Как вытянуть стойку двери своими руками: Как вытянуть стойку двери своими руками – Вытягивание передней стойки, вытянуть стойку кузова

Видео-инструкция по установке входного блока

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

• зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
• соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

• подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
• крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
• проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

• Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
• Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
• Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
• Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

• Болты вставляем и затягиваем гайки.
• Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
• Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
• Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
• Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

• В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
• Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

• По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
• Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
• Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
• Крепим поверх пакли лафеты к стене.
• Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
• Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

Видео-пример с переделкой проема

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.

Источник: stroy-banya.com

Читайте также

🚘 Как вытянуть кузов автомобиля, вытягиваем заднее крыло и стойку Таврии

Мне прислали вопрос на почту, о том как можно в домашних условиях вытянуть детали автомобиля после ДТП без использования спецоборудования (стапеля). Поискав в своих фотоархивах, я нашел фото когда я делал Таврию.

Вытягиваем помятое заднее крыло на Таврии

Немного о истории этого автомобиля, удар пришелся вскользь, встречной машиной была фура, водителю крупно повезло. Как  результат филенку двери вообще сорвало, заднее крыло и стойка ушли назад и внутрь. Переднее крыло хозяин привез новое, так что его просто меняем.

Повреждение заднего крыла

Дверь хозяин купил другую, так как эта практически не подлежит ремонту.

Все повреждения

Далее я буду показывать вам как вытянуть автомобиль в домашних условиях, но вам стоит иметь ввиду, что тааким образом получится вытягивать только не слишком масивные элементы, например при вытяжке лонжеронов не обойтись без стапеля, но если примят зад, крыло, порог — этот способ прокатывает.

Внимание!!! Даже если вы собираетесь менять к примеру замятый порог или другую часть автомобиля, то вам для начала необходимо вытянуть старую замятую деталь, востановив максимально ее внешний вид, размеры, а что самое важное — изгибы сопрягаемых деталей. После этого можно приступать к замене элемента.

Для того, чтобы начать работы по данному автомобилю, я снял обшивку внутри, точнее ее остатки, так как стойка внизу ушла внутрь и поломала пластиковую обшивку салона. Далее была установлена новая дверь, для того, чтобы контролировать на сколько необходимо вытянуть данный участок.

Замятое заднее крыло — стойка, здесь будем вытягивать

Посмотрев что и куда тянуть, можно приступать. Для того чтобы было за что тянуть, необходимо приварить петли из проволоки или пластинки меттала с отверстием под зацеп. Варите петли так, чтобы потом смогли их беспрепятственно обрезать.

У меня они вышли не очень аккуратными, да я и не старался делать все на показ.

Приспособление и петли на стойке

Чем же вытянуть кузов автомобиля, зададите вы вопрос? Для этого подойдет любой  винт, чем длиннее тем лучше. При вытягивании кузова очень желательно использовать металические цепи, а не тросы, так как тросы часто рвутся и могут нанести вам вред.

Сама схема вытяжки кузова своими руками в домашних условиях довольно проста, автомобиль ставится на все тормоза, подкладываются противооткатные упоры. Далее привязываем один конец растяжки (винта) к дереву или капитальному строению и начиаем натягивать. Рекоментую при сильных замятиях металла не спешить, а вытягивать по-немногу, то есть накрутили и оставили под усилием. Это позволит металлу с меньшим ущербом перенести растяжку. Тааккже важно закреплять вытяжку ударами молотка с противоположной стороны, чтобы не мять меттал подложите деревянную досточку, схема следующая — натянули растяжку — ударили молотком (1-2кг) с противоположной стороны. Это ослабит натяг металла и он не будет так садится назад. Также может оказаться, что вы натягивая винтом только тянете машину к себе. В таком случае становимся ногами на растяжку и рывками вытягиваем на место. Не забываем также менять точку зацепа за разные петли, постепенно подтягивая ВСЮ зону, а не определенную часть одной петлей. Также не стоит забывать контроллировать зазор двери, я контролировал по диагоналям, а потом еще раз переваривал петли в других местах, жаль фото не осталось.

Спасибо за подписку!

Процесс вытяжки в процессе

В процессе я переваривал петли, с разных боков, не забываем примерять дверь

Далее дорыхтовуем плоскость молотками, потягиваем большие ямы. Я еще вырезал кусок молдинга и вваривал с переднего крыла, так как отрыхтовать хорошо старый кусок молдинга не представлялось возможным.

Вырезал кусок крыла, там была гармошка и вварил туда кусок переднего крыла

Процесс шпатлевки крыла

Процесс шпатлевки крыла

Далее все ровнялось финишной, грунт, покраска

Секреты Гаражного Ремонта Авто — Автомобили

Я как то тянул кузов на своем мини вене после удара грузовика в бок и протащил по дороге около двух метров на перекрестке. Так после того как мне озвучили в несколько мастерских цену по ремонту которые могли сделать эту работу, многие говорили что мы не можем у нас Российский стапель он слабый, не вытянет , так как на твоей машине металл толстый.А может просто мне культурно отказывали, но не суть. Нужно было вытянуть две стойки, порог, боковое крыло высотой 1200 мм. на 700 мм. заменить дверь, и переднее крыло. Я решил сделать это сам. Взял П образный профиль шириной примерно 250 на 80 толщина 5 мм отрезал длинною от арки переднего колеса до арки заднего. Приварил из этого же профиля полтора метровые боковые упоры то есть они лежали от машины в сторону. С двух сторон на углу возле арок просверлил три отверстия на каждой, и установил тиски слесарные, далее подсунул всю эту конструкцию под порог машины, и тисками притянул порог, тем самым закрепив машину, далее сделал двигающейся гусак Г образный на котором собственно закрепил гидравлическую стяжку через цепи. Далее спотером приваривав скобки и тянул. Всю эту конструкцию я делал примерно 8 часов один, больше всего ушло времени на сверление отверстий ручной дрелью, в профиле для крепежа тисков. После получении выплаты от страховой через 15 дней я уже ездил на отремонтированной машине полностью. Спотер брал у друзей со всеми прибамбасами, а гидравлику у еще одного друга. Красил не сам отогнал мне ее покрасили с наложением в некоторых местах шпаклевке не более 1.5 мм. Вот так собственно я чинил в гараже свою машину.

Да и еще мое ноу хау)))) есть такая куханная магнитная приспасоба для примагничевания кухонных ножей на стену, чем длиньше тем лучьше было пользоваться мне, все зависит от длины детали которую рихтуеш, так вот ей очень удобно пользоваться при выравнивании кузова, прилепил к кузову и смотриш где неровности, где уперлось, а где наоборот яма. А главное руки свободны, которые можно занять рихтовкой кузова)))).

Как поднять просевшую дверь за пару минуту на любом авто

Способ 1. Установка шайбы под нижнюю петлю

Способ 2. Деформация нижней петли

Смотрите видео