Рубрика: Авто

Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.

«Правило 100»

При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.

Впоследствии лакокрасочный материал проседает в эти углубления и шлифовальные риски проявляются на готовом лакокрасочном покрытии.

Несоблюдение «Правила 100»

В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда. Можно брать меньше сотни, но не больше.

Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:

Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.

Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, весьма существенные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.

Как?

Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифовальных работ рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование не вызовет никаких проблем.

Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпаклевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпаклевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.

При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.

Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.

Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».

Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.

При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.

Начинаем обработку абразивом P80-P120. Шлифуем диагональными движениями

При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.

Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.

Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.

Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.

При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись понежнее, чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.

Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉

После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотсосом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».

Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.

Понижаем риску абразивом P150 (P180)

Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для грунта-наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.

Понижаем риску абразивом P240

Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.

Обрабатываем пограничную зону абразивом P320

После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если никто ничего не трогал руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.

Готово! Можно грунтовать!

Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.

 

Контроль ровности

Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.

Контроль с помощью проявочных покрытий

Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.

Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.

Работа с сухим проявочным покрытием

Контроль на ощупь

Наиболее чувствительные области ладони

Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и характер ощущений подскажет вам где и какие имеются дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.

Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂

Резюме

• Перед началом шлифовки детали и участи кузова, которые могут быть повреждены, заклейте бумагой и малярным скотчем.
• Шлифование шпаклевки должно вестись только по сухому. Использование воды исключено!
• Шлифование выполняется с помощью эксцентриковых, плоскошлифовальных машинок и ручных рубанков.
• Для первоначальной обработки шпатлевки применяется абразивный материал градации P80-P120, для предварительной — P150-P180, для обработки под грунт-наполнитель P220-P240. Пограничная зона обрабатывается абразивом P320.
• При шлифовании применяйте проявочное покрытие — оно облегчит выявление дефектов.
• Тщательно удаляйте шлифовальную пыль перед каждым новым нанесением шпатлевки и по окончании шлифовальных работ.

Бонус. Механическая и ручная обработка шпатлевки

Шлифовка шпаклёвки автомобиля своими руками от А до Я

Статья про шлифовку и шпаклёвку разных плоскостей деталей кузова автомобиля…

Приветствуем, автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!

Сегодняшнее статья на видео Влада ЩЧ продолжает тему кузовного ремонта – «Покраски машины под полный перекрас от А до Я». Сегодня урок посвящается вопросам выбора необходимых принадлежностей (материалы и инструменты) для работы с зашпаклёванными поверхностями. Узнаем какие виды наждачной бумаги и бруски разной формы необходимы для шлифовки шпаклёвки автомобиля и как это совмещать на практике.

Также будет показана, как работать бруском на разных плоскостях с заменой наждачной бумаги необходимого размера.

 

1. Шлифовка шпаклевки плоскости арки крыльев

Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы.

Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика.

Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку.

Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску.

После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки. С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки.

Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой.

Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320…

Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном.

В среднем для работы используется 2-3 вида наждачной бумаги.

Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы.

В этом видео (часть #9) также об этом будет рассказано, но уже не настолько подробно, чтобы не повторяться.
Автор видео Влад ЩЧ:

Итак, с теорией мы разобрались и теперь приступим к практике…

Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий.

Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки.

Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости.

Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий.

Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины.

Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности.

При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость.

На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его.

2. Отшлифовка шпаклёвки плоскости «сапожок» крыла

Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.

Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок.

Мастер на видео показал новый брусок…

Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла.

На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки».

На торце «сапожка», если была нанесена шпаклёвка, то нужно работать очень аккуратно, чтобы не задевать соседний участок. Если же торец не шпаклевался, то его лучше не трогать, чтобы не снять краску и «вскрыть» голый металл, когда придётся вновь его обрабатывать.

Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке.

В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное.

На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки.

Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах.

Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки.

Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек.

В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80.

3. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости крыла

Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном.

Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла.

На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки.

Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта.

Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой.

Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно.

Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой.

Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы.

При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки.

Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге.

Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка.

В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали.

4. Шлифовка шпаклёвки ровной плоскости дверей

Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.

Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой».

При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости.

При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его.

Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.

Шлифуем также «ёлочкой»…

Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость.

Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости.

Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности.

Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.

На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт.

И ещё пару слов скажем…

Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить.

Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы.

Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы.

Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».

На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания!

Читайте еще статью:

Чем отшлифовать

Шлифовальная машинка для шпаклевки

При выполнении ремонтных работ в квартире просто невозможно обойтись без шлифования стен и потолка, на которые предварительно был нанесен слой шпаклевки. Ведь выравнивание стен – это чрезвычайно ответственная процедура, выполняемая в несколько этапов, одним из которых и является шлифование.

В процессе проведения этих работ можно применять обыкновенные шлифовальные бруски, как самодельные, так и заводского изготовления. Однако такой способ связан с существенными затратами времени и сил, избежать которых можно, прибегнув к использованию шлифовальных машин.

Для обеспечения удобства в работе, а также повышения надежности этих устройств, многие из них комплектуются специальными пылесборниками, в которые попадает мелкодисперсная пыль от шпаклевки. Также для этих целей часто применяется подключение к машинке специального строительного пылесоса.

Другой особенностью шлифовального оборудования является наличие регулировки скорости хода его подвижных частей.

Типы шлифовальных машинок

По принципу действия такие устройства можно разделить на два основных типа: пневматические и электрические.

Главным достоинством пневматических моделей является их небольшой вес и сравнительно невысокая стоимость. Такие устройства очень часто используют в качестве профессионального инструмента, поскольку даже при длительной работе с ними не устают руки и не снижается производительность труда. Эти положительные качества объясняются очень просто – у пневматических устройств нет двигателей. Их рабочий механизм приводится в движение под воздействием давления сжатого воздуха, поступающего через шланг от специального компрессора.

Главным недостатком пневматических шлифмашинок является наличие громоздкого компрессора. Другими словами, работать такой инструмент может только в мастерской, где есть возможность подачи сжатого воздуха. Именно поэтому устройства такого типа преимущественно используются в автосервисах и редко применяются для проведения ремонтных работ. Если подобное оборудование будет использоваться для проведения ремонта в собственной квартире, то придется дополнительно приобретать дорогостоящий компрессор.

Что же касается электрических моделей, то их основным преимуществом можно назвать высокую мобильность. Возможность подключения к электросети есть почти всегда, а воспользоваться удлинителем не составляет абсолютно никакого труда. К недостаткам электроинструмента относят его сравнительно большой вес и габаритные размеры, а также высокую стоимость.

Если шлифовальная машинка выбирается для ремонтных работ в доме или квартире и в дальнейшем не будет использоваться на крупных строительных объектах, то очевиден выбор в пользу электрических моделей.

По способу воздействия на обрабатываемую поверхность шлифмашики можно условно разделить на такие группы:

1. Ленточные.
2. Вибрационные.
3. Эксцентриковые.

Рассмотрим подробнее каждую из этих разновидностей шлифовальных машин.

Ленточные модели

Этот инструмент, как правило, применяют для обработки больших площадей. Такая шлифовальная машинка использует для работы абразивную ленту, натянутую на специальные ролики, при вращении которых происходит постоянное однонаправленное движение ленты. Ленточные модели имеют самую высокую производительность в сравнении с их аналогами, однако они не подходят для финальной полировки стен.

При выборе шлифмашинки ленточного типа стоит обратить внимание на такие функции приобретаемого устройства:

• Автоматическое центрирование ленты. При помощи специальных роликов она удерживается точно по оси движения. Такая функция позволяет предотвратить сползание ленты, поэтому ее наличие существенно повышает удобство эксплуатации этого инструмента.

• Патрубок для подключения пылесоса. Подобным изделием оснащены почти все современные модели шлифмашин, однако это не отменяет его важности для предотвращения появления большого количества пыли от шпаклевки в помещении, где проводятся ремонтные работы.
• Дополнительные ролики, входящие в конструкции шлифмашинки, дают возможность устранить появление так называемых мертвых зон при шлифовании вплотную к стенам.

Вибрационные модели

Это, пожалуй, наиболее распространенный вид шлифовального инструмента. Наиболее типичным его представителем является плоскошлифовальная машинка. Она представляет собой устройство, снабженное прямоугольной подошвой, на которую при помощи специальных зажимов крепится лист наждачной бумаги, имеющей необходимую зернистость. Для разных типов шпаклевки применяется различные марки наждачной бумаги. Другой разновидностью такого инструмента является дельташлифовальная машинка. По принципу действия она ничем не отличается от устройств предыдущего типа, однако имеет треугольную рабочую подошву, которая может стать незаменимой при работе в труднодоступных местах (например, при шлифовании углов).

Эксцентриковые модели

В быту эти шлифмашинки часто называют орбитальными. Это название они получили из-за особенностей движения круглой рабочей подошвы, которая одновременно вращается вокруг своей оси и осуществляет движение по орбите с небольшим радиусом. Наждачная бумага крепится в таком инструменте при помощи липучек. Главным назначением эксцентриковых шлифмашин является чистовая обработка стен, на которые нанесена шпаклевка, а также их полировка.

Существуют специальные представители шлифовального инструмента, которые предназначены для работ с большими площадями на стенах и потолках. Особенностью таких моделей является наличие удобной телескопической рукоятки и редуктора, а также возможность установки на них шлифовальных кругов большого диаметра (как правило, 215 или 225 мм). Шлифмашинки для стен и потолков могут использоваться не только для придания гладкости зашпаклеванным поверхностям, но и для снятия старых лакокрасочных покрытий, а также для шлифовки каменных или бетонных стен. Применение такого инструмента позволит значительно сократить затраты времени и труда, необходимые для проведения шлифовальных работ.

Стоит отметить, что в случае, если предполагаемый ремонт не предусматривает шлифования больших площадей, возможно, стоит не думать о покупке шлифмашинки, лучше просто взять ее в аренду в одном из многочисленных пунктов проката строительного инструмента. Дело в том, что  стоимость такого устройства достаточно высока, поэтому если нет необходимости в частом его использовании, то возникает вопрос о целесообразности лишних финансовых затрат.

Выбор необходимого типа шлифмашинки для каждого случая осуществляется с учетом объема и характера выполняемых работ, конфигурации поверхностей, подлежащих шлифованию, а также индивидуальных предпочтений человека, который будет выполнять эту работу. В любом случае, главным критерием правильности сделанного выбора будет конечный результат.

Шлифовка шпаклевки авто

Здрав­ствуй­те доро­гие чита­те­ли!

В этой ста­тье подроб­но рас­смот­рим про­цесс шли­фо­ва­ния шпа­клев­ки.

Луч­шие сове­ты, кото­рые мож­но дать, когда шли­фу­ет­ся шпа­клев­ка – шли­фо­вать крест накрест, про­хо­дя всю ремонт­ную область и не пере­шли­фо­вы­вать шпа­клёв­ку до метал­ла.

Нович­ки чаще все­го нару­ша­ют эти пра­ви­ла. Шли­фо­ва­ние крест накрест рав­но­мер­но всей поверх­но­сти помо­жет выве­сти плос­кость. Пере­шли­фо­ван­ные участ­ки с «голым» метал­лом будут выде­лять­ся после грун­то­ва­ния и после­ду­ю­щей покрас­ки.

Итак, рас­смот­рим про­цесс вырав­ни­ва­ния шпа­клев­ки подроб­но.

Этапы шлифования автомобильной шпаклевки

• Если зашпа­клё­ва­на боль­шая пло­щадь, то при началь­ном выве­де­нии фор­мы и раз­рав­ни­ва­нии шпа­клев­ки мож­но начи­нать с очень круп­но­го абра­зи­ва P36 с длин­ным брус­ком. Такой абра­зив убе­рёт все гру­бые неров­но­сти шпа­клев­ки. Далее нуж­но поме­нять шли­фо­валь­ную бума­гу на P80. Она убе­рёт глу­бо­кие сле­ды шли­фо­ва­ния от абра­зи­ва P36, но так­же хоро­шо про­дол­жит вырав­ни­вать поверх­ность. Пока есть види­мые углуб­ле­ния, кото­рые тре­бу­ют допол­ни­тель­но­го шпа­кле­ва­ния и после­ду­ю­ще­го шли­фо­ва­ния, нуж­но при­ме­нять шли­фо­валь­ную бума­гу с круп­ным абра­зи­вом P80. На этом эта­пе важ­но выров­нять поверх­ность! Шли­фо­валь­ная бума­га с более мел­ким абра­зи­вом будет хуже выво­дить основ­ную фор­му или плос­кость кузов­ной пане­ли. Смысл такой, что чем «гру­бее» шли­фо­валь­ная бума­га, тем она луч­ше вырав­ни­ва­ет, а чем мель­че её гра­да­ция, тем она боль­ше «поли­ру­ет» поверх­ность, повто­ряя уже выве­ден­ный кон­тур.

• Когда плос­кость выве­де­на, но оста­лись мел­кие ямки, мож­но пере­хо­дить к шли­фо­валь­ной бума­ге с более мел­ким абра­зи­вом. Мож­но исполь­зо­вать P120, кото­рый убе­рёт круп­ные цара­пи­ны после преды­ду­ще­го шли­фо­ва­ния. На этом эта­пе мож­но при­ме­нять про­яв­ку (очер­ни­тель). Она пока­жет неров­но­сти, кото­рые труд­но опре­де­лить визу­аль­но или про­щу­пы­вая рукой. Про­яв­ка быва­ет в виде порош­ка и нано­сит­ся аппли­ка­то­ром (губ­кой, кото­рая идёт в ком­плек­те), либо про­да­ёт­ся в аэро­золь­ном бал­лон­чи­ке. Очер­ни­тель в бал­лон­чи­ке быст­ро высы­ха­ет и поз­во­ля­ет пере­хо­дить к шли­фо­ва­нию прак­ти­че­ски сра­зу.
• Сле­ду­ю­щим эта­пом нуж­но ещё пони­зить гра­да­цию абра­зи­ва и пере­хо­дить к шли­фо­валь­ной бума­ге P150 или P180. Конеч­но же, ей нуж­но поль­зо­вать­ся на брус­ке или на спе­ци­аль­ном рубан­ке. На этом эта­пе не сле­ду­ет силь­но надав­ли­вать на бру­сок при шли­фо­ва­нии. Здесь уже идёт дове­де­ние поверх­но­сти до «иде­аль­но­го» состо­я­ния.
• Послед­ним эта­пом мож­но при­ме­нить шли­фов­ку брус­ком с шли­фо­валь­ной бума­гой P220. Её зада­ча не сни­мать мно­го шпа­клёв­ки, а убрать цара­пи­ны от преды­ду­ще­го шли­фо­ва­ния и тем самым под­го­то­вить поверх­ность к нане­се­нию запол­ня­ю­ще­го грун­та. Акри­ло­вый грунт-напол­ни­тель хоро­шо запол­нит сле­ды от шли­фо­ва­ния абра­зи­вом P220.

Какие шлифовальные бруски и рубанки использовать?

Набор шли­фо­валь­ных рубан­ков раз­ных раз­ме­ров

Исполь­зуй­те брус­ки и рубан­ки в соот­вет­ствии с раз­ме­ром и кон­фи­гу­ра­ци­ей шли­фу­е­мой поверх­но­сти. Длин­ные брус­ки луч­ше при­ме­нять для боль­ших пло­ща­дей. Если поверх­ность неболь­шая, то нуж­но при­ме­нять бру­сок мень­ше­го раз­ме­ра. Длин­ный шли­фо­валь­ный руба­нок на малень­кой пло­ща­ди может заде­вать за при­ле­га­ю­щие поверх­но­сти и дета­ли кузо­ва и остав­лять неже­ла­тель­ные цара­пи­ны. Для вогну­тых поверх­но­стей мож­но при­ме­нять спе­ци­аль­ные брус­ки, име­ю­щие закруг­лён­ную подош­ву.

Пред­мет с обёр­ну­той шли­фо­валь­ной бума­гой повто­ря­ет вогну­тую фор­му кузов­ной пане­ли

Мож­но, так­же, при­ме­нять труб­ки или какие-либо дру­гие пред­ме­ты нуж­но­го раз­ме­ра, име­ю­щие закруг­ле­ние, обер­нув шли­фо­валь­ную бума­гу вокруг них. Для пане­лей кузо­ва, име­ю­щих плав­ный изгиб, таких, как кры­ша и капот, мож­но при­ме­нять эла­стич­ные длин­ные брус­ки. Они будут повто­рят нуж­ный кон­тур пане­ли кузо­ва.

Важ­но, что­бы шли­фо­валь­ные брус­ки и рубан­ки име­ли «иде­аль­но» ров­ную поверх­ность (подош­ву), на кото­рую кре­пит­ся шли­фо­валь­ная бума­га. Неко­то­рые брус­ки и рубан­ки име­ют завод­скую неров­ность, либо полу­ча­ет пере­кос в резуль­та­те пере­па­да тем­пе­ра­тур или по дру­гим при­чи­нам. Таки­ми инстру­мен­та­ми будет невоз­мож­но хоро­шо выров­нять шпа­клев­ку. Осо­бен­но, когда дело дой­дёт до эта­пов завер­ша­ю­ще­го дове­де­ния поверх­но­сти до «иде­а­ла».

Шли­фо­валь­ные рубан­ки c  метал­ли­че­ской подош­вой

Опре­де­лить «пря­мо­ту» шли­фо­валь­но­го брус­ка мож­но, при­ло­жив к нему линей­ку. В иде­а­ле, не долж­но быть ника­ко­го зазо­ра меж­ду линей­кой и подош­вой брус­ка или рубан­ка. Были слу­чаи, что даже пла­сти­ко­вые шли­фо­валь­ные рубан­ки 3М име­ли зна­чи­тель­ные неров­но­сти подош­вы. Это может быть обу­слов­ле­но как завод­ским бра­ком, так и нару­ше­ни­ем усло­вий хра­не­ния инстру­мен­та. Нуж­но уже при покуп­ке про­ве­рять шли­фо­валь­ный инстру­мент.

Мож­но поре­ко­мен­до­вать шли­фо­валь­ные рубан­ки с метал­ли­че­ской подош­вой. Они быва­ют раз­ных раз­ме­ров, име­ют удоб­ные зажи­мы для креп­ле­ния шли­фо­валь­ной бума­ги и чаще все­го име­ют ров­ную подош­ву, сохра­ня­ю­щую ров­ность вне зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры окру­жа­ю­щей сре­ды.

Применение пневмо- и электрошлифовального инструмента

Шли­фо­валь­ные машин­ки помо­га­ют уско­рять и облег­чать про­цесс шли­фо­ва­ния.

Исполь­зо­ва­ние авто­ма­ти­зи­ро­ван­ных шли­фо­валь­ных инстру­мен­тов на эта­пе обу­че­ния шли­фо­ва­нию не жела­тель­но. Нуж­но про­чув­ство­вать весь про­цесс и пол­но­стью пони­мать, что про­ис­хо­дит на каж­дом эта­пе шли­фо­ва­ния. Когда всё будет лег­ко выпол­нят­ся вруч­ную, то мож­но ино­гда при­ме­нять раз­лич­ные шли­фо­валь­ные машин­ки. При этом завер­ша­ю­щие эта­пы довод­ки поверх­но­сти шпа­клев­ки луч­ше про­из­во­дить вруч­ную.

При рабо­те шлиф­ма­шин­кой, не нуж­но на неё силь­но надав­ли­вать. Нуж­но, так­же как и при руч­ной шли­фов­ке, делать про­хо­ды по всей поверх­но­сти, не задер­жи­ва­ясь на одном месте. Не нуж­но пере­шли­фо­вы­вать до метал­ла. Дол­жен оста­вать­ся слой шпа­клев­ки для вырав­ни­ва­ния вруч­ную с более мел­ким абра­зи­вом

Шлифование до момента полного затвердевания ускорит процесс

Мож­но уско­рить и облег­чить про­цесс шли­фо­ва­ния шпа­клев­ки, начи­ная её шли­фо­вать до того, как она пол­но­стью затвер­де­ет. Нуж­но делать это в нуж­ный момент затвер­де­ва­ния. Если начать шли­фо­вать слиш­ком рано, тогда шпа­клев­ка будет отсла­и­вать­ся. Если же выждать слиш­ком мно­го вре­ме­ни, то она пол­но­стью затвер­де­ет. Нуж­но пой­мать момент, когда шпа­клев­ка пере­ста­ла быть мяг­кой и начи­нать шли­фо­вать круп­ной абра­зив­ной бума­гой P36 с брус­ком. Шли­фо­валь­ная бума­га будет заби­вать­ся шпа­клев­кой, но для абра­зи­ва P36 это не так кри­тич­но. Не пол­но­стью затвер­дев­шая шпа­клев­ка будет лег­ко шку­рить­ся.

Такой метод мож­но при­ме­нять на началь­ном эта­пе гру­бо­го шли­фо­ва­ния, что­бы «сбить» высту­пы шпа­клев­ки и при­дать ей основ­ную фор­му. Не сле­ду­ет таким спо­со­бом сни­мать слиш­ком мно­го шпа­клев­ки. Далее нуж­но подо­ждать, пока шпа­клев­ка пол­но­стью затвер­де­ет и про­дол­жить шли­фо­вать более мел­ким абра­зи­вом P80.

Определяем, достаточно ли ровная поверхность

Пери­о­ди­че­ски нуж­но про­ве­рять ров­ная ли поверх­ность. Визу­аль­но, без при­ме­не­ния про­яв­ки, прак­ти­че­ски невоз­мож­но опре­де­лить ров­ность зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти. Неров­но­сти на началь­ном эта­пе шли­фо­ва­ния мож­но опре­де­лить, ощу­пы­вая рукой. Это тре­бу­ет опре­де­лён­но­го навы­ка. Нуж­но ощу­пы­вать поверх­ность всей рукой, а не толь­ко паль­ца­ми. Мож­но поло­жить на поверх­ность тон­кую тряп­ку и через неё рукой про­ве­рить поверх­ность. Такой спо­соб помо­жет лег­че про­чув­ство­вать высту­пы и углуб­ле­ния на шпа­клев­ке. Это объ­яс­ня­ет­ся тем, что ощу­ще­ния от рецеп­то­ров на руке будут кон­цен­три­ро­вать­ся толь­ко на фак­ту­ре поверх­но­сти.

Шпа­клев­ка с нане­сён­ной про­яв­койПро­явоч­ный поро­шок фир­мы 3М

Дру­гой спо­соб про­вер­ки ров­ная ли поверх­ность, о кото­ром я упо­мя­нул ранее в этой ста­тье  – с помо­щью про­яв­ки (очер­ни­те­ля). Она нано­сит­ся на зашпа­кле­ван­ную поверх­ность, и после шли­фо­ва­ния пока­зы­ва­ет места, где ещё име­ют­ся углуб­ле­ния. То есть, после шли­фо­ва­ния шпа­клев­ки с про­яв­кой, места, в кото­рых оста­лась про­яв­ка – это углуб­ле­ния или, мож­но так ска­зать, обла­сти, нахо­дя­щи­е­ся ниже уров­ня всей плос­ко­сти. Если поз­во­ля­ет тол­щи­на слоя шпа­клев­ки, то нуж­но про­дол­жать шли­фо­вать, пока пол­но­стью не исчез­нет про­яв­ка. Ещё раз повто­рюсь, что не нуж­но силь­но надав­ли­вать на бру­сок или ста­рать­ся шли­фо­вать толь­ко область, где оста­лась про­яв­ка. Нуж­но крест накрест про­хо­дить всю поверх­ность цели­ком.

Если же тол­щи­ны слоя шпа­клев­ки недо­ста­точ­но, то нуж­но нане­сти допол­ни­тель­ный слой, затя­нув им всю ремонт­ную поверх­ность. В таких слу­ча­ях нано­сит­ся тон­кий слой финиш­ной мел­ко­дис­перс­ной шпа­клев­ки.

Про­яв­ку мож­но, так­же, нано­сить каж­дый раз при смене шли­фо­валь­ной бума­ги на бума­гу с мень­шим раз­ме­ром абра­зи­ва. Это помо­жет кон­тро­ли­ро­вать как шли­фу­ют­ся сле­ды (рис­ки), остав­лен­ные преды­ду­щей шли­фо­валь­ной бума­гой с более круп­ным абра­зи­вом.

Про­яв­ка (очер­ни­тель) пока­зы­ва­ет углуб­лён­ные места

[adsp-pro‑4]

Печа­тать ста­тью

Ещё интересные статьи:

Правильно шпаклюем и шлифуем авто перед покраской

Подготовка кузовной детали к ремонту, является самым важным отправным пунктом для достижения наилучшего качества на выходе. Надеюсь, данную аксиому никто оспаривать не будет?

Так с чего следует начинать?

Для примера возьмем переднее крыло.

Чтобы определить характер повреждений и составить правильный план работ следует подозреваемый элемент, как следует отмыть. Причем, вслед за водой следует протереть его Уайт-Спиритом и растворителем. Данное действие даст нам полную картину повреждений. Следует учесть, что за небольшим дефектом крыла (царапина или небольшая вмятина) могут также наблюдатьсясколы на краске и другие мелкие дефекты. А, уж если суждено его красить, то это надо сделать со всем достоинством, не взирая на разные лица.

Итак, все дефекты нами обнаружены – что дальше? А, дальше мы приходим к выводу, что грунтовать нам придется весь элемент. Отсюда, вывод – убираем все дефекты с поверхности.
Представим, что у нас на поверхности крыла длинная царапина, образующая неглубокую вмятину, и несколько мелких царапин и сколов.
Что делать? – Извечный вопрос русской интеллигенции.

Объясняю по пунктам:

1. Матуем всю поверхность крыла абразивом Р220-240. Можно орбитально-шлифовальной машинкой, а где не подлезть — то вручную. На заматованной поверхности, все вмятинки и мелкие дефекты как бы проявляются, и их становится лучше видно.
2. Царапину с вмятиной необходимо зашлифовать так, чтобы не было острых краев сколотой краски (Если есть ржавчина – убираем в ноль). Не бойтесь затереть лишнего. Шлифуем царапину и ее края абразивом (шкуркой) Р120. Это достаточно крупное абразивное зерно, при нем достигается лучшая адгезия шпатлевки с поверхностью.
3. Далее, зашлифовываем мелкие царапины и сколы. Расширяем их по плоскости. Чтобы не было острых углов и отшелушивания от поверхности.
4. Теперь, настала пора шпатлевания.

Если вы еще не в курсе, то для вас прекрасная новость – шпатлевка, она не одна! У нее есть много разновидностей. Начнем по порядку:

1. Шпатлевка со стекловолокном (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, применяется для выравнивания глубоких вмятин – 15-20 мм, дает малую усадку при высыхании).

2. Шпатлевка с алюминиевым наполнителем (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, для заполнения глубоких вмятин, как первичный слой). Отлично обрабатывается, дает малую усадку при высыхании.

3. Шпатлевка «Универсальная» — (двухкомпонентная), достаточно грубая, для выведения неглубоких вмятин и неровностей, обычно желтоватого цвета.

4. Шпатлевка «Финишная», (двухкомпонентная) обычно белого цвета, отлично обрабатывается. Наносится поверх грубой шпатлевки, для более точного выравнивания.

5. Однокомпонентная шпатлевка (совсем финишная?) в тюбике, для заполнения микроцарапин и микронеровностей. Рекомендую использовать для окончательного шпатлевания.

Зачистив ремонтную поверхность абразивом Р120, приступаем к шпатлеванию. Не забываем, предварительно обезжирить ремонтную поверхность. Если на ремонтном месте остались следы ржавчины, их следует обработать «преобразователем ржавчины» согласно инструкции на бутылке.

Замешиваем грубую шпатлевку с отвердителем – тщательно перемешивая, чтобы не было розовых прожилок (обычно розовый цвет — отвердителя) и равномерно, шпателем с легким нажимом заполняем ремонтную зону. Не пытайтесь за один раз проделать данную процедуру. Нанесли, подождали минут 10-15, пока шпакля встанет. Обычно, требуется 3-4 замеса и подмазывания, для достижения полного заполнения дефектного места.

Следующий этап – шлифование.
Шлифуем шкуркой с абразивным зерном Р120. Аккуратно, стараясь не залезать за пределы ремонтной зоны. (Иначе лишние царапины – а оно вам надо?)

Для достижения безопасности – обклейте ремонтную зону малярным скотчем, лучше в два — три слоя. Для лучшего контроля, перед шлифовкой, настоятельно рекомендую затереть обрабатываемую поверхность (высохшую шпатлевку) черным проявочным порошком. Будет легче контролировать дефекты (где следует еще подмазать шпатлевки).

Шлифовать рекомендую специальным рубанком, достигается наиболее качественная обработка.

Шлифуя деталь, обращайте внимание на потертости. Если начал выступать металл, то тереть дальше не имеет смысла – нужно добавлять шпатлевки (чтобы заполнить провал, образовавшийся между протертыми участками).

Помните! Шпатлевка гораздо мягче краски (лака), а уж тем более металла, поэтому вытирается шкуркой быстрее и проще. Поэтому, если стал проступать металл на обрабатываемой поверхности, прекращайте шлифование и добавляйте еще слой шпатлевки.

Вышкурив грубую шпатлевку и добившись требуемого результата (как говорят «почти у дела»), следует нанести финишную на все обрабатываемые подозрительные места (а также на все места, обозначенные проявочным порошком) и обработать ее шкуркой на рубанке с абразивом Р220-240. Этим, вы зарежете (затрете) более крупную риску, нанесенную предварительным шлифованием абразивом с зерном Р120, а также плавно зашлифуете все переходы.

Не забываем затирать обрабатываемую поверхность черным проявочным порошком.
Теперь! Когда нам кажется, что все отлично, нанесем еще на всю ремонтную зону резиновым шпателем (желательно белым или прозрачным силиконовым – не оставляет следов черной резины) самую финишную шпатлевку (на фото — это Nitrosoft). Она быстро сохнет, и заполняет все мелкие поры на обрабатываемой поверхности, проколы, раковины и микротрещинки образовавшиеся при высыхании грубой и финишной шпатлевки. Но, это не «панацея», не пытайтесь ей замазать неровности которые ощущаются рукой! Для этого есть — финишная.

Примечание: Боится растворителей!
Значит, после применения этой шпатлевки, растворители для обезжиривания использовать запрещено!

Обезжириваем поверхность под грунт «Антисиликоном».
В итоге, мы должны (и это наша главная задача) получить идеальную поверхность.
Следующим этапом – грунтование и покраска.

При написании статьи, были использованы фотографии материалов фирмы «NOVOL», «MIROX» и «BODY». Это ни в коей мере не означает, что больше нет других производителей и ни в коем случае не является рекламой этих фирм. Выбирать линейку производителей вам. Я, использовал только то, что попалось под руку.

Правильно шпаклюем и шлифуем авто перед покраской

3.3 (66.67%) 3 голос[а]

Шлифовальная машинка для шпаклевки — виды и особенности

При шпаклевании поверхности не обойтись без ее шлифовки. Сделать это можно как вручную, так и с применением средств механизации. Ручная шлифовка достаточно эффективна, особенно при обработке труднодоступных участков, но отнимает много времени и сил. Облегчить труд поможет использование шлифовальной машинки для шпаклевки.

Разновидности шлифовальных машин

Классификация шлифмашин предусматривает разделение их по принципу питания на электрические и пневматические.

Пневматические модификации не имеют двигателей. Они и не нужны, поскольку механизм работает под действием сжатого воздуха, направляемого от компрессорной установки. Благодаря отсутствию тяжеловесного двигателя, пневматические устройства отличаются малым весом и доступными ценами. Еще одно положительное качество пневматики проистекает также от небольшого веса: при работе с таким оборудованием не устают руки, а это означает повышение производительности труда.

Основной недостаток пневматических шлифмашин кроется в необходимости объемного компрессора. Именно по причине необходимости компрессора пневматическое оборудование чаще всего располагается в автомастерских. В таких местах компрессор может использоваться по двойному назначению. А вот приобретение такого аппарата только для целей ремонта оправдано разве что при очень больших объемах работ.

Для электрических моделей характерна высокая мобильность. Такая шлифмашина может работать везде, где имеется электрическая сеть. К недостаткам электрических устройств следует отнести их довольно значительный вес, большие габариты, а также немалую стоимость.

Совет! Если шлифмашина приобретается для работы в условиях частного дома или квартиры, а не крупных объектов, разумнее остановить выбор на электрической шлифмашине.

По способу обработки поверхности шлифмашины делятся на три группы:

• ленточные;
• вибрационные;
• эксцентриковые.

Ниже рассмотрим особенности каждого из перечисленных типов оборудования.

к содержанию ↑

Ленточные модели

Эта разновидность оборудования используется для шлифования значительных площадей. Ленточные машины имеют в своем составе абразивную ленту, которая устанавливается на ролики. В результате вращения этих роликов осуществляется движение ленты в одном и том же направлении. Ленточные механизмы являются самыми производительными среди всех шлифовальных устройств. Однако слишком высокая мощность оборудования не позволяет использовать его для финишной шлифовки.

При покупке шлифовального аппарата ленточного типа рекомендуется обращать внимание на следующие его характеристики:

1. Автоматическое центрирование ленты. Особые ролики поддерживают положение ленты ровно по оси движения. Благодаря этому удается избежать сползания ленты. Данная функция обеспечивает более комфортную эксплуатацию аппарата.
2. Патрубок для подключения пылесоса. Такой патрубок имеется практически на всех модификация шлифовальных машин. Этот факт подчеркивает важность устройства, которое защищает помещение от распространения по нему пыли, обильно выделяемой во время шлифовки.
3. Дополнительные ролики, благодаря которым можно обрабатывать мертвые зоны, которые возникают при шлифовании участков возле стен.

к содержанию ↑

Вибрационные модели

Данный тип оборудования можно считать самым распространенным среди шлифовальных машин. Пожалуй, наиболее известна среди устройств этого типа плоскошлифовальная машина. Устройство оснащается подошвой в виде прямоугольника, на которой особыми зажимами прикреплена наждачка соответствующей зернистости. Размеры зерна подбираются в зависимости от поставленных задач. К примеру, для шлифовки стен используется наждачка под номерами от 100 до 120, для зачистки металлических поверхностей — от 40 до 80, а для обработки дерева — от 180 до 240.

Еще одним подвидом вибрационных моделей является дельташлифовальная машина. Принцип ее функционирования такой же, как у плоскошлифовального устройства: одна ее подошва выполнена в форме треугольника. Используется дельташлифовальная машина для обработки труднодоступных участков (к примеру, для шлифования углов).

Виброшлифовальные машины без вращающейся плиты предназначены для шлифования плоских покрытий. Используется эта техника для обработки потолка, стен, а также всевозможных изделий из древесины.

При выборе шлифовальной машины с плоской плитой рекомендуется обращать внимание на следующие нюансы:

1. Как сказано выше, существует два вида плит — прямоугольные и треугольные. Хотя прямоугольная форма используется гораздо чаще, нередко возникает потребность и в треугольных плитах. Поэтому некоторые производители предусматривают установку плиты другого типа в случае необходимости.
2. Следует присмотреться к способу фиксации наждачки. В недорогих моделях механизм часто не очень удобен, из-за чего абразив постоянно отсоединяется. В качественном устройстве наждачная бумага должна надежно фиксироваться.
3. По сравнению с эксцентриковыми моделями, виброшлифовальные машины менее производительны. Они хорошо подходят для финишной отделки, но недостаточно эффективны на неровных, криволинейных поверхностях.

к содержанию ↑

Эксцентриковые модели

Альтернативное название эксцентриковых шлифмашин — орбитальные. Такое название устройства получили в связи с особенностями движения округлой рабочей подошвы. Данный элемент в одно и то же время крутится вокруг своей оси и движется по орбите небольшого радиуса. Наждачка в этом устройстве фиксируется на липучках. Основное предназначение эксцентриковых модификаций — чистовая обработка шпаклеванных стен и их полировка.

Выпускаются также шлифовальные машины, задачей которых является обработка поверхностей на значительных площадях. Такие устройства отличаются эргономичной телескопической рукояткой и редуктором. Опционально на шлифмашины этого класса могут устанавливаться большеразмерные шлифовальные круги (диаметр таких кругов — 215 или 225 миллиметров).

Еще одно предназначение эксцентриковых шлифмашин для стен и потолков — удаление старых лакокрасочных покрытий. Также возможна шлифовка камня и бетона. Использование эксцентриковых моделей значительно уменьшает трудозатраты на осуществление шлифовальных работ.

Обратите внимание! Производительность эксцентриковых моделей велика, как и стоимость. Поэтому покупка такого оборудования для шлифовки небольшой площади не имеет смысла. Рекомендуется арендовать устройство в пункте проката строительной техники.

к содержанию ↑

Дополнительные устройства

Шлифовальные машины оснащаются специальными пылесборниками, куда попадает мелкодисперсная пыль, отслаивающаяся от шпатлевки. При этом следует заметить, что пылесборник будет функционировать только при наличии в абразиве специальных отверстий для пыли. Также стоит присмотреться к материалу, из которого изготовлен фильтр. Если он бумажный, то промыванию он не подлежит, а потому эту деталь придется часто менять. Пластиковый же фильтр не доставит никаких хлопот: его можно промывать и ставить обратно на место.

к содержанию ↑

Описание шлифмашины «Makita BO3711»

Данный аппарат предназначен для финишного шлифования древесины. Шлифмашина «Makita BO3711» является высокопроизводительным оборудованием промышленного назначения. Однако это оборудование вполне можно применять и в условиях небольшого помещения.

Размеры абразивной бумаги для устройства — 228х93 миллиметра. Бумага крепится в специальных зажимах. Регулярность колебаний — от 8 до 22 тысяч в минуту. При этом в холостом режиме количество колебаний находится в промежутке между 4 и 11 тысячами в минуту. Ход платформы составляет 2 миллиметра. Для работы «Makita BO3711» необходима электрическая сеть на 190 Вт.

Шлифовальная машина оснащается мощной системой удаления пыли. Пыль отводится с помощью шлифовальной пластины. Если предстоит шлифовка большой площади, можно установить специальный мешок для сбора пыли.

Вес оборудования — 1,6 килограмма. Конструкция отличается эргономичным дизайном, наличием мягкой рукоятки, обрамленной резиной.

Выбор типа шлифовального устройства и конкретной модели рекомендуется осуществлять с учетом характера и объема предстоящих работ. Также следует учитывать тип обрабатываемой поверхности, а возможно, и собственные индивидуальные предпочтения.

Как правильно наносить шпатлевку на автомобиль

Автомобильный рынок полон всевозможными товарами для ремонта кузова, среди которых: различные эпоксидные и полиэфирные 2-х компонентные шпаклевки, то есть те, которые используются с отвердителем. Для того чтобы высохнуть полиэфирным шпаклевкам требуется 15-20 минут, после чего их смело можно шлифовать, что до эпоксидных шпаклевок с отвердителем, то им для высыхания требуется около получаса и температура +20°.

Специалисты для шпаклевки автомобилей предпочитают полиэфирные двухкомпонентные шпаклевки, их еще называют «скоростными».

Итак, шпаклевка автомобиля: подготовка к грунтовке и покраске.

Начнем с того, что поверхность тщательно подготовлена и зачищена от коррозии, заматована и подготовлена к шпаклеванию. Прежде чем приступать необходимо знать главное правило — толщина слоя шпаклевки должна быть не более 2-3 мм, при необходимости нанесения более толстого лучше обратиться к рихтовщику или самостоятельно исправить кузовные недоработки. Толстый слой ассоциируется с неминуемой трещиной, которая возникнет из-за больших внутренних напряжений. Перед тем как наносите каждый новый слой, убедитесь в том, что предыдущий полностью высох.

Шпаклевка авто выполняется при помощи шпателя под углом 30°-40° к поверхности, движениями напоминающими вдавливание, притирание смеси к поверхности. Выполняя шпаклевку царапины, помните о необходимости ее растачивания. V-образная остроугольная царапина не будет заполнена полностью, как бы вы не старались, в конце концов спустя какое-то время на свежеокрашенном кузове станет видна некрасивая просадка. Перед тем как шпаклевать машину придайте царапине полукруглой формы см. рисунок ниже.

Шпаклевка глубоких царапин.

Некоторые начинающие мастера пытаются с первого раза добиться 100% заполнения глубоких впадин и царапин на кузове, что крайне нежелательно и вредно для кузова!

Внимание! Следует понимать, что в этом деле чем больше будет тонких слоев (проходов), тем меньшим будет в дальнейшем внутреннее напряжение в отвердевшей шпаклевке, следовательно, вероятность вздутия или провала будет минимальной.

Шпаклевка авто своими руками: инструмент и расходные материалы.

Набор шпателей.
Два вида двухкомпонентной шпаклевки: основная и финишная.
Наждачная бумага с номер: Р120, Р180, Р220-240.
Рубанок с зажимами для «наждачки», можно на липучках.
Проявочный порошок.
Уайт-Спирит, а лучше — антисиликоновый обезжириватель.
Шиф-машинка со сменными абразивными кружками разных номеров от Р180 до Р400.
Скотч. Темно-бордовый для обычной краски и серый для цвета «металлик».
Замешиваем шпаклевку.

Для того чтобы развести шпаклевку лучше взять не один, а два шпателя — большой и маленький. Самой шпаклевки много не берите (основной), чтобы не пришлось потом выбрасывать, добавьте отвердитель розового цвета из тюбика, в пропорции 1:20. Затем тщательнейшим образом принимайтесь за вымешивание, используя для этого маленький шпатель, мешайте до тех пор пока не исчезнут розовые полоски до образования однородной массы.

Теперь, что касается нанесения, то есть как шпаклевать машину.

1. Наносить первый слой шпаклевки следует максимально аккуратно с усилием на шпатель, это необходимо для того чтобы масса могла заполнить неровности и царапины поверхности.
2. Позвольте первому слою подсохнуть, если в помещении прохладно используйте бытовой фен или обогреватель.

Важно! При сушке соблюдать температурный режим, перегрев крайне нежелателен, проверьте температуру рукой между сохнущей поверхностью и обогревателем. Поставьте руку, если рука не терпит, значит температура слишком высокая, шпаклевка может подняться, а нам это не нужно.

3. Таким же способом нанесите второй, а также третий и все последующие слои, до тех пор пока поверхность не выровняется до необходимой вам толщины, то есть когда пошпаклеванная поверхность станет вровень с окрашенной поверхностью, можно чтобы шпаклевка немного выступала.

Шлифовка шпаклевки — 70% успеха!

Ходит мнение, что в малярских работах процесс шлифовки решает очень много, неправильное выполнение или небрежное отношение к этому этапу может свести на нет все ваши усилия.

Шлифовка с использованием проявочного порошка требует применение рубанка, если шлифовать придется крышу или капот, то есть большую ровную поверхность. Закрепите на рубанке «наждачку» Р120, и слегка прижимая, начинайте шлифовать. Тереть необходимо до тех пор пока потертости не начнут проявляться, при необходимости можно добавлять шпаклевку. В общем на словах объяснить как и сколько нужно шлифовать довольно сложно, здесь надо чувствовать, при чем чувствовать ладонью. Закройте глаза и проведите пальцами по поверхности, если на ощупь переходов и стыков не чувствуется — поверхность действительно ровная. Глаза при всем своем совершенстве нередко могут обманывать, а вот прикосновение работает с 99% точностью. Увидеть неровности можно также приложив металлическую линейку, неровная поверхность под ребром линейки очень прекрасно просматривается.

В случае обнаружения неровностей необходимо либо поработать рубанком, либо наоборот добавить шпаклевки. Для этого часто применяют проявляющую протирку, которая представляет собой самый обычный порошок черного цвета. Его наносят на поверхность и при помощи спонжика (поролоновая мочалка) наносят легкими движениями.

После того как проявочный порошок нанесен на шпаклевку, поверхность снова обрабатывают рубанком. Смысл в том, чтобы стирая верхний слой шпаклевки с проявочным порошком, отслеживать неровные места, поскольку во впадины ровная поверхность рубанка не войдет, и они останутся темными, точно также и с выпуклостями, если они будут, то рубанок их сточит, а по стертому порошку вы сможете увидеть сколько сняли и где.

Работая рубанком или шлифмашинкой будьте предельно внимательны, чтобы не снять лишнего, учитывайте, что шпаклевка шлифуется легче и быстрее железа, в результате поверхность может стать неровной, а волнообразной.

По мере выравнивания поверхности необходимо будет добавлять все меньше шпаклевки, вместе с тем придется уменьшать зерно абразива «наждачки», от более крупного спускайтесь к более мелкому P120 → P180 → P240. Такое чередование позволит уменьшить абразивную риску, которую оставили более грубые абразивы.

Важное примечание! Обязательно учитывайте правило «100 единиц», то есть при шлифовке нельзя перепрыгивать больше чем через 100 единиц.

К примеру: поработав с шлифовальной бумагой P80, нельзя сразу перепрыгивать на P180, после P80 возьмите 120-150, и только после этого P180.

По мере приближения к финишу, переходите на «финишную» шпаклевку, эта более пластичная, двухкомпонентная шпаклевка с мелким зерном, точно также разводится с отвердителем. Шлифуется она при помощи шлифовальной бумаги P220-240. На финишном этапе следует применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами на липкой основе. Шлиф-машинка позволяет намного быстрее и эффективнее затереть риску. Вот и все на этом, шпаклевка авто завершена, осталось загрунтовать и покрасить.

Шпаклевка авто очень важный и долгий процесс именно от этого этапа кузовного ремонта зависит форма кузова и качество лакокрасочного слоя. Если вы попали в небольшое ДТП где получили вмятины с повреждением лакокрасочного слоя или же на кузове просто появилась ржавчина, то знания как правильно нужно шпатлевать кузов автомобиля могут понадобится, если собрались устранить дефект своими руками.

Из этой инструкции вы узнаете:

1. Какие есть виды шпаклевок.
2. Как правильно мешать шпаклёвку.
3. Как нанести шпаклевку на авто.
4. Как затереть и отшлифовать шпаклевку на кузове автомобиля.

Прежде чем покупать шпатлевку нужно определиться не только с материалом обрабатываемой поверхности, но и участком кузова авто. У каждого вида шпаклевки есть свои характеристики, требуемые для обрабатываемой поверхности кузова.

Виды шпаклевки для авто

Существует 5 видов шпаклёвки. Вкратце рассмотрим области их применения.

Стекловолокнистая шпаклевка. В основном наносят на жесткие участки кузова машины, поскольку за счёт стекловолокна раствор становится твердим и ели нанести к примеру на дверь (играющая поверхность), то она может попросту лопнуть. Шпаклевка со стекловолокном отлично подойдет для маскирования сквозных дыр от коррозии.

Грубая шпаклевка. Позволяет убирать значительные дефекты кузова автомобиля. Её грубость достигается благодаря наполнителям типа металлической стружки. Устойчива к перепадам температур, хорошо шлифуется и имеет небольшую усадку, а так же достаточно эластична. Применяется для выравнивания значительных поверхностей.

Тонкая или финишная шпаклевка. За счет своей малозернистости применяется на последнем этапе шпаклевания кузова авто для удаления мелких дефектов.

Жидкая шпаклевка. Применяется в основном только на сто или спец мастерских, поскольку для её нанесения нужен специальный пистолет. Позволяет добиваться ровной поверхности, а в твердый материал превращается спустя 2-3 ч.

Универсальная шпаклёвка. Является альтернативой как мелко, так и крупнозернистым шпаклевкам для авто. Её прочность позволяет использовать в виде наполнителя, а однородность структуры дает возможность получить ровный застывший слой.

Как шпаклевать авто

Теперь, разобравшись с видами, можно выбрать нужную шпаклевку для конкретного участка кузова авто и приступить к подготовке поверхности, а также замесу шпаклевочного материала.

Первым делом обрабатываем участок поверхности убираем старый материал. Распил места, на которое будет наносится шпаклевка, нужно делать в несколько этапов начиная со шкурки P80 и заканчивая P180, а затем нужно обезжирить поверхность перед нанесением шпаклевки.

Приготовление консистенции шпаклевки

Перед тем как замешивать шпаклёвку нужно внимательно прочесть инструкцию к данному виду поскольку если приготовить раствор с нарушением технологии все дело пойдет насмарку. Если это шпаклевка со стекловолокном то её замесить чуть проще, можно не боятся передавить отвердителя или не правильно замесить, впустив воздух, поскольку в неё воздух не заходит. А вот если имеете дело с замесом полиэфирной шпаклевки, то тут нужно строго придерживаться указаний. Во первых отвердителя вносить 1,5-2% от массы, а во вторых размазывать определенными движениями (на видео мастер как раз показывает как правильно мешать шпаклевку). Производится как бы вмазывание в шпатель, это делается для того чтобы в шпаклевку не попадал воздух и она не стала пористой.

Следует отметить 7 важных моментов:

1. Площадь шлифования должна превышать ремонтируемую.

2. Шпатлевку наносить только на чистую и обезжиренную поверхность.

3. Пользоваться только чистым шпателем.

4. Тщательно и правильно размешать шпаклевку и исключить попадание пузырей воздуха.

5. Добавлять строго по инструкции нужное количество отвердителя.

6. После активации шпаклевки её время жизни ограничено, поэтому нужно успеть нанести всего за 6-10 мин при температуре 20 °C.

7. Шпаклевка на авто наносится в два приема с промежутком 20-30 минут.

Как правильно наносить шпаклевку на авто

Шпаклевка наносится плавными и легкими движениями сверху вниз, на шпателе должно выть не большое количество шпатлевочного материала в несколько приемов. Шпаклевку класть крест-накрест тонкими слоями чтобы она не стала пористой и не проседала. Прошпаклевав несколько проходов перейти к шлифовке.

Шлифовка шпаклевки авто

Правильная обработка уже нанесенной и подсохшей шпаклевки это уже 70 процентов успеха. Нужно умело подбирать наждачку и шкурку требуемого абразива. А чтобы было хорошо видно участки, где еще требуется шкурить, нужно использовать проявочный порошок.

На последнем этапе шлифования шпаклевки на кузове авто рекомендуется применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами. После такой обработки, когда шпаклевка авто завершилась, останется теперь загрунтовать и покрасить деталь.

Как правильно шпаклевать автомобиль – вопрос, который каждый автовладелец должен внимательно изучить перед обновлением поверхности кузова или косметическим ремонтом салона. В противном случае результат реставрации может оказаться плачевным. Например, под красивым блестящим покрытием будут выступать неаккуратные бугорки или краска со временем начнет отслаиваться. Важно не только уметь подобрать подходящие материалы, но и хорошо знать технологию их нанесения, обработки, совместимость различных продуктов автохимии.

Подготовка машины к шпаклевочным работам

Правильная обработка поверхности до начала работ – основное условие получения надежного и качественного покрытия, длительного эффекта косметического ремонта, точности воссоздания исходных линий и контуров. До того как приступить к процессу шпаклевки, необходимо выполнить несколько подготовительных операций с поверхностью автомобиля. А именно:

• Шлифование обрабатываемого участка
• Устранение пылевого налета
• Обезжиривание металла или пластика
• Обработка поверхности антикоррозийным грунтом

Для шлифования металлических и пластиковых элементов применяется специальная бумага. Обширные поверхности можно обрабатывать машинкой, а небольшие поврежденные участки аккуратно ошлифовываются вручную. Наждачная шкурка имеет разные градации в зависимости от размера зерна. Для подготовки металла к нанесению шпаклевочной массы используют абразивную бумагу Р80. Такая зернистость оптимальна для исключения усадки шпаклевки. Обработка поверхности шкуркой такого размера препятствует проявлению шлифовальных рисок сквозь слои покрытия, а также обеспечивает активное сцепление материалов.

В некоторых случаях грубая шкурка Р80 не является оптимальным вариантом при подготовке поверхности к шпаклевочным работам. Для устранения, например, небольших царапин на пластике или металле используют шлифовальную бумагу Р150 и мелкозернистую шпаклевку. Тонкий слой шпаклевочной массы может дать усадку, а для сцепления материала с поверхностью достаточно будет и небольших рисок. Поэтому в обработке участка крупнозернистой шкуркой в этом случае просто нет необходимости.

Другой пример – несплошное, фрагментированное шпаклевание деталей. Этот способ реставрации применяется в большинстве случаев. Центр вмятины обрабатывается грубой шлифовальной бумагой, поскольку на него будет нанесен толстый слой шпаклевки. Периферийные участки повреждения, напротив, будут покрыты тонким пластом, поэтому и шлифуются мелкозернистой шкуркой Р150.

Обязательное устранение пылевого налета проводится как после выполнения шлифовальных работ, так и перед ними. Удобно использовать для быстрого и эффективного очищения специальные обдувочные пистолеты. И не только удобно, но и выгодно с точки зрения экономии. Примерный расход воздуха при использовании этого инструмента составляет 150 л в минуту. В то же время при обдуве поверхности автомобиля из шланга с внутренним диаметром 9 мм сжатый воздух в объеме 1000 л в минуту уходит в чистую потерю.

Сервисные службы со скромным набором оборудования, таким образом, несут материальные убытки из-за лишних затрат электроэнергии. Хорошо оборудованный сервисный центр, напротив, за счет использования обдувочного пистолета экономит расходы. Чтобы примерно высчитать среднюю потерю при обдуве шлангом, нужно умножить стоимость электрической энергии, потребляемой имеющимся в мастерской компрессором для выдачи этих лишних 850 л в минуту.

Тщательное обезжиривание поверхности, как и устранение пылевого налета, целесообразно производить до и после шлифования. Это не менее ответственная задача, чем другие подготовительные операции, и от нее во многом зависит конечный результат. Перед тем как правильно шпаклевать автомобиль, чрезвычайно важно подобрать соответствующие растворители жира и другие химикаты.

Выбирая средство с агрессивными составляющими, неопытный автомобилист рискует нарушить структуру ошлифованных участков покрытий. Верхний слой при обработке едким интенсивным составом может раствориться, покоробиться, приподняться. Поэтому следует выбирать для этих целей наименее агрессивные жидкости, обязательно посоветовавшись с продавцом магазина или консультантом.

Зачастую обработка поверхности антикоррозийным грунтом как подготовительный этап пропускается начинающими мастерами. Но такой подход к работе далеко не всегда оправдан. Есть два весомых аргумента в защиту необходимости применения первичного антикоррозийного грунта:

• Планируя покраску кузова или пластиковых деталей салона, нужно стремиться к максимально возможной идентичности заводским технологиям. А конвейерная окраска предполагает антикоррозийную защиту металла как обязательную стадию обработки поверхности.
• Каждый слой покрытия (а при шпаклевочных работах их количество увеличивается) должен иметь высокую адгезию к материалу, наносимому поверх него.

Адгезия – это свойство слипания, сцепления разнородных поверхностей. Антикоррозийный грунт, покрывающий очищенный металл, прочно сцепляется с ним. Шпаклевка, наносимая поверх защитного слоя, получает двойной эффект адгезии. Риски, сформировавшиеся на поверхности при обработке шлифовальной бумагой, обеспечивают массе механическое сцепление, а антикоррозийное полусухое средство прочно слипается со шпаклевкой (химическая адгезия).

При некоторых видах работ этот этап является строго обязательным. Например, шпаклевочные операции на оцинкованной или алюминиевой поверхности. В продаже есть специальные типы шпаклевки с высокими показателями адгезии именно к этим покрытиям. Но при сильных повреждениях автомобиля такие средства не дадут эффективного результата.

Стекловолоконная шпаклевка служит для заполнения глубоких вмятин, но у нее нет высокой адгезии к алюминию. В этом случае рационально нанесение промежуточного слоя между металлом и массой, которым и является как раз антикоррозийный грунт. С одной стороны, он прочно сцепляется с поверхностью, а с другой, – надежно удерживает любой шпаклевочный материал.

Как работать со шпаклевкой

Чтобы иметь представление о том, как правильно шпаклевать автомобиль, нужно знать, прежде всего, для каких работ используются те или иные расходные материалы, их состав и воздействие на разные покрытия. Такая информация поможет не ошибиться в выборе средства для конкретной задачи.

Из чего состоит шпаклевка

Большинство предлагаемых сегодня на рынке шпаклевок являются двухкомпонентными, состоят из наполнителя и полиэфирной смолы. Чтобы получить оптимальную консистенцию, необходимую для определенной операции, массу растворяют стиролом в нужной пропорции. Химические свойства наполнителя и смолы, количество растворителя определяют в конечном итоге потребительские качества материала.

Основной компонент, придающий массе эластичность, прочность и адгезию – смола. В качестве наполнителя используются мел, металлическая пудра, тальк, стекло в микроскопических гранулах, кварц, стекловолокно. Объем этих веществ в составе шпаклевки и их исходные свойства влияют на удельный вес, степень усадки, наполнительную способность продукта. Растворитель должен присутствовать в шпаклевочной массе в определенном процентном соотношении.

Грубые двухкомпонентные шпаклевки с алюминиевой пылью или стекловолокном предназначены для заделывания глубоких вмятин на кузове, бампере или дверце. Их обычно применяют в качестве первого слоя. Массы с металлической пудрой более легки в обработке, стекловолоконные материалы требуют ощутимых усилий.

Неглубокие вмятины удобно выравнивать универсальной двухкомпонентной шпаклевкой, легкой в применении. Как правило, ее используют в качестве среднего или вообще единственного слоя. Мелкие шероховатости устраняются мягкой финишной шпаклевкой, максимально легко обрабатываемой. Этот вид материала служит для нанесения поверх других.

Свойство усадки

В вопросе о том, как правильно шпаклевать автомобиль, очень важной проблемой является усадка шпаклевочной массы. В основном эта характеристика зависит от компонентов. 30% от объема – оптимальное количество растворителя в составе, согласно рекомендациям многих производителей. Превышение этого показателя влияет на цену материала. Так, дешевые средства обычно содержат большее количество растворяющего вещества, что существенно усиливает усадку материала. Это связано с тем, что при высыхании стирол испаряется, уменьшая общий объем нанесенной шпаклевки.

Качественные полиэфирные шпаклевочные массы уменьшаются в объеме после высыхания на 2%. Если наносить их тонким слоем, то усадка не будет заметна визуально. Самая важная задача в косметическом ремонте – скрыть следы реставрации, сделать их по возможности невидимыми. Для этого нужно правильно выбрать один из двух методов подготовки поверхности к шпаклевочным работам и учесть усадку.

В некоторых случаях оптимально плавное скашивание старого покрытия, другие повреждения лучше реставрировать при помощи резкого обрыва. При плавном скосе показатель усадки массы на границе с не шпаклеванным участком составит 2 микрона, а при резком обрыве – около 20 микрон.

Существует, кроме того, вторичная усадка. Когда на высохшую зашпаклеванную поверхность наносится грунт или жидкая масса, верхние слои растворяются, и вещества проникают сквозь них к царапинам и рискам. В период высыхания происходит постепенное утрамбовывание слоев за счет выходящего из шпаклевки растворителя. Такое явление часто наблюдается у материалов, содержащих некачественные наполнители и смолы.

Неверная технология нанесения тоже может стать причиной вторичной усадки. Массу нужно аккуратно вкладывать в глубокие риски специальным шпателем. Если она проваливается в углубления позже, растворенная поверхностным покрытием, произойдет вторичная усадка. Этот нежелательный эффект могут дать и некачественные дешевые грунты с низким содержанием твердых веществ и основой из агрессивного нитрорастворителя.

Использование таких материалов может привести к двум серьезным проблемам: сильному растворению шпаклевки с ярко выраженной усадкой и слабой наполнительной способности грунта, препятствующей аккуратному скрытию дефекта.

Как наносить и обрабатывать массу?

Перед началом работ шпаклевка тщательно перемешивается с отвердителем до однородной массы, до полного исчезновения розовых прожилок. Для нанесения шпаклевочной смеси нужен набор специальных шпателей различной формы. Чтобы добиться ровной поверхности, нужно отработать приемы быстрого и аккуратного накладывания поочередных слоев.

Если заполняется глубокая вмятина, ошибочно пытаться закрыть ее полностью в один прием, набрав на рабочую часть шпателя много шпаклевочной массы. Оптимальный вариант – нанести 2-3 слоя грубой или универсальной шпаклевки. Это сэкономит и время, и материал. Поскольку на застывание уйдет 15-20 минут, можно параллельно заниматься двумя поврежденными участками.

Когда шпаклевка «встала», можно приступать к шлифованию поверхности при помощи бруска или специального рубанка. Целесообразно при этом провести проявочный экспресс-тест. Для этого следует распылить на поверхности черную краску из баллончика мелкими точками или воспользоваться проявочным порошком. После шлифования будут видны места, требующие дополнительного нанесения массы.

Если внешне вмятина уже почти окончательно выровнялась, на поверхность наносится финишная шпаклевка. После ее высыхания берется абразивная шкурка Р240, которой нужно обработать не только саму вмятину, но и прилегающие участки. Мелкозернистый абразив поможет сформировать плавный переход, скрывающий место бывшего дефекта. И заключительные стадии обработки – обезжиривание и грунтовка.

Поскольку у каждого шпателя свой контур, неизбежно формирование выступающих полос шпаклевки на поверхности. Это и составляет основную трудность процесса. Пока материал мягкий, устранить полосы трудно: это даст только лишние углубления. После высыхания счистить лишний рельеф также сложно, это потребует массы времени и приложения сил.

Отвердитель, добавляемый в массу, сначала застывает, потом происходит его кристаллизация, а примерно через 5 минут после нанесения материал приобретает эластичную каучукообразную структуру. Вот в этот момент выступающие полосы можно легко срезать острым лезвием или ножом.

Чтобы не упустить этот недолгий момент, поверхность нужно пробовать пальцами. Вследствие химической реакции она станет горячей, это и будет сигналом, что пора брать нож и аккуратно срезать излишки. Если вы хотите увидеть наглядно, как правильно шпаклевать автомобиль – видео на эту тему вы можете найти в интернете.

Как и чем заделать дыры в днище автомобиля без сварки

Распространённое мнение, что дыры в днище образуются от действия химикатов, которыми щедро посыпаются дороги в зимнее время, ошибочно. В большинстве случаев причиной является влага, скапливающаяся под напольным покрытием. Поэтому ремонт производится со стороны салона. Если использовать сварку, придётся убирать сиденья и обивку, что займёт немало времени. Поэтому полезно знать, как заделываются дыры в днище автомобиля без сварки. Тем более, что качество ремонта получается лучше.

Способы заделки дырок в днище авто

Проеденные коррозией места в машине обнаруживаются при наружном осмотре при постановке её на яму, например, для профилактики. Они выглядят как вспучивания и рассыпаются при попытке их удаления, являя взору дыры. Тогда нужно снять напольное покрытие, оценить размеры и количество дыр и определить, чем заделать их. Можно использовать:

• шпатлёвку;
• заплату из металла или пластика;
• эпоксидную смолу;
• стекловолокно в сочетании с клеем;
• заклёпки;
• листовой металл.

Чтобы коррозия не распространялась дальше нужно удалить проржавевшие остатки металла и с помощью наждачной бумаги и металлической щётки зачистить края повреждения до блеска. Затем поверхность обрабатывают преобразователем коррозии. После латания дыр на металл рядом с ними наносится битумная мастика для авто, шпатлёвка или краска. Процедура выполняется с обеих сторон днища.

Если суммарная площадь дыр больше 15% поверхности пола заниматься ремонтом не имеет смысла. Придётся менять днище.

Ремонт небольших повреждений

Сквозные дыры размером до 1 см можно быстро замазать шпатлёвкой. Она тщательно размешивается до получения однородной массы. Для прочности следует добавить немного стекловолокна. Затем замазывают дырку в днище и трещинки возле неё, если они есть. После высыхания первого слоя наносится ещё 2 — 3 с обязательной просушкой каждого. После окончания работы производится окрашивание.

Чтобы шпатлёвка заполнила всё пространство повреждения, с обратной стороны устанавливают подкладку. Этот метод используется только в экстренных случаях, когда нет других вариантов. Шпатлёвка не обладает стойкостью к влаге, поэтому быстро разрушается. Лучшие результаты обеспечивает холодная сварка для металла, по консистенции схожая с пластилином.

Заделка небольших отверстий алюминиевыми заклёпками помимо долговечности препятствует распространению коррозии. За счёт образования на их стыке с железом катодной электрохимической защиты в радиусе 20 см металл днища не будет ржаветь. Заклёпка продержится не менее 5 лет.

Ремонт масштабных повреждений

В крайнем случае, быстро заделать дыры среднего размера можно и шпатлёвкой, но вместо подкладки с другой стороны закрепляют металлическую сетку. Она обеспечит равномерное растекание состава и послужит в качестве арматуры. Более прочную и долговечную заплату делают из стеклоткани.

Из неё вырезают несколько накладок в соответствии с размерами повреждения, добавляя по 2 см со всех сторон. После нанесения эпоксидного клея их накладывают послойно на повреждённое место. Для предотвращения провисания ставится подкладка. Качество заплаты из стеклоткани во многом зависит от точности соблюдения технологии. Поэтому лучше воспользоваться готовым пластиком, например, текстолитом толщиной 3 мм. Заплату закрепляют эпоксидным клеем, но не лишним будет усилить её алюминиевыми заклёпками. Созданная ими катодная защита создаст барьер для коррозии.

На значительные повреждения ставятся железные и алюминиевые заплаты из листового материала. Накладываются они внахлёст с заходом на металл днища не менее 2 см. Крепление может быть болтовым, но лучше использовать алюминиевые заклёпки в сочетании с эпоксидной смолой. Особенно для заплат их железа, состав которого неизвестен. Смола, используемая в качестве ингибитора (вещество замедляющее процессы), защитит от электрохимической коррозии.

Ремонт днища при помощи пайки

Этот способ применим для латания дыр любого размера. Но для нагрева металла толщиной более полмиллиметра до температуры плавления припоя обычного паяльника и даже строительного фена недостаточно. Потребуется газовая горелка.

Для ремонта нужно запастись лёгкоплавким припоем и флюсом или кислотой для аккумуляторов. Заплата вырезается с учётом того, что она будет накладываться внахлёст. После облуживания её припаивают к краям повреждения.

Этот способ позволяет создавать долговечные соединения без ущерба переносящие значительную вибрационную нагрузку. Однако у него есть пара неприятных моментов:

1. Работа выполняется с применением открытого огня, что может привести к порче обшивки салона. Однако при аккуратном обращении с горелкой это не случится.
2. Олово и свинец, входящие в состав припоя, при контакте с железом запускают механизм электрохимической коррозии, разрушающей его.

Вышеперечисленные способы позволяют сделать ремонт днища автомобиля без сварки даже новичку, впервые взявшемуся за это дело. Главное перед заделкой дыр нужно тщательно очищать и подготавливать поверхность. Тогда заплата простоит до ухода автомобиля на покой. Для начала следует выбрать самый простой способ — заделка шпатлёвкой.

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

• замазать дыру шпатлевкой;
• припаять металлическую заплатку;
• заделать эпоксидной смолой;
• применить стекловолокно и клей;
• установить заклепочные соединения;
• использовать оцинкованный металлический лист.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

Припаивание металлической заплатки

Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

• кусок металлического листа;
• мощный паяльник;
• флюс или преобразователь ржавчины;
• шпатлевка;
• грунтовка.

Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

Применение стекловолокна и клея

Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

[democracy]

[democracy]

Автор: Станислав

Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки своими руками

Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.

Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.

Общие технологические правила

Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.

При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.

Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

Способы восстановления пола автомобиля

Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

1. Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
2. Очистить поверхность от следов грязи, жира.
3. Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
4. Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
5. Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

Припаивание металлической заплатки

Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

1. Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
2. Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.

Установка оцинковки и заклепочные соединения

Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

Ремонт масштабных повреждений

Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

можно ли заделать дырку в днище авто холодной сваркой

Типа днище сгнило, и холодной сваркой залипить, от неё толку то.

Нет. Можно заклеить эпоксидкой в 2-3слоя ткани.

Можно, но не нужно. Лучше заварить.

Да это же естесственный СЛИВ. Круто!)))

Ну… Холодная сварка это эпоксидная смола с металлическими опилками… Выбросьте её подальше и больше никогда не покупайте! Металлической щёткой зачистите вокруг отверстия примерно на 5 — 8 — 10 сантиметров в зависимости от состояния металла. Подготовьте прочную ткань. Лучше стеклоткань, если найдёте. Готовите эпоксидный клей (смешиваете саму смолу и отвердитель согласно инструкции). Смазываете зачищенное место вокруг отверстия и накладываете заранее вырезанный по размерам кусок ткани. Смазываете сверху всю поверхность ткани и накладываете ещё кусок. И так три — четыре — пять слоёв. Когда заплатка станет твёрдой (смола полимеризуется) снизу так же зачищаете и смазав эпоксидкой, накладываете заплатку. Всё! Через сутки примерно можете по этому месту стучать кулаком, наступать ногами, будет держать аки тать! 😉

Как и чем заделать дыры в днище автомобиля без сварки

Распространённое мнение, что дыры в днище образуются от действия химикатов, которыми щедро посыпаются дороги в зимнее время, ошибочно. В большинстве случаев причиной является влага, скапливающаяся под напольным покрытием. Поэтому ремонт производится со стороны салона. Если использовать сварку, придётся убирать сиденья и обивку, что займёт немало времени. Поэтому полезно знать, как заделываются дыры в днище автомобиля без сварки. Тем более что качество ремонта получается лучше.

Способы заделки дырок в днище авто

Проеденные коррозией места в машине обнаруживаются при наружном осмотре при постановке её на яму, например, для профилактики. Они выглядят как вспучивания и рассыпаются при попытке их удаления, являя взору дыры. Тогда нужно снять напольное покрытие, оценить размеры и количество дыр и определить, чем заделать их. Можно использовать:

• шпатлёвку,
• заплату из металла или пластика,
• эпоксидную смолу,
• стекловолокно в сочетании с клеем,
• заклёпки,
• листовой металл.

Чтобы коррозия не распространялась дальше нужно удалить проржавевшие остатки металла и с помощью наждачной бумаги и металлической щётки зачистить края повреждения до блеска. Затем поверхность обрабатывают преобразователем коррозии. После латания дыр на металл рядом с ними наносится битумная мастика для авто, шпатлёвка или краска. Процедура выполняется с обеих сторон днища.

Если суммарная площадь дыр больше 15% поверхности пола заниматься ремонтом не имеет смысла. Придётся менять днище.

Ремонт небольших повреждений

Сквозные дыры размером до 1 см можно быстро замазать шпатлёвкой. Она тщательно размешивается до получения однородной массы. Для прочности следует добавить немного стекловолокна. Затем замазывают дырку в днище и трещинки возле неё, если они есть. После высыхания первого слоя наносится ещё 2 3 с обязательной просушкой каждого. После окончания работы производится окрашивание.

Читайте также: Как сварить трубы отопления электросваркой

Чтобы шпатлёвка заполнила всё пространство повреждения, с обратной стороны устанавливают подкладку. Этот метод используется только в экстренных случаях, когда нет других вариантов. Шпатлёвка не обладает стойкостью к влаге, поэтому быстро разрушается. Лучшие результаты обеспечивает холодная сварка для металла, по консистенции схожая с пластилином.

Заделка небольших отверстий алюминиевыми заклёпками помимо долговечности препятствует распространению коррозии. За счёт образования на их стыке с железом катодной электрохимической защиты в радиусе 20 см металл днища не будет ржаветь. Заклёпка продержится не менее 5 лет.

Ремонт масштабных повреждений

В крайнем случае, быстро заделать дыры среднего размера можно и шпатлёвкой, но вместо подкладки с другой стороны закрепляют металлическую сетку. Она обеспечит равномерное растекание состава и послужит в качестве арматуры. Более прочную и долговечную заплату делают из стеклоткани.

Из неё вырезают несколько накладок в соответствии с размерами повреждения, добавляя по 2 см со всех сторон. После нанесения эпоксидного клея их накладывают послойно на повреждённое место. Для предотвращения провисания ставится подкладка. Качество заплаты из стеклоткани во многом зависит от точности соблюдения технологии. Поэтому лучше воспользоваться готовым пластиком, например, текстолитом толщиной 3 мм. Заплату закрепляют эпоксидным клеем, но не лишним будет усилить её алюминиевыми заклёпками. Созданная ими катодная защита создаст барьер для коррозии.

На значительные повреждения ставятся железные и алюминиевые заплаты из листового материала. Накладываются они внахлёст с заходом на металл днища не менее 2 см. Крепление может быть болтовым, но лучше использовать алюминиевые заклёпки в сочетании с эпоксидной смолой. Особенно для заплат их железа, состав которого неизвестен. Смола, используемая в качестве ингибитора (вещество замедляющее процессы), защитит от электрохимической коррозии.

Ремонт днища при помощи пайки

Этот способ применим для латания дыр любого размера. Но для нагрева металла толщиной более полмиллиметра до температуры плавления припоя обычного паяльника и даже строительного фена недостаточно. Потребуется газовая горелка.

Читайте также: Импульсная сварка: режимы, схема, устройство

Для ремонта нужно запастись лёгкоплавким припоем и флюсом или кислотой для аккумуляторов. Заплата вырезается с учётом того, что она будет накладываться внахлёст. После облуживания её припаивают к краям повреждения.

Этот способ позволяет создавать долговечные соединения без ущерба переносящие значительную вибрационную нагрузку. Однако у него есть пара неприятных моментов:

1. Работа выполняется с применением открытого огня, что может привести к порче обшивки салона. Однако при аккуратном обращении с горелкой это не случится.
2. Олово и свинец, входящие в состав припоя, при контакте с железом запускают механизм электрохимической коррозии, разрушающей его.

Вышеперечисленные способы позволяют сделать ремонт днища автомобиля без сварки даже новичку, впервые взявшемуся за это дело. Главное перед заделкой дыр нужно тщательно очищать и подготавливать поверхность. Тогда заплата простоит до ухода автомобиля на покой. Для начала следует выбрать самый простой способ заделка шпатлёвкой.

Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

Холодные способы заделки дырок на порогах

В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

• строительной шпатлевкой;
• с использованием стекловолокна;
• грунтовкой с закреплением мест молдингами.

Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

Как заделать дырку стекловолокном

Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

• Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
• Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
• Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
• Шпатель.
• Лак, краска.

Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

1. Снять болгаркой слой старой краски.
2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

Заделка дыр шпатлевкой

Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

1. При отсутствии больших сквозных дыр.
2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
3. При первичной ржавчине.

Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

• строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
• болгарка;
• алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
• наждак средней абразивности от 800 грит;
• шпатель средний;
• обезжириватель;
• грунтовка автомобильная;
• краска, лак.

Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
7. Прокрасить, пролакировать.

Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

Метод холодной сварки

Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

Ремонт путем заделывания отверстия металлом

Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

• металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
• монтажный молоток;
• болгарка;
• наждачная бумага средней абразивности;
• антигравий;
• состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
• паяльник, оловянный припой;
• грунтовка автомобильная, обезжириватель.

Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
4. Припаять заплату сплошным швом.
5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

Заделка точечных дыр

При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

Использование пайки

Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

Заделка масштабных разрушений

Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

АККУМУЛЯТОР — устройство для накопления энергии с целью ее последующего использования. Аккумулятор преобразует электрическую энергию в химическую и по мере надобности обеспечивает обратное преобразование; используют как автономный источник электроэнергии на автомобилях.

АМОРТИЗАТОР — устройство для смягчения ударов в подвеске автомобилей. В амортизаторе используют пружины, торсионы, резиновые элементы, а также жидкости и газы.

ДЕТОНАЦИЯ — наблюдается в двигателях внутреннего сгорания с искровым зажиганием и возникает в результате образования и накопления в топливном заряде органических перекисей. Если при этом достигается некоторая критическая концентрация, то происходит детонация, характеризующаяся необычно высокой скоростью распространения пламени и возникновением ударных волн. Детонация проявляется в металлических «стуках», дымном выхлопе и перегреве двигателя и ведёт к пригоранию колец, поршней и клапанов, разрушению подшипников, потере мощности двигателя.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ — обеспечивает вращение ведущих колёс с разными относительными скоростями при прохождении кривых участков пути.

КАРБЮРАТОР — прибор для приготовления горючей смеси из топлива и воздуха для питания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания. Топливо в карбюраторе распыляется, перемешиваясь с воздухом, после чего подается в цилиндры.

КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ — вращающееся звено кривошипного механизма; применяется в поршневых двигателях. В поршневых двигателях число колен коленчатого вала обычно равно числу цилиндров; расположение колен зависит от рабочего цикла, условий уравновешивания машин и расположения цилиндров.

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ — многозвенный механизм, в котором ступенчатое изменение передаточного отношения осуществляется при переключении зубчатых передач, размещенных в отдельном корпусе.

ЛЮФТ — зазор между частями машины, какого-либо устройства.

МАНОМЕТР — прибор для измерений давления жидкостей и газов.

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР — устройство для очистки масла от загрязняющих его механических частиц, смол и других примесей. Масляный фильтр устанавливаются в системах смазки двигателей внутреннего сгорания.

МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ — можно определить непосредственно в кгс·см с помощью динамометрического ключа с диапазоном измерения до 147 Н·см (15 кгс·см).

ПОДВЕСКА — система механизмов и деталей соединения колёс с корпусом машины, предназначенная для снижения динамических нагрузок и обеспечения равномерного распределения их на опорные элементы при движении. Автомобильная подвеска по конструкции бывает зависимой и независимой.

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ — простейшее устройство для защиты электрических цепей и потребителей электрической энергии от перегрузок и токов короткого замыкания. Предохранитель состоит из одной или нескольких плавких вставок, изолирующего корпуса и выводов для присоединения плавкой вставки к электрической цепи.

ПРОТЕКТОР — толстый слой резины на наружной части пневматической шины с канавками и выступами, увеличивающими сцепление шины с поверхностью дороги.

РАДИАТОР — устройство для отвода тепла от жидкости, циркулирующей в системе охлаждения двигателя.

РАЗВАЛ КОЛЕС — облегчает поворот колес и разгружает внешние подшипники.

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ — имеет кулачки, которые при вращении вала взаимодействуют с толкателями и обеспечивают выполнение машиной (двигателем) операций (процессов) по заданному циклу.

РЕДУКТОР — зубчатая (червячная) или гидравлическая передача, предназначенная для изменения угловых скоростей и вращающих моментов.

РЕЛЕ — устройство для автоматической коммутации электрических цепей по сигналу извне. Различают реле тепловые, механические, электрические, оптические, акустические. Реле используются в системах автоматического управления, контроля, сигнализации, защиты, коммутации.

САЛЬНИК — уплотнение, применяемое в соединениях машин с целью герметизации зазоров между вращающимися и неподвижными деталями.

СТУПИЦА — центральная, обычно утолщенная часть колеса. Имеет отверстие для оси или вала, соединена с ободом колеса спицами или диском.

СЦЕПЛЕНИЕ — механизм для передачи крутящего момента от двигателя внутреннего сгорания к коробке передач. Сцепление обеспечивает кратковременное разъединение вала двигателя и вала трансмиссии, безударное переключение передач и плавное трогание автомобиля с места.

ТРАМБЛЕР — прерыватель-распределитель зажигания, прибор системы зажигания карбюраторных двигателей внутреннего сгорания, предназначенный для подачи электрического тока высокого напряжения к свечам зажигания.

ТРАНСМИССИЯ — устройство или система для передачи вращения от двигателя к рабочим механизмам (на колеса автомобиля).

ШИНА — резиновая оболочка с протектором, надеваемая на обод колеса автомобиля. Обеспечивает сцепление колес с дорогой, смягчает удары и толчки.

Ходовая часть автомобиля

За качество и надежность перемещения машины отвечает сразу несколько узлов. Основным элементом считается ходовая часть автомобиля. Конструкция состоит из нескольких частей, которые позволяют автомобилисту комфортно перемещаться на транспортном средстве.

Из чего состоит ходовая часть

Для обеспечения нормального передвижения основные элементы ходовой части крепятся к кузову машины. В результате получается многофункциональная конструкция узлов, которая соединяет колеса с кузовом. В перечень функций ходовой части входит:

• смягчение движения;
• гашение колебаний кузова;
• прием поперечных и продольных усилий, толчков.

Благодаря установке упругих деталей подвески, транспортное средство не подвергается тряске, а также излишней вибрации.

Устройство ходовой части автомобиля выглядит следующим образом:

• рама;
• балки мостов;
• передняя и задняя подвески;
• колеса.

Элементы ходовой

Первой габаритной деталью ходовой части является управляемый мост. Элемент выполнен в виде балки повышенной прочности. В нее вмонтированы поворотные цапфы, которые фиксируются при помощи специальных шарниров. Также данная конструкция оснащается специальными соединительными деталями.

В основе управляемого моста лежит жесткая балка штампованного типа. При таком строении мост в передней части автомобиля представлен поперечной балкой, к которой крепятся управляемые колеса.

Крутящий момент от мотора к данному узлу не подводится. Мост является не ведущим и выполняет функцию несущей конструкции. Управляемые системы бывают различных типов и применяются как на легковом, так и на грузовом транспорте.

Список того, что входит в ходовую часть автомобиля достаточно большой. Ключевыми элементами можно назвать упругие детали подвески. Детали позволяют смягчать сильные удары и толчки во время езды. Также данные узлы способны снижать вертикальное ускорение и динамическую нагрузку на конструкцию.

Благодаря разнообразию упругих элементов, кузов автомобиля практически не подвергается пагубному воздействию неровностей на дорожном покрытии. Управление транспортным средством становится плавным и контролируемым.

На многих разновидностях автомобилей могут применяться следующие элементы ходовой:

• листовые рессоры;
• пружины;
• пневматические детали;
• гидропневматические амортизаторы;
• резиновые детали;
• направляющие запчасти;
• рычаг направляющего элемента.

Типы подвесок

По своему предназначению подвеска является той частью, которая отвечает за вертикальное движение колеса относительно кузову. Именно данная конструкция напрямую взаимодействует с кузовом и дорожным покрытием.

На данный момент в автомобилестроении применяется два основных типа подвесок:

• зависимая;
• независимая.

Также на некоторых машинах устанавливается полузависимая подвеска. Однако этот образец чаще всего относят к зависимой схеме.

Ранее на различном транспорте широко применялась зависимая конструкция. Сейчас этот образец постепенно отходит на второй план. Чаще всего система балок устанавливается на грузовые автомобили, которые постоянно подвергаются большим нагрузкам. Также балки нашли применение на внедорожниках рамного типа. На фото подвеска отличается простотой строения. Однако, основное преимущество заключается в надежности. Ее дешево и удобно обслуживать.

Основная часть зависимой системы – рессора. Узел представлен в виде пакета листов, которые выполнены в изогнутой форме. Большинство производителей во время создания рессор используют пружинистую сталь, которая отлично справляется с функцией балансировка кузова.

Независимая подвеска

Большей популярностью пользуется независимый тип подвески. Данная конструкция считается более сложной в плане технического обслуживания ходовой части автомобиля. Основная характеристика этой системы заключается в наличии индивидуальных точек крепления и упругих элементов для каждого колеса. На неровной дороге преимущество несравнимо – колеса не взаимодействуют друг с другом, что делает передвижение авто более плавным.

Благодаря отсутствию общих мостов, процесс ремонта становится проще. При возникновении неисправностей с одной осью нет необходимости восстанавливать противоположную сторону конструкции.

Типа Макферсон

90% автомобильных компаний применяют наиболее надежный тип подвески – Макферсон. Это независимый образец системы, который лучше всех показал себя на различных типах транспорта. Элементы ходовой части составляют одну цельную схему, которая отличается высокой надежностью. Данный узел выглядит следующим образом:

• на ступицу одевают колесный диск;
• ступица шарнирным образом фиксируется к кузову;
• роль держателей выполняют жесткие рычаги.

Существует большое разнообразие рычагов, которые могут располагаться согласно разным схемам. Наиболее распространенными являются одинарные, сдвоенные, А-образные рычаги. Детали могут быть верхними и нижними. В состав простой независимой подвески входит один рычаг, располагающийся снизу.

Что еще относится к системе:

• ступицы;
• шаровые опоры;
• тормозные диски;
• поворотные рычаги;
• опорные чашки, располагающиеся снизу;
• пружины;
• буфер сжатия;
• верхние опоры стойки;
• гайки;
• штоки;
• поворотные кулаки;
• валы привода;
• защитные чехлы.

Элементом, гасящим колебания ступицы, является стойка. Деталь состоит из амортизатора и наружной пружины. Качественное крепление стойки к кузову обеспечено подушкой. Внутри узел оснащен упорным подшипником, благодаря которому стойка может вращаться вокруг своей оси.

Со временем стойка начинает передавать все больше колебаний на кузов. Проверку стойки в случае выхода из строя можно выполнить самостоятельно путем раскачивания кузова. При сильном качении неисправный узел не стабилизирует кузов.

Заключение

Ходовая часть машины состоит из целого ряда элементов, которые нуждаются в своевременном обслуживании. Оба типа подвесок необходимо поддерживать в отличном техническом состоянии, чтобы на дороге не возникало неприятностей. Наиболее часто заменяемыми деталями ходовой принято считать сайлентблоки, втулки и шаровые опоры. Реже приходится менять стойки стабилизаторов.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Google+

Основные части автомобиля и их назначение

Любой автомобиль, будь то легковой или грузовой, заводского серийного производства или уникальной ручной сборки, состоит из трех основных частей: кузова, шасси и двигателя. Помимо основных узлов автомобиль содержит множество вспомогательных агрегатов, без которых не возможно полноценной работы машины. 

Двигатель – это «сердце» автомобиля, его главная и самая важная часть. В цилиндрах двигателя происходит сгорание топлива, высвободившаяся при этом энергия приводит в движение поршни, которые толкают коленчатый вал. Вал, через  множество преобразующих механизмов,  в свою очередь, приводит в движение колеса автомобиля.

Шасси автомобиля

Шасси автомобиля – это целая система, объединяющая в себе механизмы, которые передают энергию двигателя к ведущим колесам. Шасси состоит из трансмиссии, ходовой части и механизмов управления.

Задачей трансмиссии является передача энергии от двигателя к колесам. Трансмиссия состоит из коробки передач (бывает механической и автоматической – с автоматическим переключением передач без участия водителя), сцепления, полуоси и дифференциала.

  Ходовая часть автомобиля

  Ходовая часть автомобиля конструктивно напоминает платформу, на которой стоит  весь автомобиль. Она складывается из рамы, переднего и заднего моста, подвесок и  колес.

  Механизмы управления, как видно из названия, призваны осуществлять управление        автомобилем. К таким механизмам относятся рулевое управление (позволяет                  задавать направление движения автомобиля) и тормозная система (позволяет                управлять скоростью движения, осуществлять принудительную остановку автомобиля и удерживать машину на месте).

Помимо всех вышеперечисленных механизмов в автомобилях установлено дополнительное электрооборудование, которое помогает осуществлять и контролировать работу автомобиля, а также делает более комфортным нахождение в салоне.

Кузов автомобиля – это своего рода оболочка, в которой размещаются двигатель и другие внутренние механизмы машины, обстановка салона, водитель и пассажиры, а также перевозимые грузы. От вида кузова и его конструктивных особенностей зависит внешний вид автомобиля и особенности его модели.

Например, грузовые автомобили имеют кабину водителя и отдельно от нее – грузовую платформу. В автобусах основную часть пространства кузова занимает салон с пассажирскими местами, а в легковых автомобилях кузов одновременно является основанием для установки рабочих механизмов, пространством для грузов, водителя и пассажиров.

Устройство ходовой части автомобиля

Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения автомобиля по дороге, причем с определенным уровнем комфорта, без тряски и вибраций. Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его колебания, воспринимают и передают силы действующие на автомобиль.

Находясь в салоне легкового автомобиля, водитель и пассажиры испытывают медленные колебания с большими амплитудами, и быстрые колебания с малыми амплитудами. От быстрых колебаний защищает мягкая обивка сидений, резиновые опоры двигателя, коробки передач и так далее. Защитой от медленных колебаний служат упругие элементы подвески, колеса и шины. Ходовая часть состоит из передней подвески, задней подвески, колес и шин.

Подвеска колес автомобиля

Подвеска предназначена для смягчения и гашения колебаний передаваемых от неровностей дороги на кузов автомобиля. Благодаря подвеске колес кузов совершает вертикальные, продольные, угловые и поперечно-угловые колебания. Все эти колебания определяют плавность хода автомобиля.

Давайте разберемся с тем, как в принципе колеса автомобиля связаны с его кузовом. Даже если вы никогда не ездили на деревенской телеге, то, глядя на нее через экран телевизора, вы можете догадаться о том, что колеса телеги жестко закреплены к ее «кузову» и все проселочные «колдобины» отзываются на седоках. В том же телевизоре (в сельском «боевике») вы могли заметить, что на большой скорости телега рассыпается и происходит это именно из-за ее «жесткости».

Чтобы наши автомобили служили подольше, а «седоки» чувствовали себя получше, колеса не жестко связаны с кузовом. К примеру, если поднять автомобиль в воздух, то колеса (задние вместе, а передние по отдельности) отвиснут и будут «болтаться», подвешенные к кузову на всяких там рычагах и пружинах.

Вот это и есть подвеска колес автомобиля. Конечно, шарнирно закрепленные рычаги и пружины – «железные» и выполнены с определенным
запасом прочности, но эта конструкция позволяет колесам перемещаться относительно кузова. А правильнее сказать – кузов имеет возможность
перемещаться относительно колес, которые едут по дороге.

Подвеска может быть зависимой и независимой.

Зависимая подвеска это когда оба колеса одной оси автомобиля связаны между собой жесткой балкой. При наезде на неровность дороги одного из колес, второе наклоняется на тот же угол.

Независимая подвеска это когда колеса одной оси автомобиля не связаны жестко друг с другом. При наезде на неровность дороги, одно из колес может менять свое положение, не изменяя при этом положения второго колеса.

При жёстком креплении удар о неровность полностью передаётся кузову, лишь немного смягчаясь шиной, а колебание кузова имеет большую амплитуду и существенное вертикальное ускорение. При введении в подвеску упругого элемента (пружины или рессоры), толчок на кузов значительно смягчается, но вследствие инерции кузова колебательный процесс затягивается во времени, делая управление автомобилем трудным, а движение опасным. Автомобиль с такой подвеской раскачивается во всевозможных направлениях, и высока вероятность «пробоя» при резонансе (когда толчок от дороги совпадает со сжатием подвески в течение затянувшегося колебательного процесса).

В современных подвесках, во избежание вышеперечисленных явлений, наряду с упругим элементом используют демпфирующий элемент – амортизатор. Он контролирует упругость пружины, поглощая большую часть энергии колебаний. При проезде неровности пружина сжимается. Когда же, после сжатия, она начнёт расширяться, стремясь превзойти свою нормальную длину, большую часть энергии зарождающегося колебания поглотит амортизатор. Продолжительность колебаний до возвращения пружины в исходное положение при этом уменьшится до 0,5-1,5 циклов.

Надёжный контакт колеса с дорогой обеспечивается не только шинами, основными упругими и демпфирующими элементами подвески (пружина, амортизатор), но и её дополнительными упругими элементами (буферы сжатия, резинометаллические шарниры), а также тщательным согласованием всех элементов между собой и с кинематикой направляющих элементов.

Таким образом, чтобы автомобиль обеспечивал комфорт и безопасность, между кузовом и дорогой должны быть:

• шины
• основные упругие элементы
• дополнительные упругие элементы
• направляющие устройства подвесок
• демпфирующие элементы.

Шины первыми в автомобиле воспринимают неровности дороги и, насколько это возможно, в силу их ограниченной упругости, смягчают колебания от профиля дороги. Шины могут служить индикатором исправности подвески: быстрый и неравномерный (пятнами) износ шин свидетельствует о снижении сил сопротивления амортизаторов ниже допустимого предела.

Основные упругие элементы (пружины, рессоры) удерживают кузов автомобиля на одном уровне, обеспечивая упругую связь автомобиля с дорогой. В процессе эксплуатации упругость пружин меняется вследствие старения металла или из-за постоянной перегрузки, что
приводит к ухудшению характеристик автомобиля: уменьшается высота дорожного просвета, изменяются углы установки колёс, нарушается симметричность нагрузки на колёса. Пружины, а не амортизаторы удерживают вес автомобиля. Если дорожный просвет уменьшился и автомобиль «просел» без нагрузки, значит, пришло время менять пружины.

Дополнительные упругие элементы (резинометаллические шарниры или буферы сжатия) отвечают за подавление высокочастотных колебаний и
вибраций от соприкосновения металлических деталей. Без них срок службы элементов подвески резко сокращается (в частности в амортизаторах: из-за усталостного износа клапанных пружин). Регулярно проверяйте состояние резинометаллических соединений подвески. Поддерживая их работоспособность, Вы увеличите срок службы амортизаторов.

Направляющие устройства (системы рычагов, рессоры или торсионы) обеспечивают кинематику перемещения колеса относительно кузова.
Задача этих устройств в том, чтобы сохранять плоскость вращения колеса двигающегося вверх при сжатии подвески и вниз при отбое) в положении близком к вертикальному, т.е. перпендикулярно дорожному полотну. Если геометрия направляющего устройства нарушена, поведение автомобиля резко ухудшается, а износ шин и всех деталей подвески, в том числе и амортизаторов, значительно ускоряется.

Демпфирующий элемент (амортизатор) гасит колебания кузова, вызванные неровностями дороги и инерционными силами, а следовательно, уменьшает их влияние на пассажиров и груз. Он также препятствует колебаниям неподрессоренных масс (мосты, балки, колёса, шины, оси, ступицы, рычаги, колёсные тормозные механизмы) относительно кузова, улучшая тем самым контакт колеса с дорогой.

Стабилизатор поперечной устойчивости автомобиля предназначен для повышения управляемости и уменьшения крена автомобиля на поворотах. На повороте кузов автомобиля одним своим боком прижимается к земле, в то время как второй бок хочет уйти «в отрыв» от земли. Вот в отрыв-то ему и не дает возможности уйти стабилизатор, который, прижавшись к земле одним концом, вторым своим концом прижимает и другую сторону автомобиля. А при наезде какого-либо колеса на препятствие, стержень стабилизатора закручивается и стремится побыстрее вернуть это колесо на свое место.

Передняя подвеска на примере автомобиля ВАЗ 2105

1. подшипники ступицы переднего колеса;
2. колпак ступицы;
3. регулировочная гайка;
4. шайба;
5. цапфа поворотного пальца;
6. ступица колеса;
7. сальник;
8. тормозной диск;
9. поворотный кулак;
10. верхний рычаг подвески;
11. корпус подшипника верхней опоры;
12. буфер хода сжатия;
13. ось верхнего рычага подвески;
14. кронштейн крепления штанги стабилизатора;
15. подушка штанги стабилизатора;
16. штанга стабилизатора;
17. ось нижнего рычага;
18. подушка штанги стабилизатора;
19. пружина подвески;
20. обойма крепления штанги амортизатора;
21. амортизатор;
22. корпус подшипника нижней опоры;
23. нижний рычаг подвески.

Ходовая часть транспортного средства — Википедия

Ходовая часть у разных видов локомотивов выполняется по-разному, в зависимости от вида силовой установки. В настоящее время локомотивы, как правило, опираются на 2 (реже 3) тележки, обеспечивающие локомотиву максимальную плавность хода и вписывание в кривые. Тележки могут быть двухосными или трёхосными. Трёхосные тележки делаются для мощных локомотивов с большой силой тяги. В случае необходимости дальнейшего увеличения мощности локомотив делают многосекционным, соединяя локомотивные секции между собой. Каждая такая секция может быть как самоходной (то есть с возможностью использования в качестве отдельного локомотива), так и рассчитанной только на использование совместно с другими секциями (например в случае размещения недублируемого оборудования в разных секциях).

Тележки электровоза[править | править код]

Электровоз (раздел Конструкция)

Тележка электровоза состоит из рамы, колёсных пар с буксами, рессорного подвешивания и тормозного оборудования. К тележкам крепят тяговые электродвигатели. У электровозов с несочленёнными тележками тяговые усилия передаются упряжными приборами (автосцепками), расположенными на раме кузова. Рама кузова опирается на тележки через специальные опорные устройства.

• Рама тележки состоит из двух продольных балок — боковин и соединяющих их поперечных балок.
• Колёсные пары воспринимают вес электровоза, на них передается крутящий момент тяговых электродвигателей.

На современных электровозах применяют, как правило, индивидуальный привод. При этом различают два вида подвески тяговых электродвигателей — опорно-осевую и рамную.

Тележки тепловоза[править | править код]

У большинства тепловозов главная рама кузова опирается на две трехосные тележки через восемь боковых опор. Тележки имеют раму, опоры, буксы, колёсные пары, рессорное подвешивание и тормозное оборудование.

Ходовая часть вагонов включает в себя колёсные пары, буксы с подшипниками и рессорное подвешивание, воспринимающие от вагона нагрузку и обеспечивающие его безопасное и плавное движение. В четырёхосных и многоосных вагонах эти элементы объединены в тележки, обеспечивающие более легкое прохождение вагонами кривых участков и более плавный ход.

Колесные пары[править | править код]

Колёсная пара, состоящая из оси и двух напрессованных на ней под давлением колес диаметром 950…1050 мм, воспринимает все нагрузки, передающиеся от вагона на рельсы в процессе движения подвижного состава.

Буксы[править | править код]

Буксы служат для передачи давления от вагона на шейки осей колёсных пар, а также ограничения продольного и поперечного перемещений колёсной пары.

Рессоры[править | править код]

Для смягчения ударов и уменьшения амплитуды колебаний вагона при прохождении по неровностям пути между рамой вагона и колёсной парой размещают систему упругих элементов и гасителей колебаний (ресорное подвешивание). В качестве упругих элементов применяют винтовые пружины, листовые рессоры, резинометаллические элементы и пневматические рессоры (резинокордовые оболочки, заполненные воздухом).

Гасители колебаний[править | править код]

Гасители колебаний предназначены для создания сил, устраняющих или, хотя бы, уменьшающих амплитуды колебаний вагона или его частей. На железных дорогах Российской Федерации наиболее широкое распространение получили гидравлические и фрикционные гасители колебаний. Принцип действия гидравлических гасителей заключается в последовательном перемещении вязкой жидкости под действием растягивающих или сжимающих сил с помощью поршневой системы из одной полости цилиндра в другую.

Во фрикционных гасителях колебаний силы трения возникают при вертикальном и горизонтальном перемещениях клиньев гасителя, трущихся о фрикционные планки, укреплённые на колонках боковин тележек.

Тележки вагона[править | править код]

Тележками называются устройства, которые обеспечивают безопасное движение вагона по рельсовому пути, с минимальным сопротивлением и необходимой плавностью хода. Тележки составляют основу вагонных ходовых частей и являются одним из важнейших узлов грузовых и пассажирских вагонов, обеспечивающих взаимодействие подвижного состава с верхним строением пути железнодорожного полотна. В тележках объединяются рамой колесные пары с буксами, система рессорного подвешивания и части тормозной рычажной передачи. Благодаря возможности размещения в тележках нескольких последовательно расположенных ступеней (ярусов) рессор в сочетании с различного рода гасителями колебаний и устройствами, обеспечивающими устойчивость положения кузова, создаются условия для достижения хорошей плавности хода вагона. Конструкция соединения тележек с кузовом позволяет без затруднения при необходимости выкатить их. Это облегчает осмотр и ремонт ходовой части вагона. Тележки могут свободно поворачиваться относительно кузова вагона благодаря наличию пятника на раме кузова и подпятника на тележке.

По числу осей тележки бывают двух-, трех-, четырёх- и многоосные. В настоящее время наиболее распространены двухосные тележки.

На тележках пассажирских вагонов устанавливаются гидравлические гасители колебаний совместно с пружинными рессорами. Для смягчения боковых толчков от набегания реборды колёс на рельсы при входе в кривые тележки оборудуют возвращающими устройствами (люльками). Тележки пассажирских вагонов имеют двойное рессорное подвешивание, обеспечивающие бо́льшую плавность хода. (см. нижний рисунок)

В тележках грузовых вагонов используются фрикционные гасители колебаний, они не имеют люлечного устройства и имеют, как правило, одноуровневое рессорное подвешивание. (см. верхний рисунок). Восьмиосные полувагоны и цистерны устанавливаются на четырёхосные тележки, основой которых являются те же двухосные, но связанные между собой штампосварной соединительной балкой.

Тележки большинства изотермических вагонов отличаются от прочих грузовых тележек двойным рессорным подвешиванием — центральное подвешивание на листовых замкнутых рессорах, буксовое на пружинах.

Тележки скоростного поезда[править | править код]

В поездах TGV одна колёсная тележка на два смежных вагона. Такая конструкция необходима для того, чтобы в случае схода поезда с рельсов он не перевернулся и для предотвращения эффекта телескопичности (вагоны входят друг в друга при лобовом столкновении поезда с каким либо препятствием, нанося серьёзные повреждения пассажирам). Собственную тележку имеют только головные (собственно головной и хвостовой) вагоны.

Хотя трамвай и движется по рельсам подобно железнодорожному подвижному составу, конструкция его ходовой части существенно отличается. Это обусловлено меньшим весом трамвайного вагона, меньшей скоростью движения, необходимостью проходить кривые малого радиуса и ограничениям по шумности. Современные трамвайные вагоны выполняются (за редкими исключениями, такими как ULF или Bombardier Cobra) с тележечными ходовыми частями.

Современные трамвайные вагоны имеют колеса с упругими резиновыми элементами, что снижает шумность при движении. Высокопольные вагоны могут иметь тележки мостового или рамного типа с колесными парами. Тележки низкопольных вагонов могут не иметь колёсных пар: каждое колесо подвешивается на раме тележки через индивидуальную буксу.

Тележки трамвайных вагонов могут иметь одно- и двухуровневое (двойное) подрессоривание. При одноуровневом подрессоривании буксы колесных пар подвешиваются на раме тележки через резиновые упругие элементы, а рама тележки к кузову — через рессоры или пружины. На вагонов старых типов встречалась схема жесткого подвешивания рамы тележки к кузову и рессорного подвешивания колёсных пар.

При двойном подрессоривании буксы колесных пар (или колёс) подвешиваются к раме тележки через упругие элементы и рама тележки к кузову тоже подвешивается через упругие элементы.

Обе схемы подвешивания имеют свои достоинства и недостатки. Схема с одноуровневым подвешиванием имеет большую неподрессоренную массу, что увеличивает её вредное воздействие на рельсовый путь. Однако такая конструкция позволяет трамвайному вагону двигаться с большей скоростью.

Тележки с двойным подрессориванием менее шумны, оказывают меньшее воздействие на рельсовый путь, но часто не позволяют вагону развивать большие скорости.

Своим узнаваемым внешним видом трамвайная тележка обязана электромагнитному рельсовому тормозу — висящей между колес над самым рельсом стальной балке.

Ходовая часть состоит из:

• рамы
• балок мостов
• передней и задней подвески колес
• колес (дисков и шин)

Ходовая часть автомобиля предназначена для перемещения автомобиля по дороге, без тряски и вибраций. Механизмы и детали ходовой части связывают колеса с кузовом, гасят его колебания, воспринимают и передают силы, действующие на автомобиль.

Находясь в салоне легкового автомобиля, водитель и пассажиры испытывают медленные колебания с большими амплитудами, и быстрые колебания с малыми амплитудами. От быстрых колебаний защищает мягкая обивка сидений, резиновые опоры двигателя, коробки передач и так далее. Защитой от медленных колебаний служат упругие элементы подвески, колеса и шины.

Входит в состав шасси.

Ходовая часть бронетанковой техники НАТО[править | править код]

Многоколёсное, обычно парное шасси состоит из тележек, в ряде случаев со своими качалками, амортизаторами, механизмами подкоса и другими сложными инженерными решениями.

• Общий курс железных дорог / Ю. И. Ефименко, М. М. Уздин, В. И. Ковалёв — М.: Издательский центр «Академия», 2005. ISBN 5-7695-2046-9

двигатель, ходовая, электрика, трансмиссия, управление

Ежедневно жители города, даже небольшого, сталкиваются с потоком транспорта. Обыватели, далёкие от самостоятельных поездок на машине, не задумываются об её устройстве.

Им кажется, что автомобили (от легкового до автобуса) сделаны по одному принципу, состоят из сходных модулей. Начиная приобретать первый опыт вождения, человек осознаёт, что все они разные.

Легковой автомобиль

Какие узлы автомобиля может назвать дилетант? Как правило, его фантазия не заходит дальше, чем: кузов, двигатель, колёса, салон. Реальное устройство значительно сложней. Основными блоками являются:

1. Жёсткая (несущая) основа.
2. Двигатель.
3. Трансмиссия.
4. Ходовая система.
5. Электрические узлы.
6. Управление.

Этот короткий список будет выглядеть гораздо внушительней в развёрнутой форме. Рассмотрим назначение его главных составляющих более конкретно.

Несущая основа (конструкция)

Значение узла сложно переоценить. Без него не может существовать автомобиль. Все прочие детали устанавливаются, крепятся на основу, связывающую, объединяющую их. Существует 2 типа конструкций (несущих):

— на основе тяжёлой металлической рамы;
 — несущий кузов.

Оба варианта имеют право существовать, являясь одним из основных блоков авто, добавляя ему ряд плюсов или минусов.

Автомашины, изготовленные по рамному принципу способны вынести большие нагрузки. Особенностью таких версий легковых (или грузовых) машин считается многофункциональность их рамы, которую можно применять для различных модификаций автомобилей, оставляя её в неизменном виде. Другое преимущество – простота замены деталей, ремонта.

Кузовная система, предполагает отсутствие рамы. Её функции отданы кузову. Являясь более распространённой для легковых машин, такая конструкция не лишена изъянов.

Кузов несёт здесь вес всех закреплённых на нём деталей, получает удары от столкновений, подвержен испытаниям неровностями дорог, вибрацией. Выполненный из тонкого металла он оказывается под ударом сложных факторов. Положительный момент такого устройства автомашины — её лёгкость. Основная масса расположена низко, что даёт дополнительную устойчивость на трассе.

Двигатель

Сложный узел, включающий множество деталей, дающий жизнь авто – его мотор. Он производит энергию, вращающую колёса. Двигатели удобно классифицировать по типу потребляемого ими топлива:

— бензин;
 — дизельное топливо;
 — газ.

Хотя газ и дизельное топливо делают эксплуатацию машины более экономной, бензиновые двигатели остаются самыми распространёнными с момента появления автомобиля по сегодняшний день.

Существуют отдельные модификации, использующие несколько видов топлива. Концептуальной моделью современности считается конструкция, двигатель внутреннего сгорания в которой заменили аккумуляторные батареи и электрический мотор.

В первых моделях бензиновых двигателей запуск обеспечивался вращением ручки. Этот способ давно забыт. Его сменили электрические стартёры, дающие искру зажигания для топливной смеси.

Трансмиссия

Функцию передачи, полученной от двигателя энергии к деталям, которые обеспечат передвижение машины, выполняет блок трансмиссии. В зависимости от привода машины (передний либо задний) трансмиссионная система имеет отличительные особенности.

Например, трансмиссия машины с передним приводом состоит из деталей:

1. Сцепление.
2. Коробка передач.
3. Приводные валы передние.
4. Шарниры угловых скоростей.
5. Дифференциал.
6. Основная передача (главная).

Транспортное средство с установленной под капотом трансмиссией и двигателем можно считать мощным автомобилем.

Ходовая часть

Данный блок элементов, кроме колёс и способа управления ими (числа ведущих среди общего количества колёс автомобиля), включает подвеску.

Существует большое число вариантов автомобильных подвесок. Все они разработаны для выполнения сходных задач. Функции согласования колёс и несущей системы машины, уменьшения вибрации отданы этому агрегату.

Электрические узлы и управление

К разделу электрооборудования автомашины относят: стартеры, аккумуляторы, генераторы. Кроме перечисленных деталей, систему дополняют кондиционеры, стереосистемы, прочие приборы потребления электроэнергии. От качества, надёжности данных блоков зависит работоспособность всего транспортного средства:

1. Хороший аккумулятор гарантирует быстрый, надёжный запуск двигателя в любую погоду.

2. Без исправного, проверенного стартера не появится искра, запускающая двигатель.

3. Только исправная работа генератора может гарантировать качественный заряд аккумуляторной батареи, работу всех бортовых систем во время движения машины.

Особая роль отводится управлению автомобилем. Помощь водителю здесь оказывают бортовые компьютеры, установленные на новых авто.

Сложные электронные системы собирают информацию о состоянии каждого узла, анализируют её, сообщают водителю результаты. Решение главных задач управления по-прежнему принадлежит человеку за баранкой, способному точно реагировать на изменения ситуации на полосах движения дороги. Основа системы, управляющей автомобилем, осталась прежней:

1. Корректировка направления движения (рулевое управление).

2. Согласование скоростного режима (система тормозов).

Все перечисленные агрегаты и узлы имеют сложное строение, выполняют множество функций. За время развития автомобильного транспорта они претерпели огромные изменения. Однако их внутренние модернизации направлены на изменение скорости передвижения, улучшение качественных характеристик работы машины, комфорта пассажиров.

А А А

Восстановление или обновление салона автомобиля включает в себя ряд самых различных действий. Кроме установки дополнительного оборудования, такого как камеры заднего вида, навигатора, светодиодного внутреннего освещения, систем охранной сигнализации, восстановление подушки безопасности на рулевом колесе и на приборной панели, основное внимание к себе потребуют кожа сидений и состояние внутренней отделки – панели дверей, элементы пластика и дерева.

Интересно осуществить обновление кожи в действующие цвета BMW, чтобы даже с удаленным оригинальным оттенком сохранить чувство BMW.

Восстановление кожи поможет вернуть первоначальный презентабельный вид сидениям любимого автомобиля, кожа которых потеряла со временем былой блеск и цвет, а иногда покрыта пятнами и трещинами.

Серьёзного внимания потребует процедура окраски салона в тех случаях, когда есть протёртости или если поверхность была повреждена.

На практике процедура восстановления и покраски намного проще, чем может показаться на первый взгляд, главное, найти желание и время. А современные технологии в химической промышленности позволяют производить такую реставрацию постаревших и поврежденных участков кожи практически с любой фактурой.

“Лечение” кожи

Стоимость: $50–100.

Сроки: 1 день.

После 5-10 лет эксплуатации сидения вашего авто, например BMW E34, будут, вероятно, похожи на старческую кожу с маленькими трещинами и обесцвечиванием.

Расскажем, как осуществить обновление.

Материалы:

• Восковый полироль, акриловая краска нужного оттенка.
• Наждачная бумага 300 или 500.
• Мягкая ткань.

Пропылесосьте поверхность сидений или очистите поверхность мягкой щеткой, удалите большие частицы грязи, обращая особое внимание на швы, сгибы и трещины.

Используйте специальные восстанавливающие воски в виде пены или смазки на все сидения, втерев их в кожу массирующими движениями.

Дверцы BMW после покрытия воском должны быть плотно закрыты, иначе толку в вашей работе не будет.

Разместите автомобиль в тёплом месте (можно на солнце), чтобы получить парниковый эффект, на протяжении всего дня. В более прохладную погоду или после длительного хранения в гараже покройте сидения пластиковой обёрткой и нагрейте феном. Сидения пропитаются продуктом и кожа станет более мягкая. На поверхности чётко проявятся грязь, впитавшаяся пыль, пот и другие загрязнения, которые выступят из кожи на поверхность.

Если Вы не окрашивали кожу, примените очиститель с использованием мягкого полотенца из махровой ткани и снимите выступившую грязь.

Используя слегка влажную наждачную бумагу марки 300, загладьте любые трещины и заусеницы на поверхности и удалите с поверхности старую краску, которая легко очистится от возраста. Не пытайтесь закрасить повреждённую краску!

Нанесите ещё один слой восстанавливающего воска, сидения поглотят его сразу же.

Примените дополнительный очиститель для кожи, чтобы удалить любую оставшуюся грязь и гарантировать, что верхний слой старой краски очищен. В случае необходимости зашкурьте влажной шкуркой маркой 320.

Если Вы заполняете трещины наполнителем, это как раз то время, когда нужно это сделать. Применяйте его только в местах трещин. Просушите 20 минут и по мере необходимости пройдитесь шкуркой марки 500 для получения гладкого и безупречного результата. Прервите работу приблизительно на 6 часов, чтобы позволить воску и наполнителю высохнуть.

Покройте кожу специальными синтетическими акриловыми красками мягкой кисточкой или распылителем, предпочтительно в закрытом помещении. Наносите тонкий слой краски, чтобы предотвратить скапливание цвета. Температура воздуха должна быть 20–30 C, низкой влажности, никакого дождя.

Просушите сидение в течение 48 часов и отполируете его мягкой тканью.

Оцените результат!

Как заделать дырку в кожаном сиденье автомобиля

Собственно нарвался я на салончик в бежевой коже. Салон от американского Галанта и кожа у штатовцев в машинах такого класса весьма своеобразная, я бы сказал 2-го сорта. Как по выделке, так и по комбинированию элементов между собой. Но черт с ними, имеем, что имеем.
…
Для предотвращения навозокидания скажу это опыт первый и непрофессиональный ни разу, основанный на соотношении цена/качество.
…
Нам понадобится:
–голова и руки из района не ниже пояса;)
–наждачка р220-400
— растворитель 646 (отлично снимает грязь, пот, все предыдущие воски, подкраски и т.д.) Американская кожа выдерживает его отлично без пересыхания, трещин и т.д.
— малярный скотч
— лезвия, канцелярский нож
— шпательки.

1.- Дефектовка трещин лакового слоя, их глубины и ширины.
А именно берем лезвие, нож, скальпель и аккуратно «расшиваем» трещины вдоль направления по максимуму. Затем делаем это же вширь до момента пока лаковое покрытие не перестанет подниматься. Поясню — штриховыми движениями острого края поддираем (расчищаем) края трещин, НО не вглубь, а только снимая лаковую корку.
.Обоснование этой операции — в трещины набивается грязь, влага, воски/полироли+механические нагрузки расшатывают адгезионный момент лакового покрытия и спилка/основания. Поэтому необходимо максимально расчистить место плохой адгезии во избежание последующего шелушения и трещинообразования.
.
2.- подготовка поверхности. После расшивки повреждений проходим все кресло кроме мест вокруг трещин ворсовой тканью с растворителем. Тщательно оттираем грязь. Отовсюду, пока тряпка не перестанет краситься. Затем новой ворсовкой растираем места трещин.
Обоснование: оттираемая грязь не попадет в зачищенные места. Снимутся воски, лаки, подкрасы с чем не справится химия-чистилки.
.
3.- изолируем неокрашиваемые места (канты-ранты, боковины) малярным скотчем
.
4.- перетираем поверхности наждачной бумагой. Задача снять «блеск» с лакового верха, но не дотереться до спилка/основания. Места трещин перетираем наждачной помельче 320-400, до снятия «ворсистости».
.
5.- в места расшитых повреждений закладываем «жидкую кожу». Производитель на ваш вкус и карман. Любительский уровень — Saphir renovating cream. Колеруемая между собой палитра это +. Минус это все-таки не клей, а лишь крем-паста. Для заделки глобальных глубоких трещин почти насквозь лучше взять китайский набор «жидкой кожи» акрилатный состав неплохо «герметизирует», а из подручных сгодиться клея для кож+заплатка с изнанки+крем-паста с лицевой…Наносим послойно шпателями с межслойной сушкой. Излишки поддаются абразивной шлифовке после высыхания, так и влажной тряпкой до.
.
6.-После высыхания и заравнивания краев места повреждения поверхность будет глянцевой и надо придать текстуру. Тряпка с растворителем отлично размягчает верхний слой пасты/жидкой кожи до состояния липкости. Ворсом тряпки можно сделать шагрень, или отпечатать фактуру кожи с подходящего куска.
.
7.- краска использовалась Taggato, есть сроки от Сапфир. Тут скорее всего речь о «фломастерах», но Таггато колеруемая под тон. Наносим чем угодно (тампон, валик, кисть, палец) главное равномерность слоя без капель и пузырей. Сырая краска имеет различия по тону, но после высыхания набирает цвет в тон. Красим с межслойной в несколько слоев. Существуют лаки-закрепители, но в минске их не нашел.

.После полного высыхания краска надежно держит царапания молнией, лезвием. Мягкость и пластичность заделаных участков также не имеет отличий от цельных мест.

В настоящий момент большинство производителей автомобилей во всем мире обязательно предлагают модели машин, внутренняя обивка сидений в которых выполнена из кожи.

Делают они это в ответ на повышающийся спрос автолюбителей на данный вид материала. А водители, в свою очередь, выбирают кожаные салоны за их высокую практичность и удобство в эксплуатации.

Однако, в ходе использования автомобиля, даже самые крепкие варианты кожи, нередко могут пострадать.

Случайный порез, прожженная дырка от сигареты, разошедшийся шов – все это портит интерьер и заставляет владельца техники задуматься о том, как делается ремонт кожаных сидений автомобиля своими руками.

Повреждения кожаного салона различаются на несколько видов:

• царапины;
• дырки и порезы;
• разошедшиеся швы.

В зависимости от характера повреждения, ремонт кожи салона автомобиля несколько различается и даже требует разных инструментов. Поэтому дальше будут даны рекомендации для каждого конкретного случая.

Устранение царапин

Чтобы убрать царапину с кожи в салоне автомобиля особых знаний и умений не потребуется.

Это достаточно легкое повреждение, которое легко можно устранить самостоятельно. Конечно, в автомагазине придется приобрести некоторые дополнительные средства и инструменты.

Для начала необходимо купить специальный красящий карандаш для реставрации изделий из кожи.

Причем подобрать его надо таким образом, чтобы его цвет не отличался от цвета салона автомобиля. Это не всегда удается и иногда приходится дополнительно покупать белый и черный карандаш того же производителя, чтобы разобрав их, смешать краску и получить нужный оттенок.

Когда нужный оттенок в карандаше получен, можно приступать к работе. Для того чтобы стало понятно, как закрасить царапины на коже салона распишем все поэтапно. Что бы отремонтировать сидения в автомобиле безопасно, надо работать в чистых резиновых перчатках.

1. Место с царапиной тщательно очищаем спиртовой салфеткой, чтобы там не осталось никакой грязи и жирных пятен. Посл

Как обновить кожаные сиденья автомобиля. Как отремонтировать кожаный салон автомобиля своими руками. Ремонт повреждений кожаных изделий: видео.

Рассмотрим подробно инструкцию по быстрому ремонту кожаных сидений авто. Ремонт кожаных сидений авто собственными руками, поможет сэкономить время и средства. Нет необходимости сдавать автомобиль в сервис, когда есть подробная инструкция по восстановлению кожаной обивки.

Преимущества и недостатки кожаного салона.

На сегодняшний день обивка салона из кожи является самой удобной в эксплуатации. Она достаточно легко переносит различные факторы воздействия. С кожаной обивки легко убрать влагу, пыль и песок, в отличие от ее текстильных аналогов. Но, так же как и любой другой салон, она подвергается частому воздействия, в связи с которыми появляются небольшие изъяны в виде трещин, надрывов и различных повреждений. Каждый владелец автомобиля, согласится, что кожаный салон — не только отлично выглядит, но и является весьма практичным в использовании. Кожаный салон, с легкостью переносит активную эксплуатацию и при правильном уходе, способен служить своему владельцу, верой и правдой достаточно долгое время. В отличие от кожи, которая используется для создания стильной одежды, материал для салона авто, обладает рядом особенностей. Кожаный салон автомобиля, стойко переносит изменение температурного режима, спокойно реагирует на влажность. Обивка из кожи, требует грамотного ухода и специальных средств. Чуткий уход за обивкой, значительно увеличит срок эксплуатации и повысит ее устойчивость.
Но, несмотря на все достоинства кожаного салона автомобиля, он не терпелив к прямому воздействию солнечных лучей. Поэтому, в каждом салоне, со временем появляются незначительные трещины или более серьезные повреждения.
В кожаном салоне автомобиля, при сильном нагреве и под воздействием лучей солнца, разрушаются покровы, теряется структура и возникают трещины. Так же, на кожаный покров, неблагоприятно влияют химические средства для мытья. Не стоит мыть свой салон всем подряд, это может привести к уменьшению срока его использования. Необходимо, использовать для очистки салона специализированные средства.

Тем не менее, тщательная очистка может помочь вашему автомобилю выделяться, если вы продаете его в частном порядке. Вот как сохранить большие и получить профессиональные результаты, делая это самостоятельно. Дж. Который специализируется на освещении автомобилей высокого класса и коллекционеров, помог нам с этими советами. Очистите держатели чашек. Это, наверное, самые грязные пятна в вашем автомобиле. Чтобы быстро их почистить, наденьте старый носок на нижнюю часть чашки для путешествий, распылите его с помощью очистителя окон и закрутите.

Реставрация кожаного салона.

• Краска. Очень важно подбирать краску, в точности повторяющую цвет вашего салона. При правильном соответствии красок, восстановительные работы, останутся бесследными и красота салона восстановиться в большей мере.
• Пинцет.
• Сухой клей.
• Средство (для того, чтобы обезжирить поверхность).
• Ножницы или нож.
• Жидкая кожа (состав повторяющий кожный покров, при засыхании).
• Пластиковая сеточка. Подойдет сеть, с большой частотой ячеек.
• Тефлон (в виде прокладки).
• Миниатюрный распылитель (для нанесения краски).
• Охладители (в виде небольших подушек).

Постоянное использование автомобиля, подвергает износу отдельные его элементы. Салон автомобиля, является наиболее уязвимым местом, подверженном постоянному воздействия внешних факторов. Даже самая дорогая кожа, повергается потертостям, ожогам и износу.
Используя данный набор, вы с легкость произведете ремонт обивки, следуя нашей инструкции.

Что надо знать перед покраской кожаного салона автомобиля?

Затем зайдите в углы с деревянным шашлыком для барбекю и выберите оставшуюся молоть; удалите его с помощью ткани из микрофибры. Чтобы облегчить чистку чашек, инвестируйте в резиновые вкладыши, которые вы можете вынуть и ополоснуть. Взрыв щелевой грязи. Потыкайте уголки и трещины автомобиля, и вы, вероятно, найдете ручки, изменения, ключи, грязь и другие разногласия. После схватывания большого материала руками, используйте шашлык для барбекю, чтобы выбрать обломки, зажатые между губами порогов и ковровым покрытием.

Восстановление поврежденных частей салона.

Для успешной реставрации, предоставляем подробную инструкцию. Следуя инструкции шаг за шагом, вы восстановите салону прежний вид. Рекомендуется, придерживаться инструкции и совершать посторонний действий. Итак, начнем!
Для начала, стоит очистить поверхность поражения и окружающую ее область.

Затем просушите область, используя щелевой инструмент уборщика. Завершите очистку стекла и ткань из микрофибры. Войдите в угол. Вам не нужны специальные инструменты для очистки плотных внутренних помещений. Древесные шампуры и ватные тампоны отлично подходят для небольших мест, таких как вентиляционные отверстия, швы, кнопки и переключатели. Старые макияжные кисти также хорошо работают в жалюзи и вентиляционных отверстиях.

Глубоко чистые ткани. Легко распылите пылесосные ковры с помощью вспенивающего аэрозольного очистителя. После того, как он начнет высохнуть, используйте вакуум, чтобы удалить его. Для еще более глубокой уборки возьмите напрокат ковер-экстрактор из домашнего центра или продуктового магазина.

Необходимо удалить все следы пыли и грязи, затем обезжириваем очищенную поверхность специальным средством. Средство, довольно часто можно встретить в продаже в лбом автомобильном магазине. Найти его, труда не составит. Все эти действия, помогут процедуре нанесения краски и предотвратят возможную неравномерность. Если поверхность очисть и обезжирить некачественно, возможно появление неблагоприятных разводов. Поэтому, стоит ответственно подойти к данному шагу!

Будьте нежны с пластмассами. На пластиковых поверхностях используйте очиститель на основе аммиака. Сделайте окончательное пылесос. Второе включение захватывает любую грязь, которая была выбита во время очистки. Не мойте под прямыми солнечными лучами. Это поможет предотвратить любой возможный ущерб, если краска станет слишком горячей при стирке и воском. Кроме того, начинайте с вершины и прокладывайте свой путь, используя майку из ягненка, нежное мыло и воду. Нижние поверхности являются самыми грязными, и грязь может попасть в вашу ручку, вызывая царапины.

Теперь необходимо устранить неровные края надрыва. Для это удаляем их ножницами.
Далее, стоит немного зачисть поверхность от различного рода неровностей. Не стоит пытаться сильно отшлифовать поверхность, это приведет к нарушению структуры кожи и скорейшему ее выводу из строя. Используйте мелкую шкурку.

Накладываем мелкую сеточку на поверхность прорыва. После этого заливаем поврежденную поверхность, жидким составом повторяющим кожаную поверхность. Мелкая сеть, не допустит попадания краски на поверхность самого сидения. Не стоит использовать сеть с маленькой частотой ячеек, она будет выглядеть не так естественно.

Возьмите глиняный брусок. После того, как вы высушили свой автомобиль с помощью замшевой ткани, аккуратно потяните глиняный брусок через панели кузова, чтобы вытащить оставшуюся грязь. Они также отлично подходят для чистки окон. Одевайтесь. Колеса вашего автомобиля покрыты тормозной пылью, смолой и дорожной грязью, которую очень трудно удалить. Чтобы они сияли, найдите очиститель колес, который обозначен как безопасный для всех поверхностей, и избегайте использования каустических чистящих средств, которые могут повредить заводское колесо.

Засыпаем на поверхность сетки, сухой клей. Данный вид порошка, под воздействием температуры превратиться в клей.

Затем, на подготовленную поверхность, накладываем прокладку и разглаживаем ее с помощью небольшого утюга. Нагретую поверхность, стоит быстро охладить, для гладкости создаваемого покрова. Используем для этого, заранее подготовленный охладитель. После того, как поверхность остыла, удаляем прокладку. Для создания кожного покрова, необходимо залить выведенную поверхность жидкой кожей, которой после повторного нагрева и охлаждения — принимает структуру кожи.

Хотя мыло для посуды слишком суровое, другие неабразивные чистящие средства работают достаточно хорошо. Скраб его с губкой и мягкой щетиной зубной щеткой в ​​плотных областях, а затем промыть водой. Проверьте пропущенные пятна и перейдите их. Дайте ему отдохнуть. Экстерьерные очистители, особенно для колес и шин, остаются мокрыми на некоторое время, и это может принести грязь, когда вы едете. Подождите, пока все не высохнет, прежде чем попасть в дорогу.

У чистящих средств нет никаких оснований. Но не дешево, особенно на продуктах, которые вы используете на внешней стороне, таких как мыло, воски, моющие рукавицы и полотенца. Неправильные инструменты могут легко поцарапать поверхности краски. Жидкость для мойки. Выделенные очистители автомобилей относительно недороги. Просто держитесь подальше от мыла для посуды и моющего средства для стирки; они слишком суровы для автоматической краски.

Теперь, можно перейти к краске. После создания гладкой поверхности, с помощью распылителя, равномерно наносим краску на восстановленный участок. Необходимо, с помощью колера с точностью подогнать цвет, повторяющий ваш салон.

Таким образом, мы собственноручно восстановили поврежденный салон. Теперь нам известно как произвести реставрацию пораженных участков салона автомобиля. Для получения хорошего результата, необходимо подходить к каждому этапу восстановления ответственно. При качественном восстановлении и последующим своевременным уходом, обновленный салон прослужит вам еще долгое время. Для предотвращения возможных поражений, стоит начинать ухаживать за салон с первых дней его службы. Кожаный салон, не является самым дешевым способом обивки автомобиля, но он заслужил свое признание у авто владельцев. Удачный пример реставрации салона вашего автомобиля можно посмотреть на видео:

Финиш должен длиться несколько месяцев. Наш гид по покупке и рейтинги. Комплект для глина. Используйте глиняный брусок между стадиями стирки и ваксации, чтобы удалить микроскопические частицы грязи, которые могут вызвать царапины. Очиститель стекол. Пропустите виниловый и пластиковый очиститель. Бытовой очиститель стекла работает очень хорошо. Просто убедитесь, что вы используете тот, который не содержит аммиака, чтобы избежать обесцвечивания поверхностей.

Волокна нежные на краске, и дремота достаточно глубока, чтобы вырвать свободную грязь и песок, чтобы они не втирали в машину. Пластиковый ковш. Да, мы знаем, что у тебя есть. Но некоторые ковры для мойки автомобилей разработаны с удобными складскими помещениями, чтобы ваши продукты по уходу за автомобилем были организованы после того, как вы закончите.

Кожа, которой обтянуты сиденья, спинки и другие детали вашего шикарного BMW или Audi, в процессе эксплуатации постепенно теряет свой товарный вид. К тому же не исключены царапины и порезы. Приходится принимать какие-то меры и нередко покраска кожаного салона автомобиля полностью восстанавливает привлекательность интерьера. Есть иные варианты изменения положения, но они или менее эффективны, или намного дороже, или и то, и другое вместе.

Очиститель колес и шин. Для запасных колес, заставьте их обозначить как безопасные для всех колес. Когда наши руки высохнут, а кожа трескается немного, мы быстро добираемся до лосьона. Такая же логика относится к кожаной мебели, которая часто ухудшается в условиях низкой влажности. Кроме того, регулярно, подумайте о том, чтобы пойти дальше и обработать материал кожаным кондиционером. Это не только обеспечивает мягкость и эластичность кожи, но и долгий путь к тому, чтобы мебель длилась долгое время.

На рынке много кожевенных кондиционеров, но вы можете фактически сделать свой собственный, используя не что иное, как обычные скобы, найденные в большинстве кухонных шкафов. Поэтому без дальнейших церемоний вытащите мягкую ткань, откройте свою кладовую и покажите немного любви к своей коже с одним из этих натуральных рецептов для домашних кожаных кондитерских изделий.

Ремонт и покраска кожаного салона авто. Нажмите на фото для увеличения.

Появившаяся на сидении дырка от непотушенной сигареты или трещина вдоль бокового шва и вовсе превращается в проблему. Сразу возникает мысль о перетяжке сиденья. Но можно сэкономить и время, и деньги, если его ремонт, а затем и покраска кожи будут выполнены вами самостоятельно. Для этого надо запастись терпением, а также необходимыми инструментами и материалами. При соблюдении технологии работ, покраска и ремонт кожи сидения собственного автомобиля своими руками получится и быстрее, и дешевле. В дальнейшем вы будете в состоянии выполнить ремонт и покраску всех кожаных изделий салона, если такая потребность возникнет.

Эфирное масло и уксус на масляной основе кондиционеры спорные в кожаном уходе. В то время как многие домашние рецепты для кондитерских изделий включают в себя сочетание оливкового масла, и некоторые эксперты предупреждают, что оливковое масло может нанести вред со временем. Что рекомендуют эти эксперты? Хотя жидкость обладает желаемыми кондиционными качествами, ее сравнительно безопаснее использовать. После чистки кожи аккуратно массируйте ее поверхностью тканью, смоченной или смоченной 10-15 капель лимонного эфирного масла.

Помимо ухода за свежим ароматом, это помогает предотвратить появление трещин и повысить долговечность кожи. Пчелиный воск Альтернатива жидкому раствору, кожевенный кондиционер на основе пчелиного воска отлично работает, но требует большей подготовки. Нанесите среднюю температуру, очень осторожно, чтобы не перегреться. Как только твердые жиры расплавятся в масле, снимите кастрюлю и дайте смеси остыть. Через 30 или 40 минут у вас должен быть густой бальзам. Нанесите бальзам прямо на кожу пальцами, аккуратно массируя в кондиционер, вытирая излишки.

Ремонт кожаного сидения

Не такое уж сложное оборудование для ремонта и покраски кожи вам будет необходимо. Чтобы выполнить эту работу потребуются простые инструменты:

• Аэрограф или другое устройство для точечного нанесения краски;
• Плоский нагревательный элемент или бытовой утюг;
• Пинцет;
• Шпатели различных форм;
• Охлаждающие подушечки;
• Тефлоновая прокладка;
• Ножи.

Покраска и ремонт кожи салона автомобиля требует применения и традиционных, и современных материалов. Вот их краткий перечень:

Закончив, налейте кожу сухой тканью, чтобы она сияла. Мягкое мыло для младенцев Когда речь заходит о самодельном кожаном кондиционере, большинство мыл — плохой выбор. Естественное мыло для младенцев является исключением. Просто убедитесь, что вы выбрали тот, который не содержит никаких потенциальных пятен, вызывающих окраску. Чтобы сделать кондиционер для мыла на основе мыла, смешайте одну кварту теплой воды, одну столовую ложку мыла и пару капель уксуса. Окуните ткань в смесь, выжмите ее, чтобы она влажная и не влажная, а затем протрите всю поверхность кожаной мебели.

• Мелкозернистая наждачная бумага марки Р2000 или Р2500;
• Армирующая сетка;
• Клеящий состав для ремонта;
• Обезжириватель, в том числе и средство на спиртовой основе;
• Термический порошок.

Полный комплект перечисленных материалов и инструментов можно приобрести в автомагазине.

Удобнее проводить такие работы, если сидение предварительно демонтировать. Начинается ремонт с обрезания обожженных краёв отверстия. Незначительное увеличение его размеров из-за удаления кусочков кожи не будет в последующем влиять на прочность наложенной заплатки. Последующая покраска отремонтированной автомобильной кожи и вовсе сделает незаметным место повреждения. Следует также убрать все заусеницы. Дальше необходимо зачистить края отверстия мелкозернистой наждачной бумагой. После этого вырезается заплатка из армирующей сетки. Она должна перекрывать отверстие на 1,5–2,0 см с каждой стороны. Эту заплатку необходимо вставить между кожаной обивкой и наполнителем сидения с помощью пинцета.

Дайте коже высохнуть после высыхания. Примечание перед тем, как идти на работу: Как и любой продукт для ухода за кожей, сделанный на дому или купленный в магазине, обязательно проверьте свой кондиционер в незаметном месте, прежде чем приступать к использованию на всей мебели. Только продолжайте, если вы довольны результатами работы кондиционера в тестовой зоне.

Есть разные способы очистки. Вы можете использовать специальный средство для удаления пятен, чтобы удалить пятна, или вы можете использовать уборщик обивки на блоке чистки ковров для регулярного обслуживания мест. На ваших тканевых сиденьях есть неприглядные пятна, и вам нужен доступный и простой способ их удаления. В отличие от виниловых или кожаных автомобильных сидений, невозможно стереть эти пятна только одноразовой ручной тканью или очищающей салфеткой. Для удаления этих упрямых пятен требуется достаточный очищающий раствор и немного локоть-смазки.

И ремонт, и покраска отремонтированной кожи салона автомобиля требуют постоянного удаления жировых пятен. А поверхность вокруг отверстия и армирующую сетку необходимо особенно тщательно обезжирить. Для этого на локальных участках допускается применение уайт-спирита или ацетона. Делать это надо, даже если работа выполняется в перчатках. На коже сидения могут быть жировые пятна, оставленные ранее. Дальше на армирующую сетку с помощью шпателя насыпается термический порошок, а на него накладывается тефлоновая прокладка. Излишки порошка убираются щёткой.

Как и в случае с большинством пятен, после того, как они вошли, трудно избавиться от них. Вот почему важно очистить их как можно скорее. Скорее всего, вы пытались удалить многие из этих пятен раньше. Они являются результатом следующего. В качестве владельца домашнего животного есть домашние животные, оставленные домашними животными. Мало того, что животные могут оставлять позади непривлекательные пятна, но много раз эти пятна имеют неприятный запах. Возможно, вы владелец подержанного автомобиля, и эти пятна были сделаны предыдущим владельцем. В отличие от пятен, которые были сделаны вашей семьей и домашними животными, вы находитесь в невыгодном положении с этими пятнами.

• На заднем сиденье заполнены пятна, созданные вашими детьми.
• Есть много кетчупа, горчицы, шоколада и других трудно чистых пищевых пятен.
• Во всем мире также есть карандаш и ручка.
• Это связано с тем, что вы не знаете оригинальный источник этих пятен.
• Таким образом, поиск правильного раствора для очистки еще более громоздким.

Удаляем обожженные края отверстия. Нажмите на фото для увеличения.

Заплатка из армирующей сетки. Нажмите на фото для увеличения.

Мало того, что эти пятна делают обивку вашего автомобиля плохой, но они также являются постоянным напоминанием о том, что ваши дети подвергаются воздействию затяжных микробов. Устраните пятна по гигиеническим соображениям. Кроме того, подумайте о стоимости перепродажи вашего автомобиля.

Устройства для чистки ковров часто поставляются с обивочными инструментами. Они могут чистить автомобильные сиденья с горячей водой. Имейте в виду, что это хорошая идея регулярно чистить ваши автомобильные сиденья. Это гарантирует, что ваш автомобиль чист, а также удаляет запахи, которые попадают внутрь ткани автомобиля.

Засыпание термического порошка. Нажмите на фото для увеличения.

Это есть начало процесса склеивания. Установленную прокладку надо прогладить нагревательным элементом или бытовым утюгом, нагретым до температуры 120–125ºС в течение 10–15 сек. Причём утюг должен быть постоянно в движении для достижения равномерности нагрева по всей площади.

Армирующая сетка во время этого процесса надёжно приклеивается к внутренней поверхности кожи. Дальше надо быстро охладить тефлоновую прокладку для придания эластичности склеенному участку. Для этого на прокладку накладывается охлаждающий мешочек. Вещество, находящееся в нём, способно быстро поглощать тепло и охлаждение участка ускоряется.

Но покраска кожи сидения автомобиля на этом этапе ещё невозможна. Теперь надо заполнить повреждённое место имитатором кожи – гелевым составом. Его надо аккуратно разровнять, предварительно обрезав возможные заусеницы и вторично протереть поверхность обезжиривателем. После этого снова идёт термическая обработка участка. Для этого на гелевый состав накладывается та же тефлоновая прокладка, и через неё в течение 20–25 сек участок прогревается утюгом или другим устройством. За это время гель затвердевает. Чтобы сделать его более эластичным, надо быстро охладить прокладку, наложив на неё охлаждающий мешочек. На этом черновая работа будет завершена.

Прогрев термического порошка. Нажмите на фото для увеличения.

Покраска

Теперь на первый план выходит покраска кожи сидения в вашем автомобиле. Но прежде надо создать на повреждённом участке фактуру, соответствующую рисунку сидения. Для этого на любой неповреждённый участок кожи сидения шпателем наносится плёнка из двухкомпонентного состава, так называемого бигеля. Площадь её должна превышать размеры повреждения на 10–20%. После окончания процесса полимеризации, который проходит без дополнительного подогрева, плёнка аккуратно снимается. На ней чётко отпечатывается рисунок, соответствующий фактуре кожи.

Дальше на повреждённый участок снова шпателем накладывается тонкий слой гелевого состава, на него полученная плёнка рисунком наружу, а на неё тефлоновая прокладка. Снова производится термообработка в течение 20– 25 сек при температуре 120–125 ºС. Для быстрейшего остывания и получения более эластичного материала надо обязательно применять охлаждающие подушечки. На этом ремонт кожаного сидения завершён.

Покраска кожи

Посоветуйтесь с опытным маляром и решите, чем вам лучше покрасить кожу в своём автомобиле. Какие лакокрасочные материалы были бы наиболее приемлемы в конкретном случае. К применению предлагаются аэрозольные, пастообразные, кремообразные и другие краски.

И ещё. Нанесение лакокрасочных материалов на кожу, как и любое другое окрашивание, начинается с очистки и . Но учитывая специфичность кожаной поверхности, эту процедуру надо проводить с особой тщательностью. В порах этого материала накапливается много мусора и жировых отложений. Если всё это не убрать полностью, то краска будет плохо держаться на поверхности и быстро отслоится. Это тем более важно, если выполняется покраска кожаного салона собственного автомобиля своими руками. Качество работы в этом случае зависит только от вас.

Очистка поверхности производится только нейтральными чистящими средствами, которые не могут нанести вред материалу. То же самое должно соблюдаться и при обезжиривании. Надо также иметь в виду, что ацетон, используемый в качестве обезжиривателя на локальных участках, нельзя применять для этой цели на большой площади. Эта обязательная процедура должна проводиться техническим спиртом или средством на спиртовой основе.

Следующая операция – щадящая обработка участков наждачной бумагой. Это необходимо для удаления старого лакокрасочного покрытия и создания минимальной шероховатости на поверхности. Для этого вначале применяется мелкозернистая наждачка марки Р1000–Р1200, а заканчивается обработка шлифшкуркой Р2500. Покраска необработанной кожи салона авто недопустима. Особенно это важно при покраске деталей, включая сидения, которые постоянно подвержены физическому воздействию.

Если есть такая возможность, то лучше снять детали или узлы, обтянутые кожей. Покраска их по отдельности не будет стеснять вас во время работы, и вы не затронете краской те места, которые окрашиванию не подлежат. Покраска кожи в самом авто к тому же вынуждает вас дышать в ограниченном пространстве парами краски, что само по себе небезопасно.
Изначально на очищенную, отшлифованную и обезжиренную поверхность можно губкой нанести т. н. жидкую кожу. Она заполнит вскрытые поры и устранит мелкие дефекты. В первую очередь это касается отремонтированных участков. Дальше покраска всего кожаного салона или отдельных его деталей производится пастообразной краской с помощью нетканевой салфетки или аэрозолью из баллончика. Хорошего качества покраски можно добиться, используя аэрограф.

Цвет краски должен быть идентичен цвету снятого лакокрасочного покрытия или максимально приближённым к нему. Желая кардинально изменить дизайн салона можно выбирать и контрастирующие тона красителя. Но появившиеся в процессе эксплуатации микротрещины на ЛКП могут существенно испортить внешний вид окрашенных поверхностей.

В заключение можно сказать следующее. Зная, как отремонтировать дефекты на кожаной обивке и как правильно покрасить вытертый кожаный салон, у вас будет реже возникать необходимость посещать специализированные мастерские. А это сэкономит вам и время, и деньги.

Рекомендуем также

Размягчаем кожу салона автомобиля своими руками (видео) — Самостоятельный ремонт авто

Для большинства деловых людей автомобиль является неотъемлемой частью их жизни. И, конечно, каждому хочется, чтобы его железный конь выглядел достойно и показывал характер своего хозяина. Кожаные чехлы для сидений предпочитают многие автолюбители, потому что они придают машине элегантный вид. Они также легко моются, поэтому вам не придётся беспокоиться, оставляя детей в салоне самих.

Часто бывает, что кожаные чехлы для кресел автомобиля становятся жёсткими. Но что же делать, спросите вы! Неужели выбрасывать их в мусор! Не стоит принимать поспешные решения. Наша статья расскажет вам о том, как можно смягчить жёсткие кожаные чехлы для автокресел.

Первое, что вы должны сделать, это помыть все сидения для удаления загрязнений. Затем нужно втереть средство в обивку кресел и оставить так на некоторое время. После протрите излишки очистителя с сидений, используя бумажное полотенце или чистую ткань.

Затем вы должны использовать специальное мыло для кожи и чистую воду для мытья непосредственно чехлов. Для лучших результатов вы должны обратить особое внимание на любые сухие и потрескавшиеся участки материала.

После того как кожа тщательно очищена, вы можете приступить к нанесению красящего реставратора. Здесь вы должны применять средство щедро и хорошо его втирать в кожу. Если вы не уверенны в нужном цвете, то можно обратиться за помощью к специалисту. Также можно проверить код оттенка на наклейке, которая обычно находится внутри водительской двери.

Как только вы втёрли реставратор в кожу, следует вытереть излишки с помощью чистой ткани или бумажного полотенца. Для защиты чехлов от вредного воздействия воды и смягчения мы рекомендуем регулярно применять норковое масло. Оно также способно вернуть эластичность волокнам кожи. Но должны предупредить, что оно подходит только для тёмных чехлов.

Следует избегать использования норкового жира на светлой или цветной коже. Это объясняется тем, что масло имеет свойство темнеть и может ухудшить цвет ваших чехлов.

Что же ещё можно сделать, чтобы ваши чехлы ещё долго вас радовали своей мягкостью и текстурой? Мы рекомендуем избегать воздействия прямых солнечных лучей на кожаные детали. Также исключите возможность попадания на материал агрессивных химических веществ.

Если вы будете следовать нашим рекомендациям, то ваши кожаные чехлы прослужат многие годы. Чтобы гарантировать, что новое покрытие для кресел будет износостойким, следует покупать его у надёжного продавца!

Ниже вы можете посмотреть видео о том, как своими руками устранить потёртости с кожаного салона автомобиля.

Чистота и состояние Ford King Ranch Leather — Blue Oval Trucks

Кожа на ранчо вашего короля

Кожа вашего Ford King Ranch не типична для большинства видов кожи, используемых в автомобилях.

С 2001 по 2008 годы грузовики Ford King Ranch поставлялись с кожей Castano.

В 2009 году Ford перешел на кожу Chaparral.

Оба являются анилиновой кожей. Анилиновая кожа — это кожа, окрашенная исключительно растворимыми красителями без покрытия поверхности финишной краской или нерастворимыми пигментами.Полученный продукт сохраняет естественную поверхность шкуры с «зернистостью», то есть видимыми порами, шрамами и т. Д., От полной исходной структуры кожи животного.

King Ranch не имеет защитного покрытия на поверхности, в отличие от кожаной обивки 99,9% автомобилей на дорогах. Тот факт, что кожа не покрыта покрытием, делает ее более восприимчивой к растрескиванию и выцветанию под воздействием ультрафиолета, появлению пятен из-за случайных разливов, истиранию при посадке и выходе из автомобиля и т. Д.Ключ к тому, чтобы кожа King Ranch выглядела и чувствовала себя новой, — это правильно ее очищать и кормить эфирными маслами, которые необходимы для сохранения ее мягкой, эластичной текстуры и гибкости.

Чем вы его очищаете и кондиционируете?

The King Ranch Saddle Shop Кондиционер для кожи рекомендуется для очистки и кондиционирования кожи на вашем Ford King Ranch.

Согласно Седельной лавке King Ranch:

В 2013 году появилось множество новых захватывающих продуктов по уходу за автомобилем, в центре внимания которых находится последняя разработка линии Pinnacle — коллекция Black Label.

Black Label представляет собой коллекцию покрытий, полиролей и средств по уходу за кожей, которые представляют собой лучшие технологии, которые может предложить уход за поверхностью. В этой статье представлены два продукта: Hide-Soft Leather Cleaner и Hide-Soft Leather Conditioner.

Pinnacle Black Label Hide-Soft Leather Cleaner — это шампунь для кожи со сбалансированным pH, разработанный для глубокой очистки кожи и виниловых поверхностей.В состав Hide-Soft Leather Cleaner, в состав которого входят норковое масло и ланолин, не входят недорогие нефтяные ингредиенты, а вместо этого используется передовая химия. Hide-Soft Leather Cleaner глубоко очищает кожаные поверхности, не удаляя натуральные масла.

Pinnacle Black Label Hide-Soft Leather Conditioner восстанавливает, кондиционирует и защищает новые и старые кожаные поверхности. В составе кондиционера Hide-Soft Leather Conditioner, созданного на основе норкового масла и ланолина, отсутствуют недорогие нефтяные ингредиенты, а вместо этого используется передовая химия.Кондиционер Hide-Soft Leather Conditioner, предназначенный для восстановления натуральных масел кожи, защищает от растрескивания и выцветания, уменьшая при этом повреждения, вызванные истиранием. Аромат из натуральной кожи восстанавливает «запах новой машины».

Как выглядит грязная кожа King Ranch

Шаг 1. Очистка кожи King Ranch

При чистке кожи King Ranch избегайте агрессивного трения или царапания.Если вы проявите агрессивность, вы создадите нежелательную текстуру, которая не будет выглядеть или ощущаться правильно.

Используйте аппликатор из мягкой белой микрофибры. Нанесите небольшое количество очистителя Black Label Hide-Soft Leather Cleaner непосредственно на аппликатор из микрофибры и осторожно похлопайте по поверхности. Тратить твое время.

Когда чистящее средство впитается в кожу, сначала она будет выглядеть пятнистой. Это совершенно нормально.

Как чистить кожаные автокресла

Если у каждого пятна или запаха на ваших автомобильных сиденьях есть своя история, пора приступить к их очистке.Вождение автомобиля с грязными сиденьями может не только дать вам плохую репутацию, но и заставить других съежиться от перспективы поехать с вами.

Даже если на сиденьях нет видимых пятен или запахов, повседневный пот и грязь могут со временем накапливаться и делать их более грязными, чем вы думаете. Пылесосить сиденья — важный первый шаг, но он удаляет только рыхлую грязь и мусор, а не грязь.

Вы можете опасаться чистить автокресла, если они кожаные. Действительно, кожа требует определенного ухода, но очистить кожу не так уж и сложно.

Приложив немного усилий, вы сможете почистить кожаные автомобильные сиденья самостоятельно, не тратя деньги на дорогие чистящие средства для кожи. После чистки увлажните кожу, чтобы продлить срок ее службы и сиять.

Используя любой из семи способов, описанных ниже, вы сможете очистить кожаные автомобильные сиденья в кратчайшие сроки. Вы можете сделать свой выбор в зависимости от того, какие чистящие средства у вас под рукой.

Метод 1. Используйте чистящее средство для самостоятельной работы.

Это средство для самостоятельной работы не только очищает сиденья, но и полирует кожу, придавая ей красивый блеск.Этот простой очиститель содержит 2 части простого белого уксуса и 1 часть оливкового масла.

Уксус — универсальное чистящее средство, которое хорошо работает с кожей. Оливковое масло, помимо полировки кожи, также помогает растворить старые масляные пятна на поверхности, которые затем можно очистить с помощью уксуса.

Мы также добавили в этот очиститель эфирное масло лимона. Масло лимона способствует очищению кожи и освежает ее. Поскольку кожа — это, по сути, обработанная шкура животных, масла также помогут увлажнить и оживить кожу ваших автомобильных сидений.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Белый уксус (чистящее средство) — ½ стакана
• Оливковое масло (увлажняющее и полирующее средство) — стакана
• Эфирное масло лимона (очищает и увлажняет) — 8 до 10 капель
• Аэрозольный баллончик
• Полотенце
• Бумажные полотенца

Шаг 1. Смешайте ингредиенты в пульверизаторе

• Налейте ½ стакана белого уксуса и ¼ стакана оливкового масла в распылитель. .
• Добавьте к нему от 8 до 10 капель эфирного масла лимона.
• Снова прикрутите форсунку.
• Дайте ему несколько встряхнуть, чтобы тщательно перемешать ингредиенты. Раствор может немного вспениться.

Шаг 2. Используйте чистящее средство для дома и полотенце, чтобы очистить сиденья.

• Распылите средство для самостоятельного ремонта на грязную кожаную поверхность.
• Вотрите его в поверхность тонким полотенцем. Вы заметите, что грязь переходит с автокресла на полотенце.
• Очистите всю поверхность кожаных сидений спреем и полотенцем.

Шаг 3. Сотрите излишки чистящего средства бумажными полотенцами.

• Когда ваши автомобильные сиденья станут полностью чистыми, сотрите излишки чистящего средства бумажными полотенцами.
• Прокатитесь на машине и наслаждайтесь работой, сидя на чистых автокреслах.

Метод 2: Используйте уксус

Уксус — безусловно, лучшее бытовое чистящее средство, которое вы можете использовать для очистки кожи, поскольку он не повредит кожаную поверхность.Кожа является кислой и имеет уровень pH от 4,5 до 5,0, тогда как обычные бытовые чистящие средства являются щелочными и поэтому не подходят для очистки кожи.

Уксус также прост в использовании, рентабелен и легко достать. В качестве бонуса он также дезодорирует ваши автомобильные сиденья.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Белый уксус (средство для чистки кожи) — 3 части
• Вода — 1 часть
• Бутыль с распылителем
• Полотенце

Шаг 1.Разбавьте уксус водой.

• Заполните четверть распылителя простой водой.
• Залейте оставшиеся три четверти белым уксусом.
• Закройте распылитель и несколько раз встряхните.

Шаг 2. Очистите сиденья уксусным раствором и полотенцем.

• Распылите разбавленный уксус на автомобильные сиденья.
• Протрите полотенцем, чтобы удалить грязь с кожаной поверхности.
• Очистите всю поверхность кожаных сидений, обращая внимание также на складки и швы на сиденье.

Способ 3. Используйте мыло для посуды

Использование средства для мытья посуды — еще один простой способ чистки кожаных автомобильных сидений. Разбавленный раствор средства для мытья посуды удалит различные старые пятна и прорежет скопившуюся грязь и пот на сиденьях. Вы можете использовать перчатки из микрофибры, чтобы помочь вам в процессе очистки.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Вода — 1 стакан
• Жидкое мыло для посуды (мягкое чистящее средство) — 1 чайная ложка
• Бутыль с распылителем
• Перчатка из микрофибры
• Бумажные полотенца

Шаг 1 .Приготовьте раствор для мытья посуды

• Налейте 1 стакан воды в распылитель.
• Добавьте в него 1 чайную ложку жидкого средства для мытья посуды.
• Снова наденьте распылительную форсунку.
• Дайте бутылке несколько встряхнуть, чтобы мыло полностью растворилось в воде.

Шаг 2. Очистите сиденья мыльным раствором и перчаткой из микрофибры

• Распылите мыльный раствор на грязные автомобильные сиденья.
• Протрите перчаткой из микрофибры.Перчатки из микрофибры легко собирают грязь, размягченную с мылом.

Шаг 3. Сотрите излишки влаги бумажными полотенцами.

• Когда ваши автомобильные сиденья станут чистыми, вытрите излишки влаги бумажными полотенцами.

Способ 4: Используйте зубную пасту

Единственный недостаток чистки автомобильных сидений зубной пастой — это грязь. Просто нанесите немного на старую зубную щетку и почистите ее! Обычная белая зубная паста очень хорошо удаляет пятна, не повреждая поверхность.Вы даже можете удалить чернильные пятна с кожи с помощью зубной пасты.

Зубная паста содержит очень мелкие абразивные вещества, предназначенные для удаления зубного налета с зубов. Эти абразивные материалы пригодятся при очистке деталей на кожаных поверхностях. Если на ваших любимых автокреслах есть потертости, их также можно отполировать зубной пастой.

Кроме того, зубная паста действует как дезодорант и устраняет застарелые запахи, оставшиеся от автомобильных сидений.

Что вам понадобится:

• Обычная белая зубная паста (пятновыводитель и дезодорирующее средство)
• Старая зубная щетка
• Вода
• Бумажные полотенца

Шаг 1.Почистите автомобильные сиденья зубной пастой

• Нанесите немного зубной пасты на старую зубную щетку.
• Почистите грязные поверхности автомобильных сидений зубной пастой.
• Распределите зубную пасту по всей поверхности, тщательно очищая щеткой любые пятна.

Шаг 2. Сотрите зубную пасту влажными бумажными полотенцами.

• После того, как сиденья будут очищены щеткой, слегка смочите сложенное бумажное полотенце водой. Будьте осторожны, чтобы не сделать его слишком влажным и мокрым, так как это создаст беспорядок.
• Протрите зубную пасту влажной бумажной салфеткой. Используйте столько бумажных полотенец, сколько нужно, чтобы полностью удалить зубную пасту.
• Если вы обнаружите, что на сиденьях остались пятна или пятна грязи, снова протрите их зубной щеткой с небольшим количеством пасты и вытрите, когда закончите.

Шаг 3. Вытрите сиденья насухо бумажными полотенцами.

• Вытрите всю остаточную влагу с сидений свежими бумажными полотенцами, пока сиденья полностью не высохнут.

Метод 5: Используйте средство для снятия лака для очистки пятен

Средство для снятия лака также можно использовать для очистки автомобильных сидений в крайнем случае, особенно если вы пролили красочную еду или напитки, которые вы знаю, будет плохо испачкаться. Этот метод работает из-за наличия ацетона в жидкости для снятия лака, поэтому он не будет работать, если у вас под рукой есть жидкость для снятия лака без ацетона.

Помните, как ацетон может полностью высушить вашу кожу и в итоге вы будете увлажнять ее в течение нескольких дней? Точно так же чистый ацетон будет слишком жестким для любой кожаной поверхности, поэтому его не следует использовать.

Жидкость для снятия лака, с другой стороны, содержит небольшое количество ацетона и может эффективно использоваться для удаления пятен. Однако всегда выполняйте выборочную проверку на незаметном участке сиденья, прежде чем чистить их жидкостью для снятия лака.

Одношаговый метод: точечная очистка автомобильных сидений жидкостью для снятия лака

• Смочите ватный диск жидкостью для снятия лака на основе ацетона.
• Вотрите им пятно, пока оно полностью не исчезнет.

Метод 6: Используйте лимонный сок и сливки из зубного камня

Если уксус не прорезает грязь на ваших автомобильных сиденьях, пора разобраться с большим оружием.

Смесь лимонного сока и винного камня может удалить самые стойкие загрязнения с автомобильных сидений. Он особенно хорошо работает с пятнами на белковой основе, такими как кровь и другие жидкости организма, яйца, молочные продукты, детское питание или грязь.

Поскольку эта комбинация имеет отбеливающий эффект, используйте ее только в светлых автомобильных сиденьях.Не используйте его на темной обивке, так как он может осветлить ткань. На всякий случай проведите выборочную проверку на незаметном участке сиденья, прежде чем продолжить этот метод.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Лимонный сок (отбеливающее и глубокое очищающее средство) — 1 часть
• Крем от зубного камня (отбеливающее и глубокое очищающее средство) — 1 часть
• Вода
• Полотенце
• Бумажные полотенца

Шаг 1.Сделайте пасту из винного камня и лимонного сока

• Отмерьте немного винного камня в миску.
• Добавьте к нему равное количество лимонного сока.
• Тщательно смешайте два ингредиента.

Шаг 2. Протрите сиденья пастой.

• Окуните конец полотенца в пасту для чистки и протрите ею грязные сиденья автомобиля. Вы заметите, что грязь легко удаляется.
• Для стойких пятен нанесите немного пасты и дайте ей постоять несколько минут, прежде чем вычистить пятна.

Шаг 3. Сотрите пасту влажными бумажными полотенцами.

• Смочите сложенное бумажное полотенце небольшим количеством воды.
• Полностью сотрите винный камень с лимонной пасты с автомобильных сидений влажными бумажными полотенцами.
• Вытрите излишки влаги и дайте сиденьям высохнуть.

Метод 7: Используйте медицинский спирт для очистки пятен

Как и жидкость для снятия лака на основе ацетона, медицинский спирт также следует использовать в первую очередь для очистки пятен.Убедившись, что кожа на сиденьях выдерживает воздействие спирта, вы можете использовать его для дезодорации, а также для дезинфекции.

Медицинский спирт особенно хорош для удаления пятен плесени и грибка и может пригодиться, если вы работаете с интерьером подержанного автомобиля или ручной работы.

Вещи, которые вам понадобятся:

• Медицинский спирт (действует как пятновыводитель, дезодорант и дезинфицирующее средство) — 1 часть
• Вода — 1 часть
• Бутыль с распылителем
• Полотенце

Шаг 1.Разбавьте медицинский спирт водой

• Наполовину наполните распылитель водой.
• Заполните до конца медицинским спиртом.
• Снова наденьте распылитель и несколько раз встряхните.

Шаг 2. Очистите сиденья разбавленным медицинским спиртом.

• Распылите разбавленный медицинский спирт на грязное автомобильное сиденье.
• Протрите полотенцем, чтобы легко удалить грязь.
• Повторить по всей поверхности всех сидений.
• Для стойких пятен: оставьте спрей на несколько секунд, прежде чем протереть их полотенцем.

Советы

• Всегда делайте выборочную проверку в незаметном месте, прежде чем использовать что-либо для чистки кожаных автомобильных сидений. Если чистящее средство не подходит для кожи, попробуйте что-нибудь другое.
• Пропылесосьте автомобильные сиденья, чтобы удалить грязь и мусор, прежде чем использовать какое-либо чистящее средство.
• Дайте сиденьям полностью высохнуть, прежде чем снова пользоваться автомобилем.
• Откройте окна, чтобы проветрить машину и удалить запах уксуса или других чистящих средств.
• Если при чистке сидений зубная паста кажется слишком сухой, можно добавить пару капель воды, чтобы вспенить ее. Однако будьте осторожны, чтобы не сделать его слишком влажным, так как это создаст беспорядок.
• Вместо жидкой жидкости для снятия лака вы можете использовать подушечки для снятия лака для точечной очистки автомобильных сидений.
• Если у вас нет зубного камня, вы можете заменить его лимонной кислотой.
• Используйте воронку для заливки жидкости в аэрозольные баллончики, чтобы не пролить ее.
• Никогда не перенасыщайте кожаные сиденья чистящими спреями или растворами.
• Вы можете использовать лак для волос, чтобы удалить чернильные пятна с автомобильных сидений.
• Аммиак также может удалять пятна на основе белка, такие как кровь, яйца и грязь.

Как чистить автомобильные сиденья и интерьер

• Транспортные средства Транспортные средства
• Магазин дома Магазин дома
• Технологии Технология
• Больше

Назад

Leather Repairs Mobi — Все ваши услуги по уходу и ремонту кожи

Здесь, в Leather Repairs, мы вновь представляем наших технических специалистов для ремонта. Мы просим всех наших клиентов помочь нам с социальным дистанцированием и, пожалуйста, держитесь на расстоянии 2 метра, где это возможно, и техник сделает то же самое, чтобы защитить вас и ваш дом.У технических специалистов есть подходящие чистящие средства и растворы.

Мы принимаем все расценки онлайн по электронной почте, текстовым сообщениям или WhatsApp, все ремонтные работы будут производиться при первом посещении, где это возможно.

Доверьтесь специалистам по коже в Leather Repairs во всех вопросах ухода за кожей и ремонта кожи. Если у вас есть небольшое пятно на кожаном диване или кресле, порезы на кожаных сиденьях в автомобиле или серьезные повреждения кожаной сумки, мы всегда готовы помочь.Более 20 лет мы предлагаем квалифицированные услуги по ремонту кожи в нашем магазине, а также у вас дома или в офисе. Не выбрасывайте поврежденную кожу — позвоните в отдел ремонта кожи!

Ремонт кожи

Предлагаем все виды ремонтных работ для вашей кожи. Наша команда мастеров-кожевников обладает всеми навыками и инструментами, необходимыми, чтобы вернуть вашей коже былую славу. Для ремонта и обновления вашей кожи мы используем только самые лучшие средства по уходу за кожей на рынке. Если вам нужен ремонт кожи на диване, кресле, обивке автомобиля или сумочке, доверьтесь экспертам по коже в Leather Repairs.

Чистка и ремонт кожи

Когда ваша кожа начинает выглядеть хуже, чем в лучшем виде, не просто списывайте ее на старость и начинайте покупать новую вещь. Наши эксперты по коже предлагают широкий выбор средств и методов ухода за кожей для очистки, обновления и обновления вашей кожи. Когда наша команда закончит, ваша кожа будет выглядеть как новая — и за небольшую часть той цены, которую вы заплатили бы за ее замену. Приходите к нам или позвоните нам, чтобы заказать визит на дом.

Ремонт и детализация кожаных автомобилей

Независимо от того, была ли кожа в вашем автомобиле повреждена и нуждается в ремонте, или вы просто хотите добавить некоторые нестандартные детали, чтобы улучшить стиль вашего автомобиля, вы можете доверять нашей команде экспертов по коже.Более 20 лет владельцы автомобилей в Линкольншире, Норфолке и Кембриджшире доверяют нам чистку, ремонт, окраску и детализацию кожи в их автомобилях. Хотите, чтобы кожаные сиденья были созданы специально для вашей машины? Мы тоже так делаем — свяжитесь с нами сегодня и узнайте, насколько великолепно может выглядеть ваша кожа.

Как восстановить кожаную сумку дома

Копаете ли вы глубоко в глубине шкафа или случайно наткнетесь на сделку всей жизни в благотворительном магазине, у вас, вероятно, есть кожаная сумка, которая видела лучшие времена.

Обычная мудрость гласит, что кожаные сумки нужно защищать от капель воды; многие из нас даже прижимаются друг к другу, чтобы защитить себя от дождя. Нельзя намочить, правда? Что ж, неправильно. Оказывается, омыть изношенную кожаную сумку мыльной ванной — это именно то, что доктор прописал.

Если это сентиментальный винтажный кошелек или очень дорогая покупка, вы можете найти чистую или обратиться к профессионалу, но если вам нечего терять и вы все равно собираетесь пожертвовать его, почему бы не попробовать последний трюк, чтобы освежить его !

Что вам понадобится:

• Вода (в раковине или пластиковой тазе)
• 1 чайная ложка средства для мытья посуды, режущего жир,
• Зубная щетка
• Махровое полотенце или бумажные полотенца
• Кондиционер для кожи

Что вы сделаю:

1.Наполните ванну (или раковину!) Водой и одной чайной ложкой жидкого средства для мытья посуды.

2. Погрузите сумку в мыльную воду. Отвернись, если нужно! Мы все были запрограммированы вздрагивать от этой мысли, так что этот шаг не для слабонервных.

3. Обработайте ручки и швы мягкой зубной щеткой. На этих участках скапливается больше всего грязи с рук и трения с темных джинсов и других поверхностей.

4. Дайте мешку впитаться в течение 20 минут.

5. Вода может стать желтой или коричневой, но не волнуйтесь! Остатки краски и грязи нормальны и не должны повлиять на конечный результат.

6. Промойте пакет изнутри и снаружи, пока вода не станет чистой.

7. Поместите махровое полотенце или пачку бумажных полотенец внутрь пакета, чтобы он сохранял форму во время высыхания.

8. Дайте ему высохнуть в течение 24-48 часов. Уберите полотенце.

9. Протрите кондиционером для кожи ручки и швы, чтобы увлажнить кожу и защитить ее от новых пятен.

Осмелитесь ли вы позволить своей сумке сделать решительный шаг? Если вы действительно хотите поежиться, мы слышим, что кожаную куртку можно также бросить в стиральную машину. Мы займемся этим!

Уход за кожей и салоном автомобиля (чистка и кондиционирование)

Регулярная чистка пылесосом и чистка салона автомобиля — лучший способ сохранить его внешний вид. Регулярное обслуживание салона — ЛЕГКО.Однако одной лишь очистки поверхности недостаточно. Два-три раза в год вам нужно будет детализировать обивку, чтобы она выглядела наилучшим образом.

Предупреждение: Перед использованием любого продукта на тканевой обивке вашего автомобиля, ковре, коже или виниле, проверьте цвет на выцветание, очистив небольшой незаметный участок. Не используйте продукт, если он отрицательно влияет на цвет или текстуру ткани.

ПРАВИЛЬНЫЙ ИНТЕРЬЕР

Из-за разнообразия материалов, используемых в современном автомобильном интерьере, не всегда легко понять, что нужно детализировать и как это делать. Этот раздел разделен на конкретные материалы и области внутренней отделки. Прочтите разделы, относящиеся к вашему автомобилю.

АВТОМОБИЛЬ

В пылесосе автомобилей нет специальной науки. Вам понадобится хороший пылесос, несколько приспособлений и десять-пятнадцать минут, чтобы попасть туда и выполнить работу.

Двумя наиболее важными насадками являются насадка для щели и насадка для щетки для пыли. Убедитесь, что ваша щелевая насадка сделана из пластика, а не из металла. Металлическое или пластиковое приспособление в плохом состоянии может поцарапать или иным образом повредить кожаную или виниловую обивку.

Используйте щелевой инструмент для проникновения между сиденьями и под ними, в узкие швы, укромные уголки и щели, а также вокруг борта сиденья. Энергичные движения по ковру помогают выносить песок и песок.

Используйте насадку с круглой щеткой для пыли, чтобы пропылесосить консоль, приборную панель и вентиляционные отверстия. Вы можете помочь с удалением пыли, используя перед пылесосом щетку для внутренней обработки деталей, чтобы проникнуть глубоко в вентиляционные отверстия и трещины.

Вот шаги для правильной уборки пылесосом:

Совет: При уборке ковра ладонью свободной руки стучите по ковру прямо перед вакуумным шлангом или инструментом. По мере того, как вы стучите по ковру, грязь, застрявшая глубоко в ковре, будет отделяться от пылесоса.

ЧИСТКА И УХОД ЗА ПАНЕЛЬЮ И КОНСОЛИ

Мы смотрим на приборную панель и консоль больше, чем на любую другую часть интерьера нашего автомобиля. Поэтому имеет смысл уделить этому особое внимание. Панель приборов и дека под задним стеклом также несут на себе основной урон от воздействия солнечных лучей.Чтобы тире не трескалось и не выцветало, необходимо регулярное лечение.

Уход за приборной панелью и консолью действительно довольно прост. Просто протирайте их влажным салфеткой для внутренних деталей Blue SilverClean каждый раз, когда вы моете машину, и обрабатывайте их средством для защиты винила раз в месяц. Чтобы уменьшить воздействие солнечных УФ-лучей, используйте такие продукты, как BLACKFIRE Interior Protectant, 303 Aerospace Protectant или Ultima Interior Guard Plus, которые содержат защитные УФ-солнцезащитные кремы.Эти защитные средства создают идеальную атласную поверхность.

Самый простой способ обработать приборную панель и консоль — использовать губку для аппликатора. Распылите средство для защиты винила непосредственно на аппликатор, а не на приборную панель или консоль, и тщательно вытрите его. Это предотвратит попадание чрезмерного количества брызг на стекло и обивку. Не забудьте защитить руль, рычаги указателей поворота и чехол переключения передач. Дайте виниловому защитному составу впитаться в течение 3-5 минут, а затем отполируйте приборную панель и консоль насухо синими полотенцами SilverClean для внутренней отделки.

Если вы делаете полную внутреннюю деталь, вам также следует вытереть пыль и очистить вентиляционные отверстия и решетку. Есть множество инструментов, которые работают с вентиляционными отверстиями и решетками. Используйте щетку Interior Concours Brush и сжатый воздух. Если у вас нет сжатого воздуха, вы можете использовать цикл продувки на своем пылесосе. Для сильно загрязненных внутренних поверхностей используйте универсальное чистящее средство Optimum Power Clean All Purpose Cleaner перед взбалтыванием щеткой для чистки ковров и ковров. Если у вас есть полировальная машинка двойного действия, вы можете использовать щетки для ковров и обивки для полировальных машин двойного действия.

Если вентиляционные отверстия ужасно грязные, удалите грязь ватным тампоном или тампоном из поролона. Хороший очиститель и защитное средство для винила хорошо подойдет для чистки и украшения вентиляционных отверстий и решеток динамиков.

На консолях с большим количеством укромных уголков и трещин лучше всего использовать щетку с мягкой щетиной, а затем полотенце для очистки и защиты. Этот же метод хорошо работает с кнопками и элементами управления на приборной панели. Аэрозольные продукты, такие как McKee’s 37 Trim Detailer, также хорошо подходят для детализации участков и мест, куда не могут дотянуться ваше полотенце и палец.

ОЧИСТКА И ОБРАБОТКА ДВЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ЗАСЕКОВ

Дверные панели часто изготавливаются из нескольких материалов, включая ткань, винил, ковер и кожу. Винил можно протирать, чтобы удалить потертости на обуви. Универсальные чистящие средства, такие как 303 Multi-Surface Cleaner, или чистящие средства для винила и пластика, такие как CarPro Inside Leather & Interior Cleaner или Ultima Interior Shampoo Gel, легко удаляют черные царапины с этих участков.

Тщательно очистите вокруг дверных ручек, тяги и оконных рычагов мягкой щеткой для чистки деталей и очистителем салона.Обязательно очистите и просушите решетки динамиков и углубления на подлокотниках. Если на дверных панелях есть карманы для хранения вещей, используйте губку или варежку для мытья посуды в этих местах, так как они, как правило, собирают много грязи и мусора. Затем используйте губку или рукавицу для мытья посуды и очиститель для салона, чтобы очистить всю поверхность вокруг дверной коробки и порога. Когда вы закончите, полностью вытрите дверь чистым полотенцем.

Если дверная панель кожаная или виниловая, обязательно обработайте ее защитным средством для кожи или винила.Тканевые дверные панели можно обработать защитным средством для ткани, например 303 Fabric Guard, чтобы уменьшить образование пятен и выцветание. Даже если они слегка загрязнены, всегда рекомендуется сначала использовать очиститель интерьера, такой как Kenotek Interior Cleaner, так панели подготовлены к нанесению защитного покрытия. Имейте в виду, что вы можете использовать чистящие средства для кожи на виниле, но я бы не стал использовать специальное чистящее средство для кожи. Комбинированные средства, такие как Pinnacle Leather & Vinyl Cleaner, безопасны для обеих поверхностей.

ДЕТАЛЬ ВИНИЛОВЫХ И ПЛАСТИКОВЫХ ДЕТАЛЕЙ

Винил и пластик — самые прочные материалы для интерьера, но они нуждаются в частой чистке.В отличие от ткани, поверхности из винила и пластика создают статический заряд, который притягивает пыль. В результате винил и пластик становятся грязными. Хорошая новость заключается в том, что винил и пластик — самые простые в уходе поверхности.

НЕ используйте обычное хозяйственное мыло и воду для чистки виниловых и пластиковых поверхностей. Моющее средство навсегда удалит блеск с винила и пластика. Выбирайте чистящее средство, специально предназначенное для внутренних поверхностей. Один из моих личных фаворитов — это средство для очистки поверхностей Britemax Interior Cleaner Multi-Surface Cleaner, которое представляет собой средство для быстрого распыления и протирания, не требующее смывания.Также безопасно для всех внутренних поверхностей. Для более грязных панелей может потребоваться некоторое перемешивание, чтобы удалить грязь.

Следуйте этим простым шагам для идеального винилового интерьера:

• Распылите виниловые, пластиковые и кожзаменители на поверхности с помощью Britemax Interior Cleaner Multi-Surface Cleaner или вашего любимого очистителя.
• Нанесите чистящий раствор на швы, края и спинку сиденья губкой или тряпкой. Если у вас есть стойкие загрязнения, используйте щетку для чистки обивки.При необходимости используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы проникнуть в небольшие щели.
• Если ваш очиститель требует ополаскивания, тщательно промойте винил и пластик пресной водой и чистым полотенцем из микрофибры.
• Просушите обивку чистым сухим полотенцем Griots Garage PFM Terry Weave Drying Towel.
• Дайте винилу и пластику высохнуть, а затем нанесите свою любимую виниловую повязку, чтобы восстановить защиту и блеск. Среди фаворитов участников форума — BLACKFIRE Interior Protectant и Wolfgang Vinyl & Rubber Protectant.

Несколько слов о виниловых повязках: они не все одинаковы.Выберите повязку, которая придаст вам желаемый вид (от плоской до блестящей). Герметик Wolfgang Cockpit Trim Sealant создает матовую поверхность, а средство McKee 37 Interior Surface Protectant создает привлекательную матовую поверхность. Ultima Interior Guard Plus обладает уникальной характеристикой, заключающейся в сохранении оригинальной отделки поверхности. Таким образом, при нанесении на матовую поверхность Ultima Interior Guard Plus выглядит ровно, а при нанесении на глянцевую поверхность, например деревянную отделку, Ultima Interior Guard Plus приобретает глянцевую поверхность. Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это защита от солнца.Все упомянутые выше продукты обеспечивают отличную защиту от ультрафиолета.

ЧИСТКА КОВРОВ И НАПОЛЬНЫХ КОВРИКОВ

Большинство автомобильных ковров очень прочны и выдерживают многократное мытье шампунем без следов повреждений или износа. Чистка ковров — дело непростое и быстрое. Вы должны ожидать, что потратите 2–3 часа на мытье шампунем переднего и заднего ковров и ковриков в седане или внедорожнике, немного меньше времени для грузовика или двухместного автомобиля.

Перед мытьем шампунем ковер и коврики необходимо тщательно пропылесосить.Чтобы выполнить полную работу, может потребоваться снять передние сиденья, для чего потребуется шестигранный или торцевой гаечный ключ правильного размера.

Выполните следующие простые шаги:

• Обработайте пятна и сильно загрязненные участки хорошим пятновыводителем. Я рекомендую такие продукты, как Wolfgang Spot Eliminator или Dakota Fabric Foam Carpet & Upholstery Cleaner.
• Наполните ведро 2 галлонами теплой воды.
• Слегка опрыскайте участок ковра (не более 2 квадратных футов за раз) средством для чистки ковров и обивки.Используйте щетку для обивки или губку круговыми движениями, чтобы встряхнуть обивку. Окуните кисть в воду, чтобы она оставалась влажной, но наносите как можно меньше воды.
• Вытрите пену губкой или влажным полотенцем.
• Вылейте из ведра мыльную воду и наполните чистой теплой водой.
• Промойте ковер чистой водой, протерев влажным махровым полотенцем. Часто смойте мыло с полотенца и отожмите.Используйте как можно меньше воды, но тщательно промойте.
• Пропылесосьте ковер, чтобы удалить остатки воды для полоскания.
• Если вы не работаете в теплый солнечный день, воспользуйтесь феном, чтобы завершить процесс сушки.

Легковые автомобили – конкуренты кроссоверов

Большой дорожный просвет и короткие свесы — удел недорогих автомобилей для развивающихся стран, и на то есть целый ряд причин.

• Это некрасиво. Автомобиль среднего или бизнес-класса с большим просветом будет смотреться нескладным.
• Это неэкономично и неспортивно. Чем больше просвет, тем хуже аэродинамические характеристики автомобиля, а значит, медленнее разгон и больше расход топлива.
• Нужно привлекать покупателей к кроссоверам. Если легковушки смогут свободно ездить по разбитым дорогам, зачем будут нужны «городские» кроссоверы?

Таким образом, если вы ищете машину с хорошей проходимостью и высоким уровнем комфорта, то легковушку с задатками кроссовера в этом сегменте вы не найдете.

Таблица для сравнения

Мы собрали технические характеристики автомобилей с неплохой, на фоне одноклассников, геометрической проходимостью в сводную таблицу. Обратите внимание на то, что у каждой модели есть как сильные, так и слабые стороны.

Например, у «Логана» и «Сандеро» короткие свесы, но скромный дорожный просвет. У «Пежо» 408 все наоборот: внушительное пространство под днищем и неприлично длинные свесы, норовящие зацепить землю при подъемах и спусках.

Явного лидера следи «кросс-легковушек» нет, хотя наиболее сбалансированным выглядит Renault Sandero. Однако тем, кто ищет машину для легкого бездорожья, мы посоветуем приобрести его в версии Stepway, которая имеет дорожный просвет 175 мм (на 20 мм больше) и такие же прекрасно короткие свесы.

Соизмеримо с «обычным» Sandero выглядят характеристики Lada Kalina 2. После обновления 2012 года ее передний свес увеличился, однако задний по-прежнему короток. Небольшой выигрыш есть по дорожному просвету.

А как же настоящие кроссоверы?

На российском рынке продается достаточно много автомобилей, которые маркетологи причисляют к категории кроссоверов, но при этом их геометрическая проходимость оставляет желать лучшего. Для примера можно вспомнить Honda CR-V, Kia Sportage, новый Chery Tiggo 5, Peugeot 2008 и Kia Soul. Подробный анализ внедорожных способностей этих и подобных им машин мы сделаем в отдельной публикации.

Читайте также:

Автомобили с высоким клиренсом: хэтчбеки

Дороги России по качеству не могут сравниться с дорогами в других странах, однако, зарубежные автопроизводители, учитывая сей фактор, выпускают автомобили с высоким клиренсом. К ним относятся и хэтчбеки, современных представителей которых называют «псевдовездеходами». Кроме увеличенного клиренса они, в качестве дополнения получают кузовной обвес из пластика, защиту днища, как при внедорожном исполнении.

Высокий дорожный просвет хэтчбека

В самом деле, к чему покупать дорогостоящий внедорожник, если из внедорожных признаков лишь грунтовка бугристая, да бордюры средней высоты имеются? С ними справится и хэтчбек с высоким клиренсом. Его зазор должен пропустить люки, спокойно позволять ему скатиться в яму и парковаться к тротуарам. Согласно российским стандартам минимальный дорожный просвет измеряют под нижней центральной точкой машины. В зону измерения не попадают колёса, брызговики, иногда и элементы подвески, такие как нижние рычаги, или, к примеру, резонатор. Под ударом могут оказаться пороги – они легко повреждаются на переломах дорог. Так что при неожиданном появлении пня или люка приходится также резко выбирать траекторию движения. К измерениям, представленным производителем, относиться следует со скепсисом, а анатомические особенности своего автомобиля всё-таки надо проверять и вымерять собственноручно.

В некоторых компаниях клиренс регистрируют на снаряженном автомобиле, но без груза и пассажиров, в компании Renault показания снимаются при загрузке, которая максимально допустима для данного автомобиля. Вот почему у результатов может быть разбег до двух сантиметров. Приводимые производителями рейтинги за чистую монету принимать не стоит, но они помогают хотя бы примерно сориентироваться.

Opel Mokka

В настоящее время россиянам доступна модель Opel Mokka со 175-миллиметровм клиренсом. Три типа бензиновых двигателей мощностью 140 «лошадок», 5-ти, или 6-ступенчатую коробку передач (механика или автомат) и полный привод предлагает производитель. Только версия с 1,8-литовым мотором является не полноприводной.

Volkswagen CrossPolo

Чуть больше, 176 мм составляет клиренс у Volkswagen CrossPolo. Для российской версии модели предусмотрен бензиновый двигатель в 85 «лошадей». Возможности машины расширяются благодаря мощной кузовной защите, но внедорожной машину всё равно не назовёшь, поскольку она имеет лишь систему переднего привода.

Лада XRAY и Renault Sandero Stepway

С декабря 2015 года на АвтоВазе выпускается Лада XRAY. Многие считают его вседорожником, но это кроссовер-хэтчбек, адаптированный для российских дорог. Много элементов новинки были взяты с Sandero Stepway. Ещё лучше адаптирована к российским дорогам будет и ещё одна версия, Lada XRay Cross. Её выпуск планировался в марте 2016 года. Версия имеет систему полного привода и по проходимости может сравниться с Sandero Stepway.

Kia Soul

Вездеходом на фоне вышеуказанных автомобилей выглядит кореец “Kia Soul”. Но платформу он получил от хэтчбека «Kia Rio». Может быть, оттого, что в разработке конструкции принимали участие немецкие разработчики-дизайнеры, модель оказалась очень строгой по жёсткости хода и очень динамичной, несмотря на дизельный двигатель. Дорожный просвет составляет 160 мм, что позволяет машине взбираться по бордюрам и опускаться в ямы.

Nissan Juke

Смелым и успешным проектом стал «Nissan» модель «Juke». Он сделан как самый настоящий хэтчбек, без претензий на внедорожность. Полный привод у него реализован нестандартно: помогли две муфты на задних полуосях. Они увеличили и проходимость, и управляемость, и эффект подруливания.

Skoda Fabia Scout

Внедорожная модификация «Scout» появилась у хэтчбека «Skoda Fabia». К месту будет сказать, что модель высоким клиренсом не отличается, она просто стилизована под внедорожник. Несмотря на указанную в паспорте мощность, всего 105 «лошадок», модель считается очень резвой, поскольку имеет невысокую массу, а мотор – солидную тягу на невысоких оборотах.

Надо сказать, что машины зарубежного производства не рассчитаны на российские дороги. Не удивительно, что третья часть продаваемых на вторичном рынке автомобилей имеют дефекты днища и порогов. Поэтому автомобили с большим клиренсом, пользуются спросом. На продаваемые официальными дилерами в России хэтчбеки устанавливают спецпакет плохих дорог. В него входят усиленные амортизаторы и подвеска, и кроме увеличенного клиренса они имеет защиту днища. Невысокой ценой и высоким клиренсом, (около 185 мм, как утверждает производитель) отличается Ford Fusion. Также хорошим дорожным просветом отличаются относительно недорогие хэтчбеки Toyota и Chevrolet.

Кузов купе.Задний привод. Малый вес. Крепкий классический мост. Цена живой машины начинается от 80000. У машины отличный потенциал. Крепкая подвеска. Недорогие запчасти. С японским сердцем эта машина будет отличным гоночным дрифт бойцом. Огромное подкапотное пространство. Большой тунель под коробку. Этот кузов создан для гонок.

2.Opel ascona b

Еще один представитель старой школы от OPEL . Машина находится в одной базе с Opel manta. Классическая легкая крепкая машина. В этих кузовах участвовала в ралли и кольцевых гонках.

https://www.drive2.ru/l/288230376152050315/

3.BMW 3 series E30

Классика немецкого дешевого дрифт автомобиля. Цена на кузова немного кусается. Но есть бесспорные плюсы.Жесткий, легкий кузов. Огромное количество доноров . Горы запчастей на бу разборках. Готовые КИТЫ для подвески и коробки к этому кузову. Вообщем конструктор собери сам. Для рукастых парней с свободными деньгами.

4.Ford sierra

Еще один бюджетный вариант заднеприводного автомобиля. Весьма приличный за свои деньги.Кузов имеет достаточную жесткость. В копилке машины история участия в ралли и кольце. Отлично подойдет как первый авто. Живых кузовов к сожалению не так много. Так как подвержены коррозии, но тот кто ищет тот всегда найдет.

5. Opel omega a.

Бюджет оказывает спрос и на него. Классический задний привод. Неплохой донор с независимой подвеской. В комплектации встречались весьма жирные моторы C30SE . Чего стоит Omega lotos. В машине есть хороший потенциал для бюджетной дрифт машины. Плюсом будут дешевые кузовные запчасти на бу разборках.

Вот и весь список дешевых кузовов для дрифт корча. Добавляйте свои варианты.Это способствует развитию канала. Всм добра!

Что такое дрифт: машины и техники выполнения

Дрифт за последние годы прошел длительный путь от любительского нелегального хобби до полноценного вида автомобильного спорта, на который все больше обращают внимание как рядовые любители авто, так и спортсмены, стремящиеся ощутить новые эмоции в процессе управления автомобилем.

Что такое дрифт

Выражаясь простым языком, дрифт – это длительное ведение автомобиля в управляемом заносе.

Известно, что управляемый занос является одним из важных элементов в раллийной гонке, когда пилот болида входит в поворот на предельной скорости и ведет его на грани срыва в неуправляемое скольжение.

Дрифт же изначально предусматривает скольжение в заносе как самостоятельную «дисциплину», то есть именно от длительности, «качества» и эффектности скольжения в заносе определяется мастерство пилота и, в случае соревнования, итоговый победитель.

Популярность дрифта как вида спорта обусловлена фактором его «компактности». Для соревнований по дрифту не требуется в принципе больших автодромов, кольцевых трасс или раллийных треков.

Автомобили выезжают на заезд по очереди и не соревнуются в скорости между собой, благодаря чему состязания могут проводиться на небольших площадках, свободных от автомобилей парковках – одним словом, в черте современного города без существенного риска для участников и окружающих.

Именно поэтому отношение к дрифтерам со стороны властей оказалось лояльнее, нежели к стрит-рейсерам и другим представителям «автомобильных» субкультур.

В нашу жизнь, равно как и вообще на Европейский континент, дрифт пришел из США и Японии – стран, где автомобильная промышленность выпускала немало мощных заднеприводных автомобилей, наилучшим образом подходящих для такого рода соревнований.

Видео — лучшие дрифтеры показывают чудеса управления автомобилем:

Кроме того, ряд тюнинговых фирм быстро уловило тренд и представило ряд «улучшений» для таких авто, включая специальные амортизаторы и проставки, которые не только не препятствуют, но и способствуют эффективному срыву автомобиля в скольжение. То, чего избегают автопроизводители при настройке подвесок «гражданских» автомобилей, в случае дрифта является самым ценным качеством.

Кроме того, налажен выпуск специальных межколесных дифференциалов для заднего моста, позволяющих притормаживать и даже блокировать одно из колес, что позволяет выполнять длительное скольжение. Ранее подобные доработки выполнялись дрифтерами самостоятельно в гаражных мастерских.

Фактически, такая доработка позволяет использовать авто в обычном режиме (например, при ежедневных поездках и для приезда к месту состязаний), а также непосредственно в роли дрифт-кара.

Основные техники

Отличием дрифта от традиционных видов автоспорта является его «демократичность». В нем по образу возникновения и проведения отсутствовали жестко устоявшиеся каноны и регламенты, характерные для гонок. Соответственно, сформировалось и большое количество техник дрифта, из которых некоторые стали применяться локально, а другие стали широко распространенными.

Мы рассмотрим именно распространенные техники, которые сегодня широко применяются в дрифте.

Hand braking drift

Этот вид дрифта– самый простой в освоении и ведет свое начало от общеизвестного приема – «полицейского разворота» с использованием ручного тормоза. В данной технике «ручник» также выступает основным элементом управления автомобилем в заносе.

Главным преимуществом метода является возможность исправления ошибок, а также компенсация недостаточной поворачиваемости и может быть выполнена на переднеприводном автомобиле, мало приспособленном для дрифта.

По этой причине Hand braking drift используется как в любительских соревнованиях, так и является важным элементом в программе подготовки профессионалов.

Собственно сама техника заключается в том, что развитие заноса пилот провоцирует выжимом сцепления и резким рывком рукоятки ручного тормоза, благодаря чему развивается занос задней оси.

Видео — профессиональный дрифтер с показательным выступлением в центре Санкт-Петербурга:

После этого педаль сцепления отпускается. Важно то, что поддерживать обороты мотора следует при выжимании сцепления, а скорость и резкость рывка рукояти тормоза варьируется от ситуации и состояния покрытия трассы.

Нередко используется серия отдельных рывков для коррекции траектории. Важно, что эта техника дрифта позволяет выполнять эффективные скольжения на автомобилях с малой массой и мощностью, на которой нет самоблокирующегося дифференциала.

Единственной существенной доработкой автомобиля может стать использование гидравлического ручного тормоза, поскольку обычный «ручник» с тросовым приводом часто не выдерживает нагрузки, а тросы привода растягиваются либо обрываются.

Clutch Kick

Этот метод подразумевает резкий сброс сцепления на высоких оборотах. Благодаря способу удается давать кратковременные скачки мощности, способные срывать колеса задней оси в пробуксовку.

Удобство способа заключается в возможности дозировать степень сноса, но методика сложна в освоении и требует ювелирной работы педалью. Способ чувствителен к ошибкам, а потому слабо подходит для новичков на начальном этапе.

Yorin drift

Данная методика дрифта предусматривает срыв в скольжение не одной из осей, а всех четырех колес. Достигается оно торможением в апексе поворота.

Риск состоит в том, что пилоту важно уметь быстро вывести автомобиль из скольжения во избежание развития неконтролируемого заноса с полной потерей управления.

Kanteria / feint drift

Эта техника дрифта ведет свое происхождение из мира авторалли, где ее именуют «Раскачкой» либо «Хлыстом». Это как раз тот самый управляемый занос, который применяется раллийными пилотами для прохождения S-образных поворотов или шиканов.

В данном случае занос не является самоцелью, а осуществляется в качестве подготовки для уверенного вхождения в связку поворотов.

Braking Drift

Способ подразумевает полный выжим тормоза на начале вхождения в поворот до достижения апекса, после чего педаль отпускается.

Это приводит к тому, что на начале входа в поворот происходит смещение точки масс автомобиля, а затем резкая «разгрузка», в результате чего задние колеса срываются в занос. Контроль сноса осуществляется посредством корректирующих движений руля и подачи «газа».

Dynamic drift

Эта разновидность динамического дрифта выполняется посредством резкого сброса газа на этапе въезда в затяжной поворот. Корректируется рулевым колесом и кратковременными импульсными торможениями.

Имеет наибольшую степень риска и предусмотрен для использования профессионалами.

К плюсам метода относится полная индифферентность к типу транспортного средства – такой дрифт может быть выполнен на любом авто, не имеющем какой-либо подготовки.

Опасность методики в высоком риске развития неуправляемого сноса и чувствительности к любой ошибке пилотирования.

Power over drift

Само название этой техники дрифта говорит о заложенном в нее принципе – избыточная мощность.

Такой вид дрифта применяется на мощных авто и выполняется следующим образом: для вхождения в занос рулевое колесо резко выворачивается пилотом в сторону, после чего происходим выжим педали газа до упора. Мощность мотора срывает колеса в пробуксовку. Для выхода из заноса газ сбрасывается, а рулевое колесо выворачивается в противоположную сторону.

Эта техника наиболее прижилась в США при езде на так называемых маскл-карах – мощных заднеприводных купе с многолитровыми силовыми агрегатами, обладающими высокими мощностными характеристиками и «отзывчивостью» на нажатие «газа».

Side braking drift

Этот вид дрифта рассчитан на боковое скольжение авто, когда срыв задних колес «ставит» автомобиль боком. Корректируя скольжение рулем и газом, пилот способен вести автомобиль таким образом довольно долго, и именно от времени, которое проводит автомобиль в скольжении, зависит оценка качества дрифта.

Fast drift

Это так называемый «высокоскоростной дрифт», ориентированный на большие скорости движения автомобиля.

Использовать данный вид дрифта в условии тесных площадок невозможно, и выполняется он на подготовленной трассе или автодроме. При такой разновидности дрифта корректировок рулевым колесом выполняется меньше, и это приводит к росту ресурса покрышек.

Choku-Dori

Этот способ используется для снижения скорости на выходе из прямого участка и выполнения глубокого заноса. Торможение производится за счет скольжения и выставления автомобиля под углом к дороге для оптимального прохождения поворота.

Manji drift

Производится на прямом участке дороги за счет раскачивания автомобиля от одной части проезжей части к другой. Часто применяется на показательных выступлениях по дрифту и используется как подготовительный этап для других техник.

Наибольшее распространение получил в ОАЭ ввиду специфики местных дорог с обилием длинных прямиков.

Какие машины подходят для дрифта

Если говорить о том, какие автомобили лучше подходят для дрифта, можно условно сказать, что в принципе любую модель машины можно использовать для данного вида автоспорта, кроме, пожалуй, полноприводных.

Впрочем, дрифтеры склоняются и к тому, что авто с передним приводом также не подходят для этих задач, за исключением очень немногих техник, а потому они в принципе не используются.

Характеристики

Для дрифта важны следующие характеристики:

• Мощностные характеристики. Наличие мощного двигателя – важный элемент, позволяющий пилотировать авто в любых типах дрифта. По этой причине заядлые дрифтеры предпочитают использовать мощные заокеанские или японские модели в кузове купе, которые, к тому же, обладают хорошей развесковкой, что также немаловажно, а также имеют нейтральную или избыточную поворачиваемость.

• Малая масса. Для дрифткара очень важно сочетание малой массы кузова с мощностными характеристиками. Чем авто легче, тем проще его сорвать в занос. Впрочем, дрифтеры избегают облегченных спорткаров типа Lotus Elise, поскольку они имеют центральномоторную компоновку и их срыв в занос выполнить гораздо сложнее. Кроме того, они дороги и их обслуживание оказывается не рентабельным в процессе соревнований.

• Малый дорожный просвет. Автомобиль для дрифта, в идеале, должен обладать развесовкой в 60 к 40. Достигается это благодаря низкой посадке, что позволяет уверенно вести автомобиль в заносе без риска его опрокидывания даже в случае бокового столкновения с препятствием (например, бордюром или поребриком).

• Наличие самоблокирующегося дифференциала. Использование дифференциала на задней оси позволяет добиться подтормаживания одного из колес, избыточной поворачиваемости и уверенного срыва автомобиля в занос. Его наличие крайне важно для большинства техник дрифта.

Какой привод лучше

На этот вопрос мы отвечали уже неоднократно, но повторимся еще раз. Наилучшим приводом для дрифткара является задний при переднемоторной компоновке.

Такой вариант позволяет передавать мощность непосредственно к «срываемой» оси и обеспечить с минимальными затратами избыточную поворачиваемость, которая крайне важна в дрифте.

Еще одним достоинством заднего привода является развесовка самого автомобиля, которая является оптимальной для данного вида автомобильного спорта.

Кузов

Как уже говорилось, важным элементом подготовки авто для дрифта является уменьшение его массы. Также крайне важна жёсткость кузова на кручение.

Именно для решения этих двух задач производится доработка кузовов дрифткаров. Как правило, «базовая» доработка включает в себя облегчение кузова посредством удаления всех ненужных элементов (сидений, шумоизоляции, аудиосистемы и т.д.

Кроме того, внутрь устанавливается каркас безопасности, который является обязательным в случае участия автомобиля в официальных соревнованиях. Для улучшения жесткости рекомендуется проварить кузов дополнительными точками, что позволит улучшить заводские характеристики.

При профессиональной подготовке нередко тюнингеры идут дальше, заменяя крылья, капот, крышки капота и багажника на выполненные из стеклопластика или карбона.

Стекла заменяются на поликарбонатные, толщиной порядка 3 мм. Подобные радикальные меры позволяют получить дополнительные 10-20 процентов снижения массы, что может быть решающим при серьезных состязаниях по дрифту. Как правило, в таких случаях находятся и спонсоры, готовые инвестировать средства в перспективную команду или пилота.

Подвеска

Требования к подвеске дрифт-кара не менее жесткие, чем к кузову. Ее отличием является уже упомянутый малый дорожный просвет и при этом максимальная жесткость для снижения кренов.

Специалисты рекомендуют использовать для тюнинга подвески coil-over – регулируемые элементы, состоящие из чашки с регулятором и пружины с расширенными возможностями настройки.

Подобные комплекты сегодня имеются в гамме всех крупных производителей элементов подвески и, в большинстве случаев, имеют слово Coil-Over в названии комплекта. Такие запчасти идут как опция в спортивном каталоге или в каталогах деталей для тюнинга.

Стоит обращать внимание и на наличие у верхних опор стоек шарнирного соединения. Его наличие положительно сказывается на управляемости дрифткара ввиду отсутствия в них элементов из резины.

Недостатком служит то, что удары на кузов передаются гораздо острее и общий комфорт при движении падает кардинальным образом. Поэтому такая доработка хороша в случае подготовки специальной машины для соревнований, а не для повседневного транспортного средства любителя-дрифтера.

Также рекомендуется произвести замену рычагов подвески на регулируемые с шарнирным соединением в зоне сайлент-блоков. К слову, за состоянием сайлент-блоков следует следить постоянно и производить их замену при появлении самых первых признаков износа.

Положительно сказывается и применение растяжек на стойках подвески, а также стабилизаторов поперечной устойчивости увеличенной жесткости.

Самые лучшие машины для дрифта

Среди изделий мирового автопрома не так уж и много автомобилей, особо любимых дрифтерами. Связано это с тем, что современные модели, в большинстве своем, имеют передний привод и мало приспособлены для тюнинга, а также серьезного участия в соревнованиях.

Мы в этой подборке постараемся рассказать о наиболее популярных дрифт-карах, которые чаще всего можно увидеть во время соревнований.

Японские

Как правило, дрифт-кары на базе японских авто строятся на базе моделей Nissan, производившихся в конце 80-х — начале 90-х годов. Также встречаются некоторые модели Honda и Toyota, однако они гораздо менее популярны.

Итак, рассмотрим наиболее удачные модели авто:

Nissan Skyline

Пользуется спросом как версия седан, так и купе благодаря сочетанию развесовки, динамических характеристик и высокой мощности силовых агрегатов. «Скалайны» зарекомендовали себя высокой надежностью и широчайшими возможностями по доработке.

Видео — дрифт на Nissan Skyline:

Недаром сегодня большинство фирм-тюнингеров до сих пор активно выпускают и продают наборы для доработки машин этой серии.

Silvia

Эта модель Ниссан выпускалась как в виде седана, так и хэтчбека и отличалась спортивной управляемостью, а также мощными моторами.

Так, версия S 15 отличалась кузовом с увеличенной жесткостью, 250-сильным силовым агрегатом, наличием шестиступенчатой МКПП и дифференциалом серии LSD.

Данная вариация подходит для дрифта практически без доработок, однако стоит дорого даже на вторичном рынке.

Nissan Cefiro A 31

Еще одна удачная с точки зрения любителей дрифта модель, отличающаяся высокими динамическими характеристиками и отточенной управляемостью.

Двигатели Цефиро, в большинстве случаев, дорабатываются для получения лучших мощностных характеристик, а их надежность позволяет выполнять тюнинг без существенного снижения моторесурса.

Toyota Corolla Trueno

Этот бюджетный, на момент своего появления, автомобиль стал сегодня одним из символов дрифта. Связано это с выверенной заднеприводной компоновкой и малой массой, что даже при мощности мотора всего в 130 сил позволяет эффективно дрифтовать на машине, не подвергнувшейся значительному тюнингу.

Видео — дрифт на Toyota Corolla Trueno:

Благодаря небольшой стоимости, эта модель хороша для первичного обучения дрифту.

ToyotaSupra (MR2)

Эти две модели изначально позиционировались в качестве спорткаров и обладают выверенными характеристиками управляемости. Наличие заднего привода, мощного мотора и малой массы делают данные модели отличным выбором как для начинающих, так и профессиональных дрифтеров.

MazdaMX-5

Этот легкий родстер отличается очень «живым» характером и жестким, несмотря на отсутствие крыши, кузовом. Прекрасный выбор дрифт-кара, сочетающего эффектную внешность и отличные спортивные качества.

Европейские

В сравнении с Японией, в Европе производилось далеко не так много моделей, пригодных для дрифта. Тем не менее, в гамме некоторых компаний имелись модели, которые весьма полюбились дрифтерам и сегодня демонстрируют отличные качества на гоночных трассах.

BMW 3-series

Легендарные «трешки» конца 80 – начала 90-х годов выступают своего рода эталоном европейских дрифткаров. Пожалуй, это один из лучших автомобилей новичка благодаря цене, широкому выбору запчастей (в том числе тюнинговых) и хорошей надежности.

Недостаток один – найти на рынке не убитую «трешку» — проблема.

BMW 5-series

«Пятерки» дрифтеры любят и ценят, особенно – модели 1993-2000 годов выпуска. Несмотря на высокую массу, эти машины имели отличные моторы, обладали высокой мощностью и, что важно, имели оптимальную развесовку по осям.

Видео — дрифт на BMW 5 Series:

Надо сказать, что этим количеством моделей дело не ограничивается. К примеру, некоторые эксперты признали подходящим для дрифта… легендарный Jaguar XJ начала 80-х годов прошлого века!

Собственно, причиной этого стала мощность и распределение массы по осям. Другое дело, что вряд ли владелец хромированного ретро-красавца пожелает жечь резину ради эффектного прохождения поворотов.

Заключение

Дрифт – спорт увлекательный и, что самое важное, многогранный. В данном материале мы постарались рассказать лишь о малой части его особенностей.

Следует отметить, что это увлечение далеко не для бедных людей – доработка автомобиля, покупка новой резины для каждого заезда – хобби весьма не дешевое.

Тем не менее, если оно по-настоящему вас заинтересует, вы погрузитесь в мир высоких скоростей и аромата жженых покрышек, получив дополнительный опыт езды и ряд других навыков, которые наверняка пригодятся вам в других областях жизни.

Любой дрифтер знает как правильно парковаться задним ходом между автомобилями и вам советуем изучить эти приемы.

Японские полноприводные минивэны с левым рулем очень популярны у нас в стране и пользуются повышенным спросом на вторичном рынке.

Как выбрать автосканер  https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/aksessuary-i-gadzhety-dlya-avto/skaner-dlya-diagnostiki.html  для самостоятельной диагностики своей машины.

Видео — о дрифтерах:

Может заинтересовать:

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Добавить свою рекламу

Лучшие авто для дрифта

В наше время автомобиль считается неотъемлемой частью жизни человека. Но есть водители, для которых это не только способ быстро и удобно домчаться до нужного места. Здесь идёт речь о гонках, ралли, картингах, когда автомобиль превращается в спортивный снаряд. И здесь будет важна такая характеристика, как дрифт машины, попросту говоря, её управляемость во время заносов и преодоления поворотов на значительной скорости. Сегодня это уже признанный вид спорта в России. Гонки могут устраиваться на трассе с асфальтовым покрытием либо же на льду. И для участия в них, как и для победы, очень важны как технические характеристики машины, так и сама техника выполнения основных приёмов и их фееричность.

Техники выполнения заносов

Существует несколько технических приёмов вхождения в поворот:

1. Длинное скольжение — на максимальной скорости с помощью ручника достигают длительного скольжения по прямой под углом с последующим поворотом.
2. Занос с колебаниями – задняя часть авто во время выполнения качается как маятник.
3. Занос с торможением — вследствие резкого нажатия на тормоз перед поворотом машина теряет сцепление с дорогой, а возникший занос уравновешивается поворотом руля с одновременным выжиманием педали газа.
4. Избыток мощности — резкое выжимание газа перед входом в поворот, которое даёт занос.

Технические параметры автомобиля для участия в гонках

И для выполнения любого из вышеперечисленных приёмов машина должна иметь ряд специфических характеристик и технических параметров. Какие машины для дрифта подходят? Заднеприводные и с мощным двигателем, который сможет пустить машину в занос. Переднеприводные достаточно редко участвуют в гонках, но при искусной эксплуатации ручного тормоза техника исполнения заноса тоже становиться возможной.

Желательно, чтобы у авто для дрифта была механическая коробка передач и ручник, ведь машина должна быть полностью управляема водителем. Здесь также очень важна тяжесть авто. Оно должно быть достаточно лёгким, ведь нужно будет его вращать. При этом правильное соотношение веса обеспечит податливость в управлении. Для обеспечения безопасности водителя в таких машинах устанавливают специальные ремни безопасности, шеститочечные.

Лучшие машины для дрифта также имеют низкий клиренс и жёсткую подвеску. Это делает их более устойчивыми на поворотах, позволяет держаться за трассу.

Они, как правило, имеют достаточно красочный и яркий дизайн. Ведь во время гонок важна не только техника выполнения, это шоу, зрелище, потому на внешний вид тоже обращается внимание судей.

Как усовершенствовать авто для дрифта?

Выбирая автомобиль для участия в ралли, можно как выбрать авто для дрифта из уже проверенных марок, так и взять обычную машину со схожими параметрами и переделать её. Последний вариант при наличии своего автомобиля более дешёвый.

С чего начать подготовку? С замены подвески. Далее, рекомендовано заменить тормозные колодки и диски. Если брать минимальный вариант при отсутствии ресурсов, то этого предостаточно для начала тренировок.

Что можно усовершенствовать дополнительно? Для создания машины, подходящей для дрифта, необходимо уменьшение общего веса и его балансировка на осях. Для лёгкости автомобиля можно дома снять обшивку, задние сидения, выбросить всё из багажника. Также можно заменить части кузова на карбоновые либо же пластиковые. Менять можно почти всё: капот, багажник, крылья, двери и даже крышу. Не нужно забывать в этом случае и о ремнях безопасности, их надо сменить на пяти- или шеститочечные.

Помимо этого, можно улучшить силовые характеристики хотя бы до 300 л. с., заменив двигатель на более мощный, установив турбины, нагнетатели, нулевой фильтр и прямоточный выхлоп. Здесь же необходимо усовершенствовать и систему охлаждения, чтобы не допустить перегрева и поломки.

Из моделей, которые уже сегодня признаны во всём мире как лучший автомобиль для дрифта, следует отметить автомобили компании Ниссан. Это Silvia с кузовом серии S, Cefiro А, Sil 80, Laurel, Skyline. Эти модели эргономичны, довольно мощны и легко поддаются внутреннему тюнингу и усовершенствованию.

Следующим признанным производителем автомобилей для дрифта считается Toyota. Trueno, MR 2, Mark II tourer V, Supra прекрасно себя зарекомендовали на трассе, пользуются спросом среди любителей этого вида спорта и профессиональных его участников.

В дрифте также иногда бывают автомобили из модельного ряда марок Mitsubishi, Mazda и Subaru.

При всём том, что наиболее прославленными являются японские модели, такие «европейцы» и «американцы», как BMW, Ford Mustang, Viper, тоже достаточно часто появляются на соревнованиях в последнее время.

И совет напоследок

Если вы собираетесь участвовать в этом занимательном виде спорта и сомневаетесь, какое авто выбрать для дрифта, здесь можно лишь дать один совет. Выбирать автомобиль следует по душе и по карману. Вы должны получать удовольствие от поездки на нём. Это свободный вид спорта, где прежде всего ценится зрелище, а сотворить такое на трассе вы сможете только на действительно «своём» автомобиле!

Автомобили для дрифта | carakoom.com

Задумались какие автомобили для дрифта подойдут новичку и какой автомобиль купить под дрифт-проект? Читаем ниже.

Все знают, что самое главное в автомобиле для дрифта – это задний привод. Сейчас средняя цена автомобиля для дрифтинга приблизительно равна 50 000 долларов. Однако, если вы новичок в этом деле, и у вас нет столько денег, то вам подойдет старая и недорогая машина, которая при этом должна быть качественной. Ведь ничего не умея и только начиная, вы будете убивать свой автомобиль.

Автомобиль начинающего дрифтера должен быть не дороже 10 000 у.е., 1985-1993 годов, в среднем состоянии, с задним приводом, мотором мощностью 150-200 л. с. Ну а чтобы не так было жалко свой автомобиль, допустимы ржавчина, вмятины и царапины на кузове. Вообще классическими автомобилями для дрифта являются Nissan Silvia, Nissan 180SX, Nissan Skyline,Nissan Laurel, Mazda RX-7(RX-8) и Toyota Trueno AE86. Но новичку, подойдут следующие машины для дрифта:

Toyota

Лучшим автомобилем из Toyota для начинающего дрифтера будет заднеприводный легкий автомобиль Toyota Corolla AE86, на котором начинал свою карьеру Король Дрифтинга Keiichi Tsuchiya. Эта машина – последняя заднеприводная Corolla, так как все последующие выпускались с передним приводом. И не смотря на свой возраст Toyota Corolla AE86 по праву считается одним из лучших авто для дрифта.

Под капотом 960-килограммового авто 1,6-литровый мотор мощностью 130 л.с. и коробка передач с дифференциалом повышенного трения. Отличный вариант для новичка, но конечно не самый дешевый. Цена на автомобиль из Японии (с доставкой и растаможкой), который ценят во все мире составит примерно 10 000 у.е. Однако если у вас есть такие деньги, то не раздумывая берите себе легендарную Toyota Corolla Levin AE86.

Также для новичков подойдут модели MR 2 и Supra, но они будут стоить дороже АЕ 86. Стоимость Toyota MR 2 начинается от 10 000 у.е., а Toyota Supra от 15 000 у.е.

Nissan

Nissan — это самая распространенная марка автомобилей для дрифта. Самыми популярными и идеальными считаются дрифтовые автомобили Nissan Silvia S13, S14, S15. Но из всех этих моделей лучше взять Nissan Silvia S13 – отличные характеристики и цена. Есть два варианта автомобиля S13. Первый – японский вариант с правым рулем, который производился в период с 1988-1993 и поставлялся с «овощными двигателями» CA18DE. Такой вариант можно приобрести за 3 000 у.е. Второй – это вариант «заряженной версии» (так же модель 200SX), производящейся с 1993-1998 года и поставляемый с двигателями SR20DET, SR20DEТ и CA18DEТ. Автомобиль 200SX (S13) с двигателем SR20DEТ будет стоить около 8000 у. е., а с двигателем CA18DEТ — около 5000 – 6000 у.е.

Также для начинающего дрифтера подойдет S14 и Nissan Skyline – довольно мощные двигатели и вполне приемлемая цена – от 8 000 у.е.

Mazda

Машины Mazda – не для начинающих дрифтеров, но их конечно же можно использовать для дрифта. В дрифтинге используют такие модели японской марки как MX-5(miata), RX-7 и RX-8. Все эти автомобили очень дорогие в обслуживании и их очень тяжело найти в России (кроме модели RX-8, которая поставляется к нам официально).

Но если вы все таки захотели приобрести для дрифтинга Мазду, то лучшим вариантом для вас будет MX-5 с 1,6-литровым двигателем мощностью 110 л.с. Цена вопроса — от 6000 у.е.

Подпишись на наш Telegram-канал

Дрифт — это все! Учись дрифтить с HPI

 Каждый поклонник автоспорта слышал про «дрифт» — стиль вождения, который завораживает и очаровывает поклонников автогонок по всему миру! Продукция HPI Racing благодаря эксклюзивным видео и широкому спектру представляемых  специальных кузовов, колес, шин и многого другого позволяет легко скопировать технику и стиль «drift kings»!

Что такое дрифт?

 В соревнованиях полноразмерных дрифтовых машин участвуют гонщики, которые, филигранно контролируя свой автомобиль в заносе, проходят повороты гоночной трассы, чтобы получить очки за стиль от судей и зрителей. Чем выше стиль вождения,  чем больше угол заноса, который сопровождает визг и дым из-под шин, тем больше очков вы получите! Дрифт не предусматривает пересечение линии финиша первым, речь идет о демонстрации мастерства вождения, зрелищности, умении вызвать восторг зрителей, и сделать это нужно лучше, чем ваши соперники!

 Чтобы заставить автомобиль проехать поворот в заносе, водители, используя высокую мощность мотора, заставляют задние колеса пробуксовывать, машина становится практически боком и в таком положении проходит поворот. Используя дроссель, филигранно манипулируя рулем и торможением, гонщик ведет машину в заносе на грани срыва вплоть до следующего поворота. Чтобы узнать больше о дрифте на радиоуправляемых машинах, посмотрите наши советы в статье Drift Driving Technique tips sheet (PDF)!

 Дрифт — это не только прохождение трассы; внешний вид и подготовка дрифтового автомобиля приносят массу удовольствия причастным к образу жизни дрифтеров! Сказочный дизайн, широкие специальные колеса, множество хрома, дым выхлопа и уникальный стиль вождения являются частью шоу.

 Для некоторых гонщиков очень важным является умение управлять машиной, демонстрируя экстремальные углы заноса, сжигая комплекты шин, и получать от этого удовольствие. По мнению других пилотов, главное, это чисто отполированная и максимально подготовленная машина, высокая степень тонких настроек. которой позволяют максимально точно контролировать свой автомобиль! Красота дрейфующих автомобилей на гоночной сцене завораживает идущими бампер в бампер скользящими в повороте машинами!

Пошаговый учебник

 Если вы посмотрели ролики и видели, как дрифтуют машины на реальной скорости – давайте мы  шаг за шагом покажем вам, как освоить тонкости дрифта!

Шаг один: Практика инициирования дрифта

Для этого шага вам не нужно менять настройки дифференциала или подвески. Подойдут настройки для нормальных гонок. Единственное, что необходимо сделать, это приобрести и установить комплект жестких шин для дрифта, например, для начала подойдут  #4406 T-Drift или #34501 Stage-D 04S-26. Дрифтовые шины HPI изготовлены из специального материала и специально предназначены для дрифта.

Начните с приближения к повороту на высокой скорости. Чем больше ускорение, тем стабильнее автомобиль. Перед входом в поворот оттормозитесь, а затем резко добавьте тяги, чтобы сорвать в занос заднюю ось. Задняя часть машины должна начать скольжение. Манипулируйте газом и рулем, чтобы удержать машину на траектории. Когда пройдете поворот, верните руль в нейтральное положение и нажмите на газ. Вы только что завершили первый этап освоения дрифта! Когда вы будете в состоянии сделать это осознанно, вы можете перейти к освоению второго шага школы дрифта. Продолжайте практиковать первый шаг по входу в занос до автоматизма.

Шаг два: Дрифт по изогнутой траектории

 Выполняется с такими же настройками дифференциала и шинами как в шаге один.

Управляйте машиной так же, как на первом этапе тренировок, но вместо торможения, а затем поворота, оттормозитесь одновременно с поворотом руля, чтобы кинуть заднюю часть машины в занос. Это положение машины называется «drift swing». Манипулируйте рулем и газом, чтобы удерживать нос автомобиля, как показано на рисунке, пока автомобиль не пройдет поворот, затем верните руль в нейтраль и нажмите на газ.

Чтобы пройти связку поворотов используйте технику «drift swing» для плавного прохождения по зигзагообразной траектории. На отрезке между поворотами, на мгновение отпустите газ, чтобы затем увеличить мощность и кинуть машину в обратный занос и так же, манипулируя рулем и газом, проведите автомобиль по второй дуге.

Помните, чем больше вы можете сохранять угол заноса и чем изящнее в это время выглядит автомобиль, тем больше очков вы заработаете от судей, выступая на каком-либо конкурсе или просто катаясь с вашими приятелями.

Шаг три: Высокоэффективный дрифт

 Прежде, чем приступить к освоению высокоэффективного дрифта, вам нужно сделать соответствующие настройки автомобиля. Если вы хотите увеличить управляемость, оставьте стандартные настройки переднего дифференциала, а задний дифференциал сделайте более жестким, затянув регулировочный винт или используя более густую смазку. Чтобы обеспечить максимальный угол заноса, используйте разность сопротивления вращения переднего и заднего дифференциала. Для этого типа дрифта, используйте гораздо более мягкие настройки подвески, чем на более ранних этапах. Для этого установите более мягкие пружины амортизаторов. Вы так же можете настроить тяги подвески, но на данный момент можно просто использовать более мягкие амортизаторы.

 Для создания большого угол заноса, перед входом в поворот сбросьте газ и, вильнув рулем, с одновременным добавлением газа  войдите в поворот с большим углом. Для машин с электроприводом используйте торможение и резкое ускорение с одновременным вилянием руля. Постарайтесь удержать машину в заносе и не допустить разворота на месте. Будьте нежны при работе газом во время выхода из заноса

Вы можете подкорректировать настройки параметров вращения дифференциалов, установить правильные углы схождения и развала или подкорректировать остальные настройки Вашего автомобиля.

Шаг четыре: Парный дрифт

 Главная задача мастеров дрифта — это синхронное парное вождение с другими автомобилями и называется это «twin drift». Обе машины скользят в повороте всего в нескольких миллиметрах друг от друга, а водители, деликатно балансируя тормозом и газом, проходят повороты, стараясь не отставать и не опережать машину, которая едет первой. Это еще сложней, если у гонщиков совершенно различные стили вождения, в этом случае, чтобы сделать все правильно, необходимо много нервов и максимум мастерства!

Чтобы помочь вам развить свои навыки дрифта, посмотрите эти видео инструкции! 

HPI предлагает несколько готовых моделей, которые прекрасно подходят для дрифта и несколько комплектов для сборки машин для дрифта с нуля, которые доставят массу удовольствия! Модели HPI  для дрифта комплектуются специальными жесткими шинами для  дрифта, копиями колес от реальных японских спортивных компаний, кузовами в стиле ведущих японских дрифтовых команд с их логотипами, которые в точности соответствуют внешности настоящих автомобилей для дрифта.

Эти автомобили прямо из коробки от HPI настроены для дрифта:

Комплект для конверсии Nitro 3 Drift
В дополнение к модели для дрифта Nitro 3, ее обладатели могут использовать наш комплект для конверсии #33432 Stage D Conversion Kit,  которыый содержит все необходимое, чтобы полностью преобразовать ваш автомобиль в настоящий аппарат для дрифта! Комплект для конверсии позволяет сдвинуть двигатель вперед, а выхлопную систему и топливный бак перемещает назад, чтобы обеспечить оптимальную для дрифта балансировку и управляемость. Подробнее смотрите здесь! 

Дрифтовые опции для Вашего автомобиля
Вам не обязательно покупать конкретную модель специально для дрифта, хотя это самый простой способ  сразу приступить к тренировкам! Тем не менее, чтобы преобразовать любой шоссейный автомобиль в машину для дрифта, используйте кузов от HPI, специальные колеса и шины. Не важно, какая у вас машина, нитро или электрический автомобиль, HPI покажет вам, как адаптировать ее под дрифт!

Вы можете легко превратить некоторые модели от HPI или Hot Bodies в чистокровные автомобили для дрифта!
RTR Nitro 3 +

Nitro 3 18SS+ kit

Micro Sport RTR

Sprint 2

E10 Touring

Cyclone S

Cyclone
… и все более ранние шоссейные машины тоже!

Помните, ЛЮБОЙ шоссейный или микроавтомобиль можно превратить в настоящую дрифт машину! Мы покажем вам огромный выбор опций от HPI, которые позволят взглянуть по-новому на ваш автомобиль со стороны!

Какой тип кузова лучше всего подойдет для дрифта?
Так как в дрифтовом спорте изначально участвовали японские гонщики, самые популярные кузова — это копии японских машин,  однако не следует забывать широкий спектр европейских и американских гонщиков и автомобилей, которые в этом спорте сделали себе имя и являются грозными конкурентами. Для копийности используют кузова заднеприводных машин, но в то же время для дрифта можно использовать кузова любого типа.

Ниже перечислены кузова HPI, которые идеально подходят для дрифта. В дополнение к ним имеются американские модели, такие как Viper и Mustang, а так же популярные в Европе и Великобритании BMW M3 и импортируемые  из японии Nissan 180Z, 350Z, Skyline и другие.

 Дрифтовые кузовадля электрических автомобилей 190мм

#17214 — КУЗОВ TOYOTA LEVIN AE86 (190мм)
#17218 — КУЗОВ NISSAN 350Z GREDDY TWIN TURBO (190мм)
#17209 — КУЗОВ TOYOTA TRUENO AE86 (190мм)
#7382 — КУЗОВ MAZDA RX-7 FD3S (190мм / WB255мм)
#7385 — КУЗОВ NISSAN 350Z NISMO GT RACE (190мм)
#7388 — КУЗОВ MAZDA RX-8 MAZDASPEED A SPEC (190мм / WB255мм)
#7314 — КУЗОВ HONDA S2000 (190мм)
#7327 — КУЗОВ NISSAN SKYLINE R34 GT-R (190мм)
#7348 — КУЗОВ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI WRC (190мм)

Дрифтовые кузовадля нитро или электрических автомобилей200мм

#17515 — КУЗОВ NISSAN SKYLINE R32 GT-R (200 мм / WB255мм)
#17525 — КУЗОВ PROVA HPI IMPREZA CLEAR (200мм)
#17518 — КУЗОВ NISSAN 350Z GREDDY TWIN TURBO (200мм)
#17506 — КУЗОВ 2004 HONDA S2000 (200мм / WB255мм)
#17505 — КУЗОВ SUBARU IMPREZA WRC / 2004 Monte Carlo Rally Edition (200мм / WB255мм)
#7486 — КУЗОВ TOYOTA SUPRA GT (AU CERUMO / 200мм / WB255мм)
#7488 — КУЗОВ MAZDA RX-8 MAZDASPEED A SPEC (200мм / WB255мм)
#7485 — КУЗОВ NISSAN 350Z NISMO GT RACE (200мм)
#7482 — КУЗОВ MAZDA RX-7 FD3S (200мм)
#7479 — КУЗОВ NISSAN SILVIA GT (200мм)

Mикро
#7612 — КУЗОВ MAZDA RX-7 FD3S (WB140мм)
#7611 — КУЗОВ TOYOTA SPRINTER TRUENO AE86 (WB140мм)
#7616 — КУЗОВ TOYOTA SUPRA GT (WB140мм)
#7617 — КУЗОВ NISSAN SILVIA GT (WB140мм)

Наклейки: Стиль вашей машины!

 Естественно, вы захотите придать своему кузову эффектный внешний вид — наклейки от Art Factory идеально подходят для этого! Точно такие же, как на полноразмерных автомобилях, но уменьшенные до нужных размеров наклейки дизайна Art Factory и логотипы HPI / HB, это быстрый и простой способ получить незабываемый эффектный внешний вид дрифтовой машины!

Art Factory Sha_do ‘Flower’ #HB66451
Art Factory Sha_do ‘Blue/White Thrust’ #HB66452
Art Factory Sha_do ‘Purple/White Thrust’ #HB66453
#38602 Art Factory Skull
#38603 Art Factory Geometric

Колеса: завершают дрифтовый стиль!

 Любой автолюбитель знает, что лучший способ придать машине спортивный вид — это набор легкосплавных дисков, а копийные диски для радиоуправляемых дрифтовых машин внешне ничем не отличаются от настоящих. Диски из линейки HPI отлично подходят для любого дрифтового кузова. Для максимального реализма попробуйте установить удивительные колеса Volk Racing TE37, которые имеют несколько вариантов окраски — или подберите свой ​​собственный стиль из огромного спектра колес HPI, таких как знаменитые Super Star, Mesh, Corsa и другие!

#3827 – КОЛЕСА DEEP RIM 5 SPOKE 26мм ХРОМ

#3835 – КОЛЕСА TE37 26мм БЕЛЫЕ (СМЕЩЕНИЕ 0мм)
#3841 — КОЛЕСА TE37 26мм ЧЕРНЫЕ (СМЕЩЕНИЕ 3мм)
#3847 — КОЛЕСА TE37 26мм ХРОМ (СМЕЩЕНИЕ 6мм)
#3712 — КОЛЕСА MESH 26мм ХРОМ (СМЕЩЕНИЕ 1мм)
#3770 – КОЛЕСА 10 SPOKE MOTOR SPORT 26мм БЕЛЫЕ
#3798 – КОЛЕСА SPLIT 6 26мм ЗОЛОТО
#3804 – КОЛЕСА 12 SPOKE CORSA ЗОЛОТО 26мм (СМЕЩЕНИЕ 3мм)

Микро колеса
#73410 – КОМПЛЕКТ КОЛЕС (БЕЛЫЕ / MICRO RS4)
#73412 — КОМПЛЕКТ КОЛЕС (ХРОМ / MICRO RS4)
#73415 — КОМПЛЕКТ КОЛЕС (ЗОЛОТО / MICRO RS4)
#73460 — КОМПЛЕКТ КОЛЕС TYPE 2 (БЕЛЫЕ / MICRO RS4)
#73462 — КОМПЛЕКТ КОЛЕС TYPE 2 (ХРОМ / MICRO RS4)
#73465 — КОМПЛЕКТ КОЛЕС TYPE 2 (ЗОЛОТО / MICRO RS4)

Вылет  колес (для автомобилей  масштаба 1/10)
HPI предлагает разнообразные конструкции колес с различным вылетом. Использование значительного вылета колес (вылет больше, чем 0мм) эффективно раздвигает ширину автомобиля (измеряется по наружным кромкам шин, в месте, где они касаются земли). Это позволяет во многих случаях использовать «широкий» кузов 200мм на «узком» шасси 190мм. Ниже смотрите рекомендации по использованию кузовов с шасси различной ширины  и различным смещением колес. Имейте в виду, что размер ширины кузова будет меняться, например, «узкий» кузов может иметь размер 185-195мм!

Для кузовов шириной 190мм на шасси 190мм:
• Используйте колеса с вылетом 0мм на передней и задней оси.
• Попробуйте колеса с вылетом 3мм, чтобы расширить колею автомобиля и расположить колеса ближе к краям колесных арок.

Для кузова шириной 200мм на шасси 190мм:
• Используйте колеса с вылетом 3мм на передней и задней оси.
• Попробуйте колеса с вылетом 6мм, чтобы расширить колею автомобиля и расположить колеса ближе к краям колесных арок.

Для кузова шириной 190мм на шасси 200мм:
• Используйте колеса с вылетом 0мм на передней и задней оси, иначе шины будут задевать арки колес (вероятно, колеса с вылетом 1 мм с некоторыми кузовами будет работать нормально).

Для кузова шириной 200мм на шасси 200мм:
• Используйте колеса с вылетом 0мм на передней и задней панели оси.
• Попробуйте колеса с вылетом 3мм, чтобы расширить колею автомобиля и расположить колеса ближе к краям колесных арок. Для кузовов, которые маркируются как 210мм, сзади можно использовать колеса с вылетом 6мм.

Создайте свой стиль!
Не забывайте, вы также можете использовать колеса с различной конструкцией и раскраской! Сделайте свою машину уникальной при помощи цвета, используйте яркие колесные диски, с интересной конструкцией спиц и многое другое! Посмотрите доступные опции ниже!

Еще одна вещь, необходимая для дрифта — это классная обувь. Мы говорим не о стильных ботинках или ботфортах, конечно, мы имеем в виду шины! Новый комплект колес заслуживает новый комплект шин, который вам поможет прославиться в дрифте. Жесткие шины от HPI доступны в различных вариантах ширины и стиля, так что вы можете получить то, что вам нужно!

Подберите оригинальные шины от HPI для ваших колес, и они будут выглядеть как настоящие!

#4406 – Шины T-Drift 26мм
#4402 – ШИНЫ SUPER DRIFT 26мм RADIAL (ATYPE)
#34501 – ШИНЫ STAGE-D 04S-26

Вы можете упростить свой выбор, используя предварительно смонтированные шины с дисками!
#4739 – ШИНА T-DRIFT 26мм НА ДИСКЕ RAYS 57S-PRO ХРОМ
#4704 – ШИНА MOUNTED SUPER DRIFT (ATYPE) НА ДИСКЕ TE37 ХРОМ

Микро колеса
#73416 – КОМПЛЕКТ КОЛЕС С ШИНАМИ MICRODRIFT (FRONT / REAR)
#4713 – ПЕРЕДНЯЯ ШИНА 36×14.5мм (M COMPOUND) Эти передние шины используются в качестве опции, чтобы обеспечить различный уровень сцепления передней оси.

 Жесткие пластиковые дрифтовые шины, такие как Stage-D 04S-26 или Т-Drift самые простые, чтобы попробовать дрифт. Они имеют очень низкие характеристики сцепления, что позволяет автомобилю со стандартным двигателем легко срываться в занос и ехать боком.

Если у вас уже есть некоторый опыт работы с жестким шинами, попробуйте более продвинутые дрифтовые шины, такие как Super Drift A Type, которые помогут выполнять изящные и затяжные заносы.

Двигатель и электромотор: У вас есть мощность!

 Теперь вы полностью снаряжены! У вас есть эффектный кузов, отличительные знаки, колеса и шины — теперь нужна «мощность»! Что нужно, чтобы ваш автомобиль шлифовал асфальт как злобный бандит? Для этого нужна мощность и в большинстве случаев это очень простой вопрос.

 Нитро автомобили

Практически любой нитро автомобиль будет иметь достаточную мощность, которая необходима для дрифта. При использовании  шин с низким коэффициентом сцепления, чтобы заставить автомобиль скользить в поворотах, вам не понадобится огромная мощность и высокая скорость! Даже полноразмерные автомобили для дрифта не используют огромное количество лошадиных сил. При использовании машины с двухскоростной коробкой передач заблокируйте коробку, затянув регулировочный винт на нижней передаче. Используйте стандартный редуктор или колокол сцепления с шестерней на один-два зуба меньше, чем у стандартного колокола. Это обеспечит прирост ускорения при прохождении прямых между поворотами.

Электрические автомобили 

Дрифт с системой D-Box

Приспособление HPI D-Box Drift System (#80588) Assist является конечным штрихом в комплектации дрифтовых моделей. Вы можете сделать свой автомобиль супер стильным, но не всегда сможете заставить его изящно дрифтить, именно так, как вы хотите. Решить эту проблему поможет D-Box! Этот удивительный прибор подключается между приемником и серво руля любого нитро или электрического автомобиля и действует в качестве электронного помощника при вождении!

D-Box точно определяет скорость, угол поворота рулевого колеса и угол автомобиля, с которым  он входит в поворот, и, если необходимо, исправляет ваши ошибки, точно корректируя, насколько это необходимо, движение руля, чтобы автомобиль шел в заносе с  максимальным углом и минимальной суетой!

Вы можете настроить расход серво руля, чтобы получить желаемую реакцию автомобиля! Это совершенная drive-by-wire система!

Настройте свой дрифтовый монстр!

Настройки параметров нитро и электрических автомоделей для дрифта практически одинаковые. Рекомендуется использовать более жесткие задние стабилизаторы поперечной устойчивости и пружины амортизаторов. Пока вы не привыкнете к поведению автомобиля, оставьте стандартные амортизаторы. Вы можете настроить редуктор, подобрать густоту смазки и максимально затянуть шариковые дифференциалы. После получения навыков вождения в стандартной комплектации попробуйте применить блокируемые дифференциалы. Как всегда, после освоения вождения в стандартной комплектации попробуйте модифицировать узлы трансмиссии или подвески. За один раз проводите регулировку или модификацию только одного узла, затем  обратите внимание на то, как меняется поведение машины.

Подробные советы по вождению вы можете почерпнуть в статье HPI Stage-D Drift Driving Technique tips sheet (PDF), а также посмотрите рекомендации экспертов HPI на видео official HPI Drift Tuning video with HPI’s resident drift experts!

Что касается других вариантов, помните, дрифт, это экшн ишоу! Алюминиевые детали для тюнинга не занимают верхний ряд списка, как хромированные колеса или эффектные антикрылья. Вот список опций, которые рекомендуется проверить, чтобы построит действительно крутой автомобиль!

#75142 – КОМПЛЕКТ АЛЮМИНИЕВЫХ АМОРТИЗОТОРОВ (48-60мм / 2шт)
#75194 — КОМПЛЕКТ АЛЮМИНИЕВЫХ АМОРТИЗОТОРОВ (46-56 / 2шт)
#72063 – КОНИЧЕСКАЯ ШАЙБА 3.0мм / 4-40 FLATHEAD (ПУРПУРНАЯ / 6шт)
#Z076 – АЛЮМИНИЕВЫЕ САМОРЕЗЫ TP. FLATHEADSCREWM3x8мм (5шт)
#Z678 – АЛЮМИНИЕВЫЕ САМОКОНТРЯЩИЕСЯ ГАЙКИ M4 (ПУРПУРНЫЕ / 5шт)
#Z679 – ГАЙКИ КОЛЕС M4 (ПУРПУРНЫЕ / 5шт)
#38202 – АЛЮМИНИЕВЫЙ КРОНШТЕЙН АНТЕННЫ (ПУРПУРНЫЙ)
#72036 – АЛЮМИНИЕВЫЙ ШЕСТИГРАННИК КОЛЕС CLAMPTYPE (6мм / шт)
#7119 – АНТИКРЫЛО TOURINGCAR (2 TYPES / 190мм / не крашенное )
#7120 — АНТИКРЫЛО TOURINGCAR (2 TYPES / 200мм / не крашенное )
#85197 — АНТИКРЫЛО (2 TYPESДЛЯ МАСШТАБА 1 / 10 ЧЕРНОЕ)
#85193 – КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ АНТИКРЫЛА (ПЛАСТИК / ЧЕРНЫЙ)

Детали для шасси Sprint 2
#73829 – ПЛАСТИНА ШАССИ 2.5мм (ТКАНЫЙ КАРБОН)
#73108 – ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА ТКАНЫЙ КАРБОН 2.0мм (FORSADDLEPACK)

Детали для шасси Nitro 3 chassisparts
#33432 – КОНВЕРСИЯ STAGE-DДЛЯ NITRO 3
#73914 — ПЛАСТИНА ШАССИ (3мм 7075)
#72215 – КОМПЛЕКТ ПРУЖИН ДИФФЕРЕНЦИАЛА (MED.. FIRM. STIFF)
#73056 — ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА (ТКАНЫЙ КАРБОН)
#73047 – ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА АМОРТИЗАОРОВ (ТКАНЫЙ КАРБОН)
#73048 – ЗАДНЯЯ СТОЙКА АМОРТИЗАТОРОВ (ТКАНЫЙ КАРБОН)

Детали для Микро
#73419 – КОМПЛЕКТ SOLID DRIVE
#72333

13 лучших дрифт-каров для начинающих

Представляем вам тринадцать лучших дрифт-каров для новичков. От BMW до Toyota — мы найдем для вас идеальную платформу для начала вашего дрифтинга.

Спешите? Ознакомьтесь с нашим обзором дрифт-каров

С таким большим количеством потенциальных платформ, из которых можно выбрать свой первый дрифт-кар, найти подходящий автомобиль может быть непросто. Мы написали это руководство, чтобы показать вам, какие автомобили мы считаем правильным выбором для дрифт-кара для новичков.

Тринадцать лучших дрифт-каров для новичков

Новичок в дрифте? Ознакомьтесь с нашими советами по дрифту для новичков и нашими руководствами по дрифтингу.

Готовы начать? Посмотрим машины!

BMW M3 E36

• Производитель: BMW
• Страна происхождения:
• Год выпуска: 1994-1999
• Двигатель: S50B30US
• Объем двигателя: 2,990 куб.см
• Трансмиссия: FR
• Мощность: 243 л.с. при 6000 об / мин
• Крутящий момент: 225 фунт-фут при 4250 об / мин
• 0-60 миль / ч: 5.5s
• Максимальная скорость: 155 миль / ч

BMW M3 — это опорный автомобиль для дрифта во многих странах мира, особенно в Европе, где количество моделей E36 и E46 на трассе даже превышает количество S-кузовов.

Благодаря прочным немецким технологиям, лежащим в основе каждого аспекта автомобиля, высокопроизводительным атмосферным двигателям и великолепному внешнему виду, неудивительно, что это отличная платформа для дрифта.

E36 предлагал 3,0-литровый рядный шестицилиндровый двигатель с пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и дифференциалом повышенного трения. В европейской комплектации двигатель в стандартной комплектации выдавал 282 л.с.

E36 многочисленны и относительно дешевы для своей производительности. Это был бы надежный и недорогой вход в мир дрифта, а также мог бы стать отличной платформой для уличного спящего.

Обзор статей о BMW E36

Nissan 350Z

Nissan 350Z был выпущен в 2003 году и получил восторженные отзывы. Этот автомобиль был последним в линейке автомобилей Z и обладал многими чертами, благодаря которым автомобили до него пользовались большим успехом у поклонников спортивных автомобилей того времени.

350Z был построен Nissan в классической конфигурации трансмиссии спортивных автомобилей с передним двигателем и задним приводом.

В стандартной комплектации автомобили поставлялись с пуленепробиваемым 3,5-литровым двигателем V6 мощностью 287 л.с. на маховике, который выводился на асфальт через шестиступенчатую механическую коробку передач и дифференциал повышенного трения.

Эти механические свойства делают Nissan 350Z идеальным автомобилем для дрифта для начинающих. Мощная и надежная силовая установка в сочетании с механической коробкой передач и дифференциалом повышенного трения гарантируют, что по мере того, как вы осваиваете канаты и повышаете свои способности к дрифту, этот автомобиль будет вас доводить до тех пор, пока вы не почувствуете, что готовы существенно повысить уровень мощности своего автомобиля.

Если вы в конечном итоге полюбите эту платформу, для двигателя V6 доступны варианты принудительной индукции (в зависимости от вашего бюджета), так что Nissan 350z вполне может стать вашим идеальным партнером.

Думаете, взять 350Z или сэкономить на 370z? Попробуйте наше руководство по 350z vs 370z, чтобы узнать, подходит ли он вам.

Обзор статей о Nissan 350Z

Nissan Skyline R33 GTS-T

Nissan Skyline — это высокопроизводительное спортивное купе, история которого уходит в прошлое и столь же впечатляющая, как и автомобили Nissan «Z».

Модель, которую мы выбрали для этого руководства, — R33 GTS-T, эта модель была построена между 1993 и 1998 годами и предлагает некоторые замечательные функции для начинающего дрифтера.

R33 GTS-T использует рядный шестицилиндровый двигатель RB25DET объемом 2,5 литра, соединенный с эффективным турбонагнетателем. Мощность подается через пятиступенчатую механическую коробку передач и на дифференциал повышенного трения.

Этот пакет двигателя произвел на заводе здоровые 280 л.с., и доказанный потенциал мощности до 400 л.с. после простых модификаций.

В стандартной комплектации есть много возможностей для оттачивания ваших навыков, плюс есть потенциал, если вы хотите увеличить мощность.

Есть много клубов владельцев Skyline, которые могут помочь вам, если вы хотите сделать свою механическую работу или столкнуться с проблемами, что всегда является бонусом.

R33 также имеет очень сильную поддержку послепродажного обслуживания, так что вы можете настроить его по своему усмотрению. Хороший солидный выбор.

Если вы заинтересованы в импорте собственного Nissan Skyline в США, то вам лучше сначала прочитать эту статью: Почему Nissan Skylines запрещен в Соединенных Штатах?

Просмотреть статьи о Nissan Skyline

MX-5 — это классический японский вариант культовой концепции спортивного автомобиля с откидным верхом. Оригинальная модель была представлена ​​в 1989 году и впоследствии стала одним из самых продаваемых спортивных автомобилей всех времен.

Обозначение NB относится ко второму поколению модели, эта версия получила много улучшений по сравнению с оригиналом, включая полезное увеличение выходной мощности.

Мы рекомендуем вариант объемом 1,8 литра, так как четырехцилиндровый двигатель обеспечивает мощность 138 л.с., что достаточно для любого начинающего дрифтера.

Автомобиль имеет прочную и надежную механику и имеет атмосферный наддув.

Это означает, что повышение выходной мощности будет сложной задачей без затрат на принудительную индукцию и поддерживающие модификации, необходимые для ее работы.

Отличная поддержка послепродажного обслуживания и активные сообщества энтузиастов означают, что это должна быть хорошая платформа для принятия. Цены очень разумные. Обратите внимание: на фото изображен собственный Dan H’s MX-5 NA, а не NB (извините, но мне нравится машина Дэна!).

Обзор статей о Mazda Miata / MX-5

240sx S14

Ни один список дрифт-каров не может быть полным без упоминания хотя бы одного поколения Nissan 240sx, этот автомобиль (после дорогого AE86) является признанным лицом дрифта с сотнями автомобилей по всему миру, которые используются как на массовом, так и на профессиональном уровне. .

Мы выбрали вариант S14, так как его еще много (S13 становится все реже и востребованнее, а, следовательно, более ценным), они предлагают солидный пакет двигателей и имеют отличный внешний вид.

240sx S14 оснащен 2,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 155 л.с., который подается на пятиступенчатую механическую коробку передач и в стандартной комплектации выводится на асфальт через дифференциал повышенного трения.

Легкое шасси означает, что вам не нужно много мощности, чтобы ослабить заднюю часть 240sx, а естественный баланс поможет вам учиться быстрее, чем со многими другими автомобилями.

Послепродажная поддержка этой платформы огромна, так что вы можете взять стандартный пример, изучить основы, и этот автомобиль может расти вместе с вами, вводя обновленные запасные части — если вы этого хотите.

Отличный вариант для новичков в дрифте, очень рекомендуется.

Просмотреть статьи Nissan 240sx / 200sx

BMW M3 E46

• Производитель: BMW
• Страна происхождения:
• Год выпуска: 2000-2006
• Двигатель: S54
• Объем двигателя: 3,246 куб.см
• Трансмиссия: FR
• Мощность: 338 л.с. при 7900 об / мин
• Крутящий момент: 269 фунт-футов при 4900 об / мин
• 0-60 миль / ч: 4.5s
• Максимальная скорость: 155 миль / ч

BMW M3 E46 был более мощным и красивым младшим братом E36. Мощность двигателя была увеличена до впечатляющих 338 л.с.

Все, что относится к E36 выше, также применимо к этому автомобилю, за исключением того, что они находятся в верхнем ценовом диапазоне.

E46 — неотъемлемая часть дрифт-ландшафта, благодаря которой Майкл Эсса выигрывал в последние годы в Формуле-дрифте.Если вы можете позволить себе приобрести E46 M3, вы не будете разочарованы.

Обзор статей о BMW E46

Тойота JZX-90

Toyota Mark II активно участвует в дрифте в Японии и Азии с начала девяностых, однако на Западе эти автомобили были редкостью на наших дорогах.

По мере того, как эти автомобили становятся старше и становятся доступнее, они пересекают океан и все чаще появляются на наших берегах.

На большинстве рынков цены на эти автомобили ниже, чем у E46 M3, упомянутого в этом руководстве, и они предлагают множество преимуществ, которые новичок должен учесть.

Обладая мощным и хорошо настраиваемым рядным шестицилиндровым двигателем 1JZ-GTE объемом 2,5 литра с турбонаддувом, JZX-90 не испытывает недостатка в мощности или потенциале настройки.

Коробка передач была пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и в стандартной комплектации использовалась дифференциал повышенного трения.

Этот большой роскошный четырехдверный седан предлагает легкий путь к занятию дрифтом благодаря хорошо сбалансированному шасси и быстрой реакции двигателя.

Если вы можете получить такой в ​​своей стране, это будет наш лучший выбор!

Просмотреть статьи о Toyota Chaser

180sx

JDM Nissan 180sx — один из символов мира дрифта. Выпущенная еще в 1989 году с мощным двигателем CA18DET с турбонаддувом под капотом, легкая платформа с задним приводом FR стала хитом как среди гонщиков, так и среди любителей треков.

Автомобиль был оборудован дифференциалом повышенного трения, и его отличный естественный баланс немного облегчил освоение сложной кривой обучения дрифту.

По прошествии лет компания Nissan решила модернизировать CA18DET своей новой силовой установкой SR20DET, этот двигатель производил более 200 л.с. из коробки и его можно было настраивать до 400 л. с., просто установив болты и настроив.

Послепродажный рынок 180sx — один из крупнейших, доступных сегодня, со всем, от авиационных деталей, компонентов двигателя и обновлений трансмиссии, доступных в готовом виде.

Прямо сейчас, в 2018 году, 180sx вырос в цене и немного недосягаем для бюджетных дрифтеров, однако, если вы сможете достать его и позаботитесь о нем, Nissan 180sx станет превосходным дрифт-каром.

Обзор статей о Nissan 180sx

Тойота Королла АЕ86

Вот и мы, наконец, Хачи Року (hachi-roku, что означает «восемь шесть»), верный конь Короля дрифта, могучий AE86 Toyota. Я пока исключил эту машину из руководства для начинающих из-за растущей стоимости «twincam» AE86.

Эти культовые машины для дрифта сейчас настолько ценны, что вам нужно иметь очень хорошее финансовое положение, чтобы покупать, не говоря уже о том, чтобы дрифтовать.

Но на самом деле ни один гид по дрифту не обходится без AE86, так что давайте продолжим.

Маленькая отважная Toyota предлагает прекрасно сбалансированный передний двигатель и заднеприводную платформу. Впереди расположен рядный четырехцилиндровый двигатель DOHC 4A-GE без наддува, развивающий 128 л.с. при 6600 об / мин. Эта мощность передавалась через задние колеса с дополнительным дифференциалом повышенного трения.

В восьмидесятые годы ограничения безопасности были совсем не такими, как сегодня, поэтому у производителей было много возможностей для создания легких автомобилей.Тойоте удалось сохранить снаряженную массу чуть менее тонны. Этот легкий вес и солидная мощность — идеальный рецепт для маленького крутого спортивного автомобиля.

Для маленькой Corolla доступно множество вариантов настройки, замены двигателей, аэрокомплектов и запчастей, есть даже специализированные поставщики запчастей AE86 из Ирландии и Японии.

Если вы можете себе это позволить, вам понравится Hachi Roku. Кейчи приветствует тебя!

Обзор статей о Toyota Corolla AE86

• Производитель: Mazda
• Страна происхождения:
• Год выпуска: 1992-2002
• Двигатель: 13B-REW
• Объем двигателя: 1300 куб.см
• Трансмиссия: FR
• Мощность: 276 л.с. при 6500 об / мин
• Крутящий момент: 232 фунт-фут при 5000 об / мин
• 0-60 миль / ч: 4.8s
• Максимальная скорость: 161 миль / ч

Третье поколение линейки Mazda RX-7, FD3S, — отличный выбор для начинающего дрифтера. Потрясающий внешний вид, отличная послепродажная поддержка, мощная силовая установка и точно настроенное шасси делают FD3S отличным выбором.

Модель RX-7 прошла долгую и успешную карьеру: модель подвергалась многочисленным обновлениям и улучшениям по мере того, как она пересматривалась для каждой итерации. Первоначальные автомобили назывались автомобилями Series 6 (1992–1995), автомобили Series 7 (1996–1998) приобрели большую мощность, улучшили конструкцию и изменили внешний вид.

Последние автомобили серии 8 (1998-2002 гг.) — самые желанные, с множеством обновлений, касающихся мощности, интерьера и экстерьера. Это привело к созданию Spirit R — совершенного RX-7.

В RX-7 используется двухроторный двигатель 13B-REW с двумя последовательными турбонагнетателями. Характер роторных двигателей означает, что водители RX-7 наслаждаются огромным диапазоном мощности, машина сильно тянет до красной черты. Недостатками этой силовой установки являются экономия топлива, тепловыделение и, возможно, выход из строя «уплотнения вершины».

Большинство RX-7, представленных сегодня на рынке, уже прошли модернизацию двигателя, однако я бы все равно внес в бюджет реконструкцию, если вы планируете превзойти машину (давайте будем честными, конечно, вы это сделаете!).

FD3S имеет отличную послепродажную поддержку, платформу поддерживают многие специалисты по всему миру, особенно в Японии, где есть несколько специализированных центров настройки RX-7.

Большой рабочий объем роторного двигателя означает, что он очень эффективно раскручивает турбокомпрессоры, поэтому одинарные турбоконверсии очень распространены в сообществе RX-7.Это означает, что трансмиссия обладает потенциалом большой мощности.

Если вам удастся найти хороший автомобиль, о котором позаботились и в котором были модернизированы все необходимые детали, из него получится отличный дрифт-кар.

Я ездил на FD3S в течение года, он был настроен с одним турбонаддувом до 350 л.с. и был большим удовольствием, раскручивая вторую и третью передачи на сухой дороге. Веселье длилось до тех пор, пока мне не понадобилось заправить бензобак! Я считаю, что в то время, когда я подсчитал, он достиг менее 10 миль на галлон…

Обзор статей о Mazda RX-7

Мерседес C230 Kompressor (W202)

• Производитель: Mercedes Benz
• Страна происхождения:
• Год выпуска: 1993-2000
• Двигатель: M111
• Объем двигателя: 2295 куб.см
• Трансмиссия: FR
• Мощность: 191 л.с. при 5500 об / мин
• Крутящий момент: 207 фунт-фут при 2500 об / мин
• 0-60 миль / ч: 6.8s
• Максимальная скорость: 143 миль / ч

Mercedes, вероятно, один из последних производителей автомобилей, о которых вы могли бы подумать, когда дело доходит до поиска идеального автомобиля для дрифта для новичков, но вы будете удивлены.

W202 C Class 230 Kompressor, который вкратце представляет собой 2,3-литровый 4-цилиндровый двигатель с наддувом, является идеальным дрифт-каром для новичков и рекомендован Дэном из ProCarReviews.com, который в настоящее время его строит.

С завода он имеет 190 л.с. и 280 Нм крутящего момента от пуленепробиваемого двигателя M111, который может выдерживать любые нагрузки в течение всего дня.

Они выпускались с 1993 по 2000 год, и их предшественником был могучий 190E. Примерно в 2012 году их можно было купить примерно за 500 фунтов стерлингов, но в наши дни они подскочили примерно до отметки в 1000 фунтов стерлингов.

Manual C230 Kompressors становится все труднее найти, но их все еще много, и доступно множество запчастей.

Альтернативой C230 могут быть турбодизели 2.5, но модифицированные за счет установки большего турбо двигателя, но с самого начала это станет дорогим дрифт-каром.

Лексус IS200 / Altezza (XE10)

• Производитель: Lexus
• Страна происхождения:
• Год выпуска: 1998-2005
• Двигатель: 1G-FE BEAMS
• Объем двигателя: 1,988 куб.см
• Трансмиссия: FR
• Мощность: 158 л.с. при 6200 об / мин
• Крутящий момент: 147,6 фунт-фут при 4400 об / мин
• 0-60 миль / ч: 8.7с
• Максимальная скорость: 134 миль / ч

Lexus IS200 (или Altezza в Японии) был одним из самых спортивных автомобилей Lexus на момент его выпуска в 1998 году.

Нобуаки Катаяма (ведущий инженер проекта AE86) отвечал за техническую разработку этого автомобиля.

Усилия Нобуаки-сан окупились, когда автомобиль получил престижную награду Японии «Автомобиль года», когда был выпущен, и продолжал сохранять титул до 1999 года.Автомобиль хвалили за стильный внешний вид, роскошный салон, высокооборотистый двигатель и солидную динамику управляемости, обеспечиваемую классической компоновкой FR.

Теперь, в 2020 году, этот компактный и спортивный седан станет очень заманчивым предложением для новичка в дрифт-каре.

Эти автомобили широко доступны на большинстве западных рынков, обычно намного ниже 1 тысячи долларов США. Они поставляются с надежным двигателем 1G-FE BEAMS, платформой с передним и задним приводом, а также с дифференциалом повышенного трения в стандартной комплектации.

Хотя выходная мощность в 158 л.с. и 147 фунт-фут крутящего момента никого не испугает, этого вполне достаточно, чтобы ослабить тягу и научиться управлять автомобилем.

На рынке США также появился старший брат IS200, IS300, который поставлялся с вариантом 2JZ, но, поскольку эти автомобили более желательны, они будут приносить значительно больше денег.

Хотя возможности настройки ограничены безнаддувным двигателем, некоторые владельцы, которые хотели сохранить эту платформу, были известны тем, что добавляли в двигатель мягкие нагнетатели, обычно это доводит мощность до отметки 250-300 л.с.

В целом, это отличный дрифт-кар для новичка, и, безусловно, стоит обратить внимание на местные объявления.

Infiniti G35 — второй автомобиль в нашем списке, в котором используется мощный двигатель Nissan VQ35DE. G35 — это элитная версия платформы 350Z, ориентированная на более «премиальную» целевую аудиторию. Классный внешний вид, высококачественный интерьер и лучшие компоненты отделяют G35 от более дешевого собрата.

Классический рецепт дрифт-кара полностью представлен в G35; мощный и высокооборотный двигатель V6, механическая коробка передач, передний двигатель и задний привод, а также дифференциал повышенного трения (на ручных моделях).

Несмотря на то, что автомобиль наклонил чашу весов немного больше, чем 350Z, удаление всех этих прекрасных материалов в салоне имеет большое значение и помогает повысить производительность без каких-либо затрат.

И когда мы говорим о повышении производительности, G35 VQ35DE действительно созрел для настройки.

От готовых комплектов нагнетателя и турбокомпрессора до множества обновлений NA, G35 — это платформа, которая может расти вместе с вами, когда вы овладеете искусством дрифта и хотите большего от своего автомобиля.

Тот факт, что этих автомобилей довольно много и они становятся очень доступными, является еще одной причиной, по которой это может быть идеальный дрифт-кар для новичков.

Я настоятельно рекомендую вам рассмотреть Infiniti G35 в качестве вашей первой машины для дрифта.

Обзор статей о Infiniti G35

Хотите попробовать дрифт прямо сейчас?

Не терпится начать дрифт? Попробуйте нашу бесплатную игру в дрифтинг.

А где же 240sx S13?

Итак, 240sx S13, возможно, самый популярный автомобиль для многих дрифтеров. Хотя он не включен в этот список, Nissan 240sx S13 действительно является отличным дрифт-каром для новичков. Поскольку мы уже включили талантливый S14, казалось, что это слишком много, чтобы включить его старшего брата. Для получения подробной информации о S13 ознакомьтесь с нашей статьей 7 причин, почему Nissan S13 — лучшая дрифт-платформа для начинающих.

У вас уже есть S13, и вы не знаете, что модифицировать в первую очередь? Попробуйте зацепить его свежим комплектом подвески. Не знаете, какие койловеры купить? Ознакомьтесь с нашим руководством по койловерам S13.

Этот грузовик может стать оригинальной альтернативой дрифт-карам, о которых мы уже упоминали. Этот грузовик представляет собой Nissan середины 90-х годов, который имеет такую ​​же планировку, что и 240sx, а также имеет двигатель KA и ходовую часть. Грузовик дрейфует, да!

Может быть, вы еще не совсем готовы взглянуть на свой первый дрифт-кар и вместо этого хотите узнать больше о дрифте? Если да, пожалуйста, взгляните на: Что дрейфует?

Хотите узнать больше об этих монстрах JDM из девяностых? Попробуйте нашу функцию «11 лучших автомобилей JDM девяностых».

У вас ограниченный бюджет? Попробуйте нашу подборку дешевых дрифт-каров.

Не можете позволить себе эту первую дрифт-машину? Почему бы не попробовать дрифт-кар на радиоуправлении?

Обновлено декабрь 2020 г.
— Добавлен Infinity G35 в список дрифт-каров
— Добавлено новое изображение группы дрифт-каров
— Обновлен контент с 12 дрифт-каров до 13

Обновлено апрель 2020 г.
— Lexus IS200 / Altezza добавлен в список дрифт-каров
— Содержание обновлено с 11 дрифт-каров до 12

Обновлено август 2019 г.
— Добавлены новые фотографии нескольких автомобилей
— Добавлены новые данные производительности для всех автомобилей

Обновлено апрель 2019
— Добавлена ​​Toyota Corolla AE86
— Добавлена ​​Mazda RX-7 FD3S

Обновлено в феврале 2019 г.
— Добавлено 1-минутное сводное видео для фанатов, ограниченных во времени!
— Чтобы статья оставалась актуальной, я добавил еще две популярные дрифт-машины; Nissan 180sx и Mercedes C230.Обе эти машины станут фантастической платформой для обучения дрифту.

Спасибо, что прочитали статью. Если вам понравилось, поделитесь им с помощью кнопок социальных сетей. Спасибо!

Теги: 180sx, 240SX, 350Z, AE86, C230, chaser, E36, E46, G35, jzx-90, M3, mx-5, R33, rx7, s14, Skyline

Оценить статью

Вы можете использовать эту функцию, чтобы оценить эту страницу.Пожалуйста, проявите великодушие: более высокий рейтинг помогает нам создавать больше подобного контента 🙏

Рейтинг наших претендентов на BDC в 2019 году в зависимости от того, как они дрейфуют

Чтобы победить в гонке Best Driver’s Car, нужна машина с многосторонними талантами, тонкой обратной связью, отточенная динамика и продуманный, цельный характер. Но иногда хочется просто уйти боком. После нескольких дней тестирования на WeatherTech Raceway Laguna Seca, вот наш гид (в порядке предпочтения), который из соперников этого года лучше всех проскакивает повороты.

12. Jaguar Project 8

Седан Jaguar, ориентированный на гусеницу, резкий и злой, и кажется легче, чем он имеет право. Но это не бродяга. Полноприводная система кажется оптимизированной для скорости, а не для драматизма, но иногда она слишком жесткая. Притормозите, дайте V-8 с наддувом все до апекса, сделайте полный скандинавский толчок, и результат тот же; Project 8 просто пожимает плечами и мягко недостаточно поворачивается.

11.Lamborghini Urus

Супер-внедорожник Lamborghini изначально кажется очень многообещающим для небольшого резкого движения вперед. Передняя часть блестяще сопротивляется недостаточной поворачиваемости, а при выходе из поворота мощность явно отводится назад, чтобы создать прекрасный нейтральный баланс. Вы даже можете получить небольшой всплеск избыточной поворачиваемости на бордюрах в Laguna. Но попросите немного по-настоящему зловещего действия, и Urus довольно быстро отключится, вернувшись к более ожидаемой и одномерной позиции недостаточной поворачиваемости.Urus не такой дикая, как Lamborghini хотелось бы, чтобы вы думали.

10. Bentley Continental GT V8

Conti GT здесь не беспокоит лучшие ползунки, но для полноприводного Bentley это на самом деле немного беспорядок. Сильно поверните, а затем поднимите дроссель, и хвост аккуратно повернется по дуге. Теперь поднимите дроссельную заслонку, и GT удерживает свой угол, а система полного привода точно рассчитана на то, чтобы сделать автомобиль управляемым, не вытаскивая его из салазок немедленно.Он даже курит задние колеса. Счастливый и несочетаемый сюрприз.

9. BMW M850i ​​

M850i ​​прекрасно скользит, но по своим правилам. Вы не найдете длинных, полных героических движений с противоположной блокировкой, вместо этого вы найдете замечательную способность к дрифту на четырех колесах. Я никогда не водил машину, где можно было бы увидеть, как дым от покрышек поднимается над капотом от передних колес, а также выливается из задних колес. Это странное ощущение — чувствовать, как машина скользит боком, но при этом едет вперед, но я полностью полюбил это.Кен Блок мог бы сделать из M850i ​​хорошую машину Gymkhana.

Хотите больше контента 2019 Best Driver’s Car о Supra, Mustang Shelby GT350, Urus и остальном автопарке BDC? Получите полную историю ЗДЕСЬ и посмотрите все видеоролики о лучших автомобилях водителя, с которыми вы можете справиться ЗДЕСЬ.

8. Mercedes-AMG GT 63 S

Вот система полного привода, разработанная для того, чтобы всегда отдавать как можно больше мощности на задние колеса. Если бы только он не казался таким надуманным, как внезапно резко перескочил на избыточную поворачиваемость и стал более интуитивно понятным, когда началось скольжение. Как ни странно, но иногда весьма впечатляюще. Конечно, секретным оружием является режим Drift, который отключает передние колеса и позволяет полностью запатентовать AMG шок, дым и трепет. Похоже на обман, но для нас это нормально.

7. Mustang GT350

Mustang должен быть убийственным дрифтером со всей этой мощностью, с механической коробкой передач и идеальной компоновкой с передним двигателем / задним приводом. Но, мальчик, эта штука захватывает, и она имеет тенденцию к недостаточной поворачиваемости на пределе.Однако, несмотря на то, что крутящий момент немного легок, вы можете заставить его скользить с некоторой провокацией. К сожалению, рулевое управление не может справиться с действующими силами, и кажется, что помощь исчезает, из-за чего кажется, что стойка буквально заблокирована, что делает дальнейшие исправления чрезвычайно трудными.

6. McLaren Senna

Сможете ли вы дрифтовать на машине, созданной для создания большой прижимной силы и снижения рекордов круга? Когда он имеет 789 л.с., ответ — утвердительный ответ.Это непросто, и вам нужны быстрые руки и чувствительное управление дроссельной заслонкой, но, как и все McLarens, он прекрасно реагирует на резкий подъем при повороте, засовывая нос и заставляя заднюю часть двигаться. Будьте осторожны со всем этим ускорением, и вы можете просто пройти долгий и драматический дрейф. Не совсем смысл существования Сенны, но, тем не менее, очень весело.

5. Dodge Charger Hellcat Redeye

В продаже нет автомобиля, который так легко вызывает избыточную поворачиваемость, как Hellcat Redeye.У него намного больше крутящего момента, чем тяги, что на полдросселя на любой из первых четырех передач и даже на пологом изгибе это должно сделать. Как только он поедет, вы можете довольно много скользить, пока не лопнут шины. Единственный недостаток заключается в том, что его мягкий контроль кузова иногда делает очень грязным возвращение машины прямо, плюс вся эта мощность может довольно быстро поймать вас, если вы потеряете фокус. Обращаться осторожно.

4. BMW M2 Competition

Преодолейте фазу небольшой недостаточной поворачиваемости в начале поворота, и BMW M2 Competition будет блестяще скользить.Двигатель имеет такую ​​линейную подачу, а шасси имеет прозрачность, благодаря которой длинные элегантные горки чрезвычайно просты в использовании. Более того, автомобиль имеет намерение, даже когда он едет боком, благодаря способности дифференциала M действительно подключаться и обеспечивать надлежащее ускорение по мере продвижения скольжения. Это настоящий дрифт-кар.

3. Toyota Supra

Это ведь должно быть хорошо? Возрожденная икона Toyota уже вызывает много споров.Если бы он не был чрезмерно поворачиваемым, несмотря на то, что он был построен в Австрии в основном из запчастей BMW, мир мог бы взорваться. К счастью, Supra — настоящий дрифтер. Он более мягкий и менее точный, чем BMW M2 Comp, но легче попадает в горку. Кажется, вы сидите над задними колесами прямо там, где происходит действие, и идеально подходите для управления им.

2. Porsche 911 Carrera S (992)

Логика говорит, что 911 не должен быть интуитивно понятным и простым в управлении автомобилем сверх предела.Тем не менее, старые страшные истории ужасов — это далекие воспоминания (и в большинстве своем неточные), и 911-е чувствуют себя до странности идеальными, когда их проверяют на стопорах. Модель 992 не исключение. Получите раскачивание веса, позвольте машине найти свое счастливое место (которое действительно, действительно боком), а затем используйте всю эту сливочную силу, чтобы дразнить и настраивать ее, как вам нравится. Это так просто, но невероятно увлекательно.

1. Aston Martin DBS Superleggera

Я обсуждали долго и трудно ли дать DBS Superleggera первое место.Это определенно не машина для новичков, и поначалу она кажется слишком большой, слишком острой и пугающей, как потеют ладони. Но проявите настойчивость, научитесь доверять быстрому рулевому управлению и тому, что бесконечный чудовищный крутящий момент V-12 не заставит машину сразу же крутиться, и вы в конечном итоге обнаружите огромные скольжения практически на любой передаче. Всегда ограниченное сцепление с дорогой, но удивительно точный, когда вы привыкнете к его быстрой реакции, большой Aston Martin обладает достаточным самообладанием и балансом, но достаточным преимуществом, чтобы танцевать его сверх лимита было незаконным и совершенно захватывающим.Большое веселье.

15 лучших дрифт-каров до $ 10 000

Дрифтинг похож на фигурное катание в автоспорте. Это требует серьезных навыков, стиля и, самое главное, правильного автомобиля.

Рынок подержанных автомобилей — это кладезь дешевых дрифт-каров, на которые стоит обратить внимание. Но прежде чем отправиться в Craigslist, возьмите самое дешевое руководство по эксплуатации RWD и сварите разницу, попробуйте этот список.

Читайте дальше, мы перечислим 15 лучших дрифт-каров стоимостью менее 10 000 долларов и узнаем, что делает каждую из них достойной внимания.

Что делает отличный дрифт-кар?

Хотя мы знаем, что это не машина — это водитель; мы не можем игнорировать тот факт, что для дрифта вам действительно нужен автомобиль определенного типа.

Можно утверждать, что с правильными улучшениями вы могли бы превратить любую машину в дрейфующую ракету, если бы захотели. Но суть здесь в том, чтобы найти машину, которая сможет сделать это прямо на выезде, без особых усилий.

Вот то, что вам нужно искать в машине, если вы хотите легко уклониться от нее.

Задний привод

Это и ежу понятно. Присмотритесь к любому автомобилю во время дрифта, и вы увидите, что это задний привод. Чтобы задняя часть скользила, вам понадобится мощность на задних колесах.

Мы не говорим, что невозможно занести переднеприводный автомобиль. Это просто не назовешь дрейфом. Правильный термин для скольжения переднеприводного автомобиля — , резкая избыточная поворачиваемость, .

Дифференциал повышенного трения

Основное назначение дифференциала — дать возможность вашим колесам вращаться независимо. Однако он не может контролировать количество энергии, передаваемой на каждое колесо. Это становится проблемой, если оба колеса по какой-либо причине имеют разное сцепление с дорогой.

Например, если одно из ваших колес находится на куске льда и вы ускоряетесь, оно будет вращаться без движения другого колеса.

Дифференциал повышенного трения сводит на нет этот эффект, передавая крутящий момент на оба колеса, независимо от уровня их тяги.

Это необходимо для дрифт-кара, потому что он будет скользить только в том случае, если и его задние колеса потеряют сцепление с дорогой в то же время и .

Примечание: «Пробуксовка» относится к разнице между внутренней и внешней скоростью колеса, а не к сцеплению.

Механическая коробка передач

Дрифт без сцепления возможен, если у вас есть мощность и вы двигаетесь достаточно быстро. Это называется «избыточная поворачиваемость».

Со сцеплением и механической коробкой передач у вас будет больше контроля над заносом.

На автомобилях с меньшей мощностью единственный способ прервать сцепление с дорогой на сухой поверхности — это вынуть задний конец сцепления. Чем больше мощность у вашего двигателя, тем легче будет дрейфовать без использования сцепления.

Мощность

Для правильного дрифта необязательно иметь 500 л.с. Даже от 100 до 150 л.с. более чем достаточно.

На самом деле, дрифт на маломощной машине, такой как Miata, требует большего мастерства по сравнению с дрифтом на V8 Mustang.Тем не менее, использование маломощного автомобиля поможет вам развить свои навыки.

Избыточная мощность, безусловно, помогает, но она также скрывает плохое вождение. Боб Холл; «Отец Miata» как-то сказал: «Если вы не умеете быстро ездить с 90 л.с., то 900 л.с. вам не помогут».

Могут ли дешевые автомобили дрейфовать?

В первые дни дрейфа вы неизбежно собираетесь ломать вещи. Имея это в виду, лучший выбор — выбрать дешевый автомобиль с задним приводом, который имеет хорошую послепродажную поддержку. Так вы сможете легко найти бывшие в употреблении детали, а расходы на техническое обслуживание не обременят вас слишком сильно.

Последнее, что вам нужно для дрифта, — это спортивный автомобиль. Большинство профессиональных дрифтеров, которых вы видите сегодня, начинали с самых дешевых дрифт-каров, которые были простыми и функциональными.

Вот список лучших дешевых дрифт каров.

Лучшие дрифт-кары до 10 тысяч долларов

Мы разделили этот список на две части: популярные дрифт-кары, с которыми вы не ошибетесь, и редкие скрытые жемчужины, о которых вы, вероятно, не знали.

Каждый из этих автомобилей может многое предложить, и его можно купить менее чем за 10000 долларов.Давайте приступим к делу.

Популярные опции

Выбор тюнера . машин чаще всего дрейфуют. Спросите любого автолюбителя о лучших дрифт-карах, и вы обязательно услышите, как некоторые из этих имен всплывают в разговоре.

Вот наш взгляд на некоторые из самых популярных дрифт-каров прямо сейчас.

Mazda Miata (нет данных) MX-5

Выходная мощность: 140 л. с. при 6500 об / мин | 162 нм при 4500 об / мин
Объем двигателя: 1.8L
Колесная база: 2260 мм
Снаряженная масса: 1000 кг
Отношение массы к мощности: 7,1 кг / л.с.
Подвеска: Независимая двойная поперечная рычаг

Вы слышали это раньше, и мы собираемся повторить это снова: M iata I s A lways T he A nswer. Эта маленькая резкая машинка делает все буквально.

Если вы только начинаете свое путешествие по дрифту, Miata — отличная платформа для начала.Это идеальный дрифт-кар для учеников , поскольку он сложен и неумолим.

То же самое, что делает вождение Miata приятным, затрудняет занос. Он создан для хорошего сцепления с дорогой и отлично с этим справляется.

Это вызовет истерику при малейшей ошибке водителя — не самый прощающий автомобиль для дрифта. Из-за короткой колесной базы невозможно получить широкий угол заноса. Чем больше вы его толкаете, тем больше он хочет вращаться.

Хотя некоторые запасные части могут помочь вашей Miata легче дрейфовать, если вы можете безупречно дрейфовать на Miata, вы можете сделать то же самое практически с любой другой машиной в этом списке.Так ты станешь лучшим бродягой.

— цена: + 0 руб. Однако сейчас трудно найти FC Turbo II, особенно автомобили, которые не были забиты до смерти.

Выходная мощность: 200 л.с. при 6500 об / мин | 265 нм при 3500 об / мин
Объем двигателя: 1,3 л
Колесная база: 2430 мм
Снаряженная масса: 1250 кг
Отношение массы к мощности: 6,2 кг / л.с.
Подвеска: Передняя независимая McPherson Strson | Сзади — независимые поперечные рычаги

Mazda RX-7 стала основным именем в дрифте.Он выглядит потрясающе и оснащен роторным двигателем с небольшим рабочим объемом, который любит красить — идеальный рецепт для движения боком.

, несмотря на все их недостатки, пользуются безумной любовью и поддержкой автолюбителей. Их обслуживание требует больших усилий, но оно того стоит.

Что делает их такими удобными для дрифта, так это то, что они могут развивать максимальную мощность, не беспокоясь. Mazda даже рекомендует довести этот двигатель до предела оборотов, чтобы избавиться от нагара.«Итальянский тюнинг», если хотите.

К счастью, цена на FC RX-7 не выросла (пока), как у некоторых других легенд JDM. FC RX-7 четвертого поколения можно найти менее чем за 10 000 долларов.

БМВ Е36 325i

Выходная мощность: 192 л.с. при 5900 об / мин | 254 нм при 4700 об / мин
Объем двигателя: 2.5L
Колесная база: 2700 мм
Снаряженная масса: 1329 кг
Отношение массы к мощности: 6,9 кг / л.с.
Подвеска: Передняя — стойки McPherson | Задняя — многорычажная ось Z

BMW E36 — одни из лучших автомобилей для дрифта, и они действительно сияют при модификации. Хотите верьте, хотите нет, но подержанный BMW E36 — это один из лучших автомобилей для дрифта до 10 км.

Приварите дифференциал, модернизируйте амортизаторы и систему охлаждения, и все готово.

Распределение веса около 50:50 делает этот автомобиль столь же предсказуемым в заносе, как и на прямой. Добавьте к этому уравнению кричащую шестерку, и вы получите надежную дрейфующую ракету.

Поскольку было продано более миллиона E36, они очень сильно обесценились. E30 и E46 ничем не хуже, а в некоторых случаях лучше, это просто зависит от цены.

Nissan 350z

Выходная мощность: 283 л.с. при 6200 об / мин | 362 нм при 4800 об / мин
Объем двигателя: 3,5 л
Колесная база: 2650 мм
Снаряженная масса: 1545 кг
Отношение массы к мощности: 5,2 кг / л.с.
Подвеска: Передняя и задняя Независимый Multi-Link

Если говорить о дрифт-карах по выгодной цене, то 350z, скорее всего, станет предметом разговора. Платформа Nissan Z поддерживается огромным сообществом вторичного рынка, у которого, кажется, никогда не заканчивается запас.

Вы не ошибетесь, выбрав 350z, независимо от стиля автоспорта. Он любит сжигать резину и является испытанной платформой для чего угодно.

Двигатель VQ V6 обеспечивает достаточную рычание, чтобы легко прервать тягу, когда это необходимо. Он также поставляется с прочной механической коробкой передач, которая приобрела уличную репутацию довольно надежной, даже когда ее сильно толкают.

Вы можете легко получить подержанный Nissan 350z до 2007 года по цене ниже 10 тысяч долларов. Те, которые произведены после 2007 года, поставляются с более мощным двигателем VQ35HR и обычно стоят выше 10 тысяч долларов.Тем не менее, для чего-то такого нового Z33 — это выгодная сделка. Добавьте к этому широкий выбор модов 350z на вторичном рынке, и вы можете легко настроить этот автомобиль на дрифт по дешевке.

Nissan S13 (KA24 240SX)

Выходная мощность: 155 л.с. при 5600 об / мин | 217 нм при 4400 об / мин
Объем двигателя: 2,4 л
Колесная база: 2463 мм
Снаряженная масса: 1223 кг
Соотношение массы к мощности: 7.89 кг / л.с.
Подвеска: Передняя — Макферсон | Сзади — Multi-Link

Автомобили Nissan с S-образным шасси помогли заложить фундамент культуры дрифта в том виде, в каком мы ее знаем сегодня! Они легкие, легкие в управлении и намного острее, чем большинство других автомобилей из этого списка. Их длинная колесная база обеспечивает лучшие углы и устойчивость во время дрифта.

Drift по всему миру изобилуют безумно модифицированными 240SX с замененным двигателем — вариантом купе на шасси S13 и S14, продаваемым в Северной Америке.

Точно так же, как Miata может сделать вас лучшим водителем, автомобили Nissan с S-шасси наверняка сделают вас лучшим механиком. Поменяйте местами SR20DET, и это не будет легким в обслуживании автомобилем, но с ними довольно легко работать. Чтобы поддерживать его в хорошей форме, вам придется регулярно осматривать его.

Если вам действительно удастся найти непобедимый S13 или S14, считайте, что вам повезло, и вытащите эту вещь раньше, чем это сделает кто-то другой. Найти автомобиль стоимостью менее 10 000 долларов в настоящее время становится все труднее, учитывая огромный налог на занос, взимаемый с этих автомобилей.

S13 намного легче найти по сравнению с S14 и S15 — запретным плодом американской автомобильной сцены. Вам придется подождать до 2024 года, чтобы импортировать одного из этих плохих парней.

Nissan 300ZX Twin Turbo

Выходная мощность: 283 л.с. при 6400 об / мин | 375 нм при 3600 об / мин
Объем двигателя: 3.0L
Колесная база: 2570 мм
Снаряженная масса: 1644 кг
Соотношение массы к мощности: 6.75 кг / л.с.
Подвеска: Передняя часть — Двойные поперечные рычаги | Задняя — изношенная стойка

300zx — это лот машин за такие деньги. Его нет в списке лучших дрифтеров, но, черт возьми, разве они не выглядят великолепно, когда едут боком. Настолько, что даже Lamborghini почувствовала необходимость скопировать некоторые из своих дизайнерских решений для Diablo.

Он оснащен двумя турбинами, которые обеспечивают более чем достаточную мощность, чтобы прервать сцепление с дорогой, а его длинные туристические размеры позволяют легко контролировать угол сноса.

Но он не такой легкий и резкий, как типичный дрифт-кар. Некоторым энтузиастам это качество нравится, а некоторым нет.

Тойота Королла Спорт GT-S (AE86)

Выходная мощность: 112 л.с. при 6600 об / мин | 132 нм при 4800 об / мин
Объем двигателя: 1,6 л
Колесная база: 2400 мм
Снаряженная масса: 1089 кг
Отношение массы к мощности: 7 кг / л.с.
Подвеска: Передняя независимая стойка MacPherson | Задний четырехрычажный ведущий мост

Этот не нуждается в представлении.Королла AE86 — одна из причин, почему дрифтинг получил всемирное признание как вид спорта.

То, что считалось неудачником мира JDM, оказалось намного больше! Вот что делает AE86 таким культовым. Этот, казалось бы, нестандартный хэтчбек полностью доминировал в во всех автоспорте, в котором он использовался — ралли, туринг и, самое главное, дрифт.

Практически идеальное распределение веса и ведущий задний мост делают его идеальным для дрифта. Эта штука будет дрейфовать, даже когда вы не пытаетесь.Он маленький, подвижный и лучше всего чувствует себя боком.

Чтобы добиться идеального дрифта на высоких скоростях AE86, требуется серьезная приверженность. Однако, если все сделано правильно, это очень полезно. Найти такой автомобиль не так-то просто, учитывая, как его популярность резко возросла благодаря Initial-D, но если вам повезло найти бабушку, она станет отличной платформой для работы.

Скрытые жемчужины

Это автомобили, о которых большинство энтузиастов, вероятно, не думают, когда ищут дрифт-кар стоимостью менее 10 тысяч долларов.Некоторые из них может быть трудно найти, но они доступны, если вы будете искать в нужных местах.

Предлагаем внимательнее рассмотреть скрытые жемчужины мира дрифта.

Ford Mustang Fox Кузов (1992)

Выходная мощность: 220 л.с. при 4200 об / мин | 300 нм при 3200 об / мин
Объем двигателя: 5,0 л
Колесная база: 2553 мм
Снаряженная масса: 1392 кг
Соотношение массы к мощности: 6.3 кг / л.с.
Подвеска: Передняя — Макферсон | Задний — ведущий мост

Fox Body Mustang хорошо известен своей легкой динамикой дрейфа. В двигателях V8 есть что-то такое, что другие двигатели небольшого объема просто не могут заменить. Дополнительный крутящий момент позволяет легко контролировать угол скольжения и помогает минимизировать ошибку водителя.

Найти один из них в хорошем состоянии не так уж сложно, учитывая, что Ford продал более миллиона единиц за 15 лет.

Вы встретите мустанги Fox Body Mustang с 5-литровым Windsor V8 и 2-х литровым двигателем.3л турбо. Оба хороши, но V8 здесь более надежный вариант.

Лексус SC300

Выходная мощность: 225 л.с. при 6000 об / мин | 298 нм @ 4800
Объем двигателя: 3.0L
Колесная база: 2690 мм
Снаряженная масса: 1610 кг
Отношение массы к мощности: 7.06 кг / л.с. Задняя — винтовая пружина

Термин «скрытая жемчужина» — отличный способ описать SC300, потому что это, по сути, Supra в смокинге.

Итак, если вы всегда хотели иметь MK4 Supra, но не могли себе этого позволить из-за огромного налога на занос, это ваш шанс. Однако держите это сдержанно.

И Supra, и SC300 были построены на схожей платформе и имеют длинный список деталей. Это означает, что он может извлечь выгоду из послепродажной поддержки, которую получает Supra. Запчасти дешевые и в изобилии — идеальный вариант для дрифт-кара.

SC300 поставляется с таким же удобным для тюнинга двигателем 2JZ-GE, трансмиссией и подрамником, что и Supra.Одна вещь, которая отличает эти две машины, — это роскошь, хотя она, вероятно, не первая вещь в вашем контрольном списке дрифт-сборки.

Если вы уже хорошо разбираетесь в дрифте и хотите комфортабельную машину того времени, на которой можно ездить как на трассу, так и в клуб, стоит взглянуть на нее.

Выходная мощность: 168 л.с. при 5600 об / мин | 230 нм при 4600 об / мин
Объем двигателя: 3.0L
Колесная база: 2660 мм
Снаряженная масса: 1355 кг
Отношение массы к мощности: 8 кг / л.с.
Подвеска: Независимая винтовая пружина Макферсон

Toyota Cressida чрезвычайно недооценена, и ее часто упускают из виду, когда дело касается автоспорта. Интересно, что, как и SC300, у этого есть некоторые общие черты с Supra.

Найти Cressida в первоклассном состоянии — не редкость. Этот седан без излишеств легко превратится в забавную и дешевую дрифт-машину.Все, что ему нужно, это немного любви и переназначенный блок управления двигателем.

Некоторым нравится внешний вид, а другим он не нравится. Он устарел, но после некоторой доработки может выглядеть серьезно.

Длинная колесная база означает, что вы можете получить серьезную блокировку заноса. Это действительно предсказуемо!

Merkur XR4Ti Turbo (Форд Сьерра)

Выходная мощность: 175 л.с. при 5200 об / мин | 271 нм @ 3000
Объем двигателя: 2.3L
Колесная база: 2610 мм
Снаряженная масса: 1339 кг
Отношение массы к мощности: 7,65 кг / л.с.
Подвеска: Передняя — стойка Макферсон | Задняя часть — винтовые пружины, полу-продольный рычаг

XR4Ti — это немецкий вариант Ford Sierra, который поступал в продажу в США в период с 1985 по 1989 год. Он продавался как «Merkur», который в то время был суббрендом Lincoln и Mercury.

Этот крошечный автомобиль с турбонаддувом развивает здоровые 175 л.с. и является абсолютным взрывом для езды.Найти одного должно быть относительно дешево и легко, потому что, кажется, никто не заботится о них.

Когда дело доходит до дрифта, он отвечает всем требованиям — он легкий и имеет отличное соотношение мощности и веса.

Мерседес-Бенц 190

Выходная мощность: 132 л.с. при 5100 об / мин | 198 нм @ 3500
Объем двигателя: 2.3L
Колесная база: 2660 мм
Снаряженная масса: 1220 кг
Соотношение массы к мощности: 9.2 кг / л.с.
Подвеска: Передняя — Макферсон | Задняя — Multilink

Среди всех вариантов в модельном ряду Mercedes-Benz W201, два автомобиля, в частности, привлекли наше внимание — 190E 2.3L и 190E 2.3L-16V Cosworth. Последние становятся все более редкими и с каждым днем ​​дорожают.

Хотя найти такую ​​можно дешевле 10 тысяч долларов, шансы на нее невелики. Однако 190E 2.3 можно легко купить почти за бесценок, и он представляет собой несущую деталь автомобиля.Эти вещи были созданы, чтобы служить долго.

Легкие дрифт-кары — это весело, но и тяжелые тоже неплохие. 190E может работать весь день, оставаясь при этом практичным повседневным водителем. Это как немецкая Cressida.

Volvo 740 2.3L с турбонаддувом

Выходная мощность: 163 л.с. при 4800 об / мин | 264 нм при 3450 об / мин
Объем двигателя: 2.3L
Колесная база: 2770 мм
Снаряженная масса: 1321 кг
Отношение массы к мощности: 8,1 кг / л.с.
Подвеска: Передняя — независимая стойка Макферсон | Задняя — ось De Dion

У каждого бродяги есть свои предпочтения. Некоторым нравятся их машины жесткими и маневренными, а другим — длинными и плавными. Для последнего больше подходит Volvo 740.

Этот скандинавский дрифт-куб приводится в движение 2,3-литровым двигателем с турбонаддувом, известным своей способностью выдерживать сильные удары.При правильном обслуживании двигатель с красным блоком может легко преодолеть 600000 миль.

Комбинация достаточного крутящего момента на низких оборотах и ​​активной задней оси позволяет легко сдвинуть 740 с места. Некоторым людям не нравится взгляд гарцующего лося, другим он нравится. Хорошо построен в форме фургона, и в этом вся прелесть.

Chevy S10 2WD Обычная кабина

Выходная мощность: 180 л.с. при 4400 | 245 нм при 2800 об / мин
Объем двигателя: 4.3L
Колесная база: 2751 мм
Снаряженная масса: 1905 кг
Отношение массы к мощности: 10,58 кг / л.с.
Подвеска: Передняя — независимая винтовая пружина | Задний — двухступенчатый регулируемый Multileaf

Дрифт-грузовик ?! Почему нет. Фактически, грузовики с задним приводом, такие как Chevy S10, легче дрифтовать, чем некоторые купе и седаны. Это во многом связано с тем, что большая часть их веса сосредоточена на передней оси.

По сравнению с обычным автомобилем, настройка грузовика для дрифта требует дополнительных усилий.Если все сделано правильно, результат будет достойным плаката.

Chevy S10 в дрифте оказываются такими же низкими, как и любой другой автомобиль. Рекомендуем установить койловеры и толстый задний стабилизатор поперечной устойчивости. Подумайте о том, чтобы расколоть немного теста для рессор и ватт-рычагов.

Они также очень дешевы и могут использоваться практически для чего угодно. S10 продавался во многих различных стилях и вариантах двигателей. Они все классные, но мы бы в любой момент забрали 4,3-литровый V6.

Ford Ranger 3-го поколения

Выходная мощность: 207 л.с. при 5250 об / мин | 238 нм при 3000 об / мин
Объем двигателя: 4,0 л
Колесная база: 3198 мм
Снаряженная масса: 1968 кг
Отношение массы к мощности: 9,50 кг / л.с.
Подвеска: Двойные поперечные рычаги

После почти двух десятилетий существования одного из самых продаваемых грузовиков в Америке, Ford Ranger третьего поколения получил длинный список долгожданных обновлений.

Ford решил отказаться от странной, но захватывающей подвески с двумя двутавровыми балками и выбрал простой рычаг.Это значительно упрощает и удешевляет ремонт и установку новой конструкции, что хорошо, учитывая, что ремонтные работы, связанные с дрейфом, будут частыми.

Как и Chevy S10, Ranger надежен как молот, и пока вы выбираете V6, дрифтить на нем будет проще простого. Взгляните на этот двигатель, прежде чем вкладывать деньги.

Это наш список лучших дрифт каров стоимостью менее 10 тысяч долларов! Есть ли какие-нибудь почетные упоминания, которые вы хотели бы здесь видеть? Дайте нам знать, оставив комментарий ниже!

10 лучших дрифт-каров всех времен

Дрифтинг — это спорт, который покоряет страну.Это никого из нас не удивляет, учитывая, что он имеет исключительную развлекательную ценность; больше, чем в любом другом автоспорте. Что может быть лучше, чем видеть, как мощные автомобили наклоняются вбок, катясь по трассе с головокружительной скоростью? Конечно, вождение одного из лучших дрифт-каров может быть более захватывающим, чем просто быть зрителем.

Не все из нас способны заниматься дрифтом, поэтому лучше всего понаблюдать. Конечно, с правильным дрифт-каром у нас было бы больше шансов. Чтобы найти исключительный дрифт-кар, нужны определенные характеристики.Он должен иметь:

• Задний привод
• Достойный баланс шасси
• Дифференциал повышенного трения
• Регулировка двигателя
• Отличный стиль тоже не повредит
• Без лишних слов мы составили десятку лучших дрифт-каров все время для вашего удовольствия. Честное предупреждение — эти автомобили вызовут у вас желание выйти и насладиться спортом самостоятельно.

1. Mercedes C63 AMG

Нет никаких сомнений в том, что любой AMG делает один из лучших автомобилей для автоспорта.Беда сводится к расходу. Эта роскошная модель в спешке опустошит ваш банковский счет. Печально то, что от всего роскошного придется избавиться только для того, чтобы подготовить его к треку.

Тем не менее, нельзя отрицать, что этот дрифт-кар окупит все затраты, если вы увидите, что он едет. Даже если бы вы использовали его в стандартной комплектации, 6,2-литровый двигатель V8 заставил бы его шины дрожать от страха. Начните с модернизации подвески, чтобы добавить немного легкости, и вы действительно увидите, как AMG сияет.

2. Pontiac GTO / Chevy Lumina SS

Если вы хотите придерживаться более ограниченного бюджета, но при этом добиться превосходного дрейфа, это может быть лучшим автомобилем для вас. Просто убедитесь, что вы нашли вариант с механической коробкой передач. V8 предлагает нужный крутящий момент, а более длинная колесная база дает вам дополнительное пространство, чтобы его можно было развернуть, удерживая при этом.

Эта американская красавица — прекрасный пример того, как выглядит большая мощность при ограниченном бюджете. Он не только универсален, но и достаточно интересен для участия в любых соревнованиях по автоспорту.

3. BMW M3

BMW M3 с его системой задних колес и мощностью более 280 лошадиных сил имеет все необходимое для удовольствия на трассе. В стандартную комплектацию этих автомобилей входит дифференциал повышенного трения, так что вы экономите меньше денег на модернизации.

Конечно, кожа и другие роскошные аксессуары ничего не значат для дрифта. Важно то, что у вас есть каркас безопасности, большие тормоза и ковшеобразные сиденья. Они работают вместе, чтобы создать полноценные характеристики дрифта, которые обязательно произведут впечатление.

Поскольку вам не нужно сильно настраивать заднюю часть, вместо этого у вас будут остатки денег, которые можно потратить на важные аспекты.

4. Toyota Corolla AE86

У вас могут возникнуть проблемы с поиском одной из этих Toyota, но это того стоит. Если вы найдете TRD, вы будете в еще лучшей форме. Этот автомобиль напоминает нам Кейчи Цучия, который был отцом этого вида спорта.

Конечно, потребуется серьезная настройка, чтобы создать идеальную дрифт-машину.Он поставляется с безнаддувным 4A-GE, который выигрывает у всех, кто им управляет. Хотя это не самые быстрые автомобили, 1,6-литровый двигатель выдает 130 лошадиных сил. Да, это не самое быстрое, что вы найдете, но немногие машины управляются так, как эта.

Вот что делает его лучшим дрифт-каром для новичков. Когда вы привыкнете к вождению этой красотки с задним приводом, вы сможете перейти на что-то более мощное, не беспокоясь о безопасности. Если вы настроены на эту модель, начните расспрашивать на местных мероприятиях; это вообще единственный способ найти его на продажу в наши дни.

5. Nissan 350Z

Нет необходимости покупать Nissan 370Z, если вы можете купить подержанный Nissan 350Z по более низкой цене. Хотя это не самый легкий автомобиль для дрифта, мощный 3,5-литровый двигатель V6 выдает 276 лошадиных сил. Кроме того, у вас не будет проблем с поиском множества запчастей для двигателя, тормозов и подвески. Основная причина, по которой этот автомобиль попал в наш список, — это шасси. Он хорошо сбалансирован для лучшего дрифта.

Мы заметили много моделей Nissan 350Z по цене менее 10 000 долларов, что также делает их весьма выгодной сделкой.Если вначале у вас не так много средств, чтобы инвестировать, вы можете без проблем запустить его в обращение. Затем обновите рулевое управление и подвеску, чтобы начать скользить, как король. Если вы будете бродить по дрейфующим кругам (вам это понравилось?), Вы обязательно столкнетесь с некоторыми из них. Конечно, вы всегда можете перейти на 370Z, но это практически то же самое, но по более высокой цене.

6. Mazda RX7

Mazda RX7 — заведомо сложная машина для дрифта, особенно если вы только начинаете.Однако опытные водители считают, что покорять это азартные игры. Когда вы начнете двигаться в сторону, вы получите сильное удовольствие, не похожее ни на что из того, что вы когда-либо испытывали.

Кроме того, этот автомобиль отличается превосходным балансом и роторным двигателем Ванкеля с турбонаддувом, который помогает выкурить шины. FD — лучшая модель для этой работы, но подойдут и все предыдущие модели.

Еще одна вещь, которую предлагает этот автомобиль, — это потрясающий внешний вид. Плавные изгибы в сочетании с угловатыми линиями делают его действительно заметным во время гонок.Единственный минус — это ненадежность. По мере того, как вы набираете километры, вы, вероятно, заметите снижение надежности двигателя. Конечно, вы всегда можете поменять двигатель.

7. Toyota Supra

Toyota ответила на Nissan GT-R, создав свой собственный выбор для лучших дрифт-каров. Движение задних колес на этом транспортном средстве вызывает серьезное волнение при движении боком. Незначительные модификации дадут вам все необходимое при постройке машин для дрифта.

Имейте в виду, что это не одна из самых легких машин, которую вы можете выбрать, но это не должно мешать вам двигаться вперед. Просто убедитесь, что вы достаточно стриптизировали и добавили несколько ковшеобразных сидений. Тогда у вас будет все необходимое, чтобы перекурить конкуренцию.

8. Nissan 200SX (S13 / S14 / S15)

Помимо Nissan Skyline, еще одним популярным выбором японского автопроизводителя является 200SX. На протяжении многих лет это лучший выбор среди дрифт-каров.Независимо от того, выберете ли вы ранний автомобиль S13 с выдвижными фарами или более поздний S15, вы не останетесь без внимания.

S13 выдает 180 лошадиных сил от 1,8-литрового двигателя CA18DET с турбонаддувом. Вместо этого в S14 и S15 используется 2,0-литровый двигатель SR20DET с турбонаддувом. Это увеличивает мощность до 200 лошадиных сил. Оба двигателя — хороший выбор, и у них есть из чего выбрать послепродажные тюнинговые детали.

В целом, мы бы выбрали S14, если бы у нас была возможность выбрать между дрифт-карами. Это идеальное сочетание бюджета и производительности.Конечно, если у вас есть деньги, вы, вероятно, захотите выбрать обновленный S15. Он не только отвлечет вас в сторону, но и при этом будет выглядеть стильно.

9. Ford Mustang

Когда вы думаете об американских маслкарах, вам, вероятно, не приходит в голову, что они также делают хорошие машины для дрифта, в отличие от Mustang. Несмотря на то, что они оснащены старой подвеской, есть способы справиться с поворотами. Конечно, чтобы сделать его идеальным, потребуется некоторая настройка.

Если вы хотите одну из лучших машин для дрифта, не похожую на все остальные, то это должно вам понравиться.Когда вы садитесь за руль, вы можете ожидать, что некоторые люди повернутся к вам, наблюдая за тем, из чего сделан ваш маслкар.

10. Volvo 340

Хотя Америка никогда не получала этот Volvo, его все же важно отметить как один из лучших дрифт-каров в Великобритании. Мы предполагаем, что Volvo никогда не планировала, чтобы эта машина показывала гоночный трек. Что может удивить их еще больше, так это то, насколько хорошо дымят задние шины и насколько они маневренны на поворотах.

Конечно, послепродажная поддержка этих зарубежных производителей не является чем-то невероятным.С учетом сказанного, им не нужно слишком много делать, чтобы испытать лучший дрифт. Если вы отправитесь в Великобританию, вы, вероятно, увидите их в конфигурации хэтчбек с 1,7-литровым двигателем Renault F-серии.

Водители часто сваривают дифференциал, опускают подвеску и устанавливают ковшеобразное сиденье. Конечно, он выдает всего 80 лошадиных сил, но лучшие водители знают, как это сделать.

Советы по дрифту для начинающих

Если вы хотите получить максимум удовольствия от управления дрифт-каром, вам нужно знать, как правильно управлять им.Мы собрали несколько советов для тех, кто учится водить дрифт-кар.

1. Изучите свой автомобиль

Самое главное, чтобы вы понимали свой автомобиль. Каждый из перечисленных нами лучших автомобилей имеет свои особенности. У каждого из них будут свои сильные и слабые стороны. Некоторым будет легче дрейфовать, чем другим. Чем больше у вас будет возможности водить машину, тем комфортнее вы будете кататься боком.

2. Не бойтесь обновлять

Каждое выполненное обновление дает шанс получить лучшие отзывы.Это особенно заметно, когда вы усиливаете шасси или модернизируете подвеску. Ваш первый шаг — установить койловеры — они не подлежат обсуждению. Конечно, мы должны порекомендовать покупать новые детали, но делать это не обязательно, если вас беспокоят деньги.

После установки койловеров следующим шагом будет обратить внимание на рычаги подвески. Сюда входят натяжные стержни и рычаги управления. Фактически, вы хотите сосредоточиться на всем, что находится в задней части ваших дрифт-каров.

Сварка дифференциала также является важной частью получения лучших автомобилей.Это может быть легкая или сложная задача в зависимости от того, какой автомобиль вы используете. По мере того, как вы будете более продвинуты, вы захотите использовать двустороннее различие. До тех пор большинство людей предпочитают сварной вариант, поскольку он рентабелен.

Помните, что обновления не обязательно выполнять сразу. Если вы только что купили автомобиль, денег может быть немного. Просто составьте бюджет на обновления и делайте их по мере возможности.

3. Повышение устойчивости шасси

Невозможно обойтись без усиления шасси.Их необходимо выполнять, если вы хотите устойчивости и жесткости ваших дрифт-каров. Это помогает иметь силовую скобу на кронштейнах натяжных стержней, а также защищать их.

Убедитесь, что вы также используете первоклассную комбинацию распорок стоек в задней и передней части. Кроме того, выберите поперечную стойку или вместо этого используйте планку ремня безопасности. Не забудьте про скобки на крыльях.

Существует множество вариантов, которые помогут автомобилю работать лучше и чувствовать себя устойчивее, когда он начинает скользить. По мере продвижения вы естественным образом почувствуете, что нужно обновить, и сможете предпринять необходимые шаги.

4. Получите много практики

Неважно, сколько обновлений вы сделаете для своего дрифт-кара; если вы не умеете водить машину, ничего не имеет значения. Вам нужно проводить время за рулем, изучая все тонкости вашего автомобиля. Это не должно быть для вас рутиной; должна быть страсть. Вы должны захотеть водить лучшие машины.

Если вы хотите поиграть с более крупными ребятами, вам понадобится вся практика, которую вы можете получить. Невозможно что-либо усовершенствовать, не потратив время на оттачивание своих навыков.

5. Научитесь инициировать дрифт

Ваши дрифт-кары не будут просто кататься боком. Вы должны предпринять шаги, чтобы это произошло. Вы делаете это несколькими способами.

E-Brake — используйте этот средний снос как способ регулировки скорости или угла чистки.

Feint — идеально подходит для агрессивных угловых входов, чтобы набрать обороты, когда вы проходите через широкие подметальные машины.

Пик сцепления — удерживает машину боком в середине заноса и отлично работает с большими подметально-уборочными машинами. Вы захотите использовать это чаще всего, если у вас маломощный автомобиль.

Power-over — этот классический прием поможет вам начать скольжение. Это идеально подходит для двигателей с большим крутящим моментом и V8.

6. Примите свою страсть

Прежде всего, это ваша работа — хорошо проводить время. Садиться за руль лучших дрифт-каров волнует и заставляет кровь течь по всему телу. Вы должны жить, есть и дышать дрейфующими машинами. Когда у вас появляется энтузиазм, все остальное естественным образом становится на свои места. Кроме того, эта энергия заразительна, и вы, вероятно, вдохновите следующее поколение на то, чтобы заняться дрифтом.

Последние мысли о лучших дрифт-карах
Жизнь коротка, и вы не хотите упускать все, чем можно насладиться. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в этом автоспорте или опытным гонщиком, всегда есть чему поучиться и испытать. Найдите лучшие машины для дрифта из нашего списка выше и отправляйтесь туда, чтобы почувствовать прилив сил на себе.

Топ-10 автомобилей Top Drift

Прошло несколько лет с тех пор, как Formula Drift создала серию Pro2, чтобы соединить мир профессионального дрифта с множеством профессиональных водителей, стремящихся стать его частью.В первые дни не было ничего необычного в том, чтобы водители Pro2 придерживались S-образного шасси с турбонаддувом и странных европейских производителей, которые так хорошо зарекомендовали себя во время подъема дрифтинга, в то время как многие из профессионалов все еще раскачивали безнаддувные 240SX и Хачи Рокус, положивший начало всему движению.

Но времена меняются. Многие из сегодняшних сборок Pro2 могут похвастаться мощностью, мастерством и бюджетом профессионального уровня, и даже голодные профессиональные конкуренты готовы платить, чтобы играть.Самый распространенный рецепт — расширенные, угловые, S14 и Z33 с двигателем V8, но есть исключения, как более безумные, так и более консервативные. На этот раз мы увидели всего понемногу на первом этапе соревнований Top Drift 2018 года, ведущей серии профессиональных фидеров SoCal для Formula D Pro2.

Без лишних слов, вот 10 наших фаворитов. Чтобы увидеть больше снимков каждой машины, посетите нашу галерею в конце.

1. Аарон Паркер № 300 FD3S Mazda RX-7

У него большой турбонаддув Mazda 13B, построенный Абелем Ибаррой, двухроторный двигатель, автоматическая коробка передач, тщательная настройка шасси и аутентичная аэродинамика JDM, все в виниловой ливрее, подходящей для одного из самых любимых в Японии середины 90-х. спортивные автомобили.

Плюс, Аарон отличный парень. Дождь или свет, победа или поражение, он сохраняет позитивный настрой и критически относится к следующему раунду.

Он даже бросил прибыльное занятие в качестве учителя средней школы, чтобы заняться дрифтом! Он упал.

2. Даниэль Куо № 7 FD3S Mazda RX-7

Нам нравится машина Куо во многом по тем же причинам, по которым мы любим Паркер: двигатель Mazda 13B с большим турбонаддувом, усиленная подвеска и тюнинг шасси, а также потрясающие аэродинамика и стиль JDM.

Однако, если Паркер может быть доведен до состояния, близкого к показательному, у Куо это далеко позади. Скотч и мешки для мусора скрепляют приборную панель, датчики вставлены в вентиляционные отверстия, гоночные ковши выглядят так, как будто они видели войну или две, а выхлопное отверстие заднего бампера сгорело до корки.

Мы не уверены, что нам нравится больше: безупречный FD, такой же чистый, как в тот день, когда он покинул завод, или тот, на котором с гордостью видны шрамы, накопленные за всю жизнь удовольствия.

3. Мелитон Вилламор № 912 S14 Nissan 240SX

S-шасси Nissan может быть лучшим автомобилем для дрифта. Его передняя подвеска MacPherson с большим количеством колес позволяет водителям свободно и без усилий бросать руль в занос.

Его моторный отсек может легко вместить бесконечное количество силовых установок, сохраняя при этом хороший баланс веса, а его послепродажная поддержка конкурирует с почтенной Honda Civic.

Villamor так же чист и компетентен, как и они сами, с его аква-оттенками, покрывающими как красивую внутреннюю металлическую конструкцию, так и внешний обвес, он может похвастаться большой мощностью и большим крутящим моментом от его силовой установки 2JZ с турбонаддувом и идеально настроен для дрифта с Комплект подвески и уголков Feal.

4. Шон Дум № 213 S13 Nissan 240SX

Doom зарекомендовал себя как один из тех, кому непросто противостоять в соревнованиях.Глядя на его S13, может показаться очевидным, почему: расширенная стойка с большим количеством резины, набором угла поворота рулевого колеса, установленными сзади компонентами охлаждения и, вероятно, еще одним V8 под капотом, верно? Неправильный! Чего-чего?

«S13 of Doom» приводится в движение не чем иным, как оригинальным двигателем KA24DE, с которым эта модель поставлялась в наши выставочные залы. Этот был оснащен турбонаддувом и полностью настроен, но он все еще не заменяет плоскую линейную кривую крутящего момента и мгновенный отклик дроссельной заслонки V8.

Его способность навешивать от двери до двери с этими двигателями V8? Это все Шон и его годы за рулем.

5. Пабло Кабрера № 24 S13 Nissan 240SX

Cabrera — один из самых модифицированных S13, которые мы когда-либо видели, не говоря уже о дрифт-сериале для профессионалов. И все же на нем нет рисового зерна.

Его двигатель LS V8 с отдельными корпусами дроссельной заслонки настроен и работает надежно, его оборудование охлаждения задней части отделено от кабины водителя надлежащим брандмауэром, а интерьер полностью функциональный и без излишеств (даже флокированная приборная панель, которая устраняет блики на лобовое стекло).

Это настоящая машина для соревнований, и чем больше времени Кабрера проводит в ней, тем более сильным из конкурентов он становится.

6. Ford Mustang GT

Каким бы впечатляющим ни был уровень изготовления любого автомобиля, он особенно впечатляет в отношении практически новых и дорогих автомобилей.

Мустанг Джона Мейсона был одной из таких машин, прежде чем он положил ее под нож (горелка, сварщик, гаечный ключ), что подводит нас к наиболее впечатляющему аспекту этой сборки: он все делал на этой машине сам или с помощью нескольких близкие друзья.

Это был главный претендент на звание самого чистого и радикально модифицированного автомобиля в первом раунде Top Drift, и хотя у него все еще были некоторые ошибки, которые нужно было исправить, Мейсон и Мустанг на практике выглядели очень солидно. Плюс, Chevy V8 с турбонаддувом в Ford? Кощунство! Кроме того, круто.

7. Шевроле Камаро № 14 Алекса Гримма

Если вы знакомы с Алексом, то, скорее всего, это связано с его аннигилятором шин Datsun 240Z с замененным двигателем V8, который участвовал в нескольких профессиональных соревнованиях и привлекал к себе внимание в другие дни дрифта.Увы, когда вы начинаете продвигаться по карьерной лестнице, все хорошие профессиональные дела должны заканчиваться.

В 2018 году Алекс решил построить более продаваемый автомобиль, который, как мы надеемся, поможет ему пройти через соревнования Pro2 и выйти в высшую лигу.

Он все еще нуждается в некоторой доработке и настройке, поскольку Алекс на этот раз продемонстрировал нехарактерно мрачный вид, но рецепт автомобиля / водителя там. Просто нужно немного закипеть.

8. TJ Hunt’s No. 28 Nissan 350Z

Раньше было интересно наблюдать, как знаменитости пытаются увлечься дрифтом и встречаются с дикими криками фанатов дрифта. Подумайте о сыне одного вышедшего на пенсию профессионального рестлера и его усилиях Viper в середине 2000-х в одной ныне несуществующей серии дрифта из Флориды, и вы поймете, о чем мы говорим.

YouTube TJ Hunt, похоже, делает это правильно, объединившись с SoCal на своем 350Z с приводом от 2JZ, сохраняя низкий профиль на подобных мероприятиях и на удивление хорошо изучая канаты.

Его пробежки по более крупному, быстрому и агрессивному расположению балкона в этом году на тренировочных сессиях были на много миль выше, чем у большинства новичков, и, если у него будет больше места, он и его Z33 могут стать реальной угрозой для соревнований.

9. Эндрю Атталла № 114 E46 BMW M3

Его называли европейским шасси Nissan S, а BMW 3-й серии зарекомендовал себя как мощная платформа для дрифта, как и почтенный Nissan, причем все в более «премиальном» стиле, можно сказать?

Если вы можете позволить себе его построить, серия от E30 до E46 3 принесет вам огромную отдачу от вложенных средств с точки зрения мощности, долговечности, естественной дрейфующей способности и, конечно же, обширной поддержки послепродажного обслуживания.

Добавьте несколько толстых вспышек и резину, установите бесступенчато настраиваемый двигатель LS1 V8, выпотрошите и закройте внутреннюю часть, добавьте все обычные детали подвески, и вы на пути к созданию чего-то вроде хлыста Attalla Top Drift.

10. Самуэль Гусман № 4 S13 Nissan 240SX

Хотя есть определенный уровень чести и уважения, который сопровождает кампанию за необычный или неудачный автомобиль, есть кое-что, что можно сказать о том, чтобы придерживаться рецепта, который, как было доказано, хорошо работает, а именно: Nissan S-шасси с заменой V8 и комплект угла поворота руля.

Чем меньше времени вы тратите на устранение неисправностей гремлинов, изготовление деталей, которые еще не доступны для определенных моделей, или на попытки заполнить пиковые диапазоны мощности меньших двигателей средним крутящим моментом и откликом дроссельной заслонки, тем больше времени вы сможете провести за рулем.

Гусмана — яркий пример того, как построить эффективную машину для дрифта для профессионалов в наши дни.

Что-то для всех

Будь то проверенный рецепт доминирования в дрифте, эффективный пример менее проходимой дороги или сборка с долгосрочными целями, никогда не угадаешь, что можно найти в мире дрифтинга для профессионалов, где что угодно может оказаться выигрышным рецептом.Регулярно соревнуются даже пара пикапов, и на этот раз один из них финишировал вторым! Сумасшедший? Может быть. Но именно поэтому нам это нравится.

Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше прямо на ваш почтовый ящик!

5 вагонов JDM для дрифта

Возникнув в Японии, дрифтинг существует уже несколько десятилетий. Однако лишь до недавнего времени его популярность резко возросла, что сделало его одним из самых популярных видов автоспорта во всем мире.Огромная сокровищница подходящих дрифт-каров находится в Японии, но мы выбрали 5 популярных моделей, которые мы регулярно поставляем нашим клиентам Personal Import, и мы знаем, что они вам понравятся!

Тойота Чейзер

Toyota Chaser быстро становится одним из самых популярных автомобилей JDM для дрифта. Всего несколько лет назад Chaser были практически неизвестны за пределами Японии, но с тех пор они набирают популярность. На это тоже есть веская причина, поскольку они огромны даже в заводской спецификации… Задний привод, дифференциал повышенного трения и крутой двигатель 1JZ — вот составляющие исключительно способной дрифт машины!

Toyota Sprinter Trueno

Пожалуй, самый крутой дрифт-кар на планете, AE86 имеет статус героя, за которым последовал непоколебимый культ. Популяризованный через Initial D, этот автомобиль с комфортом занял свое место в «Зале славы JDM». Высокие обороты и свет — две основные причины, по которым они отлично подходят для дрифта, но многое нужно сказать о массе обратной связи, которую они предлагают водителю.Классические цвета панды самые желанные, но нам тоже нравится их красный вид!

Тойота Марк II

Спрос на Toyota Mark II идет по стопам Chaser. На самом деле это небольшой сюрприз, поскольку, кроме нескольких очевидных визуальных различий, между ними очень мало. Но молчите, потому что на самом деле их купить в Японии немного дешевле!

Nissan Silvia S13

Мы большие поклонники вневременного внешнего вида PS13.Часто в тени своих младших братьев и сестер, они являются разумным выбором, если вы хотите немного больше S-body за свои деньги. И S14, и S15 стало очень трудно найти в хорошем состоянии, что сделало цены недоступными для многих. Однако PS13 остаются гораздо более доступными … по крайней мере, пока!

Ниссан Сильвия S15

Немногое о представлении, Nissan Silvia S15 Spec R стал самым желанным дрифт-каром для выезда из Японии. Можно полюбить не только его красивый внешний вид, но, пожалуй, самой большой достопримечательностью является опыт вождения.Когда-то в Японии было изобилие высококачественных S15 Spec R на выбор, однако времена изменились, и теперь мы находим очень немногие, которые соответствуют нашим высоким стандартам. В связи с этим дефицитом и высоким спросом цены в Японии растут, что, похоже, продолжается по мере приближения к элегантности для рынка США.

Найдите дрифт-кар своей мечты через нашу Службу личного импорта …

Топ-10 дрифт-водителей, которые необходимо знать | Car News

Азиатская сцена дрифта привлекла внимание всего мира, вдохновив на создание американского чемпионата Formula Drift Championship в 2004 году. Организация вышла за пределы своих границ, а чемпионат Formula Drift Asia Championship, который включает Австралию, Малайзия и Индонезия были созданы несколько лет спустя.

Чемпионат Восточной Европы по дрифту и Чемпионат Европы по дрифту, учрежденные в 2010 и 2011 годах соответственно, являются двумя основными чемпионатами Европы.