие. Копните немного глубже, и вы увидите еще более жестокие испытания поверхности керамического покрытия, некоторые из которых трудно понять.
Скептики тоже быстро комментируют, утверждая, что эти видео были постановочными, или что керамические покрытия вряд ли вообще будут работать. Этих скептиков сопровождают те, кто опасается, что нанесение керамического покрытия каким-то образом повредит краске их автомобиля и что невозможно получить защиту от 2 до 5 лет из такой маленькой бутылочки. Не волнуйтесь, ребята. Это не размер. Это то, как вы его используете.
Чтобы развеять эти необоснованные претензии и нереалистичные опасения реального мира, мы составили следующее руководство по керамическим покрытиям, чтобы проинформировать и вдохновить владельцев автомобилей. Нанокерамические покрытия, такие как Armor Shield IX, не являются какой-то формой змеиного масла или черной магии в бутылке, мы оставим это дело Оззи Осборну и его самодельному самогону.
Большинство керамических покрытий представляют собой продукты высокой степени очистки, которые прошли строгие лабораторные испытания и доказали свою эффективность на большинстве твердых поверхностей. Единственная загвоздка в том, что есть несколько вещей, которые вам нужно понять, прежде чем сделать решительный шаг.
Знайте свои варианты керамического покрытия Автомобиль с нетерпением ждет керамического покрытия Armor Shield IX, которое поможет придать ему зеркальный блеск, непревзойденную стойкость к царапинам и завихрениям, а также водоотталкивающие гидрофобные свойства.
Если разобрать его до основания, вы обнаружите, что существует всего два распространенных продукта с керамическим покрытием: «Продукты для профессионального применения» и «Потребительские наборы для самостоятельного изготовления». Хотя оба подхода обеспечивают защитный слой нанопокрытия, они сильно различаются как по цене, так и по времени, затрачиваемому на подготовку.
Несмотря на свою популярность в секторе профессиональной автомобильной отделки, затраты на керамическое покрытие только недавно начали достигать уровня, при котором они финансово осуществимы на уровне «сделай сам». Точно так же, как существуют разные уровни качества суши (просто скажите «нет» суши на заправке), не все керамические покрытия созданы одинаковыми.
Профессиональные керамические покрытия Стоимость: 500–3000 долларов США
Профессиональное керамическое покрытие представляет собой герметик сверхвысокого класса, который должен наноситься высококвалифицированными сертифицированными специалистами. Это означает потребность в контролируемых средах, дорогом оборудовании и высококвалифицированном персонале, что, в свою очередь, приводит к чрезвычайно высоким затратам на установку.
Хотя начальная цена в размере 500 долларов США за нанесение самого керамического покрытия может показаться заманчивой, факт остается фактом: большинство автомобилей требуют немало подготовительных работ, прежде чем они будут готовы к нанесению указанного покрытия. Это означает очистку поверхностей глиняным бруском, распыление тонны изопропилового спирта и полировку микрофиброй, а также сожженные часы/доллары, поскольку керамическое покрытие отходит на второй план по сравнению с подготовкой поверхности. Не верите нам? Спросите любого профессионального установщика керамического покрытия, и он согласится, что время подготовки всегда добавляет больше всего нулей к окончательному счету.
Кстати, о времени. В среднем установка профессионального керамического покрытия занимает около пяти дней. Естественно, эти сроки могут быть значительно сокращены, если лакокрасочное покрытие автомобиля находится в первозданном состоянии или если речь идет о транспортном средстве небольшого роста. Тем не менее, даже в этом случае, скорее всего, вам все равно придется выложить несколько тысяч за профессиональную установку керамического покрытия, и вот почему.
Допустим, профессионально установленный пакет керамического покрытия, такой как Ceramic Pro Gold, обойдется вам в более чем 2000 долларов США при установке лицензированным специалистом. Но на полпути к этапу обеззараживания глиняной планки установщик обнаруживает, что вся ваша задняя панель окислилась до чертиков и обратно. Это приводит к полной процедуре коррекции окраски, которая для среднего владельца автомобиля слишком крута, чтобы ее можно было оправдать, особенно в сочетании с первоначальными двумя тысячами, вложенными в подготовку поверхности и само керамическое покрытие.
Стоимость керамического покрытия Professional
● Цены на Ceramic Pro
● Стоимость керамического покрытия Opticoat
Самодельное керамическое покрытие Наборы Стоимость: 20–150 долларов США
Большинство людей не могут позволить себе дорогое профессиональное керамическое покрытие, и вместо этого им приходится выбирать продукт, рассчитанный на среднего энтузиаста-любителя. В то время как профессиональная очистка и установка почти всегда дают наилучшие результаты, трудно игнорировать ценность, связанную с нанесением керамического покрытия самостоятельно.
Преимущества выбора комплекта для керамического покрытия своими руками выходят далеко за рамки стоимости. Эти специально разработанные химические смеси гораздо менее привередливы, чем автомобильные покрытия профессионального уровня, что делает их идеальным вариантом для обычного владельца автомобиля. Тем не менее, важно отметить, что качество, прочность и долговечность зависят от степени твердости используемого керамического изделия, поэтому выбор керамического покрытия с твердостью 9H всегда дает наилучшие долгосрочные результаты.
Интересно, что самые большие жалобы людей на керамическое покрытие, сделанное своими руками, связаны не столько с самим продуктом, сколько с плохой поддержкой клиентов и расплывчатыми инструкциями по установке, которые прилагаются к нему. Напротив, керамическое покрытие потребительского класса с самым высоким рейтингом на рынке, AvalonKing Armor Shield IX, поставляется с подробными инструкциями, превосходным обслуживанием клиентов, простыми для понимания рекомендациями по заказу и непревзойденной гарантией возврата денег. AvalonKing даже опубликовал набор руководств по правильной подготовке лакокрасочного покрытия автомобиля к керамическому покрытию, а также различные советы и рекомендации по нанесению, а также советы по техническому обслуживанию и уходу.
Напыляемое покрытие для автомобилей отталкивает воду и грязь — вот как
Посмотрите это видео на YouTube
Пожалуй, наиболее заметным преимуществом керамического покрытия являются его водовытесняющие/гидрофобные свойства. Как показано в этом и многих других видео, вода и вся грязь, копоть и мусор, заключенные в ней, быстро собираются в капли и скатываются. Таким образом, боковая часть автомобиля с керамическим покрытием практически полностью лишена жидкости.
Почему не воск?
Несмотря на то, что воск может придать блеск лакокрасочному покрытию автомобиля, он не сохраняет твердость в течение длительного периода времени. Да, мы знаем, что это может звучать как рекламный ролик об эректильной дисфункции, но натуральный карнаубский воск, аэрозольные воски и керамические воски только на некоторое время, прежде чем они раскиснут. Проще говоря, защитный слой, который они обеспечивают, не так долговечен, как настоящее керамическое покрытие, и не защитит поверхности от таких вещей, как царапины и экскременты сокола.
Несмотря на то, что первоначальная стоимость керамического покрытия, сделанного своими руками, может быть выше, чем стоимость среднего автомобильного воска, превосходные уровни защиты, которые оно обеспечивает, очевидны. Принимая во внимание количество времени и денег, которые ежемесячно тратятся на снятие и повторное нанесение автомобильного воска, преимущества керамического покрытия становятся еще более очевидными.
Дальнейшее чтение:
● Как он работает
● FAQ
Common Ceramic Myths Myth #1: Ceramic Poat сделает Carletlepper
. все автомобильные керамические покрытия регистрируются по пронумерованной шкале, точно так же, как дни посещений надзирателя по условно-досрочному освобождению нашего соседа. В то время как люди быстро связывают эти цифры с MOHS (шкала твердости минералов), все керамические покрытия для автомобилей тестируются по общей шкале твердости карандаша. Следовательно, 9Рейтинг керамического покрытия H не коррелирует с уровнями твердости, близкими к алмазным, а с величиной давления, которое покрытие может выдержать, прежде чем можно будет увидеть отметку или линию.
В то время как это может сделать чертову дерьмо, чтобы защитить капот вашего автомобиля от того валуна, который только что выпал из кузова самосвала перед вами, это может помочь в других областях. Уровни твердости 9H творят чудеса, предотвращая мелкие царапины, потертости, вихревые следы и дорожный мусор от проникновения или встраивания в прозрачное покрытие.
Миф № 2: Керамическое нанопокрытие не требует обслуживания
Несмотря на превосходную твердость и водоотталкивающие свойства, обычное керамическое покрытие нуждается в регулярной очистке. Таким образом, хотя вы, возможно, и не в состоянии предотвратить налипание дорожной грязи, пыльцы, птичьих фекалий и различных других загрязнений на автомобиль, по крайней мере, есть способ сделать уборку гораздо менее частой и трудоемкой.
Миф № 3: керамическое покрытие долговечно
Хотя керамическое покрытие образует полупостоянную связь с лакокрасочным покрытием, стеклом, пластиком или прозрачным лаком автомобиля, этот жертвенный слой ни в коем случае не является неразрушимым защитным слоем. Со временем молекулярная структура даже самого твердого керамического покрытия с рейтингом 9H начнет разрушаться, и в этот момент лучше всего полностью снять покрытие и нанести новый слой. Тем не менее, хорошо изготовленное керамическое покрытие обычно обеспечивает защиту минимум на 2 года, особенно при правильном нанесении и уходе со стороны потребителя.
Миф № 4: Керамическое покрытие легко наносится
Несмотря на то, что процесс нанесения керамического покрытия своими руками относительно прост, подготовка перед установкой занимает довольно много времени. Перед нанесением керамического покрытия необходимо устранить дефекты поверхности, окисление прозрачного покрытия и коррекцию краски. Помните, что после отверждения настоящее керамическое покрытие становится полупостоянным, поэтому лучше с первого раза правильно выполнить подготовительную работу, чтобы избежать сожалений в будущем. Так же, как брачные контракты…
Миф № 5. Керамические покрытия скрывают дефекты
Хотя керамические покрытия придают поверхности более гладкий вид, они мало что делают для того, чтобы скрыть такие вещи, как выцветшая краска, завихрения, царапины, непристойности, нацарапанные перманентным маркером, или любые другие заметный порок. Независимо от того, привлекательно это или нет, то, что вы видите на поверхности вашего автомобиля, фиксируется на месте после отверждения керамического покрытия, что делает указанное несовершенство еще более заметным. Поэтому обязательно убедитесь, что поверхность выглядит точно так, как вы хотите, прежде чем полупостоянно зафиксировать его на месте с керамическим покрытием.
Примечание Quick Nerd: Возможно, самым заметным преимуществом нанокерамического покрытия являются его водовытесняющие/гидрофобные свойства. Как показали многочисленные видеоролики в прошлом, вода и вся грязь, сажа и грязь, которые приходят с ней, собираются и скатываются, оставляя краску автомобиля почти полностью лишенной жидкости. Так что остерегайтесь «керамических» напыляемых продуктов, которые в значительной степени зависят от полимеров для воспроизведения гидрофобных свойств, поскольку они печально известны своей плохой прочностью и ужасной долговечностью.
Часто задаваемые вопросы и часто задаваемые вопросы о керамическом покрытии 1. Как долго держится керамическое покрытие при правильном нанесении на лакокрасочное покрытие автомобиля?
Несмотря на то, что высококачественное самодельное керамическое покрытие, такое как Armor Shield IX, гарантированно обеспечивает защиту в течение 2 лет, было много сообщений о том, что оно сохраняется до 5 лет. Чтобы достичь такого уровня продления жизни, в первую очередь должны присутствовать следующие три фактора.
Надлежащая подготовка и применение . Если керамическое покрытие наносится на чистый автомобиль, оно всегда будет лучше сцепляться, правильно проникать в дефекты и пористые области и тверже затвердевать.
Качество формулы . Не все керамические покрытия одинаковы. Разбавленные водой версии не так хорошо держатся и не сохраняются так долго, как высококачественные формулы 9H. Высококачественное керамическое покрытие всегда должно ложиться ровно, не быть ни слишком водянистым, ни слишком липким.
SiO2 Процент. Хорошая бутылка с керамическим покрытием должна содержать не менее 80% диоксида кремния (SiO2). Чем сильнее дозировка SiO2, тем тверже затвердевает керамическое покрытие, что, в свою очередь, способствует повышению долговечности.
2. Как удалить керамическое покрытие с автомобиля?
Снятие керамического покрытия редко бывает таким же простым делом, как его нанесение, но с помощью подходящих инструментов и холодного холодильника эту задачу можно выполнить в любом гараже в воскресенье. Но честно предупреждаю друзей. Хотя химический растворитель, специально разработанный для удаления керамического покрытия, может показаться самым простым способом, кислотная природа этих химикатов может привести к повреждению более мягких поверхностей, таких как шины и дверные молдинги, поэтому действуйте с осторожностью.
Лучше всего подождать, пока керамическое покрытие вашего автомобиля не будет изживать себя, и с помощью глиняного бруска или глиняной рукавицы соскрести тонкий слой, оставшийся на поверхности. Вы также можете пойти по пути исправления краски и использовать одобренный полировальный состав и инструмент для буфера мощности. Только не увлекайтесь, потому что вы можете порезать лакокрасочное покрытие вашего автомобиля.
3. Как ухаживать за керамическим покрытием?
Лучший способ сохранить внешний вид автомобиля с керамическим покрытием — это регулярно мыть его вручную водой и автомобильным шампунем с нейтральным pH. Убедитесь, что ваш шампунь не содержит воска или уплотнителей, и используйте метод мытья рук с двумя ведрами каждые две недели.
Нанесение высококачественного керамического спрея SiO2 на только что вымытую машину раз в два месяца значительно продлит срок службы керамического покрытия. Этот гладкий, штабелируемый слой ложится поверх существующего керамического покрытия и устраняет необходимость его удаления. Этот путь не только значительно продлевает срок службы керамического покрытия, сделанного своими руками, но и придает дополнительную глубину и блеск краске под ним.
4. Из чего состоит керамическое покрытие?
Чтобы керамическое покрытие образовало защитный слой на поверхности, оно должно содержать соответствующие ингредиенты в тщательно отмеренных количествах. Как только этот баланс будет достигнут, покрытие сможет проникнуть во все микроскопические несовершенства, скрывающиеся под поверхностью.
Основным ингредиентом любого настоящего керамического покрытия является диоксид кремния или SiO2, который, как мы упоминали ранее, должен составлять не менее 80% формулы. Однако существует момент, когда слишком большое количество SiO2 сделает керамическое покрытие вязким, что затруднит его нанесение. Хорошее эмпирическое правило — избегать продуктов с содержанием SiO2 85% или выше. Другие ингредиенты, обычно встречающиеся в керамических покрытиях, включают диоксид титана (нано-TiO2), активированный фтор, кремниевые отбеливающие частицы, полисилазан, триэтаноламин и воду.
5. Сколько слоев керамического покрытия нужно автомобилю?
Нанокерамические покрытия плохо наслаиваются, поэтому достаточно правильно нанести керамическое покрытие на поверхность автомобиля с первого раза. Единственная причина, по которой люди склонны покрывать автомобиль дважды, состоит в том, чтобы гарантировать, что ни одна область не будет пропущена во время первого нанесения.
6. Можно ли наносить воск на керамическое покрытие?
Нанесение автомобильного воска на свежее керамическое покрытие похоже на нанесение виниловой пленки на покраску стоимостью 20 000 долларов. Это может помочь защитить само покрытие, но также сведет на нет гидрофобные свойства, которые делают керамическое покрытие таким особенным. В свою очередь, это сделает автомобиль магнитом для всех загрязняющих веществ, которых вы хотите избежать, поэтому не используйте воск и вместо этого выберите керамический усилитель.
Разделительные пластины
Керамическое лакокрасочное покрытие не только обеспечивает надежную защиту краски, но и обладает гидрофобными/водоотталкивающими свойствами. Этот прозрачный слой брони противостоит ультрафиолетовым лучам, отталкивает дорожную грязь и предотвращает появление царапин, химикатов, экстремальных температур и вихревых следов на лакокрасочном покрытии вашего автомобиля. При правильном применении и уходе этот полупостоянный керамический экран прослужит долгие годы, требуя лишь быстрого полоскания при загрязнении.
Если деньги не имеют значения, и целью является защита вашей выставочной машины любой ценой, то лучшим вариантом будет профессионально установленное керамическое автомобильное покрытие вашего автомобиля. Душевное спокойствие, связанное с этой услугой, наряду с тщательным вниманием к деталям, которое обеспечивает обученный специалист по установке керамического покрытия, предлагает больше преимуществ, чем мы можем упомянуть.
Но для большинства из нас не может быть и речи о том, чтобы выложить несколько тысяч на установку керамического покрытия для нашего ежедневного взбивалки, оставив комплект керамического покрытия своими руками в качестве следующего лучшего варианта. И хотя после установки может потребоваться немного локтевого смазочного материала и некоторый TLC, преимущества самостоятельного покрытия автомобиля намного перевешивают его первоначальную стоимость и требуемый уход.
Все еще не уверены, подходит ли керамическое покрытие для вашей езды? Набор для самостоятельного изготовления керамического покрытия Armor Shield IX от AvalonKing в настоящее время имеет положительную оценку 4,8/5 после более чем 1800 отзывов и предлагает 2-летнюю гарантию на каждый комплект всего за 69,99 долларов США .
Если вам понравилась эта статья, значит, вам понравятся продукты AvalonKing по уходу за автомобилем для любителей «сделай сам». Мы создаем «Продукты No B.S.» по доступной цене. И что самое приятное, мы относимся к нашим клиентам как к членам семьи, поэтому, если у вас есть какие-либо вопросы или вы просто хотите поболтать об автомобилях, вы можете связаться с нами по электронной почте или позвонить. Проверьте нашу домашнюю страницу здесь.
Чем заменить мыло для автомойки?
Если вы желаете помыть машину солнечным воскресным утром, чтобы эффективно очистить свой автомобиль, но обнаруживаете, что остатки вашего любимого моющего средства израсходованы, тогда вы можете прибегнуть к решению, которое легко найти. в твоем доме.
Но что, если вы хотите получить самое лучшее для своего любимого дорожника, но при этом использовать то, что разработано специально для автомобилей? Ознакомьтесь с нашими отличными предложениями альтернатив мылу для мытья автомобилей, которые вы можете сделать дома. Они настоятельно рекомендуются в качестве сверхбюджетных заменителей автомобильного мыла, которые при этом будут давать впечатляющие результаты.
Содержание
В каких случаях следует мыть машину самостоятельно
На что обратить внимание
Что использовать вместо мыла для мытья автомобиля и как приготовить раствор для мытья автомобиля в домашних условиях
1. Рецепт мыла для автомойки своими руками
2. Рецепт средства для мытья окон и ветрового стекла автомобиля своими руками
3. Рецепт средства для чистки автомобильных ковров и ковриков своими руками.
4. Варианты, доступные дома:
Другие вещи, о которых следует помнить
Заключение
В каком случае следует самостоятельно мыть машину
Бесспорно, поездка на чистом автомобиле доставляет удовольствие и комфорт, как поездка в грязном автомобиле, покрытом грязью, птичьим пометом, дорогой соль или неприятный запах никогда никого не привлекали. Что еще хуже, грязный автомобиль может вызвать проблемы с чувствительными деталями, поскольку грязь и мусор постепенно повреждают их.
Поэтому регулярная мойка автомобиля — это ваша первая линия защиты и обслуживания. Отправной точкой правильного ухода за автомобилем является выбор качественного мыла для автомойки. Однако иногда у вас может не быть мыла для автомойки или вы предпочитаете его не использовать.
В настоящее время найти средство для чистки автомобилей, которое хорошо себя зарекомендовало, совсем не сложно. Тем не менее, такие коммерческие чистящие средства не всегда подходят вам и вашему любимому активу, так как могут содержать вредные вещества. Неправильное мыло для автомойки ухудшит здоровье и красоту вашего автомобиля. Типичный химический запах может быть невыносимым для вас и негативно влиять на ваших детей или домашних животных.
Если вы не знакомы с химическим составом моющих средств, купленных в магазине, и не уверены в их безопасности, хорошая новость заключается в том, что вам не всегда нужно использовать мыло для мойки автомобилей. Есть много других вариантов. Средство для мытья автомобилей с рецептом полировки, который вы без труда сможете применить на практике, — это именно то, что вам нужно. Мыло для автомойки своими руками дешевле, безопаснее и дает вам больший контроль над веществами для удовлетворения ваших конкретных потребностей.
На что обратить внимание
Вместо автомойки вы можете отполировать ее самостоятельно с помощью шланга, рукавиц для автомойки, полотенец, ведер и натуральных чистящих средств, приготовленных из легкодоступных и простых ингредиентов. которые есть прямо на вашей кухне, например средство для мытья посуды, стиральный порошок и пищевая сода.
Но при использовании этих заменителей автомобильного мыла нужно соблюдать осторожность, чтобы не использовать то, что не предназначено и не подходит для вашего автомобиля. Не рекомендуется мыть автомобили только одним обычным мылом или моющим средством или раствором с неправильной пропорцией, так как это может ослабить или даже разрушить краску кузова автомобиля и деликатные детали.
Чтобы избежать таких распространенных ошибок, посмотрите это видео для лучшей подготовки:
Чтобы ваш автомобиль выглядел свежим и блестящим, мы перечислили некоторые формулы мыла для автомойки, которые может приготовить каждый. Продолжайте читать, чтобы узнать о растворе для чистки своими руками, который работает без усилий и стоит меньше, чем причудливый латте.
Что использовать вместо мыла для автомойки и как приготовить раствор для автомойки в домашних условиях 1. Рецепт мыла для автомойки своими руками
Ингредиенты:
1 стакан мелкого мыла или жидкого мыла
1 стакан детского шампуня
Теплая вода
Холодная вода
Указания:
Сначала размешайте мыло в соответствующем количестве теплой воды, чтобы оно хорошо растворилось, и вымойте этим раствором свой автомобиль. Выберите разбавленный тип обычного бытового чистящего средства или разбавьте раствор водой, чтобы уменьшить жесткость, прежде чем наносить его на поверхность автомобиля. Это гарантирует, что вы не повредите краску вашего автомобиля.
Затем тщательно перемешайте палочкой или длинной ложкой, чтобы удалить всю пену из состава, которая будет достаточно покрывать автомобиль. Пена для автомойки с большими пузырьками при смешивании с водой отлично справляется со смазкой и удалением грязи, копоти и других частиц с краски вашего автомобиля, не удаляя существующую полироль, воск или герметик.
Затем промойте машину холодной водой. После размягчения и герметизации грязь и копоть легко удаляются, оставляя покрытие, похожее на стекло.
Это хозяйственное мыло для мытья автомобилей невероятно простое в использовании и не содержит искусственных загустителей или добавок, так как оно изготовлено из мягкой мыльной смеси для защиты лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.
2. Рецепт средства для мытья окон и лобового стекла автомобиля своими руками
Ингредиенты:
¼ стакана уксуса
Эфирное масло апельсина или лимона (по желанию)
2 стакана очищенной воды
½ чайной ложки жидкости для мытья посуды
Большой распылитель
Мягкая ткань или бумажное полотенце
Указания:
Налейте уксус в холодную воду, налитую в большую бутылку с распылителем, затем смешайте их с жидким средством для мытья посуды. Уксус чрезвычайно эффективен в борьбе с копотью и грязью, в то время как средство для мытья посуды способно уничтожать штаммы и помогает уксусу выполнять свою работу. Не беспокойтесь о запахе уксуса; он быстро исчезнет. Вы также можете добавить несколько капель эфирного масла апельсина или лимона, чтобы улучшить запах.
Затем нанесите смесь на стекло и аккуратно протрите мягкой тканью, рукавицей из овечьей шерсти или полотенцем из микрофибры. После нанесения раствор нельзя оставлять надолго, особенно под прямыми солнечными лучами во избежание появления пятен, полос и следов. Но что делать, если на окнах засохшие кишки клопов? Не волнуйтесь, используйте мягкую ткань, смоченную чистящей жидкостью, и тщательно удалите ее. Это отличное решение, чтобы ваши окна снова засияли.
3. Рецепт чистящего средства для автомобильных ковров и ковриков своими руками.
Ингредиенты:
1 стакан белого уксуса
2 столовые ложки кондиционера для белья
2 столовые ложки пищевой соды
1 пульверизатор
3/4 – 1 чашка горячей воды
½ столовой ложки жидкости для мытья посуды
Эфирное масло (по желанию)
Чистящий круглый открытый контейнер
Теплая вода
Проезд:
Автомобильные коврики и коврики склонны к появлению пятен от пищевых крошек, пролитых напитков и грязи от обуви. Итак, вы должны убедиться, что сначала вытерли всю грязь с ковриков и коврика. Невыполнение этого требования может усложнить вашу работу из-за втирания или распространения пятна.
Затем смешайте вышеупомянутые элементы в бутылке с распылителем, чтобы создать натуральный раствор. Распылите его на ковер или коврики и оставьте на секунду. Для сильно скопившихся напольных ковриков окуните их в контейнер, наполненный этим рецептом. Это мыло обогащено легкодоступными ингредиентами, но достаточно мощными, чтобы проникать и удалять посторонние частицы.
4. Домашние средства:
1. Средство для мытья посуды
Можно ли мыть машину средством для мытья посуды? Да! Обычно это продукт, который возглавляет список альтернатив автомобильному мылу. Это довольно недорого, и вы, скорее всего, уже имеете его дома. Более того, он выполняет свою работу.
Средство для мытья посуды может эффективно удалять жир и грязь, даже если поверхности вашего автомобиля покрылись коркой в течение длительного периода времени. С точки зрения производительности, вам абсолютно не в чем сомневаться.
Однако есть одно предостережение, о котором следует помнить, используя его вместо мыла для автомойки: оно намного жестче. Средство для мытья посуды содержит более сильные компоненты, которые потенциально могут повредить автомобиль, особенно лакокрасочное покрытие.
Таким образом, если вы решите использовать средство для мытья посуды, вам необходимо предварительно разбавить его. Просто смешайте его с водой в соотношении 2:1, и все готово.
Главный совет : Все еще опасаетесь использовать средство для мытья посуды? Затем сначала выполните патч-тест. Если вы заметили, что средство для мытья посуды все еще слишком сильное и въедается снаружи, добавьте больше воды, чтобы еще больше разбавить его.
Как правило, не оставляйте средство для мытья посуды на автомобиле слишком долго. Используйте его для быстрого мытья и тщательного полоскания. Никаких следов не должно оставаться, если только вы не хотите, чтобы машина была покрыта шрамами и гравировкой.
2. Стиральный порошок
Еще один твердый заменитель автомобильного мыла. Как и средство для мытья посуды, оно настоятельно рекомендуется из-за его очищающих свойств.
Пыль, грязь, мусор, жир и сажа — что угодно; стиральный порошок очистит его. Будьте уверены: «Можно ли мыть машину стиральным порошком?» уже не слепое пятно.
Возможно, у вас уже есть дома стиральный порошок. Таким образом, это хорошая идея, чтобы использовать его с пользой. Однако, как и средство для мытья посуды, эта альтернатива намного сильнее, чем средство для мытья автомобилей, потому что оно содержит много вредных химических веществ.
Стиральный порошок может удалить краску, отделку, восковое покрытие вашего автомобиля. Это делает ваш автомобиль более уязвимым для внешних элементов. Таким образом, в результате чаще встречаются ссадины, порезы и царапины.
Чтобы обойти это, необходимо сначала разбавить его водой. После этого перелейте его с помощью воронки в плотно закрытую бутылку с распылителем. Затем вы можете распылить его прямо на пятно для скраба. 9№ 0003
Стиральный порошок также удобно сочетается с чистящей щеткой или полотенцем из микрофибры, что делает его отличным вариантом для ухода за автомобилем.
3. Кондиционер для волос
Да! Вы можете использовать одно и то же для волос и автомобиля! Ведь они оба заслуживают лучшего внимания и заботы.
Это может показаться неправдоподобным, но поверьте нам, это работает. Кондиционеры для волос — одна из лучших замен мыла для автомойки. Он может эффективно избавиться от неприятных загрязнений и отложений в интерьерах и экстерьерах.
Кроме того, кондиционеры для волос содержат особое вещество под названием ланолин, также известное как шерстяной жир, свойства которого придают поверхностям автомобилей достойный блеск и полированную поверхность.
Однако так же, как не существует одинаковых мыл для мытья автомобилей, на рынке существует множество различных средств для ухода за волосами. Вам нужно найти нейтральное или натуральное средство, если вы хотите использовать его в качестве альтернативы мытью и чистке автомобиля. Только тогда в нем не будет вредных химических веществ, которые могут принести больше вреда, чем пользы.
Будьте разборчивы в выборе. Выбирайте обычные кондиционеры для волос, а не специализированные, например, для кудрявых, окрашенных, поврежденных волос, волос с перхотью и т. д. Вам нужен стандартный, обычный кондиционер для волос.
Примерами являются питательный кондиционер Renpure Coconut Cream, кондиционер с марокканским аргановым маслом без SLS, кондиционер для волос ArtNaturals с аргановым маслом и кондиционер Not Your Mother’s Naturals с кокосовым молоком и маслом африканского дерева марулы.
4. Мыло для рук
Мыло для рук — типичный предмет домашнего обихода. Таким образом, вполне естественно, что это приходит вам на ум, когда вы рассматриваете альтернативы мылу для мытья автомобилей. Мыло для рук предназначено для борьбы с бактериями и микробами, поэтому оно, несомненно, полезно для поддержания гигиены в автомобиле.
Мыло для рук также отлично сочетается с типичным оборудованием для чистки автомобилей, таким как полотенца из микрофибры, щетки с мягкой щетиной, пылесосы для влажной уборки… что делает его очень удобной альтернативой.
Мыло для рук обычно бывает двух видов: твердое или жидкое. С последним легче работать, особенно в том, что касается вспенивания для очистки. Но любая форма мыла для рук может зайти так далеко.
Хотя мыло для рук хорошо убивает нежелательные бактерии и микробы, оно не может избавиться от стойких пятен и других грязных отложений. Он может стирать только пыль и грязь на уровне поверхности, может быть, немного жира и грязи здесь и там.
Некоторые загрязнения можно удалить с помощью интенсивной чистки. Тем не менее, это потребует много времени и усилий с вашей стороны. Таким образом, это действительно не стоит того, чтобы использовать его в качестве альтернативы автомойке.
5. Детское мыло
Побалуйте свой автомобиль тем же продуктом, которым вы балуете своего малыша. Действительно, детское мыло — еще одна альтернатива мылу для автомойки, которую вы можете рассмотреть. Это прекрасное решение, если у вас мало другого хозяйственного мыла для мытья автомобилей.
Детское мыло поможет позаботиться о вашем автомобиле. Он хорошо пенится для очистки и обеспечивает умеренную эффективность очистки. Его также легко смывать, не оставляя следов и пятен. В довершение всего, детское мыло отлично удаляет брызги насекомых и птичий помет, которые часто встречаются на экстерьере автомобиля. О чем вы еще хотите попросить?
Однако, как и во всех вариантах, упомянутых в этой статье, необходимо указать конкретное используемое детское мыло. Он не должен содержать химических веществ, таких как:
Перхлорэтилен (PERC)
Ненефтяное масло
ПАВ
Фосфат
Аммиак
Триклозан
Хлор
Поскольку вы будете смывать это мыло в канализацию, также важно избегать химических веществ, упомянутых выше. Они не являются экологически чистыми и, по сути, токсичны для многих растений и микроорганизмов.
Если вы решите использовать детское мыло, помимо того, что убедитесь, что оно имеет легкий химический состав, ваш выбор должен быть качественным и простым в использовании.
Примеры: детское мыло и шампунь Burt’s Bees, детское мыло без слез, детское мыло и шампунь Baby Dove Tip to Toe и мягкое детское мыло и шампунь Aquaphor.
Используйте его так же, как мыло для автомойки: нанесите, потрите и смойте. Не оставляйте его на каких-либо поверхностях слишком долго, потому что существует вероятность выцветания и обесцвечивания, что затем превратит ваш автомобиль в эстетическое бельмо на глазу.
О чем следует помнить
Избегайте чистки под прямыми солнечными лучами
Если вы чистите или моете машину на улице, ищите место, которое не находится под прямыми солнечными лучами? Почему? Потому что интенсивные солнечные лучи могут ускорить испарение и высушить альтернативу мылу для автомойки в разгар вашего процесса.
В результате останутся неприглядные водяные пятна. Кроме того, вам придется использовать больше чистящего раствора снова и снова. Вы не получите такого же удовлетворительного сеанса уборки, если вам придется потратить больше времени и усилий.
Общее правило: избегайте чистки под прямыми солнечными лучами.
Не используйте только одно ведро для уборки
Во время уборки важно не использовать только одно ведро. Вместо этого используйте метод двух ведер. Если вы были в других местах по уходу и техническому обслуживанию автомобилей, вы знаете, что это очень важно.
Суть в том, что это такое: приготовьте два ведра. Наполните одну чистящим раствором, а другую чистой водой. Последний будет использоваться для полоскания вашего чистящего полотенца или щетки, чтобы вы случайно не размазали любую собранную грязь, особенно затвердевшую, и дали себе больше работы, чем необходимо.
Не позволяйте машине высохнуть или высохнуть на воздухе
Даже если у вас может возникнуть искушение дать машине высохнуть или проветриться, это большое нет-нет. Если дать ему высохнуть с помощью капель или проветривания, на нем останутся уродливые полосы, пятна и т. д. Тогда вам придется тратить больше времени на его устранение с помощью дорогостоящих специальных чистящих средств и продуктов.
Чтобы сэкономить время и деньги, просто помните: не позволяйте автомобилю высохнуть или высохнуть на воздухе после того, как вы его почистили или помыли.
Нанесите слой воска или герметика
Во многих обучающих программах мойка автомобиля заканчивается сушкой. Тем не менее, очень важно нанести слой воска или герметика для вашего автомобиля. Это защищает его от внешних элементов, а также будущей грязи. В свою очередь, ваши предстоящие сеансы уборки и стирки будут менее утомительными.
На рынке представлено множество восков и герметиков. Убедитесь, что у вас достаточно времени для исследований, прежде чем тратить деньги.
Среди факторов, которые необходимо учитывать, вот самые важные: формула, простота применения, совместимость, торговая марка и цена. Кроме того, убедитесь, что вы используете продукт в соответствии с инструкциями в описании продукта или на упаковке.
Верхний совет: Не пытайтесь экспериментировать и тем самым отклоняться от инструкций! Ведь производители лучше всех знают свою продукцию.
Высококачественные восковые и герметизирующие продукты, на которые вы можете обратить внимание, это Turtle Wax 53477 Hybrid Solutions Pro Flex Wax, Griot’s Garage 10962 Spray On Wax и CAR GUYS Liquid Wax: Ultimate Car Wax Shine с защитой полимерного герметика.
Если вы все же решите купить воск в CAR GUYS, посмотрите это видео на Youtube.
Не используйте отбеливатель или другие бытовые чистящие средства.
То, что они предназначены для чистки, не означает, что их можно использовать в вашем автомобиле. Отбеливатель может удалить с вашего автомобиля краску, отделку и другой защитный воск и герметик, что, в свою очередь, ускоряет износ и сокращает срок службы.
Другие бытовые чистящие средства обычно содержат много агрессивных химикатов, которые наверняка принесут больше вреда, чем пользы. Береженого Бог бережет; просто держитесь подальше от них, когда пытаетесь найти альтернативу мылу для автомойки.
Заключение
Регулярная мойка автомобиля имеет первостепенное значение для улучшения зрения и защиты. В отсутствие мыла для автомойки вы все равно можете помыть свой автомобиль, поскольку существуют различные мыла для автомойки домашнего приготовления, как указано в руководстве о том, что использовать вместо мыла для автомойки выше.
Такие чистящие средства, сделанные своими руками, обеспечат вам хорошую смазывающую способность, эффективную очистку для удаления и растворения загрязнений, въевшихся на поверхность вашего автомобиля, и в то же время просто снимут с вас стоимость модного латте.
Фаркоп является одним из наиболее важных элементов автомобиля, если машина используется для транспортировки габаритных грузов в прицепе. Но покупая прицеп, многие автомобилисты сталкиваются с вопросом подключения фаркопа своими руками, об этом мы расскажем ниже. Вы сможете узнать, какова схема подключения прицепа и распиновка розетки фаркопа. Также научитесь правильно подключать устройство.
Содержание
1 Установка
2 Как подключить розетку фаркопа?
2.1 Стандартный метод
2.2 Универсальный метод
3 Видео «Монтаж проводки фаркопа»
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Установка
Монтаж фаркопа осуществляется в такой последовательности:
Автомобиль загоняется на эстакаду или смотровую яму. Проводку транспортного средства обесточить, для этого отключить АКБ.
Уберите все, что есть в багажнике. Речь идет не только о личных вещах, но и ремкомплекте, запасном колесе. Также следует снять обивку, отсоединив все клипсы.
Фаркоп подставить к месту монтажа. Зафиксируйте устройство, правильно отметьте места, в которые будут устанавливаться крепежные элементы.
Далее, необходимо просверлить отверстия везде, где будут установлены крепежи. Чтобы избежать возможных неисправностей в будущем, отверстия для крепежных компонентов необходимо обработать антикоррозийным средством. Это поможет увеличить ресурс эксплуатации.
Используя болты и шайбы, установите их в отверстия и хорошо затяните, для этого применяя соответствующий ключ.
Затем, необходимо сделать еще два отверстия внутри багажника и снизу лонжерона, в процессе работы используйте усиливающие накладки. Это позволит не только усилить крепление, но и будет способствовать снятию нагрузки с кузова.
Далее, вставляются болты и устанавливаются накладки. Завершающим этапом будет монтаж электрической части. Чтобы все сделать правильно, рекомендуем прислушаться к советам, о которых узнаете ниже. Выберите один из двух методов. Подробнее об установке фаркопа сможете узнать из видео ниже.
Как подключить розетку фаркопа?
Для правильного подключения прицепа легкового автомобиля и вилки фаркопа на 7 или 13 коннекторов, следует разобраться, по какой схеме будете подключать. Подключение фаркопа в домашних условиях осуществляется в соответствии с одной из двух схем — стандартной или универсальной. Стандартный вариант подключения смарт розетки на 13 или 7 коннекторов к проводке электрики будет актуален, если на устройстве и прицепе автомобиля расположены определенные разъемы. Благодаря контактам разъемов возможно соединение, тогда автолюбитель может произвести все работы при отсутствии схемы подключения прицепа.
Обозначение коннекторов в розетке для монтажа проводки фаркопа
Суть действий будет заключаться в том, чтобы правильно подсоединить контакты смарт розетки на 7 или 13 коннекторов с гнездом. Часто распиновка розетки фаркопа и согласование указывается в сервисной книжке к машине. Но если при подключении разъемов смарт розетки на 7 или 13 контактов для правильного согласования с прицепом необходимо вносить изменения в схему электрики проводки, то этот способ будет не актуален. Автолюбителям приходится использовать универсальный метод, поэтому готовы помочь разобраться в каждом из них.
Стандартный метод
В большинстве старых отечественных авто не предусматривается блок управления и согласования. Автолюбителю можно подключить смарт розетку на 7 или 13 контактов к электрике благодаря использованию имеющейся проводки. В этом случае человек избавляет себя от необходимости применять какие-либо разветвители. То есть, по сути, подключение фаркопа сводится к тому, чтобы соединить проводку с электрикой авто, чтобы на прицепе правильно работала оптика.
Стандартная схема монтажа фаркопа
В этом случае первое, что следует произвести — это изучить схему подключения смарт розетки на 7 или 13 контактов к блоку согласования. Приобретенная розетка подключается так, чтобы контакты были подсоединены к колодке жгута задней оптики автомобиля. Для этого используются соответствующие разъемы.
При диагностике задней оптики можете выявить специальное небольшое окошко. Некоторые производители оснащают корпусы оптики дополнительными разъемами, чтобы при необходимости автомобилист не столкнулся с проблемой замены лампочки. Но будьте готовы к тому, что после работ останется еще один проводок, потребуется с его помощью второй поворотник к прицепу автомобиля.
Как решить такую проблему правильно:
Проблему можно решить методом подключения к объемным клипсам.
Перед началом работ сам проводок следует прочистить от изоляции, после чего подключить его к кабелю, идущим из разъема смарт розетки на 7 или 13 контактов. Для надежного подключения провода электрики авто прицепа необходимо будет припаять.
Если ремонтные работы будут проводиться таким образом, то заранее желательно подготовить схему электрики в машине. Тем более, если впервые занимаетесь такими работами, то схема в любом случае понадобиться, иначе вероятность того, что что-то сделаете неправильно, очень велика. Поэтому при выполнении работ по монтажу смарт розетки на 7 или 13 контактов (такие устройства наиболее популярны), ориентируйтесь на данные, указанные в схеме. Подробная схема подключения разъемов указана на фото и видео.
Универсальный метод
Если являетесь владельцем современного транспортного средства, то подключение розетки фаркопа осуществляется другим, универсальным методом. Все потому, что новые авто оборудуются более сложной электрической проводкой, поэтому метод монтажа без использования блока согласования не подойдет. Блок согласования выполняет важную роль при монтаже, одной из основных опций устройства является регулярный мониторинг состояния задних фонарей. Когда блок согласования выявит, что норма потребления тока повысится, он предупредит автомобилиста о появившейся ошибке.
Универсальный способ подключения проводки
Именно поэтому большинство специалистов рекомендуют использовать при монтаже блок согласования. Его подсоединение актуально и в том случае, если потребуется осуществить правильную настройку передачи сигналов управления с использованием специальной мультиплексной шины.
Итак, как осуществляется монтаж:
Автолюбителю необходимо осуществить монтаж блока согласования, как понимаете, к проводке машины. Следует правильно подсоединить разъемы, если есть схема — то используйте ее. Затем активируйте работу блока согласования, при включении заметите, что на заднюю оптику автомобиля начнут поступать соответствующие сигналы. После этих действий блок управления будет не в состоянии распознать подключенное устройство согласования. Соответственно, сможете без проблем подключить фаркоп.
Бывает, что разъемы в прицепе и на блоке согласования не соответствуют друг другу. В этом случае заметите, что разъемы имеют разные контакты, такое бывает, поскольку производителей прицепов, использующие разные технологии при производстве, сегодня достаточно. Если это так, и у вас нет опыта в работе с электрикой в автомобиле, рекомендуем обратиться к мастерам. В противном случае на руках должна быть не только схема подключения и распиновка, но должны понимать, что делаете. Многие автолюбители, понимая, что к чему подключается, могут решить данный вопрос без помощи специалистов, но экспериментировать с методами решения такой проблемы не советуем. По аналогичной схеме осуществляется монтаж грузовых прицепов.
Помните, что монтаж части электрической важен, от этого зависит безопасность на дороге. Иначе можете не только получить штраф от ДПС, но и стать причиной аварии. Ведь автолюбители часто ориентируются о необходимости торможения и остановки на дороге благодаря задней оптики на других авто. После монтажа и в целом перед каждой поездкой необходимо убеждаться в работоспособности оптики на прицепе.
Видео «Монтаж проводки фаркопа»
Загрузка …
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Да (70. 00%)
Нет (30.00%)
Фаркоп своими руками — как сделать блок согласования и другие детали, описание с чертежами
Вместимость багажника легкового автомобиля ограничена и не позволяет возить с собой больше, чем можно уложить в имеющийся объём. Эта проблема обычно становится во весь рост, когда вы собираетесь поехать на дачу, пикник или рыбалку. Традиционным решением вопроса оказывается присоединение прицепа, позволяющего перевозить достаточное количество груза. Загвоздка в том, что большинство отечественных легковых автомобилей в базовой комплектации не оборудуются фаркопами — приспособлениями, позволяющими его присоединять. Проще всего приобрести и установить такое устройство, но можно и изготовить своими руками. Рассмотрим этот вариант подробнее.
Что собой представляет фаркоп
Как видите, в разрезе фаркоп не так прост, как кажется
Фаркоп, или тягово-сцепное устройство (ТСУ), предназначен для буксировки прицепов или трейлеров. Внешне он выглядит как вертикальный крюк или отрезок толстого стержня с шарообразным утолщением на свободном конце. Такова видимая часть. На самом деле, его устройство несколько сложнее. Необходимо наличие присоединительной конструкции, позволяющей крепить ТСУ к раме или кузову автомобиля. Кроме того, потребуется контактная розетка, дающая возможность подключить световую сигнализацию.
Каждая модель автомобиля имеет собственные конструктивные особенности и форму кузова, которые необходимо учитывать при изготовлении фаркопа.
Виды
Существует несколько разновидностей фаркопов.
Виды фаркопов, доступных для изготовления своими руками
Они различаются по форме сцепного устройства, по размеру шара. Бывают:
Европейские (еврофаркопы). Диаметр шара — 50 мм;
Американские. Диаметр шара — 17/8 или 2 дюйма.
По конструкции различают следующие типы ТСУ:
Богатый конструкционный разброс фаркопов
Стационарный (фиксированный). Он делается для постоянного использования. Необходимо учитывать, что внешний вид автомобиля с фаркопом без прицепа несколько портится, а в некоторых странах так ездить запрещено.
Съёмный. Конструкция позволяет по необходимости снимать или устанавливать ТСУ, но для этого нужны дополнительные крепления.
Фланцевый (складной). Сцепной шар крепится на специальную площадку по типу фланца. Позволяет не снимать основной узел, но отсоединять при необходимости шар, что улучшает вид машины.
Принципиального отличия в части конструкции нет, все варианты просто адаптированы к тому или иному виду корпуса. Строение всегда одно — на посадочной раме посередине установлен сцепной шар. Обилие разновидностей ТСУ может вызвать некоторую растерянность, поэтому будем рассматривать изготовление фаркопа на ВАЗ 2110.
Необходимые материалы и инструменты
Для изготовления фаркопа понадобятся следующие материалы:
Метр стальной трубы;
Примерно полметра стального уголка;
Гайки и болты;
Сцепной шар, который можно изготовить самостоятельно или заказать у токаря. Можно также приобрести его на рынке.
Для работы потребуются инструменты и оборудование:
Сварочный аппарат и электроды;
Болгарка с отрезным кругом;
Линейка, рулетка;
Напильник для зачистки острых краёв, удаления заусенцев;
Электродрель с набором свёрл (в частности, понадобятся свёрла диаметром 13 мм), зенковка на 20 мм;
Краска (оптимально — чёрная) для покрытия изделия и защиты его от ржавчины.
В процессе работы могут понадобиться и другие инструменты, поэтому не следует считать приведённый список абсолютно исчерпывающим. Все зависит от технической оснащённости и возможностей мастера.
Процесс изготовления фаркопа своими руками
Схематическое изображение фаркопа для изготовления своими руками
Необходимо выполнить следующие действия:
Демонтировать бампер автомобиля.
Отогнуть в сторону обшивку с порога и внутренней части багажника, обнажив металл кузова.
Отрезать проушины, приварить их к торцовым частям трубы.
Просверлить монтажные отверстия в проушинах, по ним наметить и просверлить соответствующие отверстия в кузове автомобиля.
В центре трубы приварить отрезок уголка с присоединительными отверстиями для сцепного крюка. Как вариант, приваривается отрезок трубки, в которую вставляется хвостовик сцепного крюка.
Готовое устройство обрабатывается напильником, наждачной бумагой или шлифовальным кругом, установленным на болгарку.
Затем фаркоп следует покрасить для защиты металла от коррозии.
После высыхания защитного покрытия фаркоп при помощи болтовых соединений устанавливается на заднюю нижнюю часть автомобиля.
Как подключить фаркоп
Монтаж электроники — заключительный этап установки фаркопа
Для подключения световой сигнализации фаркопа потребуется специальный коннектор. Для отечественных моделей потребуется семь контактов:
Задний противотуманный фонарь;
Заземление;
Правый поворотный сигнал;
Левый поворотный сигнал;
Стоп-сигнал;
Номер, левый габарит;
Номер, правый габарит.
Необходимо учитывать, что бортовой компьютер обычно воспринимает появление нового элемента в системе как постороннее вмешательство и блокирует его. Для того чтобы корректно подключить фаркоп, потребуется блок согласования. Это устройство обеспечивает возможность работы осветительных приборов прицепа без отключения. Дело в том, что дополнительный расход энергии на питание поворотных огней, стоп-сигналов и прочих элементов вызывает некоторое падение напряжения, воспринимаемое бортовым компьютером как неисправность. Вследствие этого все дополнительные устройства блокируются. Данный блок позволяет корректно установить дополнительные элементы в систему, отключая защиту от перегруза, и обеспечивает тем самым стабильную работу сигнализации прицепа. Кроме того, смарт-коннект (другое название устройства) переключает противотуманные фары автомобиля на прицеп, отключает парктроники.
Изготовление блока согласования для фаркопа самостоятельно вполне возможно, но без должной подготовки и обладания навыками монтажа электроники добиться качественного результата не получится, поэтому оптимальным вариантом станет приобретение готового прибора.
Особенности эксплуатации и ухода
Перед каждым выездом необходимо проверять устройство на механическую целостность и на работоспособность электрических цепей. Особенно важна проверка на прочность конструкции, если фаркоп самодельный, и качество сварки не прошло заводскую проверку. Можно простучать места соединения молотком и на слух определить качество соединения. Следует учесть специфику использования устройства. Изменяющиеся нагрузки постоянно испытывают конструкцию на прочность, поэтому наблюдение должно быть постоянным.
Необходимо также иметь в виду, что за езду на автомобиле с фаркопом без присоединённого прицепа можно получить предупреждение или штраф от сотрудников ГИБДД. Поэтому надо вовремя отсоединять ТСУ, если не предполагается использовать его по назначению.
Изготовление фаркопа не представляет особых сложностей, но наличие навыков, умения обращаться со сварочным аппаратом и слесарными инструментами должно быть обязательно. При наличии опыта ТСУ изготавливается за один день и представляет собой не менее качественный и функциональный узел, чем приобретённый в магазине. Основная задача мастера — обеспечить точное совпадение присоединительных отверстий. Расходы на изготовление самодельного фаркопа значительно меньше, чем на приобретение готового, поэтому для желающих сэкономить это самый подходящий вариант.
Автор: Anycaster
Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Подключение розетки фаркопа к бортовой сети автомобиля своими руками
Достаточно сложно на легковом автомобиле перевозить крупногабаритные вещи. Особенно если есть дачный участок, ведь постоянно нужно что-либо перевозить, будь то строительные материалы, рассада весной и так далее. В таком случае выгодным приобретением будет прицеп. Скорее всего, большая часть автомобилистов знают, что это такое и насколько это полезная вещь.
Содержание
1 Введение
2 Как подключить эту розетку
3 Простой способ подключения
4 Стандартный способ подключения
5 Универсальный способ подключения
Введение
Не каждый задумывается о том, как присоединить фаркоп и как подключить розетку фаркопа. Конечно, с установкой фаркопа у многих проблем не возникнет, потому как делается это достаточно легко. Схема подсоединения сцепного устройства прицепа к автомобилю показана на рисунке ниже:
К элементу «С» сцепного устройства автомобиля прикручивается розетка фаркопа. У прицепа же есть ответная часть — вилка электрики прицепа.
С правильным подключением электрики, которая присутствует на самом прицепе возникают некоторые вопросы, ведь нельзя просто взять и прокинуть скрутку проводов к прицепу, так как постоянно ездить с ним неудобно, ведь подсоединяют его обычно только в случае необходимости. Как же быть с проводкой?
Ну для начала стоит разобраться, для чего она вообще нужна там. Вне зависимости от разновидности прицепа на нем обычно присутствуют дополнительные указательные осветительные приборы – это указатели поворота, стоп сигналы и габаритные огни. Водителям, которые едут за вашим автомобилем также важно знать, что вы собираетесь делать, в какой момент вы начинаете притормаживать или вовсе останавливаться, перестраиваться и поворачивать, а из-за прицепа видимость основных приборов, чаще всего просто перекрыта. Также не стоит забывать о том, что на прицепе есть регистрационный номер, который должен подсвечиваться. А для питания всех этих приборов необходимо подключать их к бортовой сети автомобиля. Для подключения используется специальное устройство, выполнятся подключение розетки фаркопа.
Как подключить эту розетку
Процесс подключения будет зависеть от конкретного автомобиля. Подключение розетки фаркопа может происходить тремя основными способами:
Простым;
Стандартным;
Универсальным.
Но прежде чем начать подключение нужно понять, как выполнена распиновка розетки фаркопа. Схема для подключения розетки для фаркопа прицепа будет различаться в зависимости от того, какая вилка используется на прицепе. Встречается два основных вида: обычные и евро розетки, вся разница только в количестве контактов, у второго варианта их больше – 10 или 13, а у первого всего 7. Но чаще всего у иномарок встречаются разъемы с 7 контактами. И распиновка контактов розетки прицепа примерно одинаковы как на иномарке, так и на автомобиле отечественного производства. Это хорошо видно на схеме, расположенной ниже.
Простой способ подключения
Когда в автомобиле и прицепе уже есть все необходимые разъемы или клеммники и необходимо лишь вывести их к розетке. Тогда в автомобиле уже выведены все разъемы и все готово для подключения розетки фаркопа, а правильная распайка указана в инструкции авто.
Как правило, этот клеммник находится в багажном отделении под обшивкой с правой или левой стороны (это зависит от марки автомобиля и место клеммника так же указано в инструкции к автомобилю).
В таком случае схема подключения прицепа не понадобиться и можно будет выполнить распиновку самостоятельно.
Стандартный способ подключения
Когда вилка на прицепе уже скомпонована и правильно распаяна. В таком случае остается лишь правильно подключить розетку. Соединение выполняется при помощи контактных площадок или обычной скрутки и изоленты. Важно лишь соблюдать правильность подключения в соответствии со схемой.
Важно: Места скруток обязательно должно быть пропаяны паяльником. В противном случае провода скруткок окислятся и будет нарушен контакт. Как следствие, осветительные приборы прицепа работать не будут.
Получается, что провода присоединяются напрямую к другим проводам стоп сигналов, указателей поворотов и габаритных огней. К примеру, в момент нажатия на педаль тормоза, срабатывает датчик и ток течет не только к основным лампочкам стоп-сигнала, но и к аналогичным лампочкам на прицепе. Точно так же происходит и с лампочками поворотов и габаритов.
Это достаточно простой способ, с которым справиться большинство автолюбителей, важно лишь иметь хотя бы небольшой опыт работы с проводкой.
Но такой способ пригоден только на старых автомобилях. В современных управление световыми лампами происходит через электронный блок, и прямое вмешательство в работу этого блока может привести к неисправностям электроники автомобиля.
Универсальный способ подключения
Этот способ используется в том случае, если автомобиль нового типа и электрика в нем сделана сложным образом. Используются всевозможные датчики контроля этой самой электрики. Если будет использован стандартный способ, то на приборной панели загорится сообщение о неисправности габаритов или указателей поворота. Ведь ток, потребляемый при их включении будет больше, в случае с подключенным прицепом. Блок управления будет посылать сообщение об ошибке.
Для того, чтобы избежать все эти неисправности устанавливается специальный блок согласования, который подключается к сети автомобиля и к главному блоку управления. Он получает сигналы и подает необходимый ток на указательные приборы. Схема подключения розетки фаркопа выглядит так:
В таком случае правильно подключить все гораздо сложнее и если вдруг стандартные разъемы не совпадают, то стоит обратиться за помощью к профессионалам. Они помогут сделать все правильно и ничего не сломать. Блоков согласования выпускается огромное множество. Ниже изображена схема одного из них:
Для чего нужен блок согласования фаркопа и как его подключить
В прошлой статье мы обсуждали различные виды розеток на прицепах и фаркопе. В ходе изучения вопроса мы пришли к выводу, что они могут существенно отличаться друг от друга. И единственная возможность их подружить – блок согласования. В статье речь пойдёт о подключении устройства к электросети.
Для чего нужен БСФ
Многие автопроизводители оснащают модели бортовыми компьютерами. Любая попытка подключения фаркопа с прицепом напрямую завершится полной неудачей. Компьютер засыплет незадачливого шофера многочисленными ошибками, не увидев нового участника электросхемы. Исправляет ситуацию небольшой приборчик Smart Connect, который берёт на себя управление прицепом.
Ещё один повод установки блока согласования фаркопа – рост нагрузки на штатную систему транспортного средства. Растёт потребление и аккумулятора за счёт необходимости питать габариты прицепа, его поворотные огни и дополнительное оборудование. Всё вместе приводит к короткому замыканию и детонации всего автомобиля. Блок примет на себя часть нагрузки и короткое замыкание уже грозить не будет.
Блок также воспрепятствует полному краху системы, учитывая редкость использования прицепа (исключение из правил – автопоезда коммерческих грузоперевозок). Езда без прицепа вызовет повреждения электросети. А выход со строя предохранителя при отсутствии согласователя фаркопа приведёт к отключению питания всех элементов. Возникнет аварийная ситуация с ожидаемыми последствиями во время тумана или ночной езды.
Подключая блок фаркопа, вы налаживаете:
Работу бортового оборудования.
Управление поворотниками и габаритными огнями прицепа через консоль салона.
Защиту от короткого замыкания.
Возможность контроля противотуманок буксируемого транспортного средства.
Сигналами к покупке БСФ служат светодиодные лампы задней оптики и упоминание соответствующих определений в инструкции авто. В англоязычных версиях это может быть SFL или Cumbus. Отсылка к необходимости блока может быть в бортовом компьютере – опция управления внешним освещением. Также на покупке согласователя может настоять официальный дилер.
Принцип работы
Как же работает умный соединитель? Его подключают параллельно с электрикой автомобильного фаркопа обжимными клипсами высокого качества. Соединение производят непосредственно к согласователю, а не розетке прицепа или фаркопа! Другим концом БСФ подсоединяют к акумуляторной батарее автомобиля. После этого блок считывает от бортового компьютера техническую информацию и равномерно распределяет нагрузку между всеми контактами.
Какие блоки согласования существуют
В основном, БСФ универсальны. Такие марки, как Flat Fa Pro, Bosal или Artway работают по принципу установи и пользуйся. Но не все автомобили оценят такую покупку. Если конструкторы предусмотрели в бортовом компьютере функцию автобуксировки прицепа, то без оригинального блока не обойтись. Иначе электронный блок авто не примет управление светосигнальным оборудованием прицепа.
БСФ своими руками
Рукастые электронщики могут сделать такой блок самостоятельно. Важно перед началом работы ознакомиться с инструкцией по эксплуатации машины и правильно составить схему. Необходимо приготовить:
Плату для конструирования электронную.
Диоды согласно количеству каналов фаркопа.
Реле по количеству диодов.
Упаковка для устройства.
Для сборки согласователя выполните следующие шаги:
Размещение на плате диодов.
Монтаж контактного реле.
Подключение согласно схеме (она может отличаться).
Аккуратно упаковать готовый согласователь в диэлектрическую коробочку.
Готовый блок согласования можно подключать в электросеть автомобиля. При этом бортовой компьютер транспортного средства не станет выдавать уведомлений о новых подключенных устройствах. На его функционирование БСФ никак не повлияет.
https://www.youtube.com/watch?v=pibtp5CfRuY
Правильное подключение
Установку БСФ лучше доверить опытному специалисту в автосалоне или на сервисной станции. Если же вы намерены провести монтаж собственными силами, то просмотрите видеоинструкции. Желательно искать ролики, исходя из модели транспортного средства. Схема подключения у других авто того же бренда может кардинально отличаться. Базовые же советы таковы:
К умному соединителю обязательно подключите датчик масла, стартер, бортовой компьютер авто и топливный клапан машины.
Подключение БСФ осуществляют напрямую к аккумуляторной батарее автомобиля.
Необходимо снять загрузочные панели, подключить проводку. После выполнения всех операций проверяют работу ходовых огней, поворотников и стоповых сигналов.
Затем производится монтаж смарт-коннектора согласно схеме производителя. Процесс считается оконченным.
Завершение
Блоки согласования фаркопа ставят не только на современные автомобили, вроде BMW X5, но и на более старые авто. Таким образом ответственные шоферы заботятся о безопасности своего железного коня. Блок стоит копейки, а ущерб от потери может вылиться в значительную сумму. Так что выбор вполне очевиден.
распиновка и электрика фаркопа, как подключить своими руками и блок согласования
09.05.2020593 2 2 Электропроводка и электросхемы
Автор:Иван
Монтаж фаркопа и прицепа — процесс простой, однако сложность вызывает схема подсоединения оборудования к бортовой сети. Если в ходе выполнения задачи будут допущены ошибки, это может отразиться на безопасности передвижения. Ниже разберем, что представляет схема подключения розетки прицепа легкового автомобиля и какие шаги потребуется выполнить для осуществления этой задачи.
Содержание
1
Схема прямого подключения
1.1
7 пиновая схема типа Евро и РФ
1.2
7 пиновая схема типа США
1.3
13 пиновая схема
2
Фотогалерея
3
Электронный блок согласования
4
Что потребуется для подключения фаркопа?
5
Способы подключения
5.1
Первый способ
5.2
Второй вариант
6
Советы и нюансы
7
Видео «Пособие по монтажу и подсоединению фаркопа»
*
Комментарии и Отзывы
Открытьполное содержание
[ Скрыть]
Схема прямого подключения
В зависимости от типа устройства и вилки схема распиновки может быть разной. Принципиальное различие кроется в цветах выходов, а также числе пинов.
7 пиновая схема типа Евро и РФ
В схемах 7 пиновой распайки назначение контактов следующее:
1 — левая поворотная лампа;
2 — фонарь реверсивного хода, включается при переключении задней скорости;
3 — массовый пин или земля;
4 — правая поворотная фара;
5 — пин для подсветки номера и правой габаритной фары;
6 — стоповые огни;
7 — левый габаритный источник света.
7 пиновая схема типа США
Основная особенность данного вида девайсов заключается в том, что его схема подразумевает наличие выхода реверсивного хода, но в таких устройствах нет разделения габаритных сигналов. Есть один выход, который отвечает за их активацию, включаются сразу и левые, и правые лампы. В зависимости от модели авто в некоторых машинах американского производства нет разделения и стоп-огней. Подробное назначение контактов приведено на фото ниже.
Пользователь Андрей Вид снял видеоролик, в котором показана процедура монтажа и подключения электроцепей розетки.
13 пиновая схема
В девайсах на 13 пин схема подключения розетки прицепа легкового автомобиля выглядит несколько иначе:
1 — выход желтого цвета требуется для активации левой поворотной лампы;
2 — к выходу подсоединяется питание противотуманок;
3 — должен использоваться в качестве заземления;
4 — к пину включается штекер правого поворотного источника света;
5 — этот пин необходим для запитки габаритных источников освещения и подсветки;
6 — стоповые фонари;
7 — необходим для питания правого ряда габаритных фар и подсветки;
8 — фары реверсивного хода;
9 — контакт оранжевого цвета необходим для подключения к питанию;
10 — пин к зажиганию;
11 — еще один контакт применяется в качестве массы;
12 — этот пин используется в оборудовании запасным, эксперты часто применяют его для подключения вспомогательного сигнального кабеля;
13 — масса, используется непосредственно для контакта под номером 9.
Принципиальное различие разъема заключается в том, что по его контактам могут проходить токи более высокой мощности. Подсоединить к электросети можно бытовые девайсы прицепа-дачи, зарядный прибор для запитки АКБ. Эти выходы могут применяться для подключения к оборудованию лодки, но для выполнения этой задачи следует устанавливать переходники. В новых устройствах могут использоваться системы АБС, ЕСП, а также управляющие модели. Если ставить такой девайс, то для подсоединения понадобятся смарт-коннекторы и штекеры.
Фотогалерея
1. Схема для подсоединения электроприборов на семь контактов
2. 13-пиновая схема машинной розетки
3. Схема американского устройства на 7 контактов
Электронный блок согласования
Применение согласующего модуля необходимо в том случае, если вы являетесь владельцем современного авто, «напичканного» электроникой. Семипиновые устройства не актуальны. Блок согласования предназначен для тестирования задних фонарей. Если девайс в ходе использования выявит, что фонари на оборудовании потребляют больше тока, чем требуется, автовладелец будет предупрежден об этом посредством сообщения о неполадке. Установка согласующего модуля нужна для передачи управляющих импульсов по мультиплексному каналу.
Чтобы подсоединить девайс к электрической составляющей, следует осуществить подключение к сигнальным кабелям. В итоге импульсы на источники освещения прицепа будут подаваться не с машины, а с блока. Данное устройство надо подключить к электросети авто.
Что потребуется для подключения фаркопа?
Для осуществления задачи потребуется:
Розетка. В комплекте к девайсу будет идти крышка, а также прорезиненый уплотнитель. Перед покупкой внимательно осмотрите товар. Все элементы корпуса устройства должны плотно прилегать друг к другу, зазоры не допускаются. Проверьте качество резьбы, а также состояние фиксирующих болтов на контактах.
Купите хороший одножильный кабель, использующийся для подсоединения к бортовой сети машины. Сечение должно быть не менее 1,5 мм2.
Соединительные разъемы. Специалисты рекомендуют покупать обуродувание с выходами для предохранительных устройств.
Понадобится гофрированный патрубок из металла либо полипропилена. Он будет использоваться для изоляции проводки. Длина шланга нужна не менее двух метров.
Комплект пластмассовых монтажных хомутов, которые предназначены для фиксации электроцепей.
Силиконовая прокладка. Фирма-изготовитель и цвет товара не имеют значения.
Способы подключения
Есть несколько методов соединения электроприборов с бортовой сетью своими руками, рассмотрим их подробно.
Пользователь МОНСТРОХОD предоставил видео, которое позволит разобраться с процедурой установки и соединения световых приборов прицепа к бортовой сети машины.
Первый способ
В авто, выпущенных более пятнадцати лет назад, обычно не используется согласующий модуль, поэтому автовладельцу придется установить розетку, с помощью имеющихся проводов. Это позволит избавиться от необходимости покупать вспомогательные разветвители. В процессе выполнения задачи следует правильно подключить кабели к автомобильной электросети, чтобы обеспечить бесперебойную работу задних фар. Для предотвращения ошибок нужно внимательно изучить схему подсоединения, она должна идти в комплекте с розеткой. Девайс следует подключить так, чтобы его выходы были соединены со штекерами питания задней оптики в авто.
В зависимости от изготовителя прицепа оптика может быть оборудована дополнительными штекерами, позволяющими облегчить процедуру замены источников освещения. Когда необходимо подсоединить вторую поворотную фару к прицепу, владельцы машин сталкиваются с тем, что остается лишний кабель.
Избавиться от такой проблемы можно разными методами:
Подсоединить оборудование к более объемным клипсам.
Перед тем как приступить к осуществлению задачи, следует выполнить очистку кабеля от изоляции, после чего подключить его к проводу, который идет от штекера розетки. Для обеспечения качественного и надежного соединения кабели следует припаять друг к другу, а затем опять заизолировать. Это позволит предотвратить возможную утечку тока и обеспечить стабильную работу задней оптики в целом.
Реализация этого метода требует от водителя разобраться в схеме электрической проводки автомобиля.
Канал Простое Мнение снял видеоролик, в котором показан процесс подсоединения фаркопа и его проводки.
Второй вариант
Этот метод актуален для владельцев современных автомобилей. Более новые транспортные средства оснащаются сложной электросхемой, поэтому подсоединить оборудование без согласующего девайса не получится.
Как производится подключение устройства:
Сначала осуществляется монтаж согласующего девайса, его надо правильно подсоединить к бортовой сети авто. Воспользуйтесь схемой.
Когда девайс будет подсоединен, включите его. При активации на задние фонари подадутся импульсы. Это говорит о том, что управляющий модуль не может распознать блок согласования, так и должно быть. Теперь можно подсоединять фаркоп.
В некоторых случаях схема контактных элементов на устройстве и согласующем девайсе не соответствуют друг другу. Подсоедините девайс, используя имеющуюся схему. Если вы сталкиваетесь с такой задачей впервые, то лучше обратиться за помощью к квалифицированному электрику. Неверные действия могут привести к проблемам в работе электрической составляющей. Процесс подсоединения грузовых прицепов осуществляется идентично.
Советы и нюансы
Что надо учесть, чтобы обеспечить долгую и бесперебойную работу электрики на машинном прицепе:
Не допускайте перенапряжения в электросети. В частности если вы используете бытовые приборы, слишком высокое напряжение может привести к замыканию и возгоранию.
Регулярно выполняйте диагностику электрических приборов, особенно перед выездом. Наличие дефектов, которые можно выявить визуально, сообщит о проблемах.
Перед началом нового сезона выполняйте диагностику электрических соединений, расположенных вне кузова авто и прицепа. Чтобы не возникло проблем в работе проводки, иногда смазывайте контактные части и разъемы солидолом либо другими защитными материалами.
Проследите, чтобы провода не висели. Электрические цепи нужно надежно зафиксировать к кузову посредством пластмассовых хомутов. Если вы планируете регулярно пользоваться прицепом, то рекомендуем установить на него водонепроницаемые оптические источники освещения.
Загрузка …
Видео «Пособие по монтажу и подсоединению фаркопа»
Пользователь Oleg Zuyeff снял видеоролик, в котором на примере модели Лада Гранта продемонстрировал процедуру установки и подключения электроцепей устройства.
Распиновка розетки фаркопа прицепа на 7, 13 и 15 пин. 3 способа подключения розетки фаркопа для прицепа.
Автор Master OffRoad На чтение 11 мин. Просмотров 18.7k. Опубликовано
Содержание
О способах подключения и видах разъёмов прицепа
Что необходимо для подключения
Распиновка 7 пиновой розетки
Распиновка 13 пиновой розетки
Распиновка 15 контактного разъема
Пошаговая инструкция подключения
Зачем нужен электронный блок согласования
Схемы прямого подключения
Еще важно знать 5 нюансов о подключении:
Выводы
О способах подключения и видах разъёмов прицепа
Для транспортировки грузовых прицепов используется специальное тяговое сцепное устройство выполненное из мощной силовой стальной конструкции, крепится сзади на стальную платформу автомобильным механизмом.
Требуется схема подключения фаркопа, которая обеспечит безопасность и соблюдение правил ДТП. Многие автомобили предусматривают в дополнительных опциях к автомашине разъёмный узел: розетку фаркопа и электрические провода соединяющие питание, управление машиной с дополнительным тяговым устройством.
В основном автотранспортные механизмы оснащаются данными устройствами как дополнительный сервис при приобретении авто. Розетка фаркопа может быть подключена самостоятельно к автомобилю, распиновка розетки фаркопа и монтаж электрической проводки выполнить своими руками не представляет большого труда. Рассмотрим схемы подключения прицепа распиновку розетки фаркопа.
Существуют следующие схемы подключения розетки фаркопа:
Обычный Российский стандарт с розеткой на семь групп соединительных контактов;
Европейский и Американский стандарт на тринадцать разъемных соединений;
Специальный разъём.
Кстати, в России и Америке тоже применяют на семь и тринадцать разъёмов способ на подключение фаркопа. Тринадцать соединений применяют в основном присоединении электропроводки в перевозных домах-прицепах.
При проведении монтажа и соединения цепи управления задними габаритными приборами автомашины следует соблюдать правила подключения розетки для прицепа легкового автомобиля, правильность и последовательность операций при включении.
Не следует выполнять такие операции методом «тыка» в контакты световых приборов, может произойти КЗ или срабатывание автоматики защиты блока управления автомобилем. И нельзя соединять проводники методом скрутки, может некачественное соединение создать не верную команду, и устройства будут заблокированы на включение.
Современные схемы автомобиля комплектуются разными электронными приборами, которые в работе использует электронику, модули, блоки согласования. Поэтому в комплектность устройств включается ещё дополнительный особенный разъём.
В распиновке розетки прицепа грузового автомобиля используются проводники из проводников сечением 1,5 или 2мм, точнее по 1,5мм всего будет — 6 проводников, по 2мм будет один провод.
Розетка фаркопа на семь разъёмов имеет состав распиновки следующий:
сигнал на левый поворот;
задний ход;
масса 12В;
сигнал на правый поворот;
правый габаритный сигнал;
Стоп сигнал;
левый габаритный сигнал.
Разъёмная розетка фаркопа на тринадцать пинов состоит из следующей комплектации:
указатель левого поворота;
противотуманные задние фонари;
масса в цепи 1,2,4-8;
указатель правого поворота;
сигнал правый габаритный;
Стоп сигнал;
сигнал левый габаритный;
сигнал заднего хода;
+12 В постоянно;
+12В при включении зажигания;
масса в цепи 10;
Резервный пин;
масса в цепи 9.
Для разъёмов из 13 контактов характерно присутствие дополнительных контактов с минусовой и плюсовой полярностью, позволяющие соединять дополнительные приборы к примеру камеры, осветительные приборы и прочее.
Разъёмное подключение электропроводов фаркопа на семь и тринадцать разъёмных соединений состоит из двух соединительных узлов: розетка «мама» и вилка «папа». Розетка фаркопа монтируется на автомобиле рядом с местом крепления фаркопа.
Вилка для прицепа устанавливается с удлинённым жгутом из соединительных проводников на прицепе с целью создания свободной стыковки прицепа и свободного монтажа электропроводки.
В случаях применения специального разъёма в машинах с бортовым компьютером и прочими электронными устройствами, лучше в монтаже электрической части сигнального управления прицепного механизма применять электронный блок согласования, в других же случаях можно провести монтаж ручной электросети для прицепа.
Что необходимо для подключения
Перед подключением розетки прицепа необходимо подготовиться и заранее купить необходимый материал.
В пакет входит следующее оборудование:
Кожух розетки для фаркопа. Обратите внимание на наличие крышки, оборудованной резиновым уплотнителем. При покупке осмотрите изделие на факт прилегания всех элементов кожуха, отсутствие болтания корпуса или контактных соединений. Особое внимание уделите состоянию резьбового соединения, креплению винтов на клеммах.
Провод (одна жила) сечением от 1.5 кв. мм и более. При покупке уточните возможность применения в электропроводке транспортного средства.
Гофра, сделанная из металла или полипропилена. Применяется для изоляции жгутов с проводами и защиты от механических повреждений. Средняя длина — до 2,5-3,0 метров. Сразу возьмите 20-30 пластиковых хомутов для крепления жгутов.
Соединительные колодки. При выборе отдайте предпочтение модели с гнездами, в которые можно поставить предохранители.
Инструменты: набор гаечных ключей, дрели и сверла, отвертки, паяльник, изолента.
Указанного оборудования, как правило, достаточно для проведения монтажных работ. Если чего-то не хватает, дефицитные элементы можно докупить отдельно.
Распиновка 7 пиновой розетки
Ниже показан рисунок с распайкой 7-ми пинового разъема (розетка и штекер). Указана типичная расцветка проводов для авто российской сборки (возможно отклонение по цветам). В европейских машинах на разъеме могут быть задействованы не все контакты.
Распиновка 7-пин розетки фаркопа (А) и соответствующего штекера (В) прицепа
Пояснение к рисунку:
Сигнал управления поворотником левого борта.
Подключение ПТФ (в иномарках контакт может быть не задействован).
Масса.
Сигнал управления поворотником правого борта.
Габаритные огни левого борта.
Управление стоп-сигналами.
Габаритные огни правого борта
На текущий момент 7 контактный разъем в современных иномарках практически не используется, там устанавливаются розетки на 13 пин. Если на прицепе штекер старого типа, подключить его к новому евроразъему можно с помощью специального переходника, что значительно проще, чем менять разъем.
Переходник с 7 на 13 пин
Распиновка 13 пиновой розетки
Преимущество в усиленной электропроводке и количестве разъёмов:
3 – белый – минусовой сигнал для контактов с 1 по 8;
4 – зелёный – сигнал правого указателя поворота;
5 – коричневый – сигнал габаритов с правой стороны;
6 – красный – стоп-сигнал;
7 – чёрный – сигнал габаритов с левой стороны;
8 – розовый – сигнал огней заднего хода;
9 – оранжевый – постоянный плюсовой контакт;
10 – серый – плюсовой контакт при зажигании;
11 – чёрно-белый – минусовой сигнал для 10 контакта;
12 – бело-синий – резервный контакт;
13 – бело-оранжевый – минусовой сигнал для контакта 9.
Источник: 2shemi.ru
Распиновка 15 контактного разъема
Данный тип разъема для подключения прицепа и полуприцепа — принятый стандарт для тягачей практически всех производителей, в том числе и американских. Учитывая требования к прицепам данного класса, для питания и управления их электрическим оборудованием стандартный разъем на 13 пин не подходит.
Внешний вид розетки на 15 пин
Таблица согласования 15 контактного разъема.
Номер пина
Окраска
Функция
1
Желтая
Поворотник левого борта
2
Зеленая
Поворотник правого борта
3
Голубая
ПТФ
4
Белая
Земля
5
Черная
Габаритные огни с левой стороны
6
Коричневая
Габаритные огни с правой стороны
7
Красная
Управление стоп-сигналами
8
Розовая
Сигнал заднего хода
9
Оранжевая
+24 V
10
Серая
Передача аварийного сигнала от датчиков, установленных на тормозные колодки
11
Бело-черная
Сигнал с датчиков давления пружинных тормозов
12
Бело-голубая
Управление механизмом подъема моста
13
Бело-красная
обмен информационными сигналами
14
Бело-зеленая
CAN-H
15
Бело-коричневая
CAN-L
Пошаговая инструкция подключения
Подключение розетки фаркопа к автомобилю своими руками рекомендуется делать без резки штатных проводов, а используя промежуточные соединительные колодки, как при установке заводских переходников.
Нужно приобрести необходимые материалы:
сам разъем с защитной крышкой;
электрические колодки подходящей конструкции;
кабель с цветными жилами сечением не меньше 1,5 мм2;
хомуты;
защитная гофра.
Схема работы:
Отрежьте кусок кабеля нужной длины с запасом для обработки концов.
Очистите от изоляции и залудите хвостовики проводов.
Пропустите кабель внутри гофрированного рукава.
Распаяйте контакты в корпусе розетки, сверяясь со схемой розетки фаркопа легкового авто.
Закрепите провода в соединительных колодках для задних фонарей, также контролируя их порядок.
Изолируйте все места соединения и подключите колодки к разъемам светотехники машины.
Проложите жгут к месту установки на фаркопе, закрепите и закройте отверстия в кузове заглушками.
Для изоляции вводов кабеля в розетку и разъемы лучше применять силиконовый герметик.
Зачем нужен электронный блок согласования
Далеко не во всех случаях можно просто соединить розетки фаркопа и прицепа. Если машина имеет сложную электронику, потребуется блок согласования.
Его применение позволяет избежать ошибок при тестировании работы светового оборудования и электрики транспортного средства.
Кроме того, блок согласования — неизменная вещь, когда необходимо передача сигнала с помощью мультиплексной шины.
Схема подключения имеет следующий вид:
Сигналы с авто поступают на блок согласования.
Последний обрабатывает информацию.
При отсутствии конфликтов сигнал передается на прицеп легкового или грузового автомобиля.
Для корректной работы блок необходимо подключить к аккумулятору и правильно соединить провода (с учетом распиновки).
Схема подключения показана ниже.
Схемы прямого подключения
Они проходят в месте фонарей стоп-сигнала. При снятии светоотражающих крышек учитывается минимальное прижимание прокладочного поролона, служащего для предотвращения всасывания пыли в салон. Хотя в интернете есть схемы подключения, самостоятельное выполнение этой процедуры не такое лёгкое. Перед тем как подключать, хорошо бы изучить подступы к проводам. Нюанс: с одной стороны резать проводку лень, с другой – жалко. Поэтому для ленивого способа предусмотрены коннекторы с тремя окончаниями: два со штепселями, которые соединяют штатные приборы, а один конец с оголёнными проводами на розетку фаркопа.
В добавок понадобятся дополнительные материалы:
Розетка с крышкой.
Коммутационные колодки. Они бывают с гнёздами под предохранители.
Провод сечением 1,5-2 мм кв. Применяются изолированные многожильные или одножильные провода.
Герметик силиконовый автомобильный.
Жгут. Представляет собой гофрированную трубу 3 метров из пластика или металла.
Хомуты для фиксации жгута.
Приобрести одним набором не составит труда. Заводское исполнение предполагает сложную коммутацию по следующим причинам:
Использование меньшей нагрузки исключает оплавления и замыкания;
Гарантия правильной работы осветительных приборов.
По идее в жгут укладываются 11 жил. Так как правые и левые стороны синхронны, коммутация теоретически уместится в привычные 7 проводов. Но в данной ситуации на одну жилу приходятся три лампы, а это увеличение нагрузки. Есть другой способ разделения тока на правую и левую стороны. Увеличивается число проводов, монтажных гильз, предохранителей. Данная схема соответствует нормам безопасности.
Еще важно знать 5 нюансов о подключении:
Рисунок 4. 5 нюансов о подключении розетки фаркопа
Посмотрите на картинке разъем фаркопа. Выключение не составит особой сложности, особенно если имеется универсальный составляющий элемент, представляющий собой разъем фаркопа. Очень удобно производить соединение в том случае, если вилка и розетка совпадают по разъемам. Соответственно, розетка, состоящая из семи контактов, должна подключаться к семиконтактной вилке . В таком варианте можно будет производить обычное подключение, не забывай совмещать нужные гнезда с соответствующими розетками.
Рисунок 5. 7 пин Рисунок 6. Крышка
Предварительно ознакомьтесь с расположением всех семи подключаемых разъемов. Если они совпадают визуально, то можно просто попробовать соединить одно к другому. Если розетка фаркопа качественная, то на ней обязательно должна быть крышечка. Она нужна для предохранения от различных внешних воздействий. Такая защита потребуется в тот момент, когда авто фаркоп не соединён с прицепом.
Рисунок 7. Сращивание
Подключить электронику можно более простым способом. Чтобы совершить подобную операцию, необходимо объединить несколько поводков в группу, и создать результативный симбиоз подачи электрических сигналов. Сращивать можно контакты двух фар, заднего хода, стоп-сигналы, противотуманку и габаритные огни. Это объясняется тем, что при эксплуатации автомобиля они будут использоваться синхронно. Крепление обеспечивается при помощи кронштейнов.
Следующий способ предполагает изменение электросистемы автомобиля. Это изменение заключается в объединении нескольких проводов, которые ведутся к задней световой, и сигнальной электрике прицепа. Их необходимо соединить с проводами от сцепного устройства. Если на автотранспортном средстве стоит сложная электросхема, тогда придется потратить чуть больше усилий, чем в предыдущих вариантах. Если сигнальные и световые лампочки автомобиля работают без специального микропроцессора, тогда можно подключить 7-канальный фаркоп разъем. Перед тем как начать операцию, следует убедиться, что проводков хватает. Если есть необходимость, то элементы проводки можно изготовить своими руками, используя медный трехжильный полторамиллиметровый провод. На них должна стоять маркировка «ПВС».
Если подсоединение происходит напрямую, перед глазами обязательно должна находиться схема фаркопа, а также схема розетки автомобиля.
Розетка фаркопа
Чтобы правильно произвести соединение, необходимо по одному проводу подать на поворот сигналы, стопы, а также габаритные и противотуманные фары, также туда подключаете освещение номерных знаков. Также потребуется соединение нескольких проводов, которые идут на массу, фару заднего хода, если такая есть. На электронные блоки также устанавливают специальный переходник. Речь идёт о блоке согласования между электрикой, фаркопом и прицепной части автомобиля. При наличии такого соединения, все подключаемые части будут работать бесперебойно и не создавать проблем автомобилисту. Подключение блока согласования фаркопа производится своими руками.
Фото схем подключения схем фаркопа всегда помогут в работе, если возникли трудности.
Подключение розетки для прицепа
Выводы
Теперь осталось одно – правильно подсоединить прицеп к автомобилю и наслаждаться результатом. Если вы заметили новую разновидность розетки или полное исчезновение приведенных здесь моделей с прилавков, сообщите нам. И не забудьте поделиться статьей со своими друзьями!
Блок адаптации для фаркопа Smart Connect. Блок согласования фаркопа Smart Connect (Смарт Коннект). Нужен ли согласующий блок «smart-connect для фаркопа»
Возможности обычных легковых автомобилей не всегда могут удовлетворить человека. Особенно это касается объемов помещений, предназначенных для перевозки различных грузов. Конечно, можно немного улучшить ситуацию установкой, но даже такой вариант иногда совсем не готов полностью удовлетворить автовладельца. Например, даже он не в состоянии помочь в транспортировке большой лодки или водного мотоцикла. К счастью, большинство моделей легковых автомобилей имеют или реализовали технологию быстрой установки такой конструкции.
Фаркоп необходим для соединения прицепа с автомобилем, что, конечно, позволяет сразу решить проблему с количеством груза, которое автомобиль может перевозить за один раз. К сожалению, но мало кто знает, что для прицепа требуется не только фаркоп, но и специальное устройство, называемое согласующим узлом.
Для чего нужен блок согласования прицепа?
Современные транспортные средства совсем не похожи на механизмы, которыми чуть раньше пользовались наши отцы и деды. Если раньше фаркоп не требовал установки согласующего узла, то сегодня игнорирование этого устройства может привести к серьезным проблемам.
Все дело в том, что в более ранних автомобилях использовалось минимум электронной начинки или не использовалось вовсе. Сегодня ситуация кардинально изменилась – даже бюджетные версии автомобилей не могут функционировать без подключения электроники. Естественно, этот компонент имеет свои ограничения. А подключение дополнительных устройств приводит к конфликту или перегрузке. В результате многие системы или полностью автоматически перестают функционировать.
Все автомобильные прицепы должны иметь определенный набор элементов, питающихся от электроники автомобиля. Прежде всего, это модуль подключения освещения прицепа. Без наличия согласующего блока для фаркопа электронная система многих автомобилей может перестать работать или выдавать различные ошибки, поэтому покупка согласующего блока является таким же важным шагом, как и выбор самого прицепа.
К счастью, сегодня купить подходящую колодку для фаркопа можно достаточно просто — достаточно одного похода в специализированный магазин, чтобы найти нужную модель по доступной цене.
Какой вариант выбрать?
Современные блоки согласования фаркопа (Smart Connect) характеризуются наличием определенных функций. Естественно, чем больше возможностей Smart-Connect (сопрягающий блок для прицепа) предоставляет своему владельцу, тем выше его цена.
Стандартная версия согласующего узла для фаркопа автомобиля позволяет:
Подключение и контроль систем поворота прицепа.
Зарядка аккумуляторов данной конструкции.
Использовать противотуманные фары прицепа.
Стандартная схема согласующего блока дает возможность отключения.
Однако многие люди готовы платить более высокую цену, если только их Smart-Connect (блок согласования фаркопа) дает еще больший потенциал:
Наличие функции «Информация о тревоге» для расширенного Smart Connect.
Данная схема согласующего блока позволяет управлять левыми габаритными огнями и т.п.
Наличие функции «Датчик парковки» в расширенных функциях Smart-Connect для прицепа.
Реализована возможность получения профессиональной диагностики модуля подключения освещения прицепа.
Конечно, не стоит сразу бежать в магазин и покупать первый попавшийся Smart Connect для прицепа. В первую очередь нужно понять, нужен ли вашему автомобилю этот элемент. И если да, то какой?
Smart-Connect для модуля подключения освещения прицепа требуется в следующих случаях:
Если автомобиль оснащен мультиплексной проводкой.
Если автомобиль содержит системы электрического контроля переменного напряжения, обнаружения пробоя, освещения при пониженном напряжении, контроля перегорания.
При наличии светодиодной оптики.
Для определения последней характеристики даже не нужно открывать руководство пользователя – достаточно посмотреть на свой автомобиль, чтобы понять, нужен ли Smart Connect для прицепа или нет? Большинство современных моделей автомобилей могут похвастаться наличием таких систем, так что, к сожалению, придется идти и покупать Smart-Connect.
Как это работает?
Соответствующая блок-схема предполагает, что Smart Connect будет установлен между автомобильной розеткой и всей электронной системой подключаемого изделия. Подключение напрямую может привести к конфликтной ситуации, вызвать ошибку, а значит и привести к выходу из строя электронной начинки любимого железного друга.
Кстати, современная автомобильная розетка имеет огромный набор разъемов, отвечающих за работу большого количества элементов. Это: поворотники, противотуманки, стоп-сигналы, задняя передача, элементы заземления, оборудование, отвечающее за освещение помещений, и многое другое. Поэтому неудивительно, что без специального дополнительного устройства электроника современной машины может просто не выдержать дополнительных подключений.
На современном рынке комплектующих и аксессуаров для автомобилей представлено огромное количество самой разнообразной техники. Это и понятно, ведь производители стараются предусмотреть все пожелания и потребности автомобилистов, все более развивая возможности личного автотранспорта. Машина постепенно обрастает новыми деталями, есть различные рейлинги, багажники и крепления на любой вкус. Не осталась без внимания и необходимость подключения прицепа к автомобилю. Но как в таком случае удовлетворить требования ПДД, согласно которым прицепная техника должна быть оборудована исправными осветительными приборами? Очень просто — вот тут-то и поможет электрооборудование фаркопа. Качественная и правильно установленная фаркопная электрика позаботится о том, чтобы ваши поворотники, габаритные огни, стоп-сигналы и другие осветительные приборы работали на вас, что в свою очередь повысит уровень безопасности вашей поездки.
Какие электроприводы для фаркопов представлены на рынке?
Во-первых, электрика для фаркопа делится по типам разъема розетки фаркопа: есть розетки на 7 и 13 контактов. Эти типы разъемов являются стандартными для автомобилей России и Европы и предусматривают использование переходников-переходников в случае, если у вас буксируемая техника с другим типом вилки. Для подключения обычных простых прицепов подходит 7-контактная розетка, а для более сложной прицепной техники, в том числе домов на колесах, требуется 13-контактная розетка.
Во-вторых, вся существующая электрика для фаркопа подразделяется на стандартную и универсальную. Штатная или оригинальная электрика для фаркопа подключается к штатным автомобильным разъемам. Он не требует вмешательства в электропроводку автомобиля и предусматривает два способа установки — простой и сложный. Простой метод – установка без доступа к бортовому компьютеру, электрика подключается либо к специальному разъему для подключения электрики фаркопа, либо непосредственно к задним светотехническим приборам автомобиля. Комплексный метод предназначен для установки электрики фаркопа на автомобили более сложной конструкции, с участием бортового компьютера и системы диагностики качества работы задних фонарей.
Универсальная электрика, в свою очередь, тоже бывает двух видов: простая электрика для фаркопа и соответствующие блоки для фаркопа. Простая или обычная универсальная электрика для фаркопа по способу установки практически полностью дублирует способ установки простой штатной электрики с той лишь разницей, что электрика подключается к разъемам с помощью специальных обжимных зажимов. Что касается согласующего блока, то его установка предусмотрена для автомобилей со сложным бортовым устройством, а способ заключается все в том же подключении к разъемам с помощью зажимов, но дополнительно необходимо подключить согласующий блок к аккумуляторной батарее.
Вам нужен согласующий блок «умное соединение для фаркопа»?
Сопрягающая колодка для фаркопа в первую очередь полезна своей универсальностью: недаром это устройство еще называют «smart connect», от английского слова «smart» — «умный» в сочетании со словом «connect» — «соединение». Если под конкретную марку и модель автомобиля подбирается обычный штатный электрик по фаркопу, то универсальный фаркоп подойдет на любой автомобиль. Но главная заслуга устройства «умный коннект для фаркопа» в том, что, по сути, оно предназначено для обеспечения стабильного уровня нагрузки на электросеть автомобиля и, как следствие, исключения риска помех в основной электросети. цепи автомобиля.
Поэтому в тех случаях, когда установка согласующего узла для фаркопа рекомендуется, а тем более — обязательна, желательно соблюдать эти условия во избежание сбоев в работе электросистемы автомобиля.
Как обеспечить безопасность электрического соединения фаркопа?
Поскольку подключение любой электрики для фаркопа, в том числе и блока согласования для фаркопа, связано с вмешательством в электрические цепи автомобиля, установка профессиональными электриками будет самым безопасным способом. Тем не менее сейчас можно найти множество схем согласования блоков в частности и электрики фаркопа в целом.
Но стоит помнить: используя схему блока согласования самостоятельно и установив блок согласования своими руками, можно нарушить правильное функционирование электросети автомобиля.
Оказываем полный спектр услуг по продаже и установке умных подключений на Ваш автомобиль! Все работы выполняются высококвалифицированными специалистами. Если вы закажете подключение электрики фаркопа у нас, вы получите бумагу, подтверждающую, что подключение производилось сертифицированными специалистами, и ваш автомобиль не будет снят с гарантии!
Если вы решили приобрести прицеп для автомобиля, то вам обязательно потребуется установка фаркопа. Но этого мало, ведь прицепом тоже нужно как-то управлять: габариты, лампочки, тормоза — без этого по бездорожью не сдвинешься. Напрямую подключить габариты или тормоза нельзя — бортовой компьютер не принимает новые подключения и выдает ошибку. В итоге тормоза не работают, габариты не мигают. Для того, чтобы все идеально вписалось в электросистему автомобиля, придется купить «Smart Connect». Это соответствующий блок для фаркопа.
При использовании согласующего блока
Вам нужен согласующий блок для фаркопа, или вы можете использовать некоторые хитрости, чтобы напрямую подключить прицеп к электрической цепи автомобиля? Блок согласования используется для обеспечения бесперебойного взаимодействия электроники автомобиля и прицепа. Это ваша безопасность на дороге. Smart connect – это гарантированная защита электрической сети машины от коротких замыканий и перегрузок.
Знаете ли вы? Блок согласования фаркопа называется «Интеллектуальное соединение».
Установка согласующего блока целесообразна, если:
Существует опасность короткого замыкания: установка дополнительных электроприборов (на прицепе есть поворотники, габаритные огни) влечет за собой увеличение нагрузки в электросети цепи и может привести к перегоранию предохранителей и короткому замыканию.
Автомобиль с фаркопом часто ездит без прицепа. Это может привести к повреждению проводки и сгоранию предохранителя.
Если уже были проблемы в электрической сети машины, предохранитель сгорит мгновенно. Это спровоцирует перегорание тормозных, стояночных и аварийных лампочек.
При подключении другого прицепа с другим типом распиновки все предохранители в машине перегорят, а света не будет вообще.
После установки блока согласования фаркопа появляется следующее:
Согласованная работа ЭБУ машины с прицепом.
Возможность управления указателями поворота на прицепе.
Возможность включения противотуманных фар на прицепе.
Можно будет отключить датчики парковки, когда прицеп подсоединен к автомобилю.
Высокий процент устойчивости к скачкам напряжения.
Как работает Smart Connect
Электрика для фаркопа с согласующей колодкой соединяется параллельно с помощью обжимных зажимов (подключать нужно напрямую к согласующей колодке, а не к гнезду фаркопа). Подключаем согласующий блок к аккумулятору или питающему проводу. Блок согласования работает по следующему принципу: смарт коннект получает информацию от бортовых компьютерных систем автомобиля и строго дозировано перенаправляет нагрузку на потребителя энергии.
Важно знать! Если на вашем автомобиле есть режим буксировки прицепа, то фаркоп должен быть подключен к прицепу с помощью оригинального согласующего блока (иначе не будет работать режим буксировки и контроль электрических цепей прицепа).
Схема работы блока изоляции фаркопа имеет систему защиты — это стопроцентная защита от перенапряжения всех электрических цепей автомобиля. Если есть блок согласования, то бортовой компьютер работает в обычном режиме (не записывает дополнительные устройства). В продаже есть два типа модулей фаркопа: с базовой (нормальной) и расширенной комплектацией.
Базовая комплектация включает:
Управление поворотниками на прицепе.
Управление противотуманными фарами на прицепе.
Отключить датчики парковки (если автомобиль подключен к прицепу).
Подзарядка аккумулятора прицепа.
Расширенная комплектация включает:
Контроль всех электрических цепей прицепа.
Защита от кражи (опция ALARM-info).
Управление левым габаритным светом.
Регулировка противотуманок слева.
Как сделать умную связь своими руками
Умное подключение можно купить, а можно сделать самому. Сначала подготовьте:
Плату для монтажа на ней реле и диодов.
Диоды (4-5 шт).
Реле (4-5 шт.).
Короб (куда можно спрятать собранный модуль) из диэлектрического материала.
Паяльник.
Устанавливаем на плату реле и диоды.
После установки модуль помещается в защитный короб из диэлектрического материала.
Алгоритм подключения Smart connect
Модуль start-connect подключен к аккумулятору. К согласующему блоку подключены стартер, датчик масла, топливный клапан и бортовой компьютер. Для подключения блока согласования фаркопа необходимо:
1. Снимите загрузочные панели.
2. Подготовьте комплект кабелей.
3. Проверьте ходовые огни.
4. Проверить стоп-сигналы.
5. Подключить Smart Connect.
6. Подсоедините все необходимые кабели к устройству.
Часто при покупке или установке фаркопа вам предлагают приобрести «подходящий блок». Разбираемся, для чего он нужен и почему нельзя ограничиваться обычным универсальным комплектом электрики для подключения фаркопа к тому или иному автомобилю.
Smart Connec t — переводится с английского как «умное соединение». Именно так происходит электрическое соединение в современных автомобилях, оснащенных сложными электронными схемами и бортовыми компьютерами.
В современных автомобилях используется так называемая кан-шина (can-bus) или другие типы аналоговых и цифровых шин. Шина can-bus необходима для управления сложными системами безопасности и системами повышения комфорта водителя (ABS, ESP, TSP и др.). Эти системы, в свою очередь, используют множество датчиков, от каждого датчика идет как минимум один провод, поэтому кан-шина означает подключение огромного количества всевозможных проводов.
Кан-шина управляется бортовым компьютером, когда все сигналы идут только по двум проводам. Когда необходимо принять определенный сигнал в нужном месте, там устанавливается блок приема расшифровки, который подключается к потребителю сигнала (датчику, двигателю и т.п. механизму).
В случае использования фаркопа на легковом автомобиле ситуация следующая. На дешифратор блоков задних фонарей автомобиля (стопы, габариты, противотуманки, поворотники, задний ход и т. д.) приходит два провода, а выходит восемь или десять. Теоретически можно попробовать подключиться к проводам после декодера и не устанавливать блок согласования Smart Connect. Но не все так просто, к сожалению, при такой попытке подключения автомобиль отреагирует срабатыванием системы Check Control (CC). Двукратное увеличение нагрузки за счет прицепного освещения приводит к изменению сопротивления цепи. В свою очередь бортовой компьютер автомобиля будет реагировать на необъяснимое изменение силы тока. Реакция может быть разной, от попытки отключения цепи, определения задних фонарей как неисправных, до различных «глюков» светотехники и выхода из строя отдельных узлов автомобиля. Именно от таких неприятностей и спасает согласующий блок Smart connect.
Как подключается Smart Connect?
Электрика с блоком кан-шины подключается так же, как и обычная универсальная энергетика — обжимными зажимами параллельно. Но подключение осуществляется к согласующему блоку, а не к розетке фаркопа. Сам блок согласования подключается дополнительно к аккумулятору или проводу питания. В этом случае при подключенном прицепе вы получаете только управляющий сигнал на включение того или иного электроприбора, а питание на розетку фаркопа идет через выходы блока смарт коннект, которые питаются напрямую от бортовой батарея. Поэтому исключается потеря энергии в системе электрооборудования машины, которой управляет бортовой компьютер. Он просто не регистрирует неопознанные внешние соединения. Универсальный согласующий блок устанавливается на большинство современных автомобилей.
доступен в магазине прицепов.
Важно!
Если ваш автомобиль оснащен режимом буксировки прицепа, этот режим не будет работать при использовании Smart Connect. Чтобы активировать эти и некоторые другие режимы, вам необходимо использовать оригинальные подходящие блоки для конкретного автомобиля.
Современные автомобили оснащены большим количеством электронных аксессуаров, позволяющих автолюбителю чувствовать себя более комфортно и уверенно на дороге. Все эти устройства работают от сети, поэтому и потребляют энергию. Для того чтобы обеспечить правильную работу всех агрегатов в машинах стали устанавливать современные «интеллектуальные» бортовые системы, регулирующие подачу тока и блокирующие любые устройства, провоцирующие слишком резкие скачки. Одним из таких устройств является сцепка.
После подключения электрики ТСУ многие сталкиваются с тем, что подержанный автомобиль выдает ошибку или вовсе блокирует «подозрительный» узел. Чтобы избавиться от этой проблемы, достаточно установить блок согласования (Smart Connect), который будет выступать «посредником» между бортовой системой и новым устройством. Однако не на всех машинах требуется этот дополнительный модуль.
Для каких автомобилей требуется блок согласования
Определить, нужен ли блок согласования для фаркопа, довольно просто, достаточно выкрутить одну из лампочек из фонаря автомобиля и посмотреть, появляется ли какое-либо уведомление на приборной панели автомобиля. Если проблем не обнаружено, то, скорее всего, можно обойтись без смарт-коннектора.
Согласующий блок должен быть установлен в:
Audi — A3, A4 (с 2007 г.в.), A5 (с 2007 г.в.), A6 (с 2005 г.в.), A7, Allroad, Q3 (с 2011 г.в.), Q5 (с 2008 г.в.) , Q7 (с 2006 г.), ТТ.
BMW — серия 1 (F20/21) после 2011 года, 2 (E90/91) после 2005 года, 3 (F30) после 2012 года, 5 (E60/61) с 2003 по 2010 год, 5 (F10/11) после 2010 года, 5 (Gran Tourismo) после 2009 г., X1 (E84) после 2009 г., X3 (E83) с 2004 по 2010 г., X3 (F25) после 2010 г., X5 (E53) с 2000 по 2007 г. в Америке, X5 (E70) с 2007 по 2014 г. , X6 (E71) после 2008 г.
Ford — B-Max после 2012 г., Explorer после 2011 г., C-Max / Grand после 2010 г., Focus 3 (2011+), Galaxy (2006+), Kuga (2012+), S-Max (2006+) и См. также Mondeo (2006+).
Mercedes — A, B класс (2004+), C выпуска с 2005 по 2014 год, Sprinter, GLK, Vito, Viano, W169, W204, S204, W245.
Opel — Adam (2013+), Agila, Astra (после 2004, кроме седанов), Corsa (2006+), Vectra (с 2002 по 2008), Zafira (2005+), Vectra C, Insignia, Adam (2013+ ) . ..
Renault — Sandero (2014+), Captur (2013+), Laguna (2007+), Laguna 2 (2014+), Fluence (2009+), Master (2010+), Megane (2008+) и Megane Grand Scenic, выпущенные после 2009 года.
Это далеко не весь список, но, как видите, чаще всего блок согласования требуется для автомобилей, выпущенных позже 2005 года (кроме Volvo XC70 2000-2007 г.в.). Также смарт-коннектор устанавливается во внедорожники или кроссоверы. Например, блок согласования для фаркопа Дастер обязателен, так как в нем установлена CAN-шина, как раз таки отвечающая за корректную работу всех систем.
Также интеллектуальный разъем может потребоваться, если:
Ваш автомобиль имеет мультиплексную проводку.
В автомобиле имеется устройство передачи данных CAN BUS.
Автомобиль оборудован автоматической системой диагностики Check Control.
Тягово-сцепное устройство оснащено системой SLF, которая сканирует автомобиль на наличие перегоревших ламп.
Освещение в автомобиле установлено светодиодное.
Чтобы точно узнать, нужен ли вам дополнительный модуль, лучше всего уточнить эту информацию у вашего автодилера или провести простой эксперимент с лампочкой. Однако, если у вас есть машина до 2005 года, вам также может понадобиться смарт-коннектор.
Для чего в старых автомобилях устанавливаются соответствующие блоки?
Установка согласующего блока актуальна в следующих ситуациях:
Если допускаете возможность возгорания. Дело в том, что при подключении дополнительных электроприборов есть риск скачков напряжения.
Если вы планируете эксплуатировать фаркоп без прицепа, это также может привести к повреждению проводки и сгоранию предохранителей.
Если на момент установки ТСУ и прицепа уже были проблемы в электрических цепях автомобиля. В этом случае мгновенно сгорит предохранитель, а это чревато перегоранием тормозных, габаритных и аварийных огней.
Если вы планируете буксировать неродной или арендованный прицеп. В этом случае он может иметь другую распиновку. При неправильном подключении вы рискуете потерять все автомобильные предохранители и фары.
Если вы уверены, что смарт-коннектор вам все-таки нужен, то его можно приобрести на любом авторынке (универсальная модель для фаркопа будет стоить около 3300 рублей) или изготовить самостоятельно. Если с покупкой все понятно (предпочтение следует отдать БС от Bosal и Thule), то о самодельном модуле стоит поговорить подробнее.
Согласующая колодка своими руками
Умный разъем — достаточно простое устройство, которое без труда может изготовить любой автомобилист, разбирающийся в электронике и умеющий паять.
Для этого потребуются:
Плата (на нее позже устанавливаются диоды и реле).
5 диодов (или сколько нужно).
5 реле (их количество должно совпадать с количеством реле).
Коробка или любой корпус, в котором будет установлено устройство.
Установка диодов на плату.
Установите на него реле.
Подсоедините кабели, используя приведенную ниже схему.
Поместите готовый разъем в корпус.
Готов.
После этого остается только подключить блок согласования по обычной типовой схеме.
В заключении
Вы можете купить соответствующий блок или сделать его самостоятельно. Если вы уверены в своих силах, то нет смысла переплачивать за довольно простое устройство. С другой стороны, не все разбираются в электрике и есть риск сделать неправильные соединения, в этом случае лучше не мудрить и купить готовый комплект.
Блок согласования электрики Smart connect с фаркопом. Электрика, соответствующие блоки и интеллектуальные соединения. За что отвечает блок согласования фаркопа Smart Connect?
Современные автомобили оснащены большим количеством электронных аксессуаров, позволяющих автолюбителю чувствовать себя на дороге комфортнее и увереннее. Все эти устройства работают от сети, поэтому и потребляют энергию. Для того чтобы обеспечить правильную работу всех агрегатов в машинах стали устанавливать современные «интеллектуальные» бортовые системы, регулирующие подачу тока и блокирующие любые устройства, провоцирующие слишком резкие скачки. Одним из таких устройств является сцепка.
После подключения электрики ТСУ многие сталкиваются с тем, что подержанный автомобиль выдает ошибку или вовсе блокирует «подозрительный» узел. Чтобы избавиться от этой проблемы, достаточно установить блок согласования (Smart Connect), который будет выступать «посредником» между бортовой системой и новым устройством. Однако не на всех машинах требуется этот дополнительный модуль.
Для каких автомобилей требуется блок согласования
Определить, нужен ли блок согласования для фаркопа, довольно просто, достаточно выкрутить одну из лампочек из фонаря автомобиля и посмотреть, появляется ли какое-либо уведомление на приборной панели автомобиля. Если проблем не обнаружено, то, скорее всего, можно обойтись без смарт-коннектора.
Согласующий блок должен быть установлен в:
Audi — A3, A4 (с 2007 г.в.), A5 (с 2007 г.в.), A6 (с 2005 г.в.), A7, Allroad, Q3 (с 2011 г.в.), Q5 (с 2008 г.в.) , Q7 (с 2006 г.), ТТ.
BMW — серия 1 (F20/21) после 2011 года, 2 (E90/91) после 2005 года, 3 (F30) после 2012 года, 5 (E60/61) с 2003 по 2010 год, 5 (F10/11) после 2010 года, 5 (Gran Tourismo) после 2009 г., X1 (E84) после 2009 г., X3 (E83) с 2004 по 2010 г., X3 (F25) после 2010 г., X5 (E53) с 2000 по 2007 г. в Америке, X5 (E70) с 2007 по 2014 г. , X6 (E71) после 2008 г.
Ford — B-Max после 2012 г., Explorer после 2011 г., C-Max / Grand после 2010 г., Focus 3 (2011+), Galaxy (2006+), Kuga (2012+), S-Max (2006+) и См. также Mondeo (2006+).
Mercedes — A, B класс (2004+), C выпуска с 2005 по 2014 год, Sprinter, GLK, Vito, Viano, W169, W204, S204, W245.
Opel — Adam (2013+), Agila, Astra (после 2004, кроме седанов), Corsa (2006+), Vectra (с 2002 по 2008), Zafira (2005+), Vectra C, Insignia, Adam (2013+ ) . ..
Renault — Sandero (2014+), Captur (2013+), Laguna (2007+), Laguna 2 (2014+), Fluence (2009+), Master (2010+), Megane (2008+) и Megane Grand Scenic, выпущенные после 2009 года.
Это далеко не весь список, но, как видите, чаще всего блок согласования требуется для автомобилей, выпущенных позже 2005 года (кроме Volvo XC70 2000-2007 г.в.). Также смарт-коннектор устанавливается во внедорожники или кроссоверы. Например, блок согласования для фаркопа Дастер обязателен, так как в нем установлена CAN-шина, как раз таки отвечающая за корректную работу всех систем.
Также интеллектуальный разъем может потребоваться, если:
Ваш автомобиль имеет мультиплексную проводку.
В автомобиле имеется устройство передачи данных CAN BUS.
Автомобиль оборудован автоматической системой диагностики Check Control.
Тягово-сцепное устройство оснащено системой SLF, которая сканирует автомобиль на наличие перегоревших ламп.
Освещение в автомобиле установлено светодиодное.
Чтобы точно узнать, нужен ли вам дополнительный модуль, лучше всего уточнить эту информацию у вашего автодилера или провести простой эксперимент с лампочкой. Однако, если у вас есть машина до 2005 года, вам также может понадобиться смарт-коннектор.
Для чего в старых автомобилях устанавливаются соответствующие блоки?
Установка согласующего блока актуальна в следующих ситуациях:
Если допускаете возможность возгорания. Дело в том, что при подключении дополнительных электроприборов есть риск скачков напряжения.
Если вы планируете эксплуатировать фаркоп без прицепа, это также может привести к повреждению проводки и сгоранию предохранителей.
Если на момент установки ТСУ и прицепа уже были проблемы в электрических цепях автомобиля. В этом случае мгновенно сгорит предохранитель, а это чревато перегоранием тормозных, габаритных и аварийных огней.
Если вы планируете буксировать неродной или арендованный прицеп. В этом случае он может иметь другую распиновку. При неправильном подключении вы рискуете потерять все автомобильные предохранители и фары.
Если вы уверены, что смарт-разъем все-таки нужен, то его можно купить на любом авторынке (универсальная модель для фаркопа будет стоить около 3300 рублей) или изготовить самостоятельно. Если с покупкой все понятно (предпочтение следует отдать БС от Bosal и Thule), то о самодельном модуле стоит поговорить подробнее.
Согласующая колодка своими руками
Умный разъем — достаточно простое устройство, которое без труда может изготовить любой автомобилист, разбирающийся в электронике и умеющий паять.
Для этого потребуются:
Плата (на нее позже устанавливаются диоды и реле).
5 диодов (или сколько нужно).
5 реле (их количество должно совпадать с количеством реле).
Коробка или любой корпус, в котором будет установлено устройство.
Установка диодов на плату.
Установите на него реле.
Подсоедините кабели, используя приведенную ниже схему.
Поместите готовый разъем в корпус.
Готов.
После этого остается только подключить блок согласования по обычной типовой схеме.
В заключении
Вы можете купить соответствующий блок или сделать его самостоятельно. Если вы уверены в своих силах, то нет смысла переплачивать за довольно простое устройство. С другой стороны, не все разбираются в электрике и есть риск сделать неправильные соединения, в этом случае лучше не мудрить и купить готовый комплект.
Согласующий блок Smart Connect MH-7/13 — незаменимый аксессуар для вашего автомобиля, если вы планируете установить фаркоп. Отличается высокой надежностью и непревзойденным качеством. В нашем интернет-магазине вы можете купить различные аксессуары для фаркопов – все товары только от проверенных брендов. Если вы действительно цените качество — обращайтесь к нам!
Согласующий блок Smart Connect MH-7/13 – преимущества установки
Согласующие блоки для фаркопов – незаменимые устройства, синхронизирующие работу электрики автомобиля и прицепа. С его помощью все световые элементы прицепа работают в штатном режиме – одновременно с автомобильными включаются указатели поворотов, а также стоп-сигналы и габаритные огни. В электрокомплект входит набор проводов и розеток. Благодаря грамотному электрическому подключению и установке фаркопа легко сцеплять и расцеплять прицеп по мере необходимости. Особенно это актуально, когда прицеп нужен время от времени, например, только в выходные дни для поездок на дачу, а в будни нет необходимости возить его с собой в поездах на работу.
Если Ваш автомобиль еще не оборудован фаркопом, обращайтесь в нашу компанию. Имеем в наличии фаркопы мировых брендов, проверенные реальными условиями эксплуатации. Также принимаем заказы на индивидуальное изготовление фаркопов. В отличие от наших конкурентов, мы изготавливаем заказ сами, не передавая его сторонним компаниям. Обратившись к нам — вы точно уйдете от нас с фаркопом!
Согласующий блок Smart Connect MH-7/13 и другие аксессуары для фаркопов, особенно связанные с электрикой, не рекомендуется устанавливать самостоятельно. Неправильное подключение проводов может спровоцировать выход из строя не только электрики прицепа, но и электрики всего автомобиля. В некоторых случаях даже не получится ограничиться лишь заменой предохранителей. Во избежание подобных недоразумений обращайтесь в нашу компанию. Профессионалы делают всю работу качественно и недорого. Большой опыт в этом деле гарантирует безупречный результат.
Обращаясь к сторонним компаниям для установки электрики фаркопа, вы также рискуете попасть в руки непрофессионалов — последствия могут быть достаточно серьезными для вашего автомобиля. В нашей компании вы найдете проверенное и качественное оборудование, которое установят профессионалы! У нас также есть автомобильные боксы, коврики, багажники на крышу, крепления для велосипедов и лыж.
Согласитесь, довольно часто при покупке продавцы предлагают купить блок согласования Smart Connect вместе с обычной универсальной электрикой. Не все понимают, что это такое, и зачем нужен этот самый блок, и именно поэтому мы постараемся объяснить это максимально ясно и понятно. Сразу отметим, что без согласующего блока теперь не обойтись, если вы пользуетесь бортовым компьютером или любым другим дополнительным оборудованием в своем автомобиле. Поэтому не стоит задаваться вопросом: «Нужен ли мне согласующий узел для моего фаркопа?» Ответ очевиден!
Зачем использовать блок согласования фаркопа Smart Connect
Не секрет, что современные автомобили оснащены большим количеством различной электроники, например, системой безопасности. Конечно, это очень хорошо, но в связи с этим возникают дополнительные проблемы. Чего стоит только необходимость прокладки большого количества проводов. Конечно, можно обойтись и без этого узла, и таким образом немного сэкономить, но на самом деле это более чем рационально, так как значительно упрощает монтаж и эксплуатацию электрики фаркопа.
Как работает переговорный блок Smart Connect
Стоит отметить, что Smart Connect подключается к автомобилю так же, как и самая обычная универсальная электрика. В этом процессе соединение происходит с помощью специализированных обжимных зажимов. Примечательно, что подключение происходит напрямую, а не в розетку фаркопа. Кроме того, блок согласования должен быть дополнительно подключен к аккумулятору, так как ему постоянно требуется электроэнергия. В противном случае он просто не будет работать.
Подключение блока согласования Smart Connect
Это очень серьезный и спорный вопрос, так как некоторые без проблем смогут установить Smart Connect самостоятельно. Новички, в свою очередь, вряд ли смогут справиться с этой задачей, так как есть некоторые риски, которые могут повлечь за собой не самые приятные последствия. Наиболее удобным и простым способом решения этой проблемы считается использование услуг компаний, которые специализируются на выполнении подобных работ. Клиент получает качественный результат в кратчайшие сроки! Что может быть проще и удобнее?
В последнее время автовладельцы, обращаясь в сервисные центры по установке фаркопа, все чаще слышат предложения о подключении электрики фаркопа и, соответственно, прицепа через блок согласования Smart Connect. Но, как правило, большинство людей не понимают, что это такое, и такие предложения трактуются как попытка на них заработать побольше денег. Итак, давайте разберемся, что такое блок Smart Connect и зачем он нужен при подключении фаркопа.
Если немного знать английский, то становится понятно, что Smart Connect — это «умное подключение». Ведь в сервисах установка согласующего блока предлагается только на современные автомобили, оснащенные бортовыми компьютерами и разнообразными электронными системами (ABS, EBD, ESP, TSP, ACC и др.). Установку согласующего блока владельцу Москвича или Жигулей никто не предложит, так как он там просто не нужен и все подключается напрямую.
Для подключения и координации работы всех электронных систем современного автомобиля обычно используется шина CAN-BUS, которая управляется бортовым компьютером. Чем больше электронных систем в автомобиле, тем больше должно быть проводов. Но благодаря наличию компьютера и шины CAN-BUS все сигналы идут по двум проводам, а в нужных местах устанавливаются блоки расшифровки, которые уже расшифровывают и передают сигнал на конкретный датчик или механизм.
Как это все связано с установкой фаркопа и подключением фонарей легкового прицепа? Дело в том, что на блок задних фонарей автомобиля также приходит два провода, сигнал подается на декодер, а из него выходит уже 8-10 проводов, по которым декодированный сигнал уже идет непосредственно на конечное устройство. (габариты, поворотники, стоп-сигналы и т.д.) и т.п.).
Логично было бы предположить, что можно легко подключить фаркоп без блока Smart Connect после декодера, но не все так просто. При таком подключении бортовой компьютер скорее всего выдаст ошибку Check Control. Причиной тому будет увеличение нагрузки и сопротивления в электросети из-за техники освещения прицепа, о чем бортовой компьютер автомобиля не знает и отключит как неисправность.
В результате реакция ЭБУ может быть самой разной, начиная от попытки разъединить цепь и заканчивая некорректной работой или выходом из строя отдельных электрических узлов автомобиля. Именно от этих неприятностей спасает согласующий блок Smart Connect для фаркопа.
Как подключается Smart Connect?
В случае использования Smart Connect для блока подключение к электрике автомобиля происходит как обычно, посредством параллельного соединения с помощью обжимных зажимов. Однако проводка подключается не к розетке фаркопа, а напрямую к согласующему блоку, сам блок подключается напрямую от автомобильного аккумулятора.
В итоге при такой схеме подключения при эксплуатации автомобиля с присоединенным прицепом мы снимаем только управляющий сигнал с электрики автомобиля на включение того или иного светового прибора, а питание на розетку фаркопа подается от согласующего блок, который напрямую подключен к аккумулятору. В результате у нас нет увеличения нагрузки и потерь в электросистеме автомобиля, а бортовой компьютер не регистрирует никаких посторонних подключений, отказов и неисправностей.
Электрокомплекты с блоком фаркопа Smart Connect универсальны и подходят для подключения к большинству современных автомобилей. Однако стоит отметить, что если в вашем автомобиле есть режим буксировки прицепа, то подключать фаркоп необходимо с помощью оригинальных согласующих колодок, подходящих для вашей марки автомобиля. В противном случае этот режим и функции контроля состояния электрооборудования прицепа на автомобиле просто не будут работать.
Возможности обычных легковых автомобилей не всегда могут удовлетворить человека. Особенно это касается объемов помещений, предназначенных для перевозки различных грузов. Конечно, можно немного улучшить ситуацию установкой, но даже такой вариант иногда совсем не готов полностью удовлетворить автовладельца. Например, даже он не в состоянии помочь в транспортировке большой лодки или водного мотоцикла. К счастью, большинство моделей легковых автомобилей имеют или реализовали технологию быстрой установки такой конструкции.
Фаркоп необходим для соединения прицепа с автомобилем, что, конечно, позволяет сразу решить проблему с количеством груза, которое автомобиль может перевозить за один раз. К сожалению, но мало кто знает, что для прицепа требуется не только фаркоп, но и специальное устройство, называемое согласующим узлом.
Для чего нужен блок согласования прицепа?
Современные транспортные средства совсем не похожи на механизмы, которыми чуть раньше пользовались наши отцы и деды. Если раньше фаркоп не требовал установки согласующего узла, то сегодня игнорирование этого устройства может привести к серьезным проблемам.
Все дело в том, что в более ранних автомобилях использовалось минимум электронной начинки или не использовалось вовсе. Сегодня ситуация кардинально изменилась – даже бюджетные версии автомобилей не могут функционировать без подключения электроники. Естественно, этот компонент имеет свои ограничения. А подключение дополнительных устройств приводит к конфликту или перегрузке. В результате многие системы или полностью автоматически перестают функционировать.
Все автомобильные прицепы должны иметь определенный набор элементов, питающихся от электроники автомобиля. Прежде всего, это модуль подключения освещения прицепа. Без наличия согласующего блока для фаркопа электронная система многих автомобилей может перестать работать или выдавать различные ошибки, поэтому покупка согласующего блока является таким же важным шагом, как и выбор самого прицепа.
К счастью, сегодня купить подходящую колодку для фаркопа можно достаточно просто — достаточно одного похода в специализированный магазин, чтобы найти нужную модель по доступной цене.
Какой вариант выбрать?
Современные блоки согласования фаркопа (Smart Connect) характеризуются наличием определенных функций. Естественно, чем больше возможностей Smart-Connect (сопрягающий блок для прицепа) предоставляет своему владельцу, тем выше его цена.
Стандартная версия согласующего узла для фаркопа автомобиля позволяет:
Подключение и контроль систем поворота прицепа.
Зарядка аккумуляторов данной конструкции.
Использовать противотуманные фары прицепа.
Стандартная схема согласующего блока дает возможность отключения.
Однако многие люди готовы платить более высокую цену, если только их Smart-Connect (блок согласования фаркопа) дает еще больший потенциал:
Наличие функции «Информация о тревоге» для расширенного Smart Connect.
Данная схема согласующего блока позволяет управлять левыми габаритными огнями и т.п.
Наличие функции «Датчик парковки» в расширенных функциях Smart-Connect для прицепа.
Реализована возможность получения профессиональной диагностики модуля подключения освещения прицепа.
Конечно, не стоит сразу бежать в магазин и покупать первый попавшийся Smart Connect для прицепа. В первую очередь нужно понять, нужен ли вашему автомобилю этот элемент. И если да, то какой?
Smart-Connect для модуля подключения освещения прицепа требуется в следующих случаях:
Если автомобиль оснащен мультиплексной проводкой.
Если автомобиль содержит системы электрического контроля переменного напряжения, обнаружения пробоя, освещения при пониженном напряжении, контроля перегорания.
При наличии светодиодной оптики.
Для определения последней характеристики даже не нужно открывать руководство пользователя – достаточно посмотреть на свой автомобиль, чтобы понять, нужен ли Smart Connect для прицепа или нет? Большинство современных моделей автомобилей могут похвастаться наличием таких систем, так что, к сожалению, придется идти и покупать Smart-Connect.
Как это работает?
Соответствующая блок-схема предполагает, что Smart Connect будет установлен между автомобильной розеткой и всей электронной системой подключаемого изделия. Подключение напрямую может привести к конфликтной ситуации, вызвать ошибку, а значит и привести к выходу из строя электронной начинки любимого железного друга.
Кстати, современная автомобильная розетка имеет огромный набор разъемов, отвечающих за работу большого количества элементов. Это: поворотники, противотуманки, стоп-сигналы, задняя передача, элементы заземления, оборудование, отвечающее за освещение помещений, и многое другое. Поэтому неудивительно, что без специального дополнительного устройства электроника современной машины может просто не выдержать дополнительных подключений.
Схема электропроводки прицепа — фары, тормоза, прокладка, провода и разъемы
Так много проводов. . . Так много цветов. . . И так много видов разъемов проводки прицепа. Здорово! С чего начать? Мне нужна схема прицепа. И еще немного информации, чтобы убедиться, что я правильно понял!
Существует несколько стандартов для проводов прицепа, и если поискать, можно найти разные схемы для прицепа для каждого из них. У каждого стандарта свое предназначение, поэтому, пожалуйста, не придумывайте его на ходу. Не делайте странный проводной трейлер. Следуйте этим рекомендациям и сделайте все правильно!
Ваш подход зависит от ваших потребностей в электричестве. Для начала каждому прицепу нужны фонари — стоп-сигналы, сигналы поворота и задние фонари. Некоторым также нужны боковые маркеры и ходовые огни. Некоторым тормозам тоже требуется электричество — для приведения в действие электрических тормозов или отключения гидравлических тормозов при движении задним ходом.
Следующие электрические схемы прицепа и пояснения представляют собой нечто среднее между электрической схемой и проводкой прицепа. Мы рекомендуем эти стандарты, потому что они довольно универсальны. Тем не менее, для конкретных ситуаций существуют промышленные стандарты с различными разъемами и расположением проводов. Это может сбить с толку, поэтому, если у вас еще нет определенного стандарта, следуйте им.
4-контактный плоский разъем
Как минимум, все прицепы должны иметь как минимум 4 функции: Задние фонари, стоп-сигналы, левый и правый сигналы. 4 провода дадут эти функции, поэтому самая простая схема — 4-контактный разъем.
Наиболее распространенным 4-проводным разъемом является 4-контактный плоский разъем, как показано здесь. Прицепы, которые используют это, обычно довольно легкие и не имеют тормозов или других силовых агрегатов. Это наиболее распространенный стиль для прицепов потребительского типа. Этот традиционный 4-контактный плоский разъем используется в небольших грузовых прицепах, прицепах для легких лодок, небольших кемперах, внедорожных прицепах и многих других.
1 . Белый = заземление (см. примечания к белому проводу ниже. ) 2 . Коричневый = задние фонари, боковые габаритные огни и ходовые огни Желтый = сигнал левого поворота и левый стоп-сигнал 4 . Зеленый = сигнал правого поворота и правый стоп-сигнал
См. электрическую схему прицепа 9Таблица применения разъемов 0024 и ниже. В 4-контактном разъеме перечислены только первые 4 элемента. Остальное можете игнорировать.
5-контактный плоский разъем
(Также существуют круглые 5-контактные разъемы.)
Прицепы с общей грузоподъемностью более 3000# должны иметь тормоза . Это не обязательно везде, но это хорошая идея.
Если у прицепа есть тормоза, то нужен разъем не менее чем с 5 контактами. 5-й контакт, синий провод, дает питание для включения (или отключения) тормозов прицепа.
Традиционный прицеп + с тормозами = используйте 5-контактный разъем .
1-4 Подключите первые 4 контакта (белый, коричневый, желтый, зеленый) так же, как 4-контактный разъем выше. 5 . Синий = отключение электрических тормозов или гидравлического реверса (см. примечания к синему проводу ниже).
Если ваш грузовик имеет встроенную 7-контактную розетку, но вам нужно только 5 контактов. В любом случае используйте 7-контактный разъем (см. ниже) и просто оставьте последние 2 провода. Он выполняет то же самое для 5 проводов, но с разъемом, совместимым с вашим грузовиком. 5-контактный плоский разъем выше удобен в использовании, но если в вашем автомобиле уже есть 7-контактный разъем, просто используйте его. Это нормально, в рамках стандартов, опускать провода для вашей индивидуальной ситуации.
Также стоит отметить, когда моему трейлеру нужны тормоза?
7-контактный разъем
Для прицепов, у которых электрическая часть немного больше, мы рекомендуем 7-контактные разъемы. 2 дополнительных контакта обычно предназначены для вспомогательного питания и фонарей заднего хода .
Прицеп расширенного назначения + с тормозами, вспомогательным питанием и фонарями заднего хода = 7-контактный разъем . (Также существуют 6-контактные разъемы, но они менее распространены.)
1-4 Подключите первые 4 контакта, как указано выше, а 5-й провод идет к тормозам. 5 . Синий = электрические тормоза или гидравлическое отключение заднего хода (см. примечания к синему проводу ниже.) 6 . Красный (или черный) = вспомогательное питание 12 В (см. примечания по красному проводу ниже). 7 . Фиолетовый = фонари заднего хода (иногда другого цвета).
7-контактные разъемы, подобные изображенному на рисунке, очень распространены для жилых автофургонов и других больших прицепов. Это стиль, который мы рекомендуем. Существуют и другие стили, хотя распиновка часто отличается. Некоторые промышленные стили похожи и определенно используют разные булавки.
Можно оставить один или два контакта пустыми (неиспользуемыми и неподключенными). Например, глядя на схему подключения прицепа, если вам нужно вспомогательное питание, но нет фонарей заднего хода, просто оставьте фиолетовый провод. Пустое место (неподключенный контакт) ничему не повредит.
Схема подключения прицепа и таблица применения разъемов
Цветовые коды проводов прицепа — Цвета соответствуют схеме подключения прицепа
Приведенные выше 2 схемы электропроводки подходят для большинства прицепов. На первом изображении показан одноосный прицеп, а на втором — проводка для тандемных осей. Отличаются только (синий) тормозной и (белый) заземляющий провода. Вы можете расширить те же условия для большего количества осей.
Используйте только необходимые провода и игнорируйте остальные. Например, если вам не нужен Auxiliary Power , просто оставьте это. Если у осей нет тормозов, то и в этом нет необходимости. Не меняйте номера контактов или положение проводов, если функция не используется — просто оставьте контакт пустым (не подключенным).
Три центральных габаритных фонаря
На приведенных выше схемах подключения прицепа не показан тройной набор габаритных огней по центру спереди и сзади. Некоторым трейлерам они нужны, а некоторым нет. Требования см. в местных постановлениях.
Для некоторых прицепов требуется 3 центральных габаритных фонаря — расположенных по центру сзади, может быть внизу (на бампере) и/или вверху, а может быть и спереди. Проверьте юридические требования, чтобы узнать, требуются ли они в вашей стране или юрисдикции.
Для прицепов в США: обычно сзади требуется комплект из трех красных фонарей, если прицеп 80 дюймов или шире — или — если полная разрешенная масса превышает 10 000 фунтов. Кроме того, в верхней части спины, если он выше определенного размера. В верхней части передней части требуется набор 3 желтых фонарей, если он выше определенной величины (обычно на некоторую величину выше высоты тягача). Опять же, проверьте региональные требования.
Обычно 3 центральных габаритных фонаря находятся в верхней части прицепа — например, над задними дверями закрытого грузового прицепа. Они прекрасно подходят для заднего бампера прицепа с плоской платформой, даже когда нагрузка намного выше. В законах есть много дополнений (например, маркировка верхних углов), поэтому узнайте, что вам нужно для вашего конкретного прицепа.
Если вам нужно больше габаритных огней, подключите их к коричневому и белому проводам так же, как боковые габаритные огни. (См. частичную схему подключения прицепа.) Для этого не требуются дополнительные соединения на сцепном устройстве, требуется только дополнительная проводка внутри прицепа. Эти огни должны быть «включены» в основном все время.
Боковое Примечание. Отражатели
В дополнение к трем центральным габаритным фонарям для большинства прицепов шириной более 80 дюймов требуются отражатели или светоотражающая лента чередующегося красного и белого цветов по бокам и сзади. Здесь существует множество правил по высоте и полной массе, особенно когда прицепы длиннее 30 футов. Я не уверен в требованиях за пределами США. Проверьте свою юрисдикцию, чтобы правильно пометить и осветить трейлер. Для некоторых это излишество, но даже если это так, правильное решение может избавить вас от множества юридических хлопот и проблем.
Электрическая схема аварийного отключения прицепа
На многих прицепах должна быть установлена система аварийного отключения. По сути, это способ включения тормозов прицепа, если прицеп отсоединяется от тягача. Во многих частях США для прицепов полной разрешенной массой более 3000 фунтов требуется комплект для отрыва, поэтому ознакомьтесь с местными законами.
Если у вас электрические тормоза (или электрические над гидравлическими или какие-то другие), то это будет касаться проводки прицепа. Вот частичная схема подключения, включающая систему отрыва прицепа. Поскольку есть что обсудить, у нас есть целая статья о комплектах для отрыва с большим количеством дополнительной информации. А пока используйте эту схему для проводки системы. Наложите это на изображения выше, чтобы увидеть, как все это сочетается.
Система отрыва обычно находится внутри, на или под передней частью прицепа. Переключатель тяги со штифтом находится рядом с сцепкой. Система подключается к электрической системе, подключая вспомогательное питание (красный провод +12 В постоянного тока) для поддержания заряда аккумулятора, тормоза (синий провод) для приведения в действие тормозов и заземление (белый провод) для замыкания цепи. Опять же, пожалуйста, смотрите статью об отколовшихся системах для получения дополнительной информации.
Прокладка проводов
Куда идут провода? Теперь, когда у нас есть схема подключения трейлера и некоторые определения для разъемов, куда на самом деле идут провода?
Прижмите провода к раме и вокруг нее, где это возможно для защиты. Мы рекомендуем защищать провода каким-либо покрытием. Крышки нет на электрической схеме прицепа, но гибкий кабелепровод, пластиковый кабелепровод или другие подходы отлично подходят. Покрытие не обязательно должно быть водонепроницаемым, но при сращивании проводов необходимо учитывать защиту от атмосферных воздействий. Советы по проводке, сращиванию, прокладке и защите см. в нашем посте о фонарях и проводах для прицепов. Подробнее см. в примечаниях по прокладке проводов ниже.
На этой фотографии показан идеальный способ обращения с тросами прицепа. В то время как гибкий герметичный кабелепровод прижимается к раме и крепится к ней, он защищает провода от заеданий и непогоды. Отличная работа над этим.
Схема подключения прицепа Примечания:
Размер провода:
Доступны провода различных размеров. Обычно размеры проводов указываются по «калибру» — меньшее число означает более толстый провод. Мы рекомендуем калибр 16 и больше для освещения. Затем, для энергоемких вещей, таких как тормоза, используйте более толстый размер провода, например, 14 калибра или 12 калибра. То же самое для вспомогательного питания.
Осветительные цепи с маломощными лампами, такими как светодиоды требуют малой мощности, поэтому даже при большом количестве ламп они не потребляют много энергии. Для освещения работает относительно небольшой калибр проволоки. Мы по-прежнему рекомендуем калибр 16 и больше не столько из-за требований к мощности, сколько потому, что провода прочнее, надежнее и имеют большую площадь поверхности для сращивания. Это стоит небольших дополнительных расходов.
Светильники:
Мы рекомендуем герметичные и погружные светодиодные фонари практически для всего. Да, большинство прицепов никогда не погружают в воду, но почти все они сильно промокают, например, под сильным дождем или при мойке. Заплатите дополнительный доллар или два и получите огни более высокого качества. Безотказная работа с более качественным освещением того стоит.
Белый провод Примечания:
Белый провод — это «масса» или «отрицательный» провод, соединяющий «минусовую» сторону аккумуляторной батареи автомобиля. На схеме подключения прицепа показано, что этот провод идет ко всем фонарям и тормозам. Кроме того, он должен подключаться к вещам (если они есть), которые также используют дополнительное питание и фонари заднего хода.
Некоторые производители прицепов просто подключают этот провод к раме, а затем также подключают к раме массу всех остальных источников света и аксессуаров. Хотя это обычно работает, заземляющая часть цепи часто является причиной проблем с электричеством прицепа. Чтобы избежать некоторых из этих проблем, мы рекомендуем соединить белый провод со всеми остальными и подключить землю от каждого источника света непосредственно к белому. Это немного больше работы, но это может избавить вас от головной боли позже.
Также рекомендуем подключить белый провод напрямую к раме прицепа (дополнительно).
Размер: Этот провод должен быть не меньше самого большого провода в вашем жгуте. Если в цепи только лампочки, а лампочки светодиодные (малой мощности), то допустим небольшой белый провод. Однако, если у вас есть электрические тормоза или вспомогательное питание, этот провод должен быть больше.
Коричневый провод Примечания:
Коричневый провод идет к фонарям, которые всегда включены во время движения. Это ходовые огни, часть задних фонарей низкой интенсивности, боковые маркеры и угловые маркеры. Кроме того, если они используются, комплекты из 3-х центральных фонарей спереди и сзади прицепа. Ознакомьтесь с местными законами, чтобы узнать, какие фары нужны вашему прицепу.
Хотя на приведенной выше схеме подключения прицепа нет стандартных комплектов из 3 фар, расположенных по центру прицепа, в некоторых ситуациях они важны. Они не являются нормальными для небольших самодельных прицепов общего назначения. Однако, если они вам нужны или вы хотите их, коричневый провод также питает их (и белый для земли). Крошечные дома могут нуждаться или не нуждаться в 3 огнях, но опять же, проверьте местные законы.
Размер: Коричневый провод подает питание только к источникам света, поэтому его размер соответствует требованиям к мощности ваших источников света. Для служебного прицепа это, вероятно, не так много мощности, поэтому меньший калибр подойдет. Для большого закрытого прицепа с большим количеством ходовых огней рассмотрите габариты большего размера.
Синий провод Примечания:
В некоторых местах 5-й контакт обозначен как «фонари заднего хода». Конечно, это работает, но не забудьте отметить это в трейлере, потому что синий — это цвет тормозов. Кроме того, в некоторых прицепах с импульсными гидравлическими тормозами этот 5-й штифт используется для отключения тормозов при движении автомобиля задним ходом. Этого нет на приведенной выше схеме подключения прицепа. (Если вы это сделаете, подключите синий провод к фонарям заднего хода со стороны автомобиля, а затем обязательно запишите, что вы сделали.) А еще лучше используйте фиолетовый провод и пометьте его.
Обратите внимание, что 5-й контакт не такой стандартный, как первые 4. Будьте осторожны при использовании 5-контактного разъема. Убедитесь, что автомобильные провода соответствуют функциям прицепа.
Со стороны автомобиля для электрических тормозов синий провод идет к тормозному контроллеру. Доступно множество стилей тормозных контроллеров, поэтому найдите тот, который подходит для вашего автомобиля.
Пример: Чтобы решить проблемы с проводкой тягача, которая отличается от проводки моего прицепа (например, когда друг хочет ее одолжить), у меня просто есть короткий адаптер, который соединяет 5-контактный жгут проводов с 4-контактным. закрепить автомобиль и прицеп едет без тормозов. Это работает, потому что прицеп не большой и не тяжелый — и при небольшой нагрузке ему не нужны тормоза. Я просто говорю заемщику, что грузоподъемность составляет 3000 # (хотя реальная емкость составляет 5000 #). Другой способ — использовать адаптер, который переходит от 5-контактного прицепа к стандартному 7-контактному (с двумя проводами, оставленными пустыми). Таким образом, тормоза прицепа готовы, если тягач имеет 7-контактный разъем.
Размер: Не экономьте на размере проводов для тормозов. Для одинарной оси подойдет провод калибра 14, а для сдвоенных осей используйте провод калибра 12.
Красный провод Примечания:
Контакт для вспомогательного питания обычно имеет красный провод, но иногда он отличается от черного. Иногда мы называем это «Aux Power», «Auxiliary Power», «Accessory Power» или «Batt 12V+». Каким бы ни было его название, он соединяется с тягачом с положительной силой постоянного тока. Как правило, вспомогательное питание предназначено для зарядки аккумулятора Breakaway, аккумуляторов для жилых автофургонов, внутреннего освещения, питания аксессуаров и т. д.
Участок прокладки красного провода не указан на приведенной выше схеме подключения прицепа , поскольку он не является обязательным и отличается для каждого прицепа. В разделе «Разрывная проводка» на схеме показано, как блок аккумуляторной батареи «Отрыв» соединяется с красным. Что поддерживает заряд батареи.
Если вам не нужно отдельное питание прицепа, просто оставьте этот контакт. Если вы используете его, то обязательно защитите электрическую систему автомобиля от короткого замыкания (используйте предохранитель или автоматический выключатель). Кроме того, хорошо защитить систему от полной разрядки аккумулятора тягача.
Размер: Используйте провод сечением, соответствующим требуемой мощности. Если только для подзарядки аккумуляторной батареи, то 16 калибр подойдет. Если вы подключаете больше аккумуляторов или фонарей в трейлере, используйте калибр 14 или даже 12. Не перегружайте этот провод. Если вам требуется большое количество вспомогательной энергии, используйте генератор или установите специальную проводку от генератора переменного тока автомобиля.
Прокладка проводов Примечания:
Приведенная выше схема проводки прицепа дает один вариант направления прокладки — начиная с язычкового разъема и затем огибая прицеп. Другие люди предлагают разделить провода возле языка, а затем проложить их по обеим сторонам — справа и слева. Любой подход хорош.
Хотя прокладка проводов является личным предпочтением, мне больше нравится подход с обертыванием, потому что он создает «магистраль», которая распределяет энергию по мере ее поступления. Он также удерживает все провода в одной группе, поскольку они проходят вдоль языка, что упрощает их защиту. Количество проволоки почти идентично как для раздельного, так и для наматывания.
Защита проводов:
Полые элементы рамы часто являются маршрутом для проводов. Например, если рама изготовлена из прямоугольной стальной трубы, то размещение проводов в трубе кажется простым способом их защиты. Хотя это правда, это также означает, что вы не можете закрывать концы трубки, чтобы не допустить проникновения влаги. Это компромисс, который следует учитывать, но это не обязательно должно быть все или ничего. В моем последнем прицепе я проложил провода через язычковую трубу, а затем за пределы основных элементов рамы (труб), чтобы они могли герметизироваться. Провода и световые соединения находятся снаружи труб рамы под кузовом прицепа.
При прокладке проводов учитывайте возможность изменений в будущем. Если вы уверены, что изменений никогда не произойдет, застегните все потуже. Если вы считаете, что изменения могут произойти позже, то оставьте доступ к проводам. Например, для небольшого кемпера вы можете подумать, что Aux Power находится в списке «Я никогда не собираюсь его использовать». Но через несколько лет вы, возможно, обнаружите, что солнечная энергия не всегда помогает, а Aux Power внезапно становится желательным. Оставив доступ к разводке проводов, проложить дополнительный провод не так уж и сложно. Пища для размышлений.
Другой хороший источник со схемой подключения прицепа, сравнивающей различные типы разъемов, находится на сайте etrailer.com. Во-вторых, вы можете приобрести большинство электрических элементов для прицепа в любом магазине запчастей для прицепов или в Интернете. etrailer и JohnsonTrailerParts.com являются хорошими источниками электрических деталей.
13-контактная розетка – основной поиск неисправностей
Краткое руководство по поиску основных неисправностей 13-контактной розетки тягача.
Я написал это просто, насколько это возможно, в простых основных шагах, чтобы, надеюсь, любой человек с небольшим пониманием смог «помочь себе» настолько, насколько это возможно, прежде чем просить о помощи.
Я предполагаю, что у вас есть цифровой мультиметр и вы можете использовать его для измерения напряжения. Если вы не знаете, как пользоваться мультиметром, быстро прочитайте инструкции, прилагаемые к мультиметру. Так как счетчики различаются в зависимости от положения переключателя, вам необходимо убедиться, что он настроен на считывание напряжения постоянного тока (постоянного тока) и может считывать напряжение до 20 вольт.
Безопасность прежде всего. Поскольку вы работаете близко к задней части автомобиля, убедитесь, что ручной тормоз включен.
Так как 13-контактная розетка имеет заглушку, проще найти какой-нибудь способ держать заглушку открытой. Я использую отрезок веревки, накинутый на рычаг заднего стеклоочистителя и спускающийся к откидной створке. Аналогичным образом вы можете использовать банджи-шнур.
Вам необходимо найти подходящую точку заземления на транспортном средстве, чтобы подключить к ней отрицательный (черный) провод мультиметра. Иногда можно использовать сам буксировочный шар, хотя это не всегда надежно, и лучше всего, если вы сможете найти точку заземления в задней части автомобиля, к которой подключена проводка в задней части автомобиля.
Первый тест проводится при выключенном двигателе и мультиметре, настроенном на «постоянное напряжение», чтобы получить «эталонное» напряжение. «Опорное» напряжение получается путем подключения мультиметра непосредственно к клеммам аккумулятора. В нашем примере ниже у нас есть показание 12,82 вольта.
При выключенном двигателе и отрицательном щупе (черный) нашего мультиметра, подключенном к точке заземления в автомобиле. Теперь мы проверяем все соединения розеток по отдельности, используя положительный (красный) щуп. Только один — контакт 9(цепь зарядки аккумулятора для отдыха) должно присутствовать напряжение…..
Если все в порядке, мы готовы перейти к следующему тесту.
БЕЗОПАСНОСТЬ : Сейчас мы снова проверим розетку, на этот раз при работающем двигателе. Поскольку вы работаете в задней части автомобиля, вы будете находиться близко к выхлопной трубе двигателя. Не делайте этот тест в гараже. Всегда помните о выхлопных газах. Не работайте в задней части автомобиля с работающим двигателем более пары минут подряд. Еще раз проверьте, включен ли ручной тормоз.
При работающем двигателе снова считываем «опорное» напряжение непосредственно на аккумуляторе. В нашем примере сейчас оно составляет 13,75 вольт при работающем двигателе.
Вернувшись к розетке еще раз, подсоедините отрицательный (черный) щуп к точке заземления на автомобиле и еще раз пройдитесь по каждому контакту. На этот раз контакт 9 должен показывать напряжение так же, как и контакт 10 (цепь холодильника). Теперь мы проверили, что при работающем двигателе никакие другие цепи не должны работать, кроме контактов 9.и 10.
ПРИМЕЧАНИЕ. На современных автомобилях, особенно на автомобилях, оснащенных заводской тягово-сцепной системой, электронный блок управления (ЭБУ) может задерживать включение контура холодильника до тех пор, пока не обнаружит, что аккумулятор автомобиля заряжен достаточно. после запуска двигателя. Если вы сначала проверили контакт 10 и не получили показания напряжения, подождите несколько минут, пока двигатель работает на холостом ходу, и повторите проверку.
ОК… выключите двигатель и подышите свежим воздухом!
Проверено питание двух основных караванов. Теперь нам нужно проверить обратный путь нейтрали (земли) для каждой из цепей. Три цепи низкого напряжения (12 вольт) — это «дорожные огни», «холодильник» и «зарядка аккумулятора для отдыха». Внутри трейлера эти три цепи разделены, включая обратный путь нейтрали (земли), единственный раз, когда эти три нейтрали (земли) соединяются вместе, это точка заземления в транспортном средстве.
Итак, при выключенном двигателе установите мультиметр на показания «Сопротивление» или «Ом». Чтобы проверить его работу, коснитесь двух щупов мультиметра вместе, вы должны получить показание 00,00 Ом.
Подсоединив отрицательный щуп мультиметра к точке заземления автомобиля, проверьте каждое из трех соединений заземления в розетке… (ниже). Здесь мы ищем самое низкое значение. В нашем примере у нас есть показание 0,11 Ом. Можно получить значение 0, но более вероятно, что оно будет чуть выше. Если он показывает 0,5 или выше, это, вероятно, плохое заземление. Проверьте подключение счетчика в автомобиле и повторите проверку. Если показания по-прежнему высоки, вам нужно найти клемму заземления в автомобиле для кабеля, который вы тестируете, и очистить его. Это может означать отвинчивание гайки и использование мелкой наждачной бумаги для удаления грязи с каждой клеммы и, возможно, ржавчины вокруг основания клеммной стойки.
Завершив вышеописанный тест, мы теперь уверены, что у нас есть хорошее заземление, а цепь зарядки аккумулятора для отдыха и цепь холодильника работают правильно.
Следующее испытание предназначено для подключения дорожных фонарей.
Для этого очень полезно иметь помощника, который будет включать и выключать свет по мере необходимости.
БЕЗОПАСНОСТЬ: убедитесь, что они понимают, что вы находитесь близко к задней части автомобиля, так как этот тест требует, чтобы двигатель работал.
Теперь снова проверяем наше «опорное» напряжение. Не забудьте сбросить настройки мультиметра, чтобы он показывал вольты постоянного тока. В приведенном ниже примере у нас снова 13,75 вольт.
Теперь проверяем каждое соединение по очереди. Убедитесь, что отрицательный (черный) измерительный провод вашего измерителя подключен к точке заземления на автомобиле. Работая логически, начните с контакта один. Напряжение должно отсутствовать, теперь попросите помощника включить левый индикатор. Поскольку это прерывистое напряжение, вы можете не считывать то же самое, что и «эталонное» напряжение батареи, поскольку измеритель может быть не в состоянии зарегистрировать полное изменение напряжения, поэтому оно может подняться только до 8 или 10 вольт, прежде чем вернуться к 0 и повторяющийся. Пока вы получаете постоянное чтение, это обычно приемлемо. Продолжайте обход контактов, подключите счетчик и попросите помощника включить эту цепь. Помните, что задний противотуманный фонарь требует включения фар.
Когда вы проверяете фонарь заднего хода, это ДОЛЖНО в целях безопасности выполнять с ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН , но зажигание включено. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПРОВЕРИТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ! — Я не хочу, чтобы тебя задавили!
Вставьте щуп мультиметра в контакт 8 и попросите помощника выбрать реверс. Вы должны быть в состоянии прочитать напряжение.
После того, как вышеуказанные тесты будут завершены, подключите караван. Если существуют какие-либо неисправности, вероятно, неисправность связана с проводкой каравана.
Если у вас есть неисправность в вашей 13-контактной розетке, надеюсь, вы уже точно знаете, в какой цепи она находится. Если это дорожные фонари, то следующим шагом будет проверка предохранителей в автомобиле.
Если обнаружена неисправность в цепях зарядки аккумуляторной батареи или холодильника, требуется дополнительное расследование. Проверка предохранителей в автомобиле на их наличие является отправной точкой, но может потребоваться отследить проводку, чтобы найти реле, которые управляют этими цепями, и я бы порекомендовал вам обратиться к квалифицированному специалисту.
Краткое примечание о контакте 12…
Хотя на большинстве рисунков я показываю контакт 12 как неиспользуемый, на самом деле это неверно. Контакт 12 используется для обнаружения прицепа на некоторых автомобилях. Как это работает, зависит от автомобиля и, очевидно, не все автомобили используют его. Как правило, он подключается к системе ECU транспортных средств. 13-контактная вилка на прицепе имеет связь между контактом 12 и контактом 3 (масса дорожного фонаря), поэтому, когда вы подключаете прицеп или караван, он «замыкает» контакт 12 на разъеме тягача на массу, и ЭБУ автомобиля обнаруживает это и активирует любую программу стабилизации прицепа на транспортном средстве. Полным стандартом ISO является ISO 1446 для 13-контактных разъемов.
Вам также может быть интересно прочитать:
Светильники для караванов — основные способы поиска неисправностей
Светильники для караванов — выявление неисправностей
S
Если вы хотите скачать чертеж выше, он в формате PDF. чтобы вы могли добавить их в свой iPad, планшет или электронную книгу…
Понятие о ваттах, амперах, вольтах и омах — Очень базовое введение в некоторые простые математические операции, позволяющие вычислить мощность, ток и сопротивление.
Кабельная муфта 101 – Как добиться профессионального качества кабельной муфты
Выбор размера шаровой сцепки прицепа: пошаговое руководство
Когда дело доходит до безопасной буксировки, очень важно, чтобы вы знали, как оценить и выбрать каждый компонент вашей системы сцепки. Каждая ситуация буксировки отличается. Следовательно, каждая единица буксировочного оборудования должна точно подходить для вашей индивидуальной установки. В этом пошаговом руководстве мы расскажем, как выбрать размер шаровой сцепки для прицепа в соответствии с вашим сцепным устройством, вашим шаровым креплением и требованиями к весу.
Какова полная масса вашего прицепа? Какой размер сцепной головки вашего прицепа? Почему вес языка так важен? Как узнать, какой подъем или спуск мне нужен?
Начнем с самого начала…
Что такое фаркоп?
Сцепной шар (или шар для прицепа или шар для прицепа) — это шарообразное крепление, которое соединяет прицеп со сцепкой. Шар позволяет прицепу поворачиваться, обеспечивая плавный поворот при буксировке. Несмотря на то, что диаметр шара сцепки довольно стандартный, значения веса шара сцепки могут отличаться. Рейтинг вашего сцепного шара так же важен, как и рейтинг вашего приемника.
Что такое шаровая опора?
Шаровая опора представляет собой съемную шаровую платформу с осью, которая вставляется в приемную трубу вашего грузовика и крепится с помощью штифта и зажима. Можно использовать различные шаровые опоры для подъема или опускания буксировочного шара, чтобы обеспечить ровную буксировку прицепа.
3 Стандартные размеры шаровой сцепки для прицепа 5 Наиболее важные моменты, которые следует учитывать при выборе шаровой опоры #1 – Какой вес вы будете буксировать?
Существует широкий диапазон размеров шаровых сцепок, а грузоподъемность варьируется от 2 000 до 30 000 фунтов. При выборе шаровой опоры для прицепа (как и любого другого аксессуара для буксировки) всегда следует учитывать грузоподъемность . Вам нужно быстро рассчитать грузоподъемность вашего грузовика и прицепа? Ознакомьтесь с нашими простыми в использовании формулами в нашем Полное руководство по безопасной буксировке . Чтобы проверить вес вашего прицепа, найдите этикетку с федеральной сертификацией/VIN на передней части прицепа. Он должен располагаться с левой стороны. Характеристики на этикетке должны включать:
GVWR — номинальная полная масса транспортного средства (общая максимальная масса вашего прицепа, которую может безопасно весить загруженный).
GAWR – Полная нагрузка на ось (максимальный вес, который может быть размещен на каждой оси)
Грузоподъемность — максимальный вес груза, который вы можете безопасно загрузить на свой прицеп (предел нагрузки вашего прицепа)
Вес прицепа – это вес вашего прицепа без груза
✅
Вес шаровой опоры должен соответствовать полной массе вашего прицепа или превышать ее.
Используйте эти таблицы, чтобы определить, какое шаровое устройство может безопасно буксировать вес вашего прицепа:
Регулируемая сцепка для безопасного взвешивания
Шаровое крепление с фиксированной высотой для взвешивания
Универсальное буксирное устройство для взвешивания
Грейферное устройство для взвешивания
#2 — Какой диаметр шарового устройства требуется для сцепки вашего прицепа?
Большинство производителей прицепов штампуют или маркируют правильный размер шара прицепа на сцепном устройстве (передняя часть вашего прицепа, предназначенная для фиксации на шаре прицепа). Прицеп должен иметь шар, который идеально соответствует размеру его сцепки. Допустим, ваш прицеп поставляется с муфтой 1-7/8 дюйма. Вам понадобится буксировочный шар 1-7/8 дюйма на шаровой опоре вашего сцепного устройства. Это гарантирует, что ваша сцепка и шар прицепа будут иметь прочное соединение.
Вы также можете сами измерить головку сцепки вашего прицепа. Просто используйте рулетку или линейку, чтобы измерить внутреннее отверстие муфты. Это измерение является размером необходимого прицепного мяча.
✅
Диаметр шаровой опоры должен соответствовать размеру отверстия сцепного устройства вашего прицепа. #3 – Ресивер какого размера и класса установлен на вашем грузовике?
Классы сцепки ресивера различаются по максимальной грузоподъемности и размеру отверстия ресивера. Классы варьируются от I до V, и каждый класс имеет свои уникальные возможности и области применения. Вы можете начать с использования приведенной ниже таблицы, чтобы определить, какой класс приемного устройства имеет ваш грузовик: Совет для профессионалов: Лучший способ измерить трубу сцепки приемника — измерить внутреннюю часть отверстия трубы. Скорее всего, это будет либо 2″, либо 2-1/2″, которые часто встречаются на большинстве пикапов. Пример с номерами: Если вы собираетесь буксировать прицеп с полной разрешенной массой 4000 фунтов, ваш грузовик должен быть оборудован как минимум сцепным устройством класса III для безопасной буксировки полностью загруженного прицепа. Кроме того, ваша шаровая опора должна иметь 2-дюймовый вал, который будет входить в 2-дюймовое отверстие приемника сцепки вашего грузовика.
✅
Вал вашей шаровой опоры должен соответствовать размеру отверстия приемной трубы вашего грузовика. № 4. Насколько необходим подъем или спуск, чтобы обеспечить ровную и безопасную установку буксировки?
При загрузке грузовик и прицеп должны стоять на одном уровне с землей. Если ваш прицеп движется ниже или выше вашего грузовика, можно использовать специальное шаровое крепление, чтобы компенсировать разницу и обеспечить ровность прицепа. Используйте эти формулы, чтобы определить, насколько необходимо опустить или поднять шаровую опору, чтобы она соответствовала высоте загруженного прицепа:
Формула длины падения (для прицепов, которые движутся ниже, чем ваш грузовик)
Измерьте расстояние от нижней части сцепного устройства вашего прицепа до земли (убедитесь, что ваш прицеп загружен и находится на одном уровне с землей, пока вы измеряете).
Вычтите это число из высоты приемника сцепки (расстояние от верхней части внутренней части приемника сцепки вашего грузовика до земли).
Это необходимая длина опускания вашей шаровой опоры.
Rise Length Formula (для прицепов, которые поднимаются выше вашего грузовика)
Измерьте расстояние от нижней части сцепного устройства вашего прицепа до земли (убедитесь, что ваш прицеп загружен и находится на одном уровне с землей, пока вы измеряете ).
Из этого числа вычтите высоту приемника сцепки (расстояние от верхней части внутренней части приемника сцепки вашего грузовика до земли).
Это требуемая длина подъема вашей шаровой опоры.
Профессиональный совет: Убедитесь, что ваш прицеп находится точно на одном уровне с землей, поместив уровень на верхнюю часть сцепки вашего прицепа. Используйте рукоятку на домкрате прицепа, чтобы отрегулировать высоту вверх или вниз, пока уровень не станет отвесным, а затем выполните измерения.
✅
Шаровое крепление должно соответствовать высоте загруженного прицепа
Регулируемая сцепка для взвешивания выпускается с различной длиной опускания от 4 до 10 дюймов, каждая с шагом 1 дюйм для регулировки. Все это можно использовать как в опустить или поднять позицию.
Нужна помощь в выборе дышлого размера?
Важно отметить, что «длина опускания» сцепки — это не то же самое, что ее «общая длина». Все тяговые штанги для взвешивания на 3 дюйма длиннее, чем указанная длина опускания. Чтобы обеспечить достаточный просвет от земли, используйте эту формулу для выбора правильного размера дышла для вашего регулируемого тягово-сцепного устройства:
Формула зазора сцепки
Найдите требуемую длину опускания (используйте приведенную выше формулу длины опускания).
Добавить 3 дюйма.
Это общая длина вашей сцепки. Вычтите это число из высоты приемника сцепки вашего грузовика (расстояние от верхней части внутренней части приемника сцепки до земли).
Это величина зазора вашего сцепного устройства, и должно быть не менее 13 дюймов, когда сцепное устройство не загружено (отсоединено от прицепа).
Клиренс вашего сцепного устройства должен быть не менее 11 дюймов , когда сцепное устройство загружено (соединено с прицепом и несет вес дышла).
Вот пример с числами. Допустим, у вас есть пикап Ford F350 . Вы измерили 24,5 дюйма от верхней части приемника сцепки до земли. Вы подумывали о покупке сцепки с 10-дюймовым перепадом, чтобы иметь множество вариантов регулировки высоты по вертикали. Тем не менее, Взвешивание Safe Drop Hitch с 10-дюймовым перепадом имеет общую длину 13 дюймов.
Используя формулу зазора сцепки, вы вычисляете, что 24,5 дюйма минус 13 дюймов оставят вам только 11,5 дюймов зазора без груза. В конце концов, вы решаете инвестировать в сцепку с длиной опускания не более 8 дюймов, чтобы у вас было достаточно места, особенно когда ваш прицеп полностью загружен.
Видео о том, как правильно выбрать сцепку
МАГАЗИН ШАРОВЫХ КРЕПЛЕНИЙ
# 5 – Как вы будете измерять вес дышла вашего прицепа?
Те, кто буксирует в пределах целевого веса дышла своего груза, имеют огромное преимущество в безопасности, которое трудно переоценить. Для безопасной буксировки требуется определенное давление вниз на шар сцепки, называемое нагрузкой на дышло, чтобы гарантировать, что прицеп буксируется прямо и остается устойчивым. Во всех случаях важен не сам вес, а , а то, что представляет собой вес языка 9.0111 : центр масс прицепа расположен перед его осью.
Как вес сцепного устройства влияет на устойчивость и управляемость вашего грузовика
Для безопасной буксировки рекомендуемая величина веса дышла составляет 10–15 % от веса загруженного прицепа.
Тягово-сцепное устройство для безопасного взвешивания — единственное сцепное устройство со встроенными весами для точного измерения веса дышла вашего прицепа
Принцип работы
youtube.com/embed/dfBzkIdGnxc?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/> ✅ Всегда измеряйте вес дышла вашего прицепа перед буксировкой Существует ли универсальный шар для прицепа, который подходит всем?
Технически нет. Это связано с тем, что каждая установка буксировки отличается. Для безопасной буксировки крайне важно выбрать буксировочный шар, соответствующий вашему сцепному устройству, креплению шара и требованиям к весу.
Тем не менее, мы можем познакомить вас с секретным оружием для буксировки множества прицепов на множестве различных тягачей с помощью одной сцепки… Регулируемое Сцепное устройство для взвешивания является самым простым решением для:
измерения веса дышла
регулировка вертикальной высоты
переключение между различными размерами буксирных шаров
буксировка различных типов прицепов
Самый распространенный размер шаровой сцепки
2-дюймовый шар прицепа является наиболее распространенным размером шара сцепки. 2-дюймовый буксировочный шар лучше всего подходит для большинства приемных сцепок класса 3, которые являются наиболее популярными сцепными устройствами для прицепов.
Самый распространенный размер шаровой сцепки для туристических прицепов
Сцепной шар, используемый для буксировки большинства туристических прицепов, имеет диаметр 2 дюйма или 2-5/16 дюймов. Туристические прицепы могут весить от 5 000 до 10 000 фунтов и более. Вес мяча от 2 до 2-5/16 дюймов обеспечивает идеальное соответствие.
Кроме того, многие туристические прицепы тянут с помощью сцепного устройства с распределением веса. Наше сцепное устройство для распределения веса True Tow стандартно поставляется с шаром 2-5/16 дюймов.
Вам нужна сцепка для распределения веса?
В руководстве по эксплуатации вашего грузовика должны быть указаны характеристики использования распределения веса. Например, в руководстве по эксплуатации Chevy Traverse 2018 года говорится, что при буксировке прицепа весом более 5000 фунтов требуется распределение веса и контроль раскачивания. Чаще всего это относится к более тяжелым грузовым прицепам, таким как кемперы и игрушечные самосвалы.
Вы также можете использовать этот контрольный список, чтобы определить, нужна ли вам сцепка для распределения веса:
Индикаторы, необходимые для распределения веса:
Вес вашего прицепа (GTW) превышает 50% веса вашего грузовика (GVWR)
Задняя часть грузовика провисает при подсоединении прицепа
Вы чувствуете раскачивание прицепа
Фары вашего грузовика направлены вверх
Вам трудно управлять или останавливаться
Вы хотите буксировать грузовик и прицеп с максимальной грузоподъемностью
Если вы готовы установить сцепное устройство для распределения веса, вы можете начать с прочтения нашего руководства 9.0023 Полное руководство по буксировке с помощью сцепного устройства для распределения веса .
Вам нужен мяч на гибкой шее?
Буксировка крупногабаритных грузов, таких как конные прицепы, строительная техника или дома на колесах, означает буксировку тяжелых грузов весом от 16 000 до 30 000 фунтов. Такой вес могут буксировать только пикапы, оснащенные системой буксировки на гусиной шее.
Если вы готовы приобрести гусиную шею, прочтите наше Полное руководство по буксировке тяжелых грузов .
Заключение
Если вы отметите каждый шаг в этом руководстве, вы будете на правильном пути к поиску шара сцепного устройства нужного размера для безопасной и уверенной буксировки!
Для получения дополнительной поддержки и советов по буксировке вы можете просмотреть некоторые из наших обучающих видеороликов или не стесняйтесь обращаться к нам по телефону по телефону , если у вас возникнут вопросы. Мы здесь, чтобы помочь!
Blue Ox проливает свет на техническое обслуживание и безопасность фаркопа
Страшно видеть, как много новых владельцев RV думают, что если они покупают дорогое тяговое оборудование, они также покупают какое-то одноразовое оборудование, которое они больше никогда не придется прикасаться. Но, как скажет вам любой опытный турист, это, конечно, не так. Любому механическому оборудованию требуется техническое обслуживание, в том числе и тягово-сцепному устройству. Вот почему так важно, чтобы вы заботились о своих инвестициях и заменяли их, когда придет время.
Помните, что, кроме отсоединяемого троса и (надеюсь) страховочных цепей, тягово-сцепное устройство — это то, что удерживает , деталь A , прикрепленной к , деталь B , когда он курсирует по шоссе и маневрирует по проселочным дорогам. И, несмотря на то, что выбор качественного бренда является отличным первым стартом, это ничего не значит, если вы никогда не останавливаетесь, чтобы проверить и посмотреть, как работает ваше оборудование.
Выбирай с умом
Но обо всем по порядку. Вы используете правильный фаркоп? Там нет универсального выбора для всех. То, чем вы управляете и что перевозите, будет определять, как вы будете его буксировать. «В Blue Ox мы предлагаем различные тягово-сцепные устройства, соответствующие вашим конкретным потребностям и возможностям буксировки, в диапазоне от 5 000 до 20 000 фунтов», — говорится в сообщении компании. Новейшее предложение
Blue Ox — фаркоп Ascent. Изготовленный из авиационного алюминия, рассчитанный на 7500 фунтов, устройство весит всего 31 фунт. Он оснащен 3-осевой поворотной конструкцией для самовыравнивания, более длинными ножками для более плавной буксировки, запатентованными незапирающими защелками для более легкого отцепления и металлическим порошковым покрытием Diamond Vogel для защиты от непогоды. Фото: Blue Ox
Blue Ox рекомендует всегда использовать более мощное дышло, чем вы изначально рассчитывали. Буксирный крюк, рассчитанный на тягу 6500 фунтов, безусловно, может справиться с вашим совершенно новым грузовиком, но сможет ли он справиться со всеми вещами, которые вы неизбежно кладете в кузов? Кроме того, вы всегда можете тянуть более легкий автомобиль с более мощным фаркопом, но если вы выберете более слабое устройство, вы будете обязаны этому весу в будущем.
Правильная установка
Не торопитесь и поищите качественные наглядные пособия, если вас смущают инструкции по установке. И обязательно позвонить производителю . Вы можете быть удивлены, узнав, что у компании есть собственных видеороликов или дополнительных ресурсов. Более того, они могут появиться на вторичном рынке, выставке автофургонов или на митинге возле вашего дома, где они установят его за вам (часто за небольшую плату или бесплатно).
клиенты создаются благодаря отличному обслуживанию клиентов, превосходным продуктам и постоянному обучению посредством семинаров», — говорится в сообщении компании. «Наши технические специалисты посещают ралли RV, RV и торговые выставки, а также мероприятия NASCAR в течение года, что позволяет нам предлагать важные услуги лицом к лицу. Так что заходите к нам в киоски и записывайтесь на сервисное обслуживание фаркопов, ознакомьтесь с новинками или просто поздоровайтесь!»
Техническое обслуживание фаркопа
«Когда я работал в SEMA, я говорил с Blue Ox о проблеме, которая возникла у меня с фаркопом», — пишет один из пользователей форума iRV2. «По сути, он сказал, что фаркоп следует обслуживать каждые 10 тысяч миль или 2 года. Я был потрясен!»
Если вы думаете, что 10 000 – это не так много миль для заядлого любителя RV, вы правы. Да, это правила, установленные производителем для обеспечения максимальной безопасности и минимальной ответственности. Но такие компании, как Blue Ox, знают свой продукт. Более того, они понимают все, что может пойти не так, если кто-то с явно меньшим опытом, чем их высококвалифицированные инженеры, возится с этим продуктом. Кроме того, существует множество переменных, влияющих на срок службы фаркопа. Частота использования, вес тягача, качество дороги, климат и условия хранения — все это по-разному влияет на каждое тягово-сцепное устройство.
Так что, если ваш двоюродный брат Ральф клянется , что он ничего не делал со своим «чудовищем фаркопа» за 40 000 с лишним миль, это не значит, что это относится и к вам. Может быть, Ральф живет в очень умеренном климате и ездит по ухоженным дорогам в мощеный кемпинг, буксируя маленький Ford Fiesta. Или, может быть, Ральф просто идиот. В любом случае, будьте умны и внесите плановое техническое обслуживание фаркопа в свой список дел.
Фото: irvblog
В дополнение к очистке и смазке любых движущихся частей, замене втулок и при необходимости повторной затяжке болтов, вот несколько вещей, которые вы должны задать себе во время регулярных осмотров.
… Имеются ли заметные признаки износа, коррозии, трещин или повреждений? Есть ли царапины или вмятины, где очевидно, что фаркоп достиг своего предела в поворотах?
Во избежание скопления грязи и дорожной грязи компания Blue Ox рекомендует держать буксирное устройство закрытым, когда оно не используется. Они также рекомендуют периодически очищать всю поверхность мягким мыльным раствором.
… Как выглядят эти монтажные скобы? Вам не хватает предохранительных булавок?
Помните, что если у вас отсутствуют детали , закажите замену у ближайшего дилера/дистрибьютора Blue Ox. Важно использовать только оригинальные заводские запасные части. Точно так же убедитесь, что вы заменили все старые болты заменой того же класса.
… Возьмитесь за выступы опорной плиты и перемещайте их вверх и вниз. Есть какое-то движение? Что-то чувствуется свободным? Насколько надежно выглядят все гайки, болты и стопорные штифты?
Если вы заметили, что ножки тягово-сцепного устройства не работают плавно, «удалите маленькие кабельные стяжки, удерживающие резиновые сапоги на ногах, и сдвиньте сапоги назад», — советует Blue Ox. «Очистите внутренние части ног с помощью силиконового спрея или очистителя тормозов. Затем нанесите тонкий слой универсальной смазки на каждую ногу, чтобы обеспечить плавную работу. Закрепите каждый ботинок на месте с помощью 8-дюймовой нейлоновой кабельной стяжки, рассчитанной на УФ-излучение».
Видео ниже от RVGeeks снято в 2012 году, но процесс в целом остался прежним. Канал является отличным ресурсом для видеороликов «сделай сам» и практических советов по настройке вашего дома на колесах.
Винтовой компрессор – устройство, принцип работы, ремонт своими руками
Винтовые или роторные компрессоры – современный тип оборудования, вытесняющий поршневые, спиральные и другие аналогичные устройства из ряда отраслей промышленности. Несмотря на более высокую цену, такая техника имеет множество преимуществ, а недостатки практически отсутствуют. Чтобы понять, почему эти приборы лучше своих конкурентов, нужно рассмотреть их принцип действия, узнать существующие виды винтовых компрессоров, а также выяснить типичные неполадки и возможность их самостоятельного устранения.
Определение и сферы использования
Винтовые компрессоры входят в разряд ротационной техники. Их принцип работы основывается на вращении пары роторов (иначе – винтов). Такое конструкторское исполнение позволяет повысить производительность и ресурс службы маломощных двигателей, при этом снизив практически на 50% потребление электроэнергии. Поэтому роторные компрессоры долговечны, надежны, имеют небольшие размеры и малый вес. Они способны в течение продолжительного времени функционировать автономно без постоянного обслуживания. Такие устройства легко монтируются, вибрация во время работы незначительная, а шум минимальный.
Для управления большая часть техники этого класса имеет цифровую плату, благодаря чему можно менять давление и потребление электроэнергии, а также программировать таймер, даже удаленно. Самые современные компрессоры имеют инверторное управление, позволяющее достичь еще большей эффективности оборудования.
Важно! Еще один важный момент, которым компрессоры винтовые отличаются от поршневых, — это расход масла. Роторные устройства потребляют его гораздо меньше, поэтому воздушный поток существенно чище, и для него не требуется дополнительная фильтрация.
Винтовые компрессоры используются в пищевой, стекольной, химической отрасли, на передвижных станциях, в рефрижераторных системах судов и во множестве других сфер.
Конструктивное исполнение и принципиальная схема работы
Стандартные компрессоры винтовой группы состоят из множества узлов и деталей, заключенных в корпусе из металла.
Конструктивный элемент
Назначение
Фильтр
Очищает поступающий в устройство воздух.
Всасывающий клапан
Позволяет избежать выброса воздуха и компрессорного масла при остановке техники.
Винтовой блок
Это главный рабочий узел с винтовой парой, установленной на подшипники или втулки. Возле его выходного патрубка монтируется термозащитный датчик, отключающий мотор, если температура выходящего воздуха превышает 105°С.
Ременной привод
Передает вращение от мотора к роторам. В его состав входят два шкива: один — на валу мотора, второй — на ведущем валу винтового блока.
Шкивы
Соединяются приводным ремнем. Их габариты влияют на быстроту вращения пары роторов.
Мотор
Передает вращательное движение на винты через ременной привод.
Масляный фильтр
Используется для очистки масла, вернувшегося в роторный блок.
Первичный маслоотделитель
В этом блоке масло выделяется из воздушного потока с помощью центробежной силы.
Маслоотделительный фильтр
Обеспечивает вторичную, более качественную очистку воздуха от оставшегося масла.
Предохранительный клапан
Включается при превышении давления в маслоотделителе и сбрасывает его до нормативных значений.
Термостат
Необходим для поддержания подходящей температуры масла.
Маслоохладитель
Охлаждает отделенный от воздушной струи разогретый масляный состав до оптимальной температуры.
Воздухоохладитель
Установлен для охлаждения воздуха перед выводом на подключенный прибор до температуры, ниже на 15-20°С чем в помещении.
Вентилятор
Охлаждает комплектующие прибора.
Электропневматический клапан холостого хода
Предназначен для регулировки работы всасывающего клапана.
Датчик давления
Управляет компрессором в автоматическом режиме. В новом оборудовании вместо реле давления используется электронное управление.
Манометр
Отображает данные о давлении внутри системы.
Выходной патрубок
Используется для вывода воздушного потока на подключенную технику.
Устройство для визуального контроля за возвратом масла.
Клапан минимального давления
Он закрыт, пока уровень давления не превышает 4 бар. Данный клапан отделяет от компрессора пневматическую линию и работает как обратник при отключении прибора или запуске холостого режима.
Схемы винтовых компрессоров разных производителей практически идентичны, отличия — минимальны. Подробно ознакомиться с устройством конкретного прибора можно на сайте производителя или в руководстве пользователя.
Принципиальная схема работы компрессоров винтовой группы следующая. Ведущий ротор вращает ведомый. От этого движения в систему через входной фильтр всасывается воздух. Поток очищается, смешивается с масляной жидкостью, охлаждается и направляется в систему под винтовой тягой. Далее из воздушно-масляного потока отделяется масло, а очищенная воздушная струя отправляется в подключенное оборудование.
Режимы работы
Любой винтовой компрессор, даже самый простой, имеет пять рабочих режимов.
Пуск. Чтобы исключить перегрузку в сети, напряжение на мотор поступает постепенно. Оборудование становится готово к работе только спустя десять-пятнадцать секунд после запуска.
Холостой ход. В этом режиме техника готовится к работе на полной мощности. Мотор приводит роторы в движение, после чего они на небольшой мощности начинают нагнетать воздух.
Рабочий ход. Устройство работает на полной мощности и выводит сжатый воздух.
Режим ожидания. Запускается после нагнетания определенного давления. Все элементы мотора замирают, пока давление не снижается до минимального уровня, после чего прибор снова запускается для работы. Эта функция удобна при использовании агрегата в течение целого дня — прибор не требуется обесточивать, он сам прерывает работу, если нет необходимости в его использовании.
Стоп. В этом режиме техника плавно завершает работу. Сначала запускается холостой ход, только потом прибор выключается. Так уменьшается вероятность повреждений и износа деталей из-за резкого снижения напряжения или падения давления.
Для более дорогих приборов предусмотрен шестой режим — Stop-Alarm, активирующийся при фиксации каких-либо сбоев в работе прибора, например, повышения давления или температуры до опасного порога. Обычно функция срабатывает автоматически, но есть возможность и ручного запуска.
Особенности разных видов
Винтовые компрессоры делятся на несколько разновидностей по рабочему веществу, типам привода и энергии, а также степени сжатия.
Безмасляные
Такое оборудование востребовано на пищевых, химических и фармацевтических предприятиях. Оно бывает двух видов: водозаполненным и сухого сжатия. Техника второго типа имеет два синхронных двигателя, вращаемых парой винтов. Для их работы не используется масло, поэтому тепло не отводится, и производительность низкая. Тогда как водозаполненные компрессоры более современны. У них выше эффективность и лучше экологические показатели. Для работы этих устройств используется вода, что делает их дешевле в обслуживании.
На заметку! В конструкции водозаполненных устройств присутствует внутреннее охлаждение для избегания перегрева. Поэтому продолжительность их службы дольше, и расходные материалы не требуются.
Масляные
Данный тип компрессоров используется на производстве. В них задействованы два ротора: ведущий и ведомый. Такие приборы дороже в обслуживании. Кроме того, необходимо постоянно следить за вязкостью масла и другими его свойствам, чтобы техника работала эффективно и не ломалась.
По сжимаемому веществу
В зависимости от рабочего вещества, используемого для сжатия, компрессорное оборудование бывает:
газовым — для одного газа или смеси из нескольких;
воздушным — для воздуха;
многоцелевым или специальным — для поочередного сжатия разных видов газов;
многослужебным — одновременно организуют повышенное давление разнообразных газов;
циркуляционным — создают непрерывное движение воздуха в закрытом контуре.
По приводу
По типу привода компрессоры классифицируются на четыре группы.
Аппараты с ременным приводом (например, Tidy 30 от Dalgakiran) просты в работе и не требуют привлечения высококвалифицированных сотрудников. К недостаткам относятся низкий КПД и высокий шум.
Техника с шестеренчатым приводом работает тихо, КПД высокий. Однако у нее нет регулировки. Аппараты сложны в ремонте — необходимо привлекать квалифицированных техников.
У приборов с прямым приводом высочайший КПД (99,9%). Они не боятся пыли и частиц мусора, могут эксплуатироваться в сложных условиях. Ход привода плавный, мотор служит долго. Компрессор работает без капитальных ремонтов до нескольких десятилетий. Однако для таких приборов недоступна регулировка, а также не меняется наибольшее рабочее давление.
Компрессорное оборудование прямого привода с возможностью регулировать частоты является одними из самых совершенных. Его преимущества заключаются в высоком КПД, плавном ходе привода, регулировке давления и производительности, возможности эксплуатации в любых условиях. Недостаток — высокая стоимость.
По типу энергии
По типу используемой энергии выделяются дизельные и электрические приборы. Первые заправляются топливом, поэтому являются автономными и передвижными, в результате чего могут быть использованы в полевых условиях. Вторые работают от электросети.
По степени сжатия
Роторные компрессоры бывают с низкой (до 1 Мн/м2), средней (до 10 Мн/м2) и высокой (свыше 10Мн/м2) степенью сжатия воздуха.
Обслуживание винтовых компрессоров
Большинство промышленных предприятий отказывается от поршневых компрессоров в пользу винтовых, что объясняется надежностью последних, а также меньшими расходами на обслуживание.
На заметку! На этапе покупки винтовые приборы обойдутся дороже до 40%, но это цена с монтажом и доставкой. Тогда как поршневые приборы требуют установки фундамента, потому что имеют большие габариты и вес.
Экономия также связана с ремонтом и ТО. Винтовые приборы гораздо реже требуют техобслуживания и ухода, а также не имеют деталей, подверженных износу — поршней, клапанов и т.д. Еще один пункт экономии — расход электроэнергии. Роторные устройства потребляют меньше электричества, и обеспечивают большую производительность. Работая до 20 лет, они сокращают затраты на электроэнергию в несколько раз.
ТОП-3 лучших модели
При выборе винтовых компрессоров нужно учитывать размеры предприятия, степень загрязнения на производстве, а также особенности сферы применения. С учетом этих критериев стоит выбирать тот или иной тип устройства. А чтобы лучше ориентироваться в многообразии моделей, стоит изучить технические характеристики лидеров продаж, согласно рейтингам 2019 года.
Remeza BK20T-15-500. Это стационарный электрический безмасляный компрессор винтовой группы, мощность которого составляет 15кВт, а давление – 15Бар. Ему необходимо питание 380В. В аппарате есть манометр и ременной привод. Вес устройства — 575 кг, ресивер — горизонтальный, объем — 500 литров. Модель пользуется высоким спросом и имеет множество положительных отзывы потребителей.
Atlas Copco GA 15-7.5. Это винтовой масляный компрессор с электрическим двигателем и прямым приводом. Его мощность — 15 кВт, давление — 7,5 Бар, необходимое напряжение — 380В. В устройстве доступны регулировка давления, манометр, предохранительный клапан. Вес — 455 кг, уровень шума – 65 дБ.
BERG Compressors BK-110 10. Это винтовой стационарный компрессор с весом в 2800 кг. Он оснащен масляным электромотором мощностью 110 кВт и манометром. Другие характеристики: привод — прямой, давление — 10Бар, напряжение — 380В, уровень шума — 75 Дб.
Типичные поломки и ремонт своими руками
Как и другая техника, винтовые компрессоры периодически ломаются. При этом большинство типовых поломок допускает ремонт своими руками.
Плохо запускается
Если температура воздуха в помещении низкая, это приводит к тому, что компрессор плохо запускается. Для устранения проблемы нужно прогреть комнату.
Не перезапускается
Часто данная проблема заключается в том, что всасывающий клапан плохо закрывается. Для устранения поломки необходимо его прочистить, а если это не помогло – установить новую деталь.
Не сжимает воздух
Если на выходе из аппарата отсутствует поток сжатого воздуха, это означает, что регулятор может быть закрыт. Для устранения проблемы необходима диагностика датчика давления, подающего напряжение на электромагнитный клапан, который отвечает за работу регулятора.
Низкая производительность
Снижение производительности является следствием закрытого регулятора, вызванного появлением засора. Чтобы исправить ситуацию, необходимо вытащить всасывающий фильтр, открыть или вынуть регулятор и тщательно его вычистить.
Перерасход или утечка масла
Если расход масла выше заявленного, нужно проверить фильтр, расположенный в маслоотделителе — возможно, он сломан, или уплотнитель негерметичен. В данной ситуации нужна замена поврежденных деталей. Однако утечку может вызвать также частично закрытый регулятор или очень высокое давление. Чтобы найти первопричину в этом случае, нужно проверить целостность регулятора, электромагнитного клапана и манометра.
Открытие предохранительного клапана
Причиной проблемы является засор фильтра маслоотделителя. Для подтверждения этого нужна проверка разницы давления между трубопроводом со сжатым воздухом и резервуаром масляного сепаратора. Для устранения проблемы необходимо поменять фильтр.
Срабатывает термостат
Если роторный компрессор перестает работать из-за срабатывания термостата, причины могут быть следующие:
высокая температура в помещении — нужно обеспечить качественную вентиляцию, после чего выполнить перезагрузку устройства;
охладитель масла засорен — с помощью растворяющего средства следует выполнить чистку;
недостаток масла – требуется долить жидкость до необходимого значения;
термостат поврежден — нужна замена на новую деталь.
Отключается двигатель прерывателем сети
Если срабатывает прерыватель цепи, первое, что требуется проверить, — напряжение, которое может быть пониженным. Если же показатели электросети в норме, следует перезапустить прибор.
Еще одна причина неисправности — перегрев двигателя. Необходимо проверить теплоотвод и, если он не поврежден, перезагрузить технику. Если устройство не запускается, следует подождать от пяти до десяти минут и выполнить перезапуск заново.
Не функционирует роторный блок
Ремонт роторного блока возможен только при поломке подшипников. Если же заклинивают роторы, необходимо обратиться за помощью к профессионалам.
Повышенное давление
Если давление в системе повышено, нужно проверить регулятор, так как на него может не поступать сигнал на закрытие. Необходимо удостовериться, что он закрывается. В противном случае потребуется купить и установить новую деталь.
Преимущества и недостатки
В заключении следует отметить плюсы и минусы компрессоров винтовой группы. Их преимущества: сокращают потребление электроэнергии, имеют больший срок службы за счет отсутствия изнашивающихся деталей, компактны. Кроме того, они не требуют постоянного человеческого присутствия, самостоятельно отключаются при неполадках или сбоях. Электронное программирование позволяет настроить работу прибора на срок до нескольких недель. А к недостаткам относят высокую стоимость оборудования. Такие устройства также не предназначены для работы в сильно запыленных помещениях и при минусовых температурах.
Самые популярные компрессоры по мнению покупателей
Компрессор PATRIOT Euro 24-240 на Яндекс Маркете
Компрессор Denzel PC 50-260 на Яндекс Маркете
Компрессор Metabo Basic 250-24 W на Яндекс Маркете
Компрессор Quattro Elementi KM 24-260 на Яндекс Маркете
Компрессор Quattro Elementi KM 50-380 на Яндекс Маркете
Как сделать своими руками компрессор высокого давления
Каждый владелец гаража мечтает о своем собственном источнике сжатого воздуха – имея в закромах гаража компрессор, можно проделывать самостоятельно массу работ по ремонту своего автомобиля. Но стоимость нового компрессора достаточно велика, а приобретать старый на свой страх и риск – это не самая удачная идея. Хотя, в редких случаях можно наткнуться на весьма выгодную сделку. Если все-таки понадобится профессиональное оборудование, то Вы можете ознакомиться с каталогом компрессоров высокого давления, реализуемых ООО ГК «ТехМаш».
Но в любом случае, компрессор высокого давления своими руками – это отличный вариант, требующий минимальных трат.
Что для этого нужно? Во-первых, необходимо знать, как функционирует элементарная компрессорная установка в комплекте. А это – двигатель, компрессор (агрегат), ресивер, детали соединения. Двигатель передает вращающиеся движения на шкив компрессора по средствам ременной передачи. Приводимый в действие компрессор поглощает атмосферный воздух, который далее попадает в камеру сжатия. Движение поршня сокращает рабочий объем цилиндра, неизбежно сдавливая воздух. Сдавленная воздушная среда после попадает в емкость, называемую ресивером, и после по шлангам воздух приводит в действие пневматику, распыляет краску, снабжает энергией различный инструмент. Ресивер необходим для исключения пульсации, вызванной неравномерным сдавливанием воздуха поршневым компрессором.
Во-вторых, при создании компрессора высокого давления своими руками, нужно определиться для каких целей планируется использовать компрессор, так как это является определяющим фактором в поисках необходимых элементов. Выбирая агрегат высокого давления в 10 атмосфер, можно на долгое время обеспечить себя сжатым воздухом для работы любого типа пневматических инструментов. Для подобной машины нужна емкость в качестве ресивера, способная выдержать оказываемое подобное внутреннее давление. В качестве ресивера может послужить хорошо сохраненный огнетушитель бывшего употребления, емкость из-под газового баллона или же самодельная емкость, сделанная при помощи сварки заглушенного куска трубы. Но при этом качество сварных швов и состояние металла должны выдерживать внутреннее давление не ниже, чем в полтора раза превышающее рабочее давление компрессора. Это позволит полностью обеспечить безопасное использование самодельного ресивера.
Внутреннюю часть емкости необходимо защитить от коррозии. В продаже имеется множество специальных жидкостей для подобных операций. Затем можно придать баллону эстетический вид, покрасив его. Ресивер может быть установлен горизонтально или же вертикально, в зависимости от его формы и от желания автора идеи. Определившись с положением емкости, следует приступить к высверливанию отверстий – в нижней части отверстие необходимо для периодического слива конденсата, который скапливается на дне баллона.
Кран для слива жидкости должен выдерживать давление создаваемое компрессором. Под диаметр и шаг резьбы патрубка крана нарезается внутренняя резьба в недавно высверленном отверстии.
Далее вкручивается кран – для надежности можно воспользоваться уплотнителями или силиконовым герметиком. Затем проделывается то же самое в средней части ресивера для подачи в него воздуха и в верхней части для выхода. На входе в емкость необходимо смонтировать обратный клапан, чтобы воздух не имел возможности вырываться в обратном направлении в сторону компрессора.
На выходе же вкручивается сквозной кран соответствующего давления и диаметра. Выходное отверстие лучше всего делать в верхней части ресивера, так как в таком случае максимальное количество жидкости будет оставаться на дне баллона. Манометр можно смонтировать, сделав для него отдельное отверстие и нарезав в нем подходящую резьбу либо пристроить его на выпускном патрубке, до крана. Благодаря манометру можно будет контролировать работу самодельного компрессора высокого давления и, при необходимости, подвергать установку более точной наладке. Еще один не маловажный момент – чтобы компрессор имел возможность периодически отключаться и остывать в это время, следует обратить внимание на величину ресивера. Не стоит делать его маленьким – чем больше ресивер, тем реже нужно будет включать компрессор.
В качестве основного агрегата можно использовать компрессоры из старого бытового холодильника или же исправную б/у установку. Часто автолюбители используют компрессор на 12 вольт для подкачки колес. Вариантов множество. Главное, определиться для каких целей нужен компрессор и как много необходимо воздуха. Преимущества холодильных моторкомпрессоров в том, что они уже имеют в своей конструкции двигатель. Кроме того, они создают крайне низкое количество шума. К недостаткам можно отнести то, что при работе с воздушной средой, а не с газом фреоном, компрессор нуждается в частой замене смазывающего масла. Что касается электронасосов для подкачки шин – это также хороший выбор для создания компрессора высокого давления своими руками. Но при этом придется обеспечить его постоянным током на 12 вольт, то есть, потребуется дополнительный блок питания. И объем ресивера должен быть рассчитан именно под определенную модель, так как время периодической работы таких насосов ограничено, и он должен будет успеть набрать необходимое давление в ресивере, прежде чем отключится.
Для большего удобства использования компрессора, можно приспособить очень полезную деталь – прессостат. Устанавливать его лучше всего на ресивере. Благодаря этому устройству можно грамотно отрегулировать пуск и отключение агрегата, что необходимо для контроля давления в ресивере и равномерной работе компрессора и электродвигателя.
Прессостат избавит от необходимости вручную включать и выключать компрессор, что означает исключение рисков перегрева электродвигателя и разрушения элементов компрессорной установки, вызванных чрезмерным избыточным давлением.
Винтовой компрессор устройство и принцип работы
Винтозубые компрессоры роторного типа за 80 лет эксплуатации унифицировались и потеснили поршневые. Низкие параметры шумовой нагрузки, экономичность в потреблении энергии и эксплуатационных затратах дают фору, особенно на производствах, требовательных к чистоте подаваемого сжатого воздуха или специального газа.
Принципиальное устройство винтовых компрессоров
Сжатие и подача газообразной среды достигается синхронным разнонаправленным вращением пары роторов с винтовыми зубьями. Эксплуатационные расходы и характеристики работы агрегата находятся в обратной пропорции. Оборудование демонстрирует эффективность на фоне малозатратности.
Цилиндрический корпус компрессора винтового типа с винтовой парой: ведущим и ведомым роторами в большинстве типов компрессоров имеет масляное наполнение. Слой масла обеспечивает:
Устройство винтового компрессора
Снижение коэффициента трения.
Является уплотнением, герметизирующим систему.
Осуществляет теплоотвод при работе трущихся деталей.
Винтовые компрессоры относятся к необслуживаемому оборудованию, ориентированы на автономную работу. Техническое обслуживание проводится 1 раз в течение года. Персонал не требует высокой квалификации и специального обучения. Пусконаладочные работы краткосрочны.
Недавно мы обсуждали компании где можно подобрать винтовой компрессор. Очень важно на данном этапе обращаться именно к тем, кто работает в данной сфере не один день.
Огромное спасибо компании Pressair, которая подготовила замечательное видео для нашего портала.
Работа поршневого компрессора периодически прерывается на регламентированный простой для осмотра и техобслуживания, роторный аналог способен работать без остановки. При этом качество газовой среды на выходе выше (по присутствию паров влаги) и масла в пользу последнего.
Предприятия пищевой, химической и фармацевтической промышленности полностью перешли на экологичные компактные винтовые компрессоры с экономией потребления энергии не менее 30%. Производства непрерывного цикла экономят и на установке дублирующей техники.
Малый вес агрегата, ресивер минимального объёма, отсутствие вибрации при работе позволяет обходиться без заложения фундамента. Изоляция в отдельном помещении требуется только для винтовых компрессоров мощностью свыше 10 кВт.
Последовательность рабочего цикла, устройство и принцип работы винтовых компрессоров
Запуск и переход в рабочий режим занимает 5–10 сек. Срабатывает входной клапан, ответственный за перевод компрессора на холостой ход и обратно. Входной клапан меняет режим работы при достижении пика давления в системе, перед выключением.
Принцип работы винтового воздушного компрессора
Накопление воздуха в ресивере идёт, пока не откроется клапан минимального давления. Он настраивается на минимальный параметр сети. Для одноступенчатого компрессора это 3–4 бар. Многоступенчатые вступают в работу последовательно.
Электрический мотор выводит компрессор на рабочий режим. Винтовая пара через 2 ступени воздушного фильтра получает очищенный воздух в смеси с маслом. В контактном межроторном зазоре создаётся смазывающий роторы и удерживающий газ запирающий масляный клин.
Зазор уплотняется, газовый поток сжимается, давление возрастает. Действие винтовых компрессоров ведётся и при сухом сжатии газовой среды. Полости между корпусом и винтовым блоком работают без масляной смазки.
Сжатый воздух поступает в отделитель масла. В маслоотделителе проводится двухступенчатое разделение сред. Первичное деление проходит под действием центробежной силы, окончательное — в фильтре-сепараторе.
Схема рабочих элементов винтового компрессора
Остывшее масло фильтруется и возвращается в винтовой отсек. Контролирует температурные параметры термостат. При отсутствии превышения температуры нагрева смазка возвращается без затрат времени на охлаждение в радиаторе.
Газ на охлаждение после очистки подаётся из ресивера в концевой охладитель. Температурный баланс радиатора обеспечивает прямоточная вентиляция. Далее воздух винтового компрессора подаётся потребителю.
Контролирует параметры работы винтового нагнетательного оборудования блок управления. Вручную производится только пуск и остановка по регламенту. Переключение режимов работы и аварийную остановку проводит электроника.
Краткий обзор параметров винтовых компрессоров
Роторные механизмы подачи газовой смеси под давлением оснащаются преимущественно электродвигателем, но работают и автономно с дизельным, бензиновым двигателем.
Марка установки
Производительность, л/мин
Паспортное давление
Тип энергии
Мощность двигателя, кВт
Стоимость, тыс. р
Fini MICRO SE 2.2-10
290
10
380 В
2,2
166
Berg ВК-4Р 7
650
7
380
4,0
168
ЧКЗ ДЭН-5,5-10
600
10
380
5,5
173
Ingro XLM 10A 10 бар
920
10
380
7,5
182
Dali CA-1.7/8-GA
1700
8
380
11
200
Remeza ВК 30 15 ДВС
безмасляный
7300
15
380
22
800
CompAir C50 на шасси
5000
7
Дизель Yanmar 4TNV88BKCP
35
900
9 преимуществ винтовых компрессоров
Видео по теме: Устройство и принцип работы винтового компрессора
устройство, характеристики, принцип работы, типы
Для нагнетания воздуха в различных системах проводится установка роторных компрессоров. Существует довольно большое количество разновидностей подобного оборудования, распространены роторные модели, к которым также относятся винтовые конструкции. Принцип работы подобного устройства был разработан более 120 лет назад. Изначально они не применялись активно, так как были дорогими в производстве и не могли прослужить в течение длительного периода. Усовершенствование технологии производства определило распространение подобных конструкций. Роторные модели устанавливаются в случае, когда нужно обеспечить высокую производительность системы. Отличительными особенностями можно назвать отсутствие гула и вибрации на момент эксплуатации. Рассмотрим особенности подобного оборудования подробнее.
Принцип работы шестеренчатого компрессора
Винтовой блок является важным элементом конструкции роторного компрессора. Срок службы подобного элемента составляет примерно 15-20 лет. Стоит учитывать, что ротор компрессора имеет особую форму, за счет которой и обеспечиваются определенные эксплуатационные характеристики.
Принцип работы устройства определяет то, что на момент подачи воздуха не возникает вибрации или сильного шума. Основная часть компрессора роторного типа не имеет элементов, которые работают путем возвратно-поступательного движения. Поэтому конструкция может устанавливаться в непосредственном месте эксплуатации.
Принцип действия характеризуется следующими особенностями:
В качестве основы конструкции применяется корпус.
Внутри механизма расположены две шестерни, которые находятся в зацеплении.
У механизма есть подводящий и выводящий патрубок.
Относится к ротационным компрессорам устройства, которые имеют шестерни, находящиеся в зацеплении. Стоит учитывать, что для существенного износа основных частей проводится добавление смазывающего вещества. Кроме этого, есть модели, которые также работают без смазки.
Общее описание роторных компрессоров
Основное предназначение заключается в создании давления, которое будет выше атмосферного. Рассматриваемый тип механизма относится к оборудованию объемного типа.
Название роторный компрессор получил из-за особенности формы основных вращающихся элементов. Высокая потребность в них определяет то, что появилось просто огромное количество компактных моделей, которые характеризуются высокой эффективностью в применении. Также встречается компрессор роторно-поршневой, который существенно отличается от обычного варианта исполнения.
В рассматриваемую группу устройств входят следующие механизмы:
Кулачковые.
Винтовые.
Спиральные.
Жидкостно-кольцевые.
Пластинчатые.
Все разновидности подобных устройств характеризуются большим количеством особенностей, к примеру, пластинчатый компрессор роторного не имеет много различных клапанов, которые существенно снижают показатель КПД. Кроме этого, роторные варианты исполнения имеют меньший вес в сравнении с поршневыми.
В большинстве случаев компрессор роторно-лопастной представлен одинарным аппаратом с приводом. Некоторые варианты исполнения имеют промежуточный редуктор, который способен изменять передаваемое усилие.
Сегодня компрессорные установки оснащаются электрическим двигателем. В некоторых случаях проводится установка двигателей внутреннего сгорания, которые характеризуются большей производительностью.
Данный тип компрессоров встречается в самых различных случаях. Очень часто оно применяется для создания краскопульта, который требуется для равномерного нанесения специального красящего вещества на поверхность.
Роторный винтовой компрессор
Ротационный компрессор считается довольно распространенным устройством, которое применяется для сжатия воздуха и различных технологических газов. Во многом эффективность зависит от дизайна подвижных частей. Высокая надежность и другие свойства определяют то, что роторные компрессоры устанавливаются в промышленности. Давление на выходе может достигать высоких показателей, как и при всасывании.
Конструкционными особенностями рассматриваемого механизма можно назвать следующие моменты:
Основные элементы представлены двумя винтовыми роторами: один вращается по часовой стрелке, второй против.
Между подвижным элементом и корпусом есть небольшой зазор.
Оба ротора крепятся к валу, который предназначен для непосредственной передачи вращения.
Роторный компрессор оснащается впускным и выпускным клапаном.
При изготовлении основных частей могут применяться самые различные материалы, в большинстве случаев нержавеющая сталь и чугун.
Принцип работы подобного механизма достаточно прост. Он следующий:
От двигателя вращение передается ведущему элементу, который за счет зацепления передает вращение ведомому.
Оба элемента расположены в герметичном корпусе со впускным и отводящим отверстием.
Важным моментом назовем то, что роторные компрессоры подобного типа могут быть масляными и безмасляными. Среди их отличительных свойств следует отметить следующее:
Масло существенно снижает степень износа конструкции, а также выступает в качестве охлаждения.
Устройства, куда не подается масло, служат несколько меньше, однако они подают более качественную среду.
В случае, если в системе есть масло требуется специальный фильтр, который проводит отделение смазывающего вещества от основной среды. Если она будет попадать в магистраль, то существенно снижается качество лакокрасочного покрытия.
Кроме этого, выделяют довольно большое количество преимуществ у рассматриваемого механизма:
Подвижные части могут работать при большой скорости.
Контакта между двумя подвижными элементами практически нет. Именно поэтому износ относительно низкий даже при длительной эксплуатации устройства.
Провести обслуживание можно своими руками.
Относительно небольшие размеры и вес.
Эксплуатационный заявленный срок составляет несколько десятков лет.
Не требуется много средств для поддержания работоспособности.
Вышеприведенные достоинства определяют широкое распространение подобных видов роторного компрессора.
Они могут устанавливаться в быту или промышленности, обладать различными размерами и весом.
Роторный компрессор с кулачковыми роторами
Подобный вариант исполнения применяется в том случае, когда нужно передавать большой объем вещества за минимальный период. Среди особенностей отметим:
Подвижные части не соприкасаются. Именно поэтому снижается вероятность сильного износа.
Нет необходимости в добавлении масла, за счет чего существенно упрощается процесс обслуживания.
Устройства с большим размером имеют электрический двигатель, который подключен напрямую к основному элементу. Меньшие варианты исполнения снабжаются клиноременной передачей.
Встречается довольно большое количество разновидностей подобного устройства. Основными элементами можно назвать:
Корпус.
Ротор.
Распределительные шестерни.
Уплотнительные прокладки.
Подшипники.
Принцип действия устройства можно охарактеризовать следующим образом:
Роторы не находятся в зацеплении на момент работы.
Газ внутри не сжимается.
Есть возможность проводить монтаж подвижных элементов на параллельных винтах.
Кулачки не соприкасаются.
Подшипники и распределительные части смазываются на момент работы.
Область применения подобных устройств весьма обширна. Примером можно назвать различные промышленные установки, а также оборудование для нанесения лакокрасочных материалов.
Ротационно-пластинчатый компрессор
В этом случае ротор снабжается несколькими скользящими пластинами, которые монтируются эксцентрическим методом в литом корпусе. Кроме этого, выделяют следующие особенности подобных устройств:
Маслозаполненные.
Эффективность механизма достигает 90%.
Могут применяться для генерирования повышенного давления в магистрали.
Выделяют стационарные и переносные варианты исполнения.
На одной ступени может создаваться давление более 13 бар.
Вращение создается при помощи двигателя.
Для подключения магистрали есть фланцы.
Изготовление цилиндра проводится при применении чугуна.
Высокая эффективность устройства можно связать с широким его распространением. Примером можно назвать системы охлаждения или центральной подачи вакуума.
Жидкостно-кольцевые компрессоры
Такие модели считаются универсальным устройством, у которого давление создается при помощи жидкостного кольца. Он действует по принципу поршня. В рассматриваемом случае есть только один ротор, размещенный в центральной части. В большинстве случаев при изготовлении применяется чугун, вал из углеродистой стали рассчитан на воздействие большой осевой нагрузки. Стоит учитывать, что выделяют два типа подобных приборов – одноступенчатые и многоступенчатые.
Принцип действия этого механизма характеризуется следующими особенностями:
Ротор и цилиндр частично заполняются при сжимании жидкостной среды, за счет чего образуется кольцо.
При непосредственном движении поршня образуется газовый карман.
Сервисная жидкость в большинстве случаев представлена обычной водой бытового предназначения.
Встречаются подобные варианты исполнения не так часто, как другие. Но им свойственны следующие преимущества:
Возможность эксплуатации при минусовой температуре.
Надежность. Как показывает практика, механизм может прослужить в течение нескольких лет без возникновения неполадок и дефектов.
Эффективный теплоотвод.
Простое техническое обслуживание.
Устройство может применяться для работы практически в любой среде.
Между вращающимися элементами нет непосредственного контакта, за счет чего существенно снижается степень износа.
При изготовлении основных элементов применяется сталь ил чугун. Оба материала характеризуются повышенной устойчивостью к воздействию влажности или других химических веществ.
Спиральные компрессоры
Меньше всего распространены спиральные конструкции, так как они представлены объемными машинами. Внутри находятся спирали, которые вложены друг в друга, за счет которых обеспечивается создание требуемого давления.
Несмотря на то, что подобная технология получила широкое распространение, она применяется относительно недавно. Спиральные роторные компрессоры получили широкое распространение в промышленности и быту.
Среди конструктивных особенностей отметим:
Корпус герметичный, часто производится путем литья или сварки. За счет этого обеспечивается высокая степень эффективности спирального нагнетателя воздуха.
Есть муфта и блок спиралей.
В качестве источника вращения применяется двигатель.
В большинстве случаев конструкция имеет вертикальную компоновку. Для хранения смазывающей жидкости создается специальный картер.
Основные части винтового компрессора
Роторный компрессор состоит из нескольких основных элементов, которые и обеспечивают подачу среды под большим давлением. Рассматривая конструктивные особенности отметим:
Пара червячных зацепленных роторов, один из которых ведущий, второй ведомый.
Корпус может изготавливаться самым различным образом, характеризуется высокой герметичностью.
Объем конструкции зависит от формы ротора, а также их размеров.
В производстве встречаются самые различные профили роторов. В целом можно сказать, что от этого во многом зависят основные эксплуатационные характеристики.
В заключение отметим, что роторные компрессоры на сегодняшний день один из самых распространенных. При выборе уделяется внимание техническому состоянию, типу применяемых материалов при изготовлении, рабочему объему и многим другим моментам.
Что такое и как работает винтовой компрессор
Сейчас винтовые компрессоры хорошо востребованы на рынке запчастей. Такой прибор обеспечивает оптимальное сжатие воздуха.
Винтовые компрессоры используют во многих сферах: нефтяной, газоперерабатывающей, химической и других. Широкий ассортимент компрессорных установок представлен на сайте http://evrazcompressor.ru/.
Так что это такое, и как оно работает?
Что такое винтовой компрессор
Винтовым принято считать компрессор, в котором давление понижается за счёт действия 2 вращающихся винтов. Использоваться может как дизельный, так и электрически двигатель.
Особенность таких компрессоров в их возможности сжимать огромное количество воздуха, и ресурс этих приборов прилично выше аналогов.
Принцип его работы
Сжатие воздуха здесь происходит следующим образом:
Включается двигатель, и начинают вращаться 2 винта компрессора, в которые попадает воздух.
Далее воздух смешивается с маслом. Масло смазывает все механизмы компрессора и создаёт клин из масла между винтами.
Вращение винтов приводит к уплотнению зазоров и дальнейшему сжатию воздуха.
Сразу после сжатия полученная смесь воздуха и масла помещается в некую ёмкость, в которой они отделяются друг от друга. После чего воздух охлаждают, а масло фильтруют и вновь отправляют в винтовой компрессор.
Принцип работы винтов достаточно прост. Оборудование не требует установки дополнительных систем.
Преимущества перед другими видами
Помимо возможности сжимать большие количества воздуха, винтовой компрессор имеет следующие преимущества перед аналогами:
Пониженный расход масла. Этот компрессор расходует в среднем всего 2 мг/м3. Это не только понижает траты на материал, но и позволяет выпускать более чистый воздух, который существенно выше аналогов по качеству.
Безопасность эксплуатации. Устройство имеет повышенную работоспособность и качество, что достигается благодаря новейшим системам контроля.
Воздушное охлаждение. Это позволит обойтись без систем оборотного водоснабжения и использовать выделяемую тепловую энергию тепла вторично.
Низкий уровень шума. Некоторые модели компрессоров во время работы издают неприятный шум и вибрацию, винтовой лишён этой проблемы. Он работает, издавая намного меньше шума.
Заключение
Смотрите также:
Как заменить терморегулятор в холодильнике http://euroelectrica.ru/kak-zamenit-termoregulyator-v-holodilnike/.
Интересное по теме: Что такое сварочное оборудование и его виды
Советы в статье «На каком оборудовании производят ПВХ окна» здесь.
Винтовой компрессор прост в применении, и имеет существенные достоинства на фоне остальных моделей. Этот прибор подходит практически для любого вида работы и позволяет сжимать гораздо больше воздуха.
устройство, схема, преимущества, особенности эксплуатации. Как выбрать винтовой компрессор
Винтовым называется компрессор, понижение давления в котором достигается за счет вращения двух винтов (роторов). По конструкции такие устройства принадлежат к ротационному компрессорному оборудованию. Впервые винтовая модель была запатентована в 1934 г. На сегодня агрегаты данного типа являются наиболее распространенными в своем сегменте. Этому способствует их относительно небольшая масса и компактные габариты, надежность, способность функционировать в автономном режиме, экономичность в плане потребления электроэнергии и затрат на обслуживание. Невысокий уровень вибрации позволяет монтировать такие системы без обустройства специального фундамента, как в случае с поршневыми аналогами. В ряде направлений (судовые рефрижераторы, мобильные компрессорные станции и т. п.) роторные модели практически полностью вытеснили компрессоры других разновидностей. Такие устройства могут подавать воздух, сжатый до 15 атм., и обладать производительностью 1–100 м3/мин.
Преимущества винтовых компрессоров
По сравнению с центробежными и поршневыми моделями, устройства описываемого типа имеют следующие базовые преимущества.
Крайне низкий (порядка 2–3 мг/м3) расход масла, что в разы меньше, чем у крупных поршневых моделей с лубрикаторной смазкой. Следовательно, воздух, подаваемый посредством винтовых агрегатов, будет намного качественнее и чище. Его можно применять для питания новейшего пневматического оборудования без установки фильтров дополнительной очистки.
Пониженный уровень вибрации и шума (у некоторых моделей – соразмерный с шумностью бытовой техники). С учетом небольшого веса и габаритов это позволяет устанавливать описываемые устройства без специального фундамента непосредственно на производствах, где потребляется сжатый воздух, а также оснащать ими разноплановые мобильные комплексы.
Наличие воздушного охлаждения. Во-первых, это устраняет необходимость устанавливать системы оборотного водоснабжения. Во-вторых, появляется возможность вторично использовать тепло, которое выделяется в результате функционирования компрессора, к примеру, для обогрева помещений.
Надежность работы, безопасность и простота эксплуатации, способность длительное время функционировать без обслуживания. Это становится возможным благодаря наличию автоматических систем, посредством которых осуществляется управление и контроль над работой агрегата.
Устройство винтового компрессора
Стандартная модель состоит из следующих элементов.
Фильтр, необходимый для очищения воздуха, поступающего в агрегат. Обычно состоит из первичного фильтра, монтируемого непосредственно на корпус в месте забора воздушных масс из атмосферы, и вторичного, который устанавливается перед клапаном 2.
Всасывающий клапан. Позволяет предотвратить выброс масла и сжатого воздуха из компрессора в момент остановки последнего. Работает на пневматическом управлении. По конструкции представляет собой обычный подпружиненный клапан. Некоторые устройства оснащены аналогами пропорционального типа.
Винтовой блок. Представляет собой основную рабочую часть агрегата. Состоит из двух винтов (роторов), изготовленных посредством высокоточной механической обработки и помещенных в корпус. Самый дорогой элемент устройства. Роторная пара оснащена датчиком термозащиты, вмонтированным возле патрубка 18. Данный контроллер выключает мотор, если температура на выходе роторов превысит отметку в 105 °С.
Ременной привод (высокомощные модели оснащены прямой муфтовой передачей или редукторами). Задает скорость, с которой вращаются винты. Представляет собой 2 шкива, один из которых установлен на роторной паре, другой – на двигателе. Чем больше скорость, тем выше производительность компрессора, однако максимальное давление (рабочее) при этом снижается.
Шкивы, размер которых задает скорость оборотов винтовой пары 4.
Двигатель. Вращает роторы 4 посредством ременной передачи (в более новых моделях – муфты или редуктора). Оснащен датчиком термозащиты, который отключает мотор от сети при достижении максимально допустимых значений потребляемого электротока. Вместе с датчиком, описанным в пункте 3, обеспечивает безопасность функционирования устройства и защищает его от возникновения аварийных ситуаций.
Масляный фильтр. Он очищает масло перед его возвратом в роторы.
Маслоотделитель первичной очистки. Здесь воздух освобождается от масла под действием центробежной силы (поток закручивается, вследствие чего и отделяются частицы).
Маслоотделительный фильтр. Обеспечивает второй этап очистки. Такой комплексный подход позволяет минимизировать остаточные масляные пары на выходе до 1,3 мг/м3, что является недостижимым значением для поршневых агрегатов.
Предохранительный клапан. Необходим для обеспечения безопасности. Клапан срабатывает, если давление в маслоотделителе 8 превысит допустимый лимит.
Термостат, обеспечивающий нужный температурный режим. Пропускает масляный состав, не разогретый до 72 °С, мимо охлаждающего радиатора 9. Это позволяет ускорить достижение оптимальной температуры.
Маслоохладитель. После отделения от сжатого воздуха горячее масло попадает в данный резервуар, где охлаждается до нужной температуры.
Воздухоохладитель. Перед подачей потребителю сжатый воздух охлаждается здесь до температуры, которая будет выше на 15–20 °С, чем окружающая среда.
Вентилятор. Осуществляет забор воздуха, охлаждает рабочие элементы.
Реле давления. Обеспечивает работу агрегата в автоматическом режиме. В новых компрессорах реле заменено электронной системой управления.
Манометр. Находится на лицевой панели, показывает давление внутри компрессора.
Выходной патрубок.
Прозрачное цилиндрическое утолщение на трубке, необходимое для визуального контроля над процессом возврата масла.
Клапан минимального давления. Пока последнее не превышает 4 бар, он всегда будет закрытым. Также данный элемент выполняет функцию обратного клапана, поскольку отделяет пневмолинию и компрессор при остановке последнего или работе в холостом режиме.
Устройство помещено в корпус, который обычно изготавливается из стали. Он покрывается негорючим звукопоглощающим составом, устойчивым к маслу и прочим сходным веществам. Это конструкция наиболее распространенной модификации. В зависимости от модели и производителя схема и комплектация роторного компрессора может варьироваться.
Принцип действия компрессора
Через клапан 2 воздух из атмосферы, очищенный посредством фильтров 1, попадает в роторную пару 3. Здесь он смешивается с маслом. Последнее подается в резервуар сжатия для выполнения следующих задач.
Уплотнить зазоры между винтами 3 и корпусом 16, а также между полостями роторов. Это позволяет минимизировать перетечки и утечки.
Устранить касание винтов, обеспечив масляный клин между ними.
Отводить тепло, которое индуцируется в процессе сжатия воздуха.
Сжатая в блоке 3 воздушно-масляная смесь подается в маслоотделитель 7, где разделяется на составляющие. Отсепарированное масло очищается на фильтре 6 и возвращается в блок 3. В зависимости от температуры предварительно оно может охлаждаться в радиаторе 9, что регулируется термостатом 8. В любом случае, масло будет циркулировать по замкнутому кругу. Воздух поступает в охлаждающий радиатор 13. После достижения нужной температуры он подается на выход компрессора.
Режимы работы
Пусковой (Start). Данный режим служит для оптимизации нагрузки на электросеть в момент запуска компрессора. Включение двигателя осуществляется по схеме «звезда», а через 2 секунды (отсчитываются по таймеру, который включается в момент нажатия на кнопку Start) он переключается на схему «треугольник», что соответствует рабочему режиму. Маломощные винтовые модели работают на прямом пуске.
Рабочий. В системе начинает увеличиваться давление. Для его контроля имеется 2 манометра. Первый находится на лицевой панели и показывает параметры внутри компрессора. Второй – на ресивере, он служит для контроля линии. После достижения максимально допустимого давления срабатывает соответствующее реле, в результате чего агрегат переходит на холостой ход из рабочего режима.
Холостой ход. Двигатель и роторы вращаются, перемещая газ по внутреннему контуру. Это необходимо для охлаждения воздушных масс. Данный режим служит для перевода компрессора в состояние ожидания или выступает в качестве подготовки перед полным выключением. В поршневых моделях холостого хода нет. Детальное описание работы устройства на таком режиме выглядит следующим образом. Реле 16 дает команду, запускающую пневмоклапан холостого хода и временное реле. Параметры последнего можно настроить. Пневмоклапан открывает канал между фильтром маслоотделителя 9 и всасывающим клапаном 2, вследствие чего давление внутри компрессора начинает снижаться с такой скоростью, чтобы достичь минимальной отметки (2,5 бар) в течение установленного времени. Это позволяет остановить двигатель без выброса масла в область фильтра 1. По истечении указанного периода реле времени дает команду отключить мотор. Система переходит в состояние ожидания. Если сжатие достигло минимальной величины раньше, чем сработало временное реле, снова включается рабочий ритм.
Ожидание. Продолжается, пока рабочее давление не опустится ниже минимальной отметки, после чего реле 16 вновь запускает механизм. Длительность данного режима зависит от скорости расходования воздуха.
Стоп (Stop). Служит для штатного выключения агрегата. Если при этом компрессор находился в рабочем ритме, он на некоторое время перейдет на холостой ход и только после этого отключится.
Alarm—stop – экстренное выключение. Соответствующая кнопка находится на панели управления. Режим используется в случаях, если понадобилось срочно остановить двигатель. Агрегат выключается сразу, без промежуточного перехода на холостые обороты.
Разновидности винтовых компрессоров
Маслозаполненные. Один ротор в них является ведущим, второй – ведомым. Физический контакт между данными элементами предотвращается посредством впрыскиваемого масла (на 1 кВт мощности устройства подается 1 л/мин). Шумность работы подобного оборудования находится на уровне шума от бытовой техники – 60–80 Дб (при условии использования звукопоглощающих кожухов). Мощность двигателей может варьироваться в пределах 3–355 кВт, а объемные расходы – 0,4-54 м3/мин. Такое оборудование можно устанавливать непосредственно в рабочих цехах.
Безмасляные. Делятся на два подвида.
Компрессоры винтовые сухого сжатия. Оснащены синхронными электромоторами, которые приводят в движение оба винта, исключая контакт между ними. Они менее производительны по сравнению с моделями маслозаполненного типа. Из-за отсутствия масла нет и отвода тепла. Поэтому уровень сжатия достигает лишь 3,5 бар в одной ступени. Данный показатель можно поднять до 10 бар, если использовать вторую ступень и промежуточный рефрижератор. Но это, как и применение двух электромоторов вместо одного, увеличивает стоимость устройства.
Водозаполненные компрессоры. Самая технологичная модель, сочетающая все достоинства безмасляных и маслозаполненных вариантов. Водозаполненные агрегаты отличаются оптимальной производительностью и позволяют достигать сжатия 13 бар в одной ступени. Важным преимуществом подобных моделей является их экологичность, ведь традиционное компрессорное масло заменено на чистую, натуральную и не такую дорогостоящую воду. При этом обеспечивается внутреннее охлаждение. Вода обладает высокой удельной теплопроводностью и теплоемкостью. Вне зависимости от уровня конечного сжатия температура в ходе данного процесса повышается максимум на 12 °С. Этому способствует в том числе применение дозированного впрыска. Тепловая нагрузка на элементы устройства минимальна, следовательно, возрастает срок службы, надежность и безопасность агрегата в целом. Сжатый воздух не нуждается в дополнительном охлаждении. Циркулирующая в системе вода охлаждается до температуры окружающей среды. А влага, имеющаяся в сжатых воздушных массах, конденсируется и вновь возвращается в контур. В маслозаполненных моделях именно конденсат был загрязняющим веществом. Здесь же он используется в циркуляционном контуре за несколько часов (при нормальных условиях и непрерывной эксплуатации устройства). Следовательно, накопление отходов на станции практически нивелируется. Еще одно значимое достоинство водозаполненных компрессоров – возможность снизить на 20 % энергозатраты. Процесс сжатия в подобных устройствах приближается к идеальному изотермическому. Изготовление устройства обходится дешевле за счет отсутствия масляных фильтров, емкостей для отработанной масляной жидкости. Не приходится нести издержки и на переработку конденсата.
Безмаслянные модели используются в различных областях, но самые популярные сферы применения – пищевая, фармацевтическая и химическая промышленности.
Почему выгодно перейти на винтовое компрессорное оборудование
Как отмечалось выше, роторные модели постепенно вытесняют поршневые и центробежные варианты. Многие предприятия переходят именно на такие агрегаты, считая их более надежными, совершенными и экономичными. При этом стоимость роторных устройств выше, чем поршневых аналогов. Да и на замену оборудования (если речь идет именно о модернизации системы, а не о сборке новой установки) необходимо потратить определенную сумму. Разберемся более детально, в чем именно заключается выгода для предпринимателей, проведя сравнение винтовых и поршневых моделей. Но для начала необходимо понять, из каких статей расходов формируется стоимость любого компрессора. Окончательная сумма включает в себя следующие затраты.
Приобретение агрегата.
Оплата монтажных работ.
Покупка расходных материалов.
Оплата электроэнергии, потребляемой устройством.
Ремонтные расходы.
Покупка дополнительного оборудования. Например, это может быть очистительный комплекс для сжатого воздуха.
Расходы на приобретение агрегата
В этом плане более выгодными являются поршневые модели, цена которых на 20–40 % ниже стоимости винтовых аналогов. В то же время, это средства, затрачиваемые непосредственно на покупку оборудования. Но ведь его необходимо еще и установить. Поршневые модели имеют более значительные габариты и массу, в процессе работы они ощутимо вибрируют, поэтому нуждаются в обустройстве специального фундамента. Это существенно увеличивает стоимость монтажа. Если сравнивать общую сумму, которую необходимо потратить на покупку оборудования и его установку, то более выгодными оказываются именно роторные варианты.
Расходы на электроэнергию
КПД роторных компрессоров существенно больше. И чем выше производительность агрегата, тем более заметной будет эта разница. Имеет значение и тип устройства. Например, водозаполненные модели обеспечивают более высокую экономию энергоресурсов. Но даже маслозаполненные варианты низкой производительности, оснащенные традиционной схемой управления, на протяжении эксплуатационного периода несколько раз окупают свою стоимость за счет одной только экономии электричества. По критерию энергозатрат на генерирование одинакового объема сжатого воздуха поршневые агрегаты заметно проигрывают.
Некоторые винтовые модели позволяют еще больше увеличить экономию энергоресурсов. Речь идет о двухступенчатых агрегатах и устройствах с изменяемой частотой оборотов мотора. Подобное оборудование дает дополнительную экономию на 30 %. Важно и то, что имеется возможность регулировать производительность агрегата. Другими словами, компрессор будет генерировать столько сжатого воздуха, сколько потребляет оборудование в каждый конкретный момент. При таком режиме работы не возникнет ни переизбытка, ни дефицита. Оборудование будет функционировать с нужной производительностью, затрачивая энергоресурсы только на полезную работу.
Расходы на обслуживание и ремонт
Поршневые компрессоры нуждаются в регулярной замене колец поршней, клапанов, вкладышей и прочих элементов механизма. Роторные модели полностью избавляют пользователя от подобных проблем. В их механизме нет быстро изнашивающихся элементов. Потребность в ремонте возникает гораздо реже, а плановое обслуживание обходится гораздо дешевле. При соблюдении инструкции по эксплуатации такой агрегат способен прослужить около 20 лет, работая без ремонта в трехсменном режиме.
Удешевление обслуживания происходит еще и потому, что пропадает необходимость в постоянном присутствии рядом с оборудованием обслуживающего персонала. Роторные модели оснащены защитой, предотвращающей возникновение аварийных ситуаций. Например, оборудование отключается при перегреве или пиковых значениях электрического тока и способно работать в полностью автономном режиме.
В отличие от поршневых моделей, роторные аналоги поддерживают возможность комплектации блоками электронного управления, которые позволяют на программном уровне задать параметры функционирования агрегата на несколько недель вперед. Посредством электронного блока можно управлять и группой из нескольких механизмов, останавливая или запуская некоторые из них в зависимости от производственных потребностей в сжатом воздухе. Таким образом, комплекс функционирует с максимальной продуктивностью и без перерасхода ресурсов.
Покупка расходных материалов
Винтовые компрессоры имеют более эффективную систему маслоотделения, которая позволяет существенно снизить количество масляных фракций, смешивающихся со сжатым воздухом. Если уменьшается объем затрат основного расходного вещества, то снижается и стоимость его приобретения. Подобные агрегаты имеют более совершенную конструкцию (если сравнивать с поршневыми аналогами), которая позволяет установить современные СОЖ. Последние способны в несколько раз сократить частоту замены масляного состава.
Приобретение дополнительного оборудования
Поскольку в винтовых моделях масляные фракции отделяются эффективнее, нет необходимости покупать дополнительные комплексы очистки. А если сделать выбор в пользу более дешевого поршневого агрегата, придется приобрести еще и ресивер, который гасит возникающие в пневматической системе пульсации давления. Роторные аналоги не генерируют подобные пульсации. В большинстве случаев это позволяет избежать покупки дополнительных ресиверов.
Шумность работы винтовых агрегатов значительно ниже, чем у поршневых устройств. Посредством установки шумопогашающих кожухов можно еще сильнее снизить уровень звука и вибрацию, возникающие при функционировании компрессорного оборудования. Это позволяет монтировать его прямо в цехах, куда подается сжатый газ. Чем короче расстояние, на которое перемещается воздух, тем меньше появляется в нем конденсированной влаги и твердых фракций, которые способны серьезно навредить производственному превмооснащению.
Децентрализация компрессорного оборудования данного типа позволяет запускать только те единицы, которые понадобились в конкретный момент времени для обеспечения производства сжатым газом в необходимых объемах. Следует упомянуть и дополнительную выгоду, которая заключается в возможности задействования генерируемого компрессором тепла для нужд предприятия. Зачастую оно используется для отопления цехов.
Резюме
Роторные модели уступают поршневым аналогам равной производительности только по стоимости покупки. По всем остальным статьям (затраты на ремонт, закупку дополнительного оснащения и расходных материалов, оплату потребляемой энергии и работу обслуживающего персонала) они гораздо выгоднее и несколько раз окупают себя за эксплуатационный период. Таким образом, покупка винтового компрессорного оборудования – экономически оправданное и выгодное для предприятия решение.
Модели с частотным приводом
В середине 1990 гг. были созданы роторные компрессоры, оснащенные частотным приводом. Появление такого оборудования стало большим шагом к развитию и внедрению энергосберегающих технологий на производстве. Стоимость энергорессурсов постоянно увеличивается. Закономерно, что предприятия при модернизации своих мощностей стараются подобрать максимально экономичные варианты для замены устаревшего оснащения. И их выбор часто останавливается именно на роторных агрегатах с частотным приводом. Кроме надежности работы и способности функционировать в автономном режиме подобные агрегаты позволяют существенно оптимизировать энергозатраты.
Особенности конструкции и эксплуатации частотных приводов
Привод данного типа состоит из частотного преобразователя и асинхронного мотора. Последний преобразует электричество в механическую энергию, приводя в движение роторную пару. Частотный преобразователь служит для управления мотором. Он модифицирует переменный электроток одной частоты в переменный ток другой частоты.
В технической литературе чаще встречается термин «частотно-регулируемый электропривод». Подобное название обусловлено тем, что регулировка скорости оборотов мотора осуществляется посредством вариации частоты питающего напряжения, которое подается частотным преобразователем на двигатель. На сегодня подобные приводы широко применяются в различных сферах промышленности. Например, они задействованы в насосах, обеспечивающих дополнительную подкачку жидкости для сетей тепло- и водоснабжения.
Компрессорное оборудование с частотным приводом
Оснащение такого оборудования частотными приводами позволило получить агрегаты, обладающие рядом значимых достоинств по сравнению с простыми винтовыми моделями.
Плавный запуск. При включении обычного асинхронного электромотора возникают пусковые токи, превышающие номинальные в более чем 4 раза. Это провоцирует возникновение перегрузки в сети и накладывает ограничения на количество включений компрессорного оборудования в течение часа. Аналог с двигателем, оснащенным частотным преобразователем, запускается плавно, не провоцируя перегрузок в сети. Число пусковых операций у него будет меньше.
Способность поддерживать постоянное давление с высокой (до 0,1 бар) точностью, немедленное реагирование на все скачки данного параметра в сети. Каждый дополнительный бар нагнетания – это 6–8-процентное увеличение энергопотребления оборудования.
Обеспечение точного соответствия производительности компрессора и реальной потребности подключенного к нему оборудования в сжатом газе. Это позволяет минимизировать количество переходов агрегата в режим холостых оборотов. А ведь именно в моменты подобных переходов асинхронный электромотор обычной модели потребляет до 1/4 собственной номинальной мощности.
Посредством несложных расчетов получаем, что модель с частотным приводом за пятилетний период эксплуатации позволяет сэкономить до 25 % электроэнергии по сравнению с роторными моделями без частотного преобразователя. Некоторые производители обещают, что их оборудование способно сэкономить до 35 % ресурсов.
Другие способы оптимизации энергозатрат
На практике эффективность работы оборудования напрямую зависит от режима его функционирования. Нередко встречаются случаи, когда производители завышают показатели экономичности своего оборудования или в рекламных целях предоставляют неполную информацию. Пользователи компрессорных установок должны знать, что существуют и другие способы оптимизации энергозатрат, которые часто более просты и экономически выгодны. В качестве примера можно привести децентрализованный комплекс обеспечения сжатым газом. Он предусматривает установку нескольких компрессоров небольшой мощности вместо одного мощного агрегата, не всегда работающего на полную силу. Каждая единица подбирается в зависимости от объемов воздухопотребления конкретного оборудования. Поскольку не все производственные мощности могут быть задействованы в один момент времени, компрессорные агрегаты подключаются по мере необходимости.
Альтернативный вариант предусматривает монтаж нескольких винтовых моделей в единую сеть, которая оснащается одним пультом управления. Такая станция работает на 100 % своей мощности при пиковой нагрузке в сети. Как только потребность в сжатом газе снижается, ненужные мощности отключаются.
Кроме экономии энергоресурсов подобные мультикомпрессорные группы позволяют создать энергетический резерв. Если одна из единиц выйдет из строя, комплекс продолжит функционировать. Потеря мощности будет незначительной. Например, если в сеть входит 4 агрегата, то поломка одного из них снизит суммарную производительность только на 1/4.
Если же на предприятии будет установлен всего один, хоть и высокомощный агрегат, то его внезапная поломка может привести к полной остановке производственного цикла со всеми вытекающими убытками от простоя.
В настоящий момент степень изношенности компрессорного оборудования на многих предприятиях достиг критического уровня. Вопрос модернизации устройств подачи сжатого газа является очень актуальным. Надеемся, что данная статья поможет вам определиться с выбором компрессора, удовлетворяющего производственным потребностям вашего предприятия и современным требованиям к энергоэффективности, безопасности и надежности оборудования.
Ремонт винтовых компрессоров и профилактика неисправностей оборудования
Сегодня устройства винтового действия практически полностью вытеснили другие типы компрессоров – особенно на предприятиях, использующих большое количество сжатого воздуха. Рассмотрим принцип работы винтовых компрессоров, их преимущества и тонкости обслуживания.
Винтовые компрессоры являются разновидностью ротационного оборудования. Принцип их работы основан на вращении двух роторов, которые и называют винтами.
Первый винтовой компрессор был разработан шведским ученым Элиотом Лисхольном, образец выпустили в 1934 году. С тех пор изобретение перетерпело множество изменений, но принцип его работы остался прежним.
Сегодня винтовые агрегаты практически полностью вытеснили другие типы компрессоров из пищевой, стекольной, химической промышленности, а также других отраслей производства, использующих большое количество сжатого воздуха.
Устройство и принцип работы винтового компрессора
Винтовой компрессор обеспечивает преобразование электрической энергии в воздушно-газовый толчок.
Основным узлом этого устройства является винтовой блок (см. рис. ниже). Он состоит из корпуса (1) и расположенной в нем винтовой пары (2 и 3) – ведущего и ведомого ротора.
В средней части роторов имеются утолщения, на которых нарезан винтовой профиль. Зубья ведущего ротора имеют выпуклую и широкую форму, ведомого – тонкую и вогнутую.
Роторная пара установлена на втулки или подшипники, между винтами предусмотрен минимальный зазор (от 0,1 до 0,4 мм). Роторы вращаются навстречу друг другу, соблюдая принцип ведомости. Их движение синхронизируется с помощью шестерен (4), закрепленных на валах роторов. Герметичность корпуса обеспечивают сальники и уплотнители.
В корпусе компрессора также предусмотрены полости для охлаждения (5), в которые, если это предусмотрено, подается жидкость (вода, масло).
Принцип работы винтового компрессора заключается в следующем.
После начала вращения роторной пары через впускное отверстие и регулятор всасывания начинает поступать воздух, который заполняет винтовые впадины по всей длине. Дальнейшее проворачивание винтов уменьшает объем рабочей камеры и увеличивает давление в ней. Когда впадины винта соединяются с выпускным отверстием компрессора, сжатая среда через радиатор охлаждения выходит через выпускное окно агрегата.
В масляной разновидности компрессора воздух на этапе попадания в роторный блок смешивается с очищенным маслом, которое поступает в него точно дозированными порциями. Перед выходом сжатая смесь проходит через картридж сепаратора. Масляные фракции отделяются от воздуха и снова поступают в роторный блок.
В безмасляных компрессорах (сухого сжатия) из-за сильного разогрева воздуха сжатие происходит в две ступени с промежуточным охлаждением. Компрессионный модуль таких устройств состоит из двух винтовых блоков на общей раме. Они оснащены каналами для подачи охлаждающей жидкости. Водно-гликолевый раствор принудительно нагнетается насосом, а затем охлаждается в теплообменнике. Чтобы обеспечить максимально возможную герметичность блока, роторы безмасляных компрессоров имеют повышенную частоту вращения (до 6 000 об/мин), что обеспечивается шестеренным мультипликатором.
Виды винтовых компрессоров
В настоящее время изготавливается множество различных типов винтовых компрессорных устройств. Они могут классифицироваться по различным критериям: по заполнению камеры, по сжимаемой среде, типу привода и т.д.
Двумя основными разновидностями винтовых компрессоров являются маслозаполненные модели и безмасляные устройства.
Маслозаполненные компрессоры чаще всего используются в производственных цехах. Процесс работы их роторов смягчается впрыскиванием масла. Оно же способствует отведению излишков тепла.
Безмасляные компрессоры применяются в тех сферах промышленности, которые требуют получения сжатого воздуха высокой степени чистоты: пищевой, фармацевтической, химической и прочих.
Существуют безмасляные компрессоры сухого сжатия и водозаполненные устройства. Первые оснащаются двигателями синхронного типа, которые приводятся в движение обоими винтами. Они хуже, чем маслозаполненные, отводят тепло, поэтому имеют более низкую производительность.
Водозаполненные компрессоры используют вместо масла обычную воду, которая делает тепловую нагрузку на детали минимальной. Срок службы, надежность и безопасность таких устройств намного выше, чем у компрессоров сухого сжатия. При этом обходятся они дешевле, чем масляные – благодаря более низкому энергопотреблению и меньшим также затратам на обслуживание (замену масляных фильтров, емкостей для отработанной масляной жидкости и пр.).
По сжимаемой среде компрессоры бывают воздушными, газовыми и многоцелевыми, пот типу привода – ременными и прямыми, по виду используемой энергии – дизельными и электрическими.
В зависимости от степени сжатия воздуха/газа выделяют компрессоры низкого (до 1 Мн/м2), среднего (до 10 Мн/м2) и высокого (более 10 Мн/м2) давления.
Преимущества винтовых компрессоров
Основными преимуществами винтовых компрессоров являются компактные размеры, не слишком большой вес, надежность и долговечность.
Винтовые устройства:
Могут долгое время работать в автономном режиме
Оснащены системой автоматического отключения в случае аварии, перегрева или сбоя сети
Быстро монтируются в собственных рамах без специального фундамента
При работе создают минимум шума и вибраций благодаря изолирующим кожухам
Оснащены цифровыми блоками управления, которые позволяют легко менять давление, программировать циклы и регулировать энергопотребление
За счет использования винтовых блоков последних поколений и автоматического управления подачей воздуха существенно экономят электроэнергию (до 30 %)
Не требуют частого обслуживания (для сравнения, поршневые устройства подлежат осмотру через каждые 500 часов работы, винтовые – через 4000-8000 часов)
Отличная работоспособность винтового компрессора объясняется отсутствием клапанов, простой системой смазки и охлаждения. Практика показывает, что за время эксплуатации одного такого устройства предприятие может поменять около 5 машин поршневого типа.
Обслуживание безмасляного винтового компрессора
В первую очередь, необходимо отметить, что роторные компрессоры любого типа, а безмасляные – в первую очередь, не предназначены для сильно запыленных помещений.
Абразивные частицы, попадающие внутрь винтового блока, повреждают поверхности роторов и нарушают геометрию их форм. В результате вращающиеся винты начинают соприкасаться, что вызывает повышенное трение, образование задиров и схватываний.
Многие производители в целях защиты от износа и коррозии наносят на роторы специальные защитные покрытия.
Первыми это начали делать зарубежные производители. Обработка роторов специальными полимерными составами позволяла не только снизить вероятность их контакта с последующим образованием задиров, но и сократить затраты на точную механическую обработку поверхностей.
За счет включения мельчайших частиц твердых смазочных материалов полимерные покрытия имеют высокие антифрикционные свойства, что позволяет им эффективно снижать трение и препятствовать образованию задиров.
Покрытия выравнивают поверхности роторов, чем упрощают их приработку и обеспечивают динамическое уплотнение. Защитный слой, который создают эти материалы на винтовой паре, предотвращает коррозию металла, которую может вызвать попадание воды или агрессивных охлаждающих растворов.
Со временем заводские покрытия изнашиваются, и чтобы решить вопрос их восстановления, необходимо пользоваться готовыми антифрикционными материалами. Ранее такие составы были исключительно импортными, однако сегодня их производство налажено и в нашей стране.
Российская компания «Моденжи» разработала серию антифрикционных твердосмазочных покрытий для винтовых компрессоров, которые могут применяться как при производстве, так и при ремонте роторов.
Покрытия MODENGY наносятся на поверхности деталей слоем до 100 мкм, затем, после приработки, толщина уменьшается в 2-2,5 раза и становится оптимальной.
Полимерная матрица покрытия прочно удерживает в своих ячейках частицы твердых смазочных материалов, выполняющие антифрикционную и противозадирную функции.
При обслуживании безмасляных винтовых компрессоров применяются покрытия MODENGY 1007, MODENGY 1014 и MODENGY 1066.
MODENGY 1007 производится на основе графита, поэтому имеет характерный серо-черный цвет. Покрытие стабильно работает при температурах -50…+350 °С, имеет несущую способность 1300 МПа (тест SRV).
Несущая способность MODENGY 1014 еще выше, она составляет 2700 МПа. Диапазон рабочих температур покрытия с дисульфидом молибдена и политетрафторэтиленом – -75…+255 °С. Состав отличается высокими антикоррозионными свойствами – >672 ч (тест в соляном тумане).
MODENGY 1066 с графитом и дисульфидом молибдена выдерживает температуры от -70 до +315 °С. Покрытие также обладает антикоррозионными свойствами (>300 ч в соляном тумане) и высокой несущей способностью (9900 H по методу Falex).
Перед нанесением покрытия с поверхностей роторов удаляются остатки старых смазок, пыль и другие загрязнения. Для полной очистки и обезжиривания винтовой пары используется Специальный очиститель-активатор MODENGY. Его применение способствует высокой адгезии будущего покрытия и гарантирует долгий срок его службы.
Антифрикционные составы наносятся на роторы в несколько слоев, затем детали подвергаются нагреву для полимеризации покрытий. Все материалы отверждаются при нагреве свыше +200 °С в течение 20-40 минут (точное время зависит от вида покрытия).
Роторы с покрытием MODENGY в дальнейшем не требуют повторной обработки – правильно нанесенный защитный слой не стирается, так как не дает винтовым поверхностям вступать в контакт.
Признаки необходимости ремонта масляных винтовых компрессоров
Масляный винтовой компрессор нуждается в ремонте, если наблюдаются:
Сложности с его запуском
Отсутствие сжатого воздуха в выходном патрубке агрегата
Отключение аппарата термостатом или прерывателем сети
Поломка роторного блока
Повышенное давление в компрессоре
Причиной трудности с запуском винтового компрессора может быть низкая температура окружающего воздуха. Проблема решается после его прогрева.
Если устройство не перезапускается, необходимо проверить состояние всасывающего клапана – скорее всего, он загрязнен и плохо закрывается. В таком случае требуется прочистка или замена детали.
Отсутствие сжатого воздуха в выходном отверстии аппарата – признак закрытия регулятора. Чтобы устранить эту неисправность, потребуется проверить работоспособность реле давления, который подает питание на электромагнитный клапан, связанный, в свою очередь, с регулятором.
Понижение производительности компрессорного оборудования чаще всего связано с засорением регулятора. Чтобы демонтировать его для очистки, потребуется снять всасывающий фильтр.
Большой расход масла в компрессоре может быть вызван поломкой фильтра маслоотделителя или нарушением герметичности уплотнений этого фильтра. В обоих случаях проблема решается заменой деталей.
Если фильтр маслоотделителя засорился, предохранительный клапан может начать открываться непроизвольно. В таком случае требуется проверить, существует ли перепад давления между резервуаром масляного сепаратора и трубопроводом, в котором находится сжатый воздух. Если проблема есть, она решается заменой фильтра.
Отключение компрессора термостатом может происходить по несколькими причинами:
Температура окружающей среды слишком высока: таком случае ее следует снизить с помощью хорошей вентиляции, после чего перезагрузить аппарат
Охладитель масла засорился: требуется прочистить его с применением растворяющей жидкости
Недостаточно масла: следует долить необходимое количество
Термостат неисправен: деталь следует заменить на новую
При постоянном срабатывании прерывателя сети и отключении двигателя следует проверить напряжение и, если показатели в норме, перезапустить аппарат.
Прерыватель цепи может также срабатывать при перегреве двигателя. Если при этом режим отвода тепла не нарушен, необходимо перезапустить оборудование.
Ремонт роторного блока при его поломке возможен только в случае выхода из строя подшипников. В случае заклинивания роторов ремонт следует доверить специалистам.
Проблема повышенного давления в компрессоре может быть вызвана отсутствием команды на закрытие регулятора. В первую очередь, необходимо проверить эту деталь, а также состояние электромагнитного клапана (он должен быть закрыт). При необходимости их следует заменить.
Самодельный воздушный компрессор МАТЬ — DIY
Соберите самодельный воздушный компрессор МАТЬ, используя эти пошаговые инструкции.
Самодельный воздушный компрессор МАТЬ
Рано или поздно каждой домашней мастерской понадобится хороший маленький воздушный компрессор. Понимаете, ничего особенного. Просто прочное оборудование, которое выпускает воздух под давлением, скажем, до 80 фунтов на квадратный дюйм. Что-то, что может справиться со всеми этими постоянно возникающими работами по распылению краски, пескоструйной очистке, очистке сжатым воздухом, переносным пневматическим инструментом и «поддержанию накачивания шин в семейном автобусе».
Это знают все, у кого есть домашний магазин. Но не каждый, у кого есть подвал или гаражная мастерская, находит себя способным выложить от 100 до 150 долларов или более, которые в наши дни стоит хороший маленький воздушный компрессор. И именно поэтому Деннис Буркхолдер и Эмерсон Смайерс — двое из исследователей MOTHER — недавно почесали головы, пошли работать и придумали этот изящный воздушный компрессор, который любой домашний мастер сможет собрать из большей части «мусора» за меньшие деньги. чем 60 долларов (планы на самодельный воздушный компрессор МАТЬ).
С самого начала следует отметить, что машина, которую вы видите здесь, состоит из трех основных частей: [1] двухцилиндровый резервуар для удержания воздуха после его сжатия, [2] насос для сжатия и [3] электродвигатель, который вращает насос. . . все связано с соответствующими клапанами, элементами управления, воздуховодами и другим оборудованием.
И еще следует отметить, что существует бесчисленное количество резервуаров для хранения бесчисленных конструкций. . . столь же обширный выбор забракованных воздушных насосов.. . и невероятное разнообразие старых электродвигателей — все они являются подходящим «сырьем» для проекта такого рода — тихо ржавеющих в навесах для автомобилей, подвалах, чердаках, кладовых, задних дворах, складах и свалках металлолома в каждой части. страны прямо сейчас.
И еще один момент, который следует отметить также: несомненно, существует столько же способов объединить любой случайно выбранный бак, насос и двигатель в исправный воздушный компрессор. . . поскольку есть домашние магазины, которые могут использовать такое оборудование.Другими словами, не существует «установленного» или «лучшего» способа переработать резервуар для отходов или резервуары, насос и двигатель в воздушный компрессор. Но для примера того, насколько легко можно выполнить эту работу. . . ну читайте дальше!
Самый главный элемент любой системы сжатия и хранения воздуха — «сердце» машины — это воздушный насос. И в данном случае этот насос — компрессор кондиционера, взятый из брошенного автомобиля. (ПОДСКАЗКА: люди, работающие в сфере автомобильных кондиционеров, с которыми разговаривали Деннис и Эмерсон, сказали, что проще всего будет преобразовать компрессоры от Fords и Chryslers или любой автомобильный кондиционер, производимый Borg-Warner.Они также отмечают, что вы, вероятно, купите один из агрегатов за меньшие деньги, если купите его у торговца металлоломом, а не на свалке автозапчастей.)
После того, как два механика МАТЕРИ нашли автомобильный компрессор кондиционера за 2,00 доллара по своему вкусу, они очистили его и возились с ним, пока не определили, какой из двух портов был «впускным», а какой — «выпускным». Затем они проверили компрессию насоса (просто «сдвинув» его ведущий шкив вручную) и обнаружили, что в картер компрессора добавлено достаточное количество масла массой 30 мас.%, Чтобы довести уровень смазки до нижней части коленчатого вала насоса.
(СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: возможно — до того, как магнитная муфта компрессора будет постоянно заблокирована на шкиве и маховике, как объясняется в следующем абзаце, — прокрутить вручную только шкив и маховик, наблюдать, что компрессор не качает воздух, и подумать блок неисправен, хотя на самом деле это не так. Затем при проведении этого теста убедитесь, что вы захватили шкив / маховик / сцепление в сборе таким образом, чтобы вы повернули его все … включая сцепление. )
Шкив, маховик и магнитная муфта компрессора автомобильного кондиционера обычно объединены в единый интегрированный узел.. . где каждый из трех компонентов выполняет свои функции. (Шкив и маховик вращаются все время, пока двигатель автомобиля работает. Сцепление, однако, остается отключенным от двух других компонентов до тех пор, пока в салоне автомобиля или грузовика не будет щелкнуть переключатель и кондиционер не будет «включен». На самом деле, это «включение» состоит только из замыкания электрической цепи, которая приводит в действие магнитную муфту … тем самым заставляя ее «блокироваться» на вращающемся маховике.. . что приводит к вращению муфты и присоединенного к ней приводного вала кондиционера.)
Это, конечно, прекрасно для автомобильного кондиционера, но вам не нужно и не нужно отключаемое сцепление на компрессоре вашего магазина (гораздо проще и эффективнее просто подключить устройство, когда вы хотите, чтобы он работал, и отсоединить его от сети). это когда вы этого не сделаете). Вот почему исследователи MOTHER приварили муфту своего компрессора к остальной части узла маховик / шкив.(Если хотите, вы можете просверлить, а затем скрепить его булавками или болтами.)
Помощники МАТЕРИ затем оснастили воздухозаборник на своем насосе элементарным очистителем, сделанным из пластмассовой «бадьи для масла», заполненной отходами печного фильтрующего материала (поролоновая губка тоже подошла бы с таким же успехом).
Резервуары для хранения на буровой установке Денниса и Эмерсона представляют собой два баллона с фреоном под давлением, которые они бесплатно получили в местной мастерской по кондиционированию и охлаждению. Федеральный закон запрещает кому-либо заправлять эти резервуары фреоном, а контейнеры обычно просто выбрасывают.Однако, поскольку баллоны сертифицированы для давления до 250 фунтов на квадратный дюйм (что соответствует 80 фунтов на квадратный дюйм, указанным здесь, в пределах их безопасных пределов), а баллоны доступны почти везде бесплатно по запросу, нет абсолютно никаких причин, по которым баллоны не должны быть возрождается как баллоны под давлением воздушного компрессора.
Цистерны были скреплены деревянной «вилкой» (см. Схему в галерее изображений), скрепленной болтами по всем четырем углам с помощью стержня с резьбой. Это ярмо также служит опорой для воздушного насоса готового компрессора, приводного двигателя и другого оборудования.
В одном из резервуаров высокого давления (неважно, в каком) было просверлено полудюймовое отверстие для выпуска воздуха и полудюймовый патрубок, впаянный серебром в отверстие. Затем Беркхолдер и Смайерс надежно соединили «коллектор резервуара воздушного компрессора с выпускным отверстием для шарового клапана с суперсуплотнением и встроенным предохранительным клапаном», который они приобрели в местном хозяйственном магазине.
Затем — и это было прикосновение, которое превратило самодельный воздушный компрессор МАТЕРИ в установку, не уступающую любой купленной в магазине установке — мальчики установили манометр и реле давления (также купленные у местного оборудования) на коллекторе бака.
Датчик, конечно же, позволяет пользователям следить за фунтами на квадратный дюйм, которые накапливаются в баках воздушного компрессора. И переключатель функционирует как мозг для всей стрельбы: пока компрессор подключен, переключатель будет автоматически включать свой двигатель всякий раз, когда давление в резервуарах падает ниже 60 фунтов на квадратный дюйм, а затем так же автоматически отключает его, когда давление снова поднимается до 80 фунтов на квадратный дюйм.
И вот еще один важный дополнительный момент безопасности: Просто чтобы быть абсолютно уверенным, что никто не сможет случайно закрыть резервуар, оборудованный предохранительным клапаном и реле давления (тем самым позволяя двигателю запустить компрессор и накопить опасное количество жидкости). давление в другом цилиндре).. . Исследователи, заботящиеся о безопасности МАТЕРИ, завершили установку резервуара, полностью открыв клапаны на обеих бутылках, а затем отрезав ручки, чтобы эти клапаны больше никогда не закрывались. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЖЕ.
Веселые механики
MOTHER завершили свою небольшую удобную установку, использовав медную трубку в четверть дюйма для соединения выпускной стороны воздушного насоса — через односторонний обратный клапан — с впускными фитингами на баллонах высокого давления (убедитесь, что клапан » точки »от насоса и до баков).
(И вот почему вам все равно нужен этот односторонний клапан: фреоновый насос в автомобильной установке кондиционирования воздуха обычно содержит встроенный «стравливающий» клапан, который открывается в конце каждого рабочего цикла и выпускает любые «остатки» давление от компрессора, чтобы его можно было легче запустить в начале следующего цикла. Но вы не хотите, чтобы этот спускной клапан внутри самого насоса откачивал давление в ваших воздушных баллонах каждый раз, когда ваш компрессор отключается. его автоматическим переключателем.И это как раз то, чему мешает обратный клапан, установленный между воздушными баллонами и помпой.)
Наконец — чтобы обеспечить «мускулы» для работы своего воздушного компрессора / системы хранения воздуха, экспериментаторы MOTHER собрали использованный электродвигатель мощностью 1/3 л.с., установили его рядом с компрессором автомобильного кондиционера наверху своей маленькой установки и соединили с ним. к насосу с клиновым ремнем.
В качестве последнего штриха Деннис и Эмерсон изготовили защитный экран (из аппаратной ткани), установили его на клиновой ремень и шкивы и хорошо покрасили систему воздушного компрессора / накопителя стоимостью менее 60 долларов.. . перед тем, как запустить устройство в исследовательский цех МАТЕРИ.
ПРИМЕЧАНИЕ. Отверстие, просверленное в одном из баллонов с воздухом для размещения детали № 26 (фитинг для соединения трубы с развальцовкой), должно быть как можно меньше, чтобы у фитинга был больший выступ для пайки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Детали №№ 4, 5 и 6 действительно являются переходниками для садовых шлангов. . . которые используются, потому что фитинг компрессора имеет прямую резьбу (а не коническую резьбу, которая есть на большинстве труб).
Переносной напорный бак
Вот переносной баллон высокого давления или баллон со сжатым воздухом (см. Галерею изображений), который вам пригодится, когда вам понадобится перенести сжатый воздух «за пределы линий электропередач».
Просто возьмите короткий воздушный шланг с конусным фитингом с внутренней резьбой 1 1/4 дюйма на одном конце и патроном для шин на другом и прикрутите охватывающий фитинг к верхнему клапану баллона с переработанным фреоном. Затем купите цельнометаллический клапан Шредера (размер его «основания» не имеет значения), просверлите отверстие в напорном баке и надежно впаяйте в отверстие фитинг Шредера серебром. (ПРИМЕЧАНИЕ: перед выполнением пайки необходимо удалить оборудование внутри клапана, а затем заменить его после завершения пайки.)
Хорошо! Вы только что соорудили баллон под давлением. Добавьте воздух через клапан Шредера (и проверьте давление в баллоне с помощью манометра, приложенного к этому клапану), переносите баллон куда угодно. . . а затем используйте воздушный шланг, чтобы «накачать» шины фургона или выполнить другую легкую работу на заднем сиденье 40, на удаленных дорогах и т. д. Просто, не правда ли?
Перечень материалов
1. Резиновая втулка 5/8 дюйма 2. Труба 3/4 дюйма на медную медь 1/2 дюйма 3. Раструб 3/8 дюйма с внутренней резьбой до трубки 1/4 дюйма 4.Садовый шланг к патрубку 3 1/8 дюйма с наружной резьбой 5. Резиновая шайба садового шланга 6. Труба 3/4 дюйма к садовому шлангу 7. Плоская шайба 3/8 дюйма 8. Резиновая шайба садового шланга 9. 1 / От раструба с внутренней резьбой 4 дюйма до трубы 1/4 дюйма 10. От трубы от 1/4 дюйма до раструба с наружной резьбой 1/4 дюйма 11. Обратный воздушный клапан 1/4 дюйма 12. От трубы от 1/4 дюйма до 1/4 дюйма раструб с наружной резьбой 13. раструб с внутренней резьбой 1/4 дюйма к трубке 1/4 дюйма 14. Пластиковая емкость для маргарина 15. Заправка из печи или фильтра кондиционера pa 16.Пластиковая крышка емкости для маргарина 17. Шестигранная гайка 5/16 дюйма (8) 18. Плоская шайба 5/16 дюйма (8) 19. Готовый болт 5/16 дюйма (4) 20. Манометр (1/4 дюйма крепления) 21. Реле давления 22. Трубный ниппель 1/4 дюйма 23. Коллектор резервуара воздушного компрессора 24. Латунная шестигранная муфта 1/2 дюйма 25. Трубный ниппель 1/2 дюйма 26. 1/2 от трубы до 3/8 дюйма с наружной резьбой 27. От раструба с внутренней резьбой 1/4 дюйма до трубки 1/4 дюйма 28. От раструба с внутренней резьбой от 1/4 дюйма до трубки 1/4 дюйма 29.Трубка 1/4 дюйма «T» 30. Автоматический компрессор кондиционера 31. Двигатель 1/3 л.с. 32. Ткань с сеткой 1/4 дюйма для защитного экрана 33. 2 на 4, длина 23 дюйма, пиломатериал, ( 4) 34. 1 на 8, длина 23 дюйма, пиломатериал, (1) 35. Электрический шнур Крепежные болты и гайки 1/4 дюйма, (6) клиновой ремень
Самодельные воздушные компрессоры Самодельные инструменты.Категория воздушных компрессоров net идеально подходит для поиска самодельных сборок воздушных компрессоров, а также различных инструментов для самостоятельного изготовления воздушных компрессоров, аксессуаров, стоек, подставок, тележек и многих других самодельных инструментов, модификаций и обновлений для воздушных компрессоров.
Если вы хотите построить свой собственный воздушный компрессор, у нас есть множество вариантов для справки и идей по выбору запчастей. Баки воздушного компрессора разных размеров могут быть изготовлены из чего угодно, от существующих безопасных запасных баков до огнетушителей или баков для подводного плавания.Они могут варьироваться по размеру от очень больших воздушных резервуаров до крошечных воздушных резервуаров, предназначенных для небольших приложений.
Если вы хотите модернизировать свой воздушный компрессор, наши сборки включают в себя различные насадки для воздушного компрессора, переходники и фильтры. У нас также есть подробности по установке резервуаров для воздуха, безопасной прокладке воздуховодов в вашем магазине или гараже и даже по изготовлению удобных барабанов для воздушных шлангов.
Хотите, чтобы ваш воздушный компрессор заглушил звук? Если ваш воздушный компрессор издает слишком много шума, вы можете ознакомиться с нашими сборками для различных типов бесшумных воздушных компрессоров и методами изготовления глушителей для воздушных компрессоров или глушителей воздушных компрессоров с глушителями, кожухами или уличными шкафами или кожухами для воздушных компрессоров.
Если вы хотите мобилизовать свой воздушный компрессор, у нас есть отличные сборки, ориентированные на тележки для воздушных компрессоров, обеспечивающие мобильность и легкий доступ. Кроме того, вы можете установить свой воздушный компрессор в транспортном средстве для создания систем подачи воздуха на транспортном средстве или даже бортовых систем сжатого воздуха.
Хотите сделать воздушный компрессор меньшего размера или миниатюрный? У нас есть сборки, ориентированные на мини-воздушные компрессоры для разных хобби. У нас также есть небольшие и более тихие воздушные компрессоры, предназначенные для аэрографии и моделирования.С другой стороны, вы также можете посмотреть сборки для более крупных газовых воздушных компрессоров.
Вы можете аккуратно упорядочить аксессуары воздушного компрессора с помощью стойки для аксессуаров воздушного компрессора, или вы можете рассмотреть множество идей по хранению или установке различных аксессуаров для воздушного компрессора.
Если вам необходимо справиться с влагой в выпускаемом вами воздухе, вы можете ознакомиться с нашими сборками самодельных влагоуловителей и осушителей воздуха для воздушных компрессоров, а также с нашими модификациями сливов для воздушных компрессоров.
Если вы хотите построить воздушный компрессор с нуля или построить различные крепления, глушители, фильтры, глушители, стойки, стойки или другие аксессуары для воздушного компрессора, категория самодельных воздушных компрессоров на HomemadeTools.net — отличное место для Начало.
Лучшие домашние воздушные компрессоры для инструментов «Сделай сам»
Фото: depositphotos.com
Воздушный компрессор втягивает воздух из окружающей среды в резервуар для хранения, сжимает воздух и удерживает его под давлением до тех пор, пока воздух не выйдет через пневматический инструмент — например, гвоздь или распылитель краски — мощными порывами или устойчивой струей.Они могут варьироваться от небольших портативных моделей, которые отлично подходят для накачивания спортивного инвентаря, велосипедных шин или автомобильных шин, до больших резервуаров емкостью 60 галлонов для постоянного давления воздуха для проектов окраски распылением.
От лучшего в целом до самого лучшего домашнего воздушного компрессора для крупных проектов — это наш лучший выбор в соответствующих категориях.
ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: CRAFTSMAN Воздушный компрессор, 6 галлонов
ЗАПУСК: ПОРТЕР-КАБЕЛЬ C2002-WK Безмасляный воздушный компрессор для блинов
НАИЛУЧШИЙ ВЗРЫВ ДЛЯ BUCK CAT-1: 10 Воздушные инструменты California Воздушный компрессор
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ НАДУВАНИЯ: EPAUTO 12V DC портативный воздушный компрессорный насос
НАИЛУЧШИЕ ДЛЯ ОКРАСКИ распылением: California Air Tools 10020C Воздушный компрессор
НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ БОЛЬШИХ ПРОЕКТОВ: Quincy QT-54 Lubricated Air Compressor
Фото: amazon.com
На что обращать внимание при покупке домашнего воздушного компрессора
Перед покупкой нового воздушного компрессора выделите несколько минут, чтобы познакомиться с некоторыми важными функциями, которые следует учитывать, и с тем, как ваш проект или использование определяет тип воздушный компрессор вам нужен.
Газовые и электрические
Существуют два основных типа воздушных компрессоров: газовые и электрические.
Газовые воздушные компрессоры обладают многими из тех же преимуществ, что и большинство газовых инструментов по сравнению с их электрическими конкурентами.Дополнительная мощность, обеспечиваемая сжиганием бензина, позволяет этим воздушным компрессорам быть значительно крупнее и иметь более высокую мощность (л.с.), фунтов на квадратный дюйм (PSI) и кубических футов в минуту (CFM). Хотя их больший размер затрудняет транспортировку без колес, газовые воздушные компрессоры избегают привязки к электрической розетке, что дает им преимущества в мобильности по сравнению с электрическими моделями.
Воздушные компрессоры с электрическим приводом могут использовать шнур для подключения к электрической розетке или использовать питание от батареи.Компрессоры с электрическим приводом меньше по размеру и намного более мобильны при наличии бесплатного источника электроэнергии, такого как генератор. Электрические компрессоры значительно тише газовых воздушных компрессоров, но их выходная мощность также ниже. К счастью, большинство электрических воздушных компрессоров способны удовлетворить требования HP, PSI и CFM, необходимые для самостоятельных задач, таких как крепление обрезков с помощью гвоздезабивателя.
Выбор между двумя типами зависит от ваших требований к использованию.В большинстве домов есть электрические розетки, и они не нуждаются в мощном газо-воздушном компрессоре. Однако профессиональные строители и кровельщики выигрывают от мобильности и производительности газовой модели.
Лошадиная сила
Лошадиная сила может показаться странным показателем для воздушного компрессора. Последние основные модели включают моторы мощностью в одну или две лошадиные силы, чтобы удовлетворить потребности пневматических инструментов непрерывного действия, таких как краскораспылители или шлифовальные машины. Некоторые невероятно мощные воздушные компрессоры имеют измерения мощности намного выше 1 или 2 л.с., иногда более чем вдвое увеличивая мощность до 5 или 6 л.с.
Однако для многих домашних проектов двигатель большой мощности не нужен. Большинство домашних воздушных компрессоров имеют номинальную мощность от 0,7 до 1 л.с. Этого размера двигателя более чем достаточно для забивания гвоздей, сверления, храпового механизма и многого другого. Так что, если вам не нужна постоянная мощность вашего воздушного компрессора, подойдет двигатель меньшей мощности.
Фунтов на квадратный дюйм (PSI)
Фунтов на квадратный дюйм, или PSI, измеряет величину давления, которое воздушный компрессор способен оказывать, когда бак полностью заправлен.Это измерение не используется для большинства проектов DIY, так как необходимое количество фунтов на квадратный дюйм ниже, чем средний максимальный фунт на квадратный дюйм для низкого воздушного компрессора.
Однако PSI является отличным показателем выходной мощности воздушного компрессора. Например, небольшой резервуар емкостью 2 галлона, рассчитанный на 150 фунтов на квадратный дюйм, может вместить столько же воздуха, как и резервуар на 3 галлона при давлении 100 фунтов на квадратный дюйм. Таким образом, чем выше максимальное значение PSI на устройстве, тем больше воздуха контейнер может удерживать в резервуаре без увеличения размера резервуара.
Воздушные компрессоры, которые работают с максимальным давлением на квадратный дюйм от 90 до 150 фунтов на квадратный дюйм, являются наиболее распространенными компрессорами, доступными для использования в домашних условиях. Максимальные значения PSI, превышающие 150 фунтов на квадратный дюйм, предназначены для ремонта автомобилей и промышленных целей. Воздушные компрессоры, которые не достигают максимального давления в 90 фунтов на квадратный дюйм, будут плохо работать при использовании с пневматическими инструментами, но они идеально подходят для накачивания спортивного инвентаря, велосипедных шин и автомобильных шин.
Кубических футов в минуту (CFM)
Наиболее важным фактором для воздушного компрессора является кубический фут в минуту или CFM.Это измерение показывает количество воздуха, которое компрессор может произвести в течение одной минуты при определенном давлении (обычно 90 фунтов на квадратный дюйм). Если инструмент расходует воздух быстрее, чем его может подать воздушный компрессор, вам нужно сделать перерыв между гвоздями или во время покраски, чтобы компрессор догнал его.
Прибивание гвоздями или скобами не требует большого CFM, так как у резервуара есть время для наполнения между гвоздями или скобами. Для окраски распылением или шлифовки требуется непрерывный поток воздуха, а это означает, что потребность в высоком CFM намного выше.Если компрессор не может обеспечить достаточно воздуха для этих проектов, вы можете выбрать резервуар большего размера, чтобы компенсировать некоторые перекрытия в спросе и предложении, или посмотрите на компрессор с более высоким CFM.
Насос с масляной смазкой и безмасляный
Воздушные компрессоры, которые требовали регулярной смазки поршневых камер в насосе, пока технологии и потребительский спрос не побудили производителей создавать безмасляные насосы.
Насосы с масляной смазкой больше не используются в бытовых воздушных компрессорах.Тем не менее, промышленные воздушные компрессоры все еще могут использовать этот стиль, потому что более крупные компоненты требуют регулярной смазки для продолжения работы. Воздушные компрессоры с масляной смазкой, как правило, служат дольше, чем безмасляные компрессоры, поскольку они также проходят регулярное техническое обслуживание.
Безмасляные воздушные компрессоры содержат масло. Этот термин относится к тому факту, что вам не нужно покупать или использовать масло для этого компрессора. Поршневые камеры предварительно смазаны и герметизированы, что позволяет насосу работать, как правило, без воздействия воздуха, который снижает вязкость смазочного материала.Однако эти версии изнашиваются раньше, чем компрессоры с масляной смазкой, поэтому, если вы планируете использовать компрессор каждый день, вам следует подумать о воздушном компрессоре с масляной смазкой. Обычные домашние проекты не должны вызывать достаточную нагрузку на компрессор, чтобы этот более короткий срок службы имел существенное значение.
Размер резервуара
Размер резервуара определяет объем воздуха, который может храниться в галлонах. Большинство домашних воздушных компрессоров имеют резервуары среднего размера от одного до шести галлонов.Они отлично подходят для выполнения всех, кроме самых сложных задач, сделанных своими руками. Инструменты, которым требуется постоянный поток воздуха, также получают наибольшую выгоду от наличия большого резервуара, позволяющего справиться с перекрытием между спросом и предложением.
Для окраски распылением, шлифовки или шлифования рассмотрите возможность использования воздушного компрессора с резервуаром от 10 до 80 галлонов, чтобы компрессор не нуждался в самом высоком CFM, чтобы обеспечивать постоянное давление через пневматический инструмент. Прежде чем выбрать резервуар большого размера, подумайте, как вы будете использовать воздушный компрессор.Одноразовая покраска не требует покупки бака на 80 галлонов, но если вы распыляете краски на автомобили или используете пневматическую шлифовальную машинку каждый день, это может быть выгодной покупкой.
Портативность
Перед покупкой подумайте, где вы будете использовать свой воздушный компрессор. Будете ли вы устанавливать его в гараже или мастерской с помощью длинного 50-футового шланга, или он будет ездить в задней части вашего автомобиля в чрезвычайных ситуациях? Воздушные компрессоры могут быть громоздкими и тяжелыми, иметь высокую мощность для непрерывного использования, или они могут иметь более портативную конструкцию, которую можно переносить с места на место или от проекта к проекту.Устройства меньшего размера также будут иметь меньшую мощность, поэтому вам нужно будет сопоставить потребности портативности с требованиями к мощности.
Производители изменили форму, чтобы компенсировать вес воздушного компрессора, что облегчило им маневрирование. У больших компрессоров может быть от двух до четырех колес, прикрепленных к металлической раме, поэтому их нужно только поднимать в транспортное средство и вынимать из него, прежде чем их доставят на рабочую площадку. Домашние воздушные компрессоры имеют форму блина, хот-дога и тачки с ручками для переноски, удобными шнурами и шлангами.
Самые портативные воздушные компрессоры, используемые в транспортных средствах для экстренной накачки шин, с источниками питания, которые подключаются непосредственно к автомобилю. Этот стиль также наименее мощный и самый легкий, поэтому их легко носить с собой.
Наши фавориты
Принимая во внимание эти факторы покупки, мы выбрали лучшие доступные домашние воздушные компрессоры с учетом цены, эффективности и репутации.
Фото: amazon.com
1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: 6-галлонный воздушный компрессор для блинов CRAFTSMAN
В 6-галлонном воздушном компрессоре для блинов Craftsman используется 0.Двигатель мощностью 8 л.с. для создания давления до 150 фунтов на квадратный дюйм. Этот небольшой электрический воздушный компрессор со скоростью заполнения 2,6 куб. Фута в минуту быстро заполняет 6-галлонный бак, чтобы обеспечить достаточную силу для всех, кроме самых требовательных пневматических инструментов.
Безмасляный компрессор можно использовать для ремонта автомобилей, крепления, накачивания, резки, сверления и даже для небольших работ по окраске распылением. Благодаря форме блина и прочной ручке для переноски вы можете легко перемещать этот легкий компрессор с места на место. Воздушный компрессор поставляется с комплектом из 13 аксессуаров, включая 25-футовый шланг, датчик для шин и патрон для шин, и все это по впечатляющей цене.
Фото: amazon.com
2. ЗАПУСК: PORTER-CABLE C2002-WK Безмасляный воздушный компрессор для блинов
Безмасляный воздушный компрессор для блинов компании Porter-Cable едва не попал в верхнюю строчку, совпадая с мастером компрессор почти во всех измерениях, включая двигатель мощностью 0,8 л.с., максимальное давление 150 фунтов на кв. дюйм и скорость заправки 2,6 куб.
Этот электрический безмасляный воздушный компрессор может похвастаться тем же баком емкостью 6 галлонов, формой блина и ручкой для переноски для большей мобильности и более длительного выхода давления.Он включает соответствующий набор принадлежностей из 13 частей, но единственная область, где компрессор Porter-Cable не хватает, — это цена. Наш выбор в пользу «лучшего в целом» сильно сокращает «занявшее второе место», хотя любой воздушный компрессор является хорошим выбором.
Фото: amazon.com
3. ЛУЧШИЙ УДАР ДЛЯ БАКА: Воздушный компрессор California Air Tools CAT-1P1060S
Легкая форма хот-дога портативного воздушного компрессора California Air Tools делает его легко транспортируемым и низким. цена заманчивая для любого мастера.Двигатель мощностью 0,6 л.с. обеспечивает давление до 120 фунтов на квадратный дюйм со скоростью 1,2 куб. Футов в минуту, что позволяет с легкостью справляться с большинством домашних работ.
Безмасляный электродвигатель работает с меньшей громкостью, чем при разговоре, и подходит для использования в помещении без риска повреждения слуха. Баллон емкостью 1 галлон не вмещает значительное количество сжатого воздуха, что делает его плохим вариантом для шлифования, шлифования или покраски, но он допускает небольшое перекрытие спроса и предложения. Действительно, отличная покупка по цене.
Фото: amazon.com
4. Лучшее для надувания: портативный воздушный компрессорный насос EPAUTO 12 В постоянного тока
Портативный воздушный компрессорный насос EPAuto не подходит для гвоздезабивателей, степлеров, дрелей, распылителей или других пневматических инструментов. . Тем не менее, низкие максимальные 70 фунтов на квадратный дюйм и скорость заправки 1,06 кубических футов в минуту идеально подходят для накачивания мячей, велосипедных шин, автомобильных шин и любых других надувных предметов. Низкое выходное давление означает, что чрезмерное наполнение до точки разрыва маловероятно.
В воздушном компрессоре отсутствует накопительный бак. Вместо этого он нагнетает сжатый воздух прямо в шланг для немедленного использования. В экстренном случае воздушный компрессор может заправить спущенные шины. Встроенный фонарик поможет вам найти вентиль шины и сделает вас более заметным на обочине дороги. Компрессор подключается к 12-вольтовой розетке вашего автомобиля и накачивает шину до указанного вами давления. Как только давление в шине достигает указанного значения, установка автоматически отключается.
Фото: amazon.com
5. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЬНОЙ ОКРАСКИ: California Air Tools 10020C Воздушный компрессор
Использование распылителя краски требует значительной мощности для непрерывной выработки сжатого воздуха без необходимости инструмента, заставляющего подачу воздуха уменьшаться до уровня ниже пригодного для использования. Сверхтихий воздушный компрессор California Air Tools не разочаровывает впечатляющим 2-сильным безмасляным электродвигателем мощностью до 125 фунтов на квадратный дюйм. Хотя это PSI ниже, чем у среднего воздушного компрессора, окраска распылением не требует высокого PSI и фактически выигрывает от более низкого рабочего PSI, потому что вы используете распылитель для нанесения, а не удаления краски.
Скорость заправки 5,3 куб. Фута в минуту и 10-галлонный воздушный баллон гарантируют, что вам никогда не придется ждать наполнения резервуара перед распылением. Тяжелый танк установлен на колесах, что несколько улучшает его маневренность, но размер компрессора по-прежнему не позволяет считать его портативным.
Фото: amazon.com
6. Лучшее для крупных проектов: поршневой воздушный компрессор Quincy QT-54 со смазкой
Имея резервуар на 60 галлонов, поршневой воздушный компрессор Quincy на 60 галлонов вообще не является портативным.Большой резервуар предназначен для установки в мастерской или гараже и обеспечивает давление на ваши пневматические инструменты через длинный шланг. Выдающийся двигатель мощностью 5 л. С. Невероятно мощный, он выдает максимальное давление 175 фунтов на квадратный дюйм при скорости заправки 15,4 куб.футов в минуту.
С такими числами заправки под давлением и производительности вы можете распылять краску на автомобили в течение всего дня, не останавливаясь для повторного повышения давления. Однако вся эта мощь обходится дорого. Это также происходит за счет электрического дизайна. Вместо этого этот воздушный компрессор работает на газе и имеет масляную смазку, а это означает, что для продолжения работы ему потребуется бензин, регулярная смазка и техническое обслуживание.
Преимущества владения домашним воздушным компрессором
Наиболее значительным преимуществом добавления такого инструмента, как воздушный компрессор, к вашему домашнему инвентарю, является то, что вы можете начать работать с пневматическими инструментами и распылителями, которые в противном случае было бы невозможно использовать. Эта открытая дверь в совершенно новую нишу для инструментов знакомит заядлых мастеров-мастеров с проектами окраски распылением, которые сокращают рабочее время по сравнению с использованием кисти и валика, а также обеспечивают более ровную отделку.
Воздушные компрессоры также можно использовать для строительства террас, ограждений и кровли, если вы используете их с пистолетом для гвоздей.Эти пневматические гвоздезабиватели вдвое сокращают время, необходимое для завершения одного из этих проектов, а также упрощают работу — меньше пота и больше удовольствия. Если этих стандартных улучшений проекта DIY недостаточно, чтобы убедить вас в ценности воздушного компрессора, подумайте о дорогостоящем ремонте автомобиля, за который вам приходится платить просто потому, что у вас нет инструментов, чтобы сделать это самостоятельно. Воздушный компрессор, оснащенный пневматическим храповым механизмом, может дотянуться до большинства гаек и болтов, так что основной ремонт автомобиля теперь может оказаться в пределах вашей компетенции.
Добавление компрессора к вашему инвентарю позволяет вам работать с пневматическими инструментами, такими как чистовые гвозди и воздушные трещотки, что ускорит ваши проекты.
Использование воздушного компрессора для окраски распылением создает более ровную поверхность, которую можно получить за более короткое время, чем при использовании традиционного метода кисти и валика.
Пистолеты для гвоздей могут быстро работать с палубой или ограждением.
Дорогой ремонт автомобилей может превратиться в самостоятельный проект, если для доступа к труднодоступным гайкам и болтам использовать воздушный компрессор и пневматический храповик.
Часто задаваемые вопросы о вашем новом воздушном компрессоре
Никогда не покупайте продукт, пока не будете уверены, что получили ответы на все свои вопросы. Взгляните на эти часто задаваемые вопросы о воздушных компрессорах и ответы на них ниже.
Как работает воздушный компрессор?
Воздушный компрессор работает путем преобразования мощности в потенциальную энергию в виде сжатого воздуха с помощью электродвигателя или газового двигателя. Воздух нагнетается в резервуар, где давление начинает расти.Как только давление в резервуаре достигает верхних пределов безопасности, он отключается до тех пор, пока не будет выпущен воздух или не будет использован пневматический инструмент.
При использовании воздушный компрессор обеспечивает выброс или поток мощного сжатого воздуха для выстрела гвоздей из пистолета для ногтей, распыления краски из распылителя или ослабления автомобильных гаек с помощью пневматической трещотки. Затем в резервуаре начнется повторное повышение давления до тех пор, пока оно не вернется к своим верхним пределам. Чтобы выключить воздушный компрессор, просто выключите его и выпустите сжатый воздух с помощью предохранительного клапана ASME.Когда давление на квадратный дюйм будет понижено до 10, отпустите сливной клапан в нижней части устройства, чтобы вся накопленная влага могла стечь изнутри резервуара.
Какой размер воздушного компрессора мне нужен?
Размер воздушного компрессора и бака зависит от типа работы, которую вы будете выполнять. Работы, требующие небольших, прерывистых потоков воздуха, таких как чистовая обработка гвоздями, легко выполняются с помощью небольшого домашнего воздушного компрессора.
Если требования к работе требуют более мощного воздушного компрессора, подумайте о том, чтобы выбрать резервуар меньшего размера, но повысив номинальные значения PSI и CFM.В конце концов, бак полезен только в том случае, если насос и двигатель не справляются с работой. Для окраски распылением требуется резервуар большего размера, поскольку во время окраски распылением должен быть непрерывный выход сжатого воздуха. Небольшой резервуар на воздушном компрессоре не успевает снова наполниться, пока не закончится сжатый воздух. При большом резервуаре на 20–80 галлонов любой дефицит сжатого воздуха, необходимого для опрыскивателя, и сжатого воздуха, производимого насосом и двигателем, будет восполнен за счет избыточного сжатого воздуха в резервуаре.
Обдумайте свои области применения, а затем выберите размер воздушного компрессора, который подходит именно вам.
Для каких проектов используется домашний воздушный компрессор?
Домашний воздушный компрессор — это универсальный инструмент, который можно использовать для множества различных проектов. Небольшой гвоздезабиватель для отделки можно привести в действие воздушным компрессором, чтобы быстро и легко заменить плинтусы или дверные коробки. Воздушный компрессор также может быть соединен с отрезным инструментом для резки металлических листов для технического обслуживания автомобилей или ремонта воздуховодов.
Вы также можете использовать эти невероятные инструменты с пневматическими дрелями, рамными гвоздезабивателями и распылителями. Их можно использовать даже с воздушным храповым механизмом для приложения дополнительного крутящего момента к застрявшим гайкам или болтам. Пока вы можете приводить инструмент в действие сжатым воздухом, вы можете его использовать, хотя правильный размер и выходная мощность будут зависеть от проекта.
7 лучших воздушных компрессоров для мастеров «сделай сам»
Воздушный компрессор может служить широкому кругу задач, особенно для тех, кто занимается самоделкой или девушкой. Если вы хотите нанести краску распылением, попробовать свои силы в столярных работах или убрать пыль в гараже, лучший воздушный компрессор вам пригодится.
Это такой универсальный инструмент, который можно использовать для выполнения задач, для которых обычно требуются другие инструменты. Кроме того, это также доступный инструмент, обеспечивающий долгосрочную ценность в зависимости от ролей, которые он может играть.
Конечно, сегодня на рынке представлено очень много компрессоров разных производителей. В этом посте мы рассмотрим некоторые из них, чтобы помочь вам сделать осознанный выбор.
В поисках лучшего воздушного компрессора
С большим разнообразием марок воздушных компрессоров, доступных на рынке.Однако бывает сложно решить, чего вы действительно хотите. Однако есть несколько важных моментов, на которые стоит обратить внимание. Например, мощность в лошадиных силах определяет производительность агрегата. Если вы планируете большие проекты, возможно, было бы неплохо перейти на более высокую мощность. Они подходят для самых разных целей, поэтому убедитесь, что они соответствуют вашим потребностям! Также следует учитывать следующие факторы:
Характеристики давления воздуха
Размер бака
Кубических футов в минуту (CFM)
Ожидаемая продолжительность жизни
Что ж, теперь, когда у вас есть базовая информация о воздушных компрессорах, пора перейти к конкретным брендам.Хотя каждому бренду есть что предложить, ниже приведены одни из лучших воздушных компрессоров на данный момент.
1. BOSTITCH BTFP3KIT Портативный воздушный компрессор с 3 инструментами
BOSTITCH BTFP3KIT — портативный беспроводной воздушный компрессор, обеспечивающий отличную производительность. Устройство включает в себя комбинацию из трех основных инструментов для вашего проекта DIY, включая гвоздезабиватель со скобами, степлер для коронки и гвоздезабиватель для чистовой обработки. Он также работает от двигателя мощностью 0,8 л.с., который обеспечивает давление воздуха до 150 фунтов на квадратный дюйм.Этого должно хватить для питания большинства пневматических инструментов.
BOSTITCH BTFP3KIT также легкий — всего 33 фунта. Это упрощает маневренность при работе над различными проектами. Нам также понравилось, что стационарный воздушный компрессор производит очень мало шума. Это делает его идеальным для того, чтобы брать его с собой куда угодно. Устройство также поставляется с шлангом длиной 25 футов, чтобы обеспечить максимальный досягаемость без необходимости его перемещать. BOSTITCH BTFP3KIT также прост в использовании. Это набор инструментов plug and play, не требующий сборки.
Основные характеристики
Превосходная мощность для использования в большинстве пневматических инструментов
Высокая портативность с хорошей маневренностью
Поставляется с усиленным корончатым степлером, гвоздезабивателем для штифта, финишным гвоздезабивателем и некоторыми застежками в составе пакета
Давление воздуха до 150 фунтов на кв. Дюйм
Плюсы
Относительно тихо по сравнению с другими брендами
Легкая конструкция для удобства переноски
Прост в использовании даже для начинающего мастера на все руки
Минусы
Слишком долго требуется ремонт в авторизованных сервисных центрах
У некоторых пользователей также были проблемы со шлангом, входящим в комплект
Учитывая все, BOSTITCH BTFP3KIT представляет собой надежный воздушный компрессор для набора «сделай сам».Он предлагает отличное соотношение цены и качества. Вы также получаете гарантию на 1 год от производителя.
2. Воздушные компрессоры Makita MAC2400 с большим отверстием 2,5 л.с.
Makita MAC2400 — идеальный выбор для людей, которым нужна мощность и производительность. Он оснащен двигателем мощностью 2,5 л.с., который обеспечивает скорость 4,2 куб. Футов в минуту при давлении 90 фунтов на кв. Дюйм. Э. Компрессор также имеет два уложенных друг на друга бака, каждый емкостью 4,2 галлона.
Устройство изготовлено из чугуна — прочного материала, который прослужит долгие годы даже в тяжелых условиях.Кроме того, Makita MAC2400 также имеет компактную и легкую конструкцию, позволяющую легко перемещаться. Хотя лучшие воздушные компрессоры, как правило, не работают бесшумно, Makita MAC2400 производит меньше шума по сравнению с большинством других производителей в этой категории.
Основные характеристики
Поставляется с чугунным насосом, обеспечивающим лучшую производительность и меньшее время восстановления
Насос смазывается маслом для снижения рабочих температур и общего износа
С промышленным воздушным фильтром
Конструкция каркаса для защиты чувствительных деталей в экстремальных рабочих условиях
Плюсы
Прочная конструкция, которая прослужит долго
Компактный и чрезвычайно портативный
Предлагает высокопроизводительный чугунный насос со съемными частями для легкой очистки
Минусы
Некоторые пользователи жаловались в обзорах воздушного компрессора, что краска на устройстве легко отслаивается
В руководстве пользователя, которое поставляется вместе с продуктом, отсутствует адекватная информация
Makita MAC2400 предлагает соотношение цены и качества.Он также обладает отличными функциями и годовой гарантией от производителя.
3. Briggs & Stratton 4-галлонный воздушный компрессор Quiet Power Technology
Воздушный компрессор Briggs & Stratton на 4 галлона с технологией Quiet Power — это буквально усовершенствование стандартных компрессоров, производимых Briggs and Stratton. Во-первых, тише. Фактически производитель заявляет, что этот агрегат издает на 80% меньше шума по сравнению с предыдущими моделями. Его продолжительность жизни также в 3 раза лучше.Если вы поклонник Briggs and Stratton и ищете лучшие воздушные компрессоры, возможно, пришло время перейти на этот агрегат.
Компрессор также оснащен двигателем постоянного тока мощностью 1,0 л.с., который может обеспечивать максимальное давление 90 фунтов на квадратный дюйм. Вы также получите горизонтальный резервуар емкостью 4 галлона. Пневматический воздушный компрессор также отличается прочной конструкцией. Также установлены опоры для лапок на присосках, чтобы устройство оставалось стабильным во время работы. Сверху также имеется прочная ручка для удобной переноски.
Основные характеристики
Бесшумная работа
Доступен с тремя различными емкостями резервуара (1,8 галлона, 4 галлона и 4,5 галлона)
Поставляется с быстроразъемной муфтой, которая очень проста в использовании
Прочная защитная рама с опорами для ног на присосках для устойчивости
Плюсы
Вы определенно полюбите этот продукт, особенно для помещений
Компактный дизайн, не занимающий много места
Требует минимального обслуживания
Простота установки и эксплуатации
Минусы
4.California Air Tools CAT-1P1060SP Тихий воздушный компрессор
California Air Tools CAT-1P1060SP обладает некоторыми фантастическими функциями, но бесшумная работа, несомненно, является важным аргументом в пользу продажи. Уровень шума составляет всего 56 децибел, поэтому он является одним из самых ненавязчивых устройств на рынке. Но это еще не все. Воздушный компрессор для DIY оснащен мощным двигателем 0,6 л.с., который может развивать максимальную мощность до 1,5 л.с.
Устройство также отличается облегченной конструкцией. В 29 фунтов.по весу, его должно быть легко перемещать, особенно для проектов, требующих постоянной мобильности. Нам также понравились некоторые функции безопасности в этом устройстве. Например, система сжатия воздуха оснащена устройствами защиты от внешнего тока и тепловой защиты от перегрузки. California Air Tools CAT-1P1060SP обеспечивает максимальное давление воздуха до 120 фунтов на квадратный дюйм, достаточное для приведения в действие любых пневматических инструментов. Он также оснащен безмасляным насосом, не требующим особого обслуживания, и укомплектованными воздушными фильтрами. На данный момент это определенно один из лучших воздушных компрессоров на рынке.
Основные характеристики
Производит только 56 децибел шума
Безумно быстрое время восстановления с 90 до 120 фунтов на квадратный дюйм
Высокопроизводительный двигатель на 0,6 л.с., максимальная мощность которого составляет 1,5 л.с.
Дополнительный легкий стальной воздушный резервуар для удобства переноски
Функции повышенной безопасности
Плюсы
Обладает легкой и компактной конструкцией для удобного хранения и маневренности
Превосходная производительность, давление до 120 фунтов на квадратный дюйм
Продукт, сертифицированный ETL
Очень тихая работа
Минусы
Стальной резервуар на 1 галлон относительно невелик по сравнению с другими продуктами этой категории
Вам нужно будет купить собственный шланг
California Air Tools CAT-1P1060SP разработан для обеспечения отличной производительности без излишнего шума.Это одна из немногих марок пневматических компрессоров, которые стоят своих денег. Вы также получаете гарантию на устройство сроком на 1 год.
5. Excell SAC22HPE Сверхтихий воздушный компрессор на 2 галлона
Сверхтихий воздушный компрессор Excell SAC22HPE на 2 галлона разработан с двигателем мощностью 1,0 л.с., который обеспечивает максимальное давление воздуха до 120 фунтов на квадратный дюйм. Устройство также поставляется с 2-галлонным воздушным баллоном и весит 45 фунтов. Хотя это не один из самых легких вариантов на рынке, его все же легко переносить, особенно благодаря встроенной ручке.Вы также получите прочный каркас безопасности, сконструированный вокруг чувствительных компонентов. Клетка предназначена для защиты устройства в суровых рабочих условиях.
Компрессор также поставляется с внешними воздушными фильтрами, но вам придется покупать собственный шланг. Сверхтихий воздушный компрессор Excell SAC22HPE на 2 галлона также производит 61 децибел шума, что делает его одним из самых тихих агрегатов на рынке. Из обзоров воздушных компрессоров мы также отметили, что панель управления удобно расположена спереди, что дает пользователям легкий доступ ко всем датчикам и регуляторам.
Основные характеристики
Очень мало шума
Компактный каркас безопасности для удобного хранения и перемещения
Отлично подходит для отделочных работ
Конструкция с двумя насосами для повышения производительности и низких затрат на техническое обслуживание
Плюсы
Очень мало шума
Удобно расположенная панель управления для облегчения работы
Прочный роликовый сепаратор для переноски и защиты
Минусы
Без шланга
Политика невозврата также, похоже, напугала некоторых пользователей
Excell SAC22HPE — один из лучших воздушных компрессоров, и, без сомнения, он предлагает отличную производительность.Тем не менее, политика компании по невозврату может быть проблемой для некоторых людей. Мы также отметили, что никакой информации о гарантии производитель не предоставляет.
6. Компактный воздушный компрессор Makita AC001
Компактный воздушный компрессор Makita AC001, вероятно, является одним из самых мощных компрессоров с одним резервуаром. Он оснащен мощным двигателем с давлением воздуха до 125 фунтов на квадратный дюйм. Уровень шума также очень низкий, поэтому, если вы ищете что-то для использования в помещении, это может быть отличным выбором.AC001 также легкий. При весе чуть более 23 фунтов переносить его с одного места на другое не должно быть проблемой.
Также стоит упомянуть компактный дизайн, особенно для людей, у которых может не хватать места для хранения таких устройств. Компрессор также имеет конструкцию каркаса безопасности и прочную ручку сверху для естественного движения. AC001 также предлагает более быстрое время восстановления и длительное обслуживание.
Основные характеристики
Компактная и легкая конструкция для удобства переноски
Мощный асинхронный двигатель с низким уровнем шума
Превосходная производительность при максимальном давлении до 125 фунтов на кв. Дюйм
Ничья с низким AMP
Защитный каркас для моторных аппаратов
Плюсы
Компактный и легкий для удобного хранения и перемещения
Низкое потребление тока в AMP помогает предотвратить срабатывание выключателей при подключении к электричеству
Более быстрое время восстановления и длительное обслуживание
DEWALT DCC2560T1 Flexvolt — это сверхмощный прибор, предназначенный для профессионального использования. Он использует беспроводную связь, что позволяет вам работать на любом сайте. Устройство может фактически сделать целый день чистовой обработки гвоздей на одной зарядке. Он также оснащен бесщеточным двигателем, который обеспечивает большее время работы, требует меньше обслуживания и служит относительно дольше.
Устройство также совместимо со всеми существующими пневматическими гвоздезабивателями.DEWALT DCC2560T1 Flexvolt также поставляется с резервуаром для воздуха объемом 2,5 галлона и максимальным давлением 135 фунтов на квадратный дюйм. Он весит 21,5 фунта и отличается компактной конструкцией, обеспечивающей простоту передвижения. Однако в этот вес не входят батареи. Помните, что DEWALT DCC2560T1 Flexvolt является беспроводным, поэтому в качестве источника питания он использует аккумулятор. Вы также получите прочный каркас безопасности для защиты при транспортировке и резиновые ножки для обеспечения устойчивости на месте.
Основные характеристики
Беспроводная конструкция с литий-ионной аккумуляторной батареей DCB606
Возможность работать полный рабочий день без подзарядки
Прочный 2.Воздушный баллон 5 галлонов
Простой в использовании регулятор OneTurn
Совместим с большинством пневматических гвоздезабивателей и другими принадлежностями
Плюсы
Беспроводная конструкция обеспечивает универсальность компрессора
Прочная и прочная конструкция, которая прослужит долгие годы
Идеально для тяжелых условий эксплуатации
Минусы
Некоторым пользователям требуется больше времени для заполнения
Не один из самых тихих компрессоров на рынке
Если вы не возражаете против небольшого шума, DEWALT DCC2560T1 Flexvolt определенно является отличным устройством, особенно благодаря его мощным характеристикам.Это также универсальный вариант, и вы получаете 3-летнюю ограниченную гарантию от производителя.
СВЯЗАННЫЙ СОДЕРЖАНИЕ: 12 лучших газонокосилок с ограниченным бюджетом
Последние мысли о поиске лучшей модели для вас
Различные воздушные компрессоры обладают различными характеристиками. Единица, которую вы решите выбрать, чаще всего сводится к личному выбору. DEWALT DCC2560T1 Flexvolt определенно станет отличным выбором для профессионалов, которым нужен сверхпрочный продукт. Это один из лучших брендов, а его беспроводная конструкция гарантирует, что вы сможете выполнять проекты где угодно.
Что касается парня или девушки, которая ищет простое устройство для простых домашних проектов, варианты буквально безграничны. Тем не менее, California Air Tools CAT-1P1060SP определенно должен быть в вашем списке. Это один из самых тихих агрегатов, поэтому он идеально подходит для использования в помещении. Его компактный и легкий дизайн также является плюсом. Кроме того, устройство производит давление, достаточное для питания большинства пневматических инструментов.
Нравится:
Нравится Загрузка …
Связанные
Scube воздушный компрессор своими руками — Alibaba.com
О товарах и поставщиках:
Покупка. воздушный компрессор своими руками от Alibaba.com от сертифицированных производителей и продавцов, которые гарантируют, что вы получите только высококачественное оборудование. Совершенно другой тип острых ощущений, когда вы находитесь под водой среди морской флоры и фауны, - сцена, столь же завораживающая, сколь и омолаживающая. В эти прекрасные моменты вы бы не хотели, чтобы ваше оборудование выдало вас, не так ли? Поэтому покупать нужно только высшего качества. diy воздушный компрессор отсюда.
diy воздушный компрессор в основном бывает двух типов, оба из которых вы можете купить на Alibaba.com. Стальные резервуары обычно легче, устойчивы к царапинам и более долговечны, чем алюминиевые резервуары. Алюминиевые баки обычно больше, тяжелее, экономичнее и вместительнее стальных. Резервуары в основном состоят из клапана баллона и сосуда высокого давления, а также некоторых дополнительных компонентов в зависимости от выполняемой задачи. Распространенное заблуждение о баллонах для дайвинга состоит в том, что они наполнены чистым кислородом.Это далеко не так, поскольку кислород в высокой концентрации может быть смертельным для человеческого организма. Состав воздуха в водолазных баллонах практически идентичен атмосферному воздуху. Эти баки можно легко наполнить любым из трех способов: с помощью ручного насоса, электрического насоса или переходника для заправки.
Эти. DIY воздушный компрессор находит применение в различных сферах деятельности, таких как подводное плавание с аквалангом в открытом и закрытом цикле с ребризером, надувание костюма и аварийная подача газа.Мало того, их также можно использовать для хранения, оказания первой помощи, подачи газа и смешивания газов. Они устойчивы к давлению и коррозии и гарантируют легкий опыт даже новичку.
Купите их, чтобы получить незабываемые впечатления от дайвинга. воздушный компрессор своими руками от Alibaba.com по невероятным ценам. Эти резервуары совместимы, долговечны, безопасны и не могут не удовлетворить ни цента. Независимо от того, какой у вас опыт, вы получите незабываемые впечатления от любого вида дайвинга, которым вы себя балуете, с этими водолазными баками.
Руководство по покупке: типы компрессоров | Мастерская Компрессора
Правильный воздушный компрессор для вас
Существует так много типов и моделей воздушных компрессоров, что легко запутаться. И помимо множества моделей и размеров, есть дополнительные опции, такие как сушилки и фильтры.
Не волнуйтесь. Как только вы знаете, что искать, покупка подходящего воздушного компрессора — довольно простой и понятный процесс .
Чтобы принять правильное решение, мы должны знать:
Лучший воздушный компрессор типа для нашего применения.
Требуемое давление .
Требуемая мощность (расход) воздушного компрессора.
Дополнения и опции ..
Здесь в основном представляют интерес два типа воздушных компрессоров: винтовой воздушный компрессор и поршневой воздушный компрессор с возвратно-поступательным движением. очень важно выбрать правильный тип для вашей ситуации. Я дам вам несколько основных практических правил, чтобы вы могли быть уверены, что купите правильный тип.
Затем есть давление и мощность компрессора. Все дело в размере и мощности.
Слишком маленький воздушный компрессор не справится со своей задачей, но слишком большой компрессор может быть еще хуже (подумайте о потраченных впустую деньгах на слишком дорогом компрессоре, более высоких затратах на техническое обслуживание, более высоких затратах на энергию).
Наконец, нам нужно решить, нужны ли нам дополнительные принадлежности, такие как осушители сжатого воздуха, фильтры и тому подобное.
Я расскажу об этих моментах один за другим.
Но сначала давайте поговорим об основах: давлении воздуха и мощности компрессора.
Какой тип воздушного компрессора мне нужен?
Два самых популярных типа воздушных компрессоров:
Поршневой воздушный компрессор
Винтовой воздушный компрессор
Другие типы включают спиральные, турбо, пластинчато-роторные компрессоры, но они в основном используются для конкретных применений. На данный момент вы можете забыть о них, давайте сосредоточимся на двух основных типах воздушных компрессоров: поршневом компрессоре и роторно-винтовом компрессоре.
Компрессор поршневой
Поршневой компрессор сжимает воздух с помощью одного или нескольких цилиндров / поршней. Поршни перемещаются вверх и вниз (= совершают возвратно-поступательное движение) внутри цилиндров для сжатия воздуха. Для подробного объяснения посетите мою страницу поршневого воздушного компрессора.
Поршневые компрессоры:
Может быть от низкого до очень высокого давления (7 — 1000 бар или 100 — 15000 фунтов на кв. Дюйм)
Малоемкость
Предназначены для периодического использования
Поршневые компрессоры — это относительно небольшие компрессоры.Они развиваются примерно до 10 л.с. (или 7 кВт). Их часто можно найти или использовать для:
Мастерские
Гаражи
Сделай сам / в домашних условиях
Малые предприятия
Строительные работы (гвоздезабиватели и др.)
Я расскажу о различиях и преимуществах одноступенчатых компрессоров по сравнению с двухступенчатыми и дуплексными воздушными компрессорами в руководстве по покупке поршневых воздушных компрессоров).
Компрессор винтовой
Винтовой компрессор сжимает воздух двумя винтами (роторами), которые вращаются в противоположном направлении внутри корпуса.Воздух попадает между роторами и сжимается. Для подробного объяснения посетите мою страницу с роторно-винтовыми компрессорами.
Винтовые компрессоры:
Низкое давление (7-15 бар или 100-215 фунтов на кв. Дюйм)
Высокопроизводительные
Предназначены для непрерывного использования (24 часа в сутки)
Роторно-винтовые компрессоры — это большие промышленные машины. Они начинаются с мощности примерно от 10 л.с. (7 кВт) до более 1000 л.с. (700 кВт). Самая большая машина, над которой я работал, — это воздушный компрессор мощностью 2000 л.с. (1500 кВт)!
Как узнать, какой тип воздушного компрессора вам подходит
Купите поршневой компрессор , если вам нужно небольшое количество воздуха и вы не используете сжатый воздух постоянно (например, в мастерской для пневмоинструментов).Если у вас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО есть большие инструменты, которым требуется много воздуха (но вы используете их только время от времени), лучше установить больший ресивер сжатого воздуха, чем покупать поршневой компрессор большего размера или даже винтовой компрессор.
Если ваш компрессор простаивает более 60% времени, часто лучше приобрести поршневой компрессор. Поршневые компрессоры не боятся стоять на месте (даже предпочитают не работать все время). Но имейте в виду, что когда вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО используете воздушный компрессор, мощность поршневого компрессора достаточно велика.
Если вам нужно высокое давление (выше 1500 фунтов на кв. Дюйм), поршневой компрессор — единственный выход. Винтовые компрессоры работают с максимальным давлением около 150 фунтов на кв. Дюйм (10 бар).
Купите винтовой компрессор , если вам нужен воздух постоянно. Если у вас есть большая мастерская, где все время используется сжатый воздух, или если у вас есть завод с одной или несколькими машинами, использующими сжатый воздух.
Винтовые компрессоры не любят стоять на месте; это делает их ржавыми и старыми.
Поршневые и винтовые компрессоры
Поршневой
Вращающийся винт
Давление [psi]
до 15000 фунтов на кв. Дюйм (1000 бар)
До 15 бар (215 фунтов на кв. Дюйм)
Объем [куб. Фут / мин]
от 1 до 70 куб. Футов в минуту
от 20 до 500 куб. Футов в минуту и выше
Использование
Мастерская, подрядная работа, на дому, поделки
Большие мастерские, промышленное использование
Примечания
Для периодического использования.Не против стоять на месте
Для непрерывного использования. Лучше всего, когда он работает 24/7.
Покупка воздушного компрессора
К настоящему времени у вас должно быть довольно хорошее представление о:
Какой тип воздушного компрессора подходит вам
Давление, которое вам нужно
Емкость, которая вам нужна.
Теперь пришло время найти для вас идеальный воздушный компрессор!
Я создал для вас два руководства по покупке: руководство по покупке поршневого воздушного компрессора и руководство по покупке винтового воздушного компрессора.
Самый простой способ найти идеальный поршневой воздушный компрессор!
Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с моим руководством по взаимным покупкам. Показывает:
Разница между одноступенчатыми, двухступенчатыми и дуплексными воздушными компрессорами.
Будет ли приобретаться агрегат с ременным или прямым приводом.
Что такое рабочий цикл и почему это важно.
Плюсы и минусы различных марок и моделей, имеющихся на рынке.
Кроме того, я создал обзор , отсортированный по давлению и мощности, для всех производителей поршневых воздушных компрессоров мэра .
Перейти к моему руководству по покупке поршневого компрессора
Самый простой способ найти идеальный винтовой компрессор!
Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с моим руководством по покупке винтового компрессора. Показывает:
Как сэкономить огромное количество энергии в долгосрочной перспективе (большое дело!)
Необходимые опции (частотно-регулируемый привод, осушители воздуха, наполнители, конденсатоотводчики и т. Д.).
Плюсы и минусы различных марок и моделей, имеющихся на рынке.
Кроме того, я создал обзор , отсортированный по давлению и мощности, для всех производителей винтовых воздушных компрессоров мэра .
Перейти к моему руководству по покупке винтового компрессора
Как настроить воздушный компрессор для проектов своими руками »The DIY Hammer
Если вы специалист, занимающийся самодельными работами, воздушный компрессор — это жизненно важная часть оборудования, которую вы не можете позволить себе упустить из своего универсального арсенала вспомогательных инструментов.Компрессор экономит ваше время и усилия, поскольку пневматические инструменты позволяют выполнять такие действия, как молоток, шлифование, забивание гвоздями или распыление за секунду.
Кроме того, он избавляет ваше тело от стресса, усталости и болезненных ощущений, которые могут возникнуть при чистке, ударах или надавливании вручную. Вы когда-нибудь настраивали воздушный компрессор раньше? Этот проект проще, чем вы думаете!
Инструменты, которые можно использовать с воздушным компрессором
Какие инструменты есть в вашем гараже, чтобы помочь вам настроить компрессор? Прежде чем разобраться в соответствующей процедуре, важно изучить различные используемые инструменты.Некоторые из них включают;
Как настроить воздушный компрессор
Теперь, когда вы разбираетесь в различных пневматических инструментах, которые можно использовать с воздушным компрессором, давайте погрузимся в подробности и узнаем, как их настроить.
План
Какие инструменты вам нужны для проекта? Они готовы? Получите все необходимое оборудование и простую схему или набросок того, что требуется для завершения процесса. Посмотрите на размер вашего компрессора и подумайте, может ли вам понадобиться расширение системы в будущем.Например, если в будущем у вас будет компрессор большего размера, поместится ли он в том же месте, где вы хотите установить текущий?
Выберите компрессор
Выбор лучшего воздушного компрессора для пневмоинструмента — самый важный шаг. Вам необходимо учесть:
Объем резервуара — Получите объем резервуара, который идеально соответствует вашим потребностям
Кубических футов в минуту ( кубических футов в минуту ) — Определите, сколько воздуха может нагнетать воздушный компрессор в минуту. учитывать время, в течение которого двигатель компрессора может безопасно функционировать, прежде чем он перейдет в режим сна и остынет в процессе
Лошадиная сила — Учтите мощность двигателя вашего компрессора, которая измеряется в лошадиных силах.Оцените его эффективность на основе номинальных значений кубических футов в минуту и фунтов на квадратный дюйм.
фунтов на квадратный дюйм (psi) — Из соображений эффективности необходимо учитывать давление, при котором воздух подается в компрессор.
Воздушный компрессор Bostitch BTFP02012 , с баком на 6 галлонов и 150 фунтов на квадратный дюйм, в сопровождении 3 пневматических инструментов. Проверьте цены на эту модель и другие воздушные компрессоры на Amazon прямо сейчас. Настройка воздушного компрессора
На этом этапе вам нужно выполнить реальную работу. Независимо от того, работаете ли вы в домашнем гараже или в мастерской, установка воздушного компрессора — это шаг, которого нельзя избежать.
Получите комплект, содержащий прочный и гибкий шланг с наружной резьбой длиной 50 футов . Убедитесь, что в комплект входят колена, прямые соединения и тройники.
Отрежьте небольшой отрезок вставленного бывшего шланга и начните установку.Сопровождайте этот процесс сушилкой или фильтром. Чтобы быть в большей безопасности, выберите осушитель, у которого есть манометр, запорный клапан и регулятор среди прочего.
Однако , , если у вас есть воздушный компрессор, который вы хотите модернизировать, выполните следующие действия.
Если в вашей системе есть жесткие линии из меди, оцинкованной стали и другие подобные инструменты, сначала сосредоточьтесь на выпускных отверстиях для воздуха, а затем добавьте второй фильтр рядом с ними.Этот фильтр предназначен для удаления любого мусора, коррозии или масла из ваших труб до того, как они попадут в ваши пневматические инструменты.
Возьмите сливной клапан и вставьте его на каждую опорную стойку. Сливной клапан — лучший способ для сбора воды из труб — они позволяют собирать и отводить конденсат по мере необходимости.
Подача воздуха
Это последний и самый важный шаг в этом домашнем проекте. Здесь вам нужно подавать воздух в нужные места внутри компрессора.
Наконец, спланируйте будущее и внесите любые изменения, которые могут повлиять на ваш воздушный компрессор. Однако не забудьте приобрести пневмоинструменты и другое оборудование, которое хорошо сочетается с компрессором.
Технология полировки фар. Инструкция по полировке фар. Полировка
Полировка фар применяется в случаях помутнения, пожелтения или для устранения дефектов и царапин, полученных в результате мелких ДТП и происшествий.
купить набор для полировки фар. В наличии, как наборы «сделай сам», так и профессиональные наборы для полировки фар
Важно! Полировать можно только фары с пластиковым колпаком.
Перед полировкой фары необходимо тщательно вымыть и высушить. В случаях серьезных глубоких царапин, фару(ы) необходимо снять с автомобиля. В других случаях достаточно оклеить прилегающие к фаре поверхности автомобиля (кромки бампера, крыльев, решетки радиатора) бумажным, либо малярным скотчем. Нужно учитывать, что оклейку нужно делать в несколько слоев, чтобы не повредить поверхности в процессе работы полировальной машинкой.
Этап первый. Обработка поверхности наждачной бумагой
Каталог расходных материалов для полировки фар
Применяется в сложных случаях (глубокие царапины). Поверхность фары обрабатывается абразивным материалом поочередно с зернистостью 1000, 1500, 2000, 2500. Каждый последующий материал убирает последствия предыдущего. После обработки последним материалом поверхность фары должна стать равномерно матовой. На обработку каждой позицией, как правило, достаточно 2-3 минуты.
Абразивный материал (наждачная бумага) Meguiars Unigrit® Finishing Papers.
Рекомендация. Подбор зернистости зависит от повреждений, т.е. если на поверхности фары видны глубокие царапины, сколы, потертости, то начинать нужно полотном с зернистостью 1000. Последствия обработки убираем полотном 1500, затем полотном 2000 или 2500. Если же царапины неглубокие, то можно сразу начинать с менее абразивной наждачной бумаги.
Внимание! Обязательно в процессе обработки смачивать поверхность фары водой (таким образом вы смываете микрочастицы пластика и абразива).
Пояснение. В случае использования абразивных кругов, понадобится пневматическая или эксцентриковая машинка. Можно использовать как с пылеотводом, так и без. Таким образом, можно обработать всю поверхность фары за более короткое время, при этом поверхность будет обработана равномерно, без переходов остающихся при работе «наждачной» бумагой. Но нужно учитывать, что машинкой можно обработать только ровную поверхность, т.е. если повреждения наблюдаются ближе к краю фары, то нежелательно проводить машинную обработку (есть вероятность повреждения деталей кузова, либо самой поверхности фары на «переходе» к деталям кузова)!
Этап второй. Обработка поверхности полировальными пастами
Каталог паст для полировки фар
Поверхность фары обрабатывается абразивными полировальными пастами с разной режущей способоностью. Оптимальный вариант пасты «Meguiars» с маркировкой 83, 84 и 85 (в порядке увеличения степени абразивности). После обработки пастами убирается матовость, а также остаточные мелкие повреждения и микротрещины.
Рекомендация: для полноценной обработки используем полировальную машинку и поролоновый круг W 7000 (200мм)/W 7006 (165мм). Обрабатываем поверхность фары равномерными перекрывающими движениями.
Рекомендация: для полноценной обработки используем полировальную машинку и поролоновый круг W 9000 (200мм)/W 9006 (165мм). Обрабатываем поверхность равномерными перекрывающими движениями.
Внимание! Обороты машинки устанавливать 1200-1500 об/мин. При большем количестве оборотов можно повредить поверхность фары. В процессе полировки фар, держите полировальную машинку так, чтобы полировальный круг располагался строго параллельно по отношению к обрабатываемой поверхности!
Этап третий. Окончательная располировка
Защитные покрытия для полировки фар
На этом этапе можно использовать мягкую бархатную или микрофибровую салфетку Supreme Shine Microfiber Towels, X2010, Meguiars . Цель — убрать остатки полировальной пасты и другие следы обработки. При этом вы сможете оценить качество проделанной работы, и, в случае необходимости, повторить процедуру полировки.
Полировка закончена. Остается установить фары на свои штатные места, если они снимались с автомобиля, либо убрать скотч, если проводилась оклейка, очистить автомобиль для сдачи клиенту.
Видео техонология полировки фар от компании Equalizer:
Купить набор и расходные материалы Equalizer для полировки пластиковых фар
Купить набор для полировки фар, купить полировальные пасты, и другие расходные материалы для полировки фар — здесь (Самовывоз, а так же — доставка по России)!
как отполировать фару автомобиля из пластика и стекла
Каждый автолюбитель знает, что от качества головного света напрямую зависит безопасность и комфорт при езде на автомобиле в темное время суток или в условиях плохой видимости. При этом даже на новых авто постепенно происходит помутнение фар. Основные причины — влияние погодных условий, механические повреждения и т.д.
В результате фары становятся менее прозрачными, перестают блестеть. С учетом достаточно высокой стоимости самих фар, вместо их замены зачастую выходом становится полировка фар автомобиля. Далее мы рассмотрим, чем отполировать фары на какие нюансы обращать внимание, а также как полировать фары своими руками.
Содержание статьи
Как отполировать фары в домашних условиях
Полировка фары: чем отполировать
Как полировать фары автомобиля правильно
Советы и рекомендации
Что в итоге
Как отполировать фары в домашних условиях
Итак, если на машине плохо светят фары, световой поток стал менее «собранным», хотя регулировка света фар в норме, замена ламп на новые также не решает проблемы, в этом случае причиной зачастую является мутное стекло фары.
При этом важно понимать, что мутнеть может как стеклянная, так и пластиковая фара. Более того, как показывает практика, после появления оптического поликарбоната, использование пластика для изготовления оптики, с одной стороны, позволяет производить изделия всевозможных форм, но с другой означает меньший срок службы по сравнению со стеклом.
Если говорить о современных машинах, фары повсеместно из пластика. Как правило, уже к 70-80 тыс. км. пробега свет фар ухудшается, а к 120-150 тыс. км. светопропускная способность фары заметно падает, причем в условиях щадящей эксплуатации автомобиля.
Помутнение даже полностью исправной фары происходит по целому ряду причин:
воздействие мелких камней, ударяющих по фаре на высоких скоростях;
попадание песка и пыли, то есть частицы воздействуют в качестве абразива при попытках протереть фару;
химические реагенты, которые также оказывают негативное влияние;
Если же оптика не в порядке (например, произошла потеря герметичности и фара постоянно потеет изнутри), в таком случае кроме помутнения снаружи, повреждается и внутренняя поверхность. Естественно, свет таких фар будет очень плохим.
Так или иначе, выходом в сложившейся ситуации является возможность шлифовать и полировать фары. Казалось бы, решение простое и доступное, однако необходимо отдельно учитывать некоторые особенности.
Полировка фары: чем отполировать
В том случае, когда нужна полировка стекла фар, необходимо начать с подбора подходящего средства. Другими словами, нужен полироль фар. Чтобы было понятно, полировка фар является двухэтапной процедурой.
Первой операцией становится шлифовка фар, затем осуществляется полировка. При этом шлифовка является так называемой первичной обработкой поверхности, тогда как полировка является финальной обработкой.
Вполне очевидно, что для шлифовки и полировки используются разные материалы. Если точнее, нужна специальная паста для шлифовки и паста для полировки фар. Параллельно при подборе полироли для фар желательно учитывать, из какого материала изготовлена фара (пластик или стекло), однако это не критично.
Дело в том, что поликарбонат имеет практически такую же твердость как и стекло. Об этом свидетельствует шкала Шора. В результате шлифовка и полировка оптики из пластика и стекла как по технологии, так и по материалам не отличается. Получается, если нужно узнать, чем отполировать фары авто, вполне будет достаточно стандартной шлифовочной пасты. Такой полироль для фар является оптимальным решением.
Как полировать фары автомобиля правильно
Разобравшись с тем, чем полировать, идем далее. Чтобы отполировать фары своими руками, потребуется подготовить малярный скотч. Использование скотча позволяет защитить ЛКП и прилегающее поверхности и элементы (капот, крылья и т.д.).
Также нужна наждачная бумага с разной зернистостью (Р400-800 и Р2000-2500), шлифовальная машинка, шлифовочные круги и шлифовальная паста. Кстати, если нет шлифмашинки, подойдет электродрель. Главное, чтобы дрель имела возможность регулировки оборотов и была реализована возможность крепить шлифовочные насадки.
На начальном этапе выполняется ручная шлифовка, финальная обработка предполагает использование шлифовальной машинки и полировочной пасты. Шлифовку выполняют сначала наждачной бумагой с крупным зерном (Р400- 800). Главное, хорошо прошлифовать поверхность.
Обрабатывать можно по горизонтали сверху вниз или снизу вверх, далее крест-накрест, справа налево и т.п. Также можно обрабатывать круговыми движениями, двигаясь от центральной части к краям или от краев в центр. Обрабатываемую поверхность нужно регулярно смачивать водой.
Основная задача — обработать поверхность всей фары равномерно. Далее подобным образом выполняется обработка бумагой с меньшим зерном, затем с еще более мелким и т.д. Чтобы было удобнее шлифовать, бумагой оборачивается деревянный брусок, который по размерам приблизительно соответствует размерам ладони. На деле, обработка каждой фары одним видом бумаги занимает 5-10 минут.
Кстати, необходимость шлифовать фару бумагой с разным зерном продиктована тем, что более крупной наждачкой последовательно снимаются поврежденные слои поверхности, тогда как мелкой поверхность подготавливается ко второму этапу, то есть к самой полировке.
Следующим этапом становится финальная полировка. Для этого потребуется полировочная машинка, дисковая насадка и полировочные круги. Необходимо иметь жесткие и мягкие круги. Также нужно иметь несколько видов полировочных паст (как крупнозернистую, так и с мелким зерном финишную).
Сама по себе полировка напоминает шлифовку, однако есть нюансы. Сначала пасту нужно нанести на поверхность фары, а не на полировочный круг. Также как и при шлифовке, так и во время полировки поверхность требуется смачивать водой.
Вода позволяет избавиться от лишней пыли, а во время полировки паста не пересохнет. Водой смачиваются как пластиковые, так и стеклянные поверхности. Главное, придерживаться одного правила: обрабатывать поверхность последовательно, начиная с крупнозернистого материала и заканчивая мелкозернистым.
Также не следует прикладывать больших усилий к поверхности, обработку стоит производить без нажимов. При полировке обороты полировочной машинки или дрели должны быть 1600-1800, но не более 2 тыс. об/мин. Обратит внимание, не старайтесь ускорить процесс, поднимая обороты выше рекомендуемых или прикладывая большие усилия при обработке. Оптимально делать всю работу поэтапно, не спеша.
Игнорирование данного правила может привести к тому, что стекло фары можно попросту перегреть, что приведет к желтым пятнам, деформации, появлениям эффекта линзы в тех местах, где поверхность испытывала слишком большие нагрузки и т.д. Если дефекты, проявившиеся после обработки, незначительные, процесс грубой шлифовки и полировки придется полностью повторять. Также самым неблагоприятным исходом может быть необходимость замены фары в сборе или стекла в отдельности.
Советы и рекомендации
Начнем с того, что в разных источниках народные умельцы предлагают всевозможные способы полировки поверхностей теми или иными материалами (например, полировка зубной пастой или пастой ГОИ). Хотя результат в отдельных случаях может быть и удовлетворительным, но в случае с фарами разные эксперименты и экономия попросту нецелесообразны. Также фары нужно полировать парами, а не по одной.
На деле, полировку настоятельно рекомендуется выполнять профессиональной абразивной пастой. Такую пасту можно купить в автомагазинах, на авторынках и т.д. При использовании таких материалов в сочетании с грамотной технологией обработки результат зачастую оказывается удовлетворительным.
Кстати, если нет навыков и желания, однако нужна полировка фар, цена на такую услугу в специализированных сервисах вполне доступна для большинства автолюбителей. Более того, специалисты могут не только отполировать, но и качественно защитить фары от последующего износа, что не всегда возможно или удобно делать своими руками. Например, покрытие фар лаком или оклейка фар бронепленкой после полировки.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как сделать впрыск воды в двигатель своими руками для увеличения мощности мотора в рамках тюнинга и форсирования ДВС. Из этой статьи вы узнаете, для чего нужен впрыск воды в двигатель, что он дает, а также как сделать систему впрыска воды в мотор самому.
Как защитная пленка, так и лак для фар после полировки позволяет увеличить срок службы поверхности фары после восстановления. На деле, любая шлифовка и полировка означает удаление определенных слоев, уменьшение общей толщины стекла/пластика и т.д. Фактически, такая поверхность становится более уязвимой.
Это значит, что если отполированные фары не защитить, они помутнеют намного быстрее. Именно по этой причине после полировки рекомендуется наносить защитный лак или выполнять оклейку фар бронепленкой. Данные решения не сильно влияют на прозрачность, фара будет светить хорошо и лучше защищена от механических повреждений, воздействия химических реагентов, помутнения и т.д.
Что в итоге
С учетом приведенной выше информации становится понятно, как отполировать фары и что представляет собой общая технология полировки фар автомобиля. При наличии инструмента, материалов и навыков рассмотренный выше способ полировки позволяет осуществить все операции самостоятельно в условиях обычного гаража.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как помыть двигатель автомобиля своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется мойка двигателя, а также на какие нюансы и особенности нужно обращать внимание при необходимости помыть мотор.
Однако не следует забывать и о том, что грубые ошибки могут привести стекло фары в негодность. По этой причине услуга профессиональной шлифовки и полировки фар с последующей защитой обработанной поверхности является достаточно востребованной. При этом стоимость зачастую не высокая.
Напоследок отметим, что полировать фары в целях профилактики не стоит. Подобная операция нужна тогда, когда стекла потеряли свой внешний вид и/или специалисты после проверки отмечают явное ухудшение работы фар именно по причине помутнения и дефектов стекла.
Полировка фар своими силами (недорогой вариант)
Восстанавливаем прозрачность фар в домашних условиях [не для профессионалов]
Со временем пластик, который в современных автомобилях используется вместо стекла на фарах, начинает царапаться, как бы затуманиваться и постепенно перестает пропускать достаточное количество света от ламп. Это, как вы догадываетесь, нехорошо. Нужно покупать новые фары? Каким-то образом ставить новое стекло? Как это сделать, если все современные фары идут неразборным блоком? Или придется ехать в мастерскую, где стекло реанимируют полированием? На самом деле все гораздо дешевле и проще. Былой блеск можно восстановить буквально в домашних условиях своими силами. Вот как это сделать.
Итак, большинство стекол фар сделано из поликарбоната – это такой вид пластика. Данный вид пластмассы очень прочный (достаточно сказать, что из него делают мотоциклетные шлемы) и легко переносит все невзгоды на дороге. Увы, есть у него определенный недостаток. Материал боится солнечного света. Для первоначальной защиты пластиковое стекло покрывают защитным фильтром от ультрафиолета. Со временем эта пленка разрушается в результате воздействия УФ-излучения, пыли, мелких камней, в итоге пластик начинает окисляться.
Смотрите также: Как правильно мыть фары
Если фары на вашем автомобиле начали «туманиться» или желтеть, знайте: начался процесс окисления. Не волнуйтесь, ведь восстановление не займет у вас много времени и сил. Просто следуйте шагам step by step, которые мы описали ниже, и вы сможете вернуть былую прозрачность стеклу.
Купите то, что вам понадобится в работе
В первую очередь нужно убедиться, что у вас есть все необходимое. Самый простой способ сделать это – приобрести набор для восстановления прозрачности фар (вбиваем в поисковике запрос: набор для восстановления фар купить), который будет включать в себя все необходимые компоненты.
Вы также можете отдельно приобрести весь необходимый набор средств по уходу, которые обычно поставляются в фирменном наборе, таким образом можно сэкономить, поскольку стоимость брендовых средств для восстановления достаточно велика. Для восстановления внешнего пластика фар вам понадобится:
Несколько различных типов наждачной бумаги разной зернистости для сухой и мокрой шлифовки. Стандартно советуют брать наждачку с зернами 1000, 2000 или 3000, в зависимости от степени повреждений пластиковой поверхности;
Полировальная паста;
Восковая полировочная паста;
УФ-герметик;
Рулон малярного скотча и полотенца из микрофибры также должны быть в вашем списке покупок.
Приступаем к работе
Очистите фары
Первым шагом станет тщательная очистка поверхности фар. Для этого лучше всего воспользоваться специальным автомобильным шампунем, который растворит бензиновые и иные маслянистые отложения. Не забудьте очистить прилегающие к фаре области, чтоб скотч лучше приклеивался. Если нет желания самостоятельно подготавливать поверхность, отправляйтесь на ближайшую мойку.
Оклейте фары по периметру
Зачем клеить скотч вокруг фар?
Через минуту вы приступите к шлифовке. Важно, чтобы вы шлифовали только линзы, а не сдирали окружающую краску или портили иные элементы автомобиля. Поэтому используйте скотч, чтобы полностью закрыть рабочую поверхность фары и защитить остальные части автомобиля. Даже если вы очень аккуратный человек, наждачка все равно может соскользнуть, и привет – потертость на краске.
Полировка фар мелкообразивной наждачной бумагой
Добро пожаловать на важнейший этап работы. В процессе полировки вам пригодится все то, что вы приобрели, неважно, в наборе для восстановления фар или по отдельности.
Необходимо начать с самого крупноабразивного варианта наждачной бумаги, который у вас есть. Если вы последовали совету и приобрели бумагу зернистостью 1000, 2000 и 3000, возьмите наждачку с минимальным зерном. В нашем случае это 1000 (чем меньше число, тем более абразивным будет материал).
Намочите наждачную бумагу (для мокрой полировки) и фару водой, начинайте шлифовать объектив прямыми горизонтальными штрихами. Елозить по фаре не нужно, ведите бумагу в одном направлении, как и в предыдущие разы.
Убедитесь, что поверхность во время работы остается влажной – в противном случае вы рискуете сильно поцарапать пластиковую поверхность из-за накопления частиц песка. Смывайте мелкую пыль водой как с самой фары, так и с наждачной бумаги.
Ваши результаты будут зависеть от того, насколько хорошо вы поработаете на этом этапе. Как говорят профессионалы, в ручном режиме полировка крупным сортом наждачки займет порядка 5-10 минут.
Повторите процесс с менее абразивными сортами наждачной бумаги. В нашем случае это 2000, а затем и 3000 зернистость.
Единственная разница с последующими 2 этапами полировки будет заключаться в направлении движения при обработке. Поскольку на предыдущем этапе вы полировали горизонтально, теперь стоит проводить полировку в ином направлении, скажем, по диагонали. Таким образом вы постепенно получите ровную поверхность без царапин и затертостей.
Окончательная шлифовка должна проводиться в противоположном направлении по диагонали.
Не забываем следить за влажностью фары и наждачной бумаги. Даже очень мелкий абразив может нанести серьезный урон пластику. Пластик на фарах должен постепенно становиться все прозрачнее. Следите за прогрессом. В противном случае работу придется начинать заново.
Полироль и воск
Переходим ко второму этапу ремонта с использованием полироли и воска. Вытрите и высушите фары, затем выдавите часть полировального состава на чистое полотенце из микрофибры. Втирайте полироль в течение нескольких минут круговыми движениями. Конечно, для полировки можно использовать полировочную машинку. Так быстрее, если умеете ей пользоваться. Но мы же с вами обсуждаем самый недорогой вариант восстановления, а что может быть доступнее единоличного ручного труда? Тем более, если вы не занимаетесь подобного рода ремонтом постоянно, зачем вам полировочный круг?
После того, как поликарбонат засиял как новенький, нанесите на него воск. Отполируйте поверхность мягкой тряпочкой такими же круговыми движениями, как вы полируете автомобиль. Это очистит и защитит поверхность в подготовке к заключительному шагу.
Используйте УФ-герметик
Заключительный, но крайне важный этап работы. Вы должны вновь нанести УФ-герметик на фары, поскольку старый, окисленный был полностью вами стерт на этапе избавления фар от мелких царапин.
Вся ваша тяжелая работа будет напрасной, если вы пропустите этот шаг, потому что герметик – это защитный слой, который предохраняет линзы от повторного запотевания.
Для нанесения герметика потребуется намочить бумажное полотенце и широкими мазками нанести на поверхность средство. Ключевой момент заключается в полном покрытии площади стекла фары.
Также перед применением обратите внимание на инструкции к УФ-герметику, который вы покупаете.
Общее правило заключается в нанесении одного слоя герметика, если в инструкции не написано другое. Дайте герметику высохнуть, загнав автомобиль в теплое, сухое помещение.
Повторимся, следовать инструкции, прилагаемой к герметику, ОБЯЗАТЕЛЬНО, в противном случае можно не получить качественного результата и работу придется проводить заново. А полировать фары можно ограниченное количество раз.
Проверка
Если результат вас устраивает, поздравляем – вы справились! Если нет, что ж, значит, первый блин получился комом, где-то вы не доглядели, что-то сделали неправильно и стоит обратиться к профессионалам.
Смотрите также: Как самостоятельно покрасить свой автомобиль: подробная инструкция к действию
Чтобы глубже окунуться в мир полировки, желательно посмотреть пару примеров видео на YouTube. К примеру, такое:
Видео взято с YouTube-канала Сделано в Гараже
Ну и, как обычно, если вы не уверены в своих силах, придется потратить больше денег и отправиться в мастерскую. Там уж точно сделают все возможное, чтобы фары вновь начали светить как новенькие.
И еще, конечно, есть самый дешевый способ: полировка фар зубной пастой. Его мы специально не стали рассматривать, потому что свято верим, что зубную пасту нужно использовать для чистки зубов, а для полировки фар лучше подходит реальная полироль.
Технология полировки автомобильных фар: советы экспертов
Содержание
Применяемый инструмент и материал
Технология
Полное восстановление фар
Полировка фар зубной пастой и пастой гоя
Альтернатива: набор для полировки фар
Приспособления
Абразивные материалы
Дополнительные приспособления
Фирменные комплекты
Инструкция
Что дает полировка оптики
Коротко о подготовке
Предварительный этап
Черновая обработка
Чистовые мероприятия
Итоги
Фары это важная часть автомобиля. Они помогают при движении в тёмное время суток, освещают дорогу в полной темноте и ночью. Следить за качеством освещения вашего автомобиля достаточно важно. Не только из соображений безопасности, но и комфорта поездки за рулём.
По мере эксплуатации автомобиля, под воздействием окружающей среды, передние и противотуманные фары теряют способность, пропускать световые лучи. Вследствие чего падает обзор управления автомобиля и езда становиться опасной и затруднительной.
Особенно дефекты фар стали актуальны в последнее время. Практически все современные машины выпускаются с пластиковыми передними фарами. Пластик со временем тускнеет, матовеет, желтеет, лопается и имеет другие различные дефекты. Чего нельзя сказать о стеклянных, преимущественно, которые применялись раньше. Они служили практически без износа, а их замена требовалась только в случае разбития.
Производство фар из пластика позволило изготавливать различной, сложной формы. И с возникновением дефектов их можно исправить при помощи полировки, которую достаточно просто выполнить своими руками в домашних условиях.
Полировка фар автомобиля своими руками выполняется практически также как и кузова, но имеет свои нюансы.
Полировку можно разделить на два вида:
Быстрая полировка фар. Лёгкое ошкуривание и дальнейшая обработка полиролью, во многих случаях, вообще без применения наждачной бумаги. Такой метод применяют при незначительных дефектах (лёгкое помутнение, мелкие царапины и потёртости).
Полное восстановление фары или жёсткая полировка. Данным методом убирают крупные дефекты, которые неустранимы при лёгкой, с применением наждачной бумаги различной градации и полной шлифовкой.
Применяемый инструмент и материал
Вначале рассмотрим быстрый вариант, то чем можно обойтись при полировки фары в домашних условиях своими руками. А далее полное восстановление, с применением необходимого инструмента и материала.
Малярный скотч, для оклейки соседней поверхности. Если работа производится без снятия.
Микрофибра (салфетка) для удаления лишней полироли.
Главное средство — паста для фар (полироль) несколько видов. Абразивная и неабразивная.
Наждачная бумага для шлифовки, различной зернистости.
Полировальная орбитальная машинка это идеальный вариант. Если нет, можно использовать дрель со специальной насадкой для крепления кругов.
Полировальные круги. Желательно два, жёсткий для первичной обработки, второй мягкий для финишной.
Собственно чистая вода, для смачивания, когда будет производится шлифовка фар.
Технология
Чтобы полировка фар своими руками была качественной, требуется соблюдать правильный порядок действий. Рассмотрим самый простой (лёгкий) вариант, с незначительными дефектами (помутнение, желтение, выгорание, мелкие потёртости).
Первое что необходимо сделать это помыть и высушить фару. Чтобы песчинки грязи и мусора не попадались, при работе они могут оставить крупную царапину или риску. Далее малярным скотчем обклеиваем зону вокруг рабочей зоны. Чтобы не задеть и не повредить поверхность, которая не будет обрабатываться.
Если дефекты незначительны, можно попробовать отполировать фары автомобиля без процесса ошкуривания. То есть, сразу использовать абразивную пасту.
Возьмите шлифовальную бумагу градацией P1200-P1500 и начинайте шлифовать пластиковую поверхность фары. Не забывайте смачивать поверхность водой, во время работы. Для этих целей удобно использовать бутылку с дыркой в пробке или специальный диспенсер. Для контроля вытирайте воду и смотрите, требуется ли ещё шлифовка. После шлифовки P1200-P1500, рекомендую пройтись шкуркой с меньшим зерном, допустим P2000-P2500. Идеальным вариантом был бы P2000-P3000 Abralon или Trizact 3M. Результат будет гораздо лучше и проще.
Затем вытрите на сухо, нанесите на неё абразивную пасту первого номера, при помощи шлифовальной машинки и жёсткого круга начинайте процесс полировки. После окончания, удалите остатки пасты и осмотрите фару, если прозрачность недостаточна, повторите процедуру.
Полировальную пасту можете использовать абсолютно любого производителя, какую сможете приобрести. Рекомендую использовать профессиональные 3M 74 номер или 17. Либо Meguiar’s 105 номер. Во многих авто магазинах её продают на развес. Поэтому для разового использования не зачем покупать целую дорогостоящую бутылку полироли.
Как завершающий этап, не обязательно, но рекомендую пройти финишной полиролью с мягким кругом. Это даст дополнительный блеск и усилит прозрачность фары.
Советы по работе с полировальной машинкой:
Работайте осторожно. Не давайте много оборотов, чтобы не перегреть пластик, так как он может по плавиться или сморщиться.
Не останавливайтесь долго на одном месте, плавно водите по всей плоскости.
Если чувствуете, что пластик сильно нагрелся, остановитесь и подождите пока он остынет. Затем продолжайте полировать, если это требуется.
Для полировки фар в домашних условиях можно использовать обычную дрель с насадкой, так как у многих нет специальной машинки.
Полное восстановление фар
Теперь рассмотрим процесс полного восстановления прозрачности фар автомобиля, который при желании можно выполнить в домашних условиях.
Восстановление фар происходит за счёт полного снятия защитного слоя лака и слоя пластика до требуемого уровня, пока не уйдут все дефекты. Единственное, что не исправить восстановление это трещины пластика и дефекты изнутри фары.
Здесь нам понадобиться эксцентриковая шлифовальная машинка. Мы будем использовать специальную маленькую пневматическую машинку. Вы можете применять любую электрическую или пневматическую, но она должна быть эксцентриковой. И так приступим.
Шлифовальным кругом с абразивом P500 на сухую обрабатываем поверхность до полного исчезновения всех дефектов.
Толщина пластика достаточно большая, поэтому можете не боятся протереть. Но чувство меры должно быть.
Шлифуйте всей плоскостью подошвы, чтобы не оставить острых рубцов и запилов, так как после полировки они обязательно проявятся.
Далее перебиваем риску от предыдущего абразива шкуркой P800 также на сухую. Лучше использовать мягкую подложку, для ровного шлифования.
Затем уже при помощи воды шлифуем шкуркой на мягкой подложке P1000-P1200. Или можно применить Abralon P1000.
Завершающий этап проводим при помощи P2000- P3000 Trizact или Abralon.
Полируем всё это дело абразивной пастой Meguiars 105 с жёстким кругом.
Доводим до блеска финишной полиролью Meguiars 205.
Вот и всё готово, наслаждаемся прозрачностью и красотой своих фар.
Все эти действия можно проделывать с противотуманными фарами (туманками). Также можно обновить внешний вид задних фонарей. Процесс шлифовки к ним применяют достаточно редко.
Полировка фар зубной пастой и пастой гоя
Так называемая настоящая домашняя полировка фар своими руками. Полазив по интернету нашел очень много статей о полировке фар зубной пастой и гоя. Не могу удержаться и всё таки выскажу своё мнение по этому поводу. Надеюсь не я один так думаю.
Ребята, на дворе 21 век, какая зубная, какая гойя? Может это и было актуально лет двадцать назад, когда не было необходимого материала, но не сейчас. В наше время прилавки магазинов ломятся от ассортимента товара. Можно купить любую полироль, в широком диапазоне цен. Даже самая дешёвая будет в разы лучше зубной пасты или гои. Зачем изобретать велосипед? Полируя фары зубной пастой, Вы никогда не добьётесь такого эффекта, как с помощью полироли.
Если я Вас всё же не переубедил, то полировка фар зубной пастой выглядит так. Возьмите тюбик зубной пасты (не знаю какой) выдавите на фару и начинайте активно втирать. Должно помочь)).
Альтернатива: набор для полировки фар
Альтернативным вариантом может стать покупка специального набора для полировки фар своими руками. Существуют наборы в которых нет необходимости применять полировальную машинку и полировальные средства. Этот будет хороший выбор для работы в домашних условиях, если нет необходимого навыка и условий.
Набор для восстановления прозрачности не требует специального инструмента. Главным рабочим веществом является химическое средство, которое удаляет налёт и желтизну, делает пластик прозрачным и защищает от УФ лучей. А в таком наборе как Delta kits главное средство, специальный двухкомпонентный лак, который наносят при помощи ветоши или салфетки. В каждом наборе имеется инструкция, вопросов думаю возникнуть не должно.
Приспособления
Абразивные материалы
В вопросе, как отполировать фары своими руками в домашних условиях, важно выбрать правильный абразив.
Критерий подбора – визуальная диагностика наружной поверхности автофары на предмет поиска самого глубокого повреждения:
Наличие неглубоких царапин потребует применения только мелкозернистой «наждачки» Р1500 и Р1200.
Глубокие сколы или повреждения защитного слоя требуют обработки грубыми абразивными наждачными приспособлениями (от Р80 до Р240). При обработке вручную менять зернистость рекомендуется постепенно: от меньшего индекса к большему, не допуская скачков через один-два номера. Таким образом, понадобятся «шкурки» всех индексов: от Р80 до Р1500.
Окончательная обработка ведется с применением полировальных паст. Многие автомобилисты рекомендуют продукцию фирмы ЗМ. Достаточно два вида: крупноабразивной (№74) и мелкоабразивной (№75). Объем: 100-150 г.
Дополнительные приспособления
Выполнить работу с применением одних лишь абразивных материалов не получится. Как минимум необходимо защитить смежные с фарой поверхности, да и для оперирования полиролью нужен вспомогательный инструмент.
В общем случае дополнительно понадобятся:
Малярный скотч.
Вода в небольшой емкости.
Губка-аппликатор.
Лак.
Хорошую альтернативу ручной полировке составляет механизированная, подразумевающая применение шлифмашинки. Производительность заметно увеличивается, временные затраты на операцию сокращаются. При отсутствии средств на покупку специализированного шлифовального оборудования можно воспользоваться бытовыми приборами, создающими рабочее движение вращательного типа – дрелью или болгаркой. Наличие скоростного ограничителя у них обязательно, как и оправки круговой формы.
Фирменные комплекты
Для тех, кто не собирается разбираться, чем отполировать фары автомобиля своими руками, разработаны универсальные наборы. Решение спорное, поскольку инструментарий скромен, а материала на обе фары может не хватить ввиду неопытности исполнителя.
При регулярном использовании фирменный продукт оправдывает затраты на него. С хорошей стороны зарекомендовали себя Restoration Kit следующих производителей:
Sуlvania.
Rain-X.
ЗМ 39045.
Philips HRK00XM.
Dupli-Color HLR100.
Лавр.
Инструкция
Набор оборудования, безусловно, важен, но без знания основ технологии произвести реставрацию в грамотном ключе сложно. Особую ясность в процесс вносит конечная цель, которой стоит достичь в ходе обработки.
Что дает полировка оптики
Зачем или для чего производится кропотливая работа по восстановлению базовой шероховатости рассеивателя? Ключевая задача – восстановить базовые значения яркости освещения и вернуть пучок света в заводские границы. Ведь отпескоструенная фара не только плохо светит, а и ослепляет водителей встречных автомобилей.
Коротко о подготовке
Основная цель – анализ состояния поверхности осветителя. Трудно переоценить значимость этой процедуры, ведь от нее зависит спектр дальнейших действий. Здесь оценивается необходимость проведения черновых мероприятий с применением крупноабразивной обработки.
При подборе «наждачек» главная задача – найти самую глубокую царапину. Повреждения могут быть и не существенными – тогда вполне можно обойтись применением только полировочных паст.
Предварительный этап
Суть подготовки к тому, как отполировать фары машины своими руками в домашних условиях, разнится от способа проведения работ. Обработку можно проводить как на снятой автофаре, так и непосредственно на автомобиле. В первом случае необходимо произвести демонтаж в соответствии с инструкцией на конкретное транспортное средство, а во втором – оклеить периметр прибора малярным скотчем.
К сведению. Профессиональная работа выполняется на снятой фаре. Ручная реставрация также удобна на демонтированном приборе. Самому полировать извлеченную оптику шлифмашинкой довольно сложно – необходимо приспособление для фиксации блок-фары.
Черновая обработка
Помыв осветительный прибор необходимо произвести выравнивание плоскости фары наждачной бумагой. Предварительно мастера рекомендуют замачивать «наждачку» на 5-10 минут. Работы прекращаются по достижении шлифовальным слоем глубины критичной царапины и при наступлении помутневшего вида.
Тонкости технологии состоят в следующем:
При наличии неглубоких повреждений сначала стоит поработать «шкуркой» Р 1500. Щадящий подход нацелен на сохранение заводского защитного покрытия поликарбоната, поскольку обычные следы от пескоструя не нарушают его целостности.
Глубокие царапины или испорченная «наждачкой» Р1500 лакировка требует полной очистки. Первоначальные работы ведутся с применением наждачной бумаги Р80 с постепенным повышением индекса.
Новички, ориентирующиеся в теме, чем отполировать фары личного автомобиля своими руками, предложат к использованию полировальную машинку. Инструмент действительно облегчает абразивную обработку, но требует предельной осторожности в отношении пластика. Шлифовка осуществляется на режимах 1 200-1 600 об/мин с постоянным поступательным перемещением приспособления и смачиванием диска водой.
Внимание! Задерживать шлифмашинку на одном месте запрещено: пластик перегреется и помутнеет.
Чистовые мероприятия
Содержание данного этапа зависит от результатов черновых работ. Если защитное покрытие фары счищено, на поверхность стоит нанести лак. В ином случае поверхность быстро пожелтеет и потребует тщательной обработки. Целостность защиты не нарушена – производим окончательную полировку и завершаем техпроцесс.
Итоги
Каждый из предложенных вариантов подходит для полировки ваших фар. Они могут быть как стеклянными, так и пластиковыми. Но именно полноценный и поэтапный метод является наиболее эффективным. Ваши фары будут как новые, если вы все сделаете строго по инструкции. Использовать пасту ГОИ или зубную? Все это зависит от ваших предпочтений и денежных возможностей. И помните – следите за фарами и не придется полировать их каждый год.
Как и чем отполировать фары своими руками в домашних условиях
Любой владелец автомобиля достаточно бережно и осторожно относится к своему транспортному средству. Именно поэтому многие автомобилисты пытаются найти массу способов по уходу за машиной. Чаще всего их интересует, как отполировать фары в домашних условиях. Для этого могут быть использованы, как подручные дешевые, так и покупные достаточно дорогие средства. Результат таких действий заключается не только в эстетичной функции, но и позволяют увеличить степень безопасности движения, так как фары в ночное время – незаменимое устройство.
Особенности полировки фар
Для всех, кто ищет ответ на вопрос о том, как отполировать фары своими руками, будет полезной информация о том, какие вообще существуют правила выполнения данной работы и особенности воздействия на некоторые виды фар определенными веществами и материалами. В зависимости от этого будет достигнут тот или иной эффект полировки.
Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что полировка фар – это сложный процесс, он таким не является. Чаще всего для этого используют какой-либо абразивный материал, а также пасту для полировки. Эти материалы можно приобрести в обычном магазине автотоваров, который есть в каждом городе. Многие рекомендуют использовать шлифовальную машину, но даже без нее в определенных случаях можно весьма просто обойтись.
В первую очередь перед проведением шлифовки фар нужно защитить окружающие их части автомобиля от данного процесса. Капот, крылья или бампер часто могут пострадать, если их не обезопасить. Шлифовка с них может снять, как верхних слой лака, так и хромирование.
Если снять фару с автомобиля невозможно, лучше всего по ее периметру наклеить малярный скотч. Для большей надежности можно использовать несколько слоев этого материала.
Посмотреть как защитить автомобиль перед полировкой можно на этом видео:
В качестве материала для полировки применяется различное количество веществ, среди которых наиболее популярными являются следующие:
абразивные пасты;
защитные спреи;
салфетки из микрофибы;
наждачная бумага различных фракций;
обычная зубная паста;
алмазная паста;
шлифовальная машинка и т.д.
Следует перед работой также оценить степени повреждения фары. От этого напрямую будет зависеть выбор методики ее устранения. Царапины, помутнение, разводы и сколы могут ремонтироваться разными способами, каждый из которых наиболее эффективен только в определенном случае. На вопрос, чем отполировать все виды фар, однозначно ответить нельзя, так как, например, пластик значительно отличается от стекла.
Для стеклянных фар лучше всего использовать алмазную пасту, пластик же хорошо полируется при помощи наждачной бумаги и альтернативных веществ. На стекло воздействовать наждачкой также можно, но делать это следует максимально осторожно.
Это интересно:
Полировка покупной автохимией
Одним из самых простых способов полировки фар своими руками является осуществление данной работы при помощи определенных магазинных химических средств, например: PlastX, Mothers Nulens, Turtle Wax. Лучше всего они помогают от таких проблем, как помутнение или появления желтизны. В большинстве случаев розничный набор для подобного рода полировки состоят из специальной очищающей абразивной пасты, защитного спрея и специальной губки из микрофибры.
Последующий перечень действий следующий:
Изолирование окружающий элементов транспортного средства малярным скотчем.
Очищение поверхности фары от пыли и грязи. Крупная соринка может оставить следы на стекле или же пластике.
Нанесение купленной пасты и легкое протирание ею всей поверхности. Производить это действие лучше всего при помощи салфетки. Вещество в пасте имеет восстанавливающий эффект. По мере продвижения работы можно немного усиливать натиск. Протирать таким образом фары следует от 10 до 20 минут.
После того, как пластик стал более прозрачным, салфеткой или потоком воды следует очистить его от пасты.
После всех вышеперечисленных действий фары должны стать намного более новыми по своему внешнему виду. Лучше всего после этого использовать специальный защитный спрей и натереть поверхность при помощи микрофибы. Выбирать следует вещество для протирки со слабым действием, чтобы его компоненты не смогли повредить фару.
Полировка наждачной бумагой
Если повреждения поверхности фар транспортного средства достаточно глубокие, то их полировку следует производить при помощи наждачной бумаги.
В ручную
Следует подобрать несколько различных ее видов с разной величиной фракции. Понадобится бумага от Р600 до Р2500. Работу необходимо осуществлять в следующем порядке:
Верхний слой поликарбоната поверхности фары лучше всего снимать наиболее грубой наждачкой – Р600. Достаточно будет удалить всего несколько микрон.
Поверхность фары или же саму наждачную бумагу постоянно необходимо обрабатывать водой. Это нужно для того чтобы не образовались микротрещины от перегрева. Если это случится надо будет покупать новую запчасть.
Стертый материал в виде кашицы постоянно следует удалять из поверхности. Это позволит сразу же оценить осуществленную работу, а также предотвратит возникновение новых повреждений остатками поверхности фары.
Когда верхний слой будет снят, нужно заметить наждачную бумагу на ту, у которой более меньшая фракция зерен. Продолжать смену материала по мере очистки поверхности фары стоит до бумаги В2500 – наиболее мелкозернистой.
После шлифовки обязательно следует перейти к полировке. Для этого лучше всего использовать наиболее качественную покупную пасту, при ее отсутствии используйте зубную пасту.
Важно помнить, что наждачная бумага – это достаточно грубое средство полировки и используется для устранения повреждений. Поэтому после нее еще следует проводить работу другими веществами. В завершении полировки можно использовать различные полироли, средства для очистки и т.д.
Шлифовальной машинкой
Используя шлифовальную машину, можно полировать фары в домашних условиях точно таким же образом, как и вручную с помощью наждачной бумаги. Все этапы работы являются аналогичными друг другу. Отличается лишь скорость полировки.
Шлифовальную машину следует настроить специальным образом, чтобы она не повредила фару. Выбрать необходимо наиболее минимальные обороты вращения. Сначала использовать необходимо наждачный материал Р1000, обладающий большей фракцией зерен, после чего перейти на Р2000 и закончить работу Р4000.
Каждый этап работы отдельной наждачной бумагой должен не превышать зачастую 2-4 минуты. После этого обязательно следует использовать пасту и различные защитные спреи, очищающие и защищающие поверхность фар. После них можно применить обычные полироли и средства для придания блеска.
Полировка фар зубной пастой
К наиболее популярным средствам полировки фар автомобиля, если финансовые средства достаточно ограничены, является обычная зубная паста. Не стоит выбирать какую-то специальную продукцию – можно просто использовать ту, которая стоит в ванной комнате у водителя.
Несмотря на то, что паста предназначена для очистки эмали, она хорошо подходит, как для пластика, так и для стекла фар. Ее восстанавливающая функция известна долгие годы, поэтому спорить с принесенными ею эффектами не стоит. При этом существуют определенные особенности применения данного вещества.
В случае серьезных повреждений в виде глубоких царапин зубная паста помочь не сможет. На стекло воздействие этого средства ротовой гигиены минимальное, но оно также присутствует. Так как паста достаточно дешевая, ее можно применить предварительно перед другими способами полировки.
Наиболее эффективной зубная паста является в борьбе с помутнениями и пожелтением пластиковых поверхностей автомобильных фар. При этом способ работы достаточно простой:
Купить пасту и выдавить ее содержимое на поверхность фары, предварительно протерев ее.
Растереть вещество по пластику или стеклу.
Произвести натирания при помощи салфетки.
Смыть пасту после улучшения внешнего вида.
Более простого и дешевого способа борьбы с минимальными повреждениями фар нет.
Пример полировки фары зубной пастой смотрите на этом видео:
Полировка стеклянных фар алмазной пастой
Работа со стеклянными фарами тяжелее. Слой поликарбоната снять гораздо легче, нежели один миллиметр стекла. Обычные вещества для полировки помочь в таких случаях не могут. Лучше всего использовать алмазную пасту. Ее название связанно с тем, что в ее составе содержатся маленькие крупинки алмазов, не более чем 2-3 мкм.
Полировать стекло можно как вручную, так и с помощью электроинструментов. Также необходимо следить за перегревом поверхности. Перед алмазной пастой следует попробовать работать наждачкой или обычной зубной пастой. Они также могут устранить некоторые дефекты стекла, что гораздо легче и дешевле.
Работу алмазной пастой следует осуществлять после очистки поверхности от загрязнений. Нанести средства следует на поверхность фары и начать его растирать при помощи губки. Постепенно можно заметить улучшение внешнего вида данной части машины. Полировать следует до того момента, как на фаре не останется следов каких-либо повреждений.
Заключение
Вышеперечисленные способы полировки фар в домашних условиях являются одним из самых популярных. Многие из них я использовал на своем автомобиле весьма удачно. Если вы владеете информацией о том, каким еще способом можно осуществить полировку, делить в комментариях им. Вместе можно существенно улучшить состояние фар и найти наиболее оптимальный способ для ухода за ними.
Чем отполировать фары пластиковые самому вручную в домашних условиях
Уход за внешней частью автомобиля часто приносит удовольствие владельцам машин. А мутные фары не только портят вид, но и сказываются на яркости света. Как своими руками отполировать фары автомобиля и получить результат, не хуже, чем в профессиональном сервисе?
Содержание
Причины помутнения фар
Чем можно полировать фары
Инструменты и материалы
Особенности полировки фар из пластика в домашних условиях
Подготовка и черновая обработка
Чистовая полировка
Покрытие полиролью
Полировка фар с помощью зубной пасты
Особенности полировки пастой Гоя
Советы и рекомендации по полировке фар
Причины помутнения фар
Несколько причин, по которым фары начинают мутнеть:
Попадание пыли в процессе езды. Большую часть года в средней полосе водителей на дорогах встречает пыль и небольшие камни. Особенно это касается проселочных дорог и трасс, которые идут вдоль степей. Поднятая пыль на скорости врезается в переднюю часть автомобиля, постепенно разрушая верхний слой пластика на оптике.
Неправильные действия владельца. Если в вечерней дороге водитель замечает, что оптика светит недостаточно ярко, он выходит из машины и сухой тряпкой вытирает пластик. Это наиболее опрометчивый шаг, так как сухая тряпка с пылью неизбежно царапают пластик. В итоге оптика начинает мутнеть.
Некачественная мойка автотранспорта. Если машина постоянно моется без специальных средств, но с применением одной лишь воды, то со временем незаметные остатки грязи начинают пропитывать внешний слой оптики.
Это наиболее частые причины, по которым владелец начинает думать, как полировать фары автомобиля самому. Если правильно ухаживать за машиной, то мутнеть поверхность будет куда реже, чем в случае с небрежным отношением к машине.
Чем можно полировать фары
Список из вещей, которые могут использоваться для полировки фар вручную:
Полировальный состав.
Паста Гои.
Зубная паста.
Наждачная бумага.
Специальный диски.
Это наиболее частые ресурсы, которые используются для обработки.
На заметку! Они могут комбинироваться.
Инструменты и материалы
Полировка фар своими руками не получится без набора инструментов, который выглядит следующим образом:
Электрическая дрель. Если инструмент ударный, то эта функция отключается перед работой.
Абразивные круги с зернистостью от от 1000 до 4000. Понадобится также насадка с липучкой для кругов на дрель.
Два поролоновых круга для абразивной полировки.
Абразивная и неабразивная полироль.
Несколько чистых тряпок, а также запас воды.
Малярный скотч.
Этого набора будет достаточно, чтобы полноценно провести операцию по полировке.
Особенности полировки фар из пластика в домашних условиях
Как отполировать фары в домашних условиях и не навредить поверхности? Крайне просто, нужно лишь правильно соблюдать все этапы данной процедуры, и иметь под рукой все необходимые инструменты.
Весь процесс делится на несколько этапов, краткое изложение которых выглядит так:
Подготовка и черновая обработка.
Чистовая полировка.
Покрытие лаком.
Есть несколько советов, которые учитываются в процессе полировки фар в домашних условиях:
Приобретать неизвестную полироль не стоит. Эффект от нее будет заметен слабо и, более того, часто бывают случаи, когда плохой состав лишь портит вид.
Не стоит торопиться в процессе обработки. Постепенно происходит смена полировочных кругов, чтобы пластиковые части не повредились.
Работать лучше в теплую погоду на улице или в проветриваемом помещении. Не стоит забывать про респиратор и другие средства защиты.
Детальное рассмотрение каждого из этапов операции создаст максимально подробную картину проведения работ.
Подготовка и черновая обработка
Перед тем, как придать блеск оптике, понадобится пройти небольшой подготовительный этап, а также провести черновую обработку. Происходит это в несколько шагов:
Область вокруг оптики заклеивается малярным скотчем (бампер, радиатор, капот и крыло). Это нужно, чтобы в процессе не повредить лакокрасочное покрытие на кузове.
Фара промывается водой и насухо протирается. Круг в тысячу микрометров надевается на дрель, начинается черновая обработка.
Не переставая мелкой струей осуществляется полив фары, в процессе движения диска. Обороты следует держать средние, и не останавливаться на одном месте более, чем на секунду.
В итоге поверхность должна стать матовой и практически непрозрачной. Работать стоит в течение минуты-полторы.
Чистовая полировка
Этот этап самый простой в шагах, но наиболее затратный во времени. Его суть заключается в том, что нужно постепенно менять диски с тысячной зернистости до четырех тысячной, и по минуте полировать пластик.
Важно не допустить перегрева, так что постоянно льют воду на фару. Она будет становиться прозрачнее с каждым новым диском.
Покрытие полиролью
Наступает этап покрытия двумя видами полироли. Шаги следующие:
После снятия круга с четырехтысячной зернистностью на адаптер надевается поролоновый круг, а на пластик наносится небольшое количество абразивной полироли.
Постепенно повышая оборот, проводится полировка всей поверхности. Пластик будет становится прозрачнее с каждой секундой.
Поверхность промывается водой и насухо протирается полотенцем. Поролоновый круг снимается, и на его место надевается такой же, но чистый.
На фару наносится неабразивный полироль, чтобы избавиться от мелких царапин и довести процедуру до идеала.
Также в течение нескольких минут производится работы поролоновым диском с повышением оборотов.
Внимание! Если абразивная полироль в процессе засохла, на нее допустимо наличие небольшого количества воды.
Завершение этих этапов придадут блеск оптике, увеличат дальность света, а также на какое-то время уберегут ее от мелких повреждений из-за пыли.
Полировка фар с помощью зубной пасты
Чем своими руками отполировать фары автомобиля по комфортной цене? Полироль для фар заменяется обыкновенной зубной пастой. Этот способ в действительности работает, но нужно знать несколько особенностей и правильно соблюдать этапы.
Как отполировать фары своими руками с использованием зубной пасты, и получить хороший результат, рассказывается здесь:
Производить снятие осветительных приборов необязательно. Более того, не нужно даже заклеивать скотчем места вокруг них. Паста вряд ли навредит поверхности.
Поверхность тщательно моется мыльным раствором или шампунем для автомобилей, затем протирается сухой салфеткой. Необходимо, чтобы полировка фар автомобиля производилась исключительно на сухой площади.
Небольшое количество зубной пасты наносится прямо на пластик, затем мягким полотенцем быстро начинает как бы втираться вовнутрь. Если есть мягкий полировочный диск, то лучше использовать его. Производить операцию нужно в течение пяти минут без остановки.
Обычной водой паста смывается с поверхности, затем она снова протирается сухим полотенцем.
Повторение нанесения зубной пасты и ее втирания в течение пяти минут.
Паста снова сливается с пластика, а он протирается сухой тряпкой.
Важно! Процедуру нужно провести именно с повторением. После первого раза результат будет виден не так сильно, как после второго.
Особенности полировки пастой Гоя
Работа с пастой Гоя делает процедуру полировки несколько более короткой. С помощью данного состава получится избежать этапа по смене дисков с разной зернистостью.
Если раскладывать процесс на шаги, то выглядят они так:
Сначала паста Гои смешивается с WD-40, затем наносится на мягкий диск.
В течение десяти минут фара обрабатывается раствором и дрелью или щеткой.
Поверхность протирается тряпкой и начинаются работы с полиролью.
Простой и достаточно эффективный вариант.
Советы и рекомендации по полировке фар
Несколько советов и моментов для успешного проведения полировки:
Полировка фар своими руками в домашних условиях нередко заканчивается тем, что автолюбитель плавит защитный слой пластика, так как куда-то торопится. Это наиболее важная особенность, про которую стоит помнить в течение всего периода работы. Повышать обороты выше двух тысяч не нужно, так как это приведет к перегреву и, как следствие, плавлению.
Использование полотенца и собственных рук вместо машинки, чтобы избежать перегрева – вторая частая ошибка домашних полировщиков. Нет ничего страшного в том, чтобы использовать дрель или специальную. машинку. Нужно лишь держать обороты в пределах нормы. Рукой и полотенцем никогда не получится добиться таких же результатов.
Пластик должен нагреваться. Состав впитывается в поверхность только в случае нагрева внешнего слоя пластика. Поэтому и используют дрели и машки с нужным количеством оборотов.
Не полировать в погоду с осадками. Если на улице идет дождь, то процедуры лучше перенести на другой день, или заехать в гараж. Осадки не дадут полироли для фар автомобиля впитываться равномерно.
Если постепенно повышать зернистость и соблюдать все советы, то результат будет улучшаться с каждой новой попыткой.
Как восстановить фары навсегда (правильный способ)
Запотевшие фары не только портят эстетическую привлекательность вашей поездки, но и представляют угрозу безопасности. Снижая светоотдачу в ночное время, пожелтевшие фары ухудшают вашу способность видеть, подвергая опасности вас и всех, кто находится в вашем автомобиле.
К счастью, запотевшие фары довольно легко исправить. Более того, вам не нужно тратить огромные суммы на механика, так как восстановление фар — это то, что вы можете сделать сами.
Вот наше подробное руководство о том, как навсегда восстановить фары, а также несколько быстрых временных исправлений, которые можно попробовать, если вы спешите.
Что вызывает запотевание фар?
Когда вы впервые покупаете автомобиль, все его детали, включая фары, обычно приятно блестят. Через несколько месяцев некогда блестящие фары заменяются туманными фарами из-за:
Окисления : Большинство современных автомобилей оснащены фарами из поликарбонатного пластика. В отличие от стекла, поликарбонатный пластик образует микроскопические трещины, которые желтеют под воздействием солнечных лучей, что в конечном итоге приводит к появлению мутных или туманных фар
Время и погодные условия : Хотя фары из поликарбонатного пластика обычно покрываются защитной пленкой, длительное воздействие неблагоприятных погодных условий приводит к отслаиванию покрытия распространенная причина помутнения фар
Грязь и химикаты : Если вы постоянно находитесь в дороге, на вашем автомобиле может образоваться тонкий слой химикатов и грязи, вызывающий пожелтение фар
Как восстановить автомобильные фары
Шлифовка — лучший и самый эффективный способ навсегда восстановить автомобильные фары. Шлифовка фар снимает запотевший слой, открывая некогда блестящие световые линзы, которые вам так нравились. Вот что вам понадобится:
Шлифовка фар без надлежащей очистки втирает загрязнения глубоко в их поверхность, в результате чего получается шероховатая, неровная поверхность с плохой адгезией.
Используйте теплую мыльную воду для очистки поверхности линз фар, промойте их, а затем протрите насухо мягкой сухой тканью. Вы также можете вымыть окружающие области, чтобы помочь в следующем шаге.
Заклейте область лентой
Вы же не хотите случайно отшлифовать краску вашего автомобиля, что может превратиться в еще одну новую и дорогостоящую автомобильную проблему в вашем списке.
Прежде чем приступить к шлифовке, чтобы восстановить фары, нанесите малярный скотч вокруг области фары. Обычно достаточно двух полосок скотча. Если вы чувствуете себя неуверенно даже после использования скотча, вы всегда можете снять фары, но это потребует много работы.
Шлифовка фар
Как только вы очистите запотевшие фары и заклеите участок скотчем, пора начинать настоящую работу. Вам понадобится смазка для локтя и наждачная бумага разной зернистости, чтобы выполнить работу. Обратите внимание, чем выше зернистость, тем мельче наждачная бумага. Начните с самого грубого варианта и постепенно продвигайтесь к самому тонкому.
Тем не менее, вот шаги по шлифовке для этого проекта по восстановлению фар своими руками:
Сухая шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 600 : Так как она самая грубая, отшлифуйте фары с помощью наждачной бумаги с зернистостью 600, шлифуйте по прямым горизонтальным линиям до полной поверхность покрыта, и убедитесь, что вы поддерживаете постоянный рисунок, пока не убедитесь, что туманный слой исчез. Если ваши фары сильно окислены и помутнели, вы можете использовать наждачную бумагу с зернистостью 400.
Влажная шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 1000 : Используя распылитель для воды, нанесите воду (служит в качестве смазки) на поверхность фар и слегка смочите поверхность наждачной бумагой с зернистостью 1000 или влажно-сухой. В соответствии с рекомендациями, выполняйте последовательные шлифовальные движения, чтобы облегчить процесс восстановления фар. Также продолжайте смазывать поверхность водой.
Влажная шлифовка наждачной бумагой с зернистостью 2000 : На этом этапе ваши фары должны стать более четкими, и последний раунд шлифовки должен придать дополнительную привлекательность и сгладить поверхность линз фар. Как и в предыдущем шаге, смажьте поверхность водой и слегка используйте влажно-сухую наждачную бумагу с зернистостью 2000, чтобы сгладить поверхность последовательными движениями.
Чистка и полировка
С исчезновением облачного слоя ваши фары теперь будут более четкими и снова будут выглядеть почти как новые. Если вы хотите вернуть блеск выставочного зала, вам нужно очистить и отполировать их. Протрите поверхность спиртом и бумажными полотенцами, чтобы удалить остатки шлифовки, а затем вотрите полировальный состав фланелевой тканью для полировки последовательными движениями для дополнительного блеска.
В качестве альтернативы, если вы хотите использовать свои электроинструменты, вы также можете полировать и полировать фары с помощью хлопкового полировального круга на угловой шлифовальной машине или войлочного полировального круга с угловой шлифовальной машиной или шлифовальной машиной. Вместо полировальной пасты вы можете использовать синюю полировальную пасту для полировки румян с такими полировальными кругами. Просто убедитесь, что вы запускаете его на низких настройках, которые не будут слишком сильно нагревать пластиковую поверхность, что может привести к повреждению фары.
Нанесите УФ-герметик
Хотя шлифовка фар — это довольно простой и эффективный способ восстановить фары, это не то, чем вы хотите заниматься постоянно. Если вы хотите удалить мутный вид на долгое время, вам нужно будет закончить этот проект с помощью УФ-герметика.
Применение УФ-герметика предотвращает повторное окисление фар. Вам понадобится как минимум три слоя, чтобы сохранить удивительный блеск фар, которого вы достигли с помощью шлифовки.
Быстрые (временные) исправления для восстановления фар
Шлифовка эффективна, но требует больших усилий и требует много времени. Вот несколько простых временных решений , которые вы можете использовать для очистки запотевших фар, когда время ограничено:
Зубная паста
Помимо чистки зубов, у зубной пасты есть еще 101 применение, в том числе для восстановления фар. Он содержит слегка абразивные ингредиенты, которые разрушают окислительные загрязнения на поверхности линз.
Смешайте зубную пасту с пищевой содой и равномерно вотрите ее в поверхность фары. Дайте ему высохнуть, а затем протрите мягкой влажной тканью. Ваши фары станут ярче, чем раньше, и вы будете готовы к следующим ночным делам.
Используйте пищевую соду и дистиллированный уксус
Подобно зубной пасте, пищевая сода и уксус — невероятно универсальные продукты. При очистке автомобильных фар пищевая сода расщепляет загрязнения, а уксус эффективно удаляет грязь.
Смешайте одну часть пищевой соды с одной частью уксуса, чтобы получилась шипучая паста. Нанесите пасту на фары, оставьте на несколько минут, а затем сотрите мягкой тканью. Вы будете иметь более блестящие фары в кратчайшие сроки.
Используйте кока-колу
Да, вы правильно поняли — ваш любимый напиток также может восстанавливать автомобильные фары. Он содержит фосфорную кислоту, которая весьма эффективно удаляет ржавчину и пятна.
Перелейте банку диетической колы (ее легче мыть, так как в ней нет остатков сахара) в пульверизатор и распылите необходимое количество на фары. Оставьте на минуту, а затем высушите тканью из микрофибры. Если ваши фары сильно окислены, возможно, вам придется повторить процесс несколько раз.
Восстановление автомобильных фар средством для мытья посуды
Для этого метода сначала протрите фары, чтобы удалить пыль и другой мусор. Нанесите немного горячей воды и средства для мытья посуды и оставьте на несколько минут. Протрите круговыми последовательными движениями и смойте. Повторяйте шаги по мере необходимости.
Защита фар от окисления
Хотя запотевание фар не является полностью неизбежным, проверьте, что вы можете предпринять, чтобы предотвратить быстрое окисление фар:
Аккуратно паркуйтесь : основной причиной того, что фары желтеют, является УФ-излучение — припарковать автомобиль под тенью, когда это возможно, — это самый простой способ замедлить окисление фар.
Помойте машину : Как уже отмечалось, фары автомобилей иногда мутнеют из-за грязи и химического слоя. Регулярная мойка автомобиля с использованием подходящих чистящих средств помогает предотвратить запотевание.
Периодически шлифуйте фары автомобиля : Вам не нужно ждать, пока фары полностью пожелтеют, чтобы отшлифовать их. Шлифовка фар раз в несколько месяцев позволит им выглядеть такими же блестящими, как при покупке автомобиля.
Полное восстановление фар
Восстановление фар — это проект, с которым вы можете справиться самостоятельно в неторопливый воскресный день, следуя приведенным выше советам. Однако имейте в виду, что некоторые из методов восстановления фар своими руками эффективны только на короткое время. Шлифовка — лучший способ восстановить фары навсегда.
Как восстановить фары — Очистите фары автомобиля
Westend61Getty Images
Фары автомобиля — это самое важное, что нужно содержать в чистоте. Эти мощные лучи позволяют видеть дорогу не только вам, но и другим автомобилистам.0089 ты .
Большинство рассеивателей фар изготавливаются из поликарбонатного пластика. Этот прочный пластик идеально подходит для суровых дорожных условий, не ломаясь, чего вы определенно хотите, но он плохо играет на солнце. Чтобы защитить его изначально, производители покрывают линзы защитной пленкой от ультрафиолета. Но со временем эта пленка разрушается УФ-лучами, позволяя пластику окисляться.
➡
Вы любите крутые автомобили. И мы тоже. Давайте поболтаем над ними вместе.
Если ваши фары начали мутнеть или приобретать желтоватый оттенок, то очевидно, что начался процесс окисления. Не волнуйтесь, потому что заставить эти фары снова выглядеть как новые — простая задача своими руками. Следуйте инструкциям по восстановлению фар, которые мы изложили ниже, и вы вернете свое ночное видение к заводским настройкам в кратчайшие сроки.
Шаг 1. Купите то, что вам нужно
Для начала убедитесь, что у вас есть все необходимое. Самый простой способ сделать это — взять комплект для восстановления фар, в который войдут все необходимые материалы. Мы только что протестировали несколько самых популярных наборов на рынке, чтобы помочь вам решить, какой из них лучше всего подходит для вас. (Все они работают примерно одинаково, о чем мы расскажем ниже.)
Вы также можете купить продукты в этих коробках по отдельности, что удобно для людей, у которых уже есть некоторые детали. По сути, вам понадобится несколько различных зернистостей мокрой/сухой наждачной бумаги (обычно безопасны 1000, 2000 и 3000), полировальный состав, восковая паста и УФ-герметик. Рулон синего малярного скотча и полотенца из микрофибры также должны быть в вашем списке покупок.
Шаг 2. Очистите фары
Первым шагом будет тщательное мытье линз фар автомобильным мылом и водой. Возможно, вы также захотите немного помыть окружающие области, чтобы скотч приклеился на следующем этапе.
Шаг 3. Заклейте фары лентой
Общественное достояние
Через минуту вы будете шлифовать, и важно, чтобы вы шлифовали только линзы, а не окружающую краску или отделку. Поэтому используйте малярную ленту, чтобы полностью закрыть фару и защитить остальную часть автомобиля. Когда ваша рука соскользнет, и вы случайно проведете грубой наждачной бумагой по малярному скотчу, вы будете рады, что нашли время, чтобы сделать это.
Шаг 4. Удаление песка
Popular Mechanics
Добро пожаловать на ключевой этап. Процесс шлифования одинаков независимо от того, купили ли вы комплект или только материалы.
Вам следует начать с самой абразивной наждачной бумаги, которая у вас есть. Если вы последовали нашему совету и получили, например, зернистость 1000, 2000 и 3000, выберите зернистость 1000 (чем меньше число, тем больше абразивность). Смочите наждачную бумагу и фару, затем отшлифуйте линзу прямыми горизонтальными движениями. Песок в одном и том же направлении все время с этим первым. Следите за тем, чтобы поверхность оставалась влажной во время работы, иначе вы рискуете сильно поцарапать линзу из-за накопления частиц песка. Ваши результаты будут зависеть от того, насколько хорошо вы справитесь с работой на этом этапе, поэтому не бойтесь провести там 5–10 минут, сгорбившись.
Повторите процесс с менее абразивной наждачной бумагой — в нашем случае с зернистостью 2000, а затем с зернистостью 3000 — и каждый раз очищайте линзу перед следующей более мелкой зернистостью. Единственная разница между ними будет заключаться в направлении вашего шлифовального движения. Так как вы использовали горизонтальные штрихи с первой зернистостью наждачной бумаги, то вам нужно будет шлифовать по диагонали поперек фары для следующего. Окончательное шлифование должно выполняться диагональным движением, противоположным тому, что вы только что сделали. Не торопитесь и следите за тем, чтобы бумага и линза оставались влажными от воды. Шланг или пульверизатор творят здесь чудеса.
Этап 5. Полировка и нанесение воска
Теперь пришло время раскрыть плоды ваших усилий. Протрите и высушите фары, затем выдавите немного полировочного состава на чистое полотенце из микрофибры. Втирайте лак круговыми движениями в течение нескольких минут. Вы можете пройти этот процесс быстрее, если у вас есть и вам удобно использовать орбитальный буфер (но не покупайте его только для этой работы, если вы не планируете использовать его в будущем). Как только вы снова сделаете линзы прозрачными, вы можете нанести на них воск. Натрите линзу воском, как машину. Это тщательно очистит и защитит линзу при подготовке к последнему шагу.
Шаг 6: Используйте УФ-герметик
Popular Mechanics
Вам необходимо нанести УФ-герметик на фары, потому что вы удалили весь старый окисленный герметик при шлифовке. Вся ваша тяжелая работа будет напрасной, если вы пропустите этот шаг, потому что герметик — это защитный слой, который предохраняет линзы от повторного затуманивания.
Этот шаг состоит из смачивания бумажного полотенца и нанесения герметика широкими мазками. Ключом здесь является полное покрытие, но обратите внимание на инструкции к набору, который вы покупаете. Общее эмпирическое правило заключается в том, чтобы наносить только один слой герметика, если в инструкциях прямо не указано иное. Дайте герметику высохнуть после нанесения, припарковав автомобиль в сухом месте. Вы получите наилучшие результаты, если будете следовать инструкциям в точности так, как они напечатаны для любого выбранного вами реставрационного комплекта.
Шаг 7. Тестирование
Если вы выполнили все эти шаги и по-прежнему не видите значительных улучшений, возможно, стоит повторить это еще раз, еще раз отшлифовав. Тем не менее, некоторые линзы могут быть просто изношены и нуждаются либо в профессиональной помощи, либо в полной замене.
Смотреть это:
Закари Палмер
Зак Палмер стал фанатом автомобилей с тех пор, как узнал, что такое машина, и в ближайшее время не планирует менять хобби.
Восстановление выгоревших или пожелтевших фар
Наш веб-сайт использует файлы cookie для улучшения вашего опыта. Чтобы узнать больше, в том числе о том, как изменить настройки, ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности
.
Нужна помощь?
Функциональность Javascript вашего браузера отключена. Пожалуйста, включите его, чтобы вы могли испытать все возможности этого сайта.
Уборка автомобилей
Очистка непривлекательных и небезопасных старых фар
Восстановление фар вручную
youtube.com/embed/SF7q5eRRiQc?rel=0″>
Восстановление фар с помощью Power Drill
Почему фары желтеют и тускнеют?
Помутнение фар со временем происходит, и эти потускневшие или обесцвеченные фары не только выглядят непривлекательно, но и имеют существенно сниженную светоотдачу, что имеет очевидные последствия для безопасности. Это вызвано тем, что ультрафиолетовый свет солнца обесцвечивает внешний слой пластика, когда на пластике нет защитного слоя.
Как починить желтые фары?
По сути, чтобы восстановить желтую линзу фары, вам нужно удалить этот старый окисленный слой желтого пластика с линзы, используя наждачную бумагу и состав. Начиная с шлифовальной бумаги с низкой зернистостью и переходя к более высокой зернистости до получения гладкой поверхности. Затем вам нужно отполировать поверхность до блеска, похожего на стекло, а затем нанести на нее УФ-защиту, чтобы продлить ее повторение.
Будет ли Coke очищать фары? Как насчет зубной пасты?
Кока-кола, зубная паста, силиконовая смазка, отбеливатель, крафтовое пиво и всевозможные продукты могут помочь в очистке фар для дешевого и трудоемкого решения. У нас есть превосходные решения с использованием локтевого смазочного материала или вашей дрели, чтобы вы могли выполнить работу правильно, с первого раза и быстро.
Советы и предупреждения:
Если у вас нет под рукой набора для восстановления фар, можно использовать несколько наждачных бумаг высокого качества для влажной и сухой обработки вместе с небольшим количеством мыльной воды. 800, 1200, 1600, 2000 г.
Всегда надевайте защитные перчатки и средства защиты глаз.
Не используйте мелкозернистые/жесткие абразивы во избежание необратимых повреждений.
Снимите фары с автомобиля, чтобы не повредить окружающее пространство.
Используйте светодиодную подсветку, чтобы найти дефекты линзы.
Это руководство предназначено только для фар с пластиковыми линзами.
Прежде чем начать
Если вы хотите избежать потенциального повреждения области вокруг фары, вы можете сначала снять фару с автомобиля и переместить ее на верстак.
Затем промойте рассеиватель фары, чтобы удалить грязь с поверхности, поскольку, если ее не удалить, она может нанести дополнительный ущерб.
Если вы работаете рядом с окрашенными поверхностями, используйте клейкую ленту вокруг фары, чтобы защитить лакокрасочное покрытие автомобиля.
Шаг 1. Нанесите осветляющий состав
Нанесите состав для очистки линз на чистую ткань. Нанесите состав на всю линзу, сильно надавливая, затем отполируйте чистой махровой тканью.
Если линза не очищается составом для очистки линз: перейдите к шагу 2.
ПРИМЕЧАНИЕ. Восстанавливайте только одну линзу за раз.
Шаг 2 – Восстановление
Начните с нанесения аэрозольной смазки (мыльной воды) на подушечку уровня 1 (мелкозернистая наждачная бумага) — зеленую — и затем на линзу.
ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте подушечки только на участках, требующих восстановления, нет необходимости обрабатывать окружающие участки, если они чистые.
Сильно надавливая пальцем, перемещайте подушечку вперед и назад, чтобы удалить приличный слой окисленного пластика с линзы, продолжая до тех пор, пока большая часть окисления не будет удалена.
При необходимости используйте дополнительный спрей-смазку или мыльную воду, чтобы линза и подушечка оставались влажными, чтобы подушечка/наждачная бумага не склеивались со старым пластиком.
Вы начнете замечать, что окисление уходит, а хрусталик становится мутным. Переключитесь на площадку уровня 2 (следующим шагом выше влажная и сухая наждачная бумага) — коричневую — чтобы начать выравнивание этого нового слоя пластика.
Потрите взад-вперед под углом 90 градусов так же, как вы натирали подушечку уровня 1, в течение примерно 1 минуты, сохраняя поверхность подушечки и линзы влажной, используя аэрозольную смазку.
Далее нам нужно перейти на более мелкую зернистость. Переключитесь на сторону уровня 3 (наждачная бумага с высокой зернистостью) последней подложки — фиолетовую сторону — и повторите процесс в течение 1 минуты.
Переверните последнюю площадку стороной уровня 4 (наждачная бумага с самой высокой зернистостью) — синей поверхностью — и повторите процесс в течение 1 минуты.
Протрите объектив чистой тканью или полотенцем. Если окисление все еще видно, повторите весь этот процесс до удовлетворительного результата.
Шаг 3. Завершение реставрации
Нанесите средство для осветления линз или полироль для пластика и тщательно протирайте их вперед и назад, пока линзы не станут прозрачными, как стекло.
Дайте составу высохнуть до матовости и отполируйте чистой тканью.
ПРИМЕЧАНИЕ. Просветляющий состав для линз также можно наносить машинным способом с помощью поролонового тампона со скоростью 1500 об/мин.
Шаг 4. Запечатайте и защитите объектив
Наконец, нанесите герметик, входящий в комплект, чтобы защитить линзу от окисления в будущем. Если комплект для герметизации не предоставляется, можно использовать высококачественный автомобильный воск для герметизации линзы или перейти к процессу нанесения высококачественного глянцевого прозрачного покрытия Arcylic на линзу для более долговечного покрытия.
*Важная информация* — Нажмите здесь, чтобы узнать больше о наших условиях использования.
Связанные статьи
Как правильно мыть машину
Как сохранить глянцевый блеск выставочного зала
Десять самых необходимых вещей для дорожных поездок и внедорожников
Зубная паста, пищевая сода или набор для восстановления
Туманные или туманные фары излучают меньше света и затрудняют видимость ночью.
Возраст, грязь и УФ-излучение приводят к тому, что пластиковые линзы фар со временем мутнеют.
Наборы для восстановления фар
недороги и просты в использовании, а домашние средства, такие как зубная паста, также работают.
Вы замечаете, что ваши фары больше не освещают дорогу, как раньше? Фары мутные или пожелтевшие? Все современные автомобили имеют фары с пластиковыми линзами и сменными лампочками, установленными сзади. После многих лет пребывания на солнце и тысяч километров поездок ультрафиолетовые лучи состаривают пластиковые линзы, а грязь и ветер разрушают и повреждают поверхность.
Самостоятельная очистка и восстановление фар с помощью самодельного абразивного раствора пищевой соды или зубной пасты или с помощью имеющегося в продаже набора — это простой способ привести их в состояние, как новое.
Как восстановить фары с помощью зубной пасты или пищевой соды
Если вы не хотите покупать специальный набор для восстановления фар, для очистки линз можно использовать обычные приемы с использованием зубной пасты или пасты из пищевой соды.
Используйте малярную ленту (которая не повредит краску автомобиля), чтобы наклеить бумагу на краску или кузов вокруг фары. Затем вымойте фару водой с мылом. Потрите зубной щеткой, чтобы удалить грязь, затем промойте чистой водой.
Для настоящего очистителя фар вы можете использовать зубную пасту или пасту из пищевой соды и воды. Просто нанесите пасту на фару с помощью зубной щетки или чистящей ткани.
Мягкими, но твердыми круговыми движениями пройдитесь по всей поверхности несколько раз. При этом используйте немного воды, чтобы поверхность оставалась влажной во время нанесения. Если вы используете пищевую соду, намочите тряпку, которой вы будете протирать фару, уксусом, чтобы усилить очистку.
Мягкие абразивные свойства зубной пасты и пищевой соды бережно удалят любую грязь с фары, поэтому используйте немного смазки для локтя, чтобы втереть ее. После тщательной очистки промойте фару водой. Повторите процесс с большим количеством чистящей пасты три-четыре раза, промывая водой между каждым нанесением.
Наконец, распылите или нанесите УФ-защитное средство. Линза может быть чистой, но вы должны защитить открытую пластиковую линзу, иначе она снова станет мутной от ультрафиолетовых лучей и износа.
Как очистить фары с помощью набора для восстановления
Обклейте фары скотчем, чтобы чистящие растворы не попали на краску автомобиля.
Крблохин/Getty Images
Маска фары. Используйте малярную ленту, чтобы закрыть краску и кузов вокруг фары.
Очистите от грязи и мусора. С помощью мыльной воды и зубной щетки или ткани тщательно очистите объектив, затем промойте его водой и вытрите насухо тканью или бумажным полотенцем.
Распылите прилагаемый очиститель (иногда называемый «активатором поверхности») на линзу. Обычно это чистящее средство типа Windex, которое удаляет грязь и масла. Некоторые следует распылить и оставить на 30 секунд перед удалением. Смойте очиститель водой.
Используйте абразивную пасту (и наждачную бумагу, если она входит в комплект). Аккуратно обработайте всю поверхность линз круговыми движениями. Используйте два пальца внутри ткани, чтобы нанести состав. Если вы используете наждачную бумагу и полировальный состав, используйте состав только с последней очень мелкой наждачной бумагой (зернистость 3000-3500).
Отшлифуйте линзу наждачной бумагой. Если в комплект входит наждачная бумага, вы, вероятно, повторите этот процесс три раза, используя наждачную бумагу все более мелкой зернистости. Вы должны шлифовать около пяти минут наждачной бумагой каждого сорта. Наждачная бумага должна использоваться с водой, никогда не используйте ее всухую. Всегда держите наждачную бумагу и поверхность фары влажными.
Смойте абразивную пасту водой. Обязательно промойте всю поверхность, включая края и углы. Повторите процесс несколько раз — отшлифуйте всю поверхность, затем смойте. Вы узнаете, когда закончите, когда линза будет иметь ровную, очень легкую дымку по всей поверхности. Он также будет гладким на ощупь. Поверхность не будет кристально чистой до тех пор, пока вы не нанесете окончательное покрытие.
Отполируйте линзу прилагаемой тканью. Высушите линзу и, используя мягкую ткань, сделайте твердые, но нежные круговые движения по всей поверхности.
Используйте прилагаемый аэрозольный очиститель (активатор поверхности). Нанесите на линзу и подождите 30 секунд, прежде чем вытереть. Этот шаг гарантирует, что линза свободна от шлифовальных частиц, поэтому УФ-защита может хорошо сцепиться с пластиковой поверхностью.
Используйте УФ-защиту для покрытия линз. Продукт должен быть нанесен равномерно по всей поверхности линзы за один раз. Используя чистую мягкую ткань, смочите уголок в защитном средстве и аккуратно нанесите его на фару. Начните с одной стороны рассеивателя фары и наносите плавными прямыми мазками по мере продвижения поперек. Вы должны сделать это как один шаг, вы не можете повторить это снова или сделать второй слой. Используйте достаточно продукта, чтобы покрыть линзу, но не так много, чтобы он стекал по поверхности.
Дайте защитному средству время высохнуть и отвердеть. Не садитесь за руль, пока не выждете время, рекомендованное в инструкции к набору (обычно за час до прикосновения и от четырех до шести часов до полного отверждения).
Как часто нужно чистить фары?
Очистите фары, как только они станут желтыми или затуманенными. Рафи Алексиус / Getty Images
Если вы заметили, что ваши фары желтые, мутные или туманные, или если вам кажется, что они не такие яркие ночью, пришло время почистить фары. В зависимости от вашего местоположения и того, сколько вы ездите на солнце, вы можете начать замечать проблемы, когда машине исполнится 10 лет.
Если вы восстановите свои фары самостоятельно с помощью комплекта для восстановления, вы, вероятно, проживете еще пять лет, прежде чем они снова понадобятся. Некоторые комплекты поставляются с пожизненной гарантией, предлагая запасной комплект, если ваши фары снова помутнеют.
Советы инсайдеров
Солнечные ультрафиолетовые лучи затуманивают фары. Их восстановление — это простая работа, которую можно сделать своими руками и которая занимает всего час. Доступны комплекты для восстановления фар, которые содержат все необходимое для очистки, восстановления и защиты пластиковых линз ваших фар.
Домашние средства, такие как зубная паста или пищевая сода, также эффективны для очистки линз, но без надлежащей защиты от ультрафиолета они снова помутнеют в течение нескольких месяцев.
Фредди Шерман
Фредди Шермана, автомобильного писателя и редуктора из Палм-Спрингс, обычно можно найти в его гараже, который возится со своим Pontiac Firebird 1968 года выпуска. Когда он не путешествует на Firebird, его можно увидеть за рулем одного из более чем 50 новых автомобилей (и 10 новых мотоциклов), которые он ездит каждый год для обзора. Материалы Фредди публиковались на Yahoo!, Daily Mail Online, CNN и в журнале Business Traveler. Вы можете увидеть больше на его канале Drive With Fred на YouTube и в его ленте @drivewithfred Instagram.
ПодробнееПодробнее
Как очистить фары с помощью двух популярных методов
Даже если вы моете машину каждую неделю, используя лучшие автомобильные мыла и чистящие средства, есть вероятность, что со временем фары вашего автомобиля все равно будут запотевать. Это не ваша вина, и вы не должны быть слишком строги к себе, если у вашего автомобиля пара запотевших фар. Если вы не припаркуете свой автомобиль в гараже или не будете держать его под навесом 24 часа в сутки 7 дней в неделю, ваши фары рано или поздно запотеют.
Содержание
Как чистить фары зубной пастой
Как чистить фары наждачной бумагой
Что купить для чистки фар
Сложность
Средняя
Что вам нужно
Мыло и вода
Мягкая ткань и тряпка
Малярная лента (3/4 дюйма или толще)
Зубная паста (без кристаллов или частиц)
Наждачная бумага (зернистость 800 и 1600+)
Если фары вашей машины запотевают, есть хорошие новости. Очистка фар от грязи — невероятно простая работа, которую вы можете выполнить с помощью вещей, которые, вероятно, уже есть у вас дома. Это может показаться удивительным, но повседневные предметы домашнего обихода, такие как зубная паста, могут творить чудеса с запотевшими фарами. Конечно, вы можете купить комплекты «все в одном», которые могут выполнить эту работу, но все, что на самом деле требует эта задача, — это немного усилий.
Ниже мы расскажем о некоторых методах очистки фар, в том числе о нашей собственной поездке до и после.
Майлз Бранман/Руководство
Как чистить фары зубной пастой
Чистка фар зубной пастой — самый простой и быстрый способ очистить запотевшие фары. К сожалению, этот метод может не дать вам наилучших результатов, а полученные результаты не продержатся так долго. Это может быть простая ежегодная рутина, которую вы можете выполнять каждый год.
Шаг 1: Омыватель фар
В качестве первого шага вымойте фары и окружающие поверхности водой с мылом. Удаление любой внешней грязи с корпусов позволит избежать царапин на линзах и продемонстрирует вашу тяжелую работу, когда проект будет завершен. Обязательно тщательно высушите очищенную часть, чтобы влага не попала на фары во время реставрации.
Майлз Бранман/Руководство
Шаг 2: Лента вокруг светильника
Теперь пришло время вырвать эту малярную ленту. Не используйте прочную клейкую ленту, чтобы не повредить краску автомобиля. Обмотайте каждую фару лентой по периметру, оставив открытым весь корпус (та часть, которую нужно восстановить). Вы можете выбрать, заклеить ли поворотники лентой или оставить их открытыми для очистки, но обычно они не так сильно запотевают.
Майлз Бранман/Руководство
Шаг 3: Зубная паста с полотенцем
Из методов чистки, описанных в этом руководстве, старая зубная паста Fix является самым простым и наименее дорогим. Как это часто бывает с быстрыми исправлениями, это может быть не так эффективно, как другие методы, но сколько существует возможностей использовать зубную пасту для чего-то другого, кроме чистки собственных зубов? Поживи немного.
Процесс прост. Нанесите немного зубной пасты на тряпку или полотенце, затем круговыми движениями распределите ее по всей фаре.
Майлз Бранман/Руководство
Шаг 4: Зубная паста для ополаскивания
Промойте корпус водой, вытрите насухо полотенцем и откройте пиво (потому что готово). Нет серьезно, это так просто. Зубная паста слегка абразивна, поэтому нанесение ее на фары соскребает грязь, заполняя любые царапины. Как вы думаете, почему пять из пяти стоматологов рекомендуют использовать этот материал для борьбы с зубным налетом? Одно важное предостережение: используйте обычную зубную пасту, такую как Tom’s или Arm & Hammer. Все, что содержит кристаллы вкуса или другие частицы, может поцарапать ваши фары.
Майлз Бранман/Руководство
Как чистить фары наждачной бумагой
Метод наждачной бумаги требует больше времени, усилий и более дорогих материалов, чем метод зубной пасты, но результаты лучше. Если ваши фары действительно затуманены, как будто вы плохо видите сквозь них, то вам следует попробовать этот метод.
Шаг 1: Наждачная бумага с водой
Слишком хорош для средств гигиены? Метод наждачной бумаги требует немного больше усилий (в основном поиск наждачной бумаги), но может сбрить больше грязи с ваших фар. Выполните те же действия, что и выше: очистите фары водой с мылом, тщательно высушите и заклейте фары скотчем.
Нанесите немного воды на наждачную бумагу (зернистость 800 для начала), затем проведите ею круговыми движениями вокруг фары, а затем по горизонтали. Делайте это осторожно — слишком сильное нажатие может поцарапать корпус.
Майлз Бранман/Руководство
Шаг 2: Протирка спиртом
Теперь возьмите более мелкую наждачную бумагу (зернистость 1600 или больше) и проделайте то же самое с другой стороны. Закончив, протрите фару спиртом (это поможет фаре высохнуть). На этом этапе все должно выглядеть довольно четко, но в качестве последнего штриха отполируйте пластик зубной пастой (как указано выше) или специальной полиролью для фар.
Майлз Бранман/Руководство
Что купить для очистки фар
Если использование зубной пасты кажется странным, а наждачная бумага вызывает страх, вы всегда можете заплатить за набор. Вам все равно придется пачкать руки (или чистить?) с помощью универсальной установки, и результаты будут примерно такими же, как и при использовании наждачной бумаги, но, по крайней мере, наборы не дорогие и широко доступны. .
Почему запотевают автомобильные фары?
Фары запотевают из-за химической реакции между незащищенным пластиком и солнечными ультрафиолетовыми лучами. Накопившаяся грязь внутри корпуса также может сыграть роль в изменении цвета ваших фар от кристально чистого до желтоватого оттенка.
Очевидно, что запотевшие фары могут преобразить внешний вид вашего автомобиля. Он может превратиться из выставочного автомобиля в нечто, требующее отчаянного внимания. А если серьезно, затуманенные фары могут резко снизить эффективность настоящих лампочек вашего автомобиля. Чем больше тумана, тем труднее увидеть, особенно ночью. Другими словами, проблемы с запотевшими фарами следует устранять как можно скорее.
Рекомендации редакции
Вот как легко помыть машину дома
10 лучших средств для чистки автомобильной кожи в 2022 году
Как заменить стеклоочистители на вашем автомобиле
10 лучших автомобильных мыл, доступных в 2022 году
Как комфортно жить в машине несколько недель
Как чистить фары с помощью WD-40
Фары продвинулись от стандартных герметичных стеклянных лучей 60-х годов до современных галогенных, газоразрядных и светодиодных поликарбонатных пластиковых линз фар. Это продвижение хорошее и рентабельное, но есть и обратная сторона. Химические вещества, используемые при производстве этих поликарбонатных пластиковых линз, реагируют на ультрафиолетовое излучение, влагу, солнечные лучи и тепло. Со временем эти реакции приведут к ухудшению состояния фар автомобиля, их затуманиванию или пожелтению.
Желтоватое обесцвечивание фар может вызвать разочарование, особенно если вы только что заплатили парню 150 долларов за последнюю мойку автомобиля. Эти непрерывные расходы неудобны для большинства владельцев автомобилей и проложили путь к другим методам восстановления фар своими руками, таким как WD-40. Прежде чем мы углубимся в то, как чистить фары с помощью WD-40, давайте внимательно посмотрим на WD-40 и посмотрим, почему мы должны попробовать этот продукт и подходит ли он для наших фар.
WD-40 — О ЧЕМ ЭТО?
Марка WD-40 известна тем, что предлагает очень широкий и разнообразный спектр услуг, которые могут помочь очистить запотевшие фары. На рынке продукт популярен, и в основном его покупают из-за его эффективного восстановления фар и антикоррозийных свойств.
WD-40 означает вытеснение воды, 40-я формула означает 40-й раз, когда продукт был испытан в лаборатории до достижения успеха. Первоначально он был разработан для предотвращения ржавчины или коррозии космических ракет. Но недавно этот продукт оказался полезным на многих других поверхностях, таких как металл, резина, дерево и пластик. Его можно наносить на окрашенные металлические поверхности, не повреждая краску.
Хотя WD-40 является многоцелевым по своему назначению, другие считают, что лучше всего использовать его вместе с другими настоящими смазками, такими как силикон, смазка, тефлон или даже графит. Говорят, что эти комбинации могут служить для восстановления линз фар и эффективно предотвращать запотевание фар.
Применение и особенности WD-40
WD-40 — один из самых популярных абразивных продуктов для быстрой фиксации, обеспечивающий сверкающие результаты на различных поверхностях. Харди зайдет в гараж и не увидит в углу WD-40. Помимо использования его для предотвращения ржавчины, он также очень полезен для различных целей и причин.
Вы можете использовать его для смазки практически любой поверхности, в том числе сельскохозяйственных орудий, таких как лопаты, с применением WD-40, он сразу же очищает всю налипшую землю. Его также можно использовать для очистки плитки и придания ей сверкающего и мерцающего вида.
Проверкой хорошего продукта является его эффективность, и этот продукт доказал свою эффективность на различных поверхностях.
Можно ли использовать WD-40 для очистки запотевших фар?
Если вам предстоит проверка автомобиля, и вам интересно, сможете ли вы быстро устранить запотевание фар для одобрения, ответ — да! Может использоваться как очиститель фар автомобиля. Тем не менее, вы не должны делать WD-40 привычкой для восстановления фар, поскольку в долгосрочной перспективе это может принести больше вреда, чем пользы.
При многократном использовании масло может попасть в настоящую лампу фары и вызвать ее помутнение или перегорание. Вот почему рекомендуется смыть смазку мягким автомобильным мылом, как только туман исчезнет.
Как применять WD-40 для восстановления автомобильных фар
Чтобы предотвратить запотевание фар с помощью WD-40 в качестве средства для восстановления линз фар, выполните следующие простые действия: линзы тщательно с водой и мылом
Встряхните баллончик с WD-40
Распылите на рассеиватель фары, следя за тем, чтобы смазка не попала на металл автомобиля, распылите только на рассеиватель
Осторожно сотрите смазку чистой тряпкой.
Однако, как и любой другой продукт, когда-либо представленный на рынке, WD-40 имеет несколько сторон медали:
Плюсы:
Эффективно удаляет засохшие пятна с определенных поверхностей
Легко доступен
Относительно доступный0018
Можно использовать не только на фарах, но и на других поверхностях.
Простота использования.
Минусы:
В каком-то смысле не настоящая смазка.
Можно использовать только на определенных поверхностях.
При неправильном использовании может привести к необратимому повреждению.
Как упоминалось ранее, несмотря на то, что WD-40 отлично подходит для полировки фар, некоторые критики считают иначе.
Почему WD-40 не годится для фар?
Некоторые согласятся, что использование WD-40 в качестве очистителя автомобильных фар является наиболее эффективным методом. Некоторые будут возражать против претензии. Однако, протестировав WD-40, мы обнаружили, что основным недостатком является его долговечность.
После использования WD-40 для устранения запотевания автомобильных фар эффект длится всего день или два, и фары вашего автомобиля снова становятся мутными. Это временное исправление только показывает, что WD-40 в основном используется для полировки, а не для восстановления фар.
Но при нанесении на другие поверхности, такие как плитка, металл, дерево, керамика и алюминий, WD-40 может быть очень эффективным и долговечным. Это объясняет, почему продукт так легко доступен и популярен на рынке, потому что он является более универсальным продуктом и может быть легко использован для других целей.
Заключение
Несмотря на многочисленные статьи и видеоролики, объясняющие, почему WD-40 является прекрасным средством для очистки запотевших фар, использовать его следует осторожно.
Если вы собираетесь использовать WD-40 для быстрого ремонта и полировки, распыляйте его только на внешний слой рассеивателя фары. Вы не должны распылять его внутри фары, чтобы избежать необратимого повреждения лампочек вашего автомобиля.
Для более постоянного решения я бы рекомендовал использовать комплект для восстановления фар. Хотя не все автомастерские предлагают противотуманные фары, вы можете купить набор для восстановления автомобильных фар своими руками и сделать это самостоятельно в течение выходных.
Большинство наборов для восстановления автомобильных фар своими руками снабжены простой пошаговой инструкцией. Советы помогут вам от начала и до конца, даже если вы никогда раньше не занимались реставрацией фар.
Понравилась статья? Поделитесь этим с другими!
Мотоциклетная фара
Как отрегулировать фару мотоцикла
Регулировка фар мотоцикла имеет решающее значение, поскольку плохое зрение ночью может означать разницу между безопасной ездой и столкновением с объектом или […]
Перетянуть сиденья автомобиля можно не только в специализированном салоне, но и своими руками. Таким способом вы сможете обновить затершиеся сиденья, а также придать салону неповторимый и оригинальный стиль. Что нужно, чтобы самим перетянуть сиденья? Совсем не обязательно иметь швейное образование! Достаточно вашего желания, терпения и швейной машины. Работа не очень сложная, но довольно кропотливая. Поэтому, если вы готовы, предлагаю приступить!
01. МАТЕРИАЛЫ. Что нам нужно и сколько? Наш салон будет скомбинирован из двух цветов – черного и бежевого. Вы, конечно же, можете выбрать любые другие цвета на свой вкус. Для центральных частей сидушек я выбрала бежевую перфорированную эко кожу (2,5 м). Для задних частей спинки и карманов – бежевую без перфорации (1,5м). А на все остальные детали – черный кож зам (3,5м). Выбирайте специальный автомобильный материал. Он рассчитан на большие перепады температур и устойчив к выгоранию. Обычный мебельный кож зам не подходит, так как рассчитан на комфортные условия в квартирах. Еще потребуется тонкий поролон – толщиной 0,5 см. Им нужно будет проклеить все детали из кожи. У меня черный материал уже продублирован. А вот для бежевого потребовалось 3 листа поролона. Потребуется клей, специальный мебельный. Обычно он розового цвета. Его можно приобрести в специализированных магазинах.
02. Швейная фурнитура. • Приобретите специальные иглы для кожи № 90 или 100. • Также потребуются нитки для шитья кожи (обычные не подойдут, они просто не выдержат нагрузки). Ищите нитки с маркировкой Extra Strong или для обувной промышленности. Понадобится не менее трех катушек по 200 метров. • 3-5 метров клеевого флизелина – по количеству поролона и перфорированного материала. • Машинное масло.
03. Подготовка материала Весь поролон проклеиваем флизелином при помощи утюга. Это нужно для того, чтобы в процессе эксплуатации поролон не осыпался. Также флизелин облегчает скольжение поролона под лапкой во время шитья.
04. Приступаем к работе Снимаем всю обшивку с сидений (сиденья уже давно вынули из автомобиля).
05. Разметка Сейчас, смотря на чехол, нам все кажется ясным и понятным. Но когда мы раскроим его на детали, то можно легко запутаться, какая деталь откуда. Поэтому берем маркер и нумеруем каждый элемент чехла. Для удобства я на отдельных листах рисовала схему каждого сиденья и спинки и также пронумеровывала детали. Таким образом, запутаться будет невозможно.
06. Спицы С изнаночной стороны вы можете найти вот такие «кармашки» со спицами. Эти проволочки нам пригодятся для новых чехлов. Выньте их и отложите пока в сторону. Обязательно запомните места пришивания этих спиц и отметьте это на своей бумажной схеме.
07. Подготовка выкроек Распарываем чехлы. Все припуски на швы срезаем. Вот, что в итоге получилось – выкройки для новых чехлов.
08. Раскрой Каждую деталь переносим на кож зам. Чтобы ничего не перепутать и не получить детали в зеркальном расположении, прикладываем их к изнаночной стороне материала изнанкой вверх. Как показано на фото.
09. Припуски на швы Добавляем со всех сторон (где требуется) припуски на швы, равные 1 см. Не забудьте все детали пронумеровать.
10. Вырезаем
11. Получаем комплект новых деталей для чехлов В данном случае – это заднее сиденье. Но таким же образом мы выполняем и спинку, и оба передних сидений.
12. Клей Как уже говорилось ранее, детали из кож зама необходимо проклеить поролоном. Мне нужно поработать только с бежевым. Черный кож зам у меня уже готов к пошиву. В идеале клеить нужно краскопультом. Но в домашних условиях это не всегда возможно, поэтому мы наносим клей кисточкой или резиновым шпателем. Попрактикуйтесь на обрезках материала, как вам удобнее. Обратите внимание, что клеим поролон к коже той стороной, которая без флизелина.
13. Возможная проблема У меня возникла проблема с перфорированной эко кожей. При попытке приклеить такие детали к поролону, клей просачивался через отверстия. Решение было найдено так – сначала проклеить с изнанки материал флизелином, а потом уже клеить к нему поролон. То есть, получился такой бутерброд – эко кожа + флизелин + поролон + флизелин.
14. Приступаем к пошиву Когда проклеенные детали высохли, вырезаем и приступаем к пошиву. Начинаем с центральных деталей сидений (или спинки). Наносим разметку для декоративных строчек.
15. Спицы С изнаночной стороны прикладываем спицы и размечаем, где они должны быть (точно в том же месте, как и на старых чехлах).
16. Для пришивания спиц выкраиваем из любой ткани полосы, равные длине проволоки. Складываем вдоль пополам и пришиваем к изнаночной стороне соответствующей детали.
17. Декоративные строчки прокладываем на швейной машине, предварительно смазав лицевую сторону маслом. Это нужно для того, чтобы лапка машинки легче продвигалась по материалу.
18. Сборка деталей Теперь, когда все детали готовы, приступаем к сборке. Стачиваем все элементы чехла в одно. Здесь нам как раз потребуется наша бумажная схема.
19. Стачиваем по очереди все детали.
20. Прищепки Такие канцелярские прищепки могут очень пригодиться в работе. Соединяем ими детали, чтобы ровно притачать на машинке. Не стоит использовать иголки или наметку, т.к. на материале обязательно останутся ненужные отверстия.
21. После того, как стачали детали, срежьте с припусков на швы поролон.
22. Отстрочка Переворачиваем чехол на лицевую сторону и прокладываем декоративную отстрочку. Опять же, для лучшего скольжения, протрите лицевую и изнаночную поверхность машинным маслом.
23. Вот в такой последовательности я стачиваю детали. Сначала левые и правые элементы в одно.
24. Теперь стачиваем левую и правую часть вместе. Обрабатываем нижний и верхний срезы, продеваем шнуры и спицы, которые были в старой обшивке.
25. Вид чехла с изнаночной стороны. Осталось вдеть все спицы на место.
26. Продолжаем Шьем остальные чехлы – на передние сидения, подголовники и спинку таким же образом. Все сначала – распарываем старую обшивку, кроим новые детали и т. д. Некоторые детали я решила немного изменить. Например, в спинку передних сидений вшить карманы. Поэтому одну цельную часть я разрезала на несколько элементов.
27. Результат
Проведя работу со всеми имеющимися у нас чехлами, получаем новую обшивку для сидений авто. Натягиваем все на свои места и любуемся проделанной работой. На фото салон «до» и «после».
Перетяжка сидений автомобиля своими руками
Общая оценка состояния автомобиля складывается из нескольких параметров. Приятное впечатление от хорошей работы мотора, ходовой части, а также от идеального кузова может испортить потрепанный салон. Повысить привлекательность машины, поможет такой тюнинг, как перетяжка сидений автомобиля.
Обновление покрытия сидений лучше всего доверить профессионалам. Однако если средства не позволяют, а перетяжка сидений не требует отлагательств, то можно попытаться выполнить ее и своими руками. Но предупреждаем сразу, что работа эта не из легких и требует навыков выкройки заготовок и умения пользоваться швейной машинкой.
В конце этой статьи вы найдете видео, на котором специалисты показывают насколько непростым и трудоемким является процесс перетяжки кресел автомобиля. А мы, в свою очередь, подробно распишем технологию, для того, чтобы вы определились, по силам вам будет выполнить эту работу своими руками или нет.
Выбор материала для перетяжки сидений
Для перетяжки сидений автомобиля обычно используют следующие материалы:
кожа,
замша,
алькантара,
велюр,
флок.
Цветовая гамма подбирается под обшивку салона, но предпочтения автовладельца здесь могут сыграть главную роль. Проще выполнить перетяжку автомобильных кресел материалом одного цвета. Но использование вставок из других оттенков придает солидность и индивидуальность всему салону.
Наиболее дорогим, но в то же время долговечным и роскошным материалом является кожа. Только в сильную жару на кожаном сидении находиться будет не очень комфортно и приятно.
Самым экономичным решением перетяжки кресел станет использование велюра и алькантары. Прекрасные эксплуатационные характеристики в совокупности с низкой ценой позволили этим материалам завоевать популярность у автомобилистов.
Преимущества перетяжки автомобильных сидений в ателье
Если обновить сидения необходимо в сжатые сроки и денежный вопрос не имеет решающего значения, то лучше всего обратиться в специализированное швейное ателье.
Среди основных достоинств перетяжки сидений в мастерской будут:
выполнение работы квалифицированными специалистами с многолетним опытом,
использование проверенных качественных материалов,
выбор предпочтительного варианта,
предоставление гарантии на услугу,
минимальные сроки выполнения перетяжки.
Но все эти плюсы проведения перетяжки в мастерской могут быть сведены к нулю из-за высокой стоимости услуги, которая может оказаться не по карману простому автолюбителю.
Технология перетяжки сидений автомобиля своими руками
Перетяжка сидений автомобиля своими руками по силам усидчивым и настойчивым людям. Так как у среднестатистического автовладельца нет навыков такой работы, то все нужно делать не спеша, следуя отработанной технологии.
Подготовка к перетяжке сидений
Перед тем, как начать обновление автомобильных кресел, сперва нужно выполнить простые подготовительные работы:
Демонтаж сидений. Обычно крепление осуществляется 4 болтами, однако предварительно нужно отсоединить минусовую клемму аккумулятора, чтобы обесточить систему безопасности (подушки). Под сиденьем нужно также разъединить клеммы электрической проводки, если таковые имеются, например, от электроподогрева кресел.
Каждая часть штатного чехла подписывается обычным маркером. Можно указать и название материала, который будет использован в данном месте чехла.
Снятие штатного чехла с кресла. Чтобы аккуратно снять старую обшивку сиденья, нужно отжать на спинке кресла металлические зажимы.
Старый чехол разрезается по швам на отдельные части, которые будут использованы в качестве лекала.
Расчет материала. Теперь каждый кусок старого чехла можно обмерить и высчитать его площадь. Суммарную площадь материала необходимо увеличить на 20-40%, что зависит от точности измерений и вариантов раскроя.
Изготовление новых чехлов из кожи или алькантары
Для изготовления новых чехлов для сидений понадобятся некоторые инструменты и материалы:
гелевая ручка,
ножницы,
швейная машинка,
поролон толщиной 5 мм,
клей в баллончике,
молоток.
Последовательность действий выглядит следующим образом.
Каждый кусок старого чехла укладывается на новый материал и прижимается грузиками. Гелевой ручкой выполняется разметка короткими штриховыми линиями. Ножницами вырезаются размеченные элементы нового чехла. При раскрое важно учитывать такую особенность алькантары, как направление ворса. При совмещении всех элементов должна получиться поверхность с одинаковым направлением ворса.
Усиление алькантары и кожи производится при помощи поролона на тканевой основе. Соединение выкроенных деталей с поролоном выполняется при помощи клея. Наносить клеящий состав кистью или валиком на поверхность поролона нельзя. Поэтому клей равномерно распыляется из баллончика.
Следующий важный этап — сшивание лоскутков. Важно следить за тем, чтобы были точно совмещены края соседних элементов. Здесь понадобятся некоторые умения пользоваться швейной машинкой.
Отвороты шва, разведенные в стороны, с изнаночной стороны необходимо подклеить. Сначала обрезаются лишние полоски поролона и материала, а отвороты очищаются и обезжириваются. Осталось только нанести клей и прижать отвороты друг к другу.
Важным моментом перетяжки сидений будет отбивание швов обычным молотком.
Отвороты сшиваются двойной отделочной строчкой, а свободные края за строчкой не обрезаются.
Монтаж чехла на автомобильное сидение
Монтаж нового чехла на автомобильное сидение производится в следующей последовательности:
Перед началом установки нового чехла на кресло нужно продеть лямки. Изделие выворачивается и расправляется. Чехол в первую очередь натягивается на спинку сиденья.
Теперь очередь «сидушки». Обычно никаких проблем данный этап не вызывает. Нужно пластиковыми хомутами, продетыми в специальные отверстия, притянуть чехол к основанию кресла и зафиксировать его за спицу. Края нового чехла натягиваются равномерно по контуру сиденья.
Завершать обтяжку кожей следует прогреванием материала струей горячего воздуха. Для этого используется электрический фен, главное не перестараться и не сжечь чехол. Постепенно подсыхая, материал натянется как барабан. После этого каждое кресло пропаривается с помощью утюга и влажной тряпки. Благодаря этим термическим операциям чехол кресла становится натянутым и абсолютно гладким.
Заключительной операцией перетяжки сидений будет очистка светлой кожи или алькантары от остатков клея, потертостей и отпечатков пальцев.
Аккуратно перетянутые сидения автомобиля будут радовать автовладельца долгое время. В процессе обновления можно изменить дизайн автокресел, а также обновить обивку дверей, потолка и панелей. Проведенный комплексный тюнинг изменит до неузнаваемости потрепанный салон, добавит автомобилю элегантности и повысит его стоимость.
Видео о технологии перетяжки сидений автомобиля
Перетяжка сидений своими руками
Приветствую Вас на блоге kuzov.info!
В этой статье подробно рассмотрим как осуществляется перетяжка сидений своими руками.
Перетяжка салона может потребоваться по причине износа и повреждения заводской обивки, а также из-за желания поменять материал обивки и его цвет. Перетяжка панелей интерьера и обивки сидений позволяет придать индивидуальность салону и отразить персональные предпочтения автолюбителя.
Чаще всего, старую тканевую обивку меняют на кожаную.
Для перетяжки салона можно отдать автомобиль профессионалам, либо попробовать обновить салон самому. Новичку не стоит ожидать безупречного результата с первой попытки. Перетяжка сидений своими руками требует наличия определённых знаний, необходимых инструментов и материалов. В этой статье рассмотрим базовые знания по этой теме, которые помогут понять процесс перетяжки.
Содержание статьи:
Инструменты, необходимые для перетяжки сидений
Типы материалов для обивки сидений
Демонтаж и разборка сидений
Создание выкройки и пошив новой обивки
Типы швов, используемые при перетяжки сидений
Перетяжка сидений с подушкой безопасности
Надевание новой обивки и сборка сидений
В целом, перетяжка сидений автомобиля своими руками требует терпения и аккуратности. Смена обивки сидений является самым сложным процессом при перетяжке салона. Нужно быть готовым к переделке неудачно сделанной работы. Если серьёзно отнестись к процессу перетяжки сидений, то Вы будете удивлены, как можно преобразить салон самостоятельно.
Итак, с чего начать перетяжку? Прежде всего, нужно спланировать весь процесс. Необходимо купить достаточное количество материала, подготовить рабочее место, приготовить необходимые инструменты. Лучше дополнительно купить менее дорогой материал и потренироваться делать швы, перед началом перетяжки новым, более дорогим материалом. Для сидений может понадобиться примерно 8–10 кв. метров обивочного материала. Лучше брать материал с запасом. Запас необходим, так как определённый процент материала уйдёт на обрезки и возможные ошибки. Натуральная кожа, к примеру, может иметь некоторые небольшие дефекты, поэтому не всю кожу можно использовать.
Инструменты, необходимые для перетяжки сидений
Швейная машина. Это самое дорогостоящее устройство, необходимое для создания новой обивки. Простая домашняя швейная машинка может не справиться со всеми материалами. Она может прошить ткань и искусственную кожу, но не осилит натуральную кожу и несколько слоёв одновременно. Могут быть пропуски стежков и смещение верхнего слоя материала относительно нижнего. Швейная машинка должна иметь специальную лапку (walking foot – «шагающая» лапка). Она помогает прошить несколько слоёв ткани, не смещая их. Она как бы шагает, взбирается по всем слоям любой толщины. Такой механизм лапки предназначен для пошива толстых и прочных, многослойных материалов. «Шагающая» лапка синхронизирует продвижение нижнего и верхнего слоя при шитье. Материал не сморщивается и шов получается очень ровным. Некоторые непрофессиональные домашние швейные машинки могут использовать специальный коннектор для добавки «шагающей» лапки. Если планируете заниматься пошивом обивки постоянно, то нужна профессиональная машинка. Как более доступный вариант можно купить бывшую в употреблении швейную машинку в хорошем состоянии, специально подходящую под шитьё обивочных материалов. В качестве примеров подходящих швейных машин можно назвать Consew 206 RB‑4, Seiko STH 88, Singer 211, Juki LU562..
“Шагающая лапка” (walking foot) состоит из двух независимых “лапок”. Когда лапка с иглой поднимается, прижимная лапка опускается и прижимает материал. При опускании лапки с иглой, прижимная лапка поднимается. Лапка с иглой при опускании чётко совмещается с двигателем материала внизу, игла в этот момент делает прокол и лапка с иглой двигается вместе с материалом, как бы “шагает”.
Отрезные портновские ножницы. Они способны резать различные материалы для обивки, такие как кожа, текстиль, винил, а также картон для шаблонов. Такие ножницы можно купить в специализированном магазине.
Специальные плоскогубцы для колец (hog rings), крепящих обивку. Используются для сжатия этих колец. Также понадобятся сами кольца (до сжатия они выглядят как скобы). Как альтернативный вариант, вместо колец можно использовать качественные нейлоновые стяжки.
Кусачки для удаления старых колец, удерживающих обивку. Это могут быть простые кусачки или ножницы по металлу.
Длинная линейка. Понадобиться линейка длиной хотя бы 1 метр. Можно использовать большой строительный угольник.
Мел. Мелом можно делать пометки на материи, очерчивать шаблоны.
Инструмент для удаления швов (Seam ripper). Таким инструментом удобнее удалять швы, но можно использовать лезвие или острый нож.
Парогенератор. Помогает удалять незначительные складки на обивке. Может расслаблять (размягчать) материал обивки для более лёгкого его монтажа на сидение.
Фен. Если нет парогенератора, тогда можно использовать фен. Нужно быть осторожным и не подносить фен слишком близко к коже, чтобы не испортить её. Нагрев феном также сделает кожу более податливой.
Приготовьте фотоаппарат или телефон с фотокамерой, чтобы фотографировать этапы разбора сидения. При обратной сборке, можно будет посмотреть, где и какие крепления находились.
Рабочее место
Перетяжка сидений своими руками требует достаточного места для разбора и размещения снятых сидений.
Потратьте время на конструирование рабочего стола. Он должен быть ровным, гладким и достаточно большим, чтобы на нём можно было легко раскатывать материал. Стол должен хорошо освещаться. Удобно будет, чтобы стол для материала был напрямую соединён со столом, на котором установлена швейная машина. Так, при работе с большими частями обивки, стол будет поддерживать материал во время шитья. На столе будет удобно размечать, и отрезать материю.
Перетяжка сидений своими руками. Что нужно уметь?
Шитьё на швейной машинке является самой сложной частью реставрации салона. Если нет опыта, то лучше потренироваться на ненужной материи, а также, если есть возможность, нужно попросить профессионала, чтобы он помог разобраться в тонкостях. Если есть желание заниматься перетяжкой салона на постоянной основе, как бизнесом, то требуется много практики, чтобы качественно и быстро выполнять работу. Формирование навыка шитья на машинке может занять не один месяц. Опять же, скорость обучения зависит от человека.
Чтобы понять процесс перетяжки салона во всех тонкостях, требуется изучить массу информации по этой теме.
Типы материалов для перетяжки сидений
Нужно решить, какой материал Вы хотите использовать для замены старого.
Выбранный для перетяжки сидений материал определяет уровень комфорта, износостойкость и лёгкость обслуживания. Существует множество материалов. В целом, всё сводится к выбору между текстилем и кожей.
Рассмотрим материалы, наиболее часто используемые для перетяжки сидений, их преимущества и недостатки.
Натуральная кожа является наиболее дорогим материалом. Этот материал вне времени и моды. Она практична, эстетична и долговечна. Кожа придаёт дорогой вид салону. Её легче чистить, чем ткань, и она более устойчива к появлению пятен от различных загрязнений. Кожа также имеет свои недостатки. Она быстро нагревается в жару и долго остаётся холодной зимой. Отпечатки на коже от тяжёлых предметов могут надолго оставаться. Кожа восприимчива к острым предметам, со временем протирается и трескается. Современная натуральная кожа имеет защитный слой. Современные красители имеют хорошие защитные свойства. Сейчас для защиты может применяться уретановая краска, которая очень износостойкая и эластичная, не склонная к выцветанию и растрескиванию. У качественной кожи краситель находится не только на поверхности, а проходит через весь слой. Это обеспечивает более насыщенный цвет и повышенную износостойкость. Уход за натуральной кожей сложнее, чем за искусственным аналогом. Для этого нужно покупать специальные очистители и кондиционеры. Более подробно об этом можете прочитать в статье “уход за кожаным салоном”.
Искусственная кожа. Очень универсальный материал, который может иметь вид чего угодно. Это может быть как имитация обычной, так и крокодиловой или змеиной кожи. Ключевым фактором, определяющим качество искусственной кожи, является её безвредность, уровень VOC (Volatile organic compounds). Разрыв между натуральной кожаной отделкой и искусственной сократился, так как эстетические и тактильные свойства химически произведённых материалов значительно улучшились. Многие производители двигаются по направлению к искусственной коже, из-за этических, практических и финансовых причин. Искусственную кожу легче чистить, чем натуральную.
Алькантара. Представляет собой искусственную ультра мелкую замшу. Алькантара приятна на ощупь и более функциональна, в отличие от замши. Она предлагает лучшую устойчивость к пятнам и истиранию, а также огнестойкость и устойчивость к выцветанию. Как и все материалы с ворсом, алькантара имеет направленность (направление ворса). Это должно учитываться при пошиве. Более подробно об этом будет написано в этой статье ниже.
Ткань. Это более дешёвый вариант. Она легче загрязняется и впитывает жидкость. Ткань может иметь разную текстуру, цвет и рисунок. Тканевая обивка в большинстве автомобилей обычно изготовлена из нейлона или полиэстера. Это износостойкие и доступные материалы.
При перетяжке салона можно комбинировать разные материалы.
Мягкая подложка
К обратной стороне обивки может приклеиваться мягкая подкладка. Особенно она актуальна для кожи. Это пенный материал с материей. Материя помогает удерживать нитку, и она не проваливается сквозь материал при пошиве. Этот мягкий материал исполняет три функции. Во-первых, он помогает исключить морщины на достаточно тонком материале обивки, во-вторых, мягкая подкладка придаёт лучшие тактильные ощущения поверхности. В‑третьих, этот материал обеспечивает гладкий, ровный вид и полноту обивки после её установки.
Мягкая подложка приклеивается специальным клеем из баллончика мягкой частью к обивке, а материей наружу. Принцип приклеивания и разравнивания такой же, как при ремонте обшивки потолка. Кроме приклеивания, по самому краю части обивки можно дополнительно прошить. Так подложка уже гарантированно не отклеится. После этого излишки по краям части обивки обрезаются и отдельную деталь обивки можно считать готовой.
Самыми прочными являются дакроновые нити, потом идут нейлоновые (более известные в России, как капроновые) и полиэстеровые (полиэфирные).
Хлопковые нити не достаточно прочные и быстро разрушаются, поэтому не подходят для обивки.
Для сидений необходимо, чтобы шов был способен растягиваться под весом сидящего и потом восстанавливаться снова. Полиэстеровые и нейлоновые нити обладают такими свойствами. Эти два типа нитей очень похожи внешне и по техническим свойствам, таким как прочность и растяжимость. Полиэстер лучше нейлона, когда нужно пошить изделия, которые будут длительное время подвергаться воздействию солнца и влаги. То есть, они лучше подходят для использования в уличных условиях. Нейлоновые считаются немного более прочными. Полиэстеровые и нейлоновые нити чаще всего применяются для пошива обивки сидений. Толщину нитей нужно выбирать в зависимости от вида материала.
Как известно, большинство современных швейных машин формируют шов из двух нитей. Одна нить идёт сверху, с катушки, а вторая снизу, из шпульки. Для нижнего и верхнего стежка нужно использовать одинаковый тип нитей. Если использовать разный тип, то нейлоновая нить, как более прочная, может перерезать полиэстеровую.
Какой цвет обивки выбрать?
Каждый вправе выбирать цвет, который он предпочитает. Но всё же, не стоит упускать из виду момент сочетания цвета с другими деталями интерьера. Важным правилом является избегание смешивания холодных и тёплых тонов. Далее, учитывайте сочетания светлых и тёмных цветов. Мы все знаем, что светлые цвета позволяют салону выглядеть больше. Кроме того, они больше отражают свет, чем впитывают, поэтому выцветают меньше и сохраняют салон более прохладным. Однако чёрный цвет кожи является универсальным. Таким цветом сложно кому-то не угодить или испортить салон. Он хорошо будет смотреться с деталями интерьера, имеющими другой, даже контрастный цвет.
Также популярна комбинация цветов и материалов. Сколько раз Вы слышали утверждение «лучше меньше, да лучше». Не старайтесь использовать много цветов, текстур и швейных деталей дизайна одновременно.
Яркие цвета, такие, как ярко красный, жёлтый, ярко синий, имеют тенденцию быстро выцветать. Поэтому, будет лучше использовать более спокойные тона. При создании салона, используя материалы с необычными оттенками, нужно учитывать, что это индивидуальный вкус каждого и при продаже не каждый может оценить это предпочтение.
Демонтаж и разборка сидений
Для перетяжки, сидения нужно сначала демонтировать, убрать из салона на рабочее место, разобрать их и снять старую обивку. Каждый салон автомобиля имеет свои особенности. Поэтому невозможно создать одну инструкцию, которая универсально подойдёт для любых сидений. Рассмотрим основные моменты, похожие для большинства автомобилей.
Большинство передних сидений достаточно легко демонтировать из салона. Передние сидения скользят на трассах (салазки). Они прикручены к полу болтами спереди и сзади. Обычно, места крепления салазок с полом закрыто пластиковыми кожухами. Чтобы добраться до болтов, нужно отодвинуть кресло в крайнее положение (вперёд или назад, по очереди).
Крепление переднего сидения
Перед снятием сидений нужно отключить все штекеры электропроводки в нижней части. Если на сидения есть боковые подушки безопасности, то нужно отсоединить аккумулятор и подождать 3 минуты до отсоединения штекеров в нижней части сидений.
Аккуратно уберите сидение из салона, не поцарапайте пластиковую отделку салона салазками. Можно обмотать острые углы салазок сидения тряпками перед демонтажём. Это обезопасит салон от случайных царапин. Второе переднее сидение демонтируется подобным образом.
Для снятия заднего сидения обычно требуется сначала демонтировать нижнюю часть сидения. Есть два разных метода, которые используются для крепления нижней части заднего сидения. Это два болта или две защёлки спереди, которые крепят сидение к полу. Нужно открутить или отщёлкнуть нижнюю часть сидения и вытащить его. После снятия нижней части становится видны болты, крепящие спинку заднего сидения. После их откручивания, нужно сдвинуть спинку сидения вверх и снять.
Разберите сидение. Вам понадобиться большая площадь, на которой будет удобно работать с сидениями. Это можно делать как на большом столе, так и на полу. Сначала нужно отсоединить спинку сидения от самого сидения. Нужно полностью наклонить спинку механизмом сидения. Снимите салазки. Для разбора передних сидений может понадобиться снять пластиковые детали отделки.
Перед снятием обивки нужно снять подголовник.
Снимите старую обивку с сидения и его спинки. Обивка обычно крепится к каркасу сидения и мягкой основе специальными скобами. Таких скоб (колец) может быть достаточно много. Чтобы снять старую обивку нужно срезать все эти кольца. Их не просто срезать. Можно использовать специальный инструмент, кусачки или ножницы по металлу. Нужно нарисовать схему расположения крепёжных колец, чтобы, при установке новой обивки, знать места установки новых скоб. При разборе также можно фотографировать этапы. Так, Вы будете знать, какой болт и откуда откручен.
Обивка может быть прикреплена кольцами к металлическим прутам, встроенным в мягкую часть конструкции сидения. В этом случае, обивку сидения нужно поднять с краёв, чтобы увидеть места креплений, и отрезать все крепления (кольца). Вместо колец могут быть текстильные застёжки (липучки), тогда нужно просто потянуть обивку, чтобы снять.
Создание выкройки и пошив новой обивки
Если старая обивка не растянута, то её можно использовать в качестве шаблона. Для этого она по швам распарывается на составные части. Перед разбором старой обивки на части, нужно сделать пометки на каждой части, откуда она, какой частью к чему прилегает. Каждая часть кладётся на новую материю, на неё помещается груз, чтобы она легла плотно. Далее часть старой обивки очерчивается по краю.
При очерчивании старой обивки, если новый материал лежит лицевой частью вниз, то и старая часть обивки должна лежать лицевой частью вниз, иначе Вы получите зеркальную копию старой части обивки, которая подойдёт только для пришивания обратной стороной наружу.
Можно сначала сделать шаблоны из картона или плотной бумаги, чтобы по ним уже вырезать части для новой обивки из нового материала.
Каждую новую часть обивки также нужно пометить, к какой части обивки она относится, какой край к чему прилегает. Метки помогают ровно стыковать сшиваемые детали. Некоторые материалы могут растягиваться от края к краю, от угла к углу. Метки помогают контролировать натяжение вдоль шва при шитье.
Можно сделать небольшие вырезы в местах меток. Так метки будут видны с лицевой стороны. Метки/вырезы особенно важны на изогнутых краях.
Когда все части обивки из новой материи будут вырезаны и мягкая подложка приклеена и пришита, то их нужно сшить вместе, используя швейную машинку. Используйте нужную иглу и нитки, в зависимости от выбранного материала обивки.
Старая обивка послужит хорошей подсказкой к созданию новой. Изучите, как были сделаны швы, с каким припуском, и воспроизведите их на новой обивке.
Припуск (расстояние от края до линии шва) можно контролировать средствами швейной машины, а также можно отметить линию шва до шитья. Пометка линии шва позволяет лучше сконцентрироваться на самом шве во время шитья, не отвлекаясь на специальные метки на швейной машинке.
Малярная лента, наклеенная на нужном расстоянии от иглы позволяет легче контролировать нужный припуск (расстояние от края до шва) и делать ровный шов.
Начните с пошива более простой обивки от подголовника или подлокотника. Уже на этом этапе будет приобретён опыт.
Материал с ворсом имеет направленность. Направленность ворса обычно указывается на обратной стороне этого материала стрелкой. Если провести по такому материалу рукой в сторону, которую указывает стрелка, то ворс разгладится. Если это сделать в противоположном направлении, то ворс «поднимется». Неправильная ориентация частей такого материала относительно друг друга может дать отличие в оттенке. При установке такого материала на панели, направление ворса должно быть внизу (стрелка будет показывать вниз панели). На сидениях, ворс спинки должен «смотреть» вниз, по направлению к самому сидению. На сидении ворс должен располагаться к задней его части.
Типы швов, используемые при перетяжки сидений
Главным моментом при перетяжке салона является создание швов при помощи швейной машинки. Практикуйтесь как можно больше. Нужно научиться с лёгкостью делать ровные швы на швейной машинке.
Рассмотрим основные типы швов, используемых при перетяжке сидений автомобиля своими руками. От того, как швы сделаны, будет зависеть не только их внешний вид, но и прочность.
Базовый соединительный шов (так называемый стачной шов). Две части материала прикладываются друг к другу лицевой стороной, от краёв делается определённый отступ, и материалы сшиваются одиночным швом. Края с обратной стороны можно загнуть на одну из сторон или отдельно каждый край в свою сторону, проутюжить и приклеить. Так получится плоский шов.
Настрочной шов. Он делается следующим образом. Сначала берётся две части материала, стыкуются лицевой стороной и сшиваются вместе с отступом от краёв примерно 1.5 – 2 см. Вторым этапом уводим сшитую часть в сторону, лицевая часть материала остаётся сверху и один край нависает над одной из частей материала (см. фото). Вдоль него делается второй шов. Этот шов будет виден, поэтому его нужно сделать ровным. Он должен проходить сквозь все слои материала под ним.
Настрочной шов
Французский шов (двойной) начинается, также как предыдущий шов. Сшиваются две части материала прижатые друг к другу лицевой стороной. Отступ от края должен быть больше (2–2.5 см). Далее, с обратной стороны, между краями двух частей пришивается полоска из того же материала (или более крепкого, но тонкого, чтобы не увеличивать толщину шва) двумя швами. Швы проходят через все слои материалов. Для удобства, перед шитьём, полоска может сначала приклеиваться к материалу. Эту полоску не будет видно с лицевой стороны. Она усиливает основной шов. Два шва с лицевой стороны должны быть ровными и симметричными относительно стыка двух материалов. Для лучшего внешнего вида шва часто применяются более толстые нитки. Французский шов часто применяется при изготовлении обивки из натуральной и искусственной кожи. При шитье более тонких материалов и в шитье, не относящемся к обивке, французский шов может иметь другую технику исполнения. Такой шов получается красивым, но не самым прочным. Все нитки и завёрнутый край материала подвергаются воздействию солнца и истиранию.
Французский (двойной) шов
Шов со вставкой эластичного шнура (окантовочный шов). Цель шнура – создать ровно и плотно обёрнутый материал. После этого он включается в процесс создания общего шва. Для этого требуется специальный шнур и настройка швейной машинки определённым образом. Сначала нужно выровнять базовый материал и полоску с шнуром и аккуратно прошить их (прошивается 3 слоя). Далее вторая часть материала помещается лицевой частью вниз к прошитой полоски материала с шнуром и пришивается. Чтобы как следует прошивать вставку с шнуром, нужно использовать на швейной машинке специальную лапку. Это позволяет швейной машинке удерживать шнур и облегаемый материал близко к игле для более точного контроля шва. Этот шов можно назвать самым прочным. Шнур обеспечивает защиту шву и краям материала, исключая разрушительное действие солнца и истирания. После износа вставки, её можно заменить на новую.
Шов со вставкой шнура (оконтовочный шов)
При изготовлении новой обивки, могут прошиваться не структурные, декоративные швы. Это делается в целях добавки деталей дизайну обивки. Есть два базовых пути создания таких швов. Первый и наиболее частый – просто сделать шов через обивку, к которой приклеена подкладка. Создаётся определённый рельеф, так как шов прижимает обивку, сжимая мягкую подкладку. Второй метод представляет собой шов со складкой. Сначала, делается шов, как описано в первом случае. Далее материал сгибается по линии шва, лицевой стороной друг к другу. Потом с обратной стороны прошивается второй шов, примерно на 3 мм от края сгиба. Таким образом, лицевая сторона выглядит так, будто две отдельные части сшиты вместе (см. фото). Кроме дополнительного элемента дизайна, такой шов несёт практическую пользу. Он спрятан и не подвержен разрушению.
Декоративные швы
Начало и конец шва нужно закрепить, чтобы шов не распускался. Это осуществляется функцией обратного хода (реверс) на швейной машине. Нужно прострочить 1 см вперёд, потом 1 см назад и продолжить шов. Получается, что по одному месту проходит 3 строчки и нитка закрепляется. Также, на современных моделях может быть встроенная функция закрепления нити. На швейных машинках, где отсутствует встроенная функция обратного хода или закрепления нити, можно сделать то же самое поднятием лапки, оставлением иглы внизу и поворотом ткани на 360 градусов.
Стежок и его длина
Длиной стежка называется расстояние от одного стежка к следующему. Длина стежка влияет на прочность шва, его внешний вид и эластичность. Длина стежка обычно выбирается исходя из конкретной задачи при шитье. Более короткий стежок используется для соединения материала вместе, а более длинный более предпочтителен, когда нужно, чтобы он был лучше виден. Края со значительным изгибом легче сшивать более коротким стежком, потому что машинка двигает материю под прижимной лапкой медленнее. К тому же, короткие стежки делают изгиб более плавным, в то время как длинные стежки могут сделать изгибы более угловатыми.
Длина стежка настраивается на швейной машинке. Кожа обычно прошивается более длинными стежками (6,7 или 8 мм). Если шов будет хорошо виден и имеет контрастный цвет с обивочным материалом, то красивее выглядит более длинный стежок. При слишком коротком стежке нитка может прорвать материал между отверстиями и шов ослабнет. Материалы из шерсти или хлопка должны иметь более короткий стежок (4–5 мм) для лучшего крепления материала.
Длина стежка влияет не только на прочность, но и на эластичность, что очень важно для обивки сидений.
Натяжение стежка
Натяжение является важной характеристикой стежка. Для правильного натяжения ниток стежка швейная машинка должна быть правильно настроена. Если натяжение слабое, то шов может ослабеть и даже разорваться. При сильном натяжении отверстия, в которые проходят нитки шва, будут слишком большими и не эстетичными.
Перетяжка сидений с подушкой безопасности
Сидения с подушкой безопасности могут иметь пластиковую накладку, которая раскрывается в момент срабатывания подушки, подобным образом, как на панели приборов или руле. Однако, чаще всего, место с подушкой безопасности на сидении просто закрыто обивкой. В этом месте обивка имеет ослабленный шов, который должен легко разорваться при срабатывании подушки безопасности.
Если швы в боковой части сидения, где расположена подушка безопасности, не будут соответствовать определённым характеристикам, то при аварии она может сработать слишком поздно или не в том направлении.
Швейная станция для пошива обивки с контролем характеристик шва.
Существует специальное оборудование (швейная станция Durkopp Adler 550–867) для контроля стежка при пошиве обивки для сидения с подушкой безопасности. Контролируется натяжение нити, длина стежка, чтобы они соответствовали индустриальным стандартам. Швейная станция выполняет шов, который будет достаточно прочным для эксплуатации сидения и, в тоже время, должен гарантировать разрыв шва при срабатывании подушки безопасности. Такая система имеет высокую стоимость и доступна не каждой мастерской.
Можно использовать следующий приём для сидений с подушкой безопасности. Шить нитками нормальной толщины сверху и снизу области, откуда должна выстреливать подушка безопасности. На концах швы закрепляются. Место, где шов должен разойтись при срабатывании подушки безопасности, прошивается более тонкой ниткой. Шов более тонкой нитью делается с перекрытием предыдущих швов, но не закрепляется.
Для верхнего шва используют капроновую нитку (Bonded Nylon Upholstery #69 T70). Длина стежка при этом должна быть не менее 6 мм и сниженное натяжение.
Подушка безопасности срабатывает с огромной силой и скоростью. Шов c такими нитками и с такой длиной стежка не сможет удержать такую силу.
Надевание новой обивки и сборка сидений
Когда все части обивки сшиты воедино, её можно надевать на сидение и на спинку.
При установке обивки, восстановите все крепления, которые были срезаны при разборе сидения. По ходу сборки сверяйтесь с фотографиями, сделанными во время разбора сидений.
Традиционный метод крепления обивки представляет собой использование специальных колец. В качестве альтернативного метода для крепления можно применять нейлоновые хомуты-стяжки нужного размера (10 – 20 см). Они должны быть хорошего качества и не ломаться.
Начните натягивание обивки спинки сидения, вывернув её в обратную сторону, и постепенно разворачивайте.
Обивку на спинку сидения установить немного сложнее, чем на само сидение. Требуется приложить усилие, чтобы её натянуть. Обивка должна быть вывернутой обратной стороной наружу. Она помещается на верхнюю часть спинки и поэтапно разворачивается.
При надевании обивки из кожи её нужно обработать горячим паром. Это необходимо, чтобы кожа хорошо и плотно «села» на место. Воздействие тепла высушивает кожу. При нагревании, кожа ослабляется и становится гораздо более податливой. После остывания она сокращается и обтягивает сидение. Если нет парогенератора, то, как альтернативу, можно использовать фен. При использовании фена, регулируйте температуру, чтобы не перегреть кожу. Если на фене нет регулировок, то изменяйте нагрев изменением расстояния от поверхности. При нагреве, не нужно долго задерживаться на одном месте. Искусственная кожа менее чувствительна к теплу, но тоже требует осторожности при нагреве.
Более безопасным вариантом будет воздействие паром с внутренней стороны обивки перед её надеванием. Так пар не повредит лицевую часть. После высыхания кожа будет лежать на сидении ровно, без складок и морщин.
Если в сидении есть подушка безопасности, то аккумулятор должен быть отключён при подключении штекеров сидения.
Печатать статью
Перетяжка сидений своими руками, как обтянуть сиденья автомобиля, улучшение сидений авто
Чистый и ухоженный салон автомобиля — это, можно сказать, «лицо» его же владельца. Скажите, кому неприятно садиться в достаточно опрятный салон машины, на чистые и красивые сиденья? И для того, чтобы оттюнинговать уже не первой «свежести» салон, вам нужно будет заняться перетяжкой сидений вашего автомобиля. Обновление покрытия сидений естественно можно доверить профессионалам своего дела. Но в случае, если же, вы рискнете заняться этим самостоятельно, то даже сэкономите денежные средства. Для этого дела вам понадобится швейная машинка, поскольку работа будет основываться именно на ней, и умение кроить заготовки для непосредственно самого шитья «одежды» для вашего автомобиля. Помните, что процесс пошива чехлов для кресел машины будет нелегким, поскольку он достаточно трудоемкий.
Материал для перетяжки кресел автомобиля
В первую очередь вам нужно будет определиться с выбором материала, из которого будут шиться чехлы. Это может быть кожа, велюр, замша и др. Цвет материала рекомендуется подбирать под обшивку автомобильного салону. Но, если вам хочется чего-то иного, в таком случае можете выбрать цветовую гамму на свой вкус. Намного проще будет обшить кресла салона вашего автомобиля материалом одного цвета. Но, сочетание нескольких оттенков сразу однозначно сделают ваш салон более модным и эксклюзивным. Всем хорошо известно, что наиболее солидности любому автомобилю придает кожаный салон. Хоть он и дорогой по своей цене, но будет служить вам долго и с качеством. Правда, есть один, можно сказать, недостаток. В жару кожа нагревается от высокой температуры и солнечных лучей, поэтому может создавать некий дискомфорт при нахождении непосредственно в салоне. Универсальным вариантом всегда был и есть вариант обшивки салона велюром, или же алькантарой. Эти материалы уже достаточно долго приходятся по душе многим владельцам автомобилей. И велюр, и алькантара хороши по своим эксплуатационным свойствам и плюс ко всему они достаточно экономичны по цене.
Процесс перетяжки автосалона самостоятельно
Итак, настройтесь на процесс, поскольку он будет непростой и времени достаточно займет. В этом деле главное не спешить и точно выполнять инструкцию шаг за шагом. Сначала вам нужно проделать подготовительную работу. Начинаем со снятия сидений. Они, как известно, крепятся четырьмя болтами. Отсоедините минусовую клемму аккумулятора и разъедините клеммы электрической проводки, если они есть в вашем автомобиле, то есть это может быть подогрев сидений. Все части старого чехла подпишите, также можете указать вид материала, который будет использоваться в данном месте. Далее вам нужно будет снять штатные чехлы сидений. Для того, чтобы аккуратно это сделать и без проблем, просто отогните на спинке сиденья металлические зажимы. Старый чехол разрежьте точно по швам, так как они будут служить вам эскизом непосредственно для выкроек новых чехлов на сиденья. Когда очертите выкройки на новом материале по старым чехлам, обязательно перед тем, как начнете вырезать их, отступите еще на 5-7 мм.
Процесс изготовления новых чехлов
Для того, чтобы начать изготавливать чехлы, вам понадобятся некоторые инструменты: маркер, ножницы, швейная машинка, клей в баллончике, молоток и поролон, толщина которого приблизительно 2-3 см. Итак начинаем наш творческий процесс. Первым делом вам нужно приложить старые чехлы на полотно, из которого будут шиться новые чехлы, закрепив его грузиками. Это нужно для того, чтобы ничего не сдвинулось с изначально заданного места. Маркером аккуратно обведите тонкой линией старый чехол и далее вырезайте новый чехол, отступив от линии на 2-3 см. Если материал, из которого вы будете шить чехлы на кресла — анкальтара, то будьте внимательны для того, чтобы ворс шел в одну и ту же сторону на всех вами созданных выкройках. Для улучшения качества чехлов из кожи, или же анкальтары, вам необходимо будет к материалу приклеить поролон. Делается это с помощью клея, который наносить нужно не кисточкой, а с помощью баллончика. Следующее, что вам нужно будет сделать, так это сшить все созданные выкройки для новых чехлов. Делать это нужно не спеша, на швейной машинке. После того, как вы сшили все данные лоскутки, вам нужно подклеить отвороты швов. Сначала обрежьте все лишние кусочки поролона и материала, а потом, обезжирив и очистив отвороты швов, склеить их друг к другу. Далее по мере подсыхания клея, вам нужно будет отбить их молотком. Отвороты рекомендуется сшивать двойной строчкой, а свободные края, которые выходят за грани строчки обрезать необязательно.
Как правильно надеть чехол на кресло
Перед тем, как установить новый чехол на автомобильное кресло, вам нужно сделать лямки. Для этого чехлы нужно вывернуть наизнанку и натянуть на спинки сидений. Далее вам необходимо натянуть чехол непосредственно на саму «сидушку». Это делается несложно. Притяните пластиковыми хомутами, продетыми через специальные дырки, сам чехол к основанию кресла и надежно закрепите его за спицу. Чтобы края равномерно «сели» по контуру сидения, их просто нужно хорошо натянуть. Что касается обтяжки сидений кожей, то по окончанию процесса по ней нужно пройтись струей горячего воздуха. Для данного этапа используйте фен. Важно не перегреть и в конечном итоге не сжечь кожу, поэтому будьте внимательны и не переусердствуйте. Как только кожаный чехол просохнет, он сразу же натянется, как барабан. После этого, каждое уже обтянутое сидение вам нужно обработать паром утюга и влажной куском ткани. Если проделать данные рекомендации, то кожаный чехол приобретет достаточно гладкий вид и хорошо натянется. И последним шагом в перетяжке сидений будет чистка алькантары или же светлого цвета кожи от остатков клея, следов пальцев.
Перетянутые вами автомобильные сидения будут служить вам долго, а главное радовать вас. В процессе перетяжки также можно будет внести изменения в дизайн автомобильных кресел, и заодно обновить обивку панелей, дверей и потолка вашего автомобиля. Сделанный вашими руками в домашних условиях тюнинг автомобиля преобразит ваш салон и машину в целом до неузнаваемости.
Как перетянуть сиденья автомобиля своими руками
Содержание
Со временем даже салон из высококачественных материалов изнашивается и теряет свой первозданный вид. Поэтому у автовладельца возникает закономерное желание исправить ситуацию. Сделать это можно несколькими способами. Один из них заключается в перетяжке салона.
Процедура достаточно сложная и многоэтапная. Не у всех хватает навыков и сил, чтобы это сделать. Но есть и те, кто с уверенностью берутся за работу, и результат превосходит ожидания.
Действовать нужно согласно инструкции, ориентируясь на собственный вкус, предпочтения и имеющиеся навыки в области кройки и шитья. Часть работы можно доверить любимой жене либо обратиться в ателье для пошива чехлов.
Что можно сделать
Если салон утратил свой привлекательный внешний вид, можно пойти одним из нескольких путей:
Оставить всё как есть. Не лучшее решение, поскольку при износе обивка портится ещё быстрее:
Использовать майки и чехлы. Они лишь скроют имеющиеся недостатки. Если вы рассчитываете на длительную эксплуатацию либо затем хотите выгодно продать машину, будет лучше восстановить салон
Обратиться в ателье. Хороший вариант, но очень дорогой. Помимо платы за материалы, ещё придётся заплатить за работу.
Перетянуть своими силами. Не экономит время, зато сохраняет деньги. Тратиться придётся только на расходные материалы.
Какой вариант выбрать, каждый решает для себя сам. Даже частично самостоятельно выполненная перетяжка будет значительно экономичнее, нежели полностью поручать работу специалистам. Они могут помочь в изготовлении чехлов, а демонтаж, перетяжку и сборку уже выполните сами.
Что потребуется для работы
В основном принято считать, что перетяжка сидений, выполняемая своими руками, предусматривает работу с кожей. Но вовсе не обязательно использовать именно её. Есть множество альтернативных материалов.
Чтобы преобразить собственный авто, потребуется сначала собрать некоторые материалы и инструменты.
Основной акцент делается на выбор ткани. Но также не забывайте о приспособлениях, без которых выполнить работу никак не получится.
Чтобы перетяжка сидений вашего автомобиля прошла успешно, для работы своими руками не обойтись без:
швейной машины;
армированных нитей;
портновских ножниц;
канцелярского ножа;
кусачек;
колец для обивки;
маленьких плоскогубцев;
промышленного фена;
валиков;
шпателей;
мела и маркера;
линейки;
поролона;
клея.
Если используется кожа или её аналоги, обязательно применяйте высокотемпературный прочный клей.
Для швейной машинки нужен специальный элемент с толстой иголкой и шагающей лапкой. Для таких целей больше подходят профессиональные машинки, поскольку они более мощные и способны работать с плотными материалами.
Помимо кожи, есть и другие виды ткани. Потенциально стоит рассмотреть такие варианты:
Натуральная кожа. Мягкий и долговечный материал. Но он дорогой, не любит острые предметы, сложный в уходе и быстро нагревается на солнце. Придётся очень бережно ухаживать за салоном.
Искусственная кожа или экокожа. Внешне полностью повторяет предыдущий материал, но в столь же деликатном уходе не нуждается.
Искусственная замша. Не боится выцветаний, пятен и истирания.
Обычная ткань. Самый дешёвый вариант. Если машина недорогая, бюджет ограничен, и это первая в вашей практике обтяжка, стоит начать с ткани. В основном для таких целей подходит полиэстер и нейлон.
В зависимости от материала, подбираются соответствующие нитки.
Если у вас кожа или кожзам, воспользуйтесь полиэстеровыми нитями. Такие нитки оптимально подходят для этих материалов. Если же у вас ткань, тогда берите капроновые варианты.
Нити для обтяжки обязательно должны быть прочными и устойчивыми к износу. Капроновые или синтетические нити следует применять исключительно в статичных швах. Там они не стираются и не растягиваются.
Не забудьте о такой составляющей как подложка. Это наполнитель, который будет скрываться под обивочным материалом. Чаще всего для подложки берут поролон. Используйте материал средний по жёсткости и достаточно упругий для водителя. Оптимально выбирать материал толщиной 5-10 см., но не более.
Этапы обтяжки
Теперь можно приступать к перетяжке сидений автомобиля своими руками. Здесь работу условно делят на несколько последовательных этапов. А именно:
подготовка сидений;
изготовление выкройки;
создание чехлов;
монтаж и обратная сборка.
На практике технология обтяжки примерно одинаковая. Но свою роль играет то, какой материал используется, чтобы самому без посторонней помощи перетянуть сиденье в автомобиле.
Следует рассмотреть каждый этап отдельно, чтобы преобразить собственный автомобиль изнутри.
Подготовка сидений
Прежде чем начать перетягивать автомобильные сидения, нужно всё правильно подготовить.
Потому на первом этапе справедливо стоит демонтаж и разборка сидений машины. Демонтаж необходим, поскольку так можно сделать максимально точные по размеру и конфигурации чехлы.
Прежде чем приступать к разборке, лучше снять минус с АКБ и отсоединить разъёмы при их наличии в районе сидений. При обратной сборке многие советуют делать фото демонтажа или даже записывать видео. Затем в обратной перемотке можно легко понять, что куда крепится.
Все повреждения на креслах лучше предварительно устранить.
Выкройка
Далее идёт создание выкройки будущих автомобильных чехлов для перетяжки сидений в салоне.
Правильная выкройка напрямую влияет на окончательный вид интерьера. Поэтому постарайтесь подойти к этому этапу максимально ответственно.
Оптимальный вариант упростить себе задачу заключается в том, чтобы аккуратно снять старую обивку и по полученному шаблону вырезать новые заготовки.
Пронумеруйте элементы чехлов, чтобы упростить себе задачу по сборке. Но при серьёзных повреждениях старого материала, шаблон лучше перенести на бумагу, сделав точные замеры кресел в машине. Всё равно от старой обивки пока не избавляйтесь. Она как минимум окажет неоценимую помощь в сборке.
Чехлы
Завершив изготовление выкройки, можно начинать пошив чехлов. Начните с самых простых компонентов. Обычно новички тренируются на создании чехлов под подголовник сиденья. Они довольно простые, а потому при удачно выполненной работе можно смело переходить на основные кресла.
В процессе перетяжки не забудьте об использовании подходящих швов. Каждый из них предназначен для определённых задач.
Декоративный. Его не используют для соединения чего-либо. Это исключительно декоративный шов, применяемый как украшение для кресел.
Окантовочный. Очень прочный, не позволяет ткани распуститься. Если вы делаете авточехлы, настоятельно рекомендуется применять этот шов.
Двойной. Служит для соединения 2 элементов, которые прижимаются друг к другу своей лицевой частью.
Базовый. Наиболее простой шов. Смысл заключается в том, что два сложенных отрезка материала прострачиваются по краю.
Используя для пошива чехлов натуральную или искусственную кожу, перед началом процесса сделайте наметочный шов. Это позволит гарантировать правильную форму. Также всегда оставляйте запас примерно 20 мм., отступая от края заготовки со всех сторон. Не забывайте периодически прикладывать чехол к креслу, чтобы убедиться в правильности своих действий.
Если у вас в качестве материала применяется искусственная замша, крайне важно сшивать материал строго по направлению ворса.
На участках кресел, где могут располагаться подушки безопасности, прошивать обшивочный материал ни в коем случае нельзя.
Именно создание чехла является наиболее сложным и ответственным этапом. Потому многие автомобилисты, кому не хватает опыта в таком деле, заказывают изготовление чехлов в специальных ателье. Услуга сравнительно недорогая, зато вы получаете гарантию качества и соответствия требуемым размерам.
Установка и обратная сборка
Завершает всю работу одевание чехлов и сборка сидений в автомобиле.
На этом этапе можно выделить несколько основных рекомендаций:
На детали кресла приклеиваются элементы подложки на основе эластичного и достаточно упругого пенополиуретана.
Поролон лучше приклеивать, используя специальный клей в баллончиках. Он позволяет составу проникать в поры поролона, тем самым гарантировать лучшую фиксацию.
Для отворотов швов стоит задействовать высокотемпературный клей, и наносить его уже кистью.
Чтобы натянуть чехол на каркас сиденья, придётся потратить немало сил и времени.
Сложнее всего работать со спинкой с замкнутой формой.
Работайте предельно аккуратно, чтобы не порвать чехол.
Чехол соединяется в наиболее недоступной зоне. Это пространство под сиденьем. Не забудьте предусмотреть возможность обратной установки кресла.
Перед сборкой салона обязательно просушите сиденья с помощью строительного фена. Только будьте внимательными с выбором температурного режима, иначе можно повредить обшивочный материал.
В завершении проводится отпаривание кресел.
На этом сборка завершена. Нельзя сказать, что работа простая, но многие выполняют её своими руками.
Распространённые ошибки
Отдельно стоит акцентировать внимание на нескольких ошибках, которые чаще всего допускают новички.
Ошибки обычно заключаются в следующей:
Неправильно проводится выкройка. Отсюда по цепочке уже не получается всё остальное.
При изготовлении чехлов применяется обычная бытовая швейная машинка. Увы, бытовые модели не могут справиться с плотными материалами, либо делают швы сомнительной прочности. Здесь нужна только профессиональная машинка.
Неправильно подбирается клей. Ещё одна распространённая ошибка. Помимо прочности, состав должен обладать температурной стойкостью.
Вся работа выполняется без предварительного демонтажа кресел. Сделать качественно чехлы, не сняв при этом сиденья, практически невозможно.
Изготовив новые чехлы, можно существенно изменить внешний вид своей машины. Вы не ограничены в плане дизайна или расцветки, поскольку современные материалы позволяют сделать любое решение реальностью.
Работайте аккуратно и последовательно выполняйте все необходимые процедуры. Учитывайте ошибки других автомобилистов и старайтесь их не повторять.
Перетяжка сидений автомобиля своими руками
Автомобиль может иметь идеальное состояние кузова, колесной базы, иметь мощный и не изношенный мотор, но если его салон будет выглядеть «поношенным», то все впечатление от машины будет испорчено, и она будет восприниматься, как второсортная. В этом случае, одним из лучших решений будет перетяжка сидений машины, которую можно без проблем произвести самостоятельно.
Не будем лукавить, самостоятельная перетяжка сидений машины, хоть и может быть произведена без лишних проблем, но потребует от вас максимальной концентрации внимания и отнимет достаточно много времени. Если вам позволяют средства, то лучше отдать эту работу профессионалам. Если же вы полны решимости самостоятельно обновить чехлы сидений автомобиля, то в этой статье вы найдете всю необходимую информацию.
Какой материал взять для перетяжки сидений машины?
Существует пять самых распространенных материалов для перетяжки сидений в транспортном средстве: флок, вулюр, алькантара, замша и натуральная кожа. Обычно, цвет материала, выбирается на основе цвета обшивки салона машины, но если вы хотите что-то особенное, то никто не запрещает вам выбрать иной цвет. Также, стоит отметить, что вы вполне можете обтянуть сидение не материалом одного цвета, а сделать вставки, которые будут улучшать внешний вид салона машины, хотя, конечно же, одноцветные чехлы на сидения сделать на много проще.
Самым долговечным и презентабельным является, конечно же, натуральная кожа. Но стоит учитывать, что это очень дорогой материал, да и при жаркой погоде, многим будет не очень комфортно на ней сидеть.
Видео. Перетяжка салона авто своими руками
Самым бюджетным вариантом, но при этом достаточно долговечным, являются алькантара и велюр. Отметим, что именно указанные выше бюджетные материалы и получили самое большое распространение среди автовладельцев.
Напомним, что в предыдущей статье мы рассказывали как установить дополнительную подсветку салона своими руками. Выполнить данную процедуру довольно легко, главное подойти к установке ответственно.
Достоинства перетяжки сидений в салоне машины руками специалистов
Если вы сжаты в сроках, или у вас достаточно денег, чтобы заказать перетяжку сидений вашего автомобиля в специальном ателье, то лучше не экономить и обратиться к профессионалом.
На это есть несколько достаточно веских причин:
1. Работа будет выполнена более качественно, так как за плечами специалистов многолетний опыт. 2. Используемые материалы будут очень высокого качества, так как компания несет перед вами ответственность. 3. Вы сможете выбрать любой дизайн сидений, не опасаясь не справиться с задачей. 4. Вы получите документальные гарантии на весь срок эксплуатации чехлов сидений. 5. Сжатые сроки выполнения работ по перетяжке сидений вашей машины.
Но все указанное выше, несколько нивелируется очень высокой стоимостью перетяжки сидений автомобиля профессионалами. Так что решайте сами, потратить свое время и выполнить перетяжку своими силами, или заплатить достаточно большую сумму и быть уверенным в результате.
В чем суть технологии перетяжки сидений машины своими руками?
Если вы решили все-таки выполнить перетяжку сидений в автомобиле своими руками, то должны быть готовы уделить не один день этой процедуре. Все дело в том, что для новичка многие работы будут в новинку, а значит, отнимут очень много времени, даже если профессионал справится с ними меньше чем за час. В следующих разделах статьи, мы поэтапно разберем процедуру самостоятельной перетяжки сидений в салоне вашего автомобиля.
Видео. Перетяжка салона автомобиля
Подготовительные работы
Чтобы перетяжка сидений в вашей машине прошла без лишних проблем, вам стоит выполнить несколько достаточно простых, но очень важных подготовительных манипуляций:
1. Первым делом вы должны вытащить сидения из салона. Для этого, вам следует выкрутить четыре крепежных болта. Также, если в машине установлены подушки безопасности, вам нужно снять клемму с аккумуляторной батареи. Если имеется электрический подогрев сидений, то эту систему также нужно отсоединить от электрической цепи транспортного средства. 2. Каждый элемент имеющегося чехла сидения нужно отметить маркером, а также указать название материала, из которого он в будущем будет делаться. 3. Далее нужно демонтировать старые чехлы. Для этого, вам следует разжать металлические клеммы, которые имеются на задней части сидения автомобиля. 4. Обязательно сохраните старый чехол и все его элементы, так как они помогут создавать новые чехлы. 5. Далее, вам нужно измерить старые чехлы и произвести оценку количества материала, который вам понадобится. Обязательно увеличьте полученное значение на тридцать процентов, что нивелирует погрешность и ушивку материала.
Пошив новых чехлов на сидения вашей машины из алькантары и натуральной кожи
Сначала, вам нужно подготовить набор приспособлений и устройств, которые пригодятся вам в работе по пошиву чехлов на сидения:
1. Молоток. 2. Клеящее вещество в баллончике. 3. Поролон, толщина которого должна составлять около пяти миллиметров. 4. Швейная машинка. 5. Швейные ножницы. 6. Ручка с гелевым стержнем.
Видео. Перетяжка сидений своими руками
После того, как все подготовлено можете приступать к работе по созданию новых чехлов на сидения вашего автомобиля:
1. Первым делом, вы должны выполнить раскрой нового материала. Для этого, прикладывайте кусочки старого чехла с новому материалу, и делайте по периметру разметку гелевой ручкой, по которой в дальнейшем вырезайте элементы нового чехла при помощи ножниц. Если для новых чехлов используется алькантара, то обязательно следите за тем, чтобы в будущем, при совмещении элементов, ворс на каждом из них шел в одном направлении.
2. Далее, вырезанные элементы ново чехла для сидений, должны быть укреплены. Для этого нужно воспользоваться поролоном. Крепится к материалу он при помощи клея, который должен распыляться на него из аэрозольного баллончика.
3. Теперь, при помощи швейной машинки, вам необходимо сшить все вырезанные и укрепленные элементы нового чехла. Очень важно, чтобы края всех соседних элементов были совмещены.
4. Следующим шагом, вам нужно подклеить отвороты швов. Также, весь лишний поролон и материал нужно обрезать. В завершении, вы должны обезжирить отвороты и склеить между собой.
5. После того, как клей просохнет, вы должны провести отбивание всех швов. Сделать это прозе всего при помощи обычного строительного молотка.
6. Остается только сшить отвороты при помощи двойной отделочной строчки.
Как установить новые чехлы для сидений вашей машины?
Чтобы установка новых чехлов на сидения автомобиля прошла без лишних проблем, вы должны придерживаться определенной последовательности действий:
1. Сначала, проденьте лямки и выверните изделия. Натяжку следует начинать делать со спинки сидения. Любите подсматривать за людьми и узнавать их грыз Ян интимные секреты? Тогда, добро пожаловать на наш сайт секс подглядывание . Выбирайте только качественные ролики на свой вкус и возвращайтесь к нам снова.
2. Далее вам нужно натянуть чехлы на сидения. Делается это достаточно просто. Специальные хомуты протягиваются через особые отверстия и фиксируются за специальные спицы. После этого аккуратно растяните края нового чехла по контуру сидения.
3. Если новые чехлы изготовлены из натуральной кожи, то после первичной натяжки, вы должны электрическим феном разогреть материал и после того, как он подсохнет растянуть его как на барабане. После этого вам остается только пропарить новый чехол через влажную тряпку при помощи обычного бытового утюга.
4. Финальным штрихом должна идти очистка поверхности от отпечатков пальцев и пятнышек клея.
Сделай это как профессионал
Опубликовано: · Изменено: автор: Allison · Эта запись может содержать партнерские ссылки · Этот блог приносит доход от рекламы Деньги. Наличие чехла для автомобильного сиденья также имеет много преимуществ и преимуществ. Как вы думаете, у вас есть то, что нужно, чтобы сделать один? Тогда пойдем со мной!
После нескольких часов исследований мы, наконец, смогли составить этот грандиозный список из 23 самодельных чехлов для автомобильных сидений, которые вы можете легко сделать своими руками, не выходя из дома. Кроме того, вам может понадобиться швейная машина для процесса изготовления.
1. Изготовление чехлов для автомобильных сидений
Это руководство началось с определения материалов и инструментов, необходимых для изготовления чехла, затем были измерены все стороны автомобильного сиденья и вырезана ткань в соответствии с измерениями. После этого вы сшьете ткани вместе и прикрепите их к автокреслу. Некоторые из упомянутых материалов включают ткань, нитки, швейную машину, ножницы, прямые булавки и коврик для резки.
Щелкните для получения более подробной информации
2. Чехлы для автомобильных сидений своими руками
Вам не нужно полностью переделывать автокресло перед изготовлением нового чехла. Вот инструкции о том, как установить на автокресло дополнительную подушку. Первый шаг — определить и собрать необходимые материалы и инструменты, затем вырезать выкройку и сшить ее вместе.
Щелкните, чтобы получить более подробную информацию
3. Защитная пленка для автомобильного сиденья своими руками
Как вы можете защитить свое автокресло от пятен и истирания, если ваши дети не дают сиденью отдыхать? Этот пост о том, как сделать защиту для автомобильного сиденья, даст вам длительное решение проблемы пятен и истирания. Первый шаг — четко выбрать ткань и подготовить верхнюю и нижнюю лямки вместе. Следующим шагом нужно совместить ремни и прикрепить их к сиденью.
Щелкните, чтобы получить более подробную информацию
4. Как сделать чехол для автомобильного сиденья
Чтобы сделать этот чехол для автомобильного сиденья, вам понадобится прозрачный пластиковый лист, резинка, магический маркер, ткань, веревка, швейная машина и резчик ткани. Гид начал с того, что сделал выкройку чехла, затем разрезал ткань по выкройке и сшил ее вместе.
Щелкните для получения более подробной информации
5. Съемный чехол на автомобильное сиденье своими руками
Если вы планируете полностью заменить чехол на сиденье вашего автомобиля, это должно вас заинтересовать. Методы, используемые при изготовлении автокресла, уникальны и просты для понимания новичками. В видео вы узнаете, как измерить сиденье без взимания платы.
6. Моющийся чехол для автомобильного сиденья своими руками
Это видео с интервальной съемкой начинается с перечисления материалов, необходимых для изготовления чехла для автомобильного сиденья. Затем создатель покрывает спинку куском ткани и использует булавки, чтобы разграничить размер спинки. То же самое касается сиденья.
7. Как сделать чехол для автомобильного сиденья
С этим автокреслом очень легко сделать запросы менее заметными. Репетитор начал с того, что снял подголовник и сделал шаблон, соответствующий двум отверстиям, к которым крепился подголовник. Она пошла вперед, чтобы обвести шаблон на куске ткани. Затем ткань пришивали к большому полотенцу вокруг шаблона следа. После шитья она проделала дырочку в намеченном месте и пристрочила ткань к полотенцу.
8. Автомобильный чехол из кожи своими руками
Видео началось с разборки автомобильного сиденья и снятия чехла с помощью нескольких простых инструментов. Затем сиденье было заменено новым, уже сделанным кожаным чехлом.
9. Защита автомобильного сиденья своими руками
В защите нуждается не только передняя часть сиденья, но и задняя часть сиденья. Вот руководство о том, как легко сделать чехол на спинку сиденья. Материалы, перечисленные в руководстве, включают ткань, ватин для квилтинга, ножницы, нитки, измерительную ленту и швейную машину.
Нажмите, чтобы узнать подробнее
10. Чехол на автокресло своими руками
Вы можете обшить автокресло вашего ребенка любыми материалами и в любом стиле. Но как только вы пройдете инструкции, приведенные в этом руководстве. Необходимые материалы включают ткань, нитки, ножницы для ткани, швейную машину и утюг.
Нажмите, чтобы узнать подробнее
11. Чехол на автомобильное сиденье для собаки своими руками
Вы можете легко сделать этот чехол на автомобильное сиденье для собаки самостоятельно, следуя инструкциям, приведенным в этом руководстве. Руководство началось с перечисления необходимых материалов и инструментов, включая ткань, ножницы, измерительную ленту, булавки и швейную машину. Это очень простой проект, потому что руководство подробно описывает каждый шаг.
Нажмите, чтобы получить более подробную информацию
12. Как сделать чехол на автомобильное сиденье для собаки
Материалы, необходимые для изготовления этого чехла на автомобильное сиденье для собаки, включают в себя обивочную ткань, устойчивую к истиранию, акрил, акриловый тост, полипропиленовую тесьму, черную пряжку, режущее стекло, маркировочный карандаш и рулетка. Инструкция началась с того, как правильно измерить стороны сиденья. Затем, как разрезать ткань и сшить их вместе.
Щелкните для получения более подробной информации
13. Как сшить чехол на сиденье автомобиля
Этот видеоурок — лучший способ научиться основам шитья, помимо основного, как сделать чехол на сиденье автомобиля. Репетитор демонстрирует с помощью пояснительной иллюстрации, как она строит чехол на сиденье. Видео также содержит ссылки на некоторые использованные материалы.
14. Easy Car Seat Cover DIY
Гид начал с того, что разложил на столе кусочки походной ткани. Затем измерьте и вырежьте шестиугольник и используйте булавку, чтобы скрепить ткани перед шитьем. Сшейте все стороны, кроме верхней и нижней.
15. Как перетянуть обивку автокресла
Все, что вам нужно сделать, чтобы сделать этот чехол для кошачьего набора, это снять старый чехол с автомобильного сиденья и снять каждую часть чехла мягче другой. Затем используйте эти детали в качестве шаблона, чтобы вырезать ткань для нового чехла.
16. Чехол для автомобильного сиденья своими руками
Этот чехол для базового автомобильного набора был изготовлен из пресс-формы. Шаблон, использованный при изготовлении формы, использовался для определения формы чехла сиденья. После того, как выкройка обведена, ее отправляют на швейную машину.
17. Стеганый чехол на автомобильное сиденье своими руками
Это руководство начинается с того, как подготовить стеганое одеяло, а затем научит вас делать ремни и закреплять защелки и пуговицы. Это очень просто и дешево, поскольку не требует никаких швейных материалов или навыков шитья.
Щелкните, чтобы получить более подробную информацию
18. Чехол на автомобильное сиденье своими руками
Это пошаговое руководство о том, как сделать чехол на автомобильное сиденье из ткани, широкой резинки, ножниц, ниток, булавок и швейной машины. Руководство также анализирует количество ярдов ткани, необходимой для чехла сиденья.
Щелкните для получения более подробной информации
19. Чехол на детское автокресло своими руками
Вы ищете лучший чехол для своего ребенка? Это тебе. Он сделан из ткани Minky, хлопчатобумажной ткани, липучки, булавок, швейной машинки и ножниц. Первый шаг — выбрать и подготовить необходимые ткани, затем разрезать ткань на куски и сшить их вместе с помощью булавок и швейной машины.
Щелкните для получения более подробной информации
20. Руководство по изготовлению чехлов для автомобильных сидений
Вот простой пошаговый способ изготовления чехла на автомобильное сиденье. В этом руководстве вы сможете
определить материалы и инструменты, необходимые для сиденья. Чехол на сиденье очень легкий и дешевый, но прочный и красивый.
Щелкните для получения более подробной информации
21. Чехол на детское автокресло своими руками
Даже новички могут сделать чехлы на детские сиденья, посмотрев это подробное видео. Руководство объясняет каждый шаг, начиная с подготовки ткани и заканчивая шитьем. Это очень простой и дешевый проект.
22. Чехол на автомобильное сиденье, сделанный своими руками
Этот чехол на автомобильное сиденье был специально создан для того, чтобы летом кожаное сиденье не колебалось от чрезмерного тепла. В руководстве показано, как использовать слои ватина и ткани для изготовления чехла на сиденье. Первый шаг, как показано в видео, — разрезать ткань на полоски, а затем, используя те же размеры, вырезать 4-5 слоев ватина для квилтинга. После этого ватин прикрепляли к ткани булавками и сшивали. После того, как пришивание закончено, последний шаг — прикрепить дополнительную подушку к кожаному сиденью.
23. Чехол на автомобильное сиденье своими руками с полотенцем
Это автокресло сделано из полотенца. Полотенце было аккуратно прикреплено к задней части подголовника. Хотя есть много способов прикрепить полотенце к сиденью, в этом руководстве показано, как аккуратно закрепить полотенце с помощью нити.
Заключение
Вот 23 тщательно отобранных удивительных направляющих для автомобильных сидений. Руководства помогут вам узнать о важности чехлов и защитных чехлов для сидений с подробными пошаговыми инструкциями о том, как сделать чехол для автомобильного сиденья своими руками. Спасибо, что зашли!
Взаимодействие с читателем
22 Самодельные чехлы для автомобильных сидений
Существует множество причин, по которым стоит сделать чехлы для автомобильных сидений своими руками. Во-первых, сделать его дома намного дешевле, чем купить. Благодаря этому вы сможете сэкономить сотни долларов. Более того, вы сможете это сделать, особенно для вас, что, как мы знаем, очень важно. Чтобы сделать чехол для автомобильного сиденья, вам нужно будет найти именно тот материал, который вам нужен, а затем вам нужно будет сшить его вместе. их так много Чехлы для автомобильных сидений своими руками Проекты , которые вы можете выбрать. Вы можете сделать чехол для автомобильного сиденья из кожи, или вы можете сделать чехол для автомобильного сиденья из какого-либо другого материала.
Чехлы для автомобильных сидений и чехлы для сидений — отличная идея, и их можно сделать множеством разных способов. Их можно сшить или сделать с помощью клеевого пистолета. Также можно украсить чехлы для сидений. Например, вы можете раскрасить их перманентными маркерами или краской для ткани или пришить заплатки.
Чехол на автомобильное сиденье своими руками Проектов:
Чехол на автомобильное сиденье — очень полезная вещь. Он используется либо для защиты вашего ребенка, либо для себя. Если вы ребенок, вы, вероятно, чувствуете себя неуверенно в отношении автомобилей. Чехол на автомобильное сиденье защитит вас и ваше сиденье от грязи, ударов и царапин. Если вы взрослый, чехол на автомобильное сиденье защитит вас от солнца и неудобных сидений. Чехол на автомобильное сиденье очень полезен, но все же многие люди не знают, как его сделать. К счастью, существует множество проектов чехлов для автомобильных сидений и инструкций, которые мы предоставили вам после выбора в Интернете. Так чего же ты ждешь? Начните прямо сейчас!
Чехлы для автомобильных сидений — простой и недорогой способ украсить салон автомобиля. Имея несколько основных швейных принадлежностей, вы можете обтянуть свои автомобильные сиденья забавными тканями или сделать двусторонние чехлы для двух разных образов. Эти учебные пособия по чехлам для автомобильных сидений покажут вам, как сделать чехлы, которые вы можете выбрать для любого времени года. Вы можете найти отличный учебник по чехлам для автомобильных сидений за считанные минуты, но вам все равно нужно убедиться, что вы выбрали правильный. Есть много вариантов, и вы не узнаете, какой из них подходит именно вам, пока не попробуете несколько. Вот почему мы собрали 22 руководства по созданию чехлов для автомобильных сидений своими руками для всех типов автомобилей, от BMW до универсалов. А некоторые даже созданы специально для младенцев.
Другие проекты
18 Схемы корпуса кемпера своими руками, которые можно легко построить
Как сделать чехлы на автомобильные сиденья:
Вы ищете лучший способ изготовления чехлов на автомобильные сиденья? Не смотрите дальше; Следуйте этому пошаговому руководству, чтобы узнать, как сделать свой собственный. Лучшими продуктами, используемыми для этого проекта, являются обивочная ткань, поролон, совместимый материал для покрытия автомобиля и стяжки на молнии. Инструкции очень подробные, иллюстрации понятные.
Эта выкройка шаг за шагом проведет вас через процесс превращения ваших старых автомобильных чехлов в новые защитные чехлы для автомобильных сидений. Простые в использовании инструкции позволяют легко выполнить эту задачу в кратчайшие сроки. В этом руководстве представлены различные методы изготовления чехлов, а также необходимые инструменты, примеры готовых сидений и советы по уходу и хранению, как для ежедневного использования, так и для длительного хранения. Станьте экспертом в мгновение ока.
Щелкните здесь
Как сделать чехол для автомобильного сиденья
Из этого туториала вы узнаете, как легко превратить автокресло в простой и красивый чехол. Этот чехол идеально подходит для поддержания чистоты вашего автомобиля. Его можно снять при необходимости или так же легко, как и надеть. Простая резинка удерживает чехол на автокресле и на теле вашего ребенка, чтобы предотвратить скольжение. Это видео содержит инструкции о том, как найти место крепления подголовника и пришить карманы, чтобы подголовник проходил через них, а также как прикрепить карманы, чтобы они надежно оставались на месте. Каждое пошаговое руководство содержит снимки крупным планом и фотографии, которые помогут вам представить, что вы можете сделать. В инструкциях также подробно описаны размер, требования к ткани и где найти полные инструкции.
Кожаный чехол для автомобильного сиденья, сделанный своими руками
Этот чехол для автомобильного сиденья, сделанный своими руками, поможет превратить автокресло в стильное кожаное автокресло. В этом видео показано, как заменить автомобильное сиденье с тканевой обивкой на новый, высококачественный, простой в установке и изготовленный по индивидуальному заказу чехол из натуральной кожи. Процедура очень проста, для этого не нужно быть профессионалом. Люди ремонтировали свои кожаные сиденья или делали себе чехлы раньше. Цель состоит в том, чтобы объяснить, насколько на самом деле прост этот процесс, чтобы люди могли понять весь процесс, не пугаясь деталей. Это очень просто, и если вы будете практиковаться, вы можете сэкономить много денег.
Защита автокресла своими руками:
В наши дни так много людей берут своих детей с собой в длительные автомобильные поездки. Дети всегда так рады отправиться в путешествие, но потом им становится скучно. По соображениям безопасности очень важно, чтобы ваши дети развлекались сами. Более того, лучший способ содержать ваши сиденья в чистоте — это иметь защиту от пролитой жидкости и других неприятностей. Вот простая задняя крышка своими руками, которую вы можете использовать для защиты спинки автомобильных сидений. Этот самодельный протектор автомобильного сиденья закрывает заднее сиденье вашего автомобиля и защищает его от повседневной рутины жизни. Его можно использовать как постоянное или временное решение, и он состоит из трех компонентов: чехла, сетчатой панели и ремней. В зависимости от вашего бюджета и потребностей, вы можете сделать любую комбинацию этих трех частей.
littleredwindow
Чехлы для автомобильных сидений своими руками:
Чехлы для автомобильных сидений своими руками — это отличный способ персонализировать интерьер автомобиля и защитить сиденья от брызг, грязи, домашних животных и всего остального. Таким образом, этот комплект чехлов для автомобильных сидений своими руками позволяет вам полностью покрыть автомобильное сиденье. И сделать индивидуальный шаблон для скамейки специальной формы. Этот проект «сделай сам» также является отличной идеей для подарка, и он поставляется с лямками, пеной и ремнями, чтобы прикрепить его к автокреслу. Также включает подробные инструкции по установке материалов и сшиванию их вместе. Защищайте, настраивайте и оживляйте ощущения от вашей любимой поездки.
Щелкните здесь
Защитная пленка для автомобильного сиденья своими руками:
Защитная пленка для автомобильного сиденья своими руками — это цельный комплект, который позволяет защитить ваше автокресло от схватки упрямых детей и их сидений. Малыши любят использовать свои автокресла в качестве стульев, а чехлы для стульев Pets on Chair обеспечивают дополнительный уровень защиты от случайных пролитых жидкостей, мелков и еды. Эта защита для автомобильных сидений была протестирована как безопасное средство для защиты ваших автомобильных сидений, поэтому вы можете чувствовать себя комфортно, если ваш малыш забудет свой бустер или просто захочет отдохнуть. Верят они в это или нет, но мы хотим заботиться о них.
Щелкните здесь
Съемный чехол для автомобильного сиденья своими руками
Съемный чехол для автомобильного сиденья своими руками может показаться сложным, но при небольшой практике его легко сделать. Съемный чехол на автомобильное сиденье — отличный проект как для начинающих, так и для опытных швей. Новички изучат навыки, необходимые для измерения и вырезания сиденья, а опытные швеи познакомятся с уникальным методом сборки, который создает съемный чехол для сиденья, который выглядит так, как будто он был изготовлен на заводе. В этом видеоуроке показано, как измерить спинку сиденья и собрать простую выкройку. Ткань просто разрезается и сшивается, а это означает, что не требуется грязный клей или хитрые методы.
Моющийся чехол для автомобильного сиденья своими руками
Этот чехол для автомобильного сиденья, который можно стирать своими руками, представляет собой стильную и экологически чистую альтернативу одноразовым чехлам для сидений. В этом покадровом видео мы покажем вам, как обтянуть спинку и сиденье вашего автомобиля моющейся, водонепроницаемой, стеганой тканью. В видео также показано, как превратить готовый чехол в дизайн в стиле гамака, который упрощает доступ к консоли или бардачку одной рукой. Этот чехол на сиденье также предотвратит повреждение вашего оригинального сиденья, если вам придется оставить свою собаку или другое животное в машине, когда вы куда-то бежите на короткое время. Имея немного ноу-хау и около получаса своего времени, вы можете сделать этот простой проект, чтобы сделать свой автомобиль снова красивым.
Чехол на автомобильное сиденье своими руками:
Чехлы необходимы для большинства сидений, но из-за сложности их изготовления доверяют профессионалам. Мастер создал простое пошаговое руководство, которое позволит вам сделать собственные тканевые чехлы для автомобильных сидений. В этом видеоуроке по установке чехлов на автомобильные сиденья своими руками показано, как изготовить и установить чехлы и защитные чехлы на автомобильные сиденья в вашем автомобиле. Вы можете сделать либо чехол на подголовник, либо полный чехол на переднюю и заднюю часть сиденья. Следуя нашим четким инструкциям, даже если вы относительно новичок в изготовлении или установке автомобильных сидений, вы сможете настроить интерьер своего автомобиля, а также защитить его от износа.
Щелкните здесь
Чехол на автомобильное сиденье для собаки своими руками:
Вы ищете экономичный способ обезопасить свою собаку во время путешествия? Если да, то этот чехол для автомобильного сиденья для собак, сделанный своими руками, решит ваши проблемы. Он идеально подходит для собак, которые любят сидеть на заднем сиденье, и особенно полезен в странах с правосторонним движением. Это руководство содержит простые для понимания диаграммы, объясняющие, какие стежки использовать на каждом этапе процесса. На четких фотографиях хорошо видны все стежки в процессе. Вы можете просто сидеть дома, подготовить необходимые материалы и инструкции, приведенные в этом руководстве, и начать делать такую для своей собаки. К концу этого руководства вы свяжете свой собственный дизайн.
Щелкните здесь
Как сделать чехол на автомобильное сиденье для собаки:
Чехол на автомобильное сиденье для собаки изготовлен из износостойкой обивочной ткани, акрила, акрилового тоста, полипропиленовой тесьмы, пряжки, режущего стекла, маркировочного карандаша, и рулетка. Инструкция начинается с измерения обеих сторон сиденья, а затем вырезания всех необходимых размеров с помощью режущего инструмента. Затем положите два лоскута друг на друга и прострочите на швейной машине. На следующем этапе вы должны были вставить клапаны через отверстия; как только вы проделаете их через отверстия, сшейте их вместе для необходимой поддержки. Создать его относительно просто, и почти каждый может это сделать; вам просто нужно сделать правильные измерения и набраться терпения.
Щелкните здесь
Как сделать чехол для автомобильного сиденья
Секрет действительно успешного чехла для автомобильного сиденья заключается в том, как он сделан. В этом уроке мы покажем вам, как сделать тканевые чехлы для сидений вашего автомобиля из переработанных материалов. Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как сделать чехлы для автомобильных сидений своими руками. Это отличный проект для всех, кто хотел бы защитить сиденья в своей машине, или для родителей, которые делают аксессуары для своих детей. Преподаватель дает подробные инструкции по изготовлению чехла на сиденье, объясняя, почему выбраны определенные ткани и техники рукоделия.
Чехол на автомобильное сиденье Easy DIY
Этот чехол на автомобильное сиденье своими руками очень легко сделать, и любое сиденье будет выглядеть так, как будто оно куплено в роскошном автосалоне. Вам понадобится только молния и немного ткани, чтобы сделать этот простой чехол для автомобильного сиденья своими руками. Этот чехол для автомобильного сиденья можно прикрепить к дополнительному сиденью с высокой спинкой в вашем автомобиле, чтобы мгновенно изготовить индивидуальный тканевый чехол для сиденья. Чехлы для автомобильных сидений могут выполнять множество функций для детей. Чехол можно стирать и использовать повторно. Это помогает защитить сиденье от грязи, пятен и царапин. Это может помочь предотвратить перегрев сиденья на солнце и повысить безопасность детей.
Как перетянуть обивку автомобильного сиденья
Перетяжка автомобильного сиденья может варьироваться от простой и быстрой работы своими руками до довольно важной операции для тех, кто нанимает профессионалов с многолетним опытом. Если вы не боитесь браться за этот проект, вы сможете создать индивидуальную обивку, которая обязательно произведет впечатление, используя всего несколько бытовых инструментов. В нашем руководстве вы найдете полезные советы по перетяжке автомобильного сиденья. Любой может легко следовать инструкциям в этом руководстве, а необходимые материалы являются обычными и недорогими. Более того, следуя нашим инструкциям, вы можете быть уверены, что ваша работа будет выглядеть безупречно профессионально.
Чехол для автомобильного сиденья своими руками
Если вы ищете простой способ изменить внешний вид вашего автокресла для идеального сочетания цветов, то этот чехол для автомобильного сиденья своими руками создан специально для вас. Сделать это несложно, если обвести выкройку и сшить ткань. Изготовление из формы позволяет идеально установить его. Выкройка чехла обводится на ткани, затем вручную вырезаются выкройки, которые затем сшиваются. Эти чехлы идеально подходят для людей с активным образом жизни, которые не хотят постоянно искать тканевые чехлы для сидений в различных магазинах. Этот чехол заставит любого захотеть сесть на заднее сиденье.
Стеганый чехол на автомобильное сиденье своими руками:
Готовы ли вы переработать свое автокресло, чтобы оно выглядело лучше, чем раньше? Если да, то это идеальный образец/руководство по изготовлению чехлов для автомобильных сидений своими руками. Инструкции просты в использовании, и все сиденье будет стегано. Добро пожаловать в наш стеганый чехол на автомобильное сиденье своими руками с ремнями, который может предложить вам дополнительное удобство во время вождения автомобиля. Этот стеганый чехол для автомобильного сиденья своими руками сделан из лоскутного одеяла и нескольких шейных ремней, застежек и пуговиц, которые вы, скорее всего, найдете у себя дома или в хозяйственном магазине. Это очень просто и очень дешево. Шейные ремни, кнопки и пуговицы чаще всего используются в детских переносках, поэтому, если они у вас есть, вы можете легко их использовать! Когда вы будете готовы установить крышку, на это потребуется не более двух минут.
Щелкните здесь
Чехол на автомобильное сиденье, сделанный своими руками
Чехол на автомобильное сиденье, сделанный своими руками, выглядит красочно и очень привлекательно. Учебное пособие по чехлу на сиденье научит вас, как сделать чехол для сиденья, используя слои ватина и ткани. В этом посте вы не только узнаете, как сделать чехол для сиденья, но и узнаете, что стоит за красивым дизайном рукоделия. Это руководство предназначено для начинающих. Он был разработан, чтобы показать, как легко сделать индивидуальный чехол для автомобильного сиденья, используя слои ватина и различных тканей. Его можно использовать как на передних, так и на задних сиденьях, или вы даже можете увеличить его, сделав больше слоев на сиденье. Если вы ищете простой и недорогой проект, то это руководство для вас!
Чехол на автокресло своими руками с полотенцем
Некоторые автовладельцы плохо ухаживают за своими автокреслами. Сиденье часто пачкается и выглядит некрасиво. Автокресла могут быть дорогими, но вы можете сделать чехол для автомобильного сиденья из полотенца, которое есть у вас дома. Этот простой, эффективный и бесплатный метод поможет вам сэкономить на покупке нового чехла для автомобильного сиденья. Этот чехол для автомобильного сиденья симпатичный и обеспечивает ощущение мягкости при сидении. Используйте полотенце, чтобы накрыть сиденье автомобиля! Этот трюк пригодится, когда у вас новая машина и вы хотите защитить автокресло от грязи и пятен. Преимущества включают экономию денег на чехле для автомобиля, изготовление чехла для автомобильного сиденья из полотенца и экономию времени на очистке грязных автомобильных сидений.
Чехол на автомобильное сиденье, сделанный своими руками:
У нас есть подробное руководство, которое покажет вам, как сделать чехол на автомобильное сиденье своими руками, чтобы вы могли понять важность этого и как использовать его для очистки различных пятен от вашего автомобиля. Это руководство содержит пошаговые инструкции и рассказывает, как выполнить процесс изготовления чехла для автомобильного сиденья своими руками. Это также поможет вам позаботиться о ткани или коже вашего автомобиля и найти лучший продукт, который предотвратит постоянное окрашивание любых пятен на автомобильных сиденьях. Вы также можете узнать много советов и рекомендаций о том, как выбрать правильную ткань и как установить чехол, чтобы он сидел идеально.
ambersimmons
Чехол на автомобильное сиденье своими руками:
Защита ваших автомобильных сидений жизненно важна, но скучна. Персонализируйте свои автомобильные сиденья с помощью этого простого в использовании руководства о том, как сделать чехлы для сидений своими руками бесплатно! Это руководство, идеально подходящее для защиты сидений от пролитой жидкости и стильного преображения салона автомобиля, объяснит все, что вам нужно знать, чтобы сделать потрясающие чехлы на сиденья для любого случая — будь то выходные, школьная прогулка или однодневная поездка! Благодаря пошаговым фотографиям и описанию всех основных методов шитья, это занятие понравится любому начинающему мастеру. В этом руководстве объясняется, как сделать его самостоятельно, и рассматриваются все шаги и материалы, необходимые для этого веселого и простого проекта.
Щелкните здесь
Учебное пособие по изготовлению чехла для автомобильного сиденья своими руками:
Попробуйте это пошаговое руководство по изготовлению чехла для автомобильного сиденья. Узнайте, как определить материалы и инструменты, необходимые для вашего места. Вы можете использовать этот чехол для сиденья, чтобы обновить старые автомобильные сиденья или создать художественное заявление о своей личности, выбрав цвета, узоры и текстуры. Мастер-класс шаг за шагом расскажет вам, как сделать чехол для автомобильного сиденья. В нем очень подробные инструкции, изображение каждого шага сделано профессионально, что делает его идеальным для всех читателей. У каждого может быть свой уникальный чехол на автомобильное сиденье, который он сделал сам. Вы можете получить красиво оформленное сиденье за немного ткани и пару ножниц!
Щелкните здесь
Чехол на детское автокресло своими руками
Вы замечали, как дорого обходится покупка чехлов для детских сидений в магазинах? Не всегда обязательно покупать чехлы, если их можно сделать своими руками. В этом подробном видео собрано все, что вам нужно знать: от выбора подходящей ткани до конкретных техник шитья и инструментов. Потребуются только базовые навыки шитья и хорошая машинка. В видео также рассказывается об аксессуарах, которые используются для украшения чехла сиденья. Вы можете легко сделать индивидуальный чехол для детского сиденья, имея некоторый опыт шитья. Эти очаровательные маленькие чехлы согреют и согреют вашего ребенка.
Как сделать чехол для автокресла
Как сделать чехол для автокресла | Совет вашего механика
Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!
☰
×
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Вы можете использовать чехлы для автомобильных сидений, чтобы обеспечить дополнительную амортизацию или мягкость, чтобы вы чувствовали себя комфортно и расслабленно во время вождения. Изготовленные на заказ автомобильные сиденья также дают вам возможность персонализировать интерьер вашего автомобиля, защищая оригинальную обивку от повреждений. Покупка индивидуальных чехлов, идеально подходящих для ваших автомобильных сидений, может обойтись дорого. Однако вы можете сами сшить чехлы для автомобильных сидений, используя подходящие материалы, терпение и немного ноу-хау.
Часть 1 из 2. Изготовление чехла для автомобильного сиденья
Необходимые материалы
Прозрачные пластиковые листы, чистая бумага для выкройки или газета
Эластичный (шириной от 0,5 до 1 дюйма)
Ткань
Волшебный маркер
Ножницы или резак для ткани
Швейная машина или игла и нить для тяжелых условий эксплуатации
Веревка или шпагат
Шаг 1: Сделайте выкройку чехла автомобильного сиденья . Положите чистый пластиковый лист, чистую бумагу для выкройки или другой большой лист бумаги, например газету, на сиденье автокресла, позволяя ему драпироваться по бокам.
Приложите бумагу к сиденью и с помощью волшебного маркера нарисуйте линии на швах обивки существующего автомобильного сиденья.
Таким же образом нарисуйте выкройку спинки автокресла.
Шаг 2: Вырежьте шаблон . Используйте ножницы, чтобы разрезать по линиям, которые вы нарисовали ранее, и выбросьте лишний пластик или бумагу.
Это ваш шаблон выкройки для изготовления индивидуальных чехлов для автомобильных сидений, и вы можете использовать его повторно по мере необходимости.
Шаг 3: Используйте выкройку, чтобы вырезать ткань . Положите шаблон выкройки поверх ткани, которую вы хотите использовать для чехла автомобильного сиденья.
С помощью волшебного маркера нарисуйте линию вокруг выкройки, оставив 0,5 дюйма свободного пространства за линиями выкройки, чтобы у вас было достаточно ткани для сшивания деталей. Затем используйте ножницы или резак для ткани, чтобы разрезать ткань по этим линиям.
Шаг 4: Сшейте швы ткани . Используя швейную машину или иголку с ниткой, сшейте края ткани вместе, используя припуски на швы 0,5 дюйма.
Если вы делаете это вручную с помощью иголки и нитки, убедитесь, что ваши стежки достаточно тугие, чтобы чехол для автомобильного сиденья хорошо держался при частом использовании.
Совет : Вы даже можете обработать края швов, используя зигзагообразную строчку, чтобы закрепить строчку.
Шаг 5: Пришейте резинку . Измерьте окружность сиденья, чтобы определить количество резинок, которые вам понадобятся, чтобы закрепить нижнюю кромку автокресла и спинку на месте.
Совет : Вам понадобится примерно ⅔ длины, которую вы только что измерили. Например, если боковые стороны и передняя часть сиденья имеют размер 48 дюймов, вам понадобится всего около 32 дюймов резинки.
Сначала пришейте каждый конец резинки на место, а затем пришейте среднюю часть резинки, сохраняя резинку частично растянутой на протяжении всего процесса. Это собирает ткань и позволяет легко натянуть чехол на сиденье и снять его с меньшими усилиями.
Повторите процесс добавления резинки по бокам спинки сиденья.
Затем пришейте два отрезка нити примерно посередине спинки, по одному с каждой стороны.
Длина шнура должна равняться ширине спинки сиденья или превышать ее. При необходимости вы можете укоротить его позже.
Часть 2 из 2: Установите чехол на автомобильное сиденье
Шаг 1: Наденьте чехол на автокресло . Наденьте чехол на автомобильное сиденье, растянув эластичные части так, чтобы они подходили к сиденью и спинке.
Затем разгладьте материал руками, чтобы на ткани не было складок.
Шаг 2: Надежно закрепите чехол сиденья . Привяжите прикрепленные шнурки к спинке автокресла, чтобы чехол надежно удерживался на месте при многократном использовании.
Хотя изготовление чехлов для автомобильных сидений своими руками занимает немного времени, самостоятельная работа может доставить большое удовольствие. В конце концов, любой может пойти и купить чехол для сиденья, но немногие могут сказать, что сделали его сами.
Изготовление собственных чехлов для автомобильных сидений также предоставляет вам больше вариантов ткани, поэтому вы можете придать интерьеру вашего автомобиля индивидуальный подход и подобрать цветовую гамму салона по своему желанию.
сиденья
персонализация
Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и должны быть проверены независимо. Пожалуйста, смотрите наш
условия обслуживания
для более подробной информации
Отличные оценки авторемонта.
4.2 Средняя оценка
Часы работы
7:00–21:00
7 дней в неделю
Номер телефона
1 (855) 347-2779
Часы работы телефона
Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени
Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени
Адрес
Мы приедем к вам без дополнительной оплаты
Гарантия
Гарантия 12 месяцев/12 000 миль
Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормоза, замену масла, плановые ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.
Получите честное и прозрачное предложение прямо перед бронированием.
Механик со стажем?
$70/час
Подать заявку
Нужна помощь с вашим автомобилем?
Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ
Статьи по Теме
Как использовать сиденья Stow ‘n’ Go в минивэнах Dodge или Chrysler
Минивэны Минивэны предлагают клиентам максимальное внутреннее пространство для размера автомобиля. На платформе чуть больше полноразмерного автомобиля можно разместить водителя и шесть пассажиров — или водителя, трех пассажиров и…
Как изменить навигационную систему Alpine в автомобилях Acura или Honda
Модификация Модификация навигационной системы производителя оригинального оборудования (OEM) вашего автомобиля Acura или Honda с помощью программного обеспечения для вторичного рынка — это простой способ добавить дополнительные функции настройки в уже установленную систему. . Используя простую стороннюю компьютерную программу и DVD-ROM…
Как купить и установить крышку приборной панели автомобиля
Приборная панель вашего автомобиля (https://www.yourmechanic.com/article/5-essential-things -чтобы-знать-о-вашем-автомобиле-с-приборной панелью) помогает защитить жизненно важные компоненты от повреждений, в том числе различные датчики вокруг рулевой колонки, радио, элементы управления обогревом и кондиционированием воздуха. Однако со временем приборная панель может потрескаться и потускнеть, прежде всего из-за…
Похожие вопросы
Странный постукивающий звук при включении обогревателя или обогревателя сиденья.
Похоже, это может быть модуль управления вентилятором в приборной панели. До него будет трудно добраться, и вы должны вызвать техника для его ремонта.
Для установки тягово-сцепного устройства необходимо вырезать часть панели отделки днища.
Здравствуйте, спасибо, что написали. Лично, если бы это была моя новая машина, я бы проверил, нет ли на рынке другого другого сцепного устройства для прицепа, для которого не требуется резать панели отделки. Если нет другого…
Привет! У меня есть Chevy Blazer ZR2, и я заменил люк в крыше. Теперь, когда идет дождь, вода попадает сверху возле заднего сиденья пассажира.
Привет. Проверьте уплотнение люка на крыше и убедитесь, что оно не порвано или не повреждено. Также проверьте люк и убедитесь, что он правильно установлен на направляющей. Люк в крыше может быть смещен, что приведет к попаданию воды…
Просмотрите другой контент
Города
Техническое обслуживание
Услуги
Оценки
Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.
Независимо от того, был ли ваш автомобиль оснащен кожаными, тканевыми или виниловыми сиденьями, скорее всего, в какой-то момент ему потребуется полная косметическая переделка. Ничто не вечно. Как бы вы ни были аккуратны и как бы тщательно ни старались поддерживать свой салон, со временем обивка сидений всегда трескается и рвется.
Некоторым парням нравится внешний вид одеяла Southwestern вместо чехла на сиденье, некоторым нет.
Хотя многие считают, что одеяло в юго-западном стиле отлично подходит для определенных целей, если вы не обрежете и не сшьете его по размеру, оно обычно перемещается, и его необходимо менять положение каждый раз, когда вы садитесь в автомобиль и выходите из него.
Один из швов разошелся, и единственное, что сдерживало его, было одеяло. Если не починить (или заменить), обивка станет только хуже. Первое, что нужно сделать, это вытащить сиденье из автомобиля.
Жертва
Мой C10 Chevy Cheyenne стал жертвой именно этой ситуации, и мне надоело постоянно менять положение одеяла. Чтобы исправить эту ситуацию, я решил, что новая обивка от Classic Industries будет лучшим вариантом для моего грузовика.
…Я здесь, чтобы сообщить вам, что перешивка сиденья с помощью уже собранного комплекта обшивки сиденья может быть выполнена в домашних условиях.
Как я уже упоминал, мой C10 был в такой ситуации, когда мне действительно нужно было что-то делать с сиденьем. Шов разошелся, кто-то когда-то пытался покрасить сиденье в черный цвет, и одеяло в юго-западном стиле никогда не держалось на месте. Мне было больно смотреть на порванную обивку, но мысль о том, чтобы накинуть на нее дешевый, плохо сидящий чехол, причиняла мне еще большую боль. Это побудило меня позвонить в Classic Industries, чтобы узнать, что я могу сделать с этой проблемой.
Многие люди самостоятельно меняют масло и/или ремни. Починить заглохший двигатель могут многие. Некоторые могут даже сгладить вмятины и устранить ржавые отверстия. Однако очень немногие думают, что могут самостоятельно перетянуть свои автокресла. Надеемся, что мы сможем развеять ваши опасения по поводу этой задачи, и вы почувствуете себя уверенно, решая этот простой проект дома.
Чтобы снять обшивку сидений, необходимо снять кольца.
Хотя Cheyenne ни в коем случае нельзя назвать великолепной реставрацией, это очень хороший водитель, типичный для многих классических автомобилей, которые до сих пор ездят по дорогам. Недавно я заменил приборную панель и даже установил набор датчиков Dakota Digital HDX. И сиденье, ну, оно действительно нуждалось в некоторой помощи.
Сняв старую обшивку сидений, вы увидите разницу между старой и новой пеной. Он не начал портиться и разваливаться, но приближался и не приносил особого комфорта.
Почему я это сделал
Поскольку салон вашего автомобиля или грузовика — это место, где вы, как мы надеемся, будете проводить большую часть своего времени, само собой разумеется, что вам нужно что-то удобное, чистое и красивое. Удивительно, как новая обивка изменит внешний вид салона вашей поездки.
Верни свое сиденье(я), и вдруг ты станешь чрезмерно придирчивым ко всему нечистому, что может соприкоснуться с новой обивкой. Спроси моих внуков. До того, как я перекрасил сиденья, поездки за мороженым совершались в грузовике. Теперь мы по-прежнему берем грузовик, но я заставляю их мыть руки, прежде чем мы покинем местную Dairy Queen. В конце концов, грузовик выглядит (и пахнет), может быть, и не как новый грузовик, но, по крайней мере, не как «старый».
Торговые инструменты — в комплекте
Для выполнения этой задачи вам понадобится набор плоскогубцев и зажимных колец. К счастью, они поставляются с обшивкой сидений Classic Industries. Это означает, что вам не нужно покупать какие-либо специальные инструменты для завершения этого обновления. Хотя у меня уже были плоскогубцы для свиных колец, для целей этой статьи я использовал плоскогубцы, входящие в комплект. Они работали нормально, за исключением резинового покрытия рукоятки, которое было наказано силой нашего тисков.
Многие считают работу по обивке, как и покраску, задачей, которую лучше доверить профессионалам. Хотя любая задача требует специальных навыков и инструментов, я здесь, чтобы сообщить вам, что перешивка сиденья с уже собранным набором обшивок может быть выполнена дома.
Чтобы сделать эту модернизацию, вам нужно будет отделить спинку и нижнюю подушку друг от друга. Снимите шарнирные болты, после чего задняя и нижняя части должны разойтись.
1: Долой старое
Чтобы снять настоящую заводскую обивку, вам придется снять боровые кольца. Когда обшивка сиденья устанавливается поверх пены и рамы, обивка прикрепляется к нижней стороне сборки маленькими проволочными «петлями», которые закрываются специальными плоскогубцами. Кольца для свиней проходят через край материала и входят в отверстия, расположенные в раме сиденья. Прежде чем они будут обжаты для удержания обивки, металлические кольца имеют несколько U-образную форму. Плоскогубцы захватывают эти кольца и замыкают петлю.
Если у вас сломалась пружина, вы можете либо заменить пружину или каркас сиденья, либо отремонтировать пружину.
Если у вас сломалась пружина, вы можете либо заменить пружину, всю раму, либо отремонтировать пружину. Не пытайтесь приварить пружину, так как она сделается хрупкой и снова сломается. На этот раз он может проткнуть вашу новую обивку. Вместо этого сделайте шину и закрепите ее на месте. Пружины на моей раме не сломались, но сломалась скоба, которая крепила одну из них к раме сиденья. Я разместил пружину там, где она должна быть, а затем просверлил несколько отверстий и закрепил ее на месте.
Поскольку я не беспокоился о том, чтобы повредить уже порванные шкурки, мне не нужно было быть очень осторожным при снятии старых колец. Поэтому я просто схватил кольцо пассатижами и повернул плоскогубцы. Кольца раскрылись и оторвались.
Затем я поместил пенопласт на дно сиденья и подготовил нижнюю крышку к установке. Затем я поместил чехол на пенопласт с краями, загнутыми внутрь, а затем просто обработал им и вокруг краев пенопласта и каркаса сиденья. Если вы оставите новые шкуры на некоторое время на солнце, они нагреются и их будет легче натянуть на обтянутую пеной раму.
Если по какой-то причине вы пытаетесь спасти шкуры, вам нужно снимать кольца более осторожно. При этом обратите внимание на исходные места крепления колец к раме. Это поможет правильно растянуть и установить новые чехлы.
Пластиковая кромка чехла Classic Industries прикреплена к передней и задней части нижней части обшивки сиденья, что значительно упрощает установку. Просто защелкните его на месте, а затем потяните за боковые стороны нижней крышки, чтобы разгладить любые складки, и прикрепите ее с помощью соединительных колец.
Ваш автор делает это уже в третий раз и каждый раз получает удовлетворительные результаты. Надеюсь, после прочтения этой краткой статьи у вас будет достаточно уверенности, чтобы взяться за эту работу самостоятельно и сэкономить несколько долларов.
Пластик, которым обшивка сиденья крепилась к раме сиденья, мешал установке направляющих сиденья и нуждался в обрезке. Чтобы переустановить штифт защелки спинки сиденья, мы использовали отвертку с крестообразным шлицем, чтобы проткнуть отверстие в новой обивке сиденья, а затем переустановили штифт.
Само собой разумеется, что для замены обивки необходимо снять сиденье(я) с автомобиля. Я начал с болтов, удерживающих переднюю часть сиденья, а затем отрегулировал сиденье до упора вперед, чтобы получить доступ к задним болтам. Одна трещотка и 1/2-дюймовая головка сделали свое дело, но гаечный ключ тоже подойдет. После того, как болты будут откручены, снимите сиденье. Когда сиденье снято, вам нужно будет снять направляющие для регулировки положения с самого сиденья. Опять же, подойдет трещотка и розетка или гаечный ключ.
Когда я заказал новую обшивку сидений (номер детали: W1027100418), я также заказал новую пену (номер детали: SF202). Новая обшивка на самом деле создана по образцу сидений с 1981 по 1987 год, но двухцветный материал соответствует интерьеру нашего C10. Нет смысла заменять обшивку сидений, а оставить оригинальный, сломанный старый поролон на месте. В этом случае сиденью 38 лет, и, хотя оно не испортилось, что является обычным явлением, оно было сжато и не обеспечивало того комфорта, который был, когда он был новым.
Установка обшивки спинки сиденья была более сложной, чем установка нижней части сиденья, потому что наш чехол был разработан так, чтобы полностью закрывать спинку сиденья. В большинстве грузовиков используется обшивка сидений, которая не полностью закрывает заднюю часть спинки сиденья, и ее гораздо проще установить. Установив пенопласт, я надел чехол на спинку сиденья поверх рамы и пенопласта. Это потребует некоторого рывка, манипулирования пеной и мышцами. Не торопитесь, и вы можете достичь этого. Завершите крепление обшивки, соединив переднюю часть спинки сиденья с нижним краем с помощью соединительных колец.
2: Знакомство с новым
После того, как вы разобрали сиденья, у вас, вероятно, появилось хорошее представление о том, как установить новые скины. В некоторых местах это может быть сложно, особенно в углах и в нижней части спинки сиденья. Постарайтесь как можно равномернее растянуть новый материал по пене. Может потребоваться несколько попыток, переходя от одной стороны к другой, чтобы действительно добиться успеха. Это проект, который требует практики и терпения для достижения желаемых результатов. Если вы поместите новые шкуры на солнце на час или около того, прежде чем начать, они станут намного более гибкими и их будет легче растянуть на месте. Кроме того, если есть какие-либо следы складок, вызванные упаковкой, это поможет устранить их при установке крышки.
Осталось прикрепить спинку сиденья к днищу. Я рекомендую получить помощь для этого, чтобы вы случайно не порвали новую кожу сиденья.
Не скажу, что крышки просто встанут на место, потому что так не бывает. Пока вы надеваете новую обивку на верхнюю часть спинки сиденья и втягиваете ее на место, вам придется приложить немало усилий. Новая кожа предназначена для плотного прилегания, и натягивание ее поверх пенопластовой прокладки может потребовать вашего терпения.
Новую обшивку сидений установили за пару часов, и результат определенно улучшился.
3: Наслаждайтесь результатами
После установки нового пеноматериала и обивки вы можете установить спинку сиденья в свой автомобиль и наслаждаться преимуществами улучшения вашего автомобиля, благодаря которому салон будет выглядеть как новый, но Наслаждайтесь тем фактом, что, купив детали в Classic Industries и установив их самостоятельно, вы также сэкономили кучу денег.
Я быстро понял, что новый пенопласт определенно в лучшем состоянии, чем старый, так как теперь я сижу выше в кабине и гораздо ближе к рулю. Сиденье не только выглядит лучше, но и стало гораздо более удобным, чем когда-либо.
Хотя тип места, которое вы планируете восстановить, может немного отличаться от моего, процесс в основном такой же. Дайте себе много времени и не торопитесь, обратите внимание на то, как вы разбираете сиденье, чтобы вы могли собрать его обратно и пожинать плоды хорошо выполненной работы, экономя при этом деньги. Так чего же вы ждете, обновите свой интерьер сейчас.
Как перетянуть обивку автомобильных сидений
The Drive и ее партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.
Сиденья вашей машины настолько изношены, что ваша собака не хочет ехать в парк? Все эти надрывы, слезы и порезы напоминают службу доставки тигров? Делаете ли вы ежедневную колоноскопию с пружинным сиденьем? Готовы признать, что вашему автомобилю нужна помощь? Фантастика. Вы находитесь в правильном месте.
Ключи, сотовые телефоны, кошельки, перочинные ножи, собаки, дети и ваша собственная задняя часть со временем могут повредить ткань салона вашего автомобиля. Состояние обивки — это первое, что люди замечают в вашем автомобиле; плохо сохранившийся интерьер может снизить его стоимость.
Для более новых автомобилей сменные чехлы для сидений обычно можно приобрести в дилерских центрах, непосредственно у производителя или на вторичном рынке, хотя для их установки любителям самостоятельно приходится иметь дело со сложным набором зажимов, винтов и электроники. Старые автомобили без сложных механизмов легче перетянуть, если доступны сменные чехлы. Если замены, сделанные по индивидуальному заказу, нет в наличии или если вам нужен более дикий рисунок, вы можете сшить обивку самостоятельно.
Как бы то ни было, Команда Crack How-To всегда готова помочь вам перетянуть сиденья и сделать так, чтобы ваш автомобиль выглядел как заводской или готовый к взлетно-посадочной полосе. Призовите своего внутреннего Ральфа Лорена и приступим к работе!
Основы
Оценки необходимого времени : ДВА -ЧЕРТЫЙ НАЧЕСКИЙ
.0763 Безопасность
Работа с автомобилем может быть грязной. Это также может быть опасно. Вот что вам нужно, чтобы ваши джинсы, рубашка и кожа оставались безупречными, а ваши кости невредимыми.
Организация инструментов и снаряжения таким образом, чтобы все было легко досягаемо, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш ловкий ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. (Вам не нужна паяльная лампа для этой работы. Пожалуйста, не заставляйте ребенка давать вам паяльную лампу — Ред.)
Вам также понадобится ровное рабочее место, например, пол в гараже, подъездная дорожка или уличная парковка, которые также хорошо проветриваются. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете какие-либо правила при использовании улицы, потому что мы не собираемся оплачивать ваши штрафы.
Depositphotos
Все, что вам нужно
Мы не экстрасенсы и не копаемся в вашем ящике с инструментами или в гараже, так что вот что вам нужно для выполнения работы.
Список инструментов
Список деталей
Сменные чехлы для сидений
Сменный материал для сидений
Нитки для автомобильной обивки
Большой лист белой бумаги для создания шаблона
Depositphotos
Вот как перетянуть автомобильные сиденья
5!
Как заменить обивку сиденья автомобиля
Приобретите сменную обивку сиденья (через дилера, производителя или на вторичном рынке)
С помощью соответствующего торцевого ключа отсоедините основание автомобильного сиденья от пола.
Если подключены какие-либо электрические компоненты (например, органы управления сиденьем с электроприводом), отсоедините разъемы.
Снимите сиденье и установите его на рабочий стол или скамейку.
Снимите подголовник, нажав на небольшой фиксатор в его основании.
Отстегните молнию от обивки спинки сиденья (открывается доступ к основанию сиденья)
Отвинтите основание сиденья от рамы сиденья, но не снимайте его.
Осторожно отсоедините боковые зажимы, которыми основание сиденья крепится к подушке.
Подняв вверх, снимите обивку, осторожно отсоединив внутренние зажимы с помощью небольшой монтировки.
Повторите шаги 7 и 8 для спинки сиденья.
Поместите новую обивку основания сиденья на подушку основания и растяните, чтобы соединить первый зажим сзади.
Работая спиной вперед, соедините зажимы с подушкой, следя за тем, чтобы она оставалась натянутой.
Прикрепите основание сиденья к раме сиденья.
Повторите шаги 10 и 11 для спинки сиденья.
После того, как обивка спинки сиденья закреплена и приучена, застегните молнию на спинке.
Установите подголовник на место.
И, наконец, переустановите сиденье.
Вы сделали это, поздравляю!
Как перетянуть автомобильные сиденья с нуля
Купите нужную ткань для обивки сидений.
С помощью соответствующего торцевого ключа отсоедините основание сиденья от пола.
Если подключены какие-либо электрические компоненты (например, органы управления сиденьем с электроприводом), отсоедините разъемы.
Снимите сиденье и установите его на рабочий стол или скамью.
Снимите подголовник, нажав на небольшой фиксатор в его основании.
Отстегните молнию от обивки спинки сиденья (открывается доступ к основанию сиденья)
Отвинтите основание сиденья от рамы сиденья, но не снимайте его.
Осторожно отсоедините боковые зажимы, которыми основание сиденья крепится к подушке.
Подняв вверх, снимите обивку, осторожно отсоединив дополнительные внутренние зажимы с помощью небольшой монтировки.
Повторите шаги 7 и 8 для спинки сиденья.
Когда обивка лежит перед вами и остается целой, используйте маркер, чтобы отметить места соединения швов (например, 1 и 2, 2 и 3 и т. д.), а также места, где расположены монтажные зажимы. . Это будет важно при сшивании новой обивки и повторной установке.
С помощью вспарывателя швов или ножниц очень осторожно отделите секции обивки друг от друга.
Положите несшитую обивку на большой лист белой бумаги и обведите ее края, чтобы создать шаблон. Не забудьте включить в выкройку все необходимые отверстия (например, прорези для подголовника).
Вырежьте выкройку и поместите ее на новую ткань.
Используя выкройку, вырежьте новую обивку, оставив три четверти дюйма между краем ткани и линией строчки (так называемый припуск на шов).
Руководствуясь маркерами швов, сшейте между собой вырезанные детали новой обивки.
Вшейте монтажные зажимы и молнию (если есть).
Поместите новую обивку основания сиденья на подушку основания и растяните, чтобы соединить первый зажим сзади.
Работая спиной вперед, соедините зажимы с подушкой, следя за тем, чтобы она оставалась натянутой.
Прикрепите основание сиденья к раме сиденья.
Повторите шаги 18 и 19 для спинки сиденья.
После того, как обивка спинки сиденья закреплена и приучена, застегните молнию на спинке.
Установите подголовник на место.
И, наконец, переустановите сиденье.
Ничего себе, готово! Поздравляем.
Depositphotos
Советы от профессионала
Вот профессиональных советов от The Drive по перетяжке сидений вашего автомобиля.
Никогда не приклеивайте кожу к пеноматериалу. Кожа должна растягиваться; склеивание может привести к образованию складок и складок.
По мере старения ткань может стать хрупкой, что затрудняет ее снятие с сиденья и создание шаблона. Если у вас есть запасной кусок ткани, сделайте шаблон, пока обивка все еще прикреплена к подушке сиденья, чтобы получить точные размеры.
Лайфхаки
Поскольку у вас может не быть доступа к нужным инструментам, мы также составили список лайфхаков, которые сделают вашу жизнь проще и меньше опустошают ваш карман.
Посетите местную свалку. Вы часто найдете обивку сидений в хорошем состоянии, и, немного попотев и используя несколько инструментов, вы можете сэкономить сотни на материалах.
Сколько стоит перетяжка автомобильных сидений?
Профессиональная обивка может стоить от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов в зависимости от автомобиля, материалов и времени, необходимого для выполнения. Самостоятельная перетяжка обивкой из готовой кожи сидений может снизить эту сумму до пары сотен долларов.
Рекомендуемые товары
Есть вопрос? Есть профессиональный совет? Отправьте нам сообщение: guidesandgear@thedrive. com
Советы по очистке автомобильных сидений как профессионалу
Каждый редакционный продукт выбирается независимо, хотя мы можем получить компенсацию или партнерскую комиссию, если вы купите что-то по нашим ссылкам. Рейтинги и цены точны, а товары есть в наличии на момент публикации.
Ездите с чистым комфортом благодаря этим советам по чистке автомобильных сидений. С минимальными усилиями ваши автокресла будут пахнуть свежестью и выглядеть как новые.
По данным Федерального управления автомобильных дорог, в Соединенных Штатах средний водитель проезжает около 13 000 миль в год. За все время, проведенное в машине, ваше автокресло время от времени будет немного пачкаться.
Подобно замене масла и фильтров и другим рутинным задачам технического обслуживания, регулярная очистка творит чудеса, продлевая срок службы салона вашего автомобиля.
«Для всех автомобильных кресел профилактика лучше, чем лечение, поэтому я советую еженедельно тратить немного времени на поддержание чистоты и гигиены в автомобиле, и это окупится в долгосрочной перспективе», — говорит Джон Петерсон, редактор Safe Drive Gear и Старший менеджер по продажам авто ритейлера.
Чтобы чистить автомобильные сиденья как профессионал, помните эти девять советов:
На этой странице
Начните с уборки пылесосом
Тщательная чистка автомобильных сидений пылесосом в качестве первого шага очистки облегчит остальную работу. «Это не только удалит пыль, мусор и шерсть домашних животных, но и не позволит вам просто вдавить их глубже в обивку сиденья», — говорит Петерсон.
Майкл Ступс (Michael Stoops), старший специалист по продуктам и обучению в Meguiar’s, рекомендует пропылесосить мягкой щеткой, чтобы проникнуть во все складки на сиденье. Используйте щелевую насадку на пылесосе, чтобы добраться между сиденьем и консолью, а также в другие труднодоступные места.
Не пропускайте средства для обработки пятен
Притертая грязь, растопленный шоколад, жирные пятна от еды в машине… все они способны оставить неизгладимый след на автомобильных сиденьях. Аккуратно нанесите средство для чистки обивки или кожи на пятно с помощью мягкой чистящей щетки. Ступс предостерегает не слишком агрессивно тереть кожу, чтобы не поцарапать поверхность.
Всегда проверяйте новое чистящее средство (покупное или самодельное) в незаметном месте, чтобы убедиться, что оно не обесцветит и не повредит обивку автомобиля.
Попробуйте самодельные растворы
Отправляйтесь на кухню и смешайте самодельный раствор для чистки автомобильных сидений с несколькими обычными бытовыми средствами.
Смешайте две чашки воды, одну чашку уксуса и примерно столовую ложку средства для мытья посуды в пульверизаторе. Слегка распылите средство на любые пятна или особенно грязные места, осторожно потрите и слегка смойте чистой водой. В завершение промокните пятно тканью из микрофибры, чтобы впитать лишнюю влагу.
Больше не значит лучше
Экономно используйте воду и чистящее средство. Эти жидкости могут глубоко впитаться в сиденье, где они не будут быстро высыхать.
Сухой пенный очиститель хорошо подходит для тканевых сидений, так как очищает без большого количества воды. «Избегайте использования чего-либо, что может пропитать тканевые сиденья, тем самым намокнув пенопласт, так как это может привести к росту плесени», — говорит Ступс. Кроме того, многие чистящие средства с сухой пеной поставляются со встроенными щетками, что еще больше упрощает очистку.
Для кожаных сидений используйте очиститель и кондиционер для кожи. Петерсон предлагает обращать внимание на любые складки на сиденьях и места, где кожа или волосы соприкасаются с кожей.
Чистка сверху вниз
После очистки пылесосом и удаления пятен приступайте к тщательной стирке. «Пройдитесь по всем частям сиденья, начиная с верхней части, чтобы весь грязный раствор стекал вниз», — говорит Петерсон. Когда ваша кисть загрязнится, Петерсон советует обязательно промыть ее чистой водой и встряхнуть, чтобы удалить лишнюю влагу.
Очистите каждую деталь
Помимо подголовника, спинки и сиденья, потратьте некоторое время на очистку других компонентов сиденья, таких как ремень безопасности и пряжка. Не забудьте переднюю часть сиденья, куда упираются задние части ваших ног, и под сиденьем.
Тщательная сушка
Запланируйте просушку только что вымытых автомобильных сидений на несколько часов или на ночь. Петерсон говорит, что вы можете ускорить процесс, удалив лишнюю влагу с помощью впитывающей ткани из микрофибры.
Особое внимание к коже
Имейте в виду, что для кожаных салонов нужны специальные продукты, разработанные для кожи. Последующая очистка с кондиционированием, безусловно, добавляет дополнительный шаг, но усилия того стоят. «Хороший кондиционер для кожи сохранит кожу влажной, что предотвратит растрескивание, а также обеспечит защиту от ультрафиолета для сохранения цвета», — говорит Петерсон.
Обратите внимание на защитные чехлы для сидений
Тщательная и регулярная очистка позволит автомобильным сиденьям выглядеть как новые, но защитные чехлы также помогут.
«Если вы ведете очень активный образ жизни и проводите много времени на пляже, бегаете или катаетесь на велосипеде и возвращаетесь к машине немного вспотевшим и грязным, есть множество временных чехлов для сидений.
EVA коврики из Леруа Мерлен — своими руками в салон автомобиля
Опрятный и чистый салон – залог комфортного и безопасного управления авто. Помимо привычных резиновых и тканевых в последнее время популярность набирают ЕВА коврики, изготовленные из особого ячеистого материала. Они обеспечивают оперативный сбор и фиксацию влаги, грязи, пыли, заносимой в салон, одновременно предотвращая их распространение внутри машины. То есть вода, тающий снег и случайно проливаемые жидкости «блокируются» в ромбовидных ячейках или сотах. Благодаря этому даже в самую ужасную непогоду салон автомобиля остается чистым.
Недостатки универсальных EVA ковриков из Леруа Мерлен
Некоторые автовладельцы в целях экономии (как правило, неоправданной и малоэффективной) ищут альтернативу фирменным ЕВА-коврикам, используя ячеистые универсальные ковры из Леруа Мерлен. Такие изделия совершенно не подходят для эксплуатации в автомобиле по следующим причинам:
Низкий уровень износостойкости. Бытовые EVA ковры более чувствительны к значительным механическим нагрузкам и внешним агрессивным воздействиям, чем автомобильные. Уже через полгода активной эксплуатации на них образуются трещины, заломы и даже потертости (особенно под пятками водителя).
Нет специальных креплений. Автомобильные ЕВА ковры оснащаются липучками и клипсами, обеспечивающими надежную фиксацию – они не съезжают, не елозят, не забиваются под педали. Изделия из Леруа Мерлен доставляют массу проблем, потому что их приходится постоянно поправлять.
Нет окантовки. Из-за этого края часто деформируются, рассыхаются, значительно портя привлекательный вид салона.
К тому же универсальные EVA ковры из Леруа Мерлен не приспособлены под родную геометрию полов большинства автомобилей. Они не повторяют изгибов, из-за чего топорщатся, цепляются, ломаются и не обеспечивают 100% защиту от влаги, грязи, пыли.
EVA коврики от KOVER.TOP: преимущества и особенности
Наши изделия выдерживают до 2,5 литров воды, защищая салон от загрязнения и неприятных запахов, кузов – от коррозии, обувь – от промокания. ЕВА автоковрики от KOVER.TOP устойчиво реагируют на критические температуры и существенные механически нагрузки. Они легко и просто моются, долго держат заданную форму, не деформируются, не растрескиваются, одновременно обеспечивая дополнительную шумоизоляцию салона.
Благодаря разнообразной цветовой гамме, которым представлен и ячеистый материал, и окантовка, можно подобрать EVA коврики под любую машину и любой вкус, сделав авто еще более комфортабельным, привлекательным и оригинальным.
Коврики EVA (ЭВА) автомобильные | Автоковрики EVA, коврики своими руками
Содержание
Особые свойства eva
Коврики эва на полу автомобиля
Можно ли сделать коврики eva в салон машины своими руками?
Как сделать коврик своими руками
Установка подпятника и фиксаторов на коврики
Автоковрики с ячейками из губчатого материала появились около 15 лет назад. Они изготовлены из eva (этиленвинилацетат). Из названия видно, что это соединение трех распространенных полимеров.
Вас может заинтересовать: Какие коврики в машину лучше резиновые или полиуретановые
Особые свойства eva
Процесс полимеризации эва ошибочно называют вулканизацией. Губчатая субстанция получается в процессе сополимеризации этилена и винилацетата. Исходное гранулированное сырье увеличиваются в объеме и заполняют пресс-форму.
После остывания образуется мелкопористый материал с водонепроницаемым наружным слоем. Он упругий, легкий, экологически чистый. Из него делают ковры и коврики для разных целей:
Детские
Шумопоглощаяющие коврики
Для ванных комнат
Для входных зон в общественных зданиях
Ковер на входе в торговый центр должен вбирать уличную грязь. Ячеистая структура из непромокаемого материала eva подходит для этих целей. В отличие от ковра с ворсом, из ячеек легко удалить воду. Автомобильные ателье обратили внимание на ковры из эва. Из него сделали модный и практичный аксессуар.
Коврики эва на полу автомобиля
Автомобильные коврики для защиты автоковролина должны быть непромокаемые, как резина. Мягкими и теплыми, как коврики с ворсом. Эва коврики соединили эти качества.
Полимер eva обладает низкой теплопроводностью. Поэтому автомобильные коврики не охлаждают ноги водителя, как слой резины на полу автомобиля.
Современные автоковрики eva повторят форму пола и предохраняют салон от сырости. Они имеют борта и специальный клапан, закрывающий педаль газа. Но эти коврики не собирают лужи на дне. Вода распределяется в глубоких ячейках. Их глубины и высоты ребер достаточно, чтобы удержать 2-3 литра. Обувь водителя и пассажиров остается сухой.
Ячеистые коврики для авто легко чистятся. Их моют простой водой, так как в поверхность эва не въедается грязь.
Основные размеры листового материала eva российского производства
Толщина листа
10 мм
Размер ячейки (диагонали ромба)
10 мм Х 18 мм
Вас может заинтересовать: Чехлы из экокожи – реальные отзывы владельцев
Можно ли сделать коврики eva в салон машины своими руками?
Материал eva продается в виде рулонов или плоских листов. Автомобильные ателье предлагают заказчикам коврики eva двух типов:
3D формованные с бортами
Плоские с окантовкой
Eva – термопластичный материал. Он мягкий и упругий при обычной температуре. При +80 градусах плавится. При нагреве материал eva размягчается. Его можно изгибать по шаблону, при остывании он зафиксируется в нужном положении.
Фирмы — изготовители формуют коврики с бортами по месту. Для нагрева используют строительный фен. Затем пристрачивают по краю окантовку из тканевой ленты для прочности. Некоторые используют матрицы, имеющие форму пола распространенных марок авто. Такие коврики защищают салон и придают ему законченный вид.
Плоские коврики вырезают по лекалам, подгоняют по месту, пришивают для прочности окантовку по краю. Заказчику предлагают выбрать по образцам и каталогу цвет eva и окантовки. Заказ выполняется в течение дня.
3D коврики из эва имеют закрытый выступ с левой стороны. Он закрывает выступ под левой ногой. У плоских ковриков в этом месте клапан. Его называют «язык».
Любители экономить и мастерить берутся изготовить коврики своими руками. Это не трудно, eva используют даже для детских поделок.
Вас может заинтересовать: Перфорированная кожа
Как сделать коврик своими руками
Купить ячеистый листовой материал eva — не проблема. Его продают на сайтах поставщиков и в магазинах стройматериалов. Иногда на ценниках пишут «ева» или «эво». В интернете много советов, как сделать коврик в салон автомобиля своими руками. Мастера используют недорогие коврики для прихожих.
Выбор окантовочной ленты – дело вкуса автовладельца. Если делать коврик на кухню своими руками, окантовка не нужна. Еva производит впечатление непрочного материала из-за веса. Его легко резать острым ножом или ножницами. Но eva коврики прочные на разрыв.
Обшитые тесьмой автоковрики смотрятся аккуратно. Окантовка предохраняет резиновые коврики, когда их задевают каблуками при посадке в салон. Некоторым нравятся автоковрики со смелыми цветовыми сочетаниями окантовки и ячеистой поверхности.
Выбор цветов окантовочной ленты большой. Ширина от 25 мм до 40 мм. Коврики имеют толщину 10 мм. Ее надо учесть при выборе ширины тесьмы. Чтобы окантовать коврики своими руками, ленту прикладывают к торцу. Ширины подгиба должно быть достаточно для шва.
Мастера обрабатывают текстильные коврики на глазах заказчика. Скорость и качество работы удивляет. Но в фирмах используют окантовыватели. Это приспособление загибает и одновременно прошивает тесьму.
Строчить eva коврики на бытовой швейной машинке непросто из-за толщины. Умельцы по пошиву вещей из брезента и кожи предпочитают старые машинки «Зингер» и «Подольск».
Коврики своими руками: этапы изготовления
Изготовления лекала
Перенос контуров на лист eva
Раскрой
Подгонка по месту
Термозагиб
Примерка
Установка подпятника
Подшив окантовки
Установка креплений
Готовые лекала на автоковрики для популярной модели авто можно скачать в интернете. Удобно взять в качестве шаблона старые коврики из автомобиля. Их кладут на лист эва, обводят по контуру маркером. Вырезают острым ножом. Лезвие надо держать вертикально, что бы получился ровный торец.
Шаблон под коврики своими руками сделать очень просто. В салон на пол кладут плотную бумагу, прижимают к выступам, обводят по краям. Вырезают и подгоняют по месту. Делают припуск на бортики.
Если плоские коврики удачно легли в салон автомобиля, можно приступать к окантовке. Обязательно закрепить концы ниток.
3D коврики прилегают к выступам и впадинам. Они защищают салон автомобиля и хорошо смотрятся. Чтобы формировать лист eva по месту, берут строительный фен. Размягченные места плотно прижимают и дают остыть. Эва принимает нужную форму. Затем пришивают окантовку по краям.
Вас может заинтересовать: Что лучше – алькантара или экокожа?
Установка подпятника и фиксаторов на коврики
Автомобильные ячеистые коврики быстрее изнашиваются на водительском месте. Ячейки продавливаются там, где водитель давит на педаль газа. В этом месте ставят пластмассовую или металлическую пластину – подпятник.
Фирмы используют для установки подпятника специальный клей. Если делать коврики своими руками, надежнее поставить металлический крепеж. Есть много советов, как в этом месте усилить коврики.
Завершающий этап – продумать, как закрепить автоковрики на полу.
Легкие коврики могут взлететь от сквозняка. На полу автомобиля есть специальные отверстия под клипсы. Под них рекомендуют положить дополнительные резиновые прокладки. Лента-липучка достаточно надежное креплением к автоковролину.
коврик своими руками на фото
Из предмета упреков в интерьерном безвкусии прошлого ковёр вновь превращается в модный и желанный аксессуар. Сегодня это вовсе не безликий тон в домашнем убранстве. Современный подход к дизайну диктует свои правила, где уникальный стиль ручной работы играет главенствующую роль.
Предлагаем вашему вниманию лучшие варианты исполнения уютной и тёплой вещицы в интерьере.
Сизаль
Изящество стиля в оформлении дома подчеркнут сизалевые коврики с крупным переплётом.
Простая веревка из натуральных волокон, пару инструментов, и ваш прелестный, милый аксессуар готов служить незаменимым атрибутом уютного домашнего очага.
Круговая спираль
Собираем в одно целое
Великолепное творение
Плетём по кругу
Добавьте больше выразительности и жизнерадостности вашей прихожей
Милые детали в виде вязаного коврика в спокойных тонах придают интерьеру целостности и уютной гармонии.
Сыграй на контрастах
Выразительный гламурный коврик и классическое сочетание белого с чёрным – универсальный вариант для любого дизайна.
Ворсистые клубочки
Эти чудесные пушистые коврики, словно мягкое облачко, обволакивают ваши ножки и наполняют дом задорной атмосферой.
Изысканный орнамент
Искусство вязания
Уютный тёплый дом — это комната с любимыми вещами, милыми деталями и дорогими вашему сердцу предметами. С ними вам спокойно и легко.
Очаровательный коврик, связанный собственноручно – яркий пример именно такой, неповторимой и родной, только вашей вещи!
Ажурные плетеные салфетки, искусно сшитые друг с другом, превращаются в необыкновенный декоративный аксессуар для сервировки.
Совсем не обязательно ставить на стол лучший серебряный сервиз или тратить долгое время на приготовление сверх сложного многокомпонентного блюда. Успех банкетного застолья или домашнего семейного обеда состоит из маленьких акцентов и качественной сервировки.
Позвольте гостям почувствовать себя особенными
Выразительная подача блюд — залог успеха любого оформления стола. Нарочитая роскошь уже давно не в моде. Достаточно ярких неожиданных принтов на сервировочных ковриках, чтобы украсить стол легко и вкусно.
Солнечное настроение и цитрусовый аромат подарит этот яркий мандариновый декор
Изящная трапеза не оставит равнодушными гостей с подобным оформлением званого ужина. Словно в райском уголке морского побережья почувствует себя каждый, кто окажется за этим столом.
Древесная тематика в декоре
Необычный подход к сервировке, когда на славном вязаном коврике есть ещё и кармашек для ложечки с вилкой.
“Очей очарованье” – осеннее преображение стола
В традициях Хэллоуина
Прелестные салфетки, два края которых соединены между собой, собраны в единую фигурную композицию.
Войлочные коврики для зимнего убранства
Рождественские истории
Нейтральная ванная приобретает природный характер с таким наполнением. Подстилки из натуральной гальки, чудесный коврик а-ля “на лужайке” – главные герои натурального дизайна.
Неожиданный подход – коврик из винной пробки
Изящный вязаный комплект
Улыбка — лучшее начало дизайна детской комнаты
У дверного порога
Душевные надписи и приветствия
“Добро пожаловать!”
Замените привычный ковер деревянным аналогом. Выглядит солидно и очень практично в повседневной жизни.
Если вам наскучила домашняя обстановка, несколько забавных вещиц исправят положение. Так, шутливое покрытие на стол, в виде милых тапочек с настоящими шнурками, очаровательный коврик для собаки и с чудными барашками создают комический эффект.
Яркий пример перевоплощения обычного коврика в увлекательное развлечение для детей.
Красочный пэчворк
Коврики своими руками — мастер класс с пошаговой инструкцией и фото примерами
Если Вам понадобится коврик в собственный дом, не торопитесь ехать по магазинам! Ведь его можно очень легко сделать своими руками! Взгляните только на коврики своими руками на фото! Они бывают самыми разнообразными и необычными. А гости, пришедшие в Ваш дом, просто обзавидуются!
Всегда были и есть актуальными коврики-половинки. Да, порой они могут видоизмениться, приспособившись к новым, современным тенденциям. Но, до тех пор, пока цель каждого дома – подарить уютную обстановку, на полах могут, и будут лежать уютные ковры.
Например, после капитальной уборки в гардеробе, наверняка Вы сможете сделать коврик из старых вещей своими руками. Вместе с ним Ваш дом станет ярче. А еще – это прекрасный вариант для обустройства детского уголка. Ребенку яркий аксессуар на полу однозначно понравится!
Половые коврики – это отличная возможность продлить, или даже подарить новую жизнь какой-то старенькой вещице в вашем доме. Стоит присмотреться внимательней, и Вы наверняка найдете что-то такое…
Например, очень легко плетутся ковры, для чего потребуется ткань с нитками и иголкой. Всё, даже навыков особых не требуется! Предлагаем дальше узнать подробней о том, как сделать ковры своими руками.
Смотрите видео: Коврики своими руками
Гостиная может служить не только местом отдыха, но и работы, если расположить здесь мини-кабинет в виде узкого стола вдоль стены и стула-кресла задвигающегося в него — и работать удобно и не мешается. Яркая комната и нестандартные решения вперемежку с ретро стилем, здесь его представители — это черно-белые ширмы, все это удачно сочетается и придает неповторимости комнате! Дерзайте и решайтесь на эксперименты, ведь жизнь у нас всего одна и хочется прожить не в серых неинтересных стенах (серый цвет, кстати, бывает и очень даже интересным, просто, нужно уметь его украсить) прожить ее ярко и светло!
Оглавление статьи:
Узелковый коврик
Чтобы сделать такой вариант, следует подготовить сетку для ковра. Поскольку они могут быть различными, выбирайте из крупных ячеек, с которой гораздо удобней и быстрей работать. Также понадобится вязальный крючок толстый. Его должно быть легко вогнать в ячейку ковровой сетки. А также понадобятся ленточки из трикотажа. Именно о последнем пункте идет речь с перебиранием гардероба. Ведь именно в нем наверняка завалялись старые вещи всей Вашей семьи. В ход пойдет все, что не пригодится в носке. Распорите по швам старые вещи и нарежьте полоски, примерно по пять сантиметров в ширину.
Правда, здесь нужно будет где-то пределах двадцати футболочек. Если у Вас найдется такое количество, да еще и в примерно одной тональности, Вам просто невероятно повезло! Для таких дел профессиональные дизайнеры отправляются в секонд-хенды. Резать футболки придется долго, может быть даже надоест, но результат себя оправдает. Совсем необязательно, чтобы была прямо ровная полоска. Основная задача – сделать работу до конца. Когда большие полоски готовы, следует разрезать их на кусочки, примерно по 12-15 см.
Да, это достаточно долго, целый фильм успеет пройти, так что запаситесь терпением. Затем полученные лоскуты следует прокрутить в стиральной машине, совсем не обязательно добавлять моющие средства. Главное. Что по итогу они будут выглядеть, словно макароны-трубочки, благодаря которым коврик получится дизайнерски оформленным.
Вещи могут быть и не трикотажными, но ткань не должна осыпаться, и лучше, если выберете мягкую, приятную на ощупь. К примеру, подойдут полотенца из махры. Но, не будут скручены в трубочку после стирки.
Далее следует самая интересная процедура – плетение ковра. Положите сетку на колени, слева положите коробку с постиранными лоскутами, в правую руку возьмите крючок. Лучше всего начать с центральной части ковра. Под сетку следует положить первый лоскуток, оба конца которого при помощи крючка вытягиваются наружу. Завязать узелок, оттянув, нужно плотно, на стороне ячейки из капрона.
Такой прием самый элементарный, который делают все в школе много раз. Продолжайте плетение по спиральке, пока не закончится пустота. Если заготовки лоскутков закончились, нужно сделать еще, или же попросту обрезать сетку.
Если Вы делаете подобную работы впервые, рекомендуем выбирать прямоугольную форму коврика. Дальше можете делать круглый, овальный и вовсе, устраивать игру цветов.
Вот и все, Ваш удивительный коврик готов. Теперь Вы можете хвастаться перед друзьями удивительной обновкой в своем доме.
Коврик из футболочек
Первая часть пошаговой инструкции как сделать коврик, описанной выше, здесь делается точно так же. Как и предыдущий вариант, следует сделать заготовки из полосок, но теперь их не нужно привязывать к сетке, да и вовсе, можно обойтись без нее. В качестве альтернативы можно применить совершенно любую ткань. Рядами на такое основание нужно приклеить двусторонний скотч, на который укладываются по очереди лоскутки. Старайтесь делать укладку максимально ровно. После укладки по середине нужно прострочить, отогнуть и накладывать новый…
В целом, такой ковер очень похож с предыдущим, а в некоторых случаях их даже не отличить между собой. К тому же, точной информации о том, что делать быстрее. До сих пор нет!
По завершении ковер можно подстригать, словно газон, или же оставлять первоначальную его лохматость.
Это самые популярные ковры, своими руками. При этом помните, что для подобной обновки Вы можете использовать буквально все, что угодно, дав новую жизнь старым вещам, хранившимся в Вашем доме!
Без коврика в прихожей или ванной не обходится ни одна квартира. Не лишним он будет в детской, где малыши любят играть на полу.
Нынешний рынок предлагает множество небольших напольных покрытий, которые предохраняют от переохлаждения, украсят интерьер.
Все большее внимание привлекают изделия ручной работы.
Среди них – самодельные коврики; они могут выглядеть как настоящее произведение искусства и украсить спальню, гостиную, создать уют. Изготовленные своими руками, они станут предметом гордости домашней мастерицы, ее близких.
Такие изделия наполнены теплотой рук, любовью и заботой.
Сегодня существует множество техник, с помощью изготавливают красивые коврики.
Техники изготовления коврика своими руками
Большое число техник позволяет выбрать ту, которая окажется интереснее в освоении и позволит украсить помещение.
Плетение
Плетение – одна из технологий, широко использующихся при изготовлении ковриков ручной работы. Она имеет свои подразделы.
Плетение по принципу макраме
Макраме – один из древнейших способов плетения. В своей истории он переживал взлеты и падения. Сегодня он снова входит в моду, но настоящих мастеров этого искусства немного.
Освоив технику макраме, можно не только радовать близких, но и неплохо зарабатывать.
Для плетения по принципу макраме понадобятся:
продолговатая тяжелая подушка;
большие стальные английские булавки;
измерительные и режущие инструменты;
вязальные крючки;
шпульки для работы с длинными нитями.
Плетеный коврик хорошо впишется практически в любой стиль интерьера.
Плести можно из различных материалов: бельевого шнура, хлопковых или шерстяных ниток средней толщины, лент, полосок кожи, мягкой проволоки. Макраме относится к узелковому плетению, поэтому готовое изделие выглядит объемно.
Полученный результат будет радовать ваш глаз долгие годы.
Материал закрепляют с помощью булавок на подушке и по схеме вывязывают орнамент. С тонкостями технологии можно ознакомиться, изучив мастер-классы.
Ткачество на раме и на обруче
Технология ткачества существует довольно давно. Раньше для этого использовали специальные станки. Тканые ковры выглядят достаточно профессионально и качественно.
Сегодня можно воспользоваться деревянной рамой любого размера, подойдет и гимнастический обруч.
Для работы по периметру рамы или обруча нужно прикрепить нити основы, а затем вплетать выбранный материал, в соответствии с выбранным узором.
Вязание коврика на обруче – необычное и интересное занятие, в которое можно вовлечь и детей.
Важно! Начинать плетение нужно от центра и двигаться к краям. С готового элемента срезать лишние нитки и нашить его на ткань.
Плетение из кос
Многие помнят бабушкины коврики в прихожей, сплетенные косичками из старых вещей. Это – наиболее простая методика изготовления. Она не требует серьезных навыков и подойдет начинающим рукодельницам.
Сплести коврик своими руками из косичек несложно.
Материал не обязательно покупать, а использовать:
разрезанные на полоски старые вещи;
тесьму, бельевую веревку;
обрезки тканей.
Плетеное изделие можно подложить под ножки тяжелой мебели и сохранить полы от повреждений, постелить в прихожей, ванной или санузле.
По желанию, можно сплести изделия различной формы.
Технология косы для прически и для ковра одинакова. Разница лишь в том, что три части заготовок закрепляются на ровной твердой поверхности. Сплетенную обычным способом косу можно свернуть в удобную форму, скрепляя ее шпагатом для прочности. С помощью этой технологии можно изготовить отличный прикроватный коврик.
Вязание ковриков из старых вещей
Старые вещи можно использовать для плетения косами и для вязания красивых ковриков. Правда, для этого потребуются некоторые навыки рукоделия, но даже если их нет, освоить методики не так уж сложно.
Коврик добавит уюта любой комнате. Но особый шарм комната приобретет, если изделие сделать своими руками.
Лоскутное шитье
Один из способов изготовления ковриков из тряпок сегодня многие называют иностранным словом «пэчворк», который на самом деле является шитьем из лоскутков. Основой техники является соединение отдельных лоскутных деталей обвязыванием каждой и последующей или пристрочкой отдельных элементов – одного к другому.
Можно его связать спицами из разноцветных толстых хлопковых или шерстяных ниток или пряжи.
Чтобы полученный коврик выглядел эстетично и стал более прочным, готовый лоскутный узор можно поместить на тканевую основу, а края оформить кантом или обвязать.
Сделать коврик в стиле пэчворк совсем не сложно!
Ковровая техника
Эта методика изготовления ковриков своими руками имеет два варианта исполнения: узелковая и петельная. Для работы в данной технике используют крючок, для полотна выбирается канва из винила. На основе выполняются узелки, в соответствии с нанесенным узором.
Вы изготавливаете его своими руками и можете сделать его любого размера.
Для изготовления коврика своими руками в петельной технике потребуется набор инструментов и материалов; для работы понадобятся:
плотная ткань в качестве основы;
разноцветная пряжа для рисунка;
специальные иглы для набивки орнамента;
карандаш, ножницы.
Такие коврики очень нравятся детям.
Основание необходимо закрепить на раме. Чтобы изделие удалось, необходимо учесть несколько правил:
иголка располагается точно перпендикулярно, по отношению к ткани;
нитку из держателя иглы необходимо держать, чтобы узелки не запутывались;
каждый стежок должен располагаться от другого на расстоянии от 1 до 2 мм.
Дополнительная информация. При работе в этой технике требуется аккуратность в обращении с иглой. Ее нужно поднимать так, чтобы кончик иглы показался над основанием изделия. Свидетельством тому, что все выполняется правильно, являются стежки с изнанки, а на лицевой стороне появляется петельный рисунок.
Пушистые коврики на сетке
Яркий нарядный ковер можно сделать самостоятельно, используя строительную сетку с любым размерным форматом. Она прочная, крепкая, надежная, будет хорошо держать форму изделия.
Мохнатый коврик своими руками – дизайнерское изделие.
Обратите внимание! Чтобы у готового коврика края не обтрепались, их нужно закрепить скотчем или обвязать крючком.
Весёлый коврик, сделанный вручную, не оставит равнодушным никого!
Ткань для изготовления порезать лентами и, используя крючок, ножницы или собственные пальцы и протягивать сквозь сетчатые отверстия. Каждый лоскуток завязать узлом, лишний материал – отрезать.
Пушистые коврики с помощью швейной машинки
Чтобы не искать сетку и не возиться с каждой лентой, можно сделать пушистый коврик с помощью швейной машинки. В качестве основы может быть любой кусок имеющегося материала или, например, старая наволочка.
Для изготовления лучше всего брать мягкую ткань, такую как трикотаж.
На основу укладываются нарезанные полоски ткани и прострачиваются на машинке. После этого ножницами ленты укорачиваются на необходимую длину. В результате можно получить пушистый коврик.
Коврики из старых вещей, что можно использовать
Ковер можно изготовить практически из любых вышедших из моды или отслуживших свой срок вещей. Для него подойдут испорченные пятнами футболки, старые свитера, теплые кофты, джинсы, которые стали малы, колготки и даже полиэтиленовые пакеты.
Единственным условием является необходимость правильного выбора плотности материала для работы.
Коврики из старых джинсов
Джинсы – это та одежда, которую любят и носят очень долго, но и они, к сожалению, не вечны. Однако выбрасывать их совсем не обязательно. Можно сделать замечательный прочный ковер, который прослужит не один год. Для его изготовления подойдет любая методика:
Такой коврик получается прочным и износостойким.
нарезанные длинные полоски можно соткать на станке;
сплести изделие нужного размера и формы из тканевых косичек;
связать толстым крючком;
сплести его вручную или прострочить его на машинке.
Коврики из старых футболок
Наверное, в каждом доме найдется не одна футболка, которую уже нельзя носить по разным причинам. Чтобы не выбрасывать старую вещь, ее можно использовать для изготовления коврика. Его можно связать, сплести, сострочить на машинке предварительно сплетенные косички. Способы можно использовать самые разные, какие больше нравятся.
Важно, чтобы мастерицы не забыли перед работой как следует выстирать футболку.
Коврики из старых колготок
Рваные колготки – настоящая беда. Их накопления порой поражают, ведь рвутся они очень часто, а выбрасывают их не сразу.
Чтобы использовать порванные колготки «в мирных целях», достаточно их выстирать и обрезать верхнюю часть и носок. Затем нарезать на полоски, а если предполагается изготовление толстого коврика, можно не разрезать совсем.
Самый удобный способ изготовить коврик из колготок – связать их крючком.
Спицами его можно вывязать из детских колготок, которые чаще всего собираются в несметных количествах. Но также можно его сплести на обруче или вручную из заготовленных кос, соткать его на станке.
Коврики из старых полотенец
Кажется, что полотенца – никак не подходящий материал для коврика материал. И, тем не менее, из них тоже можно изготовить напольное покрытие, которое можно постелить в ванной, кухне или санузле.
Его преимущество – хорошая впитываемость влаги.
Особенно нарядно будет выглядеть коврик из махрового полотенца: он будет мягкий и хотя бы немного – пушистый.
Его можно:
сплести косичками;
связать крючком или толстыми спицами;
соткать или скрутить.
Непромокаемый коврик из полиэтилена
У порога или в ванной полезным будет коврик из старой полиэтиленовой планки или пакетов. Он будет прочным, а главное – непромокаемым. Его легко мыть, он быстро высыхает, не накапливает пыль и грязь. В нем не «живут» вредные грибки и микроорганизмы.
Напрасно некоторые думают, что такой ковер будет «скучным» и некрасивым. Наоборот, разнообразие цветовой гаммы, в которой представлен полиэтилен (в том числе – и в пакетах), дает широкий простор фантазии и творческому ее воплощению.
Лучшим способом его изготовления будет вязание крючком, хотя и другие вполне приемлемы.
Мастерица сама выберет тот, который для нее наиболее интересен.
Не менее хорош будет связанный своими руками коврик на поролоне. Он будет не только красивым, но и очень мягким.
Коврик из старых кожаных ремней
Рукодельницы полны оригинальными идеями, связанными с техниками и материалами для изготовления домотканых ковров. Вот и для старых кожаных мужских ремней и нешироких женских поясков тоже нашлось применение. Из них можно сделать прочные долговечные коврики. Правда, редко в какой семье поясов в избытке, поэтому придется призвать на помощь родственников и знакомых.
При множестве вариантов их изготовления, обычно используют два. В первом случае, они соединяются между собой прочной бечевкой или шнуром, веревкой. В дырочки, которые можно проделать шилом или перфоратором, протянуть тесьму в любом порядке и закрепить по краям.
Некоторые для соединений кожаных полос используют строительный степлер со стальными скобами. Они будут надежно держать элементы коврика.
Второй вариант предусматривает наклеивание на плотную основу отрезков ремней в любом порядке. Особенно эффектно выглядит зигзаг, елочка и шахматка.
Плетение ковриков из старых вещей: мастер-класс
Несмотря на простоту способов изготовления ковриков, для качественной работы требуются консультации опытных рукодельниц. Посмотреть пошаговую инструкцию, узнать, как правильно и аккуратно сделать ковер, выбрать нужную схему и изучить порядок ее выполнения, тонкости и нюансы технологий помогут мастер-классы, где поэтапно рассматривается каждая методика. Их без труда можно найти в интернете.
Рукоделие – интереснейшее занятие, овладеть которым можно, проявив усидчивость, аккуратность, внимание и терпение.
Ответы на возникающие вопросы можно получить, обратившись к опытным домашним мастерицам или изучив многочисленные видео с рекомендациями и методиками изготовления оригинальных вещей.
ВИДЕО: Коврик своими руками из старых футболок.
50 фото оригинальных ковриков из старых вещей:
Предыдущая
ТекстильЧем заменить безворсовые маникюрные салфетки для снятия гель-лака?
Следующая
ТекстильКак в домашних условиях отстирать кухонные полотенца?
Коврики в машину своими руками
Автолюбителям нравится, когда салон их “железной лошадки” оформлен красиво и необычно. Оказывается, что можно самостоятельно изготовить коврики в машину своими руками. Если делать все правильно, то вы надежно защитите салон машины от снега зимой и грязи в дождливое время. Внешне такие коврики будут смотреться не хуже магазинных, а рабочий ресурс у них дольше, чем у фабричных. Итак, как сделать коврики в машину своими руками? Порядок действий будет следующий.
к содержанию ↑
Подготовка
Любая качественная работа по изготовлению чего-либо начинается с основательной подготовки. В данном случае предстоит сделать следующее:
Замерьте пол автомобиля (а если это нужно, то и дна багажника).
Перенесите полученный результат на лист ватманской бумаги (достаточно А3).
Важно! Изготовить лекала заранее важно, поскольку надо знать, сколько материала понадобится. Примерное количество материала, которое потребуется для работы — 1 м по длине и 3 м по ширине. Можно использовать в качестве лекал и старые коврики.
к содержанию ↑
Основа для автоковриков
Здесь все зависит от особенностей климата и от того, в какое время года вы особенно сильно эксплуатируете машину. Чтобы сделать коврики для машины своими руками, подойдут такие материалы:
текстиль на основе из резины;
полиуретан;
резина;
многослойный текстиль.
Важно! Отправляйтесь в специализированный магазин для приобретения автоковролина. Идеально, если вы узнаете цены в нескольких местах и выберете для себя самый подходящий вариант.
к содержанию ↑
Кроим изделие
Теперь пришло время заняться раскроем основы:
Разложите основу на полу, разместите сверху лекало и обведите фломастером по контуру.
Вырежьте заготовку острым ножом, а плавность линиям придайте уже ножницами.
При необходимости — запаяйте края огнем.
Если речь идет о текстиле, его следует обработать оверлоком.
Важно! Очень удобно работать с прорезиненным ковролином — он почти не осыпается.
Если вы хотите сделать по краю коврика текстильную окантовку, здесь поможет швейная машина. Можно обратиться и к мастеру.
к содержанию ↑
Видеоматериал
Коврик для авто готов, и выглядит ничуть не хуже того, что изготовлен в заводских условиях. А так как вы самостоятельно трудились над его созданием, то будете точно уверены в качестве материала и его свойствах.
Поделиться в соц. сетях:
Изготавливаем автомобильные коврики своими руками
Главная тюнинг салона
автомобильные коврики
коврики из коврового покрытия Dessert
В период зимней эксплуатации автомобиля, пользоваться только резиновыми ковриками весьма неудобно, да и
опасно, так как снег превращается в воду, а та в свою очередь в лед, на котором ноги будут скользить, если не
убирать всё это безобразие вовремя.
Для себя давно был сделан выбор в пользу текстильных ковриков, только вот с определением, что именно лучше
постелить под ноги в салон автомобиля, пришлось, понятно, идти опытным путем.
Перепробовав большое количество готовой продукции, остался весьма недоволен их качеством и занялся авто тюнингом. Чаще всего магазинные коврики, особенно,
естественно, на месте водителя, не выдерживали даже одного сезона, причем начинали разрушаться как сверху,
накладки под пятку, так и с изнанки, обычно подложка, на которую наклеен текстильный материал, начинала
сыпаться, что в свою очередь, добавляло грязи в салон.
Отчаявшись найти подходящую продукцию в автомагазинах, стал экспериментировать с ковровыми покрытиями из
строительных магазинов, таких как Леруа, например.
Первый вариант, красивый, в меру пушистый ковролин на текстильной не тканной основе стойко отслужил один
сезон, но привести его вид в порядок ко второму сезону так и не удалось. Ещё один недостаток такого коврового
покрытия в том, что края надо обязательно обрабатывать либо оверлоком, либо каймой, так как они слегка
осыпаются.
Первый вариант, красивый, в меру пушистый ковролин на текстильной не тканной основе стойко отслужил один
сезон, но привести его вид в порядок ко второму сезону так и не удалось. Ещё один недостаток такого коврового
покрытия в том, что края надо обязательно обрабатывать либо оверлоком, либо каймой, так как они слегка
осыпаются.
Второй вариант показался мне идеальным, так как служит мне уже третий сезон, внешний вид практически не
изменился, легко чистится, моется, и весьма прост в изготовлении непосредственно ковриков, к тому же не
требуется никакая обработка краёв. Ковровое покрытие на резиновой основе, в моем случае «Dessert 74»
предназначенное для офисных помещений с большой проходимостью, вырезается по максимально возможным размерам, в
длину от рулевой колонки до сидения, в ширину, от порога до центральной консоли, с учетом всех изгибов.
При установке на место, максимально защищает от снега, грязи и пыли, вытаскивается со всем этим мусором,
чистится, при необходимости и по возможности сушится, и устанавливается на место. Все операции не вызывают
особых затруднений, и делаются очень быстро.
Естественно, от всех проблем зимней эксплуатации, таких как запотевание стекол
в салоне, даже такие коврики не спасают, поэтому и под них приходится время от времени подкладывать или
газеты, или специальные влаговпитывающие коврики.
Как сделать автомобильные коврики по индивидуальному заказу
Если вам интересно, как сделать автомобильные коврики по индивидуальному заказу, процедура будет немного сложной. На самом деле вы не можете создать автомобильный коврик с нуля (т.е. из материала коврика), но вы можете настроить автомобильные коврики. То есть вырезать кусок ковра и сделать из него коврик для автомобиля.
Автомобильные коврики сохраняют пол вашего автомобиля в хорошем состоянии. Они защищают ваш автомобиль от пятен и повреждений, вызванных вашей обувью, крошками еды, пролитой жидкостью и т. Д.Защищая салон вашего автомобиля, коврики сокращают расходы на ремонт. Замена коврового покрытия — кошмар каждого автовладельца! На это уходит много времени и даже денег. Если вы не хотите терять время и деньги, подумайте о том, чтобы оставить себе коврики. Без ковриков очень высока вероятность того, что ковер вашей машины испачкается и испачкается. Но ведь далеко не все могут позволить себе купить качественные коврики в машину. Итак, вот вам небольшая поделка.
Как обрезать коврики для автомобиля
Измерьте пол
Возьмите сантиметровую ленту и измерьте расстояние между дверью и центральной перегородкой.Центральная перегородка спереди — это центральная консоль вашего автомобиля, а центральная перегородка сзади — это выступ пола. Теперь измерьте пол от края сиденья до передней точки остановки для каждого мата. Если вы не уверены в том, где находится точка, просто сядьте на каждое сиденье и поставьте ноги как можно дальше по полу. Это расстояние, которое вы будете измерять. После того, как вы закончите измерения, пора измерить пространство вокруг объектов (тормоза, сиденья и т. Д.) Или наклонов на полу, чтобы убедиться, что коврики помещаются внутрь.
Отрежьте имеющийся кусок ковра
Если у вас дома есть кусок ковра в хорошем состоянии, он подойдет. Однако, если у вас его нет, вам нужно купить его в местном хозяйственном магазине. Отрежьте ковер в соответствии с размерами, которые вы измерили. Убедитесь, что у вас есть большие и мощные резаки или ножницы для работы. Нормальные вообще не режут!
Установите вырезанные коврики.
После того, как вы разрежете коврики, положите их на пол автомобиля и посмотрите, нужно ли их подрезать.Отметьте маркером места, где нужно обрезать, и подрежьте их. Формы коврика различаются от передней до задней стороны автомобиля. Складывается ли коврик в передней части сиденья водителя или под педалями сцепления? Если это так, значит, установка неправильная. Вам нужно обрезать еще немного материала.
Как прикрепить автомобильные коврики к полу
Если вам сложно удержать коврики в автомобиле, есть несколько способов это исправить. Это работает даже с ковриками, изготовленными на заказ.
Закручивание винтов
Это сложный метод, который может вызвать у вас беспокойство, но при правильном выполнении он может эффективно удерживать автомобильные коврики. Вам не нужно просверливать отверстия в полу автомобиля. Просто просверлите часть пола так, чтобы шуруп вошел в ковер. Вы можете использовать несколько шурупов, чтобы закрепить напольные коврики, или один шуруп, как хотите.
Используйте зажимы для пола автомобиля
Если привинчивание пола вызывает у вас беспокойство, зажимы — ваши лучшие друзья.На рынке доступны зажимы типа Anti-loc для крепления ковриков к автомобильным полам. Многие водители используют эти зажимы для фиксации ковриков. Эти зажимы также известны как зажимы для напольных ковриков, и в основном они сделаны из пластика. Если вас беспокоит коррозия, будьте уверены, что с зажимами и ковриками ничего не случится. Помните, что не все зажимы для ковриков совместимы со всеми моделями, поэтому убедитесь, что зажимы совместимы с маркой или моделью вашего автомобиля.
Используйте ковровую ленту
Если зажимы вам не подходят, самый дешевый вариант крепления автомобильного коврика к полу — это наклеить ковровую ленту под ним.Вы можете предотвратить скольжение ковриков, заклеив их изолентой. Эти ленты двусторонние, что означает, что на обеих сторонах есть клей. Процесс в значительной степени не требует пояснений — вытащите коврики, приклейте полосы там, где они необходимы, а затем установите коврики на место. Убедитесь, что клей точно захватывает коврик. Это будет работать, пока держится клей. Как только липкость исчезнет, вам нужно снова наложить ленту.
Заключительные мысли
Когда вы делаете автомобильный коврик своими руками, всегда покупайте для работы толстые части ковра.Толстые и тяжелые коврики — отличный автомобильный коврик, потому что они не сильно скользят и остаются на полу автомобиля. Я бы посоветовал вам поступить так же при покупке автомобильных ковриков. Если вы купите прочные коврики, они не будут скользить по дну кабины вашего автомобиля.
Честно говоря, лучше покупать автомобильные коврики, они прочные, недорогие и надежно защищают пол вашего автомобиля.
Откройте для себя эти фантастические самодельные коврики
Теперь, когда наступила теплая погода, мы обнаруживаем, что хотим ходить босиком все время.По большей части прохладные деревянные полы прекрасно себя чувствуют, когда на улице жарко, но есть некоторые области дома, где мы часто обнаруживаем, что нам хочется, чтобы у нас было чем покрыть пол. Вот почему мы внимательно следим за учебными пособиями, которые могли бы помочь нам сделать все виды ковриков !
На всякий случай, если вам нравится идея сделать свой коврик для пола так же сильно, как и нам, если не больше, вот 15 самых лучших идей , которые мы недавно добавили в закладки в поисках вдохновения и концепции!
1.Коврик в полоску под старые футболки
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
«Тряпичные коврики», или коврики из лома и полосок, не являются чем-то новым для ремесленного мира, но мы полностью признаем, что нам нравится, когда мы натыкаемся на новый способ их изготовления, который немного отличается от того, что мы видел раньше! Именно это мы почувствовали, когда увидели этот фантастический урок из How-To Instructions, в котором используется классическая техника, но вместо того, чтобы разрезать лоскут ткани на полосы, он сделан из полос старых футболок.
2.Коврик из шпагата из спиральной ткани
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Если вы собираетесь потратить время и усилия, чтобы сделать напольный коврик с нуля, вы бы предпочли сделать из него что-то, что выглядит очень уникально и доставляет массу удовольствия? В этом случае мы определенно рекомендуем захватить ваши корзины с отходами ткани и запасной пряжей и попробовать свои силы в изготовлении не только тканевого шпагата (который полезен для всех видов вещей), но и этого напольного коврика, созданного из прикрепленных кругов спиральный шпагат.Посмотрите, как все это просто сделать на My Poppet.
3. Мат гладкие камни
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
У вашего дома немного более естественная эстетика и схема декора, чем у большинства других, поэтому вы не упускали из виду какой-нибудь учебник по коврику, который мог бы работать с этим видом? Тогда мы уверены, что у Tattooed Martha есть — это всего лишь учебников, которые вам нужны! Они очень просто покажут вам, как создать коврик для пола из гладких камней, подходящих друг к другу.
4. Ткань для пола своими руками
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Вы из тех любителей декора, которые обожают включать в пространство как можно больше узоров и визуальных текстур, но при этом вам нравится, чтобы вещи выглядели аккуратно, обтекаемыми и немного модернизированными? Тогда мы думаем, что вы, возможно, просто идеальный человек, чтобы попробовать эту ткань для пола своими руками, изложенную шаг за шагом в East Coast Creative!
5. Коврик напольный окрашенный по индивидуальному заказу из лома винилового покрытия
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Вы имеете в виду довольно простой дизайн коврика, потому что вы не ищете ничего необычного как такового, но хотите, чтобы он был в очень специфическом цвете , а вы не можете найти его в магазинах? Тогда мы бы посоветовали вам попробовать сделать что-то вроде этого прекрасного окрашенного напольного покрытия, сделанного из лома винилового напольного покрытия! Momtastic покажет вам, как это делается.Нам нравится идея использовать ту же краску, что и стены или отделку, чтобы цвет идеально сочетался.
6. Коврик для стула деревянный
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Возможно, причина, по которой вы в первую очередь ищете коврик, заключается в том, что ваш офисный стул в домашнем рабочем месте не катится по мягкому ковру, который вы выбрали для своего дома? В этом случае это руководство от Instructables может быть именно тем, что вам нужно. Они покажут вам, как сделать более твердый деревянный коврик для кресла, чтобы он мог сидеть на нем, чтобы его колеса легко катились по площади прямо перед столом, а не зацеплялись или не вонзались в волокна ковра.
7. Деревянная решетка кухонный коврик своими руками
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Возможно, вы ищете коврик для пола, который был бы немного более уникальным и необычным по своей конструкции и стилю, потому что ваш дом действительно очень современный? Тогда мы определенно предложим взглянуть на то, как Bunnings сделал этот очень крутой окрашенный деревянный блок и коврик для шурупов, который идеально подходит для того, чтобы положить его на пол рядом с кухонной раковиной! Нам нравится, что вы можете создать этот дизайн в любых цветах.
8. Коврики из окрашенной ткани на заказ
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Что, если бы мы действительно привлекли ваше внимание, когда начали говорить о ковриках с росписью по индивидуальному заказу, потому что у вас действительно есть узор, который вы просто не можете найти в магазинах, но вы также знаете, что вы бы предпочли тканевый коврик что виниловый коврик, который мы вам показывали раньше? В таком случае, определенно предлагает взглянуть на то, как Цирк салата из креветок нарисовал и раскрасил вручную эти тканевые коврики всего за несколько простых шагов, чтобы получить узоры и сочетания цветов, которые они действительно хотели!
9.Коврик из джута плетеный своими руками
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Если вы собираетесь приложить усилия, чтобы сделать себе что-то полностью нестандартное, вы бы предпочли создать что-то немного старомодное, что, как вы подозреваете, не обязательно найдете в магазинах, потому что они не очень распространены больше? В таком случае, мы бы абсолютно посоветовали взглянуть на то, как Creative Engine Room создала этот фантастический коврик из джута ручной работы! Они создали руководство, в котором показан каждый шаг.
10. Супер легкий коврик с помпонами своими руками
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Мы действительно привлекли ваше внимание, когда заговорили о обрезках пряжи, потому что вы заядлый вязальщица или энтузиаст вязания крючком, который всегда ищет творческие способы использовать концы из ваших предыдущих проектов? Затем начните делать из них маленькие помпоны и посмотрите, как Easy Peasy Creative соединила их все вместе на основе, чтобы сделать коврик, который будет удивительно пушистым на ваших ногах!
11.Круглый стеганый игровой коврик
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Может быть, вы ищете небольшой коврик для пола, который будет красивым, мягким и достаточно портативным, чтобы его можно было положить куда угодно, потому что у вас есть ребенок, который любит играть на полу, но все еще склонен опускать лицо или срыгивать? Тогда, возможно, вы сможете защитить здоровье вашего ребенка как другими коврами , так и , сделав что-то вроде этого милого стеганого круглого игрового коврика, описанного шаг за шагом в A Beautiful Mess!
12.Дверной коврик из плетеной веревки
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
Летом у нас возникает это странное желание начать включать в свой дом небольшие предметы декора, которые напоминают нам о наших любимых занятиях в теплую погоду, например, о поездке на пляж или плавании на воде. Вероятно, поэтому этот красивый белый дверной коврик из веревки, завязанный узлом в кельтском стиле, так привлек наше внимание! Посмотрите, как это делается простыми шагами, на Марте Стюарт.
13. Коврики обтянутые тканью
ВИД В ГАЛЕРЕЕ
У вас есть старые отходы ткани, которые вы валяли очень долгое время? и — машины, которые вы пытаетесь содержать в чистоте, насколько это возможно, потому что это ваш новый ребенок, и вы хотите, чтобы он был свежим, чистым длиться как можно дольше? Тогда, похоже, у вас есть почти все, что вам нужно, чтобы сделать эти автомобильные коврики с фантастическим рисунком, поэтапно обрисованные в общих чертах в Thrifty Crafty Girl!
DIY Auto Detailing: Как чистить ковролин и коврики
Уход за ковром и ковриками в автомобиле может существенно изменить внешний вид автомобиля.Крошки, грязь и мусор могут легко скапливаться на полу вашего автомобиля. К счастью, чистка автомобильных ковриков и коврового покрытия — это простой элемент детализации автомобиля, который вы можете выполнить самостоятельно.
Вот несколько советов, как быстро и легко очистить автомобильный ковер
Перед тем, как начать, поднимите все предметы, лежащие на ковре. Обязательно соберите все важные мелкие предметы и мелочь. Перед началом уборки ваша машина должна быть как можно более пустой и организованной.
Также следует вынуть коврики и стряхнуть с них грязь и крошки.Затем пропылесосьте весь ковер ручным пылесосом. Обязательно пропылесосьте под педалями, под сиденьями и вокруг них, а также в любых других щелях.
Когда пол полностью очистится от грязи, можно сосредоточиться на ковре. Найдите любые пятна или разливы, попробуйте разбавить пятно небольшим количеством холодной воды и промокнуть полотенцем. Для достижения наилучших результатов используйте средство 303® Spot Cleaner. 303 Spot Cleaner — это чистящее средство премиум-класса, разработанное для удаления самых сложных пятен с ковров и обивки.
Для получения наиболее эффективных результатов немедленно обрабатывайте пятна. Начните с проверки небольшого участка на стойкость цвета. Если цвет нарушен, не используйте. Распылите средство для чистки пятен 303 Spot Cleaner, пока оно не станет влажным. Промокните или протрите участок чистой влажной тканью, при необходимости промывая ткань. При необходимости повторите, пока пятно полностью не удалится. Избегайте колец, очищая весь участок, на котором появилось пятно. Не смешивайте 303 Spot Cleaner с отбеливателем и не используйте с другими бытовыми чистящими средствами.
Очистите коврики в автомобиле с помощью этих двух простых шагов
Дождавшись высыхания ковра, вы можете очистить коврики.Как и чистка ковра в машине, чистка ковриков — это простой процесс.
Сначала пропылесосьте маты ручным пылесосом. Затем распылите средство 303 Multi-Surface Cleaner, которое быстро удалит даже самые стойкие пятна от кофе, масла, жира и чернил практически с любого материала или поверхности. Он отлично подойдет для резиновых или пластиковых ковриков! Обязательно подвесьте маты для просушки, чтобы обе стороны могли быстро высохнуть.
Для профилактического ухода средство 303 Stain Guard для автомобильных тканей и ковров помогает предотвратить появление пятен и отталкивает жидкости, вызванные: горячий кофе, пролитая газировка, еда, пятна от домашних животных, повседневная грязь и грязь.Его безопасно использовать на тканевых сиденьях, а также на коврах / тканевых ковриках вашего автомобиля.
Иногда автоматическая детализация может оказаться скучной и сложной задачей. Тем не менее, мытье пола в машине должно быть легким и легким, если вы будете следовать правильным инструкциям по чистке ковра. В целом, чистый автомобильный ковер сделает вашу машину чище и свежее, а время, которое вы проведете за рулем, станет намного приятнее.
Как чистить автомобильные коврики, такие как Pro
Автомобильные коврики — это то, о чем мы редко задумываемся, но они обеспечивают защиту вашего автомобиля, и их следует периодически встряхивать и мыть.Поскольку они часто бывают дорогими, мы хотели бы показать вам несколько различных способов их легкой очистки, будь то резина или ткань.
Прежде всего, независимо от типа напольных ковриков, используемых в вашем автомобиле, вам нужно будет снять их и положить на чистую сухую поверхность, например во внутренний дворик, мощеный подъезд или пол в гараже.
Если ваши коврики выглядят так, вам понравится этот простой раствор для чистки, сделанный своими руками.
Вот фото после!
Если на ваших автомобильных ковриках есть ковровое покрытие или участки с ковровым покрытием, используйте промышленный пылесос, чтобы удалить как можно больше пыли и грязи перед мытьем шампунем.
Средство для чистки резиновых или виниловых автомобильных ковриков
1/4 c. мягкое средство для мытья посуды, мы предпочитаем использовать Original Dawn 2 галлона теплой воды Щетка с жесткой щетиной
Смешайте моющее средство с водой и аккуратно протрите коврики щеткой с жесткой щетиной.
Чтобы удалить пятна дегтя, натрите столовую ложку пищевой соды.
Чтобы удалить сосновую смолу, протрите медицинским спиртом. Смывать.
Тщательно просушите с обеих сторон. Чтобы придать красивый блеск и дополнительную защиту, нанесите тонкий защитный слой вазелина.
Средство для удаления пятен для коврика автомобиля
Если коврики старые, скорее всего, на них есть более глубокие пятна, требующие внимания.
Вам понадобится: 1/2 c. of Dawn Dishsoap (Original) Не тратьте время на ароматные девчачьи версии рассвета, они не сработают! 1/2 г. Белый уксус 1 распылитель 1 стакан пищевой соды
В стеклянной посуде нагрейте уксус в микроволновой печи, пока он не станет горячим. Вынуть из микроволновой печи и хорошо перемешать с мылом Dawn.Перелейте смесь в распылитель.
Снимите коврики с автомобиля, вытряхнув всю излишнюю грязь. Обильно сбрызните коврики пищевой содой, затем сбрызните смесью уксуса и рассвета до насыщения. Оставьте смесь на 20-30 минут. Слегка потрите коврики щеткой с жесткой щетиной.
Промыть из шланга до полного смывания смеси.
Вот фото ковриков 10-летней давности! Теперь, если вы действительно хотите придать коврику красивый блеск или блеск, вы можете нанести им самодельный блеск для шин.
Всегда тщательно сушите коврики перед тем, как положить их обратно в автомобиль, иначе на них может образоваться плесень. Ознакомьтесь с другими полезными советами по уходу за автомобилем, чтобы подготовить его к лету!
Как чистить автомобильные коврики?
Независимо от того, насколько хороши ваши намерения содержать свою машину в чистоте и блеске, коврики всегда будут первой частью износа. И, прежде чем вы это заметите, ваша машина снова начнет выглядеть грязной! К счастью, вы можете получить профессиональную детализацию автомобиля дома, выполнив несколько простых шагов.
Как чистить автомобильные коврики? Как правило, начните с их уборки пылесосом. Затем, используя подходящее чистящее средство и щетку, вотрите вещество в ткань. Промойте и дайте им высохнуть, прежде чем снова вставлять в машину. Для устранения запахов ковровым коврикам также может потребоваться пищевая сода.
Конечно, чистка ковриков в домашних условиях может потребовать немного усилий и времени. Однако, таким образом, вы можете избежать оплаты непомерных счетов за детали и заставить свою машину сиять. Давайте углубимся в подробности того, как мыть автомобильные коврики в домашних условиях!
Как чистить матерчатые коврики?
Тканевые или ковровые напольные коврики являются отличной альтернативой более распространенным резиновым коврикам.Действительно, это вариант индивидуальной подгонки, который добавляет уют и роскошь интерьеру вашего автомобиля по сравнению со стандартными заводскими ковриками. Многие водители также выбирают эту альтернативу, поскольку коврики обычно дешевле, чем коврики, купленные в дилерских центрах, и обеспечивают повышенную защиту окружающих поверхностей.
Помимо того, что они бывают разных цветов и форм, они идеально подходят к интерьеру вашего автомобиля! Вот почему вы можете найти их в более роскошных типах автомобилей и в автосалонах. Если вы хотите, чтобы коврики соответствовали цвету сидений, но не можете найти подходящего решения, изготовленные на заказ ковры действительно могут добавить эксклюзивности вашему автомобилю.
Однако, с другой стороны, это оптимальное решение только в том случае, если вы не собираете много грязи или пыли во время использования автомобиля. Коврики коврики сложнее чистить, чем другие модели, и они, как правило, притягивают и улавливают весь мусор, грязь и пыль с дороги. Ниже вы узнаете, как лучше о них позаботиться!
Что вам понадобится
Пылесос, а также, по возможности, пылесос для влажной уборки
Пищевая сода
Моющее средство (порошок) и шампунь
Средство для чистки ковриков
Щетка — желательно с жесткой щетиной
Шланг — или ведро с водой
Пошаговое руководство
Шаги по очистке резиновых и тканевых ковриков аналогичны, но есть некоторые отличия, которые стоит отметить для достижения наилучших результатов.При стирке ковриков следует помнить, что они обычно притягивают больше грязи и пыли. Поэтому вам может потребоваться повторить один или несколько шагов, описанных ниже.
Снимите коврики. — этот шаг важен для защиты салона вашего автомобиля при обработке ковров чистящими химикатами. Более того, попытка добраться до углов коврика, находясь в автомобиле, может быть непростой задачей! Вместо этого положите их на ровную поверхность, чтобы не бояться испачкаться! Терраса, гараж, двор или подъездная дорожка — идеальные места.
Встряхните и пропылесосьте коврики. — удаление первого слоя пыли и мусора с ковриков поможет вам очистить их быстрее и эффективнее. Для этого встряхните их или стукните о твердую поверхность или металлический столб. Вы также можете пропылесосить их, чтобы избавиться от прилипших к ним более мелких частиц пыли.
Используйте пищевую соду — пищевая сода имеет тысячи удивительных применений благодаря своим характеристикам. Одним из любимых энтузиастов детализации является его способность устранять запахи домашних животных и еды с обивки и тканей.На этом этапе нанесите порошок прямо на поверхность мата. Кроме того, вы можете создать раствор из воды и пищевой соды, налить его на кисть и нанести на ткань.
Используйте шампунь / порошковое моющее средство / профессиональное средство для чистки ковриков. — мыльная вода на губке, вероятно, является предпочтительным способом завершить этот шаг. Однако вы также можете использовать порошковое моющее средство, смешанное с водой, или спрей для чистки. Возможно, вам придется дать веществу постоять на ткани в течение нескольких минут, прежде чем тереть ее.
Промойте коврики — шланг даст лучший результат, так как он может отвести грязь с ковра. Однако, если в вашем распоряжении нет трубки, вы можете использовать ведро, наполненное теплой водой.
Пропылесосьте коврики еще раз. — отличный способ избавиться от лишней влаги и предотвратить неприятный запах от ковров — снова пропылесосить коврики. В этом случае предпочтительнее выбрать пылесос для влажной уборки.
Сушите коврики — повесьте их сушиться на открытом воздухе в солнечный день или воспользуйтесь сушилкой с низкой температурой.В любом случае убедитесь, что они полностью высохли, прежде чем снова вставлять их в машину.
Еще один эффективный метод очистки тканевых автомобильных ковриков — использование стиральной машины. Для этого вам следует начать с удаления лишней грязи и пыли с помощью пылесоса, нанести чистящий спрей на ткань и установить стиральную машину на низкую скорость!
Как чистить резиновые коврики?
Если вы поняли, что слишком часто проливаете кофе и не справляетесь с необходимостью ухода за ковриками, возможно, вы предпочли резиновые коврики.За этими моделями намного проще ухаживать и содержать в чистоте даже самодельным способом.
Другие важные функции, которые могут убедить вас перейти на эти модели:
Они могут помочь вам предотвратить окисление и ржавчину вашего автомобиля
Они выдерживают ежедневный износ лучше, чем тканевые коврики
Они долговечны
Они могут сделать ваш автомобиль более ухоженным и аккуратным
Они не притягивают и не задерживают запахи
Резиновые коврики идеально подходят для владельцев домашних животных
Если вы живете в прибрежной или погодной зоне, резиновые коврики защищают салон вашего автомобиля от влаги.
Процесс очистки резиновых ковриков аналогичен тому, который мы видели для ковровых покрытий. Однако есть некоторые существенные отличия, которые следует учесть перед началом работы!
Что вам понадобится
Пылесос
Очиститель резиновых ковриков или хозяйственное мыло — смешайте их с теплой водой
Щетка с жесткой щетиной
Вода для полоскания
Полотенце из микрофибры
Пошаговое руководство
Снимите коврики с вашего автомобиля — снова , начните с удаления резиновых ковриков с вашего автомобиля.Хотя в этом случае процедура очистки намного проще, вода и химические вещества могут попасть в ваш автомобиль и испортить его интерьер. Удаление ковриков позволит защитить обивку!
Встряхните их и пропылесосьте поверхность — необходимо удалить мусор, пыль, грязь и излишки грязи. Начните с встряхивания ковров и удалите самые мелкие частицы пылесосом.
Создайте смесь воды, пищевой соды и мыла — , если в вашем распоряжении нет профессионального очистителя резины, не волнуйтесь! Создайте в ведре смесь разрыхлителя, мыла и воды и протрите ею грязные поверхности с помощью губки.
Очистите коврики щеткой — Как только резиновые коврики станут выглядеть чище, повторите описанный выше шаг, но на этот раз потрите угол и трудно удаляемую грязь щеткой с жесткой щетиной. Продолжайте, пока коврики не станут нержавеющими.
Промойте их водой — убедитесь, что на коврах не осталось химикатов, так как они могут впоследствии легко повредить салон вашего автомобиля. Даже в этом случае рекомендуется использовать шланг. Однако, благодаря более ровным поверхностям, вы также можете успешно использовать ведро с водой.
Удалите излишки влаги полотенцем из микрофибры — чистой и сухой салфеткой из микрофибры приступите к сушке излишков влаги с ковриков. Этот трюк ускорит процесс высыхания.
Дайте им высохнуть — поместите маты на открытом воздухе в хорошо проветриваемом помещении и дайте им высохнуть. Этот шаг очень важен! Поскольку резина будет задерживать влагу, если вы снова вставите ее до того, как она полностью высохнет, под матами может скапливаться влага.В свою очередь, это может вызвать окислительное повреждение поверхностей вашего автомобиля.
Как сделать средство для чистки ковриков своими руками?
Как мы видели выше, все, что вам нужно для достижения наилучших результатов при чистке автомобильных ковриков, — это пищевая сода, мыло и вода. Однако, если эти ингредиенты не дали желаемых результатов, есть другие варианты. Первый — поговорить с специалистом по ремонту и купить рекомендуемый профессиональный спрей или жидкое чистящее средство.
Хотя эти вещества очень эффективны, они также содержат довольно агрессивные химические вещества, которые могут задерживаться на поверхностях ваших ковриков и, следовательно, в вашем автомобиле.В качестве альтернативы, если вы предпочитаете знать, какие ингредиенты входят в состав ваших ковров, вы можете приготовить чистящую смесь своими руками дома!
Рецепт
Для этого проекта вам потребуется:
Две столовые ложки Borax
Три столовые ложки мыла (лучше твердого и тертого)
2 стакана (500 мл) кипятка
Смешайте все элементы в миске, пока мыльные хлопья полностью не растворятся в кипящей воде. По мере того, как вы смешиваете ингредиенты, вы должны заметить, что они смешиваются в однородную пену.Используйте щетку с жесткой щетиной, чтобы впитать смесь, и используйте ее для чистки ковров. Если вы хотите, чтобы в машине пахло свежее, можно добавить в смесь десять капель эфирного масла лаванды. Однако этот шаг не является обязательным.
Удаление пятен с автомобильных ковриков
Теперь вы все знаете о различных способах чистки автомобильных ковриков в зависимости от их марки и материалов! Однако вполне вероятно, что пятна, которые трудно удалить, по-прежнему делают их более неряшливыми, чем вы хотели бы.Независимо от того, имеете ли вы дело с резиновыми, виниловыми, тканевыми или ковровыми ковриками, вам, возможно, придется столкнуться с реальностью, что некоторые пятна просто не исчезнут!
Однако есть естественные, простые в изготовлении решения, которые вы можете создать дома, чтобы придать своей машине такой блеск, как если бы она только что вышла из магазина отделки! Для этого рецепта вам понадобится:
Уксус — 1 стакан или 250 миллилитров
Пищевая сода — 1 стакан или 230 граммов
Жидкое мыло для мытья посуды — ½ стакана или 125 миллилитров
Начните с смешивания всех этих ингредиентов в миске или контейнере.Затем осторожно перелейте смесь в распылитель. Прежде чем приступить к очистке ковриков, распылите эту смесь прямо на пятно, которое вы хотите удалить. Не забудьте опрыскать область вокруг пятна, так как там тоже могут быть загрязнения.
Оставьте смесь на пятне до тридцати минут. За это время кислота в уксусе будет проходить через грязь, разрушая ее. Щеткой или старым чистым полотенцем вотрите вещество глубоко в волокно, пока пятно не исчезнет.Когда все это исчезнет, вы можете сполоснуть коврик и приступить к его обычной чистке, как мы видели выше.
Для этого проекта вы должны использовать очищающий уксус вместо обычного белого уксуса. Действительно, первый имеет повышенный уровень кислотности по сравнению со вторым, а это значит, что он может удалить даже самые стойкие пятна!
Дополнительные наконечники
Теперь, когда коврики сохнут, нужно выполнить несколько дополнительных задач, чтобы ваш автомобиль стал еще чище!
Очистите ковер под ковриками
Так как вы уже начали работу с ковриками, почему бы не освежить ковер под ними! Действительно, эта часть вашего автомобиля иногда остается немного забытой, но она может захватывать довольно много мусора и грязи.Чтобы очистить его, начните с уборки пылесосом, чтобы удалить всю скопившуюся грязь.
Вы также можете посыпать эту область пищевой содой, чтобы удалить стойкий запах, прежде чем снова пропылесосить. Если вы использовали немного раствора, чтобы свести к минимуму появление пятен со временем, убедитесь, что поверхность полностью высохла, прежде чем заменять коврики.
Поддерживайте порядок в машине
Если вы посвятили свое воскресное утро чистке ковриков в машине, вы можете продолжить уборку остальной части автомобиля! пока ваши ковры сохнут, пропылесосьте салон автомобиля и переставьте все отсеки.Этот шаг также поможет вам сохранить ваши драгоценные коврики в чистоте намного дольше!
Вот несколько простых шагов, чтобы ваша машина выглядела потрясающе:
Протрите приборную панель. С помощью тряпки нанесите на поверхность немного оливкового масла, чтобы отполировать ее и скрыть следы и царапины.
Используйте липкий гель для удаления остатков пищи из труднодоступных мест, например, подстаканников.
Используйте ракель, чтобы собрать весь мех и шерсть домашних животных, летящие вокруг автомобиля.
Выберите кисть, с которой легко обращаться
Если вы решили поработать дома и почистить коврики самостоятельно, имейте в виду, что не все пятна исчезнут после их стирки.Вместо этого вам может потребоваться втереть в волокна пищевую соду или уксус, чтобы смягчить самые стойкие пятна. Выбор кисти, с которой вы легко справитесь, поможет вам выполнить работу быстрее и эффективнее.
Удаление и повторная установка ковриков — дело тонкое!
Для чистки ковриков могут потребоваться некоторые усилия! Вы можете поддаться искушению просто бросить коврики обратно в машину после стирки и продолжить свои выходные. Однако очень важно избежать этой ошибки!
Снимая коврики для очистки на открытом воздухе, следите за тем, чтобы грязь и грязь не попадали на ковер под ними. В самом деле, эту часть машины очистить гораздо сложнее, чем резиновые коврики! Особенно, если вы только что вернулись из поездки за город или на улице шел дождь, убедитесь, что никакие жидкости не пачкают ковер.
При повторной укладке ковров в автомобиль убедитесь, что они полностью высохли, и делайте это осторожно. Если коврики еще влажные, вода может попасть под них и остаться между ковриком и поверхностью автомобиля.Помимо того, что весь ваш автомобиль пахнет сыростью, со временем он также может вызвать окислительные повреждения и ржавчину.
Последние мысли
Содержать автомобиль, которым вы пользуетесь каждый день в чистоте в течение месяца, может быть проблемой, особенно если вы живете в районе, подверженном частым изменениям погоды. Хуже того, большая часть мусора и частиц в конечном итоге осядет на ваших коврах!
Чтобы почистить их правильно, проверьте, резиновые они или коврики. Первые более прочные, их легче чистить и сушить.Второй способ может потребовать дополнительных усилий с вашей стороны и добавления пищевой соды для устранения запахов.
Однако в обоих случаях вам следует перейти к:
Снимите их с машины
Встряхните или пропылесосьте их
Вымойте их мыльным раствором
Сполосните их из шланга
Удалите излишки влаги пылесосом
Дайте им высохнуть
И у вас будет блеск ковры в кратчайшие сроки и без оплаты деталировщика!
Статьи по теме
В чем разница между автомобильной полиролью и автомобильным воском?
Какой самый простой способ чистить автомобильные диски?
Коврик для пола из ткани DIY | Centsational Style
Долгое время у меня под раковиной лежала хлопковая дорожка с полосами от Dash & Albert, с годами она испачкалась, поэтому мне нужно ее почистить.Тем временем я искал что-то яркое и красочное, я подумал о том, чтобы просто купить еще один коврик, но вместо этого решил сшить тканевый коврик с какой-нибудь уличной тканью, которую я заметил на распродаже в Joann Fabrics.
Я использовал коврик для йоги в качестве вставки, чтобы сделать коврик для пола толще и мягче под ногами, и мне нравится забавный отпечаток ладони с тропической атмосферой, это очень долгожданная цветовая инъекция на моей кухне в моих любимых оттенках синего и зеленого.
Чтобы сделать тканевый коврик для пола, вам понадобится от 1 ½ до 2 ярдов холста или уличной ткани (длина зависит от того, нужен ли вам размер бегуна или что-то меньшее), нитки и недорогой тонкий коврик для йоги, который поместится внутри.
Я нашел свой коврик для йоги в HomeGoods за 10 долларов, их также можно найти в магазинах спортивных товаров, иногда в Walmart, Target или в Интернете на Amazon. Ткань, которую я выбрала, — это водостойкая уличная ткань с забавным пальмовым принтом. (Это новый принт Richloom Solarium, но я не могу найти его на веб-сайте Solarium, поэтому не знаю названия.)
Процесс изготовления напольного коврика аналогичен пошиву этих простых чехлов-конвертов для подушек — вы создаете его из одной длинной полоски ткани, вы в основном сшиваете один большой конверт, чтобы покрыть коврик для йоги.Обрежьте коврик для йоги до нужного размера, оставьте его длинным для размера бегуна или обрежьте его короче, как я, чтобы он был меньше.
С помощью швейной машины сложите и согните края длинной стороны, которая будет обертываться вокруг мата и образовывать отверстие конверта: сторона А ткани.
Затем переверните ткань наизнанку и наложите стороны A внахлест, чтобы получился конверт наизнанку.
Положите вставку коврика для йоги на вывернутый наизнанку конверт, чтобы коврик по ширине и длине поместился внутри напольного коврика.
Скрепите перекрывающиеся стороны A вместе (наизнанку), здесь вы сшейте стороны B вместе, чтобы создать конверт.
После того, как вы сшили обе стороны B вместе, переверните его на лицевую сторону и вставьте коврик для йоги, как будто вы набиваете пододеяльник, заправляя углы коврика для йоги в тканевый конверт.
Я использовал английскую булавку, чтобы держать заслонку закрытой, чтобы она не сдвинулась с места на полу.
Во избежание соскальзывания приклейте по кусочку малярной ленты в каждый угол внизу, чтобы удерживать ее на месте перед раковиной.
Вставка в коврик для йоги смягчает коврик в течение нескольких часов, проведенных на нем, а лента помогает удерживать тканевый коврик на месте.
Хорошая новость заключается в том, что коврик можно полностью стирать. Если через несколько недель он испачкался, просто бросьте тканевый чехол в стиральную машину в щадящем режиме, а затем верните его на место!
Выберите любую ткань, чтобы сделать коврик для пола. Я рекомендую моющийся холст или ткани для улицы, устойчивые к влаге, пятнам и выцветанию.
.
Рождественские подарки своими руками: коврик для игрушечных машинок
Рождественские подарки своими руками могут оставить одни из лучших воспоминаний как для дарителя, так и для получателя. Однако может быть довольно сложно найти идеи, чтобы сделать рождественские подарки для мальчиков своими руками. Так что этот урок для них! Я сделал это для своего внука (который до сих пор играет с ним почти 4 года спустя!)
Рождественские подарки своими руками: игровой коврик для машинки
* Этот пост содержит партнерские ссылки для вашего убеждения, что означает, что я получаю крошечную часть прибыли без каких-либо дополнительных затрат для вас.Спасибо за поддержку блога! *
Этот проект — серьезный сборщик металлолома, поэтому он не требует больших затрат бюджета. Вам понадобятся 2 куска ткани для квилтинга размером 17 дюймов на 22 дюйма, кусок фетра 11 дюймов на 18 дюймов (лучше всего подходит войлок на дворе), а также вам понадобится немного пришить липкую ленту. ( Velcro .) Вам также понадобятся садовая палка, ножницы, ручка для разметки ткани, швейная машина, утюг и гладильная доска, и… несколько маленьких игрушечных машинок (например, Hot Wheels или Match Box.)
Это длинное руководство, но не брезгите, это
— действительно простой проект, выполнение которого занимает менее часа.
Начните свой проект со скрепления двух кусков хлопчатобумажной ткани лицевыми сторонами вместе. Я использовал простую черно-белую полосу (это напомнило мне о гонках) и сплошную зеленую полосу (немного травянистую, не правда ли?)
Прострочите вокруг 3 сторон материала швом 1/2 дюйма, оставив последнюю сторону открытой.
После того, как вы сшили, поверните его лицевой стороной наружу и прогладьте все швы, чтобы он лежал ровно, как наволочка.
После глажки загните непрошитый край внутрь, чтобы он скрепился швом.
Прошейте заглаженный шов, чтобы полностью сшить две ткани без шва.
Теперь ваш кусок 21 дюйм в длину и 16 дюймов в ширину.
Загните конец 21-дюймовой стороны на 3 1/2 дюйма, чтобы получился длинный карман.
Сшейте его с припуском на шов 1/2 дюйма на каждом конце.
Когда у вас есть карман, начните со шва и отметьте каждые 3 дюйма, затем прострочите линию вниз, чтобы получилось 5 отдельных карманов. (Между двумя концами 15 дюймов, так что все работает отлично.)
Теперь у вас есть дом для этих маленьких машинок! Конечно, им нужно немного места на дороге, поэтому давайте сделаем гоночную трассу.
Начните с печати этого шаблона. Щелкните изображение, и оно откроется на новой странице. Щелкните по нему, чтобы увеличить, затем сохраните изображение и распечатайте его на обычной бумаге для принтера по своему шаблону.
Сложите войлок пополам так, чтобы он был примерно такого же размера, как лист бумаги. Вырежьте выкройку, поместив открытый конец дорожки на сгиб.
Начните со складывания бумаги так, чтобы можно было вырезать отверстие в середине «дорожки», чтобы вырезать внутренности.
Обрежьте его, затем обрежьте внешние части контура так, чтобы получилась «дорожка» в форме восьмерки.
Направляющая идеально ложится на рулонную основу из угла в угол.Таким образом, у них будет максимально возможное количество треков. Пришейте дорожку к ткани, прострочив по внешнему краю дорожки, затем снова по внутренней. Теперь, когда рулон готов, вам нужно как-то закрыть его. Я использовала небольшие кусочки крючка и петли, 2 дюйма на 1 дюйм. Пришейте их в 3 точки, по одной с каждого конца и по одной посередине. Начните с того, что положите их на внутреннюю часть рулона, затем сверните машины, чтобы увидеть, куда идут совпадающие детали. Совет дня: определите, куда идет крючок, затем приколите его к ткани лицевой стороной вниз, чтобы можно было отрегулировать.
Бампер в автомобиле – это часть кузова, принимающая на себя большую часть ударных нагрузок и других неприятных факторов, которые могут привести к повреждениям. Кроме защиты этот элемент кузова несёт и эстетическую функцию, ведь всегда приятно видеть ухоженный автомобиль без даже намёка на дефекты корпуса.
Какие же конкретно повреждения может получить бампер и как его отремонтировать? Повреждения бампера происходят довольно часто, например, при неудачной парковке или наезде на высокий бордюр. Эта деталь кузова подвергается естественному износу под воздействием неблагоприятных погодных факторов, из-за летящих от других машин мелкого щебня, гравия, гальки, особенно при езде по нашим далеко не идеальным дорогам. Бампер является той деталью, которая чаще других повреждается при ДТП. В этих условиях решение проблем путём ремонта бампера своими руками возникает у многих водителей. При этом всегда стоит и другой вопрос, что лучше – ремонтировать самостоятельно или всё-таки обращаться к профессионалам?
Основные повреждения бампера и способы их устранения
Подавляющее большинство бамперов в настоящее время изготавливаются из полимеров, например, ABS-пластика, GF, PAG 6 и других видов твёрдых пластмасс. Материалом изготовления могут быть также PP – полипропиленовая основа или PUR – полиуретан. Информация о материале изготовления указана на обратной стороне детали.
Материал изготовления и вид деформации являются исходными факторами, которые влияют на способы и технологию ремонта бампера из пластика своими руками.
Основными механическими повреждениями являются различные царапины и вмятины, трещины и сколы. Бывают даже разрывы и сквозные пробои. При этом повреждения зачастую носят комплексный характер и разную степень тяжести. К примеру, рядом с вмятиной, особенно глубокой, всегда появляются царапины и даже трещины…
Как провести ремонт пластикового бампера своими руками, сэкономив на услугах автосервиса?
В настоящее время почерпнуть полезную информацию о возможных технологиях ремонтных работ можно из интернета. На многих сайтах опубликованы видео ремонта пластикового бампера своими руками, пошаговые инструкции с фотографиями, дельные советы. Для ремонта необходимо обзавестись паяльником, который при серьёзных повреждениях должен быть достаточно мощным, металлической сеткой для соединения различных отдельных частей пластиковой детали, грунтовкой, шпатлёвкой, специальным феном с регулировкой температуры, наждачной бумагой различной зернистости, шлифовальной машиной, а также комплектом спецоборудования и материалов для покраски. В обязательном порядке для обеспечения своей защиты следует купить респиратор, очки, другие средства защиты.
Перед началом непосредственно ремонта необходимо демонтировать повреждённый бампер, тщательно очистить его от грязи и пыли, определить вид полимера, из которого он изготовлен, а также удалить краску с повреждённых участков и тщательно их обезжирить. При наличии трещины следует просверлить отверстия на её концах для предупреждения дальнейшего расползания, а затем наполнить специальным композитным составом.
Возможные технологии восстановления
Оценив степень поломки и проведя комплекс подготовительных работ, определяют возможный способ исправления повреждения. Основными методиками являются следующие.
Склеивание – соединение деталей с помощью специального полиуретанового клея. Подходит для изделий холодной формовки.
Термосварка – соединение отдельных фрагментов с помощью специального сварочного аппарата. Применяется для пластиковых деталей, изготовленных методом горячей формовки.
Ламинирование – замещение утерянных фрагментов бампера с применением армирующей сетки и шпатлёвки.
Применение плоских электродов – метод, который основан на использовании фена. Электроды расплавляются с заделыванием трещин.
Пайка – соединение с использованием паяльника, наждачки и краски.
Пайка с армированием – процесс, который основан на методе двусторонней пайки, где в качестве армирующих элементов используются специальные скобы или металлическая сетка. Применяется для заделки больших трещин.
Заклейка – заделка трещины с обеих сторон с применением стекловолокна и эпоксидки.
Шлифовка, шпаклевка, покраска
По завершению основных работ по восстановлению целостности детали производится тщательная шлифовка полученных швов. Для этого используется наждачная бумага, но лучше шлифование провести с применением специально шлифовальной машинки.
Грунтовочные работы проводятся после тщательного мытья бампера. Когда он будет очищен и высохнет, можно приступать к грунтовке, которая наносится в два слоя с промывкой и высушиванием после каждого этапа. Покраска проводится также в несколько слоёв.
В заключении следует вернуться к вопросу о целесообразности ремонта бампера своими руками. Наверное, самым правильным будет следующий вывод. Представляя основные технологии восстановления бампера и степень его повреждения, а также осознавая уровень своих практических навыков, каждый автовладелец решит для себя сам обращаться ли в автосервис или пытаться его ремонтировать собственноручно.
Ремонт бампера из пластика своими руками: советы и рекомендации
О ненадёжности пластмассового бампера рассказывать не нужно — водители знают, насколько эта часть автомобиля подвержена повреждениям. Неосторожное движение, лёгкий удар — и он треснул, не говоря уже о царапинах, сколах и прочих мелочах. Поэтому у многих водителей возникает вопрос, как отремонтировать бампер своими руками. Грамотно сделанный ремонт бампера из пластика своими руками намного выгоднее услуг автосервиса, в первую очередь, в плане финансовых расходов. Ещё ремонт в домашних условиях позволяет сделать всё на совесть и так, как вы считаете нужным.
Восстановление бампера
Восстановление бампера — работа не очень сложная. Здесь важно знать некоторые тонкости, позволяющие выполнить ремонт пластика своими руками, и владеть навыками обращения с инструментом. Перед тем как отремонтировать пластиковый бампер, его нужно соответствующим образом подготовить. Ремонт бампера своими руками, шпатлёвка и покраска требуют выполнения предварительных процедур.
Подготовительные процедуры
Давайте разберёмся, какие операции нужны перед тем, как отремонтировать пластиковый бампер:
восстановление или тюнинг бампера начинается с демонтажа – ремонт своими руками выполнять удобнее, если изделие снято с машины;
старательно счистить грязь и тщательно вымыть поверхность — она должна быть чистой и сухой. Ремонт пластика своими руками требует этой операции;
определить, из чего изготовлено. Ремонт пластика своими руками может отличаться в зависимости от того, с каким материалом приходится работать;
на тех участках, где будет восстанавливаться бампер, нужно удалить лакокрасочное покрытие. Перед тем как самому отремонтировать повреждение, придётся тщательно зачистить и обезжирить пространство вокруг;
перед ремонтом трещину просверлите сквозные отверстия на концах, чтобы предотвратить дальнейшее расползание;
трещина имеет стыковочные края — перед тем, как заделать её, по стыкам делается канавка для наполнения композитом.
Ремонт бампера своими руками
После того, как всё вышеперечисленное выполнено, можно начинать ремонт бампера из пластика своими руками.
Основные закономерности
Восстанавливая бампер своими руками, нужно придерживаться некоторых нюансов. Ремонтируют, исходя из того, является он термоактивным или термореактивным — перед тем, как самому отремонтировать изделие, важно это выяснить.
Термореактивные пластмассы
Починить обвес из термоактивной пластмассы можно при помощи фена или сварки. Сварка помогает сделать качественный ремонт пластика своими руками, убрав все трещины и проломы. Ремонт своими руками в домашних условиях достаточно просто выполняется, если мы имеем дело с термоактивным материалом.
Восстановление пластикового бампера своими руками сложнее, если работа происходит с термореактивным материалом. В этом случае сварка не поможет — термореактивная структура не даёт изделию плавиться. Ремонт пластика своими руками тогда выполняется при помощи армирования и проклейки.
Пайка бампера
Сваривание трещины при помощи электропаяльника
Восстановление пластика своими руками выполняют при помощи обычного электрического паяльника, если речь идёт о термоактивной структуре. После того как деталь подготовлена описанным выше способом, нужно работать по следующему алгоритму:
соединить края трещины как можно плотнее и начать напаивание с внутренней стороны — действовать аккуратно, проверяя, как пластмасса реагирует на температуру;
в качестве армирующих элементов использовать скобы от мебельного степлера — вживлять их с обратной стороны на расстоянии друг от друга 2—3 см;
при помощи паяльника погрузить скобы в деталь и следить за тем, чтобы кончики не показались на лицевой части. Скобы подвержены коррозии, поэтому их нужно спрятать в пластик;
сделать аккуратный шов на лицевой части;
при помощи машинки с абразивным кругом зашлифовать шов, постепенно меняя абразив с уменьшением размера зерна;
использовать шпатлёвки для пластика, если шлифование не дало ровной поверхности;
покрыть деталь грунтовкой и после высыхания окрасить.
Восстановление своими руками в домашних условиях выполняют при помощи строительного фена и пластиковых электродов. Перед тем как самому отремонтировать деталь таким образом, убедитесь, что электроды изготовлены из такого же материала.
Проклеивание тугоплавких обвесов
Ремонт своими руками изделий из стеклоткани или термореактивных пластмасс выполняется методом проклеивания.
Рулон стеклоткани
В этом случае нужно следовать следующему алгоритму:
соединить края трещины вплотную и зафиксировать скотчем;
подготовить эпоксидную смолу и стеклоткань;
наклеить слои стеклоткани с изнанки;
перейти к лицевой части — наполнить канавку стеклотканью с эпоксидной смолой до тех пор, пока поверхность не выровняется;
после высыхания выполнить шлифование при помощи машинки с абразивным инструментом;
использовать шпатлёвку для пластика, чтобы подготовить поверхность к грунтованию и окрашиванию;
шпатлёвку снова прошлифовать и покрыть несколькими слоями грунтовки;
покрыть изделие лакокрасочным покрытием.
[democracy]
[democracy]
Автор: Екатерина
Пайка бампера своими руками: как спаять деталь самому?
Наиболее часто происходят небольшие ДТП, в результате которых чаще всего страдают бамперы. При этом они могут получить такие повреждения, как царапины или трещины. Ремонт повреждений последнего типа осуществляют по технологии пайки. В приведенной статье рассмотрена пайка бамперов авто своими руками.
Последовательность работ
Ремонт бамперов включает несколько этапов. Далее приведена последовательность их выполнения:
Прежде всего, нужно демонтировать поврежденный бампер с автомобиля.
Далее приступают к подготовительным работам. Они состоят в очистке детали путем мытья, обезжиривании, удалении лакокрасочного материала с поврежденного участка шлифовальной машиной с кругом Р240.
Если бампер раскололся на несколько фрагментов, их совмещают в исходную целостную форму, стыкуя края.
После этого приступаю к пайке. Швы стягивают скобами, располагая их с интервалами в 1 — 2 см на глубине не более половины толщины бампера.
Затем осуществляют наплавку слоя пластика жалом паяльника с целью предотвращения образования коррозии.
После остывания швы зачищают шлифовальной машиной с кругом Р240, продувают сжатым воздухом. Для удаления ворсинок и волосков используют такой инструмент, как фен.
Потом на поверхность бампера наносят шпатлевку резиновым шпателем. В труднодоступных местах нанесение осуществляют пальцем либо любым подходящим предметом. После застывания материала поверхность шлифуют машиной с кругом Р120.
Далее всю деталь покрывают грунтом в два слоя с интервалом между ними в 15 минут.
Поверх наносят проявочный слой светлого цвета с использованием темной базы под него. После сушки поверхность шлифуют кругом Р800. Оставшиеся пятна удаляют нитрошпатлевкой. Затем делают мокрую затирку поверхности бампера кругом Р1000, используя шлифовальное оборудование.
После сушки поверхность протирают салфетками и обезжиривают. Поверх грунта в 2 — 3 слоя наносят краску.
Наконец, поверхность бампера лакируют также в 2 — 3 слоя.
Инструменты
Чтобы спаять бампер своими руками, потребуется оборудование и расходные материалы. Основные из них — это эпоксидный клей и стеклоткань, вместо которой может быть использована металлическая сетка с ячейками в 1 мм. В таком случае прочность шва будет существенно выше, чем при использовании стеклоткани.
Также для пайки требуются пластиковые электроды. Их можно приобрести в виде набора, в который входит несколько вариантов, отличающихся толщиной и составом материала.
Нужно учитывать, что требуемая толщина электрода определяется местом прокладки шва. Так, более толстые элементы серий «В» и «С» подходят для заполнения глубоких полостей, а для закрепления армированной сетки и для сварки стежка на внешней части бампера применяют плоские прокладки серии «А».
Разогревательное оборудование для пайки бампера может быть представлено паяльником. Вместо него можно использовать такой инструмент, как технический фен. Следует отметить, что для профессионального ремонта в сервисных центрах и мастерских используют другое оборудование, а именно термический пистолет.
Также ремонт бампера своими руками требует абразивных материалов. Для грубой шлифовки используют наждачную бумагу зернистостью 80, а чистовую обработку осуществляют материалом зернистостью 180-200. Скобы для укрепления швов используют от строительного степлера. Однако предварительно необходимо укоротить «ножки».
Особенности стягивания
Сначала ремонт, в том числе подготовку и пайку, осуществляют с внутренней стороны бампера, а затем с внешней. Стягивание является первым этапом работ. Оно особо актуально в случае серьезного нарушения структуры, так как спаять такое повреждение самому весьма сложно.
Прежде всего, нужно обрезать металлический крепеж строительными ножницами или полотном по металлу в зависимости от особенностей повреждения. Затем сверлом нужно проделать отверстия под болты. В них вставляют винты и с обратной стороны бампера закрепляют гайками. Если ремонт осуществляется своими руками впервые, следует устанавливать крепеж изнутри. Стяжение желательно делать с тыльной стороны с целью сохранения эстетических свойств и формы детали. Пластину устанавливают и закрепляют за пределами разрыва. Винты следует как можно более отдалить от него по ходу болта в крепеже. Сверло устанавливают в дальнюю часть пластины. Если правильно установить болты, произойдет восстановление неровности без нарушения геометрии бампера.
Далее нужно утопить верхнюю часть болта в бампер. Для этого вокруг его головки необходимо проделать лунку сверлом меньшего диаметра, соблюдая угол шляпки. При этом требуется создать обод не слишком маленькой глубины, но и не просверлить бампер насквозь, так как это повлечет вылет болта. Он должен входить в углубление с некоторым усилием, иначе трещина вновь разойдется.
Болты устанавливают снаружи, а изнутри — крепежное полотно, и затягивают гайки. Помните, что если затягивать их чрезмерно сильно, бампер может треснуть, а если слабо, соединение со временем разойдется.
Если трещина расположена в изогнутой части бампера, нужно придать пластине соответствующую форму. Существуют различные способы, но в любом случае пластину следует держать при этом с тыльной стороны бампера под дефектом. В таком случае при затяжке болтов трещина сойдется.
Особенности пайки
Первый этап пайки начинают с того, что прокладывают электроды вдоль шва с внутренней стороны бампера. После этого фиксируют один из его концов и начинают с него пайку. Принцип работ состоит в том, что тепловую энергию нагревательного прибора направляют на электрод.
Если используемое оборудование представлено паяльником, его просто прижимают к электроду, а фен направляют на него. Под воздействием высокой температуры электрод расплавляется и заполняет углубление рубца. Источник тепла, то есть тепловой поток, который создает фен, либо жало паяльника передвигают от периферии к средней линии стежки перпендикулярно шву. По мере работ свободный конец электрода уменьшается, расплавляясь. При втором проходе захватывают боковые зоны.
По проходу всего участка пузырящийся остывающий материал разглаживают тупым предметом. Для этого вполне подойдет деревянная ручка какого-либо инструмента. Разглаживание материала в труднодоступных местах бампера осуществляют пальцами.
Нужно учитывать, что время охлаждения участка пайки составляет около 3-5 минут, а затвердевание шва наступает спустя несколько часов.
Швы укрепляют металлической прокладкой для армирования. Сетка хорошо подходит для пластикового бампера. Для того, чтобы сетка была хорошо закреплена на детали, нужно пропустить пластик бампера сквозь ее ячейки. То есть приспособление необходимо вдавить в него на глубину не менее 1 мм. Для нагревания применяют фен либо паяльник. После остывания материала его излишки удаляют путем шлифования.
В случае осуществления пайки бампера своими руками впервые рекомендуется осуществлять ее снаружи, так как пайка изнутри требует больших навыков. При неграмотном выполнении работ изнутри возможно растрескивание грунтовки и нарушение структуры детали. В таком случае ремонт осуществляют без электродов. Используя фен или паяльник, нагревают края трещины. Затем дефект запаивают.
Если в результате ДТП бампер изменил форму, его ремонт также возможен. Для этого его нагревают, используя фен, и выравнивают геометрию с помощью термоустойчивых перчаток. Нужно отметить, что рассматриваемое оборудование, такое как фен или паяльник при использовании по описываемой технологии подходит для восстановления лишь бамперов из пластика. И для пластиковых бамперов данный метод ремонта является оптимальным. Это объясняется тем, что ремонт способом склеивания неэффективен в данной ситуации.
Клеевые составы, как и большинство смол, в том числе эпоксидная, не подходят для скрепления толстого пластика. Использование пластиковой сетки также не поможет создать надежное соединение.
Интересное по теме:
Ремонт бампера из пластика своими руками: видео инструкция
Здравствуйте, уважаемые гости и завсегдатаи нашего сайта! Продолжаем говорить о наболевших для автовладельцев темах. Сегодня расскажу про ремонт бампера из пластика своими руками, видео о котором позволит более наглядно изучить весь процесс поэтапно.
Я прекрасно понимаю, что ситуации бывают разные, как и сами бампера. В некоторых случаях в домашних условиях невозможно вернуть элемент обвеса к прежнему состоянию. Чем собирать целый набор инструментов и вспомогательных материалов, порой проще купить себе новый. Это касается и заднего и переднего бампера.
Но порой ремонт — это оптимальный выход из ситуации. Стоимость таких работ во многом будет зависеть от дороговизны вашей машины. Это если искать адреса автосервисов и обращаться к ним. А вот дома вполне можно сделать локальный кузовной ремонт, то есть восстановить целостность бампера, не вкладывая больших денег. Подумайте, сколько стоит примерно новый бампер на вашу машину и сравните со стоимостью нескольких новых креплений, то есть ушек, шпаклевки, клея и возможно сетки из стекловолокна. Тут уж действуйте по ситуации при выборе материалов.
Если купить все эти расходники выходит дешевле, чем купить новый бампер, тогда смело приступайте к ремонту трещины или сколов.
Примерный план работ
В зависимости от характера и сложности повреждений, используют разные методы восстановления. Кто-то предпочитает пользоваться эпоксидной смолой и армировать это все сеткой из стекловолокна. Смола и сетка неплохо скрепляют поврежденную конструкцию и обеспечивают довольно длительную эксплуатацию элемента кузова после ремонта.
При наличии сколов и вмятины я предпочитаю использовать метод спайки с дополнительным грунтованием и шпаклеванием поврежденных участков. В принципе, так можно восстановить повреждения любой сложности, если приложить усилия.
Примерно план работ по ремонту поврежденного бампера выглядит следующим образом:
оценка текущего состояния;
работа с внутренней стороны бампера;
обработка наружной стороны;
выравнивание;
грунтование;
нанесение шпаклевки;
доводка и покраска.
Если у вас простая трещина без вмятин и сколов лакокрасочного покрытия, может удастся обойтись без покраски. Но пайка треснувшего элемента пригодится в любом случае. Технология не самая сложная. Но при желании получить качественный результат, не забудьте купить соответствующий электрод для пайки и научиться обращаться с самим паяльником.
Для выбора электрода не просто читайте отзывы, а ориентируйтесь на состав пластика, из которого изготовлен бампер. Для пластмассовых обвесов используют полиуретан или пропилен в большинстве случаев. В зависимости от этого, вам понадобятся соответствующие плоские пластиковые электроды. Цена на них не так высока. Выбрав неправильный электрод, он просто не будет держаться и вам придется повторно делать всю работу. Но теперь уже с подходящим электродом.
Выполнение ремонтных работ
Не будем откладывать, а приступим к работе.
Выявляем характер проблемы. Очень внимательно изучите состояние бампера после полученных повреждений. Большая трещина может переходить в разветвления и распространяться достаточно далеко. Все это придется ремонтировать, иначе трещина поползет дальше и потом вновь придется все снимать, ремонтировать, паять и клеить.
Готовим товарища к ремонту. Лучше всего его снять, поскольку все повреждения обычно начинаются в местах крепления к автомобилю. На каждой машине элемент снимается по-своему, потому вдаваться в подробности не будем. После демонтажа удалите всю грязь и просушите пластик.
Выбираем инструмент. Я бы порекомендовал пайку, поскольку этот метод лучше соединяет пластик при правильном подходе. Клей, эпоксидка и сетка из стекловолокна могут служить как альтернатива или же дополнительные элементы крепления. Выбор за вами. Я же расскажу о пайке.
Внутренняя сторона. Пайка всегда начинается изнутри, поскольку так вы сможете избавиться от всех последствий повреждений, не нанося вред наружной стороне. Пайка проводится по всей длине повреждений. Если оставить без внимания тупиковые трещины, со временем они разойдутся, и получите новую порцию проблем.
Скобы. Их используют как дополнительный элемент фиксации. Скобы вставляют в пластик по всей длине трещин. Ориентировочно вставляйте по 1 скобе через каждые 2-3 сантиметра. Если скобы длинные, предварительно их укоротите. Используя строительный фен, немного подплавьте пластик бампера, чтобы скобы вошли в материал, а не просто торчали из него. Разогретый пластик легко размазывается, что позволит равномерно распределить эластичный материал. Либо же вместо скоб используйте клей и армирующую сетку.
Шлифовка. Понадобится шлифовальная машинка с абразивным кругом типа Р240. С его помощью восстанавливается форма, выравниваются размеры, и делается доводка. Плюс вы снимаете краску и грунтовку для последующей обработки.
Пайка. Еще одна процедура пайки проводится уже с внешней стороны. Здесь действуйте так же, как и в первом случае, только скобы применять не требуется. Затем также обработайте и отшлифуйте все абразивным кругом.
Выравнивание. Вам нужно удалить всю пыль, мелкие куски пластика и прочий мусор, доведя поверхности бампера до полной чистоты. На поверхности могут остаться волоски пластика, который очень легко убрать строительным феном. Далее наносится специальная шпаклевка для пластика. Постарайтесь добраться до всех участков. Когда смесь засохнет, пройдитесь по ней шлифовальной машинкой, а где она не достает — наждачкой.
Грунтовка. Грунтуется бампер обязательно в 2 слоя. Между нанесениями сделайте перерыв хотя бы 20 минут. Саму грунтовку готовят и наносят согласно инструкциям от производителя. Смеси бывают разные, потому тут ориентируйтесь на конкретный состав.
Проявка. Это контрастная краска, спрей или сухой порошок. Проявка нужна для того, чтобы определить неровности и дефекты после шпаклевки. Так вы их легко устраните и доведете состояние до идеальной ровности.
Удаление проявки. Удаляется наждачкой или шлифмашинкой для грунтовки.
Шпаклевки. Теперь поверх грунтовки наносится еще слой нитрошпаклевки. Поверхность обезжиривается и просыхает.
Восстановление лакокрасочного слоя. Когда бампер восстановлен, он тщательно полируется, затем наносится база — растворитель, который поможет краске лечь на грунтовку. Затем идет краска в необходимом количестве слоев, лак и полировка. Здесь главное подобрать краску под цвет бампера, чтобы он не выделялся, и не были заметны следы ремонта.
С ремонтом ушек крепления проблем быть не должно. Но советую купить готовый комплект крепежей и установить их на место старых. Работа займет буквально 30 минут.
По фото и видео инструкциям вам будет легче ориентироваться. Данная методика является опробованной мною лично. Но есть и другие способы отремонтировать поврежденный бампер. Самый простой из них — обратиться на СТО в СПб, в Нефтекамске или любом другом городе. Одна только Москва располагает сотнями автосервисов.
Удачи вам на дорогах! Старайтесь не попадать в неприятные ситуации! Подписывайтесь, оставляйте комментарии и не забывайте рассказывать о нас друзьям!
Самостоятельный ремонт пластикового бампера | Мастер
Даже самый опытный водитель не может быть застрахован от повреждений бампера Вашего автомобиля. Если не Вы, так Вас. Если решаемо через страховую — хорошо. Если страховка не катит — тогда два варианта: доверится профессионалам (здесь тоже часто бывает попадалово) и выложить не малую сумму или сделать ремонт бампера самостоятельно. Начинается все с оценки повреждения. Обычно бампер стоит не очень дорого, особенно если вы купите китайский аналог. Если бампер пострадал довольно серьезно, то ни о каком восстановлении его не может быть и речи — дороже выйдет. Ремонтные работы по восстановлению пластмассового бампера целесообразно производить, при наличии небольшой трещины или трещин, царапин, скола, вмятины или если замену найти невозможно вообще.
Перед ремонтом, бампер желательно снять, для удобства. Весь процесс восстановления, вплоть до покраски, удобно выполнять на отдельном стенде.
— Зачистить наружную и внутреннюю поверхность с захватом 10-15 мм по сторонам от повреждения. Снятый при зачистке слой краски должен составлять не менее 0,2 мм, поскольку верхний слой поверхности в процессе эксплуатации зачастую изменяет свои свойства, что может отразиться на качестве нашего ремонтного шва;
— Засверлить концы трещин (это предотвратит их дальнейший рост). Здесь аналогично как при ремонте трещин, сколов на лобовом стекле своими руками;
— Произвести собственно ремонт — способы рассмотрим ниже;
— Грунтовка и покраска — потребуется в большинстве случаев.
Для ремонта бампера своими руками понадобится минимальный набор инструментов:
— Автомобильный фен. Это специальное устройство, по виду и принципу действия не отличающееся от обычного фена для сушки волос. Разница лишь в том, что поток горячего воздуха от такого фена имеет более высокую температуру и может размягчить или расплавить пластик.
— Паяльник. Можно использовать любой паяльник, желательно по мощней. Канифоль и олово не требуется, не тот случай.
— Металлическая сеточка. Такие продаются в специализированных магазинах. Сетка позволит скреплять между собой кусочки пластика. Можно воспользоваться от старого воздушного фильтра.
— Грунт. Вполне подойдет обычный баллончик с автомобильной грунтовкой. Если есть компрессор и покрасочный пистолет, то это даже лучше. Выбирайте сами — это не принципиально.
— Шпатлевка. Как бы идеальны вы не запаяли трещины, вам все равно понадобится шпатлевка. Исключение — если это место не видно.
— Наждачная бумага. Для затирания шпатлевки 40 и 80 номера, а для затирки грунта уже 800.
— Любая тряпка. Понадобится при помывке бампера, так и при работе с феном , ведь выправлять горячий пластик голыми руками не всегда комфортно. Хорошо при этом так же воспользоваться перчатками.
— Кусок старого бампера. Понадобится в исключительных случаях, когда будет не хватать пластика.
Бывает целесообразно купить ремонтный набор, который включает такие элементы, как наждачная бумага, различные ретушь краски, наполнители. Такие комплекты не так уж дороги и могут оказаться дешевле, чем брать все отдельно, так как в наборах используется не большая фасовка — зачем Вам целый баллон грунтовки для не большой трещины? Также шпатлевка и т.д.
Ремонт бампера
Для начала производится качественный осмотр при хорошем освещении. Определите сколько трещин, царапин, сколов и вмятин на вашем бампере. Сразу же рассчитываем количество сетки, шпатлевки и других расходных материалов. Лучше всего сделать это до покупки расходников и недостающего инструмента.
Теперь внимательно изучим внутреннюю сторону бампера. Там нужно найти выдавленную (в некоторых случаях выплавленную) информацию о материале изделия. В зависимости от типа маркировки, можно сделать следующие выводы: обозначения типа PP(PPTV20 и аналоги) – бампер сделан из пропилена; пометка PUR – бампер полиуретановый; PAG 6 (GF, ABS) – обозначение твердых пластмасс.
Но это не полный перечень материалов, из которых изготавливаются бамперы для автомобилей. Можно также найти детали из стеклопластика и подобных ему карбонов, но на них маркировка наносится очень редко и самый максимум, который можно обнаружить – это данные о производителе. А вот если ваш бампер изготовлен из твердой (термореактивной) пластмассы или карбона, то ремонт пластиковых бамперов такого типа отличается от починки изделий из других материалов.
Трещины.
Если на бампере есть трещина, то нам понадобится паяльник и сетка. Переворачиваем бампер изнаночной стороной к себе и нарезаем сетку. Стоит сделать продолговатые кусочки шириной в 2-3 сантиметра и длинной по размеру трещины. Сведите грани трещины вместе и впаяйте один конец сеточки. Нужно утопить его в пластике, но сильно не увлекаемся, можно просто сделать дыру. После этого расплавленным пластиком следует замазать конец сетки. Далее, таким образом, спаиваем всю трещину.
Оценим внешнюю сторону бампера. Если там все в идеале, то ничего делать не надо. В ином случае проходим сеточкой и по внешней стороне. Главным образом нужно спрятать концы сеточки, чтобы ничего не торчало. Когда вы будете затачивать шпатлевку наждачной бумагой вы пожалеете о торчащих волосках сетки.
Небольшие трещины, вместо сетки, можно армировать скобами от мебельного степлера. Размер скрепок следует выбирать таким образом, чтобы их ножки не прокалывали корпус насквозь. Если подходящих скоб нет, то можно взять другие, и укоротить на нужную длину. Пользуйтесь пинцетом при впаивании арматур, так вы убережетесь от ожогов.
Скобы располагаем перпендикулярно шву на расстоянии 1-2 см по всей длине разлома. Едва намечающиеся трещины и ответвления тоже сплавляем. Иначе в дальнейшем от вибрации они перерастут в расколы. Для того чтобы уберечь скобы от коррозии, полностью закройте их разогретым пластиком, натягивая его из соседних областей. После того, как вы сплавите бампер по внутренней стороне, лицевая поверхность должна принять исходную форму.
Если трещины на бампере большие или рядом есть крепления (места прикрепления бампера к кузову), так как близлежащая поверхность бампера часто работает на разрыв, целесообразно применить стягивание трещины винтами перед пайкой. Предлагается довольно простой, но очень эффективный метод.
Берём подвес — точно он называется «металлический подвес для крепления направляющих», такие есть в любом строительном магазине. Он нам нужен для стягивания трещины при помощи винтов.
Режем его ножовкой или «болгаркой» как показано на фото в зависимости от вида трещины бампера. Обычно используют части 1 или 2 — используемые отверстия закрашены синим цветом. Хотя бывает, что когда две трещины сходятся вместе, используется железка № 3. Ниже пример расположения пластин на трещине бампера.
На рисунке — синим показаны рабочие отверстия под болты. Сверлим отверстия в бампере под винты, с обратной стороны ставим пластину, в отверстия вставляем винт и закрепляем всю конструкцию гайками.
Если Вы ремонтируете бампер первый раз, то обязательно проводите эту процедуру изнутри (да и не в первый лучше тоже). На трещину кладёте пластину. Через отверстия в пластинке сверлите отверстия в бампере сверлом диаметром от 3,6 до 3,8 мм. Сверлите так, чтобы сверло находилось ближе к наружнему краю отверстия пластины. просверленное отверстие в бампере нужно зенкеровать для того, чтобы шляпка винта «утонула» в бампер. Если зенкера нет, вместо него можно использовать сверло, по диаметру чуть большее диаметра шляпки винта. При зенкеровке не переборщите, не прозенкуйте насквозь! Но и слишком маленькую лунку тоже не надо делать. И еще — зенкеровать можно вручную, просто рукой, большим сверлом в просверленном под винт отверстии делаете пару оборотов — и нужный угол под шляпку готов.
Проверяем качество спайки. Пошатаем в месте трещины после засыхания. Если все хлипкое, то придется перепаивать. Однако, допускать такое нельзя, следует делать все наверняка. После сращивания трещины поверхность бампера также следует обезжирить и покрыть стеклотканью, а затем шпатлевкой.
Вмятины
Если вмятина получилась без царапины, то есть, лакокрасочное покрытие осталось целым, вам очень сильно повезло. Вы сможете выправить ее за считанные минуты. На этом восстановление бампера закончится. Все, что вам нужно сделать, намочить обычную тряпку, включить фен и прогреть место вмятины с обратной стороны. Прогревают обычно не более тридцати секунд. Потом наматываем влажную тряпку на кулак и начинаем выгибать пластик обратно. Все делаем аккуратно и без использования большой силы. Главное не передавить все наружу. Можно сделать несколько подходов в перерывом в десять минут, давая пластику остыть.
В случае, когда помимо вмятины есть еще и трещина, производим те же действия, но с расчетом на дальнейшую шпатлевку и покраску поверхности.
Сколы и царапины
Бороться с ними можно посредством наждачной бумаги. Берем самую крупную (номер 40) и начинаем тереть. Необходимо заточить ямки, превращая все в более-менее ровную поверхность. Яма, по сути, увеличивается в диаметре, но теряет в глубине. Потом эту глубину мы заполним шпатлевкой. Целесообразно использовать кузовные бруски, если они имеются, но можно тереть и ладонью.
Детальная инструкция по удалению сколов и царапен на авто — для тех, кому необходимо.
Хороший результат получается при использовании жидкого пластика, соответствующий вашему типу пластмассы на бампере. Обязательно проконсультируйтесь с продавцом, предварительно записав тип материала вашего бампера. Наклейте маскирующую ленту (лучше взять самоклеящуюся стекловолокнистую ленту) на лицевую поверхность бампера. На картоне перемешайте клеящую массу и загуститель. Нанесите полученную массу на маскирующую ленту. Это делается для выравнивания поверхности бампера. Далее маскирующая лента убирается, а поверхность снова очищается и зашкуривается. На это место наносится жидкий пластик. После того как пластик застыл, нужно отшлифовать поверхность.
Шпатлевка
Приготовим шпатлевку, добавив в нее отвердитель. После этого сразу же нанесем на место вмятины (если лакокрасочное покрытие испорчено), трещины, царапины или скола. Делается это естественно после выше озвученных мер по устранению поломок.
Следует подождать десять минут перед тем как начинать работу. Берем наждачную бумагу номер 80. С помощью движений, направленных к левому и правому краю бампера, начинает затирать шпатлевку. Рано или поздно вы придете к нужному результату. Конечно, следует соблюдать геометрию кузова, если поломка появилась в каком-то не очень удобном месте. Можно сделать несколько дополнительных слоев шпатлевки, чтобы придать большую ровность поверхности.
Грунтуем
Возьмем резиновую тряпку, вымоем бампер и дадим ему просохнуть. Последний раз проконтролируем результат. Если вас все устраивает, то можно приступать к грунтовке. Берем баллончики или включаем компрессор. Наносить грунт нужно движениями, направленными, опять же, к левому и правому краю бампера. По сути, нужно рисовать горизонтальную линию при распылении.
Пусть грунт полностью высохнет. После этого нужно будет взять восьмисотую наждачную бумагу и тщательно замыть его. Делается это с бутылкой воды. Неважно насколько локальной была поломка, замывается весь бампер полностью. Он должен стать матовым после высыхания. А первый слой грунта полностью смыться, оставив лишь серые точки в рисках и порах на шпатлевке. Нанесем еще один слой грунта, который также замоем. Проконтролируйте ровность поверхности под лампой. Не должно оставаться маленьких пор или рисок. Поверхность на этом этапе должна быть идеально ровной.
Теперь бампер полностью готов к покраске. Советуем покрасить все как можно раньше.
Ремонт пластиковых бамперов из термореактивных пластмасс и стеклопластика
С одной стороны этот способ не потребует от Вас больших навыков и умения, но с другой – необходимо точно выполнять все инструкции. Только в этом случае можно добиться хорошего результата.
Порядок действий при проведении ремонта:
совмещаем треснувшие части, фиксируем их любым быстросохнущим клеем;
подготавливаем эпоксидную смолу к дальнейшему использованию;
берем кисть и промазываем область трещины в пределах от 5 см шириной с внутренней части бампера;
пропитываем эпоксидной смолой стекловолокнистый мат и укладываем его на подготовленный участок. В случае отсутствия такого материала может подойти сетка, используемая для заделки гипсокартонных швов. В последнем случае придется нанести еще один слой эпоксидки.
Следует обратить внимание, что при данной процедуре нужно многократно накладывать стекловолокно слой за слоем таким образом, чтобы приблизительная толщина склеенной латки отвечала толщине бампера в этой области. Лицевая сторона изделия остается не проклеенной. Шпаклевка, используемая для скрытия следов спайки и прочих неровностей, должна быть предназначена специально для пластика в любом случае. Далее следует покрасить уже готовый бампер и прикрутить его на место. Если верить статистике и опробовать методику на практике, то в последующей эксплуатации если на нем и появятся трещины, то в каком-либо другом месте, но точно не в месте запаянного нами шва.
В любом случае, стоит не забывать, что бампер — это, в первую очередь, лицо автомобиля и требует надлежащего ухода и своевременного ремонта. А будет это самостоятельный ремонт или ремонт бампера в автосервисе — решать Вам.
Вторая жизнь: ремонт трещины в бампере из пластика своими руками – что да как
Сухая статистика во весь глас твердит: зимой многократно возрастает интерес к ремонту мелких дефектов переднего или заднего бампера. Кто-то не рассчитал дистанцию, кто-то въехал в сугроб, а кто-то неудачно припарковался. Бывает и так, что от мороза трескается недавно отремонтированный пластиковый элемент. Как избежать такого результата и починить буфер с прицелом на длительный срок службы – в эти и прочие хитрости восстановления экстерьерного пластика посвящает редакция Autostadt.su.
А надо ли: когда целесообразен ремонт пластикового бампера
Казалось бы, трещина в буфере – дефект из разряда мелких, а значит необходимости в замене детали целиком нет. Разумеется, желание сохранить заводскую деталь превалирует над многими «против». Но иногда эти «против» перевешивают все «за».
Один из таких случаев – неправильно покрашенное изделие. ЛКП на бампере должно быть пластичным. Только в этом случае лак и краска не потрескаются от элементарного изгиба или небольшой вмятины, легко выправляемой нагревом. Чтобы выяснить, качественно ли покрашена ваша деталь, осмотрите трещину на следующий предмет: отслоились ли слои друг от друга.
Четкое расслоение краски и грунта указывает на то, что для окраски бампера были использованы неподходящие компоненты. О том, чем покрасить пластик в домашних условиях, мы рассказывали в цикле летних статей. Повторимся, что в этом деле важно обзавестись специальным праймером и краской с пластификаторами.
Как не надо производить ремонт треснувшего буфера
Не все технологии реанимирования пластика гарантируют качественный и долговременный результат. Речь идет о широко распространенной технике восстановления с применением пайки и армированной сеточки и не менее известной технологии на основе эпоксидной смолы и стеклоткани. Даже соблюдая все азы блуждающих по сети видео, имеем печальную картину.
Не паять на латунную сетку
Так, буфер с впаянной даже с обеих сторон сеткой, ходит от силы два года. И это при условии, что стиль вождения укладывается в рамки предельной аккуратности и ничего крепче струи моечного аппарата высокого давления на отремонтированную пластиковую деталь не действует. А если этими правилами пренебречь, то придется стягивать треснувшие части еще раньше.
Объяснений тому несколько:
Отреставрированное место имеет высокую жесткость, отчего мелкие вибрации от преодоления выбоин и ям постепенно разрушают запаянный стык.
Излишний нагрев меняет структуру пластика, из-за чего он становится хрупче.
Хрупкий и жесткий пластмассовый элемент плохо переносит холодные погодные условия.
Металлическая сетка со временем начинает деформироваться.
Не пользоваться стекловолокном
Излишняя жесткость отремонтированной площадки – факт недопустимый. Поэтому, вслед за неправильной пайкой следует тандем из эпоксидки и стекловолокна. Метод вроде бы и хорош, но не для данных целей.
Эпоксидная смола и стекловолоконная ткань отлично подходят для создания детали «с нуля». В случае же ремонта эффект оставляет желать лучшего: трещина появляется вновь после ощутимого перепада температур.
Как правильно произвести ремонт трещины бампера из пластика своими руками
Восстановление только тогда будет считаться качественным, когда конструкция будет монолитной не только снаружи, но и внутри. Вдумайтесь в эту идею, и вы поймете, что сеточка, скобы и прочие армирующие хитрости обеспечить этого не могут. Вот почему пайка с применением присадочных пластин (прутков) и склейка с использованием спецкомплектов уверенно вытеснили техники, которые мы не рекомендуем к применению.
Подготовка трещины и выбор метода
Успешный результат любой технологии ремонта пластикового бампера предопределяет подготовительный этап. Если повреждение оставить что говорится «как есть» и сразу приступить к пайке или склейке, то, увы, все старания будут напрасными. Именно поэтому восстановление не стоит доверять первой попавшейся СТО, а еще лучше взять инициативу в свои руки.
В подготовке трещины нет ничего сложного:
Засверлить конец повреждения. Делать это необходимо в обязательном порядке, поскольку отверстие поможет предотвратить дальнейшее растрескивание бампера под действием вибраций.
Заострить края вдоль контура. Таким образом увеличивается контактная площадь с клеем или расплавленным присадочным прутком. А это значит, что возрастает прочность отремонтированного участка в целом. Заострять можно угловой шлифовальной машинкой или кусочком среднезернистой наждачной бумаги.
Касательно выбора одной из эффективных технологий восстановления конкретных рекомендаций нет. Отталкиваться можно от имеющегося оборудования: если есть промышленный фен, то дешевле будет спаять. Делом вкуса ситуацию можно считать в случае отсутствия каких-либо приспособлений, поскольку склейка и пайка гарантируют одинаково долговременный результат.
Как грамотно запаять
Что мы понимаем под словом «грамотно»? Это знак качества в виде полученной однородной поверхности. Можно провести параллель с вопросом, как убрать царапины со стекла автомобиля своими руками. В счет качественной работе при полировке стекол мы записали отсутствие эффекта линзы по завершении работ. Здесь же на финише пластик должен быть именно единым целым без какого-либо шпатлевания и прочей доводки.
Чтобы добиться такого результата, следуйте простым правилам:
Соединить треснутые части в единое целое и прихватить обычным паяльником со стороны, обратной лицевой.
Порезать пруток на мелкие отрезки длиной 15-20 см.
Прислонить присадочную полоску к трещине, нагреть феном и прижать ладошкой, спрятанной в перчатке.
Сделать несколько фиксирующих швов. Порежьте пруток на несколько частей длиной 5-7 см и припаяйте их поперек трещины с небольшим шагом (не более 5 см).
Повторите описанные действия для лицевой стороны, исключив пункт с припайкой поперечных полос.
Шлифовать лицевую поверхность до выравнивания шва с профилем бампера.
В качестве оборудования мастера рекомендуют к применению именно специальный фен с тонкой насадкой. Впрочем, сузить зону нагрева можно и в случае с бытовым феном. Для этого достаточно подобрать подходящую по размеру головку из набора ключей.
В повседневном обиходе мы встречали ситуации, когда смекалистые мастера находили замену не только специальному фену, а и присадочным материалам. Так, вместо прутка они использовали стружку из пластика ремонтируемого бампера, нарезанную в незаметном месте. Затем полученный материал растапливали и заливали трещину с обеих сторон. Практика показывает, что эдакий эконом-вариант не уступает фирменной технологии.
Как правильно заклеить
Для склеивания необходимо использовать специальный ремкомплект. В сети особое уважение заслужил набор для восстановления пластика от ЗМ, поэтому его инструкцию и берем за основу.
Для начала – что включает в себя ремонтный кейс для ремонта трещин в пластиковых бамперах от ЗМ:
Двухкомпонентный клей.
Стеклолента на липкой основе.
Активатор адгезии.
Армирующий скотч.
Подготовив и обезжирив ремонтируемое повреждение (например, ацетоном, дождавшись его полного высыхания), приступаем к реставрации:
Склеить трещину армирующим скотчем с лицевой стороны. Получится жесткая конструкция, с которой можно работать.
Перевернуть бампер – дальнейшие работы будут со стороной, обратной лицевой.
Обезжирить площадь вокруг трещины, дождаться полного высыхания раствора.
Нанести активатор адгезии в два слоя с промежуточной сушкой в несколько минут.
Смешать компоненты клея в пропорции 1:1, и нанести смесь на дефектный участок.
Сразу же приклеить стеклоленту.
Повторить предыдущие два пункта дважды. В итоге должно получиться 3 слоя клея и 3 слоя стеклоленты.
Сделать паузу на два часа.
Снять армирующий скотч с лицевой стороны, обезжирить и нанести клей в один слой без стеклоленты.
Спустя сутки шлифовать полученный шов до выравнивания с поверхностью бампера.
Как покрасить
Для окраски буфера в полной мере справедлива технология окраски жесткого пластика. Ее мы рассматривали ранее, в ходе анализа вопроса, чем покрасить пластик салона автомобиля, чтобы краска не слезла. Если коротко, то поверхность шкурится, обезжиривается, грунтуется, снова шкурится и наносится краска в 2-3 слоя, поверх которой ложится лак.
Ремонт бампера из пластика своими руками: Кузов
После правильного восстановления пластиковые элементы практически не теряют своей прочности и эластичности, а поэтому ремонт расколотых, треснувших либо и вовсе состоящих из нескольких кусков, обычно выгодней покупки новой детали. Рассмотрим, как осуществить ремонт пластиковых деталей своими руками.
Технологии самостоятельного ремонта
Как руками бампер отремонтировать можно, но лучше не стоит
Начнем с наиболее известного и противоречивого метода – впаивания в разлом латунной сетки. Суть ремонта в том, чтобы мощным паяльником нагреть сетку до ее погружения в расплавленный пластик. Метод действительно позволяет скрепить треснувшие куски бампера, и вам удастся встретить десятки мастеров, которые «делают так уже 100 лет, и еще никто не жаловался», но подобная технология имеет ряд недостатков:
металлические, латунные пластины и пластик имеют разный температурный коэффициент расширения, поэтому ремонтная область не представляет собой монолитную конструкцию;
корродирование металла. Латунь обладает очень хорошей стойкостью к ржавлению, но нередко в отрезок повреждения впаиваются, ввинчиваются металлические детали, которые со временем начинаю корродировать. Особенно быстро происходит процесс, если отдельные фрагменты впаянных металлических деталей остаются неприкрыто торчать с внутренней части элемента. Ржавчина за сравнительно короткий срок проникнет внутрь, нарушив тем самым прочность соединения, и даже может спровоцировать дефект лакокрасочного покрытия (ЛКП) с наружной стороны бампера;
потеря эластичности при большой площади ремонта. На морозе длинные разломы после впаивания пластинок сетки становятся дубовыми, из-за чего даже небольшая деформация бампера может привести к новым трещинам.
Инструкция. Пайка пластика с применением латунной сетки своими руками
Для ремонта потребует паяльник минимум на 40 Вт (лучше 60 или 100 Вт). Заготовьте кусочки латунной сетки такого размера, чтобы после впаивания в стороны от трещины было около 2 см перекрытия. Впаивать сетку нужно с внутренней стороны бампера.
Если бампер расколот, либо необходимо припаять недостающую долю большого размера, перед началом пайки закрепите детали пластиковыми стяжками или металлическими пластинами.
По периметру разлома с шагом 2-3 см просверлите отверстия, через которые можно протянуть стяжки. Пластины по такому же принципу крепятся болтами и гайками.
После прихватки в нескольких фрагментах и надежном соединении секций стяжки, пластины следует убрать, чтобы качественно пропаять место разлома. Если отломленные куски небольшого размера, прихватите их снаружи разогретым паяльником (утапливать жало необходимо на половину толщины бампера).
Точки пайки должны быть очищены от старого ЛКП. После прихватки обязательно следует усилить конструкцию изнутри сеточкой либо эпоксидкой и стекловолокном. Для армирования сеточкой достаточно разогретым паяльником утопить ее примерно на середину толщины пластика. С лицевой стороны старайтесь оставлять как можно более гладкую поверхность, так как орбитальной шлифовальной машинки у вас, скорее всего, нет, а руками пластмасса тяжело сошлифовывается.
Восстановление пластика своими руками с помощью стекловолокна
Для ремонта своими руками можно купить комплект для ремонта пластиковых бамперов, в который входит:
полиэфирная смола;
отвердитель;
небольшой отрезок стекловолоконной ткани.
Стекловолокно можно использовать в качестве замены латунной сетки для армирования бампера изнутри. С помощью стекловолокна удастся восстановить недостающие элементы детали, отверстия под парктроники и т.п. Без применения стекловолокна практически невозможно починить тюнинговые бамперы, в конструкции которых применяется монтажная пена, стеклоткань.
Технология
Инструкция по ремонту составлена на примере Novol Plus 710 Repair box.
Очистите пространство ремонта от грязи, битумных пятен.
Используя абразив Р80-Р120, расшлифуйте. Шлифование позволяет убрать наружный слой пластика и увеличить тем самым адгезию смолы. Теми же абразивами шлифуется старое ЛКП, если работы проводятся и с внешней стороны бампера.
Разрежьте стекломат таким образом, чтобы готовые куски выступали за место трещины как минимум на 2-3 см.
Обезжирьте чистой ветошью, смоченной в 646 растворителе.
В отдельной таре приготовьте полиэфирную смесь (2-3 г отвердителя на 100 г смолы). При температуре 20С у вас есть 10-15 минут для работы с готовой смесью, поэтому замешивать ее необходимо небольшими порциями.
Кисточкой нанесите эпоксидку на небольшой участок ремонтной зоны и уложите на него стекломат. Смоченной в клеевом составе кисточкой равномерно утопите стеклоткань и выгоните все пузыри воздуха.
Нанесение более 3 слоев стеклоткани за один раз препятствует быстрому высыханию нижнего слоя. Рекомендуем соблюдать интервалы межслойных сушек (примерно 10-15 мин. при 20?С). Полноценная полимеризация происходит за 50-60 минут, после чего отрезок можно шлифовать абразивными материалами.
Некоторые тонкости
Продающееся в розницу стекловолокно классифицируется в граммах на м2. Чем грубее стеклоткань, тем меньше будет грамм/м2. Для финальных слоев лицевой составляющей бампера лучше всего использовать стекломат (600-700 гр/м2), так как он легче всего обрабатывается при подготовке к покраске. Снаружи, старайтесь наносить смолу и укладывать стекломат руками как можно более равномерно, чтобы впоследствии затратить меньше усилий на шлифовку при подготовке к покраске. Для первичной обработки руками следует использовать наждачку Р80-Р120. Для выравнивания поверхности бампера на область ремонта наносится шпатлевка по пластику.
Шлифовка шпатлевки осуществляется абразивом Р120, Р240, Р320.
На подготовленную и обезжиренную поверхность в несколько слоев наносится акриловая грунтовка. Под покраску грунтованные участки шлифуются абразивами Р320,Р600.
Данный метод подготовки является универсальным и подойдет как для ремонта стекловолокном, так и для подготовки лицевой стороны после пайки бампера электродами.
Инструмент для сварки бамперов электродами своими руками
Технология сваривания пластиковых деталей на данный момент позволяет в домашних условиях добиться отличного качества ремонта. Для ремонта потребуются:
паяльная станция либо строительный фен со специальной насадкой для пайки бамперов автомобилей. Профессиональная паяльная станция в комплекте с паяльником будет стоить около 100$, но паяльный фен можно купить отдельно. Недостаток строительных фенов лишь в том, что насадки для пайки приводят к перегреву нагревательного элемента и быстрому выходу фена из строя. Если вы планируете заниматься ремонтом бамперов и других пластиковых элементов, то покупка паяльной станции будет лучшим решением.
Электроды. К сожалению, стоимость готовых прутиков для пайки немаленькая. Поэтому лучше изготовить их самостоятельно из подручных средств. В качестве электродов может быть использован только совместимый тип пластика. Большинство автомобильных бамперов изготавливаются из полипропиленовых сплавов (PP, PP-EDM) либо ABS. Без особого труда схожий тип пластика можно среди корпусов фар, подкрылков, коих на свалках гаражных кооперативов, СТО по кузовному ремонту великое множество. Для расшлифовки и зачистки области ремонта удобнее всего использовать гравировальную машинку.
Технология ремонта
Каждый тип пластика имеет пороговую температуру плавления, значительное превышение которой приводит к потере эластичности и прочности. Как своими руками произвести сварку бампера:
расшлифуйте старое ЛКП в точке ремонта абразивом Р80-Р120;
для образования крепкого Y-образного шва стенки трещины нужно немного расширить;
соблюдая температурный режим, разогрейте сначала пластик, а потом сам электрод. При правильной укладке опускающемуся прутику должен предшествовать шарик расплавленной пластмассы.
Для надежной сварки важно, чтобы зона укладки электрода также была прогрета.
Соблюдая технологию, уложите электроды не только вдоль трещины, но и в нескольких точках поперек линии разлома.
Как определить тип пластика по маркировке
Чтобы узнать тип используемого пластика вашего бампера необходимо найти с его внутренней стороны маркировку, смотрите пример на фото:
Как определить тип пластика без маркировки
возьмите стакан холодной водопроводной воды,
отрежьте небольшую пластинку вашего пластика, размером около 1 сантиметра, толщиной пару миллиметров,
очистите этот кусочек, чтобы на нём не было пыли и масел,
окуните кусочек в стакан:
если пластик легко плавает на поверхности — это с высокой степенью вероятности термопластик с маркировкой PE, PP, PP+EPDM;
Если кусочек утонул, попробуйте его поджечь, если он горит,
вероятнее всего это реактопласт, маркировка PUR/TPUR, если НЕ горит,
вероятнее всего это поликарбонат PC
Таблица использования пластика в отделке автомобиля
Сводная таблица температур плавления и совместимости пластика:
Рекомендуем посмотреть видео ремонта в исполнении мастеров кузовного ремонта.
1. Видео переделки ремонтированного ранее бампера, отличный пример работы мастера с «руками».
2. Видео пример заделки крупной дыры в пластиковом бампере при помощи фена, с подробным описанием.
3. Видео от профессионала, что такое АБС пластик, как его ремонтировать своими руками, какие швы применять и т.д. Видео пример ремонта Y образного шва.
Как исправить потертости и трещины с помощью ремкомплект пластикового бампера
Как использовать комплект для ремонта пластикового бампера для устранения потертостей и трещин
Автомобильные бамперы очень подвержены повреждениям. Небольшое неверное движение во время маневра или простой аварии при движении задним ходом, и вы можете получить потертости, царапины и даже трещины.
Хорошая новость заключается в том, что большинство современных бамперов представляют собой пластиковые накладки, а стальные конструкции спрятаны еще дальше. Это означает, что повреждения обычно дешевле и их легче исправить, чем на металлических или хромированных бамперах.
Вы можете исправить потертости и царапины на пластиковом бампере с помощью набора для самостоятельного ремонта в домашних условиях. Но если ваш бампер треснул или раскололся, процесс ремонта усложняется, так как вам нужно заделать трещину. Он включает в себя шлифовку, герметизацию, лепку и покраску, так что это не работа для новичков в домашних условиях.
Выбор ремкомплекта
Если вы думаете о том, чтобы попытаться устранить повреждение самостоятельно, есть ряд доступных ремонтных комплектов для пластиковых бамперов. Это хорошая идея, потому что они содержат все необходимые материалы и будут совместимы, вместо того, чтобы пытаться покупать продукты по отдельности.
Вам также следует выбрать специальный комплект для ремонта бампера, в котором используется наполнитель, который должен быть гибким и перемещаться вместе с пластиком, предотвращая будущие трещины в бампере.
И помните, что комплекты не содержат краски и отделки — их нужно покупать отдельно.
Большинство ремонтных комплектов для бамперов подходят для большинства типов пластиковых бамперов. Но если вы хотите дважды проверить, на внутренней стороне бампера должен быть штамп с сообщением, из какого типа пластика он сделан — тогда вам нужно будет поговорить в местном магазине автозапчастей, чтобы узнать, какой продукт лучше всего подходит для вас. .
Как пользоваться ремкомплектом бампера
Если на вашем пластиковом бампере есть потертости и царапины, ремонт можно проводить только на передней стороне бампера. Однако любые трещины или трещины следует заделать спереди и сзади. Убедитесь, что вы работаете в сухом месте, например, в гараже, и не торопитесь с процессом — это может быть неудобно, но торопливость приведет к плохой отделке.
Тщательно очистите бампер изнутри и снаружи. Любая грязь или жир будут препятствовать правильному приклеиванию наполнителя и испортить внешний вид ремонта.Дайте высохнуть и протрите салфетками с растворителем, которые обычно входят в комплект.
Внимательно осмотрите поврежденный участок. Если торчат осколки пластика, осторожно удалите их ножом или лезвием. Затем отшлифуйте поверхность вручную наждачной бумагой с зернистостью 80, чтобы удалить выступающие или острые края и оставить шероховатую поверхность — это даст шпатлевке что-то связующее. Вытрите пыль слегка влажной тканью.
Если ваш бампер треснул или раскололся, выровняйте две стороны так, чтобы они стояли ровно, и удерживайте их с передней стороны прочной малярной лентой.
Теперь вам нужно отремонтировать заднюю часть треснувшего бампера. В некоторых наборах содержится раствор, помогающий сцеплению наполнителя с пластиком — сначала нанесите его и дайте высохнуть.
Затем нанесите хороший слой пластикового наполнителя, распределяя его по области, требующей ремонта. Имейте в виду, что наполнитель обычно довольно быстро начинает сохнуть, поэтому здесь нужно действовать быстро.
Затем возьмите склеивающую сетку и обрежьте ее до нужного размера, чтобы она выступала на один дюйм со всех сторон от повреждения.Прикрепите сетку к повреждению, чтобы зафиксировать обе стороны трещины.
Нанесите на сетку обильный слой наполнителя, чтобы полностью покрыть ее. Разгладьте его и дайте наполнителю затвердеть в течение времени, указанного в инструкции по упаковке, прежде чем приступить к работе с передней частью бампера.
Удалите малярную ленту и зашлифуйте повреждение спереди, чтобы сделать область немного заниженной и создать шероховатую поверхность для склеивания. Нанесите связующую жидкость, если она есть.
Обильно нанесите ремонтный материал на поврежденный участок, чтобы поверхность была немного выше, чем окружающий бампер. Используйте шпатель, похожий на ракель, чтобы аккуратно разгладить наполнитель. Обязательно вдавите наполнитель в царапины, чтобы заполнить их до самого низа. Покройте выравнивающей пленкой, если она есть, и дайте высохнуть и полностью затвердеть.
Отшлифуйте поверхность ремонтируемого участка сначала наждачной бумагой зернистостью 80, а затем мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы разгладить ее. При необходимости нанесите еще один легкий слой шпатлевки на зазоры или провалы, чтобы восстановить исходные контуры.
После затвердевания закончите шлифование влажной мелкозернистой наждачной бумагой для получения действительно гладкой поверхности и сотрите пыль.
Теперь ваш ремонт закончен, пора загрунтовать и покрасить бампер. Вам понадобится подходящая грунтовка для бампера и краска, достаточно гибкая для пластика, иначе он может потрескаться и отслоиться. Вам также нужно будет нанести прозрачный слой на готовую краску, чтобы сохранить ее в хорошем состоянии и предотвратить дальнейшие повреждения. Нанесите не менее двух слоев каждого слоя, грунтовки, краски и лака, давая полностью высохнуть между слоями.Обратите внимание, что ремонтные комплекты для пластиковых бамперов не содержат краски или отделки, но могут содержать грунтовку.
Оставьте краску сохнуть хотя бы на ночь.
После любого ремонта краски лучше всего покрыть автомобиль воском, желательно профессионально, чтобы краска оставалась в наилучшем состоянии. Подождите не менее недели после ремонта перед нанесением воска.
Вот несколько отличных ресурсов, которые помогут вам отремонтировать краску вашего автомобиля:
Ремонт пластиковых бамперов профессиональный
Если вам не нравятся наборы для самостоятельного ремонта, обратитесь за помощью к профессиональному ремонту пластиковых бамперов от потертостей, царапин и трещин с помощью ChipsAway.Мы являемся ведущими специалистами по ремонту кузовов автомобилей в Великобритании, и наши специалисты могут починить ваш бампер всего за несколько часов.
Запросите бесплатную оценку онлайн сегодня.
Как ремонтировать автомобильный пластик
Ремонт автомобильного пластика легко сделать с помощью подходящих инструментов
Хромированные бамперы быстро ушли с автомобильной сцены в конце 1980-х годов. Вместо них — сложные, но непрочные пластиковые крышки, скрывающие штампованные стальные ударные балки с полосой пенополистирола между ними.Почему? Скорее всего, виноваты стоимость, снижение веса и простота ремонта. Пластиковые накладки на бампер дешевле и проще в изготовлении и замене в случае аварии.
Пластиковые бамперы на самом деле хороши для нас, мастеров. Их действительно легко исправить, если они поцарапаны, выдолблены или сломаны, и вам не придется возиться с дорогостоящим повторным хромированием после завершения. Посмотрите, как студенты Торгового технического колледжа Лос-Анджелеса разгладили несколько потрескавшихся и потрескавшихся бамперов.
Посмотреть все 17 фото
Один из способов ремонта — сварка пластика.С помощью инструмента, похожего на паяльник, и пластикового наполнителя вы можете заполнить отверстия или исправить такие трещины. Аппараты для сварки пластмасс можно приобрести в магазинах автозапчастей или в компании Eastwood.
Просмотреть все 17 фотографий Просмотреть все 17 фотографий
Чтобы подготовить бампер, отшлифуйте краску и шероховатости, затем вырежьте V-образный паз вдоль трещины на передней и задней части бампера. Это дает наполнителю большую площадь поверхности, на которой он может держаться.
Просмотреть все 17 фото
Очистите место ремонта растворителем для пластика и прижмите пластиковую сварочную машину к краям трещины.Когда пластик начнет размягчаться и плавиться, добавьте немного присадочного материала и вплавьте его в трещину, распределяя излишки материала плоской частью сварочного аппарата.
Посмотреть все 17 фотографий
Самое замечательное в этом процессе то, что вы можете использовать кусок бампера, который вы ремонтируете, в качестве наполнителя. Отрежьте тонкий участок на незаметном участке и отшлифуйте краску. Вы можете использовать бампер, чтобы починить бампер, и не беспокойтесь о смешивании несовместимых материалов.
Просмотреть все 17 фотографий
Вы также можете купить пластиковый заправочный стержень из различных типов пластика, чтобы они подходили к различным типам пластмасс, с которыми вы столкнетесь в своем автомобиле.Многие комплекты для сварки пластмасс также включают в себя универсальный пластиковый присадочный стержень.
Посмотреть все 17 фото
Ремонт пластика, независимо от того, используете ли вы двухкомпонентный присадочный материал или метод сварки пластика, предназначен для толстого покрытия и шлифуется, чтобы соответствовать контурам панели. Не волнуйтесь, если вам кажется, что ремонт выглядит небрежно; это должно быть.
Просмотреть все 17 фото
Отшлифуйте сварной пластик с зернистостью 80, обработайте его зернистостью 150, и все готово к покраске.
Просмотреть все 17 фото
Для некоторых пластиков можно сделать менее затратный ремонт, используя двухкомпонентный эпоксидный наполнитель, что сэкономит вам на покупке сварочного аппарата для пластика.Подготовительные работы аналогичны методу сварки. Студенты начали со стачивания краски и потертых пластиковых деталей в зоне ремонта, а затем вырезали V-образную канавку в разрыве бампера. Затем ученики «проткнули» бампер, просверлив ряд отверстий по обе стороны от трещины через равные промежутки времени. Эти отверстия действуют как арматурный стержень в цементе, добавляя еще одно место, за которое наполнитель может схватиться.
Просмотреть все 17 фотографий
Некоторые пластмассы выделяют химические вещества, которые отталкивают краску и клей, если их не обработать должным образом.Таким образом, студенты тщательно обработали участок ремонта спреем, способствующим адгезии 3M Automix 5907, протирая участок салфеткой Scotchbrite, а не магазинным полотенцем. Затем они зажали бампер, чтобы удерживать его на месте, и наклеили сетку на трещину. Это обеспечивает основу для удержания наполнителя на открытых участках трещины. Залили тыльную сторону трещины грубым нанесением шпатлевки. Как только он высох, они сняли зажимы, чтобы приступить к работе с передней стороной бампера.
Посмотреть все 17 фото.
В качестве наполнителя они использовали 3M Automix 5895, двухкомпонентный гибкий эпоксидный клей, предназначенный для ремонта пластмасс на основе TPO. TPO расшифровывается как Thermo Plastic Olefin и является тем, из чего сделаны многие бамперы. Наполнитель поставляется в двух тубах. Выдавите равное количество материала из каждой пробирки и тщательно, но быстро перемешайте. Сохнет на ощупь всего за пять минут.
Посмотреть все 17 фото
Наполнитель наносится так же, как и наполнитель для тела. При большом ремонте используйте небольшое количество наполнителя и наращивайте его в несколько слоев, позволяя материалу высохнуть между каждым слоем.Не пытайтесь заполнить гигантскую трещину огромной каплей наполнителя; он не будет держать форму при высыхании. Шпатлевка готова к шлифовке через 15 минут.
Посмотреть все 17 фото
Начните шлифование с помощью бумаги с зернистостью 80 на шлифовальном блоке, чтобы сбить выступы и неровности. Если вам нужно добавить еще один слой наполнителя, снова очистите эту область с помощью усилителя адгезии. Студенты наблюдают, как инструктор Брайан Ферре формирует наполнитель по контуру бампера.
Просмотреть все 17 фото
Завершите шлифовку ремонта абразивом 150.Бампер готов к грунтовке.
Как определить пластмассу
Просмотреть все 17 фото
Мы нашли отличный онлайн-ресурс по процедурам ремонта пластмассы. Обратите внимание на Polyvance (бывшая компания по поставке уретана). У них есть отличный раздел на своем веб-сайте с диаграммами, в которых перечислены типы пластмасс, используемых в автомобильной промышленности, а также способы их идентификации и ремонта. Перейдите на сайт polyvance.com.
Ремонт поврежденных пластиковых бамперов включает шлифовку, шлифовку, лепку и покраску. Но ремонт стоит меньше, чем ваша франшиза.
Должен быть закон: если на стоянке есть пост — любой пост — он должен быть достаточно высоким, чтобы было видно, когда вы выполняете резервное копирование. К сожалению, обычно применяется закон Мерфи, и в результате ремонт повреждений тела будет стоить всего на несколько долларов меньше, чем ваша страховая франшиза.И это именно тот сценарий, с которым мы столкнулись после попытки вывести наш верный Honda Civic из ограниченного пространства на переполненной парковке торгового центра.
Многие люди сначала попытаются сделать то, что вам не следует: сходить в местный магазин автозапчастей за дешевым наполнителем для кузова и баллончиком соответствующей аэрозольной краски. Сюрприз! Изменилась технология изготовления автомобильных кузовных деталей — и для ремонта окрашенных пластиковых деталей вам понадобится совершенно другой набор расходных материалов, чем для ремонта листового металла.К счастью, существует ряд компаний, производящих материалы для ремонта и окраски пластиковых бамперов, а также пластиковых крыльев и дверных обшивок из листового формовочного компаунда.
Зачистите, очистите и подготовьте поверхность растворителем для подготовки пластика для удаления грязи и масла и улучшения адгезии.
Механика бампера
Сегодня настоящая «бамперная» часть переднего или заднего бампера невидима. Часть конструкции автомобиля, которая используется для спасения кузова от повреждений, хорошо спрятана за довольно большим полужестким куском крашеного пластика.Это пластиковое покрытие легко прогибается и деформируется при ударах. Теория гласит, что вы можете легко натолкнуться на него, и пластик вернется в исходную форму. Однако если сильно ударить по нему, особенно твердым или острым предметом, пластик будет истираться, порезаться или порваться.
Различные автопроизводители используют разные способы крепления этих пластиковых накладок на бампер. Поскольку они удерживаются на месте винтами и язычками, которые входят в прорези в листовом металле корпуса, вам, возможно, придется немного поискать все точки крепления типичной панели.
На нашем поврежденном Civic, например, были винты за металлическими колпачками возле защелки багажника, а также винты под задними фонарями и у колесных арок. После того, как они были удалены, мы смогли вытащить выступы бампера из ряда прорезей в задних боковых панелях. Ищите винты или болты под ковриком багажника между колесом и задним бампером. Вы также можете найти застежки, спрятанные под или за облицовкой бампера.
Отшлифуйте V-образную скобу на задней части панели, чтобы удалить рыхлый материал и обеспечить большую площадь поверхности для приклеивания.
Подтяжка фасции
Для работы вам понадобится теплое и сухое место, потому что ремонтные клеи и наполнители затвердевают в довольно узком диапазоне температур. Если у вас нет передней панели автомобиля, вы можете работать в помещении, но не в подвале, потому что эти химические вещества могут выделять довольно ядовитые пары. Внимательно читайте этикетки.
Не все пластиковые бамперы сделаны из одного материала. Но со снятой лицевой панелью легко определить тип пластика, потому что он проштампован на обратной стороне.Марки PP (полипропилен), PPO (полифениленоксид) и TPE (термопластичный эластомер) указывают на пластмассы, которые легко размазываются при шлифовании или машинной шлифовке. (Наши бамперы Civic изготовлены из полипропилена.) Штампы PUR (жесткий полиуретановый пластик) и TPUR (термопластичный полиуретановый эластомер) представляют собой пластмассы, которые порошкообразны при шлифовании или шлифовании.
Тип наполнителя, который вы используете для ремонта бампера, зависит от типа пластика и существует много разных производителей. Проконсультируйтесь с продавцом в магазине автомобильных красок по поводу подходящих продуктов.Хотя конкретная марка, которую вы используете, не критична, важно, чтобы вы оставались той же марки на протяжении всего ремонта, чтобы убедиться, что продукты совместимы.
Независимо от типа пластика, подготовка лицевой панели одинакова: начните с того, что слегка потрите поврежденный участок и очистите его очистителем для пластиковых поверхностей. Если бампер порезан или разорван полностью, не забудьте очистить внутреннюю и внешнюю поверхности. После ополаскивания и высыхания поверхности протрите участок подготовительным растворителем.При протирании этим материалом действуйте только в одном направлении, потому что движение в двух направлениях просто затягивает загрязнения обратно в ремонт.
Тщательно смешайте равные количества отвердителя и ремонтного клея на куске картона или бумаги.
После высыхания растворителя отшлифуйте участок вручную наждачной бумагой с зернистостью 80. Затем вам нужно сформировать V-образную канавку в поврежденной области на передней и задней сторонах фасции. Канавки позволяют легко совместить два края.Они также обеспечивают большую площадь поверхности для сцепления ремонтного материала.
Для пластиковых типов, которые порошкообразны при шлифовании, прорежьте канавки шлифовальным кругом с зернистостью 24. Для пластика, который размазывается при шлифовке, сделайте канавки с помощью аккумуляторной дрели и ротационного напильника. Это дает вам больший контроль и более низкие скорости, чтобы уменьшить вероятность образования пятен от тепла.
Нанести на ремонт пластиковую шпатлевку. Не поливайте его слишком сильно, иначе у вас будет больше работы позже.
Ремонт разрывов и порезов на задней стороне фасции. Если порез или разрыв большой, вам, возможно, придется выровнять, а затем закрепить края ремонта с помощью липкой ленты на передней части фасции. Используйте самоклеящуюся ленту для ремонта из стекловолокна, чтобы добавить структуру порезу или разрыву. Затем смешайте клей и нанесите его на ленту с помощью шпателя-наполнителя. Когда первый слой ленты будет на месте, нанесите второй слой, чтобы нити проходили под углом 90 градусов к первому слою.
Как только материал затвердеет (примерно через 20 минут), перейдите к передней части фасции и удалите всю ленту (если она есть).Затем, используя наждачную бумагу с зернистостью 80, удалите весь протиснувшийся материал и отшлифуйте все пятна, которые находятся выше готового уровня фасции. Заполните порез или разрыв, а также любые углубления в передней части фасции подходящим ремонтным материалом и выровняйте его скребком. После затвердевания отшлифуйте все ровно, сначала зернистостью 80, затем зернистостью 120, а затем нанесите легкий слой ремонтного материала, чтобы заполнить ямы и неровности поверхности, а также восстановить первоначальный контур. Затем отшлифуйте влажной бумагой с зернистостью 400.
Отшлифуйте и обведите пластиковую шпатлевку зернистостью 80 и 120, затем обработайте водостойкой наждачной бумагой зернистостью 400 на резиновом блоке. Вероятно, потребуется два слоя, чтобы правильно восстановить контур.
ПОКРАСКА ПЛАСТИКА
По окончании ремонта нанесите два влажных слоя герметика для гибких деталей. После высыхания в течение 30 минут фасция готова к грунтовке и покраске. Опять же, прочтите этикетки и следуйте рекомендациям производителя по безопасности оператора — этот материал может быть очень токсичным при вдыхании.Современные грунтовки и краски для базовых / прозрачных покрытий достаточно гибкие, чтобы размещать пластиковые бамперы без отслаивания или потери адгезии. Загрунтуйте крыло двумя слоями любого двухкомпонентного грунтовочного покрытия, следя за тем, чтобы грунтовка высохла между слоями. Как только грунтовка затвердеет, отшлифуйте отремонтированные участки с помощью бумаги с зернистостью 400, чтобы выровнять и удалить любые дефекты.
Перед нанесением базового покрытия на бампер смочите его и аккуратно протрите поверхность липкой тряпкой, чтобы удалить пыль, затем распылите в соответствии с инструкциями производителя.Возможно, вам придется повторить этот процесс два или три раза, чтобы полностью покрыть кожу. Когда базовый слой высохнет (обычно около 30 минут), смешайте лак с отвердителем. Нанесите два средних лака, давая каждому высохнуть между ними.
После высыхания в течение ночи фасция готова к повторной установке. После этого слегка смочите окрашенную поверхность бумагой с зернистостью 1500, чтобы удалить частицы пыли и дефекты краски. Избегайте шлифования краски, держитесь подальше от складок и швов.Когда закончите, просушите крыло и поищите блестящие участки, которые указывают на необходимость дополнительной шлифовки. Чтобы придать краске блеск, нанесите пасту на поролоновую полировальную подушку ротационной полировальной машины, избегая складок и швов. Получите окончательный блеск, используя губку из свежего поролона и полировальную пасту.
Перед нанесением базового покрытия на бампер смочите его и аккуратно протрите поверхность липкой тряпкой, чтобы удалить пыль, затем распылите в соответствии с инструкциями производителя.Возможно, вам придется повторить этот процесс два или три раза, чтобы полностью покрыть кожу.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как отремонтировать поцарапанный пластиковый бампер
Есть потертости или царапины на бампере? Хотя это не так серьезно, как трещина или вмятина на бампере, поездка в авторемонтную мастерскую все же может стоить в среднем 560 долларов, и вам, вероятно, придется оставить вашу машину на несколько дней.Почему бы не починить самому? В этой статье мы покажем вам, как отремонтировать поцарапанный уретановый пластиковый или стекловолоконный бампер самостоятельно, в несколько раз быстрее и дешевле.
Что вам понадобится:
Краска, подобранная на заводе, в баллончике.
Автомобильная аэрозольная грунтовка.
Автомобильный спрей-лак.
Несколько листов крупной и мелкой наждачной бумаги.
Накладка на накладку.
Чистящее полотенце.
Средство для удаления воска и жира.
Шпатлевка для заполнения царапин.
Шаг 1. Нанесите малярную ленту
.
Наклейте малярную ленту на соседние панели и пластиковую накладку, на которые может случайно попасть краска для бампера.
Шаг 2. Песочный бампер
Оберните пластину грубой наждачной бумаги вокруг потертости и отшлифуйте бампер с большим усилием, пока не сгладите царапины.
Шаг 3. Очистите панель
По окончании шлифования протрите панель чистящим полотенцем, затем очистите всю панель воском и средством для удаления жира.
Шаг 4. Заливка царапин
Теперь, если вы обнаружите царапины, которые не зашлифовать, залейте их тонким слоем замазки для заполнения царапин.
Подождите пять минут, пока он затвердеет, затем снова отшлифуйте замазку наждачной бумагой Corse с сильным давлением.
Возможно, вам придется повторить этот шаг второй раз, чтобы все сгладилось.
Шаг 5. Зона ремонта царапин
Возьмите накладку и потрите на расстоянии минимум десять дюймов по всей зоне ремонта.
Это очень важно, потому что это гарантирует, что краска надолго пристанет к бамперу и со временем станет более стойкой.
Шаг 6. Заливка бампера
Закройте все области, которые могут быть подвергнуты нежелательному распылению, газетной или мясной бумагой.
Встряхните баллончик с грунтовкой около шестидесяти секунд и нанесите тонкий слой грунтовки.
Подождите две минуты, затем нанесите более толстый слой грунтовки, пока не покроете все голые черные пластиковые участки, открытые шлифовкой.
Шаг 7. Покраска бампера
Используя мелкозернистую наждачную бумагу, отшлифуйте грунтовку с легким давлением, пока она не станет гладкой.
Встряхните банку с краской примерно тридцать секунд, затем нанесите несколько слоев краски на расстоянии примерно 10–12 дюймов.
Если вы обнаружите неровности, облачность или «кошачьи» царапины, просто подождите пять минут, отшлифуйте еще раз, пока они не станут гладкими, и попробуйте еще раз.
Если у вас серебряный или золотой автомобиль, и вы заметили какие-либо полосы, выполните несколько вертикальных проездов.
Шаг 8. Слой прозрачного лака
После того, как вы закончите покраску, подождите не менее пяти минут, прежде чем наносить легкий слой лака.
Подождите две минуты, прежде чем медленно нанести более толстый слой, перекрывая каждый проход примерно на 50%.
Подождите 10 минут, удалите ленту и бумагу, и все готово. Можно мыть или воск; это постоянно.
Мы упростим вам задачу.
Устраняйте царапины на бампере самостоятельно всего за 45 минут с помощью BumperWizard.
Независимо от того, виноват ли кто-то другой или это произошло из-за неправильного движения, столкнуться с царапинами, потертостями или трещинами на бампере — зрелище не из приятных.
Столкновение с высокими затратами на его ремонт в местном гараже тоже не является привлекательным, особенно когда дело доходит до того, чтобы они получили цветовое пятно и сделали безупречную работу.
Современные бамперы теперь состоят из стальных конструкций, заключенных в пластиковые кожухи, поэтому ремонт может быть дешевле и легче исправить — вот почему мы рекомендуем прочитать эту статью, прежде чем приступить к новым кузовным работам.
Оценить ущерб
Если вы хотите отремонтировать пластиковый бампер от потертостей, а ущерб минимален, то использование домашнего набора в домашних условиях может быть просто ответом на то, чтобы сэкономить вам целую кучу денег. Если повреждение более серьезное, включая треснувшие или расколотые бамперы, ремонт будет немного более обширным, включая шлифовку, герметизацию, лепку и покраску, поэтому не подходит для новичков.
Выбор ремонтного комплекта
Итак, вы оценили ремонт и собираетесь ремонтировать его самостоятельно.Что дальше?
Во-первых, вам нужно выбрать наиболее подходящий ремонтный комплект бампера — в нем будет все необходимое для проведения первичного ремонта. Единственное, что нужно будет покупать отдельно, — это краска и отделка. Будьте осторожны при выборе специального ремонтного комплекта для бампера, он содержит гибкий наполнитель, который может двигаться вместе с пластиком, что сводит к минимуму риск появления трещин в будущем.
Хотя большинство комплектов для ремонта бампера подходят почти для всех типов бамперов, вы можете проверить материал своего бампера, проверив наклейку на внутренней стороне, на которой будет указано, из чего сделан ваш бампер.После определения вы можете выбрать лучший продукт для своего бампера, подтвердив это в местном магазине автозапчастей.
Как использовать комплект для ремонта моего бампера
Убедившись в характере повреждения, теперь вы можете определить лучший способ ремонта вашего бампера.
Заеды и царапины на бампере — это можно отремонтировать с лицевой стороны
Трещины и трещины на бампере — необходимо отремонтировать спереди и сзади
Все работы следует проводить в чистом, сухом помещении.Кроме того, убедитесь, что вы не торопитесь с процессом, чтобы избежать плохой отделки.
Ремонт задней части бампера:
Начните со снятия бампера. Вы можете найти маленькие винты вокруг фонарей, колесных арок, а также вокруг края багажника и капота.
Перед началом любых работ бампер необходимо тщательно очистить как изнутри, так и снаружи с помощью салфеток с растворителем, которые обычно входят в комплект. Если смазка останется, наполнитель не сможет склеить должным образом, и это может испортить внешний вид ремонта.
Тщательно оцените поврежденный участок. Если торчат осколки пластика, их необходимо удалить лезвием или ножом.
После снятия отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 80 и удалите все выступающие острые края. Покрытие, которое вам нужно, представляет собой шероховатую поверхность, это поможет наполнителю закрепиться. Убедитесь, что пыль удалена влажной тканью.
Для бамперов с трещинами или трещинами: выровняйте обе стороны, пока они не выровняются, затем закрепите на месте прочной малярной лентой с лицевой стороны.
Затем необходимо будет произвести ремонт задней части. Если в вашем комплекте есть раствор, который поможет наполнителю приклеиться к пластику, вы можете нанести его сейчас и дать ему высохнуть.
Используйте пластиковый наполнитель и начните намазывать растрескавшуюся область на бампере и за ее пределами. Наполнитель быстро сохнет, поэтому здесь, возможно, придется работать немного быстрее.
Теперь разрежьте связующую сетку и обрежьте ее по размеру, но оставьте один дюйм со всех сторон от повреждения. Затем осторожно прикрепите сетку к повреждению, чтобы зафиксировать обе стороны трещины.
Снова возьмите пластиковый наполнитель и нанесите толстый слой на сетку, чтобы убедиться, что она полностью покрыта. Разгладьте его, а затем дайте наполнителю затвердеть в течение указанного на упаковке времени.
Ремонт переднего бампера:
Удалите малярную ленту с лицевой стороны и зашлифуйте повреждение до тех пор, пока участок не станет немного низким, а поверхность достаточно шероховатой для склеивания. Если клеящая жидкость входила в комплект для ремонта бампера, ее можно применить.
Начните наносить обильное количество ремонтного наполнителя на поврежденную область бампера, пока поверхность бампера не станет немного выше, чем окружающий бампер.
Затем используйте расширитель, похожий на ракель, чтобы разгладить наполнитель, вдавив царапины и убедившись, что они заполняют до дна. Если была нанесена разглаживающая пленка, нанесите ее и дайте полностью высохнуть и затвердеть.
После высыхания используйте наждачную бумагу зернистостью 80 и начните шлифовать ремонт.Затем используйте мелкозернистую наждачную бумагу и продолжайте разгладить ее. Если вы обнаружите, что все еще остались зазоры или провалы, нанесите еще один слой шпатлевки и восстановите исходные контуры.
Используйте влажную мелкозернистую наждачную бумагу, после полного затвердевания отшлифуйте ее до гладкой поверхности, удаляя пыль.
Грунтовка, покраска и отделка бампера
На этом первоначальный ремонт бампера сделан, обе части должны быть полностью скреплены вместе, и теперь можно переходить к грунтовке и покраске бампера.Очень важно убедиться, что вы получите подлинную грунтовку и краску для бампера, достаточно гибкую для пластика, чтобы предотвратить его растрескивание или отслаивание.
Некоторые ремкомплекты пластиковых бампера идут с грунтовкой. В противном случае отделку, краску и грунтовку нужно будет покупать отдельно. Также настоятельно рекомендуется нанести лак, так как он обеспечит хорошее состояние готовой краски и предотвратит дальнейшее повреждение.
Получив материалы, нанесите минимум два слоя грунтовки, краски и лака, оставляя достаточно времени между каждым слоем для полного высыхания.
Перед установкой бампера на автомобиль оставьте окраску на ночь, чтобы она полностью высохла!
После любого ремонта краски мы обычно предлагаем нанести воск на автомобиль через неделю, желательно профессионалом, чтобы краска оставалась в хорошем состоянии.
Профессиональный ремонт пластиковых бамперов
Если вы не уверены в том, что самостоятельно ремонтируете бампер с помощью ремонтного комплекта, обратитесь в BODYTEQ, чтобы получить профессиональный ремонт пластикового бампера от потертостей, царапин и трещин.
Bodyteq — ведущий лондонский специалист по кузовному ремонту автомобилей, и наши специалисты обладают необходимым набором навыков и оборудованием, чтобы полностью отремонтировать ваш бампер и в кратчайшие сроки вернуть вас в дорогу!
Как отремонтировать пластиковый бампер вашего автомобиля
Даже небольшая авария может привести к повреждению бампера. Для ремонта бамперов профессионалы используют дорогостоящую эпоксидную смолу, термообработку, сварку пластмасс и другие методы. Это дорого, но, вероятно, оно того стоит, если у вас дорогой автомобиль.Но если вы не помешаны на совершенстве или стоимость вашего автомобиля не позволяет тратить столько денег на ремонт, вы можете сделать это самостоятельно менее чем за 100 долларов. Если на краске только что образовалась скол, ремонт будет еще проще.
Очистите бампер
Адам Райт
Первый шаг в ремонте пластикового бампера — это, так сказать, очистить рану. Все, что нарушает естественный контур бампера, необходимо отрезать; эти торчащие части помешают вам создать гладкую поверхность с нашивкой.Крупные куски можно отрезать лезвием бритвы. Любые мелкие заусенцы или участки можно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 80 или 100. Затем очистите заднюю часть бампера как можно лучше и потрите ее наждачной бумагой.
Укрепление ремонтной зоны
Адам Райт
Вам нужно укрепить область за отверстиями, прежде чем добавлять какой-либо наполнитель спереди. Для этого отрежьте кусок ткани для авторемонта или сетки примерно на дюйм больше вашего отверстия со всех сторон. Смочите ткань наполнителем, пропитанным стекловолокном, и прижмите ее к тыльной стороне поврежденных отверстий.Прежде чем переходить к следующему шагу, подождите не менее трех часов, чтобы исправление застыло.
Добавить наполнитель
Адам Райт
Как только пластырь застынет, можно начинать добавлять наполнитель на лицевую сторону. Следуйте инструкциям на контейнере с наполнителем, чтобы узнать, сколько всего слоев вам следует нанести. Нанесите тонкий слой, давая ему высохнуть между нанесениями. Когда вы закончите, зашлифуйте поверхность гладкой.
Покрасьте свой бампер
Грегор Бистор / E + / Getty Images
Прежде чем красить отремонтированный бампер, вам нужно убедиться, что у вас есть подходящая подгонка.Вы можете сделать это в магазине автозапчастей или в Интернете, если знаете марку и модель своего автомобиля. Краска для ретуши иногда продается в аэрозольных баллончиках, что упрощает ее нанесение. Но для перекраски всего бампера вам может быть лучше арендовать профессиональный распылитель краски.
Убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом помещении и носите защитное снаряжение, такое как респиратор или маску, защитные очки и перчатки. Теперь, когда вы залили бампер и отшлифовали его, пора нанести краску. Тщательно замаскируйте участок вокруг ремонта и распылите средство для гладкого ремонта.Помните, что много светлых пальто лучше, чем меньше тяжелых. Если в вашем автомобиле используется прозрачный лак, добавьте его после того, как краска была нанесена и успела высохнуть.
Ремонт вмятин в автомобиле: установка пластикового бампера
Поскольку автомобильные вмятины — один из наиболее распространенных способов ремонта, стоит узнать, как исправить небольшую вмятину дома, чтобы не приходить к механику. Пластиковые вмятины на бамперах — это пятна на автомобилях, которые в остальном кажутся безупречными. Вы можете заменить весь бампер, приобрести съемник вмятин на присоске или попробовать одно из этих быстрых и простых решений, не выходя из дома.
Шаг 1 — Вытолкните вмятину вручную
Поместите руку за крышку бампера и попытайтесь исправить повреждение вмятины. Этот трюк может сработать, если пластиковый бампер довольно тонкий и повреждения не так уж велики. Однако, если пластик толстый, лучше перейти к шагу 2.
Шаг 2 — Используйте фен
Если первый шаг не помог, попробуйте нагреть пластиковый бампер феном. Включите сушилку на высокую температуру и убедитесь, что вы сушите феном вмятины непрерывными подметающими движениями в течение примерно трех минут.Затем попробуйте еще раз вытолкнуть вмятину вручную, на этот раз используя термостойкие перчатки, чтобы защитить руки от тепла. Если это не сработает, вы можете попробовать тот же трюк, но с помощью деревянного бруска для дополнительной силы, чтобы выдавить вмятину изнутри крышки.
Шаг 3. Использование теплового пистолета
Проверьте тепловые пистолеты на Amazon.
Heat Bumper
Тепловая пушка — это один из самых быстрых способов быстро нагреть участок, и использовать его очень просто. Держите тепловой пистолет на расстоянии около 1 фута от пластикового бампера.Учтите, что тепловая пушка будет намного мощнее фена. Таким образом, повреждение пластика можно увидеть, если вы оставите тепловую пушку слишком близко к бамперу или если оставить ее на нем в течение длительного периода времени.
В качестве меры предосторожности никогда не перемещайте тепловую пушку на расстояние ближе 5 дюймов к крышке бампера. Как только область заметно нагревается (но не повреждена), вы должны немедленно прекратить нагревание. Всегда следите за положением руки и обращайте внимание на любые изменения цвета или текстуры краски.
Переверните вмятину
Когда область вмятины станет достаточно горячей, переверните вмятину деревянным бруском с внутренней стороны кожуха бампера и удерживайте бампер снаружи влажной тканью.Влажная ткань поможет охладить бампер. Держите руки по обе стороны от бампера в течение нескольких минут, удерживая форму бампера на месте. Важно подождать пару минут. В противном случае нагретая область бампера вернется в свое прежнее помятое положение. Как только помятый участок зафиксируется в фиксированном положении, вы можете перестать нажимать деревянным бруском и удалить ткань.
Предупреждение: Тепловой пистолет может нагреваться до очень высоких температур. Надевайте термостойкие перчатки и очки и соблюдайте меры предосторожности производителя теплового пистолета.
Когда вы совершаете покупки по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные бесплатно для вас.