Рубрика: Авто

Чем лучше обработать дно автомобиля: Антикоррозионная обработка автомобиля — что нужно и как сделать своими руками

Posted on by alexxlab

Антикоррозионная обработка автомобиля — что нужно и как сделать своими руками

Основной враг кузова машины — коррозия металла. Расскажем какие материалы используются при антикоррозионной обработке автомобиля, как сделать самостоятельно и какая периодичность.

Почему надо делать

Чтобы сохранить устойчивость автомобиля к появлению ржавчины, периодически проводят антикоррозионную обработку. Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные отверстия технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки машины полезно проверить состояние покрытия. Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, какие препараты были использованы. В любом случае рекомендуется раз в 2-3 года проводить ревизую для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений.

Для новых автомобилей антикоррозионная обработка в первые три-четыре года не требуется. «Проливать» пороги у новой машины нет никакой необходимости. Навязанный у дилера или сделанный добровольно дополнительный антикор не более чем перестраховка. Как и ежегодная профилактика. Обработку скрытых полостей надо проводить не чаще одного раза в три года.

Какие нужны материалы

Для защиты от коррозии (не считая грунтов, лаков и эмалей), применяются: антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища, материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс. Назначение их — предотвратить преждевременное появление коррозии на металлических деталях кузова.

Для днища автомобиля

Они образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную плёнку на днище машины. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную поверхность металла. В состав этих материалов обязательно входят ингибиторы (замедлители) коррозии. В гаражных условиях наносятся на металл простой кистью. Среди отечественных материалов наиболее доступным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.

Другой функцией мастики является улучшение акустических свойств кузова как альтернатива шумоизоляции машины. С этой целью в нее добавляют резиновую крошку, отчего «броня» становится толще и снижается шум.


Для арок колес

Практически имеют те же свойства, как материалы для днища, за некоторым исключением. Дело в том, что поверхность арок колёс более подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, срываясь с вращающихся колёс, непрестанно бомбардируют поверхности арок колёс. Если их как следует не защитить, коррозия быстро возьмёт верх.

Если в арки колёс поставить пластиковые щитки («подкрылки»), то проблема практически решена. Есть так называемый жидкий локер — прочный эластичный материал. Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа. В некоторых случаях нанесение «жидкого локера» может оказаться предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.

Колёсные арки можно обработать составом для днища, если нанести его в два слоя. Если делаете своими руками, то материал можно наносить кистью.

Для скрытых полостей

Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.

Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью — гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.

Самый известный авто консервант для скрытых полостей — Мовиль». Его производят четвёртый десяток лет и он не утратил актуальности. Этот не экологичный состав по-прежнему демонстрирует лучшую защиту. Купить можно в любых фасовках, включая аэрозольные.


Покупать препараты марки Waxoil не рекомендуется, потому что в нем сухого остатка лишь 13%, все остальное — растворитель. Кстати, отсутствие запаха свидетельствует о высокой степени очистки растворителей, а не о хороших антикоррозионных свойствах.

Другой состав Rust Stop, сделанный на основе минерального масла, обладает большой гигроскопичностью (свойство не пропускать воду). Поэтому обработка скрытых полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с теми же свойствами), необходимо повторять не реже одного раза в два года. Иначе вместо защиты эффект будет обратным: избыток влаги будет способствовать коррозии.

Как сделать своими руками — основные этапы

Мойка

Сначала необходимо очистить обрабатываемые места от грязи. Сделать это нужно тщательно, т.к. антикоррозионные материалы будут не крепко держаться и через некоторое время «отлетят». Например, если собираетесь провести обработку днища машины, то нужно его отмыть от грязи мыльным раствором. В идеале — препаратом типа керхер или минимойкой.

Сушка

После мойки необходимо просушить обрабатываемые места, на «мокрую» ни один состав не будет держать. Ускорить данный процесс можно с помощью технического фена. Если делаете на «совесть», то нужно обработать все места средством уайт-спирит или обычным растворителем. Помните, чем лучше отмоете и просушите, тем дольше продержаться нанесенные составы.

Также не помешает защитный костюм для выполнения антикоррозионной обработки автомобиля или элементарные средства безопасности — перчатки, головной убор.


Нанесение антикоррозионных материалов

В скрытых полостях (пороги, арки колёс) происходят при помощи воздушного распыления — краскопульта (если есть специальное оборудование) или из баллончика (если делаете своими руками). Днище автомобиля и другие легкодоступные места обрабатывают при помощи валиков или малярной кисточки (желательно иметь несколько разных размеров) — наносят препарат вручную. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточной сушкой слоев (не менее 30-60 минут). Потом оставить сушить как минимум на сутки.

Что использовать

Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Она отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должна защищать. Поэтому наносить её нужно на предварительно загрунтованную поверхность.

Для днища авто подойдет каучковая смесь в банке с резиновой крошкой. Она не только защищает металл, но также работает как шумоизоляция. Для арок колёс удобнее покупать антигравий в аэрозольных баллончиках. Наноситься легче, а время до полной сушки не более 2-3 часов.

Внутренние полости, например, порогов, лонжеронов и стоек, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль». Делаем следующим образом: на днище нанести мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа — антигравий в баллонах. Эффект супер!

мажем, или везем на сервис?

Без сомнений, кузов является несущим элементом любого автомобиля. Но, не менее важным элементом является днище транспортного средства, оно играет роль платформы, на которой собраны все остальные элементы кузова. Именно поэтому, во время покупки автомобиля, первое, на что нужно обратить внимание – это состояние кузова автомобиля и соответственно днища.

Для того, что бы продлить срок службы всего автомобиля необходимо защитить его основные элементы от химических, механических и электрохимических воздействий окружающей среды.

1. Для чего нужна антикоробработка

Появление коррозии на днище автомобиля со временем может привести к образованию дыр, которые, в свою очередь не только снижают прочность всей конструкции кузова, но и провоцирую появление деформаций, перекосов, прогибов и пр. Если вовремя не обнаружить очаги коррозии и не остановить их, дыры будут охватывать все большую часть автомобиля. Более того, деформации и повреждения негативно сказываются на эксплуатации подвески и ходовой части автомобиля. Также, может нарушиться развал и схождение передних колес и некорректно работать пружины и амортизаторы. Все это может произойти из-за образования коррозии, которая не была вовремя ликвидирована.

Коррозия металла, или, проще говоря, ржавчина, возникает вследствие внешнего воздействия влаги, в частности дождя, снега, тумана и луж. Также ржавчина может возникнуть вследствие механических повреждений, образованных ударами от щебенки и гальки, ездой по некачественному дорожному покрытию, ездой в высокой траве, по пескам, пыльным дорогам и пр.

Все это приводит к тому, что защитный слой снимается, и воздействие внешних раздражителей приходится непосредственно на днище автомобиля. В результате, заводская защита уже не является целостной и пропускает воздух и влагу, что и приводит к образованию коррозии. Коррозийные участки, в свою очередь, требуют проведение такой процедуры, как антикоррозийная обработка.

2. Виды обработки

Антикоррозийная защита для автомобиля может быть изготовлена из разных составляющих. В том числе и агрессивных химических элементов, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. Именно поэтому стоит обратить особое внимание на компоненты раствора и выбирать смесь так, что бы она эффективно устранила коррозийный налет, при этом, не повредив лакокрасочное покрытие.

Защитный слой должен покрывать металл и надежно защищать его от внешних воздействий. В большинстве своем антикор носят на такие элементы автомобиля, как крышка багажника, колесные арки, места сварки, а также днище автомобиля. В каждом антикоррозийном составе должны присутствовать частицы, которые обеспечивают хорошую адгезию.

Так как на большинстве участков днища автомобиля образуется конденсат, их обрабатывают водоотталкивающими составами. В местах сварочных швов необходимо использовать антикор, который имеет ярко выраженные механически устойчивые свойства. Также. для пущей уверенности и большей защиты использую дополнительные составы, в частности антигравий.

Наиболее популярными являются битумная и восковая обработки. Данные составы лучше всего сочетаются с цинком, бронзой, а также замедлителями ржавчины и укрепителями материала. Также, на современном рынке представлены антикоры на основе парафина, полимеров с добавлением каучука, эбонита, силикона и пластика.

3. Нужно ли обрабатывать новый автомобиль?

Не секрет, что не существует подержанного автомобиля без следов коррозии. Если вы приобретаете подержанный автомобиль, не зависимо от того насколько часто предыдущий владелец проводил антикоррозийную обработку, данную процедуру стоит провести повторно.

Автомобили отечественного производства, которые только сошли с конвейера, также нуждаются в антикоррозийной обработке, поскольку заводом-изготовителем данная процедура не предусмотрена. Более того, обработку антикором необходимо провести сразу же после покупки автомобиля.

Что касается автомобилей иностранного производства, заводы-изготовители выпускают транспортные средства, которые уже обработаны аникором. Это означает, что покупателю не стоит беспокоиться о защите иномарки от ржавчины, во всяком случае, ближайшие года два три. Так или иначе, все зависит от самого автомобиля, есть такие транспортные средства, в которых днище – это уязвимое место и, возможно, потребуется дополнительная защита, не зависимо от того предусмотрел завод-изготовитель антикоробработку или нет.

4. Чем можно обработать днище машины?

Для того, что бы грамотно и эффективно произвести обработку днища автомобиля необходимо определится с составом, а точнее с его назначением характеристиками. Так, составы для обработки днища автомобиля можно разделить на две основные группы. к первой относятся невысыхающие антикоры, которые заполняют микротрещины и дают возможность развиваться окислительным процессам, а также антикоры на основе воска и парафина, которые остаются эластичными даже при резкой смене температуры. Оба вида антикора используются для срытых внутренних поверхностей.

Ко второй группе относятся:

Битумные мастики с содержанием синтетических масел, которые защищают кузов от механических повреждений и кислорода. Наносить битумные мастики рекомендуют слоем не толще 0,4 мм;

Мастики на основе каучука считаются одними из самых эффективных, и в большинстве своем используются на заводах;

Жидкий пластик является дополнительным материалом, который закрепляет слой основного антикора.

Прежде чем наносить выбранное средство необходимо защитить тормозные колодки, для этого используют полиэтилен. Антикор необходимо наносить с помощью кисти или распылителя. Обязательными для обработки также являются колесные арки, внутренняя часть капота автомобиля, элементы подвески и сварные швы. Таким образом, обработку автомобиля антикором необходимо проводить комплексно.

5. Как лучше – сделать самому или отдать на сервис?

Обработать днище автомобиля своими руками или доверить данную процедуру специалистам автомобильного сервиса – дело индивидуальное и зависит от того сколько времени и денежных средств автовладелец готов потратить на данную процедуру.

Многие считают, что антикоррозийную обработку желательно проводить на специализированном сервисе, где есть подъемник, но если у вас в гараже есть смотровая яма – обработка своими руками вполне допустима.

В автомобильных сервисах транспортное средство просушивают путем обдувания горячим воздухом в течение 30 минут, в это время вам придется самостоятельно вымыть авто и дать ему полностью высохнуть. Также важно перед обработкой проверить автомобиль на наличие повреждений. Где бы ни происходила обработка антикором, она всегда начинается с обработки скрытых полостей, в которые антикоррозийные средства распыляются.

В сервисных центрах данную процедуру проводят методом воздушного распыления под определенным давлением, а вот толщина защитной пленки должна быть не более 60 мкм. Только после этого можно приступать к обработке колесных арок и непосредственно самого днища автомобиля. В данном случае толщина защитного средства должна составлять не менее 250 мкм.

После завершения антикоррозийной обработки автомобилем желательно не пользоваться в течение суток, так как состав должен полностью высохнуть.

6. Как узнать, есть ли коррозия на днище?

Коррозия или ржавчина металла является одним из основных врагов днища автомобиля и возникает в результате прямого воздействия снега, дождя, луж и механических реагентов. Влаге свойственно проникать под антикоррозийный слой и разъедать металл. Более того, зимой образовываются ледяные наросты, которые также наносят вред автомобилю. Как известно, все это приводит к коррозии и образованию дыр.

Так, специалисты рекомендуют проводить антикоррозийную обработку раз в год или два, таким образом, вы всегда будете знать, в каком состоянии находится ваш автомобиль и какие меры необходимо предпринять для его защиты.

Для того, что бы продлить срок службы автомобиля в целом необходимо регулярно выполнять процедуры по его защите. Так, в качестве профилактики днище автомобиля по возможности должно находиться в чистоте. Для этого рекомендуют минимум один раз в месяц мыть днище автомобиля, особенно зимой, когда дороги посыпают солью и другими элементами, которые негативно воздействуют на кузов автомобиля. Важно помнить, что защита кузова – это защита автомобиля в целом.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Антикоррозийная обработка кузова — Чем лучше обработать днище, пороги и скрытые полости

«Расскажите, пожалуйста, чем лучше защитить и обработать пороги и дно автомобиля, чтобы не вылезла ржавчина? Что лучше залить в скрытые полости?»

По умолчанию предположим, что подыскиваются препараты для самостоятельной антикоррозийной обработки кузова, ведь в противном случае забота о том, чем и как лучше защитить автомобиль от ржавчины, легла бы на плечи работников профессиональных антикор-центров.

Желающему потягаться с коррозией самому надо знать, что принцип работы любого антикоррозийного препарата — изоляция поверхности, на которую его наносят, от контакта с кислородом и влагой, в зависимости от сезона более либо менее сдобренной солью. Соль превращает воду в электролит и при участии кислорода запускает механизм электрохимической коррозии. Задача антикора — этот механизм нарушить.

Различия между препаратами, предназначенными для обработки наружных поверхностей кузовных элементов и внутренних поверхностей в скрытых полостях, определяются условиями эксплуатации и технологическими особенностями нанесения покрытий.

Поскольку наружные поверхности днища, порогов и колесных ниш в процессе эксплуатации подвергаются механическому воздействию, материалы для их обработки изготавливаются, как правило, на битумной или каучуковой основе с различными наполнителями, усиливающими стойкость покрытия к ударам камнями и абразивному износу.

Обратная сторона способности сопротивляться механическому воздействию — высокая вязкость, низкая текучесть и проникающая способность. Как правило, препараты для антикоррозийной обработки наружных поверхностей, если говорить о товарах, предназначенных для самостоятельной работы, представляют собой разлитые в банки мастики, которые на поверхности наносятся кистью либо шпателем.

Слой антикора во внутренних полостях кузовных элементов не подвергается механическому воздействию, однако есть другая проблема — трудности с качественным нанесением препарата на поверхности полостей из-за их недоступности. Поэтому мастики для днища малопригодны для обработки скрытых полостей. 

Материалы, предназначенные именно для этой цели, изготавливаются на масляно-восковой основе, отличаются высокой текучестью и способностью глубоко пропитывать слой уже успевшей образоваться коррозии.

Антикоррозийные препараты для самостоятельной обработки внутренних полостей часто предлагаются в аэрозольных упаковках. К некоторым аэрозолям прилагаются гибкие шланги-насадки, которые позволяют приблизить качество самостоятельной обработки к профессиональной.

По мере застывания препараты для внутренних полостей дают мягкую воскоподобную пленку. Она тоже способна защищать наружные поверхности кузова от коррозии, но легко царапается, нестойка к абразивному износу, из-за чего в качестве надежной внешней защиты служит недолго по сравнению с мастиками. Если регулярно обновлять покрытие нетрудно, днище можно обработать аэрозольным препаратом, поскольку это проще. 

Как показывает практика, качество защиты зависит от места производства препарата. По этому критерию все препараты можно условно разделить на две группы. К первой относятся антикоррозийные средства, изготовленные у нас и в ближнем зарубежье, ко второй — материалы из дальнего зарубежья. Торговые марки не называем, ибо это рекламная информация.

Считается, что защитные свойства препаратов первой группы хуже, но в розничной торговле они предлагаются чаще как более дешевые и из-за этого пользующиеся лучшим спросом. Материалы второй группы придется поискать. Иногда ими торгуют профессиональные антикор-центры, работающие по технологиям производителей из дальнего зарубежья.

Технология и есть второй краеугольный камень антикоррозийной обработки. Какими бы качественными ни были материалы, только соблюдение технологии позволит реализовать их качество в полной мере. А несоблюдение может привести к рецидиву коррозийных проблем, о чем мы рассказывали, например, в статье «Где ржавеет Mazda3: впечатлительных просим не смотреть».

Сама по себе технология незамысловата и состоит из нескольких операций, направленных на подготовку поверхностей к нанесению антикоррозийных препаратов. Это прежде всего удаление грязи с помощью мойки и механически. Затем — очистка поверхностей, которым предстоит обработка мастиками, от коррозии и отслоившегося старого покрытия с помощью скребка, металлической щетки, наждачной бумаги или химических средств наподобие преобразователей ржавчины.

В то же время антикоррозийная обработка — процедура трудоемкая и грязная. Экономия денежных средств — серьезный аргумент в пользу обработки кузова своими руками, но в ее целесообразности при большом объеме работ возникают определенные сомнения. Одно дело самостоятельно только «подлатать» локальные повреждения на старом, но еще неплохом покрытии, другое — обработать кузов полностью.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора и из открытых источников
ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы — результат вы увидите на сайте abw.by. Оставляйте вопросы на форуме или воспользуйтесь кнопкой «Написать в редакцию»

Чем обработать дно машины внутри – Защита имущества

Погодные условия сильно влияют на несущую часть любого легкового автомобиля – кузов. И если своевременно не производить работы, направленные на антикоррозийную защиту кузова, особенно днища, то впоследствии он может сгнить. Поэтому многих водителей, особенно начинающих, интересует, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

При антикоррозийной обработке автомобиля следует уделять особое внимание обработке днища, поскольку вредное воздействие окружающей среды больше всего сказывается именно на нём.

Внизу страницы смотрите видео-обзор средств, которыми чаще всего обрабатывают днище машины своими руками.

Также рекомендуем для ознакомления отличный материал о популярных способах удаления ржавчины на кузове автомобиля.

Основных методов обработки днища автомобиля всего три: пассивный, активный и преобразующий. По сути, все эти методы сводятся к одному – нанесению защитного слоя на поверхность металла. Но между ними есть и существенные различия. Кстати, мы частично касались этой темы в инструкции по антикоррозийной обработке авто.

Пассивный метод обработки днища автомобиля

При пассивном методе обработки на днище машины наносятся разного рода антикоррозийные мастики. Основой этих мастик в чаще всего является битум, но также встречаются и мастики на основе каучука или смолы. Дополнительными элементами таких составов зачастую являются волокнистые вещества и графит.

Подобные антикоррозийные мастики для обработки днища не являются дефицитными, их можно приобрести на любом авторынке.

Самыми распространенными продуктами являются «Мастика битумная «, «Мастика сланцевая «, «Антикор битумный», «Автоантикор резинобитумный” и «Автоантикор эпоксидный».

  • Перед обработкой днища антикоррозийными мастиками его прежде всего необходимо как следует помыть и подготовить к нанесению защитного слоя.
  • Перед нанесением антикора днище обрабатывают каким-либо грунтом.
  • Саму мастику перед нанесением разогревают, чтобы улучшить ее текучесть.

Наносят антикор, как правило, в несколько слоев. Такой защитный состав позволяет предотвратить контакт металла с окружающей средой, тем самым не допуская его коррозию. К тому же толстый слой мастики в какой-то мере позволяет дополнительно улучшить шумоизоляции автомобиля.

К недостаткам пассивного метода обработки можно отнести такой момент, что если днище автомобиля не будет предварительно хорошо высушено, то под защитным слоем антикора останется влага, которая будет разрушать его изнутри.

Активный метод обработки днища автомобиля

К активным средствам защиты автомобиля от коррозии можно отнести такое средство как Мовиль. Этот препарат является довольно популярным средством для антикоррозийной обработки автомобиля.

В большинстве случаев Мовиль используют для обработки внутренних поверхностей кузова, но им также можно обработать и днище автомобиля.

Мовиль хорош тем, что не только изолирует поверхность металла от атмосферного воздействия, но и ведет химическую борьбу с начавшейся коррозией, поскольку в его составе есть ингибитор. Кроме того, в Мовиле содержатся специальные присадки, вытесняющие влагу с поверхности металла.

Если производится обработка днища Мовилем, то удалять старую мастику не обязательно, поскольку он хорошо сочетается со всеми видами антикоррозийных средств и, взаимодействуя с ними, уплотняет их и обеспечивает хорошую защиту днища от коррозии.

При обработке автомобиля Мовилем, важно учитывать тот факт, что в его состав входят компоненты, которые разрушающе действуют на любые резиновые изделия. Поэтому следует избегать его попадания на защитные уплотнения и чехлы.

Преобразующий метод обработки днища автомобиля

Бывают случаи, когда автовладелец вовремя не произвел защитную обработку днища автомобиля и на нем появились следы коррозии. В данном случае наиболее эффективной будет обработка преобразующим способом.

Этот способ заключается в том, что места, где появились следы ржавчины нужно обработать средствами, которые химически преобразовывают коррозию в защитный грунт. В состав таких средств очень часто входит кислота (чаще всего используют ортофосфорную кислоту).

На российском рынке существует множество препаратов преобразователей ржавчины, как импортного, так и отечественного производства.

Самыми распространенными преобразователями ржавчины у отечественных автолюбителей являются «Кольчуга» и «Цинкарь». Они производят химическую очистку поврежденного коррозией металла, и преобразуют ржавчину в нерастворимый в воде цинко-фосфатный защитный слой.

После обработки поврежденных коррозией поверхностей днища, потребуется нанесение на него защитных мастик или «Мовиля».

Сказать точно, чем лучше обработать днище автомобиля невозможно. Выбор защитного состава зависит от состояния кузова и, в частности, днища машины. В одном случае будет вполне достаточно обработать его антикоррозийной мастикой, а в другом потребуется проводить комплексную защиту, включающую в себя все три способа обработки.

Видео: чем лучше обрабатывать днище автомобиля от коррозии

Антикор – защитное средство против образования ржавчины. Ранее мы уже писали о важности использования антикоррозийных покрытий, теперь же коснёмся этой темы более детально.

Перед нанесением антикоррозийных составов обязательно нужно удалить ржавчину с любой металлической поверхности, подвергающейся обработке. Обычно антикоррозийный состав используют для предохранения образования ржавчины на автомобиле.

В целях экономии можно изготовить антикор своими руками, а можно приобрести готовый в автосервисе. В домашних условиях средство эффективно, но его приготовление занимает немало времени. При работе с самостоятельно произведенным антикором следует придерживаться правил техники безопасности и инструкции по обработке авто от коррозии, а о выборе готового антикора мы расскажем немного ниже.

Виды и особенности антикора

Антикорозийка для авто может быть изготовлена из агрессивного химического состава, способного повредить лакокрасочное покрытие автомобиля. В зависимости от этого нужно подбирать компоненты раствора таким образом, чтобы они безопасно устранили коррозийный налет, не повредив покрытие.

Антикор наносят на колесные арки, днище авто, места сварки, крышку багажника. В каждом составе антикора присутствуют частицы, обеспечивающие хорошую адгезию. Защитный слой покрывает металл и оберегает его от воздействия перепадов температур:

  1. Днище авто обрабатывают водоотталкивающим составом, поскольку в этих местах образуется конденсация.
  2. В местах сварочных швов и петель наносят антикор с особенно выраженными механически устойчивыми свойствами. Поскольку эти участки наиболее подвержены эксплуатации, они быстро изнашиваются. Вдобавок к защитному составу можно добавить антигравий, который будет служить надежным щитом от камней и мелкой грязи. Нанесение антигравия своими руками достаточно простое занятие.

Каким антикором лучше обработать машину?В качестве антикоррозийных компонентов обычно применяют битум и воск. Такая основа идеально сочетается с цинком, бронзой, различными типами замедлителей ржавчины и укрепителей материала. Существуют антикоры на основе парафина и полимеров с добавлением каучука, эбонита, силикона и даже пластика.

Главная особенность антикора – возможность неограниченного нанесения состава на любые детали авто. Аналогичный принцип действует при покраске и полировке автомобиля. Все зависит от того, насколько автовладелец бережливо относится к машине. Если грамотно наносить средство на все элементы, не будет заметно и следа ржавчины.

Выбор антикора для авто

Антикор аэрозольный считается самым неэффективным средством против образования ржавчины. Его применение лишь в незначительной степени укрепит металлическое покрытие. Антикор в баллончиках используется для мелких ржавых пятен.

Чтобы автомобиль был надежно защищен от окисления, необходимо подбирать составы для конкретных деталей: внутренних или внешних. К примеру, для обработки скрытых полостей подбирается антикор, который хорошо отталкивает влагу и пропускает воздух.

Внешняя поверхность должна быть покрыта защитным средством, устойчивым к механическому воздействию: ударам мелких камней, песка и грязи. Если состав приобретен у производителя, то важно проконтролировать наличие номера стандарта, партии, срока и условий хранения, инструкции по безопасной работе.

В видео ниже представлен обзор антикоров и достаточно подробно рассказано о том, как выбрать антикор под ваши цели и не переплатить.

Антикорозийка своими руками

Обработка автомобиля от ржавчины осуществляется в специализированных автосервисах, но в домашних условиях это тоже возможно. На станции техобслуживания имеются все необходимые инструменты и компоненты для качественного изготовления и нанесения антикора.

посреди бутыль с антикоррозийным материалом

Перед тем как сделать антикоррозийную обработку автомобиля самому, необходимо подготовить инструменты и составы для защитной смеси:

  • «Кордон» – вибропоглощающая масса, необходимая для обработки авто от ржавчины.
  • «Body-950» – 400 мл шумоизоляционного раствора вполне достаточно.
  • Антикор «Мовиль-НН» – 2,7 л.
  • Обезжириватель (ацетон или Уайт-спирит).
  • Сало пушечное коричневого цвета.
  • Любое защитное средство, устойчивое к механическим повреждениям.
  • Клей-герметик или любой аналогичный материал для заполнения трещин в металлических конструкциях.
  • Пластилин – 2 упаковки.

Эти ингредиенты уходят на создание самодельного антикора, но для рабочего процесса понадобятся также разные кисточки, дрель, салфетки, распылитель, отвертки (для удаления особенно стойкой ржавчины), защитные перчатки. Распылитель для антикора своими руками может навредить коже рук, поэтому важно обеспечить их надежную защиту.

Подготовка авто к антикору

Подготовительные работы включают в себя следующие пункты:

  1. Снятие утеплителей, шумоизоляционных материалов, чтобы они не мешали обработке.
  2. Демонтаж дворников.
  3. Полная очистка багажника.
  4. Защита салона авто от антикора: на кресла и педаль необходимо надеть плотные чехлы, через которые жидкое скользкое вещество не сможет проникнуть.

После этих работ автомобиль нужно тщательно вымыть теплой водой. Чем чище будет машина, тем лучше пройдет обработка антикором. Мыть следует напором, направляя струю воды на особенно загрязненные места. Затем мыльным раствором промыть всю поверхность авто, в том числе сложнодоступные места.

преобразователь ржавчины

В завершении нужно хорошо прополоснуть машину. Обработку нужно начинать только после полного высыхания авто, не раньше. Все дренажные отверстия должны быть идеально чистыми.

Чтобы обеспечить доступ к внутренним полостям автомобиля, необходимо воспользоваться дрелью. Диаметр сверла – 13,5 мм.

«Желательно проделывать отверстия в кузове там, где уже есть технологические, и только на однослойном листе. В местах с коррозией сверление нежелательно».

Антикор: изготовление и нанесение

Как делать антикоррозийную обработку?С чистой машины нужно снять колеса и арочную пластиковую защиту, а уже затем приступать к нанесению нескольких слоев будущего антикоррозийного покрытия:

  • Подколесную область необходимо обработать обезжиривателем, а затем – шумоизоляционным составом. Достаточно 3-4 слоев с межслойным интервалом, главное – соблюдать полное высыхание предыдущего шумоизолятора.
  • Теперь нужно смешать пушечное сало, пластилин и «Кордон» в металлическом контейнере. Смесь необходимо подогреть на водяной бане – поместить в емкость с кипящей водой. Как только состав почернеет, необходимо выключить огонь. Полученную смесь нужно наносить при помощи кисточки на днище авто. Слой должен быть толстым.
  • Антикором «Мовиль-НН» нужно обработать все винты тех деталей, которые были сняты. Монтировать их на место можно только по истечению 3-х часов с момента промазывания днища авто.

Полезные советы

Чтобы обработка антикором своими рукамипрошла успешно, нужно соблюсти несколько важных правил:

  • подготовка к обработке – такая же важная часть, как и нанесение антикора;
  • в состав защитной смеси должны входить только профессиональные средства и вышеуказанные ингредиенты, нежелательно применять компоненты по навету знакомых;
  • условия при обработке должны совпадать с тем режимом, который обычно устанавливается в автосервисах.

Обработка внутренних полостей

Как обработать машину антикором? Для этих целей понадобится антикоррозийное средство и пульверизатор с гибкой насадкой. Носик распылителя следует ввести вглубь полости до упора. Вытягивая устройство обратно, нужно, не прекращая, распылять защитный состав.

Чем жиже антикор, тем чаще следует его распылять. Если из отверстия начнут просачиваться капли антикора, значит, работа проведена успешно. При отсутствии такого явления, нужно прочистить полость металлической насадкой, а затем вновь повторить процедуру.

  • при отсутствии технологических отверстий необходимо сделать их самостоятельно, но очень грамотно и в минимальном количестве;
  • при наличии в автомобиле большого количества механических устройств, электроприводов, желательно снять обшивку полностью;
  • если обработка осуществляется во внутренних полостях двери, нужно распылять материал, не снимая обивку;

Антикор по днищу и аркам автомобиля

При обработке капота и моторного отсека следует прикрыть генератор и радиатор, иначе попавший на них скользкий антикор вызовет нагревание двигателя. Антикор днища автомобиля своими руками нужно нанести на крышку капота и сварочные швы.

приготовление антикором своими руками

В багажнике важно не пропустить скрытые швы. Здесь можно экспериментировать с различными насадками, чтобы лучше всего произвести прочистку заржавевших деталей. На дно багажника и задние стенки фонарей следует нанести тонкий слой антикора для предотвращения образования ржавчины между контактами. Обработка арок автомобиля своими руками и днища проходит следующим образом:

Сначала необходимо снять подкрылки. Затем на днище гибкой насадкой обработать:

  • пороги;
  • поперечины;
  • усилители;
  • проушины, внутри передней подвески, рычагов;
  • пружины подвески;
  • сварочные швы;
  • крепежные соединения, детали;
  • опоры шаровые;
  • внутреннюю часть отбортовки;
  • поверхность днища.

Чтобы материал расходовался экономно, можно слегка повысить температуру антикора до 30 градусов.

Обработка антикором салона авто

Работы внутри машины можно проводить только после того, как все посторонние предметы будут изъяты, а сиденья надежно прикрыты. Участки фиксации поперечин сидений нужно обработать с внутренней и внешней сторон.

Первое – через технологические отверстия, второе – через сварочные швы. Дверной проем тоже подвержен окислению, поэтому наносить антикор нужно на нижние швы и уплотнители. Для этого необходимо демонтировать надпорожник.

На его месте останутся технологические отверстия, ведущие к внутренним деталям авто. Точно так же нужно вставить краскопульт до упора и распылять антикор. Работая с внутренними полостями, важно не преувеличить количество раствора, иначе он может попасть внутрь и испачкать весь салон авто.

Антикор автомобиля своими руками – жидкость вязкая, жирная и к тому же, трудно отмываемая. Попав на педали, она будет нарушать сцепление стопы и поверхности устройства.

Обработка дверей

Внутренние полости дверей необходимо обработать антикором. Электрическим контактам это не принесет вреда. Единственное, при неаккуратном введении насадки внутрь технологических отверстий, можно задеть важные элементы и повредить их.

Распылитель нужно вставлять медленно, не задевая конструктивные детали: сервоприводы, проводка, аудиосистемы. В случае, когда во внутренней полости двери расположено много механизмов, можно провести обработку при помощи короткой насадки в нижней части двери. Несколько правил при работе с антикором в двери автомобиля:

  1. Обеспечение доступа через 2 отверстия: рядом с наружной панелью (над замком) и внизу торца 5 см от крайнего уровня.
  2. При помощи длинной насадки необходимо обработать сварочный шов под оконным проемом.
  3. При помощи короткой насадки нужно распылить материал на задний торец двери, замок и внутренние швы.
  4. Если антикор наносится на крупногабаритные машины, типа пикап, фургон, то следует сделать отверстие в середине торца. Если внутренние полости глубокие и удалены от конца насадки более чем на 15 см, то необходимо вставить другую насадку большей длины. Дело в том, что масляные капли антикора дальше 15 см не проходят, но оседает опыл, который не так эффективен чем крупные капли;
  5. Давление материала в краскопульте при обработке внутренних полостей дверей должно быть не меньше 60 атм., воздуха – 7 атм.

Антикор: эффективность или безрезультатность

Все зависит от качества используемых компонентов, соблюдения правил распыления и работы с ремонтным оборудованием, состояния автомобиля и условий его эксплуатации. При нарушении целостности покрытия машины, лучше сразу начать реставрацию, чтобы избежать окисления металла.

Любое антикоррозийное средство служит не более 3-х лет, однако даже спустя несколько месяцев после обработки могут появиться «рыжие» пятна. В основном причина их распространения – неприятные погодные условия и высокая влажность воздуха.

В жаркий сезон антикоры на основе воска лучше не использоваться, поскольку при высоких температурах он начинает таять и растекаться по автомобилю. Совершенно противоположно ведут себя составы на основе битума, не выдерживающие резкие морозы.

Чтобы обработка антикором оказалась действительно эффективной, нужно не пропустить внешние операции:

  • Используя специальную насадку со сгибом в 45 градусов нужно пройтись по эмблемам, уплотнителям, зеркалам, ручкам и замкам.

По завершению ремонтных работ необходимо очистить загрязнившиеся разводами стекла авто, монтировать обратно дворники, снять защитные чехлы и насадки с педалей, промыть ручки, замки по всей машине.

Если надпорожник загрязнен, его необходимо хорошо протереть. Остаточные работы – проверка чистоты салона автомобиля – немаловажный процесс, поскольку излишки антикора на поверхности педалей, рычагов, дверных ручек могут привести к серьезным последствиям.

Желательно использовать автомобильный шампунь для удаления жировых пятен, а после помывки хорошо сполоснуть машину. После обработки автомобиль нужно постоянно проверять на образование новой ржавчины, чтобы вовремя удалить незначительные коррозийные пятна.

Видео по работе с антикором

1. Антикоррозийная обработка днища:

2. Антикоррозийная обработка автомобиля (две части):


Содер­жа­ние ста­тьи:

В этой ста­тье раз­бе­рём­ся, как пра­виль­но осу­ществ­ля­ет­ся обра­бот­ка дни­ща авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми. Дни­ще и колёс­ные арки авто­мо­би­ля наи­бо­лее под­вер­же­ны воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги при дви­же­нии. Для защи­ты исполь­зу­ет­ся спе­ци­аль­ное эла­стич­ное покры­тие, умень­ша­ю­щее шум, от кото­ро­го отска­ки­ва­ют кам­ни, не повре­ждая его. Допол­ни­тель­ной про­бле­мой при экс­плу­а­та­ции авто­мо­би­ля явля­ет­ся пес­ча­но-соле­вая смесь на доро­гах зимой, кото­рая вызы­ва­ет элек­тро-хими­че­ские реак­ции, уско­ря­ю­щие воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Про­стая вода без солей не несёт такой опас­но­сти для авто­мо­би­лей, име­ю­щих стан­дарт­ную завод­скую защи­ту. Уско­ря­ет появ­ле­ние и рас­про­стра­не­ние кор­ро­зии имен­но нали­чие солей в кли­ма­те и на доро­гах. Боль­ше все­го соль воз­дей­ству­ет, когда тем­пе­ра­ту­ра под­ни­ма­ет­ся выше нуля. При моро­зах тако­го силь­но­го дей­ствия соли нет. Поэто­му очень важ­но чаще мыть дни­ще и колёс­ные арки во вре­мя сля­ко­ти.

p, blockquote 2,0,0,0,0 –>

Таким обра­зом, защит­ное покры­тие долж­но так­же обес­пе­чи­вать хоро­шую анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту.

p, blockquote 3,0,0,0,0 –>

Ржав­чи­на как айс­берг, её вид­но толь­ко на 10 про­цен­тов. Вла­га попа­да­ет и оста­ёт­ся в труд­но­до­ступ­ных местах без вен­ти­ля­ции. В боль­шин­стве слу­ча­ев кор­ро­зия начи­на­ет­ся изнут­ри и пере­хо­дит нару­жу.

p, blockquote 4,0,0,0,0 –>

Уяз­ви­мы­ми для кор­ро­зии зона­ми явля­ют­ся места с точеч­ной свар­кой. При свар­ке из метал­ла испа­ря­ет­ся галь­ва­ни­че­ское покры­тие и ослаб­ля­ет­ся моле­ку­ляр­ная струк­ту­ра метал­ла. Таким обра­зом, уве­ли­чи­ва­ет­ся риск окис­ле­ния метал­ла – кор­ро­зии. Може­те про­чи­тать ста­тью “как убрать ржав­чи­ну с авто­мо­би­ля”, где подроб­но опи­сы­ва­ют­ся спо­со­бы борь­бы с кор­ро­зи­ей.

p, blockquote 5,0,0,0,0 –>

В этой ста­тье рас­смот­рим типы защит­ных покры­тий для дни­ща, их пре­иму­ще­ства и недо­стат­ки, а так­же как про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща авто­мо­би­ля сво­и­ми рука­ми.

p, blockquote 6,0,0,0,0 –>

Что представляет собой заводское защитное покрытие днища?

Пер­вым барье­ром про­тив окис­ле­ния метал­ла идёт цин­ко­вое покры­тие, так­же извест­ное как галь­ва­ни­че­ское. Оно явля­ет­ся одним из наи­бо­лее часто при­ме­ня­е­мых защит­ных покры­тий в авто­мо­би­ле­стро­е­нии. Раз­ные авто­мо­биль­ные про­из­во­ди­те­ли могут при­ме­нять раз­лич­ные мето­ды нане­се­ния цин­ка с раз­ной тол­щи­ной. Оцин­ко­ван­ная сталь даже при нару­ше­нии защит­но­го покры­тия может неко­то­рое вре­мя не ржа­веть. Далее сле­ду­ет завод­ской грунт и защит­ное эла­стич­ное абра­зи­во­стой­кое покры­тие, защи­ща­ю­щее от про­ник­но­ве­ния вла­ги, от воз­дей­ствия кам­ней и умень­ша­ю­щее виб­ра­ции и шум внут­ри сало­на.

p, blockquote 7,0,0,0,0 –>

На сего­дняш­ний день наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ны­ми мате­ри­а­ла­ми для защи­ты дни­ща авто­мо­би­лей ино­стран­но­го про­из­вод­ства явля­ют­ся покры­тия на осно­ве поли­ви­нил­хло­ри­да (ПВХ), поли­уре­та­на (ПУ) и неболь­шой про­цент акри­ло­вых покры­тий.

p, blockquote 8,0,1,0,0 –>

p, blockquote 9,0,0,0,0 –>

Защит­ные соста­вы дни­ща на осно­ве ПВХ пред­став­ля­ют собой сус­пен­зию частиц поли­ви­нил­хло­ри­да в не лету­чих пла­сти­фи­ка­то­рах, ста­би­ли­за­то­рах, уси­ли­те­лях адге­зии, пиг­мен­тов и напол­ни­те­лей. Это так назы­ва­е­мый пла­сти­золь. Он име­ет хоро­шие зву­ко­по­гла­ща­ю­щие свой­ства. ПВХ явля­ет­ся изно­со­стой­ким покры­ти­ем. Глав­ным пре­иму­ще­ством тако­го покры­тия явля­ет­ся дол­го­веч­ность. Пла­сти­зо­ли на осно­ве ПВХ дают дол­го­сроч­ную защи­ту и явля­ют­ся эла­стич­ны­ми. Адге­зия покры­тий ПВХ не удо­вле­тво­ря­ет всем тре­бо­ва­ни­ям, поэто­му пред­ва­ри­тель­но при­ме­ня­ет­ся спе­ци­аль­ный грунт или уси­ли­тель адге­зии.

p, blockquote 10,0,0,0,0 –>

Нане­се­ние пла­сти­зо­ля про­из­во­дит­ся бесвоз­душ­ным мето­дом. Воз­дух участ­ву­ет в нане­се­нии, но не сме­ши­ва­ет­ся с защит­ным соста­вом.

p, blockquote 11,0,0,0,0 –>

На заво­де, после нане­се­ния, покры­тие под­вер­га­ет­ся воз­дей­ствию высо­кой тем­пе­ра­ту­ры (от 100 до 175 гра­ду­сов по Цель­сию в тече­ние полу­то­ра часов). Во вре­мя нагре­ва, части­цы ПВХ раз­мяг­ча­ют­ся и рас­тво­ря­ют­ся в пла­сти­фи­ка­то­ре, фор­ми­руя одно­род­ную плён­ку. После охла­жде­ния, покры­тие ста­но­вит­ся стой­ким к воз­дей­ствию кам­ней, водо­стой­ким и хими­че­ски инерт­ным. При фор­ми­ро­ва­нии плён­ки защит­но­го покры­тия не про­ис­хо­дит ника­ких испа­ре­ний лету­чих веществ, спо­соб­ных испор­тить целост­ность плён­ки. Абра­зи­во­стой­кость уси­ли­ва­ет­ся напол­ни­те­ля­ми, вхо­дя­щи­ми в состав покры­тия. Одним из тре­бо­ва­ний к покры­тию явля­ет­ся его спо­соб­ность нано­сить­ся при помо­щи рас­пы­ле­ния, не заби­вая соп­ла рас­пы­ли­те­лей. Для это­го подо­бра­ны напол­ни­те­ли, отве­ча­ю­щие этим тре­бо­ва­ни­ям.

p, blockquote 12,0,0,0,0 –>

Покры­тие на осно­ве поли­уре­та­на явля­ет­ся более изно­со­стой­ким. Необ­хо­ди­мая защи­та от воз­дей­ствия кам­ней может дости­гать­ся при мень­шей тол­щине покры­тия. В ито­ге сни­жа­ет­ся общий вес авто­мо­би­ля. Авто­мо­биль­ные покры­тия, осно­ван­ные на поли­уре­тане ( PU ) соче­та­ют в себе ком­би­на­цию твёр­до­сти и эла­стич­но­сти. Эти свой­ства дают хоро­шее соче­та­ние защи­ты от ско­лов и исти­ра­ния. При всех пре­иму­ще­ствах, поли­уре­та­но­вое покры­тие име­ет более высо­кую сто­и­мость, чем покры­тие на осно­ве ПВХ.

p, blockquote 13,0,0,0,0 –>

Аль­тер­на­ти­вой защит­но­му покры­тию на осно­ве ПВХ и поли­уре­та­на (ПУ) явля­ет­ся акри­ло­вое покры­тие. Этот мате­ри­ал име­ет луч­шие пено­об­ра­зу­ю­щие и шумо­изо­ля­ци­он­ные свой­ства.

p, blockquote 14,0,0,0,0 –>

Нужно ли производить обработку днища на новом автомобиле?

Суще­ству­ют раз­ные мне­ния на счёт того, сто­ит ли обра­ба­ты­вать дни­ще и колёс­ные арки на новом авто­мо­би­ле. Неко­то­рые спе­ци­а­ли­сты счи­та­ют, что авто­мо­биль име­ет завод­скую защи­ту и не тре­бу­ет допол­ни­тель­ной обра­бот­ки, а услу­га в дилер­ских цен­трах по анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ке пред­на­зна­че­на для выка­чи­ва­ния денег. Дру­гие пари­ру­ют, гово­ря, что стан­дарт­ной защи­ты не доста­точ­но, так как защит­ное покры­тие дни­ща на новых авто­мо­би­лях может иметь недо­ста­точ­ную тол­щи­ну, в целях эко­но­мии. Кто бы, что не при­во­дил в каче­стве аргу­мен­та, а спо­ры оста­ют­ся.

p, blockquote 15,0,0,0,0 –>

Авто­про­из­во­ди­те­ли, в зави­си­мо­сти от агрес­сив­но­сти кли­ма­та в кон­крет­ной мест­но­сти, что­бы дать гаран­тию, могут обра­ба­ты­вать дни­ще кузо­ва по-раз­но­му. Если авто­мо­би­ли, пред­на­зна­чен­ные для рай­о­на с менее агрес­сив­ным кли­ма­том, импор­ти­ру­ют­ся в горо­да с более агрес­сив­ным кли­ма­том, то допол­ни­тель­ная защи­та кузо­ва необ­хо­ди­ма.

p, blockquote 16,1,0,0,0 –>

Дру­гим аргу­мен­том допол­ни­тель­ной обра­бот­ки дни­ща кузо­ва мож­но счи­тать тот факт, что это самый под­хо­дя­щий для это­го момент, так как дни­ще и колёс­ные арки иде­аль­но чистые и без при­зна­ков ржав­чи­ны. В любом слу­чае, нуж­но изу­чить какую завод­скую защи­ту име­ет новый авто­мо­биль и каким соста­вом пред­ла­га­ет­ся его обра­бо­тать, сов­ме­сти­ма ли допол­ни­тель­ная защи­та с завод­ским покры­ти­ем и не навре­дит ли ему.

p, blockquote 17,0,0,0,0 –>

Какие бывают средства для обработки днища автомобиля своими руками?

В целом соста­вы, кото­ры­ми про­из­во­дит­ся обра­бот­ка дни­ща сво­и­ми рука­ми мож­но раз­де­лить на две груп­пы. Это защит­ные соста­вы для откры­тых поверх­но­стей и про­дук­ты для скры­тых поло­стей.

p, blockquote 18,0,0,0,0 –>

Составы для открытых поверхностей

Защит­ные сред­ства для откры­тых поверх­но­стей мож­но в свою оче­редь раз­де­лить на:

p, blockquote 19,0,0,0,0 –>

  • покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту;
  • покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­ской повтор­ной обра­бот­ки.

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, пред­став­ля­ют собой масти­ки на осно­ве рези­ны, биту­ма или поли­ме­ров. Глав­ное их пре­иму­ще­ство в том, что они явля­ют­ся стой­ки­ми к воз­дей­ствию кам­ней и умень­ша­ют шум в салоне. Они могут рас­пы­лять­ся при помо­щи спе­ци­аль­но­го писто­ле­та (shutz gun) или нано­сить­ся кистью. Их зада­ча гер­ме­ти­зи­ро­вать дни­ще от окру­жа­ю­щей сре­ды.

p, blockquote 20,0,0,0,0 –>

Боль­шин­ство про­дук­тов для дол­го­вре­мен­ной защи­ты дни­ща име­ют битум­ную осно­ву. Про­дук­ты на осно­ве биту­ма явля­ют­ся не отвер­жда­е­мы­ми. Они про­дол­жи­тель­ное вре­мя оста­ют­ся эла­стич­ны­ми и не ста­но­вят­ся хруп­ки­ми.

p, blockquote 21,0,0,0,0 –>

Анти­гра­вий­ное покры­тие содер­жит рези­ну и поли­ме­ры, засты­ва­ет, но оста­ёт­ся эла­стич­ным. От него отска­ки­ва­ют мел­кие кам­ни. Може­те про­чи­тать ста­тью “осо­бен­но­сти нане­се­ния анти­гра­вия”, где подроб­но опи­са­ны его свой­ства, под­го­тов­ка к нане­се­нию и нане­се­ние.

p, blockquote 22,0,0,0,0 –>

Покры­тия, даю­щие дол­го­вре­мен­ную защи­ту, не про­ни­ка­ют доста­точ­но глу­бо­ко в склад­ки метал­ла и труд­но­до­ступ­ные места, где обыч­но воз­ни­ка­ет кор­ро­зия. Такие сред­ства эффек­тив­ны, если нане­се­ны на чистую сухую поверх­ность, луч­ше новую. Если по какой-то при­чине такое покры­тие повре­жда­ет­ся, то вла­га будет попа­дать через это повре­жде­ние, созда­вая «кар­ман». В ито­ге кор­ро­зия будет раз­ви­вать­ся внут­ри защит­но­го покры­тия и не будет замет­на. Даже битум­ное покры­тие со вре­ме­нем может стать твёр­дым и хруп­ким и потрес­кать­ся. Через тре­щи­ны вода и может попасть внутрь.

p, blockquote 23,0,0,0,0 –>

Покры­тия, тре­бу­ю­щие пери­о­ди­че­скую повтор­ную обра­бот­ку, пред­став­ля­ют собой густые соста­вы на осно­ве масел, пара­фи­на и вос­ка. Защит­ная плён­ка этих ком­по­нен­тов, в отли­чие от плён­ки, сфор­ми­ро­ван­ной дол­го­сроч­ны­ми соста­ва­ми, поз­во­ля­ет испа­рять­ся вла­ге, остав­шей­ся внут­ри. Такое свой­ство помо­га­ет предот­вра­тить появ­ле­ние новой ржав­чи­ны.

p, blockquote 24,0,0,1,0 –>

Воск не вре­ден для здо­ро­вья и может при­ме­нять­ся на дни­ще даже внут­ри сало­на. Вос­ко­вые соста­вы, в отли­чие от соста­вов на базе масел, могут со вре­ме­нем высы­хать.

p, blockquote 25,0,0,0,0 –>

Соста­вы на осно­ве мас­ла мож­но счи­тать луч­шим анти­ко­ром, так как они име­ют хоро­шую про­ни­ка­ю­щую спо­соб­ность, вытес­ня­ют вла­гу и не высы­ха­ют. Мас­ла могут раз­мяг­чать завод­скую защи­ту дни­ща.

p, blockquote 26,0,0,0,0 –>

Защит­ные покры­тия на осно­ве вос­ка и масел не дают меха­ни­че­скую защи­ту дни­щу, не явля­ют­ся дол­го­веч­ны­ми и тре­бу­ют пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

p, blockquote 27,0,0,0,0 –>

Составы для скрытых полостей

Для поло­стей защит­ный состав дол­жен обла­дать дру­ги­ми харак­те­ри­сти­ка­ми. Он дол­жен быть жид­ким, про­ни­ка­ю­щим во все тре­щин­ки и щели, при этом нико­гда не высы­хать. Внут­рен­ние поло­сти обра­ба­ты­ва­ют­ся про­дук­та­ми на вос­ко­вой или мас­ля­ной осно­ве. Про­дукт дол­жен содер­жать инги­би­то­ры, спо­соб­ные тор­мо­зить воз­ник­шую кор­ро­зию. Он дол­жен вытес­нять воду и ней­тра­ли­зо­вать соль. Такую защи­ту нуж­но пери­о­ди­че­ски обнов­лять. Каче­ствен­ный воск для поло­стей помо­жет вытес­нить вла­гу и защи­тить металл. Состав важ­но нано­сить рас­пы­ле­ни­ем так, что­бы оно осу­ществ­ля­лось во всех направ­ле­ни­ях (360 гра­ду­сов) и попа­да­ло во все труд­но­до­ступ­ные места. Для поло­стей нель­зя исполь­зо­вать рас­пы­ли­те­ли, пред­на­зна­чен­ные для нане­се­ния анти­гра­вия, как и сами сред­ства для откры­тых поверх­но­стей. Они бес­по­лез­ны для при­ме­не­ния в поло­стях.

p, blockquote 28,0,0,0,0 –>

Жид­кие соста­вы для поло­стей со вре­ме­нем могут выте­кать и тре­бу­ет­ся пери­о­ди­че­ское повто­ре­ние обра­бот­ки (через 1–2 года).

p, blockquote 29,0,0,0,0 –>

Пушечное сало

p, blockquote 30,0,0,0,0 –>

Отдель­но сто­ит отме­тить так назы­ва­е­мое «пушеч­ное сало». Этот защит­ный состав явля­ет­ся загу­щён­ным мас­лом с содер­жа­ни­ем анти­кор­ро­зи­он­ных при­са­док, раз­ра­бо­тан­ный спе­ци­аль­но для защи­ты метал­ла авто­мо­би­ля от окис­ле­ния. Твёр­дое «пушеч­ное сало», кото­рое при­ме­ня­ет­ся для дни­ща, содер­жит в себе мно­го пара­фи­на. Мяг­кое исполь­зу­ет­ся для обра­бот­ки внут­ри поло­стей. Это сред­ство заре­ко­мен­до­ва­ло себя как хоро­ший анти­кор. Оно хоро­шо дер­жит­ся на поверх­но­сти и не смы­ва­ет­ся водой. Тем не менее, “пушеч­ное сало” не даёт меха­ни­че­ской защи­ты и тре­бу­ет пери­о­ди­че­ско­го обнов­ле­ния.

p, blockquote 31,0,0,0,0 –>

Подготовка к обработке днища автомобиля

p, blockquote 32,0,0,0,0 –>

  • Ком­по­нен­ты, кото­рые нагре­ва­ют­ся или име­ют дви­жу­щи­е­ся части (к при­ме­ру, шаро­вые опо­ры, амор­ти­за­то­ры), не долж­ны покры­вать­ся сред­ством для дни­ща. Для заклей­ки таких частей исполь­зуй­те газе­ты и маляр­ную лен­ту.
  • Перед нача­лом рас­пы­ле­ния сред­ства, его нуж­но нагреть. Для это­го поло­жи­те его в вед­ро с горя­чей водой на несколь­ко минут. Пред­ва­ри­тель­ный разо­грев анти­гра­вия в вед­ре горя­чей воды помо­жет луч­ше и лег­че его раз­ме­шать до нуж­ной кон­си­стен­ции. Нагрев умень­ша­ет вяз­кость. Так сред­ство будет луч­ше рас­пы­лять­ся. Если анти­гра­вий рас­пы­ля­ет­ся слиш­ком жид­кий, то мож­но немно­го умень­шить дав­ле­ние на писто­ле­те.
  • В скры­тые поло­сти (лон­же­ро­ны и уси­ли­те­ли) защит­ное сред­ство рас­пы­ля­ет­ся через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия. При необ­хо­ди­мо­сти, эти отвер­стия про­свер­ли­ва­ют­ся конус­ным свер­лом. Дета­ли, не под­ле­жа­щие обра­бот­ке, нуж­но закрыть при помо­щи укрыв­но­го мате­ри­а­ла и маляр­ной лен­ты.

какое лучшее средство для обработки своими руками и пошаговая инструкция для этого

Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта.

Если вовремя и не устранить дефекты, увеличивается в необходимости дорогостоящего ремонта автомобиля.  Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также, чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Все об обработки днища автомобиля от коррозии своими руками

Основные виды коррозии

Существуют разные степени коррозии, в терминологии они называются:

  • подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему металлу;
  • щелевая — возникает в зазорах кузова автомобиля, в резьбе, под металлическим прокладками и т. д.;
  • сплошная — возникает на наружности металла сплошным слоем;
  • межкристаллитная — возникает в поврежденных ударами местах металлических изделий;
  • местная — зарождается на поверхности изделий из металла в виде пятен;
  • избирательная — возникает и разрушает только одну составляющую структуру металла.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Антикоры для днища поделены на два вида. Первый вид необходим для покрытия внешней поверхности дна авто, которое постоянно подвержено механическому воздействию песка, гравия, камней. На дефектные места наносят антигравийные мастики, сделанные на основе полимера, битума и каучука, которые обладают свойством эластичности.

Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство потому, что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.

Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска. В их составе могут присутствовать замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.

В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.

Заслуживающие внимание марки антикоров

Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор.  Ниже перечислим основные марки от известных производителей.

Изготовляемые на восковой основе

Наиболее популярны следующие:

  1. TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает длительную защиту стальных поверхностей. Она проникает в сварные швы и запечатывает дефекты поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Она также способна предотвращать существующую коррозию и обеспечивать долговременную защиту предварительно корродированных и не подверженных коррозии поверхностей.
  2. WAXOYL — наносится и формирует эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предотвратить новую и убивает старую ржавчину, применяется для внутренних полостей автомобиля, внутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не высыхает и не стирается.

Изготовляемые на основе каучука, полимера и битума

Качественные марки:

  1. DINITROL — высоко ценится потребителями. Создает защитный барьер на внешних поверхностях кузова автомобиля. Отсутствует неприятный запах. Не требуется полное высыхание. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины местах.
  2. MERCASOL — защищает корпус и поверхности от возникновения ржавления,  долгое время сохраняет защитный барьер.
  3. TECTYL — имеет способность вытеснять воду, поэтому влажные поверхности защищены, задерживает и предотвращает коррозию на ржавых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
  4. BODY — образует восковой слой, создает барьер на поверхности, обладает проникающими свойствами. Главным недостатком считается быстрая стираемость.

Мовили для днища

Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля содержатся элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:

  • олифа;
  • масло для двигателя.

Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует выяснить тип коррозии. Они существуют в трех подвидах:

  1. Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой таре, в виде бутылей или банок.
  2. Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где проявилась ржавчина.
  3. Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.

Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.

Этапы процесса обработки мастикой

Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии имеет нескольких стадий:

  1. Прежде чем обработать дно автомобиля его необходимо вымыть моющим порошком и поднять, чтобы подготовить гнилой участок днища, а не только поверхность кузова.
  2. Затем нужно хорошо высушить все очищенные места. Процесс сушки можно ускорить путем дуйчика с горячим воздушным потоком.
  3. Когда машина просохнет, осмотреть проблемные места. Выявленные трещины, зазоры и разрывы должны быть очищены.
  4. Выполнив эти манипуляции можно начинать антикоррозионный процесс.

Рецепты приготовления антикоров

В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.

Рецепт №1

Для приготовления первой смеси , чем можно обработать днище автомобиля потребуется:

  1. Две части мовиля.
  2. Одна часть пушечного сала.
  3. Одна часть консерванта Акор.

Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.

Рецепт №2

Необходимые компоненты:

  1. Мастика мовиль.
  2. Пушечное сало.
  3. Моторное масло (отработанное).
  4. Солярка.

Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.

Рецепт №3

Для его приготовления в равных долях берут:

  1. Моторное масло.
  2. Мовиль.
  3. Раст Стоп.

Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ

Первым защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применялась сварка.

Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.

Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта

Прежде чем обрабатывать дно автомобиля для того, чтобы в дальнейшем покрасить, его следует подготовить к нанесению антикора . В первую очередь нужно очистить от грязи места, в которых образовались очаги коррозии, а для этого необходимы следующие инструменты:

  • жесткая щетка из стальной проволоки;
  • защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязи;
  • ручной фонарь, чтобы осмотреть труднодоступные места кузова;
  • наждачная бумага мелкая и крупная;
  • зеркальце, чтобы иметь возможность осмотреть и выявить все дефекты образовавшиеся на днище;
  • кисточки или распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
  • средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обычный ацетон.

Как нанести антикоррозионное покрытие

От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед  тем как удалять коррозию с кузова, а затем красить, вам нужно узнать особенности применения разных типов антикоров. Перед нанесением средства следует:

  • удалить очаги ржавчины, а также потрескавшуюся краску;
  • вымыть авто теплой водой;
  • просушить его поверхность;
  • накрыть тканью сиденье, руль и педали в салоне, чтобы не запачкать их.

Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенного для труднодоступных мест.

Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.

Рекомендуется производить процесс избавления днища от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы поблизости не было источника огня.

Источник: https://InfoKuzov.ru/uhod/obrabotka-dnishha-ot-korrozii

Чем и как обработать днище автомобиля от коррозии, лучшие средства

Статья посвящается вопросу о том, чем обработать днище автомобиля от коррозии. Многие автовладельцы, в целях экономии, не желают заниматься антикоррозийной обработкой. Мотивируют они свои действия тем, что для защиты автомобиля заводской обработки достаточно.

Такое мнение допустимо в том случае, если транспортное средство приобретается не на долгий срок. Например, год, потом планируется его продать. Если же машина покупается на более долгий срок, то днищем нужно заняться, и чем быстрее, тем лучше. Это избавит от лишних проблем в недалеком будущем.

Чем обработать днище автомобиля от коррозии правильно и какие средства наиболее подходят для этой цели? Этот вопрос рассмотрим подробно.

Для начала стоит отметить, что обычная вода не является таким серьезным агрессором в отличие от различных антигололедных смесей, которыми поливается проезжая часть в крупных городах. Они способствуют образованию ржавчины, которая в дальнейшем может привести к серьезным разрушениям днища.

Обработка днища – обязательное мероприятие, благодаря которому транспортное средство будет «чувствовать себя» вполне комфортно продолжительное время. Поэтому проводить ее нужно своевременно.

Многие иномарки могут некоторое время обходиться без обработки, довольствуясь заводской. А вот автомобили отечественного производства нужно обрабатывать сразу после приобретения. Что касается подержанных машин – их днищем следует заниматься регулярно.

Методы обработки

Существует 3 метода обработки днища транспортного средства:

  1. Активный.
  2. Пассивный.
  3. Преобразующий.

Цель у них одна – нанесение защитного слоя на днище. У них имеются определенные различия. Их и рассмотрим подробно.

Активный

К подобным средствам от ржавчины относится средство «Мовиль». Достаточно популярный у современных автолюбителей препарат. Он применяется как для обработки днища, так и внутренних кузовных поверхностей.

Он предохраняет днище авто от внешних атмосферных воздействий и борется с ржавчиной, в его составе содержится ингибитор. В данном препарате еще содержаться присадки, которые успешно удаляют влагу с металлических поверхностей.

Еще один большой плюс «Мовиля» – отсутствие надобности в удалении старой мастики с днища. Этот препарат отлично сочетается с любыми видами средств от ржавчины. Минус его в том, что он содержит компоненты, разрушающие изделия из резины. Об этом надо помнить и следить, чтобы «Мовиль» не попадал на чехлы и защитные уплотнители.

Пассивный

Здесь обработка заключается в нанесении различных видов мастик. Их основой обычно является битум, но бывают мастики со смолой и каучуком. Найти их нетрудно практически в любом автомобильном магазине либо рынке.

Перед началом процесса обработки, днище нужно хорошенько подготовить и помыть. Прежде чем нанести мастику, нужно покрыть днище грунтовкой. Сама же мастика должна быть разогрета для улучшения текучести.

Наносится антикоррозийное покрытие несколькими слоями. Это исключает контакт днища с окружающей средой, таким образом предохраняя от ржавчины. Дополнительное преимущество – толстый слой покрытия улучшает шумоизоляцию. Нужно помнить о том, что если днище предварительно не будет высушено, то под мастикой останется влага, разрушающая защиту.

Преобразующий

Часто случается, когда водитель забывает позаботиться о защите днища своего транспортного средства и у «железного коня» начинают появляться следы ржавчины. Это плохо, но не все потеряно – тут максимально эффективно использовать преобразующий метод.

Места со следами коррозии обрабатываются средствами, преобразовывающими ржавчину в грунт. В основе своей эти средства содержат кислоту (достаточно часто ортофосфорную).

Отечественный рынок предлагает огромный ассортимент подобных препаратов самого разного производства.Наибольшей популярностью пользуются такие препараты, как «Цинкарь» и «Кольчуга». Они очищают металл от ржавчины, преобразуя ее в защитный слой.

После обработки днища подобным средством, необходимо нанести какую-нибудь мастику или «Мовиль».

Конкретно выделить какой-либо способ из перечисленных выше нельзя, все они по-своему хороши. Чаще выбор зависит от состояния днища. Иногда достаточно мастики, в некоторых случаях потребуется провести комплексную обработку всеми тремя вариантами.

В конце напомним, что перед началом обработки днища, следует предварительно подготовить его поверхность к нанесению защитного средства. В процессе работы нужно соблюдать рекомендованный температурный режим. Чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии мы уже выяснили.

Соблюдая все советы и проводя обработку днища вовремя, вы избавите себя от множества проблем как технического, так и финансового характера.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ace82e75f49677d1f0164b1/5b4f649b57bd1c00a904f64a

Методы обработки днища автомобиля: пассивный, активный, преобразующий

В крупных городах практически круглый год автомобильные дороги покрывают специальными составами. Зимой, чтобы избежать замерзания дорожного полотна, а летом, чтобы снизить вероятность растрескивания. Не менее регулярно выпадают осадки, которые образуют на дорогах лужи. Все эти факторы приводят к тому, что постоянно на днище автомобиля попадают различные вредные для металла соединения, которые могут привести к его коррозии. Чтобы этого избежать, нужно своевременно проводить антикоррозийную обработку днища автомобиля. В рамках данной статьи рассмотрим 3 метода такой обработки.

Оглавление: 
1. Пассивный метод антикоррозийной обработки днища автомобиля
2. Активный метод антикоррозийной обработки днища автомобиля
3. Преобразующий метод антикоррозийной обработки днища автомобиля

Пассивный метод антикоррозийной обработки днища автомобиля

В автомобильных магазинах можно найти десятки различных мастик для нанесения на днище автомобиля. Наиболее распространенные среди них: мастика сланцевая, мастика битумная, антикор битумный, автоантикор эпоксидный, автоантикор резинобитумный и другие. Нанесение таких мастик принято называть пассивным методом обработки днища автомобиля.

В таких мастиках в качестве основы выступают битум, каучук или смола. Также в них добавляют различные присадки, среди которых графит и волокнистые компоненты. Данный состав наносится, чтобы максимально ограничить взаимодействие металла днища автомобиля с вредными компонентами окружающей среды.

Обратите внимание: Поскольку мастика наносится на днище автомобиля в несколько слоев, это также помогает незначительно улучшить звукоизоляцию в салоне.

Пассивный метод обработки мастиками проходит очень просто:

  1. Сначала следует подготовить автомобиль. Для этого нужно обязательно промыть все элементы, на которые будет наноситься мастика;
  2. Второй шаг — обработка днища автомобиля грунтом, который позволит мастике “схватиться” с днищем;
  3. Далее наносят саму мастику. Поскольку данная субстанция довольно густая, лучше предварительно ее нагреть, чтобы она стала более текучей и ложилась ровными слоями.

Важно: Мастику нужно наносить в несколько слоев.

Недостатком пассивного метода антикоррозийной обработки днища автомобиля является необходимость раз в полгода наносить состав повторно. Кроме того, если перед нанесением мастики не удалить всю воду с днища автомобиля, это приведет к тому, что оно начнет разрушаться изнутри под защитным слоем.

Активный метод антикоррозийной обработки днища автомобиля

Под активным методом антикоррозийной обработки поднимается использование средства Мовиль (пушечное сало), которое является достаточно популярным для защиты металлических компонентов кузова автомобиля от коррозии. Довольно часто Мовиль используется для обработки внутренних поверхностей кузова, но можно его применять и для защиты днища автомобиля.

В отличие от мастики, Мовиль способен не только снизить воздействие извне на обработанный металлический элемент, но также и предотвратить начавшееся из-за коррозии разрушение металла, благодаря наличию в составе необходимого ингибитора, а также специальных присадок, предназначенных для удаления с поверхности металла влаги.

Стоит отметить, что активный метод антикоррозийной обработки днища автомобиля может быть выполнен после пассивного. То есть, если ранее на днище автомобиля была нанесена мастика, можно поверх нее использовать Мовиль. Данное средство сочетается с антикоррозийными составами и способна улучшать их свойства.

Важно: При обработке днища автомобиля Мовилем нужно обращать внимание, чтобы оно не попало на резиновые элементы. Мовиль негативно сказывается на резиновых изделиях, разрушая их.

Преобразующий метод антикоррозийной обработки днища автомобиля

Если антикоррозийная обработка днища автомобиля не производилась — ни пассивная, ни активная, то со временем на нем начнут образовываться элементы коррозии. В такой ситуации применяют преобразующий метод обработки, чтобы удалить ржавчину, которая уже начала распространяться.

Преобразующий метод получит такое название, поскольку для обработки используется специальный состав, способный на химическом уровне выполнить преобразование ржавчины в защитный грунт. Зачастую такие средства выполняются на основе ортофосфорной кислоты.

В автомобильных магазинах можно найти десятки различных средств, которые предназначены для преобразования ржавчины. Имеются как российские, так и зарубежные составы. Например, среди популярных отечественных вариантов можно отметить средства “Кольчуга” или “Цинкарь”, а среди зарубежных Fenom и DINITROL.

Важно: Обработав пораженные участки днища автомобиля составами для преобразования ржавчины, нужно после этого выполнить пассивную или активную обработку.

Загрузка…

Как и чем лучше обработать днище автомобиля

Автомобиль — средство передвижения, состоящее из механизмов и частей,которые со временем подвержены износу и способны прийти в негодность в случае халатного отношения к ним. Особое внимание автовладельцам следует обращать на днище машины, которое может подвергнуться коррозии. Под коррозией понимается разрушение твердых тел под воздействием химических и электрохимических реакций, которые развиваются на поверхности материала при влиянии факторов окружающей среды. В случае коррозии днища автомобиля требуется специальная обработка, именуемая антикоррозийной.

Типы антикоррозийной обработки

Существует три основных типа антикоррозийной обработки:

  1. Активная. Заключается в создании специального защитного слоя, который служит хорошим барьером для образования коррозии.
  2. Пассивная. Подразумевает изоляцию металлической части днища автомобиля мастикой. Средства, предназначенные для данного типа обработки, изготавливаются на основе каучука или смолы.
  3. Преобразующая. В данном типе обработки осуществляются некоторые видоизменения на поверхности днища, которая уже успела окислиться. При этом кузову создается устойчивое покрытие, которое защитит его от жидкости и солей.

Каждому типу обработки соответствуют специальные средства, которые защищают от влаги и ржавчины, а также от других неприятных факторов воздействия. При выборе данных средств важным является отсутствие их негативного влияния на пластиковые, резиновые и лакокрасочные материалы автомобиля.

Этапы антикоррозийной обработки днища

Процесс антикоррозийной обработки днища делится на два вида работ:

Подготовительные. Включают в себя:

  • мытье;
  • сушку;
  • осмотр днища и скрытых плоскостей с целью выявления объема работ.

Основные. Состоят из:

  • чистки днища;
  • нанесения препаратов;
  • непосредственная обработка днища;
  • завершающий этап.

Рассмотрим каждый из представленных этапов подробнее.

В такой серьезной работе, как обработка днища автомобиля антикором, не обойтись без подготовительных работ, одним из обязательных пунктов которых является автомойка.

  • Обычная вода и щетка сильно не помогут. Идеально подойдет специализированная автомойка, на которой грязь снизу тщательно вымывается засчёт подъемника и теплой воды под давлением. Если всё же мойка автомобиля производится своими силами, то не обойтись без стальных щеток разных диаметров, болгаркой и дрелью. Мойка транспорта должна происходить при снятых колесах.
  • В условиях специализированной мойки сушка автомобиля происходит посредством обдувания мощного потока горячего воздуха. В домашних условиях машину необходимо оставить сохнуть в закрытом помещении минимум на сутки.
  • Осмотр днища подразумевает заезд на яму или рампу. Для данного пункта работы необходимы следующие инструменты:отвертка для соскабливания, шпаклевочный инструмент для снятия висящих элементов, проволочные щетки для очищения старой коррозии, фонарь для освещения темных уголков и зеркало для осмотра внутренностей труднодоступных мест

Когда проделаны все требуемые подготовительные работы, самое время переходить к основному этапу, который также состоит из нескольких важных подпунктов.

  • Чистка днища. Данный вид работы требует наличия следующих инструментов:дрель, моющий бензин, шлифовальная бумага, моющая кисть для обезжиривания и фен для сушки.
  • В поврежденных местах, которые еще не успели покрыться ржавчиной, достаточно будет нанести ровный слой защитного средства. Элементы, подверженные коррозии, нужно от нее очистить. Затем обработать нейтрализатором и только после его высыхания нанести слой защиты.
  • Обработка днища антикором состоит из следующих действий, которые включают обработку:колесных арок, крепежных деталей, элементов подвески, внутренней части капота, шаровых опор и сварных швов.

Для ровного нанесения антикоррозийных средств следует использовать кисть. В особенно труднодоступных местах не обойтись без специальных гибких насадок, которые идут в комплекте с антикором. Данное средство требует нанесения двойного слоя.

В процессе обработки антикоррозийным средством нужно быть осторожным. Возможно попадание средства на ремни привода, генератор или соты радиатора, что провоцирует их скольжение. Как результат, плохое охлаждение двигателя.

  • В завершение всех проделанных работ следует тщательно протереть все стекла и зеркала, а также другие поверхности, используя специальные очищающие средства.

Устал платить штрафы? Выход есть!

100% ЗАЩИТА ОТ КАМЕР ГИБДД — НАНОПЛЕНКА! Подробнее по ссылке

  • Скрывает номер от камер и радаров.
  • Начинает действовать сразу после установки.
  • Быстро и легко приклеивается.
  • Защита номеров до 2-х лет.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРЯ НАНОПЛЕНКЕ

  • На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду.
  • Невозможно обнаружить защиту глазом.
  • Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля.

НАНОПЛЕНКА является полностью незаметной для человеческого глаза.

Антикоррозионная обработка автомобиля — что нужно и как сделать своими руками

Основной враг кузова машины — коррозия металла. Расскажем какие материалы используются при антикоррозионной обработке автомобиля, как сделать самостоятельно и какая периодичность.

Почему надо делать

Чтобы сохранить устойчивость автомобиля к появлению ржавчины, периодически проводят антикоррозионную обработку. Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки лишь предохраняют металл от механических воздействий.Кроме того, состав наносят до окраски, большие отверстия технологические наклейки. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки машины проверить состояние покрытия. Периодичность и объем обработки зависит от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, какие препараты были использованы. В любом случае рекомендуется раз в 2-3 года проводить ревизую для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений.

Для новых автомобилей антикоррозионная обработка в первые три-года четыре не требуется. «Проливать» пороги у новой машины нет никакой необходимости. Навязанный у дилера или сделанный добровольно дополнительный антикор не более чем перестраховка. Как и ежегодная профилактика. Обработку скрытых полостей надо проводить не чаще одного раза в три года.

Какие нужны материалы

Для защиты от коррозии (неая грунтов, лаков и эмалей), применяются: антигравийные считывания покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища, материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс. Назначение — предотвращение преждевременное появление коррозии на металлических деталях кузова.

Для днища автомобиля

Они образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную плёнку на днище машины. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную поверхность металла. В состав этих материалов обязательно входят ингибиторы (замедлители) коррозии. В гаражных условиях наносятся на металл простой кистью. Среди отечественных материалов наиболее доступным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.

Другая функция мастики является улучшением акустических свойств кузова как альтернатива шумоизоляции машины. С этой целью в нее вводится резиновую крошку, отчего «броня» становится толще и снижается шум.


Для арок колес

Практически имеют те же свойства, как материалы для днища, за исключением. Дело в том, что поверхность арок колёс более подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, срываясь с вращающимися колёсами, непрестанно бомбардируют поверхность арок колёс. Если их как следует не защитить, коррозия быстро возьмёт верх.

Если в арки колёс поставить пластиковые щитки («подкрылки»), то проблема практически решена. Есть так называемый жидкий локер — прочный эластичный материал. Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа. В некоторых случаях нанесение «жидкого локера» может оказаться предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.

Колёсные арки можно обработать составом для днища, если нанести его в два слоя.Если делаете своими руками, то материал можно наносить кистью.

Для скрытых полостей

Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.

Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии. Образуют полувысых пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью — гарантированно попадают во все щели и стыки. Одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.

Самый известный авто консервант для скрытых полостей — Мовиль ». Его производят четвёртый десяток лет и он не утратил актуальности. Этот не экологичный состав по-прежнему остается лучшую защиту. Купить можно в любых фасовках, включая аэрозольные.


Покупать препараты марки Waxoil не рекомендуется, потому что в нем сухого остатка лишь 13%, все остальное — растворитель.Кстати, отсутствие запаха свидетельствует о высокой степени очистки растворителей, а не о хороших антикоррозионных свойствах.

Другой состав Rust Stop, сделанный на основе минерального масла, обладает большим гигроскопичностью (свойство не пропускать воду). Поэтому обработка скрытых полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с теми же свойствами), необходимо повторять не реже одного раза в два года. Иначе вместо защиты будет обратным: избыток влаги будет ржавчины.

Как сделать своими руками — основные этапы

Мойка

Сначала необходимо очистить обрабатываемые места от грязи. Сделать это нужно тщательно, т.к. антикоррозионные материалы будут не крепко держаться и через некоторое время «отлетят». Например, если собираетесь обработать днища машины, то нужно его отмыть от грязи мыльным раствором. В идеале — препаратом типа керхер или минимойкой.

Сушка

После мойки необходимо просушить обрабатываемые места, на «мокрую» ни один состав не будет держать.Ускорить данный процесс можно с помощью технического фена. Если вы делаете на «совесть», то нужно обработать все средством уайт-спирит или обычным растворителем. Помните, чем лучше отмоете и просушите, тем дольше продержаться нанесенные составы.

Также не помешает защитный костюм для выполнения антикоррозионной обработки автомобиля или элементарные средства безопасности — перчатки, головной уборки.


Нанесение антикоррозионных материалов

В скрытых полостях (пороги, арки колёс) происходят при помощи воздушного распыления — краскопульта (если есть специальное оборудование) или из баллончика (если делаете своими руками). Днище автомобиля и легкодоступные места обрабатывают при помощи валиков или малярной кисточки (желательно иметь несколько разных размеров) — наносят другой препарат вручную. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточной сушкой слоев (не менее 30-60 минут). Потом оставить сушить как минимум на сутки.

Что использовать

Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для применения на чистый металл. Она отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должно защищать.Поэтому наносить её нужно на предварительную загрунтованную поверхность.

Для днища авто подойдет каучковая смесь в банке с резиновой крошкой. Она не только защищает металл, но также работает как шумоизоляция. Для арок колёс удобнее покупать антигравий в аэрозольных баллончиках. Наноситься легче, а время до полной сушки не более 2-3 часов.

Внутренние полости, например, порогов, лонжеронов и стоек, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль». Делаем следующим образом: на днище нанести мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа — антигравий в баллонах.Эффект супер!

мажем, или везем на сервис?

Без сомнений, кузов является несущим элементом любого автомобиля. Все остальные элементы платформы кузова, не менее . Именно поэтому, во время покупки автомобиля, первое, на что нужно обратить внимание — это состояние кузова автомобиля и соответственно днища.

Для того, что бы продлить службы автомобиля, необходимо защитить его основные элементы от химических, механических и электрохимических воздействий на окружающую среду.

1. Для чего нужна антикоробработка

Появление коррозии на днище автомобиля может привести к появлению дыр, которая, в свою очередь, приведет к образованию дыр, которая, в свою очередь, приведет к появлению дыр, которая, в свою очередь, приведет к образованию дыр, которая, в свою очередь, приведет к появлению дыр, которая, в свою очередь, приведет к образованию дыр, которая, в свою очередь, приведет к появлению дыр, которая, в свою очередь, приведет к образованию дыр, которая, в свою очередь, приведет к появлению дыр, которая, в свою очередь, приведет к появлению дыр, которая, в свою очередь, приведет к образованию дыр, которая, в свою очередь, приведет к появлению дыр, которая, в свою очередь, не приведет к увеличению прочности всей конструкции кузова. Если вовремя не повреждение очаги коррозии и не остановить их, дыры будут охватывать все большую часть автомобиля. Более того, деформации и повреждения негативно сказываются на эксплуатации подвески и ходовой части автомобиля.Также, может нарушиться развал и схождение передних колес и некорректно работать пружины и амортизаторы. Все это может произойти из-за образования коррозии, которая не была вовремя ликвидирована.

Коррозия металла, или, проще говоря, возникновение внешнего воздействия влаги, в частности, снега, тумана и луж. Пескам, пыльным дорогам и пр. Пескам, пыльным дорогам и пр.

Все это приводит к тому, что защитный слой снимается, воздействует на воздействие раздражителей на днище автомобиля. В результате заводская защита уже не является целостной и пропускает воздух и влагу, что приводит к образованию коррозии. Коррозийные участки, в свою очередь, требуют проведения такой процедуры, как антикоррозийная обработка.

2. Виды обработки

Антикоррозийная защита для автомобиля может быть изготовлена ​​из разных составляющих. В том числе и агрессивных химических элементов, которые могут повредить лакокрасочное покрытие. Именно поэтому стоит обратить особое внимание на устроство и выбрать смесь , что бы она эффективно использовала налет, при этом, не повредив лакокрасочное покрытие.

Защитный слой должен покрывать металл и надежно защищать его от внешних воздействий . В большинстве случаев антикор носят на такие элементы автомобиля, как крышка багажника, колесные арки, места сварки, а также днище автомобиля.В каждом антикоррозийном составе должны присутствовать частицы, которые обеспечивают хорошую адгезию.

Так как на большинстве участков днища автомобиля образуются конденсат, их обрабатывают водоотталкивающими составами. На местах сварочных швов необходимо использовать антикор, который имеет ярко выраженные механически устойчивые свойства. Также. для пущей уверенности и большей защиты использую дополнительные составы, в частности антигравий.

Наиболее популярными являются битумная и восковая обработка. Данные составы лучше всего сочетаются с цинком, бронзой, а также замедлителями ржавчины и укрепителями материала. Также, на современном рынке антикоры на основе парафина, полимеров с добавлением каучука, эбонита, силикона и пластика.

3. Нужно ли обрабатывать новый автомобиль?

Не секрет, что не существует подержанного автомобиля без следов коррозии. Используете антикоррозийную обработку, чтобы провести повторную обработку.

Автомобили отечественного производства, которые только сошли с конвейера, также нуждаются в антикоррозийной обработке, поскольку заводом-изготовителем процедура не предусмотрена . Более того, обработку антикором необходимо провести сразу же после покупки автомобиля.

Что касается автомобилей иностранного производства, заводы-изготовители выпускают транспортные средства, которые уже обработаны аникором. Это означает, что покупателю не стоит беспокоиться о защите иномарки от ржавчины, во всяком случае, ближайшие года два три. Так или иначе, все зависит от самого автомобиля, есть такие транспортные средства, которые используются, возможно, дополнительная защита, не зависимо от того, что используется завод-изготовитель антикоробработку или нет.

4. Чем можно обработать днище машины?

Для того, что бы грамотно и эффективно выполнить обработку днища автомобиля необходимо определится с составом, а точнее с его назначением характеристиками. Так, составы для обработки днища автомобиля можно разделить на две основные группы. к первой степени невысокие антикоры, которые заполняют микротины и дают возможность развиваться окислительным процессам, а также антикоры на основе воска и парафина, которые остаются эластичными при резкой смене температуры. Оба вида антикора используются для срытых внутренних поверхностей.

Ко второй группе:

Битумные мастики с синтетических масел, которые защищают кузов от механических повреждений и кислородом. Наносить битумные мастики рекомендуют слоем не толще 0,4 мм;

Мастики на основе каучука считаются одними из самых эффективных, и в большинстве своем используются на заводах;

Жидкий пластик является дополнительным материалом, который закрепляет слой основного антикора.

Прежде чем наносить выбранное средство необходимо защитить тормозные колодки, для этого используют полиэтилен . Антикор необходимо наносить с помощью кисти или распылителя. Обязательными для обработки также являются колесные арки, внутренняя часть капота автомобиля, элементы подвески и сварные швы.Таким образом, обработкой автомобиля антикором необходимо проводить комплексно.

5. Как лучше — сделать самому или отдать на сервис?

Обработать днище автомобиля своими руками или доверить работу специалистам автомобильного сервиса — дело индивидуальное и зависит от того, сколько времени и денежных средств имеет владелец готовить потратить на выполнение данных.

Многие считают, что антикоррозийную обработку желательно проводить на специализированном сервисе, где есть подъемник, но если у вас в гараже есть смотровая яма — обработка своими руками вполне допустима.

Автомобильное транспортное средство просушивают путем обдувания горячим воздухом в течение 30 минут, в это время вам придется самостоятельно вымыть авто и дать ему полностью высохнуть. Также важно перед обработкой проверить автомобиль на наличие повреждений . Где бы ни происходила обработка антикором, она всегда начинается с обработки скрытых полостей, в которые антикоррозийные средства распыляются.

В сервисных центрах используется метод воздушного распыления под определенным давлением , а вот толщина защитной пленки должна быть не более 60 мкм.Только после этого можно приступать к обработке колесных арок и самого днища автомобиля. В данном случае толщина защитного средства должна составлять не менее 250 мкм .

После завершения антикоррозийной обработки автомобилем желательно не пользоваться в течение суток, так как состав должен полностью высохнуть.

6. Как узнать, есть ли коррозия на днище?

Коррозия или ржавчина металла является одним из основных источников автомобиля и возникает в результате прямого воздействия снега, дождя, луж и механических реагентов. Влаге свойственно проникать под антикоррозийный слой и разъедать металл. Более того, зимой образовываются ледяные наросты, которые также наносят вред автомобилю. Как известно, все это приводит к коррозии и образованию дыр.

, специалисты рекомендуют проводить антикоррозийную обработку раз в год или два таким образом, вы всегда будете знать, в каком состоянии находится ваш автомобиль и какие меры необходимо предпринять для его защиты.

Для того, что бы продлить срок службы автомобиля в целом, необходимо регулярно выполнять процедуры по его защите.Так, как в качестве профилактики днище автомобиля по возможности находиться в чистоте. Для этого рекомендуют как минимум один раз в месяц мыть днище автомобиля, особенно зимой , когда посыпают другие дороги автомобиля, которые негативно влияют на кузов. Важно помнить, что защита кузова — это защита автомобиля в целом.

Подписывайтесь на наши ленты социальных сетей как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Яндекс Дзен, Twitter и Телеграмма: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Обработка днища автомобиля: как сделать своими руками

Опубликовано: 26.04.2020 / Просмотров: 289 / Автор: Александр Кот

Автомобиль подвергается существенным нагрузкам ежедневно. Неприятные погодные условия, гравий и химия на дорогах негативно воздействуют на металл, ЛКП и другие элементы машины. Если кузов автовладельцы постоянно приводят в порядок, то днище автомобиля часто остается незамеченным.

В результате появляется ржавчина, в худших случаях ржавчина на поверхности.Спасет от этого антикоррозийная обработка днища. Как это сделать своими руками?

Методы обработки днища автомобиля от коррозии

Есть три метода, используемые, чтобы обработка автомобиля антикоррозийной защитой была успешной:

1. Пассивный способ. Он предполагает нанесение антикоррозийной мастики, в составе которой есть битум, каучук или смола. Дополнительно входят волокнистые вещества и графит.

2. Активный способ. Подойдет средство для обработки днища от коррозии Мовиль. Он изолирует поверхность от неблагоприятного воздействия. В состав входит ингибитор и присадки.

3. Преобразующий способ. Используется при возникновении коррозии на днище машины. Ржавчина благодаря специальному составу преобразуется в защитный грунт.

Способ выбирается исходя из состояния дна транспортных средств. В некоторых случаях одного метода, в других случаях требуется комплексная процедура. Как это сделать, мы расскажем ниже.

Антикоррозийная обработка днища своими руками

Самым дешевым способом обработки дна машины является покрытие битумной мастикой.Она обладает хорошей адгезией, формируя прочное сцепление и защиту от негативного воздействия. Днище лучше обработать с двух сторон, так как зимой влага проникает в салон автомобиля и остается там на долгое время.

Антикоррозийная обработка дна проводится поэтапно:

  1. Тщательная мойка днища машины. Удаляете все загрязнения.
  2. Полная просушка поверхностей. Следите, чтобы влаги не осталось.
  3. Обезжиривание поверхности растворителем.
  4. Покрытие битумной мастикой кисточкой.

При сильной густоте состава, мастику можно разбавлять бензином. После обработки поверхности оставьте на 2-4 дня для полной просушки. Метод подойдет под любой бюджет. Мастика пластична и делает надежное покрытие.

Способ имеет недостаток: его часто используют, когда образовалась сквозная коррозия. Поэтому во время продажи покупатель заподозрит самое худшее. Используйте его на недорогом автомобиле, который не собираетесь скоро продавать.

Покрытие Мовилем возможно после использования битума.Оно хорошо сочетается с антикоррозийными веществами, уплотняя их. Это делает защиту более надежной. Учитывайте, что в состав входят вещества, разрушающие резиновые изделия. При покрытии обеспечьте защиту уплотнения и чехлам.

Чем обработать автомобиль от коррозии, если не хочется использовать битум. Есть Гравитекс. Это более дорогостоящий и продвинутый препарат. Процедура применяется так:

  1. Днище авто моется горячей водой под высоким давлением.
  2. Поверхность обдувается горячим воздухом во всех скрытых полостях кузова.
  3. Проводится дефектовка днища, для чего снимаются колеса.
  4. Ржавчина и дефекты убираются стандартными методами зачистки.
  5. Обрабатывается дно составом Гравитекса в 2 слоя.

Перед нанесением каждого слоя важно выждать время для его просушки. Поверх состава можно провести покраску. Он является аналогом Мовиля, так как в него входит ингибитор, предотвращающий коррозию, добавки и цинк. Нанесение проводится из баллончика или пистолетом-пульверизатором.

При обнаружении ржавчины використовуйте составы с кислотой (например, ортофосфорной). Она преобразует коррозию в защитный грунт. Нанесите препарат типа «Кольчуга» или «Цинкарь» на места ржавчины, предварительное ее зачистив. После викоризовать битумную мастику, Мовиль или Гравитекс. Это поможет избавиться от коррозии и защитить днище автомобиля от неблагоприятного воздействия.

Процедуру обработки днища нужно повторять при истончении защитного слоя. Следите за состоянием и проводите ее по мере необходимости.Чем лучше сделать антикоррозийную обработку автомагазины автомобиля можно узнать в автомагазине. Консультанты подскажут наиболее ходовой товар и дадут рекомендации.

Как и чем лучше обработать днище автомобиля

Автомобиль — средство передвижения, состоящее из механизмов и частей, которые со временем подвержены износу и заключению в негодность в халатного отношения к ним. Особое внимание автовладельцам следует обращать на днище машины, которое может подвергнуться коррозии.Разрушение коррозией происходит под воздействием химических и электрохимических, которые развиваются на поверхности, влияющей на факторы окружающей среды. В случае коррозии днища автомобиля требуется специальная обработка, именуемая антикоррозийной.

Типы антикоррозийной обработки

Существует три основных типа антикоррозийной обработки:

  1. Активная. Заключается в создании специального защитного слоя, который служит хорошим барьером для образования коррозии.
  2. Пассивная. Подразумевает изоляцию металлической части днища автомобиля мастикой. Средства, предназначенные для данного типа обработки, изготавливаются на основе каучука или смолы.
  3. Преобразующая. В данном типе обработки осуществляются некоторые видоизменения на поверхности днища, которые уже успела окислиться. При этом кузову создается защитное покрытие устойчивой жидкости и солей.

Каждому типу обработки соответствуют специальные средства, которые защищают от влаги и ржавчины, а также от других неприятных факторов.При выборе важных средств отсутствие их негативного влияния на пластиковые, резиновые и лакокрасочные материалы автомобиля.

Этапы антикоррозийной обработки днища

Процесс антикоррозийной обработки днища делится на два вида работ:

Подготовительные. Включают в себя:

  • мытье;
  • сушку;
  • осмотр днища и скрытых плоскостей с точки зрения объема работ.

Основные. Состоят из:

  • чистки днища;
  • нанесения препаратов;
  • непосредственная обработка днища;
  • завершающий этап.

Рассмотрим каждый из представленных этапов подробнее.

В такой серьезной работе, как обработка днища автомобиля антикором, не обойтись без подготовительных работ, одним из обязательных пунктов автомойка.

  • Обычная вода и щетка сильно не поможет. Идеально подойдет специализированная автомойка, на которой грязь снизу тщательно вымывается засчёт подъемника и теплой воды под давлением. Если всё же мойка автомобиля производится своими силами, то не обойтись без стальных щеток разных диаметров, болгаркой и дрелью.Мойка транспорта должна происходить при снятых колесах.
  • В условиях специализированной мойки сушка автомобиля происходит посредством обдувания мощного потока горячего воздуха. В домашних условиях машину необходимо сохранить сохнуть в закрытом помещении минимум на сутки.
  • Осмотр днища подразумевает заезд на яму или рампу. Для данного пункта работы необходимы следующие инструменты: отвертка для соскабливания, шпаклевочный инструмент для снятия висящих элементов, проволочные щетки для очистки старой коррозии, фонарь для освещения темных углов и зеркало для осмотра внутренних труднодоступных мест

Когда проделаны все требуемые подготовительные работы, самое время переходить к основному этапу, который включает также из нескольких важных подпунктов.

  • Чистка днища. Данный вид работы требует следующих инструментов: дрель, моющий бензин, шлифовальная бумага, моющая кисть для обезжиривания и фен для сушки.
  • В поврежденных местах, которые еще не успели покрыться ржавчиной, достаточно будет нанести ровный слой защитного средства. Элементы, подверженные коррозии, нужно от нее очистить. Затем обработать нейтрализатором и только после его высыхания нанести слой защиты.
  • Обработка днища антикором состоит из следующих действий, которые включают обработку: колесных арок, крепежных деталей, элементов подвески, внутренней части капота, шаровых опор и сварных швов.

Для ровного нанесения антикоррозийных средств следует использовать кисть. В особенно труднодоступных местах не обойтись без специальных гибких насадок, которые идут в комплекте с антикором. Предполагаемое средство требует нанесения двойного слоя.

В процессе обработки антикоррозийным средством быть осторожным. Возможно попадание средства на ремни привода, генератор или соты радиатора, что провоцирует их скольжение. Как результат, плохое охлаждение двигателя.

  • В завершение всех проделанных работ следует тщательно протереть все стекла и зеркала, а также другие, используя специальные очищающие средства.

Устал платить штрафы? Выход есть!

100% ЗАЩИТА ОТ КАМЕР ГИБДД — НАНОПЛЕНКА! Подробнее по ссылке

  • Скрывает номер от камер и радаров.
  • Начинает действовать сразу после установки.
  • Быстро и легко приклеивается.
  • Защита номеров до 2-х лет.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРЯ НАНОПЛЕНКЕ

  • На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду.
  • Невозможно построить защиту глазом.
  • Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля.

НАНОПЛЕНКА является полностью незаметной для человеческих глаз.

Чем обработать днище автомобиля, чтобы избежать коррозии

Введение

Снег, грязь, слякоть — особенно сильно влияет эти подарков погоды сказывается на днище автомобиля. Не секрет, что ржавчина появляется в результате влияния кислорода во влажном воздухе на металлические элементы, налипшие и медленно тающие куски снега или комки грязи только способствуют ускорению течения коррозионных процессов.Антикоррозийная обработка днища необходима не столько для предотвращения появления ржавчины, сколько для замедления ее распространения, так как коррозия, увы, процесс неизбежный.

Снег и слякоть способствуют коррозии днища

Кто из автовладельцев выполняет очистку днища автомобиля от снега? Естественно, никто. И снег медленно тает, образуя на месте сцепления с металлом тонкую влажную пленочку и создавая благоприятные условия для развития коррозии. Если взять в расчет, что снежных месяцев года три, а защита от действия коррозии не выполнена, то весной автовладелец может и не узнать днище своего автомобиля.

Каким должен быть качественный антикор

Ещё недавно выбор автомобилиста в плане защитной автохимии ограничивался «мовилем», пушечным салом и двумя тремя видами жидких мастик. Сегодня рынок предлагает десятки вариантов для обработки кузовных деталей. Несмотря на такое разнообразие, их делят на антикоррозийные средства, предназначенные для обработки скрытых и наружных поверхностей.

Первые новые следующие требования:

  • высокая адгезивная способность к гладким поверхностям;
  • способность создавать эластичную плёнку после высыхания;
  • химическая нейтральность к металлу, пластику и лакокрасочным покрытием;
  • возможность внедрения в металл;
  • текучесть, достаточная, чтобы заполнять малейшие трещины;
  • однородная структура;
  • способность к вытеснению влаги и электролитов с поверхности.

Этим условиям в полной мере соответствуют масляные составы. Они обладают превосходной способностью к длительной эксплуатации в жидком состоянии, однако по причине низкой прочности не подходят для наружного применения. Кроме того, в торговой сети представлены средства с восковой медицинской сети. Как и масляный антикор для авто, их наносят с помощью краскопульта, вот только в ткани стали они проникают намного слабее. Достоинства парафиновых составов заключаются в другом.Они одинаково хорошо ложатся и на краску, и на ржавый металл, образуя защитную плёнку, сквозь которую не проникает ни влага, ни химические реагенты.

Ряд рассмотренных выше требований пополняется еще пунктами, если материалы для антикоррозийной обработки автомобиля используются снаружи:

  1. Механическая прочность, достаточная для того, чтобы противостоять ударам вылетающего из-под колёс гравия и абразивному воздействию пыли и песка;
  2. Способность не отслаиваться и не растрескиваться при знакопеременных нагрузках и механических деформациях кузова.

Современные антикоры продлевают срок службы деталей кузова и повышают акустический комфорт в салоне. Вместе с тем, проявить себя в полной мере она может тогда, когда будет достигнута стандартная технология нанесения.

Почему на днище появляется коррозия

Автопроизводители знают о такой проблеме, поэтому обрабатывают все открытые поверхности специальными антироррозийными веществами или же используют гальваническое покрытие.Несмотря на это, необходимо помнить два важных фактора:

  1. Не все производители покрывают днище авто защитными средствами. Если автомобиль не предназначен для экспорта в страны континентального климатом, то такое покрытие для него не требуется. И если такой автомобиль пригнать в Россию, то на нем очень быстро будет проявляться коррозионное воздействие.
  2. Если покрытие наносится на днище, то оно не будет обеспечивать защиту в течение всего периода эксплуатации авто.

Защита от сквозной коррозии обеспечивается только на гарантийный период обслуживания автомобиля — это, как правило, 7-10 лет. Многие автолюбители используют своими транспортными средствами куда дольше, поэтому коррозия обязательно будет проявляться на днище.

Идеальный вариант защиты днища автомобиля — это полноценная антикоррозийная обработка. Но такую, с соблюдением всех технологических требований, провести только профессионалы. А что делать обычным автолюбителям и чем лучше обработать днище автомобиля самостоятельно?

Материалы для защиты днища авто

Сегодня на рынке есть множество специальных средств, которые могут защитить поверхность автомобиля от воздействия коррозии.И при наличии широкого ассортимента материалов надо сразу же определиться, что лучше всего использовать.

Сразу же стоит отказаться от использования мастика — это устаревший вариант защиты. В свое время мастики были незаменимы материалами, но с учетом сегодняшнего разнообразия, их использование нецелесообразным. Главный недостаток всех мастик — это их способность растрескиваться. В трещинах со временем накапливается грязь, содержащаяся в себе химически агрессивные компоненты. И если днище автомобиля еще можно отмыть от грязи, то её в трещинах не представляется возможным.

При выборе антикоррозийных средств для защиты днища рекомендуем обратить внимание на те средства, которые представлены в виде аэрозолей. Почему аэрозоль? А потому, что он гарантирует равномерное и тонкое покрытие днища

Толстый слой антикоррозийного материала со временем может отслоиться, открыться при этом незащищенные части днища.

Не будем приводить в конкретных производителях.Каждый из них выпускает специальный аэрозоль, который наносит по инструкциям в инструкции. Технология позволяет использовать разные материалы для защиты днища, главное — выбрать тот способ, который удобен для владельца автомобиля.

Когда нужно выполнять антикоррозийную обработку

С того момента, как машина сходит с конвейера, на нее начинает воздействовать неблагоприятные факторы окружающей среды. Коррозия — это процесс разрушения материала при его взаимодействии с влажным воздухом. К металлам в просторечие также применяют термин «ржавление». Естественно, что ездить на автомобильх, покрытых ржавчиной, желания ни у кого не возникает, поэтому провести антикоррозийную обработку нужно в следующих случаях:

При приобретении нового автомобиля

Если автомобиль — иномарка, то чаще всего обработка выполняется еще в заводских условиях. Но, учитывая российский климат и качество дорог, надеяться только на изготовителя не стоит. Практически у всех дилеров имеются штатные сотрудники, которые досконально изучили сильные и слабые места заводской антикоррозийной обработки, проконсультироваться с ними по поводу защиты нужно обязательно.Специалисты подскажут, стоит ли выполнять ее повторно или эксплуатировать авто в течение определенного гарантийного периода без опасений. Если автомобиль российского производства, то обработка необходима сразу же после его покупки.

При приобретении автомобиля с пробегом

Естественно, что при приобретении такого автомобиля, будущий владелец тщательно проверяет его состояние — самостоятельно или с привлечением специалистов. Даже если повреждений изображений выявлено не будет (что маловероятно), выполнить обработку самым не помешает до начала эксплуатации машины.Не нужно проводить обработку, если она была проведена предыдущая проверка документов в специальном центре, и на это подтверждающие документы с указанием гарантийного срока антикора.

В период эксплуатации автомобиля

Специалисты рекомендуют обновлять защиту один раз в год, если климат влажный, один раз в два года — если сухой.

Выполнение антикоррозийной обработки

Этапы обработки

Покрытие днища автомобиля для защиты от коррозии состоит из нескольких этапов:

  • мытье;
  • сушка;
  • осмотр на предмет обнаружения дефектов и ремонт;
  • нанесение антикора.

Мытье днища

Обработка своими руками начинается с очистки автомобиля от загрязнений. Естественно, что мыть машину нужно только на подъемнике, так достаточно загрязнения на днище. Перед мытьем нужно снять все колеса, подкрылки и элементы пластикового тюнинга (желательно). Моют днище струей горячей воды с сильным загрязнением не только размягчаются, впитывая влагу, но и разрушаются из-за ударной силы воды.

Сушка

Сушка — длительный процесс.Именно поэтому автовладельцы, которые могут обеспечить качественную принудительную сушку автомобиля, наносят защитное покрытие летом, когда температура окружающей среды высокая, воздух минимально влажный. Если имеется промышленный фен, то его удобно использовать из ямы, направляя струю воздуха в разные точки днища.

Осмотр на предмет обнаружения дефектов и ремонт

Обработка днища, если на нем уже имеются коррозионные изменения, не принесет желаемого результата, поэтому нужно осмотреть старое антикоррозийное покрытие антикора и выявить его дефекты.Если какие-то участки отслоились, то их нужно удалить, так как при их наличии новый антикор не сможет обеспечить защитнища. Также следует осмотреть днище на предмет обнаружения ржавчины. В случае если коррозионные повреждения будут найдены, выполняется зачистка механическим методом (шлифовальной машинкой, шкуркой и т. д.). В заключение этапа сушки нужно укрыть тормозные колодки полиэтиленом, так как антикоррозийное покрытие сосвоими скользящими свойствами может негативно отразиться на их работе.

Коррозия днища

Нанесение антикора

Антикоррозионная обработка начинается с того, что антикор тщательным заносится в скрытые полостиднища автомобиля (в кронштейнах, усилителях, в поперечинах и порогах, внутри лонжеронов). Для этого используется специальный аэрозоль для подавления коррозии с гибким шлангом. Впрыски производят до тех пор, пока антикор не покажется из всех технологических отверстий.

Затем выполняется обработка всех сварных соединений (лучше всего кистью).Часто подвергаются воздействию коррозии. Антикор может быть как на восковой основе, так и битумный. Выбирать нужно тот, который не был использован в предыдущей обработке (если она проводилась). Желательно покупать уже готовый состав, который нет необходимости разбавлять, смешивать и т.п.

Далее обрабатывается оставшаяся поверхность днища автомобиля. Антикор наносится или распылителем, или кистью. Не используется распылитель, попадания попадания на одежду или попадания в группу повышается, и об этом нужно помнить.Обработка заключается в том, что на всей поверхности должно образоваться ровное однослойное покрытие, с помощью которого и будет обеспечиваться.

Теперь можно возвращать колеса и все снятые детали на свои места, и после высыхания автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации. Антикоррозийная обработка, выполненная своими силами, завершена.

Похожие публикации

2 Выбор антикора разные средства для разных целей

При самостоятельной обработке машины очень важно подобрать качественное и функциональное антигравийное средство. В зависимости от области применения и химического состава все представленные на рынке специализированные вещества можно разделить на несколько категорий

Для заполнения скрытых полостей можно использовать жидкие антикоры. Это невысыхающие масляные составы, позволяющие эффективно заполнять любые микротрещины. Такие вещества сохраняют свое жидкое состояние, могут заполнять даже вновь образующиеся трещины и дефекты, но на открытых поверхностях их не используют.

К жидким защитным средствам относят и вещества на парафиновой основе, которые можно использовать для обработки металлических и окрашенных поверхностей.После высыхания таких составов образует защитная пленка, которая оберегает обработанную деталь от внешнего воздействия. К недостаткам всех жидких веществ можно отнести сравнительно малый срок обеспечения ими защиты.

Наиболее популярным маркам жидких веществ для обработки узлов транспортных средств изнутри можно отнести:

  • Кузов;
  • Мовиль;
  • Mercasol;
  • Ноксудол 750.

Сланцевый антикор после высыхания образует на поверхности твердую пленку, которая защищает детали от внешних воздействий

Для защиты наружных поверхностей автомобиля применяют мастики, которые по составу разделяют на следующие типы:

  • битумно-каучуковые;
  • резинобитумные;
  • сланцевые.

Битумно-каучуковые мастики принято использовать для обработки от коррозии пола в салоне машины, багажника и поверхности крыльев. Такие составы обеспечивают максимальную защиту для внутренних поверхностей, не подверженных сильным негативным воздействиям окружающей среды. Их можно применять и для отделки машины снаружи, но защита прослужит вам недолго.

Резинобитумные составы повышенной устойчивостью к перепадам температуры. Их можно использовать для обработки и наружных, и внутренних транспортных средств.Застывший слой антикора обладает достаточной эластичностью, долго свои технические характеристики, не трескается и не отслаивается.

Сланцевые мастики используют для наружных поверхностей, ими можно обработать днище автомобиля, колесные арки или двери. Сланцевый антикор после высыхания образует на поверхности твердую пленку, которая защищает детали от внешних воздействий.

Для защиты кузова автомобиля можно использовать специальные антикоррозийные грунтовки.Эти составы отличаются плотной консистенцией и высокой водостойкостью. Перед нанесением грунтовку смешивают с окислителем, после высыхания которого средство образует очень твердое покрытие.

Оборудование и инструменты

Итак, если автовладелец решил, что может выполнить обработку своими руками, то понадобятся:

  • Оборудованное рабочее место. В гараже, в котором будет наноситься защитное антикоррозийное покрытие, должно быть устройство, обеспечивающее свободный доступ к днищу.Оптимальный вариант — это, конечно же, подъемник. Подлезать под машину с боковыми частями.
  • Распылитель. Такой вид оборудования пригодится, если антикор будет наноситься методом напыления. В качестве распылителя можно использовать самый простой пистолет, в котором антикор будет подаваться при помощи компрессора, или можно приобрести специальный аппарат для распыления антикора.
  • Кисти. Могут быть как широкими, так и круглыми. Главное, чтобы человеку, выполняющему работу, было удобно их использовать своими руками.
  • Уайт-спирит. Это — универсальное средство, которое позволит удалить нежелательные пятна антикора.
  • Ветошь.

Распылитель для антикора

3 Процедура обработки деталей автомобиля антикоррозийными средствами

Как и многие другие работы по обслуживанию автомобиля, самостоятельная обработка антикором начинается с подготовки поверхности.Сначала их следует тщательно вымыть со специальными шампунями, а затем высушить досуха. Для сушки труднодоступных мест лучше всего использовать специальные промышленные фены. Педали автомобиля нужно защитить от попадания мастики газетами или целлофаном.

Если узлы транспортные средства уже подверглись коррозийным процессам, то поверхности нужно зачистить от ржавчины. Для ее устранения можно использовать наждачную бумагу или специальные преобразователи ржавчины. После этого все очищенные места покрываются антикоррозийной грунтовкой.

Самостоятельная обработка антикором начинается с подготовки и выполняется с помощью СИЗ

Лучше всего выполнение обработки в теплое время года или в хорошо отапливаемом, специально оборудованном помещении. Мы рекомендуем начинать работы с багажника и пола внутри салона. На эти участка наносить мастику проще всего и будет сразу проверить качество закрепления состава на поверхности

Особое внимание при выполнении работ уделяйте сварным швам.Они сильнее всего подвержены коррозии

Пока пол и багажник сохнут, можно начать обработку днища, а колесными арками лучше заняться в последнюю очередь, так как для этого придется снимать колеса. В целях безопасности работы нужно выполнять поочередно. Сначала снимаете одно колесо, наносите мастику. Затем ставите его на место, снимаете следующее колесо и т. д.

Пока мастика сохнет, можно заняться обработкой дверей. Для этих поверхностей лучше использовать жидкие составы в баллончиках, они удобны в использовании и сохнут достаточно быстро.На следующем этапе можно приступать к повторной обработке подсохших поверхностей. Обычно для застывания одного слоя мастики требуется около 3 часов, а полное высыхание происходит в течение 24 часов.

После нанесения второго слоя мастики можно покрыть защитными составами все оставшиеся внутренние поверхности: усилители жесткости, пороги и другие детали. Для этих узлов тоже рекомендуется использовать специальные средства в баллончиках.

На заключительном этапе работ вам остается только тщательно осмотреть автомобиль, оставшиеся пятна антикора на окрашенных деталях машины. Рекомендуется сделать это до полного высыхания защитных составов, чтобы можно было удалить авиационным керосином или Уайт-спиритом. Они эффективно удаляют антикоррозийку, но не вредят лакокрасочному покрытию.

Устанавливать снятую защиту, утеплители и другие детали можно только после полного застывания защитных составов. При правильных действиях на полную обработку транспортных средств у вас уйдет от 2 до 4 суток.

1 Как и чем выполняется антикоррозийная обработка автомобиля

Антикоррозийная обработка машины может выращивать с использованием различных средств.Все могут быть условно разделены на предназначенные для обработки поверхностей и внутренних полостей машины. Сильнее всего коррозийным процессам и повреждениям от камней и песка подвержены колесные арки и днище машины, поэтому на эти поверхности антикоррозийные составы нужно наносить толстым слоем. Для их защиты используются специальные мастики, применяемые с применением специальных битумных смол, каучуковых соединений и полимеров. Такие средства не только защищают транспортное средство, но еще и снижают уровень шума в салоне при езде.

Обработка колесных арок и днища выполняется распылителями или кисточками, либо с специализированного оборудования. Из-за густой консистенции мастик перед использованием их принято разводить растворителями, испаря своими после высыхания. Нуждающиеся в защите поверхности принимаются обработанной подготовленной мастикой несколько раз с нанесением каждого последующего слоя после полного высыхания предыдущего.

Средства для защиты внутренних полостей отличаются более жидкой консистенцией.Они обладают хорошей проникающей способностью, отличаются другими влагоотталкивающими характеристиками и нейтрализовать ржавчину. Изготавливают такие препараты на основе масляных и восковых компонентов. Для их применения применяют компрессор и специальный пистолет для антикора.

Сделав всю работу по обработке антикором самостоятельно.

Для нанесения специальных покрытий собственники автомобилей обычно обращаются к специалистам. Надо понимать, что обращаясь на специализированное станцию ​​технического обслуживания, вы должны быть уверены в том, что работы будут выполнены профессиональным подобрать лучшее антикоррозийное средство и правильно его нанести. В арсенале специалистов есть дорогостоящие инструменты и оборудование, с помощью которого мастера могут выполнить требуемые работы по нанесению антикоррозийного покрытия в кратчайшие сроки. Но стоимость услуг профессионалов достаточно высока. Нужно помнить, что в автосервисах используют только собственные материалы, отличающиеся высокой стоимостью, что еще больше увеличивает цену обработки.

При желании и наличии времени все можно сделать самому. Обработка машины от коррозии, проведенная своими руками, имеет свои положительные стороны. Так как потратиться вам придется только на сам антикоррозийный состав. Сам процесс нанесения защитных веществ назвать очень трудоемким или опасным. Все современные материалы отличаются низкой токсичностью, и при минимальной сноровке их можно без труда нанести на нужные поверхности.

Мы рекомендуем использовать препараты в баллончиках, в которых защитное средство находится под давлением.Баллончики имеют специальные приспособления для обработки даже самых труднодоступных деталей и полостей. Однако качество обработки кузова, дверей и других элементов транспортных средств будет полностью зависеть от вас. Вам нужно потратить достаточно много времени на работу со специальными веществами.

какое лучшее средство для обработки своими руками и пошаговая инструкция для этого

Процесс появления ржавчины (коррозии) — злейший враг металла, в нашем случае — днища автотранспорта.

Если вовремя и не устранить дефекты, добавить в необходимость дорогостоящего ремонта автомобиля. Рассмотрим, что необходимо знать об этом, а также чем обработать днище автомобиля от коррозии своими руками.

Все об обработке днища автомобиля от коррозии своими руками

Основные виды коррозии

Существуют разные степени коррозии.

  • подповерхностная — формируется на поверхности и распространяется по всему металлу;
  • щелевая — возникает зазорах кузова автомобиля, в резьбе, под металлическими прокладками и т.д .;
  • сплошная — возникает на наружности металла сплошным слоем;
  • межкристаллитная — возникает в поврежденных ударами местах металлических изделий;
  • местная — зарождение на поверхности изделий из металла в виде пятен;
  • избирательная — и разрушает только одну формирующую структуру металла.

Требования к материалам для антикоррозийной обработки

Антикоры для днища поделены на два вида. Первый вид внешней поверхности поверхности авто, подверженный механическому воздействию песка, гравия, камни.На дефектные места наносят антигравийные мастики, изготовленные на основе полимера, битума и каучука, обладающие своей эластичностью.

Для использования этих мастик нужен распылитель или кисточка, чтобы покрывать их толстым слоем. Для качества обработки при распылении требуется хорошее устройство, потому что этот вид мастик продается в желеобразной консистенции.

Второй вид необходим для покрытия скрытых полостей дна авто. На эти проблемные места наносятся мастики, сделанные на основе масла или воска.В их составе присутствуют замедлители ржавления. Этот тип средств имеет свойство проникновения в зазоры, трещины, разрывы и сколы.

В связи с тем, что у них консистенция не такая густая, чем у антигравийных составов, они обладают полезными влагоотталкивающими и влаговытесняющими качествами, а также способностью нейтрализовать коррозию путем пропитки места возникновения.

Заслуживающие внимание марки антикоров

Для надежной обработки дна вашего автотранспорта от возникших очагов ржавчины, необходим качественный антикор.Ниже перечислим основные марки от известных производителей.

Изготовляемые на восковой основе

Наиболее популярны следующие:

  1. TURBO — это высокоэффективная антикоррозийная мастика, обеспечивает длительную защиту стальных поверхностей. Она проникает в сварные швы и запечатывает дефекты поверхности. TURBO образует эластичную коричневую воскоподобную пленку, самовосстанавливается в случае разрушения. Обеспечивает предотвращение возникновения коррозии через систему предотвращения коррозии.
  2. WAXOYL — наносится и формирует эластичную водонепроницаемую пленку. Это помогает предотвратить новую и убивает старую ржавчину, используется для внутренних полостей автомобиля, внутри дверей, на пороги и в любом месте, где собирается вода. Не растрескивается, не высыхает и не стирается.

Изготовление на основе каучука, полимера и битума

Качественные марки:

.
  1. DINITROL — высоко ценится потребителями. Создает защитный барьер на внешних поверхностях кузова автомобиля.Отсутствует неприятный запах. Не требуется полного высыхания. Промазать поверхность мастикой DINITROL можно на очищенных от ржавчины мест.
  2. MERCASOL — корпус и поверхность от возникновения ржавления, долгое время защитный барьер.
  3. TECTYL — имеет способность к самовосстановлению воды, поэтому на влажных поверхностях, задерживает и предотвращает коррозию на ржавых поверхностях и обеспечивает способность к самовосстановлению, если защитный барьер поврежден.
  4. BODY — образует восковой слой, создает барьер на поверхности, обладает проникающими свойствами.Главным недостатком считается быстрая стираемость.

Мовили для днища

Для профилактики возникновения ржавчины на кузове машины перед тем, как покрыть ее качественной краской, рекомендуется нанести мовиль. Большинство владельцев авто называют мовилем любой тип антикора, но это абсолютно неверно. В составе мовиля имеются элементы, которые предотвращают возникновение коррозии, это:

  • олифа;
  • масло для двигателя.

Чтобы определить, какой нужен мовиль, следует определить тип коррозии.Они существуют в трех подвидах:

  1. Паста. Пастообразный продукт, чаще всего фасуется и продается в пластиковой ленте, в виде бутылей или банок.
  2. Аэрозоль. Они считаются более удобными в борьбе с участками, где про интерьер ржавчина.
  3. Жидкость. Имеет самую низкую цену из всех.

Когда мовиль куплен, нужно тщательно подготовить проблемные места снаружи и изнутри днища кузова, которые вам придется очистить, замазать и покрыть антикором.

Этапы процесса обработки мастикой

Процесс обработки кузова автотранспорта от коррозии нескольких стадий:

  1. Прежде чем обработать автомобиль, необходимо вымыть моющим порошком и поднять, чтобы подготовить гнилой участок днища, а не только поверхность кузова.
  2. Затем нужно хорошо высушить все очищенные места. Процесс сушки можно ускорить посредством дуйчика с горячим воздушным потоком.
  3. Когда машина просохнет, осмотреть проблемные места. Выявленные трещины, зазоры и разрывы должны быть очищены.
  4. Выполнив эти манипуляции можно начинать антикоррозионный процесс.

Рецепты приготовления антикоров

В целях экономии и получения более качественного средства, можно самостоятельно приготовить средство.

Рецепт №1

Для приготовления первой смеси, чем можно обработать днище автомобиля потребуется:

  1. Две части мовиля.
  2. Одна часть пушечного сала.
  3. Одна часть консерванта Акор.

Все компоненты смешиваются, после чего антикор днища готов. Далее его нагревают и наносят на поврежденные места, в 2 этапа.

Рецепт №2

Необходимые компоненты:

  1. Мастика мовиль.
  2. Пушечное сало.
  3. Моторное масло (отработанное).
  4. Солярка.

Все компоненты добавляются по одной части. В результате выходит состав, который на морозе становится как воск, а в жару как текучая жидкость.

Рецепт №3

Для его приготовления в равных долях берут:

  1. Моторное масло.
  2. Мовиль.
  3. Раст Стоп.

Чем обрабатывают днище на заводе ВАЗ

защитным барьером против возникновения коррозии металла в производстве ВАЗ наносится гальваническое покрытие, более известное как цинковое покрытие. Оно часто используется на любом автомобильном заводе. На всех производствах автотранспорта по-разному наносят толщину покрытия цинком мест, где применяется сварка.

Гальваническая сталь даже при разрушении защитного барьера определенный период не покрывается коррозией. За покрытием цинком наносится производственный грунт и второй слой эластичной и влагоустойчивой смеси, которая имеет противоударное свойство, а также уменьшает шум внутри салона.

Инструмент для нанесения антикоррозийной смеси на днище автотранспорта

Прежде чем обрабатывать дно автомобиля для того, чтобы в дальнейшем покрасить, следует его подготовить к нанесению антикора.В первую очередь нужно очистить от грязи места, в которых образовались очаги места, а для этого необходимы следующие инструменты:

  • жесткая щетка из стальной проволоки;
  • защищающие глаза очки, от счищаемой ржавчины и грязи;
  • ручной фонарь, чтобы осмотреть труднодоступные места кузова;
  • наждачная бумага мелкая и крупная;
  • зеркальце, чтобы получить возможность проверить и выявить все дефекты образовавшиеся на днище;
  • кисточки или распылитель для обработки антикоррозийной мастикой;
  • средство для обезжиривания поверхности с очищенных мест, можно применить обычный ацетон.

Как нанести антикоррозионное покрытие

От правильного применения антикоррозийной мастики зависит срок службы автотранспорта. Перед тем как удаление коррозии с кузова, а затем красить, вам нужно особенности использования разных типов антикоров. Перед нанесением средства следует:

  • удалить очаги ржавчины, а также потрескавшуюся краску;
  • вымыть авто теплой водой;
  • просушить его поверхность;
  • накрыть тканью сиденье, руль и педали в салоне, чтобы не запачкать их.

Жидкие смеси следует наносить с помощью бесшумного распылителя или пистолета с гибкими насадками, предназначенными для труднодоступных мест.

Можно использовать при очищении жесткие щетки и кисточки. Проводить обработку нужно аккуратно, не набирая на кисточку много антикоррозийной смеси и не наполнять бак распылителя до верха. Все повреждения должны быть тщательно смазаны.

Рекомендуется процесс избавления от ржавчины в хорошо проветриваемом помещении или на открытом воздухе, чтобы не было поблизости источника огня.

Источник: https://InfoKuzov.ru/uhod/obrabotka-dnishha-ot-korrozii

Чем и как обработать днище автомобиля от коррозии, лучшие средства

Статья посвящается вопросу о том, чем обработать днище автомобиля от коррозии. Многие автовладельцы, в целях экономии, не желают заниматься антикоррозийной обработкой. Мотивируют они свои действия тем, что для защиты автомобиля заводской обработки достаточно.

Такое мнение допустимо в том случае, если транспортное средство приобретается не на долгий срок.Например, год, планируется его продать. Если же машина покупается на более долгий срок, то днищем нужно заняться, и чем быстрее, тем лучше. Это избавит от лишних проблем в недалеком будущем.

Чем обработать днище автомобиля от коррозии, правильно и какие средства наиболее подходят для этой цели? Этот вопрос рассмотрим подробно.

Для начала стоит отметить, что обычная вода не является таким серьезным агрессором в отличие от различных антигололедных смесей, которые поливается проезжая часть в крупных городах.Они способствуют образованию ржавчины, которые могут привести к серьезным разрушениям днища.

Обработка днища — обязательное мероприятие, которое наше транспортное средство будет «чувствовать себя» вполне комфортно продолжительное время. Поэтому проводить ее нужно своевременно.

Многие иномарки могут некоторое время обходиться без обработки, довольствуясь заводской. А вот автомобили отечественного производства нужно обрабатывать сразу после приобретения.Что касается подержанных машин — их днищем следует заниматься регулярно.

Методы обработки

Существует 3 метода обработки днища транспортных средств:

  1. Активный.
  2. Пассивный.
  3. Преобразующий.

Цель у них одна — нанесение защитного слоя на днище. У них имеются особенности. Их и рассмотрим подробно.

Активный

К подобным средствам от ржавчины относится средство «Мовиль».Достаточно популярный у современных автолюбителей препарат. Он применяется как для обработки днища, так и внутренних кузовных поверхностей.

Он предохраняет днище авто от внешних атмосферных воздействий и борется с ржавчиной, в его составе ингибитор. В данном препарате еще содержатся присадки, которые успешно удаляют влагу с металлических поверхностей.

Еще один большой плюс «Мовиля» — отсутствие надобности в удалении старой мастики с днища. Этот препарат отлично сочетается с любыми видами средств от ржавчины.Минус его в том, что он содержит компоненты, разрушающие изделия из резины. Об этом надо помнить и следить, чтобы «Мовиль» не попадал на чехлы и защитные уплотнители.

Пассивный

Здесь обработка заключается в нанесении различных видов мастик. Их обычно является битум, но бывают мастики со смолой и каучуком. Найти их нетрудно практически в любом автомобильном магазине либо рынке.

Перед началом обработки, днище нужно хорошенько подготовить и помыть.Прежде чем нанести мастику, нужно покрыть днище грунтовкой. Сама же мастика должна быть разогрета для улучшения текучести.

Наносится антикоррозийное покрытие слоями. Это исключает контакт днища с окружающей средой, таким образом предохраняя от ржавчины. Дополнительное преимущество — толстый слой покрытия улучшает шумоизоляцию. Нужно помнить о том, что если днище не будет высушено, то под мастикой останется влага, разрушающая защиту.

Преобразующий

Часто случается, когда водитель забывает позаботиться о защите днища своего транспортного средства и у «железного коня» появляются следы ржавчины.Это плохо, но не все потеряно — тут максимально эффективно использовать преобразующий метод.

Места со следами коррозии обрабатываются средствами, преобразовывающими ржавчину в грунт. В основе этих средств содержат кислоту (часто ортофосфорную).

Отечественный рынок гигантских видов таких препаратов самого разного производства. Наиболее популярными являются такие препараты, как «Цинкарь» и «Кольчуга». Они очищают металл от ржавчины, преобразуя ее в защитный слой.

После обработки днища подобным средством, необходимо нанести какую-нибудь мастику или «Мовиль».

Конкретно какой-либо способ из перечисленных выше нельзя, все они по-своему хороши. Чаще выбор зависит от состояния днища. Иногда достаточно мастики, в некоторых случаях потребуется провести комплексную обработку всеми вариантами.

В конце напомним, что перед началом обработки днища, следует подготовить его поверхность к нанесению защитного средства.В процессе работы нужно соблюдать рекомендованный температурный режим. Чем обрабатывать днище автомобиля от коррозии мы уже занимаемся.

Соблюдая все советы и проводя обработку днища вовремя, вы избавите себя от множества проблем как технического, так и финансового характера.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ace82e75f49677d1f0164b1/5b4f649b57bd1c00a904f64a

Защита днища автомобиля от коррозии: как защитить дно авто?

Главный несущий элемент авто — это кузов, в котором днище выступает основанием, платформой, на нем собраны все элементы конструкции.Не зря при покупке автомобиля, особенно с пробегом, будущий владелец транспортных средств детальное внимание обращает на состояние кузовного дна. Защита днища автомобиляана продлить срок ее эксплуатации, а о том, как проводить, рассказано далее.

Почему разрушается днище авто?

Первый враг здесь — коррозия, которая проявляет себя на кузове, в частности на днище, по действию влаги и солей. Негативную роль в разрушении кузовного дна играют и всевозможные механические повреждения, вызываемые такими факторами, как вылетающие камешки, неровное дорожное покрытие, езда по песчаной, пыльной дороге, по высокой траве.

В конечномальном покрытии днища теряет свою целостность, а это благоприятно для проникновения воздуха, влаги и химических реагентов вглубь покрытия. Начинают появляться очаги коррозии, а в особо запущенных случаях даже дыры.

Это не лучшим образом отражается на прочности всей конструкции кузова, приводя к перекосам, деформациям геометрии, прогибам, нарушению. Также изменения влияют и на состояние подвески и ходовой части, так как перекосы приводят к неправильной работе пружин и амортизаторов, нарушению развал схождения.Водить такой автомобиль уже небезопасно, поэтому защищать днище, вовремя обнаруживать очаги ржавчины и устранять их очень важно.

Методы защиты кузовного дна

Как же защитить дно авто? Любой из описанных ниже способов оградить днище машины от коррозии представляет собой не что, как нанесение защитного покрытия. Разница лишь в том, какие материалы используются. Итак, рассмотрим все три метода.

Пассивный

Здесь главная роль достается всевозможным антикоррозионным мастикам.Такие протекционные материалы автохимии могут быть изготовлены на основе смолы, каучука или битума. Наиболее распространены битумные мастики. Помимо основы в состав таких антикоров, нередко включает графит и волокнистые соединения.

Обрабатывают днище с помощью мастики следующим образом:

  • рабочую поверхность как следует моют и очищают;
  • обрабатывают грунтовкой;
  • разогревают мастику для улучшения ее текучести;
  • наносят ее в несколько слоев.

Примерами битумных антикоров могут служить Керри KR-955, Sintec, Astrohim AC-490, Элтранс Бастион, Fill Inn FL019.

Активный

Этот вариант предусматривает применение такого антикоррозийного материала, как мовиль. Это довольно популярное средство для обработки днища кузова авто для его защиты от коррозии. Также его используют и на внутренних поверхностях авто.

Особенность мовиля в том, что не только образует изолирующий слой, но и содержит вещества-ингибиторы, останавливающие развитие уже появившейся ржавчины.Также в состав такого материала включает присадки, которые составляют в вытеснении влаги с поверхности.

Мовиль отлично сочетается с разными типами антикоров, поэтому удалять старые мастики перед его нанесением не обязательно. Напротив, взаимодействуя с прежним антикоррозионным покрытием, он только уплотняет его, улучшая защиту от коррозии.

составляющие мовиля обладают своим разрушением всевозможные виды резины, поэтому нельзя допускать его попадания на покрышки, подкрылки, чехлы и защитные уплотнения из таких материалов.

Преобразующий

Такой вариант используется, если очаги коррозии уже поселились на днище авто. Суть подобной обработки в том, что на ржавчину наносят специальные средства, которые вступают с окислами железа в реакцию и превращаются в защитный грунт. Материалы для преобразующей обработки коррозии чаще всего содержат ортофосфорную кислоту.

На рынке автохимии можно найти преобразователи ржавчины большого количества российских и зарубежных марок.Например, Омега-1, Кольчуга, Intrepid, Rost Killer, Runway RW1046, Abro RC-1000, Элкотранс, Penetrus Atas, Loctite 7505.

После обработки днища автомобиля преобразователем коррозии поверхность необходимо обработать мастикой или мовилем.

Порядок обработки днища

Работа по защите кузовного автомобиля обычно проводится в четыре этапа:

  • мойка поверхности;
  • сушка: можно использовать поток горячего воздуха;
  • осмотр днища и устранение дефектов и неровностей;
  • применение антикоррозионных материалов: профессионалы делают это посредством распыления под давлением 6-8 атм.

Толщина антикора для надежной защиты должна быть не менее 250 мкм, так как уменьшение толщины плохо справляется с функцией защиты от коррозии, а толстый легко отслаивается.

И еще — после антикоррозионной обработки днища не следует использовать транспортное средство в течение 24 часов.

Интересное по теме:

.

То на новый автомобиль: Техосмотр нового автомобиля — Правила, сроки! – Сроки прохождения техосмотра для новых автомобилей в 2020 году

Posted on by alexxlab

Периодичность прохождения техосмотра и срок действия диагностической карты

Периодичность прохождения техосмотра и срок действия диагностической карты

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье мы продолжим рассматривать изменения Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств», речь о котором уже заходила в предшествующей статье «Диагностическая карта транспортного средства вместо талона технического осмотра». Напомню, что в 2020 году талоны технического осмотра и международные сертификаты полностью заменены новыми диагностическими картами.

Сегодня же речь пойдет про срок действия диагностических карт, а также о периодичности прохождения технического осмотра различными транспортными средствами. Кроме того будут рассмотрены и прочие особенности, которые введены в действие последними поправками:

Прохождение техосмотра у дилера

Итак, первая особенность, о которой пойдет речь сегодня — это прохождение осмотра транспортного средства у дилера:

17) дилер — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, зарегистрированные на территории Российской Федерации и осуществляющие от своего имени и за свой счет в соответствии с договором, заключенным с производителем и (или) импортером (дистрибьютором) транспортных средств отдельных марок, сервисное обслуживание таких транспортных средств.

7) оператор технического осмотра — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные в установленном порядке на право проведения технического осмотра;

7) оператор технического осмотра — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в том числе дилер), аккредитованные в установленном порядке на право проведения технического осмотра;

Итак, в 2020 году официальный дилер может выступать в роли оператора технического осмотра. Что из этого следует? Если в ближайшее время Вы будете проходить плановое техническое обслуживание у дилера, то Вы будете иметь возможность получить и диагностическую карту, которую впоследствии можно будет использовать при покупке полиса ОСАГО.

Пока что сложно сказать, принесет ли это экономию в денежном эквиваленте, однако время на прохождении техосмотра Вы сможете сэкономить совершенно точно.

Срок действия диагностической карты

О периодичности прохождения технического осмотра речь пойдет чуть позже, а сейчас давайте рассмотрим, на что влияет срок действия диагностической карты:

5. Владелец транспортного средства обязан представить его для проведения технического осмотра в течение срока действия талона технического осмотра или международного сертификата технического осмотра.

5. Владелец транспортного средства обязан представить его для проведения технического осмотра в течение срока действия диагностической карты.

Итак, в соответствии с последними изменениями законодательства, Вы обязаны предоставить автомобиль на технический осмотр в течение срока действия диагностической карты. Сам срок, естественно, будет указан в самой карте.

Еще раз хочу обратить Ваше внимание, что ехать на техосмотр нужно не после указанной в диагностической карте даты, а еще до ее наступления.

Периодичность прохождения техосмотра

Ну и последние поправки, которые могут заинтересовать рядового автолюбителя, относятся к периодичности прохождения технического осмотра.

До 3-х лет

2. Не требуется проведение технического осмотра в первые три года, включая год выпуска в обращение, в отношении следующих транспортных средств (за исключением транспортных средств, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи):
1) легковые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм;
2) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм;
3) прицепы и полуприцепы, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм;
4) мототранспортные средства.

2. Не требуется проведение технического осмотра в первые три года, включая год выпуска, в отношении следующих транспортных средств (за исключением транспортных средств, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи):
1) легковые автомобили;
2) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм;
3) прицепы и полуприцепы, за исключением транспортных средств, указанных в части 4 статьи 32 настоящего Федерального закона;
4) мототранспортные средства.

Итак, обратите внимание, что из предыдущего пункта федерального закона исключены несколько фраз.

Во-первых, от техосмотра в первые 3 года теперь освобождаются все легковые автомобили, независимо от их массы.

Во-вторых, от техосмотра в первые 3 года также освобождаются все прицепы и полуприцепы. Здесь на всякий случай напомню, что прицепы, принадлежащие физическим лицам и имеющие разрешенную максимальную массу менее 3500 кг, с 1 января 2012 года вообще не должны проходить техосмотр. Все остальные прицепы и полуприцепы могут игнорировать техосмотр лишь в первые 3 года.

Кстати, ранее прицепы и полуприцепы с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн вообще не фигурировали в Федеральном законе «О техосмотре», что вызывало непонимание в кругу их владельцев. Теперь эта неточность устранена.

В-третьих, устранена и еще одна неоднозначность. Теперь 3 года рассчитываются не с момента выпуска в обращение, а с момента выпуска транспортного средства. Т.е. старые автомобили, ввезенные из-за границы и выпущенные в обращение в этом году, больше не имеют никаких привилегий в плане технического осмотра. Это вполне логично.

От 3-х до 7-ми лет

4) каждые двадцать четыре месяца в отношении следующих транспортных средств, с года выпуска в обращение которых прошло от трех до семи лет, включая год их выпуска в обращение (за исключением транспортных средств, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей части):
а) легковые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм;
б) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм;
в) прицепы и полуприцепы, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм;
г) мототранспортные средства.

4) каждые двадцать четыре месяца в отношении следующих транспортных средств, с года выпуска которых прошло от трех до семи лет, включая год их выпуска (за исключением транспортных средств, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей части):
а) легковые автомобили;
б) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм;
в) прицепы и полуприцепы, за исключением транспортных средств, указанных в части 4 статьи 32 настоящего Федерального закона;
г) мототранспортные средства.

Старше 7-ми лет

2) каждые двенадцать месяцев в отношении следующих транспортных средств, с года выпуска в обращение которых прошло более чем семь лет, включая год их выпуска в обращение (за исключением транспортных средств, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей части):
а) легковые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм;
б) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм;
в) прицепы и полуприцепы, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм;
г) мототранспортные средства;

2) каждые двенадцать месяцев в отношении следующих транспортных средств, с года выпуска в обращение которых прошло более чем семь лет, включая год их выпуска, указанный в паспорте транспортного средства и (или) свидетельстве о регистрации транспортного средства (далее — год выпуска) (за исключением транспортных средств, указанных в пунктах 1 и 3 настоящей части):
а) легковые автомобили;
б) грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех тонн пятисот килограмм;
в) прицепы и полуприцепы, за исключением транспортных средств, указанных в части 4 статьи 32 настоящего Федерального закона;
г) мототранспортные средства;

Похожие изменения произошли и еще в двух пунктах Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств».

Теперь, во-первых, расчет периодичности прохождения техосмотра осуществляется начиная с года их выпуска.

Во-вторых, все легковые автомобили, полуприцепы и прицепы (кроме легких прицепов принадлежащих физическим лицам) должны проходить техосмотр со следующей периодичностью:

  • Через 3 года после выпуска.
  • Через 5 лет после выпуска.
  • Через 7 лет после выпуска.
  • Далее — каждый год.

На этом рассмотрение изменений Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств» закончено. При желании Вы можете изучить актуальный текст документа самостоятельно.

Ну а в следующих статьях на ПДД Мастер речь пойдет об изменениях других автомобильных нормативных правовых документов.

Удачи на дорогах!

Сроки прохождения техосмотра для новых автомобилей в 2019 году

В этой статье:

Когда проходить техосмотр на новом автомобиле?

Когда проходить техосмотр на новом автомобилеТехнический осмотр автомобиля нужен для проверки его исправности и технического состояния. В зависимости от года выпуска и категории транспортного средства, законодательством предусмотрены разные варианты.

Новые правила вступили в силу в начале 2012 года. Вопрос о том, какие сроки прохождения техосмотра для новых автомобилей имеет большое значение для многих автовладельцев, которые недавно приобрели новую машину.

Несмотря на значительные изменения, внесенные в действующие правила, процедура технического освидетельствования является актуальной для всех категорий авто. При этом некоторые из них могут не проходить ТО определенное время.

Данный процесс дает возможность выявить все поломки и технические неисправности, оценивает работоспособность транспортного средства по обширному перечню параметров.

В конце процедуры эксперты делают выводы и дают заключение, оно может быть не только положительным, но и отрицательным.

В некоторых случаях автомобиль не проходит технический осмотр, тогда владельцу дают 20 суток на полное устранение всех неполадок. По истечению отведенного времени машина должна пройти повторную процедуру.

Если неисправности отсутствуют, водитель сможет получить диагностическую карту. Данные правила актуальны для тех, кто хочет узнать через сколько лет проходят технический осмотр новые автомобили.

В соответствии с законодательством, такие машины освобождаются от ТО на три года. Но следует подробно разобраться во всех возможных нюансах.

Возраст транспортного средства и срок действия ТО

Возраст транспортного средства и срок действия ТОКонтроль технического состояния автомобилей регулируется нормативным актом. Это относится также к возрасту и статусу автомобильных средств, которым нужно техническое освидетельствования.

Раньше при прохождении ТО требовалась обязательная страховка от владельцев. Сейчас для такой процедуры она не нужна.

Законодательством установлено, когда проходить техосмотр на новом автомобиле, и периодичность получения ТО другими транспортными средствами.

При исчислении периодичности ТО включается и год выпуска автомобиля. Например, если машина выпущена в 2016 году, то в 2019 году нужно делать техосмотр.

Срок действия техосмотра исчисляется календарными годами со дня проведения первого ТО. Иногда владельцу по какой-то причине требуется получение ТО до окончания срока действия предыдущего. Тогда он может это сделать раньше в общем порядке.

Когда проходить техосмотр на новом автомобиле

Немаловажным остается вопрос, когда проходить техосмотр на новом автомобиле.

По закону, грузовые автомобили массой до 3,5 тонн, легковые, мотоциклы и другие мототранспортные средства, прицепы и полуприцепы не старше трех лет в прохождении техосмотра не нуждаются.

После того, как пройдет трехлетний срок с года их выпуска, процедура прохождения технического осмотра станет обязательной. Исключением являются только прицепы, массой не более 3,5 тонн, когда их собственниками являются физические лица.

Таким образом, техосмотр на новую машину нужно проходить только через три года с момента выпуска автомобиля. Если машине от 3 до 7 лет, то проходить ТО нужно раз в два года. После 7 лет — один раз в год.

Когда нужна диагностическая карта

Когда нужна диагностическая картаДиагностическая карта является важным документом для оформления полиса ОСАГО. Ее можно считать аналогом талона технического осмотра.

Отличительной особенностью выступает ее содержание, сведения о состоянии узлов и агрегатов авто более подробные.

А самое главное — заключение о том, соответствует ли транспортное средство особым требованиям и стандартам, которые утверждены в европейских странах.

Изменения в законодательстве позволяют отказаться от прохождения технического осмотра, если возраст машины меньше 3 лет. В 2019 году и без диагностической карты на новый автомобиль можно оформить полис ОСАГО.

Процедура оформления диагностической карты существенно изменилась:

  1. Сейчас ГИБДД не принимают участие в ТО. За это отвечают авторизованные станции. Их сотрудники должны проводить тщательный осмотр машины, а результаты заносить в два бумажных и один электронный экземпляры диагностической карты.
  2. Один экземпляр отдается владельцу авто, все сведения в электронном виде оператор вводит в систему ЕАИСТО.
  3. Если человек потеряет диагностическую карту, он не столкнется с такими проблемами, с которыми ему пришлось бы столкнуться при потере договора купли-продажи автомобиля. Автовладелец может получить дубликат диагностической карты даже в день обращения после внесения государственной пошлины.

Несмотря на то, что диагностическая карта на новый автомобиль не обязательна, со страхованием машины по полису ОСАГО не стоит долго затягивать. Обязательное страхование всегда дает возможность чувствовать себя спокойно и уверенно на дороге.

Иногда возникают ситуации, когда получение диагностической карты на новый автомобиль может оказаться необходимым.

В случае купли-продажи будущий владелец может настаивать на проведении техосмотра для уверенности в том, что его новая собственность находится в отличном состоянии.

Нюансы, о которых следует знать

Когда проходить техосмотр на новом автомобиле уже понятно, но существуют некоторые нюансы, о которых не помешает знать каждому владельцу транспортного средства:

  1. Нюансы, о которых следует знатьВозраст машины определяется не годом начала эксплуатации, а годом ее выпуска.
  2. На практике может возникнуть ситуация, когда некоторые страховые компании требуют диагностическую карту. Они обосновывают это тем, что в случае ДТП материальный ущерб владельцу авто не выплатят, поскольку он не предоставил им подтверждение исправности машины — диагностическую карту. Данное требование не является законным, поэтому правильным решением станет выбор другой страховой компании.
  3. Если водитель планирует выезжать на новом авто за пределы РФ, важно обратить внимание на требования международных конвенций. Так как одним из документов, что необходимо предъявлять на таможенных постах является диагностическая карта, которая подтвердит исправность транспортного средства. Иногда таможенникам не достаточно этого документа и они могут провести техосмотр на месте проверки с помощью специального оборудования.
  4. Кроме вышеперечисленного, важно обращать внимание на технический износ. Состояние автомобиля зависит от манеры езды, качества эксплуатации и других обстоятельств.

Всегда нужно помнить о том, что при наличии серьезной неисправности, которая не была выявлена по той причине, что до трехлетнего возраста автомобиля техосмотр не проводился, машина может нанести значительный вред участникам дорожного движения.

Поэтому специалисты советуют все же проходить ТО автомобиля для собственного спокойствия.

В соответствии с законодательством, прохождение техосмотра на новый автомобиль не требуется. Наличие диагностической карты проверять никто не будет.

При заключении договора ОСАГО, страховые организации тоже не имеет права ее требовать. Диагностическая карта на новый автомобиль может понадобиться только при его продаже.

Видео: Когда нужно проходить техосмотр после постановки авто на учёт?

Диагностическая карта на новый автомобиль в 2020 году

Как изменились правила и сроки прохождения техосмотра для новых автомобилей. Может ли владелец машины «из салона» оформить ОСАГО без получения диагностической карты.

Закон предъявляет к состоянию автомобилей на дорогах определенные требования. Установить, соответствует ли им то или иное транспортное средство, призван техосмотр.

Но для всех ли автомобилей эта процедура является необходимой? Рассмотрим, через сколько лет нужно проходить ТО и получать диагностическую карту владельцам новых машин.

Важная информация

Диагностическая карта — документ, без которого автовладелец не сможет застраховать свою ответственность.

Новый порядок оформления полисов ОСАГО требует предъявления диагностической карты перед заключением договора.

Страховщик также проверит, внесены ли сведения о предъявленном документе в специальную информационную систему — ЕАИСТО.

Первоначальные данные

Владельцы новых, только что сошедших с конвейера машин, освобождаются от прохождения ТО и получения диагностической карты на первые три года.

Это связано с тем, что производители изначально придерживаются международных стандартов при выпуске автомобилей и подтверждать этот факт при покупке еще раз нет необходимости.

Каково ее значение

Диагностическая карта подтверждает, что автомобиль, по результатам осмотра которого она выдана, находится в исправном состоянии.

Более того, он соответствует всем действующим стандартам и нормам безопасности. Ставя свою подпись на диагностической карте, эксперт дает гарантию, что дальнейшая эксплуатация автомобиля не причинит вреда ни водителю, ни его пассажирам, ни другим участникам дорожного движения.

Для самого автовладельца диагностическая карат служит основанием для оформления полиса ОСАГО, без которого выезжать на автомобиле на дороги общего пользования запрещено законом. Отсутствие полиса — административное правонарушение, за которое следует штраф.

Нормативная база

Порядок проведения техосмотра и его периодичность прописаны в Федеральном законе № 170-ФЗ от 2011 г. именно этот нормативный документ установил обязательность аккредитации для автосервисов, проводящих данную процедуру.

Также законом предписывается внесение данных обо всех оформленных диагностических картах в ЕАИСТО — единую информационную систему.

Более детально процедура прохождения ТО и оформления диагностический карты рассматривается в Правилах, утвержденных Правительством РФ.

Приложением к этом документу служит перечень неисправностей, при наличии которых пройти техосмотр и получить диагностическую карту не удастся.

От автовладельца потребуется сначала устранить поломку и только затем пройти повторный осмотр.

Выдается ли диагностическая карта на новый автомобиль

Диагностическая карта выдается только по результатам техосмотра. Согласно новым правилам, владельцы новых автомобилей в первые три года освобождены от этой процедуры.

Следовательно, диагностическая карта для оформления ОСАГО им не понадобиться. Исключение, когда нужна такая карта — внесение изменений в конструкцию машины и их дальнейшая регистрация.

Порядок проведения процедуры

Процедура техосмотра достаточно проста. Эксперт проводит визуальный осмотр автомобиля, сверку номеров и диагностику основных систем и узлов:

  • рулевого управления;
  • двигателя;
  • топливной системы;
  • электрики;
  • тормозов;
  • осветительных приборов;
  • стеклоочистителей и омывателей;
  • аптечки и огнетушителя.

Всего автомобиль проверяется на соответствие 65 параметрам безопасности. Все они отражены в диагностической карте, которая выглядит как большая таблица.

Несоответствие хотя бы одному из них станет причиной отказа в выдаче ДК. Водителю будет дан 20-дневный срок на устранение выявленных неполадок. После чего придется вновь проходить ТО.

Что потребуется для прохождения

Для прохождения техосмотра владельцу потребуется найти удобно расположенный аккредитованный сервисный центр. Удобнее всего это сделать при помощи интерактивной карты на официальном сайте РСА.

Достаточно выбрать свой населенный пункт, чтобы получить информацию обо всех пунктах ТО в нем, включая адрес, время работы и номер контактного телефона.

Далее потребуется записаться на ТО и к оговоренному времени подготовить автомобиль:

  • убедиться в исправности основных систем и приборов;
  • посетить автомойку;
  • пополнить аптечку;
  • проверить срок годности огнетушителя.

Помимо собственно автомобиля, владелец обязан предъявить документы, подтверждающие его личность и владение данным автомобилем — свой паспорт и ПТС.

Третьим необходимым документом будет квитанция об оплате услуг СТО. Требовать иных сведений для проведения техосмотра никто не вправе и водителю их предоставлять не надо.

Единственное исключение — когда машину на техосмотр пригоняет не сам владелец, а его представитель. В этом случае ему потребуется доверенность.

Период освобождения от ТО (сколько лет)

С 2012 года от прохождения техосмотра для постановки на учет в ГИБДД, а также для оформления страхового полиса ОСАГО были освобождены владельцы новых автомобилей.

Таковой машина считается в первые три года после выхода с завода. Затем ТО проводится с периодичностью 2 года, а после 7 лет уже ежегодно.

Расчет срока освобождения от проверки начинается с даты выпуска, указанной в документах на автомобиль.

При этом не имеет значения, эксплуатируется ли автомобиль, заперт в гараже или стоит в автосалоне и ждет покупателя. Первая плановая проверка должна быть проведена после того, как машине исполнится три года.

Однако владелец может по собственной инициативе уменьшить этот срок и обратиться для проведения ТО и оформления диагностической карты до истечения трех лет.

Сроки действия очередной проверки

Если взять образец диагностической карты автомобиля, то можно увидеть, что в нем предусмотрена строка для срока следующего планового техосмотра.

До ее наступления, выданная диагностическая карта будет действительной. Составит ли промежуток времени между двумя ТО два года или год, зависит от возраста автомобиля.

Внеплановое проведение ТО может потребоваться при продаже автомобиля. Или в ситуации, когда владелец решил внести в конструкцию какие-либо изменения:

  • установить фаркоп;
  • переоборудовать под газовое топливо;
  • поставить «кенгурятник» и т.д.

Во всех случаях потребуется провести не просто ТО, но и экспертизу на соответствие внесенных изменений требованием безопасности.

Без диагностической карты, подтверждающей этот факт, автомобиль нельзя перерегистрировать в ГИБДД.

Ее периодичность

Периодичность оформления диагностической карты определяется сроками очередных техосмотров. Для новой машины первая ДК выдается спустя 3 года с даты выпуска.

Затем потребуется предъявить автомобиль экспертам спустя каждые два года, то есть в 5 и в 7 лет с даты производства.

После достижения ТС семилетнего возраста прохождение техосмотра становится ежегодным. Соответственно каждый год будет выдаваться новая диагностическая карта.

Данные правила распространяются исключительно на личные легковые автомобили и небольшие грузовики, весом до 3,5 т.

Транспортные средства предприятий, выполняющих регулярные перевозки пассажиров и грузов, а также легковые такси имеют свои требования к периодичности техосмотров. Как правило, для них обязательно проведение ТО через каждые полгода.

Можно ли оформить онлайн

Сегодня многие автосервисы, включая аккредитованные в РСА, предлагают получить диагностическую карту онлайн, без предоставления машины для осмотра.

Законность этой процедуры под большим вопросом:

С одной стороныАвтовладелец предоставляет всю техническую информацию о своем автомобиле, что дает возможность примерно оценить состояние его основных систем
С другойЗакон прямо указывает на необходимость проведения визуального осмотра и диагностики при помощи технических средств

Компромиссом в данной ситуации может стать проведение ТО при помощи мобильной мастерской, которыми оснащены многие компании.

Записаться на техосмотр можно онлайн или по телефону, а в назначенное время эксперт прибудет на место с передвижным стендом и проведет полноценную диагностику.

Заполненная по ее результатам диагностическая карта может затем быть доставлена с курьером или отправлена по электронной почте.

Стоимость данного документа

Диагностическая карта оформляется по результатам проведенного техосмотра. Такая услуга входит в общую стоимость этой процедуры, и отдельно не выделяется.

В 2020 г. цена на проведение ТО в аккредитованных РСА сервисных центрах Москвы составляла в среднем:

Для мотоциклов240 р.
Для легковых автомобилей720 р.
Для рейсовых пассажирских автобусов1200 р.
Для грузовых автомобилей770 р.
Для полуприцепов и прицепов всех видов600 р.

В стоимость техосмотра и диагностической карты не включаются дополнительные расходы владельца техники.

Прежде чем пригнать машину в сервис для проведения ТО, следует самостоятельно заменить неработающие приборы, устранить имеющиеся неполадки и вымыть машину, включая ее днище. Затраты на подготовку к ТО зависят от состояния автомобиля.

Страховые компании предупреждают, что предложения с ценами существенно ниже средних — один из признаков мошенничества.

Это особенно касается желающих оформить диагностическую карту без посещения сервиса. Заказанная онлайн карта может оказаться подделкой и не будет принята страховым агентом.

Поэтому обращаться для проведения техосмотра следует только в организации, имеющие соответствующую аккредитацию.

Нюансы, о которых следует знать

Есть ряд моментов, о которых не следует забывать владельцам новых автомобилей:

Отсчет возраста машиныНачинается с момента ее схода со сборочного конвейера, то есть выпуска. Поэтому, если машина произведена в 2015 г, но продана была только в 2020, владельцу потребуется пройти ТО только что купленной машины, чтобы получить страховку
В ряде зарубежных стран для въездаТребуется предъявить диагностическую карту автомобиля, подтверждающую его исправность и соответствие стандартам экологической безопасности. Этот момент необходимо уточнить до начала поездки, иначе на таможенном посте машину могут, в лучшем случае, заставить пройти ТО (а это дорого), а в худшем — вовсе не пропустить
Состояние всех систем автомобиляЗависит не только от его возраста, но и от манеры вождения владельца и условий эксплуатации. Возможно, некоторым автомобилистам следует чаще чем это предусмотрено законом, проводить экспертизу своего ТС для своевременного выявления износа деталей и узлов
Страховая компанияНе вправе требовать от владельца нового автомобиля диагностическую карту для оформления ОСАГО. Даже если это требование мотивируется невозможность осуществить выплату при ДТП, оно все равно незаконно

По новым правилам для нового автомобиля диагностическая карта не нужна. Исключения составляют продажа машины и выезд на ней за границу.

Однако специалисты советуют автовладельцам не пренебрегать регулярным прохождением ТО, причем делать это для собственной безопасности.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Когда нужно проходить техосмотр на новом автомобиле 2020?

Статьи Сохранить у себя:

Время чтения: 3 мин.

Нужен ли техосмотр на новый автомобиль? Периоды прохождения техосмотра нового автомобиля.Через сколько лет проходят техосмотр новые автомобили? Ответы в этой статье от специалистов сайта «Штрафы ГИБДД».

Прохождение техосмотра нового автомобиля

Прохождение техосмотра автомобиля для любого автовладельца было обязательным до 2012 года. Техосмотр проходили в ГИБДД автовладельцы всех типов колесных автомобилей, предназначенных для использования на дорогах общего пользования и прошедшие обязательную регистрацию в Госавтоинспекции. Если речь идет о так называемых «самоходных машинах» — вся колесная и гусеничная техника, не предназначенная для использования на дорогах общего пользования, к которым относятся тракторы, комбайны, снегоходы и прочие подобные машины, то их техосмотр проводится в подразделениях Гостехнадзора. Есть категория автомобилей, техосмотр которых проводит Военная Авто Инспекция – это транспорт Вооруженных Сил Российской Федерации, и тех органов, в которых предусмотрена военная служба. Эти автомобили имеют госномера на черном фоне.

С 1 января 2012 года после изменений в законодательстве РФ техосмотр автомобилей «отдали» в частные руки: проверку автомобилей имеют право проводить юридические лица и предприниматели, которые получили аккредитацию на право стать Оператором технического осмотра.

Аккредитацию для Операторов технического осмотра осуществляет Российский Союз Автостраховщиков (РСА). РСА – это некоммерческая организация, созданная на основании Федерального закона и уполномоченная выдавать после аттестации разрешения на проведение техосмотра для юридических лиц или предпринимателей. На РСА возлагаются обязанности контролировать соблюдение Операторами ТО правил подобной деятельности. По новым правилам, талон ТО заменяется на Диагностическую Карту (ДК).

Если вы приобрели автомобиль с «нуля», то ТО необходимо будет проходить через три года. Но дата отсчитывается не со дня покупки транспорта, а по ПТС, месяц и год изготовления автомобиля.

Напомним, что сроки действия ТО зависят от класса автомобиля:

  • дата выпуска ТС от 3 до 7 лет: 24 месяца;
  • дата выпуска более 7 лет: 12 месяцев;
  • грузовые машины 3,5 тонны: 1 год.

Если у автовладельца появилось желание пройти ТО раньше, чем истек установленный законом срок, то это возможно.

Когда нужна диагностическая карта?

Диагностическая карта необходима для того, чтобы получить на автомобиль полис ОСАГО. Новые автомобили получают страховку ОСАГО на основании паспорта технического средства с годом производства или свидетельство о регистрации.

Если с момента выпуска автомобиля прошло более трех лет, то, согласно новым правилам, указанным в Федеральном законе №170 «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», уже вступившим в силу, для получения диагностической карты потребуется предоставить автомобиль на техосмотр, где транспорт проверят:

1. на процентный состав газового выхлопа;

2. проверят люфт рулевого механизма, и он обязательно должен соответствовать всем заявленным критериям;

3. протестируют освещение, как ближнего, так и дальнего света фар;

4. проведут проверку исправности стеклоомывателя и стеклоочистителя, дадут оценку светопропускания стекол согласно действующим нормам;

5. проведут тестирование тормозов и проверку нагрузки на ось во время торможения;

6. досмотрят автомобиль на предмет наличия аптечки, противопожарного баллона и знака экстренной остановки.

Техосмотр и ОСАГО

Для эксплуатации нового автомобиля ДК не понадобится в течение трех лет со дня выпуска транспорта. Приобретение автомобиля в автосалонах подразумевает, что транспорт вы приобрели исправный, и за его техническое состояние отвечает продавец.

Без наличия действующей ДК ни одна страховая компания не оформит полис ОСАГО.

Некоторые нюансы прохождения техосмотра

Есть исключения из правил сроков прохождения ТО для нового автомобиля. Норма не распространяется на автомобили, предназначенные для работы в качестве перевозчиков общественного транспорта и такси. Так что если вы приобрели микроавтобус или автобус для работы в качестве регулярного перевозчика людей, то придется проходить ТО в соответствии с нормами.

Также подлежат ежегодному ТО грузовые автомобили с разрешенной массой свыше 3,5 тонн; авто, оборудованные устройствами для подачи световых или звуковых сигналов – спецтранспорт, а также автотранспорт, предназначенный для обучения вождению.

Есть автомобили, которые должны проходить техосмотр каждые полгода. Это спецтранспорт, оборудованный для транспортировки опасных грузов, а также прицепы к нему.

Периодичность прохождения техосмотра автомобиля в 2020 году: сроки

Технический осмотр (ТО) – это процедура, в ходе которой проверяется исправность автомобиля и его техническое состояние. Проведение техосмотра обязательно для покупки полиса ОСАГО, а значит, и для управления автомобилем.  Это правило предъявляется не ко всем транспортным средствам – некоторые из них от данной процедуры освобождаются. О периодичности прохождения техосмотра и сроке действия диагностической карты – далее в статье.

Сроки прохождения техосмотра нового автомобиля

Периодичность прохождения техосмотра автомобиляЛегковые автомобили, грузовые авто с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, мотоциклы и другие мототранспортные средства, полуприцепы и прицепы не старше 3 лет в техосмотре не нуждаются.

После того, как с года их выпуска пройдет трехлетний срок, процедура прохождения техосмотра станет обязательной. Исключением являются только прицепы, но лишь в том случае, если их собственниками являются физические лица, а сами они имеют массу не более 3,5 т.

Периодичность прохождения техосмотра подержанного авто

Для ТС возрастом от 3 до 7 лет это нужно делать каждые два года, после истечения семилетнего срока – ежегодно.

Например, если был приобретен новый автомобиль 2015 года выпуска, то периодичность прохождения ТО составит:

  • первый – в 2018 году;
  • второй – в 2020 году;
  • третий – в 2022 году;
  • все последующие – ежегодно.

Периодичность прохождения техосмотра автомобиляОтносительно некоторых видов автомобилей установлены особые правила, которые касаются периодичности прохождения техосмотра. В частности, проводить эту процедуру ежегодно необходимо в отношении таких ТС:

  • грузовые авто с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т;
  • автомобили, которые используются для обучения на них вождению;
  • ТС со специальными сигналами.

Более жесткие требования к срокам установлены для тех авто, которые используются для перевозки граждан, поскольку от их исправности зависит жизнь и здоровье множества людей. Каждые полгода проводить техосмотр должны владельцы таких ТС, как:

  • легковые такси;
  • автобусы;
  • специальные ТС и прицепы к ним, которые предназначены для транспортировки опасных грузов;
  • грузовые авто, которые используются для систематической перевозки пассажиров и имеют не менее восьми мест для сидения, не считая водительского.

ВАЖНО! Стоит учесть, что указанная периодичность прохождения техосмотра относится только к случаям, когда она должна проводиться обязательно.

Периодичность прохождения техосмотра автомобиля

Сроки прохождения техосмотра автомобиля. Крестиком отмечено, когда нужно проходить техосмотр.

По своему желанию владелец автомобиля может обратиться за прохождением техосмотра и в другие сроки, отказать в его внеплановом проведении не могут. Например, это может понадобиться при выезде в другую страну, где действуют свои правила и требования относительно частоты проведения этой процедуры.

Что касается иностранных авто, то они также должны соответствовать требованиям российского законодательства. Для подтверждения прохождения техосмотра их владельцы могут предъявить либо полис страхования «Зеленая карта», либо российский ОСАГО, но с приложением к нему международного сертификата техосмотра.

Какая периодичность проведения технического осмотра для автомобиля?

Бытует мнение, что проходить техосмотр следует каждый год. Но это совсем не так. Период проведения технического осмотра зависит от следующих параметров: тип транспортного средства, года выпуска и цели использования.

Легковые автомобили:

  • До 3-х лет – не проходят
  • От 3 до 7 лет – раз в 2 года
  • Старше 7 лет – ежегодно

Грузовые автомобили разрешенной максимальной массой до 3,5 т.:

  • До 3-х лет – не проходят
  • От 3 до 7 лет – раз в 2 года
  • Старше 7 лет – ежегодно

Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т.; прицепы и полуприцепы с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т.:

Мотороллеры, мотоциклы, трициклы и квадроциклы:

  • До 3-х лет – не проходят
  • От 3 до 7 лет – раз в 2 года
  • Старше 7 лет – ежегодно

Грузовые автомобили, предназначенные для перевозки опасных грузов; прицепы и полуприцепы к ним:

  • Раз в 6 месяцев

Такси, автобусы и оборудованные для перевозки людей грузовые ТС с числом пассажирских сидений более 8:

  • Раз в 6 месяцев

Учебный транспорт:

  • Раз в 12 месяцев

Вопросы по прохождению техосмотра

Рассмотрим наиболее частые вопросы по прохождению технического осмотра ТС.

Вопрос 1: “Год выпуска легкового ТС по ПТС 2017 г., но куплена/ввезена машина в 2018 г., надо ли проходить техосмотр в 2020 году?”
Ответ: “Если год выпуска машины по ПТС 2016 год, то автомобилю необходимо пройти технический осмотр в 2019 году. Первые 3 года новому ТС не требуется проходить техосмотр (2017, 2018 и 2019 года) и отчет начинается от года выпуска по ПТС, т.о. автомобилю необходимо пройти технический осмотр до 01.01.2020 года, т.к. эксплуатировать авто не прошедшее техосмотр нельзя!”.

Купить ОСАГО выгодно

Вопрос 2: “Легковой автомобиль куплен в декабре 2017 года, когда проходить техосмотр?”
Ответ: “Месяц приобретения ТС не учитывается, отчет идет по календарному году и начинается с 01.01.2016. Таким образом ТС необходимо пройти технический осмотр до 01.01.2020 года”.

Вопрос 3: “Год выпуска автомобиля 2018 г., когда мне необходимо пройти техосмотр?”
Ответ: “Первые 3 года легковому автомобилю не нужно проходить технический осмотр (2018, 2019 и 2020 – еще не закончился). Т.о. автомобилю необходимо будет пройти техосмотр до 01.01.2021”.

Вопрос 4: “На сколько будет выдана диагностическая карта, если год выпуска автомобиля 2014 (2015, 2016, 2017)г.?”
Ответ: “Т.к. автомобилю от 3-7 лет, то диагностическая карта будет выдана на 2 года”.

Вопрос 5: “ОСАГО еще действует, а вот техосмотр закончился, надо ли проходить технический осмотр, если ОСАГО подтверждает, что техосмотр у меня есть?”
Ответ: “Проходить техосмотр надо, т.к. согласно Федеральному Закону эксплуатировать транспортное средство, которое  не прошло технический осмотр нельзя!”

Вопрос 6: “При покупке автомобиля досталась действующая диагностическая карта от прежнего собственника, надо ли проходит техосмотр, если у машины новый собственник?”
Ответ: “Проходить техосмотр не требуется, диагностическая карта делается на автомобиль, а не на собственника.”

Вопрос 7: “Моя машина на гарантии и только что прошла ТО на 30000 км у дилера, но никакой диагностической карты мне не выдали, надо ли проходить технический осмотр?”
Ответ: “ТО на дилере и технический осмотр включают разные процедуры проверки ТС и никак не связаны. Если дилером не была выдана диагностическая карта, то проходить техосмотр надо.”

Кому нужен техосмотр на новую машину?

Бесплатная горячая линия

Юридические консультации по страховым вопросам, ДТП, автомобильным и имущественным вопросам вопросам. Ежедневно с 9.00 до 21.00

Когда проводится техосмотр на новую машину, какова периодичность диагностики, диагностическая карта, другие важные нюансы.

Любое устройство нуждается в постоянном контроле, в проверке его безопасности и готовности к исправной работе. Транспортные средства, независимо от возраста и мощности, тоже должны подвергаться регулярному профилактическому осмотру.

Техосмотр на новую машину должен подтвердить готовность автомобиля к эксплуатации. Однако нужно ли проводить его сразу после покупки транспортного средства? Об это и многом другом будет рассказано далее.

Когда требуется техосмотр на новую машину

Автомобили давно перестали быть предметом роскоши и показателем уровня достатка. Сегодня любой желающий может приобрести машину в кредит и даже накопить на достаточно дорогую иномарку.

Однако совершая такую покупку, не все владельцы знают точно, когда проходить техосмотр на новой машине.

Еще в 2012 г. были обновлены правила, касающиеся этого вопроса. Автомобилисты получили небольшие послабления, которые изменили сроки и порядок прохождения ТО.

Новый закон освободил обладателей новых автомашин от этой обязанности на 3 года. В каких случаях рекомендуется не дожидаться окончания данного срока и провести диагностику раньше, мы расскажем далее.

Процедура прохождения ТО

Техосмотр проводится в автосервисных центрах, где эксперты обязаны произвести всю необходимую диагностику и дать объективное заключение о техническом состоянии ТС.

Если делается положительный вывод и авто признается пригодным к использованию, владельцу выдается специальный документ, называемый диагностической картой.

Если заключение отрицательное, владелец за 20 дней должен устранить выявленные неполадки и повторить процедуру ТО заново.

Установленные сроки

Действующим законодательством четко установлены четкие сроки прохождения техосмотра для новых автомобилей. На 3 года, начиная датой выпуска, от обязательного технического освидетельствования освобождаются:

  • легковые а/м,
  • грузовики до 3,5 т,
  • полуприцепы,
  • прицепы,
  • мотоциклы.

По прошествии 3-х лет техосмотр будет для них обязательной процедурой. Это относится ко всем видам автотранспорта, за исключением прицепов не более 3,5 т, принадлежащих частным собственникам.

На вопрос автовладельцев, когда проходить техосмотр на новой машине, ответим так: спустя 3 года, но отсчитывать этот период надо не с даты приобретения в автосалоне, а с года выпуска.

Далее обязательная диагностика проводится со следующей периодичностью:

  • 2-годичный срок для ТС, выпущенных 3-7 лет назад,
  • ежегодный осмотр для машин, выпущенных 7 и более лет назад.

Карта диагностики авто

Диагностическая ката

Диагностическая ката

Вместе с обновлением правил на смену привычному техталону пришла диагностическая карта. Она представляет собой более информативный документ, поскольку отражает состояние всей механики автомашины.

Также в нее вносится заключение эксперта о соответствии ТС принятым в Европе стандартам.

Наличие диагностической карты является важным условием при приобретении ОСАГО. Купить без нее полис «автогражданки» невозможно. Однако мнение, что для оформления страховки на новую машину нужен техосмотр, в корне неверно.

Начиная с этого года, владельцы автотранспорта возрастом до 3-х лет вправе отказаться от освидетельствования в автосервисе и могут получить полис ОСАГО, не имея карты диагностики.

Остальным придется обращаться в сервисный центр, поскольку она входит в пакет обязательных для приобретения полиса «автогражданки» документов.

Оформление диагностических карт происходит следующим образом:

  1. На авторизованной станции специалист проводит осмотр транспортного средства. Результат заносится в 2 одинаковых бумажных бланка, один из которых получает автомобилист. Второй бланк передается оператору, который переносит сведения о проведенном осмотре и заключение в электронную базу данных ЕАИСТО.
  2. В случае утери карты диагностики клиенту не придется проходить процедуру повторно. Он просто сможет получить дубликат, оплатив госпошлину.

Иногда пройти техосмотр новой машины бывает необходимо. Сам покупатель может проявить инициативу и подвергнуть свое ТС диагностике, чтобы убедиться в безупречном состоянии и его безопасности перед началом эксплуатации.

Дополнительные нюансы

Незнание некоторых тонкостей может привести к серьезным ошибкам и упущениям со стороны владельцев автомашин. Предлагаем вам дополнительную информацию, которую надо учесть и запомнить:

  • Возраст автомашины исчисляется не с даты покупки, как полагают некоторые, а с даты выпуска, которая указана в техпаспорте.
  • Если страховщик требует владельца нового ТС предъявить карту диагностики в подтверждение исправности авто или отказывается выплачивать возмещение, ссылаясь на отсутствие техосмотра, данные факты можно считать нарушением закона. Страхователю стоит отказаться от услуг данной компании или обратиться в суд с иском о выплате компенсации.
  • При выезде на новой автомашине за границу нужно учитывать требования и стандарты международных соглашений. На границе таможенники попросят предъявить диагностическую карту, подтверждающую исправность ТС. Даже при ее наличии таможенники вправе произвести дополнительный осмотр машины с использованием собственного оборудования.
  • Не стоит выпускать из виду и технический износ автомобиля. Манера езды, качество эксплуатации, ее интенсивность и многие другие факторы могут ускорить амортизацию деталей и агрегатов. Поэтому в интересах самого водителя произвести техосмотр раньше, чем через положенные 3 года, если он подвергает свое авто чрезмерной нагрузке при езде.

Мы с вами выяснили, что автотранспорт обязательный техосмотр проходить не должен, пока не пройдет ровно 3 года с даты изготовления. Получить полис ОСАГО или каско можно без посещения автосервиса.

Диагностическая карта собственникам новых авто может потребоваться лишь в случае решения продать свой транспорт или выехать на нем за рубеж.

Однако в целях собственной безопасности и для уверенности в своем автомобиле рекомендуется не пренебрегать технической диагностикой, которая гарантирует вам спокойную и беспроблемную езду.

Что значит в автомобиле климат контроль: что это такое и как работает, чем отличается от кондиционера, какие плюсы и минусы, режимы Econ и Sync – 403 — Доступ запрещён

Posted on by alexxlab

принцип работы блока управления, как работает система зимой и как ей пользоваться летом, видео о ремонте КК своими руками

С точки зрения управления климат-контроль является одним из простейших узлов современного автомобиля. Водителю достаточно поставить нужную температуру и выставить другие коррекционные настройки при желании, а машина сама будет поддерживать комфортную обстановку в салоне. 

Но в техническом плане эта система достаточно сложная, она основана на большом количестве датчиков, блоков управления и автоматики. С помощью датчиков температуры и прочих важных узлов автоматика контролирует весь микроклимат в салоне машины и позволяет без особых проблем создавать нужные условия для поездки. Сегодня чудо техники способно создавать целых четыре зоны с отдельным климатом, но об этом речь пойдет дальше в публикации. Мы поговорим об устройстве климат-контроля, постараемся разъяснить принцип работы всех механизмов простым языком.

Сложно представить современную машину в среднем или высшем ценовом классе без такого важного параметра, как климат-контроль. Это один из самых востребованных узлов, который предпочитают установить на свой автомобиль практически все покупатели новых машин. Даже в бюджетных автомобилях производители начали предлагать качественные системы автоматического контроля климата в опциональном оборудовании. То есть, за дополнительные деньги можно поставить климат-контроль даже на машину со скромным ценником и отсутствием невероятно богатой комплектации.

Что собой представляет климат-контроль?

Задача автомобильного кондиционера – подавать в салон машины нужное количество воздуха, охлажденного до установленной температуры. Забор осуществляется с улицы, изнутри авто либо в смешанном режиме (полная или частичная рециркуляция) по выбору водителя. Аналогично работает салонный отопитель, прогоняющий воздушный поток через нагретый от двигателя радиатор.

Важный момент! Отопительная и охлаждающая установк

Климат контроль в автомобиле, что такое однозонный и двухзонный климат контроль

Обеспечение комфортного нахождения водителя и пассажиров в салоне автомобиля является обязательным условием его функционирования. Возможность создания оптимального микроклимата реализована во всех современных автомобилях, которые оборудуются кондиционером или системой климат контроля. В данной статье мы попытаемся разобраться, что такое климат контроль в автомобиле, в чем особенности его работы и принципиальные отличия от штатного кондиционера.

Климат контроль является системой, работа которой направлена на автоматическое поддержание заранее установленного температурного режима в салоне автомобиля в целом или же в определенной его части. Система климат контроля может функционировать как автоматически, так и в зависимости от пользовательских настроек, если необходимо, к примеру, прогреть обледенелое ветровое стекло или же создать первоочередный комфорт в какой-то конкретной зоне салона.

Последние автомобильные разработки характеризуются наличием климат контроля, способного регулировать температуру воздуха салона с учетом степени проникновения солнечных лучей, а также с ориентиром на безопасность климатической системы для здоровья человека.

Как работает климат контроль в автомобиле

Конструктивно система климат контроля автомобиля объединяет в себе следующие элементы: кондиционер, отопительное оборудование, воздушные фильтры, различные датчики. Все эти элементы климатической системы взаимодействуют между собой за счет управляющей электроники, которая активирует необходимое устройство после считывания информации с датчиков.

движение воздуха, создаваемое климат контролем

Движение воздуха, создаваемое климат контролем

Система климат контроля способна регулировать объем подаваемого в определенную часть салона воздуха, ориентируясь на показания каждого отдельного датчика. Если фактическая температура воздуха превышает заданную, начнется работа кондиционера, вырабатывающего холодный воздух. Устройство будет активно до тех пор, пока значение фактической температуры не станет равным установленному пользователем.

В случае отрицательной разницы фактической и заданной температур электроника отдаст сигнал на включение отопительной системы с целью подготовки теплого воздуха.

Необходимо учитывать отсутствие четкого разграничения между работой кондиционера и отопительного устройства. Данные элементы функционируют сообща, подготавливая воздух, который впоследствии смешивается до требуемой общей температуры.

Существует автоматический и ручной режимы функционирования климат контроля. В первом случае пользователь задает нужную температуру, а система заботится о качестве и объеме подаваемой в салон автомобиля воздушной массы. В ручном режиме пользователю доступна частичная или полная регулировка узлов, отвечающих за создание микроклимата. Последний может быть полезен в условиях непредвиденной температуры окружающей среды, когда водителю необходимо быстро подогреть (в зимнее время) или охладить (в летний период) салонный воздух.

интерфейс для управления климат контролем

Интерфейс для управления климат контролем

Важно знать:

  1. Источником создания холодного и теплого воздуха для климатической системы является автомобильный двигатель. Только его включенное состояние даст возможность установить необходимую температуру воздуха в салоне.
  2. Эффективная работа климат контроля возможна только при закрытых окнах автомобиля. В противном случае в салон будут попадать уличные потоки воздуха, что приведет к работе климатического оборудования в условиях сильных нагрузок и повышенному расходу горючего.
  3. Климат контроль и кондиционер редко создают опасность для здоровья находящихся в салоне автомобиля людей при закрытых окнах, так как климатическая система подает воздух с постепенно уменьшающейся температурой.
  4. Работающая система климат контроля является причиной увеличенного топливного расхода. Особенно это заметно в теплый период, когда требуется работа кондиционера.
  5. Салонный воздушный фильтр должен иметь незначительный физический износ и поддерживаться в чистом состоянии, иначе это скажется на эффективности функционирования климатической системы.

Что такое однозонный, двухзонный и многозонный климат контроль

Самой простой разновидностью климат контроля является однозонный вариант. Он предусматривает рассредоточение воздуха определенной температуры по всему периметру салона. В данном случае водителю и пассажирам приходится искать компромисс в установлении температурного режима.

Двухзонный климат контроль дает возможность расположенному на переднем сиденье пассажиру устанавливать желаемую температуру воздуха, которая будет отличаться от температуры, установленной в зоне водителя. Отметим существование предела разницы между температурой в водительской и пассажирской зоне (например, если водитель выставил температуру 23 градуса Цельсия, а передний пассажир – 27 градусов, то последующее повышение температуры пассажиром на 1 градус автоматически увеличит температуру в зоне водителя на аналогичное значение). Двухзонный климат контроль является наиболее распространенным видом многозонного климат контроля.

четырех зонный климат контроль

Четырех зонный климат контроль

Отличительной характеристикой трехзонного климат контроля является возможность создания отдельной температуры в зонах водителя и переднего пассажира, а также на заднем ряду сидений.

Установленный в автомобиле четырехзонный климат контроль позволяет регулировать температуру воздуха в каждой четверти салона автомобиля. 

Видео о климат контроле

Чем отличается климат контроль от кондиционера в автомобиле

Несмотря на то что кондиционер и климат контроль предназначены для поддержания комфортной обстановки в салоне автомобиля, между ними существует принципиальная разница. Изначально кондиционер предназначен для производства охлажденного воздуха и является неотъемлемым узлом системы климат контроля. Последняя, в свою очередь, является комплексным решением, созданным для автоматического регулирования температуры в салоне.

В некоторой степени система климат контроля похожа на используемый в быту кондиционер с инверторным управлением. Она представляет максимальную безопасность для здоровья человека (по причине подачи воздуха с температурой, приближенной к температуре воздуха в салоне) и включается-выключается автоматически, в то время как включение-выключение кондиционера происходит по команде пользователя.

Похожие статьи

Климат – контроль в автомобиле: чем отличается от кондиционера

Современный автомобиль является целым комплексом различных узлов, агрегатов и систем. Что касается решений для повышения уровня комфорта, можно отдельно выделить кондиционер и климат-контроль. Как может показаться на первый взгляд, кондиционер и климат выполняют одну и ту же задачу, подавая теплый или холодный воздух в салон автомобиля.

Однако между этими двумя климатическими установками есть целый ряд отличий, на которые важно обращать внимание при выборе авто. Далее мы рассмотрим,  как устроен и работает климат контроль в машине, чем он отличается от обычного кондиционера, а также какие плюсы и минусы имеют данные системы климата.

Читайте в этой статье

Система климата в авто

Сразу отметим, что автокондиционер появился на машинах намного раньше климата. Решение является проверенным временем, относительно простым и надежным. При этом основной функцией кондиционера является охлаждение воздуха. Нагрев воздуха осуществляет печка в автомобиле. В свою очередь, климат-контроль позволяет создать и автоматически поддерживать микроклимат в салоне, при этом от водителя потребуется минимальное участие.

  • Чтобы было понятнее, кондиционер автомобиля фактически является установкой для охлаждения воздуха. В конструкции имеются патрубки, компрессор, испаритель и т.д. Если просто, в герметичную систему кондиционирования закачан фреон (хладагент), который циркулирует по трубкам и радиаторам благодаря работе компрессора. В свою очередь, наружный воздух нагнетается вентилятором, контактирует с радиатором (испарителем), внутри которого циркулирует фреон, и охлаждается.
Кондиционер, точнее, компрессор, работает только тогда, когда двигатель заведен. Дело в том, что компрессор кондиционера в авто приводится от ДВС. Обычно водитель сам включает и выключает кондиционер. Для регулировки температуры потока (например, чтобы кондиционер не дул слишком холодным воздухом) приходится смешивать холодный воздух от кондиционера и теплый воздух от радиатора печки. Делается это механическими регуляторами. При этом точного регулирования по температуре добиться не удается.
  • Теперь рассмотрим, что такое климат-контроль. Конструктивно это все тот же кондиционер с компрессором, патрубками и т.д. Однако климат-контроль оснащен большим количеством датчиков и электронной системой управления климатом (блок климата). Фактически, климат-система позволяет точно выставить необходимую температуру вплоть до градуса, после чего автоматически поддерживается заданная температура воздуха.

Если иначе, климат контроль – это автоматическая климатическая система (кондиционер и печка одновременно), оснащенная группой датчиков контроля за температурой, влажностью и т.д. Электронный блок анализирует информацию датчиков и активирует компрессор кондиционера или отопитель, перемещает заслонки воздуховодов, распределяет потоки теплого и холодного воздуха по салону и т.д.

Рассмотрев климат контроль, что это такое и как работает, можно понять, что водитель имеет возможность быстро выставить комфортный режим. Фактически, управление климатом сводится к выставлению температуры в салоне. Более того, развитые системы даже позволяют создать раздельный климат (например, двухзонный климат контроль), когда из дефлекторов ближе к водителю температура выдуваемого воздуха одна, тогда как из дефлекторов в зоне пассажиров другая.

Как видно, климат контроль и кондиционер по ряду элементов похожи конструктивно, однако системы абсолютно разные. Само собой, климатическая система на базе климат-контроля  обеспечивает более высокий уровень комфорта, она проще и удобнее, управление климат контролем фактически требует только выбора комфортной температуры и зоны обдува. Особенно комфортным климат можно считать в том случае, если речь идет не о простом однозонном климате.

Кондиционер или климат: что лучше

Если остановиться на преимуществах и недостатках рассматриваемых систем, плюсы и минусы кондиционера и климат-контроля зачастую очевидны и понятны. Кондиционер способен только охлаждать воздух и удалять влагу из воздуха (позволяет быстро избавиться от запотевания стекол). При этом нет возможности точно выставлять и автоматически поддерживать заданную температуру, отсутствуют регулируемые зоны по температуре обдува и т.д.

Однако сама система данного типа стоит дешевле, конструктивная простота исключает вероятность поломки сложной и дорогостоящей электроники. Неисправности кондиционера в авто проще определить, быстрее устранить, затраты на ремонт ниже, чем в случае с климатом. Еще добавим, что на многих авто с кондиционером есть так называемые «промежуточные» режимы, когда можно перераспределять потоки воздуха более гибко (например, 1/3 на  лобовое стекло и 2/3 для обдува в ноги).     

  • В случае с климатом, системы с раздельным климат-контролем (многозонный климат) более удобные и функциональные. Недостатков только два — высокая стоимость, а также риски более дорогих поломок по причине общей сложности конструкции. В первую очередь, это часто затрагивает подержанные авто с пробегом. Зачастую, если ломается климат контроль автомобиля, определить и устранить поломки получается сложнее и заметно дороже по сравнению с кондиционером.

Еще важно понимать, что не на всех авто климат работает одинаково. В норме водитель не должен отвлекаться для настройки микроклимата. Другими словами, скорость вентилятора и направление потоков воздуха автоматически изменяются при смене условий. Например, машина с солнцепека переместилась в тень, при езде меняется облачность, солнце проникает в салон только частично и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему гудит ГУР. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым при работе гидроусилителя появляются посторонние звуки, а также какие признаки указывают на проблемы с ГУР.

Однако далеко не всегда система работает так четко, как хотелось бы. Другими словами, на многих авто настраивать систему все равно приходится чаще, чем хотелось бы. На практике, установка климат контроля и изменение настроек может потребоваться несколько раз за поездку, как и в случае с кондиционером.  Это нужно отдельно учитывать при покупке той или иной модели авто.

По этой причине рекомендуется заранее изучить информацию о том, как пользоваться климат контролем на том или ином авто, а также как именно работает климат контроль в машине того или иного производителя, марки, модели, года выпуска  т.д. От этого напрямую будет зависеть общее удобство дальнейшей эксплуатации, так как более сложное управление в совокупности с нечеткой работой системы может несколько подпортить впечатление и не оправдать ожидания.

 

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что  климат-система в машине имеет целый ряд преимуществ по сравнению с кондиционером. Однако не стоит забывать о более высокой стоимости таких систем. Также автоматическая климатическая система включает в себя большое количество деталей, датчики температуры воздуха и антифриза, активаторы и сервомеханизмы для управления потоками, электронный блок управления и т.д.

Рекомендуем также прочитать, что такое навесное оборудование двигателя. Из этой статьи вы узнаете, какое оборудование является навесным, а также на что обращать внимание при появлении различных шумов и звуков при работе ДВС.

Вполне очевидно, что более сложная конструкция означает меньшую надежность и ресурс. Получается, хотя климат удобнее обычного кондиционера, однозначно ответить на вопрос, “климат” или кондиционер, сложно.

Если машина новая и потенциальный владелец готов доплатить, лучше брать версию с климат-контролем. Если же автомобиль старше 5-7 лет, тогда нужно быть готовым к тому, что система может давать сбои и потребует затратного ремонта. В таком случае простой автокондиционер выглядит более привлекательным.

Напоследок отметим, что любая система в автомобиле нуждается в обслуживании. При этом кондиционер или климат не являются исключением. Следует регулярно менять фильтр салона, проверять давление фреона в системе,  при возникновении сбоев осуществлять диагностику и заправку кондиционера в авто и т.д.

Что такое климат-контроль в автомобиле, сравниваем климат-контроль и кондиционер: отличия и преимущества

Комфортные условия в салоне авто создаются специальной системой, которые регулируют температуру и влажность воздуха. Она получила название «климат-контроль», что достаточно точно отображает ее назначение и функции.

нужен ли климат контроль в автомобиле

Большинство современных автомобилей оснащаются подобными системами, разной степени сложности. Информация о ее наличии имеется в технической документации в разделе о комплектации.

Автопроизводители и их дилеры часто упоминают об этой системе в рекламе своей продукции, стремясь подчеркнуть ее достоинства. Возникает закономерный вопрос: что такое климат-контроль в автомобиле и каковы его основные функции? Для развернутого ответа необходимо разобраться в назначении, принципе действия, конструкции и особенностях работы этой системы.

Первым устройством, предназначенным для создания комфортного микроклимата в салоне автомобиля, стала печка. Для отопления используется часть тепловой энергии, которая вырабатывается при работе двигателя.

При низкой температуре забортный воздух нагнетается через отдельный вентилятор в салон и нагревает его. Такая система примитивна и не способна создавать и поддерживать комфортные условия, особенно если на улице жарко.

Что такое климат-контроль в автомобиле

Современные системы имеют гораздо более сложную конструкцию, что позволяет им решать широкий круг задач. Попробуем разобраться, для чего предназначен климат-контроль.

В технической документации указано, что система призвана для создания комфортных условий для водителя и пассажиров. Наиболее благоприятный диапазон температур для человека находится в пределах 22-25 °C при относительной влажности порядка 65-80%.

Система отслеживает эти параметры и при необходимости подогревает или остужает воздух внутри салона. Для выполнения первого действия имеется печка, понижение же температуры осуществляется кондиционером.

Этим устройством оснащается большинство современных транспортных средств всех классов — легковых авто, автобусов, грузовиков и других. Часто подобными системами оснащаются специальная техника и самоходные механизмы.

как пользоваться климат контролем

Несколько сложнее обстоит дело с другим показателем  — влажностью воздуха, т.к. водяные пары могут конденсироваться на стеклах машины. Это явление причиняет неудобства и затрудняет обзор для водителя и пассажиров.

Осушение воздуха происходит при прохождении его через испаритель кондиционера, вода выпадает на стенках теплообменника в виде росы. Понижение влажности препятствует запотеванию стекол.

Основное предназначение климат-контроля состоит в поддержании комфортных условий для водителя и пассажиров в автоматическом режиме.

Производители современных автомобилей пошли еще дальше. В дорогих моделях данная система способна обеспечить разный микроклимат в отдельных зонах салона: индивидуально для водителя и каждого из пассажиров.

Как работает климат-контроль

Климат-контроль отслеживает при помощи датчиков температуру воздуха за бортом и внутри автомобиля. Поток извне в салон нагнетается вентилятором и разделяется на две части: одна проходит через печку, а другая через испаритель кондиционера.

После теплообменников воздух смешивается и поступает в салон через систему коробчатых воздуховодов и дефлекторов.

Регулирование параметров осуществляется путем изменения положения центральной и дополнительных шторок. Другое название – заслонки температурного регулирования. Они поворачиваются на осях электрическими сервоприводами, увеличивая или уменьшая сечение каналов.

Управление ими осуществляется электронным блоком с учетом заданных водителем или пассажирами показателей.

климат-контроль и кондиционер отличия

Регулятор на панели климат-контроля устанавливается в определенное положение, например 23 °C . Данные с него передаются на процессор, который с учетом информации от датчиков и в соответствии с собственным алгоритмом управляет работой системы.

Отслеживание параметров осуществляется в режиме реального времени, наружные и внутренние параметры имеют свойство постоянно изменяться в зависимости от условий движения.

Компоненты

Система поддержания комфортных условий в салоне разрабатывается и устанавливается на автомобиль в процессе сборки на предприятии завода изготовителя. Для выполнения возложенных на климат-контроль функций в его конструкции предусмотрен целый ряд устройств и компонентов:

  • нагнетающий вентилятор;
  • отопитель;
  • кондиционер;
  • датчики температуры и положения заслонок;
  • процессор;
  • панель управления;
  • блок регулирующих заслонок;
  • система воздуховодов и дефлекторов.

Каждый из элементов системы выполняет определенные функции.

Вентилятор предназначен для создания давления в системе. Воздух забирается как снаружи, так и изнутри при работе системы в режиме рециркуляции.

Радиатор печки и испарителя кондиционера монтируются в одном корпусе с блоком заслонок. Данная конструкция приводит параметры воздушной среды в соответствии с заданными значениями.

как работает климат контроль в автомобиле

Система воздуховодом и дефлекторов перераспределяет потоки по всему салону согласно определенной программе. Управление процессами осуществляется при помощи процессора, который получает данные от датчиков, регуляторов и переключателей с панели.

Эффективность работы системы климат-контроля во многом зависит от характеристик ее компонентов и программы управления.

Помимо основных функций поддержания комфортного микроклимата в салоне автомобиля установка может иметь несколько дополнительных режимов:

  1. Ручного управления.
  2. Обдува ветрового стекла для предотвращения запотевания, для чего воздух осушается, а вентилятор включается на полную мощность.
  3. Подачи кондиционированного воздуха к разным частям тела: лицу, рукам, ногам отдельно или в разных комбинациях.
  4. Обдув ветрового стекла и нижней части салона теплым воздухом.
  5. Рециркуляция.

Последний режим необходим для ускоренного прогрева или охлаждения салона автомобиля, а также при движении в пробках. В такой ситуации возникает сильная загазованность, и система климат контроля перекрывает подачу воздуха снаружи.

 

Для этого в установке предусмотрен датчик с рабочим элементом из оксида олова, сопротивление которого изменяется в зависимости от концентрации вредных веществ.

Специфика применения

Климат-контроль разрабатывается производителем под конкретную модель или линейку автомобилей. Они различаются по степени сложности, устройству и алгоритму управления системой.

Самые простые и относительно недорогие установки имеют малую степень автоматизации и регулируют процессы воздухообмена достаточно грубо. При холодном двигателе возможна подача не разогретого потока в салон.

Продвинутые установки контролируют большее количество параметров и таких явлений не происходит. Современные системы способны в дополнение ко всем прочим функциям контролировать качество воздуха и при необходимости задействовать блоки фильтров.

В фильтрах применяются бумажные и угольные картриджи, которые задерживают взвешенные частицы пыли и даже газообразные вещества, вредные для человека.

Современные системы кондиционирования регулируют температуру воздуха в пределах от 16 °C до 30 °C. Во избежание переохлаждения не рекомендуется устанавливать слишком низкого значения температуры

Практика показывает, что разница в 5 -7 °C между температурой в салоне автомобиля и за его бортом достаточна для комфортного пребывания человека в салоне.

Для ускорения работы системы можно немного приоткрыть окна, горячий или холодный воздух будет быстрее вытеснен кондиционированным.

Двухзонный климат-контроль: достоинства и особенности

Восприятие человеком температуры строго индивидуально, и не всегда комфортные значения для одного пассажира пригодны для другого.

Автопроизводители учли это обстоятельство и предлагают двухзонные системы климат-контроля. В таком случае водитель может выставить для себя одну температуру, а пассажир другую.

В недорогих установках разница в параметрах составляет 4 — 6 °C, а в более совершенных системах она может быть увеличена.

Двухзонный климат-контроль обладает целым рядом достоинств и особенностей, которые зависят от его технических характеристик:

  • Водитель и пассажиры получают возможность по отдельности установить для себя наиболее приемлемый микроклимат.
  • Система отрабатывает предусмотренный программой алгоритм с более высокой точностью.
  • Практически исключается запотевание окон в таких автомобилях вследствие воздействия внутренних и наружных факторов.

двухзонный климат контроль

Такая установка делает поездку приятной и при этом существенно повышается уровень ее безопасности. При выборе автомобиля с двухзонным климат-контролем следует обратить внимание на количество и размещение датчиков.

От этого будут зависеть возможности установки по поддержанию температурно-влажностного режима, ведь распределение слоев холодного и теплого воздуха в салоне меняется по высоте и часто довольно значительно.

Климат-контроль и кондиционер — отличия

У внимательного читателя может возникнуть вопрос: зачем так усложнять систему? Вполне можно обойтись для поездок в холодное время печкой, а летом ограничится кондиционером.

Раньше так и было: каждая из таких систем способна обеспечить комфортный микроклимат в салоне, но только при условии, если внутренние и наружные условия в автомобиле будут оставаться неизменными.

А для движущего объекта, каковым является машина, это в принципе невозможно. Температура наружного воздуха и напор изменяются вместе со скоростью и направлением движения автомобиля.

Двигатель при запуске холодный и постепенно разогревается, кондиционеру необходимо время для выхода на рабочий режим. Все эти факторы при отсутствии автоматики отслеживаются человеком и корректируются вручную.

работа климат контроля в автомобиле

Основное отличие климат-контроля и кондиционера состоит в наличии системы управления. Она отслеживает, параметры температурно-влажностного режима и регулирует их без участия водителя и пассажиров.

В такой установке кондиционер является одним из компонентов, который выполняет функции охлаждения и уменьшения влажности. Этот поток смешивается с подогретым и на выходе мы получаем комфортные для человека показатели, которые поддерживаются в заданных пределах автоматически.

Как пользоваться климат-контролем зимой

Климатическое оборудование автомобиля при низких значениях температур работает в основном на подогрев наружного воздуха. При отрицательных параметрах влажность его относительно невысока и печки вполне достаточно.

Отключение кондиционера в таком случае не скажется на эффективности установки климат-контроля в целом.

Сложнее дело обстоит, когда температура около нуля, при высокой влажности или дожде со снегом.

Окна и ветровое стекло в таком случае может запотевать, перевод системы в автоматический режим позволит с легкостью решить эту проблему. Установка при необходимости задействует кондиционер для устранения излишков влаги из наружного воздуха.

При выборе режима работы системы следует руководствоваться рекомендациями производителя автомобиля и собственным опытом эксплуатации.

работа климат контроля в автомобиле зимой

Развернутый ответ на вопрос: что такое климат-контроль в автомобиле и в чем состоят его основные достоинства и недостатки можно резюмировать в нескольких фразах.

Установка необходима для создания комфортных для человека условий в салоне автомобиля с их автоматическим регулированием.

работа климат контроля в автомобиле зимойМы также рассматривали что такое иммобилайзер в автомобиле и насколько он полезен.

О системе EPS лучше узнать подробнее, т.к. она позволяет водителю чувствовать себя увереннее за рулем.

Как выбрать парктроник — https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/kak-vybrat-parktronik.html

Современный автомобиль с климат-контролем способен сделать и кратковременную поездку и длительное путешествие максимально приятным.

Может заинтересовать:

работа климат контроля в автомобиле зимой
Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

работа климат контроля в автомобиле зимой
Как быстро избавиться от царапин на кузове авто

Добавить свою рекламу

работа климат контроля в автомобиле зимой
Видеорегистратор — незаменимый гаджет для автолюбителя

Добавить свою рекламу

работа климат контроля в автомобиле зимой
Зеркало — бортовой компьютер

Добавить свою рекламу

Климат контроль и кондиционер: отличия в автомобиле, принцип работы и устройство

Система поддержания нужной температуры в салоне автомобиля настолько привычна большинству автовладельцев, что мало кто задумывается, с чего всё начиналось. Первой попыткой охладить уставших от жары пассажиров была простейшая вентиляция салона. Помните угловые форточки на старых автомобилях, поворачивающиеся под углом, как воздухозаборники? При отрытых настежь окнах струя воздуха врывалась в салон движущегося автомобиля и дарила прохладу автовладельцу и его компаньонам вместе с пылью, шумом и возможностью простудиться от сквозняка. К тому же такая система не работала тогда, когда в ней больше всего нуждались — на стоянках и в пробках под палящим солнцем.

Поэтому уже в далёких ныне 30-х годах XX в. в Америке — стране победившего комфорта — самые дорогие и «навороченные» авто класса лимузин начинают опционально оснащаться системой охлаждения воздуха в салоне — размером в пол-багажника, без регулировок, и отбирающей до половины мощности двигателя, работающего на малых оборотах. В Европе же до 80-х годов о машинах с кондиционерами даже особо и не задумывались.

Сегодня только бюджетные линейки автомобилей не оснащаются кондиционерами в нулевой комплектации. Для всех остальных случаев система охлаждения воздуха в салоне — норма. Помимо стандартного кондиционера многие автопроизводители оснащают свои детища климат-контролем. Отличия климат-контроля и кондиционера в автомобиле и каковы особенности каждой из систем, должен знать каждый автовладелец, ведь это поможет правильно и долго эксплуатировать данные агрегаты без поломок.

Как работает кондиционер

Со времени своего появления физическая основа работоспособности охлаждающих машин не претерпела существенных изменений. Это основа — способность веществ поглощать, либо отдавать накопленное тепло при переходе из одного агрегатного состояния в другое (то есть при испарении и конденсации). Кондиционер — не единственное устройство в автомобиле, которое работает на этом принципе. Система охлаждения двигателя через радиатор — ещё один пример, где в качестве теплоносителя раньше использовалась обычная вода, сейчас — тосол или антифриз.

КондиционерКондиционер

В современности кондиционер является обязательной функцией и оснащён даже автомобилях с минимальной комплектацией

В агрегатах кондиционирования теплоноситель носит названия хладагента. В настоящее время это различные марки фреонов — особых углеводородов с нужными точками кипения и конденсации. Помимо хладагента, в контуре охлаждения циркулирует масло особых марок. Оно обеспечивает долговременную и бесперебойную работу трущихся и движущихся механизмов. Расположены эти детали преимущественно в компрессоре. Масло и хладагент находятся в состоянии смеси, поэтому при утечке происходит не только падение давления и коэффициента полезного действия, но и снижается безопасность работы механизмов.

Компрессор

Самая важная деталь, которая обеспечивает работоспособность охлаждающего устройства. Он сочетает в себе две функции. Во-первых, является насосом, который обеспечивает прокачку по всем трубопроводам фреона, находящегося в жидком или газообразном состоянии. Во-вторых, внутри компрессора создаётся давление, которое сгущает пары фреона, поступившие из испарителя. Под влиянием давления газ переходит в жидкость с одновременным изменением температурных характеристик.

Общий вид компрессора кондиционераОбщий вид компрессора кондиционера

Общий вид компрессора кондиционера

Компрессор приводится в движение методом отбора мощности от коленчатого вала через приводной ремень. При работе кондиционера тратится в среднем от 5 до 15 л. с., поэтому если двигателю под нагрузкой не хватает мощности, включение обдува холодным воздухом только усугубит ситуацию. Между шкивом и ротором компрессора дополнительно есть электромагнитная муфта — она разобщает двигатель компрессора, когда его нужно выключить.

Компрессор выполняет важную задачу — он разделяет контуры высокого и низкого давления жидкости и газа. Первый называется нагнетательной системой, второй — всасывающей.

Конденсатор

Вы можете встретить название «конденсёр», но сути дела это не меняет. По виду он напоминает автомобильный радиатор и располагается там же. В радиаторе фреон, сгущённый в компрессоре и ставший благодаря этому горячим, должен охладиться. Поэтому производители стараются вынести конденсатор как можно ближе к переднему краю, за радиаторную решётку. Здесь набегающий поток воздуха при движении помогает охлаждению. Имеется у конденсатора и свой вентилятор, или даже пара вентиляторов — для быстрого достижения эффекта. Правда, здесь есть и обратная сторона медали. Находясь впереди, конденсатор постепенно забивается дорожной пылью и грязью, мусором, насекомыми. Со временем это может ухудшить теплообмен, поэтому автолюбителю нужно периодически проверять его состояние и очищать механическим способом. Это поможет продлить срок службы системы и увеличить упавший КПД.

Конденсатор кондиционераКонденсатор кондиционера

Конденсатор кондиционера распологается перед радиатором под капотом

Осушающий фильтр

Этот элемент не обеспечивает физику процесса охлаждения, но способствует её качеству и бесперебойности. Дело в том, что фреон накапливает в себе влагу, которая обладает другими параметрами испарения и конденсации, а значит мешает исполнению главной функции кондиционера. Кроме того, влага более агрессивна влияет на металлические части, способствует коррозии. Осушение хладагента приводит его к изначальному состоянию. Ну а фильтрация позволяет удалить из теплоносителя механические включения, попавшие туда в процессе эксплуатации — пыль, грязь, мелкий мусор.

Расширительный клапан

Второе его название — терморегулирующий вентиль. Поступивший из фильтра-осушителя фреон дозированными порциями подаётся из расширительного клапана в испаритель. При прохождении клапана хладагент переходит из жидкого состояния в газообразное, но не до конца. На этом этапе фреон представляет взвесь газа и мелкодисперсной жидкости. Похожее состояние вы можете наблюдать, когда распыляете что-либо из аэрозольного баллончика. Иногда на ТРВ ставят специальный глазок для визуального контроля за количеством теплоносителя в системе.

Расширительный клапанРасширительный клапан

Основная функция расширительного клапана — снять внутреннее напряжение перед испарителем, что приведёт к его охлаждению

Испаритель

Это тот же радиатор, только работающий наоборот. Если в радиаторе атмосферный воздух охлаждает горячую жидкость внутри, то в испарителе поступающий холодный фреон в состоянии газ-жидкость охлаждает окружающее пространство. Для этого в паре с испарителем работает вентилятор, который прогоняет воздух салона через испаритель и охлаждает его. Вентилятор барабанного типа, как и в стационарных комнатных сплит-системах. Испаритель обычно не очень больших размеров.

Чистка испарителяЧистка испарителя

Для корректной работы кондиционера рекомендуется проводить чистку испарителя не реже раза в 2-3 года

Система трубопроводов и датчиков

Разводка кондиционера представлена трубками, выполняющимися из меди или медных сплавов. Они образуют маршрут фреона от конденсатора к испарителю через компрессор. От компрессора и конденсатора они тонкие и горячие, а обратный контур от испарителя обратно до компрессора — большего сечения и холодный. Также кондиционер включает систему сбора влаги, которая конденсируется на поверхности испарителя. Сливается собранная вода непосредственно под днище автомобиля. Вот причина появления лужиц под машиной, в которой на стоянке работал кондиционер. Также охлаждающее устройство имеет несколько датчиков, которые соотносят режим работы элементов кондиционера с заданными параметрами температуры.

Последовательность работы

При нажатии кнопки на панели приборов происходит запуск компрессора. Поскольку шкив приводится в действие вращением коленвала, запуск возможен только при работающем двигателе. Электромуфта подключает шкив к механизму компрессора, и он начинает прогонять хладагент по системе, одновременно сжимая его. Горячий фреон поступает в конденсатор, где не только охлаждается, но и полностью переходит в жидкое состояние, конденсируется. Обдув уличным воздухом с помощью вентилятора и силы встречного потока ускоряют этот процесс. Хладагент проходит через фильтр-осушитель, где очищается и избавляется от влаги. При прохождении через расширительный клапан давление в системе резко понижается, жидкость переходит в состояние аэрозоля. Вследствие такого перехода фреон начинает кипеть, то есть переходить в газообразное состояние и становиться холодным. Будучи поданным в испаритель, он понижает его температуру. Воздух, продуваемый через испаритель вентилятором, подаётся в салон через специальные вентиляционные отверстия. Отдавая холод в испарителе, фреон в газообразном состоянии идёт по обратному контуру в компрессор, где цикл замыкается. По достижении нужной температуры в салоне датчик подаёт сигнал на отключение гидромуфты, и кондиционер некоторое время «отдыхает».

Устройство кондиционераУстройство кондиционера

Принцип работы автомобильного кондиционера схож с работой домашнего кондиционера или холодильника

Видео: принцип работы кондиционера

Что такое климат-контроль в автомобиле

Климат-контроль — это опция, которой изначально стали оснащаться автомобили представительского и бизнес-класса. Со временем технические возможности позволили значительно удешевить и оптимизировать систему климат-контроля. Сейчас его устанавливают в большинство автомобилей среднего класса и опционально — в недорогие машины малого класса.

Климат-контрольКлимат-контроль

Климат-контроль позволяет поддерживать необходимую температуру в салоне на заданном уровне

Климат-контроль — это комплексная система поддержания заданной температуры в салоне автомобиля, которая включает в себя несколько элементов, каждый из которых служит этой цели.

Кондиционер

Охладить воздух в машине в жаркую погоду может только кондиционер. Система с компрессором, испарителем, конденсатором и фреоном в качестве теплоносителя обеспечивает комфортные условия в жару.

Отопитель

Отопитель появился в автомобилях на постоянной основе значительно раньше кондиционера. Это связано с тем, что в любом автомобиле элементы, необходимые для работы печки, изначально присутствуют в конструкции. К ним относится радиатор охлаждения двигателя, ведь двигатель при работе нагревается всегда, независимо от времени года и климата. Достаточно просто отвести теплоноситель из радиатора в отдельный испаритель, поближе к салону, и подключить вентилятор, который будет направлять поток воздуха на горячий испаритель. Нагретый воздух попадает в салон компенсирует низкую забортную температуру. Долгое время отопители направляли воздух из-под приборной панели в нижнюю часть салона. Современные модели подключены к системе воздуховодов.

Система воздуховодов

Воздух, подаваемый в салон от испарителей кондиционера и отопителя, будет иметь малую эффективность в случае неграмотного распределения по салону. До появления воздуховодов тёплый воздух принято было направлять единой струёй вниз, в ноги пассажиров. Холодный воздух первых кондиционеров подавался из-под заднего стекла вверх, огибал потолок и опускался на пассажиров. В основе этих процессов лежит физика и физиология. Холодный воздух опускается вниз, тёплый поднимается наверх — так обеспечивается. Когда человек замерзает, согреть в первую очередь хочется ноги, а если ему жарко, то охладить лучше голову и верхнюю часть туловища.

Схема работы климат-контроляСхема работы климат-контроля

Принцип работы климат-контроля в автомобиле: воздух снаружи нагнетается вентилятором в испаритель, в котором охлаждается, затем подаётся в печку для нагрева и поступает в салон

Воздуховоды решили проблему перераспределения.воздушных масс. Нужную температуру стало поддерживать намного легче, ведь воздух подаётся одновременно в несколько точек в салоне. Более того, водитель и пассажиры могут сами выбрать, куда направить, куда направлять воздушную струю.

Также очень полезной является функция обдува стёкол, прежде всего, ветрового. От влажности оно может запотеть, а в мороз и вообще обледенеть, что затрудняет обзор и может привести в аварийной ситуации. Обдув стекла сохраняет его чистым в мороз, снег и дождь, при условии работы дворников, конечно.

Кроме того, в системе климат-контроля осуществляется не просто перемещение воздушных масс внутри салона, но и приток забортного воздуха, его фильтрация и приведение к нужному температурному состоянию.

Система датчиков

Работоспособность климат-контроля невозможна без специальных датчиков. Регистрировать они могут не только температуру, но и влажность, и даже степень загрязнённости воздуха. Чем совершеннее и дороже система климат-контроля, тем больше датчиков установлено в автомобиле. В разных частях салона температура различна, поэтому если датчик установлен под потолком, он будет давать неполную картину. Хорошей считается система с трёхточечным расположением: вверху в потолке, внизу в ногах и на приборной панели. Иногда к этому прибавляется датчики внешней температуры, уровня солнечной инсоляции и множество других.

Электронное управление

Все составляющие климат-контроля были бы бесполезным грузом, если бы не центр — электронный «мозг», получающий команду на поддержание температуры. Он собирает информацию от датчиков и включает те системы, которые необходимы: в жару — кондиционер, в мороз — отопитель, в дождь — обдув ветрового стекла тёплым воздухом. Помимо температуры и скорости воздушного потока в некоторых машинах есть заслонки с сервоприводом, которые открываются на заданную величину. Введя комфортные параметры, можно забыть о регулировке температуры — компьютер позаботиться об этом.

Электронное управлениеЭлектронное управление

Электронный блок управления (ЭБУ) учитывает показания датчиков и регулирует температуру в салоне

Виды климат-контроля

В зависимости от «навороченности» климат-контроля, у него есть разные возможности по поддержанию условий в салоне авто. Выделяют следующие виды:

  1. Однозонный. Самый простой вид, температура берётся в среднем по салону, воздух из заслонок поступает везде одинаковый. У такого климат-контроля минимальное количество датчиков.
  2. Двухзонный. Более совершенная система. Позволяет сделать различные условия для водителя и переднего пассажира. Удобно, если у них разные предпочтения по комфорту. Задние пассажиры обдуваются неким усреднённым воздухом, который перемешался.
  3. Многозонный. Дорогой климат-контроль помимо максимального количества датчиков имеет воздуховоды с автозаслонками не только на передней панели и под ней, но и в просвете между передними сидениями, а также в подлокотниках задних сидений или под задним стеклом. Такими системами оснащаются машины бизнес-класса.
Двухзонный климат-контрольДвухзонный климат-контроль

Двухзонные системы позволяют регулировать температуры для водителя и пассажира, сидящего на переднем сидении, раздельно

Основные отличия

Основное отличие — в спектре действий, за которые отвечает система Кондиционер — это устройство только для охлаждения воздуха. Отопитель — отдельный агрегат со своими регулировками, и водитель сам решает, когда и в какой степени задействовать то или иное устройство. Климат-контроль — это интегрированная система поддержания комфортной температуры, где отопитель и кондиционер включаются по команде электронного блока управления.

Климат-контроль имеет несколько датчиков, которые будут определять режим его работы. Это не значит, что в кондиционере датчиков нет. Просто их там всегда будет меньше и они будут регулировать режимы включения-выключения компрессора.

Плюсы и минусы разных систем

Климат-контроль значительно удобнее обычного кондиционера тем, что водителю и пассажирам нет необходимости каждый раз подстраивать работу оборудования, как только условия поменяются. Достаточно ввести нужные значения в блок управления и наслаждаться комфортом.

Только климат-контроль может создавать различные условия для водителя и пассажиров. Если комфорт превыше всего, то подход к его организации должен быть индивидуальным. Обычный кондиционер такой возможности не даёт.

Смешивание воздухаСмешивание воздуха

Климат-контроль также выигрывает в плане экономии топлива, так как вовремя отключает функции подогрева и охлаждения

Климат-контроль принципиально сложнее, а значит и дороже своего родственника кондиционера. В случае выхода из строя электронного блока ремонт встаёт в солидную сумму. За расширенные функции придётся платить, и немало.

Климат-контроль может не всегда адекватно выдавать желаемую температуру. Кроме того, если датчики расположены не совсем удачно, автоматика по этому значению может перегреть или переохладить автомобиль.

Можно ли поставить климат-контроль вместо кондиционера

Теоретически кондиционер любого автомобиля можно заменить на климат-контроль. Ведь почти все необходимые узлы — блок охлаждения, блок отопления, воздуховоды — уже есть. На практике есть множество нюансов.

Например, климат-контроль требует автоматического управления заслонками, что потребует установления тросиков с двигателями или сервоприводов. Обязательно нужно будет установить несколько дополнительных датчиков. Одной из самых дорогих деталей будет установка «головы» — электронного блока управления.

Передняя панель авто в разбореПередняя панель авто в разборе

Для того чтобы переделать кондиционер на климат-контроль на кондиционер необходимо целиком разобрать переднюю панель

Отсюда вывод: переделка системы охлаждения в полноценный климат-контроль сопряжена с большими расходами. Доверить такую операцию можно только проверенному сервису, где есть опыт подобных процедур. Если комфорт для вас превыше всего, тогда технически в этом нет ничего невозможного.

Охладиться в жару и согреться в мороз — важная возможность, которая делает автомобиль не просто средством передвижения, а комфортным экипажем. Когда вы находитесь в дороге, такие системы, как отопитель, кондиционер, климат-контроль превращают поездку в удовольствие. Безусловно, комфорт стоит любых денег, ведь в автомобиле мы проводим часть жизни.

Как правильно пользоваться климат-контролем в автомобиле зимой

Владельцы автомобилей с продвинутой системой поддержания температуры в салоне нередко задумываются: можно ли включать климат-контроль зимой? Если с отопителем все относительно понятно, то кондиционер, как составляющая климат-контроля, вызывает вопросы в зимний период. О том, как пользоваться климат-контролем зимой и пойдет речь ниже.

Можно ли зимой включать климат-контроль

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, как работает климат-контроль зимой.

Любая современная климатическая установка сочетает в себе две системы: кондиционирования и отопления салона. Летом обычно работает кондиционер. Зимой — отопитель. По сути, климат-контроль — это просто автоматизированная система управления кондиционером и отопителем в связке, которая нацелена на поддержание заданной водителем температуры в салоне авто. Холодно, нужно подогреть салон — климат включит отопитель. Если жарко и нужно охладиться — в дело вступит кондиционер.

как использовать климат контроль зимой

Кондиционер устроен сложнее, чем отопитель, система кондиционирования закрытая. В ней циркулирует специальный газ: фреон. За счет довольно сложного процесса изменения агрегатного состояния фреона удается добиться его охлаждения до примерно -2 °C. В максимально охлажденном состоянии фреон прокачивается через так называемый испаритель, через который прогоняется воздух из салона, и за счет этого происходит его охлаждение.

Однако с падением температуры окружающей среды (а значит, и всей системы кондиционирования в целом), превращение фреона из жидкого состояния в газообразное становится все более сложным. И приблизительно, начиная с температуры окружающей среды около +5 °C, повышается вероятность, что в испарителе фреон не полностью перейдет в газообразное состояние и подастся на компрессор в виде жидкости. Жидкость, как известно, несжимаемая среда. И как только жидкий фреон попадет в поршневую камеру компрессора — произойдет гидроудар: компрессор выйдет из строя.

Но не все так страшно, как кажется. Автоматизированная система любого автомобиля имеет защиту: у вас не получится включить кондиционер зимой. Да, будет гореть индикатор работы кондиционера. Но сам кондиционер физически не включится.

Даже в самой простой системе кондиционирования есть как минимум два датчика: температуры окружающей среды и давления фреона в системе. Если их показания выйдут за допустимые — кондиционер не включится ни при каких манипуляциях на панели управления. Инженеры-конструкторы позаботились о том, чтобы работа климат-контроля зимой в автомобиле была не только комфортной, но и безопасной.

Как использовать климат-контроль в автомобиле зимой

Пользоваться климат-контролем зимой в автомобиле нужно так же, как и летом — без ограничений. Логически бессмысленное включение кондиционера для охлаждения салона зимой, когда за бортом отрицательная температура, будет невозможным из-за срабатывания защиты. А включение отопителя никак не скажется на работоспособности всей системы, так как отопитель рассчитан на работу в зимний период.

Но чтобы снизить нагрузку на климат контроль зимой и продлить его срок службы, можно воспользоваться несколькими простыми советами.

  1. Обязательно поменяйте салонный фильтр перед зимой. Особенно, если в последнее время вы замечаете, что стекла стали чаще запотевать. Новый салонный фильтр не только улучшит вентиляцию салона, но и позволит реже включать отопитель для удаления конденсата с внутренней стороны автостекол.
  1. Обзаведитесь антизапотевателями. Недорогие и простые в использовании средства позволят избежать проблемы систематического запотевания стекол в регионах с повышенной влажностью воздуха.
  1. Уложите впитывающий коврик. Зимой в салон авто на обуви заносится много снега. Он тает и превращается во влагу, которая испаряется и в последствие любит конденсироваться на стеклах. Впитывающий коврик в некоторой мере нивелирует это явление.

можно ли зимой включать климат контроль

Облегчите работу климат-контроля зимой с недорогими и качественными аксессуарами из автомагазина TopDetal.ru!


Что такое климат-контроль в автомобиле и для чего он нужен

Содержание статьи:

Предназначение климата и отличие от кондиционера

К счастью, те дни, когда температуру в салоне автомобиля приходилось корректировать при помощи сквозняка или печки, ушли в далекое прошлое. Сегодня у человека появилось больше возможностей получать максимум комфорта от повседневности.

Особенно это важно в больших городах, где нет времени на отдых, а после стресса и тяжелого рабочего дня хочется добраться домой в авто с максимально комфортными условиями. Если вы захотите приобрести подержанный автомобиль, то одним из достоинств будет климат-контроль, который помогает поддерживать необходимую температуру воздуха в салоне.

Это действительно огромный плюс, ведь климат-контроль стал усовершенствованной версией кондиционера.

Особенности работы климат-контроля

Возможность корректировать температуру в разных зонах салона.

Это действительно невероятно удобно, потому как каждый из нас отличается своим восприятием погоды. Когда одному пассажиру может быть жарко, второй может испытывать дискомфорт, если потребуется включить обычный кондиционер. Благодаря новой системе вы можете корректировать температуру на заднем сидении, также отдельно для водителя и для пассажира около него.

Так каждый человек в салоне сможет ощутить преимущества климат-контроля над обычным кондиционером, который создает одинаковую для всех «погоду» в салоне.

Совершенство системы в зависимости от окружающей среды.

Если говорить об управлении климат-контролем, то, безусловно, это процесс более сложный, ведь намного больше датчиков, кнопок, механизмов. Однако, такая система идеально подходит для того, кто хочет забыть о необходимости лично контролировать температуру.

Климат-контроль – это слаженная работа механизма, который подстраивается под температуру за окном, скорость движения транспорта, количество людей в салоне. В более совершенных автомобилях возможна также корректировка влажности воздуха в салоне, что, согласитесь, очень удобно и полезно для нашего организма.

Система фильтрации воздуха.

Сегодня системы отопления и охлаждения салона направлены не только на поддержание уровня комфорта всех пассажиров, но также устроены так, чтоб никто не заболел. В салоне автомобиля достаточно мало воздуха, а углекислый газ, который быстро его заполняет, может стать опасным для здоровья из-за количества микробов.

Именно поэтому во многих системах климат-контроля есть система фильтрации. Это значит, что воздух становится не только комфортным по температуре, но и чистым. Вы меньше вдыхаете опасных микробов, поэтому у вас намного меньше шансов заболеть.

Два потока воздуха.

Если включить обычный кондиционер и нагреть салон во время дождя, то неизбежна такая неприятность как запотевание окон. Многие современные водители не готовы тратить время на очистку стекла, поэтому отдают предпочтение салонам с климат-контролем.

В этом случае идет смешивание двух потоков воздуха: теплого и холодного, что позволяет создать необходимые условия и избежать дискомфорта. Воздух также будет очищен от смога, а вы быстро и незаметно для себя сможете приспособиться к условиям внутри автомобиля.

Выбор качества воздуха.

Если вы едете на автомобиле далеко за городом, а вокруг вас нет смога и химических выбросов, то для поддержания уровня комфорта в авто смело можно использовать воздух снаружи. Но часто в больших городах он бывает загрязненным, а климат-контроль позволяет избегать временного его использования.

Но не стоит также забывать о том, что далеко не каждая система климат-контроля может быть идеальной. Так, к примеру, в недорогих машинах этот механизм устроен более примитивно, поэтому может лишь корректировать температуру воздуха в салоне, подстраиваясь под заданные параметры. Те автомобилисты, которые планируют заработать на продаже личного авто, должны обязательно установить климат-контроль, потому как это значительно повышает его стоимость.

Огромным плюсом является также то, что при помощи климат-контроля можно эффективно экономить деньги на бензине. Система сама может подстраиваться под условия окружающей среды, и не будет зря растрачивать энергию.

Датчики точно определяют, где необходимо подсушить воздух, где увлажнить, а где подтянуть градус с заданными показателями. Это особенно важно для тех, кто ездит далеко, ведь экономия на бензине выходит существенной. Многие не хотят вкладывать средства в свое здоровье и комфорт, полагая, что установить кондиционер проще и дешевле чем климат-контроль.

Это так, но не забывайте, что от первого легко можно заболеть, потому как он лишь регулирует температуру, не контролируя потоки воздуха. Если вы тщательно изучите инструкцию и учтете все нюансы, то сможете самостоятельно скорректировать механизм климат-контроля, не сокращая срок его службы.

Подписаться на канал Fit-Book.RU в Яндекс.Дзен

Что такое автозапуск на авто: Всё про автозапуск автомобилей — avto-zapusk.ru – Дистанционный и автоматический запуск двигателя автомобиля: плюсы и минусы системы

Posted on by alexxlab

Дистанционный и автоматический запуск двигателя автомобиля: плюсы и минусы системы

avtozapusk-dvigateljaЭлектроника заметно упрощает жизнь современного водителя. В автомобилях имеется масса вспомогательных устройств и систем комфорта, которые позволяют удобнее взаимодействовать с машиной водителю. Одной из таких систем является автозапуск автомобиля. Вернее говоря, автозапуск является функцией штатного оборудования автомобиля или сторонней сигнализации.

Функция автоматического запуска автомобиля обещает значительно сэкономить время водителя и не оставить его без средства передвижения даже в лютый мороз. При этом далеко не все производители автомобилей предлагают установить ее даже в качестве дополнительной опции. На то есть свои причины, и в рамках данной статьи мы рассмотрим плюсы и минусы автозапуска двигателя автомобиля.

Оглавление: 
1. Автозапуск двигателя автомобиля: что это такое
2. Плюсы и минуса автозапуска двигателя
- Плюсы автозапуска автомобиля
- Минусы автозапуска автомобиля

Автозапуск двигателя автомобиля: что это такое

Чаще всего автозапуск является функцией сигнализации, за которую производители охранного комплекса требуют дополнительную плату. Задача данной функции – старт двигателя, то есть раскрутка стартера. Чтобы это происходило, электронный блок управления автомобильной сигнализацией через CAN-шину (в редких случаях через Lin-шину) подключается к цифровой шине автомобиля. За счет этого команды с ЭБУ сигнализации передаются мотору.

Автозапуск двигателя автомобиля интересен двумя особенностями:

  • Дистанционный пуск двигателя. Водитель может самостоятельно с брелка сигнализации подать команду на электронный блок управления о старте двигателя. Получив команду, мотор стартует, что может быть полезно для прогрева автомобиля перед выходом из дома.
  • Автоматический пуск двигателя. Системы автозапуска двигателя имеют встроенные функции запуска мотора при понижении температуры двигателя до выбранного значения или через определенный промежуток времени. За счет этого даже при максимально низких температурах двигатель не «замерзнет», и водитель сможет отправиться в поездку при необходимости.

avtozapusk dvigatelya auto

Стоит отметить, что практически все современные автомобили комплектуются иммобилайзерами. При выборе системы автозапуска двигателя нужно на это обращать внимание. Некоторые сигнализации с функцией автозапуска двигателя «обходят» защиту иммобилайзера. Если же устанавливаемый охранный комплекс этого делать не умеет, водителю потребуется оставить дубликат ключа в салоне автомобиля, надежно его спрятав, чтобы иммобилайзер не блокировал пуск мотора.

Плюсы и минуса автозапуска двигателя

Чтобы разобраться с целесообразностью установки охранного комплекса с функцией автозапуска двигателя, водителю нужно изучить плюсы и минусы данного решения. Сигнализации, предлагающие возможность дистанционного и автоматического запуска двигателя стоят значительно дороже аналогов без данной функции.

Плюсы автозапуска автомобиля

  • avtozapusk-dvigatelyaПрогретый автомобиль в нужное время. Возможность дистанционного пуска двигателя позволяет водителю за несколько минут до выхода к автомобилю стартовать мотор, чтобы он прогрелся. Для этого достаточно, чтобы автомобиль находился в зоне действия брелка сигнализации, с которого будет произведен пуск двигателя. Отсутствие необходимости прогрева автомобиля сэкономит десятки минут водителю ежедневно;
  • Свободный пуск двигателя зимой. Если автозапуск настроить на старт двигателя автомобиля при снижении в нем температуры до определенного значения, водитель сможет не беспокоиться, что двигатель не заведется, например, после холодной ночи;
  • Уменьшение износа деталей двигателя автомобиля. Как известно, негативное влияние на агрегаты мотора автомобиля оказывает их критическое охлаждение и старт двигателя из «замороженного» состояния. Если машина самостоятельно будет поддерживать необходимую температуру двигателя, то удастся снизить износ агрегатов, и мотор прослужит дольше.

Минусы автозапуска автомобиля

  • Дополнительная нагрузка на аккумулятор. Пуск двигателя – это процедура, которая возможна только при хорошо заряженном аккумуляторе. Батарея заряжается в процессе работы двигателя, соответственно, чтобы аккумулятор не разрядился после автозапуска машины, нужно ему некоторое время поработать. Из этого вытекает и второй минус системы;
  • avtozapusk dvigatelyaДополнительный расход топлива. Чтобы мотор стартовал, требуется некоторое количество топлива. Среди водителей говорят, что при старте двигателя часть бензина или дизеля «улетают в трубу», и в этом есть доля правды. Помимо того что топливо нужно на старт мотора, оно также необходимо для работы его на протяжении 10-20 минут, чтобы аккумулятор зарядился, а сам двигатель достаточно прогрелся. Если таких пусков мотора будет по несколько за ночь/день, придется потратить значительное количество топлива;
  • Опасность примерзания колодок. Зимой многие водители отказываются от постановки автомобиля на ручной тормоз, оставляя машину на скорости. Если работает автозапуск, делать это нельзя, и машину придется сдерживать на месте ручным тормозом. Распространена ситуация, когда колодки автомобиля примерзают зимой, если машина продолжительно время стоит на ручнике;
  • Снижение безопасности автомобиля. Система автозапуска двигателя устанавливается в обход штатного иммобилайзера. Из-за этого потенциальным угонщикам проще завести двигатель автомобиля.

Выше рассмотрены основные плюсы и минусы автозапуска двигателя автомобиля. Перед установкой системы следует определиться с тем, что важнее для водителя – его личное время или экономия на топливе и стоимости охранной системы.

avtozapusk dvigatelya Загрузка…

Чем вреден дистанционный запуск двигателя

Дистанционный запуск двигателя – замечательное устройство, польза которого неоценима зимой. Система позволяет автономно прогреть мотор и салон, избавляя водителя от «удовольствия» сидеть в холодной машине и, стуча зубами, ждать, пока вокруг разольется благодатное тепло. Устройства данного типа бывают заводскими или афтермаркетными и делятся на две функциональные группы. Первые запускают агрегат посредством команды от брелока или смартфона. Дистанционный запуск второго вида позволяет запрограммировать оживление мотора в определенных ситуациях – для циклического запуска с целью поддержания заданного температурного значения, либо для прогрева к заданному времени.

Как вы уже догадались, старт на расстоянии так же «вреден» для двигателя, как и привычный поворот ключа в замке зажигания, либо нажатие на кнопку запуска. Впрочем, есть ситуации, когда использование этого блага цивилизации сопряжено с определенными негативными последствиями.

Прежде всего, стоит бросить пару шишек в корзинку системы, поддерживающей мотор прогретым посредством частых запусков и не позволяющей ему остыть. Риски здесь очевидные – скажем, двигатель автоматически оживает по пять раз за ночь, при этом разряжая аккумулятор из-за завидной регулярности процедуры.

Бывает и так, что запуск вкупе с водительским разгильдяйством провоцирует если не поломку, то как минимум ухудшение самочувствия автомобиля. Примеры, как говорится, на поверхности. Водителю достаточно прошляпить уровень масла и запустить двигатель дистанционно, который поработает «всухую» с хорошо известными последствиями.

Но, пожалуй, среднестатистического пользователя больше всего интересует другое – реален ли угон «при поддержке» системы дистанционного запуска двигателя. Согласитесь, что пустой автомобиль с работающим двигателем способе6н спровоцировать отрицательных персонажей на общественно порицаемые действия. Вероятность остаться без машины есть, но лишь в некоторых случаях. Так, эксперты включают в группу риска машины с обычным механическим ключом зажигания и системой автозапуска, подверженной электронному взлому. На практике это может выглядеть следующим образом. Владелец подходит к прогретому автомобилю с работающим двигателем, снимает его с сигнализации и вставляет ключ в замок зажигания. В это время злоумышленники, находящиеся рядом, считывают сигнал код-граббером и дистанционно закрывают машину. Недоумевающий хозяин идет домой за вторым комплектом ключей, а, тем временем, угонщик снимает автомобиль с охраны с помощью все того же код-граббера и уезжает.

В некоторых случаях приходится держать в автомобиле второй штатный ключ для обхода иммобилайзера. Конечно, транспортное средство можно укомплектовать современным охранным комплексом с функцией дистанционного запуска двигателя, но такие системы есть далеко не во всех машинах.

Наконец, в ряде случаев может быть довольно специфичная проблема со страховыми компаниями. Вот, что говорит ресурс урегулирования страховых споров антистраховщик.рф: «Большими проблемами для владельцев оборачивается мода на сигнализацию с автозапуском, при установке которой второй ключ «прошивают» в панель автомобиля, ведь в случае угона водитель должен сдать оба комплекта ключей и документы на машину. Поэтому при установке сигнализации с автозапуском всегда заказывайте третий ключ у дилера и ставьте об этом СК в известность, только обязательно письменно. Рискуют не получить страховку так же и те клиенты СК, у которых угнали машину вместе с документами. Поэтому не стоит оставлять без присмотра документы в машине – в бардачке или дипломате».

Автозапуск – все, что о нем нужно знать

Автозапуск – все, что о нем нужно знать

Когда-то давно, на заре автомобильной техники, машины не имели ни аккумуляторов, ни стартеров, ни, соответственно, замков и ключей зажигания, а начинали чихать дымком только после вращения ручки — «кривого стартера».  Сегодня же уровень технологий позволяет достичь невиданного в эпоху Генри Форда комфорта – мотор запускается после нажатия владельцем клавиш на брелоке, мобильном телефоне или на компьютере посредством онлайн-сервиса мониторинга, а также способен завестись в полностью автоматическом режиме по заранее запрограммированному расписанию – скажем, за 15 минут до вашего отъезда на работу по будним дням!

Удобно? Безусловно! Называется эта функция «дистанционный запуск», хотя в массах распространился термин «автозапуск», которым и будем его именовать в дальнейшем.

Назвать жизненно необходимой эту функцию, наверное, нельзя. Она не призвана непосредственно защищать машину от угона, не добавляет безопасности, как парктроник или камера заднего вида, а служит исключительно для вашего комфорта, но разве же это плохо? При помощи удаленного запуска вы приходите и садитесь в прогретую машину зимой, и в проветренную – в жару. Автозапуск поможет отогреть автомобиль, покрытый толстой броней льда от ледяного дождя, для чего не надо проникать внутрь, с риском повредить краску и резиновые уплотнители. Удаленно запустив двигатель, можно подзарядить садящийся аккумулятор, если машина долго стоит без присмотра, а владелец находится в командировки или на отдыхе. Одним словом, это полезная и удобная функция, которой можно пользоваться регулярно и ежедневно, а можно по необходимости – но в любом случае вы ощутите нешуточное удобство от её наличия.

А чтобы не быть подверженным мифам и заблуждениям, и общаться с установщиком автомобильной электроники, как понимающий человек, а не «чайник», специалисты Autostudio предлагают вам комплексный обзор-ликбез всего, что связано с автозапуском в виде ответов на самые распространенные вопросы автовладельцев. Поехали!

 

 — Под оснащением машины автозапуском сегодня в первую очередь подразумевается установка охранной системы (сигнализации), обладающей этой функцией. Применительно к автозапуску – что специалисты рекомендуют из наиболее зарекомендовавших себя брендов, известных инновационными технологиями, отсутствием рекламаций и нареканий?

В первую очередь это марки Pandora и Starline. На  современных автомобилях для реализации автозапуска часто требуется организовать некий алгоритм работы охранной системы – необходимо, чтобы система совершила некую последовательность действий с разницей о времени. И за счет гибкости настроек на «Пандорах» и «Старлайнах» можно запрограммировать каналы в необходимом порядке, подключить их к нужным цепям – имитировать открытие и закрытие двери по окончанию запуска, корректную работу замков и т.д.

«Охранки» других производителей обладают несколько меньшей гибкостью настройки, и, хотя специалисты в итоге все же реализуют оптимальное решение, в процессе им приходится сталкиваться с определенными сложностями.

Позавидовав работе автозапуска у друга или соседа, человек может пожелать такую функцию, но поскольку у него на машине уже имеется охранная система, которой он доверяет, то он обращается к установщикам с просьбой снабдить авто просто отдельным дистанционным модулем для автозапуска. Возможно ли это?

Да, теоретически возможно, и такое оборудование существует. Но на деле заниматься этим совершено нецелесообразно и крайне затратно. И если какие-то «гаражные» мастера могут за это взяться с радостью, то профессионалы постараются вас отговорить, и вот почему.

Дело в том, что эти отдельные модули не имеют разных дополнительных функций, делающих работу автозапуска безопасной, применительно к потенциальной возможности угона машины. В них нет функции отключения датчика удара сигнализации во время работы двигателя (чтобы сигнализация не приняла за сообщение о тревоге вибрацию от стартера и запустившегося мотора), нет отключения контроля зоны зажигания и т.д. Поэтому, варианта два – либо халтурно реализовать автозапуск с практически полной потерей охранных функций уже имеющейся сигнализации, либо, чтобы сделать машину неуязвимой для угонщиков, придется дополнительно «городить целый огород». А последнее в итоге выйдет дороже, чем просто полная замена сигнализации на современную, в которой автозапуск и всё ему сопутствующее уже реализованы изначально!

 

  — У производителей охранных систем многие модели представлены двумя модификациями – с автозапуском и без него. Установка версий с автозапуском обходится заметно дороже, и заказчик бывает неприятно удивлен… По его мнению, установщикам, вроде бы, приходится подключать «всего лишь пару лишних проводков» – за что деньги-то берут?!

  Да, сигнализации с автозапуском устанавливаются сложнее и дольше таких же, но без этой функции, а монтаж обходится дороже. Иногда подключение автозапуска требует времени больше, чем работа по монтажу всей охранной системы целиком. Это связано с одной главной причиной – необходимостью обхода иммобилайзера.

Дело в том, что штатный иммобилайзер сегодня имеется на подавляющем большинстве машин, и представляет собой кодированную метку, которая дает автомобилю разрешающий сигнал на запуск. Эта метка чаще всего встроена непосредственно в ключ зажигания, а обмен информацией идет по радиоканалу, идентичному технологии, используемой в бесконтактных билетах метро. Поэтому проблема, которую надо решить, выглядит так – брелок или смартфон подает извне сигнал на запуск мотора, сигнализация снимает часть блокировок и пытается его завести, а блок иммобилайзера этому препятствует, потому что не «видит» в своем радиусе действия ключа зажигания, который находится у владельца на той же связке, что и брелок.

Что нужно сделать? Нужно «обмануть» иммобилайзер, чтобы он считал, что владелец и ключ находятся в машине. Для этого можно использовать электронный модуль-«обходчик», извлеченный из ключа чип, второй ключ из комплекта целиком, если разобрать его невозможно, либо заказывать дополнительный клон ключа через официального дилера, обслуживающего вашу марку. Похожие методы применяются и тогда, когда в машине имеется запуск в кнопки – немножко иначе, но суть та же.

При этом использование второго ключа существенно снижает общую стоимость установки, поскольку заказ ключа у дилера может стоить от 300-400$ и дороже. Однако тут присутствует проблема, касающаяся страхового возмещения, если машина будет угнана – в договорах по страхованию часто фигурирует требование наличия у пострадавшего владельца полного заводского комплекта ключей от авто, чтобы исключить случаи откровенной халатности или сговора с преступниками… В этом случае целесообразно применять другие решения, пусть они и окажутся дороже.

Одним словом, некого универсального решения не существует, и все сильно зависит от  особенностей электроники конкретного автомобиля. Поэтому окончательный расклад по стоимости работ выясняется на месте и никак иначе.

 — Поскольку была упомянута ситуация с угоном машины, стоит задать вопрос, который, наверное, должен был прозвучать первым. Снижает ли наличие автозапуска безопасность? Становится ли с ним машина более уязвима к угону?

  Угон был упомянут не применительно к каким-либо свойствам автозапуска! В случае комплексного решения построении защиты, когда имеется современная охранная система с датчиками движения, наличествуют грамотно выполненные подкапотные блокировки, защищенные надежными замками капота, разницы между стоящей на охране машиной, и  машиной, в которой мотор запущен автозапуском, нет!

 Как только в режиме охраны автомобиль начинает двигаться (естественным путем или при помощи буксировки) двигатель тут же глушится. То же самое происходит при любых попытках несанкционированных действий с машиной, как вне её, так и внутри – все они надежно контролируются и двигатель будет тут же заглушен. После чего преступнику придется с нуля разбираться с защитной электроникой, как будто мотор и не был включен.

Поэтому  миф о том, что если машина запущена без человека, то она более уязвима, давно несостоятелен!

 — А как же еще один стойкий миф о неполезности автозапуска, который подкрепляется известными многим роликами в Интернете, где машина без водителя внутри внезапно заводится, стоя на передаче,  трогается с места и устремляется вперед, давя людей и круша машины. К примеру, знаменитому ролику на YouTubeс зеленой ВАЗ 2110, которая нарезает круги по стоянке у супермаркета, уже несколько лет, но он по-прежнему является популярным и просматриваемым.

  Увы, неквалифицированные установщики способны «справиться» с любой защитой от дурака, даже самой эффективной.  Но на деле же сегодня опытные инсталляторы автоэлектроники давно не сталкиваются с жалобами на такие случаи, а в алгоритмах работы охранных систем изначально заложены все необходимые функции, чтобы исключить «бунт машин». Даже самое технически примитивное авто с ручной КПП, в котором наиболее сложным устройством является сама охранная система, можно надежно обезопасить от самопроизвольного движения, невзирая на полный склероз у её хозяина.

К примеру, существуют такие алгоритмы работы автозапуска, что припарковавшийся водитель может заглушить машину, только находясь с ключами и брелком ВНЕ её — за закрытой дверью. Это гарантирует оставление автомобиля на ручнике и на нейтральной передаче. Одним словом, беспокоиться о проблеме потери контроля над машиной сегодня нет нужды.

 — Продолжим разговор об особенностях установки автозапуска на разных машинах. Дистанционный запуск работает совершенно одинаково на разных авто – от бюджетных, до премиум-класса. Нажали кнопку или отправили СМС – и мотор заработал. Однако, когда автовладелец начинает изучать вопрос, чтобы выбрать оборудование и компанию-установщика, он может с удивлением обнаружить, что на  его, скажем, BMW или Mercedes, установка охранной системы с автозапуском обойдется едва ли не на порядок дороже, чем на какую-нибудь существенно более доступную машину.

Чем обусловлены сложность реализации автозапуска в том или ином случае, время, затраченное на работу и итоговая цена?

  Действительно, стоимость установки одной и той же модели охранной системы может очень сильно различаться на разных машинах – все зависит от модели и конструкции конкретного авто.

На большинство машин, в общем-то, стоимость работ по монтажу охранной системы с автозапуском схожи и вполне доступны по цене. Но из общего ряда заметно выделяются премиальные автомобили немецкого производства — Mercedes, BMW, Volkswagen, Audi, Porsche. На них стоимость работ по реализации автозапуска резко отличается в более высокую сторону по причине того, что требуются специальные модули для запуска двигателей. Подобный блок, скажем, на Mercedes, может стоить от 1000$ и выше — и это даже без учета его установки.

Что делает этот модуль? Он полностью имитирует работу замка зажигания, который на таких машинах представляет собой достаточно сложное устройство, выдающее не просто ток на нужные узлы, а цифровую информацию в определенном алгоритме по мультиплексной проводке. Просто подключить провода к замку зажигания в этих случаях невозможно – и для этого как раз и существуют специальные решения, которые зачастую стоят весьма недешево. (Впрочем, наличие Volkswagen в этом списке не должно перепугать владельцев бюджетных авто, типа, предположим, народного Polo Sedan – подобные технологии встречаются на флагманских моделях, вроде Touareg и иже с ним!)

 — Получается, что для установки автозапуска владельцу придется не просто заплатить деньги, а сперва долго и упорно разбираться с особенностями конкретной марки и модели автомобиля, искать или заказывать какие-то неведомые электронные блоки без гарантии того, что будет выбран правильный модуль, и т.д.?

Несмотря на то, что при установке охранной системы с автозапуском требуются порой дополнительные компоненты и элементы, которых нет в фирменной коробке с «сигналкой», владельцу автомобиля, разумеется, не требуется готовить для установщиков полный комплект оборудования и глубоко разбираться в вопросе. В хорошем установочном центре опытные мастера предлагают установку сигнализации с автозапуском, как услугу «под ключ», сами подбирают все, что нужно, и предлагают заказчику разные варианты, отличающиеся особенностями и стоимостью.

PS

Подытожить, пожалуй, стоит достаточно простой истиной. Современные охранные системы и предоставляемые ими сервисные функции – совсем не те, что лет десять назад, когда сигнализация была лишь источником бесполезных противных воплей и средством закрывания и открывания дверей. Сегодня, в эпоху умных машин и умной электроники для машин, в ходу совершенно иной подход к их совмещению, и самый главный выбор, который должен осуществить автовладелец – это выбор профессиональных мастеров. Богатейший опыт и практика установщиков Autostudio — гарантия того, что ваш автомобиль будет предоставлять вам исключительно комфорт и безопасность!

Как работает дистанционный запуск двигателя?

Автозапуск двигателя с телефона Часто в холодное время года получается так, что один автомобилист, садясь в остывший салон, долгое время пытается завести холодный двигатель своей машины. В это же время другой автовладелец садится в уже прогретый автомобиль и спокойно едет по своим делам. Как ему это удается? Он установил дистанционный запуск двигателя. Автоматический запуск двигателя — это механизм, позволяющий манипулировать силовым агрегатом транспортного средства на расстоянии.

Преимущества использования автозапуска на авто

К достоинствам автозапуска автомобиля можно отнести:

• прогретый салон и двигатель зимой и прохладный салон летом;

• после дождей и мороза не нужно скоблить стекла, благодаря прогретому салону снег и лед подтаивают сами;

• экономия времени;

• доступная цена;

• простота в использовании.

Совместимость автозапуска и вашего автомобиля

Автозапуск Разработки в направлении автозапуска позволяют установить модуль автозапуска двигателя на любое транспортное средство. Здесь не играют роли коробка передач или тип двигателя. Разбирающийся специалист сможет установить нужное оборудование, не нанеся вреда автомобилю.

Помните! Используя автозапуск автомобиля, обязательно следует придерживаться инструкции.

Режимы работы системы автозапуска

Сама по себе идея автоматического прогрева двигателя не нова, она давно используется на грузовом транспорте для избегания замерзания охлаждающих жидкостей во время простоя. Так как современная система автозапуска двигателя по своему функционалу шагнула далеко вперед, различают два режима автозапуска:

Автозапуск автомобиля Ручной дистанционный режим. Этот режим позволяет осуществить автозапуск двигателя с телефона. Вам просто нужно нажать кнопку на брелоке или мобильном телефоне. Очень удобный и часто используемый режим, единственное условие — расстояние между автомобилем и брелоком не должно превышать 400 метров;

Автоматический режим пуска. Режим программируется на автозапуск двигателя в определенный интервал времени, это предотвращает застывание двигателя на морозе. Можно запрограммировать автозапуск на определенное время или как реакцию на определенную температуру воздуха. Этот режим позволяет осуществлять автозапуск на больших расстояниях от местоположения водителя. Конфликт со штатным иммобилайзером

Для защиты от угона многие автомобили укомплектовывают противоугонной системой под названием «иммобилайзер». Главной задачей иммобилайзера является исключение возможности запустить двигатель без хозяина автомобиля «родным» ключом.

Знаете ли Вы? В переводе с английского «иммобилайзер» значит «обездвиживатель». Он работает по принципу RFID (радиочастотная идентификация). Антенна иммобилайзера считывает сигнал от транспондера (чип, излучающий сигнал малой мощности, встроенный в каждый ключ), что позволяет определить, «своим» ключом пытаются завести машину или «чужим». В случае выявления «чужого» ключа, блок управления двигателем блокируется, пока не появится «свой» ключ.

Автозапуск двигателя К сожалению, иммобилайзер вступает в конфликт с системой автозапуска автомобиля, что вызывает трудности у автомобилистов, привыкших использовать дистанционный запуск двигателя. Конфликт решается с помощью «обходчика иммобилайзера». Данное устройство позволяет «подружить» штатную противоугонную систему и дополнительно устанавливаемую сигнализацию.

Выглядит обходчик иммобилайзера как закрытая коробка. Внутри этой коробки расположен ключ от автомобиля или чип иммобилайзера, который изъяли из ключа. Во время включения зажигания антенна иммобилайзера ищет сигнал чипа ключа, который подается с помощью электронных компонентов обходчика.

Важно! Подобные обходчики активно используют на автомобилях из Кореи, Японии и Америки. На автомобилях же немецких производителей такое приспособление не сработает.

Процесс установки блока автозапуска двигателя

Для установки и подключения блока автозапуска нужно:

1. Из замка зажигания выпаять провода, запускающие двигатель;

2. Снять подушку безопасности;

3. По схеме из инструкции к сигнализации подключить основные провода системы автозапуска;

4. Если автомобиль укомплектован штатным иммобилайзером, приобрести «обходчик»;

5. Для включения возможности экстренно отключить данную систему, проведите еще один провод к ручному или основному тормозу от блока модуля;

6. Запрограммировать блок автозапуска двигателя, следуя инструкции.

Вот и все, блок автозапуска двигателя установлен и готов к использованию.

Интересный факт! Для установки блока автозапуска двигателя не нужно применять физическую силу. Для монтирования нужно всего лишь разобраться с электроникой.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

принцип работы, плюсы и минусы

Все что нужно знать про сигнализации с автозапуском, чтобы решить, нужна ли вам такая система. Как она работает, преимущества и недостатки.

Современные автомобильные гаджеты призваны облегчить автомобилистам жизнь. Производители такого оборудования разрабатывают самые различные системы, благодаря которым управлять машиной становится все комфортнее. Одной из таких систем и является автозапуск, устанавливаемый на современных авто. Правда, о пользе и вреде такой системы, ходит множество разговоров. Постараемся разобраться, что из этого является правдой, а что стоит относить к разряду негативного пиара.

Содержание статьи:

Как работает автозапуск и что дает такая опция

Что же такое автозапуск? Это программа, запускающая стартер без участия человека. Делаться это может двумя способами: через CAN-шину или Lin-шину. Это происходит посредством передачи сигнала с электронного блока, устанавливаемого на брелоке сигнализации на цифровую шину машины. Чтобы понять, какую сигнализацию с автозапуском лучше выбрать, ознакомьтесь с рейтингом наиболее востребованных моделей. Такая опция интересна двумя факторами:

  1. Благодаря такой системе, владелец авто больше не будет мерзнуть в холодном салоне и ждать, тратя драгоценные минуты, пока двигатель в машине прогреется, и можно будет отправится в путь. Это особенно ценно в холодное время года.
  2. Возможность установки автоматического запуска, который будет заводить мотор каждый раз, при снижении температуры до определенного уровня. Такая система поможет вам подстраховаться и не дать двигателю полностью застыть.
фото схемы запуска

Основные режимы автозапуска

Но, есть один нюанс, который необходимо знать. Современные машины оснащаются иммобилайзером, который блокирует авто-запуск. Сегодня, есть сигнализации, способные обойти такую блокировку. В том же случае, если система не обладает необходимыми «навыками», вам придется ее обмануть, чтобы автоматический запуск сработал. Для этого в салоне автомобиля прячется дубликат брелка от сигнализации, тогда иммобилайзер не будет блокировать автоматический старт двигателя.

3 довода в пользу сигнализации с автозапуском

Задумавшись об установке автоматического запуска двигателя, следует помнить, что такая сигнализации несколько дороже обычной. Если вас это не останавливает, то с приобретением автоматической системы запуска, вы получите следующие возможности:

  1. Конечно, главное достоинство автозапуска – возможность прогреть автомобиль еще до того, как вы окажетесь в салоне. Это позволит вам сэкономить время утром.
  2. С такой системой, вы можете не беспокоится о том, что ваш автомобиль не заведется после того, как простоит без движения длительный промежуток времени в холодный период. Это возможно, благодаря особой системе, после настройки которой двигатель будет заводится, как только его температура опустится до определенной отметки.
  3. Удивительно, но благодаря такой системе, детали в вашем авто, меньше подвержены износу. Это связано с тем, что из-за переохлаждения комплектующих, они скорее выходят из строя. Автозапуск поможет этого не допустить.

фото машины с автозапуском

Слабые стороны

До недавнего времени, система автозапуска была крайне популярной. Но, уже сегодня, автовладельцы серьезно задумываются, прежде чем решиться на установку этой опции. Да и в салонах, при покупке машины, зачастую даже не предлагают ее приобрести. Задумывались ли вы, почему? Вот несколько факторов, объясняющих такую перемену.

  1. Существенно нагружается аккумулятор. Дело в том, что запустить двигатель можно лишь в том случае, если аккумулятор хорошо заряжен. Заряжается же он в процессе работы, поэтому, после того как выполняется автопуск, мотору необходимо проработать некоторое время, чтобы не допустить разрядки аккумулятора.
  2. Если вы решили установить такую систему, то будьте готовы к тому, что вам придется чаще заправлять автомобиль, ведь на запуск мотора уходит, пусть и небольшое, но заметное количество топлива. Да и в то время, пока машина работает, чтобы аккумулятор восстановил потраченный заряд, топливо продолжает расходоваться.
  3. Установив автозапуск, вы рискуете столкнуться с такой ситуацией, как примерзание колодок. Это может произойти из-за того, что в зимнее время машины не ставят на ручник именно из-за страха примерзания, а оставляют ее на скорости. При использовании автоматического пуска, делать такое категорически запрещено и вам все же придется, на свой страх и риск, ставить автомобиль на ручник.
  4. Ну, и самый главный недостаток – повышение вероятности угона. В качестве защиты от такой неприятности, в машинах ставятся иммобилайзеры. Установка автозапуска сводит его работу на нет, что облегчает угонщикам их работу.

Ознакомившись со всеми плюсами и минусами, теперь вы можете принять взвешенное решение, нужен ли вам автоматический запуск, или, взвесив все за и против, вы решите отказаться от этой затеи. Так или иначе, плюсы и минусы существуют всегда, и только вам решать, что для вас важнее: экономия времени или экономия топлива и защита своего автомобиля.

Проверка надежности установки сигнализации с автозапуском (видео)

А теперь предлагаем посмотреть видео от «Главной дороги»:

фото машины с автозапуском

Как работает автозапуск двигателя: особенности работы устройства

Сравнительно недавно значительную популярность стала приобретать сигнализация с автозапуском и другие похожие решения, когда  двигатель запускается  без ключа при помощи специального отдельного модуля. Запуск мотора происходит дистанционно, также опция позволяет реализовать полностью автоматический запуск двигателя.

Другими словами, владелец как самостоятельно запускает ДВС с пульта (или же используется стандартный брелок автосигнализации), так и запуск осуществляется в автоматическом режиме по предварительно запрограммированному времени. Еще система может запускать силовой агрегат тогда, когда показатель температуры окружающей среды, ОЖ или моторного масла достигает заданных значений и т.д.

В результате повышается комфорт во время эксплуатации автомобиля в зимний период (двигатель и салон прогреваются перед поездкой), а также при условии летней жары (система климат-контроля понизит температуру в салоне транспортного средства). Казалось бы, только одни сплошные плюсы. Однако это не совсем так. В этой статье мы рассмотрим принцип работы систем автозапуска, а также какие недостатки имеет данное решение.

Читайте в этой статье

Функция автозапуска двигателя: как работает

На начальном этапе развития подобных систем указанные решения активно использовались на различных типах грузовых автомобилей  и спецтехники. Основной задачей является поддержание определенной температуры ДВС, чтобы избежать холодного пуска мотора, замерзания жидкости в системе охлаждения, повышения вязкости моторного масла в условиях сильного холода и т.д.

Часто на грузовиках и другой технике автозапуск используется в комплексе с предпусковыми подогревателями двигателя типа Вебасто, Гидроник и похожими аналогами. Что касается легковых авто, в этом случае автоматический запуск  двигателя больше направлен на комфорт (экономия времени на прогрев ДВС, эффективный подогрев или охлаждение салона перед поездкой).

Сегодня автозапуск можно интегрировать в любой автомобиль независимо от типа двигателя (бензин, дизель) и коробки передач (механическая, автомат, вариатор или роботизированная КПП).

Итак,  системы автозапуска предполагают 2 основных режима пуска двигателя:

  • дистанционно вручную;
  • автоматический пуск;

В первом случае дистанционный автозапуск позволяет завести двигатель простым нажатием кнопки на брелке. Также завести силовой агрегат можно при помощи команды, которая отсылается со смартфона. Кстати, в случае с пультом возможность запуска ограничена дальностью действия пульта (обычно, 300-350 метров.)

Если говорит об автоматическом запуске, такой запуск можно использовать в том случае, если автомобиль находится достаточно далеко и с пульта завести мотор не удается. Также можно запрограммировать систему так, чтобы запуск без участия водителя происходил через определенные промежутки времени (например, каждые 4 часа), с учетом температуры наружного воздуха, температуры охлаждающей жидкости или моторного масла.

После того, как с пульта или с таймера поступает сигнал на запуск ДВС, блокировки двигателя отключаются, происходит срабатывание стартера. Если запуск прошел успешно, автомобиль моргает поворотниками, на брелок также поступает уведомление. Система фиксирует успешность запуска на основании сигнала с тахометра, по уровню напряжения в бортовой сети автомобиля, а также по показаниям давления масла.

Затем, когда двигатель завелся, стартер автоматически отключается. Если же запуск оказался неуспешным, система выполняет несколько попыток через определенные интервалы. При этом с каждым разом автозапуск будет крутить стартер дольше по времени. Также некоторые решения имеют функцию диагностики, которая позволяет определить причину и понять, почему мотор может не заводиться.

Еще добавим, что современная автосигнализация с автозапуском уже имеет все указанные выше функции, а также позволяет реализовать включение предпускового автономного подогревателя перед запуском ДВС. Если сигнализация без автозапуска, тогда можно отдельно установить специальный модуль.

Система автозапуска двигателя: минусы и недостатки

Даже с учетом того, что данное решение имеет определенные преимущества, все равно в каждом конкретном случае следует точно определиться, нужен ли автозапуск двигателя. Дело в том, что автозапуск двигателя  также имеет целый ряд недостатков.

  • Отметим, что холодный пуск сокращает ресурс двигателя и повышает износ деталей. Это значит, что пока моторное масло не прогреется и двигатель не выйдет на рабочие температуры, двигатель при каждом запуске будет изнашиваться.
  • Также следует обратить внимание на то, что каждый пуск изнашивает стартер и разряжает АКБ, при этом за короткое время работы двигателя автомобиля в режиме холостого хода израсходованный на запуск заряд аккумулятора не успевает пополниться. Это значит, что частые холодные автоматические запуски могут привести к полному разряду АКБ.
  • Хотя автозапуск мотора может производиться без отключения сигнализации (автомобиль с заведенным ДВС стоит в режиме охраны, замки дверей закрыты), при этом во время автозапуска дополнительные блокировки двигателя снимаются (иммобилайзер неактивен). Получается, транспорт в этот момент все равно намного хуже защищен от угона.
  • Обратите внимание, неквалифицированная установка может в рамках эксплуатации привести к ряду проблем, когда противоугонные устройства начинают некорректно работать, двигатель плохо заводится с ключа и т.д.
  • Еще следует выделить повышенный расход топлива. Это значит, что хотя несколько автоматических запусков, например, в течение одной ночи, незначительно увеличат расход, однако в сумме после нескольких таких ночей потребление топлива заметно растет.
  • Частые запуски в зимний период нередко приводят к тому, что в системе выпуска скапливается конденсат. В результате может наблюдаться образование льда в выхлопной трубе, глушитель сильнее подвержен коррозии и быстро прогнивает.
  • Даже с учетом того, что производители оснастили автозапуск системами защиты (система не будет срабатывать, чтобы избежать движения автомобиля в том случае, если включена передача), на автомобилях с МКПП необходимо включать нейтральную передачу и ставить машину на «ручник». Результат — в зимний период часто «примерзают» тормозные колодки.

Система автозапуска двигателя и защита от угона

Как правило, большинство автолюбителей заботит именно вопрос безопасности при автозапуске.

Если затрагивать эту тему, зачастую на многих современных автомобилях штатно имеется электронное устройство для защиты машины от угона, более известное как иммобилайзер. Сам иммобилайзер нужен для защиты от несанкционированного запуска мотора. При этом каждый автомобиль имеет ключи, в которых стоит микрочип с прописанным индивидуальным кодом.

Если просто, это модуль в авто, который на коротком расстоянии обменивается информацией (шифрованным кодом) с чипом, вмонтированным в ключ зажигания. Также существует вариант, когда чип выполнен в виде отдельной метки, которую владелец носит с собой. Такие системы часто нештатные и модуль иммобилайзера обменивается кодами с  отдельной меткой.

В любом случае, после того, как ключ с чипом будет вставлен в замок зажигания или модуль распознает метку, произойдет замыкание электроцепи, после чего ДВС запустится. Если же код не распознается или не совпадает с прописанным в памяти модуля, тогда иммобилайзер блокирует цепи, исключая возможность запуска двигателя и его дальнейшей работы.

Получается, если устанавливается система автоматического запуска, иммобилайзер нужно блокировать. Это делается при помощи отдельного блока (обходчик, обманка иммобилайзера). В блок вставляется метка или чип из ключа, в котором прописан код. Если ключ не разборной, тогда весь ключ находится в блоке и прячется в автомобиле. Главное, разместить блок в салоне так, чтобы до него было не так просто добраться. Это повышает безопасность в случае попытки угнать автомобиль.

Также отметим, что есть и еще один способ, который исключает необходимость располагать чип или метку в салоне. В этом случае речь идет о модуле с микропроцессором, куда прописывается код с ключа. Затем сам блок подает сигнал на ЭБУ двигателем, инициируя запуск ДВС. Решение стоит дороже, однако ключ в машине или микрочип из ключа для работы системы автозапуска не требуется.

Важно понимать, что как в первом, так и во втором случае владельцу  потребуется передать ключи или метки иммобилайзера специалистам по установке системы автозапуска. На практике бывали случаи, когда сами работники таких сервисов изготавливали дубликаты, трансподеры, метки и чипы, после чего перепродавали эти решения злоумышленникам.  Если автомобиль дорогой, эксклюзивный и т.п., об этом следует помнить, взвешивая все «за» и «против».

Еще нужно добавить, что если автомобиль застрахован, при этом изготавливались дубликаты трансподера (микрочип в штатном ключе), в случае угона транспортного средства страховая компания может отказать в выплате. Другими словами, если факт изготовления дубликата будет достоверно установлен, для СК это может стать поводом отказать в выплате по страховке, уменьшить сумму выплаты и т.п.

Читайте также

Что такое автозапуск на автомобиле и как его сделать или подключить

Создатели продолжают расширять уже и так широкий круг способностей автомобиля, экономя наше время для более важных дел. Одной из функций, которой на сегодняшний день располагает оборудование, устанавливаемое на огромный перечень моделей, является автозапуск вашего средства передвижения. Применяется эта система, чтобы включить двигать и одновременно с этим прогреть или остудить автомобиль до той температуры, в которой вам будет комфортно сидеть в салоне. В нашей статье мы ближе изучим данную опцию, чтобы понимать все её прелести и недочёты.

Что такое автозапуск на автомобиле

Что такое блок автозапуска двигателя

Обыденно, автозапуск – это одна из возможностей сигнализации, за которую цена вашей защиты возрастёт, но она может подключаться и не через сигнализацию. Как мы уже упоминали, автозапуск на автомобиле нужен для раскрутки стартера. Как же осуществляется данный процесс? При помощи CAN-шины или иногда Lin-шины электронная установка, контролирующая сигнализацию, устанавливает связь с цифровой шиной машины. Благодаря этому, двигателю отдаются задачи с ЭБУ.

Теперь посмотрим, как же выглядит дистанционный автозапуск автомобиля? Модуль, находящийся в моторном отсеке или за контрольным щитком, внешне представляет собой небольшую пластиковую или металлическую коробочку, начинку которой составляют пара реле и плата управления. Модуль же соединяется со штатной бортовой сетью авто, используя определённый кабель.

Способы управления

Система автозапуска автомобиля управляется двумя режимами: автоматическим и дистанционным. Первый представляет собой установление определённого числа включений двигателя за ночь и продолжительность его работы, а второй запуск посредством кнопки на брелоке. Также есть вариант управления через приложение на вашем сотовом телефоне, с тем условием, что есть возможность приёмник GPS поменять на отправление задач при помощи смс.

Брелок от сигнализации машины

Принцип работы

Пройдёмся поочередно по каждому из пунктов:

  1. Система выключает иммобилайзер сразу после отправления вами запроса или же по запланированному времени.
  2. Происходит оценка бортовой сети и уровня заряда аккумулятора. Сделаем на этом восклицательный знак, так как новые модели авто просто не разрешают зажигание, когда уровень заряда ниже среднего.
  3. После доскональной проверки, модуль пускает горючее. Говоря про дизельные моторы, пускается питание на накальные свечи.
  4. Блок подключает системы зажигания и цепи стартера по истечении некоторого времени, необходимого для образования давления в топливной системе и подогрева свечек.
  5. Информация о процессе приходят вам в виде звука или, если вы пользуетесь утилитой на мобильном, в виде изображения. В моделях подороже присылают причину, по которой машина не завелась, если что-то пошло не так.

Как установить автозапуск, активация автозапуска

В установке автозапуска на вашего железного друга нет ничего сложного, поэтому владелец может поставить систему своими руками и не прибегать к посторонней помощи.

  1. Для начала убираете подушку безопасности и выпаиваете проводки, которые зажигают мотор.
  2. Руководствуясь приложенной инструкцией, соединяем провода автозапуска с замком зажигания. Если в вашем транспортном средстве есть иммобилайзер, то вам не обойти еще одной затраты на второй модуль, который нужен для второго ключа зажигания.
  3. Затем провод контроля подключается к тахометру, генератору или датчику машины.
  4. Настройте автозапуск по руководству. К ручному или обычному тормозу кидают провод для быстрого выключения при необходимости.

Как установить автозапуск в машине

Насколько вам теперь стало понятно, этот процесс займёт весь ваш свободный вечер, но ничего страшного и сложного не предвидится.

Разница на механике и на автомате

Для каждого типа коробки придётся придерживаться перечня некоторых условий:

  1. Механика. Авто нужно ставить на ручной тормоз и оставлять рычаг передач в нейтральном положении.
  2. Автомат. Селектор автоматической коробки нужно оставлять в режиме паркинг.

А так завести машину на одном виде коробке ничем не отличается от того, как запустить мотор на втором.

Инструкция, как пользоваться автозапуском

Многие пользователи задаются вопросом, как же отключить автозапуск. Конечно, было бы прекрасно, если вы оставили инструкцию, в которой будет описано, какие кнопки нужно перевести в иное положение для достижения результата. Если у вас есть второй ключ, используемый для обхода иммобилайзера, то. положив его в железную коробочку или унеся его из салона, вы прервёте цепь включения системы.

Напомним также, что в зависимости от модели вашей машины вы должны оставлять авто после того, как заглушите двигатель в определённых условиях.

Плюсы и минусы

К положительным сторонам относятся такие факторы как:

  1. Регулируемый запуск двигателя и температурный режим в салоне.
  2. Интервальная настройка прогрева или охлаждения авто по установленному вами промежутку времени. Плюс к этому можно поставить такие условия, при которых машина заведётся, если температура авто опуститься ли возрастёт выше рекомендуемого диапазона, чтобы опять-таки подогреть или охладить вашего железного друга.
  3. Детали вашего мотора прослужат вам больше времени, если не будут перегреваться и замерзать, поэтому вы сэкономите на ремонте хорошую сумму.

Ключ с автозапуском машины

Не будем забывать и про отрицательные факторы:

  1. Для осуществления своих целей система использует аккумулятор, поэтому вы потратите больше топлива, чем прежде, и вам придётся постоянно следить за уровнем заряда аккумулятора авто непосредственно.
  2. Возможна еще и такая ситуация, которая приведёт за собой большие затраты на ремонт. Некоторые автовладельцы не ставят машину на ручной тормоз в холодные времена, следовательно, средство передвижения остаётся на передаче. Если вы собираетесь использовать автозапуск, то будьте готовы к тому, что вам придётся прибегнуть к ручнику, длительное использование которого способно привести к примерзанию колодок.
  3. Ну и одним из самых существенных недостатков является то, что ворам будет проще завести ваше авто, так как устройство устанавливается, обходя штатный иммобилайзер.

Поэтому учтите данные факторы, когда будете принимать окончательное решение об использовании системы.

Оставляйте свои комментарии ниже и удачного вам пользования столь полезной системой.

Самоклеющиеся молдинги на авто: Хромированные декоративные самоклеющиеся молдинги для авто купить метражом

Posted on by alexxlab

Молдинги самоклеющиеся

org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»> org/Product»>

Код товара: 226708

Молдинг SALMAN самоклеющийся №100 1м

Артикул: SALMAN 50 Производитель SALMAN

МКАД 27 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 10 шт. Интернет 27 шт.

300 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 248625

Молдинг SALMAN самоклеющийся №101 1м

Артикул: SALMAN 75 Производитель SALMAN

МКАД 87 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 33 шт. Интернет 87 шт.

140 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 288177

Молдинг SALMAN самоклеющийся №104 1м

Артикул: SALMAN Производитель SALMAN

МКАД 27 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 27 шт.

350 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 490068

Молдинг SALMAN самоклеющийся №105 1м

Артикул: SALMAN Производитель SALMAN

МКАД 17 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 8 шт. Интернет 17 шт.

250 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 343411

Молдинг SALMAN самоклеющийся №107 1м

Артикул: SALMAN 50 Производитель SALMAN

МКАД 62 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 36 шт. Интернет 62 шт.

180 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 224168

Молдинг SALMAN самоклеющийся №108 1м

Артикул: SALMAN 25 Производитель SALMAN

МКАД 35 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 21 шт. Интернет 35 шт.

450 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 229511

Молдинг SALMAN самоклеющийся №109 1м

Артикул: SALMAN Производитель SALMAN

МКАД 37 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 37 шт.

360 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 220979

Молдинг SALMAN самоклеющийся №10B 1м

Артикул: SALMAN 50 Производитель SALMAN

МКАД 136 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 136 шт.

100 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 236551

Молдинг SALMAN самоклеющийся №10D 1м

Артикул: SALMAN Производитель SALMAN

МКАД 0 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 96 шт. Интернет 0 шт.

80 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

Интернет: нет в наличии

Код товара: 236560

Молдинг SALMAN самоклеющийся №111 1м

Артикул: SALMAN Производитель SALMAN

МКАД 56 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 23 шт. Интернет 56 шт.

150 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 236570

Молдинг SALMAN самоклеющийся №113 1м

Артикул: SALMAN Производитель SALMAN

МКАД 53 шт. ОСТШ 14 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 53 шт.

750 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 220981

Молдинг SALMAN самоклеющийся №114 1м

Артикул: SALMAN 50 Производитель SALMAN

МКАД 16 шт. ОСТШ 16 шт. ЛЕСК 25 шт. Интернет 16 шт.

330 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 226700

Молдинг SALMAN самоклеющийся №116 1м

Артикул: SALMAN Производитель SALMAN

МКАД 53 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 53 шт.

500 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 226701

Молдинг SALMAN самоклеющийся №117 1м

Артикул: SALMAN 100 Производитель SALMAN

МКАД 0 шт. ОСТШ 7 шт. ЛЕСК 61 шт. Интернет 0 шт.

90 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

Интернет: нет в наличии

Код товара: 236571

Молдинг SALMAN самоклеющийся №119 1м

Артикул: SALMAN Производитель SALMAN

МКАД 34 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 34 шт.

280 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 236572

Молдинг SALMAN самоклеющийся №120 1м

Артикул: SALMAN Производитель SALMAN

МКАД 36 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 36 шт.

300 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 288178

Молдинг SALMAN самоклеющийся №128 1м

Артикул: SALMAN Производитель SALMAN

МКАД 0 шт. ОСТШ 3 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 0 шт.

300 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

Интернет: нет в наличии

Код товара: 236552

Молдинг SALMAN самоклеющийся №133 1м

Артикул: SALMAN 100 Производитель SALMAN

МКАД 79 шт. ОСТШ 29 шт. ЛЕСК 38 шт. Интернет 79 шт.

65 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 288179

Молдинг SALMAN самоклеющийся №135 1м

Артикул: SALMAN Производитель SALMAN

МКАД 40 шт. ОСТШ 14 шт. ЛЕСК 7 шт. Интернет 40 шт.

450 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Код товара: 236573

Молдинг SALMAN самоклеющийся №136 1м

Артикул: SALMAN Производитель SALMAN

МКАД 57 шт. ОСТШ 0 шт. ЛЕСК 0 шт. Интернет 57 шт.

300 ₽

Товар в Корзине
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • больше
  • удалить

В наличии

Молдинги самоклеющиеся для авто

Автомобильные молдинги применяются с целью придания транспортному средству новых отличительных черт, а также для создания дополнительной защиты определенных мест машины. Также нередко возможно применение подобных приспособлений для сокрытия определенных дефектов кузова или других деталей автомобиля.

Конструкция автомобильных молдингов, прежде всего, зависит от их непосредственного назначения. В случае их применения с целью изменения внешнего вида транспортного средства молдинги изготавливаются в виде длинных полос с переменной поперечной толщиной и структурой поверхности. Подобные приспособления устанавливаются на капот, багажник, крылья, двери, фары и даже стекла автомобиля. Существуют универсальные варианты молдингов и выпускаемые под конкретную модель транспортного средства. Применение второго варианта предпочтительнее, поскольку подобные молдинги удачно вписываются в общий экстерьер автомобиля, дополняя и улучшая базовые внешние элементы.

Молдинги, применяемые для защиты деталей автомобиля, в подавляющем большинстве сугубо индивидуальны и конструктивно подходят только к определенной модели транспортного средства. В качестве материала используется термоэластопласт – материал, одновременно обладающий достаточной прочностью, упругостью и эластичностью.

Любой тип молдингов имеет защиту к воздействию прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, а также обладает хорошей химической и термической стойкостью.

Хром молдинг лента для авто самоклеющаяся 8 мм – 1 м

Молдинг защитный на кузов 8м 4,4см TORINO HJ-PM980 хром.

Хромированная декоративная лента 6мм

Накладки молдинги на двери Toyota Camry V55 (2015-2017)

Хром молдинг лента для авто самоклеющаяся 20 мм – 1 м

Молдинг декоративный хромированый (12мм x 12м)

Молдинг декоративный 25м 40мм AUTO BODY Черный/Хром

Защитные молдинги для авто Euro Door Guards

Молдинг декоративный хромированый (10мм x 12м)

Универсальный хромированный молдинг самоклеющийся U

Молдинг для отделки салона автомобиля с фиксатором, Хро.

Молдинг бампера mercedes w204 06-11 rh хром Sat арт. ST.

Хром молдинг лента для авто самоклеющаяся 6 мм – 1 м

Автомобильный экстерьер Rexant Молдинг хромированный са.

Хромированные молдинги на двери

EW-131 защитные накладки на двери

Расширитель молдинг двери передней левой prado прадо 90.

Хромированный молдинг самоклеющийся 15 мм – 1 м

Хромированный молдинг самоклеющийся 10мм – 1м

K-413 защитные накладки на кузов

Накладка на переднюю дверь vw touareg 03-10 lh с хром м.

Молдинг для автостекол универс. №002

Хром молдинг лента для авто самоклеющаяся 25 мм – 1 м

Защитный молдинг YAC PZ-604

Молдинг капота ford mondeo 07-10 хром Sat арт. STFD3001.

Молдинг для автостекол универс. №001

Молдинг водослива двери передней правой хром asx mbl572.

Молдинг боковой (хром)

Молдинги молдинг м 007 Modus

Защитные молдинги для авто Euro Door Guards

EW-116 Защитный молдинг

Молдинг крышки багажника хром teana 14- stdtw8075m0

Молдинг для автостекол универс. №011

Хромированные накладки на зеркала

Молдинг бампера mercedes w140 91-95 rh хром Sat арт. ST.

Хромированные накладки на двери Toyota Camry 2017+ hybr.

Универсальный хромированный молдинг самоклеющийся U

Защита дверей молдинг AutoStandart 102521

Хромированная накладка на багажную дверь над номером и.

Молдинг бампера mercedes w140 91-95 lh хром Sat арт. ST.

Накладки молдинги на окна Mazda CX-5 (2017-2018)

Молдинг декоративный 15м 10мм H*D хром

Защитные накладки на элементы кузова Seiwa K-161 (сереб.

Молдинги на окна, хром

Хромированная накладка на передний бампер

Молдинг l=2,0м a001

Хром молдинг лента для авто самоклеющаяся 20 мм – 1 м

Накладки молдинги на окна Nissan X-Trail (2014-2018)

Автомобильный экстерьер Rexant Молдинг хромированный са.

Молдинг автомобильный, т.е. молдинг авто представляет собой самоклеющуюся накладку для внутреннего или внешнего оформления машины. Гибкие панели помогают придать силуэту а..

Молдинг автомобильный, т.е. молдинг авто представляет собой самоклеющуюся накладку для внутреннего или внешнего оформления машины. Гибкие панели помогают придать силуэту авто стремительности, пропорциональности, выделить выпуклые части кузова. Прочный, надежный материал позволяет скрыть существующие дефекты кузова, уберечь поверхность автотранспорта или части салона от возможных сколов, ударов, царапин. Если приклеить накладки в труднодоступных местах кузова, можно забыть о сложностях удаления накопившейся грязи из этих мест.

Интернет-магазин молдингов для авто Ramolding предлагает широкий спектр качественных самоклеющихся панелей, позволяющих автовладельцам одновременно украсить и защитить различные кузовные части: двери, пороги, стекло, бампер, крышу, колесные арки, обвес, крыло.

Благодаря упругости автомобильные молдинги на двери, изготовленные из пластика нового поколения, дают возможность придать каркасу машины жесткости, что соответственно увеличивает маневренность.

Предлагаем купить автомолдинг турецкого производства из износостойкого пластика. Изделие идеально прилегает к конструкции. Продукция в основном имеет овальный профиль с рифленой или гладкой поверхностью. Также популярны панели, декорированные полоской, имитирующей хром. Пластиковые аналоги привлекают возможностью их покраски в цвет транспорта.

Использование панели молдинг в авто дает возможности:

– улучшить эстетичность автомобиля;

– выделить отдельные комплектующие транспорта;

– устранить несовершенства кузова, ранее полученные вмятины, небольшие повреждения;

– акцентировать внимание на выпуклых частях кузова.

В нашем каталоге можно подобрать и купить автомобильный молдинг разнообразных расцветок.

Автовладельцы часто сталкиваются с обстоятельствами, когда двери машины страдают от невнимательности пассажиров. В результате от неаккуратного открывания на дверях появляются сколы, царапины. Качественные, привлекательные молдинги на авто помогут быстро, эффективно устранить проблему. Достаточно подобрать цвет и отмерить нужную длину молдинга, соответствующую длине дефекта.

Среди достоинств пластмассовых моделей можно выделить устойчивость к погодным условиям, выгоранию, надежность. Особенно популярны серебристые гибкие молдинги, которые идеально повторяют изгибы автомобиля, что необходимо при наклеивании изделий на подвижные или выпуклые части кузова. Несмотря на ненавязчивый серебристый оттенок, хромированный молдинг подходит для машин любых цветовых решений, выгодно подчеркивая их дизайн и формируя визуальную динамичность, высокую скорость езды.

Каждый молдинг на автомобиль можно отнести к одному из двух типов:

Молдинг на машину первого типа предназначен для скрытия кузовных дефектов, защиты хрупких элементов. Такие молдинги традиционно крепят на двери, стыки стекол с поверхностью кузовом. Если купить молдинги на автомобильные двери смелых стилистических решений, можно за считанные минуты превратить изъяны в достоинство.

Продукция второго типа встречается различных цветов, размеров, форм, даже функций. Здесь фантазия дизайнеров безгранична. Относительно функциональности специалисты выделяют отражающие и неоновые декоративные элементы. Светоотражающий молдинг на дверь авто, заднюю часть машины делает заметным транспорт ночью или в сумерках.

Представленные молдинги на авто купить можно по выигрышной цене с гарантией качества. Аксессуары выступают необходимым элементом тюнинга как снаружи, так и внутри транспортного средства. Вы сможете защитить двери, бампер, торпеду или часть руля машины. Изделия отличаются гибкостью и толщиной, что позволит подобрать оптимальный вариант для декорирования или защиты авто. Легкость монтажа дает возможность самостоятельно наклеить молдинг без потери качества.

Самоклеющийся молдинг для авто можно легко самостоятельно крепить. Для этого следует знать особенности монтажа. Изначально следует тщательно вымыть, обезжирить поверхность антисиликоном или спиртом. Если ранее в этой зоне был приклеен другой молдинг, от которого остался клей, нельзя для его снятия применять твердые предметы. Целесообразно использовать специальную каучуковую насадку для дрели. Однако данный вариант чистки затратный. В качестве альтернативного решения можно применить обычный скотч, который необходимо немного подогреть феном, после чего скатать ластиком.

Когда площадь для оклейки подготовлена, нужно снять подложку с клеевой поверхности молдинга и приступить к оклейке молдинга на автомобиль. Размер можно заранее подготовить или вырезать по ходу работы. Оптимальная температура для поклейки составляет 20–30 градусов, если температура ниже, нужно подогреть автомобильный двухсторонний скотч для молдинга при помощи промышленного фена.

Проводить работу желательно вдвоем, что упростит и ускорит процесс. Если перед приклеиванием нанести разметку посредством монтажной ленты (ее клеевая основа не оставляет отпечатков), можно ровно и симметрично разместить молдинг.

Купить авто молдинг вы можете в интернет-магазин молдингов авто в Москве, который насыщен ассортиментным предложением, что позволяет выбрать актуальный аксессуар по выигрышной цене. Обращайтесь, обеспечим компетентную помощь в приобретении товара.

Молдинг — Аксессуары для авто

4 000 грн.

Договорная

Полтава Сегодня 00:47

1 000 грн.

Договорная

Харьков, Слободской Вчера 20:05

Копычинцы Вчера 13:01

90 грн.

Договорная

Змиев Вчера 00:49

Коростень 30 янв.

Молдинги на авто: виды накладок, чем приклеить

Как известно автомобиль это не роскошь, но практически каждый владелец машины в той или иной степени стремится придать лоск своему железному коню. Одним из элементов, который будучи установленным на средство передвижения значительно улучшает его внешний вид, является молдинг.

Молдинги на авто могут быть установлены производителем машины или в результате самостоятельного рестайлинга. Какие бывают виды декоративных элементов для транспортного средства и как правильно их устанавливать, будет рассказано ниже.

Для чего нужен molding

Молдинг представляет собой профилированную полоску из металла или пластика, которая может быть установлена на двери, вдоль стёкол или на бампер автомобиля. Эта литая деталь несёт прежде всего декоративную функцию делая облик машины более привлекательным за счёт сглаживания переходов от одного элемента к другому.

Например, молдинг установленный на дверь автомобиля в верхней части отлично маскирует щель между материалом двери и стеклом. Если литая планка изготавливается из металла, то она несёт и армирующую функцию, усиливая механическую прочность автомобильной детали.

Декоративная вещь может амортизировать удары, предохраняя дорогостоящее лакокрасочное покрытие от механического воздействия. Такие элементы чаще всего бывают прорезинены, что способствует не только сохранности защищаемой поверхности, но и самого аксессуара.

Молдинг не является панацеей от возможных причин повреждения кузова, но качественно выполненные работы по установке этого декора, являются своего рада страховкой от многих неприятностей, которые могут быть вызваны механическим воздействием твёрдых предметов на кузов автомобиля.

К положительным характеристикам использования данного вида автомобильного декора можно отнести лёгкость монтажа. Установить молдинг можно самостоятельно, при этом финансовые расходы на приобретение декоративной вещи и клеящего состава будут незначительными.

Виды выпуклых планок на авто

Перед покупкой молдинга необходимо ознакомиться с их основными разновидностями, которые делятся на:

  1. Накладные. Большая часть планок устанавливается с помощью клипс, что  существенно сокращает время на монтаж.
  2. С дождевыми каналами. Декор этого типа позволяет отвести атмосферную влагу с крыши автомобиля. Часто данный тип защиты устанавливается на лобовое стекло, что позволяет эффективно удалять влагу во время дождя.
  3. Полураскрытые. Литая деталь представляет U-образную конструкцию, которая кроме декоративных качеств, позволяет защитить как боковую часть автомобиля, так и переход между стеклом и кузовом машины.
  4. Универсальные. Могут применяться для различных моделей авто. Этот тип декора востребован у водителей, модели транспортных средств которых сняты с производства. А заказать заводскую деталь уже не представляется возможным. Ещё универсальные молдинги могут быть установлены в местах не предусмотренных конструкцией автомобиля.

Маркировка

При выборе молдинга для автомобиля нужно знать основные обозначения (маркировку), которая может быть нанесена на декоративной накладке. Информация будет полезна при осуществлении дистанционного заказа аксессуара на различных торговых интернет-площадках.

  • PVC Mld — указывает на вид синтетического материала. Данной маркировкой обозначаются ПВХ-молдинги.
  • EPDM — говорит, что декоративное литье изготовлено из каучука с добавлением этилен пропилена.
  • TPR — обозначенные маркировкой молдинги производятся из термопластичной резины, которая устойчива к воздействию бензина и машинного масла.

В продаже также можно встретить хромированные молдинги. Такие декоративные вещи обойдутся автомобилисту дороже, но эстетический эффект от хромированных деталей будет выше.

Видео:

На какую часть авто ставить

Кроме типа молдинга и материала из которого изготовлено литье, перед покупкой нужно определиться на какую часть автомобиля будет установлен декоративный элемент.

  1. Для дверей. Изготавливается обычно из пластика. Устанавливают дверной молдинг в нижней трети водительской и правой пассажирской двери. Ещё могут быть установлены на задние двери автомобиля. Дополнительная пластиковая накладка позволяет хорошо амортизировать удары двери о твёрдые предметы при открывании и придаёт автомобилю более динамичный вид.
  2. Для бампера. Универсальные молдинги на бампер пользуются большой популярностью у автомобилистов. Данная деталь подвергается значительным механическим воздействиям во время неаккуратной парковки.
  3. Для стекла. Для установки защиты на стекла автомобиля применяются резиновые изделия. Мягкое изделие не повреждают хрупкий материал и позволяет качественно выполнить герметизацию мест стыковки стекла с металлом кузова.

Видео:

Перечисленные разновидности молдингов могут быть дополнены декоративными элементами для крыши, обвесов, арки и крыла. Но установка этих элементов носит декоративное назначение и не всегда используется автомобилистами.

Установка литой детали

Для установки молдингов применяют клеевые составы, устойчивые к воздействию неблагоприятных условий.

Для приклеивания можно использовать:

  1. Цианакриловый клей. Эффективное средство фиксации молдинга на капот, стекло или крыло автомобиля. При использовании цианакрилового клея следует соблюдать осторожность и не допускать попадания средства на лакокрасочное покрытие. При неаккуратном использовании клеевого состава, удалить засохший клей с поверхностью кузова без повреждения эмали будет невозможно.
  2. Герметик для стекла. Хорошо зарекомендовал себя только при установке декора на стекло автомобиля. Установка декоративного пластикового элемента с использованием герметика возможна и на капот, но качество крепления будет низким. Не рекомендуется использовать герметик для стекла при установке защитных средств на двери автомобиля. При частых механических воздействиях на деталь герметик не будет способен обеспечить качественную фиксацию элемента на вертикальных поверхностях.
  3. Жидкие гвозди. При использовании жидких гвоздей можно установить молдинг на разные части кузова, но только при условии качественной подготовки поверхности. Перед установкой молдинга на жидкие гвозди, поверхность должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Обязательное условие для надежной фиксации — удержание молдинга с усилием.

В продаже встречается  самоклеющийся молдинг, имеющий клеевой слой. Для установки самоклеящегося декоративного элемента нужно снять защитную плёнку и произвести крепление на очищенную и обезжиренную поверхность.

Видео:

Заключение

Чем приклеить молдинг на дверь авто или любую другую часть четырёхколёсного друга рассказано в статье. Даже при отсутствии опыта, вся операция может быть выполнена быстро.

Приобрести декоративные планки не составит труда. Специализированные торговые точки имеют этот вид декоративных элементов в ассортименте.

Загрузка…

Молдинг на двери автомобиля: как снять, установить, зачем нужен

Дизайн – это первое на что обращают внимание водители при покупке новой машины. Он создается за счет линий кузова, оптики, форм стекол, а также дополнительных элементов, к которым можно отнести наклейки, индивидуальную раскраску, дефлекторы или молдинги. Последние являются важным элементом автомобиля, и они не только сказываются на его внешнем виде, но и имеют функциональное значение. Несмотря на это, многие водители решают снять молдинги с двери автомобиля по той или иной причине. В рамках данной статьи мы расскажем, как это сделать, чтобы не повредить корпус машины, а также, как установить молдинг на дверь, если он был снят ранее.

Зачем нужны молдинги на дверях автомобиля?

Как уже было сказано выше, молдинг является деталью, которая гармонично вписывается в дизайн машины. Однако с эстетической точки зрения может показаться, что его нахождение на двери надумано, и цельный кусок металла на его месте смотрелся бы лучше. Несмотря на это, любая современная машина имеет молдинг на дверях, а то и не один, и на это есть ряд причин.

В зависимости от расположения на корпусе, меняется роль молдинга в конструкции автомобиля:

  • Нижний молдинг. Наименее заметным и наиболее полезным является нижний молдинг на двери автомобиля. Он получил наибольшее распространение, и в продаже сложно найти автомобиль, на котором бы нижняя часть двери не имела подобного навесного элемента. Главная задача нижнего молдинга – это защита лакокрасочного покрытия автомобильной двери от камней, песка и различного мусора, который отлетает от дорожного полотна в машину при движении.
  • Средний молдинг. Когда данный элемент конструкции располагается близко к середине двери, это наиболее заметно, и производители автомобилей стараются максимально гармонично вписать его в общий дизайн кузова машины. Подобный молдинг необходим, чтобы защитить дверь машины от сколов и царапин, которые могут быть получены на парковке. Если дверь встретит препятствие при открытии, велик шанс, что она ударится об него молдингом. При этом если на парковке соседний автомобиль широко раскроет дверь, то произойдет аналогичная ситуация, и накладка примет удар на себя.
  • Высокий молдинг. Он располагается не на двери автомобиля, а по бокам крыши. Его цель – предотвращение попадания в салон автомобиля капель дождевой воды при открытой двери. Полностью защитить салон от проникновения дождевых капель высокий молдинг не способен, но, как показывает практика, с его применением жидкость в салон попадает в меньших объемах.

Как можно видеть, молдинг на автомобиле необходим, чтобы исключить риск повреждения лакокрасочного покрытия машины и других неприятных ситуаций. При желании водитель его может снять самостоятельно для замены или временно, но навсегда избавляться от него производители машин крайне не рекомендуют.

Как снять молдинг с двери

Как отмечалось выше, любой молдинг выполняет ряд полезных действий, и снимать его без причины нет никакого смысла. При этом в некоторых случаях снять молдинг необходимо, например, если:

  • Требуется выпрямить кузов автомобиля после дорожно-транспортного происшествия;
  • Молдинг справился с задачей и защитил дверь машины от удара, после чего потребовалась его замена;
  • Водитель намерен поставить «кастомный» молдинг, который по внешнему виду отличается от варианта, установленного на заводе.

В зависимости от конструкции двери и производственных решений, молдинг может крепиться различными способами, которые определяют, как будет выглядеть процесс его демонтажа.

Как снять молдинг, если он приклеен к двери автомобиля

В большинстве случаев средний молдинг автомобиля приклеивается к двери на сильный двухсторонний скотч. Многие водители совершают ошибку при его демонтаже, стараясь подцепить аксессуар отверткой или ножом, тем самым царапая лакокрасочное покрытие двери. Чтобы снять молдинг с двери лучше использовать пластиковый шпатель, который позволит его подцепить с краю, но не повредит краску на кузове.

Сам процесс удаления приклеенной накладки выглядит следующим образом:

  1. Строительным феном медленно и равномерно прогревается молдинг автомобиля;
  2. Далее с одного из краев он поддевается пластиковым шпателем;
  3. После этого прогревается участок под отклеенной частью накладки, и ее вновь тянут на себя, чтобы оголить новую часть поверхности, которую требуется прогреть.

Перед тем как снять молдинг, приклеенный к двери автомобиля, лучше заручиться поддержкой товарища, чтобы один человек постоянно держал накладку в отодвинутом состоянии, а второй прогревал зону под ней феном.

Как снять молдинг, если он закреплен на двери автомобиля саморезами или заклепками

Нижний молдинг и иногда средний крепятся к двери автомобиля при помощи саморезов и заклепок (пластиковых клипс), порой способы крепления комбинируются. В таком случае потребуется снимать обшивку двери, чтобы удалить с нее молдинг. Сняв обшивку, вы сможете открутить саморезы или отщелкнуть заклепки. Стоит отметить, что часто отщелкнуть клипсы не получается из-за «старости» пластика, и их приходится ломать, а при обратной установке молдинга использовать новые крепления.

Внимание: Часто молдинги, закрепленные на саморезах и заклепках, дополнительно приклеиваются к двери автомобиля на двухсторонний скотч или клей. Если после удаления креплений накладка не снимается, необходимо выполнить инструкцию, описанную выше, то есть использовать фен и пластиковый шпатель для отсоединения молдинга от двери.

Как удалить клейкую основу с двери после снятия молдинга

Если накладка была приклеена к кузову автомобиля, на двери останутся следы от нее, которые необходимо удалить, даже если вновь будет устанавливаться молдинг. Чтобы стереть остатки клея или двухстороннего скотча с лакокрасочного покрытия автомобиля, необходимо использовать ветошь с нанесенным на нее растворителем.

Как установить молдинг на двери: важные советы

Из инструкций по снятию молдинга можно сделать выводы о том, как его устанавливать обратно на дверь автомобиля. При этом есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание при монтаже, чтобы накладка держалась крепко, и не возникало проблем с элементами кузова под ней:

  • Перед установкой молдинга тщательно удалите остатки клея от прошлой накладки;
  • Не пренебрегайте саморезами при установке молдинга, даже если он надежно держится на клипсах и клею. Пластмассовые заклепки со временем могут деформироваться, и молдинг начнет «отходить» от корпуса машины. Вследствие этого под накладку сможет попасть вода или грязь, что приведет образованию коррозии на лакокрасочном покрытии автомобиля;
  • Тщательно отнеситесь к выбору двухстороннего скотча при установке молдинга. Обычный строительный скотч подходит далеко не всегда из-за своей толщины, и лучше спрашивать специализированную клеящую основу в магазинах с аксессуарами для автомобиля.

Перед тем как приступать к процессу демонтажа или установки молдинга на автомобиль, ознакомьтесь с его инструкцией. Некоторые производители машин указывают в справочной информации к автомобилю, каким образом накладка крепится к двери, и как ее лучше демонтировать при необходимости.

Загрузка…

Чем приклеить молдинги на автомобиль


Как приклеить молдинг на авто.

Как приклеить молдинг на авто.
 Приклеить молдинг на автомобиль можно двумя способами на двухсторонний скотч или на герметик. Начну по порядку. Двухсторонний скотч не плохой вариант, многие производители именно на него клеят молдинги. Проблема в том, что найти качественный двухсторонний скотч не так уж и просто, а дешевый китайский практически не держит. Мало того что вся работа будет насмарку, так еще и молдинг можно потерять. Так что лучше поискать фирменный двухсторонний скотч (например 3М) чем новый молдинг.
 Прежде чем клеить молдинг, нужно хорошо вымыть и обезжирить склеиваемые поверхности. Сложнее снять старый скотч (если молдинг был приклеен на него до этого). Я не советую пользоваться для этих целей ножом или железным шпателем, потому что можно повредить лакокрасочное покрытие. Лучший вариант, это специальная каучуковая насадка на дрель. От старого скотча она не оставляет и следа, но стоит не дешево и далеко не везде продается. Еще можно слегка подогреть скотч феном и скатать обычным ластиком.
Обезжиривать лучше таким растворителем, который не повредит лакокрасочное покрытие, например уайт-спиритом или антисиликоном.

 Когда поверхности подготовлены можно наклеивать двухсторонний скотч, большой разницы на кузов или на молдинг нет, мне удобнее на молдинг. Нужно помнить, что скотч качественно  клеится при температуре выше 20 градусов, как вариант можно подогреть поверхности феном. Затем плотно прижимаем молдинг к кузову, для уверенности на какое-то время можно зафиксировать малярной лентой.
  Герметик, на мой взгляд, надежнее держит, чем двухсторонний скотч. Чтобы приклеить молдинг нужен кузовной (для заделывания швов) либо стекольный полиуретановый герметик.

Различные силиконовые герметики здесь не подойдут.
Поверхности должны быть чистыми и хорошо обезжиренными. Наносим нужное количество  герметика на молдинг и плотно прижимаем к кузову. Затем надежно фиксируем малярной лентой до полного высыхания (обычно 12 часов).

Если полиуретановый герметик попал на руки его нужно сразу  смыть растворителем, потом это сделать очень сложно.

 

<div><img src=»//mc.yandex.ru/watch/24565976″ alt=»» /></div>

remont-bampera.com

Как и чем приклеить молдинги на дверь автомобиля

Молдинг нужен для уплотнения соединения стекол с кузовом авто и придания ему презентабельного вида. Во многих случаях он устанавливается на двери, чтобы предотвратить попадание в салон пыли и влаги.

Он не является обязательным для установки в автомобиле, однако эффективность в эксплуатации заставляет все большее количество водителей его устанавливать. Молдинг может быть выполнен из:

  • резины. Она, как правило, окрашивается в черный или серый цвет. Встречаются хромированные модели;
  • пластмассы.
Автомобильный молдинг

Если уплотнитель на автомобиль приклеен некачественно, он не только не придает эстетичности, но и может поцарапать кузов (в случае с пластиком).

Так как крепится приспособление на клеящий состав, при демонтаже вы можете заметить, что на поверхности авто остаются следы старого клея, что также не придает эстетичности и негативно влияет на закрепление новой детали. Если деталь открепилась, не нужно затягивать с ее приклеиванием, ведь она выполняет следующие функции:

  • отвечает за презентабельность авто;
  • предотвращает попадание внутрь салона влаги, пыли и грязи;
  • защищает кузов и стекло от возникновения царапин.

Статья будет полезна вам, если:

  • в вашем авто уже установлен молдинг, однако вы хотите заменить его самостоятельно;
  • на автомобиле нет уплотнителя, и вы хотите установить его впервые.
Как приклеивать молдинг

Чем прикрепить уплотнитель

Автовладельцы, чтобы поставить на свою машину уплотнитель, испробовали много разновидностей клея, в том числе «Момент» и «Монтаж». Они, вопреки их клеящей способности, очень разочаровали водителей, так как не обеспечили достаточную адгезию с поверхностью.

Среди вариантов, которые сегодня используются популярностью среди автовладельцев, можно выделить:

  • Жидкие гвозди. При использовании требуют сильного прижима, а также предварительного обезжиривания поверхности. Способны приклеить молдинг намертво. Чтобы облегчить себе работу, некоторые автолюбители для обеспечения прижима прибегали к такому методу: ставили авто впритык со стеной, наклеивали уплотнитель и подпирали его при помощи подручных средств (например, деревянных брусков). Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить кузов.
Жидкие гвозди
  • Герметик для стекла. Им можно приклеить лобовое стекло. Средство с уплотнителем нужно наживить в течение часа — для этого можно воспользоваться монтажным скотчем (он не оставит следов на кузове).
Герметик для стекла
  • Цианакриловый клей. Он эффективно и надолго приклеит уплотнитель, однако необходимо внимательно следить за его количеством: капли, которые проявятся из-за молдинга, впоследствии будет сложно убрать, не повредив лакокрасочное покрытие авто.
Цианакриловый клей

Перед тем как применять любой клей, проведите очистку поверхности обезжиривателем и удалите следы предыдущего клея, если он был. Молдинг от клея можно отчистить при помощи мелкой наждачной бумаги. Для кузова авто подойдет уайт-спирит или бензин.

Лучшее средство приклеивания уплотнителя

Большая часть тех водителей, которым пришлось своими руками поставить на авто уплотнитель, сходится во мнении, что лучшим и недорогим средством установки детали на место является двухсторонний скотч.

Но нужно учитывать, что в работе с ним тоже есть свои нюансы: если его наклеить без предварительной подготовки, вы рискуете через некоторое время вновь столкнуться с необходимостью заново наклеить отставший от поверхности уплотнитель.

Установка молдингов на автомобиль

Существует несколько правил, которым нужно следовать, чтобы правильно прикрепить молдинг:

  • используйте скотч марки ЗМ. Практика показывает, что именно эта марка более надежно проявляет себя в работе, так как имеет небольшую толщину. Благодаря этому деталь будет смотреться как естественное продолжение авто;
  • тщательно почистите и обезжирьте поверхность;
  • снимите защиту с одной стороны;
  • прогрейте теплым потоком воздуха (феном) клей на скотче и саму деталь. Не допускайте перегрева комплектующих;
  • наклейте скотч на поверхность, прижмите его и снимите защитный слой с другой стороны;
  • подержите деталь не менее 2 минут.

Те, кто сталкивался с проблемой переклеивания, советуют при отрывании части молдинга от двери не лениться, а оторвать его полностью и совершить установку заново. Это объясняется тем, что, если приклеить резиновый уплотнитель на место ранее закрепленной части, останется зазор. При этом натяжение молдинга на двери автомобиля будет отличаться, образуется пустота, что спровоцирует отклеивание уплотнителя в будущем.

Если вы и после его повторного отклеивания, которое, скорее всего, произойдет в другом месте, будете его передвигать, то получите кривую линию, что уже точно не будет смотреться презентабельно.

Как правильно прикрепить уплотнитель

Алгоритм действий установки отклеившейся деталь на место несложный. Для начала вам нужно полностью открепить изделие от поверхности, если вы нуждаетесь в переклеивании. Если вы впервые столкнулись с необходимостью наклеить деталь, вам понадобится:

  • клей (герметик, скотч). Многие водители рекомендуют модели на эпоксидной основе;
  • молдинг;
  • обезжириватель. В роли него может выступить и обычный бензин, и эффективный уайт-спирит;
  • губка или тряпка для обезжиривателя;
  • резиновые перчатки;
  • мелкая наждачная бумага. Она предназначена для очистки детали от предыдущего клеящего слоя.
Установка молдингов

Чтобы более эффективно закрепить уплотнитель из пластика на поверхности, вы можете прибегнуть к крепежу сразу двумя надежными средствами: клеем и скотчем. Клей наносится на поверхность самой детали, а скотч — на кузов авто.

Подготовьте поверхность, удалив остатки скотча или клея одним из эффективных средств. Таким образом, вы сможете прикрепить деталь на более долгий срок.

После этого нанесите на нее клеящий состав (он быстро высыхает, так что вам придется работать быстро), а на поверхность автомобиля — скотч. Приложите усилия для закрепления детали на поверхности двери (подержите ее несколько минут). После этого можете удалить остатки клея на поверхности и полюбоваться результатом.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

okuzove.ru

Чем приклеить молдинг на дверь авто: подробная инструкция, советы специалистов

Молдинги можно встретить на автомобилях часто. Ими украшаются модели советского автопрома и импортные транспортные средства. При эксплуатации автомобиля отделочные полоски повреждаются и отрываются. Вопрос, чем лучше приклеить молдинг на дверь авто, актуален для автовладельцев. Существует несколько методов надежно прикрепить оторванный элемент.

Зачем крепят на двери молдинги?

Все элементы конструкции кузова автомобиля создают приятное глазу авто. Молдинг на двери кажется лишним украшением, так как цельный кусок металла выглядит привлекательнее. Конструкторы современных моделей используют один, а иногда два молдинга в отделке дверей.

От расположения элемента зависит его функция:

  1. Нижний – крепится в менее заметной нижней области. Применяется в конструкциях автомобилей всех марок. Защищает нижнюю часть двери от воздействия камней, мусора, влаги и прочих неприятностей, которые могут повредить краску при движении.
  2. Средний – располагается горизонтально посередине кузова. Заметность элемента подвигает конструкторов придумывать модели, которые будут вписываться в общий дизайн авто, не портя вид. Защищает дверь транспортного средства от возможных повреждений на парковке. Дверь при открывании коснется препятствия молдингом. Если у соседней машины откроется дверь, то она также тронет защиту, не повредив при этом краску.
  3. Высокий – относится больше к крыше, нежели двери. Предназначение – защита салона от попадания грязи и влаги с крыши при открытой двери. При сильном дожде часть влаги попадет в машину, молдинг ограничит объем влаги. Прикрепить дефлекторы машины на окна рекомендуют всем автовладельцам.

Уплотнитель двери автомобиля – не просто декоративная накладка, важный элемент конструкции кузова автомобиля защищающий покрытие и салон. Его легко самостоятельно демонтировать или поставить на место при необходимости.

Советы по выбору молдинга

Автолюбители разделяют накладки на два типа в зависимости от функции:

  1. Декоративные.
  2. Декоративно-защитные.

Декоративные имеют защитную функцию, но выполняют эту роль слабо. При сильном ударе сломается, что не предотвратит повреждение кузова. Чаще всего декоративная конструкция использует при тюнинге, дополняется отражающими свет вставками, лентами, а также светодиодами. Такие молдинги используются реже.

Защитные накладки изготавливаются из:

  1. Пластмассы.
  2. Винила.
  3. Резины с металлом.
  4. Алюминия.
  5. Резины с пластиком.

Украшают различными надписями, которые чаще всего обозначают марку транспортного средства. Оснащается дополнительными хромированными полосами по всей длине.

В зависимости от экономического класса автомобиля владельцы выбирают по качеству материала. Популярны пластиковые накладки, которые имеют небольшую цену. Из минусов стоит отметить ограниченный срок эксплуатации. В зимнее время при низких температурах резина застывает и начинает разрушаться. Чаще всего используются дополнительные методы крепления.

Молдинг из алюминия или резины с металлом стоит дороже пластмассовых, но прочнее и долговечнее. Слабо выполняют функцию защиты накладки из пластика с резиной, чаще устанавливаются заводом изготовителем на автомобили бюджетного класса. Имеют универсальную форму, используются, когда нет в продаже модели для конкретного случая.

На что обращают внимание:

  1. Соответствие размеров и индивидуальных характеристик двери.
  2. Материал.
  3. Цветовое сочетание.
  4. Рациональный способ крепления.

Желание владельца по визуальному сочетанию накладок играют не малую роль. Подберите качественный материал и правильный способ крепления – это увеличит срок эксплуатации.

Что понадобится?

Если автолюбители пытаются прикрепить накладку на простой клей типа «момент», то терпят неудачу. Резиновый или пластиковый уплотнитель продержится минимальное время. Для монтажа необходимо использовать методики, которые позволят выдержать вибрации, перепады температур и механическое воздействие.

Популярные средства:

  1. Герметик для вклеивания автомобильных стекол.
  2. Жидкие гвозди – специальный клеящий состав, который отличается высокими клеящими способностями.
  3. Цианоакриловый клей.
  4. Двухсторонний скотч.

Использовать одну методику не рационально, специалисты рекомендуют монтировать наладки при помощи двустороннего скотча и одного из клеящих составов.

Герметик обладает высокой прочностью соединения, после нанесения требует дополнительной фиксации до полного застывания на длительное время. Зафиксировать его можно малярным скотчем.

Крепление на «жидкие гвозди» требуется сильного физического давления до полного сцепления молдинга с кузовом автомобиля, что при самостоятельной работе обеспечить невозможно.

Цианоакриловый клей оптимальный вариант, но жидкий состав требует особой внимательности при работе.

Двухсторонний скотч прост в работе, обеспечивает однообразный герметичный стык. Производители выпускают накладки на уже клеевой основе. Демонтировать молдинг легко, не повреждая краску.

Порядок монтажа

Перед началом работы необходимо снять старый молдинг, подготовить область крепления и приступать к монтированию.

Работа проводится при температуре выше 10 градусов тепла. В теплое время года монтировать можно на улице, зимой стоит выбрать специальный утепленный гараж, бокс или автомастерскую. При низкой температуре качество сцепления будет крайне низкое.

Советуем посмотреть видео по установке молдингов:

Демонтаж старых элементов

Если накладка начинает отходить от двери, то подклеивать бессмысленно. Рекомендуется снять молдинг и прикрепить новый или старый, но соблюдая герметичность.

Для снятия потребуется:

  1. Мощный фен.
  2. Длинная железная линейка.
  3. Дрель, с резиновой насадкой для зачистки поверхности.
  4. Малярный скотч.
  5. Обезжириватель.
  6. Старые тряпочки.

Помойте и просушите транспортное средство.

Этапы демонтажа:

  1. Малярный скотч клеится на участки вокруг накладок для защиты краски.
  2. Феном нагревайте равномерно молдинг, начиная с отклеивающего места.
  3. Под свободный край заведите вертикально линейку.
  4. Медленно двигайте линейку под накладкой периодически прогревая феном.
  5. После завершения уберите остатки скотча.
  6. Оставшийся клей отшлифовывается дрелью и тряпочками, пропитанными в обезжиривателе.

В конструкции крепления имеются защёлки, которые помешают движению. Переместите линейку на пару сантиметров вперед и продолжайте движение периодически прогревая феном. Клипсы легко удаляются после снятия клеевого слоя.

Поверхность старых накладок требует зачистки, если планируется повторная эксплуатация.

Подготовка инструментов и поверхности

Максимальный набор инструментов:

  1. Рулетка.
  2. Маркер.
  3. Нож для резки бумаги.
  4. Фен.
  5. Малярный скотч.
  6. Обезжириватель.
  7. Антистатические салфетки.
  8. Двухсторонний скотч.

В летнее время нагреть кузов можно, поставив машину под прямые солнечные лучи. Если имеются специальные углубления для накладок, то разметка не потребуется.

Поверхность предварительно очищается и обезжиривается. Область с облупившейся краской и следами ржавчины необходимо обработать, снять покрытие, покрасить и нанести защитный слой лака.

Установка подготовленных молдингов

Если производителем изначально не предусмотрено наличие накладок, то технология работы выглядит следующим образом:

  1. Внимательно осмотрите нижнюю часть двери, монтаж молдингов осуществляется на выпуклые участки. Нужно измерить необходимое расстояние от высшей точки, до нижнего края двери.
  2. Сделайте отметку на полученном расстоянии по двум сторонам – впереди и сзади двери. Малярный скотч визуально ограничит область работы.
  3. Обработайте места крепления обезжиривателем. С одной стороны скотча необходимо снять защитную пленку.
  4. Нагрейте место для монтажа молдинга, наложите декоративный элемент, аккуратно придавите для хорошего сцепления со скотчем.
  5. Равномерно давите по всей длине накладки, снимите защитный слой малярного скотча и приступайте к монтажу на другой двери.

Предлагаем посмотреть видео по технике установки молдинга:

Работать с двухсторонним скотчем необходимо внимательно, открепив неверно приклеенный молдинг на автомобиль, приклеить его второй раз будет невозможно. Между промежутками скотча будет образовываться скопление влаги, поэтому кусок всегда должен быть цельным. Используйте только новый рулон или убедитесь, что остатков хватит.

Полезные советы специалистов

Жидкие клеевые составы не могут обеспечить герметичность полностью. Равномерно нанести жидкость, а также обеспечить одновременное застывание на всех участках невозможно. Влага в таких участках провоцирует возникновение коррозии.

В первую очередь демонтируются старые накладки, чтобы проверить метод крепления, а во вторую – приобретаются новые. Используются дополнительные защелки, которые стоит учитывать при покупке нового молдинга.

Если нужно очистить автомобиль, применяйте неагрессивную мойку и используйте обезжириватель без ацетона. Едкий химический состав влияет на покрытие. Лак на кузове потускнеет, пластиковые элементы молдинга будут плавиться.

Приклеить накладки пороги на двусторонний скотч сложно. Важно ровно приложить деталь, поэтому не бойтесь размерять все движения, клеевой состав на ленте после снятия защитного слоя долго не высыхает.

После завершения работы рекомендуется не совершать поездок на авто в течение 24 часов, и не оставлять на морозе и под прямыми солнечными лучами.

В заключение

Молдинг – важный элемент кузова автомобиля. Не стоит пренебрегать качеством материала и применять надежный способ крепления.

vseprokley.ru

Молдинги на двери авто, как и чем их приклеить

Молдинги – это пластиковые либо резиновые накладки на дверях и порогах авто. Такие накладки можно встретить на самых разных моделях отечественного автопрома, а также на импортных транспортных средствах. В процессе эксплуатации авто отделочные полосы могут получать повреждения и отклеиваться. Поэтому вопросы монтажа их актуальны для автомобилистов.

Содержание статьи:

Предназначение молдингов на дверях автомобиля

Применительно к автомобилям это функциональная пластмассовая, металлическая или резиновая накладка на какую-либо часть авто.

Деталь выполняет две функции:

  • Декоративная;
  • Защитная.

Каждый водитель хочет всячески улучшить внешний вид авто, выделить его на дороге среди потока скучных одинаковых кредитных автомобилей, мечтает, чтобы на машину обращали внимание. Декоративная накладка не придаст кузову блистательный вид, но с ее помощью выделить машину все же можно.

Данные элементы производят из большого разнообразия материалов, они различаются по форме и расцветке. Декоративная накладка позволит разделить кузов авто на визуальные секции, изменить визуально геометрию кузова.

Читайте также: Что делать если дверь автомобиля бьет током

Часто с помощью таких элементов водители скрывают сколы на поверхностях, глубокие царапины. Если подобрать или покрасить элемент в цвет кузова, то машина примет более обтекаемый вид.

Но не стоит считать, что это только декорация и больше ничего. Это на самом деле – полезная деталь, способная уберечь ЛКП от механических повреждений. Если на парковке возле супермаркета водитель соседней машины или его пассажиры неаккуратно станут открывать дверь, то она ударит не по кузову, а по накладке.

Монтаж осуществляется на самые разные части кузова авто:

  • Бампер;
  • Лобовое и заднее стекла;
  • Арки колес;
  • Двери – передние и задние.

Молдинг на дверь особенно популярен. Некоторые водители устанавливают элемент только на передних дверях, но украсить и защитить задние двери также не будет лишним.

Как правильно выбрать накладки и чем они отличаются

В автомагазинах предлагаются два вида накладов в зависимости от задачи, которую решает элемент. Это декоративное украшение и защита кузова.

Декоративный молдинг необходим, чтобы кузов выглядел максимально эффектно. С этой задачей деталь справляется в полной мере. А вот защитная функция здесь реализована слабо. При значительных ударах накладка сломается.

Декоративные конструкции применяются скорее для тюнинга. Они могут быть дополнительно укомплектованы различными отражающими вставками, диодной подсветкой, диодными лентами.

Статья по теме: Почему горит лампа давления масла на холостом ходу и что надо делать

Защитные накладки производят из следующих материалов:

  • Пластик;
  • Винил;
  • Метало-резиновая композиция;
  • Алюминий;
  • Резина-пластик.

Защитный молдинг имеет не такой эффектный внешний вид, чаще он украшен надписью с маркой автомобиля. Иногда такие элементы могут дополнительно оснащаться хромированной полосой на всю длину.

От класса авто и финансовых возможностей владельца молдинги подбирают по качеству материалов. Алюминиевые детали отличаются самым высоким качеством. Но чаще покупают пластиковые варианты – они самые доступные по цене. Из минусов пластика – малый срок эксплуатации. Резина также имеет ограничения – зимой в мороз материал изделия замерзает и ломается.

Алюминиевые изделия и метало-резиновые дороже пластика и выполняют обе функции очень хорошо. Они прочны и долговечны. Цельно резиновая или цельно пластиковая накладка отличаются слабой защитой – их устанавливают на сборочном конвейере на автомобили в бюджетном сегменте.

Это интересно: Как устранить ошибку Р0171 (слишком бедная топливовоздушная смесь)

Выбирают молдинг обычно по следующим характеристикам:

  • Соответствие размерам и особенностям двери на конкретном автомобиля;
  • Материал;
  • Цвет;
  • Способ монтажа.

Пожелание владельца по визуальному сочетанию этих деталей играет большую роль. При условии подбора качественных материалов и правильного монтажа срок службы молдинга заметно увеличится.

Какой клей надо использовать

Приятно, что для монтажа на авто не нужно ничего сверлить и вырезать в кузове. Эти детали легко устанавливаются при помощи клеевых составов. Главное – правильно подобрать клей.

Нередко водители пытаются приклеить молдинг традиционным «Моментом» или аналогом и деталь через некоторое время, а то и сразу отпадает. Подобные клеевые композиции очень слабо склеивают поверхности, которые «не дышат».

Лучше всего для таких задач подойдут специальные цианакрилатные составы. Они удерживают накладку очень крепко. Есть один недостаток – при попадании капель клея на ЛКП могут быть серьезные трудности с их удалением. Потребуется покупать специальные выводящие составы.

В качестве альтернативы автомобилисты используют обыкновенные герметики. Их применяют для монтажа деталей на стекла и другие части авто, но и для крепления молдингов герметик также подойдет.

К сведению: 5 причин, из-за чего машину ведет в сторону

Также водители клеят эти детали на «жидкие гвозди». Но работа с такими составами потребует больших усилий – нужно в течении всего времени застывания прижимать склеиваемые детали. Используя «жидкие гвозди», стоит задумать, как фиксировать молдинг к двери надолго.

Производители накладок рекомендуют приклеивать детали на двухсторонний скотч. А вот водители советуют дополнительно перестраховаться и вместе со скотчем использовать какой-нибудь из клеев – так надежней.

Как демонтировать старые молдинги

Имеется несколько способов демонтажа декоративных накладок. При этом и элемент, и краска автомобиля не будут повреждены.

Это можно сделать с помощью:

  • Нагревания феном. Греть нужно до 40 градусов. Обычно при таких температурах клей теряет свои свойства, соединение слабеет, элемент снимается без повреждений для ЛКП;
  • Специальных растворителей. Эти жидкости продаются в автомагазинах и предназначены для растворения клеев. Для того, чтобы снять старый молдниг, нужно нанести жидкости на ткань и протереть участки вокруг детали.

Затем важно убрать с двери остатки старых клеевых составов. В этом поможет тот же растворитель. После применения растворителей нужно очистить и обезжирить обработанный участок.

По теме: Как самому заделать трещину на пластиковом бампере

Декоративная отделка из алюминия или нержавеющей стали крепится при помощи специальных зажимов. Независимо от материала зажима не стоит пытаться поддеть их отвертками или другим неподходящим инструментом.

В результате можно только испортить молдинг или поцарапать дверь. Дешевле обойдется специальное приспособление для демонтажа таких зажимов.

Подготовка поверхности дверей

Все подготовительные процессы сводятся к нескольким простым действиям. Кузов должен быть теплым – летом можно нагреть машину на солнце, зимой поможет строительный фен.

Далее необходимо разметить места приклеивания. Если есть специальные углубления под молдинг, то разметка не нужна. Затем поверхность дополнительно очищают и тщательно обезжиривают.

Если есть области с поврежденным ЛКП, следами коррозии, то их следует обработать и заново покрасить краской и нанести слой лака.

Как приклеить новые молдинги, чтобы они не отвалились

Если производитель автомобиля изначально не предусматривал наличие декоративных накладок, то вся технология выглядит так.

Внимательно осматривают нижние части дверей. Монтаж выполняют на выпуклых участках, измеряют расстояние от высшей точки до нижнего края дверей автомобиля.

Делают отметку на полученном расстоянии с двух сторон – в передней части двери, и в задней части. Малярным скотчем визуально ограничивают область, где будет выполняться работа.

Читайте также: Как убрать царапины на пластике бампера с покраской и без

Места крепления обрабатывают жидкостью для обезжиривания. Затем на молдинг наносят выбранный клей и аккуратно и точно прикладывают к двери. Далее остается только некоторое время удерживать элемент и придавливать для лучшей фиксации. Остатки клея, которые выдавятся из-под элемента, следует тут же удалить тряпочкой.

Нужно понимать, что любой жидкий клей не обеспечит максимальную герметичность. Не получится нанести клеящий состав равномерно, как не получится обеспечить застывание на каждом участке. В местах, где клея нет, будет скапливаться влага.

Видео-инструкция по монтажу

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Это касается и приклеивания декоративно-защитных накладок. В видео подробно расскажут и покажут, как проводится данная операция.

Чем можно крепить накладки дверей без клея

Если клей по каким-то причинам использовать нельзя или не получается, то можно клеить на двухсторонний скотч – это надежное решение, которое рекомендуется производителями молдингов. При приклеивании с одной стороны скотча снимают защитную пленку.

Затем место монтажа прогревают, аккуратно прикладывают декоративную деталь и придавливают для хорошего сцепления элемента со скотчем.

Статья по теме: Как установить сабвуфер в машину — пример схем подключения с усилителем и без

Равномерно продавливают скотч по всей длине накладки, снимают защитный слой с другой стороны и приступают к монтажу на другой двери.

Работа с двухсторонними скотчами должна проводиться очень внимательно. Если отклеить неправильно приклеенную деталь на авто, то приклеить назад ее будет уже нельзя. Кусок скотча обязательно должен быть цельным – если это не так, то между промежутками всегда будет скапливаться влага.

Установка декоративных элементов – это простое мероприятие и  заказывать услугу на СТО или в детейлинг-центр не стоит. Есть только один момент, что автовладелец может сделать неверно – это приклеить с легким скосом. Чтобы глазомер не подвел, лучше делать незаметные на ЛКП метки или пригласить на помощью друга. Даже если что-то идет не так, накладка легко демонтируется и переклеивается.

autovogdenie.ru

Volkswagen Golf Forever Young ’87 › Бортжурнал › Чем приклеить серпы/молдинги ? Победа, нашел средство!

Нужна помощь, тех кто уже клеил/монтажил.

Реально запарился за последние 2 недели. Все клею, а потом оттираю…
Достало.

Полный размер

Серпы имеют не плотную посадку, а молдинги кривые. Фен монтажный и новые пистоны ситуацию не исправили.

Полный размер


Полный размер

Пробовал поксипол, жидкие гвозди, момент, герметики всевозможные.
3М скотч не подходит, зацепиться не за что, площади соприкосновения нет.
Больше всего взбесили жидкие гвозди, эта хрень за двое суток даже не засыхает.

Полный размер


Полная шляпа выходит… 🙁

UPD 20.08: Купил вот такие вот жидкие гвозди и они свое дело сделали! намертво все сидит!
Момент Монтаж прозрачная хватка MF-80.

В идеале, чтобы бензином в случае чего можно было остатки с ЛКП убрать.

Кто порекомендует набор высоковольтных проводов на 1.3 ? Желательно номер для заказа сразу.
Потому как тот, что я покупал, видимо не от 1.3. Центрального не хватает, остальных много…
Благодаря совету COB16, заказал комплект Теслы T654C

Полный размер


Полный размер


Полный размер

Да, нашёл на разборке крепеж катушки. Зачистил, прошёлся преобразователем и задул в чёрный. Смотрится норм, мне нравится.

Полный размер


Полный размер


Полный размер

С картами ещё поработал, отремонтировал + отстирал.

Полный размер


Полный размер


Полный размер

www.drive2.ru

Борьба с молдингами. — Audi 80, 1.8 л., 1989 года на DRIVE2

Помнится, как-то я уже рассказывал, что успешно приклеил передние молдинги на крылья. Так они выглядели до установки:

А так — после. Разумеется, тот двусторонний скотч, что на них был, никуда не годился, а молдинг был настолько неровный и жесткий, что я решил клеить его на полиуретановый шовный герметик. Сначала показалось, что все получилось неплохо.


Но радость была недолгой. Молдинги эти — китайские. И, видимо, китайцы при их изготовлении вдохновлялись своими пагодами.
Это я к тому, что уголки молдингов были оттопырены наружу, как углы крыши на той пагоде. А сам молдинг сработан из жесткого пластика типа полиэтилена, к которому приклеить что-либо сложно. Отваливаеццо, понимаешь. Но, что характерно, полиуретановый герметик, на который я клеил молдинги, приклеился к крыльям намертво. Как и эмблема Ауди. А сам молдинг сначала отошел по краям, а затем и вовсе снялся легким движением руки.
Попробовал я исправить дело хорошим клеем «жидкие гвозди», да вот беда — не сохнет он. Растворителю некуда испаряться — обе поверхности непористые. И опять отваливаются углы у китайского молдинга. А когда на солнышке нагреется — тем паче. Вот такие дела.
Хорошо, что удалось раздобыть целый оригинальный дверной молдинг, естественно, б/у. Будем делать из него, по имеющемуся образцу.
Видно даже на фото, что материал оригинального молдинга совсем не тот, что у китайского. Видно также, что он не выгнут наружу, что очень радует и обнадеживает. Проходит час-другой, и мы имеем вновь изготовленные молдинги.
Клеим их на полиуретановый черный герметик. Можно было бы на хороший двусторонний скотч, но отодрать слой герметика с крыльев не представляется возможным. А китайские молдинги были настолько кривые, что клеить скотчем я их и не думал. Вот что получилось в оконцовке:
Теперь молдинги совпадают и по цвету, китайские все же выделялись на фоне оригинальных. Осталось дождаться высыхания герметика, но то, что края не оттопыриваются, видно уже сейчас.
Так что мораль — не стоит лишний раз связываться с кетайщиной, если есть возможность сделать молдинги своими руками. Возможно, мой опыт будет ком-то полезен.
Ну и еще два фото — день спустя, как все получилось:

До новых встреч!

www.drive2.ru

Молдинги на авто: виды накладок, чем приклеить

Как известно автомобиль это не роскошь, но практически каждый владелец машины в той или иной степени стремится придать лоск своему железному коню. Одним из элементов, который будучи установленным на средство передвижения значительно улучшает его внешний вид, является молдинг.

Молдинги на авто могут быть установлены производителем машины или в результате самостоятельного рестайлинга. Какие бывают виды декоративных элементов для транспортного средства и как правильно их устанавливать, будет рассказано ниже.

Для чего нужен molding

Молдинг представляет собой профилированную полоску из металла или пластика, которая может быть установлена на двери, вдоль стёкол или на бампер автомобиля. Эта литая деталь несёт прежде всего декоративную функцию делая облик машины более привлекательным за счёт сглаживания переходов от одного элемента к другому.

Например, молдинг установленный на дверь автомобиля в верхней части отлично маскирует щель между материалом двери и стеклом. Если литая планка изготавливается из металла, то она несёт и армирующую функцию, усиливая механическую прочность автомобильной детали.

Декоративная вещь может амортизировать удары, предохраняя дорогостоящее лакокрасочное покрытие от механического воздействия. Такие элементы чаще всего бывают прорезинены, что способствует не только сохранности защищаемой поверхности, но и самого аксессуара.

Молдинг не является панацеей от возможных причин повреждения кузова, но качественно выполненные работы по установке этого декора, являются своего рада страховкой от многих неприятностей, которые могут быть вызваны механическим воздействием твёрдых предметов на кузов автомобиля.

К положительным характеристикам использования данного вида автомобильного декора можно отнести лёгкость монтажа. Установить молдинг можно самостоятельно, при этом финансовые расходы на приобретение декоративной вещи и клеящего состава будут незначительными.

Виды выпуклых планок на авто

Перед покупкой молдинга необходимо ознакомиться с их основными разновидностями, которые делятся на:

  1. Накладные. Большая часть планок устанавливается с помощью клипс, что  существенно сокращает время на монтаж.
  2. С дождевыми каналами. Декор этого типа позволяет отвести атмосферную влагу с крыши автомобиля. Часто данный тип защиты устанавливается на лобовое стекло, что позволяет эффективно удалять влагу во время дождя.
  3. Полураскрытые. Литая деталь представляет U-образную конструкцию, которая кроме декоративных качеств, позволяет защитить как боковую часть автомобиля, так и переход между стеклом и кузовом машины.
  4. Универсальные. Могут применяться для различных моделей авто. Этот тип декора востребован у водителей, модели транспортных средств которых сняты с производства. А заказать заводскую деталь уже не представляется возможным. Ещё универсальные молдинги могут быть установлены в местах не предусмотренных конструкцией автомобиля.

Маркировка

При выборе молдинга для автомобиля нужно знать основные обозначения (маркировку), которая может быть нанесена на декоративной накладке. Информация будет полезна при осуществлении дистанционного заказа аксессуара на различных торговых интернет-площадках.

  • PVC Mld — указывает на вид синтетического материала. Данной маркировкой обозначаются ПВХ-молдинги.
  • EPDM — говорит, что декоративное литье изготовлено из каучука с добавлением этилен пропилена.
  • TPR — обозначенные маркировкой молдинги производятся из термопластичной резины, которая устойчива к воздействию бензина и машинного масла.

В продаже также можно встретить хромированные молдинги. Такие декоративные вещи обойдутся автомобилисту дороже, но эстетический эффект от хромированных деталей будет выше.

Видео:

На какую часть авто ставить

Кроме типа молдинга и материала из которого изготовлено литье, перед покупкой нужно определиться на какую часть автомобиля будет установлен декоративный элемент.

  1. Для дверей. Изготавливается обычно из пластика. Устанавливают дверной молдинг в нижней трети водительской и правой пассажирской двери. Ещё могут быть установлены на задние двери автомобиля. Дополнительная пластиковая накладка позволяет хорошо амортизировать удары двери о твёрдые предметы при открывании и придаёт автомобилю более динамичный вид.
  2. Для бампера. Универсальные молдинги на бампер пользуются большой популярностью у автомобилистов. Данная деталь подвергается значительным механическим воздействиям во время неаккуратной парковки.
  3. Для стекла. Для установки защиты на стекла автомобиля применяются резиновые изделия. Мягкое изделие не повреждают хрупкий материал и позволяет качественно выполнить герметизацию мест стыковки стекла с металлом кузова.

Видео:

Перечисленные разновидности молдингов могут быть дополнены декоративными элементами для крыши, обвесов, арки и крыла. Но установка этих элементов носит декоративное назначение и не всегда используется автомобилистами.

Установка литой детали

Для установки молдингов применяют клеевые составы, устойчивые к воздействию неблагоприятных условий.

Для приклеивания можно использовать:

  1. Цианакриловый клей. Эффективное средство фиксации молдинга на капот, стекло или крыло автомобиля. При использовании цианакрилового клея следует соблюдать осторожность и не допускать попадания средства на лакокрасочное покрытие. При неаккуратном использовании клеевого состава, удалить засохший клей с поверхностью кузова без повреждения эмали будет невозможно.
  2. Герметик для стекла. Хорошо зарекомендовал себя только при установке декора на стекло автомобиля. Установка декоративного пластикового элемента с использованием герметика возможна и на капот, но качество крепления будет низким. Не рекомендуется использовать герметик для стекла при установке защитных средств на двери автомобиля. При частых механических воздействиях на деталь герметик не будет способен обеспечить качественную фиксацию элемента на вертикальных поверхностях.
  3. Жидкие гвозди. При использовании жидких гвоздей можно установить молдинг на разные части кузова, но только при условии качественной подготовки поверхности. Перед установкой молдинга на жидкие гвозди, поверхность должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Обязательное условие для надежной фиксации — удержание молдинга с усилием.

В продаже встречается  самоклеющийся молдинг, имеющий клеевой слой. Для установки самоклеящегося декоративного элемента нужно снять защитную плёнку и произвести крепление на очищенную и обезжиренную поверхность.

Видео:

Заключение

Чем приклеить молдинг на дверь авто или любую другую часть четырёхколёсного друга рассказано в статье. Даже при отсутствии опыта, вся операция может быть выполнена быстро.

Приобрести декоративные планки не составит труда. Специализированные торговые точки имеют этот вид декоративных элементов в ассортименте.

Загрузка…

avto-i-avto.ru

Молдинги на дверях (пере☝😉👉клейка) — Лада Калина Универсал, 1.4 л., 2010 года на DRIVE2

Края молдингов начали отклеиваться…

Купил скотч 3М (много — остатки сдал утром в магазин — ☺👉 взаимодоговорённость)…

На фото видно, что под резинками есть грязь…

Дата изготовления есть (смотришь и думаешь — ооо! целых полгода продержались молдинги в приклеенном состоянии. ( 😕 сарказм)

Короче, всё просто:
Фен использовался строительный, обезжиреватель молярный и четыре, весьма, не кривых руки. (Спасибо корешу Славке — он всё и делал, я только помогал)
…

Утром заметил, что самый-самый край молдинга отходит от скотча! (Если пару раз «дунуть» керхером. — всё повторится 😧

На последней фото:
то, что зелёным отмечено приклеил суперклеем «момент»,
То что синим — надёжно держит скотч 3М.

Шов с торца замазал сверху чёрным резиновым герметиком для фар.

Вывод:
Сам молдинг с внутренней стороны имеет алюминевое основание, к которым двухсторонний скотч прилепает охренительно.
А края молдингов — простая резина.

Оставляйте пожалуйста коментарии.
У всех же такая хрень была или… будет. Просто даты разные нанесены с вн. стороны резинок ;-/*

P.S.
Могу лишь добавить — как приклеить края. Они же резиновые.
Скотч их держит хреново. На жаре начинают отваливаться.

Итак, берём чёрный герметик для стёкол фар (вонючий). Его шприцуем под края молдинга и прижымаем палкой к… стене, забору, столбу и т. п. на ночь.

Всё!

Забываем про отклеивание молдингов!
Проверено самолично! 👍😆

ТУТ ПОДРОБНО ПРО ГЕРМЕТИК ДЛЯ ФАР. (Он лечит запотевание фар)

www.drive2.ru

Как я клеил молдинги — Лада 2103, 1.5 л., 1974 года на DRIVE2

Пришло время инстала молдингов порогов и арок, дырки сверлить не хотелось, страшно чет) Поспрашивав у людей мнения разделились 50на50, кто то говорит ничего не будет, не ссы, обработай и ПАХОДИТ, кто то крутил пальцем у головы и говорил что сверлить машину это маразм и что она сгниет через год.
Значит пистонов ссср нету, новодельные говно, на саморезы\заклепки зажать хз). Пришел все таки к тому что попробую приклеить их, ничего особо при этом не теряю.
Заскочил в магазин, объяснил ситуацию что и куда нужно приклеить. Мне посоветовали клей БФ в тюбике, думаю не сложно догадаться что он ничего не приклеил, думаю ну оке попробуем еще что то.
Посоветовали мне жидкие гвозди, купил их и пошел процесс

Полный размер

наносим гвозди на молдинг

Полный размер

поставили растяжки

Дали гвоздям постоять на растяжке часа 3-4 и ночь на скотче далее разъехались по домам.
На следующий день нужно было ехать на пары.

Полный размер

на скотче ездил целый день, боялся что бы они не отпали и не прилетели кому то в лобешник)

Вечером продолжили клеить

Полный размер

растяжки и струбцина

Полный размер

добавили еще гвоздей на вчерашнее приклеенные молдинги и снова зафиксировали их

Вот так это все выглядело)

Полный размер

лол

Оставили на сутки в этом же гараже на всех распорках и струбцинах и разошлись.
На следующий день вот что мы имели

Полный размер

5

Полный размер

6

Выводы.
Клей БФ — очень сложная технология склейки. Ничего с ним не вышло
Жидкие гвозди — держат пока сухо, очень не любят воду\влагу. После того как я все молдинги приклеил целую неделю шел дождь и машина периодически попадала под него, от чего молдинги начали отпадать(
Передние молдинги и пороги промазал автомобильным пластилином по шву гвоздей, чего не сделал с задними.
Те что промазал держаться уже более 2мес., задние отпали через пару недель под дождями)
Пришел к тому что все таки надо сверлить отверстия)
А вы думайте сами)

Полный размер

7

Цена вопроса: 90 грн

www.drive2.ru

Оклейка оконных молдингов. Весь процесс максимально детально — S&Acarlounge на DRIVE2

Полный размер

Совершенство складывается из мелочей (с)

Привет, друзья;)

Сегодня работа по оклейке оконных молдингов и радиаторной решетки в прозрачную матовую пленку KPMF.

Постарались сделать для вас максимально подробно весь процесс. Знаем, что многим интересно, как подворачивается пленка, как обрезается, как укладывается на сложные участки и т.д. 😉

Автомобиль в работе новый, поэтому помимо эстетики, владелец получит отличную защиту этих элементов.

Смотрим:

Полный размер

№1 Данный вид работ проводится с частичным разбором (отталкиваемся от конкретного авто, конечно).

Полный размер

№2 Дальше подготовка (чистка и обезжиривание).

№3 Дальше укладка вырезанных лекал. С подворотами и торцами, конечно.

№4

№5 Тишина, самый ответственный момент)

№6

№7 Последние штрихи. Ракель меняется на более жесткий — заправить пленку под резинки.

Полный размер

№8 Следующие элементы.

№9 Один из самых сложных элементов. Предварительно производится чистка и обезжиривание под резинками при помощи стоматологического шпателя;)

№10 Укладка пленки.

№11

Полный размер

№12 Сложный угол.

Полный размер

№13

Полный размер

№14

Полный размер

№15 Торец, после обрезки.

Полный размер

№16

Полный размер

№17

Полный размер

№18 Итог.

Полный размер

№19

До новых встреч;)

_________________________

Мы в соц сетях:

Drive2: www.drive2.ru/o/SAcarlounge
Instagram: www.instagram.com/sa_carlounge/
Facebook: www.facebook.com/SACarLounge/

Формы обратной связи:

Тел.: +7 (495) 116-03-43
WhatsApp/Viber: +7 (977) 266-94-85

www.drive2.ru

Renault Sandero Stepway 黒 Metallic Вlack 鉄 › Бортжурнал › Молдинги — просто молдинги… Собственноручно сделаны — из чего, Вы бы думали? 🙂

Вечер добрый Многоуважаемые читатели, вне всякого сомнения, заслуживающего Вашего внимания интернет ресурса Drive2.ru!
В сегодняшней моей записи не буду разводить»демагогию», о плюсах и минусах автомобильных молдингов, а просто расскажу из чего их можно сделать практически на любой автомобиль:)
Автомобиль Renault Sandero Stepway 2 выпускается с завода без молдингов, впрочем как и большинство современных автомобилей! Найти или подобрать молдинги на свой автомобиль, задача не из лёгких:)
Сразу( через неделю, две) после приобретения моего первого нового авто, я — дабы уберечь двери авто от соседних автолюбителей на дворовой парковке ; быстренько «присобачил» китайские резиновые молдинги www. drive2.ru/l/10055191/ Практично, но не вполне эстетично:)
Где то через год( точно не помню) переделал молдинги от Audi A6 www.drive2.ru/l/454461142182395905/
стало получше, только вот слишком выпирали они на дверях моего авто и к тому же были какие то бесформенные и обтекаемые(что ли), скажем так; не подходили по форме под заводской пластиковый обвес моей машинки …
Долго я думал из чего можно сделать молдинги самому( пару месяцев точно, время от времени)!
Пока не зашёл случайно в хозяйственный магазин:) Посмотрел на алюминиевые порожки ( уж не знаю, для линолеума или для дверей:), да и не важно, главное я понял; вот оно!

Идеальная форма и материал для молдингов; лёгкий, прочный ( не лопнет никогда), разная длина и ширина!

Полный размер

Идею не позаимствовал в интернете, да и не встречал там ничего подобного, сугубо моя задумка… Может патент взять?:) Шутка, но соседи по гаражу охренели…
«Прямые ручки» как бы в наличии:), дело за малым — сделать! Для самоделкина — никаких проблем ;
Покупаем 4 штуки нужной длины, примеряем, режем болгаркой, зачищаем ( куча разной зернистости водостойкой наждачной бумаги), шпаклюем отверстия под саморезы и срезы( края молдингов),

Полный размер

заказываем краску( по моему номеру краски на табличке -10 оттенков, поэтому пришлось снять и оставить на подборе лючок от бензобака)!

Полный размер

Грунт эпоксидный, грунт наполнитель, что бы залить две полоски в середине молдингов, обычный грунт, база и лак; всё по два слоя с перерывом на перекур:)-( 15-20 минут)! Поскольку света в гараже нету с весны, пришлось красить на даче, на свежем воздухе, как сказал мой знакомый мастер по подбору краски -» Под липкой «:)

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Нормально, молдинги готовы, но главные трудности ждали меня впереди:) А ведь я даже и представить не мог, что стекольный герметик ( немецкого производства) нереально снять с лакокрасочного покрытия:)

Полный размер

Демонтаж старых молдингов и подготовка поверхности( если можно так выразиться) заняла у меня целый день! Попробовал оторвать молдинг руками; ни фига подобного:) Догадался завести под край молдинга прочную нить и начать «резать» её со всей дури:) дело сдвинулась — достаточно легко, герметик отошёл от пенопласта и весь остался на дверях:)

Полный размер

Когда я попытался оторвать кусочек старого герметика от двери, меня ожидал «сюрприз»:) Это всё равно, что оторвать пальцами кусочек резины от шины моего авто! Я не преувеличиваю и пишу это не для «красного словца», просто констатация факта! А уж, когда мне не помог бензин и растворитель( в се

www. drive2.ru

Чем приклеить молдинг на крышу автомобиля

Нужна помощь, тех кто уже клеил/монтажил.

Реально запарился за последние 2 недели. Все клею, а потом оттираю…
Достало.

Серпы имеют не плотную посадку, а молдинги кривые. Фен монтажный и новые пистоны ситуацию не исправили.

Пробовал поксипол, жидкие гвозди, момент, герметики всевозможные.
3М скотч не подходит, зацепиться не за что, площади соприкосновения нет.
Больше всего взбесили жидкие гвозди, эта хрень за двое суток даже не засыхает.

UPD 20.08: Купил вот такие вот жидкие гвозди и они свое дело сделали! намертво все сидит!
Момент Монтаж прозрачная хватка MF-80.

В идеале, чтобы бензином в случае чего можно было остатки с ЛКП убрать.

Кто порекомендует набор высоковольтных проводов на 1.3 ? Желательно номер для заказа сразу.
Потому как тот, что я покупал, видимо не от 1.3. Центрального не хватает, остальных много…
Благодаря совету COB16 , заказал комплект Теслы T654C

Как известно автомобиль это не роскошь, но практически каждый владелец машины в той или иной степени стремится придать лоск своему железному коню. Одним из элементов, который будучи установленным на средство передвижения значительно улучшает его внешний вид, является молдинг.

Молдинги на авто могут быть установлены производителем машины или в результате самостоятельного рестайлинга. Какие бывают виды декоративных элементов для транспортного средства и как правильно их устанавливать, будет рассказано ниже.

Для чего нужен molding

Молдинг представляет собой профилированную полоску из металла или пластика, которая может быть установлена на двери, вдоль стёкол или на бампер автомобиля. Эта литая деталь несёт прежде всего декоративную функцию делая облик машины более привлекательным за счёт сглаживания переходов от одного элемента к другому.

Например, молдинг установленный на дверь автомобиля в верхней части отлично маскирует щель между материалом двери и стеклом. Если литая планка изготавливается из металла, то она несёт и армирующую функцию, усиливая механическую прочность автомобильной детали.

Декоративная вещь может амортизировать удары, предохраняя дорогостоящее лакокрасочное покрытие от механического воздействия. Такие элементы чаще всего бывают прорезинены, что способствует не только сохранности защищаемой поверхности, но и самого аксессуара.

Молдинг не является панацеей от возможных причин повреждения кузова, но качественно выполненные работы по установке этого декора, являются своего рада страховкой от многих неприятностей, которые могут быть вызваны механическим воздействием твёрдых предметов на кузов автомобиля.

К положительным характеристикам использования данного вида автомобильного декора можно отнести лёгкость монтажа. Установить молдинг можно самостоятельно, при этом финансовые расходы на приобретение декоративной вещи и клеящего состава будут незначительными.

Виды выпуклых планок на авто

Перед покупкой молдинга необходимо ознакомиться с их основными разновидностями, которые делятся на:

  1. Накладные. Большая часть планок устанавливается с помощью клипс, что существенно сокращает время на монтаж.
  2. С дождевыми каналами. Декор этого типа позволяет отвести атмосферную влагу с крыши автомобиля. Часто данный тип защиты устанавливается на лобовое стекло, что позволяет эффективно удалять влагу во время дождя.
  3. Полураскрытые. Литая деталь представляет U-образную конструкцию, которая кроме декоративных качеств, позволяет защитить как боковую часть автомобиля, так и переход между стеклом и кузовом машины.
  4. Универсальные. Могут применяться для различных моделей авто. Этот тип декора востребован у водителей, модели транспортных средств которых сняты с производства. А заказать заводскую деталь уже не представляется возможным. Ещё универсальные молдинги могут быть установлены в местах не предусмотренных конструкцией автомобиля.

Маркировка

При выборе молдинга для автомобиля нужно знать основные обозначения (маркировку), которая может быть нанесена на декоративной накладке. Информация будет полезна при осуществлении дистанционного заказа аксессуара на различных торговых интернет-площадках.

  • PVC Mld — указывает на вид синтетического материала. Данной маркировкой обозначаются ПВХ-молдинги.
  • EPDM — говорит, что декоративное литье изготовлено из каучука с добавлением этилен пропилена.
  • TPR — обозначенные маркировкой молдинги производятся из термопластичной резины, которая устойчива к воздействию бензина и машинного масла.

В продаже также можно встретить хромированные молдинги. Такие декоративные вещи обойдутся автомобилисту дороже, но эстетический эффект от хромированных деталей будет выше.

На какую часть авто ставить

Кроме типа молдинга и материала из которого изготовлено литье, перед покупкой нужно определиться на какую часть автомобиля будет установлен декоративный элемент.

  1. Для дверей. Изготавливается обычно из пластика. Устанавливают дверной молдинг в нижней трети водительской и правой пассажирской двери. Ещё могут быть установлены на задние двери автомобиля. Дополнительная пластиковая накладка позволяет хорошо амортизировать удары двери о твёрдые предметы при открывании и придаёт автомобилю более динамичный вид.
  2. Для бампера. Универсальные молдинги на бампер пользуются большой популярностью у автомобилистов. Данная деталь подвергается значительным механическим воздействиям во время неаккуратной парковки.
  3. Для стекла. Для установки защиты на стекла автомобиля применяются резиновые изделия. Мягкое изделие не повреждают хрупкий материал и позволяет качественно выполнить герметизацию мест стыковки стекла с металлом кузова.

Перечисленные разновидности молдингов могут быть дополнены декоративными элементами для крыши, обвесов, арки и крыла. Но установка этих элементов носит декоративное назначение и не всегда используется автомобилистами.

Установка литой детали

Для установки молдингов применяют клеевые составы, устойчивые к воздействию неблагоприятных условий.

Для приклеивания можно использовать:

  1. Цианакриловый клей. Эффективное средство фиксации молдинга на капот, стекло или крыло автомобиля. При использовании цианакрилового клея следует соблюдать осторожность и не допускать попадания средства на лакокрасочное покрытие. При неаккуратном использовании клеевого состава, удалить засохший клей с поверхностью кузова без повреждения эмали будет невозможно.
  2. Герметик для стекла. Хорошо зарекомендовал себя только при установке декора на стекло автомобиля. Установка декоративного пластикового элемента с использованием герметика возможна и на капот, но качество крепления будет низким. Не рекомендуется использовать герметик для стекла при установке защитных средств на двери автомобиля. При частых механических воздействиях на деталь герметик не будет способен обеспечить качественную фиксацию элемента на вертикальных поверхностях.
  3. Жидкие гвозди. При использовании жидких гвоздей можно установить молдинг на разные части кузова, но только при условии качественной подготовки поверхности. Перед установкой молдинга на жидкие гвозди, поверхность должна быть чистой, обезжиренной и сухой. Обязательное условие для надежной фиксации — удержание молдинга с усилием.

В продаже встречается самоклеющийся молдинг, имеющий клеевой слой. Для установки самоклеящегося декоративного элемента нужно снять защитную плёнку и произвести крепление на очищенную и обезжиренную поверхность.

Заключение

Чем приклеить молдинг на дверь авто или любую другую часть четырёхколёсного друга рассказано в статье. Даже при отсутствии опыта, вся операция может быть выполнена быстро.

Приобрести декоративные планки не составит труда. Специализированные торговые точки имеют этот вид декоративных элементов в ассортименте.

Молдинги можно встретить на автомобилях часто. Ими украшаются модели советского автопрома и импортные транспортные средства. При эксплуатации автомобиля отделочные полоски повреждаются и отрываются. Вопрос, чем лучше приклеить молдинг на дверь авто, актуален для автовладельцев. Существует несколько методов надежно прикрепить оторванный элемент.

Зачем крепят на двери молдинги?

Все элементы конструкции кузова автомобиля создают приятное глазу авто. Молдинг на двери кажется лишним украшением, так как цельный кусок металла выглядит привлекательнее. Конструкторы современных моделей используют один, а иногда два молдинга в отделке дверей.

От расположения элемента зависит его функция:

  1. Нижний – крепится в менее заметной нижней области. Применяется в конструкциях автомобилей всех марок. Защищает нижнюю часть двери от воздействия камней, мусора, влаги и прочих неприятностей, которые могут повредить краску при движении.
  2. Средний – располагается горизонтально посередине кузова. Заметность элемента подвигает конструкторов придумывать модели, которые будут вписываться в общий дизайн авто, не портя вид. Защищает дверь транспортного средства от возможных повреждений на парковке. Дверь при открывании коснется препятствия молдингом. Если у соседней машины откроется дверь, то она также тронет защиту, не повредив при этом краску.
  3. Высокий – относится больше к крыше, нежели двери. Предназначение – защита салона от попадания грязи и влаги с крыши при открытой двери. При сильном дожде часть влаги попадет в машину, молдинг ограничит объем влаги. Прикрепить дефлекторы машины на окна рекомендуют всем автовладельцам.

Уплотнитель двери автомобиля – не просто декоративная накладка, важный элемент конструкции кузова автомобиля защищающий покрытие и салон. Его легко самостоятельно демонтировать или поставить на место при необходимости.

Советы по выбору молдинга

Автолюбители разделяют накладки на два типа в зависимости от функции:

Декоративные имеют защитную функцию, но выполняют эту роль слабо. При сильном ударе сломается, что не предотвратит повреждение кузова. Чаще всего декоративная конструкция использует при тюнинге, дополняется отражающими свет вставками, лентами, а также светодиодами. Такие молдинги используются реже.

Защитные накладки изготавливаются из:

  1. Пластмассы.
  2. Винила.
  3. Резины с металлом.
  4. Алюминия.
  5. Резины с пластиком.

Украшают различными надписями, которые чаще всего обозначают марку транспортного средства. Оснащается дополнительными хромированными полосами по всей длине.

В зависимости от экономического класса автомобиля владельцы выбирают по качеству материала. Популярны пластиковые накладки, которые имеют небольшую цену. Из минусов стоит отметить ограниченный срок эксплуатации. В зимнее время при низких температурах резина застывает и начинает разрушаться. Чаще всего используются дополнительные методы крепления.

Молдинг из алюминия или резины с металлом стоит дороже пластмассовых, но прочнее и долговечнее. Слабо выполняют функцию защиты накладки из пластика с резиной, чаще устанавливаются заводом изготовителем на автомобили бюджетного класса. Имеют универсальную форму, используются, когда нет в продаже модели для конкретного случая.

На что обращают внимание:

  1. Соответствие размеров и индивидуальных характеристик двери.
  2. Материал.
  3. Цветовое сочетание.
  4. Рациональный способ крепления.

Желание владельца по визуальному сочетанию накладок играют не малую роль. Подберите качественный материал и правильный способ крепления – это увеличит срок эксплуатации.

Что понадобится?

Если автолюбители пытаются прикрепить накладку на простой клей типа «момент», то терпят неудачу. Резиновый или пластиковый уплотнитель продержится минимальное время. Для монтажа необходимо использовать методики, которые позволят выдержать вибрации, перепады температур и механическое воздействие.

  1. Герметик для вклеивания автомобильных стекол.
  2. Жидкие гвозди – специальный клеящий состав, который отличается высокими клеящими способностями.
  3. Цианоакриловый клей.
  4. Двухсторонний скотч.

Использовать одну методику не рационально, специалисты рекомендуют монтировать наладки при помощи двустороннего скотча и одного из клеящих составов.

Герметик обладает высокой прочностью соединения, после нанесения требует дополнительной фиксации до полного застывания на длительное время. Зафиксировать его можно малярным скотчем.

Крепление на «жидкие гвозди» требуется сильного физического давления до полного сцепления молдинга с кузовом автомобиля, что при самостоятельной работе обеспечить невозможно.

Цианоакриловый клей оптимальный вариант, но жидкий состав требует особой внимательности при работе.

Двухсторонний скотч прост в работе, обеспечивает однообразный герметичный стык. Производители выпускают накладки на уже клеевой основе. Демонтировать молдинг легко, не повреждая краску.

Порядок монтажа

Перед началом работы необходимо снять старый молдинг, подготовить область крепления и приступать к монтированию.

Работа проводится при температуре выше 10 градусов тепла. В теплое время года монтировать можно на улице, зимой стоит выбрать специальный утепленный гараж, бокс или автомастерскую. При низкой температуре качество сцепления будет крайне низкое.

Советуем посмотреть видео по установке молдингов:

Демонтаж старых элементов

Если накладка начинает отходить от двери, то подклеивать бессмысленно. Рекомендуется снять молдинг и прикрепить новый или старый, но соблюдая герметичность.

Для снятия потребуется:

  1. Мощный фен.
  2. Длинная железная линейка.
  3. Дрель, с резиновой насадкой для зачистки поверхности.
  4. Малярный скотч.
  5. Обезжириватель.
  6. Старые тряпочки.

Помойте и просушите транспортное средство.

  1. Малярный скотч клеится на участки вокруг накладок для защиты краски.
  2. Феном нагревайте равномерно молдинг, начиная с отклеивающего места.
  3. Под свободный край заведите вертикально линейку.
  4. Медленно двигайте линейку под накладкой периодически прогревая феном.
  5. После завершения уберите остатки скотча.
  6. Оставшийся клей отшлифовывается дрелью и тряпочками, пропитанными в обезжиривателе.

В конструкции крепления имеются защёлки, которые помешают движению. Переместите линейку на пару сантиметров вперед и продолжайте движение периодически прогревая феном. Клипсы легко удаляются после снятия клеевого слоя.

Поверхность старых накладок требует зачистки, если планируется повторная эксплуатация.

Подготовка инструментов и поверхности

Максимальный набор инструментов:

  1. Рулетка.
  2. Маркер.
  3. Нож для резки бумаги.
  4. Фен.
  5. Малярный скотч.
  6. Обезжириватель.
  7. Антистатические салфетки.
  8. Двухсторонний скотч.

В летнее время нагреть кузов можно, поставив машину под прямые солнечные лучи. Если имеются специальные углубления для накладок, то разметка не потребуется.

Поверхность предварительно очищается и обезжиривается. Область с облупившейся краской и следами ржавчины необходимо обработать, снять покрытие, покрасить и нанести защитный слой лака.

Установка подготовленных молдингов

Если производителем изначально не предусмотрено наличие накладок, то технология работы выглядит следующим образом:

  1. Внимательно осмотрите нижнюю часть двери, монтаж молдингов осуществляется на выпуклые участки. Нужно измерить необходимое расстояние от высшей точки, до нижнего края двери.
  2. Сделайте отметку на полученном расстоянии по двум сторонам – впереди и сзади двери. Малярный скотч визуально ограничит область работы.
  3. Обработайте места крепления обезжиривателем. С одной стороны скотча необходимо снять защитную пленку.
  4. Нагрейте место для монтажа молдинга, наложите декоративный элемент, аккуратно придавите для хорошего сцепления со скотчем.
  5. Равномерно давите по всей длине накладки, снимите защитный слой малярного скотча и приступайте к монтажу на другой двери.

Предлагаем посмотреть видео по технике установки молдинга:

Работать с двухсторонним скотчем необходимо внимательно, открепив неверно приклеенный молдинг на автомобиль, приклеить его второй раз будет невозможно. Между промежутками скотча будет образовываться скопление влаги, поэтому кусок всегда должен быть цельным. Используйте только новый рулон или убедитесь, что остатков хватит.

Полезные советы специалистов

Жидкие клеевые составы не могут обеспечить герметичность полностью. Равномерно нанести жидкость, а также обеспечить одновременное застывание на всех участках невозможно. Влага в таких участках провоцирует возникновение коррозии.

В первую очередь демонтируются старые накладки, чтобы проверить метод крепления, а во вторую – приобретаются новые. Используются дополнительные защелки, которые стоит учитывать при покупке нового молдинга.

Если нужно очистить автомобиль, применяйте неагрессивную мойку и используйте обезжириватель без ацетона. Едкий химический состав влияет на покрытие. Лак на кузове потускнеет, пластиковые элементы молдинга будут плавиться.

Приклеить накладки пороги на двусторонний скотч сложно. Важно ровно приложить деталь, поэтому не бойтесь размерять все движения, клеевой состав на ленте после снятия защитного слоя долго не высыхает.

После завершения работы рекомендуется не совершать поездок на авто в течение 24 часов, и не оставлять на морозе и под прямыми солнечными лучами.

В заключение

Молдинг – важный элемент кузова автомобиля. Не стоит пренебрегать качеством материала и применять надежный способ крепления.

Молдинг — Аксессуары для авто

4000 грн.

Договорная

Полтава Сегодня 00:47

1000 грн.

Договорная

Харьков, Слободской Вчера 20:05

Копычинцы Вчера 13:01

90 грн.

Договорная

Змиев Вчера 00:49

Коростень 30 янв.

Молдинги на авто самоклеющиеся — отличный вариант тюнинга.

Для начала следует заняться подбором молдингов. На авторынках или в магазинах можно найти универсальные или изготовленные с учетом конкретного автомобиля накладки. Например, для ВАЗов и других отечественных машин в продаже есть уже раскроенные молдинги.

Резиновые накладки по периметру кузова защищают лакокрасочное покрытие от ударов и случайных повреждений. Чтобы поставить молдинги на американское авто, потребуется всего полчаса.

Для начала следует заняться подбором молдингов на машыну «Таврия».На авторынках или в магазинах можно найти универсальные или изготовленные с учетом конкретного автомобиля накладки. Например, для ВАЗов и других отечественных машин в продаже есть уже раскроенные молдинги.

Резина или пластик?

Наиболее распространенный материал, из которого производят молдинги на авто самоклеющиеся, — резина. Изделия из этого материала, как правило, имеют овальный профиль, а их поверхность бывает гладкой или рифленой. Нередко на резиновые молдинги наклеиваются полоски «под хром».Пластиковые накладки встречаются намного реже и только для определенных моделей (ВАЗ-2108, -09) или в виде запчастей.

Практичнее подбирать более толстые молдинги — они надежнее защитят кузов от царапин. Если исходить из соображений эстетики, молдинги надо примерять на конкретную машину. А пластиковые накладки можно даже покрасить в необходимый цвет. В последнее время стали популярными молдинги, которые крепят на углы окрашенных бамперов.

Чтобы установить некоторые фирменные (особенно пластиковые) молдинги на автомобиль, в кузове приходится сверлить отверстия под пистоны.Многие автовладельцы не желают «дырявить» собственную машину, поэтому предпочитают крепить накладки с помощью специальной клея или двухстороннего скотча. Кстати, большинство резиновых молдингов, продающихся на рынке, уже укомплектованы скотчем.

Куда клеить?

На многих автомобилях имеется специальная выштамповка для установки резиновых молдингов. Бывает, что «заводское» место для них выбрано неудачно (как на «Тавриях» — там «резинка» не защищает от ударов дверьми соседних автомобилей на стоянке).Поэтому следует выбрать для оклейки наиболее выпуклое место на кузове (но в нижней части дверей). Клеить лучше всего вдвоем — так удобнее и получится ровнее. Если использовался силиконовый клей, на сушку потребуется минут двадцать, если скоч — ехать можно сразу после оклейки.

Молдинги на авто: виды накладок, чем приклеить

Как известно, автомобиль это не роскошь, но практически каждый владелец машины в той или иной степени стремится придать лоск своему железному коню.Один из элементов, который был установленным на средство передвижения, улучшает его внешний вид, является молдинг.

Молдинги на авто могут быть установлены самостоятельные машины или в результате рестайлинга. Какие бывают виды декоративных элементов для транспортных средств и как правильно их установить, будет рассказано ниже.

Для чего нужен молдинг

Молдинг представляет собой профилированную полоску из металла или пластика, которая может быть установлена ​​на двери, вдоль стёкол или на бампер автомобиля.Эта литая деталь прежде всего декоративная функция облик машины.

Например, молдинг установленный на дверь автомобиля в верхней части отлично маскирует щель между технологиями двери и стеклом. Если литая планка изготавливается из металла, то она несёт и армирующую функцию, усиливая механическую прочность автомобильной детали.

Декоративная вещь может амортизировать удары, предохраняя дорогостоящее лакокрасочное покрытие от механического воздействия.Такие элементы чаще всего бывают прорезинены.

Молдинг не является панацеей от повреждений кузова, но качественно выполненные работы по установке этого декора, являющиеся его рада страховкой от многих неприятностей, которые могут быть вызваны механическим воздействием твёрдых предметов на кузов автомобиля.

К положительным характеристикам использования данного вида автомобильного декора можно отнести лёгкость монтажа.Установить молдинг можно самостоятельно, при этом финансовые расходы на приобретение декоративной вещи и клеящего состава будут незначительными.

Виды выпуклых планок на авто

Перед покупкой молдинга необходимо ознакомиться с их типами, которые делятся на:

  1. Накладные. Большая часть планок устанавливается с помощью клипс.
  2. С дождевыми каналами. Декор этого типа позволяет отвести атмосферную влагу с крыши автомобиля.Часто данный тип защиты устанавливает на лобовое стекло, что позволяет эффективно удалять влагу во время дождя.
  3. Полураскрытые. Литая деталь представляет U-образную конструкцию, которая кроме декоративных качеств, позволяет защитить как боковую часть автомобиля, так и переход между стеклом и кузовом машины.
  4. Универсальные. Могут использовать для различных моделей авто. Этот тип декора востребован у водителей, модели транспортных средств которых сняты с производства. А заказать заводскую деталь уже не представляется возможным.Ещё универсальные молдинги могут быть установлены в местах не предусмотренных конструкцией автомобиля.

Маркировка

При выборе молдинга для автомобиля нужно знать обозначения (маркировку), которая может быть нанесена на декоративной накладке. Информация будет полезна при осуществлении дистанционного аксессуара на торговых интернет-площадках.

  • PVC Mld — указывает на вид синтетического материала.Данной маркировкой обозначаются ПВХ-молдинги.
  • EPDM — говорит, что декоративное литье изготовлено из каучука с добавлением этилен пропилена.
  • TPR — обозначенные маркировкой молдинги производятся из термопластичной резины, которая устойчива к воздействию бензина и машинного масла.

В продаже также можно встретить хромированные молдинги. Такие декоративные вещи обойдутся автомобилисту дороже, но эстетический эффект от хромированных деталей будет выше.

Видео:

На какую часть авто ставить

Кроме типа молдинга и материала из которого изготовлено литье, перед покупкой нужно определиться на какую часть автомобиля будет установлен декоративный элемент.

  1. Для дверей. Изготавливается обычно из пластика. Устанавливают дверной молдинг в нижней трети водительской и правой пассажирской двери. Ещё могут быть установлены на задние двери автомобиля.Дополнительная пластиковая накладка позволяет хорошо амортизировать удары двери о твёрдые предметы при открывании и придаёт автомобилю более точный вид.
  2. Для бампера. Универсальные молдинги на бампер пользуются большой популярностью у автомобилистов. Данная деталь подвергается значительным механическим воздействиям во время неаккуратной парковки.
  3. Для стекла. Для установки защиты на стекла автомобиля применяются резиновые изделия. Мягкое изделие не повреждают хрупкий материал и позволяет качественно выполнить герметизацию мест стыковки стекла с металлом кузова.

Видео:

Перечисленные разновидности молдингов могут быть дополнены декоративными элементами для крыши, обвесов, арки и крыла. Но установка этих элементов носит декоративное назначение и не всегда используется автомобилистами.

Установка литой детали

Для установки молдингов применяютютевые составы устойчивые к воздействию неблагоприятных условий.

Для приклеивания можно использовать:

  1. Цианакриловый клей.Эффективное средство фиксации молдинга на капот, стекло или крыло автомобиля. При использовании цианакрилового клея следует соблюдать осторожность и не допускать попадания средства на лакокрасочное покрытие. При неаккуратном использовании клеевого состава удалить засохший клей с поверхности кузова без повреждений эмали будет невозможно.
  2. Герметик для стекла. Хорошо зарекомендовал себя только при установке декора на стекло автомобиля. Установка декоративного пластикового элемента с использованием герметика возможна и на капот, но качество крепления будет низким.Не рекомендуется использовать герметик для стекла при установке защитных средств на двери автомобиля. При частых механических воздействиях на деталь герметик не сможет обеспечить качественную фиксацию элемента на вертикальных поверхностях.
  3. Жидкие гвозди. При использовании жидких гвоздей можно установить молдинг на разные части кузова, но только при условии качественной подготовки поверхности. Перед установкой молдинга на жидкие гвозди, поверхность должна быть чистой, обезжиренной и сухой.Обязательное условие для надежной фиксации — удержание молдинга с усилием.

В продаже встречается самоклеющийся молдинг, имеющий клеевой слой. Для установки самоклеящегося декоративного элемента нужно снять защитную плёнку и произвести крепление на очищенную и обезжиренную поверхность.

Видео:

Заключение

Чем приклеить молдинг на дверь авто или любую другую часть четырёхколёсного друга рассказано в статье.Даже при отсутствии опыта, вся операция может быть выполнена быстро.

Приобрести декоративные планки не составит труда. Специализированные торговые точки имеют этот вид декоративных элементов в ассортименте.

Загрузка …

Чем приклеить молдинги на автомобиль


Как приклеить молдинг на авто.

Как приклеить молдинг на авто.
Приклеить молдинг на автомобиль можно двумя способами на двухсторонний скотч или на герметик. Начну по порядку.Двухсторонний скотч не плохой вариант, многие производители на него клеят молдинги. Проблема в том, что найти качественный двухсторонний скотч не так уж и просто, а дешевый китайский практически не держит. Мало того, что вся работа будет насмарку, так еще и молдинг можно потерять. Так что лучше поискать фирменный двухсторонний скотч (например 3М) чем новый молдинг.
Прежде чем клеить молдинг, нужно хорошо вымыть и обезжирить склеиваемую поверхность. Сложнее снять старый скотч (если молдинг был приклеен на него до этого).Я не советую пользоваться для этих целей ножом или железным шпателем, потому что можно повредить лакокрасочное покрытие. Лучший вариант, это специальная каучуковая насадка на дрель. От старого скотча она не оставляет и следа, но стоит не дешево и далеко не везде продается. Еще можно слегка подогреть скотч феном и скатать обычным ластиком.
Обезжиривать лучше таким растворителем, который не повредит лакокрасочное покрытие, например уайт-спиритом или антисиликоном.

Когда поверхности подготовлены можно наклеивать двухсторонний скотч, большой разницы на кузов или на молдинг нет, мне удобнее на молдинг.Нужно помнить, что скотч качественно клеится при температуре выше 20 градусов, как вариант можно подогреть поверхности феном. Затем плотно прижимаем молдинг к кузову, для уверенности на какое-то время можно зафиксировать малярной лентой.
Герметик, на мой взгляд, надежнее держит, чем двухсторонний скотч. Чтобы приклеить молдинг нужен кузовной (для заделывания швов) либо стекольный полиуретановый герметик.

Различные силиконовые герметики здесь не подойдут.
Поверхности должны быть чистыми и хорошо обезжиренными. Наносим нужное количество герметика на молдинг и плотно прижимаем к кузову. Затем надежно фиксируем малярной лентой до полного высыхания (обычно 12 часов).

Если полиуретановый герметик попал на руки, его нужно сразу смыть растворителем, потом это сделать очень сложно.

remont-bampera.com

Как и чем приклеить молдинги на дверь автомобиля

Молдинг нужен для уплотнения соединения стекол с кузовом авто и придания ему презентабельного вида. Защита от пыли и пыли, предотвращающая попадание в салон пыли и пыли.

Он не является обязательным для установки в автомобиле, однако эффективность эксплуатации заставляет все большее количество водителей его устанавливать. Молдинг может быть выполнен из:

  • резины.Она, как правило, окрашивается в черный или серый цвет. Встречаются хромированные модели;
  • пластмассы.
Автомобильный молдинг

Если уплотнитель на автомобиль приклеен некачественно, он не только не придает эстетичности, но и может поцарапать кузов (в случае с пластиком).

Так как крепится приспособление на клеящий состав, при демонтаже вы можете заметить, что на поверхности авто остается следы клея, что также не придает эстетичность и негативно влияет на закрепление новой детали. Если деталь открепилась, не нужно затягивать ее приклеиванием, ведь она выполняет следующие функции:

  • отвечает за презентабельность авто;
  • предотвращает попадание внутрь салона влаги, пыли и грязи;
  • защищает кузов и стекло от возникновения царапин.

Статья будет полезна вам, если:

  • в вашем авто уже установлен молдинг, однако вы хотите заменить его самостоятельно;
  • на автомобиле нет уплотнителя, и вы хотите установить его впервые.
Как приклеивать молдинг

Чем прикрепить уплотнитель

Автовладельцы, чтобы на свою машину поставить уплотнитель, испробовали много разновидностей клея, в том числе «Момент» и «Монтаж». Они, вопреки их клещей способности, очень разочаровали водителей, так как не обеспечили достаточную адгезию с поверхностью.

Среди вариантов, которые сегодня используются популярностью среди автовладельцев, можно выделить:

  • Жидкие гвозди. При использовании сильного прижима, а также предварительного обезжиривания поверхности. Способны приклеить молдинг намертво. Чтобы облегчить себе работу, некоторые автолюбители для обеспечения прижима прибегали к такому методу: поставили авто впритык со стеной, наклеивали уплотнитель и подпирали его при помощи подручных средств (например, деревянные брусков). Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить кузов.
Жидкие гвозди
  • Герметик для стекла. Им можно приклеить лобовое стекло.Средство с уплотнителем нужно наживить в течение часа — для этого можно использовать монтажным скотчем (он не оставит следов на кузове).
Герметик для стекла
  • Цианакриловый клей. Он эффективно и надолго приклеит уплотнитель, однако внимательно следить за его: капли, которые проявляются из-за молдинга, значительно будет сложно убрать, не повредив лакокрасочное покрытие авто.
Цианакриловый клей

Перед тем как применить любой клей, проведите очистку поверхности обезжиривателем и удалите следы предыдущего клея, если он был. Молдинг от клея отчистить при помощи мелкой наждачной бумаги. Для кузова авто подойдет уайт-спирит или бензин.

Лучшее средство приклеивания уплотнителя

Большая часть тех водителей, которым пришлось своими руками поставить на авто уплотнитель, сходится во мнении, что лучшим и недорогим средством установки деталей является двухсторонний скотч.

,
,

.

Установка молдингов на автомобиль

Существует несколько правил, которым нужно следовать, чтобы правильно прикрепить молдинг:

  • використовуйте скотч марки ЗМ. Практика показывает, что именно эта марка более надежно проявляет себя в работе, как имеет небольшую толщину. Благодаря этой деталь будет смотреться как естественное продолжение авто;
  • тщательно почистите и обезжирьте поверхность;
  • снимите защиту с одной стороны;
  • прогрейте теплым потоком воздуха (феном) клей на скотче и саму деталь.Не допускайте перегрева комплектующих;
  • наклейте скотч на поверхность, при его и снимите защитный слой с другой стороны;
  • подержите деталь не менее 2 минут.

Те, кто сталкивался с проблемой переклеивания, советуют при отрывании части молдинга от двери не лениться, а оторвать его полностью и совершить установку заново. Это части объясняется тем, что, если приклеить резиновый уплотнитель на место ранее закрепленной, останется зазор. При этом натяжение молдинга на двери автомобиля будет отличаться, образует пустота, что спровоцирует отклеивание уплотнителя в будущем.

Если вы и после его повторного отклеивания, которое будет скорее всего, будет его передвигать, то получите кривую линию, что уже точно не будет смотреться презентабельно.

Как правильно прикрепить уплотнитель

Алгоритм действий установки отклеившейся деталь на место несложный. Для начала вам нужно полностью открепить изделие от поверхности, если вы нуждаетесь в переклеивании. Если вы впервые столкнулись с необходимой наклеить деталь, вам понадобится:

  • клей (герметик, скотч).Многие водители рекомендуют модели на эпоксидной основе;
  • молдинг;
  • обезжириватель. В роли него может выступить и обычный бензин, и эффективный уайт-спирит;
  • губка или тряпка для обезжиривателя;
  • резиновые перчатки;
  • мелкая наждачная бумага. Она для очистки деталей от предыдущего клеящего слоя.
Установка молдингов

Чтобы более эффективно закрепить уплотнитель из пластика на поверхности, вы можете прибегнуть к креплению сразу двумя надежными средствами: клеем и скотчем.Клей наносится на поверхность самой детали, а скотч — на кузов авто.

Подготовьте поверхность, удаливки остатки скотча или клея одним из эффективных средств. Таким образом, вы сможете прикрепить деталь на более долгий срок.

После этого нанесите на нее клеящий состав (он быстро высыхает, так что вам придется работать быстро), а на поверхности автомобиля — скотч. Приложите усилия для закрепления деталей на поверхности двери (подержите ее несколько минут). После этого можно удалить остатки клея на поверхности и полюбоваться результатом.

[демократия]

[демократия]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

okuzove.ru

Чем приклеить молдинг на дверь авто: инструкция, советы специалистов

Молдинги можно встретить на автомобилях часто. Ими украшаются модели советского автопрома и импортные транспортные средства.При эксплуатации автомобиля отделочные полоски повреждаются и отрываются. Вопрос, чем лучше приклеить молдинг на дверь авто, актуален для автовладельцев. Существует несколько методов надежно прикрепить оторванный элемент.

Зачем крепят на двери молдинги?

Все элементы конструкции кузова автомобиля приятное глазу авто. Молдинг на двери кажется лишним украшением, так как цельный кусок металла выглядит привлекательнее. Конструкторы современной модели используют один, а иногда два молдинга в отделке дверей.

От расположения элемента зависит его функция:

  1. Нижний — крепится в нижней заметной области. Применяется в конструкциях автомобилей всех марок. Защищает нижнюю часть двери от воздействия камней, мусора, влаги и прочих неприятностей, которые могут повредить краску при движении.
  2. Средний — горизонтально посередине кузова. Заметность элемента подвигает конструкторов придумывать модели, которые будут вписываться в общий дизайн авто, не портя вид.Защищает дверь транспортного средства от повреждений на парковке. Дверь при открывании коснется препятствия молдингом. Если у соседней машины откроется дверь, то она также тронет защиту, не повредив при этом краску.
  3. Высокий — относится больше к крыше, нежели двери. Предназначение — защита салона от попадания грязи и влаги с крыши при открытой двери. При сильном дожде часть влаги попадет в машину, молдинг ограничит объем влаги. Прикрепить дефлекторы машины на окна рекомендуют всем автовладельцам.

Уплотнитель двери автомобиля — не просто декоративная накладка, важный элемент конструкции кузова защищающий покрытие и салон. Его легко самостоятельно демонтировать или поставить на место при необходимости.

Советы по выбору молдинга

Автолюбители разделяют накладки на два типа в зависимости от функций:

  1. Декоративные.
  2. Декоративно-защитные.

Декоративные выполняют защитную функцию, но эту роль слабо.При сильном ударе сломается, что не предотвратит повреждение кузова. Чаще всего декоративная конструкция использует при тюнинге, дополняется отражающими свет вставками, лентами, а также светодиодами. Такие молдинги используются реже.

Защитные накладки изготавливаются из:

  1. Пластмассы.
  2. Винила.
  3. Резины с металлом.
  4. Алюминия.
  5. Резины с пластиком.

Украшают различные надписями, которые чаще всего обозначают марку транспортных средств.Оснащается дополнительными хромированными полосами по всей длине.

В зависимости от экономического класса автомобиля владельцы выбирают по качеству материала. Популярны пластиковые накладки, имеют небольшую цену. Из минусов стоит отметить ограниченный срок эксплуатации. В зимнее время при низких температурах резина застывает и начинает разрушаться. Чаще всего используются дополнительные методы крепления.

Молдинг из алюминия или резины с металлом стоит дороже пластмассовых, но прочнее и долговечнее.Снабжается изготовлением функции защиты накладки из пластика с резиной, чаще устанавливаются заводом на автомобили бюджетного класса. Имеют универсальную форму, используются, когда нет в продаже модели для конкретного случая.

На что обращают внимание:

  1. Соответствие размеров и характеристик двери.
  2. Материал.
  3. Цветовое сочетание.
  4. Рациональный способ крепления.

Желание владельца по визуальному сочетанию накладок играют не малую роль.Подберите качественный материал и правильный способ крепления — это увеличит срок эксплуатации.

Что понадобится?

Если автолюбители прикрепить накладку на простой клей типа «момент», то терпят неудачу. Резиновый или пластиковый уплотнитель продержится минимальное время. Для монтажа необходимо использовать методики, которые позволяют выдержать вибрации, перепады температурного и механического воздействия.

Популярные средства:

  1. Герметик для вклеивания автомобильных стекол.
  2. Жидкие гвозди — специальный клеящий состав, который отличается высокими клеящими способностями.
  3. Цианоакриловый клей.
  4. Двухсторонний скотч.

Использовать одну методику не рационально, специалисты рекомендуют монтировать наладки при помощи двустороннего скотча и одного из клеящих составов.

Герметик обладает высокой прочностью соединения, после применения требует дополнительной фиксации до полного застывания на длительное время.Зафиксировать его можно малярным скотчем.

Крепление на «жидкие гвозди» требуется сильного физического давления до полного сцепления молдинга с кузовом автомобиля, что при самостоятельной работе невозможно.

Цианоакриловый клей другой вариант, но жидкий состав требует особой внимательности при работе.

Двухсторонний скотч прост в работе, обеспечивает однообразный герметичный стык. Производители выпускают накладки на уже клеевой основе.Демонтировать молдинг легко, не повреждая краску.

Порядок монтажа

Перед началом работы необходимо снять старый молдинг, подготовить область крепления и приступать к монтированию.

Работа проводится при температуре выше 10 градусов тепла. В теплое время года монтировать можно на улице, зимой стоит выбрать специальный утепленный гараж, бокс или автомастерскую. При низкой температуре качество сцепления будет крайне низкое.

Советуем посмотреть видео по установке молдингов:

Демонтаж старых элементов

Если накладка начинает отходить от двери, то подклеивать бессмысленно.Рекомендуется снять молдинг и прикрепить новый или старый, но соблюдая герметичность.

Для снятия потребуется:

  1. Мощный фен.
  2. Длинная железная линейка.
  3. Дрель, с резиновой насадкой для зачистки поверхности.
  4. Малярный скотч.
  5. Обезжириватель.
  6. Старые тряпочки.

Помойте и просушите транспортное средство.

Этапы демонтажа:

  1. Малярный скотч клеится на участки вокруг накладок для защиты краски.
  2. Феном сообщайте равномерно молдинг, начиная с отклеивающего места.
  3. Под свободный край заведите вертикально линейку.
  4. Медленно двигайте линейку под накладкой периодически прогревая феном.
  5. После завершения уберите остатки скотча.
  6. Оставшийся клей отшлифовывается дрелью и тряпочками, пропитанными в обезжиривателе.

В конструкции крепления имеются защёлки, которые помешают движению. Переместите линейку на пару сантиметров вперед и продолжайте движение периодически прогревая феном.Клипсы легко удаляются после снятия клеевого слоя.

Поверхность старых накладок требует зачистки, если планируется повторная эксплуатация.

Подготовка инструментов и поверхности

Максимальный набор инструментов:

  1. Рулетка.
  2. Маркер.
  3. Нож для резки бумаги.
  4. Фен.
  5. Малярный скотч.
  6. Обезжириватель.
  7. Антистатические салфетки.
  8. Двухсторонний скотч.

В летнее время нагреть кузов можно, поставить машину под прямые солнечные лучи.Если имеются специальные углубления для накладок, то разметка не потребуется.

Поверхность предварительно очищается и обезжиривается. Область с облупившейся краской и следами ржавчины необходимо обработать, снять покрытие, покрасить и нанести защитный слой лака.

Установка подготовленных молдингов

Если предусмотрено наличие дополнительных накладок, технология работы выглядит следующим образом:

  1. Внимательно осмотрите нижнюю часть двери, монтаж молдингов осуществляется на выпуклые участки.Нужно измерить расстояние от высшей точки, до нижнего края двери.
  2. Сделайте отметку на полученном расстоянии по двум сторонам — впереди и сзади двери. Малярный скотч визуально ограничит область работы.
  3. Обработайте места крепления обезжиривателем. С одной стороны скотча необходимо снять защитную пленку.
  4. Нагрейте место для монтажа молдинга, наложите декоративный элемент, аккуратно придавите для хорошего сцепления со скотчем.
  5. Равномерно давите по всей длине накладки, снимите защитный слой малярного скотча и приступайте к монтажу на другие двери.

Предлагаем посмотреть видео по технике установки молдинга:

Работать с двухсторонним скотчем необходимо внимательно, открепить неверно приклеенный молдинг на автомобиль, приклеить его второй раз будет невозможно. Между промежутками скотча будет образовываться скопление влаги, поэтому кусок всегда должен быть цельным. Используйте только новый рулон или убедитесь, что остатков хватит.

Полезные советы специалистов

Жидкие клеевые составы не могут обеспечить герметичность полностью.Равномерно нанести жидкость, а также обеспечить застывание на всех участках невозможно. Влага в таких участках провоцирует возникновение коррозии.

В первую очередь демонтируются старые накладки, чтобы проверить метод крепления, а во вторую — приобретаются новые. Используются дополнительные защелки, которые стоит учитывать при покупке нового молдинга.

Если нужно очистить автомобиль, используйте неагрессивную мойку и используйте обезжириватель без ацетона.Едкий химический состав влияет на покрытие. Лак на кузове потускнеет, пластиковые элементы молдинга будут плавиться.

Приклеить накладки пороги на двусторонний скотч сложно. Важно ровно приложить деталь, поэтому не бойтесь размерять все движения, клеевой состав на ленте после снятия защитного слоя долго не высыхает.

После завершения работы рекомендуется не совершать поездки на авто в течение 24 часов, и не оставлять на морозе и под прямыми солнечными лучами.

В заключение

Молдинг — важный элемент кузова автомобиля. Не стоит пренебрегать качеством материала и применять надежный способ крепления.

vseprokley.ru

Молдинги на двери авто, как и чем их приклеить

Молдинги — это пластиковые либо резиновые накладки на дверях и порогах авто. Такие накладки можно встретить на самых разных моделях отечественного автопрома, а также на импортных транспортных средствах. В процессе эксплуатации авто отделочные полосы могут получать повреждения и отклеиваться.Поэтому вопросы монтажа их актуальны для автомобилистов.

Содержание статьи:

Предназначение молдингов на дверях автомобиля

Применительно к автомобилю это функциональная пластмассовая, металлическая или резиновая накладка на какую-либо часть авто.

Деталь две функции:

  • Декоративная;
  • Защитная.

Каждый водитель хочет всячески улучшить внешний вид авто, предоставить его на дороге среди потока скучных одинаковых кредитных автомобилей, мечтает, чтобы на машину обращали внимание.Декоративная накладка не придаст кузову блистательный вид, но с ее помощью машину все же можно.

Данные элементы производят из большого разнообразия материалов, они различаются по форме и расцветке. Декоративная накладка позволяет разделить кузов авто на визуальную секцию, изменить визуально геометрию кузова.

Читайте также: Что делать, если дверь автомобиля бьет током

Часто с помощью таких элементов водители скрывают сколы на поверхностях, глубокие царапины.Если подобрать или покрасить элемент в цвет кузова, то машина примет более обтекаемый вид.

Но не стоит считать, что это только декорация и больше ничего. Это на самом деле — полезная деталь, способная уберечь ЛКП от механических повреждений. Если на парковке возле супермаркета водитель соседней машины или его пассажиры неаккуратно станет открывать дверь, то она ударит не по кузову, а по накладке.

Монтаж осуществляется на самые разные части кузова авто:

  • Бампер;
  • Лобовое и заднее стекла;
  • Арки колес;
  • Двери — передние и задние.

Молдинг на дверь особенно популярен. Некоторые водители устанавливают элемент только на передних дверях, но украсить и защитить задние двери также не будет лишним.

Как правильно выбрать накладки и чем они отличаются

В автомагазинах два вида накладов в зависимости от задач, которые решает элемент. Это декоративное украшение и защита кузова.

Декоративный молдинг необходим, чтобы кузовдел максимально эффектно. С этой рекомендуем деталь справляется в полной мере.А вот защитная функция здесь реализована слабо. При значительных ударах накладка сломается.

Декоративные конструкции применяются скорее для тюнинга. Они могут быть дополнительно укомплектованы различными отражающими вставками, диодной подсветкой, диодными лентами.

Статья по теме: Почему горит лампа давления масла на холостом ходу и что надо делать

Защитные накладки производят из следующих материалов:

  • Пластик;
  • Винил;
  • Метало-резиновая композиция;
  • Алюминий;
  • Резина-пластик.

Защитный молдинг имеет не такой эффектный внешний вид, чаще он украшен надписью с маркой автомобиля. Иногда такие элементы могут быть оснащены хромированной полосой на всю длину.

От класса авто и финансовых возможностей владельца молдинги подбирают по качеству материалов. Алюминиевые детали отличаются самым высоким качеством. Но чаще покупают пластиковые варианты — они самые доступные по цене. Из минусов пластика — малый срок эксплуатации. Резина также имеет ограничения — зимой в морозных изделиях замерзает и ломается.

Алюминиевые изделия и метало-резиновые дороже пластика и обе функции очень хорошо. Они прочны и долговечны. Цельно резиновая или цельно пластиковая накладка отличаются слабой защитой — их устанавливают на сборочном конвейере на автомобили в бюджетном сегменте.

Это интересно: Как устранить ошибку Р0171 (слишком бедная топливовоздушная смесь)

Выбирают молдинг обычно по следующим характеристикам:

  • Соответствие размерам и особенностям на конкретном автомобиле;
  • Материал;
  • Цвет;
  • Способ монтажа.

Пожелание владельца по визуальному сочетанию этих деталей большую роль. При условии подбора качественных материалов и правильного монтажа срок службы молдинга заметно увеличится.

Какой клей надо использовать

Приятно, что для монтажа на авто ничего не сверлить и вырезать в кузове. Эти детали легко устанавливаются при помощи клеевых составов. Главное — правильно подобрать клей.

Нередко водители пытаются приклеить молдинг традиционным «Моментом» или аналогом и деталь через некоторое время, а то и сразу отпадает.Подобные клеевые композиции очень слабо склеивают поверхность, «которые не дышат».

Лучше всего для таких задач подойдут специальные цианакрилатные составы. Они удерживают накладку очень крепко. Есть один недостаток — при попадании капель клея на ЛКП могут быть серьезные трудности с их удалением. Потребуется покупать специальные выводящие составы.

В альтернативы автомобилисты используют обыкновенные герметики. Их применяют для монтажа деталей на стекла и другие части авто, но и для крепления молдинговик также подойдет.

К сведению: 5 причин, из-за чего машину ведет в сторону

Также водители клеят эти детали на «жидкие гвозди». Но работа с такими составами потребует больших усилий — нужно в течение всего времени застывания прижимать склеиваемые детали. Используя «жидкие гвозди», стоит задумать, как фиксировать молдинг к двери надолго.

Производители накладок рекомендуют приклеивать детали на двухсторонний скотч. А вот водители советуют также перестраховаться и вместе со скотчем использовать какой-нибудь из клеев — так надежней.

Как демонтировать старые молдинги

Имеется несколько способов демонтажа декоративных накладок. При этом и элемент, и краска автомобиля не будут повреждены.

Это можно сделать с помощью:

  • Нагревания феном. Греть нужно до 40 градусов. Обычно при таких температурах клей теряет свои свойства, соединение слабеет, элемент снимается без повреждений для ЛКП;
  • Специальных растворителей. Эти жидкости продаются в автомагазинах и предназначены для растворения клеев.Для того, чтобы снять старые молдниг, нужно нанести жидкости на ткань и протереть участки вокруг деталей.

Затем важно убрать с двери остатки старых клеевых составов. В этом поможет тот же растворитель. После применения растворителей нужно очистить и обезжирить обработанный участок.

По теме: Как самому заделать трещину на пластиковом бампере

Декоративная отделка из алюминия или стали крепится при помощи специальных зажимов.Независимо от материала зажима не стоит пытаться поддеть их отвертками или другим неподходящим инструментом.

В результате можно только испортить молдинг или поцарапать дверь. Дешевле обойдется специальное приспособление для демонтажа таких зажимов.

Подготовка поверхности дверей

Все подготовительные процессы сводятся к нескольким простым действиям. Кузов должен быть теплым — летом можно нагреть машину на солнце, зимой поможет строительный фен.

Далее необходимо разметить места приклеивания.Если есть специальные углубления под молдинг, то разметка не нужна. Затем поверхность очищают и тщательно обезжиривают.

Если есть области с поврежденным ЛКП, то их следует обработать и заново покрасить краской и нанести слой лака.

Как приклеить новые молдинги, чтобы они не отвалились

Если производитель автомобиля изначально предусматривает наличие декоративных накладок, то вся технология выглядит так.

Внимательно осматривают нижние части дверей.Монтаж выполняется на выпуклых участках, измеряют расстояние от высшей точки до нижнего края автомобиля.

Делают отметку на полученном расстоянии с двух сторон — в передней части двери, и в задней части. Малярным скотчем визуально ограничивают область, где будет работать работа.

Читайте также: Как убрать царапины на пластике бампера с покраской и без

Места крепления обрабатывают жидкостью для обезжиривания. Затем на молдинг наносят выбранный клей и аккуратно и точно прикладывают к двери.Далее остается некоторое время удерживать элемент и придавливать для лучшей фиксации. Остатки клея, выдавятся из-под элемента, следует тут же удалить тряпочкой.

Нужно понимать, что любой жидкий клей не обеспечит максимальную герметичность. Не получится нанести нанести клеящий состав равномерно, как не получится обеспечить застывание на каждом участке. В местах, где клея нет, будет скапливаться влага.

Видео-инструкция по монтажу

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.Это касается и приклеивания декоративно-защитных накладок. В видео подробно расскажут и покажут, как проводится операция.

Чем можно крепить накладки дверей без клея

Если клей по каким-то причинам использовать нельзя, то можно клеить на двухсторонний скотч — это надежное решение, рекомендуемым производителями молдингов. При приклеивании с одной стороны скотча снимают защитную пленку.

Затем место монтажа прогревают, аккуратно прикладывают декоративную деталь и придавливают для хорошего сцепления элемента со скотчем.

Статья по теме: Как установить сабвуфер в машину — пример схемы подключения с усилителем и без

Равномерно продавливают скотч по всей длине накладки, снимают защитный слой с другой стороны и приступают к монтажу на другую дверь.

Работа с двухсторонними скотчами должна проводиться очень внимательно. Если отклеить неправильно приклеенную деталь на авто, то приклеить назад ее будет уже нельзя. Кусок скотча обязательно должен быть цельным — если это не так, то между промежутками всегда будет скапливаться влага.

Установка декоративных элементов — это простое мероприятие и заказывать услугу на СТО или в детейлинг-центр не стоит. Есть только один момент, что автовладелец может сделать неверно — это приклеить с легким скосом. Чтобы глазомер не подвел, лучше делать незаметные на ЛКП метки или пригласить на помощью друга. Даже если что-то идет не так, накладка легко демонтируется и переклеивается.

autovogdenie.ru

Volkswagen Golf Forever Young ’87 ›Бортжурнал› Чем приклеить серпы / молдинги? Победа, нашел средство!

Нужна помощь, тех кто уже клеил / монтажил.

Реально запарился за последние 2 недели. Все клею, а потом оттираю…
Достало.

Полный размер

Серпы имеют не плотную посадку, а молдинги кривые. Фен монтажный и новые пистоны, ситуация не исправили.

Полный жидкий размер


Полный размер

Пробовал поксипол ,кие гвозди, момент, герметики всевозможные.
3М скотч не подходит, зацепиться не за что, площади соприкосновения нет.
Больше всего взбесили жидкие гвозди, эта хрень за двое суток даже не засыхает.

Полный размер


Полная шляпа выходит… 🙁

UPD 20.08: Купил вот такие вот жидкие гвозди и они свое дело сделали! Намертво все сидит!
Момент Монтаж прозрачная хватка MF-80.

В идеале, чтобы

Кто порекомендует набор высоковольтных проводов на 1.3? Желательно номер сразу для заказа
Потому что как тот, что я покупал, видимо не от 1.3. совету COB16, заказал комплект Теслы T654C

Полный размер


Полный размер


Полный размер

Да, нашёл на разборке крепеж катушки.Зачистил, прошёлся преобразователем и задул в чёрный. Смотрится норм, мне нравится.

Полный размер


Полный размер


Полный размер

С картами ещё поработал, отремонтировал + отстирал.

Полный размер


Полный размер


Полный размер

www.drive2.ru

Борьба с молдингами. — Audi 80, 1,8 л., 1989 года на DRIVE2

Помнится, как-то я уже рассказывал, что успешно приклеил передние молдинги на крылья.Так они выглядели до установки:

А так — после. Разумеется, тот двусторонний скотч, что на них был, никуда не годился, а молдинг был настолько неровный и жесткий, что я решил клеить его на полиуретановый шовный герметик. Сначала показалось, что все получилось неплохо.


Но радость была недолгой. Молдинги эти — китайские. И, видимо, китайцы при их изготовлении вдохновлялись своими пагодами.
Это я к тому, что уголки молдингов были оттопырены наружу, как углы крыши на той пагоде.А молдинг сработан из жесткого пластика типа полиэтилена, к которому приклеить что-либо сложно. Отваливаеццо, понимаешь. Но, что характерно, полиуретановый герметик, на который я клеил молдинги, приклеился к крыльям намертво. Как и эмблема Ауди. А сам молдинг сначала отошел по краям, а затем вовсе снялся легким движением руки.
Попробовал я исправить дело хорошим клеем «жидкие гвозди», да вот беда — не сохнет он. Растворителю некуда испаряться — поверхности непористые. И опять отваливаются углы у китайского молдинга.А когда на солнышке нагреется — тем паче. Вот такие дела.
Хорошо, что удалось раздобыть целый оригинальный дверной молдинг, естественно, б / у. Будем делать из него, по имеющемуся образцу.
Видно даже на фото, что материал оригинального молдинга совсем не тот, что у китайского. Видно также, что он не выгнут наружу, что очень радует и обнадеживает. Проходит час-другой, и мы имеем вновь изготовленные молдинги.
Клеим их на полиуретановый черный герметик. Можно было бы на хороший двусторонний скотч, но отодрать слой герметика с крыльев не представляется возможным.А китайские молдинги настолько кривые, что клеить скотчем я их и не думал. Вот что получилось в оконцовке:
Теперь молдинги совпадают и по цвету, китайские все же выделялись на фоне оригинальных. Осталось дождаться высыхания герметика, но то, что края не оттопыриваются, видно уже сейчас.
Так что мораль — не стоит лишний раз связываться с кетайщиной, если есть возможность сделать молдинги своими руками. Возможно, мой опыт будет ком-то полезен.
Ну и еще два фото — день спустя, как все получилось:

До новых встреч!

www.drive2.ru

Молдинги на авто: виды накладок, чем приклеить

Как известно, каждый владелец машины в той или иной степени стремится придать лоск своему железному коню. Один из элементов, который был установленным на средство передвижения, улучшает его внешний вид, является молдинг.

Молдинги на авто могут быть установлены машины или в результате самостоятельного рестайлинга. Какие бывают виды декоративных элементов для транспортных средств и как правильно их установить, будет рассказано ниже.

Для чего нужен литье

Молдинг представляет профилированную полоску из металла или пластика, которая может быть установлена ​​на двери, вдоль стёкол или на бампер автомобиля. Эта литая деталь прежде всего декоративная функция облик машины.

Например, молдинг установленный на дверь автомобиля в верхней части отлично маскирует щель между дверьми и стеклом.Если литая планка изготавливается из металла, то она несёт и армирующую функцию, усиливая механическую прочность автомобильной детали.

Декоративная вещь может амортизировать удары, предохраняя дорогостоящее лакокрасочное покрытие от механического воздействия. Такие элементы чаще всего бывают прорезинены.

Молдинг не является панацеей от повреждений кузова, но качественно выполненные работы по установке этого декора, являются его рада страховкой от многих неприятностей, которые могут быть вызваны механическим воздействием твёрдых предметов на кузов автомобиля.

К положительным характеристикам использования данного вида автомобильного декора можно отнести лёгкость монтажа. Установить молдинг можно самостоятельно, при этом финансовые расходы на приобретение декоративной вещи и клеящего состава будут незначительными.

Виды выпуклых планок на авто

Перед покупкой молдинга необходимо ознакомиться с их различными разновидностями, которые делятся на:

  1. Накладные. Большая часть планок устанавливается с помощью клипс.
  2. С дождевыми каналами. Декор этого типа позволяет отвести атмосферную влагу с крыши автомобиля. Часто данный тип защиты устанавливает на лобовое стекло, что позволяет эффективно удалять влагу во время дождя.
  3. Полураскрытые. Литая деталь представляет U-образную конструкцию, которая кроме декоративных качеств, позволяет защитить как боковую часть автомобиля, так и переход между стеклом и кузовом машины.
  4. Универсальные. Могут использовать для различных моделей авто.Этот тип декора востребован у водителей, модели транспортных средств которых сняты с производства. А заказать заводскую деталь уже не представляется возможным. Ещё универсальные молдинги могут быть установлены в местах не предусмотренных конструкцией автомобиля.

Маркировка

При выборе молдинга для автомобиля нужно знать основные обозначения (маркировку), которая может быть нанесена на декоративной накладке. Информация будет полезна при осуществлении дистанционного аксессуара на торговых интернет-площадках.

  • PVC Mld — указывает на вид синтетического материала. Данной маркировкой обозначаются ПВХ-молдинги.
  • EPDM — говорит, что декоративное литье изготовлено из каучука с добавлением этилен пропилена.
  • TPR — обозначенные маркировкой молдинги производятся из термопластичной резины, которая устойчива к воздействию бензина и машинного масла.

В продаже также можно встретить хромированные молдинги. Такие декоративные вещи обойдутся автомобилисту дороже, но эстетический эффект от хромированных деталей будет выше.

Видео:

На какую часть авто ставить

Кроме типа молдинга и материала из которого изготовлено литье, перед покупкой нужно определиться на какую часть автомобиля будет установлен декоративный элемент.

  1. Для дверей. Изготавливается обычно из пластика. Устанавливают дверной молдинг в нижней трети водительской и правой пассажирской двери. Ещё могут быть установлены на задние двери автомобиля.Дополнительная пластиковая накладка позволяет хорошо амортизировать удары двери о твёрдые предметы при открывании и придаёт автомобилю более точный вид.
  2. Для бампера. Универсальные молдинги на бампер пользуются большой популярностью у автомобилистов. Данная деталь подвергается значительным механическим воздействиям во время неаккуратной парковки.
  3. Для стекла. Для установки защиты на стекла автомобиля применяются резиновые изделия. Мягкое изделие не повреждают хрупкий материал и позволяет качественно выполнить герметизацию мест стыковки стекла с металлом кузова.

Видео:

Перечисленные разновидности молдингов могут быть дополнены декоративными элементами для крыши, обвесов, арки и крыла. Но установка этих элементов носит декоративное назначение и не всегда используется автомобилистами.

Установка литой детали

Для установки молдинговют применяют клеевые составы, устойчивые к воздействию неблагоприятных условий.

Для приклеивания можно использовать:

  1. Цианакриловый клей.Эффективное средство фиксации молдинга на капот, стекло или крыло автомобиля. При использовании цианакрилового клея следует соблюдать осторожность и не допускать попадания средства на лакокрасочное покрытие. При неаккуратном использовании клеевого состава удалить засохший клей с поверхности кузова без повреждений эмали будет невозможно.
  2. Герметик для стекла. Хорошо зарекомендовал себя только при установке декора на стекло автомобиля. Установка декоративного пластикового элемента с использованием герметика возможна и на капот, но качество крепления будет низким.Не рекомендуется использовать герметик для стекла при установке защитных средств на двери автомобиля. При частых механических воздействиях на деталь герметик не сможет обеспечить качественную фиксацию элемента на вертикальных поверхностях.
  3. Жидкие гвозди. При использовании жидких гвоздей можно установить молдинг на разные части кузова, но только при условии качественной подготовки поверхности. Перед установкой молдинга на жидкие гвозди, поверхность должна быть чистой, обезжиренной и сухой.Обязательное условие для надежной фиксации — удержание молдинга с усилием.

В продаже встречается самоклеющийся молдинг, имеющий клеевой слой. Для установки самоклеящегося декоративного элемента нужно снять защитную плёнку и произвести крепление на очищенную и обезжиренную поверхность.

Видео:

Заключение

Чем приклеить молдинг на дверь авто или любую другую часть четырёхколёсного друга рассказано в статье.Даже при отсутствии опыта, вся операция может быть выполнена быстро.

Приобрести декоративные планки не составит труда. Специализированные торговые точки имеют этот вид декоративных элементов в ассортименте.

Загрузка …

avto-i-avto.ru

Молдинги на дверях (пере☝😉👉клейка) — Лада Калина Универсал, 1.4 л., 2010 года на DRIVE2

Края молдингов начали отклеиваться…

Купил скотч 3М ( много — остатки сдал утром в магазин — ☺👉 взаимодоговорённость)…

На фото видно, что под резинками есть грязь…

Дата изготовления есть (смотришь и думаешь — ооо! целых полгода продержались молдинги в приклеенном состоянии.(😕 сарказм)

Короче, всё просто:
Фен использовался строительный, четыре обезжиреватель молярный и, весьма, не кривых руки. (Спасибо корешу Славке — он всё и делал, я только помогал)
…

Утром заметил, что самый-самый край молдинга отходит от скотча! (Если пару раз «дунуть» керхером. — всё повторится 😧

На последней фото:
то, что зелёным закрыто приклеил суперклеем «момент»,
То что синим — надёжно держит скотч 3М.

Шов с торца замазал сверху чёрным резиновым герметиком для фар.

Вывод:
Сам молдинг с внутренней стороны имеет алюминевое основание, к которому двухсторонний скотч прилепает охренительно.
А края молдингов — простая резина.

Оставляйте пожалуйста коментарии.
У всех же такая хрень была или… будет. Просто даты разные нанесены с вн. стороны резинок; — / *

P.S.
Могу лишь добавить — как приклеить края. Они же резиновые.
Скотч их держит хреново. На жаре начинают отваливаться.

Итак, берём чёрный герметик для стёкол фар (вонючий).Его шприцуем под краем молдинга и прижымаем палкой к… стены, забору, столбу и т. п. на ночь.

Всё!

Забываем про отклеивание молдингов!
Проверено самолично! 👍😆

ТУТ ПОДРОБНО ПРО ГЕРМЕТИК ДЛЯ ФАР. (Он лечит запотевание фар)

www.drive2.ru

Как я клеил молдинги — Лада 2103, 1,5 л., 1974 года на DRIVE2

Пришло время инстала молдингов порогов и арок, дырки сверлить не хотелось, страшно чет) Поспрашивав у людей мнения разделились 50на50, кто то говорит что не будет, не ссы, обработай и ПАХОДИТ, кто то крутил пальцем у головы и говорил что сверлить машину это маразм и что она сгниет через год.
Значит пистонов ссср нету, новодельные говно, на саморезы \ заклепки зажать хз). Пришел все таки к тому что попробую приклеить их, ничего особо при этом не теряю.
Заскочил в магазин, объяснил ситуацию что и куда нужно приклеить. Мне посоветовали клей БФ в тюбике, думаю не сложно догадаться что он ничего не приклеил, думаю ну оке попробуем еще что то.
Посоветовали мне жидкие гвозди, купил их и пошел процесс

Полный размер

наносим гвозди на молдинг

Полный размер

поставили растяжки

Дали гвоздям постоять на растяжке часа 3-4 и ночь на скотче далее разъехались по домам.
На следующий день нужно было ехать на пары.

Полный размер

на скотче ездил целый день, боялся что бы они не отпали и не прилетели кому в лобешник)

Вечером продолжили клеить

Полный размер

растяжки и струбцина

Полный размер

добавили еще гвоздей на вчерашнее приклеенные молдинги и снова зафиксировали их

Вот так это все выглядело)

Полный размер

лол

Оставили на сутки в этом же гараже на всех распорках и струбцинах и разошлись.
На следующий день вот что мы имели

Полный размер

5

Полный размер

6

Выводы.
Клей БФ — очень сложная технология склейки. Ничего с ним не вышло
Жидкие гвозди — держат пока сухо, очень не любят воду \ влагу. После того как я все молдинги приклеил целую неделю шел дождь и машина периодически попадала под него, от чего молдинги начали отпадать (
Передние молдинги и пороги промазал автомобильным пластилином по шву гвоздей, чего не сделал с задними.
Те что промазал держаться уже более 2мес., Задние отпали через пару недель под дождями)
Пришел к что все таки надо сверлить отверстия)
А вы думайте сами)

Полный размер

7

Цена вопроса: 90 грн

www.drive2.ru

Оклейка оконных молдингов. Весь процесс максимально детально — S & Acarlounge на DRIVE2

Полный размер

Совершенство складывается из мелочей (с)

Привет, друзья;)

Сегодня работа по оклейке оконных молдингов и радиаторной решетки в прозрачную пленку KPMF.

Постарались сделать для вас максимально подробно весь процесс. Знаем, что многим интересно, как подворачивается пленка, как укладывается на сложные участки и т.д. 😉

Автомобиль в работе новый, кроме эстетики, владелец получит отличную защиту этих элементов.

Смотрим:

Полный размер

№1 Данный вид работ проводится с частичным разбором (отталкиваемся от конкретного авто, конечно).

Полный размер

№2 Дальше подготовка (чистка и обезжиривание).

№3 Дальше укладка вырезанных лекал. С подворотами и торцами, конечно.

№4

№5 Тишина, самый ответственный момент)

№6

№7 Последние штрихи. Ракель меняется на более жесткий — заправить пленку под резинки.

Полный размер

№8 Следующие элементы.

№9 Один из самых сложных элементов. Предварительно произведена чистка и обезжиривание под резинками при помощи стоматологического шпателя;)

№10 Укладка пленки.

№11

Полный размер

№12 Сложный угол.

Полный размер

№13

Полный размер

№14

Полный размер

№15 Торец, после обрезки.

Полный размер

№16

Полный размер

№17

Полный размер

№18 Итог.

Полный размер

№19

До новых встреч;)

_________________________

Мы в соц сетях:

Drive2: www.drive2.ru/o/SAcarlounge
Instagram: www.instagram.com/sa_carlounge/
Facebook: www.facebook.com/SACarLounge/

Формы обратной связи:

Тел .: +7 (495) 116-03-43
WhatsApp / Viber: +7 (977) 266-94-85

www.drive2.ru

Renault Sandero Stepway 黒 Черный металлик 鉄 ›Борт журнал› Молдинги — просто молдинги… Собственноручно сделаны — из чего, Вы бы думали? 🙂

Вечер добрый Многоуважаемые читатели, вне всяких сомнений, заслуживающего внимания интернет ресурса Drive2.RU!
В сегодняшней моей записи не буду разводить «демагогию», а просто расскажу из чего их можно сделать практически на любой автомобиль 🙂
Автомобиль Renault Sandero Stepway 2 выпускается с завода без молдингов, впрочем как и большинство современных автомобилей! Найти или подобрать молдинги на свой автомобиль, задача не из лёгких 🙂
Сразу (через неделю, две) после приобретения моего первого нового авто, я — дабы уберечь двери авто от соседних автолюбителей на дворовой парковке; быстренько «присобачил» китайские резиновые молдинги www.drive2.ru/l/10055191/ Практично, но не вполне эстетично 🙂
Где то через год (они точно не помню) переделал молдинги от Audi A6 www.drive2.ru/l/454461142182395905/
стало получше, только вот слишком выпирали на дверях моего авто и к тому же были какие то бесформенные и обтекаемые (что ли), скажем так; не подходили по форме под заводской пластиковый обвес моей машинки…
Долго я думал из чего можно сделать молдинги самому (пару месяцев точно, время от времени)!
Пока не зашёл случайно в хозяйственный магазин 🙂 Посмотрел на алюминиевые порожки (уж не знаю, для линолеума или для дверей :), да и не важно, главное я понял; вот оно!

Идеальная форма и материал для молдингов; лёгкий, прочный (не лопнет никогда), разная длина и ширина!

Полный размер

Идею не позаимствовал в интернете, да и не встречал там ничего подобного, сугубо моя задумка… Может патент взять? 🙂 Шутка, но соседи по гаражу охренели…
«Прямые ручки» как бы в наличии :), дело за малым — сделать! Для самоделкина — никаких проблем;
Покупаем 4 штуки нужной длины, примеряем, режем болгаркой, зачищаем (куча разной зернистости водостойкой наждачной бумаги), шпаклюем отверстия под саморезы и срезы (края молдингов),

Полный размер

заказываем краску (по номеру краски на табличке -10 оттенков, поэтому пришлось снять и оставить на подборе лючок от бензобака)!

Полный размер

Грунт эпоксидный, грунт-наполнитель, что бы залить две полоски в середине молдингов, обычный грунт, база и лак; всё по два слоя с перерывом на перекур 🙂 — (15-20 минут)! Света в гараже нету с весны, пришлось красить на даче, на свежем воздухе, как сказал мой знакомый мастер по подбору краски — «Под липкой» 🙂

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Нормально, молдинги готовы , но главные трудности ждали меня впереди 🙂 Нереально снять лакокрасочное покрытие 🙂

Полный размер

Демонтаж старых молдингов и подготовка поверхности (если можно так выразиться) заняла у меня целый день! Попробовал оторвать молдинг руками; ни фига подобного 🙂 Догадался завести под край молдинга прочную нить и начать «резать» её со всей дури 🙂 дело сдвинулось — достаточно легко, герметик отошёл от пенопласта и весь остался на дверях 🙂

Полный размер

Когда я попытался оторвать кусочек старого герметика от двери, меня ожидал «сюрприз» 🙂 Это всё равно, что оторвать пальцами кусочек резины от шины моего авто! Я не преувеличиваю и пишу это не для «красного словца», просто констатация факта! А уж, когда мне не помог бензин и растворитель (в се

www.drive2.ru

гипермаркет товаров для дома, дачи и ремонта

Быстрый просмотр

  • {{roundTag.text}}

    в кредит

    от {{card.credit}} б / мес.

    {{ карта.имя }}

    addToCompareList (карточка) » v-if = «! card.isInCompareList»> Сравнить deleteFromCompareList (карточка) » v-else-if = «comparePage» title = «Удалить из сравнения»> Не сравнивать deleteFromCompareList (карточка) » v-else = «comparePage» title = «Удалить из сравнения»> В сравнении addToFavorites (карточка) » v-if = «! card.isInFavoriteList » > В избранное deleteFromFavorites (карточка) » v-else-if = «! любимая страница» > В избранном deleteFromFavorites (карточка) » v-еще > Удалить из избранного

    {{цена () | formatPrice}} б от {{card.CreditablePriceFrom | formatPrice}} б / мес.
    {{priceWithoutDiscount () | formatPrice}} б
    {{DiscountAmount () | formatPrice}} б чистой экономии!

    В наличии в {{card.availableShops | множественное число (‘магазине | магазины | магазины’)}}

    Исследуем молдинги автомобиля — журнал «АБС-авто»

    Одними из наиболее распространенных декоративных элементов легковых автомобилей являются молдинги.Они бывают пластиковые, окрашенные и неокрашенные, с металлопокрытием и металлической со специальной отделкой. В данной статье речь пойдет о металлических молдингах.

    Изначально молдинги имеют блестящую поверхность, но со временем в результате воздействия окружающей среды уменьшаются, и нередки случаи, когда на гарантийном периоде эксплуатации автомобиля собственник предъявляет претензии в связи с существенным, по его мнению, снижением декоративных свойств молдингов.Поверхность молдингов становится матовой, изменяет цвет, если декоративный вид молдинга обеспечивается блестящим металлопокрытием, то встречаются случаи, когда покрытие не только изменяет свой цвет, но и отслаивается.

    В примере собственник автомобиля на гарантийном периоде эксплуатации обратился в авторизованный технический центр продавца с претензией, указав, что его автомобиль «содержит большое количество наружных хромированных элементов (на кузове, обрамление стекол, двери багажного отсека, логотипы и т.д.) ». «В период гарантийного срока хромированное покрытие на указанных деталях нарушилось, а именно помутнело, покрылось пятнами и разводами, нарушился зеркальный эффект…». Продавец не подтвердил данный случайный случай, обосновывая это решение тем, что ухудшение внешнего вида молдингов вызвано химическими средствами при мойке а / м или иными внешними воздействиями.

    После этого собственником автомобиля такая претензия была направлена ​​изготовителю автомобиля с требованием устранения недостатков автомобиля.На этот претензию был дан ответ, в котором говорится об эксплуатационных характеристиках недостатка, и удовлетворении требований было отказано. Получив отказ продавца и производителя, собственник обратился в суд. В исковом заявлении содержалась просьба обязать ответчика, т. е. устранить недостатки автомобиля, взыскать неустойку, штраф и понесенные затраты. Также истец по собственной инициативе для обоснования справедливости своих исковых требований обратился в одну экспертную организацию.Специалисты этой организации провели исследование, по результатам которого были сделаны следующие выводы.

    Декоративные элементы кузова автомобиля (молдинги) изготовлены из алюминиевого сплава и не имеют хромового покрытия.

    Изменение декоративных свойств молдингового дополнительного скрытого производственного дефекта — пористости верхнего лакового покрытия.

    Одна ошибка — все, что имеет металлический блеск, называют хромом.«Раз блестит — значит хром». С помощью особых суждений нужно быть очень осторожными. Называть все хромом простительно потребителю, который не является специалистом, то совершенно непростительно экспертам. Если мы не знаем, конкретное покрытие имеет или иная деталь, то целесообразно использовать более общую общую формулировку — «блестящее металлопокрытие».

    В данном случае эксперт, проводивший исследование материала, такую ​​ошибку не совершил, а профессионально и определил, что никакого хрома нет, а сами молдинги изготовлены из алюминиевого сплава.Вывод 1 точный и обоснованный. У данной модели автомобиля действительно большое количество блестящих молдингов, и у некоторых из них на отдельных участках поверхность приобрела матовый вид. При этом не равномерно, а в виде пятен.

    В выводе 2 говорится, что причиной негативного изменения внешнего вида является скрытый производственный дефект — пористость внешнего слоя лака.

    В соответствии с ГОСТ 28246–2017 лак — это лакокрасочный материал, образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность прозрачное лакокрасочное покрытие с защитными, декоративными или специальными техническими свойствами.Некоторые лаки содержат матирующие вещества, и в этом случае получаем матовую или полуматовую поверхность. Некоторые лаки содержат красители, тогда прозрачное покрытие имеет значение цвет. В данном случае молдинги имеют цвет металла, т. е. никакие красители не применялись. Матирующие компоненты также не использовались, как неповрежденные имеют хороший блеск. Матовыми стали только отдельные участки некоторых молдингов, другие молдинги из этого комплекта сохранили хороший блеск.

    Суд первой инстанции вынес решение исковые требования.Ответчик счел такое решение незаконным и необоснованным и обратился в апелляционную судебную инстанцию. При рассмотрении дела апелляционный суд определения о назначении судебной экспертизы.

    На разрешение эксперта были поставлены следующие вопросы.

    — Имеются ли в автомобиле (марка, модель, идентификационный номер, государственный регистрационный знак) повреждения хромированных деталей внешней отделки автомобиля.

    — Если имеются, то какие именно, каковы причины их возникновения, носят они производственный или эксплуатационный характер.

    В соответствии с определением судебной коллегии эксперту были представлены материалы дела.

    Кузов автомобиля 5-дверный. Конструкцией представленного на исследовании автомобиля представлены следующие декоративные элементы кузова.

    Молдинг решетки облицовки переднего бампера верхний.

    Молдинг решетки облицовки переднего бампера нижний.

    Молдинг переднего окна боковины левый.

    Молдинг переднего окна боковины правый.

    Молдинг рамы окна передней левой двери верхний.

    Молдинг рамы окна передней правой двери верхний.

    Молдинг рамы окна передней левой двери нижний.

    Молдинг рамы окна передней правой двери нижний.

    Молдинг рамы окна задней левой двери верхний.

    Молдинг рамы окна задней правой двери верхний.

    Молдинг рамы окна задней левой двери нижний.

    Молдинг рамы окна задней правой двери нижний.

    Молдинг заднего окна боковины верхний левый.

    Молдинг заднего окна боковины верхний правый.

    Молдинг заднего окна боковины нижний левый.

    Молдинг заднего окна боковины нижний правый.

    Накладка двери задка с надписью «(модель автомобиля)».

    Также имеются эмблемы производителя передняя и задняя.

    Для описания состояния молдингов введена их условная нумерация. Схема расположения и нумерация молдингов автомобиля представляет на рис. 1.

    Рис. 1. Схема расположения и нумерация молдингов автомобиля (пунктирными линиями показаны отсутствующие молдинги)

    Осмотр молдингов проводился при хорошем естественном и дополнительном искусственном освещении в соответствии с ГОСТ 9.302–88 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля »и ГОСТ 9.311–87« Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Метод обработки коррозионных поражений »с помощью дистанции 0,25 м, с меньших и больших дистанций, а также с использованием средств оптического увеличения. Несмотря на достаточно солидный возраст, ГОСТы, используются при проведении экспертизы, имеют статус.

    При осмотре автомобиля было установлено, что молдинг окна передней правой двери нижний, молдинг рамы окна передней правой двери верхний и молдинг решетки облицовки переднего бампера нижний отсутствуют на своих штатных местах. На рис. 1 эти молдинги показаны пунктирными линиями. Все остальные декоративные элементы кузова установлены на своих штатных местах.

    В качестве дополнительного нештатного оборудования на капоте установлен дефлектор, не влияющий на состояние молдингов кузова.

    Молдинги кузова автомобиля являются декоративными элементами легкого серого цвета с металлическим блеском. В ходе исследования молдинг №7 был демонтирован, а затем установлен на свое штатное место. Молдинг изготовлен из алюминиевого сплава методом экструзии с толщиной стенки 1,2 мм и не имеет покрытия. Поэтому вопрос о наличии повреждений «хромированных деталей» не может касаться молдингов окон боковин и дверей кузова. В данном случае суд поставил перед экспертом в соответствии с текстом претензии истца, а истец, не являясь специалистом, полагает, что блеск молдингам придает хромовое покрытие.

    Из материалов дела следует, что претензии истца касаются декоративных молдингов окон боковин и дверей, поэтому, несмотря на то что они не имеют хромового покрытия, при проведении экспертизы проводится исследование молдингов автомобиля истца, изготовленных из алюминиевого сплава. Формально можно в заключении написать, что боковые молдинги автомобиля хромового покрытия не имеют, и исследовать нечего. Но такая экспертиза не поможет суду решить спор и скорее всего, приведет к назначению новой экспертизы с более точной формулировкой вопроса.Поэтому было принято решение исследование нехромированных молдингов.

    Исследовались установленные на автомобиле молдинги в количестве 13 штук и накладка двери задка. Металлические молдинги окон и дверей толщиной 1,2 мм вставлены в резиновый каркас.

    Молдинг решетки облицовки переднего бампера верхний №1 длиной 1230 мм и шириной 12,8 мм с блестящим металлопокрытием.

    На поверхности молдинга имеются мелкие вмятины диаметром около 1 мм и сквозные точечные механические разрушения покрытия (фото 2), образовавшиеся в результате внешнего механического воздействия твердых объектов.Вмятины с дистанции 0,25… 0,5 м не видны. На поверхности молдинга имеются множественные наслоения инородных материалов, которые удаляются очистителем кузова DW5628.

    Молдинг решетки облицовки переднего бампера нижний №2 отсутствует на своем штатном месте (фото 1).

    Фото 1. Молдинг № 1Фото 2. Повреждения молдинга № 1 (съемка цифровым микроскопом)

    Молдинг переднего окна боковины левый №3 (фото 3) и молдинг переднего окна боковины правый №4 (фото 4) имеют длину 1440 мм и ширину 20 мм с гладкой внешней поверхностью.

    На внешней поверхности молдинговались матовые пятна светло-серого цвета. В верхней и средней части молдинговались отдельные множественные мелкие матовые пятна размером 0,2… 1,5 мм (фото 11–13).

    Плотность этой пятен составляет 10… 20 шт. на 1 см2. При повреждений по методике ГОСТ 9.311–87 площадь повреждений верхней и средней по высоте молдингов №3 и 4 части составляет от 6 до 11% (4 балла по 10-балльной шкале).

    На нижней части молдингов количество и размер пятен больше, верхняя часть нижней части молдинга приобрела матовый пятнистый вид (фото 8–11).

    Площадь повреждений, составляет 65… 70%, что соответствует 1 баллу по 10-балльной шкале ГОСТ 9.311–87. Таким образом, изменения декоративных свойств молдингов передних окон боковин (№3 и 4) характеризуются высокой неоднородностью. В нижней части повреждения значительно более интенсивные. При использовании микроскопа отчетливо видно, что на нижней части молдингов матовые пятна имеют четко выраженную продольную направленность (фото 12), т. е. матовые участки поверхности имеют направление, близкое к направлению продольной оси автомобиля или под углом до 20 °.Матовая поверхность нижней части молдингов характерна для трения в продольном направлении.

    На матовых участках внешняя поверхность молдингов такая же гладкая, как и на блестящих участках. Повышенная шероховатость, неровность микрорельефа внешней поверхности молдингов на матовых участках отсутствует. Помимо матовых пятен на молдинге имеются отдельные царапины (фото 13).

    Для определения причины снижения блеска поверхности молдинга на матовом участке была обработана безабразивным очистителем DW5628, предназначенным для очистки кузова.В результате этой обработки с поверхности молдинга было частично удалено вещество, придающее поверхность матовый вид, блеск молдинга частично одобился. После этой поверхности молдинга на матовом участке была обработана безабразивной полировальной пастой 3М марки 50383. В результате безабразивного полирования локального участка поверхности молдинга приобрел более блестящий вид, однако полностью матовые пятна с поверхности молдинга не были удалены (фото 14, 15). Применение мелкоабразивной полировальной пасты с маркировкой 80319 Fine plus также привело к полному удалению матовых пятен на поверхности молдинга.

    Изменение цвета и блеска молдингов, вызвано образованием на их наружной поверхности полупрозрачного слоя вещества, с некоторыми признаками продуктов коррозии алюминия, частично удаляемого очистителем кузова и полировальной пастой.

    Мол рамы окна передней левой двери верхний №5 (фото 16, 17) имеет длину 570 мм и ширину 18,4 мм. Поверхность молдинга блестящая. Имеются отдельные мелкие царапины длиной от 2 до 9 мм и глубокие царапины в передней части длиной 7 и 10 мм (фото 18).

    У молдингов №6 и 8 имеется только резиновая основа, металлические части молдингов отсутствуют.

    Мол рамы окна передней левой двери №7 (фото 20) имеет длину 845 мм и ширину 18,4 мм. На поверхности молдинга имеются отдельные царапины и отдельные мелкие слабо видимые пятна светло-серого цвета размером до 1 мм. Матовые пятна удаляются безабразивной полировальной пастой.

    Молдинг рамы окна задней левой двери верхний №9 (фото 17, 22) и молдинг рамы окна задней правой двери верхний №10 имеют длину 900 мм и ширину 18,4 мм.Поверхности молдингов блестящие с отдельными царапинами (фото 23). Матовые пятна на поверхности молдингов отсутствуют.

    Молдинг рамы окна задней левой двери нижний №11 и молдинг рамы окна задней правой двери нижний №12 длиной 1070 мм и ширину 18,4 мм. На поверхности молдингов имеются царапины и отдельные матовые пятна светло-серого цвета округлой формы до 1,5 мм (фото 24–26).

    Плотность пятен до 5 шт. на 1 см2. На молдинге №11 имеется одно матовое пятно в форме стекающей жидкости (фото 29).

    Матовые пятна удаляются с поверхности молдинга в результате полирования с применением безабразивной пасты.

    Молдинг заднего окна боковины верхний левый №13 (фото 38) и молдинг заднего окна боковины верхний правый №14 (фото 39) длиной 680 мм и 18,4 мм. Пятна на поверхности молдингов отсутствуют. Имеются отдельные мелкие царапины.

    Молдинг заднего окна боковины нижний левый №15 (фото 40) и молдинг заднего окна боковины нижний правый №16 (фото 42) имеют длину 660 мм и ширину 18,4 мм.На поверхности молдингов отдельные мелкие слабо видимые матовые пятна светло-серого цвета 0,2… 1,5 мм.

    Накладка двери задка №17 (фото 30) длиной 925 мм и шириной 54 мм пластиковая с декоративным металлопокрытием. На поверхности накладки имеются мелкие разнонаправленные царапины (фото 31), точечные наслоения вещества коричневого цвета. Вещества наслоений удаляются очистителем кузова DW5628. Матовые пятна на ней отсутствуют.

    ГОСТ 9.302–88 содержит несколько методов оценки прочности сцепления покрытия.Для молдингов наиболее приемлемым является метод полирования. При проведении полирования поверхности молдинговых периодов более 15 с вздутие и отслаивание покрытия не происходило. Требование п. 5.3 ГОСТ 9.302–88 выполняется.

    Анализ результатов визуального исследования молдингов кузова автомобиля показывает следующее.

    Молдинг решетки облицовки переднего бампера №1 имеет механические повреждения в виде множественных вмятин размером около 1 мм и точечных разрушений слоя металлопокрытия.

    Молдинги №3 и 4 передних окон боковин левый и правый имеют матовую поверхность своей нижней части с наличием на поверхности полупрозрачного вещества светло-серого цвета. Наибольшие изменения декоративных свойств имеют молдинги в своей нижней части. В верхней части образовались отдельные мелкие матовые пятна светло-серого цвета размером от 0,2 до 1,5 мм. В нижней части образовались матовые пятна большего размера, которые покрывают бóльшую часть поверхности. Вещество с поверхности молдингов частично удаляется безабразивной полировальной пастой.При этом матовость поверхности снижается, но полностью не устраняется. Кроме матовых пятен на поверхностях молдингов имеются царапины.

    На других молдингах имеются царапины, в том числе и глубокие. На нижних молдингах рамок отдельных дверей и задних окон боковин имеются матовые пятна малого размера (0,2… 1,5 мм), удаляемые безабразивной полировальной пастой. Накладка двери задка имеет царапины и наслоения инородных материалов. Трещины на поверхностях молдингов отсутствуют.

    На поверхностях боковых молдингов отсутствуют возможности шагрень, включения, штрихи, наплывы (потеки), трещины, вздутия, отслаивания и другие дефекты, которые могут быть у деталей с лакокрасочным покрытием, и текстуры в ГОСТ 9.032–74, ГОСТ 9.072–2017, ГОСТ 9.407–2015. Исключение составляют матовые пятна разного размера, образовавшиеся на некоторых молдингах, т. е. снижение блеска.

    Матовые пятна на поверхностях молдингов определения с высокой степенью неравномерности. На верхних молдингах окон кузова №5, 9, 10, 13 и 14 матовые пятна отсутствуют. На нижних молдингах окон №7, 11, 12, 15 и 16 имеются отдельные пятна размером от 0,2 до 1,5 мм, которые удаляются безабразивной полировальной пастой.Молдинги передних окон боковин №3 и 4 в верхней части имеют отдельные матовые пятна светло-серого цвета на 6… 11%, а в нижней части матовая поверхность занимает 65… 70% площади.

    Таким образом, отвечая на первый вопрос суда, следует констатировать, что у автомобиля молдинги окон боковин и боковых дверей изготовлены из алюминиевого сплава и не имеют хромового покрытия. Отдельные боковые молдинги внешней отделки кузова имеют матовые пятна светло-серого цвета. На всех молдингах имеются царапины различной глубины и длины, а также наслоения инородных материалов.В наибольшей степени приобрели матовый вид молдинги передних окон, боковины, левый и правый в нижней части. На молдингах матовые пятна или остальных, имеются отдельные пятна размером от 0,2 до 1,5 мм. Молдинг решетки облицовки переднего бампера имеет множественные механические повреждения в виде вмятин размером около 1 мм и сквозных разрушений слоя металлопокрытия. Накладка двери задка имеет множественные царапины и наслоения инородных материалов.

    Вопрос 2 касается причин возникновения повреждений.Определив причину, необходимо классифицировать дефекты как результат производственного процесса или эксплуатационную неисправность.

    Молдинг решетки облицовки переднего бампераний (№1) автомобиля имеет множественные механические повреждения в виде мелких вмятин размером около 1 мм и сквозных разрушений слоя металлопокрытия. Все повреждения носят механический характер. Деформирующие и разрушающие усилия были использованы с внешней стороны молдинга спереди назад.

    Такие характерны для деталей, наносимых в результате движения вперед по движению автомобиля.Эти подвергаются силовым ударным воздействиям частных лиц, находящихся на дороге в свободном, незакрепленном состоянии и вылетающих из-под колес других транспортных средств.

    Характер повреждений облицовки переднего бампера свидетельств о том, что все повреждения возникли в результате множественных силовых механических воздействий твердых предметов. Такие повреждения являются эксплуатационными. Отслаивание металлопокрытия от основы, растрескивание и другие повреждения, причиной которых могут быть производственные дефекты, отсутствуют.

    Накладка двери задка автомобиля имеет множественные разнонаправленные царапины и наслоения инородных материалов. Это повреждения являются эксплуатационными.

    Основные претензии истца касались изменения декоративных свойств молдингов окон боковин и дверей кузова автомобиля. Все эти молдинги не имеют хромового покрытия. Они изготовлены из алюминиевого сплава.

    Царапины, используемые на молдингах, служат эксплуатационными повреждениями, возникающими в результате динамических силовых контактов с твердыми объектами, имеющими острые вершины или грани.

    Матовые пятна на поверхностях молдингов автомобиля образовались в результате наличия на поверхности полупрозрачного вещества светло-серого цвета, которое полностью или частично удаляется специальными средствами (очистителем, полировальной пастой).

    Важным обстоятельством является тот факт, что матовые пятна светло-серого цвета распределяются по поверхностям молдингов с высокой степенью неравномерности. Верхние молдинги рам окон дверей и верхние молдинги задних окон боковин (молдинги №5, 9, 10, 13 и 14) не имеют матовых пятен.Их декоративные свойства сохранились. Нижние молдинги окон дверей и задних окон боковин кузова имеют мелкие по размеру матовые пятна светло-серого цвета размером от 0,2 до 1,5 мм.

    Мелкие матовые пятна удаляются с поверхности молдингов с помощью очистителя или безабразивной полировальной пасты. В наибольшей степени повреждены молдинги передних окон боковин левый и правый. Их верхние части повреждены в меньшей степени, нижние части стали пятнистыми и матовыми в результате образования полупрозрачного слоя вещества светло-серого цвета, схожего по внешним признакам с продуктами коррозии алюминия.

    Продолжение следует

    • Сергей Лосавио, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет

    Молдинги — Аксессуары для авто

    Ташкент, Мирзо-Улугбекский район Вчера 23:32

    55 у.е.

    Договорная

    Ташкент, Мирзо-Улугбекский район 23 янв.

    Ташкент, Алмазарский район 23 янв.

    Ташкент, Юнусабадский район 18 янв.

    Ташкент, Алмазарский район 15 янв.

    12 у.е.

    Договорная

    Ташкент, Сергелийский район 5 янв.

    Автозеркало с камерой заднего вида: цены видеорегистраторов в зеркале заднего вида в интернет-магазине ЭЛЬДОРАДО

    Posted on by alexxlab

    Видеорегистратор зеркало заднего вида RM-16D (2 камеры)

    &bigtriangleup;

    &bigtriangledown;

    Артикул: 6065

    Описание

    Идеальный помощник на дороге для регистрации дорожных событий и происшествий. Отличительной особенностью данной модели является крепление на зеркало заднего вида и наличие дополнительной камеры заднего вида. Видео фиксация производится с двух камер одновременно, что позволят защитить машину от «удара в спину». Наличие G-сенсора (блокирующего перезапись видео-файла при аварии) позволяет сохранить видео при резком ударе или аварии. Наличие функции WDR (HDR или расширенного динамического диапазона) позволяет получать высокое качество изображения при любом перепаде уровней освещенности. Система парктроника включается автоматически при включении задней передачи и отображает на дисплее изображение с камеры заднего вида. Выход из режима парктроника осуществляется также автоматически. Наличие функций циклической записи, режима фотофиксации, детектора движения, акселерометра, автоматического включения/выключения во время запуска/глушения двигателя, возможность записи звука, а также широкоугольный объектив — делают данную модель привлекательной.

    Особенности

    • Выполнен в корпусе зеркала заднего вида
    • Две камеры: передняя (в корпусе зеркала) и заднего вида
    • Запись цветного видео со звуком отличного качества в формате Full HD (1920*1080) и фотографий разрешением до 8 мегапикселей
    • Видео-файлы формата AVI, читаемого на любом устройстве
    • G-сенсор, датчик движения и режим парктроника
    • Широкоугольный объектив
    • Простой монтаж и демонтаж
    • 4.3 дюймовый LTPS TFT LCD дисплей, обладающий большей надежностью по сравнению с TFT LCD (ЖК) дисплеями
    • 1/2 дюймовая матрица высокого разрешения
    • Автоматическое включение/выключение при включении/выключении зажигания
    • Функция непрерывной записи (при заполнении памяти, старые записи стираются и на их место записываются новые)
    • Встроенный микрофон и динамик
    • Полноценная работа и осуществление записи в режиме зарядки
    • Возможность осуществления фотосъемки во время записи
    • Запись на microSD-карту памяти емкостью до 32 Гбайт со скоростью записи не ниже 6 класса
    • Запись видео с частотой до 30 кадров в секунду.
    • Многоязычное меню (8 языков), в том числе русский и английский
    • Небольшой размер, легкий вес
    • Литий-ионный аккумулятор 400 mAh

    Комплектация

    • Видеорегистратор RM-16D Vehicle Blackbox DVR.
    • Адаптер питания от автомобильного прикуривателя.
    • Камера заднего вида.
    • Жгут проводов для камеры заднего вида.
    • Комплект крепления на зеркало заднего вида (резиновые кольца).
    • Руководство пользователя.

    Характеристики

    Штрих код:4607154784655
    Артикул:6065
    Модель:RM-16D
    Производитель:Китай
    Поставщик:ООО «НПП «ОРИОН СПБ»
    Бренд:Вымпел
    Максимальное разрешение видео:Full HD (1920х1080), P30 (30fps)
    Формат видео-файла:AVI
    Видеокодек:MJPEG
    Матрица:CMOS, 1/2″
    Угол обзора:170°
    G-сенсор:есть
    Микрофон и динамик:есть
    Камера заднего вида:есть
    Дисплей:4. 3” LTPS TFT LCD
    Опции:датчик движения, режим парктроника, режим фотосъемки, циклическая запись
    Крепление:резиновые кольца (на зеркало заднего вида), винты (камера заднего вида)
    Подключение питания:в штатный разъем прикуривателя
    Аккумулятор:Li-ion 400 мАч
    Интерфейс:mini USB 2.0, AV выход
    Карта памяти:microSD (до 32Гб, не ниже 6 класса)
    Вес нетто:370 гр.
    Габаритные размеры регистратора:303х82х35 мм
    Вес брутто:560 гр.
    Размеры (в упаковке):336х118х58 мм
    Гарантия:12 мес

    Зеркала заднего вида с монитором и камерой на android

    АдресВремя работы
    г. Москва, Балаклавский пр., д. 5 (м. Чертановская)пн. -пт. 10:00-20:00
    сб.-вс. 10:00-18:00
    Комсомольская пл., д.6, ст.м.Комсомольскаяпн-пт 10:00-20:00
    сб 11:00-16:00
    Настасьинский переулок, д. 8, стр. 2, оф. 10, ст. метро ПушкинскаяПН-ПТ с 10:00 до 19:00
    СБ с 10:00 до 18:00
    ВС — выходной
    пр. Андропова, д.15, ст.м.КоломенскаяПн-Пт 11.00-20.00
    Сб 11.00-16.00
    ул Чермянская, дом 3Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 08:00 — 22:00
    Сб,Вс 10:00 — 18:00
    ул Промышленная, дом 11Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 08:00 — 22:00
    Сб,Вс 10:00 — 18:00
    ул Рябиновая, дом 37Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 09:00 — 21:00
    Сб,Вс 10:00 — 18:00
    ул Бусиновская Горка, дом 2Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 08:00 — 22:00
    Сб,Вс 10:00 — 18:00
    ул Фрезерная 2-я, дом 14Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 08:00 — 22:00
    Сб,Вс 10:00 — 18:00
    ул Народного Ополчения, дом 34, стр. 1Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 10:00 — 19:00
    Сб,Вс выходной
    ул Перерва, дом 43Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 10:00 — 21:00
    ул Перерва, дом 45Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 10:00 — 22:00
    ул Новокузьминская 1-я, дом 25Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 10:00 — 22:00
    ул 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 14Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 10:00 — 22:00
    пер Лучников, дом 4, стр. 2Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 10:00 — 21:30
    Сб,Вс 10:00 — 18:00
    ул Поклонная, дом 11, стр. 1Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 10:00 — 22:00
    пр-кт Зеленый, дом 24Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 10:00 — 22:00
    пр-кт Мира, дом 61Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 10:00 — 22:00
    пр-кт Мира, дом 116АПн,Вт,Ср,Чт,Пт 08:00 — 20:00
    Сб,Вс 08:00 — 19:00
    пр-кт Зеленый, дом 62АПн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб 10:00 — 20:00
    Вс выходной
    пр-кт Комсомольский, дом 25Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 08:00 — 20:00
    Сб,Вс 08:00 — 19:00
    ул Таганская, дом 31/22Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 08:00 — 20:00
    Сб,Вс 08:00 — 19:00
    ул Ясногорская, дом 21, корп. 1Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 08:00 — 20:00
    Сб,Вс 08:00 — 19:00
    ул 1905 года, дом 10, стр. 1Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 08:00 — 20:00
    Сб,Вс 08:00 — 19:00
    ул Борисовские Пруды, дом 8, стр. 3Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 09:00 — 21:00
    Сб 10:00 — 17:00
    Вс выходной
    ул Дружинниковская, дом 15Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 10:00 — 20:00
    Сб,Вс выходной
    пр-кт Ленинский, дом 133Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 12:00 — 20:30
    Сб,Вс выходной
    пр-кт Ленинский, дом 45Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 08:00 — 20:00
    Сб,Вс 08:00 — 19:00
    ул Декабристов, дом 17Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 12:00 — 20:30
    Сб,Вс выходной
    проезд Шокальского, дом 61Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 10:00 — 20:30
    Сб 10:00 — 19:00
    Вс выходной
    ул Паустовского, дом 8, корп. 1Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 10:00 — 19:00
    Сб 10:00 — 17:00
    Вс выходной
    ул Борисовские Пруды, дом 18, корп. 1Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 10:00 — 20:00
    ул Ялтинская, дом 2Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 10:00 — 21:00
    ул Сущевский Вал, дом 26Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 09:00 — 20:30
    ул Гончарная, дом 26Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 09:00 — 20:30
    ул Народного Ополчения, дом 21, корп. 1Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 09:00 — 22:00
    ул Академика Анохина, дом 2, корп. 1БПн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 09:00 — 22:00
    б-р Осенний, дом 12Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 09:00 — 22:00
    ул Таллинская, дом 7Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 09:00 — 22:00
    ул Щербаковская, дом 7Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 09:00 — 22:00
    ул Тульская Б. , дом 2Пн,Вт,Ср,Чт 10:00 — 19:00
    Пт 10:00 — 17:45
    Сб,Вс выходной
    ул Мусы Джалиля, дом 27, корп. 2, стр. 2Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 10:00 — 22:00
    ул Братиславская, дом 14Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб 10:00 — 20:00
    Вс выходной
    пр-кт Ленинградский, дом 74, корп. 5Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 10:30 — 19:30
    Сб 10:30 — 18:00
    Вс выходной
    пр-кт Ленинградский, дом 37, корп. 6Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб 10:00 — 20:00
    Вс выходной
    ш Ленинградское, дом 94, корп. 1Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб 10:00 — 20:00
    Вс выходной
    ш Ленинградское, дом 3Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 09:00 — 21:00
    Сб,Вс 10:00 — 20:00
    ул Профсоюзная, дом 146, корп. 1Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб 10:00 — 20:00
    Вс выходной
    ул Профсоюзная, дом 3Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 09:00 — 19:00
    Сб 10:00 — 17:00
    Вс выходной
    б-р Зубовский, дом 16/20, стр. 1Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 11:00 — 20:00
    Сб,Вс выходной
    проезд Шипиловский, дом 39, корп. 3АПн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 10:00 — 21:00
    ул Кировоградская, дом 22ГПн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 10:00 — 21:00
    ул Тушинская, дом 17Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 10:00 — 21:00
    ш Варшавское, дом 79, корп. 2Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,
    Сб,Вс 10:00 — 22:00
    ул Электрозаводская, дом 24Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 10:00 — 19:00
    Сб,Вс выходной
    ул Кировоградская, дом 9, корп. 4Пн,Вт,Ср,Чт,Пт 10:00 — 20:00
    Сб,Вс 10:00 — 18:00
    ул Планерная, дом 7Пн,Вт,Ср,Чт,Пт,Сб 12:00 — 21:00
    Вс выходной

    Видеорегистратор+радар-детектор ARTWAY MD-165 GPS Зеркало заднего вида 5 в 1, 2 Мп, 1920х1080, обзор 170°, экран 5″,2 камеры

    Видеорегистратор ARTWAY MD-165 Combo-зеркало 5 в 1

    Видеорегистратор + радар-детектор + GPS-информатор

    • Видеорегистратор с двумя камерами
    • Радар-детектор
    • GPS-информатор
    • Водонепроницаемая камера заднего вида
    • Система помощи при парковке
    • IPS дисплей

    Дополнительная водонепроницаемая выносная камера с системой помощи при парковке

    Водонепроницаемая камера может быть установлена с внешней стороны автомобиля, например, сзади, над номерным знаком.
    Модель  MD-165 оснащена системой для безопасной парковки автомобиля при движении задним ходом. Парковочный режим включается автоматически при переходе на заднюю передачу. Камера фиксирует и передает на экран монитора все происходящее позади автомобиля, а также помогает определить допустимое расстояния до препятствия с помощью позиционных линий, накладываемых на изображение, что существенно облегчает парковку автомобиля.

    IPS дисплей

    У дисплеев, созданных по данной технологии, есть масса преимуществ. Прежде всего, это великолепная цветопередача. Весь спектр оттенков ярок, реалистичен. Благодаря используемой технологии производства изображение не блекнет, с какой точки на него ни взгляни. У IPS дисплеев видеорегистраторов ARTWAY более высокая и четкая контрастность благодаря тому, что черный цвет передается просто идеально.

    Широкий угол обзора 170 градусов

    Широкий угол обзора в 170 градусов позволяет фиксировать происходящее не только на всех полосах движения, в том числе и на встречных, но и то, что находится слева и справа дороги, например, дорожные знаки, сигналы светофора и номерные знаки автомобилей. При этом отсутствуют искажения по краям и качество съемки не ухудшается. Видеорегистратор ARTWAY  зафиксирует действительно все, что происходит на дороге.

    GPS — информатор

    GPS-информатор является расширенной функцией GPS -модуля и отличается от обычного GPS-tracker дополнительным функционалом:  оповещает водителя о приближении к радарным комплексам, в том числе к малошумным радарам и системам контроля средней скорости, таким как «АВТОДОРИЯ» с информированием о расстоянии до них. Полезной функцией GPS-информатора в  ARTWAY MD-165 является то, что он не  только определяет  приближение к системе «АВТОДОРИЯ», но и вычисляет, контролирует среднюю скорость движения автомобиля на участке контроля скорости, предупреждая о ее превышении.

    СТРЕЛКА

    Основное отличие «Стрелки», работающей в К-диапазоне, от прочих радарных комплексов заключается в принципе подачи очень короткого импульса при низкой мощности, который воспринимается приёмниками электромагнитных сигналов за простую помеху. Высокочувствительные радар-детекторы ARTWAY имеют встроенный дополнительный модуль,который позволяет уверенно обнаруживать комплекс «СТРЕЛКА». Теперь штрафов в Вашей жизни будет меньше, а удовольствия от езды за рулём больше!

    Интеллектуальный фильтр ложных срабатываний

    В больших городах существует много устройств, излучающих сигналы в диапазонах работы радаров (например, сигналы автоматических дверей). Для более комфортного вождения Вы можете выбрать специальные режимы работы: Трасса или Город1 /Город2/Город3, созданные для фильтрации ложных срабатываний.

    OSL

    Функция OSL позволяет установить допустимое значение превышения максимальной разрешенной скорости на участке со стационарной системой контроля скоростного режима. До достижения допустимого значения превышения максимальной разрешенной скорости радар-детектор будет производить только визуальные оповещения о приближении к точке контроля скорости . В случае превышения допустимого порога скорости, включится голосовое оповещение, предупреждающее о превышении скорости. Настраиваемый диапазон: 0 ÷ 20 км/ч (шаг 5/10 км/ч).

    Голосовое оповещение

    Функция голосового оповещения доступно и понятно оповещает водителя о приближении к системам контроля скорости, и прочим точкам, заложенным в базу данных gps-информатора.Данная система позволяет водителю не отвлекаться от дорожного движения и своевременно получать важную информацию о дорожной ситуации, тем самым повышая безопасность на дороге.

    Широкий географический охват

    База камер этой модели ARTWAY включает Россию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Белоруссию, Украину, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву.

    Циклическая запись

    Видеорегистратор записывает короткие видеоролики, длительностью 1, 2, 3 или 5 минут на карту памяти. В зависимости от объема, карты памяти будет заполнена через 5 -10 часов. Чтобы не стирать старые файлы вручную, процессор видеорегистратора сам будет стирать самые старые по дате и времени файлы, заменяя их новыми. Выбрать длительность видеоролика — 1, 2, 3 или 5 минут — можно самостоятельно, зайдя в настройки меню.

    Штамп даты и времени в кадре

    Наличие этой функции позволяет установить дату и время в файле видеозаписи. Наличие этой информации будет являться дополнительным доводом для принятия видеозаписи в суде в качестве доказательства своей правоты.

    Характеристики радар-детектора 
    ФУНКЦИИ и ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ: 
    Радары Сокол, Барьер: Х  — ДИАПАЗОН: рабочая частота10425-10625 МГц
    Радары Радис, Визир, Арена, Места, Мультарадар, Кордон, Крис-П: К  — ДИАПАЗОН: рабочая частота24050-24250 МГц
    Ка  — ДИАПАЗОН: рабочая частота33400-36000 МГц
    Поддержка режимовUltra-K / Ultra-X / POP /
    Приемник сигнала (радиоканал)супергетеродин
    Обработка сигнала (радиоканал)цифровая
    DSP — Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов)есть
    Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория)есть
    Обнаружение комплекса «СТРЕЛКА»есть
    Оповещение о точках  POIесть
    Встроенный GPS модульвнешний
    НАСТРОЙКИ:Город1 / Город2 / Город3 / Трасса
    Отключение отдельных диапазоновесть
    Возможность Автоматического переключения трасса / городесть
    Возможность отключения звуковых оповещенийесть
    Возможность отключения голосовых оповещенийесть
    Обновляемое ПО и база камер:есть
    Характеристики видеорегистратора 
    Количество камер2
    Основная камеравстроенная
    Дополнительная камеравыносная
    Дополнительная камера — параметры:водонепроницаемая
    Циклический режиместь
    КАМЕРА 1 параметры съемки: 
    Материал линз объективастекло
    МАТРИЦА: 
    Разрешение матрицы2Мп
    Тип матрицыCMOS (1/3″)
    Максимальное разрешение видеосъемки:Full HD 1920*1080
    Количество кадров в сек30
    угол обзора объектива, гр170
    Форматы записи видеоMP4
    ВидеокодекH. 264
    ДИСПЛЕЙ:есть
    Диагональ экрана5″
    переход в спящий режим (Screen saver):да
    ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ 
    Поддерживаемый объем карт8-32Gb
    Поддержка карт памяти:Micro SD card
    Рекомендуемый класс карты памяти10
    ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК 
    Регулировка громкости в режиме воспроизведенияесть
    Голосовое оповещениеголосовое и тоновое
    Регулировка громкостиесть
    Беззвучный режиместь
    Фильтр ложных оповещенийесть
    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ/МОДУЛИ 
    Электронный компас встроенныйесть
    диапазон отклонения встроенного электронного компаса 
    Часыесть
    Система SLCесть
    Защита от обнаруженияVG-2
    G-сенсор (датчик удара)есть
    Датчик движенияесть
    Датчик освещенностиесть
    Память настроекесть
    Функция SOSесть
    Функция Паркингаесть
    TV-выход AVесть
    Автостарт записиесть
    Время авто отключения3 сек/ 5 сек / 10 сек/выключено
    Штамп даты и времени на видеоесть
    КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
    Материал корпуса пластик
    Рабочая температура-30÷ +70
    Емкость аккумулятора500 мАч
    КАМЕРА 2 параметры съемки: 
    Материал линз объективастекло
    Объектив6 линз
    Разрешение видеосъемки:Full HD 1920*1080
    Количество кадров в сек25
    угол обзора объектива, гр140
    Форматы записи видеоMP4
    ВидеокодекH. 264
    Возможность подключения в качестве парковочной камерыесть
    Порядок записи двух камер:параллельно, в отдельные файлы

    Зеркало заднего вида HD DVR с встроенным видеорегистратором

    Наличие дополнительной камеры дает  возможность фиксировать на видео в формате FullHD все события происходящие впереди автомобиля. Достоинством видеорегистратора совмещенного с зеркалом заднего вида, является и то, что он не занимает в салоне дополнительного места и не затрудняет обзор. Изображение с дополнительной камера автоматически выводится на экран при включении заднего хода. Имеется датчик удара и функция автоматической записи при его срабатывании.

    Характеристики

    • Разрешение матрицы :

      1.3M/0.3M

    • Угол обзора :

      120°/90°

    • Параметры видеосъемки :

      FullHD 1080P 30fps

    • Формат видео :

      AVI

    • Режим фотосъемки :

      Есть

    • Диагональ экрана :

      4. 3″

    • Дополнительные функции :

      Детектор движения

    • G-сенсор (датчик удара) :

      Есть

    • Микрофон :

      Есть (с возможностью отключения)

    • Динамик :

      Есть

    • Запись времени и даты :

      Есть

    • Управление функциями :

      Механическое (кнопки)

    • Питание :

      От аккумулятора, от бортовой сети автомобиля

    • Аккумулятор :

      Встроенный аккумулятор 300 мА/ч

    • Слот для карты памяти :

      MicroSD (до 32 Гб класс 6 и выше)

    • Подключение к компьютеру по USB :

      Есть

    • AV вход :

      Есть

    • Размеры (ширина x высота x толщина) :

      303 х 83 х 38 мм

    • Рабочая температура:

      -10 — +60 °C

    Зеркало заднего вида с дисплеем и камерой заднего вида Нива Шевроле

    Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке комплекта камеры заднего вида с внутрисалонным зеркалом заднего вида дисплеем 4. 3 дюйма на автомобили Нива Шевроле GLC/LE+/Chevrolet Niva ВАЗ 2123 в строке «Комментарий» указывайте какой комплектации: Люкс или бюджетный, модель вашего автомобиля, год выпуска с датчиков дождя и света или без.

     

    Автомобильные зеркала – важные элементы безопасности. Отличаются простой конструкцией и компактными размерами. Устанавливаются в любой серийной машине, независимо от марки и модели авто, вида кузова и уровня комплектации. Различаются формой и внешним видом. Сочетаются с дизайном кузова и общим оформлением интерьера.

     

    Улучшают обзорность для водителя и позволяют оценивать обстановку на дороге. Упрощают процесс движения задним ходом и предотвращают от аварий и несчастных случаев. Способствуют более безопасному совершению различных манёвров на дороге (перестроению, обгону, объезду препятствий и т.д.). Автозеркала, в зависимости от места установки, делятся на 2 вида – салонные и боковые.

     

    Салонное (внутреннее) зеркало заднего вида, устанавливается внутри салона автомобиля с помощью прочного кронштейна. Надёжно крепится, но легко регулируется. Стандартная форма – прямоугольная, с закруглёнными краями.

     

    С недавних пор Нивы Шевроле / Chevrolet NIVA GLC/LE+ с ЗАВОДА комплектуются зеркалом заднего вида внутрисалонным I E50 040024 Germid с автозатемнением и экраном 4.3 дюйма для камеры заднего вида, камерой заднего хода 00001-7505116-00-0 и парктрониками.

     

     

    Зеркало заднего вида с монитором для Нивы Шевроле / Chevrolet NIVA GLC/LE+ серьёзно расширяет возможности обычного салонного зеркала. К нему подключается камера заднего вида 00001-7505116-00-0. Особенность данной модели – сверхъяркий экран, изображение с которого вы легко увидите в любую погоду.

     

    Салонное зеркало Germid I E50 040024 с монитором 4.3 дюйма в автомобилях Нивы Шевроле / Chevrolet NIVA GLC/LE+ ничем не отличается от обычного при движении в перед.

     

     

    Камера находиться в нише над номером и выводит изображение на зеркало заднего вида внутрисалонное ВАЗ 2123 / LADA Chevrolet Niva с дисплеем 4. 3 дюйма. Она нужна для безопасности и улучшения обзорности, является отличной заменой традиционному парктронику, хорошим дополнением к нему. Позволяет избежать повреждения Вашего или чужого автомобиля, наезда на детей или животных, а также наезда на другие препятствия.

     

    При включении задней передачи включается камера заднего вида и монитор зеркала заднего вида внутрисалонного c линиями парковки.

     

     

    КАК ПРАВИЛЬНО НАСТРОИТЬ ЗЕРКАЛА В МАШИНЕ

     

    — Салонное (внутреннее) зеркало заднего вида. Всё очень просто. Найдите центральную точку автозеркала заднего обзора. Соотнесите её с центральной линией заднего стекла.

     

     

    — Боковые. Настройте водительское сидение под себя. Отклонитесь влево, практически касаясь бокового окна. Установите левое зеркало в таком положении, чтобы видеть заднее крыло машины. При обычной посадке оно должно исчезнуть из вашего поля зрения. Отклонитесь вправо, чтобы голова находилась в центральной части салона (между водительским сидением и креслом переднего пассажира). В правом зеркале также должно быть видно заднее крыло. Чтобы проверить правильность регулировки 3 автозеркал как единой системы заднего обзора, заручитесь помощью пассажира. Попросите медленно обойти машину. В этот момент необходимо следить за его передвижениями в зеркала заднего обзора. Если человек исчезает из одного автозеркала и сразу появляется в другом (с небольшими паузами), то количество «слепых зон» – минимальное. Автозеркала настроены правильно.

     

    Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 000017505116000, I E50 040024.

    ВАЗ 2123 / Нива Шевроле / LADA Chevrolet Niva GLC/LE+.

     

    Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

    Как самостоятельно заменить салонное зеркало заднего вида с монитором у автомобиля Нивы Шевроле.

    С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

     

    Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ !!!

    Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.

    Зеркало заднего вида с камерой. в Москве

    Функциональность и удобство использования обычного автомобильного зеркала заднего вида можно значительно повысить, если установить в него монитор. На этот монитор будет подаваться изображение с камеры заднего вида. Подобное зеркало заднего вида с камерой позволит чувствовать себя гораздо увереннее при попытках припарковать автомобиль.

    Изображение с камеры заднего вида в зеркале можно получать даже в ночное время, если видеокамера снабжена режимом ИК подсветки. Приобрести такие зеркала со встроенными дисплеями вы можете, ознакомившись с каталогом нашего Интернет-магазина.


    Конструкция и виды

    Современное зеркало, совмещенное с монитором, позволяет выводить информацию с камеры, обеспечивая максимальный комфорт в парковке либо маневрировании задним ходом. В условиях ограниченного пространства это просто идеальный вариант. Рефлектор с камерой – удобная парковочная система, с которой намного удобнее передвигаться, нежели с отдельным монитором. Все дело в том, что не нужно отвлекаться на экран – достаточно привычно смотреть в зеркало заднего вида.
     


    Конструктивно существует два основных типа зеркал заднего вида с камерой:

    • Со встроенным зеркальным элементом. По сути, монитор становится видно только при включении камеры заднего вида. В остальное время это самое обычное салонное зеркало заднего вида;
       
    • Без зеркального элемента. В таком случае зеркало становится функциональным лишь при начале движения задним ходом.

    Установка зеркал с камерой заднего вида может производиться двумя основными способами: вместо штатного зеркала либо же поверх него. Во втором случае нужно использовать крепление, идущее в комплекте с зеркалом-монитором. При этом и тот и другой тип элементов превосходно впишется в интерьер салона автомобиля, не займет много места.


    Преимущества зеркал заднего вида с камерой

    • В зеркале имеется все, что нужно для обеспечения хорошей обзорности ситуации позади автомобиля. Не нужно дополнительно покупать электронные устройства;
       
    • Зеркала занимают мало места, отсутствуют лишние гаджеты на лобовом стекле либо торпеде;
       
    • Двигаться, ориентируясь на данные с зеркала, намного удобнее, чем с монитора, ведь располагается оно в привычном месте;
       
    • Доступная стоимость;
       
    • Универсальность и возможность подключения к камере как по проводной, так и беспроводной связи.
       

    Какое зеркало заднего вида с монитором лучше

    Автопроизводители активно стремятся повысить уровень комфорта, безопасности и функциональности транспортных средств. Порой разрабатываются очень странные и непонятные на первый взгляд решения. Но в итоге они оказываются невероятно востребованными, популярными и актуальными.

    Зеркало AutoExpert DV525

    К их числу смело можно отнести зеркала заднего вида, оснащённые камерой. Сначала автолюбители не могли понять, что это вообще такое, зачем они нужны и какую пользу приносят в реальных условиях эксплуатации машины.

    Но постепенно их популярность начала стремительно расти. Производители автомобильных аксессуаров стараются выпускать всё более совершенные и функциональные зеркала, сражаясь за лидерство в этом сегменте рынка. Если вы до сих пор ничего не знаете о подобных устройствах, следует незамедлительно исправлять ситуацию.

    Что это такое

    Для начала следует разобраться в самой сути автомобильных зеркал заднего вида с встроенным монитором, потому что есть категория водителей, которые до сих пор с подобным никогда не сталкивались и даже не понимают, зачем подобные гаджеты продаются.

    Хочется заметить, что наличие такого зеркала стало великолепной возможностью сэкономить пространство в салоне транспортного средства, но при этом получить функциональный и полезный девайс. Современные зеркала с LED дисплеем отличаются наличием сразу нескольких встроенных устройств и функций. В основном, в зеркалах с LED дисплеем присутствует камера и парктроник, то есть помощник при парковке автомобиля задним ходом.

    При этом устройства выполнены в предельно компактном размере и удобном форм-факторе. Это позволяет минимизировать количество занимаемого пространства и не выделяться на фоне интерьера авто. Незаметность зеркал с LED дисплеем обусловлена тем, что они монтируются на место штатного салонного зеркала заднего вида.

    Перед девайсом стоит одна главная задача. Она заключается в обеспечении более простого и комфортного управления автомобилем. При использовании возможностей зеркал с LED дисплеем водителю становится проще и легче осуществлять различные манёвры задним ходом. Подобные решения активнее всего себя проявляют при попытках припарковаться на ограниченном пространстве и в условиях тесных парковочных мест, характерных для крупных городов.

    Как показывает практика, в большинстве случаев о заводских зеркалах с LED дисплеями речи не идёт, то есть водителям приходится докупать этот аксессуар отдельно. Хотя на некоторых премиальных авто они встречаются уже в заводской комплектации.

    Дорогостоящими такие зеркала не назовёшь. Да и устанавливаются они предельно просто. Фактически они заменяют собой штатное зеркало заднего вида либо крепятся к нему в виде накладки. Тут уже всё зависит от того, о какой конкретно модели зеркала с встроенным LED дисплеем идёт речь.

    Составные компоненты устройства

    Если говорить о самых простых моделях зеркал со встроенным монитором, то здесь в основном используются 2 ключевые системы или функции:

    • Камера заднего вида. При активации выводит на экран изображении с происходящим позади авто. Это даёт возможность водителю сидеть прямо и смотреть в зеркало, а не перекидывать всё тело через спинку сиденья, пытаясь разглядеть, что же происходит сзади транспортного средства.
    • Парктроник. Это специальный радар, состоящий из нескольких датчиков. Они необходимы для предупреждения водителя о приближающихся препятствиях в виде каких-то предметов, других машин и прочих объектов позади машины. Отличное решение для обнаружения препятствий в так называемых слепых зонах.

    Имея даже эти две функции в зеркале с монитором, процесс парковки значительно облегчается. Чаще всего на монитор выводятся красные линии или полосы, демонстрирующие габариты вашего транспортного средства. По этой же графике, наложенной поверх видеоизображения, можно понять расстояние до объектов и препятствий, к которым вы приближаетесь, сдавая назад и осуществляя манёвры на задней передаче.

    Включение камеры и выведение на монитор, встроенный в зеркало, изображения осуществляется в автоматическом режиме. Для этого предусмотрено соответствующее подключение зеркала. В итоге устройство активируется в момент переключения коробки передач в режим движения задним ходом. Это позволяет подключать подобные зеркала в машины, комплектующиеся механическими, автоматическими и прочими коробками передач. Ведь задняя передача есть везде.

    Sho Me M43

    Возможности зеркал дорогой категории

    Вне зависимости от того, представлено устройство как накладка или как полноценное зеркало заднего вида с интегрированным монитором, все устройства условно делятся на несколько ценовых категорий. Выделяют бюджетные девайсы, средние по стоимости и самые дорогие.

    Выше были описаны примерные функциональные возможности самых простых и недорогих моделей. Но многим интересно, что же можно получить, если заплатить больше и приобрести более дорогое зеркало с экраном.

    Нельзя сказать, что премиум-сегмент предлагает нечто крайне необходимое для всех водителей. Иначе бюджетных зеркал попросту бы не существовало. Основной акцент стоит делать на двух ключевых функциях и на качестве их работы. Изначально рекомендуется покупать зеркала, монитор которых может качественно отображать картинку в высоком разрешении, а само изображение передаётся чётко, без задержек и помарок.

    Некоторые зеркала из более дорогой категории могут оснащаться не только камерами заднего вида, но и видеоустройствами, расположенными в передней части авто. Насколько они необходимы водителю, сказать сложно. Но поскольку спрос на них есть, значит и функция эта не лишняя. Главным достоинством наличия камер впереди и сзади является их возможность записывать и сохранять всё происходящее вокруг машины. Порой это может сыграть значимую роль при разбирательствах по ДТП, авариям и прочим ситуациям на дороге.

    Функция записи видео превращает камеру в зеркале в полноценный видеорегистратор. В наше время переоценить значимость регистратора сложно. Это не просто источник многочисленных интересных видео. Порой запись с видеорегистратора выступает чуть ли не единственным доказательством вины или невиновности человека в том или ином ДТП, каких-то непредвиденных ситуациях, случайно попавших в объектив видеокамеры, встроенной в машине.

    Камеры дорогих зеркал с дисплеем могут записывать видео и сохранять их на встроенной памяти либо с помощью установленной флешки или карты памяти. У них также отмечается большой угол обзора, составляющий около 140 градусов. Сам видео материал сохраняется в формате высокой чёткости, включая разрешение HD и Full HD. Это позволяет порой рассмотреть важнейшие мелкие детали.

    Если говорить про функциональные дополнительные возможности зеркал заднего вида с дисплеем, то тут стоит отметить такие моменты:

    • видеорегистратор;
    • навигационное оборудование;
    • система отслеживания пробок в режиме реального времени;
    • медиапроигрыватель;
    • часы;
    • секундомер и пр.

    Перечень опций может существенно отличаться в зависимости от конкретной модели. Но гнаться за россыпью дополнительных возможностей нужно далеко не всегда. Порой производители, пытающиеся всунуть в зеркало буквально всё, что только возможно, забывают о самом главном. В итоге вы можете воспользоваться проигрывателем видео или аудио через зеркало или посмотреть фото. А вот качество работы камеры заднего вида или парктроника будет желать лучшего.

    Многие функции в действительности водителю не нужны. Основной задачей зеркала заднего вида, оснащённого встроенным экраном, является помощь при парковке и езде задним ходом. Поэтому упор нужно делать на высокоэффективные датчики парктроника и высокое разрешение камеры. Всё остальное берите на собственное усмотрение. Но практика наглядно показывает, что за россыпь функций водитель сильно переплачивает, но ими всё равно не пользуется.

    Тот же навигатор в зеркале — это хорошо. Но для лучшего комфорта предпочтительнее купить полноценный навигатор либо установить в машине современный мультимедийный дисплей, который будет совмещать в себе функции аудиосистемы, медиаустройства и на крупном экране отображать ситуацию на дорогах, прокладывать маршрут и информировать о пробках.

    Interpower Silverstone F1

    Почему зеркала такие популярные

    Достаточно актуальный вопрос, на который почему-то далеко не все могут ответить. Если зайти в магазин автомобильных аксессуаров, а также полистать страницы интернет-магазинов, вы увидите далеко не одно зеркало со встроенным LED дисплеем, то есть жидкокристаллическим экраном, предлагаемое от ведущих производителей автогаджетов и малоизвестных брендов. Причём статистика продаж говорит о высоком уровне спроса на подобные разработки.

    Кому-то это покажется странным, поскольку существуют отдельные видеорегистраторы, парктроники, камеры заднего вида, навигаторы и прочие полезные, а порой просто необходимые в машине устройства.

    Никакого особого секрета в успехе зеркал со встроенным дисплеем нет. Просто гаджеты обладают определённым перечнем преимуществ, которые оказались актуальными и приоритетными для многих автовладельцев.

    1. Помощь при парковке. Далеко не все машины оснащены с завода парктроником. Хотя в последнее время всё больше автомобилей даже в штатной комплектации имеют подобную систему. Но зеркало дополнительно даёт ещё видео изображения. В тандеме парктроник и камера существенно упрощают парковку и маневрирование задним ходом. Крайне актуально для начинающих водителей и тех, кто живёт в городе с плотным трафиком.
    2. Простая система управления. Схема управления и активации зависит от конкретной модели и производителя гаджета. В основном функции активируются с помощью голосового управления, пульта, механических кнопок или сенсорного экрана. Параллельно на большинстве моделей зеркал можно менять яркость и интенсивность подсветки, адаптируя зеркало к более удобному восприятию днём, вечером, ночью и при различном уровне освещения.
    3. Широкие функциональные возможности. Помимо основных функций, современные зеркала с экранами могут предлагать дополнительные возможности. Какие именно, решать самому автомобилисту. Все они направлены на повышение комфорта при передвижении, безопасности и удобства для водителя и его пассажиров.
    4. Простота установки. На монтаж зеркала заднего вида, оснащённого встроенным дисплеем, уходит минимум времени и сил. Производитель прилагает подробную инструкцию, хотя некоторые водители могут установить девайс сами, доверившись интуиции. Не самый правильный подход, но всё же имеющий право на существование. Всегда лучше предварительно ознакомиться с руководством по установке и эксплуатации.

    Но не стоит говорить о том, что зеркала заднего вида с дисплеем имеют исключительно положительные качества. Тут стоит отметить некоторые очевидные недостатки.

    Для начала далеко не всех устраивает размер экрана. Некоторым он кажется слишком маленьким и малоэффективным. Особенно актуально для людей с не самым хорошим зрением.

    Также пользователи, которые только начали эксплуатировать машину с таким зеркалом, отмечают необходимость привыкнуть к подобному размещению устройства. При первых поездках зеркало может отвлекать, тем самым провоцируя увеличение риска возникновения ДТП.

    Важно внимательно подходить к вопросу выбора, тщательно изучать характеристики и возможности устройства, чтобы качество камеры или работа парктроника вас не разочаровала.

    Критерии выбора

    Если вы планируете вместо штатного зеркала заднего вида, установленного с завода, установить специальное зеркало, оснащённое встроенным монитором и различными функциями, стоит обратить внимание на несколько основных характеристик.

    1. Марка автомобиля. Да, в большинстве случаев зеркала с дисплеем являются универсальными, то есть подходят для различных моделей и марок авто. Но существуют и специальные гаджеты, предназначенные для конкретных машин.
    2. Ценовой диапазон. Стоимость зеркал с дисплеем может достаточно сильно отличаться. Простейшие модели стоят порядка 30-50 долларов. За представителей премиум-сегмента придётся заплатить не меньше 100 долларов.
    3. Размерные характеристики. Чем больше вы хотите получить дисплей, тем в итоге больше окажется сама конструкция зеркала. Габариты выбираются так, чтобы водитель мог получить комфортный обзор и легко рассмотреть картинку. При этом гаджет не должен сильно выделяться на фоне салона или мешать нормальному обзору дороги.
    4. Крепление. Установка может осуществляться на место штатного зеркала путём аналогичного крепления. Некоторые зеркала устанавливаются с помощью присоски или двухстороннего скотча. Другие же просто накладываются на штатное зеркало. Такие устройства называются накладками. Они более доступные по цене, при этом обладают отличными функциональными возможностями.

    Отдельного внимания заслуживают присутствующие в зеркале с дисплеем опции. Вы уже знаете, какими функциями могут оснащаться подобные девайсы. Некоторые из них действительно полезные и необходимые, другие покупаются на усмотрение конкретного автомобилиста. Есть и такой функционал, который справедливо можно считать лишним и ненужным. Плюс за него придётся переплачивать.

    Это во многом индивидуальный параметр, поскольку одних совершенно не волнует, есть ли в зеркале навигатор или медиаплеер. Другие же покупают зеркало с экраном, отталкиваясь от того, что он сможет получить компактную навигационную систему.

    Dunobil Spiegel Duo

    Выбор экрана

    Одним из ключевых шагов при выборе зеркала заднего вида, оснащённого дисплеем, считается подбор самого экрана.

    Форматом HD и соответствующим разрешением в настоящее время уже никого не удивишь. Full HD в случае с таким устройством как зеркало заднего вида с дисплеем скорее считается роскошью, нежели прямой необходимостью.

    Помимо разрешения экрана, в первую очередь смотрите на его размер. Можно выделить несколько основных типоразмеров зеркал.

    1. 3 дюйма. Самые компактные модели. Подойдут для маленьких автомобилей и тех водителей, которые хотят максимально сэкономить внутреннее пространство авто. Но про просмотр видео на подобном дисплее стоит сразу забыть. Слишком маленькие и неудобные.
    2. 4-5 дюймов. Более предпочтительный вариант. Многие модели зеркал с дисплеем на 4-5 дюйма оснащаются сенсорными кнопками. Некоторые девайсы комплектуются пультом дистанционного управления. Преимущественно имеют 2 видеовыхода, что позволяет подключить одновременно 2 камеры.
    3. 6 дюймов. Самые крупные экраны, которые позволяют просматривать видео даже пассажирам. Это может стать актуальной возможностью для тех, кто совершает длительные поездки. Крупнодисплейные зеркала зачастую имеют поддержку для воспроизведения разных медиафайлов. Но большой экран может отвлекать водителя от управления транспортным средством и закрывать обзор. Поэтому тут приходится искать рациональный вариант между комфортом и безопасностью.

    Стоит ли покупать подобное зеркало, вопрос довольно актуальный. Каждый водитель сам должен решить, нужен ему такой девайс или нет.

    Рейтинг популярных моделей

    Чтобы упростить задачу по выбору, предлагаем вам небольшой рейтинг, куда вошли лучшие и наиболее востребованные зеркала заднего вида, оснащённые встроенным монитором. В настоящее время они пользуются популярностью и имеют ряд положительных отзывов.

    Вовсе не обязательно опираться сугубо на рейтинг при выборе зеркал заднего вида с интегрированным монитором. Ситуация на рынке стремительно меняется, и уже буквально через несколько месяцев фавориты могут уступить свои лидирующие позиции активно развивающимся конкурентам.

    Но всё же пока лидеры остаются на своих местах. Это связано с тем, что в сегменте зеркал заднего вида со встроенными дисплеями встречается множество далеко не самых качественных изделий. Некоторые из них переполнены функциями, но по факту плохо справляются со всеми задачами. Есть и просто устаревшие устройства, девайсы с низким качеством изображения и откровенно слабым разрешением.

    В актуальный рейтинг был включён перечень зеркал заднего вида, которые оснащены встроенным монитором и обладают оптимальными характеристиками и эксплуатационными параметрами. Этот список может помочь вам сделать окончательный выбор или хотя бы сократить перечень потенциально подходящих вам моделей.

    • Sho Me M43. Популярный бренд и достаточно недорогая модель. Размер экрана составляет 4,3 дюйма. Разрешение здесь 480х272 пикселя. Далеко не образцовые показатели, но к формату изображения быстро привыкаешь. Пользователи отмечают средние показатели цвета и контраста. Но полностью оправдывает свою стоимость. Устройство оснащается 2 видеовходами и имеет широкое распространение по стране. Основной недостаток заключается не в самом чётком дисплее.
    • Silverstone F1 от Interpower. Обладает демократичным ценником, HD форматом дисплея и 5 дюймами экрана. Разрешение тут 800х400 пикселей, и это уже заметно лучше, нежели у предыдущего варианта. Питание поступает через бортовую сеть. Экран отображает картинку ярко и с хорошей чёткостью. Нехватка по яркости может ощущаться лишь в чрезмерно солнечные летние дни. Легко устанавливается, само зеркало гарантирует отличный обзор. В комплекте идут не самые длинные провода, из-за чего установка зеркала в некоторые авто может усложниться.
    • Spiegel Duo от компании Dunobil. Хороший вариант недорогого зеркала с монитором, которое оснащается функцией видеорегистратора. Одно из лучших предложений в своём сегменте. Размер экрана 4,3 дюйма, размещается в правой части зеркала заднего вида. Комплектуется 2 видеокамерами. Одна встроена непосредственно в зеркало, а вторая фиксируется на кронштейне. Качество записи вполне достойное при учёте стоимости модели. Разрешение съёмки не идеальное и запись осуществляется лишь в формате AVI.
    • DV525 от AutoExpert. Зеркало с хорошим обзором и достаточно чётким экраном на 5 дюймов. Активация монитора происходит в автоматическом режиме в момент включения камеры. Это позволяет водителю не отвлекаться от управления транспортным средством. Устройство оснащается 2 видеовходами, имеет устойчивое крепление и отличную цветопередачу. Что касается недостатков, то тут можно отметить только несколько завышенную стоимость.
    • MR710GP от компании TrendVision. Бренд с хорошей репутацией, предлагающий отличное зеркало с дисплеем и видеорегистратором. Стоит дороже предыдущего варианта, и некоторые пользователи не понимают, за что они переплачивают. Это усовершенствованный вариант модели MR710, в котором теперь появился выносной модуль GPS. Матрица поддерживает форматы Full HD и Super HD, качество изображения получается отменным. При этом ещё и угол обзора достигает 147 градусов. Плюс девайс потребляет минимум энергии. Имеется встроенный аккумулятор для экстренных ситуаций, способный обеспечивать полноценную работоспособность регистратора в течение 20 минут. Встроенная память рассчитана на 128 ГБ, дополнительно есть 2 слота под карты памяти. Из недостатков отметим наличие только одной камеры и размещение дисплея в самом центре зеркала. Это немного мешает обзору.

    На этом ассортимент рынка не ограничивается, а фактически только начинается. Перечень устройств будет намного обширнее, если задать определённые параметры поиска.

    В поиске подходящего зеркала с монитором нет ничего сложного. Но автомобилист должен понимать, что именно он хочет получить от гаджета и на какие функциональные возможности он рассчитывает. Основной упор делайте на качество изображения и оптимальные параметры монитора и самого зеркала. Дополнительные функции уже не так важны. Всё же главной задачей при создании зеркал со встроенным дисплеем было обеспечение помощи при маневрировании задним ходом и во время парковки. Наиболее полезной опцией для такого девайса справедливо считается наличие видеорегистратора.

    Видеорегистратор зеркало заднего вида RM-16D (2 камеры)

    & bigtriangleup;

    & bigtriangledown;

    Артикул: 6065

    Описание

    Идеальный помощник на дороге для регистрации дорожных событий и происшествий. Отличительной особенностью модели данной крепление на зеркало заднего вида и наличие дополнительной камеры заднего вида. Видео фиксация производится с двух камер одновременно, что позволяет защитить машину от «удара в спину».Наличие G-сенсора (блокирующего перезапись видео-файла при аварии) позволяет сохранить видео при резком ударе или аварии. Наличие функции WDR (HDR или расширенного динамического диапазона) позволяет получить высокое качество изображения при любом перепаде уровня освещенности. Система парктроника включается автоматически при включении задней передачи и отображает на дисплее изображение с камеры заднего вида. Выход из режима парктроника осуществляется также автоматически.Наличие функций циклической записи, режим фотофиксации, детектора движения, акселерометра, автоматическое включение / выключение во время запуска / глушения двигателя, возможность записи звука, а также широкоугольный объектив — делают модель привлекательной.

    Особенности

    • Выполнен в корпусе зеркала заднего вида
    • Две камеры: передняя (в корпусе зеркала) и заднего вида
    • Запись цветного видео со звуком отличного качества в формате Full HD (1920 * 1080) и разрешение до 8 мегапикселей
    • Видео-файлы формата AVI, читаемые на любом устройстве
    • G-сенсор, датчик движения и режим парктроника
    • Широкоугольный объектив
    • Простой монтаж и демонтаж
    • 4.3-дюймовый LTPS TFT LCD дисплей, обладающий большей надежностью по сравнению с TFT LCD дисплеями
    • 1/2 дюймовая матрица высокого разрешения
    • Автоматическое включение / выключение при включении / выключении зажигания
    • Функция непрерывной записи (при заполнении памяти, старые записи стираются и на их место записываются новые)
    • Встроенный микрофон и динамик
    • Полноценная работа и осуществление записи в режиме зарядки
    • Возможность осуществления фотосъемки во время записи
    • Запись на microSD-карту памяти емкостью до 32 Гбайт со скоростью записи не ниже 6 класса
    • Запись видео с числом до 30 кадров в секунду.
    • Многоязычное меню (8 языков), в том числе русский и английский
    • Небольшой размер, легкий вес
    • Литий-ионный аккумулятор 400 мАч

    Комплектация

    • Видеорегистратор RM-16D Автомобильный видеорегистратор Blackbox.
    • Адаптер питания от автомобильного прикуривателя.
    • Камера заднего вида.
    • Жгут проводов для камеры заднего вида.
    • Комплект крепления на зеркало заднего вида (резиновые кольца).
    • Руководство пользователя.

    Характеристики

    Штрих код: 4607154784655
    Артикул: 6065
    Модель: RM-16D
    Производитель: Китай
    Поставщик: ООО «НПП» ОРИОН СПБ «
    Бренд: Вымпел
    Максимальное разрешение видео: Full HD (1920х1080), P30 (30fps)
    Формат видео-файла: AVI
    Видеокодек: MJPEG
    Матрица: CMOS, 1/2 «
    Угол обзора: 170 °
    G-сенсор: есть
    Микрофон и динамик: есть
    Камера заднего вида: есть
    Дисплей: 4. 3 ”LTPS TFT LCD
    Опции: датчик движения, режим парктроника, режим фотосъемки, циклическая запись
    Крепление: резиновые кольца (на зеркало заднего вида), винты (камера заднего вида)
    Подключение питания: в штатный разъем прикуривателя
    Аккумулятор: Li-ion 400 мАч
    Интерфейс: mini USB 2.0, AV выход
    Карта памяти: microSD (до 32Гб , не ниже 6 класса)
    Вес нетто: 370 гр.
    Габаритные размеры регистратора: 303х82х35 мм
    Вес брутто: 560 гр.
    Размеры (в упаковке): 336х118х58 мм
    Гарантия: 12 мес

    Видеорегистратор зеркало с камерой заднего вида Navitel MR250 + подарочный сертификат на ПО Navitel

    Смарт-зеркало для безопасного вождения

    Автомобильный видеорегистратор-зеркало записывает видео в Full HD и не привлекает к себе внимание взломщиков. Камера заднего вида позволяет получать изображение с задней стороны автомобиля при парковке и фиксировать номера машин сзади. Детектору движения, регистратор записывает видео, даже если вас нет в авто.

    О дизайне

    Navitel MR250 имеет металлический каркас и корпус из крепкого пластика . Регистратор компактный и нетяжелый, устанавливается поверх штатного зеркала и отлично смотрится в интерьере. Сборка на высоте, никаких люфтов и скрипов.


    Лицевая часть — зеркало заднего вида с интегрированным 5 -дюймовым IPS-дисплеем . Чтобы картинка в зеркале не отвлекала от управления, есть функция автоотключения дисплея.


    На нижней грани — 5 кнопок управления :

    • меню,
    • вниз,
    • ОК,
    • вверх,
    • вкл / выкл.

    На тыльной стороне — камера на шарнире . Угол наклона можно протестировать на 180 °.

    Рядом с камерой — специальные зажимы для крепления Navitel MR250. По центру — отверстия для вентиляции и кнопка перезагрузки Reset.


    На верхней грани вы найдете:

    • порт miniUSB,
    • порт для подключения задней камеры,
    • слот для microSD карты.

    Full HD на 160 °

    Регистратор имеет мощную начинку, которая позволяет записывать видео в Full HD. Качество записи и детализация — на высоте. Угол обзора — 160 ° : охватывает и все происходящее перед капотом, и обочины. Без внимания не останется ни один проезжающий мимо автомобиль.

    Ночная съемка также показывает достойный уровень. Качества достаточно, чтобы рассмотреть все детали и при необходимости исправить вашу невиновность.


    Авто под присмотром

    Преимущество Navitel MR250 — встроенный детектор движения . Когда зажигание выключается, регистратор работает от встроенного аккумулятора на 400 мАч и продолжает снимать. Он проследит за вашим автомобилем, пока он стоит на парковке. Чтобы съемка длилась дольше, рекомендуем выключить функциюоподсветки экрана для экономии заряда.

    Если хотите, чтобы детектор движения постоянно работал (например, всю ночь), обратитесь к специалисту и подключите видеорегистратор напрямую к автомобильной сети.

    Что там сзади?

    В комплекте с навигатором идет влагозащищенная камера заднего вида . Есть два способа установки.

    • Закрепить на заднее стекло с помощью 3М-скотча,
    • Прикрепить на верхнюю часть номерного знака с помощью болтов из комплекта.

    Вид сзади отображается вместе с фронтальным видом на главном экране Navitel MR250. Режим отображения можно изменить с помощью кнопки «Вверх».


    Режим парковки

    В регистраторе есть режим парковки. Для его работы нужно подключить кабель питания задней камеры к фонарю заднего хода. Режим будет включаться автоматически при включении задней передачи «R».

    Примеры записи с камеры заднего вида смотрите ниже.

    День

    Ночь


    Бонус! Пакет карт на 1 год

    В комплекте с навигатором вы получите щедрый подарок от Navitel — бонусный годовой ваучер на пакет с картами 47 стран (43 страны Европы + Россия, Беларусь, Казахстан, Украина) .Установите любые карты из пакета на свой выбор. Карты можно активировать на одном смартфоне или планшетах с ОС Android / Windows Phone / BlackBerry. Срок действия — 365 дней.

    О производителе:

    Navitel — крупная IT-компания, которая является ведущим поставщиком сервисов для навигации и цифровых карт на автомобильном рынке Восточной Европы. Компания производит навигаторы и программное обеспечение для них, а также видеорегистраторы.Карты Навител — актуальная и современная мультиязычная навигация для Android, iOS, мобильных версий Windows, BlackBerry, Tizen. Кроме того, компания разрабатывает собственные онлайн-сервисы: например, Навител.Пробки, Навител.События, Навител.Погода.

    Зеркало заднего вида с камерой. в Москве

    Функциональность и удобство использования обычного автомобильного зеркала заднего вида можно улучшить, если установить в него монитор.На этот монитор будет подаваться изображение с камеры заднего вида. Подобное зеркало заднего вида с камерой позволяет чувствовать себя намного увереннее при попытке припарковать автомобиль.

    Изображение с камеры заднего вида в зеркале можно получать даже в ночное время, если видеокамера снабжена режимом ИК подсветки. Приобрести такие зеркала со встроенными дисплеями вы можете, ознакомившись с каталогом нашего Интернет-магазина.


    Конструкция и виды

    Современное зеркало, совмещенное с монитором, позволяет выводить информацию с камеры, максимальный комфорт в парковке либо маневрировании задним ходом.В ограниченных условиях пространства это просто идеальный вариант. Рефлектор с камерой — удобная парковочная система, с которой намного удобнее передвигаться, нежели с монитором. Все дело в том, что не нужно отвлекаться на экран — достаточно привычно смотреть в зеркало заднего вида.


    Конструктивно существует два основных типа зеркал заднего вида с камерой:

    • Со встроенным зеркальным элементом.По сути, монитор становится видно только при включении камеры заднего вида. В остальное время это самое обычное салонное зеркало заднего вида;
    • Без зеркального элемента. В таком случае зеркало становится функциональным лишь при начале движения задним ходом.

    Установка зеркал с камерой заднего вида может производиться двумя способами: вместо штатного зеркала либо же поверх него. Во втором случае нужно использовать крепление, идущее в комплекте с зеркалом-монитором.При этом и тот и другой тип элементов превосходно впишется в интерьер салона автомобиля, не займет много места.


    Преимущества зеркал заднего вида с камерой

    • В зеркале имеется все, что нужно для обеспечения хорошего обзора ситуации позади автомобиля. Не нужно покупать электронные устройства;
    • Зеркала занимают мало места, отсутствуют лишние гаджеты на лобовом стекле либо торпеде;
    • Двигаться, ориентируясь на данные с зеркала, намного удобнее, чем с монитором, ведь согласно оно в привычном месте;
    • Доступная стоимость;
    • Универсальность и возможность подключения к камере как по проводной, так и беспроводной связи.

    Лучшие видеорегистраторы зеркала с камерой заднего вида 2020 «АВТО-ПРОФИ»

    Когда нас просят порекомендовать видеорегистратор с двумя камерами, мы выбираем регистраторы в виде зеркал заднего вида. У них большой экран для демонстрации потоковой трансляции видео, их не видно с улицы, да и цена для двухканального устройства совсем не кусается. В этом рейтинге расскажем про лучшие видеорегистраторы зеркало с камерой заднего вида в данной комплектации.

    За основу берем регистраторы-накладки. Если ищет модель, которая устанавливается вместо штатного зеркала, лучше сразу обратиться к консультанту.

    Рейтинг ТОП-10 лучших видеорегистраторов-зеркал

    Зеркало Fujida Zoom

    Если вы ищете регистратор, который не требует сложной установки, рассмотрите Fujida Zoom Mirror. Прибор крепится на штатное зеркало при помощи резиновых стяжек, а питание подается через прикуривать: откручивать штатное зеркало и разбираться в паутине проводов не нужно.

    Еще одно преимущество — парковочная камера. Она включена в базовый комплект поставки и может устанавливаться как внутри автомобиля, так и снаружи.

    Из дополнительных фишек — умный режим парковки. Fujida Zoom Mirror комплектован емким аккумулятором и чувствительными датчиками удара и движения. Прибор можно оставить в салоне на ночь или даже на все выходные.

    Плюсы: Минусы:
    • Широкоугольный объектив (5 полос движения в одном кадре)
    • Минимальные геометрические искажения по краю
    • Высокая детализация дневной съемки
    • Простой монтаж
    • Удобное управление (одна команда — одна кнопка)
    • Нет GPS
    • Нет подсветки клавиш управления

    Фронтальная камера поддерживает формат Full HD (1920×1080), парковочная — VGA (640х480).Это стандартная ситуация для регистраторов бюджетного класса. Если хотите, чтобы обе камеры писали в высоком разрешении, нужна модель подороже.

    6 999 р.

    AXPER Универсальный Pro

    Видеорегистратор AXPER Universal Pro крепится на штатном зеркале заднего вида с помощью резиновых хомутов и зажимов.Если установить прибор самостоятельно — не нужны ни специальные навыки, ни инструменты. Регистратор готов к работе сразу после распаковки.

    Отличная деталь — большой сенсорный экран и операционная система на базе Android. Чтобы понять, как это работает, представьте, что держите в руках планшет. Строго говоря, это он и есть, только в непривычном для себя корпусе.

    На борту: 3G-модуль, WI-FI, Bluetooth и встроенная память, чтобы качать приложения. Здесь же выносной GPS-приемник и дополнительная камера — все это в базовом комплекте поставки.

    Плюсы: Минусы:
    • Удобный сенсорный экран
    • Понятное управление как на планшете
    • Навигатор
    • Встроенная база стационарных камер
    • WI-FI
    • Снижение резкости в темное время суток
    • Боится морозов

    Если купить для регистратора SIM-карту, можно выйти с ним в Интернет.Это удобно, когда хотите отвлечь ребенка мультфильмом или посмотреть новый выпуск Дудя, пока стоите на парковке.

    Blackview X7

    Продолжает рейтинг зеркал со встроенной камерой Blackview X7. Как и предыдущие модели-победители, перед нами накладка на штатное зеркало с дополнительной камерой.

    Выносной «глазок» можно развернуть в салон или использовать как парковочную камеру, которую крепят на бампере. Чтобы видеть изображение с камеры заднего вида при включении задней передачи, производитель сигнальный провод для подключения к фонарям заднего хода.Так вы получаете полноценного ассистента парковки.

    Из примечательного — тонкий корпус и сенсорный экран на 5 дюймов. Это почти как у iPhone 11 PRO. Чувствительность к отклику тоже как на смартфон.

    Плюсы: Минусы:
    • Дизайн
    • Широкоугольный объектив
    • Сенсорный экран
    • Естественная цветопередача
    • Высокая детализация кадра
      • Тихая запись звука
      • Боится морозов

    Зеркальное покрытие отливает голубым. Если вас это смущает, рекомендуем запросить видео товара перед покупкой онлайн или подержать в руках в офлайн-точке.

    Dunobil Spiegel Mercurio

    Если готовы на небольшую доплату за металлический корпус и разрешение Super HD — предлагаем модель Dunobil Spiegel Mercurio. Это лучшее решение в своей ценовой категории.

    Видеорегистратор подходит для дорог с многополосным движением — в кадр попадает до 4 полос движения и обочина. При этом угле съемки можно настраивать по горизонтали и вертикали — камера вращается во все стороны.

    Выносная камера может выступать как ассистент парковки — механизм защищен от влаги и пыли, поэтому глазок можно link на бампере. А если захотите развернуть объектив в салон, установка внутри автомобиля — все провода прячутся за обшивку.

    Плюсы: Минусы:
    • Премиальный дизайн
    • Сенсорный экран с высокой чувствительностью отклика
    • Высокая детализация кадра
    • Малая емкость аккумулятора
    • Боится морозов

    Сенсорный экран дублируется механическими клавишами. Это удобно, если взаимодействовать с регистратором вслепую.

    Визант 250 Ассист

    Vizant 250 Assist — двухканальный видеорегистратор с парктроником. Этот снимает с двух камер одновременно, а при движении задним ходом высчитывает расстояние до препятствий.

    Все приспособления для монтажа своими руками вы найдете в комплекте. Прибор идет с инструментами для замены штатного зеркала и сверлом для установки датчиков парковки. Но если демонтировать штатное зеркало не хочется, Vizant 250 Assist можно использовать как накладку — резиновые скобы-держатели тоже в наличии.

    Основное преимущество модели — качество съемки. Обе камеры регистратора снимают в полноценном Full HD. Для сравнения аналоги в том же ценовом диапазоне комплектованы выносными камерами с разрешением VGA.

    Плюсы: Минусы:
    • Высокое качество съемки
    • Удобный сенсорный дисплей
    • 2 варианта установки
    • Парктроник
    • Емкий аккумулятор
    • Сложный монтаж

    Чтобы использовать камеру заднего вида как ассистента парковки, нужно установить 4 датчика из базового комплекта поставки — они монтируются в бампер. Процедуру можно произвести самостоятельно, но многие обращаются к сервисным услугам.

    Зеркало TrendVision aMirror Slim Pro

    TrendVision aMirror Slim Pro — двухканальный видеорегистратор с мультимедиа системой и выносным GPS-приемником. Прибор снимает на две камеры, предупреждает о безрадарных комплексах контроля скорости и обеспечивает доступ в Интернет.

    В основе регистратора — операционная система на базе Android. Прибор работает по принципу планшета или мобильного телефона.Если вставить SIM-карту, имеет выход в Интернет, мобильные приложения из Google-play, проигрывает аудио- и видеоролики на YouTube, выстраивает маршрут по картам.

    Базу стационарных камер и прошивку можно обновить, не покидая салон. Для этого есть блок WI-FI для синхронизации с другими мобильным и собственный доступ в сеть, если вставить SIM-карту.

    Плюсы: Минусы:
    • Собственная мультимедиа система
    • Навигатор
    • Оповещение о стационарных камерах контроля скорости
    • Простая установка
    • Снижение резкости кадра в условиях плохой освещенности
    • Неудачное расположение слота для SIM и флеш-карты. Доступ к ним ограничен

    TrendVision aMirror Slim Pro накладывается на штатное зеркало заднего вида при помощи резиновых стяжек. Если ищет модель, которая выполнена в корпусе полноценного штатного зеркала, а не накладки, рассмотрите TrendVision aMirror.

    Playme VEGA

    Playme VEGA — комбо-устройство 3 в 1. Гибрид снимает видео, ищет полицейские радары и предупреждает о стационарных комплексах контроля скорости по GPS-точкам.

    Съемка ведется на две камеры. При этом угол обзора основного канала составляет 146 °. Регистратор универсальный — подойдет и для многополосного движения, и трассы.

    Чувствительность радарного блока оцениваем на четверку. Прибор видит треноги, но плохо справляется с выстрелами в спину. Проблема ложных срабатываний решается выбор подходящего режима. Чтобы видеть стационарные камеры, нужно обновить прошивку.

    Плюсы: Минусы:
    • Качественная дневная и ночная съемка
    • Простая установка на штатное зеркало
    • Удобное управление (сенсорный экран + механические кнопки)
    • Суперконденсатор (увеличенный срок службы и морозоустойчивость)
    • Выносной GPS-приемник (быстрый поиск спутников)
    • Не работает без внешнего источника питания
    • Нет режима парковки
    • Неудобный способ обновления прошивки (нужно подключаться к ПК)

    Выносной объектив можно link в салоне или на бампере. Чтобы пользоваться выносной камерой как ассистентом парковки, придется подключить камеру к фонарям заднего хода. Это можно сделать самостоятельно, но многие обращаются к услугам сервисного центра.

    Artway AV-604

    Artway AV-604 — бюджетный вариант регистратора с двумя камерами. Эта модель позиционируется как видеорегистратор без GPS и навигатора. А где нет дополнительных функций — нет и добавочной стоимости.

    Заявленное разрешение с основного канала: Super HD (2304 × 1296).На практике есть ощущение, что показатели, завышенные, но если не придираться, мелкие детали объектив фиксирует, а номерные знаки можно разглядеть на стоп-кадре. К тому же, с углом обзора 140 ° устройство подойдет и для города с многополосным движением, и трассы.

    В случае завышенного ISO необходимо обновить прошивку. Если ищете модель с расширенным функционалом, рассмотрите Artway AV-630 и MD-170.

    Плюсы: Минусы:
    • Стабильное качество картинки
    • Простая установка поверх штатного зеркала
    • Интуитивное управление
    • Чувствительный датчик удара
    • Высокие требования к карте памяти

    Перед покупкой флеш-карты рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр и уточнить тип карты, которая будет работать без сбоев.

    Neoline G-Tech X27

    Neoline G-Tech X27 — лучшая реализация регистратора с функцией спидкам. Прибор оповещает о стационарных комплексах контроля ПДД, включая системы контроля средней скорости, при этом не уступает в качестве картинки.

    Способ установки на штатное зеркало здесь доработан. Резиновые хомуты заменены на раздвижные скобы с амортизирующими накладками. Они делают так, чтобы камера не тряслась, если ехать по неровной дороге. Единственный минус — прибор подходит для зеркал размером не более 6 см по вертикали.Иначе регистратор смещается вниз и загораживает часть обзора.

    Положение глазка камеры тоже непривычно. В регистраторах-аналогах выведен вбок. В Neoline G-Tech X27 он строго по центру. При этом камера утоплена в корпусе не выступает над поверхностью — с такой поверхностью конструкцию разглядеть сложно.

    Плюсы: Минусы:
    • Широкий угол обзора
    • Стабильное качество картинки
    • Комфортные механические клавиши управления
    • Простой монтаж
    • Подробная база стационарных комплексов контроля скорости
    • Не совмещена со штатными зеркалами больше 6 см по вертикали
    • Зеркалит запись с выносной камеры
    • Для обновления прошивки нужно подключаться к ПК

    В режиме паковки регистратор учитывает сигналы с датчика удара. Безобидное движение в кадре к активации записи не приводит.

    Roadgid Blick WIFI

    Видеорегистратор Roadgid Blick WIFI — лидер в категории «ночная съёмка». Как и предыдущие участники рейтинга, регистратор комплектован двумя камерами. Но только в этой модели выносная камера снимает наравне с фронталкой.

    Еще одно преимущество — передача данных по WI-FI. Регистратор синхронизируется с мобильным, поэтому обновлять прошивку и отснятый материал можно не подключаясь к ПК.

    Плюсы: Минусы:
    • Простой монтаж на резиновых хомутах
    • Высокая детализация в дневное и ночное время
    • Широкий угол обзора (170 ° для фронтальной и 140 ° для выносной)
    • Передача данных по WI-FI
    • Долгий отклик экрана
    • Тонировка на зеркальном покрытии

    Roadgid Blick WIFI подходит для штатных зеркал большого размера. Производитель дополнил устройство выдвижным объективом, поэтому вытянутые по горизонтали зеркала — не помеха.

    Если нужна помощь консультанта: свяжитесь со специалистами сервиса, и мы поможем найти модель с приоритетными характеристиками.

    Еще больше видеорегистраторов-зеркал собрано в каталоге.

    Какое зеркало заднего вида с монитором лучше

    Автопроизводители активно стремятся повысить уровень комфорта, безопасности и функциональности транспортных средств.Порой разрабатываются очень странные и непонятные на первый взгляд решения. В итоге они оказываются невероятно востребованными, популярными и актуальными.

    Зеркало AutoExpert DV525

    К их числу смело можно отнести зеркала заднего вида, оснащенную камерой. Сначала автолюбители не могли понять, что это вообще такое, зачем они нужны и какую пользу приносят в реальных условиях эксплуатации машины.

    постепенно их популярность начала стремительно расти. Производители автомобильных аксессуаров стараются выпускать все более совершенные и функциональные зеркала, работая за лидерство в этом сегменте рынка. Следует незамедлительно исправить ситуацию.

    Что это такое

    Для начала следует разобраться в самой сути автомобильных зеркал заднего вида с помощью монитора, что есть категория водителей, которые до сих пор с подобным никогда не сталкивались и даже не понимают, зачем подобные гаджеты продаются.

    Хочется заметить, что наличие такого зеркала стало великолепной возможностью сэкономить пространство в салоне транспортных средств, но при этом получить функциональный и полезный девайс.Современные зеркала с LED дисплеем отличаются наличием сразу нескольких встроенных устройств и функций. В основном, в зеркалах с светодиодным дисплеем присутствует камера и парктроник, то есть есть помощник при парковке автомобиля задним ходом.

    При этом устройство выполнено в предельно компактном размере и удобном форм-факторе. Это позволяет минимизировать количество занимаемого пространства и не выделяться на фоне интерьера авто. Незаметность зеркал с LED дисплеем обусловлена ​​тем, что они монтируются на место штатного салонного зеркала заднего вида.

    Перед девайсом стоит одна главная задача. Она заключается в более простом и комфортном управлении автомобилем. При использовании возможностей зеркал с светодиодным дисплеем водителю становится проще и осуществлять манёвры задним ходом. Подобные решения активнее всего себя проявляют при попытках припарковаться на ограниченных пространствах в условиях тесных парковочных мест, характерных для крупных городов.

    Как показывает практика, в большинстве случаев заводских зеркалах с LED дисплеями речи не идёт, то есть водителям приходится докупать этот аксессуар отдельно.Хотя на некоторых премиальных авто они встречаются уже в заводской комплектации.

    Дорогостоящими такие зеркала не назовёшь. Да и устанавливаются они предельно просто. Фактически они заменяют собой штатное зеркало заднего вида либо крепятся к нему в виде накладки. Тут уже всё зависит от того, о какой конкретно модели зеркала со встроенным светодиодным дисплеем идёт речь.

    Составные компоненты устройства

    Если говорить о самых простых моделях зеркал со встроенным монитором, то здесь в основном используются 2 ключевые системы или функции:

    • Камера заднего вида. При активации выводит на экран изображении с происходящим позади авто. Это даёт возможность водителю сидеть прямо и смотреть в зеркало, а не перекидывать всё через спинку сиденья, пытаясь разглядеть, что же происходит сзади транспортных средств.
    • Парктроник. Это специальный радар, состоящий из нескольких датчиков. Они необходимы для предупреждения о приближающихся препятствиях в виде каких-то предметов, других машин и прочих объектов позади машины. Отличное решение для обнаружения на так называемых слепых экранах.

    Имеются даже две функции в зеркале с монитором, процесс парковки значительно облегчается. Чаще всего на монитор выводятся красные линии или полосы, демонстрирующие габариты ваших транспортных средств. По этой же графике, наложенной поверх видеоизображения, можно понять расстояние до объектов и препятствий, к которому вы приближаетесь, сдавая назад и осуществляя манёвры на задней передаче.

    Включение камеры и выведение на монитор, встроенное в зеркало, осуществляется изображения в автоматическом режиме. Для этого предусмотрено подключение зеркала. В результате устройство активируется в момент переключения коробки передач в режим движения задним ходом. Это позволяет подключать электрические зеркала в машины, комплектующиеся механическими, автоматическими и прочими коробками передач. Ведь задняя передача есть везде.

    Sho Me M43

    Возможности зеркал категории

    Возможности зеркал категории

    В зависимости от представленного устройства как полноценное зеркало заднего вида с интегрированным монитором, все устройства условно делятся на несколько ценовых категорий.Выделяют бюджетные девайсы, средние по стоимости и самые дорогие.

    Выше были примерные функциональные возможности самых простых и недорогих моделей. Ноим интересно, что же можно получить, если заплатить больше и приобрести более дорогое зеркало с экраном.

    Нельзя сказать, что премиум-сегмент предлагает нечто крайне необходимое для всех водителей. Иначе бюджетное зеркал попросту бы не существовало. Основной акцент стоит делать на двух основных функциях и в качестве их работы.Изначально рекомендуется покупать зеркала, монитор которых может качественно отображать картинку в высоком разрешении, а изображение само передаётся чётко, без задержек и помарок.

    Некоторые зеркала из более дорогой категории могут оснащаться только камерами заднего вида, но и видеоустройствами, расположенными в передней части авто. Насколько они необходимы водителю, сказать сложно. Поскольку спрос на них есть, значит функция эта не лишняя. Главным достоинством камер впереди и сзади.Порой это может сыграть значимую роль при разбирательстве по ДТП, авариям и прочим ситуациям на дороге.

    Функция записи видео превращает камеру в зеркале в полноценный видеорегистратор. В наше время переоценить значимость регистратора сложно. Это не просто источник интересных видео. Порой запись с видеорегистратора выступает чуть ли не единственным средством доказательства человека в том или ином ДТП, каких-то непредвиденных ситуаций, случайно попавших в объектив видеокамеры, встроенной в машине.

    Камеры дорогих зеркал с дисплеем могут записывать видео и застав их на встроенной памяти либо с помощью установленной флешки или карты памяти. У них также отмечается большой угол обзора, составляющий около 140 градусов. Сам видео материал сохраняется в формате высокой чёткости, включая разрешение HD и Full HD. Это позволяет порой рассмотреть важнейшие мелкие детали.

    Если говорить про функциональные дополнительные возможности зеркал заднего вида с дисплеем, то тут стоит отметить такие моменты:

    • видеорегистратор;
    • навигационное оборудование;
    • система установки пробок в реальном времени;
    • медиапроигрыватель;
    • часы;
    • секундомер и пр.

    Перечень опций может отличаться в характеристиках модели. Но гнаться за россыпью дополнительных возможностей нужно далеко не всегда. Порой, пытающиеся всунуть производители, буквально все, что возможно, создают о самом главном. В итоге вы можете использовать проигрывателем видео или аудио через зеркало или посмотреть фото. А вот качество работы камеры заднего вида или парктроника будет желать лучшего.

    Многие функции в водителю не нужны.Основной задачей зеркала заднего вида является встроенная помощь при парковке и езде задним ходом. Поэтому упор нужно делать на высокоэффективные датчики парктроника и высокое разрешение камеры. Всё остальное берите на собственное усмотрение. Но практика наглядно показывает, что за россыпь функций водитель сильно переплачивает, но ими всё равно не пользуется.

    Тот же навигатор в зеркале — это хорошо. Но для лучшего комфорта предпочтительнее купить полноценный навигатор либо установить в машине современный мультимедийный дисплей, который будет совмещать в себе функции аудиосистемы, медиаустройства и на крупном экране отображать ситуацию на дорогах, прокладывать маршрут и информировать о пробках.

    Interpower Silverstone F1

    Почему зеркала такие популярные

    Достаточно актуальный вопрос, на который почему-то далеко не все могут ответить. Если зайти в магазин автомобильных аксессуаров, а также полистать страницы интернет-магазинов, вы увидите не одно зеркало со встроенным светодиодным дисплеем, то есть жидкокристаллический дисплей, предлагаемое от ведущих производителей автогаджетов и малоизвестных брендов. Причём говорит о высоком уровне статистики на продажах разработки.

    Кому-то это покажется странным, поскольку существуют отдельные видеорегистраторы, парктроники, камеры заднего вида, навигаторы и прочие полезные, а порой просто необходимые в машине.

    Никакого особого секрета в успехе зеркал со встроенным дисплеем нет. Просто гаджеты определенным перечнем преимуществ, которые оказались актуальными и приоритетными для многих автовладельцев.

    1. Помощь при парковке. Далеко не все машины с завода парктроником.Хотя в последнее время всё больше автомобилей даже в штатной комплектации имеют подобную систему. Но зеркало даёт ещё видео изображения. В тандеме парктроник и камера упрощают парковку и маневрирование задним ходом. Крайне актуально для начинающих водителей и тех, кто живёт в городе с плотным трафиком.
    2. Простая система управления. Схема управления и активации зависит от конкретной модели и производителя гаджета. В основном активируются с помощью голосового управления, пульта, механических кнопок или сенсорного экрана.Параллельно на большинстве моделей зеркал можно менять яркость и интенсивность подсветки, адаптируя зеркало к более удобному восприятию днём, вечером, ночью и при различном уровне освещения.
    3. Широкие функциональные возможности. Помимо основных функций, современные зеркала с экранами могут предлагать дополнительные возможности. Какие именно, решать самому автомобилисту. Все они создают повышение комфорта при передвижении, безопасности и удобства для его водителя и пассажиров.
    4. Простота установки.На монтаж зеркала заднего вида, оснащённого встроенным дисплеем, уходит минимум времени и сил. Производитель прилагает инструкцию, хотя некоторые водители могут установить девайс сами, доверив интуиции. Не самый правильный подход, но всё же имеющий право на существование. Всегда лучше ознакомьтесь с руководством по установке и эксплуатации.

    Но не стоит говорить о том, что зеркала заднего вида с дисплеем имеют исключительно положительные качества. Тут стоит отметить некоторые очевидные недостатки.

    Для начала далеко не всех устраивает размер экрана. Некоторым он кажется слишком маленьким и малоэффективным. Особенно актуально для людей с самым хорошим зрением.

    Также пользователи, которые начали эксплуатировать машину таким зеркалом, отмечают необходимость привыкнуть к подобному размещению устройства. При первых поездках зеркало может отвлекать, тем самым провоцируя увеличение риска возникновения ДТП.

    Важно внимательно подходить к вопросу выбора, тщательно изучить характеристики и возможности устройства, чтобы качество камеры или работа парктроника не разочаровала.

    Критерии выбора

    Если вы планируете использовать штатное зеркала заднего вида, установленного с завода, установить специальное зеркало, оснащённое встроенным монитором и различными функциями, стоит обратить внимание на несколько основных характеристик.

    1. Марка автомобиля. Да, в большинстве случаев зеркала с дисплеем универсальными, то есть подходят для различных моделей и марок авто. Но существуют и специальные гаджеты, предназначенные для конкретных машин.
    2. Ценовой диапазон. Стоимость зеркал с дисплеем может достаточно сильно отличаться. Простейшие модели порядка 30-50 долларов. За представителей премиум-сегмента придётся заплатить не меньше 100 долларов.
    3. Размерные характеристики. Чем больше вы хотите получить дисплей, тем в конечном итоге получить сама конструкция зеркала. Габариты выбираются так, чтобы водитель мог получить комфортный обзор и легко рассмотреть картинку. При этом гаджет не должен сильно выделяться на фоне салона или мешать нормальному обзору дороги.
    4. Крепление. Установка может осуществляться на место штатного зеркала путём аналогичного крепления. Некоторые зеркала устанавливаются с помощью присоски или двухстороннего скотча. Другие же просто накладываются на штатное зеркало. Такие устройства называются накладками. Они более доступны по цене, при этом обладают отличными функциональными возможностями.

    Отдельного внимания заслуживают присутствующие в зеркале с дисплеем опции. Вспомогательные устройства.Некоторые из них действительно полезные и другие покупаются на усмотрение конкретного автомобилиста. Есть и такой функционал, который справедливо можно считать лишним и ненужным. Плюс за него придётся переплачивать.

    Это во многом индивидуальный параметр, поскольку одних совершенно не волнует, есть ли в зеркале навигатор или медиаплеер. Другие же покупают зеркало с экраном, отталкиваясь от того, что он сможет получить компактную навигационную систему.

    Dunobil Spiegel Duo

    Выбор экрана

    Одним из ключевых шагов при выборе зеркала заднего вида, оснащённого дисплеем, считается подбор самого экрана.

    Форматом HD и разрешение в настоящее время уже никого не удивишь. Full HD в случае с таким считается как зеркало заднего вида с дисплеем скорее считается роскошью, нежели прямой необходимостью.

    Помимо разрешения экрана, в первую очередь смотрите на его размер. Можно несколько основных типоразмеров зеркал.

    1. 3 дюйма. Самые компактные модели. Подойдут для маленьких автомобилей и тех водителей, которые хотят максимально сэкономить внутреннее пространство авто.Но про просмотр видео на подобном дисплее стоит сразу забыть. Слишком маленькие и неудобные.
    2. 4-5 дюймов. Более предпочтительный вариант. Многие модели зеркал с дисплеем на 4-5 дюйма оснащаются сенсорными кнопками. Некоторые девайсы комплектуются пультом дистанционного управления. Преимущественно имеют 2 видеовыхода, что позволяет подключить одновременно 2 камеры.
    3. 6 дюймов. Самые крупные экраны, которые просматривают видео даже пассажирам. Это может стать актуальной для тех, кто совершает длительные поездки.Крупнодисплейные зеркала имеют поддержку для воспроизведения разных медиафайлов. Но большой экран может отвлекать водителя от управления транспортным средством и закрывать обзор. Поэтому тут использовать рациональный вариант между комфортом и безопасностью.

    Стоит ли покупать подобное зеркало, вопрос довольно актуальный. Каждый водитель сам должен решить, нужен ему такой девайс или нет.

    Рейтинг популярных моделей

    Чтобы упростить задачу по выбору, предлагаем вам небольшой рейтинг, куда вошли лучшие и наиболее востребованные зеркала заднего вида, оснащенные встроенным монитором.В настоящее время они пользуются популярностью и имеют ряд положительных отзывов.

    Вовсе не обязательно опираться сугубо на рейтинг при выборе зеркал заднего вида с интегрированным монитором. Ситуация на рынке стремительно меняется, и уже через несколько месяцев фавориты могут уступить свои лидирующие позиции активно развивающимся конкурентам.

    Но всё же пока лидеры остаются на своих местах. Это связано с тем, что в сегменте зеркал заднего вида со встроенным дисплеем качественного набора не самых разных изделий.Некоторые из них переполнены функции, но по факту плохо справляются со всеми задачами. Есть и просто устаревшие устройства, девайсы с низким качеством изображения и откровенно слабым разрешением.

    В актуальный рейтинг включен перечень зеркал заднего вида, который оснащен встроенным монитором и обладает оптимальными характеристиками и эксплуатационными функциями. Этот список может помочь вам сделать окончательный выбор или кратчайший перечень подходящих вам моделей.

    • Sho Me M43. Популярный бренд и недорогая модель. Размер экрана составляет 4,3 дюйма. Разрешение здесь 480х272 пикселей. Далеко не образцовые показатели, но к формату изображения быстро привыкаешь. Пользователи отмечают средние показатели цвета и контраста. Но полностью оправдывает свою стоимость. Устройство оснащается 2 видеовходами и имеет широкое распространение по стране. Основной недостаток заключается не в самом чётком дисплее.
    • Сильверстоун F1 от Interpower.Обладает демократичным ценником, формат HD и 5 дюймов экрана. Разрешение тут 800х400 пикселей, и это уже заметно лучше, нежели у предыдущего варианта. Питание поступает через бортовую сеть. Экран отображает картинку ярко и с хорошей чёткостью. Нехватка по яркости может ощущаться лишь в чрезмерно солнечные летние дни. Легко устанавливается, само зеркало гарантирует отличный обзор. В комплекте идут не самые длинные провода, из-за чего установка зеркала в некоторые авто может усложниться.
    • Spiegel Duo от компании Dunobil. Хороший вариант недорогого зеркала с монитором, оснащенным функцией видеорегистратора. Одно из лучших предложений в своём сегменте. Размер экрана 4,3 дюйма, размещается в правой части зеркала заднего вида. Комплектуется 2 видеокамерами. Одна встроена непосредственно в зеркало, а вторая фиксируется на кронштейне. Качество записи вполне достойное при учёте стоимости модели. Разрешение съёмки не идеальное и запись осуществляется лишь в формате AVI.
    • DV525 от AutoExpert. Зеркало с хорошим обзором и достаточно чётким экраном на 5 дюймов. Активация монитора происходит в автоматическом режиме в момент включения камеры. Это позволяет водителю не отвлекаться от управления транспортным средством. Устройство оснащается 2 видеовходами, имеет устойчивое крепление и отличную цветопередачу. Что касается недостатков, то тут можно отметить только несколько завышенную стоимость.
    • MR710GP от компании TrendVision. Бренд с хорошей репутацией, предлагающий отличное зеркало с дисплеем и видеорегистратором.Стоит дороже предыдущих вариантов, и некоторые пользователи не понимают, за что они переплачивают. Это усовершенствованный вариант модели MR710, в котором теперь появился выносной модуль GPS. Матрица поддерживает форматы Full HD и Super HD, качество изображения получается отменным. При этом ещё и угол обзора достигает 147 градусов. Плюс девайс потребляет минимум энергии. Имеется встроенный аккумулятор для экстренных действий, способный обеспечить полноценную работоспособность регистратора в течение 20 минут.Встроенная память на 128 ГБ, также есть 2 слота под карты памяти. Из недостатков отметим наличие только одной камеры и размещение дисплея в самом центре зеркала. Это немного мешает обзору.

    На этом ассортимент рынка не ограничивается, а фактически только начинается. Перечень устройств будет намного обширнее, если установить определенные параметры поиска.

    В поиске подходящего зеркала с монитором нет ничего сложного. Они должны понимать, что он хочет получить от гаджета.Основной упор делайте на качество изображения и оптимальные параметры монитора и самого зеркала. Дополнительные функции уже не так важны. Всё же главной при создании зеркал со встроенным дисплеем было обеспечение помощи при маневрировании задним ходом и во время парковки. Наиболее полезной опцией для такого девайса справедливо считается наличие видеорегистратора.

    Видеорегистратор + радар-детектор ARTWAY MD-165 GPS Зеркало заднего вида 5 в 1, 2 Мп, 1920х1080, обзор 170 °, экран 5 «, 2 камеры

    Видеорегистратор ARTWAY MD-165 Combo-зеркало 5 в 1

    Видеорегистратор + радар-детектор + GPS-информатор

    • Видеорегистратор с двумя камерами
    • Радар-детектор
    • GPS-информатор
    • Водонепроницаемая камера заднего вида
    • Система помощи при парковке
    • IPS-дисплей

    Дополнительная водонепроницаемая камера с системой помощи при парковке

    Водонепроницаемая камера может быть установлена ​​с внешней стороны автомобиля, например, сзади, над номеромным знаком.
    Модель MD-165 оснащена системой безопасной парковки автомобиля при движении задним ходом. Парковочный режим включается автоматически при переходе на заднюю передачу. Камера фиксирует и передает на экран монитора все происходящее пространство автомобиля, а также помогает определить допустимое расстояние до препятствий с позиционными линиями.

    IPS-дисплей

    У дисплеев, созданных по данной технологии, есть много преимуществ.Прежде всего, это великолепная цветопередача. Весь спектр оттенков ярок, реалистичен. Используемой технологии производства изображение не блекнет, с какой точки на него ни взгляни. У IPS дисплеев видеорегистраторов ARTWAY более высокая и четкая контрастность благодаря тому, что черный цвет передается просто идеально.

    Широкий угол обзора 170 градусов

    Широкий угол обзора в 170 градусов позволяет фиксировать происходящее не только на всех полосах движения, в том числе и на встречных, но и то, что находится слева и справа дороги, например, дорожные знаки, сигналы светофора и номерные знаки автомобилей. При этом отсутствуют искажения по краям и качество плохого качества. Видеорегистратор ARTWAY зафиксирует действительно все, что происходит на дороге.

    GPS — информатор

    GPS-информатор имеет расширенную функцию GPS -модуля и отличается от обычного GPS-трекер дополнительным функционалом: оповещает водителя о приближении к радарным комплексам, в том числе к малошумным радарам и системам контроля средней скорости, таким как «АВТОДОРИЯ» с информированием о расстоянии до них.Полезной функцией GPS-информатора в ARTWAY MD-165 является то, что он не только определяет приближение к системе «АВТОДОРИЯ», но и вычисляет, контролирует среднюю скорость движения автомобиля на участке контроля скорости, предупреждая о ее превышении.

    СТРЕЛКА

    Основное отличие «Стрелки», работающее в К-диапазоне, от прочих радарных комплексов заключается в принципе подачи очень короткого импульса при низкой мощности, который воспринимается приёмниками электромагнитных сигналов за простую помеху. Высокочувствительные радар-детекторы ARTWAY имеют встроенный дополнительный модуль, который позволяет уверенно обнаруживать комплекс «СТРЕЛКА». Теперь штрафов в Вашей жизни будет меньше, а удовольствие от езды за рулём больше!

    Интеллектуальный фильтр ложных срабатываний

    В больших городах существует много устройств, излучающих сигналы в диапазонах работы радаров (например, сигналы автоматических дверей). Для более комфортного вождения Вы можете выбрать специальные режимы работы: Трасса или Город1 / Город2 / Город3, созданные для фильтрации ложных срабатываний.

    OSL

    Функция OSL позволяет установить допустимое значение превышения максимальной разрешенной скорости на участке со стационарной системой контроля скоростного режима. До достижения допустимого значения превышения максимальной разрешенной скорости радар-детектор будет выполнять только визуальные оповещения о приближении к точке контроля скорости. В случае превышения допустимого порога скорости, включается голосовое оповещение, предупреждающее о превышении. Настраиваемый диапазон: 0 ÷ 20 км / ч (шаг 5/10 км / ч).

    Голосовое оповещение

    Функция голосового оповещения доступна и оповещает водителя о приближении к системам контроля скорости, и прочим точкам, заложенным в базу данных gps-информатора.Данная система позволяет водителю не отвлекаться от дорожного движения и своевременно получать информацию о дорожной ситуации, тем самым повышенная безопасность на дороге.

    Широкий географический охват

    База камер этой модели ARTWAY включает Россию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Белоруссию, Украину, Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву.

    Циклическая запись

    Видеорегистратор записывает короткие видеоролики, длительностью 1, 2, 3 или 5 минут на карту памяти. В зависимости от объема, карты памяти будет заполнена через 5 -10 часов. Чтобы не стирать старые файлы вручную, процессор видеорегистратора сам будет стирать самые старые по дате и времени файлы, заменяя их новыми. Выбрать длительность видеоролика — 1, 2, 3 или 5 минут — можно самостоятельно, зайдя в настройки меню.

    Штамп даты и времени в кадре

    Наличие этой функции позволяет установить дату и время в файле видеозаписи.Наличие этой информации будет являться дополнительным доводом для судебного заседания по доказательству своей правоты.

    Радис, Визир, Арена, Места, Мультарадар, Кордон, Крис-П: К — ДИАПАЗОН: рабочая частота Город3 / Трасса Город 9 0087 9 0083 3 сек / 5 сек / 10 сек / выключено
    Характеристики радар-детектора
    ФУНКЦИИ и ДИАПАЗОНЫ ЧАСТОТ:
    Радары Сокол, Барьер: — ДИАПАЗОН: рабочая частота 10425-10625 МГц 24050-24250 МГц
    Ка — ДИАПАЗОН: рабочая частота 33400-36000 МГц
    Поддержка режима Ultra-K / Ultra-X / POP /
    Приемник сигнала (радиоканал) супергетеродин
    Обработка сигнала (радиоканал) цифровая
    DSP — Digital Signal Processing (цифровая обработка сигналов) есть
    Обнаружение комплексов контроля средней скорости (Автодория) есть
    Обнаружение комплекса «СТРЕЛКА» есть
    Оповещение о точках POI есть
    Встроенный модуль GPS внешний
    НАСТРОЙКИ: Город1 / Город2 / Трасса
    Отключение отдельных диапазонов есть
    Возможность Автоматического переключения трасса / город есть
    Возможность отключения звуковых оповещений есть
    Возможность отключения голосовых оповещений есть
    Обновляемое ПО и база камер: есть
    Характеристики видеорегистратора
    Количество камер 2
    Основная камера встроенная
    Дополнительная камера выносная
    Дополнительная камера — Параметры: водонепроницаемая
    Циклический режим есть
    КАМЕРА 1 Параметры съемки:
    Материал линз объектива стекло
    МАТРИЦА:
    Разрешение матрицы 2Мп
    Тип матрицы CMOS (1/3 ″)
    Максимальное разрешение видеосъемки: Full HD 1920 * 1080
    Количество кадров в сек 30
    угол обзора объектива, гр 170
    Форматы записи видео MP4
    Видеокодек H. 264
    ДИСПЛЕЙ: есть
    Диагональ экрана 5 ″
    переход в сп режим (экранная заставка): да
    ПОДДЕРЖКА КАРТ ПАМЯТИ

    4

    Поддерживаемый объем карт 8-32Gb
    Поддержка карт памяти: Карта Micro SD
    Рекомендуемый класс карты памяти 10
    ВСТРОЕННЫЙ ДИНАМИК
    Регулировка громкости в воспроизведении воспроизведения есть
    Голосовое оповещение голосовое и тоновое
    Регулировка громкости есть
    Беззвучный режим есть
    Фильтр ложных сигналов есть
    ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ / МОДУЛИ
    Электронный компас встроенный есть
    диапазон отклонения встроенного электронного компаса
    Часы есть
    SLC84
    Защита от обнаружения VG-2
    G-сенсор (датчик удара) есть
    Датчик движения есть
    Датчик освещенности есть
    Память настроек есть
    Функция SOS есть
    Функция Паркинга есть
    TV-выход AV есть
    Автостарт записи есть
    Время авто отключения
    Штамп даты и времени на видео есть
    КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
    Материал корпуса пластик
    Рабочая температура -30 ÷ +70
    Емкость 500 мАч
    КАМЕРА 2 параметра съемки:
    Материал объектива стекло
    Объектив 6 линз
    Разрешение видеосъемки: Full HD 1920 * 1080
    Количество кадров в сек 25
    угол обзора объектива, гр 140
    Форматы записи видео MP4
    Видеокодек H. 264
    Возможность подключения в качестве парковочной камеры есть
    Порядок записи интересующей двух камер: параллельно, в отдельных файлах

    Зеркало Регистратор Заднего Вида С Навигатором И Камерой

    Китайцы продолжают населять новинками, хотя нельзя сказать, что зеркало-регистратор это какое-то сегодняшнее изобретение. Такие гаджеты, как зеркало заднего вида с регистратором, мне попадались в интернет-магазинах еще несколько лет назад, однако по отзывам покупателей они не отличались высоким качеством — низкое разрешение картинки, неудобное меню, корявый перевод, тормозной интерфейс и прочие радости дешевого китайского барахла.Все меняется и сегодня на рынке имеется достаточное количество достойных наших устройств устройств.

    Внешний вид и комплектация зеркала-регистратора

    Зеркало-регистратор представляет из себя гаджет, работающую на операционной системе Android, у которой передняя зеркальная панель одновременно является ЖК-дисплеем, на котором отображается меню или картинка с камеры. Из разнообразия моделей зеркал заднего вида с регистратором, я бы хотел отметить два типа, которые отличаются по стоимости.

    1. Первый — когда бОльшую часть регистратора занимает собственно зеркало, а экранчик маленький и расположен где-то сбоку или в углу.
    2. Второй — когда почти все переднее пространство занимает дисплей. Такой регистратор дороже и более функционален, так как на него можно выводить не только вид с камеры, но и GPS навигатор или даже смотреть на нем фильмы.

    Кроме этого, есть зеркала, поддерживающая работа с дополнительной дополнительной камерой заднего вида.Если уж покупать, то я бы не стал экономить и взял бы второй тип — именно к нему относится модель Junsun 8.

    В наборе с зеркалом регистратором идут:

    • Металлическое крепление на лобовое стекло
    • Длинные провода для подключения камеры заднего вида
    • Камера заднего вида
    • Мини USB кабель
    • Переходники для подключения
    • Инструкция

    Само зеркало заднего вида довольно-таки тяжеленькое и массивное внешне. Дисплей имеет диагональ 8 ″ и матрицу с разрешением 1280х480.

    С тыльной стороны решетки вентиляции, шнур для подключения камеры заднего вида и основная камера видеорегистратора. Объектив может поворачиваться, что удобно при установке в автомобиле.

    На нижней грани корпуса слоты для флешек, сим-карты и разъем подключения кабеля зарядки

    Сверху — только кнопка включения устройства

    В целом внешне Junsun 8 производит очень неплохое впечатление — сборка качественная, монолитная, ничего не люфтит и не скрипит.
    Подключение зеркала регистратора к автомобильной электронике не вызовет больших трудностей, если вы немного знакомы с ее хоть тем более, что в комплекте идет наглядная инструкция со схемой.

    Начинка зеркала с камеры заднего вида

    В регистратор с зеркалом заднего вида установлена ​​операционная система Android 5 с помощью обновлений. Интерфейс немного отличается от голого андроида и заточен под удобство управления пальцами с водительского места — основные меню большие и хорошо различимы.

    В качестве основного железа используется

    • Процессор Mediatek MTK6735 (8 ядер, 64-бит, 1,3 ГГц)
    • Видеопроцессор Mali T720
    • Оперативная память — 1 Гб

    С этой комплектующей системой выдает 29000 баллов в тесте Антуту. По смартфонным меркам скромно, но для выполнения поставленных перед регистратором задач вполне достаточно.

    Камеры заднего вида регистратора

    Запись видео происходит на флеш-карту, максимальный объем который может составлять 32 Гб, а минимальный класс — 6.Купить ее придется, так как из 16 гигов встроенного накопителя для приложений и файлов порядка всего 500 Мб.

    У фронтальной камеры обзора вполне себе на уровне конкурентов — 140 градусов. А вот качество картинки оставляет желать лучшего — детализация страдает, особенно при отсутствии солнечного света.

    Камера заднего вида, которая идет в наборе, вообще лишь для галочки — разрешение 640х480 и маленький угол обзора просто совсем ни о чем. Снимать на нее картинку смысла нет никакого, а вот использовать при парковке — сойдет.

    Она автоматически активируется при включении задней передачи, даже если зеркало находится в выключенном состоянии, и на системе направляющих линии, подсказывающие движения автомобиля при парковке.

    Впрочем, ее можно заменить на другую более качественную, купленную отдельно так же через интернет.

    Часто регистраторы с совмещенными камерами грешат тем, что пишут в режиме картинки в картинке, то есть на одном видео отображается запись сразу с двух объективов.Здесь такого нет — обе камеры ведут запись отдельно друг от друга и сохраняют видео в разные папки.

    Беспроводные модули

    Зеркало-регистратор Junsun 8 имеет встроенный модуль Bluetooth, с помощью которого можно подключить к штатной аудиосистеме автомобиля. Это означает, что можно сконфигурировать динамиками и воспроизводить на них аудио, записанное на карточку регистратора.

    Также блютуз мы можем соединить зеркало заднего вида с телефоном и принимать по громкой связи звонки. Качество звука посредническое, но для разговора этого будет достаточно.

    Также в устройстве встроенный WiFi, то есть можно точно так же подключиться к точке доступа, запущенной на смартфоне, и работать с интернетом. Вторе уже есть предустановленный пакет гугловских приложений — Playmarket, почта, Youtube, браузер и так далее.

    Функция навигатор в зеркале

    В числе встроенных функций также необходимо отметить Навигатор Навител.Для его корректной работы потребуется подключить к зеркалу внешний модуль GPS. С ним навигация работает очень быстро и точно. Не нравится Навител — разумеется, есть и встроенные в любой Android «Карты Google». Кроме того, из магазина приложений можно загрузить кучу программ для работы с GPS, чтобы за перемещением автомобиля, например, когда вы дали его попользоваться жене.

    Соединение зеркала-регистратора с телефоном

    Для упрощения работы с зеркалом-регистратором есть возможность скачать и установить на смартфон фирменное приложение — QR-код для него находится здесь же в системе.

    Кроме того, что с его помощью можно просмотреть все записи

    приложение позволяет вести наблюдение за перемещением автомобиля в реальном времени на основе данных GPS

    Подведем небольшой — функциональность зеркала заднего вида с регистратором Junsun 8 на итог высота. Однако, по моему мнению, ее даже в избытке, поскольку назначение гаджета — записывать видео с камер + навигация. И за счет сокращения количества фишек, можно было бы сделать упор на улучшении качества картинки.

    Цены на Junsun 8 на AliExpress
    Экономь на покупках в интернете до 30%

    Спасибо! Не помогло

    Цены в интернете

    Александр

    Специалист по беспроводным сетям, компьютерной технике и системам видеонаблюдения.

    Части кузова автомобиля: Элементы и части кузова автомобиля: названия и их устройство – что это такое и из чего состоит, назначение и конструкция, а также толщина металла деталей, частей и элементов, алюминиевый

    Posted on by alexxlab

    Конструкция кузова автомобиля — база знаний Kuzovnoy.Ru

    Изначально при конструировании автомобилей, в качестве несущей системы использовалась рама. Она представляла собой основу, на которую крепились узлы и агрегаты транспортного средства. Все вместе это называлось шасси. Кузов автомобиля крепился к шасси при помощи болтов и являлся съемным элементом автомобиля.

    Рамная конструкция

    На сегодняшний день, далеко не все транспортные средства имеют рамную конструкцию. Как правило, это грузовые автомобили и некоторые внедорожники. Рама позволяет значительно увеличить нагрузку на транспортное средство в ходе его эксплуатации. Для легковых автомобилей рама не используется. Современные технологии сборки кузова обеспечивают ему необходимую жесткость и прочность. Кузова, не имеющие раму, называются несущими.

    Конструкция несущего кузова

    Несущий кузов автомобиля, представляет собой сложную конструкцию из отдельных панелей, соединенных друг с другом при помощи сварки. Они изготавливаются из листового железа, жесткость которым придают ребра и усилители. Данная конструкция получается достаточно прочной и легкой.

    Несущий кузов автомобиля можно разделить на три основные части:

    • передняя;
    • центральная;
    • задняя.

    Передняя часть кузова

    Основными элементами передней части несущего кузова являются передние лонжероны. Они представляют собой полые балки, которые привариваются к щитку моторного отсека и к нижней части передних брызговиков. Лонжероны являются самыми прочными элементами передней части. В них предусмотрены специальные зоны смятия, которые гасят фронтальный удар.

    Устройство передней части кузова автомобиля

    Брызговики представляют собой панель вокруг колеса, обеспечивающую защиту от попадания грязи в моторный отсек. Они имеют усиленные области, которые называются чашки. Чашки служат надежной опорой для передних стоек подвески. Брызговики частично приварены к лонжеронам и имеют верхний усилитель.

    Еще одним элементом передней части, является суппорт радиатора. Он крепится к обоим лонжеронам, что придает дополнительную жесткость конструкции. Суппорт радиатора является основой для крепления радиатора охлаждения, радиатора кондиционера, вентиляторов и других элементов передней части автомобиля. Так же суппорт крепится к верхним усилителям брызговика.

    Усилитель бампера предназначен для основного гашения фронтального удара. Он тоже крепится к лонжеронам. И придает дополнительную жесткость передней части кузова.

    В качестве дополнительного усиления конструкции, может использоваться подрамник. Он располагается в передней нижней части между лонжеронами.

    Необходимо заметить, что суппорт радиатора, подрамник и усилитель бампера являются съемными элементами и могут крепиться к кузову при помощи болтов. Несъемные элементы крепятся при помощи точечной сварки. Когда все элементы передней части в сборе, они составляют крепкую конструкцию, на которой размещаются детали двигателя и передней подвески.

    Центральная часть кузова

    Основным элементом жесткости центральной части автомобиля можно назвать днище. Чаще всего днище является одной штампованной деталью. Оно имеет ребра жесткости и усиление в местах крепления сидений.

    Дополнительным усилением днища автомобиля являются пороги. Пороги расположены в нижней части дверных проемов. Они привариваются к днищу и служат опорой для средних стоек автомобиля.

    По бокам, с обеих сторон, расположены стойки.

    Стойки – это вертикальные элементы кузова. Они обеспечивают необходимую защиту центральной части в случае переворота транспортного средства, а так же при боковых ударах.

    Стойки бывают:

    • передние;
    • центральные;
    • задние.
    Устройство центральной части кузова автомобиля

    Крыша устанавливается на боковые стойки. Она тоже имеет ребра жесткости, которые придают конструкции дополнительную прочность.

    Еще одним элементом центральной части, является задняя полка. Она представляет собой панель, расположенную под задним стеклом. Конструкция седанов предполагает наличие задней перегородки, которая отделяет центральную часть и багажное отделение.

    К съемным элементам центральной части относятся двери. В закрытом состоянии они также придают дополнительную прочность кузову транспортного средства.

    Задняя часть кузова

    Особую прочность задней части придают задние лонжероны. Они крепятся к полу багажника и изготавливаются из высокопрочной стали.

    Пол багажника является штампованным элементом. Он имеет ребра жесткости. В современных автомобилях форма пола багажника позволяет разместить запасное колесо. Пол крепится к задним лонжеронам, к задним брызговикам и к задней панели.

    Задние брызговики имеют усиленные чашки, которые удерживают элементы подвески.

    Задние крылья тоже являются элементами несущего кузова автомобиля. Они также усиливают конструкцию придавая ей жесткость и прочность.

    Заключение

    При изготовлении элементов несущего кузова автомобиля используют различные типы стали. В местах, где необходимо обеспечить дополнительную прочность применяют высокопрочный и ультра высокопрочный вид стали.

    Зная конструкционную особенность автомобиля, можно значительно упростить и ускорить некоторые кузовные работы.

    Безопасная конструкция кузова автомобиля

    Конструкция кузова автомобиля (рис. 1) должна отвечать многим требованиям. С одной стороны, необходимо снижать его массу и улучшать аэродинамические качества, с другой стороны, все большее значение приобретают факторы пассивной безопасности автомобиля.

    Кузов легкового автомобиля

    Кузов легкового автомобиля

    Рис. 1. Кузов легкового автомобиля: 1 — подоконная балка; 2 — передняя балка крыши; 3 — лонжерон крыши; 4 — задняя балка крыши; 5 — задняя стойка кузова; 6 — задняя панель; 7 — пол в задней части кузова; 8 — задний лонжерон; 9 — средняя стойка кузова; 10 — поперечина под задним сиденьем; 11 — передняя стойка; 12 — поперечина под сиденьем водителя; 13 — порог; 14 — надколесная ниша; 15 — поперечная балка опор двигателя; 16 — передний лонжерон; 17 — поперечина передняя; 18 — поперечина радиатора

    Кузов относится к элементу пассивной безопасности автомобиля и, чтобы в случае ДТП максимально снизить вероятность травм и летальных исходов, должен выполнять основные требования:

    1. Передняя и задняя части автомобиля должны легко деформироваться и при ДТП складываться в «гармошку».
    2. Для выживания пассажиров каркас салона автомобиля должен иметь максимальную жесткость и прочность. Для этого используют прочные и особо прочные стали, а некоторые конструктивные элементы в зоне каркаса автомобиля изготавливают методом горячей штамповки. Такие элементы позволяют уменьшить массу автомобиля, а также увеличить жесткость кузова.
    3. В случае лобового столкновения двигатель должен перемещаться вниз от салона.
    4. Зоны размещения ног в салоне водителя и пассажиров в случае ДТП должны минимально изменяться в объеме и геометрии.
    5. Установка контура безопасности для уменьшения деформации и придания жесткости конструкции салона в виде диагональных и продольных брусьев кузова: в дверях автомобиля, передней и задней панелях салона.
    6. Применение высокопрочных материалов для изготовления стоек автомобиля, обеспечивающих минимальную вероятность деформации крыши и днища салона, а также каркаса дверей.
    7. Защита топливной системы от повреждения должна обеспечиваться жесткой геометрией подвески автомобиля и рациональным расположением топливного бака.
    8. С целью смягчения удара при столкновении с пешеходом или другим объектом необходимо использовать эластичные защитные элементы на переднем бампере.

    Жесткая конструкция салона кузова — основа безопасности при аварии. Для достижения высокой прочности кузова используются чрезвычайно прочные материалы, особенно в пассажирском пространстве, где допускаются только минимальные деформации. Чтобы удовлетворить противоречивые требования, конструкцию автомобиля совершенствуют в следующих направлениях:

    • использование алюминиевых и магниевых сплавов;
    • применение высокопрочного листового материала;
    • оптимизация толщины панелей;
    • новые технологии соединения деталей;
    • достижение, по возможности, наименьших зазоров в соединениях.

    Для выдерживания внешних нагрузок в легковых автомобилях используются преимущественно несущие кузова. Несущий кузов достаточно легкий, однако благодаря целостной конструкции обладает значительной жесткостью на кручение и на изгиб. Он представляет собой сочетание тонких стальных штампованных листов различной формы, соединенных вместе точечной сваркой.

    Передняя и задняя части автомобиля обеспечивают максимальное поглощение энергии во время аварии. Специальные опоры двигателя не допускают его перемещения в салон. Деформация передней и задней частей автомобиля обеспечивается путем продольного складывания, так называемой «гармошки». Для этого коробчатые профили, из которых изготавливается кузов, имеют углубления и выступы в определенных расчетных местах — точках концентрации напряжений.

    При фронтальном столкновении особое внимание уделяется минимизации смещения элементов конструкции автомобиля в пространство для ног водителя и пассажира.

    Требования к прочности кузова при ударе сзади состоят из жесткости каркаса салона и деформируемости задней части кузова. Защита топливной системы от удара сзади обеспечивается геометрией задней подвески и расположением топливного бака.

    При боковом столкновении важнейшими конструктивными элементами, воспринимающими основную энергию бокового удара, являются средняя стойка и двери. При их изготовлении используются сверхвысокопрочные материалы. Центральным звеном системы является средняя стойка, которая переносит возникающие силы на порог и каркас крыши. Двери, усиленные диагональными брусьями безопасности, также гасят чрезмерную энергию столкновения. Таким образом, при боковом столкновении достигается невысокая скорость смятия и минимальное смещение конструктивных элементов внутрь салона.

    При расчете передней части автомобиля учитываются дополнительные силы инерции и жесткость таких элементов, как двигатель и колеса.

    Первоначальной целью конструкторов является проектирование такого автомобиля, чтобы его внешняя форма способствовала минимизации последствий при основных видах ДТП (при столкновениях, наездах, а также при повреждениях самого транспортного средства).

    Наиболее тяжелым травмам подвергаются пешеходы, которые наталкиваются на переднюю часть автомобиля. Последствия столкновения с участием легкового автомобиля могут быть уменьшены лишь конструктивными мерами, которые включают:

    • убираемые фары;
    • спрятанные заподлицо стеклоочистители;
    • заделанные заподлицо с панелями сточные желоба;
    • утопленные дверные ручки.

    Определяющими факторами обеспечения безопасности пассажиров являются:

    • деформационные характеристики кузова автомобиля;
    • длина пассажирского отсека, объем пространства для выживания во время и после возникновения столкновения;
    • удерживающие системы;
    • зоны возможного столкновения;
    • система рулевого управления;
    • извлечение пользователей;
    • противопожарная защита.

    Для защиты от ударов на легковых автомобилях имеются три различные области, которые в случае аварии должны принимать удар на себя: верхняя, средняя и нижняя поверхности, т.е. соответственно крыша, боковая часть и днище автомобиля. Целью всех мер по защите от удара является минимизация деформации кузова и, следовательно, минимизация риска травматизма пассажиров при ударе. Она достигается за счет того, что возникающие при ударе силы целенаправленно действуют на конкретный компонент структуры кузова (рис. 3). Таким образом, снижается коэффициент деформации деталей, на которые приходится удар, так как возникающие при этом силы распределяются по большей площади.

    Распределение сил при удареРаспределение сил при ударе

    Рис. 3. Распределение сил при ударе: а — боковой удар; б — лобовой удар

    Чтобы силовая конструкция кузова могла соответствовать предъявляемым требованиям, в ней используются прочные и особо прочные стали.

    Одним из способов повышения безопасности при изготовлении кузовов является применение многофункциональных литых узлов, имеющих оптимизированные по толщине и массе стенки, а также оптимизированную общую конфигурацию. Такие узлы изготовлены из алюминиевых сплавов и отливаются в вакууме. Эти детали обладают не только высокой прочностью, но и высокой пластичностью. Поэтому их используют преимущественно в составе узлов, заведомо деформируемых при ДТП, например в виде лонжеронов, опор амортизаторных стоек, а также передних и центральных стоек кузова. Например, отливаемый в вакууме лонжерон (рис. 4) обладает рядом преимуществ по сравнению с лонжероном, изготовляемым по обычной технологии. Обе половины лонжерона оптимизированы по толщине стенок, а их конструкция и размещение ребер рассчитаны на строго определенные деформации. Места крепления подвески на нижних частях лонжеронов сконструированы так, что энергия удара расходуется прежде всего на деформацию лонжеронов, а не относительно жесткого подрамника. Обе литые части лонжерона образуют многофункциональную конструкцию: они воспринимают усилия с объединенной подвески двигателя и коробки передач, служат в качестве опор для домкрата и несут проушину для буксировки.

    Передний лонжерон автомобиля Audi A2

    Передний лонжерон автомобиля Audi A2

    Рис. 4. Передний лонжерон автомобиля Audi A2, установленный на болтах: 1 — лонжерон; 2 — подрамник

    Боковой удар или боковое столкновение имеют свою специфику в части повреждения водителя или пассажира при аварии. Запас зоны деформации при боковом столкновении, в отличие от передней или задней части автомобиля, составляет незначительную величину — всего 100…200 мм.

    Фирма Faurecia разработала механизм для предотвращения последствий бокового удара (рис. 5). Механизм начинает работать за 0,2 с до столкновения по коду специальных сенсоров. По команде контроллера уже через 60 мс удлиняется изготовленный из сплава «с памятью» (Shape Memory Alloy) стержень 2, установленный под сиденьями поперек кузова автомобиля, выдвигая стальной штырь почти до самой двери. Одновременно срабатывает механизм внутри двери, поворачивая в рабочее положение упор 3. Теперь при боковом ударе дверь не сможет вмяться внутрь кузова. Указанный механизм позволяет уменьшить деформацию двери внутрь кузова на 70 мм.

    Механизм для предотвращения последствий бокового удара

    Механизм для предотвращения последствий бокового удара

    Рис. 5. Механизм для предотвращения последствий бокового удара: а — исходное состояние механизма; б — рабочее состояние механизма; 1 — штырь; 2 — стержень; 3 — поворотный упор; 4 — возвратная пружина

    Работа механизма обратима, так как в нем нет одноразовых пиропатронов. Если аварии не случилось, штанга укоротится до исходной длины, а пружина подтянет штырь обратно.

    В процессе разработки кузова, наряду с безопасностью пассажиров, все большее внимание уделяется безопасности пешеходов. Для снижения риска травматизма пешеходов в переднем бампере автомобиля используется эластичный ударопоглощающий (защитный) элемент. Он позволяет достичь определенной зоны деформации передней части кузова при ударе.

    Особенностями пассивной безопасности легковых автомобилей с кузовом «кабриолет», у которых отсутствует крыша, является защита пассажиров при опрокидывании автомобиля. В таких автомобилях усилены стойки и двери. Кроме того, за подголовниками задних сидений расположено по одному активному элементу безопасности. Вместе с усиленными стойками активные элементы обеспечивают защиту пространства для выживания при опрокидывании автомобиля (рис. 6).

    В состоянии покоя электромагниты элемента безопасности обесточены и удерживают элементы с помощью фиксирующей планки во вдвинутом положении. Если блок управления подушек безопасности распознает столкновение или угрозу опрокидывания автомобиля, на электромагниты подается напряжение и они освобождают элементы безопасности. Находящиеся в сжатом состоянии пружины распрямляются и выдвигают элементы безопасности за 0,25 с.

    Защита пассажиров при опрокидывании автомобиля на примере Volkswagen EOS

    Защита пассажиров при опрокидывании автомобиля на примере Volkswagen EOS

    Рис. 6. Защита пассажиров при опрокидывании автомобиля на примере Volkswagen EOS: 1 — элемент безопасности в исходном положении; 2 — элемент безопасности после срабатывания

    Выдвинутые элементы безопасности можно разблокировать механически и вновь вернуть в исходное положение.

    Защита при опрокидывании автомобиля срабатывает при помощи блока управления подушек безопасности при сильных лобовых, боковых и задних столкновениях, при опрокидывании автомобиля или при предельном боковом крене.

    Конструкция рулевой колонки ограничивает движение рулевого колеса в случае фронтального удара. Конструкция педалей гарантирует соскальзывание в случае удара, уменьшая риск травмы ноги водителя.

    Кузов — основа безопасности современного автомобиля. Сочетание специальных сминаемых зон, зон с повышенной энергоемкостью удара, успешное обеспечение прогрессивной деформации — вот лишь некоторые качества, присущие современному безопасному кузову.

    Когда тяжесть аварии велика, есть вероятность того, что двигатель и (или) другие силовые агрегаты автомобиля могут проникнуть в его салон. Чтобы избежать этого, салон окружают особой «решеткой безопасности», которая помогает достичь наибольшей защиты водителя и пассажиров в подобных случаях. Такие же элементы жесткости (ребра, трубы и брусья) можно найти и в других элементах автомобиля, например в дверях (защита на случай боковых столкновений). Также в кузове присутствуют области погашения энергии.

    Как правило, при тяжелой аварии автомобиль резко и неожиданно замедляется, вплоть до полной остановки. В результате этого тела водителя и пассажиров испытывают колоссальные перегрузки, и в некоторых случаях летальный исход неизбежен. Это означает, что жизненно важно найти способ, который помог бы уменьшить нагрузки на тело человека. Одним из вариантов решения этой задачи является проектирование областей разрушения, которые могли бы снижать энергию столкновения в передней и задней части кузова автомобиля. При этом разрушение автомобиля будет более сильным, так как кузов возьмет на себя значительную часть энергии удара, но пассажиры уцелеют. Обратный эффект может быть при авариях старых автомобилей, когда на машине остаются легкие царапины, а пассажиров приходится везти в реанимацию.

    Конструкция современного кузова автомобиля предполагает, что при аварии определенные части кузова деформируются по отдельности.

    Кроме того, в конструкции кузова широко применяются высоконапряженные листы металла, благодаря чему кузов становится более жестким, одновременно не увеличивая вес автомобиля.

    Для производства кузовных элементов немецкие компании BASF и SGL разработали новый легкий и прочный материал, состоящий из полиамидной смолы и углеродного волокна. Специалисты BASF занимались разработкой новых полимерных матриц, а инженеры SGL готовили проекты термообработки нового материала при высоких температурах и сочетания его с углеродным волокном.

    В конструкции новой, четвертой по счету генерации Range Rover компании Land Rover главным материалом является алюминий. Он применен как в постройке кузова, так и в деталях подвески. Новая модель получила цельный алюминиевый кузовной каркас. Благодаря этому конструкторам удалось снизить массу автомобиля на 420 кг, что на 39 % легче, чем масса стального кузова предыдущей модели.

    Просмотров: 301

    Кузов легкового автомобиля — устройство, какие типы кузовов бывают

    Легковой автомобиль имеет несущий кузов, что в отличие от рамы позволяет уменьшить вес машины. Большое количество легковушек имеют несущий кузов, который воспринимает на себя нагрузки поступающие на автомобиль.

    Какие бывают типы кузовов

    • Внедорожники имеют разгруженный кузов — имеющий с рамой упругое соединение. Этот кузов воспринимает нагрузки только от перевозимого груза и пассажиров.
    • Есть также ещё полунесущий кузов, который соединен жестко с рамой автомобиля, что позволяет усилить данную конструкцию.

    Срок службы автомобиля, его комфорт и привлекательность определяет конструкция кузова. Отсюда вывод, что потребительские качества машины и кузов автомобиля единое целое.

    Устройство кузова легкового автомобиля

    Каркас или корпус — это основа кузова, к которому крепятся остальные узлы и агрегаты автомобиля. Корпус представлен сварной жесткой конструкцией, которая состоит из элементов.

    Устройство кузова легкового автомобиля:
    1 — передний лонжерон ; 2 — передний щит; 3 — передняя стойка; 4 — крыша; 5 — задняя стойка; 6 — заднее крыло; 7 — панель багажника; 8 — средняя стойка; 9 — порог; 10 — центральный тоннель; 11 — основание; 12 — брызговик.

    — Как видите основание кузова сделано в своеобразной форме, по центру проходит тоннель в котором находятся трубопроводы тормозной и топливной системы, а также элементы выпускной системы.

    — Если автомобиль с задним приводом, то там размещены узлы трансмиссии. Тоннель усиливает жесткость пола и защищает находящиеся там элементы от неблагоприятных воздействий. Часто в полу находится ниша для запаски и вдоль основания идут лонжероны, они приварены.

    — В передней части находятся — передняя панель, передний щит, передние лонжероны, крылья и брызговики. На передних лонжеронах монтируется двигатель и подвеска. Крылья могут быть съемными и несъемными, зависит от конструкции кузова.

    — Заднюю часть объединяют задние лонжероны, задняя панель, пол в задней части и брызговики.

    — В боковину кузова входят внутренняя и наружная панель. В наружную панель входят задняя, средняя, передняя стойки и порог с задним крылом. Внутренняя панель представлена в виде усилителей стоек.

    — Крыша кузова усилена поперечинами и имеет цельную конструкцию. Дверь кузова представлена двумя панелями, на которых монтируется замок и петли двери. Также, внизу двери сделаны отверстия для выхода воды.

    Загрузка…

    кузов, двигатель, шасси, трансмиссия, ходовая часть и тормозная система

    Общее описание

    Чтобы механическое устройство можно было назвать автомобилем, в его конструкцию должны входить определенные элементы, системы и механизмы.

    Основные элементы автомобиля (показаны на рисунке 3.1):

    • Кузов
    • Двигатель
    • Шасси

    Основные элементы автомобиля
    Рисунок 3.1 Основные элементы автомобиля

    Кузов

    Если конструкцией предусмотрено, что кузов является несущим элементом, то на него устанавливаются остальные детали и агрегаты. В моторный отсек устанавливают двигатель с коробкой передач, по бокам подсоединяют (непосредственно или через подрамник – подробнее об этом в главе 6) подвеску, а к ней — колеса, на которые опирается автомобиль. Пространство для пассажиров оборудуют элементами облицовки, устанавливают приборную панель, руль, сиденья, обшивают все это кожей (в зависимости от стоимости комплектации автомобиля).

    Двигатель

    Это сердце всего автомобиля. Внутри двигателя происходит превращение энергии сгораемого топлива во вращение, которое далее, через трансмиссию, передается на колеса, а они в свою очередь, отталкиваясь от дороги, предают движение всему автомобилю. На автомобилях используют преимущественно двигатели внутреннего сгорания (ДВС), которые различают по тому, какое топливо используется для получения заветного преобразования энергии, а именно: дизельные, бензиновые или газовые. Также на автомобиль может быть установлен ДВС вместе с электромотором, в таком случае о машине говорят, что она с гибридной силовой установкой. ДВС и электромотор на таких транспортных средствах работают по очереди или одновременно, в зависимости от режима движения. Бывает и такое, что устанавливается исключительно электромотор, питаемый от аккумуляторных батарей.

    Шасси

    Это набор агрегатов, элементов и систем управления автомобилем. Он включает в себя ходовую часть (подвеску), трансмиссию, тормозную систему и рулевое управление.

    К сведению

    То и дело от разных специализированных СМИ слышим: «Автомобиль построен на платформе такой-то…» или «В основе лежит такая-то платформа…». Понятие «платформа» довольно-таки широкое, в двух словах можно сказать, что это днище кузова, поперечина, отделяющая моторный отсек от салона, все силовые элементы и наплывы кузова под установку и крепление элементов подвески и силового агрегата (двигатель + коробка передач). В более широком смысле слова, платформа — это совокупность базовых элементов, комплектующих, конструктивных и технологических решений автомобиля.

    Набор компонентов, которые включены в платформу, не стандартизирован, поэтому у разных производителей может отличаться (но базовый набор практически всегда остается неизменным – см. выше). В современном мире появились так называемые модульные платформы. Так, каждая платформа состоит из нескольких модулей, которые можно сочетать с иными модулями, при этом не тратя сотни миллионов для разработки чего-то нового.

    Пример унифицированной платформы кузова, предназначенной для нескольких моделей
    Рисунок 3.2 Пример унифицированной платформы кузова, предназначенной для нескольких моделей.

    Откуда взялась вообще эта «платформа»? Дело в том, что несущий кузов — это самый сложный и дорогостоящий в разработке элемент конструкции автомобиля. Это обусловлено тем, что кузов должен сочетать в себе несочетаемое, а именно: быть легким, чтобы мощности двигателя хватало для его транспортировки и довольно прочным, чтобы при аварии сохранить жизни пассажирам и водителю, кроме того, он должен быть определенной формы, содержания и назначения. Поэтому, чтобы хоть как-то удешевить себестоимость автомобиля, при его проектировании и изготовлении, фирмы-производители придумали нижнюю часть кузова — эту самую платформу —использовать в качестве «клонируемой» детали, то есть на одной платформе может быть создано несколько моделей.

    Пример унифицированной платформы кузова с элементами шасси и двигателем
    Рисунок 3.3 Пример унифицированной платформы кузова с элементами шасси и двигателем.

    Так, нынче одна платформа может лежать в основе двух и более автомобилей различных классов – от гольф-класса до кроссовера. Дожили до того, что некоторые фирмы заключают договоры и партнерские соглашения с тем, чтобы использовать уже готовые платформы для производства моделей под различными именами. С одной стороны кажется надувательством, но с другой стороны – это вполне оправданная попытка максимально унифицировать автомобили и, как следствие, удешевить их производство и последующее обслуживание. Однако, если говорят, что два автомобиля созданы на одной платформе, это еще не значит, что машины идентичны конструктивно – конструкция подвески и геометрические параметры могут отличаться в корне.

    Трансмиссия

    Это набор элементов и механизмов, которые передают вращение от двигателя к колесам. Она включает в себя сцепление, коробку передач, приводные валы и главную передачу с дифференциалом.

    Ходовая часть

    Это набор элементов, посредством которых колесо крепится к кузову, он включает в себя упругий (например, пружина) и демпфирующий/гасящий (амортизатор) элемент.

    Рулевое управление и тормозная система

    Это механизмы и системы, предназначенные для управления автомобилем – изменения направления и скорости движения. При выходе из строя какой-либо системы управления запрещается движение автомобиля, разве что на эвакуаторе.

    Элементы управления в салоне автомобиля

    Садясь в салон любого автомобиля, вы попадаете в пространство, наполненное переключателями, индикаторами, рычагами и деталями, наличие которых характерно для всех легковых транспортных средств.

    Элементы управления в салоне автомобиля
    Рисунок 3.4 Элементы управления в салоне автомобиля.

    В этой главе рассмотрим по порядку основные элементы управления, находящиеся в салоне, на примере приведенного рисунка 3.4.

    1. Щиток приборов

    На щитке приборов отображается информация о состоянии всех систем автомобиля: с какой скоростью движется машина, на каких оборотах работает двигатель, какая передача включена, какова температура охлаждающей жидкости двигателя, уровень топлива в топливном баке и т. д. Если автомобиль оборудован бортовым компьютером, то возможен вывод информации о мгновенном расходе топлива, суточном пробеге, о приблизительном пробеге до следующей заправки, подсказки о техническом обслуживании автомобиля и еще многих полезных данных.

    2. Рулевое колесо

    Вращение рулевого колеса передается на рулевой механизм, а тот в свою очередь поворачивает в соответствующую сторону управляемые колеса. На современных автомобилях на рулевое колесо устанавливаются кнопки дистанционного управления дополнительными системами автомобиля, как то: мультимедиа (аудиосистема/радио), круиз-контроль, управление бортовым компьютером и т. д., в зависимости от желания покупателя и фантазии автопроизводителя.

    3. Замок зажигания или тренд последнего времени – кнопка включения зажигания и пуска/остановки двигателя

    Ключ в замке может быть установлен в несколько положений, каждое из которых имеет определенное назначение. В одном положении включается питание всех вспомогательных электросистем, то есть ко всем потребителям подводится электричество – от аудиосистемы до освещения салона и стеклоподъемников (обычно данное положение называется АСС), а также происходит разблокировка рулевого колеса. Если повернуть ключ далее – в положение ON – включится система зажигания двигателя и начнется самодиагностика всех систем автомобиля (это обычно занимает 2-4 секунды).

    В отличие от замка, кнопка не имеет фиксированных положений. Зачастую, чтобы включить зажигание, необходимо нажать на кнопку и отпустить в течение 1-2 секунд, а чтобы запустить двигатель надо будет нажать второй раз и удерживать эту же кнопку, пока двигатель не заведется. На автомобилях премиум-сегмента кнопку для пуска двигателя удерживать необязательно, на нее достаточно кратковременно нажать после включения зажигания.

    Некоторые производители, отдавая дань спорту, устанавливают отдельно замок зажигания и отдельно кнопку пуска двигателя («привет» от Porsche).

    4. Универсальные подрулевые переключатели

    Эти переключатели наделены полномочиями по управлению системой внешнего освещения, указателями поворотов, очистителями и омывателями стекол. Иногда на рычагах переключателя появляются и дополнительные функции – все зависит от философии разработчика.

    5. Педальный узел

    Если коробка передач автоматическая (далее — АКП), то педали две: педаль тормоза (слева) и педаль акселератора (справа). Если коробка передач механическая (далее — МКП), то слева от педали тормоза можно обнаружить еще и педаль сцепления.

    6. Центральная консоль

    На ней обычно установлена панель облицовки рычага переключения передач (на автомобилях с МКП) или селектора выбора режима работы (на автомобилях с АКП). Центральная консоль также является поверхностью для размещения различных вспомогательных переключателей, дополнительных емкостей, пепельниц, подлокотника и прочего дополнительного оборудования. Иногда на автомобилях с АКП селектор как таковой отсутствует, вместо него на центральной консоли, на самом почетном месте, установлена шайба переключения режимов работы АКП.

    Также на консоли может быть установлен рычаг стояночного тормоза (в разговорной речи — «ручник») или кнопка включения тормоза (если стояночный тормоз электромеханический).

    Для заметки
    Рычаг переключения передач/селектор режимов, в зависимости от конструкции, может располагаться по-разному: на центральной консоли, на центральной панели управления и на приборной панели под рулевым колесом.

    7. Центральная панель управления (на сленге – «борода»)

    Обычно на данной панели расположены переключатели и регуляторы системы вентиляции, отопления и кондиционирования (если таковой предусмотрен комплектацией). Также, как под копирку, автопроизводители размещают на этой панели головное устройство аудиосистемы (сленговое название — «голова»), со всеми регуляторами и переключателями. Здесь же монтируют экран мультимедийной системы, который по совместительству может выводить информацию системы навигации (в зависимости от комплектации автомобиля).

    ЗАМЕНА ЧАСТИ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ

    Замена части кузова автомобиля, одна из самых сложных работ, выполняемых автосервисом «Профессионал». 
    Уметь выполнить сверх сложную задачу качественно, это еще половина дела. Совсем другое дело реализовать огромный объем работ, за не высокую стоимость, задача архи сложная.

    Согласитесь со мною, что заменить или отремонтировать: лонжероны автомобиля, разорванное заднее крыло или даже крышу намного легче, чем заменить переднюю часть кузова, дорогой иномарки.
    В каких же случаях, прибегают к таким работам???
    Как правило работы по замене передней или задней части кузова автомобиля приходится выполнять, в тех случаях когда: удар в автомобиль был настолько сильным, что часть автомобиля превратилась в единую поврежденную массу.

    Замена части кузова фото ЗАМЕНА ЧАСТИ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ. В ниссан врезался груженый КамАЗ. Вы можете себе представить, как выглядела задняя часть автомобиля??? Заменить 2 задних крыла, пол багажника, задние лонжероны, заднюю панель и крышку багажника на новые детали, оказалось очень дорого. Совместно с клиентом было принято решение купить целую заднюю часть ниссана. Покупка и замена б/у задней части кузова, сэкономила владельцу автомобиля 2/3 суммы счета. Ремонт выполнили за 11 дней.

    Зачем тогда такой автомобиль люди восстанавливают, спросите Вы???
    Причин здесь несколько:
    Первая: Ваш автомобиль дорого стоит и сложный кузовной ремонт выгоднее, чем списать авто в тоталь
    Вторая: Автомобиль ни когда не подводил Вас и спас, к примеру Вам жизнь, в серьезном ДТП
    Третья: Ваш автомобиль дорог Вам, как память.
    Общаясь с огромным количеством клиентов, мне приходится быть свидетелем разных историй, связанных с судьбами человека и автомобиля.
    К примеру, в жизни иногда бывает так: кто то встретил свою любовь, проезжая на этом автомобиле, кому то данный автомобиль принес огромную удачу, кто то любит его больше жизни. Причин преданности стальному другу, бывает огромное множество. Именно поэтому автосервис «Профессионал» специализируется на очень сложном кузовном ремонте, который мы стараемся выполнять по справедливой стоимости.
    Что меня очень радует, это то что дорогой и сложный ремонт кузова, нам удается удешевить в два раза и при этом выдать пожизненную гарантию.

    За 20 лет профессиональной работы, мы познакомились с владельцами всех фирм реализующих б/у запчасти, по низкой стоимости. Согласитесь со мною, если мы с Вами приняли решение заменить на автомобиле, предположим заднюю часть кузова, нам потребуется 100% гарантия качества и особые условия по стоимости. Менеджеры среднего звена, не в состоянии сделать скидку более 15%. 

    ЗАМЕНА ЧАСТИ КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ. Удар в переднюю часть БМВ оказался настолько сильным и концентрированным, что восстановить лонжерон и брызговик оказалось невозможно. В целях экономии денег клиента была куплена и установлена левая четверть автомобиля. Часть кузова купили б.у, тем самым снизили сумму ремонта в 2 раза.

    Главной целью компании «Профессионал», является оказание помощи нашим клиентам.
    Мы стараемся первым делом помочь человеку, попавшему в сложную ситуацию, а только потом оказать услугу по профессиональному ремонту кузова.
    Именно в таких ситуациях приходится звонить директорам компаний и просить продать часть кузова, со скидкой более 25%.
    Таким образом достигается огромная экономия средств клиента.
    Сумма всех запчастей купленных по отдельности, намного превышаю стоимости части кузова автомобиля.

     

    Лично мне очень часто задают один и тот же вопрос: Андрей Владимирович, что то Вы все очень сладко рассказываете, что всем помогаете, что за всех переживаете…???
    Верится подозрительно…
    На чем же Вы тогда зарабатываете и в чем смысл Вашей помощи???
    Постараюсь ответить.
    Огромное количество людей, друзей и партнеров меня осуждают за стремление помочь Вам. Они утверждают, что это бизнес и какое тебе дело, что у человека болит. Но я такой родился, я безумно люблю нашу Родину Матушку и всех Вас проживающих здесь. Я не могу просто богатеть, не помогая людям. Для меня тогда, теряется смысл всей моей жизни. 
    Поэтому не подумайте, что наша помощь является тонким рекламным ходом. Я буду помогать каждому из Вас, пока в моей груди бьется сердце.
    А зарабатываем мы очень просто:
    Выполняя замену части кузова автомобиля или другие виды кузовных работ качественно, мы зарабатываем. Подвоха здесь нет. 
    Мы зарабатываем на объеме, профессионально оказываемых услуг.
    Наверное я Вас утомил ???

    Поэтому заканчивая нашу беседу, я приглашаю Вас к нам и гарантирую, что работы по восстановлению Вашего автомобиля, будут выполнены на достойном уровне.
    Наш телефон +7 (499) 769-55-88, адрес: г Москва, СЗАО  2 й Силикатный проезд д.9, строение 10 С уважением, основатель компании «Профессионал» Никитин Андрей Владимирович

    Безопасные автокресла: 6 важных моментов, обзор лучших моделей по результатам краш-тестов

    Posted on by alexxlab

    6 важных моментов, обзор лучших моделей по результатам краш-тестов

    Последнее обновление статьи:

    На сегодняшний день можно приобрести детское кресло на любой вкус и кошелёк. Осталось лишь разобраться, каковы на сегодня требования к безопасности и внешнему виду изделия и как правильно выбрать автокресло для ребёнка.

    Разумный выбор автокресла – основные критерии

    Вопрос о том, приобретать ли детское удерживающее устройство, вообще не стоит на повестке дня, поскольку другого столь же эффективного способа защитить ребёнка в случае аварийной ситуации на сегодняшний день попросту не существует.

    И если отечественные родители не так давно столкнулись с обязательностью приобретения и установки кресла, то зарубежные автолюбители имеют продолжительный опыт обращения с этим защитным устройством. Но даже иностранные визави, причём самого высокого ранга, нередко попадают в неудобное положение.

    Интересный факт! В 2008 году папарацци засняли голливудскую кинозвезду Николь Кидман с ребёнком на руках во время езды на заднем сидении автомашины. Многие поклонники были возмущены столь неразумным поведением и даже призывали привлечь её к уголовной ответственности.

    Но понемногу культура перевозки детей приживается и в нашей стране. Способствует этому и данные статистики: при ДТП на скорости в 50 км/час удерживающее устройство ровно вполовину понижает риск травмирования малыша. Вот почему желание родителей приобрести самое лучшее автомобильное кресло для перевозки ребёнка – вполне естественно.

    Однако эксперты, проводящие многочисленные испытания подобных приспособлений, убеждены, что идеального автокресла не существует, а вот наиболее подходящее для конкретного маленького пассажира вполне можно подобрать.

    Для того чтобы понять, как правильно выбрать автокресло для малыша, следует учесть основные показатели и критерии безопасного и удобного перевозочного устройства, просмотреть отзывы других родителей и видео с краш-тестов популярных моделей.

    Тип крепления: стандартные ремни или ISOFIX

    Выбирая детское кресло в автомобиль, необходимо заранее решить вопрос, стоит ли приобретать устройство с системой ISOFIX (Изофикс) или ограничиться стандартными машинными ремешками.

    Устройство крепления автомобильного кресла ISOFIX

    Что такое ISOFIX? Это специально разработанная система жёсткого крепления. Подобное соединение является, по сути, парой кронштейнов (находящихся в нижней части автокресла), которые вставляются в анкерные скобы автомобильного кузова.

    Многочисленные испытания автокресел при авариях демонстрируют, что устройства для детей, снабжённые системой ISOFIX, более безопасны, чем крепление с помощью штатных ремней.

    Довольно часто детские удерживающие устройства для самых маленьких путешественников дополнительно снабжены и другими точками крепления. Как уверяют изготовители, подобные кресла обеспечивают ребёнку ещё большую защиту.

    1. Модели с выдвижным упорным элементом. Такая телескопическая «конечность» обеспечивает неподвижность автокресла при фронтальных ударах. Однако отзывы пользователей говорят об определённых неудобствах в процессе эксплуатации.
    2. Модификации с якорными ремнями. Такие кресла обладают дополнительными фиксационными точками с помощью особого ремешка с карабином. Застёжка для ремня размещена либо за подголовником сидения, либо на полу багажа.
    Способ крепления LATCH

    Автомобили из США часто оснащены системой LATCH. В этом случае автокресло крепится к кузову машины не с помощью кронштейнов, а специальных ремешков с замками или крючками.

    Перед приобретением кресла с системой Изофикс следует узнать, имеются ли подобные крепления в автомобиле. Современные средства передвижения оснащены защёлками безопасности в обязательном порядке.

    Ремни безопасности кресла

    Маленького ребёнка нужно пристёгивать не стандартным ремнём безопасности, а креплениями самого автомобильного кресла. Они бывают различными: одно-, трёх- или пятиточечными, а также крепление может б

    Как выбрать автокресло для ребенка

    Производители современных автомобилей повышенное внимание уделяют безопасности. Но все предпринятые ими меры эффективны лишь для водителя и взрослых пассажиров, тогда как ребенок, находящийся в салоне, остается уязвимым, и штатными средствами авто обеспечить ему надлежащую защиту невозможно.

    Что можно и нужно сделать для того, чтобы путешествия с младшими членами семьи проходили с комфортом и в безопасности, рассказывают специалисты интернет-магазина “Дочки-Сыночки”.

    Здравый смысл или ненужная перестраховка?



    Обязательное использование специальных автокресел в России введено относительно недавно, с 1 января 2007 года, но далеко не все водители и родители восприняли эту меру как жизненную необходимость. В ПДД были внесены изменения, обязывающие водителей использовать детские удерживающие устройства (официальное название в ПДД и ГОСТ) для перевозки детей в возрасте до 12 лет. В случае несоблюдения этого требования на водителя налагается штраф. Одновременно введен в действие ГОСТ 41.44-2005, закрепивший правила сертификации подобных устройств в России.

    Посмотреть полный текст ГОСТ 41.44-2005 >>

    Все детские автокресла должны быть сертифицированы, о чем может сказать бирка с данными, расположенная на самом автокресле:

    • код стандарта, которому соответствует кресло (ECE R44/03 или ECE R44/04)
    • категория (universal, semiuniversal, specific)
    • вес нагрузки (допустимый вес ребенка)
    • значок E с кодовым номером страны, проводившей тесты (1 — Германия, 2 — Италия, 3 — Франция, 4 — Голландия и т.д.)
    • идентификационный номер сертификации
    • серийный номер изделия, поскольку тестам подвергают каждое пятитысячное детское автокресло

    А как же встроенная система защиты? Стандартные ремни безопасности, пристегивающие пассажира к креслу, рассчитаны на человека весом более 36 кг и ростом от 150 см; для остальных такие приспособления малоэффективны. Более того, в случае аварии они могут даже навредить маленькому пассажиру.

    Обратимся к статистике.

    1. В Германии за 2010 год произошло более 10 000 аварий, при которых в пострадавших автомобилях находились несовершеннолетние, и лишь 32 из них погибли. Такой высокий показатель безопасности стал возможным благодаря всеобщему использованию немецкими водителями специальных сертифицированных устройств для перевозки детей.
    2. Путешествие ребенка в детском автомобильном сидении на 70% сокращает риск его смерти в результате аварии и на 60% — ранения.
    3. В России, согласно утверждению журнала «Здоровье», за последние пять лет благодаря применению удерживающих устройств детская смертность в авариях сократилась на 30%, а число раненых уменьшилось на 17%.

    Приведенные статистические данные убеждают, что приобретение специального приспособления для перевозки детей — не дань моде, а необходимый вклад в безопасность на дороге, и законодательное закрепление этого требования было продиктовано целесообразностью.

    Дорогое автокресло или бюджетная альтернатива?

    Согласно п. 2.1 ГОСТ, очерчивающему круг детских удерживающих систем, к ним относится “совокупность элементов, состоящая из лямок или гибких элементов с пряжками, регулирующих устройств, деталей крепления и, в некоторых случаях, дополнительного устройства (например, детской люльки, съемного детского кресла, дополнительного сиденья и/или противоударного экрана)”. Из приведенной выдержки становится понятно, что вместо давно привычных в цивилизованных странах и надежных детских автокресел российский законодатель допускает использование альтернативных вариантов для фиксации маленького пассажира на штатном автомобильном сидении. Их единственной целью является обеспечение безопасности ребенка при поездке в машине, но все ли они успешно справляются с этим заданием?

    Альтернативные приспособления представлены на рынке в широком ассортименте. А учитывая, что правила дорожного движения к таким устройствам никаких требований не предъявляют, то специальными системами может быть названо что угодно. Например, имеющиеся в продаже специальные стяжки, фиксаторы и адаптеры ремней, которые “правильно” пристегивают ребенка. К их преимуществам по сравнению с полноценным автокреслом относят низкую цену и компактность. Кроме того, как указывают производители таких устройств, они соответствуют названному ГОСТ, а значит, штраф за их использование водителю не грозит. При этом замалчивается самое важное: эти приспособления не только не гарантируют безопасность ребенка в аварийной ситуации, но даже способны навредить ему.

    Краш-тест от «Авторевю»

    Журнал для автолюбителей «Авторевю» провел сравнительный краш-тест разнообразных удерживающих устройств (№8(400) 2008 г.). Корреспондент Юрий Ветров сообщает: «Лучше пристегнуть ребенка обычным штатным ремнем безопасности, если нет качественного детского автокресла, чем использовать подобные устройства».

    По результатам исследования, ни одно из альтернативных приспособлений не смогло защитить малыша хотя бы так, как самое дешевое кресло. Кроме того, аналоги, с успехом реализуемые на территории России, в Европе не используются и не продаются под угрозой крупного штрафа.

    Подбор автокресла по весу ребенка

    Отправной точкой при выборе детского удерживающего устройства является вес ребенка: он определяет группу автокресла. Возраст и рост малыша особой роли не играют; важно лишь, чтобы голова ребенка не возвышалась над верхним краем спинки кресла. Указания на весовые ограничения для детей, которым подходит то или иное устройство, содержатся на этикетке с информацией о стандарте сертификации.

    По европейским и российским действующим нормам существующие автокресла разделены на пять основных и три дополнительных группы (их также называют универсальными, поскольку в каждой из них скомбинированы параметры изделий из базовых групп). Перечислим пять базовых групп детских автокресел и их основные характеристики.

    Название группыВес ребенкаПримерный возраст ребенкаСпособ установки
    Группа 0Менее 10 кгОт рождения до 9 месяцевПерпендикулярно ходу движения
    Группа 0+Менее 13 кгОт рождения до 18 месяцевЛицом против хода движения
    Группа 1От 9 до 18 кгОт 1 года до 4 летЛицом по ходу движения
    Группа 2От 15 до 25 кгОт 3 до 7 летЛицом по ходу движения
    Группа 3От 25 до 36 кгОт 6 до 12 летЛицом по ходу движения
     Таблица 1. Базовые группы автокресел с их основными характеристиками

    Группа 0 (автолюльки)

    Для детей менее 10 кг, примерно от рождения до 9 месяцев.

    Группа 0 – автолюльки, закрепляющиеся в боковом положении на заднем сидении автомобиля. Подходят для новорожденных и могут использоваться до девятимесячного возраста, или пока ребенок не наберет вес до 10 кг. Автолюльки могут являться съемной верхней частью коляски – они быстро и легко крепятся к колесной базе, устанавливаются и вынимаются из авто. Во время поездки ребенок находится в полностью горизонтальном положении – это не только добавляет комфорта путешествию, но и делает его более защищенным: специалисты считают, что даже во время поездок на небольшие расстояния ребенок должен лежать.

    Мнение эксперта

    «Грудных детей весом до 9 кг нельзя перевозить в сидячем положении; подходящими удерживающими устройствами для них считаются люльки и автокресла-переноски. Оптимальным вариантом станут автокресла группы 0+.

    Самую лучшую безопасность новорожденному обеспечивают кресла группы 0. Именно в него вы положите своего малыша после роддома. Срок службы такой модели короток: ребенок вырастет из этого кресла очень быстро. Более долговечной и надежной альтернативой станет автолюлька или верхняя съемная часть коляски».

    Специалист интернет-магазина «Дочки-Сыночки»
    Головешкина Екатерина

    Группа 0+ — автокресла-переноски


    Для детей менее 13 кг, примерно от рождения до 18 месяцев.

    Группа 0+ — автокресла-переноски, устанавливающиеся спинкой к ходу движения; подходят детям в возрасте до 18 месяцев и весом до 13 кг. Такая установка автокресла обусловлена спецификой детской анатомии, когда шея малыша еще недостаточно крепкая: во время удара по передней части автомобиля на нее оказывается повышенная нагрузка.

    Группа 1

    Для детей от 9 до 18 кг, примерно от года до 4 лет.

    Группа 1 – кресла, которые располагают по ходу движения автомобиля; подходят для детей в возрасте от года до четырех и весом до 18 кг. Для закрепления ребенка в устройствах этой группы используются собственные ремни, а для прикрепления кресла к сиденью автомобиля применяются системы ISOFIX или LATCH. Во многих автокреслах этой группы предусмотрена возможность изменения угла наклона от сидячего размещения до положения для сна.

    Группа 2

    Для детей от 15 до 25 кг, примерно от 3 до 7 лет.

    Группа 2 – объединяет автокресла для малышей весом от 15 до 25 кг в возрасте от 3 до 6 лет. В них юные пассажиры пристегиваются штатными ремнями, трехточечными ремнями детского автокресла или столиками безопасности. У кресла регулируются спинка и подголовник.

    Группа 3

    Для детей от 25 до 36 кг, примерно от 6 до 12 лет.

    Группа 3 – это уже не кресло, а так называемый бустер; представляет собой подушку-подставку без спинки, на которую садится ребенок. Такая подушка позволяет «увеличить» рост ребенка, чтобы правильно пристегнуть пассажира автомобильным наплечным ремнем. Возрастные ограничения — от 5 до 12 лет, весовые — от 22 до 36 кг. Бустер позволяет посадить ребенка выше, чтобы штатные ремни безопасности правильно пристегнуть (ремни не должны проходить рядом с лицом и близко к его шеи). Подходит для детей старше примерно 5 лет.

    Совмещенные группы детских автомобильных кресел

    Рассмотрим универсальные группы автокресел: как показывает практика, именно они пользуются наибольшим спросом. Это эконом-вариант, который позволяет существенно оттянуть момент, когда подросшему ребенку придется приобрести новое автокресло.

    Название группыВес ребенкаПримерный возраст ребенка
    Группа 0+/1От 0 до 18 кгОт 6 месяцев до 3,5 лет
    Группа 1/2/3От 9 до 36 кгОт 1 года до 12 лет
    Группа 2/3От 15 до 36 кгОт 3,5 до 12 лет
     Таблица 2. Совмещенные группы детских автомобильных кресел и их основные характеристики

    Группа 0+/1

    От 0 до 18 кг, примерно от 6 месяцев до 3,5 лет.

    Группа 0+/1 – продукция этой группы хорошо подходит для самых маленьких, от 6 месяцев до 4 лет с весом не более 18 кг. Кресло может устанавливаться как против хода движения автомобиля (для малышей в возрасте до года-полутора лет), так и по ходу.

    Важно!

    Пока ребенку не исполнится год, педиатры настоятельно рекомендуют устанавливать детское автокресло спиной по ходу движения. Подробно об этом пишут ДетиАвто.

    Группа 1/2/3

    От 9 до 36 кг, примерно от 1 года до 12 лет.

    Группа 1/2/3 – такие кресла предназначаются для детей от года до 12 лет при весе от 9 до 36 кг. Устанавливаются по ходу движения. По мере роста пассажира такие приспособления трансформируются (вынимается вкладыш), обеспечивая наибольший комфорт и защиту. Например, когда вес достигает отметки в 15 кг, внутренние ремни безопасности нужно отстегнуть и использовать штатные аналоги. В дальнейшем такие приспособления превращаются в бустеры. Кресла этой группы — самые популярные, но для новорожденных и грудничков до года они категорически не подходят: наклон спинки у такого устройства практически отсутствует, и малышу во время поездки придется спать сидя, в неудобной позе. Регулируемый подголовник и усиленная боковая защита из энергопоглощающего материала надежно защищают ребенка от боковых ударов и превосходно удерживают его при резких поворотах.

    Важно!

    Автокресла группы 1/2/3 самые популярные, но для новорожденных и грудничков до года они категорически не подходят!

    Группа 2/3


    От 15 до 36 кг, примерно от 3,5 до 12 лет.

    Группа 2/3 – эти устройства предназначаются для детей от 3,5 до 12 лет (важен рост – до 150 см) при весе в пределах 15-36 кг. Представляют собой кресла со спинками; иногда — с подголовником. Ребенок в них фиксируется штатным ремнем безопасности.

    Мнение эксперта

    «В целях экономии многие семьи останавливают свой выбор на креслах самой популярной группы 1/2/3. И это оправданно, если такая модель приобретается для ребенка, который уже умеет сидеть, а его вес достиг отметки в 9-10 кг. Скорее всего, покупать другое приспособление уже не понадобится: устройство из этой группы с высокой долей вероятности прослужит до того дня, как ребенку исполнится 12 лет. Преимущества такого варианта — в экономии: на приобретение кресла придется потратиться только один раз. Но: универсальность такого автокресла имеет и обратную сторону: по сравнению с моделями из базовых кресел устройство группы 1/2/3 во время аварии защищает менее эффективно.

    Если позволяют финансовые возможности, специалисты интернет-магазина «Дочки-Сыночки» рекомендуют последовательно приобрести несколько автокресел, на каждом этапе максимально полно обеспечивающие защиту малыша при ДТП. Это модели из групп 0+, 1 и 3».

    Специалист интернет-магазина «Дочки-Сыночки»
    Попова Лидия

    На что еще обратить внимание при выборе автокресла?

    Крепление

    Удерживающее устройство должно устанавливаться в автомобиль быстро и легко; это особенно важно для автокресел группы 0 и 0+, поскольку при активном образе жизни родителей кресло будут вынимать из автомобиля несколько раз в день.

    Варианты крепления автокресла в автомобиле:

    1. С использованием штатных ремней безопасности — самый распространенный способ, при котором ремни продеваются через специальные направляющие, тем самым фиксируя детскую систему безопасности. Дополнительно стоит приобрести накладки на ремни. Советуем ознакомиться с обзором автокресла с креплением штатными ремнями Capella Comfort S-807.
    2. С помощью крепления ISOFIX. Обратите внимание: приобретать автокресло с такой системой установки имеет смысл лишь в том случае, если ею укомплектован автомобиль. В детское сиденье встроены специальные металлические направляющие, которые крепятся к скобам в нижней части заднего сиденья автомобиля. Иногда используется еще и якорный ремень в верхней точке кресла: это необязательно, но такая простая мера повышает устойчивость удерживающего устройства в случае аварии. Дополнительно кресло упирается в пол регулируемой опорой. Такое крепление считается самым надежным – подробнее читайте в обзоре автокресла с системой крепления Capella Isofix SPS.
    3. В США распространена система креплений LATCH. Она похожа на ISOFIX, но вместо металлических направляющих в ней применены ремни с замочками.

    Важно!

    Сегодня производители активно выпускают автомобили с уже встроенной системой isofix. Однако если Вы решили приобрести автокресло с таким креплением, перед покупкой его обязательно убедитесь, что в вашей машине есть данное крепление.

    Комфорт для ребенка

    При подборе автокресла особое внимание уделите удобству нахождения в нем. Малышу придется преодолевать в удерживающем устройстве значительные расстояния, и важно, чтобы ребенок не ощущал ни малейшего дискомфорта. Стоит позаботиться и о своем удобстве: возможно, стоит обратить внимание на присутствие в верхней части автокресла ручки для переноски.

    Удобно, если приспособление оснащено регулируемой спинкой. Многие дети любят спать во время движения, и если ребенок уснул, его одним движением можно будет перевести в положение полулежа. Важно, чтобы у кресла был регулируемый подголовник и усиленная боковая защита из энергопоглощающего материала – они надежно защищают кроху от бокового удара и хорошо удерживают его на резких поворотах.

    Производители оснащают кресла различными системами безопасности. Самым надежным признан пятиточечный ремень, обеспечивающий равномерное распределение нагрузки на тело в случае аварии. Удобна автоматическая система натяжения ремней. Широко распространены двух- и трехточечные ремни, а также столики безопасности – последние призваны защитить голову, шею и внутренние органы от травмирования в случае аварии. Сила удара поглощается амортизирующим материалом столика безопасности; по способу защиты эта система напоминает надувные подушки безопасности.

    Немаловажен и способ изготовления детского автокресла. Его корпус должен быть со сплошным заполнением и выполнен из энергопоглощающего, ударопрочного пластика.

    Внешний вид и износостойкость

    За эти два пункта отвечает чехол. К нему предъявляется несколько требований: он должен быть выполнен из плотной, немаркой, гипоаллергенной, мягкой, “дышащей” ткани, обеспечивающей хорошую циркуляцию воздуха. Чехол должен удобно сниматься для стирки. При соблюдении этих условий вашему ребенку будет комфортно находиться в кресле.

    Производители детских автокресел

    Сегодня самыми популярными, а значит, проверенными и надежными производителями удерживающих устройств являются:

    Опрос

    Какие характеристики для Вас приоритетны при выборе автокресла для ребенка?

    • Невысокая стоимость – 17%
    • Наличие крепления ISOFIX – 15%
    • Известная фирма – 15%
    • Комфорт для ребенка – 8%
    • Крепление автокресла штатным ремнем – 6%

    Всего проголосовало:
    579
    покупателей

    Какова цена безопасности?

    Не все родители в России признали необходимость приобретения детских автокресел. Тем не менее, альтернативного способа защитить ребенка в случае ДТП не существует. Для тех, кто стеснен в средствах, есть возможность подобрать оптимальное по цене и качеству универсальное устройство, которое можно использовать вплоть до того дня, как ребенку исполнится 12 лет. И если разделить стоимость такого приспособления на все время возможной эксплуатации, в месяц выходит совсем небольшая сумма.

    В Европе этот вопрос давно решен в пользу здоровья и безопасности. Европейцы предпочитают один раз потратиться на приобретение хорошего сертифицированного кресла, чем использовать недорогие (и, главное, бесполезные) устройства или обходиться вовсе без них. И все же скандалы случаются даже на благополучном Западе, причем их участниками становятся кумиры миллионов.

    А знаете ли Вы..


    В декабре 2008 года Николь Кидман была заснята на заднем сидении автомобиля во время движения; при этом она держала на руках ребенка. По интернету прокатилась волна возмущения с призывами привлечь ее к ответственности; актрису осудили даже самые верные фанаты.


    Отличилась и другая знаменитость. Бритни Спирс в 2006 году попала на экраны фотокамер, когда вела машину, держа на коленях своего пятимесячного сына. Она была вынуждена оправдываться и извиняться на страницах журнала People. В бульварной прессе, комментируя случившееся, откровенно писали о недостаточности интеллекта певицы.

    Чтобы такие опасные недоразумения не случались вовсе, специалисты настойчиво рекомендуют всем ответственным родителям обзавестись качественным автокреслом, и лучше, если ваш выбор падет на самые надежные модели от известных брендов.

    Важно!

    • Никогда не устанавливайте детское автокресло на сиденье , оснащенное воздушной подушкой безопасности
    • Необходимо устанавливать автокресло в точном соответствии с инструкциями производителя!
    • Желательно устанавливать кресло на заднем сиденье — там безопаснее, чем на переднем
    • Минимум до года ребенок должен ездить спиной по ходу движения
    • Кресло должно быть закреплено очень плотно, «люфт» (движение пристегнутого кресла, если его покачать в стороны) не должен превышать пару сантиметров
    • В автокреслах-переносках гр. 0+ и в креслах гр. 0+/1 в положении против хода движения внутренние ремни кресла должны начинаться чуть ниже уровня плеча ребенка. Голова ребенка ни в коем случае не должна быть выше края кресла.
    • В креслах гр. 1 и в комбинированных креслах (1/2, 1/2/3 при использовании их с внутренними ремнями) внутренние ремни должны начинаться немного выше уровня плеча ребенка
    • В креслах гр. 2/3 и в комбинированных креслах (1/2, 1/2/3 при использовании только с автомобильным ремнем) автомобильный ремень должен проходит через середину плеча ребенка
    • Голова ребенка не должна возвышаться над верхнем краем спинки автокресла

    Необходимо ли сертифицировать детские автокресла?


    По российским законам, сертификация детских удерживающих устройств не является обязательной. Не все знают, что в стандартах качества прописываются требования к безопасности автокресел, причем даже их выполнение не гарантирует полноценную защищенность в нестандартной ситуации на дороге, а значит, риск приобретения бесполезного и даже опасного в использовании устройства существенно возрастает.

    А знаете ли Вы..


    Эту проблему поднимал известный российский детский хирург Леонид Рошаль. По его словам, «автокресла очень эффективны, но в России необходимо повысить контроль над их сертификацией, а родителям стоит быть внимательнее при их покупке и проверять наличие сертификации, поскольку без нее нет никаких гарантий, что устройство сможет обеспечить безопасность ребенка».

    Что касается альтернативных вариантов, обеспечивающих якобы надлежащее пристегивание к штатному сиденью авто, такие товары никогда не смогут пройти сертификацию, поскольку не обеспечивают сколько-нибудь эффективную защиту жизни и здоровья ребенка во время ДТП.

    В Европе разработаны современные стандарты качества для сертификации детских кресел: сегодня актуален стандарт ECE R44/04, обязательный для европейских стран с 2009 года. Однако есть и его устаревшая версия, ECE R44/03, с которой был скопирован актуальный в России ГОСТ Р 41.44-2005.

    При выборе автокресла обратите внимание на его соответствие действующему европейскому стандарту или хотя бы устаревшему варианту ECE R44/03, совпадающему с теперешним российским ГОСТ. О том, что кресло прошло сертификацию, говорят специальные наклейки.

    Самой известной организацией по испытанию безопасности детских кресел (или проведению краш-тестов) является ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil Club).

    Познакомиться с результатами этих исследований можно на сайте организации; там же доступны сравнительные рейтинги товаров. Для тех, кто не владеет английским языком, не составит труда отыскать переведенные на русский язык статьи с описанием результатов краш-тестов. Специалисты интернет-магазина «Дочки-Сыночки» акцентируют внимание на том, что эта информация обладает высокой степенью достоверности и служит хорошим основанием для принятия решения при покупке детского автокресла.

    Где можно и где нельзя покупать автокресла?

    Удобно и безопасно приобретать системы безопасности в крупных сетевых магазинах детских товаров, которые представляют к продаже исключительно качественную продукцию. Покупатель сможет ознакомиться с характеристиками товара, получить гарантийный талон, а в случае необходимости — воспользоваться правом на гарантийное обслуживание.

    Крупные интернет-магазины предлагают хороший выбор автокресел, причем покупку можно совершить в комфортных домашних условиях. Учитывая, что работают интернет-магазины в том же законодательном поле, что и обычные торговые точки, риски при совершении покупки минимальны, и товар всегда можно обменять или вернуть в магазин в соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей.

    Главная опасность, которая подстерегает покупателей при выборе автокресла, — это распространенность поддельных изделий. Излишне говорить, что их эффективность чрезвычайно низкая. По этой причине специалисты интернет-магазина “Дочки-Сыночки” советуют не рассматривать рынки и небольшие торговые точки с непонятным ассортиментом в качестве места совершения покупки.

    Также не стоит покупать автокресла с рук, в том числе б/у. Устройство, побывавшее в аварии, даже если на нем нет видимых повреждений, восстановлению не подлежит. Как правило, в ДТП удерживающая система получает микротрещины, а потому в случае повторного инцидента жизнь и здоровье ребенка окажутся под угрозой.

    Итак, при выборе автокресла нужно учесть следующее:

    1. По весу и возрасту ребенка определить группу подходящего для него автокресла
    2. В зависимости от финансовых возможностей — выбрать тип группы устройства: базовый или универсальный
    3. Определить индивидуально важные конструкционные особенности приспособления: можно ли изменять наклон спинки, регулируются ли подголовник и подлокотники и насколько легко ими управлять; какими устройствами обеспечивается фиксация ребенка в кресле; оснащен ли плеером подголовник; есть ли подстаканники, съемные дополнительные чехлы и т.д.
    4. Определить способ крепления автокресла, допустимый в конкретном автомобиле (при помощи штатных ремней, ISOFIX, LATCH)
    5. Определить марки и модели автокресел, соответствующие ожиданиям покупателя, затем — изучить информацию о выбранных устройствах в интернете: отзывы покупателей и описания краш-тестов
    6. Выбрать место совершения покупки, сообразуясь с понятиями надежности продавца и адекватной стоимости выбранной модели
    7. До того, как оплатить товар, обратите внимание на этикетку — желательно, чтобы автокресло было сертифицировано по европейскому стандарту ECE R 44/04
    8. Проверьте комплектацию кресла и целостность всех его элементов; убедитесь, что гарантийный талон заполнен правильно: он должен содержать дату совершения покупки, полное наименование товара, печать продавца и его подпись. К талону приложите чек на покупку

    Выводы

    Качественное и надежное автокресло, установленное надлежащим образом, обещает спокойное преодоление вашим ребенком значительных расстояний в безопасности и комфорте, в то время как вы обретаете уверенность за рулем и убежденность в том, что каждое путешествие в компании юного пассажира, маленькое и большое, окажется неизменно благополучным.

    В интернет-магазине “Дочки-Сыночки” вы всегда найдете профессиональную помощь по выбору качественного автокресла и широкий выбор надежных и безопасных удерживающих устройств для вашего ребенка.

    Рейтинг лучших детских автокресел

    По официальной статистике можно увидеть, что рейтинг детских автокресел по востребованности растет с каждым годом, так как в течение каждых 365 дней погибает около тысячи малышей, а до 25 тысяч отправляются в клиники с серьезными травмами и ранениями. Большую часть таких катастроф можно было бы предупредить, но далеко не все родители предпочитают соблюдать правила дорожного движения и безопасности. Почему-то не каждый желает использовать детское автокресло.

    Какие автокресла лучше?

    Важно помнить о том, что нет безусловно лучших кресел, а существуют определенные критерии, по которым можно их выбирать.

    Если выражаться более точно, то отдавая предпочтение определенному детскому креслу, нужно просмотреть различные виды, их особенности и, естественно, соответствие возрасту и весу малыша.

    Далеко не каждое кресло может подойти для автомобиля, так как у каждого сидения есть свои крепления и потому не существует конкретного типа для внедорожников или же минивенов.

    Рейтинг детских кресел безопасности включает всего три типа:

    • кресло, в котором присутствуют собственные ремни, чтобы зафиксировать положение малыша, а само кресло устанавливается на основную сидушку при помощи обычных салонных ремней;
    • кресло, в котором и ребенка, саму конструкцию держит штатный ремень безопасности машины;
    • кресло, в котором есть дополнительные кронштейны для крепления сидения к корпусу машины.

    Стоит отметить, что третий вариант может быть использован не для каждого авто, и потому при покупке стоит сразу же проверить соответствие между машиной и креслом безопасности.

    Такие меры исключат дополнительную трату времени и нервов, если проверить этот момент намного позже.

    Родители могут задавать еще с десяток самых различных вопросов относительно того, какое детское автокресло безопасности лучшее из лучших.

    На рынке по продаже таких товаров можно найти сотни вариаций, причем отличаться они будут и по габаритам и по стоимости.

    При выборе автокресла стоит обратить внимание на:

    • наличие значков, которые могут свидетельствовать о том, что данный товар действительно соответствует ГОСТу;
    • маркировку кресла по весу малыша;
    • наличие регуляторов, чтобы обеспечить ребенку максимальный комфорт;
    • качественное крепление к автомобилю, так как это обеспечит полную безопасность;
    • наличие отличной боковой защиты.

    Все остальные составляющие могут повлиять только на внешние данные и на его цену, а потому стоит выбирать только по вышеописанным критериям.

    Основные правила выбора автокресла

    Есть ряд основных принципов, которых стоит придерживаться, если есть желание выбрать лучший вариант среди всех автокресел для детей:

    1. Приобретаемое кресло безопасности в автомобиль обязательно должно быть куплено по соответствию весовой категории ребенка и самого сидения. Чтобы выбрать самый точный вариант стоит перед покупкой осуществить взвешивание малыша, для исключения ошибки, так как далеко не каждый продавец сможет осуществить замену.
    2. Есть определенные маркировки, установленные Европейским Стандартом Безопасности, с которыми покупателя должны ознакомить продавцы. Такие сведения и сертификаты, прилагаемые к ним, могут свидетельствовать только о том, что данный товар действительно безопасен и может сохранить жизнь и здоровье ребенка.
    3. Некоторые родители считают, что удобство кресла для ребенка — это не самое важное, но на самом деле, если малыш будет постоянно капризничать, то это отвлечет водителя от управления транспортным средством, что станет причиной аварии. Чтобы понять подходит кресло или нет, стоит примерить его прямо в магазине и отдать предпочтение стоит тому, которое предоставит малышу возможность не просто ехать, но и дремать, так как большинство крох спит в поездке. Отличным вариантом станет дополнение кресла регуляторами наклона, так как с их помощью можно фиксировать положение ребенка в зависимости от ситуации.
    4. На кресле для ребенка, не достигшего трех лет, обязательно должен присутствовать У-образный ремень, который защитит брюшную полость малыша при аварии и исключит травму позвонка.
    5. Детские автокресла безопасности, в которых есть внутренний ремень, устанавливающиеся лицом вперед должны быть оборудованы дополнительной матерчатой прокладкой на замке пряжки. Как правило, они располагаются между ног крохи и если придется на автомобиль удар с фронтальной стороны, то именно это место останется наиболее защищенным. Если подкладка широкая, то такой вид кресла безопасен.
    6. Детские кресла обязательно должны сниматься для переноски, и быть простыми в установке, что позволит исключить дискомфорт и родителя и малыша при поездках.

    Какое именно автокресло для детей выбрать?

    Кресла могут выбираться и по категориям, с которыми ознакомит продавец. Важно помнить о том, что помимо полного доверия продавцу, желательно самостоятельно изучить разные вариации.

    1. Группа -0-1-2. Данные сидения предназначены для ребенка с момента рождения и до 7 лет, ростом от 50 до 120 сантиметров. Данные модели могут обладать отличным качеством, прочностью и долговечностью. В том числе они являются трансформерами, так как могут подойти и для крохи и для более взрослого ребенка.
    2. Группа 0. Автокресло нулевой группы имеет некие отличия от обычных кресел, так как оно изготовлено в виде люльки и носит название автолюлька. Как правило, такие сидения безопасности устанавливаются на заднем сидении, причем так чтобы оно располагалось перпендикулярно движению. Дети в таких приспособлениях находятся в лежачем положении и закрепляются при помощи внутренних ремней. В области расположения головы обязательно должна присутствовать дополнительная подкладка.
    3. Группа 0+. По внешним данным такие кресла могут напоминать те, которые принадлежат к группе 0, но их можно использовать для малышей в весовой категории до 13 килограммов или, другими словами, примерно до возраста в год и 1 месяц. В таком кресле малыш располагается, полулежа и закрепляется при помощи трехточечного ремня. Такие кресла крепятся в автомобиль исключительно против движения, так как если расположить его в обратном виде, то при аварии не исключена травма шейного отдела и позвоночника.
    4. Группа 1. Как правило, это разновидность взрослого автокресла, но в нем можно пребывать с трех до четырех лет, а установить его можно только лицом вперед. В них присутствуют трехточечные ремни, но в большинстве случаев производители предпочитают оснащать пятиточечным. В области, где присутствует голова ребенка, присутствует дополнительная накладка.
    5. Группа 2. Данные автокресла для детей должны крепится только лицевой частью вперед, чтобы ребенок полностью видел ход движения авто. Данная маркировка свидетельствует о том, что применять кресло можно при весовой категории 15-25 килограммов или, другими словами, от 4 до 7 лет. В некоторых конструкциях данной группы присутствуют регуляторы для изменения высоты спины, что обеспечивает возможность выстраивания нужной высоты относительно роста пассажира.
    6. Группа 3. Автокресло данной группы называется бустер, что свидетельствует о наличии дополнительной защиты. Их покупают отдельно или же они идут с отстегивающейся спинкой. Бустер используется для ребенка выше 120 сантиметров ростом. Представлено оно в виде сидения без основы под спину, или, другими словами, может напоминать подушку, приподнимающую ребенка на несколько сантиметров выше сидения автомобиля. Крепится малыш штатным ремнем безопасности под подлокотниками, которыми оснащена конструкция.

    В ассортименте современных автомагазинов есть не только кресла в чистом виде, но и комбинированные, что позволяет приобрести одно сидение, а через некоторое время трансформировать его в то, которое будет соответствовать возрасту, росту и весу.

    На что должны обращать внимание родители при приобретении кресла для авто?

    Стоит помнить о том, что приобретение автокресла для безопасности малыша — это не прихоть, а обязательство, которое поможет спасти ребенка в нужный момент.

    Кроме того, автокресло — это надежная защита крохи даже в самой страшной аварии. Некоторые родители выбирают только те модели, которые имеют сертификаты на прохождение тестирования в момент автокатастроф. Покупая своему ребенку такое приспособление нужно проверить и сертификаты, и лицензии, и, естественно, наличие определенных маркировок. Есть еще ряд моментов, на которые желательно обратить внимание при покупке:

    1. Боковая защита. Наличие самой большой безопасности зависит от того, насколько велика конструктивная особенность кресла. Чем больше площадь подголовника, и чем глубже посажены боковины, тем выше будет защита ребенка в ситуации с аварией.
    2. Чехол сидения. Не стоит отдавать предпочтение хлопку, так как подобная оболочка станет быстро мараться и нередко садиться во время стирки. Существует огромное количество современных синтетических материалов, надежных и комфортных.
    3. Крепление автокресла. Сейчас есть множество систем, посредством которых можно обеспечить идеальное расположение малыша и его полную безопасность. Но у таких особенностей есть и недостатки, так как подходят они не для каждой машины и могут быть намного тяжелее по весу, чем другие виды сидений, закрепляемых обычными ремнями.
    4. Вес сидения. Естественно, чем оно легче, тем будет проще его носить, но здесь упоминается не автолюлька для младенца, а переноска, которую можно смело двигать по машине. К примеру, если придется оставить авто в месте без охраны, то желательно забрать кресло с собой, а если оно весит слишком много, то это будет невозможно.
    5. Дополнительные регулировки. Далеко не редкость то, что маленький ребенок спит во время езды и потому, нужно выбирать такое кресло, в котором есть возможность регулировать положение спины. Как правило, угол наклона меняется от положения лежа до положения сидя, но есть и другие вариации. Стоит помнить о том, что в первую очередь должно быть удобно малышу, а не родителю, и нежелательно покупать сидения, в которых всего одно положение, но это не касается автолюльки.

    Цены на автокресла

    Многие современные люди привыкли к тому, что качественные вещи обязательно дорогие, но все зависит исключительно от продавца или же от магазина.

    Чтобы выбрать модель с повышенной комфортностью, а также безопасностью, не всегда нужно отдавать предпочтение дорогим предметам.

    Существуют кресла эконом варианта с креплениями в виде столиков, рам для крепления к машине и других дополнительных возможностей. Среди ассортимента можно выбрать и те кресла, в которые уже встроены мобили-игрушки или наушники для прослушивания малышом приятной музыки, но все это не является основным требованием для ребенка, и потому не стоит обращать на них внимания, если речь идет о безопасности.

    Есть и другие варианты экономии: например, можно приобрести кресло не известного бренда, а самого простого отечественного производителя, а также выбрать надежную модель, в которой не будет присутствовать качественный материал в виде не стирающегося и не теряющего свой вид полотна, а самый обычный хлопок. Те, кто выбирает модель бюджетного варианта, не проигрывает, а наоборот выгадывает, так как качество и цена сейчас не имеют определенного соотношения. Стоит отдавать предпочтение тем моделям, которые в первую очередь устроят малыша.

    Безопасность детей-пассажиров: подробное руководство

    Автомобильные аварии — это № 1, убившие детей в возрасте от 1 до 14 лет.

    Тем не менее, 3 из 4 человек используют свои автомобильные кресла неправильно, хотя правильное использование детского удерживающего устройства может снизить риск смерти до 71% в результате аварии.

    Вот почему мы собрались вместе с техником по безопасности детей-пассажиров Кристен Гардинер, чтобы предоставить вам исчерпывающее руководство по безопасности автокресел.

    Пожалуйста, прочтите руководство и поделитесь им с другими родителями, которых вы знаете.

    Вы можете спасти жизнь ребенка.

    [page_section color = ‘# ffffff’ textstyle = ‘dark’ position = ‘default’]

    Содержание

    [one_third_first]


    Глава первая:
    Важность безопасности автокресел

    [ / one_third_first]
    [one_third]


    Глава вторая:
    Как работают автокресла

    [/ one_third]
    [one_third_last]


    Глава третья:
    Типы автокресел

    _last]

    _last

    [one_third_first]


    Глава четвертая:
    Ориентация автокресла

    [/ one_third_first]
    [one_third]


    Глава пятая:
    Выбор автокресла

    002 [/ one_third]

    6 [/ one_third]

    6 [/ one_third_first]


    Глава шестая:
    Расположение автокресла

    [/ one_third_last]

    [one_third_first]


    Глава седьмая:
    Pro на установку

    [/ one_third_first]
    [one_third]


    Глава восьмая:
    Законы об автокреслах

    [/ one_third]
    [one_third_last]


    Глава девятая:
    Что еще нужно знать

    [/ one_third_last]

    [/ page_section]
    [page_section color = ‘# ffcc99 ′ textstyle =’ dark ‘position =’ default ‘]
    [thrive_headline_focus title = «Глава первая: важность безопасности автокресел» Ориентация = ”left”]
    [one_half_first]

    Знаете ли вы, что автомобильные аварии — убийца №1 среди детей в возрасте от 1 до 14 лет?

    Вот почему нет ничего важнее, чем надлежащая безопасность автокресла.

    Поразительная правда заключается в том, что 33% из американских детей (в возрасте 12 лет и младше), умерших в 2011 году, не были задержаны .

    Это не включает почти 150 000 детей, которые получили травмы — некоторые очень серьезно — в результате ДТП.

    [/ one_half_first]
    [one_half_last] [/ one_half_last]

    [/ page_section]

    [page_section color = ’# ffffff’ textstyle = ’dark’ position = ’default’]

    Из визуально.

    Если вы думаете, Я правильно удерживаю своего ребенка , знайте это:

    [thrive_highlight highlight = ’# ffff00 ′ text =’ dark ’] От 72 до 84 процентов детских удерживающих устройств демонстрируют критические злоупотребления. [/ thrive_highlight]
    Эти простые злоупотребления значительно увеличивают риск получения ребенком травм во время автомобильной аварии.

    В данном случае, о чем вы не знаете, может нанести вред вашему ребенку.

    Итог : Было заявлено, что до 96 процентов родителей считают, что они используют автокресло своих детей безопасно, тогда как статистика соответствующих травм показывает иное.

    В данном случае, о чем вы не знаете, может нанести вред вашему ребенку.

    Недостаток образования и осведомленности может привести к немыслимому. Вот почему нужно точно знать, сидит ли ваш ребенок в правильном автокресле и правильно ли оно используется.

    Пора разобраться в фактах.

    Эта статистика заставит вас переосмыслить текущее автокресло вашего ребенка, а также ваш подход к его максимальной безопасности. Приняв превентивный подход, вы потенциально можете спасти жизнь своему ребенку:

    • Используя автокресло, вы снижаете риск смерти младенца на 71%
    • При неправильном использовании детские удерживающие устройства снижают риск смерть детей в возрасте 2-6 лет на 28% по сравнению с ремнями безопасности
    • От 75% до 90% автокресел не используются должным образом — это ГЛАВНАЯ проблема
    • Большинство родителей не понимают последствий Столкновение может привести к травме шеи ребенка, что значительно увеличивает риск летального исхода.

    Хорошие новости?

    Хотя предотвратимые травмы и смертельные случаи все еще имеют место, по мере повышения безопасности ремней безопасности количество детей, погибших или получивших травмы, уменьшилось с 1970-х годов, но все еще слишком много родителей, которые не понимают важности безопасности автокресел.

    Просто помните, , если вы сделаете правильные шаги, вы можете значительно снизить риск травмы вашего ребенка.
    Мамам и папам важно обсудить этот вопрос и пролить свет на него, поскольку это может спасти жизнь.

    Возьмем, к примеру, Рэйчел Макнамару, маму, фотография которой стала вирусной после демонстрации важности надлежащей безопасности в автомобиле

    (примечание: на самом деле не делайте этого с ребенком дома — вы рискуете уронить его!).

    Привязав ребенка к автокреслу, спросите себя, удобно ли вам перевернуть его вверх ногами. Помните…

    Автор: Рэйчел Макнамара в пятницу, 17 марта 2017 г.

    Дополнительная литература:

    [/ page_section]

    [page_section color = ‘# DCC2A7 ′ textstyle =’ dark ‘position =’ default ‘]
    [thrive_headline_focus title = ”Глава вторая: Как устроены автокресла” ориентация = ”left”]
    [one_half_first]
    Большинство из нас знает, что конечная цель автокресла — защитить ребенка от травм или смерти во время потенциальное столкновение.

    Но точно как они обеспечивают такую ​​защиту?

    [/ one_half_first]
    [one_half_last] [/ one_half_last]

    [/ page_section]
    [page_section color = ‘# ffffff’ textstyle = ‘dark’ position = ‘default’]

    Некоторые факты о том, что происходит в случае аварии поможет вам понять:

    • почему автокресла спроектированы определенным образом
    • какое автокресло лучше всего подходит для вашего ребенка
    • как правильно установить и использовать сиденье
    • почему так важно установить и используйте его правильно

    Однако, если вы находите эту главу слишком технической, не стесняйтесь переходить к следующей главе и выяснять, правильно ли вы используете автокресло.

    Когда мы едем в машине, наши тела движутся с той же скоростью, что и машина. Транспортное средство и наши тела будут продолжать двигаться с той же скоростью, пока не будет применена какая-либо сила, чтобы остановить нас.

    При аварии автомобиль внезапно останавливается под воздействием внешней силы, например, другого транспортного средства или объекта на дороге. Те, кто едут в машине, будут продолжать двигаться с исходной скоростью, пока что-то их не остановит. Это что-то приложит силу к их телу.

    Силу, необходимую для остановки человека в машине, можно приблизительно определить, умножив его вес на скорость, на которой он движется.

    Например, 20-фунтовый ребенок, путешествующий со скоростью 30 миль в час, может иметь до 600 фунтов силы, приложенной к своему телу, чтобы остановить его.

    [thrive_highlight highlight = ‘# ffff00 ′ text =’ dark ‘] 600 фунтов силы могут нанести серьезный ущерб, и поэтому нам нужны механизмы безопасности. [/ Thrive_highlight]

    [pullquote align = ”right”] Цель автокресло предназначено для уменьшения нагрузки на ребенка и распределения ее по самым сильным частям его тела. [/ pullquote]

    Автомобильные сиденья, ремни безопасности и другие средства безопасности в транспортных средствах предназначены для того, чтобы:

    1. уменьшить эту силу, увеличив время, необходимое нашему телу для полной остановки, и
    2. к распределите оставшуюся силу на самые сильные части тела.

    Вот почему вы всегда должны обращаться к руководству по эксплуатации вашего автокресла и проверять его надежность.

    Не знаете как? Не волнуйтесь — мы рассмотрим все это и многое другое позже в этом руководстве.

    Чтобы визуализировать разницу в том, как несдержанный человек и должным образом сдержанный человек испытывают удар при столкновении, рассмотрим повседневную активность, заключающуюся в прыжках на батуте или на батуте.

    Когда человек соприкасается с поверхностью батута, она растягивается и замедляет его падение, пока он не остановится на время, прежде чем отскочить обратно.Автокресла и ремни безопасности предназначены для движения определенным образом, подобным этому растягивающему движению.

    С другой стороны, если человек, прыгающий на батуте, вместо этого упадет или спрыгнет на землю, его падение будет внезапно остановлено, что увеличивает вероятность получения травмы.

    Мы стараемся избежать такого воздействия.

    Ремни безопасности были разработаны для распределения и направления тормозящей силы на самые сильные части нашего тела (грудина, плечо, таз). Однако ремни безопасности предназначены для взрослых, и дети не получат от обычного ремня безопасности те же преимущества, что и взрослые.

    Вот здесь-то и появляются автомобильные сиденья и усилители фиксации ремня.

    Источник: Wikipedia

    Автокресло работает на основе комбинации его основных частей. Каждая ключевая функция играет определенную роль, обеспечивая защиту детей, использующих сиденья, соответствующие их возрасту, росту и весу, в случае аварии.

    [/ page_section]
    [page_section color = ’# cecece’ textstyle = ’dark’ position = ’default’] [one_half_first]
    Причина, по которой конструкция автокресла так важна, основана на теле ребенка.

    Дети НЕ маленькие взрослые с точки зрения их развивающегося тела. Все

    ребенка развиваются с возрастом, и в зависимости от развития ребенка это изменит способ взаимодействия его тела с удерживающей системой.

    Как мы обсудим в следующих главах, для того, чтобы ваш ребенок был должным образом защищен, ваше решение о том, какое автокресло использовать и где разместить автокресло , ДОЛЖНО быть в зависимости от возраста и размера ребенка, и пропорции .[/ one_half_first] [one_half_last] [thrive_text_block color = ”light”] Большинство родителей не понимают, какое влияние столкновение может оказать на шею ребенка, что значительно увеличивает риск смерти.

    Источник: Mommy Adventures

    [/ thrive_text_block] [/ one_half_last] [/ page_section]
    [page_section color = ‘# ffffff’ textstyle = ‘dark’ position = ‘default’]

    Один из наиболее важных факторов защищая ребенка, это его голова, поскольку голова ребенка имеет более тяжелый центр тяжести.Например, в возрасте 3 лет голова ребенка обычно составляет около 80 процентов от массы взрослого — это означает, что по сравнению с телом ребенка его голова пропорционально больше.

    Источник: исследование

    В зависимости от стадии развития вашего ребенка им потребуются уникальные варианты детских удерживающих систем (автокресла и бустеры) из-за того, как их тело гипотетически будет двигаться в случае аварии.

    [pullquote align = ”right”] Самое безопасное автокресло для шестимесячного ребенка весом 17 фунтов не будет самым безопасным автокреслом для ребенка весом 30 фунтов 2.5-летний ребенок. Правильное автокресло для подходящего ребенка — ключ к защите его в автомобиле. [/ pullquote] Самое безопасное автокресло для 6-месячного ребенка весом 17 фунтов не будет самым безопасным автокреслом для 2,5-летнего ребенка весом 30 фунтов.

    Правильное автокресло для подходящего ребенка — ключ к его защите в автомобиле.

    Помня об этом, давайте подробнее рассмотрим, как автомобильные кресла на самом деле работают с головой и телом вашего ребенка.

    • Детский организм и костная система не только более хрупкие, но и требуют уникальных свойств, соответствующих их росту и развитию.
    • Обращенные назад автокресла обеспечивают большую защиту, распределяя силы по самому сиденью, снижая нагрузку на ремни безопасности и ребенка, а также лучше защищая шею, позвоночник и голову ребенка . В случае аварии соответствующая сила будет распределена по всему телу. Задний вид — самый безопасный вариант, когда ваш ребенок отвечает соответствующим требованиям. Если они станут слишком тяжелыми или высокими для сиденья, обращенного против движения, необходимо будет приобрести другое сиденье, чтобы обеспечить должный уровень защиты.
    • Когда ваш ребенок перерос максимальные ограничения по росту и весу на сиденье, обращенном назад, кресло лицом вперед является следующим шагом, если у него достаточно развиты более сильные мышцы спины и шеи . При установке автокресла этого типа ремни безопасности будут иметь решающее значение. Если произойдет авария, ваш ребенок будет закреплен с помощью этого ремня безопасности, а его голова будет защищена от продолжения движения вперед в случае аварии с помощью верхнего страховочного ремня.
    • Для детей, которые готовы к установке бустера , эта опция поднимает ребенка и позиционирует ремень безопасности через направляющие так, чтобы обычный ремень безопасности подходил к самым прочным участкам скелета, включая таз и грудную клетку .Это означает, что при ударе сила будет распространяться на эти области, а не на более хрупкие участки их тела.

    Научные испытания были завершены, сравнивая эти различные сиденья. В одном ключевом исследовании было обнаружено, что, когда «детский» манекен помещался на сиденье, обращенное назад, по сравнению с сиденьем, обращенным вперед, критерии травмы шеи были снижены.

    Итак, когда дело доходит до того, как на самом деле работают автокресла, вы должны спросить себя, [thrive_highlight highlight = ‘# ffff00 ′ text =’ dark ‘], какое сиденье подходит для моего ребенка и автомобиля? [/ Thrive_highlight]

    Давайте погрузимся в типы автокресел, представленных на рынке, и их значение с точки зрения безопасности детей.

    Дополнительная литература:

    [/ page_section]

    [page_section color = ‘# 99ccff’ textstyle = ‘dark’ position = ‘default’]
    [thrive_headline_focus title = «Глава 3: Типы автокресел» Ориентация = ”left”]
    [one_half_first]

    Выбор типа автокресла, который подойдет вашему ребенку, а также отвечает другим требованиям, может показаться сложной задачей.

    Но очень важно понять это правильно.

    В этой главе будут рассмотрены различные типы автокресел, их функции и подходящее сиденье для вашего ребенка.

    [/ one_half_first]
    [one_half_last]
    [/ one_half_last]
    [/ page_section]

    [page_section color = ‘# ffffff’ textstyle = ‘dark’ position = ‘default’] Для каждого подходят разные типы автокресел возраст и стадия вашего ребенка.

    Тип сиденья, которое нужно вашему ребенку, будет зависеть от:

    • возраста вашего ребенка,
    • веса и роста вашего ребенка
    • размера и типа вашего автомобиля
    • вашей способности правильно установить его каждые раз

    Вот изображение из CDC, которое резюмирует, как выбрать тип автокресла по возрасту.

    Источник: CDC

    Вот различные типы автокресел:

    1. Детское автокресло

    Это автокресло может быть установлено ТОЛЬКО против направления движения.

    Детские автокресла подходят для детей :

    • новорожденных в возрасте примерно до одного года
    • с минимальным весом 4-6 фунтов
    • с максимальным весом 30-40 фунтов (ограничения по весу могут существенно различаются между производителями).
    • с макушкой, находящейся как минимум на один дюйм ниже верха сиденья

    Многие родители предпочитают начинать с детского кресла, потому что это более удобно:

    Детское кресло имеет основание, которое остается в машине , в то время как авианосец можно вставлять и выходить из нескольких транспортных средств с их собственными базами. Часто это сиденье поставляется с коляской как часть системы для путешествий.

    Это позволяет легко переносить ребенка с места на место и уберечь его от холода или жары.

    Однако детское автокресло прослужит всего один год, и рекомендуется, чтобы дети оставались лицом назад до 2 лет. Это означает, что может также потребоваться приобретение трансформируемого сиденья, чтобы оно оставалось обращенным назад до двух лет.

    Когда ребенок становится слишком тяжелым или слишком высоким, пора переходить на трансформируемое автокресло.

    Щелкните изображение, чтобы просмотреть на Amazon

    2. Трансформируемое сиденье

    Трансформируемое автокресло можно установить лицом назад или вперед, но планируйте, чтобы ребенок был повернут назад как можно дольше.

    Его можно использовать для новорожденных весом более 5 фунтов или когда младенец вырастает из своего детского кресла.

    Автокресла-трансформеры подходят для детей :

    • с максимальным весом от 40 до 50 фунтов в положении лицом назад.
    • с максимальным весом до 65 фунтов или более при движении вперед.

    Следуйте инструкциям для сиденья и только переключайтесь в режим движения лицом вперед, когда ребенок будет готов (рекомендуемый возраст 2+).

    Щелкните изображение, чтобы просмотреть на Amazon

    3. Комбинированные сиденья

    Это сиденье можно использовать в качестве сиденья с ремнем, обращенным вперед, или в качестве сиденья-бустера с фиксацией ремня безопасности.

    Комбинированные сиденья подходят для детей :

    • старше 2 лет
    • весом от 20 до 90 фунтов для движения лицом вперед с 5-точечным ремнем безопасности.
    • весом от 30 до 120 фунтов (хотя предпочтительно не менее 40 фунтов и старше 4 лет) в режиме Booster без привязи
    Щелкните изображение, чтобы просмотреть на Amazon

    4.Детское сиденье

    Когда ребенок вырастает из привязи своего обращенного вперед сиденья, можно использовать детское сиденье, правильно расположив систему ремней безопасности автомобиля.

    Модели с высокой спинкой рекомендуются для усиленной поддержки головы, шеи и туловища и для дополнительной защиты от боковых ударов.

    Детские сиденья подходят для детей возрастом :

    • не менее 40 фунтов
    • в возрасте от 4 лет и старше и
    • достаточно зрелыми, чтобы сидеть на месте всю поездку в автомобиле.

    Если ребенок все время не может правильно сидеть, это сиденье не может выполнять свою работу.

    Детям в возрасте 9–11 лет, вероятно, по-прежнему потребуется дополнительное сиденье, пока они не достигнут 4 футов 9 дюймов и не смогут правильно закрепиться на ремне безопасности для взрослых (см. «Пятиступенчатый тест»).

    Пределы веса могут сильно различаться — знайте законы своего региона и всегда следуйте указаниям производителя.

    Щелкните изображение, чтобы просмотреть на Amazon

    Универсальные автокресла

    Это сиденье объединяет все режимы детских удерживающих систем в одну модель, которая может быть экономичной, принимая ребенка от рождения до бустера.

    Некоторые универсальные автокресла могут не подходить для всех детей и автомобилей одинаково, поэтому важно внимательно осмотреть свое кресло перед покупкой, чтобы знать плюсы и минусы того, как оно подходит разный возраст и стадия.

    Универсальные автокресла подходят для детей :

    • весом от 5 до 50 фунтов, когда повернуты назад (зависит от производителя)
    • старше 2 лет и от 20 до 65 фунтов при движении вперед
    • 30–120 фунтов в режиме повышения давления (предпочтительно не менее 40 фунтов и старше 4 лет)

    Дополнительная литература:

    [/ page_section]

    [page_section color = ‘# cce5ff ‘textstyle =’ dark ‘position =’ default ‘]
    [thrive_headline_focus title = »Глава четвертая: Ориентация автокресел» ориентация = «left»]
    [one_half_first]

    Когда мы говорим об «ориентации» автомобиля сиденья, мы обычно ориентируемся на направление автокресла: против хода движения или против направления движения.лицом вперед.

    Это очень важный переход, который не следует торопить. Мы знаем, что движение против хода движения в пять раз безопаснее для детей, что снижает вероятность серьезных травм и смерти.

    [/ one_half_first]
    [one_half_last]


    [/ one_half_last]
    [/ page_section]
    [page_section color = ‘# ffffff’ textstyle = ‘dark’ position = ‘default’]

    Визуальное руководство, приведенное ниже, дает представление в приблизительный возраст вашего ребенка по отношению к типу сиденья, которое он должен использовать.

    Источник: SaferCar.gov

    Почему сиденье лицом назад так намного безопаснее:

    Позвонки ребенка являются одним из наиболее важных факторов при выборе сиденья, обращенного назад, а не лицом вперед (в дополнение к Голова и шея).

    У малыша, например, позвонки соединены хрящами, а не костями. Вот почему позвоночник у детей гораздо более уязвим для травм, чем у взрослых.

    Со временем эти связи закрываются.

    Взгляните на эти фотографии позвонков детей в возрасте 1 и 6 лет:

    Позвонки в возрасте 1 и 6 лет. Фото: White, T. Human Osteology, 2000

    Вы можете увидеть, как годичный у старого ребенка позвонки остаются открытыми (с хрящевыми промежутками вместо костей), а у 6-летнего почти закрытых.

    Эти открытые позвонки могут растягиваться до 2 дюймов. Но мы этого не хотим!

    Для разрыва позвоночника требуется растяжение всего на 1/4 дюйма.Это может привести к смерти или параличу во время автомобильной аварии.

    Вот почему крайне важно не переводить ребенка на следующую ступень автокресла до того, как он полностью перерастет свою нынешнюю ступень, особенно когда речь идет о переходе между обращением лицом назад и лицом вперед.

    Мы хотим обеспечить максимальную защиту головы, шеи и позвоночника.

    Независимо от вашего стиля воспитания факты остаются фактами. Это ключевое исследование показывает, что, основываясь на статистике аварий за 15 лет, вероятность получения серьезных травм для обращенных вперед младенцев в возрасте до одного года составляет 1.В 79 раз выше, чем на задних сиденьях; а для детей от 12 до 23 месяцев шансы были в 5,32 раза выше.

    Чтобы получить более подробное объяснение преимуществ установки заднего сиденья, посмотрите это видео:

    Существует несколько распространенных мифов об автокреслах, обращенных назад, в связи с такой ориентацией, которые могут излишне беспокоить некоторых родителей. К счастью, многие из этих проблем можно решить, если собрать дополнительную информацию о проблеме.

    Мифы об автокреслах, обращенных назад:

    1. Ноги моего ребенка слишком длинные — правда в том, что дети на сиденьях, обращенных назад, редко получают травмы ног.Даже когда ребенок сидит, скрестив ноги, они в безопасности — это то, что наиболее удобно для ребенка, если они надежно закреплены.
    2. Мой ребенок слишком большой — известно, что даже дети из 90 -го процентиля по росту и весу могут поместиться на этом типе сиденья после двух лет.
    3. Мой ребенок выглядит слишком неудобно — если вы смотрите на то, как ваш ребенок сидит на своем сиденье, думая, что он выглядит неудобно, знайте, что он гораздо более гибок, чем взрослый.Вы когда-нибудь замечали, что дети могут засыпать в странных позах? По большей части им было наплевать на свое позиционирование — помните, что безопасность всегда является главным приоритетом!
    4. Моя машина слишком мала — есть специализированные автокресла, подходящие под любой автомобиль; даже в 2-местных спортивных автомобилях можно разместить заднее сиденье, обращенное назад.

    Возникает очевидный вопрос:

    Если сиденье, обращенное назад, настолько безопасно, зачем вам переключаться на сиденье, обращенное вперед?

    По правде говоря, мы все были бы в большей безопасности, когда смотрели назад!

    Но взрослые скелеты намного прочнее детских, поэтому мы так не катаемся (ездить было бы невозможно!).

    Преимущества , обращенного назад, имеют решающее значение для маленьких детей, но постепенно начинают уменьшаться с возрастом. Тем не менее, мы должны как можно дольше пользоваться преимуществами поворота против движения.

    Если ваш ребенок полностью перерос сиденья, обращенные назад, его можно повернуть лицом вперед.

    Вот несколько советов, направленных против движения:

    • Держите ребенка в автокресле, повернутом назад, пока он не достигнет максимального роста и веса, рекомендованного производителем, независимо от его возраста.Это означает, что если вашему ребенку исполняется 2 года, но он все еще подходит, держите его на этом сиденье и помните о любых изменениях роста и веса.
    • Если ваш ребенок превышает требования по росту и весу до того, как ему исполнится два года, выберите трансформируемое автокресло, обращенное назад, в соответствии с его потребностями. Это личное решение, но опять же, факты не лгут: сиденья, обращенные назад, могут снизить риск травм, когда дети еще развиваются.
    • Переключайтесь только тогда, когда это необходимо из-за ограничений по росту и весу.В Швеции, например, вполне допустимо, чтобы дети в возрасте до 4 лет сидели лицом назад, и факт в том, что у них один из самых низких показателей смертности детей в результате дорожно-транспортных происшествий в мире.

    Все еще не уверены, когда переходить в режим «лицом вперед»?

    Взгляните на это видео, в котором рассматриваются некоторые ключевые моменты:

    Итак, как насчет детского сиденья?

    В отличие от автокресел, описанных ранее, детское сиденье не опирается на встроенные ремни безопасности, а, скорее, позиционирует ремень безопасности автомобиля, чтобы удерживать ребенка.Конечно, эти сиденья будут обращены вперед и требуют оптимальной подгонки. Набедренный ремень следует класть на бедра ребенка, а не на живот. Подробнее здесь: c Текущие оценки бустеров .

    Дополнительная литература:

    [/ page_section]

    [page_section color = ‘# ccff99 ′ textstyle =’ dark ‘position =’ default ‘]
    [thrive_headline_focus title = »Глава 5: Выбор автокресла ”Ориентация =” влево ”]
    [one_half_first]

    Как только вы узнаете, какой тип сиденья вам нужен и в какой ориентации нуждается ваш ребенок, пора выбрать идеальную марку и модель.

    Пожалуйста, следуйте этому пошаговому руководству, чтобы подобрать для себя наилучшее автокресло. [/ One_half_first]
    [one_half_last]
    [/ one_half_last]
    [/ page_section]
    [page_section color = ‘# ffffff’ textstyle = ‘dark’ position = ‘default’]

    Шаг 1. Знайте ТИПЫ автокресел

    . Убедитесь, что вы знакомы с доступными опциями, чтобы сделать правильный выбор на основе ряд факторов. Как мы обсуждали в предыдущей главе, существует:

    1. Сиденья, обращенные назад : включая детские автокресла, трансформируемые сиденья и универсальные сиденья
    2. Сиденья, обращенные вперед : включая трансформируемые сиденья, комбинированные сиденья и универсальные сиденья
    3. Бустерные сиденья с регулировкой ремня : включая дополнительные сиденья с высокой спинкой, дополнительные сиденья без спинки, комбинированные сиденья и универсальные сиденья
    4. Ремни безопасности: Ребенок должны пройти пятиступенчатый тест, чтобы использовать только ремень безопасности

    Шаг 2: Знать рекомендации по возрасту и размеру (от рождения до 13 лет)

    Как уже говорилось, существуют спецификации, основанные на размере и возрасте вашего ребенка :

    Некоторые дополнительные моменты, о которых следует помнить, включают:

    • ВСЕГДА следуйте инструкциям, указанным в инструкциях производителя автокресла.
    • Выберите сиденье, которое подходит к вашему автомобилю и которым можно будет правильно пользоваться ВСЕГДА.
    • Держите ребенка в автокресле как можно дольше. Если они все еще помещаются в сиденье в зависимости от их роста и веса, безопасность можно повысить, закрепив их на сиденье.
    • Хотя все дети уникальны по росту и весу, рекомендуется, чтобы дети оставались в спине до 12 лет.

    Шаг 3. Сравните все модели на основе рейтингов безопасности и функций, наиболее подходящих для ваших конкретных потребностей

    Все автокресла, представленные на рынке, должны соответствовать строгим требованиям, однако некоторые из них предлагают функции, которые упрощают их использование, чем другие .Некоторые из них также включают функции безопасности, которые, как утверждается, выходят за рамки федеральных стандартов.

    Важно отметить, что ВСЕ автокресла, которые правильно установлены, безопасны. Никто не может окончательно определить , насколько безопаснее одно автокресло по сравнению с другим, потому что федеральное тестирование — это просто тест «прошел / не прошел».

    Связанная статья: 7 лучших детских автокресел

    Связанная статья: Наши любимые дорожные системы

    Связанная статья: Наши любимые трансформируемые автокресла

    Со временем мы будем добавлять больше обзоров.

    Шаг 4: Сравните простоту использования различных моделей, которые вас интересуют.

    Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) провела оценку большинства имеющихся на рынке автомобильных кресел для определения рейтинга «простоты использования».

    Они классифицируются по четырем основным направлениям:

    • Оценка инструкций
    • Особенности установки автомобиля
    • Оценка этикеток
    • Обеспечение безопасности ребенка

    В этой таблице представлен внутренний взгляд на автокресла, которые в настоящее время доступны, чтобы вы могли принять более обоснованное решение перед покупкой: https: // one.nhtsa.gov/nhtsa_eou/info.jsp?type=all

    Характеристики автокресла — что вам нужно искать?

    Многие автокресла оснащены дополнительными функциями. Некоторые из них могут обеспечить дополнительную безопасность вашего автокресла, а другие — просто для удобства и комфорта.

    Вот несколько менее известных функций, которые повышают ценность вашего автокресла.

    Функции повышения безопасности Включают :

    • Нагрузочная опора: простирается от основания детского автокресла до пола автомобиля.Уменьшает ударную силу на голову и шею.
    • Штанга против отскока: упирается в спинку сиденья при установке лицом назад. Он контролирует отскок автокресла даже в случае аварии.
    • Линейная защита от бокового удара: пластиковое крыло, которое откидывается со стороны сиденья, обращенной к двери автомобиля, и распределяет силы при боковом ударе.
    • Защита от бокового удара: усиленная защита головы ребенка, которая может выглядеть как набор крыльев, выходящих из подголовника или просто прокладывающаяся под тканью подголовником
    • Жесткая ЗАЩЕЛКА: жесткие разъемы ЗАЩЕЛКИ, встроенные в подголовник сиденье и подсоединяется непосредственно к стальной раме автомобиля, чтобы уменьшить поперечное движение при аварии

    Удобные функции Включают:

    • Ремень без повторной нити: поверните диск или переместите подголовник вверх и вниз для легкой регулировки высота ремня безопасности по мере роста вашего ребенка
    • Разъемы Premium LATCH: устанавливаются одним щелчком и отсоединяются нажатием одной кнопки
    • Индикаторы пузырькового уровня: показывают, когда ваше сиденье установлено под правильным углом
    • Блокираторы ремня безопасности: закрепите ремень безопасности вашего автомобиля таким образом, сиденья плотно устанавливаются и остаются устойчивыми.
    • Бустерные сиденья с ЗАЩЕЛКОЙ: подключается к системе ЗАЩЕЛКИ автомобиля при использовании дополнительного сиденья с ремнем безопасности, чтобы пустые места не были попадание снаряда во время аварии

    Помните, вы должны выбрать автокресло в зависимости от вашего:

    • Автомобиль
    • Возраст вашего ребенка
    • Рост, вес и уровень развития вашего ребенка

    В этом коротком видео предоставьте дополнительную информацию, чтобы вы могли выбрать лучшее автокресло для потребностей вашего ребенка:

    [/ page_section]

    [page_section color = ‘# d78a57 ′ textstyle =’ light ‘position =’ default ‘]
    [thrive_headline_focus title = »Глава шестая: Выбор места для автокресла» ориентация = «слева»]
    [one_half_first]

    При выборе места для установки автокресла необходимо учитывать несколько факторов. Ваш автомобиль.

    Каждая модель автомобиля имеет несколько разные правила относительно того, что разрешено, поэтому очень важно просмотреть руководство по эксплуатации.

    [/ one_half_first]
    [one_half_last]
    [/ one_half_last]
    [/ page_section]
    [page_section color = ‘# ffffff’ textstyle = ‘dark’ position = ‘default’]

    Если вы не знаете, где находится ваш руководство по эксплуатации транспортного средства есть, многие из них можно найти в Интернете или выслать по запросу от производителя.

    Проверьте это руководство, чтобы узнать, где можно найти руководство для вашего автомобиля.

    2018 Honda Odyssey Руководство по эксплуатации автомобиля

    В руководстве к вашему автомобилю вы сможете найти такие вещи, как расположение ваших подголовников, подушек безопасности, нижних креплений и страховочных ремней (LATCH), а также другую важную информацию. детским удерживающим устройствам и безопасности.

    Эта информация поможет вам выбрать лучшее место для вашего автокресла. Если у вас несколько детей, может потребоваться дополнительное планирование, чтобы решить, кто куда пойдет. Вот несколько общих вопросов о местах для сидения и о том, как использовать руководство, чтобы найти ответы.

    В: Куда мне поместить ребенка в автомобиле?

    A: На заднем сиденье

    Дети всегда должны сидеть на заднем сиденье, если это возможно. Никогда и никогда не ставьте обращенное назад автокресло перед активной подушкой безопасности.

    Subaru Impreza 2011 Руководство по эксплуатации автомобиля

    В: Является ли центральное заднее сиденье самым безопасным местом для моего ребенка?

    A: Статистика показывает, что заднее центральное сиденье на 43% безопаснее для младенцев и малышей.Однако это не делает боковые сиденья небезопасными. Очень важно, чтобы вы каждый раз могли правильно установить детское удерживающее устройство. Если вы не можете получить хорошую установку в центральном положении или ваш автомобиль не позволяет установить его там, установите его в одном из задних боковых положений.

    В руководстве к вашему автомобилю вы, вероятно, найдете рекомендации по сиденьям и информацию о том, какие функции доступны в каждом положении.

    В: Все ли задние сиденья подходят для автомобильных сидений?

    A: Некоторые места для сидения могут не допускать установку автокресла. Вот несколько примеров ограничений, с которыми вы можете столкнуться:

    1. Сиденье слишком узкое (например, некоторые центральные сиденья). Для правильной установки сиденья может не хватить места.
    2. Подголовник, мешающий установке. Некоторые можно отрегулировать или удалить в соответствии с инструкциями руководства.
    3. Сиденье без страховочного троса для ребенка лицом вперед
    4. Другие ситуации, когда производитель транспортного средства определил, что это небезопасно Руководство

      В: Могу ли я использовать ЗАДВИЖКУ на всех сиденьях?

      А: Нет.ЗАЩЕЛКА ( L , A, nchors и T эфиры для CH ildren) доступны только в определенных положениях. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, где находятся эти места. Для многих центральных сидений существуют особые правила относительно того, можно ли использовать там нижние якоря.

      Пример расположения ЗАДВИЖКИ и ограничений: 2018 Honda Odyssey Vehicle Owner’s Manual

      Нижние анкеры бывают парами.Эти пары чаще всего размещаются в боковых положениях (боковые сиденья позади водителя и пассажира). Федеральные правила предписывают, что нижний якорь должен находиться на расстоянии 11 дюймов от его ответной части. Если нижние якоря четко не обозначены как пара, не используйте их таким образом.

      Пример автомобиля, который не позволяет использовать нижние крепления на центральном сиденье: 2017 Honda Accord Руководство по эксплуатации автомобиля

      Если ваш автомобиль позволяет использовать ЗАДВИЖКУ в центре, и расстояние между нижними анкерами больше, чем 11 дюймов, вам нужно будет проверить руководство по эксплуатации автокресла, чтобы узнать, позволяют ли они его там установить. ОБА изготовитель транспортного средства И изготовитель автокресла должны утвердить этот «нестандартный интервал», чтобы использовать LATCH. В противном случае вам придется пристегивать автокресло с помощью ремня безопасности.

      Пример автокресла, не допускающего нестандартного расстояния ЗАЩЕЛКИ: Руководство Graco Extend2Fit

      В: Нужно ли ставить автокресло на сиденье с ЗАЩЕЛКОЙ?

      А: Нет.Большинство автокресел можно установить одинаково безопасно с помощью ремня безопасности ИЛИ нижних фиксаторов (LATCH). Используйте наиболее простой для вас способ установки, разрешенный производителями как автокресел, так и транспортных средств. Никогда не используйте оба (если иное не предусмотрено производителем автокресла). Всегда используйте фиксатор страховочного ремня для детей лицом вперед независимо от того, используете ли вы ремень безопасности или нижние фиксаторы для установки.

      В: Как мне решить, какой ребенок куда пойдет?

      A: Примите во внимание все факторы и расставьте приоритеты.

      1. Все сиденья должны быть надежно установлены в положении, в котором они подходят должным образом и которое им разрешено
      2. Детям, обращенным вперед, нужен доступ к фиксатору ремня
      3. Поместите наиболее уязвимого ребенка в заднее центральное сиденье (если возможно)

      Слева и справа: пример маркировки нижних якорей и якорей страховочного троса в 2018 Ford Flex // В центре: Пример приемлемых и недопустимых мест для сидения в 2011 Subaru Impreza

      Дополнительная литература:

      [/ page_section]

      [page_section color = ‘# d78a57 ′ textstyle =’ light ‘position =’ default ‘]
      [thrive_headline_focus title = »Глава седьмая. Автокресло ”ориентация =” влево ”]
      [one_half_first]
      Многие родители задаются вопросом, следует ли им устанавливать свое сиденье с помощью системы LATCH или ремня безопасности, и если оно матовое ters, который они используют.

      Если кратко, то они одинаково безопасны при правильном использовании.

      Но вы выбираете только один или другой — нижние анкеры и страховочный трос (LATCH) или ремень безопасности и страховочный трос — , но не оба .
      [/ one_half_first]
      [one_half_last]
      [/ one_half_last]
      [/ page_section]
      [page_section color = ‘# ffffff’ textstyle = ‘dark’ position = ‘default’]

      Вот введение в разницу между использованием Ремень безопасности по сравнению с системой LATCH для установки автомобильных сидений:

      Давайте узнаем немного больше о системе LATCH.

      ЗАЩЕЛКА

      ЗАЩЕЛКА означает: Нижние анкеры и ремни для детей .

      Система LATCH была создана как альтернативный способ установки автокресел на автомобили. Эта система состоит из двух нижних анкеров и одного анкера в автомобильном сиденье для использования с автомобильными сиденьями. ЗАЩЕЛКА была предназначена для упрощения процесса установки автокресла, чтобы родителям было легче правильно установить автокресло.

      Федеральное правительство установило правила использования LATCH.

      Все модели автомобилей 2003 года и новее должны иметь два комплекта нижних анкеров и три страховочных анкера. Эти анкеры обычно изготавливаются из металлических стержней или другого подобного оборудования.

      Большинство нижних анкеров и анкеров страховочного ремня должны быть помечены на вашем автомобиле или показаны в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля. Детские удерживающие системы (автокресла) должны быть оснащены нижними креплениями для крепления и привязи (специальная комбинация ремней и крючков).

      Существуют ограничения по весу для использования нижних анкеров в LATCH.

      Вес вашего ребенка плюс вес вашего автокресла не может превышать 65 фунтов (или 69 фунтов в новых автокреслах, обращенных вперед).

      На новых автокреслах (произведенных после 2014 года) на автокресле имеется заметная этикетка с указанием предельного веса вашего ребенка. Вы также можете найти эту информацию в своем руководстве.

      Когда ваш ребенок превышает предел веса для нижних креплений, ваше автокресло ДОЛЖНО быть установлено с ремнем безопасности транспортного средства (но вы все равно должны использовать крепление привязного ремня, когда сидите лицом вперед с ремнем безопасности автомобиля).

      Табличка Graco Extend2Fit с указанием ограничений по весу для нижних анкеров

      Ремень безопасности

      Если у вас нет ЗАЩЕЛКИ, ваш ребенок превышает допустимый вес или вам не комфортно по другой причине с его помощью вы можете закрепить детское удерживающее устройство на ремне безопасности автомобиля.

      [thrive_highlight highlight = ’# ffff00 ′ text =’ dark ’] Использование ремня безопасности так же безопасно, как и использование LATCH, если вы можете добиться плотной установки. [/ thrive_highlight]

      Ремень безопасности должен иметь фиксирующий механизм, чтобы его можно было использовать для безопасной установки автокресла.

      Найдите в руководстве по эксплуатации вашего автомобиля инструкции о том, как пристегнуть ремень безопасности. Если вы не знаете, можете ли вы заблокировать ремень безопасности, обратитесь к специалисту по безопасности детей-пассажиров для получения бесплатной помощи.

      Контрольный список установки

      Вот несколько основных шагов, которые следует помнить при подготовке к установке автокресла.Шаги могут отличаться, поэтому всегда читайте свое автокресло и руководства к автомобилю .

      1. Решите, где поставить автокресло и использовать ли ремень безопасности автомобиля или нижние фиксаторы (LATCH). Найдите соответствующее оборудование
      2. Установите автокресло на автомобильное сиденье и проверьте угол наклона
      3. Найдите правильный путь ремня для движения вперед или назад
      4. Протяните ремень безопасности ИЛИ нижний фиксирующий ремень через путь ремня, убедитесь, что он не перекручен
      5. Пристегните ремень безопасности или подсоедините нижние анкерные крепления к нижним анкерам
      6. При использовании ремня безопасности заблокируйте его (обычно, полностью вытягивая ремень до щелчка) или используйте автомобильное сиденье. механизм блокировки (при наличии)
      7. Нажмите на сиденье, затягивая ремень безопасности или нижние анкерные ремни
      8. Проверьте плотность посадки, потянув сиденье из стороны в сторону и спереди назад на пути ремня («Дюймовый тест»).Если сиденье перемещается менее чем на один дюйм в любом направлении, значит, оно достаточно тугое. Если нет, повторите шаги 7-8. Если не удается добиться плотной установки после нескольких попыток, попробуйте переместить сиденье в другое место или изменить способ установки (ЗАЩЕЛКА или ремень безопасности, если это разрешено).
      9. Если автокресло обращено вперед, прикрепите верхний ремень и затяните.

      Демонстрация теста в дюймах:

      Более подробную информацию об установке вашего конкретного типа автокресла вы найдете в этих специализированных руководствах ниже.Многие из них включают очень полезную демонстрацию видео.

      Полный список видео и руководств по установке см. Здесь.

      Видео и руководства по установке

    5. 53
    6. 53
    7. 53 Кабриолет
    8. 53
    9. 54
      10. Тип автокресла Нижние анкеры (ЗАЩЕЛКА) Ремень безопасности
      Задний передний
      Детское сиденье
    10. 54
    11. 54
    12. 54
    13. 54 Infant
      		14.  Кабриолет Кабриолет
      All-in-One All-in-One
      Направленный вперед С привязью С привязью
      Комбинированное сиденье Комбинированное сиденье
      All-in-One All-in-One
      Бустерные сиденья
      N / A Высокое сиденье Высокое
      НЕТ Бустерное сиденье с открытой спиной
      НЕТ 911 54 Комбинированное сиденье
      НЕТ All-in-One

      Ремни безопасности

      Теперь вы готовы усадить ребенка в автокресло.Сиденья, обращенные назад, и сиденья, обращенные вперед, имеют 5-точечный ремень безопасности, который необходимо пристегивать определенным образом.

      Вот несколько важных вещей, о которых следует помнить, пристегивая ребенка в автокресле. Всегда не забывайте читать свое руководство , так как это только общие рекомендации.

      1. Найдите соответствующие прорези для ремня безопасности. Для сиденья, обращенного назад, ремень безопасности должен проходить через прорезь для ремня на уровне или ниже их плеч. Для сиденья лицом вперед ремень безопасности должен находиться в прорези на уровне или чуть выше их плеч.
      2. Убедитесь, что пряжка промежности находится в соответствующей прорези. Некоторые пряжки для промежности имеют несколько прорезей, поэтому вы можете регулировать их по мере роста ребенка. Промежуточная пряжка должна быть близко к ребенку, чтобы он не сидел на ней.
      3. Посадите ребенка в сиденье и убедитесь, что он полностью прилегает к спинке сиденья.
      4. Наденьте на ребенка ремни безопасности и пристегните их. Убедитесь, что ремни не перекручены.
      5. Застегните нагрудный зажим.
      6. Удалите провисание вокруг бедер, осторожно потянув за ремни.
      7. Затяните ремень с помощью регулировочного ремня.
      8. Проведите «щипковый тест». Сосредоточьтесь на той части ремешка, которая надета на ключицу вашего ребенка. Если вы можете зажать лямку ремня безопасности, она СЛИШКОМ СЛОЖНА. Когда лямка достаточно плотно прилегает, ваш палец должен соскользнуть при попытке ущипнуть.
      9. Поднимите нагрудный зажим до уровня подмышек. Он должен находиться в этом месте, чтобы правильно расположить ремни при аварии.

      Вы можете просмотреть в действии тест на сжатие здесь:

      Контрольные списки ремня безопасности, обращенные назад и вперед, в Руководство Graco Extend2Fit

      Дополнительная литература: 9202 2 Бустерные сиденья

      Бустерные сиденья с регулировкой ремня (и если вы используете комбинированное / многофункциональное сиденье в режиме бустера) имеют другую настройку.Их не нужно надежно закреплять на автомобильном сиденье так же, как пристегиваемое сиденье. Это связано с тем, что само автокресло не удерживает вашего ребенка во время аварии; а скорее ремень безопасности. Задача автокресла — просто позволить ремню безопасности правильно выполнять свою работу, располагая ремень безопасности над самой прочной частью тела вашего ребенка.

      Следование инструкциям для детских сидений так же важно, как и установка автокресла.

      Большинство сидений с регулируемым ремнем безопасности работают аналогичным образом.Вот несколько основных советов по установке детского автокресла. Как всегда, прочтите руководство , чтобы определить точные шаги для вашего детского сиденья.

      Контрольный список для бустера:

      1. Определите, где вы хотите разместить детское сиденье в автомобиле. Убедитесь, что у него есть поясной и плечевой ремень. НИКОГДА не используйте детское сиденье только с поясным ремнем безопасности.

        Наклейка на детском бустере Harmony Youth Booster
      2. Поместите бустер на сиденье автомобиля.Убедитесь, что он правильно помещается в пространстве и лежит ровно. Если у вас есть бустер без спинки, убедитесь, что подголовник вашего автомобиля находится в выбранном вами положении.
      3. Найдите направляющие ремня безопасности на детском сиденье. Обычно они отмечены определенным цветом или стрелкой, чтобы показать вам, куда должен идти ремень безопасности. Многие сиденья имеют кольцо около плеча, через которое вы протягиваете плечевую часть ремня безопасности. Обычно есть индикаторы того, где должна идти поясная часть ремня. Обычно это под подлокотниками (если они есть на вашем сиденье).
      4. Посадите ребенка в детское сиденье. Убедитесь, что они сидят полностью на спинке своего сиденья с прямой спиной.
      5. Если ваш бустер имеет направляющую плечевого ремня, расположите направляющую ремня так, чтобы она находилась немного выше плеча вашего ребенка.
      6. Проденьте ремень безопасности через направляющие ремня и застегните его.
      7. Проверьте, насколько пристегнут ремень безопасности вашему ребенку. Он должен пересекать плечо и прилегать к груди. Поясной ремень должен располагаться низко на бедрах / верхней части бедра, а не на животе.
      8. Понаблюдайте за своим ребенком, чтобы убедиться, что он может продолжать правильно сидеть на протяжении всей поездки. Они не должны сутулиться или принимать неудобные позы.
      9. Если ремень безопасности не пристегивается должным образом, попробуйте отрегулировать направляющую плечевого ремня вверх или вниз. Если это не помогает, попробуйте поместить бустер в другое место для сидения. Ремни безопасности, как правило, имеют несколько разные углы наклона в зависимости от положения сиденья.

      Правильная посадка ремня в бустере с высокой спинкой.

      Правильная посадка ремня в бустере без спинки.

      Важные напоминания:

      • Правильная установка автокресла — самый важный способ защитить вашего ребенка. Независимо от того, тратите ли вы много или немного денег на автокресло, если вы не установите его правильно, ваше автокресло не сможет выполнять работу, для которой оно было предназначено, — защищать вашего ребенка. Это важно, потому что неправильное использование автокресла варьируется от 74 до 90 процентов .Да, вы правильно прочитали!
      • Обращенные назад автокресла — никогда не устанавливайте перед активной подушкой безопасности. Сиденье должно быть откинуто под углом 45 градусов. . Убедитесь, что фиксаторы переноски каждый раз надежно закреплены, ремни ремня безопасности не перекручены и что ваш ребенок находится в безопасности в соответствии с инструкциями производителя.
      • Обращенные вперед автокресла — еще раз установите в стороне от подушек безопасности и установите вертикальное положение. Всегда используйте верхний ремень.
      • Детские сиденья — убедитесь, что в вашем автомобиле есть поясной и плечевой ремень безопасности (никогда не используйте поясной ремень отдельно, это опасно), который должен лежать на плече и низких бедрах вашего ребенка соответственно. Убедитесь, что голова вашего ребенка находится на опоре, и никогда не используйте регуляторы ремня безопасности .

      Подробнее:

      [/ page_section]

      [page_section color = ‘# 152a40 ′ textstyle =’ light ‘position =’ default ‘]
      [thrive_headline_focus title = «Глава восьмая: Законы о автомобильных креслах» ориентация = ”Left”]
      [one_half_first] В целях дальнейшей защиты детей все штаты ввели законы, основанные на определенных критериях.

      Обычно это относится к трем ключевым этапам, как обсуждалось ранее:

      • Когда младенцы используют сиденья, обращенные назад
      • Когда малыши используют сиденья, обращенные вперед
      • Когда дети старшего возраста используют детские сиденья

      [/ one_half_first ]
      [one_half_last] [/ one_half_last]
      [/ page_section]
      [page_section color = ‘# ffffff’ textstyle = ‘dark’ position = ‘default’] Знание этих законов может обеспечить начальную основу для уверенности в том, что вы все делаете правильно — чтобы предотвратить трагедию.

      Законы большинства штатов представляют собой лишь минимум и не обязательно предоставляют вам всю информацию о том, что считается «передовой практикой» в области безопасности автомобильных сидений.

      Законы постоянно обновляются, поэтому родители должны стараться быть в курсе действующих законов в государстве вашего проживания, а также в местах, где вы можете путешествовать.

      Если выясняется, что родитель нарушает закон, это будет не только «тревожным сигналом», но и будет представлять собой штраф в размере от 10 до 500 долларов.В некоторых случаях в игру вступает также мат с вашими водительскими правами.

      Итак, каковы некоторые из этих законов?

      По данным Губернаторской ассоциации дорожной безопасности, вот что вам необходимо знать:

      • 48 штатов и округ Колумбия

      Лучшие автокресла 2020: безопасные автокресла для младенцев и младенцев

      Автокресло — это первая значительная покупка, которую нужно сделать перед тем, как привезти ребенка домой из больницы. Но, как и все остальное для вашего малыша, предложения обширны и бесчисленны.Наиболее важные факторы, которые следует учитывать при покупке автокресла, — это, во-первых, выдержит ли оно удар при аварии, и, во-вторых, насколько оно соответствует вашим конкретным потребностям.

      Изучив ряд сайтов, а также оценки безопасности от Национальной администрации безопасности дорожного транспорта, мы составили список лучших автокресел для рассмотрения, основанный на рейтингах безопасности и простоте использования. Основываясь на нашем анализе, мы считаем, что Chicco KeyFit 30 является лучшим автокреслом для младенцев из-за его простой установки, совместимости с рядом колясок, хороших оценок краш-тестов и доступной цены.

      Тем не менее, есть и другие факторы, которые следует учитывать, например, если у вас есть машина или вы планируете пользоваться общественным транспортом. Вот лучшие автокресла для родителей (и малышей) всех типов.

      Chicco KeyFit 30 (Изображение предоставлено Chicco)

      1. Chicco KeyFit 30

      Лучшее автокресло для младенцев

      Оценка NHTSA: 4.2 / 5 | Размеры сиденья: 22 x 17 x 24 дюйма | Вес сиденья: 9,2 фунта | Вес: 4-30 фунтов | Высота: До 30 дюймов

      Простая установка с системой LATCH

      Хорошие результаты в краш-тестах

      Совместимость с различными колясками

      Трудно установить без базы

      Не самая легкая установка около

      Chicco KeyFit 30 часто признается обозревателями лучшим автокреслом за его универсальность и безопасность.В краш-тестах он работает так же хорошо, как и более дорогие модели автокресел, и его легко установить, если вы решите использовать систему нижних якорей и ремней для детей (LATCH). Он также совместим с различными колясками сторонних производителей, включая наш лучший выбор для лучших колясок Baby Jogger City Mini 2; наш лучший выбор за универсальность — Uppababy Vista; и наша любимая прогулочная коляска Thule Urban Glide 2.

      Chicco KeyFit 30 получила высокие оценки в краш-тестах при лобовом столкновении, проведенных NHTSA, а также в краш-тестах сторонних организаций, проведенных лабораториями The Wirecutter и BabyGear Lab. .Chicco — не самое легкое автокресло, но вы можете легко переносить его из машины в дом и обратно с помощью прилагаемой базы.

      Очистить тоже не составит труда, так как Chicco можно мыть мягким мылом и водой. Если вы выбрали съемную ткань, вы можете бросить ее в стирку вместе с остальными вещами.

      Есть и другие модели KeyFit 30, которые стоит рассмотреть, но они увеличиваются в цене. KeyFit 30 Magic оснащен двусторонним позиционером для новорожденных, а застежка-молния предлагает съемную манжету для ног на молнии, капюшон и чехол для сиденья, чтобы можно было быстро стирать.KeyFit 30 Zip Air (240 долларов США) имеет все функции первых двух, а также дышащую спинку. Все KeyFit 30 имеют одинаковые рейтинги краш-тестов, поскольку все они построены на одной базе автокресла.

      Cybex Aton 2 (Изображение предоставлено Cybex)

      2. Cybex Aton 2

      Лучшее автокресло для родителей, которые хотят душевного спокойствия

      Рейтинг NHTSA: 4/5 | Размеры сиденья: 25 x 17,25 x 15,25 дюйма | Вес сиденья: 9,5 фунтов | Вес: 4-35 фунтов | Высота: До 30 дюймов

      Лучшие результаты при авариях

      Удобно переносить

      Трудно использовать, иногда неприятно

      Плохой выбор для общественного транспорта

      Если вам нужна абсолютная безопасность, Cybex Aton 2 сможет быть лучшим автокреслом для вас.Это детское автокресло имеет стальную опору для груза, которая фактически представляет собой металлическую стойку, которая помогает прижимать заднюю часть автокресла к полу автомобиля. Хотя это может помочь обеспечить дополнительный уровень безопасности в случае аварийной ситуации, NHTSA не учитывает его в своих общих результатах краш-тестов. Нет никаких фактических данных, подтверждающих маркетинговое заявление Cybex о том, что усиленная дуга делает его автокресло более безопасным, чем остальные.

      Тем не менее, опора для груза — это особенность, уникальная для Cybex, и она может помочь обеспечить спокойствие осторожным родителям.Однако вам придется внести некоторые изменения в образ жизни, так как вы не можете усадить пассажиров рядом с автокреслом, когда установлена ​​перекладина. Кроме того, опора для груза плохо удерживается посередине, поэтому Cybex Aton 2 имеет либо левую, либо правую сторону.

      Если стальной опоры для груза достаточно, чтобы броситься в глаза, будьте готовы к небольшому разочарованию. . Aton 2 имеет изящную ручку для переноски, хотя ее удобно держать, так как у нее нет острых углов. Его сложно защелкивать и вынимать из основания автокресла, а также сложно установить с помощью ремня безопасности, поэтому оно не подходит для случайной поездки в такси.

      Детское автокресло Doona (Изображение предоставлено Doona)

      3. Детское автокресло Doona

      Детское автокресло и коляска в одном

      Рейтинг NHTSA: 4.8 / 5 | В сложенном виде: 23,6 x 17,3 x 26 дюймов | В разложенном виде: 40 x 17,3 x 32,3 дюйма | Вес сиденья: 16,5 фунтов | Вес: 4-35 фунтов | Высота: До 32 дюймов

      Отлично подходит для городских жителей

      Позволяет толкать, а не носить ребенка

      Здоровенный

      Дорогой

      Если вы постоянно снимаете автокресло с автомобиля, или вы Автокресло и прогулочная коляска Doona могут стать лучшим автокреслом для вас и вашего ребенка, когда вы садитесь и высаживаетесь из такси или других транспортных средств.

      Одним нажатием кнопки колеса сиденья складываются и выдвигаются на длину прогулочной коляски, что делает посадку и выход из машины более легким делом, чем в случае с полноразмерной коляской с креплением к автокреслу. Тем не менее, автокресло Doona довольно крупное, весит 16,8 фунта, что почти в два раза тяжелее, чем наш лучший выбор, но это потому, что вы выбираете продукт типа «два в одном».

      С другой стороны, вы, вероятно, будете чаще толкать это автокресло, чем носить его, из-за его возможности двойного использования.И он рассчитан на самолет, поэтому вы можете катить его по проходу, а затем пристегивать ребенка в долгую поездку куда угодно.

      Внутри Uber или Lyft Doona использует плечевой ремень автомобильного ремня, чтобы оставаться в безопасности. Если у вас есть машина, есть база LATCH, чтобы надежно закрепить Doona внутри. Не беспокойтесь о том, что это не традиционное автокресло: Doona также получила хорошие баллы в краш-тестах и ​​тестах на удобство использования NHTSA.

      Единственным серьезным недостатком Doona, помимо его относительного веса, является то, что он довольно дорогой.Опять же, вы платите за удобство автокресла, которое превращается в коляску для повседневных городских приключений.

      Uppababy MESA (Изображение предоставлено Uppababy)

      4. Uppababy MESA

      Самое простое в установке детское автокресло

      Рейтинг NHTSA: 5/5 | Размеры сиденья: 25,8 x 17 x 23 дюйма | Вес сиденья: 9,9 фунтов | Вес: 4-35 фунтов | Высота: До 32 дюймов

      Как установить детское автокресло

      Автомобильные аварии в лучшем случае вызывают стресс, а в худшем — трагичны.Хотя они являются основной причиной смерти маленьких детей, правильное использование подходящих автокресел означает, что это не обязательно.

      По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения, детские и детские автокресла значительно снижают риск смертельных травм у младенцев и детей ясельного возраста в случае аварии.

      Продолжайте читать, чтобы узнать, как выбрать и установить лучшее автокресло для вашего ребенка , а также ознакомьтесь с нашей страницей , посвященной законам о безопасности дорожного движения, , чтобы получить дополнительную информацию о законах штата.

      Выбор подходящего детского автокресла

      Возможно, вы новый родитель и никогда раньше не беспокоились о покупке автокресла. Как узнать, нужно ли вашему ребенку детское автокресло, обращенное вперед, или детское сиденье?

      Не беспокойтесь — NHTSA облегчает выполнение этой задачи, предлагая интерактивный инструмент , который поможет вам выбрать автокресло, наиболее подходящее для возраста, веса и роста вашего ребенка.

      Прочтите, чтобы узнать правила организации.

      • Обращенные назад детские автокресла :
        • обычно для детей до 1 года, но если ваш ребенок все еще может поместиться в обращенном назад автокресле до достижения им возраста от 1 до 3 лет, NHTSA рекомендует сделать это .
        • Оснащен системой ремней безопасности и конструкцией люльки для защиты шеи и позвоночника ребенка при аварии.
      • Передние автокресла:
        • Обычно предназначены для детей от 4 до 7 лет, ИЛИ детей в возрасте до 4 лет, у которых высота на больше, чем у их сиденья, и максимальный вес .
        • Имеет систему ремней безопасности, которая намного безопаснее, чем стандартный ремень безопасности для маленьких детей.
      • Бустерные сиденья:
        • Предназначены для детей от 8 до 12 лет , OR детей до 8 лет, у которых высота и вес выше их максимального размера.
        • Созданы для увеличения высоты, чтобы автомобильный ремень безопасности подходил вашему ребенку.

      Советы по установке автокресла

      Не пугайтесь сиденья, когда вы достаете его из коробки. Хотя установка автокресла может незначительно отличаться от автомобиля к автомобилю, всегда есть несколько основных правил.

      При установке автокресла обязательно:

      • Прочтите инструкции. Не пытайтесь угадывать — внимательно прочтите инструкции и убедитесь, что вы четко понимаете, как надежно установить автокресло.
      • Установите автокресло на заднее сиденье. Это самое безопасное место в автомобиле для ребенка.
      • См. Руководство по эксплуатации вашего автомобиля . В сиденья некоторых автомобилей встроены нижние анкеры, которые можно использовать для крепления автокресла. В более старых автомобилях их может не быть, и для фиксации автокресла требуется ремень безопасности. Руководство пользователя поможет вам найти то, что вам нужно.
      • Зафиксируйте ремень безопасности . Если в вашем автомобиле нет нижних креплений, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как заблокировать ремень безопасности, когда сиденье встало на место.
      • Плотно закрепить. Когда автокресло будет на месте и прикреплено ремнем безопасности или нижними анкерами, покачивайте его из стороны в сторону, вперед и назад. Он не должен перемещаться более чем на 1 дюйм в любом направлении.
      • Отрегулируйте угол наклона. Для сидений, обращенных назад, важно, чтобы основание автокресла было ровным, чтобы голова ребенка не шлепнулась вперед. У большинства сидений есть индикаторы сбоку, чтобы помочь.
      • Подсоедините ремень безопасности. Детские автокресла, обращенные вперед, в качестве дополнительной меры безопасности имеют дополнительный ремешок вверху. Дважды проверьте свой автомобиль и, если возможно, закрепите и затяните ремень безопасности, чтобы предотвратить движение головы в случае аварии.

      Разместите ребенка безопасно

      После того, как вы закончите установку автокресла, вам все равно нужно правильно посадить ребенка в него, чтобы обеспечить его безопасность. Ниже приведены подробные сведения о системе ремней безопасности на сиденьях, обращенных назад и вперед.

      Чтобы правильно расположить ребенка в автокресле, вам необходимо:

      • Снять громоздкую одежду или ненужную одежду.
      • Разместите ребенка так, чтобы его спина была на заподлицо с сиденьем , не выгибаясь и не сутулясь.
      • Убедитесь, что все ремни должны прилегать к ребенку ровно, , без перекручиваний и узлов.
      • Убедитесь, что ремни плотно прилегают , но не слишком туго.
      • Убедитесь, что грудной зажим находится на уровне подмышками .
      • Убедитесь, что плечевые ремни соединяются с сиденьем на уровне плеч или непосредственно под ними .

      Осмотр безопасного сиденья

      Даже если вы точно следуете всем инструкциям и проверили все наши советы по безопасности, будет разумно проверить свою работу. Есть пунктов проверки детских сидений по всей стране, где эксперт убедится, что ваш ребенок будет в безопасности, когда пристегнутся.

      Если вы не знаете, куда идти, NHTSA предлагает поисковик места осмотра для вы сможете быстро и легко найти ближайший к вам центр досмотра.

      Дополнительные советы по безопасности детских кресел

      Вот несколько дополнительных советов, которые следует учитывать всем водителям, когда речь идет о безопасности детских кресел.

      • Используйте автокресло каждый раз, когда ваш ребенок едет в автомобиле.
      • Если вы переносите сиденье в другой автомобиль, обратитесь к руководству этого автомобиля для получения конкретных инструкций по установке.
      • Держите ребенка в кресле как можно дольше — это самое безопасное положение для путешествий.
      • Размер, а не возраст, должен быть ключевым фактором при переводе вашего ребенка на сиденье следующего типа.
      • Заднее сиденье — самое безопасное место в вашем автомобиле для ребенка в возрасте 12 лет и младше.

    Как выпрямить порог на автомобиле без покраски видео: Выпрямление вмятин на автомобиле без покраски своими руками

    Posted on by alexxlab

    Как выправить вмятину на кузове, чтобы обойтись без покраски

    Ремонт вмятины представляет собой набор методов для устранения незначительных вмятин транспортных средств.

    С помощью этой системы можно устранить самые разнообразные повреждения, если краска не повреждена.

    Когда неудобно ремонтировать вмятины без покраски?

    Двумя факторами, влияющими на успешный ремонт, являются гибкость краски и количество металла, растянутого из-за повреждения.

    1. Большинство вариантов окраски позволяют использовать несложные методы, чтобы выпрямить вмятины на кузове.
    2. Что касается металла, растяжение может варьироваться в зависимости от толщины.

    Как выпрямить вмятину с помощью дренажного насоса

    Иногда удаление небольших вмятин с кузова автомобиля может быть очень простым.

    Итак, нужно взять небольшой дренажный насос. Использовать простую модель насоса без вкладки внизу. Очистить кузов автомобиля от жира и грязи.

    Намочить край плунжерного насоса мыльной водой, но не слишком сильно. Это поможет насосу высосать чистый кузов автомобиля. Нужно поместить поршневой насос на кузов автомобиля, прямо там, где находится вмятина.

    Обязательно нужно создать достаточную силу всасывания.  Аккуратно потянуть поршневой насос, пока вмятина не исчезнет.

    Совет! Нужно проверить вмятину, чтобы увидеть, насколько металл деформировался. Если вмятина не круглая, при извлечении плунжерного насоса могут остаться некоторые складки.

    Этот метод может не сработать, если вмятина большая или повреждение сложное.

    Использование кипящей воды

    Это один из самых простых способов убрать вмятину. Будет просто привести машину в идеальный вид, вскипятив немного воды в кастрюле и вылив ее на поврежденный участок.

    Как только воду нальют, нужно будет протянуть руку за бампером и попытаться вправить поврежденный участок. Благодаря высокой температуре воды пластик должен стать немного более гибким, чтобы его было легче поставить на место.

    Поскольку такой эффект не будет длиться очень долго, сделать все нужно за считанные минуты. Если вмятина не исчезает полностью, нужно продолжать лить на нее кипящую воду до тех пор, пока не получится вытянуть ее назад.

    Фен и сжатый воздух

    Есть еще один хороший способ по избавлению от вмятин. Для этого метода нужен только фен и сжатый воздух. Удалить так вмятину будет несложно.

    Нужно начинать с нагрева вмятины феном до самой высокой температуры, которая расширит пластик автомобиля. Как только поверхность будет нагрета, нужно взять баллончик со сжатым воздухом , перевернуть его и начать распылять на эту же область.

    Так как холодный воздух поможет сжатием пластиковой поверхности, после получится избавиться от вмятины.

    ( 2 оценки, среднее 5 из 5 )

    Удаление и выправление вмятин на автомобиле без покраски своими руками.

    Удаление и выправление вмятин на автомобиле без покраски своими руками.

    У этого поста — 7 комментариев.

    Содержание:

    Выправление кузовных деталей из металла.

    Случилась беда и вы случайно замяли крыло, дверь автомобиля? Причем замяли не сильно, без царапин. То на помощь вам придет «надувной инструмент» в качестве которого вполне может выступить например камера от футбольного мяча, но не везде она хорошо подходит. Например, для удаления небольшой вмятины на кузове автомобиле лучше подойдет медицинская груша, чем выше названная камера, нужно только чуть-чуть ее усовершенствовать, а именно в обрезанном соске закрепить вентиль от шинной камеры. Чтобы повысить прочность и долговечность, обшить ее прочной тканью. На многих автомобилях с помощью груши и ручного насоса удалось почти бесследно выправить и удалить вмятины в дверях и крыльях без покраски.

    Второй способ это купить специальную приспособу и с помощью ее в гаражных условиях можно выправить вмятину.

    А если нужно выправить пластик.

    Рассмотрим на примере бампера. Конечно помятый бампер на скорость не влияет, конечно, но ездить с таковым явно не комильфо. Если повреждение не исчисляется вселенскими масштабами, отсутствуют рваные сколы и явные трещины, то стоит попробовать справиться с проблемой самостоятельно.

    На подготовительном этапе, вооружившись мокрой тряпкой, очистите бампер от грязи. При наличии на нем остатков краски устраните ее, используя жидкость для снятия лака на ацетоновой основе, растворитель и т.д. Не переусердствуйте, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие.

    Существует 2 действенных способа выправления пластикового бампера.

    1. Горячей водой.

    Метод эффективен при небольших повреждениях. Равномерно поливая кипятком участок вмятины, добиваемся максимального прогревания поверхности. Необходимо соблюдать осторожность и не допускать плавления пластика, иначе последующая покраска будет неизбежна.

    Далее постепенно, плавными движениями, выдавливаем вмятину с обратной стороны твердым тупым предметом, как бы расправляя ее по всей площади. Если вмятина совсем небольшая, то по мере нагревания, благодаря пластичным свойствам материала, она может уменьшиться и исчезнуть без дополнительных физических усилий.

    После восстановления геометрии кузова полученный эффект следует обязательно закрепить холодной водой, поливая участок струей или, в крайнем случае, приложив к нему мокрую тряпку. Для охлаждения можно использовать баллончик со сжатым воздухом. Без этой меры вмятина может проявиться снова.

    2. Строительным феном.

    Этот метод не только более трудоемок, но и занимает больше времени. Принцип действий тот же, только вместо кипятка применяется фен. Равномерно прогревая до максимально возможной температуры деформированный участок, пытаемся изнутри выдавить вмятину. Опять-таки контролируем порог нагревания, чтобы не «поползла» краска. Учитывая податливость нагретого пластика, нужно прикладывать усилия, перемещая предмет по всей площади повреждения.

    При образовании вмятины на ребре бампера следует вытянуть сначала именно этот участок.

    Успешность результата зависит от степени мягкости пластика: чем он тверже, тем больше времени будет нужно на разогрев поверхности, тем бдительнее следует оберегать ее от перегрева.

    А как выправляете вы? Пишите в комментариях.

    Другие похожие статьи:

    Выпрямление вмятин без покраски: как удалить вмятину на автомобиле самому

    С учетом того, что кузов автомобиля является самой дорогой частью транспортного средства, автовладелец  должен постоянно следить за состоянием кузова для увеличения срока службы  основных силовых конструкций и отдельных кузовных элементов. Основная задача —  всесторонняя защита кузова от коррозии.  

    Также следует отметить, что кузов несет не только функциональную, но и эстетическую нагрузку. При этом такие повреждения, как царапина на кузове, большой скол ЛКП или вмятина могут значительно ухудшить внешний вид автомобиля. На практике, царапины и вмятины встречаются чаще всего.

    Конечно, в подобной ситуации можно обратиться в центр кузовного ремонта, однако профессиональная услуга зачастую обходится достаточно дорого. Второй вариант – попытаться удалить вмятину самостоятельно. Далее мы рассмотрим, чем и как убрать вмятину на кузове автомобиля, а также на какие тонкости и нюансы следует обращать внимание.

    Ремонт вмятин без покраски: что нужно знать

    Содержание статьи:

    Итак, современные автомобили, в отличие от предшественников, не отличаются высокой прочностью кузовных элементов. Сделано это по двум причинам:

    • общее снижение веса для экономии материалов и снижения расхода топлива с одновременным улучшением динамических показателей, управляемости и т.д.;
    • безопасность, когда во время ДТП кузовные детали активно сминаются и таким образом принимают и рассеивают энергию удара;

    Так или иначе, но даже при незначительном воздействии на кузове может образоваться вмятина. При этом ЛКП (лакокрасочное покрытие) остается не поврежденным или получает легкие царапины. Так вот, в данном случае вполне возможно  вытянуть вмятины на машине без покраски в домашних условиях, то есть без использования профессионального оборудования.

    Однако важно учитывать не только характер вмятины, но и панели кузова, на которых появилась вмятина, из какого материала сделана та или иная кузовная панель и т.д. Другими словами,  на металлических панелях  вмятины устраняются одними способами, тогда как на пластиковых или алюминиевых деталях применяются другие методы.

    На деле, пластик или алюминий имеет слабо выраженный эффект «памяти». Это значит, что ремонт  таких деталей кузова без покраски  намного сложнее (особенно в кустарных условиях), чем удаление вмятин без покраски на металлическом кузове. Также, работая с пластиком или металлом, нужно правильно подбирать методы ремонта, учитывая особенности материалов.

    Еще добавим, что на характер самой вмятины нужно сразу обращать внимание (размер, глубина, расположение, структура). Если коротко, сложнее удалить вмятины, которые находятся ближе к краям панели, так как металл в таких участках более жесткий.  Также задача сильно усложняется, если вмятина затрагивает ребра жесткости.

    Параллельно важно помнить, что сами кузова автомобилей могут быть изготовлены из разной стали. Получается, если на одном кузове  вмятину того или иного типа удалось с легкостью ликвидировать, на другом кузове аналогичного результата можно не получить.

    По этой причине ниже мы рассмотрим  наиболее эффективные и доступные «универсальные» способы, которые позволяют убрать вмятины с  металлического кузова, причем сами повреждение не  должны иметь пластической деформации, то есть металл смещен, но нет повреждений  в виде заломов, складок, разрывов, сильного сгибания, трещин и т.д.

    Как выпрямить вмятину на кузове: доступные способы

    Как уже было сказано выше, в домашних условиях можно качественно удалить вмятину в том случае, если металл просто сместился. Фактически, материал нужно просто «выдавить», поставив на место. В результате проявится эффект «памяти» штампованного металла, то есть смещение (вмятина) будет устранено.

    Если коротко, отштампованная из листового металла кузовная панель имеет «память». При этом в случае изменения формы металл испытывает напряжение и стремится  вернуться обратно. Получается, если ослабить напряжение, панель примет свою естественную форму. 

    Обратите внимание, вмятину нужно убирать как можно скорее, так как через время деформированный металл потеряет «память», изменится его пластичность. Это значит, что убрать вмятину без следа может уже не получиться.

    Еще добавим, что вмятина на кузове представляет собой углубление, однако края вокруг вмятины поднимаются. На деле, чем больше панель выпуклая, тем сильнее это заметно. Это значит, что по краям вмятины нужно также убирать даже незаметные на первый взгляд возвышенности.

    • Итак, первый способ удаления вмятин – нагрев металла с последующим его выстукиванием. Способ хорошо подходит для больших вмятин. Нагрев осуществляют феном (можно попробовать бытовым, но оптимально пользоваться строительным феном).

    Перемещая фен в 10 см от поверхности (чтобы не повредить ЛКП), после нагрева необходимо воздействие с обратной стороны панели. Для этого заранее нужно реализовать доступ.  Далее, на прогретый участок в середине достаточно нажать рукой, ручкой молотка и т.д.  Предварительно можно сначала нагреть края вмятины, ослабив, таким образом, общее напряжение металла. Кстати, большие вмятины выправляют от краев к центру, надавливая и разглаживая по спирали.

    • Второй способ — нагрев и быстрое охлаждение. Как известно, нагретый металл расширяется. Если же его резко охладить, произойдет усадка за счет ослабления напряжение. На деле, вмятина может сама «сыграть» в обратную сторону с характерным щелчком. Способ отлично подходит для больших вмятин с малой глубиной, однако хорош только для металла и не работает на пластике.

    Чтобы удалить данным методом вмятину, достаточно эффективно в этом случае использовать  баллончик  типа DUST OFF для продувки пыли или сухой лед для быстрого охлаждения. Главное,  при использовании сухого льда удалить загрязнения с поверхности вмятины перед нагревом и охлаждением, чтобы избежать неравномерного прогрева металла.

    Важно прогревать вмятину так, чтобы ее центр был горячим, тогда как края холодные. В дальнейшем резкое охлаждение краев сокращает металл, при этом нагретая середина расширяется, происходит выпрямление. Если же охлаждать всю вмятину, положительного результата добиться не получится.

    В двух словах, строительным феном сначала греют центр вмятины (40-60 сек.), постоянно двигая фен и держа его на расстоянии около 10 см от ЛКП. Потом нужно выждать несколько секунд и распылить баллончик круговыми движениями вокруг вмятины. Распыл осуществляется на высоте около 30 мм над поверхностью.

    Выходящий из баллончика газ вызывает резкое охлаждение поверхности,  образуя обледенение. Что касается сухого льда, такой лед держат в перчатках или через тряпку, охлаждая края вмятины.   Дополнительно можно постукивать вокруг вмятины рукой, чтобы помочь металлу вернуться в необходимое положение. Добавим, что небольшие вмятины таким методом убрать сложнее. Зачастую их можно сделать меньше, но окончательно убрать не удается.

    Сейчас читают

    • Следующим способ — убрать вмятины без покраски пылесосом.  Для этого нужно маленькое ведерко, которым можно накрыть всю вмятину, мощный пылесос, скотч (можно заменить скотч на малярную ленту). В самом ведре не должно быть трещин, отверстий или щелей, однако нужно сделать небольшое отверстие в центре дна. 

    Еще нужно подготовить губку, мыльный раствор, ветошь. Первым делом, вся ремонтируемая  поверхность отмывается мыльным раствором, вытирается, просушивается. Далее следует наклеить скотч. Также скотчем оклеиваются края ведра, чтобы не повредить ЛКП.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое керамика для кузова автомобиля. Из этой статьи вы узнаете, что представляет собой керамическое покрытие кузова авто, как данное решение защищает ЛКП, на какой эффект можно рассчитывать после нанесения, какой срок службы керамического покрытия кузова и т.д.

    После ведро ставится над вмятиной, приклеивается скотчем. Важно приклеить ведро как можно плотнее и герметичнее, без явных щелей. Теперь можно включить пылесос, приставив шланг шланга к отверстию в нижней части ведра. Нужно сделать так, чтобы пылесос втягивал воздух как можно лучше.  Также с обратной стороны вмятины (при такой возможности) необходимо выдавливать дефект изнутри.

    • Еще один вариант — устранение вмятин без покраски при помощи горячего клея. Основная идея сводится к тому, чтобы нанести горячий клей, затем приклеить к вмятине в нескольких точках элементы для вытягивания. Затем,  после того, как клей затвердеет, можно вытягивать вмятину и выпрямлять металл. 

    Кстати, такое решение активно используется и профессионалами,  однако в кустарных условиях, когда нет профессионального набора, достаточно взять деревянный брусок, нагель и т.п. Далее потребуется прикрутить к деревянному элементу пару саморезов.

    Далее брусок попросту приклеивается к вмятине, после чего нужно тянуть за саморезы. Такой способ позволяет удалять как большие вмятины, так и средние по размеру дефекты. Все будет зависеть от качества клея и жесткости восстанавливаемой панели.

    Обычно для более жесткого металла процедуру повторяют по несколько раз. Небольшие вмятины убирают, наклеив нагель в центр, тогда как большие вытягиваются, начиная с края. Параллельно простукиваются возвышения. После окончания процедуры остатки клея убирают, нагрев их феном. Завершающим этапом становится протирка изопропиловым спиртом.

    • Достаточно распространенный способ- выстукивание вмятины обратным молотком. Такой молоток обратного действия можно изготовить самому. Для этого берется стальной стержень (толщина 3–5 мм), а также отрезок трубы.

    Далее клеем к центру вмятины приклеивается стержень, после чего  необходимо дождаться высыхания клея. Затем, когда клей затвердел, начинают скользить трубой по стержню. По аналогии работает и профессиональный инструмент в наборе для вытягивания вмятин.

    Еще отметим, что места, куда приклеивается вытягивающий элемент,  нужно обезжиривать изопропиловым спиртом. Также не рекомендуется наносить много клея на точки, куда приклеивается инструмент.

    Специалисты рекомендуют также параллельно нагревать вмятину феном, одновременно создавая усилие на инструменте. При этом не рекомендуется пытаться вытянуть вмятину сразу. Лучше постепенно возвращать нужную форму, прогревая края вмятины. Также не следует забывать простукивать края вмятины пробойником.

    • Достаточно простым и эффективным способом удаления больших вмятин является вытягивание вмятины вантузом. Для этой задачи подойдет вантуз для раковин. Фактически, это присоска, которая позволяет вытянуть металл просто и быстро. Недостаток только в том, что такой метод зачастую предполагает наличие неровностей по краям вмятины.

    Если коротко, сначала резину вантуза и поверхность вмятины смачивают горячей водой, после чего вантуз приставляют к вмятине, нажимают на него и дергают обратно резким движением. Такой подход эффективно убирает вмятины на кузове с плавными краями. При этом залом металла на краях все же может остаться, что потребует дополнительных работ.

    • Завершает список способ выправления вмятин при помощи резинового мяча. Основная задача — поставить спущенный мяч так, чтобы он уперся изнутри панели под вмятиной. Далее устанавливается упор, а также под мяч нужно подложить ткань. 

    Затем мяч начинают накачивать насосом, в результате чего появляется давление на вмятину с обратной стороны. Главное, не перекачать мяч, чтобы не передавить металл и не получить выпуклость вместо вмятины.

    Важно поставить мяч так, чтобы получить доступ к клапану для его накачивания, а также иметь возможность подключить шланг насоса.  Мяч нужно накачивать медленно до того момента, пока вмятина не выровняется. Далее, отсоединив насос, следует спустить воздух из мяча. Во время накачки мяча можно прогревать вмятину феном снаружи, чтобы повысить эластичность металла.

    Подведем итоги

    Как видно, существует достаточно много различных способов ремонта вмятин на кузове автомобиля. При этом знание того, как вытянуть вмятину без покраски,  в ряде случаев позволяет быстро и эффективно удалить повреждения данного типа свои руками.

    Рекомендуем также прочитать статью о том, как убрать ржавчину с кузова автомобиля своими руками. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах устранения ржавчины на кузове, а также на какие тонкости и нюансы следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.

    Для простых случаев рассмотренные выше способы дают возможность достаточно качественно выполнить кузовной ремонт с минимальными затратами. При этом для ремонта сложных повреждений оптимально иметь набор профессиональных инструментов для ремонта вмятин без покраски.

    Однако важно понимать, что также многое зависит от опыта и навыков специалиста, выполняющего сам ремонт. По этой причине, если повреждения сложные (например, металл замят или сильно деформирован), лучше сразу обращаться в специализированные центры кузовного ремонта.

    Если же вмятина с плавными краями или повреждения незначительные, применение рассмотренных выше методов удаления вмятин без покраски позволяет  достаточно эффективно устранить дефекты на кузове.

    Источник

    Автомобиль убил 5 человек и несколько человек получили ранения в пешеходной зоне Трира | Новости | DW

    Пять человек погибли и еще более десятка получили ранения в городе Трир на западе Германии во вторник днем ​​после столкновения с транспортным средством, которое проехало через пешеходную зону.

    Власти заявили, что водителем был 51-летний немец из района Трира без предварительного полицейского досье. Он был арестован через несколько минут после первого звонка в полицию, а автомобиль был задержан.

    Среди пострадавших был 9-недельный ребенок, мать которого лечится в больнице от травм, полученных во время инцидента.Позже полиция сообщила немецкому информационному агентству DPA, что 45-летний мужчина, убитый в результате инцидента, был отцом ребенка. 18-месячный сын семьи находится в больнице с травмами.

    Среди других жертв — 73-летняя женщина, 25-летняя женщина и 52-летняя женщина. Все они жители города Трир, сказал вице-президент полиции Франц-Дитер Анкнер.

    Полиция сообщила, что это был внедорожник Land Rover, который этот мужчина одолжил. У него не было постоянного адреса, и, похоже, он жил в машине в дни, предшествовавшие нападению.

    Land Rover, участвовавший в инциденте, был удален полицией в Трире

    «Нет признаков» террористических мотивов

    В настоящее время неясно, почему мужчина вел машину через пешеходную зону, однако, по словам следователей, этот человек, похоже, действительно намеревается причинить вред, поскольку он ехал «зигзагообразно», чтобы поразить идущих людей.

    Прокурор Петер Фритцен сообщил журналистам, что у мужчины было повышенное содержание алкоголя в крови после того, как после его ареста была проведена проверка.

    Он добавил, что мужчина, возможно, страдает психическим заболеванием и будет проходить психиатрическое обследование.

    «У нас нет никаких указаний на то, что имелся какой-либо террористический, политический или религиозный мотив, который мог бы сыграть роль», — сказал Фритцен.

    Власти призвали общественность избегать распространения слухов об инциденте, заявив, что они будут продолжают предоставлять информацию по мере продвижения расследования.

    Пешеходы на Флейшштрассе, где машина проезжала и сбила всех на своем пути

    «Темный день» для Трира

    Свидетели описали пугающую сцену, когда автомобиль намеренно врезался в торговую зону возле римских ворот города Порта Нигра, попадающих на пешеходов по пути.

    Мэр Трира Вольфрам Лейбе заявил на пресс-конференции ранее днем, что это был «темный день» для города.

    «Я просто прогуливался по центру города, и это было просто ужасно», — сказал мэр, сдерживая слезы.

    Лейбе сказал, что в среду у знаменитого монумента Порта Нигра будет установлен мемориал, чтобы люди могли выразить свою солидарность с жертвами и городом.

    «Что сделали эти люди? Они просто хотели пойти в город, сделать покупки, а теперь они мертвы», — сказал Лейбе.

    Германия «потрясена»

    Премьер-министр земли Рейнланд-Пфальц Малу Драйер выразила шок в связи с событиями в Трире, ее родном городе, в то, что она назвала «ужасным днем» для города и страны.

    «Я искренне сочувствую родственникам погибших. Я желаю всем раненым скорейшего выздоровления», — сказал Дрейер.

    Министр внутренних дел Роджер Левентц заявил, что этот инцидент «потряс всю Германию».

    Канцлер Германии Ангела Меркель выразила сочувствие и сочувствие пострадавшим и их родственникам.

    «Новости из Трира меня очень огорчают», — сказала она в заявлении, опубликованном в Твиттере официальным представителем Штеффеном Зайбертом.

    «Я выражаю сочувствие родственникам тех, чьи жизни были оборваны так внезапно и жестоко», — сказала Меркель, добавив, что о тех, кто пострадал и пострадал в результате инцидента, тоже думала.

    wmr, jcg / msh (AP, AFP, Reuters, dpa)

    Как получить все цели в каждой миссии

    Как получить все цели в каждой миссии.

    Full Clear All Missions

    The Old Building Problem

    Objectives:


    Alarms:
    Я считаю, что это действительно не должно быть проблемой.

    Компьютеры Ли

    Цели:


    Тревоги:
    • Пожарная тревога
    • Большие пожары вызовут тревогу

    Опять же, ничего страшного. Только не разжигайте массовый пожар.

    Устройства входа в систему

    Цели:


    Тревоги:
    • Проводные ящики аварийной сигнализации
    • Обрыв ящика аварийной сигнализации или провода вызовет тревогу

    Первая миссия с ящиками аварийной сигнализации.Планируйте заранее и найдите способ быстро преодолеть воду. На достижение целей должно быть достаточно времени.

    Создание пространства

    Цели:


    Тревоги:
    • Пожарная тревога
    • Большие пожары вызовут тревогу

    Миссия не критичная по времени. Проявите изобретательность, чтобы сбросить сейфы в воду (например, с помощью крана или просто медленно вытащите их). Направьте всю свою разрушительную энергию и поместите ее в кабину. Не забывайте тушить любой пожар, пока он не станет слишком большим.

    Классические автомобили

    —

    Устройства GPS

    —

    Автомойка

    Цели:


    Сигналы тревоги:
    • Проводные сигнальные коробки
    • При поломке будильника или провода сработает сигнализация

    Один из самых сложных. Первым делом выгрузить машину из Главного гаража. У этого нет сигнализации, но и нет колес. Используйте строительные машины или проявите творческий подход. Я использовал лифт, чтобы поставить его на другую машину и отвезти в океан.

    Далее вы можете осторожно потопить грузовик на питступе вместе с целью на нем. Я не думал об этом в видео, поэтому я использовал другую цель, чтобы разбить грузовик в океан. Должно быть проще и без этого.

    Как только это будет сделано, спланируйте пробежку. Очень важно, чтобы вы размещали беспредметные машины, чтобы добраться до следующей цели, как только вы ее сбросили. Поскольку осталось всего четыре машины, это станет возможным после нескольких попыток.

    Тяжелые подъемы

    Цели:


    Тревоги:
    • Проводные ящики аварийной сигнализации
    • Разрыв будильника или провода вызовет срабатывание аварийной сигнализации

    Сложность этой миссии заключается в том, что есть два сейфа, которые необходимо быть доставленным к спасательной шлюпке.

    Прежде чем сделать это, я предлагаю вам сначала достать три шкафа для ключей. Совершенно очевидно, что лучше всего начать с одного на станции распределительного устройства, а затем идти к сейфам, собирая два других.

    Когда вы прибудете к сейфам, их нужно подготовить, чтобы вы могли быстро доставить их к лодке. Сначала я попытался бросить их на грузовик и отвезти к лодке, но это занимает довольно много времени, и чаще всего сейфы улетают.

    Так как сейфы расположены очень близко друг к другу (между ними есть стены, но это, очевидно, наименьшая проблема в этой игре), я использовал кран и прикрепил оба сейфа к крюку.Все, что мне нужно было сделать, чтобы закончить уровень, — это повернуть обратно к лодке.

    Башня

    Цели:


    Тревоги:
    • Пожарная тревога
    • Большие пожары вызовут тревогу

    Башня должна пойти БУМ. Готово. Следующий.

    Изобразительное искусство

    Цели:


    Сигналы тревоги:
    • Проводные будильники
    • При поломке будильника или провода сработает сигнализация

    Мальчик, боже. Я бы сказал, что это самая сложная миссия в игре.Всего восемь объективов, и расстояния сравнительно огромны.

    Для этого вам нужен безупречный план и несколько попыток.

    Интуитивно понятно, что вы начнете с самого далекого от побега. Это именно то, чем я закончил. Еще раз важно, чтобы вы разместили свои машины так, чтобы вы никогда не преодолевали большие расстояния пешком. Я также использовал один, чтобы прыгнуть обратно в дом после того, как я получил три в правом нижнем углу. На мой взгляд, получение их в последний раз занимает много времени.

    Используйте бомбы и доски, чтобы проложить путь между картинами.

    Как только подготовка будет завершена, надейтесь, что ваши машины не застрянут, и старайтесь, пока вы не доберетесь до нее.

    В заключительной части важнее контролировать транспортное средство, чем стремиться к побегу. Я хотел бы увидеть ваши решения по этому поводу.

    Инструмент вверх

    Цели:


    Тревоги:
    • Проводные ящики аварийной сигнализации
    • Разрыв ящика аварийной сигнализации или провода вызовет тревогу

    Это не так просто, но определенно выполнимо.Самое главное — перетащить баржу с целью на нее в более доступное место. Я кладу его прямо перед побегом, так что это практически не стоит мне времени.

    В остальном используйте машины, чтобы быстрее добираться до целей. Для меня ивент фронтальный погрузчик удался.

    Art Return

    —

    Страховое мошенничество

    —

    Компьютеры Bluetide

    Цели:


    Тревоги:
    • Проводные будильники
    • Сработает разрыв будильника или провода будильник

    На этой карте очень важно, чтобы вы сделали себе ярлыки (ну, это предпосылка игры…).

    Я предлагаю вам начать с особняка, потому что это самая высокая цель в этой миссии, и вы быстрее спускаетесь, чем вставаете (быстрый крик гравитации).

    Оттуда вы можете спланировать маршрут, чтобы получить все цели. Не стесняйтесь использовать лодку для передвижения, поскольку она одна из самых быстрых, если не самая быстрая. Я использовал его, чтобы добраться до крайнего правого угла.

    Также по возможности делайте объективы легко доступными. Например, вы можете поставить компьютер из серверной на лестницу выше, чтобы его было быстрее и легче достать.

    Spee

    Упражнение 1. Вставьте lhc подходящую форму герундия.

    1. Старк сел, не говоря (говорить) (Джонс) 2. Он не пошел, пока не поздравил Эми. (чтобы поздравить) (Диккенс) 3. После того, как побрился более тщательно, чем обычно, и причесал волосы, он [Герцог] сел на автобус на окраине города, (побриться, причесаться) (Сильфон) 4.На Саут-сквер, на , обнаружив , что Майкл и Флер отсутствовали, он не оделся к обеду, а пошел в детскую, (чтобы обнаружить) (Голсуорси) 5. Я должен был говорить так, как будто я этого не делал. помните, что оскорбляют , как будто у меня нет собственного темперамента. (в оскорбление) (Снег) 6. Она продолжала говорить , ее голос был низким и сдержанным, (говорить) (Брейн) 7. В утреннем свете ей было стыдно за себя, что это приподнял накануне вечером, (приподняться) (Снег) 8.Дом разыскивал , выполнившего обвинение (чтобы довести дело до конца) (Голсуорси) 9. Даже преступнику нужно сообщить о характере своего преступления, прежде чем будет осужден (осудить) (Камень) 10. Она не показала ничего из этого. обычное женское удовольствие на , трудно понять, непостижимо, загадочно, (быть) (Пристли) 11. Я все еще упрекал себя за то, что не был открытым с Дугласом Осбалдистоном с самого начала, когда он пригласил меня Сделай так. (быть) (Снег) 12.Ни одна женщина не выглядит лучше всего после того, как просидел всю ночь, (чтобы сидеть) (Шоу) 13. Его ноги были несколько жесткими из-за того, что он не ходил пешком или не лазил по в течение нескольких дней, (ходить пешком, лазить) ( Баум) 14. Я устал от того, что с обращаются как с глупым жирным ягненком, (угощать) (Коппард) 15. Я знаю всех, кто стоит , зная (знать) (Моэм) 16. После того, как сказал это, он; ругал себя за то, что не сказал обратное, чтобы он мог использовать ожидаемого гостя как рычаг, чтобы избавиться от Миши.(сказать, сказать) (Мердок) 17. Яркое счастье, когда живы, , (быть) (Коппард) 18. «Ваш галстук нуждается в выпрямлении , », — сказала миссис Симпсон, (выпрямить) (Грин) 19. Попытка, по крайней мере, стоит , чтобы получить (сделать) (Коллинз) 20. Мистер Крикл затем побил Томми Трэдлса за , обнаружив, что в слезах вместо аплодисментов. счет отъезда мистера Мелла … (открыть) (Диккенс) 21.Он извинился перед Хукером за [ упал (если одновременно) / упал (если раньше)] так поздно, (упал) (Пристли) 22. Нельзя было ни ходить, ни водить машину. о Филадельфии без , видя, что и впечатлены с общей тенденцией к более культурной и избирательной социальной жизни, (видеть, производить впечатление) (Драйзер) 23. Я просто терпеть не мог , находясь вдали от вас больше, (быть) (Камень) 24.Я помню, как видел, как он с ней и Марнер уходили из церкви, (чтобы увидеть) (Элиот) 25. Когда я сказал ему, что собираюсь пожить какое-то время в Париже и снял квартиру, он упрекнул меня. с горечью за то, что не сообщил ему об этом , (чтобы сообщить) (Моэм) 26. У него было плоское гладкое лицо с тяжелыми зелеными глазами, которые создавали впечатление, что поставлен под углом , (установить) (Брейн) 27. Его последним увлечением было узнать ее возраст, который он проклял за то, что не соблюдал , когда у него в руках был ее паспорт, (наблюдать) (Мердок) 28.Позвольте мне сказать вам, в чей дом вы вошли, не спрашивая или хотел (спрашивать, желать) (Фолкнер) 29. Я устал от говорить с вами . (говорить) (Моэм) 30. Вскоре они обнаружили, что ворота надежно заперты. Они посмотрели друг на друга неоднозначно, немного разочаровавшись в том, что удерживают , но все же победили на , найдя место, (задержать, найти) (Пристли)



    Дата: 11.12.2015; view: 4658

    Как быстро заснуть за 10, 60 или 120 секунд

    Самый быстрый способ заснуть?

    Тратить больше времени на попытки заснуть, а не на сон? Ты не одинок.

    Даже слишком много усилий может вызвать (или продолжить) цикл тревожной нервной энергии, которая не дает нам уснуть.

    И если ваш разум не может спать, вашему телу действительно трудно следовать. Но есть научные уловки, которые вы можете попробовать щелкнуть переключателем и перевести свое тело в режим безопасного отключения.

    Мы расскажем о некоторых научно обоснованных хитростях, которые помогут вам быстрее заснуть.

    Обычно требуется магическое заклинание, чтобы так быстро и по сигналу заснуть, но, как и в случае с заклинаниями, с практикой вы в конечном итоге можете добраться до сладкой 10-секундной точки.

    Примечание: Для выполнения описанного ниже метода требуется полных 120 секунд, но считается, что последние 10 секунд — это все, что нужно, чтобы наконец отложить сигнал.

    Военный метод

    Популярный военный метод, о котором впервые рассказала Шэрон Акерман, происходит из книги под названием «Расслабься и побеждай: Чемпионские выступления».

    По словам Акермана, предполетная школа ВМС США разработала программу, которая помогает пилотам заснуть за 2 минуты или меньше. Пилотам потребовалось около 6 недель практики, но это сработало — даже после того, как выпили кофе и на фоне звуков выстрелов.

    Говорят, что эта практика работает даже для людей, которым нужно спать сидя!

    Военный метод

    1. Расслабьте все лицо, включая мышцы рта.
    2. Опустите плечи, чтобы снять напряжение, и позвольте рукам опуститься по бокам от тела.
    3. Выдохните, расслабляя грудь.
    4. Расслабьте ноги, бедра и икры.
    5. Очистите свой разум на 10 секунд, представив расслабляющую сцену.
    6. Если это не помогает, попробуйте повторять слова «не думай» снова и снова в течение 10 секунд.
    7. В течение 10 секунд вы должны заснуть!

    Если это не работает для вас, возможно, вам придется поработать над основами военного метода: дыханием и расслаблением мышц, которые имеют некоторые научные доказательства того, что они работают. Кроме того, на эффективность этого метода могут влиять некоторые состояния, такие как СДВГ или беспокойство.

    Продолжайте читать, чтобы узнать о методах, на которых основан этот военный метод, и о том, как их эффективно применять.

    Эти два метода, которые фокусируются на вашем дыхании или мышцах, помогают отвлечься от темы и вернуться в постель.

    Если вы новичок, пробуя эти приемы, использование этих методов может занять до 2 минут.

    Метод дыхания 4-7-8

    Сочетая вместе силы медитации и визуализации, этот метод дыхания становится более эффективным с практикой. Если у вас есть респираторное заболевание, такое как астма или ХОБЛ, подумайте о том, чтобы проконсультироваться с врачом перед началом, так как это может усугубить ваши симптомы.

    Чтобы подготовиться, прижмите кончик языка к нёбу за двумя передними зубами.Держите язык там все время и при необходимости сожмите губы.

    Как выполнить один цикл дыхания 4-7-8:

    1. Слегка позвольте губам приоткрыться и издайте свистящий звук, выдыхая через рот.
    2. Затем закройте губы и тихо вдохните через нос. Считайте до 4 в уме.
    3. Затем задержите дыхание на 7 секунд.
    4. Затем выдохните (со свистящим звуком) в течение 8 секунд.
    5. Не будьте слишком внимательны в конце каждого цикла.Попробуйте практиковать это бездумно.
    6. Завершите этот цикл, сделав четыре полных вдоха. Дайте вашему телу поспать, если вы чувствуете, что расслабление наступает раньше, чем предполагалось.

    Прогрессивное расслабление мышц (PMR)

    Прогрессивное расслабление мышц, также известное как глубокое расслабление мышц, помогает расслабиться.

    Смысл в том, чтобы напрячь — но не напрягать — мышцы и расслабиться, чтобы снять напряжение. Это движение способствует умиротворению всего тела. Это уловка, которую рекомендуют от бессонницы.

    Перед тем, как начать, попробуйте применить метод 4-7-8, представив, как напряжение покидает ваше тело на выдохе.

    Сценарий релаксации

    1. Поднимите брови как можно выше на 5 секунд. Это подтянет мышцы лба.
    2. Немедленно расслабьте мышцы и почувствуйте падение напряжения. Подождите 10 секунд.
    3. Широко улыбнитесь, чтобы создать напряжение в щеках. Держите 5 секунд. Расслабьтесь.
    4. Пауза 10 секунд.
    5. Прищуриться с закрытыми глазами.Держите 5 секунд. Расслабьтесь.
    6. Пауза 10 секунд.
    7. Немного наклоните голову назад, чтобы вам было удобно смотреть в потолок. Держите 5 секунд. Расслабьтесь, когда ваша шея снова погрузится в подушку.
    8. Пауза 10 секунд.
    9. Продолжайте двигаться вниз по всему телу, от трицепсов к груди, от бедер к ступням.
    10. Позвольте себе заснуть, даже если вы не закончили напрягать и расслаблять остальную часть тела.

    Делая это, сосредоточьтесь на том, насколько расслабленным и тяжелым ощущается ваше тело, когда оно расслаблено и находится в удобном состоянии.

    Если предыдущие методы все еще не помогли, возможно, вам нужно выбраться из скрытой блокировки. Попробуйте эти техники!

    Скажите себе бодрствовать

    Также называемое парадоксальным намерением, уговаривать себя бодрствовать может быть хорошим способом быстрее заснуть.

    У людей, особенно страдающих бессонницей, попытки заснуть могут усилить беспокойство по поводу производительности.

    Исследования показали, что люди, которые практиковали парадоксальное намерение, засыпали быстрее, чем те, кто этого не делал.Если вы часто испытываете стресс из-за того, что пытаетесь заснуть, этот метод может оказаться более эффективным, чем традиционные практики преднамеренного дыхания.

    Визуализируйте спокойное место

    Если счет слишком активизирует ваш ум, попробуйте задействовать свое воображение.

    Некоторые говорят, что визуализация чего-либо может сделать это реальностью, и, возможно, это работает и со сном.

    В исследовании 2002 года, проведенном Оксфордским университетом, исследователи обнаружили, что люди, которые занимались «отвлечением образов», засыпали быстрее, чем те, кто отвлекался в целом или не имел инструкций.

    Отвлечение изображения

    1. Вместо того, чтобы считать овец, попробуйте представить себе безмятежную обстановку и все чувства, которые с ней связаны. Например, вы можете представить водопад, звуки эха, шум воды и запах влажного мха. Главное — позволить этому образу занять место в вашем мозгу, чтобы вы не «возвращались к мыслям, тревогам и заботам» перед сном.

    Акупрессура для сна

    Нет достаточных исследований, чтобы с уверенностью определить, действительно ли точечный массаж работает.Однако имеющиеся исследования многообещающие.

    Один из способов — воздействовать на области, которые, как вы знаете и чувствуете, особенно напряжены, например, верхнюю часть переносицы или виски.

    Тем не менее, в акупрессуре есть определенные моменты, которые, как сообщается, помогают при бессоннице. Вот три, которыми вы можете обойтись, не вставая:

    1. Духовные врата

    Техника

    1. Почувствуйте небольшое пустое пространство под ладонью на мизинце.
    2. Осторожно надавливайте круговыми движениями или движениями вверх-вниз в течение 2–3 минут.
    3. Слегка надавите на левую сторону острия (обращенной ладонью) в течение нескольких секунд, а затем удерживайте правую сторону (обращенной тыльной стороной ладони).
    4. Повторите то же самое на другом запястье.

    2. Внутренние пограничные ворота

    Техника

    1. На одной ладони, обращенной вверх, отсчитайте три пальца вниз от складки запястья.
    2. Большим пальцем равномерно надавите вниз между двумя сухожилиями.
    3. Вы можете массировать круговыми движениями или вверх-вниз, пока не почувствуете расслабление мышц.

    3. Бассейн с ветром

    Техника

    1. Соедините пальцы вместе (пальцы наружу и ладони соприкасаются) и раскройте ладони, создавая руками форму чашки.
    2. Поместите большие пальцы рук у основания черепа, при этом большие пальцы должны касаться места соединения шеи и головы.
    3. Приложите глубокое и сильное давление, используя круговые движения или движения вверх-вниз, чтобы массировать эту область.
    4. Глубоко вдохните и обратите внимание на то, как ваше тело расслабляется на выдохе.

    Если вы попробовали эти методы, но по-прежнему не можете заснуть в течение 2 минут или меньше, посмотрите, есть ли другие советы, которые помогут сделать спальню более удобной для сна.

    А вы пробовали…

    1. спрятать часы
    2. принять теплый душ перед сном
    3. открыть окно, чтобы в комнате было прохладно
    4. носки
    5. нежные 15-минутные занятия йогой
    6. положив телефон подальше вдали от кровати
    7. ароматерапия (лаванда, ромашка или мускатный шалфей)
    8. есть раньше, чтобы избежать пищеварения желудка или стимуляции перед сном

    Если вы обнаружите, что атмосфера в вашей комнате мешает вашему сну, есть инструменты, которые вы можно использовать, чтобы заблокировать шум.Буквально.

    Попробуйте приобрести плотные шторы, устройства для устранения белого шума (или послушайте музыку с таймером автостопа) и беруши — все это можно купить в Интернете.

    С другой стороны, гигиена сна, или чистый сон, реальна и эффективна.

    Прежде чем по-настоящему заняться военным методом или дыханием 4-7-8, подумайте, что вы можете оптимизировать в своей спальне для беззвучного сна.

    Кристал Юн — редактор Healthline, который пишет и редактирует контент, посвященный сексу, красоте, здоровью и благополучию.Она постоянно ищет способы помочь читателям начать свой собственный путь к здоровью. Вы можете найти ее в Twitter .

    ответов на доисторические наскальные рисунки, на создание которых потребовалось до 20000 лет

    На создание доисторических наскальных рисунков ушло до 20000 лет

    Микеланджело, возможно, потратил четыре долгих года, чтобы нарисовать свою фреску на потолке Сикстинской капеллы, но его самые ранние предшественники потратили значительно больше времени на совершенствование своих собственных шедевров.Ученые обнаружили, что на создание доисторических наскальных рисунков уходило до 20000 лет. Вместо того, чтобы создаваться за один сеанс, как ранее думали археологи, многие из произведений, обнаруженных в Европе, были созданы сотнями поколений, которые дополняли, обновляли и закрашивали оригинальные произведения искусства.

    До сих пор было чрезвычайно сложно определить, когда были созданы доисторические наскальные рисунки и резные фигурки, но новаторская техника позволяет исследователям впервые точно датировать наскальное искусство и показать, как эти работы создавались на протяжении тысяч лет.Эксперты теперь надеются, что этот метод даст ценную информацию о том, как развивалась и изменялась ранняя человеческая культура, когда первые современные люди переселились по Европе около 40 тысяч лет назад.

    Доктор Алистер Пайк, археолог из Бристольского университета, который руководит исследованием, сказал: Искусство дает нам действительно сокровенное окно в умы людей, которые его создали, но мы не знаем, какими именно людьми они были. мы не знаем точно, когда это искусство было создано. Если мы сможем датировать искусство, тогда мы сможем связать это с артефактами, которые мы находим в земле, и начать связывать символические мысли этих людей с тем, где, когда и как они жили.’

    Сотни пещер были обнаружены по всей Европе со сложной доисторической росписью и резьбой на стенах. Считается, что рисунки, на которых часто изображены сцены с животными, были созданы около 40 000 лет назад — спустя некоторое время после того, как люди начали перемещаться из южной Европы в северную Европу во время последнего ледникового периода.

    Традиционные методы датирования основывались на углеродном датировании древесного угля и других пигментов, использованных в картинах, но это может быть неточно, поскольку дает только дату создания древесного угля, а не дату создания работы.«Когда вы заходите в эти пещеры сегодня, на земле все еще лежит древесный уголь, поэтому художники в то время могли использовать старый древесный уголь, а не делать его свежим сами», — объяснил доктор Пайк.

    «Если бы это было так, то дата картины была бы очень неправильной. Взять образцы для датирования углерода также означает уничтожить часть этих драгоценных картин, потому что вам нужно убрать немного пигмента. Что касается резных фигурок, то датировать их практически невозможно, так как в них нет органических пигментов, содержащих углерод.’

    Ученые использовали свою технику, чтобы датировать серию известных палеолитических картин в пещере Альтамира на севере Испании. Известные как «Сикстинская капелла палеолита», сложные работы были построены примерно 14 000 лет назад. Но в исследовании, опубликованном на новом веб-сайте Planet Earth Совета по исследованиям окружающей среды, доктор Пайк обнаружил, что возраст некоторых картин составляет от 25 000 до 35 000 лет. Самым молодым картинам в пещере было 11000 лет.Доктор Пайк сказал: «Мы обнаружили, что большинство этих пещер не было написано за один присест, но роспись охватывала до 20 000 лет. Это противоречит тому, что обнаружили археологи, проводившие раскопки в пещерах. Вероятно, люди не жили в пещерах, которые они нарисовали. Кажется, пещеры, в которых они жили, были где-то в другом месте, и в раскрашенных пещерах было что-то особенное ».

    Доктор Пайк и его команда смогли датировать картины, используя метод, известный как датирование по урановым сериям, которое первоначально было разработано геологами для датирования горных образований, таких как сталактиты и сталагмиты в пещерах.Поскольку вода просачивается через пещеру, она несет чрезвычайно низкие уровни растворенного радиоактивного урана вместе с минеральным карбонатом кальция. Со временем небольшие количества карбоната кальция осаждаются, образуя твердый слой на полотнах, и этот слой также удерживает уран. Из-за своих радиоактивных свойств уран медленно распадается, превращаясь в другой элемент, известный как торий. Сравнив соотношение урана и тория в тонких слоях наскальных рисунков, исследователи смогли вычислить возраст картин.

    Исследователи также применили свою технику к гравюрам, найденным на скалах вокруг скал Кресвелл в Дербишире, которые являются единственными образцами пещерного искусства в Великобритании, созданными ледниковым периодом. Они доказали, что гравюры были сделаны не менее 12000 лет назад. Профессор Пабло Ариас, эксперт по пещерному искусству палеолита из Университета Кантабрии, Испания, сказал: «Примерно десять лет назад датировать пещерное искусство можно было только по стилю фигур, но эта новая техника разработана Бристольским университетом. позволяет точно заключить эту дату в квадратные скобки.Мы хотим изучить, как люди того времени вели себя и как они себя чувствовали, а искусство палеолита дает нам возможность взглянуть на тип символов, которые были важны для них, поэтому нам нужно знать, когда люди, которые создавали это искусство, на самом деле жили. . ‘

    Вопросы 1-5

    Соответствуют ли следующие утверждения информации, данной в отрывке для чтения 1? Пишите

    ВЕРНО , если утверждение соответствует информации

    ЛОЖЬ , если утверждение противоречит информации

    НЕ ДАЕТ , если нет информации по этому

    1 TRUEFALSENOT GIVEN
    Ответ: NOT GIVEN Наскальные рисунки вдохновили Микеланджело расписать потолок Сикстинской капеллы.

    2 TRUEFALSENOT GIVEN
    Ответ: ЛОЖЬ Теперь кажется, что наскальные рисунки были нарисованы за один раз, а затем оставлены нетронутыми.

    3

    29 Фильмы | Pandia.ru

    29 Фильмы

    29

    Фильмы

    В этом уроке:

      Вы будете слушать, читать и говорить о типах фильмов. Вы узнаете, как задавать вопросы и указывать предпочтения, описывать фильмы и приводить причины

    : комедия, боевик, вестерн, научная фантастика, мистика, приключения, романтика, криминал, спецэффекты, сюжет, игра, декорации, остросюжетный, трюки , касса, главная роль, актеры, костюмы, декорации, блокбастер, кинопроизводство, сценарий, локация, кастинг, съемочная группа, актеры, визуальные эффекты, редактировать, малобюджетный, дневная съемка, репетиция, командный дух

    идиомы: в центре внимания, нужны двое, чтобы танцевать, управлять шоу, смотреть в лицо музыке

    :

    .

    . чем.

    .

    длинный длинный самый длинный

    !!! ,. +.,

    :

    большой большой большой

    важные более важные наиболее важные

    !!! ,. + y, — y — i — er / -est:

    легко проще легко

    !!! умный, жестокий, дружелюбный, нежный, узкий, тихий, мелкий, простой, глупый — er / -est, more / most:

    дружелюбнее дружелюбнее / дружелюбнее дружелюбнее / дружелюбнее

      , (жесткий, быстрый, ранний, поздний, высокий, низкий, глубокий, длинный, близкий, прямой), — er / -est:

    быстро быстрее быстрее всего

      (быстро, медленно, легко) подробнее / больше всего.

    хорошо / хорошо лучше лучше

    намного больше большинство

    дальше / дальше / дальше

    плохо / сильно хуже хуже

    чуть меньше не менее

    !!! старший / старший

    :

    ,:

      Я предпочитаю + существительное / -ing + + существительному / -ing.

      Я предпочитаю + к инфинитиву +, а не + чистый инфинитив.
      Id предпочитаю + инфинитиву (+ вместо + голый инфинитив)

      Id предпочитаю + существительное (+ вместо + существительное)

      Id скорее + ​​голый инфинитив (+ чем + голый инфинитив)

    Вы смотрели какой-нибудь из этих фильмов?
      Звездные войны: Эпизод VIII. Последний Человек-паук-джедай: Возвращение домой Красавица и чудовище Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
    Что тебе понравилось? Почему? Что бы вы хотели посмотреть?

    Поместите слова в соответствующее поле: актер, обзор, актриса, режиссер, комедия, продюсер, сценарист, акт, оператор, сценограф, ужасы, художник по костюмам, выступление, стрелять, вестерн, главная роль, режиссер, триллер, актриса, визажист, продюсер, мюзикл, анимационный, приключенческий, эпический


    ЧЕЛОВЕК

    ГЛАГОЛЫ

    ВИДЫ ПЛЕНКИ

    :

    Прочтите текст об основных этапах кинопроизводства и ответьте на вопросы:

      Какая информация была для вас новой? Какие этапы кажутся вам наиболее привлекательными? Какие из них вам меньше нравятся? Хотели бы вы стать частью кинематографической команды?

    Кинопроизводство

    Когда смотришь 1,5-2-часовой фильм, трудно представить, сколько людей и сколько времени потребовалось режиссеру и продюсерам, чтобы его снять.

    Вот три основных этапа кинопроизводства.

    1. Подготовка и написание брифа

    Включает в себя разработку идей, выбор сюжета и локаций, а также планирование съемок. Если в вашем фильме есть актеры, возможно, вам придется написать сценарий и организовать кастинг.

    Размер и тип команды, используемой во время создания фильма, зависит от типа фильма и бюджета. Во многих голливудских блокбастерах задействованы сотни актеров и съемочная группа, в то время как малобюджетный независимый фильм может быть снят командой из восьми или девяти (или меньше).

    2. Производство

    Включает в себя съемку живых выступлений и создание любой графики или анимации.

    Обычный съемочный день начинается с прибытия съемочной группы. У актеров обычно свое расписание, и они приезжают позже. Строительство и освещение могут занять много часов или даже дней, поэтому их часто настраивают заранее.

    Пока съемочная группа готовит оборудование, актеры надевают костюмы и посещают гримеров. Актеры репетируют сценарий с режиссером.Затем операторы и звукооператоры репетируют с ними и вносят последние обновления.

    В конце дня режиссер составляет график съемок следующего дня и отправляет отчет в производственный офис.

    В удаленных местах рабочий день часто длится 14 или 18 часов, поэтому производство фильмов часто создает командный дух.

    3. Постпродакшн

    Это этап, на котором редактируется отснятый материал. Звук (диалог) тоже редактируется. Записываются музыкальные композиции.Звуковые эффекты разработаны и записаны. Добавляются любые компьютерно-графические визуальные эффекты. Наконец, когда все звуковые элементы смешаны и объединены с материалом кадра, фильм полностью завершен.

    Сопоставьте выделенные слова в тексте с их переводами.

    1

    Сопоставьте идиомы с их определениями.

    лицом к лицу с музыкой

    запустить шоу
    нужно двое, чтобы танго в центре внимания

    		 когда в ситуации или споре участвуют два человека, они оба несут ответственность за контроль ситуации
    в центре внимание
    принять ответственность / наказание за что-то, что было сделано

    2

    Заполните пробелы следующими идиомами: смотрите в лицо музыке, управляйте шоу, для танго нужны двое, в центре внимания

    1 Я считаю, что сестры Петерсон должны просто признать, что именно они создали проблему, и.

    2 Почему Адель этого хочет? Это несправедливо, что она всегда говорит всем, что делать!

    3 Нелегко застенчивому человеку быть знаменитостью, как всегда.

    4 Луи говорит, что только Мэнди несет ответственность за ситуацию с машиной, но.

    3

    Дополните предложения правильной сравнительной / превосходной формой прилагательных в скобках.

    1.Апельсины (сладки), чем лимоны.

    2. Шутки Джанетс всегда (смешные) самые лучшие.

    3. Статистика показывает, что управлять собственным автомобилем (опаснее), чем летать на самолете.

    4. Лекции профессора Сатоса (интересны) в университете.

    5. Трейси, даже пол (чистый), чем ты. Иди в ванну!

    4

    Выберите нужный товар.

    1 Хотели бы вы сыграть в видеоигру? — На самом деле, нет.Я предпочитаю смотреть фильм, чем играть в видеоигры.

    2 Как насчет того, чтобы пойти в музей? — Я бы скорее пошел в кино.

    3 Хочешь читать эту газету после меня? — Нет, спасибо. Я редко читаю газеты. Я предпочитаю / скорее буду читать новости в Интернете.

    4 Вы хотите начать учить испанский вместе со мной? — На самом деле, нет. Я предпочитаю изучать итальянский, а не испанский.

    5

    Заполните пробелы в тексте следующими словами и фразами: кассовые сборы, визуальные эффекты, остросюжетный, сюжетный, звездный.

    Для домашнего вечера «Послезавтра» — это (n) 1) фильм, который заставит вас сидеть на краю сиденья! Актерский состав 2), в который входят Деннис Куэйд и Джейк Джилленхол, дают невероятные представления. В фильме есть интересное 3). Команда ученых пытается спасти Землю от разрушения, и в конце есть трогательный поворот. Более того, камера отлично работает, а 4) просто потрясающие. Этот фильм имел 5) успех, когда вышел на экраны и доставлял острые ощущения и волнение всем членам семьи.Должен увидеть!

    6

    Завершите предложения правильной сравнительной / превосходной формой прилагательных / наречий в скобках.

    Брюс (высокий) в своей группе. Моя младшая сестра учится (хорошо) и рисует. Вы должны быть немного (терпеливыми) со своей бабушкой. Он не мог вылепить статую (умело); его совершенство. Трейси (трудолюбивая), чем ее старший брат.

    7

    Сопоставьте типы пленок с их описаниями.

    1. В этих фильмах персонажи проходят через испытания, которые обычно включают насилие, драки и погони. Сильный герой борется со злодеями в опасных для жизни ситуациях. Эти фильмы обычно заканчиваются победой героя.

    б. приключения

    2.Герои таких фильмов обычно оказываются в экзотических местах. Они вовлечены в захватывающие действия, такие как поиск неизвестной земли, или попытка спасти друзей, или вернуться домой с обитаемого острова.

    г. научная фантастика

    3. Эти фильмы о любви и отношениях. На пути к счастью героям часто приходится сталкиваться с проблемами.

    а. действие

    4.В таком фильме часто используются далекие планеты или даже параллельные вселенные. Они о космических путешествиях, путешествиях во времени и сверхъестественном. Часто они основаны на книгах или научных теориях.

    г. романтика

    8

    Выберите слова, чтобы завершить предложения: самый большой, мягкий, больше, меньше, самый маленький, удобный.

    Мне нравится китайская кухня, чем итальянская.Старая обувь обычно больше, чем новая. На столе лежит его портфель. Подушка больше камня. Эта задача сложнее, чем предыдущая. Австралия — континент на Земле.

    1

    1

    Выберите нужный товар.

    1. Вирджиния скорее предпочла бы / предпочла бы посмотреть научно-фантастический фильм, чем комедию.

    2. Петерсоны предпочитают овощи.Не готовьте телятину.

    3. Джейн предпочла бы записаться на уроки рисования, чем научиться шить.

    4. Мои родители предпочли бы пойти на концерт классической музыки, чем на концерт хип-хопа.

    5. Лиам предпочитает / предпочел бы пойти в музей в будний день, когда там не так многолюдно.

    2

    Завершите предложения правильной сравнительной / превосходной формой прилагательных / наречий в скобках.

    1 Он пришел (раньше), чем мы ожидали.

    2 Это (хорошее) лучшее, что я когда-либо видел.

    3 Марта работает (осторожно), чем другие.

    4 Он (разумный) из всех нас.

    5 Моя сестра (талантливая) певица в моей семье.

    3

    Прочтите текст и заполните пробелы, преобразовывая слова с заглавной буквы.

    За годы существования киностудия «Мосфильм» сняла более 2500 фильмов.Сейчас студия сохраняет (1) свои (2) традиции и продолжает оставаться самой большой (3) студией в Европе. Последние два десятилетия «Мосфильм» активно модернизирует производственные мощности. Студия приложила огромные усилия для модернизации своих павильонов, оснащения их новейшим оборудованием и (4) оборудованием по большинству (5) стандартов. Звуковая студия и студия микширования были оснащены новейшим (6) оборудованием.

    Сегодня «Мосфильм» — это (7) с передовым (8), непрерывным кинопроизводством и творческими профессионалами.

    1. ВЕРА, 2. СОЗДАНИЕ

    3. ТОВАР

    4. ФИЛЬМ

    5. СПРОС

    6. ЦИФРА

    7. СИНОНИМ

    8. ТЕХНОЛОГИЯ

    2

    1

    Выберите нужный товар.

    1. Моя старшая сестра предпочла бы пойти на концерт классической музыки, чем на концерт хип-хопа.

    2. Пит скорее / предпочел бы посмотреть комедию, чем боевик.

    3. Тельма предпочла бы / предпочла бы посещать уроки рисования, чем учиться шитью.

    4. Я бы предпочел овощи. Не готовьте телятину.

    5. Джон предпочитает / предпочел бы пойти в музей в будний день, когда там не так многолюдно.

    1

    Завершите предложения правильной сравнительной / превосходной формой прилагательных / наречий в скобках.

    1 Взять самолет (быстрее), чем автостоп.

    2 Марта работает (осторожно), чем другие.

    3 Это (хорошее) лучшее, что я когда-либо видел.

    4 Из всех актеров Джессика (знаменитая).

    5 Он пришел (раньше), чем мы ожидали.

    1

    Прочтите текст и заполните пробелы, преобразовывая слова с заглавной буквы.

    Мосфлим не нуждается в особом (1), потому что на протяжении многих десятилетий это была крупнейшая киностудия в Европе.Сегодня Мосфлим прилагает огромные усилия для модернизации своих павильонов, оснащения их новейшей техникой и (2) оборудованием. Студия звука и студия микширования были оснащены новейшим (3) оборудованием.

    Сегодня «Мосфильм» — это (4) передовые технологии, непрерывная пленка (5), творческие профессионалы и уникальные (6) из (7) костюмы, реквизит и ретро-автомобили. «Мосфильм» гордится тем, что под своим брендом присутствует на большинстве (8) кино-, теле- и видеопродукции.

    1.ВВЕДЕНИЕ

    2. ФИЛЬМ

    3. ЦИФРА

    4. СИНОНИМ

    5. ПРОДУКТ

    6. КОЛЛЕКЦИЯ, 7. ИСТОРИЯ

    8. РОССИЯ

    .

    Как шпаклевать кузов автомобиля: Шпаклевка автомобиля своими руками и ее особенности

    Posted on by alexxlab

    Шпаклевка автомобиля своими руками и ее особенности

    Покраска кузова редко обходится без выравнивания его поверхностей. Шпаклевка автомобиля своими руками — это хороший способ сделать идеально ровным свой автомобиль. Далее, вы узнаете, в чем заключается процесс шпаклевания машины.

    Что такое шпаклевка автомобиля своими руками? Многие люди думают, что в шпаклевании стальных деталей кузова ничего сложного нет. Такое мнение складывается у тех, кто только наблюдал за тем, как работают другие люди и никогда не пробовал шпаклевать сам. В реальности же шпаклевание как металлических, так и пластиковых деталей достаточно скрупулезное дело, на которое способен далеко не каждый.

    Овладеть мастерством шпаклевания кузова можно, если приложить максимум старания и терпения. Шпаклевка автомобиля сродни творчеству, в котором можно реализовать свой талант.

     

    Основные виды шпаклевок

    На сегодняшний день существует огромное количество шпаклевочных материалов, поэтому разберем только основные:

    • волокнистые. Такие шпаклевки применяются для выравнивания глубоких вмятин и неровностей, оставшихся после рихтовки;
    • универсальные. Эти шпаклевки самые распространенные, так как хорошо справляются с вмятинами до 5 миллиметров, а также отлично шлифуются;
    • финишные. Данными шпаклевками легко выводить детали, но если неровности глубокие, например 4-5 миллиметров, то, скорее всего, через несколько недель или месяцев произойдет усадка;
    • шпаклевки по пластику. Эти шпаклевки обладают повышенной эластичностью, так как рассчитанные на вибрации пластика при эксплуатации машин.

    Если была произведена качественная рихтовка кузова или оставшиеся неровности имеют перепад не более 3-4 миллиметров, то вполне реально обойтись одной универсальной шпаклевкой. Но если есть возможность и желание, то можно пользоваться и финишной.

     

    Работа с пластичными массами при выравнивании деталей кузова автомобиля

    Для того чтобы шпаклевать неровности, понадобятся:

    • обезжириватель;
    • салфетка;
    • малярные шпателя;
    • наждак;
    • брусок для затирки или шлифовальная машинка;
    • растворитель (646) и ветошь.

    Для безопасности рук желательно работать в перчатках, но мало кто так делает, так как в них теряется важная в этом деле чувствительность.

    Итак, после обезжиривания обрабатываемой поверхности и обтирки салфеткой, следует сбить глянец (наждаком Р-240), а затем открыть банку универсальной шпаклевки и хорошо ее перемешать. Далее, нужно взять порцию материала на шпатель, добавить отвердитель (пропорция указывается на банке) и тщательно перемешать, после чего нанести на кузов. Через 15-30 минут произойдет отвердение шпатлевки.

    Количеством отвердителя можно регулировать скорость застывания, но отклоняться от рекомендуемой пропорции следует в разумных пределах (до 20%). Наносить шпаклевку необходимо до тех пор, пока неровность полностью не заполнится. Секрет заключается в том, что пока шпаклевка жидкая, для ускорения процесса ее можно наносить вторым и третьим слоем. Но если она быстро застыла, то необходимо ее сначала зашлифовать, а потом уже наносить следующий слой.

     

    Шлифовка выравнивающего слоя

    Шлифуется шпаклевка либо вручную (при помощи специального бруска и наждачной бумаги), либо шлифовальной машинкой. Последний способ практичней и быстрее, но некоторые формы можно вывести только вручную. Шпателя следует промывать при помощи растворителя и ветоши. После выравнивания кузова не должны оставаться ступеньки на границе слоев шпаклевки, иначе грунтовка их может просто не залить или дать усадку.

    На заметку

    Если не получается идеально растереть шпаклевку, то перед грунтовкой, можно залить кузов жидкой шпаклевочной массой, а на следующий день зачистить ее и загрунтовать.

     

    Отличия процесса шпаклевки пластиковых деталей

    С выравниванием пластмассовых деталей дело обстоит иным образом. Если шпаклюется голый пластик, например новый бампер, то необходимо в обязательном порядке сбить с него глянец (наждаком Р-320 или Р-400), а затем обезжирить и обтереть салфеткой. После этих процедур можно шпаклевать. Так же стоит помнить, что перед нанесением базового грунта, любой пластик нужно вскрывать специальным праймером по пластику.

    Как видите, шпаклевка автомобиля своими руками не такое уж сложное дело, но и легким его назвать тоже нельзя. Если у вас нет опыта шпаклевания, то не надейтесь на мгновенный результат, а лучше настройтесь на получение опыта (будет неплохо узнать больше о технологии покраски автомобиля). Со временем все получится и вы поймете, что такое грунтовка автомобиля своими руками, и что такое покраска автомобиля своими руками. Чтобы ускорить результаты, просто старайтесь делать работу каждый раз как можно лучше.

     

    Особенности выведения кузова автомобиля

    Новички, впервые сталкивающиеся с процедурой шпаклевания, сильно удивляются тому, что дается она не так просто, как выглядит на видео. Убрать небольшую вмятинку на ровном участке, намазав шпаклевку, как масло на хлеб, действительно несложно. Но вот выводить кантики, скулы, ребра и прочие криволинейные профили, как показывает практика, удается далеко не всем.

    На заметку

    Людям, не умеющим создавать что-либо руками, за шпаклевку лучше не браться. Эта работа требует ловкости рук и смекалки. Она ближе всего к скульптуре, только, разумеется, не в узком понимании этого слова.

    Перейдем к конкретике. Следует заметить, что никаких инструментов и приспособлений, помогающих восстанавливать сложные формы шпаклевкой, не существует. Есть только шпатель, руки и голова. Каждый раз мастер должен продумывать стратегию выведения формы, которая зависит от сложности последней.

    Новички, начинающие работать со шпаклевкой, должны сделать своим девизом фразу: если долго мучиться, что-нибудь получится. Шпаклевка поддается обработке, поэтому все лишнее можно будет всегда убрать, а недостающее – долепить. По большому счету работать можно научиться на одной детали, если довести ее постепенно до идеала.

    Основная ошибка новичков при шпаклевке – наложение слишком толстого слоя. После затвердения материал довольно сложно шлифуется. Конечно, можно воспользоваться шлифмашинкой, но рациональнее просто не допускать большого количества излишков. Для этого лучше накладывать массу тонкими слоями и после отвердения контролировать ее высоту.

    На заметку

    Деталь необходимо рихтовать как можно точнее, чтобы шпатлевку пришлось накладывать минимальным слоем. Слишком толстый слой склонен к большой усадке, а впоследствии и к растрескиванию.

    Наиболее сложные ситуации, ставящие начинающих мастеров в затруднительное положение, связаны с оформлением различных канавок или граней. К примеру, стоит задача зашпаклевать часть капота после рихтовки, у которого имеются выдавленные продольные полоски. Одна из таких полосок проходит как раз по поврежденному участку. В таком случае сначала намечают траекторию канавки полоской малярного скотча, который убирается после нанесении шпаклевочной массы, оставляя намеченную траекторию.

    След от скотча служит ориентиром для дальнейших действий. Надо дать шпаклевке подсохнуть и дальше можно формировать канавку наждачкой. Возможно, придется прошпаклевать это место не один раз. Профессионалы нередко в процессе повторных нанесений выбирают канавки пальцем.

    Шпаклевка тесно связана со шлифовкой. Нанесение массы – это только полдела. Дольше всего мастер работает не шпателем, а наждачным бруском. Для ускорения шлифовки стоит воспользоваться пневматической или электрической шлифовалкой.

    Некоторые мастера работают только руками, поскольку у них не получается точно выводить поверхности шлифмашиной. Однако новичкам лучше сразу браться за освоение механизированных методов обработки, которые позволяют тратить на шлифовку гораздо меньше времени. Не все можно сделать шлифмашиной, но многое!

    Шлифовать шпатлевку можно как на сухую, так и по мокрому. Если работать вручную, то мокрый метод более удобен, поскольку не дает пыли и обеспечивает самую гладкую поверхность. Однако есть у него и минус: вода способна добираться до металла, что в последствие может привести к появлению коррозии. Если работать шлифмашиной с пылеотведением, то вода становится не нужной.

    Следует предостеречь всех начинающих мастеров: пыль, образующаяся при шлифовании шпаклевки, очень вредна для органов дыхания. Особенно опасна пыль шпаклевки со стекловолокном. Если шлифовка ведется на сухую, то работать нужно в пылезащитной маске!

     

    Интересное видео: как правильно шпаклевать детали кузова авто своими руками

     

    Оценка статьи:

    Загрузка…

     

    Читайте также:

    Шпаклевка автомобиля своими руками — как правильно наносить шпаклевку на кузов?

    Шпатлевание любого автомобиля – это очень сложный и в то же время очень важный процесс. Именно от него будет зависеть будущая форма автомобиля. Шпатлевание автомобиля необходимо в случаях, когда автомобиль попал в аварию, покрылся ржавчиной или требует покраски. От всего этого не застрахован ни один водитель, поэтому уметь наносить шпаклевку правильно должен каждый. В этой статье будет приведена подробная инструкция, как выполняется шпаклевка автомобиля своими руками. Мы расскажем вам о видах шпаклевок и научим правильно их наносить.

    Шпаклевка, по сути, является самым большим слоем покрытия автомобиля. Она в определенной степени придает форму кузова и защищает его от воздействий коррозии. Неправильно нанесенная шпаклевка может быстро избавить кузов от лакокрасочного покрытия и подвергнет его действию коррозии.

    Правила использования шпаклевки для авто

    Перед тем, как начать шпатлевание, необходимо ознакомиться с материалом и некоторыми тонкостями в работе. Неумелая и неправильная обработка кузова приведет только к ухудшению внешнего вида автомобиля. Специально для этого, мы подготовили список особенностей всего процесса шпатлевания:

    1. Перед тем, как нанести на кузов шпаклевку, необходимо тщательно обезжирить поверхность. Данный материал очень чувствителен к жиру, частицы которого могут образовать бугры на ровной поверхности будущего покрытия.
    2. Перед нанесением материала,  не забудьте зачистить поверхность с помощью наждачной бумаги. Чаще всего, для этого используют модели от Р60 до Р180. При зачистке больших площадей (всего кузова автомобиля) можно использовать более удобные средства, например, болгарку со шлифовальным кругом.
    3. Следует заранее определиться с качеством шпаклевки и ее видами. Вероятнее всего, может понадобиться помощь разных марок шпаклевок. Такие случаи – не редкость.
    4. В процессе работы необходимо как можно чаще перемешивать состав. Это связано с тем, что он имеет свойство очень и очень быстро оседать.
    5. Немало важным условием является грамотный подбор сосуда, в котором заготавливается смесь. Его объем должен соответствовать количеству приобретенного вами материала. При использовании слишком большой тары, можно запросто привести в негодность важные остатки шпаклевки.
    6. Перед тем, как добавить отвердитель в состав, необходимо хорошенько ознакомиться со всеми предписаниями производителя. Неправильно подобранное соотношение серьезно нарушит все свойства шпаклевки.
    7. Подготавливать раствор следует только в малых количествах. Спустя, примерно, 10 минут он обязательно застынет. Старайтесь работать максимально быстро.
    8. Для удобства работы, рекомендуется заранее приготовить несколько шпателей. Данный совет связан с тем, что остатки шпаклевки затвердевают и делают его рабочую часть неровной. В условиях быстрой работы нет времени очищать поверхность инструмент, поэтому всегда на помощь приходит дополнительный. Старайтесь также держать шпатель с углом в 60 градусов.
    9. Многие автолюбители ошибочно применяют воду при работе со шпаклевкой. Делать этого ни в коем случае нельзя. Наличие влаги в материале недопустимо.

    Виды шпаклевок для кузова

    В настоящее время можно найти достаточно большое количество различных видов шпаклевок. Все они должны соответствовать ряду требований, который определяет качество материала. Первое требование заключается в том, что качественная шпатлевка должна иметь хорошую соединительную способность с кузовом автомобиля. Второе требование подразумевает то, что материал должен ложиться на поверхность максимально ровно В-третьих, хорошая шпаклевка должна обладать минимальной после затвердевания склонностью к усадке.

    После наложения слоя и затвердевания материала, шпаклевка не должна разрушаться. Хрупкость является недопустимым свойством автомобильной шпаклевки.

    В соответствии с этими требованиями в производстве имеются следующие виды шпаклевок:

    • Грубые. Такой вид шпаклевки применятся для нанесения на значительные вмятины и прочие деформации кузова, также, может использоваться как заплата. В своем составе могут иметь различные наполнители, которые позволяют усилить прочность материала и повысить срок службы покрытия. В качестве наполнителя может применяться металлическая пружина или любой другой плотный и твердый материал. Известны грубые шпаклевки с алюминиевым наполнителем. Такой состав обладает довольно хорошей устойчивостью к большим температурным напряжениям и хорошо поддается обработке, так как это очень важно при выравнивании поверхности в случаях с глубокими вмятинами.
    • Шпаклевки с добавлением стекловолокна. Такой вид шпаклевок можно применять при наличии сквозных дыр в поверхности металла. Это очень актуально, если в кузове имеется дыра, вызванная действием коррозии. Твердый слой стеклопластика обеспечит хорошую твердость нанесенного материала и в то же время достаточно легко поддается обработке.
    • Тонкие шпаклевки. По-другому их еще называют финишными. Такой материал актуален для небольших царапин и ямок. Именно он используется при конечной стадии шпатлевания, чтобы скрыть мелкие недочеты. Такое свойство достигается применением мелкого наполнителя в виде зерен.
    • Шпаклевка на жидкой основе. Является особым видом отделочного материала. Для ее нанесения необходим специальный пистолет. Плюсом данного вида шпаклевки можно считать то, что она принимает практически любую форму, что очень важно при создании ровной поверхности. Время затвердевания составляет от 2 до 3 часов.
    • Универсальные шпаклевки. Такой вид сочетает в себе достоинства тонкой и крупной шпаклевки. Специальный состав позволяет использовать их против больших дефектов кузова и в то же время хорошо поддаваться обработке, при создании требуемой формы и выравнивания.

    При выборе шпаклевки необходимо внимательно читать указания на упаковке. Там подробно расписано, для какой поверхности они применяются. Ведь старые автомобили были покрыты специальным акриловым лаком, который не совместим с теми видами шпаклевок, характерных для современных автомобилей.

    Видео — Как подготовить и зашпаклевать поверхность

    В первую очередь, необходимо правильно очистить поверхность, которую в дальнейшем нужно будет подвергнуть покраске. Используйте для этого специальные растворители, которые с легкостью обезжирят требуемый участок. После этого, необходимо ее грамотно зачистить. Ни в коем случае, не накладывайте шпаклевку на глянцевую поверхность. Для ее зачистки используйте шлифовальную машинку, а в труднодоступных местах допускается применять наждачную бумагу соответствующей модели. Если на кузове имеется коррозия, то перед нанесением шпаклевки, ее нужно тщательно обработать с помощью преобразователя.

    Когда поверхность будет полностью готова (зачищена и высушена), можно приступать непосредственно к шпатлеванию. Для этого разведите крупнозернистый материал и нанесите с помощью шпателя на дефектный участок. Если вмятина слишком глубокая, старайтесь выровнять участок не сразу. Можно накладывать материал слоями с интервалом в 15 минут. Однако, следует учитывать, что для каждого слоя необходимо будет готовить новую порцию шпаклевки, так как через 5 минут она полностью застынет.

    Если вам не удалось придать материалу требуемую форму, в то время как он застыл. Дайте ему хорошо схватиться и полностью застыть. Только после этого можно приступать к шлифовке и накладывать новые слои. Дело в том, что выравнивание не до конца застывшей шпатлевки может только ухудшить положение и тогда все придется начинать сначала. Старайтесь всегда учитывать этот момент, так как от этого будет зависеть  срок службы лакокрасочного материала на кузове автомобиля. Чем лучше держится шпаклевка – тем дольше будет держаться краска.

    Толщина слоя может сильно меняться в зависимости от марки шпаклевки. Одни производители допускают толщину от 1 до 2 миллиметров, а другие могут накладывать слой и в 10 мм. Впрочем, слишком толстый слой не противоречит предписаниям, но не гарантирует достаточно долгий срок службы покрытия. Самый тонкий слой образуют жидкие шпаклевки, так как наносятся с помощью распыления. 

    Шпатлевание деталей кузова автомобиля — основные моменты.

    На рынке авторемонтных товаров можно найти полиэфирные и эпоксидные 2-х компонентные шпатлевки (применяются с отвердителем). Жизнестойкость их смеси ограничена. Полиэфирные шпатлевки высыхают через 15-20 минут после нанесения, и их можно шлифовать. Эпоксидные шпатлевки с отвердителем сохнут около 30 минут при +20.
    В нашей быстротекущей современной жизни мы применяем исключительно полиэфирные «скоростные» двухкомпонентные шпаклевки.

    Рассмотрим подробно шпатлевание кузова автомобиля перед грунтованием

    Поверхность уже зачищена от коррозии при подготовке кузова автомобиля, заматована и готова к нанесению шпатлевки.

    Следует знать, что общая толщина слоя шпатлевки не должна превысить 2-3 мм. Если требуется нанесение более толстого слоя шпатлевки, то это недоработка кузовщика и следует исправить это недопущение путем рихтовки и т. п. (Короче, надо попинать кузовных дел мастера, а то сядет на шею).
    Причина такого требования проста — в толстых слоях шпатлевки велики внутренние напряжения, что вызывает впоследствии растрескивание. Каждый слой, перед нанесением следующего, следует высушить.

    Шпатлевку наносят шпателем под углом 30-40° к поверхности, как бы притирая. Если шпатлюем царапину, обязательно запомните, что ее надо расточить перед тем, как заполнить шпатлевкой.

    «V» — образную остроугольную царапину, (см. рисунок ниже), как бы вы не старались, не заполните шпаклевкой целиком, в самый низ царапины она не пройдет, т.к. слишком острый угол и там всегда будет оставаться малая толика воздуха. А это, в дальнейшем приведет к появлению на свежем лаке некрасивой просадки.
    Поэтому, перед шпатлеванием ее надо проточить и придать ей, полу-шарообразное состояние.

    Не пытайтесь заполнить, достаточно глубокие впадины и царапины, шпаклевкой с первого раза, оно не нужно и вредно!

    Помните, что чем больше тонких слоев, тем меньше внутренних напряжений в отвердевающей шпатлевке и тем меньше вероятность дальнейшего вспучивания или провала зашпатлеванных мест.


    Применяемые инструменты и расходные материалы:

    • Шпатели, лучше набор из нескольких штук.
    • Шпатлевка основная двухкомпонентная, и шпатлевка финишная, также двухкомпонентная.
    • Наждачная бумага с абразивом Р120, Р180, Р220-240.
    • Обязательно, для качественной обработки, рубанок с зажимами, или липучкой, для наждачной бумаги.
    • Порошок проявочный.
    • Антисиликоновый обезжириватель или Уайт-Спирит.
    • Орбитально-шлифовальная машинка и к ней сменные абразивные кружки различной зернистости от Р180 до Р400.
    • Скотч-брайт (темно-красный для простой краски и серый для металлика).


    О применяемых материалах и инструментах подробнее читайте в статьях:

    1. Инструменты, необходимые для покраски автомобиля
    2. Материалы для подготовки к покраске автомобиля

     

    Разводим шпаклевку

    Для этого, лучше всего взять два шпателя, один побольше, второй поменьше — рабочий.
    Шпатлевки (основы) для смешивания берите лучше меньше (чтобы потом не выбрасывать застывшую), прибавляем из тюбика отвердитель, розовый такой, примерно 1:20 и тщательно перемешиваем маленьким шпателем на большом, чтобы получилась однородная масса без розовых прожилок.
    А теперь, эту массу надо грамотно размазать.

     

    Нанесение шпатлевки

    Первый слой притираем, с силой нажимая на шпатель, чтобы заполнить все дефекты и полости. Сушим…

    Если температура окружающего воздуха мала, применяем принудительную сушку: обогреватели (лучше инфракрасные) или фен. Перегревать нельзя, поэтому старайтесь в области сушки держать температуру, чтобы рука терпела, иначе все вскипит и поднимет шпатлевку.

    Наносим второй, третий и далее по мере надобности слои шпатлевки, пока общая конфигурация не удовлетворит Вас на ощупь. Т.е. шпатлеванная поверхность примерно будет в одной плоскости с «родной» плоскостью или чуть выступать.

    Теперь приступаем к шлифованию шпаклевки. Как говорит статистика, примерно 70% работы маляра приходится именно на шлифовку. Не забываем надеть респиратор от пыли если работаем в помещении.

     

    Шлифование шпатлевки с применением проявочного порошка

    Вот тут-то, нам и пригодится рубанок, для шлифовки больших плоскостей, как-то крыша, капот, двери и т.д. Закрепляем на нем ленту наждачной бумаги Р120. И без сильного нажима начинаем притирать.

    Трем, пока не начнут проявляться потертости вокруг шпаклеванного участка. По мере надобности добавляем шпатлевки. Тут очень трудно объяснить на словах, когда хватит, а когда мало, постараюсь показать на примере (см. рис).

    Но все достигается с опытом! Одно могу сказать — доверяйте своей ладони и пальцам.

    Простой тест – закройте глаза и проведите ладонью по отшлифованной поверхности, если чувствуете неровность – значит, она там есть! Осталось только разобраться — это выпуклость или впадина. Помочь в этом, может также металлическая линейка, которую, прикладывая ребром к зашпаклеванной поверхности, можно увидеть все несоответствия. Но это достаточно приблизительный метод и нужен очень хороший свет.

    Такой способ достаточно эффективен, при получении автомобиля из кузовных работ, если вы их делали не сами, для проверки, нет ли шишек или проемов на отрихтованной поверхности детали.

    Соответственно, или точим дальше, или докладываем ещё слой шпатлевки. В этом процессе существенную пользу может оказать проявляющий порошок. По существу, это черный порошок. Наноситься и легкими движениями растирается по поверхности специальным поролоновым спонжиком (идет в комплекте).

    Затемнив этим порошком рабочую поверхность (ремонтную зону, которую шлифуем), например капот, начинаем точить рубанком. Стирая верхний слой шпатлевки, мы стираем и проявочное затемнение. В результате получаем некую картину, по которой можно определить, где еще следует доложить шпатлевки. Это, разумеется, места, где затемнение осталось.

    При шлифовании шпатлевки не перестарайтесь! Шпатлевка точится гораздо легче железа, поэтому перетереть плоскость шпаклевки, гораздо проще, и в результате можно выточить лишнее и получить волнистую поверхность с ямами.

    Постепенно, приходиться добавлять все меньше и меньше шпатлевки. Соразмерно и изменяем зерно абразива шлифовальной бумаги, переходя к все более мелкому зерну: P120 >> P180 >> P240. Это нужно для перетирания и уменьшения абразивной риски, наносимой более грубыми абразивами.

    Следует обязательно учитывать одно правило, число, определяющее абразив, при шлифовании не должно перепрыгивать через 100 единиц.

    Например: закончив работу со шлифовальной бумагой с абразивом P80, сразу переходить к P180 не следует. Сначала риску от P80 перетереть, желательно P120-150, и лишь потом P180 и далее P220-240.

    Постепенно приближаясь к финишу, начинаем использовать «финишную» шпатлевку. Она более пластичная, с меньшим зерном и также двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка. Разводится с отвердителем точно так же, как и основная.

    Вытираем ее уже шлифовальной бумагой P220-240. На конечном этапе целесообразно использовать орбитально-шлифовальную машинку, со сменными абразивными кружками на липучке. С ее помощью, гораздо быстрее и эффективнее, можно загладить риску. И вот, наконец, финиш!

    Осталось определить, что мы будем грунтовать и красить.

    Соответственно грунтуются все шпатлеванные места, а также места с «подозрительным» покрытием. Под «подозрительным» покрытием подразумевается неизвестно кем и когда нанесенная краска, имеющая ненормальный блеск, растрескавшаяся как на старых картинах и т.д. и т.п. В общем, все то, что может после покраски принести неприятные сюрпризы (см. «Дефекты, возникающие при окрашивании»).

    Простейший способ проверки таков.
    Берем тряпочку, немного смачиваем тем растворителем, которым будем разводить краску или пигмент, без нажима проводим по подозрительному покрытию и смотрим. Если краска с поверхности явно смывается или вообще ее начинает вспучивать, съеживать, то лучше эту поверхность загрунтовать.

    И опять, под грунт матуем всю поверхность окрашиваемого элемента кузова.
    Окончательно используется абразивы с зерном Р240-320, не менее.

    Тут следует объяснить: чем грубее абразив, тем меньше определяющее число.
    Пример: Р80 – это очень грубый абразив, а Р240 — это уже довольно мелкий.

    Для матирования больших и достаточно плоских поверхностей рекомендую использовать орбитально-шлифовальную машинку в комплекте с поролоновым переходником на липучке и соответственно абразивными кружками Р240-320.

    Обдуваем, при помощи компрессора, автомобиль от излишков пыли, образовавшейся от точения шпаклевки и матирования (нанесения адгезивной риски).

    Берем чистую безворсовую салфетку, антисиликоновый обезжириватель и начинаем все тщательно протирать.
    После того, как на салфетке не будет оставаться следов пыли от шпатлевки приступаем к заклейке малярным скотчем и бумагой не окрашиваемых поверхностей.

    Шпаклевка кузова автомобиля — На Колесах

    Шпаклевка авто. Виды, правила замеса и нанесения шпаклевки для авто на кузов своими руками

    Шпаклевка авто очень важный и долгий процесс именно от этого этапа кузовного ремонта зависит форма кузова и качество лакокрасочного слоя.

    Если вы попали в небольшое ДТП где получили вмятины с повреждением лакокрасочного слоя или же на кузове просто появилась ржавчина, то знания как правильно нужно шпатлевать кузов автомобиля могут понадобится, если собрались устранить дефект своими руками.

    Из этой инструкции вы узнаете:

    1. Какие есть виды шпаклевок.
    2. Как правильно мешать шпаклёвку.
    3. Как нанести шпаклевку на авто.
    4. Как затереть и отшлифовать шпаклевку на кузове автомобиля.

    Прежде чем покупать шпатлевку нужно определиться не только с материалом обрабатываемой поверхности, но и участком кузова авто.

    У каждого вида шпаклевки есть свои характеристики, требуемые для обрабатываемой поверхности кузова.

    Виды шпаклевки для авто

    Существует 5 видов шпаклёвки. Вкратце рассмотрим области их применения.

    Стекловолокнистая шпаклевка. В основном наносят на жесткие участки кузова машины, поскольку за счёт стекловолокна раствор становится твердим и ели нанести к примеру на дверь (играющая поверхность), то она может попросту лопнуть. Шпаклевка со стекловолокном отлично подойдет для маскирования сквозных дыр от коррозии.

    Грубая шпаклевка. Позволяет убирать значительные дефекты кузова автомобиля. Её грубость достигается благодаря наполнителям типа металлической стружки. Устойчива к перепадам температур, хорошо шлифуется и имеет небольшую усадку, а так же достаточно эластична. Применяется для выравнивания значительных поверхностей.

    Тонкая или финишная шпаклевка. За счет своей малозернистости применяется на последнем этапе шпаклевания кузова авто для удаления мелких дефектов.

    Жидкая шпаклевка. Применяется в основном только на сто или спец мастерских, поскольку для её нанесения нужен специальный пистолет. Позволяет добиваться ровной поверхности, а в твердый материал превращается спустя 2-3 ч.

    Универсальная шпаклёвка. Является альтернативой как мелко, так и крупнозернистым шпаклевкам для авто. Её прочность позволяет использовать в виде наполнителя, а однородность структуры дает возможность получить ровный застывший слой.

    Как шпаклевать авто

    Теперь, разобравшись с видами, можно выбрать нужную шпаклевку для конкретного участка кузова авто и приступить к подготовке поверхности, а также замесу шпаклевочного материала.

    Первым делом обрабатываем участок поверхности убираем старый материал. Распил места, на которое будет наносится шпаклевка, нужно делать в несколько этапов начиная со шкурки P80 и заканчивая P180, а затем нужно обезжирить поверхность перед нанесением шпаклевки.

    Приготовление консистенции шпаклевки

    Перед тем как замешивать шпаклёвку нужно внимательно прочесть инструкцию к данному виду поскольку если приготовить раствор с нарушением технологии все дело пойдет насмарку. Если это шпаклевка со стекловолокном то её замесить чуть проще, можно не боятся передавить отвердителя или не правильно замесить, впустив воздух, поскольку в неё воздух не заходит.

    А вот если имеете дело с замесом полиэфирной шпаклевки, то тут нужно строго придерживаться указаний. Во первых отвердителя вносить 1,5-2% от массы, а во вторых размазывать определенными движениями (на видео мастер как раз показывает как правильно мешать шпаклевку).

    Производится как бы вмазывание в шпатель, это делается для того чтобы в шпаклевку не попадал воздух и она не стала пористой.

    Как правильно наносить шпаклевку на авто

    Шпаклевка наносится плавными и легкими движениями сверху вниз, на шпателе должно выть не большое количество шпатлевочного материала в несколько приемов. Шпаклевку класть крест-накрест тонкими слоями чтобы она не стала пористой и не проседала. Прошпаклевав несколько проходов перейти к шлифовке.

    Шлифовка шпаклевки авто

    Правильная обработка уже нанесенной и подсохшей шпаклевки это уже 70 процентов успеха. Нужно умело подбирать наждачку и шкурку требуемого абразива. А чтобы было хорошо видно участки, где еще требуется шкурить, нужно использовать проявочный порошок.

    Пользуясь рубанком или шлифовочной машинкой учитывайте что шпаклевка шлифуется значительно быстрее чем метал, по этому не переусердствуйте дабы на поверхности не образовалось неровностей и волн.

    На последнем этапе шлифования шпаклевки на кузове авто рекомендуется применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами. После такой обработки, когда шпаклевка авто завершилась, останется теперь загрунтовать и покрасить деталь.

    Источник: https://etlib.ru/video/shpaklevka-avto-vidy-pravila-zamesa-i-naneseniya-2229

    Как зашпаклевать машину: учимся шпаклевать правильно своими руками

    Содержание:

    Шпаклевка может помочь вернуть идеальный внешний вид автомобилю и провести ремонт неровностей, вмятин или других изъянов поверхности. Несмотря на то, что этот материал является довольно простым в обращении и безопасным, важно знать, как правильно шпаклевать машину.

    Это поможет быстро удалить проблему и замаскировать любые неровности. К тому же шпаклевка может выступать в качестве базового слоя перед покраской автомобиля.

    Итак, учимся выполнять реставрационные шпатлевочные работы автомобиля своими руками, основываясь на инструкции и видео мастера.

    Перед тем, как своими руками провести ремонт и зашпаклевать неровности, следует провести подготовительные работы. Они включают в себя приобретение необходимого материала, приготовление инструментов и подготовку непосредственно участка, который требует реставрации.

    Для проведения шпаклевочных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

    • наждачная бумага;
    • протирка для удаления остаток краски и грязи;
    • непосредственно шпаклевка;
    • растворитель;
    • отвердитель;
    • шлифовальный круг;
    • шпатель;
    • перчатки.

    Чтобы зашпаклевать неровную поверхность или вмятину, необходимо выполнить несколько этапов. Причем важно ответственно подходить к каждому из них, так как от качества работы будет зависеть конечный результат, и малейшая ошибка станет причиной нового ремонта.

    Вначале следует выровнять вмятину, следя за тем, чтобы поверхность не выгнулась наружу. После этого участок, который требует реставрации, нужно очистить от грязи и пылевого налета.

    Это можно сделать при помощи обычной воды или специальной протиркой, которая удаляет также остатки краски или полировочной пасты.

    Обратите внимание

    Чтобы устранить краску с кузова автомобиля, можно воспользоваться шлифовальным кругом.

    Отмытый кузов оставляется на некоторое время. Чтобы ускорить процесс высыхания поверхности в автомастерских используют обдувочные пистолеты, при ремонте своими руками можно воспользоваться обычным бытовым феном.

    Чистый и сухой участок нужно протереть растворителем для обезжиривания. Это поможет шпаклевке хорошо держаться на поверхности и не отпадать.

    Очищенную и обезжиренную поверхность следует покрыть антикоррозийным грунтом. Он защитит зашпаклеванную область от ржавчины и коррозии.

    Одним из важных факторов перед самой шпаклевкой является выбор материала. В зависимости от причины шпаклевания будут различаться и типы шпаклевки. Если проводить работы по ремонту планируется своими руками, то следует проконсультироваться со специалистом в магазине или посмотреть видео по выбору подходящего материала.

    По характеру повреждений шпаклевка может быть для глубоких и для маленьких вмятин. В зависимости от этого она будет по-разному «садиться» на поверхность.

    При глубокой вмятине понадобится два вида шпаклевки:

    • вначале для глубокой заделки поврежденной поверхности;
    • затем для финишной обработки.

    Хотя существует универсальный вид, подходящий для работ на старте и на финише. Следует внимательно выбирать шпаклевку и отдавать предпочтение известным производителям, так как после покраски некачественный материал может отойти от поверхности авто.

    При проведении реставрационных работ своими руками, сначала необходимо ознакомится с инструкцией, чтобы узнать, сколько шпаклевка будет сохнуть, в каких пропорциях ее разводить и как сильно она сядет на поверхность.

    Для проведения шпаклевочных работ потребуется шпатель, которым шпаклевка будет наноситься на подготовленную поверхность. Состав распределяется плавными движениями сверху вниз.

    Важно

    После нанесения первого слоя нужно подождать 15 минут, поскольку она имеет свойство «усаживаться» и может потребоваться еще один слой. Когда работа будет закончена, нужно дать шпаклевке засохнуть: оно чаще всего указано на упаковке.

    Шпаклевочные работы требуют сноровки и если проводить их своими руками, то нужно не расстраиваться, если в результате не получится идеально ровная поверхность.

    После того как шпаклевка высохнет, на обрабатываемый участок наносится проявочное покрытие. Далее следует отшлифовать поверхность. В автомастерских для таких работ применяются специальные шлифовальные машинки. При ремонте своими руками можно воспользоваться наждачной бумагой.

    Если во время полировки показался металл, следует добавить новый слой шпаклевки, подождать время и снова повторить процедуру шлифовки. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, на которую затем будет наноситься краска.

    Чтобы проведение реставрационных мероприятий производилось качественно и быстро, следует обратить внимание на несколько небольших советов:

    • не рекомендуется шпаклевать поврежденный участок одним слоем смеси, так как несколько слоев уменьшают внутреннее напряжение, а, значит, снижается вероятность появления трещин и проваливаний;
    • шпаклюя автомобиль, нужно держать шпатель под углом 30-40 градусов к поверхности;
    • нельзя проверять качество шлифовки только визуально, так как можно не заметить плохо отшлифованных участков;
    • проверять шлифовку нужно ладонью, чтобы сразу обозначить участки, требующие доработки;
    • шпаклевка шлифуется намного быстрее, чем металлическая поверхность, поэтому по неосторожности можно снять больше, чем положено;

    Он представляет собой субстанцию черного цвета, которая наносится при помощи губки на обрабатываемую поверхность перед шлифовкой. Выпуклые места наждачная бумага сразу чистит, а где нужно добавить шпаклевки порошок останется. Так будет понятна общая картина и места, которые требуется доработать.

    Придерживаясь простых инструкций и посмотрев специальные видео, можно провести шпаклевочные работы своими руками. И, несмотря на кажущуюся сложность, каждому под силу провести качественный ремонт автомобиля.

    Источник: https://autokuz.ru/pokraska/kuzov-bamper/kak-zashpaklevat-mashinu.html

    Самостоятельная шпаклевка автомобиля

    Собственноручная шпаклевка автомобиля — один из этапов кузовных работ. Выполняется она после ДТП или при появлении явных следов коррозии на авто. Для ее выполнения своими руками на рынке есть необходимые материалы и инструменты:

    • полиэфирная шпаклевка с временем отверждения 15-20 минут;
    • 2-х компонентные средства, правильно применять которые необходимо с отвердителем, время высыхания — не менее часа, температура воздуха при этом — не ниже 20 градусов;
    • автомобильная шпатлевка со стекловолокном для глубоких вмятин.
    • комплект шпателей для авто;
    • черновая шпаклевка и финишная;
    • инструмент для фиксации наждачной бумаги;
    • наждачная бумага от Р120 до Р220-240;
    • проявочный порошок;
    • антисиликоновый обезжириватель для кузова авто или Уайт-Спирит;
    • можно использовать шлифовальную машину и сменные кружки к ней — от Р180 до Р400;
    • два вида скотча.

    Подготовка к шпаклевке

    Подготовка включает:

    • определение характера повреждений авто;
    • составление плана работ;
    • отмывание поврежденной детали водой, растворителем, Уайт-Спиритом.

    Так могут открыться другие повреждения, например, сколы краски. Автомобильная поверхность обрабатывается абразивом, очищается от коррозионных следов. Для зачистки сухой поверхности используется грубая наждачная бумага от Р60 до Р180.

    Оптимальный слой материала

    Если вмятина оказалась глубокой, шпатлевка выполняется после рихтовочных работ, выполненными в мастерской или своими руками. Толстый слой материала, превышающий 2-3 мм, во время высыхания растрескивается.

    Техника выполнения шпаклевки

    Упругий шпатель — инструмент, определяющий, как правильно шпаклевать автомобиль и другие поверхности — шпаклевка равномерно втирается. Материал набирают на шпатель, наносят на поврежденное место и втирающими движениями распределяют по поверхности. Инструмент правильно держать так, чтобы шпатель и поверхность авто образовали угол 30-40 градусов.

    Внутреннее напряжение поверхности деталей кузова авто угрожает трещинами, шпатлевка, нанесенная на машину непросохшими слоями, растрескается. Прочно держатся несколько тонких слоев, правильно нанесенных и просохших.

    Обработка царапины

    Глубокую царапину необходимо растачивать прежде, чем шпаклевать. Если этого не делать, ее дно останется незаполненным, несмотря на усилия. Засыхая, материал просядет, что обязательно станет заметно. Правильно расточенная автомобильная царапина имеет округлую форму, без глубоких, острых впадин.

    Приготовление шпаклевки

    Чтобы своими руками подготовить рабочую порцию, необходимы большой и малый шпатели, небольшое количество основной шпаклевки, доза отвердителя для нее в пропорции 1:20.

    Маленьким шпателем смесь вымешивается до однородности и исчезновения цветных полос отвердителя. Спустя 15 минут после приготовления, раствор постепенно густеет, поэтому шпаклевать надо быстро, не отвлекаясь.

    А порции готовить — минимальные.

    Нанесение шпаклевки на детали кузова

    1. Нанесение первого слоя — ответственный этап: шпаклевка должна заполнить все неровности поверхности, происходящая адгезия способствует прочному соединению материала с основанием.
    2. Первому слою дают высохнуть, в прохладных помещениях процесс ускоряют с помощью специального фена.

      Перегретая автомобильная смесь может вспучиться, что недопустимо для качественной работы.

    3. Нанося и высушивая один за другим тонкие слои материала, доводят высоту шпаклевки до уровня окрашенной поверхности, правильно будет дать небольшой припуск для шлифовки — шпатлевка незначительно превышает ровную поверхность детали.

    Тщательная шлифовка

    Этот этап важен не меньше, чем покраска. Погрешности во время шлифовки выдают неумелого мастера, портят вид авто.

    Шлифовка поверхности с большой площадью выполняется с помощью инструмента, фиксирующего наждак — рубанка. Первый номер используемого абразива — Р120. Движения должны быть аккуратные и плавные.

    Хорошо отшлифованная своими руками автомобильная поверхность будет идеально ровной, без явных переходов высоты. Определяется она на глаз, на ощупь, с помощью тонкой металлической линейки, поставленной на ребро.

    Обнаруженные впадины надо шпаклевать новым слоем шпаклевки.

    Доводить поверхность своими руками удобно с помощью проявляющего порошка черного цвета. Он наносится на зашпаклеванную часть, после чего продолжается шлифовка. Плоскость рубанка двигается горизонтально, на одном уровне. Сглаживание неровностей будет видно по истиранию порошка, впадины на детали будут оставаться темными.

    Энергичные движения рубанком или невнимательная работа шлифовальной машиной приводят к чрезмерному вытиранию шпаклевки, появлению вмятин и волн.

    Чем ровнее становится поверхность, тем точнее должны быть движения, тем меньше смеси необходимо добавлять. Самое время сменить номер абразивной бумаги на Р180, потом — Р240. Мелкое зерно наждачной бумаги не будет оставлять на поверхности грубых следов. Смена бумаги должна быть последовательной: Р180 нельзя пропускать, только после него можно переходить на Р240.

    Финишная шпаклевка

    Видя, что автомобильная поверхность уже близка к идеалу, шпаклевать продолжают смесью мелкозернистой и пластичной финишной шпаклевкой. Готовится она тоже небольшими порциями, наносится, втирается, просушивается.

    Шлифуют финишный слой наждачной бумагой с самым мелким зерном, не оставляющим грубых борозд. Использовать шлифовальную машину — лучший выбор на этом этапе.

    Правильно отшлифованная своими руками поверхность готова к следующим этапам — выполняется грунтовка и покраска.

    Совет

    Шпаклевка автомобиля — важный этап кузовного ремонта. От качественного его выполнения зависит, как будет выглядеть покраска — правильная геометрия кузова, блики, световые линии на глянцевой поверхности.

    Источник: http://KrasimTachky.ru/texnologiya-pokraski/shpaklevka-avtomobilya.html

    Обучаемся правильно шпаклевать автомобиль

    Почти каждый автомобиль со временем получает деформации кузова, вызванные механическими повреждениями. Это могут быть удары, сколы или глубокие царапины. Эти углубления на поверхности кузова очень заметны, и даже если их закрасить, то ситуация не изменится. Поэтому применяется специальная шпаклевка для автомобиля, которая помогает скрыть все дефекты.

    Шпаклевка заполняет вмятины и после высыхание обеспечивает необходимую жесткость поверхности, после чего ее можно закрасить. Также она необходима для закрытия швов от ремонтно-сварочных работ на кузове, которые получаются после замены отдельных частей новыми вставками.

    При аккуратном выполнении шпатлевка для автомобиля с последующей покраской поврежденное место будет совершенно незаметным. А главное что шпаклевку можно нанести самостоятельно, ведь для этого не требуется дорогостоящее оборудование.

    Виды шпаклевки

    Существует два основных вида шпаклевок, которые применяются для устранения различных повреждений:

    – стартовые;

    – финишные.

    Стартовыми являются крупнозернистые виды шпаклевки, которые применяются для заполнения больших углублений. Они обеспечивают надежную фиксацию даже при нанесении толстым слоем. Также к стартовым относится шпаклевка со стекловолокном. В ее структуре присутствуют длинные мягкие волокна, с помощью которых можно заполнить сквозные отверстий.

    Финишные – это мелкозернистые виды, которые используются для нанесения последних слоев.  Такая шпаклевка ложится сверху стартовой, но ее применяют и отдельно когда необходимо заделать мелкие сколы и царапины.

    Таким образом, для самостоятельного шпаклевания необходимо приобрести стартовую и финишную шпаклевку. Следует визуально оценить слой, на который необходимо ее укладывать. Для этого нужно замерить глубину вмятин.

    Это необходимо для того чтобы выбрать подходящую стартовую шпаклевку, поскольку разные ее виды укладываются слоем различной толщины и превышения этого лимита недопустимо.

    Поэтому при ее выборе обращайте внимание на информацию на упаковке, чтобы быть уверенными что она справится с поставленной задачей.

    Как шпаклевать машину: подготовка поверхности

    Теперь вопрос – как правильно шпаклевать автомобиль? Перед нанесением шпаклевки необходимо подготовить поверхность. Для этого нужно убедиться, что на участке нет выступающих бугров, поскольку шпаклевка может скрыть только ямы и вмятины.

    Если обнаруженный горб достаточно высокий, то его необходимо немного вдавить, и убедиться, что он не возвращается в прежнее положение. Удалять бугорок нужно аккуратно, особенно если не планируется проводить полную перекраску автомобиля, поскольку от сильных ударов краска  может растрескаться далеко за приделами зоны для шпаклевания.

    После того, как удалось избавиться от выступающей поверхности, следует с помощью крупнозернистой наждачной бумаги Р60-Р180 удалить краску и ржавчину с металла, чтобы обеспечить надежную фиксацию шпаклевки.

    Действовать следует только в зоне для шпаклевания, и стараться не поцарапать краску на ближайшей поверхности, которая не будет восстанавливаться.

    Лучше всего проводить зачистку до образования чистого блестящего метала.

    Обезжиривание кузова автомобиля

    Очистив поверхность, ее нужно обезжирить. Для этого следует, смочив чистый кусок ткани в растворителе на базе ацетона, протереть зачищенное место.

    О том, как правильно проверить компрессию в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания и что следует предпринять – смотрите здесь.

    Как троит двигатель и чем это может обернуться, в чем могут быть причины? В нашей статье вы найдете ответы на этот вопрос.

    Обратите внимание

    Растворитель удалит все жирные разводы и быстро высохнет, что позволит продолжить работу уже через несколько минут. Важно делать обезжиривание непосредственно перед нанесением шпаклевки, поскольку это даст гарантию того, что поверхность снова не запачкалась.

    Стоит помнить, что шпаклевка – это все же не настоящая поверхность кузова, поэтому, если игнорировать обезжиривание, то надежное ее приклеивание может и не наступить, вследствие чего она через некоторое время может отколоться.

    Нанесение стартовой шпаклевки

    Далее необходимо приготовить грубую крупнозернистую шпаклевку согласно инструкции на упаковке. Поскольку она состоит из нескольких компонентов, то их надо смешать. После смешивания компоненты вступят в реакцию и получат нужные качества для надежной фиксации на металле.

    Очень важно обратить внимание на то, что не следует смешивать сразу все, поскольку шпаклевка очень быстро затвердевает и можно не успеть ее использовать. Она теряет свою эластичность примерно за 5 -10 минут после смешивания.

    Для начала нужно приготовить совсем немного. Шпаклевка наносится несколькими слоями, а не за один раз, поэтому если приготовить совсем немного, то ничего страшного не произойдет и остальное можно нанести в последующем.

    Главное давать ей возможность просыхать, чтобы она надежно фиксировалась и могла удержать следующий слой. Для этого нужно делать паузы по 10 – 15 минут.

    Если при нанесении была допущена ошибка и шпаклевка уже застыла, то лишнее можно зашлифовать наждачной бумагой.

    Даже если вмятина, которую нужно скрыть, очень большая, не надо сразу же замазывать ее всю, поскольку при нанесении слишком толстого слоя шпаклевки за один раз могут образоваться  трещины.

    Шпаклевание нужно разделить на несколько этапов и работать тонкими слоями. За 3 – 4 раза можно вполне скрыть глубокую вмятину.

    Перерывы между слоями следует использовать для очистки шпателя. Категорически запрещено работать грязным инструментом, на котором затвердела шпаклевка, поскольку она будет оставлять глубокие борозды на свежем слое.

    Важно

    Шпаклевка наносится мягким шпателем, который можно приобрести в строительном или малярном магазине. Естественно, что сразу же идеально нанести шпаклевку не получится даже у профессионала. Поэтому нужно провести ее шлифовку, убрав все лишнее. Делать это можно как вручную, так специальной машинкой, используя наждачную бумагу Р220-240.

    При шлифовке образуется много вредной пыли, которую не следует вдыхать, поэтому нужно позаботиться о защите дыхательных путей с помощью респиратора или повязки.

    Нанесение финишной шпаклевки

    Стартовая шпаклевка, которая применяется на начальном этапе, хорошо схватывается к металлу, но имеет крупные зерна, в результате чего ее поверхность получается шероховатой. Когда все глубокие вмятины полностью устранены, наступает очередь нанесения финишной шпаклевки.

    Она наносится тонким слоем сверху стартовой. После высыхания ее следует зашлифовать. Конечная шлифовка более похожа на полировку, поскольку используется наждачная бумага Р1000 или более мелкая.

    Категорически запрещено использовать бумагу с большими зернами, поскольку царапины от нее остаются заметными.

    Это очень тонкая и длительная работа, и лучше отказаться от машинной шлифовки, поскольку можно легко допустить ошибку и придется наносить еще один слой.

    Шлифовка будет проходить гораздо легче, если наждачная бумага будет периодически промываться в воде. Но следует внимательно прочесть инструкцию к шпаклевке и убедиться, нет ли этому противопоказаний.

    Шпаклевка автомобиля своими руками видео

    Итог

    Таким образом, этот процесс хоть и требует особой аккуратности и терпения, но достаточно простой и для его выполнения нет необходимости в дорогом инструменте, и все можно сделать вручную. Для шпаклевания вам понадобится простейший набор, который включает:

    • стартовую и финишную шпаклевку;
    • мягкий шпатель;
    • растворитель для обезжиривания;
    • наждачной бумаги.

    Источник: http://ProCrossover.ru/avtolyubitelyu/remont/shpaklevka_avtomobilya.html

    Шпаклевка автомобиля своими руками и ее особенности

    Покраска кузова редко обходится без выравнивания его поверхностей. Шпаклевка автомобиля своими руками — это хороший способ сделать идеально ровным свой автомобиль. Далее, вы узнаете, в чем заключается процесс шпаклевания машины.

    Что такое шпаклевка автомобиля своими руками? Многие люди думают, что в шпаклевании стальных деталей кузова ничего сложного нет.

    Такое мнение складывается у тех, кто только наблюдал за тем, как работают другие люди и никогда не пробовал шпаклевать сам.

    Совет

    В реальности же шпаклевание как металлических, так и пластиковых деталей достаточно скрупулезное дело, на которое способен далеко не каждый.

    Овладеть мастерством шпаклевания кузова можно, если приложить максимум старания и терпения. Шпаклевка автомобиля сродни творчеству, в котором можно реализовать свой талант.

    Основные виды шпаклевок

    На сегодняшний день существует огромное количество шпаклевочных материалов, поэтому разберем только основные:

    • волокнистые. Такие шпаклевки применяются для выравнивания глубоких вмятин и неровностей, оставшихся после рихтовки;
    • универсальные. Эти шпаклевки самые распространенные, так как хорошо справляются с вмятинами до 5 миллиметров, а также отлично шлифуются;
    • финишные. Данными шпаклевками легко выводить детали, но если неровности глубокие, например 4-5 миллиметров, то, скорее всего, через несколько недель или месяцев произойдет усадка;
    • шпаклевки по пластику. Эти шпаклевки обладают повышенной эластичностью, так как рассчитанные на вибрации пластика при эксплуатации машин.

    Если была произведена качественная рихтовка кузова или оставшиеся неровности имеют перепад не более 3-4 миллиметров, то вполне реально обойтись одной универсальной шпаклевкой. Но если есть возможность и желание, то можно пользоваться и финишной.

    Работа с пластичными массами при выравнивании деталей кузова автомобиля

    Для того чтобы шпаклевать неровности, понадобятся:

    • обезжириватель;
    • салфетка;
    • малярные шпателя;
    • наждак;
    • брусок для затирки или шлифовальная машинка;
    • растворитель (646) и ветошь.

    Для безопасности рук желательно работать в перчатках, но мало кто так делает, так как в них теряется важная в этом деле чувствительность.

    Итак, после обезжиривания обрабатываемой поверхности и обтирки салфеткой, следует сбить глянец (наждаком Р-240), а затем открыть банку универсальной шпаклевки и хорошо ее перемешать. Далее, нужно взять порцию материала на шпатель, добавить отвердитель (пропорция указывается на банке) и тщательно перемешать, после чего нанести на кузов. Через 15-30 минут произойдет отвердение шпатлевки.

    Количеством отвердителя можно регулировать скорость застывания, но отклоняться от рекомендуемой пропорции следует в разумных пределах (до 20%).

    Наносить шпаклевку необходимо до тех пор, пока неровность полностью не заполнится. Секрет заключается в том, что пока шпаклевка жидкая, для ускорения процесса ее можно наносить вторым и третьим слоем.

    Но если она быстро застыла, то необходимо ее сначала зашлифовать, а потом уже наносить следующий слой.

    Шлифовка выравнивающего слоя

    Шлифуется шпаклевка либо вручную (при помощи специального бруска и наждачной бумаги), либо шлифовальной машинкой. Последний способ практичней и быстрее, но некоторые формы можно вывести только вручную.

    Шпателя следует промывать при помощи растворителя и ветоши. После выравнивания кузова не должны оставаться ступеньки на границе слоев шпаклевки, иначе грунтовка их может просто не залить или дать усадку.

    Полезно также почитать: Что такое покраска кузова машины пятном?

    Отличия процесса шпаклевки пластиковых деталей

    С выравниванием пластмассовых деталей дело обстоит иным образом.

    Если шпаклюется голый пластик, например новый бампер, то необходимо в обязательном порядке сбить с него глянец (наждаком Р-320 или Р-400), а затем обезжирить и обтереть салфеткой.

    После этих процедур можно шпаклевать. Так же стоит помнить, что перед нанесением базового грунта, любой пластик нужно вскрывать специальным праймером по пластику.

    Как видите, шпаклевка автомобиля своими руками не такое уж сложное дело, но и легким его назвать тоже нельзя.

    Если у вас нет опыта шпаклевания, то не надейтесь на мгновенный результат, а лучше настройтесь на получение опыта (будет неплохо узнать больше о технологии покраски автомобиля).

    Со временем все получится и вы поймете, что такое грунтовка автомобиля своими руками, и что такое покраска автомобиля своими руками. Чтобы ускорить результаты, просто старайтесь делать работу каждый раз как можно лучше.

    Особенности выведения кузова автомобиля

    Новички, впервые сталкивающиеся с процедурой шпаклевания, сильно удивляются тому, что дается она не так просто, как выглядит на видео. Убрать небольшую вмятинку на ровном участке, намазав шпаклевку, как масло на хлеб, действительно несложно. Но вот выводить кантики, скулы, ребра и прочие криволинейные профили, как показывает практика, удается далеко не всем.

    Перейдем к конкретике. Следует заметить, что никаких инструментов и приспособлений, помогающих восстанавливать сложные формы шпаклевкой, не существует. Есть только шпатель, руки и голова. Каждый раз мастер должен продумывать стратегию выведения формы, которая зависит от сложности последней.

    Новички, начинающие работать со шпаклевкой, должны сделать своим девизом фразу: если долго мучиться, что-нибудь получится. Шпаклевка поддается обработке, поэтому все лишнее можно будет всегда убрать, а недостающее – долепить. По большому счету работать можно научиться на одной детали, если довести ее постепенно до идеала.

    Обратите внимание

    Основная ошибка новичков при шпаклевке – наложение слишком толстого слоя. После затвердения материал довольно сложно шлифуется. Конечно, можно воспользоваться шлифмашинкой, но рациональнее просто не допускать большого количества излишков. Для этого лучше накладывать массу тонкими слоями и после отвердения контролировать ее высоту.

    Наиболее сложные ситуации, ставящие начинающих мастеров в затруднительное положение, связаны с оформлением различных канавок или граней.

    К примеру, стоит задача зашпаклевать часть капота после рихтовки, у которого имеются выдавленные продольные полоски. Одна из таких полосок проходит как раз по поврежденному участку.

    В таком случае сначала намечают траекторию канавки полоской малярного скотча, который убирается после нанесении шпаклевочной массы, оставляя намеченную траекторию.

    След от скотча служит ориентиром для дальнейших действий. Надо дать шпаклевке подсохнуть и дальше можно формировать канавку наждачкой. Возможно, придется прошпаклевать это место не один раз. Профессионалы нередко в процессе повторных нанесений выбирают канавки пальцем.

    Шпаклевка тесно связана со шлифовкой. Нанесение массы – это только полдела. Дольше всего мастер работает не шпателем, а наждачным бруском. Для ускорения шлифовки стоит воспользоваться пневматической или электрической шлифовалкой.

    Некоторые мастера работают только руками, поскольку у них не получается точно выводить поверхности шлифмашиной. Однако новичкам лучше сразу браться за освоение механизированных методов обработки, которые позволяют тратить на шлифовку гораздо меньше времени. Не все можно сделать шлифмашиной, но многое!

    Шлифовать шпатлевку можно как на сухую, так и по мокрому. Если работать вручную, то мокрый метод более удобен, поскольку не дает пыли и обеспечивает самую гладкую поверхность. Однако есть у него и минус: вода способна добираться до металла, что в последствие может привести к появлению коррозии. Если работать шлифмашиной с пылеотведением, то вода становится не нужной.

    Следует предостеречь всех начинающих мастеров: пыль, образующаяся при шлифовании шпаклевки, очень вредна для органов дыхания. Особенно опасна пыль шпаклевки со стекловолокном. Если шлифовка ведется на сухую, то работать нужно в пылезащитной маске!

    Интересное видео: как правильно шпаклевать детали кузова авто своими руками

    Оценка статьи:

    Источник: http://sam-avtomalyar.ru/shpaklevka_avtomobilya_svoimi_rukami/

    Шпаклёвка авто своими руками от А до Я | РтиИваз

    Шлифовка жидкой шпаклёвки авто своими руками и исправление проблемных мест с остатками глянца под материалом…

    Приветствуем, автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодня продолжим изучать видео покраски авто своими руками.

    На видео по кузовному ремонту будет детально рассказано и показано мастером, как обрабатывается жидкая шпаклёвка, нанесённая на автомобиль, в этом случае на дверь.

    Важно

    Подробно будет рассказано, какие материалы и инструменты, для этого потребуются, правильно выберем наждачку, брусок и так далее.

    Будет показана сама работа, то есть наглядный пример кузовного ремонта, как нужно выводить плоскости, кантики и поиск ямок. А также на данной детали есть некоторые огрехи, жидкая шпаклёвка была нанесена на глянец и с этим возникают некоторые проблемы. На глянце шпаклёвка шелушится, а также её подрывает.

    Автор видео покраски авто своими руками Влад ЩЧ:

    На этом видео мастером будет рассказано про то, как можно исправить данные огрехи. Все это поможет автолюбителям, у которых были какие-либо проблемы с неправильно нанесённым материалом на детали кузова предыдущими мастерами. Будет также рассказано про то, как эти огрехи могут проявиться после покраски либо при самой покраске.

    Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками…

    Итак, приступим. В первую очередь рассмотрим фронт предстоящих работ по кузовному ремонту своими руками. Сегодня будем делать показанную на видео дверь, закрытую жидкой шпаклёвкой и прогрунтованную. Однако на ней имеются проблемы, которые нужно будет устранить.

    В некоторых местах жидкая шпаклёвка и грунт нанесены на глянец. Все это нужно вывести и плюс нужно перешпаклевать. Это делается для того, чтобы вывести плоскость и подготовить поверхность под грунт.

    На этой двери автомобиля будет очень наглядный пример, так как на ней есть кантик, радиусная плоскость, плюс выемка под дверную ручку.

    В общем, много сложных моментов, где все это можно наглядно показать.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости…

    Для начала начнём шлифование с плоскости двери, на которую нанесена жидкая шпаклёвка, которую можно хорошо видеть по серому цвету. Далее на неё нанесён желтоватый грунт, который также хорошо различим. На этой двери автомобиля можно будет очень хорошо показать непосредственно шлифовку плоскостей.

    Для начала краткий обзор того, что нам потребуется для работы…

    Сегодня нам потребуется небольшой жёсткий брусок, также будет необходим и жёсткий брусок большего размера. А также будет нужна наждачная бумага, в данный момент будем использовать Р150.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки производится под наждачную бумагу градации Р150-180, чтобы первоначально снять нужный слой материала. То есть нам надо вывести плоскость и убрать: перепады, ямки, шишки и прочие неровности.

    Когда плоскость более или менее ровная, жидкая шпаклёвка наносится для выравнивания небольших изъянов. В таком случае нет необходимости снимать большой слой шпаклёвки и поэтому надо работать наждачной бумагой Р180.

    В случае как на этом автомобиле нам придётся использовать наждачную бумагу Р150. Поскольку жидкая шпаклёвка по всей детали нанесена несколько некорректно и нужно будет снять достаточно много материала. Если перед нанесением шпаклёвки был плохо «сбит» глянец, это отражается на её состоянии (шелушиться).

    Совет

    Ещё раз оговоримся, что в нашем случае, если все было подготовлено нами правильно, то шлифовать жидкую шпаклёвку нужно будет наждачной бумагой Р180. Такая бумага хорошо снимает материал и выравнивает плоскость.

    На двери этого автомобиля предстоит сошлифовать жидкую шпаклёвку практически полностью. То есть производим шлифовку плоскостей таким образом, что будет приемлемо к грунтам, простой шпаклёвке и жидкой шпаклёвке. Мы будем выводить как обычную плоскость, не важно, какой будет использован материал, значение имеет лишь номер наждачной бумаги.

    То есть разный материал затирается «своей» наждачной бумагой. Сам же принцип выведения плоскости будет идентичен.

    Теперь от слов перейдём к делу…

    Берём жёсткий брусок, наждачку Р150 и приступаем к работе.

    Работу начинаем с радиусной плоскости, которая имеет два кантика. Верхний кантик у верхнего края двери, рядом с выштамповкой под молдинг, а также второй кантик внизу плоскости характерный для моделей БМВ.

    Получается, что сама плоскость «лежит» между двумя кантиками и имеет небольшой радиус. Для достаточно ровных плоскостей дверей с большой площадью используется большой брусок.

    При использовании длинного бруска, блока, он перекрывает большую плоскость детали, это задаёт более правильную форму.

    Однако при этом нужно контролировать плоскость детали и проверять рукой, что при этом получается.

    Движения бруска выполняются рукой, как обычно, по типу ёлочки…

    Движение бруска «по типу ёлочки». Например, если вы работаете маленьким бруском, то надо сделать в одном месте пять движений, затем переносите брусок далее, опять делаете столько же движений и так повторяем.

    Допуская пропуска на плоскости, мы можем натереть ямок. Поэтому работу постоянно рекомендуется проверять рукой на предмет выявления каких-либо изъянов, в виде ямок или перепадов на обрабатываемой поверхности.

    При работе стараемся не «заходить» на другие плоскости. Особенно нужно работать аккуратно в верхней части двери, где имеется небольшой кантик.

    Обратите внимание

    На видео хорошо видно, как Влад правильно держит рукой брусок, верхняя часть которого, как бы «висит» в воздухе, не касаясь при этом кантика на верху двери.

    После снятия слоя шпаклёвки хорошо видно, как выделяется сам кантик, он остался нетронутым и имеет другой цвет, относительно прошлифованной поверхности.

    Ранее было показано на примере задней арки, что каждая плоскость зависит от предыдущей плоскости. Поэтому следует нам всегда аккуратно работать на границе плоскостей, не нарушаем последнюю плоскость.

    И также работаем на примере с кантиком. Если его необходимо сделать уже (то есть «поднять» кантик), то больше шлифуется сопряжённая с ним плоскость. Если же нужно сделать его шире, то шлифуем саму плоскость кантика, делая её несколько шире.

    На зашлифованном участке проявился некоторый притир, это «говорит» про то, что в этом месте была какая-то неровность.

    Протёртые пятна появляются на плоскости по причине того, что плоскость бруска ровная, и она снимает слой материала с ровной поверхности. Если имеется ямка, то брусок до неё не дойдёт, а когда бугор «шишка», то брусок в этом месте снимает самое большое количество шпаклёвки, дотирая поверхность детали до металла.

    Место притира мастер (см. видео выше) показывает более детально с увеличением. Хорошо видно и понятно, что здесь есть какая-то проблема, так как края притира не ровные, это видно на глаз, и на ощупь рукой.

    При внимательном рассмотрении можно увидеть на видео, что проглядываются следы глянца. По этой причине жидкую шпаклёвку нужно будет снимать полностью, чтобы при дальнейшей работе не «вылезли» проблемы. Не пришлось бы все переделывать заново!

    Старый материал нужно полностью снять и все прошпаклевать заново.

    Проблемы с материалом, нанесённым на глянец…

    Важно

    Теперь рассмотрим реально, как будет «подрывать» границу этого участка, где частично остался не сбитый глянец. При покраске авто своими руками такое случается часто.

    Для наглядности в краскопульт был заправлен растворитель «647» и сейчас мы покажем, какая произойдёт реакция материала на детали с остатками глянца под шпаклёвкой.

    Растворитель используется «647», то есть не самый активный, что подрывает любое ЛКМ, а стандартный по активности, используется для разведения красок.

    Растворителем будем имитировать покраску детали (в любой краске также есть растворитель), чтобы показать реакцию шпаклёвки. На видео видно, что мастер, не жалеет растворителя и поливает место обработки обильно. То, что растворитель попадает на нижнюю часть двери, это не опасно для покрытия, так как там нет проблемных мест.

    Если посмотреть поближе, хорошо заметно как на материале появляются гофры, то есть материал начинает подниматься. Происходит действия растворителя, что собственно идентично действию краски при её нанесении на подобные места, где остался слой глянца.

    При проведении ножом по поверхности, видно, что краска легко снимается, так как поднялась и отстала от основы. Видно, как нож легко снимает материал, это происходит из-за того, что краска (в нашем случае растворитель) нанесена на глянец или жирный участок детали. Окраска очень плохо держится и легко снимается.

    Поэтому при шлифовке деталей всегда очень внимательно обращайте своё внимание на притиры, чтобы они были равномерно разведены, то есть граница была хорошо убрана. Если останется граница и там видны следы глянца или старой краски, тогда будут в дальнейшем проблемы при покраске либо после покраски, в момент высыхания краски.

    Если же даже не был оставлен глянец, но были явные границы на притире, тогда при покраске авто это все будет, провялятся и станет заметно.

    Совет

    В месте нашего притира по краям также видим, что часть краски немного шелушится (здесь просто меньше попало растворителя, чем на полке). Тут при подготовке был плохо сбит глянец и потому мы сейчас видим последствия этого.

    На фоне обработке растворителем не так заметен дефект, когда же покрывается деталь краской, она сильно преломляет свет. Дефектное место будет отчётливо видно на фоне общей покраски, в виде кривого зеркала.

    При обнаружении проблемного участка, про которое говорилось выше необходимо это место сошлифовать до хорошего лакокрасочного покрытия. Шлифовать надо до тех пор, когда притир будет хорошо, ровно вышлифовываться без выделенных границ.

    В нашем случае был использован растворитель, а не средство для снятия краски, так как хорошо видно, что он снял только верхний слой нанесённой шпаклёвки и грунта, не повредив «родную» краску. Этот участок был хорошо виден, когда снимался ножом верхний вспученный слой на полке двери под молдинг.

      • На отдельном видео у Влада ЩЧ есть материал: «Почему подрывает краску -покраска на глянец» Урок № 9 (малярное дело).
      • Имеется также урок по покраске про влияние следов масла при покраске лакокрасочным покрытием, либо грунтом.
    • Перед началом работы по нанесению краски, грунта всегда нужно обезжиривать поверхность.
    • Жирные следы на детали – проблемы и их решение. Урок № 45 (малярное дело).

    Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем…

    Итак, продолжим тему шлифовки жидкой шпаклёвки на автомобиле от А до Я. С возникшей проблемой мы разобрались. Если до вас перед нанесением грунта или жидкой шпаклёвки не был сбит глянец, при последующей покраске, краску начнёт поднимать.

    Продолжаем готовить деталь под грунтование. Берём опять же жёсткий брусок, наждачку Р150. По мере шлифовки будет видно где заканчивается граница. Это место покажем более детально.

    Работаем рукой также по типу ёлочкой. Видно, что нанесённый растворитель хорошо убирается. Если камень наждачной бумаги забивается, то её легко очистить любым скотчбрайтом.

    При работе с краю детали, чтобы не зацепить соседнюю дверь, если салон уже собран, то нужно обклеить соседний край детали. В районе кантика работаем особо аккуратно. Много здесь тереть не нужно, чтобы не испортить переход плоскостей. Особенно, если кантик был предварительно зашпаклёван.

    В процессе работы выявляется, что плоскость нужно будет полностью стереть, поскольку проявляется жидкая шпаклёвка и края не очень хорошо растушёвываются.

    После снятия старой нанесённой жидкой шпаклёвки будет показано как готовить поверхность под грунтование.

    Снимать старое покрытие необходимо с использованием бруска, так как если работать просто наждачной бумагой, то можно наделать мелких неровностей на плоскости детали.

    Обратите внимание

    На показанной детали не рекомендуется работать машинкой, так как ей трудно дать плоскую поверхность, поэтому лучше работать бруском с плоской подошвой.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой – выводим разные плоскости…

    Переходим на соседнюю дверь, где наглядно покажем, как нужно работать с каждой плоскостью. Работать нужно аккуратно, как уже говорилась ранее. Так видно, что шлифуя верхнюю плоскость, мы не заходим пока на плоскость с выемкой под ручку двери, так как на ней имеется кантик, который легко можно испортить.

    Шлифуя верхнюю часть двери, мы выводим кантик в районе полки под молдинг. В этом месте, если дверь не разобрана, то можно зацепить стекло, на котором камень наждачки оставит очень заметный след.

    А также при работе внутри ниши под ручку двери нужно стараться не задевать выступы механической части ручки. Саму нишу необходимо обрабатывать от руки без использования бруска. Обычно, часть ниши под ручку, где имеется кантик, не грунтуют, так как потом там очень трудно будет снять шагрень и нишу просто обклеивают.

    Если же ниша все же загрунтована, то её обрабатывают наждачкой от руки.

    Вернёмся к самой плоскости, если нанесена жидкая шпаклёвка и не «вылезла» какая-либо проблема, то шлифуете с помощью бруска, выравнивая поверхность и убирая шагрень. Постоянно, не забываем, контролировать работу рукой.

    В нашем случае придётся убрать всю старую шпаклёвку и уже потом покажем, что получилось в итоге и делать дальше.

    После снятия старой шпаклёвки видно, что остался хорошо заметный кантик, при поведении рукой даже чувствуется острая кромка его угла. Сама обработанная плоскость стала несколько пятнистой, что показывает некоторые неровности на детали.

    И также обрабатываются другие плоскости двери под брусок, постоянно контролируя кантики. В труднодоступных местах работаем наждачкой без бруска либо на поролоне. При этом не прилагаем больших усилий, чтобы не вытереть лишнего.

    Важно

    На краях, где есть переходы и невозможно подлезть большим бруском, можно использовать, например, резиновый шпатель, подложив его под наждачку как брусок.

    Подготовку проблемной поверхности под грунт Влад перенесёт в следующую часть видео, так как вылезла эта проблема, на которую ушло незапланированное время.

    После обработки наждачной бумагой Р150, обработаем плоскость наждачкой Р220 для непосредственной подготовки под нанесения грунта.

    Все это будет показано в следующем видео.

    И ещё пару слов скажем…

    В целом думаем, все было понятно, как вывести плоскость поверхности на той или иной детали, на что при этом стоит обращать внимание, как исправить ошибки.

    В следующих частях видео будет рассказано, как подготовить жидкую шпаклёвку под грунтование. Мы будем уже её вышлифовывать под наждачку Р220 для подготовки под грунт.

    На этом заканчиваю редактировать эту статью. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки.

    До свидания и успеха!

    Еще узнайте намного информации:

    Сальники разных размеров

    Источник: https://www.rtiivaz.ru/2017/09/shpaklyovka-avto-svoimi-rukami/

    Шпаклевка кузова автомобиля своими руками

    Шпатлевание любого автомобиля – это очень сложный и в то же время очень важный процесс. Именно от него будет зависеть будущая форма автомобиля. Шпатлевание автомобиля необходимо в случаях, когда автомобиль попал в аварию, покрылся ржавчиной или требует покраски.

    От всего этого не застрахован ни один водитель, поэтому уметь наносить шпаклевку правильно должен каждый. В этой статье будет приведена подробная инструкция, как выполняется шпаклевка автомобиля своими руками.

    Мы расскажем вам о видах шпаклевок и научим правильно их наносить.

    Шпаклевка, по сути, является самым большим слоем покрытия автомобиля. Она в определенной степени придает форму кузова и защищает его от воздействий коррозии. Неправильно нанесенная шпаклевка может быстро избавить кузов от лакокрасочного покрытия и подвергнет его действию коррозии.

    Правила использования шпаклевки для авто

    Перед тем, как начать шпатлевание, необходимо ознакомиться с материалом и некоторыми тонкостями в работе. Неумелая и неправильная обработка кузова приведет только к ухудшению внешнего вида автомобиля. Специально для этого, мы подготовили список особенностей всего процесса шпатлевания:

    1. Перед тем, как нанести на кузов шпаклевку, необходимо тщательно обезжирить поверхность. Данный материал очень чувствителен к жиру, частицы которого могут образовать бугры на ровной поверхности будущего покрытия.
    2. Перед нанесением материала,  не забудьте зачистить поверхность с помощью наждачной бумаги. Чаще всего, для этого используют модели от Р60 до Р180. При зачистке больших площадей (всего кузова автомобиля) можно использовать более удобные средства, например, болгарку со шлифовальным кругом.
    3. Следует заранее определиться с качеством шпаклевки и ее видами. Вероятнее всего, может понадобиться помощь разных марок шпаклевок. Такие случаи – не редкость.
    4. В процессе работы необходимо как можно чаще перемешивать состав. Это связано с тем, что он имеет свойство очень и очень быстро оседать.
    5. Немало важным условием является грамотный подбор сосуда, в котором заготавливается смесь. Его объем должен соответствовать количеству приобретенного вами материала. При использовании слишком большой тары, можно запросто привести в негодность важные остатки шпаклевки.
    6. Перед тем, как добавить отвердитель в состав, необходимо хорошенько ознакомиться со всеми предписаниями производителя. Неправильно подобранное соотношение серьезно нарушит все свойства шпаклевки.
    7. Подготавливать раствор следует только в малых количествах. Спустя, примерно, 10 минут он обязательно застынет. Старайтесь работать максимально быстро.
    8. Для удобства работы, рекомендуется заранее приготовить несколько шпателей. Данный совет связан с тем, что остатки шпаклевки затвердевают и делают его рабочую часть неровной. В условиях быстрой работы нет времени очищать поверхность инструмент, поэтому всегда на помощь приходит дополнительный. Старайтесь также держать шпатель с углом в 60 градусов.
    9. Многие автолюбители ошибочно применяют воду при работе со шпаклевкой. Делать этого ни в коем случае нельзя. Наличие влаги в материале недопустимо.

    Виды шпаклевок для кузова

    В настоящее время можно найти достаточно большое количество различных видов шпаклевок. Все они должны соответствовать ряду требований, который определяет качество материала.

    Первое требование заключается в том, что качественная шпатлевка должна иметь хорошую соединительную способность с кузовом автомобиля.

    Второе требование подразумевает то, что материал должен ложиться на поверхность максимально ровно В-третьих, хорошая шпаклевка должна обладать минимальной после затвердевания склонностью к усадке.

    Совет

    После наложения слоя и затвердевания материала, шпаклевка не должна разрушаться. Хрупкость является недопустимым свойством автомобильной шпаклевки.

    В соответствии с этими требованиями в производстве имеются следующие виды шпаклевок:

    • Грубые. Такой вид шпаклевки применятся для нанесения на значительные вмятины и прочие деформации кузова, также, может использоваться как заплата. В своем составе могут иметь различные наполнители, которые позволяют усилить прочность материала и повысить срок службы покрытия. В качестве наполнителя может применяться металлическая пружина или любой другой плотный и твердый материал. Известны грубые шпаклевки с алюминиевым наполнителем. Такой состав обладает довольно хорошей устойчивостью к большим температурным напряжениям и хорошо поддается обработке, так как это очень важно при выравнивании поверхности в случаях с глубокими вмятинами.
    • Шпаклевки с добавлением стекловолокна. Такой вид шпаклевок можно применять при наличии сквозных дыр в поверхности металла. Это очень актуально, если в кузове имеется дыра, вызванная действием коррозии. Твердый слой стеклопластика обеспечит хорошую твердость нанесенного материала и в то же время достаточно легко поддается обработке.
    • Тонкие шпаклевки. По-другому их еще называют финишными. Такой материал актуален для небольших царапин и ямок. Именно он используется при конечной стадии шпатлевания, чтобы скрыть мелкие недочеты. Такое свойство достигается применением мелкого наполнителя в виде зерен.
    • Шпаклевка на жидкой основе. Является особым видом отделочного материала. Для ее нанесения необходим специальный пистолет. Плюсом данного вида шпаклевки можно считать то, что она принимает практически любую форму, что очень важно при создании ровной поверхности. Время затвердевания составляет от 2 до 3 часов.
    • Универсальные шпаклевки. Такой вид сочетает в себе достоинства тонкой и крупной шпаклевки. Специальный состав позволяет использовать их против больших дефектов кузова и в то же время хорошо поддаваться обработке, при создании требуемой формы и выравнивания.

    Видео – Как подготовить и зашпаклевать поверхность

    В первую очередь, необходимо правильно очистить поверхность, которую в дальнейшем нужно будет подвергнуть покраске. Используйте для этого специальные растворители, которые с легкостью обезжирят требуемый участок. После этого, необходимо ее грамотно зачистить.

    Ни в коем случае, не накладывайте шпаклевку на глянцевую поверхность. Для ее зачистки используйте шлифовальную машинку, а в труднодоступных местах допускается применять наждачную бумагу соответствующей модели.

    Если на кузове имеется коррозия, то перед нанесением шпаклевки, ее нужно тщательно обработать с помощью преобразователя.

    Когда поверхность будет полностью готова (зачищена и высушена), можно приступать непосредственно к шпатлеванию. Для этого разведите крупнозернистый материал и нанесите с помощью шпателя на дефектный участок.

    Если вмятина слишком глубокая, старайтесь выровнять участок не сразу. Можно накладывать материал слоями с интервалом в 15 минут.

    Однако, следует учитывать, что для каждого слоя необходимо будет готовить новую порцию шпаклевки, так как через 5 минут она полностью застынет.

    Если вам не удалось придать материалу требуемую форму, в то время как он застыл. Дайте ему хорошо схватиться и полностью застыть. Только после этого можно приступать к шлифовке и накладывать новые слои.

    Обратите внимание

    Дело в том, что выравнивание не до конца застывшей шпатлевки может только ухудшить положение и тогда все придется начинать сначала. Старайтесь всегда учитывать этот момент, так как от этого будет зависеть  срок службы лакокрасочного материала на кузове автомобиля.

    Чем лучше держится шпаклевка – тем дольше будет держаться краска.

    Толщина слоя может сильно меняться в зависимости от марки шпаклевки. Одни производители допускают толщину от 1 до 2 миллиметров, а другие могут накладывать слой и в 10 мм. Впрочем, слишком толстый слой не противоречит предписаниям, но не гарантирует достаточно долгий срок службы покрытия. Самый тонкий слой образуют жидкие шпаклевки, так как наносятся с помощью распыления. 

    Источник: http://VipWash.ru/kuzov/shpaklevka-kuzova-avtomobilya-svoimi-rukami

    Шпаклевка автомобиля своими руками — MegaSOS

    Что такое шпаклевка? Это способ подготовки поверхности кузова автомобиля к грунтовке и покраске после рихтовки. По ходу шпаклевания мы избавляемся от мелких неровностей и вмятин, а также от царапин.

    Из этой статьи вы узнаете:

    • Какие основные виды шпаклевок есть в продаже?
    • Как правильно работать с составом шпаклевки (нанесение на поверхность кузова)?
    • Как правильно шлифовать застывшую шпаклевку?

    Виды шпаклевок

    В зависимости от химического состава шпаклевки можно разделить на:

    1. Полиэфирные. Сохнут около 30 минут при температуре не ниже +20 градусов °С.
    2. Эпоксидные с отвердителем. Высыхают за 15-20 минут.

    Профессионалы и те, кто хорошо умеют обращаться со шпатлевками, обычно выбирают эпоксидные шпатлевки. После высыхания их можно шлифовать. Поэтому шпаклевки второго вида значительно экономят время.

    Выбирая шпаклевку, необходимо следовать советам производителей, а также учитывать, какую краску и лак вы будете использовать в дальнейшей работе. Если производитель краски и лака советует использовать определенный вид шпатлевки, то будет мудро прислушаться к этой рекомендации.

    Примечание. Владельцам старых автомобилей, кузов которых покрыт акриловым лаком (термопластичным), следует приобретать лишь те виды шпаклевок, состав которых совместим с указанным выше лаком.

    Шпаклевки также можно разделить на:

    1. Крупнозернистые (или грубые). Хороши для маскировки больших дефектов кузова. Для повышения прочности состава производители нередко добавляют в этот вид шпаклевок стальную стружку или алюминиевый наполнитель. Последние обладают такими достоинствами как пластичность и устойчивость к большим температурам.
    2. Мелкозернистые (или финишные). Используются для маскировки небольших дефектов и царапин. Наносятся также финишным слоем, хорошо поддаются обработке.
    3. Универсальные. Сочетают в себе преимущества грубых и тонких (мелкозернистых) шпаклевок. При затвердевании отлично шлифуются, сохраняя однородную структуру. Подходят также в качестве наполнителя.
    4. Со стекловолокном. Благодаря своему составу хорошо маскируют пробоины и отверстия, образовавшиеся в результате удара или ржавчины.
    5. Жидкие. Затвердевают через 2-3 часа. Наносятся при помощи специального пистолета.

    Чаще всего на практике используют комбинацию грубой и тонкой шпатлевки, а также универсальную шпаклевку. Советуем вам использовать шпатлевки 3M или Novol.

    Как шпаклевать?

    Оцените поверхность после рихтовки. Оптимальный слой шпатлевки — не более 2-3 мм (в зависимости от рекомендаций производителя). Если вы видите, что необходимо наносить слой большей толщины, то необходимо качественнее отрихтовать этот участок кузова. В слишком толстом слое шпаклевки будут возникать внутренние напряжения, которые в будущем приведут к проблемам. Некоторые мастера всё же наносят более толстый слой шпаклевки. Часто это зависит от выбранного вида шпаклевки. Поэтому вышеприведенный совет не следует воспринимать как абсолютное правило. Проконсультируйтесь со специалистом по поводу вашего случая.

    Подготовка поверхности:

    1. Тщательно моем поверхность водой.
    2. Обезжиривание растворителем.
    3. Зачистка (шлифовка) поверхности грубой наждачной бумагой (P80, P150 или P180). Для ускорения работы можно воспользоваться шлиф-машиной. Аббразивный круг P80 поможет удалить краску с участка, который был поврежден. Аббразивный круг более мелкой зернистости (P180) позволит сделать плавный переход с зоны очищенного металла на окрашенную зону. Образовавшиеся от проведенной работы риски можно устранить аббразивным кругом P80.
    4. Обработка следов ржавчины преобразователем.

    Результат. Матовая поверхность. Не допускается наносить шпаклевку на глянец.

    Инструменты и материалы для шпаклевания

    Помимо самой шпаклевки нам понадобятся:

    1. Перчатки для малярных работ
    2. Растворитель (типа Уайт-Спирит) или антисиликоновый обезжириватель
    3. Фанера, которую мы будем использовать для смешивания состава шпаклевки с отвердителем
    4. Проявочный порошок
    5. Респиратор
    6. Шпатели малый и крупный
    7. Наждачная бумага (P120, P180-400)
    8. Брусок для шлифования
    9. Рубанок, на который устанавливается наждачная бумага
    10. Скотч серый (если кузов цвета металлик) и темно-бордовый для обычного цвета кузова
    11. Спонж-губка для нанесения проявочного порошка

    Процесс шпаклевания

    Для первых слоев лучше подойдет грубая шпатлевка, особенно, если мы имеем дело с маскировкой серьезных дефектов.

    1. После того, как «паста» шпаклевки извлечена из баночки, ее необходимо перемешать с отвердителем. В течение 5 минут вы можете нанести шпаклевку. После этого она начнет твердеть. Так что не замешивайте сразу слишком много.
    2. Чтобы царапина лучше заполнилась шпаклевкой, необходимо придать ей полукруглую форму.
    3. Наносим шпаклевку, выбирая более подходящий шпатель. Чередуя шпатели, добиваемся нанесения ровного слоя. Прикладываем усилие, чтобы шпаклевка хорошо заполнила царапины и вмятины.
    4. Как пользоваться шпателем? Шпатель следует держать под углом 30-40 градусов к поверхности кузова.
    5. Наносим примерно от одного до трех слоев, пока поверхность шпатлевки не сравняется с общим уровнем поверхности неповрежденного участка кузова. Каждый новый слой наносится после высыхания предыдущего. Когда мы дошли до того, что шпаклевка немного выступает, нужно дать материалу высохнуть и приступать к шлифовке.
    6. При ускоренной сушке следуйте инструкциям производителя!

    Шлифование поверхности

    В зависимости от обстоятельств вы можете воспользоваться двумя способами шлифования.

    1. Ручной. При помощи бруска, рубанка с прикрепленной наждачной бумагой.
    2. Механический. При помощи шлиф-машины с абразивными кругами.

    Общее правило: начинать следует с наждачной бумаги крупной зернистости (P80) и по мере выравнивания поверхности использовать более тонкую «шкурку».

    Ручной способ с использованием бруска. Брусок следует всегда держать паралелльно земле, а тереть нужно «крест-накрест» по диагонали (угол около 45 градусов). Этот совет применим тогда, когда нет возможности снять деталь с автомобиля.

    Наша цель — выровнять поверхность настолько, чтобы не было раковин (маленьких углублений), выбоинок или небольших вмятин.

    При необходимости необходимо накладывать новый слой шпаклевки и повторять процедуру шлифования.

    Учитывайте, что шпаклевка шлифуется быстрее, чем металл.

    Важные советы:

    1. Если необходимо работать с дверью, то лучше снимите ее. Вы сэкономите массу времени и работать будет гораздо легче. Также стоит поступать с любой деталью, которая подлежит съему.
    2. Защитите поверхность, которую не нужно шлифовать. Например, откройте дверь, если шлифуете крыло. Держите одной рукой шпатель в месте, где нельзя шлифовать.
    3. При помощи проявочного порошка выявляйте, насколько ровно вы отшлифовали поверхность. Этот порошок покажет вам, остались ли на поверхности риски или раковины.
    4. На глаз неровности видны хуже, чем на ощупь. Всегда проверяйте ладонью, насколько ровно вы отшлифовали поверхность.

    После того, как мы добились ровного слоя шпаклевки, обрабатываем зоны перехода к основному покрытию, аббразивами P180, P320, а затем P500. Зону шпаклевки не трогаем. Наша цель — избавиться от мелких царапинок. После этого затираем абразивным кругом P320 зоны перехода. В конце используем круг P500. Если позволяют обстоятельства, всю поверхность детали, которая будет окрашиваться, можно обработать кругом P1000.

    Для финишного слоя используется тонкая шпаклевка. После того, как он затвердел, затираем шкуркой с самой мелкой зернистостью — P400 или P500. Обрабатываем места с мелкими рисками, раковинами, а также переходы. После этого шлифуем шкуркой P500. Затем ещё раз можно «проявить» неровности и нанести финишный слой, используя шпаклевку Nitrosoft (боится растворителей) и резиновый шпатель. Повторяем процедуру шлифования.

    Там, где трудно работать шлиф-машиной, обрабатывайте поверхность вручную.

    Далее необходимо избавиться от пыли и подготовить поверхность под грунтовку.

    Это лишь некоторые основные советы по шпаклевке автомобиля своими руками. Советуем консультироваться с опытными специалистами, поскольку каждая ситуация уникальна и имеет свои нюансы.


    Как правильно зашпаклевать машину перед покраской видео


    Шпаклевка авто очень важный и долгий процесс именно от этого этапа кузовного ремонта зависит форма кузова и качество лакокрасочного слоя. Если вы попали в небольшое ДТП где получили вмятины с повреждением лакокрасочного слоя или же на кузове просто появилась ржавчина, то знания как правильно нужно шпатлевать кузов автомобиля могут понадобится, если собрались устранить дефект своими руками.

    Из этой инструкции вы узнаете:

    1. Какие есть виды шпаклевок.
    2. Как правильно мешать шпаклёвку.
    3. Как нанести шпаклевку на авто.
    4. Как затереть и отшлифовать шпаклевку на кузове автомобиля.

    Прежде чем покупать шпатлевку нужно определиться не только с материалом обрабатываемой поверхности, но и участком кузова авто. У каждого вида шпаклевки есть свои характеристики, требуемые для обрабатываемой поверхности кузова.

    Состав автомобильной шпаклевки

    Шпа­клев­ка – это смесь поли­ме­ра (поли­эфир), таль­ка и дру­гих доба­воч­ных ком­по­нен­тов (таких, как стек­ло­во­лок­но, угле­во­лок­но, алю­ми­ни­е­вая пуд­ра и пр. )

    p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

    Для отвер­жде­ния авто­мо­биль­ной шпа­клев­ки исполь­зу­ет­ся ката­ли­за­тор. Все, кто когда-либо поль­зо­вал­ся авто­мо­биль­ной шпа­клев­кой, зна­ют об отвер­ди­те­ле, кото­рый добав­ля­ют из тюби­ка и сме­ши­ва­ют со шпа­клев­кой перед исполь­зо­ва­ни­ем. Но не каж­дый зна­ет, что это такое и как дей­ству­ет. Это пере­кись МЭК – мети­л­этил­ке­тон, аро­ма­ти­че­ский хими­че­ский эле­мент. Этот ком­по­нент опа­сен для здо­ро­вья чело­ве­ка.

    p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

    Поли­мер (смо­ла) при­да­ёт адге­зи­он­ные свой­ства, а тальк слу­жит основ­ным напол­ни­те­лем шпа­клев­ки. Глав­ный рас­тво­ри­тель в шпа­клев­ке – сти­рол, кото­рый испа­ря­ет­ся, когда шпа­клев­ка затвер­де­ва­ет. Имен­но сти­рол даёт запах, кото­рый все ассо­ци­и­ру­ют со шпа­клев­кой.

    p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

    Тем­пе­ра­ту­ра очень вли­я­ет на экзо­тер­ми­че­скую реак­цию (науч­ное назва­ние для теп­ла, выде­ля­е­мо­го при реак­ции с отвер­ди­те­лем). Затвер­де­ва­ние зна­чи­тель­но замед­ля­ет­ся, при тем­пе­ра­ту­ре ниже 18 гра­ду­сов по Цель­сию. При недо­ста­точ­но высо­кой тем­пе­ра­ту­ре пол­ное затвер­де­ва­ние может рас­тя­нуть­ся даже на несколь­ко дней. Луч­шая тем­пе­ра­ту­ра для рабо­ты с авто­мо­биль­ной шпа­клев­кой – от 20 до 25 гра­ду­сов по Цель­сию.

    p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

    Так­же, важ­на тем­пе­ра­ту­ра метал­ла, на кото­рую нано­сит­ся шпа­клев­ка. Если металл холод­ный, то шпа­клев­ка будет затвер­де­вать сна­ча­ла сна­ру­жи. Сти­рол (рас­тво­ри­тель шпа­клев­ки) может не успеть испа­рить­ся из слоя шпа­клев­ки, кото­рый бли­же к поверх­но­сти метал­ла. Этот рас­тво­ри­тель может начать выхо­дить поз­же, когда ремонт­ная поверх­ность будет уже покра­ше­на.

    p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

    Авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку луч­ше раз­ме­ши­вать на стек­ле, твёр­дом пла­сти­ке или дру­гом мате­ри­а­ле, кото­рый не будет дей­ство­вать на ком­по­нен­ты шпа­клев­ки. Кар­тон, к при­ме­ру, пло­хо под­хо­дит для этой цели.

    p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

    Устранение трещин в стенах шпаклевкой

    Во время монтажных работ часто возникают деформации и мелкие трещины в стенах, обработанных гипсокартоном. Спровоцировать такие проблемы могут температурные скачки, сырость и некачественная шпаклевка

    .

    Как зашпаклевать стены, чтобы устранить дефекты? Для устранения трещин в гипсокартоне можно воспользоваться одним из эффективных методов:

    1. Первый способ предполагает затирку трещин акрилом. Образовавшийся слой после просыхания можно накрыть стеклохолстом, а затем зашпаклевать и отшлифовать. Окончательно спрятать проблемное место поможет покраска либо обои.
    2. Второй способ более надежный, но дорогостоящий. В этом случае трещины углубляются при помощи строительного ножа, а затем расширяются срезанием краев на угол 45 градусов. В этом случае улучшается сцепление герметика и шпаклевки с гипсом. Образовавшаяся щель очищается, грунтуется и оставляется высыхать. В этом случае применяется акриловый тип материала. Зашпаклеванное место в стене шлифуют, грунтуют и окрашивают.

    Важно!

    Качественная шпаклевка стен под обои и устранение трещин зависят от надежности установления каркаса.

    Как грамотно нанести шпаклевку

    Подготовка должна включать следующие этапы:

    • наполнение емкости водой;
    • добавление в нее сухого состава;
    • перемешивание простым шпателем;
    • доведение до однородности при помощи миксера.

    Следующим этапом является обработка стартовой шпаклевкой. Держа шпатель под углом 30 градусов, материал наносится на поверхность и распределяется.

    Для получения идеального результата стоит разобраться, как шпаклевать углы стен. Сначала при помощи небольшого шпателя наносится незначительный слой по всей высоте угла. Потом выравнивается поверхность угловым инструментом. После нанесения нужно дать высохнуть слою материала.

    После окончательного высыхания нанесенного слоя можно приступать к нанесению финишного. Для этого понадобятся оба вида шпателей. Толщина слоя не должна превышать 2 мм.

    Приступать к нанесению шпаклевки под покраску следует убедиться, что предыдущие два слоя полностью высохли

    . Обычно для этого достаточно выждать 12 часов.

    Заключительным этапом является шлифовка поверхности при помощи наждачной бумаги.

    Какой слой автомобильной шпаклевки можно наносить?

    Любой про­фес­си­о­нал в кузов­ном ремон­те ска­жет, что чем мень­ший слой шпа­клев­ки нане­сён, тем луч­ше. Луч­ше пред­ва­ри­тель­но тща­тель­но рих­то­вать повре­ждён­ную поверх­ность, чем исправ­лять недо­чё­ты тол­сты­ми сло­я­ми шпа­клев­ки. Даже если тол­стый слой шпа­клев­ки не трес­нет, он даст более зна­чи­тель­ную про­сад­ку, чем тон­кий слой.

    p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

    Без­опас­ная тол­щи­на шпа­клев­ки – 3 – 6 мм. Мож­но нано­сить и более тол­стый слой (учи­ты­вая раз­но­вид­но­сти шпа­кле­вок, уси­лен­ных стек­ло и угле волок­на­ми). Для это­го нуж­но нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв с хоро­шей про­суш­кой и шли­фо­ва­ни­ем меж­ду ними.

    p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

    При нане­се­нии несколь­ких сло­ёв шпа­клев­ки, нель­зя обез­жи­ри­вать рас­тво­ри­те­лем. Он впи­та­ет­ся в шпа­клев­ку и, в даль­ней­шем, после окрас­ки, нач­нёт испа­рять­ся, вызы­вая дефек­ты лако­кра­соч­ной поверх­но­сти. Луч­ше выду­вать пыль из зашпа­клё­ван­ных мест сжа­тым воз­ду­хом и обез­жи­ри­вать анти­си­ли­ко­ном или дру­гим спе­ци­аль­ным обез­жи­ри­ва­те­лем, кото­рый быст­ро испа­ря­ет­ся. Нуж­но пом­нить, что чем тол­ще слой, тем выше веро­ят­ность рас­трес­ки­ва­ния.

    Дефекты шпаклевки

    К сожалению, все дефекты, полученные в результате неправильно проведенной шпаклевки автомобиля, впоследствии становятся основными причинами некачественной покраски кузова. Из основных причин возникновения дефектов можно выделить несколько самых распространенных:

    • Плохое высыхание шпаклевочной массы. Может возникать вследствие недостаточно добавленного количества отвердителя или высокой влажности воздуха, в результате может привести к вероятности большой усадки. Для устранения этого недостатка необходимо снять шпаклевку полностью до металлического покрытия и повторить всю процедуру строго по технологии.
    • Возникновение пятен на отработанном участке. Вызываются передозировкой отвердителя в шпаклевке или вследствие плохого замешивания, поэтому требуется тщательное соблюдение пропорций в процессе подготовки шпаклевочной массы. Устраняется путем ликвидации дефектного слоя и повтора операции в строго соответствии с технологией.
    • Наличие пор. Поры появляются ввиду некачественного замеса шпаклевочной массы, нанесения шпаклевки на влажную подложку или вследствие наложения слишком толстого слоя материала. Во избежание возникновения подобного дефекта требуется поэтапное нанесение шпаклевочных слоев, тщательное замешивание шпаклевочной массы, неоднократная обработка шпателем для вытеснения пузырьков воздуха. Устраняется дефект путем нанесения дополнительного шпаклевочного слоя.
    • Проседание царапин на грунтовом слое. Возникает по причине неправильно выбранной зернистости абразива. Глубокие царапины можно устранить, наложив дополнительные шпаклевочный слой, однако специалисты рекомендуют полное снятие дефектного слоя до металла и повторение процедуры с соблюдением технологии.

    Все дополнительные причины возникновения дефектов шпаклевки автомобиля могут возникать по другим объективным причинам, зависящим, по большей мере, от используемых материалов: использование некачественных материалов, истечение срока годности шпаклевки, контрафактная продукция сомнительного производства.

    Поэтому ответом на вопрос как правильно шпаклевать авто, чтобы избежать последующих неприятных сюрпризов, является строгое соблюдение технологии производства работ на всех этапах и правильный выбор материалов. Экономить на качестве – не самый лучший совет в этом случае.

    Кроме того, перед тем как шпаклевать машину, кроме основных материалов,необходимо будет запастись целым рядом вспомогательных средств, средств защиты, обращать внимание на инструкции по применению, соблюдать технику безопасности при эксплуатации оборудования и в работе с техническими жидкостями.

    Если собственного опыта недостаточно для самостоятельной работы, можно обратиться за консультациями к специалистам, знакомым с подобным видом работ.

    Следующая статья: Пулевизатор (пульверизатор) для покраски автомобиля. Предыдущая статья: Технология покраски автомобиля — видео правильной покраски.

    Как подготовить поверхность к нанесению шпаклевки?

    Важ­но, что­бы были зава­ре­ны все отвер­стия и тре­щи­ны перед шпа­кле­ва­ни­ем. Любая неста­биль­ность метал­ла под шпа­клев­кой вызо­вет её рас­трес­ки­ва­ние. Если не зашпа­кле­вать даже малень­кие дыроч­ки, то шпа­клев­ка будет втя­ги­вать вла­гу с обрат­ной сто­ро­ны, через это отвер­стие, что вызо­вет кор­ро­зию метал­ла под шпа­клев­кой.

    p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

    Про­из­во­ди­те­ли авто­мо­биль­ных шпа­кле­вок реко­мен­ду­ют её нано­сить на чистый металл, отшли­фо­ван­ный круп­ным абра­зи­вом (p36 – p120).

    p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

    На метал­ле не долж­но быть сле­дов кор­ро­зии. Не жела­тель­но нано­сить на холод­ный металл. На холод­ном метал­ле может остать­ся еле замет­ный кон­ден­сат, кото­рый закро­ет­ся шпа­клев­кой, и будет окис­лять металл.

    p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

    После того, как металл под­го­тов­лен, его нуж­но про­дуть сжа­тым воз­ду­хом и обез­жи­рить.

    p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

    Как провести шпаклевку правильно

    Итак, машина готова к работе. Осталось описать как правильно шпаклевать авто. Действия следующие:

    1. Замешивается первая порция шпаклевки с отвердителем и наносится на поврежденный участок. Работают узким шпаклевочным шпателем, тщательно вкладывая состав в трещины и сколы. Если дефект представлен в виде вмятины, то работа упрощается накладыванием состава в середину и разглаживанием массы по окружности – правильно наносить шпаклевку, значит, выполнить полдела.
    2. После того как масса высохла, происходит шлифовка шпаклевки крупным абразивом вручную для работы используется малярная терка или деревянный брусок, обернутый в наждачную бумагу.
    3. Следующая порция акрилового состава наносится как финишный компонент. Действия плавные и осторожные – для того чтобы не задеть нормального покрытия, его заклеивают малярным скотчем. Важно шпаклевать машину перед покраской прозрачным инструментом, чтобы огрехи были видны сразу, иначе полосы проступят под пигментным составом.

    После работы остается дождаться полного высыхания, зачистить получившуюся поверхность мелким наждаком и покрыть автомобильной антикоррозийной грунтовку.

    Сколько отвердителя добавлять в шпаклевку?

    Коли­че­ство отвер­ди­те­ля вли­я­ет на ско­рость реак­ции отвер­жде­ния, но слиш­ком мно­го отвер­ди­те­ля уве­ли­чит хруп­кость шпа­клев­ки и её даль­ней­шее рас­трес­ки­ва­ние. Пра­виль­ное коли­че­ство отвер­ди­те­ля не долж­но пре­вы­шать 3% от мас­сы шпа­клев­ки.

    p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

    Для нович­ков быва­ет слож­но опре­де­лить коли­че­ство отвер­ди­те­ля, кото­рое нуж­но выда­вить из тюби­ка для сме­ши­ва­ния с нуж­ным Вам коли­че­ством шпа­клев­ки.

    p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

    Мож­но при­ме­нять элек­трон­ные весы для дози­ро­ва­ния шпа­клев­ки с отвер­ди­те­лем. Дру­гой, доста­точ­но точ­ный спо­соб, узнать коли­че­ство отвер­ди­те­ля для шпа­клев­ки – взять нуж­ное для нане­се­ния коли­че­ство шпа­клев­ки, поло­жить на поверх­ность для раз­ме­ши­ва­ния и шпа­те­лем раз­де­лить на две рав­ных части. Это будет 50%, далее раз­де­ля­ем ещё на две части – 25%, ещё раз – 12.5%, ещё раз – 6.25%, ещё раз – 3.125% (такое коли­че­ство отвер­ди­те­ля — мак­си­мум), делим ещё на две части – 1.5% (это мини­мум).

    p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

    Ком­па­ния 3М, кото­рой при­над­ле­жит брэнд шпа­клев­ки BONDO , реко­мен­ду­ет более про­стой спо­соб раз­ве­де­ния шпа­клев­ки с отвер­ди­те­лем. Нуж­но поло­жить на плос­кость для раз­ме­ши­ва­ния нуж­ное коли­че­ство шпа­клев­ки, после чего выда­вить из тюби­ка поло­су отвер­ди­те­ля, про­хо­дя­щую от края до края через центр этой шпа­клев­ки.

    p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

    p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

    Неко­то­рые выдав­ли­ва­ют отвер­ди­тель в виде кре­ста, про­хо­дя­ще­го через центр шпа­клев­ки. Это мож­но счи­тать мак­си­маль­но воз­мож­ным коли­че­ством отвер­ди­те­ля, кото­рое тре­бу­ет­ся для нор­маль­но­го отвер­жде­ния авто­мо­биль­ной шпа­клев­ки.

    p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

    Слиш­ком мно­го отвер­ди­те­ля сде­ла­ет шпа­клев­ку хруп­кой и под­вер­жен­ной рас­трес­ки­ва­нию. Слиш­ком мало отвер­ди­те­ля уве­ли­чит вре­мя затвер­де­ва­ния на неопре­де­лён­ный срок.

    p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

    При какой температуре затвердевает автомобильная шпаклевка?

    Реко­мен­до­ван­ная тем­пе­ра­ту­ра для рабо­ты со шпа­клев­кой состав­ля­ет 20 – 25 гра­ду­сов по Цель­сию.

    p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

    Самая низ­кая тем­пе­ра­ту­ра, при кото­рой мож­но исполь­зо­вать авто­мо­биль­ную шпа­клев­ку, рав­на от 7 до 10 гра­ду­сов по Цель­сию. Исполь­зуя шпа­клев­ку при низ­ких тем­пе­ра­ту­рах, нуж­но немно­го уве­ли­чить коли­че­ство отвер­ди­те­ля.

    p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

    Если тем­пе­ра­ту­ра будет пре­вы­шать 30 гра­ду­сов по Цель­сию, то шпа­клев­ка будет очень быст­ро затвер­де­вать. В таких слу­ча­ях нуж­но рабо­тать с неболь­шим коли­че­ством шпа­клев­ки за раз. Если исполь­зу­е­те теп­ло от внеш­них источ­ни­ков, что­бы уско­рить отвер­де­ва­ние шпа­клев­ки, то нуж­но их дер­жать на таком рас­сто­я­нии, что­бы поверх­ность оста­ва­лась тёп­лой, но не горя­чей.

    p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

    Можно ли шлифовать шпаклёвку с водой?

    Ком­па­ния 3М сде­ла­ла тест сво­их шпа­кле­вок BONDO на погло­ще­ние ими воды. Тест пока­зал, что шпа­клев­ка впи­ты­ва­ет 0.3% воды. Это очень малень­кий про­цент, кото­рый пока­зы­ва­ет низ­кое впи­ты­ва­ние шпа­клев­кой воды. Не уточ­ня­ет­ся, какая имен­но шпа­клев­ка, и какой име­ет состав.

    p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

    Так­же, при­во­дят довод в сто­ро­ну высо­кой впи­ты­ва­ю­щей спо­соб­но­сти, кото­рый ссы­ла­ет­ся на содер­жа­ние в шпа­клев­ки таль­ка. Тальк гиг­ро­ско­пи­чен (хоро­шо впи­ты­ва­ет вла­гу), сле­до­ва­тель­но, шпа­клев­ка тоже быст­ро впи­ты­ва­ет воду. Но не нуж­но забы­вать, что в шпа­клев­ке, так­же, содер­жит­ся смо­ла, кото­рая оттал­ки­ва­ет воду. К тому же неко­то­рые шпа­клев­ки, к при­ме­ру, со стек­ло­во­лок­ном, не содер­жат таль­ка.

    p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

    Опять же, при шли­фо­ва­нии с водой, шпа­клёв­ка в неко­то­рых местах будет про­ти­рать­ся до метал­ла и вода будет вза­и­мо­дей­ство­вать с метал­лом. Так­же, нане­се­ние допол­ни­тель­но­го слоя шпа­клев­ки вызо­вет затруд­не­ние, из-за необ­хо­ди­мо­сти её про­суш­ки перед шпа­кле­ва­ни­ем.

    Виды шпаклевки для авто

    Существует 5 видов шпаклёвки. Вкратце рассмотрим области их применения.

    Стекловолокнистая шпаклевка. В основном наносят на жесткие участки кузова машины, поскольку за счёт стекловолокна раствор становится твердим и ели нанести к примеру на дверь (играющая поверхность), то она может попросту лопнуть. Шпаклевка со стекловолокном отлично подойдет для маскирования сквозных дыр от коррозии.

    Грубая шпаклевка. Позволяет убирать значительные дефекты кузова автомобиля. Её грубость достигается благодаря наполнителям типа металлической стружки. Устойчива к перепадам температур, хорошо шлифуется и имеет небольшую усадку, а так же достаточно эластична. Применяется для выравнивания значительных поверхностей.

    Тонкая или финишная шпаклевка. За счет своей малозернистости применяется на последнем этапе шпаклевания кузова авто для удаления мелких дефектов.

    Жидкая шпаклевка. Применяется в основном только на сто или спец мастерских, поскольку для её нанесения нужен специальный пистолет. Позволяет добиваться ровной поверхности, а в твердый материал превращается спустя 2-3 ч.

    Универсальная шпаклёвка. Является альтернативой как мелко, так и крупнозернистым шпаклевкам для авто. Её прочность позволяет использовать в виде наполнителя, а однородность структуры дает возможность получить ровный застывший слой.

    Финишная шлифовка кузова авто

    Шлифовка — это очень ответственный этап и только опыт поможет правильно вычислить ту толщину слоя, меньше которой шлифовать уже нельзя. Шлифовка производится наждачной бумагой разного размера абразивных фракций — от 240 до 80 единиц, в зависимости от качества слоя. Шлифуют поверхность только при помощи бруска или же виброшлифовальной машинки. Шлифмашинка поможет справиться с крупными плоскостями, но с мелкими и сложными элементами необходимо работать вручную.

    Шпаклевка пластика выполняется по той же технологии, только для подбора материала необходимо учитывать указания производителя. Есть ряд шпаклевок по металлу, которые имеют в составе агрессивные вещества, разрушающие структуру пластика. Шпаклевка для пластика выполнена на основе полимеров, нейтральных к материалу бамперов и обвесов. Обработка пластиковых деталей проводится так же, но требует более аккуратного обращения с поверхностью, поскольку базовую поверхность при шлифовке повредить нельзя.

    Видео шпаклевки автомобиля своими руками и некоторые нюансы, которые раскрыли мы, дадут базовые знания о том, как правильно выполнить шпаклевку автомобиля и деталей кузова, а терпение поможет наработать опыт. Главное, никуда не спешить, и тогда все у вас получится. Удачной работы!

    Приготовление консистенции шпаклевки

    Перед тем как замешивать шпаклёвку нужно внимательно прочесть инструкцию к данному виду поскольку если приготовить раствор с нарушением технологии все дело пойдет насмарку. Если это шпаклевка со стекловолокном то её замесить чуть проще, можно не боятся передавить отвердителя или не правильно замесить, впустив воздух, поскольку в неё воздух не заходит. А вот если имеете дело с замесом полиэфирной шпаклевки, то тут нужно строго придерживаться указаний. Во первых отвердителя вносить 1,5-2% от массы, а во вторых размазывать определенными движениями (на видео мастер как раз показывает как правильно мешать шпаклевку). Производится как бы вмазывание в шпатель, это делается для того чтобы в шпаклевку не попадал воздух и она не стала пористой.

    Следует отметить 7 важных моментов:

    1. Площадь шлифования должна превышать ремонтируемую.

    2. Шпатлевку наносить только на чистую и обезжиренную поверхность.

    3. Пользоваться только чистым шпателем.

    4. Тщательно и правильно размешать шпаклевку и исключить попадание пузырей воздуха.

    5. Добавлять строго по инструкции нужное количество отвердителя.

    6. После активации шпаклевки её время жизни ограничено, поэтому нужно успеть нанести всего за 6-10 мин при температуре 20 °C.

    7. Шпаклевка на авто наносится в два приема с промежутком 20-30 минут.

    Подготовка автомобиля к шпаклевке

    Перед тем, как шпаклевать автомобиль и составлять объективный план требуемых операций необходимо разобраться со степенью серьезности имеющихся дефектов. Вне зависимости от масштабов ремонта и грандиозности проекта, подготовительные работы с поверхностями автомобиля – первое, к чему следует приступить.

    Чтобы получить полное представление о размерах и видах повреждений кузовных автомобиля или какой-либо его части, машину необходимо хорошо вымыть, после чего чистая и сухая поверхность протирается обезжиривающим раствором.

    Зачастую, кроме повреждений, являющихся первоочередной целью затеваемого кузовного ремонта, попутно выявляется еще целый ряд дополнительных неприятностей в виде мелких сколов, неглубоких царапин, небольших дефектов.

    После того, как определяется фронт работ, можно переходить к приобретению необходимых видов и количества материалов и непосредственно к поэтапному выполнению необходимых работ.

    Для начала потребуется проведение нескольких подготовительных операций, а именно:

    • Шлифование, зачистка обрабатываемых участков от коррозии, удаление отслоившейся краски. На этом этапе важно не перестараться, гладкий глянцевый блеск в этом случае не требуется. Скорее наоборот, настоятельно рекомендуется грубость и шероховатость подготовленной поверхности для лучшего схватывания шпаклевочной массы, поэтому следует использовать грубые абразивы с крупной зернистостью.
    • Очистка от налета пыли.
    • Обезжиривание металлических и пластиковых поверхностей. Требуется для того, чтобы в будущем исключить возможность отставания шпаклевочного материала от обработанной поверхности.
    • Антикоррозийные мероприятия

    Для работы по шлифовке металлических и пластиковых поверхностей потребуется специальная наждачная бумага для авто или металлическая щетка. Если площадь проведения работ внушительная, то можно воспользоваться орбитально-шлифовальным оборудованием, а небольшие участки повреждения вполне можно аккуратно отшлифовать вручную.

    Наждачка обладает разной степенью градации в зависимости от размеров зерен. Самой подходящей зернистостью для предварительной подготовки кузова к работе со шпаклевочной массой и исключения процессов усадки шпаклевки обладает абразивная бумага Р80.

    Абразив Р220-240 матирует поверхность, подлежащую реставрации, в результате чего становятся видны мелкие дефекты, которые тоже нужно тщательно зашлифовать, чтобы ликвидировать отшелушивание поверхностей и наличие острых углов.

    На этом этапе закладывается 50% эффективности будущих кузовных работ. После чего следует приступать к выбору необходимых для работы материалов.

    Шлифовка шпаклевки авто

    Правильная обработка уже нанесенной и подсохшей шпаклевки это уже 70 процентов успеха. Нужно умело подбирать наждачку и шкурку требуемого абразива. А чтобы было хорошо видно участки, где еще требуется шкурить, нужно использовать проявочный порошок.

    На последнем этапе шлифования шпаклевки на кузове авто рекомендуется применять орбитально-шлифовальную машинку, с абразивными кругами. После такой обработки, когда шпаклевка авто завершилась, останется теперь загрунтовать и покрасить деталь.

    Шпаклёвка авто своими руками от А до Я

    • Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками
    • Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости
    • От слов перейдём к делу
    • Проблемы с материалом, нанесённым на глянец
    • Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем
    • Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой – выводим разные плоскости

    Шлифовка жидкой шпаклёвки авто своими руками и исправление проблемных мест с остатками глянца под материалом…
    Приветствуем, автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодня продолжим изучать видео покраски авто своими руками. На видео по кузовному ремонту будет детально рассказано и показано мастером, как обрабатывается жидкая шпаклёвка, нанесённая на автомобиль, в этом случае на дверь. Подробно будет рассказано, какие материалы и инструменты, для этого потребуются, правильно выберем наждачку, брусок и так далее.

    Будет показана сама работа, то есть наглядный пример кузовного ремонта, как нужно выводить плоскости, кантики и поиск ямок. А также на данной детали есть некоторые огрехи, жидкая шпаклёвка была нанесена на глянец и с этим возникают некоторые проблемы. На глянце шпаклёвка шелушится, а также её подрывает.

    Автор видео покраски авто своими руками Влад ЩЧ: На этом видео мастером будет рассказано про то, как можно исправить данные огрехи. Все это поможет автолюбителям, у которых были какие-либо проблемы с неправильно нанесённым материалом на детали кузова предыдущими мастерами. Будет также рассказано про то, как эти огрехи могут проявиться после покраски либо при самой покраске.

    Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками

    Итак, приступим. В первую очередь рассмотрим фронт предстоящих работ по кузовному ремонту своими руками. Сегодня будем делать показанную на видео дверь, закрытую жидкой шпаклёвкой и прогрунтованную. Однако на ней имеются проблемы, которые нужно будет устранить.

    В некоторых местах жидкая шпаклёвка и грунт нанесены на глянец. Все это нужно вывести и плюс нужно перешпаклевать. Это делается для того, чтобы вывести плоскость и подготовить поверхность под грунт.

    На этой двери автомобиля будет очень наглядный пример, так как на ней есть кантик, радиусная плоскость, плюс выемка под дверную ручку. В общем, много сложных моментов, где все это можно наглядно показать.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости

    Для начала начнём шлифование с плоскости двери, на которую нанесена жидкая шпаклёвка, которую можно хорошо видеть по серому цвету. Далее на неё нанесён желтоватый грунт, который также хорошо различим. На этой двери автомобиля можно будет очень хорошо показать непосредственно шлифовку плоскостей.

    Краткий обзор того, что нам потребуется для работы…

    Сегодня нам потребуется небольшой жёсткий брусок, также будет необходим и жёсткий брусок большего размера. А также будет нужна наждачная бумага, в данный момент будем использовать Р150.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки производится под наждачную бумагу градации Р150-180, чтобы первоначально снять нужный слой материала. То есть нам надо вывести плоскость и убрать: перепады, ямки, шишки и прочие неровности.

    Когда плоскость более или менее ровная, жидкая шпаклёвка наносится для выравнивания небольших изъянов. В таком случае нет необходимости снимать большой слой шпаклёвки и поэтому надо работать наждачной бумагой Р180.

    В случае как на этом автомобиле нам придётся использовать наждачную бумагу Р150. Поскольку жидкая шпаклёвка по всей детали нанесена несколько некорректно и нужно будет снять достаточно много материала. Если перед нанесением шпаклёвки был плохо «сбит» глянец, это отражается на её состоянии (шелушиться).

    Ещё раз оговоримся, что в нашем случае, если все было подготовлено нами правильно, то шлифовать жидкую шпаклёвку нужно будет наждачной бумагой Р180. Такая бумага хорошо снимает материал и выравнивает плоскость.

    На двери этого автомобиля предстоит сошлифовать жидкую шпаклёвку практически полностью. То есть производим шлифовку плоскостей таким образом, что будет приемлемо к грунтам, простой шпаклёвке и жидкой шпаклёвке. Мы будем выводить как обычную плоскость, не важно, какой будет использован материал, значение имеет лишь номер наждачной бумаги.

    То есть разный материал затирается «своей» наждачной бумагой. Сам же принцип выведения плоскости будет идентичен.

    От слов перейдём к работе

    Берём жёсткий брусок, наждачку Р150 и приступаем к работе.

    Работу начинаем с радиусной плоскости, которая имеет два кантика. Верхний кантик у верхнего края двери, рядом с выштамповкой под молдинг, а также второй кантик внизу плоскости характерный для моделей БМВ.

    Получается, что сама плоскость «лежит» между двумя кантиками и имеет небольшой радиус. Для достаточно ровных плоскостей дверей с большой площадью используется большой брусок.

    При использовании длинного бруска, блока, он перекрывает большую плоскость детали, это задаёт более правильную форму. Однако при этом нужно контролировать плоскость детали и проверять рукой, что при этом получается.

    Движения бруска выполняются рукой, как обычно, по типу ёлочки…

    Движение бруска «по типу ёлочки». Например, если вы работаете маленьким бруском, то надо сделать в одном месте пять движений, затем переносите брусок далее, опять делаете столько же движений и так повторяем.

    Допуская пропуска на плоскости, мы можем натереть ямок. Поэтому работу постоянно рекомендуется проверять рукой на предмет выявления каких-либо изъянов, в виде ямок или перепадов на обрабатываемой поверхности.

    При работе стараемся не «заходить» на другие плоскости. Особенно нужно работать аккуратно в верхней части двери, где имеется небольшой кантик.

    На видео хорошо видно, как Влад правильно держит рукой брусок, верхняя часть которого, как бы «висит» в воздухе, не касаясь при этом кантика на верху двери.

    После снятия слоя шпаклёвки хорошо видно, как выделяется сам кантик, он остался нетронутым и имеет другой цвет, относительно прошлифованной поверхности.

    Ранее было показано на примере задней арки, что каждая плоскость зависит от предыдущей плоскости. Поэтому следует нам всегда аккуратно работать на границе плоскостей, не нарушаем последнюю плоскость.

    И также работаем на примере с кантиком. Если его необходимо сделать уже (то есть «поднять» кантик), то больше шлифуется сопряжённая с ним плоскость. Если же нужно сделать его шире, то шлифуем саму плоскость кантика, делая её несколько шире.

    На зашлифованном участке проявился некоторый притир, это «говорит» про то, что в этом месте была какая-то неровность.

    Протёртые пятна появляются на плоскости по причине того, что плоскость бруска ровная, и она снимает слой материала с ровной поверхности. Если имеется ямка, то брусок до неё не дойдёт, а когда бугор «шишка», то брусок в этом месте снимает самое большое количество шпаклёвки, дотирая поверхность детали до металла.

    Место притира мастер (см. видео выше) показывает более детально с увеличением. Хорошо видно и понятно, что здесь есть какая-то проблема, так как края притира не ровные, это видно на глаз, и на ощупь рукой.

    При внимательном рассмотрении можно увидеть на видео, что проглядываются следы глянца. По этой причине жидкую шпаклёвку нужно будет снимать полностью, чтобы при дальнейшей работе не «вылезли» проблемы. Не пришлось бы все переделывать заново!

    Старый материал нужно полностью снять и все прошпаклевать заново.

    Проблемы с материалом, нанесённым на глянец

    Теперь рассмотрим реально, как будет «подрывать» границу этого участка, где частично остался не сбитый глянец. При покраске авто своими руками такое случается часто.

    Для наглядности в краскопульт был заправлен растворитель «647» и сейчас мы покажем, какая произойдёт реакция материала на детали с остатками глянца под шпаклёвкой.

    Растворитель используется «647», то есть не самый активный, что подрывает любое ЛКМ, а стандартный по активности, используется для разведения красок.

    Растворителем будем имитировать покраску детали (в любой краске также есть растворитель), чтобы показать реакцию шпаклёвки. На видео видно, что мастер, не жалеет растворителя и поливает место обработки обильно. То, что растворитель попадает на нижнюю часть двери, это не опасно для покрытия, так как там нет проблемных мест.

    Если посмотреть поближе, хорошо заметно как на материале появляются гофры, то есть материал начинает подниматься. Происходит действия растворителя, что собственно идентично действию краски при её нанесении на подобные места, где остался слой глянца.

    При проведении ножом по поверхности, видно, что краска легко снимается, так как поднялась и отстала от основы. Видно, как нож легко снимает материал, это происходит из-за того, что краска (в нашем случае растворитель) нанесена на глянец или жирный участок детали. Окраска очень плохо держится и легко снимается.

    Поэтому при шлифовке деталей всегда очень внимательно обращайте своё внимание на притиры, чтобы они были равномерно разведены, то есть граница была хорошо убрана. Если останется граница и там видны следы глянца или старой краски, тогда будут в дальнейшем проблемы при покраске либо после покраски, в момент высыхания краски.

    Если же даже не был оставлен глянец, но были явные границы на притире, тогда при покраске авто это все будет, провялятся и станет заметно.

    В месте нашего притира по краям также видим, что часть краски немного шелушится (здесь просто меньше попало растворителя, чем на полке). Тут при подготовке был плохо сбит глянец и потому мы сейчас видим последствия этого.

    На фоне обработке растворителем не так заметен дефект, когда же покрывается деталь краской, она сильно преломляет свет. Дефектное место будет отчётливо видно на фоне общей покраски, в виде кривого зеркала.

    При обнаружении проблемного участка, про которое говорилось выше необходимо это место сошлифовать до хорошего лакокрасочного покрытия. Шлифовать надо до тех пор, когда притир будет хорошо, ровно вышлифовываться без выделенных границ.

    В нашем случае был использован растворитель, а не средство для снятия краски, так как хорошо видно, что он снял только верхний слой нанесённой шпаклёвки и грунта, не повредив «родную» краску. Этот участок был хорошо виден, когда снимался ножом верхний вспученный слой на полке двери под молдинг.

    • На отдельном видео у Влада ЩЧ есть материал: «Почему подрывает краску -покраска на глянец» Урок № 9 (малярное дело).
    • Имеется также урок по покраске про влияние следов масла при покраске лакокрасочным покрытием, либо грунтом.
    • Перед началом работы по нанесению краски, грунта всегда нужно обезжиривать поверхность.
    • Жирные следы на детали – проблемы и их решение. Урок № 45 (малярное дело).

    Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем

    Итак, продолжим тему шлифовки жидкой шпаклёвки на автомобиле от А до Я. С возникшей проблемой мы разобрались. Если до вас перед нанесением грунта или жидкой шпаклёвки не был сбит глянец, при последующей покраске, краску начнёт поднимать.

    Продолжаем готовить деталь под грунтование. Берём опять же жёсткий брусок, наждачку Р150. По мере шлифовки будет видно где заканчивается граница. Это место покажем более детально.

    Работаем рукой также по типу ёлочкой. Видно, что нанесённый растворитель хорошо убирается. Если камень наждачной бумаги забивается, то её легко очистить любым скотчбрайтом.

    При работе с краю детали, чтобы не зацепить соседнюю дверь, если салон уже собран, то нужно обклеить соседний край детали. В районе кантика работаем особо аккуратно. Много здесь тереть не нужно, чтобы не испортить переход плоскостей. Особенно, если кантик был предварительно зашпаклёван.

    В процессе работы выявляется, что плоскость нужно будет полностью стереть, поскольку проявляется жидкая шпаклёвка и края не очень хорошо растушёвываются.

    После снятия старой нанесённой жидкой шпаклёвки будет показано как готовить поверхность под грунтование.

    Снимать старое покрытие необходимо с использованием бруска, так как если работать просто наждачной бумагой, то можно наделать мелких неровностей на плоскости детали.

    На показанной детали не рекомендуется работать машинкой, так как ей трудно дать плоскую поверхность, поэтому лучше работать бруском с плоской подошвой.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой – выводим разные плоскости

    Переходим на соседнюю дверь, где наглядно покажем, как нужно работать с каждой плоскостью. Работать нужно аккуратно, как уже говорилась ранее. Так видно, что шлифуя верхнюю плоскость, мы не заходим пока на плоскость с выемкой под ручку двери, так как на ней имеется кантик, который легко можно испортить.

    Шлифуя верхнюю часть двери, мы выводим кантик в районе полки под молдинг. В этом месте, если дверь не разобрана, то можно зацепить стекло, на котором камень наждачки оставит очень заметный след.

    А также при работе внутри ниши под ручку двери нужно стараться не задевать выступы механической части ручки. Саму нишу необходимо обрабатывать от руки без использования бруска. Обычно, часть ниши под ручку, где имеется кантик, не грунтуют, так как потом там очень трудно будет снять шагрень и нишу просто обклеивают.

    Если же ниша все же загрунтована, то её обрабатывают наждачкой от руки.

    Вернёмся к самой плоскости, если нанесена жидкая шпаклёвка и не «вылезла» какая-либо проблема, то шлифуете с помощью бруска, выравнивая поверхность и убирая шагрень. Постоянно, не забываем, контролировать работу рукой.

    В нашем случае придётся убрать всю старую шпаклёвку и уже потом покажем, что получилось в итоге и делать дальше.

    После снятия старой шпаклёвки видно, что остался хорошо заметный кантик, при поведении рукой даже чувствуется острая кромка его угла. Сама обработанная плоскость стала несколько пятнистой, что показывает некоторые неровности на детали.

    И также обрабатываются другие плоскости двери под брусок, постоянно контролируя кантики. В труднодоступных местах работаем наждачкой без бруска либо на поролоне. При этом не прилагаем больших усилий, чтобы не вытереть лишнего.

    На краях, где есть переходы и невозможно подлезть большим бруском, можно использовать, например, резиновый шпатель, подложив его под наждачку как брусок.

    Подготовку проблемной поверхности под грунт Влад перенесёт в следующую часть видео, так как вылезла эта проблема, на которую ушло незапланированное время.

    После обработки наждачной бумагой Р150, обработаем плоскость наждачкой Р220 для непосредственной подготовки под нанесения грунта.

    Все это будет показано в следующем видео.

    И ещё пару слов скажем…

    В целом думаем, все было понятно, как вывести плоскость поверхности на той или иной детали, на что при этом стоит обращать внимание, как исправить ошибки.

    В следующих частях видео будет рассказано, как подготовить жидкую шпаклёвку под грунтование. Мы будем уже её вышлифовывать под наждачку Р220 для подготовки под грунт.

    На этом заканчиваю редактировать эту статью. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки.

    До свидания и успеха!

    Еще читайте:

    Как самим покрасить диск колеса

    Сальники разных размеров

    Шпаклевка для ремонта кузова автомобиля

    Автомобиль – неотъемлемая часть современной жизни. Но рано или поздно ремонтировать железного друга необходимо. И если с ремонтом внутренних частей большинство автовладельцев справляются сами, то внешний ремонт кузова у многих вызывает массу вопросов. Внешнему виду следует уделять особое внимание, поэтому незаменимым помощником в ремонте кузова является шпаклевка. Только какую автомобильную шпаклевку выбрать, и как проводить работы, а также, сколько все это займет времени, сколько она сохнет? Вот основные вопросы задаваемые автолюбителями.

    Качество итоговой работы

    Качество зависит:

    • от того, какую шпатлевку вы выбираете. Они делятся на множество видов, соответственно, и цены разнятся;
    • от подготовительных работ. Знайте, даже самая дорогая и качественная шпаклевка начнет трескаться, если плохо зачистить поверхность кузова перед нанесением слоя финишной смеси.

    Шпаклевать автомобиль вы можете как самостоятельно, так и доверив работу профессионалам. Правда не все автосервисы добросовестно относятся к своей работе, да еще и счет выставляют за удаление небольших царапин, словно полностью отреставрировали машину.

    Поэтому все чаще мелкие трещины и вмятины автомобилисты заделывают самостоятельно. Главный вопрос, интересующий всех начинающих ремонтников, сколько сохнет автомобильная шпаклевка? Если у вас мало опыта, то советуем выполнять пошаговые инструкции, которые помогут добиться качественного результата.

    С чего начать кузовные работы?

    Первый этап – это качественно провести зачистку поверхности, на которую будет наноситься будущая шпаклевка. Это весьма трудоемкий процесс, особенно если вы работаете с коррозией кузова. Рынок сегодня предлагает массу различных видов шпаклевочных смесей.

    Удаляя все выступающие дефекты, будьте внимательны, шпаклевка ложится на идеально зачищенную поверхность без пыли. Поэтому после зачистки поверхность детали промывается и сушится.

    Какую выбрать шпаклевку для автомобиля

    Какая же шпаклевка лучше для автомобиля? Выбирая шпаклевочную смесь, нужно учитывать, для чего она будет использована. Само понятие шпаклевка – это быстро твердеющий материал, который бывает двух видов:

    • пастообразный;

    Пастообразный

    Его разводят непосредственно перед нанесением. Делают это небольшими порциями, чтобы не выкидывать остатки. Ведь снова развести смесь не получится.

    Шпаклевочный материал нужен для коррекции дефектов на кузове машины, которые вызваны ударом или коррозией.

    [1]

    Существует несколько основных видов шпаклевки, и у каждой есть свое назначение.

    • заполняющая шпаклевка используется для усиления армирующей массы автомобиля. Имеет в составе крупные зерна, поэтому после нанесения в ней могут образовываться поры;

    Заполняющая

    • армирующая шпаклевка имеет в составе высокий процент стекловолоконных наполнителей. Ее применяют, когда на автомобиле нужно обрабатывать большую площадь, множество вмятин, глубоких царапин, коррозийные повреждения;

    Армирующая

    • финишная паста наносится в последнюю очередь, после удаления всех выступающих дефектов и затирки грунтовой шпаклевки. В ее составе мелкие зерна, которые заделывают все поры базового слоя грунтовки;

    Финишная

    • есть специальная пластиковая шпаклевка, предназначенная для работы с деталями автомобиля, выполненными из пластика;

    Пластиковая

    • жидкая напыляемая шпаклевка применяется для исправления дефектов на большой площади. Ее специально распыляют из краскопультов в несколько слоев;

    Жидкая напыляемая

    • акриловая шпаклевка используется при мелких повреждениях кузова машины. Ее наносят тонким слоем.

    Акриловая

    Поэтому прежде чем покупать акриловую смесь для заделки трещин на своем авто, определитесь с тем, какая именно вам требуется.

    Разведение шпатлевки

    После того как вы закончили работу сразу же очистите инструменты от остатков смеси, для этого есть специальные растворители. Дайте смеси затвердеть. Сколько шпаклевка на авто сохнет, зависит от состава.

    Когда в основе смеси полиэфирные компоненты, то времени на схватывание нужно 15-20 минут. Если используется эпоксидная шпаклевка, то придется подождать пол часа. Но это при температуре +20, если работы проводить в зимний период, то времени на высыхание потребуется больше.

    Тщательно перемешивайте смесь, для удобства в составе специального отвердителя, прилагаемого к шпаклевке, имеются красители. И если смесь не достаточно перемешана, то образуются розоватые прожилки. На них и ориентируйтесь.

    Обычно к составу прилагается специальная инструкция, в которой прописаны дозировки отвердителя. Готовая смесь застывает быстро, поэтому даже лучше разводить ее порционно, так вы минимизируете потери.

    Стандартный плиточный клей Юнис по праву входит в тройку самых востребованных материалов в своей сфере применения. Перейдя по ссылке ознакомитесь с клеем Юнис 2000.

    Если инструкция отсутствует, то при разведении шпаклевки следует ориентироваться на пропорции: 100 частей основы – 1 часть отвердителя.

    При замесе новичками часто допускаются следующие ошибки:

    • в состав смеси они добавляют сразу весь отвердитель. Этого ни в коем случае нельзя делать, если вы не планируете использовать всю смесь в короткие сроки. Причина тому быстрое застывание приготовленного раствора;
    • разводить уже застывшую смесь растворителем нельзя. Поступив так нанесенный после повторного разведения раствор просто слезет или весь слой покроется пузырьками и впоследствии начнет крошиться. Итог – вся работа будет загублена.

    Все работы проводить несложно, главное соблюдать правильные пропорции и тщательно зачищать поверхность перед нанесением следующего слоя.

    Подробнее о том, как развести шпаклевку, смотрите на видео:

    Инструкция по нанесению автомобильной шпаклевки со стекловолокном под покраску и время ее высыхания

    Для проведения всех работ можно воспользоваться следующей инструкцией:

    • в первую очередь, нужно хорошо зачистить место, куда будет накладываться шпаклевка. Это необходимо чтобы в будущем вся поверхность не трескалась. Особенно это касается работ при зачистке кузова от ржавчины. В качестве инструмента применяется шлифовальная машинка;

    Зачистка места

    • если на кузове присутствуют сколы, то все заостренные края также нужно тщательно отшлифовать, расширив трещины, чтобы шпаклевка ложилась ровным слоем;
    • после полной очистки нужно смыть с поверхности кузова всю грязи и пыли, а затем высушить. Только после этого приступать к нанесению шпаклевки;

    Нанесение

    • если вы имеете дело с удалением ржавчины, то перед тем как наложить слой шпаклевки, необходимо обработать очищенное место специальным антикоррозийным раствором;
    • сколько времени понадобится для нанесения всех слоев шпаклевки зависит от серьезности повреждения кузова, а также от состава шпаклевочной смеси;
    • в любом случае потребуется как минимум 4 слоя грунтовки, чтобы повысить крепость и избежать внутренних напряжений, которые приведут к образованию трещин;

    Грунтовка

    • временной промежуток между наложением следующих слоем занимает от 20 до 30 минут, и зависит от состава выбранной вами шпаклевки;
    • когда работа закончена на поверхность для проверки насыпают специальный проявочный порошок, которые выявляет все неровности и трещины;
    • если дефекты присутствуют, то их следует удалить абразивом, а после покрыть тонким слоем шпаклевки мелкозернистого состава;

    Удаление дефектов абразивом

    • последний слой чистовой наносится на полностью высушенную грунтовку (церезит ст17) специальным резиновым шпателем с последующей затиркой мелких дефектов перед покраской.

    Советы о том, как шпаклевать авто

    Выполняя работы по удалению всех дефектов перед нанесением слоя шпаклевки, соблюдайте тщательность. Все-таки это ваша машина, и чем тщательнее вы обработаете все трещины и сколы, тем лучше будет наноситься грунтовка. Технологичный подход – половина успеха при ремонте кузова.

    Проводя шпаклевку автомобиля придерживайтесь следующих советов:

    • давайте больше времени на высыхание каждого слоя. Вы ведь не сможете гарантировать, что влажность воздуха будет низкой, а уровень температуры высокий. Лучше перестраховаться, чем переделывать все.
    • помните, что смесь (цементно-песчаная) всегда дает усадку;
    • если в смесь добавлено много отвердителя или смесь плохо размешали, на металле машины могут проявляться пятна, их видно после высыхания смеси. Этот дефект явно видно;
    • поэтому соблюдайте пропорции и технологию нанесения слоев. Если все-таки пятна проявились, то нужно счистить всю шпаклевку и снова заделать поврежденную деталь;
    • возникновение пор. Причин для этого несколько: смесь была плохо перемешана или во время работы в слой попала влага. Нанесение толстого слоя также является причиной образования пористости шпаклевки;
    • избежать этого поможет правильный замес с применением пары шпателей. В процессе вытесняется весь лишний воздух из смеси;
    • для затирки каждого слоя следует использовать мелкую наждачную бумагу, например № 400;

    Наждачная бумага №400

    • могут проявляться иные дефекты из-за качества металла, или если у кузова прошел срок эксплуатации. Иногда попадаются подделки, и устранить дефекты совсем просто не удается.

    Соблюдайте технологичность процесса, тогда у вас все будет отлично.

    Заключение

    Не стоит опасаться сложности процесса шпаклевки кузова автомобиля. Единственным минусом самостоятельной работы является длительность и трудоемкость. Потому что не всегда удается с первого раза добиться положительного результата, и приходится все переделывать.

    Зато вам потом некому будет предъявлять претензии к качеству, к тому же подобный опыт поможет сэкономить значительную сумму. Выполняя все по инструкции, вы останетесь довольны результатом проделанной работы. Читайте также про плиточный клей Церезит СМ 17.

    Автомобиль – неотъемлемая часть современной жизни. Но рано или поздно ремонтировать железного друга необходимо. И если с ремонтом внутренних частей большинство автовладельцев справляются сами, то внешний ремонт кузова у многих вызывает массу вопросов. Внешнему виду следует уделять особое внимание, поэтому незаменимым помощником в ремонте кузова является шпаклевка. Только какую автомобильную шпаклевку выбрать, и как проводить работы, а также, сколько все это займет времени, сколько она сохнет? Вот основные вопросы задаваемые автолюбителями.

    Качество итоговой работы

    Качество зависит:

    • от того, какую шпатлевку вы выбираете. Они делятся на множество видов, соответственно, и цены разнятся;
    • от подготовительных работ. Знайте, даже самая дорогая и качественная шпаклевка начнет трескаться, если плохо зачистить поверхность кузова перед нанесением слоя финишной смеси.

    Шпаклевать автомобиль вы можете как самостоятельно, так и доверив работу профессионалам. Правда не все автосервисы добросовестно относятся к своей работе, да еще и счет выставляют за удаление небольших царапин, словно полностью отреставрировали машину.

    Поэтому все чаще мелкие трещины и вмятины автомобилисты заделывают самостоятельно. Главный вопрос, интересующий всех начинающих ремонтников, сколько сохнет автомобильная шпаклевка? Если у вас мало опыта, то советуем выполнять пошаговые инструкции, которые помогут добиться качественного результата.

    С чего начать кузовные работы?

    Первый этап – это качественно провести зачистку поверхности, на которую будет наноситься будущая шпаклевка. Это весьма трудоемкий процесс, особенно если вы работаете с коррозией кузова. Рынок сегодня предлагает массу различных видов шпаклевочных смесей.

    Удаляя все выступающие дефекты, будьте внимательны, шпаклевка ложится на идеально зачищенную поверхность без пыли. Поэтому после зачистки поверхность детали промывается и сушится.

    Какую выбрать шпаклевку для автомобиля

    Какая же шпаклевка лучше для автомобиля? Выбирая шпаклевочную смесь, нужно учитывать, для чего она будет использована. Само понятие шпаклевка – это быстро твердеющий материал, который бывает двух видов:

    • пастообразный;

    Пастообразный

    Его разводят непосредственно перед нанесением. Делают это небольшими порциями, чтобы не выкидывать остатки. Ведь снова развести смесь не получится.

    Шпаклевочный материал нужен для коррекции дефектов на кузове машины, которые вызваны ударом или коррозией.

    [1]

    Существует несколько основных видов шпаклевки, и у каждой есть свое назначение.

    • заполняющая шпаклевка используется для усиления армирующей массы автомобиля. Имеет в составе крупные зерна, поэтому после нанесения в ней могут образовываться поры;

    Заполняющая

    • армирующая шпаклевка имеет в составе высокий процент стекловолоконных наполнителей. Ее применяют, когда на автомобиле нужно обрабатывать большую площадь, множество вмятин, глубоких царапин, коррозийные повреждения;

    Армирующая

    • финишная паста наносится в последнюю очередь, после удаления всех выступающих дефектов и затирки грунтовой шпаклевки. В ее составе мелкие зерна, которые заделывают все поры базового слоя грунтовки;

    Финишная

    • есть специальная пластиковая шпаклевка, предназначенная для работы с деталями автомобиля, выполненными из пластика;

    Пластиковая

    • жидкая напыляемая шпаклевка применяется для исправления дефектов на большой площади. Ее специально распыляют из краскопультов в несколько слоев;

    Жидкая напыляемая

    • акриловая шпаклевка используется при мелких повреждениях кузова машины. Ее наносят тонким слоем.

    Акриловая

    Поэтому прежде чем покупать акриловую смесь для заделки трещин на своем авто, определитесь с тем, какая именно вам требуется.

    Разведение шпатлевки

    После того как вы закончили работу сразу же очистите инструменты от остатков смеси, для этого есть специальные растворители. Дайте смеси затвердеть. Сколько шпаклевка на авто сохнет, зависит от состава.

    Когда в основе смеси полиэфирные компоненты, то времени на схватывание нужно 15-20 минут. Если используется эпоксидная шпаклевка, то придется подождать пол часа. Но это при температуре +20, если работы проводить в зимний период, то времени на высыхание потребуется больше.

    Тщательно перемешивайте смесь, для удобства в составе специального отвердителя, прилагаемого к шпаклевке, имеются красители. И если смесь не достаточно перемешана, то образуются розоватые прожилки. На них и ориентируйтесь.

    Обычно к составу прилагается специальная инструкция, в которой прописаны дозировки отвердителя. Готовая смесь застывает быстро, поэтому даже лучше разводить ее порционно, так вы минимизируете потери.

    Стандартный плиточный клей Юнис по праву входит в тройку самых востребованных материалов в своей сфере применения. Перейдя по ссылке ознакомитесь с клеем Юнис 2000.

    Если инструкция отсутствует, то при разведении шпаклевки следует ориентироваться на пропорции: 100 частей основы – 1 часть отвердителя.

    При замесе новичками часто допускаются следующие ошибки:

    • в состав смеси они добавляют сразу весь отвердитель. Этого ни в коем случае нельзя делать, если вы не планируете использовать всю смесь в короткие сроки. Причина тому быстрое застывание приготовленного раствора;
    • разводить уже застывшую смесь растворителем нельзя. Поступив так нанесенный после повторного разведения раствор просто слезет или весь слой покроется пузырьками и впоследствии начнет крошиться. Итог – вся работа будет загублена.

    Все работы проводить несложно, главное соблюдать правильные пропорции и тщательно зачищать поверхность перед нанесением следующего слоя.

    Подробнее о том, как развести шпаклевку, смотрите на видео:

    Инструкция по нанесению автомобильной шпаклевки со стекловолокном под покраску и время ее высыхания

    Для проведения всех работ можно воспользоваться следующей инструкцией:

    • в первую очередь, нужно хорошо зачистить место, куда будет накладываться шпаклевка. Это необходимо чтобы в будущем вся поверхность не трескалась. Особенно это касается работ при зачистке кузова от ржавчины. В качестве инструмента применяется шлифовальная машинка;

    Зачистка места

    • если на кузове присутствуют сколы, то все заостренные края также нужно тщательно отшлифовать, расширив трещины, чтобы шпаклевка ложилась ровным слоем;
    • после полной очистки нужно смыть с поверхности кузова всю грязи и пыли, а затем высушить. Только после этого приступать к нанесению шпаклевки;

    Нанесение

    • если вы имеете дело с удалением ржавчины, то перед тем как наложить слой шпаклевки, необходимо обработать очищенное место специальным антикоррозийным раствором;
    • сколько времени понадобится для нанесения всех слоев шпаклевки зависит от серьезности повреждения кузова, а также от состава шпаклевочной смеси;
    • в любом случае потребуется как минимум 4 слоя грунтовки, чтобы повысить крепость и избежать внутренних напряжений, которые приведут к образованию трещин;

    Грунтовка

    • временной промежуток между наложением следующих слоем занимает от 20 до 30 минут, и зависит от состава выбранной вами шпаклевки;
    • когда работа закончена на поверхность для проверки насыпают специальный проявочный порошок, которые выявляет все неровности и трещины;
    • если дефекты присутствуют, то их следует удалить абразивом, а после покрыть тонким слоем шпаклевки мелкозернистого состава;

    Удаление дефектов абразивом

    • последний слой чистовой наносится на полностью высушенную грунтовку (церезит ст17) специальным резиновым шпателем с последующей затиркой мелких дефектов перед покраской.

    Советы о том, как шпаклевать авто

    Выполняя работы по удалению всех дефектов перед нанесением слоя шпаклевки, соблюдайте тщательность. Все-таки это ваша машина, и чем тщательнее вы обработаете все трещины и сколы, тем лучше будет наноситься грунтовка. Технологичный подход – половина успеха при ремонте кузова.

    Проводя шпаклевку автомобиля придерживайтесь следующих советов:

    • давайте больше времени на высыхание каждого слоя. Вы ведь не сможете гарантировать, что влажность воздуха будет низкой, а уровень температуры высокий. Лучше перестраховаться, чем переделывать все.
    • помните, что смесь (цементно-песчаная) всегда дает усадку;
    • если в смесь добавлено много отвердителя или смесь плохо размешали, на металле машины могут проявляться пятна, их видно после высыхания смеси. Этот дефект явно видно;
    • поэтому соблюдайте пропорции и технологию нанесения слоев. Если все-таки пятна проявились, то нужно счистить всю шпаклевку и снова заделать поврежденную деталь;
    • возникновение пор. Причин для этого несколько: смесь была плохо перемешана или во время работы в слой попала влага. Нанесение толстого слоя также является причиной образования пористости шпаклевки;
    • избежать этого поможет правильный замес с применением пары шпателей. В процессе вытесняется весь лишний воздух из смеси;
    • для затирки каждого слоя следует использовать мелкую наждачную бумагу, например № 400;

    Наждачная бумага №400

    • могут проявляться иные дефекты из-за качества металла, или если у кузова прошел срок эксплуатации. Иногда попадаются подделки, и устранить дефекты совсем просто не удается.

    Соблюдайте технологичность процесса, тогда у вас все будет отлично.

    Заключение

    Не стоит опасаться сложности процесса шпаклевки кузова автомобиля. Единственным минусом самостоятельной работы является длительность и трудоемкость. Потому что не всегда удается с первого раза добиться положительного результата, и приходится все переделывать.

    Зато вам потом некому будет предъявлять претензии к качеству, к тому же подобный опыт поможет сэкономить значительную сумму. Выполняя все по инструкции, вы останетесь довольны результатом проделанной работы. Читайте также про плиточный клей Церезит СМ 17.

    Автомобиль – неотъемлемая часть современной жизни. Но рано или поздно ремонтировать железного друга необходимо. И если с ремонтом внутренних частей большинство автовладельцев справляются сами, то внешний ремонт кузова у многих вызывает массу вопросов. Внешнему виду следует уделять особое внимание, поэтому незаменимым помощником в ремонте кузова является шпаклевка. Только какую автомобильную шпаклевку выбрать, и как проводить работы, а также, сколько все это займет времени, сколько она сохнет? Вот основные вопросы задаваемые автолюбителями.

    Качество итоговой работы

    Качество зависит:

    • от того, какую шпатлевку вы выбираете. Они делятся на множество видов, соответственно, и цены разнятся;
    • от подготовительных работ. Знайте, даже самая дорогая и качественная шпаклевка начнет трескаться, если плохо зачистить поверхность кузова перед нанесением слоя финишной смеси.

    Шпаклевать автомобиль вы можете как самостоятельно, так и доверив работу профессионалам. Правда не все автосервисы добросовестно относятся к своей работе, да еще и счет выставляют за удаление небольших царапин, словно полностью отреставрировали машину.

    Поэтому все чаще мелкие трещины и вмятины автомобилисты заделывают самостоятельно. Главный вопрос, интересующий всех начинающих ремонтников, сколько сохнет автомобильная шпаклевка? Если у вас мало опыта, то советуем выполнять пошаговые инструкции, которые помогут добиться качественного результата.

    С чего начать кузовные работы?

    Первый этап – это качественно провести зачистку поверхности, на которую будет наноситься будущая шпаклевка. Это весьма трудоемкий процесс, особенно если вы работаете с коррозией кузова. Рынок сегодня предлагает массу различных видов шпаклевочных смесей.

    Удаляя все выступающие дефекты, будьте внимательны, шпаклевка ложится на идеально зачищенную поверхность без пыли. Поэтому после зачистки поверхность детали промывается и сушится.

    Какую выбрать шпаклевку для автомобиля

    Какая же шпаклевка лучше для автомобиля? Выбирая шпаклевочную смесь, нужно учитывать, для чего она будет использована. Само понятие шпаклевка – это быстро твердеющий материал, который бывает двух видов:

    • пастообразный;

    Пастообразный

    Его разводят непосредственно перед нанесением. Делают это небольшими порциями, чтобы не выкидывать остатки. Ведь снова развести смесь не получится.

    Шпаклевочный материал нужен для коррекции дефектов на кузове машины, которые вызваны ударом или коррозией.

    [1]

    Существует несколько основных видов шпаклевки, и у каждой есть свое назначение.

    • заполняющая шпаклевка используется для усиления армирующей массы автомобиля. Имеет в составе крупные зерна, поэтому после нанесения в ней могут образовываться поры;

    Заполняющая

    • армирующая шпаклевка имеет в составе высокий процент стекловолоконных наполнителей. Ее применяют, когда на автомобиле нужно обрабатывать большую площадь, множество вмятин, глубоких царапин, коррозийные повреждения;

    Армирующая

    • финишная паста наносится в последнюю очередь, после удаления всех выступающих дефектов и затирки грунтовой шпаклевки. В ее составе мелкие зерна, которые заделывают все поры базового слоя грунтовки;

    Финишная

    • есть специальная пластиковая шпаклевка, предназначенная для работы с деталями автомобиля, выполненными из пластика;

    Пластиковая

    • жидкая напыляемая шпаклевка применяется для исправления дефектов на большой площади. Ее специально распыляют из краскопультов в несколько слоев;

    Видео удалено.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Жидкая напыляемая

    • акриловая шпаклевка используется при мелких повреждениях кузова машины. Ее наносят тонким слоем.

    Акриловая

    Поэтому прежде чем покупать акриловую смесь для заделки трещин на своем авто, определитесь с тем, какая именно вам требуется.

    Разведение шпатлевки

    После того как вы закончили работу сразу же очистите инструменты от остатков смеси, для этого есть специальные растворители. Дайте смеси затвердеть. Сколько шпаклевка на авто сохнет, зависит от состава.

    Когда в основе смеси полиэфирные компоненты, то времени на схватывание нужно 15-20 минут. Если используется эпоксидная шпаклевка, то придется подождать пол часа. Но это при температуре +20, если работы проводить в зимний период, то времени на высыхание потребуется больше.

    Тщательно перемешивайте смесь, для удобства в составе специального отвердителя, прилагаемого к шпаклевке, имеются красители. И если смесь не достаточно перемешана, то образуются розоватые прожилки. На них и ориентируйтесь.

    Обычно к составу прилагается специальная инструкция, в которой прописаны дозировки отвердителя. Готовая смесь застывает быстро, поэтому даже лучше разводить ее порционно, так вы минимизируете потери.

    Стандартный плиточный клей Юнис по праву входит в тройку самых востребованных материалов в своей сфере применения. Перейдя по ссылке ознакомитесь с клеем Юнис 2000.

    Если инструкция отсутствует, то при разведении шпаклевки следует ориентироваться на пропорции: 100 частей основы – 1 часть отвердителя.

    При замесе новичками часто допускаются следующие ошибки:

    • в состав смеси они добавляют сразу весь отвердитель. Этого ни в коем случае нельзя делать, если вы не планируете использовать всю смесь в короткие сроки. Причина тому быстрое застывание приготовленного раствора;
    • разводить уже застывшую смесь растворителем нельзя. Поступив так нанесенный после повторного разведения раствор просто слезет или весь слой покроется пузырьками и впоследствии начнет крошиться. Итог – вся работа будет загублена.

    Все работы проводить несложно, главное соблюдать правильные пропорции и тщательно зачищать поверхность перед нанесением следующего слоя.

    Подробнее о том, как развести шпаклевку, смотрите на видео:

    Инструкция по нанесению автомобильной шпаклевки со стекловолокном под покраску и время ее высыхания

    Для проведения всех работ можно воспользоваться следующей инструкцией:

    • в первую очередь, нужно хорошо зачистить место, куда будет накладываться шпаклевка. Это необходимо чтобы в будущем вся поверхность не трескалась. Особенно это касается работ при зачистке кузова от ржавчины. В качестве инструмента применяется шлифовальная машинка;

    Зачистка места

    • если на кузове присутствуют сколы, то все заостренные края также нужно тщательно отшлифовать, расширив трещины, чтобы шпаклевка ложилась ровным слоем;
    • после полной очистки нужно смыть с поверхности кузова всю грязи и пыли, а затем высушить. Только после этого приступать к нанесению шпаклевки;

    Нанесение

    • если вы имеете дело с удалением ржавчины, то перед тем как наложить слой шпаклевки, необходимо обработать очищенное место специальным антикоррозийным раствором;
    • сколько времени понадобится для нанесения всех слоев шпаклевки зависит от серьезности повреждения кузова, а также от состава шпаклевочной смеси;
    • в любом случае потребуется как минимум 4 слоя грунтовки, чтобы повысить крепость и избежать внутренних напряжений, которые приведут к образованию трещин;

    Грунтовка

    • временной промежуток между наложением следующих слоем занимает от 20 до 30 минут, и зависит от состава выбранной вами шпаклевки;
    • когда работа закончена на поверхность для проверки насыпают специальный проявочный порошок, которые выявляет все неровности и трещины;
    • если дефекты присутствуют, то их следует удалить абразивом, а после покрыть тонким слоем шпаклевки мелкозернистого состава;

    Удаление дефектов абразивом

    • последний слой чистовой наносится на полностью высушенную грунтовку (церезит ст17) специальным резиновым шпателем с последующей затиркой мелких дефектов перед покраской.

    Советы о том, как шпаклевать авто

    Выполняя работы по удалению всех дефектов перед нанесением слоя шпаклевки, соблюдайте тщательность. Все-таки это ваша машина, и чем тщательнее вы обработаете все трещины и сколы, тем лучше будет наноситься грунтовка. Технологичный подход – половина успеха при ремонте кузова.

    Проводя шпаклевку автомобиля придерживайтесь следующих советов:

    • давайте больше времени на высыхание каждого слоя. Вы ведь не сможете гарантировать, что влажность воздуха будет низкой, а уровень температуры высокий. Лучше перестраховаться, чем переделывать все.
    • помните, что смесь (цементно-песчаная) всегда дает усадку;
    • если в смесь добавлено много отвердителя или смесь плохо размешали, на металле машины могут проявляться пятна, их видно после высыхания смеси. Этот дефект явно видно;
    • поэтому соблюдайте пропорции и технологию нанесения слоев. Если все-таки пятна проявились, то нужно счистить всю шпаклевку и снова заделать поврежденную деталь;
    • возникновение пор. Причин для этого несколько: смесь была плохо перемешана или во время работы в слой попала влага. Нанесение толстого слоя также является причиной образования пористости шпаклевки;
    • избежать этого поможет правильный замес с применением пары шпателей. В процессе вытесняется весь лишний воздух из смеси;
    • для затирки каждого слоя следует использовать мелкую наждачную бумагу, например № 400;

    Наждачная бумага №400

    • могут проявляться иные дефекты из-за качества металла, или если у кузова прошел срок эксплуатации. Иногда попадаются подделки, и устранить дефекты совсем просто не удается.

    Соблюдайте технологичность процесса, тогда у вас все будет отлично.

    Заключение

    Не стоит опасаться сложности процесса шпаклевки кузова автомобиля. Единственным минусом самостоятельной работы является длительность и трудоемкость. Потому что не всегда удается с первого раза добиться положительного результата, и приходится все переделывать.

    Зато вам потом некому будет предъявлять претензии к качеству, к тому же подобный опыт поможет сэкономить значительную сумму. Выполняя все по инструкции, вы останетесь довольны результатом проделанной работы. Читайте также про плиточный клей Церезит СМ 17.

    Автомобиль – неотъемлемая часть современной жизни. Но рано или поздно ремонтировать железного друга необходимо. И если с ремонтом внутренних частей большинство автовладельцев справляются сами, то внешний ремонт кузова у многих вызывает массу вопросов. Внешнему виду следует уделять особое внимание, поэтому незаменимым помощником в ремонте кузова является шпаклевка. Только какую автомобильную шпаклевку выбрать, и как проводить работы, а также, сколько все это займет времени, сколько она сохнет? Вот основные вопросы задаваемые автолюбителями.

    Качество итоговой работы

    Качество зависит:

    • от того, какую шпатлевку вы выбираете. Они делятся на множество видов, соответственно, и цены разнятся;
    • от подготовительных работ. Знайте, даже самая дорогая и качественная шпаклевка начнет трескаться, если плохо зачистить поверхность кузова перед нанесением слоя финишной смеси.

    Шпаклевать автомобиль вы можете как самостоятельно, так и доверив работу профессионалам. Правда не все автосервисы добросовестно относятся к своей работе, да еще и счет выставляют за удаление небольших царапин, словно полностью отреставрировали машину.

    Поэтому все чаще мелкие трещины и вмятины автомобилисты заделывают самостоятельно. Главный вопрос, интересующий всех начинающих ремонтников, сколько сохнет автомобильная шпаклевка? Если у вас мало опыта, то советуем выполнять пошаговые инструкции, которые помогут добиться качественного результата.

    С чего начать кузовные работы?

    Первый этап – это качественно провести зачистку поверхности, на которую будет наноситься будущая шпаклевка. Это весьма трудоемкий процесс, особенно если вы работаете с коррозией кузова. Рынок сегодня предлагает массу различных видов шпаклевочных смесей.

    Удаляя все выступающие дефекты, будьте внимательны, шпаклевка ложится на идеально зачищенную поверхность без пыли. Поэтому после зачистки поверхность детали промывается и сушится.

    Какую выбрать шпаклевку для автомобиля

    Какая же шпаклевка лучше для автомобиля? Выбирая шпаклевочную смесь, нужно учитывать, для чего она будет использована. Само понятие шпаклевка – это быстро твердеющий материал, который бывает двух видов:

    • пастообразный;

    Пастообразный

    Его разводят непосредственно перед нанесением. Делают это небольшими порциями, чтобы не выкидывать остатки. Ведь снова развести смесь не получится.

    Шпаклевочный материал нужен для коррекции дефектов на кузове машины, которые вызваны ударом или коррозией.

    [1]

    Существует несколько основных видов шпаклевки, и у каждой есть свое назначение.

    • заполняющая шпаклевка используется для усиления армирующей массы автомобиля. Имеет в составе крупные зерна, поэтому после нанесения в ней могут образовываться поры;

    Заполняющая

    • армирующая шпаклевка имеет в составе высокий процент стекловолоконных наполнителей. Ее применяют, когда на автомобиле нужно обрабатывать большую площадь, множество вмятин, глубоких царапин, коррозийные повреждения;

    Армирующая

    • финишная паста наносится в последнюю очередь, после удаления всех выступающих дефектов и затирки грунтовой шпаклевки. В ее составе мелкие зерна, которые заделывают все поры базового слоя грунтовки;

    Финишная

    • есть специальная пластиковая шпаклевка, предназначенная для работы с деталями автомобиля, выполненными из пластика;

    Пластиковая

    • жидкая напыляемая шпаклевка применяется для исправления дефектов на большой площади. Ее специально распыляют из краскопультов в несколько слоев;

    Жидкая напыляемая

    • акриловая шпаклевка используется при мелких повреждениях кузова машины. Ее наносят тонким слоем.

    Акриловая

    Поэтому прежде чем покупать акриловую смесь для заделки трещин на своем авто, определитесь с тем, какая именно вам требуется.

    Разведение шпатлевки

    После того как вы закончили работу сразу же очистите инструменты от остатков смеси, для этого есть специальные растворители. Дайте смеси затвердеть. Сколько шпаклевка на авто сохнет, зависит от состава.

    Когда в основе смеси полиэфирные компоненты, то времени на схватывание нужно 15-20 минут. Если используется эпоксидная шпаклевка, то придется подождать пол часа. Но это при температуре +20, если работы проводить в зимний период, то времени на высыхание потребуется больше.

    Тщательно перемешивайте смесь, для удобства в составе специального отвердителя, прилагаемого к шпаклевке, имеются красители. И если смесь не достаточно перемешана, то образуются розоватые прожилки. На них и ориентируйтесь.

    Обычно к составу прилагается специальная инструкция, в которой прописаны дозировки отвердителя. Готовая смесь застывает быстро, поэтому даже лучше разводить ее порционно, так вы минимизируете потери.

    Стандартный плиточный клей Юнис по праву входит в тройку самых востребованных материалов в своей сфере применения. Перейдя по ссылке ознакомитесь с клеем Юнис 2000.

    Если инструкция отсутствует, то при разведении шпаклевки следует ориентироваться на пропорции: 100 частей основы – 1 часть отвердителя.

    При замесе новичками часто допускаются следующие ошибки:

    • в состав смеси они добавляют сразу весь отвердитель. Этого ни в коем случае нельзя делать, если вы не планируете использовать всю смесь в короткие сроки. Причина тому быстрое застывание приготовленного раствора;
    • разводить уже застывшую смесь растворителем нельзя. Поступив так нанесенный после повторного разведения раствор просто слезет или весь слой покроется пузырьками и впоследствии начнет крошиться. Итог – вся работа будет загублена.

    Все работы проводить несложно, главное соблюдать правильные пропорции и тщательно зачищать поверхность перед нанесением следующего слоя.

    Подробнее о том, как развести шпаклевку, смотрите на видео:

    Инструкция по нанесению автомобильной шпаклевки со стекловолокном под покраску и время ее высыхания

    Для проведения всех работ можно воспользоваться следующей инструкцией:

    • в первую очередь, нужно хорошо зачистить место, куда будет накладываться шпаклевка. Это необходимо чтобы в будущем вся поверхность не трескалась. Особенно это касается работ при зачистке кузова от ржавчины. В качестве инструмента применяется шлифовальная машинка;

    Зачистка места

    • если на кузове присутствуют сколы, то все заостренные края также нужно тщательно отшлифовать, расширив трещины, чтобы шпаклевка ложилась ровным слоем;
    • после полной очистки нужно смыть с поверхности кузова всю грязи и пыли, а затем высушить. Только после этого приступать к нанесению шпаклевки;

    Нанесение

    • если вы имеете дело с удалением ржавчины, то перед тем как наложить слой шпаклевки, необходимо обработать очищенное место специальным антикоррозийным раствором;
    • сколько времени понадобится для нанесения всех слоев шпаклевки зависит от серьезности повреждения кузова, а также от состава шпаклевочной смеси;
    • в любом случае потребуется как минимум 4 слоя грунтовки, чтобы повысить крепость и избежать внутренних напряжений, которые приведут к образованию трещин;

    Грунтовка

    • временной промежуток между наложением следующих слоем занимает от 20 до 30 минут, и зависит от состава выбранной вами шпаклевки;
    • когда работа закончена на поверхность для проверки насыпают специальный проявочный порошок, которые выявляет все неровности и трещины;
    • если дефекты присутствуют, то их следует удалить абразивом, а после покрыть тонким слоем шпаклевки мелкозернистого состава;

    Удаление дефектов абразивом

    • последний слой чистовой наносится на полностью высушенную грунтовку (церезит ст17) специальным резиновым шпателем с последующей затиркой мелких дефектов перед покраской.

    Советы о том, как шпаклевать авто

    Выполняя работы по удалению всех дефектов перед нанесением слоя шпаклевки, соблюдайте тщательность. Все-таки это ваша машина, и чем тщательнее вы обработаете все трещины и сколы, тем лучше будет наноситься грунтовка. Технологичный подход – половина успеха при ремонте кузова.

    Проводя шпаклевку автомобиля придерживайтесь следующих советов:

    • давайте больше времени на высыхание каждого слоя. Вы ведь не сможете гарантировать, что влажность воздуха будет низкой, а уровень температуры высокий. Лучше перестраховаться, чем переделывать все.
    • помните, что смесь (цементно-песчаная) всегда дает усадку;
    • если в смесь добавлено много отвердителя или смесь плохо размешали, на металле машины могут проявляться пятна, их видно после высыхания смеси. Этот дефект явно видно;
    • поэтому соблюдайте пропорции и технологию нанесения слоев. Если все-таки пятна проявились, то нужно счистить всю шпаклевку и снова заделать поврежденную деталь;
    • возникновение пор. Причин для этого несколько: смесь была плохо перемешана или во время работы в слой попала влага. Нанесение толстого слоя также является причиной образования пористости шпаклевки;
    • избежать этого поможет правильный замес с применением пары шпателей. В процессе вытесняется весь лишний воздух из смеси;
    • для затирки каждого слоя следует использовать мелкую наждачную бумагу, например № 400;

    Наждачная бумага №400

    • могут проявляться иные дефекты из-за качества металла, или если у кузова прошел срок эксплуатации. Иногда попадаются подделки, и устранить дефекты совсем просто не удается.

    Соблюдайте технологичность процесса, тогда у вас все будет отлично.

    Заключение

    Не стоит опасаться сложности процесса шпаклевки кузова автомобиля. Единственным минусом самостоятельной работы является длительность и трудоемкость. Потому что не всегда удается с первого раза добиться положительного результата, и приходится все переделывать.

    Зато вам потом некому будет предъявлять претензии к качеству, к тому же подобный опыт поможет сэкономить значительную сумму. Выполняя все по инструкции, вы останетесь довольны результатом проделанной работы. Читайте также про плиточный клей Церезит СМ 17.

    Автомобиль – неотъемлемая часть современной жизни. Но рано или поздно ремонтировать железного друга необходимо. И если с ремонтом внутренних частей большинство автовладельцев справляются сами, то внешний ремонт кузова у многих вызывает массу вопросов. Внешнему виду следует уделять особое внимание, поэтому незаменимым помощником в ремонте кузова является шпаклевка. Только какую автомобильную шпаклевку выбрать, и как проводить работы, а также, сколько все это займет времени, сколько она сохнет? Вот основные вопросы задаваемые автолюбителями.

    Качество итоговой работы

    Качество зависит:

    • от того, какую шпатлевку вы выбираете. Они делятся на множество видов, соответственно, и цены разнятся;
    • от подготовительных работ. Знайте, даже самая дорогая и качественная шпаклевка начнет трескаться, если плохо зачистить поверхность кузова перед нанесением слоя финишной смеси.

    Шпаклевать автомобиль вы можете как самостоятельно, так и доверив работу профессионалам. Правда не все автосервисы добросовестно относятся к своей работе, да еще и счет выставляют за удаление небольших царапин, словно полностью отреставрировали машину.

    Поэтому все чаще мелкие трещины и вмятины автомобилисты заделывают самостоятельно. Главный вопрос, интересующий всех начинающих ремонтников, сколько сохнет автомобильная шпаклевка? Если у вас мало опыта, то советуем выполнять пошаговые инструкции, которые помогут добиться качественного результата.

    С чего начать кузовные работы?

    Первый этап – это качественно провести зачистку поверхности, на которую будет наноситься будущая шпаклевка. Это весьма трудоемкий процесс, особенно если вы работаете с коррозией кузова. Рынок сегодня предлагает массу различных видов шпаклевочных смесей.

    Удаляя все выступающие дефекты, будьте внимательны, шпаклевка ложится на идеально зачищенную поверхность без пыли. Поэтому после зачистки поверхность детали промывается и сушится.

    Какую выбрать шпаклевку для автомобиля

    Какая же шпаклевка лучше для автомобиля? Выбирая шпаклевочную смесь, нужно учитывать, для чего она будет использована. Само понятие шпаклевка – это быстро твердеющий материал, который бывает двух видов:

    • пастообразный;

    Пастообразный

    Его разводят непосредственно перед нанесением. Делают это небольшими порциями, чтобы не выкидывать остатки. Ведь снова развести смесь не получится.

    Шпаклевочный материал нужен для коррекции дефектов на кузове машины, которые вызваны ударом или коррозией.

    [1]

    Существует несколько основных видов шпаклевки, и у каждой есть свое назначение.

    • заполняющая шпаклевка используется для усиления армирующей массы автомобиля. Имеет в составе крупные зерна, поэтому после нанесения в ней могут образовываться поры;

    Заполняющая

    • армирующая шпаклевка имеет в составе высокий процент стекловолоконных наполнителей. Ее применяют, когда на автомобиле нужно обрабатывать большую площадь, множество вмятин, глубоких царапин, коррозийные повреждения;

    Армирующая

    • финишная паста наносится в последнюю очередь, после удаления всех выступающих дефектов и затирки грунтовой шпаклевки. В ее составе мелкие зерна, которые заделывают все поры базового слоя грунтовки;

    Финишная

    • есть специальная пластиковая шпаклевка, предназначенная для работы с деталями автомобиля, выполненными из пластика;

    Пластиковая

    • жидкая напыляемая шпаклевка применяется для исправления дефектов на большой площади. Ее специально распыляют из краскопультов в несколько слоев;

    Жидкая напыляемая

    • акриловая шпаклевка используется при мелких повреждениях кузова машины. Ее наносят тонким слоем.

    Акриловая

    Поэтому прежде чем покупать акриловую смесь для заделки трещин на своем авто, определитесь с тем, какая именно вам требуется.

    Разведение шпатлевки

    После того как вы закончили работу сразу же очистите инструменты от остатков смеси, для этого есть специальные растворители. Дайте смеси затвердеть. Сколько шпаклевка на авто сохнет, зависит от состава.

    Когда в основе смеси полиэфирные компоненты, то времени на схватывание нужно 15-20 минут. Если используется эпоксидная шпаклевка, то придется подождать пол часа. Но это при температуре +20, если работы проводить в зимний период, то времени на высыхание потребуется больше.

    Тщательно перемешивайте смесь, для удобства в составе специального отвердителя, прилагаемого к шпаклевке, имеются красители. И если смесь не достаточно перемешана, то образуются розоватые прожилки. На них и ориентируйтесь.

    Обычно к составу прилагается специальная инструкция, в которой прописаны дозировки отвердителя. Готовая смесь застывает быстро, поэтому даже лучше разводить ее порционно, так вы минимизируете потери.

    Стандартный плиточный клей Юнис по праву входит в тройку самых востребованных материалов в своей сфере применения. Перейдя по ссылке ознакомитесь с клеем Юнис 2000.

    Если инструкция отсутствует, то при разведении шпаклевки следует ориентироваться на пропорции: 100 частей основы – 1 часть отвердителя.

    При замесе новичками часто допускаются следующие ошибки:

    • в состав смеси они добавляют сразу весь отвердитель. Этого ни в коем случае нельзя делать, если вы не планируете использовать всю смесь в короткие сроки. Причина тому быстрое застывание приготовленного раствора;
    • разводить уже застывшую смесь растворителем нельзя. Поступив так нанесенный после повторного разведения раствор просто слезет или весь слой покроется пузырьками и впоследствии начнет крошиться. Итог – вся работа будет загублена.

    Все работы проводить несложно, главное соблюдать правильные пропорции и тщательно зачищать поверхность перед нанесением следующего слоя.

    Подробнее о том, как развести шпаклевку, смотрите на видео:

    Инструкция по нанесению автомобильной шпаклевки со стекловолокном под покраску и время ее высыхания

    Для проведения всех работ можно воспользоваться следующей инструкцией:

    • в первую очередь, нужно хорошо зачистить место, куда будет накладываться шпаклевка. Это необходимо чтобы в будущем вся поверхность не трескалась. Особенно это касается работ при зачистке кузова от ржавчины. В качестве инструмента применяется шлифовальная машинка;

    Зачистка места

    • если на кузове присутствуют сколы, то все заостренные края также нужно тщательно отшлифовать, расширив трещины, чтобы шпаклевка ложилась ровным слоем;
    • после полной очистки нужно смыть с поверхности кузова всю грязи и пыли, а затем высушить. Только после этого приступать к нанесению шпаклевки;

    Нанесение

    • если вы имеете дело с удалением ржавчины, то перед тем как наложить слой шпаклевки, необходимо обработать очищенное место специальным антикоррозийным раствором;
    • сколько времени понадобится для нанесения всех слоев шпаклевки зависит от серьезности повреждения кузова, а также от состава шпаклевочной смеси;
    • в любом случае потребуется как минимум 4 слоя грунтовки, чтобы повысить крепость и избежать внутренних напряжений, которые приведут к образованию трещин;

    Грунтовка

    • временной промежуток между наложением следующих слоем занимает от 20 до 30 минут, и зависит от состава выбранной вами шпаклевки;
    • когда работа закончена на поверхность для проверки насыпают специальный проявочный порошок, которые выявляет все неровности и трещины;
    • если дефекты присутствуют, то их следует удалить абразивом, а после покрыть тонким слоем шпаклевки мелкозернистого состава;

    Удаление дефектов абразивом

    • последний слой чистовой наносится на полностью высушенную грунтовку (церезит ст17) специальным резиновым шпателем с последующей затиркой мелких дефектов перед покраской.

    Советы о том, как шпаклевать авто

    Выполняя работы по удалению всех дефектов перед нанесением слоя шпаклевки, соблюдайте тщательность. Все-таки это ваша машина, и чем тщательнее вы обработаете все трещины и сколы, тем лучше будет наноситься грунтовка. Технологичный подход – половина успеха при ремонте кузова.

    Проводя шпаклевку автомобиля придерживайтесь следующих советов:

    • давайте больше времени на высыхание каждого слоя. Вы ведь не сможете гарантировать, что влажность воздуха будет низкой, а уровень температуры высокий. Лучше перестраховаться, чем переделывать все.
    • помните, что смесь (цементно-песчаная) всегда дает усадку;
    • если в смесь добавлено много отвердителя или смесь плохо размешали, на металле машины могут проявляться пятна, их видно после высыхания смеси. Этот дефект явно видно;
    • поэтому соблюдайте пропорции и технологию нанесения слоев. Если все-таки пятна проявились, то нужно счистить всю шпаклевку и снова заделать поврежденную деталь;
    • возникновение пор. Причин для этого несколько: смесь была плохо перемешана или во время работы в слой попала влага. Нанесение толстого слоя также является причиной образования пористости шпаклевки;
    • избежать этого поможет правильный замес с применением пары шпателей. В процессе вытесняется весь лишний воздух из смеси;
    • для затирки каждого слоя следует использовать мелкую наждачную бумагу, например № 400;

    Наждачная бумага №400

    • могут проявляться иные дефекты из-за качества металла, или если у кузова прошел срок эксплуатации. Иногда попадаются подделки, и устранить дефекты совсем просто не удается.

    Соблюдайте технологичность процесса, тогда у вас все будет отлично.

    Заключение

    Не стоит опасаться сложности процесса шпаклевки кузова автомобиля. Единственным минусом самостоятельной работы является длительность и трудоемкость. Потому что не всегда удается с первого раза добиться положительного результата, и приходится все переделывать.

    Зато вам потом некому будет предъявлять претензии к качеству, к тому же подобный опыт поможет сэкономить значительную сумму. Выполняя все по инструкции, вы останетесь довольны результатом проделанной работы. Читайте также про плиточный клей Церезит СМ 17.

    Видео удалено.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Источники:

    1. Автомобили и мотоциклы. Superраскраска для мальчиков. — М.: Астрель, Харвест, Сова, 2015. — 940 c.

    Шпаклевка для ремонта кузова автомобиля

    Оценка 5 проголосовавших: 1

    Позвольте представиться на нашем сайте. Я Сергей Сколкин. Я уже более 6 лет работаю автомехаником. В настоящее время являюсь специалистом в этом направлении, хочу подсказать всем посетителям сайта как решать разнообразные задачи.
    Все данные для сайта собраны и тщательно переработаны с целью донести в доступном виде всю необходимую информацию. Перед применением описанного на сайте всегда необходима ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ консультация с профессионалами.

    Шпаклевка авто от А до Я

    Каждому валадельцу автомобиля непременно в будущем предстоит его покраска. Связано это может быть разными факторами, начиная от царапин, сколок и заканчивая различными видами ДТП.

    К моменту покраски нужно полностью подготовить авто. Для этого необходимо выполнить ряд процедур. Одним из самых важных моментов качественной покраски является правильная шпаклевка авто.

    Как шпаклевать автомобиль, при этом провести качественную работу, можно узнать на примере ремонта переднего крыла.

    Перед тем как начать шпатлевку, необходимо изучить характер повреждения авто. Для этого нужно почистить, а после протереть Уайт спиртом место, на котором наблюдается дефект. При помощи этих действий Вы сразу видите картину проблемы.

    Обязательно нужно брать во внимание момент, что по виду даже незначительное повреждение крыла, может иметь сколы, царапины на лакокрасочной поверхности кузова. Если все эти моменты подтверждаются, возникает необходимость в полной покраске авто.

    После изучения всех дефектов и придя к выводу, необходимость в покраске всего элемента, начать приступать к действиям.

    Первое, что нужно сделать, так это убрать все дефекты с поверхности деталей. На примере разберем шпатлевку царапины на переднем крыле, которая сопровождается царапинами, сколами и маленькой вмятиной.

    Подготовка крыла к шпатлевке

    1 всю поверхность крыла заматировать специальным абразивом Р220-240.Делается это при помощи машинки, в труднодоступных местах делать это нужно вручную. Таким образом, все дефекты можно будет с легким определить;

    2 шлифовку царапин с вмятиной необходимо сделать так, чтобы не было острых краев у поврежденной краски. Шлифуя не нужно переживать за то, что можно снять лишнего, главное качественно избавиться от дефектов и ржавчины, шлифовка проводится шкуркой Р120. У этой шкурки агрессивное действие, с ней достигается эффективный результат;

    3 после идет шлифовка мелких царапин и сколов.Устранять их необходимо до гладкой поверхности;

    4 шпатлевка авто.

    В продаже огромный выбор шпатлевки.

    Виды шпатлевки:

    — Шпатлевка со стекловолокном — это грубая шпатлевка — наполнитель, двухкомпонентная. Используют для корректировки глубоких вмятин, глубина которых до 20 мм. При высыхании практически не дает усадки.

    — Шпатлевка с алюминиевым наполнителем — это грубая шпатлевка — наполнитель, двухкомпонентная.Используют для глубоких вмятин или как первичный слой. Шпатлевка удобна в работе, при высыхании малая усадка.

    — Шпатлевка «Универсальная» — это грубая шпатлевка, двухкомпонентная. Используют для незначительных вмятин и неровностей. Как правило имеет желтый цвет

    — Шпатлевка «Финишная» — это двухкомпонентная шпатлевка белого цвета. Используют поверх грубой шпатлевки, для четкого выравнивая поверхности.

    — Однокомпонентная шпатлевка — это вид шпатлевки для устранения микроцарапин или микронеров.Специалисты советуют ее наносить в последний этап. Выпускается в тюбике.

    После зачистки поверхности абразивом Р120, необходимо приступать к шпатлевке.

    Перед шпатлевкой проводят этап обезжиривания. Места, испорченные ржавчиной, обрабатывают «преобразователем ржавчины», согласно приложенной инструкции к средству.

    Для шпатлевки готовят из грубой шпатлевки с отвердителем, при замесе качественно перемешивают.Смесь должна быть однородная и без розоватых прожилок.

    Равномерно при помощи шпателя наносят не толстыми слоями шпатлевку. После ждут высыхания около 15 мин и снова наносят слой. Таких повторений делают от 3 х до 4 х, ориентируются по заполнению вмятины.

    Шлифовка после замазки

    Процедуру проводят шкуркой с абразивным зерном Р120. Процедура очень щепетильная, так как есть возможность вылезти за черты ремонтной зоны. Делают это очень аккуратно и не спеша.

    Специалисты рекомендуют обклеить границы поврежденного места малярным скотчем (обязательно в несколько слоев). Замазать это место черным проявочным порошком.

    Для гарантированного качества шлифовку лучше всего специальным рубанком. Работая следить за потертостями, если вдруг появляется метел, останавливаются и накладывает шпатлевку. Обработав грубой шпатлевкой, наносят финишную, которую обрабатывают при помощи шкурки с абразивом Р220-240.

    В заключительном этапе наносят на всю поверхность финишную шпатлевку. Работая с ней, используйте только резиновый шпатель (предпочтение лучше отдать силиконовой или белой).

    Как шпаклевать авто написано подробно, осталось только разобраться с моментом качественной покраски.

    Как шпаклевать кузов автомобиля


    Самостоятельная шпаклевка автомобиля

    Собственноручная шпаклевка автомобиля — один из этапов кузовных работ. Выполняется она после ДТП или при появлении явления следов коррозии на авто. Для ее выполнения своими руками на рынке есть необходимые материалы и инструменты:

    • полиэфирная шпаклевка с временем отверждения 15-20 минут;
    • 2-х компонентные средства, которые необходимо использовать с отвердителем, время высыхания — не менее часа, температура воздуха при этом — не ниже 20 градусов;
    • автомобильная шпатлевка со стекловолокном для глубоких вмятин.
    • комплект шпателей для авто;
    • черновая шпаклевка и финишная;
    • инструмент для фиксации наждачной бумаги;
    • наждачная бумага от Р120 до Р220-240;
    • проявочный порошок;
    • антисиликоновый обезжириватель для кузова авто или Уайт-Спирит;
    • можно использовать шлифовальную машину и сменные кружки к ней — от Р180 до Р400;
    • два вида скотча.

    Подготовка к шпаклевке

    Подготовка включает:

    • определение характера повреждений авто;
    • составление плана работ;
    • отмывание поврежденной детали водой, растворителем, Уайт-Спиритом.

    Так могут открыться другие повреждения, например, сколы краски. Автомобильная поверхность обрабатывается абразивом, очищается от коррозионных следов. Для зачистки сухой поверхности используется грубая наждачная бумага от Р60 до Р180.

    Оптимальный слой материала

    Если вмятина оказалась глубокой, шпатлевка выполнена после рихтовочных работ, выполненными в мастерской или своими руками. Толстый слой материала, превышающий 2-3 мм, во время высыхания растрескивается.

    Техника выполнения шпаклевки

    Упругий шпатель — инструмент, определяющий, как правильно шпаклевать автомобиль и другие поверхности — шпаклевка равномерно втирается. Материал набирают на шпатель, наносят на поврежденное место и втирающими движениями распределяют по поверхности.Инструмент так, чтобы шпатель и правильно держать поверхность авто образовали угол 30-40 градусов.

    Внутреннее напряжение поверхности деталей кузова авто угрожает трещинами, шпатлевка, нанесенная на машину непросохшими слоями, растрескается. Прочно держатся несколько тонких слоев, правильно нанесенных и просохших.

    Обработка царапины

    Глубокую царапину необходимо растачивать прежде, чем шпаклевать. Если этого не делать, ее дно останется незаполненным, несмотря на усилия.Засыхая, материал просядет, что обязательно станет заметно. Правильно расточенная автомобильная царапина имеет округлую форму, без глубоких, острых впадин.

    Приготовление шпаклевки

    Чтобы своими руками подготовить рабочую порцию, необходимы большой и малый шпатели, небольшое количество основного шпаклевки, доза отвердителя для нее в пропорциях 1:20. Маленьким шпателем смесь вымешивается до однородности и исчезновения цветных полос отвердителя. Спустя 15 минут после приготовления, раствор постепенно густеет, поэтому шпаклевать надо быстро, не отвлекаясь.А порции готовить — минимальные.

    Нанесение шпаклевки на детали кузова

    1. Нанесение первого слоя — ответственный этап: шпаклевка должна заполнить все неровности поверхности, происходящая адгезия по прочному соединению материала с основанием.
    2. Первому слою дают высохнуть, в прохладных помещениях процесс ускоряют с помощью специального фена. Перегретая автомобильная смесь может вспучиться, что недопустимо для качественной работы.
    3. Нанося и высушенный один за другие тонкие слои материала, высоту шпаклевки до небольшого уровня окрашенной поверхности, правильно будет припуск для шлифовки — шпатлевка незначительно ровную поверхность детали.

    Тщательная шлифовка

    Этот этап важен не меньше, чем покраска. Погрешности во время шлифовки выдают неумелого мастера, портят вид авто.

    Шлифовка поверхности с большой обработкой выполняется с помощью инструмента, фиксирующего наждак — рубанка. Первый номер используемого абразива — Р120. Движения должны быть аккуратные и плавные. Хорошо отшлифованная своими руками автомобильная поверхность будет идеально ровной, без явных переходов высоты. Определяется она на глаз, на ощупь, с помощью тонкой металлической линейки, поставленной на ребро.Обнаруженные впадины надо шпаклевать новым слоем шпаклевки.

    Доводить поверхность своими руками удобно с помощью проявляющего порошка черного цвета. Он наносится на зашпаклеванную часть, после чего продолжается шлифовка. Плоскость рубанка двигается горизонтально, на одном уровне. Сглаживание неровностей будет видно по истиранию порошка, впадины на детали будут оставаться темными.

    Энергичные движения рубанком или невнимательная работа шлифовальной машиной вызывают чрезмерному вытиранию шпаклевки, появлению вмятин и волн.

    Чем ровнее становится поверхность, тем точнее должны быть, тем меньше смеси. Самое время сменить номер абразивной бумаги на Р180, потом — Р240. Мелкое зерно наждачной бумаги не будет оставлять на поверхности грубых следов. Смена бумаги должна быть последовательной: Р180 нельзя пропускать, только после него можно переходить на Р240.

    Финишная шпаклевка

    Вид, что автомобильная поверхность уже близка к идеалу, шпаклевать представляет собой смесью мелкозернистой и пластичной финишной шпаклевкой. Готовится она тоже небольшими порциями, наносится, втирается, просушивается. Шлифуют финишный слой наждачной бумаги самым мелким зерном, не оставляющим грубых борозд. Использовать шлифовальную машину — лучший выбор на этом этапе. Правильно отшлифованная своими руками поверхность готова к следующим этапам — выполняется грунтовка и покраска.

    Шпаклевка автомобиля — важный этап кузовного ремонта. От качественного его выполнения зависит, как будет выглядеть покраска — правильная геометрия кузова, блики, световые линии на глянцевой поверхности.

    krasimtachky.ru

    Шпаклевка кузова автомобиля своими руками

    Шпатлевание любого автомобиля — это очень сложный и в то же время очень важный процесс. Именно от него будет зависеть будущая форма автомобиля. Шпатлевание автомобиля необходимо в случаях, когда автомобиль попал в аварию, покрылся ржавчиной или требует покраски. От всего этого не застрахован ни один водитель, поэтому уметь наносить шпаклевку правильно должен каждый. В этой статье будет приведена подробная инструкция, как выполняется шпаклевка автомобиля своими руками.Мы расскажем вам о шпаклевок и научим правильно их наносить.

    Шпаклевка, по сути, является самым большим слоем покрытия автомобиля. Она в большей степени придает форму кузова и защищает от воздействия коррозии. Неправильно нанесенная шпаклевка может быстро избавить кузов от лакокрасочного покрытия и подвергнуть его действию коррозии.

    Правила использования шпаклевки для авто

    Перед тем, как начать шпатлевание, необходимо ознакомиться с опытом и тонкостями в работе.Неумелая и неправильная обработка кузова приведет только к ухудшению внешнего вида автомобиля. Специально для этого, мы подготовили список всего процесса шпатлевания:

    1. Перед тем, как нанести на кузов шпаклевку, необходимо тщательно обезжирить поверхность. Данный материал очень чувствителен к жиру, частицы которого могут образовать бугры на ровной поверхности будущего покрытия.
    2. Перед нанесением материала, не забудьте зачистить поверхность с помощью наждачной бумаги.Чаще всего, для этого используют модели от Р60 до Р180. При зачистке больших площадей (всего кузова автомобиля) можно использовать более удобные средства, например, болгарку со шлифовальным кругом.
    3. Следует заранее определиться с качеством шпаклевки и ее материалов. Вероятнее всего, может понадобиться помощь разных марок шпаклевок. Такие случаи — не редкость.
    4. В процессе работы необходимо как можно чаще перемешивать состав. Это связано с тем, что он имеет свойство очень и очень быстро оседать.
    5. Немало важных условий является грамотный подбор сосуда, в котором заготавливается смесь. Его объем должен соответствовать количеству приобретенного вами материала. При использовании слишком большой тары, можно запросто привести в негодность важные остатки шпаклевки.
    6. Перед тем, как добавить отвердитель в состав, необходимо хорошенько ознакомиться со всеми предписаниями производителя. Неправильно подобное соотношение серьезно нарушит все свойства шпаклевки.
    7. Подготавливать раствор только в малых количествах.Спустя, примерно, 10 минут он обязательно застынет. Старайтесь работать максимально быстро.
    8. Для удобства работы рекомендуется заранее приготовить несколько шпателей. Данный совет связан с тем, что остатки шпаклевки затвердевают и делают его рабочую часть неровной. В условиях быстрой работы нет времени очищать поверхность инструмент, поэтому всегда на помощь приходит дополнительный. Старайтесь также держать шпатель с углом в 60 градусов.
    9. Многие автолюбители ошибочно применяют воду при работе со шпаклевкой.Делать этого ни в коем случае нельзя. Наличие влаги в материале недопустимо.

    Виды шпаклевок для кузова

    В настоящее время можно найти достаточно большое количество различных видов шпаклевок. Все они должны соответствовать требованиям, который определяет качество материала. Первое требование заключается в том, что качественная шпатлевка должна иметь хорошую соединительную способность с кузовом автомобиля. Второе подразумевает, что материал должен ложиться на поверхность максимально ровно В-третьих, хорошая шпаклевка должна обладать минимальной после затвердевания склонностью к усадке.

    После наложения слоя и затвердевания материала, шпаклевка не должна разрушаться. Хрупкость является недопустимым свойством автомобильной шпаклевки.

    В соответствии с этими требованиями в наличии имеются следующие виды шпаклевок:

    • Грубые. Такой вид шпаклевки применятся для известных вмятины и прочие деформации кузова, также, может быть, как заплата. В своем составе могут иметь различные улучшители, которые позволяют усилить прочность и повысить срок службы покрытия.В качестве наполнителя может металлическая пружина или любой другой плотный и твердый материал. Известны грубые шпаклевки с алюминиевым наполнителем. Такой состав обладает довольно хорошей хорошей устойчивостью к большим температурным напряжениям и хорошо поддается обработке, так как это очень важно при выравнивании поверхности в случаях с глубокими вмятинами.
    • Шпаклевки с добавлением стекловолокна. Такой вид шпаклевок можно применять при наличии сквозных дыр в поверхности металла.Это очень актуально, если в кузове имеется дыра, вызванная воздействием коррозии. Твердый слой стеклопластика обеспечит хорошая твердость нанесенного материала и в то же время достаточно легко поддается обработке.
    • Тонкие шпаклевки. По-другому их еще называют финишными. Такой материал актуален для небольших царапин и ямок. Именно он используется при конечной стадии шпатлевания, чтобы скрыть мелкие недочеты. Такое свойство достигается применением мелкого наполнителя в виде зерен.
    • Шпаклевка на жидкой основе.Является особым видом отделочного материала. Для ее применения необходим специальный пистолет. Плюсом данного вида шпаклевки можно считать то, что она принимает практически любую форму, что очень важно при создании ровной поверхности. Время затвердевания составляет от 2 до 3 часов.
    • Универсальные шпаклевки. Такой вид сочетает в себе достоинства тонкой и крупной шпаклевки. Специальный состав позволяет использовать их против больших дефектов кузова и в то же время хорошо поддаваться обработке, при создании необходимой формы и выравнивания.

    При выборе шпаклевки необходимо внимательно читать инструкции на упаковке. Там подробно расписано, для какой поверхности они применяются. Ведь старые автомобили были покрыты специальным акриловым лаком, который не совместим с теми же видами шпаклевок, характерных для современных автомобилей.

    Видео — Как подготовить и зашпаклевать поверхность

    В первую очередь, необходимо правильно очистить поверхность, которую нужно будет подвергнуть покраске.Используйте для этого специальные растворители, которые с легкостью обезжирят требуемый участок. После этого, необходимо ее грамотно зачистить. Ни в коем случае, не накладывайте шпаклевку на глянцевую поверхность. Для ее зачистки используйте шлифовальную машинку. Если на кузове имеется коррозия, то перед нанесением шпаклевки, ее нужно тщательно обработать с помощью преобразователя.

    Когда поверхность будет полностью готова (зачищена и высушена), можно приступать к шпатлеванию.Для этого разведите крупнозернистый материал и нанесите с помощью шпателя на дефектный участок. Если вмятина слишком глубокая, старайтесь выровнять участок не сразу. Можно накладывать слоями с интервалом в 15 минут. Необходимо полностью застыть шпаклевки через 5 минут.

    Если вам не удалось придать материалу требуемую форму, в то время как он застыл. Дайте ему хорошо схватиться и полностью застыть.Только после этого можно приступать к шлифовке и накладывать новые слои. Дело в том, что выравнивание не до конца застывшей шпатлевки может плохо сделать положение и тогда все придется начинать сначала. Старайтесь всегда зависеть от срока службы лакокрасочного материала на кузове автомобиля. Чем лучше держится шпаклевка — тем дольше будет держаться краска.

    Толщина слоя может сильно меняться в зависимости от марки шпаклевки. Одни производители допускают толщину от 1 до 2 миллиметров, а другие могут накладывать слой и в 10 мм. Впрочем, слишком толстый слой не противоречит предписаниям, но не гарантирует достаточно долгий срок службы покрытия. Самый тонкий слой образуют жидкие шпаклевки, так как наносятся с помощью распыления.

    vipwash.ru

    Инструкция по шпаклеванию автомобиля своими руками

    Шпатлевание (шпаклевание) автомобиля — довольно обширный процесс. Очень важно серьезно подойти к данному вопросу, потому что именно этот этап ремонта машины становится связующим звеном: от него зависит и форма кузова, и качество нанесения окрасочного слоя.Любой автовладелец сталкивается с необходимой шпаклевания автомобиля, если она попала в аварию, получила вмятины или просто появилась ржавчина на кузове.

    Шпатлевание является неотъемлемой частью кузовного ремонта машины. Это трудоемкий и сложный процесс. Навыки и умения приходят с опытом. Именно знающему свое дело человеку удастся достижения идеального результата. Шпаклевка является самым толстым отделочным слоем кузова автомобиля, так как для выравнивания поверхности придется наложить довольно много материала. Чем ровнее он будет, тем меньше придется шлифовать рабочую поверхность машины.

    Вернуться к оглавлению

    Шпатлевание автомобиля самостоятельно

    Возникают иногда ситуации, когда автомобиль требует ремонта (шпаклевания), а денег практически нет, тогда приходится браться за работу самому. Все, что для этого нужно — время, терпение и немного навыков. Если вам незнакомый материал, лучше обратиться к грамотному специалисту, который поможет вам овладеть азами техники. Приступая к работе, нужно помнить несколько моментов:

    • Перед шпаклеванием поверхности кузова обязательно обезжиривается, что необходимо для последующего нанесения ровного слоя краски
    • Важным этапом подготовки является зачистка поверхности («ошкуривание»).Обычно для этого используют крупную наждачную бумагу Р60-Р180 (поверхность при этом должна быть сухой).
    • Предварительно необходимо решить, какого качества шпатлевку использовать, одна ли шпаклевка вам понадобится прибегнуть к нескольким видам
    • Шпаклевка имеет свойство быстро оседать, поэтому нельзя забывать ее периодически перемешивать
    • . Если взять больший объем, то оставшаяся после работы шпаклевка очень быстро придет в негодность.
    • Перед добавлением отвердителя в шпаклевку, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя. Вы должны точно знать соотношение веществ.
    • Не разводите сразу большое количество шпаклевки, поскольку спустя 8-10 минут она начинает затвердевать. Работайте с интенсивно быстро.
    • Перед шпаклеванием приготовьте несколько шпателей, это облегчит работу, сделает ее более удобной.
    • Шпатель необходимо держать под углом 50-60 градусов.
    • При работе со шпатлевкой вы не должны использовать воду, так как она быстро впитывает влагу, а вам необходимо все операции по сухой поверхности.Наличие влаги недопустимо.

    Вернуться к оглавлению

    Виды шпаклевки

    На сегодняшний день существует несколько видов шпатлевок. Каждый из них соответствует определенным требованиям. Во-первых, она должна иметь хорошие соединительные свойства с правильно обработанной поверхностью. Во-второй раствор должен ровно ложиться на кузов автомобиля. В-третьих, качественная шпатлевка дает минимальный процент усадки после затвердевания.

    Также не забудем и в качестве обрабатываемого застывшего материала.Шпаклевка в твердом виде не должна быть хрупкой. И в конечном итоге, нельзя забывать и о том, что подобранная выравнивающая смесь должна быть совместима с наносимым лакокрасочным материалом. Среди основных выделим следующие виды:

    • Грубые шпаклевки (крупнозернистые)

    Используются для маскировки значительных дефектов кузова: вмятин, заплат или разного рода пробоин. Часто в таком виде шпатлевке присутствует наполнитель, например, стальная стружка для увеличения прочности материала.Среди грубых шпаклевок, можно выделить смеси с алюминиевым наполнителем. Такой материал обладает целым рядом существенных преимуществ. Он устойчив к повышенным температурам, дает небольшую усадку, легко шлифуется, обладает высокой степенью эластичности, что позволяет использовать его для выравнивания значительных по размеру поверхности.

    • Шпатлевки со стекловолокном

    Обладают высокой прочностью благодаря наличию в составе стеклянных волокон. Нанесенная шпатлевка превращается в твердый слой стеклопластика, который хорошо поддается последующей шлифовке.Таким видом материала удобно материал маскировать, например, сквозными дырами, которые стали результатом воздействия коррозии металла.

    • Тонкие шпатлевки (мелкозернистые или финишные)

    Используются для устранения небольших дефектов поверхности автомобиля. Благодаря мелким наполнителям, идеально маскируют царапины и другие мелкие дефекты. Последняя стадия шпатлевания машины производится именно этим видом материала. К финишным можно отнести так называемые файн и нитро шпатлевки. И те, и другие растения для скрытия мелких дефектов. Оба материала легко поддаются обработке.

    Наносятся специальным пистолетом. С помощью этого вида шпаклевки вам удастся добиться конечного ровного слоя поверхности. Затвердевает примерно в течение 2-3 часов.

    Очень хороши тем, что может стать достойной заменой как мелкозернистым, так и крупнозернистым шпатлевкам. Высокая прочность материала позволяет использовать его как наполнитель, однородная структура дает ровный застывший слой после обработки.

    Обратить особое внимание на выбор шпатлевки придется автовладельцам старых машин.Часто в качестве таких моделей в лакокрасочного материала использовался термопластичный акриловый лак. Такая поверхность может быть представлена ​​некоторыми видами шпаклевок, о чем можно узнать из инструкций на самой упаковке.

    Иногда производители выпускают лакокрасочные материалы, которые соответствуют только со шпатками, отмеченными же марками. Не следует пренебрегать этим замечанием. Запомните, не нужно никогда игнорировать инструкции и навыки лишь на свои знания и опыт. Постарайтесь заранее узнать, соответствует ли выбранная вами шпатлевка с системным кузова автомобиля. Это сэкономит только ваше время, но и деньги.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовка поверхности и шпатлевание

    Начинать работу необходимо с очистки поверхности, которая подлежит покраске. Лучше всего для этого подойдет растворитель, который сразу обезжирит специальную работу для зоны. Затем вам предстоит ее зачистить. Ни в коем случае нельзя накладывать шпатлевку на глянец.Воспользоваться при этом можно орбитально-шлифовальной машиной. Если работа осуществляется в труднодоступных местах, то придется ее выполнить, воспользовавшись крупными наждачными бумагами Р60-Р180. Следы ржавчины нужно обработать преобразователем.

    И вот, наконец, сам процесс шпаклевания, именно то, что создаст основу автомобиля, то, от чего зависит весь его внешний вид. Первой используем грубую крупнозернистую шпатлевку. Разводим необходимое количество катализатором (отвердителем) и наносим равномерно шпателем на рабочий участок. Не нужно сразу стараться выровнять дефект. Можно нанести первый слой шпаклевки, подождать минут 15 и нанести следующий. И так вы можете сделать 3-4 раза. Не забываем, что шпаклевку нужно использовать в течение 5-10 минут, потом начинается процесс отвердевания.

    Попытка выровнять шпатлевку, которая уже начала затвердевать, может привести только к усугублению ситуации. В данном случае лучше просто прекратить на время работу, материалу хорошо схватиться. В это время можно очистить инструмент (шпатели) от остатков шпаклевки.Если количество отвердителя недостаточное, выравнивающая смесь не будет схватываться, затвердевать, что приведет к некачественной шлифовке предмета. Помните, от того, как выполнено шпатлевание, зависит ровность наложения лакокрасочного слоя. Чем плотнее закрепился на кузове слой шпаклевки, тем дольше сохраняется окрасочный материал.

    Толщина слоя может изменяться в зависимости от указаний инструкции производителя. У одних производителей толщина слоя не должна быть 1 мм, или 3 мм в сумме всех слоев.У других — допустим толщина 5 и даже 10 мм. Жидкие шпаклевки при распылении образуют слой 100-500 микрон (1 микрон — 0,001 мм). Здесь все индивидуально. Часто даже специалисты накладывают более толстый слой шпатлевки, что, в принципе, не является противоречит инструкции, но это не является залогом прочности такого ремонта.

    Пренебрежение инструкциями наложения материалов в итоге к отслоению от кузова машины, что просто испортит лакокрасочное покрытие и сведет на нет все приложенные усилия.Отслоение может произойти и из-за нарушения температурного режима. Обычно производителями рекомендуется работа с данными при температуре не ниже + 50 ° С.

    Чем ответственнее вы подойдете к процессу шпаклевания, тем меньше времени придется затратить на шлифовку.

    Вернуться к оглавлению

    Шлифовка

    Чаще всего шпатлевка — это двухкомпонентное вещество, которое происходит благодаря реакции с катализатором (отвердителем). Обычно время сушки около получаса при температуре 20-25 ° С.Можно ускорить процесс, увеличив температуру сушки до 60-80 ° С. Теперь приступать к шлифованию рабочего участка. Если отвердевание прошло не полностью и шпаклевка недостаточно твердая, то основать шлифовки нельзя — инструмент будет прилипать к поверхности.

    Шлифуют шпатлевку шкуркой Р80-Р120. Крупную риску рекомендуется затереть абразивом Р220-240. Кроме того, это поможет плавно зашлифовать все переходы. Шлифование можно выполнять как вручную, так и с использованием электрического или пневматического инструментов.

    Стоит напомнить, что при шлифовке образует очень вредная дисперсная пыль. Чтобы этого избежать, иногда используется вода. Но у этого метода есть и обратная сторона: поверхность еще плохо схватившейся шпатлевки многопориста и поэтому впитывает много влаги, что способно привести к ее разбуханию и дальнейшей коррозии. Многие виды шпаклевки вообще не допускают использование воды при шлифовке. В таком случае можно воспользоваться маской для защиты от пыли. Инструкция подскажет, какой способ допустим для выбранного материала.

    Последней наносится финишная шпатлевка, которая способна выровнять мелкие царапины, образовавшиеся во время чистки. Если после шлифования требуется повторное шпаклевание, необходимо удалить с рабочей поверхности пыль, например, при помощи сжатого воздуха. Таким образом, следуя нехитрым правилам, можно и самостоятельно провести шпаклевание авто. Безусловно, новичку будет сложно, но бояться не стоит, все это вполне выполнимо, стимулом может стать значительная экономия денежных средств.

    Вернуться к оглавлению

    Шпатлевание в мастерских

    Если же вы все-таки не хотите требовать шпаклевание машины сами по каким-либо причинам — отсутствие навыков или времени — у вас всегда остается альтернатива обратиться в специализированную мастерскую. Высокая квалификация работников и отличное качество материалов и работ — это безусловно, залог успеха.

    Скорее всего, работа мастера в сервисном центре займет меньшее количество времени, нежели самостоятельный ремонт. Во-первых, специалист работает не один. Во-вторых, у него под рукой всегда есть необходимое специальное оборудование.

    Например, шлифованием с применением шлифмашины можно быстрее удалить существующий слой краски, зачистить участки перехода, выровнять зашпатлеванные участки. Кроме того, в мастерских часто прибегают к ускорению процесса сушки шпатлевки под инфракрасных ламп. Несомненно, что в таких условиях вы получите отличный результат — машина «с иголочки», на которой и следа не останется от ее неприятного прошлого: ДТП, различных вмятин, царапин, ржавчины.

    Ремонт автомобиля — вещь неизбежная. И каждый автовладелец сам решает, сколько он готов и может на это потратить, где он хочет ремонт и какого результата он от этого ждет.

    krasymavto.ru

    Шпаклевка авто. Виды, правила замеса и нанесения шпаклевки для авто на кузов своими руками

    Шпаклевка авто очень важный и долгий процесс именно от формы этого этапа кузовного ремонта зависит кузова и качество лакокрасочного слоя. Если вы попали в небольшое ДТП, где получили вмятины с повреждением лакокрасочного слоя или же на кузове, просто появилась ржавчина, то знания как правильно нужно шпатлевать кузов автомобиля могут понадобиться, если собрались устранить дефект своими руками.

    Из этой инструкции вы узнаете:
    1. Какие есть виды шпаклевок.
    2. Как правильно мешать шпаклёвку.
    3. Как нанести шпаклевку на авто.
    4. Как затереть и отшлифовать шпаклевку на кузове автомобиля.

    Прежде чем покупать шпатлевку, нужно определиться не только с обрабатываемой поверхностью, но и участком кузова авто. У каждого вида шпаклевки есть свои характеристики, требуемые для обрабатываемой поверхности кузова.

    Виды шпаклевки для авто

    Существует 5 видов шпаклёвки.Вкратце рассмотрим области их применения.

    Стекловолокнистая шпаклевка. В основном наносят на жесткие участки кузова машины, поскольку за счёт стекловолокна раствор становится твердим и ели нанести к примеру на дверь (играющая поверхность), то она может попросту лопнуть. Шпаклевка со стекловолокном отлично подойдет для маскирования сквозных дыр от коррозии.

    Грубая шпаклевка. Позволяет убирать основные дефекты кузова автомобиля. Её грубость достигается благодаря наполнителям типа металлической стружки.Устойчива к перепадам температур, хорошо шлифуется и имеет небольшую усадку, а так же достаточно эластична. Применяется для выравнивания значительных поверхностей.

    Тонкая или финишная шпаклевка. За счет своей малозернистости на последнем этапе шпаклевания кузова авто для удаления мелких дефектов.

    Жидкая шпаклевка. Применяется в основном только на сто или спец мастерских, поскольку для её применения нужен специальный пистолет. Позволяет добиться ровной поверхности, а в твердый материал превращается спустя 2-3 ч.

    Универсальная шпаклёвка. Является альтернативой как мелко, так и крупнозернистым шпаклевкам для авто. Её прочность позволяет использовать в виде наполнителя, а однородность структуры дает возможность получить ровный застывший слой.

    Как шпаклевать авто

    Теперь, разобравшись с видами, можно выбрать нужную шпаклевку для конкретного участка кузова авто и приступить к подготовке поверхности, а также замесу шпаклевочного материала.

    Первым делом обрабатываем участок поверхности убираем старый материал.Распил места, которое будет наносится шпаклевка, нужно делать в несколько этапов, начиная со шкурки P80 и заканчивая P180, а затем нужно обезжирить поверхность перед нанесением шпаклевки.

    Приготовление консистенции шпаклевки

    Перед тем как замешивать шпаклёвку нужно внимательно прочесть инструкцию к данному виду, поскольку приготовить раствор с нарушением технологии все дело пойдет насмарку. Если это шпаклевка со стекловолокном, то ее можно не боятся передать отвердителя или не правильно замесить, поскольку в воздух не входит за нее.А вот если есть дело с замесом полиэфирной шпакки, то тут нужно строго придерживаться указаний. Во первых отвердителя вносит 1,5-2% от массы, во втором размазывать определенными движениями (на видео мастер как раз показывает, как правильно мешать шпаклевку). Производится как бы вмазывание в шпатель, это делается для того, чтобы в шпаклевку не попадал воздух и она не стала пористой.

    Как правильно наносить шпаклевку на авто

    Шпаклевка наносится плавными и легкими движениями сверху вниз, на шпакле должно выть не большое количество шпатлевочного материала в несколько приемов.Шпаклевку класть крест-накрест тонкими слоями, чтобы она не стала пористой и не проседала. Прошпаклевав несколько проходов перейти к шлифовке.

    Шлифовка шпаклевки авто

    Правильная обработка уже нанесенной и подсохшей шпаклевки это уже 70 процентов успеха. Нужно умело подбирать наждачку и шкурку необходимого абразива. Проявочный порошок.

    Пользуясь рубанком или шлифовочной машинкой учитывайте, что шпаклевка шлифуется значительно быстрее, чем метал, по не переусердствуйте дабы на поверхности не образованных неровностей и волн.

    После этапа шлифования шпаклевки на кузове авто рекомендуется применять орбитально-шлифовальную машинку с абразивными кругами. После такой обработки, когда шпаклевка авто завершилась, останется теперь загрунтовать и покрасить деталь.

    etlib.ru

    Как правильно зашпаклевать машину перед покраской видео


    Шпаклевка авто очень важный и долгий процесс именно от этого этапа кузовного ремонта зависит от формы кузова и качества лакокрасочного слоя.Если вы попали в небольшое ДТП, где получили вмятины с повреждением лакокрасочного слоя или же на кузове, просто появилась ржавчина, то знания как правильно нужно шпатлевать кузов автомобиля могут понадобиться, если собрались устранить дефект своими руками.

    Из этой инструкции вы узнаете:

    1. Какие есть виды шпаклевок .
    2. Как правильно мешать шпаклёвку .
    3. Как нанести шпаклевку на авто .
    4. Как затереть и отшлифовать шпаклевку на кузове автомобиля .

    Прежде чем покупать шпатлевку, нужно определиться не только с обрабатываемой поверхностью, но и участком кузова авто. У каждого вида шпаклевки есть свои характеристики, требуемые для обрабатываемой поверхности кузова.

    Состав автомобильной шпаклевки

    Шпаклевка — это смесь полимера (полиэфир), талька и других добавочных компонентов (таких, как стекловолокно, углеволокно, алюминиевая пудра и пр.)

    p, цитата 3,0,0,0,0 — >

    Для отверждения автомобильной шпаклевки используется катализатор.Все, кто когда-либо пользовался автомобильной шпаклевкой, знают об отвердителе, который добавляют из тюбика и смешивают со шпаклевкой перед использованием. Но не каждый знает, что это такое и как действует. Это перекись МЭК — метилэтилкетон, ароматический химический элемент. Этот компонент опасен для здоровья человека.

    p, цитата 4,0,0,0,0 ->

    Полимер (смола) придаёт адгезионные свойства, а тальк служит основным наполнителем шпаклевки.Главный растворитель в шпаклевке — стирол, который испаряется, когда шпаклевка затвердевает. Именно стирол даёт запах, который все ассоциируют со шпаклевкой.

    p, цитата 5,0,0,0,0 ->

    Температура очень влияет на экзотермическую реакцию (научное название для тепла, выделяемого при реакции с отвердителем). Затвердевание значительно замедляется, при температуре ниже 18 градусов по Цельсию. При недостаточно высокой температуре полное затвердевание может растянуться даже на несколько дней.Лучшая температура для работы с автомобильной шпаклевкой — от 20 до 25 градусов по Цельсию.

    p, цитата 6,0,0,0,0 ->

    Также важна температура металла, которую наносит шпаклевка. Если металл холодный, то шпаклевка будет затвердевать сначала снаружи. Стирол (растворитель шпаклевки) может не успеть испариться из слоя шпаклевки, который ближе к поверхности металла. Этот растворитель может начать выходить позже, когда ремонтная поверхность будет уже покрашена.

    p, цитата 7,0,0,0,0 ->

    Автомобильную шпаклевку лучше размешивать на стекле, твёрдом пластике или другом материале, который не будет действовать на компоненты шпаклевки. Картон, к примеру, плохо подходит для этой.

    p, цитата 8,0,0,0,0 ->

    Устранение трещин в стенах шпаклевкой

    Во время монтажных работ часто используются деформации и мелкие трещины в стенах, обработанных гипсокартоном. Спровоцировать такие проблемы, температурные скачки, сырость и некачественная шпаклевка

    .

    Как зашпаклевать стены, устранить дефекты? Для устранения трещин в гипсокартоне можно воспользоваться одним из эффективных методов:

    1. Первый способ предполагает затирку трещин акрилом. Образовавшийся слой после просыхания можно накрыть стеклохолстом, а затем зашпаклевать и отшлифовать. Окончательно спрятать проблемное место поможет покраска либо обои.
    2. Второй способ более надежный, но дорогостоящий. В этом случае трещины углубляются при помощи строительного ножа, а затем расширяются срезанием краев на угол 45 градусов.В этом случае улучшается сцепление герметика и шпаклевки с гипсом. Образовавшаяся щель очищается, грунтуется и оставляется высыхать. В этом случае применяется акриловый тип материала. Зашпаклеванное место в стене шлифуют, грунтуют и окрашивают.

    Важно!

    Качественная шпаклевка стен под обои и устранение трещин защиты от защиты каркаса.

    Как грамотно нанести шпаклевку

    Подготовка следующего этапа:

    • наполнение емкости водой;
    • добавление в нее сухого состава;
    • перемешивание простым шпателем;
    • доведение до однородности при помощи миксера.

    Следующим этапом является обработка стартовой шпаклевкой. Держа шпатель под углом 30 градусов, материал наносится на поверхность и распределяется.

    Для достижения идеального результата стоит разобраться, как шпаклевать углы стен. Сначала при помощи небольшого шпателя наносится незначительный слой по всей высоте угла. Потом выравнивается поверхность угловым инструментом. После нанесения нужно дать высохнуть слою материала.

    После окончательного высыхания нанесения слоя можно приступать к нанесению финишного. Для этого понадобятся оба вида шпателей. Толщина слоя не должна превышать 2 мм.

    Приступать к нанесению шпаклев под покраску убедиться, что предыдущие два слоя полностью высохли

    . Обычно для этого достаточно выждать 12 часов.

    Заключительным этапом является шлифовка поверхности при помощи наждачной бумаги.

    Какой слой автомобильной шпаклевки можно наносить?

    Любойал в кузовном ремонте скажет, что чем меньший слой профессионал шпаклевки нанесён, тем лучше.Лучше алгоритми качества рихтовать повреждённую поверхность, чем исправлять недочёты толстыми шпаклевки. Даже если толстый слой шпаклевки не треснет, он даст более значительную просадку, чем тонкий слой.

    p, цитата 10,0,0,0,0 ->

    Безопасная толщина шпаклевки — 3-6 мм. Можно наносить и более толстый слой (особенности шпаклевок, усиленных стекло и угле волокнами). Для этого нужно наносить несколько тонких слоёв с хорошей просушкой и шлифованием между ними.

    п, цитата 11,0,0,0,0 ->

    При нанесении нескольких слоёв шпаклевки, нельзя обезжиривать растворителем. Он впитается в шпаклевку и, в дальнейшем, после окраски, начнёт испаряться, вызывая дефекты лакокрасочной поверхности. Лучше выдувать пыль из зашпаклёванных сжатым воздухом и обезжиривать антисиликоном или другим специальным обезжиривателем, который быстро испаряется. Нужно помнить, что чем толще слой, тем выше вероятность растрескивания.

    Дефекты шпаклевки

    К сожалению, все дефекты, полученные в результате неправильной проведенной шпаклевки автомобиля, становятся причиненными причинами некачественной покраски кузова. Из основных причин возникновения дефектов можно выделить несколько самых распространенных:

    • Плохое высыхание шпаклевочной массы. Может возникнуть потребность в дополнительном количестве отвердителя или высокого воздуха, в результате чего может привести к вероятности большого усадки.Для устранения этого недостатка необходимо снять шпаклевку полностью до металлического покрытия и повторить всю работу строго по технологии.
    • Возникновение пятен на отработанном участке. Вызываются передозировкой отвердителя в шпаклевке или дополнительного замешивания, поэтому требуется плохое соблюдение пропорций в процессе подготовки шпаклевочной массы. Устраняется устранение дефектного слоя и повтора операции в соответствии с технологией.
    • Наличие пор.Поры появляются из-за некачественного покрытия шпаклевочной массы, нанесения шпаклевки на влажную подложку. Во избежание подобного дефекта требуется поэтапное нанесение шпаклевочных слоев, тщательное замешивание шпаклевочной массы, неоднократная обработка шпателем для вытеснения пузырьковков воздуха. Устраняется дефект путем нанесения дополнительного шпаклевочного слоя.
    • Проседание царапин на грунтовом слое. Возникает по неправильной выбранной зернистости абразива.Глубокие царапины можно устранить, наложить дополнительные шпаклевочный слой, однако специалисты рекомендуют полное снятие дефектного слоя до металла и повторение процедур с соблюдением технологии.

    Все дополнительные причины возникновения дефектов шпаклевки автомобиля возникли по другим причинам, зависящим, по большей мере, от использования: использование некачественных материалов, истечение срока годности шпаклевки, контрафактная продукция сомнительного производства.

    ответом на вопрос как правильно шпаклевать авто, чтобы избежать неприятных сюрпризов, строгое соблюдение технологии производства работ на всех этапах и правильный выбор материалов. Экономить на качестве — не самый лучший совет в этом случае.

    Кроме того, перед тем как шпаклевать машину , , кроме основных материалов, необходимо запастись целым рядом вспомогательных средств, защиты, обращать внимание на инструкции по применению, соблюдать технику безопасности при эксплуатации оборудования и в работе с техническими жидкостями.

    Если собственного опыта недостаточно для самостоятельной работы, можно обратиться за консультациями к специалистам, знакомым с подобным работам.

    Следующая статья: Пулевизатор (пульверизатор) для покраски автомобиля. Предыдущая статья: Технология покраски автомобиля — видео правильной покраски.

    Как подготовить поверхность к нанесению шпаклевки?

    Важно, чтобы были заварены все отверстия и трещины перед шпаклеванием. Любая нестабильность металла под шпаклевкой вызовет её растрескивание.Если не зашпаклевать даже маленькие дырочки, то шпаклевка будет втягивать влагу с обратной стороны, через это отверстие, что вызовет коррозию металла под шпаклевкой.

    p, цитата 13,0,0,0,0 ->

    p, цитата 14,0,0,0,0 ->

    Производители автомобильных шпаклевок рекомендуют её наносить на чистый металл, отшлифованный большой абразивом (p36 — p120).

    p, цитата 15,0,0,0,0 ->

    На металле не должно быть следов коррозии.Не желательно наносить на холодный металл. На холодном металле может остаться еле заметный конденсат, который закроется шпаклевкой, и будет окислять металл.

    p, цитата 16,0,0,0,0 ->

    того, как металл подготовлен, его нужно продуть сжатым воздухом и обезжирить.

    п, цитата 17,0,0,0,0 ->

    Как провести шпаклевку правильно

    Итак, машина готова к работе. Осталось описать как правильно шпаклевать авто.Действия следующие:

    1. Замешивается первая порция шпаклевки с отвердителем и наносится на поврежденный участок. Работают узким шпаклевочным шпателем, тщательно вкладывая состав в трещины и сколы. В представленной форме вмятины, простая работа накладывается на состав середину и разглаживанием массы по окружности — правильно наносить шпаклевку, то есть выполнить полдела.
    2. После того как масса высохла, происходит шлифовка шпаклевки крупным абразивом вручную для работы используется малярная терка или деревянный брусок, обернутый в наждачную бумагу.
    3. порция акрилового состава наносится как финишный компонент. Действия плавные и осторожные — для того, чтобы не задеть нормального покрытия, его заклеивают малярным скотчем. Важно шпаклевать машину перед покраской прозрачным инструментом, чтобы огрехи были видны сразу, иначе полосы проступят под пигментным составом.

    После работы остается дождаться полного высыхания, зачистить получившуюся поверхность мелким наждаком и покрыть автомобильной антикоррозийной грунтовку.

    Сколько отвердителя добавок в шпаклевку?

    Количество отвердителя влияет на скорость отладки, но слишком много отвердителя увеличит хрупкость шпаклевки и ее дальнейшее растрескивание. Правильное количество отвердителя не должно быть 3% от массы шпаклевки.

    p, blockquote 18,1,0,0,0 ->

    Для новичков бывает сложно определить количество отвердителя, которое нужно выдавить из тюбика для смешивания с нужным Вам источником шпаклевки.

    p, цитата 19,0,0,0,0 ->

    Можно применять электронные весы для дозирования шпаклевки с отвердителем. Другой, достаточно точный способ узнать количество отвердителя для шпаклевки — взять нужное для нанесения шпаклевки на поверхность для размешивания и шпателем разделить на две равные части. Это будет 50%, далее разделяем ещё на две части — 25%, ещё раз — 12,5%, ещё раз — 6,25%, ещё раз — 3,125% (такое количество отвердителя — максимум), делим ещё на две части — 1.5% (это минимум).

    p, цитата 20,0,0,0,0 ->

    p, цитата 21,0,0,0,0 ->

    Компания 3М, которой принадлежит брэнд шпаклевки BONDO, рекомендует более простой способ разведения шпаклевки с отвердителем. Нужно положить на плоскость для размешивания нужное количество шпаклевки, после чего выдавить из тюбика полосу отвердителя, проходящую от края до края через центр этой шпаклевки.

    p, цитата 22,0,0,0,0 ->

    p, цитата 23,0,0,0,0 ->

    Некоторые выдавливают отвердитель в виде креста, проходящего через центр шпаклевки.Это можно максимально максимально возможное отвердителя, которое требуется для нормального отверждения автомобильной шпаклевки.

    p, цитата 24,0,0,0,0 ->

    Слишком много отвердителя сделает шпаклевку хрупкой и подверженной растрескиванию. Слишком мало отвердителя увеличит время затвердевания на неопределённый срок.

    п, цитата 25,0,0,0,0 ->

    При какой температуре затвердевает автомобильная шпаклевка?

    Рекомендованная температура для работы со шпаклевкой составляет 20 — 25 градусов по Цельсию.

    p, цитата 27,0,0,1,0 ->

    Самая низкая температура, при которой можно использовать автомобильную шпаклевку, равна от 7 до 10 градусов по Цельсию. Используя шпаклевку при низких температурах, нужно немного увеличить количество отвердителя.

    p, цитата 28,0,0,0,0 ->

    Если температура будет добавлена ​​30 градусов по Цельсию, то шпаклевка будет очень быстро затвердевать. В таких случаях нужно работать с небольшим количеством шпаклевки за раз.Если используется тепло от внешних источников, чтобы ускорить отвердевание шпаклевки, чтобы ускорить отвердевание шпаклевки, чтобы их поверхность оставалась тёплой, не горячая.

    p, цитата 29,0,0,0,0 ->

    Можно ли шлифовать шпаклёвку с водой?

    Компания 3М сделала тест своих шпаклевок BONDO на поглощение ими воды. Тест показал, что шпаклевка впитывает 0,3% воды. Это очень маленький процент, показывает низкое впитывание шпаклевкой воды.Не уточняется, какая именно шпаклевка, и какой имеет состав.

    p, цитата 32,0,0,0,0 ->

    Также, приводят довод в сторону высокой впитывающей способности, который упоминается на содержании в шпаклевки талька. Тальк гигроскопичен (хорошо впитывает влагу), следовательно, шпаклевка тоже быстро впитывает воду. В шпаклевке, также содержится смола, которая отталкивает воду. К тому же некоторые шпаклевки, к примеру, со стекловолокном, не содержат талька.

    p, цитата 33,0,0,0,0 ->

    Опять же, при шлифовании с водой, шпаклёвка в некоторых местах будет протираться до металла и вода будет взаимодействовать с металлом. Также, нанесение дополнительного слоя шпаклевки вызовет затруднение, из-за необходимости ее просушки перед шпаклеванием.

    Виды шпаклевки для авто

    Существует 5 видов шпаклёвки. Вкратце рассмотрим области их применения.

    Стекловолокнистая шпаклевка .В основном наносят на жесткие участки кузова машины, поскольку за счёт стекловолокна раствор становится твердим и ели нанести к примеру на дверь (играющая поверхность), то она может попросту лопнуть. Шпаклевка со стекловолокном отлично подойдет для маскирования сквозных дыр от коррозии.

    Грубая шпаклевка . Позволяет убирать основные дефекты кузова автомобиля. Её грубость достигается благодаря наполнителям типа металлической стружки. Устойчива к перепадам температур, хорошо шлифуется и имеет небольшую усадку, а так же достаточно эластична.Применяется для выравнивания значительных поверхностей.

    Тонкая или финишная шпаклевка . За счет своей малозернистости на последнем этапе шпаклевания кузова авто для удаления мелких дефектов.

    Жидкая шпаклевка . Применяется в основном только на сто или спец мастерских, поскольку для её применения нужен специальный пистолет. Позволяет добиться ровной поверхности, а в твердый материал превращается спустя 2-3 ч.

    Универсальная шпаклёвка .Является альтернативой как мелко, так и крупнозернистым шпаклевкам для авто. Её прочность позволяет использовать в виде наполнителя, а однородность структуры дает возможность получить ровный застывший слой.

    Финишная шлифовка кузова авто

    Шлифовка — это очень ответственный этап и только опыт поможет правильно вычислить ту толщину слоя, меньше которого шлифовать уже нельзя. Шлифовка производит наждачной бумагой разного размера абразивных фракций — от 240 до 80 единиц, в зависимости от качества слоя.Шлифуют поверхность только при помощи бруска или же виброшлифовальной машинки. Шлифмашинка поможет справиться с крупными плоскостями, но с мелкими и сложными элементами необходимо работать вручную.

    Шпаклевка пластика выполняется по той же технологии, только для подачи материала согласно инструкции производителя. Есть ряды шпаклевок по металлу, которые имеют агрессивные вещества, разрушающие пластика. Шпаклевка для пластика выполнена на основе полимеров, нейтральных к материалу бамперов и обвесов.Обработка пластиковых деталей проводится так же, но требует более аккуратного обращения с поверхностью, поскольку базовая поверхность при шлифовке повредить нельзя.

    Видео шпаклевки автомобиля своими руками и некоторые нюансы, которые раскрывают мы, дадут базовые знания о том, как правильно выполнитьаклевку автомобиля и детали кузова, а терпение поможет наработать опыт. Главное, никуда не спешить, и тогда все у вас получится. Удачной работы!

    Приготовление консистенции шпаклевки

    Перед тем, как замешивать шпаклёвку, необходимо внимательно прочесть указанное в данном случае, поскольку приготовить раствор с нарушением технологии все дело пойдет насмарку.Если это шпаклевка со стекловолокном, то ее можно не боятся передать отвердителя или не правильно замесить, поскольку в воздух не входит за нее. А вот если есть дело с замесом полиэфирной шпакки, то тут нужно строго придерживаться указаний. Во первых отвердителя вносит 1,5-2% от массы, во втором размазывать определенными движениями (на видео мастер как раз показывает, как правильно мешать шпаклевку). Производится как бы вмазывание в шпатель, это делается для того, чтобы в шпаклевку не попадал воздух и она не стала пористой.

    Следует отметить 7 важных моментов :

    1. Площадь шлифования должна быть ремонтируемую.

    2. Шпатлевку наносит только на чистую и обезжиренную поверхность.

    3. Пользоваться только чистым шпателем.

    4. Тщательно и правильно размешать шпаклевку и исключить попадание пузырей воздуха.

    5. Добавлять строго по инструкции нужное количество отвердителя.

    6. После активации шпаклевки ее время жизни ограничено, поэтому нужно успеть нанести всего за 6-10 мин при температуре 20 ° C.

    7. Шпаклевка на авто наносится в два приема с промежутком 20-30 минут.

    Подготовка автомобиля к шпаклевке

    Перед тем, как шпаклевать автомобиль и составляющий объективный план требуемых операций необходимо разобраться со степенью серьезности своих дефектов. Вне зависимости от масштабов ремонта и грандиозности проекта, подготовительные работы с поверхностями автомобиля — первое, к чему следует приступить.

    Чтобы получить полное представление размерах и лучше вымыть автомобиль или какую-либо его часть, необходимо хорошо вымыть, после чего чистая и сухая поверхность протирается обезжиривающим разбавителем.

    За исключением повреждений, являющихся первоочередной целью затеваемого кузовного ремонта, попутно выявляется еще целый ряд неприятностей в виде мелких сколов, неглубоких царапин, небольших дефектов.

    После того, как определен фронт работ, можно перейти к приобретению необходимых видов и количества и непосредственно к поэтапному выполнению необходимых работ.

    Для начала требуется проведение нескольких подготовительных операций, а именно:

    • Шлифование, зачистка обработки участков от коррозии, удалениелоившейся краски.На этом этапе не важно перестараться, гладкий глянцевый блеск в этом случае не требуется. Скорее наоборот, рекомендуется использовать грубую подготовку и шероховатость для лучшей схватывания шпаклевочной массы, поэтому следует использовать грубые абразивы с крупной зернистостью.
    • Очистка от налета пыли.
    • Обезжиривание металлических и пластиковых поверхностей. Требуется для того, чтобы в будущем исключить возможность отставания шпаклевочного материала от обработанной поверхности.
    • Антикоррозийные мероприятия

    Для работы по шлифовке металлических и пластиковых требуется специальная наждачная бумага для авто или металлическая щетка. Если площадь проведения внушительная, то можно запустить орбитально-шлифовальное оборудование, а небольшие повреждения вполне можно аккуратно отшлифовать вручную.

    Наждачка обладает разной степенью градации в зависимости от размеров зерен. Самой подходящей зернистостью для предварительной подготовки кузова к работе со шпаклевочной массой и исключения усадки процессов шпаклевки обладает абразивной бумагой Р80.

    Абразив Р220-240 матирует поверхность, вызываую реставрации, в результате чего становятся видны мелкие дефекты, которые тоже нужно тщательно зашлифовать, чтобы ликвидировать отшелушивание поверхностей и наличие острых углов.

    На этом этапе закладывается 50% эффективности будущих кузовных работ. После чего следует приступать к выбору необходимых для работы материалов.

    Шлифовка шпаклевки авто

    Правильная обработка уже нанесенной и подсохшей шпаклевки это уже 70 процентов успеха.Нужно умело подбирать наждачку и шкурку необходимого абразива. Проявочный порошок.

    После этапа шлифования шпаклевки на кузове авто рекомендуется применять орбитально-шлифовальную машинку с абразивными кругами. После такой обработки, когда шпаклевка авто завершилась, останется теперь загрунтовать и покрасить деталь.

    Шпаклёвка авто своими руками от А до Я

    • Обзор деталей и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками
    • Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости
    • От слов перейдём к делу
    • Проблемы с опытом, нанесённым на глянец
    • Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем
    • Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой — выводим разные плоскости

    Шлифовка жидкой шпаклёвкой авто своими руками и исправление проблемных мест с остатками глянца под материалом…
    Приветствуем, автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.RU! Сегодня продолжим изучать видео покраски авто своими руками. На видео по кузовному ремонту будет детально рассказано и показано мастером, как обрабатывается жидкая шпаклёвка, нанесённая на автомобиль, в этом случае на дверь. Подробно будет рассказано, какие материалы и инструменты, для этого потребуются, правильно выберем наждачку, брусок и так далее.

    Будет сама работа, есть наглядный пример кузовного ремонта, как нужно выводить плоскость, кантики и поиск ямок.А также на данной детали есть некоторые огрехи, жидкая шпаклёвка была нанесена на глянец и с этим некоторые проблемы. На глянце шпаклёвка шелушится, а также её подрывает.

    Автор видео покраски авто своими руками Влад ЩЧ: На этом видео мастером будет рассказано про то, как можно исправить данные огрехи. Все это поможет автолюбителям, у которых были какие-либо проблемы с неправильно нанесённым материалом на детали кузова предыдущими мастерами. Будет также рассказано про то, как эти огрехи проявиться после покраски либо при самой покраске.

    Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками

    Итак, приступим. В первую очередь рассмотрим фронт предстоящих работ по кузовному ремонту своими руками. Сегодня будем делать показанную на видео дверь, закрытую жидкой шпаклёвкой и прогрунтованную. Однако на ней имеются проблемы, которые необходимо устранить.

    В некоторых местах жидкая шпаклёвка и грунт нанесены на глянец. Все это нужно вывести и плюс нужно перешпаклевать. Это делается для того, чтобы вывести плоскость и подготовить поверхность под грунт.

    На этой двери автомобиля будет очень наглядный пример, так как на ней есть кантик, радиусная плоскость, плюс выемка под дверную ручку. В общем, много сложных моментов, где все это можно наглядно показать.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости

    Для начала начнём шлифования с плоскости двери, на которую нанесена жидкая шпаклёвка, которую можно хорошо видеть по серому цвету. Далее на ней нанесён желтоватый грунт, который также хорошо различим.На этой двери автомобиля можно будет очень хорошо показать непосредственно шлифовку плоскостей.

    Краткий обзор того, что нам потребуется для работы…

    Сегодня нам потребуется небольшой жёсткий брусок, также будет необходим и жёсткий брусок большего размера. А также будет нужна наждачная бумага, в данный момент будем использовать Р150.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки производится под наждачную бумагу градации Р150-180, чтобы снять нужный слой материала.То есть нам надо вывести плоскость и убрать: перепады, ямки, шишки и прочие неровности.

    Когда плоскость более или менее ровная, жидкая шпаклёвка наносится для выравнивания небольших изъянов. В таком случае нет необходимости снимать большой слой шпаклёвки и поэтому надо работать наждачной бумагой Р180.

    В случае как на этом автомобиле нам придётся использовать наждачную бумагу Р150. Жидкая шпаклёвка по всей детали нанесена несколько некорректно и нужно будет снять достаточно много материала.Если перед нанесением шпаклёвки был плохо «сбит» глянец, это отражается на её состоянии (шелушиться).

    Ещё раз оговоримся, что в нашем случае, если все было подготовлено нами правильно, то шлифовать жидкую шпаклёвку, нужно будет наждачной бумагой Р180. Такая бумага хорошо снимает материал и выравнивает плоскость.

    На двери этого автомобиля предстоит сошлифовать жидкую шпаклёвку практически полностью. То есть производим шлифовку плоскостей таким образом, что будет приемлемо к грунтам, простой шпаклёвке и жидкой шпаклёвке.Мы будем выводить как обычную плоскость, не важно, какой будет использовать материал, значение имеет лишь номер наждачной бумаги.

    То есть разный материал затирается «своей» наждачной бумагой. Сам же принцип выведения плоскости будет идентичен.

    От слов перейдём к работе

    Берём жёсткий брусок, наждачку Р150 и приступаем к работе.

    Работу начинаем с радиусной плоскости, которая имеет два кантика. Верхний кантик у верхнего края двери, рядом с выштамповкой под молдинг, а также второй кантик внизу характерный для моделей БМВ.

    Получается, что сама плоскость «лежит» между двумя кантиками и имеет небольшой радиус. Для достаточно ровных плоскостей дверей с большой площадью используется большой брусок.

    При использовании длинного бруска, блока, он перекрывает большую плоскость детали, это задаёт более правильную форму. Однако при этом нужно контролировать плоскость детали и проверить рукой, что при этом получается.

    Движения бруска выполняются вручную, как обычно, по типу ёлочки…

    Движение бруска «по типу ёлочки».Например, если вы работаете маленьким бруском, то надо сделать в одном месте пять движений, затем переносите брусок далее, опять делаете столько же движений и так повторяем.

    Допуская пропуска на плоскости, мы можем натереть ямок. Поэтому рекомендуется постоянно проверять результаты поиска каких-либо изъянов в виде ямок.

    При работе стараемся не «заходить» на другие плоскости. Особенно нужно работать аккуратно в верхней части двери, где имеется небольшой кантик.

    На видео хорошо видно, как Влад правильно держит рукой брусок, верхняя часть которого, как бы «висит» в воздухе, не касаясь при этом кантика на верху двери.

    После снятия слоя шпаклёвки хорошо видно, как выделяется сам кантик, он остался нетронутым и имеет другой цвет, прошли относительнофованной поверхности.

    Ранее было показано на примере задней арки, что каждая плоскость зависит от предыдущей плоскости. Поэтому нам всегда следует аккуратно работать на границе плоскостей.

    И также работаем на примере с кантиком. Если его необходимо сделать уже (то есть «поднять» кантик), то больше шлифуется сопряжённая с ним плоскость. Если же нужно его шире, то шлифуем саму плоскость кантика, делая ее несколько шире.

    На зашлифованном участке проявился некоторый притир, это «говорит» про то, что в этом месте была какая-то неровность.

    Протёртые пятна на плоскости по тому, что плоскость бруска ровная, и она снимает слой материала с ровной поверхности.Если имеется ямка, то брусок до нее не дойдёт, а когда брусок «шишка», то брусок в этом месте снимает самое большое количество шпаклёвки, дотирая детали поверхности до металла.

    Место притира мастер (см. Видео выше) показывает более детально с пространством. Хорошо видно и понятно, что здесь есть какая-то проблема, так как края притира не ровные, это видно на глаз, и на ощупь рукой.

    При внимательном рассмотрении можно увидеть на видео, что проглядываются следы глянца. По этой причине жидкую шпаклёвку нужно снимать полностью, чтобы при дальнейшей работе не «вылезли» проблемы.Не пришлось бы все переделывать заново!

    Старый материал нужно полностью снять и все прошпаклевать заново.

    Проблемы с инструментами, нанесённым на глянец

    Теперь рассмотрим реально, как будет «подрывать» границу этого участка, где частично остался не сбитый глянец. При покраске авто своими руками такое случается часто.

    Для наглядности в краскопульт был заправлен растворитель «647» и сейчас мы покажем, какая произойдёт реакция материала на детали с остатками глянца под шпаклёвкой.

    Растворитель используется «647», то есть есть не самый активный, что подрывает любое ЛКМ, стандартное по активности, используется для разведения красок.

    Растворителем будем имитировать покраску детали (в любом краске также есть растворитель), чтобы показать реакцию шпаклёвки. На видео видно, что мастер, не жалеет растворителя и поливает место обработки обильно. То, что растворитель попадает на нижнюю часть двери, не опасно для покрытия, так как там нет проблемных мест.

    Если посмотреть поближе, хорошо заметно как на материале появляются гофры, то есть материал начинает подниматься. Происходит действие растворителя, что собственно идентично краски при её нанесении на повторении места, где остался слой глянца.

    При проведении ножом по поверхности, видно, что краска легко снимается, так как поднялась и отстала от основы. Видно, как нож легко снимает материал, это происходит из-за того, что краска (в нашем случае растворитель) нанесена на глянец или жирный участок детали.Окраска очень плохо держится и легко снимается.

    Когда они были равномерно разведены, то при шлифовке деталей всегда очень внимательно обращайте свое внимание на притиры. Если останется граница и там видны следы глянца или старой краски, тогда будут в дальнейшем проблемы при покраске либо после покраски, в момент высыхания краски.

    Если же даже не был оставлен глянец, были явные границы на притире, тогда при покраске авто это все будет, провялятся и станет заметно.

    В месте нашего притира по краям также видно, что часть краски немного шелушится (здесь просто меньше попало растворителя, чем на полке). Тут при подготовке был плохо сбит глянец и потому что мы сейчас видим последствия этого.

    На фоне обработки растворителем не так заметен дефект, когда же покрывается деталь краской, она сильно преломляет свет. Дефектное место будет отчётливо видно на фоне общей покраски, в виде кривого зеркала.

    При обнаружении проблемного участка, которое говорилось выше, необходимо это место сошлифовать до хорошего лакокрасочного покрытия.Шлифовать надо до тех пор, когда притир будет хорошо, ровно вышлифовываться без выделенных границ.

    В нашем случае был использован растворитель, средство для снятия краски, так как хорошо видно, что он снял только верхний слой нанесённой шпаклёвки и грунта, не повредив «родную» краску. Этот участок был хорошо виден, когда снимался ножом верхний вспученный слой на полке двери под молдинг.

    • На отдельном видео у Влада ЩЧ есть материал: «Почему подрывает краску -покраска на глянец» Урок № 9 (малярное дело).
    • Имеется также урок по покраске про влияние масла при покраске лакокрасочным покрытием, либо грунтом.
    • Начало работы по нанесению краски, грунта всегда нужно обезжиривать поверхность.
    • Жирные следы на детали — проблемы и их решение. Урок № 45 (малярное дело).

    Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем

    Итак, продолжаем тему шлифовки жидкой шпаклёвки на автомобиле от А до Я. С возникшей проблемой мы разобрались.Если до вас перед нанесением грунта или жидкой шпаклёвки не был сбит глянец, при первой покраске, краску начнёт поднимать.

    Продолжаем готовить деталь под грунтование. Берём опять же жёсткий брусок, наждачку Р150. По мере шлифовки будет видно где заканчивается граница. Это место покажем более детально.

    Работаем рукой также по типу ёлочкой. Видно, что нанесённый растворитель хорошо убирается. Если камень наждачной бумаги забивается, то её легко очистить любым скотчбрайтом.

    При работе с краю детали, чтобы не зацепить соседнюю дверь, если салон уже собран, то нужно обклеить соседний край детали. В районе кантика работаем особо аккуратно. Много здесь тереть не нужно, чтобы не испортить переход плоскостей. Особенно, если кантик был предварительно зашпаклёван.

    В процессе работы выявляется, что плоскость должна полностью стереть, поскольку жидкая шпаклёвка и края не очень хорошо растушёвываются.

    После снятия старой нанесённой жидкой шпаклёвки будет показано как готовить поверхность под грунтование.

    Снимать старое покрытие с использованием бруска, как если работать просто наждачной бумагой, то можно наделать мелких неровностей на плоскости деталей.

    На показанной детали не рекомендуется работать машинкой, так как ей трудно дать плоскую поверхность, поэтому работать бруском с плоской подошвой.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой — выводим разные плоскости

    Переходим на соседнюю дверь, где наглядно покажем, как нужно работать с каждой плоскостью.Работать нужно аккуратно, как уже говорилась ранее. Так видно, что шлифуя верхнюю плоскость, мы не заходим пока на плоскость с выемкой под ручку двери, так как на ней имеется кантик, который легко можно испортить.

    Шлифуя верхнюю часть двери, мы выводим кантик в районе полки под молдинг. В этом месте, если дверь не разобрана, то можно зацепить стекло, на котором камень наждачки оставит очень заметный след.

    А также при работе внутри ниши под ручку двери нужно стараться не задевать выступы механической части ручки.Саму нишу необходимо обрабатывать от руки без использования бруска. Обычно, часть ниши под ручку, где имеется кантик, не грунтуют, так как потом там очень трудно будет снять шагрень и нишу просто обклеивают.

    Если же ниша все же загрунтована, то её обрабатывают наждачкой от руки.

    Вернёмся к самой плоскости, если нанесена жидкая шпаклёвка и не «вылезла» какая-либо проблема, то шлифуете с помощью бруска, выравнивая поверхность и убирая шагрень. Постоянно, не забываем, контролировать работу рукой.

    В нашем случае придётся убрать всю старую шпаклёвку и уже потом покажем, что получилось в итоге и делать дальше.

    После снятия старой шпаклёвки видно, что остался хорошо заметный кантик, при поведении рукой даже чувствуется острая кромка его угла. Сама обработанная плоскость стала несколько пятнистой, что показывает некоторые неровности на деталях.

    И также обрабатываются другие плоскости двери под брусок, постоянно контролируя кантики. В труднодоступных местах работаем наждачкой без бруска либо на поролоне.При этом не прилагаем больших усилий, чтобы не вытереть лишнего.

    На краях, где есть переходы и невозможно подлезть большим бруском, можно использовать, например, резиновый шпатель, подложив его под наждачку как брусок.

    Подготовку проблемной поверхности под грунт Влад перенес в следующую часть видео, так как вылезла эта проблема, на которую ушло незапланированное время.

    После обработки наждачной бумагой Р150, обработаем плоскость наждачкой Р220 для непосредственной подготовки под нанесения грунта.

    Все это будет показано в следующем видео.

    И ещё пару слов скажем…

    В целом думаем, все было понятно, как вывести плоскость на той или иной детали, на что при этом стоит обращать внимание, как исправить.

    В следующих частях видео будет рассказано, как подготовить жидкую шпаклёвку под грунтование. Мы будем уже её вышлифовывать под наждачку Р220 для подготовки под грунт.

    На этом заканчиваю редактировать эту статью.Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки.

    До свидания и успеха!

    Еще читайте:

    Как самим покрасить диск колеса

    Сальники разных размеров

    Шпаклевка кузова автомобиля — На Колесах

    Шпаклевка авто. Виды, правила замеса и нанесения шпаклевки для авто на кузов своими руками

    Шпаклевка авто очень важный и долгий процесс именно от этого этапа кузовного ремонта зависит форма кузова и качество лакокрасочного слоя.

    Если вы попали в небольшое ДТП, где получили вмятины с повреждением лакокрасочного слоя или же на кузове, просто появилась ржавчина, то знания как правильно нужно шпатлевать кузов автомобиля могут понадобиться, если собрались устранить дефект своими руками.

    Из этой инструкции вы узнаете:

    1. Какие есть виды шпаклевок .
    2. Как правильно мешать шпаклёвку .
    3. Как нанести шпаклевку на авто .
    4. Как затереть и отшлифовать шпаклевку на кузове автомобиля .

    Прежде чем покупать шпатлевку нужно определиться не только с обрабатываемой поверхности, но и участком кузова авто.

    У каждого вида шпаклевки есть свои характеристики, требуемые для обрабатываемой поверхности кузова.

    Виды шпаклевки для авто

    Существует 5 видов шпаклёвки. Вкратце рассмотрим области их применения.

    Стекловолокнистая шпаклевка . В основном наносят на жесткие участки кузова машины, поскольку за счёт стекловолокна раствор становится твердим и ели нанести к примеру на дверь (играющая поверхность), то она может попросту лопнуть.Шпаклевка со стекловолокном отлично подойдет для маскирования сквозных дыр от коррозии.

    Грубая шпаклевка . Позволяет убирать основные дефекты кузова автомобиля. Её грубость достигается благодаря наполнителям типа металлической стружки. Устойчива к перепадам температур, хорошо шлифуется и имеет небольшую усадку, а так же достаточно эластична. Применяется для выравнивания значительных поверхностей.

    Тонкая или финишная шпаклевка .За счет своей малозернистости на последнем этапе шпаклевания кузова авто для удаления мелких дефектов.

    Жидкая шпаклевка . Применяется в основном только на сто или спец мастерских, поскольку для её применения нужен специальный пистолет. Позволяет добиться ровной поверхности, а в твердый материал превращается спустя 2-3 ч.

    Универсальная шпаклёвка . Является альтернативой как мелко, так и крупнозернистым шпаклевкам для авто. Её прочность позволяет использовать в виде наполнителя, а однородность структуры дает возможность получить ровный застывший слой.

    Как шпаклевать авто

    Теперь, разобравшись с видами, можно выбрать нужную шпаклевку для конкретного участка кузова авто и приступить к подготовке поверхности, а также замесу шпаклевочного материала.

    Первым делом обрабатываем поверхность убираем старый материал. Распил места, которое будет наносится шпаклевка, нужно делать в несколько этапов, начиная со шкурки P80 и заканчивая P180, а затем нужно обезжирить поверхность перед нанесением шпаклевки.

    Приготовление консистенции шпаклевки

    Перед тем как замешивать шпаклёвку нужно внимательно прочесть инструкцию к данному виду, поскольку приготовить раствор с нарушением технологии все дело пойдет насмарку.Если это шпаклевка со стекловолокном, то ее можно не боятся передать отвердителя или не правильно замесить, поскольку в воздух не входит за нее.

    А вот если есть дело с замесом полиэфирной шпаклевки, то тут нужно строго придерживаться указаний. Во первых отвердителя вносит 1,5-2% от массы, во втором размазывать определенными движениями (на видео мастер как раз показывает, как правильно мешать шпаклевку).

    Производится как бы смазывание в шпакель, это делается для того, чтобы в шпаклевку не попадал воздух и она не стала пористой.

    Как правильно наносить шпаклевку на авто

    Шпаклевка наносится плавными и легкими движениями сверху вниз, на шпате должно выть не большое количество шпатлевочного материала в несколько приемов. Шпаклевку класть крест-накрест тонкими слоями, чтобы она не стала пористой и не проседала. Прошпаклевав несколько проходов перейти к шлифовке.

    Шлифовка шпаклевки авто

    Правильная обработка уже нанесенной и подсохшей шпаклевки это уже 70 процентов успеха.Нужно умело подбирать наждачку и шкурку необходимого абразива. Проявочный порошок.

    Пользуясь рубанком или шлифовочной машинкой, учитывайте, что шпаклевка шлифуется значительно быстрее, чем метал, по этому не переусердствуйте дабы на поверхности не образованных неровностей и волн.

    На последнем этапе шлифования шпаклевки на кузове авто применять орбитально-шлифовальную машинку с абразивными кругами.После такой обработки, когда шпаклевка авто завершилась, останется теперь загрунтовать и покрасить деталь.

    Источник: https://etlib.ru/video/shpaklevka-avto-vidy-pravila-zamesa-i-naneseniya-2229

    Как зашпаклевать машину: учимся шпаклевать правильно своими руками

    Содержание :

    Шпаклевка может помочь вернуть идеальный внешний вид автомобиля и провести ремонт неровностей, вмятин или других изъянов поверхности. Несмотря на то, что этот материал является простым, важно знать, как правильно шпаклевать машину.

    Это поможет быстро удалить проблему и замаскировать любые неровности. К тому же шпаклевка может выступать в качестве базового слоя перед покраской автомобиля.

    Итак, учимся выполнять реставрационные шпатлевочные работы автомобиля своими руками, используя инструкции и видео мастера.

    Перед тем, как своими руками провести ремонт и зашпаклевать неровности, следует провести подготовительные работы. Они включают в себя приобретение необходимого материала, приготовление инструментов и непосредственно участка, который требует реставрации.

    Для проведения шпаклевочных работ потребуются следующие материалы и инструменты:

    • наждачная бумага;
    • протирка для удаления остатков краски и грязи;
    • непосредственно шпаклевка;
    • растворитель;
    • отвердитель;
    • шлифовальный круг;
    • шпатель;
    • перчатки.

    Чтобы зашпаклевать неровную поверхность или вмятину, выполнить несколько этапов. Причем важно ответственно подходить к каждому из них, так как от качества работы будет зависеть конечный результат, и малейшая ошибка станет причиной нового ремонта.

    Вначале следует выровнять вмятину, следя за тем, чтобы поверхность не выгружалась наружу. После этого участка, который требует реставрации, нужно очистить от грязи и пылевого налета.

    Это можно сделать при помощи обычной воды или специальной протиркой, которая удаляет также остатки краски или полировочной пасты.

    Обратите внимание

    Чтобы устранить краску с кузова автомобиля, можно воспользоваться шлифовальным кругом.

    Отмытый кузов оставляется на некоторое время.Чтобы ускорить процесс высыхания поверхности в автомастерских использовать обдувочные пистолеты, при ремонте своими руками можно воспользоваться обычным бытовым феном.

    Чистый и сухой участок нужно протереть растворителем для обезжиривания. Это поможет шпаклевке хорошо держаться на поверхности и не отпадать.

    Очищенную и обезжиренную поверхность следует покрыть антикоррозийным грунтом. Он защитит зашпаклеванную область от ржавчины и коррозии.

    Одним из важных факторов перед самой шпаклевкой является выбор материала.В зависимости от причины шпаклевания будут различаться и типы шпаклевки. Если проводить работы по ремонту своими руками, то следует проконсультироваться со специалистом в магазине или посмотреть видео по выбору подходящего материала.

    По характеру повреждений шпаклевка может быть для глубоких и для маленьких вмятин. В зависимости от этого она будет по-разному «садиться» на внешний вид.

    При глубокой вмятине понадобится два вида шпаклевки:

    • вначале для глубокой заделки поврежденной поверхности;
    • затем для финишной обработки.

    Хотя существует универсальный вид, подходящий для работ на старте и на финише. Следует внимательно выбирать шпаклевку и отдавать предпочтение известным производителемм, так как после покраски некачественный материал может отойти от поверхности авто.

    При проведении реставрационных работ своими руками сначала необходимо ознакомится с инструкцией, чтобы узнать, сколько шпаклевка будет сохнуть, в каких пропорциях ее разводить и как сильно она сядет на поверхности.

    Для проведения шпаклевочных работ потребуется шпаклевка, которая будет наноситься на подготовленную поверхность.Состав распределяется плавными движениями сверху вниз.

    Важно

    После нанесения первого слоя нужно подождать 15 минут, поскольку она имеет свойство «усаживаться» и может потребоваться еще один слой. Когда работа будет закончена, нужно дать шпаклевке засохнуть: оно чаще всего указано в упаковке.

    Шпаклевочные работы требуют сноровки и если проводить их своими руками, то нужно не расстраиваться, если в результате не получится идеально ровная поверхность.

    После того как шпаклевка высохнет, на обрабатываемый участок наносится проявочное покрытие.Далее следует отшлифовать поверхность. В автомастерских для таких работ специальные шлифовальные машинки. При ремонте своими руками можно воспользоваться наждачной бумагой.

    Если во время полировки металл, следует новый слой шпаклевки, подождать время и снова повторить показ шлифовки. В результате должна получиться гладкая ровная поверхность, на которую затем будет наноситься краска.

    Чтобы реставрация производственного производственного мероприятий качественно и быстро, следует обратить внимание на несколько небольших советов:

    • не рекомендуется шпакать поврежденный участок одним слоем смеси, так как несколько слоев уменьшают внутреннее напряжение, а, значит, снижается вероятность трещин и проваливаний;
    • шпаклюя автомобиль, нужно держать шпатель под углом 30-40 градусов к поверхности;
    • нельзя проверить качество шлифовки только визуально, так как можно не заметить плохо отшлифованных участков;
    • проверять шлифовку нужно ладонью, чтобы сразу обозначить участки, требующиеся доработки;
    • шпаклевка шлифуется намного быстрее, чем металлическая поверхность, поэтому по неосторожности можно снять больше, чем положено;

    Он представляет собой субстанцию ​​черного цвета, которая наносится при помощи губки на обрабатываемую поверхность перед шлифовкой.Выпуклые места наждачная бумага сразу чистит, а где нужно добавить шпаклевки порошок останется. Так будет понятна общая картина и места, которые требуется доработать.

    Придерживаясь простых инструкций и посмотрев специальные видео, можно провести шпаклевочные работы своими руками. И, несмотря на кажущуюся сложность, каждому под силу провести качественный ремонт автомобиля.

    Источник: https://autokuz.ru/pokraska/kuzov-bamper/kak-zashpaklevat-mashinu.html

    Самостоятельная шпаклевка автомобиля

    Собственноручная шпаклевка автомобиля — один из этапов кузовных работ. Выполняется она после ДТП или при появлении явления следов коррозии на авто. Для ее выполнения своими руками на рынке есть необходимые материалы и инструменты:

    • полиэфирная шпаклевка с временем отверждения 15-20 минут;
    • 2-х компонентные средства, которые необходимо применять с отвердителем, время высыхания — не менее часа, температура при этом — не ниже 20 градусов;
    • автомобильная шпатлевка со стекловолокном для глубоких вмятин.
    • комплект шпателей для авто;
    • черновая шпаклевка и финишная;
    • инструмент для фиксации наждачной бумаги;
    • наждачная бумага от Р120 до Р220-240;
    • проявочный порошок;
    • антисиликоновый обезжириватель для кузова авто или Уайт-Спирит;
    • можно использовать шлифовальную машину и сменные кружки к ней — от Р180 до Р400;
    • два вида скотча.

    Подготовка к шпаклевке

    Подготовка включает:

    • определение характера повреждений авто;
    • составление плана работ;
    • отмывание поврежденной детали водой, растворителем, Уайт-Спиритом.

    Так могут открыться другие повреждения, например, сколы краски. Автомобильная поверхность обрабатывается абразивом, очищается от коррозионных следов. Для зачистки сухой поверхности используется грубая наждачная бумага от Р60 до Р180.

    Оптимальный слой материала

    Если вмятина оказалась глубокой, шпатлевка после рихтовочных работ, выполненными в мастерской или своими руками. Толстый слой материала, превышающий 2-3 мм, во время высыхания растрескивается.

    Техника выполнения шпаклевки

    Упругий шпатель — инструмент, определяющий, как правильно шпаклевать автомобиль и другую поверхность — шпаклевка равномерно втирается. Материал набирают на шпатель, наносят на поврежденное место и втирающими движениями распределяют по поверхности. Инструмент так, чтобы шпатель и правильно держать поверхность авто образовали угол 30-40 градусов.

    Внутреннее напряжение поверхности деталей кузова угрожает трещинами, шпатлевка, нанесенная на машину непросохшими слоями, растрескается.Прочно держатся несколько тонких слоев, правильно нанесенных и просохших.

    Обработка царапины

    Глубокую царапину необходимо растачивать прежде, чем шпаклевать. Если этого не делать, ее дно останется незаполненным, несмотря на усилия. Засыхая, материал просядет, что обязательно станет заметно. Правильно расточенная автомобильная царапина имеет округлую форму, без глубоких, острых впадин.

    Приготовление шпаклевки

    Чтобы своими руками подготовить рабочую порцию, необходимы большой и малый шпаклевки, небольшое количество основной шпаклевки, доза отвердителя для нее в пропорциях 1:20.

    Маленькими шпателями смесью вымешивается до однородности и исчезновения цветных полос отвердителя. Спустя 15 минут после приготовления, раствор постепенно густеет, поэтому шпаклевать надо быстро, не отвлекаясь.

    А порции готовить — минимальные.

    Нанесение шпаклевки на детали кузова

    1. Нанесение первого слоя — ответственный этап: шпаклевка должна заполнить все неровности поверхности, происходящая адгезия прочному соединению материала с основанием.
    2. Первому слою дают высохнуть, в прохладных помещениях процесс ускоряют с помощью специального фена.

      Перегретая автомобильная смесь может вспучиться, что недопустимо для качественной работы.

    3. Нанося поверхность и высушенная один за другие тонкие слои материала, высота шпаклевки до уровня окрашенной поверхности, правильно будет дать небольшой припуск для шлифовки — шпатлевка незначительно ровную поверхность.

    Тщательная шлифовка

    Этот этап важен не меньше, чем покраска.Погрешности во время шлифовки выдают неумелого мастера, портят вид авто.

    Шлифовка поверхности с большим выполняется с помощью инструмента, фиксирующего наждак — рубанка. Первый номер используемого абразива — Р120. Движения должны быть аккуратные и плавные.

    Хорошо отшлифованная своими руками автомобильная поверхность будет идеально ровной, явных переходов высоты. Определяется она на глаз, на ощупь, с помощью тонкой металлической линейки, поставленной на ребро.

    Обнаруженные впадины надо шпаклевать новым слоем шпаклевки.

    Доводить поверхность своими руками удобно с помощью проявляющего порошка черного цвета. Он наносится на зашпаклеванную часть, после чего продолжается шлифовка. Плоскость рубанка двигается горизонтально, на одном уровне. Сглаживание неровностей будет видно по истиранию порошка, впадины на детали будут оставаться темными.

    Энергичные движения рубанком или невнимательная работа шлифовальной машиной приводят к чрезмерному вытию шпаклевки, появлению вмятин и волн.

    Чем ровнее становится поверхность, тем точнее должны быть движения, тем меньше смешивает добавки. Самое время сменить номер абразивной бумаги на Р180, потом — Р240. Мелкое зерно наждачной бумаги не будет оставлять на поверхности грубых следов. Смена бумаги должна быть последовательной: Р180 нельзя пропускать, только после него можно переходить на Р240.

    Финишная шпаклевка

    Видя, что автомобильная поверхность уже близка к идеалу, шпаклевать продолжает смесью мелкозернистой и пластичной финишной шпаклевкой.Готовится она тоже небольшими порциями, наносится, втирается, просушивается.

    Шлифуют финишный слой наждачной бумаги самым мелким зерном, не оставляющим грубых борозд. Использовать шлифовальную машину — лучший выбор на этом этапе.

    Правильно отшлифованная своими руками поверхность готова к следующему этапам — выполняется грунтовка и покраска.

    Совет

    Шпаклевка автомобиля — важный этап кузовного ремонта. От качественного его выполнения зависит, как будет выглядеть покраска — правильная геометрия кузова, блики, световые линии на глянцевой поверхности.

    Источник: http://KrasimTachky.ru/texnologiya-pokraski/shpaklevka-avtomobilya.html

    Обучаемся правильно шпаклевать автомобиль

    Почти каждый автомобиль со временем получает деформации кузова, вызванные механическими повреждениями. Это могут быть удары, сколы или глубокие царапины. Эти углубления на поверхности кузова очень заметны, и даже если их закрасить, то ситуация не изменится. Поэтому применяется специальная шпаклевка для автомобиля, которая помогает скрыть все дефекты.

    Шпаклевка заполняет вммеси и после высыхания обеспечивает жесткость поверхности, после чего ее можно закрасить. Также она необходима для закрытия швов от ремонтно-сварочных работ на кузове, которые получаются после замены отдельных частей новыми вставками.

    При аккуратном выполнении шпатлевка для автомобиля с первой покраской поврежденное место будет совершенно незаметным. А главное что шпаклевку можно нанести самостоятельно, ведь для этого не требуется дорогостоящее оборудование.

    Виды шпаклевки

    Существует два основных вида шпаклевок, которые применяются для устранения различных повреждений:

    — стартовые;

    — финишные.

    Стартовыми являются крупнозернистые виды шпаклевки, которые предназначены для заполнения больших углублений. Они обеспечивают надежную фиксацию даже при нанесении толстым слоем. Также к стартовым относится шпаклевка со стекловолокном. В ее структуре присутствуют длинные мягкие волокна, с помощью которых можно заполнить сквозные отверстия.

    Финишные — это мелкозернистые виды, которые используются для последних слоев. Такая шпаклевка ложится сверху стартовой, но ее применяют отдельно, когда необходимо заделать мелкие сколы и царапины.

    Таким образом, для самостоятельного шпаклевания необходимо приобрести стартовую и финишную шпаклевку. Следует визуально оценить слой, на который необходимо ее укладывать. Для этого нужно замерить глубину вмятин.

    Это необходимо для того, чтобы выбрать подходящую стартовую шпаклевку, поскольку разные ее виды укладываются стандартными толщинами и превышения этого лимита недопустимо.

    Поэтому при ее выборе обращайте внимание на информацию на упаковке, чтобы быть уверенными, что она справится с поставленной задачей.

    Как шпаклевать машину: подготовка поверхности

    Теперь вопрос — как правильно шпаклевать автомобиль? Перед нанесением шпаклевки необходимо подготовить поверхность. Для этого нужно убедиться, что на участке нет выступающих бугров, поскольку шпаклевка может скрыть только ямы и вмятины.

    Если обнаруженный горб достаточно высокий, то его необходимо немного вдавить, и убедиться, что он не возвращается в прежнее положение.Удалять бугорок нужно аккуратно, особенно если не планируется проводить полную перекраску автомобиля, поскольку краска может растрескаться далеко за приделами зоны для шпаклевания.

    После того, как можно было избавиться от выступающей поверхности, следует с помощью крупнозернистой наждачной бумаги Р60-Р180 удалить краску и ржавчину с металла, чтобы обеспечить надежную фиксацию шпаклевки.

    Действовать следует только в зоне для шпаклевания, и стараться не поцарапать краску на ближайшей поверхности, которая не будет восстанавливаться.

    Лучше всего проводить зачистку до образования чистого блестящего метала.

    Обезжиривание кузова автомобиля

    Очистить поверхность, ее нужно обезжирить. Для этого следует, смочив чистый кусок ткани в растворителе на базе ацетона, протереть зачищенное место.

    О том, как правильно проверить компрессию в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания и что следует предпринять — смотрите здесь.

    Как троит двигатель и чем это может обернуться, в чем могут быть причины? В нашей статье вы найдете ответы на этот вопрос.

    Обратите внимание

    Растворитель удалит все жирные разводы и быстро высохнет, что позволит продолжить работу уже через несколько минут. Важно делать обезжиривание непосредственно перед нанесением шпаклевки, поскольку это даст гарантию того, что поверхность снова не запачкалась.

    Стоит помнить, что шпаклевка — это все же не настоящая поверхность кузова, поэтому, если игнорировать обезжиривание, то надежное ее приклеивание может и не наступить.

    Нанесение стартовой шпаклевки

    Далее необходимо приготовить грубую крупнозернистую шпаклевку согласно инструкции на упаковке. она состоит из нескольких компонентов, то их надо смешать. После смешивания компонентов вступят в реакцию и получат нужные качества для надежной фиксации на металле.

    Очень важно обратить внимание на то, что не следует смешивать сразу все, поскольку шпаклевка очень быстро затвердевает и можно не успеть ее использовать.Она теряет свою эластичность примерно за 5 -10 минут после смешивания.

    Для начала нужно приготовить совсем немного. Шпаклевка наносит один слой слоями, поэтому если приготовить совсем немного, то ничего страшного не произойдет и можно остальное нанести в последующем.

    Главное дать ей возможность просыхать, чтобы она надежно фиксировалась и могла удержать следующий слой. Для этого нужно делать паузы по 10 — 15 минут.

    Если при нанесении была допущена ошибка и шпаклевка уже застыла, то лишнее можно зашлифовать наждачной бумагой.

    Даже если вмятина, которую нужно скрыть, очень большая, не надо сразу же замазывать ее всю, поскольку при нанесении слишком толстого слоя шпаклевки за один раз образоваться трещины.

    Шпаклевание нужно разделить на несколько этапов и работать тонкими слоями. За 3-4 раза можно вполне скрыть глубокую вмятину.

    Перерывы между слоями следует использовать для очистки шпателя. Категорически запрещается работать грязным инструментом, на затвердела шпаклевка, поскольку она будет оставлять глубокие борозды на свежем слое.

    Важно

    Шпаклевка наносится мягким шпателем, который можно приобрести в строительном или малярном магазине. Естественно, что сразу же идеально нанести шпаклевку не получится даже у профессионала. Поэтому нужно провести ее шлифовку, убрав все лишнее. Делать это можно как вручную, так специальной машинкой, используя наждачную бумагу Р220-240.

    При шлифовке образует много вредной пыли, которую следует использовать вдыхать, поэтому нужно позаботиться о защите дыхательных путей с помощью респиратора или повязки.

    Нанесение финишной шпаклевки

    Стартовая шпаклевка, которая применяется на начальном этапе, хорошо схватывается к металлу, но имеет крупное зерно, в результате чего ее поверхность получается шероховатой. Когда все глубокие вмятины устранены, наступает очередь нанесения финишной шпаклевки.

    Она наносится тонким слоем сверху стартовой. После высыхания ее следует зашлифовать. Конечная шлифовка более похожа на полировку, поскольку используется наждачная бумага Р1000 или более мелкая.

    Категорически запрещено использовать бумагу с большими зернами, поскольку царапины от нее остаются заметными.

    Это очень тонкая и длительная работа, и лучше отказаться от машинной шлифовки, поскольку можно легко допустить ошибку и придется наносить еще один слой.

    Шлифовка будет проходить намного легче, если наждачная бумага будет периодически промываться в воде. Но следует внимательно прочесть инструкцию к шпаклевке и убедиться, что нет этому ли противопоказаний.

    Шпаклевка автомобиля своими руками видео

    Итог

    Таким образом, этот процесс хоть и требует особой аккуратности и терпения, но достаточно простой и для его выполнения нет необходимости в дорогом инструменте, и все можно сделать вручную. Для шпаклевания вам понадобится простейший набор, который включает:

    • стартовую и финишную шпаклевку;
    • мягкий шпатель;
    • растворитель для обезжиривания;
    • наждачной бумаги.

    Источник: http://ProCrossover.ru/avtolyubatelyu/remont/shpaklevka_avtomobilya.html

    Шпаклевка автомобиля своими руками и ее особенности

    Покраска кузова редко обходится без выравнивания его поверхностей. Шпаклевка автомобиля своими руками — это хороший способ сделать идеально ровным свой автомобиль. Далее, вы узнаете, в чем заключается процесс шпаклевания машины.

    Что такое шпаклевка автомобиля своими руками? Многие люди думают, что в шпаклевании стальных деталей кузова ничего сложного нет.

    Такое мнение складывается у тех, кто только наблюдал за тем, как работают другие люди и никогда не пробовал шпаклевать сам.

    Совет

    В реальности же шпаклевание как металлических, так и пластиковых деталей достаточно скрупулезное дело, на способность далеко не каждый.

    Овладеть мастерством шпаклевания кузова можно, если приложить максимум старания и терпения. Шпаклевка автомобиля сродни творчеству, в котором можно реализовать свой талант.

    Основные виды шпаклевок

    На сегодняшний день существует огромное количество шпаклевочных материалов, поэтому разберем только основные:

    • волокнистые. Такие шпаклевки применяются для выравнивания глубоких вмятин и неровностей, оставшихся после рихтовки;
    • универсальные. Эти шпаклевки самые распространенные, так как хорошо справляются с вмятинами до 5 миллиметров, а также отлично шлифуются;
    • финишные. Данными шпаклевками легко выводить детали, но если неровности глубокие, например, 4-5 миллиметров, то, скорее всего, через несколько недель или произойдет усадка;
    • шпаклевки по пластику.Эти шпаклевки обладают повышенной эластичностью, так как рассчитанные на вибрации пластика при эксплуатации машин.

    Если была произведена качественная рихтовка кузова или оставшиеся неровности имеют перепад не более 3-4 миллиметров, то вполне реально обойти одной универсальной шпаклевкой. Но если есть возможность и желание, то можно пользоваться и финишной.

    Работа с пластичными массами при выравнивании деталей кузова автомобиля

    Для того, чтобы шпаклевать неровности, понадобятся:

    • обезжириватель;
    • салфетка;
    • малярные шпателя;
    • наждак;
    • брусок для затирки или шлифовальная машинка;
    • растворитель (646) и ветошь.

    Для безопасности рук желательно работать в перчатках, но мало кто так делает, так как в них теряется важная в этом деле чувствительность.

    Итак, после обезжиривания обрабатываемой поверхности и обтирки салфеткой, следует сбить глянец (наждаком Р-240), а затем открыть банку универсальной шпаклевки и хорошо ее перемешать. Далее нужно взять порцию материала на шпатель, отвердитель (пропорция добавить на банке) и тщательно перемешать, после чего нанести на кузов.Через 15-30 минут произойдет отвердение шпатлевки.

    Количеством отвердителя можно регулировать скорость застывания, но отклоняться от рекомендуемой пропорции следует в разумных пределах (до 20%).

    Наносить шпаклевку необходимо до тех пор, пока неровность полностью не заполнится. Секрет заключается в том, что пока шпаклевка жидкая, для ускорения процесса ее можно наносить вторым и третьим слоем.

    Но если она быстро застыла, то необходимо ее сначала зашлифовать, а потом уже наносить следующий слой.

    Шлифовка выравнивающего слоя

    Шлифуется шпаклевка либо вручную (при помощи специальной бруска и наждачной бумаги), либо шлифовальной машинкой. Последний способ практичней и быстрее, но некоторые формы можно вывести только вручную.

    Шпателя следует промывать при помощи растворителя и ветоши. После выравнивания кузова не должно оставаться ступеньки на границах слоев шпаклевки, иначе грунтовка их может просто не залить или дать усадку.

    Полезно также почитать: Что такое покраска кузова машины пятном?

    Отличия процесса шпаклевки пластиковых деталей

    С выравниванием пластмассовых деталей дело обстоит иным образом.

    Если шпаклюется голый пластик, например новый бампер, необходимо в обязательном порядке сбить с ним глянец (наждаком Р-320 или Р-400), а обезжирить и обтереть салфеткой.

    После этих процедур можно шпаклевать. Так же стоит помнить, что перед нанесением базового грунта, любой пластик нужно вскрывать специальным праймером по пластику.

    Как видите, шпаклевка автомобиля своими руками не такое уж сложное дело, но и легким его назвать тоже нельзя.

    Если у вас нет опыта, шпаклевания, то не надейтесь на мгновенный результат, лучше настройтесь на получение опыта (будет неплохо узнать больше о технологии покраски автомобиля).

    Со временем все получится и вы поймете, что такое грунтовка автомобиля своими руками, и что такое покраска автомобиля своими руками. Чтобы ускорить результаты, просто старайтесь делать работу каждый раз как можно лучше.

    Особенности выведения кузова автомобиля

    Новички, впервые сталкиваются с процедурой шпаклевания, сильно удивляются, что дается она не так просто, как выглядит на видео. Убрать небольшую вмятинку на ровном участке, намазав шпаклевку, как масло на хлеб, действительно несложно.Но вот выводить кантики, скулы, ребра и прочие криволинейные профили, как показывает практика, удается далеко не всем.

    Перейдем к конкретике. Следует отметить, что никаких инструментов и приспособлений, помогающих восстанавливать сложные формы шпаклевкой, не существует. Есть только шпатель, руки и голова. Каждый раз мастер должен продумывать стратегию выведения формы, которая зависит от последней сложности.

    Новички, начинающие работать со шпаклевкой, должны сделать своим девизом фразу: если долго мучиться, что-нибудь получится.Шпаклевка поддается обработке, поэтому все лишнее можно будет всегда убрать, а недостающее — долепить. По большому счету работать можно научиться на одной детали, если довести ее постепенно до идеала.

    Обратите внимание

    Основная ошибка новичков при шпаклевке — наложение слишком толстого слоя. После затвердения материал довольно сложно шлифуется. Конечно, можно воспользоваться шлифмашинкой, но рациональнее просто не допускать большого количества излишков. Для этого лучше накладывать тонкими слоями и после отвердения ее высоту.

    Наиболее сложные ситуации, ставящие начинающих мастеров в затруднительное положение, связаны с оформлением различных канавок или граней.

    К примеру, стоит задача зашпаклевать часть капота после рихтовки, у которого имеются выдавленные продольные полоски. Одна из таких полосок проходит как раз по поврежденному участку.

    В таком случае сначала намечают траекторию канавки полоской малярного скотча, который убирается после нанесения шпаклевочной массы, оставляя намеченную траекторию.

    След от скотча служит ориентиром для дальнейших действий. Надо дать шпаклевке подсохнуть и дальше можно сформировать канавку наждачкой. Возможно, придется прошпаклевать это место не один раз. Профессионалы нередко в процессе повторных нанесений выбирают канавки пальцем.

    Шпаклевка объединяет со шлифовкой. Нанесение массы — это только полдела. Дольше всего мастер работает не шпателем, а наждачным бруском. Для ускорения шлифовки стоит воспользоваться пневматической или электрической шлифовалкой.

    Некоторые мастера работают только руками, поскольку у них не получается точно выводить поверхность шлифмашиной. Однако новичкам лучше сразу браться за освоение механизированных методов обработки, которые позволяют тратить на шлифовку намного меньше времени. Не все можно сделать шлифмашиной, но многое!

    Шлифовать шпатлевку можно как на сухую, так и по мокрому. Если работать вручную, то мокрый метод более удобен, поскольку не дает пыли и самую гладкую поверхность.Однако есть у него и минус: вода способна привести к появлению металла, что может привести к появлению коррозии. Если работать шлифмашиной с пылеотведением, то вода становится не нужной.

    Следует предостеречь всех начинающих мастеров: пыль, образующаяся при шлифовании шпаклевки, очень вредна для органов дыхания. Особенно опасна пыль шпаклевки со стекловолокном. Если шлифовка ведется на сухую, то работать нужно в пылезащитной маске!

    Интересное видео: как правильно шпаклевать детали кузова авто своими руками

    Оценка статьи:

    Источник: http: // сам-автомаляр.ru / shpaklevka_avtomobilya_svoimi_rukami /

    Шпаклёвка авто своими руками от А до Я | РтиИваз

    Шлифовка жидкой шпаклёвки авто своими руками и исправление проблемных мест с остатками глянца под материалом…

    Приветствуем, автолюбитель ВАЗ на сайте RtiIvaz.ru! Сегодня продолжим изучать видео покраски авто своими руками.

    На видео по кузовному ремонту будет детально рассказано и показано мастером, как обрабатываемая шпаклёвка, нанесённая на автомобиль, в этом случае на дверь.

    Важно

    Подробно будет рассказано, какие материалы и инструменты, для этого потребуются, правильно выберем наждачку, брусок и так далее.

    Будет сама работа, то есть наглядный пример кузовного ремонта, как нужно выводить плоскость, кантики и поиск ямок. А также на данной детали есть некоторые огрехи, жидкая шпаклёвка была нанесена на глянец и с этим некоторые проблемы. На глянце шпаклёвка шелушится, а также её подрывает.

    Автор видео покраски авто своими руками Влад ЩЧ:

    На этом видео мастером будет рассказано про то, как можно исправить данные огрехи.Все это поможет автолюбителям, у которых были какие-либо проблемы с неправильно нанесённым материалом на детали кузова предыдущими мастерами. Будет также рассказано про то, как эти огрехи проявиться после покраски либо при самой покраске.

    Обзор детали и предстоящая работа по кузовному ремонту своими руками…

    Итак, приступим. В первую очередь рассмотрим фронт предстоящих работ по кузовному ремонту своими руками. Сегодня будем делать показанную на видео дверь, закрытую жидкой шпаклёвкой и прогрунтованную.Однако на ней имеются проблемы, которые необходимо устранить.

    В некоторых местах жидкая шпаклёвка и грунт нанесены на глянец. Все это нужно вывести и плюс нужно перешпаклевать. Это делается для того, чтобы вывести плоскость и подготовить поверхность под грунт.

    На этой двери автомобиля будет очень наглядный пример, так как на ней есть кантик, радиусная плоскость, плюс выемка под дверную ручку.

    В общем, много сложных моментов, где все это можно наглядно показать.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки -выводим ровные плоскости…

    Для начала начнём шлифования с плоскости двери, на которую нанесена жидкая шпаклёвка, которую можно хорошо видеть по серому цвету. Далее на ней нанесён желтоватый грунт, который также хорошо различим. На этой двери автомобиля можно будет очень хорошо показать непосредственно шлифовку плоскостей.

    Для начала краткий обзор того, что нам потребуется для работы…

    Сегодня нам потребуется небольшой жёсткий брусок, также будет необходим и жёсткий брусок большего размера.А также будет нужна наждачная бумага, в данный момент будем использовать Р150.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвки производится под наждачную бумагу градации Р150-180, чтобы использовать нужный слой материала. То есть нам надо вывести плоскость и убрать: перепады, ямки, шишки и прочие неровности.

    Когда плоскость более или менее ровная, жидкая шпаклёвка наносится для выравнивания небольших изъянов. В таком случае нет необходимости снимать большой слой шпаклёвки и поэтому надо работать наждачной бумагой Р180.

    В случае как на этом автомобиле нам придётся использовать наждачную бумагу Р150. Жидкая шпаклёвка по всей детали нанесена несколько некорректно и нужно будет снять достаточно много материала. Если перед нанесением шпаклёвки был плохо «сбит» глянец, это отражается на её состоянии (шелушиться).

    Совет

    Ещё раз оговоримся, что в нашем случае, если все было подготовлено нами правильно, то шлифовать жидкую шпаклёвку нужно будет наждачной бумагой Р180.Такая бумага хорошо снимает материал и выравнивает плоскость.

    На двери этого автомобиля предстоит сошлифовать жидкую шпаклёвку практически полностью. То есть производим шлифовку плоскостей таким образом, что будет приемлемо к грунтам, простой шпаклёвке и жидкой шпаклёвке. Мы будем выводить как обычную плоскость, не важно, какой будет использовать материал, значение имеет лишь номер наждачной бумаги.

    То есть разный материал затирается «» наждачной бумагой. Сам же принцип выведения плоскости будет идентичен.

    Теперь от слов перейдём к делу…

    Берём жёсткий брусок, наждачку Р150 и приступаем к работе.

    Работу начинаем с радиусной плоскости, которая имеет два кантика. Верхний кантик у верхнего края двери, рядом с выштамповкой под молдинг, а также второй кантик внизу характерный для моделей БМВ.

    Получается, что сама плоскость «лежит» между двумя кантиками и имеет небольшой радиус. Для достаточно ровных плоскостей дверей с большой площадью используется большой брусок.

    При использовании длинного бруска, блок, он перекрывает плоскость деталей, это задаёт более правильную форму.

    при этом нужно контролировать плоскость детали и проверять рукой, что при этом получается.

    Движения бруска выполняются рукой, как обычно, по типу ёлочки…

    Движение бруска «по типу ёлочки». Например, если вы работаете маленьким бруском, то надо сделать в одном месте пять движений, затем переносите брусок далее, опять делаете столько же движений и так повторяем.

    Допуская пропуска на плоскости, мы можем натереть ямок. Поэтому рекомендуется постоянно проверять результаты поиска каких-либо изъянов в виде ямок.

    При работе стараемся не «заходить» на другие плоскости. Особенно нужно работать аккуратно в верхней части двери, где имеется небольшой кантик.

    Обратите внимание

    На видео хорошо видно, как Влад держит рукой брусок, верхняя часть которого, как бы «висит» в воздухе, не касаясь при этом кантика на верху двери.

    После снятия слоя шпаклёвки хорошо видно, как выделяется сам кантик, он остался нетронутым и имеет другой цвет, относительно прошлифованной поверхности.

    Ранее было показано на примере задней арки, что каждая плоскость зависит от предыдущей плоскости. Поэтому нам всегда следует аккуратно работать на границе плоскостей.

    И также работаем на примере с кантиком. Если его необходимо сделать уже (то есть «поднять» кантик), то больше шлифуется сопряжённая с ним плоскость.Если же нужно его шире, то шлифуем саму плоскость кантика, делая ее несколько шире.

    На зашлифованном участке проявился некоторый притир, это «говорит» про то, что в этом месте была какая-то неровность.

    Протёртые пятна появляются на плоскости бруска ровная, и она снимает слой материала с ровной поверхности. Если имеется ямка, то брусок до нее не дойдёт, а когда брусок «шишка», то брусок в этом месте снимает самое большое количество шпаклёвки, дотирая детали поверхности до металла.

    Место притира мастер (см. Видео выше) показывает более детально с пространством. Хорошо видно и понятно, что здесь есть какая-то проблема, так как края притира не ровные, это видно на глаз, и на ощупь рукой.

    При внимательном рассмотрении можно увидеть на видео, что проглядываются следы глянца. По этой причине жидкую шпаклёвку нужно снимать полностью, чтобы при дальнейшей работе не «вылезли» проблемы. Не пришлось бы все переделывать заново!

    Старый материал нужно полностью снять и все прошпаклевать заново.

    Проблемы с опытом, нанесённым на глянец…

    Важно

    Теперь рассмотрим реально, как будет «подрывать» границу этого участка, где частично остался не сбитый глянец. При покраске авто своими руками такое случается часто.

    Для наглядности в краскопульт был заправленель «647» и сейчас мы покажем, какая произойдёт реакция материала на детали с остатками глянца под шпаклёвкой.

    Растворитель используется «647», то есть есть самый не активный, что подрывает любое ЛКМ, используется по стандартной активности, используется для разведения красок.

    Растворителем будем имитировать покраску детали (в любом краске также есть растворитель), чтобы показать реакцию шпаклёвки. На видео видно, что мастер, не жалеет растворителя и поливает место обработки обильно. То, что растворитель попадает на нижнюю часть двери, не опасно для покрытия, так как там нет проблемных мест.

    Если посмотреть поближе, хорошо как на материале появляются гофры, то есть материал начинает подниматься. Происходит действие растворителя, что собственно идентично краски при её нанесении на повторении места, где остался слой глянца.

    При проведении ножом по поверхности, видно, что краска легко снимается, так как поднялась и отстала от основы. Видно, как нож легко снимает материал, это происходит из-за того, что краска (в нашем случае растворитель) нанесена на глянец или жирный участок детали. Окраска очень плохо держится и легко снимается.

    при шлифовке деталей всегда очень внимательно обращайте свое внимание на притиры, чтобы они были равномерно разведены.Если останется граница и там видны следы глянца или старой краски, тогда будут в дальнейшем проблемы при покраске либо после покраски, в момент высыхания краски.

    Если же даже не был оставлен глянец, но были явные границы на притире, тогда при покраске авто это все будет, провялятся и станет заметно.

    Совет

    В месте нашего притира по краям также видим, что часть краски немного шелушится (здесь просто меньше попало растворителя, чем на полке). Тут при подготовке был плохо сбит глянец и потому что мы сейчас видим последствия этого.

    На фоне обработки растворителем не так заметен дефект, когда же покрывается деталь краской, она сильно преломляет свет. Дефектное место будет отчётливо видно на фоне общей покраски, в виде кривого зеркала.

    При обнаружении проблемного участка, про которое говорилось выше это место сошлифовать до хорошего лакокрасочного покрытия. Шлифовать надо до тех пор, когда притир будет хорошо, ровно вышлифовываться без выделенных границ.

    В нашем случае был использован инструмент для снятия краски, так как хорошо видно, что он снял только верхний нанесённой шпаклёвки и грунта, не повредив «родную» краску.Этот участок был хорошо виден, когда снимался ножом верхний вспученный слой на полке двери под молдинг.

      • На отдельном видео у Влада ЩЧ есть материал: «Почему подрывает краску -покраска на глянец» Урок № 9 (малярное дело).
      • Имеется также урок по покраске про влияние следов масла при покраске лакокрасочным покрытием, либо грунтом.
    • Начало работы по нанесению краски, грунта всегда нужно обезжиривать поверхность.
    • Жирные следы на детали — проблемы и их решение. Урок № 45 (малярное дело).

    Дальнейшая работа с деталью -исправление проблем…

    Итак, продолжим тему шлифовки жидкой шпаклёвки на автомобиле от А до Я. С возникшей проблемой мы разобрались. Если до вас перед нанесением грунта или жидкой шпаклёвки не был сбит глянец, при первой покраске, краску начнёт поднимать.

    Продолжаем готовить деталь под грунтование. Берём опять же жёсткий брусок, наждачку Р150.По мере шлифовки будет видно где заканчивается граница. Это место покажем более детально.

    Работаем рукой также по типу ёлочкой. Видно, что нанесённый растворитель хорошо убирается. Если камень наждачной бумаги забивается, то её легко очистить любым скотчбрайтом.

    При работе с краю детали, чтобы не зацепить соседнюю дверь, если салон уже собран, то нужно обклеить соседний край детали. В районе кантика работаем особо аккуратно. Много здесь тереть не нужно, чтобы не испортить переход плоскостей.Особенно, если кантик был предварительно зашпаклёван.

    В процессе работы выявляется, что плоскость должна быть полностью стереть, поскольку очень хорошо проявляется жидкая шпаклёвка и края не растушёвываются.

    После снятия старой нанесённой жидкой шпаклёвки будет показано как готовить поверхность под грунтование.

    Снимать старое покрытие необходимо с использованием бруска, так как работать просто наждачной бумагой, то можно наделать мелких неровностей на плоскости деталей.

    Обратите внимание

    На показанной детали не рекомендуется работать машинкой, так как ей трудно работать плоской поверхностью, поэтому лучше работать бруском с плоской подошвой.

    Первичная шлифовка жидкой шпаклёвкой — выводим разные плоскости…

    Переходим на соседнюю дверь, где наглядно покажем, как нужно работать с каждой плоскостью. Работать нужно аккуратно, как уже говорилась ранее. Так видно, что шлифуя верхнюю плоскость, мы не заходим пока на плоскость с выемкой под ручку двери, так как на ней имеется кантик, который легко можно испортить.

    Шлифуя верхнюю часть двери, мы выводим кантик в районе полки под молдинг. В этом месте, если дверь не разобрана, то можно зацепить стекло, на котором камень наждачки оставит очень заметный след.

    А также при работе внутри ниши под ручку двери нужно стараться не задевать выступы механической части ручки. Саму нишу необходимо обрабатывать от руки без использования бруска. Обычно, часть ниши под ручку, где имеется кантик, не грунтуют, так как потом там очень трудно будет снять шагрень и нишу просто обклеивают.

    Если же ниша все же загрунтована, то её обрабатывают наждачкой от руки.

    Вернёмся к самой плоскости, если нанесена жидкая шпаклёвка и не «вылезла» какая-либо проблема, то шлифуете с помощью бруска, выравнивая поверхность и убирая шагрень. Постоянно, не забываем, контролировать работу рукой.

    В нашем придётся убрать всю старую шпаклёвку и уже потом покажем, что получилось в итоге и делать дальше.

    После снятия старой шпаклёвки видно, что остался хорошо заметный кантик, при поведении рукой даже чувствуется острая кромка его угла.Сама обработанная плоскость стала несколько пятнистой, что показывает некоторые неровности на деталях.

    И также обрабатываются другие плоскости двери под брусок, постоянно контролируются кантики. В труднодоступных местах работаем наждачкой без бруска либо на поролоне. При этом не прилагаем больших усилий, чтобы не вытереть лишнего.

    Важно

    На краях, где есть переходы и подлезть большим бруском, можно использовать, например, резиновый шпатель, подложив его под наждачку как брусок.

    Подготовку проблемной поверхности под грунт Влад перенес в следующую часть видео, так как вылезла эта проблема, на которую ушло незапланированное время.

    После обработки наждачной бумагой Р150, обработаем плоскость наждачкой Р220 для непосредственной подготовки под нанесения грунта.

    Все это будет показано в следующем видео.

    И ещё пару слов скажем…

    В целом думаем, все было понятно, как вывести плоскость поверхности на той или иной детали, на что при этом стоит обращать внимание, как исправить ошибки.

    В следующих частях видео будет рассказано, как подготовить жидкую шпаклёвку под грунтование. Мы будем уже её вышлифовывать под наждачку Р220 для подготовки под грунт.

    На этом заканчиваю редактировать эту статью. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки.

    До свидания и успеха!

    Еще узнайте намного информации:

    Сальники разных размеров

    Источник: https://www.rtiivaz.ru/2017/09/shpaklyovka-avto-svoimi-rukami/

    Шпаклевка кузова автомобиля своими руками

    Шпатлевание любого автомобиля — это очень сложный и в то же время очень важный процесс.Именно от него будет зависеть будущая форма автомобиля. Шпатлевание автомобиля необходимо в случаях, когда автомобиль попал в аварию, покрылся ржавчиной или требует покраски.

    От всего этого не застрахован ни один водитель, поэтому уметь наносить шпаклевку правильно должен каждый. В этой статье будет приведена подробная инструкция, как выполняется шпаклевка автомобиля своими руками.

    Мы расскажем вам о шпаклевок и научим правильно их наносить.

    Шпаклевка, по сути, является самым большим слоем покрытия автомобиля.Она в большей степени придает форму кузова и защищает от воздействия коррозии. Неправильно нанесенная шпаклевка может быстро избавить кузов от лакокрасочного покрытия и подвергнуть его действию коррозии.

    Правила использования шпаклевки для авто

    Перед тем, как начать шпатлевание, необходимо ознакомиться с опытом и некоторыми тонкостями в работе. Неумелая и неправильная обработка кузова приведет только к ухудшению внешнего вида автомобиля. Специально для этого мы подготовили список всего процесса шпатлевания:

    1. Перед тем, как нанести на кузов шпакку, необходимо тщательно обезжирить поверхность.Данный материал очень чувствителен к жиру, частицы которого могут образовать бугры на ровной поверхности будущего покрытия.
    2. Перед нанесением материала, не забудьте зачистить поверхность с помощью наждачной бумаги. Чаще всего, для этого используют модели от Р60 до Р180. При зачистке больших площадей (всего кузова автомобиля) можно использовать более удобные средства, например, болгарку со шлифовальным кругом.
    3. Следует заранее определиться с качеством шпаклевки и ее материалов.Вероятнее всего, может понадобиться помощь разных марок шпаклевок. Такие случаи — не редкость.
    4. В процессе работы необходимо как можно чаще перемешивать состав. Это связано с тем, что он имеет свойство очень и очень быстро оседать.
    5. Немало важных условий является грамотный подбор сосуда, в котором заготавливается смесь. Его объем должен соответствовать количеству приобретенного вами материала. При использовании слишком большой тары, можно запросто привести в негодность важные остатки шпаклевки.
    6. Перед тем, как добавить отвердитель в состав, необходимо хорошенько ознакомиться со всеми предписаниями производителя. Неправильно подобное соотношение серьезно нарушит все свойства шпаклевки.
    7. Подготавливать раствор только в малых количествах. Спустя, примерно, 10 минут он обязательно застынет. Старайтесь работать максимально быстро.
    8. Для удобства работы рекомендуется заранее приготовить несколько шпателей. Данный совет связан с тем, что остатки шпаклевки затвердевают и делают его рабочую часть неровной.В условиях быстрой работы нет времени очищать поверхность инструмент, поэтому всегда на помощь приходит дополнительный. Старайтесь также держать шпатель с углом в 60 градусов.
    9. Многие автолюбители ошибочно применяют воду при работе со шпаклевкой. Делать этого ни в коем случае нельзя. Наличие влаги в материале недопустимо.

    Виды шпаклевок для кузова

    В настоящее время можно найти достаточно большое количество различных видов шпаклевок. Все они должны соответствовать требованиям, который определяет качество материала.

    Первое требование заключается в том, что качественная шпатлевка должна иметь хорошую соединительную способность с кузовом автомобиля.

    Второе подразумевает, что материал должен ложиться на поверхность максимально ровно В-третьих, шпаклевка должна обладать минимальной после затвердевания склонностью к усадке.

    Совет

    После наложения слоя и затвердевания материала, шпаклевка не должна разрушаться. Хрупкость является недопустимым свойством автомобильной шпаклевки.

    В соответствии с данным требованиями в производстве имеются следующие виды шпаклевок:

    • Грубые. Такой вид шпаклевки применятся для применения на крупные вмятины и прочие деформации кузова, также, может быть, как заплата. В своем составе могут иметь различные улучшители, которые позволяют усилить прочность и повысить срок службы покрытия. В качестве наполнителя может металлическая пружина или любой другой плотный и твердый материал.Известны грубые шпаклевки с алюминиевым наполнителем. Такой состав обладает довольно хорошей хорошей устойчивостью к большим температурным напряжениям и хорошо поддается обработке, так как это очень важно при выравнивании поверхности в случаях с глубокими вмятинами.
    • Шпаклевки с добавлением стекловолокна. Такой вид шпаклевок можно применять при наличии сквозных дыр в поверхности металла. Это очень актуально, если в кузове имеется дыра, вызванная воздействием коррозии. Твердый слой стеклопластика обеспечит хорошая твердость нанесенного материала и в то же время достаточно легко поддается обработке.
    • Тонкие шпаклевки. По-другому еще называют финишными. Такой материал актуален для небольших царапин и ямок. Именно он используется при конечной стадии шпатлевания, чтобы скрыть мелкие недочеты. Такое свойство достигается применением мелкого наполнителя в виде зерен.
    • Шпаклевка на жидкой основе . Является особым видом отделочного материала. Для ее применения необходим специальный пистолет. Плюсом данного вида шпаклевки можно считать то, что она принимает практически любую форму, что очень важно при создании ровной поверхности.Время затвердевания составляет от 2 до 3 часов.
    • Универсальные шпаклевки. Такой вид сочетает в себе достоинства тонкой и крупной шпаклевки. Специальный состав позволяет использовать их против больших дефектов кузова и в то же время хорошо поддаваться обработке, при создании необходимой формы и выравнивания.

    Видео — Как подготовить и зашпаклевать поверхность

    В первую очередь, необходимо правильно очистить поверхность, которую необходимо будет подвергнуть покраске.Используйте для этого специальные растворители, которые с легкостью обезжирят требуемый участок. После этого, необходимо ее грамотно зачистить.

    Ни в коем случае, не накладывайте шпаклевку на глянцевую поверхность. Для ее зачистки используйте шлифовальную машинку.

    Если на кузове имеется коррозия, то перед нанесением шпаклевки, ее нужно тщательно обработать с помощью преобразователя.

    Когда поверхность будет полностью готова (зачищена и высушена), можно приступать непосредственно к шпатлеванию. Для этого разведите крупнозернистый материал и нанесите с помощью шпателя на дефектный участок.

    Если вмятина слишком глубокая, старайтесь выровнять участок не сразу. Можно накладывать слоями с интервалом в 15 минут.

    Следует полностью застыть за 5 минут, чтобы полностью застыть шпаклевки.

    Если вам не удалось придать материалу желаемую форму, в то время как он застыл. Дайте ему хорошо схватиться и полностью застыть. Только после этого можно приступать к шлифовке и накладывать новые слои.

    Обратите внимание

    Дело в том, что выравнивание не до конца застывшей шпатлевки может плохо сделать положение и тогда все придется начинать сначала. Старайтесь всегда зависеть от срока службы лакокрасочного материала на кузове автомобиля.

    Чем лучше держится шпаклевка — тем дольше будет держаться краска.

    Толщина слоя может сильно меняться в зависимости от марки шпаклевки. Одни производители допускают толщину от 1 до 2 миллиметров, а другие могут накладывать слой и в 10 мм. Впрочем, слишком толстый слой не противоречит предписаниям, но не гарантирует достаточно долгий срок службы покрытия. Самый тонкий слой образуют жидкие шпаклевки, так как наносятся с помощью распыления.

    Источник: http: // VipWash.ru / kuzov / шпаклевка-кузова-автомобиля-своими-руками

    Шпаклевка автомобиля своими руками — MegaSOS

    Что такое шпаклевка? Это способ подготовки поверхности кузова автомобиля к грунтовке и покраске после рихтовки. По ходу шпаклевания мы избавляемся от мелких неровностей и вмятин, а также от царапин.

    Из этой статьи вы узнаете:

    • Какие основные виды шпаклевок есть в продаже?
    • Как правильно работать с составом шпаклевки (нанесение на поверхность кузова)?
    • Как правильно шлифовать застывшую шпаклевку?

    Виды шпаклевок

    В зависимости от химического состава шпаклевки можно разделить на:

    1. Полиэфирные.Сохнут около 30 минут при температуре не ниже +20 градусов ° С.
    2. Эпоксидные с отвердителем. Высыхают за 15-20 минут.

    Профессионалы и те, кто хорошо умеют обращаться со шпатлевками, обычно выбирают эпоксидные шпатлевки. После высыхания их можно шлифовать. Поэтому шпаклевки второго вида значительно экономят время.

    Выбирая шпаклевку, необходимо следовать советам производителей, которые следует использовать в дальнейшей работе.Если производитель краски и лака советует использовать специальный вид шпатлевки, то будет мудро прислушаться к этой рекомендации.

    Примечание. Владельцам старых автомобилей, кузов которых покрыт акриловым лаком (термопластичным), следует приобретать лишь те виды шпаклевок, состав которых соответствует указанным выше лаком.

    Шпаклевки также можно разделить на:

    1. Крупнозернистые (или грубые). Хороши для маскировки больших дефектов кузова. Для повышения прочности конструкции производители нередко добавляют в этот вид шпаклевок стальную стружку или алюминиевый наполнитель.Последние обладают такими достоинствами, как пластичность и устойчивость к большим температурам.
    2. Мелкозернистые (или финишные). Используются для маскировки небольших дефектов и царапин. Наносятся также финишным слоем, хорошо поддаются обработка.
    3. Универсальные. Сочетают в себе грубых и тонких (мелкозернистых) шпаклевок. При затвердевании отлично шлифуются, сохраняя однородную структуру. Подходят также в качестве наполнителя.
    4. Со стекловолокном.Благодаря своему составу хорошо маскируют пробоины и отверстия, образовавшиеся в результате удара или ржавчины.
    5. Жидкие. Затвердевают через 2-3 часа. Наносятся при помощи специального пистолета.

    Чаще всего на практике используют комбинацию грубой и тонкой шпатлевки, а также универсальную шпаклевку. Советуем вам использовать шпатлевки 3M или Novol.

    Как шпаклевать?

    Оцените поверхность после рихтовки. Оптимальный слой шпатлевки — не более 2-3 мм (в зависимости от рекомендаций производителя).Если вы видите, что необходимо нанести слой большей толщины, необходимо качественно отрихтовать этот участок кузова. В слишком большом слое шпаклевки возникнут внутренние напряжения, приведенные в будущем к проблемам. Некоторые мастера всё же наносят более толстый слой шпаклевки. Часто это зависит от выбранного вида шпаклевки. Поэтому вышеприведенный совет не следует воспринимать как абсолютное правило. Проконсультируйтесь со специалистом по поводу вашего случая.

    Подготовка поверхности:

    1. Тщательно моем поверхности водой.
    2. Обезжиривание растворителем.
    3. Зачистка (шлифовка) поверхности грубой наждачной бумагой (P80, P150 или P180). Для ускорения работы можно воспользоваться шлиф-машиной. Аббразивный круг P80 поможет удалить краску с участка, который был поврежден. Аббразивный круг более мелкой зернистости (P180) позволит сделать плавный переход с зоны очищенного металла на окрашенную зону. Образовавшиеся от проведенной работы можно устранить абразивным кругом P80.
    4. Обработка следов ржавчины преобразователем.

    Результат. Матовая поверхность. Не разрешено наносить шпаклевку на глянец.

    Инструменты и материалы для шпаклевания

    Помимо шпаклевки нам понадобятся:

    1. Перчатки для малярных работ
    2. Растворитель (типа Уайт-Спирит) или антисиликоновый обезжириватель
    3. Фанера, которую мы будем использовать для смешивания состава шпаклевки с отвердителем
    4. Проявочный порошок
    5. Респиратор
    6. Шпатели малый и крупный
    7. Наждачная бумага (P120, P180-400)
    8. Брусок для шлифования
    9. Рубанок, на которой устанавливается наждачная бумага
    10. Скотч серый (если кузов цвета металлик) и темно-бордовый для обычного цвета кузова
    11. Спонж-губка для нанесения проявочного порошка

    Процесс шпаклевания

    Для первых слоев лучше подойдет грубая шпатлевка, особенно, если мы имеем дело с маскировкой серьезных дефектов.

    1. После того, как «паста» шпаклевки извлечена из баночки, ее необходимо перемешать с отвердителем. В течение 5 минут вы можете нанести шпаклевку. После этого она будет твердеть. Так что не замешивайте сразу слишком много.
    2. Чтобы царапина лучше заполнилась шпаклевкой, необходимо придать ей полукруглую форму.
    3. Наносим шпаклевку, выбирая более подходящий шпакль. Чередуя шпатели, добиваемся нанесения ровного слоя. Прикладываем усилие, чтобы шпаклевка хорошо заполнила царапины и вмятины.
    4. Как пользоваться шпателем? Шпатель следует держать под углом 30-40 градусов к поверхности кузова.
    5. Наносим примерно от одного до трех слоев, пока поверхность шпатлевки не сравняется с общей поверхностью неповрежденного участка кузова. Каждый новый слой наносится после высыхания предыдущего. Когда мы дошли до того, что шпаклевка немного выступает, нужно дать материалу высохнуть и приступить к шлифовке.
    6. При ускоренной сушке следуйте инструкциям производителя!

    Шлифование поверхности

    В зависимости от обстоятельств вы можете использовать два способа шлифования.

    1. Ручной. При помощи бруска, рубанка с прикрепленной наждачной бумагой.
    2. Механический. При помощи шлиф-машины с абразивными кругами.

    Общее правило: начинать следует с наждачной бумаги крупной зернистости (P80) и по мере выравнивания поверхности использовать более тонкую «шкурку».

    Ручной способ использования с бруска. Брусок следует всегда держать паралелльно земле, а тереть нужно «крест-накрест» по диагонали (угол около 45 градусов).Этот совет применим тогда, когда нет возможности снять деталь с автомобиля.

    Наша цель — выровнять поверхность, чтобы не было раковин (маленьких углублений), выбоинок или небольших вмятин.

    При необходимости необходимо наложить новый слой шпаклевки и повторять шлифования.

    Учитывайте, что шпаклевка шлифуется быстрее, чем металл.

    Важные советы:

    1. Если необходимо работать с дверью, то лучше снимите ее. Вы сэкономите массу времени и работать будет намного легче.Также стоит поступать с любым деталью, которая подлежит съему.
    2. Защитите поверхность, которую не нужно шлифовать. Например, откройте дверь, если шлифуете крыло. Держите одной рукой шпатель в месте, где нельзя шлифовать.
    3. При помощи проявочного порошка выявляйте, насколько ровно вы отшлифовали поверхность. Этот порошок покажет вам, остались ли на поверхности рисков или раковины.
    4. На глаз неровности видны хуже, чем на ощупь. Всегда проверяйте ладонью, насколько ровно вы отшлифовали поверхность.

    После того, как мы добились ровного слоя шпаклев, обрабатываем зону перехода к основному покрытию, аббразивами P180, P320, а P500. Зону шпаклевки не трогаем. Наша цель — избавиться от мелких царапинок. После этого затираем абразивным кругом P320 зоны перехода. В конце используем круг P500. Если позволяют обстоятельства, поверхность детали, которая будет окрашиваться, можно обработать кругом P1000.

    Для финишного слоя используется тонкая шпаклевка.После того, как он затвердел, затираем шкуркой с самой мелкой зернистостью — P400 или P500. Обрабатываем места с мелкими рисками, раковинами, а также переходы. После этого шлифуем шкуркой P500. Затем ещё раз можно «проявить» неровности и нанести финишный слой, используя шпаклевку Nitrosoft (боится растворителей) и резиновый шпатель. Повторяем обеспечения шлифования.

    Там, где трудно работать шлиф-машиной, обрабатывать поверхность вручную.

    Далее необходимо избавиться от пыли и подготовить поверхность под грунтовку.

    Это лишь некоторые основные советы по шпаклевке автомобиля своими руками. Советуем консультироваться с опытными специалистами, поскольку каждая ситуация уникальна и имеет свои нюансы.


    Автошпаклевка на плоскостях от А до Я

    Выбор шпаклёвки для авто, нанесение и способы обработки на разных плоскостях кузова…

    Приветствуем, автолюбитель в блоге RtiIvaz.ru! Продолжаем тему кузовного ремонта, а именно покраски авто от А до Я.В сегодняшнем видео пойдёт разговор о шпаклёвке для авто, выборе и применении в работе.

    Мастер кузовного ремонта расскажет о том, как наносить шпаклёвку на плоскостям на примере арки заднего крыла автомобиля и панели двери. На предыдущем видео Влад ЩЧ рассказал, как избавиться от коррозии и подготовить поверхность перед нанесением шпаклёвки.

    Сегодня будет подробно рассказано мастером какие материалы и инструменты нам понадобятся для шпаклёвки авто и как всем этим пользоваться.Из данного видео вы поймать, как правильно наносить шпаклёвку на плоскости кузова, если у вас на авто есть ямки или другие неровности.

    Подготовительные работы с загрунтованной деталью

    Итак, приступим. В предыдущей части видео мы загрунтовали голый металл и сейчас грунт уже высох и можно переходить к следующим действиям по шпаклёвке машины.

    Перед нанесением шпаклёвки загрунтованную поверхность нужно подготовить. А именно с самого грунта нужно будет сбить риску.

    Для того, чтобы сбить риску нам понадобятся следующие материалы:

    Наждачная бумага от Р120 до Р220, мы возьмём другой вариант с номером P150. Можно взять небольшой кусок б / у, так как нам нужно лишь убрать глянец с грунта и набить риску, не прилагая больших усилий. Под нанесение шпаклёвки нужно набивать умеренно — крупный риск абразивом с вышеупомянутой градацией. А также нам понадобится и скотч брайт Р220.

    Ошлифовывать глянец нужно очень аккуратно, чтобы не «открыть» голый металл, так как слой грунта небольшой и если откроется металл, то все придётся переделывать заново.В нашу задачу входит лишь нанесение рисков, чтобы хорошо держалась шпатлевка.

    Приступаем к работе. Наждачную бумагу в этом случае можно использовать без бруска, просто держа ее в руке и двигаясь по плоскости, постепенно обходя все загрунтованное пространство. Много при этом тереть не нужно, чтобы поверхность из глянцевой стала матовой. Это хорошо заметно, смотрим видео мастера.

    Автор видео Влад ЩЧ


    Там, где ещё не затирали грунт тёмный, а если уже прошлись наждачкой затереть он становится более светлым.

    В труднодоступных местах также работаем сначала наждачной бумагой, но в районе кантиков и переходов применяем скотч брайт, которым можно работать без опаски, он хорошо набивает риску и не повреждает грунт на острых местах плоскости.

    Хотя скотч брайт градацией 220, он на грунте оставляет хороший риску, так как более пористый, чем лакокрасочное покрытие.

    На авто есть и другие ямки, например, на двери, где уже ранее была нанесена шпаклёвка, но плоскость полностью не выровнена и поэтому мы обработаем эти места повторно.Для этого берём шкурку Р80, брусок и начинаем выравнивать плоскость. За счёт того, что брусок плоский при шлифовке покажет все ямки, неровности и шишки, где вытирается родная краска.

    Вокруг ямки нужно затереть плоскость с запасом примерно по 5см в сторону для появления контура, последующего наложения автошпаклевки и выравнивания плоскости. Так как брусок не «видел» саму ямку вокруг нее по прилегающей плоскости, то необходимо затереть шпаклёвку в самой ямке, чтобы набить там риску.Для этого используем наждачную бумагу Р150 и работаем уже без бруска. А также для контрольного набития рисков можно ещё пройтись по поверхности и скотч брайтом.

    Инструменты и материалы

    Прежде чем начинать работать, разберёмся какие инструменты и материалы для кузовного ремонта нам потребуются:

    • Антисиликон для обезжиривания поверхности и снятия загрязнений, и плюс бумажная салфетка. Если на деталях авто останется пыль, то это плохит адгезию шпаклёвки, что может вызвать другие проблемы.
    • Шпаклёвка автомобильных нескольких видов ремонтов: Универсальная от компании NOVOL, эта автошпаклевка имеет достаточно мелкое зерно и подходит для большинства кузова. Она хорошо подходит для случаев, когда не нужно накладывать большой слой, а лишь выровнять ямки и неровности. Со стекловолокном NOVOL, автошпаклевка имеет уже другую структуру, в ее состав, как следует из названия, входит стекловолокно, и она применяется для выравнивания ярко выраженных ям при работе со сложными плоскостями.

    Но также напоминаем, что шпаклёвка автомобильная является двухкомпонентной и к ней прилагается тюбик отвердителя. Некоторые автолюбители по незнанию начинают работать просто шпаклёвкой как бытовой по дереву, к примеру. Не добавляя отвердителя, удивляются, почему она никак не затвердевает!

    • По нормам на 100 г автошпаклевки необходимо добавить 2-3г отвердителя. Если автошпаклевка одной фирмы и сделаны на одной основе, скажем полиэфирные, они аналогичны по своей структуре.Бывает случай, когда заканчивается отвердитель, например, зимой его увеличивает для быстрого затвердевания, а летом меньше. В таком случае можно воспользоваться отвердителем от другого банки.
    • Шпателя использовать, желательно металлические. Они хорошо продавливают шпаклёвку, чтобы не оставлять ровный след на поверхности. А также для работы потребуется и резиновый шпакл, когда есть необходимость нанести шпаклёвку на сложный этап или переходы. Резиновый шпатель хорошо гнётся и принимает форму обрабатываемой поверхности.

    Видео магазина автокрасок:

    Чистка плоскостей кузова авто под шпаклевание

    Итак. С материалами, необходимыми для работы, мы разобрались и теперь можно переходить непосредственно к шпаклеванию поверхности кузова авто.

    Перед нанесением шпаклёвки на поверхность кузова саму плоскость обдуть, для этого мы будем использовать сжатый воздух и пистолет для обдува. Особенно нужно пройтись по местам, где есть видимые поры, сварочные швы и сложные переходы.Там может остаться пыль, что отрицательно скажется на предыдущей адгезии шпаклёвки.

    Следующим необходимо обезжирить деталь, используя для этого антисиликон (обезжириватель) и бумажную салфетку, как было сказано выше. Не пропускайте пропуски через отверстия, не пропускающие через них отверстия.

    После обработки антисиликоном к деталям не желательно прикасаться руками, так как на них также остаётся жир от потовыделения рук.На салфетке видно (см. Видео), что даже после обдува детали на ней все равно осталось немного пыли.

    Нанесение автошпаклевки на арки крыльев

    Поверхность кузова подготовлена ​​и можно начинать шпаклевать. Для этого берётся универсальная шпаклёвка и часть отвердителя, которая наносится либо на специальный боек, либо на широкий шпатель, кому как удобно.

    Не нужно заводить много шпаклёвки и стараться сразу закрыть все сразу необходимые участки на плоскости. Лучше готовить небольшие порции, и не торопясь наносить шпаклёвку за несколько заходов.

    Большое количество автошпаклевки нужно будет быстро использовать, чтобы она не успела отвердеть. Начнёте торопиться неаккуратно, большой слой шпаклёвки получится. Плюс, когда аккуратно нанесён небольшой слой, то его и легче обработать.

    Шпаклевание будем выполнять на тех участках плоскости, где есть какие-либо неровности.

    Для перетягивания арки существует два метода. Один из них, когда шпаклёвка наносится по плоскости (радиусу) дуги арки по диагонали растягивая по всей арке с помощью резинового или пластикового шпателя.

    Вторым способом, мы будем пользоваться, шпаклёвка наносится вертикально полосками одна за другой. При этом, правда, остаются риски (ступеньки) от шпателя, но если приловчиться, то все получается аккуратно и рисок практически нет или есть небольшие, которые легко затираются.

    Далее что делаем. Шпаклёвка замешена и приступаем непосредственно к её нанесению. На шпатель набираем слой небольшой (полоску) шпаклёвки и начиная с середины в нашем случае наносим её на плоскость арки.

    При этом уделять больше внимания местам, где были ямки и неровности -положить надо там большее количество материала. Проблемные места можно отметить простым карандашом. Он не вступает в реакцию с нанесёнными материалами. Никогда не применяйте для этих целей маркер, либо шариковую ручку, так как чернила проявятся на шпаклёвке и также могут окрасить грунт или краску!

    Торцевую часть дуги также нужно зашпаклевать, так как на ней есть небольшие неровности, которые проявятся при покраске автомобиля своими руками, если их сейчас не выровнять.

    В месте внизу сварки также используем металлический шпатель, чтобы хорошо продавить шпаклёвку в неровности шва. Рекомендуется использовать резиновый шпакл, но трудно продавить шпаклёвку для лучшего применения на грунт. Поэтому первый слой наносим с помощью железного шпателя. На шве много неровностей и нельзя, чтобы между ними остался воздух, который в последствии может отразиться на поверхности шпаклёвки. Резиновым же шпателем будем пользоваться при нанесении следующего слоёв.

    Вторую порцию шпаклёвки уже накладываем на подсохший первый слой, и она уже ложится более мягко и пластично, относительно самого грунта, который более грубый по структуре. Между нанесением следующего слоя нужно дать время для высыхания предыдущего, порядка 5-10 минут, с учётом, если в гараже тепло.

    От аккуратности нанесения слоёв шпаклёвки будет зависеть, сколько времени вам придётся потратить на её шлифовку.

    В случаях, когда у вас есть жестяная плоскость, необходимо для начала вывести все плоскости.Про это было подробно рассказано в других частях видео, а уже потом надо заниматься их доводкой.

    Эта арка крыла, например, имеет четыре плоскости, которые необходимо обязательно вывести, так как каждая последующая плоскость зависит от состояния предыдущей. На видео мастер все эти плоскости показывает ещё раз.

    Нанесение шпаклёвки на ровные плоскости и перепады

    Продолжим тему нанесения материала по ровным плоскостям и большим перепадам на деталях. В этом примере это заднее крыло.Из предыдущего видео вы должны помнить, что на этом участке мы растушёвывали старую шпаклёвку, чтобы на этом участке мы растушёвывали шпаклёвку, чтобы в этом участке мы растушёвывали переход. Плюс она шелушилась и следы коррозии. Все это мы убрали и загрунтовали поверхность.

    В месте, где образовался перепад, шпаклёвку нужно будет нанести более толстым слоем для общего выравнивания плоскости. Так как здесь будет более толстый слой, плюс ставится задний бампер вплотную, то мы будем использовать шпаклёвку со стекловолокном. Этот материал более крепкий и как раз для таких работ.

    Начинать нужно снизу от меньшего к большему. Внизу шпаклёвка зашкурена и её практически нет, и в этих местах наносим более толстый слой. Уменьшаем толщину шпаклером при его ходе вверх к границе старого слоя шпаклёвки.

    Шпаклёвку со стекловолокном нужно наносить на особо явные неровности, где необходимо нанести более толстый слой и укрепить прочность покрытия. А также она хорошо держит форму и возможность неоднократно выводить сложную плоскость через ней шпателем.

    Шпаклёвка со стекловолокном также наносится аккуратно в несколько слоёв, дав возможность несколько подсохнуть предыдущему. При нанесении первого слоя уже будет видно, где остались неровности и туда стоит добавить ещё шпаклёвки.

    Минусом этого вида шпаклёвки со стеклом являются сложными в её шлифовании, так как она более грубая и прочная, поэтому её рекомендуется использовать только для выравнивания больших неровностей и ям на плоскости.

    Нанесение шпаклёвки на неровности дверей

    Способ нанесения шпаклёвки на арки мы разобрались, теперь остановимся на методе её нанесения на неровную плоскость двери.

    В этом случае используем универсальную шпаклёвку, разводим её с небольшим запасом, так как нужно будет немного подкорректировать детали арки. При заполнении ямки на плоскости ложим её перекрытием и самой ямке шпаклёвки должно быть немного больше чем по краям. Так как в дальнейшем мы будем ошлифовывать поверхность, часть материала с ямки снимется, это в итоге даст ровную плоскость.

    При продавливании шпателем сразу чувствуется, где есть перепад над ямкой и там стараемся вдавить большее количество материала.Теперь так же нужно дать подсохнуть первому слою и нанести ещё один слой для общего выравнивания плоскости.

    В следующей части видео мы разберём, как нужно обработать нанесённую шпаклёвку и какие при этом существуют нюансы.

    Шпаклёвке нужно высохнуть полностью, так как на автомобиле шпаклёвка немного садится. Это хорошо заметно на плоскости, где был нанесён приличный слой материала. Если вы выравниваете сложную плоскость, то есть наносите слои от 5 мм и более, а также конфигурация требует точной геометрии.

    В этом случае шпаклёвке нужно дать высохнуть от нескольких часов до нескольких дней. Это делается для того, чтобы она окончательно дала просадку и в дальнейшем сохранила свою форму, конфигурацию заданной плоскости.

    И ещё скажу пару слов…

    В целом думаем было понятно, как наносится шпаклёвка на плоскости плоскости, какую автомобильную шпаклёвку надо использовать для разных неровностей и каким слоем её наносить.

    В следующем видео будем подробно разбирать, как обрабатывать шпаклёвку и что для этого потребуется.

    На этом заканчиваю работу над статьёй. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы и ставьте лайки. Надеюсь, для вас видео Влада ЩЧ было интересным и полезным.

    До скорых встреч на страницах блога RtiIvaz.ru!

    Читайте далее:

    Основы шлифовки автомобиля от А до Я

    Популярные статьи:

    Как шпаклевать машину? Как шпаклевать под покраску? Шпаклевка для авто

    К сожалению, никакой автомобиль не застрахован от вмятин. И если кузов вашего железного друга был поврежден, не следует временить с рихтовкой.Ведь вместе с краской от металла отпадает и заводской грунт, предотвращает развитие коррозии. Зашпаклевать вмятину можно как в автосервисе, так и своими руками. Последний вариант более экономичен. Но чтобы не разочароваться в результате, следует запомнить несколько важных правил. О том, как правильно шпаклевать машину своими руками, — далее в нашей статье.

    Готовим инструменты

    Для того, чтобы восстановить поврежденные участки кузова автомобиля, необходимо подготовить следующий набор материалов и инструментов:

    1. Шпатель (лучше всего приобрести несколько штук).
    2. Шпаклевка. Ей уделяется особое внимание. Всего для работ необходимо приготовить два вида шпаклевки двухкомпонентного типа. Это финишная и основная (продается в жестяных баночках с маленьким тюбиком отвердителя). Существует также жидкая шпаклевка для авто. Предлагается специальный баллончика объемом от 0,4 до 0,8 литра и действует по принципу нитрокраски — распыляется на вмятину и густеет через определенное время. Еще она может наноситься с помощью распылителя-пульверизатора.Однако для наших автолюбителей покупка такой большой статьи расходов, как вдобавок придется брать компрессор. Последний будет создавать давление в краскопульте. Если вы не являетесь владельцем крупного СТО, а в вашем распоряжении есть только один автомобиль, покупать подобное просто нет смысла. Поэтому лучше всего приобретать шпаклевку в жестяных баночках и наносить вручную.
    3. Мелко- и крупнозернистая наждачная бумага. Ее мы будем применять после первого нанесения шпаклевки на металлическую поверхность кузова авто.
    4. Специальный обезжириватель (этиловый, уайт-спирит, бензин — на выбор).
    5. Рубанок с зажимами для наждачной бумаги.
    6. Проявочный порошок.
    7. Шлифовочная машинка. При работе с ней понадобятся также абразивные кружки разных типов.
    8. Скотч (желательно непрозрачный).

    Подготовка к нанесению

    Перед тем как шпаклевать машину, нужно тщательно подготовить поврежденную область металла к данной работе.При выполнении процесса важно помнить, что от этого этапа будет зависеть качество конечного результата. Ведь если поверхность будет нормально очищена от грязи и ржавчины, уже на следующей неделе краска и шпаклевка попросту отвалятся коржом от кузова металла. Всего подготовительные работы подразделяются на несколько частей. Среди них есть шлифовка поверхности, обезжиривание обработанного участка и нанесение специального антикоррозийного грунта. Разберем все этапы подробно.

    Как шпаклевать машину своими руками? Шлифование

    Итак, первое, что предстоит сделать, это тщательно прошлифовать поврежденный участок кузова машины.Это, как говорится, основа основа. Чаще всего работа производится посредством орбитально-шлифовальной машинки. В случае если необходимо обработать металл в труднодоступных местах, лучше произвести шлифовку вручную. Перед тем как шпаклевать автомобиль, сначала применить крупнозернистую, затем мелкозернистую наждачную бумагу. Но зернистость шкурки зависит от масштаба работ. Согласитесь, какой смысл в том, чтобы шлифовать 1-2 см 2 кузова сильно абразивными средствами? В таком случае можно применить так называемую «нулевку», то бишь самую мелкозернистую наждачку.

    Обезжиривание

    На эту часть работ стоит особое внимание. Должны быть раньше раньше шлифовки. Ведь тогда нам опять придется удалить остатки ЛКП и мелкие частицы снятого металла. Пылевой налет можно удалить при помощи обдувочного пистолета. А вот с жирными пятнами и частями отложений придется попотеть. Здесь все работы делаются в резиновых перчатках. Уайт-спирит и бензин содержат очень вредные для кожи вещества, которые вызывают отравления и ожоги.Наносить данные средства на кузов следует при помощи обычного куска ветоши. Качество выполнения данных работ напрямую влияет на то, сколько времени грунт будет держать краску после окончательного ремонта. Если сделать все правильно, ЛКП будет в идеальном состоянии даже через 10 лет после эксплуатации авто.

    Характеристика материала

    Шпаклевка для авто — это двухкомпонентная масса, в состав которой входит полиэфирная смолу и специальный наполнитель. Для того, чтобы эти 2 компонента были наполнены в правильной консистенции, производители разводят набор в стироле.Прочности и эластичности ей придает смола. В роли наполнителя для автомобильной шпаклевки чаще всего применяются металлические пудру, тальки, мел или стекловолокно. От того, насколько правильно все компоненты были смешаны в массе, зависит степень усадки данного вещества на кузове автомобиля.

    Разновидности

    Всего есть 2 типа шпаклевок — грубая и финишная. Первый тип включает в свой состав стекловолокно либо алюминиевую пыль, которая назначается для маскировки глубоких повреждений кузова.Она наносится как первый слой. Применяется грубая шпаклевка при существенных деформациях металла. Для косметического ремонта достаточно использовать лишь финишную массу. Кстати, она также наносится вторым слоем на грубую. Что касается наиболее популярных материалов, то особым расположением автолюбителей и профессионалов пользуются шпатлевки фирм Novol, GUNTEX, Uni, BODY.

    Как правильно шпаклевать машину? Процесс нанесения материала

    При нанесении двухкомпонентной массы нужно помнить, что она имеет свойство усадки, то есть после отвердения ее толщина уменьшается.Поэтому не наносить шпаклевку слоем вровень с лакокрасочным покрытием автомобиля. В любом случае ее придется обрабатывать мелко- и крупнозернистой наждачкой, из-за чего после покраски на поверхности будет видна вмятина (небольшое углубление). Помните, что толщина шпаклевки легко уменьшается при помощи шкурки.

    Не следует приобретать шпаклевку от неизвестных производителей. Чаще всего такие компании производят некачественную массу, которая после отвердения пускает трещины по всему периметру.Если после этого и продолжать восстановительные работы, то грунт или краска будет проникать на нижние слои данной массы. Соответственно качеству выполняемых работ уже не будет таким идеальным.

    Если вы хотите знать, как шпаклевать машину правильно, особое внимание обратите на пропорциональность нанесения отвердителя. Если вы ранее не имели опыта работы в данной области, внимательно прочитайте инструкцию и нанесите лишь половину вещества от всего тюбика с отвердителем. Так шпаклевка засохнет не через 30 минут, а через час.При этом у вас всегда будет время найти возможные дефекты и заполнить их массой. Если «переборщить» с отвердителем и выдавить в баночку весь тюбик, шпаклевка нагреется и затвердеет за 1-2 минуты. То есть у вас не будет времени нормально нанести первичный слой материала.

    Если вы хотите узнать, как шпаклевать под покраску, научитесь наносить массу одновременно аккуратно и быстро. Помните, что с каждой секундой шпаклевка засыхает. И после 20 минут наносить ее на кузов будет очень и очень трудно, а иногда и вовсе невозможно.В результате она превращается в настоящий камень, по плотности сравнимый с куском шлакоблока. Если вам предстоит сделать глубокие вмятины, заполните их массой в несколько слоев. При этом предыдущий обязательно должен застыть (на это время баночку со шпаклевкой герметично закрываем крышкой и помещаем в тенек), после чего поверхность обрабатывается шкуркой. Сначала в ход идет крупнозернистая бумага, затем мелкозернистая. В результате засохший слой обезжиривается и на него наносится новый. Так происходит до тех пор, пока вмятина не будет окончательно отреставрирована.Иногда для этого достаточно нанести 1 слой. В отдельных случаях наносить массу до 5-6 раз.

    Финишный слой

    Итак, как правильно шпаклевать автомобиль на заключительном этапе? Когда поверхность участка выглядит уже не такой деформированной, на кузов наносится финишная шпаклевка. Однако делается это лишь после полного высыхания предыдущего слоя. Весь алгоритм подобен — шпаклевка наносится сплошным равномерным слоем при помощи шпателя. Далее (по истечении 30-60 минут) слой обрабатывается мелкозернистой шкуркой.Обратите внимание, что для доводки финишного слоя не используется крупнозернистая наждачная бумага. Так мы сформируем регулируемый переходный, который окончательно сгладится и сольется с заводским лакокрасочным покрытием после нанесения грунта и краски.

    Как проверить правильность работ?

    О том, как шпаклевать машину, мы вам уже рассказали. Теперь о том, как можно проверить качество выполнения своих работ. Вообще сделать это нетрудно. Чтобы убедиться в том, насколько хорошо вы восстановили кузов автомобиля, достаточно провести пальцем или ладонью (в зависимости от величины обрабатываемого участка) по поверхности зашпаклеванного места.В идеале вы не должны чувствовать провалов или других моментов, указывающих на деформацию кузова. То есть слой шпаклевки идет вровень с остальным лакокрасочным покрытием. Если все в порядке, дальше идет грунтовка и покраска автомобиля.

    Заключение

    Итак, мы выложили машину, как правильно шпаклевать машину своими руками. Как видите, процесс весьма примитивный, но трудоемкий. Всего, в зависимости от масштабов работ, шпаклевка автомобиля может занять от 2-3 часов до нескольких дней.При этом вам нет необходимости приобретать дорогостоящие инструменты и материалы. Все, что требуется для работ — кусок ветоши, обезжириватель, пара баночек шпаклевки, наждачная бумага и шпакель. При достаточном количестве времени вы можете профессионально восстановить поврежденный участок кузова даже при минимальном опыте.

    Источники: http://www.syl.ru/article/153255/new_kak-shpaklevat-mashinu-kak-shpaklevat-pod-pokrasku-shpaklevka-dlya-avto

    Шпатлевание (шпаклевание) автомобиля — обширный процесс.Очень важно серьезно подойти к данному вопросу, потому что именно этот этап ремонта машины становится связующим звеном: от него зависит и форма кузова, и качество нанесения окрасочного слоя. Любой автовладелец сталкивается с необходимой шпаклевания автомобиля, если она попала в аварию, получила вмятины или просто появилась ржавчина на кузове.

    Шпатлевание является неотъемлемой частью кузовного ремонта машины. Это трудоемкий и сложный процесс. Навыки и умения приходят с опытом.Именно знающему свое дело человеку удастся достижения идеального результата. Шпаклевка является самым толстым отделочным слоем кузова автомобиля, так как для выравнивания поверхности придется наложить довольно много материала. Чем ровнее он будет, тем меньше придется шлифовать рабочую поверхность машины.

    Возникают иногда ситуации, когда автомобиль требует ремонта (шпаклевания), а денег практически нет, тогда приходится браться за работу самому. Все, что для этого нужно — время, терпение и немного навыков.Если вам незнакомый материал, лучше обратиться к грамотному специалисту, который поможет вам овладеть азами техники. Приступая к работе, нужно помнить несколько моментов:

    • Перед шпаклеванием поверхности кузова обязательно обезжиривается, что необходимо для последующего нанесения ровного слоя краски
    • Важным этапом подготовки поверхности является зачистка («ошкуривание»). Обычно для этого используют крупную наждачную бумагу Р60-Р180 (поверхность при этом должна быть сухой).
    • Предварительно необходимо решить, какого качества шпатлевку будете использовать, одна ли шпаклевка вам понадобится или придется прибегнуть к нескольким видам
    • Шпаклевка имеет свойство быстро оседать, поэтому нельзя забывать ее периодически перемешивать
    • Для шпаклевки необходимого объема, примерно равным вашим затратам материала. Если взять больший объем, то оставшаяся после работы шпаклевка очень быстро придет в негодность.
    • Перед добавлением отвердителя в шпаклевку, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя.Вы должны точно знать соотношение веществ.
    • Не разводите сразу большое количество шпаклевки, поскольку спустя 8-10 минут она начинает затвердевать. Работайте с интенсивно быстро.
    • Перед шпаклеванием приготовьте несколько шпателей, это облегчит работу, сделает ее более удобной.
    • Шпатель необходимо держать под углом 50-60 градусов.
    • При работе со шпатлевкой вы не должны использовать воду, так как она быстро впитывает влагу, а вам необходимо выполнять все операции по сухой поверхности.Наличие влаги недопустимо.

    На сегодняшний день существует несколько видов шпатлевок. Каждый из них соответствует определенным требованиям. Во-первых, она должна иметь хорошие соединительные свойства с правильно обработанной поверхностью. Во-второй раствор должен ровно ложиться на кузов автомобиля. В-третьих, качественная шпатлевка дает минимальный процент усадки после затвердевания.

    Также не забудем и о качестве обрабатываемости застывшего материала.Шпаклевка в твердом виде не должна быть хрупкой. И в конечном итоге, нельзя забывать и о том, что подобранная выравнивающая смесь должна быть совместима с наносимым лакокрасочным материалом. Среди основных выделим следующие виды:

    Используются для маскировки значительных дефектов кузова: вмятин, заплат или разного рода пробоин. Часто в таком виде шпатлевке присутствует наполнитель, например, стальная стружка для увеличения прочности материала. Среди грубых шпаклевок, можно выделить смеси с алюминиевым наполнителем.Такой материал обладает целым рядом существенных преимуществ. Он устойчив к повышенным температурам, дает небольшую усадку, легко шлифуется, обладает высокой степенью эластичности, что позволяет использовать его для выравнивания значительных по размеру поверхности.

    Обладают высокой прочностью благодаря наличию в составе стеклянных волокон. Нанесенная шпатлевка превращается в твердый слой стеклопластика, который хорошо поддается последующей шлифовке. Таким видом материала удобно материал маскировать, например, сквозными дырами, которые стали результатом воздействия коррозии металла.

    • Тонкие шпатлевки (мелкозернистые или финишные)

    Используются для устранения небольших дефектов поверхности автомобиля. Благодаря мелким наполнителям, идеально маскируют царапины и другие мелкие дефекты. Последняя стадия шпатлевания машины производится именно этим видом материала. К финишным можно отнести так называемые файн и нитро шпатлевки. И те, и другие растения для скрытия мелких дефектов. Оба материала легко поддаются обработке.

    Наносятся специальным пистолетом.С помощью этого вида шпаклевки вам удастся добиться конечного ровного слоя поверхности. Затвердевает примерно в течение 2-3 часов.

    Очень хороши тем, что может стать достойной заменой как мелкозернистым, так и крупнозернистым шпатлевкам. Высокая прочность материала позволяет использовать его как наполнитель, однородная структура дает ровный застывший слой после обработки.

    Обратить особое внимание на выбор шпатлевки придется автовладельцам старых машин. Часто в качестве таких моделей в лакокрасочного материала использовался термопластичный акриловый лак.Такая поверхность может быть представлена ​​некоторыми видами шпаклевок, о чем можно узнать из инструкций на самой упаковке.

    Иногда выпускают лакокрасочные материалы, которые соответствуют только со шпатлевками, отмеченными их же марками. Не следует пренебрегать этим замечанием. Запомните, не нужно никогда игнорировать инструкции и навыки лишь на свои знания и опыт. Постарайтесь заранее узнать, соответствует ли выбранная вами шпатлевка с системным кузова автомобиля.Это сэкономит только ваше время, но и деньги.

    Начинать работу необходимо с очистки поверхности, которая подлежит покраске. Лучше всего для этого подойдет растворитель, который сразу обезжирит специальную работу для зоны. Затем вам предстоит ее зачистить. Ни в коем случае нельзя накладывать шпатлевку на глянец. Воспользоваться при этом можно орбитально-шлифовальной машиной. Если работа осуществляется в труднодоступных местах, то придется ее выполнить, воспользовавшись крупными наждачными бумагами Р60-Р180.Следы ржавчины нужно обработать преобразователем.

    И вот, наконец, сам процесс шпаклевания, именно то, что создаст основу автомобиля, то, от чего зависит весь его внешний вид. Первой используем грубую крупнозернистую шпатлевку. Разводим необходимое количество катализатором (отвердителем) и наносим равномерно шпателем на рабочий участок. Не нужно сразу стараться выровнять дефект. Можно нанести первый слой шпаклевки, подождать минут 15 и нанести следующий. И так вы можете сделать 3-4 раза.Не забываем, что шпаклевку нужно использовать в течение 5-10 минут, потом начинается процесс отвердевания.

    Попытка выровнять шпатлевку, которая уже начала затвердевать, может привести только к усугублению ситуации. В данном случае лучше просто прекратить на время работу, материалу хорошо схватиться. В это время можно очистить инструмент (шпатели) от остатков шпаклевки. Если количество отвердителя недостаточное, выравнивающая смесь не будет схватываться, затвердевать, что приведет к некачественной шлифовке предмета.Помните, от того, как выполнено шпатлевание, зависит ровность наложения лакокрасочного слоя. Чем плотнее закрепился на кузове слой шпаклевки, тем дольше сохраняется окрасочный материал.

    Толщина слоя может меняться в зависимости от указаний инструкции производителя. У одних производителей толщина слоя не должна быть 1 мм, или 3 мм в сумме всех слоев. У других — допустим толщина 5 и даже 10 мм. Жидкие шпаклевки при распылении образуют слой 100-500 микрон (1 микрон — 0,001 мм).Здесь все индивидуально. Часто даже специалисты накладывают более толстый слой шпатлевки, что, в принципе, не является противоречит инструкции, но это не является залогом прочности такого ремонта.

    Пренебрежение инструкциями наложения материалов в итоге к отслоению его от кузова машины, что просто испортит лакокрасочное покрытие и сведет на нет все приложенные усилия. Отслоение может произойти и из-за нарушения температурного режима. Обычно производителями рекомендуется работа с данными при температуре не ниже + 50 ° С.

    Чем ответственнее вы подойдете к процессу шпаклевания, тем меньше времени придется затратить на шлифовку.

    Чаще всего шпатлевка — это двухкомпонентное вещество, процесс затвердевания которого происходит благодаря реакции с катализатором (отвердителем). Обычно время сушки около получаса при температуре 20-25 ° С. Можно ускорить процесс, увеличив температуру сушки до 60-80 ° С. Теперь приступать к шлифованию рабочего участка. Если отвердевание прошло не полностью и шпаклевка недостаточно твердая, то основать шлифовки нельзя — инструмент будет прилипать к поверхности.

    Шлифуют шпатлевку шкуркой Р80-Р120. Крупную риску рекомендуется затереть абразивом Р220-240. Кроме того, это поможет плавно зашлифовать все переходы. Шлифование можно выполнять как вручную, так и с использованием электрического или пневматического инструментов.

    Стоит напомнить, что при шлифовке образует очень вредная дисперсная пыль. Чтобы этого избежать, иногда используется вода. Но у этого метода есть и обратная сторона: поверхность еще плохо схватившейся шпатлевки многопориста и поэтому впитывает много влаги, что способно привести к ее разбуханию и дальнейшей коррозии.Многие виды шпаклевки вообще не допускают использование воды при шлифовке. В таком случае можно воспользоваться маской для защиты от пыли. Инструкция подскажет, какой способ допустим для выбранного материала.

    Последней наносится финишная шпатлевка, которая способна выровнять мелкие царапины, образовавшиеся во время чистки. Если после шлифования требуется повторное шпаклевание, необходимо удалить с рабочей поверхности пыль, например, при помощи сжатого воздуха. Таким образом, следуя нехитрым правилам, можно и самостоятельно провести шпаклевание авто.Безусловно, новичку будет сложно, но бояться не стоит, все это вполне выполнимо, стимулом может стать значительная экономия денежных средств.

    Если же вы все-таки не хотите указать шпаклевание машины сами по каким-либо причинам — отсутствие навыков или времени — у вас всегда остается альтернатива в специализированную мастерскую. Высокая квалификация работников и отличное качество материалов и работ — это безусловно, залог успеха.

    Скорее всего, работа мастера в сервисном центре займет меньшее количество времени, нежели самостоятельный ремонт.Во-первых, специалист работает не один. Во-вторых, у него под рукой всегда есть необходимое специальное оборудование.

    Например, шлифованием с применением шлифмашины можно быстрее удалить существующий слой краски, зачистить участки перехода, выровнять зашпатлеванные участки. Кроме того, в мастерских часто прибегают к ускорению процесса сушки шпатлевки под инфракрасных ламп. Несомненно, что в таких условиях вы получите отличный результат — машина «с иголочки», на которой и следа не останется от ее неприятного прошлого: ДТП, различных вмятин, царапин, ржавчины.

    Ремонт автомобиля — вещь неизбежная. И каждый автовладелец сам решает, сколько он готов и может на это потратить, где он хочет ремонт и какого результата он от этого ждет.

    Источники: http://krasymavto.ru/kuzovnye-raboty/remont/shpaklevanie-avtomobilya.html

    Шпаклевка

    После небольших автовладелец сталкивается с неровностями на поверхности своей аварийной машины. Даже если грубо выровнять участок, все равно остаются вмятины.Для выравнивания обычно покрывают кузов шпаклевкой. Но как правильно шпаклевать автомобиль, мало кто знает. После неудачной самостоятельной работы на кузове остаются бугры и ямы, которые приходится долго зачищать наждачкой.

    Подготовка к шпаклевке

    Первая поверхность нужно тщательно очистить. Для этого ремонтируемый участок нужно вымыть, чтобы убрать грязь. Затем необходимо протереть растворителем. После этого будет видно, где шпаклевать, где крупные и мелкие дефекты. Так можно четко определить, где и как наносить шпаклевку на авто, увидеть границы дефектного участка.Все острые участки, трещины нужно зачистить наждачкой с большим зерном. Также нужно избавиться от следов ржавчины. Все эти процедуры являються подготовкой к покраске автомобиля.

    Первый слой шпаклевки

    Шпаклевка бывает черновой и финишной, а также универсальной. Первый слой наносится грубой шпаклевкой, то есть черновой. Шпаклевка авто ведется резиновым шпателем. Первый слой наносится с добавлением отвердителя. Пока она подсыхает, нужно следить за появлением неровностей.Все заметные вмятины нужно подкрашивать. А явные выпирания и бугры нужно срезать ножом.

    Теперь, когда поверхность выровнена, ее нужно зашкурить. Лучше брать мелкозернистую наждачку, она сносит меньший слой, чистит ровнее. Грубые участки можно шкурить среднезернистой, но обязательно заровнять мелкозернистой. Шлифовка позволит выровнять участок. Если в процессе видно, что шпаклевка сходит, следует подкрашивать.

    Финишная отделка

    Только убедившись, что нужный участок кузова выровнен, следует готовить завершающий слой.Обычно его делают без отвердителя. Наносится шпаклевка только на хорошо высохшую поверхность. Для этого также используется резиновый шпатель.

    Основная ошибка автолюбителей — шпаклевка авто своими руками без подготовки поверхности, без предварительной шлифовки чернового слоя. Попытка все сделать впопыхах также не увенчается успехом. Если первый слой не схватился как следует, наносить второй слой нельзя.

    В процессе шлифовки первого слоя нужно следить за тем, чтобы слой шпаклевки был на всем участке, железа не должно было быть видно.Такие мелкие участки можно лишь подкрасить. Если при шлифовке начинают проявляться непрокрашенные места, становятся заметными тонкие слои шпаклевки, нужно нанести небольшой новый черновой слой шпаклевки с отвердителем.

    Основные ошибки при подготовке поверхности и их последствия

    Если перед нанесением черновой шпаклевки участок не был достаточно хорошо подготовлен, то нанести шпаклевку нет смысла. Она заполняет все крупные щели, затем это приведет к контрасту слоев.При высыхании такие места начинают выпирать. В итоге сложно добиться получения ровной поверхности.

    Когда шпаклевка высыхает, все бугры явно проявятся. Исправить это можно лишь наждачкой. По опыту автомобилистов, которые не знают, как шпаклевать автомобиль, в целях экономии стараются сделать все сами, можно сказать, что образовавшиеся неровности нереально выровнять шлифшкуркой. Такой горе-автолюбитель просто устает целыми днями шкурить кузов. В итоге просто бросает и ездит так, как получилось.

    Самый лучший вариант, если нет опыта и знаний, отдать машину в автомастерскую. Там специалисты знают, как шпаклевать автомобиль, чтобы поверхность кузова была ровной. Трата небольшая сумма за работу сбережет нервов при попытке исправить собственные ошибки, возникшие при шпаклевке.

    Для устранения дефектов кузова, не всегда нужно производить шпаклевку и покраску кузова, например, устранение царапин на автомобиле своими руками можно произвести более простыми способами.

    Способ шпаклевки автомобиля — видео
    1. Подготовка машины к шпаклевочным работам
    2. Как работать со шпаклевкой

    Как правильно шпаклевать автомобиль — вопрос, который каждый автовладелец должен изучить перед обновлением поверхности кузова или косметическим ремонтом салона. В случае неудачного результата реставрации может оказаться плачевным. Например, под красивым блестящим покрытием будут выступать неаккуратные бугорки, или краска со временем начинает отслаиваться.Важно не только уметь подобрать подходящие материалы, но и хорошо знать их нанесения, обработки, совместимость различных продуктов автохимии.

    Подготовка машины к шпаклевочным работам

    Правильная обработка поверхности до начала работ — условие обеспечения надежного и качественного покрытия, длительного эффекта косметического ремонта, точности восстановления исходных линий и контуров. До того, как приступить к процессу шпаклевки, выполнить несколько подготовительных операций с поверхности автомобиля.А именно:

    • Шлифование обрабатываемого участка
    • Устранение пылевого налета
    • Обезжиривание металла или пластика
    • Обработка поверхности антикоррозийным грунтом

    Для шлифования металлических и пластиковых элементов специальная бумага. Обширные поверхности можно обрабатывать машинкой, небольшие поврежденные участки аккуратно обрабатываются вручную. Наждачная шкурка имеет разные градации в зависимости от размера зерна.Для подготовки металла к нанесению шпаклевочной массы используют абразивную бумагу Р80. Такая зернистость оптимальна для исключения усадки шпаклевки. Обработка поверхности шкуркой такого размера препятствует проявлению шлифовальных покрытий сквозь слои покрытия, а также обеспечивает активное сцепление материалов.

    В некоторых случаях грубая шкурка Р80 не является оптимальной для подготовки поверхности к шпаклевочным работам. Для устранения, например, небольших царапин на пластике или металле используют шлифовальную бумагу Р150 и мелкозернистую шпаклевку.Тонкий слой шпаклевочной массы может дать усадку, а для сцепления материала с поверхностью будет и небольшой рисок. Поэтому в обработке участка крупнозернистой шкуркой в ​​этом случае просто нет необходимости.

    Другой пример — несплошное, фрагментированное шпаклевание деталей. Этот способ реставрации используется в большинстве случаев. Центр вмятины обрабатывается грубой шлифовальной бумагой, поскольку на него будет нанесен толстый слой шпаклевки. Периферийные участки повреждений, напротив, будут покрыты тонким пластом, поэтому и шлифуются мелкозернистой шкуркой Р150.

    Обязательное устранение пылевого налета проводится после выполнения шлифовальных работ, так и перед ними. Удобно использовать для быстрого и эффективного очищения специальные обдувочные пистолеты. И не только удобно, но и выгодно с точки зрения экономии. Примерный расход воздуха при использовании этого инструмента составляет 150 л в минуту. В то же время при обдуве поверхности автомобиля из шланга с внутренним диаметром 9 мм сжатый воздух объемом 1000 л в минуту уходит в чистую потерю.Сервисные службы со скромным наборомом оборудования, таким образом, несут материальные убытки из-за лишних затрат электроэнергии. Хорошо оборудованный сервисный центр, напротив, за счет использования обдувочного пистолета экономит расходы. Чтобы примерно высчитать среднюю при обдуве шлангом, нужно умножить стоимость электрической энергии, потребляемой имеющимся в мастерской компрессором для выдачи этих лишних 850 л в минуту.

    Тщательное обезжиривание поверхности, как и устранение пылевого налета, целесообразно до и после шлифования.Это не менее ответственная задача, чем другие подготовительные операции, и от нее во многом зависит конечный результат. Перед тем как правильно шпаклевать автомобиль, важно подобрать растворители жира и другие химикаты. Выбирая средство с агрессивными, неопытный автомобилист рискует нарушить стойкость ошлифованных участков покрытий. Верхний слой при обработке едким интенсивным составом может раствориться, покоробиться, приподняться. Поэтому следует выбирать для этих целей наименее агрессивные жидкости, обязательно посоветовавшись с продавцом магазина или консультантом.

    За подготовительный этап обработки поверхности антикоррозийным грунтом как этап пропускается начинающими мастерами. Но такой подход к работе далеко не всегда оправдан. Есть два весомых аргумента в необходимости применения первичного антикоррозийного грунта:

    • Планируя покраску кузова или пластиковых деталей салона, нужно стремиться к максимально возможной идентичности заводским технологиям. А конвейерная установка предполагает антикоррозийную защиту металла как обязательную стадию обработки поверхности.
    • Каждый слой покрытия (а при шпаклевочных работах их увеличивает) должен иметь надлежащую адгезию к материалу, наносимому поверх него

    Адгезия — это свойство слипания, сцепления разнородных поверхностей. Антикоррозийный грунт, покрывающий очищенный металл, прочно сцепляется с ним. Шпаклевка, наносимая поверх защитного слоя, получает двойной эффект адгезии. Риски, сформированные на поверхности при обработке шлифовальной бумаги, приспособление массе механическое сцепление, антикоррозийное полусухое средство прочно слипается со шпаклевкой (химическая адгезия).

    При некоторых работ этап этот строго обязательный. Например, шпаклевочные операции на оцинкованной или алюминиевой поверхности. В продаже есть специальные шпаклевки с высокими показателями адгезии именно к этим покрытием. Но при сильных повреждениях автомобиля такие средства не дадут эффективного результата. Стекловолоконная шпаклевка служит для заполнения глубокого вмятин, но у нее нет высокой адгезии к алюминию. В этом случае рационально нанесение промежуточного слоя между металлом и массой, которым является раз антикоррозийный грунт.С одной стороны он прочно сцепляется с поверхностью, а с другой стороны надежно удерживает любой шпаклевочный материал.

    Как работать со шпаклевкой

    Представление о том, как правильно шпаклевать автомобиль, прежде всего, для каких работ используются те же расходные материалы, их состав и воздействие на разные покрытия. Такая информация поможет не ошибиться в выборе средств для конкретных задач.

    Из чего состоит шпаклевка

    Большинство предлагаемых сегодня на рынке шпаклевок являются двухкомпонентными, состоят из наполнителя и полиэфирной смолы.Чтобы получить оптимальную консистенцию, оптимальную консистенцию, растворить стиролом в нужных пропорциях. Химические свойства наполнителя и смолы, количество растворителя определяют в конечном итоге потребительские качества материала.

    Основной компонент, придающий массе эластичность, прочность и адгезию — смола. В качестве наполнителя используются мел, металлическая пудра, тальк, стекло в микроскопических гранулах, кварц, стекловолокно. Объем этих веществ в составе шпаклевки и их исходные свойства на удельный вес, степень усадки, наполнительную способность продукта.Растворитель присутствовать в шпаклевочной массе в определенном процентном предложении.

    Грубые двухкомпонентные шпаклевки с алюминиевой пылью или стекловолокном предназначены для заделывания глубоких вмятин на кузове, бампере или дверце. Их обычно применяют в первый слой. Массы с металлической пудрой более легки в обработке, стекловолоконные материалы требуют ощутимых усилий. Неглубокие вмятины удобно выравнивать универсальной двухкомпонентной шпаклевкой, легкой в ​​применении.Как правило, ее используют в среднем или вообще единственного слоя. Мелкие шероховатости устраняются мягкой финишной шпаклевкой, максимально легко обрабатываемой. Этот вид материала служит для нанесения поверх других.

    Свойство усадки

    В вопросе о том, как правильно шпаклевать автомобиль, очень важной проблемой является усадка шпаклевочной массы. В основном эта характеристика зависит от компонентов. 30% от — оптимальное количество растворителя в составе, согласно рекомендациям многих производителей.Превышение этого показателя влияет на цену материала. Так, дешевые средства обычно содержат большее количество растворяющего вещества, которое усиливает усадку материала. Это связано с тем, что при высыхании стирол испаряется, уменьшая объем нанесенной шпаклевки.

    Качественные полиэфирные шпаклевочные массы уменьшаются в объеме после высыхания на 2%. Если наносить их тонким слоем, то усадка не будет заметна визуально. Самая важная задача в косметическом ремонте — скрыть следы реставрации, сделать их по возможности невидимыми.Для этого нужно правильно выбрать один из двух методов подготовки поверхности к шпаклевочным работам и учесть усадку. В некоторых случаях оптимально плавное скашивание старого покрытия, другие повреждения реставрировать при помощи резкого обрыва. При плавном скосе показатель усадки массы на границе с не шпаклеванным участком составляет 2 микрона, а при резком обрыве — около 20 микрон.

    Существует, кроме той, вторичная усадка. Когда на высохшую зашпаклеванную поверхность наносится грунт или жидкая масса, верхние слои раствора, и вещества проникают сквозь них к царапинам и рискам.В период высыхания происходит следующее утрамбовывание слоя за счет выходящего из шпаклевки растворителя. Такое явление часто встречается у материалов, некачественные наполнители и смолы.

    Неверная технология применения тоже может стать причиной вторичной усадки. Массу нужно аккуратно вкладывать в глубокие риски специальным шпателем. Если она проваливается в углублении, растворенная поверхностным покрытием, последняя усадка. Этот нежелательный эффект может дать некачественные дешевые грунты с низким содержанием твердых веществ и из-за агрессивного нитрорастворителя.Использование сильного растворения шпаклевки с ярко выраженной усадкой и слабой наполнительной способностью грунта, препятствующим факторам, вызывающей аккуратному скрытому дефекту.

    Как наносить и обрабатывать массу

    Перед началом работ шпаклевка перемешивается с отвердителем до однородной массы, до полного исчезновения розовых прожилок. Для нанесения шпаклевочной смеси нужен набор специальных шпателей различной формы. Чтобы выполнить ровной поверхности, нужно отработать приемы быстрого и аккуратного накладывания поочередных слоев.

    Если заполняется глубокая вмятина, ошибочно пытаться закрыть ее полностью в один прием, набрав на рабочую часть шпателя много шпаклевочной массы. Оптимальный вариант — нанести 2-3 слоя грубой или универсальной шпаклевки. Это сэкономит и время, и материал. На застывание уйдет 15–20 минут. Когда шпаклевка «встала», можно приступать к шлифованию поверхности при помощи бруска или специальной рубанка. Целесообразно при этом провести проявочный экспресс-тест.Для этого распылить на поверхность черную краску из баллончика мелкими точками или воспользоваться проявочным порошком. После шлифования будут видны места, требующие дополнительного нанесения массы.

    Если внешне вмятина уже почти окончательно выровнялась, на поверхность наносится финишная шпаклевка. После ее высыхания берется абразивная шкурка Р240, которой нужно обработать не только саму вмятину, но и прилегающие участки. Мелкозернистый абразив поможет сформировать плавный переход, скрывающий место бывшего дефекта.И заключительные стадии обработки — обезжиривание и грунтовка.

    у каждого шпаклевки свой контур, неизбежно формирование выступающих полос шпаклевки на поверхности. Это и составляет основную трудность процесса. Пока материал мягкий, устранить трудно: это даст только лишние углубления. После высыхания счистить лишний рельеф также сложно, это потребует массы времени и приложения сил. Отвердитель, добавляемый в массу, сначала застывает, происходит его кристаллизация, примерно через 5 минут после материала приобретает эластичную каучукообразную структуру.Вот в этот момент выступающие полосы можно легко срезать острым лезвием или ножом.

    Чтобы не упустить этот недолгий момент, поверхность нужно пробовать пальцами. Вследствие механической обработки станет горячей, это и будет сигналом, что пора брать нож и аккуратно срезать излишки.

    Если вы хотите увидеть наглядно, как правильно шпаклевать автомобиль — видео на эту тему вы можете найти в интернете.

    Но, кроме того, что практически любой автолюбитель знает, зачем нужна шпаклевка, так же очень многие знают и о том, сколько порой приходится мучиться, что бы получить то, чего вы ожидаете от шпаклевки.Сколько времени уходит на то, что бы хорошо «ошкурить» автомобиль и доведение определенного участка автомобиля до необходимого состояния.

    Почему же так происходит?

    Ответ очень простой. Очень мало автолюбителей на самом деле знают, как обращаться и работать со шпаклевкой. Дело в том, что нам никто и никогда не рассказывал порядок действий. И саму схему того, что бы быстро и качественно зашпаклевать автомобиль.

    В этой статье мы попытаемся разобраться все-таки в схеме и принципах работы шпаклевки и работы со шпаклевкой.

    Ведь очень часто возникает ситуация, когда денег практически нет, а машину ремонтировать и шпаклевать нужно. Но при этом, понимаешь, что это занимает кучу времени, и что, по сути — ты работать со шпаклевкой не умеешь. А ведь в этом деле, по сути, нет ничего сложного.

    Просто для того, чтобы начать работать с этим инструментом, необходимо пообщаться со специалистом, который покажет и подскажет вам, как правильно работать со шпаклевкой.

    Разберемся как правильно и быстро провести шпаклевку автомобиля самостоятельно.

    Например, всем известная ситуация — если положить первый слой отвердителя, а потом перекрыть его шпаклевкой, то как ни старайся, между слоями возникнут полосы от шпаклевки. И для того, что бы от них избавиться, люди тратят огромное количество времени и сил. Ведь приходится очень долго и очень упорно затирать и полировать это место. А опытные шпаклевщики делают поверхность ровной и гладкой буквально за полчаса. Вы спросите как? Очень просто. Все неровности срезаются тонким ножом. И только после этого поверхность «зашкуривается».Ведь в тот момент, когда вы смешиваете шпаклевку и отвердитель, ее необходимо сразу нанести на поверхность, после чего она затвердевает. Через 5 минут шпаклевка постепенно начинает становиться резиновой. И вот в этот момент и нужно срезать все лишние детали.

    Вот именно такой хороший и простой способ помогает всем знающим автолюбителям найти выход из ситуации. И не тратить огромное количество времени на шлифовку. Ведь сколько людей ночами несколько дней, а то и неделю с наждачной шкуркой в ​​руках трут свой автомобиль.Они это делают с надеждой, что рано или поздно им удастся добиться идеально ровной поверхности той части автомобиля, которую они шпаклюют.

    В итоге, проведя огромное количество времени возле автомобиля, потратив кучу времени и сил, они могут даже бросить это занятие. Ведь у любого человека может не хватить терпения сутками шлифовать автомобиль с наждачной шкуркой в ​​руке. А все потому, что они не знают секрета, который рассказан выше.

    Специалисты утверждают, что когда на улице стоит или едет автомобиль, который был идеально окрашен в малярной камере, но при этом, имеет бугры или вмятины на своем корпусе, то это в 99,9 процентах говорит о том, что хозяин автомобиля решил сэкономить деньги и заняться шпаклевкой автомобиля самостоятельно.Но как это сделать он не знал, а терпения для того, что бы отшлифовать автомобиль «по старинке» у него не хватило.

    Как нужно шпаклевать автомобиль?

    Когда определимся с дефектами, перейдем к их устранению. Возьмем абразив P240, матируем ту поверхность, которая подлежит ремонту. После чего на поверхности будут заметны мелкие дефекты. Потом все царапины нужно хорошенько зашлифовать. И сделать так, чтобы отсутствовало отшелушивание острых углов и поверхностей. Теперь приступаем к шпаклевке.Есть много разновидностей шпаклевки. Среди них есть: шпаклевка со стекловолокном, однокомпонентная шпаклевка, шпаклевка «Финишная», шпаклевка «Универсальная». Перед шпаклевкой нужно обезжирить поверхность, которую следует ремонтировать. Если на поверхности остается следы ржавчины, то следует взять преобразователь ржавчины.

    Хорошенько замешаем шпаклевку с отвердителем, нанесем ее на ремонтируемую поверхность легким нажимом. Через каждые десять минут делаем подмазывание, обычно три раза, пока полностью не заполнено дефектное место.

    Аккуратно шлифуем шкуркой с абразивом P120, чтобы не получить лишние царапины, не залезаем за пределы поверхности, которую ремонтируем. Для безопасности неплохо бы место вокруг поверхности обклеить малярным скотчем. Когда в процессе шлифовки на каком-нибудь участке станет проступать металл, нужно остановиться и добавить шпаклевки.

    Зашлифовав, наконец, грубую шпаклевку, нужно на все места, которые нам кажутся подозрительными, нанести финишную шпаклевку. После ее высыхания зашлифуем шкуркой с абразивом P220-240.И теперь резиновым шпателем на всю зону ремонта нанесем финишную шпаклевку. Шпаклевка заполнит собой мелкие поры и быстро высохнет. Нужно знать, что эта финишная шпаклевка боится растворителей, и после шпаклевки их нельзя использовать.

    Любой автолюбитель знает, для чего нужно шпаклевка, и что это такое. Шпаклевка помогает выровнять на автомобиле разные неровности, которые могут появиться от ударов автомошины, сохранить авто от ржавчины.

    Практически любой водитель знает, сколько нужно мучиться, чтобы в результате получить то, что можно ожидать от шпаклевки.Сколько уходит времени, чтобы «ошкурить» автомобиль и довести его до необходимого состояния. Они знают, но на практике мало автолюбителей, как со шпаклевкой. Им никто и никогда не рассказывал, как это нужно делать. Мы попытались в принципе разобраться, как нужно шпаклевать.

    Часто возникает такая ситуация, когда нет денег, а машину нужно шпаклевать и ремонтировать. При этом водители знают, что все это занимает много времени, по существу со шпаклевкой они не умеют работать.А если разобраться, тут ничего нет сложного. А чтобы научиться общаться с таким языком, нужно пообщаться со специалистом, который подскажет и покажет, как работать со шпаклевкой и как провести самостоятельно и правильно шпаклевку автомобиля.

    Если ложится первый слой отвердителя, а затем перекрывается шпаклевкой, то, как бы вы ни старались, все равно возникнут полосы от шпаклевки между слоями. Чтобы их убрать, люди тратят много сил и времени. Ведь приходится очень упорно и долго затирать это место, а потом полировать.Опытные шпаклевщики прямо за полчаса делают поверхность гладкой и ровной. Они срезают все неровности тонким ножом. А потом поверхность «зашкуривается». Когда смешивается отвердитель и шпаклевка, ее нужно нанести на поверхность, потом она затвердеет. Но через пять минут шпаклевка становится резиновой. И в этот момент срезают лишние детали.

    Этот простой, и хороший способ поможет автолюбителям справиться в этой ситуации. Сколько людей днями трут свой автомобиль с наждачной бумагой в руках, надеясь, что рано или поздно они добьются ровной идеальной поверхности той самой части авто, которую они шпаклюют.

    В итоге, потратив много сил и времени, они даже бросают свое занятие. Ведь не каждый может сутками шлифовать наждачной шкуркой свой автомобиль. А получается все это потому, что они не знают тот секрет, о котором мы вам рассказали.

    Как утверждают специалисты, если на улице стоит автомобиль, идеально покрашен в малярной камере, но при этом на своем корпусе он имеет вмятины и бугры, то все это говорит, почти на 100 процентов, что владелец автомобиля просто решил сэкономить деньги и шпаклевал авто сам.

    1 … 237 238 239 240 241 … 296
    2025 © Все права защищены.