Рубрика: Своими руками

Полировка фар своими руками: как отполировать фару автомобиля из пластика и стекла

Применяя хорошо подобранный полироль для фар, владелец автомобиля устраняет с их поверхностей микроскопические повреждения и царапины, снижающие световой поток. Эта процедура обеспечивает безупречный вид машине и гарантирует безопасность движения.

Причина помутнения

Снижение интенсивности освещения, обеспечиваемого фарами автомобиля, обусловлено негативным воздействием следующих факторов:

• механическое повреждение стекла в виде царапин, трещин, сколов, возникающих при попадании камней из-под колес, ударов веток кустов во время движения;
• загрязнение пылью, брызгами из луж;
• пожелтение, свойственное фарам из поликарбоната в результате длительного попадания прямых солнечных лучей;
• потеря блеска из-за намерзающего льда;
• помутнение после использования химических очищающих средств.

При появлении первых признаков повреждения следует провести полировку с использованием доступных средств.

Чем полировать

Процесс возвращения фарам на авто прозрачности включает в себя две последовательно выполняемые операции. Сначала поверхность шлифуется для устранения загрязнений и повреждений, а затем полируется.

Именно после нанесения средства для полировки фар, они приобретут необходимые гладкость и блеск. По этому нужно знать чем полировать фары автомобиля своими руками. С этой целью в домашних условиях используют пасты, полироли, а также народные составы в виде, например, зубной пасты.

Полироли

Представленные на автомобильном рынке средства для полировки фар автомобиля делятся в основном на следующие две группы:

1. С матирующим действием. Полироли этой разновидности используются для восстановления прозрачности стекла, которое получило незначительные повреждения.
2. С эффектом лакировки. Эти средства рекомендуются при обнаружении на поверхностях глубоких царапин или серьезных повреждений заводского покрытия.
3. Среди ассортимента полиролей есть разновидности, ориентированные на восстановление старых автомобильных фонарей и обеспечение их защиты в процессе последующей эксплуатации.

Наждачная бумага

При довольно глубоких повреждениях фарные плоскости полируют наждачной бумагой. Чтобы обеспечить нужную степень очистки и гладкости, следует подобрать шлифовальную бумагу зернистостью в интервале Р600-Р2500.

  Все о ржавчине на кузове машины и методах борьбы

Для первоначальной глубокой шлифовки берут наиболее грубую наждачку, Р600. Постепенно размер зерен уменьшается и последние движения проводят самой мелкозернистой бумагой — Р2500.

Алмазная паста

Если фары изготовлены из стекла, то усилий для их правильной реставрации потребуется больше и не всегда удается получить результат при помощи традиционных полировочных средств.

Чтобы самостоятельно восстановить прозрачность, пригодится специальная алмазная паста для полировки фар. Результативность обеспечивают включенные в ее состав крупинки алмаза размером от 2 до 3 мкм.

Проводится абразивная полировка разными способами. Наиболее сложной является ручная обработка. Для облегчения работы можно применять электрические инструменты.

Предварительно обрабатываемые плоскости моют от загрязнений и вытирают насухо. Пасту распределяют по губке и растирают по стеклу до полного исчезновения всех следов повреждений.

Зубная паста

Среди доступных и недорогих вариантов выделяют использование зубной пасты для полировки фар.

Чтобы не повредить пластик, исключают отбеливающие разновидности пасты, поскольку в их структурную формулу включены абразивные частицы. Способ применения прост: массу наносят на мягкую текстильную салфетку и круговыми движениями втирают в поверхность. Оставшиеся следы пасты смывают чистой водой.

Популярные производители

При подборе материалов, позволяющих вернуть фонарям машины прозрачность, одним из ключевых критериев является компания-производитель.

Удобные наборы, включающие шлифовальные и полировочные диски, пасту, а также маскирующую ленту, предлагает фирма 3М. При наличии необходимых материалов удается без проблем восстановить поврежденные фонари.

Хороший результат можно получить от высокого качества полиролей для фар компании Runway. Паста производится без силикона. Она легко наносится и тщательно удаляет с пластиковых плоскостей мелкие царапины, а также убирает желтизну.

Самостоятельная полировка фар своими руками, выполняемая пастой ГОИ Norma, которую предлагает компания Archimedes, позволяет убрать повреждения с пластика и стекла. Начинать работу рекомендуется с высокоабразивной разновидности, маркированной под № 4, а затем постепенно переходить к пасте под № 1, которая содержит самые мелкие частицы.

  Автоматическая мойка авто: на что обратить внимание

Получить качественно полированные фонари помогают наборы Willson, укомплектованные абразивной салфеткой, чистящим средством для полировки фар, рекомендуемым для пластиковых плоскостей, и губкой.

Без усилий снимает с автомобильных фарных поверхностей помутнение полировочная жидкость WowPolisher, производимая компанией Hamann.

Как полировать

Чтобы отполировать фары своими руками, следует подготовить следующие материалы и приспособления:

• пульверизатор;
• чистую воду;
• микрофибровые салфетки;
• полироль;
• набор шлифовальной бумаги с разнообразной зернистостью (Р600-Р2500) для пластика или шлифовальную машину для стекла;
• малярный скотч.

Если коротко осветить этап подготовки, нужно отметить, что важно фонари сначала помыть с моющими средствами, чтобы убрать пыль и скопившиеся загрязнения, а также обезжирить их.

Как отполировать пластиковые фары

Соблюдая последовательность действий, позволяющих самостоятельно отполировать пластиковые фары, удается значительно продлить их эксплуатационный период.

Чтобы избежать потемнения чувствительного к нагреванию поликарбоната, рекомендуется ручная полировка, выполняемая по следующему алгоритму:

1. С целью защиты лакокрасочного покрытия автомобиля по периметру фар фиксируют малярный скотч.
2. Несколько раз протирают поверхность пластика самой крупнозернистой наждачкой из приготовленного набора.
3. Затем наждачную бумагу, которую в процессе обработки следует смачивать водой, постепенно заменяют на ту, что с меньшей зернистостью, завершая шлифовку самой мелкой разновидностью.
4. Когда выравниваемые плоскости станут матовыми, из пульверизатора водой смывают оставшиеся частицы и переходят непосредственно к полировке. Подобранную пасту распределяют по губке и протирают плоскости до состояния необходимой прозрачности.
5. Учитывают, что полировать стеклянные фары удобнее с применением шлифовальной машинки, меняя насадки с крупным абразивом на более мелкий, или с использованием алмазной пасты.

Соблюдая осторожность при выполнении всех этапов полировки, удается вернуть фарам прозрачность и обеспечить безопасность движения автомобиля. Важно подобрать необходимые материалы и инструменты для самостоятельного проведения процедуры.

Источник: https://InfoKuzov.ru/uhod/poliroli-dlya-far

Как и чем отполировать фары своими руками в домашних условиях

Понравилась статья? Следите за новыми идеями полезных авто советов в нашем канале. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзене. Подписаться

Любой владелец автомобиля достаточно бережно и осторожно относится к своему транспортному средству. Именно поэтому многие автомобилисты пытаются найти массу способов по уходу за машиной. Чаще всего их интересует, как отполировать фары в домашних условиях.

Для этого могут быть использованы, как подручные дешевые, так и покупные достаточно дорогие средства.

Результат таких действий заключается не только в эстетичной функции, но и позволяют увеличить степень безопасности движения, так как фары в ночное время – незаменимое устройство.

Особенности полировки фар

Для всех, кто ищет ответ на вопрос о том, как отполировать фары своими руками, будет полезной информация о том, какие вообще существуют правила выполнения данной работы и особенности воздействия на некоторые виды фар определенными веществами и материалами. В зависимости от этого будет достигнут тот или иной эффект полировки.

Несмотря на то, что на первый взгляд кажется, что полировка фар – это сложный процесс, он таким не является. Чаще всего для этого используют какой-либо абразивный материал, а также пасту для полировки.

Эти материалы можно приобрести в обычном магазине автотоваров, который есть в каждом городе.

Многие рекомендуют использовать шлифовальную машину, но даже без нее в определенных случаях можно весьма просто обойтись.

В первую очередь перед проведением шлифовки фар нужно защитить окружающие их части автомобиля от данного процесса. Капот, крылья или бампер часто могут пострадать, если их не обезопасить. Шлифовка с них может снять, как верхних слой лака, так и хромирование.

Если снять фару с автомобиля невозможно, лучше всего по ее периметру наклеить малярный скотч. Для большей надежности можно использовать несколько слоев этого материала.

• Посмотреть как защитить автомобиль перед полировкой можно на этом видео:
• В качестве материала для полировки применяется различное количество веществ, среди которых наиболее популярными являются следующие:

• абразивные пасты;
• защитные спреи;
• салфетки из микрофибы;
• наждачная бумага различных фракций;
• обычная зубная паста;
• алмазная паста;
• шлифовальная машинка и т. д.

Следует перед работой также оценить степени повреждения фары. От этого напрямую будет зависеть выбор методики ее устранения.

Царапины, помутнение, разводы и сколы могут ремонтироваться разными способами, каждый из которых наиболее эффективен только в определенном случае.

На вопрос, чем отполировать все виды фар, однозначно ответить нельзя, так как, например, пластик значительно отличается от стекла.

Для стеклянных фар лучше всего использовать алмазную пасту, пластик же хорошо полируется при помощи наждачной бумаги и альтернативных веществ. На стекло воздействовать наждачкой также можно, но делать это следует максимально осторожно.

Это интересно:

Полировка покупной автохимией

Одним из самых простых способов полировки фар своими руками является осуществление данной работы при помощи определенных магазинных химических средств, например: PlastX, Mothers Nulens, Turtle Wax.

Лучше всего они помогают от таких проблем, как помутнение или появления желтизны.

В большинстве случаев розничный набор для подобного рода полировки состоят из специальной очищающей абразивной пасты, защитного спрея и специальной губки из микрофибры.

Последующий перечень действий следующий:

• Изолирование окружающий элементов транспортного средства малярным скотчем.
• Очищение поверхности фары от пыли и грязи. Крупная соринка может оставить следы на стекле или же пластике.
• Нанесение купленной пасты и легкое протирание ею всей поверхности. Производить это действие лучше всего при помощи салфетки. Вещество в пасте имеет восстанавливающий эффект. По мере продвижения работы можно немного усиливать натиск. Протирать таким образом фары следует от 10 до 20 минут.
• После того, как пластик стал более прозрачным, салфеткой или потоком воды следует очистить его от пасты.

После всех вышеперечисленных действий фары должны стать намного более новыми по своему внешнему виду. Лучше всего после этого использовать специальный защитный спрей и натереть поверхность при помощи микрофибы. Выбирать следует вещество для протирки со слабым действием, чтобы его компоненты не смогли повредить фару.

Полировка наждачной бумагой

Если повреждения поверхности фар транспортного средства достаточно глубокие, то их полировку следует производить при помощи наждачной бумаги.

В ручную

С

Как отполировать фары? Как отполировать пластиковые фары :: SYL.ru

Помутневшие фары – весьма актуальная проблема для владельцев подержанных авто. В результате постоянного воздействия дорожной пыли и температурных перепадов стекло оптики теряет свой прежний вид и уже не в состоянии нормально пропускать световой луч. Но неужели проблему помутневшей фары можно решить только ее полной заменой? Конечно же, нет. В сегодняшней статье мы рассмотрим, как отполировать фары правильно и в чем суть проведения данных работ.

Что это такое?

Это комплекс несложных работ (чем-то схожих с полировкой кузова), позволяющих вернуть стеклу прежний вид, утраченный ранее при повреждении и вследствие возрастного старения. Данный способ восстановления оптики применяется чаще всего для устранения желтизны и царапин, возникших вследствие незначительного ДТП.

Почему не купить новое стекло?

Наверное, каждый автомобилист хотя бы раз задавался этим вопросом. Да, на первый взгляд это решение менее затруднительно, ведь зачем что-то полировать, восстанавливать, если можно заменить данную часть оптики за несколько минут? Однако сейчас очень трудно найти отдельно стекло – часто продавцы предлагают готовую блок-фару в сборе. А это, согласитесь, недешевое удовольствие. Вот и получается, что дешевле и выгоднее восстановить старую фару, чем заказывать комплект новой.

Особенности материала оптики

По своему составу автомобильные фары делятся на пластиковые (поликарбонатные) и стеклянные. Полировка оптики, изготовленной из стекла, – более затрудненный процесс, который требует наличия особых навыков и опыта. При несоблюдении определенной технологии возникает риск появления «эффекта линзы», то есть происходит плохое рассеивание луча. Лампа в таком случае будет светить на 40-50 процентов хуже. Но, к счастью, большинство современных автомобилей оснащаются пластиковыми фарами, полировка которых не требует больших знаний, усилий и опыта. Поэтому если на вашем автомобиле фары изготовлены из стекла, более разумным решением будет его замена, а не восстановление.

В чем причина помутнения?

Существует целый ряд факторов, усугубляющих работу и качество рассеивания луча оптики. Здесь в первую очередь следует выделить солнечный ультрафиолет и дорожную пыль, которая на скорости просто впивается в пластик. Ну, а мелкие царапины появляются вследствие попадания на поверхность оптики камней, летящих из-под колес впереди идущего автомобиля. Часто такие дефекты, как помутнение и желтизна, появляются вследствие неудачного использования тонировочного лака, пленки и других элементов тюнинга.

Как отполировать пластиковые фары? Подготовительный процесс

Перед тем как начать восстановительные работы, необходимо тщательно вымыть поверхность оптики и дождаться полного ее высыхания. Далее необходимо оклеить часть лакокрасочного покрытия, находящегося рядом с поверхностью фар. Это могут быть кромки крыла, бампера, решетки радиатора и так далее. Оклеиваются данные поверхности малярным либо бумажным скотчем. Для большей надежности следует нанести его в несколько слоев. Так будет больше шансов на то, что во время работы полировочная машина не повредит поверхность кузова абразивной пастой.

Не стоит недооценивать важность оклейки поверхностей с ЛКП скотчем. Если вы думаете, что полироль, предназначенная для шлифовки пластика или стекла, не нанесет вреда лакокрасочному покрытию, вы глубоко заблуждаетесь. Абразивная паста, используемая при таких работах, настолько агрессивна, что запросто может «снести» верхний слой краски и хрома вплоть до грунта. В таком случае вам необходимо будет заняться еще и покраской поврежденных поверхностей, а это куда более сложный и дорогостоящий процесс.

Как выбрать наждачную бумагу?

Если на поверхности стекла имеются сколы и царапины, их следует удалить при помощи шлифовальной бумаги. Подбор зернистости «наждачки» зависит от масштабов, а именно глубины повреждений. К примеру, если на фаре есть глубокие царапины, то удалять их следует при помощи бумаги с зернистостью в Р600-1000. Последствия обработки удаляются полотном с маркировкой Р1500 или Р2000. Обязательно в процессе работы с наждачной бумагой периодически смачивайте поверхность фары водой. Зачастую на обработку каждым типом полотна тратится порядка 2-3 минут времени.

По окончании данных работ стекло должно стать равномерно матовым. После этого необходимо приступать к следующей, основной части работ.

Работа с полировочной пастой

Итак, как отполировать пластиковые фары своими руками? Поверхность оптики обрабатывается абразивной пастой с разной режущей способностью. Судя по рекомендациям автолюбителей, один из самых лучших вариантов – полироль Meguiars марки 83-85. После обработки данной пастой на поверхности полностью исчезают царапины, а сам пластик становится опять глянцевым. Также она отлично справляется с микротрещинами, которые были образованы дорожными камнями.

Перед тем как отполировать фары, нужно подготовить машинку. Она должна иметь специальную насадку. Она так и называется – полировочная насадка. Кстати, ею в дальнейшем можно производить защитную обработку лакокрасочного покрытия (конечно, пользуясь другим видом полироли).

Обороты машинки необходимо выставить на самый минимум (порядка 1200 в минуту). Помните, что чем выше данное число, тем большая вероятность повреждения поверхности стекла. При выполнении работ необходимо держать машинку так, чтобы круговая насадка находилась параллельно по отношению к фаре.

Заключительный этап

После того как на поверхности не осталось следов и разводов от полировочной пасты, переходим к завершительному процессу. Его суть состоит в удалении мелких остатков абразивного средства. Для этого нужно использовать мягкий бархатный кусок ткани.

Как отполировать фары своими руками зубной пастой?

Как известно, зубная паста также представляет собой своего рода абразивный состав. Стало быть, использовать ее можно и вместо дорогостоящей полироли. Итак, как отполировать фары своими руками при помощи зубной пасты? Для этого нужно произвести следующий цикл работ:

1. Сначала поверхность фар промывается водой с моющим средством, обезжиривается (можно спиртом или бензином), снова прополаскивается и сушится.
2. Далее на чистый кусок ткани наносится зубная паста.
3. Легкими круговым движениями с определенным нажимом обрабатываем поверхность помутневшей фары. После этого необходимо смыть остатки пасты и заново повторить данную операцию. Для достижения нужного результата необходимо произвести порядка 5-10 циклов обработки.
4. По окончании работ следует смыть пасту чистой водой, протереть новым куском ткани и дополнительно просушить.
5. На сухую поверхность фары нанести полироль (можно использовать тот, который используется для обработки кузова и ЛКП) и протереть ветошью до достижения блеска.

Итак, мы выяснили, как правильно отполировать фары своими руками.

Полировка фар своими руками в домашних условиях: инструкция

В связи с описанной проблемой и с невозможностью добиться эффекта прозрачности оптики лишь их мытьем или протиркой сухой ветошью, владельцы вынуждены обращаться за услугой, которая обозначена, как полировка стекла фары автомобиля, она же, безусловно, показана и в случае, когда на дороге из-за их помутнения образуется бесформенное нечеткое световое пятно.

Поскольку на рынке имеется широкое предложение средств, необходимых для восстановления внешнего вида оптики и владелец решил, что самостоятельная полировка фар ему вполне по силам. А наша статья в этом постарается помочь. Мы расскажем некоторые знания технологических нюансов, которые значительно продлят цикл жизни фонарей автомобиля.

Как выполнить полировку фар своими руками?

Цикл работ по обработке и полированию фар делиться на несколько этапов.

Подготовка оптики к полировке

Первый из них – подготовительный, и он одинаков вне зависимости от того, какие фары подлежат полировке, с защитными колпаками из пластика или из стекла.

Необходимо:

• Подготовить водный раствор ориентированного на использование в автокосметике чистящего средства с нейтральной средой, либо слабый раствор уксуса. Вымыть им фары с последующей протиркой сухой чистой ветошью.

• Во избежание повреждения кузова в процессе полировки фар на участках, соприкасающихся с фарами, следует оклеить их малярным скотчем, клейкую сторону которого можно смазать маслом для того, чтобы не повредить краску при снятии скотча.

• Если у головной оптики имеются металлические элементы или наружные уплотнительные резинки их также нужно защитить от возможного поражения абразивом.

Полировка пластиковых автомобильных фар

Для того, чтобы провести качественные работы, возможно использование нескольких технологий полировки оптики.

Шлифовка с использованием набора для полировки фар

Итак, полирование с применением восстановительного набора абразивов «Абралон», выпускающегося в виде полировальных кругов разной зернистости, наклеенных на сэндвич из ткани, поролоновой прокладки, липучки, и закрепляемых на рабочий диск шлифовальной машинки.

В набор, с помощью которого можно выполнить полировку своими руками, входят диски, начиная от самого грубого абразива (600), с которого и стартует процесс обработки поверхности фонаря, и заканчивая самым мелким (4000) материалом.

При шлифовке поверхности абразивы подлежат постоянному увлажнению. Прежде чем перейти к работе очередным абразивом, необходимо добиться визуального эффекта матовой поверхности пластиковой фары. Каждая стадия должна сопровождаться промывкой стекла. Поочередное применение абразивных дисков в итоге позволяет добиться прозрачной поверхности.

В последний раз промыв оптику, и высушив ее, переходим к операции полировки фар. Для этого берется мягкая не ворсистая тряпка и на нее выдавливается полироль. Осуществляя круговые движения, следует добиться зеркального блеска. В качестве полироля можно применить, в том числе, и автомобильный воск, либо специальную пасту. Финальная обработка пластиковых фар делает оптику изначально прозрачными.

Шлифовка фар с использованием наждачной шкурки

Еще одним из способов, более трудоемких впрочем, поскольку подразумевает исключительно ручной немеханизированный труд. Это восстановление изначального вида пластиковых фар с применением наждачной бумаги. Наждачная шкурка смачивается мыльным раствором. Затем легкими кругообразными движениями, до достижения равномерно матовой поверхности, шлифуется линза оптического элемента.

Также как и в случае при работе с «Абралоном», последовательно используется бумага с уменьшающимся размером зерна, в последовательности от Р600, далее Р1200, потом Р2000 и наконец Р2500. После окончания шлифовки следует обмывка фары водой с ее просушкой и дальнейшей полировкой известным способом.

Абразив – специальная абразивная паста для пластиковой оптики

Помимо описанных способов, процесс шлифовки может осуществляться также и с помощью абразивных паст. Сейчас их на рынке огромное множество. Прежде чем остановиться на одной из паст-претендентов, следует внимательно ознакомиться с инструкцией по ее использованию. По сути, данный способ полировки головных фонарей не сильно отличается от предыдущих вариантов решения.

Обычно шлифовка и полировка пластиковых фонарей не отнимает большое количество времени. Ориентировочно на нее уходит около часа. Однако, чтобы оптика всегда выглядела презентабельно, полировку фар стоит проводить один раз в два года. Стоит отметить тот момент, что отполированные фары улучшают светопропускную способность приблизительно на 80%.

Стеклянные фары и особенности восстановления их прозрачности

У стеклянных фонарей, в отличии от пластиковых, возможно наличие поверхностных сколов, помимо всего прочего стекло, более прочный и вместе с тем более хрупкий материал, нежели пластик. Поэтому имеются некоторые особенности и по работе.

Когда осуществляется полировка стеклянных фар, стоит воспользоваться шлифовальной машинкой или болгаркой. Как и в случае с пластиковыми фарами Вам понадобится: комплект шлифовальных дисков с разной зернистостью, полироль, вода и ветошь. Плюс к этому набору – защитный лак, которым обязательно нужно будет покрыть поверхность оптики.

Из-за хрупкости стекла, при его обработке необходимо избегать перегрева и чрезмерного физического нажима. В процессе шлифовки стекла полезно постоянно поливать обрабатываемую поверхность водой. При соблюдении температурного режима, полировка фар в домашних условиях в стеклянном корпусе будет технологически не очень сильно отличаться от аналогичного процесса при обработке пластиковой оптики. Полирование отшлифованной фары выполняем с помощью войлочного шлифовального круга с нанесенным на него полиролем.

Поскольку изначально для защиты стеклянной оптики применяется покрытие специальной пленкой, выполняющей защитные функции, после их шлифовки и полировки, удаляющим оную, весьма полезно обработать поверхность прозрачным акриловым лаком. Наносится лак уже после того, как полировка стекол фар закончена. При этой процедуре очень важно соблюсти абсолютную чистоту поверхности. На нее ни в коем случае не должна попасть пыль. Лак наносится в два слоя, которые должны быть равномерными, без наплывов и потеков.

Именно в этом случае владелец добивается максимальной продолжительности срока службы автомобильной оптики, установленной на машине.

Как видно, полировка оптики авто процедура не очень сложная, но очень полезная. Благодаря своевременному и постоянному уходу за ней, удается не только продлить на продолжительный срок службы автомобильных фонарей, но и возвратить им как внешний вид, так и в значительной степени функциональные характеристики.

Процесс полировки автомобильных фар в домашних условиях видео

Поделитесь информацией с друзьями:

CarPro Ceriglass Glass Polish, полироль для лобового стекла, средство для удаления водяных пятен

CarPro CeriGlass — это специальная полироль для стекла, разработанная на основе инновационной оптической полировочной пасты, оксида церия. Эта замечательная формула удаляет пятна от жесткой воды, которые остаются на стекле как чешуя! Лобовое стекло и окна вашего автомобиля будут иметь новую четкость и гладкость после полировки с помощью CeriGlass.

В состав CeriGlass входят мягкие абразивные вещества, которые с легкостью глубоко очищают и полируют все стеклянные поверхности.Он быстро удаляет пятна кислотного дождя, пятна от жесткой воды, дорожную пленку, стойкие пятна от птиц и внутреннюю стеклянную пленку. CeriGlass настолько эффективен, что удаляет со стекла даже мелкие и средние царапины! Оставляет стекло кристально чистым и сверкающим.

Используйте Ceriglass вручную или машинным способом. Ручная полировка эффективно удаляет слабые пятна от воды. Если вы хотите удалить обширные сильные пятна от воды или легкие царапины, используйте ротационную или орбитальную полировальную машинку и стеклянную полировальную подушку. При использовании с орбитальным буфером этот полироль может удалить поверхностные царапины на стекле, вызванные солью и дорожной пылью, которая прилипает к дворникам.

CeriGlass не содержит сильных растворяющих веществ, которые могут повредить кожу. CeriGlass — это полироль с мягким абразивом, которая доказала свою эффективность в работе со стеклом без искажений. Его также можно использовать для очистки и осветления хрома и других металлов, а также для полировки твердых пластмасс.

Прежде чем отказаться от поцарапанного стекла с пятнами, используйте Ceriglass.

Характеристики:

• Не деформирует стекло.
• Отлично подходит для восстановления старых лобовых стекол.
• Также можно использовать для очистки и осветления хромированных и других металлических поверхностей.
• Для ручного или машинного использования.
• Не для использования с тонированными стеклами, крашеными стеклами или стеклами с покрытием.
• Отлично подходит для полировки оргстекла и восстановления фар.
• Удаляет крошечные ямки в стеклянных окнах и полирует мелкие царапины стеклоочистителями.

Как использовать:
Для достижения наилучших результатов нанесите в тени на холодное стекло.
Мы рекомендуем использовать маску для лица при использовании полировальной машины, чтобы предотвратить вдыхание полировальной пудры.

1. Хорошо встряхните бутылку.
2. Нанесите небольшое количество на полировальную подушечку для стекла или ручной аппликатор.
3. Накройте панели автомобиля и резиновые уплотнители нейлоновой пленкой для защиты от порошковой пыли.
4. Тщательно отполируйте всю поверхность стекла круговыми движениями.
5. Промыть поверхность водой. Вытрите полотенцем из микрофибры и проверьте свою работу. При необходимости повторите процесс.

Всегда пробуйте CeriGlass на небольшом тестовом пятне, чтобы убедиться, что он не повредит и не поцарапает поверхность.

Как очистить линзы фар от облачности

Распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы автомобилей, заключается в том, что со временем прозрачные пластиковые линзы над фарами могут затуманиваться или становиться непрозрачными, что ухудшает видимость в ночное время. Туманность обычно возникает из-за повреждения солнечным светом и скопившейся грязи. Многие владельцы старых автомобилей знают, что когда фары запотевают, это может стать проблемой. Транспортное средство может стать опасным для вождения в ночное время или может не пройти важные проверки, позволяющие использовать его для экзамена по вождению или даже позволить ему оставаться на дороге.

Пример мутной линзы фары, нуждающейся в некоторой TLC.

К счастью, вместо того, чтобы покупать совершенно новую фару или линзу, есть несколько уловок, как убрать фары, чтобы их можно было снова использовать. Некоторые методы лучше других.

Решения для ремонта фар своими руками:

Комплект для очистки фар:

Один из самых распространенных способов — купить комплект для восстановления фар. Они различаются по качеству и цене. Самые дешевые могут быть около 15 долларов.Некоторые из более дорогих профессиональных видов могут стоить до 150 долларов.

Плюсы: Доступный и, вероятно, самый эффективный метод очистки, который вы можете использовать дома.
Минусы: Занимает время — час и больше. Лучше подходит для тех, кто более опытен в работе с инструментами и проектами DIY, так как вы должны быть осторожны, чтобы не повредить линзу при шлифовании или полировке. Кроме того, через несколько месяцев фара снова начнет мутнеть. Фара, показанная выше, была тщательно очищена с помощью набора для чистки 14 месяцев назад.

Уксус:

Если вы используете уксус для выключения фар, налейте уксус в большое ведро. Снимите пластиковую крышку фары с автомобиля и окуните ее в ведро. Убедитесь, что уксуса достаточно, чтобы покрыть всю фару, это сэкономит время. Фару нужно оставить в уксусе минимум на час. Я никогда не чистил фары этим методом, поэтому не могу подтвердить эффективность.

Плюсы: Доступно.
Минусы: В некоторых случаях трудоемко из-за того, что блок фары необходимо снимать с автомобиля.

Наждачная бумага:

Я не рекомендую этот метод, если только наждачная бумага не входит в комплект для чистки. Вероятность необратимого повреждения линз фары высока, если вы используете чрезмерно крупную зернистость. Если вы настроены решительно, вычистите пленку наждачной бумагой. Применяйте только необходимое давление. Нет смысла снимать пленку только для того, чтобы поцарапать и повредить фару.

Плюсы: Нет.
Минусы: Очень высок шанс повредить линзу фары.

Польский:

Это еще один часто используемый метод. Можно использовать полироль для пластика или металла. Полироль подойдет лучше всего, если фары станут мутными из-за царапин, а не из-за грязи. Обязательно прочтите рекомендации на флаконе, так как некоторые полироли могут оставлять толстый слой на линзах. Этот слой может притягивать еще больше грязи и сажи или, по крайней мере, закрывать линзу, сводя на нет все преимущества.

Метод репеллента насекомых:

Использование репеллента от насекомых для удаления мутных линз — один из самых популярных способов сделать своими руками.

Плюсы: Сделать просто. Быстрый. Экономически эффективным.
Минусы: Срок службы всего несколько месяцев.

Это пример мутных линз фары перед очисткой репеллентом от насекомых.

После очистки. В этом проекте мне потребовалось 10 минут, чтобы очистить обе линзы.

Как чистить линзы фар с помощью репеллента от насекомых:

Шаг 1

Приобретите спрей от насекомых, содержащий ДЭТА.Его можно купить практически в любом магазине. Так получилось, что эта бутылка стояла в гараже несколько лет.

Шаг 2

Распылите средство от насекомых на сухое бумажное полотенце или тряпку.

Шаг 3

Вытирайте репеллент на линзе, пока линза не станет прозрачной. Насколько сильно вам нужно чистить кожу, зависит от степени помутнения. В этом примере мне удалось очистить его с помощью небольшой жесткой очистки всего за несколько минут.

Шаг 4

Последний шаг — просто стереть оставшийся репеллент с линзы чистым влажным бумажным полотенцем или тканью.

Предупреждение: НЕ распыляйте репеллент непосредственно на линзу фары. Обязательно распылите его на ткань и вытрите. В некоторых случаях репелленты от насекомых могут повредить краску. Несколько лет назад я распылил репеллент OFF на автомобиль, чтобы удалить муравьев, которые нашли пищу в мусорном ведре с оборудованием. Репеллент от насекомых заставил краску пузыриться и съел ее прямо с машины. Правдивая история.

Этот метод очистит фару и сделает ее довольно четкой — хотя и не «как новый», как профессиональная чистка.Однако, хотя это отлично подходит для очистки фар, если в ближайшее время планируется осмотр, это не является хорошим долгосрочным решением. Через несколько месяцев ваши линзы все равно потускнеют.

ЛУЧШЕЕ решение — это сделает профессионал

Хотя вышеперечисленные методы могут хорошо работать для проекта DIY, они не являются оптимальными решениями. Причина в том, что линзы обычно затуманиваются или снова затуманиваются в течение нескольких месяцев.

Разница между методами самостоятельной работы и профессиональной работой заключается в том, что существует специальный тип защитного покрытия, которое следует наносить после очистки.Это покрытие относительно дорогое и обычно доступно только в автомобильной промышленности. Он не входит в состав большинства комплектов (а если он есть, то эти комплекты могут стоить более 100 долларов).

Профессионал может заставить линзы ваших фар выглядеть как новые, сделанные с завода (при условии, что они уже не имеют серьезных повреждений). Prescott Import Car Service предлагает высококачественные услуги по очистке фар, благодаря которым ваши линзы будут выглядеть как новые. Покрытие имеет значение, и ваши линзы будут оставаться прозрачными до двух лет, а во многих случаях и дольше.Есть разница в том, что мы делаем, по сравнению с методами DIY.

Нажмите здесь, чтобы получить консультацию или записаться на прием сегодня!
Мы будем рады помочь вам.

Замена линз фары или комплект для полировки? Какой из них вам подходит?

Замена линз фары стоит недешево. Если учесть стоимость покупки новой или бывшей в употреблении фары, а затем трудозатраты, необходимые для замены старой фары на новую, это может составить значительную сумму.Польские комплекты, которые обещают снова осветлить ваши фары, кажутся многообещающей альтернативой, но работают ли они?

Прочтите, чтобы узнать, какое решение лучше всего подойдет вам.

Почему фары желтеют?

Пожелтевшие, выцветшие фары — обычное дело для старых автомобилей. Наиболее распространенной причиной является просто старение пластиковых крышек на самих модулях фар, которые подвергаются воздействию тепла от лампы, УФ-лучей солнца и дождя, соли и снега, которые являются частью повседневного использования.К сожалению, по мере того, как пластиковый корпус становится более непрозрачным, устройства не только плохо выглядят, но и пропускают все меньше и меньше света, что снижает вашу видимость во время ночной езды.

Замена против польского

Может показаться, что замена линз фары — единственное реальное решение на данный момент, но есть еще один вариант, доступный по гораздо более низкой цене: восстановление фар. Использование набора для полировки для удаления накопившегося за годы пожелтения может иметь большое значение для восстановления внешнего вида и функциональности ваших фар.

Наборы бывают разных видов, некоторые из них требуют ручной полировки, некоторые используют салфетки, а другие используют насадки для сверления, которые делают большую часть работы за вас. Пастообразное вещество наносится на осветительные приборы перед полировкой или шлифовкой, а иногда в конце используется герметик, чтобы сохранить чистый, прозрачный вид обновленных источников света.

Какой выбрать?

Учитывая, что комплекты для восстановления могут стоить всего 25 долларов, кажется, что они будут очевидным выбором по сравнению с заменой линз фары.Тем не менее, полировка не всегда работает — иногда крышка фары слишком далеко зашита или слишком сильно изъята и повреждена, чтобы ее можно было восстановить. У вас также может быть более серьезное повреждение модуля фары, например небольшие трещины или деформации, влияющие на светоотдачу, которые могут потребовать замены, а не ремонта.

Разбортировать колесо самому? Это просто! — журнал За рулем

Переобувка на носу! Поэтому несколько выпусков «Техсреды» мы решили посвятить шиномонтажным темам. Для начала расскажем, как самостоятельно разбортировать колеса.

Материалы по теме

В середине-конце осени автовладельцы штурмуют шиномонтажи. Однако разбортировать колеса можно и самостоятельно. Мы покажем, как это сделать. Нам потребуется специальное приспособление, а также отвертка, чтобы вывернуть колесный золотник, и пара монтажек, которые помогут снять шину с диска.

Чтобы избавить диск от шины, мы купили нехитрое, но очень полезное устройство — механический бортировщик колес. На рынке есть несколько вариантов, но мы выбрали то, которое выпускает компания «Сорокин». Стоит недорого. Благодаря возможности регулировать выдвижную тягу можно снимать покрышки с дисков разного диаметра. Требуется лишь выбрать нужное положение тяги и закрутить два удерживающих ее болта, после чего можно приступать к работе.

Подготовка

Материалы по теме

Прежде чем проводить работы с помощью специнструмента, нужно смочить рабочую кромку диска проникающей жидкостью. Иначе мы рискуем повредить диск. Также жидкость, просочившись под кромку, облегчит снятие колеса с хампов.

Эксперимент по разбортировке

Прикладываем наше приспособление к диску. Его крючок в данном случае должен выступать из оправки на 7–8 см. Для ориентира — это одно отверстие на выдвижной тяге. Рукой надавливаем на приспособление с одной стороны, чтобы оно зашло под выступ диска, и заводим крючок под диск с противоположной стороны. Разводим рычаги устройства в разные стороны. Главное — не пытаться скинуть покрышку сразу, а сдвигать ее с хампа постепенно. Иначе шина может пострадать. Учтите, что приспособление не стоит вставлять рядом с колесным вентилем.

Материалы по теме

Мы сняли покрышку с хампов с каждой стороны. Осталось взять монтажные лопатки и полностью снять шину с диска. Обрабатываем поясок проникающей смазкой. Желательно попасть и на внутреннюю часть колесного диска, это облегчит дело. Заводим первую лопатку под покрышку. Это удобно делать в районе колесного вентиля. Заранее отводим монтажку в сторону, чтобы в ходе работы его не повредить. Придерживаем монтажку ногой. Вставляем рядом вторую лопатку и приподнимаем ею край покрышки. Делаем это по всей внутренней окружности, также постепенно. Мы сняли покрышку с одной стороны диска, осталось сделать то же с другой. Переворачиваем колесо. Заводим лопатку за диск и начинаем его вынимать из шины. Как только нам это удалось, можно считать, что работа окончена.

Разбортировать колеса самостоятельно проще, чем кажется. Главное — запастись нужным инструментом и свободным временем, а также учесть особенности резины.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: [email protected]..

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях своими руками

Ответ на вопрос, как разбортировать колеса автомобиля самому в домашних условиях, интересен каждому автомобилисту. Многие автовладельцы предпочитают перебортировать авто только сами, не доверяя мастерам сервиса, так как бывают случаи, когда автомобильная шина «пристывает», и некомпетентный автослесарь может элементарно испортить покрышки машины. Поэтому стоит помнить, как бортировать колеса самостоятельно, тогда на 100 % можно не сомневаться в успехе разбортировки.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Бортировка колес – процесс сложный. Специалисты дают ряд рекомендаций, как разбортовать колеса автомобиля самому:

• Когда нужно сменить после снятия одну из шин, нельзя использовать иной тип покрышек, чем предыдущий. Часто это дорого: но зимнюю шину на всесезонку не стоит менять. И лето на зиму тоже нет.
• Следует предусматривать типоразмер покрышек, дисков и камеры при выполнении бортовки.
• Когда устанавливается новая шина, после снятия камеру необходимо обновить.
• Перед установкой важно проверить, чтобы под резину не проникло загрязнение.
• Если специальные лопатки для монтажа отсутствуют, отделять шину от ободка можно, применив домкрат.
• Не следует экономить и ставить заплату на шину в области прокола и делать разбортировку подручными инструментами.
• Важно регулярно осматривать резиновые шины для своевременного предотвращения серьёзных поломок.
• Нельзя применять отвертку для разбортировки своими руками – так просто испортить резину, а это приведет к дополнительным тратам.

На заметку!

Если в пути колесо было повреждено и начало терять давление, эксперты рекомендуют не доставать злосчастный гвоздь или шуруп. Предмет сдержит часть давления в покрышке авто, а это даст возможность доехать до гаражного помещения или автосервиса, где мастера точно знают, как разбортовать колесо машины.

Что надо знать, чтобы разбортовать колесо

Перебортовка колес требует определенных «подручных средств», времени и усилий. Многие, скорее всего, наблюдали, как новички в вождении авто пытаются биением молотка по отвертке убрать «прикипевшую» шину с обода колесного диска. Это ошибка и делать так запрещено. Даже если изначально «травм» на шине видно не будет, спустя определенный период они «напомнят» о себе.

Правильно приобрести растворитель или скипидарное средство,

Уайт-спирт тоже можно применять. Нужно обработать изделие в области «приварки» и когда пройдет 120 секунд, покрышка легко отойдет от автомобильного обода. После этого важно пройтись по месту обработки сухой тряпкой.

Своими руками разбортировка колеса проводится с использованием следующих инструментов:

• домкрат;
• гаечные ключи;
• лопатка монтажная – 2 шт.

Чтобы разбортовка колеса прошла без проблем, необходимо обязательно снять его с авто. Далее при помощи уголка из стали нужно снять шину с колесного диска: для этого уголок загоняется между ободком и резиной и прилагаются усилия.

Бортирование колес начинают со стороны, которая напротив золотника. Шина спускается. Конец приспособления правильно округлить для комфортного снятия резины и чтобы не испортить автошину.

Совет!

 Важно постараться не повредить резиновую часть, надо очень осторожно убирать ее с обода, слегка давя на каркас.

Только после выворота всей поверхности стороны шины на наружную сторону обода можно осторожно снять камеру. Вот как забортовать колеса. Сборка выполняется так же, но обратно разбору.

Устройство для самостоятельного разбора колес

Однажды узнав, как разбортировать колеса, в последствие сложностей не возникнет. Как и при любом ремонте, изначально надо подготовиться. «Дежурный» инструмент водитель должен всегда возить с собой. Никаких особых приспособлений нет, но это не значит, что хватит лишь молотка с применением монтировки – эти инструменты владельцы машин используют для разбортовки колесных шин. Ничего помимо повреждений колеса это не принесет, да и проблемами на дороге грозит. Поэтому, отвечая на вопрос, портится ли резина от перебортировки, можно ответить, что результат зависит от правильности выполнения ремонта.

Внимание!

После проведения всех операций надо насухо вытереть место на резине, устранив все сырые области. Разбортовка колес самодельные приспособления обычно не подразумевает. Из инструментария применяется домкрат, понадобятся еще гаечные ключи, специальные лопатки для монтажа, уголок из стали.

Как снять резину с обода: пошаговая схема

Начальным и значимым шагом на пути к удачному снятию авторезины с диска самостоятельно является знание инструкции. Необходимо на домкрате поднять машину, выкрутить крепежи (лучше заранее чуть скрутить, перед подъемом на высоту) и снять автоколесо. Далее шина приспускается и прожимаются места прикосновения шины к ободку. В результате резина отстанет быстрее.

Важно!

Разбортовку колеса осуществляют со стороны напротив золотника, аккуратно двигаясь вперед по ободу. Если отсутствует опыт и профессиональный инструмент, как на шиномонтажке, то на работу по снятию одной шины потребуется примерно 40 минут.

В разделении обода и резины поможет приготовленный заранее уголок из стали. Он осторожно загоняется между ободом и резиной. Не следует сильно давить на инструмент, так как материал все-таки мягкий и легко может изогнуться.

Работать следует очень внимательно и аккуратно. Монтажные лопатки многие водители используют часто, так как они помогают осуществить разбортовку более точно, не влияя на целостность покрышки. Шину с металла убирать надо осторожно. Как только сторона резины будет освобождена, можно не торопясь доставать камеру.

На этом мероприятия завершены. Каждому теперь понятно, как снять шины с диска своими руками. Остается лишь узнать, как забортировать колеса. Очень просто: берется новая автошина и ставится на автомобильный диск, сборка элементарная — в обратном порядке.

Инструментарий для разбортовки колес

Ударная технология разбортировки шин применяется водителями часто. Приспособления для разбортовки шины своими руками данным методом те же — уголок из стали или 2 специальные лопатки. Также потребуется домкрат и кувалда.

Методика предусматривает нанесение легких ударов чем-то тяжёлым по всей окружности колеса. Это простая работа, не требующая навыков, но выполнять ее надо аккуратно. Если есть сомнения в собственных силах, то нужно обратиться к профессионалам или опытным автомобилистам, соседям по гаражу.

Станок для разбортовки колес: как сделать самому

Станочное оборудование можно сделать самостоятельно. Для создания каркасной части, которая будет основой, эксперты советуют взять металлопрофильные трубы. Между ними должно выдерживаться не менее 700 мм.

Этот интервал потребуется, чтобы оборудование было надежным.

Две трубки устраиваются параллельно, свариваются стальным уголком. Также подходит и профиль наиболее мелкого типоразмера. Как дополнительный компонент можно соорудить ножки с возможностью регулировки.

Когда сделано основание, надо присоединить к каркасной части трубку. Радиус ее достаточен в пределах 10-15 мм. Перед сваркой заранее в 400-600 мм от пола надо приварить фланцевую часть. Вертикально нужно сделать крепеж, который создается в форме стальной пластинки. Она потребуется, чтобы смонтировать приспособление как рычаг. Главное назначение рычага – это осуществление снятия резины с дискового ободка. Рычажной частью служит пара элементов плеча и лапы, которая действует на саму резину.

Разбортировать колесо можно и в условиях гаражного помещения своими руками. Главное – делать все правильно и не спешить. Только прислушавшись к советам экспертов, можно гарантировать успех мероприятия по снятию шины с колеса.

Как разбортировать колесо автомобиля своими руками?

Проблема пробитого колеса – нередкое явление в автомобильном мире, и достаточно часто, подобная неприятность застает водителя в дороге. Хорошо, если автомобилист может сам справиться с заменой, ведь в противном случае приходится обращаться за помощью к другим участникам дорожного движения. Однако умение снять и обратно установить колесо машины – это еще не верх мастерства, и куда более важным умением является бортировка колес. Как правильно справиться с поставленной задачей и что для этого потребуется, вы узнаете из этой статьи.

Необходимые инструменты

Как и в любой другой работе, без подготовительного этапа никуда, и для начала необходимо подготовить нужный в работе инструментарий. Никаких особенных приспособлений вам не понадобится, но это вовсе не означает, что достаточно будет одного молотка и монтировки, которые многие автовладельцы используют для достижения поставленной цели. Ничего кроме поврежденной резины это вам не принесет, и даже если дефекты не будут заметны сразу после снятия покрышки, то со временем они проявят себя в самый неподходящий момент. Поэтому, для демонтажа «приварившейся» резины потрудитесь купить в любом хозяйственном магазине растворитель или скипидар (также подойдет обычный спирт), которые после нанесения на нужные места помогут с легкостью снять шину.

Важно! После выполнения всех действий, следует насухо вытереть обрабатываемое место, полностью удалив все «мокрые» следы.

Что же касается «правильных» инструментов для разбортировки колеса, то к ним относят: домкрат и гаечные ключи, монтажные лопатки, стальной уголок и тот же молоток.

Последовательность действий

Первым, и самым важным шагом на пути к успешному снятию резины с диска своими руками является демонтаж всего колеса. Для этого, поднимите автомобиль с помощью домкрата, открутите крепежные гайки (лучше предварительно ослабить их на опущенной машине) и снимите колесо. Затем, стоит немного спустить камеру и прожать участки соприкосновения обода с шиной. Указанное действие поможет проще и быстрее отделить шину от обода.

Внимание! Разбортировку колеса начинают со стороны, противоположной золотнику, постепенно перемещаясь вдоль обода. Если у вас нет специального оборудования и соответствующих навыков, то на демонтаж одной шины понадобиться около 30-40 минут времени.

В разъединении двух указанных элементов вам поможет подготовленный ранее стальной уголок (лучше его немного закруглить), который необходимо загнать между ободом и шиной, надавливая на него с некоторым усилием.

Вместо уголка нередко используются монтажные лопатки, позволяющие выполнить разбортировку с более высоким уровнем точности, не нарушая целостность камеры. Покрышку с обода следует снимать очень аккуратно, немного придавливая ее. Как только вся сторона окажется снаружи, можно начинать медленно вытаскивать камеру. На этом выполнение работы можно считать оконченным, а вы теперь знаете, как самому разбортировать колесо. Остается только поместить на диск новую резину и собрать все в обратной последовательности.

Особенности бортирования бескамерных шин

Бескамерной называют шину, в которой нет разделения на камеру и покрышку. Внутренняя полость такого колеса полностью заполняется воздухом, который и формирует покрышку, герметично насаженную на диск. Внутренний слой (герметизирующий), изготавливается из специальной смеси каучуков и при небольшом повреждении (либо проколе колеса) способен частично заполнять образовавшуюся брешь, благодаря чему колесо не теряет давление сразу. Этот факт благоприятно сказывается на безопасности транспортного средства, что особенно актуально при движении на больших скоростях.

В случае с «бескамеркой» производителями было предусмотрено наличие конструкционных выпуклостей по краям, так называемых «хампов». При накачке колеса, когда внутри камеры повышается давление, стыки таких покрышек уплотняются. Из-за этой особенности данный вид колес хуже поддается разбортировке и вполне вероятно, что многие автомобилисты даже не подозревают как можно самому разбортировать бескамерное колесо. В этом случае, на помощь приходит специальное приспособление для разбортировки, позволяющее создать намного большее давление, которое способно сорвать покрышку с места.

В дорожных условиях помочь водителю могут соответствующие наборы для ремонта бескамерных шин. В отдельных случаях, внутрь поврежденной «бескамерки» приходится помещать камеру, чтобы хоть как то добраться до ближайшего шиномонтажа. Такая крайняя мера отлично подойдет для сильно поврежденной покрышки.

Интересно! Изобретателем вулканической резины, которая используется в производстве шин, считается Чарльз Гудьир, создавший указанный материал в 1844 году.

Если одеть бескамерную шину на диск – не очень сложное задание, для выполнения которого достаточно будет силиконовой смазки и 30-сантиметровой тонкой монтажки (если колесо имеет радиус 16 дюймов, этого размера будет вполне достаточно), то для накачки такой покрышки необходимо чтобы ее борт перескочил через хамп колеса. Добиться этого намного сложнее, так как нужна быстрая подача большого объема воздуха, который недоступен автомобильным компрессорам.

Решить поставленную задачу поможет 10-20 грамм бензина или эфира, содержащегося в «Быстром старте». Кстати, последний вариант отлично подходит для зимнего периода, так как эфир способен хорошо преобразовываться на морозе. Конечно, немаловажным моментом при использовании этого способа накачки безкамерной шины является умеренность горючего.

Пошаговая инструкция выполнения указанной задачи выглядит следующим образом:

1. Возьмите колесо и открутите клапан.
2. Залейте внутрь покрышки небольшое количество горючей жидкости.
3. Налейте немного горючего на бортик шины и подожгите его с помощью удара ноги или палки.
4. Теперь с помощью ударов необходимо продавить горящий борт вовнутрь, таким образом, поджигая находящиеся внутри покрышки пары горючего.
5. Посредством образовавшегося внутри взрыва покрышка оденется на хампы и одновременно с этим потушит остатки огня на борте резины.
6. Подождите несколько секунд (реакция внутри покрышки должна полностью закончиться) и подсоединяйте компрессор.

На этом, пожалуй, и все. Теперь вы знаете как бортировать «бескамерку».

Интересный факт! Самая крупная автомобильная шина находится в Детройте, который также носит название «Город моторов». Эта шина промо-компании Uniroyal была построена в Нью-Йорке ко дню всемирной выставки, проводившейся в 1965 году.

О чем не стоит забывать (Рекомендации специалистов)

Вполне возможно, что все описанные ранее действия покажутся вам слишком простыми, но на практике нередко возникают определенные трудности. Чтобы их минимизировать, стоит прислушаться к рекомендациям специалистов на этот счет:

1. При сборке колеса нельзя игнорировать размеры шин, камер и дисков, так как они должны полностью соответствовать друг другу.
2. Выполняя замену одного из колес, не стоит устанавливать другой вид шин (то есть, если на автомобиле установлены все летние покрышки нельзя монтировать одну зимнюю).
3. При монтаже обновленных шин рекомендуется использовать только новые камеры.
4. Также старайтесь не допустить попадания грязи под покрышку.
5. Нельзя проводить разбортировку, используя для этого отвертку. Таким способом у вас не получится снять покрышку, к тому же вы легко можете ее повредить.

Важно! При повреждении покрышки гвоздем, или другим острым предметом, не спешите вытаскивать его из занятого места. Учитывая, что он закрывает собой появившуюся брешь, с его присутствием вы вполне сможете доехать до гаража, где можно будет более грамотно подойти к решению этой проблемы.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Разбортирование колеса своими руками — Moy-Instrument.Ru

как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Время на чтение: 5 минут

Ответ на вопрос, как разбортировать колеса автомобиля самому в домашних условиях, интересен каждому автомобилисту. Многие автовладельцы предпочитают перебортировать авто только сами, не доверяя мастерам сервиса, так как бывают случаи, когда автомобильная шина «пристывает», и некомпетентный автослесарь может элементарно испортить покрышки машины. Поэтому стоит помнить, как бортировать колеса самостоятельно, тогда на 100 % можно не сомневаться в успехе разбортировки.

Как разбортировать колесо автомобиля в домашних условиях

Бортировка колес – процесс сложный. Специалисты дают ряд рекомендаций, как разбортовать колеса автомобиля самому:

Самостоятельная разбортировка колеса

• Когда нужно сменить после снятия одну из шин, нельзя использовать иной тип покрышек, чем предыдущий. Часто это дорого: но зимнюю шину на всесезонку не стоит менять. И лето на зиму тоже нет.
• Следует предусматривать типоразмер покрышек, дисков и камеры при выполнении бортовки.
• Когда устанавливается новая шина, после снятия камеру необходимо обновить.
• Перед установкой важно проверить, чтобы под резину не проникло загрязнение.
• Если специальные лопатки для монтажа отсутствуют, отделять шину от ободка можно, применив домкрат.
• Не следует экономить и ставить заплату на шину в области прокола и делать разбортировку подручными инструментами.
• Важно регулярно осматривать резиновые шины для своевременного предотвращения серьёзных поломок.
• Нельзя применять отвертку для разбортировки своими руками – так просто испортить резину, а это приведет к дополнительным тратам.

Что надо знать, чтобы разбортовать колесо

Перебортовка колес требует определенных «подручных средств», времени и усилий. Многие, скорее всего, наблюдали, как новички в вождении авто пытаются биением молотка по отвертке убрать «прикипевшую» шину с обода колесного диска. Это ошибка и делать так запрещено. Даже если изначально «травм» на шине видно не будет, спустя определенный период они «напомнят» о себе.

Уайт-спирт тоже можно применять. Нужно обработать изделие в области «приварки» и когда пройдет 120 секунд, покрышка легко отойдет от автомобильного обода. После этого важно пройтись по месту обработки сухой тряпкой.

Своими руками разбортировка колеса проводится с использованием следующих инструментов:

• домкрат;
• гаечные ключи;
• лопатка монтажная – 2 шт.

Чтобы разбортовка колеса прошла без проблем, необходимо обязательно снять его с авто. Далее при помощи уголка из стали нужно снять шину с колесного диска: для этого уголок загоняется между ободком и резиной и прилагаются усилия.

Бортирование колес начинают со стороны, которая напротив золотника. Шина спускается. Конец приспособления правильно округлить для комфортного снятия резины и чтобы не испортить автошину.

Только после выворота всей поверхности стороны шины на наружную сторону обода можно осторожно снять камеру. Вот как забортовать колеса. Сборка выполняется так же, но обратно разбору.

Устройство для самостоятельного разбора колес

Однажды узнав, как разбортировать колеса, в последствие сложностей не возникнет. Как и при любом ремонте, изначально надо подготовиться. «Дежурный» инструмент водитель должен всегда возить с собой. Никаких особых приспособлений нет, но это не значит, что хватит лишь молотка с применением монтировки – эти инструменты владельцы машин используют для разбортовки колесных шин. Ничего помимо повреждений колеса это не принесет, да и проблемами на дороге грозит. Поэтому, отвечая на вопрос, портится ли резина от перебортировки, можно ответить, что результат зависит от правильности выполнения ремонта.

Как снять резину с обода: пошаговая схема

Начальным и значимым шагом на пути к удачному снятию авторезины с диска самостоятельно является знание инструкции. Необходимо на домкрате поднять машину, выкрутить крепежи (лучше заранее чуть скрутить, перед подъемом на высоту) и снять автоколесо. Далее шина приспускается и прожимаются места прикосновения шины к ободку. В результате резина отстанет быстрее.

В разделении обода и резины поможет приготовленный заранее уголок из стали. Он осторожно загоняется между ободом и резиной. Не следует сильно давить на инструмент, так как материал все-таки мягкий и легко может изогнуться.

Работать следует очень внимательно и аккуратно. Монтажные лопатки многие водители используют часто, так как они помогают осуществить разбортовку более точно, не влияя на целостность покрышки. Шину с металла убирать надо осторожно. Как только сторона резины будет освобождена, можно не торопясь доставать камеру.

На этом мероприятия завершены. Каждому теперь понятно, как снять шины с диска своими руками. Остается лишь узнать, как забортировать колеса. Очень просто: берется новая автошина и ставится на автомобильный диск, сборка элементарная — в обратном порядке.

Инструментарий для разбортовки колес

Методика предусматривает нанесение легких ударов чем-то тяжёлым по всей окружности колеса. Это простая работа, не требующая навыков, но выполнять ее надо аккуратно. Если есть сомнения в собственных силах, то нужно обратиться к профессионалам или опытным автомобилистам, соседям по гаражу.

Станок для разбортовки колес: как сделать самому

Станочное оборудование можно сделать самостоятельно. Для создания каркасной части, которая будет основой, эксперты советуют взять металлопрофильные трубы. Между ними должно выдерживаться не менее 700 мм.

Две трубки устраиваются параллельно, свариваются стальным уголком. Также подходит и профиль наиболее мелкого типоразмера. Как дополнительный компонент можно соорудить ножки с возможностью регулировки.

Когда сделано основание, надо присоединить к каркасной части трубку. Радиус ее достаточен в пределах 10-15 мм. Перед сваркой заранее в 400-600 мм от пола надо приварить фланцевую часть. Вертикально нужно сделать крепеж, который создается в форме стальной пластинки. Она потребуется, чтобы смонтировать приспособление как рычаг. Главное назначение рычага – это осуществление снятия резины с дискового ободка. Рычажной частью служит пара элементов плеча и лапы, которая действует на саму резину.

Разбортировать колесо можно и в условиях гаражного помещения своими руками. Главное – делать все правильно и не спешить. Только прислушавшись к советам экспертов, можно гарантировать успех мероприятия по снятию шины с колеса.

Самостоятельная разбортировка автомобильного колеса

Редко какой водитель ни разу не столкнулся с проколом колеса. Если недалеко окажется автомастерская, это не становится большой проблемой, но вот если по какой-либо причине обратиться за помощью к специалисту нет возможности, ремонт придётся делать самому. То, каким образом будут производиться ремонтные работы, полностью зависит от типа используемых шин. Наиболее просто справиться с проколом можно имея колеса, в которых нет камер. Такой тип шин можно ремонтировать, даже не снимая колесо при помощи так называемой «аптечки». На пробитой «бескамерке» можно даже довольно долго ездить с условием, что повредивший её предмет находится в отверстии. В том месте, где есть прокол, будет постоянная утечка воздуха и это потребует производить постоянную подкачку. Но и в этом случае качественный ремонт можно провести только с внутренней стороны, что тоже потребует разбортировки. Камерное колесо отремонтировать без предварительного разбортирования практически невозможно. Это обусловлено тем, что пробитую камеру для ремонта необходимо сначала извлечь.

Основная сложность процесса разбортирования

Разбортировать новое колесо ни для кого не будет представлять никаких проблем, а вот с колесом, бывшим в долгой эксплуатации, придётся очень долго повозиться. Происходит это по причине того, что в процессе поездок резина как бы прикипает к диску с обеих сторон и по всей длине. И перед водителем стоит основная задача – место «прикипания» аккуратно по всей окружности отделить и не повредить резину. Наиболее часто для этих целей используют два метода:

• Ударный способ.
• Безударныйударный способ.

Ударный способ разбортировки колеса

Для использования данного метода нам необходимо приготовить следующие инструменты:

• Уголок или две монтажные лопатки.
• Кувалду.
• Домкрат.

Данный метод подразумевает нанесение ряда ударов чем-либо тяжёлым по всей окружности колеса производя отбивку. Это должно облегчить отделение шины от диска. Сам процесс разбортировки будет выглядеть так:

• Поддмкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
• Выпускаем из колеса весь воздух, открутив золотник. После того как воздух перестаёт выходить самостоятельно, нужно встать на шину и дать выйти остаткам.
• Произвести отбивку кувалдой по всей окружности, с обеих сторон колеса.
• Со стороны противоположенной месту расположения золотника под диск аккуратно вводим монтажные лопатки или в случае их отсутствия уголок. Для облегчения этой операции наступаем на шину. Автомобилисты категорически не советуют в данном случае использовать отвёртку, это повышает в несколько раз угрозу нанести повреждения.
• Вытаскиваем «на себя» при помощи инструментов кромку резины над диском и далее медленно проходим по всей окружности.
• Вытаскиваем шину.
• Переворачиваем колесо на другую сторону и проделываем всю процедуру заново.

Применение этого метода не требует никаких дополнительных навыков, но, применяя его, нужно быть аккуратным. В процессе ввода инструментов под диск можно не только повредить шину, но и деформировать сам диск. Если это произошло, то придётся обращаться в автомастерскую для проведения прокатки дисков.

Безударный способ

Этот метод потребует приложить несколько больше усилий, но он позволит не повредить шину и диск. Снятие шины таким образом можно провести несколькими способами. Прежде чем приступить к самой разбортировке, колесо нужно снять.

Способ 1

Для применения этого метода необходимо иметь второй автомобиль и очень прочную доску. Сам процесс отрыва резины довольно прост:

• Кладём доску максимально близко к ободу.
• Просим автомобиль наехать на свисающий край доски. Под весом машины кромка должна отделиться.
• Далее уже просто отрываем шину по всей окружности, просто наступая как можно ближе к месту стыка резины и диска.
• Колесо переворачиваем и проделываем весь процесс ещё раз.

Способ 2

В том случае если нет второго автомобиля, а бить по шине нет желания, можно прибегнуть к методу с использованием домкрата. Нам потребуются:

• Домкрат.
• Буксировочная стропа.
• Гаечный ключ (большой) или же монтировка.

Приготовив необходимые инструменты, далее действуем следующим образом:

• Снимаем колесо.
• Укладываем на него монтировку или ключ.
• Домкрат ставим на шину, как можно ближе к диску и с противоположенной стороны от монтировки (ключа).
• Один из концов стропы прикрепляем к монтировке (ключу) и протягиваем его через диск к опорной пятке домкрата и снова протягиваем к монтировке и прочно закрепляем.
• Начинаем работать домкратом, пока шина полностью не оторвётся.
• Завершить полный отрыв можно просто ногой по всей окружности.

После отделения кромки происходит сама разбортировка. При помощи монтировки выводим край резины за диск по всему диаметру с обеих сторон и тем самым отделяем шину от обода.

Разбортировка бескамерных шин

Для «бескамерок» тоже подойдут описанные методы. Но у «бескамерок» процесс «прикипания» происходит несколько сильнее и при использовании ударного метода шанс нанести повреждения значительно увеличивается. Опытные мастера настоятельно советуют применять домкрат.

Как стало ясно из статьи, провести разбортировку можно и в условиях гаража самостоятельно, но это потребует довольно больших усилий и у этих манипуляций могут быть свои подводные камни. Таким образом, если имеется возможность обратиться в автомастерскую, то лучше всё же это сделать. Мастера имеют гораздо больший опыт и специальное оборудование.

Бортировка колес

Сегодня владельцы автомобилей привыкли обращаться в шиномонтаж в случае появления проблем с колесами. Но такие услуги можно найти только в больших городах, и существует немало «глухих» мест, где трудно найти мастерскую по ремонту шин. В такой ситуации запасное колесо может выручить водителя, но иногда проблемы случаются сразу с несколькими покрышками. Поэтому автовладелец должен знать, как выполняется бортировка колес своими руками. Тем более, что многие водители не доверяют слесарям шиномонтажных сервисов, и предпочитают выполнять подобные работы самостоятельно.

Как бортировать колесо домкратом и тросом

Это один из простых способов самостоятельной разбортировки и бортировки колеса. Если действовать по приведенной ниже инструкции, то можно легко выполнить эту работу своими руками.

1. Снимите колесо с автомобиля и очистите от грязи.
2. Выкрутите ниппель, спустите воздух.
3. Положите колесо ниппелем наверх.
4. Буксировочный трос привяжите к диску и домкрату, как показано на фото.
5. Установите домкрат ближе к диску на шину. Если она камерная, то нельзя ставить домкрат рядом со штуцером, иначе при разбортировке он оторвется.
6. Концы троса надежно закрепите между собой.
7. Поднимайте домкрат вверх, натягивая трос и перемещая вниз боковину шины. Делайте это до тех пор, пока покрышка не отойдет от диска.
8. Если нужно только заменить или заклеить проколотую камеру, то поднимите боковину шины монтажными лопатками со стороны штуцера и заведите ее на край диска.
9. Втолкните штуцер во внутреннюю полость и вытащите камеру из покрышки.

Внимание! Если ниппель исправен, то его можно выкрутить и использовать для новой камеры, либо положить в запас.

Установка новой камеры

Работа по бортировке занимает меньше времени и сил, но выполнять ее нужно также в определенном порядке.

1. Возьмите новую камеру и выкрутите из нее ниппель.
2. Спустите давление воздуха, выдавив его принудительно.
3. Отведите боковину резины со стороны места расположения штуцера.
4. Поместите часть камеры со штуцером в покрышку и вставьте его в отверстие диска.
5. Установите всю камеру на место.
6. Подкачайте слегка камеру без ниппеля, чтобы она расправилась и заняла свое место. Это нужно также для того, чтобы при бортировке не зацепить ее монтировкой и не повредить.
7. Монтажными лопатками осторожно забортируйте покрышку по периметру.

Теперь остается установить ниппель, накачать шину до требуемого заводом-изготовителем давления, и поставить колесо на автомобиль.

Разбортировка наездом на колесо

Главная сложность работы заключается в том, что для отделения покрышки от диска даже веса человека недостаточно. На это влияет также снижение эластичности резины со временем. Водители иногда используют наезд автомобилем на дефектное колесо, когда другой возможности ремонта нет.

Чтобы нагрузка распределялась более равномерно, можно использовать отрезок широкой доски длиной не менее 1 метра. Такой способ хорош тем, что отсутствуют ударные нагрузки, однако часто резина приходит в негодность. Эту работу рекомендуется выполнять с помощником, чтобы регулировать скорость наезда и создаваемое усилие.

Разбортировка кувалдой

Наиболее распространенным способом разбортовки колес стал ударный. В нем применяется металлический уголок, кувалда или большой молоток. Таким методом пользовались слесари шиномонтажных мастерских и водители, когда не было специальных приспособлений.

Внимание! Уголок не должен иметь острых кромок, чтобы не повредить резину.

Разбортировка досками

Если под руками нет никакого инструмента и приспособлений, но есть деревянные доски, то можно использовать их. Бруски при этом выполняют роль рычага, который воздействует на покрышку. Большая сила на нее появляется из-за разности длин плеч рычагов, которая отрывают резину от диска.

Шиномонтажный станок своими руками

Для изготовления станка потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Электродрель.
2. Сварочный аппарат.
3. Шлифмашинка с абразивным кругом.
4. Прямоугольная стальная труба.
5. Круглая труба 1,5 метра, диаметром 2 дюйма.
6. Старая колесная ступица.
7. Стальной лист не менее 4 мм толщиной.
8. Пруток диаметром 20 мм.

Все устройство состоит из 2-х частей: отбивка борта и монтаж шины.

Основание рамы делается из профиля прямоугольного сечения.

Круглая 2-дюймовая труба крепится к перемычке сваркой на расстоянии 30 см от края. Высота должна быть около 150 см. Чтобы усилить прочность сварных швов, можно использовать треугольные косынки. Для возможности установки колеса приваривается ступица на высоте пояса человека.

Верхний край трубы должен располагаться над колесом на расстоянии 30 см. Под ступицей необходимо приварить кронштейн для фиксации устройства отбивки. Он делается из листа железа, в котором сверлится отверстие. Труба, которая будет играть роль рычага, должна иметь достаточный диаметр, чтобы в нее можно было воткнуть рычаг-удлинитель. Наконечники для него должны быть из стального круга 20 мм в диаметре.

Они делаются путем выпиливания шлифовальной машинкой, либо вытачиваются на токарном станке.

Все размеры наконечников показаны на фотографиях.

Демонтаж шины

Чтобы снять резину с диска, действуйте в следующем порядке:

1. Очистите колесо и спустите воздух.
2. Постелите мягкий коврик на низ станка, чтобы диск не повреждался. Положите колесо.
3. Поднимите отбойник и установите лапку на бок шины к ободу.
4. Смажьте посадочное место раствором мыла.
5. Рычагом край покрышки отсоедините по всей окружности колеса.
6. Аналогичную работу сделайте, перевернув колесо.
7. Установите колесо на ступицу и закрепите болтами.
8. Приподнимите монтажкой край покрышки и введите под него наконечник.
9. Край диска промажьте мыльным раствором.
10. Снимите борт покрышки, потянув рычаг с упором в трубу.
11. Вытащите камеру.
12. Монтажной лопаткой поднимите другой борт, установите под него рычаг и демонтируйте шину.

Как бортировать колесо

Чтобы установить шину на диск, выполните действия:

1. Смажьте раствором мыла монтажный наконечник, край диска и посадочное место резины.
2. Наденьте часть покрышки.
3. Монтажный наконечник заведите между частью надетого борта и диском. Шарообразный конец должен иметь упор в диск, а посадочный край покрышки должен находиться по центру наконечника.
4. Тяните рычаг с упором в трубу, надевая на диск резину.
5. Второй борт надевается аналогично первому.

После этого останется только накачать колесо.

Внимание! Чтобы в гараже было удобнее работать на станке, зафиксируйте его на полу болтами или большими саморезами.

Советы профессионалов

Бортирование колес – непростая работа, требующая определенных навыков. Поэтому нужно выполнять рекомендации специалистов для самостоятельной бортировки шин.

1. Если требуется заменить только одну шину, то нельзя ставить другой тип резины. Особенно не стоит менять летнюю шину на зимнюю, и наоборот.
2. Важно учитывать типоразмер камер, дисков и покрышек.
3. После покупки новой резины камеру лучше установить также новую.
4. Нельзя допускать грязь во внутреннюю полость шины.
5. Для отделения и снятия резины с диска можно использовать домкрат, монтажные лопатки и другой подходящий инструмент, не допуская повреждений колеса.
6. Колеса необходимо периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить дефекты и устранить их.
7. Не допускается для разбортировки использовать острые предметы, которые могут повредить шину. Например, водители с небольшим опытом иногда применяют для таких целей отвертки. Это приводит к дополнительным расходам.

Если в дороге колесо стало спускать, и Вы обнаружили в нем острый гвоздь, не торопитесь его сразу вытаскивать. Он позволит на некоторое время сохранить давление, и доехать до ближайшей авторемонтной мастерской.

Перебортировка занимает немало времени и сил, и требует наличия удобных монтажных лопаток. Новички часто используют для разбортировки острую отвертку и молоток, что делать категорически запрещено. Вначале повреждения могут быть незаметными, но впоследствии они себя проявят. Монтажки должны иметь закругления на концах, чтобы не повреждать резину.

Внимание! Для ремонта колес удобно использовать отрезок металлического уголка сечением 40х40 мм. Его используют для вставки между диском и покрышкой.

Особенности монтажа камерных и бескамерных покрышек

Сегодня бескамерные колеса стоят на многих грузовиках и легковых автомобилях, но и камерные шины находят свое применение. Их ставят на велосипеды, мотоциклы, мопеды и скутеры. Колеса со спицами не могут нормально поддерживать необходимое давление и герметичность. Кроме того, к камерам привыкли старые водители, которые считают, что проще заменить ее, или отремонтировать своими силами.

Недостатком камерных шин является больший вес, по сравнению с бескамерной. Также при повреждении она быстро спускает, и доехать до автосервиса или шиномонтажа времени уже не хватит. Чтобы заклеить камеру приходится полностью разбирать колесо.

Достоинства бескамерной резины:

1. Медленная потеря давления, что дает возможность доехать до ремонтного пункта.
2. Вес колеса меньше, что уменьшает нагруженность подвески.
3. Длительный срок службы, так как меньше нагревается, и нет трения покрышки о камеру.
4. Мягкая боковина повышает комфорт водителя и пассажиров при движении автомобиля.

Недостатки бескамерных шин:

1. Сложный ремонт и установка бескамерки, требующие специального оборудования, трудно установить своими руками.
2. При повреждении диска происходит снижение давления в колесе.
3. Движение на спущенном колесе часто приводит к разрушению покрышки.

В камерной покрышке камера должна точно соответствовать требуемому размеру. Если он будет больше, то образуются складки, которые способствуют повреждению. Установка камеры в бескамерную покрышку может привести к ее повреждениям, так как между ними появляется воздушный слой. При резком торможении или крутом повороте покрышка может разрушиться. При установке бескамерной шины места соприкосновения с диском необходимо промазывать специальным герметизирующим составом. На камерных колесах этого делать не нужно.

Разбортируем колесо автомобиля своими руками

Разбортировка колёс автомобиля может показаться незамысловатой процедурой. Но и в ней есть ряд нюансов, о которых автовладельцу следует знать. О том, как разбортировать колесо автомобиля своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Что такое разбортировка колёс и когда она необходима

Этим словом называют процесс снятия покрышки и камеры с колёсного диска автомобиля. Необходимость в разбортировке возникает, когда требуется поменять резину с летней на зимнюю и обратно. Ещё причиной для замены покрышек может быть прокол шины и камеры.
Именно в такие моменты перед водителем встаёт вопрос: ехать в шиномонтажную мастерскую или сделать всё своими руками?

Способы

Ударный

При использовании этого способа по снимаемой покрышке наносится ряд ударов, цель которых — отделить приварившуюся покрышку от обода с минимальными усилиями. Чаще всего при ударном способе используется кувалда, с помощью которой автовладелец несколько раз бьёт по всему периметру покрышки.

Безударный

Он считается более трудоёмким, но при этом риск повредить покрышку, отрывая её от диска, минимален. Именно такой способ будет рассмотрен ниже. Здесь же следует уточнить, что речь пойдёт о том, как разбортировать шины с камерой.

Необходимые инструменты

1. Набор торцовых головок.
2. Домкрат.
3. Пара монтажных лопаток.

Так выглядят монтажные лопатки, разновидностей масса

Последовательность действий

1. Автомобиль поддомкрачивается.
2. С помощью торцовых головок откручивается колесо, на котором планируется заменить шину.
3. Теперь следует выпустить из камеры весь воздух. Для этого откручивается золотник.

Перед снятием покрышки на колесе откручивается золотник, чтобы выпустить воздух

Чтобы удалить остатки воздуха из покрышки, можно наступить на неё ногой

Край покрышки поддевается парой монтажных лопаток и аккуратно вытаскивается

Чтобы извлечь оставшийся край, одной из монтажных лопаток проводят по периметру шины

Монтажками поддевается нижний край шины

Покрышка полностью снята с обода автомобиля

Видео по демонтажу покрышки автомобиля в домашних условиях

Как разбортировать бескамерные шины своими руками

Все перечисленные выше операции подойдут и для снятия бескамерной шины. Однако есть один нюанс, о котором следует помнить: очень часто края таких шин буквально привариваются к ободу, так что оторвать их, не повредив, бывает тяжело.
И ударные методы разбортировки в случае с бескамерными шинами использовать опасно. Чтобы осторожно отделить край шины от обода, целесообразно использовать обыкновенный домкрат, который либо привязывается к колесу с помощью ремня, либо помещается под какую-нибудь опору (если менять шину пришлось в дороге, то опорой может послужить бампер автомобиля).

Важные моменты и условия правильной разбортировки

Существует ряд некоторых нюансов, соблюдение которых поможет правильной разбортировке в домашних условиях. Вот они.

• Готовясь к разбортировке колёс с помощью монтажных лопаток, нужно помнить, что это трудоёмкая задача и для работы с монтажками нужна большая физическая сила. Чтобы работать лопаткой было легче, имеет смысл увеличить её длину, надев на неё обрезок металлической трубы, к примеру. Плечо рычага, таким образом, будет длиннее, а усилий будет потрачено меньше.
• Перед началом работы следует осмотреть кромки монтажных лопаток. Они не должны быть слишком острыми. В случае необходимости их следует затупить с помощью напильника.
• Никогда не следует использовать в шиномонтажных работах отвёртку, даже если её жало кажется тупым: риск повредить камеру в этом случае повышается многократно.
• Нельзя начинать снимать шину с места, расположенного рядом с золотником. Если начать оттуда, то его можно просто оторвать от камеры. Начинать вставлять монтажки надо на противоположной от золотника стороне.
• Если шина меняется только на одном колесе, покрышка должна быть того же типа, что и остальные. Если это летняя резина — все покрышки должны быть летними. Если зимняя — все должны быть зимними. Также следует помнить и о размере покрышки. Он должен совпадать с шинами на остальных колёсах.
• Заниматься шиномонтажными работами нужно на твёрдой ровной поверхности. Ни в коем случае нельзя допускать попадания внутрь монтируемой покрышки песка, мелких камней или грязи. При движении автомобиля всё это будет работать как абразивный материал и приведёт к очень быстрому износу камеры (даже если она была новой).

Как видно из статьи, заменить шину на автомобиле своими руками может даже начинающий автолюбитель. Главное — соблюдать осторожность и не прилагать слишком больших усилий, отделяя покрышку от диска. Потому что даже незначительное повреждение покрышки во время этой операции существенно сокращает срок её службы.

Бортировка колес своими руками: инструменты, пошаговая инструкция, видео

Сегодня владельцы автомобилей привыкли обращаться в шиномонтаж в случае появления проблем с колесами. Но такие услуги можно найти только в больших городах, и существует немало «глухих» мест, где трудно найти мастерскую по ремонту шин. В такой ситуации запасное колесо может выручить водителя, но иногда проблемы случаются сразу с несколькими покрышками. Поэтому автовладелец должен знать, как выполняется бортировка колес своими руками. Тем более, что многие водители не доверяют слесарям шиномонтажных сервисов, и предпочитают выполнять подобные работы самостоятельно.

Как бортировать колесо домкратом и тросом

Это один из простых способов самостоятельной разбортировки и бортировки колеса. Если действовать по приведенной ниже инструкции, то можно легко выполнить эту работу своими руками.

1. Снимите колесо с автомобиля и очистите от грязи.
2. Выкрутите ниппель, спустите воздух.
3. Положите колесо ниппелем наверх.
4. Буксировочный трос привяжите к диску и домкрату, как показано на фото.
5. Установите домкрат ближе к диску на шину. Если она камерная, то нельзя ставить домкрат рядом со штуцером, иначе при разбортировке он оторвется.
6. Концы троса надежно закрепите между собой.
7. Поднимайте домкрат вверх, натягивая трос и перемещая вниз боковину шины. Делайте это до тех пор, пока покрышка не отойдет от диска.
8. Если нужно только заменить или заклеить проколотую камеру, то поднимите боковину шины монтажными лопатками со стороны штуцера и заведите ее на край диска.
9. Втолкните штуцер во внутреннюю полость и вытащите камеру из покрышки.

Внимание! Если ниппель исправен, то его можно выкрутить и использовать для новой камеры, либо положить в запас.

Установка новой камеры

Работа по бортировке занимает меньше времени и сил, но выполнять ее нужно также в определенном порядке.

1. Возьмите новую камеру и выкрутите из нее ниппель.
2. Спустите давление воздуха, выдавив его принудительно.
3. Отведите боковину резины со стороны места расположения штуцера.
4. Поместите часть камеры со штуцером в покрышку и вставьте его в отверстие диска.
5. Установите всю камеру на место.
6. Подкачайте слегка камеру без ниппеля, чтобы она расправилась и заняла свое место. Это нужно также для того, чтобы при бортировке не зацепить ее монтировкой и не повредить.
7. Монтажными лопатками осторожно забортируйте покрышку по периметру.

Теперь остается установить ниппель, накачать шину до требуемого заводом-изготовителем давления, и поставить колесо на автомобиль.

Разбортировка наездом на колесо

Главная сложность работы заключается в том, что для отделения покрышки от диска даже веса человека недостаточно. На это влияет также снижение эластичности резины со временем. Водители иногда используют наезд автомобилем на дефектное колесо, когда другой возможности ремонта нет.

Чтобы нагрузка распределялась более равномерно, можно использовать отрезок широкой доски длиной не менее 1 метра. Такой способ хорош тем, что отсутствуют ударные нагрузки, однако часто резина приходит в негодность. Эту работу рекомендуется выполнять с помощником, чтобы регулировать скорость наезда и создаваемое усилие.

Разбортировка кувалдой

Наиболее распространенным способом разбортовки колес стал ударный. В нем применяется металлический уголок, кувалда или большой молоток. Таким методом пользовались слесари шиномонтажных мастерских и водители, когда не было специальных приспособлений.

Внимание! Уголок не должен иметь острых кромок, чтобы не повредить резину.

Разбортировка досками

Если под руками нет никакого инструмента и приспособлений, но есть деревянные доски, то можно использовать их. Бруски при этом выполняют роль рычага, который воздействует на покрышку. Большая сила на нее появляется из-за разности длин плеч рычагов, которая отрывают резину от диска.

Шиномонтажный станок своими руками

Для изготовления станка потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Электродрель.
2. Сварочный аппарат.
3. Шлифмашинка с абразивным кругом.
4. Прямоугольная стальная труба.
5. Круглая труба 1,5 метра, диаметром 2 дюйма.
6. Старая колесная ступица.
7. Стальной лист не менее 4 мм толщиной.
8. Пруток диаметром 20 мм.

Все устройство состоит из 2-х частей: отбивка борта и монтаж шины.

Основание рамы делается из профиля прямоугольного сечения.

Круглая 2-дюймовая труба крепится к перемычке сваркой на расстоянии 30 см от края. Высота должна быть около 150 см. Чтобы усилить прочность сварных швов, можно использовать треугольные косынки. Для возможности установки колеса приваривается ступица на высоте пояса человека.

Верхний край трубы должен располагаться над колесом на расстоянии 30 см. Под ступицей необходимо приварить кронштейн для фиксации устройства отбивки. Он делается из листа железа, в котором сверлится отверстие. Труба, которая будет играть роль рычага, должна иметь достаточный диаметр, чтобы в нее можно было воткнуть рычаг-удлинитель. Наконечники для него должны быть из стального круга 20 мм в диаметре.

Они делаются путем выпиливания шлифовальной машинкой, либо вытачиваются на токарном станке.

Все размеры наконечников показаны на фотографиях.

Демонтаж шины

Чтобы снять резину с диска, действуйте в следующем порядке:

1. Очистите колесо и спустите воздух.
2. Постелите мягкий коврик на низ станка, чтобы диск не повреждался. Положите колесо.
3. Поднимите отбойник и установите лапку на бок шины к ободу.
4. Смажьте посадочное место раствором мыла.
5. Рычагом край покрышки отсоедините по всей окружности колеса.
6. Аналогичную работу сделайте, перевернув колесо.
7. Установите колесо на ступицу и закрепите болтами.
8. Приподнимите монтажкой край покрышки и введите под него наконечник.
9. Край диска промажьте мыльным раствором.
10. Снимите борт покрышки, потянув рычаг с упором в трубу.
11. Вытащите камеру.
12. Монтажной лопаткой поднимите другой борт, установите под него рычаг и демонтируйте шину.

Как бортировать колесо

Чтобы установить шину на диск, выполните действия:

1. Смажьте раствором мыла монтажный наконечник, край диска и посадочное место резины.
2. Наденьте часть покрышки.
3. Монтажный наконечник заведите между частью надетого борта и диском. Шарообразный конец должен иметь упор в диск, а посадочный край покрышки должен находиться по центру наконечника.
4. Тяните рычаг с упором в трубу, надевая на диск резину.
5. Второй борт надевается аналогично первому.

После этого останется только накачать колесо.

Внимание! Чтобы в гараже было удобнее работать на станке, зафиксируйте его на полу болтами или большими саморезами.

Советы профессионалов

Бортирование колес – непростая работа, требующая определенных навыков. Поэтому нужно выполнять рекомендации специалистов для самостоятельной бортировки шин.

1. Если требуется заменить только одну шину, то нельзя ставить другой тип резины. Особенно не стоит менять летнюю шину на зимнюю, и наоборот.
2. Важно учитывать типоразмер камер, дисков и покрышек.
3. После покупки новой резины камеру лучше установить также новую.
4. Нельзя допускать грязь во внутреннюю полость шины.
5. Для отделения и снятия резины с диска можно использовать домкрат, монтажные лопатки и другой подходящий инструмент, не допуская повреждений колеса.
6. Колеса необходимо периодически осматривать, чтобы вовремя обнаружить дефекты и устранить их.
7. Не допускается для разбортировки использовать острые предметы, которые могут повредить шину. Например, водители с небольшим опытом иногда применяют для таких целей отвертки. Это приводит к дополнительным расходам.

Если в дороге колесо стало спускать, и Вы обнаружили в нем острый гвоздь, не торопитесь его сразу вытаскивать. Он позволит на некоторое время сохранить давление, и доехать до ближайшей авторемонтной мастерской.

Перебортировка занимает немало времени и сил, и требует наличия удобных монтажных лопаток. Новички часто используют для разбортировки острую отвертку и молоток, что делать категорически запрещено. Вначале повреждения могут быть незаметными, но впоследствии они себя проявят. Монтажки должны иметь закругления на концах, чтобы не повреждать резину.

Внимание! Для ремонта колес удобно использовать отрезок металлического уголка сечением 40х40 мм. Его используют для вставки между диском и покрышкой.

Особенности монтажа камерных и бескамерных покрышек

Сегодня бескамерные колеса стоят на многих грузовиках и легковых автомобилях, но и камерные шины находят свое применение. Их ставят на велосипеды, мотоциклы, мопеды и скутеры. Колеса со спицами не могут нормально поддерживать необходимое давление и герметичность. Кроме того, к камерам привыкли старые водители, которые считают, что проще заменить ее, или отремонтировать своими силами.

Недостатком камерных шин является больший вес, по сравнению с бескамерной. Также при повреждении она быстро спускает, и доехать до автосервиса или шиномонтажа времени уже не хватит. Чтобы заклеить камеру приходится полностью разбирать колесо.

Достоинства бескамерной резины:

1. Медленная потеря давления, что дает возможность доехать до ремонтного пункта.
2. Вес колеса меньше, что уменьшает нагруженность подвески.
3. Длительный срок службы, так как меньше нагревается, и нет трения покрышки о камеру.
4. Мягкая боковина повышает комфорт водителя и пассажиров при движении автомобиля.

Недостатки бескамерных шин:

1. Сложный ремонт и установка бескамерки, требующие специального оборудования, трудно установить своими руками.
2. При повреждении диска происходит снижение давления в колесе.
3. Движение на спущенном колесе часто приводит к разрушению покрышки.

В камерной покрышке камера должна точно соответствовать требуемому размеру. Если он будет больше, то образуются складки, которые способствуют повреждению. Установка камеры в бескамерную покрышку может привести к ее повреждениям, так как между ними появляется воздушный слой. При резком торможении или крутом повороте покрышка может разрушиться. При установке бескамерной шины места соприкосновения с диском необходимо промазывать специальным герметизирующим составом. На камерных колесах этого делать не нужно.

Как заменить покрышку самостоятельно — АвтоКолесо — сайт о шинах и дисках колес

Резину автолюбители меняют часто — то с летней на зимнюю, то с зимней на летнюю, то при покупке новых шин, то при повреждениях и проколах. Замену покрышек обычно поручают работникам СТО. Но, в целях экономии или по другим причинам, автолюбители могут освоить эту процедуру самостоятельно. Для замены резины своими руками необходимы баллонный ключ, пара монтажных лопаток, домкрат и автомобильный насос. Однако без знания некоторых «секретов» самостоятельно заменить покрышку сложно. О хитростях замены шины мы сейчас и поговорим.

Демонтаж старой шины с колёсного диска

Вначале нужно снять с диска старую шину. Для этого приподнимите автомобиль домкратом, баллонным ключом отвинтите крепёжные болты и снимите колесо с автомобиля. Положите колесо на землю вентилем вверх, удалите из вентиля ниппель и выпустите из камеры, или шины (если шина бескамерная) воздух. После этого «утопите» вентиль внутрь шины и встаньте ногами на колесо так, чтобы боковины покрышки отжались от обода. Иногда шина «прикипает» к ободу и приходится приложить усилия. После того, как удалось отжать боковины, вставьте монтажную лопатку в зазор между ободом и боковиной покрышки. Работая двумя монтажными лопатками, выведите боковину покрышки за обод колеса, а в образовавшийся зазор вытащите камеру. Таким же образом выведите через этот же обод другую боковину покрышки, и снимите её с диска. Работайте аккуратно, чтобы не повредить диск. Особенно аккуратно надо обращаться с хрупким легкосплавным диском.

Монтаж новой покрышки на диск

Перед тем, как устанавливать на диск новую шину, проверьте её состояние — внимательно осмотрите её на предмет наличия дефектов и повреждений, убедитесь, что шина и диск подходят друг другу по типоразмеру. Также проверьте состояние диска, на предмет механических повреждений, отсутствия грязи и ржавчины, износа закраин обода. Удалите старые балансировочные грузы и старый вентиль, если шина бескамерная.

Устанавливая новую резину, не забывайте учитывать цветные метки и указатели на шине. А именно, рекомендуемое направление вращения, которое обычно указывается стрелкой на боковине шины. Для более легкой и щадящей установки шины нужно нанести на её борт и на пятку борта специальную смазку, или мыльный раствор. Не переусердствуйте со смазкой, иначе шина будет проскальзывать на ободе!

Монтаж шины на диск производится в обратном порядке по отношению к демонтажу, то есть, сначала надевается одна боковина на обод диска и, если это шина с камерой, то вкладывается камера, при этом её вентиль должен войти в отверстие обода. После этого надевается вторая боковина покрышки.

Как накачать новую шину, чтобы она плотно села на обод

Если шина камерная, то ваша задача очень простая — накачайте её воздухом, с давлением, слегка превышающим норму, чтобы покрышка хорошо «села» на место, после чего уменьшите давление в шине до нормы, при этом учитывая то, что замер давления нужно проводить, когда шина будет установлена на автомобиль, то есть, с учетом веса автомобиля.

Если шина бескамерная, тут задача посложнее. К сожалению, обычным ручным или ножным насосом или даже автомобильным компрессором накачать её не получится, пока борта шины плотно не «сядут» на обод, поскольку воздух будет просто выходить в щель между шиной и ободом диска. Но выход есть!

Чтобы решить проблему, накачайте любое колесо автомобиля до 3,5 – 4 Атм., снимите шланг с насоса, наденьте один конец этого шланга (тот, что без штуцера) прямо на вентиль только что смонтированной бескамерной шины, предварительно удалив из вентиля ниппель, а другой конец шланга, оборудованный штуцером, оденьте на «перекачанную» шину. В момент надевания штуцера, большая порция воздуха поступит в пустую бескамерную шину и «поставит её на место» на диске. Борта шины плотно сядут на диск, и теперь шину можно накачивать обычным образом. На СТО для накачивания бескамерных шин применяют специальные компрессоры с объемными ресиверами, но, как видите, можно решить эту проблему и самостоятельно, в домашних условиях.

Не забывайте, что после установки новой шины, колесо нужно заново отбалансировать.

С этой статьёй читают:

Разбортируем колесо автомобиля своими руками

Разбортировка колёс автомобиля может показаться незамысловатой процедурой. Но и в ней есть ряд нюансов, о которых автовладельцу следует знать. О том, как разбортировать колесо автомобиля своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Что такое разбортировка колёс и когда она необходима

Этим словом называют процесс снятия покрышки и камеры с колёсного диска автомобиля. Необходимость в разбортировке возникает, когда требуется поменять резину с летней на зимнюю и обратно. Ещё причиной для замены покрышек может быть прокол шины и камеры.
Именно в такие моменты перед водителем встаёт вопрос: ехать в шиномонтажную мастерскую или сделать всё своими руками?

Способы

Ударный

При использовании этого способа по снимаемой покрышке наносится ряд ударов, цель которых — отделить приварившуюся покрышку от обода с минимальными усилиями. Чаще всего при ударном способе используется кувалда, с помощью которой автовладелец несколько раз бьёт по всему периметру покрышки.

Безударный

Он считается более трудоёмким, но при этом риск повредить покрышку, отрывая её от диска, минимален. Именно такой способ будет рассмотрен ниже. Здесь же следует уточнить, что речь пойдёт о том, как разбортировать шины с камерой.

Необходимые инструменты

1. Набор торцовых головок.
2. Домкрат.
3. Пара монтажных лопаток.

Так выглядят монтажные лопатки, разновидностей масса

Последовательность действий

1. Автомобиль поддомкрачивается.
2. С помощью торцовых головок откручивается колесо, на котором планируется заменить шину.
3. Теперь следует выпустить из камеры весь воздух. Для этого откручивается золотник.

   Перед снятием покрышки на колесе откручивается золотник, чтобы выпустить воздух

4. Когда воздух перестанет выходить из камеры под собственным давлением, следует удалить из неё его остатки. Чтобы сделать это, можно просто встать на покрышку одной ногой, сильно придавив её к земле и стравив весь оставшийся воздух.

   Чтобы удалить остатки воздуха из покрышки, можно наступить на неё ногой

5. После этого следует подцепить край покрышки парой монтажных лопаток и используя их как рычаги, вытащить небольшой участок покрышки за пределы обода.

   Край покрышки поддевается парой монтажных лопаток и аккуратно вытаскивается

6. Как только край покрышки покажется над ободом, следует одной из лопаток провести по всему периметру покрышки, тем самым полностью вытащив её край из обода.

   Чтобы извлечь оставшийся край, одной из монтажных лопаток проводят по периметру шины

7. Теперь, когда один край покрышки свободен, можно легко извлечь из неё камеру.
8. Не меняя положения колеса, следует поднять покрышку на ободе максимально высоко, чтобы была возможность поместить монтажные лопатки под нижний край покрышки.

   Монтажками поддевается нижний край шины

9. Если нижний край удалось поддеть лопатками, он аналогичным образом выворачивается наверх парой монтажек, после чего одной из них следует провести по периметру покрышки и полностью освободить её от обода.

   Покрышка полностью снята с обода автомобиля

Видео по демонтажу покрышки автомобиля в домашних условиях

Как разбортировать бескамерные шины своими руками

Все перечисленные выше операции подойдут и для снятия бескамерной шины. Однако есть один нюанс, о котором следует помнить: очень часто края таких шин буквально привариваются к ободу, так что оторвать их, не повредив, бывает тяжело.
И ударные методы разбортировки в случае с бескамерными шинами использовать опасно. Чтобы осторожно отделить край шины от обода, целесообразно использовать обыкновенный домкрат, который либо привязывается к колесу с помощью ремня, либо помещается под какую-нибудь опору (если менять шину пришлось в дороге, то опорой может послужить бампер автомобиля).

Важные моменты и условия правильной разбортировки

Существует ряд некоторых нюансов, соблюдение которых поможет правильной разбортировке в домашних условиях. Вот они.

• Готовясь к разбортировке колёс с помощью монтажных лопаток, нужно помнить, что это трудоёмкая задача и для работы с монтажками нужна большая физическая сила. Чтобы работать лопаткой было легче, имеет смысл увеличить её длину, надев на неё обрезок металлической трубы, к примеру. Плечо рычага, таким образом, будет длиннее, а усилий будет потрачено меньше.
• Перед началом работы следует осмотреть кромки монтажных лопаток. Они не должны быть слишком острыми. В случае необходимости их следует затупить с помощью напильника.
• Никогда не следует использовать в шиномонтажных работах отвёртку, даже если её жало кажется тупым: риск повредить камеру в этом случае повышается многократно.
• Нельзя начинать снимать шину с места, расположенного рядом с золотником. Если начать оттуда, то его можно просто оторвать от камеры. Начинать вставлять монтажки надо на противоположной от золотника стороне.
• Если шина меняется только на одном колесе, покрышка должна быть того же типа, что и остальные. Если это летняя резина — все покрышки должны быть летними. Если зимняя — все должны быть зимними. Также следует помнить и о размере покрышки. Он должен совпадать с шинами на остальных колёсах.
• Заниматься шиномонтажными работами нужно на твёрдой ровной поверхности. Ни в коем случае нельзя допускать попадания внутрь монтируемой покрышки песка, мелких камней или грязи. При движении автомобиля всё это будет работать как абразивный материал и приведёт к очень быстрому износу камеры (даже если она была новой).

Как видно из статьи, заменить шину на автомобиле своими руками может даже начинающий автолюбитель. Главное — соблюдать осторожность и не прилагать слишком больших усилий, отделяя покрышку от диска. Потому что даже незначительное повреждение покрышки во время этой операции существенно сокращает срок её службы.

Покраска дисков в два цвета своими руками

Перекраска любых дисков позволяет несколько обновить внешность автомобиля. Он станет более заметным в потоке машин. Но это не единственная причина, по которой прибегают к данной процедуре. Поврежденные или подверженные коррозии диски красят еще и в практических целях, чтобы убрать вмятины и царапины, а также остановить распространение ржавчины.

Некоторые автовладельцы предпочитают свой индивидуальный стиль. Покраска дисков в два цвета – это как раз то, что может прийтись им по вкусу. Причем для ее выполнения, вовсе необязательно обращаться на СТО, которое специализируется на покрасочных работах. Все можно сделать своими руками при должном подходе.

Краска с отвердителем и лак

Какие инструменты понадобятся для реализации этой задачи:

1. Краскопульт или аэрозольные баллончики;
2. Дрель с металлической насадкой;
3. Наждачная бумага;
4. Грунтовка;
5. Краска двух цветов;
6. Лак;
7. Обезжириватель;
8. Малярная лента.

Краскопульт с компрессором – это идеальный вариант для окрашивания автомобиля. Но в их отсутствие можно воспользоваться аэрозольными баллончиками. На качество результата это никак не повлияет. Просто, возможно, трудозатраты возрастут.

Подготовка к покраске

Малярная лента для покраски дисков в два цвета является необходимым расходным материалом. Дело в том, что именно с ее помощью можно достаточно легко разделить диск на две необходимые зоны.

Подготовка к покраске в два цвета – это важный этап перед непосредственно окрашиванием. От этого зависит весь результат будущей работы, поэтому к ней необходимо подходить с должным вниманием.

Для начала снимаем диски с машины (если они установлены на ней) и снимаем с них резину (желательно но не обязательно). Если диск красился до этого, то используем специальную смывку для старой краски.

Загрунтованный диск

Далее шкурим диск шлифовальной машинкой где это возможно, где не возможно — руками. Используется наждачная бумага зернистости от Р300 до Р600 Диски необходимо промывать время от времени для того, чтобы убрать с них грязь, остатки краски, ржавчину. Перед грунтовкой они еще раз промываются, а затем обезжириваются (можно использовать растворитель).

Грунтовка наносится для подготовки диска к покраске в два цвета. Обычно используют серую грунтовку, например, фирмы Body. Наносить можно в 2-3 слоя, выдерживая паузу между ними 5-10 минут. Сушим не менее 5 часов при комнатной температуре. Для ускоренной сушки многие используют промышленный фен.

Наносим базовый слой

Некоторые области диска, возможно, придется зашпатлевать перед грунтовкой. После того, как этот процесс завершен, при помощи наждачной бумаги необходимо тщательно обработать эти места. По завершению, вновь обезжиривается поверхность.

Перед покраской снова обезжириваем. Для начала наносим базовый основной цвет диска. Можно также наносить в 2-3 слоя. Далее ждем не менее 5 часов до полного высыхания. Если используете фен, то можно высушить быстрее. После этого при помощи молярной ленты закрываем все области, которые не будем красить и оставляем только те, которые будут другого цвета.

Заклеиваем ненужные области и наносим второй цвет

Следует помнить, что покраска дисков в два цвета проходит в вентилируемых помещениях. Выполнять операции на улице следует только в крайних случаях. Ветер – плохой «союзник» для этого мероприятия.

После того, как нанесение второго слоя завершено, необходимо дат ему высохнуть и можно снимать малярную ленту.

Покраска автомобильных дисков в два цвета | Варианты покраски дисков в два цвета

Главная > Примеры работ > Покраска дисков > Двухцветные диски

В данном разделе представлены образцы покраски дисков в два цвета порошковой краской. Используемая технология позволяет окрашивать разнообразные типы колесных дисков (литые, штампованные, кованые и составные) любого радиуса. Компания NAYADA предлагает уникальные решения для окраски литых и кованых дисков в два цвета: черные с красным, черно-белые, черно-желтые и множество других вариантов. При этом мы обеспечиваем высокое качество окрасочных работ и предоставляет своим клиентам гарантию на покрытие — 5 лет!

D 20- 9005 матовый + Стандарт

5 фото

Смотреть

21 февраля 2023

D 20- 9005 матовый + Стандарт

D 19- Стандарт + алмазная шлифовка + глянцевый лак

7 фото

Смотреть

13 февраля 2023

D 19- Стандарт + алмазная шлифовка + глянцевый лак

D 17- Антрацит (ворон.сталь) + алмазная шлифовка + глянцевый лак

7 фото

Смотреть

08 февраля 2023

D 17- Антрацит (ворон.сталь) + алмазная шлифовка + глянцевый лак

D 19- 9005 глянец + алмазная шлифовка + глянцевый лак

6 фото

Смотреть

06 февраля 2023

D 19- 9005 глянец + алмазная шлифовка + глянцевый лак

D 20- 9005 глянец + алмазная шлифовка + глянцевый лак

6 фото

Смотреть

02 февраля 2023

D 20- 9005 глянец + алмазная шлифовка + глянцевый лак

D 20- 9005 глянец + алмазная шлифовка + глянцевый лак

7 фото

Смотреть

23 января 2023

D 20- 9005 глянец + алмазная шлифовка + глянцевый лак

D 18- Черный металлик №3 + алмазная шлифовка + глянцевый лак

D 17- Черный металлик№2 + алмазная шлифовка + глянцевый лак

6 фото

Смотреть

17 января 2023

D 17- Черный металлик№2 + алмазная шлифовка + глянцевый лак

D 22- 9005 глянец + алмазная шлифовка + глянцевый лак

D 17- Антрацит (вороненная сталь)+ алмазная шлифовка + глянцевый лак

4 фото

Смотреть

26 декабря 2022

D 17- Антрацит (вороненная сталь)+ алмазная шлифовка + глянцевый лак

D 20- Вороненная сталь + алмазная шлифовка + глянцевый лак

4 фото

Смотреть

13 декабря 2022

D 20- Вороненная сталь + алмазная шлифовка + глянцевый лак

D 21- Вороненная сталь + Алмазная шлифовка + Глянцевый лак

4 фото

Смотреть

09 декабря 2022

D 21- Вороненная сталь + Алмазная шлифовка + Глянцевый лак

D 20- 9005 глянец + алмазная шлифовка + глянцевый лак

4 фото

Смотреть

02 декабря 2022

D 20- 9005 глянец + алмазная шлифовка + глянцевый лак

D 20- 9005 матовый+ 5015 матовый

4 фото

Смотреть

01 декабря 2022

D 20- 9005 матовый+ 5015 матовый

D 21- Вороненная сталь + алмазная шлифовка + глянцевый лак

5 фото

Смотреть

30 ноября 2022

D 21- Вороненная сталь + алмазная шлифовка + глянцевый лак

D 16- RAL5012 + RAL3020 Покраска 3-х составных дисков.

8 фото

Смотреть

28 ноября 2022

D 16- RAL5012 + RAL3020 Покраска 3-х составных дисков.

D 20- 9005 глянец + алмазная шлифовка + глянцевый лак

4 фото

Смотреть

25 ноября 2022

D 20- 9005 глянец + алмазная шлифовка + глянцевый лак

D 17- 9005 глянец + алмазная шлифовка + глянцевый лак

4 фото

Смотреть

23 ноября 2022

D 17- 9005 глянец + алмазная шлифовка + глянцевый лак

Страницы: 1 2 3 4 … 9 10 >

Все работы

Примеры покрашенных дисков по цветам

Диски Candy 20

Двухцветные диски 179

Серые диски 74

Розовые диски 7

Зеленые диски 10

Желтые диски 19

Стальные диски 28

Фиолетовые диски 11

Красные диски 18

Оранжевые диски 14

Диски золотого цвета 37

Белые диски 19

Черные диски 101

Синие диски 19

Прочее 71

Предварительный заказ

Cделать заказ и получить более подробную информацию по покраске дисков вы можете у менеджера по телефону (495) 740-66-16 или заполнить приведенную ниже форму, и наши специалисты свяжутся с Вами.

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google Политика конфиденциальности и условия обслуживания

Записаться на покраску Рассчитать стоимость

Обратный звонок

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google Политика конфиденциальности и условия обслуживания

Рассчитать стоимость

Этот сайт защищен reCAPTCHA и Google Политика конфиденциальности и условия обслуживания

Индивидуальная окраска колес и порошковое покрытие

Индивидуальная настройка внешнего вида вашего автомобиля может быть сложной задачей. Даже новые высококачественные диски от таких брендов, как Vossen, Giovanna или HRE, могут показаться слишком обычными, когда вы заметили в городе полдюжины автомобилей с одинаковым стилем и отделкой. Как сделать так, чтобы ваш автомобиль выделялся из толпы и отражал ваш личный стиль? Одним из решений может быть создание собственного уникального покрытия для ваших колес с помощью индивидуальной покраски или порошкового покрытия.

California Wheels предлагает услуги по индивидуальной покраске колес и порошковому покрытию, чтобы помочь вам создать идеальный индивидуальный вид, которого нет ни у кого другого. Единственный вопрос к вам: какой сервис лучше всего подходит для реализации вашего видения?

В целом, индивидуальная окраска предлагает более широкий выбор цветов и вариантов дизайна, в то время как порошковое покрытие имеет более прочную и эластичную отделку, которая лучше подходит для одноцветных полноразмерных колес. Прочтите все о преимуществах каждого решения ниже, чтобы вы могли принять обоснованное решение, чтобы сделать свою поездку уникальной.

ПОКРАСКА НА ЗАКАЗ

Реальное преимущество индивидуальной покраски заключается в разнообразии доступных цветов и рисунков. Имея так много вариантов на выбор, вы можете дать волю своему творчеству. Заинтересованы в специализированных, необычных цветах? При индивидуальной покраске вы можете выбрать практически любой цвет или оттенок. Колеса California Wheels могут сочетаться по цвету с оттенком вашего автомобиля и дополнять его акцентами на вашем колесе, такими как полоса для губ, центральная крышка или окна вашего колеса. Или вы можете пойти до конца и покрасить все колесо в цвет вашего автомобиля.

Мечтаете о более чем одном цвете для вашего индивидуального дизайна колес? Вам не нужно соглашаться на покраску всего колеса. С индивидуальной окраской от California Wheels вы можете выбрать два или более цвета для идеального дизайна колес. Замаскировав определенные области колеса, мы можем добавить второй акцентный цвет, чтобы дополнить вашу индивидуальную окраску и обеспечить оригинальный вид. Подчеркните обод колеса полосой для губ в тон и поразитесь, насколько хорошо она сочетается с вашим образом. Или подчеркните другие детали колеса, покрасив окна (область вокруг краев спиц), заклепки или центральные колпаки вашего колеса вкраплениями яркого или контрастного цвета.

Кто сказал, что нужно красить все колесо? Когда вы окрашиваете свои колеса на заказ в California Wheels, вы сами решаете, что красится, а что нет. Почему бы не оставить некоторую текстуру вместе с вашим цветом? Сохраните специальную отделку, такую ​​как обработанная или хромированная поверхность, а затем добавьте цвет к другим элементам колеса с помощью индивидуальной покраски. Например, покрасьте только заклепки на вашем колесе, чтобы создать несколько точек цвета на фоне оригинальной заводской отделки. Или покрасьте лицевую часть и оставьте оригинальную отделку на заклепках для жесткого промышленного акцента. Независимо от того, сколько цветов вы хотите или какие части колеса вы хотите покрасить, индивидуальная окраска California Wheels предоставляет практически бесконечные возможности для нанесения вашего собственного уникального штампа на любой комплект колес.

ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ

Порошковое покрытие – это специализированный процесс отделки, идеально подходящий для колес из алюминия или сплава, с сотнями различных цветов на выбор. Порошковое покрытие получило свое название от химического состава на сухой основе, который наносится на поверхность колеса, а затем подвергается термообработке для получения однородной, гладкой и эластичной поверхности. Результатом является прочная «кожа» для ваших колес, которая будет сопротивляться износу на дороге.

Первый шаг – выбрать цвет порошкового покрытия. Некоторые из самых популярных цветов — черный, бронзовый и серебристый. Приходите в California Wheels, чтобы взглянуть на образцы цветов; только у нас есть более 10 оттенков серебра / графита / пушечной бронзы. Подумайте о более смелом выборе яркого, агрессивного цвета, который будет контрастировать или дополнять ваш основной оттенок автомобиля. Или выберите цвет, соответствующий цвету вашего автомобиля, с помощью прочного порошкового покрытия основного цвета вашего автомобиля.

После того, как вы выбрали цвет, пришло время выбрать отделку для вашего порошкового покрытия. California Wheels предлагает на выбор три варианта порошкового покрытия: глянцевый, полуглянцевый или матовый.

Глянцевая или блестящая .  Как следует из названия. Покройте свои колеса глянцевым порошковым покрытием, чтобы получить заводское лакокрасочное покрытие с глянцевым, гладким и прозрачным покрытием. Глянцевое порошковое покрытие создает яркий, стильный вид с сильным отражением, которое заставляет свет искриться и танцевать, когда катятся колеса, привлекая внимание утонченным, роскошным стилем высокого класса.

Полуглянцевая или сатиновая.  Идеальный промежуточный вариант для порошковой окраски. Полуглянцевое покрытие не слишком яркое или отражающее, но и не слишком плоское — лучшее из обоих миров. Атласная отделка, обеспечивающая необходимое количество отражений, демонстрирующая естественную красоту колеса с шелковистым изысканным стилем.

Матовая или плоская поверхность.  Матовое порошковое покрытие — очень популярный выбор для создания более жесткого, агрессивного, промышленного вида покрытия, предлагающего сдержанный, вдохновленный гонками, спортивный вид. Покажите всему миру, что ваши колеса имеют большое значение, с матовым порошковым покрытием в выбранном вами цвете.

Порошковое покрытие также является отличным вариантом для бюджетного обновления колес. Если ваши нестандартные колеса кажутся немного устаревшими, подумайте о порошковой окраске, чтобы дать им новую жизнь, не жертвуя при этом дорогостоящими вложениями. Оживите стандартные колеса новым цветом или отделкой, возможно, сатиновым черным или матовым оружейным металлом, чтобы создать совершенно новый индивидуальный вид и сохранить заводскую целостность вашей езды.

Лучше всего то, что в California Wheels наши услуги порошковой окраски гарантированы от дефектов нанесения, что гарантирует профессиональное и высококачественное покрытие каждый раз. И последнее, но не менее важное: преимущества порошковой окраски достигаются в дополнение к тому, что она является более экологически чистой отделкой, чем обычная краска, поэтому независимо от того, какой цвет вы выберете, вы будете думать (и экономить) об окружающей среде.

Как вести журнал цветов

Несколько лет назад я начал вести журнал цветов, чтобы записывать любимые цвета и палитры. Я и не подозревал, насколько глубоко это повлияет на мои работы и изменит то, как я воспринимаю цвет и мир вокруг меня. Независимо от того, какой тип смешанной техники вы любите, цвет играет ключевую роль. Сегодня я покажу вам, как я создаю и использую свой дневник, и как он сделал меня более открытым для экспериментов со смешением цветов и различными сочетаниями цветов.

Я использую различные типы журналов для цветных заметок, некоторые готовые, а некоторые переплетенные вручную. Бумага определенно заслуживает внимания; Я предпочитаю акварельную или смешанную бумагу, но иногда я отбрасываю осторожность и использую журнал, потому что мне нравится обложка или размер. Да, я такой поверхностный.

В настоящее время я работаю в альбоме Moleskine Art Plus Sketchbook, потому что он хорошего размера, с плотными страницами и красивой ярко-красной обложкой. Эта книга обычно остается в моей студии — я делаю цветные заметки в своем альбоме для рисования/художественном журнале, а затем переношу их в свой цветной журнал. Мне нравится иметь время, чтобы подумать о цвете, поэтому обычно я ничего не создаю на лету.

Обычный метод, который вы увидите в книге, — это цветовая палитра на основе фотографии. Когда я выхожу из дома и вижу цвет или цветовую комбинацию, которая мне нравится, я делаю быстрый снимок и анализирую его позже, чтобы увидеть, какие цвета он раскрывает. Часто бывают сюрпризы на многих уровнях.

На этой фотографии мха на камне обратите внимание, насколько синий камень и как он сочетается с дополнительными оранжево-золотыми оттенками. Никакой цветокоррекции я не делал, а делал снимок при обилии синего света. Я помню, что оттенки были золотыми и серыми, и был приятно удивлен тем, что сняла камера.

Я сделал эту фотографию пляжа в Кеннебанкпорте, штат Мэн, в ноябре, после пика осеннего цвета, когда на песке лежали кучи сухих листьев. Меня больше всего заинтриговали текстуры в этой виньетке, но когда я сделал снимок, я понял, что цвета невероятно красивые и насыщенные. Это меня удивило, потому что я не большой поклонник землистых тонов, особенно коричневых. Почему я люблю эту палетку? Напоминает серую фланель и седельную кожу, ощущение очень угрюмое, хочется выпить большую чашку горячего какао.

Когда я создал палитру из фотографии акварелью в своем цветном журнале, я сначала рассмотрел изображение на экране своего компьютера, чтобы действительно увидеть детали и нюансы. Я заметил бледно-розовые оттенки в ракушках, глубокие сланцевые оттенки в камнях, красновато-коричневые тона в листьях и одну охристую гальку. Попробовав цвета, я понял, что землистые тона более интересны и сложны, чем я думал, и что добавление неожиданного цвета (в данном случае бледно-розового) может полностью изменить траекторию палитры.

Один из моих любимых цветов в этот день — Payne’s Grey, который я открыл для себя совершенно случайно, когда не смог найти черную акриловую краску. Я знала об этом цвете, но никогда не изучала его по-настоящему, но когда я нанесла этот великолепный глубокий оттенок серо-голубого, я сразу же влюбилась. Цвет напоминает мне штормовое небо и пейзажи в сумерках, и я часто использую его для монохромных рисунков, теней и фона.

Я решил посмотреть, какие отличия есть в разных красителях и брендах с маркировкой Payne’s Grey. Это также был отличный повод сходить в художественный магазин — всегда выигрыш. В развороте в своем цветном журнале я сравнил две акриловые краски разных брендов (Liquitex Heavy Body и Blick Studio Acrylic) и две акварели той же марки от Daniel Smith, Payne’s Grey и Payne’s Blue Grey. Это был мой первый раз, когда я пробовал Blue Grey от Payne, который имеет более сильный синий оттенок, чем его двоюродный брат, почти как интенсивный темно-синий. Я также попробовал маркер Stabilo Point 88 в оттенке Payne’s Grey и два акварельных карандаша, Caran d’Ache’s Payne’s Grey и Derwent’s Blue Grey, которые, казалось, имели немного бирюзового оттенка. Тестирование различных марок одного и того же цвета отлично подходит для создания эталона, который вы можете использовать снова и снова, особенно когда вы ищете точный оттенок.

тоже не самый любимый цвет, хотя на днях я заметил, что это самый часто используемый оттенок в моей палитре для акварели, потому что я часто использую его для смешивания. Но соедините желтый с серым, и я полностью согласен — сочетание теплых и холодных тонов ошеломляет. Я решил попробовать Blue Grey от Payne, чтобы посмотреть, как он выдерживает желтый цвет, и мне понравился результат. Этот оттенок синего делает желтый еще более популярным. Серо-голубой Пейн? Приятно видеть тебя на борту.

отлично подходят для смешивания цветов и создания палитр, и я часто использую их в своем журнале цветов. Нарисуйте один от руки или используйте трафарет — здесь я использовала трафарет Pam Carriker Hue Tint Tone Shade от StencilGirl Products для небольшого теста акварельного цвета. Я хотел посмотреть, сколько цветов я смогу создать, каждый раз начиная с одного и того же цвета. Для одного колеса я начал с ярко-розового, а для другого — бирюзового.

Я обнаружил, насколько сложными и насыщенными становятся цвета, когда их смешивают с неожиданными оттенками. Например, я получил яркий шартрез, смешав ярко-розовый с желтым и зеленым, и красивую орхидею, смешав ярко-розовый с ультрамарином и бирюзой.

Эти смешанные цвета заполняют внешний ряд. Для среднего ряда я смешала цвет с черным, чтобы получить оттенок. Для самого внутреннего ряда я смешала краску с белилами (использовала гуашь), чтобы получился оттенок. Это небольшое упражнение напомнило мне не полагаться на безопасные формулы желтый + синий = зеленый, а экспериментировать и играть с цветом для получения уникальных интересных оттенков.

GPS глушилка своими руками

Устройство состоит из следующих частей:

1. генератор;
2. антенна;
3. схема;
4. усилитель.

Генератор управления напряжением, позволяющий устранить перенапряжение системы и спасти схему от сгорания. Дополнительно он служит усилителем тока, сохраняя работоспособность системы даже при слабом источнике питания.

Антенна. В этом приборе используются различные виды передающих частей, но предпочтительней SMA или OMNI, дающие наибольшую зону покрытия и способные работать в гражданском диапазоне частот.

Усилитель. Часть схемы, отвечающая за подачу более мощного, а соответственно и понятного сигнала.

Настроенная схема. Эта часть включает в себя генератор и катушку с сердечником. Первый создаёт колебания, которые в дальнейшем переходят на катушку. Чтобы гаджет работал правильно и не глушил сотовую связь, потребуется намотать правильное количество витков, эквивалентное частоте. От выбора сердечника будет зависеть насколько долго устройство сможет прослужить и коэффициент усиления.

В конструкции имеются и другие элементы, позволяющие ей работать в различных режимах:

1. внесение помех в работу устройств слежения, позволяя скрыть автомобиль или мобильный телефон с экранов радаров;
2. изменение действующего сигнала, так чтобы он показывал ложную информацию. Например, на экранах будет показывать иную улицу местонахождения.

Такие гаджеты выполнить гораздо тяжелее из-за наличия специального процессора.

Особенности создания и настройка

Созданная gps глушилка своими руками должна полностью соответствовать аналогичному заводскому устройству. Для этого потребуется схема глушилки gps, представляющей собой небольшой каскад, в который входят транзисторы и диоды.

Схема глушилки gps:

Глушилки gps, что это такое?

Глушилки GPS предназначены для сокрытия местонахождения автомобиля, на котором установлены маячки спутникового позиционирования. Трекеры обычно устанавливают в кампаниях с целью определения маршрута движения транспортных средств, их скорости перемещения, уровня топлива в баке и т.д..

Подавители GPS позволяют защититься от обнаружения через трекеры слежения, установленные в автомобиле, телефоне или вшитых в одежду. Особенно актуальна блокировка навигации в случаях, когда необходимо свернуть с маршрута, проехать дополнительную дистанцию до остановки для отдыха или если Вы подозреваете, что за Вами могут следить, например, конкуренты.

Глушилки gps и глонасс как работают?

Принцип работы заключается в генерации радиопомех на частотах передатчика:

• Для GPS это 1575.42 МГц (гражданский диапазон).

• Для GLONASS 1602 МГц (гражданский диапазон)

Радиопомехи создаются путем наращивания сигналов, которые не несут полезной информации таким образом, что полезный сигнал со спутника теряется. Чем больше пустых сигналов может отсылать глушилка gps и глонасс сигнала, тем выше мощность прибора и тем надежнее подавляется связь. От мощности же зависит и радиус подавления.

При включении глушилки навигации, все устройства которые осуществляют мониторинг вашего местоположения, перестают принимать сигнал со спутников, и вы «пропадаете» с монитора оператора, который отслеживает Вас через программу слежения.

Ниже мы расскажем о том, какие бывают глушилки навигации, как избавиться от слежки и какие приборы лучше выбирать.

Глушилки gps gsm.

Производители GPS трекеров уже давно знают о существовании подавителей gps и глонасс. Поэтому в большинстве современных трекеров стоит так же модуль gsm, который отвечает за передачу данных с трекера на монитор оператора, а так же является дополнительной дублирующей частотой, которая при отсутствии gps может передавать координаты ближайшей сотовой вышки. Таким образом, вычислить точное ваше местоположение не получится, однако примерно можно. Погрешность может составлять до километра, однако если Вы должны в это время быть в городе А, а на самом деле находитесь в городе Б, то вычислить это не составит труда. Поэтому все более востребованными становятся мультичастотные подавители сигналов, которые могут одновременно глушить GPS и ГЛОНАСС навигацию, а так же gsm связь.

Схема глушилки gps.

В интернете есть очень много схем gps глушилок и описаний к ним. Однако собрать по таким схемам глушилки достаточно проблематично, особенно если в этой теме Вы не особо разбираетесь. При сборке глушилки следует учитывать узконаправленность конкретных частот, которые можно подавлять: можно блокировать только так называемые «гражданские» частоты, не затрагивая при этом военные каналы.

Как сделать глушилку gps своими руками.

Если Вы все же решили сделать глушилку сами, то Вам необходимо найти качественную схему с раскладкой по уровням, необходимые детали и инструменты. Глушилка сигнала состоит из следующих основных частей:

1. Генератор колебаний.

2. Катушка с количеством витков, соответствующая частоте подавления. Если частот предполагается несколько (например gps, глонасс и сотовая связь), то на каждую частоту нужна своя катушка.

3. Усилитель сигнала, который будет увеличивать мощность прибора до необходимого радиуса.

4. Генератор напряжения, который будет регулировать уровень тока и защищать плату от перегорания.

5. Антенна для увеличения зоны покрытия.

6. Конденсаторы, транзисторы, резисторы, диоды и т.д.

Собирая подавитель сигналов следует точно рассчитать количество витков, чтоб заглушить именно те сигналы, которые необходимы. Расчет можно произвести с помощью формулы Томпсона: (V- частота, L-индуктивность катушки, С- емкость конденсатора)

Учтите:

• Чем современнее устройство, которое нужно глушить, тем мощнее нужно сделать глушилку;

• Не забудьте про систему охлаждения, иначе Ваш подавитель быстро выйдет из строя.

Если Вы с радиотехникой «на ты», то сделать глушилку не сложно, главное ничего не забыть и все учесть. Если же Вы не профессионал, то лучше приобрести подавитель у надежных поставщиков. Что бы Вы выбрали: купить китайскую глушилку, собранную в подвале или у специализированного завода – изготовителя? Примерно так же нужно решать между тем, сделать ли глушилку самому или купить.

Лучшие глушилки gps.

Однозначно лучшую выделить сложно, так как у них присутствует несколько важных параметров, которые в зависимости от использования подавителя являются более или менее приоритетными. Рассмотрим несколько наиболее хороших по отзывам наших клиентов.

EaglePro Пелена 2 (GPS и Глонасс)

Это небольшой подавитель, работающий от прикуривателя автомобиля, создающий помехи на частотах GPS и Глонасс в радиусе до 5 метров. Данная модель узконаправленная, не затрагивает сотовую связь и мобильный интернет и стоит достаточно дешево.

EaglePro Щит 1 (GPS)

Её выбирают в основном покупатели, которые используют подавитель не только в автомобиле, но и при пеших перемещениях, так как запитать такой блокиратор можно от сотового телефона. Она маленькая, незаметная, легко помещается в карман и так же имеет низкую стоимость. Радиус действия 3-5 метров.

EaglePro Торнадо (GSM, 3G, GPS и Глонасс, WIFI, сотовая связь)

Это мощная глушилка, которая может заглушить не только GPS и Глонасс спутники, но и сотовый канал передачи данных, блокируя тем самым передачу сигнала с трекера на монитор оператора. Может работать в радиусе 20-25 метров, имеет собственный аккумулятор, а так же может работать при подключенном питании. Для защиты от перегрева имеет кулеры. Стоимость такой глушилки значительно выше, однако и задач, которые решает подавитель существенно больше.

Какую бы модель Вы ни выбрали помните, что покупать следует только подавители заводского производства, имеющие сертификаты завода изготовителя.

самое подробное описание 😵 со схемами и видео, как заглушить трекер на машине своими руками, создание и установка прибора в прикуриватель

Глушилка GPS и ГЛОНАСС — это двухдиапазонный передатчик, функционирующий на гражданских частотах 1590 — 1235 МГц, способных гасить сигналы систем глобального позиционирования. Принцип действия навигационного антитрекера заключается в подавлении имульсов и создании помех на частотах работы спутников с целью обезвредить работу системы контроля транспорта. При включении прибора все устройства, осуществляющие мониторинг местоположения авто, перестают принимать сигнал с поисковиков, поэтому вероятность определить координаты машины минимальна.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

Как работают глушилки GPS и ГЛОНАСС?

Устройство способно глушить импульсы и создавать помехи в частотных диапазонах, на которых функционируют не только спутниковое оборудование и GPS-трекеры, но и жучки для прослушки. Вероятность глушения связи будет значительно меньше, если амплитуда шума получится высокой.

Если глушилка подключается к электросети авто или на ней включается питание, это приводит к моментальному образованию помех в диапазоне до 15 м. Независимо от производителя, а также использующейся системы слежения, все подобные устройства функционируют в диапазонах L1 и L2. Работа глушилки не должна повлиять на функционирование сотовых телефонов, поскольку «мобильники» действуют на других частотах. Но имеются в виду только те устройства, которые функционируют в GPS-диапазоне.

Основные особенности работы универсальных блокираторов сигналов:

1. Работа не только с GPS-устройствами, но и мобильными «гаджетами». Устройства глушат сигнал от смартфона или сетевого подключения. Это связано с тем, что универсальный блокиратор сигнала работает во всех доступных диапазонах.
2. Возможность реализации питания напрямую от аккумулятора или от встроенного источника. Последний вариант делает универсальные блокираторы портативными, которые используют в других авто.

Видео: принцип действия GPS-глушилки

Пользователь Саша Хаворин в своем видеоролике наглядно рассказал о принципе работы подавителей GPS и ГЛОНАСС сигналов.

Отличия глушилок GPS от ГЛОНАСС

Отличия глушилок GPS от ГЛОНАСС:

1. Обе системы были запущены в разное время, сначала GPS, затем — ГЛОНАСС.
2. По характеристикам они практически идентичны с единственной разницей в том, что GPS работает на частоте 1575,42 МГц, а ГЛОНАСС — 1602 МГц.
3. Также отличается и скорость отправки информации по каналам связи, соответственно, и скорость вычисления координат объекта под защитой. В случае с ГЛОНАСС этот показатель выше.
4. Соответствующие различия состоят и в самих глушилках, в их конструктивном исполнении.

Законно ли использовать в России?

Применение приборов для заглушения сигналов со спутников на территории РФ запрещено законом.

Однако продажа этих продуктов не запрещена. Эксплуатация допускается только в том случае, если у владельца блокиратора сигнала есть соответствующий документ, разрешающий использование устройства для слежки. Для его получения пользователь должен пройти несколько комиссий. Использование самодельных устройств также не допускается, а получить документ, разрешающий их эксплуатацию, практически невозможно. Если глушилка используется на коммерческом транспорте и ее обнаружит работодатель, он наложит серьезный штраф на водителя или уволит его.

Как сделать глушилку?

Если водитель решил сделать самостоятельно устройство, с помощью которого сможет заглушаться сигнал, нужно определиться с типом оборудования. Некоторые потребители выбирают узконаправленные приборы, работающие только с диапазоном GPS или ГЛОНАСС. Такой вариант менее актуален, поскольку большинство современных навигаторов и трекеров функционируют с обоими спутниками.

Схема

Для создания устройства своими руками надо использовать следующую схему:

Электросхема для сборки глушителя сигнала

Допускается применение одного из двух способов реализации схем:

1. Разомкнутая (более простой вариант). Конструктивно она включает в себя только основные компоненты и дополнительные детали, выполняющие дополнительные опции. Под воздействием напряжения генераторный узел постоянно переходит от высокочастотного до низкочастотного диапазона. Перемещение достигается благодаря применению пилообразных колебаний, которые издает генератор.
2. С обратной связью. Такой вариант электросхемы относится к классу настроечных. Оборудование, выполненное по ним, позволяет удерживать генераторный агрегат на определенной частоте. Этот параметр должен быть запрограммирован заранее с использованием контроллера. Но если в работу оборудования будет внесено это изменение, другие регулировки уже не допускаются.

Для сборки потребуется следующее:

1. Генераторное устройство, управляемое напряжением. Этот элемент является основным в схеме и предназначен для генерирования радиочастотных шумов.
2. Модуль усиления радиочастот. Это устройство предназначено для увеличения уровня мощности глушителя, а также диапазона его работы.
3. Антенный адаптер. Деталь используется для распространения импульсов, которые образует генераторный узел. При выборе модуля следует учитывать параметр стоячей волны напряжения. Для блокиратора сигналов рекомендуется выбирать устройство, в которых эта величина составляет 3 или менее. Оптимальным вариантом будет применение SMA-антенн.
4. Элемент питания для блокиратора сигнала. Оптимальным вариантом будет применение одной или нескольких батарей ионно-литиево типа. Если требуется подключение устройства к электросети на 220 вольт, схему дополняют еще одним адаптером, а также сигнальным стабилизатором.

Техника сборки и настройка

Сборка своими руками производится следующим образом:

1. Сначала подготавливаются конденсаторы и резисторы. Эти элементы могут быть сделаны самостоятельно с применением токовых зеркал и других заменяемых электролиний. Такой вариант поможет уменьшить габариты оборудования и снизить его себестоимость в целом. Если таких деталей нет, то для сборки должны применяться обычные конденсаторы и резисторы, продающиеся на радиорынке.
2. Выполняется настройка конфигурации, чтобы собранный глушитель не блокировал сигналы от других сетей, к примеру, 3G или Bluetooth. Требуется изменение параметров катушки индуктивности, это позволит не допустить смешивания рабочих частот. Для настройки используется формула V=1/2π√LC. С ее помощью пользователь точно вычислит число витков, которые нужно сделать для создания катушки. Формула позволит определить зависимость между намотками и индуктивностью, а также частотой.
3. Затем выполняется настройка усилителя сигналов, с помощью которого вычисляют уровень импульсов, не улавливающихся оборудованием. Величину импульса иногда целесообразно специально понизив, уменьшив таким образом вероятные помехи, исходящие от прочих источников связи. Сама настройка выполняется экспериментальным методом. При изменении рабочего параметра в меньшую или большую стороны рекомендуется сразу проверять работу глушилки.
4. На схему устанавливается антенный адаптер. Регулировать его работу не нужно, но антенну нужно правильно подобрать перед покупкой. Наиболее оптимальный вариант — применение устройств от производителя SMA. Такой тип адаптеров издает сигнальные помехи в разные стороны, благодаря чему пользователь добьется максимальной величины усиления.
5. При необходимости выполняется установка дополнительной антенны. Если глушитель используется в автомобиле, то одного адаптера будет более, чем достаточно, поскольку их число влияет на диапазон обхвата. В случае, если глушилка будет применяться в высоком диапазоне работы, то на плату добавляют до четырех антенн. Однако тогда схему нужно дополнитель распределителем (может использоваться также для распределения напряжения генератора) и колодками с контактами для подключения. Такая технология позволит направить на определенные приемопередатчик конкретное количество импульсов с выставленной частотой.
6. Все компоненты глушителя после сборки устанавливаются в корпус небольших размеров. Из него следует вывести электроцепь для подключения устройства в прикуриватель. Провод заранее припаивается к выходу на плате. На завершающем этапе выполняется тестирование оборудования.

Видео: глушилка сигнала своими руками

Канал «Сила тока» в своем видео наглядно показал процесс самостоятельной сборки блокиратора GPS сигналов.

Советы по сборке

При самостоятельной сборке глушилки рекомендуется учитывать следующие особенности и советы:

1. Если устройство будет применяться для блокирования импульсов от нового оборудования, то оно должно быть более мощным.
2. Приведенная схема глушилки является наиболее простой и не включает в себя систему охлаждения. Применение последней целесообразно при постоянной эксплуатации блокиратора сигнала. Наличие охладительной системы позволит не допустить поломки устройства в результате перегрева.
3. При наличии опыта работы с электроникой рекомендуется выполнить настройку рабочих параметров контроллера, это позволит его отрегулировать. Таким образом, устройство начнет функционировать в разных частотных диапазонах.

Создание помех без глушилки

Если от владельца авто требуется скрыть место, где расположено транспортное средство, заглушить сигналы спутников можно другими методами:

1. Вывести из строя антенный адаптер. Необходимо учитывать, что физические повреждения на корпусе легко вычислить.
2. Намотать несколько слоев плотной пищевой фольги на антенну. Это позволит создать эффект экранирования и затруднить передачу сигналов.
3. Вывести из строя GPS маячок, но перед этим нужно понять, целесообразно ли это и как в дальнейшем оправдать его поломку перед работодателем.
4. Экранировать модуль поискового устройства. Для этого устройство нужно полностью обмотать пищевой фольгой.
5. Добавить микросхему в работе поискового оборудования. Пользователь, имеющий опыт в работе с электроникой, способен установить дополнительную плату или контроллер на маячок. При правильном подключении это позволит настроить работу координат и сигналов, которые будут отправляться на спутниковое оборудование.
6. Вывести из строя или выбросить СИМ-карту сотового оператора связи.

Как установить глушилку?

Самостоятельный монтаж глушилки GPS и ГЛОНАСС производится так:

1. В автомобиле выключается система зажигания.
2. Из прикуривателя извлекается заглушка, если кабель питания устройства оснащается соответствующим разъемом для подключения. Допускается подключение глушителя напрямую к аккумулятору или любому проводнику замка зажигания, на котором появляется напряжение при включении питания.
3. Если блокиратор сигнала применяется на коммерческом авто, его рекомендуется замаскировать. Перед выполнением задачи рекомендуется открыть моторный отсек и отсоединить отрицательный клеммный зажим от аккумулятора. Для этого нужно ослабить болт, фиксирующий «крокодил», с использованием гаечного ключа.
4. Выбирается наиболее скрытно и защищенное от внешних воздействий и высоких температур место для монтажа. Установка блокиратора сигнала допускается в свободное пространство за панелью приборов или аудиосистемой. Допускается монтаж глушилки сигнала под контрольной комбинацией, водительским или пассажирским креслами, а также за бардачком. Для установки нужно предварительно снять все облицовочные компоненты салона, после чего надежно закрепить блокиратора сигнала в месте посадки. Для подключения рекомендуется использовать силовые проводники, на которые подается нагрузка при включении зажигания, поэтому целесообразно подсоединить устройство к замку.
5. На завершающем этапе выполняется диагностика работы блокиратора сигнала. Если устройство функционирует верно, производится обратная установка всех элементов салона на место.

Видео: особенности и подключение GPS-блокиратора

Канал «ul sound» в своем видео привел краткий обзор фирменной глушилки сигналов GPS для авто, а также рассказал об особенностях ее установки и подключения.

Как заглушить сигнал?

Есть несколько вариантов, которые позволят заглушить сигнал маяка на машине:

1. Для предотвращения передачи импульсов от системы контроля транспортного средства отключают питание от контроллера. Дальнейшая его подача осуществляется после того, как автомобиль был использован в личных целях. Если транспортное средство коммерческое, то нужно учитывать, что система определения координат оснащается встроенным источником питания.
2. Протыкание антенны для ее поломки с помощью иголки. Необходимо помнить, что опытный мастер по ремонту электроники быстро определит причину поломки устройства. Толщина иглы должна быть наиболее тонкой, чтобы не осталось следов.
3. Использование электрошокера для вывода из строя системы контроля. Такой вариант «шоковой терапии» используется для воздействия на сам приемник сигнала. Но этот способ лучше не использовать, поскольку высокий разряд полностью выведет из строя маячок и приведет к неработоспособности дополнительного оборудования.
4. Использование специальной коробочки для отражения сигнала. Корпус выполняется из свинца, а для его отлива потребуется специальная форма. Также используют обычный магнит, который устанавливается непосредственно на маячок.
5. Перепрошивка трекера дистанционной системы контроля автомобиля.
6. Замыкание проводников, идущих от маячка к корпусу транспортного средства. Этот вариант является временным. поскольку он работает, пока на трекере расположен магнит. Если пользователь его снимет, маячок вернется в прежний режим работы.
7. В случае, когда транспортное средство оснащено датчиком контроля топлива, при низких отрицательных температурах его обливают кипятком. Это необходимо делать каждый день.
8. Отключение контакта «массы». Если после запуска двигателя пользователь отсоединит контактный элемент, отвечающий за заземление, автомобиль продолжит работать. Однако, функционировать не смогут системы контроля транспортного средства.

На телефоне

Схема глушителя импульсов для телефона

Для сборки блокиратора сигнала на смартфоне потребуется:

1. Переключатель для антенны.
2. Усилительное устройство для увеличения мощности сигналов.
3. Предварительный усилитель.
4. Синтезаторный узел частоты.
5. Высокочастотное разветвительное устройство.
6. Гетеродин, рассчитанный на 1800 МГц.
7. Приемный элемент частотой 1800 МГц.
8. Фильтрующий элемент для работы в условиях 1800 МГц.
9. Усилительное ограничительное устройство.
10. Компаратор.
11. Делительный элемент для разделения частоты.
12. Гетеродин, рассчитанный на 900 МГц.
13. Приемный элемент частотой 900 МГц.
14. Фильтрующий элемент для работы в условиях 900 МГц.
15. Усилительное ограничительное устройство.
16. Компаратор.
17. Процессорное устройство, относящееся к цифровым сигнальным элементам.
18. Антенный адаптер, предназначенный для работы в двух диапазонах.

Принцип действия такой глушилки следующий:

1. На антенный модуль 18 подается сигнал от мобильного устройства.
2. Полученный импульс через переключательный элемент под номером 1 на схеме, а также высокочастотное устройство 5 подается на компоненты 7 и 13. В них выполняется преобразование импульсов с их дальнейшей очисткой в фильтрующих устройствах 8 и 15.
3. Затем отфильтрованный импульс фиксируется усилительными элементами под номерами 15 и 9. Это приводит к дальнейшей обработке сигналов компараторами 10 и 16.
4. Импульс поступает на процессорное устройство 17, где производится определение его частоты.
5. Затем процессор выставляет синтезатор элемента 4 на необходимый частотный канал. Активация усилительного устройства производится не всегда, а только в определенные моменты, если базовой станцией передаются данные для определенного абонента.

Плюсы и минусы глушилки

Основные достоинства устройств:

• небольшие габариты;
• предотвращение передачи данных на пульт управления или спутниковое оборудование;
• доступная стоимость.

В соответствии с отзывами потребителей, серьезных недостатков у таких устройств нет. Возможны сбои в работе оборудования, но это характерно для отдельных продуктов некоторых брендов.

Как выбрать глушилку?

Критерии выбора устройств:

1. Мощность блокиратора сигнала, которая определяет диапазон его работы. В автомобилях разумно использовать глушилки с данным параметром в несколько сотен мВт.
2. Диапазон частот. По данному показателю вычисляют, какой тип импульсов подавляет устройство — GSM, GPS, NMT, UMTS и т. д. Рекомендуется отдать предпочтение блокираторам, которые работают с несколькими диапазонами одновременно.
3. Количество антенн и их тип. В глушилках часто применяется несколько устройств для каждой частоты. Лучше отдать предпочтение всенаправленному типу антенн.
4. Размеры блокиратора и его потребляемая мощность. Этот параметр зависит от характеристик устройства, от них зависит способ применения. В продаже есть глушилки, оснащенные системой автономного питания, стационарные блокираторы, мобильные приборы.

Видео: обзор глушилки для прикуривателя

Канал «220 Вольт» в видеоролике продемонстрировал подробный обзор параметров автомобильного устройства для блокирования сигналов от спутников.

Глушилка GSM и GPS своими руками. Схема.

Изучив всю доступную информацию и собрав список необходимых деталей, приступаем непосредственно к изготовлению глушилки мобильной связи.

Таким образом порт гетеродина, который в свою очередь является РЧ входом, присоединен к антенне 800 мгц. РЧ выход идет через специальный усилитель сигнала, повышающий мощность устройства на выходе на 15 дБм. Затем сигнал, прошедший через усилитель, передается на антенну выхода.

Шаг четвертый: выбор корпуса устройства

В качестве корпуса автор решил использовать имеющуюся у него старую ненужную алюминиевую коробку, в которой были просверлены отверстия под крепление деталей, а также УКВ разъемов от телефона Моторола.

Шаг пятый: припайка УКВ разъемов

УКВ разъемы были припаяны к микросхеме глушителя сигналов сотовой связи.

Шаг шестой: помещение схем и деталей прибора в корпус

В качестве источника питания он выбрал батарею на 9 В. Батарея была установлена внутрь коробки и отделена от все остальных схем и деталей при помощи куска пенопласта. Таким образом подавитель мобильных сигналов будет способен работать автономно.

Шаг седьмой: установка антенн

Антенны для передачи сигнала автор также взял от Моторолы. Их автор подсоединил к УКВ разъёмам, а также сделал переключатель на корпусе прибора для его включения и выключения по щелчку кнопки.

В итоге при таком подходе любой человек, который говорит по сотовому телефону, будет слышать лишь помехи собственного сигнала усиленные и отраженные вкюченным прибором. Это возможно благодаря тому, что у мобильных телефонов, работающих на частоте 800 МГц, а именно такие мы собираемся глушить, есть различие в частоте отправляемого и получаемого сигнала, эта разница стандартно равняется 45 МГц.

Кроме того, данный глушитель заодно блокирует все сигналы от следящих устройств, использующих GPS навигацию, к примеру, для слежения за вашим автомобилем, а также сотовую частоту, которая может быть использована для получения данных. А значит устройство полезно вдвойне, так как кроме блокатора сотовой связи, оно является еще и подавителей сигнала GPS. Благодаря таким параметрам устройство может быть использовано, чтобы мешать активации самодельных взрывных устройств, если они детонируют от звонка с мобильного телефона.

Из-за небольших габаритов глушилку сотовой связи, можно использовать в машине, офисе или даже носить с собой в сумке или портфеле.

ИСТОЧНИК

Глушилки GPS и Глонасс. Схемы глушилок и принцип работы

• Оплата
• Доставка

Сравнение Просмотренные Избранное

• Россия
• Абакан
• Ангарск
• Архангельск
• Астрахань
• Балашиха
• Барнаул
• Белгород
• Брянск
• Новгород
• Владикавказ
• Владимир
• Волгоград
• Волжский
• Вологда
• Воронеж
• Грозный
• Екатеринбург
• Иваново
• Ижевск
• Иркутск
• Йошкар-Ола
• Казань
• Калининград
• Калуга
• Кемерово
• Киров
• Кострома
• Краснодар
• Красноярск
• Курган
• Курск
• Липецк
• Магнитогорск
• Махачкала
• Москва
• Мурманск
• Набережные Челны
• Нальчик
• Нижневартовск
• Нижний Новгород
• Нижний Тагил
• Новокузнецк
• Новосибирск
• Омск
• Орёл
• Оренбург
• Пенза
• Пермь
• Петрозаводск
• Петропавловск-Камчатский
• Псков
• Ростов на Дону
• Рязань
• Самара
• Санкт-Петербург
• Саранск
• Саратов
• Севастополь
• Симферополь
• Смоленск

Автомобильная «глушилка GPS» – самые важные секреты

Относительно недавно на рынке электронных навигационных систем появились устройства, получившие общее название «глушилка GPS» (подавитель или «антитрекер GPS»). Задача у этих портативных приборов, в общем-то, благородная – защита от любых попыток определения вашего местонахождения с помощью GPS-трекинга.

Профессиональные угонщики часто используют глушилки, чтобы деактивировать противоугонную защиту авто

Что такое «глушилка» сигнала GPS?

«Глушилка» GPS-сигнала предназначена для подавления сигнала глобальной системы спутниковой навигации GPS в диапазоне 1500-1600 МГц.

Подавитель GPS делает невозможным спутниковый мониторинг автомобилей посредством GPS-навигаторов, а также GPS-жучков и GPS-трекеров, при этом «глушилка» не мешает работе сотовых телефонов и других устройств. Радиус подавления навигации на практике составляет от 5 до 10 метров, что вполне достаточно для легкового и грузового автомобиля и автобуса, так как трекер обычно устанавливается в кабине автомобиля.

При подключении «глушилки» через прикуриватель автомобиля она сразу начинает свою работу и генерирует «радиошум» (помехи) в диапазонах 1500-1600 МГц (L1/L2) в радиусе до 15 метров. Это основные диапазоны, на которых работают все GPS-устройства, в том числе трекеры слежения, с помощью которых работодатели обычно следят за водителями. Когда вы включаете «глушилку» навигации, все устройства, определяющие ваше местоположение с помощью GPS, перестают получать сигнал со спутника и вы «пропадаете» с экрана программ слежения.

Подавители GPS-сигналов («глушилки») действительно помогают защититься от любых попыток отследить вас по сигналам трекера GPS, который установлен в вашем автомобиле.

«Глушилки» в состоянии «гасить» сигналы GPS-приемников

Позиционирование с помощью систем спутниковой навигации

Желание знать свое местоположение и местоположение других подвижных объектов вне зависимости от погоды, времени суток, разумеется, пришло в голову военным. Контролировать действия своей армии, имея точные данные о позиции своих единиц техники и пехоты, можно гораздо эффективнее, нежели, если эти данные приблизительны или вовсе неточны.

Для этого в США была создана система GPS (Global Positioning System), которая изначально была доступна только военным, но затем один из искусственно заниженных по точности диапазонов сделали гражданским. Диапазон L1 с частотой 1575.42 МГц.

Позже появилась система ГЛОНАСС. Она учла некоторые недочеты GPS и на сегодняшний момент является более эффективной. Гражданский диапазон L1 с частотой 1602 МГц.

Принцип работы любой спутниковой навигации в двух словах можно описать следующим образом:

На небе постоянно летают спутники, их количество таково, что в каждый момент времени с земли можно наблюдать минимум 4 спутника. Именно такое количество необходимо для получения координат. Спутники синхронно (то есть в одно и тоже время) передают пакеты данных на землю. Одновременность старта передач таких пакетов очень важна, поэтому на спутниках установлены сверхточные атомные часы.

Приемник на земле, а им может быть сотовый телефон, навигатор или GPS Маркер, принимают данные пакеты. Но так как расстояние до каждого передающего спутника разное, то сигналы эти приходят не одновременно, а с небольшой разницей во времени.

В каждом пакете данных спутник передает свои точные координаты, а также в каждом пакете содержится часть данных о координатах других спутников. Скорость их передачи очень мала, поэтому данные о других спутниках передаются лишь за несколько минут. Когда данных достаточно, т.е. известны координаты как минимум 3-4 спутников, приемник может, наконец, определить свое местоположение, используя полученные координаты спутников, а также разницу во времени получения пакетов.

Например, спутник №1 находится в 2 раза дальше от нас, чем спутник №2. Значит сигнал от спутника №1 будет идти дольше в 2 раза, чем от спутника №2. А если спутников будет три, то мы узнаем координату, в которой находится объект, т.е. широту и долготу, но эти данные будут неполными, т.к. эти координаты не содержат высоты. И только данные, полученные сразу с четырех спутников, дадут нам точные координаты в пространстве, т.е. не только широту и долготу, но и высоту.

Итак: вокруг Земли по орбитам летают навигационные спутники и синхронно отправляют пакеты с данными на землю. Приемник получает данные и вычисляет свои координаты, оценивая разницу во времени получения пакетов и имея данные о координатах спутников в данный момент времени.

Отличия ГЛОНАСС и GPS

Системы появились в разное время. Сначала появился GPS, и только потом последовал ответ от СССР в виде ГЛОНАСС. Однако полную работоспособность система обрела только в последние годы. Системы практически идентичны. Различия заключаются в несущей частоте: у GPS это 1575.42 МГц, а у ГЛОНАСС – 1602 МГц. Кроме того, различается скорость передачи вспомогательных пакетов, а значит и скорость определения координат, — у ГЛОНАСС несколько выше.

Как правило, все навигационные приемники используют данные обеих систем в расчетах. Во-первых, это позволяет эффективно находить координаты в условиях плотной застройки, когда дома загораживают спутники, и количество «видимых» спутников резко сокращается. Во-вторых, использование двух систем одновременно увеличивает точность определения координат, т.к. количество используемых в расчетах спутников больше, а значит и исходных данных для расчетов больше. Избыток данных позволяет избавиться от влияния вредных искажений сигнала (отражения, слабый уровень сигнала и т.п.). Таким образом, можно вычислить координаты точнее, игнорируя сомнительные данные с какого-то спутника (исключить его из расчетов, заменив его данные более достоверными данными с других спутников).

Что такое «глушилка»?

«Глушилка» – простонародное название устройства, мешающего нормальной передаче радиосигнала. Принцип работы: генерация шума (радиопомех) на частоте передачи полезного сигнала. Чем мощнее амплитуда шума (мощность генератора шума), тем меньше вероятность осуществить связь на частоте генерации шума и тем больше радиус влияния радиопомех (радиус действия «глушилки»).

Существует 3 вида «глушилок»:

1) «Глушилка» GPS, которая «глушит» сигналы со спутников (точнее она генерирует шум на частоте передачи данных со спутника).

Сигналы со спутников (а не наоборот, как многие считают) передаются на устройства, находящиеся на земле (или в воздухе) на двух основных частотах:

• Частота GPS (гражданский диапазон L1, который применяется в трекерах) – 1575.42 МГц.
• Частота GLONASS (гражданский диапазон L1, который применяется в трекерах): 1602 МГц.

Поскольку частоты очень близки, они «глушатся» с помощью широкополосного генератора шума, для которого нужна только одна антенна.

2) «Глушилка» GSM, которая шумит на частотах работы сотовых операторов. Операторы работают на разных частотах в зависимости от режима (Edge, 3G, 4G) и в зависимости от стандарта (GSM, DAMPS, CDMA). Таким образом, чтобы закрыть все диапазоны на «глушилку» устанавливаются несколько антенн, каждая из которых «работает» на свой диапазон.

3) Универсальная «глушилка». «Работает» на всех диапазонах как сотовых операторов, так и спутниковых сигналов. Имеет несколько антенн для генерации помех на выбранных диапазонах. Часто предусматривается возможность селективной работы, т.е. способность генерировать шум только на выбранных частотах (например, только диапазон стандарта сотовой связи GSM 1800).

Защита от «GSM-глушилок»

Самая животрепещущая тема – защита от глушения. Итак, есть сотовый телефон и есть «глушилка» сигнала сотовой связи. Вспоминаем, что такое «глушилка»: это генератор шума (радиопомех) на частоте передачи полезного сигнала. Можно ли как-то непосредственно противодействовать глушению? Ответ: НЕТ! Почему нет? Потому что нельзя увидеть звезды на небе, пока там находится солнце. Слишком ярко светит солнце, и слишком тускло горят звезды по сравнению с солнцем. Такой же принцип с радиосигналом: слишком интенсивно шумит «глушилка» по сравнению с уровнем сигнала сотового телефона.

Однако у сотового телефона, а точнее у его радиомодема (а в любом телефоне есть радимодем, который собственно и осуществляет связь) есть одна важная особенность. Чем дальше сотовый телефон находится от базовой станции (то есть от сотовой вышки), тем слабее от нее сигнал и тем мощнее нужен передатчик, чтобы обеспечить надежное прохождение сигнала от сотового телефона до вышки и от вышки до сотового телефона. Телефон (а точнее радиомодем) «умеет» увеличивать мощность сигнала, если базовая станция далеко и, наоборот, уменьшать мощность сигнала, если базовая станция рядом.

Что же происходит, когда рядом с телефоном (радиомодемом) появляется мощный источник шума? Очень просто: телефон считает, что вышка далеко и начинает прибавлять мощность передаваемого сигнала до своего максимума, чтобы наконец «достать» до вышки и получить от нее ответ. А этой максимальной мощности передачи часто бывает достаточно для того, чтобы обеспечить связь с ближайшей базовой станцией даже в условиях работы «глушилки». Вероятность такой «преглушаемой» регистрации в сотовой сети весьма высока в условиях города, и особенно если источник шума («глушилка») находится позади сотового телефона (радиомодема с антенной) относительно вышки.

Вот тут мы вспоминаем, что GPS Маркер, как и сотовый телефон, имеющий встроенный GSM-радиомодем, может быть спрятан в самом неожиданном месте, хоть в задней фаре. И «глушилка» будет малоэффективна в случае перемещения автомобиля по городу: где-нибудь, возможно, произойдет регистрация Маркера в сети, и одного пакета будет достаточно для определения координат.

Кроме того, ни одна «глушилка» не будет работать вечно. В то время как GPS Маркер может работать автономно на одном комплекте батарей до трех лет. Вряд ли кто-то в течение трех лет будет держать машину в «отстойнике» (гараж для временного хранения украденного транспорта, куда злоумышленники привозят свои автомобили после угона). Как только GPS Маркер зарегистрируется в сети, он сразу же передаст свои координаты владельцу.

Защита от GPS — «глушилок» и что такое LBS?

GPS — «глушилки» – устройства, генерирующие шум на частотах спутниковых навигационных систем. Их цель — не дать возможности приемнику GPS/ГЛОНАСС получить сигнал со спутника. И тут задача для «глушилки» совсем несложная, т.к. уровень сигнала со спутника чрезвычайно мал, ведь достаточно завернуть приемник в толстую фольгу, чтобы лишить его всякой возможности получать и без того слабые сигналы со спутников.

Однако борьба с таким способом глушения все же есть и называется LBS (Location-based service). Эта система предполагает определение координат с помощью вышек сотового оператора. Анализируя уровень сигнала с каждой базовой станции, которую «видит» GPS Маркер (он, по сути, сотовый телефон), и, зная их координаты, можно приблизительно оценить координаты. Точность такого определения невысока, но позволяет узнать район, а иногда и здание, в котором находится GPS Маркер. В большинстве случаев этого достаточно для определения района поиска и почти всегда позволяет обнаружить Маркер и угнанный автомобиль.

Что в итоге?

Да, полностью нейтрализовать «глушилки» невозможно. Однако бороться с ними можно.

Самая простая защита – установка нескольких маячков на автомобиль. Один устанавливается в более-менее доступном месте, например GPS Маркер М130 (можно даже с внешним питанием и в режиме трекер), а второй нужно спрятать очень эффективно, например GPS Маркер М70.

Угонщики быстро найдут первый, который работает в режиме Трекер или частого сигнала – например, выходит на связь каждый час или включается при начале движения авто. Но если вы надежно спрячете второй GPS Маркер, который просыпается раз в 1-7 дней, вероятность того, что его запеленгуют и найдут – ничтожна!

Глушилка сигнала сотового телефона своими руками

С развитием и распространением мобильных телефонов появились и средства считывания информации через GSM каналы. В настоящее время злоумышленникам доступны различные шпионские гаджеты. Они позволяют подключаться к любому телефонному аппарату и считывать с него информацию. Так же распространены случаи дистанционной активации микрофона в телефоне и прослушивание происходящего вокруг. Ели вы обеспокоены за конфиденциальность ваших разговоров, можно собрать глушитель сигнала сотового телефона.

Понадобится

Для изготовления прибора нам понадобятся:

• Микросхема «интегральный таймер» NE555.
  
• Биполярный высокочастотный транзистор BF495.
  
• Керамический конденсатор 2 пФ; 7 пФ; 3 пФ; 47 пФ; 30 пФ.
  
• Электролитический конденсатор 1мкФ, 63В.
  
• Резистор: 10 кОм; 6,8 кОм; 82 кОм; Ом; 6 кОм.
  
• Медный провод сечением 0,5 мм.
  
• Ползунковый мини-переключатель, тип SPDT.
  
• 3-х миллиметровый светодиод (зеленый).
  
• Штекерный разъем на два контакта.
  
• Разъем батареи типа «крона» 9 Вольт.
  
• Аккумулятор 9 Вольт.

Схема глушилки

Тут нет ничего сложного. На транзисторе собран высокочастотный генератор, работающий на частоте 50-120 Мгц. А на таймере собран генератор прямоугольных импульсов низкой частоты для модуляции выходного радиосигнала.
Сам сотовый телефон работает на частоте 2,4 Ггц. Так как же глушилка подавляет сигнал на такой высокой частоте? Дело в том, что у выходного генератора отсутствует полосовой фильтр на выходе и все побочные гармоники прослушиваются на всех частотах выше.
Тут есть ещё одна хитрость: на самом деле, если быть точным, глушилка не глушит сигнал полностью, она лишь создает помехи мобильнику, в результате тот не может зарегистрироваться в сети.

Печатная плата

Для начала закажем или изготовим самостоятельно печатную плату для нашего изделия. Изготовить печатную плату своими руками можно с помощью лазерно-утюжной технологии.

Изготовление контурных катушек

Из медной проволоки толщиной 0,5 мм, сделаем три катушки:

• Первая — 4 витка;
  
• вторая — 3 витка;
  
• третья — 15 витков.

Диаметр каждой катушки 5 мм.
Для удобства изготовления можно наматывать провод на жало отвертки. У первых двух концы обмоток зачищаем. Третья катушка будет выполнять роль антенны, поэтому нам понадобится только один вывод, второй отрезаем.

Приступаем к изготовлению прибора

Устанавливаем и припаиваем радиодетали согласно схеме.


К контактам штекерного разъема припаиваем провода от разъема батареи. Обязательно соблюдаем полярность.

Подключаем батарею, включаем тумблер. Горящий светодиод сигнализирует о работе глушителя. Проверяем работоспособность изделия.

После включения «сеть пропала».

Настройка

При исправных деталях устройство начинает работать сразу. Единственное, требуется установка частоты переменным конденсатором на максимальное расстояние воздействия.

Важно! Возможные последствия и отказ от ответственности

Хоть мощность глушителя ниже 10 мВт, и радиус действия менее 10 метром, его изготовление и использование может навредить окружающим, или что ещё хуже — спецслужбам, поэтому задумайтесь о возможных последствиях.
Также изготовление подобных устройств может быть запрещено в вашей стране, учтите это в первую очередь.
Статья написана исключительно для ознакомления и не принуждает Вас ни к какому действию.

Смотрите видео

Как изготовить аэрограф в домашних условиях

Аэрографы или, как это устройство часто называют, краскопульты часто являются необходимы. Их конечно можно приобрести в специализированных магазинах, взять у знакомых, но можно также изготовить собственноручно в домашних условиях.

[media=http://www.youtube.com/watch?v=8lAeoxJcIic]

Для создания собственного аэрографа будут необходимы следующие материалы: обычная шариковая ручка, винная пробка и стеклянная баночка небольшого размера, в которую и будет помещена краска.

Необходимые материалы собраны, можно приступать к делу.

Во первых нужно разобрать шариковую ручку и выдуть пасту из стержня. Это можно сделать ртом, но в целях безопасности можно изначально приобрести шприц, разогреть его носик обычной зажигалкой и развальцевать любым подручным материалом, например шпажкой для барбекю, чтобы в него входил стержень ручки. Промывать пасту из стержня можно спиртом или водой.

Первый этап окончен. Теперь нужно вырезать небольшой уголок на винной пробке глубиной в полтора сантиметра. Для вырезки можно использовать канцелярский нож.

Когда уголок вырезан, необходимо проделать дырку посередине пробки так, чтобы через нее проходил стержень от шариковой ручки. Также нужно сделать отдельный проход на боковой части пробочки так, чтобы через него проходила нижняя часть шариковой ручки.

Нижнюю часть шариковой ручки следует слегка расширить при помощи наждачной бумаги и провести ее через боковую дыру на пробке.

Следующим делом нужно провести стержень ручки через нижнюю дырку на пробке, которую мы проделали первым делом.

На крышке баночки необходимо открыть еще одну дырочку по размере стержня шариковой ручки, провести его через эту дырку и зафиксировать все термоклеем, который также обеспечит герметичность. В некоторых случаях стержень ручки может быть длиннее используемой стеклянной баночки. В таком случае необходимо всего лишь отрезать лишнюю часть стержня. Важно, чтобы стержень не доходил до самого дна баночки.

Вот и все. Аэрограф или краскопульт готов. Осталось только разбавить краску и залить ее в баночку. Краска бывает разной, а это значит, что точных и определенных пропорций разбавления не существует. Однако следует учесть, что краска в баночке должна быть немного гуще чем вода.

Для того, чтобы аэрограф работал по своему основному предназначению, необходимо всего лишь дуть через заднюю часть корпуса шариковой ручки. Хоть аэрограф и не замысловат в своей конструкции, однако со своим делом справляется отлично.

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

виды, детали, как сделать и настройка

Любители легковых автомобилей стараются сделать все, чтобы их четырехколесный друг выделялся среди остальных транспортных средств. Одни отдают предпочтение крутому тюнингу, а другие с помощью аэрографа занимаются декорированием поверхностей автомобильного кузова. Не всегда имеется возможность использовать покупной прибор для аэрографии, для работы которого необходим воздушный нагнетатель. Самодельная установка, которая под давлением образует струю распыленной краски, позволит создать красивый, живой, оригинальный рисунок.

Знакомимся с аэрографом и его разновидностями

Не все знают, что такое аэрограф и какие возможности для творчества предоставляет аэрография. Самодельный аэрограф, так же как и промышленные модели, представляет собой специальный инструмент, распыляющий жидкую краску под воздействием воздушного потока из автомобильного компрессора, насоса или другого нагнетателя. Конструктивные особенности прибора позволяют обеспечивать смешивание воздушного и красящего потоков. При работе устройства одновременно с подачей воздуха в канал поступает краска, которая затем распыляется через выходное отверстие.

Позволит создать красивый рисунок-самодельный аэрограф

Устройство позволяет выполнять изображения на металле, тканевой основе или бумаге. Работа с пневмоинструментом не требует специальной подготовки. После небольшой тренировки можно легко создавать оригинальные рисунки различной сложности, состоящие из тонких линий с размытыми контурами. Внешне аппарат имеет сходство с обыкновенной авторучкой, к которой прикреплен небольшой резервуар с краской. Ширина наносимых линий зависит от консистенции красителя, удаленности от окрашиваемой поверхности, воздушного давление и размера сопла аэрографа.

Планируя самостоятельно изготовить аэрограф, следует определиться с его конструктивным исполнением.

В зависимости от особенностей смешивания потоков, приборы делятся на следующие типы:

• агрегаты с внешним смешиванием, у которых струи объединяются при выходе из насадки. Они отличаются простой конструкцией и не создают проблем при эксплуатации. Такие устройства обычно собирают домашние умельцы из деталей старых пылесосов или обычных шариковых ручек;
• устройства с внутренним перемешиванием. Они более сложные, чем предыдущая разновидность. Объединение потоков в таком аппарате будет осуществляться внутри корпуса аэрографа. Выход аэрозольной смеси осуществляется с помощью кнопки, открывающей воздушный клапан.

Не требует специальной подготовки работа с пневмоинструментом

По принципу управления распылители делят на следующие виды:

• устройства одинарного действия. Изменение напора осуществляется путем частичного или полного перекрытия триггером сечения воздушного канала. При этом канал подачи краски остается открытым;
• приборы с двойным действием. Это сложные приборы, у которых перекрываются оба канала. Такие аэрографы незаменимы для выполнения детализации и создания реалистичных рисунков.

Существуют также полностью автоматические аэрографы двойного действия с независимым управлением, которые используются только профессионалами. Расположение емкости, в которой находится красящая жидкость, может быть боковым, верхним или нижним.

Необходимые детали и инструменты

В зависимости от того какие выбираются способы изготовления распылителя, меняется перечень инструментов и необходимых материалов.

Для изготовления самодельного прибора подготовьте:

• школьную ручку с шариковым или гелевым стержнем;
• медицинский шприц на 10 или 20 мл с иглой;
• обычную пробку от винной бутылки;
• клей для пластмассы или герметик;
• стеклянный флакон с герметичной крышкой.

Пользуясь аэрографом, используют различные красители

Также понадобится линейка, зажигалка, маркер, шило и мелкая наждачка. Не забудьте, что для проверки работоспособности прибора потребуется краска для аэрографа. Помните, что каждый краситель имеет свои свойства и отличается характеристиками. Это необходимо учитывать, занимаясь его подбором.

Используют различные красители:

• акриловые. Они безвредны для людей и разводятся водой до необходимой консистенции. Акриловые краски представлены в расширенной цветовой гамме, хорошо передают цвета и при необходимости легко удаляются. Имеется недостаток – проблематичность прорисовки мелких деталей из-за продолжительного высыхания краски и ее густоты;
• эмали. Они быстро сохнут после распыления и не оказывают отрицательного воздействия на здоровье людей. Эмаль на водной основе имеет доступную цену, однако не может обеспечить хорошую цветопередачу. Кроме того, при перемешивании эмалей разных цветов теряется первоначальная цветовая насыщенность;
• нитрокраски. Они представлены в широком ассортименте и могут иметь полиэфирную, синтетическую или уретановую основу. Ускоренное высыхание и другие характеристики нитрокраски позволяют выполнить детализацию, а также реалистично прорисовать мелкие элементы. Недостаток – материал токсичен и вреден для органов дыхания.

При необходимости всегда можно подобрать требуемую тональность, путем смешивания красок. Подготовив все необходимое, приступайте к самостоятельной сборке распылителя.

Путем смешивания красок, можно подобрать требуемую тональность

Как сделать аэрограф своими руками

Сборка аэрографа несложное, но кропотливое занятие. Необходимо предварительно изучить проверенные схемы и методики, а затем приступать к работе. Рассмотрим, как собрать аэрограф.

Для этого следует выполнить ряд операций:

• раскрутить корпус ручки и извлечь стержень;
• затем нужно аккуратно очистить его от пасты;
• прополоскать трубку спиртосодержащим составом;
• промыть под сильным потоком теплой воды;
• просушить до абсолютной прозрачности;
• прогреть хвостовую часть шприца зажигалкой;
• расширить хвостовик шилом до диаметра стержня;
• далее необходимо сделать разметку в пробке;
• выполнить в пробке выемку до половины высоты;
• затем вырезать сегмент встречным резом.

После завершения указанных операций необходимо выполнить отверстие для стержня от ручки, и перпендикулярно к нему сделать еще один канал.

Дальнейший порядок действий:

• округлите хвостовик стержня наждачкой;
• совместите его с выемкой;
• установите в боковое отверстие корпус шариковой ручки.

Несложно самому собрать аэрограф

На этом изготовление главного узла аэрографа закончено. Остается выполнить небольшое отверстие для стержня в крышке банки и отрегулировать его длину так, чтобы нижний участок не касался дна емкости. Необходимо зафиксировать положение трубок силиконовым герметиком или клеем, чтобы избежать потерь давления.

Изготовление воздушного клапана позволит регулировать давление струи. Можно выполнить в трубке группу отверстий и, при необходимости, закрывать их скользящей накладкой.

Компрессор для самодельного аэрографа

Не все имеют представление, как сделать компрессор для аэрографа своими руками.

Изготовить самодельный компрессор для аэрографа несложно, используя автомобильный электронасос. Качество окраски будет отличаться от профессиональных устройств, но компрессор для аэрографа из автомобильного компрессора – это вполне приемлемый вариант для индивидуального творчества.

Для проведения испытаний самостоятельно изготовленного аэрографа следует состыковать его воздушной магистралью с компрессором. Чтобы сгладить пульсации потребуется ресивер, для изготовления которого подойдет бачок от гидроаккумулятора или пластиковая канистра небольшого объема. Следует плотно одеть шланги и надежно зажать их хомутами.

Как настроить самодельного аэрограф

Самодельный аэрограф, работающий от автомобильного насоса, необходимо наладить. Важно герметично соединить все детали и затем настроить устройство. Основным требованием по настройке прибора является минимальное расстояние от кончика иглы, по которой будет поступать красящее вещество, к выходу воздушного канала.

Перед тем, как нанести рисунок на кузов авто, необходимо потренироваться на листе бумаги

Для самостоятельно изготовленного прибора целесообразно размещать емкость с краской внизу, что позволит добиться хорошего качества распыления. Отрегулировать струю сжатого воздуха можно путем подачи питающего напряжения на компрессор или изменением положения триггера воздушной магистрали.

Самодельная установка для аэрографии – нюансы работы и уход

Проблематично выполнить аэрографию на автомобильном кузове, если отсутствует опыт работы с прибором. Важно тщательно разобраться, как пользоваться аэрографом. Желательно потренироваться на листе металла, отработать технику на горизонтальных линиях, а затем приступить к изогнутым полосам и окружностям.

Следует запомнить следующие правила работы:

• насыщенность рисунка и толщина штрихов определяется расстоянием от сопла до поверхности. С увеличением расстояния возрастает ширина линии;
• перпендикулярное расположение оси рабочего инструмента к поверхности предохранит разбрызгивание краски и обеспечит четкость рисунка;
• плотность штрихов и их насыщенность определяется продолжительностью нахождения устройства над зоной окрашивания.

Помните, что важно не спеша перемещать рукой аэрограф. Это позволит выполнить рисунок без подтеков, а также избавиться от неокрашенных участков и пятен. Для обеспечения долговечности устройства необходимо ополаскивать сопло в растворителе. При выполнении художественных работ не должно быть сквозняка или ветра.

Соблюдение простых правил позволит овладеть художественной росписью, разновидностью которой является аэрография. Освоить это искусство по силам каждому. Достаточно «набить руку» и ваш автомобиль будет всегда выделяться из общего потока машин оригинальным рисунком!

Как сделать аэрограф своими руками в домашних условиях

Аэрограф (краскопульт) — это инструмент для ручной работы, основное назначение которого заключается в распылении жидкой краски под воздействием сжатого воздуха. По сути, аэрограф может работать от самого обычного автомобильного насоса или аналогичного устройства. При помощи аэрографа можно наносить изображения на поверхность бумаги, ткани или же металлических изделий, чем достаточно часто пользуются автовладельцы.

Этот пневматический инструмент дает возможность вырисовывать тонкие и четкие линии практически любой сложности и не требует особых навыков от мастера – к работе с прибором привыкаешь в короткий срок.

Аэрограф для авто

Аэрограф внешне напоминает самую обыкновенную авторучку, к которой с нижней или боковой стороны прикрепляется специальная емкость с краской, в которую под давлением подается воздух при помощи насоса или аналогичного агрегата. Большинство владельцев транспортных средств, которые увлекаются раскрашиванием своих железных коней, предпочитают приобретать аэрографы в специализированных магазинах.

Однако мало кто знает, что сборка такого устройства своими руками в домашних условиях — также вполне осуществимый процесс.

Аэрограф своими руками

Разновидности аэрографов

Если вы решили сделать аэрограф своими руками в домашних условиях, нужно, в первую очередь, определиться, чего именно вы хотите от инструмента. От этого будет зависеть его вид и, соответственно, материалы, которые пригодятся для его создания. Итак, по разновидности смешивания воздушного и красочного потока внутри устройства. Различают такие типы аэрографов:

• с внешним смешением. Это наиболее простая в сборке и в эксплуатации разновидность аэрографов. Именно такие аппараты, как правило, собирают своими руками (при этом за основу может быть взята деталь старого пылесоса или же самая обыкновенная шариковая ручка). Данный тип аэрографа предназначается в основном для окрашивания больших поверхностей и отлично подойдет для создания фонового рисунка на авто;

Аэрограф с внешним смешиванием

• с внутренним смешением. Это более сложная разновидность аэрографов. Ее особенность заключается в том, что смешение воздуха с краской происходит непосредственно внутри инструмента, корпус которого представлен специальной распыляющей головкой.

Аэрограф с внутренним смешением

По принципу управляемости все аэрографы классифицируют на такие под категории:

• аэрографы одинарного действия. В таких агрегатах управление напором краски производится или по воздушному, или по красочному каналу. Однако наиболее эффективными и экономичными являются те аэрографы, где контроль осуществляется по воздушному каналу;

Аэрограф одинарного действия

• зависимые аэрографы двойного действия. Также их еще называют аэрографами-автоматами. В них контроль производится сразу по двум каналам (воздушному и красочному), однако в большинстве случаев осуществляется автоматически;

Аэрограф двойного действия , зависимый

• независимые аэрографы двойного действия. В абсолютном большинстве случаев подобного рода моделями пользуются исключительно профессионалы, ведь во время любительской покраски транспортного средства функция полного ручного контроля за обоими потоками, как правило, бывает не нужна.

Аэрограф независимый , двойного действия

По принципу подачи краски все аэрографы классифицируются так:

• устройства, на которых емкость с красящей жидкостью расположена сбоку, сверху или снизу;
• аппараты, в которые краска подводится под давлением.

Аэрограф (краскопульт) с разной подачей краски

Что необходимо для того, чтобы сделать аэрограф

Если вы хотите собрать самодельный аэрограф своими руками, вам потребуются следующие материалы. Они дешевые, и их легко найти на обычном рынке. Итак, у вас должны быть заготовлены:

• стандартная шариковая ручка со стержнем внутри;
• классическая пробка от бутылки с вином;
• медицинский шприц объемом от 10 до 20 кубических миллиметров;
• зажигалка;
• маркер любого броского цвета, канцелярская линейка;
• нож для бумаги;
• дрель;
• шило или аналогичный инструмент;
• флакон из стекла с крышкой;
• мелкозернистая наждачная бумага;
• термоклей.

Когда у вас все вышеперечисленные материалы, можно смело приступать к сборке аэрографа своими руками.

Сборка самодельного аэрографа

Если вы хотите правильно собрать самодельный аэрограф своими руками. Вам необходимо действовать по следующему алгоритму:

• Вынуть стержень (пасту) и полностью очистить его от красящей пасты, остатки которой непременно сохраняются внутри, даже когда ручка перестает писать. Предварительно необходимо извлечь из стержня наконечник ручки, на котором находится пишущий шарик.
• Тщательно промыть стержень от ручки теплой водой, растворителем и спиртосодержащей жидкостью. Он должен стать абсолютно прозрачным и чистым.
• Взять медицинский шприц на 20—30 кубов и размягчить его кончик (в который обычно вставляется иголка) методом температурной обработки. Тут вам как раз и пригодится зажигалка (перегревать шприц, однако, не следует, чтобы не потек пластик). Сделать это также можно при помощи любого другого источника тепла.
• Пока носик шприца остается нагретым, его необходимо расширить при помощи шила до таких размеров, чтобы в него мог войти извлеченный стержень от шариковой ручки.
• Сделать в пробке из-под бутылки с вином небольшое отверстие глубиной примерно в 15 миллиметров. При этом его горизонтальная и вертикальная стенки должны образовывать прямой угол. Ширина выемки должна составлять примерно два сантиметра, а высота — полтора.
• Разметить пробку при помощи маркера и вырезать неиспользуемые ее фрагменты при помощи канцелярского ножа. При этом высота пробки должна быть уменьшена так, чтобы от ее нижней стенки до горизонтальной грани проделанной ранее выемки оставалось расстояние в 1 сантиметр.

Аэрограф своими руками

• После этого необходимо сделать в оставшейся части пробки пару сквозных отверстий с разным диаметром. Через вертикальное будет проходить стержень шариковой ручки, а через горизонтальное — ее корпус. Данные отверстия лучше для начала проделать при помощи шила, а потом просверлить заранее подготовленной дрелью со сверлом соответствующего диаметра.
• Отверстие в нижней части внешнего корпуса шариковой ручки, как правило, уже, чем необходимо, а потому его нужно будет сделать немного шире. Для этого вам потребуется наждачная бумага. Тереть нужно до тех пор, пока диаметр не увеличится до 3 миллиметров.
• Продеть корпус шариковой ручки через горизонтальное отверстие в пробке. При этом кончик должен лишь немного из нее выглядывать.
• Продеть стержень авторучки через вертикальное отверстие и подвести его верхнее окончание к отверстию в авторучке (должно лишь немного его перекрывать).
• По сути, теперь главный рабочий узел вашего самодельного аэрографа можно считать полностью готовым. Нужно лишь отрегулировать длину стержня так, чтобы она соответствовала высоте той емкости, в которой будет храниться краска. Нужно сделать так, чтобы стержень ни в коем случае не соприкасался с дном данной емкости. Если он будет немного длиннее, чем сам флакон с краской — это не беда. Его можно в любой момент обрезать ножом.
• Сделать в пластмассовой крышке заготовленного стеклянного флакона отверстие, которое будет такого же диаметра, как и стержень авторучки.

Аэрограф в домашних условиях

Стержень нужно будет просунуть в это отверстие и обеспечить фиксацию водоотталкивающих клемм. При этом лучше всего пользоваться именно термоклеем, потому как именно он обеспечит должную фиксацию и будет гарантией абсолютной герметичности соединения. Если такой клей найти не удалось, то сойдет и «Момент». На этом самодельный аэрограф можно считать готовым к работе.

Как видно из всего вышесказанного, такой процесс не является сверхсложным и по силам любому автовладельцу (создать самодельный компрессор для аэрографа также нетрудно).

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Аэрограф своими руками в домашних условиях: конструкция и изготовление

Ухоженные руки с привлекательным маникюром для представительниц слабого пола — показатель изящества. Профессионалы используют различные техники для нанесения красивых рисунков на ногтях, особенно стало модно делать аэрографию. Основным инструментом для ее выполнения является небольшой пистолет для распыления краски, стоит который не так уж и дешево. Именно поэтому многие стараются делать аэрограф своими руками в домашних условиях.

Принцип работы устройства

Функционирует такое приспособление следующим образом: присутствующий в клапане воздух сжимается, создавая тем самым сильное давление и распыляя специальный краситель. Основное его достоинство в том, что он позволяет создавать на ногтях плавные цветные переходы. Узоры, нарисованные этим устройством, всегда получаются объемными и реалистичными.

Разновидности пистолетов-распылителей

Аэрограф для ногтей может быть одинарного либо двойного действия. В простых самодельных пневматических пистолетах можно регулировать подачу красящей жидкости. Как правило, используют такое приспособление вместе с трафаретами. С ним получаются насыщенные и четки узоры на ногтях.

А вот в аппаратах двойного действия контролируется не только подача краски, но и даже поток воздуха. Настройка в них осуществляется вручную специальным вентилем. Такой аэрограф для ногтей позволяет делать более точные и красивые рисунки с тонкими элементами. С помощью настройки воздушной подачи можно изменять толщину линий.

Из чего состоит аэрограф?

Разновидностей пневматических распылителей существует огромное количество, однако строение у них практически одинаковое. Созданный аэрограф своими руками в домашних условиях состоит чаще всего из таких деталей, как:

• Игла, контролирующая подачу красящего вещества.
• Сопло, представляющее собой элемент на конце инструмента для настройки толщины струи, диаметром не менее 0,2-0,3 мм.
• Регулировочный рычаг и клапан для управления уровнем воздуха и жидкости, создавания оптимального давления в системе.
• Резервуар, в который наливается лак либо краска для нанесения рисунков.
• Ручка, правда, она присутствует не во всех аппаратах.
• Воздушный клапан, выполняющий передачу воздуха в сопло.

Кстати, собранный аэрограф своими руками в домашних условиях будет эффективнее работать с компрессором, создающим необходимое давление. Поэтому следует позаботиться о его изготовлении.

Как сделать аэрограф из шариковой ручки?

Для сборки такого инструмента необходимо заранее подготовить:

• простую ручку для письма;
• герметик либо клей;
• винную пробку;
• пустую стеклянную банку объемом 0,5 литра (желательно с крышкой).

В первую очередь раскрутить корпус шариковой ручки и вытащить стержень, из которого придется выдуть все чернила. Потом следует его тщательно промыть, используя растворитель, и просушить. В качестве сопла будет выступать корпус от ручки, поэтому не стоит его выбрасывать.

Если возникнут проблемы с очисткой стержня, то следует попробовать сделать это с помощью шприца. Для этого надо нагреть его носик и установить в стержень, немного развальцевав, после чего вытянуть жидкий краситель.

Затем в пробке делается с одной стороны выемка до середины, после чего ее следует перевернуть и надрезать во встречном направлении. Вырезанный кусок можно выбросить, он не пригодится. В оставшейся части надо проделать отверстие для установки стержня, размещать который лучше по центру. Перпендикулярно ему в середине вырезанной части вырезается еще отверстие.

Потом делается сопло будущего аэрографа. Один конец стержня следует закруглить наждачной шкуркой и вставить в первую выемку. В отверстие, находящееся сбоку, устанавливается корпус от ручки.

В крышке от банки тоже придется проделать небольшую дыру под стержень, лишнюю длину которого можно отрезать ножницами. Перед тем как пользоваться аэрографом, необходимо закрепить его положение в верхней части емкости с помощью силиконового герметика либо клея. Таким образом, удастся сбалансировать давление воздушного потока внутри системы.

Чтобы собранный аэрограф своими руками из ручки прослужил как можно дольше, вместо стержня и пишущего инструмента лучше поставить медные трубки.

Создание небольшого компрессора из мембранного насоса

Изготовить такое устройство не составит особого труда. Мини-компрессор для аэрографа, своими руками созданный из автомобильного электронасоса, подойдет для создания красивых рисунков на ногтях. Конечно, его качество окрашивания и мощность будут уступать профессиональным аппаратам, но для самостоятельного маникюра вполне сойдет.

Чтобы готовый пистолет из шариковой ручки начал функционировать, надо соединить его напрямую со шлангом компрессора. Однако пульсация воздуха, создаваемая насосом, не позволит равномерно ложиться лаку или краске. Поэтому придется еще добавить в систему ресивер, хотя бы самый простой.

Для таких целей можно использовать расширительный бачок с машины или пластиковую канистру объемом 3-5 литра. Преимущество первого варианта в том, что имеются выходные патрубки, облегчающие процедуру установки. На них лишь придется надеть соединительные шланги, потом зафиксировать хомутами, и простейший компрессор для аэрографа, своими руками сделанный, готов к использованию.

Прежде чем приступить к его сборке, желательно заранее подготовить все необходимые инструменты. Чтобы сделать этот инструмент, понадобится:

• игла и одноразовый шприц;
• стержень от шариковой ручки;
• термоклей;
• пластиковая либо стеклянная бутылка с крышкой;
• резервуар для краски.

Шприц фиксируется на подготовленную стеклянную или пластиковую емкость, при этом в корпус вставляется трубочка с иглой. В крышке делается несколько отверстий для доступа воздуха. Оптимальное расстояние между острием пера и иглы можно вычислить экспериментальным методом. Главным достоинством такого краскопульта является легкая замена резервуара.

Аэрограф своими руками в домашних условиях из шприца создается в несколько этапов. Сначала срезается конусом острие ручки. Затем отрезается рабочая часть иглы, после чего ее опускают в термоклей и вставляют в обрезанный стержень. Делать это нужно таким способом, чтобы кончик медицинской иглы виднелся из металлической части стержня.

Другой способ изготовления аэрографа из шприца

Для сборки такого прибора потребуются следующие детали: одноразовый шприц с иглой, изолента либо скотч, скрепка, нитка и емкость для красящего вещества.

Медицинскую иглу следует хорошо нагреть на огне, чтобы она легко отделилась от пластиковой основы, а из шприца удалить поршень. Скрепку сначала надо выпрямить, после чего ее придется слегка согнуть. Затем одну сторону металлического зажима скрепляют с иглой нитью, а другую фиксируют с корпусом с помощью скотча. Причем крепить конструкцию надо к верхней части медицинского инструмента.

После этого кончик иглы вставьте так, чтобы он находился в середине сопла шприца. Чтобы сделанный аэрограф из шприца заработал, следует в емкость добавить красящую жидкость и окунуть в нее иголку. Останется только сильно дунуть в широкое отверстие.

Сделанный таким способом аэрограф своими руками в домашних условиях в народе называют «ротодув». На его сборку уходит около 15 минут.

Как пользоваться аэрографом?

Прежде чем заправить резервуар, необходимо разбавить краску до нужной консистенции. Ведь любое красящее вещество, наливаемое в емкость, должно быть немного гуще воды.

Мини-пистолет для создания неповторимого маникюра станет более удобным, если на сосуд с краской установить рукоятки. Аэрограф хоть и легкий, но рисовать довольно часто приходится по несколько часов, из-за чего руки сильно устают его держать.

Работать с подобным устройством сможет при желании любой, необязательно быть художником. В аэрографии главное — освоить технику выполнения. Нейл-арт позволяет создавать на ногтях уникальные рисунки и необычные графические композиции с помощью специальных трафаретов и других дополнительных приспособлений.

Если самодельный аэрограф не имеет компрессора, то достаточно просто дуть в заднюю часть корпуса ручки. Именно силой напора воздуха можно контролировать дальность, а также интенсивность красящей струи.

Полезные советы

Каждый новичок в этом деле должен сначала научиться выполнять аэрографом простые однотонные рисунки, линии и фигуры. Лучше всего пройти специальные обучающие курсы, где покажут, как правильно обращаться с таким прибором. После получения достаточного опыта удастся создавать даже очень сложные композиции.

Самодельный аэрограф позволит не только делать роскошный и быстрый маникюр дома, но и сэкономить деньги на салонах красоты.

Сборка аэрографа своими руками из подручных материалов

Если вы решили самостоятельно придать своему автомобилю неповторимый стиль в виде аэрографии, то вариантов два:

• сделать аэрограф своими руками;
• купить готовый инструмент в магазине.

Если у вас есть навыки к рисованию, то выполнить задуманные действия вполне возможно самому. Для этого не нужно чего-то сверхъестественного, так как все оборудование для аэрографии, которое необходимо – это сам инструмент и краска.

Что такое аэрограф и зачем он нужен

Аэрограф в переводе с английского означает «воздушная кисть». Можно назвать это устройство пульверизатором (ручной инструмент, предназначенный для распыления краски через сопло при помощи компрессора, который нагнетает давление воздуха в специальный ресивер – емкость, где скапливаются воздушные массы). Но отличие заключается в том, что распыление происходит очень тонкой полосой с возможностью детализировать мелкие элементы картинки. Существуют различные виды аэрографов.

Принцип классификации	Вид
По методу смешивания воздушного и красочного потоков	Наружного смешивания. При таком методе ресивер имеет более простую конструкцию, и смешивание происходит вне инструмента
	Внутреннего смешивания. В таком приборе смешивание происходит внутри прибора. Ресивер имеет более сложную конструкцию
По методу управления	Одинарного действия. Ресивер имеет управление только по одному каналу (красочному или воздушному)
	Двойного действия. Ресивер имеет управление по двум каналам одновременно;
	Независимого действия. Это устройство работает, контролируясь полностью.
По расположению емкости с краской и способу её подачи:	Краска для аэрографа подается сверху
	Краска для аэрографа подается снизу
	Краска для аэрографа подается сбоку
	С подачей краски под воздействием воздуха, которое имеет определенное давление

Аэрограф применяется для проведения окраски различных изделий и нанесения на различную поверхность какого-либо изображения. Используется в автоаэрографии, для росписи керамических и текстильных изделий, нанесения граффити и других целей.

Строение распылителя краски

Несмотря на то, что разновидностей этого инструмента много, строение у них почти одинаковое. Аэрограф состоит из таких элементов:

• сопло – элемент на конце инструмента для регулировки толщины струи наносимой краски для аэрографа. Ориентировочно диаметр отверстия составляет 0,2-0,3 мм;
• емкость, в которую наливается краска или лак для аэрографии. По техническим характеристикам в принципе не имеет какой-либо специализированной функциональной нагрузки;
• игла, регулирующая подачу струи краски для аэрографа;
• регулировочный клапан, а также рычаг, которые подают и осуществляют управление уровнем краски и воздуха, создавая необходимое давление в системе;
• воздушный клапан, который осуществляет передачу воздуха в сопло;
• ручка, но она устанавливается не на всех инструментах.

Металлические части аэрографа могут изготавливаться из различных материалов. Для плодотворной работы аэрографа (для создания необходимого давления) также необходим компрессор. Различают мембранные и поршневые компрессоры. Для аэрографов, в основном, используют последние, так как мембранные создают более низкое давление и не могут обеспечить эффективную работу аэрографа.

Также при выполнении работ по аэрографии будет важна производительность компрессора – чем она выше, тем лучше.

Изготовление аэрографа в домашних условиях

Далее изучим, как сделать аэрограф самостоятельно. Для этого необходимо следующее:

• обычная шариковая ручка;
• пробка от винной бутылки;
• клей или герметик;
• пустая стеклянная емкость объемом не более 0,5 литра с крышкой.

Начинаем с того, что разбираем ручку и выдуваем из стержня чернила. Затем нужно промыть стержень растворителем и просушить. Корпус от ручки не выбрасываем, из него выйдет отличное сопло. Можно очистить стержень с помощью медицинского шприца. Нагреть носик, одеть его на стержень, слегка развальцевав, и вытянуть чернила.

Далее делаем в пробке надрез до середины, переворачиваем и делаем ещё один надрез во встречном направлении. Вырезанный элемент пробки нам больше не пригодится. В той части, которая у нас осталась, делаем отверстие под стержень от шариковой ручки. Располагаем его по центру, по длине пробки. Еще одно отверстие – перпендикулярно первому в центре вырезанной части.

Теперь изготавливаем сопло. Закругляем наждачной бумагой один конец стержня и вставляем его в первое отверстие. Во второе, боковое отверстие, вставляем корпус от шариковой ручки. В крышке баночки проделываем отверстие под стержень, просовываем деталь в неё (если это требуется, длину стержня убавляем ножницами).

Из чего состоит самодельный инструмент

Фиксируем положение стержня в крышке с помощью клея или силиконового герметика, это поможет сбалансировать давление воздуха внутри системы. Чтобы готовый инструмент работал, наливаем в него краску и дуем в стержень, создавая в емкости давление воздуха. Несмотря на то, что вся конструкция примитивна, она прекрасно выполняет свои функции.

Полезно! Чтобы собранный инструмент прослужил дольше, можно заменить ручку и стержень на медные трубки.

Другой вопрос, как сделать аэрограф автоматическим. В перспективе это можно осуществить с помощью трубок от капельницы, подсоединив к компрессору, в котором имеется ресивер.

Уход за инструментом и необходимое дополнительное оборудование

В процессе работы любой инструмент засоряется и требует последующей чистки. На вопрос о том, как чистить аэрограф существует несколько вариантов ответов. Всё зависит от того устройством какого типа вы пользуетесь. Чтобы чистка аэрографа не занимала много времени, необходимо знать несколько хитростей:

• при заливке в емкость лака или краски, которые применяются для аэрографа, следует не переусердствовать. Наполняйте её не более чем наполовину, в случае резких наклонов жидкость не выплеснется наружу;
• крышку емкости можно не одевать, это сэкономит время, потраченное при каждой смене цвета краски.

Для того чтобы оборудование для аэрографии не вышло из строя, после каждой покраски требуется качественная промывка. Лучше всего использовать для этих целей очиститель для аэрографа. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Вы сделали качественный мини аэрограф, теперь стоит поговорить о дополнительных предметах необходимых для работы. К ним относятся:

• компрессор, который имеет ресивер;
• шланг для аэрографа, для соединения инструмента с компрессором;
• зажимы или фиксаторы для соединения шланга;
• респиратор для защиты дыхательных путей;
• масло-, влагоудержатель (фильтр), устанавливаемый на сопло для того, чтобы не образовывались дефектные пятна;
• очиститель для аэрографа.

Для нормальной работы инструмента потребуется давление в 2,5-3,5 атмосферы (компрессор с производительностью около 100 литров в минуту).

Покраска аэрографом

Оптимальным углом наклона является ориентировочно 90 градусов. Если повернуть сопло под таким углом, то меньше образуется потеков и шероховатостей на окрашиваемой поверхности. Со временем вы научитесь работать под разным наклоном. Шланг от ресивера с компрессором должен быть определенной длины, которая позволяет передвигаться во время работы вдоль всего окрашиваемого объекта.

Рабочее сопло нельзя останавливать на одном месте, оно постоянно должно быть в движении. При любой остановке необходимо продолжать окрашивание, предварительно направив сопло в сторону во избежание вкраплений плохо растворенной краски.

Теперь вы знаете, как сделать аэрограф самостоятельно в домашних условиях. Таким образом, имея в своем гараже обычный компрессор, который оборудован ресивером, можно заняться нанесением аэрографии на свой автомобиль. Достаточно из подручных материалов собрать компактный мини пульверизатор.

Только настоятельно рекомендуем сначала потренироваться на чем-то другом (к примеру, на стене гаража), так как краска для аэрографа, нанесенная под давлением, очень плохо смывается.

инструменты и красящие вещества, техника нанесения и уход, как сделать прибор

Владельцы автомобилей в последнее время стали часто использовать аэрографию — каждый из них мечтает, чтобы среди множества транспортных средств его автомобиль был особенным. Аэрография — это нанесение рисунка на кузов специальными красками с помощью аэрографа. Такую работу могут сделать не только профессиональные художники, но и простые автолюбители. Как сделать аэрографию своими руками новичкам? Можно воспользоваться трафаретами. Но чтобы изображения получались красивыми и живыми, требуются дорогие инструменты. К счастью, можно обойтись и более доступными вариантами…

 

Что такое аэрография

Виды аппаратов

Современный аэрограф имеет простую конструкцию и устроен так, что во время работы смешиваются два потока: красящий и воздушный. Из-за этого их делят на два вида: приборы с одинарным и двойным принципом действия.

• Одинарный принцип действия. В этих устройствах триггер регулируется только с помощью воздушного потока. Воздушная масса, проходя через определенные отверстия, смешивается с краской. Смешивание может быть внутреннее или наружное. Для нанесения рисунка на автомобиль своими руками подходит прибор с наружным смешиванием. Это простая модель, которой можно пользоваться в домашних условиях. Приборы с внутренним смешиванием краски более сложные. В этих аэрографах можно регулировать силу подачи и расход краски.
• Двойной принцип действия. Аэрографы с двойным принципом действия относятся к профессиональному оборудованию. Их используют профессиональные художники в специализированных салонах. Рисунок, нанесенный таким прибором, получается невероятно реалистичным. В отличие от предыдущих вариантов, в этом смешивание краски и воздуха происходит тогда, когда клапаны воздушный и игольчатый открываются вместе. По способу регулировки потоков модели с двойным принципом действия делятся на два вида: зависимые и независимые. Расход и поступление краски зависит от воздушного потока. Чем он больше, тем больше расход краски.

Многофункциональные аэрографы будут стоить намного дороже, чем простые модели. Если приобрести в специализированном магазине все нужные элементы, то можно собрать такой прибор самостоятельно у себя в гараже. Затрат на самодельный аэрограф уйдет меньше.

 

Необходимые инструменты

Насколько реальным получится рисунок, зависит от того какой аэрограф используется. Чем качественнее инструмент, тем лучше результат.

• Аэрограф. Аппарату подойдет любой вид краски, если в прилагаемой к нему инструкции будет указано, что он предназначен для работы с агрессивными веществами. Чтобы точно прорисовать изображение требуется нанесение тонких линий, а для этого диаметр сопла должен составлять 0,2—0,3 мм. Приборы с соплом 0,5 мм закрашивают только большие части рисунка. У качественных аэрографов подача краски и воздуха регулируется.
• Компрессор. Насколько качественным будет изображение, зависит от компрессора. Мембранный компрессор предназначен для украшения машины мелкими рисунками и способен работать непрерывно около 25 минут. Для него подходит баллон со сжатым воздухом. Более профессиональные модели — это масляные и поршневые компрессоры. С их помощью создаются крупные и сложные рисунки. Эти компрессоры требуют установки масляных фильтров.
• Шланги и маслоуловитель. Со спиральными шлангами неудобно работать, поэтому подбирают ровный, легкий вариант. Максимальная длина шланга должна быть около 5 метров. Маслоуловитель, установленный между шлангом и аэрографом, защитит поверхность рисунка от попадания лишних капель масла. Кроме своего предназначения, он выполняет дополнительную функцию — упор для руки.

Важно знать! Процесс нанесения лакового слоя должен быть непрерывным. Поэтому во время работы компрессор нельзя выключать.

 

Красящие вещества

Каждая краска обладает своими характеристиками и стоимостью. Соответственно выбирая красящий материал, нужно учитывать все положительные и отрицательные качества. Необходимый тон для работы подбирается путем смешивания красок в подготовленных заранее емкостях.

• Акрил. Для аэрографии выпускают специальные акриловые смеси. Их разводят с водой, поэтому они не токсичны. Плюсы: большой выбор цветовой гаммы, великолепная передача цвета, при необходимости верхний слой легко смывается. Недостатки: тяжело прорисовать мелкие элементы из-за густой краски и медленного ее высыхания.
• Эмаль. Это хорошая быстросохнущая краска на водной основе. Плюсы: дешевый и нетоксичный материал. Минусы: плохая цветопередача, при смешивании теряет цвет.
• Нитрокраска. Сюда входят синтетические, уретановые и полиэфирные вещества. Плюсы: подходит для прорисовки мелких элементов, так как быстро высыхает. Минусы: очень токсичный материал, при смешивании нестабильна, из-за этого обладает низкой цветопередачей. В зависимости от состава краски подбирается подходящий растворитель.

Нужно знать! Слишком густая краска забивает сопла аэрографа. Поэтому она может испортить не только рисунок, но и сам прибор.

 

Как сделать прибор самостоятельно

Самодельный аэрограф можно собрать из простых и дешевых материалов. Это шариковая ручка, шприц до 20 куб. мм, пробка от вина, шило и нож, зажигалка, наждачная бумага, стеклянная емкость, термоклей и яркий маркер. Сборку аэрографа делают следующим образом:

1. Нужно из стержня шариковой ручки удалить наконечник. Стержень тщательно очищаем от красящей пасты с помощью теплой воды, растворителя и спиртовой жидкости. После этого он станет полностью чистым.
2. Затем подготавливаем медицинский шприц. С помощью зажигалки аккуратно размягчаем кончик шприца, так чтобы пластик не потек. Нагретый носик расширяем шилом. Ширина носика должна получиться такой, чтобы в него вошел стержень от шариковой ручки.
3. В пробке из-под бутылки вырезаем маленькое отверстие. Глубина отверстия должна составлять около 15 мм. Его стенки, по вертикали и горизонтали должны создавать прямой угол. Получится выемка высотой 1,5 см и шириной 2 см.
4. Цветным маркером на пробке делают отметки. Канцелярским ножом вырезают все лишние части (которые не используют). Пробка по высоте уменьшается до такой степени, чтобы между выемкой и горизонтальной гранью получилось расстояние в 1 см. В оставшейся части пробки шилом, а потом сверлом проделывают два сквозных отверстия. Стержень от ручки пройдет через вертикальное отверстие, а ее корпус — через горизонтальное.
5. Наждачной бумагой трем узкую часть корпуса шариковой ручки до тех пор, пока диаметр отверстия не станет 3 мм. Затем вставляем корпус в горизонтальное отверстие пробки так, чтобы кончик немного выглядывал из нее. В вертикальное отверстие вставляем стержень, подводя его к верхнему окончанию корпуса шариковой ручки. Основной рабочий узел аэрографа готов.
6. Осталось отрегулировать длину стержня. Его длина должна соответствовать высоте флакона с краской. Нельзя чтобы стержень доставал до дна флакона. При необходимости стержень подрезают.
7. В крышке от флакона с краской делают отверстие, соответствующее диаметру стержня. Стержень вставляют в крышку и фиксируют термоклеем. С ним соединение станет полностью герметичным.

Аэрограф полностью готов к работе!

 

Нанесение рисунка

Аэрография на машине своими руками — это очень захватывающая и увлекательная работа. Но она требует много времени и усилий. Чтобы конечный результат оказался оправданным, следует придерживаться четких поэтапных действий.

1. Выбор рисунка. Рисунок подбирается по личным предпочтениям владельца машины. Но не стоит забывать, что марка автомобиля и изображение на нем, должны полностью соответствовать друг другу.
2. Выбор места. Место выбирают такое, где рисунок будет хорошо заметен и не потеряется на общем фоне. Если изображение сложное, то деталь, на которую его наносят, снимают.
3. Безопасность. В помещении, где будет проходить работа не должно быть сквозняков, оно должно иметь хорошее освещение и быть чистым. Во время работы с красками обязательно нужно пользоваться защитными средствами.
4. Подготовка кузова. На зеркала, фары и дверные ручки рисунок не наносят, поэтому их снимают. С помощью мелкого абразива убирают лак с поверхности кузова (поверхность должна стать матовой). Если на ней имеются трещины или царапины, их устраняют с помощью шпаклевки и грунтовки.
5. Работа с изображением. Перед нанесением рисунка неиспользуемую часть кузова накрывают пленкой и заклеивают малярным скотчем. А рабочую поверхность обрабатывают обезжиривающим средством и тщательно высушивают.
6. Фиксация. Готовое изображение покрывают одним или несколькими слоями лака после того, как оно полностью высохнет. Дополнительным слоем можно покрыть не только рисунок, но и весь автомобиль.

Техника работы

Как сделать аэрографию на машине, если вы ни разу не пользовались аэрографом? Вначале попробуйте нарисовать что-нибудь на отдельном металлическом листе. Вначале учатся рисовать горизонтальные линии и только затем прорисовывают кривые полосы и окружности. После небольшой практики можно переходить к автомобилю. Техника нанесения рисунка включает три правила:

• Толщина линий зависит от того на каком расстоянии будет находиться сопло аэрографа от рабочей поверхности. Чем дальше сопло от поверхности, тем толще линия.
• Если краска разлетается и занимает много места, значит, она наносится под углом, а это неправильно. Перпендикулярное направление струи краски по отношению к рабочему месту устранит эту проблему.
• Плотность и яркость линий зависит от времени задержания аппарата над рабочей зоной. Например, линия будет яркой и плотной, если приблизить сопло к поверхности и немного задержать. Тусклое пятно в крапинку образуется, если аэрограф отдалить на расстояние до 40 см.

Чтобы избежать потеков и светлых пятен, руку с аэрографом ведут плавно. Нельзя делать резких движений и надолго останавливаться на одном месте. При создании изображения, светлые оттенки наносят первыми, и только затем остальные.

 

Для новичков

Если у вас нет художественных навыков, и вы не знаете, как сделать аэрографию на машине, то можно воспользоваться виниловыми наклейками или трафаретами.

• Виниловые наклейки. Чтобы приклеить виниловую пленку нужно тщательно помыть автомобиль, и хорошо обезжирить поверхность. Все выступающие на поверхности детали, снимают. Пульверизатор наполняют мыльной водой и смачивают те места автомобиля, на которые будет клеиться пленка. Приклеенную пленку тщательно разглаживают и нагревают строительным феном. Это поможет ее размягчить. Машину нельзя мыть в течение 10 дней.
• Трафареты. Профессиональные художники редко используют для своих работ трафареты. Но есть некоторые виды рисунков, где без них никак не обойтись. Часто изображения, сделанные с помощью шаблонов, приходится дополнять. Дополнительно дорисовываются блики, тени и другие детали.

 

Трафарет своими руками

Одноразовый или многоразовый трафарет можно приобрести в магазине или изготовить своими руками.

• Шаблон изготовляют из бумаги высокой плотности, трафаретной пленки или клеенки.
• В интернете можно подобрать любой понравившийся рисунок, распечатать на принтере и перенести на бумагу. Затем аккуратно вырезать с помощью острого ножа.
• Трафарет плотно прикладывают к поверхности автомобиля и закрепляют. Это нужно для того, чтобы краска не затекла под лекало.
• Чтобы во время нанесения краски избежать подтеков, нельзя слишком близко приближать сопло.
• Тени и блики дорисовываются по необходимости.

 

Рекомендации по уходу

Если придерживаться основных рекомендаций по уходу за аэрографией, изображение на автомобиле всегда будет выглядеть как новое.

1. Чтобы после мытья машины на рисунке не оставалось царапин, нужно пользоваться специальными автомобильными шампунями и мягкой ветошью. После дождя или попадания влаги место с изображением тщательно протирают, иначе вода его испортит.
2. Если капли масла или бензина попали на рисунок, нужно немедленно их смыть.
3. Не допускать механических повреждений.

Чтобы максимально хорошо промыть аэрограф от оставшейся краски, нужно научиться его быстро разбирать и собирать. Закончив работу, сопла и другие элементы аппарата тщательно моют. Иначе засохшее красящее вещество полностью испортит его.

Заняться аэрографией способен каждый — достаточно потренироваться на посторонних предметах или пройти обучение. Кроме того, аэрография — это не только красивое занятие, но и прибыльное дело.

 

Оценка статьи:

Загрузка…

 

Читайте также:

Советы профессионалов: как отрихтовать крыло различными способами

Многие автолюбители, попавшие в небольшое ДТП, в результате которого кузов автомобиля получил вмятины, царапины и прочие дефекты, ищут способ, как правильно отрихтовать крыло. Рассмотрим пошагово, как это сделать своими руками, какие для этого нужны инструменты и оборудование. Кроме того, многих интересуют вопросы, что представляет собой магнитная накидка, как с ее помощи обеспечивается защита крыла и других элементов автомобиля.

Различные беспокрасочные методы удаления вмятины

Начинать ремонтные работы по восстановлению смятого крыла следует с осмотра имеющегося дефекта. Если вмятина не очень глубокая, отсутствуют резкие заломы и не нарушен лакокрасочный слой, нет смысла применять традиционную рихтовку, так как при этом повредится ЛКП, крыло автомобиля придется перекрашивать, а это повлечет дополнительные материальные и временные затраты. В таких случаях целесообразно применить один из способов беспокрасочной рихтовки. Они представлены в таблице.

В тех случаях, когда при осмотре вмятины обнаружены царапины, изгибы и прочие повреждения лакокрасочного покрытия, необходима традиционная рихтовка и последующая покраска крыла автомобиля.

Инструменты для традиционной рихтовки

Это довольно непростой и трудоёмкий процесс, для выполнения которого требуются некоторые навыки и необходимый набор специальных приборов и инструментов. Чтобы отрихтовать крыло автомобиля своими руками, надо приготовить:

1. Рихтовочные молотки с различными бойками.
2. Резиновый и безинерционный молоток.
3. Штампы накладные, поддержки и наковальни для закрепления крыла.
4. Ударное полотно для вытягивания металла.
5. Рихтовочные ложки для отсоединения сдавленных металлических листов.
6. Наждачную бумагу, шлифовальную машинку;
7. Напильники для вытягивания необъемных выпуклостей;
8. Споттер для выравнивания крыла при помощи точечной сварки.

Чтобы отрихтовать крыло транспортного средства, прежде всего его необходимо выложить на поверхность, покрытую синтепоном, ватином, войлоком или любым другим материалом, смягчающим удары. Совершая лёгкие постукивания, производите требуемые выравнивания поверхности, используя различные молотки и корректируя удары. Если у вас есть специальные приспособления, крыло лучше зафиксировать.

При проведении рихтовки крыла нелишним будет защита других элементов автомобиля, которую отлично обеспечивает фронтальная магнитная накидка с вырезом под крыло. Хорошим подспорьем для рихтовки крыла послужит споттер. Это современный прибор, принцип работы которого основан на сварке сопротивлением. При этом в месте сваривания выделяется тепло. Прибор действует точечно, удаление вмятины происходит за счёт работы обратного молотка.

Окрашивание крыла и рихтовка шпаклеванием вмятин

Если при ликвидации дефектов крыла автомобиля старая краска потрескается или отслоится, то поверхность придется покрасить. Покраска автомобильного крыла ничем не отличается от окрашивания прочих конструкций автомобиля.

1. На поврежденную зону шпателем в несколько слоев наносится шпаклевка до тех пор, пока поверхность крыла не выровняется. Каждый последующий слой наносится после просушки предыдущего.
2. После застывания последнего слоя шпаклевка затирается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
3. Следующим слоем, методом распыления или с использованием кисти, наносится грунтовка.
4. После этого поверхность окрашивается при помощи краскопульта или с применением малярной кисти. Защита финишной эмали обеспечивается нанесением слоя лака, полированием поверхности.

Покраска крыла поможет также в случаях образования небольших вмятин, с повреждением лакокрасочного слоя. Поверхность выравнивается путем нанесения и затирания шпаклевки. Затем следует грунтование, покраска и защита ЛКП.

Преимущества использования при ремонте авто магнитной накидки

При проведении ремонтно-технических работ на кузове важно не повредить рядом расположенные элементы и детали автомобиля. Для этого целесообразно применять специальные накидки. Особенно популярна у владельцев транспортных средств магнитная накидка. Это отличная защита лакокрасочного покрытия автомобиля во время проведения ремонтных работ.

Магнитная накидка изготавливается из износостойкого материала (часто для этого используется винил). Такая защита кузова обладает преимуществами:

• прочная и износостойкая;
• отлично закрепляется, не падает и не съезжает;
• такая защита обеспечивает амортизацию ударов;
• имеется в продаже на разные элементы конструкции автомобиля: магнитная накидка на крыло, магнитная фронтальная с вырезом под крыло.

Накидки можно заказать на определенные марки авто, различного цвета. Если же у вас есть небольшой опыт шитья, то значительно дешевле вам обойдется такая защита для крыла автомобиля, изготовленная своими руками.

Вам понадобятся:

• плотная джинсовая ткань, синтепон;
• ножницы, бумага, сантиметр;
• маркер, нитки;
• швейная машинка;
• 3 магнита для крепления.

Первым делом сделайте необходимые замеры и постройте бумажную выкройку. Разложите джинсовую ткань на ровной поверхности и раскроите 2 полотна джинсовой ткани и 1 слой синтепона (он будет служить амортизатором). Синтепон вшейте между слоями джинсовки, закрепив крепежные магниты. На внешнюю сторону можно пришить небольшие кармашки для отверток или ключей. Магнитная накидка готова!

Как вытянуть заднее крыло своими руками

Re: Заменить или вытянуть заднее крыло? добрый день,

вполне ремонтопригодное крыло

сложная рихтовка+перекрас крыла заднего правого
= 18500р.

в приведенные цены включены все необходимые лако-красочные материалы и арматурные работы (разборка-сборка кузовных элементов под покраску).

Доброе время суток.

Крыло ремонт+покраска с материало 20000р.
Бампер ремонт+покраска с материалом 9000р.

Мне прислали вопрос на почту, о том как можно в домашних условиях вытянуть детали автомобиля после ДТП без использования спецоборудования (стапеля). Поискав в своих фотоархивах, я нашел фото когда я делал Таврию.

Вытягиваем помятое заднее крыло на Таврии

Немного о истории этого автомобиля, удар пришелся вскользь, встречной машиной была фура, водителю крупно повезло. Как результат филенку двери вообще сорвало, заднее крыло и стойка ушли назад и внутрь. Переднее крыло хозяин привез новое, так что его просто меняем.

Повреждение заднего крыла

Дверь хозяин купил другую, так как эта практически не подлежит ремонту.

Далее я буду показывать вам как вытянуть автомобиль в домашних условиях, но вам стоит иметь ввиду, что тааким образом получится вытягивать только не слишком масивные элементы, например при вытяжке лонжеронов не обойтись без стапеля, но если примят зад, крыло, порог — этот способ прокатывает.

Внимание. Даже если вы собираетесь менять к примеру замятый порог или другую часть автомобиля, то вам для начала необходимо вытянуть старую замятую деталь, востановив максимально ее внешний вид, размеры, а что самое важное — изгибы сопрягаемых деталей. После этого можно приступать к замене элемента.

Для того, чтобы начать работы по данному автомобилю, я снял обшивку внутри, точнее ее остатки, так как стойка внизу ушла внутрь и поломала пластиковую обшивку салона. Далее была установлена новая дверь, для того, чтобы контролировать на сколько необходимо вытянуть данный участок.

Замятое заднее крыло — стойка, здесь будем вытягивать

Посмотрев что и куда тянуть, можно приступать. Для того чтобы было за что тянуть, необходимо приварить петли из проволоки или пластинки меттала с отверстием под зацеп. Варите петли так, чтобы потом смогли их беспрепятственно обрезать.

У меня они вышли не очень аккуратными, да я и не старался делать все на показ.

Приспособление и петли на стойке

Чем же вытянуть кузов автомобиля, зададите вы вопрос? Для этого подойдет любой винт, чем длиннее тем лучше. При вытягивании кузова очень желательно использовать металические цепи, а не тросы, так как тросы часто рвутся и могут нанести вам вред.

Сама схема вытяжки кузова своими руками в домашних условиях довольно проста, автомобиль ставится на все тормоза, подкладываются противооткатные упоры. Далее привязываем один конец растяжки (винта) к дереву или капитальному строению и начиаем натягивать. Рекоментую при сильных замятиях металла не спешить, а вытягивать по-немногу, то есть накрутили и оставили под усилием. Это позволит металлу с меньшим ущербом перенести растяжку. Тааккже важно закреплять вытяжку ударами молотка с противоположной стороны, чтобы не мять меттал подложите деревянную досточку, схема следующая — натянули растяжку — ударили молотком (1-2кг) с противоположной стороны. Это ослабит натяг металла и он не будет так садится назад. Также может оказаться, что вы натягивая винтом только тянете машину к себе. В таком случае становимся ногами на растяжку и рывками вытягиваем на место. Не забываем также менять точку зацепа за разные петли, постепенно подтягивая ВСЮ зону, а не определенную часть одной петлей. Также не стоит забывать контроллировать зазор двери, я контролировал по диагоналям, а потом еще раз переваривал петли в других местах, жаль фото не осталось.

Спасибо за подписку!

Процесс вытяжки в процессе

В процессе я переваривал петли, с разных боков, не забываем примерять дверь

Далее дорыхтовуем плоскость молотками, потягиваем большие ямы. Я еще вырезал кусок молдинга и вваривал с переднего крыла, так как отрыхтовать хорошо старый кусок молдинга не представлялось возможным.

Вырезал кусок крыла, там была гармошка и вварил туда кусок переднего крыла

Процесс шпатлевки крыла

Процесс шпатлевки крыла

Далее все ровнялось финишной, грунт, покраска

Авто­мо­биль Toyota Carina 2001 года выпус­ка сле­тел с доро­ги и попал зад­ней левой частью в столб. При пер­вом осмот­ре вид­но, что повре­жде­но левое зад­нее кры­ло, крыш­ка багаж­ни­ка дефор­ми­ро­ва­на, сме­ще­на и зажа­та кры­лом, немно­го дефор­ми­ро­ван и поца­ра­пан бам­пер, раз­би­лось зад­нее стек­ло. У дан­но­го авто­мо­би­ля, кро­ме зад­не­го кры­ла, были и дру­гие вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, но в этом опи­са­нии про­цес­са ремон­та я крат­ко опи­шу лишь про­цесс вос­ста­нов­ле­ния кры­ла.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Более подроб­но струк­ту­ру повре­жде­ния мож­но понять после откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия бам­пе­ра, зад­не­го лево­го коле­са и обшив­ки багаж­но­го отсе­ка.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Что­бы открыть крыш­ку багаж­ни­ка, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну к самой глу­бо­кой части, свер­ху зад­не­го кры­ла. На пла­сти­ну мож­но уста­но­вить спе­ци­аль­ный захват, за кото­рый зацеп­ля­ет­ся крюк вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма (лебёд­ка, таль или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка). Тянуть в дан­ном слу­чае нуж­но пря­мо в про­ти­во­по­лож­ную уда­ру сто­ро­ну (не вверх и не вниз), поэто­му вытя­ги­ва­ю­щее воз­дей­ствие долж­но осу­ществ­лять­ся на высо­те захва­та. Так как вытя­ги­ва­ю­щее устрой­ство зацеп­ле­но за пет­лю в полу мастер­ской, то нуж­но изме­нить высо­ту вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Для это­го исполь­зу­ем про­стую дос­ку нуж­ной высо­ты, кото­рую под­кла­ды­ва­ем под цепь вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма. Что­бы авто­мо­биль не сме­щал­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния, его нуж­но закре­пить на месте. Для это­го исполь­зу­ет­ся ста­пель, либо дол­жен быть уста­нов­лен упор. В дан­ном слу­чае исполь­зо­ва­лась дос­ка в каче­стве упо­ра. Одна часть была упёр­та в сте­ну гара­жа, а дру­гая в кузов внут­ри арки коле­са. Для упо­ра нуж­но выби­рать жёст­кое место на кузо­ве, кото­рое не дефор­ми­ру­ет­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния. Для того что­бы рас­пре­де­лить нагруз­ку на боль­шую пло­щадь, мож­но допол­ни­тель­но под упор под­ло­жить часть дос­ки плаш­мя.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

После откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия обшив­ки багаж­но­го отсе­ка, мы полу­ча­ем доступ к обрат­ной сто­роне повре­жде­ния.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

При дан­ном повре­жде­нии была нару­ше­на «гео­мет­рия» зад­не­го кры­ла, изме­не­ны края кры­ла и рёб­ра жёст­ко­сти, силь­но рас­тя­нут металл. При такой дефор­ма­ции нуж­но менять эту панель кузо­ва. Хозя­ин авто­мо­би­ля, узнав, что такое повре­жде­ние мож­но отре­мон­ти­ро­вать, решил вос­ста­нав­ли­вать кры­ло. Была куп­ле­на толь­ко крыш­ка багаж­ни­ка и зад­нее стек­ло.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Пер­вым делом нуж­но вос­ста­но­вить «гео­мет­рию» кры­ла, что­бы кры­ло при­ня­ло свою фор­му, после чего уже рих­то­вать вмя­ти­ны и оса­жи­вать рас­тя­ну­тый металл. Допол­ни­тель­но к вытя­ги­ва­нию захва­том, воз­дей­ству­ем гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­кой на верх­нюю часть кры­ла со сто­ро­ны про­ёма. Под осно­ва­ние рас­тяж­ки нуж­но обя­за­тель­но под­ло­жить дос­ку, что­бы рас­пре­де­лить уси­лие на боль­шую пло­щадь и не замять кузов.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Далее, через дере­вян­ный бру­сок, надав­ли­ва­ем рас­тяж­кой на обрат­ную сто­ро­ну дефор­ма­ции, кото­рая нахо­дит­ся на сты­ке види­мой части кры­ла и та, кото­рая закры­ва­ет­ся бам­пе­ром.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Потом воз­дей­ству­ем рас­тяж­кой в место на кры­ле, где вогну­то реб­ро жёст­ко­сти. Исполь­зу­ем рези­но­вую насад­ку, что­бы допол­ни­тель­но не рас­тя­нуть металл.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

После сня­тия бам­пе­ра мож­но уви­деть, что дефор­ми­ро­ва­на ниж­няя часть кры­ла, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, а так­же сме­сти­лась самая ниж­няя часть кры­ла (ниж­ний стык кры­ла и багаж­но­го отсе­ка). Вытя­ги­ва­ем ниж­нюю часть, заце­пив за отбор­тов­ку захват.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

p, blockquote 19,1,0,0,0 —>

К части, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну и так­же цеп­ля­ем захват, одно­вре­мен­но нуж­но воз­дей­ство­вать со сто­ро­ны арки.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

На дан­ном эта­пе ста­но­вит­ся оче­вид­ным, что кры­ло необ­хо­ди­мо рас­тя­нуть в дли­ну. Для это­го при­ва­ри­ва­ем к верх­ней части пет­лю и посте­пен­но созда­ём вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие, парал­лель­но рих­туя дефор­ма­ции.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Далее нуж­но отчи­стить зад­нее кры­ло от крас­ки до метал­ла, что­бы перей­ти к ремон­ту при помо­щи спот­те­ра.

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

Металл силь­но рас­тя­нут, и тре­бу­ет нагре­ва и усад­ки (см. ста­тьи об усад­ке метал­ла “как убрать хло­пун” и “рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми” ). Для это­го исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ный уголь­ный стер­жень для обшир­но­го воз­дей­ствия на металл, а так­же точеч­ное воз­дей­ствие со спе­ци­аль­ной насад­кой. Если нет спот­те­ра, то вполне мож­но обой­тись сва­роч­ным полу­ав­то­ма­том, нагре­вая рас­тя­ну­тый металл точ­ка­ми и про­сту­ки­вая.

p, blockquote 28,0,0,1,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Нуж­но поста­вить при­ле­га­ю­щие пане­ли кузо­ва, что­бы про­ве­рить пра­виль­ность всех зазо­ров кузо­ва. В дан­ном при­ме­ре это крыш­ка багаж­ни­ка и бам­пер.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

На эта­пе чисто­вой рих­тов­ки нуж­но исполь­зо­вать гла­дил­ку с под­держ­кой (см. ста­тью “рих­тов­ка при помо­щи молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки”). Гла­дил­ка может быть сде­ла­на из напиль­ни­ка, что допол­ни­тель­но будет спо­соб­ство­вать усад­ке метал­ла. Мож­но про­ве­рять плос­кость кры­ла линей­кой, при­кла­ды­вая её реб­ром. Так­же мож­но при­ме­нять про­филь­ную линей­ку или выре­зать шаб­ло­ны из кар­то­на по цело­му кры­лу с дру­гой сто­ро­ны авто­мо­би­ля.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Перед шпа­кле­ва­ни­ем нуж­но тща­тель­но зачи­стить металл. Для луч­шей адге­зии шпа­клёв­ки мож­но отшли­фо­вать металл круп­ным абра­зи­вом шлиф­ма­шин­кой или вруч­ную. Для луч­шей защи­ты от кор­ро­зии мож­но сна­ча­ла покрыть металл эпок­сид­ным грун­том. Обрат­ную сто­ро­ну пане­ли нуж­но так­же защи­тить от кор­ро­зии.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

p, blockquote 37,0,0,0,0 —> p, blockquote 38,0,0,0,1 —>

Восстановление заднего крыла Тойоты

Авто­мо­биль Toyota Carina 2001 года выпус­ка сле­тел с доро­ги и попал зад­ней левой частью в столб. При пер­вом осмот­ре вид­но, что повре­жде­но левое зад­нее кры­ло, крыш­ка багаж­ни­ка дефор­ми­ро­ва­на, сме­ще­на и зажа­та кры­лом, немно­го дефор­ми­ро­ван и поца­ра­пан бам­пер, раз­би­лось зад­нее стек­ло. У дан­но­го авто­мо­би­ля, кро­ме зад­не­го кры­ла, были и дру­гие вто­ро­сте­пен­ные повре­жде­ния, но в этом опи­са­нии про­цес­са ремон­та я крат­ко опи­шу лишь про­цесс вос­ста­нов­ле­ния кры­ла.

Более подроб­но струк­ту­ру повре­жде­ния мож­но понять после откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия бам­пе­ра, зад­не­го лево­го коле­са и обшив­ки багаж­но­го отсе­ка.

Что­бы открыть крыш­ку багаж­ни­ка, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну к самой глу­бо­кой части, свер­ху зад­не­го кры­ла. На пла­сти­ну мож­но уста­но­вить спе­ци­аль­ный захват, за кото­рый зацеп­ля­ет­ся крюк вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма (лебёд­ка, таль или гид­рав­ли­че­ская стяж­ка). Тянуть в дан­ном слу­чае нуж­но пря­мо в про­ти­во­по­лож­ную уда­ру сто­ро­ну (не вверх и не вниз), поэто­му вытя­ги­ва­ю­щее воз­дей­ствие долж­но осу­ществ­лять­ся на высо­те захва­та. Так как вытя­ги­ва­ю­щее устрой­ство зацеп­ле­но за пет­лю в полу мастер­ской, то нуж­но изме­нить высо­ту вытя­ги­ва­ю­ще­го уси­лия. Для это­го исполь­зу­ем про­стую дос­ку нуж­ной высо­ты, кото­рую под­кла­ды­ва­ем под цепь вытя­ги­ва­ю­ще­го меха­низ­ма. Что­бы авто­мо­биль не сме­щал­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния, его нуж­но закре­пить на месте. Для это­го исполь­зу­ет­ся ста­пель, либо дол­жен быть уста­нов­лен упор. В дан­ном слу­чае исполь­зо­ва­лась дос­ка в каче­стве упо­ра. Одна часть была упёр­та в сте­ну гара­жа, а дру­гая в кузов внут­ри арки коле­са. Для упо­ра нуж­но выби­рать жёст­кое место на кузо­ве, кото­рое не дефор­ми­ру­ет­ся во вре­мя вытя­ги­ва­ния. Для того что­бы рас­пре­де­лить нагруз­ку на боль­шую пло­щадь, мож­но допол­ни­тель­но под упор под­ло­жить часть дос­ки плаш­мя.

После откры­тия крыш­ки багаж­ни­ка и сня­тия обшив­ки багаж­но­го отсе­ка, мы полу­ча­ем доступ к обрат­ной сто­роне повре­жде­ния.

При дан­ном повре­жде­нии была нару­ше­на «гео­мет­рия» зад­не­го кры­ла, изме­не­ны края кры­ла и рёб­ра жёст­ко­сти, силь­но рас­тя­нут металл. При такой дефор­ма­ции нуж­но менять эту панель кузо­ва. Хозя­ин авто­мо­би­ля, узнав, что такое повре­жде­ние мож­но отре­мон­ти­ро­вать, решил вос­ста­нав­ли­вать кры­ло. Была куп­ле­на толь­ко крыш­ка багаж­ни­ка и зад­нее стек­ло.

Пер­вым делом нуж­но вос­ста­но­вить «гео­мет­рию» кры­ла, что­бы кры­ло при­ня­ло свою фор­му, после чего уже рих­то­вать вмя­ти­ны и оса­жи­вать рас­тя­ну­тый металл. Допол­ни­тель­но к вытя­ги­ва­нию захва­том, воз­дей­ству­ем гид­рав­ли­че­ской рас­тяж­кой на верх­нюю часть кры­ла со сто­ро­ны про­ёма. Под осно­ва­ние рас­тяж­ки нуж­но обя­за­тель­но под­ло­жить дос­ку, что­бы рас­пре­де­лить уси­лие на боль­шую пло­щадь и не замять кузов.

Далее, через дере­вян­ный бру­сок, надав­ли­ва­ем рас­тяж­кой на обрат­ную сто­ро­ну дефор­ма­ции, кото­рая нахо­дит­ся на сты­ке види­мой части кры­ла и та, кото­рая закры­ва­ет­ся бам­пе­ром.

Потом воз­дей­ству­ем рас­тяж­кой в место на кры­ле, где вогну­то реб­ро жёст­ко­сти. Исполь­зу­ем рези­но­вую насад­ку, что­бы допол­ни­тель­но не рас­тя­нуть металл.

После сня­тия бам­пе­ра мож­но уви­деть, что дефор­ми­ро­ва­на ниж­няя часть кры­ла, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, а так­же сме­сти­лась самая ниж­няя часть кры­ла (ниж­ний стык кры­ла и багаж­но­го отсе­ка). Вытя­ги­ва­ем ниж­нюю часть, заце­пив за отбор­тов­ку захват.

К части, кото­рая сты­ку­ет­ся с аркой, при­ва­ри­ва­ем метал­ли­че­скую пла­сти­ну и так­же цеп­ля­ем захват, одно­вре­мен­но нуж­но воз­дей­ство­вать со сто­ро­ны арки.

На дан­ном эта­пе ста­но­вит­ся оче­вид­ным, что кры­ло необ­хо­ди­мо рас­тя­нуть в дли­ну. Для это­го при­ва­ри­ва­ем к верх­ней части пет­лю и посте­пен­но созда­ём вытя­ги­ва­ю­щее уси­лие, парал­лель­но рих­туя дефор­ма­ции.

Далее нуж­но отчи­стить зад­нее кры­ло от крас­ки до метал­ла, что­бы перей­ти к ремон­ту при помо­щи спот­те­ра.

Металл силь­но рас­тя­нут, и тре­бу­ет нагре­ва и усад­ки (см. ста­тьи об усад­ке метал­ла “как убрать хло­пун” и “рих­тов­ка сво­и­ми рука­ми”  ). Для это­го исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ный уголь­ный стер­жень для обшир­но­го воз­дей­ствия на металл, а так­же точеч­ное воз­дей­ствие со спе­ци­аль­ной насад­кой. Если нет спот­те­ра, то вполне мож­но обой­тись сва­роч­ным полу­ав­то­ма­том, нагре­вая рас­тя­ну­тый металл точ­ка­ми и про­сту­ки­вая.

Нуж­но поста­вить при­ле­га­ю­щие пане­ли кузо­ва, что­бы про­ве­рить пра­виль­ность всех зазо­ров кузо­ва. В дан­ном при­ме­ре это крыш­ка багаж­ни­ка и бам­пер.

На эта­пе чисто­вой рих­тов­ки нуж­но исполь­зо­вать гла­дил­ку с под­держ­кой (см. ста­тью “рих­тов­ка при помо­щи молот­ка, гла­дил­ки и под­держ­ки”). Гла­дил­ка может быть сде­ла­на из напиль­ни­ка, что допол­ни­тель­но будет спо­соб­ство­вать усад­ке метал­ла. Мож­но про­ве­рять плос­кость кры­ла линей­кой, при­кла­ды­вая её реб­ром. Так­же мож­но при­ме­нять про­филь­ную линей­ку или выре­зать шаб­ло­ны из кар­то­на по цело­му кры­лу с дру­гой сто­ро­ны авто­мо­би­ля.

Перед шпа­кле­ва­ни­ем нуж­но тща­тель­но зачи­стить металл. Для луч­шей адге­зии шпа­клёв­ки мож­но отшли­фо­вать металл круп­ным абра­зи­вом шлиф­ма­шин­кой или вруч­ную. Для луч­шей защи­ты от кор­ро­зии мож­но сна­ча­ла покрыть металл эпок­сид­ным грун­том. Обрат­ную сто­ро­ну пане­ли нуж­но так­же защи­тить от кор­ро­зии.

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Как вытянуть вмятину на крыле своими руками

Все три способа довольно просты, их можно производить своими руками, так как они не требуют дорогостоящей аппаратуры и особых навыков. Удаление вмятин без покраски осуществляется вакуумным, клеевым способом и по технологии PDR.

Для начала, необходимо осмотреть повреждение ремонт вмятин без покраски нельзя осуществлять если:

• повреждено лакокрасочное покрытие;
• деформация имеет сложную форму с глубокими, резкими изломами;
• деформированный участок уже был окрашен, и покраску производили некачественно;
• автомобиль эксплуатируется более 15 лет и на ЛКП видны микротрещины и следы коррозии.

Во всех остальных случаях можно произвести выправление вмятин своими руками.

Вытягивание вмятин производится с помощью специального набора Pops-a-Dent .

• 

В него входит специальное пластиковое коромысло. Оно имеет широкие ножки с мягкой полимерной губкой на концах, для предотвращения повреждения поверхности. Несколько насадок различной площади, именно их подошвы приклеиваются к дефекту и производят выпрямление вмятин. Термопистолет и несколько стержней с силиконовым термоклеем.

• С помощью этого устройства убрать вмятину своими руками довольно просто: Дефект обезжириваем и вытираем насухо. На поверхности не должно остаться пыли.
• Расплавленный клей быстро наносим на чистую насадку и прижимаем к деформированной поверхности, как бы вкручивая ее вправо-влево на четверть оборота.

ВНИМАНИЕ! Клей обязательно должен выступить через технологические отверстия в подошве насадки, это придаст креплению дополнительную прочность.

• Время остывания 2–3 минуты.
• Продеваем черенок насадки в отверстие.
• Накручиваем на резьбу барашек и начинаем медленное выпрямление вмятины до уровня окружающего металла кузова.
• Оставляем на 5–7 минут в таком положении.
• Откручиваем барашек и снимаем дугу.
• Пластик нагреваем строительным феном на самой малой температуре.
• Отделяем насадку, слегка прокручивая ее вправо, влево.

Однако если вы водите аккуратно и вмятины – это нетипичное повреждение для вашего автомобиля, покупать весь набор совершенно излишне. Достаточно приобрести клеевой пистолет, который может пригодиться в хозяйстве. Дугу можно легко изготовить своими руками из дерева, а в качестве насадки использовать обычный винт с широкой шляпкой. Вытягивание вмятин будет происходить несколько иначе:

• клей наносится непосредственно на дефект;
• к расплавленной массе прикладывается шляпка болта;
• выжидается минута, полторы, чтобы пластик слегка схватился;
• новый слой наносится поверх шляпки и старого клея так чтобы слои склеились.

Дальнейший процесс удаления вмятин на машине будет происходить аналогично описанному ранее.

Вакуум

Удаление вмятин без покраски вакуумным методом по процессу аналогично клеевой технологии. Однако имеет перед ней одно неоспоримое преимущество. После того как ремонт завершится, не нужно удалять клей, рискуя повредить лакокрасочное покрытие или повторно деформировать поверхность.

Удаление среднего размера вмятины на машине, производится с помощью вакуумной присоски. Различные модели имеют разную площадь подошвы. Идеальным вариантом считается случай, когда подошва присоски слегка недостает до границы дефекта.

• 

Подготовительный процесс ограничивается только очисткой рабочей поверхности. В установленной присоске создается вакуум с помощью электрического или ручного насоса. После достижения плотного и надежного прилегания, шланг отсоединяется и можно начинать выпрямление вмятин.

После того как поверхность приняла первоначальный вид, открывается специальный вентиль и присоска легко снимается с кузова автомобиля.

Технология PDR

Этот процесс наиболее сложен для выполнения своими руками. Для него потребуется набор, довольно дорогостоящих, специальных инструментов – рычагов.

Такой ремонт вмятин без покраски применяется при обширных и сложных повреждениях. Процесс заключается в воздействии на вмятину на автомобиле с внутренней стороны поверхности кузова. При необходимости снимается внутренняя обшивка и демонтируются детали, которые мешают доступу.

Крюки, использующиеся для удаления вмятин на машине, имеют различную форму и длину. Их рабочие части, которые непосредственно воздействуют на металл, загнуты под разным углом.

• Перед тем как выправить вмятину, рабочую поверхность очищают.
• В местах изгиба повреждения снимают напряжение металла.
• Деталь нагревают строительным феном до 40-50°С.
• Края изгиба несильно простукивают через пластиковую прокладку (выколотку).
• Выравнивание вмятин производят, надавливая на поверхность металла с внутренней стороны.

Наиболее подходящий по форме рычаг вводят в технологическое отверстие, прокручивая рукоять, давящим движением воздействуют на поверхность. Выправление вмятин с помощью крюков требует определенных навыков и аккуратности. В профессиональных наборах имеются специальные клинья из полимеров, которые подкладывают под металл крюка, чтобы не деформировать элементы автомобиля.

Смотрите также видео по теме:
Самодельные инструменты для PDR

Обучение работе с универсальным PDR крючком

Учебный фильм по полному циклу ремонта по PDR технологии

Владелец УАЗа поведал способ вернуть кузовной детали первоначальный вид. Слабонервным не смотреть!

Пользователь, представившийся как tarik616 (Тарас Фастовец), поделился собственным опытом по рихтовке крыла его УАЗа. Оговоримся, что методика годится для машин с толстым железом и отнюдь не выставочными задачами. В данном случае вмятина была получена на соревнованиях, и владелец решил выправить ее самостоятельно. Для этого он воспользовался хайджеком (внедорожным дократом), который используют джиперы при застревании своих «проходимцев». В данном случае джек закреплен на длинном деревянном бруске, который упирается в противоположное крыло. При этом не забываем стучать по кузовной панели молотком – tarik616 напоминает, что металлу надо помогать по всей плоскости.

Работая с хайджеком, не следует увлекаться, бездумно вытягивая вмятину – домкрат давит в обе стороны и можно «выдавить» кузовную деталь еще и с противоположной стороны. Немаловажно и то, во что упирать брусок. «Опытным путём выявилось, что хорошим упором является задняя стойка двери, благо они у нас новые. Остальные элементы, такие как средняя стойка, средняя дуга тента, задняя дуга тента, противоположное от вмятины крыло, использовать можно он уже для заключительных не больших нагрузок, так как хилое всё до неприличия», – комментирует мастер в контексте анатомии УАЗа.

Многие автолюбители, попавшие в небольшое ДТП, в результате которого кузов автомобиля получил вмятины, царапины и прочие дефекты, ищут способ, как правильно отрихтовать крыло. Рассмотрим пошагово, как это сделать своими руками, какие для этого нужны инструменты и оборудование. Кроме того, многих интересуют вопросы, что представляет собой магнитная накидка, как с ее помощи обеспечивается защита крыла и других элементов автомобиля.

Различные беспокрасочные методы удаления вмятины

Начинать ремонтные работы по восстановлению смятого крыла следует с осмотра имеющегося дефекта. Если вмятина не очень глубокая, отсутствуют резкие заломы и не нарушен лакокрасочный слой, нет смысла применять традиционную рихтовку, так как при этом повредится ЛКП, крыло автомобиля придется перекрашивать, а это повлечет дополнительные материальные и временные затраты. В таких случаях целесообразно применить один из способов беспокрасочной рихтовки. Они представлены в таблице.

Способ	Описание
Использование магнита	Для этого необходим мощный магнит, который надо двигать от края вмятины в направлении центра, при этом тянуть его на себя. Чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие, необходима защита: под магнит положите мягкую подложку (флисовую или фланелевую салфетку)
С помощью специальных рычагов	PDR технология выравнивания вмятин считается самой современной и позволяет удалять вмятины любого размера. Рихтовка крыла этим способом подразумевает наличие специального набора рычагов с загнутым концом различной формы и длины. Крыло необходимо демонтировать, чтобы получить доступ к выпуклой стороне вмятины. Выпрямление надо производить крюком соответствующей длины, при этом оказывая осторожное надавливание на место дефекта. В результате металл постепенно восстановится.
Применение аппликаторов	Чтобы отрихтовать крыло машины, с наружной стороны можно воспользоваться аппликаторами по клеевой или вакуумной технологии. Поврежденную поверхность надо вымыть и обезжирить. В центре вогнутой зоны специальным термосоставом клеятся аппликаторы. В течение нескольких минут клей застывает. Центральную часть вмятины аккуратно вытягивают, следя за тем, чтобы не перетянуть. Здесь используют специальные инструменты: мини-лифтер или скобу с вкручиваемым винтом. После завершения вытягивания надо удалить клей
Нагрев с последующим охлаждением	Рихтовка без покраски может быть осуществлена методом нагрева с последующим охлаждением. Этот способ вполне выполним своими руками. Приготовьте строительный или монтажный фен и баллончик со сжатым воздухом. Прогрейте феном зону дефекта плавными движениями, затем направьте на нее струю воздуха из баллончика. В результате резкого перепада температур вмятина вытянется. Если дефект среднего размера, то его надо нагревать в нескольких местах

В тех случаях, когда при осмотре вмятины обнаружены царапины, изгибы и прочие повреждения лакокрасочного покрытия, необходима традиционная рихтовка и последующая покраска крыла автомобиля.

Инструменты для традиционной рихтовки

Это довольно непростой и трудоёмкий процесс, для выполнения которого требуются некоторые навыки и необходимый набор специальных приборов и инструментов. Чтобы отрихтовать крыло автомобиля своими руками, надо приготовить:

1. Рихтовочные молотки с различными бойками.
2. Резиновый и безинерционный молоток.
3. Штампы накладные, поддержки и наковальни для закрепления крыла.
4. Ударное полотно для вытягивания металла.
5. Рихтовочные ложки для отсоединения сдавленных металлических листов.
6. Наждачную бумагу, шлифовальную машинку;
7. Напильники для вытягивания необъемных выпуклостей;
8. Споттер для выравнивания крыла при помощи точечной сварки.

Чтобы отрихтовать крыло транспортного средства, прежде всего его необходимо выложить на поверхность, покрытую синтепоном, ватином, войлоком или любым другим материалом, смягчающим удары. Совершая лёгкие постукивания, производите требуемые выравнивания поверхности, используя различные молотки и корректируя удары. Если у вас есть специальные приспособления, крыло лучше зафиксировать.

При проведении рихтовки крыла нелишним будет защита других элементов автомобиля, которую отлично обеспечивает фронтальная магнитная накидка с вырезом под крыло. Хорошим подспорьем для рихтовки крыла послужит споттер. Это современный прибор, принцип работы которого основан на сварке сопротивлением. При этом в месте сваривания выделяется тепло. Прибор действует точечно, удаление вмятины происходит за счёт работы обратного молотка.

Окрашивание крыла и рихтовка шпаклеванием вмятин

Если при ликвидации дефектов крыла автомобиля старая краска потрескается или отслоится, то поверхность придется покрасить. Покраска автомобильного крыла ничем не отличается от окрашивания прочих конструкций автомобиля.

1. На поврежденную зону шпателем в несколько слоев наносится шпаклевка до тех пор, пока поверхность крыла не выровняется. Каждый последующий слой наносится после просушки предыдущего.
2. После застывания последнего слоя шпаклевка затирается наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.
3. Следующим слоем, методом распыления или с использованием кисти, наносится грунтовка.
4. После этого поверхность окрашивается при помощи краскопульта или с применением малярной кисти. Защита финишной эмали обеспечивается нанесением слоя лака, полированием поверхности.

Покраска крыла поможет также в случаях образования небольших вмятин, с повреждением лакокрасочного слоя. Поверхность выравнивается путем нанесения и затирания шпаклевки. Затем следует грунтование, покраска и защита ЛКП.

Преимущества использования при ремонте авто магнитной накидки

При проведении ремонтно-технических работ на кузове важно не повредить рядом расположенные элементы и детали автомобиля. Для этого целесообразно применять специальные накидки. Особенно популярна у владельцев транспортных средств магнитная накидка. Это отличная защита лакокрасочного покрытия автомобиля во время проведения ремонтных работ.

Магнитная накидка изготавливается из износостойкого материала (часто для этого используется винил). Такая защита кузова обладает преимуществами:

• прочная и износостойкая;
• отлично закрепляется, не падает и не съезжает;
• такая защита обеспечивает амортизацию ударов;
• имеется в продаже на разные элементы конструкции автомобиля: магнитная накидка на крыло, магнитная фронтальная с вырезом под крыло.

Накидки можно заказать на определенные марки авто, различного цвета. Если же у вас есть небольшой опыт шитья, то значительно дешевле вам обойдется такая защита для крыла автомобиля, изготовленная своими руками.

• плотная джинсовая ткань, синтепон;
• ножницы, бумага, сантиметр;
• маркер, нитки;
• швейная машинка;
• 3 магнита для крепления.

Первым делом сделайте необходимые замеры и постройте бумажную выкройку. Разложите джинсовую ткань на ровной поверхности и раскроите 2 полотна джинсовой ткани и 1 слой синтепона (он будет служить амортизатором). Синтепон вшейте между слоями джинсовки, закрепив крепежные магниты. На внешнюю сторону можно пришить небольшие кармашки для отверток или ключей. Магнитная накидка готова!

Способы рихтовки вмятин на крыле автомобиля без покраски

Мелкие аварии случаются с автомобилями достаточно часто. Одной из наиболее уязвимых частей транспортного средства является крыло. Как правило, небольшая вмятина на нем не угрожает автомобильным системам, однако она заметна и существенно портит его внешний вид. Каждый автомобилист, который столкнулся с подобного рода проблемой, встает перед выбором: сдавать свое транспортное средство в специализированную мастерскую или же попробовать выпрямить вмятину своими руками.

Как правило, рихтовка в домашних условиях производится значительно быстрее и стоит намного меньше, но следует учитывать тот факт, что для того, чтобы отрихтовать крыло, вам потребуется специальный инструмент, навыки работы с ним, а также подходящее помещение для работы.

Повреждения крыла автомобиля

На вопрос, как выправить вмятину на крыле, можно дать множество разных ответов. Однако к наиболее распространенным методам устранения этого повреждения без покраски относятся:

• выравнивание при помощи домкрата;
• рихтовка обратным молотком;
• при помощи вакуумных присосок;
• рихтовка промышленным феном.

Большинство автовладельцев заинтересованы в том, чтобы устранение вмятины прошло так, чтобы автомобилю после этого не потребовалась дополнительная покраска крыла. Это и неудивительно, ведь покраска потребует дополнительных расходов на грунтовку, лак и саму краску, а также большого количества времени.

Однако бывают ситуации, когда последующая покраска авто или отдельно взятой детали просто неизбежна. Например, в том случае, если на вмятине есть сколы или трещины, или же на ее дне можно обнаружить обкрошившееся поврежденное лакокрасочное покрытие.

Повреждения ЛКП на крыле автомобиля

Ремонт крыла авто при помощи домкрата

Как правило, домкраты используются для рихтовки авто без покраски в тех случаях, когда вмятина большая и сложная. Однако в таком случае очень важно подобрать домкрат нужного размера и расходные материалы для работ. Устранение вмятины своими руками производится по следующей схеме:

1. Для начала нужно обеспечить себе необходимый доступ к внутренней части поврежденного крыла. При необходимости можно демонтировать все лишнее оборудование и арматуру.
2. Сам домкрат должен быть четко зафиксирован напротив вмятины на крыле.
3. Чтобы прибор оказал правильное воздействие на дефект, вам понадобятся два прочных деревянных бруска с идеально ровными поверхностями. Один нужно подложить прямо под поврежденное крыло, а второй — под основание домкрата.
4. Постепенно работая с домкратом вытянуть вмятину без покраски.

Набор для рихтовки кузова

Следует отметить, что успешно отрихтовать крыло с помощью домкрата можно лишь в тех случаях, когда поврежденная поверхность изначально была ровной. В противном случае прямой деревянный брусок может неправильно выгнуть крыло, и его потом снова придется рихтовать, но уже в обратную сторону. Конечно же, можно подобрать такой брусок, который будет идеально повторять изогнутую форму крыла, однако вероятность этого крайне мала.

Удаление вмятин при помощи обратного молотка

Как правило, такой инструмент, как обратный молоток, используется для рихтовки поверхностей тех деталей авто (без покраски), которые не могут быть демонтированы, или же к ним нет доступа.

Он позволяет выпрямить небольшие дефекты крыла автомобиля без покраски своими руками и в весьма сжатые сроки. Выправлять крыло при помощи обратного молотка нужно в соответствии со следующим алгоритмом:

1. Полностью очистить, вымыть и высушить рабочую поверхность крыла. Любые следы ржавчины должны быть полностью устранены.

   Обратный молоток для ремонта кузова

2. Подсоединить один конец обратного молотка к центру вмятины. Это можно сделать с помощью присоски или специального аппликатора. Они не повредят лакокрасочное покрытие (остатки клеящей жидкости аппликатора потом легко устраняются).
3. После того как молоток прочно соединен с крылом транспортного средства, необходимо, постепенно увеличивая силу, начать бить по ручке молотка грузиком, который перемещается вдоль его корпуса.
4. Постепенно вмятина будет выравниваться.
5. После полного устранения дефекта необходимо открепить молоток от крыла автомобиля.

При работе с обратным молотком следует учитывать тот факт, что он подходит лишь для устранения небольших и несложных повреждений крыла автомобиля без покраски. Если же дефект поверхности имеет сложную форму, есть смысл приваривать молоток в разных местах и выравнивать вмятину в несколько этапов.

Также есть такие типы обратных молотков, которые снабжаются специальным крюком, который можно насадить на его рабочий конец. Этим крюком можно зацепиться за любое техническое отверстие, и таким образом избежать необходимости приваривания агрегата к корпусу авто.

Рихтовка крыла авто при помощи вакуумной присоски

Если рассматривать выравнивание вмятин на крыльях автомобиля без последующей покраски своими руками, то использование вакуумных присосок будет чуть ли не идеальным вариантом.

Присоска позволит гарантированно сохранить лакокрасочное покрытие транспортного средства в целости и обеспечит плотное сцепление с его поверхностью. Вытянуть вмятину на крыле автомобиля при помощи вакуумной присоски для удаления вмятин своими руками можно, действуя по такой схеме:

1. Подготовить автомобиль к работе. Демонтировать какие-либо его детали не требуется, так как они не будут мешать использованию присоски. Весь проблемный участок следует тщательным образом вымыть и высушить. На нем не должно быть никаких следов грязи или ржавчины.
2. Приложить вакуумную присоску к проблемному участку поверхности. При этом необходимо проследить за тем, чтобы край присоски плотно прилегал к металлу, ведь в противном случае использование этого инструмента окажется невозможным.

   Использование вакуумных присосок для удаления вмятин

3. Откачать весь воздух из образовавшегося между вмятиной и присоской пространства. Там должен образоваться вакуум, за счет которого и будет достигнуто необходимое сцепление между прибором и крылом авто.
4. Потянуть присоску в необходимом направлении. Как правило, мастера делают это своими руками, однако возможно использование лебедки или другого транспортного средства. Агрегат вытянет металл за собой и разгладит поверхность крыла.

Планируя использование вакуумных присосок, необходимо учитывать тот факт, что они могут использоваться лишь в тех случаях, когда поверхность поврежденной части крыла относительно ровная, а размеры и форма дефекта примерно совпадают с соответствующими габаритами самой присоски.

Потому некоторые их виды реализуются вместе с комплектом из нескольких насадок. Также есть возможность использования нескольких присосок одновременно (в тех случаях, когда необходимо выровнять повреждение сложной формы без покраски своими руками).

Термической способ рихтовки крыла автомобиля

Такой ремонт крыла автомобиля своими руками является одной из наиболее популярных ввиду ее простоты и доступности. Все, что вам понадобиться для такой работы — это мощный фен и баллончик со сжатым воздухом.

Их можно купить в любом строительном магазине. Объем баллончика может быть каким угодно (лишь бы хватило воздуха). Однако при выборе подходящего фена необходимо обратить внимание на мощность — ее должно хватить на то, чтобы разогреть металл до необходимой температуры (от этого зависит, насколько качественной будет рихтовка). Именно поэтому предпочтение стоит отдавать промышленным термопистолетам. Они отличаются высокой мощностью, низкими энергозатратами и ценой. Когда у вас все готово, можно приступать к работе. Она выполняется следующим образом:

1. Вымыть и высушить всю рабочую поверхность транспортного средства. На крыле не должно остаться грязи или ржавчины.

   Удаление вмятины монтажным феном

2. Равномерно прогреть всю поверхность вмятины промышленным феном (переусердствовать тут не стоит, так как высокая температура может повредить лакокрасочную поверхность).
3. После того как повреждение прогрелось, его нужно охладить. Для этого следует, взболтав баллончик с воздухом, равномерно обработать им вмятину. Распыление должно продолжаться 15—20 секунд (до появления инея).
4. Под воздействием температурной разницы дефект должен распрямиться. Если этого не произошло, то вышеописанную процедуру следует повторять до полного вытягивания.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Ремонт крыла автомобиля своими руками

Несмотря на то, что дефект может быть и совершенно несложным, в автосервисе всё равно придётся потратить некоторую сумму, которая, в зависимости от класса авто, может быть и немаленькой. Однако если автомобилист владеет теоретической базой и умеет пользоваться некоторыми видами инструментов, ремонт крыла автомобиля своими руками ему по силам.

Приборы, инструменты и материалы, необходимые чтобы ремонт был качественным

1. Гидравлический домкрат с удлинителями из обрезков трубы. Хотя подойдёт, в крайнем случае, и реечный – такой домкрат входит в ремонтный комплект множества авто российского производства. Труба для удлинителя к этому домкрату должна быть квадратного сечения, чтобы ее можно было надеть на зубчатую рейку.
2. Рихтовочный молоток или резиновая киянка.
3. Рихтовочная лапа, рессора, деревянный брусок.
4. Несколько видов наждачной бумаги, начиная от №80 и до №600.

Предварительная рихтовка крыла

Перед работами необходимо снять колесо со стороны повреждённого крыла. Подложить деревянную рейку под удлинитель домкрата и с его помощью начать выдавливать вмятину крыла изнутри. Когда основная серьёзная вмятина уменьшится, руками можно попробовать убрать небольшие и плавные. Остатки вмятин и заломы устраняются при помощи молотка. Если нужно, кромку арки подогнуть плоскогубцами. Серьёзные заломы рихтуются при помощи металлического молотка, которым необходимо простукивать непосредственно по залому.

Ремонт крыла автомобиля своими руками: окончательная рихтовка

Работы нужно проводить аккуратно, с приложением минимальных усилий к поверхности крыла. Старайтесь не переусердствовать, иначе металл растянется, вплоть до образования сквозного отверстия, после чего придётся применять электросварку. Соизмеряйте приложенные усилия и, главное, научитесь «чувствовать» металл. Технология завершающей стадии рихтовки – методическое устранение крупных дефектов, постепенно сводя их всё к более мелким, минимальным.

По окончании рихтовки всю поверхность, подвергавшуюся выравниванию, следует обработать наждачной бумагой. Для начала необходимо использовать №80, желательно зачистить поверхность крыла до металла.

Шпаклевание поверхности

После обработки наждачной бумагой становится видно в каких местах наносить шпатлёвку и в каком количестве. После высыхания первого слоя необходимо обработать его наждачной бумагой марки №120, а для шлифования следующего слоя примените №220. Окончательное устранение дефектов проводите бумагой №360, а заравнивание мелких царапин – наждачной бумагой №600.

Грунтование и покраска отремонтированной детали

На отшлифованную шпатлёвку наносится грунтовка, по возможности двумя слоями. По высыханию грунта поверхность в последний раз шлифуется наждачной бумагой №600, обеспыливается и окрашивается хорошо подобранной качественной автоэмалью.

Если всё произведено правильно, изделие выходит не хуже нового. А ремонт крыла автомобиля своими руками становится не таким уж и страшным делом.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Замена катализатора на пламегаситель своими руками

Катализатор является первичным элементом в системе выхлопа автомобиля. В его функции входит нейтрализация вредных веществ в выхлопном газе и доведение их содержания до предельно-допустимой концентрации. В этой статье мы подробно рассмотрим, как работает катализатор и для чего нужна замена катализатора на пламегаситель?

Принцип работы катализатора

Катализатор монтируется либо на приемной трубе, либо за ней. Во внутренней части располагаются специальные соты из керамики с платиновым сплавом. Соты предназначены для повышения площади поверхности контакта выхлопного газа с платиной и керамикой.

В процессе работы двигателя образуются продукты сгорания топлива, которые прогарают не полностью и направляются в выхлопную трубу. Часть вредных примесей попадает на соты катализатора, и окисляются до конечного продукта сгорания. Таким образом, дым, выходящий с катализатора, обладает минимальным количеством вредных веществ и безопасен для экологии.

Качество работы катализатора зависит от температуры, до которой он способен разогреваться. Чтобы соты катализатора начали свою работу, необходима минимальная температура в 250 градусов Цельсия. Нормальным рабочим режимом считается температура, составляющая от 400 до 900 градусов Цельсия. В турбированных двигателях этот показатель может превышать отметки в 1500 градусов.

Почему катализатор выходит из строя?

Срок службы любого автомобильного катализатора определяется пробегом. В среднем, нормальная рабочая деталь может пройти, порядка, 140 тысяч километров. Факторами, которые ускоряют процесс износа катализатора, являются: некачественное топливо или неправильно выставленный угол опережения зажигания. Какие-либо отклонения в зажигании, совместно со слишком богатой топливной смесью, приводят к тому, что соты или поры в катализаторе перегреваются и теряют свои свойства. В результате, работа катализатора нарушается, и он начинает пропускать все большее количество примесей в выхлопном газе.

Некачественное топливо, содержащее этил, тоже приводит к разрушению платинового и керамического слоя. Как результат – получаем вышедший из строя катализатор.

Что такое пламегаситель?

Вышедший из строя катализатор можно заменить новой деталью и продолжить эксплуатацию автомобиля. Однако, тут есть проблема. Дело в том, что цена на новый катализатор достаточно высокая, что далеко не каждому водителю по карману. К тому же, нет гарантии, что именно эта деталь окажется рабочей и кто тогда вернет потраченные деньги?

Не смотря на все минусы решение вопроса все же есть. Есть более дешевый аналог катализатора, функции которого ограничены – это пламегаситель. В отличие от катализатора, который разбивает поток выхлопных газов и очищает дым от вредных веществ, пламегаситель выполняет только вторую функцию.

Пламегаситель становится весьма дешевой альтернативой катализатору. Кроме того, он никоим образом не нарушает очистку выхлопных газов, но справляется с этой задачей немного хуже катализатора. В некоторых случаях, чтобы не испортить резонатор, необходимо провести настройку контроллера, отвечающего за лямбд-зонд.

Помимо недостатков в плане очистке выхлопного газа, пламегаситель имеет неплохое преимущество – это увеличение мощности двигателя. Дело в том, что сопротивление потоку выхлопных газов существенно уменьшается, а значит, двигатель тратит меньше энергии на их выделение и полученную разницу направляет на увеличение мощности двигателя. К тому же, он имеет долгий срок службы и повышенную надежность работы.

Многие задаются вопросом, можно ли использоваться вместо катализатора или пламегасителя обычную трубу. Очевидным ответом на этот вопрос будет — нет, так как это увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также быстро выведет из строя резонатор и выхлопную трубу с глушителем. В результате получится неприятный звук выхлопа, а также проблемы с ГИБДД при оформлении талона технического осмотра.

Как заменить катализатор на пламегаситель

Данну процедуру настоятельно не рекомендуется производить самостоятельно. Лучше всего, проводить такую процедуру в специализированном сервисе, так как неправильная установка детали выхлопа может стать причиной появления странных звуков. Кроме того, для некоторых моделей автомобилей потребуются сварочные работы, без которых монтаж пламегасителя невозможен. Неправильно приваренная деталь может нарушить работу выхлопной системы и вывести многие ее элементы из строя.

Исходя из достоинств и недостатков пламегасителя, можно сделать вывод о том, что его лучше всего применять как временную замену катализатору, пока нет денег на покупку последнего.

На этом все. Теперь вы знаете, для чего нужен катализатор и почему его так часто меняют на пламегаситель. Если вдруг неисправность катализатора внезапно коснулась вашего автомобиля, постарайтесь решить проблему в кратчайшие сроки, иначе есть риск получить еще большие убытки, меняя всю выхлопную систему целиком. 

Ремонт и замена катализатора своими руками. Удаление катализатора.

Ремонт, удаление или замена катализатора – процедура, с которой часто сталкиваются владельцы автомобилей с возрастом более 5 лет.

Содержание этой статьи

В зависимости от конструкции системы выпуска, характера повреждений и пожеланий автовладельца проблема неисправного каталитического нейтрализатора может решаться несколькими путями. Подробнее обо всех аспектах ремонта и замены неисправного катализатора читайте ниже.

По данной теме есть похожая статья — Плюсы и минусы замены катализатора на пламегаситель.

Краткая история появления каталитических нейтрализаторов

Впервые стандарт, регламентирующий количество вредных выбросов в выхлопных газах, появился в 1988 году. Тогда он получил название ЕВРО-0. Этот стандарт на практике почти никак не применялся. Ограничения по количеству выбросов по факту были только на бумаге.

В 1992 году был утвержден стандарт ЕВРО-1. И здесь, в основном для стран Европы, появились действительно работающие ограничения для вновь производимых автомобилей.

Однако требования к содержанию опасных веществ не стали большой проблемой для автопроизводителей. И достигать необходимых показателей удавалось за счет оптимизации работы системы питания и зажигания. Уже тогда делались попытки вживления в системы выпуска первых версий нейтрализаторов. Но массового применения на тот момент еще не было.

После введения нового экологического стандарта ЕВРО-2 в 1995 году достигать требуемой чистоты выхлопов для некоторых двигателей без применения дополнительных средств очистки стало проблематично. Например, требования только по содержанию окиси углерода в выхлопах возросли в 3 раза.

На кардинальную модификацию двигателей пошли не все производители.

И для них решение нашлось во внедрении в систему выпуска особого устройства: каталитического нейтрализатора.

Сегодня действующим стандартом на территории ЕС и Америки является ЕВРО-6. И для достижения требований этого экологического класса применяются сложные, многоступенчатые системы очистки, которые не идут ни в какое сравнение с первыми версиями каталитических нейтрализаторов.

Устройство автомобильного катализатора

Чтобы лучше понять, насколько серьезными могут быть последствия эксплуатации автомобиля с поломками каталитического нейтрализатора, рассмотрим устройство системы очистки отработавших газов.

Каталитический нейтрализатор состоит из основания (металлического или керамического), покрытого напылением из благородных металлов. Основание по форме представляет собой цилиндр или эллипсоид со сквозными продольными каналами.

Максимальное сечение каналов, как правило, не превышает 1-2 мм. Вся поверхность этих каналов покрыта тонким слоем благородных металлов и их сплавов с некоторыми другими химическими элементами.

Основание укладывается в выпускном тракте ближе к двигателю. Обычно между металлическим корпусом магистрали и основанием нейтрализатора укладывается небольшой слой из эластичного, термостойкого материала. Это предохраняет катализатор от механических повреждений.

Общая площадь всех сот катализатора в идеале должна быть равна диаметру участка выпускного тракта, в который он уложен. Подобное решение предотвращает завихрения и перепады давления в потоке выхлопов.

На версиях двигателей с классами от ЕВРО-3 и выше после участка магистрали, где расположен каталитический нейтрализатор, ставится контролирующий датчик. Он проверяет эффективность работы системы очистки в режиме реального времени.

В некоторых модификациях авто в системе устанавливается несколько катализаторов. Это зависит от типа двигателя, его мощности и конструктивных решений автопроизводителя.

Например, на V-образных моторах с разделенными выхлопными магистралями часто ставится 2 или 4 катализатора.

Принцип работы катализатора

Суть работы каталитического нейтрализатора заключается в его названии. В присутствии высоких температур и благородных металлов, таких как платина, родий и иридий, опасные для окружающей среды химические соединения, содержащиеся в выхлопных газах, преобразовываются в безопасные.

Важно понимать, что сами металлы в реакциях не участвуют. Они лишь инициируют и ускоряют разложение некоторых веществ.

Выхлопные газы бензиновых двигателей содержат три основные категории вредных веществ, которые подлежат обязательному контролю согласно стандартам ЕВРО.

1. Окись углерода. Опасное химическое соединение, оказывающее крайне негативное воздействие на здоровье человека. После прохождения через катализатор преобразовывается в безопасный углекислый газ и воду.
2. Окись азота. Вредное для природы и атмосферы соединение. При прохождении через катализатор разлагается на газообразный двухатомный азот, углекислый газ и воду.
3. Углеводороды. В основном выпадают в виде твердых осадков. Но могут быть и газообразными. Все зависит от структуры углеводорода. Конвертируются после прохождения нейтрализатора в углекислый газ и воду.

В настоящее время каталитические нейтрализаторы представляют собой сложный комплекс очистки, состоящий из нескольких участков. Каждый из участков катализатора отвечает за свою часть химических преобразований. После очистки выхлопные газы по сравнению с их первоначальным составом становятся в десятки раз менее опасными для окружающей среды и здоровья человека.

Удаление катализатора. Видео:

Факторы, снижающие ресурс каталитического нейтрализатора

Каталитический конвертер-нейтрализатор обычно рассчитывается на 200-300 тысяч километров пробега. Но это в идеальных условиях. На практике этот элемент выходит из строя гораздо раньше. Причин досрочного отказа каталитического нейтрализатора несколько.

1. Некачественное топливо. Проблема низкокачественного топлива наиболее значима для технологичных систем очистки: ЕВРО-5 и ЕВРО-6. Сегодня откровенно плохое топливо встречается все реже. Но по-прежнему этот фактор актуален.
2. Проблемы в системе питания, зажигания и газораспределения. Несвоевременный впрыск топлива, сбои в работе зажигания, некорректное смещение фаз газораспределения приводят к повышению температуры в выпускном тракте и ускоренному разрушению катализатора.
3. Общий износ двигателя. Особенно неблагоприятным считается проникновение масла в камеру сгорания. Масло забивает соты и повышает температуру в магистрали. А это неизбежно сказывается на долговечности нейтрализатора.
4. Механическое воздействие. Даже небольшой удар по корпусу, в котором уложен катализатор, может вызывать его повреждение.

В большинстве случаев, под воздействием вышеперечисленных факторов, проблемы с каталитическим нейтрализатором появляются уже после 50-100 тысяч км пробега.

Основные поломки и признаки неисправностей катализатора

Известно несколько неисправностей каталитического нейтрализатора. Рассмотрим сначала распространенные поломки, потом их проявления. Более 95% все проблем с катализатором составляют следующие неисправности:

• снижение эффективности работы из-за засорения сот сажей и маслянистыми отложениями или по причине эрозионного разрушения активного напыления;
• падение пропускной способности катализатора, которое обычно вызвано оплавлением основания;
• механическое разрушение (трещины, сколы, разлом на несколько частей).

Признаков поломки каталитического нейтрализатора также несколько.

1. Ошибка на приборной панели.
2. Снижение мощности и приемистости авто. Двигатель начинает «тупить», автомобиль хуже ускоряется, падает максимальная скорость.
3. Проблемы с запуском. Мотор запускается неохотно, часто глохнет и работает нестабильно на холостых оборотах.
4. Появление выраженного запаха отработавших газов, более резкого, чем обычно.
5. Повышение расхода топлива.
6. Небольшое увеличение рабочей температуры двигателя.

Обычно все эти проявления относятся к признакам забитого катализатора. Появляются они чаще всего комплексно, но бывают и единичные проявления. Первые три признака появляются чаще других и более явно указывают на проблемы с катализатором.

Три последних являются дополняющими и в совокупности с другими повышают вероятность того, что проблема заключается действительно в системе очистки отработавших газов.

Диагностика

Проверка состояния каталитического нейтрализатора возможна без применения специализированных средств, применяемых на СТО. Однако результат не дает стопроцентной достоверности. Если эффективность работы катализатора без проверки на CO-CH на СТО оценить сложно, измерить его пропускную способность можно и в гаражных условиях.

Как проверить катализатор на забитость, не снимая его? Наиболее простой и достоверный способ самостоятельной диагностики заключается в измерении так называемого противодавления. Это явление возникает в выпускном тракте тогда, когда катализатор забит, и выхлопные газы не могут свободно двигаться по магистрали.

Для проверки потребуется обычный манометр и шланг к нему с переходником под резьбу датчика кислорода, установленного перед катализатором. Выкручиваете датчик, подключаете манометр, запускаете двигатель и даете 3-4 тысячи оборотов. Давление не должно подниматься выше 0,3-0,4 кг/см³.

Для автомобилей со стандартами ЕВРО-4 и выше можно проверить давление после катализатора, выкрутив контрольный датчик. Разница показаний до и после нейтрализатора не должна превышать 20-30%.

В совокупности с другими симптомами забитого катализатора, описанного в предыдущем пункте, этот метод дает практически стопроцентную достоверность результатов проверки.

Ремонт катализатора своими руками

Сильно забитый, оплавленный, потрескавшийся или расколотый каталитический нейтрализатор не подлежит ремонту. Можно ремонтировать только не сильно забитый катализатор, у которого сечение проходных каналов снижено из-за засоров, или образовался налет на торцевой поверхности основания.

Относительно эффективное решение – это чистка. Как почистить катализатор? В зависимости от степени и характера засоренности, практикуются два метода: механическая или химическая очистка.

1. Механическая очистка применяется редко. Заключается она в вырезании участка системы выпуска с установленным катализатором, аккуратной его разборки, извлечения и механического удаления налетов с торцевой поверхности основания.

Требует аккуратного и щепетильного подхода и не всегда является эффективной мерой. Часто очистить катализатор либо не удается вообще, или в процессе чистки он повреждается до непригодного состояния.

2. Химическая чистка катализатора – более распространенный метод. Важно понимать, что химический метод – это, скорее, превентивная мера. Если катализатор засорен до практически полного закупоривания, то никакая химия не поможет.

Есть два принципиально отличающихся метода. Один предусматривает добавку в топливо специального реагента, который постепенно удаляет с поверхности сот загрязнения. Метод эффективен в качестве профилактики, не более.

Чаще использую специальный очиститель катализатора. Это особый химический состав, в который погружается на некоторое время основание. Для применения этого метода необходим демонтаж нейтрализатора. В не сильно запущенных случаях химический очиститель катализатора довольно эффективно справляется с поставленной задачей.

Распространенные варианты замены каталитического нейтрализатора

В подавляющем большинстве случаев в России и странах постсоветского пространства вышедший из строя катализатор не восстанавливают, а удаляют. Обычное удаление и установка полого патрубка на его место (или просто вырезание основания из корпуса) – не самое эффективное решение.

Нарушаются заложенные конструкцией системы параметры. Это приводит к повышению температуры отдельных элементов выпускного тракта и усилению звука выхлопа.

Более эффективными считаются следующие решения, которые практикуются гораздо чаще банального удаления каталитического нейтрализатора:

1. Замена на оригинальный каталитический нейтрализатор. Дорогая и не всегда обоснованная мера. Бесспорный плюс – гарантируется исправная работа системы очистки отработавших газов.
2. Установка универсального катализатора. Обойдется дешевле, чем замена на оригинал. Сегодня на рынке заменителей оригинальных катализаторов довольно много. Рассматривать есть смысл только универсальные катализаторы из среднего и более высокого ценового сегмента. Как показала практика, дешевые варианты неспособны эффективно очищать выхлопы. Это приводит к ошибке на приборной панели.
3. Установка вместо катализатора пламегасителя или стронгера. Оптимальное решение, которое сегодня практикуется чаще всех других вместе взятых. Во-первых, сохраняется микроклимат в системе выпуска. Во-вторых, пламегаситель не только охлаждает выхлопы и снижает тепловую нагрузку на последующие элементы системы, но и гасит звуковые колебания. То есть машина начинает работать тише.

Если заменить катализатор на пламегаситель или стронгер, то прекратится очистка выхлопных газов. Это приведет к тому, что ЭБУ будет постоянно выводить на приборную панель ошибку: «Неэффективная работа катализатора». На некоторых моделях авто эта ошибка автоматически сказывается на режиме работы двигателя.

Чтобы обойти эту систему контроля, на второй датчик катализатора устанавливается специальное приспособление, так называемая обманка. Существует несколько типов обманок.

1. Простая механическая обманка. Выполняется в виде переходника с калиброванным отверстием (меньше газов пропускает на датчик и создает иллюзию работы системы очистки) или в виде вставки между лямбда-зондом и выпускным трактом с уложенным внутрь небольшим кусочком катализатора.

Локально очищает газы, попадающие на датчик. Что также воспринимается как нормальная работа системы. Такие датчики подходят почти для всех систем ЕВРО-3 и некоторых ЕВРО-4.

2. Электронная обманка катализатора. Вживляется в электрическую цепь контрольного датчика кислорода. Состоит из конденсатора и резистора.

Модифицирует электрический сигнал, отправляемый на ЭБУ, чем создает иллюзию исправной работы катализатора. Применяется на двигателях, работающих по ЕВРО-4. Иногда срабатывает на некоторых моторах с экологическим классом ЕВРО-5.

3. Электронный модулятор. Сложное устройство. Устанавливается в разрыв цепи между лямбда-зондами и ЭБУ. Продвинутая версия обычной электронной обманки. Работает там, где простые устройства на основе резистора и конденсатора не справляются.

Формирует ожидаемый от контрольного датчика кислорода сигнал на основании показаний системного датчика, который ставится перед катализатором.

Практикуется также прошивка ЭБУ. Эта мера позволяет навсегда забыть об ошибке катализатора без применения обманок.

Однако часто подобное решение сказывается негативно на работе двигателя. Не все прошивки, имеющиеся в свободном доступе, работают корректно.

Ремонт и замена катализатора Suzuki SX4 1.6л на пламегаситель. Видео:

Удаление катализатора: плюсы и минусы

Просто удалить катализатор, выколотив его по кускам или вырезав из корпуса, – не самое эффективное и правильное решение. Единственный плюс – это минимальная цена процедуры. Однако практика показала, что негативных последствий может быть гораздо больше.

Проточка тормозных дисков своими руками. — здесь больше полезной информации.

1. Удаление катализатора приводит к увеличению токсичности выхлопа. А это повышенная вероятность того, что автомобиль не сможет пройти государственный техосмотр. Особенно проблема актуальна для возрастных авто.

2. Перегрев системы выпуска. Катализатор помимо очистки частично охлаждает отработавшие газы и не дает прорываться чрезмерно раскаленным выхлопам в резонатор и глушитель. После удаления катализатора без установки пламегасителя (стронгера) температура в конечных элементах выпускного тракта повышается. Следовательно, снижается их ресурс.

Вас заинтересует эта статья — Ремонт и замена втягивающего реле стартера. Как проверить?

3. Ухудшение микроклимата в системе. Выхлопные газы не идут по тракту сплошным потоком. Давление и скорость движения выхлопов постоянно меняется. Эту пульсацию отчасти гасит катализатор благодаря своей ячеистой структуре.

После его удаления возрастает динамическая нагрузка на выпускную магистраль, что также приводит к увеличению шума работы двигателя.

Оптимальное решение по соотношению цена/качество на сегодняшний день – заменить катализатор на пламегаситель или стронгер. Особенно актуально это решение для современных авто с технологичной системой питания и зажигания.

В России нормы по содержанию вредных веществ в выхлопах значительно ниже, чем в Европе. И даже без катализатора многие авто с возрастом до 10 лет проходят государственный технический осмотр без катализатора.

Замена катализатора на пламегаситель своими руками

Пламегаситель представляет собой элемент выхлопной системы транспортного средства. Он устанавливается на место пришедшего в негодность катализатора. Сегодня такой прибор можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Для этого нужно разобраться с возложенными на него задачами.

Изначально стоит разобраться с основным предназначением катализатора. Он выступает в качестве фильтрующего элемента, и выполняет одновременно две основные функции – способствует уменьшению энергии и температуры отработанных газов, поступающих из камеры сгорания, и доведению их состава до экологических стандартов.

Главный недостаток каталитического резонатора заключается в непродолжительном сроке эксплуатации. А если учесть качественные особенности современного топлива – время службы сводится к минимуму. Помимо этого, при изготовлении катализатора применяются редкие металлы, поэтому стоимость нового прибора достаточно высокая.

Максимальная скорость и повышенная температура выброса газов приводят в быстрому забиванию керамических сот, а также выгоранию наполнителя. В результате этого снижается способность катализатора пропускать выхлопные газы, вследствие чего динамика машины уменьшается в несколько раз. В особенности это ощущается при разгоне. Помимо этого наблюдается значительный расход бензина и появление постороннего дребезжащего звука. Таким образом, вышедший из строя резонатор начинает «душить» двигатель своими газами, тем самым забирая несколько лошадиных сил.

Если просто извлечь его из выхлопной системы авто и заменить обычной трубой, уровень шума возрастет в разы. К тому же, не будет понижаться температура отработавших газов. Со временем это спровоцирует быстрый износ остальных элементов выпускной системы. Самым верным решением в этом случае — самостоятельное изготовление пламогасителя и установка его на место пришедшего в негодность элемента.

Преимущества такого способа неоспоримы:

• бюджетная стоимость;
• долговечность;
• максимальная надежность;
• увеличение мощности двигателя.

Благодаря прямоточной конструкции пламегасителя, он не станет задерживать газы. Не мешая функционированию двигателя, он все же сможет справиться с возложенными на него задачами – уменьшение энергии и температурного режима газов. Если вы уже передумали, то можно найти ближайший автосервис через 3auto.ru в разделе замена катализатора и поехать туда. Такое решение для многих будет актуальнее исходя из статистики нудач при ремонте автомобиля своими руками.

Ремонт турбины своими руками, конструкция, причины поломки

Для многих автолюбителей, которые любят мощность и скорость, вопрос покупки машины с турбированным двигателем является весьма принципиальным.

В свою очередь, задача турбокомпрессора – подача большего объема воздуха в цилиндры двигателя и как следствие, увеличение мощности последнего.

Единственный недостаток столь полезного элемента – частый выход из строя, поэтому каждый автолюбитель должен уметь производить хотя бы минимальный ремонт турбины.

Особенности конструкции турбины двигателя

Конструктивно турбокомпрессор – это весьма простой механизм, который состоит из нескольких основных элементов:

1. Общего корпуса узла и улитки;
2. Подшипника скольжения;
3. Упорного подшипника;
4. Дистанционной и упорной втулки.

Корпус турбины выполнен из сплава алюминия, а вал – из стали.

Следовательно, при выходе из строя данных элементов единственным верным решением является только замена.

Большую часть повреждений турбины можно с легкостью диагностировать и устранить. При этом работу можно поручить профессионалам своего дела или же сделать все своими руками.

В принципе, ничего сложного в этом нет (как производить демонтаж и ремонт турбины мы рассмотрим в статье).

Основные неисправности и их причины

Как показывает практика эксплуатации, всего можно выделить две основные причины поломок – некачественное или несвоевременное ТО.

Если же по плану производить технический осмотр, то турбина будет работать долго и без особых нареканий со стороны автолюбителей.

Итак, на сегодня можно выделить несколько основных признаков и причин выхода из строя турбины:

• 1. Появление синего дыма из выхлопной трубы в момент повышения оборотов и его отсутствие при достижении нормы. Основная причина такой неисправности – попадание масла в камеру сгорания из-за течи в турбине.

• 2. Черный дым из выхлопной трубы — свидетельствует о сгорании топливной смеси в интеркулере или нагнетающей магистрали. Вероятная причина – повреждение или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессора).

• 4. Чрезмерный расход масла до одного литра на тысячу километров. В этом случае нужно обратить внимание на турбину и наличие течи. Кроме этого, желательно осмотреть стыки патрубков.

• 5. Динамика разгона «притупляется». Это явный симптом нехватки воздуха в двигателе. Причина – нарушение работы или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессор).
• 6. Появление свиста на работающем двигателе. Вероятная причина – утечка воздуха между мотором и турбиной.
• 7. Странный скрежет при работе турбины часто свидетельствуют о появлении трещины или деформации в корпусе узла. В большинстве случаев при таких симптомах ТКР долго не «живет» и дальнейший ремонт турбины может оказаться неэффективным.

• 8. Повышенный шум в работе турбины может стать причиной засорения маслопровода, изменение зазоров ротора и задевание последнего о корпус турбокомпрессора.
• 9. Увеличение токсичности выхлопных газов или расхода топлива часто говорит о проблемах с поставкой воздуха к ТКР (турбокомпрессору).

Особенности демонтажа турбины

Чтобы провести ремонт турбины своими руками, ее необходимо демонтировать.

Делается это в следующей последовательности:

• 1. Отсоедините все трубопроводы, которые идут к турбине. При этом стоит быть крайне осторожным, чтобы не повредить сам узел и смежные с ним устройства.

• 2. Снимайте турбинную и компрессорную улитки. Последняя демонтируется без проблем, а вот турбинная улитка зачастую прикреплена весьма плотно.

Здесь демонтаж можно выполнить двумя способами – методом киянки или же с помощью самих крепежных болтов улитки (путем постепенного отпускания их со всех сторон).

При выполнении работы необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить колесо турбины.

• 3. Как только работа по демонтажу улиток завершена, можно проверить наличие люфта вала. Если последний отсутствует, то проблема неисправности не в вале.

Снова-таки, небольшой поперечный люфт является допустимым (но не более одного миллиметра).

• 4. Следующий этап – снятие колес компрессора. Для выполнения этой работы пригодятся пассатижи. При демонтаже учитывайте, что компрессорный вал в большинстве случаев имеет левую резьбу.

Для демонтажа компрессорного колеса пригодится специальный съемник.

• 5. Далее демонтируются уплотнительные вкладыши (они расположены в углублениях ротора), а также упорный подшипник (крепится он на трех болтах, поэтому проблем со снятием не возникает).

• 6. Теперь можно снимать вкладыши с торцевой части – их крепление осуществляется с помощью стопорного кольца (при демонтаже иногда приходится повозиться).

Подшипники скольжения (со стороны компрессора) фиксируются с помощью стопорного кольца.

7. При выполнении работы по демонтажу необходимо (вне зависимости от поломки) хорошо промыть и почистить основные элементы – картридж, уплотнители, кольца и прочие комплектующие.

Особенности ремонта

Как только демонтаж завершен, можно делать ремонт. Для этого под рукой должен быть специальный ремкомплект, где есть все необходимое – вкладыши, метиз, сальники и кольца.

Проверьте качество фиксации номинальных вкладышей. Если они болтаются, то их нужно проточить и провести балансировку вала.

При этом вкладыши желательно хорошо почистить и смазать моторным маслом.

Стопорные кольца, расположившейся внутри турбины, необходимо установить в картридж. При этом проследите, чтобы они оказались на своем месте (в специальных пазах).

После этого можно монтировать вкладыш турбины, предварительно смазав его маслом для двигателя. Фиксация вкладыша производится стопорным кольцом.

Следующий шаг – монтаж компрессорного вкладыша, после чего можно вставлять хорошо смазанную втулку.

Далее надевайте на нее кольцо пластину и хорошенько затяните болтами (без фанатизма).

Установите грязезащитную пластину (крепится с помощью стопорного кольца) и маслосъемное кольцо.

Остается только вернуть на место улитки. Вот и все.

В данной статье указан общий алгоритм работ по разборке и сборе турбины. Безусловно, в зависимости от типа последней, частично данный алгоритм будет изменен, но общих ход работ будет идентичный.

Ну а если выявлена серьезная поломка, то лучше сразу заменить старую турбины на новую.

Выводы

При отсутствии серьезных дефектов ремонт турбины занимает не более нескольких часов времени. Зато с помощью подручных инструментов и подготовленного заранее материала можно сделать весьма качественный и бюджетный ремонт.

Ремонт дизельной турбины своими руками: разборка и сборка

Установка турбонагнетателя на дизель повышает энергоэффективность, крутящий момент, мощность и приемистость мотора. Длительная эксплуатация и несвоевременное техобслуживание приводят к поломке узла. При наличии слесарных навыков и инструмента можно выполнить ремонт турбокомпрессора своими руками. Для этого надо изучить ее устройство и ознакомиться с инструкцией по ремонту.

Устройство турбокомпрессора

Агрегат состоит из трех основных секций:

• горячая (турбинная), работающая с выхлопными газами;
• компрессорная, подающая сжатый воздух в коллектор;
• картридж (подшипниковый узел), передающий момент вращения от турбины к крыльчатке компрессора.

В турбинной или компрессорной части имеется регулировочная системы, которая управляет действием перепускного клапана. Крыльчатка компрессора надевается на вал, который является продолжением турбины. Смазка к подшипникам поступает по масляным каналам.

Учитывая не слишком сложное устройство и высокую стоимость узла, ремонт турбины своими руками на дизеле позволяет неплохо сэкономить.

Как определить поломку

О об этой необходимости ремонта сигнализируют следующие признаки:

• Повышение расхода масла, которое попадает в цилиндры. Этому может сопутствовать появление синего дыма из выхлопной.
• Потеря мощности из-за попадания воздуха через уплотнители патрубков.
• Изменение состава топливно-воздушной смеси. Это выражается в повышенном расходе топлива и появление черного дыма из выхлопной трубы.
• Повышенный шум турбины из-за износа подшипников картриджа.

Если вы заметили хотя бы один из признаков, настало время проверить работу нагнетателя и выполнить ремонт турбины своими руками на дизеле.

Что понадобится для ремонта

Ремонт турбины дизельного двигателя своими силами требует наличия инструмента, запчастей и продвинуты слесарных навыков. При их отсутствии дешевле обратиться к профессионалам. Сборка в кустарных условиях может привести к попаданию песчинок в агрегат. В результате он окончательно выйдет из строя. Если вы уверены в своих силах, можно приступать к работе.

Перед тем, как отремонтировать турбину, следует подготовить ремкомплект. Понадобятся следующие детали:

• комплект вкладышей;
• сальники;
• винты;
• шурупы;
• шайбы.

Понадобится и следующий набор инструмента:

• торцевые и рожковые ключи;
• отвертки;
• кусачки с раздвижными губками;
• фигурная правка;
• съемник;
• киянка.

Этого достаточно, чтобы восстановить турбину своими руками.

Разборка

Ремонт турбины дизельного двигателя легковушки или грузовика своими руками начинается с ее демонтажа. Для этого нужно выполнить такие операции:

• открутить болты или убрать стопоры, фиксирующий корпуса компрессорного и турбинного узла;
• если узел прикипел, его нужно аккуратно «разбудить» при помощи постукивания киянкой;
• снять улитку.

Сначала нужно проверить подшипники картриджа: продольный люфт недопустим, поперечный — только очень малый. И

Стопорное кольцо компрессора снимается с использованием кусачек с раздвижными губками. Обратная сторона вала при этом зажимается фигурной правкой.

При разборке не забывайте о левой резьбе на валу.

Видео по разборке дизельной турбины:

Как отремонтировать турбину дизеля своими руками

Компрессорное колесо невозможно снять без специального съемника. Чтобы предотвратить разбалансировку узла, при сборке нужно устанавливать детали в то же положение. Для этого нанесите отметки на колесо и гайке.

Чтобы качественно отремонтировать турбину своими руками, нужно тщательно очистить все детали и проверить их состояние.

Износ втулок — основная причина люфта картриджа. Чтобы заменить их, нужно снять стопорные кольца и открутить болты крепления. Также придется менять вкладыши, которые удерживаются стопором. Перед снятием колец уплотнителя следует очистить нагар с вала картриджа и крыльчатки.

В случае, если заметен износ вала, изношенные вкладыши номинального размера меняются ремонтными. Вал придется обточить под ремонтный размер и отбалансировать. Если выработка имеется только на вкладышах, можно поставить новые номинального размера. На этом ремонт картриджа турбины нагнетателя своими руками окончен.

Сборка турбокомпрессора

После завершения ремонта остается собрать агрегат и поставить его на место. Не забудьте проверить плотность посадки стопорных колец при установке их на картридж. Если они не сядут в гнезда, конструкция рассыпется во время работы.

Вкладыши, втулки и маслосъемные кольца вала смазываются маслом перед установкой. Это гарантирует отсутствие задиров при первом пуске.

1. Сборка деталей производится в порядке, обратном их снятию на предыдущем этапе.
2. Гайка крепления крыльчатки затягивается с усилием 5 Н-м, если другое не предусмотрено инструкцией изготовителя.
3. Собранное устройство ставится на двигатель и фиксируется винтами или стопорами.

Видео по сборке и балансировки:

Характерные ошибки

Перед тем как отремонтировать современную турбину дизеля своими руками, нужно помнить о распространенной ошибке новичков. Между корпусом, втулкой и валом картриджа имеются зазоры, которые заполняются маслом во время работы. Они позволяют компенсировать эффект демпфера.

Неопытные слесари расценивают этот как завышенный люфт и устанавливают втулки нестандартных размеров, которые монтируют «в натяг». В результате вращение ротора затрудняется, а втулка интенсивно изнашивается из-за демпферного эффекта и отсутствия смазки. Нередко это становится причиной деформации вала.

Также нельзя забывать о балансировке, которая выполняется на специальном стенде. Самостоятельно балансировать деталь реально, но это требует навыков и внимания. Ошибки ремонта и сборки приводят к необратимой поломке дорогостоящего узла. Поэтому при любом затруднении лучше обратиться к специалистам.

Ремонт турбины дизельного двигателя своими руками

Неисправности турбины дизельного двигателя, несмотря на заявленный производителями 10-летний срок эксплуатации, встречаются довольно часто. В то же время от функционирования данного элемента конструкции зависит работоспособность мотора. Из этого можно сделать следующий вывод:

• Необходимо регулярное обслуживание турбины.
• Устройство турбины

Корпус турбины, устанавливаемой вместе с дизельным двигателем, изготавливается из чугуна. При активной эксплуатации автомобиля чаще из строя выходят постели, расположенные под подшипниками, а также гнезда уплотнительного кольца.

Сама турбина внешне напоминает раковину улитки. Движение компрессора проводится через вал, на который монтируется крыльчатка. Первый изготавливается из сплава алюминия, отличающегося повышенной стойкостью к воздействию жара, а второй – из среднелегированной стали. Ввиду особенностей конструкции обоих элементов в случае поломки их заменяют на новые.

Турбина имеет достаточно сложную форму. Через ее внутреннюю часть подаются выхлопные газы, нагнетаемые компрессором, за счет которых увеличивается начальная мощность двигателя.

Признаки неисправностей

Изготовление турбины – это достаточно трудоемкий процесс, несмотря на кажущуюся простоту ее конструкции. Производителями агрегата приходится вымерять его размеры до долей миллиметра.

Прежде чем осуществлять ремонт турбин дизельных двигателей, необходимо провести предварительную диагностику.

Любые ошибки в ходе восстановления ткр приводят к резкому удорожанию работ ввиду высокой стоимости агрегата. Для выявления неисправностей и их устранения потребуется помощь опытного специалиста. Однако можно провести диагностику мотора самостоятельно. На наличие проблем с двигателем могут указать следующие признаки неисправности турбины:

1. Выхлопные газы приобрели черный, сизый или синеватый оттенок.
2. Мотор начал сильно шуметь в разных режимах работы.
3. Температура двигателя регулярно достигает высоких отметок (наблюдается перегрев).
4. Силовая установка стала потреблять заметно больше топлива и масла.
5. Появление четких хлопков во время работы мотора, свиста или глухого гула.
6. Снижение динамики автомобиля вследствие уменьшения уровня тяги. На низких оборотах силовой агрегат работает нестабильно.
7. Появление запаха масла.

Причины появления поломок

Неисправности турбокомпрессора появляются по ряду причин.

Чаще всего поломки дизельного двигателя и турбины возникают из-за несвоевременной замены масла.

Длительное использование старой смазки, попадание в нее воды или топлива приводит к быстрому износу подшипников, закупорке масляных каналов или повреждению оси. Неисправный элемент подлежит замене. Отремонтировать его нельзя. К описанным последствиям приводит использование слишком густого масла.

Второй наиболее «популярной» причиной появления проблем с турбокомпрессором является снижение давления в масляных шлангах, вызванное неправильной установкой этих элементом или самой турбины. Эта проблема может привести к быстрому износу колец, шейки вала, подшипников.

Важно заметить: 5-минутная работа дизельного двигателя без масла наносит серьезные и непоправимые повреждения силовому агрегату.

Так же не следует забывать о том, что в турбокомпрессор могут попасть посторонние предметы. Их появление в работающей турбине приводит к поломкам лопастей колеса и ротора, из-за чего снижается уровень создаваемого давления.

Ремонт турбины

Ремонтировать свой двигатель рекомендуется на специализированной станции. Однако устранение некоторых неполадок можно осуществить и самостоятельно.

Для начала необходимо произвести визуальный осмотр турбины и оценить ее работу. Ремонт турбины своими руками начинается с проверки уровня масла и его качества. Кроме того, следует оценить вероятность попадания посторонних предметов внутрь конструкции.

Если указанные причины были исключены, то можно приступать к анализу цвета выхлопа. Изменение оттенка, а также снижение тяги нередко свидетельствуют о проблемах на впуске или выпуске. В первом случае речь идет об уменьшении объема подаваемого воздуха, во втором – о наличии утечек.

Чтобы проверить работоспособность турбины, необходимо запустить двигатель. Силовой агрегат не должен издавать никаких посторонних звуков типа скрипа или свиста. В исправном моторе с турбиной не прорывается воздух из соединений. Следом нужно проверить состояние воздушного фильтра.

В основном проблемы с функционированием впуска и выпуска возникают именно с этим элементом. Если фильтр выглядит нормально, то следом за ним необходимо проверить сливной маслопровод. В нем нередко образуются перегибы, повреждения или пробки.

Далее наступает очередь ротора. Его нужно несколько раз прокрутить вокруг своей оси.

Если ротор цепляет за корпус турбины, она подлежит ремонту.

Когда двигатель во время работы издает много шума, следует проверить:

1. Все трубопроводы на предмет выявления их износа.
2. Ось турбины.
3. Ротор.

При наличии проблем с любым из описанных элементов конструкции потребуется квалифицированный ремонт двигателя и турбины.

О наличии неисправностей может сообщает некорректная работа системы наддува. Чтобы проверить последнюю, потребуется сторонняя помощь. Прежде всего следует найти патрубок, который соединяет турбину и впускной коллектор. Затем нужно запустить двигатель и пережать указанный патрубок рукой.

В этот же момент второй человек должно нажать на педаль газа и удерживать ее в течение 3 — 5 минут. Исправный патрубок отвечает на подобные действия водителя, раздуваясь под давлением. Описанный эксперимент необходимо повторить 3 — 4 раза. Если ни в одном из случаев патрубок не раздувается, значит, турбина неисправна.

Вне зависимости от того, какие появились «симптомы», указывающие на наличие проблем с системой наддува, рекомендуется тщательно осмотреть патрубки, фланцы, коллекторы и другие элементы двигателя на наличие в них трещин.

Профилактика неисправностей турбины

Чтобы увеличить срок эксплуатации турбины, нужно соблюдать несколько простых правил:

1. Использовать только качественные масло и горючее.
2. Отказаться от быстрых промывок турбины. Такая процедура способна за раз полностью вывести из строя агрегат.
3. Своевременно менять воздушные фильтры.
4. Замену масла необходимо производить после каждых 7 тысяч километров пробега.
5. Обязательно прогревать автомобиль с турбированным дизельным двигателем.
6. По завершении длительной поездки машина должна в течение трех минут поработать на холостых оборотах. Это позволит исключить появление углеродного осадка.
7. Регулярное проведение диагностики силовой установки.

Проведение ремонта турбин дизельных двигателей своими руками

Автор: Максим Марков

Эффективность турбонагнетателя при установке на двигатель сомнений не вызывает. Значительно возрастает мощность и крутящий момент мотора. Продолжительная эксплуатация, несвоевременное техническое обслуживание со временем приводят к необходимости провести ремонт турбин дизельных двигателей. Но прежде чем проводить такое обслуживание, следует вспомнить устройство этого узла, правильно диагностировать нарушение нормальной работы.

Назначение турбины и ресурс

Работа турбонагнетателя направлена на увеличение потока подаваемого воздуха в камеру сгорания. Это приводит к более полному и быстрому сгоранию топлива, в результате чего на нужных режимах двигатель дает большую отдачу. Конструкторам не приходится увеличивать рабочий объем двигателя, проводит сложную техническую модернизацию.

Используют турбонаддув как на дизельных моторах, так и с бензиновыми агрегатами. Большую эффективность при этом демонстрируют как раз дизеля. Это связано с высокой степенью сжатия у агрегата на дизельном топливе и меньшим числом оборотов при работе. В последнее время перспективным называют газотурбинный двигатель, который уже разработан для тракторов, грузовых авто.

С учетом высоких затрат на ремонт, владельцы стремятся как можно дольше сохранить работоспособность турбокомпрессора. Увеличение ресурса напрямую связано с пониманием особенностей работы турбинного нагнетателя. Крыльчатка начинает работу с первых секунд пуска мотора, а останавливается несколькими секундами позже остановки коленчатого вала. При малых оборотах двигателя давление выхлопных газов не позволяет раскручивать турбину. Включение происходит с ростом оборотов, и у движка словно открывается второе дыхание.

Изначально ресурс нагнетателя не уступает аналогичным показателям самого мотора. Преждевременный выход из строя турбины связан с высокими температурными нагрузками, высокой скоростью вращения.

Конструктивные особенности

Для понимания возможных отказов следует вспомнить и конструктивное исполнение турбины, используемой с дизельными моторами. В состав системы турбонаддува входит:

1. Крыльчатка компрессора .
2. Лопастное колесо нагнетателя .
3. Опорный вал .
4. Узел подшипников .
5. Смазывающий штуцер .
6. Регулятор управления давлением наддува .

При работе турбины возникает разогрев воздуха, что приводит к повышению его плотности. Поэтому требуется включение охладителя (интеркулера), чтобы вернуть параметры в норму.

Наибольшее воздействие в работе получают подшипники скольжения с учетом высокой скорости вращения. Поэтому значение обслуживания с позиции своевременной замены масла очень велико. Кстати, и моторное масло для дизельного двигателя с турбиной следует выбирать только учетом рекомендаций производителя.

К другим, нарушающим нормальную работу турбины причинам, относят резкий старт на непрогретом двигателе, остановка двигателя после интенсивного ритма без выдержки для работы на холостых оборотах.

Возможные неисправности и их диагностика

1. Утечка моторного масла , попадание его в поступающий в цилиндры воздух.
2. Пропускание воздуха через уплотнители патрубков , потеря мощности.
3. Засорение подающего и отводящего масляных каналов .
4. Появление трещин или деформаций корпуса или деталей турбины .
5. Недостаточное поступление воздуха через воздушный фильтр .

Обнаружить неисправности турбины дизельного двигателя на начальном этапе легче по анализу выхлопных газов. Их цвет позволяет предварительно определить возможное отклонение:

• синий оттенок свидетельствует о попадании в воздух капелек масла ;
• дым белого цвета укажет на засорение отводящего масло канала ;
• черный дым свидетельствует о нехватке воздуха в цилиндрах, т.е. об утечке .

Дополнительные признаки неисправности турбины выражаются в потере машиной динамических характеристик. Близкую поломку означает и появление посторонних шумов в работе турбины. Это может быть связано с износом подшипников, деформацией корпуса и подвижных деталей.

При появлении первых признаков не спешите сразу на платную диагностику. Не сложно проверить работу турбины дизельного двигателя своими руками. В первую очередь с учетом симптомов проверяем уровень моторного масла. Если снижение уровня составляет более 1 литра на тысячу км, то анализируем цвет выхлопа.

При выявлении белого и сизого дыма, вопрос как проверить турбину на дизельном двигателе решается по следующему алгоритму:

1. Восстановите в памяти , когда проводилась последняя замена воздушного фильтра. При плохом пропуске воздуха возникает разница в давлении между блоком подшипников и корпусом. Масло начинает проникать в корпус турбокопрессора. Это и есть причина сизого дыма. Если фильтр чистый, переходим ко второму этапу.
2. Проверяем канал выхода масла . Наличие загибов, трещин или обычной пробки делает неисправной схему удаления масла из турбины.
   В некоторых случаях достаточно почистить каналы, и их нормальное состояние приведет к восстановлению всех показателей. Еще одной причиной такого поведения турбины называют нарушение нормальной вентиляции картерных газов. Здесь без помощи моториста не обойтись.
3. На следующем этапе проверяется состояние механических частей турбины . Проверяется осевой люфт, что способствует возможному касанию крыльчатки стенок турбины. Любые задиры и потертости требуют немедленного их устранения. Здесь уже на вопрос как проверить турбину дизельного двигателя ответят только в специализированном сервисе.

При устранении люфта требуется тонкая регулировка. К примеру, осевое смещение вала не должно превышать 0,05 мм, а радиальный люфт допускается в максимальном значении – 1 мм. Согласитесь, что настройка возможна только после замены изношенных деталей с использованием специальных приборов.

Своевременное обнаружение отклонений в работе поможет избежать дорогостоящего ремонта. Вполне вероятно, что при ранней диагностике неисправностей, их устранение окажется достижимым путем промывок, и заменой расходных материалов.

Лада 21099 турбо PROJECT ORIGIN › Бортжурнал › Ремонт турбины (турбокомпрессора) своими руками

Перед ремонтом турбины нужно ее тщательно осмотреть с внешней стороны с целью выявления наличия всех составных частей, внешних дефектов и деформаций.

Затем с турбины снимаются обе «улитки» и визуально определяется состояние обеих крыльчаток. Довольно часто крыльчатки имеют физические повреждения видные не вооруженным глазом. Такие повреждения сразу говорят о том, что ремонт турбины неизбежен.
Если турбина гонит масло

Затем происходит дефектовка всех составляющих частей турбины для выявления пригодности каждой части к восстановлению. Части признанные не пригодными — необходимо заменить новыми.

Ремонт турбин дизельных и бензиновых двигателей в принципе ничем не отличаются и происходит в несколько этапов:

После этого, детали прошедшие дробеструйную обработку снова промываются для смыва и полного удаления возможно оставшихся на деталях твердых частиц.
Многочисленные повреждения лопаток компрессорного колеса.

Кроме визуально видных повреждений крыльчаток, основными повреждениями являются повреждения опорных подшипников, стопорных колец, втулок и самого вала. Обычно эти повреждения происходят от отсутствия поступления масла к рабочим поверхностям при работе турбины или использование не рекомендованных масел.
Повышенный износ шейки вала.

Причина: Количество или давление масла, подаваемого в ТКР, меньше требуемого. При ремонте возможно придется заменить вал на новый. В большинстве случаев вал не меняется.
Значительный неравномерный износ шейки вала.

Причина: Грязное масло. При ремонте необходимо вал заменить на новый.
Значительный неравномерный износ подшипника.

Причина: Грязное масло. При ремонте все подшипники заменяются на новые.
Пригоревшее масло в масляных каналах подшипников.

Причина: Перегрев двигателя или резкое выключение двигателя, некачественное масло. При ремонте все подшипники заменяются на новые.
Начало ремонта турбины своими руками.

Затем вал турбины замеряется на износ.
Если износ вала турбины находится в пределах нормы, то он поступает на специальный токарно-шлифовальный станок, где шлифуется в ремонтный размер.
На специальном станке правиться канавка запорного кольца.
Затем происходит процесс балансировки. Он состоит из двух этапов. Сначала вал турбины балансируется в двух плоскостях турбинного колеса.
После этого на вал устанавливаются втулки и компрессорная крыльчатка и в таком виде, снова поступает на балансировку.
Балансировка турбины на стенде.

Для балансировки турбин для грузовых и легковых автомобилей существуют отдельные специализированные стенды.

Во время балансировочных работ наносятся специальные балансировочные метки, по которым собирается «картридж» турбины. В принципе получается собранная турбина только без «улиток».

Собранный таким образом картридж поступает для тестирования на до балансировочный стенд, на котором на «холодную» крыльчатку подается сжатый воздух и турбина раскручивается до 5.000 оборотов в минуту.

Если все параметры турбины в норме, то к картриджу прикручиваются «улитки».

Ремонтируем турбину своими руками

Для многих автолюбителей, которые любят мощность и скорость, вопрос покупки машины с турбированным двигателем является весьма принципиальным.

В свою очередь, задача турбокомпрессора – подача большего объема воздуха в цилиндры двигателя и как следствие, увеличение мощности последнего.

Единственный недостаток столь полезного элемента – частый выход из строя, поэтому каждый автолюбитель должен уметь производить хотя бы минимальный ремонт турбины.

Особенности конструкции турбины двигателя

Конструктивно турбокомпрессор – это весьма простой механизм, который состоит из нескольких основных элементов:

1. Общего корпуса узла и улитки;
2. Подшипника скольжения;
3. Упорного подшипника;
4. Дистанционной и упорной втулки.

Корпус турбины выполнен из сплава алюминия, а вал – из стали.

Следовательно, при выходе из строя данных элементов единственным верным решением является только замена.

Большую часть повреждений турбины можно с легкостью диагностировать и устранить. При этом работу можно поручить профессионалам своего дела или же сделать все своими руками.

В принципе, ничего сложного в этом нет (как производить демонтаж и ремонт турбины мы рассмотрим в статье).

Основные неисправности и их причины

Как показывает практика эксплуатации, всего можно выделить две основные причины поломок – некачественное или несвоевременное ТО.

Если же по плану производить технический осмотр, то турбина будет работать долго и без особых нареканий со стороны автолюбителей.

Итак, на сегодня можно выделить несколько основных признаков и причин выхода из строя турбины:

• 1. Появление синего дыма из выхлопной трубы в момент повышения оборотов и его отсутствие при достижении нормы. Основная причина такой неисправности – попадание масла в камеру сгорания из-за течи в турбине.

• 2. Черный дым из выхлопной трубы — свидетельствует о сгорании топливной смеси в интеркулере или нагнетающей магистрали. Вероятная причина – повреждение или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессора).

• 3. Дым из выхлопной трубы белого цвета свидетельствует о забитости сливного маслопровода турбины. В такой ситуации может спасти только чистка.

• 4. Чрезмерный расход масла до одного литра на тысячу километров. В этом случае нужно обратить внимание на турбину и наличие течи. Кроме этого, желательно осмотреть стыки патрубков.

• 5. Динамика разгона «притупляется». Это явный симптом нехватки воздуха в двигателе. Причина – нарушение работы или поломка системы управления ТКР (турбокомпрессор).
• 6. Появление свиста на работающем двигателе. Вероятная причина – утечка воздуха между мотором и турбиной.
• 7. Странный скрежет при работе турбины часто свидетельствуют о появлении трещины или деформации в корпусе узла. В большинстве случаев при таких симптомах ТКР долго не «живет» и дальнейший ремонт турбины может оказаться неэффективным.

• 8. Повышенный шум в работе турбины может стать причиной засорения маслопровода, изменение зазоров ротора и задевание последнего о корпус турбокомпрессора.
• 9. Увеличение токсичности выхлопных газов или расхода топлива часто говорит о проблемах с поставкой воздуха к ТКР (турбокомпрессору).

Особенности демонтажа турбины

Чтобы провести ремонт турбины своими руками, ее необходимо демонтировать.

Делается это в следующей последовательности:

• 1. Отсоедините все трубопроводы, которые идут к турбине. При этом стоит быть крайне осторожным, чтобы не повредить сам узел и смежные с ним устройства.

• 2. Снимайте турбинную и компрессорную улитки. Последняя демонтируется без проблем, а вот турбинная улитка зачастую прикреплена весьма плотно.

Здесь демонтаж можно выполнить двумя способами – методом киянки или же с помощью самих крепежных болтов улитки (путем постепенного отпускания их со всех сторон).

При выполнении работы необходимо быть очень осторожным, чтобы не повредить колесо турбины.

• 3. Как только работа по демонтажу улиток завершена, можно проверить наличие люфта вала. Если последний отсутствует, то проблема неисправности не в вале.

Снова-таки, небольшой поперечный люфт является допустимым (но не более одного миллиметра).

• 4. Следующий этап – снятие колес компрессора. Для выполнения этой работы пригодятся пассатижи. При демонтаже учитывайте, что компрессорный вал в большинстве случаев имеет левую резьбу.

Для демонтажа компрессорного колеса пригодится специальный съемник.

• 5. Далее демонтируются уплотнительные вкладыши (они расположены в углублениях ротора), а также упорный подшипник (крепится он на трех болтах, поэтому проблем со снятием не возникает).

• 6. Теперь можно снимать вкладыши с торцевой части – их крепление осуществляется с помощью стопорного кольца (при демонтаже иногда приходится повозиться).

Подшипники скольжения (со стороны компрессора) фиксируются с помощью стопорного кольца.

7. При выполнении работы по демонтажу необходимо (вне зависимости от поломки) хорошо промыть и почистить основные элементы – картридж, уплотнители, кольца и прочие комплектующие.

Особенности ремонта

Как только демонтаж завершен, можно делать ремонт. Для этого под рукой должен быть специальный ремкомплект, где есть все необходимое – вкладыши, метиз, сальники и кольца.

Проверьте качество фиксации номинальных вкладышей. Если они болтаются, то их нужно проточить и провести балансировку вала.

При этом вкладыши желательно хорошо почистить и смазать моторным маслом.

Стопорные кольца, расположившейся внутри турбины, необходимо установить в картридж. При этом проследите, чтобы они оказались на своем месте (в специальных пазах).

После этого можно монтировать вкладыш турбины, предварительно смазав его маслом для двигателя. Фиксация вкладыша производится стопорным кольцом.

Следующий шаг – монтаж компрессорного вкладыша, после чего можно вставлять хорошо смазанную втулку.

Далее надевайте на нее кольцо пластину и хорошенько затяните болтами (без фанатизма).

Установите грязезащитную пластину (крепится с помощью стопорного кольца) и маслосъемное кольцо.

Остается только вернуть на место улитки. Вот и все.

В данной статье указан общий алгоритм работ по разборке и сборе турбины. Безусловно, в зависимости от типа последней, частично данный алгоритм будет изменен, но общих ход работ будет идентичный.

Ну а если выявлена серьезная поломка, то лучше сразу заменить старую турбины на новую.

Выводы

При отсутствии серьезных дефектов ремонт турбины занимает не более нескольких часов времени. Зато с помощью подручных инструментов и подготовленного заранее материала можно сделать весьма качественный и бюджетный ремонт.

Ремонт турбокомпрессора своими руками — причины неисправностей и инструкция

Всего лет десять назад турбокомпрессор автомобильный перешел из разряда особого шика присущего только избранным машинам в разряд необходимой детали для каждого автомобиля. Он служит для повышения мощности двигателя и помогает уменьшить расход топлива. Эти параметры становятся все более востребованными при выборе автомобиля. Поэтому сегодня каждому водителю необходимо знать устройство турбокомпрессора и уметь понять, в чем заключаются его неисправности, чтобы вовремя сориентироваться и диагностировать поломку своей машины. Кроме устройства турбокомпрессора, следует и знать особенности вашей модели авто, для этого следует прочитать инструкцию по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля, к примеру инструкции по ремонту ГАЗ 3110 и Шевроле Ланос.

Устройство турбокомпрессора.

• Турбина с крыльчаткой.
• Воздушный центробежный насос.
• Компрессор.
• Жесткая ось, которая их связывает.
• Подшипники, кольца, клапаны, уплотнения и другие мелкие детали.

Не всегда эти неисправности относятся к проблемам турбокомпрессора, иногда это может быть что то другое, например нужно произвести ремонт глушителя своими руками.

Отработанные газы вырываются из двигателя и попадают на крыльчатку турбины. Она превращает их энергию из кинетической в механическую, а насос через воздушный фильтр подает свежий воздух в компрессор, который сжимает его и отправляет в двигатель. Весь этот процесс помогает увеличить мощность двигателя на 20-50%, повышая эффективность и скорость сжигания топлива.

Какие бывают неисправности турбокомпрессора и как их распознать?

1. Ваш двигатель внезапно как-будто утратил мощность.
2. Из выхлопной трубы вырывается дым черного или темно-синего цвета.
3. Увеличился расход масла.
4. Изменился звук работы мотора и турбокомпрессора.

Все это свидетельствует о том, что пора убедиться имеется ли у вас в наличии ремкомплект турбокомпрессора и проверить исправность не только турбокомпрессора, но и, в первую очередь, мотора автомобиля и всех его навесных агрегатов. Не пренебрегайте этим советом, потому что качественно обслуживаемый и нормально работающий двигатель обеспечивает безотказную работу турбокомпрессора на протяжении долгих лет.

Можно ли отремонтировать турбокомпрессор своими руками , какое оборудование и навыки для этого нужны?

Сразу скажем, что ни один специалист не посоветует разбирать и ремонтировать турбокомпрессор самому. Причины этого приводятся веские и достаточно будет назвать хоть одну из них. Например, малейшая песчинка при попадании в агрегат способна вывести его из строя. Но есть и другое мнение — если кто-то это делает, то смогу и я! Если вы решили разобрать и отремонтировать турбокомпрессор своими силами, приготовьте минимальный ремкомплект турбокомпрессора: вкладыши нескольких размеров, полный набор всевозможных сальников, кольца, шайбы, винты, шурупы и запасные вкладыши. Будьте предельно аккуратны и помните, что разобрать что-либо легче, чем собрать. Отмечайте по возможности все места креплений деталей и их положение относительно друг друга.

Итак, начинаем ремонт турбокомпрессоров в условиях собственной мастерской.

1. Снимаем турбину и освобождаем ее от всех винтов. Болты крепления улиток также открутим.
2. Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности.
3. Вал, на котором крепятся компрессор и турбина можно пытаться отшлифовать. Потом надо будет заменить подшипники другими, которые подойдут по размеру.
4. Чтобы снять колесо компрессора, понадобятся кусачки с раздвижными губами. И надо обязательно учитывать, что на компрессорном валу левая резьба!
5. Проверить допустимый ли люфт вала в условиях обычной мастерской очень сложно. Но тут мы идем на риск, уповая на удачу и возможность позже обратиться все-таки в мастерскую.
6. Воспользовавшись универсальным съемником, пытаемся снять с вала компрессорное колесо.
7. Втулки вала очень часто бывают причиной люфта.
8. Очищаем и промываем специальными средствами все детали. При сборке некоторые узлы и детали принудительно смазываем маслом, которое используется при работе автомобиля. Перечень таких деталей различен в каждом конкретном случае.
9. Не забыть поздравить себя самого после того, как удалось собрать турбокомпрессор! А если он еще и работает, вам пора подумать о смене профессии. На станции техобслуживания хорошая зарплата…

Прежде чем решаться разобрать и собрать турбокомпрессор далеко не в идеальных условиях, не имея опыта подобной работы, взвесьте еще раз самым тщательным образом все за и против.

В профессиональной мастерской есть возможность диагностировать все узлы и детали любого турбокомпрессора на всех этапах ремонта, включая до и после разборки и сборки. И там созданы условия чистоты, которых невозможно достичь в домашней мастерской при всем желании. Ведь у вас не стоит в гараже специальный агрегат — моечная машина высокого давления, например? А балансировочный стенд? Как вы поняли, мы настойчиво не рекомендуем ремонтировать турбокомпрессор своими руками и настаиваем на этом!

Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности. Советуем почитать еще одну интересную статью, о том как почистить дроссельную заслонку своими руками.

Ремонт турбокомпрессора — видео инструкция

«

Отличная статья 0

Ремонт турбины своими руками: конструкция, причины поломки

Двигатель является основной частью транспортного средства, а значит, к эффективной и правильной работе этой системы нужно относиться максимально ответственно. Если у дизельного автомобиля, который оснащен турбонаддувом, происходит снижение мощности, это может быть вызвано поломкой турбокомпрессора. Чтобы проверить так ли это на самом деле, нужно нажать на педаль газа. При этом двигатель должен набрать максимальный предел оборотов.

Причины поломки турбины

Если отсутствует максимальное давление турбокомпрессора, это может означать, что у него произошла поломка. Поскольку новая турбина считается дорогой деталью, можно сделать ремонт турбины своими руками. Поломка может возникнуть по различным причинам:

• забитость катализатора, из-за чего в итоге создается противодавление;
• не полное закрытие перепускной заслонки;
• утечка на внутреннем тракте;
• зазор в области турбинного нагнетателя;
• стертость крыльчатки при вращении.

В зависимости от определенного вида поломки следует правильно подходить к ремонту турбины своими руками на дизеле. Большинство причин приводят к тому, что турбина не может набрать достаточное давление для успешной работы. Если причиной поломки является люфт, это серьезная проблема. Самостоятельно осуществить замену детали можно только в том случае, если имеются специальные навыки и подходящие инструменты.

Самостоятельный ремонт

Важно приобрести ремкомплект, после чего следует разобрать турбину. Поскольку есть риск того, что от высокой температуры улитка может прикипеть, необходимо приложить максимальное усилие. Нужно аккуратно открутить турбину накрест, как в случае съема колесного диска. После чего, следует проверить люфт вала. Не должно быть поперечного люфта, а при продольном люфте не должно быть превышения на 1 мм. Чтобы снять кольцо компрессора, нужно воспользоваться пассатижами. При этом надо зажать оправку другого конца вала.

После снятия компрессорного колеса, необходимо обязательно пометить расположение колес и гайки. Также нужно снять втулки вала и вкладыш, с помощью которого держится стопорное кольцо со стороны компрессора. Важно вал и вкладыш качественно очистить от загрязнений. С вала нужно снять уплотнительное кольцо, после чего заменить все вкладыши, кольца и шайбы деталями из приобретенного ремкомплекта.

Обязательно нужно смазать маслом вкладыши. Затем необходимо вставить внутреннее стопорное кольцо во вкладыш и убедиться, что все пазы находятся на своих местах. После этого надо вставить вкладыши и смазать втулки. Следующим этапом является надевание маслосъемного кольца, установка пластины и затягивание болтов. Важно произвести надежную фиксацию грязезащитной пластины при помощи стопорных колец. Вначале вставляется маслосъемное кольцо, а затем вал. После чего, необходимо их зафиксировать гайкой.

Вначале следует обнаружить причину поломки и подобрать подходящий способ устранения проблемы. Рекомендуется проводить ремонт дизельной турбины своими руками именно тогда, когда это необходимо. Особенно в случае, если отсутствуют причины поломки мотора. Ведь может быть такое, что причина неисправности заключается совсем в другом, но силы и время потрачены впустую.

Обратите внимание: Главными факторами, предопределяющими успех ремонта, являются качество комплектующих и качество самого ремонта. То есть, запчасти нужны хорошие, в идеале оригинальные, а мастера должны обладать высокой квалификацией. Помните, что если своевременно проверить мотор и провести его ремонт, то его ресурс продлится, а вы избежите серьезных неприятностей и денежных трат.

Изучение устройства механизма

Турбина – крыльчатка, которая насаживается на вал, с помощью которого происходит движение компрессора. Изготовление корпуса происходит из жаропрочного алюминиевого сплава, а сам вал делается из стали со среднелегированными свойствами. Поскольку эти детали не поддаются ремонту, в случае их неисправности, они заменяются новыми деталями.

При активной работе может произойти износ области под подшипниками и гнезд уплотнительного кольца. Отливают корпус и улитку турбины из чугуна. Благодаря ее сложной форме осуществляется поток газов, из-за чего весь агрегат приводится в движение.

Конструктивные особенности

Важно разбираться в строении турбины, применяемой в тандеме с дизельными моторами, чтобы исключить гипотетические отказы.

Система турбонаддува имеет следующие составляющие:

• компрессорная крыльчатка;
• колесо нагнетателя с венцами лопастей;
• опорный вал;
• объединяющий подшипник и корпус подшипника узел;
• устройство для смазки;
• регулятор управления давлением наддува.

Когда турбина работает, температура воздуха повышается, попутно он становится более плотным. В такой ситуации необходимо активировать охладитель, чтобы восстановить температурный баланс. Из-за стремительного вращения максимально задействуются подшипники скольжения.

Поэтому чрезвычайно важно осуществлять замену масла на регулярной основе. Среди всего многообразия моторных масел для двигателя с турбиной необходимо останавливать свой выбор на том, которое рекомендовано производителем. Чтобы турбина оставалась в исправном состоянии, нельзя допускать резких движений: внезапно останавливать работу двигателя после активной работы, стартовать при непрогретом двигателе.

Продолжительная эксплуатация, несвоевременное техническое обслуживание со временем приводят к необходимости провести 
ремонт турбины дизельного двигателя своими руками. 

Обратите внимание: Одинаково успешно может быть восстановлен как отечественный, так и импортный автомобиль в компании «Дизель-Мастер». Также существуют сервисы, где ремонтируются только отечественные или, например, только японские (корейские, немецкие и т.п.) автомобили.

Эксплуатация дизельного двигателя с турбиной – секреты бережливости

Эксплуатация дизельного двигателя с турбиной требует регулярной проверки состояния воздушного фильтра, так как при его загрязнении создается повышенное давление на всасывании, что приводит к снижению производительности компрессора. Из-за высокой вязкости масла при запуске холодного двигателя ощущается дефицит смазки, поэтому турбированный мотор требует основательного прогрева.

Диагностика возможных неполадок

Турбонагнетатель имеет незатейливую конструкцию, но склонен выходить из строя из-за особенных кондиций и интенсивности работы. К типичным неисправностям относятся:

• утечка масла с последующим проникновением в воздушные массы, попадающие в цилиндры;
• непроходимость подающего и выводящего каналов;
• нарушение целостности корпуса и деталей, возникновение трещин;
• неисправности воздушного фильтра;
• потеря мощностных характеристик;
• прохождение воздушных масс через уплотнители патрубков.

Заметить наличие неполадок турбины двигателя на начальной стадии намного проще при рассматривании выхлопных газов. Оттенок, в который они окрашены, может свидетельствовать о следующих неисправностях:

• синий цвет выхлопных газов говорит о том, что произошло проникновение масла в воздух;
• белый оттенок свидетельствует о засорении канала отвода;
• дым черного цвета подскажет о том, что произошла утечка масла.

Сказать о неисправности могут и возникновение шумов в процессе активности турбины.

Если вы заметили признаки износа турбины, не стоит сиюминутно обращаться к платному диагносту. Можно самостоятельно провести анализ работы турбины. Сначала необходимо проверить уровень масла: если вы заметили понижение уровня, превышающее 1 л/1000 км, то нужно посмотреть на оттенок выхлопа.

Если был обнаружен белый или синий цвет выхлопных газов, необходимо сделать следующее:

Вспомнить дату замены воздушного фильтра. Если фильтр пропускает воздух в недостаточном объеме, из-за контраста давления масло может попадать в турбокомпрессор. Такие процессы могут спровоцировать появление сизого дыма. Если фильтр в порядке, необходимо сделать следующее.

Рассмотрите выводящий канал. Если есть нарушения целостности или деформация, необходимо прочистить каналы. Но в случае выхода из строя системы вентиляции картерных газов придётся обратиться к специалисту.

Далее необходимо убедиться в исправности составляющих частей турбины. Анализируется осевой люфт для того, чтобы убедиться в отсутствии соприкосновения крыльчатки и стенок турбины. Если проблемы выявлены на этом этапе, без обращения в сервис не обойтись. Регулировка проблемы с люфтом требует системности действий. Допускается не более 0,05 мм на смещение вала и один миллиметр на радиальный люфт.

Важно понимать, что полноценная настройка может произойти только после анализа работы турбины и замены потерявших исправность элементов. Если вам удастся вовремя обнаружить неполадки в работе турбины, впоследствии не придётся тратить огромных средств на восстановление.

Где ремонтируют турбины дизельных двигателей?

Немало проблем с моторами проявляется благодаря неполадкам в дизельной аппаратуре. Обнаружить неисправности можно при компьютерной диагностике. Ремонт же следует осуществлять с применением специального оборудования. Таким образом, настоятельно рекомендуется не предпринимать самостоятельные попытки починить двигатель, а обратиться в компанию «Дизель-Мастер».

Если у вашей машины произошло ухудшение работы в двигателе и появилась необходимости ремонта турбин дизельных двигателей: подтекание из форсунок, плохо работает двигатель и запускать его сложно, быстрый расход топлива, обращайтесь к специалистам из «Дизель-Мастер».

Ремонт турбокомпрессора своими руками — подробная инструкция

Всего лет десять назад турбокомпрессор автомобильный перешел из разряда особого шика присущего только избранным машинам в разряд необходимой детали для каждого автомобиля. Он служит для повышения мощности двигателя и помогает уменьшить расход топлива. Эти параметры становятся все более востребованными при выборе автомобиля. Поэтому сегодня каждому водителю необходимо знать устройство турбокомпрессора и уметь понять, в чем заключаются его неисправности, чтобы вовремя сориентироваться и диагностировать поломку своей машины. Кроме устройства турбокомпрессора, следует и знать особенности вашей модели авто, для этого следует прочитать инструкцию по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля, к примеру инструкции по ремонту ГАЗ 3110 и  Шевроле Ланос.

Устройство турбокомпрессора.

• Турбина с крыльчаткой.
• Воздушный центробежный насос.
• Компрессор.
• Жесткая ось, которая их связывает.
• Подшипники, кольца, клапаны, уплотнения и другие мелкие детали.

Не всегда эти неисправности относятся к проблемам турбокомпрессора, иногда это может быть что то другое, например нужно произвести ремонт глушителя своими руками.

Отработанные газы вырываются из двигателя и попадают на крыльчатку турбины. Она превращает их энергию из кинетической в механическую, а насос через воздушный фильтр подает свежий воздух в компрессор, который сжимает его и отправляет в двигатель. Весь этот процесс помогает увеличить мощность двигателя на 20-50%, повышая эффективность и скорость сжигания топлива.

Какие бывают неисправности турбокомпрессора и как их распознать?

1. Ваш двигатель внезапно как-будто утратил мощность.
2. Из выхлопной трубы вырывается дым черного или темно-синего цвета.
3. Увеличился расход масла.
4. Изменился звук работы мотора и турбокомпрессора.

Все это свидетельствует о том, что пора убедиться имеется ли у вас в наличии ремкомплект турбокомпрессора и проверить исправность не только турбокомпрессора, но и, в первую очередь, мотора автомобиля и всех его навесных агрегатов. Не пренебрегайте этим советом, потому что качественно обслуживаемый и нормально работающий двигатель обеспечивает безотказную работу турбокомпрессора на протяжении долгих лет.

Можно ли отремонтировать турбокомпрессор своими руками , какое оборудование и навыки для этого нужны?

Сразу скажем, что ни один специалист не посоветует разбирать и ремонтировать турбокомпрессор самому. Причины этого приводятся веские и достаточно будет назвать хоть одну из них. Например, малейшая песчинка при попадании в агрегат способна вывести его из строя. Но есть и другое мнение — если кто-то это делает, то смогу и я! Если вы решили разобрать и отремонтировать турбокомпрессор своими силами, приготовьте минимальный ремкомплект турбокомпрессора: вкладыши нескольких размеров, полный набор всевозможных сальников, кольца, шайбы, винты, шурупы и запасные вкладыши. Будьте предельно аккуратны и помните, что разобрать что-либо легче, чем собрать. Отмечайте по возможности все места креплений деталей и их положение относительно друг друга.

Итак, начинаем ремонт турбокомпрессоров в условиях собственной мастерской.

1. Снимаем турбину и освобождаем ее от всех винтов. Болты крепления улиток также открутим.
2. Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности.
3. Вал, на котором крепятся компрессор и турбина можно пытаться отшлифовать. Потом надо будет заменить подшипники другими, которые подойдут по размеру.
4. Чтобы снять колесо компрессора, понадобятся кусачки с раздвижными губами. И надо обязательно учитывать, что на компрессорном валу левая резьба!
5. Проверить допустимый ли люфт вала в условиях обычной мастерской очень сложно. Но тут мы идем на риск, уповая на удачу и возможность позже обратиться все-таки в мастерскую.
6. Воспользовавшись универсальным съемником, пытаемся снять с вала компрессорное колесо.
7. Втулки вала очень часто бывают причиной люфта.
8. Очищаем и промываем специальными средствами все детали. При сборке некоторые узлы и детали принудительно смазываем маслом, которое используется при работе автомобиля. Перечень таких деталей различен в каждом конкретном случае.
9. Не забыть поздравить себя самого после того, как удалось собрать турбокомпрессор! А если он еще и работает, вам пора подумать о смене профессии. На станции техобслуживания хорошая зарплата…

Прежде чем решаться разобрать и собрать турбокомпрессор  далеко не в идеальных условиях, не имея опыта подобной работы, взвесьте еще раз самым тщательным образом все за и против.

В профессиональной мастерской есть возможность диагностировать все узлы и детали любого турбокомпрессора на всех этапах ремонта, включая до и после разборки и сборки. И там созданы условия чистоты, которых невозможно достичь в домашней мастерской при всем желании. Ведь у вас не стоит в гараже специальный агрегат — моечная машина высокого давления, например? А балансировочный стенд? Как вы поняли, мы настойчиво не рекомендуем ремонтировать турбокомпрессор своими руками и настаиваем на этом!

Проверяем обе крыльчатки: турбину и компрессор. Их отремонтировать невозможно, а придется заменить в случае неисправности. Советуем почитать еще одну интересную статью, о том как почистить дроссельную заслонку своими руками.

Ремонт турбокомпрессора — видео инструкция

Ремонт турбины своими руками на дизеле. Ремонт турбины своими руками на «Фольксваген-Пассат». Ремонт турбины «КамАЗа» своими руками

Ремонт турбины своими руками сделать может потребоваться при снижении мощности дизельного силового агрегата. Проверить исправность узла можно путем нажатия на педаль газа для создания максимальных оборотов. Если турбокомпрессор не набирает предельное давление, значит, он неисправен. Как вариант, турбину можно заменить. Однако если вы хотите сэкономить, лучше попытаться починить элемент самостоятельно. Рассмотрим основные причины выхода из строя детали, а также способы и возможности ремонта.

Причины поломок

О том, что может потребоваться ремонт турбины своими руками сделать, свидетельствуют следующие признаки:

• Внезапная потеря мощности мотора.
• Из выхлопной системы идет черный дым.
• Повышается расход масла.
• Наблюдается изменение звука работы турбинного компрессора и двигателя.

При появлении указанных признаков необходимо проверить не только турбину, но и весь мотор.

Особенности

Процесс проведения ремонта турбины своими руками требует внимательного подхода. Вряд ли специалисты порекомендуют вам это делать самостоятельно. Связано это с тем, что даже небольшая песчинка может вывести агрегат из строя. Если имеются определенные навыки и желание, то починку следует начать с подготовки ремкоплекта. Для этого потребуется приобрести вкладыши разных размеров, комплект сальников, шайбы, винты, шурупы. По возможности необходимо отмечать все установочные места и гнезда во время разборки. К работе необходимо отнестись предельно аккуратно и внимательно.

Разборка

Дальнейший ремонт турбины своими руками на дизеле продолжают ее демонтажем. Сначала отвинчиваются все фиксирующие болты частей турбинного и компрессорного корпуса. Часто первый узел прикипает намертво, для его снятия можно использовать киянку, откручивая болты равномерно по всей улитке. Затем ее необходимо аккуратно отодвинуть.

Следует наблюдать за тем, чтобы не произошла деформация турбинного колеса. В зависимости от модели агрегата улитка компрессора может крепиться при помощи болтов либо стопоров. После снятия всех фиксаторов демонтируют саму улитку.

Затем проверяют наличие люфта в картридже. Поперечное перемещение допускается в незначительных размерах, а продольного люфта быть не должно. В противном случае потребуется замена элемента. При помощи кусачек с раздвижными губками снимают компрессорное стопорное кольцо. Обратную сторону вала зажимают при помощи фигурной правки. При разборке следует помнить, что деталь имеет левую резьбу.

Ремонт турбины «Пассата» своими руками

Для снятия компрессорного колеса следует использовать специальный универсальный съемник. Предварительно помечают взаимное размещение колеса и гайки, что нужно для предотвращения разбалансировки узла. Чаще всего причиной люфта становится износ втулок. Они фиксируются при помощи стопорных колец и трех болтов. Еще три стопора удерживают вкладыш.

После разборки выполняется тщательная очистка картриджа и колес от грязи и нагара. С вала снимается кольцо-уплотнитель. Если наблюдается расслабление номинальных вкладышей, потребуется провести проточку и балансировку вала. Остальные детали заменяются аналогами из ремонтного комплекта. Вкладыши очищаются и смазываются маслом.

Сборка

После того как ремонт турбины «Фольксвагена» своими руками проведен, приступают к сборке узла. Внутренние стопорные кольца монтируются в картридж. Необходимо убедиться в том, что они плотно сели в свои гнезда. Затем устанавливается турбинный вкладыш, смазанный моторным маслом. После фиксации элемента стопором вставляют вкладыш компрессора. Втулка смазывается, после чего монтируется маслосъемник, пластина и болты.

Затягивать фиксирующие винты следует аккуратно с нужным, но не чрезмерным усилием. Далее при помощи стопорных колец крепится грязезащитная пластина. На вал устанавливаются маслосъемные кольца. Здесь придется запастись терпением, поскольку процесс весьма непростой и монотонный. После смазки вала он монтируется и затягивается посредством гайки с усилием порядка 4-5 Нм. Очищенные улитки ставятся на свои места вместе с клапаном (вестгейтом). Переборку узла можно считать законченной.

Устройство

Для того чтобы провести ремонт турбины «КамАЗа» своими руками, необходимо изучить ее устройство. Несмотря на кажущуюся сложность, конфигурация узла включает в себя всего три основных части:

1. Турбинный блок (со стороны выхлопных газов).
2. Компрессор, отвечающий за наддув.
3. Промежуточный картридж (подшипниковый узел).

Картридж агрегирует с валом ротора, который соединен вместе с турбинным колесом. Компрессорный аналог фиксируется отдельно на валу. Узел оснащен системой регулировки, которая размещается на корпусе турбины или компрессора в зависимости от модификации агрегата. Данное устройство отвечает за работу клапана перепускного типа. На картридже предусмотрены уплотнения, не позволяющие маслу попадать в корпусные части.

Частые ошибки

Проводя ремонт турбины своими руками, многие пользователи допускают характерную ошибку, которая связана с непониманием демпфера, эффект которого предусмотрен в конструкции подшипникового узла. Демпфирование требуется по причине особенностей работы силового агрегата. Отработанные газы подаются в выпускной коллектор, а затем на рабочее турбинное колесо в дозировке, которую определяет размер открытия выпускных клапанов мотора. В связи с этим поток имеет импульсный характер.

Чтобы компенсировать ударное воздействие в случае постоянной подачи, появилась бы необходимость придания ротору большей жесткости. Это, в свою очередь, привело бы к увеличению габаритов и массы всего агрегата. Стабилизировать ситуацию позволяют подшипники скольжения и втулки плавающего типа. Между ними и корпусом имеется определенный зазор, служащий для образования масляной пленки, как между ротором и втулкой. Элемент вращается примерно вдвое медленнее ротора, две масляные прослойки успешно нивелируют импульсное воздействие выхлопных газов на турбинный ротор.

При ремонте дизельной турбины своими руками ошибочно может диагностироваться завышенный люфт между корпусной частью и втулкой. Некоторые «умельцы», принимая это за дефект, вытачивают увеличенные бронзовые втулки, которые монтируются с усиленным натягом. Такая ошибка приводит к негативным последствиям. Турбокомпрессор начинает работать с максимальным усилием, а отсутствие дополнительной камеры с масляной пленкой приводит к уменьшению демпферного эффекта и повышенному износу подшипников. В некоторых случаях это чревато деформацией вала ротора.

Итог

В завершение необходимо отметить, что турбина может потребовать балансировки. Этот процесс проводится в два этапа, на разных стендах и требует участия специалистов. Самостоятельно произвести починку турбины реально, но процесс требует определенных навыков и внимания. По возможности, для реанимации узла обращайтесь в специализированные мастерские.

Ремонт турбины своими руками

Главная » Двигатели » Ремонтируем турбину своими силами

просмотров 7 562

Пособие для самостоятельного ремонта турбины.

Мощность и скорость, которые дарит автомобиль с турбированным двигателем, являются для многих водителей принципиальными вопросами.

Достигаются они за счет встроенного турбокомпрессора, который подает большие объемы воздуха в цилиндры двигателя, увеличивая этим его мощность. Однако, омрачает счастье владения таким суперполезным агрегатом его частая поломка. Все детали автомобиля со временем изнашиваются, но ремонт турбины происходит намного реже, чем полная замена испорченного механизма.

Соблюдение элементарных правил эксплуатации, тщательный технический осмотр в положенный срок, использование качественного синтетического масла и его регулярная замена, правильное без перегибов положение маслопровода, наличие турботаймера и приобретение перепускного клапана блоу-оффа — эти нехитрые манипуляции способны увеличить долговечность турбокомпрессора в несколько раз. Возможность посещать СТО при малейшей неисправности по карману не каждому, поэтому есть смысл освоить азы минимального ремонта турбины собственными силами.

Схема турбины достаточно проста, ее основными элементами являются:

•  Общий корпус узла и улитка.
• Подшипник скольжения.
• Упорный подшипник.
• Дистанционная и упорная втулки.

Так основные элементы турбины металлические (алюминиевый корпус, стальной вал), отремонтировать их нельзя – только заменить.

Основные причины неисправности турбины вполне поддаются самостоятельной диагностике и ремонту. Конечно, при отсутствии необходимых навыков лучше перепоручить эти процедуры профессионалам.

Практически все поломки имеют в своей основе 2 нарушения: техосмотр, выполненный некачественно или не в срок.

Основные виды неполадок турбины:

• При повышении оборотов из выхлопной трубы выделяется дым синего цвета, который исчезает при нормальных значениях.

Причина: в турбине имеется течь, через которую в камеру сгорания попадает масло.

• Выделение черного дыма из выхлопной трубы.

Причина: топливная смесь сгорает в интеркуллере или нагнетающей магистрали при неисправности системы управления.

Причина: сливное отверстие маслопровода турбины непроходимо, требуется очищение.

• Увеличение расхода масла на километраж (может достигать соотношения 1 литр: 1000 км).

Причина: течь в турбине, разъединение стыков патрубков.

• Разгон автомобиля занимает больше времени.

Причина: снижение объемов воздуха, поставляемых турбокомпрессором вследствие его неисправности.

• Свист при работе двигателя.

Причина: нарушение неразрывности соединения мотора и турбины, протечка воздуха в образовавшиеся щели.

• Скрежещущий звук при работающей турбине.

Причина: наиболее вероятна деформация корпуса узла, самостоятельный ремонт неэффективен, возможно потребуется замена турбокомпрессора целиком.

• Увеличение уровня шума при работающей турбине.

Причина: засор маслопровода, увеличение зазоров ротора, соприкосновение ротора и корпуса турбокомпрессора.

• Повышение расхода топлива и усиление концентрации выхлопных газов.

Причина: нарушение соединения с турбокомпрессором, недостаточный объем воздуха при подаче.

Разбор турбины для проведения ремонта самостоятельно, последовательность действий:

• Открепляем все ведущие к турбине трубопроводы, не задевая деталей узла и прочих устройств.

К ним относятся: патрубок, соединяющий турбину с другим патрубком для создания потока воздуха.

• Снимаем обе улитки: турбинную (возможно, потребуется приложить усилия) и компрессорную. Снимаем либо с помощью киянки – сбиваем, либо откручиваем прикрепляющие болты. Стараемся не задеть колесо турбины.

Необходимо внимательно осмотреть состояние лопаток. При наличии деформаций поверхностей, даже минимальных размеров, требуется их замена ли ремонт путем шлифовки и обтачивания.

1. Оцениваем состояние патрубка. На нем могут присутствовать незначительные капли масла, но в идеале патрубок должен быть практически сухим. На многих моделях турбокомпрессора к его отверстию присоединена суфлирующая система. При ее повреждении или расхождении деталей в месте стыка будет значительное количество масла, как и на самом патрубке. В этом случае собственными силами обойтись не удастся, необходимо подключать к ремонту профессионалов.
2. Проверяем исправность вала – после снятия улиток ищем наличие люфта – захватываем вал рукой и пытаемся сместить в направлении оси. Полу- и одномиллиметровый поперечный люфт вполне допустим. Также сразу осуществляем проверку радиального люфта — задевание лопастей за корпус турбины: переставляем вал в крайнее правое состояние и проворачиваем лопасти. При соприкосновении данных деталей ситуация свидетельствует о необходимости замены турбины вследствие поломки. Необходимо разъединить патрубок от впускного коллектора или интеркуллера и турбины и оценить состояние отверстий. Если в патрубке отмечается значительное количество масло, но в области отверстий его практически нет, делаем вывод о неисправности турбокомпрессора, сопровождающемся повышенным больше максимального значения расходом масла.
3. Снимаем с помощью пассатижей и специального съемника компрессорные колеса, при этом помним о левой резьбе на компрессорном вале.
4. Отделяем уплотнительные вкладыши во впадинах ротора и откручиваем 3 болта упорного подшипника.
5. Отделяем уплотнительные вкладыши от стопорного кольца с торцевой части турбины.
6. Снимаем подшипники скольжения, также закрепленные на стопорном кольце со стороны компрессора.
7. Основные комплектующие, такие как картридж, уплотнители, кольца и прочее, при разборе следует почистить и помыть.
8. Обратите внимание при покупке автомобильного средства : наличие светящейся надписи индикатора Check-engine на панели означает серьезную неисправность турбины. Точную причину поломки сможет в случае определить лишь эксперт.

Специфика самостоятельного ремонта

• Необходимо иметь в наличии специальный комплект для ремонта, куда входят метиз, кольца, сальники и вкладыши.
• Проверяем фиксированность номинальных вкладышей. При наличии колебаний обтачиваем, чистим, смазываем моторным маслом и проводим балансировку вала.
• Стопорные кольца устанавливаем в специальные пазы картриджа внутри турбины.
• Смазываем вкладыш турбокомпрессора специальным маслом для двигателя и фиксируем его на положенном месте с помощью стопорного кольца.
• Устанавливаем компрессорный вкладыш.
• Смазываем и устанавливаем на место втулку.
• Сверху втулку закрепляем пластиной за счет болтов.
• Устанавливаем защиту от грязи с помощью стопорных колец.
• Устанавливаем масло съемное кольцо.
• Устанавливаем улитки.

Следует крайне внимательно подходить к сборке разобранной турбины. Нередко возникает ситуация, когда разбор прошел вполне благополучно, а вот с монтажом возникают проблемы. Старательно очищенные от загрязнений, вымытые с помощью специально подобранного состава и осмотренные на предмет деформаций (по необходимости производится их замена) детали турбины очень аккуратно, до полного упора, устанавливаются в предназначенные пазы.

Особенность строения турбины – небольшое число элементов обусловливает ее относительную долговечность. Комплектующие ее детали легко поддаются и в большинстве случаев требуют замену, но даже при неисправности абсолютно всех деталей турбина способна выполнять рабочие действия. Однако, не стоит воспринимать этот факт как руководство к действию, так как неверно функционирующая турбина обеспечивает поистине фантастический расход масла.

Указанная последовательность операций является общей для всех видов турбокомпрессоров, в зависимости от модели некоторые действия могут меняться. При серьезной неисправности рекомендуется произвести замену поврежденной турбины.

Заключение:

Для экономии средств имеет смысл освоить самостоятельный ремонт турбины, тем более учитывая, что временные затраты не превышают нескольких часов.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

Как сделать кабриолет своими руками

С давних времён так сложилось, что кабриолеты — это преимущественно автомобили для богатых. Ещё на рассвете отечественного и заграничного автопрома авто в кузове «кабрио» были не только редкостью, а для большинства и непозволительной роскошью. Как правило, они выпускались ограниченными партиями и стоили существенно дороже тех же марок авто в кузове седан либо же хетчбэк. В России первые кабриолеты изготовлялись в очень небольшом количестве, а использовались чаще всего высокопоставленными лицами, к примеру, во время проведения парадов, ну или других важных государственных мероприятий. Здесь стоит вспомнить «Победу» (ГАЗ-М20) 1949 года, «Чайку» (ГАЗ 13Б, 14Б) либо же ГАЗ 21, 24 «Волгу», которые были модифицированы под кабриолет и часто использовались на парадах.

За рубежом такие автомобили немножко больше распространены. Это были в своё время фаэтоны (выпускали Skoda, Horch, Packard) или же автомобили тарга — разновидность родстеров со съёмным верхом. Сегодня модели с откидывающимся верхом присутствуют в модельном ряде многих зарубежных производителей. Наиболее известные модели — Honda S2000, Peugeot 206 CC, Mercedes-Benz SL-Class, Buick Cascada, Lexus SC 430 и много других.

Однако с течением времени почти ничего не изменилось. Кабриолеты и сегодня остаются классом автомобилей для элиты в силу своей значительной стоимости. Ведь на рынке такие авто отечественного производства практически отсутствуют, а за заграничную марку придётся выложить достаточно круглую сумму.

Но для наших умельцев, желающих иметь в своём гараже стильный и красивый автомобиль с откидывающимся верхом, это не стало преградой. Учитывая ограниченность ресурсов, но в то же время богатую фантазию и очень умелые руки, отечественные автолюбители методом проб и ошибок всё же придумали способ, как сделать кабриолет своими руками из обычной машины.

Какие марки подходят для тюнинга под «кабрио»?

Для того чтобы переделать автомобиль, сделать с обычной машины кабриолет, недостаточно спилить крышу. Ведь во всех марках машин крыша — это не только элемент декора или защиты от дождя, снега, ветра. Она служит мощным силовым элементом, который не позволяет машине переломаться пополам. Именно потому, при выборе машины для тюнинга предпочтительнее брать стразу авто с усиленным кузовом. Например, УАЗ-3151 1995 г. Для того чтобы переделать его под кабриолет (снять крышу), понадобится где-то около часа и набор гаечных ключей.

Можно также сделать из седана кабриолет, или с хэтчбека, но при этом нужно будет дополнительно усиливать кузов. Для этих целей подойдёт практически любое авто. Из отечественных — Жигули, Волга и даже Запорожец. Из импортных наибольшую популярность среди умельцев приобрели Opel (Monza, Ascona, Manta) и Audi (C2, Coupe).

Как видоизменить авто?

Прежде чем приступать непосредственно к переделке авто, вы должны быть готовы к тому, что на это уйдёт достаточно много времени и денег. Помимо прочего, вам следует обзавестись гаражом, лекалами для тюнинга и инструментом. Ну и, конечно же, вам понадобится автомобиль. Если у вас такового нет и вы собираетесь его покупать, обратите внимание на то, чтобы кузов был в нормальном состоянии, ведь предстоит ряд сложных работ по его видоизменению. И ржавый кузов их вряд ли выдержит.

Прежде чем приступать к работам, вам понадобится снять всю обшивку внутри салона. Только после этого можно приступать непосредственно к укреплению кузова авто. Для таких целей подойдут металлические трубы с 3-милиметровыми стенками диаметром от 2 см. Их необходимо приварить параллельно друг к другу, соединив таким образом днище и узлы крепления мотора. Дальше соединяем днище с багажным отделением. Здесь понадобятся более толстые и мощные трубки, с толщиной стенок от 4 мм. После этого укрепляется рама бокового стекла, завариваются и усиливаются задние двери. Если вы решили оставить 4 двери, то нужно основательно укрепить заднюю дверь. Далее, усиливаем пороги автомобиля. Не помешает установка дополнительной перегородки между кузовом и багажником, а также вертикальных трубок от рамы лобового стекла к днищу машины. Также следует усилить и передние двери. Сделать это можно с помощью прочного каркаса. Ну и последний элемент усиления — это установка металлической балки, которая будет огибать сидения авто.

Чтобы сделать из машины кабриолет, вам понадобится спилить крышу. Здесь можно сделать на ваше усмотрение: либо же свинчивается полностью, или же боковушки оставляются.

После того как крыша демонтирована, необходимо заняться изготовлением новой крыши, съёмной, из непромокаемой ткани или тента. Ведь ездить вы собираетесь не только в тёплую солнечную погоду. А соответственно необходима защита от ветра, дождя или снега.

Сначала разрабатывается шаблон, делаются стальные дуги (получится что-то похожее на раскладной козырёк в детской коляске). Можно дополнительно соорудить механизм автоматического складывания-раскладывания крыши, чтобы в случае внезапно начавшегося дождя не останавливать машину и не раскладывать крышу вручную.

Не стоит забывать, что после проведения ряда сварочных работ понадобится перекрасить кузов автомобиля. А это значит, что вам дополнительно придётся потратить время на выравнивание, зачистку, шлифовку, шпаклёвку. Ну и, непосредственно, нанесение слоёв краски и лака.

Последний этап — обновление салона. Ведь теперь салон вашего автомобиля виден всем, и, соответственно, его следует сделать красивым и одновременно с этим устойчивым к солнцу, влаге, пыли. Для обшивки лучше всего подойдёт качественный кожзам или кожа. Они меньше выгорают, легче чистятся и быстрее сохнут в случае намокания. Как лучше всё оформить — решать только вам. Здесь можно делать практически всё, на что хватит вашей фантазии и средств.

После того как всё вышеописанное сделано, ваш автомобиль полностью готов к использованию.

И напоследок

Все вышеописанные изменения кузова достаточно сильно утяжелят ваше авто, что непосредственно может сказаться на его скорости. Однако они необходимы, ведь крыша, которую мы сняли, играла очень важную силовую и защитную роль. Если же вам захочется, чтобы скоростные показатели уже переделанного авто сохранились, потом можно будет заняться и усовершенствованием его двигателя. Правда, довериться в этом деле всё-таки лучше специалистам из мастерской.

Автовсячина. Самодельные кабриолеты

Автор:
18 июля 2018 21:52

В основной массе ужасные, смешные и не понятные.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Как любовь к понтам побеждает разум

Классический автомобиль не всегда является лучшим вариантом для передвижения. Особенно в летние месяцы, когда его кузов разогревается под палящими лучами солнца и находится внутри машины становиться просто невозможным. В это время хорошим решением станет кабриолет.

Такой автомобиль является мечтой многих, вот только зачастую эта мечта так и остается неосуществленной по причине высокой стоимости подобных автомобилей. Лица, которые уж очень сильно желают стать обладателями кабриолета, занимаются переделками классических автомобилей.

Мастера, которые не боятся работать своими руками, могут превратить в кабриолет любые автомобили, уверены консультанты 2Drive.ru. Чего только стоят варианты, в основу которых были положены автомобили «Жигули». Оказывается, для создания кабриолета можно использовать любые модели: «копейки», «шестерки», «семерки».

Отдельного внимания заслуживает этот красавец-ВАЗ на шести колесах:

За всю историю автомобильного производства официально был выпущен лишь один автомобиль, в котором соединились кабриолет и пикап. Это была модель с название Chevrolet SSR. Мастера решили, что лишь одной такой машины недостаточно и решили для создания своего варианта такого автомобиля ручной работы использовать в качестве основы огромный Dodge Ram.

В восточных странах тоже есть желающие обзавестись кабриолетом, но так как население здесь по большей части бедное, то довольствоваться им приходится самодельными кабриолетами. В основу такого транспорта положена разбитая машина, у которой отрезается крыша. Чтобы ни водителю, ни пассажирам не мешало жаркое солнце, из листового материала приделывается козырек. Задумка интересная, но выглядит такая машина малопривлекательной.

Специалистов, которые готовы своими руками создавать кабриолеты из любого транспорта, привлекают в качестве основы массивные пикапы Dodge. В одной из таких переделок решили оставить маленькое лобовое стекло, но зато была оставлена центральная стойка от крыши, когда проводилось ее удаление. Почему было принято такое решение, остается загадкой.

В Японии автомобильные производители выпускают кабриолеты, основой которых являются внедорожники. Хозяин одного такого внедорожника решил, что не стоит тратиться на покупку заводского кабриолета, ведь в него можно превратить имеющийся в наличии автомобиль.

Когда мастера подходят ответственно к преображению классических автомобилей в кабриолет, результат оказывается интересным. Аккуратная работа, которая была проведена с автомобилем Cadillac Escalade, привлекает внимание. Здесь оставлена центральная стойка крыши, а также установлен мягкий верх, который можно поднимать и опускать, когда это необходимо.

Все привыкли видеть Porsche Cayenne в классическом варианте, так как его никогда не выпускали без верха, но и такой автомобиль можно использовать в качестве основы для кабриолета. Чтобы провести такую трансформацию потребуется много свободного времени и режущий инструмент, который удалит все «лишнее».

Оригинальным решением является преображение в кабриолет «Запорожца». Кузов его был разрезан возле передней двери. Мастерами было удалено все ненужное, вот только и дверей здесь не осталось.

Но из «Запорожца» получается собрать и более приличные варианты кабриолета, хотя от того и не менее странные.

Украинские мастера вообще очень талантливые ребята, и воображение у них что надо. Согласитесь, не каждому придет в голову идея превратить в кабриолет Таврию.

Переделать в открытый автомобиль можно и автомобиль Renault Logan. Так как открытые версии с завода не выпускаются, над доработкой придется работать собственными руками.

Практика показывает, что человек, который умеет работать руками, может любой автомобиль превратить в настоящий кабриолет, в том числе и минивэн. Результат получается сомнительным, но это все же кабриолет.

Автомобильных мастеров, имеющих желание создать кабриолет из обычного автомобиля, очень привлекают разные модели, выпущенные Волжским автомобильным заводом.

Переделки могут быть кардинальными, а не только лишится крыши, например как с моделью ВАЗ-21099, у которой после работ мастеров не осталось даже дверей. Хотя для кабриолета это не проблема, так как в такие машины принято запрыгивать, не открывая дверей.

Как сделать кабриолет своими руками

Позволительная роскошь

Исторически так сложилось, что обладателями кабриолетов в большинстве своём были представители класса элиты, а сам автомобиль с откидным верхом отнесли к категории роскоши, поскольку цены на него значительно выше, чем на обычные автомобили. Однако это совершенно не значит, что если вы не являетесь наследственным потомком князя Монако, то дорога в мир элитных открытых автомобилей вам закрыта, поскольку вполне возможно сделать кабриолет своими руками. Всё зависит от ваших предпочтений, полёта творческой мысли и свободных средств. Поэтому, если вы всерьёз задумались о том, чтобы переделать автомобиль в кабриолет, то к летнему сезону нужно начинать готовиться как можно раньше — работы предстоит достаточно много. И сначала нужно определиться с ответами на ключевые вопросы о:

• Типе кузова.
• Объёме изменений и улучшений.
• Общей стоимости всех работ (в том числе с учётом покупки авто).
• Месте хранения.
  
  Чтобы сделать кабриолет, следует учитывать множество характеристик вашего автомобиля

Чтобы лучше понимать, что же вам на самом деле нужно, обратимся к истории возникновения кабриолетов и их первым представителям.

Очерки истории

Упоминание о первых кабриолетах датируется началом XIX столетия, когда во Франции появилась лёгкая конная повозка со складной крышей, в которую запрягалась одна лошадь. Позже с ростом технического прогресса кабриолетами стали называть двухместные или более легковые автомобили с откидным верхом.

Кабриолет — это легковой автомобиль с откидным верхом

Современные кабриолеты оснащены, как правило, мягкой виниловой или полотняной, а также жёсткой складной крышей. В таких автомобилях четыре, чаще — две двери и выполнены они в большинстве своем на базе седанов или хэтчбеков.

Кроме указанных выше, существуют подобные типы кузовов, на базе которых делают кабриолеты:

1. Фаэтон — открытый кузов машины с открывающимся верхом из мягких материалов. В начале ХХ века основными производителями были Horch, Packard, Skoda.
   
   Кабриолет в кузове Фаэтон
2. Тарга — разновидность двухместного родстера со съёмной крышей, задним стеклом и дугой безопасности. Самый яркий представитель — Triumph TR4.
   
   Кабриолет в кузове Тарга
3. Родстер — спортивный двухместный автомобиль со съёмной крышей в мягком или жёстком исполнении. Представлены такими автомобилями, как Chrysler и Ford.
   
   Кабриолет в кузове Родстер
4. Спидстер — одно — или двухместный вариант родстера, менее практичный для ежедневной езды. Примером такого авто на современном рынке служит Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss.

   [banner_adsense-netboard]{banner_adsense-netboard}[/banner_adsense-netboard]
   
   Кабриолет в кузове Спидстер

Вне зависимости от типа к безопасности таких автомобилей всегда предъявлялись повышенные требования ввиду их особенностей, поэтому производителям ничего не оставалось в машинах класса кабриолет, как сделать их на базе усиленного кузова с использованием в конструкции жёсткого заднего стекла или прочных стальных дуг. К этому моменту мы детально подойдём в описании действий по реконструкции автомобиля в кабриолет.

Что мы имеем

Хорошо, с типами существующих кабриолетов мы разобрались, но что же реально предлагает нам современный автомобильный рынок и какие модели наиболее подходят для их модернизации в кабриолет? Ответ на этот вопрос начнем с отечественного автопрома.

Отечественные производители

В случае с автомобилями советского и постсоветского производства возможно два сценария развития событий:

1. Купить уже готовый кабриолет, ограниченное количество которых выпускалось в середине прошлого века, и сделать ему тюнинг, рестайлинг, кастом — всё, что вашей душе угодно. Практически все представители советского «кабрио» тех времён выпускались для участия в военных парадах или же, как личные автомобили великих вождей. Если вы найдете один из приведённых ниже сохранившихся экземпляров, считайте себя большим везунчиком:

• «Победа» ГАЗ-М20, 1949 г. в.
• «Волга» ГАЗ-21, 1965 г. в., доработанная под вариант кабрио.
• Черная «Волга» — кабриолет ГАЗ-24, 1983 г. в.
• «Чайка» ГАЗ-13Б и 14Б. Ввиду того что экземпляров этой модификации в мире осталось всего три — в Москве, в Крыму и на Кубе, — представляется он больше в ознакомительных целях.
  
  Кабриолеты советского производства — настоящий раритет

2. Выбрать на рынке любой подходящий отечественный автомобиль в хорошем состоянии, изучить материал о том, как сделать кабриолет своими руками и приступать к детальной доработке. К наиболее популярным среди умельцев относятся:
   • УАЗ-3151 1995 г. в. — благодаря простоте снятия крыши. Достаточно всего нескольких ключей и 20 минут времени.
   • «ЗАЗ» второго поколения — старый добрый «Запорожец».
   • «Волга» — все доступные на рынке модели.
   • «ВАЗ» — Жигули большинства моделей.

Импортные авто

В выборе импортных автомобилей можно также либо остановиться на уже готовых вариантах, например, таких как Opel Ascona в кузове кабрио или Ford Escort Cabrio, либо заниматься авторской переделкой. Для этих целей наиболее подойдут такие модели:

• Opel (Monza, Manta, Ascona).
• Audi (Coupe, C2).
  
  Одними из лучших претендентов являются седаны от Опель

Этот список можно продолжить, хотя представленные выше модели требуют меньше вложений в доработку и в варианте кабрио смотрятся гораздо эффектнее.

Наконец, мы подходим к самой сути вопроса: как сделать из машины кабриолет, а именно к пошаговой инструкции по модернизации авто.

План действий

Перед тем как сделать из седана кабриолет, вам необходимо учесть, что кабриолет — это не просто машина со свинченной (спиленной) крышей, а сложное конструктивное изменение кузова с повышенными требованиями к усилению последнего для обеспечения безопасности пассажиров и водителя. Особенно если речь идет о внесении изменений в заводскую конструкцию в частной мастерской. Итак, вам понадобится:

• Автомобиль, который вы будете превращать в кабриолет.
• Механическая мастерская или оборудованный гараж со всеми необходимыми инструментами.
  
  Без мастерской или оборудованного гаража не обойтись
• Чертежи, лекало.
• Умелые руки.

Теперь можно непосредственно заняться внесением изменений.

Усиливаем кузов

Помимо своей непосредственной функции в осуществлении защиты пассажиров от дождя и ветра, крыша также обеспечивает автомобилю необходимую жёсткость. А это значит, что просто спилив крышу, вы поставите под угрозу прочность автомобиля и свою безопасность. Поэтому вам просто необходимо выполнить следующие действия для усиления кузова вашего будущего кабриолета:

1. Сделать усиленную раму из двух мощных лонжеронов, приварив их параллельно друг другу к днищу машины. Альтернативой лонжеронам может служить соединение узлов крепления двигателя и пола автомобиля стальной трубой сечением минимум 20 мм, с толщиной стенки 3 мм. К тому же более толстыми трубами, с толщиной 4 мм, необходимо соединить пол с багажным отделением.
2. Укрепить раму лобового стекла.
3. Усилить и заварить задние двери, если вы переделываете в кабриолет четырёхдверный автомобиль.
4. Приварить к кузову жесткую перегородку, тем самым разделив багажное отделение и внутренний объём кузова.
5. Усилить пороги.
6. Дополнительно установить вертикальные трубки, идущие от границы, где кончается рама лобового стекла ко дну автомобиля.
7. Усилить передние двери прочным каркасом.
8. Установить прочную балку, огибающую сидения.

Такие изменения приведут к значительному увеличению веса автомобиля, так что не стоит надеяться на улучшение характеристик скорости и динамики. Особое внимание уделите качеству кузова: важно, чтобы в местах сварки на нем не было ржавчины.

Снимаем родную крышу

Крыша снимается только после усиления кузова

Только после того, как вы провели все необходимые действия по усилению кузова, демонтируется крыша. Возможен частичный демонтаж, при этом вы оставляете боковины. Лобовое стекло с рамкой также остается. Сзади за передними или за задними сидениями устанавливаются стальные дуги безопасности.

Устанавливаем механизм раскладывания тента

Такой функционал рассчитать достаточно сложно, но при должной сноровке все получится. Сначала рассчитываем шаблон, по которому изготавливаем дуги, после чего по лекалу шьём тент из кожи, винила, или двухслойного непромокаемого полотна.

Обновляем салон

После того как вы выставите напоказ салон автомобиля, он уже начинает играть роль вашей визитной карточки, неизменно притягивая внимание окружающих. Рекомендуется обтягивать салон высококачественной кожей или кожзаменителем ярких цветов, поскольку кроме эстетических свойств она должна обладать повышенной устойчивостью к выгоранию на солнце, а также быть невосприимчивой к воздействию ветра и дождя.

Салон обновлённого автомобиля должен выглядеть на все сто

Так, придерживаясь простых правил и при должном уровне настойчивости, вы сможете воплотить свою давнюю мечту в реальность. И для этого совсем необязательно выкладывать кругленькую сумму, ведь все что вам необходимо — это немного сбережений на подержанный, но хорошо сохранившийся автомобиль, минимальный уровень навыков, творческий подход, и самое главное — ваше желание.

А какие мечты и планы по поводу будущего кабриолета у вас? Поделитесь своим мнением, оставив комментарий под этой статьёй.

Как сделать кабриолет | Кабриолайф

Помните диалог из фильма «Формула любви», в котором барин спрашивает местного умельца Степана, за сколько дней тот сможет починить сломавшуюся карету гостя — графа Калиостро. Мастер отвечает, мол, за день справлюсь, но и за десять дней могу — только для этого уже помощник нужен.Это, конечно, шутка, но в каждой шутке…

Ведь, действительно, отечественный автопром заставил многих водителей стать еще и автослесарями. А как иначе? Доступный выбор был не особо богат, а желание ездить на чем-то интересном и привлекающем внимание, ох, как сильно. К тому же хочешь сделать что-то хорошо — сделай это сам! Ну, и начали наши умельцы экспериментировать. Что только не собирали из ржавых железяк! И даже на вопрос как сделать кабриолет своими руками отвечали — да легко! Знатоки до сих пор юморят: «Полчаса свободного времени, молоток и желание что-то разрушить — и ваш кабриолет готов!»

Но это только в теории, а вот на практике… На самом деле, сделать кабриолет своими руками — не так-то просто, как может показаться на первый взгляд. Но возможно. Для воплощения такой задумки подходит, практически, любая машина: старый «Жигуленок», «Волга» или иномарка. Плюс хотя бы минимальные навыки обращения с инструментом и наличие умелых рук. Спецы утверждают, что для этой цели наиболее пригодны автомобили рамных конструкций, поскольку у них жесткость выше и сложных конструктивных решений в процессе переделки требуется гораздо меньше.

Итак, вы нашли подопытную модель и продумали, как сделать кабриолет. Но не расслабляйтесь — недостаточно взять и отрезать крышу. Ведь она, помимо защиты пассажиров от ветра и дождя, выполняет силовую функцию в конструкции авто. Очевидно, что если просто отпилить крышу, кузов значительно ослабнет. И в самый неподходящий момент сложится пополам. Так что предстоит сложное изменение конструкции, связанное с усилением кузова. Кстати, последний должен быть в хорошем состоянии. Приварить усиливающие элементы к ржавому кузову — испортить все дело.

Учтите также, что упрочняющие балки утяжелят ваш кабриолет на 100-200 кг (даже при отсутствии крыши). Так что скоростные и динамические характеристики несколько снизятся. Впрочем, это также можно решить, если путем несложных доработок и манипуляций добавить «пламенному сердцу» новоиспеченного кабриолета немного «лошадок», заранее «зарядив» его. Правда сделать это самому, скорее всего, не получится и придется обратиться за помощью к профессиональному мотористу. Зато потом уж точно можно будет прокатиться «с ветерком».

Далее рассчитываем механизм складывания тента (вы же не хотите ездить под дождем, держа в руке зонт). Это обычно делают с помощью проволоки, а затем по шаблонам изготавливают дуги. Получается нечто, напоминающее детскую коляску. Лучше всего сразу продумать и электрический привод, для складывания и раскладывания верха с управлением из салона, поскольку каждый раз останавливаться и производить данную операцию вручную довольно неудобно, особенно если неожиданно пошел сильный дождь.

После этого по лекалам шьете тент из двойной специальной непромокаемой ткани или кожи (металлическую складывающуюся крышу из-за ее сложности тут не рассматриваем). В заднюю часть тента иногда встраивают окно со стеклом из гибкого пластика. На ткани лучше не экономить, в противном случае ее будет весьма сложно очистить от грязи, которая неминуемо будет ее покрывать в дороге, да и воду вместо того, чтобы отталкивать, она будет пропускать в салон, а значит, и на голову водителя и пассажиров.

Теперь салон. Поскольку он будет на виду, его надо сделать стильным иначе какой смысл вообще во всех этих усилиях. Однако он должен быть не просто красивым, но и защищенным от ветра и осадков. Для этого его обшивают качественной кожей или специальнымкожзамом. Конечно, этот требует немалых дополнительных затрат, но они быстро окупятся не только вниманием окружающих, но и затратами на регулярную химчистку. К тому же такая обивка не впитывает воду, что очень важно в те моменты, когда дождь уже идет, а крыша еще не поднята.

Ну, вот и все! Можно отправляться в первое путешествие на собственном кабриолете — ни гвоздя вам, ни жезла!

Как сделать кабриолет своими руками — Все о Лада Гранта

Наткнулся сейчас на объяву о продаже эскорта кабрио… И очень захотелось себе кабрик)
Впрочем, я всегда хотел кабрик.
И так как в ближайшем будущем очень надеюсь обзавестись гаражом (пока не знаю, где я возьму деньги на гараж, но это дело наживное))) ), закралась мне в голову идея. Ну вы поняли какая))
Конечно же не купить Эскорт кабрио)
Идея купить старое разваливающееся ведро и что-нибудь с ним сделать — восстановить, восстановить и затюнить, сделать кастом, не важно — сидит у меня в голове уже давно и не даёт мне спокойно засыпать и заниматься более важными делами типа учёбы)

Так вот. Нет денег чтобы купить кабриолет? Почему бы не сделать свой кастом-кабриолет?)

Сейчас я с ужасом, т.к. никогда не любил эту марку, за исключением некоторых моделей типа Манты или Монзы, но никак не Асконы, замечаю, что мне нравятся Опеля. И, конечно же, я видел на просторах Инета фотки Аскон-кабриолетов. Если на счёт внешности седана или хэтча можно спорить (причём скорее всего ты проиграешь, если будешь доказывать что он красивый), то тут наверняка спорщиков найдётся немного. АСКОНА В КУЗОВЕ КАБРИОЛЕТ КРАСИВАЯ И ТОЧКА)

Купить такую машину проблематично, поскольку стоит она тоже не дёшево, даже в Германии поросят несколько тысяч евро за не лучшее состояние. В «состоянии» она стоит тысяч 5-7 евро. За эти деньги можно и любимы мной себринг без заморочек купить.

Так вот, я немного отвлёкся. Вы наверное уже поняли к чему я клоню. Именно, я задумываюсь о постройке реплики Opel Ascona C Keinath (по-моему так кабрик называется, это ателье кузовное, насколько я знаю). Купить аську можно за копейки, а там дело должно пойти)

Если не лень, напишите кто что думает по этой теме! На счёт проблем с усилением кузова, по поводу постройки складывающейся крыши и так далее.
По-моему тема интересная, хотя и не новая.

С давних времён так сложилось, что кабриолеты — это преимущественно автомобили для богатых. Ещё на рассвете отечественного и заграничного автопрома авто в кузове «кабрио» были не только редкостью, а для большинства и непозволительной роскошью. Как правило, они выпускались ограниченными партиями и стоили существенно дороже тех же марок авто в кузове седан либо же хетчбэк. В России первые кабриолеты изготовлялись в очень небольшом количестве, а использовались чаще всего высокопоставленными лицами, к примеру, во время проведения парадов, ну или других важных государственных мероприятий. Здесь стоит вспомнить «Победу» (ГАЗ-М20) 1949 года, «Чайку» (ГАЗ 13Б, 14Б) либо же ГАЗ 21, 24 «Волгу», которые были модифицированы под кабриолет и часто использовались на парадах.

За рубежом такие автомобили немножко больше распространены. Это были в своё время фаэтоны (выпускали Skoda, Horch, Packard) или же автомобили тарга — разновидность родстеров со съёмным верхом. Сегодня модели с откидывающимся верхом присутствуют в модельном ряде многих зарубежных производителей. Наиболее известные модели — Honda S2000, Peugeot 206 CC, Mercedes-Benz SL-Class, Buick Cascada, Lexus SC 430 и много других.

Однако с течением времени почти ничего не изменилось. Кабриолеты и сегодня остаются классом автомобилей для элиты в силу своей значительной стоимости. Ведь на рынке такие авто отечественного производства практически отсутствуют, а за заграничную марку придётся выложить достаточно круглую сумму.

Но для наших умельцев, желающих иметь в своём гараже стильный и красивый автомобиль с откидывающимся верхом, это не стало преградой. Учитывая ограниченность ресурсов, но в то же время богатую фантазию и очень умелые руки, отечественные автолюбители методом проб и ошибок всё же придумали способ, как сделать кабриолет своими руками из обычной машины.

Какие марки подходят для тюнинга под «кабрио»?

Для того чтобы переделать автомобиль, сделать с обычной машины кабриолет, недостаточно спилить крышу. Ведь во всех марках машин крыша — это не только элемент декора или защиты от дождя, снега, ветра. Она служит мощным силовым элементом, который не позволяет машине переломаться пополам. Именно потому, при выборе машины для тюнинга предпочтительнее брать стразу авто с усиленным кузовом. Например, УАЗ-3151 1995 г. Для того чтобы переделать его под кабриолет (снять крышу), понадобится где-то около часа и набор гаечных ключей.

Можно также сделать из седана кабриолет, или с хэтчбека, но при этом нужно будет дополнительно усиливать кузов. Для этих целей подойдёт практически любое авто. Из отечественных — Жигули, Волга и даже Запорожец. Из импортных наибольшую популярность среди умельцев приобрели Opel (Monza, Ascona, Manta) и Audi (C2, Coupe).

Как видоизменить авто?

Прежде чем приступать непосредственно к переделке авто, вы должны быть готовы к тому, что на это уйдёт достаточно много времени и денег. Помимо прочего, вам следует обзавестись гаражом, лекалами для тюнинга и инструментом. Ну и, конечно же, вам понадобится автомобиль. Если у вас такового нет и вы собираетесь его покупать, обратите внимание на то, чтобы кузов был в нормальном состоянии, ведь предстоит ряд сложных работ по его видоизменению. И ржавый кузов их вряд ли выдержит.

Прежде чем приступать к работам, вам понадобится снять всю обшивку внутри салона. Только после этого можно приступать непосредственно к укреплению кузова авто. Для таких целей подойдут металлические трубы с 3-милиметровыми стенками диаметром от 2 см. Их необходимо приварить параллельно друг к другу, соединив таким образом днище и узлы крепления мотора. Дальше соединяем днище с багажным отделением. Здесь понадобятся более толстые и мощные трубки, с толщиной стенок от 4 мм. После этого укрепляется рама бокового стекла, завариваются и усиливаются задние двери. Если вы решили оставить 4 двери, то нужно основательно укрепить заднюю дверь. Далее, усиливаем пороги автомобиля. Не помешает установка дополнительной перегородки между кузовом и багажником, а также вертикальных трубок от рамы лобового стекла к днищу машины. Также следует усилить и передние двери. Сделать это можно с помощью прочного каркаса. Ну и последний элемент усиления — это установка металлической балки, которая будет огибать сидения авто.

Чтобы сделать из машины кабриолет, вам понадобится спилить крышу. Здесь можно сделать на ваше усмотрение: либо же свинчивается полностью, или же боковушки оставляются.

После того как крыша демонтирована, необходимо заняться изготовлением новой крыши, съёмной, из непромокаемой ткани или тента. Ведь ездить вы собираетесь не только в тёплую солнечную погоду. А соответственно необходима защита от ветра, дождя или снега.

Сначала разрабатывается шаблон, делаются стальные дуги (получится что-то похожее на раскладной козырёк в детской коляске). Можно дополнительно соорудить механизм автоматического складывания-раскладывания крыши, чтобы в случае внезапно начавшегося дождя не останавливать машину и не раскладывать крышу вручную.

Не стоит забывать, что после проведения ряда сварочных работ понадобится перекрасить кузов автомобиля. А это значит, что вам дополнительно придётся потратить время на выравнивание, зачистку, шлифовку, шпаклёвку. Ну и, непосредственно, нанесение слоёв краски и лака.

Последний этап — обновление салона. Ведь теперь салон вашего автомобиля виден всем, и, соответственно, его следует сделать красивым и одновременно с этим устойчивым к солнцу, влаге, пыли. Для обшивки лучше всего подойдёт качественный кожзам или кожа. Они меньше выгорают, легче чистятся и быстрее сохнут в случае намокания. Как лучше всё оформить — решать только вам. Здесь можно делать практически всё, на что хватит вашей фантазии и средств.

После того как всё вышеописанное сделано, ваш автомобиль полностью готов к использованию.

И напоследок

Все вышеописанные изменения кузова достаточно сильно утяжелят ваше авто, что непосредственно может сказаться на его скорости. Однако они необходимы, ведь крыша, которую мы сняли, играла очень важную силовую и защитную роль. Если же вам захочется, чтобы скоростные показатели уже переделанного авто сохранились, потом можно будет заняться и усовершенствованием его двигателя. Правда, довериться в этом деле всё-таки лучше специалистам из мастерской.

Позволительная роскошь

Исторически так сложилось, что обладателями кабриолетов в большинстве своём были представители класса элиты, а сам автомобиль с откидным верхом отнесли к категории роскоши, поскольку цены на него значительно выше, чем на обычные автомобили. Однако это совершенно не значит, что если вы не являетесь наследственным потомком князя Монако, то дорога в мир элитных открытых автомобилей вам закрыта, поскольку вполне возможно сделать кабриолет своими руками. Всё зависит от ваших предпочтений, полёта творческой мысли и свободных средств. Поэтому, если вы всерьёз задумались о том, чтобы переделать автомобиль в кабриолет, то к летнему сезону нужно начинать готовиться как можно раньше — работы предстоит достаточно много. И сначала нужно определиться с ответами на ключевые вопросы о:

• Типе кузова.
• Объёме изменений и улучшений.
• Общей стоимости всех работ (в том числе с учётом покупки авто).
• Месте хранения.

Чтобы сделать кабриолет, следует учитывать множество характеристик вашего автомобиля

Чтобы лучше понимать, что же вам на самом деле нужно, обратимся к истории возникновения кабриолетов и их первым представителям.

Очерки истории

Упоминание о первых кабриолетах датируется началом XIX столетия, когда во Франции появилась лёгкая конная повозка со складной крышей, в которую запрягалась одна лошадь. Позже с ростом технического прогресса кабриолетами стали называть двухместные или более легковые автомобили с откидным верхом.

Кабриолет — это легковой автомобиль с откидным верхом

Современные кабриолеты оснащены, как правило, мягкой виниловой или полотняной, а также жёсткой складной крышей. В таких автомобилях четыре, чаще — две двери и выполнены они в большинстве своем на базе седанов или хэтчбеков.

Кроме указанных выше, существуют подобные типы кузовов, на базе которых делают кабриолеты:

Фаэтон — открытый кузов машины с открывающимся верхом из мягких материалов. В начале ХХ века основными производителями были Horch, Packard, Škoda.

Кабриолет в кузове Фаэтон

Кабриолет в кузове Тарга

Кабриолет в кузове Родстер

Кабриолет в кузове Спидстер

Вне зависимости от типа к безопасности таких автомобилей всегда предъявлялись повышенные требования ввиду их особенностей, поэтому производителям ничего не оставалось в машинах класса кабриолет, как сделать их на базе усиленного кузова с использованием в конструкции жёсткого заднего стекла или прочных стальных дуг. К этому моменту мы детально подойдём в описании действий по реконструкции автомобиля в кабриолет.

Что мы имеем

Хорошо, с типами существующих кабриолетов мы разобрались, но что же реально предлагает нам современный автомобильный рынок и какие модели наиболее подходят для их модернизации в кабриолет? Ответ на этот вопрос начнем с отечественного автопрома.

Отечественные производители

В случае с автомобилями советского и постсоветского производства возможно два сценария развития событий:

1. Купить уже готовый кабриолет, ограниченное количество которых выпускалось в середине прошлого века, и сделать ему тюнинг, рестайлинг, кастом — всё, что вашей душе угодно. Практически все представители советского «кабрио» тех времён выпускались для участия в военных парадах или же, как личные автомобили великих вождей. Если вы найдете один из приведённых ниже сохранившихся экземпляров, считайте себя большим везунчиком:

• «Победа» ГАЗ-М20, 1949 г. в.
• «Волга» ГАЗ-21, 1965 г. в., доработанная под вариант кабрио.
• Черная «Волга» — кабриолет ГАЗ-24, 1983 г. в.
• «Чайка» ГАЗ-13Б и 14Б. Ввиду того что экземпляров этой модификации в мире осталось всего три — в Москве, в Крыму и на Кубе, — представляется он больше в ознакомительных целях.

Кабриолеты советского производства — настоящий раритет

Импортные авто

В выборе импортных автомобилей можно также либо остановиться на уже готовых вариантах, например, таких как Opel Ascona в кузове кабрио или Ford Escort Cabrio, либо заниматься авторской переделкой. Для этих целей наиболее подойдут такие модели:

• Opel (Monza, Manta, Ascona).
• Audi (Coupe, C2).

Одними из лучших претендентов являются седаны от Опель

Этот список можно продолжить, хотя представленные выше модели требуют меньше вложений в доработку и в варианте кабрио смотрятся гораздо эффектнее.

Наконец, мы подходим к самой сути вопроса: как сделать из машины кабриолет, а именно к пошаговой инструкции по модернизации авто.

План действий

Перед тем как сделать из седана кабриолет, вам необходимо учесть, что кабриолет — это не просто машина со свинченной (спиленной) крышей, а сложное конструктивное изменение кузова с повышенными требованиями к усилению последнего для обеспечения безопасности пассажиров и водителя. Особенно если речь идет о внесении изменений в заводскую конструкцию в частной мастерской. Итак, вам понадобится:

• Автомобиль, который вы будете превращать в кабриолет.
• Механическая мастерская или оборудованный гараж со всеми необходимыми инструментами.

Без мастерской или оборудованного гаража не обойтись

Теперь можно непосредственно заняться внесением изменений.

Усиливаем кузов

Помимо своей непосредственной функции в осуществлении защиты пассажиров от дождя и ветра, крыша также обеспечивает автомобилю необходимую жёсткость. А это значит, что просто спилив крышу, вы поставите под угрозу прочность автомобиля и свою безопасность. Поэтому вам просто необходимо выполнить следующие действия для усиления кузова вашего будущего кабриолета:

1. Сделать усиленную раму из двух мощных лонжеронов, приварив их параллельно друг другу к днищу машины. Альтернативой лонжеронам может служить соединение узлов крепления двигателя и пола автомобиля стальной трубой сечением минимум 20 мм, с толщиной стенки 3 мм. К тому же более толстыми трубами, с толщиной 4 мм, необходимо соединить пол с багажным отделением.
2. Укрепить раму лобового стекла.
3. Усилить и заварить задние двери, если вы переделываете в кабриолет четырёхдверный автомобиль.
4. Приварить к кузову жесткую перегородку, тем самым разделив багажное отделение и внутренний объём кузова.
5. Усилить пороги.
6. Дополнительно установить вертикальные трубки, идущие от границы, где кончается рама лобового стекла ко дну автомобиля.
7. Усилить передние двери прочным каркасом.
8. Установить прочную балку, огибающую сидения.

Такие изменения приведут к значительному увеличению веса автомобиля, так что не стоит надеяться на улучшение характеристик скорости и динамики. Особое внимание уделите качеству кузова: важно, чтобы в местах сварки на нем не было ржавчины.

Снимаем родную крышу

Крыша снимается только после усиления кузова

Только после того, как вы провели все необходимые действия по усилению кузова, демонтируется крыша. Возможен частичный демонтаж, при этом вы оставляете боковины. Лобовое стекло с рамкой также остается. Сзади за передними или за задними сидениями устанавливаются стальные дуги безопасности.

Устанавливаем механизм раскладывания тента

Такой функционал рассчитать достаточно сложно, но при должной сноровке все получится. Сначала рассчитываем шаблон, по которому изготавливаем дуги, после чего по лекалу шьём тент из кожи, винила, или двухслойного непромокаемого полотна.

Обновляем салон

После того как вы выставите напоказ салон автомобиля, он уже начинает играть роль вашей визитной карточки, неизменно притягивая внимание окружающих. Рекомендуется обтягивать салон высококачественной кожей или кожзаменителем ярких цветов, поскольку кроме эстетических свойств она должна обладать повышенной устойчивостью к выгоранию на солнце, а также быть невосприимчивой к воздействию ветра и дождя.

Салон обновлённого автомобиля должен выглядеть на все сто

Так, придерживаясь простых правил и при должном уровне настойчивости, вы сможете воплотить свою давнюю мечту в реальность. И для этого совсем необязательно выкладывать кругленькую сумму, ведь все что вам необходимо — это немного сбережений на подержанный, но хорошо сохранившийся автомобиль, минимальный уровень навыков, творческий подход, и самое главное — ваше желание.

А какие мечты и планы по поводу будущего кабриолета у вас? Поделитесь своим мнением, оставив комментарий под этой статьёй.

Самодельные кабриолеты от БрОдЯгА за 30 января 2019 на Fishki.net

Автор:
30 января 2019 20:52

Всякие разные. Прикольные, непонятные, смешные, ужасные

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Как сделать автомобильный стетоскоп своими руками?

Не каждый владелец машины знает, как проводится автодиагностика, а тем более как это сделать своими руками. А ведь можно в домашних условиях соорудить один прибор, который поможет выявить многие проблемы автомобиля ещё на этапах их зарождения без лишних затрат и максимально качественно. Это автомобильный стетоскоп. При помощи данного устройства можно в прямом смысле слова прослушать силовые узлы автомобиля на предмет неполадок, а также оценить их степень только по звуку. Это незаменимая вещь для звуковой проверки труднодоступных мест. Пусть самодельный вариант будет несколько уступать в эстетическом плане покупной модели, зато по эффективности он будет аналогичен, а по стоимости материалов обойдётся в разы дешевле.

Для чего нужен стетоскоп

Данный прибор, несмотря на свою техническую простоту, весьма универсален и применяется для многих целей:

• Диагностики силового агрегата, ходового узла, электронного оборудования автомобиля.

• Прослушивания функционирования турбонасоса, редуктора и компрессора.

Применяя автомобильный стетоскоп как технический инструмент для проведения звуковой диагностики силового агрегата, нужно хорошо уметь выделять посторонние звуки. При «здоровом» двигателе все его цилиндры звучат в унисон, без каких-либо излишних вибраций и посторонних шумов. С помощью качественно сделанного технического стетоскопа можно уловить даже самые незначительные неполадки в моторе автомобиля. Своевременно их устранив, вы избежите более серьёзных проблем.

Интересные факты! Появление первого стетоскопа обязано стеснительному доктору, который не мог приложить ухо к груди пациентки для прослушивания сердца. В то время это можно было сделать только так. Не преодолев смущения, он взял свёрнутую трубочку. Так и появился самый первый стетоскоп. После этого идея стала стремительно развиваться. Сейчас мы имеем не только современные медицинские приборы, но и технические устройства для проведения автомобильной диагностики.

Диагностировать возможные неисправности подшипников коленчатого вала нужно только на прогретом корпусе силового агрегата, когда обороты резко меняют свой ход. Коренные и шатунные подшипники отличаются по своему звучанию. Первые издают низкие и глухие звуки, а вторые звонкие, но затихают, когда свеча зажигания переключается на «массу». Приборы для диагностики автомобиля, которые созданы своими руками, помогут проверить детали клапанного узла, поршневую и шестерёнки на предмет лишних звуков.

Как сделать механический стетоскоп своими руками

Чтобы создать самостоятельно технический стетоскоп, вам не потребуются знания тонкостей электронных схем и узкоспециализированных составляющих, так как его устройство совсем простое. Механический стетоскоп можно соорудить из подручных предметов. За основу можно взять обычную пластиковую бутылку. Лучше взять с широким горлышком, которое послужит в стетоскопе улавливателем акустических колебаний.

1. Отрежьте в аккурат под резьбой горлышко.

2. Обработайте наждаком оборку и герметично прикрепите к ней пластиковый элемент.

3. В середину вставьте металлический болт толщиной не более полсантиметра. Широкая часть будущего стетоскопа должна быть внутри заготовки.

4. На резьбу болта проденьте пластик и зажмите гайкой, но так, чтобы не продавить конструкцию.

5. Готовый элемент приклейте к горлышку по типу лейки-воронки.

6. У края бутылки сделайте отверстие и просуньте туда тонкую гибкую трубку, например, из системы капельницы.

7. Зафиксируйте место соединение клеем, который не разъедает пластик. Всё, автостетоскоп готов.

Как можно сделать электрический стетоскоп

Электронный стетоскоп, сделанный своими руками, является более точным прибором, точно передающим звуковые колебания. Также правильно сделанное устройство позволит производить настройку его чувствительности и регулировку громкости.

• За базу электронного стетоскопа, усиливающего звуковые частоты, можно взять микросхему DA1 типа К140УД6.

• Задавать рабочие режимы будут два резистора R1 и R2.

• Коэффициент усиления определяет значение сопротивления резистора R3. Транзисторы VT2 типа КТ361 и VT1 типа КТ315 подключаются как эмиттерные повторители и усиливают выходной сигнал.

• Головные телефоны ТЭМ-2 – это нагрузка усилителя.

• Вибродатчик можно соорудить из пьезокерамической головки В1 или применить пьезоизлучатель ЗП-22 или ЗП-1 от электрических игрушек и часов – В2. Они воспроизводят звуковые волны в диапазоне 800-3000 Гц, который приемлем для человеческого уха.

• Корпус электрического стетоскопа для готовой микросхемы можно сделать любым. Для передачи звукового сигнала используйте наушники.

Схема электронного стетоскопа

Можно соорудить вариант и попроще, который будет ещё и записывать диагностические показания. Вам потребуются следующие детали:

• Медицинский стетоскоп.

• Капсульный или петличный микрофон.

• Записывающее устройство с микрофонным входом.

Инструкция по сборке:

1. Подсоедините микрофон к звукопроводящей трубке. Если диаметры их не совпадают, возьмите в качестве проводника отрезок резиновой трубки с большим сечением.

2. Обрежьте вторую звукопроводящую трубку и заглушите её, чтобы лишние шумы не передавались на микрофон.

3. Возьмите квадратный кусок пенополистирола 5х5 см и проделайте в нём углубление для головки с мембраной.

4. Возьмите тонкий электрод на 2,5 и проткните пенополистирол в центр углубления.

5. Плотно закрепите головку стетоскопа в углублении.

Важно! Электрод должен только касаться мембраны и не проткнуть её.

6. Подключите разъём микрофона и наушники к звукозаписывающему устройству.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как сделать стетоскоп для диагностики авто своими руками.

Иногда в двигателе автомобиля слышны посторонние шумы, но откуда они исходят и где их источник очень трудно найти. Но есть такой прибор, который называется стетоскоп, им очень удобно искать проблемные места в двигателе.

Было решено сделать такой прибор самому, так как в изготовлении он не сложный.

Для его реализации нам понадобится:

• — шайба М4 и гайка к ней 2 штуки
  — кусок тонкого железа 40 на 40 мм
  — спица вязальная 1 штука диаметр 4 мм
  — американка 1 штука
  — штуцер для шланга 1 штука
  — прокладка для буксы 1 штука

Всё это я зашёл в магазин сантехники и купил. Да, забыл ещё сказать, что нам потребуется простой медицинский стетоскоп, если у вас его нет, то он продается в любой аптеке.

И так свою поделку я начал с изготовления мембраны, для этого я взял оцинкованное железо толщиной 0.4 мм и вырезал из него круг, таким диаметром чтобы он был равен большому диаметру ППР вставки в американку. Затем взял сверло 4 мм и просверлил в центре отверстие. Далее берём спицу, немного срезаем кончик и нарезаем на ней резьбу 4 мм.

Теперь осталось только собрать всё в единое целое, собираем в такой последовательности; гайка, шайба, мембрана, резиновая прокладка, гайка, шайба.

Всё показано на фото ниже:

Затем берём широкую часть ППР американки и срезаем её. Далее надо будет расточить по внутреннему диаметру (прокладка белая в центре).

Собираем как показано на фото

Для надежного соединения американки и штуцера использовал фум ленту.

После того как собрал, нужно подуть в штуцер, проверить на герметичность, воздух должен выходить с большим трудом или вообще не выходить.

Вот что у нас получилось

Диагностировать двигатель теперь одно удовольствие, все скрипы и шумы отлично слышны. Прямо как доктор над пациентом :).
Всем спасибо за внимание надеюсь, что кому-то такая поделка пригодится.

Как сделать стетоскоп для автомобиля своими руками

Недавно мне показалось, что в моем двигателе стали происходить какие то посторонние шумы. Как выяснить? И перестать беспокоится и начать жить 🙂 или сразу преступить к ремонту. Для подобных целей используется автомобильный стетоскоп. Купить его у нас просто не реально, хорошо если продавец вообще в курсе что это такое. Решено было сделать самому. Для этого нам понадобиться:

Сам медицинский стетоскоп, продается в любой аптеке.

Сначала изготовим мембрану, я брал оцинкованное железо 0.4мм. Делаем из него круг равный большему диаметру ППР вставке в американку. В центре сверлим отверстие 4мм. Затем на спице срезаем шляпку и нарезаем резьбу 4мм. Собираем как на рисунке ниже, в такой последовательности: гайка-шайба-мембрана-резиновая прокладка-гайка-шайба.

Далее нужно срезать широкую часть ППР американки и расточить по внутреннему диаметру (белое кольцо в центре):

Собираем как на рисунках ниже:

Для соединения штуцера с американкой использовал в качестве подмотки ленту фум.
После сборки нужно проверить герметичность, дуем в штуцер воздух либо вовсе на должен выходить, либо с большим трудом.

Вот так это выглядит в законченном виде:

Двигатель слышно очень хорошо, любые скрипы и шумы. А мои опасения к счастью не подтвердились.

• Создание самодельного стетоскопа для автомобиля
• Для чего нужен стетоскоп
• Как сделать механический стетоскоп своими руками
• Как можно сделать электрический стетоскоп

Не каждый владелец машины знает, как проводится автодиагностика, а тем более как это сделать своими руками. А ведь можно в домашних условиях соорудить один прибор, который поможет выявить многие проблемы автомобиля ещё на этапах их зарождения без лишних затрат и максимально качественно. Это автомобильный стетоскоп. При помощи данного устройства можно в прямом смысле слова прослушать силовые узлы автомобиля на предмет неполадок, а также оценить их степень только по звуку. Это незаменимая вещь для звуковой проверки труднодоступных мест. Пусть самодельный вариант будет несколько уступать в эстетическом плане покупной модели, зато по эффективности он будет аналогичен, а по стоимости материалов обойдётся в разы дешевле.

Для чего нужен стетоскоп

Данный прибор, несмотря на свою техническую простоту, весьма универсален и применяется для многих целей:

• Диагностики силового агрегата, ходового узла, электронного оборудования автомобиля.

• Прослушивания функционирования турбонасоса, редуктора и компрессора.

Диагностировать возможные неисправности подшипников коленчатого вала нужно только на прогретом корпусе силового агрегата, когда обороты резко меняют свой ход. Коренные и шатунные подшипники отличаются по своему звучанию. Первые издают низкие и глухие звуки, а вторые звонкие, но затихают, когда свеча зажигания переключается на «массу». Приборы для диагностики автомобиля, которые созданы своими руками, помогут проверить детали клапанного узла, поршневую и шестерёнки на предмет лишних звуков.

Как сделать механический стетоскоп своими руками

Чтобы создать самостоятельно технический стетоскоп, вам не потребуются знания тонкостей электронных схем и узкоспециализированных составляющих, так как его устройство совсем простое. Механический стетоскоп можно соорудить из подручных предметов. За основу можно взять обычную пластиковую бутылку. Лучше взять с широким горлышком, которое послужит в стетоскопе улавливателем акустических колебаний.

1. Отрежьте в аккурат под резьбой горлышко.

2. Обработайте наждаком оборку и герметично прикрепите к ней пластиковый элемент.

3. В середину вставьте металлический болт толщиной не более полсантиметра. Широкая часть будущего стетоскопа должна быть внутри заготовки.

4. На резьбу болта проденьте пластик и зажмите гайкой, но так, чтобы не продавить конструкцию.

5. Готовый элемент приклейте к горлышку по типу лейки-воронки.

6. У края бутылки сделайте отверстие и просуньте туда тонкую гибкую трубку, например, из системы капельницы.

7. Зафиксируйте место соединение клеем, который не разъедает пластик. Всё, автостетоскоп готов.

Как можно сделать электрический стетоскоп

Электронный стетоскоп, сделанный своими руками, является более точным прибором, точно передающим звуковые колебания. Также правильно сделанное устройство позволит производить настройку его чувствительности и регулировку громкости.

• За базу электронного стетоскопа, усиливающего звуковые частоты, можно взять микросхему DA1 типа К140УД6.

• Задавать рабочие режимы будут два резистора R1 и R2.

• Коэффициент усиления определяет значение сопротивления резистора R3. Транзисторы VT2 типа КТ361 и VT1 типа КТ315 подключаются как эмиттерные повторители и усиливают выходной сигнал.

• Головные телефоны ТЭМ-2 – это нагрузка усилителя.

• Вибродатчик можно соорудить из пьезокерамической головки В1 или применить пьезоизлучатель ЗП-22 или ЗП-1 от электрических игрушек и часов – В2. Они воспроизводят звуковые волны в диапазоне 800-3000 Гц, который приемлем для человеческого уха.

• Корпус электрического стетоскопа для готовой микросхемы можно сделать любым. Для передачи звукового сигнала используйте наушники.

Схема электронного стетоскопа

Можно соорудить вариант и попроще, который будет ещё и записывать диагностические показания. Вам потребуются следующие детали:

• Капсульный или петличный микрофон.

• Записывающее устройство с микрофонным входом.

Инструкция по сборке:

1. Подсоедините микрофон к звукопроводящей трубке. Если диаметры их не совпадают, возьмите в качестве проводника отрезок резиновой трубки с большим сечением.

2. Обрежьте вторую звукопроводящую трубку и заглушите её, чтобы лишние шумы не передавались на микрофон.

3. Возьмите квадратный кусок пенополистирола 5х5 см и проделайте в нём углубление для головки с мембраной.

4. Возьмите тонкий электрод на 2,5 и проткните пенополистирол в центр углубления.

5. Плотно закрепите головку стетоскопа в углублении.

6. Подключите разъём микрофона и наушники к звукозаписывающему устройству.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Не все автомобильные умельцы знают, как сделать автомобильный стетоскоп своими руками качественно и без лишних затрат. С помощью такого приспособления можно прослушать функционирование силовых узлов транспортного средства и по звуку оценить степень неполадки. В труднодоступных местах авто, стетоскоп для звуковой диагностики является незаменимой вещью.

Самодельный вариант по эффективности ненамного уступает покупной модели, зато по стоимости он гораздо дешевле.

Содержание

Применение и использование

Как сделать автомобильный стетоскоп своими руками в двух вариантах: электронном и механическом виде, рассмотрим далее, предварительно ознакомившись с областью его применения и правильным использованием.

Рассматриваемое устройство является универсальным и может применяться для следующих целей:

Диагностика двигателя, ходового узла, электрооборудования транспортного средства;

Прослушивание работы турбонасоса, компрессора, редуктора.

Прослушивая с помощью стетоскопа двигатель автомобиля, необходимо обращать внимание на посторонние звуки. В оптимальном варианте все цилиндры мотора должны работать в унисон, без прерывистых шумов и вибраций. Качественный стетоскоп позволяет уловить малейшие неполадки в двигателе, своевременное устранение которых не приведет к более серьезным неисправностям.

Прослушивание подшипников коленвала осуществляется исключительно на прогретом корпусе двигателя, когда обороты резко меняются. Коренные и шатунные подшипники по характеру звука имеют отличия. Первый вариант звучит низко и глухо, а элементы шатуна издают звонкий шум, затихающий при переключении свечи на «массу». Стетоскоп поможет помочь проверить на посторонние звуки детали клапанного узла, поршневую группу и шестеренки.

Процедура пользования подручным электронным диагностическим прибором довольно проста и заключается в следующем:

• В районе резьбового соединения к стетоскопу привинчивается щуп;
• Наушники соединяются с основным блоком;
• Устройство включается кнопкой пуска и настраивается на необходимый уровень шума;
• Щуп прикладывается к проверяемому элементу, происходит восприятие подаваемой информации на слух.

Электронный вариант

Собственноручно созданный вариант домашнего диагноста авто в электронном виде способен более точно передавать колебания звуков. Его основными составляющими элементами является микросхема DA 1 (K140 УД 6), пара резисторов, транзисторы и наушники. Вибрационный датчик доступно выполнить из керамического кулачка с пьезовой активацией (подобные экземпляры можно отыскать в старых проигрывателях).

Передатчик с пьезоэлементом трансформирует вибрационные движения в электрические колебания, усиливаемые вмонтированным преобразователем звука. Воспроизводимые звуковые частоты в диапазоне от 1 000 до 3 000 Гц, считаются оптимальным вариантом для восприятия сигналов человеческим слухом. Наушники служат в качестве передатчика звуковой информации от исследуемого объекта на считывание сведений человеком.

Механический автостетоскоп

Для создания данной модели не потребуется поиск узкоспециализированных элементов и электронных схем. Элементарный способ изготовления механического стетоскопа подразумевает использование подручных предметов. В качестве основы устройства подойдет пустая пластиковая бутылка, желательно с широким горлышком, которое будет служить улавливателем акустических изменений.

После отрезания горла емкости, аккуратно под резьбой, к оборке (которую предварительно следует обработать наждачной бумагой) крепится абсолютно герметично пластиковый элемент. В середину детали, по диаметру обрезанной заготовки, вставляется металлический болт диаметром не более 5 мм. Широкая часть детали должна располагаться изнутри заготовки. На резьбовую часть болта крепится пластик, который зажимается гайкой с умеренным усилием, чтобы не продавить конструкцию.

Готовый пластиковый круг с болтом приклеивается к горлышку по принципу воронкообразной лейки. В самом краешке бутылки проделывается отверстие, в которое монтируется эластичная тонкая трубка (например, капельница). После тщательного подгона трубки, место соединения фиксируется клеем, который не агрессивен к ПВХ материалам.

Итог. Диагностика автомобиля играет большую роль в его дальнейшей эксплуатации, безопасности водителя и пассажиров. Как сделать автомобильный стетоскоп своими руками в двух вариантах, было рассмотрено выше. Выбор механического или электронного образца остается за владельцем транспортного средства. Но, стоит отметить, что электронная модель, как покупная, так и самодельная, дает более точную информацию.

Стетоскоп своими руками для авто

Иногда в двигателе автомобиля слышны посторонние шумы, но откуда они исходят и где их источник очень трудно найти. Но есть такой прибор, который называется стетоскоп, им очень удобно искать проблемные места в двигателе.

Было решено сделать такой прибор самому, так как в изготовлении он не сложный.

Для его реализации нам понадобится:

• — шайба М4 и гайка к ней 2 штуки
  — кусок тонкого железа 40 на 40 мм
  — спица вязальная 1 штука диаметр 4 мм
  — американка 1 штука
  — штуцер для шланга 1 штука
  — прокладка для буксы 1 штука

Всё это я зашёл в магазин сантехники и купил. Да, забыл ещё сказать, что нам потребуется простой медицинский стетоскоп, если у вас его нет, то он продается в любой аптеке.

И так свою поделку я начал с изготовления мембраны, для этого я взял оцинкованное железо толщиной 0.4 мм и вырезал из него круг, таким диаметром чтобы он был равен большому диаметру ППР вставки в американку. Затем взял сверло 4 мм и просверлил в центре отверстие. Далее берём спицу, немного срезаем кончик и нарезаем на ней резьбу 4 мм.

Теперь осталось только собрать всё в единое целое, собираем в такой последовательности; гайка, шайба, мембрана, резиновая прокладка, гайка, шайба.

Всё показано на фото ниже:

Затем берём широкую часть ППР американки и срезаем её. Далее надо будет расточить по внутреннему диаметру (прокладка белая в центре).

Собираем как показано на фото

Для надежного соединения американки и штуцера использовал фум ленту.

После того как собрал, нужно подуть в штуцер, проверить на герметичность, воздух должен выходить с большим трудом или вообще не выходить.

Вот что у нас получилось

Диагностировать двигатель теперь одно удовольствие, все скрипы и шумы отлично слышны. Прямо как доктор над пациентом :).
Всем спасибо за внимание надеюсь, что кому-то такая поделка пригодится.

Всем привет. Некоторое время назад я посмотрел на ютубе авторемонтное видео Александра Скрипченко, где он использовал фонендоскоп для поиска по звуку вышедших из строя деталей ГРМ и т.п. Вспомнил, что в комплекте не так давно сломавшегося старого прибора измерения артериального давления крови был фонендоскоп, и оказалось, что его ещё не выбросили. Так что я разжился фонендоскопом, и решил его применить для прослушивания двигателя машины. Тем более что почти каждое утро, пока мотор не прогрет, я слышу из под капота скрипящие звуки, к которым недавно добавилось ещё и потрескивание. Определить виновника шума я не смог, но предположительно скрип и потрескивание исходили от генератора и/или натяжителя его ремня, а также возможно от ГРМ. Ну я и решил применить фонендоскоп для более точного поиска источника шума.

Широкую насадку шланга фонендоскопа я заменил тонкой трубочкой, как в видео А.Скрипченко, так как широкая насадка ловила слишком много звуков, и не давала узкой направленности. Правда, потом возникло сомнение, что трубочка, возможно, должна быть заделана с одного конца, и открытая ловит не совсем то, что надо.

Попытался я с утра, пока двиг был холодный, применить фонендоскоп, и в общем-то основным источником скрипа был признан натяжитель ремня генератора, а вот шумит и потрескивает, похоже, передний подшипник генератора. Исследовать на холодную ГРМ я не смог, надо было ехать, и «прослушал» я ГРМ позже, на горячую, но никаких значительных шумов ни от натяжного ролика, ни от помпы я не заметил.

А вообще вопросов возникло больше, чем ответов. В моём движке при оборотах 2000-2500 возникает какой-то посторонний звук (уже тыщ 20, а может и с новья был), который я до сих пор не могу опознать, и с помощью фонендоскопа я хотел попробовать вывести этот звук «на чистую воду». Но безуспешно. К тому же электронный газ не даёт дать нужные обороты, на которых появляется звук, из-под капота, а привлечь кого-то в помощь не смог.

Попробовал я прослушивать сам движок, его внутренние стуки, но это мне мало что дало. Послушал форсунки, отчётливые щелчки, но их и так слышно хорошо, невооружённым ухом. На холодную был очень хорошо слышен звонкий звук перекладки поршней, но почему-то он был слышен наиболее отчётливо со стороны ГРМ, если засунуть трубочку фонендоскопа между ГБЦ и металлической накладкой ГРМ, к которой крепится крышка ГРМ, а также со стороны картера сцепления. Но почему-то со стороны передней стенки БЦ (смотрящей на радиатор) я звука перекладки поршней почти не слышал, особо «тихо» было в середине блока, но я что-то сомневаюсь, что гремят только 1-й и 4-й поршня, скорее что-то не так слушаю. А вот как, например, распознать стук клапанов, шатунов и т.д, я да ещё не всех сразу, а найти наиболее громкий по уровню стука, х.з., опыт нужен соответствующий. Я пока в этом хаосе звуков не совсем понимаю, что есть что.

Если кто имеет опыт «прослушивания» движка, поделитесь, пожалуйста, секретом, какой звук в каком месте лучше слушать, чтобы найти ту или иную неисправность, касаемо клапанов, шатунов, колена и т.п. Думаю эта информация будет многим полезна.
_________________
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 70000км

Недавно мне показалось, что в моем двигателе стали происходить какие то посторонние шумы. Как выяснить? И перестать беспокоится и начать жить или сразу преступить к ремонту. Для подобных целей используется автомобильный стетоскоп. Купить его у нас просто не реально, хорошо если продавец вообще в курсе что это такое. Решено было сделать самому. Для этого нам понадобиться:

Сам медицинский стетоскоп, продается в любой аптеке.

Сначала изготовим мембрану, я брал оцинкованное железо 0.4мм. Делаем из него круг равный большему диаметру ППР вставке в американку. В центре сверлим отверстие 4мм. Затем на спице срезаем шляпку и нарезаем резьбу 4мм. Собираем как на рисунке ниже, в такой последовательности: гайка-шайба-мембрана-резиновая прокладка-гайка-шайба.

Далее нужно срезать широкую часть ППР американки и расточить по внутреннему диаметру (белое кольцо в центре):

Собираем как на рисунках ниже:

Для соединения штуцера с американкой использовал в качестве подмотки ленту фум.
После сборки нужно проверить герметичность, дуем в штуцер воздух либо вовсе на должен выходить, либо с большим трудом.

Вот так это выглядит в законченном виде:

Двигатель слышно очень хорошо, любые скрипы и шумы. А мои опасения к счастью не подтвердились.

Стетоскоп для авто своими руками

Представляем очень простой самодельный технический стетоскоп. Он был сделан с целью тестирования систем подвески в автомобилях и для этой цели использовался уже много лет. Зонды выполнены в виде неодимовых магнитов с приклеенными емкостными микрофонами (электретными). Датчик заливается эпоксидным клеем, так что получается очень устойчивым к повреждению, воде и в то же время он достаточно жесткий, чтобы хорошо передавать вибрации.

Принципиальная схема технического стетоскопа

Сигнал через экранированный кабель от каждого зонда направлен на «коммутатор», который содержит переключатели.

Сигнал регулируется путем изменения коэффициента усиления операционного усилителя чтобы чётко услышать звуки обследуемых объектов. Все питается от 9-вольтовой батареи и ее хватает на пару лет — это чрезвычайно энергоэффективная схема.

Зонды могут крепиться к элементам из стали, поскольку ручка выполнена с использованием неодимовых магнитов диаметром около 1 см и высотой около 5 мм. Конструкция зонда показана на картинке.

Их можно прикрепить в любом месте помня, что соединительные кабеля должны быть расположены безопасным образом. Крепить их можно на рычаги подвески, амортизаторы, а затем пустить в машину через боковую дверь или кабель канал.

Весь комплект держится настолько туго, что ни один зонд не отсоединился и не сдвинулся, несмотря на движение с хорошей скоростью (важно правильно расположить провода).

Зонды имеют номера и прикрепляют их к местам, описанным на центральном блоке. Во время теста вы можете включить зонды и послушать звук из одного, двух или сколько зондов вы хотите услышать.

Это устройство, которое кстати очень распространено в строительстве и обслуживании технических машин, позволило найти много интересных неполадок на протяжении многих лет — именно поэтому, несмотря на его примитивное исполнение оно заслуживает публикации.

Стетоскопы автомобильные своими руками

Автомобильный стетоскоп за пять минут своими руками

стетоскоп автомобильный из медицинского

Автомобильный, технический, механический стетоскоп своими руками

Автомобильный стетоскоп

Калина шумы ГРМ через стетоскоп 002 (авто)

стетоскоп автомобильный

Фонэндоскоп (самодельный). Для чего он нужен?

ПОДЪЕМНИК ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ.(СВОИМИ РУКАМИ)

Ремонт двигателя стетоскопом / Определение неисправности НА СЛУХ

Электронный автомобильный стетоскоп

Также смотрите:

• Как натянуть ремень генератора пежо 406 видео
• Kia ceed 2009 универсал видео
• Как разговаривает мастер йода видео
• Ремонт киа рио 2015 своими руками
• Мастер класс казна для денег видео
• Lada wtcc 2015 видео
• Бортовой компьютер лексус рх 300 показать видео
• Приора ремонт своими руками обтяжка дверей
• Чип тюнинг hyundai elantra xd своими руками
• Привод переключения передач нексия видео
• Видео автомобильные погони
• Кабина пилотов боинг 747 видео
• Санг енг актион 2015 по грязи видео
• Проклейка автомобиля шумоизоляцией своими руками ваз 2107
• Замена шаровой опоры на тойота ипсум видео

Главная » Хиты » Стетоскопы автомобильные своими руками

Автомобильный стетоскоп: все проблемы — на слуху

Работа двигателя и других механизмов автомобиля сопровождается разнообразными звуками, которые опытному слуху могут многое рассказать о состоянии агрегата и его неисправностях. Для диагностики автомобиля на слух используется специальный инструмент — стетоскоп, о котором подробно рассказано в статье.

Назначение стетоскопа

Работа любого механического устройства или механизма сопровождается различными звуками, возникающими при трении и контакте деталей друг с другом, а также вследствие тепловых, химических, газодинамических и иных процессов. Это в полной мере относится и к автомобилю — его двигатель, подвеска, ходовая часть даже кузов и многие другие детали всегда издают разнообразные звуки, складывающиеся в шум. Однако звук работы двигателя, коробки передач или подвески может нести полезную информацию о состоянии этих агрегатов, говорить о возникновении каких-либо проблем и неисправностей. Главное здесь — суметь распознать нужный звук и идентифицировать его.

Опытные мастера и водители могут определить неисправность по звуку без каких-либо приборов — любой мало-мальски опытный автомеханик легко различит стук клапанов, поршневых пальцев или поршней в цилиндрах двигателя, звук детонации и подсоса (утечки) газов, звук изношенных или поломанных шестерен в коробке передач и т.д. Однако такая диагностика не дает стопроцентного результата и требует более точного выявления источника звука.

Эту задачу решает специальный прибор для прослушивания механических устройств — стетоскоп (или фонендоскоп). Стетоскоп — простейший акустический прибор для прослушивания шумов внутри механизмов или, если говорить о медицине, для выслушивания шумов внутренних органов. Стетоскоп позволяет решить две задачи:

• Уловить звуки различной интенсивности, в том числе и заглушаемые другими шумами механизма. Проще говоря, стетоскоп усиливает звук, обеспечивая его уверенную идентификацию;
• Локализовать источник звука в объеме механизма;
• По издаваемым звукам, их интенсивности и характеру сравнить работу одинаковых частей механизма (например — клапанов, толкателей, поршней, шатунов и т.д.).

Следует особо отметить, что стетоскоп одинаково хорошо может улавливать звуки различного происхождения:

• Контакт (удары) деталей друг о друга;
• Трение деталей;
• Шум, издаваемый при сгорании топливно-воздушной смеси;
• Шум, издаваемый струей воздуха или газов;
• Шум, издаваемы течением жидкости внутри каналов.

С помощью стетоскопа можно произвести быструю и довольно точную диагностику двигателя или других агрегатов автомобиля, не прибегая к сложному оборудованию. При этом прибор имеет крайне простое устройство и принцип.

Типы и устройство стетоскопов

В настоящее время существует две больших группы стетоскопов:

• Электронные;
• Механические.

Наиболее просто устроены механические стетоскопы, которые фактически являются лишь усовершенствованными медицинскими стетоскопами. Основу прибора составляет герметичная акустическая (звукоулавливающая) камера, в которой имеется эластичная мембрана. Правда, в автомобильном стетоскопе мембрана расположена внутри камеры, а доступ звука к ней осуществляется через небольшое отверстие в передней стенке. Камера соединена с двумя трубками, которые заканчиваются каплевидными наконечниками для вставки в ушные каналы.

Принцип работы прибора основан на передачи звука от мембраны камеры непосредственно в ушной канал и к барабанным перепонкам. Это достигается за счет герметичности системы из камеры и трубок при вставке их в слуховой канал — колебания мембраны заставляют колебаться воздух в камере, эти колебания беспрепятственно проходят по трубкам и достигают барабанной перепонки. А так как звук идет по трубкам, то он не рассеивается и не теряет энергию по пути от источника звука до уха — это создает эффект усиления.

Главное отличие автомобильного стетоскопа от медицинского — в рабочем органе. Автомобильный стетоскоп может комплектоваться двумя типами рабочего органа:

• Рупор большого относительного удлинения;
• Металлический щуп (зонд).

С помощью рупора удобно прослушивать доступные поверхности агрегатов, его можно переставлять с места на место и выслушивать шумы. А с помощью тонкого щупа удобно прослушивать труднодоступные узлы и агрегаты, либо конкретные детали (например, подшипники). Как известно, скорость звука в металлах гораздо выше, чем в газах (воздухе), так что с помощью металлического щупа можно уверенно и очень точно выслушивать шумы различных механизмов.

Конструкция стетоскопов предусматривает легкую замену рупора и щупа, поэтому многие стетоскопы имеют в комплекте сразу несколько щупов различной длины и рупор.

Электронные стетоскопы имеют более сложное устройство — в них обязательно предусмотрено звукоулавливающее устройство (обычно на основе пьезоэлектрического элемента), усилительный блок и наушники. В усилительном блоке расположен усилитель, а также блок регулировок, с помощью которого можно изменять интенсивность звука. В современных электронных стетоскопах может быть очень широкий функционал — многоканальность (прослушивание механизмов сразу в нескольких точках), автоматическая обработка сигнала и другие.

Электронный стетоскоп — это профессиональный, а потому и более дорогой диагностический прибор, поэтому в среде любителей он не нашел широкого распространения. А механический стетоскоп — это очень простое и доступное решение, которое при правильном подходе может помочь даже непрофессионалу.

Приемы работы с автомобильным стетоскопом

Сразу следует оговориться, что принципы, заложенные в работе со стетоскопом, крайне просты, однако для эффективной диагностики следует иметь определенный опыт и навык. Рядовой автовладелец вряд ли сразу же определит источник и причину того или иного звука — это доступно только профессионалам. Однако есть ряд звуков и признаков, по которым можно определить типичные неисправности и проблемы в агрегатах автомобиля. Здесь мы поговорим именно о них, сделав основной упор на двигатель.

В первую очередь, необходимо уметь определять частоту звука, а если говорить точнее — частоту его основной гармоники. Обычно звуки делятся на две категории:

• Звонкие — это признак быстрых ударов деталей из твердых металлов, причем обычно не покрытых маслом. Такие звуки возникают при увеличенных зазорах клапанов, а нередко они свидетельствуют и о поломке деталей;
• Глухие — это обширная группа звуков, которые вызываются ударами деталей из мягких металлов, а также деталей, покрытых слоем смазки. Такие звуки возникают при износе втулок шатунов, вкладышей коленчатого и распределительного валов и т.д. Глухой металлический звук возникает и при детонации.

При этом звуки от разных деталей двигателя обладают характерными признаками. Тикающие ритмичные звуки издают детали привода клапанов, брякающие — цепи привода ГРМ, глухие звуки издает коленвал, а чуть менее приглушенные звуки исходят от распределительных валов. Ну, а если слышатся резкие звуки, то причина может быть в сломанной детали.

Очень важной характеристикой звука двигателя является его ритмичность. Ритмичные звуки, которые возникают в такт работы двигателя, издаются всеми вращающимися и движущимися частями. Неритмичные, неожиданно возникающие и пропадающие звуки всегда свидетельствуют о неисправностях вплоть до разрушения деталей.

Наконец, огромнейшее значение имеет локализация звука. Звонкие ритмичные звуки в верхней части двигателя (в головке) — это клапаны и привод клапанов. Глухие звуки в нижней части — коленчатый вал. Приглушенные или металлические звуки в блоке — это поршневая группа, пальцы или шатуны. Собственно, именно по локализации и определяется причина звука и возможные проблемы двигателя.

Таким образом, прослушивая стетоскопом двигатель в разных частях и анализируя звуки, можно произвести диагностику двигателя. В практике рядового автовладельца чаще возникают ситуации, при которых стук возникает вследствие недостатка масла (а значит, есть утечка, забиты каналы или фильтр, либо плохо работает масляный насос), увеличенного зазора в клапанах или из-за чрезмерного износа трущихся деталей.

Помимо звуков контактирующих деталей стетоскопом можно диагностировать подсос воздуха в соединениях деталей, который, в отличие от утечек газов, практически незаметен. Для этого рупором стетоскопа необходимо исследовать соединения деталей, вызывающих подозрения. Довольно легко по характерному шипению диагностируется подсос воздуха между карбюратором и впускным коллектором, в дроссельном узле, в уплотнителях топливных форсунок, в различных воздуховодах и в других узлах.

При определенной практике и должном умении, стетоскоп станет верным и надежным диагностическим прибором, посредством которого можно определить самый широкий круг неисправностей автомобиля.