Тюнинг своими руками — лучшие идеи, особенности применения современных материалов и основные нюансы улучшения авто (145 фото)
Самыми многочисленными автомобилями советского периода были Жигули. Первая модель ВАЗ-2101 начала выпускаться в 1970 году. На то время это была первая машина общего пользования, способная развивать максимальную скорость до 140 км/час. В ней был установлен карбюраторный бензиновый двигатель с рабочим объёмом 1,2 литра и мощностью в 64 лошадиных силы.
Благодаря превосходным параметрам разгона, когда скорость 100 км/час достигалась за 22 секунды, внедрения технических новинок того времени — «копейка» быстро завоевала множество поклонников, о чем свидетельствуют фото тюнинг своими руками.
В первичной комплектации она выпускалась вплоть до 1988 года. Существуют модели, превосходно сохранившиеся до настоящего времени.
Содержимое обзора:
Их огромная популярность
Через короткий промежуток времени начал выпускаться ВАЗ-2102 в кузове универсал. В период времени с 1972 по 1984 года выпускался ВАЗ-2103. В 1976 году с конвейера сошел первый ВАЗ-2106, который славился своей плавностью хода.
В 1980-е годы начали выпускаться ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107. Последние модели ВАЗ-2107 были сняты с производства в 2014 году.
Такой широкий модельный ряд позволил насытить внутренний автомобильный рынок, много автомобилей шло на экспорт. Все эти модели имели большое количество взаимозаменяемых узлов и запчастей, что позволило их владельцам производить тюнинг ВАЗ своими руками. Таким образом:
автолюбители усовершенствовали свои автомобили более современными узлами и механизмами;
улучшали эксплуатационные характеристики, внешний вид кузова;
добавляли функциональность салона и комфорт передвижения.
В советский период автолюбители собирались в гаражных кооперативах, делились опытом усовершенствования Жигулей и собственными руками доводили свои машины до идеального состояния.
Усовершенствование салона
Одним из популярных направлений является тюнинг салона своими руками. Он заключается в следующих действиях:
производится шумоизоляция салона с применением войлочных материалов;
подтягиваются крепления торпеды, что исключает скрип при движении по неровной поверхности;
заменяются сиденья на более удобные варианты;
ставится удобный руль спортивной модели или надевается специальный чехол;
переделывается обшивка салона с более привлекательным видом;
на стекла наносится тонировка;
устанавливается качественная аудиосистема.
В совокупности это позволяет значительно улучшить внешни
Тюнинг автомобиля своими руками | АВТОЧАС
Каждый автовладелец стремиться к тому, чтобы его автомобиль был не просто привлекательным, а отличался от прочих машин. Подчеркнуть собственную индивидуальность в таком случае позволяет тюнинг, который может радикально преобразить образ авто, даже будучи выполнен в домашних условиях.
Пример тюнинга на Subaru Impreza
Сразу же отметим, что улучшению сегодня подвергается не только экстерьер и интерьер транспортного средства. Тюнинг автомобилей своими руками может касаться практически всех комплектующих и узлов.
Но, перед тем как решиться на подобные мероприятия, следует изучить матчасть, а также оценить собственные силы и финансовые средства, которые вы готовы потратить на усовершенствование своего «жеребца».
Плюсы и минусы
В зависимости от того, какая цель поставлена, тюнинг способен изменить внешность машины, улучшить качество езды, повысить комфорт и т. д. Однако прежде, чем самому приступить к тюнингу авто, необходимо уяснить, что модернизация не должна снижать характеристики ТС, ни ходовые, ни прочностные, ни эксплуатационные.
Авто до и после тюнинга, сравнение
Реальность такова, что каждое
усовершенствование автомобиля сегодня можно назвать тюнингом, начиная от
тонировки фар, и заканчивая перепрошивкой бортовых систем. Иногда подобные
доработки необходимы, но чаще это лишь блажь хозяина машины, которая вполне
может лишить автовладельца фирменной гарантии производителя транспортного средства.
Виды тюнинга
Модернизация машины – это довольно кропотливое и трудоемкое занятие, которое требует времени и финансовых вложений. Поэтому тюнинг авто своими руками в домашних условиях необходимо начинать с постановки конкретной задачи и создания четкого плана действий.
Подготовка автомобиля к тюнинга, проверка на СТО
Здесь следует напомнить, что различают
следующие виды тюнинга.
Создание узнаваемого и оригинально экстерьера.
Модернизация пространства салона.
Улучшение ходовых показателей.
Отечественный тюнинг
Обычно мероприятия, проводимые хозяевами транспортных средств, направлены на улучшение внешнего вида авто и обновление салона. В последнем случае не стоит затрагивать кузовные элементы, что позволит избежать множества проблем и неприятностей.
Чаще всего к тюнингу прибегают владельцы автомобилей бюджетной комплектации, к числу которых можно смело отнести большую часть отечественных машин.
ГАЗ 24 после тюнинга своими руками
Очень популярна в России модернизация
старых моделей авто, в результате которой они получают полноценную вторую жизнь
и полностью преображаются. Как сделать
тюнинг авто своими руками каждый решает сам, но помните, что
подобные доработки не должны нарушать предписания автопроизводителя.
Популярные решения
Далее рассмотрим несколько вариантов улучшения
ТС, которые можно сделать самостоятельно без особых капиталовложений.
Тонировка стекол
Начинающим криэйторам очень нравится
стартовать с остекления и оптики. Тонировку этих элементов можно считать
наиболее доступным и простым (в плане исполнения) способом преображения
автотранспорта.
Качественно выполненная тонировка гарантировано увеличит привлекательность авто. Также она позволит обеспечить защиту салона от выгорания и переизбытка солнечного света. Однако в этом деле необходимо чувство меры.
Пример полной тонировки стёкол авто, запрещенной законом
Отметим и тот факт, что тонированные стекла могут улучшить тепло и/или звукоизоляцию внутреннего пространства, что придется весьма кстати для почитателей кондиционера, ведь слой тонировочной пленки снизит теплоотдачу стекла, замедлив нагревание воздуха в салоне.
Огромным плюсом для каждого автомобиля
является тонировка остекления заводского типа. Поэтому, если вам необходим
идеальный результат, тонировку следует выполнять в специализированном
техцентре, поскольку отсутствие опыта и/или профессионального инструмента может
стать причиной весьма плачевных последствий. Доверьте это дело мастерам, и
результат работы специалистов вас точно порадует.
Апгрейд руля
Обычное рулевое колесо с тонким корпусом трудно назвать удобным или привлекательным. Также очень немногим водителям понравится «баранка» с накладками и шишками, обтянутыми перфорированной экокожей.
Апгрейд руля на Lada Vesta собственными силами
Да и в целях безопасности руль должен
оснащаться аэрбегом, которой защитит водителя в критической ситуации.
Радикально преобразить рулевое колесо
согласно своим предпочтениям позволяет матричная технология. Если этот способ
кажется для вас слишком сложным, тогда рассмотрите вариант полной замены
данного конструктивного элемента. Это дороже, но результат гарантирован на 100
%.
Приборная панель
Отличным решением для обновления этого элемента салона является обустройство дополнительной светодиодной подсветки. Данная задача по силам каждому, у кого в гараже найдется:набор отверток;
набор отверток;
паяльный инструмент;
пассатижи;
флюс и припой.
Приборная панель ВАЗ после тюнинга
После демонтажа пластиковой панели, необходимо отыскать осветительные элементы, установленные на заводе, и выкрутить их. Далее к патронам припаиваются провода светодиодной ленты, которая фиксируется в заданном положении.
Завершив монтаж всех элементов необходимо проверить их работоспособность, а получив положительный результат, установить на место приборную панель. Вся описанная процедура абсолютно не сложная, но требует соблюдения полярности контактов во время припаивания проводов.
Тюнинг капота
Модификация упомянутого кузовного элемента обеспечит автомобилю стильный и узнаваемый облик. Сегодня для улучшения внешнего вида капота можно воспользоваться несколькими оригинальными и эффективными методами, которые доступны, как в плане финансов, так и с точки зрения необходимых навыков.
Оклейка капота карбоновой пленкой, пример
К таковым относятся:
монтаж дефлектора;
установка тюнинговых «жабр»;
оклейка поверхности виниловой пленкой.
Улучшенные сидения
Полная смена автокресел на современные и удобные аналоги – радикальный, но эффективный метод преображения салона. Но он подразумевает ощутимые денежные затраты. К тому же, необходимо помнить, что покупать новые сидения нужно с полозьями, которые гарантируют возможность регулировки расстояния между креслом и торпедой.
Автомобильные чехлы, сшитые на заказ для Mitsubishi
Ощутимо меньше денег потребуется для
приобретения качественных чехлов из экокожи, которые скроют изношенную обивку.
В этом случае легко подобрать дизайн и цветовое оформление, однако приобретать
стоит не универсальные, а модельные изделия, которые созданы по лекалам
конкретных автокресел.
Прочие доработки салона самостоятельно
выполнить вряд ли получится. В противном случае такие улучшения нужно
производить под присмотром специалиста, способного дать дельный совет.
Тюнинг бампера
Самостоятельно изготовление этого кузовного элемента – трудоемкий и сложный процесс. Намного проще отреставрировать имеющийся бампер, что тоже требует аккуратности и продуманного плана действий.
Обвес своими руками на ВАЗ 2114
Основные положения этого плана должны включать:
создание
проекта;
подготовку
инструмента;
покупку
материалов;
очередность
мероприятий;
финальные
доработки.
Восстановление или же улучшение заводской детали не должно негативно отразиться на её свойствах и характеристиках.
Тюнинг салона автомобиля своими руками: идеи, материалы, процесс выполнения
Каждый водитель стремится сделать свой
автомобиль максимально комфортным и стильным. Именно поэтому тюнинг машины
сегодня столь популярен. Однако подобное обновление в автосалоне – это весьма
дорогостоящее удовольствие, которое далеко не всем по карману.
Мы предлагаем вам рассмотреть возможность тюнинга салона авто своими руками. Для этого далее опишем несколько вариантов обновления интерьера ТС, которые проверены практикой и временем, а также не требуют существенных финансовых вложений.
Тюнинг салона автомобиля Hamann
Внутренний тюнинг авто является довольно трудоемкой, но очень интересной работой. Главной трудностью такого апгрейда является большое количество конструктивных элементов, что значительно усложняет процедуру оформления салона машины в едином, четко выраженном стиле. Однако реализовать задуманное все же возможно, если желание велико и хватает терпения.
Виды улучшений интерьера
Классикой тюнинга салона автомобиля является отделка натуральной кожей тонкой выделки. Такое решение имеет множество преимуществ, где главными «плюсами» можно считать:
презентабельный внешний вид;
приятные тактильные ощущения;
длительный срок службы.
Черный кожаный салон авто
Натуральная кожа используется для отделки руля, рычага КПП, дверных панелей, кресел и диванов, панели приборов и прочих аксессуаров салона.
Единственным, но очень существенным недостатком такого тюнинга интерьера авто является высокая стоимость, которая обусловлена ценами на натуральную кожу.
К тому же, для работы с этим материалом нужны определенные навыки, подготовка и опыт. В противном случае результат может не оправдать ни ожиданий, ни затрат. Если же подобным тюнингом занимается мастер, то салон автомобиля радикально преображается, становясь респектабельным, стильным и солидным.
Стильная и яркая подсветка в салоне
Перетяжка салона кожей – это далеко не единственный способ улучшения. Сегодня огромной популярностью пользуются и другие варианты апгрейда интерьера авто, которые обеспечивают машине узнаваемость, оригинальность и индивидуальность. В этом списке:
тюнинг руля и набалдашника рычага КПП;
отделка отдельных поверхностей натуральными и искусственными материалами;
использование стильных чехлов для сидений;
установка дополнительного освещения и/или подсветки;
Разумеется, это далеко не полный список того, как можно оттюнинговать автомобиль самостоятельно. Но это основные варианты тюнинга, которые максимально востребованы и популярны.
Сегодня модернизация интерьера автомобиля может включать впечатляющий список мероприятий, направленных на самые разные изменения. Но нужно понимать, что, прежде всего, необходимо определиться, чего вы желаете добиться в итоге. Это даст возможность правильно выбрать материалы и цветовую гамму.
Шумоизоляция авто
Специалисты рекомендуют автовладельцам, решившимся на полный тюнинг своей машины, начинать работы со звуко/виброизоляции салона. Для этих целей потребуется купить специальные материалы, которые продаются на авторынке или же в специализированных магазинах. Следующим этапом является полная разборка салона и удаление старой изолирующей обивки.
Шумоизоляция машины
Чтобы получить качественный результат,
вначале нужно в несколько слоем уложить на внутренние поверхности кузова
виброизоляционный материал, специфика которого состоит в снижении уровня
вибраций, возникающих в процессе езды.
После этого монтируется звукоизоляционная
подушка, которая укладывается также в несколько слоев. В обоих случаях
специальные материалы приклеиваются по всей поверхности кузова. Особое внимание
в данном процессе следует уделить труднодоступным местам, а для лучшей
термической усадки изоляторов можно использовать фен.
Завершающим этапом является сборка салона. В этом случае следует использовать качественные уплотнители, которые обеспечат плотное прилегание элементов отделки. К тому же, если планируется еще и тюнинг обшивки, то эту процедуру легче выполнить с каждым, отдельно взятым и уже демонтированным, элементом, что позволит сэкономить время на повторной разборке салона.
Шумоизоляция автомобиля своими руками
Тюнинг гладких поверхностей
Современные автомобили бюджетного и среднего ценового сегмента не могут похвастаться роскошным салоном. Обычно внутренние поверхности у таких машин изготовлены их недорогого пластика весьма заурядного вида. Улучшить внешний вид дверных карт, «торпедо» и прочих деталей с гладкими поверхностями можно несколькими методами.
Наиболее простым и быстрым способом является использование виниловой или карбоновой пленки, которой оклеивается неприглядна деталь. Подобная процедура не сложна, однако требует аккуратности при измерении габаритных размеров деталей и их переносе на пленку, для последующего вырезания.
Обтяжка карбоном деталей салона авто
Имея заготовку из винила, нужно
подготовить саму поверхность, что подразумевает её очистку и обезжиривание.
Далее приклеивается пленка, которая распрямляется мягким шпателем от центра к
краям.
Такую работы рекомендуется выполнять в
паре, а также использовать фен для термической обработки, которая гарантирует
лучшее приклеивание декоративного слоя.
Карбоновую пленку сегодня можно купить в различных цветовых исполнениях, что позволяет проявить фантазию, комбинируя цвета в отделке салона. Подобное решение сделает дизайн интерьера эксклюзивным и индивидуальным.
Ощутимо дороже обойдется автовладельцу отделка элементов салона алькантарой или эко-кожей, не говоря уже о коже натуральной, о которой упоминалось выше. Процедура во всех трех случаях идентична.
Отделка элементов салона алькантарой и кожей
Такой тюнинг дорогой и трудоемкий. Работы
могут затянуться довольно на долго, что необходимо учитывать. К тому же,
материалы нужно подбирать соответствующие. Они должны быть износостойкими и
прочными, а также стойкими к возгоранию.
Самым же экономически выгодным способом обновления гладких поверхностей салона является флокирование. Флок представляет собой химически обработанный текстиль, который продается в виде коротких волокон.
Чтобы отделать панели автомобиля флоком, их необходимо очистить и обезжирить. После этого наносится грунтовка и выполняется шлифовка при помощи наждачной бумаги с мелким абразивным слоем.
Флокирование элементов салона
Далее поверхности покрывают равномерным слоем клея и наносят сам флок. Оптимальным решением в этом случае является использование специализированного оборудования (флокатора), которое обеспечивает равномерный слой и позволяет обрабатывать даже самые труднодоступные места.
Завершающим этапом флокирования является удаление излишков флока, для чего можно задействовать обычный фен. После окончательно схватывания клея, автовладелец получает оригинальный салон с поверхностями, которые очень приятны на ощупь, устойчивы к выгоранию и невосприимчивы к влаге. Такой тюнинг придаст индивидуальности любому транспортному средству.
Флокирование: что это такое и технология покрытия
Модернизация потолка машины
Апгрейд потолочной отделки авто – очень важный момент тюнинга салона. Чаше всего, заводская обшивка потолка выполнена в светлых оттенках, которые со временем выгорают, приобретая нелицеприятный вид. Поправить ситуацию можно перетяжкой, для которой обычно используют карпет. Этот материал весьма практичный и недорогой.
Потолок ВАЗ (перетяжка карпетом)
Для начала необходимо демонтировать старую
обивку. Желательно выполнить эту процедуру максимально аккуратно, дабы по
заводскому шаблону сделать выкройку из карпета. После этого потолочные поверхности
зачищаются и обезжириваются.
Для надежности на потолок наносится клей, после чего выкройка крепиться посредством штатных фиксаторов. Остается лишь дождаться высыхания клея, после чего процедуру можно считать завершенной.
Обшивка потолка карпетом
Тюнинг сидений
Модернизация кресел и заднего дивана – один из самых популярных и эффектных вариантов тюнинга салона автомобиля. Для радикальных изменений можно купить совершенно новые сиденья, к примеру, спортивного типа. Более дешевой и доступной альтернативой станет приобретение автомобильных чехлов.
Перешивка салона автомобиля кожей
Абсолютно уникальный интерьер обеспечит
перетяжка кресел своими руками. Для этих целей чаше всего используется
эко-кожа, обладающая отличной эластичностью и презентабельным видом. К тому же,
этот материал недорогой, а ассортимент его
расцветок достаточно широк. Можно использовать натуральную кожу или же
алькантару, но эти варианты дороже.
Для перетяжки автокресла демонтируются, после чего снимается старая обивка. По заводским чехлам делается выкройка из эко-кожи. С внутренней стороны новая обивка проклеивается поролоном и монтируется на сидения, которые после этого устанавливаются в салон авто.
90 фото вариантов как своими руками усовершенствовать салон авто
Каждый выбирает машину под свой вкус, но выбрать оптимальное соотношение уюта салона и качества автомобиля не всегда представляется возможным. По этой причине все автолюбители пытаются усовершенствовать салон автомобиля и сделать тюнинг салона своими руками.
В некоторых ситуациях будет достаточно установить в салоне только руль или обшить его кожей для придания более элегантного вида. А в некоторых ситуациях нужно провести замену панелей, обшить сиденья, поменять коврики…
Перед тем, как начать проводить тюнинг, нужно составить план проекта. Отталкиваясь от этого плана нужно просчитать количество необходимых запчастей для тюнинга, просчитать стоимость всего проекта.
Содержимое обзора:
Есть из чего выбрать
Сегодня каждый вид тюнинга салона носит свое название. Одним из самых популярных видов тюнинга можно считать флокирование. Под флокированием понимается обделка салона бархатом. Первые машины с подобным дизайном выпускались в США, но со временем этот тип тюнинга распространился в другие страны.
Большой популярностью среди любителей спортивных машин пользуется обделка салона карбоном. Карбон – это высокоуглеродистое волокно, сверху материал покрывают смесью из эпоксидной смолы для увеличения надежности покрытия.
Салон, отделанный карбоном, имеет всегда безупречный вид. Такой салон – кагорта для многих ценителей прекрасного.
Подтверждение тому видео тюнинга салона, которое в свободном доступе находится в сети Интернет.
Кроме того, подчеркнуть некоторые детали машины позволяет метод шпонирования. Шпонирование – качественная отделка салона машины натуральным деревом.
Самостоятельно сделать такой тюнинг не удастся. Фото тюнинга салона — подтверждение высокого качества исполнения подобной обделки. Обделка натуральным деревом – это то, за что многие владельцы платят большие деньги.
Другим более дорогим вариантом обделки салона считается обделка кожей или замшей. Конечно, перетянуть салон кожей сможет позволить себе только очень богатый человек.
С кожей не только трудно работать, у нее высокая себестоимость и ее очень дорого обслуживать. Уход за изделиями из кожи – кропотливый труд.
Многие автолюбители любят изменять внешний вид потолка. Фирмы – производители чаще всего производят машины с потолком белого цвета.
Тюнинг авто своими руками
Чего только не придумают разработчики для улучшения многих характеристик автомобиля. Не исключением являются и антикрылья, заслуга которых уже давно оценена по достоинству. В этой статье вы побольше узнаете об этой очень полезной детали автомобиля.
Уже давно прошли времена, когда автомеханики усовершенствовали характеристики двигателя, прибегая к механической замене многих деталей. Инжекторная система подачи топлива позволяет произвести тюнинг мотора, не прибегая к таким мерам.
Карбоном называют прославившийся углепластик, который получил высокое признание благодаря не только очень большой прочности, но и стильному внешнему виду. Вся проблема заключается в том, что углеводород имеет большую стоимость, что делает его недоступным для любителей тюнинга. Тем не менее, есть…
Пожалуй, любой водитель хочет хоть чем-то выделить свой автомобиль из серой массы. Одним из инструментов данного пожелания является тюнинг, с помощью которого улучшаются не только характеристики автомобиля, но и его внешний вид. Ранее мы писали о светодиодной подсветке днища, а в этой…
Сегодня инженеры автомобильной индустрии разработали новое устройство – электронная тонировка стекол. Данное изобретение позволяет сделать авто более комфортабельным и современным, а главное за такой тюнинг вас не отштрафуют. Рассмотрим виды электронного тюнинга…
Наверняка, многие автолюбители, хоти бы располагать какой-то отличительной деталью, которая выделила бы их автомобиль из серой массы других автомобилей. Именно поэтому многие автомобилисты прибегают к такой мере, как тюнинг внешнего вида автомобиля. К нему относится установка различных бамперов…
Современный автомобиль становится не только средством передвижения, но и средством индивидуализации владельца автомобиля. Многие автолюбители дополняют своего «железного коня» множеством различных приборов, которые в некоторых случаях – улучшают функционал автомобиля, а в других…
Ни один серьезный тюнинг автомобиля не обходится без форсирования мотора. Данная процедура серьезно увеличивает мощность двигателя, а значит, повышает скоростные характеристики автомобиля. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое форсирование двигателя, как это делается, для чего это нужно…
Практически все современные автомобиля изнутри обшиваются с помощью специальной пластмассы. Данные элементы являются технологичными, долговечными, но не оригинальными. Эта статья поможет вам выполнить флокирование салона автомобиля своими руками. Вначале мы расскажем вам, что такое флок, а затем…
Для того чтобы безошибочно наклеить тонированную пленку, мастера аккуратно достают автомобильное стекло. Еще возможно, с помощью папирусной бумаги приложенной к окну, очертить все контуры. Потом вырезается форма, которая должна быть точно перенесена на тонировку. В следствии можно вырезать точную…
В последние годы большая часть водителей начала уделять пристальное внимание состоянию кузова автомобиля. Если сэкономить, то последующие расходы на восстановление кузова окажутся самыми высокими.
Самостоятельная перетяжка салона в автомобиле – операция достаточно несложная, но весьма щепетильная и длительная. Причиной к возникновению потребности в обновлении салона чаще всего бывает возраст автомобиля и желание его хозяина что-то изменить и улучшить.
Тонировка стекол автомобиля это не только красиво, но и очень удобно. К преимуществам тонировки можно отнести следующее
Любые манипуляции с автомобилем требуют тщательной подготовки. Процесс установки защитного покрытия осуществляется в закрытом помещении, где автомобиль защищен от солнечных лучей и ветра.
Водитель, принявший решение о проведении тюнинга экстерьера своего авто, в первую очередь, стремиться достичь особенной неповторимости и оригинальности. Среди профессионалов, изменение внешнего вида транспортного средства обозначается как внешний тюнинг, и объединяет комплекс различных операций.
Вот уже больше двух десятилетий тонировка автомобилей чрезвычайно популярна среди отечественных водителей.
В последнее время, с развитием новых технологий, и прежде всего электроники, большая часть агрегатов современного автомобиля находится под управлением различных электронных систем, от которых и зависит работа автомобиля в целом, его характеристики и дорожные свойства.
При выборе магнитолы важно определиться, какой результат вы ожидаете получить. Возможно, вас устроит четыре динамика. А может вы решили сделать ставку на качество звука и вам понадобятся мощные или дополнительные динамики.
Тюнинг салона своими руками — 115 фото с лучшими идеями и инструкциями
Многие автолюбители хотят выделить свое транспортное средство из общей массы. Одним из вариантов является усовершенствование его салона, предание ему повышенной комфортности.
Существует множество фото тюнинга салона своими руками. Подыскав интересное дизайнерское решение при минимальных затратах можно воспроизвести его в своем авто.
Краткое содержимое обзора:
Тюнинг салона ВАЗ
Доработка салона повышает комфорт передвижения и его функциональность. Зачастую это касается автомобилей, имеющих значительный срок службы. Они являются технически устаревшими на настоящий период времени.
Благодаря широкой линейке продукции Волжского автозавода достаточно просто сделать тюнинг салона ВАЗ своими руками. Это может заключаться в следующих действиях:
Выполнении качественной шумоизоляции. Для этого разбирается салон до металлического корпуса, обрабатывается битумным покрытием и проклеивается специальным звукоизоляционным материалом. Это позволяет уберечь кузов от коррозии и повысить защиту салона от внешнего шума.
После этого укладываются листы войлока и происходит обратная сборка конструкции. То же самое происходит с дверями и крышей. Шумоизоляция проклеивается на внутреннюю сторону карточек дверей.
Производится обновление оббивки дверей и потолка. Необходимо подобрать качественный материал, который будет соответствовать запланированному интерьеру.
Тюнинг салона автомобиля своими руками
Тюнинг салона автомобиля — это распространённое понятие среди владельцев отечественных моделей транспортных средств. Такие автомобили отличаются бюджетным салоном, который не особо комфортный и совершенный. Бюджетные панели и не очень комфортные сидения угнетают водителя во время движения.
Если вы хотите создать в машине дополнительный уют или подчеркнуть свой статус, то вы можете сделать тюнинг салона
Конечно же, можно обратиться к профессионалам, которые смогут оттюнинговать салон транспортного средства с учётом ваших пожеланий и современных дизайнерских решений, однако, такое удовольствие будет стоить не очень дёшево. Если у вас есть возможность, свободное время и желание, то можно сделать тюнинг самостоятельно, без помощи специалистов и при этом сэкономить денежные средства. Рассмотрим в этой статье как сделать тюнинг салона авто своими руками.
Шумоизоляция автомобиля своими руками
Модернизация салона транспортного средства включает в себя огромный ряд изменений. Перед началом работы важно понимать, какого именно результата вы желаете достичь, определится с цветовой гаммой интерьера. Это поможет вам разобраться, какие материалы нужны для работы. Если вы владелец отечественного автомобиля и желаете сделать полный тюнинг салона машины, тогда, по советам специалистов, необходимо начать работу с шумоизоляции и виброизоляции салона.
Для этого надо приобрести в специальных магазинах материалы для изоляции. Начинать работу необходимо с полной разборки салона, очистки его от пыли и грязи. Полностью убираются из салона остатки старой обивки. Для получения качественного результата необходимо изначально проклеить в один или два слоя виброизоляционный материал, который снизит уровень вибрации в машине во время движения. Следующим этапом будет проклейка звукоизоляционного материала также в один или два слоя. Это снизит уровень шума и скрипа в автомобиле во время движения. Клеить материал надо по всей внутренней поверхности салона, особое внимание уделить труднодоступным местам. Можно для улучшения результата пройтись с помощью фена для термоусадки материалов.
Дальше можно приступить к сборке салона. Для более плотного прилегания элементов обшивки используют уплотнители. Если же вы собираетесь тюнинговать и обшивку салона, тогда легче вам будет справиться с этим заданием в разобранном виде и уже оттюнингованные элементы поставить на места.
Тюнинг гладких поверхностей салона автомобиля своими руками
Чаще всего внутренние гладкие детали автомобиля сделаны из дешёвого пластика и имеют непрезентабельный вид. Модернизировать торпеду, дверные карты и прочие пластиковые элементы можно несколькими способами.
Самый простой способ тюнинга интерьера авто — это оклейка изделий карбоновой или виниловой плёнкой под карбон. Это не очень трудоёмкий процесс, хотя требует предельной внимательности, тщательного измерения деталей. Клеится плёнка довольно просто: необходимо очистить и обезжирить обрабатываемую поверхность, поклеить плёнку, расправляя от центра к краям детали с помощью шпателя с мягким наконечником. Для более плотного прилегания параллельно надо проводить термическую обработку с помощью фена. Удобнее такую работу выполнять вдвоём. Карбоновая плёнка продаётся в разных цветах, потому можно комбинировать расцветки для более оригинального вида. Например, выделить другим оттенком ручки транспортного средства или торпеду и подлокотники сделать в индивидуальном стиле. Здесь все зависит от полёта вашей фантазии.
Более дорогим вариантом тюнинга салона автомобиля является отделка элементов салона с помощью кожи или алькантары — искусственная замша. Перетяжка салона транспортного средства кожей — это очень дорогое удовольствие. Для этого нужна специальная автомобильная кожа, которая стойкая к возгоранию, отличается прочностью и износостойкостью. Немного экономнее вариант перетяжки деталей с помощью искусственной замши, которая придаёт салону уют и тепло. Работа с такими материалами требует значительного усердия и внимательности и может растянуться на неделю, а то и больше.
Если вам надоели ваши некрасивые гладкие поверхности из пластика, то вы всегда можете заменить их на кожу или редкие породы дерева
Самым экономным и популярным вариантом тюнинга гладких поверхностей салона является флокирование. Это способ отделки салона автомобиля своими руками с помощью флока — химически обработанного текстиля. Перед флокированием необходимо обезжирить поверхность изделия, проработать её грунтовкой и мелкой наждачной бумагой. Следующим этапом будет нанесение равномерного слоя клея и отделка поверхности флоком. Для этого желательно иметь флокатор — машинку для его нанесения, который в кратчайшие сроки поможет вам справиться с задачей в даже труднодоступных местах. С помощью фена сдуваются излишки материала. Детали оставляют для просыхания на несколько часов. Вы получаете элементы салона, которые имеют приятный на ощупь тканевый эффект, стойкие к выгоранию и влажной уборке, а также придают индивидуальности и комфорта вашему автомобилю.
Тюнинг потолка машины своими руками
Важным моментом при полном тюнинге салона является модернизация потолка транспортного средства. Чаще всего производители выпускают машины с обшивкой белого цвета на потолке. И как бы ни берёг свой автомобиль владелец, со временем потолок выгорает и тускнеет, приобретает рыжеватый оттенок. Для перетяжки потолка чаще всего используется карпет — недорогой и распространённый материал.
Начать модернизацию необходимо со снятия обивки потолка, желательно сделать это аккуратно, чтобы использовать её для выкройки из нового материала. Дальше следует очистить и обезжирить потолок и подготовленную выкройку с помощью штатных фиксаторов закрепить на нём. Для надёжности предварительно можно проработать потолок клеем. Это будет гарантировать более надёжное крепление.
Чтобы придать более презентабельный вид, для потолка также можно использовать флокирование.
Модернизация сидений автомобиля своими руками
Тюнинг сидений автомобиля — это важная составляющая модернизации салона транспортного средства. С целью улучшения вида сидений можно купить новые авточехлы и, таким образом, их преобразить. А также для улучшения вида своего автомобиля можно заменить старые сидения сидениями из хорошей иномарки.
Если вы желаете получить действительно уникальный результат, то лучше сделать перетяжку сидений автомобиля своими руками.
Чаще всего для перетяжки используется экокожа. Это не очень дорогой материал, который имеет хорошую эластичность и презентабельный вид. Из более дорогих вариантов — изготовление чехлов из автомобильной кожи и алькантары. Эти материалы отличаются более длительным периодом эксплуатации.
Определившись с материалом и его цветом, можно приступать к работе. Перед обшивкой сидения обязательно демонтировать из автомобиля. Очень аккуратно необходимо снять обшивку из сидений, так как она послужит вам в качестве выкройки, дальше надо сделать разметку с помощью маркера и старых авточехлов на новом материале и вырезать все элементы выкройки. С внутренней стороны производится проклейка поролоном.
Чтобы придать более достойный вид сидениям вашего автомобиля попробуйте перетянуть их кожей и вышить красивые рисунки
Остаётся только сшить подготовленные элементы, используя прочные армированные нитки. Чтобы авточехлы имели презентабельный вид, необходимо внутренние швы расправить, срезать с них поролон и проклеить их обычным клеем. После высыхания чехлы пропариваются с помощью фена или утюга и одеваются на сидения.
И ещё несколько важных моментов
Практически все элементы салона автомобиля прошли тюнинговую модернизацию. Осталось несколько деталей, которые придадут уникальности салону вашего автомобиля.
Для более эффективного вида надо усовершенствовать руль автомобиля. Более презентабельный вид можно ему придать с помощью обтягивания автомобильной кожей. Тюнингованный руль будет смотреться более дорого, станет приятней на ощупь, а также благодаря автомобильной коже, которая дышит, руки не будут потеть и скользить по рулю.
А также вид оттюнингованного салона могут испортить старые заводские коврики, которые выглядят непрезентабельно и убого. Автомобильные коврики можно или купить новые, которые вам понравятся, или же сделать их самостоятельно из прорезиненого ковролина. Это будет идеальный вариант решения вопроса, вы сможете выбрать цвет и качество, которое полностью будет вписываться в интерьер вашего обновлённого салона. Для этого используем вместо макета старый коврик и по его размерам вырезаем тюнинговые коврики для своего авто.
Как вариант, можно добавить индивидуальности салону с помощью дополнительных элементов освещения. Светодиодные ленты на панелях приборов и торпеде могут быть стильным аксессуаром для вашего автомобиля.
Подведём итоги
Как видим, тюнинг салона своими руками — это реальная задача. Декорировать можно все без исключения элементы салона автомобиля. Придумайте свой индивидуальный стиль и интерьер и действуйте. Это доставит вам массу положительных эмоций и зависть окружающих.
Сделать светодиодное освещение по канту фар вы можете своими руками. Как именно, смотрите и читайте в приведенной далее пошаговой инструкции.
Материалы
Перед тем, как установить светодиоды в фары своими руками, приготовьте:
светодиодную ленту;
прозрачные пластиковые трубки;
провода;
паяльник и припой;
палочки горячего клея;
термопистолет;
отвертки;
фен;
кусачки.
Шаг 1. Снимите фары с автомобиля, предварительно отсоединив все провода. Если вы делаете это в первый раз и не уверены в том, что соберете обратно все правильно, сфотографируйте фару перед процессом.
Шаг 2. Теперь вам нужно разобрать фару. Просто снять крепежный болт будет не достаточно, так как передняя пластиковая линза обычно держится на клеевой основе. Чтобы сделать это без проблем и повреждений любой из составляющих деталей, прогрейте фару с помощью фена по канту и по мере ее нагревания аккуратно поддевайте пластик отверткой.
Шаг 3. От пластиковой составляющей аккуратно отсоедините зеркальную часть.
Шаг 4. Отрежьте от пластиковой трубки два одинаковых куска. Чтобы узнать необходимую длину, снимите мерки с нижней части зеркальной пластиковой линзы.
Шаг 5. Разрежьте на части светодиодную полоску. Вам нужны будут два куска по длине соответствующие отрезанным пластиковым трубкам. Будьте внимательны и срезы делайте только по меткам, нанесенным на саму ленту, иначе светодиоды гореть не будут.
Шаг 6. К отрезанным кускам ленты припаяйте провода.
Шаг 7. Светодиодную ленту с проводами протяните в пластиковую трубку.
Шаг 8. Горячим клеем приклейте прозрачную трубку на основание зеркальной части линзы. Проверьте, работает ли лента, и убедитесь, что светодиоды не перекрывают свет от фары автомобиля.
Провода во время крепления старайтесь уводить так, чтобы они были менее заметны. В данном случае все они были пропущены через отверстие для лампочки в самом отражателе. Клеем закройте боковые отверстия трубки и прикрепите провода.
Шаг 9. Соберите фару обратно. Теперь вам все нужно сделать в обратной последовательности. Для качественной сборки используйте горячий клей и фен. Крепежные болты в конце сборки затягивайте предельно аккуратно.
Шаг 10. Установите фары обратно на автомобиль. Подсоедините провода, присоединив только припаянные к тем, что были до этого. Соблюдайте полярность. Не забудьте закрепить фары болтами.
Готово!
Диодная подсветка фар своими руками (30 фото)
Некоторые автовладельцы уже установили ходовые огни, а многие не знают как это сделать, сейчас мы вам расскажем, как своими руками установить диодную подсветку.
Светодиодная лента SB00-335C-60W5-12_1463
одноваттные сборки из трёхкристальных светодиодов LED-LAMP-G4-6-5050.
Лента бокового свечения, на двухстороннем скотче.
Также нам понадобится ненужная фара от ланоса. Решил начать с пассажирской, хотя говорят что водительские дешевле
Удаляем резинки по окружности фары и с помощью нехитрых инструментов и спирта (не вовнутрь!!) очищаем нужную нам поверхность
Так как лента без защитного слоя силикона было решено упаковать её в прозрачную термоусадку
до
после
Теперь примерка.
Светодиодами наверх неочень понравилось так вроде получше…
Так как родной слой скотча похерен внутри термоусадки- берём прозразный двухсторонний скотч и нарезав как нам надо наклеиваем его на предварительно обезжиренную поверхность фары
Активно используя фен, держа его чуть ли не в зубах, наклеиваем на скотч нашу ленту светодиодами вниз. Предварительно запомнил метку относительно которой начинается первый светодиод. В итоге получаем чтото типо этого….
ещё раз проходимся феном…
Подпаиваемся.
Провод решил пропустить через имеющиеся отверстия дабы не дырявить фару.
Сверху ленту покрыл силиконом.
Проверим работоспособность всех светодиодов после воздействия на них феном…
Проверим работоспособность всех светодиодов после воздействия на них феном…
Слева- покупная альтернатива родным лампочкам накаливания, которая стоит 100р штука и если честно она вообще ниочём. Справа одноваттная сборка из шести трёхкристальных светодиодов… нуна както заставить их спарится
Начнём пожалуй с этого
Потом както так вот загогулим и сваяем хрень которую стыдно показывать )))
Вроде светят, но я в них неуверен… так как им нужен серьёзный теплоотвод и стоят они возле биксенона.. Сдохнут не жалко-
Попробуем всё в сборе…
Подпаяем ленту к габаритам внутри фары и попробуем как будет смотрется на авто
В конце несколько фоток
последняя, понимаю, что пинков будет много…. но главное мне нравится.. спасибо
Источник: www.liveinternet.ru
особенности и инструкция по установке
От того, какие лампы установлены в фару авто, во многом зависит качество обзора дороги во время езды в тёмное время суток. На сегодняшний день ставят несколько разновидностей ламп – галогенные, ксеноновые и светодиоды в фары автомобиля. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки, однако есть основания предполагать, что светодиод является наиболее перспективным, и именно за ним будущее.
Сегодня многие автомобильные концерны выпускают машины со штатными светодиодными фонарями. Владельцы тех авто, где такие лампочки не предусмотрены в штатной оптике, тем не менее, часто сами осуществляют замену, чтобы воспользоваться преимуществами светодиодов.
Смотрите также:
Что такое светодиод, и каков принцип его действия?
Светодиод – это прибор на базе полупроводника, он преобразует энергию электрического тока в свет, состоит из оптической системы, полупроводникового чипа и корпуса с контактами.
Чтобы срок службы такого устройства был как можно дольше, пространство между чипом и линзой заполнено силиконом. Для отведения того небольшого количества тепла, которое образуется при работе светодиода, служит основа из алюминия.
Доработка фар на машинах – очень распространённый вид тюнинга
Преимущества светодиодов
Сегодня наблюдается всё большее количество владельцев автомобилей, которые устанавливают светодиоды в фары – это объясняется тем, что такой тип ламп имеет ряд преимуществ перед галогеном и ксеноном:
Яркий комфортный белый свет, который качественно освещает дорогу и обеспечивает хорошую видимость;
Невысокая рабочая температура – в отличие от галогеновых лампочек, светодиодные не выделяют большое количество тепла. Это положительно отражается на долговечности и даёт возможность использовать пластиковые фонари – они не плавятся от избытка температуры;
Устойчивость к вибрациям – установка светодиодов в фары хороша тем, что они совершенно не реагируют на сильные вибрации, в отличие от лампочек, в конструкцию которых входит нить накаливания. Поэтому с такими фонарями можно не бояться езды по бездорожью, которая сопровождается сильной тряской;
Низкое энергопотребление – многие ставят светодиоды в фары ещё и по той причине, что они потребляют мало электроэнергии и практически не расходуют ресурс аккумулятора. Поэтому сегодня часто монтируется светодиодная лента в фары – она играет роль дневных ходовых огней, которые должны быть постоянно включены, и поэтому водители заинтересованы в поиске экономичных вариантов для этого;
Более низкая стоимость по сравнению с ксеноном – экономический фактор является очень важным аргументом в пользу светодиодных лампочек. Их стоимость гораздо дешевле дорогостоящего ксенона, для работы которого требуется установка дополнительного блока розжига.
Существует множество способов доработки оптических приборов
Смотрите также:
Особенности светодиодных лампочек
Важно отдавать себе отчёт, что светодиод не формирует направленного светового луча. Чтобы головные фонари на светодиодах выполняли свою функцию и правильно освещали дорогу, оптика должна быть специально приспособлена.
Поэтому следует запомнить, что установка светодиодов в фары, которые предназначены для работы с лампами накаливания, существенно ухудшает обзор. Если вы хотите пользоваться светодиодами, установите на свою машину соответствующую оптику, которая формирует правильный световой пучок.
Куда можно устанавливать светодиодные источники освещения?
Практика показывает, что светодиодные источники освещения можно устанавливать практически везде:
Головные фонари ближнего и дальнего освещения;
Габаритные указатели;
Поворотные указатели;
Противотуманные фары;
Дневные ходовые огни;
Освещение в салоне;
Свет в багажнике и т.п.
Одним из условий использования является грамотный выбор лампочек для того или иного вида освещения. Перед тем, как приобрести лампочки, стоит почитать тематические форумы и выяснить, какая именно модель лучше всего подойдёт именно для вашего случая.
Опытные автомобилисты предупреждают, что головные фонари и противотуманные фары не с любыми светодиодными источниками выполняют свои функции эффективно. Помните об этом, чтобы неправильный выбор лампочек не стал причиной дорожно-транспортного происшествия.
Смотрите также:
Заключение
На сегодняшний день светодиодные источники освещения дают владельцам автомобилей наибольшее количество преимуществ. Они качественно освещают дорогу, не нагреваются, не боятся вибраций и перепадов температур и потребляют очень мало электроэнергии. По этой причине использование светодиодных лампочек наблюдается всё чаще.
Однако при установке их на свой автомобиль следует позаботиться о том, чтобы конструкция оптики была соответствующей. Используя светодиоды в фонарях, предназначенных для лампочек накаливания, вы подвергаете себя опасности – при этом не формируется направленный световой пучок.
И отдельное внимание уделите грамотному выбору лампочек – от того, какую модель вы поставите в фары автомобиля, зависит, насколько эффективно они будут выполнять свою функцию.
[democracy]
[democracy]
Автор: Семин Виктор Юрьевич
Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…
Комментарии запрещены.
Как установить светодиоды в фары своими руками
Сделать светодиодное освещение по канту фар вы можете своими руками. Как именно, смотрите и читайте в приведенной далее пошаговой инструкции.
Материалы
Перед тем, как установить светодиоды в фары своими руками, приготовьте:
светодиодную ленту;
прозрачные пластиковые трубки;
провода;
паяльник и припой;
палочки горячего клея;
термопистолет;
отвертки;
фен;
кусачки.
Шаг 1. Снимите фары с автомобиля, предварительно отсоединив все провода. Если вы делаете это в первый раз и не уверены в том, что соберете обратно все правильно, сфотографируйте фару перед процессом.
Шаг 2. Теперь вам нужно разобрать фару. Просто снять крепежный болт будет не достаточно, так как передняя пластиковая линза обычно держится на клеевой основе. Чтобы сделать это без проблем и повреждений любой из составляющих деталей, прогрейте фару с помощью фена по канту и по мере ее нагревания аккуратно поддевайте пластик отверткой.
Шаг 3. От пластиковой составляющей аккуратно отсоедините зеркальную часть.
Шаг 4. Отрежьте от пластиковой трубки два одинаковых куска. Чтобы узнать необходимую длину, снимите мерки с нижней части зеркальной пластиковой линзы.
Шаг 5. Разрежьте на части светодиодную полоску. Вам нужны будут два куска по длине соответствующие отрезанным пластиковым трубкам. Будьте внимательны и срезы делайте только по меткам, нанесенным на саму ленту, иначе светодиоды гореть не будут.
Шаг 6. К отрезанным кускам ленты припаяйте провода.
Шаг 7. Светодиодную ленту с проводами протяните в пластиковую трубку.
Шаг 8. Горячим клеем приклейте прозрачную трубку на основание зеркальной части линзы. Проверьте, работает ли лента, и убедитесь, что светодиоды не перекрывают свет от фары автомобиля.
Провода во время крепления старайтесь уводить так, чтобы они были менее заметны. В данном случае все они были пропущены через отверстие для лампочки в самом отражателе. Клеем закройте боковые отверстия трубки и прикрепите провода.
Шаг 9. Соберите фару обратно. Теперь вам все нужно сделать в обратной последовательности. Для качественной сборки используйте горячий клей и фен. Крепежные болты в конце сборки затягивайте предельно аккуратно.
Шаг 10. Установите фары обратно на автомобиль. Подсоедините провода, присоединив только припаянные к тем, что были до этого. Соблюдайте полярность. Не забудьте закрепить фары болтами.
Готово!
Как установить светодиоды в фары своими руками
4/5 — Оценок: 60
инструкция и установки, как установить в фары
Использование светодиодной ленты для тюнинга – оригинальное решение, к тому же это безопасный и доступный вариант. Подключить светодиодную ленту в машине сможет каждый владелец, только перед началом работы надо изучить правила и варианты установки.
Где можно разместить ленту
Размещение светодиодной ленты доступно в нескольких местах:
Панель приборов. Для этих мест не стоит покупать упаковку или целую ленту. Подойдут и остатки от предыдущих установок.
Двери. Очень удобно, когда размещена лента на нижней части для освещения выхода.
Багажник, капот. При открытии крышки багажника, лампочки освещают всю площадь, и сразу находится предмет поиска или видно, куда можно поместить сумки.
Нижняя часть фар. Кроме красоты, улучшение видимости ближнего света.
Если подсветка салона проводится в любом цвете, то для фар это должен быть белый или желтый цвет.
Днище, пороги. Придает явление парения автомобиля в воздухе.
Лента не должна удерживаться на участке предполагаемого монтажа домкрата. По-другому произойдет повреждение.
Правила установки
Чтобы верно подключить светодиодную ленту в автомобиле, надо работу осуществлять по правилам:
Методом прикладывания определить нужный отрезок.
Лента содержит специальные метки, по которым стоит производить обрезание.
Определиться с местом расположения проводов питания. Если возможно, то лучшим вариантом будет проводку спрятать. Иногда требуется дополнительное просверливание отверстий. Так будет надежнее и красивее.
К каждой полосе надо провести подключение. Можно это сделать коннекторами, но надежней пайкой. Коннекторы образуют после защелкивания маленькую площадь соединения, что приведет к нагреву, деградации и ухудшению качества свечения.
Если полоса в силиконе, то требуется зачищение контактных площадок.
Провода должны быть зачищенными, но не сильно длинными, так как излишний изгиб приведет к соприкосновению проводов между собой. Поэтому лишнее убирается, остаются короткие концы.
Чтобы пайка не отвалилась, заливается это место термоклеем и надеть термоусадку. Такая защита позволяет производить изгиб конструкции.
Если автомобильная светодиодная лента содержит защиту IP68, то, после работ подключения, надо провести работу по герметизации.
Читайте также: Как правильно выбрать автомобильную лампу H7 для ближнего света.
Материал и инструменты
Светодиодная лента для авто вводится при использовании следующих материалов и инструментов:
Светодиодная полоса. Не надо покупать дешевые варианта, так как они быстро ломаются. Если хочется постоянно изменять цвет, то надо покупать ленту RGB. Но для переключения цвета потребуется контроллер.
Для отрезания нужного отрезка понадобятся ножницы.
С целью подключения потребуется кабель.
Для припаивания паяльник, канифоль, припой.
Блок питания. Он должен подходить по мощности, типу ленты. Нужен для защиты аккумулятора от разряда.
Коннекторы (если решили проводить подключение с ними). Для надежности стоит купить постоянные коннекторы, а не «крокодилы». Они должны закручиваться отверткой, обеспечивая полный контакт.
Как установить и подключить светодиодную ленту в машине своими руками
Монтаж и подсоединение светодиодной полосы на автомобиль займет некоторое время, но эту работу, возможно, совершить своими руками без привлечения дополнительной силы.
Читайте также: Описание и правила выбора автомобильной лампы h2: ТОП лучших.
Вариант установки без вмешательства в электросеть
Гибкая светодиодная лента может подключаться, минуя электросеть. Для примера проводится установка RGB ленты. Она влагостойкая на четыре контакта.
Для работы нужны следующие материалы: коннектор (4 шт) или паяльник, контроллер 12 В, кабель многожильный с такими цветами как у контролера, акрипласт кремнийорганический.
Установка проводится под панель приборов в салоне. Порядок действий:
отрезать полосу нужной длины согласно особым отметкам;
спаять контакты или скрепить коннекторами;
если проводилась паяние, на ее местах произвести обработку силиконовым клеем;
клеевой стороной полоса накладывается на нужное место;
проводки скрываются под обшивкой;
края подсоединяются к контроллеру;
используя зарядку с телефонного аппарата, один кабель припаивается к предохранителю, 2-ой – к ушку с правой стороны, уже после блок-корпус закрывается и вводится в управляющее устройство;
зарядный прибор вставляется в прикуриватель.
Такое подключение работает при заведенном двигателе или вставленном ключе зажигания.
Включение через линейный стабилизатор
Перепады в яркости подсветки можно избежать при условии подключения линейного стабилизатора. А именно интегральная микросхема играет важную роль.
Но, чтобы система работала стабильно, надо следить за напряжением. Оно не должно опускаться ниже 14 Вт. Такой запас напряжения обеспечит полноценную работу LM7812, на базе которого основа стабилизатор.
Альтернативой может служить стабилизатор LM317. Он регулируемый и имеет высокие условия. В нем имеется резистор, которым настраивается напряжение выходом в 11В. Это создает оптимальные условия для работы аккумулятора в 12,3 В.
Рекомендуем посмотреть видео по теме:
Подключение через импульсный стабилизатор
Подключение питания через импульсный стабилизатор проводится тоже через предохранители. Такой стабилизатор представляет собой мини-коробочку с микросхемой LM2596.
Подключение к такому стабилизатору не требует настройки, только проводится работа по припаиванию проводов на вход и выход.
Импульсные стабилизаторы выдерживают полосы мощностью в 20 Вт. В случае покупки полос с системой переключения, то стабилизатор подключается перед ней.
Если блоком управления подавать 10 В, то возрастет период работы светодиодов. Напряжение регулируется отверткой.
Способ подключения к аккумулятору
К аккумулятору подсоединение проводится через стабилизатор или напрямую. Продолжительность эксплуатации находится в зависимости от мощности лампочек и аккумулятора. При прямом подключении минус соединяется с минусом, плюс с плюсом.
Читайте также: Полный обзор аварийных светодиодных светильников с аккумулятором.
Подключаем в фары
Led лента может устанавливаться сверху фары. При таком методе не требуется снятия фары, но стоит учесть минусы нанесения: не очень красивое оформление, загрязнение элемента, скопление снега, нарастание льда.
Для работ понадобится влагостойкая лента. Клеящей основой она крепится к фаре. Проводятся работы по подключению. Такая процедура займет не более 10 минут.
Процесс подключения под фары трудоемок. К тому же надо снимать фару и разгерметизировать. После поклейки снова проводится герметизация. В противном случае будет проходить влага под стекло фары.
При данном методе подсветка смотрится очень красиво.
Техника безопасности при установке и эксплуатации
Установка светодиодной ленты в автомобиле требует соблюдения мер безопасности:
Полоса чувствительна к изгибам. При перегибе более чем на 8 см по радиусу произойдет разрыв провода тока на плате.
Подключение проводится, если минусовая клемма аккумулятора отключена.
При вводе в эксплуатацию, нужна тщательная проверка на правильность подключения всех соединений.
Надо учитывать тот момент, что клейкая основа полосы не всегда способна обеспечить надежное крепление. Для усиления применяются пластиковые хомуты.
Применение стабилизатора при запитке ленты поможет обеспечить подачу напряжения в 12 Вт независимо заведен автомобиль или в выключенном состоянии.
Читайте также: Обзор лучших автомобильных ламп от Bosch (Германия).
Полезное видео по теме:
В заключение
Современный автомобильный тюнинг проводится с применением светодиодной ленты. Если при подключении пользоваться правилами установки, то работа выполняется быстро, безопасно и в результате получиться уникальный, обновленный автомобиль.
Освоили подключение светодиодной ленты для тюнинга авто? Понравилась информация? Оставьте комментарий, поделитесь статьей в соцсетях.
Как установить светодиоды в фары своими руками
Сделать светодиодное освещение по канту фар вы можете своими руками. Как именно, смотрите и читайте в приведенной далее пошаговой инструкции.
Материалы
Перед тем, как установить светодиоды в фары своими руками, приготовьте:
светодиодную ленту;
прозрачные пластиковые трубки;
провода;
паяльник и припой;
палочки горячего клея;
термопистолет;
отвертки;
фен;
кусачки.
Шаг 1. Снимите фары с автомобиля, предварительно отсоединив все провода. Если вы делаете это в первый раз и не уверены в том, что соберете обратно все правильно, сфотографируйте фару перед процессом.
Шаг 2. Теперь вам нужно разобрать фару. Просто снять крепежный болт будет не достаточно, так как передняя пластиковая линза обычно держится на клеевой основе. Чтобы сделать это без проблем и повреждений любой из составляющих деталей, прогрейте фару с помощью фена по канту и по мере ее нагревания аккуратно поддевайте пластик отверткой.
Шаг 3. От пластиковой составляющей аккуратно отсоедините зеркальную часть.
Шаг 4. Отрежьте от пластиковой трубки два одинаковых куска. Чтобы узнать необходимую длину, снимите мерки с нижней части зеркальной пластиковой линзы.
Шаг 5. Разрежьте на части светодиодную полоску. Вам нужны будут два куска по длине соответствующие отрезанным пластиковым трубкам. Будьте внимательны и срезы делайте только по меткам, нанесенным на саму ленту, иначе светодиоды гореть не будут.
Шаг 6. К отрезанным кускам ленты припаяйте провода.
Шаг 7. Светодиодную ленту с проводами протяните в пластиковую трубку.
Шаг 8. Горячим клеем приклейте прозрачную трубку на основание зеркальной части линзы. Проверьте, работает ли лента, и убедитесь, что светодиоды не перекрывают свет от фары автомобиля.
Провода во время крепления старайтесь уводить так, чтобы они были менее заметны. В данном случае все они были пропущены через отверстие для лампочки в самом отражателе. Клеем закройте боковые отверстия трубки и прикрепите провода.
Шаг 9. Соберите фару обратно. Теперь вам все нужно сделать в обратной последовательности. Для качественной сборки используйте горячий клей и фен. Крепежные болты в конце сборки затягивайте предельно аккуратно.
Шаг 10. Установите фары обратно на автомобиль. Подсоедините провода, присоединив только припаянные к тем, что были до этого. Соблюдайте полярность. Не забудьте закрепить фары болтами.
В процессе регулярного использования двери со временем может возникнуть необходимость корректировки положения полотна. Практически в любом случае может понадобиться его демонтаж. Поэтому стоит знать, как снять дверь с петель, скорректировать ее положение и навесить обратно.
Снятие дверного полотна с петель различного типа
Процедура снятия изделия во многом зависит от типа используемых петельных механизмов. Их существует несколько видов:
Карточные;
Врезные;
Вкручиваемые;
Невидимые.
Наиболее распространенными являются петли карточного типа. Для снятия дверей с такими петлями достаточно в приоткрытом положении приподнять полотно.
Однако в большинстве новых петельных механизмов имеются дополнительные декоративные элементы и заглушки.
Поэтому для снятия створок дверей необходимо убрать все дополнительные элементы петель и ослабить натяжение верхнего крепежного болта.
Конструкции врезных и вкручиваемых петельных механизмов в большинстве случаев не особо отличаются от карточных. Потому процедура снятия двери аналогична.
Помимо этой классификации, имеется разделение всех петель на съемные и несъемные.
Съемные петли
К съемным относятся все петли, позволяющие открывать створку двери до положения, равного углу в 900. Снятие полотна с такими петлями не составляет особого труда. Для этого створка двери открывается под небольшим углом.
Под полотно подкладывается предмет с достаточной для удержания двери прочностью. Далее, используя в качестве рычага лом либо черенок выполняется поднятие двери до полного ее съема с петель. Для этого может использоваться домкрат.
Однако данную процедуру, даже при наличии домкрата, лучше проводить вдвоем.
Несъемные петли
К изделиям несъемного типа относятся конструкции, позволяющие осуществлять открытие полотна по обе стороны коробки на угол в 1800. Снятие двери с такими петлями предполагает выкручивание всех имеющихся крепежных элементов механизма. Довольно часто для этой цели необходимо использовать шестигранник.
Корректировка дверей
Нередко, при длительной интенсивной эксплуатации дверь проседает и начинает проблематично открываться и закрываться, а также может начать царапать половое покрытие. В таких случаях стоит знать, как необходимо действовать, чтобы приподнять дверь на просевших петлях.
Наиболее частыми причинами возникновения такого явления как проседание дверного полотна могут быть:
Деформация крепежных шурупов;
Значительный вес полотна;
Повреждения петельных механизмов.
В любом из случаев для устранения проблемы необходимо снять дверное полотно.
Деформация крепежных шурупов
При обнаружении деформационных процессов возможно необходимо будет произвести замену погнутых удерживающих шурупов на новые. Для этого после снятия дверного полотна с петель проверяется прочность креплений.
Если петли шатаются, то при помощи отвертки извлекаются все поврежденные шурупы. В процессе вкручивания новых крепежных элементов появившиеся зазоры закрываются при помощи промазанных клеем клиньев.
Это необходимо для обеспечения надежности креплений.
Если отверстия под крепежи изрядно разломаны, то наилучшим вариантом будет перевешивание петель.
Значительный вес полотна
Если в результате замены крепежных элементов проседание двери не устранилось, вероятней всего проблема заключается в большом весе конструкции. В таком случае, для исправления ситуации устанавливается дополнительная крепежная петля на расстоянии в 200 мм от верхнего петельного механизма.
Таким образом производится перераспределение веса конструкции на все имеющиеся дверные петли.
Повреждение петельных механизмов
Однако нередко бывают случаи, когда после интенсивного использования повреждается сам механизм петли. В случае серьезных поломок необходима его полная замена. Однако в некоторых случаях и такую ситуацию можно исправить подручными средствами.
Используя подпорки в виде деревянных клиньев, створка приподнимается до уровня верхней балки рамы. После этого производится измерение расстояния между петлями.
При помощи стальной проволоки изготавливаются кольца, подходящие по размеру к крепежным штырям петель.
После этого, сняв полотно с петель, промазанные машинным маслом кольца надеваются, а дверь устанавливается на прежнее место.
Навешивание дверей
Перед тем, как повесить дверь на петли, необходимо подготовить определенный набор инструментов. Для работы понадобятся:
Стамеска;
Шуруповерт;
Молоток;
Дрель;
Рулетка;
Уровень;
Простой либо строительный карандаш.
Установка петельных механизмов на дверное полотно выполняется с соблюдением принципа распределения веса. Петли монтируются на расстоянии в 200 мм от верха полотна и 200-300 мм от низа. При необходимости установки дополнительного крепления оно монтируется на расстоянии 200 мм от верхней петли.
На дверное полотно допустимо устанавливать только верхнюю часть петельного механизма с отверстием под штырь. Нижняя половина механизма со штырем закрепляется на раме дверной конструкции.
Для подготовки места установки механизма петли прикладываются на необходимом расстоянии и контур обводится карандашом. Далее при помощи стамески производится выборка выемки под петли. Глубина ячейки должна соответствовать толщине крепежной пластины.
Монтаж дверных петель выполняется саморезами в заготовленное место при
Как вытянуть стойку двери своими руками — kak.hepcinat-vp.ru
Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».
Содержание статьи:
Видео-инструкция по установке входного блока
Нюансы монтажа стальных дверей
Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.
Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.
В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:
зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.
Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.
Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.
Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.
Подготовительный этап
Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:
подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.
В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.
Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.
Стандартная последовательность установки
Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:
Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.
Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.
Болты вставляем и затягиваем гайки.
Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.
После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.
Нюансы установки железной двери в сруб
Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.
Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.
Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:
В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.
За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.
Что нужно сделать:
Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.
По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
Крепим поверх пакли лафеты к стене.
Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.
Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.
Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.
Видео-пример с переделкой проема
Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.
Источник: stroy-banya.com
Читайте также
🚘 Как вытянуть кузов автомобиля, вытягиваем заднее крыло и стойку Таврии
Мне прислали вопрос на почту, о том как можно в домашних условиях вытянуть детали автомобиля после ДТП без использования спецоборудования (стапеля). Поискав в своих фотоархивах, я нашел фото когда я делал Таврию.
Вытягиваем помятое заднее крыло на Таврии
Немного о истории этого автомобиля, удар пришелся вскользь, встречной машиной была фура, водителю крупно повезло. Как результат филенку двери вообще сорвало, заднее крыло и стойка ушли назад и внутрь. Переднее крыло хозяин привез новое, так что его просто меняем.
Повреждение заднего крыла
Дверь хозяин купил другую, так как эта практически не подлежит ремонту.
Все повреждения
Далее я буду показывать вам как вытянуть автомобиль в домашних условиях, но вам стоит иметь ввиду, что тааким образом получится вытягивать только не слишком масивные элементы, например при вытяжке лонжеронов не обойтись без стапеля, но если примят зад, крыло, порог — этот способ прокатывает.
Внимание!!! Даже если вы собираетесь менять к примеру замятый порог или другую часть автомобиля, то вам для начала необходимо вытянуть старую замятую деталь, востановив максимально ее внешний вид, размеры, а что самое важное — изгибы сопрягаемых деталей. После этого можно приступать к замене элемента.
Для того, чтобы начать работы по данному автомобилю, я снял обшивку внутри, точнее ее остатки, так как стойка внизу ушла внутрь и поломала пластиковую обшивку салона. Далее была установлена новая дверь, для того, чтобы контролировать на сколько необходимо вытянуть данный участок.
Замятое заднее крыло — стойка, здесь будем вытягивать
Посмотрев что и куда тянуть, можно приступать. Для того чтобы было за что тянуть, необходимо приварить петли из проволоки или пластинки меттала с отверстием под зацеп. Варите петли так, чтобы потом смогли их беспрепятственно обрезать.
У меня они вышли не очень аккуратными, да я и не старался делать все на показ.
Приспособление и петли на стойке
Чем же вытянуть кузов автомобиля, зададите вы вопрос? Для этого подойдет любой винт, чем длиннее тем лучше. При вытягивании кузова очень желательно использовать металические цепи, а не тросы, так как тросы часто рвутся и могут нанести вам вред.
Сама схема вытяжки кузова своими руками в домашних условиях довольно проста, автомобиль ставится на все тормоза, подкладываются противооткатные упоры. Далее привязываем один конец растяжки (винта) к дереву или капитальному строению и начиаем натягивать. Рекоментую при сильных замятиях металла не спешить, а вытягивать по-немногу, то есть накрутили и оставили под усилием. Это позволит металлу с меньшим ущербом перенести растяжку. Тааккже важно закреплять вытяжку ударами молотка с противоположной стороны, чтобы не мять меттал подложите деревянную досточку, схема следующая — натянули растяжку — ударили молотком (1-2кг) с противоположной стороны. Это ослабит натяг металла и он не будет так садится назад. Также может оказаться, что вы натягивая винтом только тянете машину к себе. В таком случае становимся ногами на растяжку и рывками вытягиваем на место. Не забываем также менять точку зацепа за разные петли, постепенно подтягивая ВСЮ зону, а не определенную часть одной петлей. Также не стоит забывать контроллировать зазор двери, я контролировал по диагоналям, а потом еще раз переваривал петли в других местах, жаль фото не осталось.
Спасибо за подписку!
Процесс вытяжки в процессе
В процессе я переваривал петли, с разных боков, не забываем примерять дверь
Далее дорыхтовуем плоскость молотками, потягиваем большие ямы. Я еще вырезал кусок молдинга и вваривал с переднего крыла, так как отрыхтовать хорошо старый кусок молдинга не представлялось возможным.
Вырезал кусок крыла, там была гармошка и вварил туда кусок переднего крыла
Процесс шпатлевки крыла
Процесс шпатлевки крыла
Далее все ровнялось финишной, грунт, покраска
Секреты Гаражного Ремонта Авто — Автомобили
Я как то тянул кузов на своем мини вене после удара грузовика в бок и протащил по дороге около двух метров на перекрестке. Так после того как мне озвучили в несколько мастерских цену по ремонту которые могли сделать эту работу, многие говорили что мы не можем у нас Российский стапель он слабый, не вытянет , так как на твоей машине металл толстый.А может просто мне культурно отказывали, но не суть. Нужно было вытянуть две стойки, порог, боковое крыло высотой 1200 мм. на 700 мм. заменить дверь, и переднее крыло. Я решил сделать это сам. Взял П образный профиль шириной примерно 250 на 80 толщина 5 мм отрезал длинною от арки переднего колеса до арки заднего. Приварил из этого же профиля полтора метровые боковые упоры то есть они лежали от машины в сторону. С двух сторон на углу возле арок просверлил три отверстия на каждой, и установил тиски слесарные, далее подсунул всю эту конструкцию под порог машины, и тисками притянул порог, тем самым закрепив машину, далее сделал двигающейся гусак Г образный на котором собственно закрепил гидравлическую стяжку через цепи. Далее спотером приваривав скобки и тянул. Всю эту конструкцию я делал примерно 8 часов один, больше всего ушло времени на сверление отверстий ручной дрелью, в профиле для крепежа тисков. После получении выплаты от страховой через 15 дней я уже ездил на отремонтированной машине полностью. Спотер брал у друзей со всеми прибамбасами, а гидравлику у еще одного друга. Красил не сам отогнал мне ее покрасили с наложением в некоторых местах шпаклевке не более 1.5 мм. Вот так собственно я чинил в гараже свою машину.
Да и еще мое ноу хау)))) есть такая куханная магнитная приспасоба для примагничевания кухонных ножей на стену, чем длиньше тем лучьше было пользоваться мне, все зависит от длины детали которую рихтуеш, так вот ей очень удобно пользоваться при выравнивании кузова, прилепил к кузову и смотриш где неровности, где уперлось, а где наоборот яма. А главное руки свободны, которые можно занять рихтовкой кузова)))).
Изменено пользователем www_v
Как поднять просевшую дверь за пару минуту на любом авто
Двери практически каждого автомобиля с большим пробегом закрываются плохо по причине износа шарниров. Их замки просто опускаются вниз относительно пальца фиксатора и не попадают на него. В результате нужно сильно бить дверью, еще и приподнимать ее за ручку. Существует два способа решения данной проблемы без замены изношенных деталей, каждый из которых позволит выровнять двери буквально за минуту.
Способ 1. Установка шайбы под нижнюю петлю
Для первого способа понадобится выкрутить болт или болты, удерживающие нижнюю дверную петлю. Поскольку они не снимались много лет, то на прикипевшей резьбе будут вращаться с усилием. Чтобы не сорвать их грани следует использовать головку или торцевой ключ. Перед снятием болтов нужно полностью открыть дверь и упереться коленом под ее угол снизу, чтобы она не сместилась. Выкрутив болт на петле, следует подложить под нее шайбу. Если петля крепится несколькими болтами, то понадобиться установка шайб напротив каждого из них. Такая вставка позволит компенсировать износ шарнира. После этого замок уже будет попадать ровно на фиксатор. Если двери поднялись недостаточно, то нужно подыскать более толстую шайбу или воспользоваться следующим способом.
Способ 2. Деформация нижней петли
Для второго способа потребуется болт М10-М14. По центру он обматывается изолентой, чтобы не повредить краску. Далее болт подкладывается в район нижней петли и зажимается дверью. При ее закрывании с такой подкладкой петля начнет подгибаться, меняя тем самым свой угол. Нужно понемногу надавливать и периодически останавливаться, чтобы проверять примыкание замка и фиксатора. Главное не перегнуть петлю больше положенного. Второй способ может использоваться вместо первого или как дополнение к нему, если установка шайбы под петлю оказалась недостаточной мерой. Главное хорошо обматывать болт изолентой, и тогда краска при сгибе не поцарапается. Чтобы сделать окончательное обслуживание поднятой двери, следует также смазать ее ограничитель. Это устранит характерный скрип. Ограничитель нужно вытереть от старой смазки и налипшей на нее пыли. Сверху он натирается смоченным твердым мылом. После высыхания его поверхность останется скользкой, поэтому уже не будет скрепить. Сухое мыло в отличие от масла не собирает пыль, что делает эффект от него более продолжительным.
Как сделать и чем приклеить реснички на фары своими руками
Наверно, каждому водителю приходилось видеть автомобили, разъезжающие по городу с симпатичными ресничками на передних фарах. Сегодня реснички для фар продаются в автомагазинах, но можно сделать их и своими руками.
Для чего устанавливают реснички на фары автомобиля
Ресничками на фары, называются узкие накладки, имеющие небольшие размеры. Реснички помогают внести изменения в форму передних осветительных приборов. Так, прямоугольные фары могут стать полукруглыми, и наоборот. Помимо этого, наличие ресничек помогает предохранять поверхность стекла фары от механических повреждений, спровоцированных попаданием мелких камней.
Реснички на фары придадут вашей машине неповторимую элегантность
Если, по вашему мнению, установка ресничек не сможет выделить ваш автомобиль из ряда других машин, проведите простой эксперимент. Поставьте на парковке свою машину рядом с такой же, но имеющей реснички. Разница вам просто бросится в глаза. Казалось бы, реснички — такая малость, а облик автомобиля меняется кардинально. И если установить реснички профессионально, эта деталь станет важным моментом всего экстерьера.
Виды
Производители автомобильных аксессуаров предлагают три разновидности ресничек для фар, отличия которых заключаются в их предназначении и характеристиках.
Защитные. Главная их задача, как следует из названия — защита от механических повреждений. Для изготовления защитных ресничек используется прозрачный термопластик, на который отлично ложится узор в виде ресничек.
Хромированные. Они предназначены для создания гармоничного дизайна экстерьера машины. Если на автомобиле уже имеются хромированные детали, то такие реснички послужат хорошим их дополнением.
Пластиковые — их можно без преувеличения назвать самыми распространёнными накладками. Как правило, они универсальны и доступны по стоимости.
Однако зачастую промышленно изготовленные накладки не нравятся автовладельцу либо из-за их внешнего вида, либо по причине низкого качества. А потому многие предпочитают изготавливать реснички собственными руками. Обходится это не дороже покупки заводских изделий.
Типы, представленные на российском рынке: видео
https://youtube.com/watch?v=ThQgiDYAQi0
Для изготовления ресничек умельцами используется несколько способов. У каждого из них есть и свои преимущества, и недостатки. Поэтому каждый владелец выбирает тот вариант, который наилучшим образом соответствует его требованиям и запросам.
Использование виниловой и тонированной плёнки для изготовления
Этот способ самый простой и быстрый, и при его использовании на изготовление изделий уходит 5–10 минут. Правда, выглядеть они будут хуже, чем те, на изготовление которых приходится затрачивать и много времени, и большое количество материалов.
Реснички из плёнки изготовить быстро и просто
Если заузить фары, используя чёрную плёнку, то такие реснички будет гармонично смотреться на автомобилях такого же цвета, но не совсем хорошо на машинах, имеющих другую расцветку. Но эту проблему можно легко решить, поскольку найти плёнку, гармонично сочетающуюся с расцветкой машины, сегодня совсем несложно.
Остановив свой выбор на виниловой плёнке, используемой для оклейки автомобилей, водитель может дать волю своей фантазии. Ведь её цветовая гамма, реализуемая через автомагазины, очень широка. А реснички, вырезанные из винила, оформленного под карбон, будут выглядеть очень оригинально.
Как сделать реснички для фар из плёнки: видео
Кроме всего прочего, через виниловую плёнку не проходит свет фар, тогда как тонировочная его пропускает. Да и материал для изготовления ресничек в этом случае можно подобрать возле мастерских, специализирующихся на оклейке автомобилей винилом — у них всегда имеется много отходов.
Прежде чем начать изготовление ресничек, необходимо сделать их слепок. Для этой цели верхнюю часть поверхности фар следует обклеить малярным скотчем. Сделать это надо так, чтобы он немного не доходил до центральной части. После этого с помощью карандаша либо маркера на скотч наносится рисунок будущих ресничек. При этом необходимо учитывать, что слишком широкие реснички могут существенно снизить световой поток фар. Да и смотреться они будут не очень стильно.
Далее скотч обрезается по нарисованным линиям. После этого необходимо отойти от автомобиля на какое-то расстояние и посмотреть с разных ракурсов, как выглядят реснички. При необходимости следует внести необходимые коррективы.
Если всё устраивает, то скотч аккуратно снимается и прикладывается не клейкой стороной к скотчу, наклеенному на вторую фару. На него копируются очертания шаблона и вырезается второй комплект ресничек. Снятый с обеих фар скотч наклеивается на плёнку. Для этого выбирается сторона, на которой отсутствует прозрачная защита. Теперь из плёнки можно вырезать ножницами реснички.
Полученные изделия клейкой стороной прикладываются к поверхности фар, которая перед этим обезжиривается с помощью растворителя. Если форма фар слишком выпуклая, то в процессе наклейки должна производиться формовка плёнки. Для этой цели используется строительный фен.
Листовой пластик как материал для изготовления своими руками
В настоящее время в продаже появилось много пластика, реализуемого в листах разной толщины. И именно его можно использовать для изготовления ресничек на фары. Только не стоит покупать для этой цели термостойкий пластик, поскольку ему невозможно придать необходимую форму путём нагревания.
Вариант из пластика для Ауди 80: видео
Можно использовать листовой пластик толщиной не более полутора миллиметров. Он крепится на фару с помощью двустороннего скотча, без нагрева. Но, как показывает опыт, лучше использовать пластик толщиной порядка 2,5 мм. Это будет не только надёжней, но и красивей.
Предварительная работа по изготовлению шаблона такая же, как и в предыдущем случае. Разница только в том, что для вырезания ресничек придётся использовать не ножницы, а электрический лобзик. Вырезанные заготовки необходимо приложить к фарам, чтобы определить необходимость внесения изменений.
Далее производится обработка кромок до закруглённого состояния. Для этой цели можно использовать либо мелкий напильник, либо шлифовальную машинку. Обработка плоской поверхности производится водостойкой наждачной бумагой № 600. Это делается для того, чтобы у поверхности увеличился коэффициент адгезии при последующей обработке грунтовкой. В качестве последней используется акриловый двухкомпонентный грунт.
Но перед проведением грунтовки и покраски пластиковых ресничек следует произвести их форматирование по форме фар. Для этого используется строительный фен. Поверхность пластика нагревается до пластичного состояния, после чего ему придаётся нужная форма. Благодаря этому увеличится надёжность крепления пластиковых ресничек к поверхности фар с помощью двустороннего скотча.
Если под рукой нет строительного фена, вполне можно обойтись обычным чайником. При этом работать с ним даже удобнее, чем с феном, так как в этом случае свободны обе руки. Вода в чайнике доводится до кипения, и к его носику подносится пластиковая деталь, поверхность которой прогревается под воздействием пара.
Приложив незначительные усилия, нагретой детали можно придать необходимую форму, после чего воздействие пара прекращается. При этом держать деталь в приданом положении необходимо до полного остывания пластика. Изгибать реснички рекомендуется поэтапно, чтобы достичь идеального их прилегания к поверхности фар. Крепление готового изделия осуществляется с помощью двустороннего скотча.
Реснички для фар из эпоксидной смолы и стеклоткани
Этот вариант изготовления ресничек самый трудоёмкий, но и качество изделия при его использовании — на очень высоком уровне. При этом до мельчайших подробностей повторяются все изгибы и особенности конструкции. Именно с помощью этого способа хорошо получаются реснички для машин иностранного производства, фары которых сильно зализаны, и их поверхность искривлена в обеих плоскостях. А накладки для фар с рифлёной поверхностью вообще можно изготовить только этим способом.
Чтобы изготовить реснички, понадобятся следующие инструменты и материалы:
стеклоткань;
эпоксидная смола, а если её нет, можно воспользоваться эпоксидным клеем;
скотч бытовой и скотч малярный;
кисточка с недлинным и жёстким ворсом;
валик небольшой ширины;
резиновые перчатки для защиты поверхности рук;
респиратор для защиты дыхательных путей работающего.
Фары перед началом работы лучше снять с автомобиля. Во-первых, так удобнее будет с ними работать, а во-вторых — исключается возможность запачкать смолой поверхность капота или бампера.
Поверхность фары оклеивается малярным скотчем, на поверхность которого наносятся контуры ресничек
Снятые фары укладываются на поверхность, застеленную клеёнкой. Поверхность фары оклеивается бытовым скотчем. Поверх него проклеивается скотч малярный. Последний должен быть наложен таким образом, чтобы проклеивались стыки бытового скотча — это делается для исключения возможности проникновения частичек эпоксидной смолы или клея на фару.
На поверхности малярного скотча посредством маркера наносятся контуры ресничек. Это нужно для того, чтобы определить границу наклеивания тонкой или толстой стеклоткани.
Однако надо помнить, что тонкая стеклоткань позволяет более аккуратно накладывать слои, особенно в тех местах, где стекло круто изогнуто. На изготовление заготовок с помощью тонкой стеклоткани придётся затратить большее количество времени.
Последовательность работы:
Стеклоткань нарезается узкими полосками. Их длина должна немного превышать ширину фары.
Эпоксидный клей разводится из расчёта 1 часть отвердителя на 10 частей клея. Нарушение пропорций может привести к тому, что клей застынет слишком рано или будет застывать очень долго. При этом нарушатся прочностные характеристики.
Далее следует надеть резиновые перчатки и нанести на скотч тонкий слой смолы. При этом контур нарисованных накладок должен перекрываться приблизительно на один сантиметр.
На образовавшийся слой смолы укладываем тонкую стеклоткань. Её поверхность прокатывается с помощью маленького валика до тех пор, пока сквозь неё проступит эпоксидная смола.
Смолу и стеклоткань нужно наносить несколькими слоями
На стеклоткань кисточкой накладывается ещё один слой эпоксидного клея, поверх которого вновь кладут стеклоткань. При этом край нового слоя должен миллиметров на пять перекрывать границы первого. И опять поверхность должна быть прокатана до момента прохождения смолы сквозь поры ткани. В результате обработки валиком из пространства между слоями должны быть полностью убраны все пузырьки воздуха.
Последний слой стеклоткани обильно заливается эпоксидной смолой. Суммарная толщина всех слоёв должна составлять не менее 4 мм. Готовое изделие оставляется приблизительно на сутки, чтобы эпоксидная смола могла полностью высохнуть. Фара при этом должна лежать таким образом, чтобы поверхность будущих ресничек располагалась строго горизонтально. Это позволит избежать подтёков и неровностей.
После того как смола полностью высохнет, накладки снимаются с фар. Как правило, сделать это совсем несложно — поверхность бытового скотча очень скользкая и малярный скотч от неё легко отходит.
Теперь с поверхности фар необходимо удалить весь скотч и промыть их с помощью какого-нибудь растворителя или бензина.
На заготовке ресничек маркером наносится рисунок, по которому она обрезается с помощью электрического лобзика или болгарки.
Обрезанные накладки примеряются на фары. Если всё нормально, то поверхность ресничек обрабатывается наждачной бумагой. Сначала используется грубая, а потом производится чистовая обработка с помощью мелкой наждачки.
Обработанная до идеально ровного состояния поверхность грунтуется и красится в цвет кузова автомобиля. При этом, как правило, после нанесения первого слоя краски выявляются небольшие дефекты. Они устраняются с помощью финишной шпаклёвки. Поверхность вновь шкурится, грунтуется и красится. Должно быть нанесено не менее 3 слоёв краски.
Хорошо просушенные реснички крепятся на фары с помощью двустороннего скотча.
Видеоинструкция по установке ресничек на фары автомобиля
Изготовить и установить реснички на фары автомобиля своими руками или воспользоваться помощью специалистов — личное дело каждого водителя. Но какой бы вариант установки ресничек ни выбран, можно с уверенностью сказать, что эта деталь экстерьера обеспечит машине красоту и оригинальность.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Как сделать реснички на фары своими руками
Тюнинг считается одним из самых эффективных способов выделить свое транспортное средство из «серой массы». Установка новой оптики, дисков, тонировка стекол, диодная подсветка, оклейка авто пленкой, реснички на фары — это только часть способов улучшить внешний вид своего автомобиля. Подробнее о ресничках и их изготовлении вы можете узнать из этой статьи.
Распространенные варианты изготовления ресничек
О предназначении ресничек мы говорить не будем — и так понятно, что они используются для того, чтобы усовершенствовать внешние характеристики машины. Предлагаем более подробно ознакомиться с процедурой их изготовления.
Фотогалерея «Виды ресничек»
Из стекловолокна
Как сделать автомобильные ресницы из стекловолокна:
Сначала произведите замер размеров оптики, чтобы разработать наиболее точный макет. Для большего удобства фары лучше снять с авто.
Далее, оптику необходимо тщательно вымыть, любая грязь и пыль на поверхности фар исключается. В противном случае весь процесс пойдет насмарку, поскольку наклеенные ресницы в итоге долго не продержаться.
Затем фонарь следует оклеить малярным скотчем, это позволит предотвратить повреждения поверхности.
Теперь разрежьте подготовленное стекловолокно либо стеклоткань на небольшие кусочки. На оптическую поверхность наносится слой эпоксидной смолы, после чего сверху происходит укладка стеклоткани. Далее, сверху следует покрыть фару еще одним слоем смолы.
После этого вам нужно приклеить еще несколько слоем стеклоткани, как правило, трех вполне достаточно, причем каждый из них должен сохнуть не менее 40 минут. После того, как макет высохнет, из основы нужно будет вырезать реснички соответствующего размера. Полученные заготовки следует приложить к оптике, после чего определить, какую форму вы хотите получить в итоге. Когда все замеры будут завершена, лишние части макета отрезаются. Будьте аккуратны на этом этапе, поскольку есть риск испортить макет.
Когда готовые заготовки будут у вас на руках, необходимо будет их обработать, для этого используется наждачка или шлифовальная машинка.
После того, как обработка будет завершена, элементы тюнинга нужно вскрыть грунтовкой и зашпатлевать. В данном случае вам необходимо добиться наиболее ровной поверхности ресничек. Только после того, как поверхность будет наиболее гладкой, процесс зачистки можно считать оконченным.
Следующим этапом будет нанесение краски на ресницы, для этого желательно использовать распылитель. Окраска должна осуществляться на расстоянии не более 30 см от изделия, при этом желательно нанести несколько слоев, чтобы добиться наиболее приемлемого результата. Каждый слой должен сохнуть не менее одного часа, а лучше — двух.
Когда ресницы будут окрашены, их необходимо будет вскрыть при помощи бесцветного лака. После этого, используя двухсторонний скотч либо герметик, производится их установка на оптику (автор видео — канал VA VAN).
Из пластика
Вариант изготовления ресниц из пластика считается одним из наиболее оптимальных среди наших соотечественников в силу своей дешевизны и простоты исполнения.
Для изготовления вам потребуются ПВХ-листы, их толщина должна составлять около 2-3 мм:
Как и в предыдущем случае, необходимо сначала сделать образец и вырезать из пластика изделие соответствующих размеров. Работайте аккуратно, чтобы не допустить образования заусениц.
Далее, изделия нужно обработать наждачкой и зашлифовать.
Теперь приступаем к финальному этапу этого процесса. Чтобы придать необходимый цвет изделиям, их необходимо либо вскрыть краской, либо нанести на их поверхность самоклеящуюся пленку. Перед тем, как сделать это, изделия необходимо очистить от пыли, а также обезжирить спиртом или растворителем. То же самое касается и поверхности фары.
При выборе материала желательно, чтобы пластик был гнущимся, это позволит ресничкам максимально плотно сесть на место установки. Кроме того, если есть необходимость изменить форму изделий, можно воспользоваться феном — обогреть ресницы, после чего придать им необходимую форму (автор видео — канал ANDELIT TUNING).
Из пленки
Этот вариант изготовления также является одним из самых дешевых и простых по реализации, но его существенный недостаток — невысокий срок эксплуатации. Как показывает практика, изделия, выполненные из пленки, оптимально служат на протяжении одного, максимум — двух сезонов, после чего начинают портиться.
Процедура изготовления заключается в вырезании заготовки из пленки и кальки и ее дальнейшей установки на фары машины. Для того, чтобы срок службы был более высоким, а сами ресницы были надежно установлена, желательно делать двойной слой. Фиксация изделий осуществляется с помощью скотча или клея.
Из светодиодов
Чтобы сделать светодиодные ресницы, для начала следует приобрести диодную ленту. Современный рынок предлагает множество видов лент — они различаются между собой не только по цветам, но и по эффективности свечения, а также количеству диодов на один метр.
Чем больше будет диодных лампочек на один метр, тем более эффективным будет свет от ресниц:
Сначала нужно отключить питание от источников освещения, после чего оптика снимается и разбирается. Процедура демонтажа и разборки индивидуальна для каждого авто.
Внутри укладывается диодная лента, форма ее укладки определит форму ресничек. Поверхность для фиксации ленты следует очистить и обезжирить.
Далее, протягивается кабель питания, само питание необходимо организовать от габаритных огней. Если вы хотите добиться наибольшего эффекта, внутреннюю поверхность фары можно окрасить матовой краской. Также добиться матовой поверхности можно путем обработки поверхности шлифмашинкой, но при этом будьте аккуратны, чтобы не повредить внутреннюю часть оптики.
Видео «Как работают диодные реснички»
На видео ниже вы можете посмотреть, как включаются и отключаются диодные реснички на автомобильных фарах (автор видео — канал OrionCars).
Наверно, каждому водителю приходилось видеть автомобили, разъезжающие по городу с симпатичными ресничками на передних фарах. Сегодня реснички для фар продаются в автомагазинах, но можно сделать их и своими руками.
Для чего устанавливают реснички на фары автомобиля
Ресничками на фары, называются узкие накладки, имеющие небольшие размеры. Реснички помогают внести изменения в форму передних осветительных приборов. Так, прямоугольные фары могут стать полукруглыми, и наоборот. Помимо этого, наличие ресничек помогает предохранять поверхность стекла фары от механических повреждений, спровоцированных попаданием мелких камней.
Реснички на фары придадут вашей машине неповторимую элегантность
Если, по вашему мнению, установка ресничек не сможет выделить ваш автомобиль из ряда других машин, проведите простой эксперимент. Поставьте на парковке свою машину рядом с такой же, но имеющей реснички. Разница вам просто бросится в глаза. Казалось бы, реснички — такая малость, а облик автомобиля меняется кардинально. И если установить реснички профессионально, эта деталь станет важным моментом всего экстерьера.
Производители автомобильных аксессуаров предлагают три разновидности ресничек для фар, отличия которых заключаются в их предназначении и характеристиках.
Защитные. Главная их задача, как следует из названия — защита от механических повреждений. Для изготовления защитных ресничек используется прозрачный термопластик, на который отлично ложится узор в виде ресничек.
Хромированные. Они предназначены для создания гармоничного дизайна экстерьера машины. Если на автомобиле уже имеются хромированные детали, то такие реснички послужат хорошим их дополнением.
Пластиковые — их можно без преувеличения назвать самыми распространёнными накладками. Как правило, они универсальны и доступны по стоимости.
Однако зачастую промышленно изготовленные накладки не нравятся автовладельцу либо из-за их внешнего вида, либо по причине низкого качества. А потому многие предпочитают изготавливать реснички собственными руками. Обходится это не дороже покупки заводских изделий.
Типы, представленные на российском рынке: видео
Для изготовления ресничек умельцами используется несколько способов. У каждого из них есть и свои преимущества, и недостатки. Поэтому каждый владелец выбирает тот вариант, который наилучшим образом соответствует его требованиям и запросам.
Использование виниловой и тонированной плёнки для изготовления
Этот способ самый простой и быстрый, и при его использовании на изготовление изделий уходит 5–10 минут. Правда, выглядеть они будут хуже, чем те, на изготовление которых приходится затрачивать и много времени, и большое количество материалов.
Реснички из плёнки изготовить быстро и просто
Если заузить фары, используя чёрную плёнку, то такие реснички будет гармонично смотреться на автомобилях такого же цвета, но не совсем хорошо на машинах, имеющих другую расцветку. Но эту проблему можно легко решить, поскольку найти плёнку, гармонично сочетающуюся с расцветкой машины, сегодня совсем несложно.
Остановив свой выбор на виниловой плёнке, используемой для оклейки автомобилей, водитель может дать волю своей фантазии. Ведь её цветовая гамма, реализуемая через автомагазины, очень широка. А реснички, вырезанные из винила, оформленного под карбон, будут выглядеть очень оригинально.
Как сделать реснички для фар из плёнки: видео
Кроме всего прочего, через виниловую плёнку не проходит свет фар, тогда как тонировочная его пропускает. Да и материал для изготовления ресничек в этом случае можно подобрать возле мастерских, специализирующихся на оклейке автомобилей винилом — у них всегда имеется много отходов.
Прежде чем начать изготовление ресничек, необходимо сделать их слепок. Для этой цели верхнюю часть поверхности фар следует обклеить малярным скотчем. Сделать это надо так, чтобы он немного не доходил до центральной части. После этого с помощью карандаша либо маркера на скотч наносится рисунок будущих ресничек. При этом необходимо учитывать, что слишком широкие реснички могут существенно снизить световой поток фар. Да и смотреться они будут не очень стильно.
Далее скотч обрезается по нарисованным линиям. После этого необходимо отойти от автомобиля на какое-то расстояние и посмотреть с разных ракурсов, как выглядят реснички. При необходимости следует внести необходимые коррективы.
Если всё устраивает, то скотч аккуратно снимается и прикладывается не клейкой стороной к скотчу, наклеенному на вторую фару. На него копируются очертания шаблона и вырезается второй комплект ресничек. Снятый с обеих фар скотч наклеивается на плёнку. Для этого выбирается сторона, на которой отсутствует прозрачная защита. Теперь из плёнки можно вырезать ножницами реснички.
Полученные изделия клейкой стороной прикладываются к поверхности фар, которая перед этим обезжиривается с помощью растворителя. Если форма фар слишком выпуклая, то в процессе наклейки должна производиться формовка плёнки. Для этой цели используется строительный фен.
Листовой пластик как материал для изготовления своими руками
В настоящее время в продаже появилось много пластика, реализуемого в листах разной толщины. И именно его можно использовать для изготовления ресничек на фары. Только не стоит покупать для этой цели термостойкий пластик, поскольку ему невозможно придать необходимую форму путём нагревания.
Вариант из пластика для Ауди 80: видео
Можно использовать листовой пластик толщиной не более полутора миллиметров. Он крепится на фару с помощью двустороннего скотча, без нагрева. Но, как показывает опыт, лучше использовать пластик толщиной порядка 2,5 мм. Это будет не только надёжней, но и красивей.
Предварительная работа по изготовлению шаблона такая же, как и в предыдущем случае. Разница только в том, что для вырезания ресничек придётся использовать не ножницы, а электрический лобзик. Вырезанные заготовки необходимо приложить к фарам, чтобы определить необходимость внесения изменений.
Далее производится обработка кромок до закруглённого состояния. Для этой цели можно использовать либо мелкий напильник, либо шлифовальную машинку. Обработка плоской поверхности производится водостойкой наждачной бумагой № 600. Это делается для того, чтобы у поверхности увеличился коэффициент адгезии при последующей обработке грунтовкой. В качестве последней используется акриловый двухкомпонентный грунт.
Но перед проведением грунтовки и покраски пластиковых ресничек следует произвести их форматирование по форме фар. Для этого используется строительный фен. Поверхность пластика нагревается до пластичного состояния, после чего ему придаётся нужная форма. Благодаря этому увеличится надёжность крепления пластиковых ресничек к поверхности фар с помощью двустороннего скотча.
Если под рукой нет строительного фена, вполне можно обойтись обычным чайником. При этом работать с ним даже удобнее, чем с феном, так как в этом случае свободны обе руки. Вода в чайнике доводится до кипения, и к его носику подносится пластиковая деталь, поверхность которой прогревается под воздействием пара.
Приложив незначительные усилия, нагретой детали можно придать необходимую форму, после чего воздействие пара прекращается. При этом держать деталь в приданом положении необходимо до полного остывания пластика. Изгибать реснички рекомендуется поэтапно, чтобы достичь идеального их прилегания к поверхности фар. Крепление готового изделия осуществляется с помощью двустороннего скотча.
Реснички для фар из эпоксидной смолы и стеклоткани
Этот вариант изготовления ресничек самый трудоёмкий, но и качество изделия при его использовании — на очень высоком уровне. При этом до мельчайших подробностей повторяются все изгибы и особенности конструкции. Именно с помощью этого способа хорошо получаются реснички для машин иностранного производства, фары которых сильно зализаны, и их поверхность искривлена в обеих плоскостях. А накладки для фар с рифлёной поверхностью вообще можно изготовить только этим способом.
Чтобы изготовить реснички, понадобятся следующие инструменты и материалы:
стеклоткань;
эпоксидная смола, а если её нет, можно воспользоваться эпоксидным клеем;
скотч бытовой и скотч малярный;
кисточка с недлинным и жёстким ворсом;
валик небольшой ширины;
резиновые перчатки для защиты поверхности рук;
респиратор для защиты дыхательных путей работающего.
Фары перед началом работы лучше снять с автомобиля. Во-первых, так удобнее будет с ними работать, а во-вторых — исключается возможность запачкать смолой поверхность капота или бампера.
Поверхность фары оклеивается малярным скотчем, на поверхность которого наносятся контуры ресничек
Снятые фары укладываются на поверхность, застеленную клеёнкой. Поверхность фары оклеивается бытовым скотчем. Поверх него проклеивается скотч малярный. Последний должен быть наложен таким образом, чтобы проклеивались стыки бытового скотча — это делается для исключения возможности проникновения частичек эпоксидной смолы или клея на фару.
На поверхности малярного скотча посредством маркера наносятся контуры ресничек. Это нужно для того, чтобы определить границу наклеивания тонкой или толстой стеклоткани.
Однако надо помнить, что тонкая стеклоткань позволяет более аккуратно накладывать слои, особенно в тех местах, где стекло круто изогнуто. На изготовление заготовок с помощью тонкой стеклоткани придётся затратить большее количество времени.
Стеклоткань нарезается узкими полосками. Их длина должна немного превышать ширину фары.
Эпоксидный клей разводится из расчёта 1 часть отвердителя на 10 частей клея. Нарушение пропорций может привести к тому, что клей застынет слишком рано или будет застывать очень долго. При этом нарушатся прочностные характеристики.
Далее следует надеть резиновые перчатки и нанести на скотч тонкий слой смолы. При этом контур нарисованных накладок должен перекрываться приблизительно на один сантиметр.
На образовавшийся слой смолы укладываем тонкую стеклоткань. Её поверхность прокатывается с помощью маленького валика до тех пор, пока сквозь неё проступит эпоксидная смола.
Смолу и стеклоткань нужно наносить несколькими слоями
Видеоинструкция по установке ресничек на фары автомобиля
Изготовить и установить реснички на фары автомобиля своими руками или воспользоваться помощью специалистов — личное дело каждого водителя. Но какой бы вариант установки ресничек ни выбран, можно с уверенностью сказать, что эта деталь экстерьера обеспечит машине красоту и оригинальность.
Очередь просмотра
Очередь
Удалить все
Отключить
YouTube Premium
Хотите сохраните это видео?
Пожаловаться на видео?
Понравилось?
Не понравилось?
Студия Автодизайна Пробег Плюс. Показываем как наклеить реснички на фары. Наши контакты: http://www.probegplus.ru группа ВК ниже в описании
Так же у нас, Вы можете приобрести стикеры (стикербомбинг) на авто и не только.
Наш адрес: СПБ ул. Складская д4 Ждем Вас ежедневно с 9 до 22 тел.: 703-8-903
Как сделать реснички на фары своими руками и из чего
Как сделать светодиодные реснички на фары своими руками
Реснички — это небольших размеров накладки, которые плотно прилегают к фарам и закрывают собой часть. Главная их функция — декоративная: то есть эти элементы используются только для визуализации изменений формы оптики, но также еще служат защитной системой от механических повреждений, от воздействия ОС, если езда будет осторожной. Помимо того что они существуют, имея различные формы и цвета, основным параметром ресничек является материал, из которого они изготовлены. Большой популярностью обладают реснички из плёнки самоклейки, ПВХ и стекловолокна.
Виды ресничек для фар.
Защитные. Их главной задачей является защитная функция от различных повреждений. Для создания этих ресничек используют прозрачный термопластик, на который кладется узор в виде ресничек.
Хромированные. Они предназначаются для созданий гармоничного дизайна автомобиля.
Пластиковые — это самые распространённые накладки. Они универсальные и доступные по цене.
Светодиодные реснички. В настоящее время они стали довольно оригинальны, их можно сделать из светодиодной ленты. Для этого надо приобрести 1 метр такой ленты типа DWF-W и хороший, качественный клей. Особенностью такой установки является то, что их необходимо прикреплять внутри фар. Для начала вам нужно отсоединить и разобрать блок фару. Затем нарезаем ленту такой длины, какой нужно вам, только помните, что она должна быть кратна трем светодиодам. Также необходимо правильно провести питание таких ресничек, запомните, они проводятся к габаритам цепи, соблюдайте соответствующую полярность.
Как сделать реснички из пленки на фары своими руками
Такой способ считается простым и быстрым, на создание таких изделий уходит примерно 5–10 минут. Но из-за этого они станут выглядеть не лучшим образом, в отличие от тех, на которые придется затратить больше времени, и большое количество материалов.
Для этого верхнюю часть фары обклеиваем малярным скотчем. Делаем это таким образом, чтобы он не доходил до центра. Затем карандашом или маркером наносим рисунок ресничек. Потом обрезаем скотч по этой линии. Обязательно отойдите и посмотрите со стороны, как они смотрятся на вашем автомобиле.
Если все хорошо, то снимаем аккуратно скотч и прикладываем к скотчу, только не клеевой стороной ко второй фаре. На него копируем шаблон и вырезаем второй комплект. Как только вы снимете скотч с фар, наклейте его на пленку. В таком случае выбираем сторону, где нет прозрачной защиты. Потом ножницами вырезаем реснички.
<div id=»bs-callout»>Готовые изделия уже клеевой стороной прикладываем к фарам, но перед этим обезжирьте с помощью растворителя.</div>
Как сделать реснички из стеклоткани на фары своими руками
Подготавливаем нужный материал для этой работы.
Проводим необходимые измерения, они позволят вам сделать точный шаблон для фары.
Сначала хорошо помойте фару от грязи и пыли. Отклеиваем фару скотчем, чтобы поверхность не повредилась.
Нарезаем стеклоткань небольшими кусками.
Наносим специальную смолу на поверхность фары и сверху укладываем заготовки стеклоткани.
Затем покрываем поверхность еще одним слоем смолы. Работа должна проходить в респираторе, потому что пары выделяемые ей токсичные.
Делаем несколько таких слоев. После каждого даем им просохнуть в течение 50 минут. Таким образом, получаются заготовки на две фары. Вырезаем из них нужные нам реснички.
Малярным скотчем прикрепляем заготовки к фарам и определяемся тем самым с формой. Проводим замеры и от лишнего избавляемся.
Самый простой способ сделать реснички
Делаем шаблон и вырезаем нужную деталь. Действовать надо аккуратно, чтобы не осталось заусенец. Поверхность изделия в конце осторожно зашкуриваем и подвергаем шлифованию. Большим плюсом использования ресничек из пластика является возможность выбирать формы по желанию и менять их цвет без применения краски. Просто нужно нанести пленку самоклейку того цвета, который нравится вам. Но, тем не менее помните, что перед крепежом ресничек нужно хорошо почистить, обезжирить и просушить поверхность фар. В идеале пластик должен хорошо сгибаться и быть по толщине небольшим.
Как красиво сделать реснички на фарах самому – идеи и фото
Женские реснички. Этот вариант считается весьма необычным и оригинальным вариантом тюнинга машины. На сегодняшний день они стали популярными среди женского пола. По форме они похожи настоящие ресницы человека и изготавливают их из прочного пластика, который весьма эластичны. На разные модели авто реснички крепятся следующим образом: край капота, остекление блок фары.
Реснички на фары своими руками
Наверняка каждый из нас хочет, чтобы его машина была уникальной, неповторимой и выделялась среди других. Тюнинг — отличное решение этой проблемы. Один из самых доступных видов тюнинга — накладки на фары, которые в народе называют «ресничками».
Помимо того, что автомобильные реснички придают автомобилю индивидуальность, они также помогут защитить стекло фар от попадания в них мелких камней и гравия.
Для изготовления ресничек нам понадобятся:
Строительный фен;
Плотная бумага или картон;
Грунтовка и краска;
Наждачная бумага;
Ножовка или электролобзик;
Двухсторонний и малярный скотч.
Во-первых, необходимо определиться с формой ресничек, представить какими они будут. Тут каждый волен выбирать на свой вкус. Придумывая сложную форму — не забывайте, что вам ещё предстоит их делать.
Как только форма придумана — на листе плотной бумаги или картона, нужно вырезать примерный шаблон. Он будет служить лекалом, по которому будет вырезаться оргстекло.
Прикладываем шаблон к фаре автомобиля и придаем ему окончательную форму.
Важно: при изготовлении шаблона для ресничек, нужно вырезать его с небольшим запасом в верхней части, чтобы потом загнуть край и закрепить на двухсторонний скотч.
После изготовления шаблона — прикладываем его к оргстеклу и обводим его чем-то острым.
По получившемуся контуру выпиливаем деталь. Удобнее всего это сделать с помощью электролобзика, предварительно уменьшив скорость, чтобы не перегреть оргстекло. Если электролобзика нет — подойдет и обычная ножовка, просто процесс займет больше времени.
Примечание: оргстекло — хрупкий материал, и при обработке нужно быть внимательным, чтобы оно не треснуло.
Чтобы не повредить рассеиватель фары, предварительно обклеиваем их малярным скотчем.
С помощью строительного фена равномерно прогреваем заготовку по всей длине. Чем толще стекло — тем дольше придется прогревать. Когда заготовка прогреется и начнет «плыть» (станет податливой) — прикладываем её к фаре и придаем форму. Как только основные изгибы сформированы — еще раз прогреваем верхнюю часть и загибаем (для нахлеста достаточно 1 — 1,5 см).
Обрабатываем наждачной бумагой поверхность детали и все острые углы, после чего грунтуем. Как только грунт высохнет — красим в нужный цвет.
Покрашенные реснички легко клеятся к фарам с помощью двухстороннего скотча.
На фото ниже показан результат работы:
Что такое реснички на фары? Делаем реснички на фары своими руками
Тюнинг автомобилей очень популярная среди ценителей тема, изобилие материалов и инструментов позволяют в домашних условиях создавать уникальный тюнинг и дизайн серийных авто. Фары — один из самых популярных видов тюнинга, украсить или изменить оптику своего «четырехколесного» друга не пытался разве что ленивый или убежденный консерватор.
Тюнинг фар головнго света довольно объемная тема, здесь, как говорится, есть где разогнаться. Народные умельцы научились устанавливать ксенон вместо стоковых лампочек, тонировать передние и задние фары, устанавливать ПТФ и многое другое. Относительно молодым и вместе с тем не менее популярным направлением стали так называемые «реснички на фары». Легкость установки, а также изготовления, невысокая себестоимость и впечатляющий результат, сделали их чуть ли не самой востребованной «фишкой» среди автомобилистов.
Что такое реснички на фары?
Под этим понятием подразумеваются небольшие накладки на фары разной формы. Несмотря на свои небольшие размеры, реснички способны кардинально изменить внешний вид автомобиля, из заурядной копии авто превращается в индивидуальный экземпляр с уникальным «взглядом». Изготавливают реснички на фары из разных материалов — от карбона и стекловолокна до пластика металла. Есть также специальные наклейки, которые меняют форму фар их также можно назвать ресничками.
Сегодня я расскажу и покажу вам как сделать реснички на фары в домашних условиях, используя простые подручные средства и материалы. Почему бы не купить реснички на фары уже готовые, подогнанные под ваши фары окрашенные и т. д. спросит кто-то из вас. Ответ на самом деле прост, дело в том, что во-первых не у всех есть возможность купить, к тому же цена ресничек на фары иногда очень высокая. Вторая причина, по которой лично я решил делать реснички своими руками — отсутствие в продаже изделия необходимой мне формы и цвета. Причина номер три — изготавливая накладки самостоятельно, вы получаете именно то, что хотели, а не то что кто-то изготовил руководствуясь собственными соображениями и вкусом.
Чтобы изготовить реснички на фары своими руками необходимо иметь материалы, опыт, время, а также терпение. Сам процесс назвать легким довольно сложно, т. к. он включает в себя много этапов, нюансов и тонкостей.
Перед тем как приступить к изготовлению, подготовьте:
«Эпоксидку» или смолу;
Стекловолокно и валик для уплотнения слоев;
Шпатлевку (авто) и шпатель;
Перчатки, малярский скотч;
Наждачную бумагу разной зернистости;
Болгарка с шлифовочным кругом.
Как сделать реснички на фары своими руками — пошаговая инструкция
1. Чтобы начать изготовление ресничек необходимо снять размеры и изготовить шаблон, по которому мы будем делать реснички. Для удобства рекомендую снять фару.
2. Тщательно отмойте фару от грязи и пыли, после чего можно приступать к выклейке малярского скотча. Делается это для того чтобы не испортить оптику смолой.
3. Далее нарисуйте форму будущих ресничек, для того чтобы было видно где и сколько нужно смолы и стекломата. Не забудьте сделать запас для отреза и вероятных погрешностей.
4. Следующий этап — перенос эскиза на стекломат.
5. Теперь приготовьте смолу и приступайте к пропитке нашего шаблона из стекломата. По завершению выкладываем пропитанный стекломат на фару, туда где вы собираетесь устанавливать ресничку. Это придаст вашей заготовке необходимую форму.
6. После этого вырезаем еще один слой стекломата и накладываем поверх первого слоя.
7. Использйте валик для того чтобы сделать слои плотнее и выгнать воздушные пузыри. Новый слой снова пропитайте смолой. Как видите необходимо делать такой себе «бутерброд», накладывая слой за слоем.
8. Необходимо сделать 4-5 таких слоя, каждый новый слой должен сохнуть 3-4 часа.
9. После завершения все должно как следует высохнуть и затвердеть. В конце вся конструкция снимается и подвергается шлифовке. Для этого у вас должен быть приготовлен наждак или болгарка.
10. После выравнивания заготовки приступайте к шпаклеванию. Перед тем как приступать к шпаклеванию не забудьте погрунтовать поверхность. Шпаклевать нужно тонкими слоями, используя шпатель. Достаточно будет примерно 2-3 слоев.
11. После того как все высохнет приступайте к шлифованию. Начинать необходимо с грубой, плавно переходя к более мелкому зерну. Ваша задача идеально выровнять поверхность под покраску.
12. После шлифовки возможно понадобится снова шпатлевать, для того чтобы поверхность была максимально ровной и гладкой. Затем снова все шлифуем.
13. Когда вы добьетесь идеальной на ощупь поверхности можете приступать к окрашиванию ресничек. Чтобы не «промахнуться» с тоном рекомендую подбирать краску у специалистов, в каком-нибудь фирменном магазине.
14. Покраска выполняется на расстоянии примерно 20-30 см от поверхности. Для более насыщенного и качественного результата рекомендую наносить 3-4 слоя. Каждый новый слой должен сохнуть на протяжении нескольких часов. По завершении всех лакокрасочных работ вскройте все лаком.
Теперь готовые реснички можно закрепить на фарах, как вы будете это делать — ваше личное дело. Существует множество различных вариантов, все зависит от формы фар и самих ресничек. На этом у меня все, желаю удачи в изготовлении. Спасибо за внимание и за то, что зашли на https://www.autoposobie.ru/, надеюсь, вы нашли то, что искали!?
Как сделать реснички на фары своими руками
Один из самых простых вариантов что-то сделать с собственным транспортным средством – это привнесение во внешность простых, но выделяющихся элементов. Такими характерными деталями могут стать разнообразные наклейки, рисунки на разных частях транспортного средства или реснички фар. Последние интересней всего, поскольку фары отождествляются во внешности транспортных средств, с глазами животных или людей, а реснички способны усилить данный эффект, подчёркивая черты внешности, делая авто выразительнее в индивидуальных чертах.
Подойдут они на любой автомобиль, даже реснички на фары ваз 2114 смотрятся гармонично.
Реснички на фары считаются стандартным элементом декора. Они могут изготовляться из таких материалов как пластик, пленочные изделия или органическое стекло, со светодиодами. Главная их задача – получение отличного сочетания с направленностью линий, радиаторной решеткой и бампером. Даже водители без опыта в тюнинге скажут, что создать реснички на фары своими руками не так уж и трудно. Сложность заключается в выдержке стиля автомобиля. Аккуратный автолюбитель сможет получить нужный эффект.
Придание линий при помощи ресничек нужного выражения осуществляется такими способами:
покупка готовых изделий в автомобильном магазине или заказ в ателье специальной направленности. Меньше труда и потраченного времени, если мастеру удалось понять ваши идеи и точно реализовать ее с мельчайшими подробностями;
создание ресничек на фары самостоятельно. Наиболее длительный вариант, но он надежен и проверен многими автолюбителями.
Разобраться в том, как сделать реснички на фары своими руками можно по наглядному примеру или дельными советами множества профессионалов из всемирной паутины.
Рядовой автолюбитель может устанавливать реснички, изготавливаемые:
из светодиодных лент, вмонтированных в блок-фару и подключенных к электрической проводке средства передвижения;
из цветных пленок нужных габаритов;
посредством слоев ткани стекла, проклеиваемой смолой эпоксидного типа;
из заготовок тонкого листа органического стекла.
Светодиодные реснички
Такая разновидность является самой эффектной и нестандартной. Несколько манипуляций с контактной пайкой и монтированием полуметровых лент светодиодного типа методом приклеивания – это менее трудоёмкий процесс, нежели наклеивание плёнок или работы с пластиковыми материалами, однако для воплощения требуются определённые навыки работы с электрической проводкой и паяльником.
Создание ресничек из ленты светодиодного типа
Первым делом отключают от электрической проводки и аккуратным образом демонтируют фару.
Дабы иметь доступ к внутреннему содержимому фары, нужно прогреть слой герметического материала, уплотняющего зону соединения стекла и корпусной части фар, температурой не более восьмидесяти градусов. Нагревание лучше осуществлять равномерным образом, посредством фена для промышленных задач. Отделяют стекло от корпусной части при помощи тонкого и заточенного ножа.
Не стоит контактировать с внутренней поверхностью лампы или отражающих элементов. В противном случае, нужно тщательным образом протереть их спиртом.
Размечают при помощи чёрного маркера зону наклейки светодиодной ленты. По контурам габаритного стекла , в заранее определённой форме, укладывают и монтируют ленту светодиодного типа. Показатель в шестьдесят диодов на сто сантиметров будет достаточным. Для монтажа ленты задействуют качественный цианоакрилатный клей. Контакты припаивают с проводами по двадцать пять сантиметров(не более), позволяя подключать ресничку из ленты светодиодного типа в цепь. Контакт ленты с минусом подключают к корпусу.
Включается электрическое питание и проверяется эффективность внесённых изменений в цепи. В различные времена дня, светодиодные реснички будут неповторимыми.
Аналогичный способ выполняют с установкой ленты светодиодного типа на фарах сзади.
Особенности изготовления плёночных ресничек
Не смотря на многообразие материалов плёночного типа, почти каждый оказывался не достаточно пригодным для изготовления хороших и эффектных элементов. Наилучшее решение — изготовление наклейки на фары из материала ПВХ с особой литой структурой, весьма распространённый в тюнинге автомобилей.
Плюсы этой основы явные. Плёнка самоклеящегося типа, хорошо прикладывается на неровные и выпуклые поверхности. Производители дают гарантию сохранности качеств при эксплуатации, вплоть до десяти лет. Можно не использовать столь замечательный материал и попытаться задействовать обычный цветной полиэтилен. Но как показывала практика и множественные комментарии из всемирной паутины, работы с такими решениями требует немалого уровня подготовки и сноровки, в противном случае результат окажется непрезентабельным.
Посредством цифровой камеры делает некоторое число фото передка своего транспортного средства. Отдельно от этого пару больших планов каждой фары. Задействовав фото-редакторы PC, рисуем на отснятых фотографиях эскиз форм задуманных ресничек. Продумывать форму и стиль ресничек с фотографий будет легче и понятнее. После присмотра к нескольким приглянувшимся вариантам, их можно изготовить из бумаги нужной окраски и толщины. В обязательном порядке делается пара снимков с материалом из бумаги для определения с выбором необходимой формы.
Отыскав наиболее сочетаемый дизайн реснички на фары приора, стоит приступить к этапам изготовления и установки.
Сориентировавшись в плане формы, выполняем качественные бумажные выкройки, размещаем их на габаритах и размечаем их положение посредством маркера. Из материала вырезают изготовленные ранее ресничные заготовки. При переносе форм и габаритов с шаблона на плёночный материал, финальные размеры заготовки расширяются примерно на пять миллиметров. Отталкиваясь от вышеупомянутых отметок маркера и бумажного шаблона, находят точное положение плёночной выкройки и также маркируем. С клеевой стороны снимают слой защиты, а материал в аккуратном порядке, разглаживают, приклеивают на габаритное стекло.
Способ приклеивания ресничек на фары, если задействуют обычную полиэтиленовую пленку, выбирается каждым автолюбителем индивидуально, отталкиваясь от личных возможностей и опытности. Учитывая недостаточность полиэтиленовой адгезии, лучше задействовать основанный на циакрине клей, скотч двухстороннего типа. Заканчивая наклейку ресничек, делают финальную процедуру, в которой при задействовании шаблона и остро заточенного ножа основательным образом ровняют контурные линии.
Стоит знать, что упомянутый клей оставляет после себя следы на габаритных поверхностях. Эпоксидный клей подразумевает работу исключительно на отлично проветриваемых местах с температурным режимом не меньше двадцати градусов. Если будут ниже 17-и, темп застывания будет на пятьдесят процентов длиннее.
Изготавливаем реснички из органического стекла или стекловолокна
Отличия в производстве декоративных накладных из стекловолокна и органического стекла, кроется в создании заготовки прямо на выпуклых поверхностях фар.
Защищают фары заклеиванием места установки скотчем. Определяют дизайн и при помощи маркера формируют бумажную выкройку для будущего переноса на лист стекла.
Аккуратным образом вырезают заготовку, разогревая над электрической плитой. Подгонку под изгибы и контуры габаритов выполняют с параллельным нагреванием при помощи фена для строительных работ. Потом медленно охлаждается и затвердевает, а после проходит обработку бумагой наждачного типа.
При задействовании стекловолокна или смол эпоксидного типа заготовка получается из ряда слоев с последовательным процессом укладывания ткани и нанесения смол на заранее подготовленное поверхностное покрытие фары. Как правило, до формировки заготовки стекло заклеивается скотчем строительного типа. После затвердевающую смолу подвергают окончательной обработке, подгонке до желаемых габаритов и форм, проводя схожую вариантам из органического стекла.
Цвет пластиковых накладок выбирают по цвету транспортного средства и размещают на фарах при помощи герметического средства силиконового типа.
Установку декоративного элемента на задние фары по методу изготовления и установки проводят практически аналогично случая с фарами спереди. Основная проблема фар сзади заключается в наличии нескольких источников освещения в одном блоке фар. Один из них фонарь, нужный при перемещении транспорта задним ходом. Для разрешения данной задачи нужно понять, каким образом устанавливать декоративный элемент, учитывать вероятность перекрытия некоторых секций фонарей, отвечающих за безопасность передвижения.
Среди целого ряда вариантов придания выразительного вида автомобилю посредством ресничек, можно упомянуть любопытные решения, как например, в случае округлых форм капота и фар транспорта, где отлично подходят увеличенные и подчеркнуто декоративные реснички. Вариации от опытных дизайнеров наводят любителей к разномастным опытам с вариациями накладок.
Встречая такой транспорт на улицах, большая часть водителей решаются заказать элементы декора авто в магазинах или выполнить все собственноручно, заранее собирая информацию на просторах интернета.
Если статья была Вам полезна, можете поделиться материалом в социальных сетях:
Шумоизоляция ВАЗ 2110 своими руками (видео): материалы, технология проклейки
Содержание:
Штатная шумоизоляция, которая предусмотрена для ВАЗ 2110, оставляет желать лучшего. Нет, ее нельзя назвать ужасной, но всегда есть к чему стремиться.
Если вам не нравится уровень тишины внутри салона собственной десятки, то есть вы вполне можете решить данную проблему своими силами, проведя шумоизоляцию.
Подготовка к шумке
Основные сложности
Если вы уже разбирали салон машины, то могли заметить, что в ВАЗ 2110 это делается достаточно просто. Даже если вы новичок в этом деле, опираясь на руководство по эксплуатации, работа будет проведена достаточно быстро. Дополнительно советуем опираться на видео уроки. В них можно подчеркнуть много полезного и важного.
Основной сложностью при разборке салона, без которой полноценную шумоизоляцию провести не удастся, является демонтаж приборной панели.
Разбирая приборную панель, обязательно выставляйте метки по всем деталям, иначе обратная сборка превратится в настоящее испытание.
В том же руководстве по эксплуатации есть рекомендации относительно демонтажа приборной панели, потому опирайтесь на нее. Ни в коем случае не выдергивайте все шнуры, а то проблем потом не оберетесь.
Материалы
Итак, салон вы разобрали, потому можно приступать к оклеиванию поверхностей.
Не торопитесь отдавать огромные деньги, покупая все попавшиеся вам на глаза материалы. Особенно в магазинах любят «варить» что-то подороже, при том что более дешевых аналогов существует масса. Можете прислушаться к нашим советам, и это позволит неплохо сэкономить с финансовой точки зрения, но обеспечить автомобиль качественной шумоизоляцией.
Материал
Особенности
Вибропласт
Этот материал вы будете укладывать на участки голого металла. Выглядит вибропласт как смесь резины и фольги. Отличается высокой эффективностью, доступностью. Для работы вам потребуется 6 листов размером 400 на 900 миллиметров
Изолон
Выбирайте мелкопузырьчатый материал толщиной 5 миллиметров и длинной 1000 миллиметров. Причем покупать изолон лучше на строительных рынках, а не в автомагазинах, поскольку там он стоит значительно дешевле
Поролон
Совсем не лишний материал в процессе шумоизоляции, который можно своими руками превратить в полноценный битопласт. Выбирать поролон следует толщиной 1 сантиметр
Количество материала, которое вы будете покупать, напрямую зависит от целей и задач, поставленных вами. Если это полноценная шумоизоляция чуть ли не всего автомобиля, тогда каждого материала берите по 5-6 листов. Если же шумка частичная, тогда ориентируйтесь на размеры участков авто, подлежащих обработке шумоизоляторами.
Прежде чем приступать к работе, обязательно ознакомьтесь с назначением того или иного материала, который будет участвовать в процедуре шумоизоляции вашего автомобиля.
Вибропласт послужит для покрытия открытого металла. Основная функция вибропласта — гашение вибраций.
Изолон также имеет свойства гасить вибрации, но он менее эффективен по сравнению с вибропластом. Структура материала с закрытыми ячейками послужит великолепную службу в качестве второго слоя после вибропласта.
Поролон — это еще один слой, который можно наклеить после вибропласта и изолона. Последний слой будет эффективно поглощать шум.
Шумка приборной панели
Был поролон, стал битопласт
Из поролона вполне можно своими руками сделать битопласт. Ничего сложного в данной процедуре нет.
Вам потребуется:
Защитные перчатки;
Уайт-спирит;
Резинобитумная мастика.
Итак, приступаем к работе.
Разведите мастику с помощью уайт-спирита, чтобы получилась консистенция жидкой сметаны.
Полученной смесью тщательно обработайте поролон.
Дайте материалу просохнуть некоторое время.
Используйте самодельный битопласт для шумоизоляции своего автомобиля.
Просушивать материал следует на открытом воздухе, подальше от людей. Это обусловлено тем, что в процессе сушки выделяются опасные испарения.
Подготовительные мероприятия
Разобрав салон и закупив необходимое количество материалов, можно приступать к начальным стадиям шумоизоляции.
Тщательно удалите все загрязнения, пыль, мусор с мест, где планируется оклеивание шумоизоляции;
Помимо салона, установить дополнительную шумку можно на капот, багажник. Для этого снимается обшивка и получается доступ к металлу;
Зачищенные поверхности обрабатываются обезжиривателями. Вполне подойдет уайт-спирит. После обработки высушите все насухо.
Работая с такими веществами как уайт-спирит, обязательно используйте защитную маску, респиратор. Надышавшись испарениями, вы можете получить серьезное отравление и не только.
Оклеивание
Начинается работа с наклеивания вибропласта. Чтобы материал лучше ложился и приставал к поверхности, его следует подогреть. Лучше всего строительным феном.
Нагрев лист, вырезанный по форме участка металла, прикладывайте его к поверхности.
Особое внимание обратите на щиток передка, за которым располагается двигатель. Это источник наибольшего количества шума. Потому оклеивание начинайте оттуда.
Также тщательно обработайте вибропластом передние, задние двери, сняв с них обшивку, и участок, где проходит глушитель.
Теперь переходим к изолону. В зависимости от того, что вы собираетесь шумоизолировать, вам может потребоваться порядка 6 листов. Ведь обработать шумкой можно не только днище салона, багажник, капот и двери, но также нишу для запасного колеса, колесные арки, пол багажника, крышу.
Такие участки как крыша, арки, двери, багажник оклеиваются изолоном без обязательного использования вибропласта. Хотя если вы делаете работу для себя и на длительную перспективу, вибропласт там не помешает.
На участках, где изолон клеится на открытые участки металла, а не поверх вибропласта, используйте монтажную пену. Она надежно удерживает материал, плюс обеспечивает дополнительные шумопоглощающие свойства.
Если вы шумоизолируете двери, тогда сперва идет слой вибропласта, а затем изолона. Здесь без двойного слоя не обойтись.
При разборке дверей вы увидите отверстия в торцах двери. Именно они являются источниками пыли и грязи, проникающей под обшивку. Потому рекомендуем обработать их шумкой и закрыть.
Изолон следует вырезать по форме участков двери и прочих поверхностей. Наклеивается материал сверху вибропласта с помощью малярного скотча.
Для пистонов обшивки потребуется обязательно сделать прорези в изоляторе. Убедитесь, что пистоны входят до конца, иначе изоляция будет болтаться.
Изолирование багажника
Поролон
Поролон не нужно клеить повсеместно в качестве третьего слоя. Здесь есть свои нюансы, о которых мы вам расскажем.
Первым делом используем поролон, а не самодельный битопласт. До него очередь еще дойдет;
Поролон потребуется для шумоизоляции ниши для запасного колеса;
Не забудьте в поролоне вырезать участок, чтобы материал не закрывал номер кузова вашего автомобиля;
Этот же материал отлично подойдет для шумки потолка;
Битопласт также хорошо послужит для шумки потолка, тогда шумозащита будет вообще великолепной;
Битопласт рекомендуется использовать для дверей. Он защищает от лишнего шума, обеспечивает лучшее звучание акустической системы вашего автомобиля;
Наклеиваются оба материала, то есть поролон и самодельный битопласт, с помощью монтажной пены или жидких гвоздей. Выбирайте вариант, который вам понравится больше.
Выбирая для монтажа шумоизоляции жидкие гвозди, убедитесь, что данный состав может эксплуатироваться в условиях повышенной влажности, холода, жары и пр.
Шумка капота
Самостоятельная шумоизоляция — это процесс трудоемкий и достаточно сложный местами. Вовсе не обязательно пытаться изолировать все и сразу. Действуйте поэтапно, шаг за шагом. Начать можно с капота, багажника, колесных арок.
А вот если вы взялись за разборку салона, тогда лучше провести полномасштабную шумоизоляцию сразу, дабы потом не пришлось повторять процедуры по демонтажу панели, дверных карт, сидений, обшивки потолка и пр.
Загрузка …
Полная шумоизоляция ВАЗ 2107 своими руками: рекомендации по проклейке, какие лучше использовать материалы
Заводская шумоизоляция на автомобилях ВАЗ 2107 оставляет желать лучшего. Чтобы избавиться от лишнего шума, неприятных вибраций, рекомендуется выполнить шумку — частичную или полную.
Частичная обеспечивает постепенную обработку кузова, то есть не придется сразу отдавать за это большие деньги. Плюс, выполняя работу от простых до более сложных частей кузова, вы сможете приобрести необходимый опыт, делая каждую новую процедуру качественнее.
Первыми изолируют арки и днище, после чего переходят к капоту, багажнику, полу внутри салона, дверям, потолку, моторной перегородке, панели приборов и так далее.
Проклеенная шумоизоляцией ВАЗ 2107 — Семерка
Большая ошибка многих из тех, кто решает самостоятельно выполнить шумоизоляцию ВАЗ 2107, заключается в использовании плохих, порой совершенно неподходящих материалов.Продукция под брендом СтандартПласт — это оптимальный вариант для ВАЗ 2107, поскольку стоит не дорого и обеспечивает высокую эффективность шумоизоляции.
Альтернатива самостоятельной вырезки элементов — это готовые комплекты, продающиеся на рынке. Стоят они дороже, но работать с ними проще. Достаточно просто обезжирить, очистить поверхности и приклеить к ним шумку.
Сегодня мы поговорим про шумоизоляцию следующих элементов кузова ВАЗ 2107:
Начнем, пожалуй.
Капот
Проклеенный шимкой капот семёрки
Комплект STP включает в себя необходимые элементы для шумоизоляции и виброизоляции. По форме они вырезаны идеально под кузовную геометрию ВАЗ 2107, потому вырезать ничего не нужно.
Перед нанесением Вибропласта очистите и обезжирьте поверхности, используя уайт-спирит.
Нагрейте при помощи строительного фена элемент виброфильтра.
Аккуратно отклейте защитную пленку и приклейте материал на капот.
Капот шумоизолируют для того, чтобы мотор не мерз зимой. То есть шумка на деле становится теплоизоляцией. Но это вовсе не лишняя работа с точки зрения избавления от шума и вибраций. Не игнорируйте данный этап.
Багажник
Шумоизоляция крышки багажника ВАЗ 2107
Обработать багажный отсек и крышку крайне желательно. Это избавит от лишнего шума, раздражающих скрипов. Тем более, если предполагается установка сабвуфера для аудиосистемы, без шумки не обойтись.
Шумоизоляция днища багажника ВАЗ 2107
Выполняется работа аналогично с обработкой капота. Существуют специальные готовые комплекты материалов, отвечающие за подавление вибраций и поглощение звуков.
Потолок
Данный вид шумки устраняет сверчки и уменьшает количество поступаемого снаружи шума. Выполнить шумоизоляцию на ВАЗ 2107 своими руками не сложно, а результат превзойдет ваши ожидания.
Шумоизоляция потолка ВАЗ 2107
Выполнив работу, вы не будете слышать громкий стук, ударяя сверху по крыше, плюс не так сильно будут раздражать падающие капли воды во время дождя. Это положительно отразится на спокойствии и комфорте водителя.
Увы, специальных комплектов для обесшумки потолка не существует. Специалисты рекомендуют покупать Вибропласт Голд. Есть и достойные альтернативы — Сильвер или Сплэн. Последний выбирайте толщиной 8 или 4 миллиметра.
Вырезайте элемент листа по месту.
Оклеивание осуществляется единым листом. Не стоит разрезать его на отдельные части.
Рулоны продаваемого материала по ширине почти идеально подходят под ширину крыши автомобиля. Потому резать придется на прямоугольники.
Длина подгоняется в соответствии с расстоянием между усилителями крыши.
Штатную шумоизоляцию лучше снять, поскольку толку от нее мало.
Оголенные участки металла очистите, обезжирьте и просушите.
Между усилителями имеются стыки, которые не лишним будет обработать герметиками.
Приклейте слой материала. Выполнять эту работу только своими двумя руками невозможно, потому вам обязательно потребуется помощник.
Один человек нагревает шумоизоляционный материал феном, а второй прикатывает его на поверхность валиком, предварительно насаживая на клей.
После слоя вибродемпфера следует Сплэн. Его укладывают сплошным листом, начиная от лобового стекла.
На крыше имеются неровности. На этих участках материал нагревают и натягивают до таких параметров, которые требуются.
Слоев Сплэна может быть 1 или 2. Слишком толстым слой делать не рекомендуется, поскольку после Сплэна потребуется вернуть на место заводскую шумку. После этого верните все демонтированные элементы на место.
Двери
На дверях шумоизоляция автомобилей ВАЗ 2107 необходима для того, чтобы снизить уровень поступающего снаружи шума, а также улучшить качество звучания аудиосистемы.
Шумоизоляция дверей ВАЗ 2107
В комплекте изоляции имеется только материал для гашения вибраций, но вовсе не лишним будет обработать поверхности шумопоглотителями.
Первый слой обработки осуществляется через технологические отверстия. Здесь себя отлично зарекомендовал Вибропласт Сильвер.
Сначала обработайте места за динамиками.
Второй слой — это Сплэн толщиной 4 миллиметра.
Теперь обклейте наружную часть дверей под картами. Воспользуйтесь аудиофиламом. Нужно полностью закреить технологические отверстия, что позволит загерметизировать объем дверей, где находится динамик.
Нанесение виброфильтра увеличит жесткость двери, из-за чего акустика будет звучать качественнее.
Внешние стороны оклеиваются вибрапластом, а сверху наносят слой Сплэна для шумоизоляции.
Не лишним будет обработать с помощью антискрипа дверные карты. Тут подойдет толстый Битопласт.
Сверчки внутри дверей также дадут о себе знать со временем, потому сразу дополнительно обклейте тяги и ручки при помощи маделина.
Не используйте слишком толстый слой изоляции, иначе вы просто не сможете закрепить обратно карты должным образом.
Пол
Если изучить штатную шумоизоляцию на полу ВАЗ 2107, то там вы обнаружите вибродемпфер на битумной основе толщиной не более 3 миллиметров, и штатная шумка на 7-10 миллиметров. Причем чаще их стелили не очень качественно, что отражалось на комфорте водителя и пассажиров.
Шумоизоляция пола на ВАЗ 2107
Чтобы вас не беспокоили все камешки, которые ударяются о днище при движении, потребуется выполнить шумку самому.
Этот участок открывает огромные возможности для творчества и использования всевозможных материалов. Одни применяют листовые изоляторы, другие — мастики на основе резины и битума.
Совет специалистов — использовать Бимаст Бомб как виброгаситель, а шумку выполнить из Сплэна.
Особое внимание уделите обработке внутренних колесных арок. Для них потребуется 2-3 слоя самого толстого изоляционного материала.
Толстые листы Сплэна укладывать не очень удобно, потому лучше использовать тонкий материал и наносить его в 2 слоя, не оставляя зазоров.
Моторный щит
Моторная перегородка — важнейший источник шума у ВАЗ 2107. Ведь она расположена непосредственно рядом с мотором, передающий шум, вибрацию и звуки.
Именно обесшумка моторного щита считается самым главным элементом шумоизоляции автомобиля. Увы, процесс этот достаточно сложный, поскольку придется полностью демонтировать приборную панель.
Но «семерка» хороша тем, что не вызывает серьезных проблем в этом деле. Для изоляции потребуется набор материалов:
На первый слой понадобится Бимаст Бомб. С его помощью перекрывают всю площадь поверхности, особое внимание уделяя передним колесным аркам и плоским участкам. Технологические отверстия закрываются тоже им;
Второй слой — это Акцент толщиной от 10 до 15 миллиметров;
Боковые панели и верхняя часть щита оклеивается Биопластом толщиной 10 миллиметров, поскольку он играет дополнительно роль антискрипа;
Колесные арки со стороны салона дополнительно рекомендуется обработать Сплэном, нанеся его слой сверху поглотителя шума;
После этого монтируется штатная изоляция, которую в некоторых местах придется подрезать. Иначе вы не сможете поставить приборную панель на свою позицию должным образом.
Наружные колесные арки и днище
Через колесные арки передается шум от соприкосновения колес с дорогой, аэродинамические свисты, удары о гравий, работа подвески, волновой шум от мотора.
Вот почему этим элементам кузова уделяют столь пристальное внимание в процессе обработки. Наружная шумоизоляция при этом лишней не будет. Для этого используйте резинобитумную мастику.
Арки
Ее наносят на днище и колесные арки пульверизатором. После высыхания образуется прочная и надежная пленка пористой структуры. Жидкая обработка позволяет звукоизолировать салон, обеспечить дополнительный слой антикоррозийного свойства. Плюс материал легкий, наносится в восемь слоем, при этом в массе автомобиль прибавит всего 10 килограммов.
Использовать стандартную листовую изоляцию для этих участков не рекомендуется, поскольку они не выдержат длительного взаимодействие с внешней средой. Листовую шумозиоляцию применяют лишь в одной зоне — подкрылки. Первым слоем хорошо служит вибропласт, а вторым — сплэн. Если на автомобиле отсутствуют локеры, тогда процесс шумоизолции будет заключаться в обработке металлических участков арок.
Как видите, полная или частичная шумоизоляция на автомобиле ВАЗ 2107 дает действительно серьезный результат. Полноценной тишины, как на современных дорогих иномарках, вы добиться не сможете, однако уровень комфорта выйдет на новый уровень.
Сложного в самостоятельной шумоизоляции на такой машине как ВАЗ 2107 ничего нет. Но если у вас нет времени, возможности или желания выполнять работу своими руками, доверьтесь проверенным специалистам. Только обязательно удостоверьтесь, что для шумки они используют качественные материалы.
Загрузка …
Шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2112 своими руками
В салоне отечественных автомобилей постоянно слышны посторонние звуки. Шумоизоляция ВАЗ 2112 своими руками позволяет устранить заводской дефект и добавить комфортности поездкам. Уровень шумоизоляции на ВАЗ 2112 выше предшественников классики, но всё равно недотягивает до качества иномарок.
Автомобиль Lada 112 с инжекторным двигателем.
Полная шумоизоляция Lada 2112 собственными силами потребует много времени и денежных средств. Владельцы 2112 проводят шумоизоляцию поэтапно.
Шумоизоляция салона, дверей, приборной панели, пола, крыши, моторного щитка требует снятия элементов салона. В свою очередь, для шумоизоляции капота, двигателя, колёсных арок не нужно демонтировать детали. Большинство автовладельцев выполняют сначала более лёгкий вид шумоизоляции, не требующий разборки салона.
Шумоизоляция капота
Шумоизоляция капота незначительно уменьшает поступление шумов от двигателя в салон. Для достижения ощутимого эффекта операцию нужно проводить вместе с изолированием моторного щита.
Правильная шумоизоляция капота делается в 3 слоя.
Первым слоем укладывается вибродемфер. Вибродемфер должен обладать фольгированным слоем для отражений тепловых волн — температура под капотом работающего автомобиля достигает высокой отметки. Материал накладывается на плоскую поверхность капота между рёбер жёсткости.
Вторым слоем устанавливается фольгированный теплоизоляционный материал. Второй слой выполняет роль звукоизоляции и им покрывается вся площадь капота вместе с рёбрами жёсткости.
Третьим слоем устанавливается стандартная шумоизоляция.
Фотография капота автомобиля ВАЗ 2112 с шумоизолирующим материалом.
Шумоизоляция моторного щита
Для проведения качественной шумоизоляции моторного щитка требуется снятие приборной панели. По этой причине, процедуру логично совмещать с шумоизоляцией приборной панели.
Первым слоем накладывается виброизоляционный материал. Идеально подойдет вибродемфер. На боковые поверхности и технологические отверстия также наносится вибродемфер, но более тонким слоем.
Второй слой подразумевает проклейку шумоизоляционным материлом. Вся поверхность покрывается «Акцентом» толщиной 10 или 15 мм. Специалисты рекомендуют заделывать места соприкосновения панели приборов с кузовом 10-миллиметровым битопластом для уменьшения скрипа.
После шумоизоляции прокладывается третий слой — звукоизолирующий. Арки передних колёс накрываются 4 или 8-миллиметровым звукоизоляционным материалом «Сплэн».
Четвёртым слоем идёт установка заводской шумоизоляции. В случае дальнейшей непригодности стандартной шумоизоляции — приобрести новую и установить.
Внешняя шумоизоляция моторного щита ВАЗ 2112.
Шумоизоляция крыши
Процедура шумоизоляции крыши самая простая и наименее затратная. Для качественной шумоизоляции крыши устанавливается 2 слоя.
Первым слоем укладывается виброизоляция. Застилается вся ровная поверхность крыши. В качестве виброизоляционного материала лучше всего использовать Визомат толщиной 2 мм.
Второй слой — шумоизолирующий. Рёбра жестокости покрываются Битопластом толщиной 5 или 10 мм, ровная поверхность — 10-миллиметровым Акцентом. Пространство под ручками, плафонами заполняется Битопластом толщиной 4 мм.
Шумоизоляция крыши с помощью Шумофф М2 на ВАЗ 2112.
Шумоизоляция полов
После разбора салона прокладывается виброизоляция. Бимастом Бомб или Визоматом обрабатывается плоская поверхность пола и тоннеля. При установке вибропоглощающего материала на пол важно герметично наклеить вибродемферы.
Изоляция шума пола автомобиля ВАЗ 2112.
Вторым слоем прокладывается шумоизоляция. Для пола можно использовать Акцента или Изотон. Толщина шумоизолирующих материалов для пола должна быть минимум 10 мм. Для шумоизолирования тоннеля применяется 10-миллиметровый Битопласт. Сплэном толщиной 8 мм проводится шумоизоляция багажника — обрабатывается ниша запасного колеса.
Шумоизоляция днища автомобиля своими руками. дешевить и облегчить работу. Украина. shumoff
autoExpert продолжает тему шумоизоляции своими руками, и в этой статье рассмотрим шумоизоляцию днища. Консультирует Андрей Волынский, руководитель компании «Торговая сеть «Жираф», официальный дистрибьютор в Украине торговых марок 3М, Шумoff и Ultimate.
Днище, также как и крыша, является одной из самых больших плоскостей в автомобиле, хотя плоскостью это назвать и сложно. Днище имеет гораздо более сложную и развитую структуру, чем любая другая деталь: на днище присутствует огромное количество отштамповок, элементов усилителей, сварных соединений. В отличие от крыши, которая, по сути, состоит из одного листа с усилителями, днище — это группа деталей (арки, лонжероны и т.п.), в случае необходимости кузовного ремонта его всегда можно купить в наборе.
Днище — одно из самых вибронагруженных мест в автомобиле, поэтому для правильной шумоизоляции на нем нужно выделить сегменты по степени вибронагруженности, которым нужно будет уделить максимальное внимание, что и даст эффективность шумоизоляции. И особое значение в этих работах будет иметь именно вибропоглотители. Потому как все ударные нагрузки принимает на себя именно эта группа деталей — на днище закреплена подвеска, приварены несущие элементы, на которых крепятся силовые агрегаты, коробка и двигатель. Производитель избегает передачи ударов от подвески на кузов посредством установки виброизоляторов, в частности, сайлентблоков и опор двигателя, но этого все равно в большинстве случаев оказывается недостаточно. При обработке автомобиля с кузовом седан рассматривается днище только в салоне. Если это хетчбек или универсал, то днище рассматривается полностью, вплоть до задней двери, т.к. багажный отсек в нем — это часть салона. Т.е. в общем под «днищем» подразумевается нижняя часть автомобиля, «пол», который доступен из салона, какой бы тип кузова автомобиля не был.
Салон Honda Jazz готов к работам по установке шумоизоляции. Как видно на фото, производителем уже установлен вибропоглотитель
Вибропоглощение Днище — основной излучатель шума, преимущественно низких частот. Поэтому именно здесь важно перевести вибрации из низких частот в средние и высокие, чтобы потом с этими частотами можно было бороться. Днище соединено со всеми элементами кузова, и если неправильно его обработать, плохой результат будет и на крыше, и на дверях, и на остальных элементах.
Самые вибронагруженных детали днища — это арки колес и зоны вокруг арок. Именно там крепятся детали подвески, амортизаторы и т.д., эти места принимают все удары подвески.
Следующая вибронагруженная зона — элементы крепления силовых агрегатов, тоннель в заднеприводных автомобилях, зоны над выхлопной трубой, зоны примыкания к моторному щиту, где почти во всех автомобилях заложены силовые элементы крепления двигателя.
На толстом металле эффективны толстые материалы. Обрабатывать днище тонкими материалами в 1,5-2 мм, даже такими хорошо зарекомендовавшими себя продуктами как Шумoff М2, недостаточно — эффективность будет невысокой. Dynamat Xtreme 1,6 мм даст результат, соразмерный по эффективности с Шумoff М3, но только на металле толщиной максимум 0,8 мм (и этот материал гораздо дороже).
Неоправданны и толстые материалы на тонком металле. Они покажут эффект незначительно больший, чем Шумoff М2, но могут вывести резонанс в низкую частоту.
Для тонкого металла нужно использовать тонкие материалы, они в достаточной мере гасят вибрации, более толстые становятся просто утяжелителями. Используя облегченные материалы можно уменьшить вес шумоизоляции с 80-100 кг до 40. На тонкий металл актуально применять облегченный материал Шумoff L2. Для толстого металла лучшим материалом является Шумoff Микс Ф, толщиной 4 мм и весом 5,4 кг/м2.
Нужно обращать внимание на то, чтобы не перегрузить толстый металл, потому что тогда частота пойдет еще больше вниз. Частота резонирования днища в автомобилях малого класса (седан, хетчбек) — порядка 60-80 Гц. В более крупных автомобилях может быть 50-60 Гц. Почему так происходит? Чем больше, крупнее автомобиль, тем жестче в нем должен быть кузов, и чтобы этой жесткости добиться, его делают из более толстого металла и с большим количеством усилителей, конструкция в результате получается более жесткая. Поэтому резонансная частота опускается.
Самая низкая резонансная частота — у внедорожников — 40-50 Гц. Это звук уже на том пределе, когда человек начинает плохо его слышать и воспринимает как «не очень громкий глухой звук», а потом перестает на него обращать внимание. А вот вибрации на этих частотах ощущаются, можно сказать, внутренностями. Поэтому есть определенная иллюзия, что во внедорожниках тише. Но низкочастотный звук, даже если его не слышно, оказывает свое влияние. Поэтому одно из профессиональных заболеваний водителей, особенно у водителей большегрузов, — связано именно с воздействием низких частот, влияющих на самочувствие и вызывающих преждевременную утомляемость. Поэтому так важно убрать низкие частоты в автомобиле.
В небольших автомобилях (типа Chery QQ) низкочастотный резонанс значительно меньше — в них небольшие поверхности плоскостей, металл тонкий, конструкция легкая — откуда там взяться низким частотам? Разве что при езде по брусчатке, но тогда низкая частота неизбежна в любом автомобиле.
Рассмотрим варианты обработки: Вариант 1. Стандартный качественный результат по вибропоглощению в салоне можно получить таким способом — проклеить все днище 3-4 миллиметровым мастичным вибропоглотителем Шумoff М3, М4 или Ultimate А3. Эти материалы достаточно толстые и пластичные, с ними легко работать, они не требуют дополнительного оборудования (теплового пистолета, к примеру) и можно получить вполне приемлемый (но не самый лучший) результат.
Вариант 2 более дорогой и трудоемкий — поклеить всё комбинированными материалами (в них присутствует битумный слой и мастичный) Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4. Многослойный материал наивысшей эффективности Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4 — это два самых лучших продукта, которые можно придумать для днища. К примеру, материал Шумoff Микс Ф состоит из 4-х слоев: мастика, термоотверждаемый битум, мастика и фольга. Во-первых, это дает большую эффективность, чем у Шумoff М4 при той же толщине, во-вторых, в Микс Ф используется облегченная мастика, что дает ему меньший вес, и в третьих — диапазон частот, в котором работает такой материал, значительно шире, чем у мастичного материала, причем, и в нижнем, и в верхнем частотном диапазоне. Выбрав этот вариант не нужно разбираться — насколько нагружен участок.
Вариант 3 — оптимальный вариант по экономической целесообразности, но требующий определенных знаний и дифференцированного подхода. Вибронагруженные детали клеятся Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4, на плоские участки днища — Шумoff М3, М4, Ultimate А3. Это не намного удорожает процесс, чем в варианте 1, но эффект будет ощутимо лучше.
Многослойный Шумоff Микс Ф — наиболее эффективный вибропоглощающий материал для обработки днища. Клеится внахлест, за исключением проблемных по сборке мест (на примере Chevrolet Captiva)
Конечно, нужно отметить, что с комбинированным материалом работать несколько сложнее, чем с мастичным однослойным, потому что в нем есть битумная составляющая. Но, тем не менее, на порядок легче, чем с аналогичными многослойными материалами других производителей. А вот Шумoff М4 укладывается легко и по эффективности сопоставим с многослойными материалами других производителей, но, конечно же, он уступает Шумoff Микс Ф.
Комбинированные материалы Шумoff Микс Ф и Ultimate Блок 4 — материалы высоких технологий. Они жестче мастичных, их нужно немного подогревать феном, но не разогревать сильно. Их можно приклеить при температуре выше 15-20°С даже без теплового пистолета практически везде. Шумoff Микс Ф и Ultimate Блок 4 прекрасно огибают кривые поверхности. Но чтобы они набрали максимальной жесткости и максимальной эффективности, после поклейки материал нужно разогреть до 70°С (температура, когда руку положить на него еще можно, но удерживать уже нельзя, некомфортно).
Для локальной работы по вибропоглощению на ребрах и порогах можно использовать Шумоff М3, пример — Kia Rio
Все эти материалы клеятся внахлест на 1-1,5 см. На днище металл толстый, и дополнительное ребро жесткости ему никак не повредит. Единственно, где нужно уйти от нахлеста — это в проблемных местах. Машина уже разобрана, и обклеенные узкие места в салоне потом помешают при его сборке (в местах крепления сидений, к примеру) — вот там делать нахлест не нужно. В остальных случаях нахлест делается всегда.
Ultimate Soft металлизированный в качестве барьерного слоя на полу багажника и задних арках Peugeot Partner Tepee
Андрей Волынский: «теория двух слоев» Есть теория шумоизоляции днища, состоящая в поклейке вибропоглощающих материалов в два слоя. Некоторые производители поддерживают ее (как, например, торговая марка Practik), и в основном эта теория присутствует в эконом-сегменте. Следуя ей можно наклеить на днище 2-х миллиметровый материал, а потом наклеить на него еще один такой же слой. В результате получается слой толщиной в 4 мм. В принципе, это работающий метод: два слоя М2 дадут эффект практически такой же или даже чуть выше, чем один слой М4. Т.е. в эффекте такой «бутерброд» скорее выиграет, а в цене — заплатим за еще один слой алюминия и антиадгезионной бумаги. Если в цифрах: лист Шумoff М2 — 21 грн., М4 — 39 грн. И, конечно же, добавится работа и увеличится время на ее выполнение. В каких случаях такой способ может быть оправдан? а) есть производители, у которых нет толстых материалов; б) если нет возможности приобрести эффективный материал (М4 или М3), можно взять 2х2 мм или 2х1,5 мм. Но нужно понимать еще и такой нюанс — если брать дешевые (подразумеваем некачественные) материалы, то хоть 5 слоев проклей, эффективность от такой работы будет ниже, чем при выборе хороших продуктов. В свое время проводились сравнительные испытания разных материалов. Шумoff М2 и Ultimate А2, как оказалось, имеют такую же эффективность, как аналогичные материалы других брендов толщиной в 3,5 мм.
Порядок работ в багажнике с нишей для колеса. На фотографии видно штатную шумоизоляцию (установлена вокруг ниши и на дне), но этого явно недостаточно
Моторный щит Моторный щит тоже закатывается комбинированным материалом Шумoff Микс Ф или Ultimate Блок 4. Если торпедо не снимается, то клеить нужно так далеко, насколько получится достать, приклеить и прижать. Если торпедо снимается, то клеится, насколько видит глаз.
Материалом Шумоff Микс Ф выклеивается багажник и боковины ниши. Низ ниши остается со штатной изоляцией ввиду критичности по высоте при укладке колеса
В целом по днищу и моторному щиту: если по каким-либо причинам не получается приобрести комбинированный материал, например, не охота специально покупать тепловой пистолет (кстати, бытовой фен не пойдет, т.к. он не даст температуру 70°С и не сможет активировать термоотверждаемый битум), то на вибронагруженные участки нужно применить Шумoff М4, а остальные части для экономии можно поклеить Шумoff М3. Клеить материал тоньше 3 мм — малоэффективно.
Арки колеса также обработаны вибропоглотителем Шумоff Микс Ф
Боковины кузова С боковыми частями кузова нужно работать по той же схеме, что и с филенками дверей. Отличия состоят в том, что если на двери не рекомендуется клеить материалы в 3 мм (для них нужно брать материалы полегче), то тут, ввиду обычно меньших площадей и зачастую большой кривизны поверхности тонкими материалами связать вибрацию сложно. Поэтому 3 мм материал на боковине кузова будет уместен, хотя 2 мм материал тоже будет достаточно эффективным. Вообще на все детали в задней части кузова (кроме днища и крыши) можно клеить Шумoff М2 или М3. Плюс шумоизолятор и шумопоглотитель (достаточно 7-10 мм толщины).
Следующий этап обработки ниши — барьерный материал Шумоff П4 с водостойким клеящим слоем
Багажник Багажник седана клеится вибропоглотителем, и иногда этим можно обойтись. Вопрос о достаточности одного слоя зависит от типа кузова, точнее, от того, как потом багажник отделяется от салона. Если это хетчбек или универсал, то остальную изоляцию клеить нужно. В самом багажнике нишу, в которую ложится запасное колесо, нужно проклеить 3-4 мм вибропоглотителем. На этом обработка этой зоны и заканчивается, там больше ничего не будет приклеено.
На пластиковой накладке пятой двери Kia Rio используется вибропоглотитель Ultimate Construct A1
Частный случай Иногда ниша под колесом, к примеру в Subaru Forester, спроектирована так, что колесо по высоте в ней лежит впритык, и если наклеить стандартную изоляцию, то крышка не закроется. Но клеить эту нишу в любом случае очень желательно. Зачастую 3 мм материала, особенно после того, как его там хорошо подолбит колесо, станут 1,5 мм. Если даже эти 1,5 мм критичны, можно обозначить места касаний колеса и не поклеить там. Это значит, что поклеится не 100% ниши, а 80 или 70%. Но поскольку все между собой связано, эффект все равно будет лучше, чем если оставить нишу необработанной. На крышку клеится Шумoff Герметон. В местах касаний этот материал тоже сожмется, причем ровно в той степени, которая будет нужна.
Пятая дверь В предыдущей статье (см. autoExpert №1-2014) мы говорили о шумоизоляции дверей, но не коснулись пятой двери в кузовах универсал и хетчбек. Крышка багажника в этих автомобилях — это и есть пятая дверь. Поскольку салон автомобиля имеет один объем, традиционно автомобили так и называют — трехдверные, пятидверные. Разница лишь в том, что через крышку багажника кладется груз в машину, а не заходит пассажир. А c точки зрения шумоизоляции — это именно дверь, и ее нужно шумоизолировать как дверь. И все моменты по шумоизоляции пятой двери точно такие же, как и в дверях салона. Единственная разница состоит в том, что если дверь открывается вверх, то для сохранности петель и продления жизни амортизаторов двери будут актуальны облегченные материалы.
Части накладки задней полки Chevrolet Camaro выклеива-ются по всей площади шумопоглотителем Шумоff Герметон
Полка за задним сидением седана Полка между задним сидением и стеклом седана просто обязывает использовать вибропоглотитель, особенно, если на ней установлены динамики, утяжеляющие ее. Когда динамики играют, полка еще больше раскачивается. Поэтому вибропоглотитель применяется, чтобы убрать дребезжание металла. Обрабатывается полка так же, как и монтажная панель двери: вибропоглотитель, а вокруг динамиков максимально толстый вибропоглотитель.
На филенке пятой двери в Suzuki SX4 локально устанавливается Шумоff М2
Термо- и шумоизоляция Тут мы рассматриваем днище и моторный щит как одно целое. Для них барьерный слой очень важен, потому что в достаточно большом количестве присутствует шум, отраженный от дороги. Поэтому термошумоизоляцией нужно проклеить всю площадь, заботясь о том, чтобы потом на свои места нормально легли ковры, и о том, чтобы не заклеить площадки для установки сидений и не пришлось ничего вырезать. Нормально ужать ни каучук, ни полиэтилен — не получится.
Толщина материала — на сколько позволит конструкция автомобиля. Как правило, стараются поклеить как можно более толстым материалом, и это в принципе, правильно. Чем толще материал — тем эффективнее изоляция. Единственным сдерживающим фактором является сборка салона после окончания этих работ.
Подробности об отличиях и преимуществах материалов из полиэтилена и каучука смотрите в предыдущей статье о шумоизоляции крыши и дверей. Материалы: Шумoff П4, П8, Шумoff Комфорт, Ultimate Polifoam и Ultimate Soft.
Вибропоглощение задней полки в Peugeot 301 выполнено локально с использованием легкого Ultimate Construct A1
Шумопоглощение Днище как резонирующая поверхность требует применения шумопоглотителей, и они там в определенной степени уже есть: ковер, сидения (они набиты поролоном или другим ворсистым материалом), торпедо — все эти преграды убирают шум и гасят резонансы, идущие от днища.
Установка шумопоглотителя значительно повысит комфорт, поэтому обрабатываются все доступные зоны. Но нужно учитывать, что в некоторых автомобилях дополнительный слой под ковром может и не поместиться. Поэтому нужно подходить к установке материала по месту: есть возможность — шумопоглотитель устанавливается, в зонах, где это критично по толщине или могут возникнуть сложности при сборке — оставляется, как есть.
Наиболее важен шумопоглотитель на моторном щите, арках и тоннеле — это самые большие излучатели шума. Поэтому там, а также под пластиковой обшивкой КПП, насколько позволяет толщина, очень рекомендовано клеить шумопоглотитель: Шумoff Герметон, Ultimate Sound Absorber.
Андрей Волынский: «теория относящего слоя» Шумоизоляция вибронагруженных поверхностей в автомобиле — довольно популярная и обсуждаемая тема. Среди многих теорий хочу обратить внимание на так называемую «теорию относящего слоя» как весьма жизнеспособную и при правильной реализации — довольно эффективную. Наиболее часто относящий слой применяют при обработке моторного щита. Как это выглядит на практике? На металлическую поверхность, чтобы связать металл, клеится вибропоглотитель — самый эффективный, который можно себе позволить, например, Шумoff Микс Ф. Затем в качестве относящего слоя — вспененный каучук 3-10 мм, например Шумoff Комфорт или Ultimate Soft. Дальше — еще слой вибропоглотителя, например, Шумoff М2, М3 или М4. А на него — шумопоглотитель, к примеру, Шумoff Герметон 7-15 мм. Вот это — самый лучший «бутерброд», который эффективно работает. У Dynamat есть продукт Xtreme Liner — очень интересный многослойный материал: каучук, свинцовая пластина, акустический поролон. Результат получается очень хорошим. Этот же эффект используется и в более современном материале DynaPad. Такой метод обработк и моторного щита подойдет владельцам внедорожников. Таким способом «лечили» даже УАЗ-ики и автомобили с дизельными двигателями.
Шумопоглотитель Шумоff Герметон 15 устанавливается для наилучшего результата шумоизоляции
Стойки между дверями Стойки между дверями в салоне, как правило, очень узкие. Поэтому клеить их нужно по мере возможности. Как пример можно взять филенку двери. Чем больше в салоне автомобиля останется поверхностей, которые имеют прямой контакт с окружающей средой, тем больше будет холода зимой и жары — летом. Поэтому внутренний объем желательно заизолировать полностью. О максимальной защите можно говорить всегда, но из-за невозможности добраться в какие-то места, что-то придется пропустить. Все зависит от конструкции автомобиля. И если в таких местах производитель сам не позаботился и не положил туда даже куска поролона, там так и останется «барабан».
Термо- шумоизоляция Ultimate Soft на днище Suzuki SX4 — используется там, где это не затрудняет сборку
Съемная полка в хетчбеке Как правило, в современных автомобилях эта полка изначально сделана из прессованного материала, который в некоторой степени является шумопоглотителем, и когда багажник закрыт, крышка создает дополнительный барьер. Поэтому ее нужно держать закрытой. При большом желании нижнюю часть можно обработать шумопоглотителем. Если она гремит в местах примыкания, их нужно проклеить полосками или подушечками Герметон 7-10 или Ultimate Sound Absorber 10. Нужно ориентироваться по месту, у разных машин устроено по-разному.
От редакции:Необходимость обработки поверхностей днища, крыши и дверей, как правило, сомнений и споров не вызывает — это по возможности делают все. Но есть части кузова, обработка которых вызывает разногласия (капот, багажник, арки, подкрылки снаружи и др.), о них мы поговорим уже в следующем номере.
Подготовил Александр Кельм, журнал autoExpert №2`2014. При перепечатке ссылка на источник обязательна.
Шумоизоляция автомобиля в Москве по минимальной цене.
шумоизоляция обои, шумоизоляция автомобиля мазда, шумоизоляция антикор, шумоизоляция дверей ваз 2109, шумоизоляция mazda 3, шумоизоляция дверей цена, чери тиго шумоизоляция, шумоизоляция автомобиля ваз 2112, шумоизоляция автомобиля ваз 21099, шумоизоляция салона цена, шумоизоляция подручными средствами, elantra шумоизоляция, шумоизоляция свао, купить комплект шумоизоляции, система шумоизоляции, шумоизоляция митсубиси лансер, ford fusion шумоизоляция, шумоизоляция astra h, шумоизоляция автомобиля логан, шумоизоляция приора универсал
шумоизоляция гетц, шумоизоляция ваз 21074, шумоизоляция форд фьюжн, самоклеющаяся шумоизоляция, полная шумоизоляция ваз, шумоизоляция капота ваз 2107, шумоизоляция ваз 2115 цена, инструкция по шумоизоляции, шумоизоляция автомобиля ваз 2115, шумоизоляция rav4, шумоизоляция автомобиля своими руками 2109, правильная шумоизоляция дверей, шумоизоляция lanos, услуги по шумоизоляции, шумоизоляция ваз2109, шумоизоляция cr v, рено флюенс шумоизоляция, sgm шумоизоляция, шумоизоляция бимаст, пенополистирол шумоизоляция
как наклеить шумоизоляцию, как сделать шумоизоляцию пола, шумоизоляция автомобиля киа, самодельная шумоизоляция, шумоизоляция ситроен с4, материалы для шумоизоляции машины, шумоизоляция rio, шумоизоляция капота 2109, шумоизоляция фабии, шумоизоляция ваз2110, тонкая шумоизоляция, шумоизоляция капота ниссан альмера, шумоизоляция потолка ваз, шумоизоляция vm, шумоизоляция потолка цены, соната шумоизоляция, автозвук шумоизоляция, шумоизоляция kicx, шумоизоляция кнауф, шумоизоляция салона ваз 2115
шумоизоляция стизол, шумоизоляция aveo, шумоизоляция ваз 2110 видео, шумоизоляция priora, шумоизоляция и виброизоляция, шумоизоляция автомобиля форд фокус, шумоизоляция киа серато, стоит ли делать шумоизоляцию, шумоизоляция мотора, как выбрать шумоизоляцию, как делать шумоизоляцию автомобиля, шумоизоляция киа спортейдж, способы шумоизоляции, шумоизоляция hyundai solaris, шумоизоляция opel astra j, шумоизоляция subaru forester, шумоизоляция ваз2114, шумоизоляция автомобиля рено логан, шумоизоляция багажника своими руками, шумоизоляция ваз 2115 видео
сплэн шумоизоляция, шумоизоляция капота 2110, шумоизоляция kia rio, шумоизоляция пежо 308, шумоизоляция cruze, битумная шумоизоляция, шумоизоляция авто стоимость, шумоизоляция mitsubishi lancer, шумоизоляция багажника 2112, установка шумоизоляции на ланос, шумоизоляция автомобиля своими руками 2107, шумоизоляция шуманет, шумоизоляция глушителя, сервис шумоизоляция, шумоизоляция тинго, шумоизоляция ваз 21214, шумоизоляция своими руками нексии, mazda 6 шумоизоляция, шумоизоляция салона ваз 2114, шумоизоляция лада приора хэтчбек
шумоизоляция форд фьюжен, шумоизоляция порогов, коэффициент шумоизоляции, шумоизоляция getz, валик для шумоизоляции, шумоизоляция noxudol, шумоизоляция bmw, шумоизоляция ваз 2112 цена, шумоизоляция рено меган 2, шумоизоляция автомобиля уаз, шумоизоляция автомобиля своими руками нива, шумоизоляция пежо 307, шумоизоляция ваз2107, шумоизоляция капота opel astra, рейтинг шумоизоляции, шумоизоляция уаз своими руками, шумоизоляция уаза своими руками, шумоизоляция ваз2115, шумоизоляция мицубиси аутлендер, вес шумоизоляции
шумоизоляция ваз приора, стоимость материала шумоизоляции, стандарт шумоизоляция, шумоизоляция и утепление автомобиля, фото шумоизоляция приоры, шумоизоляция 2108 своими руками, шумоизоляция своими руками мазда 3, шумоизоляция стоек, где купить авто шумоизоляцию, полная шумоизоляция приоры, моделин шумоизоляция, шумоизоляция пола автомобиля своими руками, шумоизоляция хонда аккорд, шумоизоляция вибротон, что нужно для шумоизоляции, шумоизоляция салона 2109, гидро шумоизоляция, шумоизоляция иж, шумоизоляция салона 2110, шумоизоляция панели приоры
opel astra h шумоизоляция, как сделать шумоизоляцию салона, шумоизоляция мазда демио, шумоизоляция панели калины, шумоизоляция двери ваз 2106, шумоизоляция подкапотного пространства, шумоизоляция капота киа рио, шумоизоляция октавия тур, где можно купить шумоизоляцию, шумоизоляция лачетти седан, шумоизоляция автомобиля материалы продажа, шумоизоляция приборной панели, основы шумоизоляции, шумоизоляция крыши приоры, фольксваген поло седан шумоизоляция, ваз 2110 шумоизоляция салона, шумоизоляция автомобиля скачать, как сделать шумоизоляцию арок, шумоизоляция volvo, шумоизоляция мицубиси лансер 10
шумоизоляция капота kia ceed, рав 4 шумоизоляция, шумоизоляция лада калина своими руками, шумоизоляция ваз 2112 видео, шумоизоляция задних арок, шумоизоляция иномарок, шумоизоляция зеленоград, шумоизоляция шеви нива, выбор шумоизоляции, двери с повышенной шумоизоляцией, ваз2112 шумоизоляция, купить материал для шумоизоляции авто, шумоизоляция со стороны двигателя, материалы для шумоизоляции пола, шумоизоляция автомобиля лада приора, какой материал нужен для шумоизоляции, шумоизоляция межкомнатных перегородок, шумоизоляция своими руками приора хэтчбек, шумоизоляция passat b5, шумоизоляция чери амулет, шумоизоляция джетта
как сделать шумоизоляцию ваз 2115, шумоизоляция салона ваз 2109, шумоизоляция а м, шумоизоляция двигателя ваз, вибропласт для шумоизоляции машины, технология шумоизоляции авто, изготовление шумоизоляции, шумоизоляция ваз форум, какой лучше материал для шумоизоляции, шумоизоляция капота ниссан альмера классик, шумоизоляция опель зафира, шумоизоляция арок форд фокус, как делается шумоизоляция, шумоизоляция вортекс тинго, шумоизоляция автомобиля 2106, шумоизоляция ланоса своими руками, стоимость шумоизоляции приоры, современная шумоизоляция, сколько стоит шумоизоляция автомобиля ваз, шумоизоляция almera classic
шумоизоляция дверей ваз 2115, шумоизоляция автомобиля пеной, как сделать шумоизоляцию капота, шумоизоляция капота спектра, нива 2121 шумоизоляция, шумоизоляция капота ваз 2109, део нексия шумоизоляция, шумоизоляция серверной, шумоизоляция газ 31105, шумоизоляция капота ваз 2110, шумоизоляция автомобиля, форд фокус 3 шумоизоляция, шумоизоляция mitsubishi outlander, шумоизоляция ваз 21102, автомобили с хорошей шумоизоляцией, что дает шумоизоляция, шумоизоляция дверей нексии, материалы шумоизоляция ваз 2114, шумоизоляция багажника 2110, шумоизоляция accord
шумоизоляция крыла, что лучше для шумоизоляции, шумоизоляция асх, тойота авенсис шумоизоляция, шумоизоляция арок авто, стп шумоизоляция купить, шумоизоляция крыльев, шумоизоляция пола авто, как правильно сделать шумоизоляцию автомобиля, шумоизоляция автомобиля оптом, готовые комплекты шумоизоляции, шумоизоляция капота ниссан кашкай, прайс на шумоизоляцию, шумоизоляция двигателя приоры, шумоизоляция фольгированная, уаз хантер шумоизоляция, как сделать шумоизоляцию ваз 2112, шумоизоляция шкода октавия тур, шумоизоляция колесных арок своими руками
шумоизоляция квартиры купить, вибро и шумоизоляция автомобиля, ниссан х трейл шумоизоляция, шумоизоляция lada priora, делаем шумоизоляцию своими руками, шумоизоляция nissan note, шумоизоляция в рулоне, шумоизоляция лифан солано, заз шанс шумоизоляция, шумоизоляция капота skoda, шумоизоляция обшивки дверей, где купить материал для шумоизоляции, иваново шумоизоляция автомобиля, бикрост шумоизоляция, абрис шумоизоляция, шумоизоляция kia spectra, шумоизоляция дверей логан, шумоизоляция стен купить, чем лучше сделать шумоизоляцию, шумоизоляция автомобиля мазда 3
шумоизоляция салона 2112, шумоизоляция минвата, сколько стоит шумоизоляция на приору, шумоизоляция хонда срв, шумоизоляция автомобиля воими руками материалы, шумоизоляция автомобиля шкода, как сделать шумоизоляцию ваз 2107, шумоизоляция pajero 4, шумоизоляция срв, шумоизоляция локеров, шумоизоляция gold, изотон шумоизоляция, шумоизоляция дэу матиз, автоцентр шумоизоляции, шумоизоляция торпеды 2110, шумоизоляция chevrolet lacetti, шумоизоляция пежо 4007, шумоизоляция автомобиля своими руками 2115, комплект шумоизоляции дверей, шумоизоляция капота шевроле круз
делаем шумоизоляцию салона, доп шумоизоляция, шумоизоляция santa fe, шумоизоляция салона ваз 2107, шумоизоляция авто stp, каталог шумоизоляции, chery tiggo шумоизоляция, шумоизоляция автомобиля изолоном, citroen c4 шумоизоляция, шумоизоляция nissan qashqai, шумоизоляция автомобиля ланос, как сделать шумоизоляцию моторного отсека, nissan primera шумоизоляция, инструмент для шумоизоляции, шумоизоляция nissan almera classic, шумоизоляция автомобиля нива шевроле, шумоизоляция ру, шумоизоляция форд фокус2, шумоизоляция деу нексия, хендай солярис шумоизоляция своими руками
шумоизоляция подольск, шумоизоляция sandero, шумоизоляция багажника ваз 2109, шумоизоляция np, как сделать шумоизоляцию колесных арок, шумоизоляция оды, шумоизоляция ваз2108, vikar шумоизоляция, пеноплекс шумоизоляция, шумоизоляция салона ваз 2112, приора шумоизоляция капота, шумоизоляция автомобиля на волгоградке, шумоизоляция м2, шумоизоляция багажника ваз 2110, шумоизоляция передних дверей приоры, шумоизоляция stp ваз, шумоизоляция i30, как правильно установить шумоизоляцию, шумоизоляция потолка автомобиля, шумоизоляция автомобиля хонда, минусы шумоизоляции
шумоизоляция торпеды ваз 2112, вибро и шумоизоляция авто, шумоизоляция knauf, шумоизоляция автомобиля стп, пособие по шумоизоляции, шумоизоляция ауди а4, виброфильтр, вибропласт, антикоррозийная обработка автомобиля, антикор, антикоррозийная обработка, установка автосигнализации, противоугонные системы, установка сигнализации, угон автомобиля, угона нет, сабвуфер в машину, саббуфер, тонировка автомобиля
тонировка, ксеноновые лампы для автомобиля, ксенон, ксеноновые лампы, ксеноновые фары, major, rolf, шумоизоляционные материалы для авто, звукоизоляция, звукоизоляция потолка, шумоизоляционные материалы, сплэн, сабвуфер своими руками для авто, сабвуферы автомобильные, сабвуфер своими руками, сабвуфер, авто звук, автоакустика, автозвук, бимаст
шумоизоляция автомобиля, звукоизоляция автомобиля, шумка цена, шумоизоляция своими руками, шумоизоляция видео, шумоизоляция автомобиля ваз, шумоизоляция автомобиля 2110, своими руками ваз, шумоизоляция автомобиля 2109, шумоизоляция автомобиля 2107, шумоизоляция автомобиля ланос, шумоизоляция автомобиля цена, шумоизоляция автомобиля цены, шумоизоляция отзывы, шумоизоляция материалы, шумоизоляция автомобиля приора, шумоизоляция стоимость, шумоизоляция автомобиля купить, шумоизоляция ваз2115, шумоизоляция ваз2114
шумоизоляция автомобиля 2113, шумоизоляция автомобиля 2112, шумоизоляция автомобиля 2111, шумоизоляция автомобиля материалы, шумоизоляция авто материалы, авто своими руками, шумоизоляция авто видео, шумоизоляция цены, шумоизоляция цена, шумоизоляция уаз, шумоизоляция уаз патриот, шумоизоляция колесных арок, шумоизоляция арок автомобиля, шумоизоляция арок снаружи, шумоизоляция капота, шумоизоляция шкода октавия, шумоизоляция kia ceed, шумоизоляция своими руками, шумоизоляция калины, шумоизоляция калины, шумоизоляция купить
шумоизоляция fusion, калина универсал шумоизоляция, шумоизоляция прадо, шумоизоляция в калуге, готовая шумоизоляция, класс шумоизоляции, шумоизоляция автомобиля своими руками 2112, материалы для шумоизоляции салона, лучший материал для шумоизоляции, шумоизоляция forester, шумоизоляция nissan almera, технология шумоизоляции автомобиля, авенсис шумоизоляция, шумоизоляция капота 2107, шумоизоляция с4, шумоизоляция asx, качественная шумоизоляция, укладка шумоизоляции, шумоизоляция х трейл, шумоизоляция хундай солярис
Шумоизоляция 2106 своими руками | Ремонт автомобилей ВАЗ
Любой автомобиль в любом ценовом диапазоне издает много шумов, которые не очень хочется слышать во время движения.
Но ведь работу двигателя или трение резины об асфальт нельзя отменить или сделать потише, игнорируя законы физики. Однако, садясь в дешевенький бюджетный автомобиль, мы ощущаем ту большую разницу с ездой в дорогом автомобиле бизнес класса. Исправить ситуацию можно, для этого необходима шумоизоляция. 2106 модель тоже можно подвергнуть такой процедуре. Все в шумоизоляции салона, которую ставят еще на заводе, но которую можно также установить и самостоятельно.
Результаты шумоизоляции
Шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2114 своими руками может быть произведена с легкостью. НО перед этим величину звукового давления можно замерить специальными приборами и сравнить показатели на различных марках автомобилей. Это позволяет расписать всю картину относительно источников шумов от каждого объекта в отдельности, будь то двигатель, скрежет металла, подвеска или просто «шипение» резины по асфальту. На основе этих данных составляется проект по шумоизоляции конкретной машины, например, ВАЗ 2114. Строго говоря, сделать автомобиль тихим — это настоящая наука, которой занимаются специалисты. К ним всегда стоит обращаться за советами и за ее полноценной укладкой. Так, если вас заинтересовала шумоизоляция автомобиля ВАЗ 2110 своими руками, видео, представленное ниже, вы можете просмотреть.
Картина шумов, которая возникает после анализа, раскладывает все звуковые помехи на различные ряды. Двери, шины, двигатель, встречный ветер или же встречные автомобили — все это очень сильно влияет на водителя, особенно, если путь предстоит неблизкий. Это утомляемость, головная боль, а как следствие засыпание, а дальше последствия можно себе представить.
После составления карты всех амплитуд и спектров шумов, специалисты принимаются за дело, ведь необходимо уменьшить их децибелы в салоне. Довольно часто мастерами производится шумоизоляция автомобиля своими руками. ВАЗ 2114, видео о котором вы можете просмотреть ниже, расскажет вам об этом.
Основой звукопоглощающих устройств для ВАЗ 2106 лежат определенные материалы, изготовленные на качественном уровне. Это некие коврики, укладывающиеся внутрь дверей, крышу, колесные арки, а часто даже внутрь торпедо. Это придаст безопасности вождению автомобиля
Принцип звукоизоляции: почему это работает
Вами с легкостью может быть произведена шумоизоляция автомобиля своими руками. ВАЗ 2106 после этого будет использовать намного комфортнее. Во время движения звуковые волны входят в резонанс, а все подвижные детали машины начинают вибрировать от этих колебаний. Вибрация, в свою очередь, вызывает шум, который и является источником всех бед. Чтобы уменьшить вибрацию, необходимо увеличивать вес автомобиля, что и достигается укладкой своими руками очень плотных специальных материалов, имеющих достаточный вес. Это так называемый «барьерный» принцип звукоизоляции, который позволяет уменьшить именно источники шума.
Влияние увеличения веса
Специалистами производится шумоизоляция автомобиля своими руками. ВАЗ 2110 после этого станет намного тише для водителя. Переживать относительно этого не стоит, звукоизоляция имеет ряд других плюсов, помимо уменьшения шума. Во-первых, расход бензина не увеличится, потому что общий вес «шумки» не более 70-80 кг. Динамика движения станет лучше, потому что вес распределяется равномерно, это создаст впечатление более высокого класса машины. Также, звукоизоляция благотворно влияет на термоизоляцию, потому что летом она не дает попадать теплу с улицы, а зимой, в свою очередь, не дает выходить теплу из салона. Вы можете самостоятельно заняться шумоизоляцияей автомобиля, это выйдет дешевле, чем если бы вы обратились за помощью к специалистам.
Вам будет интересно:
5 приложений, которые помогают устранить фоновый шум во время видеовызовов
Вы иногда хотите избавиться от раздражающего фонового шума во время звонков? Вам всегда приходится прятаться в умывальной, чтобы общаться с важными клиентами? Вы всегда беспокоитесь о том, что ваши громкие дети и плачущий ребенок мешают вашим звонкам? Некоторым это может показаться непрофессиональным, особенно если это собеседование или важная встреча с вашим начальником или даже с клиентом. Если вы работаете удаленно, неудивительно, что видеозвонки или аудиозвонки займут большую часть вашего общения между клиентами, вашим начальником или вашими коллегами.
К счастью, с развитием технологий, теперь вы можете наслаждаться разговорами, не беспокоясь о фоновом шуме — звуке шумной бытовой техники, такой как блендер или стиральная машина.
Эти замечательные приложения и программное обеспечение для изменения правил игры уберут нежелательный шум и уменьшат его, чтобы вы могли наслаждаться более тихой конференц-связью.
NoiseGator (шумоподавитель)
Это простое приложение для шумоподавления, которое используется с протоколами передачи голоса через Интернет (VoIP), такими как Skype.Теперь вы можете уменьшить фоновый шум при разговоре с другими людьми в Skype с помощью этого приложения.
Вы также можете убрать шум из собственного микрофона или воспроизводить звук через динамики. Он имеет динамический процессор, который регулирует громкость аудиосигнала. Это приложение можно использовать с виртуальным аудиокабелем, который действует как шумоподавитель для ввода или вывода звука.
Для использования NoiseGator пользователям Windows и Mac рекомендуется использовать Java 7 или выше. Кроме того, для использования с протоколами передачи голоса по Интернету требуется виртуальный аудиокабель.
SoliCall Pro
SoliCall Pro — это инновационная запатентованная технология шумоподавления, которая улучшает качество звука при совершении звонков. Его можно использовать во всех современных версиях Windows. Теперь вы можете наслаждаться звонками без эха и шума как на стороне абонента, так и на стороне получателя.
SoliCall Pro хорошо работает со всеми коммерческими программными телефонами и аудиоформатами. Программное обеспечение софтфона можно установить на настольный компьютер или мобильное устройство. Пользователи могут совершать и принимать звонки, не требуя наличия фактического телефонного аппарата.
Он поддерживает Windows 7, 8, 8.1 и 10. Это кроссплатформенное программное обеспечение, поэтому оно совместимо со многими устройствами и доступно для обмена данными в облаке. SoliCall Pro также предоставляет пользователям 3-дневный бесплатный ознакомительный период.
Крисп
Krisp — еще одно отличное приложение для уменьшения фонового шума. Одним нажатием кнопки вы можете отключить фоновый шум и без проблем участвовать в конференц-связи. Krisp подходит для профессионалов, которые работают из дома или в общественных местах, онлайн-учителей, подкастеров и удаленных команд.Вы можете продуктивно проводить встречи по телефону, не беспокоясь о шумном фоне. Вы можете наслаждаться бесшумными удаленными уроками со своими учениками и членами команды. Подкастеры также могут записывать высококачественные подкасты, лишенные шума для своей аудитории.
Krisp — кроссплатформенное приложение. Хорошо работает на любом устройстве. У Krisp есть бесплатный план, который идеально подходит для профессионалов, которые время от времени работают удаленно. План Pro для этого приложения подходит для профессионалов, которые хотят пользоваться полной свободой, и он оплачивается ежегодно из расчета 3 доллара США.33 в месяц. План Teams идеально подходит для удаленных команд, работающих в открытом офисе, который также оплачивается ежегодно из расчета 3,33 доллара в месяц, но за пользователя.
Программа активного шумоподавления Ams
Ams Active Noise Cancellation (ANC) — это программное обеспечение для шумоподавления для наушников и гарнитур, которое значительно снижает нежелательный шум из окружающей среды, сохраняя при этом исходный аудиосигнал, и улучшает качество звука как со стороны вызывающего абонента, так и со стороны получателя.ANC помогает снизить стресс, вызванный шумом, и улучшает качество прослушивания мобильных и мультимедийных приложений.
Это приложение для шумоподавления позволяет без проблем общаться на мобильных телефонах и защищает ваш слух в шумной обстановке. Это также улучшает понимание во время телефонных разговоров и повышает комфорт прослушивания.
Усилитель звука (Android)
Sound Amplifier усиливает важные звуковые эффекты во время конференц-связи, не усиливая отвлекающие шумы.В этом приложении есть интересные функции, которые можно использовать для быстрой настройки улучшения звука и уменьшения фонового шума. В этом приложении есть интересные функции, которые фильтруют, дополняют и усиливают звуки вокруг вас и на вашем устройстве.
Усилитель звука
дополнительно улучшает звук с вашего устройства Android с помощью наушников, чтобы обеспечить более комфортное прослушивание. Фильтруйте и улучшайте звук, где бы вы ни находились, с помощью этого приложения на своем устройстве Android. С помощью этого приложения звук станет более четким и понятным.
Вы также можете персонализировать свои впечатления от прослушивания, отрегулировав настройки звука или микрофона с помощью простого пользовательского интерфейса настройки или используя наушники Bluetooth, чтобы лучше слышать. Однако наушники Bluetooth могли задерживать передачу звука.
Дополнительная литература:
Что такое формы W-8 BEN и W-8 BEN-E?
27 подкастов об удаленной работе, которые необходимо слушать в 2020 году
Что такое платежная ведомость? Введение в расчет заработной платы
Krisp.ai — Подробное руководство и обзор
ВАЗ 2111
тюнинг под внедорожник.
Несовершенство продукции отечественного автопрома делает каждого владельца российского автомобиля активным сторонником всевозможных доработок и переделок автомобиля. Не исключение владельцам цена ВАЗ-2111 доступная. Ниже мы расскажем, что обычно мы исправляем владельцев, производя тюнинг ВАЗ-2110, 2111, 2112. Перечисленные модели — это практически одна и та же машина, выполненная в различных вариантах кузова: седан, универсал и хэтчбек.
Стайлинг
Для любителей визуальных эффектов первой задачей станет доработка внешнего вида автомобиля ВАЗ-2111.Тюнинг без излишеств можно ограничиться заменой переднего и заднего бамперов, наклейкой молдингов на боковые стороны авто, заменой внешних оптических приборов. И не нужно что-то лепить из стеклопластика. Ярким примером служит тюнинг ВАЗ-2111, фото которого вы можете увидеть ниже. Установка готового бампера с броским названием «Робот» полностью изменит внешний вид автомобиля.
Форма решетки радиатора, скошенные современные фары — и автомобиль больше напоминает совсем другой автомобиль, а не ВАЗ-2111.Тюнинг с более глубоким усовершенствованием корпуса мы в нашей статье рассматривать не будем. Мы будем изучать только те вариации, которые без проблем доступны для самостоятельной установки практическим большинством владельцев автомобилей данной марки.
Салон
Тем автовладельцам, которые больше ценят личный комфорт, в первую очередь следует приступить к изменениям в салоне. Самая масштабная работа — установка шумоизоляции, которая влечет за собой полную разборку салона.
Есть большой выбор Материалы и средства, с помощью которых можно привести в гармонию с вашими предпочтениями внешний вид вашего ВАЗ-2111. Настройка изменения цвета салона с помощью цветных самоклеящихся пленок из поливинилхлорида достаточно проста и доступна. Вы также можете установить диодную подсветку в самых разных местах — от ручек дверных проемов до ручки переключения передач. Кроме того, можно поменять приборную панель или установить на торпеду более предпочтительную цветовую подсветку приборов.
Для большего комфорта можно поменять передние сиденья, взяв замену от иномарки. Однако этот процесс более сложный, так как он включает сварочные работы для подгонки креплений новых сидений. Кроме того, производя замену только передних сидений, желательно сделать захватывающий дух весь салон, чтобы скандальная обивка не раздражала вас и ваших пассажиров.
Двигатель
Для доработки данного агрегата необходимо иметь серьезные навыки и знания.Без них не рекомендуется разбирать двигатель для его улучшения. Поэтому для большинства владельцев ВАЗ-2111 тюнинг двигателя может ограничиться установкой системы турбонаддува и воздушного фильтра с нулевого сопротивления. Эта конструкция не требует ничего менять в двигателе, но мощность прибавит вашему двигателю.
Систему можно приобрести в автомагазинах или на авторынках. Самостоятельная установка у Вас не займет много времени. Особенность автомобиля с турбиной в том, что он начинает работать на высоких оборотах (выше 3000).Преимущество мотора с турбонаддувом очевидно — при правильной настройке двигателя мощность последнего значительно возрастет.
Следует отметить, что невмешательство в устройство двигателя возможно только при установке турбины низкого давления, не превышающего 0,5 бар. Высокие и сверхвысокие турбины потребуют серьезных изменений в конструкции не только двигателя, но и всего автомобиля, начиная от системы подачи топлива и отвода выхлопных газов до систем торможения и сцепления.Но последний вариант актуален только для тех автолюбителей, которые решили создать гоночную машину. Использовать такую машину в повседневных поездках будет проблематично.
Подвеска и колеса
Самым популярным и простым решением тюнинга этих веноров является установка литых дисков, замена пружин и амортизаторов.
Установка газовых или газойлевых амортизаторов сделает автомобиль более жестким и устойчивым. Задним пассажирам это не очень понравится, но водитель сможет насладиться большей управляемостью и маневренностью машины.
Помни о практичности
В зависимости от характера работы можно установить различные пружины — усиленные или укороченные. Последние придают автомобилю более спортивный вид — автомобиль становится ниже, но при этом уменьшается клиренс. Если вы загрузите багажник, а пассажиры будут сидеть сзади, вам будет проблематично в пути, а выезд на почвопокровный покров может быть вообще невозможен из-за перекрытия таких дорог. Чаще ставят усиленные пружины и устанавливают под них специальные ремонтные подложки.При полной загрузке авто он не «сядет», что сделает комфортную поездку с полным багажником.
Делая тюнинг для ВАЗ-2111 своими руками, всегда помните о целесообразности. Главное не «переборщить».
Этот автомобиль — отличный выбор для сторонников комфортного города с множеством функций. Говоря о тюнинге ВАЗ 2111, можно сказать, что в нем много общего. Но, за счет кузова, универсальный тюнинг этой модели авто более оригинален и интересен.
Тюнинг ВАЗ 2111
Выполняя тюнинг своими руками, лучше придерживаться одного из вариантов:
Дизайн в классическом стиле, когда машина выглядит солиднее
Стиль внешнего вида — спортивный при тюнинге больше молодость и динамичность.
Таким образом, для ВАЗ 2111 можно использовать установку:
воздухозаборники
опоры
спойлеры
антиквариат.
Отличным решением станет установка фар новой формы, а также противотуманок.
Также необходим тюнинг салона ВАЗ 2111 . Особенно, если его владелец — гонщик, любит участвовать в соревнованиях. При этом полностью меняется обивка сидений, повышается комфорт в салоне. Также изменения подразумевают установку дополнительных устройств и модернизированный руль.
Особое внимание нужно уделить тюнингу двигателя ВАЗ 2111. Если переделка этого автомобиля выполняется в спортивном варианте, лучше всего установить более жесткие усиленные амортизаторы и пружины.Одновременно внесены изменения в трансмиссию и тормозную систему.
Тюнинг экстерьера
Сначала стоит поговорить о бамперах. Определившись с подходящим вариантом, можно значительно улучшить внешний вид автомобиля, тем более что сегодня выбор бамперов достаточно обширен. Вместе с бампером можно установить обвес. Каждый вид бампера подразумевает свое индивидуальное стилевое решение. Поэтому очень важно перед выбором определиться, какой стайлинг вы хотите стайлинг экстерьера ВАЗ 2111.
Еще можно установить на окна дефлекторы с автоматической тонировкой. Это очень практично, не говоря уже о моде. Тот, кто основательно и серьезно подходит к процессу тюнинга ВАЗ 2111 своими руками оценит это решение по достоинству. Эти дополнительные элементы повысят уровень комфорта для пассажиров при движении с открытыми окнами, а также улучшат обзор водителю при неблагоприятной погоде.
Отличным решением в пользу функциональных элементов тюнинга станет установка камеры заднего обзора.Это устройство станет отличным помощником водителя при парковке, а также сыграет роль надежного свидетеля при ДТП и в других неприятных дорожных ситуациях.
Существенно изменит внешний вид и придаст ему индивидуальности и неповторимости модернизированный воздухозаборник. Есть хорошие варианты этого элемента для спорткаров, которые привнесут еще больше агрессивности и динамизма. Это невероятное преображение ВАЗ 2111.
Помимо вышеописанного пробега тюнинг ВАЗ 2111 Замена крыльев и капота .Эти детали моментально меняют внешний вид машины до неузнаваемости.
Тюнинг салона
После того, как внешний вид был приукрашен, стоит приступить к тюнингу салона ВАЗ 2111. Вот основная «фишка» по созданию комфорта и удобства для пассажиров и водителя во время поездки. Это главное, к чему следует стремиться при тюнинге. Во-первых, нужно подумать о том, какой салон у вашей любимой машины и только после этого приступить к действиям.
Приступать к тюнингу салона ВАЗ 2111 можно, начиная с панели приборов и замены руля на более современный.
Вообще-то руль ВАЗ 2111 не удобный и просто «кричит» о доработке. Это можно сделать самостоятельно.
Вы также можете задуматься об установке новых сидений или об их чертеже, но необходимо учитывать, что это стоит немалых денег.
Тут выбор прям зависит от возможностей хозяина.Если хозяин способен разобраться самостоятельно, то требуется снять стулья и накрыть их выбранной тканью.
Если нет желания возиться или просто нет времени, можно купить удобные кресла от иномарки и установить их в свой ВАЗ 2111. Тем, кто решил тюнинговать салон, работать с сиденьями нельзя. устранены, так как они значительно отстают от своего внешнего вида в автомобиле. Комфорт.
Однако модернизация и тюнинг ВАЗ 2111 на этом не закончились. Вы сможете быстро и легко благодаря самоклеящейся пленке внести кардинальные изменения в дизайн интерьера и придать ему более представительный вид. Это один из самых распространенных способов. Не забываем про ручку настройки КПП и металлические накладки на педали.
Тюнинг двигателя
От тюнинга двигателя ВАЗ 2111 будет зависеть мощность и технические данные автомобиля. Тюнинг Мотор ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 и ВАЗ 2110 схож по своей реализации. И пусть работа не полностью идентична, но тем не менее похожа.
В целом машина движется достаточно хорошо, и силовой агрегат уверенно справляется с этой задачей. Но все же желание увеличить показатель вместимости у владельцев возникает. Для этого можно выполнить стандартный тюнинг силового агрегата ВАЗ 2111. , заменив базовый распредвал На более острый, модернизированный распредвал. Это поспособствует увеличению количества рабочей жидкости, и машина будет быстрее трогаться с места.
Так же есть возможность выполнить фишку — тюнинг двигателя ВАЗ 2111, а именно:
установить под новый контроллер впрыска распредвала
Далее необходимо установить дроссельную форсунку большего диаметра.
Затем замена базового воздушного фильтра, имеющего довольно большие размеры, на более компактный фильтрующий цилиндр.
Выполненная работа поможет вам чувствовать себя комфортно в процессе управления машиной. После тюнинга двигателя своими руками он увеличит мощность и машина будет легче заводить скорость. Обязательно замените амортизаторы, так как стандарт оставляет желать лучшего.
Переднеприводный автомобиль Lada Universal 2111 — популярный автомобиль семейства «Дюжина», вышедший из серийного производства в 2009 году.И хотя в последнее время завелись новомодные вибраторы, Вести и даже электромобили, оригинальный тюнинг продлит жизнь полюбившейся модели.
1 Изменение внешности автомобиля — как избавиться от лишней простоты
Все модели Lada 2110-15, рожденные Волжским автозаводом, имеют симпатичный, но все же простой кузов. Автопром не стоит на месте и новые формы и дизайнерские решения позволяют современным машинам реально конкурировать с иномарками. Тюнинг ВАЗ 2111 поможет владельцу автомобиля Усовершенствовать эту модель и сделать это не хуже, чем заокеанская иномарка.Приступим к своим изменениям с обновления внешнего вида машины.
В первую очередь обращаем внимание на элементы корпуса. Сильно меняем передний и задний бампер. С их выбором проблем возникнуть не должно. Ищем подходящую запчасть в автомагазинах и на разборе. Разобрать штатный воздухозаборник и установить какую-нибудь стильную спортивную модель. Немного пофантазируйте и подберите хорошие кузова, придающие автомобилю динамизм и стройность форм.
Тонированные дефлекторы на окнах дверей добавят стильности этой детали кузова и добавят комфорта водителю и пассажирам.Этот простой элемент способен перенаправлять потоки воздуха, улучшать вентиляцию салона, не давать попадания дорожной пыли внутрь машины. Далее посмотрите на туловище. Если есть необходимость перекрасить и сделать более контрастным и насыщенным. И в качестве финальной фишки разместить в салоне камеру заднего вида. Он добавит шарма внешнему виду машины и согнет в случае аварии.
2 Оригинальный и удобный салон — Сделать автомобиль комфортнее
Изменить интерьер автомобиля на свой вкус и предпочтения — работа очень увлекательная.Своими руками можно придать салону вполне современный вид. Автомобиль Лада Универсал сразу преобразится, если оклеить пленкой приборную панель, отдельные элементы двери, рулевое колесо и другие детали. Для таких работ используйте только современные виниловые и карбоновые пленки разных цветов и фактур. Главное, чтобы цвет пленки подходил под стиль интерьера салона.
Еще один заметный элемент интерьера Лады — руль и кресла.Рекомендуется заменить руль на аналог с более легким и элегантным дизайном. Вы можете просто купить оригинальную подкладку, выполненную в спортивном стиле. Более оригинальные варианты дают нам подборку новых сидений для машины. Кожаные кресла выглядят очень выгодно. Из более дешевых материалов часто выбирают алькантар — он напоминает замшевую ткань, не выгорает, почти не протирается к влаге и попаданию химикатов. Вы можете модифицировать автокресла, изменив дизайн, добавив новые ребристые, нагревательные и массажные системы.
Делая тюнинг ВАЗ 2111 своими руками, не забудьте отразить такие мелочи, как ручка КПП, коврики и пластина освещения салона. Сделайте новые, более привлекательные накладки на циферблатах инструментов, поменяйте накладки на пороги. Ну а без новой акустики в модернизированном салоне Вобще не обойтись. Завершив проработку этих деталей, обратите внимание на. Если она вам подходит, то менять что-то не стоит. Что делать, если посторонние звуки вызывают дискомфорт, сходят в магазин и покупают современный звукоизоляционный материал.
3 Мотор отечественного авто — доработка своими руками
Лада Универсал достаточно хорошо проработан и уверенно чувствует себя на дороге. Однако его слабая сторона — не очень мощный и резвый двигатель. Небольшой тюнинг ВАЗ 2111, сделанный своими руками, поможет мотору обрести новые силы и не отказываться от дороги аналогичным моделям иномарок.
Модернизацию начинаем с замены распредвала на спортивной модели.
Измененная форма кулачков на данном агрегате позволит немного иначе наполнить цилиндры рабочей смесью и изменить параметры открытия клапанов.Таким образом, крутящий момент увеличивается.
Теперь необходимо перенастроить контроллер впрыска, потому что новый вал требует совершенно другой работы. Поменять и дросселировать форсунки. Стандартную, стандартную деталь с отверстием 46 мм демонтируем и устанавливаем насадку с отверстием 52 мм. Замена воздушного фильтра. Его место должен занять цилиндр прямоточного фильтра. Вот и все. Немного лиственных пород своими руками получаем двигатель на 10-15 лошадей сильнее штатного мотора.
Так что с помощью грамотного тюнинга Лада универсал 2111 превратится в оригинальный, а главное комфортный автомобиль.Не нужно иметь значительные финансовые ресурсы, чтобы сделать свой автомобиль более комфортным и комфортным. Главное — желание и некоторые навыки работы с механиком и автослемером. При необходимости вы всегда можете обратиться в специализированную мастерскую, где вашему автомобилю сделают профессиональный тюнинг.
Лада 111 — семейство Универсал. При своем создании АвтоВАЗ не делал упор на стиль и оригинальность. Модель городская, ходовая, все минимизировано, ничего лишнего. Но со временем владельцы стремятся доработать машину и выделить ее против братьев из 11-го семейства.Это возможно с тюнингом.
Какие водители видят свой тюнинг ВАЗ 2111? Каждый стремится улучшить детали автомобиля по-своему. Оптимальный вариант — это сложный тюнинг. В первую очередь нужно поработать над телом и его окраской. Утонченность салона подчеркнет вашу индивидуальность и создаст комфорт внутри автомобиля. Если со временем вы посмеялись над мощностью этого устройства, значит двигатель настраивается под спорт. Рассмотрим, как выполняется тюнинг ВАЗ 21110 своими руками.
Начнем с трансформации кузова
Производитель не ставил перед собой цель создать оригинальный дизайн. Этот автомобиль — средний городской универсал образца 90-х годов. Формы сглажены, линии тела плавные, блаженные. На фоне современных моделей Lada 111 остается незамеченной.
Тюнинг ВАЗ 2111 Начнем с установки новых бамперов. Заменить гражданский передний бампер на тюнингованный. Рынок автоаксессуаров — это Pttit со всевозможными бамперами, набивными связками, межсетевыми экранами и оригинальными деталями.Есть много вариантов штатных креплений ВАЗ 2111. Установка передней защиты моментально преображает лобовую проекцию LADA.
В зависимости от концепции Тюнинга Лада 2111 различают 2 основных типа бамперов:
Первый вариант — это детали, с которыми тип автомобиля становится динамичным и агрессивным. В этом случае — массивные формы бампера, обвеса, оригинальные штампованные переходы и заниженная конструкция.
Классический стиль подразумевает солидный низкий бампер без острых вставок.В этом бампере предусмотрены удобные большие вставки для противотуманных фар, решетки радиатора и воздухозаборника. Также следует предусмотреть эргономичное расположение посадочного места для номерного знака.
После установки переднего защитного элемента, доработки боковых юбок и заднего бампера. Сверху только передний бампер не съедает, потому что если смотреть в профиль, в дороге видны отличия. Вы можете настраивать включенные детали или комбинировать стили. При установке тюнингованных кузовных элементов не забывайте о качественных российских дорогах.Слишком низкие бамперы и юбки нецелесообразны.
Что можно сделать
На что обратить внимание
Если вы собираетесь перекрашивать свою Ладу 111, сделайте это перед установкой бамперов, чтобы потом подобрать защиту под цвет кузова.
Процесс покраски можно провести самостоятельно или доверить специалистам. При покраске авто нужно демонтировать гражданские бамперы, а также наклеить все стекла, фары и колеса.
Дополнительный тюнинг автомобиля после покраски — струйная очистка.
Выберите в тюнинг-ателье картинку, которая вам понравилась. Затем наклеиваем трафарет на поверхность участка тела и раскрашиваем. После покраски кидаемся лишними деталями, получается оригинальный рисунок.
Завершить внешний тюнинг помогут последние штрихи.
Это модернизация зеркал заднего вида, установка дефлекторов, воздухозаборников на капот и направляющие ВАЗ 2111.На счет последнего элемента многие могут не согласиться, ведь перила ВАЗ 2111 дают автомобилю вид на «дачный» грузовой вагон. Дело вкуса.
Дизайн интерьера
Оригинальный тюнинг салона ВАЗ 2111 включает несколько этапов.
Модернизация приборной панели.
Отделка салона.
Замена чехлов сидений.
Замена или обращение с рулевым.
Шумоизоляция.
Во-первых, делаем вид приборной панели более современным.Цифры и стрелки стоит поменять, ведь конструкция устройств Лада 2111 не такая уж и старая. Достаточно будет улучшить подсветку элементов панели. Для этого используйте светодиодную ленту. Демонтируем панель, обрезаем ленту по форме контура, подключаем диоды.
Далее нужно заняться внешней отделкой торпеды, дверей и потолка. Для лучшего эффекта в первую очередь выполняется утепление салона. Необходимо демонтировать всю переднюю панель и покрыть пространство под ней слоем вибропласта.Потом монтирую все обратно и затягиваю салон новым материалом. Самые распространенные на сегодняшний день виды материалов — заменитель кожи либо карбон, либо виниловая пленка. Последние представлены Б. разной окраски и фактуры.
Комфортные сиденья напрямую характеризуют комфорт салона. Станционные кресла для ВАЗ требуют доработки. Можно пойти двумя путями: заменить все сиденья на новые или накрыть заводские стулья чехлами. Первый вариант эффективнее, но намного дороже.
При использовании крышек необходимо определиться с материалом. Кожаные чехлы выглядят наиболее презентабельно. Это самый дорогой вариант. Более дешевые аналоги — кожзаменитель и эко-уход. Эко-материал — «Ноу-хаус» последних лет. Активно относится к тюнингу, стоит относительно недорого, отличается высокой практичностью.
Тканевые чехлы не будут смотреться, если остальные зоны салона перетянуть заменителем кожи.
ВАЗ 2111, созданный на базе популярного седана ВАЗ 2110, представляет собой переднеприводный универсал, получивший распространение в основном благодаря своей практичности.Покупатели такого автомобиля заботятся в первую очередь о его характеристиках, а не внешнем виде, поэтому LADA 111 в тюнинге — зрелище довольно редкое. Тем лучше для владельцев 11-й модели, ведь их усилия по обновлению автомобиля не останутся незамеченными.
Техническая сторона Тюнинга ВАЗ 2111 хорошо проработана, так как в этом вопросе можно полностью использовать приемы. Вы можете легко подобрать детали подвески, чтобы уменьшить или увеличить клиренс, купить все необходимое для увеличения мощности двигателя, доработать выхлопную систему и т. Д.
Не все так просто с изменением внешнего вида автомобиля, тем не менее ассортимент аэродинамических комплектов промышленного производства для этой станции составляет порядка десяти вариантов. Кроме того, вы можете внести нужные штрихи во внешний вид авто закупки отдельных деталей. Отслеживание отдельных элементов тюнинга или готовых наборов Вы можете на своем автомобиле с помощью специализированных программ.
Чтобы облегчить процесс вашего творчества и направить мысли в творческие грядки, мы создали подборку фотографий с примерами Тюнинга ВАЗ 2111, размещенных в Интернете (см. Статью).Очевидно, что можно украсить вагон своими руками, взвесив прикрепленные элементы заводского и собственного производства, заменить штатную оптику на модернизированную, организовать дополнительную систему подсветки и реализовать множество других оригинальных решений.
Светодиодная оптика «Одиннадцатая» на видео:
Еще один пример диодных задних фонарей для ВАЗ 2111 на видео:
Первым и обязательным шагом на пути улучшения внешнего вида автомобиля своими руками становится установка литых или кованых колес. Замена привычной «штамповки» не только делает внешний вид машины современным и эстетичным, но и полезной для ходовой части, особенно если последняя тоже подвергается доработкам или даже устанавливаются колеса большего размера, чем «родственники».
Пример Тюнинга Лады 111 на видео:
Большой багажник одиннадцатой модели — настоящая находка для любителей качественного звука. Это запросто может быть даже очень большой сабвуфер, вызывающий зависть у обладателей менее объемных салонов.Найдется место для полезного груза.
На этой странице собрано много интересных находок для успешного тюнинга ВАЗ 2111, но мы рекомендуем посетить другие разделы нашего сайта. Возможно, лучшие Решения встретят вас на фото тюнинга родственной модели или даже одного из трех кузовов «Лада Приоры».
Как убрать фоновый шум в Audition
После того, как вы настроили уровни, ваша первая задача в процессе шумоподавления и удаления звука — удалить фоновые шумы.И в Audition есть два способа сделать это: подавление шипения и подавление шума.
Подавление шума — лучшая методика. Я покажу вам обоих на этом уроке. Я работаю здесь в представлении спектральной частоты. Здесь гораздо легче увидеть шум. У меня есть этот файл, в котором есть несколько примеров шума.
Мы будем работать с парочкой из них. Это один и тот же музыкальный клип, который повторяется снова и снова, но с разными шумами. У меня тут такой гул. Вы можете видеть гул там внизу.Это немного шипит. И в этом есть шум вентилятора. Таким образом, вы можете видеть шум вентилятора внизу и шипение вверху. У этого есть звук, характерный для старых виниловых пластинок. Вот несколько щелчков и щелчков. И у нас здесь кашель, и здесь звонит сотовый телефон.
Здесь мы поработаем с фоновыми шумами, которые являются шипением и статичными помехами. Давайте просто посмотрим на два эффекта, с которыми мы собираемся здесь работать.
Перейдите в «Эффекты», перейдите в «Подавление / восстановление шума».И есть шумоподавление и подавление шипения, оба они являются эффектами процесса, а это означает, что они работают только здесь, внутри представления редактора, внутри панели редактора. Они не работают в многодорожечной сессии. Они также являются деструктивными, а это означает, что если вы внесете изменение, а затем сохраните его с исходным именем в исходной папке с файлом, вы измените этот исходный файл. Поэтому вам нужно быть осторожным, когда вы работаете с эффектами здесь, внутри панели редактора.
Хорошо, мы сначала поработаем с эффектом «Уменьшение шипения», щелкните по нему, откроется диалоговое окно.Он использует так называемый уровень шума. Уровень шума уже применен здесь из предыдущего сеанса.
Я вернусь к виду по умолчанию, который представляет собой просто плоскую линию. Это означает, что любой звук ниже этой линии будет удален, а любой звук выше этой линии останется. Итак, давайте займемся уровнем шума. Для этого нам нужно сэмплировать звук, с которым мы будем работать.
Я собираюсь отодвинуть это в сторону вот так. Я собираюсь увеличить это, потому что это шипение.Я хочу увеличить его и получить образец шипения. Итак, я собираюсь увеличить масштаб, щелкнув здесь правой кнопкой мыши на линейке времени и перетащив туда эту маленькую часть, чтобы вы могли видеть все. В самом начале есть шипение, прежде чем включается музыка.
Итак, чтобы получить Noise Floor, вы хотите попытаться получить звук, плохой звук, который вы хотите удалить, но не можете получить обычный звук, звук переднего плана, музыку. Так что я собираюсь схватить это шипение, просто возьму свой инструмент выбора времени и выбрав его вот так.И поскольку шипение — это широкополосный звук, то есть он охватывает все частоты, я хочу использовать инструмент выбора времени, поэтому здесь я беру частоты сверху вниз.
Прямо сейчас у меня есть выделение, мне нужно его запечатлеть. Итак, внутри эффекта «Уменьшение шипения» вы заметили, что эта кнопка теперь активна. Если я нажму на это, и это зафиксирует минимальный уровень шума. И это такой взгляд на звук в основном от низких, а здесь низких частот до высоких и относительных уровней децибел.Таким образом, все, что ниже этого, будет вырезано, все, что выше этого, будет сохранено. Вот как работает уменьшение шума.
Итак, теперь я собираюсь выделить здесь весь клип. Так что я собираюсь потянуть эту штуку немного вниз, взять сюда свой инструмент Eye Beam и выделить все это там. Теперь мы с этим поработаем.
Я могу предварительно просмотреть эту настройку по умолчанию здесь. Настройка по умолчанию плоская, но теперь, когда я ее отрегулировал, у нас есть следующие настройки: 8 дБ и 24 дБ. Я объясню это через секунду.Итак, я собираюсь предварительно просмотреть это, нажав эту кнопку воспроизведения. Очевидно, вы все еще слышите это шипение, кардинально это не отличается. И вы слышите, что музыка изменилась.
Что я собираюсь сделать, так это воспроизвести это и отрегулировать некоторые из этих настроек. Эта настройка здесь, Уровень шума говорит, сколько вы собираетесь удалить, чем выше он поднимается, тем больше вы удаляете, тем больше это ниже линии, которую вы собираетесь вырезать. А затем «Снижение по» говорит, на сколько децибел вы собираетесь его сократить, на сколько децибел вы уменьшите шум.
Давайте просто поэкспериментируем с этим, щелкнув по нему, пройдя пару раз. Я думаю, вы это слышите, звук становится приглушенным. Чем больше мы уменьшаем, тем выше уровень шума или увеличивая децибелы, которые мы уменьшили.
Я дам вам послушать только шипение, чтобы у вас была возможность увидеть, что на самом деле удаляется. Я собираюсь нажать на эту кнопку, этот флажок, и мы попробуем еще раз. Так что, чем дальше я иду вправо, тем больше музыки улавливаю.Это говорит вам, что вы удаляете, и что вы удаляете музыку, когда идете дальше вправо.
Таким образом, эффект подавления шума, на мой взгляд, не так хорош, как эффект подавления шума, с которым мы собираемся работать здесь через мгновение, но вы также можете попробовать его, и в определенных обстоятельствах вы можете обнаружить, что работают лучше, чем шумоподавление. Хорошо, я закрою это сейчас.
Теперь я перейду на другой вид. Я хочу перейти на редактор предварительного просмотра, потому что, когда вы работаете с шумоподавлением, я думаю, что неплохо посмотреть, как все изменится.Итак, я перейду в редактор предварительного просмотра, нажав эту кнопку в правом верхнем углу.
Теперь у нас есть «до» и «после», когда мы работаем над шумоподавлением. Давайте посмотрим на этот эффект. Вы спускаетесь вниз «Шумоподавление / Восстановление» и видите, что у вас есть опция «Захватить печать шума». Здесь у вас не было опции «Захватить уровень шума». Это было встроено в эффект, но здесь оно отдельно и встроено в эффект. Итак, я открою эффект там.
Вы можете видеть, что эта маленькая кнопка очень похожа на другую.Но здесь кнопка активна независимо от того, есть у вас выбор или нет. Я собираюсь выбрать это шипение, просто наведя курсор мыши и сделав выделение вот так. Теперь я собираюсь снять этот шумовой отпечаток, и вот как он выглядит.
Новые параметры здесь — это то, насколько вы хотите уменьшить его с точки зрения того, сколько из этого небольшого шума вы хотите убрать, и сколько в децибелах вы хотите удалить. Это похоже на минимальный уровень шума, но здесь, я думаю, он немного более конкретен.
Я собираюсь выделить здесь весь файл, просто взяв туда мой маленький инструмент Eye Beam и мой инструмент Time Selection Tool и выбрав этот файл целиком, и мы идем. Теперь мы видим, что это работает полностью, видим, что там кое-что было удалено. Теперь они фактически не были удалены, это режим предварительного просмотра.
Итак, давайте вернемся сюда, мы сделаем небольшой предварительный просмотр, просто проиграв его некоторое время и посмотрим, как это звучит. Вы вообще почти не слышите шипение, вы слышите небольшие артефакты, небольшие словесные выражения, какие-то металлические звуки в начале и в конце.Вы, наверное, слышите там этот тихий звук.
Я собираюсь начать играть с этими элементами управления здесь, я уменьшу количество удаляемого шипения и уменьшу децибелы, а затем снова увеличу их. Так что я думаю, что в музыке это звучит неплохо, изменения не так очевидны. Но когда мы получаем здесь безмолвные отрывки, вы можете услышать такой словесный подводный металлический звук. Тем не менее, я думаю, что эффект шумоподавления работает очень хорошо
Давай попробуем еще что-нибудь.Я закрою это. Мы переместимся в какое-то другое место здесь, и я перенесу это вниз по линии сюда, в статику, прямо там. Давайте просто поиграем в это на секунду. Обратите внимание на статичность, это последняя запись, где есть статика и щелчки. А инструмент шумоподавления не избавится от щелчков. Он избавляет от постоянного фонового шума, а не от сдержанных звуков, подобных щелчкам.
Итак, что я хочу здесь сделать, это сначала удалить статику, а затем удалить щелчки, используя другой эффект или другой набор эффектов.Итак, мы смотрим здесь на этот конкретный, в конце у меня есть довольно хороший сегмент, в котором нет очевидных больших кликов. Итак, я выберу эту часть с помощью инструмента Eye Beam, как с помощью инструмента Time Selection, и вернусь к эффектам шумоподавления, шумоподавлению.
Я собираюсь получить здесь Noise Print, потому что у меня есть новый Noise Print. Когда вы посмотрите, вы увидите, что это другое, когда мы снимем это. Теперь все по-другому. Вместо этого он выглядит статичным.Вы видите, что он уже пытался удалить эту часть прямо здесь. Теперь я выделю здесь весь раздел этого файла. Инструмент «Выбор времени», перетащите его так, чтобы увидеть, что здесь происходит. Сразу же пытается исправить это там, внизу.
А теперь мы проведем небольшой тест, чтобы посмотреть, как это звучит. Итак, вы слышите, о, черт возьми, мы избавились не от многого, но на самом деле мы избавились от довольно многого. Я покажу вам, что было до и после. Я собираюсь увеличить масштаб, просто закончу здесь и щелкну на мгновение в сторону.Мы просто выберем эту небольшую область в конце вот так, вот так, и посмотрим, что здесь до и после. Попробуй еще раз. Немного потяните это вверх. Мы просто пройдемся по этому пути. Я включаю и выключаю его здесь. Вот он включен, вот он выключен. На. Выключенный.
Итак, вы видите, что он что-то удаляет. Один из способов приблизиться к шумоподавлению — это делать понемногу, возвращаться и применять его пару раз. Итак, я покажу вам, как это работает. Я закрою это на время, позвольте мне просто взять все это снова, вот так, вернуть это снова, Эффекты, Подавление шума.
Вам не нужно снова снимать шумовой отпечаток, потому что последний шумовой отпечаток все еще хранится в нем. Я собираюсь немного сбить настройки здесь. Позвольте мне снизить их до 80 процентов, вот так, и применить это. И я собираюсь применить его снова. Я собираюсь получить новый журнал выборки шума. Мы его изменили. Позвольте мне получить этот образец прямо здесь. И мы попробуем это снова, шумоподавление, получим новый отпечаток шума, который будет немного другим, вы это видите. Давайте снова выделим весь файл, вот так.А потом мы сделаем это снова, оставим его на низком уровне, может быть, немного повысим, попробуем еще раз, применим.
Каждый раз, когда мы это делаем, становится немного лучше.
Давайте послушаем его сейчас, просто посмотрим, как это звучит. Послушаем до конца. Это просто немного лучше, но все еще есть статика. И очевидно, что чем чаще мы это делаем, тем больше удаляем. Но хорошо делать маленькие приложения, чтобы пытаться убирать звук понемногу. Это более эффективный способ сделать это, когда у вас есть вещи, которые довольно сложно удалить.Мы решим это через некоторое время, когда, по нашему мнению, удалили приличную сумму.
Позвольте мне разобраться с этими маленькими царапинами и царапинами. Давайте взглянем еще на одну вещь, вернемся к шуму вентилятора. Давайте послушаем это. Есть гул, а потом шум вентилятора. Часть шума, относящаяся к шумоподавлению, — это не столько гул, сколько вентилятор. Итак, я собираюсь выбрать область, которая не является всем частотным диапазоном. Итак, я пойду сюда, возьму свой инструмент Marquee Selection Tool и выделю эту область здесь, которая находится над гулом, в основном прямо там.Я хочу убрать именно это, а потом уберу гудение с помощью инструмента для удаления звука.
Итак, я пойду и займусь Эффектами. Я куплю шумоподавление / восстановление, шумоподавление, сниму этот шумовой отпечаток, который будет другим. Я собираюсь избавиться от этого по всем направлениям. Посмотрим, как это звучит. Я просто подниму это, вот так, подниму вот так. Здесь мы выберем весь сегмент, инструмент выбора времени. Там все выбрано.
Затем мы попробуем это и посмотрим, как это звучит.Давайте посмотрим на гул, но мы постараемся убрать там некоторые из этих высокочастотных вещей. Я слышу этот низкочастотный гул, но мы избавляемся от статического электричества наверху, и вы можете увидеть, как он работает здесь, вы можете увидеть, как он здесь исчезает.
Так что это будет своего рода стратегия здесь, когда у вас есть этот гул, плюс этот фоновый звук, который проходит через все частоты. Сохраните гул в Sound Remover, но избавьтесь от остального фонового материала с помощью эффекта шумоподавления.Итак, снова эффект шумоподавления вписывается в рабочий процесс, будучи первым инструментом шумоподавления, который вы используете. Вы используете его для удаления нежелательного фонового звука.
Как сделать тюнинг бампера своими руками на ВАЗ 2109. Придать автомобилю неповторимый образ с помощью тюнинга бампера. Доработайте двигатель девять
Эта часть изменений наиболее заметна для всех остальных автомобилистов. Самое простое, что решаются владельцами — это установка различных развалов, замена бамперов и т. Д.Этот вид тюнинга ВАЗ 2109 точно не навредит, если вы собираетесь делать двигатель, коробку или подвеску.
Варианты пола Бесконечный набор. Помимо комплекта, также возможно изменение цвета кузова, однако это действие нужно будет подтвердить документально в ГИБДД. В этом нет ничего страшного. Некоторые останавливают свой выбор на мате. При этом следует помнить, что возникнет такая сложность, как невозможность полировки.
Чаще всего владельцы ваз тюнингуют оптику с банальным оттенком, однако это не совсем легальный и практичный способ.Но грамотная настройка оптики затрудняет то, что большинство альтернативных вариантов очень плохого качества или по очень высокой цене. Поэтому с настройкой оптики придется полностью заморачиваться.
Также необходимо учитывать, что тюнингованная оптика делается относительно быстро. Любой человек, так или иначе занимающийся тюнингом, скажет вам, что даже неудачная конструкция может скрасить уникальность детали. Еще хочу сказать, что если вы все же решили поэкспериментировать с настройкой оптики, то делайте это только на задней панели.
Тюнинг двигателя «Девятка» своими руками
Любой профессионал скажет вам, что если вы хотите заняться тюнингом двигателя, то сначала необходимо позаботиться о тормозной системе, а затем о трансмиссии. Если в этих аспектах все готово, то можно переходить к такому процессу, как тюнинг двигателя ВАЗ 2109. Тюнинг девятки в области силового агрегата сравним с тюнингом Eight Engine.
Объем можно «отругать» до 1.7 л., Если, конечно, не ставить вверх. Однако, если вам нужен более уязвимый двигатель, вам нужно будет позаботиться об охлаждении. Далее рассмотрим один из вариантов доработки двигателя «Девятка».
Первый из результатов: увеличение мощности до 98 л.с., максимальная скорость до 180 км / ч. В процессе использовались облегченные коленчатый вал, шатуны, клапаны и поршневые пальцы, а также кованые поршни, покрытые дисульфидом молибдена. Пригодилась Лада Калина, от которой сняли головку блока цилиндров.
Также был установлен новый распредвал на 11,2 мм., В итоге пришло выпускное и впускное полотно. Новые опоры двигателя (усиленные) — на всякий случай, но задние приводили к сильной вибрации в салоне. Контроллер Январь 7.2 управлял двигателем.
Первое и самое главное описывается поговоркой «плачу дважды», здесь все понятно. Серьезная настройка двигателя сокращает срок его службы — это, к сожалению, не опровергнуто. Поэтому, чтобы не потерять деньги, время и силы, а также не получить дополнительных проблем.Дважды подумайте — нужно ли вам это.
Хоть ВАЗ 2109 и является устаревшей моделью, на наших дорогах еще много таких машин. Каждый хозяин хочет сделать свою машину необычной и неповторимой. Девятку часто подвергают тюнингу, так как это надежная, простая и красивая машина. Можно обратиться в автосервис и специалисты выполнят тюнинг, но большинство автолюбителей все делают своими руками.
Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками
ВАЗ 2109 отличается надежностью, выносливостью, но внешний вид и некоторые технические характеристики уже устарели.Чтобы исправить эти недостатки, достаточно провести тюнинг автомобиля. Если тюнинг автомобиля своими руками, то можно действовать по таким направлениям: шасси
Сделать кабриолет из ВАЗ 2109, но это очень дорого и сложно, полная или частичная тонировка панели фары устанавливается от более современной модели или от иномарки.Самый простой и доступный вид тюнинга — тонировка окон, установка современных пластиковых бамперов. Автомобиль полностью перекрашен в более яркий и красивый цвет. From Tuning Options — Aerography Spoiler Защищает заднее стекло от грязи, укорачивая пружины, чтобы сделать меньшие габаритные двери, чтобы они открывались вверх, а не в стороны
Двигатель
Чтобы машина уверенно чувствовала себя на дороге, а также не бесила на старте другую машину, необходимо доработать ее двигатель.Перед этим необходимо модернизировать тормозную систему и коробку передач, только в этом случае вы сможете ездить не только быстро, но и безопасно.
Выполняя тюнинг двигателя ВАЗ 2109, можно увеличить его объем до 1,7 л. Больше увеличивать не нужно, так как мотор начнет перегреваться и быстро выйдет из строя.
Доработка двигателя заключается в установке следующих деталей:
коленвал облегченный;
поршни кованые, покрытые дисульфидом молибдена;
шатуны облегченные;
пальцы поршневые с конической фаской.
Дополнительно возможна замена головки блока цилиндров на головку от Лада Калина. Имеющиеся опоры мотора заменены на усиленные и выполнены распредвалом. В результате таких доработок автомобиль становится более поворотным и мощным. Он способен разогнаться до 180 км / ч, а мощность составляет 98 л. с участием. Если модель карбюраторная, то в первой и второй камерах устанавливаются жиклеры с большей пропускной способностью. В инжекторных моделях для управления мотором контроллер тестируется 7 января.2.
Видео: Доработка блока цилиндров
Ходовая
Подвеска позволяет смягчить неровности, возникающие при движении. От его работы зависит не только комфорт передвижения, но и безопасность. Автомобиль должен уверенно чувствовать себя на дороге, а также терпеть бедра и неровности. Подвеска помогает наносить удары, благодаря чему увеличивается срок службы кузова автомобиля. Тюнинг подвески ВАЗ 2109 позволяет улучшить ее характеристики, поэтому актуален и востребован.
Улучшить ходовую часть следующим образом:
заменить амортизаторы на газовые и масляные. Амортизаторы и пружины рекомендуется покупать в комплекте. Для стандартных рессор подойдут спортивные амортизаторы MONROE и PLAZA. Для агрессивной езды по трассе используются амортизаторы Koni Sport или Bilstein Sport. Для улучшения управляемости авто достаточно поставить Monroe Gaz-Matic или PLAZA;
установите стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110. Это снизит крены на поворотах и машина будет плавно двигаться при раскачивании колеса на скорости.Есть возможность проходить повороты на более высокой скорости. Хотя стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110 всего на 2 мм толщиной, чем от ВАЗ 2109, но он существенно влияет на устойчивость автомобиля;
создают отрицательный развал за счет увеличения угла продольного наклона для улучшения управляемости;
Укорачиваем пружины, чтобы лизать машину. Такое решение позволяет замедлить клиренс автомобиля. Подгибание передних рессор рекомендуется не более 1.75 витков, а вот зад — 1 виток. Если укоротить больше, нужно ограничить ход подвески, то есть использовать подвязку. Необходимо, чтобы пружина не выскакивала из места посадки, а выполнялась при помощи стальных тросов;
установить полиуретановые втулки рычагов. Такие детали более надежны и долговечны, поэтому заменять их нужно реже;
установить дополнительные элементы жесткости, соединив верхние опоры амортизаторов.Повышает жесткость кузова, и автомобиль лучше ведет себя при прохождении поворотов.
Усовершенствование тормозной системы автомобиля заключается в следующем:
замена задних барабанов на дисковые тормоза;
установка пары большего среза-суппорта;
замена главного тормозного цилиндра. Сделать это нужно с обязательным выполнением двух предыдущих вариантов, так как штатный цилиндр не справится с поставленной задачей.
Экстерьер Авто.
Вариантов тюнинга кузова много, но здесь нужно почувствовать меру, чтобы не превратить машину в новогоднюю елку или деградировавшего монстра. При правильном подходе можно сделать тело красивым и неповторимым.
Варианты тюнинга Ваз 2109:
Верхний спойлер позволяет защитить заднее стекло от грязи и выполняет декоративную функцию. Его можно увидеть на самой обыкновенной девятке, но практичность такой настройки невысока, да и внешний вид «на любителя»;
кованые или литые диски
не только изменяют внешний вид автомобиля, но и за счет небольшого веса снижают нагрузку на ступицу;
Боковые зеркала
в цвет кузова авто смотрятся стильно и красиво.Для увеличения обзорности рекомендуется устанавливать зеркала большего размера и с асферическими вставками;
дверные ручки единого типа. Пользоваться такими ручками удобнее и привлекать внешний вид по сравнению с обычными дверными ручками ВАЗ 2109;
Накладки декоративные на арки и пороги. Это не только вариант украсить автомобиль, но и способ скрыть появившуюся ржавчину, так как пороги и колесные арки быстрее повреждаются;
змей аэродинамический.С их помощью владельцы стараются улучшить аэродинамические показатели автомобиля. Специалисты подтверждают, что эффективность такого тюнинга невелика, так как эти элементы начинают работать только на очень высоких оборотах, но как украшение — отличный вариант;
дефлектор на капоте, его еще называют мухобойкой. Он позволяет перенаправить поток встречного воздуха и защитить переднюю часть вытяжки от попадания гравия и песка. Лобовое стекло защищено от мелких камушков и насекомых, так как они уносятся воздушным потоком;
антенны, воздухозаборники и их имитаторы, прорези на капоте.Эти элементы не несут практического назначения и действуют только как декоративные;
разные наклейки.
Salon
Nine Salon был разработан еще в прошлом веке, поэтому сегодня его нельзя назвать образцом. Чтобы сделать его более современным, существует множество вариантов тюнинга. Не забывайте, что некрасиво, когда внешний тюнинг автомобиля сделан очень качественно, а открыв его двери, видишь изнаночный салон. Своими руками можно выполнить следующие изменения салона:
дополнительная шумоизоляция помогает сделать автомобили более комфортными.Для защиты салона от внешнего шума выполнен дополнительный областик перегородки, отделяющий двигатель от салона, днища, дверей, моторного отсека. Для этого используется специальный шумоизоляционный материал, толщина которого составляет 1,5-2 мм. Сделайте его из бутилкаучукового композитного герметика. Материал имеет клеевой слой, с помощью которого он крепится к кузову автомобиля;
установка новой панели приборов или установка на старую специальной накладки. Существуют накладки, предназначенные как для высокой, так и для нижней панели ВАЗ 2109.Они устанавливаются поверх стандартной панели и улучшают ее внешний вид. Можно полностью заменить приборную панель, для этого использовать панели от более новых моделей ВАЗ или иномарок;
замена обшивки и карт дверей;
установка сидений от иномарок или подъем имеющихся сидений;
планка рулевая, ручка рычага КПП;
накладки на педали, козырек солнцезащитный, подлокотник;
освещение салона.
Видео: Тюнинг салона
Система освещения
Заводская система освещения ВАЗ 2109 неплохая, но имеет не очень привлекательный внешний вид.Проблема предлагала заменить фары на их некачественные, поэтому нужно внимательно делать выбор. Купив и установив некачественные, но красивые фары, вы значительно ухудшите освещение, а это негативно скажется на безопасности передвижения. Систему освещения можно модифицировать следующим образом:
В задних фарах часто протекает пластик, что ухудшает его внешний вид и качество освещения. Чтобы устранить проблему, можно купить новый пластик, но этого бывает достаточно, чтобы отполировать тот, что есть.Это улучшит тип фонарей и яркость освещения, отчего ночью и в тумане автомобиль станет более заметным.
Видео: тюнинг задней фары
Тюнинг дверной системы, багажника, задней полки
Замена дверной системы ВАЗ 2109 не только делает ее более привлекательной и облегчает эксплуатацию автомобиля, но и снижает вероятность ее несанкционированного вскрытия. Вот такой тюнинг в установке электростеклоподъемников и центрального замка.
При улучшении ствола можно поставить на него питание, и снять штатную заводскую блокировку.В этом случае он откроется кнопкой из салона и снаружи незараженные гости попасть в багажник не смогут.
Задняя полка отделяет багажник от салона. В него можно установить динамики. Стандартная полка довольно слабая, поэтому ее обычно меняют на усиленную, которая выдерживает больший вес. Можно приобрести готовую полку или сделать ее своими руками из толстой фанеры, ДСП.
Существует множество способов улучшить как внешний вид ВАЗ 2109, так и его технические характеристики.Все зависит от тех средств, на которые хозяин готов выделить машину на тюнинг, и от фантазии. Главное, не переборщить, поэтому необходимо соблюдать меру. В противном случае, тюнингуя машину, вы можете не улучшать, а только ухудшать его внешний вид и технические показатели, и ваш автомобиль будет называться обидным словом «колхоз».
Официальное название автомобиля ВАЗ 2109 — «Лада Спутник». Известный каждому представителю старшего подъезда в нашей стране ВАЗ2109 — это автомобиль, который подвергается обработке, переделке, тюнингу и прочим способам модернизации.
Во-первых, тюнинг данного автомобиля начинается с переделки тормозов, а двигатель заканчивается. Несомненно, главная задача улучшения внешнего и внутреннего состояния ВАЗ 2109 — улучшить и доказать людям, что такие автомобили еще на что-то способны.
Автомобильные смазки берут на модернизацию автомобилей ВАЗ в связи с тем, что они легкие и достаточно дешевые.
Подготовка процесса
Для проведения прошивки кабины необходимо использовать парогенератор.Ведь с помощью своего материала прошивку протянуть будет проще.
Для ремонта датчика наличия топлива в автомобиле потребуется:
Ключ десять.
Голова на семерку.
Тестер.
И новый термистор.
Салон улучшенный ВАЗ 2109
На этом видео показана трансформация ВАЗ 2109. Приятного просмотра!
Стандартная проводка салона ВАЗ 2109 очень продолжительная и может быстро протереть, поэтому стоит тюнинг салона при покупке автомобиля.На первом этапе настройки салона нужно будет сохранить весь старый материал, в том числе на потолке, чтобы затем закрыть новый.
В наклейке из нового материала на потолок нужно нанести на нее клей дважды с интервалом времени пять минут, а затем приклеить обивку к потолку. Также нужно будет дождаться высыхания клея и завершить работу, прорезав все дырочки.
Также в салоне установлены дополнительные светодиодные лампы с целью улучшения освещения салона автомобиля.Еще автолюбители часто подтягивают колеса обшивкой для улучшения дизайна автомобиля.
Совершенствование автомобильного двигателя
На тюнинг автомобиля двигатель обходится довольно серьезно, ведь недаром двигатель является сердцем автомобиля. Часто автолюбители дорабатывают в двигателях ГБЦ, меняют поршни, устанавливают турбину. Именно эти модификации придают двигателю уверенность в работе.
При проведении данного вида модернизации необходимо полностью разобрать двигатель.
Усовершенствовать карбюратор своими руками
Зачем нужно делать тюнинг карбюратора?
Этот вид тюнинга проводится для того, чтобы придать автомобилю дополнительную мощность. Основным методом настройки карбюратора считается замена одного на два, то есть вместо установки двух карбюраторов.
Также можно отполировать впускной коллектор карбюратора.
Трансформация шасси автомобиля ВАЗ 2109
Этот вид тюнинга можно проводить по двум критериям: либо улучшить подвеску, либо внешний вид тормозной части.
Тюнинг подвески можно произвести за счет трех способов:
Заменить ряд старых автозапчастей на новые. Установить газомасляный амортизатор какой-то известной марки.
Установка новых деталей, которые придадут жесткости вашему автомобилю.
Обрежьте пружину и снимите подвеску.
Благодаря этой работе ваш автомобиль будет устойчивее и собраннее, особенно на крутых поворотах.
Пример Тюнинг подвески ВАЗ 2109
Как и во всем семействе ВАЗ, задние тормоза барабанные и поэтому большинство людей, владеющих данным типом автомобилей, в первую очередь меняют задние барабанные тормоза на дисковые.
Тюнинг фар и электрооборудования
Фары, которые уже есть в машине, совершенно не украшают ее, а даже наоборот делают ее дизайн намного мрачнее.
Следовательно, замену штатных фар производят трех видов:
Блок-фары . Фары, добавляющие автомобилю человеческих черт. Снаружи они выглядят довольно привлекательно.
Тонировка флисом .В случае установки такого типа фар освещение на дороге изменится достаточно сильно и изменится в худшую сторону;
Ксеноновые фары . Негативно влияют на прохожих людей. Также для них предусмотрен штраф в ГИБДД.
Пластмасса на задних коллекторах довольно мутная и некрасивая. Также в случае тумана они слегка подсвечиваются, и это может быть сделано для аварии. Можно, конечно, купить новый пластик и заменить старый, но выгоднее отполировать своими руками старый, стандартный пластик с завода.
А в случае полировки задних фар они приобретут новый красивый вид, а главное — отличный. А в случае тумана вы заметите, что сзади вас едут машины, и тем самым избежите аварий и сбережете нервы.
Тюнингованный, новый бампер просто выглядит маловероятным с этой машиной, намного лучше, чем стандартный, который придумали на заводе. Но цена на такой вид бампера соответствующая. На рынке существует форма такого профиля как «пластиковое окно», с наличием внутри пластиковой сетки.
Установка своими руками обойдется вам слишком дорого. Есть три типа заводской техники. Но у каждого из них просто омерзительный вид. Рекомендуем к просмотру это видео, из которого вы узнаете, как провести тюнинг двигателя ВАЗ 2107.
Поэтому каждый уважающий себя автомобилист поменяет его на другого, более красивого. Для ВАЗ 2109 существует два типа приборных панелей, это стрелковая и электронная. Как и многие другие детали этого автомобиля, заводские были сделаны либо некрасивыми, либо некачественными.То же можно сказать и об окнах.
Зимой на морозе опустить стекло просто нереально, так как резинка, которая уплотняется, просто прибивает и не дает опустить стекло. Для того, чтобы заменить старый стеклоподъемник, вам потребуются новые стеклоподъемники, ваши руки и инструменты.
Тюнинг Кузов ВАЗ 2109
Настроить этот тип довольно просто, не смотря ни на что.
Самым стандартным усовершенствованием в этом автомобиле является установка на автомобиль аэродинамических подвесок.Это довольно простое и недорогое улучшение.
У многих владельцев ВАЗ довольно часто возникает идея перекрасить кузов в другой цвет, но необходимо помнить, что такой вид тюнинга обязательно должен быть зарегистрирован. Но покраски кузова сейчас мало.
Также для того, чтобы подчеркнуть красоту вашего автомобиля, используется неоновая подвеска. Багажник девятки очень уж маленький. Самым оптимальным решением для тюнинга багажника является установка сабвуфера.
.Как все сделать правильно, расскажет наш, несомненно, полезный и очень интересный сайт!
Указаны цены на китайские внедорожники и кроссоверы.
Весь этот процесс состоит из четырех этапов:
Бокс подобран под динамику из фанеры;
Проводка проведена и сами сабвуфер подключены;
Внутри багажник отделан специальной качественной прочной тканью;
Усилитель установлен на верхней части ствола.
Все надо прекрасно понимать, что если тюнинг автомобиля снаружи, а внутри все гнилое, то толку не будет. Любой тюнинг стоит начинать от сердца автомобиля, а именно от мотора.
После покупки ВАЗ 2109 необходимо решить проблему с задними фарами, так как пластик на них довольно мутный, и в случае тумана вашу машину будет сложно заметить. В автомобиле ВАЗ 2109 распространена поломка датчика количества топлива.
При его поломке лампочка будет гореть и мигать практически всегда и это не зависит от того, есть ли в баке бензин или его нет.
В случае поломки не спешите идти в магазин за новым, поломку можно справиться своими руками.
Один из способов выделить свой автомобиль — это тюнинг. Изменение внешнего вида автомобиля начинается с кузова. — Несложная операция, существенно меняющая внешний вид автомобиля.
Изменение конструкции комплекта сделано для улучшения внешнего вида детали и автомобиля в целом, а также для дополнительных опций. На тюнинговом элементе кузова установлены дополнительные осветительные приборы и воздуховоды для защиты двигателя от перегрева. Замена буфера от ВАЗ 2109, выпускалась по следующей технике:
Покраска или оклейка. Для настройки таким образом потребуется провести подготовительные работы, а также изменить цвет деталей.Для этого используйте краску или специальную пленку (например, угольную).
Установка детали с другой машины. Как правило, ставят запчасти от ВАЗ 2114. Установка вызывает определенные трудности, так как элементы крепления обвеса от более новой модели не подходят для установки на девятку. Буфер с четырнадцатой, на ВАЗ 2109 выглядит чужеродно, так как плавные линии кузовного элемента не сочетаются с рублеными формами кузова девятой модели.
Использование готовых воздушных змеев.Этот тип настройки прост в реализации. Водителю необходимо выбрать понравившийся элемент и установить его на автомобиль. Вестеры на ВАЗе, комплектуются накладками на крылья, пороги и спойлеры.
Пайка и клей штатного буфера. Измените форму и внешний вид детали. Добавьте новые декоративные элементы. На ВАЗ 2109 устанавливаются предметы, имеющие пластиковый носитель. При пайке или склейке нужно использовать пластик такого же типа.
Установка дополнительного оборудования.Объект оборудован фарами, воздуховодами.
Создание нового обвеса. Новый элемент кузова изготовлен из стекловолокна. Фантазия автолюбителя не ограничивается.
После внесения изменений в структуру склада (кроме покраски и оклейки) их необходимо зарегистрировать в ГИБДД.
В зависимости от выбранного метода настройки различают инструменты и материалы, необходимые для работы:
Для оклейки и перекраски потребуется обезжириватель, шлифовальный станок и наждачная бумага, шпатлевка, шпатель, шпатель, тряпка, грунтовка.
Для переустановки обвеса понадобится деталь от другой машины, набор инструментов, тряпка, металлическая щетка.
Предварительно полученный буфер настройки, набор инструментов, тряпка.
Стекловолокно, эпоксидная смола, строительная пена, пенопласт или технический пластик, строительный скотч, острые канцелярские товары со сменными лезвиями.
Подготовительные работы
Перед началом работ с кузова автомобиля снимается буфер.Демонтированная деталь тщательно моется и просушивается. Шлифовальный станок снимается лакокрасочным покрытием. Обезжирить. Осмотрите буфер на наличие сколов, вмятин и трещин. Устраните эти неисправности, отложите.
При шлифовке, после снятия каждого слоя краски, место обезжиривают.
Процесс изготовления нового бампера
Несколько иной процесс подготовки детали к работе. Понадобится снять штатный обвес. Он будет использован как основа для новой детали.Обрежьте корпусной элемент строительным скотчем. Нанесите мелкозернистую монтажную пену, пластилин или пену. Из этого материала нужно создать единый монолитный блок. Для создания и изменения формы нового бампера вам понадобится острый нож. С его помощью они образуют основные линии изделия, воздуховоды, ниши под противотуманные фары и номерной знак.
После нанесения пены она должна хорошо высохнуть.
После придания формы будущему изделию на грунтованное основание наносится слой стекловолокна.При этом старайтесь избегать появления складок и пузырьков воздуха. На стеклоблок нанесен слой эпоксидной смолы. Процедуру повторяют 3-5 раз. Дают деталям подсохнуть, полируют, шпаклевкой устраняют дефекты и неровности, они портятся, наносятся грунтовкой и краской. После высыхания лакокрасочного покрытия изделие устанавливается на автомобиль.
При работе с эпоксидной смолой и стекловолокном рекомендуется использовать защитные перчатки и респиратор.
Улучшение штатного бампера
Чтобы придать обычному бамперу автомобиля более привлекательный вид, или последующее оснащение детали дополнительными компонентами, тюнинг обвеса.
Этот процесс выполняется с помощью клея и пайки. Необходимо иметь в наличии донорский обвес. Важно, чтобы тип пластика стандартного предмета и донора совпадали. После формирования деталей и элементов для обновления буфера их припаивают мощным паяльником.Для придания конструкции прочности ее армируют металлическими элементами. Вместо пломбирования можно использовать склейку двух и более компонентов будущего обвеса. После нанесения клеевого состава полученная конструкция просушивалась конструкционным феном. Далее ее шлифуют, устраняют дефекты шпаклевкой, полируют, наносят грунтовку, красят и устанавливают на авто.
Настроенный автомобиль выглядит стильно и агрессивно. В модернизированном буфере вместо порогов устанавливаются юбки, созданные тем же способом, что и буферы.
Особенности тюнинга бамперов
Изменениям подвергаются буферы и классические модели ВАЗ. Так и серии 2105, и 2108 новее, и 2109 — другие.
ВАЗ 2105-07
И другие модели классического семейства заключаются в приобретении и установке доработанного обвеса (задний и передний бампер можно сконструировать независимо) или установке накладок на деталь. Наряду с накладками на буфер устанавливаются дополнительные противотуманные фары. Таким же образом проводится тюнинг бампера на автомобиле ВАЗ 2106.
Также на моделях 2107, 2106, 2105 тюнинг заключается в разборке кузова. Для этого снимаем корпусный элемент и монтажный кронштейн.
ВАЗ 2108-99
Стандартные сегменты из девяти часто могут изменяться. Бампер на ВАЗ 2109 тюнингуют по многим причинам: из-за провисания элемента, неустойчивого внешнего вида или недостаточной прочности. На автомобилях ВАЗ 21099, 2109 и 2108 проводится передний и задний тюнинг.
Изменения помогают решить проблемы штатных автомобильных бамперов.Чтобы придать автомобилю необычный вид, установите кузова от других моделей. Так что четырнадцатая модель буфера ставится на девятку. Недостатком такого решения можно назвать несовпадение мест крепления и несколько негармоничное сочетание кузова и обвеса.
Автомобиль тюнинг, многие начинаются с изменения конструкции бампера. Этот шаг позволяет сделать внешний вид машины более привлекательным, а также поставить кузовной элемент с дополнительными приспособлениями. Авто с необычным бампером привлекает взгляды прохожих и других водителей.
Бампера автомобиля ВАЗ 2109 славятся непостоянной прочностью. Также особенность защитных элементов Лады «Девятка» — характерный внешний вид. Рубленые прямоугольные формы и черный цвет не сбивают с толку другую модель.
Но приходит время, когда замена бампера на ВАЗ 2109 просто необходима. При долгой езде по российским дорогам защита до сих пор приходит в негодность. Либо драйвер замораживает очертание базовой детали, и он хочет заменить его из соображений эстетики.Как вариант, применяется Деталь ВАЗ 2114 или прибегают к тюнингу. В любом случае вам нужно будет снять передний и задний бампер. Сделать это несложно даже в собственном гараже. Рассмотрим последовательность действий, причины демонтажа и способы настройки.
Причины снятия деталей
Водители «девятки» в таких случаях производят демонтаж передних и задних защитных элементов.
Замена бампера ВАЗ 2109 на такой же (базовый) по причине сильного износа или неисправности.
Установка нового, более красивого, защитного элемента.
Повышение.
Покраска или ричтовка кузова (с последующей установкой защитного элемента обратно).
Снятие радиатора, ремонт осветительных приборов.
В первом случае защита снимается, т.к. пришла в негодность. Езда без переднего бампера ВАЗ не только актуализирует вашу машину внешне, но и оставляет незащищенными элементы кузова, системы охлаждения двигателя. Такая же ситуация и с задним бампером: без него Lada не выглядит полноценной, а кузов, глушитель и задняя подвеска находятся под угрозой.Поэтому необходимо удалить поврежденный элемент и заменить новый. Заводской элемент на ВА3 2109 можно везде купить в автомагазинах.
При замене с целью декорирования или тюнинге бампера водитель снимает защиту и выглядит на новый вкус. На рынке представлено множество вариантов низких и массивных гоночных элементов. Некоторые предпочитают оснащать «девятку» бамперами от своей «наследницы» — Лады 2114. Это не самый удачный шаг, ведь с установкой придется повозиться.Отверстия под крепеж немного не совпадают с теми, что у 2109. К тому же округлые формы экстерьера 2114 не совсем скрывают рубленый стиль «девяток».
Снимать заводской предмет придется, если кузов решили полностью перекрасить. Ведь часть кузова находится под бампером. Также демонтаж необходим, чтобы добраться до радиатора и фар. При сбоях в системе охлаждения двигателя бывают случаи, когда нужно снять радиатор.К тому же с завода у всех «девяток» есть зазор между защитой и корпусом (провисание), и многие считают, что такое решение портит внешний вид.
Автомобильные смазки самостоятельно поднимают бампер. Эта процедура предусматривает обрезку верхнего края. Эту работу своими руками выполнить далеко не все, и если вы не уверены, что сможете ровно разрезать слой, обратитесь к специалистам.
Выполнить снятие переднего и заднего бампера самостоятельно
Чтобы снять защитный элемент, нужно пройти на смотровую яму.Ведь вам придется открутить крепеж под автомобилем. Для демонтажа потребуются следующие инструменты:
трещотка и набор головок;
гаечный ключ на 13;
кросс-стойкость.
Если разбирать не с целью ремонта фар или кузова, то сами осветительные приборы снять нельзя. Как снять передний бампер «Девятки»? Сначала откручиваем два болта крепления передних рундуков (хрюнглз). Эта голова выполняется 17.Далее следует открутить еще два болта, которые находятся с внутренней стороны, и соединить бампер с кронштейном кузова. Вам понадобится голова за 10.
Затем нужно вытащить шпильки крепления кронштейна и отсоединить насадку от защиты. Если вы хотите снять деталь вместе с кронштейнами, вам понадобится ключ на 13. Откручиваем две гайки крепления переднего кронштейна к кузову. Выкинув три винта, снимаем боковой кронштейн.
Если у вас модель ВАЗ 2108 до 1985 года, разборка немного другая.Сначала необходимо открутить гайки с боковых счетчиков, затем болты крепления переднего крыла с двух сторон. Далее мы вроде защищаем, задерживаем и удаляем. Заднюю защиту также легко демонтировать. Если вы занимаетесь покраской, то отдельно снимите номерной знак и задние фары.
Проводку, идущую от цифр и фар, в любом случае следует отключать, вне зависимости от причины демонтажа.
Как снять бампер с корма ВАЗ 2109? Головкой на 17 откручиваем сначала болты нижнего заднего крепления.Далее следует демонтировать по два болта бокового крепления с каждой стороны. Шпильки из боковых скоб выходят. После этого откручиваем две гайки кронштейнов на ключе на 13.
Сзади в конструкции также предусмотрена поперечная балка. Крепится к облицовке защитного элемента с помощью восьми болтов. Откручиваем их ключом на 10 и снимаем планки, к которым крепится балка. Задний бампер демонтирован.
Лада Приора — Обзоры.Плохие отзывы владельцев о ВАЗ (Лада) Приора I Три Приоры
Конструктивные особенности. Lada Priora — это глубокая модернизация ВАЗ-2110, но существенных изменений в конструкции шасси разработчики не претерпели. По этой причине автомобиль получил устаревшую опцию подвески (которая хоть и хорошо адаптирована к качественным российским дорогам, но не способна обеспечить должный уровень комфорта), выверенную управляемость и хорошую курсовую устойчивость.
Конструктивные недостатки. Лада Приора. Не отличается высоким качеством сборки, отмечается низкий уровень точности подгонки элементов кузова, что увеличивает уровень шума в салоне, а также способствует влиянию воздушных потоков на сопротивление автомобиля. В салоне «Приоры» также отмечается низкое качество сборки, из-за чего очень быстро элементы отделки начинают «гулять», заполняя салон посторонними. Причем общие характеристики автомобиля и параметры регулировки его подвески способствуют возникновению эффекта кузова кузова при маневрировании в условиях бокового ветра, что приводит к избыточным кренам и снижению управляемости.
Самые слабые места. В список наиболее часто выходящих из строя узлов и агрегатов семейства PRIORA, специалисты входят:
опорные подшипники,
обувь,
амортизаторы
сайлентблоки передней подвески,
ступицы передние
насос
компоненты бортовой электросети
сигнализация штатная,
электрические стеклоподъемники.
Коррозия элементов кузова в первую очередь проявляется на капоте и крышке багажника (в местах установки декоративных накладок).
Двигатель вибрирует на холостом ходу. Как правило, причиной вибрации двигателя является работоспособность подушек безопасности двигателя. Для устранения дефекта проверьте качество затяжки болтов и степень износа подушки. Если подушки будут повреждены, они будут заменены.
Скорость двигателя плавания. Чаще всего причина проблемы кроется в неправильной работе дроссельного узла из-за засорения его полостей. Для нормализации работы двигателя в этом случае необходимо снять дроссельный узел и прочистить его.
Двигатель «Троит». Троекция двигателя на предыдущем пайке обычно вызывается воздушными седлами через изношенные резиновые заглушки, установленные в верхнем левом углу двигателя. Для решения проблемы необходимо заменить заглушки.
Нестабильная работа двигателя. Основная причина этой проблемы — снижение давления в топливной рампе, вызванное засорением сетчатого фильтра топливного насоса. Для решения проблемы необходимо снять топливный насос и провести его. Также отметим, что причинами нестабильной работы мотора могут быть воздушные сиденья через шланги двигателя, износ ремня ГРМ или износ компонентов ЦПГ.
Стартер не выключается после пуска двигателя. Чаще всего данный дефект проявляется в зимнее время и вызван замерзанием смазки в реле втягивающего устройства, что приводит к его заколачиванию. Летом прилипание может спровоцировать попадание грязи и влаги. Для устранения неисправности необходимо разобрать втягивающее реле, очистить его детали от грязи и нанести морозостойкую смазку.
Рычаг сложного перехода или повышенный шум КПП . Данная проблема считается конструктивной особенностью КПП ВАЗовской разработки. Как правило, проблема чаще всего проявляется зимой, и чтобы уменьшить ее негативное влияние на работоспособность КПП, специалисты рекомендуют заменить заводское масло на синтетическое с параметрами не ниже 75W90. Кроме того, длительное использование заводского масла в КПП способствует ускоренному механическому износу подвижных узлов коробки, что чревато появлением сколов, сколов и выходом КПП.
Стук передних стоек. Данная проблема не считается дефектом, а является конструктивной особенностью штампов марки CAAZ, используемых при сборке автомобиля. Для устранения стуков потребуется замена стоек на более качественные аналоги других производителей.
Стук С. правой стороны Пространство подкастов. При отсутствии проблем в работе подвески причиной появления постороннего стука может быть бачок гидроусилителя руля, который из-за ослабления крепления опускается вниз и стучит по защите колеса.
Печка дует неправильно. Проблемы в работе ТЭНа, как правило, связаны с выходом из строя Моторных устройств, контролирующих переключение передач. Для устранения проблемы необходимо произвести замену вышедшего из строя моторного выключателя. Также следует проверить подвижность самих заслонок, которые могут проглотить из-за грязи.
Быстрый выход из строя АКБ. На некоторых автомобилях Lada Приора Акб служит полтора года. Этот дефект вызван неправильной работой регулятора напряжения.Чтобы решить проблему, необходимо заменить регулятор.
Отсутствуют задние фонари после дождя или мытья. Как правило, задние фонари начинают запотевать из-за закупорки вентиляционных отверстий в их корпусе. Для решения проблемы необходимо очистить вентиляционные отверстия от попавшей в них грязи.
Ложное срабатывание сигнализации (а также невозможность открыть или закрыть двери). Эти симптомы указывают на стандартный аварийный сигнал отказа. Для устранения проблемы потребуется полная замена охранной сигнализации.
Оборудование и экраны в салоне. Практически во всех автомобилях семейства PRIORA со временем будут появляться посторонние звуки в салоне. Чтобы снизить уровень шума и устранить проблему, необходимо окурить все съемные элементы отделки салона шумопоглощающими материалами или закрепить их 2-х сторонним скотчем. Дополнительно рекомендуется смазывать силиконовой смазкой дверные петли и замки, места крепления и передние кресла.
Кластер воды в багажнике. Нередко после дождя или мытья в триорином багажнике можно встретить образовавшуюся лужу в нишах под задними фонарями. Для удаления воды необходимо вытащить резиновые заглушки, которые имеются внизу данных водосборной ниши.
«Лада Приора-2170» — автомобиль, впервые выпущенный АвтоВАЗом в 2007 году в кузове седан. Позже, в 2008 году, в серийное производство пошел хэтчбек, а в 2009 году — универсал. Стоит отметить, что в малом- В серийном производстве имелась также купейная модель.Автомобили семейства «Приора» зарекомендовали себя как очень надежные и практичные, а ценник на них был относительно невысоким. По состоянию на 2016 год из общего выпуска модели Row In остался только вариант в кузове седана.
История модели
Сама по себе «Лада-2170» является практически полным рестайлингом модели-предшественницы, всем известной «десятки» ВАЗ-2110. Благодаря долгой и кропотливой работе дизайнеров автомобиль получился довольно привлекательным и достаточно современным. От «Десятки» остался только аналогичный вид сбоку, в остальном было использовано более двух тысяч уникальных и совершенно новых деталей экстерьера, интерьера и технической части, а в дизайн автомобиля внесены почти тысячные изменения.Собственно, желаемое разработчики добились — для тех, кто не знает, в те годы автомобиль заглядывал под иномарку.
Внешний вид
«Приора» получила совершенно новый дизайн. С нуля был разработан капот, крышка багажника, крылья (передние и задние), молдинги, решетка радиатора, внешние ручки дверей, а также оптика. Также претерпели изменения передняя и 2170-я модели.
В отличие от десятого семейства, «Приора» получила более плавный переход от крыши к остальному кузову, особенно в районе стойки задней двери.Кстати, «десятка» из-за неполного внешнего вида и «горбатого» тела в анекдоте называется «беременная антиба». Соответственно, «Лада Приора-2170» пришлась публике по вспыльчивости.
Салон
Если автомобиль по профилю как ВАЗ-2110, то этого не скажешь о салоне. Здесь абсолютно каждая мелочь коснулась изменений. Итальянское ателье Carcerano, за помощью к которому обратились отечественные дизайнеры, разработало уникальный замысел. Благодаря ему новая «Лада Приора» еще больше «развлекала» в глазах автолюбителей.Основная панель выполнена из мягкого пластика, центральная консоль имеет серую накладку. На нем — часы довольно приятной овальной формы. На панели приборов бортового компьютера появилось окошко и переработана его подсветка.
Кроме того, обивка салона стала приятнее на ощупь и лучше внешне, добавлена система управления стеклоподъемниками на подлокотниках дверей. Активисты багажника и капота стали электронными, на что не могли не обратить внимание. Одной из самых приятных особенностей «Лада-2170» стало наличие водителя в базовой комплектации, а также подушки безопасности переднего пассажира в комплектации люкс.Значительно снизился уровень шума, улучшена тепло- и виброизоляция. Единственное, что осталось неизменным — это пространство в салоне. Салаты передних сидений очень короткие, что не позволит полностью вытянуть ноги к зелени. Нет регулировки сидений по высоте, что тоже не очень удобно для водителя.
Силовая установка
«Лада-2170», двигатель которой значительно доработан и обновлен, имеет неплохую динамику. Восьмистворчатый ВАЗ-21116 экономичен и выдает сравнительно небольшую мощность в 90 л.из. Несмотря на это, агрегат оказался практичным и очень надежным.
Более совершенный ВАЗ-21126, того же объема, но уже шестнадцатилетний, получил большую мощность и потенциал. За счет использования импортных комплектующих, ресурс которых составляет до 200 тысяч километров, повысилась надежность и ресурс работы агрегата. Кроме того, при правильной настройке Бортовой компьютер с ВАЗ-21126 можно «снять» до 110 сил. Также есть версия с двигателем 1,8 л и мощностью 120 л.С участием. а в «Приоре» она устанавливается только в тюнинговом ателье «Супер-Авто».
Шасси
При переработке подвески модернизированного автомобиля подвергались передние стойки с бочкообразными рессорами. Но это чуть ли не единственное изменение по отношению к десятой семье. То есть вместо современных и более практичных Г-образных рычагов в передней подвеске автомобиля «Лада-2170» прямые кованые рычаги и загнивающая диагональ
В остальном «Приора» получила обновленную электрическую рулевую колонку без коробка передач, которая в отдельных модификациях заменена на штатный ГУР, новая более эффективная тормозная система, дополненная системами BAS и ABS.Тем не менее, на тормозах стоит останавливаться отдельно. Что примечательно, у 2170-го осталась задняя тормозная барабанная система. Как говорят производители, эффективности такой системы достаточно при правильном соблюдении. Требования к pDD и режим скорости. Новая «Лада Приора», пережившая рестайлинг в 2013 году, не получила никаких изменений ходовой части.
Системы безопасности
Что примечательно, «Приора» получила обновленный и более широкий набор средств пассивной безопасности водителя и пассажиров.Сюда могут входить преднатяжители ремней безопасности, АБС, подушка безопасности водителя (а в комплекте комплекта — и переднего пассажира). Кроме того, была добавлена система охраняемой парковки.
Lada-2170 не осталась без внимания специалистов «Авторес» — были проведены соответствующие испытания на безопасность при передних и боковых ударах. Как итог — первая модификация «приоры» едва достигла двух звезд из пяти возможных (в люксовой комплектации получилось достичь трех звезд).После этого инженеры АвтоВАЗа начали масштабную обработку кузова по жесткости и устойчивости. Обновленный автомобиль в 2008 году в присутствии приглашенных журналистов был протестирован специалистами АвтоВАЗа, в результате чего «приору» с натяжкой удалось достичь четырех звезд по методике ARCAP.
Ремонт «Приоры»
В связи с тем, что автомобиль производится на территории РФ, а цена его относительно небольшая, запчасти и ремкомплекты можно приобрести по всей стране, причем по вполне доступным ценам.Используется довольно просто в обращении и легко ремонтируется. Соответственно, грамотный человек вполне способен самостоятельно отремонтировать мотоблок. В системе подвески и в элементах кузова тоже нет ничего сложного — поломку легко устранить вручную с помощью оригинальных запчастей с минимальными затратами. Ремонт «Приоры» вряд ли будет стоить копейки, но при незнании устройства автомобиля лучше не лезть самостоятельно и ехать на ближайшую сотню, где квалифицированные специалисты смогут оказать грамотную помощь.
В середине 2016 года АвтоВАЗ заявил о намерении закрыть проект «Лада-2170» и прекратить производство автомобиля в связи с тем, что после выпуска модели на рынок было выведено несколько более новых и современных вариантов. легковые автомобили («Гранта», «Калина-2», «Веста»). На закате существования модели производитель представил рынку две вариации автомобиля — Black Edition. И White Edition, который выйдет ограниченной серией и только в комплекте.Хочу добавить, что за все годы существования «Приора» показала себя достаточно практичным и относительно недорогим в обслуживании народным автомобилем, который вполне способен заменить старую иномарку. Конечно, современные автомобили уже сложно занять место, и именно поэтому Lada-2170 уйдет с рынка в ближайшее время.
Цена: от 424900 руб.
Российская машина среднего класса, пришедшая на замену 10-й серии. Сейчас стало очень популярным в нашей стране, особенно на Кавказе.Открывались различные клубы водителей этой машины. Можно сказать, что Lada Priora вышла на хороший автомобиль по сравнению с прошлыми версиями.
Автомобиль стал очень популярным среди молодежи и людей старше старшего возраста. У молодежи эта машина пользуется наибольшей популярностью в движении на бампере.
Модель очень сильно подняла компанию, так как продажи этой машины сразу пошли очень хорошо. Авто имеет код «ВАЗ 2170» и считается лучшим изобретением компании.
История
Лада решила заменить все автомобили 10-й серии на что-то новое и в 2007 году в марте компания выпустила 1000 машин. Это был большой рестайлинг ВАЗ 2110. В том же году, 21 апреля, Lada начала продавать эту машину. Изначально автомобили продавались только в кузовах седан. Кузов хетчбэк появился только в 2008 году. Спустя год компания сделала модель в кузове универсал, со временем появился и кузов купе, и АвтоВАЗ продуманно задумал выпуск этого автомобиля в кузове кабриолет.
Вытеснение с производства ВАЗ 2110 прошло успешно, продажа завод пошла в гору сразу. Со временем их на выезде стало больше, чем десяток.
Модель уже снята с производства, так как вышла на замену.
Сама первая модель Lada Priora была не такой красивой, как сейчас, но, тем не менее, хорошо продавалась.
В 2011 году Лада решила сделать небольшой рестайлинг автомобиля, обновила передний бампер, зеркала заднего вида и руль, в остальном все осталось прежним.Эта версия автомобиля в стандартной комплектации была с 8-ми клапанными моторами.
В 2013 году вышла новая версия, в которой многое изменилось. Не знающий человек новая модель От старой внешне, так как изменения есть, но они несущественные, бампера и все.
Новая версия. Она стала более управляемой и безопасной, чем предыдущая. Новая версия получила систему курсовой устойчивости, новый салон, новые кресла, новое рулевое колесо и вообще все изменения коснулись в основном салона и функций автомобиля.
Технические характеристики
Тип А
Том
Мощность
Момент
Разгон
Максимальная скорость
Количество цилиндров
Бензин
1,6 л.
87 л.с.
140 В * М
12,5 сек.
176 км / ч
4
Бензиновый
1,6 л.
98 л.с.
145 В * М
11.5 сек.
183 км / ч
4
Бензиновый
1,6 л.
106 л.с.
148 В * М
11,5 сек.
183 км / ч
4
Изначально АВТОВАЗ причислял себя к модели 8-ми клапанного двигателя в стандартной комплектации. Затем я установил на машину 16-клапанные моторы, но характеристики все равно остались очень высокими.
Мотор этого автомобиля — глубокая модернизация двигателя. Также этот двигатель похож на двигатель ВАЗ 2110, но все же у него есть отличия и их достаточно.Этот мотор называют одним из лучших моторов, придуманных на АвтоВАЗе.
В двигателе LADA двигателя GBC 2016 года установлены гидрокомпоненты, что позволяет не регулировать клапана, а также экономит охлаждающую жидкость (антифриз) и масло. Ремень ГРМ в двигателе имеет механизм автоматического натяжения, он позволяет продлить срок службы ремня, но, как и на многих моделях при обрыве, гнет клапаны.
Двигатель мощностью 98 л.с. при объеме 1,6 литра, но это данные по ПТС, а по факту этот двигатель выдает 105-115 л.с. В зависимости от того, насколько качественно собран.
Трансмиссия
Трансмиссия автомобиля тоже точно взята от ВАЗ 2108, но и эта коробка передач была немного переделана. Коробка передач имеет 5 передач и нем. Его проблемы в том, что иногда сложно включить 1-ю передачу, а часто на этих машинах ломается 2-я.
Нет ничего интереснее в этой коробке передач, бывшие владельцы ВАЗ 2110 поймут, что трансмиссия у этих машин практически такая же. На последние версии также устанавливалась роботизированная коробка передач, но многие жаловались на нее.
Подвеска
Подвеска у этой машины хорошая, но это если ездить по обычным дорогам, а по всяким ямкам и лежачим полицейским подвеска становится очень жесткой. Дело в том, что передние стойки, они просто стоят и все. Сначала едешь по искусственной неровности и чувствуешь удар стоек по кузову, а после выноса стойки с нее обратно и на более дорогих машинах тормозят давление газа, а он просто сбивает его обратно и все .
Ходовая часть
Автомобиль Лада Приора ничем не отличается от шасси ВАЗ 2108, абсолютно все то же. Проблема шасси в том, что при резком повороте колесо машины не ровно, а виляет.
Салон
Салон выполнен очень красиво, но есть и свои недостатки. В последней версии автомобиля в салоне были такие особенности, как окна, кондиционер, обогрев заднего стекла, перекрытие салона, эти функции были не на всех автомобилях, все зависело от комплектации.
Проблема в том, что первая полка под очками, проблема в том, что она угрожает и не все очки ставятся туда. Поэтому часто можно встретить, что хозяин хранит там деньги.
Вторая проблема — пепельница в Леди Приора 2016, она маленькая и находится в неудобном месте. Сзади, конечно, все равно неплохо, но это сделано перед ним так, что если вы еще поплакали в него, то в следующий раз будете готовы к тому, что вы его откроете и весь пепел полетит в коробка передач и все остальное.
Так что у многих проблем в салоне есть подлокотник, люди на него жалуются, потому что им приходится оторвать локоть, чтобы включить 2-ю передачу.
Открыв перчаточный ящик, можно увидеть шумоизоляцию автомобиля.
Салон
последняя версия Машина уже намного лучше. В дешевой комплектации новая приборная панель, центральная консоль, руль и еще несколько деталей. Дорогая комплектация SAMI Там уже есть деревянные вставки, центральная панель с экраном, на котором можно просматривать видео, а основная функция этого экрана — навигационная система, также в костюме есть подогрев переднего стекла.
Приорат проблем.
На удивление у машины не так много проблем, но есть пара действительно недостатков. В кузове хэтчбека в нише под задними фарами вода мчится и проблема в том, что АвтоВАЗ не искал проблему, а просто сделал кран в этих нишах, чтобы эта вода заливалась оттуда.
Простое увеличение мощности (настройка)
Двигатель имеет длинный воздухозаборник и если на него поставить ресивер, то это позволяет уменьшить этот воздухозаборник и увеличить мощность машины на больших оборотах до 120-125 л.с., но проблема в том, что машина на малых оборотах становится хуже.
Автомобиль Лада Приора 2016 года хорош для своей категории, хотя многие считают, что он должен быть немного дешевле. Если в ваших планах покупка данной машины, то смело берите и не пожалеете.
Видео
Пятиместный салон Лада Приора простой, но такой уютный! Есть все необходимое для комфортной поездки: сиденья с функциями регулировки и обогрева, современная комбинация устройств, регулируемая рулевая колонка, аудиоподготовка, климатическая система и другие полезные мелочи.При оформлении салона автомобиля были применены исключительно качественные и приятные материалы.
Свободное пространство для водителя и пассажиров является злоупотреблением даже с учетом компактных боковых размеров:
Длина
— 4,35 м;
высота — 1,42 м;
ширина — 1,68 м;
клиренс — 165 мм;
объем багажного отделения 430 литров.
Двигатели
Несмотря на весьма доступную цену, технические характеристики Lada Priors находятся на достойном уровне.Четырехступенчатый предлагается с экономичными бензиновыми четырехцилиндровыми двигателями мощностью 87 и 106 л. С. из. и в сочетании с пятиступенчатой механической коробкой передач. Объем двигателя при любой мощности — 1596 куб. Смотрите, в обоих случаях достигается быстрый разгон до ста километров в час при небольшом расходе топлива в 100 километров.
Оборудование
Демократичная стоимость I. Богатая комплектация удачно сочетается в новой Ладе. Приора! Седан оборудовано:
системы aBS, BAS и EBD;
дневные ходовые огни;
иммобилайзер;
электронный усилитель рулевого управления;
пульт дистанционного управления центральным замком;
электрические стеклоподъемники;
наружные зеркала с подогревом;
диски колесные легкосплавные
и др.
Подробную информацию о ценах и комплектации Лада Приорс 2016 Смотрите у нас на сайте! Все модели Lada есть в нашем каталоге.
Купить Lada Priora в Центральном автосалоне
Совершить покупку новой машины просто! Необходимо только брать рассрочку без процентов или автокредит на лояльных условиях, а также прибегать к скидкам, разным акциям, системе «Trade-In» или программе утилизации бывших в употреблении машин. Купить Ладу Приорю у официального дилера Реально уже сегодня, даже при ограниченном бюджете!
После продажи приоритетного вагона (битого) за сто тысяч встал вопрос о покупке другого авто.Жена к приору привыкла, поэтому за приору и начал смотреть. Бу. Нашел хорошую приору версию хэтчбека. Конец 11 лет, один собственник, из соседнего региона, где дороги не чутят. Немного было в заднем антикрыле, но сделано хорошо, определился только прибор … Доработка норма. ГУР, АБС, подушка водителя. Машина в проколе, хорошая музыка … Русская машина дороже 200 тыс б.у. Я посмотрел принципиально.
Кроме разбитого заднего антикрыла сгорел индикатор неисправности АБС, заменено лобовое стекло.Продал за 200, разобрали 10 тыс.
Первые ощущения после старой приоритетной тишины. Машине очень повезло предыдущему хозяину! Никакого скрипа, треска и прочих звуков, которые были на предыдущем при стандартном блеске не было … Незаконная задняя полка Всегда борется, а так же заменена на акустическую.
Сильные стороны:
Все ремонтируется самостоятельно.
Веселый моторчик, небольшой расход.
Если шумоизоляция вполне комфортная (во всяком случае акустически).
ГУР на этой приоре понравился больше, чем на евро на предыдущей приоре (там руль совсем пустой).
Родная подвеска надежна — если она не убила предыдущего хозяина. Эта приора еще родная.
Низкий налог (98 л.с.).
Слабые стороны:
Отбивает по трассе даже на хорошей резине, зимой лучше не гонять больше 120.. летом аж страшно летом.
Для человека ростом выше 180 см и весом 100 близко.
Задняя часть дальней дороги устала. Очень отсутствует поясничная задняя страница.
Железный мусор. После зимы все сколы расцвели … пороги тоже зацвели.
Отзыв ВАЗ ПРИОРА ЛЮКС 2010 Часть 3
Отзыв ВАЗ 2170 2009 г.
После проданных мной «Закусок», на которые у меня было не так много претензий, возник вопрос о покупке? Хотел взять иномарку, но денег хватило на машины 10-летней давности, которые брать не очень хотелось, может зря конечно.Мне тогда очень понравился Honda Jazz. Но мысль о том, что лучше брать нашу и если что то в ней не делать, тем более проблем с запчастями нет, переставила меня и выбор пал на приору.
Нашла объявление, понравилось и сразу купил. Конечно, после пятого мне показалась эта пуля. Мотор еще 16 клапанный и дури еще-98 лошадок. Что касается обгона, то теперь я уверен. Чем мне сразу понравился этот средний свет, особенно в фарах ксенон.Проблемы начались через пару месяцев после покупки. Закрепил рейку рулевую, решил со стуком покататься, хотя меня очень напрягает. Потом после недели, проведенной на морозе, я еле завелся и троил как зараза, звук мотора выглядел как дизель. Поехал к мастеру, оказалось натянуть ремень ГРМ, то зуб один переставлял, то ли еще. Помогла замена ремня и роликов.
Сильные стороны:
Прямой двигатель
Кондиционер
Ближний свет фар
Слабые стороны:
Плохое переключение коробки передач
Шумоподавители
Слабое лакокрасочное покрытие
46 1 Отзыв ВАЗ.6i 2013
Доброго времени суток уважаемый !!
Купил приору с салона официального дилера Вазовский в июне 2013 года, поспешил урвать это чудо техники, т.к. ходили слухи, что выйдет новая приора с кучей доработок, новым двигателем и прочими прелестями, но чуть выше половины лимона … стало как-то кисло как от чая. Решительный шаг пошел в автосалон, выбрал максимально полную комплектацию, чтобы она не касалась ладони салона тюнингового мастера.
Машину выпустили в конце января 2013 года, тихонько весь в пыли, под забором .. В общем стало жалко — забрал домой, так как грязный .. Сказали помыть немного Вид умылся, тётя-специалистка в этом случае уехала домой. Дом помыли и поехали радоваться новому знакомству. Скажу, что из новых ваз у меня была семерка … год … не смог … потом 21150 … проездил 6 лет и 1 20000 км. Попала в надежные руки.
Сильные стороны:
Слабые стороны:
Отзывы ВАЗ 2170 2009 г.
Всем привет.Оставим несколько строк об этой машине. Перед тем как купить приору ездил на ВАЗ 21099, пора менять машину. Я не мог понять, как долго я хочу. По итогу купил приору.
Приора
по сравнению с 99 и все наши машины, на мой взгляд, выглядят неплохо. В комплектации моей бывшей приоры было следующее: подушки, подогрев сидений, АВС, электрокал с подогревом, целиком, кондиционер, парктроник, противотуманки и все вроде бы. Мнения тех людей, которым она не нравилась, меня не волнует, потому что я остался доволен этой машиной.
А теперь немного на машине. Динамика разгона по сравнению с предыдущими отечественными авто Хорошая. Погружение действительно неплохое. Кабина относительно удобная. Мне при моем росте в 190 было не совсем удобно сидеть за ее рулем, потому что приходилось либо опускать спину и нормально смотреть в лобовое стекло, либо делать так, как мне удобно, и сгибать спину, тем самым сильно тошнит. Да ничего страшного, каждая поездка по-своему. Лот приоры понравился, фары светят хорошо, а если еще включить противотуманки, то даже лучше.Багажник — катанная размещенная надувная лодка или трехколесная.
Сильные стороны:
Сделал машину лучше, чем была
Слабые стороны:
Плохой металл. Быстро цветет
Отзыв ВАЗ ПРИОРА ЛЮКС 2010 г.
После покупки квартиры, немного встав на ноги, я решил обзавестись автомобилем. Без машины это абсолютно невозможно … особенно если вы живете от центра города в 10 км. Критерии поиска авто: небольшой расход топлива, небольшой пробег, цена до 350000 и желательно, чтобы все было в комплектации.По тюрьмам ходили в прошлом, обзор есть, решил, что подойдет. Но только белый седан в люксе.
В долгих поисках нашел то, что мне нужно. 2010 год. Лекс, Пробег 16000. Купил, по годам конечно дорого … Отдал 360000. Но что повеселило: практически новая машина, климат-система, абс, подогрев сидений, парктроник, полный электромобиль, сигнализация с автозапуском брелок и телефон. 8 кованных дисков 15 сликов с хорошей новой резиной, 2 магнитолы с 2 усилителями и набором колонок, не более того, тонировка и тд.
Говорить о приоре будет глупо. Всем известно все. На пробеге 18300 на данный момент повороты иногда плывут (400-1500). Редко бывает, ничего делать не буду … ни прошивку, ни регулятор ХХ. Протек задний правый амортизатор … заводской … пока работает, видимо там еще масло. Летом нужно будет заменить пару. Глушитель пока и не гниет, подвеска бесшумная. В колодцах нет масел. Салон — как обычно погремушка.На колесах 195 \ 50 \ 15 есть тангаж. Машина начинает рыскать. Давление 2.4. Контроль более-менее нормальный. Хруально по такому профилю.
Сильные стороны:
Мотор (если соблюдать сроки)
Люкс в диапазоне 420 т.р.
Слабые стороны:
Отзыв ВАЗ 21723 1.6I 2011 Часть 2
Решил продолжить свой обзор по эксплуатации приоры.
Проблема с дверьми исчезла — мы разработали и работаем удовлетворительно.На 70 тысячах поменял ремень ГРМ, помпу, ролики и ремень генератора как то. На данный момент ремень генератора (Bosch) уже весь натянут, свистит жесть как, так что замену ремня надо менять вместе с роликом, посоветовали брать Балаковского. На отметке 92 тыс. Накрылся мотор печки в дороге, благодаря этому была сорвана рабочая поездка и упущена значительная прибыль, ну-ну даже из дома, возле дома.
На втором круге заменена замена Middle Lights (CT).Лампа в упоре больше не закопана. Но замок сундучка и мозг закипает, периодически перестает открываться, так что открыть сундук нереально, нужно, чтобы кто-то его подтянул. От ключа он не открывается, хотя тяга должна и на месте.
Сильные стороны:
Слабые стороны:
Отзывы ВАЗ 2170 2008 г.
Машина хорошая. Раньше были ваз 2104 и 21099 … Я считаю, что все они лучшие среди русских для семьи каждая, для своего времени: 4к для 90-х… 99ка для начала 21 века и приора на сегодняшний день. В приоре уже с завода: АБС, подушка безопасности, стеклоподъемники, эл.подогрев и зеркала, отличный евр, литье, руль … и многое другое, хороший старт для ваза) Дизайн вполне современный, разработан итальянцами) . Двигатель очень тихий и резвый … поменял внутренности на облегченные.
Машиной вполне доволен. Болезни, к сожалению, остались от завода, шум салона — сверчки, зимой быстро застегивается, слабая герметизация резинок, качество деталей… недолговечный. Также добавлю к минусам. Добавлю, что если вовремя не поменять ремень, то возможна поломка с последствиями капремонта 10-15 трес … Замена ремня с роликом и работа около 4 т.р.
Подвеска отличная. Если вовремя менять расходники, т.к. у нас дороги мягко говоря не ровные … Дорогу держит до 140км / ч, то все зависит от качества дороги, поворотов и опыта водителя, можно ехать до 180 км / ч.
Сильные стороны:
Лучше любая другая вазовка и китайская!
Приора
достаточно безопасная, кузов крепче других. Модели ВАЗ
Простота в обслуживании, запчасти везде. Дорогой среди ВАЗ, дешевый по сравнению с иномарками
Модерн
Слабые стороны:
Но с такими же болячками ВАЗ
Отзыв ВАЗ 2170 2012
Приветствую посетителей сайта!
Постараюсь объективно описать впечатления от новой априори, может кому поможет в выборе)) Это вторая машина в семье — купил отец.Еще есть ВАЗ 2110 7 летней давности с пробегом 155 тыс. Км. О нем писали ранее.
Так приор. Куплен у официального дилера по цене 380 т.р. Комплектация — полулюкс или норма. ABS, CONDIES, EUR, Электрозеркала, 1 подушка, встроенное радио, эл. Лифты на входных дверях. Дополнительно в салоне установлены противотуманные фары, крылья, обработка. Получилось 396 тысяч.
Сильные стороны:
Слабые стороны:
Отзывы ВАЗ 2170 2009 Часть 3
Итак, а / м ВАЗ Приора, пробег 50000км, комплектация Э / усилитель, кондиционер, АБС.Этот пробег позволяет существенно оценить машину. Из поломки: Замена сайлентблоков, опор стоек, рулевых наконечников, баллончиков, тормозных шлангов, колодок, электропривода задней двери и ступичных подшипников. Все работы выполнены с пробегом 50 тысяч. Хочу отметить, что моё отношение к машине потребителю (не достоверное), поэтому считаю замену данных вполне допустимой с точки зрения сроков, особенно с учетом состояния дорог.
По машине могу сказать следующее — не разочаровался.В общем то, на что рассчитывал, я получил. Из проблем могу отметить, что при замене воздушного фильтра в салоне в машине с Кондемом возникает необходимость демонтировать трубки кондиционера от радиатора кондиционера. В итоге поменяли фильтр зимой на третьем году эксплуатации а / м, когда только ноги стали подмерзать. Пришлось срезать верх крышки корпуса фильтра, заменить фильтр и приклеить корпус обратно. Допускаю, что на новых машинах этот узел переделывали, но для меня это было полной «неожиданностью».Могу отметить неудобство замены лампы общего света блок-фар. Есть доступ к лампам ближнего света, а размеры только наощупь. Ну и замена фонарей в противотуманках Парас Для этого нужно снять бампер.
Дальше о приятном. Салон, пожалуй, единственная модель от ваза не гремит. Шум изначально был из-за дверей (угроза тяги), лечился прокладкой тяги в резиновых шлангах. Сама панель приборов молчит.Особенно меня порадовал бампер. Вот что хочу сказать Спасибо Вазе по швам. С моей поездкой, она была бы повышена, если бы я каждый раз менял. В качестве примера. Зимой в темном дворе прикоснулся движущимся задним ходом к новому Ситроен С4. Бампер треснул как стекло, у меня пара царапин. За почти три года эксплуатации передний бампер обнадежил раз пять. К качеству ЛКП претензий не имею. Сколы не «процветают». Да, есть еще один сюрприз, в районе дверных ручек обнаружил микротрубочки от пальцев.Все остальное известно и так.
Отзыв ВАЗ 21723 1.6I 2011 г.
Волею Судьбы стал езжу на этой машине с мая 2011 года. За год у меня сложилось впечатление об этой машине.
Даже не знаю с чего начать … Начну с положительных моментов. Хочу отметить, что конструкторам удалось добиться оптимальной, на мой взгляд, чувствительности тормозов, тормоза у машины супер! Гур тоже на высоте, хотя летом при поворотах на месте есть определенная вибрация.Понравилось головное освещение + большие зеркала заднего вида, но по всем остальным вопросам …
Шасси, на мой взгляд, слишком мягкое с заводскими стойками, по нашей Креновской дороге машина идет как корабль, качаясь с приличная амплитуда, хотя возможно кому-то покажется плюсом. Очень тугая тросовая муфта, от которой после часа простоя в пробке просто начинают трясти мышцы ног. Скорости включены очень туго даже для мужчины, про хрупкую жену вообще, дело в плохом залипании рычага переключения передач рывком.
Сильные стороны:
Torkemose
Фара
Зеркала заднего вида
Большой багажник
Все, наверное
Слабые стороны:
Плохая шумоизоляция
Плохой пластик
Тупой двигатель
Жесткое сцепление и включение
Отзыв ВАЗ 2170 2010 г.
И вот я стал «счастливым обладателем» 100% отечественного автомобиля, после продажи очень хорошей машины.После полугодовой эксплуатации появилась некоторая характеристика приоры, которой я и поделюсь.
1. Покупка: мне нужна была машина на семью из трех человек, сроком до 1-1,5 года и стоимостью 250-300 т.р. Вариантов много, мыслей даже больше … Покупка б / у иномарки 5-7 лет сдерживала высокую вероятность приобретения красивой хлам, что было бы в будущем дополнительными, нефиговыми затратами. Мое размышление было прервано предложением близкого человека, который продал свою Ладу Приоре 2010 года, с пробегом 35000км.По машине — цвет белый, без напора (даже без противотуманок) — есть ГУР, один ПБ, электростеклоподъемники; Дополнительно было установлено — очень хорошая музыка, сигнализация с автозапуском, полная))) … Из уст продавцов (или счастливых владельцев) всегда звучит именно то, что — шумоизоляция салона, багажника и моторного отсека (просто забыл почему-то про колесные арки). Также было два комплекта дисков с хорошей резиной (Лето — Мишлен, Зима — Bridgestone Ice Cruiser 5000) в отличном состоянии.Машина на гарантии, мне она обошлась в 350000 $.
2. Внешний вид: Отвращения не вызывает, положительных и отрицательных эмоций нет. Есть много машин, внешний вид которых меня раздражает, а также много машин, внешний вид которых привлекает мое мнение. Я считаю, что это случай сугубо индивидуальный и обсуждению не подлежит (вкус и цвет … так сказать).
Сильные стороны:
Хорошие ходовые качества
Малый расход топлива
Недорого
Слабые стороны:
Качество сборки.Как внешние детали кузова, так и внутренняя отделка
Надежность автомобиля. При дальнейшей эксплуатации не думаю, что количество поломок уменьшится
Отзыв ВАЗ 21723 1.6I 2008 г.
При определенных обстоятельствах Фокус пришлось продать и искать другую машину, требующую меньших эксплуатационных затрат.
Спрос:
изначально, недорогие автомобили
малый расход топлива и масла
запчасти дешевые
В Тюмени обнаружен люк, черный, люкс, 2008 г., 265 т.р.Сравниваю относительно прежнего фокуса … расход бензина в смешанном меньше 2-3 литров. Причем динамика у 2 литрового фокуса в стоке и сколотой приоры до 120 км на одного водителя такая же … по крайней мере я не почувствовал разницы … по зимней дороге Приора при разгоне падает до 100 км / ч , несмотря на все шипы на месте. По моим ощущениям фокус сфокусирован меньше нагрузки … Немного упала динамика при полном салоне … Динамик на приоре однозначно снижается при загрузке..
В остальном … Машины Земля и небо не отличаются, в общем очень печально от фокуса 2 пересадить на приору. Приора по размеру намного меньше. Если фокус был сфокусированным, толстые стойки кузова, большая панель, широкие пороги и тд, то приора просто жесть… кузов слабый И только 2 неизвестные подушки спасутся при ДТП или наоборот пострадают. Низкое качество всех элементов салона, плохая сборка, все как нереально … игрушка … в дверь дует, шумки нет, все стучит и брендировано.Решил попробовать хэтч … Теперь однозначно для себя решил — первый и последний раз, как РУСАВТОПРОМ, это моя последняя российская машина … Клянусь. У хэтчбека маленький багажник, скрипит и стучит дверь … Машина вроде резаная … Не люблю.
Сильные стороны:
DVS (условно по срокам)
Хороший легкий флис
Слабые стороны:
Низкая безопасность при ДТП
Нет шумки, есть сверчки
Длинная рейка и пустой руль
Пластик Салон и сборка
Регулировка подвески (балка)
Цена нового люкс (тысяч итак 150) завышен.
Этот список бесконечен
Отзыв ВАЗ 21723 1.6I 2008 г.
Доброго времени суток (ну что там у вас) господа!
Хочу рассказать про свою следующую машину — очень редкое (почти эксклюзивное) изделие из тольяттинского шиста — Lade Priory!
Можно посмеяться, но машина приобреталась как «рабочая лошадка», чтобы больше ездить и меньше ремонтировать. Как оказалось — чуть ниже.
Сильные стороны:
Надежность (пока)
Доступность s / h
Низкие затраты на обслуживание
Экономия
Dynamics
Фара
Слабые стороны:
Качество сборки
Фирменный линту
Шумоизоляция
Ремень ГРМ
Отзыв ВАЗ 21723 1.6I 2011
Всем привет автолюбителям! Не поверил бы когда продал свою предыдущую приору, куплю еще раз. Но это случилось. После продажи приоры стал перетяжкой от соляриса. Его заказали в январе, на дворе уже апрель, машины не было, и разговор не о нем. В итоге новый Ford Fiesta пригнал из Белоруссии, на нем попал российский ПТС. Выкатил 10 тысяч и продал на ней, потому что Фиеста предназначалась супруге, а она еще не освоилась с ездой.Решил взять новый, но после было решено улучшить жилищные условия, и вовремя взять что-нибудь недорогое. Итак, встречайте: Лада Приора Хэтчбек Полулюкс. Было куплено за 350 тысяч.
Сравниваю S. Новый Форд Фиеста в комплектации амбифет, российская цена 540 тыс., Что дороже приоры, а комплектация «не к чему». А также с Шевроле Круз 1.6.
ситти в априори и понимаешь как сравнить? Все же и так понятно… Но не все так просто.
Сильные стороны:
Большой клиренс
Низкий расход
Мощный двигатель
Хорошие тормоза
Недорогое обслуживание
Практичность
Слабые стороны:
Дребезжание и царапание
Хлопковое рулевое колесо
Отзыв ВАЗ Приора 2008 г.
Доброго времени суток!
Постараюсь быть максимально объективным и непредвзятым.
Сильные стороны:
Эконом
Неплохая динамика и ходовые качества
Слабые стороны:
Неадекватная цена
Отвратительное качество сборки и комплектующих
Закрытый салон
Неудобная посадка
Отзыв ВАЗ 2170 2010 г.
Лада Приора — моя вторая машина.До этого 4 года владел ВАЗ 2115, после продажи которого и встал выбор новой машины. Рассматривал варианты: Шевроле Нива, Форд Фокус, Лада Приора. В итоге выбор пал на последнее, решающим критерием все же была цена. Брал в автосалоне новый, хотел купить хэтчбек, но на тот момент в люксовом пакете была только одна машина — седан черного цвета. Остальные комплектации не рассматривал, т.к. хотел хоть маленькую, но комфорт: кондиционер, подогрев зеркал, сидений, парктроник, АБС сыграли свою роль при выборе.Цена автомобиля составила 38 000 тыс. Руб. — июнь 2010 года. Следующие затраты: Коврики: 1550 руб., Сигнализация с автозапуском и прогревом вместе с установкой — 11 000 руб., Магнитола и колонки — 10 000 руб., Тонировка — 3000 руб., Плюс регистрация, страховка, техосмотр. Общие затраты на автомобиль при приобретении составили около 410 тыс. Руб. В конце июля сдан на 1 (пробег 2000 км) вместе с заменой масла — 3500 руб. Осенью был приобретен комплект зимней шипованной резины — еще 9000 рублей и масло в ДВС и КПП на синтетике — 2400 рублей.
Теперь по эксплуатации: на данный момент пробег 32000 км, бензина залито всего 95, средний расход около 9 литров на сотню — режим преимущественно городской. При этом зимой расход увеличивается до 10 литров, летом «опускается» до 7-8. Что понравилось: динамика (с новыми иномарками конечно не сравнивать), но для пробок по городу вполне хватает; Зимний старт — декабрь 2010 г., январь 2011 г. У нас стояли морозы, ночью до -35, -38 градусов. Машину ставили на температуру двигателя (возможности сигнализации): при охлаждении двигателя до — 25 машина заводилась и прогревалась за ночь только один раз.Этого было достаточно, с утра я совершенно спокойно выезжал со стоянки. Аккумулятор остался заводской — ни разу не сел !, Свечи не менял — ни разу не заливал! В автомобильной жаре потоки воздуха распределяются нормально, лобовое и переднее стекло не промерзали. Климат-контроль хоть и примитивный, но работает, кондиционер завален. АБС — работает, но задние барабанные тормоза не лучшим образом (- АвтоВАЗ для экономии). Не понравились родные литые диски: они «мягкие» — остаются вмятины, шиномонтажники говорят, что это их «болезнь», такой металлический сплав.Родная резина — Кама Евро (всесезонная) — ничего положительного не скажу, но свои деньги оправдываю (эконом класс), ездить можно только летом. За время владения кому-то может показаться удивительным, ничего не ломалось, ничего не менялось. В апреле 2011 года было принято, что -2: 3800 рублей, в сентябре 2011 года, Т-3: 5600 рублей.
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Я хочу рассказать историю, которая произошла со мной на днях. Я позвонил своему старому школьному товарищу и попросил помочь на расстоянии от его машины.Лада Приора, абсолютно новая. Мои взгляды на людей резко изменились после одной короткой поездки.
Предыстория такая: мы с ним учились одно время в одной школе, дружили. Потом — жизнь распространилась, теперь мой корень живет и работает в славном городе Ростове-на-Дону, воля судьбы оказалась в наших прекрасных краях. Он сказал мне, что желает обновить машину, так как он лишен, а свою предыдущую машину (2114) продал сразу после лишения. По временам вернуть Ву ему обещают 10-го числа этого месяца.Бюджет — до 350 000 руб. Я заблокировал его на иномарке с пробегом (благо таких у нас достаточно), но он перевернулся. Поехали выбирать машину. Выбор пал на Ладу приору в кузове хэтчбек, белого цвета с 16-ти клапанным мотором, с гуром, но без кондиционера. Расплатился картой и быстро покинул салон. Она стоила 339000 рублей вместе с магнитолой (устанавливается как дополнительная опция). Пару дней у меня была машина, но потом позвонили, в отпуск и кончили. Я попросил меня (по-братски) заехать в машину к нему в дом.Ну как мне отказать другу?))) Сел за таран, товарищ на правое сиденье, и двинулся по дороге.
Машинка была довольно прожорливой, быстро разгонялась, хорошо прошел. Что-то стукнуло по неровностям в районе задней двери, но незначительно. Но в Северском районе (кто побывал, про Краснодарское шоссе не знает) нас ждала новая проблема: на дороге укол не заметил, залетел. Скорость была невысокой (километров 90, не более).И тут начался Неладен: впереди с правой стороны был стук. Довольно сильный, что отлично слышно даже на небольших неровностях и малых скоростях. Товарищ сразу затянул (то ли прикол был на машине, которой тоже нет неделю от клана). Остановился, осмотрелся, вроде все на месте. Они двинулись дальше по тропе, уже не в таком приятном настроении. До Ростова доехали без происшествий. В Ростове без постановки машины на учет — на СТО ВАЗ.Приговор — опорный подшипник правой передней стойки (странно, ездил на десятке регулярно, в этих ямах повторялось неоднократно, но даже намека на стук после удара о яму не было). Сначала отказались менять по гарантии, сами виноваты. После двадцатиминутных поломок и обращений все виды документов согласованы. Измененный. Сильный стук пропал. Приехали к товарищу, перекус, он меня до вокзала провел и я поехала домой.
Как выглядит ваз 2110.Все автомобили ваз. Комплектация и цены
Задолго до выпуска трехдверного хэтчбека 2108 разработчикам стало ясно, что на замену откровенно устаревшим «Жигулям» нужен новый седан. Мнения разделились: одни конструкторы придерживались мнения, что он должен создаваться на новой (переднеприводной) платформе, другие видели машину будущего на «классической» модульной базе. Перспективная заднеприводная модель получила индекс 2112, над ней с начала восьмидесятых активно работали несколько групп конструкторов и инженеров.
К моменту запуска G8 в серийное производство мало кто сомневался в преимуществах переднего привода, поэтому к 1985 году проект 2112 был закрыт. В то же время завод работал над Спутником с трехтомным четырехдверным кузовом: модель с индексом 2110 была представлена худсовету Минавтопрома в июле 1983 года — Фактически, внешне эта машина практически повторяла серийный ВАЗ-21099, который пошел в серию уже в 1990 году. «Девяносто девятый» перестал быть ВАЗ-2110 только к концу 1985 года, когда был «дан» его первоначальный индекс. к переднеприводным автомобилям второго поколения.
Учитывая стратегический просчет «восьмого» семейства, на этот раз в серию было решено запустить именно седан, который был востребован в СССР, а не хэтчбек. Однако работы над универсалом и пятидверным хэтчбеком десятого семейства велись практически одновременно. «Десятка» задумывалась именно как семья, которая впоследствии могла заменить и «классику», и спутник.
ВАЗ-2112 внешне чем-то напоминал новейшую Audi 100 C3
.
Работа над новым семейством началась в 1985 году, сразу после закрытия «классического» проекта 2112, но в это время в стране началась лихорадка.Реструктуризация и переход на «хозрасчетные» рельсы экономики привели к тому, что инфраструктура и промышленность (в том числе автомобильная!) Начали медленно разрушаться. В 1987 году государство начало сокращать или даже сокращать финансирование заводов, что в первую очередь касалось перспективных моделей и выпуска новых продуктов. Поэтому в муках рождалась не только «дюжина», но и модели других заводов. — новый Москвич, Таврия, Ода …
Поскольку запуск «дюжины» в производство все время откладывался из-за банальной нехватки средств, конструкторы и инженеры волей-неволей получили возможность доработать машину и «освежить» ее с учетом новых тенденций. .Возможно, поэтому дизайн-проект ВАЗ-2110 был принят только в третий раз. Параллельно с улучшениями внешнего вида было изменено и содержание. В частности, благодаря вынужденной паузе к моменту пуска автомобиля в производство на ВАЗе был освоен впрыск топлива, без которого в начале девяностых выйти на внешние рынки было просто невозможно.
1
/ 2
2
/ 2
Предсерийный ВАЗ-2112
Еще при разработке нового седана на заднеприводной платформе конструкторы уделяли большое внимание аэродинамике, сглаживая формы для достижения минимального коэффициента лобового сопротивления Cx.Уже во время работы над «десяткой» Cx стал своего рода исправлением для дизайнеров, которые всеми возможными способами стремились достичь 0,3. Именно поэтому при переходе от нулевой серии прототипов к сотой и особенно к двухсотой машина стала заметно округляться — переходы и линии были сглажены, благодаря чему аэродинамика действительно улучшилась.
1
/ 5
2
/ 5
3
/ 5
4
/ 5
5
/ 5
По сути, именно желание «лизать» тело определило внешний вид «десятки», лишенной каких-либо выступающих элементов.И задние арки оказались такими не случайно: «прикрыв» ими колесные арки конструкторам удалось значительно улучшить распределение воздушных потоков (на моделях заднее колесо вообще прикрывалось специальной заслонкой! ) Правда при этом силуэт получился довольно своеобразным, если не сказать тяжелым. Поэтому позже ведьмы окрестили безымянную машину десятого семейства «беременной антилопой». Тяжелый силуэт ВАЗ-2110 с глубоко утопленными в арки колесами и пухлыми боковинами действительно имел что-то вроде зверя в статусе будущей мамы…
ВАЗ-2110 нулевая серия
С другой стороны, заводчане правильно выбрали курс на оптимизацию, потому что именно в этом ключе была сделана, например, Audi 100 «Автомобиль года 1983». и на то были причины. Ведь именно во время работы над будущим ВАЗ-2110 тольяттинские конструкторы имели возможность внимательно осмотреть предсерийные немецкие автомобили на Дмитровском полигоне, где «немцы» проходили зимние испытания в 1986 году.
Очевидно, что появление последних разработок VW и Audi существенно повлияло на имидж «десятки». Как и «восемьдесят», ВАЗ-2110 получил бочкообразный кузов с мягкими линиями и плавными переходами от объема к объему. Вклеенное стекло, которое впервые на серийном автомобиле в СНГ оказалось в «десятке», тоже способствовало общей «гладкости».
Левая часть прототипа в плане кормового решения очень похожа на… Мерседес!
Однако, работая над проектом 2110, конструкторам ВАЗа даже удалось «заново изобрести велосипед»: на макете серии 100а в кузове появилось весьма любопытное решение — задние фонари с выходом в багажник. Впоследствии это было именно то, что было сделано на производстве, которое пошло в производство почти десять лет спустя!
1
/ 3
2
/ 3
3
/ 3
Еще одно необычное решение на прототипах того периода — форточки в дверях, которые кто-то метко окрестил «стограмматическими».Появились они из-за того, что нельзя было опустить боковые окна, так как в целях аэродинамики они имели сферическую поверхность. Вентиляционные решетки стояли на прототипах долгое время, вплоть до запуска «дюжины» в производство, но из-за низкотехнологичности пришлось вернуться к более традиционному дизайну с гнутым стеклом и рамными дверцами. Удивительно, что спустя два года, в 1991 году, такое решение появилось на серийном (!) Автомобиле Subaru SVX!
1
/ 2
2
/ 2
Субару SVX
Так как по объективным причинам «антилопа не рожала», в прессу просочились изображения пластилиновых моделей, причем не только советских.Некоторые западные комментаторы по поводу появления будущей «десятки» в 1990 году саркастически саркастически — мол, он больше похож на поврежденное изделие кузовного цеха Загато, чем на советский автомобиль собственной конструкции.
Справедливости ради следует признать, что «дюжина», особенно в районе нижней части дверей, действительно производит впечатление слегка сырого, не готового продукта. Да и задняя оптика странно выглядит — Создавалось впечатление, что его половинки взяты с разных машин, а усугубляло положение маленькие тринадцатидюймовые колеса с дисками от «восьмерки», совершенно не подходящие по конструкции «десятке».
Лада 2110
— цены, фото и характеристики. Отзывы о ВАЗ 2010 его владельцы.
Строительство ВАЗ 2110 началось еще в 1983 году. Самым первым автомобилем в этом классе должен был стать заднеприводный седан. Однако разработка так и не дошла до финиша. Впоследствии началась разработка автомобиля на базе ВАЗ 2108, но цена на такую машину вылилась в довольно значительную сумму, что вынудило разработчиков заморозить и этот проект. В дальнейшем все эти разработки вливаются в модель ВАЗ 21099.
Выпуск первой «десятки», в том виде, в каком мы ее видим, тольяттинский завод «АвтоВАЗ» планировал на 1992 год. Но время для России не было спокойным, и ее день рождения перенесен на лето 1995 года. 27 июня с конвейера АвтоВАЗа сошла первая и столь полюбившаяся довольно большому количеству людей «десятка» (ваз2110). Выпуск этой модели длился 12 лет, до 2007 года. Затем на смену ей пришла LADA PRIORA. Сейчас эта машина производится в городе Черкассы на Украине и носит имя Богдан.
Особенности, модификации и характеристики ВАЗ 2110
Десятое семейство АвтоВАЗа, включает следующие модификации. ВАЗ 2111, 2112, ну и конечно сама ВАЗ 2110 «десятка». Автомобили оснащены четырехцилиндровыми, восьми- и шестнадцатиклапанными бензиновыми двигателями. Объем от 1,5 до 1,6 л.
Изначально ВАЗ 2110 выпускались с карбюраторной системой питания, а после 2000 года стали поставляться с впрыском топлива (инжектор), передний привод.
Типы кузовов: ВАЗ 2110 (седан), 2111 (универсал), 2112 (хэтчбек). Если коснуться всех доработок с точки зрения ремонта, то особых отличий не обнаружим. Единственная разница — разные типы кузова и двигатель. В остальном машины практически идентичны друг другу.
Производство ВАЗ 2110 в России было приостановлено еще в 2007 году, но это развитие АвтоВАЗа по сей день и в массовом количестве можно наблюдать на дорогах нашей страны.Эта тенденция закрепилась благодаря достаточной надежности автомобиля, его конструкции и невысокой бюджетной цене на автомобиль.
О роскоши внутри салона, конечно, говорить не приходится. Но по сравнению с моделью ВАЗ 21099, в первой десятке, особенно на задних сиденьях, места намного больше. Предохранители и реле основных функций автомобиля расположены в салоне автомобиля, с левой стороны под рулем, что очень удобно в отличие от 21099. ВАЗ 2110 комплектуется двигателями 2110, 2111, 2112.Двигатели 11 и 12 оснащены инжектором, а модели 10 — карбюратором. При исправном двигателе и аккумуляторе заводится даже в очень сильные морозы, до -25 довольно легко схватится, даже если пару дней простояет без движения. Желательно, конечно, чтобы масло заливалось по сезону.
Ходовая часть, идеальная для наших «качественных» российских дорог. Что касается салона, то он не отличается большими удобствами, о чем говорилось выше. Для комфортной езды будет хорошо, если его возьмут худощавые или средние люди, а усадив кроме водителя 4 здоровых мужчин, можно почувствовать себя скатанной в банку селедкой.
Имея не слишком вместительный салон, ВАЗ 2110 оснащается вместительным багажником на 450 литров. Продумана транспортировка узких, длинных грузов, для этого средняя спинка заднего сиденья полностью откидывается, расположенные по бокам задние спинки тоже откидываются, но с меньшей амплитудой. В этой модели можно перевозить лыжи, трубы или рулон линолеума до 3 метров.
Недостатки ВАЗ 2110
Ахиллесова пята автомобиля — печка.При движении до -15 ° градусов ничего не стоит, но когда столбик термометра опускается ниже, в салоне получается настоящий контраст. Ноги мерзнут от холода, а верхняя часть туловища страдает от жары.
О шумоизоляции и говорить не приходится, лишь бы довести ее до ума самостоятельно. Громом салона на российских автомобилях никого не удивишь, и ВАЗ 2110 не исключение. Утюг в области капота не толстый, и частое нажатие на капот при закрытии может вызвать вдавливание.
Достаточно уверенно держит дорогу, чему способствуют обтекаемые формы автомобиля. Выше 130 — 140 км / ч становится действительно страшно, но в целом неплохо. Подвеска у машины крепкая, рассчитана на нашу страну. ГУР не входит в базовую комплектацию, но может быть установлен как отдельная опция по запросу.
Запчасти, комплектации и цены на ВАЗ 2110
Обслуживание автомобиля под силу рядовому пользователю. Стоимость запчастей — ШРУСы, стойки, рулевая рейка колеблется от 1500 до 2500 тысяч рублей, но это, безусловно, коммерческий вариант.Заводские запчасти АвтоВАЗа достигают 5000, 6000 тысяч рублей.
Цена на ВАЗ 2110 колеблется от 100000 до 200000 тысяч рублей. Зависит от года выпуска, состояния автомобиля и региона продажи автомобиля. Украинский Богдан из салона будет стоить от 300 000 и более тысяч рублей.
ВЕРДИКТ: Если вы хотите купить автомобиль, который хорош по ходовым качествам, не дорогой в обслуживании и достаточно красивый внешне, и по доступной цене, но в плане комфорта чем-то пожертвовать, то ВАЗ 2110 идеально подходит для ты.
Сегодня вы, уважаемые владельцы модели ВАЗ 2110, можете навсегда забыть о неудобствах, связанных с поиском необходимой информации. Специально для вас мы создали сайт, на котором собираем полезные фото, видео, статьи и комментарии по темам, связанным с дизайном и ремонтом «десятки». На страницах нашего ресурса вы найдете много полезной и исчерпывающей информации о техническом и внешнем тюнинге популярной отечественной модели. Дадим консультации по выбору и покупке запчастей, расскажем об их самостоятельной замене, подключении и тестировании своими руками.Здесь вы узнаете, как избежать типичных ошибок, которые допускают новички в области самонастройки ВАЗ 2110 .
Помимо полезных и увлекательных фото, здесь вы найдете качественные видеоролики, в которых опытные специалисты наглядно покажут, как и зачем ремонтировать и улучшать десятку лучших. Но прежде чем приступить к самостоятельным доработкам отечественного автомобиля, мы подробно расскажем о его конструкции, истории его появления на рынке, возможных модификациях и комплектациях, которые производитель предлагал покупателю.
Чем нас привлекает отечественная «десятка»?
Популярность российского автомобиля нельзя назвать случайной. Практически сразу после выхода на рынок у автомобиля появилась целая армия поклонников, которые ценят в автомобиле надежность, комфорт и привлекательный внешний вид. Модель представляет собой четырехдверный переднеприводный седан с оригинальной внешностью и массой нововведений.
Машина базируется на одном из новейших на момент выпуска инжекторных двигателей мощностью от 80 до 89 л.из. Крутящий момент мотора «десятки» составляет от 2,7 до 3,7 тысячи об / мин. При этом средний расход бензина АИ-92 не превышает 7,3 л / 100 км. Благодаря нововведениям, связанным с расположением цилиндров — у ВАЗ 2110 они в ряд — автомобиль способен разогнаться до 100 км / ч чуть более чем за 13 секунд. Максимальная скорость отечественного седана составляет 170 км / ч, а в некоторых улучшенных моделях — 180 км / ч. Для более полного представления о скоростных характеристиках автомобиля представляем вашему вниманию видео с его тест-драйвом.
Еще одним приятным сюрпризом, ожидающим покупателя, является 6-ступенчатая коробка передач с обновленной системой переключения передач и полностью переработанное и оптимизированное шасси ВАЗ 2110 , которое идеально подходит для эксплуатации автомобиля на российских дорогах. Все это было дополнено увеличенной магистралью выхлопной системы. Его современная конструкция позволяет практически полностью удалять обработанные газы, исключая риск засорения меньших выхлопных каналов.
Внешний вид
и салон ВАЗ 2110 Это отдельная тема.Об оригинальном экстерьере автомобиля ходили слухи еще до того, как модель поступила на рынок. Что представляют собой зауженные передние и увеличенные задние фонари автомобиля, которые приобрели популярность даже у людей, равнодушных к автомобильному стилю.
Интерьер модели обновлен гораздо меньше. Основные улучшения коснулись панели приборов, которая получила более яркую подсветку по сравнению с предыдущей моделью. Но несмотря на небольшое количество внешних изменений, салон ВАЗ 2110, все же был сильно переработан внутри — салон автомобиля получил новую, более качественную и практичную обивку.Также нельзя не упомянуть появление более комфортных сидений — теперь о неудобствах могли забыть и водитель, и его пассажиры. Производитель значительно увеличил заднюю часть «десятки» — в багажник модели поместилось практически все.
Как видите, автомобиль действительно заслужил право считаться одним из самых больших успехов компании ВАЗ. Но далеко не все знают, как все начиналось, и какой путь прошла модель, прежде чем порадовать нас своими техническими решениями.Поэтому предлагаем вернуться и вспомнить, что предшествовало появлению автомобиля и какой была история выпуска ВАЗ 2110 .
Внешний вид «десятки» — как на свет вышла одна из самых популярных моделей ВАЗ
Первым «кирпичиком», который был положен на пути к созданию «десятки», стал дизайн классического седана на базе ВАЗ 2108. Разработка автомобиля началась еще в 1983 году. Желание усовершенствовать предыдущую версию. , разработчики внесли слишком много новшеств в конструкцию автомобиля.что значительно увеличило стоимость самого автомобиля. В связи с этим еще в 1984 году компания ВАЗ объявила об отделении проекта будущей «десятки» от серийного производства. В результате был создан специальный штаб, который продолжил разработку ВАЗ 2110, а «наследником» хэтчбека восьмой модели стал более дешевый ВАЗ 21099.
Первый готовый автомобиль ВАЗ 2110 был выпущен летом 1985 года. Причем модель появилась не где-нибудь, а на полигоне Porshe, где ее заметили зрители.Успешно пройдя все испытания, «десятка» была полностью готова к серийному производству, но в стране разразился экономический кризис, отложивший выпуск модели еще на несколько лет. В 1996 году компания ВАЗ решила пойти на рискованный шаг — вложить огромные деньги в производство ВАЗ 2110. Как выяснилось, этот риск полностью оправдался. Несмотря на уже устаревшие, на тот момент новинки от ВАЗа, или кризис, машина практически сразу завоевала бешеную популярность в народе.Модель, даже с учетом некоторых технических замечаний, тем не менее зарекомендовала себя как роскошный автомобиль, способный составить конкуренцию более известным иномаркам.
Осознавая огромный успех, обрушившийся на головы производителей, начальство ВАЗа сосредоточилось на выпуске люксовых «десятков», практически не уделяя должного внимания производству других своих моделей. В результате автомобиль стал главным представителем отечественного автопрома на долгие 11 лет.Уже в 2007 году мир увидел не менее популярная Priora, которая постепенно вытеснила десятку лучших, забрав лавры лидера. Но, несмотря на это, полюбившийся многим ВАЗ 2110 по-прежнему продолжал выпускаться на украинском заводе «Богдан». Спустя 3 года производство автомобиля было полностью прекращено.
Как менялась «десятка» при ее производстве
Несмотря на кризис, ВАЗ не ограничился выпуском десятой модели в одной комплектации. Время от времени на рынке появлялись и другие модификации машины.Так, в 1996 году мир увидел модификацию ВАЗ 21100, оснащенную 1,5-литровым 8-клапанным карбюраторным двигателем. В связи с популяризацией форсунок в то время модель не получила признания покупателей, из-за чего ее производство было прекращено в 2000 году.
Она же знаменитая модификация ВАЗ 2110 — ВАЗ 21101 уже поставлялся с инжекторным силовым агрегатом рабочим объемом 1,6 л. Производство модели продолжалось с 2004 по 2008 годы. Следующей модификацией «десятки» стала модель ВАЗ 21102.В его основе лежал обновленный 8-клапанный двигатель объемом 1,5 литра. Желаемой популярности автомобиль не получил из-за дефектов тормозной системы, поэтому выпускался только с 2005 по 2006 год.
ВАЗ 21103 стал преемником 102-й модификации. Один из самых надежных для своего времени автомобилей начал выпускаться в 2001 году. Автомобиль комплектовался 1,5-литровым двигателем с 16 клапанами. Производство модели прекратилось в 2006 году. Следующим этапом в истории ВАЗ 2110 стало появление модификации ВАЗ 21104, которая оснащалась надежным двигателем с 16 клапанами и объемом 1.6 л. Автомобиль выпускался с 2004 по 2007 год. После нее производитель серьезно занялся выпуском более быстрых версий «десятки».
В 2006 году мир увидел ВАЗ 21106 GTI с 2-литровым 16-клапанным двигателем от Opel. Автомобиль оснастили переработанной выхлопной системой и ходовой частью. В этом же году появилось первое купе от ВАЗа — модификация 21106 Coupe отличалась оригинальным спортивным кузовом и улучшенным салоном. Производство модификаций ВАЗ 21106 и 21106 Купе было прекращено уже в 2007 году.
Как видите, у ВАЗ 2110 действительно богатая и интересная история. Несмотря на прекращение производства, модель по-прежнему пользуется популярностью, заполняя рынок подержанных автомобилей. Конечно, детали машин не вечны, поэтому время от времени их нужно ремонтировать или заменять. Что ж, а в том, как самостоятельно отремонтировать вышедшую из строя «десятку», мы поможем вам советами и наглядно продемонстрировав алгоритмы замены изношенных элементов.
История автомобиля, который в настоящее время известен как ВАЗ-2110 (Лада 2110), началась в 1983 году, когда появилась первая модель седана, сильно напоминающая автомобили Opel Ascona и Ford Record того времени.Этот автомобиль имел задний привод и по планам должен был называться ВАЗ-2112, но не получил одобрения на доработку.
Разработка
продолжалась, в начале 1984 года был построен еще один неудачный макет, который также был заброшен. Дело сдвинулось с мертвой точки только тогда, когда началась разработка нового седана самарского семейства с индексом ВАЗ-21099. Первый прототип, выпущенный в конце 1984 года, уже носил заводской индекс ВАЗ-2110. Это был прототип так называемой «Серии 0»; при его изготовлении практически все детали были взяты от автомобилей первого семейства «Самара» (/ /).Опытный образец ВАЗ-2110 «нулевой серии» сильно напоминал ВАЗ-21099, в его конструкции было только одно левое зеркало заднего вида и одинарный дворник.
Первые прототипы будущего ВАЗ-2110
Спустя год после очередных доработок и изменений в конструкции родилась так называемая 100-я серия автомобиля ВАЗ-2110, получившая название «Афалина». После сотой серии вышла следующая и следующая ступенькой. от ста, чем больше была отмечена серия, тем больше она походила на серийный автомобиль.С каждой новой серией автомобиль все меньше напоминал оригинальный заднеприводный проект, например, в проекте 300-й серии уже можно было легко узнать десятку, пошедшую в серийное производство. Стоит отметить, что аэродинамическая доработка 300-й серии проводилась при участии Porsche.
Практически готовый к серийному производству прототип был показан в 1992 году президенту России Борису Николаевичу Ельцину во время его визита на Волжский автомобильный завод.Этот экземпляр был рекомендован к серийному производству, однако из-за экономического кризиса серийный выпуск был отложен, и только в июне 1995 года была выпущена первая опытная партия автомобилей ВАЗ-2110, а полноценное серийное производство было запущено только на следующий год. 1996.
Опытные образцы ВАЗ-2110 серий 0, 100, 200 и 300
Серийный автомобиль ВАЗ-2110 для своего времени (в середине 90-х на тот момент он был выпущен) имел современный дизайн как экстерьера, так и интерьера, а также вместительный багажник объемом 480 л.На протяжении всего периода производства внешний вид автомобиля практически не менялся и в таком виде в России он производился до 2007 года, после чего автомобиль был полностью заменен новым седаном Lada Priora.
Седан ВАЗ-2110 производился не только в России, но также в Египте и Украине корпорацией Богдан. Украинская «десятка» носила собственное имя «Богдан» и выпускалась до 2014 года. За время производства ВАЗ-2110 было много модификаций, это были модели как с карбюраторным, так и с инжекторным двигателем, как с 8, так и с 16 клапанами. , как 4-х, так и 2-х дверные купе и даже в спортивных модификациях.
Проектирование и строительство
В автомобили 10-го семейства заложены новые разработки по сравнению с предыдущими моделями. Таким образом, наиболее подверженные коррозии детали стали изготавливаться из оцинкованного металла; газовые упоры использовались для удержания капота в открытом положении. Появилась бортовая система управления, иммобилайзер и система улавливания паров бензина. Тормозные диски стальные вентилируемые. Некоторые серийные автомобили были оборудованы кондиционерами.
Первые серийные автомобили ВАЗ-2110 получили карбюраторный 8-клапанный двигатель ВАЗ-21083 объемом 1 литр.5 литров и мощность 69 лошадиных сил. При этом максимальная скорость составляла 162 км / ч, а средний расход топлива — 7,5 литра на 100 километров. Даже с учетом того, что двигатели на автомобилях ВАЗ-2110 и ВАЗ-21099 были одной и той же «десяткой» по динамике разгона и скорости показали результат на 12% выше. Это произошло в первую очередь из-за пониженного коэффициента лобового сопротивления.
Карбюраторный двигатель заменен на инжекторный. Новый 8-клапанный инжекторный двигатель объемом 1 л.5 литров остались прежними, но мощность увеличилась до 79 лошадиных сил, увеличилась и максимальная скорость, теперь она составила 170 км / ч. Позже были разработаны модели двигателей с 16 клапанами.
Внешний вид автомобиля был не таким угловатым, как у автомобилей семейства «Самара» (не зря их называли «зубилом»), линии кузова стали более плавными и современными. Автомобиль получил совершенно другую оптику, задние фонари, другую решетку радиатора, совершенно другие бамперы (как передние, так и задние). В общем, это была совершенно другая машина, и сравнивать ее с «девяносто девятой» нет смысла, хотя машины разрабатывались параллельно.
Интерьер автомобиля ВАЗ-2110 также был полностью другим, новые панель и приборная панель, новый руль, дверные карты и многое другое. На панели приборов располагались спидометр, тахометр, указатель уровня топлива и температуры двигателя. «Десятка» была оснащена анатомическими сиденьями с подголовниками, которые можно регулировать как по углу наклона, так и по длине.
Модификации
Базовая модель, выпускавшаяся с 1996 по 2000 год. Автомобиль оснащался 8-клапанным карбюраторным двигателем ВАЗ-21083 рабочим объемом 1 л.5 литров и мощность 69 лошадиных сил.
Данная модификация выпускается с 2004 года, оснащается 8-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объемом 1,6 л.
Аналогично предыдущей модификации с 8-клапанным инжекторным двигателем, но объемом 1,5 л.
Модификация «десятки» с 16-клапанным инжекторным двигателем рабочим объемом 1,5 л.
Рестайлинговая модификация ВАЗ-21103, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объемом 1 шт.5 литров и мощность 92 лошадиные силы. Выпускается с 2002 года.
Модификация оснащена 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем объемом 1,6 л.
Рестайлинговая модификация ВАЗ-21104, оснащенная 16-клапанным бензиновым инжекторным двигателем рабочим объемом 1,6 л. Выпускается с 2004 года.
Самая мощная и дорогая модификация, выпускаемая с 2000 года. Автомобиль оснащался 2-литровым 16-клапанным бензиновым двигателем Opel C20XE мощностью 150 лошадиных сил.На машину установили обвес с раздутыми арками, колею расширили на 76 миллиметров. Он был оснащен колесами R15 с низкопрофильными шинами.
ВАЗ-21106 Купе
ВАЗ-21106 купе. Отличительной особенностью автомобиля стало наличие всего двух дверей, которые были удлинены на 250 миллиметров, а кузов укорочен на 170 миллиметров. Двигатель устанавливался такой же, как и на предыдущей модели ВАЗ-21106 ГТИ.
Спортивная модификация модели 106, участвовавшая в международном чемпионате FIA WTCC 2008 года.
Модификация автомобиля для соревнований по ралли. Оснащен сварным каркасом безопасности и другой конструкцией подвески.
ВАЗ 21108 «Премьер»
Модификация
с удлиненным на 170 миллиметров кузовом в районе задней двери, что обеспечило более комфортную посадку и высадку пассажиров. Он был оснащен 1,5-литровым 16-клапанным инжекторным двигателем.
ВАЗ 21109 «Консул»
Роскошный 4-местный лимузин на базе автомобиля ВАЗ-2110.Помимо длины кузова были увеличены размеры задней двери, для более удобной посадки и высадки пассажиров. Оснащен двигателем 1,5 л и колесами R14 или R15. Габаритные размеры: длина — 4950 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1440 мм. Расход топлива в городском цикле составляет 9,5 л на 100 км пути.
ВАЗ 2110-91
Модификация ВАЗ-2110 с роторно-поршневым двигателем объемом 1308 см3. Автомобиль мог развивать скорость до 240 км / ч, а разгон от 0 до 100 км / ч занимал 6 секунд.
Также каждая из модификаций имела свою конфигурацию, обозначения конфигурации, количество клапанов и объем двигателя можно наблюдать в виде надписи на крышке багажника, в его правой части.
Комплектация
1,5, 1,5I
Автомобили базовой комплектации для внутреннего рынка комплектуются 8-ми клапанным карбюраторным (1,5) и инжекторным (1,5I) двигателем объемом 1,5 л. В базовую комплектацию входят:
Обивка сидений из капровеля и (или) твида;
Ручные стеклоподъемники.
Дополнительные опции, такие как электрические стеклоподъемники, дверные замки, иммобилайзер, окраска кузова «металлик» и т. Д., Могут быть установлены как опция.
1,6I
Базовая комплектация, но с 8-клапанным инжекторным двигателем объемом 1,6 л.
LI (Люкс-инжектор)
Комплектация «Люкс» с инжекторным двигателем. В этот пакет включено:
Электрические стеклоподъемники;
Запирание дверных замков;
Бархатная обивка сидений;
Иммобилайзер;
Диски тормозные вентилируемые 13 ».
GLI (инжектор Гран-Люкс)
В этот пакет входят:
Электрические стеклоподъемники;
запирание дверных замков;
Замок багажника;
Бархатная обивка сидений;
Иммобилайзер;
Вентилируемые тормозные диски 13 »
Задний спойлер с дополнительным стоп-сигналом;
Противотуманные фары.
GLI 16V (инжектор Gran-Lux)
Автомобиль с 16-клапанным инжекторным двигателем в комплектации «Гран-Люкс».В этот пакет входит:
Электрические стеклоподъемники;
Запирание дверных замков;
Замок багажника;
Бархатная обивка сидений;
Иммобилайзер;
Подогрев передних сидений;
Диск тормозной 14 » вентилируемый
Переднеприводный седан отечественного производства. Каждый из автомобилей автомобильной промышленности имеет свой набор характеристик и востребован на автомобильном рынке страны. ВАЗ 2110 — не исключение из этого правила.Работа по созданию и проектированию этой модели была начата еще в 1983 году. Автомобиль должен был выйти на рынок в виде модифицированной модели 2108. На основе этой модели началось проектирование и производство совершенно нового автомобиля. И вот он — ВАЗ 2110. Затем производители выпустили еще несколько моделей. Один из них — ВАЗ 2110 Премьер.
История бренда
Работа над 2110 стала требовать огромных изменений в конструкции и архитектуре автомобиля и привела к тому, что производство стало значительно дороже.В результате разработки ВАЗ 2108 был модифицирован в 21099. Первый автомобиль, созданный по проекту ВАЗ 2110, появился в 1985 году. Это был прототип. В ноябре 1987 года в прессе стали появляться первые фотографии новой машины. Он должен был очень скоро пойти в серийное производство. Однако страну настигли экономические проблемы, и тогда выпуск полностью отложили.
«Десятка» пошла в серийное производство только в 1991 году. Кстати, это единственная машина, у которой нет и не было собственного названия.Однако это самая популярная модель среди автолюбителей. Выпуск седана ВАЗ 2110 наладили на Волжском автозаводе летом 1995 года. Универсал ВАЗ 2111 появился на три года позже. Семейство моделей ВАЗ 2110 имеет три варианта исполнения кузова. По меркам отечественного автопрома это настоящая непомерная роскошь.
Но пока маркетологи продвигали ВАЗ 2110, технологии, которые использовались в автомобильной промышленности, значительно продвинулись вперед.Поэтому некогда современный и технологичный автомобиль в 1996 году потерял свой блеск и шарм. Однако именно седан стал настоящим признаком солидности владельца. Ведь это не тот универсал, который был популярен в то время. Этим можно объяснить высокий спрос на ВАЗ 2110.
Характеристики ВАЗ 2110
Серийно эта модель начала выпускаться в кузове седан с 1996 года. С этой машины началась целая эра переднеприводных автомобилей. ВАЗ 2110 внес много изменений и нововведений в автомобильную промышленность.Инженеры использовали самые оригинальные разработки. Одним из таких нововведений стало использование газовых упоров в капоте, возможность регулировки рулевой колонки, круиз-контроль и наличие иммобилайзера.
Инженеры
применили специальную систему нейтрализации испарения бензина, вентиляцию тормозных дисков. Конструкторы даже смогли предвидеть возможности установки кондиционеров, однако установить климатическое устройство на каждый автомобиль не представляется возможным. ВАЗ 2110 позиционировался как автомобиль, цена которого была в максимальной комплектации.У модели был достаточно большой и вместительный для своего уровня багажник.
Универсал, конечно, был вместительный. Однако здесь есть недостаток. Конструкция петель занимала часть объема, а слишком раздутые колесные арки не способствовали удобному размещению грузов. Запаска очень удачно расположена. Диск перевернут, поэтому на нем удобно хранить множество вещей и инструментов. Это позволило упростить эксплуатацию, а при необходимости и ремонт автомобиля.
Особенности ВАЗ Премьер
ВАЗ 2110 Премьер, изображенный на фото, выпускался малой серией. В Тольятти выпускают несколько десятков таких автомобилей. Сборка осуществляется только на заказ. ВАЗ 2110 Премьер — удлиненный ВАЗ 2110. Однако кузов сделан не из вырезанных кузовов из «дюжины», а собран с использованием полностью оригинального набора запчастей. При создании проекта конструкторы учли и предприняли некоторые меры по добавлению дополнительной жесткости более длинному кузову.
Для начала укрепили конструкцию пола вагона. Покраска модели проводится там же, где и ВАЗ 2110. Сборка премьера, как уже говорилось, осуществляется под заказ. За отдельную плату вы можете установить на свой автомобиль дополнительные аксессуары, такие как гидроусилитель руля, кожаный салон или кондиционер. ВАЗ 2110 Премьер имеет удлиненную (175 мм) колесную базу. Также увеличились габариты, а вместе с ними и возможность пассажирам машины сидеть удобнее.
Подвеска у модели более жесткая, чем у седана, так как вес автомобиля увеличился на целых 65 кг. Задние рессоры аналогичны тем, что устанавливаются на универсал 2111. Что касается двигателей, то модель комплектуется наиболее распространенными моторами объемом 1,5 литра с 16 клапанами. Но могут быть установлены и новые — 1,8 л от ВАЗ 21128. Это модификация 16-клапанного двигателя, установленного на ВАЗ 2112. Инженерам удалось значительно увеличить рабочий объем.
Автомобиль имеет повышенные тяговые характеристики на низких оборотах. Этот двигатель хорошо подходит для города. Правда, сегодня карбюраторные двигатели уступают новым с системой впрыска и электронным управлением. На эту модель устанавливаются двигатели Opel. Это позволило сделать модель переходной между традиционным седаном и автомобилем представительского класса. Сегодня можно заказать Premier с двигателем Opel, цена довольно завышена. Автомобиль может поставляться в любой комплектации, даже в люксовой.
главная »Современные модели» Как выглядит ваз 2110. Все автомобили ваз. Варианты и цены
Посадили девятку. Улучшение подвески: плюсы и минусы
В этой статье поговорим о заниженной подвеске ВАЗ 2109, о преимуществах и недостатках такой доработки. Многих владельцев переднеприводных вазонов «девятого» семейства, особенно таких же и непостоянных, интересует вопрос «занижения» своего автомобиля, то есть уменьшения клиренса автомобиля от заводской стоимости.Заниженный клиренс придает автомобилю спортивности, посадка снижается, почти как у именитых спорткаров. И если можно сравнительно просто прикрутить заднюю часть автомобиля, установив специальные проставки для крепления задних стоек, то при обратной процедуре — мягко говоря, возникает много вопросов, так как вариантов реализации этой идеи предлагается очень много.
Что, кроме внешнего вида, дает занижение подвески?
Лучшая устойчивость на высоких скоростях, меньше кренов.Как обратная сторона — на скользком покрытии, на повороте можно вылететь с колеи, так как жесткость подвески не компенсирует центробежную силу бокового крена, и колеса ломаются в занос.
За счет низкой посадки автомобиля повышается курсовая устойчивость, машина лучше реагирует на повороты рулевого управления.
Для увеличения жесткости подвески можно установить более жесткие и.
Самое простое решение — специальные тюнинговые комплекты подвески на ВАЗ 2109.Сюда обычно входят укороченные пружины, стойки с укороченным ложем и сопутствующие мелочи. Но это вариант и за самые дорогие деньги, подвеску придется менять практически всю. Например, стоковые стойки с рессорами спереди и сзади будут стоить минимум 10 тысяч рублей, что говорит о тюнингованной версии этих запчастей. Кроме того, на такие модифицированные детали стоимость обычно сильно завышается продавцами. Плюс ко всему, если вам не нужно все менять самостоятельно, не забудьте указать здесь стоимость работ.Естественно, что после замены необходимо наладить сбор, это тоже расходы. Но при всех минусах это решение является наиболее надежным и безопасным, если, конечно, качественные запчасти.
Первый вариант занижения с помощью замены всей подвески подходит далеко не каждому любителю Тюнинга ВАЗ 2109 из-за дороговизны, поэтому проще всего снимает пружины и срезает от одного до трех витков, а затем выставляет их в место. Не спорю, этот вариант не как пример большего размера.Но при этом ход стойки с такой вымытой пружиной будет уменьшен. Если бы они были одолели с занижением, когда вставляется в яму, стойка может исчерпать свободное движение до тех пор, пружина сжатия, а оставшаяся сила не попала в стекло и опорный подшипник, который будет влиять на их долговечность.
Столкнулся с мнением, что можно уменьшить зазор при переносе чашки пружины на стойку вниз. Но есть вопрос качества сварного соединения.Да и как стойка перенесет локальный перегрев в месте сварки неизвестно, поэтому не рекомендуется рекомендовать упорную чашку пружины на стойке.
Самым оптимальным вариантом занижения, наверное, будет установка каких-то специальных пружин с меньшей скоростью поворота. Он способен выдерживать ту же нагрузку, что и приклад, но, естественно, будет более жестким. Оптимальный вариант — пружины с неравномерным (прогрессивным) шагом поворота. Они сохраняют мягкость подвески в разумных пределах и не дадут машине сесть на арки на неровностях.
Пружина передней подвески ВАЗ 2109 с переменной крутизной
Принцип действия пружин с переменным поворотом поясняет следующий рисунок:
Как работает пружина с чередующимися пружинами
Оптимальное будет пониматься не более чем на 25-30 мм. При этом необходимо понимать, что при этом машина будет сидеть внизу, и ездить по-прежнему нельзя — вы рискуете повредить подвеску.Что ж, про выезды на природу и бездорожье тоже стоит забыть, ведь главный элемент заниженных машин — это даже асфальт.
Сам лично занижением не заморачивался, штатные характеристики подвески меня полностью устраивают ВАЗ 2109. Ехать надо и по грунтовке, и по снегу зимой, а не только по ровному асфальту, так что высокий клиренс в этой ситуации только помогает.
Конечно, если ваша машина в первую очередь гоночная, то преуменьшение должно быть очень кстати.Для остальных же, кто использует машину по большей части в штатных режимах, для поездок на работу и поездок на отдых за город, занижение будет лишь лишним препятствием и источником частых финансовых затрат на восстановление подвески. за счет работы в режимах, не предусмотренных производителем.
Хоть ВАЗ 2109 и является устаревшей моделью, на наших дорогах еще много таких машин. Каждый хозяин хочет сделать свою машину необычной и неповторимой. Девятку часто подвергают тюнингу, так как это надежная, простая и красивая машина.Можно обратиться в автосервис и специалисты выполнят тюнинг, но большинство автолюбителей все делают своими руками.
Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками
ВАЗ 2109 отличается надежностью, выносливостью, но внешний вид и некоторые технические характеристики уже устарели. Чтобы исправить эти недостатки, достаточно провести тюнинг автомобиля. Если тюнинг автомобиля своими руками, то можно действовать по таким направлениям: шасси
Сделать кабриолет из ВАЗ 2109, но это очень дорого и сложно, полная или частичная тонировка панели фары устанавливается от более современной модели или от иномарки. Самый простой и доступный вид тюнинга — тонировка окон, установка современных пластиковых бамперов. Автомобиль полностью перекрашен в более яркий и красивый цвет. From Tuning Options — Aerography Spoiler Защищает заднее стекло от грязи, укорачивая пружины, чтобы сделать меньшие габаритные двери, чтобы они открывались вверх, а не в стороны
Двигатель
Чтобы машина уверенно чувствовала себя на дороге, а также не бесила на старте другую машину, необходимо доработать ее двигатель.Перед этим необходимо модернизировать тормозную систему и коробку передач, только в этом случае вы сможете ездить не только быстро, но и безопасно.
Выполняя тюнинг двигателя ВАЗ 2109, можно увеличить его объем до 1,7 л. Больше увеличивать не нужно, так как мотор начнет перегреваться и быстро выйдет из строя.
Доработка двигателя заключается в установке следующих деталей:
коленвал облегченный;
поршни кованые, покрытые дисульфидом молибдена;
шатуны облегченные;
пальцы поршневые с конической фаской.
Дополнительно возможна замена головки блока цилиндров на головку от Лада Калина. Имеющиеся опоры мотора заменены на усиленные и выполнены распредвалом. В результате таких доработок автомобиль становится более поворотным и мощным. Он способен разогнаться до 180 км / ч, а мощность составляет 98 л. с участием. Если модель карбюраторная, то в первой и второй камерах устанавливаются жиклеры с большей пропускной способностью. В инжекторных моделях для управления мотором контроллер тестируется 7 января.2.
Видео: Доработка блока цилиндров
Ходовая
Подвеска позволяет смягчить неровности, возникающие при движении. От его работы зависит не только комфорт передвижения, но и безопасность. Автомобиль должен уверенно чувствовать себя на дороге, а также терпеть бедра и неровности. Подвеска помогает наносить удары, благодаря чему увеличивается срок службы кузова автомобиля. Тюнинг подвески ВАЗ 2109 позволяет улучшить ее характеристики, поэтому актуален и востребован.
Улучшить ходовую часть следующим образом:
заменить амортизаторы на газовые и масляные. Амортизаторы и пружины рекомендуется покупать в комплекте. Для стандартных рессор подойдут спортивные амортизаторы MONROE и PLAZA. Для агрессивной езды по трассе используются амортизаторы Koni Sport или Bilstein Sport. Для улучшения управляемости авто достаточно поставить Monroe Gaz-Matic или PLAZA;
установите стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110. Это снизит крены на поворотах и машина будет плавно двигаться при раскачивании колеса на скорости.Есть возможность проходить повороты на более высокой скорости. Хотя стабилизатор поперечной устойчивости от ВАЗ 2110 всего на 2 мм толщиной, чем от ВАЗ 2109, но он существенно влияет на устойчивость автомобиля;
создают отрицательный развал за счет увеличения угла продольного наклона для улучшения управляемости;
Укорачиваем пружины, чтобы лизать машину. Такое решение позволяет замедлить клиренс автомобиля. Подгибание передних рессор рекомендуется не более 1.75 витков, а вот зад — 1 виток. Если укоротить больше, нужно ограничить ход подвески, то есть использовать подвязку. Необходимо, чтобы пружина не выскакивала из места посадки, а выполнялась при помощи стальных тросов;
установить полиуретановые втулки рычагов. Такие детали более надежны и долговечны, поэтому заменять их нужно реже;
установить дополнительные элементы жесткости, соединив верхние опоры амортизаторов.Повышает жесткость кузова, и автомобиль лучше ведет себя при прохождении поворотов.
Усовершенствование тормозной системы автомобиля заключается в следующем:
замена задних барабанов на дисковые тормоза;
установка пары большего среза-суппорта;
замена главного тормозного цилиндра. Сделать это нужно с обязательным выполнением двух предыдущих вариантов, так как штатный цилиндр не справится с поставленной задачей.
Экстерьер Авто.
Вариантов тюнинга кузова много, но здесь нужно почувствовать меру, чтобы не превратить машину в новогоднюю елку или деградировавшего монстра. При правильном подходе можно сделать тело красивым и неповторимым.
Варианты тюнинга Ваз 2109:
Верхний спойлер позволяет защитить заднее стекло от грязи и выполняет декоративную функцию. Его можно увидеть на самой обыкновенной девятке, но практичность такой настройки невысока, да и внешний вид «на любителя»;
кованые или литые диски
не только изменяют внешний вид автомобиля, но и за счет небольшого веса снижают нагрузку на ступицу;
Боковые зеркала
в цвет кузова авто смотрятся стильно и красиво.Для увеличения обзорности рекомендуется устанавливать зеркала большего размера и с асферическими вставками;
дверные ручки единого типа. Пользоваться такими ручками удобнее и привлекать внешний вид по сравнению с обычными дверными ручками ВАЗ 2109;
Накладки декоративные на арки и пороги. Это не только вариант украсить автомобиль, но и способ скрыть появившуюся ржавчину, так как пороги и колесные арки быстрее повреждаются;
змей аэродинамический.С их помощью владельцы стараются улучшить аэродинамические показатели автомобиля. Специалисты подтверждают, что эффективность такого тюнинга невелика, так как эти элементы начинают работать только на очень высоких оборотах, но как украшение — отличный вариант;
дефлектор на капоте, его еще называют мухобойкой. Он позволяет перенаправить поток встречного воздуха и защитить переднюю часть вытяжки от попадания гравия и песка. Лобовое стекло защищено от мелких камушков и насекомых, так как они уносятся воздушным потоком;
антенны, воздухозаборники и их имитаторы, прорези на капоте.Эти элементы не несут практического назначения и действуют только как декоративные;
разные наклейки.
Salon
Nine Salon был разработан еще в прошлом веке, поэтому сегодня его нельзя назвать образцом. Чтобы сделать его более современным, существует множество вариантов тюнинга. Не забывайте, что некрасиво, когда внешний тюнинг автомобиля сделан очень качественно, а открыв его двери, видишь изнаночный салон. Своими руками можно выполнить следующие изменения салона:
дополнительная шумоизоляция помогает сделать автомобили более комфортными.Для защиты салона от внешнего шума выполнен дополнительный областик перегородки, отделяющий двигатель от салона, днища, дверей, моторного отсека. Для этого используется специальный шумоизоляционный материал, толщина которого составляет 1,5-2 мм. Сделайте его из бутилкаучукового композитного герметика. Материал имеет клеевой слой, с помощью которого он крепится к кузову автомобиля;
установка новой панели приборов или установка на старую специальной накладки. Существуют накладки, предназначенные как для высокой, так и для нижней панели ВАЗ 2109.Они устанавливаются поверх стандартной панели и улучшают ее внешний вид. Можно полностью заменить приборную панель, для этого использовать панели от более новых моделей ВАЗ или иномарок;
замена обшивки и карт дверей;
установка сидений от иномарок или подъем имеющихся сидений;
планка рулевая, ручка рычага КПП;
накладки на педали, козырек солнцезащитный, подлокотник;
освещение салона.
Видео: Тюнинг салона
Система освещения
Заводская система освещения ВАЗ 2109 неплохая, но имеет не очень привлекательный внешний вид.Проблема предлагала заменить фары на их некачественные, поэтому нужно внимательно делать выбор. Купив и установив некачественные, но красивые фары, вы значительно ухудшите освещение, а это негативно скажется на безопасности передвижения. Систему освещения можно модифицировать следующим образом:
В задних фарах часто протекает пластик, что ухудшает его внешний вид и качество освещения. Чтобы устранить проблему, можно купить новый пластик, но этого бывает достаточно, чтобы отполировать тот, что есть.Это улучшит тип фонарей и яркость освещения, отчего ночью и в тумане автомобиль станет более заметным.
Видео: тюнинг задней фары
Тюнинг дверной системы, багажника, задней полки
Замена дверной системы ВАЗ 2109 не только делает ее более привлекательной и облегчает эксплуатацию автомобиля, но и снижает вероятность ее несанкционированного вскрытия. Вот такой тюнинг в установке электростеклоподъемников и центрального замка.
При улучшении ствола можно поставить на него питание, и снять штатную заводскую блокировку.В этом случае он откроется кнопкой из салона и снаружи незараженные гости попасть в багажник не смогут.
Задняя полка отделяет багажник от салона. В него можно установить динамики. Стандартная полка довольно слабая, поэтому ее обычно меняют на усиленную, которая выдерживает больший вес. Можно приобрести готовую полку или сделать ее своими руками из толстой фанеры, ДСП.
Существует множество способов улучшить как внешний вид ВАЗ 2109, так и его технические характеристики.Все зависит от тех средств, на которые хозяин готов выделить машину на тюнинг, и от фантазии. Главное, не переборщить, поэтому необходимо соблюдать меру. В противном случае, тюнингуя машину, вы можете не улучшать, а только ухудшать его внешний вид и технические показатели, и ваш автомобиль будет называться обидным словом «колхоз».
«Большая восьмерка» произвела огромное впечатление на советских автомобилистов. Многие были поражены отличной управляемостью и динамикой этого автомобиля, но у него были недостатки.Главная из них — низкая практичность из-за трехдверного кузова. Концерн решил исправить это и постепенно расширил корпус модели …
ВАЗ 2109.
«Девятка» стала логическим продолжением. История ее существования начинается с 1986 года. Перед покупателями автомобиль предстал в образе пятидверного хэтчбека, что значительно увеличило его утилитарные возможности.
Инженеры несколько изменили габариты и пропорции кузова 2109 относительно восьмой модели.В частности, стоит отметить новые боковины и менее массивные передние двери, которые лишили внешний вид автомобиля стремительности, но позволили сделать дверные проемы сзади нормальных размеров.
ВАЗ 21099.
Идея создания седана на базе моделей 2108/2109 не давала покоя создателям с самого момента запуска их в серию. Дело в том, что в СССР даже в 80-е годы автомобиль все еще был предметом роскоши и покупатель предпочитал современным «самарам» проверенную «классику», имевшую более вместительный багажник и комфортный салон.
В связи с этим в руководство ВАЗа постоянно поступали письма советских автомобилистов с требованиями выпуска нового седана. В Тольятти прислушались к этим требованиям и в 1990 году запустили в серийное производство LADA 21099.
Советские автомобилисты встретили новинку с нескрываемым восторгом. Ведь он соответствовал всему необходимому по тем временам, наличию просторного багажника, а также приемлемому комфорту за счет двух дополнительных задних дверей.
Конструктивные отличия
Чем 2109 отличается от 21099?
Несмотря на то, что эти две машины очень похожи, между ними все же есть некоторые различия.
Итак, 21099 имела следующие особенности:
Другая конфигурация решетки радиатора.
Панель приборов с наличием тахометра (ранние версии).
Увеличен на 20 сантиметров сзади Свет Кузов.
Варианты
ВАЗ 2109 и 21099 имели модификации с идентичными техническими характеристиками.
Поэтому логично представить только те силовые агрегаты, которыми оснащались эти модели:
Мотор 1,3 литра с отдачей 64 лошадиные силы.
Двигатель 1,5 литра выдающий 70 сил.
Установка 1,5 л с системой впрыска топлива. Развивает 78 «лошадей».
Все моторы комплектовались пятиступенчатой механической трансмиссией.
Стоит отметить, что поздние версии Lada 21099 получили оценку 1.6 литровый мотор, выдавший 81 лошадиную силу. Кроме того, в его силовой гамме отсутствовал агрегат объемом 1,1 литра, которым оснащались «девятка» и «восьмерка».
О предпочтениях автолюбителей
Отзывы владельцев об этих автомобилях не отличаются друг от друга. Модели аналогичны конструктивно и имеют одни и те же недостатки. Основные составляющие — это сильная коррозия кузова, а также салона, которая грозит на неровностях.
Многие проводят тюнинг своими руками.Переработка, по большей части, коснулась небольшого изменения внешнего вида салона. Пример настройки без проблем можно найти в интернете — прочитать соответствующие статьи или посмотреть видео.
Рыночная цена
Тест
Ничего лишнего
Эти две машины выглядят довольно привлекательно. Их дизайн лишен вызывающих решений, но он гармоничен и продуман. «Девятка» имеет более стремительный профиль кузова, в то время как 21099 более демократична, респектабельна.
По геометрической проходимости небольшое преимущество 2109 — за счет более короткой подошвы кузова. Но, ехать по Угхабаму на 21099 проблематично из-за долгой подачи.
Удобно и уютно
Интерьер обоих «Самар» идентичен. Стоит отметить, что качество отделочных материалов далеко от идеала — везде жесткий, толстый пластик. Конечно, пластик позволил уменьшить вес автомобиля, но лишил модели ВАЗов роскошной таблички, которыми славится классическое семейство Жигулей.При этом эргономика хорошая и отвлекает от дороги за счет компактного расположения органов управления.
Эластичные передние кресла обеспечивают хорошую фиксацию тела. Однако водитель-дилер жалуется на отсутствие регулировки сиденья в продольной плоскости. На заднем диване даже два пассажира, причем при условии роста менее 175 сантиметров.
Что касается багажного отделения, то между 2109 и 21099 здесь есть отличия.У «девятки» объем багажника составляет 270 литров, у более практичного совладельца этот показатель уже равен 400 литрам.
Знакомые привычки …
Самый популярный мотор для обеих машин — это 1,5-литровая установка, выдающая 70 лошадиных сил. У такого агрегата хороший подхват в зоне средних оборотов, а чувствительная педаль акселератора усиливает ощущения от разгона.
Механическая трансмиссия со шкворневым передаточным числом далее дает возможность реализовать потенциал мотора на первых трех трансмиссиях, однако переключаемость переключения, селективность трансмиссий посредственная.
ВАЗ 21099 относительно ВАЗ 2109 слабо устойчива на высоких оборотах. Однако в поворотах «девятка» кажется более солидной и имеет лучшую устойчивость на дуге. Рулевое управление информативное, но длинная рулевая рейка лишает пандус чувствительности в нулевой зоне.
Долговечная подвеска уверенно справляется с неровностями без пробивки при полной загрузке кабины. Хотя он жестковат, поэтому не может обеспечить высокой плавности даже на небольшом угхабе.
Фото ВАЗ 2109, 21099:
Привлекательно выглядит девятка, слегка посаженная.Не следует, конечно, недооценивать ее до такой степени, чтобы она царапала асфальт. Но сантиметров на 5-15 можно опустить заднюю часть тела, негативных последствий от этого не будет. Но вид машины преобразится в лучшую сторону. Уменьшить зазор можно двумя способами — установкой пружин с занижением или обрезкой стандартных пружин. Какой способ выбрать — решать вам, обращайте внимание только на достоинства и недостатки каждого.
Выберите способ уменьшения зазора
Проще всего нарезать 1-2 витка стандартной пружиной.Делается это с помощью болгарки, только аккуратно спилили, в итоге две пружины оказались одинаковыми. Причем обрезать нужно, чтобы потом край рессор поднимался на свое место и не падал с него при движении подвески. Для этого вам придется перевернуть последний виток наждачного круга или болгарки.
Минус такого способа — ненадежность. Даже если максимально аккуратно проследить края пружины, все равно есть риск, что она выйдет из места посадки.Затем необходимо снять стойку, сжать пружину, установить на место. Хорошо, если при выдавливании не повредит корпус или элемент подвески. Но, как правило, такие печальные исходы случаются крайне редко.
А вот установка пружин с занижением или с переменным шагом — самый привлекательный способ уменьшить клиренс. Стоимость рессор с занижением такая же, как у стандартных. Но преимущество очевидно, так как крайние витки таких пружин явно становятся местами на стойке и изоляционной прокладке.Поэтому во время движения выпадение пружины с места приземления невозможно. И с такими рессорами машина будет смотреться красиво.
Снятие задних стоек
Если провести одну работу, то проще всего расстрелять стойки по очереди. Сначала поднимите домкрат с одной стороны и снимите колесо. После этого откручиваете нижний болт крепления стойки и крепления тяги к корпусу. С помощью специального приспособления сожмите пружину, чтобы она свободно перемещалась по амортизатору.Теперь будет легче снять всю стойку.
Гайки, которыми прикручиваются амортизаторы к кузову, вы найдете, открыв багажник. Они закрываются пластиковыми заглушками. Удерживая шток от поворота ключа на 8, откручиваем гайку. Все, стойки сняты, теперь можно поставить новую пружину с занижением, либо старую вырезать.
Опустив заднюю часть на несколько сантиметров, вы улучшите не только внешний вид, но и аэродинамические свойства автомобиля.Таким же образом можно опустить переднюю часть. Только попробуй в передней подвеске не резать пружины, а поставить с занижением. Все-таки управляемость автомобиля зависит от передней подвески, а вместе с ней и вашей безопасности.
«Большая восьмерка» произвела огромное впечатление на советских автомобилистов. Многие были поражены отличной управляемостью и динамикой этого автомобиля, но у него были недостатки. Главная из них — низкая практичность из-за трехдверного кузова. В концерне решили это исправить и постепенно расширили корпус модели.
ВАЗ 2109.
«Девятка» стала логическим продолжением 2108. История ее существования начинается с 1986 года. Перед покупателями автомобиль предстал в образе пятидверного хэтчбека, что значительно повысило его утилитарные возможности.
Инженеры
несколько изменили габариты и пропорции кузова 2109 относительно восьмой модели. В частности, стоит отметить новые боковины и менее массивные передние двери, которые лишили внешний вид автомобиля стремительности, но позволили сделать дверные проемы сзади нормальных размеров.
ВАЗ 21099.
Идея создания седана на базе моделей 2108/2109 не давала покоя создателям с самого момента запуска их в серию. Дело в том, что в СССР даже в 80-е годы автомобиль все еще был предметом роскоши и покупатель предпочитал современным «самарам» проверенную «классику», имевшую более вместительный багажник и комфортный салон.
В связи с этим в руководство ВАЗа постоянно поступали письма советских автомобилистов с требованиями выпуска нового седана.В Тольятти прислушались к этим требованиям и в 1990 году запустили в серийное производство LADA 21099.
Советские автомобилисты встретили новинку с нескрываемым восторгом. Ведь он соответствовал всему необходимому по тем временам, наличию просторного багажника, а также приемлемому комфорту за счет двух дополнительных задних дверей.
Конструктивные отличия
Чем отличается 2109 от 21099?
Несмотря на то, что эти две машины очень похожи, между ними все же есть некоторые различия.
Итак, 21099 имела следующие особенности:
Другая конфигурация решетки радиатора.
Панель приборов с наличием тахометра (ранние версии).
Увеличен на 20 сантиметров сзади Свет Кузов.
Варианты
ВАЗ 2109 и 21099 имели модификации с идентичными техническими характеристиками.
Поэтому логично представить только те силовые агрегаты, которыми были оснащены эти модели:
Двигатель 1.3 литра с отдачей 64 лошадиные силы.
Двигатель
1,5 литра выдающий 70 сил.
Установка 1,5 л с системой впрыска топлива. Развивает 78 «лошадей».
Все моторы комплектовались пятиступенчатой механической коробкой передач.
Стоит отметить, что поздние версии Лада 21099 получили мотор объемом 1,6 л, выдававший 81 лошадиную силу. Кроме того, в его силовой гамме отсутствовал агрегат объемом 1,1 литра, которым оснащались «девятка» и «восьмерка».
О предпочтениях автомобилистов
Отзывы владельцев об этих автомобилях не отличаются друг от друга. Модели аналогичны конструктивно и имеют одни и те же недостатки. Основные составляющие — это сильная коррозия кузова, а также салона, которая грозит на неровностях.
Многие проводят тюнинг своими руками. Переработка, по большей части, коснулась небольшого изменения внешнего вида салона. Пример настройки без проблем можно найти в интернете — прочитать соответствующие статьи или посмотреть видео.
Рыночная цена
Тест
Ничего лишнего
Эти две машины выглядят довольно привлекательно. Их дизайн лишен вызывающих решений, но он гармоничен и продуман. «Девятка» имеет более стремительный профиль кузова, в то время как 21099 более демократична, респектабельна.
По геометрической проходимости небольшое преимущество 2109 — за счет более короткой подошвы кузова. Но, ехать по Угхабаму на 21099 проблематично из-за долгой подачи.
Удобно и уютно
Интерьер обоих «Самар» идентичен.Стоит отметить, что качество отделочных материалов далеко от идеала — везде жесткий, толстый пластик. Конечно, пластик позволил уменьшить вес автомобиля, но лишил модели ВАЗов роскошной таблички, которыми славится классическое семейство Жигулей. При этом эргономика хорошая и отвлекает от дороги за счет компактного расположения органов управления.
Эластичные передние кресла обеспечивают хорошую фиксацию тела. Однако водитель-дилер жалуется на отсутствие регулировки сиденья в продольной плоскости.На заднем диване даже два пассажира, причем при условии роста менее 175 сантиметров.
Что касается багажного отделения, то между 2109 и 21099 здесь есть отличия. У «девятки» объем багажника составляет 270 литров, у более практичного совладельца этот показатель уже равен 400 литрам.
Знакомые привычки.
Самый популярный мотор для обеих машин — установка объемом 1,5 литра, выдающая мощность 70 лошадиных сил. У такого агрегата хороший подхват в зоне средних оборотов, а чувствительная педаль акселератора усиливает ощущения от разгона.
Механическая трансмиссия со шкворневым передаточным числом next дает возможность реализовать потенциал мотора на первых трех трансмиссиях, однако переключаемость переключения, селективность трансмиссий посредственные.
ВАЗ 21099
относительно ВАЗ 2109 слабо устойчива на высоких оборотах. Однако в поворотах «девятка» кажется более солидной и имеет лучшую устойчивость на дуге. Рулевое управление информативное, но длинная рулевая рейка лишает пандус чувствительности в нулевой зоне.
Долговечная подвеска уверенно справляется с неровностями без пробивки при полной загрузке кабины. Хотя он жестковат, поэтому не может обеспечить высокой плавности даже на небольшом угхабе.
На данном этапе конфиг: До: — Поддержка — Asomy ComfortPro. — Верхняя чашка пружины — 2108. — Стойки — Шортгейт. Корпус -6см, шток -6см, полоска -6см, чашка -3см. Стержень вырезан снизу. — Пружины — сток, распиловка на 3 витка. — Голуби — минус 2 деления
Задний: — Амортизаторы — Shortgate. Корпус -4см, стержень -4см, чашка -2см. — Пружины — сток, распиловка на 4 витка. — Голуби — Минус 2 дивизии.
Коротких фото нет, размеры указаны исходя из стандартной длины стоек.
В итоге подвеска неровности глотает хорошо, не прыгает, рабочий ход есть, но полноценно работу подвески не чувствую, т.к. есть такие недочеты как: — лонжерон почти ложился на лонжерон привод правого колеса, да еще с небольшим торможением и поворот влево полностью на нем; — колеса полностью не вывернуты, цепляется за внутреннюю часть крыла, также зацепляется край крыла при поворотах; — Катализатор висит ниже защиты, все цепляется за них; — Стабилизатор опирается на кузов; — Выхлопная труба, огибающая балка, немного ее перетасовывает, когда 1 человек сидит сзади.
На выходе из этого вижу как замена пружин на более жесткие, замена катализатора на прямую трубу, поворот яйца стабилизатора, и установка тонкого привода. Что будет производиться в ближайшее время …
Раньше были модные малиновые, это были понты выходить в шампурах диадора, пристегнутых к горлу, в белых кедах и с гадом, в квадратных черных очках.
Pad Vase нужно было поднять. Затем тенденция пошла на экспортные версии.Их гнали из Финляндии и Польши, но в основном из Германии. Они ценились очень высоко, т.к. были совсем другого качества, нежели те, что у нас качали. В нулевых стало модно иметь черную девятку, с тонировкой и большой штукой под названием спойлер. Именно в это время общество немного разбогатело, а за тонированными стеклами Нестин и чаще посещал лицо всех молодых парней, что наложило свой отпечаток на всю последующую историю этого автомобиля. Покачиваясь «на ставках», стоя под окнами «Давитин и Пятаков», они были «опасными», «подозрительными», «затонированными по кругу» и «дымными».В их салонах был сладкий крутой афганский каннабис, задние сиденья чаще были в сомнительных подступенках, а их хозяева были самыми крутыми «типажами» — девушки их любили, их уважали сверстники, а старушек ненавидели за громкая музыка и осталась после парковки мусор. Это было в то время, когда так называемые «мажористы» — улицы, на которых можно было стоять, рисовать, скандировать девчонки, курить — и все это, не отходя от своих девяти.
Спустя какое-то время фильм вышел на экраны, NFS Underground вышла на компьютеры и мир тюнинга заболел.Теперь последней вершиной стали белые диски. Обычно 15 дюймов, они переходили в мир элиты, и вы не могли бы сказать, что вы «правильный ребенок», если бы у вас была черная девятка, но не было белых дисков. Место штатных глушителей заняли «банки», а центр города заснул под аккомпанемент характерного рельефа, когда красный сменился зеленым. В моде городские гонки, гонки за городом, именно тогда образовались первые автоклубы, ассоциации, команды, которым суждено было стать целой индустрией.
При этом стайлинг окончательно отделяется от тюнинга, и помимо городских, будничных девяток появляются настоящие шутки. В 2006 году пришел Кавказ. Ребята из присоединяемых республик заразили остальных своим национальным колоритом — шоу вошло в моду. Хромированные шестнадцатые ролики стали символом богатства, а семнадцатые — пафоса, музыка заиграла громче, а в гаражах стали резать пружины в гаражах.
Но действительно все изменилось, когда у девятки появилась сестра — приор, и она, молодая и красивая, переехала в девятку старухе, став объектом вожделения молодежи.Ее затонировали, занизили, зарядили, поставили кеды 18 «и заклеили матовой пленкой. Стало модно иметь приору» Дагестан «, правильно посаженную и хорошо озвученную, она стала новым знаком того, что у парня наличное вождение. Но со всем его нынешняя суть, машина для молодых парней, они принципиально различаются. Приора — мажор, хоть и упрощенный, а девятка — Хастолл. И если приора вызывает чувство достатка, то девятка — это тот факт, что это богатство основано на том, что делает сидит внутри типа.
Тюнинг легкового прицепа своими руками: виды и особенности тюнинга
Когда заядлый автолюбитель затевает тюнинг прицепа для легкового автомобиля своими руками, остановить его невозможно. Доработка, улучшение, преображение – это легко объяснить. Не нравится внешний вид агрегата. Не устраивают технические характеристики. Нередко конструкция видоизменяется до неузнаваемости, удовлетворяя запросы хозяина, который не ограничивается перевозкой грузов.
Заводская комплектация брендов внедряет новшества регулярно. Однако некоторые доработки под силу сделать самостоятельно. Если у конструктора имеются навыки и умения, а еще необходимый инструментарий в гараже, то он зайдет далеко. Было бы желание. А умельцы из народа еще не перевелись в нашей стране.
Виды тюнинга
Рассмотрение всех способов тюнинга невозможно, поскольку их много. Но основа упирается в идею. Если водителя что-то не устраивает в прицепе, он должен четко понять это. Определиться, где возможна доработка и какая. Это первоначальная сложность. Идеи преобладают над определенностью по количественному составу. Иногда придется идти на компромисс и даже оставлять изначальную задумку. Ведь внесение изменений в автомобильный прицеп регламентировано правилами.
Внедорожный легковой прицеп
Однако если как объект для экспериментов выбрать классический бортовик, то поле деятельности появится и при отсутствии идей. Какие модели или марки – это неважно. Имеется кузов на колесах, значит, нужно его улучшить. Для бортовика применимы несколько перевоплощений. Но чтобы избежать ошибок, с направлением доработки определяются заранее.
Особенности доработки прицепа
Бортовой прицеп, прошедший поэтапную доработку, предстает в следующих ипостасях:
Туристический вариант. Бортовик для кемпинга – это полноценное передвижное место для ночлега. Воскресный выезд на природу с шашлыками, играми на открытом воздухе дополнится отдыхом в переделанном туристическом прицепе.
Туристический прицеп с палаткой
Охотничий вариант. Грузоподъемность и функциональность играют главную роль в прицепе для охоты и рыбалки. На нем также оборудуют спальник.
Прицеп УАЗ-8109
Для передвижения по пересеченной местности. Такой тип тюнинга с приоритетом на повышенную проходимость транспортного средства предполагает изменение технической части агрегата.
Внедорожный вариант тюнинга прицепа
Перевозчик снегоходов и мототехники. Бортовик подходит для переделки под транспортировщик. Остается дополнить его стяжками, упорами и системой погрузки.
Прицеп Tough Lander
Перевозчик лодок и гидроциклов. Тюнинг в лодочный прицеп актуален для владельцев плавсредств. Особенности бортовой конструкции при этом не теряются.
Прицеп для перевозки лодки ПВХ
Технические доработки преследуют базовые характеристики. Их непосредственное улучшение, за которым последует расширение функциональности транспорта.
Монтаж тента
Доработка не представляет сложность, но эффективна. Редкий производитель тентов при всей практичности похвастается эффектностью. А при самостоятельной переделке доступны варианты внешнего вида. В том случае, если тент не предусматривался базовым комплектом, открываются безграничные возможности:
Увеличение погрузочной площади.
Новые варианты эксплуатации прицепа.
В среде автолюбителей распространены два варианта:
Использование брезентовой ткани как укрытия. Дополнительно изготавливается каркас для тента, куда и натягивается брезент. Старая советская школа встречается реже.
Саранский прицеп
Что не сказать о пластиковой крыше. Это современная альтернатива. Долговечность и надежность пластика подкрепляется отсутствием в конструкции каркаса. Требуется лишь крепеж и фиксаторы по бортам.
МЗСА 817703.001-05
Пластиковый вариант стоит дороже, но первый дольше изготавливать. К тому же тент не защитить от проникновения, нежели крышу с замками. О том, как выбрать тент для легкового прицепа и разобраться во всех особенностях данного изделия, читайте в этой статье.
Тюнинг подвески
Если рассматривать апгрейд технической части в общем, то здесь окажется любая доработка. Но при частном рассмотрении затрагивается:
Тюнинг подвески прицепа
Подвеска.
Колеса.
Ось.
Водители вкладываются в установку тормозов, если они не предусмотрены с завода. Переделка тормозов на совершенную тоже преследует идею безопасности на дороге. Но когда тормоза для прицепа несущественны, возникает вопрос клиренса. Для увеличения дорожного просвета понадобятся высокие колеса, амортизаторы. Иногда проводят замену подвески полностью.
Тюнинг ходовой части прицепа
Дикая природа с бездорожьем требует переоснащения ходовой части. Поклонникам рыбалки и охоты это знакомо. Тюнингованный прицеп выберется из сложных ям и непроходимых путей. В дополнение к охотничьему или рыбацкому прицепу-внедорожнику устанавливают лебедку. Обязательно предусмотрены вездеходные колеса. Для подобного тюнинга часто привлекают спецов. Потому что не всегда, хватает собственных сил и умений.
Внедорожный прицеп
Планируете сделать пневмоподвеску на прицеп и разобраться в тонкостях, рекомендуем к прочтению данную статью.
Апгрейд комплектующих
Усовершенствование технической части прицепа несет определенный риск. К тому же требуется разрешение на эксплуатацию такого транспорта. Однако производитель предусмотрел запчасти для тюнинга без противоречий с правилами эксплуатации. Это выгодно владельцам новых экземпляров, потому что ассортимент дополнительного оборудования от производителя постоянно расширяется. Ведь это часть бизнеса. Поэтому в тюнинг комплектующим включают следующие детали:
Тормоза.
Замковые механизмы.
Борта.
Тент.
Крышка.
Лебедка.
Оптика.
Ложементы.
Опорное колесо.
Килевые ролики.
Колесные комплекты.
Покупка базовой комплектации оправдана, с точки зрения водителя. С одной стороны, иметь новый прицеп дорого. А с другой стороны, зачем оснащение, если оно ненужно. Но когда придет время, оборудование можно докупить у производителя. Мастерить и выдумывать самому не придется.
Планируете собрать прицеп своими руками, советуем прочитать нашу статью “Легковой прицеп своими руками”.
Видео обзор тюнинга легкового прицепа МЗСА
Идея проста, стоит воспользоваться рекомендациями опытных мастеров. Тюнинг прицепа для легкового автомобиля своими руками, станет возможен без привлечения профессионалов. Хотя в любом деле есть короткий, но не надежный путь. Или длинный, но основательный. Выбор остается за хозяином автоприцепа.
Тюнинг прицепа для легкового автомобиля: как сделать своими руками
Всем здравствуйте! Многие владельцы легковых прицепов задумывались над тем, чтобы как-то их улучшить, доработать и преобразить.
Подобное желание объяснить довольно просто. Кого-то банально не устраивает внешний вид прицепного ТС, другим хочется улучшить заводскую конструкцию, а третьи и вовсе стремятся расширить функционал автоприцепа и сделать из него нечто большее, чем просто средство для перевозки грузов.
Целый ряд доработок вполне можно сделать своими руками. Вопрос лишь в том, как далеко вы готовы зайти и насколько ваших навыков, умений и знаний хватит для воплощения самых сложных идей и смелых решений. Тут все зависит от вас.
Народных умельцев в нашей стране хоть отбавляй. Бывая на Драйве, я порой поражаюсь, какой бывает доработку и что обычные люди могут сделать из стандартного легкового прицепа типа КМЗ, МЗСА, Крепыш или ассортимента Курганского прицепа.
Возможные варианты доработки
Хочу сразу сказать, что буквально все варианты тюнинга рассмотреть никак не получится, даже при огромном желании. Их слишком много, чтобы уместить в один материал и даже в несколько статей.
Если вас действительно интересует модернизация автоприцепа, нужно начать с основного. А именно с идеи. Поскольку в своем текущем виде конструкция вас не устраивает, и требуется что-то изменить, вам нужно понять, что конкретно не так и к чему следует стремиться. И тут возникает первая сложность, поскольку идей много, а четкой определенности у многих автомобилистов просто нет. Приходится перебирать разные варианты, искать компромиссы и пытаться усмирить свой пыл в порывах сделать нечто, от чего потом волосы могут встать дыбом.
Давайте возьмем за основу обычный бортовой прицеп. Ведь чаще всего именно они подвергаются тюнингу и всевозможным доработкам.
Что конкретно за модель или марка, значения особого не имеет. Просто есть прицеп, из которого нужно сделать нечто.
Всего есть несколько вариантов, во что можно превратить бортовое ТС для легковой машины. Советую решить сразу, дабы потом на половине пути не пришлось останавливаться, передумывать и начинать воплощать совершенно другую идею.
Область применения
Давайте представим, для чего могут использоваться модернизированные, прошедшие через этапы тюнинга бортовые прицепы.
Для отдыха. Даже бортовая модель может стать полноценным передвижным местом для ночлега, выезда на природу, шашлыки, для туристических поездок и прочих прелестей активного отдыха;
Для рыбалки и охоты. Распространенный вариант тюнинга, направленный на увеличение функциональности, грузоподъемности. Также часто такой тюнинг предусматривает возможность использовать автоприцеп как спальное место;
Для снегохода. Наличие бортовой модели не мешает сделать из нее прекрасное средство для перевозки снегоходов;
Для плавсредств. Актуальный и распространенный вариант доработки, в котором из бортового делается подобие лодочного прицепа. Причем без ущерба возможностям его использования как простой бортовой модели;
Для бездорожья. Тюнинг преследует цель улучшить проходимость ТС, для чего потребуется провести ряд мероприятий.
Не будем забывать о сугубо технических доработках, где главной целью владельца является улучшение базовых характеристик и расширение возможностей прицепного ТС.
Предлагаю рассмотреть несколько вариантов тюнинга отдельно и узнать, что при этом можно сделать своими руками.
Установка тента
Самый простой, но эффективный тюнинг. Обладает не только эффективностью, но и эффектностью. С помощью тента, который не предусмотрен изначальной комплектацией, можно расширить возможности ТС, увеличить его погрузочную площадь, использовать прицеп для больших целей.
В плане тюнинга такого плана есть пара актуальных вариантов:
Установка тента из брезента. Классический вариант, предусматривающий необходимость предварительного монтажа каркаса под брезент с последующим его натягиванием. Устаревший способ доработки, который теряет свою актуальность;
Использование крышки. Пластиковая крышка является прекрасной альтернативой. Более надежный, долговечный, внешне симпатичный вариант. Каркас не нужен. Но потребуется предусмотреть крепежи для фиксации крышки на бортах.
Если вы готовы потратить достаточно много сил и денег, то лучшим решением будет именно пластик.
Тент слишком банален и несет в себе куда меньшую пользу, нежели пластиковая прочная крышка, дополненная защитными замками.
Технический тюнинг
В действительности под эту категорию доработок может попадать буквально все, что относится к конструкции автоприцепа. Но в основном технически модернизируют подвеску, устанавливают новые колеса, перепрессовывают ось или устанавливают дополнительную.
Также стоит рассмотреть вариант установки тормозной системы. Не только тюнинг, но еще и существенный вклад в вашу безопасность на дорогах.
Если в тормозах нет необходимости, подумайте над увеличением дорожного просвета. Добиться этого можно путем установки амортизаторов, замены подвески, установки более высоких колес. Актуальное решение для поклонников охоты и рыбалки, где незаменимым элементом выезда на дикую природу становится прицеп. Он точно не застрянет нигде, и поможет не только добраться, но и выбраться из самых глухих уголков. В результате получится охотничий или рыбацкий прицеп внедорожного типа. Дополнительно рекомендуется установить лебедку, поставить солидные вездеходные колеса.
Подобные идеи реализовать можно даже без привлечения специалистов. Все зависит от ваших умений, навыков и возможностей. Обдумайте вариант, взвесьте все аргументы и примите окончательное решение.
Тюнинг комплектующими
Если вы не хотите рисковать и вносить какие-то серьезные изменения в заводскую конструкцию, можно улучшить прицеп и расширить его возможности, просто используя готовые заводские комплектующие.
Это актуально для тех, у кого сравнительно новые автоприцепы, под которые заводы и сторонние производители продолжают выпускать дополнительные детали. К ним относят:
лебедки;
тенты;
крышки;
светотехнику;
колеса;
диски на колеса;
запаски;
ложементы;
откидные борта;
килевые ролики;
замки;
тормозные системы и пр.
Бывает так, что человек срочно покупал прицеп или не имел на тот момент возможности приобрести желаемые комплектующие. Теперь такая возможность есть, потому тюнинг будет заключаться в простом дооснащении.
Бортовик-лодочник
Один из моих самых любимых вариантов тюнинга, который предполагает создание из обычного бортового прицепа средство для перевозки лодок.
Огромное преимущество в том, что бортовик не теряет свое назначение. При необходимости на нем перевозят плавсредства, а когда лодки сверху нет, он становится опять обычным бортовым автоприцепом.
Суть модернизации или тюнинга предельно простой. Вам потребуется:
наличие самосвального механизма;
лебедка для загрузки и выгрузки плавсредства;
килевые ролики;
направляющие;
ложементы для размещения лодки;
кронштейны для фиксации дополнительной конструкции;
набор креплений;
валики или мягкие подкладки под лодку;
стандартный набор инструментов.
Если речь идет о легких надувных лодках, то здесь лебедка и тот же самосвал не понадобится. Но надувные плавсредства порой проще грузить в сдутом виде и надувать на месте.
Если же лодка серьезная, выполненная из пластика или дерева, потребуется закрепить ложементы, установить направляющие, килевые ролики, в районе дышла зафиксировать лебедку и предусмотреть возможность снятия дополнительных элементов при необходимости.
Вы увидитесь, но реализовать подобную идею довольно просто. В сети есть множество наглядных фото и видео инструкций.
Увы, рассказать что-то детально или подробно я в рамках этого материала не могу. Если вас интересует конкретный вариант тюнинга, и вы хотите поэтапно его разобрать, пишите в комментариях, голосуйте и я подготовлю специальную статью по этой теме.
Пока же у меня все. Пишите свои варианты по тюнингу легковых прицепов. Будет интересно узнать ваше мнение.
Подписывайтесь, оставляйте отзывы, рассказывайте о нас своим друзьям!
Самые интересные и необычные автоприцепы
Автор: 18 апреля 2016 13:58
В этой подборке хочу показать вам автомобили, которые имеют прицепы для перевозки. Некоторые из них красивы, а другие практичны, но всех их объединяет одно, — они отражают творческий подход своих владельцев к перевозке вещей!
1.
Источник:
2.
Источник:
3.
Источник:
4.
Источник:
5.
Источник:
6.
Источник:
7.
Источник:
8.
Источник:
9.
Источник:
10.
Источник:
11.
Источник:
12.
Источник:
13.
Источник:
14.
Источник:
15.
простая инструкция и описание основных этапов изготовления (видео + 115 фото)
Прицеп является универсальным средством перевозки множества грузов. Современный прицеп представляет собой металлическую конструкцию квадратной формы со стандартными машинными колёсами.
Чаще всего прицепы используют в сельскохозяйственной деятельности, а также для транспортировки стройматериалов на далёкое расстояние.
Хоть прицеп и считается транспортным средством, но он не имеет двигателя и осуществляет своё движение только при помощи посторонней тяги.
Чтобы обзавестись им, не обязательно приобретать его в специализированном магазине. Сейчас есть множество способов того, как сделать прицеп для легкового автомобиля своими руками.
В 1984 году на Волжском автозаводе начался выпуск модели ВАЗ 2108. Для тех времен знаменитая “восьмерка” стала достаточно прогрессивным автомобилем с передним приводом, который обладал отличной управляемостью и вполне «сносной» динамикой.
Сегодня ВАЗ 2108 прекратили выпускать, в 2005 году он уступил место современной модели — ВАЗ 2113, которая отличается несколько иными панелями кузова, а также более современным салоном, который дополнен яркой европанелью. Тем не менее, на улицах городов эти автомобили встречаются довольно часто, причем, немало из них видоизменились в следствие тюнинга, который автолюбители проводят своими руками.
И не следует сильно удивляться, потому что машина является прекрасной заготовкой для последующих доработок. Данная модель пользуется особым спросом среди молодежи, ведь этому отлично способствуют ее спортивный характер и вполне доступная стоимость. После покупки такого автомобиля часто еще остаются деньги на ее тюнинг.
Из истории модели
История марки ВАЗ 2108 наполнена интересными фактами. Автомобиль получил известные теперь многим названия — “девятка” и “зубила”. Машина эта невероятно популярна и сегодня. Все семейство “восьмерки-девятки”, именованное на первых этапах как Спутник, а потом и Самара, появилось в мире благодаря плодотворному сотрудничеству мастеров из Тольятти с хорошо знакомой всем немецкой компанией Porsche.
Это, без сомнения, придало “зубиле” прекрасный потенциал для последующих усовершенствований.
Общий модификационный ряд авто ВАЗ включает множество автомоделей, однако модель 2108 и ее видоизменения – это самые общераспространенные в, так называемой, тюнинговой области. Кстати, проводя тюнинг ВАЗ 2114, «родственником» которой является представляемая модель 2108, следует отталкиваться от тех же принципов, которые используются во время усовершенствования знаменитой «восьмерки».
ВАЗ 2108 стал пробным и, на сегодняшний день, старейшим представителем переднеприводного автомобиля во всем семействе ВАЗа, а это уже само по себе привлекательно для многих поклонников тюнинга. Автомобиль принимал участие в спортивных гонках, и пос
Придаем индивидуальность автомобилю ВАЗ-2108. Салон: тюнинг своими руками
В середине восьмидесятых на Волжском автомобильном комбинате начался выпуск «восьмерки». На тот момент у автомобиля ВАЗ-2108 салон, тюнинг которого практикуется до сих пор, имел усовершенствованную планировку и практичность. Серийное производство его завершилось в 2005 году, и на смену пришли более модернизированные модификации. Тем не менее владельцы «классики» дорабатывают машину, делая ее уникальной и неповторимой в своем роде.
Панель приборов
Отечественные машины хороши своей ценовой доступностью и широкими возможностями по их модернизации. А развитие промышленности дало много приспособлений, направленных на эстетическое и практическое улучшение транспорта.
Давайте рассмотрим, как можно обновить у модели ВАЗ-2108 салон. Тюнинг специалисты рекомендуют начать именно с торпеды. Владельцы, старающиеся просто заменить надоевшие детали новыми элементами, могут не приспособиться к настройкам автомобиля. Подобная ошибка приводит к сбою в показаниях приборов и их неточности. Оптимальным вариантом является установка галогенной ленты по периметру панели.
Это позволит преобразить внутреннюю оснастку авто и не будет ослеплять глаза ночью. Как альтернатива подойдет неоновое или ксеноновое оформление. Оно ярче, но несколько сложнее в монтаже.
Багажное отделение
Тюнинг салона ВАЗ-2108 – это не единственная возможность улучшить автомобиль. Несмотря на то что из багажника сотворить что-нибудь уникальное не так просто, свои наработки в этом направлении имеются у многих специалистов и народных умельцев.
Багажное отделение используется для вещей, но можно сделать из него место для установки современной аудиоаппаратуры. Имеется несколько вариаций модернизации багажника. Вполне нормально, что водители хранят в нем «запаску», домкрат и некоторые другие инструменты. И для того чтобы это все выглядело эстетично, достаточно просто установить фанерный лист несколько выше пола багажника. Получается своеобразный горизонтальный шкаф, который для удобства можно разделить на две половинки и оборудовать петлями.
Тюнинг салона ВАЗ-2108 своими руками
Преобразить внутреннее оснащение «восьмерки» можно перетяжкой карпетом. Данный материал довольно популярен на современном авторынке. В продаже имеется множество его оттенков, что позволяет подобрать цветовую гамму салона на свой вкус. Карпет хорошо растягивается, имеет высокую устойчивость к износу, подходит для оформления потолка, дверей, панелей и прочих деталей. Для фиксации материала желательно использовать специальный клей, следуя инструкции по его применению.
Кроме того, у автомобиля ВАЗ-2108 салон (тюнинг его мы рассматриваем в нашей статье) можно оборудовать карбоновыми вставками или специальной пленкой для обтяжки. Работа с карбоном требует вакуумной установки, а пленку доступно установить более простым способом. Рассматриваемые материалы подходят для обустройства следующих деталей:
дверных ручек;
приборной панели;
рукоятки переключения передач;
декоративных элементов.
Карбоновые вставки используются только как элементы украшения. За основу оформления салона брать их не рекомендуется, поскольку интерьер будет иметь не совсем презентабельный вид.
Другие внутренние доработки
На модернизацию салона влияют не только визуальные переделки, но и улучшение в плане комфорта. Часто для этого владельцы используют шумоизоляционные материалы. Как правило, такое изделие состоит из пластиковой пленки вязкого средства, которое при нагревании плавится и заполняет собой щели и прорехи, способствуя дополнительной звукоизоляции авто. После монтажа подобных материалов необходимо полностью заменить обшивку салона.
Еще один способ того, как провести тюнинг салона ВАЗ-2108, – низкая панель и замена сидений. Если производить бюджетное усовершенствование самостоятельно путем замены обшивки и пружин кресел, необходимо выполнить определенные манипуляции:
Демонтировать старое оборудование.
Снять изношенные пружины и установить новые детали.
Соорудить обновленный каркас сидений.
Придать им товарный вид при помощи новой обивки и различных вставок.
Если нет желания возиться с таким ремонтом самостоятельно, можно просто купить новые спортивные кресла, которые легко найти в торговых точках или интернет-магазинах. Естественно, такое преображение салона машины выльется в более круглую сумму.
Ходовку автомобиля ВАЗ-2108 улучшают посредством замены привода. На такую модификацию соглашаются не все владельцы, поскольку это трудоемкий и непростой процесс. Замена часто производится по причине обрыва штатного кольца и ухудшения управления. В принципе, элемент может оборваться даже внутри, но демонтировать гранат для замены запчасти могут не все специалисты. Собственноручно, при наличии определенных навыков, деталь разбирается и меняется на новую модель.
ВАЗ-2108 – тюнинг (фото салона)
Вполне реально обновить интерьер машины более дешевыми и простыми способами. Например, обновить чехлы для сидений. Модельный ряд этих изделий безграничен, для авто можно подобрать оптимальную вариацию по дизайну и стильному оформлению.
Самым распространенным товаром в этом сегменте являются универсальные чехлы. Преимущество их заключается в возможности подбора практически под любую модель автомобиля. Изготавливаются они из эластичного сырья, просты в монтаже и устойчивы к износу.
Единственным минусом специалисты называют несовпадение чехлов и самих кресел по размеру (если разница в габаритах слишком велика). При этом изделия либо чрезмерно растягиваются, или собираются в складки, что снижает эстетичность оформления и срок службы чехлов.
Вывод
В рассматриваемом авто ВАЗ-2108 салон (тюнинг которого можно осуществить по-разному) весьма удобен и позволяет реализовать различные дизайнерские решения. Неплохим вариантом для внутренней отделки станут экологически чистые чехлы из кожи, которая изготовлена на производстве без добавления химикатов. Такой материал износоустойчив, хорошо облегает сидения, имеет доступную цену, безвреден для взрослых и детей. Основная проблема заключается в том, что чехлы из экологически чистой кожи проблематично найти в свободном доступе.
Тюнинг ВАЗ 2108 своими руками: салона, кузова
Ни для кого не секрет, что тюнингованный автомобиль – это модно и престижно. Модели отечественного автопрома, в том числе ВАЗ-2108, позволяют значительно изменить внешний вид машины, усилить двигатель и внести множество изменений, о которых пойдет речь в данной статье.
Заурядную «восьмерку» с передним приводом тюнеры своими руками превращают в современный внедорожник. Для этого дорабатывают салон, модернизируют кузов и двигатель.
Стильный спортивный вариант получают, когда меняют обвесы и воздухозаборники, ставят новые литые диски и зеркала. Добавляют крылья, диодные габариты. Как правило, доработки начинают с внутреннего дизайна.
Тюнинг салона
Внутри автомобиля ВАЗ 2108 большие возможности для смекалистого водителя:
Обновляют маленькие и неудобные ручки переключения передач. Чтобы их снять, на заглушенном двигателе включают вторую передачу, ручку тянут на себя.
Меняют деформированные кресла вместе с салазками передних сидений. Неузнаваемо преображают салон новые обивки и пенолитье для них. Качество (замша, велюр) и расцветки выбирают на авторынке. Для замены чехлов сидения снимают и разбирают. Если каркас смят, его заменяют.
Спортивные варианты сидений для «восьмерки» не подходят, так как они слишком жесткие. В связи с этим устанавливают более приемлемый вариант в форме «ковша».
В нем спинка и сиденье представляют собой единое целое. При этом они соединены с регулировкой угла наклона спинки. Без такой опции езда на длительное расстояние будет утомительна.
Также приобретают на авторазборках б/у кресла с иномарок, лучше всего для ВАЗ-2108 подходят сиденья от автомобилей Ford. Установка требует времени и определенных навыков.
Устанавливают акустическую систему с полками и грилями (защита динамиков). Приобретают мультимедийные центры. Усилители должны им соответствовать. Качество звучания бывает лучше, если заранее позаботиться о шумоизоляции салона.
Сигнализация – элемент доработки. С автозапуском дороже, монтировать труднее. Заказывают в интернет-магазинах. Вместе с сигнализацией ставят противоугонную систему.
Держатели для мобильных телефонов, подголовники, подлокотники и прочие приятные мелочи делают езду несколько комфортнее.
Усовершенствуют руль. Для спортивного стиля подходит кожаный руль. Но тогда и ручку рычага передач оформляют в том же стиле.
Панель приборов оснащают накладными шкалами и светодиодной подсветкой. Оригинальное решение – вся панель остается заводской. Если есть возможность поменять ее целиком, то для восьмой модели Лада идеально подходит панель от Fiat.
Массивные передние и задние бампера монтируют самостоятельно. Конфигурацию выбирают в специализированных магазинах.
В таблице указаны примерные цены на вышеуказанные элементы тюнинга ВАЗ-2108.
Элемент тюнинга
Стоимость, в рублях
Ручки переключения передач
990
Чехол на ручку переключения передач
550
Новые обивки для дверей, пенолитье
1800,900
Акустическая система с полками, грили
1200,400
Сигнализация
5500
Передние и задние бампера
4500
Тюнинговые идеи
Доработки затевают ради комфорта, красоты, безопасной езды:
Больших удобств придают установкой электропривода для замка багажника. Теперь его можно открывать, не выходя из машины.
Электрические стеклоподъемники – не дань моде. Они служат безопасности водителя и пассажиров.
Тюнинг электрического оснащения заключается в замене заводских проводов на силиконовые.
Новые стеклоочистители придают машине ухоженный вид.
Автомобили старого образца отличаются слабой шумоизоляцией. Тогда производители об этом не заботились. В салоне «восьмерки» поговорить друг с другом во время езды затруднительно. Тюнеры с легкостью устраняют это неудобство.
Снимают старую обшивку во всем салоне, даже с потолка. Очищают и обезжиривают поверхность. Приклеивают два слоя изолирующего материала. Старую обшивку выбрасывают. Современная состоит из двух слоев: фольга и материал с повышенной вязкостью при высоких температурах.
Обшивка заполняет любые неровности. Уровень комфорта езды возрастает, потому что не слышно шума ветра, звука мотора, трения покрышек о дорогу.
Модернизация кузова
Внешний тюнинг ВАЗ-2108 начинают с тонировки стекол. Когда степень затемнения равна 5%, претензий со стороны сотрудников ДПС к автовладельцу не возникает. На крыше машины устанавливают дополнительный багажник. Это придает солидности, увеличивает габариты автомобиля.
Изменяют внешний вид кузова виниловой пленкой. Она бывает разной стоимости. Дорогая держится на машине до 3 лет. Наклеивают винил самостоятельно или в специализированных мастерских. Если под пленкой остались воздушные пузыри, она долго не продержится.
Более дорогая хромированная пленка смотрится несколько эффектнее. Ею обклеивают отдельные части кузова. Интересно сочетание обоих видов пленки, с их помощью создают контрастный кузов.
Аэрография до неузнаваемости изменяет облик автомобиля, стоит больших денег. Но кузов защищен от механического воздействия. Аэрография по свойствам не уступает заводской краске, не выгорает на солнце. Фото подбираются в Интернете. Самостоятельно заниматься этим делом довольно-таки рискованно.
Фонари заменяют на галогеновые лампы. Они сильно рассеивают свет и со временем тускнеют. Дорабатывают стеклоочистители для фар.
Подытоживая вышесказанное, нужно отметить, что на вторичном авторынке модель ВАЗ-2108 характеризуется весьма доступной стоимостью. Как правило, данный автомобиль приобретают начинающие водители для практики, и тюнеры – для направления своей фантазии и мастерства в нужное русло.
Тюнинг ваз 2109 своими руками с фото — как провести доработку девятки
Отечественный автопром нельзя ставить на один уровень с мировыми брендами, но и очевидное тоже отрицать не стоит – очень много людей все еще ездит на наших автомобилях, причем многие из них производились довольно давно.
Из не очень старых моделей выделяется ВАЗ 2109, который производился с конца 80-х и до начала 2000-х. Но все мы понимаем, что во многих смыслах этот автомобиль уже давно морально и технически устарел.
Помочь с этим сможет тюнинг ВАЗа 2109, о котором и пойдет речь в нашей статье.
Направления тюнинга
Нельзя назвать этот автомобиль ужасным, ведь у него есть довольно много достойных качеств, о которых люди часто забывают. Да, ВАЗ 2109 нельзя назвать прогрессивным или современным, но стоит давать скидку за то, в какое время этот автомобиль проектировался, да и производился тоже, плюс к этому можно добавить и цену, которая значительно ниже, чем у зарубежных современных моделей.
Сейчас люди, которые владеют этим автомобилем разделились на несколько категорий. В первую попали те владельцы, которые смотрят на этот автомобиль, как на дешевую рабочую лошадку, которую не жалко использовать в не очень комфортных условиях.
В этом случае тюнинг карбюратора ВАЗ 2109, да и любых других частей, не имеет никакого смысла, ведь все, что должен делать автомобиль – выполнять поставленные перед ним задачи, которые зачастую максимально просты.
Далее идут люди, для которых, скорее всего, это единственный автомобиль, а потому к нему относятся нормально, что включает в себя регулярный осмотр, уход и адекватное обращение.
Тюнинг как таковой этим людям также не нужен, но возможны небольшие модификации, вроде простого тюнинга фар ВАЗа 2109. Но ничего радикального эти владельцы делать не будут.
Последняя категория – энтузиасты, которые относятся к своему автомобилю по-особенному, а потому имеют стремление сделать его другим, более подходящим под их представление об идеальной машине.
В этом случае часто практикуется тюнинг ВАЗ 2109 своими руками, что также довольно просто понять. Вообще тюнинг проводиться несколькими способами и один из них включает услуги СТО, за которые далеко не все готовы платить, с учетом того, сколько стоит сам автомобиль.
Вот отталкиваясь от того, как вы относитесь к автомобилю, и будут происходить определенные перемены, ну или же их вообще не будет.
С чего начинать тюнинг ваз
У всех старых автомобилей, причем зарубежных в том числе, есть одна и та же проблема – шумоизоляция. К довольно медленным автомобилям это не относится.
Но если вы планируете ездить быстрее, чем 50 км/ч, то стоит хорошенько задуматься над тем, чтоб сделать защиту от внешних шумов, хотя бы просто нормальной.
По сути, в обычном состоянии, в старых автомобилях ВАЗ этой самой шумоизоляции просто нет, а потому на скорости в 80 км/ч и больше приходится кричать, чтоб пассажиры на заднем сиденье вас услышали.
Именно с этого, по нашему мнению, и должен начинаться тюнинг салона ВАЗа 2109.
Процесс это будет не быстрым и не очень простым, ведь изначально вам надо будет убрать всю начинку салона и содрать обивку.
В идеале, конечно, хорошо было бы, если бы вы еще в результате всех этих манипуляций меняли и обивку салона.
В противном же случае, если каким-то образом стандартная обивка вас устраивает, то снимать ее надо максимально аккуратно, чтоб не повредить и не испортить внешний вид.
Все равно, лучше будет, если всю обивку, в том числе и сидений, вы в итоге поменяете. При этом не надо бросаться в какие-то крайности, вроде полностью кожаного салона, который не только смотреться тут будет не очень гармонично, но и влетит вам в копеечку, причем даже при покупке самого материала.
Для этого мы рекомендуем вам изучить фото тюнинга ВАЗа 2109, причем обращать внимание именно на салон. Многие люди при замене обивки предпочитают менять и сами кресла, хотя это не всегда касается заднего дивана.
Не менее важной, на наш взгляд, деталью салона, которую тоже стоит заменить, является приборная панель. В большинстве случаев есть смысл сделать ее более современной, более совершенной.
Практика показывает, что тюнинг приборной панели является одним из самых эффективных и доступных способов полезной модификации автомобилей ВАЗ.
Продвинутый тюнинг
В продвинутую графу попало сразу множество модификаций, среди которых можно выделить тюнинг двигателя ВАЗа 2109, замену амортизаторов, тормозных колодок, непосредственно дисков и визуальные модификации, вроде замены бамперов и покраски.
Важно понимать, что все это имеет смысл делать, только если автомобиль изначально был в довольно хорошем состоянии, и мы сейчас говорим мне об отдельных деталях, а об основе – кузове и его составляющих.
Если автомобиль часто зимовал на улице, в итоге может начаться процесс гниения кузова, который без должного внимания является началом конца автомобиля.
Именно поэтому, до всех дорогостоящих модификаций, стоит сделать тщательный осмотр всего автомобиля.
Тюнинг автомобиля ВАЗ 2109 — новая жизнь старой девятки
Автомобиль ВАЗ 2109 часто подвержен тюнингу. Причина заключена в низкой цене автомобиля и наличии ряда недоработок, которые водители пытаются устранить путем усовершенствования внешнего вида и технических характеристик машины.
Внешний вид
Перед выполнением тюнинга ВАЗ 2109 своими руками можно спроектировать виртуальный макет готового автомобиля. Для этого существуют сайты, позволяющие осуществить онлайн 3D тюнинг девятк
Стапель — это специальное устройство (платформа), которое предназначено для кузовного ремонта и восстановления изначальной геометрии кузова с помощью приложения разнонаправленных усилий. Качественный стапель заводского изготовления стоит достаточно дорого и для выполнения немасштабных и редких кузовных работ его приобретение не целесообразно. Сделать его можно и своими руками, причем цена за самодельный стапель будет не такой уж и высокой.
Расчет необходимых материалов
Перед началом работ по изготовлению стапеля необходимо выполнить его чертеж и рассчитать количество требуемых материалов. Платформа должна выглядеть в виде прямоугольника (а лучше нескольких) из металлопрофиля сечением 50×50 или 70×40 (чем толще — тем лучше). Оптимальная длина — 2000 мм, ширина равна ширине колесной базы автомобиля.
[goo1]
Почему выбрана именно такая ширина? Вообще возможно изготовление стапеля шириной, равной ширине колесной базы автомобиля. Или же меньшей, чем она, но с выполнением «отростков» от рамы, на которых и будут крепиться зажимы. Первый способ предпочтительней из-за места расположения зажимов.
Посередине платформы необходимо будет вварить ребро жесткости из аналогичного металлопрофиля. В процессе работы потребуется дополнительный металл, подсчитать количество которого на начальном этапе работы затруднительно.
После того, как расчет необходимого количества металлопрофиля будет выполнен, его можно заказать на специальной базе или воспользоваться уже имеющимся.
Чертеж стапеля своими руками
Для обеспечения функциональности стапеля его нужно будет оснастить хорошей гидравликой — подойдет комплект тоннажностью до 10 тонн.
[goo2]
Также нужно помнить, что стапель бывает двух видов: стационарный (то есть установленный в конкретном месте без возможности перемещения) и передвижной (оснащенный колесиками и приспособленный для хранения и в вертикальном положении). Если выбран второй вариант, то нужно приобрести еще и комплект колесиков: 4 или более — для рамы, 2 — для силовой стойки.
Изготовление стапеля
Сборка рамы выполняется сваркой. То есть навыки работы со сварочным аппаратом необходимы.
Стадии выполнения работ:
В первую очередь собирается прямоугольник из металлопрофиля расчетной длины и ширины, ровно посередине его нужно укрепить дополнительным профилем. Сборка рамы выполняется так, как посчитает нужным будущий хозяин стапеля. Возможно, он захочет дополнительно укрепить продольные стороны рамы, возможно — поперечные. Какой-то определенной принципиальной позиции по этому вопросу нет.
Для повышения устойчивости автомобиля на стапеле, в его углах нужно наварить высоты, которые будут препятствовать возможному съезду машины.
Следующий этап — установка крепежей на продольных сторонах рамы. Крепежи — это зажимы с губками, которые потребуются для надежной фиксации остова автомобиля при воздействии на него нагрузок. Строгого места фиксации крепежей быть не может, они должны иметь возможность передвижения по всей длине рамы. Изготовление зажимов своими руками также возможно, но если они есть в свободной продаже, то особого смысла в этом нет, так как самодельный зажим будет стоить примерно столько же, сколько и заводской.
Самодельный стапель
[goo3]
Далее следуют работы по установке силовой стойки. Силовая стойка — это приспособление в форме перевернутой буквы «Г», которая также должна перемещаться по всей раме и надежно фиксироваться в любом месте. Можно сделать не одну, а две силовые стойки.
Придание стапелю эстетичного вида. Этот этап заключается в обыкновенной покраске стапеля.
Ну и в завершении работы самодельный стапель оснащается теми приспособлениями для ремонта, ради использования которых он и создавался: крюками, цепями, гидравликой.
Самодельный стапель готов, его использование поможет выполнять те виды кузовного ремонта, которые ранее были возможны только автомастерских, а способы его практического применения можно увидеть на различных видео.
[ya_bo]
Изготовление стапеля для кузовных работ своими руками
Для выполнения кузовного ремонта простых инструментов зачастую недостаточно, и требуется специализированное и дорогостоящее оборудование. Деформация основных деталей не всегда означает необходимость их замены. Восстановление геометрии кузова можно выполнить в мастерской, но эти услуги имеют немалую стоимость. При наличии соответствующего оснащения можно легко провести ремонт самостоятельно. Для выполнения таких работ понадобится самодельный стапель, сборка которого не займёт много времени.
Назначение и преимущества самостоятельного изготовления стапеля
Стапель – это механическое оборудование, задачей которого является восстановление исходного состояния рамы автомобиля и геометрии кузова. Выпрямление деформационных изгибов, вмятин и других неровностей выполняется с помощью локальных нагрузок. В большинстве серьёзных изменений геометрии кузова, стапель является единственно возможным решением для восстановления формы каркаса машины. Наличие такого оборудования обязательно для каждой мастерской и гарантирует качественное проведение кузовного ремонта.
Для решения сделать стапель своими руками требуется разобраться не только в назначении такого механизма. Производители предлагают различную функциональность этого оснащения. Некоторые модели подходят только для работы в крупных сервисных центрах. Существуют и более мобильные варианты, которые можно установить в гараже или аналогичном помещении. При покупке таких устройств для личного пользования их цена будет высока и самостоятельное изготовление наиболее целесообразно.
Важность правильной геометрии автомобиля
Деформация кузова может возникнуть в силу различных причин. Случайный наезд на препятствие, переворот при езде на пересечённой местности или попадание в ДТП не проходят бесследно для машины. Изменение геометрии на лонжеронах или изогнутая рама автомобиля способны привести к таким последствиям:
Наличие шума и посторонних звуков при работе двигателя;
Невозможность открыть двери, багажный отсек или капот;
Занос автомобиля в сторону при движении по прямой;
Щели в панелях кузова и конструктивных элементах;
Неравномерный износ резины.
Такие особенности повреждения рамы ставят под сомнение возможность эксплуатации транспортного средства. Базовые размеры кузова указаны в технической документации каждого автомобиля. Причём их изменение будет требовать восстановления исходных параметров для продолжения безопасной езды. Стапельные механизмы позволяют практически полностью устранить деформацию и самостоятельное создание такого помощника будет хорошей альтернативой обращению в сервисный центр.
Выбор конструкции стапеля
Применение разнонаправленных усилий — наиболее важная особенность силового стенда. Такие работы затруднительно произвести вручную. Изготовить стапель своими руками можно различной конструкции. Подобные устройства выполняются из прочного металла, а их особенности зависят от типа выполняемого ремонта. При выборе подходящей модели стапеля следует учитывать параметры транспорта, для которого он изготавливается. Размеры стенда, характеристики приборов и механизмов можно подобрать, ориентируясь на наиболее удачные модели компаний Trommelberg, Nordberg BAS или Autorobot.
В зависимости от характера проводимых работ и универсальности использования существует несколько разновидностей таких силовых стендов. С помощью небольших конструкций будет удобно проводить локальный ремонт. а крупногабаритный промышленный стапель, оснащённый мощным гидравлическим оборудованием, справится с тяжелым грузовым транспортом. Для выбора подходящей конструкции следует знать виды и назначение всех подобных устройств.
Виды и функциональность рихтовочных стапелей
Строгой стандартизации силовых стендов не существует. Большинство производителей дополняют стапель различным оборудованием. Так, анкерные зажимы, специальные захваты и многобашенная конструкция стенда обеспечивает создание усилия в нужном направлении. Для использования в гараже можно выбрать только самое необходимое оснащение, а остальное приобрести или изготовить потом. Все стапеля можно разделить на 3 вида имеющие свои особенности и функциональность.
Рамная конструкция стапеля
Рамный стапель – представляет собой конструкцию для вытягивания относительно небольших деформаций. Такой стенд подойдёт для проведения локальных работ и позволяет с высокой точностью восстановить геометрию деформированного участка. Металлическая рама имеет сложную конструкцию, которая служит для обеспечения достаточной жёсткости. Прочная фиксация позволяет производить растяжку транспортного средства в любую сторону и изменять направление прилагаемых усилий.
Рамный стенд достаточно популярен в связи с небольшими размерами и практичностью. Фиксация машины на таком каркасе выполняется специальными захватами. Для вытягивания деформированных узлов используется цепное соединение, которое обеспечивает восстановление правильного положения повреждённой детали. В комплект подобной установки должен входить подъёмник для обеспечения фиксации транспортного средства на необходимой высоте. Обустройство такого стенда потребует различных деталей для обеспечения захвата и установки машины.
Напольная конструкция стапеля
Напольный стапель – используется профессиональными компаниями, специализирующимися на кузовном ремонте. Его конструкция подразумевает довольно высокие тяговые усилия, подходящие даже для восстановления грузового транспорта. При отсутствии объёмов работ эта система не занимает много места, что обеспечивает дополнительные удобства в эксплуатации. Такой стапель для кузовного ремонта своими руками сделать довольно сложно ввиду огромного количества деталей. В большинстве случаев функциональность такого силового стенда не нужна в условиях обычного гаража.
Любой напольный стапель нуждается в специально подготовленном основании. Монтаж рельсовых путей, системы стоек, анкеров и креплений требует точных расчётов и наличия соответствующего оборудования. Наиболее удобен напольный стапель при установке крепёжных систем вровень с полом, что обеспечит безопасность передвижения и работы. Возможностей такого силового стенда будет достаточно для доступа к любому участку деформации, а установка и закрепление машины не занимает много времени.
Платформенная конструкция стапеля
Платформенный стапель – имеет некоторую схожесть с эстакадной конструкцией. С помощью такого приспособления легко тянуть кузов автомобиля в любом направлении. Платформа подобного устройства имеет огромные возможности для установки дополнительного оборудования. Производить вытягивание на таком стенде наиболее удобно, а его функциональности достаточно для профессионально применения или проведения ремонта в гараже.
Для самостоятельного изготовления такая конструкция не предоставляет затруднений. Любой платформенный стапель превосходит по своим возможностям рамный и подойдёт для большинства видов транспортных средств. Для ремонта машины на этом стенде можно использовать одну или более башенных стоек, что будет достаточно для проведения самых сложных работ. Вытягивающие усилие гидравлического оборудования не имеет ограничений. Причём такая платформа может использоваться для кузовного ремонта внедорожников и более тяжёлой техники.
Что понадобится для изготовления стапеля
Производством стапелей занимаются крупные компании с мировым именем и мелкие региональные предприятия. Цена на подобные силовые стенды сильно разнится, но самостоятельное изготовление такого оборудования обойдётся многократно дешевле. В зависимости от выбранной конструкции следует составить чертежи, предусмотрев все особенности будущей мастерской. Затем останется только подготовить необходимые расходные материалы и инструмент.
Чтобы собрать самодельный стапель потребуется металлический профиль, который и составит остов конструкции. Процесс сборки выполняется с помощью сварки, и соответствующее оборудование должно быть в наличии. Крепёжная система разрабатывается индивидуально и важно приобрести механизм силовой стойки, цепи и сложные в изготовлении захватывающие устройства. Перед началом работ следует подготовить металл путём его очистки от ржавчины, обезжиривания и грунтовки. После чего можно приступать к сборке конструкции.
Изготовление рихтовочного стенда
Для получения надёжного каркаса профиль должен выдерживать не только вес автомобиля, но и усилие, создаваемое башенной стойкой. Для выполнения таких задач толщина металла стапеля не должна быть менее 4 мм. Наиболее удобна для установки в гараже платформенная конструкция рихтовочного стенда, и её проектированию стоит уделить отдельное внимание.
Точные размеры стапеля зависят от типа транспортного средства, нуждающегося в обслуживании. В длину для подобной конструкции будет достаточно 4.5 м профиля, а ширина в 2 м обеспечит удобную установку машины. Для изготовления каркаса подойдёт швеллер с сечением 50-120 мм, который образует прочную платформу для установки машины. Учитывая, что нагрузка от силовой башни на профиль будет пытаться его развернуть, требуется установить мощные ребра жёсткости. Сбор каркаса проводится с помощью сварочных прихваток, а после подгонки выполняется окончательная сварка. В целом все действия имеют следующий порядок:
Сбор конструкции согласно разработанной схеме;
Сваривание тела стапеля с учётом всех рёбер жесткости;
Сборка и установка крепежей для фиксации автомобиля;
Монтаж силовой стойки и дополнительного оборудования;
Установка цепей, захватов и кронштейнов.
При выполнении таких работ особое внимание требуется уделить жёсткости конструкции. Организовать ремонт на стапеле возможно только при условии, что машина будет надёжно закреплена. Следует внимательно относиться к вопросам безопасности. Нагрузки, воздействующие на раму транспортного средства во время вытяжки способны не только повредить автомобиль, но и нанести ощутимый удар по здоровью.
Эксплуатация силового стенда
Изготовить стапель можно любой конструкции, рамный или платформенный наиболее подходят для таких целей. Главное — ответственно подойти к работе и проявить собственную смекалку. Понять, как сделать стапель достаточно просто, а правильный выбор материала поможет снизить затраты на его создание. Для воплощения собственных идей стоит взять всё лучшее из уже существующих моделей. Эксплуатация стапеля рассчитана на долгие годы и такое оснащение ещё не раз докажет свою практическую пользу.
Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них
Как сделать стапель своими руками
Обслуживание легкового автомобиля – это весьма затратное дело: нужно менять расходники, проводить техобслуживание, а также предстоит периодический ремонт разных частей авто. Гораздо выгоднее улучшать вашу машину, менять детали и чинить что-либо своими силами. Поэтому в вашем гараже должно быть необходимое оборудование и инструменты. Среди таких приспособлений важное место занимает стапель для кузовного ремонта. Данное приспособление можно смастерить и самому.
Платформенный стапель
Стапели бывают трех видов: рамные, платформенные и напольные. Также существуют разные приспособления по типу перемещения: подкатные и передвижные.
Разные виды стапелей
Устройства рамного типа представляет собой раму из металлического профиля. Работы выполняются в довольно простой последовательности:
зажимные механизмы, которые фиксируют авто;
к поврежденному месту машины крепится цепь, связанная с силовыми механизмами;
при помощи стапеля вытягивается участок и придается ему изначальная форма.
Для того чтобы безопасно погрузить автомобиль на конструкцию рамного типа нужно подъемное приспособление. Рамный стапель позволяет осуществлять разные виды кузовного ремонта, но для работ сложного уровня это ненадежная конструкция.
Стапель платформенный эксплуатируется для наиболее сложного кузовного ремонта. Металлическая платформа оснащена сложной системой креплений и зажимов. Еще у нее есть ножничный подъемник и башни, которые осуществляют силовые манипуляции. Такое платформенное оборудование считается универсальным. Оно дает возможность вытягивать поврежденный фрагмент во всевозможных направлениях, чтобы вернуть правильную форму. Поскольку в устройстве есть разновидные механизмы и всяческие крепления, можно проводить разные виды ремонта автомобиля. Но недостаток такой конструкции – это огромные габариты приспособления.
Конструкция стапеля
Напольный стапель наиболее часто используется в профессиональной сфере ремонта авто. Перемещение происходит по рельсам. В комплектации имеется:
система крепежей, зажимов;
металлические стойки;
выпрямители пневматические.
Устройство такого типа подходит для ремонта легковых и грузовых автомобилей. К тому же ремонтировать на таком приспособлении можно авто любого уровня повреждения. Это оборудование очень прочное и надежное, поскольку имеет большое количество комплектующих элементов.
Что необходимо для создания стапеля в своем гараже
Для того чтобы оборудовать в своем гараже стапель для кузовного ремонта, следует потратить довольно много времени. Нужен большой спектр инструментов и металлические прямоугольные профили, размеры сечения 50х50 либо 70х40 сантиметров. В интернете вы можете найти инструкции и чертежи, по которым сделать стапель напольный либо рамный.
Тип и габариты конструкции подбирается под марку и модель вашего автомобиля. Поскольку предстоит работа с металлом, то необходим сварочный аппарат, чтобы сделать соединительные швы. Для различных операций необходимо выбирать оптимальный режим работы аппарата. Чтобы прочность конструкции была высочайшей, нужно рационально сочетать поперечные и продольные элементы рамы. В углах конструкции следует приварить детали, размеры которых по 25 сантиметров высотой – металлические стойки.
На следующем этапе работы изготавливаются вспомогательные механизмы. Для фиксации автомобиля на оборудовании разрабатывается система крепежа. Актуальнее всего сделать крепежи, в которых изменяется высота. Конструкция данных механизмов подбирается под конкретные условия работы и ваше авто:
перемещение автомобиля по раме и фиксация машины в различных точках;
крепеж, который осуществляет деформирующее усилие;
система максимально крепкой фиксации авто на устройстве.
Еще один важный механизм оборудования – силовая стойка. Она должна перемещаться и работать в различных точках стапеля. Такое устройство прикладывает основное усилие к деформированным частям машины, и они выравниваются. Такие стойки крепко монтируются к основе конструкции и должны иметь высокий уровень прочности. В месте, где приваривается деталь, усиливается элемент дополнительной металлической косынкой.
Чертеж стапеля для ремонта кузова
Кроме данных механизмов, необходимо сделать еще и несколько упорных стержней с крепким крепежом. Они помогают при работе с несложными повреждениями кузова машины.
Поделиться и скачать чертежи стапеля
Найдя чертеж, чтобы изготовить стапель своими руками, нужно подготовить инструменты:
Металлические профили для основы конструкции;
Продольные профили для стоек;
Уголки из металла;
Аппарат для сварки;
Гайки и болты;
Крепежи;
Грунтовка;
Порошковая краска;
Краскопульт;
Гидравлическое устройство;
Мощные цепи;
Крюки;
Чертежи.
Как сделать стапель своими руками
Итак, когда все готово, следует приступить к изготовлению стапеля для кузовного ремонта. Все детали заранее нужно обезжирить, покрыть грунтовкой, а потом покрасить порошковой краской при помощи краскопульта. Затем металлические уголки необходимо приварить к профилю, который будет основой. Далее приваривается продольный профиль в качестве стойки и крепятся болтами. Потом монтируются силовые и выдвижные устройства, цепи и крюки. После того как вы соорудили стапель, необходимо его испытать и проверить действие каждого приспособления.
Процесс ремонта довольно прост: запускаются механизмы вытяжки, и давление силовых устройств приводит в действие стапель. Таким образом, вы самостоятельно можете починить в своем автомобиле повреждение любого уровня сложности.
[democracy]
[democracy]
Автор: Станислав
Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…
Стапель своими руками для кузовных работ
Сделать стапель своими руками автовладельца обычно заставляет нестандартность конструкции принадлежащего ему гаража или же недостаток денежных средств для приобретения стандартных устройств, предназначенных для проведения работ по рихтовке кузова.
Непосредственным назначением стапеля является восстановление геометрии кузова, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия. Стапель для кузовного ремонта позволяет приложить к нему усилия в несколько тонн, в результате чего происходит сжатие или же, наоборот, растягивание кузовной конструкции.
Различные виды стапелей и подготовка к изготовлению простого устройства своими руками
Так как данное устройство весьма мощное, то во избежание несчастного случая во время осуществления кузовных работ необходимо обеспечить его надежное крепление на специально изготовленной раме. Стапель рамный является наиболее распространенным устройством при самостоятельном восстановлении кузовной геометрии.
Насчитывается три вида стапелей, при этом каждый может развивать усилие до десяти тонн, чего вполне достаточно для рихтовки практически любого кузова. Различают следующие виды стапелей:
Рамный стапель. В его конструкции в обязательном порядке присутствует изготовленная из металла рама. При этом для фиксации автомобиля на ней необходимы специальные зажимы. Непосредственно деформируемый участок рихтуется при помощи цепи, заведенной на силовое устройство. Кроме того, для корректной работы подобного приспособления необходимо использовать подъемник.
Платформенный стапель. Это рихтовочное приспособление более универсально и поэтому применимо для проведения более широкого круга работ по кузовному ремонту. Здесь все операции производятся на специальной платформе со смонтированной на ней системой зажимов и креплений.
Напольный стапель. Это исключительно профессиональное устройство, которое перемещается по вделанным в пол гаражного бокса рельсам. Данный стапель позволяет производить даже ремонт грузовых машин, так как имеет надежную конструкцию и внушительные габариты.
Каждый из этих типов стапелей имеет свои преимущества и недостатки.
Проведение подготовительных работ
Прежде чем сделать стапель, необходимо будет провести ряд подготовительных работ. Так, стоит заранее определить, какие именно работы будут на нем выполняться, и какие модели автомобилей можно будет с его помощью ремонтировать. Например, если вы решите открыть кузовную мастерскую, то вам понадобится платформенное устройство, а для мелких бытовых работ вполне подойдет и рамный агрегат.
Определившись с типом стапеля, следует подготовить пол того помещения, где он будет установлен. Так, рамная конструкция потребует заглубления креплений для нее в пол, а также закрепление их с помощью цементного раствора. А вот платформу можно вполне установить в гараж и без прикрепления ее к полу, так как ее вес вполне позволит проводить необходимые кузовные работы.
Изготовление простого рамного устройства
Рамный стапель своими руками изготовить проще всего, так как это наиболее простая и распространенная конструкция для непрофессионального использования. Для проведения кузовных работ в любом случае понадобится гидравлика, которую самостоятельно изготовить невозможно, поэтому изготовление стапеля ограничится лишь конструированием и монтажом рамы.
Так как эта деталь отвечает непосредственно за фиксацию автомобиля, необходимо тщательно подойти к ее монтажу. Для этого стоит заранее заготовить чертежи, их можно нарисовать самому при наличии такого опыта.
В качестве материала для рамы обычно используют металлический профиль. На нем крепится стойка с захватами, которые должны будут фиксировать пороги автомобиля. Пороги же, в свою очередь, свариваются из металлических уголков и на балки устанавливаются при помощи болтов.
После монтажа эти элементы укрепляются еще и при помощи сварки. Определение размеров металлопрофиля производится исходя из того, что минимальные размеры его сечения должны составлять 40х80 мм, а длины — 150 мм. Профиля таких размеров будет вполне достаточно для осуществления работ по рихтовке кузова большинства легковых машин.
Самодельный стапель требует изготовления стоек. Обычно для этого используется металлопрофиль сечением 20х40 мм, при этом их высота не должна быть меньше 25 см. На готовые стойки привариваются косынки, а вверху — уголки, захватывающие пороги автомобиля.
Окончание работ по изготовлению
Изготовляя стапель своими руками, нужно помнить о том, что на стойки для лучшего сцепления необходимо будет сделать специальные насечки или же приварить гайки. Для крепления элементов рамы необходимо применять гайки и болты с мелкой резьбой. При этом опытные автолюбители советуют брать такие крепежи из ремкомплектов от иномарок.
Работая с гидравликой, имеющей мощность около четырех тонн, стоит использовать болты М10. Именно они позволяют четко зафиксировать стойки на балке и в дальнейшем выдерживать указанную нагрузку.
Смонтировав устройство, обязательно покрасьте его для защиты от коррозии, ведь устанавливаться оно будет в помещении с повышенной влажностью. Для этого необходимо металл зачистить от ржавчины и покрыть его грунтовкой. После этого следует покрасить раму при помощи пульверизатора.
После покраски рама монтируется на место эксплуатации. Место монтажа нужно подготовить заранее, при этом, если планируется производить более широкий круг кузовных работ, имеет смысл изготовить и установить еще один самодельный стапель, укрепленный на поворотной колонне.
Если требуется более функциональный стапель, можно внимательно изучить конструкцию промышленных образцов и попытаться повторить самостоятельно. Или можно приобрести уже готовое оборудование в кузовных мастерских, распродающих старые стапели.
Каждый автовладелец желает, чтобы его авто выделялось среди других транспортных средств, и основным способом выделиться всегда был и остается внешний тюнинг автомобильного кузова. В последнее время все большую популярность в этом вопросе стал завоевывать тюнинг под камуфляж, хотя среди поклонников охоты и рыбалки он был популярен всегда. Но что бы ни было причиной популярности камуфляжа на авто, нас сегодня интересует только вопрос, как сделать камуфляж на машине без помощи специалистов. Об этом и рассказываем ниже.
Виды камуфляжа и способы его нанесения на автомобиль
Какие инструменты понадобятся для того, чтобы создать камуфляж на авто своими руками
Особенности подготовки авто к покраске
Как происходит процесс нанесения краски на автомобиль при создании камуфляжа?
Преимущества каждого вида камуфляжа
Виды камуфляжа и способы его нанесения на автомобиль
Чтобы «одеть» свой автомобиль в камуфляж, можно просто обратиться в сервисный центр и через несколько дней забрать свой преображенный автомобиль. Но подобный вариант не совсем выгоден в финансовом плане, поэтому стоит хотя бы попытаться сделать камуфляж на авто своими руками. А перед тем, как приступать к непосредственной покраске, нелишним будет ознакомиться с видами камуфляжа, среди которых вы сможете выбрать и вариант для себя.
Среди всех существующих видов камуфляжа сегодня выделяют четыре основных:
• Зимний камуфляж. Предполагает использование белого фона, по которому наносятся пятна серого и черного цветов с заостренными углами. Данный вид еще именуют как городской камуфляж.
• Пустынный камуфляж. В основном используются только песчаные оттенки – желтый, коричневый и серый для контрастности. По этой причине такой вид камуфляжа еще называют песочным.
• Цифровой камуфляж. Сделать такой камуфляж в домашних условиях сложнее всего, но только если не прибегать к использованию виниловой пленки, на которую уже такой рисунок нанесен. Цветовые сочетания в таком случае могут использоваться самые разные и даже повторять все вышеописанные виды. Особенность цифрового камуфляжа заключается в форме цветовых пятен, которые выглядят как сильно увеличенный цифровой рисунок, состоящий из большого количества квадратиков.
• Лесной или военный камуфляж – это просто имитация защитной военной расцветки, которая может по-разному модифицироваться в зависимости от ваших пожеланий.
Какие инструменты понадобятся для того, чтобы создать камуфляж на авто своими руками
Покраска авто в камуфляж не может осуществляться без предварительной подготовки необходимых инструментов и материалов, набор которых будет меняться в зависимости от того, каким именно способом вы решили выполнить работу.
С какими инструментами можно сделать камуфляж без трафарета?
Если вы решились на подобный способ нанесения камуфляжа – значит, вам не впервые предстоит работать с краской и с ее нанесением на авто, поскольку работать без трафарета на самом деле очень сложно. Для этого придется использовать:
• Огромное количество старых газет или другой бумаги (к примеру, можно порвать свои старые студенческие конспекты).
• Большой запас малярного скотча разной толщины (5 рулонов узкого и столько же широкого).
• Чистые и сухие тряпки из фланели.
• Около 200 г бензина.
• 500 г растворителя для краски.
• Специальный лак для нанесения на кузов автомобиля (он может обладать глянцевым или матовым эффектом, так что тут уже вам выбирать).
• Галогеновая лампа на 1 КВт.
• Строительный шпатель (удобнее всего работать с инструментом, ширина которого составляет 70 мм).
• Автоэмаль. Зачастую она продается в баллончиках под давлением, в таком виде ее и нужно брать. Для того чтобы покрыть ею весь кузов автомобиля, понадобится примерно по 4 баллончика каждого цвета.
Инструменты для покраски авто в камуфляж с использованием трафарета
Для такого способа нанесения камуфляжа вам, в первую очередь, необходимо будет заранее определиться с видом рисунка и размером цветовых пятен на камуфляже. После этого подготовьте виниловые пленки или очень плотный картон, из которого вы сможете вырезать трафарет. Но помимо него, вам в работе пригодятся все те же инструменты, что и при создании камуфляжа без трафарета.
Оклейка машины виниловой пленкой камуфляж
Это самый простой работы нанесения камуфляжа, поскольку он подразумевает наличие виниловой пленки необходимой расцветки и ее приклеивание к кузову авто. Чтобы это сделать, кроме пленки, нужно также подготовить:
• Острый нож для обрезки краев пленки.
• Специальный спрей, которым необходимо обрабатывать пленку во время поклейки.
• Резиновый и войлочный ракели, которые пригодится для разравнивания пленки и удаления из-под нее воздуха.
• Строительный фен.
• Герметик для обработки краев пленки.
Особенности подготовки авто к покраске
Для осуществления покраски необходимо подготовить гараж или любое другое удобное для вас место под навесом, где была бы также надежная вентиляция (в работе с винилом этот вопрос не будет стоять так остро). Гараж необходимо хорошенько убрать и, желательно, пройтись мокрой тряпкой, чтобы удалить всю пыль. После этого стоит также позаботиться об автомобиле:
1. При помощи воды удалите полностью все загрязнения с поверхности кузова.
2. Дайте автомобилю время высохнуть и демонтируйте все элементы, которые могут быть забрызганы краской (если нет желания демонтировать, их можно заклеить скотчем или пленкой).
3. Обезжирьте поверхность кузова, протерев ее тряпкой, смоченной в бензине. Учтите, что после этой процедуры на поверхности кузова не должны оставаться ворсинки.
Если во время подготовки кузова вы заметили вздутие старого лакокрасочного покрытия, перед нанесением нового слоя краски его необходимо обязательно удалить шпателем, предварительно разогрев лампой.
Как происходит процесс нанесения краски на автомобиль при создании камуфляжа?
Итак, как же покрасить машину в камуфляж своими руками? Весь процесс выполнения работы будет значительно отличаться, в зависимости от выбранного способа создания камуфляжа. Каждый из этих способов мы разберем по отдельности.
Покраска авто в камуфляж без трафарета
Такой способ покраски достаточно сильно растянут во времени и при этом он сильно ограничивает нас в выборе рисунка, поскольку без трафарета очень трудно нанести сложные формы. В целом же процедура создания камуфляжа на авто осуществляется следующим образом:
1. Используя самый узкий малярный скотч, создаем на поверхности кузова форму будущего рисунка. Старайтесь не загибать скотч, иначе под него просочится краска и испортит вам целостность рисунка.
2. Вокруг созданных вами пятен обложите газеты, чтобы краска не летела дальше очерченных границ. Газеты лучше закрепить при помощи широкого скотча.
3. Первым наносим наиболее темный цвет из выбранного вами спектра красок. После высыхания покрываем его еще одним слоем, чтобы цвет был более насыщенным, а слой краски более надежным.
4. Когда пятна одного цвета полностью высохнут, скотч и газеты необходимо удалить и сформировать новые пятна. Учтите, что второй цвет должен немного находить на первый.
5. Наносим второй цвет также в два слоя. При этом не стоит спешить – обязательно дождитесь полного высыхания всех слоев. Последней наносите наиболее светлый слой краски.
6. В завершение удаляем все остатки малярного скотча и газет, которые были приклеены к кузову, и осматриваем свою работу. Если во время нанесения краски она попала «не туда», ее следует удалить при помощи обычного растворителя.
7. Весь кузов покрываем специальным автомобильным лаком, чтобы сделать краску равномерной. Для этого не забудьте добавить в лак специальный закрепитель и растворитель, используя пропорции, указанные в инструкции. Лак также необходимо нанести в несколько слоев.
Как сделать камуфляж на автомобиль с трафаретом?
Принцип нанесения краски в этом случае остается тем же, что и без трафарета. Единственная разница заключается в том, что не приходится морочиться со скотчем и газетами – на нужные места вы просто клеите трафарет и заполняете это отверстие краской.
Единственным минусом такого способа создания камуфляжа является то, что все пятна на авто получаются одинаковыми по размеру. Если же вы хотите «разнообразия», вам придется еще потратить немало времени на вырезание трафаретов. Но если вы желаете получить отменный результат и действительно уникальную расцветку кузова – подобная проблема не станет для вас преградой.
Как сделать камуфляж винил на авто?
Оклейка машины пленкой камуфляж – это, наверное, самый простой способ не только преобразить внешний вид своего автомобиля, но и покрыть его кузов защитным слоем пленки. Наносится она следующим образом:
1. Сначала примерьте свою пленку на кузов автомобиля и сделайте на ней при помощи малярного скотча отметки, где именно нужно обрезать. Но перед тем, как начать раскройку, учтите, что на неровных и выгнутых местах пленки понадобится немного больше. Остатки лучше обрезать уже после наклейки.
2. Используя специальный спрей, обрабатываем клейкую поверхность пленки и прикладываем ее к поверхности автомобильного кузова. На данном этапе месторасположение виниловой пленки еще можно корректировать и выравнивать.
3. Возьмите резиновый ракель и разровняйте пленку. Старайтесь сделать так, чтобы под ней не осталось ни одного пузырька воздуха.
4. Чтобы пленка еще лучше разровнялась и приклеилась к кузову, пройдитесь по ее поверхности строительным феном.
Важно!Не переусердствуйте со строительным феном, поскольку вы рискуете повредить целостность пленки слишком высокой температурой.
5. Особое внимание необходимо уделить местам загибов. Старайтесь, чтобы пленка идеально разровнялась, что можно сделать только при помощи дополнительного ее подогрева.
6. Пройдитесь по поверхности пленки войлочным ракелем, чтобы полностью ее разровнять. При необходимости еще раз подогрейте феном.
7. Срежьте выступающие края пленки при помощи ножа и обработайте все края герметиком, чтобы со временем пленка не отслоилась.
Учтите, что после нанесения на кузов пленки автомобиль стоит оставить в гараже как минимум на 12 часов. Только после этого процесс оклеивания можно будет считать завершенным, но даже с учетом этого мыть автомобиль не рекомендуется еще на протяжении недели.
Преимущества каждого вида камуфляжа
Если вы не можете окончательно определиться с тем, какой вид камуфляжа нанести на свое авто, приводим преимущества каждого из вышеописанных:
• Зимний камуфляж. Идеально подходит не только для маскировки автомобиля в зимний период, когда, смешавшись со снегом, грязь делает пейзаж бело-серо-черным. Летом на природе такое авто в принципе не будет давать никакой маскировки, но в городе станет отличным урбанистическим атрибутом. Но при этом на поверхности такого автомобиля практически не заметна грязь, потому что, засыхая на кузове, она будет становиться частью тюнинга.
• Цифровой камуфляж принято считать наиболее современным, которому отдает предпочтение молодое поколение. Он утратил свое предназначение маскировки и используется исключительно как декоративный.
• Пустынный камуфляж. В такие цвета в основном окрашивают свои автомобили те, кто не понаслышке знает, что такое пустыня. Пустынный камуфляж больше подходит для осеннего периода, хотя летом и весной также будет давать отличную маскировку.
• Хорошо сделанный лесной камуфляж отличается не только тем, что обеспечивает хорошую маскировку в лесу, но и делает авто по-военному солидным. По сути, это самый яркий вариант камуфляжа.
Стоит также упомянуть и о виниловой пленке, которая может объединять все перечисленные виды камуфляжа на авто. Но, кроме привлекательного внешнего вида, с ее использованием вы получаете:
• Дополнительную защиту кузова от неожиданных повреждений, а в некоторых случаях даже от вмятин.
• Под виниловой пленкой будет надежно сохраняться родное лакокрасочное покрытие автомобиля. При желании через пару лет вы сможете снять винил и снова ездить на авто без камуфляжа.
• Такое покрытие автомобиля является достаточно долговечным, особенно если учитывать все правила по эксплуатации.
• Возможность преобразить внешний вид автомобиля без обращения за помощью к специалистам.
В целом же хочется отметить, что какой бы вариант окраса автомобиля вы ни выбрали, при наличии необходимого количества времени и достаточном желании покраску любого транспортного средства можно выполнить и в домашних условиях. Тем более что денежные затраты в таком случае будут минимальными.
Покраска авто в камуфляж своими руками
Каждый автомобилист хочет, чтобы его автомобиль выглядел уникальным и отличался среди серой массы ничем не приметных машин. С этой целью, во внешность авто вносятся разного рода изменения. Кто-то хочет, чтобы цвет машины играл всеми оттенками радуги. Кто-то отдает предпочтение разного рода матовому методу окраски. Во всем этом многообразии методов и приемов, отдельного внимания заслуживает покраска в камуфляж. Такое специфическое решение применяют, как правило, владельцы внедорожников и полноприводных джипов, дабы подчеркнуть брутальность своего авто.
Содержание статьи:
1 Виды камуфляжных окрасов автомобиля
2 Как покрасить машину в камуфляж
2.1 Способы нанесения камуфляжа
2.2 Покраска авто с трафаретом и без
3 Оклейка авто виниловой пленкой
Что же представляет собой данный вид покраски, и какие подводные камни он готовит всем тем, кто впервые решил придать своему авто армейский стиль. Постарается разобраться в этом более детально.
Виды камуфляжных окрасов автомобиля
Покраска авто в камуфляж имеет множество разновидностей. Камуфляж, как известно, способ маскировки, свойственный военной технике. Так, в зависимости от различных внешних факторов, в него вносились различные изменения для придания автомобилю большей скрытности.
Принято выделять, по меньшей мере, 5 видов камуфляжа. Каждый из них разительно отличается друг от друга, как по способу нанесения, так и внешне.
Камуфляж бывает:
городской;
зимний;
песчаный;
пиксельный;
универсальный.
Первый вид камуфляжа, исходя из названия, применяется для скрытного перемещения ТС в условиях города.
Он имеет ряд отличительных особенностей. Так, для него характерны более угловатые прямые линии. Выбор цветов, в большей степени ограничен двумя-тремя оттенками. Среди них: синий, белый, серый.
Для зимней разновидности камуфляжа характерны серые и голубые расплывчатые пятна на фоне белой подложки. В некоторых случаях вполне оправдывает себя использование несколько рубленых углов и граней.
Белый камуфляж с эстетической точки зрения, не пользуется большой популярностью. Ему чаще всего отдают предпочтение те, кто не прочь поохотиться где-нибудь в таёжных лесах в зимнюю пору.
Кроме этого, существует и так называемый песчаный камуфляж. Второе его, не менее популярное, название – «буря в пустыне». В таком виде окраса прослеживаются бледно-желтые, коричневые и желтые оттенки. Способ его нанесения имеет ряд нюансов.
Так, при наложении слоёв прибегают к различным способам напыления. Окончательная доводка нанесением нескольких слоёв лака завершает операцию. Стоит отметить, что такой камуфляж, в случае его гражданского применения, едва ли оправдывает своё название. Его применяют лишь для эстетических целей.
Тот кто любит играть в игры, зачастую выбирает для своего авто пиксельный окрас, смотрится необычно и привлекает внимание окружающих.
Но куда более колоритнее выглядит традиционный вид камуфляжа, выполненный под стиль «Хаки». Пыльно-землистые тона придают автомобилю черты настоящего военного ТС, искусно скрытого от врагов.
Как покрасить машину в камуфляж
Для грамотного нанесения камуфляжа можно руководствоваться отработанной ранее методикой, включающей в себя все особенности нанесения покрытия. Тем не менее данная процедура открывает перед владельцем широкий простор для фантазии и реализации самых экстраординарных творческих идей.
Обязательно прочитайте: Как узнать во сколько обойдется покраска машины, расчет цены
Так или иначе, технология покраски представленным способом имеет ряд особенностей. Для того чтобы камуфляж был выполнен по всем установленным канонам и правилам, следует придерживаться некоторых требований.
А именно:
покраску следует производить в вентилируемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты;
первоначально наносится базовый слой, занимающий большую часть кузовного элемента;
постепенно производится переход к более мелким деталям;
базовый слой должен быть светлее, по сравнению со всеми остальными. Его накладывают, как правило, в 2-3 подхода;
после его нанесения, краска должна подсохнуть;
следующий этап – наложение трафарета и нанесение маскирующих элементов 2-ого слоя;
следует придерживаться заранее продуманной последовательности нанесения пятен;
пятна не должны сливаться с первым базовым слоем;
трафарет, для большей фиксации, следует закрепить с помощью малярной ленты;
необходимо использовать различные вариации, чередующихся друг с другом, цветов;
границы пятен лучше всего сделать размытыми, плавно переходящими друг в друга;
при использовании краскопульта, для нанесения пятен необходимо настроить факел на наименьший сектор распыла;
не следует наносить большое число пятен, чтобы не перекрыть фоновый слой;
при использовании матового покрытия, в дальнейшем, для его предохранения, на него можно наложить несколько слоев лака.
Помимо этого, для придания большей специфичности, в качестве трафарета можно использовать листья, ветки и фрагменты трав. Их, как правило, подносят к поверхности выбранного элемента и обдают из баллончика. Не обязательно наносить краску поверх всей плоскости листа или стебля, достаточно сделать его контур.
Способы нанесения камуфляжа
С внедрением всё новых и новых методов покраски авто, становится возможным использовать самые разнообразные способы нанесения камуфляжа. Подобного рода услуги доступны во многих сервисах и тюнинг ателье, занимающихся художественным оформлением авто. Однако за такое удовольствие придётся изрядно раскошелиться. Куда дешевле сделать это самостоятельно.
Это интересно: Покраска автомобиля жидкой резиной
На данный момент выделяют 3 способа наложения маскировочного покрытия:
рисунок по трафарету;
без трафарета;
с виниловой пленкой.
Каждый из представленных способов сопряжен с рядом трудностей, особенно для непосвященного любителя.
Покраска авто с трафаретом и без
Самый легкореализуемый из них – трафаретный. С ним под силу справиться даже не сведущему в малярных делах человеку. В данном случае, раньше чаще всего использовали папиросную бумагу и газеты. Эти материалы имеют, как преимущества, так и недостатки.
Благодаря своей тонкости, трафарет из такого материала можно надрывать, что создает более естественный натуралистический эффект. Бумага, в данном случае приклеивается к намеченной детали при помощи скотча, после чего производится покраска.
Со временем появились куда более пригодные материалы. К примеру, виниловая пленка.
На виниловых рулонах вырезаются необходимые рисунки, прикладываются к соответствующим кузовным элементам, и наносится краска.
Без трафаретный способ куда более длителен и требует от своего исполнителя массу сил и терпения. Он предполагает нанесение базового слоя, на который, в последующем, наносятся хаотично расположенные пятна и геометрические фигуры.
Контуры фигур ограничивают при помощи малярного скотча. Конфигурация фигур может быть самой разной – всё зависит от фантазии владельца.
Оклейка авто виниловой пленкой
Достаточно распространенный способ нанесения маскировочного покрытия на авто – использование виниловой пленки. Такой подход не требует высокопрофессиональных навыков и умений. Достаточно приобрести в ближайшем магазине пленку и вперед.
Несмотря на всю легкость представленного метода, всё же для получения желаемого результата, необходимо придерживаться некоторой последовательности действий:
произвести полную мойку авто водой;
не приступать к нанесению покрытия до полного высыхания кузова;
произвести демонтаж всех сторонних элементов;
обезжирить поверхность кузова;
равномерно наклеивать пленку на выбранный элемент кузова.
Такой метод снискал завидную популярность еще и благодаря тому, что виниловая пленка представлена в самом широком разнообразии. Помимо традиционной раскраски, предлагаются всевозможные виды камуфляжа, некоторые из которых даже копируют окраску диких животных африканских прерий.
Читайте также: Как сделать 3д тюнинг автомобилей онлайн
Некогда атрибут военной маскировки, камуфляж, ввиду своего непривычного исполнения, стал повсеместно использоваться и владельцами гражданских автомобилей. Считается, что он наилучшим образом подчеркивает характер владельца – волевого, самоотверженного человека.
Так или иначе, автомобиль с таким своеобразным антуражем будет, несомненно, привлекать внимание прохожих, а при необходимости наверняка поможет скрыться в складках местности от вероятного противника.
Самодельный камуфляж: как сделать свой собственный дешевый и простой камуфляж
Задолго до того, как стали наносить покрытие погружением и шелкографию, любители активного отдыха использовали аэрозольную краску для окрашивания своего снаряжения в индивидуальный камуфляж. В настоящее время, несмотря на то, что серийный камуфляж долговечен и доступен в ряде запатентованных дизайнов, все же есть ряд преимуществ в том, чтобы взять «погремушку» и применить свой собственный камуфляж. Окраска Krylon придаст вашему снаряжению дополнительный уровень защиты от непогоды, а ваш индивидуальный рисунок может соответствовать цветам и теням, в которых вы будете охотиться, и все это за небольшую часть стоимости серийного камуфляжа.
Вот несколько простых приемов, которые можно использовать для создания узора, соответствующего вашим потребностям, специфике местности и растительности, на которой вы охотитесь.
Шаг 1 Нанесите базовый слой Tyler Freel
Важно, чтобы ваш базовый цвет был нейтрального цвета, например, желтовато-коричневый или тускло-зеленый, как показано здесь на винтовке, которую я одеваю в камуфляж с лиственным узором, который соответствует скалы и смешанный лес места, где я часто охочусь во внутренней части Аляски. Важно использовать краску с гладкой поверхностью — глянцевая и сатиновая поверхность слишком отражающая.
Шаг 2 Используйте небольшие пятна цвета Tyler Freel
Недостаток многих камуфляжных рисунков заключается в том, что они болезненно двухмерны, с большими полосами сплошных сплошных цветов и слишком четкими линиями. Их элементы листвы часто настолько реалистичны, что их нельзя использовать в ряде мест. Ваш рисунок с погремушками должен уравновешивать линии и тени, чтобы разбить контур того, что вы хотите замаскировать.
Шаг 3 Расстановка трафаретов листьев Tyler Freel
Один из старейших приемов маскировки — использование натуральной листвы в качестве элемента рисунка. Используйте ветки, листья, пучки травы или даже неестественные предметы, такие как ключи, винтовочные патроны или ножи, чтобы придать своей работе особый вид.
Шаг 4 Трафареты слоев в обратном порядке Тайлер Фрил
Вместо того, чтобы начинать с фонового цвета, а затем накладывать более темные коричневые и зеленые цвета вокруг листьев и палочек, подумайте в обратном порядке. Я наношу зеленый базовый слой, кладу зеленую листву, закрашиваю ее коричневым, затем кладу коричневые палочки и закрашиваю их зеленым. Этот метод гарантирует, что ваша листва будет отображаться в правильном цвете.
Шаг 5 Используйте лямки для разделения линий Тайлер Фрил
После того, как вы удалите трафареты, вы можете добавить дополнительную глубину и еще больше разбить рисунок, накинув сетку или сетку на вашу работу и нанеся слой нейтрального цвета.
Шаг 6 Применение эффекта моросящего дождя Тайлер Фрил
Я использую две разные техники для финального слоя краски. Во-первых, я использую короткие, быстрые мазки из баллончика. Это уменьшает растекание, которое может растечься под моими трафаретами, и придает моим линиям мягкую, теневую текстуру. Я также наношу краску на узор. Едва надавите на сопло, и краска брызнет каплями, которые разобьют рисунок и сделают его трехмерным.
Охотничье снаряжение
Самодельный камуфляж — руководство
от Trey
Само собой разумеется, что если вы охотитесь без камуфляжа, вам вряд ли повезет. Хорошей новостью является то, что многие охотничьи снасти на рынке уже представлены в камуфляже, подходящем для всех типов охотничьих условий. Плохая новость — это немного дороже.
Однако нет ничего лучше камуфляжной окраски, сделанной своими руками, чтобы персонализировать свое снаряжение и сделать его более подходящим для ваших самых посещаемых охотничьих угодий. Не говоря уже о том, что он добавляет дополнительный уровень защиты для вашего снаряжения, он гораздо более экономичен, и им можно похвастаться перед друзьями по охоте. (Все наши лучшие шторки для охоты уже хорошо замаскированы, но вам, возможно, придется сделать так, чтобы ваше другое снаряжение также гармонировало с окружающей средой.)
Если вы хотите научиться рисовать камуфляжные узоры по всем вышеперечисленным причинам, выполните следующие действия:
Шаг 1.
Соберите материалы
Прежде всего — вам нужно собрать снаряжение, которое вы хотите краска, немного натуральной листвы (мы вернемся к этому позже) и подходящая краска для работы. Цвета краски, которые вы используете, будут зависеть от среды, в которой вы обычно охотитесь. Вам понадобится четыре-пять цветов, которые соответствуют цветовой гамме конкретной области, в которой вы охотитесь.
Чтобы гармонировать с лесом, лучше всего выбирать различные оттенки зеленого и коричневого. Для пустыни используйте различные оттенки загара, темно-коричневый и бледно-красный. Используйте различные оттенки серого для городской среды и, наконец, для снежной среды используйте белый, светло-голубой и серый цвета.
Крайне важно выбрать краску, предназначенную для типа поверхности, которую вы окрашиваете.
Аэрозольная краска — лучший вариант, так как она позволяет получить гладкую поверхность (мой любимый — Krylon). При необходимости вы можете использовать акриловую краску с губкой, хотя это даст вам более грубую поверхность.
Кроме того, убедитесь, что вы выбрали матовую краску. В конце концов, вы пытаетесь слиться с природой, а глянцевое покрытие создаст только отражающие поверхности.
Шаг 2: Выберите нейтральную базу
Всегда начинайте с нескольких слоев нейтрального базового цвета. Достаточно двух слоев с перерывом не менее 45 минут на сушку. Если вы готовитесь к пустыне, используйте светло-коричневую основу, тускло-зеленый для леса, матовый белый для снежной среды и светло-серый для городских условий.
Идея вашего нейтрального базового покрытия состоит в том, чтобы соответствовать земле, на которой вы охотитесь. Вы хотите слиться с первым этажом — камнями, песком пустыни, снегом или травой. Нейтральная основа, как правило, представляет собой самый светлый или самый тусклый оттенок окружающей среды, и она настраивает вас на трехмерный камуфляж, который плавно сливается с ним.
Шаг 3. Используйте натуральную листву
Если вы хотите узнать, как наиболее реалистично рисовать камуфляжные узоры, вот он: используйте натуральную листву. Это самый старый трюк с камуфляжем своими руками.
Вы захотите использовать естественную листву, найденную в вашей охотничьей среде. Конечно, снег и песок в этом случае не подойдут, но вы можете дополнить их гладкими камнями, крупными листьями и другими предметами, такими как ваши ключи, патроны для винтовок, ножи и т. д.
Использование натуральной листвы и забавных предметов помогает создавать необходимый баланс между тенями и сплошными цветами, разбивая выступающие линии и добавляя к этому трехмерному реалистичному виду. Это то, что поможет вам смешаться, в отличие от трафаретов с камуфляжным рисунком, которые создают эффект цветовых блоков, что не принесет вам никакой пользы.
Шаг 4. Наслаивайте цвета
После того, как вы начнете применять остальную часть образца цвета, лучше всего использовать один цвет за раз, слоями. Также важно начинать с самых светлых цветов, чередуя контрастные цвета.
Используя схему леса, например, начните с матового/светло-зеленого базового слоя. Положите свою листву и распылите на нее один из ваших более светлых коричневых оттенков. Положите следующий слой листвы и закрасьте его более темным зеленым, повторяя процесс, пока не нанесете самый темный цвет.
Совет: закрасьте зеленую листву коричневыми оттенками, а коричневую листву зеленым. Это гарантирует, что ваши рисунки листвы будут правильными цветами.
Шаг 5. Добавьте дополнительную глубину
Если вы хотите добавить дополнительную глубину своей камуфляжной покраске, вы можете использовать сетку и нейтральный базовый цвет, чтобы закончить работу.
Для этого снимите все трафареты с листвой и накиньте сетку на снаряжение. Нанесите слой нейтрального цвета, и все готово.
Шаг 6: Заключительные слои
Вам нужно будет покрыть каждый нанесенный по трафарету слой завершающим слоем, чтобы ваш камуфляжный рисунок лучше слился. Используя назначенный цвет каждого слоя листвы, вам нужно распылить последние слои быстрыми короткими мазками. Это придаст вашему камуфляжу необходимый оттенок тени.
Совет для профессионалов: вы также можете добавить «эффект моросящего дождя» к каждому покрытию, лишь слегка нажав на сопло вашего баллончика с краской. Это вытолкнет капли краски, которые разобьют рисунок, создав еще более реалистичный вид.
Самодельный камуфляж лучше
Самое лучшее в самодельном камуфляжном покраске — это то, что вы можете настроить свою работу по окраске, используя естественную листву и цвета в вашем районе. Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы потратить дополнительные деньги на выкройку, которая не совсем подходит. Кроме того, гораздо приятнее знать, что ты сделал это сам.
Об авторе
Трей всю свою жизнь является охотником и заядлым туристом. Он живет за пределами Денвера, штат Колорадо, со своей женой Качи и их лабораторным миксом Зигги.
Подготовка автомобиля к покраске своими руками подробно
Для восстановления исходного вида автомобиля применяют окраску кузова. Методика данного действия достаточно трудная, в особенности при подготовке к окрашиванию. Достаточно допустить только одну оплошность и достигнуть желаемого результата будет не возможно. Сам процесс окрашивания длится всего лишь 10% времени, а 90% отводится на подготовительные работы. На всю работу отводится до 2 суток. При подготовке машины к окрашиванию требуется обязательное соблюдение технических норм, позволяющих добиться наилучшего результата.
Перед процедурой окраски необходимо подготовить рабочее помещение. Оно должно быть освобождено от излишней влаги, пыли, источников самовоспламенения (краска и лак) и температура в помещении должна быть комнатной. Методика подготовки машины к окрашиванию предполагает удобство, безопасность и практичность работы с лакокрасящими веществами.
Вот полный перечень всех необходимых инструментов для работы: машинка для шлифовки, со вставными абразивами; пневматический пистолет, наносящий грунтовку и шпатлевку; инфракрасный эмиттер; респиратор; бруски и ножик; шпатели в наборе. Также понадобиться лента для маскировки, скотч для малярных работ, мягкий пластик, абразивные вещества, разные типы грунтовки и шпатлёвки.
Удаление пыли и грязи с плоскости кузова
С машины следует убрать детали, препятствующие окрашиванию. Иначе под данными элементами соберётся вода в результате мойки, что запустит процесс образования ржавчины.
Тщательная мойка в два этапа с помощью мощного потока воды освобождает машину от загрязнений (после первой грязь напитывается влагой, а вторая мойка полностью устраняет её). Вытирать насухо поверхность автомобиля только натуральными материалами, не оставляющими ворс.
Выбор типа окраски и осмотр автомобиля
Авто необходимо тщательнейшим образом обследовать и определить места, которые будут подвергаться окраске. Предварительно нужно понимать какой тип окрашивания целесообразно использовать. Речь идёт об абсолютной либо неполной покраске.
При точечном окрашивании выбрать нужный тон и качество краски достаточно тяжело. Мельчайшее различие с первоначальным тоном поверхности обеспечит ей несуразный внешний вид. Зрительно будет заметен эффект латки, что привлечёт дополнительное внимание к проблемному участку. Согласно данному обстоятельству во многих автосервисах формируются компьютерные лаборатории, где с помощью особого программного обеспечения выбирают идеальный оттенок окраски.
В домашней обстановке отсутствует возможность выбора идеального тона, в связи с отсутствием специального оборудования. Вследствие этого может использоваться другой способ. Нам пригодится раскладка расцветок для определения номера краски. Приобретая эмаль согласно номеру, вы будете уверены, что тон полностью совпадёт с главным тоном кузова.
Принципиальное значение приобретает грамотный подсчет нужного объема грунтовки и краски.
Данный процесс совершается, используя последующие правила:
При абсолютном окрашивании машины средних размеров вам потребуется 6 килограмм эмали и 4 килограмм грунтовки; При неполном окрашивании вам понадобится 150 г грунтовки и 110 г эмали в расчёте на метр в квадрате.
Совместимость материалов очень важна. Рекомендовано использование материалов от одного производителя. Иначе, при неисполнении данного принципа, имеется очень высокая возможность отторжения одного слоя другим, и все силы и ресурсы будут потрачены даром.
Защита элементов, не подлежащих окрашиванию
Абсолютно каждый элемент, который должен избежать окрашивания, необходимо скрыть от наружного воздействия. Очень часто в такой ситуации применяются специализированные бумажно-картонные трафареты. Они крепятся к элементам посредством скотча либо мягким пластиком. В местах, в которых нужно достичь идеально ровных поверхностей, используют медицинский пластырь.
В отдельных вариантах применяют особую смесь. Смешиваем последующие компоненты в таком соотношении: лейогом или амилодекстрин (20%), глицерин (30%), мел (40%), вода (10%). Этот состав с плоскости кузова легко удаляется водой. Однако необходимо принять во внимание, что этой структуры на окрашиваемой поверхности быть не должно.
Шлифование абразивными материалами и обезжиривание
Обезжиривание всей поверхности кузова является следующим этапом процедуры, которая выполняется при использовании наиболее доступного средства, именуемого уайт-спиритом. Впоследствии обезжиривания, все, что нуждается в окраске, вытирается тряпкой из натуральной ткани, до сухого состояния.
Последующий этап работы подразумевает обработку плоскости. Данная процедура является наиболее сложной и трудоёмкой. Разберем её постепенно, по порядку. Осуществлять очистку кузова допускается некоторыми методами. Более распространённым будет термический или механический метод.
Механическое очищение производится наждачной бумагой с зернистостью 100 единиц. Подобное очищение рассматривается как наиболее щадящий способ. Главная часть процесса предполагает обрабатывание шлифующим прибором с зернистостью 240. Один из ключевых законов применяемом в процессе очищения считается точное следование постепенности номиналов абразивных средств. Количество единиц между последующей и предшествующей номиналом бумаги в обязательном порядке должно ровняться 100. Иначе через определённый период времени, в процессе обработки, на поверхности проявятся полосы. Данный эффект именуется просадкой вещества. Первоначальному устранению подлежат трещины и места скалывания старой краски. Очищение осуществляется до полной остановки скалывания старого слоя. Далее удалению подлежит налёт ржавчины.
Термическое очищение. Этот способ предполагает применение паяльной лампы. Под воздействием температуры испепеляются все пласты старой окраски. Впоследствии снижения твердости краска без особых усилий удаляется обыкновенной щёткой. Такая процедура содержит значимые минусы. Обрабатывание плоскости должно реализовываться равномерно и в конкретный период. Нарушение данных условий станет причиной нарушения целостности декора и даже железных компонентов.
Пескоструйное очищение. Данный способ правильнее применять с целью удаления коррозии. Способ очистки песком, подаваемым под принудительным давлением, позволяет наилучшим образом удалить все следы старого защитного слоя.
Химическое очищение. Используется с целью удаления старого слоя краски. Все стадии этого процесса отличаются не очень приятными действиями. На напольное покрытие рабочего помещения спадают остатки окраски и через несколько минут твердеют. Помещение в процессе работы заполняется не приятным воздухом. Для защиты органов дыхания требуется применение респиратора.
Выполняя подготовительные работы без посторонней помощи, после шлифования необходимо обезжирить обрабатываемую поверхность. Далее можно переходить к подготовке автомобиля к покраске. Однако нужно помнить, что сроки покрытия кузова грунтовкой должны быть минимальными. Следуя этому принципу, профессиональные мастера используют скоростную шлифовальную машинку.
Этап шпатлёвки применяют для выравнивания поверхности перед окрашиванием. Кроме того, данное мероприятие осуществляется с целью создания защиты. Только правильное нанесение, способно сделать ее не заметной под слоем краски.
Последовательность нанесения шпатлёвки напрямую определяется поставленным целям и виду автомобиля. Порой, в структуру шпатлёвки добавляют алюминиевую пудру либо волокна. Число слоев соответствует личным пожеланиям, в зависимости от предполагаемого результата.
Сегодня имеется прекрасная возможность выбора различных вариантов шпатлёвок, от различных изготовителей. Цена на материалы также отличается. По своему составу они разделяются на полиэфирные, акриловые и жидкие. Нанесение совершается поперёк помятости. Если появляются комочки, то нужно остановить выполнение работы. В случае если слой шпаклёвки начал высыхать, то не стоит пытать что-то менять. Высыхание занимает приблизительно 30 минут. Зашпаклёванный участок надо обработать абразивом с зернистостью от 60 до 180 единиц.
Формирование антикоррозионного слоя.
После окончания абсолютно всех вышеперечисленных действий, кузов автомобиля покрывают грунтом. Данное действие совершается с целью защиты металла кузова, придания прочности сцепления краски с поверхностью, и заполнения промежутков, оставшихся в следствии процесса шпаклевания, а также для создания безупречно прямой и ровной плоскости.
Высококлассное грунтование поверхности производится в три стадии:
Первичное грунтование или фосфатирование. Впоследствии его выполнения железо приобретает устойчивость к образованию ржавчины; Вторичное грунтование. Здесь подразумевается использование выравнивающей грунтовки, сглаживающей возможные недостатки; Завершающее грунтование, называемое также финишным, придает поверхности идеальный вид. Грунтование участков вокруг колёс производится с помощью специальной мастики.
Интервал между нанесением слоёв должен составлять не менее 10 минут. Запрещено наносить больше трёх слоёв. Сухую грунтовку нужно обработать шлифовальной машинкой.
Выше представленная информация должна стать отличным помощником в организации и выполнении работы по окрашиванию автомобиля.
Видео покраски машины своими руками от А до Я
Как подготавливать плоскости кузова авто под нанесение грунта, покраски– шлифовка шпаклёвки и старого ЛКП…
Приветствуем автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодняшнее видео будет продолжением темы кузовного ремонта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».
В этом видео будет подробно рассказано, как подготовить поверхность под грунтование на примере задней двери и крыла, работа над которыми показана в предыдущих видео.
Будет подробно рассказано мастером, какие материалы и инструменты для этого потребуются, в плане брусков и наждачки. А также Влад ЩЧ расскажет о ходе подготовки машины под грунтование на примере этих двух деталей кузова для дальнейшей покраски.
Обзор детали и предстоящая работа
Итак, приступим и разберём от А до Я видео покраски машины своими руками. Как вы помните с прошлой части видео по кузовному ремонту на двери была нанесена жидкая шпаклёвка, которая обрабатывалась наждачкой Р 150. Шпаклёвка была нанесена на глянец, она шелушилась, очень плохо затиралась. Данную деталь пришлось полностью затирать до старого покрытия и дальнейшим этапом будет подготовка этой детали под грунт.
Для подготовки детали под грунт — нужно перебить риску, зашлифовать деталь под наждачку градации Р220-280 (любой номер в пределах указанных).
В нашем случае мы будем использовать шкурку Р220, она оптимальная, чтобы перебить риску от предыдущей бумаги Р150. Если не перебить предыдущую риску, которая довольно грубая, то в риски попадёт грунт и, затем будет проявляться на детали. По этой причине поверхность под грунт обрабатывается шкуркой Р220.
Инструменты, которые потребуются для работы
Сегодня для работы нам потребуется в первую очередь небольшой жёсткий брусок, а также, наверное, потребуется и более жёсткий крупный брусок. Он может понадобиться для затирания плоскостей большого объёма. Особенно такой брусок необходим, где на плоскости зашпаклёван большой кусок детали, чтобы при работе задать ровную плоскость.
А также для работы потребуется мягкая шкурка на поролоне, для затирки труднодоступных мест, где ей затирать гораздо удобнее. Нужен для работы будет и скотч-брайт, также для работы под грунт Р220-280. И сама наждачка Р220.
Подготовка детали к покраске прямых плоскостей дверей
Приступаем к подготовке детали к покраске. Берём небольшой брусок, наждачку Р220 и приступим к затиранию поверхности двери сверху, не забывая при этом про последовательность всех плоскостей, о чём было рассказано в предыдущем видео.
Каждую плоскость выводим отдельно и постоянно контролируем качество работы рукой. Работаем также как всегда, то есть шлифуем «ёлочкой». При этом не стоит прилагать значительных усилий, так как наше основная задача, это сбить риску от шкурки Р150.
Одна плоскость, с которой мы начали работать у нас практически готова и можно переходить к другой плоскости. Так как плоскость полки под стеклом ровная работаем также тем же бруском.
Так как наждачная бумага Р220 более мелкая, то можно видеть, что она забивается. Время от времени её нужно чистить. Либо постучать по бумаге рукой или же почистить её с помощью скотч-брайта. На видео хорошо видно, что наждачная бумага достаточно легко очищается. Очистить её можно и с помощью компрессора.
Чистить шкурку необходимо, так как на ней могут оставаться комья из пыли от шлифованной шпаклёвки, и они могут давать дополнительную и грубую риску.
Переходим к самой верхней плоскости и затираем её шкуркой от руки без бруска. Работать нужно аккуратно, так как рядом есть дверное стекло и на нём можно оставить след от камня. Об этом также подробно говорил Влад в предыдущих видео.
Начинаем работать с плоскостью, где есть внутренний кантик, стараясь не заходить на него, чтобы не дотереть его до металла. У самого кантика работаем крайне аккуратно.
Сбив риску под кантиком, переходим на саму плоскость. Обращаем своё внимание на царапины и прочие сколы, неровности и растушёвываем их.
Более детально рассмотрим неровности на верхней плоскости под молдингом, где их хорошо видно. Их обязательно нужно убрать, то есть нужно свести на нет. В этом случае убираем неровности наждачкой Р150 и затем растушёвываем концы снятого повреждения и убираем риску.
Подобные неровности на плоскости нужно всегда растушевать, так как после покраски будет виден перепад. Перепад, где растушёвана неровность нужно будет грунтовать несколько раз, чтобы их «залить». Более крупные неровности лучше прошпаклевать и заново перетереть. Видео автора Влада ЩЧ:
На видео видать участок шпаклёвки, где нужно обязательно убрать его границы, то есть растушевать его в плоскости. Надо не забывать проверять рукой границу этого участка. Камеру мастер поставил ближе и хорошо видать, что торцы этого участка хорошо растушёваны.
Подготовка деталей к обработке сложных плоскостей дверей
Переходим к подготовке деталей к обработке более сложных плоскостей на поверхности двери. В этом случае начинаем с обработки ниши под дверную ручку. На неё была нанесена жидкая шпаклёвка, о чём было рассказано в прошлом видео.
Начинаем работу наждачной бумагой Р220 для нанесения грунтовки. Ранее уже говорили о нишах под ручки, где было объяснено, почему их нужно стараться не трогать, если нет каких-либо явных изъянов. В таких местах очень неудобно работать в такой ограниченной плоскости.
Работаем соответственно без бруска просто самой шкуркой от руки. Стараться при этом не сделать протира по краям ниши, особенно в верхней её части, где по её краям имеется небольшой кантик.
Нишу нужно обязательно детально прошлифовать, так как если останется часть глянца, то в этих местах после покраски, её будет подрывать.
После того как все плоскости затёрты наждачкой под грунт, берём скотч-брайт 220 и производим им затирку плоскостей. Так как скотч-брайт довольно мягкий, тогда им можно не бояться испортить переход плоскостей.
Шлифовка плоскостей при помощи скотч-брайта важная и желательная мера, поскольку он даёт возможность сбить глянец в особо труднодоступных местах. А также вычищает пыль из риски на детали, тем самым максимально качественно подготавливается плоскость под грунтование.
Но также нужно всегда обращать внимание на торцы деталей, где могут быть незначительные повреждения, которые необходимо вышлифовывать и проходить скотч-брайтом. Это делается для того, чтобы на торцах не оставалось следов глянца.
При этом нельзя переходить на внутреннюю часть детали, так как там останется риска и, её будет хорошо видать после покраски, если красится только наружная плоскость.
Подготовка детали авто к покраске плоскости арки крыла
С подготовкой плоскостей двери мы разобрались и далее переходим к подготовке детали авто к покраске арки крыла.
Сама арка крыла затёрта шкуркой Р150 и от неё хорошо видна риска. Теперь нужно сбить риску и подготовить плоскость под нанесение грунта. Для работы будем использовать два бруска разной формы с наждачкой Р220.
Работать нужно аккуратно, так как здесь имеются сложные плоскости и нужно сохранить все переходы и нигде не сделать лишней выборки.
Для удобства лучшего контроля риски и плоскостей можно использовать проявку в виде сухого порошка или в виде спрея из баллончика. Саму проявку можно купить в автомагазине, есть множество фирм, выпускающих подобные материалы.
При работе своими руками обращаем внимание на все кантики, чтобы не стереть лишнего и опять же не забываем проверять рукой детали на ровность поверхности.
В случаях, когда имеется кантик не острый, а закруглённой формы то при подготовке под грунт его нужно оставить острым. После того как будет нанесён сам грунт, то он его «зальёт» и кантик получится достаточно закруглённым.
Далее, где имеются переходы сложных плоскостей, то в этих местах затираем шкуркой просто от руки, чтобы не вытереть лишнего. Обязательно нужно проверить весь проём, в месте контакта с зашпаклёванной поверхностью, чтобы там не осталось неровностей.
Подготовка под грунт плоскости проёмов дверей
На плоскости проёмов дверей автомобиля видать, что осталось старое лакокрасочное покрытие и если оно не имеет видимых дефектов, то его не обязательно грунтовать. Грунт ложится только на обработанные поверхности проёма.
В месте, где подготавливается поверхность кантика, нужно прошлифовать с небольшим запасом в сторону проёма, под грунт, чтобы получился переход.
Далее, как и в случае с панелью двери, обрабатываем поверхность скотч-брайтом, чтобы убрать глянец, пыль и набить риску под грунт.
Подведём итоги работы…
Итак, мы разобрали, как обрабатывать различные поверхности под грунт, сохраняя имеющиеся кантики. Проверяем торцы деталей на наличие сколов, чтобы их растушевать. Если же соседние детали имеют лакокрасочное покрытие без изъянов, то их не грунтуем.
Загрунтовываются только те детали, которые имеют повреждения их нужно обязательно основательно зашлифовать и нанести грунт.
И ещё скажем пару слов…
Стали понятны цели и принципы работы, что для этого потребуется, а также как правильно выводить плоскости и куда стоит обратить внимание при подготовке детали под грунтование.
На этом часть #11 видео закончена. Далее в следующих частях будет рассказано о подготовке других деталей.
На этом До свидания! Ставьте лайки, если понравилось видео и задавайте вопросы.
Еще почитайте статьи:
Как красить кузов автомобиля
Популярные статьи:
Готовим кузов к покраске
Причины, по которым владелец автомобиля решается на его покраску, могут быть различными: простое желание поменять цвет, сколы или трещины, неприглядный вид авто после замены некоторых деталей кузова и так далее. И подходить к решению такой задачи следует очень серьёзно.
Изначально доверять покраску автомобиля, а также подготовку к ней, специалистам не стоит. Хоть этот вариант для автовладельца совсем не хлопотный, но весьма затратный материально. Не каждый человек найдёт нужную сумму для оплаты данной услуги. Но выход из этой ситуации есть – покрасить автомобиль самостоятельно. Тогда понадобится меньшая сумма денег. Да и сам человек уж точно будет уверен, что вся работа выполнена качественно.
Стоит отметить, что в помещении, где будет осуществляться покраска, должно быть чисто: нужно избавиться от ненужных вещей, убрать весь мусор, вытереть пыль со стен, пола, всех остальных предметов. Под рукой в момент работы должно находиться только необходимое: болгарка, небольшой сварочный аппарат, обычный и пневматический молотки, специальный рубанок, наждачная бумага, губка скотч-брайт.
Естественно, что перед покраской машина должна быть подготовлена определённым образом. И первый этап – тщательное мытьё машины с последующим её осмотром.
Почему этому этапу уделяется такое внимание?
Если машину плохо помыть, упустить труднодоступные места, то при осмотре из-за грязи можно упустить различные повреждения, царапинки, трещинки. А их приметить нужно. Особое внимание стоит уделить стойкам, крыльям, днищу, порогам, так как они более подвержены коррозии. Если подобные проблемы обнаружились, их нужно устранить.
Теперь следует обеспечить защиту остальным деталям авто от краски:
снять ручки, бампер, фары, стёкла;
несъёмные детали укрыть плёнкой;
колёса обернуть или надеть чехлы.
Следующий этап подготовки – рихтовка, в процессе которой выправляются вмятины, складки, царапины, то есть происходит выравнивание поверхности кузова авто.
Для рихтовки той или иной части кузова, эту деталь нужно снять (если есть возможность). Повреждение осмотреть и чётко очертить границы повреждения.
Теперь сам процесс: с лицевой стороны надо обеспечить опору, а с обратной следует выстукивать (выравнивать повреждение). Незначительные повреждения нужно начинать выстукивать с середины, а более глубокие – с краёв. И запомните, что молоток при ударе по металлу не должен совпадать с местом приложения опоры с лицевой стороны, так как металл может растянуться (нужно обеспечить некоторое отклонение). А если металл немного нагреть, то рихтовка буде проходить намного легче и эффективнее.
После выравнивания осмотрите рабочую поверхность, так как могут после рихтовки образоваться пузыри (когда давление на одну часть вызывает лёгкий подъём ближней). Такой пузырь, естественно, оставлять не нужно. Его можно стянуть, если нагреть при помощи грелки несколько точек пузыря. Нагретая область при остывании будет стягиваться.
Но если какая-либо часть кузова подверглась коррозии, её нужно вырезать. Участок заменить, сварить сварочным аппаратом.
После рихтовки, как правило, проводится зачистка кузова, его поверхности. Произвести её нужно обязательно, так как в процессе сглаживаются сварочные швы, шлифуются сколы и трещины. К тому же при зачистке удаляется слой старой краски.
Специальным рубанком зачищаются сколы. Болгаркой можно отшлифовать сварочные швы, зачистить участки от коррозии. Наждачной бумагой можно удалить мелкие царапины, а шлифовальной машинкой – крупные.
После этих манипуляций следует удалить старый слой краски шлифовальной машинкой. Может так получиться, что в некоторых местах краска не будет поддаваться. В этом случае её можно оставить, если хорошо держится, но её поверхность нужно сделать шероховатой при помощи скотч-брайта.
А можно воспользоваться едкой каустической содой вместо шлифовальной машинки. Её следует нанести на поверхность кузова, оставить примерно на двенадцать часов. После этого её легко можно удалить струёй горячей воды. После содовой обработки нужно нанести специальный состав, препятствующий возникновению ржавчины. Его следует удалить примерно через пятнадцать минут обычной тряпочкой.
После очистки поверхности её стоит обезжирить с помощью бензина. А после обезжиривания вся поверхность кузова нуждается в шпатлевании. Это обязательное условие, так как толщина металла становится меньше после всех проведённых зачисток. И восстановить его нужно обязательно.
Шпатлёвка
Поверхность шпатлюется несколькими слоями, причём каждый слой после высыхания шлифуется. Сколько слоёв шпатлёвки следует нанести? Всё зависит от первоначальной толщины металла кузова, которая была до процесса подготовки. Этой величины и нужно добиться.
Нанесение массы происходит просто. Нужен только резиновый шпатель, сама шпатлёвка, шлифовальная машинка: нанесли, дали высохнуть, отшлифовали. И так далее.
Для работы вполне может подойти шпатлёвка софт. Она считается универсальной. С алюминиевым наполнителем – очень удобная в работе. Для нанесения финишного слоя и устранения мелких дефектов подойдёт файн. Очень прочной, но не совсем удобной в работе считается шпатлёвка со стекловолокном.
Грунтовка
А вот теперь наступает последний этап подготовки – грунтовка поверхности кузова. Она продлевает срок службы краски, способна выявить различные дефекты на поверхности, которые не были замечены при обработке. Её наносят двумя слоями, зачищают, а сверху дают проявляющий слой эмали. После этого нужно ещё раз осмотреть кузов авто. Если имеются мелкие недочёты, то их следует поправить.
Только после выполнения всех этих действий кузов автомобиля считается готовым к покраске. Разумеется, есть в этом свои сложности. Потребуется максимум терпения, внимательности. Да и сам процесс не такой быстрый, нужно время. Зато результат будет залогом долговечности нанесённого слоя краски.
Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru
Как покрасить автомобиль своими руками — пошаговое руководство
Рано или поздно у каждого владельца подержанного автомобиля возникает желание обновить лакокрасочное покрытие своего «боевого коня». Но как покрасить автомобиль самостоятельно, если нет ни навыков, ни опыта в этом деле? Вам потребуется около недели упорного труда, уверенность в своих силах и наше пошаговое руководство по покраске кузова авто в домашних условиях. Итак, начинаем…
1. Подготовка кузова автомобиля к покраске
Прежде всего, вам необходимо тщательно вымыть свой автомобиль, удалив с его кузова дорожную грязь с помощью воды и моющего средства, а также жировые и битумные пятна с поверхности его кузова с помощью специальных средств, которые продаются в любом автомагазине, или с помощью уайт-спирита (ни в коем случае не использовать растворители и бензин!).
После очистки кузова необходимо демонтировать с автомобиля передний и задний бамперы, декоративную решетку радиатора, антенну радиоприемника, все фары, подфарники, указатели поворотов и прочую наружную светотехнику. Если на вашем автомобиле стоит противоударная защита в колесных арках, то её тоже необходимо снять, после чего тщательно очистить от грязи и битумных пятен поверхности отбортовок крыльев колесных проемов. Все снятые с автомобиля детали тщательно вымыть, очистить от ржавчины, высушить и сложить в отдельном месте.
2. Зачистка дефектов кузова перед покраской автомобиля
Далее автомобиль надо поставить в хорошо освещенном месте, лучше всего — на улице, чтобы внимательно изучить состояние его лакокрасочного покрытия. Крупные дефекты (сколы краски, трещины, вмятины) пометить на его поверхности цветным мелом, а лучше быстросохнущей акриловой краской (продается в любом автомагазине в аэрозольном баллончике). Далее просмотреть автомобиль еще раз с целью выявления пропущенных дефектных мест и повторить процедуру их пометки.
Следующий этап. Вооружившись стамеской или заточенной отверткой с шириной «жала» 3-5мм и наждачной бумагой (№ 60, №80, №100), произвести зачистку дефектных мест до чистого металла. При зачистке дефектных мест необходимо учитывать, что площадь очистки должна быть максимально приближена к площади дефектного места, во избежание дополнительных трудозатрат и расхода материалов при дальнейшей обработке. Также обращайте внимание на то, что переход с дефектной на недефектную поверхность должен быть максимально плавным, без уступов и нависаний кромок старого лакокрасочного покрытия. Это легко проверяется ощупыванием (проглаживанием) рукой поверхностей кузова. Помните, что ваша рука самый чувствительный прибор из доступных, на ощупь можно определить разность высот в пределах 0,03мм.
После выполнения всех этих работ необходимо вновь тщательно очистить кузов от пыли, протереть зачищенные места хлопчатобумажной ветошью, смоченной в уайт-спирите, и дать им просохнуть.
При капремонте автомобиля иногда приходится полностью очищать кузов от лакокрасочного слоя. Это трудоемкая процедура для первого опыта покраски автомобиля своими руками, но и она осуществима при желании.
3. Выравнивание дефектов кузова автошпатлевкой
Теперь приступаем к шпатлеванию дефектных мест. Для этого используем полиэфирную синтетическую автошпатлевку, металлический и резиновый шпатели с ширинами соответствующими площади мест шпатлевания. Для заделки дефектных мест я рекомендую использовать финишную шпатлевку, т.к. она является мелкозернистой и с ней будет легче работать при шлифовании.
Размешивать шпатлевку с отвердителем (он прилагается в комплекте к банке) лучше специальной металлической самодельной лопаточкой из пластины металла толщиной 1мм. и размером приблизительно 150х150мм. Пропорции замеса указаны на банке, но, из опыта, шпатлевки надо брать две полных столовых ложки + «колбаска» отвердителя длиной 30-40мм.
Все это очень тщательно перемешиваем в течении 30-40 секунд и сразу же приступаем к нанесению на дефектные места энергичными перекрестными движениями с поворотом движений поочередно на 90 градусов. Таким образом добиваемся ровной гладкой поверхности, слегка выступающей над основной кузовной поверхностью.
ВАЖНО! В размешанной шпатлевке происходит химическая реакция затвердевания с выделением некоторого количества тепла, начиная с пяти минут после размешивания и до полного отвердевания! Поэтому надо работать без суеты, но быстро!
Шпатлевка будет негодной к применению, если у вас при нанесении шпателем появятся комочки, это начинает происходить минут через пять после начала замеса.
Зашпатлеванному месту надо дать полностью затвердеть, это обычно происходит в течении 30-45 минут при температуре +20С. Проверить готовность поверхности можно таким способом: потрите зашпатлеванное место сухой наждачной шкуркой с зерном №80, если при этом нет налипания шпатлевки к зернам бумаги и шпатлевка сыплется мелкой сухой пудрой, значит процесс затвердевания окончен.
Зачистку шпатлеванной поверхности производим вручную наждачными шкурками, поступательно от № 120 к № 600 до доведения поверхности по шероховатости и геометрии показателям, идентичным поверхности кузова автомобиля. Зачистка производится в несколько приемов с дополнительным подмазыванием приготовленной шпатлевкой, если надо.
ВАЖНО! Зачистку (шлифовку) рекомендую производить без смачивания поверхности водой, т.е. всухую, т.к. попадание воды в структуру шпатлевки ухудшает ее качества и применяется «мастерами» исключительно во избежание запыленности рабочего места.
Зашпатлеванные места необходимо контролировать проглаживанием мест обработки ладонью. Для окончательного контроля зашпатлеванных поверхностей необходимо тщательно очистить их от пыли, протереть ветошью, смоченной в уайт-спирите и просушить, после чего нанести на них тонкий слой грунтовки из аэрозольного баллончика (предпочтительно светло-серого цвета) с небольшим переходом на «нетронутые» поверхности кузова и визуально проконтролировать чистоту и качество обработанных поверхностей. После нанесения грунта все дефекты явно «всплывают». В случае необходимости исправляем дефекты.
4. Подготовка к покраске автомобиля своими руками — завершающий этап
Тщательно очищаем кузов от пыли, заклеиваем малярной лентой с помощью бумаги (газет) места кузова, не подлежащие окраске (не забываем полностью закрыть колеса), помня, что высота уступа между окрашенными и неокрашенными частями поверхности кузова будет составлять около 0,02мм и это будет видно. Границы окрашенных и неокрашенных частей поверхности кузова необходимо располагать по границам линий изгиба или по границам отдельных деталей кузова автомобиля.
Зашкуриваем все лакокрасочное покрытие автомобиля наждачной шкуркой №1200 до состояния его матовости. Повторно очищаем весь кузов от пыли и протираем его ветошью, смоченной в уайт-спирите, просушиваем, тщательно контролируем чистоту поверхности кузова.
ВАЖНО! Несколько слов о помещении, в котором будет производиться окраска автомобиля. Если это гараж, то он должен быть достаточно большим, с рабочей зоной не менее двух метров по периметру автомобиля. Перед покраской помещение необходимо тщательно очистить от пыли и грязи, смочить пол водой (удобно при помощи пневмораспылителя), обратить внимание на то, чтобы с потолка помещения не осыпались штукатурка, грязь, паутина и т.д.
Приобретаем автоэмаль с возможностью её высушивания без запекания Выбор лакокрасочного бренда за вами — хоть обычную глянцевую эмаль выбирайте, хоть супер-модную матовую.
5. Покраска автомобиля ручным способом
Наконец, приступаем к покраске автомобиля. Согласно инструкции по применению, разводим эмаль растворителем до необходимой густоты (по моему опыту, контролируем визуально следующим методом – погружаем металлический стержень диаметром 1-2 мм в краску и, поднимая его над банкой, наблюдаем за частотой стекания краски с конца стержня, она должна быть 3-4 капли в секунду).
Процеживая через специальную сетчатую воронку (обрезок капронового чулка), заливаем эмаль в бачок покрасочного пистолета. Пистолет следует использовать с соплом №1,4, при давлении воздуха на подаче в пистолет 2,5 – 3,0 Атм.(Bar.)
ВАЖНО! Окраску начинаем с крыши автомобиля. Красить автомобиль необходимо с расстояния 150-250мм от сопла покрасочного пистолета до поверхности окрашивания, плавными возвратно-поступательными движениями в 2-3 слоя с промежуточной сушкой в 15 мин.
Не спешите! Цвет и глубина окраски проявятся только при окрашивании поверхностей автомобиля вторым слоем.
Время полного высыхания окрашенного автомобиля при +20С около 24-36 часов.
ВАЖНО!
Работайте только в респираторе и в проветриваемом помещении.
Источник подачи воздуха (компрессор) необходимо расположить вне помещения, в котором будет производиться покраска.
Курить в помещении, где производится покраска автомобиля, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!
Как вы видите, покрасить автомобиль в домашних условиях своими руками вполне реально. Удачной работы!
С этой статьёй читают:
Как машину подготовить к покраске в гаражных условиях?
Достаточно непростым вариантом обновления красивой внешности вашего автомобиля является покраска. Это полное обновление визуальной части кузова, а также исправление определенных эксплуатационных проблем с металлом. Покраска машине может потребоваться в различных ситуациях. Она может быть частичной или полной. Причиной необходимости обновления слоя лакокрасочного покрытия может быть небольшое или крупное ДТП с последующим восстановлением кузова, а также износ заводского ЛКП, повреждение деталей кузова коррозией или массовые сколы и царапины на краске. Тип покраски и порядок работ в данном случае будут полностью зависеть от причин выполнения обновления эстетической составляющий вашего авто. Можно найти способы быстрой подготовки, но иногда перед непосредственной подготовкой для покраски следует осуществить рихтовку, шпаклевку и прочие процессы восстановления.
Обновлять кузов автомобиля — задача непростая, поэтому зачастую ее отдают на исполнение специалистов. Но если вы хотите сэкономить или лично убедиться в том, что подготовка к покраске и непосредственно процесс наложения нового ЛКП проводится качественно, вы можете легко сделать это, проведя все процессы самостоятельно. С помощью подготовки машины к покраске вы сможете как получить оптимальные возможности нанесения нового покрытия, так и снизить долговечность службы краски. Нужно знать немало о процессах ремонта кузова автомобиля, чтобы выполнить все процедуры качественно и без проблем.
Готовим кузов к покраске после сильных повреждений — рихтовка
Прежде чем говорить непосредственно о подготовке к покраске, следует полностью выровнять неровные части кузова. Даже если автомобиль не попадал в ДТП, вполне возможны значительные дефекты металла, который следует подвергнуть рихтовке. Если речь идет о вмятинах кузова, который были сделаны недавно, можно попробовать выдавить их, сняв декоративных обшивки в салоне. Но серьезные повреждения можно выровнять только с помощью рихтовки, а нередко сложно обойтись и без специального оборудования. Процесс рихтования подразумевает выполнение следующих действий:
возвращение металла на прежние позиции с помощью специальных молотков-киянок с резиновой или деревянной рабочей частью;
использование различных жестких пластин для полноценного выравнивания кузовной детали;
максимально точное выведение качественной плоскости без шероховатостей, что поможет наносить меньше шпаклевки;
зачистка поверхности после проведения качественного выравнивания, приведение детали в идеальную форму;
полное очищение места ремонта от краски, грунтовки и прочих покрытий, оголение металла вокруг места повреждения или на всей детали;
выполнение шпаклевочных работ, которые позволят скрыть оставшиеся мелкие дефекты на кузове.
Процесс подготовки подразумевает доведение кузовной детали до того состояния, при котором останется только нанести грунтовку и качественно покрасить автомобиль. Если рихтовка деталей выполнена некачественно, придется наносить много шпаклевочного материала, который сильно ухудшит качество кузова и не позволит вам продолжить нормальную эксплуатацию автомобиля. Зачастую некачественный кузовной ремонт с большим обилием шпаклевки выполняется перед продажей машины, но пора отказываться от такого менталитета. Помните, что вы продаете автомобиль человеку, которого ставите под определенные риски.
Процесс шпаклевки — важная стадия подготовки под покраску
Важной стадией, которая происходит перед покраской автомобиля, является шпаклевка поврежденных мест. Для выполнения этой задачи необходимо обладать определенными навыками или провести консультацию со специалистами. Зачастую подобная подготовка позволит избежать распространенных проблем со шпаклевкой. Помните, что наносить слишком толстый слой этого материала не рекомендуется, так как в ближайшие годы эксплуатации машины на стыке металла и шпаклевки образуется трещина. Может треснуть и сам материал из-за отсутствия пластичности. Процесс выполнения шпаклевочных работ следующий:
необходимо максимально качественно провести выравнивание ремонтируемого места, хорошую рихтовку;
затем следует полностью убрать все лакокрасочные покрытия с места, на котором есть неровности, зачистить кузов до металла;
места, на которые будет наноситься шпаклевка, стоит обезжирить с помощью обычного автомобильного растворителя и сухой чистой тряпки;
после этого процесса необходимо нанести слой базовой шпаклевки с запасом, подождать его высыхания и качественно зачистить по нужному уровню;
далее наносится финишная шпаклевка и проводится процесс окончательной зачистки под покраску.
Процесс достаточно сложен, особенно в том случае, если у вас нет необходимого инструмента для автоматизации этой задачи. В частности, достаточно сложно выполнить качественную зачистку шпаклевки вручную. Лучше использовать для этих целей вибрационную шлифовальную машину с необходимыми листами наждачной бумаги. Впрочем, некоторым специалистам шлифовальная машина не требуется, они выполняют весь процесс вручную и очень качественно. Особенно тяжело шлифовать пороги, если у вас нет производительного подъемника. В данном случае придется поднять машину максимально на домкрате.
Грунтовка и доведение кузова до идеального состояния под покраску
Последней стадией перед покраской кузова автомобиля является его грунтование. Этот процесс выполняется по аналогии с покраской, только материалом для выполнения данной задачи служит специальный автомобильный грунт. Чем качественнее будет выполнена грунтовка машины, тем проще будет добиться эффекта заводской покраски без каких-либо видимых отличий. Грунтовать машину стоит с профессиональным оборудованием — достаточно мощным компрессором. Выполняется этот процесс в нескольких важных стадиях, которые не стоит путать и упускать:
полное обезжиривание кузова растворителем для лучшей накладки грунта на кузовные детали;
разведение грунта с растворителем и другими необходимыми компонентами для наложения материала;
неспешная выкраска всех деталей машины в соответствии с рекомендациями производителя грунтовки;
выполнение исключительно равномерного наложения краски, но отсутствие особого внимания к потекам;
ожидание полного высыхания грунтовки и оценка качества проделанной работы; замывание грунта с помощью самой мелкой наждачной бумаги и постоянной подачи воды;
полное высыхание кузова — ваш автомобиль готов к выполнению качественной покраски.
Конечно, сложно выполнить все процедуры без проблем, если вы не обладаете особым опытом в данной сфере. Тем не менее, процесс грунтования автомобиля не является слишком сложным или невероятно тонким. На самом деле, это техническая процедура, которая не требует профессиональных навыков, а лишь немного опыта. Вы можете потренироваться на любом куске листового металла, прежде чем приступать непосредственно к грунтованию кузова автомобиля. Впрочем, любые недостатки после грунтования будут убраны с помощью процедуры замывки. Замывать кузов не стоит интенсивно — нужно лишь снять нежелательные проявления потеков грунта. На процесс подготовки кузовной детали к покраске смотрите на следующем видео:
Подводим итоги
Выполнить качественную подготовку автомобиля к покраске — это уже половина дела. Далее достаточно будет профессионально покрасить кузовные детали и радоваться отлично выполненной работе. Конечно, использование хороших материалов, а также навыков работы с кузовом значительно облегчают процесс покраски машины. Но для выполнения подготовки не обязательно обладать каким-либо большим опытом. Достаточно иметь желание выполнить процедуру без лишних затрат и с высоким качеством результата.
Если вы планируете красить свой автомобиль, помните, что подготовка может быть произведена самостоятельно и надежно. Если вы сами выполните эти процедуры, сможете сэкономить немало денег, а также удостовериться в качестве всех проведенных процедур. Это очень простой способ убедиться, что ваш автомобиль будет покрашен на самом деле качественно. Только непосредственно покраску в гараже производить не стоит. Здесь много пыли, которая полностью осядет на кузове машины в процессе покраски и не даст достичь хорошего результата. А вы когда-нибудь выполняли подготовку автомобиля под покраску?
Как покрасить машину в домашних условиях: покраска авто дешево
Подкраска машины самостоятельно
Внешний вид автомобиля, в первую очередь, зависит от состояния лакокрасочного покрытия. Со временем поверхность машины тускнеет, на ней появляются трещины и сколы. Покраска автомобиля — единственный способ уберечь кузов от коррозии и восстановить его былую красоту.
Если у вас есть специальный инструмент, то покрасить авто не составит труда
И первая проблема, с которой сталкивается владелец — дороговизна этой процедуры. Как правило, автосервисы, в которых проведут качественную покраску «железного коня», просят за свои услуги высокую цену. А на СТО, где можно недорого покрасить автомобиль, есть риск некачественного проведения работ — поверхность окрашивается неравномерно, спустя некоторое время новое лакокрасочное покрытие отслаивается, утрачивает блеск или выгорает на солнце.
Если вы планируете покрасить автомобиль самостоятельно и сэкономить на услугах автосервисов — эта статья для вас. Мы расскажем об особенностях и основных этапах этой процедуры. Описанные способы применимы не только для полной покраски кузова, но и для локальной, когда нужно замаскировать царапину или самому подкрасить ржавчину на автомобиле.
Особенности самостоятельной покраски
Качественно и быстро покрасить машину можно и в условиях гаража. Но домашняя процедура отличается от профессиональной.
Первый нюанс — выбор места. В автосервисах работы производят в специальных камерах, но подкрасить автомобиль можно и в собственном гараже. Перед началом работ помещение тщательно убирают, чтобы на свежую незастывшую краску не ложилась пыль, избавляются от насекомых и обеспечивают хорошее освещение. Красить машину на улице не рекомендуют, так как пыль и прямые солнечные лучи отрицательно влияют на краску.
Вторая особенность покраски машины в домашних условиях — выбор цвета красящего состава, особенно если намечается локальная покраска автомобиля. Сложно самостоятельно подобрать краску, полностью совпадающую с цветом кузова. В этом случае лучше обратиться в специализированные торговые точки, где точный цвет автомобиля определяют с помощью компьютерных программ. Работники сервиса проанализируют деталь авто и дадут точные рекомендации по выбору нужного оттенка.
Покраска авто своими руками сложный, и кропотливый труд
Подготовка к покраске
Прежде чем подкрасить машину своими руками, проводят комплекс подготовительных работ: разборку автомобиля, очищение и обезжиривание поверхности кузова, а в случае необходимости, и устранение дефектов.
Автомобиль разбирают, снимают все, что мешает покраске: дверные ручки, замки, оптику и т. д. Все элементы кузова лучше красить отдельно, а затем собирать. Такой подход хоть и трудоемкий, но обеспечивает прокраску скрытых участков, а также защищает от попадания краски части авто, которые не планируют красить.
Чтобы очистить поверхность кузова применяют моющие средства для автомобилей, после чего машину вытирают насухо мягкой неворсованной салфеткой. Чтобы ускорить высыхание можно воспользоваться строительным феном. Для обезжиривания подойдут бытовые растворители, такие как ацетон, технический спирт или уайт-спирит. Они за короткое время полностью испаряются с поверхности и не оказывают отрицательного влияния на лакокрасочное покрытие. Обезжиривание способствует лучшей адгезии новой краски к поверхности и позволяет быстро удалить стойкие загрязнения (следы насекомых, смолу и прочие). После обезжиривания кузов авто обязательно вытирают насухо.
Если намечается точечная покраска авто, нужно защитить соседние участки кузова от попадания автоэмали и лака. Для этого используют малярный скотч, защитную пленку и другие приспособления.
С места покраски полностью снимают старое лакокрасочное покрытие. Если этого не сделать, новая краска может в скором времени отслоиться от поверхности кузова. Зачистить кузов можно шлифмашиной со специальными насадками или мелкоабразивной «наждачкой». При использовании шкурки, следует по мере углубления уменьшать ее зернистость, чтобы не оставить дополнительных повреждений покрытия.
Чтобы подкрасить ржавчину на авто, при шлифовке все окисленные участки также следует очистить до металла, после чего обработать антикоррозионными составами.
Молотковая краска более сложный вариант
Если на поверхности кузова есть вмятины и другие неровности, их устраняют с помощью нескольких слоев автомобильной шпатлевки. После высыхания каждого слоя (на это уходит приблизительно 30—40 минут) поверхность шлифуют мелкой наждачной бумагой. Наложение шпатлевки повторяют до тех пор, пока неровность не исчезнет. Для работы лучше использовать мягкий шпатель, изготовленный из силикона или резины. Такой инструмент не оставит на поверхности кузова дополнительных повреждений.
Перед покраской подготовленный участок грунтуют. Грунтовка обеспечивает прочную адгезию автоэмали к металлу кузова, заполняет поры, которые остались после зачистки и шпатлевания, и обеспечивает гладкую поверхность. Сейчас популярностью пользуются аэрозольные грунтовки, которые легко распределяются на поверхности с помощью краскопульта.
После того как слой грунтовки высохнет, кузов авто или отдельную его деталь еще раз шлифуют и обезжиривают.
Покраска
Произвести полную покраску или частично подкрасить авто можно специальными красками, распыляемыми с помощью краскопульта. Если нужно закрасить отдельную царапину, а также при таких работах, как покраска решетки радиатора, можно использовать специальные автомобильные краски в баллончиках. Сейчас стали популярными полиуретановые краски, стойкие к механическим воздействиям — рапторы. Эти составы обычно применяют для окрашивания внедорожников и других автомобилей, эксплуатируемых в экстремальных условиях. Покраска раптором своими руками технологически не отличается от работы с использованием других красок.
Прежде чем приступить к нанесению краски, сделайте пробное окрашивание какой-либо ненужной детали или куска металла. Благодаря этому можно проверить цвет и «набить руку» в нанесении краски.
Порошковая покраска самая быстрая и дешевая
Ознакомьтесь с рекомендациями, как правильно красить баллончиком и краскопультом кузов автомобиля:
Краску наносят перпендикулярно поверхности сверху вниз.
Краскопульт и баллончик держат на рекомендуемом расстоянии от поверхности детали, чтобы пятно краски не растекалось, а его цвет был равномерным.
Для равномерного окрашивания поверхности, перемещать краскопульт или баллончик нужно плавно и с одинаковой скоростью.
Краску наносят в 2—3 слоя; перед каждым последующим нанесением, предыдущий слой должен полностью высохнуть.
При локальной подкраске красящий состав должен попадать только на предварительно подготовленную поверхность.
Самостоятельная покраска заканчивается нанесением прозрачного лака после того, как краска полностью просохнет. Время, необходимое для полного высушивания, можно найти в рекомендациях, размещенных на упаковке продукта.
Совет! Не пересушивайте краску перед нанесением лака, с момента последней покраски не должно пройти больше 7—8 часов. В противном случае лак не будет прочно держаться на поверхности и со временем отслоиться.
После покраски и вскрытия лаком, кузов авто должен полностью высохнуть. При сушке следует обратить внимание на следующее:
автомобиль должен быть надежно защищен от пыли и прямых солнечных лучей;
до полного высыхания детали кузова лучше не трогать руками, чтобы не оставить отпечатков;
время полного высыхания производитель указывает на упаковке лака и окрашивающего средства, если в инструкции этих данных нет, обратитесь за помощью к консультанту торговой точки;
ускорить высыхание краски при локальной покраске можно с помощью строительного фена.
Полировка
После полного высыхания лакокрасочного покрытия можно самому отполировать автомобиль. Если при покраске на поверхности не проявились дефекты, производят защитную полировку: на салфетку наносят специальный состав, и вручную тщательно полируют деталь круговыми движениями.
Если на лакокрасочном покрытии видны неровности, их устраняют с помощью абразивной полировки. На кузов автомобиля наносят специальную абразивную пасту, и шлифуют болгаркой или дрелью со специальными насадками до полного устранения неровностей. Если необходимых инструментов нет под рукой, можно самому отполировать автомобиль вручную с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
Как самому недорого покрасить свой автомобиль
Качественная покраска легко может преобразить практически любой автомобиль. Но недешевые услуги профессионалов могут ощутимо ударить по карману, далеко не всегда гарантируя нужное качество исполнения работ. Как же быть? Как красиво и относительно дёшево покрасить свой автомобиль? Кому поручить эту работу?
Цели и средства
Изначально хозяину машины нужно определить, какие средства в его распоряжении, что хочет получить в итоге. Может, достаточно освежить внешний облик автомобиля, или вы желаете дорогую покраску? Именно цели определяют бюджет. Владелец авто должен иметь некоторые знания в этом вопросе. Тогда можно понять истинную цену покраски, и есть ли необходимость обращения к профессионалам. Возможно, вам по силам осуществить покраску автомашины в собственном гараже самому.
Покрасить автомобиль без краски невозможно. Правильный цвет и качество краски – основа успеха. Подобрать подходящий цвет самому непросто. В сервисе вам предложат подбор краски на компьютере, в результате которой будет определён код краски, оптимальной под ваше авто. В дальнейшем подбор оттенка делается путём смешивания в нужных пропорциях нескольких компонентов,
Необходима ли процедура подбора краски на компьютере? Ведь окончательный подбор краски колорист выполняет вручную, хотя и знает её код. Профессионализм исполнителя на этом этапе имеет первостепенное значение. Возможно, такой специалист есть среди ваших друзей или знакомых. В любом случае, подбор краски лучше доверить профессионалам, но это не значит, что вы должны отдать своего «железного друга» в сервис. Вполне достаточно консультации с опытными мастерами, а все дальнейшие работы можно выполнить самому.
Уменьшить цену и уложиться в бюджет можно, выбрав оптимальный вид покраски. Существуют несколько способов малярных работ:
частичная покраска. В этом случае обработке подвергаются некоторые элементы кузова. Самый бюджетный метод;
одно этапная покраска. Является самой дешевой полной покраской автомобиля. Кузов покрывается краской одного цвета. Дальнейшая лакировка не производится;
двух этапная покраска. Вид покраски, применяемый наиболее широко. Состоит из нанесения базовой эмали и дальнейшего покрытия лаком. Такое покрытие повышает устойчивость к вредному действию окружающей среды и заметно улучшает эксплуатационные показатели;
трех этапная покраска. Метод состоит из следующих этапов: наносится базовый слой эмали, затем слой лака, который может дополняться разными оттенками краски, в том числе позволяющими получить нужный визуальный эффект. На последнем этапе наносится финишный слой лака.
Наиболее дешевая покраска автомобиля – одно этапная. Такой способ потребует минимального количества материалов, а работу вы вполне сможете выполнить самостоятельно. Другие способы покраски потребуют более высокого уровня профессионализма и большее количество ингредиентов, увеличивая расходы. Одно этапная покраска наиболее проста и доступна, вы можете её выполнить своими руками без большого урона для бюджета.
Матовая пленка, используемая многими не только для защиты, но для альтернативного метода покраски. Покрытие кузова плёнкой не имеет ничего сходного с классической покраской, но имеет ряд преимуществ, которые могут определить ваш выбор в пользу именно этого способа:
невысокая цена. Покрытие пленкой может считаться наиболее бюджетной покраской автомашины. Стоимость этой пленки обычно на 35-40% ниже стандартной матовой краски;
легкая частичная покраска. Если вам нужна перекраска некоторых частей с помощью автомобильной пленки, вы не промахнётесь и безошибочно угадаете цвет;
тюнинг. Вы легко сможете «примерить» любой цвет на свою машину. Если существующий оттенок перестал устраивать, вы легко можете сменить плёнку, не тратя серьёзные суммы на перекраску.
мойка авто. Матовая плёнка предоставляет вам ещё одно весомое преимущество – возможность мыть свой автомобиль любым способом, даже вручную. Автопленка не затирается и не теряет внешний вид, что выгодно отличает её от матовой краски.
полировка. Автомобильная пленка с лёгкостью полируется самостоятельно и не требует услуг высокооплачиваемых специалистов.
Невозможно получить хороший результат, не соблюдая технологию и применяя некачественные материалы. Скупой платит дважды. Излишняя экономия иногда может привести к более серьёзным затратам на устранение недостатков. Не следует приобретать самые дешёвые материалы. Средняя цена и советы в выборе от квалифицированных специалистов обеспечат успех и достойный результат.
Несомненно, самая недорогая покраска авто – самостоятельная. Но экономьте с умом, не перегибая палку. Экономить деньги нужно без ущерба качеству работ и конечному результату. Особенно осторожно следует экономить на материалах, и тогда вы не будете краснеть за результат.
Идеально и быстро покрасить авто в СПб предлагает автосервис АвтоРеал. Высококачественные материалы, хорошие мастера, оборудование, технологии, опыт – гарантия успешного результата покраски. На покраску у нас периодически предоставляются скидки. Обращайтесь!
Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены
Опции темы
Поиск по теме
Покраска автомобиля своими руками. Фотоотчет и описание приложены
И снова здрасти, форумчане 🙂 Если кто-то ещё помнит мои предыдущие темы, я очень люблю все делать сам и получать от процесса кучу удовольствия и опыта 🙂 Хочу отфотоотчётить мою очередную работу. Очень надеюсь, что тема многим поможет и ответит на некоторые интересующие вопросы, а может даже вдохновит на что-либо подобное. Сразу скажу — текста очень много 🙂
Немного предыстории, которую, в принципе, можно пропустить при желании, и перейти непосредстно к самому процессу, но так уже неинтересно:) Паихали!
Думаю многие хотели заняться кузовным ремонтом сами, но не решались по причинам «это сложно», «это дорого», «запортачу», «не знаю» и т.д. Уверяю вас, на СТОшках работают такие же люди, как и мы с вами, которые тоже не умели когда-то. В общем решил я освоить это увлекательнейшее и интереснейшее, но в то же время кропотливое и усидчивое дело. понеслось! (Скажу сразу, что я до этого момента в кузовном ремонте не знал ровным счётом ничего:) )
«Что нужно для покраски?» — спросил себя я. Все, что у меня было на тот момент — гараж и компрессор на 50 литров. Для покраски нужен краскопульт. Пошерсил магазины — нашёл, купил. Хороший, недорого. (не буду углубляться в харакеристики и производителей. если будет интересно — напишу). Поигрался немного с настройками, понял какая крутяшка за что отвечает. Весьма интересная и универсальная вещь, однако:) Среди гаражей случайно мною был найден чей-то старый сломанный бампер, которому предстояло стать моим подопытным кроликом 🙂 Основным источником информации для меня, конечно же, был тырнэт. Начались штудирование тонн текста и просмотр киломинут видео. Много чего было непонятно с первого раза, поэтому обращался за консультацией к другу (спасибо ему за терпение:) ). В итоге имеем компрессор, стоящий в гараже, с подключенным краскопультом и старый потрёпанный жизнью бампер. Начались эксперименты с наждачкой, шпаклёвкой, грунтовкой, покраской (опять-таки не важно с какими именно. Все материалы опишу ниже). Краски у меня оставалась грамм 50 от покраски угла бампера на СТО года два назад (шоркнул на стоянке кто-то). Подготовил, покрасил, залакировал (лак взял пробный, на разлив. 100 грамм). Получилось! Реально получилось! Эмоциям не было предела 🙂 Тогда я понял, что, в принципе, то же самое я могу повторить уже на своей машине. Машинка у меня 98 года, и косячки на ней имеются. Было принято решение поверить в свои силы, рискнуть и заняться непосредственно машиной. Перед этим опять тырнэт, куча текста и видео. Поднабрался теории и изучил немного ньюансов. Ну, вроде, готов. и физически, и,главное, морально. Ах да, чуть не забыл. При покраске бампера чуть не задохнулся в гараже в процесса покраски, и особенно при покрытии лаком (никогда не думал что краска с лаком НАСТОЛЬКО воняют 🙂 ) Купил респиратор. Настоятельно рекомендую ВСЕ! покрасочные работы (пусть даже в проветриваемом помещении) проводить в респираторе. В нём совершенно ничего не чувствуется.
С этого момента пойдёт уже непосредственно сама тема. (тем, кто забил на предысторию, читать отсюды:) )
Решил заняться задней колёсной аркой, которая уже давненько начала ржаветь, а недавно вообще коррозия перешла на крыло.
Надо чистить, чистить и ещё раз чистить. Начал самой грубой наждачкой с зерном 60. В принципе чистилось, но это скорее похоже на то, если точить ножик о дерево 🙂 Короче толку от неё в данном случае как от козла молока. Решил пустить в ход тяжёлую ариллерию. болгарочку с такой вот насадочкой:
С этим девайсом процесс пошёл заметно охотнее. Чистил место коррозии, пошёл вправо, а там под краской та же самая картина. В итоге очистил от краски практически всю арку изнутри и полоску на крыле снаружи:
Прочистал насколько это было возможно. Дальше в ход пошёл уничтожитель ржавчины, который, судя по названию, уничтожает ржавчину 🙂 (название не важно, ибо отец с дачи привез, совдэповских времён какой-то 🙂 Щас их полно в любом магазине) В общем ржавчину я отчистил. остался голый металл.
Следующий процесс — шпаклевание. Шпаклёвку взял алюминиевую (с частичками алюминия). Вычитал, что она подходит именно для металла хорошо и для мест типа капота с высокой вибрацией (взял на будущее, так как капот тоже надо подшаманить немного). Разбавляем с отвердителем и наносим на неровности крыла, но перед этим шкурим железо грубой наждачкой (60-120) и хорошенько обезжириваем:
Сохнет она довольно быстро. Минут через 15 при температуре градусов 20 можно приступать к чистке. Шпаклёвку чистить на сухую 220-240. В этом случае на ней не остаётся глубоких царапин, но бумага очень быстро забивается, поэтому запаситесь 240 заранее. Обрабатываем и снова шпаклюем до тех пор, пока крыло не приобретёт исходную форму (в процессе чистки от ржавчины немного железа все равно ушло, поэтому надо компенсировать шпаклёвкой:
Чистить до тех пор, пока шпаклёвка не приобретёт правильную форму крыла и не станет гладкой на ощупь. Не разводите слишком много за раз, иначе она просто высохнет. Дальше — грунтовка. Тут нам уже потребуется краскопульт и компрессор. Опять хорошо обезжириваем и,пожалуй, самое главное, закрываем ВСЮ машину. Бумагой, плёнкой, полотенцами. лучше, канеш, плёнкой или бумагой, потому что на такни может быть пыль, которая повылетает под напором воздуха, что не есть гуд. если не накрыть и дать осевшему на машину грунту высохнуть, считайте он останется на ней навсегда. ну и оставляем только само место для грунтовки. Грунта хватит грамм 100 (это уже разбавленного ) Грунт наносим в пару слоёв:
Смысл грунтовки — перекрыть металл для создания хорошей адгезии для краски, и она очень хорошо обнажает все косяки, которые не были заметны. Например:
Далее убираем всю бумагу, чтобы приступить к обработке грунта:
Грунт обрабатывается 800 бумагой на мокрую! При этом не переусердствовать и не протереть грунт до металла — придётся грунтовать заново. Как только грунт наощупь стал идеально гладким и ровным с кузовом, процесс подготовки к покраске можно считать законченным (если, канеш, у вас вся машина уже заклеена).
Подготовка к покраске и покраска автомобиля своими руками. Полный набор инструкций
Содержание:
Этап №5. Шлифование (различия сухого и мокрого шлифования, как правильно шлифовать
Одним из важных вопросов кузовного ремонта автомобилей является покраска, которая должна производиться в соответствии с ремонтной технологией и с помощью правильно подобранных материалов: шпатлевок, грунтов, красок и лаков. Основная задача ремонтной покраски – это восстановление заводского лакокрасочного покрытия с сохранением основных функциональных характеристик (механическая прочность, защита от коррозии и пр.), а также достижение максимального соответствия ремонтируемого участка по цвету и структуре оригинальному лакокрасочному покрытию кузова. Ремонт должен быть незаметен.
Рассмотрим основные технологические стадии кузовного ремонта: мойка и обезжиривание, зачистка поверхности, шпатлевание, нанесение грунтов и отделочных покрытий.
С помощью широкого ряда профессиональных продуктов для кузовного ремонта можно качественно осуществить подготовку к покраске и покраску авто своими руками. В случае если технология будет соблюдена, то результат будет впечатляющим. А приобретенные навыки помогут оперативно и без лишних денежных затрат осуществлять покраску всего авто либо только поврежденных деталей.
Материалы, входящие в состав ремонтной системы, должны отвечать следующим требованиям:
хорошая адгезия
антикоррозийная защита
выравнивающая (заполняющая) способность
цвет, позволяющий произвести незаметный ремонт
подходящий уровень блеска
Очевидно, что все эти факторы тесно связаны между собой. Для того, чтобы выбрать оптимальную систему ремонта, необходимо хорошее знание продуктов для кузовного ремонта и их характеристик.
Какие материалы нужны для стандартного ремонта с покраской?
Как правило, самостоятельная покраска некоторых деталей авто может потребоваться в том случае, если, например, при неаккуратной парковке появились царапины или потертости на бампере, а также двери. Не всегда нужно сразу обращаться на СТО, иногда ситуацию можно исправить собственными силами. Достаточно будет правильно оценить масштаб необходимого ремонта и выбрать качественные материалы для подготовки поверхности к покраске и самой покраски авто. Если повреждение незначительное, вы сможете ограничиться набором простых операций стандартного ремонта:
Шпатлевка
Грунт-выравниватель
Отделочное покрытие: синтетические, акриловые либо полиуретановые эмали
Отделочное покрытие: базовые краски под лаком
Что входит в ремонт полного цикла с покраской авто?
Если вам пришлось иметь дело с серьезным повреждением, которое к тому же не было своевременно ликвидировано, скорее всего придется осуществлять ремонт полного цикла с последующей покраской. Этот процесс будет более продолжительным (особенно если нужно удалять ржавчину) и предполагает наличие следующих материалов:
Эпоксидный грунт
Шпатлевка
Коррозионно-защитный грунт
Грунт-выравниватель
Отделочное покрытие – эмали
Отделочное покрытие – базовые краски под лаком
Не стоит забывать, что подбор продукции для подготовки поверхности автомобиля к покраске также зависит от материала, из которого изготовлена ремонтируемая деталь (сталь, оцинкованная сталь, алюминий или пластмасса) и от типа старого лакокрасочного покрытия (твердое или мягкое).
В настоящее время многие производители изготавливают кузова своих автомобилей из оцинкованной стали и алюминия. Это обеспечивает более высокую коррозионную стойкость и долговечность, но в то же время требует применения специальных материалов для ремонта. Существует ряд продуктов, пригодных для нанесения на оцинкованную сталь и алюминий.
Любой тип кузовного ремонта требует аккуратного и правильного выполнения определенной последовательности операций. Пропущенная или неправильно выполненная операция может привести к появлению различных дефектов лакокрасочного покрытия.
Правильная подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция
Мойка
Зачищаем место под покраску
Обезжиривание
Нанесение шпатлёвки
Шлифование
Обезжиривание.
Маскировка под грунт.
Обезжиривание
Нанесение травящего грунта
Нанесение грунта-наполнителя
Сушка
Снятие маскировки.
Шлифование
Обезжиривание
Маскировка под окраску
Обезжиривание
Нанесение краски / лака
Сушка
Снятие маскировки
Сборка
Полировка
Мойка
Как самостоятельно покрасить автомобиль?
Восстановление лакокрасочного покрытия рекомендуется проводить каждые 5-7 лет. Несмотря на игнорирование советов профессионалов, владельцам приходится с определённой регулярность перекрашивать автомобиль. Самый простой способ – покраска автомобиля в специализированном центре, но стоимость процедуры «кусается». Альтернативным вариантом является авто покраска своими руками, которая помогает сэкономить деньги. Самостоятельная авто покраска вполне выполнима даже при отсутствии навыков, но потребуется аккуратность и чёткое следование инструкции.
Инструменты и материалы для покрасочных работ
Перед тем, как покрасить автомобиль самому, следует подготовить инструменты и материалы, которые будут необходимы в работе. Ходить или ездить за отдельными материалами неудобно и невозможно для создания качественного слоя.
Краскопульт Bosch PFS 55
До начала работы подготавливают:
краскопульт с компрессором;
болгарка;
шлифовальные и щёточные насадки на дрель, лучше на болгарку;
наждачная бумага для шлифовки вручную;
вещество для обезжиривания поверхности;
шпаклёвка по металлу, особенно при наличии повреждений кузова;
грунтующее средство;
автоэмаль;
лак;
растворитель для приготовления краски;
полироль для финишного слоя.
Покраска авто достойного качества возможна исключительно высококачественным краскопультом и компрессорной установкой. Авто покраска своими руками без специализированного инструмента с электрическим краскопультом бытового предназначения требует немалого уровня навыков и опыта. Самый лучший вариант – одолжить профессиональное оборудование или взять в аренду.
Краскопульт HYVST пневматический с верхним бачком для покраски авто
Болгарка присутствует в перечне из-за необходимости устранить старое лакокрасочное покрытие (ЛКП), удалить очаги коррозии и выполнить полировку. Если есть выбор инструмента, лучше взять легковесную болгарку, которая поддерживает регулировку скорости вращения.
Краска, лак и грунтовка должны лучшим образом сочетаться, повысить качество поможет продукция одной марки, иначе есть риск нежелательных химических реакций. При использовании окрашивания металликом наибольшее внимание уделяется оттенку базовой краски.
Подготовка автомобиля к покраске
Важно не только купить, но и подготовить инструмент, так как покрасить машину рекомендуется за один раз. После этапа сбора материалов, следует перейти к основательной подготовке автомобиля.
Покраска машины требует соблюдения предварительных этапов:
Тщательное мытье. С машины смывают все загрязнения.
Устранение предыдущего лакокрасочного покрытия.
Обработка очагов коррозии. С помощью болгарки обрабатываются места ржавчины, а в труднодоступных участках используют наждачную бумагу.
Сварочные работы. Этап необходим только в случаях, когда коррозия привела к появлению сквозных отверстий в корпусе. Простой вариант устранения дырок – использование шпаклёвки со стекловолокном.
Подготовка автомобиля к покраске
Обработка автомобильной шпаклёвкой. Требуется для кузовов с механическими повреждениями. После этапа шпаклёвки важно проводить шлифовку поверхности.
Обезжиривание поверхности. Когда кузов машины готов к окраске, а геометрия выведена, остаётся обработать металл растворителем для устранения жира.
Защита элементов кузова. Все участки салона, уплотнители и остальные части кузова, которые не должны подвергаться покраске.
Покраска автомобиля своими руками требует создание идеально ровной и гладкой поверхности для целостного, красивого финишного слоя. Когда машина готова, подготавливают помещение.
Помещение для покраски
Последней мерой подготовки является налаживание обстановки в боксе, так как сделать покрасочную камеру будет несколько сложней, но результат получится лучше. Покрасочная камера – это идеальный вариант для создания равномерного слоя без потёков и других дефектов. Если создание камеры для пользователя будет накладной процедурой, подготавливают бокс.
Советы по обустройству помещения:
максимальная чистота. Помещение должно иметь максимальную чистоту, пыль на потолке, полках или полу многократно ухудшает эффект. Чистота необходима для покраски любой краской. Если выбор всё же пал на покрасочную камеру, в неё устанавливается система для фильтрации воздуха;
подходящая температура. В зимнее время года покраска проводится только в отапливаемых боксах, так как для высыхания требуется создание комнатной температуры. До начала нанесения краски важно дать авто нагреться, перепад температуры помещения и кузова негативно сказывается на результате;
Помещение для покраски автомобиля
достаточный уровень освещения. Правильно покрасить машину без всестороннего освещения невозможно. Свет должен падать со всех сторон, не создавая бликов, тени и других участков с недостаточным падением света. Качественно высветлить все грани кузова можно при установке ламп на потолке и стенах;
проветривание. Авто покраска своими руками требует обустройство в гараже надёжной и качественной системы вентиляции. Краска имеет резкий запах, долгое время находиться в непроветриваемом помещении даже с респиратором не рекомендуется.
Технология покраски автомобиля
Ремонт ЛКП отличается в зависимости от количества элементов покраски и глубины проникновения:
локальная обработка. Подкрасить отдельную деталь при обнаружении коррозии, царапин или сколов значительно быстрее и легче в сравнении с обработкой всего авто;
покраска с частичным ремонтом. Восстановление требуется при наличии сквозных отверстий в местах коррозии или в случае обнаружения небольших неровностей или вмятин;
комплексная работа. Полностью красить машину с демонтажем элементов требуется для восстановления внешнего вида всего авто или при наличии масштабных проблем с ЛКП.
Покраска автомобиля своими руками преимущественно подразумевает локальное покрытие поверхности, это помогает экономить время и материалы. Метод исключает необходимость снимать элементы кузова.
Покраска автомобиля своими руками
Ключевой этап для воссоздания привлекательного вида – точный выбор оттенка цвета краски. Лучше прибегнуть к услугам колориста в специализированных компаниях с оборудованием и программами: Mixit 2000, DuPont, Profix.
Перед тем, как покрасить машину, оценивается необходимость в ремонте кузова и возможность проведения локальной обработки. При правильном подходе покрытие отдельного участка обеспечит высококлассный результат, даже специалист не отличит слой от заводского покрытия на глаз. Инструкция любого красящего состава подразумевает необходимость нанесения 2-3 слоёв, между ними важно дождаться просушивания материала.
Грунтование
Грунтовка чаще всего наносится кисточкой или краскопультом. Изначально обрабатывается капот и крыша авто, а затем постепенно спускаются до нижних частей дверей и порогов. Грунтование требуется для защиты основания от коррозии и создания основания для нанесения краски. Даже бюджетный вид краски требует нанесение грунтовки, а от качества состава зависит, как часто придётся красить кузов. Наибольшее влияние грунтовки отмечается при окрашивании металликом, иначе кузовные элементы не будут краситься качественно.
Грунтовку подготавливают пошагово согласно указаниям на упаковке или инструкции производителя. В краскопульт заправляется состав, затем им обрабатывают первый слой. Важно обрабатывать грунтовку наждачкой для создания матового эффекта и лучшей адгезии последующих слоёв.
Грунтовка авто перед покраской
Часто после грунтования становятся заметны места с дефектами, которые требуют нанесения шпаклёвки. После устранения всех проблем на кузове проводится повторная обработка поверхности. Обычно достаточно 2 слоёв, если не удалось достичь нужного результата, выполняют покрытие 3 раза.
Нанесение базовой краски
Специалисты выделяют ряд советов, как правильно покрасить автомобиль:
покраску проводят в 2-3 слоя;
первое нанесение выполняют по технологии «мелкий туман», на краскопульте устанавливается высокое давление для максимального деления струи на небольшие капли;
места с подтёками устраняются абразивом и прокрашиваются повторно;
рекомендуется проводить несколько проверок состояния ЛКП на капоте, а лучше всего кузова;
нанесение второго слоя допускается только после высыхания первого, но его делают более толстым с помощью регулировки краскопульта.
Создание идеального слоя со второго раза требует наличие навыков и опыта, для любителя потребуется больше циклов зачистки и окрашивания. Даже профессионалам не всегда удаётся выполнить покрытие сразу.
Покрытие лаком и полировка
Создание привлекательного внешнего вида после покрытия базовой краской не является завершённой процедурой, так как поверх неё наносится лак. Им покрывают кузова в 2 слоя для создания лучшего вида и защиты краски от повреждения. Прозрачный состав сложнее выровнять, ведь плохо заметны неровности и погрешности, приходится проверять результат наощупь.
Покрытие авто лаком и полировка
После кристаллизации лака лучше ЛКП отполировать, тогда машина получит завершённый вид. Для выполнения процедуры используется абразивная бумага с мелким зерном. Вручную или с помощью шлифовального оборудования покрытие доводится до глянцевого состояния. В процессе полировки используют специальную пасту.
Советы и рекомендации как покрасить машину самому
Правильно покрасить авто собственноручно не всегда получается сразу, так как немаловажную роль играет опыт. Профессиональные маляры выделяют некоторые дополнительные советы:
окраска авто проводится только после тщательной обработки кузова;
кузовной ремонт и покраска автомобиля – это взаимосвязанные понятия, без предварительного ремонта, краска не сможет скрыть недостатки и дефекты на деталях;
достойная замена автоэмали – краска резиновая для авто, которая предотвращает механические повреждения и отличается устойчивостью к проникновению влаги. Является относительно новым направлением, но оно набирает обороты;
важно правильно подобрать обезжириватель для авто;
паста для полировки бывает с различными характеристиками: удаляет царапины различной глубины, используется для пластика, металла или резины, применяется для алюминиевых или металлических кузовов и т. д. При выборе следует учесть все особенности состава, тогда получится создать лучший вид авто;
идеальный и привлекательный вид формируется с многих частей: дизайна салона, качества ЛКП кузова, типа и состояния дисков. Самый простой способ восстановить экстерьер авто помимо окрашивания кузова – покрасить диски.
Процедура покраски требует наличие опыта, иначе она несколько затянется, но даже новички способны создать качественное лакокрасочное покрытие при должном уровне аккуратности и при тщательной подготовке.
голос
Рейтинг статьи
Пересмотрено и обновлено Деннисом У. Парксом
Домой
Мои книги
Обзор ▾
Рекомендации
Награды Choice
Жанры
Подарки
Новые выпуски
Списки
Изучить
Новости и интервью
4
26 Жанры
Бизнес
Детский
Кристиан
Классика
Комиксы
Поваренные книги
Электронные книги
Фэнтези
Художественная литература
Графические романы
Историческая фантастика
История
Музыка ужасов
Тайна
Документальная литература
Поэзия
Психология
Романтика
Наука
Научная фантастика
Самопомощь
Спорт
Триллер
Путешествия
Молодые люди
1 90 Больше жанров 025
Сообщество ▾
Группы
Обсуждения
Цитаты
Спросите автора
Войти
Присоединиться
Зарегистрироваться
Как отправить картины | Пошаговое руководство для художников и галерей
В галерее работаю с 1993 года.Хотя теперь у меня есть галерея Xanadu Gallery в Скоттсдейле, штат Аризона, я начал свой бизнес на первом этаже. Моя первая работа была в подсобке, доставляя произведения искусства для галереи Western Art в Скоттсдейле. В галерее был большой объем продаж, поэтому у меня был большой опыт упаковки, упаковки и доставки произведений искусства любой формы и размера. Я отправлял картины и скульптуры, большие и маленькие, и узнал, что важно для обеспечения безопасного прибытия произведений искусства.
За прошедшие годы я определенно извлек некоторые уроки на собственном горьком опыте — не все изделия доставлены благополучно.Иногда, несмотря на все мои усилия, работа была повреждена компанией по доставке, а иногда я пренебрегал мелочью, что приводило к катастрофе доставки. В конце концов я стал достаточно искусным в этом, и хотя в конце концов я перешел на торговую позицию и в конечном итоге открыл свою собственную галерею, я продолжал время от времени пробираться в отдел отгрузки, чтобы практиковаться. По сей день я иногда сам упаковываю и отправляю произведение искусства — в физическом акте доставки произведения искусства есть что-то приятное.
Судоходство — это одновременно наука и искусство, и я хотел бы поделиться с вами некоторыми уроками и методами, которые я усвоил за эти годы.
Хотя доставка для меня почти вторая натура, я знаю, что она представляет собой непростую задачу для многих художников и галеристов. Я знаю это не понаслышке: некоторые коробки, которые я получаю в галерее, ужасно упакованы. Из этих ящиков становится ясно, что многие художники либо не знают, как эффективно отправлять свои работы. Или они знают, но им все равно.Я надеюсь, что смогу немного облегчить вашу жизнь, когда в следующий раз вам придется отправить картину.
Хотя этот документ будет посвящен доставке двумерного искусства — картин, гравюр, фотографий — я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев у меня будет сопутствующий документ о доставке скульптуры.
Заявление об ограничении ответственности
Хотя совет, которым я делюсь с вами, основан на многолетней практике и опыте, в сфере доставки изобразительного искусства нет никаких гарантий. Иногда, несмотря на все ваши усилия, произведение искусства повреждается при транспортировке.Я не могу гарантировать, что каждый предмет, который вы отправляете с использованием описанных ниже методов, будет доставлен в целости и сохранности, но они помогут вам улучшить ваши шансы.
Еще одна важная вещь, о которой следует помнить, — это то, что каждая картина создает свои уникальные проблемы. Хотя эти рекомендации будут работать в большинстве случаев, иногда вам придется адаптировать их к потребностям вашей индивидуальной ситуации.
Перед тем, как приступить к отправке произведений искусства, я поставил перед собой три ключевые цели. Я перечислил их здесь в порядке убывания важности.
Безопасность
Один из наихудших звонков в арт-бизнесе — это звонок от клиента, получившего произведение искусства, поврежденное при транспортировке. Независимо от того, насколько велико произведение искусства, независимо от того, насколько хорошо вы обслужили своего коллекционера, если произведение искусства прибудет поврежденным, ваш покупатель будет огорчен. Позже мы обсудим, как смягчить разочарование вашего клиента и превратить катастрофу в возможность обеспечить исключительное обслуживание клиентов, но гораздо лучше, чтобы избежать ущерба в первую очередь.
По моему опыту, большей части повреждений можно избежать с помощью тщательного планирования и упаковки, и это должно быть целью №1 при транспортировке произведений искусства.
Профессионализм
Я часто заявлял, что художники и галеристы занимаются не только визуальным искусством, но и перформансом. Мы хотим донести до коллекционера, что произведение искусства, которое он только что купил или собирается купить, является шедевром. Все, что мы делаем в отношении физического произведения искусства, должно усиливать это послание.Обращаясь с искусством, мы должны делать это с уважением и почти благоговением. Это относится и к способам доставки произведений искусства. Когда искусство оказывается на пороге вашего клиента, вы хотите, чтобы упаковка выглядела так, как будто она достойна искусства внутри, а не что-то, что упало с мусоровоза.
Эффективность / Экономичность / Экология
Наконец, я не хочу, чтобы мои расходы по доставке так сильно отразились на моей прибыли, что продажа станет невыгодной. Хотя безопасность и профессионализм, безусловно, превыше всего, эти опасения должны быть сопоставлены с вашими затратами.Да, вы можете арендовать самолет и вручную доставить произведение искусства своему клиенту, чтобы убедиться, что он прибудет безопасно и профессионально, но такой подход не будет ни экономичным, ни эффективным (вероятно, не таким уж экологически чистым). В конечном счете, я хочу отправить произведение с наименьшими затратами, сохраняя при этом безопасность и профессионализм. Эти факторы можно сбалансировать, и я дам вам совет, который сэкономит вам деньги.
Нам также повезло, что мы живем во время «зеленой» революции, когда переработанные материалы и энергоэффективный транспорт становятся все более доступными.Я стараюсь по возможности использовать переработанные материалы, и многие транспортные компании позволят вам недорого купить компенсацию выбросов углерода для ваших грузов. При небольшом тщательном планировании вы можете минимизировать воздействие на окружающую среду от вашей деятельности по доставке произведений искусства.
Мой тесть днем работает адвокатом, а ночью и в выходные — заядлый плотник. У него есть удивительная мастерская по дереву, где он изготавливает прекрасную мебель. Я в восторге от детальной и точной работы, которую он выполняет в магазине.Его успех — это в равной степени умение, практика, талант и творчество. Он может представить себе предмет мебели, а затем спроектировать и выполнить дизайн, который позволяет ему воплотить мебель в точном соответствии с его видением.
Хотя его талант, навыки и креативность жизненно важны для выполнения его работы, все это было бы невозможно без огромного набора инструментов, которые он собрал за всю свою жизнь, работая по дереву.
К счастью, доставка намного менее требовательна, чем изготовление прекрасной мебели, но важность наличия и использования подходящих инструментов аналогична.Ваша доставка будет проще и безопаснее, если у вас есть подходящие инструменты.
Примерно за 100 долларов вы можете собрать базовый набор инструментов для доставки. У меня есть пять любимых инструментов, которые я постоянно использую при доставке. Хотя может быть несколько дополнительных инструментов, которые время от времени могут пригодиться, эти инструменты — хорошее место для начала.
Не экономьте на этих инструментах. Вы можете заплатить немного больше, чтобы получить инструменты высокого качества, но эти вложения быстро окупятся повышением производительности и профессионализма.Хороший инструмент прослужит годы; вам захочется как можно быстрее избавиться от бедняги. Другими словами, вы действительно будете меньше тратить в долгосрочной перспективе, покупая и обслуживая инструменты хорошего качества.
Инструменты доставки | Слева направо: Т-образный угольник, рулетка, рулетка, нож (резак для коробок), Sharpie, калибратор коробки, транспортировочные весы
Мой набор инструментов для доставки содержит следующее:
Нож (нож)
Высококачественный, сверхмощный нож для резки коробок с большим количеством лезвий — один из самых важных и часто используемых инструментов.Как только вы начнете серьезно заниматься доставкой, вы будете как сумасшедшие резать картон. Если ваш нож не будет прочным и острым, ваши порезы будут грязными. Тупой или покосившийся нож приведет к тому, что картон будет мнаться и сгибаться, а не разрезаться.
Я меняю бритвенные лезвия в ноже после каждых пяти упаковок — при необходимости, чаще. Лезвия дешевы, особенно если покупать их оптом.
Ленточный пистолет
Для моего ленточного пистолета я предпочитаю пистолет с ручкой, которая удерживает упаковочную ленту 2 дюйма.Найдите тот, который позволяет регулировать сопротивление пистолета, обычно с помощью ручки или винта на ролике ленты. Вы поймете, почему это важно, позже, когда я покажу вам, как наиболее эффективно использовать пистолет.
Т-образный квадрат
Хороший Т-образный угольник поможет вам делать прямые, ровные разрезы при модификации ваших коробок. Т-образный квадрат в основном используется строителями, которые устанавливают гипсокартон, который обычно имеет ширину 48 дюймов. Я порекомендую вам купить картон шириной 48 дюймов, что делает его идеальным инструментом для измерения ваших разрезов.
Sharpie
Нет ничего лучше Sharpie для маркировки картона для резки. Карандаш тоже подойдет, и некоторые могут возразить, что ошибочную карандашную отметку легче скрыть или стереть, но мне нравится быстро и смело опускать свои отметки, чтобы не было места для сомнений. Маркерную линию трудно пропустить или спутать, поэтому она идеально подходит для маркировки упаковочных материалов.
Я покупаю десятки универсальных маркеров Sharpie, поэтому мне не нужно беспокоиться о том, что у меня их не хватит.
Классификатор коробки
Все остальные инструменты в этом списке довольно распространены, и их легко найти в местном хозяйственном магазине. Последний инструмент в моем наборе, калибровщик ящиков, является немного более специализированным, и его, возможно, придется заказать через Интернет. Но он незаменим, если вы научитесь его использовать. По сути, это регулируемый инструмент, который позволяет создавать ровные и гладкие партитуры на картоне. Эти оценки позволят вам сложить картон в любом месте. С помощью классификатора коробки вы можете модифицировать коробки в соответствии с вашими потребностями или даже создавать коробки из необработанного картона.На самом деле я гораздо чаще использую этот инструмент при упаковке скульптур, но он также часто бывает полезен при упаковке картин.
Точно так же, как наличие подходящих инструментов под рукой упрощает профессиональную упаковку ваших произведений искусства, наличие необходимых принадлежностей упростит вам жизнь при транспортировке и избавит вас от лишней суеты при совершении продажи.
В то время как поставщики упаковки предлагают огромное разнообразие расходных материалов — коробки любой формы и размера, ленты любой ширины, большие пузыри, маленькие пузыри, арахис — вы можете удовлетворить большинство ваших потребностей в упаковке, имея лишь небольшой арсенал.
Опять же, цель — получить максимум с наименьшими затратами.
Вот припасы, которые я стараюсь всегда иметь в своем инвентаре. Хотя мне иногда приходится специально заказывать коробку для определенного произведения искусства, в девяти случаях из десяти я могу упаковать любое двухмерное произведение искусства, которое попадется мне на пути, используя только эти материалы:
Ящики
Для перевозки картин у меня есть три основных размера коробки для картин, которые я использую.
28 дюймов x 4 дюйма x 24 дюйма
37 дюймов x 4 3/8 дюйма x 30 дюймов
36 ”x 6” x 42 ” Размеры вашего поставщика могут незначительно отличаться, но у большинства из них коробки очень близки к этим размерам.
Оба больших размера представляют собой телескопические коробки. Телескопические коробки с картинками — это потрясающе, потому что вы можете использовать только одну, если работа подходит, или, если работа больше, чем одна коробка, вы можете сдвинуть две коробки вместе, чтобы сделать большую коробку. С помощью небольшой операции вы даже можете сдвинуть четыре коробки вместе, чтобы вместить еще более крупные предметы.
Коробки относительно недороги и при правильном использовании обеспечивают достаточную защиту для сохранности ваших работ при транспортировке.
Телескопический ящик для зеркала
Palette Tape & Wrap (ширина 4 дюйма и ширина 24 дюйма)
Эта универсальная пластиковая пленка идеально подойдет для защиты вашего искусства перед боксом.Она очень похожа на полиэтиленовую пленку, которую вы используете на кухне, чтобы накрывать запеканки и другие продукты, которые нужно хранить свежими в холодильнике. Как следует из названия, его основная функция — оборачивать коробки на грузовых поддонах, но ниже я покажу вам, как вы можете использовать обертку в качестве защитного покрытия вокруг ваших произведений искусства для защиты от царапин и потертостей.
Пластиковая пленка для поддонов
Картонные прокладки 48 x 96 дюймов (одинарные и двустенные)
Это большие плоские листы картона, которые можно использовать в любое время, когда вам понадобится дополнительная набивка или упаковка.Вы увидите, что я использую эти прокладки, чтобы обеспечить дополнительный слой картона между вашим искусством и миром, но вы также можете использовать их, когда вы настраиваете коробку и заканчиваете зазором, или когда вам нужна дополнительная прокладка на угол.
Пузырьковая пленка
Ваши дети (или внуки (или вы!)) Любят топтать пузырчатую пленку, чтобы создать приятный маленький «поп». Может быть немного сложно поверить, что что-то, что так легко появляется, обладает невероятной силой, чтобы защитить ваши драгоценные картины. В то время как любой отдельный пузырь легко лопнуть, полотно пузырьков, работающих согласованно, приобретает удивительную силу, распределяя давление и удары по большой площади.
Пузырьковая пленка одновременно смягчает предметы искусства и заполняет пространство, предотвращая нежелательное перемещение внутри упаковки. При отправке картин вам следует выбирать пузырчатую пленку — никогда не используйте пенополистирол арахис при транспортировке картин (подробнее об этом позже).
Я заказываю от двух до четырех рулетов за раз, чтобы у меня всегда было много под рукой. Иногда я использую маленькие пузыри, но подавляющее большинство моих поставок требует, чтобы я использовал более крупные, 1 дюймовые рулоны.
Раньше я заказывал рулоны шириной 36 дюймов и 24 дюйма, но обнаружил, что использовал гораздо больше из 24 дюймов, и в интересах экономии места решил заказать только рулоны шириной 24 дюйма, полагая, что я всегда могу использовать больше листы для тех случаев, когда мне нужно больше ширины.
Я также всегда заказываю пузырчатую пленку, которая уже перфорирована с интервалом 12 дюймов. Перфорация делает измерение и резку намного проще и чище, и стоит столько же, сколько и неперфорированные рулоны.
Мы подвешиваем рулоны на проводах к потолку в нашем складском помещении, чтобы рулон не мешал, но при этом его было легко достать и развернуть.
24 ″ пузырьковая пленка — перфорированные каждые 12 ″
Лента упаковочная
Я скажу это только один раз, но скажу решительно:
Купите самую лучшую упаковочную ленту, которую вы можете себе позволить!
Я знаю, что у всех нас есть бюджеты, и нам приходится растягивать их, чтобы эти бюджеты соответствовали нашим постоянно растущим потребностям.Хотя я понимаю, что каждая копейка на счету, упаковочная лента — это не то место, где вы должны защипывать эти копейки.
Я уже получал пакеты, в которых искусство буквально выпадало из коробки, потому что лента не удерживалась. Дешевая лента сложнее наложить, сложнее разрезать и не липнет. В конечном итоге вам придется использовать в два-три раза больше ленты, чтобы закрепить свои коробки, и даже в этом случае вы рискуете, что это не сработает эффективно.
Дешевая упаковочная лента может в конечном итоге обойтись вам дороже, не говоря уже о клиенте, особенно если ваши произведения искусства повреждены из-за выхода ленты из строя.
Я всегда использую ленту толщиной 3,5 мил (это 3,5 тысячных дюйма) в рулонах шириной 2 дюйма. Обычно это будет самый тяжелый из доступных вариантов, но, если сомневаетесь, спросите своего поставщика, какая у него лучшая лента, или просто купите их самый дорогой вариант.
Наклейки «Хрупкие»
Я не могу вспомнить, где я это слышал, но кто-то однажды сказал: «Наклеивание« хрупких »этикеток на всю упаковку только гарантирует, что компания, занимающаяся доставкой, бросит посылку под руку, а не бросит ее через руки.”
Это, наверное, правда. Я полагаю, что через некоторое время сотрудники службы доставки становятся невосприимчивыми к этим наклейкам.
Тем не менее, я использую большие хрупкие наклейки на каждой партии. Транспортная компания может не обращать на них особого внимания, но они заставляют меня чувствовать себя лучше и дают понять моим клиентам, что я забочусь.
Теперь, когда у нас есть инструменты и принадлежности, мы готовы приступить к упаковке нашего первого произведения искусства. В идеале, в вашей студии должно быть выделенное место для транспортировки, где вы храните все свои принадлежности и инструменты, а также у вас будет большой стол для работы.Если это не так, очистите самую большую плоскую поверхность, которую вы можете найти — ваш обеденный стол, вероятно, лучший кандидат, поскольку лучше работать на высоте стола, чем на полу.
Калибр
Первый шаг в упаковке картины — это определить, какие коробки и материалы вы собираетесь использовать, а затем спланировать, как их использовать оптимальным образом. Этот процесс начинается с измерения ваших работ.
Я начинаю с определения, какую внешнюю коробку я собираюсь использовать. Мое общее эмпирическое правило заключается в том, что я хочу найти коробку, которая дает мне минимальный зазор около 2 дюймов по всей длине изображения.
В качестве иллюстрации предположим, что у нас есть картина размером 18 x 18 дюймов и глубиной 1,5 дюйма. Поэтому нам понадобится внешняя коробка размером не менее 22 x 22 дюймов и толщиной около 5,5 дюймов.
В этом случае я бы использовал коробку размером 28 x 4 x 24 дюйма. Это немного больше, чем нам нужно, но поскольку эта упаковка недостаточно велика, чтобы выдерживать габаритный вес (см. Ниже раздел «Габаритный вес»), мы будем взимать плату за вес коробки, а не за ее размер. Так что этот ящик будет работать нормально.
Вы заметите, что глубина коробки не даст мне полного 2-дюймового зазора спереди и сзади, но у меня будет больше дюйма.Если изделие не слишком хрупкое, ничего страшного. Глубина — не такая большая проблема, как высота и ширина, потому что края и углы являются наиболее подверженными повреждению областями произведения искусства. Мы также собираемся использовать двойные боксы для наших работ, что даст нам дополнительный уровень защиты.
Конечная цель калибровки — дать себе достаточно места для защиты произведений искусства от внешнего мира и удовлетворить требования нашей транспортной компании к набивке. Большинство транспортных компаний покрывают только повреждения упаковки, которая дает вам этот 2-дюймовый буфер.Обязательно ознакомьтесь с политикой вашей транспортной компании в отношении повреждений и упаковки, чтобы убедиться, что вы выполняете их требования.
Габаритный вес
Еще одним соображением при планировании упаковки является политика вашей транспортной компании по габаритному весу. Если бы ваша компания по доставке всегда взимала плату за доставку исключительно на основе веса вашей посылки, рассчитать и минимизировать ваши расходы по доставке было бы довольно легко. К сожалению, это не тот случай. Поскольку размер упаковки влияет на количество мест, которое грузовая компания может перевезти, так же, как и вес, компании придумали способ учитывать оба размера путем расчета «габаритного веса» упаковки.Если размер посылки превышает определенный порог, перевозчик взимает плату в зависимости от размера или фактического веса; в зависимости от того, что больше.
Хотя это звучит сложно, на самом деле довольно легко понять. Просто обратитесь в свою службу доставки и спросите, как они рассчитывают размерный вес и каковы их пороговые значения. Многие компании будут размещать эту информацию на своих сайтах. Формула обычно выглядит примерно так:
Д x Ш x В
166 , и компания может сказать, что любая упаковка, общий объем которой превышает 5 184 кубических дюйма, должна использовать формулу размерного веса или фактический вес; в зависимости от того, что больше.
Это текущая политика UPS по габаритному весу, поэтому я использую ее здесь, но эти формулы могут время от времени изменяться, поэтому убедитесь, что вы используете самую последнюю информацию.
В нашем примере мы сначала вычислим объем нашего ящика. Поскольку мы используем коробку размером 28 x 4 x 24 дюйма, мы умножаем эти три измерения, чтобы вычислить наш объем, который составляет 2688 кубических дюймов. Поскольку мы находимся значительно ниже их порога в 5 184 кубических дюйма, нам не нужно беспокоиться о больших расходах за габаритный вес.
При отправке больших иллюстраций вы часто можете столкнуться с этой проблемой. Допустим, у нас была картина, для которой требовалась коробка побольше. Если бы мы использовали коробку размером 37 дюймов на 4 3/8 дюйма на 30 дюймов, мы бы обнаружили, что наш объем составляет 5 550 кубических дюймов. Поскольку мы преодолели порог в 5 184 кубических дюйма, мы должны учитывать габаритный вес (5 550/166), который в сумме составляет 33 фунта. Таким образом, даже если картина весит всего 10 фунтов, мы будем платить за 33 фунта, поскольку этот размер занимает очень много места в их транспортном фургоне.Думайте об этой надбавке как об аренде фургона.
Зная это, если вы обнаружите, что внутри коробки много пустого пространства, возможно, имеет смысл использовать коробку меньшего размера или обрезать ее с помощью классификатора коробки, чтобы избежать заряда размерного веса. В этом случае, если мы возьмем всего 3 дюйма длины или высоты коробки, мы получим 5 100 кубических дюймов и будем платить только за наш фактический вес.
Возможно, вам все равно не стоит сокращать коробку или покупать другую, но, по крайней мере, вы должны знать, как размер влияет на ваши транспортные расходы.
Ограничения по размеру
Вам также следует знать, что многие распространенные перевозчики, включая UPS, FedEx и почтовую службу США, имеют уникальные ограничения по размеру. Свяжитесь с ними, чтобы узнать, что это за ограничения. Превышение этих ограничений по размеру повлечет за собой дополнительные сборы и заставит искать другой вариант доставки.
Размер рисунка определяет размер окончательной упаковки, и будут моменты, когда вам просто придется превышать пороговое значение для габаритного веса и нести дополнительные расходы.Однако это не конец света, и вы никогда не должны ставить под угрозу безопасность своих работ, просто сбривая несколько дюймов, чтобы оставаться под порогом. Опять же, повреждение произведений искусства обходится вам намного дороже, чем стоимость доставки.
Я более подробно расскажу о том, как отправить более крупное произведение искусства.
Защитная пленка из пластика
Я упоминал выше, что один из моих основных материалов — палитра. Я использую полиэтиленовую пленку, чтобы защитить картины и рамы от царапин и потертостей.В применении обертки нет ничего сложного, но секрет заключается в том, чтобы плотно натянуть пленку вокруг произведения искусства, прилагая давление все время, пока вы оборачиваете картину, чтобы пленка не скрутилась или не запуталась. В нашем примере с рисунком размером 18 x 18 дюймов нам нужно только один раз обойти рисунок, чтобы покрыть всю поверхность. Тем не менее, с более крупными предметами вам следует провести пленку по поверхности несколько раз, чтобы покрыть все произведение искусства.
Следующий совет сложно объяснить на бумаге, но, завернув большой кусок, вы поймете, что я имею в виду:
Начните оборачивать обратную сторону произведения искусства.
Ваша естественная тенденция будет заключаться в том, чтобы начинать с лицевой стороны, но если вы начнете с обратной стороны и один раз обернете ее под прямым углом, вы можете затем потянуть обертку по диагонали вниз с обратной стороны произведения искусства, чтобы начать следующий ряд обертывания. Если ваши диагонали расположены на обратной стороне, передняя часть произведения искусства покрыта гладкими прямыми рядами пластика, который не только защищает само произведение, но и выглядит привлекательно для клиента при открытии. Это мелочь, но она сделает работу по упаковке более профессиональной.
Наконец, и я не уверен, суеверие это или наука: осторожно прорежьте маленькие прорези на задней стороне пластика, чтобы предметы искусства могли дышать. Я не могу себе представить, чтобы воздухопроницаемость была огромной проблемой в течение того короткого времени, которое большинство произведений искусства проводит в пути, но можно представить, что произведение искусства, слишком долго обернутое, имеет проблемы с задержкой влаги или растрескиванием. Не знаю, доказано ли это научно, но я не вижу никакого вреда в том, чтобы придать этому искусству немного воздуха, поэтому делаю это.
Обертывание произведений искусства в пластиковой палитре Палетка Wrap II
Прокладка из картона
Теперь, когда мы сделали обложку из плотно обернутого пластика, мы готовы добавить более толстый и жесткий слой защитного картона.Этот внутренний слой картона создаст своего рода вторую коробку, которая значительно снизит вероятность того, что посторонний предмет проткнет или поцарапает ваше произведение искусства. Эта коробка также поможет поглотить удар, если пакет уронят. Большинство судоходных компаний требуют, чтобы груз был упакован в двойную коробку, прежде чем покрывать его от повреждений, и, по моему опыту, этот слой картона всегда отвечал требованиям для второй коробки.
Как упоминалось ранее, у меня всегда в инвентаре есть картонные листы размером 48 x 96 дюймов.Я держу под рукой как одностенные, так и двустенные листы, но почти всегда использую одностенные. Его намного легче разрезать и складывать, и в большинстве случаев этого более чем достаточно. Я использую картон с двойными стенками только для очень тяжелых или тонких работ.
Вы заметите, что на картоне есть волокна длиной 48 дюймов. Это упрощает складывание доски параллельно стороне 48 дюймов. Я стараюсь распланировать складки так, чтобы они находились на этой оси. Как правило, лучший и наиболее эффективный способ добиться этого — сделать так, чтобы самая длинная сторона картины была параллельна этой 48-дюймовой стороне.Затем вы можете измерить ширину картины и удвоить ее, измерить глубину картины и удвоить ее, затем добавить несколько дюймов для точного измерения и пометить картон с помощью Т-образного квадрата и метки Sharpie. Используйте нож для резки коробок, чтобы сделать разрез. Теперь измерьте длину картины, добавьте четыре дюйма и отрежьте картон до нужной длины (этот разрез будет перпендикулярен вашей исходной 48-дюймовой стороне и, следовательно, против волокон картона).
Теперь разложите картон, поместите рисунок примерно посередине и загните концы.Заклейте нахлест, чтобы закрыть картон. Картон будет естественным образом загибаться по углам вашего рисунка, если вы следовали моим инструкциям по рисованию волокон.
Концы внутренней коробки будут открыты, и, поскольку мы допустили четыре дополнительных дюйма на конце, у вас должно быть около двух дюймов пустого пространства с обоих концов. Вместо того, чтобы вырезать и складывать это дополнительное пространство, просто сожмите стороны вместе, чтобы получился своего рода треугольник, и заклейте его скотчем. Заклеивая концы таким образом, вы создаете дополнительный буфер в конце рисунка, который будет действовать как отличный амортизатор.Я упоминал ранее, что края произведения искусства или рамы являются наиболее подверженными повреждению областями, и, давая себе эту дополнительную подушку, вы создали почти непреодолимый барьер для двух концов своего произведения искусства.
Размеры картонной обертки по рисунку Размер картонной упаковки по рисункуРазмер картонной упаковки по рисункуРазмер картонной упаковки по рисунку Упаковка рисунка в картон, чтобы добавить дополнительный слой защиты Упаковка рисунка в картон, чтобы добавить дополнительный слой защиты Сдавите конец картона, чтобы создать дополнительную амортизирующую упаковку Работа из картона для добавления дополнительного слоя защиты
Пузырьковая упаковка
Наш последний внутренний слой — пузырчатая пленка.Так же, как мы это делали, когда оборачивали пластиковую пленку вокруг искусства, мы хотим сохранить некоторое натяжение пузырчатой пленки, когда мы применяем ее к произведению искусства. Сохранение плотной обертки позволит нам сохранить чистые края и предотвратить образование комков. Обычно я наклеиваю только один слой пленки на большие плоские стороны рисунка — пузырчатая пленка в любом случае мало что делает для защиты. Затем я почти всегда применяю второй слой пузырчатой пленки по краям произведения искусства. Я делаю это, измеряя достаточно пузырьков, чтобы полностью обвести края рисунка.Я складываю пузырь пополам по длине и затем прикрепляю к краям картины. Для нашего примера рисунка нам потребуется около 72 дюймов (18 дюймов x 4 дюйма), но я бы добавил еще один или два фута, чтобы разместить слой картона, который мы добавили, и принять во внимание тот факт, что углы украдут несколько дюймов. от нас за счет объема пузырей.
Слой пузырчатой пленки обеспечивает дополнительную амортизацию и заполняет пространство между внутренним и внешним картоном Слой пузырьковой пленки обеспечивает дополнительную амортизацию и заполняет пространство между внутренним и внешним картоном Слой пузырьковой пленки обеспечивает дополнительную амортизацию и заполняет пространство между внутренним и внешним картоном. Внешний картон Слой пузырьковой пленки обеспечивает дополнительную амортизацию и заполняет пространство между внутренним и внешним картоном
Внешний ящик
Теперь мы готовы положить всю аккуратную упаковку в картонную коробку.Мы хотим максимально полно заполнить это внешнее поле. Причиной номер один повреждения рам и углов произведения искусства является перемещение, допускаемое дополнительным пространством в коробке. Вы можете устранить это пространство одним из двух способов. Во-первых, вы можете обрезать коробку до нужного размера (как указано выше в разделе о калибровке) или заполнить пустоты пузырчатой пленкой. Любой вариант приемлем, если у вас мало дополнительного места. Я обычно выбираю пузырчатую пленку, потому что она занимает меньше времени, чем операция на коробке.Принимая это решение, просто помните об ограничениях на размер оператора связи.
Если вы все-таки разрезаете коробку, я предлагаю вам использовать Т-образный угольник и Шарпи для создания прямых разрезов. Ваша коробка будет выглядеть намного лучше, если все разрезы будут прямыми.
Я не буду вдаваться в подробности изменения коробок, потому что каждая хирургическая операция будет отличаться в зависимости от размера и формы вашего искусства. Будет легче добиться хороших результатов, если заклеить один конец коробки скотчем, чтобы вы работали с коробкой в ее трехмерной форме, а не плоской.Если вы минимизируете разрезы (у меня обычно есть только один непрерывный разрез по всей длине коробки), вы можете раздвинуть части коробки вместе, чтобы избавиться от лишнего пространства. Телескопирование — это здорово, потому что оно сокращает количество отходов и добавляет дополнительный слой картона в местах, где коробки перекрываются.
Обернутая и набитая внешняя коробка, произведение искусства теперь может быть помещено во внешнюю коробку
Лента
Я считаю небрежную запись на пленку смертным грехом и хочу посвятить целый раздел этого документа этой теме.
Первый шаг к хорошему склеиванию — это использовать хороший скотч. Я сказал это выше, но стоит повторить: используйте ленту высочайшего качества, какую только сможете найти. Хорошая лента не только лучше держится, но и легче наклеивается.
Следующий секрет хорошего тейпирования — натяжение. Практически каждый пистолет для упаковочной ленты позволяет контролировать натяжение с помощью ручки на колесе ленты. Я подозреваю, что многие начинающие грузоотправители (и, возможно, даже некоторые опытные) не обращают особого внимания на натяжение или ошибочно думают, что натяжение должно быть минимизировано, чтобы лента легче скатывалась.Низкое натяжение приведет к сгибанию ленты во время запечатывания коробки, а также сделает невозможным разрезание ленты.
Чтобы получить правильное натяжение, я сначала установил его там, где он был настолько плотным, что я не мог снять ленту с рулона без напряжения, затем я немного ослабил ее, чтобы мне больше не приходилось тянуть, чтобы достать ленту выкл. Другими словами, вы хотите, чтобы напряжение было как раз перед тем, как его «невозможно раздать».
Наклеивание ленты выполняется двумя руками.Приступая к новому шву, я держу ленточный пистолет в правой руке и левой рукой удерживаю ленту в начальной точке на коробке. Я оттягиваю ленточный пистолет, чтобы развернуть достаточно ленты, чтобы закрыть шов, но я делаю это на несколько дюймов выше поверхности коробки. Когда у меня набирается достаточно ленты, я затягиваю ее, выравниваю по шву, а затем опускаю на коробку, сохраняя натяжение ленты, вытаскивая пистолет.
Перерезание ленты — это искусство. Если вы попробовали безуспешно, вы понимаете, о чем я.Однажды я видел, как кто-то вытаскивал ножницы каждый раз, когда нужно было разрезать ленту, потому что она не овладела искусством использования встроенного лезвия магнитофона.
Здесь лучше всего подойдет видео или, что еще лучше, личное руководство, но, поскольку я не могу этого сделать, я сделаю все возможное, чтобы описать процедуру резки.
Я хочу сохранить это натяжение на ленте, поэтому продолжаю тянуть ленточный пистолет к себе. Конечно, если потянуть за ленточный пистолет, он выдает больше ленты, и мы не хотим, чтобы это происходило прямо сейчас.Я использую большой палец правой руки как тормоз, удерживая рулон на месте. Теперь у меня есть несколько дюймов натянутой ленты, идущей от коробки до пистолета. Остальное на запястье. Я хочу, чтобы пильный нож на пистолете начал резать одну сторону ленты. Я не пытаюсь обрезать сразу всю ширину. Я делаю это, поворачивая запястье по часовой стрелке, сохраняя напряжение.
Короче говоря, процесс обрезки ленты представляет собой комбинацию натяжения, создаваемого моим большим пальцем, удерживающим рулон ленты, когда я натягиваю пистолет, и скручиванием запястья, чтобы лезвие могло перекусить ленту.
Кусок торта!
Я призываю вас заклеить все швы внешней коробки, включая короткие швы на концах каждого клапана. Это может показаться излишним, но любой незаклеенный шов является потенциальной загвоздкой, и если что-то попадет под шов, вашу коробку легко разорвать.
Я также всегда наклеиваю ленту по всей длине и ширине упаковки, чтобы все затянуть.
Запломбируйте все швы внешней коробки
Работа со стеклом
Для тех из вас, кто отправляет акварели, фотографии, гравюры или что-нибудь еще за стеклянной панелью, позвольте мне сначала сказать: «Мне очень жаль.«Доставка произведений искусства за стеклом почти бесконечно труднее, чем доставка чего-либо еще. Стекло настолько подвержено растрескиванию при транспортировке, что некоторые перевозчики отказываются страховать все, что связано с этим.
Поскольку малейший толчок или натяжение могут привести к разбиванию стекла, еще важнее обеспечить достаточную набивку и исключить все возможные движения.
Каким бы важным ни было предотвращение поломок, я считаю, что еще важнее думать о контроле за повреждениями.Обычно, если стекло разбивается, вам нужно применить дополнительную защиту, чтобы оно не поцарапало, не порезало или не повредило ваши работы иным образом. Когда я отправляю что-нибудь со стеклом, я просто предполагаю, что оно вот-вот сломается, а затем сосредотачиваюсь на том, чтобы осколки не повредили мои работы.
Многие компании-перевозчики продают малярную ленту шириной 8–12 дюймов, специально созданную для покрытия стекла (она не оставляет липких следов клея на стекле, когда вы его снимаете). Вы можете наклеить эту ленту на всю поверхность стекла, и, если стекло разобьется, полученные осколки прилипнут к ленте, а не порежут ваши произведения искусства в клочья.3M также делает четкий фильм, который делает то же самое.
Другой подход — полностью отказаться от бизнеса по транспортировке стекла. Я знаю художника, который рисует пастель, которая, конечно же, отображается за стеклом. Когда произведение продано, художник относит его к своему создателю, который снимает стекло и заменяет его листом прозрачного пластика. Он отправляет изделие местному установщику, у которого заказчик оплачивает стоимость нового стекла. Художник заложил стоимость этого в свои цены.Я не уверен, что это сработает для всех, но, безусловно, стоит помнить об этом.
Теперь, когда у нас есть профессионально упакованные изображения, мы готовы их продвигать. Когда дело доходит до выбора компании по доставке, существует несколько вариантов, и я не хочу одобрять какую-либо конкретную. Кажется, что у всех есть свои фавориты, и если вы нашли то, что вам подходит, придерживайтесь его. Если вы недовольны, продолжайте пробовать разные компании, пока не найдете ту, которая вам подходит.
Существует два основных класса компаний по доставке: обычные перевозчики, такие как FedEx и UPS, которые в основном обрабатывают посылки небольшого и среднего размера, и более крупные грузовые компании и экспедиторы, которые занимаются более крупными грузами.
Как правило, мы отправляем все, что имеет размер 30 x 40 дюймов или меньше, с использованием одного из обычных перевозчиков. Все, что больше, будет отправлено грузовой компанией или грузовой линией.
Если вы осуществляете доставку нечасто, вы можете просто оставить посылку в одном из розничных точек перевозчика, сообщить им адрес доставки и позволить им сделать все остальное.Вы будете платить в розницу, но при этом сэкономите время и силы.
Однако, если вы планируете отправлять в любом объеме, вам следует создать учетную запись у перевозчика и отправлять с помощью его онлайн-службы. Это сэкономит вам деньги, и часто вы можете назначить водителя, который заберет пакет из вашей студии, что также сэкономит вам поездку.
Если вы начнете отгружать еще более крупные объемы, скажем, в среднем от 10 штук в месяц, вам следует поговорить с торговым представителем компании и спросить, доступны ли какие-либо оптовые скидки и применимы ли они к вашей ситуации.В зависимости от вашего объема экономия может быть значительной.
Большинство этих компаний предлагают различные варианты сроков доставки. Доставка наземным транспортом может занять от пары дней до недели, в зависимости от расстояния и доступности вашего клиента. Вы также можете воспользоваться их 3-дневными, 2-дневными и ночными экспресс-услугами.
Теоретически эти ускоренные услуги и быстрее, и безопаснее (чем меньше время находится посылка в руках службы доставки, тем меньше у них будет возможностей ее повредить!), Но затраты настолько непомерно высоки, особенно для больших посылок, что в большинстве случаев наземное обслуживание — единственный практический вариант.
Для более крупных грузов вы можете использовать одну из линий грузовых перевозок, например Conway, или экспедиторов, таких как Bellair Express. Экспедиторы могут отправлять произведения искусства самолетом, грузовиком или поездом, в зависимости от ваших временных потребностей и бюджета. К сожалению, многие из этих компаний будут забирать только с коммерческого адреса (а не с частного адреса) и могут не захотеть приходить в вашу студию, как бы вы ни старались убедить их, что это бизнес.
Подробнее о доставке больших работ см. В разделе ниже, посвященном работе с большими картинами.
До сих пор мы обсуждали, что вам следует делать, чтобы доставлять свои произведения безопасно и эффективно. Теперь я хотел бы обсудить некоторые практики, которых следует избегать.
Не позволяйте пузырчатой пленке непосредственно контактировать с вашим произведением искусства
Недавно мы получили картину, которую художник обернул только пузырчатой пленкой. Как я уже упоминал выше, пузырчатая пленка отлично подходит для обивки вашего искусства при транспортировке, но она не должна напрямую контактировать с ним.
Когда мы развернули картину, мы увидели, что пузырек прилип к лаку.Удаление его оставило отпечаток пузырчатой пленки на поверхности всей картины. Под определенным углом вы могли видеть идеально расположенные следы пузырей. Нам пришлось повторно покрыть лаком произведение искусства, прежде чем мы смогли представить его клиенту, который уже купил его.
Иногда, доставляя произведение искусства непосредственно клиенту, я оборачиваю картину только пузырчатой пленкой, но когда я делаю это, я проверяю, что пузыри обращены наружу, так что плоская сторона пузырчатой пленки обращена к картине.
Не используйте уродливые коробки повторно
Переработка экологически безопасна и экономична, но у каждой картонной коробки есть срок службы. Избегайте ввода коробки в эксплуатацию по истечении этого срока службы, особенно если вы отправляете ее клиенту.
Даже новая коробка будет демонстрировать признаки износа, когда она будет доставлена к порогу вашего клиента. Использование старой коробки создает проблемы. Как художник, вы хотите, чтобы ваш клиент почувствовал, что покупает один из ваших шедевров. Вы отправляете клиенту прямо противоположное сообщение, если показываете, что чувствуете, что произведение искусства не стоит даже стоимости новой коробки.
Не используйте арахис из пенополистирола при транспортировке картин
Как я уже говорил в разделе о процедурах доставки, пузырчатая пленка — это правильный материал для заполнения пустот в ваших коробках. Никогда не используйте для этой цели арахис.
На это есть две основные причины. Во-первых, и я признаю, что это меня беспокоит, это то, что арахис создает огромный беспорядок. Это особенно актуально, когда вы отправляете двумерные произведения искусства. Просто невозможно достать картину, фотографию или распечатать из коробки, наполненной арахисом, без извержения их на всю зону распаковки.Арахис очень сложно убирать — он рассыпается перед метлой и часто, если на него попал статический заряд, буквально выпрыгивает из мусорного бака.
Во-вторых, и это более важно, арахис не работает в ящике для рисования и действительно может вызвать повреждение. Арахис осядет на дно коробки, и по мере того, как коробка будет толкаться во время транспортировки, дно коробки будет изгибаться и расширяться, позволяя большему количеству арахиса концентрироваться там. Пространство вверху коробки останется незащищенным.
Арахис отлично подходит для упаковки скульптур — ему не место в коробке для рисования.
Несмотря на все ваши усилия по обивке и защите ваших произведений искусства, повреждение неизбежно. Как только ваше произведение искусства покидает ваши руки, оно попадает в обширную и сложную транспортную сеть с множеством движущихся частей. Невозможно полностью исключить возможность повреждения, поэтому вам следует заранее продумать возможность его возникновения и подумать о приобретении страховки для защиты от убытков.
Застраховать себя от убытков можно несколькими способами. Во-первых, вы можете покупать страховку перевозчика каждый раз, когда отправляете посылку. Компании по доставке обычно предлагают минимальное покрытие по умолчанию, но обычно это всего несколько сотен долларов. За дополнительную плату можно добавить дополнительное покрытие. Однако вы должны знать, что некоторые компании ограничивают свою ответственность до 500 долларов за изобразительное искусство. Опять же, эти правила постоянно меняются, поэтому стоит посетить веб-сайт вашей транспортной компании или позвонить им, чтобы подтвердить свои ограничения на изобразительное искусство.
Если вы отправляете только время от времени, страхование перевозчика, вероятно, является самым простым и эффективным способом застраховать работу с наименьшими хлопотами. Однако, если вы отправляете товары регулярно, имеет смысл иметь полис страхования бизнеса, который покрывает ваши произведения искусства не только во время их перевозки, но и в любое время. В конечном итоге вы будете платить за такую страховку гораздо меньше, чем за покрытие оператора связи.
Поговорите со страховым агентом по бизнесу, и он предоставит вам расценки.У нас есть бизнес-политика с «плавучим плаванием» изобразительного искусства, а также политика по внутреннему морю, которая дает нам дополнительное покрытие для произведений искусства. Честно говоря, я не знаю, что означает «плавающий», или как то, что называется «внутренним морем» защищает искусство, но мы тесно работали с нашим агентом, чтобы получить правильное освещение, и мы всегда были защищены в редких случаях нашему искусству нанесен ущерб.
Есть, конечно, другой вариант: можно застраховаться. Если вы чувствуете, что вероятность повреждения достаточно мала или что стоимость страховки слишком высока, вы можете просто покрыть стоимость любого ущерба самостоятельно.
Я подозреваю, что большинство художников следуют этому курсу, и я не могу винить тех, кто следит; долларов не так много, и страхование не всегда может быть главным приоритетом. Часто повреждения поддаются ремонту, и, поскольку вы создали искусство, у вас, вероятно, есть идеальный набор навыков для его ремонта!
Иногда, несмотря на все ваши усилия, произведение искусства может быть повреждено во время транспортировки
Работа с повреждениями
В тех редких случаях, когда возникает ущерб, то, как вы реагируете, повлияет на ваши отношения с вашим клиентом и вероятность того, что вы возместите ущерб от своей транспортной компании или страхового полиса.
Прежде всего, важно, чтобы вы следовали процедурам, изложенным ранее, для безопасной доставки произведений искусства. Вы находитесь в гораздо лучшем положении, если ваш клиент считает, что вы сделали все, что в ваших силах, для защиты произведения искусства. У вас также гораздо больше шансов подать успешный иск в транспортную или страховую компанию, если вы выполнили их требования к доставке.
Убедите клиента, что вы делаете все, что в ваших силах, чтобы исправить ситуацию. Были случаи, когда мы немедленно возвращали деньги за их покупку, а затем работали, чтобы получить замену от художника.
Обычно в случае повреждения транспортная компания возвращает вам произведение искусства. Когда товар прибудет, поговорите как с транспортной компанией, так и со своим страховым агентом, чтобы узнать, как они хотели бы, чтобы вы действовали. Задокументируйте повреждение упаковки и изображения в соответствии с их инструкциями. У вас никогда не может быть слишком много фотографий или слишком много документации.
Своевременно предоставлять транспортной компании или страховому агентству всю необходимую информацию.
Задокументируйте все повреждения вашего ящика
Как я уже упоминал во введении, время от времени мне нравится присылать произведения искусства.Когда я впервые открывал свою галерею, я отправлял все, от самой маленькой скульптуры до самой большой картины.
Техника, которой я здесь поделился, отлично подходит для картин размером примерно 48 на 48 дюймов. Для транспортировки любого произведения искусства большего размера почти всегда требуется деревянный ящик. В первые дни моей галереи у меня был доступ к большой деревянной мастерской, и я сам строил ящики.
Я чувствовал, что мне не только нравится доставка, но и, конечно, я экономлю деньги, выполняя всю работу сам. Каково же было мое удивление, когда через несколько лет после открытия галереи я приказал местному кратеру произведений искусства отправить большую картину и обнаружил, что общие расходы на его упаковку и доставку оказались меньше, чем мне пришлось бы отправить картину самому.
Поскольку грузоотправитель осуществлял перевозки такого большого объема, он смог добиться экономии за счет масштабов своих материалов и получил огромную скидку на объем своих транспортных расходов. На самом деле мне дороже обошлась отправка искусства, особенно если я учел время.
Вероятно, вы обнаружите, что это относится и к вам. При отправке больших произведений искусства вы, вероятно, в конечном итоге сэкономите деньги, если найдете кого-то на месте, чтобы отправить работу для вас. Поговорите с другими художниками в вашем районе и спросите, нашли ли они кого-нибудь, кто хорошо выполняет свою работу по разумной цене.Если у вас еще нет инструментов и опыта работы с деревом, просто не стоит тратить силы на отправку более крупных изделий самостоятельно.
Доставка произведений искусства может быть проблемой и разочарованием, но на самом деле отправить ее еще никогда не было проще, чем сегодня. При наличии подходящих инструментов, расходных материалов и процедур доставки вы можете безопасно и эффективно отправить свои произведения искусства.
Что вы узнали, отправив свои работы? Есть ли у вас какие-нибудь советы или рекомендации, которые могут помочь другим художникам? Просто хотите поделиться мнением об этой статье? Оставляйте свои комментарии ниже.
Как начать бизнес по рисованию за 500 долларов
Звучит невозможно? Выслушайте меня. Вы можете начать рисовать, выполнив всего несколько шагов:
Зарегистрируйте компанию — 100 $
Создать сайт — Бесплатно
Страхование — 100 $ в месяц
Окрасочное оборудование — бесплатно (объясню позже)
Заявка на вакансии
Получение вашего первого покупателя покраски — $ 100
Получайте прибыль
Именно так я (Эрик) начал.Теперь наши компании приносят более 4 миллионов долларов дохода в год, и потребовалось всего 5 лет, чтобы добиться этого.
Почему это не доступно для всех? Новые владельцы бизнеса часто затрудняют открытие бизнеса по покраске.
Они беспокоятся о вещах, которые не имеют большого значения, например о идеальном логотипе. Или как правильно оценить малярную работу.
>>> У нас есть очень простая формула для оценки здесь <<<
Я собираюсь показать вам, как начать бизнес по рисованию менее чем за 500 долларов и получить первую прибыль уже через 1 неделю.Давайте углубимся в подробности!
Введите адрес электронной почты и имя
Вы должны получить от меня письмо на мгновение. Щелкните ссылку подтверждения в этом электронном письме, и я смогу отправить вам запрошенную информацию.
Спасибо! Теперь вы можете вернуться к статье.
Закрыть всплывающее окно
Шаг 1. Зарегистрируйте свой бизнес по рисованию
В Соединенных Штатах вы можете просто погуглить «регистрация бизнеса» в вашем штате и найти сайт государственного секретаря, где вы можете зарегистрироваться.Это займет всего 10-15 минут и стоит всего 50-100 долларов.
Шаг 2. Создание веб-сайта
Многие веб-сайты предлагают для этого бесплатную пробную версию. Weebly или Wix — пара хороших. Не усложняйте это, вам действительно нужна страница контактов, чтобы показать, что вы настоящая компания.
Я знаю людей, которые откладывают создание веб-сайта на месяцы, потому что он еще не совершенен, или тратят абсурдную сумму денег на дизайнера. По правде говоря, у вас будет такой небольшой трафик (если он вообще есть) в начале.Просто сделайте сайт, который будет показывать вашим клиентам, на котором есть вся необходимая информация. Вы можете улучшить его со временем.
Шаг 3. Получите страховку
В некоторых штатах США лицензия на покраску жилых помещений не требуется. Вам нужно только страхование ответственности для вашего малярного бизнеса. Обычно это стоит около 100 долларов в месяц для полиса на миллион долларов.
Примечание редактора: Если вы находитесь в штате, требующем лицензии подрядчика, вот страница, которая проведет вас через все, что вам нужно.
Шаг 4. Получите малярное оборудование (или, скорее, не покупайте малярное оборудование)
Окрасочное оборудование может быть дорогим, особенно когда вы только начинаете. Например, распылитель краски может стоить вам тысячу долларов. Я показываю вам, как начать рисовать бизнес с менее чем 500 долларов. Так что мой совет: НЕ покупайте оборудование.
Вы будете удивлены, сколько субподрядчиков имеют собственное оборудование И готовы красить ваш дом за 50–60% от того, что вы взимаете с клиента.Потратив примерно 15% на краску и материалы, вы останетесь с прибылью около 30%.
Вы можете спросить: «Где я могу получить 15% за материалы?»
Большинство клиентов ожидают внесения залога при планировании ваших услуг по покраске. Я лично получаю 25% с клиента авансом. Это позволит легко оплатить любую краску или материалы, которые вам понадобятся перед запуском дома.
Шаг 5: Как сделать ставку на покрасочные работы
ЗДЕСЬ есть более подробная статья об этом, но здесь мы рассмотрим основы.Самый простой способ приступить к работе и начать получать прибыль через 1 неделю — это пригласить вашего субподрядчика или малярную бригаду на место работы и договориться о том, сколько им платить.
Они будут знать НАМНОГО больше, чем вы прикидываете при первом запуске, поэтому обратитесь за советом к команде, которая знает свое дело.
Например, вы продаете покрасочную работу за 2500 долларов. Вы приносите сабвуфер на работу, и они говорят, что сделают это за 1200 долларов, если ВЫ купите материалы. Краска и материалы на работу за 2500 долларов обычно стоят от 300 до 400 долларов.
Внезапно вы остаетесь с прибылью от 800 до 1000 долларов на вашей первой работе. И вы потратили наличные деньги только на регистрацию и страховку своего предприятия по покраске.
>>> Чтобы получить наши точные формулы оценки, нажмите здесь <<<
Шаг 6: Найдите первых покупателей живописи
Есть много способов сделать это, которые мы подробно описали ЗДЕСЬ. Но самый дешевый и простой способ найти первого покупателя — это постучать в дверь.
Некоторые люди сначала боятся делать это (я определенно был).Я все еще чувствую, как мое сердце выпрыгивает из горла после первого звонка в дверь. Я обещаю, что нервозность уляжется.
Постучав в дверь на пару часов, вы получите в среднем от 3 до 5 потенциальных клиентов. Чтобы достичь этого среднего показателя, мы задействовали сотни маркетинговых команд.
Из 5 лидов 3 из них превратятся в домашние оценки, по которым вы потенциально сможете продать своего первого покупателя.
Из 3 оценок вы продадите 1.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Большинство людей плохо продают с первого раза.У меня мурашки по коже при мысли о том, насколько неловкими были мои первые оценки. Но, проявив настойчивость, я стал очень хорошим продавцом, и я мог стабильно продавать примерно половину своих общих оценок.
Если вы только начинаете, у вас будет плохо с оценками. Поэтому убедитесь, что у вас достаточно потенциальных клиентов, чтобы составить около 10 оценок. Даже если вы плохой, вы, вероятно, продадите хотя бы один из них. И чем больше вы это делаете, тем лучше вам станет!
Шаг 7: Покрасьте дом
Я уже говорил об этом немного раньше: используйте субподрядчиков.Как и все в этом бизнесе, это игра в числа. Вы можете нанять и уволить 4 или 5 бригад, прежде чем найдете надежную команду.
Это один из самых серьезных вопросов или жалоб, которые я получаю. Как найти хорошую помощь? Опять же настойчивость. Я прошел около 10 команд, прежде чем нашел свою любимую (которую я использую до сих пор). Великие команды существуют!
Многие малярные бригады ненадежны, небрежны или слишком дороги для субподряда. Я отказываюсь нанимать некачественную команду.Я обещаю своим клиентам лучшее, поэтому я делаю лучшее.
Хорошая бригада должна быть в состоянии завершить работу по покраске стоимостью 2500 долларов с высоким качеством и хорошей подготовкой за 2 дня.
Шаг 8: Получите прибыль
Я сделал так много ошибок, когда только начал заниматься живописью. Я хочу избавить вас от этих дорогостоящих ошибок:
Переплата субподрядчикам
Слишком много тратится в магазине красок
Потеря денег из-за заниженной ставки
Наем небрежных маляров
Ошибка №1: переплата субподрядчиков
Если у вас нет отношений с бригадой или субподрядчиком, они, вероятно, дадут вам высокую оценку для покраски дома.Они тебя не знают. Вы их не знаете. И ВСЕ говорят: «Если ты хорошо поработаешь над этим домом, у меня будет для тебя больше работы». Вероятно, вам понадобится как минимум пара рабочих мест, прежде чем вы сможете установить отличные отношения.
Самое важное, что ВЫ можете сделать, чтобы сохранить хороших сотрудников:
Плати вовремя
Делай, что говоришь
Скажите честно о проделанной работе
Следуя этим трем правилам и будучи честным с моими сотрудниками, я сохранил и приобрел лояльность некоторых НЕВЕРОЯТНЫХ людей.
Очень многие владельцы малярных компаний жалуются на то, что нет хороших людей для найма, но втайне нарушают одно из этих трех правил. Не будь одним из них.
>>> Чтобы получить наши точные формулы оценки, нажмите здесь <<<
Ошибка № 2: слишком много траты в магазине красок
Вначале я хотел купить все крутые гаджеты, которые мог предложить магазин красок. Но эти мелочи накапливаются и серьезно съедают вашу прибыль.
Вместо того, чтобы тратить 15% на материалы, вы можете быстро набрать 25% на ненужные предметы.
Придерживайтесь самого необходимого: краски, малярной бумаги, пластика, ленты, герметика и грунтовки. Остальное должно быть у вашего субподрядчика.
Ошибка № 3: занижение ставок на вакансии
Одна из самых первых моих работ заключалась в том, чтобы нарисовать темно-зеленый дом в ярко-желтый цвет. Я сказал покупателю; «Нет проблем! На подходе!» Я и представить себе не мог, сколько проблем эта работа доставит мне в ближайшем будущем.
Мы начали окрасить дом желтой краской и НЕМЕДЛЕННО поняли, что она не покрывает темно-зеленую.Мы дали ему высохнуть, а затем нанесли ДРУГОЙ слой, который также не покрыл. После 3-х слоев (и 3-х кратной первоначальной оценки) он, наконец, покрывал старый цвет.
Внезапно я потратил 1000 долларов на краску вместо запланированных 300 долларов. Мало того, моя команда из трех человек ушла, потому что им в основном приходилось красить все 3 раза, чтобы все было хорошо. Они расстроились и ушли.
Я помню, как смотрел на дом после того, как мои рабочие уволились, и чувствовал себя совершенно безнадежным.Повсюду было избыточное распыление, так как нам приходилось так много распылять, включая чрезмерное распыление на крышу и дымоход — одна из худших ошибок, которые вы можете сделать.
К счастью, домовладельцы были очень понимающими / терпеливыми людьми и знали, что я стараюсь изо всех сил. В противном случае это могло бы привести к дорогостоящему судебному разбирательству.
Мораль истории; опытные художники увидят потенциальные проблемы, которых нет у вас. Принесите их на место работы, прежде чем цитировать клиента, и убедитесь, что ваша ставка покрывает любые дополнительные работы или необходимые материалы.
>>> Чтобы получить наши точные формулы оценки, нажмите здесь <<<
Ошибка № 4: Наем неряшливых художников
Легко впасть в отчаяние, когда вы устали, страдаете из-за денег и пытаетесь уложиться в срок.