Рубрика: Авто

Самый длинный автомобиль в мире. (26 фото+3 видео)

На фото дитя паранойи американского военного ведомства 1950-х годов, придуманное на тот случай, если советские атомные бомбы разрушат железнодорожную сеть США.

Колесный поезд LeTourneau TC-497. Полезная нагрузка 400 тонн. Размеры: 173 м в длину, кабина – 9 м в высоту, 54 колеса. На кабине размещена антенна радиолокационной станции. Давайте подробнее узнаем историю этой машины.

Волею судеб известная своими землеройными машинами американская фирма LeTourneau в начале 50-х годов минувшего века «получила наряд» от армии США на создание транспортного средства для снабжения войск в труднодоступных регионах Северной Америки, а также для обслуживания военной базы в… Антарктиде. Конструкторские изыскания в этом направлении постепенно привели R.G. LeTourneau-Westinghouse к созданию в 1961 году самоходного чудовища по имени LeTourneau Overland Train MkII/LCC1 (TC-497), которому суждено было стать самым длинным автомобилем в истории, и возможно, одним из самых дорогих — стоимость составила $3,7 миллиона «теми деньгами» (для справки: $1 в 1960 году = $4,75 в 2000 году). Если конечно понятие «автомобиль» применимо к этому транспорту длиной почти 200 метров и высотой более 9).

Кстати, в различных источниках приводятся цифры от 175 до 197 метров. Полагаю, это связано как с погрешностями в переводе единиц измерения (из футов в метры), так и с тем обстоятельством, что автопоезд рассчитывался на применение с различным числом звеньев.

Автопоезд с полезной нагрузкой на полигоне Юма, штат Аризона. На втором прицепе помимо прочего размещен армейский джип, на 3-м и 7-м — стандартные контейнеры, на 5 — гусеничный бронетранспортер М113. Замыкающие прицепы — силовые звенья.

С технической точки зрения то был традиционный для фирмы «последовательный гибрид» — каждое из его 54 колес диаметром 3,5 метра, «обутое» в особые шины Firestone, приводилось индивидуальным электромотором, но в отличие от прежних прототипов приводным агрегатом для генераторной установки служил газотурбинный двигатель (ГТД). А точнее, четыре ГТД Solar 10MC мощностью 873 кВт каждый. Всего прицепов насчитывалось от 8 до 12. Они предназначались для размещения оборудования и грузов общей массой до 150 тонн, при этом полная масса самого автопоезда составляла прядка 450. Также было предусмотрено комфортное размещение экипажа из шести человек в жилых помещениях с местом для сна, приема пищи, канализацией и даже с автоматической прачечной.

Капитанский мостик сухопутного поезда. За управлением военнослужащий Хендриксон, судя по всему — капитан.

Основной проблемой, с которой столкнулись разработчики TC-497 была управляемость в самом широком смысле этого слова, что, впрочем, не удивительно. Проблема эта решилась установкой электронной системы управления э… управлением). Можно сказать — проще простого, если не вспоминать что на дворе был 1961 год) Команды с пульта управления тягачом передавались исполнительным устройствам на всех звеньях с таким расчетом, чтобы каждое звено начинало выполнение маневра в той же самой точке, в которой это проделал ведущий тягач. Итогом стала маневренность, позволившая длиннющей громадине объезжать прямоугольные препятствия и позировать на впечатляющее фото в позе «змеи». Из воспоминаний одного из участников процесса создания TC-497 Бонни Данкана: «Особенностью автопоезда был его ход «как по рельсам». Там где он шел по песку, его следы выглядели так, как будто были сделаны всего двумя колесами, даже по кривой».

Есть в ТС-497 что то, неуловимо напоминающее о звездных войнах. Или может аризонские пейзажи навеяли…

Испытания TC-497 под кодовым названием «Project OTTER (Overland Train Terrain Evaluation Research)» начались в 1962 году на полигоне Юма в аризонской пустыне (а где же еще?!) и, предположительно, продолжались до 1969 года. Автопоезд показал запас хода в 600 км (о его удельном расходе ни чего не известно, что было бы весьма любопытно), максимальная достигнутая скорость составила 35 км/ч. Любопытно, что редкие очевидцы испытаний, как правило военнослужащие, полагали, что испытывается транспортное средство с мобильным атомным реактором в качестве силовой установки. Информацию об этом можно найти в Тырнете и сегодня). Возможно такому впечатлению способствовал и звук от четырех газотурбинных двигателей общей мощностью без малого 5000 л.с.

Как и при любых испытаниях, случались поломки.

Принято считать, что «крест» на TC-497 был поставлен еще до начала его испытаний, когда в 1962 году на вооружение армии США поступил тяжелый транспортный вертолет Sikorsky CH-54 Tarhe — ему дороги не нужны были вовсе. Да и расходы на кампанию во Вьетнаме порядком истощили военный бюджет США. По окончании испытаний автопоезд был выставлен на продажу за $1,4 млн. Но, как это ни странно, покупателей на него не нашлось. Прицепы пущены на металлолом еще в 1971 году, а тягач восстановлен и сегодня находится в экспозиции Yuma Proving Ground Heritage Center.

А что делает рядом с автопоездом человек в белом хаоате? Ответ на следующем фото.

Это кок! На фото: помещение для приема пищи.

Шины Firestone. Посадочный размер в дюймах!

А теперь пробежимся немного по истории фирмы и ее творений: Легендарную известность компании «ЛеТурно» принесли уникальные образцы самых крупных в мире внедорожных транспортных средств, предназначенных прежде всего для военных целей. В 1919 г. ее основал инженер Роберт Гилмур ЛеТурно (Robert Gilmour LeTourneau, 1888–1969). Через четыре года он разработал самоходный скрепер с шарнирносочлененной рамой и бензиновым мотором, вращавшим генератор, от которого ток подавался на электромоторы, вмонтированные в широкие металлические колеса, получившие затем название моторколеса, а вся схема стала именоваться электромеханической или электрической трансмиссией. Впоследствии она легла в основу большинства машин марки «ЛеТурно».

В 1943 г. на «ЛеТурно» начался выпуск серии универсальных машин «Турнэпулл» (Tournapull), включавших одноосный 275-сильный тягач «Турнэтрэктор» (Tournatractor), работавший с различными прицепными агрегатами. В 1947–53 гг. в вооруженные силы США было поставлено 800 таких машин. Первой специальной военной машиной «ЛеТурно» в 1944 г. стал опытный 40-тонный транспортер Т4 (4×4), состоявший из двух одноосных тягачей с 220-сильными двигателями «Кадиллак» (Cadillac), между которыми подвешивалась платформа для перевозки основных танков М4.

Танковый транспортер «ЛеТурно Т4″, 4×4, 1944 г.

Продав существенную долю своих акций компании «Вестингауз Эйр Брэйк Ко.» (Westinghouse Air Brake Company), более известной как ВЭБКО (WABCO), 1 мая 1953 г. фирма получила название «Ар. Джи. ЛеТурноВестингауз» (R. G. LeTourneauWestinghouse). Приток финансовых средств позволил ей завершить долгие эксперименты с электрической трансмиссией и приступить к серийному производству вездеходной техники с мотор-колесами. Первым военным автомобилем в этом ряду в 1954 г. стал гигантский 400-сильный снегоход-тягач «Сно-Багги ТС264″ (Sno-Buggy) 4×4 полной массой 21 т, предназначенный для обслуживания военной базы США в Антарктиде. Машина имела 4 двускатных колеса с встроенными электромоторами и 3-метровыми шинами низкого давления размером 48.00-68. Их использовали и на двух гигантских 600-сильных аэродромных эвакуаторах «Крэш Пушер СР1/СР2″ (Crash Pusher) 6×6 массой по 67 т, построенных в 1955–56 гг. При помощи двух отвалов они могли оперативно освобождать взлетно-посадочную полосу от поврежденных тяжелых бомбардировщиков. Одним из крупнейших в мире одиночных транспортных средств стал «спасатель десантных судов» LCR (Landing Craft Retriever) длиной 22,5 м и полной массой 100 т. Он представлял собой гигантскую П-образную трубчатую конструкцию на четырех ведущих колесах, под которой можно было подвешивать и эвакуировать на берег поврежденные ны. На передней поперечине стояли два дизеля мощностью по 230 л.с. и генераторная станция.

Снегоход-тягач «ЛеТурно-Вестингауз Сно-Багги ТС264″, 1954 г.

Схема «Турнэпулл» также нашла широкое применение в военной области. Построенный в начале 50-х гг. противоминный ножевой (плужный) трал «Майн Клиринг» (Mine Clearing) состоял из одноосного тягача-толкача и шарнирно соединенного с ним телескопического передка с V-образным отвалом для «выкорчевывания» мин из земли. Этот же принцип использовали и при создании мачтовых кранов SC5, SC10 и SC240 (4×4/6×6) грузоподъемностью 20–50 т и бурильных установок МВ1А «Большая Берта» (Big Bertha), применявшихся в военном строительстве. В 1953–55 г. фирма построила опытные шасси ХМ1 (4×4) с одноосным тягачом, оснащенным 375-сильным оппозитным двигателем «Континентал» (Continental) воздушного охлаждения, и одноосным прицепом с ракетной системой «Корпорэл» (Corporal). Несколько таких установок под индексами М1 и М2 поступили на вооружение войск НАТО в Западной Европе. В 1957 г. фирма представила 35-тонный тактический грузовик 6×6 с одноосным передком и 335-сильным дизелем «Камминс» (Cummins).

Большой опыт создания сочлененных машин позволил фирме в 1956 г. включиться в работу по созданию тяжелых транспортеров 4×4, известных под аббревиатурой GOER и неофициальным названием «Гоуэр». В 1959–60 гг. на «ЛеТурно» были построены опытные образцы 15-тонного транспортного варианта ХМ437 и топливозаправщика ХМ438 вместимостью 19 тыс. л. На их передней секции размещались двухтактный двигатель «Детройт Дизель» (Detroit Diesel) V8 (9,3 л, 274 л.с.), механическая 5-ступенчатая коробка передач и ведущий мост с планетарными редукторами. Энергию для привода мотор-колес задней грузовой секции вырабатывал трехфазный электрогенератор. Все колеса оборудовали дисковыми тормозами и 25-дюймовыми шинами низкого давления, позволявшими обойтись без подвески. На шоссе машины развивали скорость 48 км/ч, на плаву за счет вращения колес — до 5,6 км/ч. Они оказались слишком тяжелыми и дорогими, поэтому к серийному производству была принята легкая 8-тонная серия компании «Катерпиллар» (Caterpillar), которая изготовила также разработанные на «ЛеТурно» опытные 16-тонные грузовые машины ХМ437Е1, цистерны ХМ438Е2 и 20-тонный эвакуатор ХМ554.

Особняком в программе «ЛеТурно» стоит уникальная 95-тонная «тактическая плавающая дробилка» ТТС (Transphibian Tactical Crusher) или «ЛеТроКрашер» (LeTro-Crusher) для проделывания проходов американским войскам в джунглях Вьетнама, построенная в 1967 г. в двух экземплярах. Она снабжалась массивной передней балкой для повала деревьев, бронированной кабиной и тремя ведущими пустотелыми стальными барабанами диаметром 3,7 м с острыми режущими кромками (двумя передними и одним задним управляемым), служившими для размельчения древесины и обеспечения машине плавучести.

В каждую был вмонтирован электромотор, получавший энергию от генератора, который вращал мотор «Детройт Дизель» V12 (14,0 л, 475 л.с.). В 60-е гг. одно из отделений «ЛеТурно» выпускало также 5-тонные военные амфибии ЛАРК-5 (LARC).

Наибольшую известность компании «ЛеТурно» принесли активные многосекционные автопоезда, строившиеся по заказу военного ведомства для доставки грузов и вооружения в труднодоступных заснеженных и пустынных районах США. Они состояли из тягача с дизель-электрической станцией, буксировавшего до 12 прицепов со всеми ведущими колесами. Первым в 1954 г. для освоения Аляски был построен 125-тонный автопоезд «Турнэтрэйн VC12″ (Tournatrain), составленный из тягача 4×4 и пяти 2-осных 25-тонных прицепов. В 1955–57 гг. фирма создала автопоезда «Сно-Трэйн LCC1″ (Sno-Train), «Оверленд Трэйн Mk-I/LCC1″ (Overland Train) и «Сно-Фрейтер VC22″ (SnoFreighter) с 2- и 3-осными тягачами. Самым известным стал крупнейший в мире 150-тонный автопоезд «Оверленд Трэйн Mk-II/LCC1″ (ТС497) длиной 175 м, состоявший из тягача 6×6 и 8–12 двухосных прицепов с 68-дюймовыми колесами. На тягаче и одном или двух последних прицепах устанавливали газовые турбины «Солар» (Solar) мощностью по 1170 л.с. для привода генераторных станций, подававших ток на все колеса автопоезда. Он прошел испытания в пустыне штата Аризона, где и был заброшен на многие годы.

Эвакуаторы «ЛеТурно-Вестингауз Крэш Пушер СР1/СР2″, 1956 г.

Спасатель десантных судов «ЛеТурно-Вестингауз LCR», 1955 г.

Ракетная установка «ЛеТурно-Вестингауз М1″, 4×4, 1955 г.

Самые длинные автомобили в мире

Для решения нестандартных задач создавались такие машины, которые подчас и автомобилями назвать сложно.

16 фото

Источник: auto.mail.ru

Военный монстр

После вьетнамской войны американские военные пришли к выводу, что стоящие на вооружении армейские грузовики не могут решать ряд задач: военных не устраивала малая грузоподъемность, неважная проходимость и пр. И в начале восьмидесятых годов был объявлен конкурс на создание универсального высокомобильного транспортного средства, которое могло бы выступать в роли грузовика, тягача и эвакуатора.

В 2006 году ему на смену пришла доработанная и улучшенная версия LVSR (Logistic Vehicle System Replacement). Машина обзавелась пятой осью и вымахала в длину до 11 метров (ширина — 2,48 м и высота — 4,11 м остались прежними). LVSR весит 20 тонн, может перевозить 24,5 тонны груза и буксировать прицеп массой 24 тонны. Этот автомобиль может заменить сразу три грузовика времен вьетнамской войны, кроме того, навесная броня кабины улучшила защищенность экипажа, а возможность установки на крышу кабины модуля с пулеметом в случае чего позволит постоять за себя.

За все эти плюсы и универсальность приходится платить — базовая модификация LVSR стоит около 415 000 долларов, но Пентагон никогда не смущали большие расходы. Машина оснащается 15,2-литровым турбодизелем Caterpillar мощностью 600 л.с., с которым на пару агрегатируется семиступенчатая автоматическая КПП Allison. На шоссе LVSR разгоняется до 105 км/ч, дальность хода составляет 485 километров. В зависимости от модификации, машина может перевозить контейнеры, медицинские и жилые модули, цистерны для воды и топлива, оснащаться подъемным краном и выступать в роли эвакуатора или инженерно-саперного транспортного средства, а также тягача. Большой дорожный просвет и колесная формула 10×10 позволяют LVSR уверенно чувствовать себя на бездорожье, что подтвердила эксплуатация машины в Ираке и Афганистане.

В Книгу рекордов Гиннесса

Французский концерн Nicolas Industrie способен изготовить не только любой прицеп для перевозки крупногабаритных грузов, но и тягачи. Так, по заказу южноафриканской компании Rotran Heavy Transport в 2005 году французы создали пятиосный тягач Nicolas Tractomas TR 10×10 D100. Длина машины составляет 12,6 м, ширина — 3,48 м, высота — 4,51 м, масса пустого автомобиля — 40 тонн.

Nicolas Tractomas TR10x10 D100 яркий пример того, как можно сделать уникальный автомобиль из чужих комплектующих: кабина позаимствована у Renault, 27,3-литровый корабельный дизель мощностью 912 л.с. (3460 Н∙м) поставила фирма Caterpillar. С мотором на пару трудится автоматическая коробка Dana Spicer имеющая двенадцать скоростей — 8 для движения вперед и 4 для движения задним ходом. Мосты позаимствованы у немецкой компании Kessler, а шины размерностью 385/95 R25 — у Goodyear. Крутящий момент передается на все пять осей, поворотными являются только передние четыре колеса. Всего по заказу южноафриканской компании изготовлено четыре экземпляра Nicolas Tractomas TR 10×10 D100, каждый из которых обошелся заказчику в 800 000 евро и получил собственное имя.

Французы уделили особое внимание надежной работе всех узлов и агрегатов автомобиля, ведь работать ему придется в неимоверно тяжелых условиях, какие не выдержит ни один другой тягач в мире. Например, сцепка из четырех тягачей способна буксировать грузы массой до 700 тонн — пролеты мостов, оборудование для электростанций и прочие «негабариты». Неудивительно, что за свои выдающиеся характеристики Nicolas Tractomas TR 10×10 D100 попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый большой тягач в мире.

Белорусский вариант

После того, как в Советском Союзе было решено принять на вооружение стратегические мобильные ракетные комплексы, встал вопрос, на чем перевозить ракеты, вес которых достигал почти 50 тонн. Решить проблему было поручено Минскому автомобильному заводу, который в 1990 году изготовил опытное шестнадцатиколесное шасси МАЗ-7922. После ряда доработок и улучшений МАЗ-7922 перевоплотился в транспортер МЗКТ-79221 ракетного комплекса «Тополь-М», серийный выпуск которого начался в 1995 году на Минском заводе колесных тягачей.

Техническое задание изначально требовало от машины хорошей проходимости, позволявшей ей двигаться не только по грунтовым дорогам, но в экстренных случаях и по бездорожью. Восьмиосный МЗКТ-79221 с колесной формулой 16×16 получил поворачивающиеся колеса на первых и последних трех осях, причем колеса поворачиваются в разные стороны, что обеспечило хорошую маневренность — радиус разворота составляет 18 метров (длина самой машины достигает 19,5 м). МЗКТ-79221 весит 39,5 тонны и может перевозить грузы массой до 80 тонн.

Использовавшийся на МАЗ-7922 танковый двигатель не устроил заказчика из-за малого моторесурса, поэтому его преемник получил 25,8-литровый турбодизель ЯМЗ-847.10 мощностью 800 л.с. (3090 Н∙м), моторесурса которого хватает на 5000 часов работы, после чего двигателю потребуется капитальный ремонт.

Расход топлива запросто может довести до инфаркта экологов — 300 литров на сотню пробега. Самое удивительное, что этот шестнадцатиколесный монстр способен разгоняться до вполне приличной, учитывая габариты и массу, скорости в 45 км/ч. Не менее удивительным является и тот факт, что у белорусского ракетовоза есть китайский собрат Wanshan WS51200, также созданный на основе мазовских разработок. Этот двадцатиметровый транспортер с колесной формулой 16×12 и массой 42 тонны также способен перевозить груз массой до 80 тонн. Машина оснащается 700-сильным дизелем Cummins, коробкой передач ZF, разгоняется до 60 км/ч и может проехать на одной заправке 900 километров.

Несколько лет назад транспортер стал причиной международного скандала, так как восемь машин китайцы продали КНДР, а поставки в эту страну западных технологий, к коим относятся двигатель, КПП и ряд других комплектующих, запрещены. Но китайцы традиционно отвергли все обвинения в нарушении режима санкций, заявив, что купленные корейцами машины значились в контракте как лесовозы, а уж как в КНДР стали их использовать — китайскую сторону не касается.

Поезд на колесах

Если кому-то кажется, что двадцатиметровые автомобили чересчур длинные, то он сильно ошибается. Потому что ещё в начале шестидесятых годов прошлого века американская компания LeTourneau построила автомобиль длиной… 173 метра! Машина получила название LeTourneau TС-497 Overland Train, из которого ясно, что сами американцы считали свое детище не автомобилем, а поездом. Вернее, внедорожным автопоездом, так как этот гигант мог передвигаться как по дорогам, так и вне их.

LeTourneau TС-497 Overland Train стал детищем холодной войны и предназначался для транспортировки грузов в случае выхода из строя американских железных и автомобильных дорог. В том случае, если бы Советский Союз нанес массированный ядерный удар по территории США. Вот тогда на передний план должен был бы выйти LeTourneau TС-497 Overland Train, способный доставлять до 400 тонн грузов в любую точку страны, невзирая на разрушенную дорожную сеть.

В кабине размещалось шесть членов экипажа, которые контролировали весьма непростой процесс движения. Однако конструкторы LeTourneau TС-497 Overland Train применили ряд инноваций, облегчавших управление этим внедорожным поездом. Из кабины со специального пульта управления передавалась команда на некоторые секции, которые при достижении определенной точки совершали точно такой же маневр, как и головной «локомотив». Благодаря чему «состав» мог ехать как угодно: хоть строго прямо, хоть «змейкой» — главное, нужно было не забывать передавать команды. LeTourneau TС-497 Overland Train мог проехать 600 километров, а на ровных участках разгонялся до 35 км/ч. Постройка этого дорожного состава обошлась американскому военному ведомству в 3,7 млн долларов, что эквивалентно нынешним 30 млн долларов.

Испытания LeTourneau TС-497 Overland Train в 1962 году в целом прошли успешно, но американские военные от него отказались: автопоезд стоил очень дорого, был сложен в изготовлении и обслуживании, к тому же, в начале шестидесятых годов появились в больших количествах транспортные вертолеты, которые могли доставлять грузы быстрее и дешевле. Фирма LeTourneau пыталась впоследствии продать свой автопоезд за половину стоимости, но покупателей не нашлось. Поэтому секции были пущены на металлолом, и до наших дней дожил лишь головной «локомотив», который экспонируется в одном из музеев штата Юта.

Также смотрите:

Cамый длинный автомобиль в мире

Самыми длинными  машинами в мире являются большегрузные автомобили и спецтехника (краны, бульдозеры и т.д.). В индустрии легковых авто – это лимузины, самый длинный из которых больше 30 метров. Но это единичные экземпляры, которые изготовлены на заказ для особых целей. А как выглядит список обычных серийных легковых автомобилей, имеющих самую большую длину?

Первым в списке  отметился Cadillac 1975 года выпуска. Это самый длинный автомобиль в мире, выпускаемый серийно. Он имеет длину 6 м 40 см. Автомобиль был снабжен мощными двигателями, имел достаточно простое даже для того времени оснащение.

Вторую строчку занимает Cadillac Fleetwood Seventy-Five Sedan серии 59 года. Это американский автомобиль, стоивший на момент выпуска почти 10000 долларов. Красивый дизайн был очень популярен. Но несмотря на спрос производители выпустили всего 1300 авто, причем почти половина из них была в виде лимузинов. Длина машины 6 метров 20 см.

На третьем месте Maybach 62, длиной 6,17 м. Он был выпущен в 2002 году. Мощный турбодвигатель 12 цилиндров и объемом 5,5 и 6 л. Машина имела 5 АКПП, от Мерседеса.

Четвертое место занимает усовершенствованная модель Maybach 62, которая была на 1 см короче. Она была выпущена с буквой S в обозначении модели в 2010 году. Изменения коснулись в основном дизайна и топливной системы. С целью сделать ее более экономичной.

Позиция номер  пять досталась автомобилю Toyota Century Royal, длиной 6 м 15 см, выпущенному в 2005 году. Это японская машина являлась рестайлинговой версией модели 1997 года. Интересный дизайн автомобиля выполнен с применением рисовой бумаги и гранита. Автомобиль был создан по заказу правительства Японии.

Шестое место отдается  ГАЗ 14 «Чайка», длиной 6 м 11 см. Это было авто выпуска 1977 года, выпущенное специально для правительства СССР. Машина отличалась современным оснащением и дизайном для того времени. Первая пробная модель была подарена Генсеку Брежневу годом раньше массового выпуска машины к его юбилею.

На седьмой строчке находится Rolls-Royce Phantom, 2012 года выпуска. Он в длину 6 метров 10 см. Это современная доработанная версия прошлой модели, представленная с большим успехом на Женевском автосалоне 2012. Главные перемены коснулись экстерьера автомобиля.

Восьмое место занял Cadillac Fleetwood Sixty Special Brougham. Он выпускался с 1971 года по 1975 год. Его длина составляла 590 см. Авто перевыпускалось в рейстайлинговых моделях включительно до 1990 года. Данная модель считается также самым широким авто.

На девятой позиции находится автомобиль Cadillac, выпускавшийся в 1932 году. Его длина 5 м 79 см. Машину прекратили выпускать из-за низкой рентабельности, хотя разработки производителей поражали своей прогрессивностью. В рамках того времени они просто не нашли отклика и семейный бизнес просто «прогорел». Длинный капот машины скрывал сразу 2 мощных двигателя, подвеску пневматическую и 2 радиатора.

Десятое место достается Maybach 57, 2002 года выпуска. Длина модели  5 метров 73 см. Это модель представительского класса, выпускаемая для Европы. Его стоимость составляла почти 367 тысяч евро. Седан весил 2700 кг, двигатель ему достался от Mercedes-Benz. До 100 км/ч он разгонялся всего за 5 сек.

Самый длинный лимузин в мире найден на стоянке

30-метровый автомобиль под названием «Американская мечта» снимался во многих голливудских фильмах, но после окончания «кинокарьеры» оказался никому не нужен.

В мире существует немало лимузинов, которые могли бы претендовать на место в Книге рекордов Гиннесса. Например, лимузин Елизаветы II называют самым необычным, автомобиль Дональда Трампа – самым дорогим… А наиболее длинной является машина, которую построил Джей Орберг – автомобильный мастер, создавший ещё и Бэтмобиль.

Монстр базируется на платформе Cadillac Eldorado. Он имеет 24 колеса и длину 100 футов (30,5 м), на которой расположены площадка для гольфа, джакузи, бассейн с трамплином для прыжков, королевское ложе и вертолётная площадка. «Зверь» Трампа, например, насчитывает в длину всего 6,63 м.

Здесь два мотора и два водительских места, поскольку развернуть такую махину в одиночку невозможно. Машина разделена на две части по образцу автобуса-гармошки. Впрочем, для её перевозки всё же пришлось использовать специальные платформы.

Проект был завершён в 1992 году и сразу же попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный автомобиль. Однако со временем зрители потеряли к «Американской мечте» всякий интерес, и последние пять лет лимузин провёл на парковке, где стал жертвой вандалов.

Однако не всё потеряно: теперь на машину обратили внимание сотрудники одного из музеев – и взялись за реставрацию. Работа займёт много времени, но в результате лимузину вернут первоначальный вид.

Главный редактор Ольга Маркелова

Шесть автомобилей из Книги рекордов Гиннеса, являющихся полными противоположностями

Все люди любят делать, по крайней мере, две вещи: сравнивать и соревноваться. Возможно, именно благодаря этим «увлечениям» и появилась Книга рекордов Гиннеса. Что в ней только нет. Есть, кстати, и интересные автомобили, которые оказались настолько круты и уникальны, что пройти мимо них было просто не возможно. Посмотрим же на каждого из рекордсменов поближе.

Длинный / Короткий: Самый длинный легковой автомобиль

Самый длинный легковой автомобиль на планете Земля. В действительности это основательно переработанный Cadillac Eldorado. Машину тюнинговали специально для участия в голливудских проектах. Появился сей гигант в конце прошлого века, в 1980-е годы. Длина Cadillac Eldorado составляет 30.48 метра, а стоит он на 26 колесах.

Спереди и сзади у лимузина две водительские кабины и два моторных отсека. Еще одной интересной особенностью рекордсмена является то, что вся задняя группа колес была приспособлена для поворотов. Внутри авто шикарная отделка и 50 посадочных мест. В хвосте также имеется вертолетная площадка.

Длинный / Короткий: Самый короткий автомобиль

Самый маленький автомобиль, который при этом разрешено использовать на общественных дорогах, был сделан американцем Остином Коулсоном в 2014 году. Эта крошечная машинка использует одноцилиндровый бензиновый двигатель. На 100 км пути авто тратит 2.7 литра горючего.

По американским законам, разгоняться на самом маленьком автомобиле можно не больше, чем на 40 км/ч. При этом максимум авто составляет 53 км/ч. Габариты рекордсмена составляют 63.5х65х126 см. На номерном знаке красуется надпись «IM BIG».

Дорогой / Дешевый: Самый дешевый серийный автомобиль

Можно купить машину за 2.5 тысяч долларов. Нет, все это вовсе не какая-то фантазия, а реальность, ведь речь идет о приобретении самого дешевого серийного авто. Именно столько (в базовой комплектации) стоит индийский Tata Nano. Дешевле такого авто сегодня стоит только мотоцикл.

Этот четырехместный хэтчбек выпускается с 2012 года. Работает машина на 2-цилиндровом двигателе объемом 624 см.куб мощностью 35 л.с. Максимальная скорости может достигать 105 км/ч.

Дорогой / Дешевый: Самый дорогой автомобиль

Если в книгу рекордов занесен самый доступный автомобиль, то должен быть по аналогии с ним и тот, что достать для большинства людей не представляется возможным от слова «совсем». Самым дорогим автомобилем по версии Книги рекордов Гиннеса является раритетный Ferrari 250 GTO производства 1963 года. Сегодня автомобилем владеет Дэвид МакНейл, коллекционер из США, который не пожалел выложить за машину 70 млн долларов.

На самом деле его машина не является единственной в мире. Крутой Ferrari выпускался итальянцами с 1962 по 1964 год. Всего было сделано 39 авто. При этом 4 автомобиля были сделаны для участия в 24-часовых гонках в Ле-Ман. Именно такой машиной и является та, что сегодня в руках американца.

Высокий / Низкий: Самый низкий автомобиль

Автомобиль под названием Flatmobile имеет высоту всего лишь 48 сантиметров. Как видно из ролика, создатель этой машины Perry Watkins отлично помещается внутри своего детища и передвигается с большим комфортом.

Этого хватило, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса в номинации «самый низкий автомобиль в мире».

Высокий / Низкий: Самый высокий пикап

Могучий пикап Bigfoot 5 имеет высоту ни много, ни мало — 4.7 метра, а вес аж 17 236 килограммов. При этом монстр оснащен трехметровыми покрышками.

Bigfoot 5 был построен в 1986 году, а всего из рук создателя этого пикапа Боба Чендлера вышло 17 подобных автомобилей. В настоящее время авто-монстр стоит на приколе в городе Сент-Луис, изредка впечатляя зрителей своими выступлениями на различных авто-шоу.

Самые длинные автомобили в мире (фото)

Самые длинные автомобили в мире выглядят удивительно. Словами невозможно описать, как они смотрятся. И потому ниже предоставлены фотографии наиболее эффектных в плане своей длины машин. Стоит в таком случае рассказать об этих произведениях автомобилестроительного искусства подробнее.

Главный рекордсмен

Лимузин “Американская Мечта” не такой, как остальные представители его класса. Он другой. У обыкновенных лимузинов средняя длина равна 7–10 метрам. Но этот автомобиль превзошел всех. Его кузов составляет в длину 30,5 метров! И естественно, на такой машине никто не ездит по городу. Её элементарно, ведь ее негде припарковать. Но зато данная машина участвует в съемках фильмов и в различных автомобильных выставках.

У этой модели две кабины и 26 колёс. Благодаря первой особенности, лимузин может двигаться в двух направлениях – назад, и вперед. Очень практично, так как развернуться на таком гиганте крайне затруднительно. Связь между первым и вторым водителем поддерживается при помощи интеркома. А внутри салона находится королевских размеров кровать и бассейн. Но это еще не всё, что способно удивить. Часто корпуса разработчики решили убрать и переоборудовать под… посадочную площадку для вертолета. Действительно уникальна машина. Неудивительно, что на свете существует лишь один такой экземпляр.

Китайский грузовик

Рассказывая про самые длинные автомобили в мире, нельзя не отметить вниманием грузовое транспортное средство, созданное в Китае в 2006 году. У него, кстати, нет названия. Но это самый длинный автомобиль грузового назначения в мире. Он был создан для одной транспортной компании, и длина его составляет чуть больше 73-х метров! Какова же грузоподъемность? Она тоже впечатляет – порядка 2500 тонн! Комплектован этот “монстр” 880 колесами невероятных размеров и шестью мощными двигателями.

Этот грузовик транспортирует турбины, авиационные детали, готовые мосты и собранные сооружения.

Колесный поезд

Это еще одно специфическое транспортное средство, которое просто необходимо отметить вниманием, рассказывая про самые длинные автомобили в мире. В пятидесятых годах (как раз когда шла холодная война), работники Пентагона создали проект колесного поезда. Он стал известен впоследствии как LeTourneau TC-497. И это действительно самый длинный автомобиль. В метрах какова его длина? Она составляет… целых 175 метров! Это транспортное средство создали в качестве полноценной замены железнодорожному транспорту. И делалось это для того, чтобы защититься от русских. Американцы боялись, что начнется активная война с СССР. А этот поезд был способен перемещать порядка 400 тонн различных грузов.

Интересно, что эта длина еще не максимальна. При желании её можно было легко увеличить. Стоило присоединить дополнительное звено (или несколько), как длина сразу же становилась еще на несколько метров больше.

Самая высокая точка этой огромной машины – кабина. Возвышается над землей она на девять метров. Какие еще есть сведения о самом длинном автомобиле-поезде? У него было целых 54 колеса, но если добавлялись секции (звенья), то с каждым плюсом шло еще по четыре. На создание этой “гусеницы” ушла сумма, составляющая 3,7 миллиона долларов. Но это курс далекого 1961-го. Сейчас бы данный гигант стоил Министерству обороны США 17 500 000 $.

5-метровые седаны

Теперь стоит рассказать и про наиболее выдающиеся в плане габаритов седаны. Это наиболее популярный тип кузова. Так что стоит рассказать про те модели, которые по праву известны как самые длинные автомобили в мире.

Начать стоит с конца. Первая машина – известнейший Maybach 57. В отличие от вышеперечисленных рекордсменов, этот автомобиль был предоставлен вниманию потенциальных покупателей в 2002 году. И он пригоден для передвижения по городу, так как машину, длиной в 5,73 метра еще можно уместить на парковке. Стоимость автомобиля составляет 367 000 евро (стартовая цена). Весит этот седан 2,7 тонны. Но до “сотни” он разгоняется всего лишь за пять секунд, а все благодаря мощному 518-сильному мотору.

Bucciali TAV 8-32 V12 – 5,79-метровый седан, недалеко ушедший по этому показателю от предыдущего “Майбаха”. Правда, он не пользуется такой популярностью, в отличие от третьего рекордсмена, известного под таким же длинным, как и сам он, названием – Cadillac Fleetwood Sixty Special Brougham. Его длина составляет 5,9 метров, автомобиль был выпущен в 1971 году. К слову, в то время он действительно поставил рекорд. Он был самым широким серийным автомобилем вплоть до девяностых.

6-метровые седаны

Теперь еще несколько “номинантов”, но уже с длиной, которая пересекла отметку в шесть метров. Rolls-Royce Phantom EWB – автомобиль 2012 года выпуска. Его кузов в длину составляет 6,1 метра. А вообще, у машины потрясающая внешность. Чувствуется фирменный подход специалистов компании. Действительно настоящий “Фантом” с интригующей и загадочной внешностью.

Как бы удивительно это ни было, но следом с отрывом в один сантиметр идет наш советский ГАЗ-14 “Чайка”! Выпущенный в далеком 1977-м. Надо отметить, что эта машина привлекает внимание даже иностранных экспертов. Плюс ко всему машина действительно неплохая – гидроусилитель, дисковые тормоза, гидромеханическая подвеска, да еще и гидравлические толкатели клапанов имеются. И это помимо роскошного на тот момент для России оборудования! Кондиционер, стереофоническое радио, электростеклоподъемники и т.д. Да и выглядит автомобиль богато. Достойный представитель. Кстати, на таком ездил Л.И. Брежнев.

Toyota Century Royal и Maybach 62S 2005 и 2010 годов выпуска продолжают список. Первый является самым роскошным автомобилем в Японии, а второй – обладателем 630-сильного мотора. 6,15 и 6,16 метров составляет их длина соответственно.

Седаны-победители

И напоследок тройка лидеров. 6,17-метровый Maybach 62, выпущенный в 2002 году, отличается мощным 5,5-литровым 550-сильным двигателем и изысканным, дорогим экстерьером. Впрочем, как и все остальные автомобили этой марки.

Следом идет 6,2-метровый Cadillac Fleetwood Seventy-Five. Он был выпущен очень давно – 57 лет тому назад. И данные автомобили разработчики решили произвести всего в количестве 710 штук. Хотя машина получилась не только красивой, но и мощной. Целых 345 лошадиных сил – отличный показатель для тех лет! Да и цена соответствующая – 9 500 долларов.

И наконец ответ на главный вопрос – какова длина самого длинного автомобиля класса “седан”? Побеждает снова “Кадиллак”! И это опять модель Fleetwood Seventy-Five, только 1975 года. Все то время разработчики совершенствовали образ машины. И таким образом, она выросла до 6,4 метров. Да и двигатель под капот установили гигантский – объемом в 8,2 (!) литра.

Жидкая резина для авто — сравнительный тест 3 препаратов — журнал За рулем

Слегка изменить имидж машины и одновременно предохранить кузов и колеса автомобиля от мелких сколов? Проверяем, годятся ли для этих целей препараты типа «жидкая резина».

Жидкая резина — это одновременно и декоративное, и защитное покрытие, своего рода альтернатива автоэмалям и виниловым пленкам. Для бытового применения такие средства обычно закачивают в аэрозольные баллончики. В химические дебри лучше не лезть, для нас важно одно: после нанесения жидкая резина образует тонкий и прочный эластичный слой, который защищает поверхность от вредных воздействий.

Для защиты машины, которой приходится ездить по гравийным дорожкам, имеет смысл пользоваться прозрачной жидкой резиной либо совпадающей по колеру с кузовом.

Для защиты машины, которой приходится ездить по гравийным дорожкам, имеет смысл пользоваться прозрачной жидкой резиной либо совпадающей по колеру с кузовом.

У многих сложилось отношение к подобным препаратам как к своего рода забаве «раскрась сам». Кто-то покрывает таким составом машину целиком с целью смены имиджа, другие пытаются защитить капот и пороги от летящих камешков, а кто-то красит колёса в яркие цвета. Мы решили провести свой эксперимент.

Приобрели баллончики трех российских производителей по схожей цене. Можно было купить и больше, но нас интересовала не столько табель о рангах, сколько полезность таких препаратов в целом. Объектом испытаний назначили редакционный Largus. Его побитую жизнью «мордочку» мы покрыли серебристым слоем в цвет кузова, переднюю часть капота сделали желтой, а колесо — ярко-зеленым.

Невозможно было не испытать защищенную поверхность на устойчивость к подобным «метеоритным» ударам. Обрезиненный капот издевательство выдержал. Правда, шарик не такой острый, как летящие навстречу камешки.

Невозможно было не испытать защищенную поверхность на устойчивость к подобным «метеоритным» ударам. Обрезиненный капот издевательство выдержал. Правда, шарик не такой острый, как летящие навстречу камешки.

Колесо понравилось всем, капот — никому. На обновленный передок никто не обратил внимания: изменения незаметны. Как бы там ни было, около месяца подопытный редакционный Largus ездил в таком виде, добавив на одометр пару тысяч километров. Под сильный метеоритный дождь мы не попадали, но небольшой «пескоструй» оставил отметины на покрытии (и только на нем). А еще резина сохранила следы когтистых кошачьих лап.

Удалить жидкую резину с фигурной поверхности колеса труднее, чем с капота. Освободить колесо от «зелени» нам удалось за пару минут, при этом пленка слезала частями.

Удалить жидкую резину с фигурной поверхности колеса труднее, чем с капота. Освободить колесо от «зелени» нам удалось за пару минут, при этом пленка слезала частями.

Думается, для защиты машины, которой приходится ездить по гравийным дорожкам, имеет смысл пользоваться прозрачной жидкой резиной либо совпадающей по колеру с кузовом. Такое покрытие не бросается в глаза, да и мелкие огрехи, оставленные неопытной рукой, не так заметны.

Зачем измерять то

Покрытие кузова автомобиля жидкой резиной

Все чаще на улице попадаются на глаза автомобили, поверхность которых покрыта не обычной краской, и даже не виниловой пленкой. Речь идет о жидкой резине, которая очень интенсивно завоевывает любовь автовладельцев. В чем же ее преимущества, и можно ли самостоятельно нанести такое покрытие на поверхность автомобиля? Как правильно подготовить автомобиль для жидкой резины и можно ли ее впоследствии удалить? Обо всем этом речь и пойдет в нашей статье.

1. Что собой представляет жидкая резина для авто?

Несмотря на то, что в основе жидкой резины есть полимеры, это вещество не имеет ничего общего с привычной автомобильной краской. По своей сути, это двухкомпонентная мастика, которая состоит из полимеров и битума. В редких случаях вместо битума для производства жидкой резины используется натуральный каучук, однако, по причине быстрой изнашиваемости такого покрытия, оно не является очень популярным.

Наносится жидкая резина холодной, после чего она практически сразу же застывает на поверхности. Благодаря тому, что в ее составе нет растворителей, жидкую резину не нужно предварительно готовить перед нанесением. На поверхности автомобиля жидкая резина образует эластичный и полностью водонепроницаемый слой, по причине чего это вещество более правильно называть бесшовной напыляемой гидроизоляцией. Однако в коммерческих целях все же принято название «жидкая резина».

Стоит отметить, что жидкая резина используется не только для нанесения на поверхность автомобилей. Благодаря своей структуре и составу она способна сцепляться буквально с любым типом поверхности независимо от того, в каком состоянии она находится. В целом, нанести жидкую резину можно даже на покрытую коррозией металлическую поверхность, правда, такое покрытие будет недолговечным.

Сегодня жидкая резина используется не только в качестве защитного покрытия, но и как один из видов стайлинга автомобиля. Очень часто ее наносят только на отдельные детали, чтобы придать им объемности и внушительности. Жидкая резина также является отличным способом на длительный период сохранить лакокрасочное покрытие в первозданном состоянии.

2. Преимущества жидкой резины: стоит ли ей покрывать свой автомобиль?

Жидкая резина позволяет не только изменить внешний вид автомобиля. Благодаря ее нанесению получается добиться еще целого ряда существенных преимуществ для своего автомобиля. Речь идет о следующих преимуществах:

1. Автомобиль получает противоударный эффект. Конечно, тонкий слой жидкой резины не сможет полностью предотвратить последствия от удара большой силы, однако благодаря его наличию снижается степень повреждения отдельных частей кузова.

2. Жидкая резина устойчива к перепадам температур, поэтому отлично подходит для эксплуатации в нашей стране.

3. Такое покрытие совсем не пропускает влагу, создавая полностью герметичный слой. Благодаря этому все детали под покрытием из жидкой резины как бы «консервируются», сохраняясь в первичном состоянии.

4. После нанесения жидкой резины образуется эластичное покрытие, которое не разрывается даже при изменении формы детали. К примеру, если крыло, покрытое жидкой резиной, деформировалось под влиянием сильного удара, покрытие на нем останется целым и будет дальше выполнять свои защитные функции.

5. Жидкая резина не подвергается воздействию ультрафиолета, благодаря чему ее служба составляет очень длительный период. В жаркий летний день автомобиль не придется прятать или накрывать от попадания солнечных лучей, как это обычно делают водители с автомобильными покрышками.

6. Резина обладает противоскользящими свойствами, что обеспечивает ее надежное сцепление с поверхностью автомобиля. Очень важно отметить, что наносить ее можно не только на металлические, но и на пластиковые детали.

7. Такое покрытие автомобиля отлично противостоит воздействию различных химических веществ, в том числе кислот и солей, которые способны разъедать даже самое прочное лакокрасочное покрытие.

Но это лишь те преимущества, которые характеризируют жидкую резину как материал в целом. Но есть у нее и еще ряд преимуществ, которые относятся к особенностям ее нанесения:

1. Для нанесения не приходится разбирать автомобиль на отдельные части, поскольку жидкую резину необходимо просто распылить из пульверизатора или специального баллончика. Таким образом, потратив всего несколько часов, можно покрыть этим веществом полностью весь кузов автомобиля (на покрытие всего автомобиля уходит не больше 12 часов; затраты времени зависят от того, какое именно оборудование используется для нанесения жидкой резины – обычный баллончик с веществом или профессиональный пульверизатор).

2. Перед нанесением жидкой резины не нужно зачищать поверхность автомобильного кузова или же наносить дополнительную грунтовку. Жидкая резина прекрасно ложится поверх любого лакокрасочного покрытия (и на эмаль, и хромированные детали), и даже на поврежденные участки.

3. Даже при появлении дефекта на поверхности слоя из жидкой резины его можно легко убрать путем нанесения еще одного слоя этого вещества. При этом от повреждения не останется ни следа, поверхность идеально выровняется.

4. Такой тип покрытия очень быстро высыхает, при этом не требует создания специальных условий. Обычно для высыхания требуется от 30 до 60 минут, что зависит от толщины слоя нанесенной жидкой резины.

В целом же, жидкую резину обычно наносят на те детали, которые больше всего подвергаются повреждениям – бампер, передняя часть капота, участки, где находятся защитные молдинги на дверях авто, колесные диски. Благодаря этому защищается дорогое лакокрасочное покрытие. К тому же, после определенного периода эксплуатации слой жидкой резины можно без проблем снять. Во время его снятия невозможно повредить поверхность автомобиля.

Для любителей придавать своему автомобилю экстравагантный вид сегодня жидкая резина выпускается в самых разных цветовых вариантах. Помимо этого, автолюбители имеют возможность выбирать даже наиболее приемлемый тип покрытия – матовый, металлизированный, глянцевый, тонированный или же полностью прозрачный (подойдет тем, кто не хочет скрывать за новым покрытием основной цвет кузова своего автомобиля).

Почему не виниловая и не карбоновая пленка?

До недавнего времени более широкой популярностью пользовались различные пленки, благодаря нанесению которых на кузов автомобиля также обеспечивалась надежная защита его лакокрасочного покрытия. Тем не менее, жидкая резина сильно выигрывает в конкуренции с ними, и происходит это по следующим причинам:

— жидкая резина выигрывает по своей стоимости, поскольку ее покупка является более доступной;

— жидкую резину можно достаточно просто нанести в домашних условиях, и при этом даже не придется приобретать специальное оборудование, поскольку она выпускается в очень удобных баллончиках с распрыскивателем;

— жидкая резина легко демонтируется и не снимает за собой нижний слой покрытия автомобильного кузова;

— жидкую резину очень легко наносить на углы и детали сложной формы, что невозможно при использовании пленки; более того, на таких сложных участках обычно образуется самый плотный и устойчивый слой;

— при использовании жидкой резины можно наносить на поверхность автомобиля несколько слоев подряд, которые в результате образуют однородный монолит; при попытке демонтировать жидкую резину с поверхности автомобильного кузова, снимутся два слоя одновременно;

— в отличие от пленки, наносить жидкую резину можно даже на самые маленькие и тонкие детали, при этом такое покрытие будет очень стойко держаться на их поверхности.

3. Как в домашних условиях покрыть автомобильный кузов жидкой резиной?

Перед тем как непосредственно приступить к работе, необходимо также провести ряд подготовительных мероприятий, которые заключаются в подготовке поверхности кузова и самой жидкой резины. Но еще до этого момента необходимо побеспокоиться о том, чтобы приобрести саму жидкую резину. За покупкой лучше отправляться в специализированный магазин, который предоставляет гарантию на свой товар. В противном случае есть риск попасть на контрафактный товар, который не улучшит, а только испортит внешний вид вашего автомобиля.

Подготовка машины перед покраской

Несмотря на то, что жидкая резина может наноситься практически на любую поверхность, это совсем не означает, что перед ее использованием не нужно готовить автомобиль. В частности, перед такой «покраской» автомобильного кузова необходимо:

1. Очень хорошо помыть автомобиль, лучше даже заехать на автомойку. Особое внимание необходимо уделять тем деталям, которые будут покрываться жидкой резиной.

2. После мытья кузов автомобиля желательно также обработать каким-нибудь спиртовым составом, чтобы обезжирить его поверхность, а также удалить те остатки грязи, которые остались после основного мытья.

Но кроме мытья тех деталей, на которые будет наноситься жидкая резина, очень важно закрыть те участки автомобильного кузова, на которые попадание этого вещества является крайне нежелательным. В первую очередь, речь идет о карбюраторе, перед решетками которого обязательно необходимо поставить листы картона. Не помешает создать такую же преграду и перед бамперной решеткой.

В том случае, если не планируется покрытие жидкой резиной колесных дисков, все колесо также необходимо будет надежно закрыть. Подойдет для этого любая ненужная тряпка. Что же касается номеров автомобиля, то их лучше вообще демонтировать на время «покраски», чтобы полностью исключить возможность попадания на них жидкой резины. Чтобы избежать попадания резины на стекла авто, их лучше заклеить по всему периметру малярным скотчем, который потом можно будет бесследно снять.

Что же касается фар автомобиля, то их можно и не заклеивать, поскольку после полного высыхания снять с них жидкую резину не составит никакого труда. Если же вы собираетесь покрыть жидкой резиной и колесные диски, но при этом не хотите утруждать себя демонтажем всего колеса, то не забудьте об элементах тормозной системы. Их необходимо будет прикрыть в первую очередь, особенное внимание уделив тормозным дискам.

Стоит также отметить, что если вы собираетесь покрыть жидкой резиной и ручки автомобиля, то их лучше демонтировать и покрыть этим составом отдельно. В противном случае на них будет нанесен тот же слой, что и на всю остальную часть кузова, что сделает невозможным демонтаж покрытия только лишь с ручек (аналогично не получится сохранить покрытие на ручках, если необходимо будет его снять с кузова).

Готовим к работе жидкую резину и распылитель

Покупая жидкую резину и распылитель для нее, не забудьте также и о средствах безопасности для себя. Речь идет о респираторе, который строго запрещается снимать с себя во время проведения работ с жидкой резиной. Да и для самой покраски лучше выбрать помещение, которое хорошо проветривается.

Если резиновая краска будет распыляться из краскопульта, то перед тем, как заливать ее в бачок этого приспособления, необходимо будет ее разбавить со специальным растворителем (обычно соотношение идет 1:1). Если подобного не сделать, то нанести на авто равномерный слой не получится. К тому же, заливая жидкую резину в бачок, стоит использовать фильтр, чтобы отсеять все ненужные частицы, которые впоследствии могут забить отверстие в краскопульте. Специалисты рекомендуют не заполнять бачок краскопульта до краев, лучше, если в процессе работы в нем постоянно будет оставаться немного воздуха.

Сразу же приступать к распылению на поверхности автомобиля не стоит. Перед началом работы необходимо настроить краскопульт, распыляя жидкую резину на любую ненужную поверхность. Старайтесь настроить распылитель так, чтобы из него выходила небольшая подача резины. Благодаря этому ее слой будет ложиться на поверхность автомобиля максимально равномерно, и расход будет минимальным.

Если же вы приобрели жидкую резину в баллонах под давлением, то ее подготавливать к работе не придется. Достаточно будет встряхнуть сам баллон и немного попрактиковаться на «черновой» поверхности.

Рабочий процесс: наносим жидкую резину на автомобиль кузова

Когда все готово к работе, можно приступать к непосредственному нанесению жидкой резины на поверхность автомобильного кузова. Однако, во время работы не стоит забывать о следующих нюансах:

1. Для работы выберите помещение с температурой не выше и не ниже 18-20°С. К тому же, стоит побеспокоиться о том, чтобы оно не продувалось сквозными ветрами, и на незастывшую резину не попадали прямые солнечные лучи.

2. Очень важно во время работы правильно держать распылитель, что позволит наносит на кузов идеально ровный слой краски. Правильным считается перпендикулярное положение распылителя (или баллончика) к окрашиваемой поверхности. При этом расстояние от распылителя до кузова авто должно составлять не менее 13-16 см.

3. Наносить жидкую резину необходимо сразу несколькими слоями. Для этого в процессе работы совершайте неспешные возвратно-поступательные движения. Жидкую резину рекомендуется наносить в несколько этапов, поэтому первый слой лучше сделать максимально прозрачным. Даже если он полностью не окрасил поверхность автомобиля, в этом нет ничего страшного. При помощи второго слоя можно будет добиться идеальной поверхности автомобильного кузова.

4. Второй слой резины можно наносить уже через 10-15 минут после нанесения первого. При этом все вышеуказанные требования касательно расположения краскопульта остаются прежними. Единственное отличие – выполняемые во время работы движения должны быть еще более поступательными и медленными. Не стоит ожидать, что второй слой резины полностью скроет от глаз родную краску автомобиля. Нормальная для него прозрачность может составлять даже 70%.

5. Все остальные слои необходимо наносить так же, как и второй. При этом количество слоев жидкой резины является неограниченным. В этом вопросе каждый автовладелец должен ориентироваться на свои желания и предпочтения. Стоит только понимать, что для полного высыхания всех слоев автомобилю необходимо предоставить как минимум 1 час времени, хотя для полного затвердевания потребуются одни сутки.

6. Удалять малярный скотч со стекла необходимо только после полного высыхания всех слоев автомобильной резины. Если необходимо, на стыках резину можно немного подрезать при помощи ножа.

Для того, чтобы покрытие из жидкой резины сохранилось как можно дольше, за ним также необходимо правильно ухаживать. В частности, в течение первого месяца после нанесения не стоит использовать автоматическую мойку, особенно со щетками. Стоит также отметить, что жидкая резина боится бензина. Поэтому заправлять авто необходимо с особой осторожностью, иначе придется красить его кузов заново.

4. Много ли нужно жидкой резины для покрытия легкового автомобиля?

Для многих автолюбителей, которые собрались заняться нанесением жидкой резины на кузов своего автомобиля в домашних условиях, является актуальным вопрос о том, сколько же материала для этого потребуется. Чтобы облегчить подсчеты, приводим примерные показатели расхода жидкой резины при использовании концентрата и нанесении на поверхность кузова 6 слоев (не учитывается объем растворителя для концентрата):

— для покрытия автомобилей А и В классов уйдет не меньше 5 литров концентрата жидкой резины;

— владельцам автомобилей С и D классов необходимо будет приобрести от 5 до 7 литров рабочей жидкости;

— на автомобили E, F, S классов расходуется от 9 до 12 литров концентрата жидкой резины.

Однако стоит учитывать, что приведенные показатели расхода относятся к тому случаю, если тон цвета основной покраски авто и жидкой резины практически совпадают. Если же необходимо перекрасить черное авто в желтый цвет, то расход может вырасти еще на 90%.

В любом случае, покрытие автомобиля жидкой резиной имеет не только целый ряд преимуществ в отношении его защиты, но и позволяет автовладельцу существенно сэкономить его финансовые запасы. Не стоит также забывать, что жидкая резина сегодня применяется как один из видов тюнинга автомобилей, который способен заметно преобразить даже самого заезженного «железного коня».

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

что это такое и как применять для авто

Еще совсем недавно про жидкую резину никто не знал. Сейчас она все больше приобретает популярность среди автолюбителей и даже составляет конкуренцию излюбленной пленке из винила. Жидкая резина для авто – это новое инновационное покрытие, которое в своем составе имеет битум и не содержит растворителей. Может выполнять целый ряд различных функций. На авто форумах про жидкую резину встречаются многочисленные отзывы пользователей, которые попробовали это средство для преображения своего автомобиля.

Если рассмотреть присутствующие на рынке материалы для покраски авто, то жидкая резина имеет в личном ассортименте целый комплекс преимуществ современного продукта:

•  бесшовная поверхность (хорошо просматривается на видео съемках процесса в интернете), образуется за счет холодного распыления;
• высокий показатель адгезии, что увеличивает качество и долговечность накладываемого покрытия;
• не имеет значение температура базовой поверхности, а также ее возраст и стадия затвердевания;
• холодное распыление возможно наносить без лишнего расхода материала на детали автомобиля повышенной сложности.

Жидкой резиной удобно обрабатывать вертикальные детали автомобиля. В отличие от краски, она не будет стекать вниз даже при палящем солнце.

Покрытию из жидкой резины характерна долговечность, устойчивость к разным видам физического воздействия и погодным условиям.

Материал получил распространение в сфере окраски как частей кузова авто, так и машины в целом. Хотя по своим свойствам жидкая резина скорее наносится или покрывается, а не красится. Процесс покраски авто происходит стандартно с помощью распылителя. Затвердевшая жидкая резина похожа на обычную пленку и ее можно также легко снять.

Материал представляет собой напыляемую гидроизоляцию с двумя составляющими – битумно-полимерную и водную. Воду и битум прогоняют через коллоидную мельницу, которая измельчает данную смесь до состояния в несколько микрометров. Следующий этап модификации обогащает взвесь полимерами, которые придают составу новые свойства присущие латексу.

Главный плюс такого состава, как уже говорилось ранее, — это хорошее нанесение покрытия под любым углом к плоскости. Даже при больших температурах воздуха, жидкая резина не будет стекать с поверхности автомобиля. Рабочие температуры материала находятся в границах от -55°С до +90°С. Состав держится на молекулярном уровне.

Жидкой резине не страшны ультрафиолетовые лучи, она износоустойчива и, при желании, быстро снимается, что, надо заметить, очень удобно при эксплуатации. Имеет большое значение не токсичность и безвредность данного средства кузовной покраски, что отразилось на применении жидкой резины в области строительной деятельности.

При контакте с водой или активными веществами жидкая резина не портиться, а также попадание моторного масла и бензина на поверхность совсем не повлияют на ее свойства.

Покрашенные жидкой резиной элементы кузова приобретают устойчивый иммунитет к моющим средствам. Материал сможет защитить автодетали от коррозии и при небольших повреждениях. Если вдруг возникло нарушение целостности слоя, то необходимо просто покрыть жидкой резиной это место заново.

Через некоторое время после отвердевания на материал распыляют лакокрасочное покрытие. Вначале жидкая резина имела только черный цвет, но сейчас ее цветовая палитра очень разнообразна, – от оттенков металлика до хамелеона, – то есть фактически можно приобрести любой колер.

Одним из главных преимуществ покрытия из жидкой резины является относительно невысокая стоимость.

Виниловые пленки для любителя изменить цвет своего автомобиля встанут дороже и покрывать с их помощью детали сложной конфигурации трудоемко, в отличие от распыления. Жидкой резиной даже возможно обработать элементы салона – приборную панель, обшивку двери. Она не обладает резким запахом и приятна на ощупь.

Отзывы по интернету говорят, что на первом месте по использованию жидкой резины автолюбителями стоит покраска дисков, на втором – защита бампера. Многие считают ее удобным средством при эксплуатации автомобиля в суровых условиях бездорожья.

Нанесение покрытия осуществляется в несколько стадий:

1. Подготовительные работы: поверхность детали должна быть очищена от возможных загрязнений и тщательно просушена.
2. Покрасочную смесь необходимо перемешать, следуя инструкции. Для концентрата требуются определенные пропорции.
3. Подготовленная поверхность окрашивается жидкой резиной несколькими слоями.

Если оттенок детали под покраску близкий к цвету жидкой резины (не важно, что это металлик или хамелеон), достаточным будет трех-пяти распылений.

При кардинальной смене цвета, приходится добавлять переходные слои, которые будут постепенно подводить оттенок к нужному. Например, использование красного и черного цвета без переходных оттенков не целесообразно. В таком случае Вы не сможете получить требуемый цвет красивого насыщенного тона. Всегда есть выход: если спустя время Вам разонравится оттенок, Вы можете снять жидкую резину, словно пленку.

Расчет расхода материала

Посчитать расход необходимого количества материала просто — 1 м² поверхности в 5 слоев потребует 0,75 литров раствора. Эта рекомендация для покраски внешних деталей. Для салона автомобиля или домашних предметов хватит и толщины в три слоя. Если требуется покрасить диски радиусом 16 или больше, то при расчете получится примерно пять-шесть баллончиков стандартного типа. Диски меньших диаметров потребуют четырех.

Благодаря широкому распространению, купить жидкую резину возможно без проблем. Целый ряд производителей готовы продать ее Вам любого цвета и с любыми дополнительными характеристиками. В данной статье рассмотрим явных лидеров в этой области, которые пользуются наибольшей популярностью на форумах и имеют хорошие отзывы от потребителей.

Perfomix (США) – компания выпускает жидкую резину под маркой Plasti Dip.

Так же присутствует следующий перечень материалов:

• Rubber Dip Spray – спрей полностью готов к распылению на поверхность, благодаря добавочным красителям имеет широкий спектр различных колеров, в том числе и хамелеон;
• Plasti Dip Pearls – добавка, предназначенная для базовой бесцветной жидкой резины;
• Различные составы для защиты кузовных деталей автомобиля от мелких повреждений;
• Большое разнообразие красителей.

Для придания поверхности дополнительных различных эффектов наносят следующие цветовые составы:

— Glossifier – для создания глянца на поверхности;

— Gold – золотой оттенок;

— Silver – серебряный оттенок;

— Copper – бронзовый оттенок;

— Цветные колеры красных, синих, зеленых, фиолетовых оттенков Red / Blue / Green / Violet;

— Metalizers, Pearlizer – так называемые, металлизаторы, необходимы для получения на поверхности оттенка с металлическими частицами.

Perfomix считается лидером в своей области, но любое ее новшество тут же подхватывается конкурентами. Уже слышны такие бренды, как Liquid Rubber Coating (Rubber Paint), Shenzhen Rainbow и другие. Пользователи форумов любят выкладывать свой опыт по использованию жидкой резины в своих целях.

Можно отметить еще некоторые бренды, пользующиеся популярностью.

THIS Rubber

Этот состав абсолютно безвреден для человека и окружающей среды. Для хорошего результата совсем не обязательно иметь специальные навыки покраски. Материал легко наносится собственноручно, и любую интересующую информация по методике можно найти в сети Интернет.

Затвердевший состав, при желании, легко удаляется, не затрагивая основное лакокрасочное покрытие. Широкий спектр цветов радует глаз, и позволяет выбрать оттенок на любой вкус. Также порадует небольшой расход распылителя и неплохие защитные качества.

ABRO (черная)

Состав имеет насыщенный черный цвет. Подходит как для внешних, так и для внутренних работ. Средство применяют для удаления течи и герметизации различных деталей кузова. Окрашенная поверхность приобретает водонепроницаемый слой, который можно покрасить обычной краской. Средство используют для бытовых нужд – окраска вытяжных труб, дымоходов, водопровода, дверей и т.д.

Iguana

Распыленное средство прекрасно схватывается с любой необходимой поверхностью, будь то камень, пластик, металл или стекло. После обработки защищает от коррозии, частиц пыли и истирания. В цветовой палитре имеются прозрачный глянец и флуоресцентные колеры. Поврежденный слой просто исправляется нанесением дополнительного покрытия без снятия основного.

Жидкая резина для авто — как средство для защиты кузова

Каждый автомобилист старается по максимуму защитить машину от всевозможных воздействий на кузов, ведь он является одним из самых уязвимых мест авто. Во время эксплуатации на элементы кузова воздействуют всевозможные негативные факторы – химические средства, пескоструй, гравий. Эти негативные воздействия  могут испортить внешний вид автомобиля – царапины, потертости, сколы на лакокрасочном покрытии кузова презентабельности не добавляют. Кроме этого они в себе несут достаточно серьезную угрозу – возможность образования очагов коррозии в местах где краска была полностью сбита в результате удара, к примеру, отскочившей от колес щебенки. И даже если вовремя попытаться устранить такую проблему, существует вероятность того, что все работы по восстановлению лакокрасочного слоя проводились с нарушением технологии и процесс образования коррозии на металле буде продолжаться даже под слоем краски.

Но технологии постоянно развиваются, и периодически на рынках появляются средства для дополнительной защиты кузова. Одним из таких является, к примеру, антигравийная пленка, которой покрывается поверхность кузова и его навесных элементов. Она хороша тем, что является прозрачной, то есть на внешний вид авто вообще не влияет. Но в этом имеется и недостаток. Если автомобиль не новый и имеются какие-то дефекты, или же просто краска потеряла первоначальный лоск, то пленка уже не подойдет для использования. И для владельцев таких авто приходится искать альтернативный метод.

Жидкая резина – что это?

Содержание статьи

И такой способ есть – это использование жидкой резины для  автомобиля. И хотя само по себе это средство уже давно применяется в строительной области, в автомобильную сферу перекочевало оно не так давно.

Жидкая резина – это водная эмульсия, состоящая из двух главных компонентов – битума и полимера. Имеет она вид жидкой мастики нанесение которой производится холодным способом, при этом отвердевание нанесенного слоя выполняется очень быстро. Это средство хорошо тем, что позволяет легко нанести равномерный защитный слой даже на участки сложной конфигурации.

Также можно встретить такое средство в виде аэрозоля, и предназначен он для нанесения защитных покрытий на небольшие по размерам элементы.

После нанесения на поверхность кузова автомобиля жидкая резина образует  тонкий слой без каких-либо стыков, который не только является прочным, но еще и достаточно пластичным. Этот слой и обеспечивает защитную функцию. При воздействии внешних факторов вероятность повреждения покрытия очень низкая за счет высокой пластичности. К примеру, отскочивший щебень оставит на слое небольшое углубление, которое самостоятельно нейтрализуется, поскольку резина в месте удара быстро примет первоначальную форму. Достигнуто это благодаря наличию полимера в составе эмульсии, препятствующего испарению компонентов, которые делают резину пластичной.

Достоинства и недостатки жидкой резины

В отличие от пленки жидкая резина не является прозрачной и выпускается в разных расцветках, что достигается добавлением в состав эмульсии разных колеров. Поэтому это средство применимо для всех автомобилей независимо от состояния лакокрасочного покрытия кузова. Нанесение жидкой резины обеспечивает на поверхности кузова слой определенной окраски, поэтому получается, что кузов автомобиля как бы по-новой окрашивается, но только слоем резины. При этом скрываются все раннее полученные дефекты.

Расцветки

В своем составе полимерно-битумная эмульсия не имеет каких вредных химических соединений, поскольку делается она на водной основе. Поэтому она применима не только снаружи авто, но и возможно ее использование для декорирования элементов салона.

Резина устойчива не только механическому воздействию, но и температурному. Она сохраняет свою прочность и пластичность как при низких температурах (при этом прочность повышается), так и высоких (становиться более пластичной). Но никакого особо негативного воздействия, кроме незначительного изменения своих характеристик, температура не оказывает.

Жидкая резина обладает отличной адгезией – свойством прилипать к наносимой поверхности. При этом особой подготовки поверхностей не требуется, достаточно тщательно очистить их от грязи. Поэтому ее можно наносить прямо на лакокрасочное покрытие автомобиля.

Видео: Как снять ПластиДип с автомобиля, удаление жидкой резины с кузова авто

При надобности нанесенный слой резины можно удалить с поверхности кузова. И хоть адгезия эмульсии достаточно высокая, но отодрать ее от кузова вполне возможно, при этом резина при нанесении не «въедается» в краску. Поэтому во время удаления ее никакого вредного воздействия на лакокрасочное покрытие не оказывается, внешность автомобиля после удаления резины остается такой же, как до ее нанесения.

Как и любая резина жидкая резина после застывания становиться полностью водонепроницаемой. Также она достаточно неплохо противостоит негативному воздействию химических средств. Поэтому покрытая слоем жидкой резины поверхность кузова авто оказывается хорошо защищенной.

Исходя из описанного, можно выделить основные достоинства использования жидкой резины на кузове:

1. Высокая прочность и пластичность;
2. Невосприимчивость механическому, химическому, температурному воздействию;
3. Обновляет внешний вид авто;
4. Возможность легкого удаления с поверхности;
5. Безопасна для использования;

Дополнительно к положительным качествам жидкой резины для авто можно отнести возможность экспериментов при обработке кузова машины. При помощи битумной эмульсии удается придать поверхности на которую она нанесена особый вид – матовый или глянцевый цвет, «хамелеон» и др. Также резина при обработке позволяет создавать разные, даже сложные узоры, что делает это средство хорошим вариантом для выполнения декоративных работ с кузовом автомобиля. При этом всегда существует возможность  удалить все с кузова.

Цена жидкой резины по сравнению с другими средствами защиты кузова ниже, что делает эту мастику все более популярным методом обработки.

Но есть у битумной мастики и недостатки. Указывается, что наносимый на кузов авто слой не теряет своих свойств и внешнего вида достаточно долго. Но практика использования этого средства не совсем такая. Отмечается, что уже через год использования на поверхности резиновой пленки возможно образование белесого налета. Он является следствием проникновения в поверхностный слой элементов, находящихся в окружающей среде – пыли, песчинок и т. д. В целом на свойства резины эти примеси не влияют, но внешность авто могут испортить, при этом удалить их невозможно. Для борьбы с этим остается только удалять нанесенную резину и повторно ее наносить.

Видео: Жидкая резина — VW Golf IV

Где еще можно использовать

Теперь о том, где еще может использоваться жидкая резина. Не зря упоминалось в начале, что выпускается она и в виде аэрозоля. Часто средство из баллончика применяется для защитной и декоративной обработки колесных дисков. Его можно использовать и в салоне, к примеру, для создания покрытия на передней панели и центральной консоли.

Эмульсия же дополнительно используется в качестве шумоизоляционного слоя. Жидкой резиной нередко обрабатывают колесные арки и днище автомобиля. При этом нанесенный слой не только уменьшает степень шума в салоне при движении, он еще и защищает поверхности от негативных воздействий и появления коррозии.

Лидером среди производителей такого средства для обработки кузова, является американская компания Plasti Dip. Именно с нее и началось распространение жидкой резины в автомобильной сфере. Но помимо этого существует множество производителей, выпускающих это средство – Ribber Paint, Color Dip, Liquid Ribber Coating, и др.

Видео: plastidip (жидкая резина) год спустя

Как она наносится на кузов?

Отметим, что жидкая резина сравнительно просто наносится на поверхность кузова. Все работы проходят в несколько этапов:

1. Подготовка автомобиля. Мойка кузова с использованием чистящих средств. Поврежденные места на поверхности заделываются грунтовкой, но при этом красить такой участок не нужно, после нанесения жидкой резины его не будет видно. А это уже позволяет сэкономить;
2. Удаление и покрытие элементов на которые не будет наноситься средство. С автомобиля снимаются фары, ручки дверей, номерные знаки и т.д. Те же элементы, которые снять невозможно  укрываются при помощи скотча и полиэтиленовой пленки. Главное, полностью предотвратить возможное попадание эмульсии на них;
3. Нанесение жидкой резины на все требуемые поверхности. Делается это при помощи краскопульта с расстояния 14-17 сантиметров в несколько слоев (количество их может достигать 6-8). Сушатся слои в течении 15-20 минут.
4. Сушка автомобиля. После нанесения всех слоев резина должна окончательно затвердеть в течение суток.

Несмотря на то, что это средство наносится слоями, в конечном итоге получается однородная защитная пленка на поверхности. После всех работ остается только установить на автомобиль снятие элементы и удалить скотч со стекол и зеркал.

Что касается использования средства в качестве шумоизоляции, то процесс обработки практически не отличается. Поверхности арок и днища тщательно очищают и обезжиривают, после чего краскопультом наносят необходимое количество слоев с последующей сушкой.

отзывы, цена, результаты и фото. Как покрыть авто жидкой резиной?

Жидкая резина — это современное многофункциональное покрытие, которое производится на основе битума, не содержит в своем составе растворителей и не выделяет вредные летучие органические соединения.

На сегодняшний день жидкая резина для авто является новым продуктом на рынке, который привлекает много внимания благодаря целому набору инновационных характеристик:

• Жидкая резина наносится методом холодного распыления, в результате чего получается идеально ровное бесшовное покрытие.
• Адгезия (прилипание) наносимого покрытия позволяет ему сцепляться практически с любым материалом, независимо от его возраста, температуры и стадии затвердевания.
• Использование метода холодного распыления позволяет покрывать поверхности любой геометрической формы и конфигурации.
• Жидкая резина для авто становится альтернативой покраски, ведь при работе с вертикальными плоскостями материал не стекает даже в условиях высокой температуры окружающей среды.
• Итоговое покрытие обладает хорошей стойкостью к мелким механическим повреждениям, а также не трескается в экстремальных погодных условиях.

Познакомимся поближе?

Чтобы лучше понять, чем же так хороша жидкая резина для авто, в этой статье мы подробно рассмотрим продукцию немецкой компании «Пласти Дип». Такой выбор мы сделали, поскольку данный производитель является лидером рынка на данный момент.

Штаб-квартира немецкой компании Plasti Dip Deutschland GmbH расположена в городе Ашафенбурге. Основным продуктом компании является жидкая резина Plasti Dip®. Это универсальный материал, которым можно покрывать кузов, диски, бамперы и даже части интерьера вашего автомобиля. Полученное в результате покрытие защитит ваш автомобиль от влаги, ультрафиолета, истирания, скольжения, кислот, коррозии и даже от мелких механических повреждений.

Жидкая резина против пленки и покраски

Покрыть авто жидкой резиной проще, чем пленкой – ведь напыляемое покрытие не нужно обрезать, растягивать по форме, а затем удалять неровности. Таким образом, стоимость и время работ оптимизируются, а итоговый результат качественно получается таким же – полностью покрытый нанесенной из пульверизатора резиной автомобиль выглядит, как обработанный тактильным лаком или как будто он покрыт виниловой пленкой. Сам материал можно наносить прямо на основную покраску автомобиля, предварительно помыв и обезжирив покрытие, чтобы лучше прилипала жидкая резина, покраска авто же требует предварительной подготовки поверхности.

Нанесение жидкой резины

Методика и оборудование для нанесения жидкой резины зависят от того, что вы собрались покрывать. Для того чтобы обработать мелкие элементы, такие как бамперы или диски, будет достаточно одного лишь аэрозольного баллончика. При работе с большими поверхностями рекомендуется работать в камере, ведь на сам процесс может уйти несколько часов.

Электрические элементы покрываются методом погружения или простым нанесением необходимого слоя кисточкой.

Поговорим о приятном: как экономить деньги!

Жидкая резина для авто, цена которой относительно невелика, отлично защищает вашу машину от попадания мелких камешков, а также от воздействия агрессивных веществ. Полное покрытие седана средних размеров обойдется вам примерно в тысячу долларов.

Таким образом, жидкая резина для авто является просто находкой для тех людей, которые покупают дорогие автомобили. Их через примерно три года перепродают с тем, чтобы купить модель поновее. Для того чтобы выгодно перепродать своего коня, ему нужно быть в хорошей форме, ведь дорогое авто — это статусный элемент. И тут, если вы предварительно покрыли машину жидкой резиной, вы можете просто удалить верхний слой и вашему взгляду предстанет совершенно новый, как будто только что сошедший с конвейера автомобиль.

Естественно, у каждого, кто прочитал изложенную выше хвалебную оду, возникнет резонный вопрос: «А как снимать? Ее же и зубами не отдерешь!» Вовсе нет. Безусловно, за счет своих свойств жидкая резина отлично прилипает к любым поверхностям, но есть у этого материала и один секрет. Прочность слоя на разрыв намного больше, чем сила сцепления с поверхностью. Жидкая резина способна восстанавливать до 95% формы после растяжения более чем на 1350%! Таким образом, чтобы снять слой, его достаточно просто подцепить и потянуть посильнее. Такой метод демонтажа покрытия очень удобен, ведь отныне вам не нужно везти автомобиль к мастеру – все, что нужно, вы можете выполнить сами и к тому же совершенно бесплатно. Таким образом, ничто не защитит ваш автомобиль лучше, чем жидкая резина для авто. Фото подтвердит вам это.

Цветовая гамма продукции Plasti Dip

Жидкая резина представляется в пяти оттенках. Вы можете найти черный, белый, красный, желтый и синий цвета. Доступный ассортимент постоянно расширяется. Кроме того, компания Plasti Dip представляет вашему вниманию прозрачную жидкую резину, которая при нанесении придает легкоую матовость цвету вашего автомобиля. В Европе на сегодняшний день покрытия от Plasti Dip активно используются как антигравийное покрытие.

Технические характеристики жидкой резины

Чтобы сделать наш обзор максимально полезным, давайте под конец слегка нагрузим себя сухими цифрами. Если вы не желаете получать информацию о прочности покрытия и расходе материала на метр квадратный, то просто переходите к следующему параграфу.

Технические свойства жидкой резины Plasti Dip®:

1. Образует защитное резиновое покрытие.
2. После затвердевания обладает нейтральным запахом.
3. Обладает высокой стойкостью к большинству веществ.
4. Не становится хрупким или ломким.

Методология нанесения:

1. Удалите с обрабатываемой поверхности разделяющие субстанции, почистите и высушите ее.
2. Нанесите 2-3 слоя на поверхность. Материал высыхает быстро, так что каждый последующий слой можно наносить уже после 5-10 минут после нанесения основного слоя.
3. Чтобы усилить прилипающие свойства жидкой резины, предварительно обработайте целевую поверхность грунтовкой Plasti Dip®.
4. Расход материала составляет около 150 г/м2.

Основные преимущества использования жидкой резины:

1. Отсутствует необходимость разборки машины перед нанесением слоя.
2. Оперативность – седан среднего размера можно полностью покрыть за 8-12 часов.
3. Жидкая резина наносится на поверхности любых форм и конфигураций, образуя гладкое, бесшовное покрытие без потеков.
4. Поскольку покрытие при затвердевании сохраняет свою гибкость, то его можно наносить практически на любой материал.

Отзывы о покрытии

Если вы не доверяете статьям и хотите составить свое собственное мнение о новомодном покрытии, просто зайдите на ЮТуб и почитайте комментарии под любым промо-роликом, которые онлайн магазины в интернет заливают тоннами. Полазив немножко в дебрях чужих мыслей, можно выделить основные тезисы. Первое и главное: абсолютному большинству нравится жидкая резина для авто, отзывы этих людей просто полны позитива. Второе: есть и недовольные. Встречаются даже люди, которые говорят, что жидкая резина облезает после мойки авто. Что тут сказать? Либо они нарушили технологию нанесения, либо желали сэкономить по максимуму и купили некачественную китайскую продукцию. Из всего вышесказанного делаем выводы:

1. Экономия это хорошая штука, но не за счет качества.
2. Следует отдавать предпочтение европейским производителям.

Как правильно нанести жидкую резину на машину

Машина не резиновая, всех не вместит – утверждение верное, но частично уже утратившее свой смысл. А способствует этому развитие технологий. На повестке дня жидкая резина. Что это такое – разберёмся прямо сейчас.

Что такое жидкая резина

Жидкая резина или Plasti Dip – это состав на основе резины. Использование в различных сферах экономики значительно повышает стойкость различных материалов к атмосферному, гидрологическому и иным видам воздействия на выпускаемые изделия. Автомобили – не исключение.

Применение жидкой резины в отделке транспортного средства удешевляет услугу для конечного потребителя за счёт низкого расхода. В зависимости от навыков шофёра или маляра, такую краску можно наносить непосредственно из баллончика под давлением или с использованием краскопульта.

Особенности и сильные стороны покрытия резиной кузова авто

После нанесения жидкой резины автомобиль получает эластичное покрытие, которое повышает противоударные свойства, стойкость к ультрафиолету, наделяет автомобиль противоскользящими свойствами. Некоторые разновидности могут уменьшить даже вероятность повреждения кузова градом. А срок службы этого покрытия на четверть больше других видов. Да и по экологическим меркам составы безопаснее.

Время покраски авто жидкой резиной значительно короче других разновидностей. Драгоценные мгновения экономит отсутствие необходимости грунтования и зашкуривания транспортного средства. А любой проявившийся дефект устраняют дополнительным слоем жидкого покрытия. При этом на существующем лакокрасочном покрытии не остаётся повреждений, ведь после высыхания ЖР образует эластичную пленку, которая снимается одним пластом. Авто в этом случае остаётся чистым.

Виниловая пленка или жидкая резина

Перед водителем стоит дилемма: выбрать виниловую плёнку или жидкую резину. Оба материала великолепно справляются с задачей защиты машины от катаклизмов, но винил немного проигрывает в эстетике. При его демонтаже возможно повреждение штатной краски транспортного средства – частицы легко липнут к этому материалу. Жидкую резину же легко нанести и снять. Она, в отличие от традиционной плёнки, становится однородным монолитом за 60 минут. Для сравнения – схватывание винила происходит за 8-12 часов. А самые тонкие детали лучше окрашивать именно Plasti Dip.

Технология работы

Теперь рассмотрим основные этапы работы по нанесению жидкой резины во всех подробностях.

Подготовка авто

В первую очередь машину делают чистой и аккуратной. Её нужно отмыть и отчистить, ведь ЖР, подобно другим аналогичным составам, не любит грязи и плохо контактирует с жиром. В целях безопасности радиатора Plasti Dip установите за его решётку картонные листы. Аналогичные действия производят с решётками бампера. А вот закрывать фары нет необходимости, ведь материал позже получится снять одним куском. Что касается колес: если в планах окрашивания нет, то их лучше закрыть. При намерении покрасить колёсные диски защите подлежат элементы тормозной системы.

В целом же автомобиль разбирать не нужно. Снятию подлежат рамки с государственными номерами. А все стёкла нужно защитить резиновым уплотнителем и малярным скотчем по периметру. Стеклянную часть проклеивают дополнительно скотчем.

Краску к бою

Окрашивание проводят в хорошо проветриваемом помещении либо летом на свежем воздухе под навесом. На покрасочной площадке недопустимы прямые солнечные лучи и сквозняки. Обязательно принимают меры индивидуальной защиты, особенно респиратором, а также покрывают пол газетами либо абсорбирующим материалом.

Теперь нужно перейти непосредственно к подготовке Plasti Dip и распылителя. Жидкость разбавляют растворителем, согласно пропорции 1:1. Для заливки до уровня 2/3 от общего объёма ёмкости дополнительно используют фильтр для защиты от недопущения попадания внутрь грубых частиц, которые способны помешать распылению. В итоге получается идеальная консистенция для получения ровного слоя лака.

Завершают подготовку настройкой баллончика или краскопульта. Процесс начинают с небольшой подачи и на испытательном участке поверхности немного играют с регулировкой настроек для выбора оптимального режима нанесения и далее переходят к окрашиванию.

Полный вперед

При выполнении покраски распылитель или краскопульт держат строго под прямым углом по отношению к кузову на расстоянии 13-16 сантиметров. Красить нужно поступательно возвратными движениями. Нельзя стремиться окрасить всю поверхность идеально за один слой. Им можно добиться прозрачности максимум 50%. Не комильфо будет, если первый слой будет очень толстым. Сейчас ваш козырь – тонкость. Дайте высохнуть первому слою в течение часа и переходите ко второму.

Второй слой необходимо проработать более тщательно и медленно, уделяя внимание краям и изгибам поверхности автомобиля. Чередуя принципы первого и второго слоев, наносят последующие. Количество повторений покрасочной процедуры зависит от желаемого результата. Оптимальное число – 5, но если стоит задача поменять цвет железного коня на противоположный, то их должно быть больше. Длительность всех этапов равна 12 часам. Ещё столько же покрытие затвердевает окончательно.

Когда можно выдохнуть

Покраска жидкой резиной – своеобразная прививка транспортному средству от многих неприятностей. Поэтому отношение к нему после манипуляции должно быть аналогичным ребёнку. Его нельзя мыть 3 дня. Забудьте также о поездках на это время. Весь адаптационный период машина должна находиться в теплом боксе.

Удалять защиту с неокрашенных поверхностей нужно аккуратно. По стыку окрашенных мест и неположенных аккуратно проходят ножницами. Не стоит этого делать руками, иначе получится обратный результат – неокрепшее покрытие резиной снимается лёгким движением руки. А пользоваться автоматическими мойками разрешается лишь через месяц.

Завершение

Процедура достаточно сложная, но правильное соблюдение инструкции гарантированно подарит надёжный результат на долгие годы. И тогда облака может не запляшут, но ваш авторитет как автомобилиста и мастера вырастет на 100500 пунктов.

Как отремонтировать автомобильный компрессор?

На чтение 6 мин. Просмотров 5.1k.

Компрессор автомобильный — универсальный и незаменимый помощник. Им можно воспользоваться не только для подкачки шин авто, но и применить на отдыхе — надуть лодку, подкачать мяч или колеса велосипеда

Автомобильный компрессор пришел на смену ручному и ножному насосу для подкачки шин. Самое приятное преимущество этого прибора в том, что он полностью автоматизирован и для того, чтобы накачать колесо не нужно применять физических усилий. Удобно когда компрессор всегда под рукой, где бы вы ни находились. Однако случается так, что он выходит из строя и тогда может потребоваться ремонт.

Почему компрессор сегодня является вещью первой необходимости для водителя? Ведь вокруг столько СТО и шиномонтажек, где можно подкачать шин, и в случае необходимости произвести прочий ремонт. Все просто. Колесо может спустить где угодно, например, в горной местности или в дачном массиве, далеко за городом — там не всегда поблизости окажется специализированная мастерская. И потом, контроль над ситуацией лучше не упускать и самостоятельно устранить проблему, быстро, без лишних трат и хлопот.

Причины поломки компрессора

Наиболее распространенной причиной неисправности автомобильного компрессора является банальное перегорание предохранителей. Может сгореть предохранитель блока или же тот, что располагается на проводе. Такая поломка не является серьезной и очень быстро устраняется. Тем более что запчасти для того чтобы произвести ремонт, можно купить практически в каждом магазине, на пример тут exist.ua.

Также один из вариантов, при котором компрессор выходит из строя, предполагает повреждение провода питания. Определить эту неприятность весьма просто. Достаточно визуально исследовать провод и найти место надрыва или надлома. С этой проблемой тоже можно справиться легко и быстро наверняка каждый мужчина менял вилку на проводе утюга.

Бывают и более серьезные причины неработоспособности автомобильных компрессоров. Допустим при возгорании обмотки электродвигателя или виброкатушки, редко удается спасти пациента.

Если вы обнаружили, что компрессор включается, но не дает нужного действия, то есть не качает воздух, ищите проблему в износе поршня или фторопластового кольца. В этом случае дешевле будет приобрести новый автокомпрессор, чем производить ремонт и покупать новые запчасти.

Но чаще всего проблема не стоит остро и требует небольшого вмешательства, замены запчасти или комплектующего. Обычно это прохудившейся шланг, клапан, одеваемый на сосок колеса, резиновое кольцо-прокладка, щетки, насадки.

Особенности автокомпрессоров

Благодаря тому, что в комплектации автомобильного компрессора имеются различные насадки, его можно использовать не только для подкачки шин автомобиля, но еще для мячей, надувных лодок, велосипедов и т.д. То есть компрессор плюс насадки это универсальный прибор, позволяющий решить сразу несколько задач.

Для того чтобы произвести ремонт компрессора, важно знать его устройство и особенности. Итак, каждый представитель автомобильных компрессоров оснащен:

• Электродвигателем;
• Манометром;
• Цилиндром;
• Поршнем;
• Иными комплектующими (кабеля, щетки, прокладки, сосок, насадки).

По своему устройству различают мембранный и поршневой компрессоры. Принцип работы мембранного компрессора заключается в сжатии газа, за счет того, что поступательные движения мембраны уменьшают объем камеры. Мембрана, зажатая между цилиндром и крышкой, начинает колебаться и действует как поршень.

Поршневые же компрессоры оснащены специальным поршнем, который при соединении с коленвалом, всасывает воздушные массы. Они пользуются гораздо большей популярностью среди автолюбителей.

Для обеспечения наибольшего давления, поршневые компрессоры работают в ступенчатом режиме. Так, сжатая воздушная масса перегоняется от одного цилиндра к другому, посредством охлаждающей трубки. Объем одного цилиндра намеренно больше второго, зато последний дожимает воздух, повышая КПД прибора.

Слабые места мембранного компрессора

Самая слабая часть мембранных компрессоров — это мембрана. Если в газовой полости блока скапливаются посторонние частицы. Важными аспектами работы с таким компрессором являются:

1. Поддержание чистоты блока.
2. Исключение попадания влаги и грязи в мембранный блок.
3. Своевременная замена запчасти (мембрана, газовый клапан, ограничитель давления).

Слабые места поршневого компрессора

Самые распространенные проблемы с поршневым компрессором, это:

• Компрессор отказывается запускаться;
• Не происходит выброса воздуха в ресивер, хотя мотор работает;
• Выбивает предохранители;
• Давление воздуха резко падает;
• Некорректная работа автомата термозащиты;
• Влажность воздуха, нагнетаемого компрессором, повышена;
• Мотор работает на повышенных вибрациях;
• Место соединения шланга и насадки протерлось и воздух травит.

Что делать, если компрессор не запускается

Если аппарат работать отказывается, нужно произвести определенные диагностические действия, при помощи отвертки-индикатора. Исследуем, есть ли фаза, и подается ли напряжение. Если с фазой все в порядке, переходите к проверке предохранителей, быть может, они оплавились. Если дело именно в этом, то просто замените предохранитель. Важно помнить, совершая ремонт, устанавливаемые запчасти должны быть равноценными.

После замены все должно заработать, однако, бывает такое, что предохранитель вновь перегорает. Это наводит на мысль о возможном коротком замыкании. Нужен ремонт. Прозвоните схему. Когда неисправные детали буду установлены, замените их на новые аналогичные запчасти.

Отказ работы компрессора может быть связан со сбоем настроек реле, управляющего давлением. Для того чтобы диагностировать эту проблему, проделайте следующее: выпустите воздух и снова запустите компрессор. Если вы слышите звук работающего мотора — сбросьте настройки, мотор не функционирует, нужно его заменить. Помните, что при интенсивной работе термозащиты, необходимо остужать мотор не менее 20 минут, это нормализует работу компрессора.

Особое внимание заслуживает ситуация, когда при включении прибора, выходят из строя и предохранитель и термозащита. Если проблема лишь в том, что установленный предохранитель не рассчитан на рабочую мощность агрегата, то ремонт сводится к простой замене запчасти. А вот если из строя вышло реле, не пытайтесь лезть туда самостоятельно. Для того чтобы получить квалифицированный ремонт отправляйтесь в сервис.

В ситуации, когда несправен поршень, нужно разбирать устройство. При совершении починки, выпустите воздух, очистите клапан от грязных образований, если давление продолжает падать — проблема в клапане, он требует замены.

Где брать запчасти для ремонта компрессора

При таком обилии автомагазинов и мест продажи комплектующих, голова просто может пойти кругом. Где же приобретать запчасти для починки или новые насадки. В принципе большой разницы в местах продажи запасных частей нет. Это вопрос удобства для каждого. Кто-то идет в специализированный магазин, то-то на шрот, а кому-то удобно и выгодно заказывать запчасти через интернет. На вкус и цвет как говориться.

Главное, при совершении покупки не нарваться на подделку. Оригинальные запчасти — залог долгого их служения. Просите сертификат или гарантийный талон, приобретая у продавца новые детали для починки компрессоров.

В целом ремонт компрессора несложен и его можно произвести, не имея соответствующего опыта или квалификации. Хотя лучше заранее предотвратить поломку, просто ухаживая за техникой.

https://www.youtube.com/watch?v=cIBWv_L-phA

Как самому починить автомобильный компрессор для подкачки шин

Автомобильный компрессор есть практически у каждого автомобилиста. Он значительно облегчает эксплуатацию автомобиля, чем и объясняется его популярность. Однако из-за некоторых особенностей конструкции он может выйти их строя. Если в таком случае отдавать его в ремонт, то придется ждать долгий период времени, поэтому многих интересует, а как же отремонтировать компрессор своими руками.

Конструкция

Ремонт компрессора невозможно произвести, если не знать, как он устроен. Кому-то устройство этого прибора покажется простым, но все же разберем его.

В основном, автокомпрессор состоит из:

1. Электродвигателя;
2. Манометра;
3. Цилиндра;
4. Поршня;
5. Иных комплектующих, которые отличаются в разных моделях.

Между собой компрессорные электронасосы различаются на мембранные и поршневые. Мембранные работают по простому принципу: внутри цилиндра сжимается газ за счет уменьшения объема самого цилиндра.

Поршневые компрессоры устроены немного сложнее. Внутри них находится поршень, который при взаимодействии с коленвалом начинает всасывать воздух и передавать его в автомобильную камеру. Такой тип приборов наиболее популярен.

У мембранных компрессоров наиболее часто выходит из строя сама мембрана. Для того, чтобы продлить срок службы такого устройства, необходимо всегда держать его в чистоте и исключать попадание различного мелкого мусора внутрь его.

У поршневых проблем уже побольше. Наиболее частые из них:

1. Не запускается,
2. Не качает воздух,
3. Выбивает предохранители,
4. Резкое падение давления воздуха,
5. Излишние шумы при работе,
6. Пропускание воздуха.

Все эти проблемы можно устранить.

Ремонт

Итак, причин того, что компрессор не работает, может быть несколько. Для точного определения необходимо произвести диагностику. Для этого понадобится специальная отвертка-индикатор, с помощью которой необходимо проверить подаваемое напряжение.

Если здесь все в норме, то необходимо посмотреть предохранители, и если они перегорели, то заменить их.

Чаще всего после таких действий устройства для подкачки шин начинают работать в обычном режиме. Однако бывает такое, что предохранитель вновь перегорает. Это является признаком короткого замыкания.

Для его обнаружения необходимо проверить всю электрическую цепь и в случае необходимости заменить неисправные элементы.

Также не редкость, когда прибор перестает работать из-за сброса настроек реле. Выявляется это следующим способом: необходимо выпустить воздух, а затем включить компрессор. Если слышно, как работает моторчик, то нужно сбросить настройки. Если мотора не слышно, значит, он неисправен и требуется его замена.

У некоторых возникает проблема, что в самом начале работы приходит в негодность предохранитель вместе с термозащитой. Возможное решение этой проблемы – замена предохранителя на более подходящий.

Если же даже после этого улучшений в работе нет и ситуация повторяется, то исправить все своими силами не получится. Необходимо обращаться в автосервис или другую специализированную службу.

У поршневого компрессора проблема плохой работы может быть из-за самого поршня. Чтобы ее устранить, достаточно выпустить воздух, а затем очистить клапан от различного мусора.

Где взять комплектующие

Магазинов с комплектующими для автокомпрессоров много. Как правило, запчасти можно найти в автомагазинах. Для удобства также некоторые заказывают комплектующие через интернет-ресурсы.

Самое главное в таком случае – купить оригинальные запчасти. Для уверенности в этом необходимо запросить сертификат соответствия. От качества запчастей будет зависит дальнейшая работа компрессора.

основные виды поломок компрессорного оборудования, методы устранения неисправностей

Бывают ситуации, когда воздушный компрессор, мирно тарахтящий двигателем в углу гаража, начинает давать сбои, а то и вовсе отключается. И в этот момент, как назло, в нем возникает надобность. Не стоит пугаться, после изучения теоретических сведений ремонт компрессора своими руками не будет казаться чем-то недостижимым.

Назначение, основные элементы и принцип работы

Основное назначение воздушных компрессорных установок – создать непрерывную равномерную струю сжатого воздуха. Поток плотного газа в дальнейшем приводят в действие различные пневмоинструменты.

Это могут быть аэрографы, пистолеты для подкачки шин, гайковерты, отрезные машинки, пневмозубило, гвоздевбиватель и прочее. В минимальной комплектации компрессорная установка оснащается нагнетателем (двигателем, создающим поток воздуха) и ресивером (емкостью для хранения сжатого газа).

Полезное! Наибольшее применение в автомастерских нашли компрессоры с электродвигателем поршневой системы. В картере нагнетателя перемещается вдоль оси вперед-назад передаточный шток, отдающий колебательный момент в возвратно-поступательное движение поршня с уплотнительными кольцами.

Расположенная в головке цилиндров система перепускных клапанов работает таким образом, что при движении поршня вниз идет забор воздуха из входного патрубка, а вверх – отдача в выходной.

Поток газа направляется в ресивер, где происходит его уплотнение. Из-за особенностей конструкции нагнетатель выдает неравномерную струю воздуха. Что неприменимо для использования краскопульта. Спасает положение своеобразный конденсатор (ресивер), который сглаживает пульсации давления, выдавая на выходе равномерный поток.

Более сложная конструкция компрессорной установки подразумевает навешивание дополнительного оборудования, призванного обеспечить автоматическую работу, осушение и увлажнение. И если в случае простого исполнения локализовать неисправность легко, то усложнение исполнения оборудования затрудняет поиск.

Далее приводятся наиболее часто встречающиеся неисправности и способы их устранения для наиболее распространенных систем подачи сжатого газа с нагнетателем поршневого типа.

Дефекты компрессорной установки

Для облегчения поиска проблемы все дефекты можно классифицировать по характеру неисправности:

• нагнетатель компрессорной установки не запускается;
• двигатель компрессора гудит, но не качает воздух или наполняет ресивер слишком медленно;
• при запуске срабатывает автомат термозащиты или выбивает предохранитель питающей сети;
• при отключении нагнетателя в емкости со сжатым воздухом падает давление;
• периодически срабатывает автомат термозащиты;
• в выходном потоке воздуха содержится большое количество влаги;
• двигатель сильно вибрирует;
• компрессор работает с перебоями;
• воздушный поток расходуется ниже нормы.

Рассмотрим все причины возникновения неполадок и способы их устранения.

Нагнетатель системы не запускается

Если двигатель не запускается и не гудит, значит на него не подано питающее напряжение. В первую очередь следует с помощью индикаторной отвертки проверить наличие “нуля” и “фазы”, а также надежность соединения вилки с розеткой. При плохом контакте принимаются меры для более плотного прилегания. Если 220 В на входе схемы есть, смотрятся плавкие предохранители компрессорной установки.

Вышедшие из строя заменяются устройствами пассивной защиты такого же номинала, как и дефектные. Ни в коем случае не допускаются термоплавкие вставки, рассчитанные на больший электрический ток. При повторном перегорании предохранителя, следует выяснить причину отказа – вероятно на входе схемы короткое замыкание.

Информация! Вторая причина, по которой не запускается агрегат – реле контроля давления в ресивере неисправно или сбились настройки уровней.

Для проверки спускается газ из баллона и пробно запускается нагнетатель. Если двигатель заработал, проводится перенастройка реле. В противном случае меняется неисправная деталь.

Также двигатель не будет запускаться при срабатывании автомата термозащиты от перегрузки. Это устройство выключает цепь питания обмотки электроприбора в случае перегрева поршневой системы, чреватого заклиниванием двигателя.

Полезное! Надо дать остыть нагнетателю в течение как минимум 15 минут. По прошествии этого времени – произвести повторный пуск.

Двигатель гудит, но не работает или выдает малые обороты

При заниженном напряжении сети электромотор не осиливает прокрутку оси, при этом он будет гудеть. При данной неисправности, первым делом, проверяем уровень напряжения в сети при помощи мультиметра (он должен быть не менее 220 В).
Если вольтаж в норме, то вероятно давление в ресивере слишком велико, и поршень не осиливает проталкивание воздуха. В этом случае производители рекомендуют установить автоматический переключатель “AUTO-OFF” в положение “OFF” на 15 секунд, а затем перевести его в позицию “AUTO”.

Если это не помогло, значит неисправно реле контроля давления в ресивере или засорился перепускной (контрольный) клапан.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Последний недостаток можно попытаться устранить, сняв головку цилиндра и прочистив каналы. Неисправное реле заменить или отдать на ремонт в специализированный центр.

Пуск компрессора сопровождается перегоранием предохранителя или срабатыванием автоматики термозащиты

Более серьезная причина неисправности – некорректная работа реле напряжения или поломка перепускного клапана. Обходим по схеме контакты реле, если двигатель заработал, значит неисправно исполнительное устройство. В данном случае целесообразней обратиться за техподдержкой в официальный сервисный центр или заменить реле самостоятельно.

При отключении питающего напряжения в ресивере падает давление воздуха

Падение давления сжатого воздуха указывает на то, что где-то в системе есть утечка. Зонами риска являются: воздуховодная магистраль высокого давления, контрольный клапан поршневой головки или выпускной кран ресивера. Проверяем весь трубопровод при помощи мыльного раствора на предмет утечек воздуха. Обнаруженные дефекты обматываем герметизирующей лентой.
Выпускной кран может пропускать, если он неплотно закрыт или неисправен. Если он закрыт до упора, а мыльный раствор на изливе пузырится, то меняем эту деталь. Вворачивая новую, не забываем подматывать на резьбу фум-ленту.

В случае герметичности воздуховодной магистрали и выпускного крана, делаем вывод о некорректной работе контрольного клапана компрессора. Для выполнения дальнейших работ обязательно стравливаем весь сжатый воздух из ресивера! Далее продолжаем ремонт компрессора своими руками, разбирая головку цилиндра.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Если есть загрязнения или механические повреждения перепускного клапана, очищаем и пытаемся поправить дефекты. Если неисправность не устранена, то заменяем контрольный клапан.

Регулярное срабатывание автоматики термозащиты

Данный дефект наблюдается при слишком низком напряжении электропитающей сети, плохом притоке воздуха или повышенной температуре воздуха в помещении. Напряжение в сети измеряем при помощи мультиметра, оно должно быть не менее нижней границы диапазона, рекомендованного производителем.
Плохой приток воздуха в нагнетательную систему бывает из-за засорения входного фильтра. Фильтр следует заменить или промыть согласно руководству по техническому обслуживанию установки.

Интересное! Поршневой двигатель имеет воздушное охлаждение и при нахождении в плохо проветриваемом помещении часто перегревается. Проблема решается перемещением компрессорной установки в помещение с хорошей вентиляцией.

Выходная струя газа содержит много влаги

Такая ситуация возникает при следующих условиях:

• большое скопление влаги в ресивере;
• загрязнен воздухозаборный фильтр;
• влажность в помещении компрессорной установки повышена.

С влагой в выходной струе сжатого воздуха борются такими методами:

• регулярно сливают избыточную жидкость из баллона;
• очищают или заменяют фильтрующий элемент;
• переносят компрессорную установку в помещение с более сухим воздухом или устанавливают дополнительные фильтры-влагоотделители.

Вообще поршневым двигателям свойственна высокая вибрация. Но, если раньше относительно тихая компрессорная установка начинает грохотать, существует большая вероятность того, что ослабли винты крепления двигателя или сильно износился материал виброподушек.

Важное! Данная неисправность устраняется протягиванием всех креплений по кругу и заменой полимерных виброизоляторов.

Компрессор работает с перебоями

Перебои в работе двигателя могут быть вызваны некорректной работой реле контроля давления или слишком интенсивным отбором сжатого воздуха.

Чрезмерный расход газа происходит из-за несоответствия производительности компрессора с потребляемой мощностью. Поэтому, прежде чем покупать новый пневмоинструмент, внимательно изучите его характеристики и расход воздуха за единицу времени.

Мнение эксперта

Илья Вячеславович

Консультант сайта krasymavto.ru по кузовному ремонту

Потребители не должны забирать более 70% мощности компрессора. Если мощность нагнетателя с запасом перекрывает запросы пневмоинструментов, значит неисправно реле давления. Его либо ремонтируем, либо меняем на новое.

Расход воздушного потока не соответствует норме

Данная неисправность случается в результате утечки газа в системе высокого давления или при забитом воздухозаборном фильтре. Свести на нет просачивание воздуха можно протяжкой всех стыковых соединений и обматыванием герметизирующей лентой.

Иногда случается, что при сливе конденсата из ресивера забывают полностью закрыть выпускной кран, что тоже приводит к утечке газа. Эту проблему решить просто – плотно закрыв вентиль. При забитом противопылевом фильтре очистите его, а еще лучше смените на новый.

Своевременное обслуживание гарантирует работоспособность агрегата

Для того чтобы устройство исправно работало на протяжении длительного времени, следует начинать рекомендуемое обслуживание на начальных этапах эксплуатации. Специалистами рекомендованы следующие действия с момента приобретения:

1. 1. При вскрытии транспортной упаковки контролируется наличие паспорта на установку, технической документации и соответствие заводской описи комплектующих деталей.
   2. Перед первым пуском двигателя по измерительному щупу проверяется уровень масла и при необходимости доливается до рекомендуемой отметки. Масло следует заливать рекомендованное производителем и указанное в технической документации. Для лучшего растекания смазки и проверки исправной работы, минут 10 даем поработать компрессору на холостом ходу.
   3. При отсутствии замечаний присоединяется к компрессорной установке пневмоинструмент и начинается выполнение работ. Примечание: нежелательно подавать питание на нагнетатель при наличии в ресивере избыточного давления.
   4. Старайтесь вести учет времени работы компрессора и после 500 часов работы менять масло на новое. Для этого снимается фланцевая крышка картера, сливается отработка и производится очистка скопившихся загрязнений. Только после этого заливается свежая смазка.
   5. Еженедельно выполняйте чистку входного воздушного фильтра.
   6. Через 16 часов эксплуатации при помощи выпускного крана производится слив влаги из ресивера. Производители также рекомендуют раз в полгода производить очистку внутренней поверхности баллона при помощи специальных средств.
   7. По окончании работ компрессорная установка отключается от питающей сети, а из системы высокого давления стравливается воздух.
   8. Если нагнетатель не эксплуатировался долгое время, перед пуском необходимо очистить и смазать контактные площадки воздушного клапана.
   9. Нетоковедущие металлические детали должны быть заземлены. Как правило, производители выводят заземляющий проводник в штепсельную евровилку. И требуется только заземлить соответствующий контакт в розетке, в которую подключается компрессорная установка.

Своевременное соблюдение этих несложных требований позволит содержать механизм в исправном состоянии. Такая трудоемкая процедура, как ремонт компрессора своими руками будет требоваться крайне редко.

Информация! Грамотное заземление позволит избежать проблем с электрической частью устройства. Регулярная замена масла и фильтров очистки предупредят преждевременный износ трущихся деталей.

Полезное видео

Посмотрите видео как настроить рабочее давление для компрессора:

КомпрессорыКак своими руками сделать покрасочный компрессор на базе ЗИЛ 130

Как починить манометр на автомобильном компрессоре

Автомобильные компрессоры: ремонт, диагоностика, профилактика

Автомобильный компрессор пришел на смену ручному и ножному насосу для подкачки шин. Самое приятное преимущество этого прибора в том, что он полностью автоматизирован и для того, чтобы накачать колесо не нужно применять физических усилий. Удобно когда компрессор всегда под рукой, где бы вы ни находились. Однако случается так, что он выходит из строя и тогда может потребоваться ремонт.

Почему компрессор сегодня является вещью первой необходимости для водителя? Ведь вокруг столько СТО и шиномонтажек, где можно подкачать шин, и в случае необходимости произвести прочий ремонт. Все просто. Колесо может спустить где угодно, например, в горной местности или в дачном массиве, далеко за городом — там не всегда поблизости окажется специализированная мастерская. И потом, контроль над ситуацией лучше не упускать и самостоятельно устранить проблему, быстро, без лишних трат и хлопот.

Причины поломки компрессора

Наиболее распространенной причиной неисправности автомобильного компрессора является банальное перегорание предохранителей. Может сгореть предохранитель блока или же тот, что располагается на проводе. Такая поломка не является серьезной и очень быстро устраняется. Тем более что запчасти для того чтобы произвести ремонт, можно купить практически в каждом магазине, на пример тут exist.ua.

Также один из вариантов, при котором компрессор выходит из строя, предполагает повреждение провода питания. Определить эту неприятность весьма просто. Достаточно визуально исследовать провод и найти место надрыва или надлома. С этой проблемой тоже можно справиться легко и быстро наверняка каждый мужчина менял вилку на проводе утюга.

Бывают и более серьезные причины неработоспособности автомобильных компрессоров. Допустим при возгорании обмотки электродвигателя или виброкатушки, редко удается спасти пациента.

Если вы обнаружили, что компрессор включается, но не дает нужного действия, то есть не качает воздух, ищите проблему в износе поршня или фторопластового кольца. В этом случае дешевле будет приобрести новый автокомпрессор, чем производить ремонт и покупать новые запчасти.

Но чаще всего проблема не стоит остро и требует небольшого вмешательства, замены запчасти или комплектующего. Обычно это прохудившейся шланг, клапан, одеваемый на сосок колеса, резиновое кольцо-прокладка, щетки, насадки.

Особенности автокомпрессоров

Благодаря тому, что в комплектации автомобильного компрессора имеются различные насадки, его можно использовать не только для подкачки шин автомобиля, но еще для мячей, надувных лодок, велосипедов и т.д. То есть компрессор плюс насадки это универсальный прибор, позволяющий решить сразу несколько задач.

Для того чтобы произвести ремонт компрессора, важно знать его устройство и особенности. Итак, каждый представитель автомобильных компрессоров оснащен:

• Электродвигателем;
• Манометром;
• Цилиндром;
• Поршнем;
• Иными комплектующими (кабеля, щетки, прокладки, сосок, насадки).

По своему устройству различают мембранный и поршневой компрессоры. Принцип работы мембранного компрессора заключается в сжатии газа, за счет того, что поступательные движения мембраны уменьшают объем камеры. Мембрана, зажатая между цилиндром и крышкой, начинает колебаться и действует как поршень.

Поршневые же компрессоры оснащены специальным поршнем, который при соединении с коленвалом, всасывает воздушные массы. Они пользуются гораздо большей популярностью среди автолюбителей.

Для обеспечения наибольшего давления, поршневые компрессоры работают в ступенчатом режиме. Так, сжатая воздушная масса перегоняется от одного цилиндра к другому, посредством охлаждающей трубки. Объем одного цилиндра намеренно больше второго, зато последний дожимает воздух, повышая КПД прибора.

Слабые места мембранного компрессора

Самая слабая часть мембранных компрессоров — это мембрана. Если в газовой полости блока скапливаются посторонние частицы. Важными аспектами работы с таким компрессором являются:

1. Поддержание чистоты блока.
2. Исключение попадания влаги и грязи в мембранный блок.
3. Своевременная замена запчасти (мембрана, газовый клапан, ограничитель давления).

Слабые места поршневого компрессора

Самые распространенные проблемы с поршневым компрессором, это:

• Компрессор отказывается запускаться;
• Не происходит выброса воздуха в ресивер, хотя мотор работает;
• Выбивает предохранители;
• Давление воздуха резко падает;
• Некорректная работа автомата термозащиты;
• Влажность воздуха, нагнетаемого компрессором, повышена;
• Мотор работает на повышенных вибрациях;
• Место соединения шланга и насадки протерлось и воздух травит.

Что делать, если компрессор не запускается

Если аппарат работать отказывается, нужно произвести определенные диагностические действия, при помощи отвертки-индикатора. Исследуем, есть ли фаза, и подается ли напряжение. Если с фазой все в порядке, переходите к проверке предохранителей, быть может, они оплавились. Если дело именно в этом, то просто замените предохранитель. Важно помнить, совершая ремонт, устанавливаемые запчасти должны быть равноценными.

После замены все должно заработать, однако, бывает такое, что предохранитель вновь перегорает. Это наводит на мысль о возможном коротком замыкании. Нужен ремонт. Прозвоните схему. Когда неисправные детали буду установлены, замените их на новые аналогичные запчасти.

Отказ работы компрессора может быть связан со сбоем настроек реле, управляющего давлением. Для того чтобы диагностировать эту проблему, проделайте следующее: выпустите воздух и снова запустите компрессор. Если вы слышите звук работающего мотора — сбросьте настройки, мотор не функционирует, нужно его заменить. Помните, что при интенсивной работе термозащиты, необходимо остужать мотор не менее 20 минут, это нормализует работу компрессора.

Особое внимание заслуживает ситуация, когда при включении прибора, выходят из строя и предохранитель и термозащита. Если проблема лишь в том, что установленный предохранитель не рассчитан на рабочую мощность агрегата, то ремонт сводится к простой замене запчасти. А вот если из строя вышло реле, не пытайтесь лезть туда самостоятельно. Для того чтобы получить квалифицированный ремонт отправляйтесь в сервис.

В ситуации, когда несправен поршень, нужно разбирать устройство. При совершении починки, выпустите воздух, очистите клапан от грязных образований, если давление продолжает падать — проблема в клапане, он требует замены.

Где брать запчасти для ремонта компрессора

При таком обилии автомагазинов и мест продажи комплектующих, голова просто может пойти кругом. Где же приобретать запчасти для починки или новые насадки. В принципе большой разницы в местах продажи запасных частей нет. Это вопрос удобства для каждого. Кто-то идет в специализированный магазин, то-то на шрот, а кому-то удобно и выгодно заказывать запчасти через интернет. На вкус и цвет как говориться.

Главное, при совершении покупки не нарваться на подделку. Оригинальные запчасти — залог долгого их служения. Просите сертификат или гарантийный талон, приобретая у продавца новые детали для починки компрессоров.

В целом ремонт компрессора несложен и его можно произвести, не имея соответствующего опыта или квалификации. Хотя лучше заранее предотвратить поломку, просто ухаживая за техникой.

Как починить манометр на автомобильном компрессоре

Манометр представляет собой устройство, предназначение которого заключается в измерении уровня давления. А необходимость измерения давления у автомобилиста может возникать в разных случаях. Подробнее о том, как в домашних условиях осуществляется поверка автомобильных манометров, и какие требования предъявляется к этим устройствам, вы сможете узнать ниже.

Требования к манометрам

Для начала рассмотрим предъявляемые по ГОСТ требования к манометрам:

1. Монтаж устройства в соответствии с ГОСТ может осуществляться на штуцере сосуда до запорной арматуры.
2. Основное требование по ГОСТ, которое должно предъявляться, касается такого нюанса, как погрешность манометра. Класс точности должен быть не менее 2.5, если уровень рабочего давления составляет ниже 25 кг/см2. Если же давление выше, то класс точности должен быть равен 1.5.
3. Любое устройство по ГОСТ оснащается шкалой таким образом, чтобы предел измерений необходимого параметра располагался во второй трети шкалы.

Это основные требования, которые предъявляются к девайсам такого типа в соответствии с ГОСТ.

Особенности калибровки

Далее, предлагаем вам узнать о калибровке прибора.

Саму процедуру калибровки устройств в общем можно разделить на несколько основных шагов:

1. Диагностика параметров, о чем мы расскажем ниже, используя известный эталон либо входные данные.
2. Следующим этапом будет регулировка устройства до того момента, пока полученные показатели не станут равными либо же пропорциональными в соответствии с уже имеющимися входными данными.

Что касается непосредственно калибровки, то эта процедура включает в себя множество проверок, а также регулировок. В том случае, когда устройство будет полностью откалибровано, это будет означать, что с его помощью можно будет получить наиболее точные значения параметров, которые вы замеряете.

Теперь вкратце расскажем об оборудовании, которое может понадобиться для калибровки. Основное оборудование, которое потребуется, должно включать в себя так называемый эталонный прибор, источник рабочего давления, который можно регулировать при необходимости. Также вам потребуется элементы для подключения прибора к источнику давления и эталонному устройству и несколько инструментов, которые пригодятся для регулировки девайса. Предназначение измерительных устройств заключается в передаче размеров физических единиц от эталонов рабочим устройствам.

Что касается рабочих средств для замера (измерительных устройств), то их назначение заключается в осуществлении замеров в промышленности. По своему классу точности они могут разделяться на технические и лабораторные. Поскольку такие девайсы есть далеко не у каждого автолюбителя, произвести замер может быть проблематично.

Все о проверке

Теперь поговорим о том, как производится проверка манометров, какие сроки и периодичность проверяемых устройств и какие правила следует соблюдать.

Если поверка манометров осуществляется в лабораторных условиях, то по правилам она включает в себя следующие этапы:

• визуальная диагностика;
• выставление стрелки шкалы на нулевую метку;
• диагностика положения стрелки на этой метке;
• методика проверки включает в себя выявление основной погрешности.

Периодичность и сроки

Что касается периодичности, то на предприятиях обычно она вносится в соответствующий журнал проверки. Но поскольку рядовые автолюбители обычно не заводят журнал контрольных проверок манометров, эта информация может фиксироваться отдельно в блокноте. Периодичность диагностики может варьироваться в зависимости от производителя устройства, по правилам в среднем она может составлять от 12 до 60 месяцев (автор видео — канал Avtozvuk.ua — База Автозвука).

Инструкция по проверке манометра своими руками

Теперь вкратце о том, как проверить манометр своими силами. Перед тем, как приступить к измерению, необходимо произвести визуальную диагностику устройства. Внимательно осмотрите корпус на предмет наличия трещин, сколов, зазоров или других механических повреждений, которые могли бы привести к неработоспособности устройства. Если вы заметили следы повреждений, при этом прибор в принципе не работает, то его дальнейшая диагностика, вероятнее всего, будет бесполезной. Гораздо проще будет купить новое устройство, чем тратить время и ресурсы на ремонт старого.

Что касается непосредственно диагностики значений, то она осуществляется следующим образом:

1. Сначала необходимо продиагностировать давление, но для такой проверки вам понадобится так называемый эталонный девайс, то есть то устройство, в показаниях которого вы уверены. Если вы замеряете компрессию в цилиндрах силового агрегата или, к примеру, в шинах автомобиля, то измерьте давления сначала одним прибором, а затем — другим. В том случае, если показания вашего устройства не совпадают с эталонным, необходимо произвести его регулировку. Вам необходимо добиться того, чтобы показания от измерения с помощью двух устройств совпадали.
2. Чтобы выполнить настройку, на корпусе прибора должны располагаться специальные винты регулировки. Если вы используете электронное устройство, то принцип здесь, в целом, аналогичный, однако следует учитывать, что девайсы такого типа обладают инерционностью. Соответственно, показания надо будет удерживать от 8 до 10 с.
3. Если эталонный прибор у вас отсутствует, можно произвести диагностику правильности показаний, применив расчеты. Вам потребуется сосуд, об объеме которого вы знаете точно, причем воздух в нем находится при атмосферном давлении, уровень которого замеряется барометром, а температура должны быть комнатной. Сосуд следует плотно закрыть и немного нагреть, чтобы увеличились температура и давление, которые также следует измерить. Вам следует произвести расчет показания давления в самом сосуде, разделив конечную температура нагрева с изначальной, комнатной. После этого результат следует умножить на показатель атмосферного давления.
4. В том случае, если показатели устройства при такой температуре не совпадают с теми, которые были рассчитаны, необходимо произвести регулировку устройства таким образом, чтобы девайс показывал такое значение, которое получилось в ходе расчетов. Когда вы будете производить расчеты, учитывайте тот факт, что уровень температуры следует замерить к Кельвинах, а для этого к полученным градусам Цельсия следует добавить цифру 273. В большинстве случаев шкалы на приборах имеют градуировку в кг/см2, соответственно, расчет будет осуществлен в паскалях либо мм ртутного столба. Поэтому для получения более точных результатов необходимо будет перевести все единицы и только после этих действий производить сравнение.

Если регулировка не дает необходимых результатов и полученные показания прибора не являются верными, можно попробовать отдать устройство на диагностику специалистам. Но если и в лабораторных условиях не удалось получить нужный результат, то единственным выходом будет ремонт устройства либо его замена.

Видео «Обзор цифрового китайского автомобильного манометра»

На видео ниже вы можете ознакомиться с обзором цифрового автомобильного прибора, привезенного из Китая (автор обзора — Андрей Канаев).

Приветствую друзья. Решил намедни давление в шинах проверить, а вот болт. Манометр показывает абсолютный ноль. Хотя совсем недавно компрессором пользовался, всё нормально было. Подумал замёрз ночью в машине. Взял домой погреться. Фиг вам, ноль показывает. Расстроился и давай разбирать его. Разобрал. Кожух снимается, болтики с гайкой откручиваются, стекло поддел и механизм достал. Медная, плоская, изогнутая трубка стремится выпрямиться при повышении давления, двигая при этом стрелку. При механическом воздействии на трубку всё работает. При воздействии воздуха не работает. Пытаюсь понять в чём дело. Вывод один — где-то травит воздух. Давай всё в лупу разглядывать. Трубка цела. А вот пайка на конце трубки подозрение вызвала. Хотя толком и не увидел ничего. Плюнул, взял паяльник и пропаял заново. И оно заработало! Так как был зол и раздосадован, фото не делал. Поэтому в качестве иллюстрации фото от драйвовчанина PajeroJet .

Каюсь, у него же внаглую стырил целое предложение про внутреннее устройство манометра. Не со зла, прошу понять и простить. Вот такой пост-коротыш, но может кому пригодится. Всем добра!

Автомобильный компрессор есть практически у каждого автомобилиста. Он значительно облегчает эксплуатацию автомобиля, чем и объясняется его популярность. Однако из-за некоторых особенностей конструкции он может выйти их строя. Если в таком случае отдавать его в ремонт, то придется ждать долгий период времени, поэтому многих интересует, а как же отремонтировать компрессор своими руками.

Конструкция

Ремонт компрессора невозможно произвести, если не знать, как он устроен. Кому-то устройство этого прибора покажется простым, но все же разберем его.

В основном, автокомпрессор состоит из:

1. Электродвигателя;
2. Манометра;
3. Цилиндра;
4. Поршня;
5. Иных комплектующих, которые отличаются в разных моделях.

Между собой компрессорные электронасосы различаются на мембранные и поршневые. Мембранные работают по простому принципу: внутри цилиндра сжимается газ за счет уменьшения объема самого цилиндра.

Поршневые компрессоры устроены немного сложнее. Внутри них находится поршень, который при взаимодействии с коленвалом начинает всасывать воздух и передавать его в автомобильную камеру. Такой тип приборов наиболее популярен.

У мембранных компрессоров наиболее часто выходит из строя сама мембрана. Для того, чтобы продлить срок службы такого устройства, необходимо всегда держать его в чистоте и исключать попадание различного мелкого мусора внутрь его.

У поршневых проблем уже побольше. Наиболее частые из них:

1. Не запускается,
2. Не качает воздух,
3. Выбивает предохранители,
4. Резкое падение давления воздуха,
5. Излишние шумы при работе,
6. Пропускание воздуха.

Все эти проблемы можно устранить.

Ремонт

Итак, причин того, что компрессор не работает, может быть несколько. Для точного определения необходимо произвести диагностику. Для этого понадобится специальная отвертка-индикатор, с помощью которой необходимо проверить подаваемое напряжение.

Если здесь все в норме, то необходимо посмотреть предохранители, и если они перегорели, то заменить их.

Чаще всего после таких действий устройства для подкачки шин начинают работать в обычном режиме. Однако бывает такое, что предохранитель вновь перегорает. Это является признаком короткого замыкания.

Для его обнаружения необходимо проверить всю электрическую цепь и в случае необходимости заменить неисправные элементы.

Также не редкость, когда прибор перестает работать из-за сброса настроек реле. Выявляется это следующим способом: необходимо выпустить воздух, а затем включить компрессор. Если слышно, как работает моторчик, то нужно сбросить настройки. Если мотора не слышно, значит, он неисправен и требуется его замена.

У некоторых возникает проблема, что в самом начале работы приходит в негодность предохранитель вместе с термозащитой. Возможное решение этой проблемы – замена предохранителя на более подходящий.

Если же даже после этого улучшений в работе нет и ситуация повторяется, то исправить все своими силами не получится. Необходимо обращаться в автосервис или другую специализированную службу.

У поршневого компрессора проблема плохой работы может быть из-за самого поршня. Чтобы ее устранить, достаточно выпустить воздух, а затем очистить клапан от различного мусора.

Где взять комплектующие

Магазинов с комплектующими для автокомпрессоров много. Как правило, запчасти можно найти в автомагазинах. Для удобства также некоторые заказывают комплектующие через интернет-ресурсы.

Самое главное в таком случае – купить оригинальные запчасти. Для уверенности в этом необходимо запросить сертификат соответствия. От качества запчастей будет зависит дальнейшая работа компрессора.

Как отремонтировать автомобильный насос своими руками

Автомобильный компрессор является устройством, заметно упростившим процесс накачки шин, который традиционно производился с помощью ручного или ножного насоса. Данный агрегат может работать в автоматическом режиме, имеет компактные размеры, и накачка шин с его помощью не требует применения физических усилий. Хотя автокомпрессор не отличается сложной конструкцией, некоторые его узлы со временем могут выходить из строя. Чтобы самостоятельно произвести ремонт аппарата, необходимо иметь представление о том, как он устроен и по какому принципу работает.

Устройство и принцип работы компрессоров

Компрессоры для накачки колес бывают мембранного типа и поршневого. Оба вида аппаратов предназначены для сжатия воздуха и отличаются между собой не только конструктивно, но и принципом работы.

Мембранные аппараты

Если посмотреть на устройство автомобильного компрессора мембранного типа, то можно понять, что основным элементом агрегата, с помощью которого сжимается воздух, является мембрана. Изготавливается она либо из резины, либо из металла.

Состоит мембранный автокомпрессор из следующих элементов:

• электрического двигателя, который приводит в движение привод компрессорного блока;

• камеры сжатия, на которой установлено 2 клапана;
• резиновой, полимерной или металлической мембраны, находящейся в камере сжатия;
• штока, соединяющего поршень с мембраной;
• поршня, соединенного со штоком и шатуном;
• шатуна и кривошипа;
• картера, в котором размещается кривошипно-шатунный механизм (КШМ).

Автокомпрессор работает по следующему принципу. Кривошип преобразует вращение приводного вала в возвратно-поступательные движения шатуна. Тот, соединенный с поршнем, приводит его в движение. Поршень, двигаясь вверх-вниз, приводит в движение мембрану с помощью штока. Двигаясь вниз, мембрана создает разрежение в камере сжатия, благодаря чему открывается впускной клапан. При открытии последнего камера наполняется воздухом. Двигаясь вверх, мембрана провоцирует закрытие впускного клапана, и начинается процесс сжатия воздуха. При достижении определенной степени сжатия открывается выпускной клапан, после чего воздух под давлением поступает в шланг, соединенный с шиной. При движении мембраны вниз снова создается разрежение в камере, от которого выпускной клапан закрывается, а впускной – открывается. Далее, весь вышеописанный процесс повторяется.

Важно! Благодаря тому, что камера сжатия герметично отделена от картера, воздух на выходе из аппарата не имеет никаких посторонних примесей. Кроме всего, в мембранных агрегатах исключается утечка воздуха через сальники или поршневые кольца, что положительным образом сказывается на производительности автокомпрессора.

Поршневые агрегаты

В аппаратах для накачки шин поршневого типа основной деталью является поршень.

Состоит данный вид автомобильного насоса из следующих узлов и деталей:

• электродвигателя, приводящего в движение привод аппарата;
• камеры сжатия (цилиндра) с впускным и выпускным клапанами;
• воздушного фильтра;
• поршня, имеющего уплотнительное кольцо;
• КШМ, состоящего из шатуна и кривошипа;
• картера, в котором размещается КШМ;
• манометра, которыйпредназначен для контроля уровня давления в шинах и может устанавливаться на цилиндре или шланге.

Работает аппарат следующим образом. КШМ приводится в движение либо с помощью шестеренчатой передачи, либо прямым приводом. Он преобразует вращательные движения вала привода в возвратно-поступательные, что заставляет поршень двигаться вверх-вниз. Поршень, двигаясь вниз, создает в цилиндре разрежение, вследствие чего открывается впускной клапан. Воздух, проходя через фильтр и открывшийся клапан, попадает в цилиндр. Вследствие движения поршня вверх, воздух в цилиндре подвергается сжатию. При достижении определенного уровня давления в камере сжатия происходит открытие выпускного клапана, через который воздух и выходит из аппарата. Далее, при движении поршня вниз выпускной клапан закрывается, а впускной – открывается, и цикл повторяется.

Распространенные проблемы поршневых компрессоров

Поскольку конструкция мембранных автокомпрессоров значительно отличается от устройства поршневых, то и некоторые поломки данных аппаратов будут характерны только для определенного вида агрегатов.

К самым часто встречающимся неисправностям поршневых автокомпрессоров, которые можно устранить своими руками, относятся следующие:

• аппарат не включается;
• двигатель агрегата работает, но воздух не качает;
• аппарат не создает необходимое давление;
• компрессор самопроизвольно выключается.

Аппарат не включается

Компрессоры для подкачки шин имеют силовой кабель (кабели) для подключения к источнику электропитания на 12 В. Некоторые модели аппаратов подключаются к прикуривателю автомобиля, а некоторые – к АКБ.

Если электронасос не включается, то в первую очередь следует проверить силовые кабели на наличие повреждений. Их можно “прозвонить” тестером. Также, если подключение компрессора происходит к прикуривателю, то нужно проверить целостность предохранителя, установленного в штекере. В случае перегорания предохранителя, его следует заменить.

В крайнем случае, аппарат может не включаться по причине выхода из строя электродвигателя. Чаще всего, обмотки двигателя перегорают из-за перегрева. Проще купить новый автокомпрессор, поскольку ремонт двигателя компрессора автомобиля будет стоить 80% от стоимости нового аппарата.

Двигатель агрегата работает, но воздух не качает

Если при включении аппарата слышен звук работающего двигателя, но из шланга не выходит воздух, то, чтобы провести диагностику агрегата, придется его разобрать:

• открутите 4 винта, удерживающих крышку картера;

• также следует открутить 4 винта, установленных на поршневой головке;

• снимите головку цилиндра.

В головке цилиндра установлен клапан, который и является частой причиной того, что аппарат не качает. Для устранения неисправности необходимо извлечь уплотнитель и диск с клапаном из поршневой головки.

Под клапаном находится небольшое уплотнительное кольцо, которое может со временем изнашиваться. При его износе клапан прилегает неплотно и пропускает воздух. В результате, сжатия последнего не происходит. Также иногда это кольцо может смещаться со своего посадочного места. Если это произойдет, клапан также не сможет закрываться. Нередко клапанная пластина просто ломается. В таком случае, ее необходимо заменить. Данную деталь, как и другие запчасти, можно приобрести в интернет-магазинах.

Еще одной причиной того, что аппарат не качает, может быть ослабленный винт, с помощью которого кривошип закрепляется на валу двигателя.

Если винт открутился, то вал двигателя будет вращаться, а КШМ останется неподвижным.

Аппарат не создает необходимое давление

Если при попытке накачать шины не получается добиться необходимого давления, то причиной проблемы могут быть, как и в предыдущем случае, клапаны. Под ними могут скапливаться различные загрязнения, мешающие хорошему прилеганию. Чтобы произвести ремонт компрессора для подкачки шин, потребуется разобрать поршневую головку и хорошо прочистить все детали от накопившейся грязи.

Иногда недостаточное давление воздуха на входе из агрегата может быть по причине деформации уплотнительного кольца, одетого на поршень.

Чтобы извлечь поршень, нужно снять рубашку гильзы и саму гильзу.

Уплотнительное кольцо поршня может деформироваться по причине перегрева агрегата. Чтобы выровнять кольцо, его необходимо сначала размягчить. Для этой цели можно использовать либо растворитель 646, либо жидкость WD-40. После того, как кольцо станет мягким и податливым, его следует выровнять, установить гильзу и рубашку на место. Проверить, правильно ли двигается поршень в гильзе, можно, если прокрутить вал двигателя.

Компрессор самопроизвольно выключается

Некоторые модели автокомпрессоров имеют защиту от перегрева. По этой причине аппарат и может отключаться самопроизвольно, например, при длительной работе. Но перегрев агрегата может вызываться и по причине заводского брака, особенно, в недорогих моделях. Заключается недоработка в плохом прилегании гильзы аппарата к рубашке. В таком случае уменьшается отвод тепла от поршневого блока и, в результате, перегревается поршневая головка и двигатель.

В данном случае ремонт автомобильного насоса будет заключаться в устранении зазора между гильзой и рубашкой (можно использовать тонкий листовой алюминий или термопасту). Тонкий листовой алюминий можно “добыть”, разрезав обыкновенную пивную банку. Алюминием нужно обмотать гильзу, и плотно вставить ее в рубашку. После этих действий теплоотдача улучшится, и компрессор перестанет самопроизвольно отключаться.

Неисправности мембранных автокомпрессоров

Мембранные автокомпрессоры ломаются крайне редко. Хотя им свойственны некоторые поломки, присущие поршневым аппаратам: повреждение силового кабеля или перегорание предохранителя в штекере, служащего для подключения к прикуривателю.

Но все же, основной элемент аппарата для накачки шин, который может выходить из строя – это мембрана. Чаще всего, ее изготавливают из резины или другого пластичного материала, который при низких температурах грубеет и становится неэластичным. Если такой автокомпрессор включить при низкой температуре окружающего воздуха, то мембрана просто порвется. В таком случае ремонт автомобильного компрессора данного типа будет заключаться в замене мембраны.

Как поменять манометр в компрессоре

Замена манометра на автомобильном компрессоре потребуется в случае выхода его из строя. Данный измерительный прибор может быть установлен отдельно от агрегата, на шланге, или на головке цилиндра.

Если манометр показывает неправильные значения или вообще не работает, его следует открутить, и купить аналогичный, с соответствующей резьбой и шкалой.

В некоторых случаях подобрать подходящий прибор бывает затруднительно. Выйти из данной ситуации просто: приобретите манометр для автомобильного компрессора и тройник с подходящей к нему резьбой. Закрепите манометр с тройником на конце шланга, как показано на следующих фото.

Точность показаний манометра: не доверяй – проверяй

Манометр представляет собой устройство, предназначение которого заключается в измерении уровня давления. А необходимость измерения давления у автомобилиста может возникать в разных случаях. Подробнее о том, как в домашних условиях осуществляется поверка автомобильных манометров, и какие требования предъявляется к этим устройствам, вы сможете узнать ниже.

Требования к манометрам

Для начала рассмотрим предъявляемые по ГОСТ требования к манометрам:

1. Монтаж устройства в соответствии с ГОСТ может осуществляться на штуцере сосуда до запорной арматуры.
2. Основное требование по ГОСТ, которое должно предъявляться, касается такого нюанса, как погрешность манометра. Класс точности должен быть не менее 2.5, если уровень рабочего давления составляет ниже 25 кг/см2. Если же давление выше, то класс точности должен быть равен 1.5.
3. Любое устройство по ГОСТ оснащается шкалой таким образом, чтобы предел измерений необходимого параметра располагался во второй трети шкалы.

Это основные требования, которые предъявляются к девайсам такого типа в соответствии с ГОСТ.

Особенности калибровки

Далее, предлагаем вам узнать о калибровке прибора.

Саму процедуру калибровки устройств в общем можно разделить на несколько основных шагов:

1. Диагностика параметров, о чем мы расскажем ниже, используя известный эталон либо входные данные.
2. Следующим этапом будет регулировка устройства до того момента, пока полученные показатели не станут равными либо же пропорциональными в соответствии с уже имеющимися входными данными.

Что касается непосредственно калибровки, то эта процедура включает в себя множество проверок, а также регулировок. В том случае, когда устройство будет полностью откалибровано, это будет означать, что с его помощью можно будет получить наиболее точные значения параметров, которые вы замеряете.

Теперь вкратце расскажем об оборудовании, которое может понадобиться для калибровки. Основное оборудование, которое потребуется, должно включать в себя так называемый эталонный прибор, источник рабочего давления, который можно регулировать при необходимости. Также вам потребуется элементы для подключения прибора к источнику давления и эталонному устройству и несколько инструментов, которые пригодятся для регулировки девайса. Предназначение измерительных устройств заключается в передаче размеров физических единиц от эталонов рабочим устройствам.

Что касается рабочих средств для замера (измерительных устройств), то их назначение заключается в осуществлении замеров в промышленности. По своему классу точности они могут разделяться на технические и лабораторные. Поскольку такие девайсы есть далеко не у каждого автолюбителя, произвести замер может быть проблематично.

Все о проверке

Теперь поговорим о том, как производится проверка манометров, какие сроки и периодичность проверяемых устройств и какие правила следует соблюдать.

Если поверка манометров осуществляется в лабораторных условиях, то по правилам она включает в себя следующие этапы:

• визуальная диагностика;
• выставление стрелки шкалы на нулевую метку;
• диагностика положения стрелки на этой метке;
• методика проверки включает в себя выявление основной погрешности.

Периодичность и сроки

Что касается периодичности, то на предприятиях обычно она вносится в соответствующий журнал проверки. Но поскольку рядовые автолюбители обычно не заводят журнал контрольных проверок манометров, эта информация может фиксироваться отдельно в блокноте. Периодичность диагностики может варьироваться в зависимости от производителя устройства, по правилам в среднем она может составлять от 12 до 60 месяцев (автор видео – канал Avtozvuk.ua – База Автозвука).

Инструкция по проверке манометра своими руками

Теперь вкратце о том, как проверить манометр своими силами. Перед тем, как приступить к измерению, необходимо произвести визуальную диагностику устройства. Внимательно осмотрите корпус на предмет наличия трещин, сколов, зазоров или других механических повреждений, которые могли бы привести к неработоспособности устройства. Если вы заметили следы повреждений, при этом прибор в принципе не работает, то его дальнейшая диагностика, вероятнее всего, будет бесполезной. Гораздо проще будет купить новое устройство, чем тратить время и ресурсы на ремонт старого.

Что касается непосредственно диагностики значений, то она осуществляется следующим образом:

1. Сначала необходимо продиагностировать давление, но для такой проверки вам понадобится так называемый эталонный девайс, то есть то устройство, в показаниях которого вы уверены. Если вы замеряете компрессию в цилиндрах силового агрегата или, к примеру, в шинах автомобиля, то измерьте давления сначала одним прибором, а затем – другим. В том случае, если показания вашего устройства не совпадают с эталонным, необходимо произвести его регулировку. Вам необходимо добиться того, чтобы показания от измерения с помощью двух устройств совпадали.
2. Чтобы выполнить настройку, на корпусе прибора должны располагаться специальные винты регулировки. Если вы используете электронное устройство, то принцип здесь, в целом, аналогичный, однако следует учитывать, что девайсы такого типа обладают инерционностью. Соответственно, показания надо будет удерживать от 8 до 10 с.
3. Если эталонный прибор у вас отсутствует, можно произвести диагностику правильности показаний, применив расчеты. Вам потребуется сосуд, об объеме которого вы знаете точно, причем воздух в нем находится при атмосферном давлении, уровень которого замеряется барометром, а температура должны быть комнатной. Сосуд следует плотно закрыть и немного нагреть, чтобы увеличились температура и давление, которые также следует измерить. Вам следует произвести расчет показания давления в самом сосуде, разделив конечную температура нагрева с изначальной, комнатной. После этого результат следует умножить на показатель атмосферного давления.
4. В том случае, если показатели устройства при такой температуре не совпадают с теми, которые были рассчитаны, необходимо произвести регулировку устройства таким образом, чтобы девайс показывал такое значение, которое получилось в ходе расчетов. Когда вы будете производить расчеты, учитывайте тот факт, что уровень температуры следует замерить к Кельвинах, а для этого к полученным градусам Цельсия следует добавить цифру 273. В большинстве случаев шкалы на приборах имеют градуировку в кг/см2, соответственно, расчет будет осуществлен в паскалях либо мм ртутного столба. Поэтому для получения более точных результатов необходимо будет перевести все единицы и только после этих действий производить сравнение.

Если регулировка не дает необходимых результатов и полученные показания прибора не являются верными, можно попробовать отдать устройство на диагностику специалистам. Но если и в лабораторных условиях не удалось получить нужный результат, то единственным выходом будет ремонт устройства либо его замена.

Видео «Обзор цифрового китайского автомобильного манометра»

На видео ниже вы можете ознакомиться с обзором цифрового автомобильного прибора, привезенного из Китая (автор обзора – Андрей Канаев).

Автокомпрессор

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 24 972

Бастинда (17. 10.2012 — 07:58)

Купить манометр и поменять.

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 378

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6 719

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 6 376

Бастинда (17.10.2012 — 20:40)

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 24 972

terapevt (18.10.2012 — 18:30)

Ну, тут не столько важна абсолютная точность величины давления, сколько одинаковость его во всех колёсах (или в колёсах на одной оси, если производитель рекомендует разное давление). Правда, цена деления встроенных манометров не очень велика и, ещё отметил, что стравливать давление не очень удобно с компрессором. Потому при наличии компрессора хочется таки отдельный манометр, причём с кнопкой для стравливания. Накачал по встроенному индикатору, а потом отдельным манометром с кнопкой выровнял давление. А то пока компрессорный штуцер откручиваешь — что-то стравилось. Сколько стравилось — непонятно.

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 3 175

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 2 895

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 378

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 3 090

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 4 378

Сообщение отредактировал Бастинда: 21. 10.2012 — 22:40

Почему не включается компрессор? | EN-PROF.RU

Воздушный компрессор – механизм, приводящий в движение пневматические устройства, часто используется в шуруповертах, дрелях и т.д. Кроме того, это незаменимый инструмент для дачников – обработка, опрыскивание растений, обрезка деревьев, побелка – вот лишь некоторые возможности этого агрегата. Компрессор также накачивает шины, используется для продувки мусора в труднодоступных местах. Перечень возможного применения механизма в хозяйстве очень велик. Если он у вас есть, то, безусловно, вы уже оценили его полезность. Но, как и с любым техническим устройством, возможна ситуация, когда компрессор не включается. Рассмотрим, каковы же вероятные причины того, почему такое происходит, и способы их устранения.
Конструкция бытового компрессора достаточно сложная, к классической схеме устройства добавляются дополнительные элементы, например, для увлажнения воздуха, автоматизации работы. Это усложняет поиск причины, по которой агрегат не запускается. На то, что не включается компрессор могут влиять и внешние факторы и поломки механизма. К внешним факторам можно отнести низкую температуру в помещении, где установлен агрегат, недостаточное напряжение сети. Более подробно поговорим, о технических проблемах.

Не запускается нагнетатель системы – одна из возможных причин. Двигатель не включается, если нет питания. Нужно проверить подключение к розетке, наличие «нуля» и «фазы» индикаторной отверткой. Если с этим все в порядке, тогда проверяем состояние предохранителей компрессора. При наличии перегоревших, они заменяются на элементы аналогичной модели. После этого снова пытаемся запустить установку, если это опять не удалось и предохранители снова «сгорели» – проблема кроется в коротком замыкании на входе схемы, необходимо его устранить. В случае, когда с предохранителями все в порядке, проверяем реле.

Его неисправность – вторая из возможных причин невключения воздушного компрессора. Реле контроля давления может не работать из-за перегорания какой-либо его части, или из-за неправильных настроек уровней. В последнем случае спускаем газ из баллона, запускаем нагнетатель, если двигатель заработал, то производим перенастройку. Если нет – то нужно чинить реле.

Не включается компрессор, если происходит перегрев поршневой системы, включается автомат термозащиты. Нужно дать время нагревателю для остывания, минимум 15 минут.
Когда двигатель гудит, но не запускается, проблемы кроются либо в пониженном напряжении в сети (в норме должно быть 220В), либо проблемы с большим давлением в ресивере. Если напряжение соответствует нужному значению, то приводим в норму давление. Для этого автоматический переключатель переводим на «off», и через 15 секунд на «auto». Не помогло – проверяем, не засорился ли контрольный клапан. В случае, когда и с ним все хорошо, а компрессор по-прежнему не включается, нужно чинить опять же реле контроля давления. Ремонт его лучше осуществлять в специализированных центрах.

Причина незапускания устройства может заключаться в том, что при его включении срабатывает термозащита или перегорает предохранитель. Почему это происходит, поясним. Предохранитель не соответствует номинальной мощности, указанной в документации, или же сеть перегружена. Для устранения проблемы – освободить сеть от лишней нагрузки, предохранители заменить на соответствующие требованиям.
Компрессор может не включаться и из-за более серьезных проблем – это, например, поломка реле напряжения. Если есть подозрение, что причина в этом, то стоит подключить двигатель в обход этого элемента схемы. Если он запуститься без реле, то проблема именно в нем. Ремонт реле напряжения проводят в сервисных центрах.

Еще одна серьезная причина не рабочего состояния агрегата – поломка перепускного клапана. Ее тоже лучше устранять в местах технической поддержки устройства.

В случае, когда все перечисленные выше проблемы не обнаружены, проведите визуальный осмотр всех деталей аппарата, возможно какая-то из них имеет трещины, повреждена или сломана, тогда ее нужно заменить, даже если поломка незначительная.

Обобщая все вышенаписанное, можно выделить четыре основных направления поиска проблемы:
• проблемы с электрикой;
• некорректные настройки;
• поломка детали;
• загрязнения.

Чтобы не возникало проблем с работой механизма, нужно выполнять ряд простых рекомендаций:
1. Регулярно контролируйте уровень масла, используйте указанное в техническом паспорте. После заливки дайте компрессору поработать несколько минут на холостом ходу, чтобы масло хорошо растеклось. Замена его производится каждые 500 часов работы агрегата.
2. Почаще чистите входной воздушный фильтр.
3. Каждые 16 часов работы сливайте конденсат из ресивера.
4. После работы выключайте от сети и «спускайте» воздух из системы высокого давления.
5. Устройство должно быть заземлено.

Если все эти операции выполнять с момента покупки агрегата, то причина для беспокойства по поводу его работы не возникнет очень долго. А для устранения неисправностей лучше обратиться к специалистам, особенно если это касается замены или ремонта основных частей компрессора, например реле или клапанов.

Ремонт компрессора своими руками

Основным назначением воздушного компрессора является сжатие газа и непрерывная подача струи воздуха под давлением к пневмооборудованию и пневмоинструменту. Такой воздух представляет собой энергоноситель и обеспечивает работу краскопультов, аэрографов, гайковертов, пистолета для подкачки шин.

Перечисленный пневмоинструмент безопаснее в работе, чем электроинструмент, например. У пневмооборудования не может возникнуть замыкания, способного привести к поражению электротоком и пожару. Именно поэтому такой инструмент находит широкое применение в автомастерских или при ремонте автомобиля своими руками.

Воздушный компрессор применим в домашнем хозяйстве, и когда он перестает работать, возникает необходимость в ремонте. Однако, ремонт компрессоров не отличается особой сложностью, его вполне можно выполнить самостоятельно.

Устройство воздушного компрессора

Чтобы разобраться в неполадках компрессора, нужно четко представлять, из каких элементов он состоит и для чего они предназначены. Компрессор, в минимальной комплектации, состоит из нагнетателя (двигатель, создающий поток воздуха) и ресивера – емкости, в которой содержится сжатый воздух. Чаще всего используют поршневые компрессоры.

Одним из главных требований, предъявляемых к компрессору, считается его безопасность. Если давление в ресивере не контролировать, то компрессор сгорит. Велика вероятность того, что баллон ресивера может взорваться. Чтобы предотвратить это, ресивер снабжается электронным реле, которое автоматически отключает компрессор при достижении давления воздуха определенной величины.

Воздушный компрессор снабжен манометром, который показывает величину давления воздуха в баллоне. Для предохранения компрессора от негативного влияния используют обратный клапан. Основной его функцией является предотвращение возврата воздуха обратно в компрессор при выключении или другом вмешательстве в работу агрегата.

Для более сложных конструкций компрессоров характерно наличие дополнительного оборудования, такого как автоматика для компрессора. Обычно в небольших компрессорах, блок автоматики поддерживает давление до восьми атмосфер при помощи реле давления, включая или отключая питание электродвигателя при достижении минимального или максимального давления в ресивере.

При этом имеется два манометра: большой показывает давление в баллоне ресивера, маленький – на выходе. Реле давления может комплектоваться разгрузочным клапаном. При остановке агрегата он будет открыт, что облегчает последующий запуск двигателя.

В некоторых моделях предусмотрен радиатор охлаждения на трубках подачи воздуха из компрессора в ресивер.

Охлаждение воздуха способствует меньшему образованию конденсата в ресивере. Такая мелочь в конструкции продлевает срок службы автоматики.

Наличие сливного клапана позволяет быстро сливать конденсат из ресивера, ведь этой операцией желательно заканчивать каждый сеанс работы агрегата.

Предохранительный клапан производит стравливание повышенного давления в ресивере, если по каким-либо причинам не срабатывает автоматика, что предохраняет двигатель компрессора от перегрузок.

Воздушный фильтр защищает поршневую систему от песка, грязи, паров краски.

Различают следующие виды компрессоров:

1. Объемного действия – удерживают газ или воздух в замкнутом пространстве, повышают давление. Среди них выделяют:

• ротационные, принцип действия – всасывание и сжатие газа при вращении пластин; рабочий объем уменьшается, это приводит к повышению давления.
• поршневые – давление создается движением поршней и клапанов; надежны в эксплуатации, но более шумные, чем ротационные.

2. Динамические – обеспечивают сжатие за счет увеличения скорости движения газа, увеличивая его кинетическую энергию, которая преобразуется в энергию сжатия. Различают:

• центробежные – используют для воздухообмена в шахтах;
• аксиальные или осевые.

Рассмотрим, как работает компрессор поршневого типа, воздух или газ в нем сжимается поршнем, который перемещается по цилиндру:

• Когда поршень (3) двигается вверх по цилиндру компрессора (4), рабочий газ сжимается. Электродвигатель перемещает поршень через коленчатый вал (6) и шатун (5).
• Всасывающий и выпускной клапаны открываются и закрываются по действием давления газа.
• На левой схеме представлена фаза всасывания газа в компрессор. При движении поршня вниз, в компрессоре создается разрежение и открывается впускной клапан (12). Таким образом, газ попадает в пространство компрессора.
• На правой схеме показана фаза сжатия газа. Поршень поднимается вверх, при этом открывается выпускной клапан (1). Газ выходит из компрессора под высоким давлением.

Сам по себе нагнетатель выдает неравномерную струю воздуха, что нельзя применять, например, для использования краскопульта. Ресивер спасает положение, сглаживая пульсации давления.

Пополнив запас сведений о компрессорной установке, можно самостоятельно произвести ремонт компрессора. Различают следующие неисправности компрессорной установки:

1. Не запускается нагнетатель компрессорной установки.
2. Время от времени срабатывает автомат термозащиты.
3. При запуске компрессора, срабатывает автомат термозащиты и выбивает предохранитель.
4. Двигатель агрегата работает, но не производит накачку воздуха в ресивер или делает это медленно.
5. При отключении нагнетателя, в ресивере падает давление.
6. Большое содержание влаги в выходном потоке воздуха.
7. Сильная вибрация двигателя.
8. Компрессорная установка работает с перебоями.
9. Поток воздуха расходуется ниже нормы.

Двигатель компрессора не запускается

Существует несколько вероятных причин, почему не запускается компрессор.

Если агрегат не запускается и не гудит, нужно проверить питающее напряжение с помощью индикаторной отвертки. Если фаза есть, соединения вилки с розеткой нормальные, стоит проверить предохранители, подверженные плавке.

Дефектные предохранители заменяют другими, но того же номинала. Нельзя устанавливать новые предохранители, рассчитанные на больший электрический ток. Если предохранители перегорают повторно, возможно есть короткое замыкание на входе в схему.

Компрессор может не запускаться из-за некорректности работы реле контроля давления или сбоя настроек уровня. Чтобы проверить так ли это, выпускают газ из баллона и запускают нагнетатель. Если двигатель работает, перенастраивают реле. Не работает – меняют необходимую деталь.

Двигатель не будет работать, при срабатывании автомата термозащиты, выключающий питание из-за перегрузки поршневой системы. В этом случае ремонт компрессора своими руками заключается в том, чтобы дать мотору остыть 20 минут, после чего работа агрегата придет в норму.

Периодическое срабатывание автомата термозащиты

Бывает, что термозащита срабатывает регулярно. Такое случается из-за низкого напряжени

Как вручную включить муфту компрессора переменного тока: самые простые методы —

Муфта компрессора кондиционера не включается, вентилятор охлаждения не работает …

Привет. Сцепление кондиционера может не работать из-за низкого уровня хладагента или сцепление может сгореть. Проверьте электропроводку муфты компрессора кондиционера на наличие напряжения, когда переключатель кондиционера находится в верхнем положении, а вентилятор — в верхнем положении. При наличии напряжения сцепление сгорело и требует замены. Если напряжение отсутствует, то в системе может быть низкий уровень хладагента или неисправен датчик давления на стороне низкого или высокого давления.Если на датчиках есть напряжение и за датчиками ничего не выходит, значит в системе мало хладагента. Если на датчики нет напряжения, то переключатель кондиционера необходимо заменить.

Вентиляторы охлаждения и конденсатора либо не работают из-за отключения питания, либо двигатели сгорели. Сначала проверьте цепь охлаждающего вентилятора. Если на охлаждающий вентилятор не подается питание, проверьте предохранители и посмотрите, не сгорели ли они. Если предохранитель исправен, проверьте датчик / выключатель температуры охлаждения.Если на датчик подается питание после, значит, переключатель работает. Если после переключателя нет питания, то датчик / переключатель температуры охлаждающей жидкости необходимо заменить. Если на двигатели охлаждающего вентилятора подается питание, то двигатель вентилятора перегорел и его необходимо заменить. Для вентилятора конденсатора, если на него не подается питание, проверьте предохранители на предмет перегоревших предохранителей. Если предохранители исправны, необходимо заменить выключатель кондиционера. Если на двигатель подается питание, то двигатель вентилятора конденсатора сгорел и его необходимо заменить.

Потолочный светильник (освещение под открытым небом) не работает, когда дверь открыта, это может означать, что лампа перегорела или выключатели повреждены. Сначала проверьте, не выключился ли свет. Если свет включен в настройках двери, проверьте двери по очереди и посмотрите, не сломан ли выключатель освещения двери, не заклинило или нет рыхлой или корродированной земли. Если заземление хорошее и с проводкой выключателя проблем нет, то рекомендую заменить выключатель освещения двери.

Чтобы лампа стояночного тормоза всегда была включена, убедитесь, что рычаг стояночного тормоза полностью опущен в положение разблокировки. Если рычаг полностью опущен, проверьте датчик стояночного тормоза на рычаге стояночного тормоза и посмотрите, работает ли он.

Если вам нужна дополнительная помощь в решении проблем, с которыми вы сталкиваетесь, обратитесь к профессионалу, например, из вашего механика, который поможет вам со следующим:

ПК с Windows не включается

• Меню

• хранить
• Служба поддержки
• Компания
• Блог
• Лаборатории

• CleanMyMac X

• ClearVPN

  Новый

• CleanMyPC

• CleanMyDrive 2

• Setapp

• Близнецы 2

• Фото Близнецов

• Unarchiver

• Мастер обоев 2

• Шифрование

Как

• Блог
• Как это сделать
• Новости
• Отзывы
• Malwarepedia

Устранить проблемы Bluetooth в Windows 10

Если вы недавно обновились до Windows 10 или установили обновления Windows 10, текущий драйвер мог быть разработан для более ранней версии Windows.Для автоматической проверки обновлений драйверов:

1. В поле поиска на панели задач найдите Device Manager , а затем выберите Device Manager из списка результатов.

2. В диспетчере устройств выберите Bluetooth , а затем выберите имя адаптера Bluetooth, которое может включать слово «радио».

3. Нажмите и удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши) адаптер Bluetooth, а затем выберите Обновить драйвер > Автоматический поиск обновленного программного обеспечения драйвера .Следуйте инструкциям, затем выберите Закрыть .

4. После установки обновленного драйвера нажмите кнопку Start , выберите Power > Restart , если вам будет предложено перезагрузить компьютер, а затем проверьте, устраняет ли это проблему с подключением.

Если Windows не может найти новый драйвер Bluetooth, посетите веб-сайт производителя ПК и загрузите оттуда последнюю версию драйвера Bluetooth.

Важно: Устаревший или несовместимый драйвер — одна из наиболее частых причин проблем с подключением Bluetooth.

Чтобы вручную установить драйвер Bluetooth:

Перейдите на веб-сайт производителя вашего ПК и загрузите последнюю версию драйвера. Затем выполните одно из следующих действий:

• Если вы загрузили исполняемый файл (.exe), просто дважды щелкните файл, чтобы запустить его и установить драйверы.Это должно быть все, что вам нужно сделать.

• Если вы загрузили отдельные файлы и хотя бы один файл имеет расширение имени файла .inf, а другой — расширение .sys, выполните следующие действия:

  1. В поле поиска на панели задач введите Диспетчер устройств , а затем выберите Диспетчер устройств из списка результатов.

  2. В диспетчере устройств выберите Bluetooth > имя адаптера Bluetooth.(Если его нет в списке, проверьте Другие устройства .)

  3. Нажмите и удерживайте (или щелкните правой кнопкой мыши) сетевой адаптер, а затем выберите Обновить драйвер > Найдите на моем компьютере программное обеспечение драйвера .

  4. Выберите Обзор , выберите место, где хранятся файлы драйверов, а затем выберите OK .

  5. Выберите Далее и следуйте инструкциям по установке драйвера. Когда установка будет завершена, выберите Закрыть .

  6. После обновления драйвера нажмите кнопку Start , выберите Power > Restart , если вам будет предложено перезагрузить компьютер, и проверьте, устраняет ли это проблему с подключением.

Почему мой воздушный компрессор включается и выключается? — Воздушный компрессор с коротким циклом

Какого черта мой компрессор включается и выключается, включается и выключается, включается и выключается ?!

Иногда воздушный компрессор постоянно включается и выключается быстро, это явление называется коротким циклом. Хорошая новость заключается в том, что это не означает, что ваш воздушный компрессор сломан или неисправен, однако что-то идет не так, что требует немедленного внимания, чтобы не повредить воздушный компрессор вашей спринклерной системы с сухими трубами.В разделах ниже описывается, как решить эту проблему для каждого из наших типов компрессоров.

Устранение неисправностей компрессора серии OL Plus с коротким циклом работы

Короткие циклы воздушного компрессора, установленного на безмасляном стояке, серии OL, это означает, что есть утечка где-то между воздушным компрессором и обратным клапаном системы сухих труб. Мы рекомендуем следующую процедуру:

1. Испытания на герметичность переключатель давления в магистраль из нижней части переключателя к выпускному тройнику на компрессоре.Также прислушайтесь к утечке воздуха из переключателя, возможно, у него порвалась диафрагма.
2. Проверить герметичность линии от выпускного тройника компрессора до обратного клапана системы. Обратите особое внимание на любую арматуру или клапаны в этой линии. OL_Series_check_valve_location
3. Если утечки не обнаружено, необходимо проверить воздушный обратный клапан компрессора (см. Рисунок A). Обратный клапан выглядит как латунный фитинг и на 1 / 6HP и 1 / 3HP он расположен между двумя тройниками в триме компрессора, на 1 / 2HP, 3 / 4HP и 1HP он подключается непосредственно от головки к нагнетанию. тройник.Этот обратный клапан имеет размер ¼ ”x ½” (деталь № CV2550) и имеет шар и пружину. На моделях 1.5HP и 2HP в головке есть ниппель, который соединяется с обратным клапаном, а затем с напорным тройником. Это 3/8 дюйма x ½ дюйма (деталь # VC33T3850 / OL) с тарелкой и пружиной. Вы ищете излишки смазки, ленты или накипи, которые мешают правильной посадке обратного клапана. Если после осмотра и очистки компрессор продолжает работать с короткими циклами, замените обратный клапан.

Демонстрационное видео испытаний на утечку

Поиск и устранение неисправностей в воздушном компрессоре со смазкой, устанавливаемом на основании серии L с коротким циклом работы

1. Проверьте герметичность трубопровода от устройства поддержания воздуха (AMD-2) до обратного клапана системы.При необходимости устраните утечки.
2. Если утечки не обнаружено, скорее всего, проблема заключается в обратном клапане на устройстве поддержания воздуха. Обратный клапан расположен на линии обслуживания между тройником разгрузочного устройства и последним коленом (см. Изображение B). Проверьте, нет ли мусора, который может мешать правильной установке клапана, если после очистки компрессор все еще работает с короткими циклами, обратный клапан необходимо заменить (Деталь # CV2525)

Как устранить неполадки в воздушном компрессоре, установленном на баке с коротким циклом работы (со смазкой или без масла)

1. Изолируйте резервуар, закрыв клапаны на устройстве поддержания воздуха (AMD-1). Выполните испытание на герметичность всех фитингов, включая кран на дне резервуара.
2. Проверить герметичность линии от выпускного отверстия бака до обратного клапана системы.
3. Если компрессор создает давление, он отключается, а воздух продолжает стравливаться из разгрузочного клапана на реле давления, это означает, что обратный клапан протекает.Безмасляные агрегаты, смонтированные на баке, не имеют разгрузочного устройства, но если на агрегате или в трубопроводе не обнаружено утечек, то обратный клапан протекает. Вы можете найти обратный клапан, проследив за выпускным трубопроводом от головки компрессора до того места, где он входит в резервуар. То, что выглядит как латунный фитинг, на самом деле является обратным клапаном (носик обратного клапана на самом деле находится внутри резервуара) (см. Изображение C). Обратный клапан имеет диск и пружину, и диск может быть неправильно установлен. Попробуйте постучать по обратному клапану, и он может переустановиться.Если он не переустанавливается, замените обратный клапан (в безмасляных резервуарах серии OLT используется деталь # VC303838; в компрессорах серии LT с масляным баком: от LT200 до LT1300 используется номер детали VC3T5050, в версиях до 2004 года следует использовать деталь VC35038TA, от LT1600 до LT2500 использовать деталь # VC3T7575 — и если вы не уверены, что у вас есть или что вам нужно, позвоните нам, мы здесь для этого!).

Какое оно правильное хранение автомобиля зимой в гараже: советы

Зимняя пора воспринимается автомобилистами как условие, предъявляющее высокие требования к эксплуатации транспортного средства. Некоторые автолюбители предпочитают не подвергать своего железного коня этим испытаниям, а в качестве благоприятной альтернативы выбирают консервацию авто в закрытом помещении.

Как обустроить хранение автомобиля зимой в своем гараже: заботимся о кузове

Те, кто продолжают эксплуатировать машину в зимнее время, руководствуются лишь одним фактором – комфорт при передвижении. Оппозиционеры, прекращающие использование авто в данное время года, располагают куда большим набором достоинств в пользу своего решения:

• ежегодное хранение автомобиля зимой в гараже служит лучшим предохранителем от разъедающих кузов, элементы подвески и тормозной системы соли и прочих реагентов;
• холодная пора года располагает наихудшей совокупностью условий вождения – темная заснеженная дорога с участками гололеда требует от водителя особого внимания и наличия специальных навыков управления авто;
• в зимнее время растет статистика аварий и чаще случаются пробки;
• большой расход топлива из-за частых прогревов двигателя и осложненной дорожной ситуации.

Просто оставить машину в закрытом помещении и закупорить двери гаража – недостаточно. Авто должно пройти цикл подготовительных процедур, дабы безболезненно перенести консервацию и беспроблемно проснуться весной.

Кузов

Для еще лучшей защиты экстерьерной части железного коня необходимо отполировать кузов или покрыть его защитным воском. Стоит позаботиться и о хромированных деталях, покрыв их специальным составом или смазав их тампоном, смоченным в минеральном масле.

Не стоит забывать о сколах и царапинах. При постановке машины на хранение дефектные места должны быть обработаны должным образом. В скрытых местах стоит провести обработку кузова мовилем.

Как производится консервация автомобиля на зиму в любом гараже: порядок действий

Если авто будет храниться в охраняемом гараже, то неплохо бы приоткрыть двери, капот и багажник. Это снизит давление на резиновые уплотнители. Последние желательно обработать силиконовой смазкой.

Салон

Грамотная консервация автомобиля на зиму в гараже предполагает подготовку салона. В частности обработке необходимо подвергнуть пластик. Специальные составы помогут сохранить надлежащий вид интерьерных деталей независимо от перепадов температуры и влажности. Особое внимание стоит уделить хромированным поверхностям.

Также необходимо очистить обивку салона от различных включений. Любые органические остатки могут стать отличным подспорьем для роста грибков и плесени. Руководствуясь этими же соображениями можно убрать коврики.

К сведению. Если в гараже повышенная влажность, на сидения можно положить по пачке соды – она будет впитывать влагу и отдавать ее при высыхании.

Аккумулятор

АКБ специалисты рекомендуют хранить отдельно от автомобиля в помещении с более-менее равномерной температурой. Однако это помещение не должно быть жилым. Впрочем, батарею можно оставить и под капотом, но лишь при одном условии – она будет периодически обслуживаться. В этом случае клеммы стоит отключить.

Двигатель

Исключить попадание влаги в силовой агрегат можно, использовав как промасленную ткань, так и простой скотч. Для этого необходимо закрыть входное отверстие в воздушный фильтр и выхлопную трубу.

Системы автомобиля

Одно из условий грамотного хранения автомобиля зимой в неотапливаемом гараже – сохранение бензобака без ржавчины. Если топливо качественное и двигатель авто периодически будет пускаться, то допускается наполнить бак «под завязку». В случае, когда стоянка будет продолжительной, лучше оставить минимум топлива и добавить антикоррозионные присадки.

К сведению следует принять следующие советы:

• все эксплуатационные жидкости должны заполнять соответствующие резервуары полностью, дабы исключить возможность конденсации;
• в системе охлаждения допускается наличие либо антифриза, либо тосола;
• бачок омывателя и соответствующие трубопроводы лучше освободить от воды.

Подвеска

Подготовка подвески к зимовке в гараже предполагает установку автомобиля на «колодки». Таким образом, система рычагов будет разгружена. Произвести данную процедуру следует, учитывая следующие условия:

• кузов должен быть поднят ровно – перекосы не допускаются;
• допускается использовать только устойчивые подставки;
• высота «колодок» подбирается такой, чтобы колеса не служили опорой;
• выдвинутые штоки амортизаторов могут поржаветь, поэтому их следует смазать или «собрать», открутив их крепления к кузову.

Подняв кузов, не стоит переживать о том, что шины могут сплющиться. В них даже рекомендуется уменьшить давление.

Несколько слов о гараже

Пожалуй самое важное требование к гаражному помещению – отсутствие грызунов. Некоторые автовладельцы даже рекомендуют дополнительно разложить в пределах строения яд.

Не менее важное условие консервации автомобиля на зиму в любом гараже – оптимальный показатель влажности: около 50%. В сыром помещении хранить авто крайне не рекомендуется – подобная атмосфера спровоцирует коррозионные процессы.

Итого

Безболезненно перезимовать автомобилю помогут:

• вымытый, отполированный или покрытый воском и обработанный антикоррозионными составами кузов;
• ухоженный салон;
• подготовленные двигатель и прочие системы автомобиля;
• разгруженная подвеска;
• хорошо подготовленный гараж.

Ставя авто на зиму в гараж, следует заглянуть в инструкцию по эксплуатации. Там могут быть изложены рекомендации по консервированию отдельно взятого автомобиля.

Машину в «спячку». Как правильно хранить автомобиль зимой в гараже — АВТОМОБИЛИСТЫ

Специалисты советуют подготавливать к зимовке не только транспортное средство, но и помещение для стоянки.

С приходом зимы становится сложнее ездить на машине – световой день уменьшается, снег ухудшает видимость, а гололедица – управляемость. Кроме того, соль и другие реагенты разрушают кузов автомобиля, элементы подвески и другие детали. Зимой расходуется больше топлива, поэтому некоторые водители отправляют своё авто в «спячку».

Как подготовить автомобиль к хранению в гараже, чтобы длительный простой негативно не сказался на его состоянии

Моем кузов и чистим салон

«Машина должна быть чистой и сухой, чтобы на ней было как можно меньше источников влаги.

Также в салоне необходимо тщательно почистить обивку, чтобы не появился грибок или плесень. По этим же причинам можно убрать коврики из салона.

Меняем жидкости и наполняем бензобак

«Рекомендую заменить моторное масло и фильтры, чтобы избежать неполадок в двигателе. Кроме того, все технические жидкости должны быть залиты до максимальных значений, в том числе и бензин, чтобы не появлялся конденсат, который может стать причиной коррозии», — объясняет Харитонов.

Этот пункт не актуален для многих новых моделей автомобилей, потому как их бензобак из пластика.

В радиаторе не следует оставлять воду, её необходимо заменить антифризом или тосолом. Бочок омывателя и шланги стеклоочистителей нужно также освободить от воды. Чтобы влага не попадала внутрь силовых агрегатов, можно закупорить канал воздушного фильтра и выхлопную трубу с помощью промасленных тряпок.

Освобождаем багажник и снимаем аккумулятор

Некоторые специалисты советуют ставить автомобиль на «колодки» для того, чтобы разгрузить подвеску. Другие говорят о том, что достаточно просто вытащить всё из багажника, оставив его пустым и проверить давление в шинах.

Аккумуляторную батарею лучше всего снять, потому что через выключенные переключатели просачиваются слабые токи, которые могут полностью её разрядить. Или просто скинуть клеммы до весны.

Снимаем с «ручника» и приоткрываем окна

Нельзя оставлять машину на долгое время на стояночном тормозе. Лучше поставить её на первую или нейтральную передачу и подложить упоры под колеса из досок.

В автомобиле желательно оставить приоткрытыми двери, капот и крышку багажника, чтобы снизить давление на резиновые уплотнители. Альтернатива — немного приоткрыть окна для циркуляции воздуха в салоне.

Каким должен быть гараж:

• В помещение не должно быть грызунов, иначе они могут испортить проводку или использовать машину в качестве дома
• Должно быть сухо. Оптимальный показатель влажности 50 %. В сыром гараже высокая влажность спровоцирует коррозийные процессы во всём автомобиле
• Если помещение грязное, тогда для защиты моторного отсека от пыли можно накрыть двигатель брезентом или плотной тканью Важно Запустите и прогрейте двигатель (температура охлаждающей жидкости должна быть не ниже 50°С). Остановите двигатель, выверните свечи и залейте в каждое отверстие по 25-30 г моторного масла, подогретого до 70-80°С. Затем проверните коленчатый вал двигателя на 10-15 оборотов и вверните свечи обратно. Это предохранит цилиндры двигателя от коррозии.

Важно

Запустите и прогрейте двигатель (температура охлаждающей жидкости должна быть не ниже 50°С). Остановите двигатель, выверните свечи и залейте в каждое отверстие по 25-30 г моторного масла, подогретого до 70-80°С. Затем проверните коленчатый вал двигателя на 10-15 оборотов и вверните свечи обратно. Это предохранит цилиндры двигателя от коррозии

Как хранить автомобиль зимой без гаража под открытым небом. Советы автолюбителям

Далеко не все водители имеют возможность хранить свой автомобиль в гараже или на закрытой парковке. Если в теплое время года хранение автомобиля на открытом воздухе не влечет за собой каких-либо серьезных последствий, то нахождение автомобиля на улице зимой, в особенности длительное время, может негативно повлиять на состояние некоторых узлов и деталей. Для снижения последствий долгой стоянки под открытым небом рассмотрим некоторые особенности хранения автомобиля зимой без гаража.

Содержание:

1. Как хранить автомобиль под открытым небом: общие рекомендации
2. Подготовительные мероприятия по хранению автомобиля зимой без гаража

Как хранить автомобиль под открытым небом: общие рекомендации

Длительная стоянка любого транспортного средства сопряжена с негативными последствиями для некоторых его узлов и деталей. Поэтому следует ознакомиться с основными рекомендациями для того, чтобы узнать, как правильно организовать хранение автомобиля под открытым небом с минимальными последствиями.

Первое, что следует учитывать перед подготовкой к стоянке — срок, в течение которого автомобиль останется неподвижным. Если хранение под открытым небом подразумевает его частую эксплуатацию, когда перерыв в использовании не будет превышать одной недели, то есть несколько общих советов, которые помогут сохранить работоспособность всех его узлов и деталей:

1. Устанавливайте автомобиль на небольшой возвышенности, чтобы под ним не образовывалось луж. Во-первых, повышенная влажность ускоряет коррозию. Во-вторых, частые циклы заморозки и оттаивания шин может привести к их повреждению.
2. Не используйте стояночный тормоз. Особенно в межсезонье, когда температура окружающего воздуха постоянно меняется с плюсовой на минусовую. Это может стать причиной примерзания колодок или их коррозионного сращивания с барабанами. Рекомендуется выворачивать колеса в сторону бордюра или другого ближайшего препятствия и включать первую передачу.
3. Убедитесь, что отключены все потребители электричества. А при стоянке на срок более одной недели отсоедините клеммы или снимите аккумулятор с авто.
4. Желательно ставить автомобиль в освещаемом ночью месте или в относительно людном и проходном. В идеале лучше всего хранить свою машину под собственными окнами. Это позволит осуществлять ежедневный контроль над её состоянием, а в случае каких-либо инцидентов — своевременно отреагировать.

Помните, что такое дело, как хранение автомобиля под открытым небом, сопряжено с определенными рисками. Любое транспортное средство, оставленное на длительный срок без ухода, приобретает соответствующий внешний вид. Это может спровоцировать акт воровства или вандализма в отношении вашего авто. Воры гораздо охотнее работают с машинами, которые внешне похожи на брошенные. Поэтому не будет лишним время от времени очищать автомобиль от пыли и грязи или перегонять его на другое место.

Подготовительные мероприятия по хранению автомобиля зимой без гаража

При отсутствии возможности поставить автомобиль на крытую парковку или в гараж необходимо выполнить некоторые подготовительные работы перед наступлением холодов:

1. Обработайте замки и уплотнители дверей силиконовым размораживателем. Эта процедура особенно важна, если в течение периода стоянки температура несколько раз пересекает нулевую отметку. Силикон позволит избежать примерзания дверей и замков и обеспечит беспроблемный доступ в салон.
2. Тщательно осмотрите состояние антикоррозионного покрытия днища, арок, дверей и других мест, где производилась обработка. Если вы обнаружили повреждение покрытия или очаги коррозии, обработайте кузов и восстановите противокоррозионную защиту.
3. Перед постановкой автомобиля на длительное хранение заполните бак топливом. Эта процедура нужна для транспортных средств, топливный бак которых изготовлен из металла. Подобное решение исключит коррозионные процессы. Если бак пластиковый, то это делать необязательно. Для дизельных автомобилей важно полностью выработать летнее топливо и заправиться зимним. Особенно в том случае, если стоянка осуществляется не на всю зиму или не исключена вероятность ввода авто в эксплуатацию.
4. Проверяйте состояние шин и периодически их подкачивайте. Для этого рекомендуем запастить хорошим автомобильным компрессором, который будет безотказно работать зимой. Деформация шин из-за снижения в них давления может повредить структуру корда или привести к образованию трещин на резине.
5. При длительной стоянке перенесите аккумулятор в теплое помещение. Рекомендуется перед хранением произвести его зарядку.

Помните: обслуживаемые аккумуляторы нельзя заряжать и хранить в жилых помещениях из-за токсичных выделений.

6. Долейте рабочие жидкости до максимального уровня. В бачок стеклоомывателя обязательно залейте качественную незамерзайку. Оставив в бачке стеклоомывателя воду, вы рискуете повредить подкачивающий моторчик.

Соблюдение вышеперечисленных правил позволит с большой вероятностью вывести автомобиль с длительной стоянки и без проблем запустить его в эксплуатацию.

Товары для поддержания исправного состояния вашего автомобиля при длительной стоянке в зимний период вы можете приобрести в нашем интернет-магазине TopDetal.ru. Мы реализуем широкий спектр автохимии и различных аксессуаров по уходу.

Если вы планируете ремонт авто своими руками, не забудьте запастись хорошим силиконовым герметиком.

Да пошло оно всё в гараж: как и где лучше хранить автомобиль

С чего всё начиналось

Этот научный труд о гаражах начну с краткого экскурса в историю «гаражного движения».

Ещё лет сорок-тридцать назад автомобилей в СССР было мало, их просто не хватало. И даже при достаточно высокой стоимости для покупки какой-нибудь «копейки» или 412-го «Москвича» надо было отстоять в очереди. Чуть увереннее себя чувствовали жители южных республик, которые готовы были переплатить на Волгу ГАЗ-24 бешенные деньги, только б получить её быстрее. И переплачивали, находили способы. Правда, например, стоила в 1976 году эта Волга девять с половиной тысяч, а платить за неё спекулянтам приходилось и 20, даже 25 тысяч. Главное – чтобы она была чёрной.

В общем, купить машину было тяжело. И поэтому нет ничего удивительного, что сохранить своего железного коня хотели как можно лучше, при этом иногда полагая, что машина эта – «на всю жизнь». Вроде, как сейчас, по версии некоторых «мастеров», масло в АКПП — тоже «на весь срок службы». Разумеется, для выполнения этой практически невыполнимой миссии гараж был просто необходим. И дело не только в микроклимате и защите машины от воров и угонщиков, дело в том, что машину надо было хранить по особым рецептам, особенно зимой, когда машину эксплуатировать было до слёз жалко.

Например, непременно надо было поставить её на козлы. Причём не просто вывесить, но и чуть-чуть подпереть чурбачком задний мост и переднюю балку. Колёса, само собой, надо было снять. Аккумулятор, который тогда было купить сложнее, чем сейчас поллитровку живой воды, нужно было унести домой и раз в месяц подзаряжать.

Особо продвинутые шли дальше. Литолом или солидолом смазывали всё, что можно смазать. Хорошим тоном считалось снять и унести домой хромированные детальки: они не будут тускнеть и корродировать в местах стыка с кузовом.

И апофеоз действа – снять и утащить домой обшивки дверей, которые тоже могут впитывать влагу и гнить.

Прошу заметить, что я нисколько не смеюсь и уж тем более не осуждаю все эти меры прошлого. Было такое время, были такие правила, были такие условия. Но вот как тут обойтись без гаража? Просто никак.

И тогда началась она – эпоха гаражестроительства! Мы пробежимся по всем вехам этого замечательного времени, посмотрим, из чего строили гаражи и выберем лучший.

Что важно?

В любом гараже есть несколько параметров, которые должны беспокоить будущего его владельца. Первый – влажность, второй – температура, третий – способность противостоять ворам. Разберём по пунктам.

Основой враг любого автомобиля – это влажность. Содержание водяных паров значительно ускоряет коррозию. Откуда вода появляется в гараже, мы расскажем чуть ниже. Пока запоминаем: самый сухой гараж – самый лучший, особенно для янгтаймера. Влага «убивает» в первую очередь железо, затем страдает электрика: гниёт проводка, окисляются контакты. И оставлять автомобиль во влажном гараже надолго просто нельзя.

Есть, конечно, у воды и преимущества: во влажном гараже лучше сохраняются резинотехнические изделия, например, уплотнители дверей или покрышки. Но железо всё-таки дороже.

Температура косвенно влияет на влажность. С одной стороны, тёплый гараж обычно суше, но вот если ездить на машине каждый день, но в зимние морозы ставить её в тёплый гараж, влажность в нём будет подниматься. Во-первых, просто из-за того, что машина в тёплом гараже начнёт отогреваться, отчего появится конденсат, во-вторых, снег, который легко протащить с собой в тёплый гараж, растает и внесёт свою лепту. А с учётом, что зимой на машине и без того полно остатков дорожной химии, гнить в тёплом гараже зимой машина будет изумительно.

Ну, и последнее: сможет ли защитить гараж от проникновения угонщиков? Тут всё элементарно: тем крепче, тем лучше.

Автомобиль «в пальто»

Самый примитивный «гараж» — это чехол-накидка. Преимущества все на поверхности: дёшево, да и место не важно: где припарковался, там и гараж. Впрочем, и недостатки тоже так же очевидны: запчасти в таком гараже хранить не получится, от хулиганов он тоже не спасёт. Особенно нежелательно использовать чехол из плотной непродуваемой ткани: если нет вентиляции, машина будет страдать от конденсата.

В общем, выбор сомнительный. Но чертовски доступный.

Вода, вода, кругом вода…

Подозреваю, что деревянный гараж а-ля амбар был освоен в строительстве первым. Можно ли назвать такой гараж хорошим? Вряд ли.

Основная причина заключается в том, что в хорошем гараже должно быть как можно меньше гигроскопичных материалов. Дерево впитывает влагу легко, потом так же легко её отдаёт. И страдает не только ЛКП автомобиля, но и некоторые другие элементы. Например, тормозная система. Как известно, тормозная жидкость сама по себе тоже очень гигроскопичная, а вода в тормозных магистралях не только снижает эффективность торможения (особенно продолжительного), но и приносит вред металлическим трубкам. Ржаветь изнутри может даже бензобак, если держать в сыром гараже машину с полупустым баком.

Часто деревянные гаражи имеют земляной пол. То есть, не имеют его вовсе. И это тоже плохо по тем же причинам: в нём копится влага.

И последнее: дерево хорошо горит. Есть, конечно, современные огнеупорные пропитки, но помогают они не всегда. Поэтому с таким строением нужно быть осторожным.

Старый добрый «ижорец»

Металлургическое производство на Ижоре заложил ещё батюшка Пётр Алексеевич. Но про ижорские гаражи узнали намного позже, когда после Великой Отечественной Войны предприятие в Колпино стало работать во благо народного хозяйства. Последнему требовались гаражи для растущих автопарков, поэтому их и начали выпускать в большом количестве. Со временем производство этих лёгких металлических гаражей освоили многие заводы, но «ижорец» стал к тому времени уже именем нарицательным. Поэтому мы говорим «ижорец», а подразумеваем любой металлический гараж. Чем он хорош и чем плох?

• Во-первых, он тоже недорогой. Но не стоит забывать, что под него нужно покупать место. Если его не оформить надлежащим образом, вас попросят гараж убрать.
• Во-вторых, он не такой сырой, как деревянный. Конечно, если не стоит в луже, но это уже вопрос другой. И всё же где бы он ни стоял, не надо оставлять в нём земляной пол, как в варианте с деревом. Самое бюджетное и вполне приемлемое решение – настелить деревянный пол.
• Третий недостаток заметят не все: гараж подойдёт только для хранения, а вот поковыряться в любимой машине, скорее всего, не выйдет: не позволит площадь гаража. Так что если планируете заниматься в гараже ремонтом и обслуживанием автомобиля, «ижорец» вам не подойдёт. Увеличить его очень проблематично, связываться с этим смысла нет.

И, конечно, он не защитит дорогой автомобиль от угона. Поднимать его краном как Юрий Деточкин в известном фильме, думаю, не станут, а вот разрезать его с помощью хорошего инструмента можно.

Камень на камень, кирпич на кирпич…

Кирпичный гараж – это лучшее решение жилищного вопроса для автомобиля. Но надо обратить внимание на два вопроса: пол и вентиляция.

Не самый удачный атрибут кирпичного гаража – бетонный пол. Не все знают, но бетон тоже впитывает и удерживает влагу. Если решать вопрос по минимальному ценнику, то можно, так же как и в предыдущем случае, настелить полы из досок. Если делать капитально, то очень неплохо застелить полы плиткой.

Со вторым вопросом придётся помучиться. Частенько вентиляцию устраивают просто: пару кирпичей с перфорацией кладут на передней и задней стенках боком и вуаля – естественная вентиляция готова. На самом деле толку от неё мало, есть схемы расчетов таких вентиляций, и если их не соблюдать, то гараж останется сырым.

Хороший эффект может обеспечить современная система принудительной вентиляции. Это дороже, но, что ещё печальнее, требует наличие электричества в гараже. А оно есть не всегда.

Конечно, такой гараж просто идеален. В нём можно создать отличные условия хранения, причём не только на ночь, но и для длительной стоянки автомобиля «выходного дня». А если строить такой гараж под себя, то можно сделать целую мастерскую, если, конечно, есть желание.

Что ещё важно в гараже?

Если вы озабочены поиском гаража для своего любимого автомобиля, то обращайте внимание на следующее.

Важно, чтобы гараж не стоял в низине и не был островом в постоянной луже. Даже если зажечь в нём тысячу костров, влага с улицы будет в нём всегда, хотя бы через вентиляцию. Должен быть организован водоотвод со стоками, а если покупаете или собираетесь арендовать гараж в кооперативе, узнайте, как обстоят дела с уборкой снега зимой. Во-первых, не всегда приятно с утра махать лопатой, а во-вторых, снег – это та же вода. Тем более следует избегать гаражей, которые построены так «удачно», что их в снегопад заметает.

Второй вопрос – наличие смотровой ямы. Оно, конечно, неплохо. Но яма – это ещё один потенциальный источник влаги. Поэтому внимательно проверяем её состояние: никаких конденсата и следов воды на стенках и на полу быть не должно. В принципе, если при строительстве сразу озаботились устройством качественной гидроизоляции, ничего плохого в яме нет, а если планируете обслуживать в гараже машину, то она просто необходима. Но будьте с ней осторожны и обязательно проверяйте её при покупке гаража.

Нет сомнений, что для длительного зимнего хранения машины «выходного дня» кирпичный отапливаемый гараж был бы очень хорош. Но подумайте предвартельно, будет ли у вас возможность отапливать его весь сезон. Удовольствие это не из дешёвых, особенно если площадь гаража велика. Если же топить от случая к случаю, то затея теряет всякий смысл: перепады температуры повлекут за собой образование конденсата и быструю коррозию. Лучше не топить вовсе.

А может…

Самое интересное, что в большом городе гараж в принципе – не лучшее решение. Зачастую это слишком дорого, и содержание новой машины в гараже в течение трёх-пяти лет не окупится. А если гараж плохой, то ещё и нанесёт вред. И поэтому проще и дешевле ставить машину на крытый паркинг с хорошей естественной вентиляцией и без существенных перепадов температур. То есть с выполнением ключевых условий хранения автомобиля. Конечно, остаётся открытым вопрос с возможным угоном или случайным повреждением машины соседями, но тут уже придётся искать компромисс.

Если же вы ищите место, куда поставить на зиму любимый Aston Martin V8 Zagato 1986 года, то примите мои соболезнования. И вообще, зачем тебе машина, ты ещё гараж не купил?

Опрос

А у вас есть гараж?

Всего голосов:

Машину в «спячку». Как правильно хранить автомобиль зимой в гараже | Обслуживание | Авто

С приходом зимы становится сложнее ездить на машине – световой день уменьшается, снег ухудшает видимость, а гололедица – управляемость. Кроме того, соль и другие реагенты разрушают кузов автомобиля, элементы подвески и другие детали. Зимой расходуется больше топлива, поэтому некоторые водители отправляют своё авто в «спячку».

Как подготовить автомобиль к хранению в гараже, чтобы длительный простой негативно не сказался на его состоянии – в материале «АиФ-Челябинск».

Моем кузов и чистим салон

«Машина должна быть чистой и сухой, чтобы на ней было как можно меньше источников влаги. Если на кузове есть следы коррозии, нужно зачистить их шкуркой или обработать преобразователем ржавчины», — рассказал специалист автомобильной компании Геннадий Харитонов.

Также в салоне необходимо тщательно почистить обивку, чтобы не появился грибок или плесень. По этим же причинам можно убрать коврики из салона.

Меняем жидкости и наполняем бензобак

«Рекомендую заменить моторное масло и фильтры, чтобы избежать неполадок в двигателе. Кроме того, все технические жидкости должны быть залиты до максимальных значений, в том числе и бензин, чтобы не появлялся конденсат, который может стать причиной коррозии», — объясняет Харитонов.

Этот пункт не актуален для многих новых моделей автомобилей, потому как их бензобак из пластика.

В радиаторе не следует оставлять воду, её необходимо заменить антифризом или тосолом. Бочок омывателя и шланги стеклоочистителей нужно также освободить от воды. Чтобы влага не попадала внутрь силовых агрегатов, можно закупорить канал воздушного фильтра и выхлопную трубу с помощью промасленных тряпок.

Освобождаем багажник и снимаем аккумулятор

Некоторые специалисты советуют ставить автомобиль на «колодки» для того, чтобы разгрузить подвеску. Другие говорят о том, что достаточно просто вытащить всё из багажника, оставив его пустым и проверить давление в шинах.

Аккумуляторную батарею лучше всего снять, потому что через выключенные переключатели просачиваются слабые токи, которые могут полностью её разрядить. Или просто скинуть клеммы до весны.

Снимаем с «ручника» и приоткрываем окна

Нельзя оставлять машину на долгое время на стояночном тормозе. Лучше поставить её на первую или нейтральную передачу и подложить упоры под колеса из досок.

В автомобиле желательно оставить приоткрытыми двери, капот и крышку багажника, чтобы снизить давление на резиновые уплотнители. Альтернатива — немного приоткрыть окна для циркуляции воздуха в салоне.

Каким должен быть гараж:

• В помещение не должно быть грызунов, иначе они могут испортить проводку или использовать машину в качестве дома
• Должно быть сухо. Оптимальный показатель влажности 50 %. В сыром гараже высокая влажность спровоцирует коррозийные процессы во всём автомобиле
• Если помещение грязное, тогда для защиты моторного отсека от пыли можно накрыть двигатель брезентом или плотной тканью Важно Запустите и прогрейте двигатель (температура охлаждающей жидкости должна быть не ниже 50°С). Остановите двигатель, выверните свечи и залейте в каждое отверстие по 25-30 г моторного масла, подогретого до 70-80°С. Затем проверните коленчатый вал двигателя на 10-15 оборотов и вверните свечи обратно. Это предохранит цилиндры двигателя от коррозии.

Важно

Запустите и прогрейте двигатель (температура охлаждающей жидкости должна быть не ниже 50°С). Остановите двигатель, выверните свечи и залейте в каждое отверстие по 25-30 г моторного масла, подогретого до 70-80°С. Затем проверните коленчатый вал двигателя на 10-15 оборотов и вверните свечи обратно. Это предохранит цилиндры двигателя от коррозии.

Смотрите также:

НОВЫЙ ПРАВОВОЙ ЦЕНТР: Всех волнует Вопрос: где лучше всего хранить автомобиль

Вариатор или автомат что лучше и надежнее, чем отличаются КПП

Вариатор (CVT) или автомат (АКПП) — что лучше в качестве трансмиссии? По статистике продаж автомобилей без пробега популярностью пользуются «классические» автоматы. При этом к техническому совершенству ближе вариаторные коробки. Сравнение агрегатов по устройству, надёжности и экономичности поможет сделать обоснованный выбор.

Виды КПП: автомат и вариатор

Выбирая трансмиссию, нужно учесть, в каких условиях будет эксплуатироваться машина. Вариатор и автомат — разновидности автоматической коробки, которая требует регулярного ухода и щадящей манеры езды:

• без резких стартов и торможений методом «педаль в пол»;
• без буксировки тяжёлых прицепов или автомобилей;
• без пробуксовок на льду, в снегу и грязи;
• без перегрева и трогания «на холодную».

Оба агрегата нуждаются в хорошей смазке и охлаждении.

Автомобиль как с автоматом, так и с CVT оснащен селектором и педалями: газ и тормоз. В обеих коробках за управление отвечают соленоиды, гидроблок, электроника. Водитель не переключает скорости вручную, не работает сцеплением. Только после тест-драйва можно сделать вывод, чем отличается бесступенчатый вариатор от «классического» автомата, и что лучше в динамике.

Определить, что надёжней, вариатор или автомат, поможет краткий обзор их работы.

Автомат

Главное, чем конструктивно отличается автомат от вариатора — наличием механизма ступенчатого переключения передач. Дополнительный узел требует большего расхода масла, усложнения конструкции и электроники, затрат на ремонт и обслуживание. При переключении передачи водитель ощущает лёгкие толчки и слышит «рёв» мотора.

Как работает АКПП

Работу автоматической коробки можно поделить на узлы: сцепление, гидравлическая система, переключение передач, электронное управление.

Сцепление и передачи

Роль сцепления в автомате выполняет гидротрансформатор (ГДТ). Он передаёт крутящий момент от двигателя к трансмиссии через жидкость ATF. Жёсткого соединения между силовым агрегатом и трансмиссией нет. В масле гасятся вибрации мотора и удары от переключения передач. Усовершенствование ГДТ позволяет придать автомобилю спортивность и экономичность за счёт включения муфты блокировки с фрикционным диском.

В основе работы автоматической коробки передач лежит планетарный механизм, состоящий из 2 — 4 редукторов. Каждый редуктор — это набор зубчатых колёс, находящихся в постоянном зацеплении. Вращение одних шестерён и блокировка других создают разные передаточные отношения. Для фиксации элементов применяются пакеты фрикционов.

Пакет фрикционов состоит из стальных дисков и мягких фрикционов, собранных в барабан. Мягкие диски изготовлены из целлюлозного волокна с добавлением графита и склеены смолами. Фрикционы сцеплены с шестернёй, насаженной на вал.

Стальные диски соединены с барабаном. Входной крутящий момент передаётся с барабана на ведущие диски. Ведомые вращаются независимо, пока не придёт сигнал о включении передачи, и не сработает поршень.

Гидравлика и электроника

В электронный блок поступает информация с датчиков:

• о положении селектора;
• о частоте вращения вала коленчатого и выходного;
• о температуре и давлении ATF;
• о скорости автомобиля;
• о педали тормоза и др.

Компьютер анализирует данные и выдаёт импульсы на действие. Преобразование электрического сигнала в гидравлическое воздействие происходит в гидроблоке. Он подаёт управляющее напряжение на соленоид, и электроклапан открывает канал для прохода трансмиссионной жидкости.

ATF под давлением масляного насоса проходит через масляный фильтр в каналы гидроплиты и поступает к поршню. Под давлением поршня фрикционы и стальные диски сжимаются, притираются и вращаются как единое целое. При этом шестерни планетарного редуктора начинают вращаться в заданном порядке, передавая момент на выходной вал.

Что может ломаться в АКПП

Конструкция автомата изготовлена с высокой точностью и подвержена большим нагрузкам. ATF «снимает стресс», смазывая и отводя тепло от трущихся узлов в радиатор. Перегрев опасен для коробки: приводит к старению жидкости и износу деталей:

• текут сальники и уплотнители;
• выходят из строя подшипники, муфты, шестерни;
• истирается фрикционный диск в ГДТ;
• плавятся пластиковые корпуса соленоидов и втулки;
• обугливаются мягкие фрикционы.

Масло засоряется фрикционной пылью, клеевыми отслойками, стружкой. Поток разносит грязь по всей коробке:

• забивает масляный фильтр;
• осаждает каналы гидроблока и соленоидов;
• засоряет радиатор.

В системе пропадает давление, и момент передаётся с потерями. Грязь, как абразив, истирает поверхности деталей и съедает шлицы зубчатых колёс. В масло могут попасть обломки шайб, колец, лопастей. В этом случае автомат подлежит серьезному ремонту или замене.

Достоинства АКПП

Преимущества автоматической коробки сведены в таблицу.

Недостатки АКПП

В чем вариатор может быть лучше автомата:

1. Масло АКПП требует замены каждые 60 000 км пробега. Объём залитой жидкости в среднем 8 л. При цене 700 р/л затраты на покупку масла составят 5600 р. Вместе с заменой ATF нужно устанавливать новый масляный фильтр, промывать поддон, прочищать радиатор.
2. Зимой автомобиль с АКПП долго прогревается из-за большого объёма масла.
3. Низкий КПД и медленный разгон из-за потерь в гидротрансформаторе.
4. Переключение передач происходит рывками.

Срок службы коробки автомата

Ресурс АКПП составляет 150 тыс. км гарантировано, но обычно больше — 250 — 300 тыс. км. При условии контроля уровня и состояния масла, правильной эксплуатации машины.

Вариатор

В чем принципиальная разница между вариатором и автоматом:

• нет переменных передач;
• максимально используется крутящий момент двигателя.

Популярная конструкция CVT — клиноременная передача с гидротрансформатором. В вариаторах Audi ремень заменён цепью.

Как работает вариатор

Вариатор плавно меняет передаточное отношение за счёт изменяемых диаметров валов. Ведущему валу малого диаметра нужно провернуться 2 — 3 раза, чтобы ведомый вал большего диаметра сделал один оборот. Валы соединены ремнём, по которому передаётся момент. И вот как это происходит.

На вал насажен шкив. Он состоит из двух конусных дисков, обращенных друг к другу сторонами малого диаметра. Расстояние между дисками сужается или расширяется под действием гидравлики. Изменение шкивов на разных валах происходит синхронно.

В коробке CVT установлен стальной ремень, выполненный из лент, соединённых стальной пластиной в виде бабочки. Бабочка придаёт ремню клиновидную форму в разрезе. Боковой поверхностью ремень касается шкива. Когда конусы сдвигаются, ремень под воздействием центробежных сил выталкивается. В этот момент второй шкив раздвигается, и ремень утопает. Таким образом ведущий шкив передает момент ведомому шкиву. Реализовать задний ход через шкивы нельзя, эту задачу решает планетарный механизм.

Система управления шкивами работает под высоким давлением жидкости. Масло вариатора отличается от ATF назначением смазочных свойств: оно предотвращает трение металла о металл.

Система сцепления в вариаторе реализована с помощью гидротрансформатора, аналогичного АКПП. ГДТ также регулирует привод ведущего шкива.

Что может ломаться

Вариаторной передаче свойственны те же проблемы, что и автомату, если не менять масло после 50 000 км пробега.

Отличие поломок вариатора от автомата связано с работой ременной передачи. Агрессивная езда и жёсткая эксплуатация коробки приводят к растягиванию ремня. Грязное масло стачивает боковые пластины. В результате на конусах остаются задиры от царапающих зубцов, что ведёт к быстрому износу и дорогому ремонту.

При отсутствии давления движение конусов становится асинхронным, ремень пробуксовывает, истирается. В запущенном случае ремень рвётся и разлетается по всей коробке.

Достоинства вариаторной коробки

Параметры, по которым бесступенчатый вариатор лучше автомата, сведёны в таблицу.

Вариатор на кроссовере обеспечивает максимальный комфорт движения, если помнить, что это не внедорожник.

Недостатки вариатора

Популярность вариатора находится на низком уровне, что влияет на стоимость ремонта и комплектующих. Так, цена за новый ремень выше 20 000 р., а механики советуют его менять через 100 — 150 000 км, не дожидаясь полного истирания. Найти мастера, который возьмётся за разборку CVT, сложно, особенно в малых городах.

Другие недостатки вариатора:

1. Коробке нужно оригинальное дорогое масло. Аналоги не допустимы.
2. Вариаторы не устанавливают на силовые агрегаты мощностью свыше 200 л.с. Высокие нагрузки изнашивают приводной ремень.
3. CVT работает с равномерным гулом. Водитель не чувствует переключения передач, что для некоторых является психологически некомфортным.
4. Ответственная электроника при небольшой поломке детали или недостаточного давления масла переводит вариатор в аварийный режим или отключает его.
5. Длительное движение на предельно высокой или низкой скорости нагружает ремень.

Срок службы вариаторной коробки

Вариаторы ходят 150 000 км. В этот момент можно быстро разочароваться, но известны случаи, что коробка служила по 300 000 км. Разница зависит от отношения автовладельца к своей машине: регулярность техобслуживания, манера езды, соблюдение правил эксплуатации.

Сравнительная характеристика двух видов коробок передач

Производители трансмиссии нацелены создать комфортные, экономичные и надёжные агрегаты. Сравним, какая разница по этим критериям между вариатором и автоматом.

Как определить какое устройство установлено в автомобиле

Как различить коробки по внешним признакам:

• вариатор работает в режимах “P”, “N”, “D”, “R”. У автомата бывают дополнительные “L”, “M”,”OD”;
• шильдик на двери багажника означает: CVT — вариаторная коробка, AT — автомат.

Вариатор отличается от автоматической коробки плавным разгоном и монотонным звучанием. В автомате передачи переключаются с лёгкими толчками.

Разница между вариатором и автоматом с экономической точки зрения

Чей ремонт дешевле: коробки автомат или вариатора? АКПП ставится в автомобили десятки лет. Хорошо изучен. Легко найти мастера или сервис по ремонту конкретной модели. Вместо дорогих фирменных запчастей можно подобрать качественный аналог.

Вариатор отличается от автомата меньшим весом, что отражается на расходе топлива и масла. По эксплуатационным расходам вариатор дешевле. Стоимость масла CVT может быть выше оригинального ATF, но по объему его нужно не более 7 л, в то время, как ATF требуется в среднем от 8 л.

Какое устройство лучше с точки зрения надёжности

Надёжность АКПП или вариатора зависит от модели, эксплуатации и качества обслуживания. При равных условиях ресурс обеих коробок достигает 300 000 км. Агрессивная езда, тяжёлые нагрузки, перегрев — одинаково негативно влияют на работу трансмиссий.

Какая коробка передач лучше для спортивной езды, так это автомат, поскольку вариатор плохо переносит большой крутящий момент. Для CVT подходит равномерное движение со скоростью не выше 150 км/ч.

Выводы. Что лучше, автомат или вариатор

Категорично выделить, что лучше, вариатор или автомат, нельзя. CVT подходит тем, кто ищет экономную машину для спокойных семейных поездок. Любителям динамики, спортивной езды — лучше выбирать коробку автомат.

Автомеханики дают советы, на что обратить внимание при выборе и покупке авто с пробегом:

• в машинах с пробегом свыше 150 000 км скорее всего автоматическая трансмиссия уже требует замены;
• автомобиль с вариатором лучше брать без пробега;
• если при тест-драйве на вариаторе слышны стуки, чувствуются рывки — агрегат изношен;
• перед покупкой нужно проверить машину на СТО.

За счёт простого принципа действия, экономичности, плавности вариатор в перспективе развития выигрывает у автомата.

Вариатор или автомат: какая коробка передач лучше

На современном автомобильном рынке можно найти сразу несколько вариантов машин, использующих коробки передач с автоматическим переключением. В первую очередь к ним относятся классические гидромеханические автоматы и вариаторы, хотя существует еще и вариант с роботизированным переключением передач. Формально эти варианты схожи — при переключении передач не используется механическая энергия, то есть физическое усилие водителя. Однако конструктивно они значительно отличаются, что обуславливает различные достоинства и недостатки разных вариантов. Поэтому попробуем выяснить, чем отличаются классические автоматы от вариаторов и какая конструкция лучше.

Коробка автомат

С формальной точки зрения к коробкам типа автомат можно отнести любые КПП, в которых переключение передач происходит без участия водителя. Однако исторически такое наименование закрепилось за гидромеханической коробкой передач, появившейся еще в первой половине XX столетия. Первыми появились коробки с 4 передачами, современные АКПП могут насчитывать 6, 8 и даже 9 передач у самых продвинутых вариаций.

Краткий обзор

Классическая коробка-автомат состоит из нескольких блоков, обеспечивающих переключение передач без участия человека.

1. Планетарная коробка передач (планетарный редуктор) — основной узел АКПП, осуществляющий переключение передач и отвечающий за скорость движения автомобиля. Редуктор состоит из солнечной шестерни, планетарного водила, сателлитов и коронной шестерни.
2. Система гидравлического управления — отвечает за работу планетарного редуктора и управляет им.
3. Гидротрансформатор (гидромуфта) — передает крутящий момент от двигателя к планетарной коробке передач. Для передачи гидромуфта использует рабочую жидкость — трансмиссионное масло. Одновременно гидромуфта выполняет и функции сцепления. Размещается гидротрансформатор на маховике мотора.

Плюсы и минусы

Классическая АКПП — агрегат, чья конструкция проверена временем. Плюсы и минусы КПП гидромеханической конструкции АКПП ярко проявлялись еще на коробках первых поколениях. Современные автопроизводители совершенствуют конструкцию АКПП, поэтому на самых дорогих моделях ее недостатки сглажены.

К плюсам АКПП можно отнести следующие качества.

1. Надежная и испытанная временем конструкция. Современные гидротрансформаторы имеют ресурс использования в сотни тысяч километров пробега.
2. Удобство в использовании и простота ремонта. Конструкция АКПП довольна проста и хорошо изучена работниками автосервисов.
3. Возможность «переваривать» огромный крутящий момент.
4. Способность «переживать» кратковременную буксировку.
5. Наличие ручного механизма переключения передач.
6. Щадящее отношение к двигателю. АКПП переключает передачи раньше, чем обороты мотора достигают высоких чисел. Благодаря этому сохраняется ресурс силового агрегата.
7. Невысокая требовательность к трансмиссионному маслу. Классические 4-ступенчатые автоматы практически «всеядны» — вовсе не обязательно приобретать оригинальное масло, так что вполне допускается его замена аналогом. В то же время АКПП нового поколения с 8 или 9 передачами достаточно требовательны к качеству трансмиссионного масла.

Минусы коробки-автомат также ярко выражены. К ним относятся следующие недостатки.

1. Сравнительно низкий КПД. Из-за потерь в гидротрансформаторе АКПП использует меньший объем полезной мощности мотора. В этом коробка-автомат уступает и механической КПП, и вариатору.
2. Повышенный расход топлива. Этот недостаток напрямую связан с предыдущим. Для выдачи сравнимой мощности автомобиль с коробкой-автомат использует больший объем топлива.
3. Недостаточная динамичность. Разгон автомобиля с АКПП уступает машинам с механикой и вариатором.
4. Рывки при переключении передач. В процессе езды чувствуются заметные рывки, когда автомат переключает передачи. Особенно этот недостаток характерен для классического 4-ступенчатого автомата, на АКПП нового поколения с большим количеством передач рывки значительно смягчены.

Вариатор

Вариатор (CVT) — вариант бесступенчатой трансмиссии, в процессе работы которой не происходит переключения передач. Простейшие модели вариатора использовались на мельницах, затем — на различных станках. Легковые автомобили стали оснащаться вариаторами во второй половине XX столетия, а расцвет бесступенчатой трансмиссии наступил уже в XXI веке.

Краткий обзор

Существует немало разновидностей вариаторов, в легковом автомобилестроении чаще всего встречаются следующие разновидности:

• клиноременная трансмиссия;
• клиноцепная трансмиссия

Клиноременной вариатор — самая распространенная разновидность вариатора на сегодняшний момент. Крутящий момент от движка в них передается с помощью трапециевидного металлического ремня. Ремень надевается на два шкива — один ведущий, передающий усилия от силового агрегата, и один ведомый, передающий усилие к колесам. Изменение диаметров шкивов изменяет передаточные числа, примерно соответствующие диапазонам обычных передач в коробке. Принцип работы клиноцепной трансмиссии схож, однако в них ремень меняется на цепь.

Плюсы и минусы

Вариатор имеет множество преимуществ по сравнению с МКПП и даже гидромеханическим автоматом. Однако отдельные недостатки конструкции не дают ему полностью вытеснить другие варианты трансмиссий.

К положительным качествам вариатора относятся следующие преимущества.

1. Высокий КПД трансмиссии. У вариатора нет расходов мощности на переключение передач, так что используется больший объем мощности, поступающий от двигателя.
2. Меньший расход топлива — этот плюс вытекает из предыдущего. Для достижения нужных показателей скорости вариатор использует меньший объем бензина.
3. Большая экологичность — меньший расход топлива определяет и меньшее количество вредных выбросов в выхлопе автомобиля.
4. Плавный разгон с лучшими показателями ускорения. Вариатор позволяет быстрее разгонять машину, так как нет затрат времени на переключение передач. Так что по динамическим характеристикам вариатор выигрывает и у МКПП, и уж тем более у коробки-автомат.
5. Отсутствие рывков. Так как у вариатора нет передач, то движение происходит плавно. Ускорение на автомобиле с вариатором напоминает езду на электромобиле или, например, троллейбусе. Это обеспечивает максимальный комфорт езды на машине с вариатором.
6. Дополнительный, но немаловажный плюс — отсутствие отката назад при трогании на неровной поверхности. Автомобиль с вариатором не заглохнет при трогании на горке и не откатится назад, что особенно важно для начинающих водителей.

Однако есть у вариатора и немало минусов, из-за которых он проигрывает другим типам трансмиссий.

1. Вариатор невозможно установить на двигатели большой мощности — клиноременная или клиноцепная трансмиссия не способна передавать крутящий момент от двигателей мощностью более 220 л. с.
2. Несмотря на хорошие динамические характеристики вариатор не подходит для спортивного типа езды. Он «не любит» высоких оборотов двигателя, резких ускорений, пробуксовок и т. д.
3. Недостаточная надежность конструкции — наличие большого количества электроники приводит к усложнению системы. Поэтому поломка вариатора — достаточно распространенное явление. Кроме того, ремонт вариатора обходится дорого, к тому же настоящих специалистов по подобному типу трансмиссии не так много.
4. Меньший ресурс коробки — ремень вариатора рекомендуется менять после пробега в 150 тыс. км вне зависимости от его физического износа.
5. Требовательность к обслуживанию. Вариатор можно заправлять только оригинальным трансмиссионным маслом, которое обходится дороже аналогов.
6. Вариатор не позволяет буксировать прицеп или другой автомобиль.

Сходства

Главное сходство коробок-автомат и вариаторов — отсутствие механического воздействия для переключения передач при движении автомобиля. Вариатор в принципе не имеет передач, а передаточные числа на нем изменяются в постоянном автоматическом режиме. За переключение передач и выжимание сцепления в АКПП отвечает гидротрансформатор, поэтому физических усилий водителя не требуется.

Различия

Различий у двух типов трансмиссий на самом деле больше, чем кажется на первый взгляд.

1. Гидромеханический автомат универсален — его можно устанавливать на автомобили любого размера и направленности: от городских машин до спорткаров. Вариатор не подходит для мощных седанов, внедорожников или спортивных автомобилей. Его стихия — семейные и городские автомобили, а также кроссоверы.
2. Вариатор обеспечивает большую мягкость хода и комфортность поездки. Автомат также более комфортабелен при езде, чем автомобили с МКПП, однако уступает вариатору из-за ярко выраженных рывков.
3. Конструкция автомата имеет большую надежность и больший ресурс. Вариатор чаще ломается, требует особого обслуживания и выходит из строя раньше.
4. Вариатор более экономичен, так как потребляет меньше топлива, чем автомат.

Что лучше: автомат или вариатор

Однозначного вывода о том, какой тип трансмиссии лучше, сделать нельзя. АКПП и вариатор значительно различаются и в целом предназначены для различного типа автомобилей. Вариатор подходит для спокойного вождения, автомат более универсален. Он также достаточно комфортабелен, но позволяет ездить в спортивных режимах, буксировать прицепы, передвигаться по легкому бездорожью и т. д.

У обоих видов трансмиссий есть свои поклонники, и их аргументы звучат достаточно убедительно. Можно сказать, что для современного уровня технологий вариатор и коробка-автомат практически равны в своих преимуществах. Однако это относится только к АКПП с количеством передач не меньше 6 — старые добрые 4-ступенчатые автоматы уже значительно проигрывают современным вариаторам.

В целом сейчас на рынке установилось равновесие — вариаторы заняли свою нишу в виде семейных автомобилей и кроссоверов. Классические коробки-автомат хоть и уступили отдельный сегмент рынка вариаторам, прочно удерживают свою нишу, особенно в доле дорогих и спортивных автомобилей. Изменить ситуацию может дальнейшее совершенствование вариаторов — повышение надежности, увеличение ресурса и наделение способностью «переваривать» большой крутящий момент сделает их безусловным лидером среди различных видов трансмиссий.

Какая коробка передач лучше – автомат, механика или вариатор?

Всем привет! Сегодняшняя статья посвящается типам коробок передач, их отличиям, достоинствам и недостаткам. Если вы не знаете, какая коробка передач лучше – автомат, механика или вариатор вы найдете ответ ниже.

Чтобы разбирать достоинства и недостатки каждой из коробок надо разобраться с их устройством.

Механика.

Самый старый тип автомобильно трансмиссии. Крутящий момент передается через шестерни, которые вводятся в зацепление и выводятся из него посредством рычага переключения скоростей. Сам механизм устроен так, что в один момент времени может быть включена только одна пара шестерен.

Сцепление служит для разъединения двигателя и трансмиссии. При выключенном сцеплении крутящий момент двигателя не передается коробке передач и в это время производиться  переключение. Управляя автомобилем на механике, водитель до конца чувствует машину и управляет ей.

Для того чтобы понять как работает механическая КПП советую посмотреть вот это видео:

 

 

 

Автомат.

Механическая часть автоматической коробки передач строиться на основе планетарных редукторов. Редукторы вводятся в зацепление посредством т.н. фрикционов, которые в свою очередь приводятся в зацепление гидравлическими поршнями.

Управляется работа автомата при помощи электрических или гидравлических «мозгов». В качестве сцепления используется гидротрансформатор — в упрощенном виде это два пропеллера, один из которых потоком масла раскручивает другой. За счет этого, нет постоянной жесткой связи между валами и крутящий момент передается нелинейно, с ростом оборотов, возможна передача большего момента (современные АКПП умеют блокировать гидротрансформатор и за счет этого здорово экономят топливо).
Для понимания принципа работы АКПП предлагаю вам посмотреть вот это видео:

 

 

Вариатор.

Единственный бесступенчатый тип трансмиссии! Конструкцию со шкивами изменяемого радиуса придумал еще Леонардо Да Винчи.

Принцип работы вариатора – изменение передаточного числа осуществляется бесступенчато посредством изменения диаметров шкивов, между которыми натянут ремень.

Вот в этом ремне и шкивах заключается главный недостаток – это детали высокой степени обработки из дорогих высокопрочных материалов.

Маркетологами данный тип коробок подается, как современное решение позволяющее использовать всю мощность двигателя для разгона! Да на самом деле только вариатор может плавно изменять передаточное число, удерживая двигатель на оборотах максимальной мощности! Но проблема в том, что мощность вариатор передает очень плохо, и сам по себе очень капризен.

Все другие типы коробок умеют жестко (через шестеренки), связывать первичный и вторичный валы (на современных АКПП предусмотрена блокировка гидротрансформатора), тем самым исключается пробуксовка). В случае с вариатором жесткая связь невозможна, при проскальзывании ремня масло вскипает и резко увеличивает силу трения, тем самым устраняется проскальзывание, каждое такое проскальзывание истирает ремень и шкивы. В итоге после пробега 80-150 тыс. км коробка полностью выходит из строя и нуждается в замене. Контрактные и восстановленные коробки это лотерея, их ресурс неизвестен, а новая коробка стоит 300-500 т.р.

Вот так работает вариатор:

 

 

 

Робот.

Робот, это не что иное как управляемая электроникой механическая коробка. На роботизированных трансмиссиях электроника управляет сцеплением, и электроника включает скорости.

В целом решение неплохое, но на маленьких бюджетных коробках наблюдаются рыки при включении скоростей и задержка при переключениях, на спортивных коробках с двумя сцеплениями эта проблема решена, но такие коробки значительно дороже!

Сегодня это самый эффективный тип автоматической трансмиссии! К недостаткам можно отнести только неспособность случайного (селективного) переключения передачи и повышенную сложность, и стоимость у коробок с двумя сцеплениями.

Вот вам небольшое видео про то, как работает роботизированная коробка передач:

 

 

 

Так какая коробка передач лучше?

 

Однозначного ответа на этот вопрос дать невозможно т.к. о вкусах не спорят!

 

Если вы любите «управлять» автомобилем или живете в «глуши» и пробки для вас бывают только в бутылках, проблема выбора у вас не стоит – механика. Причина проста – самый надежный тип коробок передач не требующий дорогого обслуживания и дорогих запчастей.

Если вы живете в большом городе, то после первого месяца эксплуатации автомобиля на механике вы увидите вот такую картину:

Цена обслуживания автомобиля на механике будет самой низкой, и расход топлива будет минимальным, но этот автомобиль будет не самым удобным в управлении.

 

Если большую часть времени вы ползаете по городским пробкам с их режимом старт — стоп однозначно стоит выбрать автомат или вариатор. Да автомат покажет больший расход топлива, а вариатор будет раздражать равномерным завывание двигателя при разгоне, но в городском цикле разница не критична, да и сцепление на механике-роботе в пробках не ходит больше 50-60 тыс. км.

Если выбирать между вариатором и автоматом я рекомендую остановиться на автомате, так как его срок службы в 5-6 раз выше чем у вариатора, он не требует замены ремней (что не дешево) и в крайнем случае автомобиль сохранит способность передвигаться.

Вариатор после пробега 100 000 км на любом автомобиле это лотерея! И в случае проигрыша в худшем раскладе это «попадание» на половину стоимости автомобиля.

 

 

Роботизированная трансмиссия видится как некоторый компромисс между автоматом и механикой, но в городском режиме движения автомобиль будет доставать частыми переключениями и самое главное – робот не умеет перескакивать через передачи. Т.е. АКПП может скинуть 2-3 передачи вниз и начать интенсивный разгон, робот умеет переключаться только на 1 передачу вверх или вниз. Разницы в расходе топлива между роботом и механикой нет и коэффициент полезного действия обеих трансмиссий одинаков! Для любителей погонять – спортивные версии роботизированных коробок обеспечивают максимально быстрый разгон за счет работы двух сцеплений.

 

 

Заключение.

На какой коробке ездить – решать только вам! Лично я предпочитаю классические автоматы или механику. Вариатор тоже хорош, но вот цена ремонта…. А двухдисковый робот штука не для массового применения, хотя разгон с ним шикарен!

 

 

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что теперь для вас навсегда отпал вопрос «какая коробка передач лучше автомат, или механика, или вариатор?»

Если у вас есть чем дополнить эту статью, или есть замечания к тексту, оставляйте комментарии.

 

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Вариатор, механика или автомат. Что лучше? Эксплуатация вариатора

Современные автомобили оснащаются несколькими видами трансмиссий. Отечественные автомобили до последнего времени в основном комплектовались механической коробкой переключения передач. С коробкой автомат российские автолюбители познакомились, после того как в страну стали импортировать автомобили из-за границы. А вот с вариатором пока еще мало кто сталкивался. Широкое распространение этого вида трансмиссии только еще начинается.

Так устроен вариатор

Принцип работы вариатора

Содержание статьи

Вариатор был изобретен давно. Описание основных принципов его работы встречается еще в записках Леонардо да Винчи, датированных концом пятнадцатого века. Первые автомобили с вариатором появились в пятидесятых годах прошлого столетия. Это были малолитражки DAF. Затем этой трансмиссией стали оснащать некоторые модели Volvo. Но широкого распространения в то время вариатор так и не получил. И лишь в наши дни разработчики вновь стали развивать и активно внедрять в производство этот вид трансмиссии.

Принцип работы вариатора или CVT(аббревиатура от английского continuously variable transmission) в корне отличается от классической механики и автомата. В нем не происходит фиксированного переключения передач. Переключение скоростей с первой на вторую и т.д. отсутствует. Передаточное отношение с вала двигателя на привод колес изменяется плавно по мере разгона или замедления автомобиля. Современные автомобили оснащают тороидальными, цепными и клиноременными вариаторами. Наиболее распространен последний тип трансмиссии.

Рассмотрим принцип работы вариатора с клиноременной передачей

Сдвижение конусообразных половинок шкива приводит к выталкиванию ремня к внешнему диаметру, а раздвижение к перемещению в сторону оси

Основу клиноременного вариатора составляют два шкива. Каждый шкив состоит из пары конусов, обращенных вершинами друг к другу. Сдвигание и раздвигание конусов позволяет изменять диаметр шкива. Шкивы соединены клиновидным ремнем. Сдвижение конусообразных половинок шкива приводит к выталкиванию ремня к внешнему диаметру, а раздвижение к перемещению в сторону оси. Таким образом, плавно изменяется радиус, по которому работает ремень – от  меньшего к большему и наоборот. Соответственно меняется и передаточное отношение двигатель – привод. Если ведущий и ведомый шкивы находятся в промежуточном положении (диаметры шкивов равны), передача становится прямой – частота оборотов вала двигателя равна частоте оборотов привода.

Для трогания машины с места предусмотрено обычное сцепление или гидротрансформатор, который блокируется после начала движения. Дисками шкивов управляет электронная система, состоящая из сервопривода, датчиков и блока управления.

Важную роль в работе данной трансмиссии играет такая деталь, как ремень вариатора. Очевидно, что обычный прорезиненный ремень, из тех, что используют в приводах кондиционера или генератора, сюда не подойдет. Он не выдержит нагрузок, возникающих при передаче вращающего момента в вариаторе, и быстро износится. Поэтому клиновидный ремень вариатора имеет довольно сложное строение. Это может быть стальная лента с особым покрытием или совокупность тросов, на которые нанизано множество стальных пластинок трапецеидальной формы.

Ремень вариатора

В автомобилях марки Audi устанавливают вариаторы с ремнем, выполненным в виде широкой стальной цепи. Для смазки цепи применяют специальную жидкость. При сильном давлении в местах соприкосновения цепи со шкивом она меняет свое состояние. Это позволяет цепи передавать большие усилия без проскальзывания.

Вариатор — плюсы и минусы

К преимуществам автомобиля с вариатором можно отнести плавный и в тоже время достаточно быстрый разгон. Комфортная езда на вариаторе сравнима с ездой на коробке автомат – в автомобиле также предусмотрено наличие только двух педалей и отсутствует необходимость манипулировать рычагом переключения скоростей. Это особенно актуально для начинающих водителей. Двигатель с вариаторной трансмиссией не замолчит на светофоре и не даст автомобилю сдать назад на крутом подъеме.

Благодаря вариатору нагрузка на элементы привода и двигателя распределяется равномерно при любом стиле вождения. Двигатель с вариатором всегда работает ровно, в благоприятном щадящем режиме.  Это в значительной степени повышает его ресурс, уменьшает расход топлива, снижает выброс в атмосферу вредных веществ.

Недостатки вариатора:

• Дороговизна трансмиссионной жидкости и невозможность заменить ее обычным маслом
• Дороговизна ремонта и недостаток узкопрофильных квалифицированных специалистов
• Необходимость снятия показаний с большого числа различных датчиков. При выходе из строя даже одного из них наблюдаются серьезные нарушения в работе всей трансмиссии
• Невозможность установки на автомобили с мощным двигателем

Хотя стоит отметить, что в отношении оснащения вариаторной трансмиссией более мощных двигателей наблюдается некоторый прогресс. Например, на Audi A4 2.0 TFSI (мощность двигателя 200 л.с.) успешно работает вариатор с цепью multitronic. А кроссовер Nissan Murano с объемом двигателя 3,5 литра и мощностью 234 л.с. оснащают клиноременным вариатором X-Tronic.  Если для грузовиков вариатор еще неприемлем, то для легковых автомобилей он является неплохой альтернативой механике или автомату.

В этом видео подробный обзор автоматических коробок передач

Что лучше — вариатор или автомат

Многие автолюбители задают себе вопрос – что лучше вариатор или автомат? Краткое описание принципа работы вариатора было приведено выше. Поэтому чем отличается вариатор от автомата вполне понятно. А вот лучше ли такая трансмиссия, чем АКПП – однозначного ответа нет. С преимуществами вариатора по сравнению с автоматом все ясно. Это и динамичный разгон, и низкий расход топлива,  и больший ресурс двигателя. Но вот, что касается ремонта и обслуживания, то здесь в выигрыше все же коробка автомат. Хотя нельзя сказать, что ремонт автоматической трансмиссии дешев, тем не менее, он обойдется дешевле, чем подобные работы с вариатором. Да и сервисов, предоставляющих услуги по ремонту АКПП значительно больше.

Вариатор или механика что лучше

Такой же вопрос может возникнуть и в отношении МКПП – вариатор или механика, что лучше? По преимуществам вариатора здесь ситуация та же, что и с автоматом. В отношении ремонта и обслуживания механика однозначно дешевле как вариатора, так и автомата. Не лишним будет заметить, что вариатор, как впрочем и автомат, предназначены скорее для любителей спокойного безопасного движения. Тем кто относится к автомобилю, в первую очередь, как к средству позволяющему быстро переместиться из пункта А в пункт Б. Для тех же водителей, которые просто любят автомобили и все, что с ними связано, которым нравится чувствовать себя единым целым со своим железным конем, нравится вжиматься в сидение под действием нагрузки от ускорения, нравится слышать рев мотора – ответ на вопрос вариатор или механика что лучше будет однозначен – МКПП.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Советы по покупке и обслуживанию автомобиля с вариатором

В связи с дорогим обслуживанием и ремонтом автомобилей, оснащенных вариатором, при покупке рекомендуется отдавать предпочтение новым автомобилям с гарантией. В случае с подержанными авто трудно судить о степени износа элементов трансмиссии. Ремонт неисправной коробки может потребовать дополнительные расходы, да такие, что общая сумма, затраченная на приобретение и ремонт б/у автомобиля, будет соизмерима с покупкой нового.

Автолюбителям все же, решившимся на приобретение подержанного автомобиля с вариатором, следует знать, как проверить вариатор при покупке. Самый простой тест – прогреть машину и тронуться с места. Рывков при старте не должно быть. Если они присутствуют то, скорее всего, выработался ресурс трансмиссионной жидкости. Ее необходимо менять. При замене жидкости меняют и фильтры. При проверке вариатора во всех режимах работы трансмиссии должны отсутствовать посторонние шумы.

При покупке автомобиля может возникнуть вопрос, а что собственно нам продают вариатор или, может быть, классический автомат? Как определить автомат или вариатор находится под капотом? Дело в том, что визуально определить тип трансмиссии довольно сложно. Даже обозначения режимов переключателя у автомата и вариатора одинаковые —  P, R, N, D.

Определить вариатор или автомат можно следующим образом:

• Внимательно ознакомиться с документацией на авто – автомат обозначается буквами АТ или А. Вариатор – CVT
• Собрать информацию о конкретной марке автомобиля из справочников, каталогов, в интернете. Таким образом, можно узнать, какой тип трансмиссии установлен на интересующей марке авто
• Произвести тестовую поездку на автомобиле. При динамичном разгоне автомат, переключая передачи, дает ощутимые толчки. Одновременно с переключениями изменяется и количество оборотов, что можно определить по тахометру или на слух. Вариатор разгоняется без толчков при неподвижной стрелке тахометра.
• В некоторых новых моделях вариатора отсутствует щуп для проверки уровня масла коробки передач. В автоматических коробках щуп для масла присутствует всегда.

Владельцам автомобилей с вариатором рекомендуется через каждые 24 тысячи километров пробега посещать сервисную станцию для проверки состояния рабочей жидкости. Замена масла в вариаторе производится через каждые 60 тысяч км пробега. Это по инструкции производителя, но по рекомендациям специалистов лучше сделать замену жидкости раньше через 30 – 40 тыс. км.

Как правильно ездить на вариаторе

• При отрицательных температурах не рекомендуется давать большую нагрузку на трансмиссию сразу после начала движения. Элементы системы должны прогреться на малом ходу.
• Стараться избегать сильных и резких нагрузок, вариатор не создан для гонок, буксировки и бездорожья.

Во время эксплуатации необходимо регулярно проверять состояние проводки, разъемов и датчиков. При появлении посторонних шумов нужно незамедлительно обратиться в сервисный центр. Пытаться ремонтировать вариатор самостоятельно, не имея навыков и специальных приборов, не рекомендуется.

Как отличить вариатор от автомата визуально: определяем тип АКПП

Как известно, сегодня автоматическая трансмиссия пользуется большой популярностью. На фоне активного спроса современный автопром предлагает широкий выбор коробок автомат. Другими словами, машина с АКПП может оснащаться «классическим» автоматом, вариатором или роботизированной коробкой передач.

При этом сами автопроизводители делают разные коробки похожими друг на друга, причем как в плане функциональности, так и в плане исполнения. С одной стороны, такое решение упрощает задачу и повышает эффективность взаимодействия водителя с агрегатом.  Однако часто бывает сложно определить, какая именно коробка автомат стоит на том или ином автомобиле. 

С учетом того, что каждый из указанных выше типов АКПП имеет как плюсы, так и минусы, многие потенциальные владельцы по понятным причинам стремятся точно определить тип трансмиссии. В этой статье мы поговорим о том, как визуально отличить вариатор от автомата, а также на что следует обратить внимание.

Содержание статьи

Как отличить АКПП от вариатора

Как правило, перед приобретением машины с АКПП потенциальный владелец сразу решает для себя, что лучше, обычный автомат, вариатор или робот. Если принять во внимание тот факт, что традиционная гидромеханическая АКПП хоть и не лишена недостатков, однако остается самой надежной и проверенной временем трансмиссией среди других автоматов, не удивительно, что на вторичном рынке такая коробка пользуется самым большим спросом.

При этом версии с вариатором или роботом, с учетом их слабых сторон, менее востребованы. Естественно, стоят такие машины тоже дешевле по сравнению с аналогами. При этом продавцы, не желающие снижать цену или по другим причинам, часто пытаются выдать робот за автомат или вариатор, вариатор за традиционную АКПП и т.д.

Обратите внимание, зачастую начальных знаний касательно того, как отличить вариатор от автомата по рычагу, оказывается попросту недостаточно. Основная причина — сознательная замена рычага (селектора) самим недобросовестным владельцем, тюнинг рычага при помощи чехлов на ручку КПП, перетяжка селектора кожей и т.п.

Так вот, чтобы правильно определить тип коробки передач визуально, нужно придерживаться определенного порядка действий и учитывать целый ряд рекомендаций.  Прежде всего, начать следует со следующего:

• перед осмотром машины необходимо собрать максимум информации касательно вариантов трансмиссии на конкретной модели в сети Интернет, также можно воспользоваться технической литературой, каталогами и т.д.
• при осмотре внимательно изучите документы на автомобиль, а также маркировочные таблички на кузове и агрегатах. Как правило, если машина оснащена коробкой — автомат, то на это укажут литеры A или же AT. В случае с вариатором используется обозначение CVT.
• При попытке визуального определения нужно осмотреть рычаг КПП, так как вариаторы часто имеют нанесенное обозначение CVT. Так же нужно обратить внимание и на режимы возле селектора переключения коробки. В случае с обычным автоматом, кроме стандартных режимов P-R-N-D еще можно увидеть  режимы «L», «2», иногда «3», тогда как вариаторы имеют только режим «L».

Обратите внимание, многие современные АКПП, как и вариаторы, могут все же не иметь таких режимов, то есть имеются режимы P-R-N-D и М (ручной режим Типтроник). Это несколько осложняет задачу. По этой причине следующим этапом проверок становится определение типа АКПП в движении, то есть анализируется работа трансмиссии на ходу.

Для этого после запуска двигателя необходимо динамично разогнать автомобиль с места в стандартном режиме D. Если при разгоне нет явно ощутимого момента переключения передач, а двигатель монотонно работает на одних и тех же оборотах (по тахометру не видно сначала набора оборотов, а потом их понижения при переходе на ступень выше), тогда это говорит о том, что на авто стоит вариатор.

В случае с АКПП разгон будет похож на то, как разгоняется машина с МКПП, то есть сначала двигатель раскручивается (слышно по звуку ДВС и видно по тахометру), после чего осуществляется переход на повышенную передачу, после чего обороты падают. При этом важно активно разгонять машину, так как при спокойном старте и неспешном наборе скорости автомат и вариатор могут работать практически одинаково.

Также можно полностью остановить машину на участке дороги с небольшим подъемом. После этого следует отпустить педаль тормоза, не добавляя газ. Если машина начнет медленно двигаться на подъем на холостых, это говорит о том, что на автомобиле стоит АКПП. Если же машина немного откатится назад, после чего будет просто стоять, часто это указывает на вариатор. Однако, такая проверка подойдет только в том случае, если авто с вариатором не имеет дополнительной «противооткатной» системы.

Напоследок отметим, что если самостоятельно определить тип АКПП все же не удается, тогда оптимально посетить СТО, где квалифицированные специалисты сразу дадут ответ на интересующий вопрос, а также при необходимости проведут комплексную диагностику автомобиля. 

Что лучше: вариатор или автомат

С учетом того, что сегодня коробку автомат можно выбрать по типу, многие автолюбители интересуются, какой тип АКПП лучше и почему.

При этом дать определенный ответ в этом случае достаточно сложно. Если рассматривать основные плюсы и минусы, классический автомат самый надежный и наименее экономичный,  тогда как вариатор CVT обеспечивает наилучший комфорт, однако ресурс CVT меньше, чем у гидромеханических АКПП.   

Также автомат можно считать более выносливым агрегатом, который менее требователен к качеству обслуживания. Еще АКПП вполне ремонтопригодна. Обычный автомат имеет меньше ограничений во время эксплуатации, его нужно обслуживать каждые 60 тыс. км, все обслуживание сводится к полной замене масла и фильтров АКПП (иногда требуется дополнительная промывка).

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить масло в коробке вариатор. Из этой статьи вы узнаете, когда нужна замена масла в вариаторе, какое масло заливать в вариаторную коробку, а также на что обращать внимание в рамках обслуживания АКПП данного типа.

Что касается вариатора, с учетом особенностей конструкции, эта коробка нуждается в более частой замене масла и фильтров (каждые 30 или максимум 40 тыс. км.). Также каждые 100 тыс. км. нужно менять ремень вариатора (цепь). В случае поломки CVT ремонт будет достаточно дорогим, а также с учетом определенных сложностей, могут возникнуть трудности во время поиска специалистов по ремонту вариаторов с гарантией.       

При этом, в отличие от АКПП, вариатор разгоняет автомобиль быстрее, разгон плавный, без провалов, тяга постоянная (больше напоминает электродвигатель). Во время разгона мотор не раскручивается, шума меньше. При езде вариатор обеспечивает лучшую отзывчивость на нажатие педали газа с учетом постоянно изменяющихся условий, подхват всегда уверенный и «ровный» на любых оборотах и скоростях.

Однако, при всем кажущемся потенциале, резко изменяющиеся нагрузки, активный разгон, езда с высокой скоростью, пробуксовки и т.п. данному типу КПП противопоказаны. Если перегружать простой автомат АКПП крайне нежелательно, то на вариаторе CVT делать это категорически запрещено. В противном случае коробка может выйти из строя очень быстро, а ремонт вариатора является сложным и очень  дорогим. 

Подведем итоги

Как видно, существует несколько способов, как отличить вариатор от автомата визуально и в движении. В совокупности, если применить их в комплексе, тогда в подавляющем большинстве случаев удается точно и быстро определить, какая именно коробка стоит на машине, вариатор CVT или автомат AT.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как ездить на вариаторе. Из этой статьи вы узнаете об особенностях эксплуатации вариаторной коробки, а также правилах и рекомендациях касательно езды на машине с вариатором CVT.

Фактически, бывает достаточно заглянуть под капот и отдельно изучить маркировку трансмиссии, а также взглянуть на документы к автомобилю. Если же этого недостаточно, тогда дополнительно осуществляется пробная поездка, в рамках которой по ряду признаков и характерных особенностей работы трансмиссии можно точно определить, что установлено на машине, вариатор или автомат.

Читайте также

Коробка вариатор и автомат в чем разница какая лучше

Когда в компании автолюбителей кто-то начинает рассказывать о своей машине, одним из первых всегда закономерно звучит вопрос: «Какая трансмиссия, автомат или механика?». Действительно, ведь даже выбирая автомобиль для себя, человек, особенно если это будет его первый авто, имеет, как правило, всего 2 критерия выбора по части коробки передач: автоматическая либо ручная.

автоматическая коробка передач

Что же касается разновидностей самой коробки-автомата, такой, например, как вариатор, задумывается далеко не каждый. Некоторые только в процессе предпродажного осмотра автомобиля узнают, что это такое и чем отличается вариатор от классической АКПП. Иногда подобная неосведомлённость приводит к последующему разочарованию в выборе автомобиля. Чтобы не допустить подобного и всегда иметь возможность выбрать автомобиль согласно собственным запросам, необходимо знать отличие вариатора от автоматической коробки передач.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВАРИАТОРА И АКПП

Основных составляющих автоматической трансмиссии в общей сложности две – это гидротрансформатор и редуктор. Первый отвечает непосредственно за переключение скоростей – передач. Конструкцию гидротрансформатора составляет полностью герметичная оболочка из теплостойкого металла, внутри которого и находятся основные элементы, обеспечивающие его нормальное функционирование.

Внутри гидротрансформатор наполняется специальным маслом для АКПП, для смазывания каждой части механизма. Рабочая жидкость необходима, поскольку в процессе работы части подвержены воздействию температур, близких к критическим. Их взаимодействие между собой без смазывания может привести к стиранию и последующей поломке и необходимости замены. Что касается редуктора, он обеспечивает надёжный сцеп всех шестерёнок в сложном механизме, делая его полностью завершённым.

Говоря о вариаторе, несмотря на то, что он выступает в качестве разновидности АКПП, следует понимать его главную конструктивную особенность – передач как таковых этот вид трансмиссии не предусматривает. Механизм переключения в вариаторе осуществляется через передаточное число, которое передаётся двумя параллельно расположенными – ведомым и ведущим — конусными шкивами. Между собой шкивы скреплены ремнём, изготовленным из специального металла, либо цепями – в зависимости от вида коробки-вариатора.

вариатор

Коробка вариатор и автомат в чём разница и что же лучше? Если проводить параллель между этими двумя трансмиссиями и во время выбора автомобиля сравнивать, чьи особенности более выгодны с точки зрения потребителя, – однозначного ответа нет. Нельзя назвать ни один из данных механизмов технически простыми и дешёвыми в обслуживании – нет, ремонт таких конструкций занимает уйму времени и стоит столько же денег.

Назвать одну из представленных КПП более надёжной, нежели аналог, тоже было бы некорректно – ресурс любого автомобильного комплектующего в первую очередь зависит от того, какой уход за ним производился на протяжении всего периода эксплуатации. Единой официальной статистики, подтверждающей своими результатами очевидное преимущество автоматической коробки передач либо, напротив, свидетельствующей о том, что вариатор всё же лучше, не существует.

ОСОБЕННОСТИ АКПП И ВАРИАТОРА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Объективнее всего сравнивать вариатор и автомат, установленные на различные модификации одного и того же кузова одной марки автомобиля. В таком случае можно провести основательное сопоставление по ряду факторов и сделать соответствующие выводы:

1.Начало движения/старт с места. В момент старта нет отличий коробки автомат от вариатора в плане функционирования самих трансмиссий и ощущений от вождения в целом, поскольку на этом этапе конструктивные различия ещё себя не проявляют. При аккуратной работе с педалью акселератора автомобили, оснащённые обеими КПП, стартуют плавно и без рывков;

ВАЖНО: у самых первых вариаторов представителей немецкой автомобильной промышленности был недочёт в виде излишне медленного переключения, и как следствие — несоответствия реальных данных о разгоне тем, которые были заявлены в паспорте транспортного средства. Впоследствии инженерами эта проблема была устранена, и по своим техническим характеристикам вариаторы перестали проигрывать АКПП.

 2.Движение в городском цикле/движение по трассе. По этому критерию вариатор слегка опережает аналог, но это вовсе не означает, что ездить на авто с автоматом – это дискомфорт. Вопреки множеству домыслов, у автоматической коробки передач нет каких-то непонятных толчков при переключениях – смена скоростей происходит незаметно для водителя вне зависимости от обстановки, в которой эксплуатируется автомобиль.

Исключение составляют лишь неисправные экземпляры. То же самое касается и коробки вариатора. Они и были спроектированы и выпущены для увеличения плавности хода и со своей задачей справляются успешно, потому как тут переключений формально не происходит вообще;

3.Расход топлива. Существует мнение, якобы на автомобилях с автоматической коробкой этот показатель всегда больше, если сравнивать с аналогами, в том числе и с вариатором. Как показывает практика, разница в расходе топлива, особенно в автомобилях со старыми атмосферными и компрессорными ДВС, обусловлена практически полностью только литражом самого двигателя. Если и существует различие между вариатором и автоматической трансмиссией, составляющее 0,3-0,5 литров топлива, расходуемых на 100 километров, в пользу первого, то это скорее погрешность, нежели объективная разница;

автомат

4.Динамические характеристики. По этому показателю всё же необходимо признать некоторое превосходство автоматической коробки над вариатором, поскольку своего рода «толчок», даваемый автомобилю с АКПП при каждом последующем переключении, заставляет его разгоняться быстрее. Впрочем, это нельзя обозначить ни как плюс, ни как минус вариатора, поскольку он изначально разрабатывался для комфортной и размеренной езды и интегрировался в автомобили, предназначенные, в подавляющем большинстве, для тихих семейных поездок;

Таким образом, вождение автомобиля с автоматической трансмиссией всё-таки будет отличаться от езды на таком же экземпляре, но с вариатором. Однако отличия будут заключаться лишь в некоторых динамических характеристиках, что для большинства автопользователей не так уж и важно.

Тем не менее, для любителей использовать свой авто в качестве спортивного будет предпочтителен вариант с АКПП как более быстрый. Для тех, кто отдаёт предпочтение комфорту, плавности хода и переключений, вариатор будет выбором более оптимальным.

Выявить однозначного лидера по перечисленным критериям не представляется возможным – это субъективный выбор каждого владельца автомобилей с подобными трансмиссиями.

Удаление царапин на кузове автомобиля без покраски.

НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ НА ПЕРЕКРАСКУ!
Теперь Вы сами сможете всего за 5 секунд убрать любую царапину с кузова вашего автомобиля.

Читать далее >>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: КАКОЙ ТИП ТРАНСМИССИИ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ

Несмотря на то, что объективно выявить, какая коробка передач: вариатор или автомат — лучше, нельзя, общественность, по всей видимости, сделала свой выбор в пользу классической АКПП. Вариаторы не сыскали популярности, несмотря на довольно прогрессивную систему, предлагаемую некогда инженерами, когда автомобили, оснащённые этими коробками, только начинали сходить с конвейеров.

Основная причина неудачи вариатора в качестве трансмиссии может заключаться в том, что её ставили на достаточно объёмные моторы, до 3-3,5 литров. Да, по показателям расходомеров топлива такие экземпляры потребляли не больше своих аналогов, да и по основным ездовым характеристикам вопросов, в целом, не возникало.

Однако потребители, когда видят подобный литраж, уже мысленно обрисовывают в голове картину, как этот автомобиль способен быстро разгоняться и поддерживать такую динамику на протяжении всего необходимого интервала. Вариатор как КПП, предназначенная для малолитражных авто и спокойной езды, подобных ощущений дать не может.

ВАЖНО: коробка вариатор и автомат: в чём разница? Даже при одинаковых характеристиках разгона, к примеру, до 100 км/ч, в виде одних и тех же числовых показателей АКПП будет давать куда больше эмоций, будто воссоздавая атмосферу участия в спортивном соревновании, в то время как на вариаторе даже относительно быстрый разгон не будет так ощутим. Кстати, аналогичное сравнение можно провести между автоматической коробкой передач и механической трансмиссией.

Самое главное – знать, чего хочешь от автомобиля, и сопоставить желаемое с тем, что он способен дать. В таком случае выбор между автоматом и вариатором не вызовет никаких затруднений.

Тесты по устройство автомобиля

Тесты с ответами по темам устройство автомобиля:

Тесты по теме система смазки двигателей

Тесты по теме ходовой части легковых автомобилей

Тесты по теме трансмиссии легковых автомобилей иностранного производства

Тесты по теме тормозные системы легковых автомобилей

Тесты по теме система питания дизельных двигателей

Тесты по теме система охлаждения

Тесты по теме рулевому управлению легковых автомобилей

Тесты с ответами по теме Особенности устройства рулевого управления легковых автомобилей.

1. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

2.Тест.  Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

3. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

3. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

Тест — 4. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

5. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

Тесты с ответами по теме Особенности устройства, ТО и ТР системы охлаждения

1. Дополнительное преимущество электрического привода вентилятора по сравнению с механическим:

— наличие следящего действия;

— удобство компоновки при продольном расположении двигателя;

— отсутствие реле и датчика температуры охлаждающей жидкости;

— удобство компоновки при поперечном расположении двигателя.

2. В водяных насосах, где имеется ручная регулировка натяжения ремня она производится:

— перемещением корпуса насоса по дуговой прорези;

— изменением сечения ручья;

— поворотом корпуса насоса в гнезде блока цилиндров;

— удалением регулировочных шайб.

Тест. 3. Смазка подшипникового узла водяного насоса осуществляется следующим способом:

— закладывается на заводе-изготовителе;

— закладывается при ТР в ходе сборке;

— через пресс-масленку;

— через канал системы смазки.

4. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке ниже нормы, а ее плотность равна норме, что указывает:

— на выкипание жидкости;

— на внешнюю негерметичность;

— на внешнюю или внутреннюю негерметичность;

— на внешнюю негерметичность.

5. Уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке ниже нормы, а ее плотность выше нормы, что указывает:

— на выкипание жидкости;

— на внешнюю негерметичность;

— на внешнюю или внутреннюю негерметичность;

— на внешнюю негерметичность.

Тест — 6. Предохранительный клапан в системах охлаждения большинства иномарок отрегулирован на давление:

— 0.1-0.2 бар;

— 1.2-1.5 бар;

— 1.2-1.5 МПа;

— 15-16.5 Мпа.

Тесты с ответами по теме Особенности устройства, ТО и ТР систем питания дизельных двигателей.

1. Тест. В ТНВД распределительного типа:

— один плунжер обслуживает одну форсунку;

— один плунжер обслуживает все форсунки;

— установлены насос-форсунки;

— установлены обмотки подъема игла.

2. Укажите плунжер в ТНВД распределительного типа BOSCH VE:

3. Укажите соленоид управления цикловой подачей в ТНВД распределительного типа BOSCH VE:

Тест — 4. Укажите датчик расхода воздуха в системе КСУД дизельного двигателя:

5. Подача части отработавших газов на впуск для снижения токсичности и жесткости работы ДВС называется:

— рекуперацией;

— рециркуляцией;

— интоксикацией;

— рекультивацией.

6 — Тест. Для КСУД дизеля с ТНВД фирмы «Bosch» серии VE управляемыми параметрами является:

— цикловая подача и давление начала подъема иглы;

— цикловая подача и угол опережения впрыска топлива;

— частота вращения и мощность ДВС;

— момент и мощность ДВС.

7. Указанный элемент форсунки это:

— соленоид подъёма иглы распылителя;

— соленоид датчика подъёма иглы распылителя;

— дополнительная (компенсационная) пружина иглы;

— клемма датчика.

8.Тест. В форсунке закрытого типа системе питания BOSCH автомобиля BMW регулировочным элементом давления начала подъёма иглы является:

— эксцентрик;

— регулировочный винт с контргайкой;

— набором шайб с калиброванной толщиной;

— закручиванием корпуса форсунки.

— давление задаётся заводом изготовителем при сборке и не регулируется.

8. В системе питания дизелей автомобиля OPEL удаление воздуха производится из:

— топливного бака;

— отверстия в верхней части кронштейна корпуса топливного фильтра;

— отверстия в нижней части корпуса топливного фильтра;

— перепускного клапана дренажной магистрали.

9. На рисунке представлен элемент системы питания дизельного двигателя:

— свеча накаливания для прогрева камеры сгорания;

— свеча накаливания предпускового обогревателя;

— свеча зажигания;

— свеча прикуривателя.

10. В системе питания дизелей автомобиля OPEL элементы электрооборудования топливного фильтра включает:

— топливный фильтр не обслуживаемый;

— терморезтор подогрева;

— терморезтор подогрева и датчик воды;

— терморезтор подогрева, датчик уровня топлива и датчик воды.

Тесты с ответами  по теме Особенности устройства тормозных систем легковых автомобилей.

1. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

2. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

Тест 3. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

4. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

5 —  Тест. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

Тесты с ответами по теме Особенности устройства трансмиссии легковых автомобилей иностранного производства.

Тест Особенности устройства сцепления

1. Тест. В сцеплениях легковых автомобилей преимущественно применяются:

— цилиндрические периферийные пружины;

— диафрагменная лепестковая пружина;

— масляное охлаждение;

— водяное охлаждение.

2. В ходе эксплуатации и износа фрикционных накладок свободный ход педали сцепления:

— увеличивается;

— уменьшается;

— не изменяется.

Тест — 3. Контроль нажимного диска при сборке сцепления осуществляется:

— визуально;

— визуально и на отклонение от плоскости щупом и эталонной линейкой;

— на отклонение от плоскости щупом и эталонной линейкой и дисбаланс;

— на дисбаланс и радиальное биение;

Тест с ответами по теме Особенности устройства ходовой части легковых автомобилей

1. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

2 Тест. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

3. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

4. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

Тест — 5. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

Тест с ответом по теме Особенности устройства, ТО и ТР системы смазки двигателей

1. Международная классификация моторных масел по вязкости имеет аббревиатуру:

— API;

— DIN;

— SAE;

— ISO.

2.Тест. Международная классификация моторных масел по эксплуатационным свойствам имеет аббревиатуру:

— API;

— DIN;

— SAE;

— ISO.

3. Укажите неверное утверждение для классификации API:

— используется два буквенных индекса;

— первый индекс имеет значение S для бензиновых и С для дизельных двигателей;

— цифровой индекс указывает на тактность ДВС;

— цифровой индекс указывает на степень сжатия ДВС.

4. Всесезонное масло можно отличить:

— по индексу А;

— по индексу W;

— двойному индексу;

— по круглому значку.

5. Штатная работа датчика измерителя уровня масла на автомобиле Mersedes начинается:

— при включении зажигания;

— при температуре масла более 30 С;

— при температуре масла более 60 С;

— при замене масла.

Тест. 6. Достоинством зубчатого насоса с внутренним зацеплением не является:

— соосность ведомой и ведущей шестерен;

— меньшие габариты при равном числе зубьев в сравнении с внешним;

— меньшая пульсация давления при равных габаритах с внешним.

7. Привод зубчатого насоса с внутренним зацеплением осуществляется:

— от вала привода прерывателя-распределителя;

— от шестерни распределительного вала;

— с носка коленвала;

— с косозубой шестерни коленвала.

8. Укажите в какой детали находится серповидная полость:

8.Тест. При проверке датчика падения давления с помощью манометра:

— при росте давления до 5-7 бар контрольная лампа гаснет;

— при росте давления до 0.15-0.45 бар контрольная лампа гаснет;

— при росте давления до 0.15-0.45 бар контрольная лампа загорается;

— при росте давления до 0.05-0.15 бар контрольная лампа загорается.

9. Обязательное условие при замене масла на иномарках:

— пробег свыше 20000 км;

— замена масляного фильтра;

— промывка системы смазки;

— опрессовка системы смазки.

Устройство двигателя — проверь свои знания — журнал За рулем

25 февраля 2017 года

Хорошо ли вы представляете себе устройство двигателей? Закрепите свои знания, ответив на наши вопросы.

Материалы по теме

Современный человек, как правило, слабо представляет себе устройство техники, которой ежедневно пользуется. Но в армии потребителей хватает желающих разобраться, как «это» работает. Причем не с точки зрения практической выгоды — просто ради интереса! Вот почему предлагаемые нами «двигательные» вопросы должны привлечь внимание читателей разного возраста — от учащихся до пенсионеров.

Задания мы расположили в порядке возрастания сложности. Подробные ответы, как обычно, размещены в конце материала. Заметим, что все затронутые темы в разное время освещались на наших страницах. Удачи на дорогах и в теории!

1. За сколько ходов поршня между верхней и нижней мертвыми точками осуществляется один такт в четырехтактном двигателе внутреннего сгорания?

А — за один

Б — за два

В — за четыре

Г — возможны любые варианты — в зависимости от конструкции двигателя

2. Чем нельзя приводить в движение газораспределительный механизм?

А — зубчатой передачей

Б — зубчатым ремнем

В — цепью

Г — поликлиновым ремнем

3. Для чего на жигулевских моторах использовали навивку двух клапанных пружин во взаимно противоположных направлениях?

А — для уменьшения габаритов

Б — для увеличения усилия

В — чтобы в случае поломки одной пружины ее обломки не заклинивали другую

Г — для уменьшения инерции механизма

4. Какая деталь выполняет в дизельном и бензиновом двигателях принципиально разные задачи?

А — форсунка

Б — свеча

В — топливный насос высокого давления

Г — турбокомпрессор

5. Какой датчик не используется электронным блоком управления при расчете параметров управления двигателем?

Тесты по устройству автомобиля

Вопросы с ответами по курсу «Автоподготовка» к тестовому контролю

Правильные ответы в тесты обозначены » + «

1. Из каких основных частей состоит автомобиль

+1. Двигатель, кузов, шасси.

2. Двигатель, трансмиссия, кузов.

3. Двигатель, шасси, рама.

4. Ходовая часть, двигатель, кузов.

5. Шасси, тормозная система, кузов.

2 Тест. Как расшифровывается ВАЗ 21011

1. Волынский автозавод, объем двигателя 1.8л, седан, 11 модель.

+2. Волжский автомобильный завод, легковой, объем двигателя до 1.8л, 11 модель.

3. Волжский автомобильный завод, фургон, объем двигателя 1.4л, 11 модель.

4. . Волжский автомобильный завод, модель 21, объем двигателя 1.1 л.

5. Волжский автомобильный завод, фургон.

3. Виды двигателей внутреннего сгорания в зависимости от типа топлива.

1. Бензин, дизельное топливо, газ.

2. Бензин, сжиженный газ, дизельное топливо.

+3. Жидкое, газообразное, комбинированное.

4. Комбинированное, бензин, газ.

5. Дизельное топливо, твердое топливо, бензин.

4. Перечислите основные детали ДВС.

1. Коленчатый вал, задний мост, поршень, блок цилиндров.

+2. Шатун, коленчатый вал, поршень, цилиндр.

3.Трансмиссия, поршень, головка блока, распределительный вал.

4. Поршень, головка блока, распределительный вал.

5. Трансмиссия, головка блока, распределительный вал.

5. Что называется рабочим объемом цилиндра.

+1. Объем цилиндра освобождаемый поршнем при движении от ВМТ к НМТ.

2. Объем цилиндра над поршнем в ВМТ.

3. Объем цилиндра над поршнем в НМТ.

4. Сумма рабочих объемов двигателя.

5. Количество цилиндров в двигателе.

6. Что называется литражом двигателя.

1. Сумма полных объемов всех цилиндров двигателя.

+2. Сумма рабочих объемов всех цилиндров двигателя.

3. Сумма объемов камер сгорания всех цилиндров двигателя.

4. Количество цилиндров в двигателе.

5. Размер головки блока.

7. Что показывает степень сжатия.

1. Отношение объема камеры сгорания к полному объему цилиндра.

2. Разницу между рабочим и полным объемом цилиндра.

3. Отношение объема камеры сгорания к рабочему объему.

+4. Во сколько раз полный объем больше объема камеры сгорания.

5. Расстояние от поршня до коленчатого вала.

8. Что поступает в цилиндр карбюраторного двигателя при такте «впуск»

1. Сжатый, очищенный воздух.

2. Смесь дизельного топлива и воздуха.

3. Очищенный и мелко распыленный бензин.

+4. Смесь бензина и воздуха.

5. Очищенный газ.

9. За счет чего воспламеняется горючая смесь в дизельном двигателе.

1. За счет форсунки.

+2. За счет самовоспламенения.

3. С помощью искры которая образуется на свече.

4. За счет свечи накаливания.

5. За счет давления сжатия

10. В какой последовательности происходят такты в 4-х тактном ДВС.

1. Выпуск, рабочий ход, сжатие, впуск.

2. Выпуск, сжатие, рабочий ход, впуск.

+3. Впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск.

4. Впуск, рабочий ход, сжатие, выпуск.

5. Выпуск, рабочий ход, впуск.

11. Перечислите детали которые входят в КШМ.

1. Блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, клапан, маховик.

+2. Головка блока, коленчатый вал, шатун, поршень, блок цилиндров.

3. Головка блока, коленчатый вал, поршневой палец, распред. вал.

4. Блок цилиндров, коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень.

5. Коленчатый вал, шатун, термостат, поршневой палец, поршень.

12. К чему крепиться поршень.

1. К коленчатому валу при помощи поршневого пальца.

2. К шатуну при помощи болтов крепления.

3. К маховику при помощи цилиндров.

+4. К шатуну при помощи поршневого пальца.

5. К головке блока.

13. Назначение маховика.

1. Отдавать кинетическую энергию при запуске двигателя.

+2. Накапливать кинетическую энергию во время рабочего хода.

3. Соединять двигатель и стартер.

4. Преобразовывать возвратно-поступательное движение во вращательное.

5. Обеспечивать подачу горючей смеси.

14. Какие детали соединяет шатун.

+1. Поршень и коленчатый вал.

2. Коленчатый вал и маховик.

3. Поршень и распределительный вал.

4. Распределительный вал и маховик.

5. Блок цилиндров и поршень

15. Как подается масло к шатунным вкладышам коленчатого вала.

1. Под давлением по каналам в головке блока цилиндров.

2. Под давлением по каналам в коленчатом и распределительном валах.

3. Разбрызгиванием от масляного насоса.

+4. Под давлением от масляного насоса по каналам в блоке цилиндров и коленчатом валу.

5. Через масляный насос.

16.Какое давление создает масленый насос.

+1. 0.2-0.5 МПа.

2. 2-5 МПа.

3. 20-50 МПа.

4. 10-20 МПа.

5. 1-9 МПА.

17. Назначение редукционного клапана масленого насоса.

1. Ограничивает температуру масла, что бы двигатель не перегрелся.

+2. Предохраняет масленый насос от разрушения при повышении давления масла.

3. Предохраняет масленый насос от разрушения при повышении температуры масла в двигателе.

4. Подает масло к шатунным вкладышам.

5. Подает масло в радиатор.

18.Тест. Через сколько километров пробега автомобиля, необходимо производить замену масла.

1. Через 5 000км.

2. Через 12 000-14 000км.

3. Через 20 000км.

+4. Через 10 000 км.

19. За счет чего производится очистка масла в центробежном фильтре тонкой очистки.

1. За счет фильтрования масла через бумажный фильтр.

+2. За счет центробежных сил действующих на частички грязи.

3. За счет центробежных сил действующих на вращающийся ротор.

4. За счет прохождения масла через фильтр.

5. За счет центробежных сил действующих на вращающийся вал.

20. Перечислите способы подачи масла к трущимся частям ДВС. Тесты на знание устройства автомобиля.

+1. Разбрызгиванием, под давлением, комбинированно.

2. Разбрызгиванием, под давлением, совмещенная.

3. Комбинированный, термосифонный, принудительный.

4. Масленым насосом и разбрызгиванием.

5. Разбрызгиванием, под давлением.

21. Каким способом смазываются наиболее нагруженные детали ДВС.

+1. Под давлением.

2. Разбрызгиванием.

3. Комбинированным.

4. Под давлением и разбрызгиванием.

5. Через масляный фильтр.

22. Назначение термостата.

1. Ограничивает подачу жидкости в радиатор.

2. Служит для сообщения картера двигателя с атмосферой.

+3. Ускоряет прогрев двигателя и поддерживает оптимальную температуру.

4. Снижает давление в системе охлаждения и предохраняет детали от разрушения при повышении давления.

5. Служит для сообщения картера двигателя с камерой сгорания.

23. За счет чего циркулирует жидкость в принудительной системе охлаждения.

1. За счет разности плотностей нагретой и охлажденной жидкости.

2. За счет давления создаваемого масленым насосом.

+3. За счет напора создаваемого водяным насосом.

4. За счет давления в цилиндрах при сжатии.

5. За счет давления создаваемого насосом.

24. Перечислите наиболее вероятные причины перегрева двигателя.

+1. Поломка термостата или водяного насоса.

2. Применение воды вместо антифриза.

3. Недостаточное количество масла в картере двигателя.

4. Поломка поршня или шатуна.

25. Назначение парового клапана в пробке радиатора.

1. Для выпуска отработавших газов.

2. Для сообщения картера двигателя с атмосферой.

3. Для предохранения радиатора от разрушения.

+4. Для повышения температуры кипения воды.

5. Для сообщения картера двигателя с цилиндром.

26. К чему может привести поломка термостата.

+1. К перегреву или медленному прогреву двигателя.

2. К повышенному расходу охлаждающей жидкости.

3. К повышению давления в системе охлаждения.

4. К внезапной остановке двигателя.

27. Что входит в большой круг циркуляции жидкости в системе охлаждения.

1. Радиатор, термостат, рубашка охлаждения, масленый насос.

+2. Рубашка охлаждения, термостат, радиатор, водяной насос.

3. Рубашка охлаждения, термостат, радиатор.

4. Радиатор, термостат, рубашка охлаждения, расширительный бачок, водяной насос.

5. Термостат, рубашка охлаждения, расширительный бачок, водяной насос.

28. Что входит в малый круг циркуляции жидкости в системе охлаждения.

1. Радиатор, водяной насос, рубашка охлаждения.

2. Рубашка охлаждения, термостат, радиатор.

+3. Рубашка охлаждения, термостат, водяной насос.

4. Шатун, поршень и радиатор.

5. Радиатор, водяной насос, рубашка охлаждения, поршень.

29. Назначение карбюратора.

1. Поддерживает оптимальный тепловой режим двигателя в пределах 80-95 град С.

+2. Приготовление и подача горючей смеси в цилиндры.

3. Предназначен для впрыскивания бензина в цилиндры под давлением 18МПа.

4. Создание давления впрыска в пределах 15-18 МПа за счет плунжерной пары.

30. Какая горючая смесь называется нормальной.

+1. В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 15 к 1.

2. В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 17 к 1.

3. В которой соотношение воздуха и бензина в пределах 13 к 1.

4. В которой воздуха больше чем бензина.

5. В которой бензин находится в жидком состоянии.

31. Назначение системы холостого хода в карбюраторе.

1. Подача дополнительной порции топлива при пуске двигателя. Воздушная заслонка закрыта.

+2. Обеспечение устойчивой работы двигателя без нагрузки при малых оборотах коленчатого вала. Дроссельная заслонка закрыта.

3. Подача дополнительной порции топлива при резком открытии дроссельной заслонки.

4. Приготовление обедненной смеси на всех режимах работы двигателя.

32. Назначение экономайзера в карбюраторе.

1. Приготовление нормальной смеси при прогреве двигателя.

2. Приготовление обедненной смеси при плавном увеличении нагрузки двигателя.

3. Приготовление обогащенной смеси при резком открытии дроссельной заслонки.

+4. Приготовление обогащенной смеси при плавном увеличении нагрузки двигателя.

5. Приготовление нормальной смеси при запуске двигателя.

33. Какой заслонкой в карбюраторном двигателе управляет водитель при нажатии на педаль «газа».

1. Воздушной.

+2. Дроссельной.

3. Вначале открывается дроссельная затем воздушная заслонки.

4. Дополнительной заслонкой.

5. Заслонкой расположенной на блоке цилиндров.

34. Назначение инжектора в инжекторном ДВС.

+1. Впрыск топлива во впускной трубопровод на впускной клапан.

2. Впрыск топлива в выпускной трубопровод на впускной клапан.

3. Приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от режима работы двигателя.

4. Впуск топлива в выпускной трубопровод на впускной клапан.

5. Впрыск топлива в выпускной трубопровод на выпускной клапан.

35. Где расположен топливный насос в инжекторном двигателе.

1. Между баком и карбюратором.

+2. В топливном баке.

3. Между фильтрами «тонкой» и «грубой» очистки.

4. Во впускном трубопроводе.

5. В головке блока.

36. Под каким давлением впрыскивается топливо инжектором.

1. 2,8-3,5 МПа.

2. 14-18 МПа.

+3. 0.28-0.35МПа.

4. 10-20 МПа.

5. 100-200 МПа.

37. Что управляет впрыском топлива в инжекторе.

+1. Электронный блок управления.

2. Топливный насос высокого давления.

3. Регулятор давления установленный на топливной рампе.

4. Специальный топливный насос.

5. Распределитель зажигания.

38. За счет чего происходит впрыск топлива в инжекторе.

1. За счет сжатия пружины удерживающей иглу инжектора.

+2. За счет открытия электромагнитного клапана инжектора.

3. За счет давления создаваемого ТНВД.

4. За счет расхода воздуха.

5. За счет давления газов.

39. Где образуется рабочая смесь в дизельном двигателе.

+1. В цилиндре двигателя.

2. Во впускном трубопроводе при подаче топлива форсункой.

3. В карбюраторе при открытой воздушной заслонке.

4. В камере сгорания.

5. В блоке цилиндров.

40. Назначение форсунки в дизельном двигателе.

1 Для впрыска мелкораспыленного топлива в камеру сгорания при впуске.

2. Приготовление горючей смеси оптимального состава и подачу ее в цилиндры.

+3. Для впрыска мелкораспыленного топлива в камеру сгорания при сжатии.

4. . Подача топлива во впускной трубопровод.

41. Какое значение имеет давление открытия форсунки в дизельном двигателе.

+1. 17.5-18 МПа.

2. 10-12 МПа.

3. 1.75-1.80 МПа.

4. 2.5-3.5 МПа.

5. 130 Мпа.

42. Назначение ТНВД.

1. Приготовление горючей смеси определенного состава в зависимости от нагрузки на двигатель и частоты вращения коленчатого вала.

+2. Для подачи в форсунки двигателя определенной дозы топлива в определенный момент и под требуемым давлением.

3. Для смешивания воздуха и дизельного топлива в камере сгорания цилиндра.

4. Для подачи горючей смеси в двигатель.

5. Для смешивания бензина и воздуха.

43. Тесты по устройству автомобиля.  Что является основными деталями ТНВД.

1. Игла форсунки которая тщательно обрабатывается и притирается к корпусу.

+2. Плунжерная пара состоящая из притертых между собой плунжера и гильзы.

3. Гильза цилиндра и поршень с поршневыми кольцами.

4. Поршень и цилиндр.

5. Гильза и блок цилиндров.

44. Какой зазор между плунжером и гильзой в топливном насосе высокого давления.

+1. 0.001-0.002 мм

2. 0.1-0.2 мм.

3. 1-2 мм

4. 0.15-0.25 мм

5. 1-2 мм.

45. Какое движение совершает плунжер в топливном насосе высокого давления.

1. Вращательное.

+2. Возвратно-поступательное.

3. Круговое под действием кулачкового вала.

4. Сложное.

5. Центробежное.

46. Что зажигает газ в дизельном двигателе при переводе его на газ.

1. Свеча накаливания.

2. Искровая свеча зажигания.

+3. Самовоспламенение небольшой дозы дизельного топлива.

4. Искра возникающая между электродами свечи.

5. Специальный факел.

47. Что входит в систему питания дизельного двигателя.

+1. Топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, ТНВД, форсунки, воздушный фильтр.

2. Топливный бак, топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, карбюратор, форсунки, воздушный фильтр, глушитель.

3. Топливоподкачивающий насос, топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, топливный бак.

4. Топливный фильтр, форсунки, воздушный фильтр, топливный бак.

48. Чему равняется степень сжатия в дизельном двигателе.

1. 7-10.

2. 20-25.

+3. 15-16.

4. 4-5.

5. 35.

49. Назначение аккумуляторной батареи в автомобиле.

1.Для накопления электрической энергии во время работы двигателя.

+2. Для питания бортовой сети автомобиля при неработающем двигателе и запуска двигателя.

3. Для создания необходимого крутящего момента при запуске двигателя.

4. Для поддержания необходимого напряжения.

5. Для увеличения силы тока.

50. От чего получает вращение генератор переменного тока в ДВС.

1. От распределительного вала ДВС.

+2. От коленчатого вала ДВС.

3. От специального эл. двигателя получающего эл. энергию от аккумулятора.

4. От распределительного вала.

5. От заднего привода.

51. От чего зависит напряжение вырабатываемое генератором.

+1. От частоты вращения ротора и силы тока в обмотке возбуждения.

2. От скорости движения автомобиля и напряжения аккумулятора.

3. От силы тока в силовой обмотке и плотности электролита.

4. От уровня электролита и степени заряженности АКБ.

5. От скорости движения автомобиля.

52. Назначение реле-регулятора.

1. Изменять силу тока в идущего на зарядку АКБ.

2. Ограничивать напряжение поступающее на зарядку аккумулятора.

+3. Ограничивать напряжение выдаваемое генератором.

4. Увеличивать ток.

5. Увеличивать напряжение.

53. Для чего предназначен транзистор в контактно-транзисторном реле.

1. Для выпрямления переменного тока, вырабатываемого генератором.

2. Для усиления силы тока в обмотке возбуждения генератора.

+ 3. Для уменьшения силы тока проходящего через контакты реле.

4. Для поддержки напряжения в пределах 13-14 В.

5. Для усиления силы тока в обмотке возбуждения стартера.

54. Назначение катушки зажигания в контактно — транзисторной системе зажигания.

1. Разрывать цепь низкого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам.

+2. Трансформировать низкое напряжение (12в) в высокое (20 000в)

3. Изменять по величине и направлению напряжение выдаваемое аккумуляторной батареей.

4. Снижать силу тока проходящего через контакты прерывателя-распределителя.

5. Снижать напряжение в сети.

55 Назначение контактов в прерывателе-распределителе контактной системы зажигания.

+1. Прерывать цепь низкого напряжения.

2. Прерывать цепь высокого напряжения.

3. Распределять высокое напряжение по свечам.

4. Запускать двигатель.

5. Выключать подачу тока в цепь.

56. Назначение прерывателя-распределителя в контактно — транзисторной системе зажигания.

1. Разрывать цепь низкого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам.

2. Трансформировать низкое напряжение (12в) в высокое (20 000в)

+3. Управлять током идущим на базу транзистора и распределять высокое напряжение по свечам.

4 Разрывать цепь высокого напряжения и распределять высокое напряжение по свечам.

5. Разрывать цепь и распределять высокое напряжение по свечам.

57. Какой угол называют углом опережения зажигания.

1. Угол поворота коленчатого вала от ВМТ до НМТ.

2. Угол поворота коленчатого вала от момента появления искры до прихода поршня в НМТ.

+3. Угол поворота коленчатого вала от момента появления искры до прихода поршня в ВМТ.

4. Угол наклона поршня в цилиндре.

5. Угол между коленчатым валом и поршнем.

58. Как меняется угол опережения зажигания при повышении частоты вращения коленчатого вала.

+1. Увеличивается.

2. Остается без изменения.

3. Уменьшается на 5 градусов.

4. Не изменяется.

5. Резко уменьшается.

59. Какой регулятор меняет угол опережения зажигания при повышении частоты вращения коленчатого вала.

1. Вакуумный.

+2. Центробежный.

3. Октан –корректор.

4. Всережимный.

5. Регулировочный.

60. Что входит в цепь высокого напряжения в бесконтактно — транзисторной системе зажигания.

+1. Вторичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, свеча.

2. Вторичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель, датчик Холла, свечи.

3. Первичная обмотка катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, свеча.

4. Катушки зажигания, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, свеча.

5. Первичная обмотка, прерыватель-распределитель провода высокого напряжения, свеча.

Тесты по автомобилям с ответами

Особенности устройства и технической эксплуатации автомобилей иностранного производства.

Тесты по теме Техническая эксплуатация автомобилей.

Тесты по Устройство автомобиля, Эксплуатационные материалы, Технология конструкционных материалов.

Краткая техническая характеристика двигателей изучаемых автомобилей

Тесты по теме подвеска легковых автомобилей

Тесты по теме КМШ

Тесты по теме кузовам легковых автомобилей

Тесты по теме коробоки перемены передач (КПП)

Тесты по теме карданные передачи

Тесты по теме ГРМ

Тесты по теме ведущие мосты

 

Тесты с ответами по теме Особенности устройства ведущих мостов

1. Гипоидной называется передача:

— коническая прямозубая с перпендикулярными валами;

— коническая прямозубая со скрещивающимися валами;

— коническая с круговыми зубьями с перпендикулярными валами;

— коническая с круговыми зубьями со скрещивающимися валами;

2. Тест.  Достоинство шевронной передачи в сравнении с косозубой аналогичных геометрических характеристик:

— больший передаваемый момент;

— отсутствие радиального усилия;

— простота изготовления;

— отсутствие осевого усилия.

3. Блокировка дифференциала необходима потому что:

— частота вращения полуосей должна быть равной;

— частота вращения полуосей должна быть неравной;

— при буксовании реализуется меньший из сцепных моментов;

— при буксовании реализуется больший из сцепных моментов.

4. На автомобиле Порш Каррера система контроля буксования реализована:

— блокируемыми дифференциалами;

— управляемым подтормаживанием колес;

— вискомуфтами;

— кулачковыми муфтами.

Тест — 5. Межосевое сцепление «Холдекс» (пластинчатая муфта) осуществляет управление блокировкой мостов:

— перемещением поршня и сжатием пакета дисков;

— включением тока в обмотке и сжатием пакета дисков перемещением сердечника;

— осевым перемещением конических фрикционных поверхностей;

— осевым перемещением фиксирующих пальцев.

6. Укажите вид пятна контакта при правильной регулировке положения шестерен:

Тесты с ответами по теме Особенности устройства, ТО и ТР ГРМ

1.Преимуществом многоклапанной схемы ГРМ не является:

— увеличение проходного сечения;

— снижение инерционных масс ГРМ;

— улучшения наполнения;

— улучшение условий охлаждения.

2. Индекс DOHC применяется для обозначения :

— схемы ГРМ с двумя верхнерасположенными распределительными валами;

— схемы ГРМ с двумя нижерасположенными распределительными валами;

— схемы ГРМ с одним верхнерасположенным распределительным валом;

— для ДВС марки DODGE.

3 — Тест. Гидрокомпенсация зазоров ГРМ происходит за счет:

— постоянного объёма полости высокого давления;

— переменного объёма полости высокого давления;

— постоянного объёма полости низкого давления;

— переменного объёма полости низкого давления;

4. Укажите полость высокого давления гидрокомпенсатора:

Тест — 5. Какая из конструктивных компоновок гидрокомпенсатора установлена в неподвижном узле:

6. При контроле большинства гидрокомпенсаторов не применяется одно из положений:

— дефектовка по величине просадки более 0,1 мм.;

— замена всех гидрокомпенсаторов в комплекте;

— дефектовка по износу торцевой поверхности;

— дефектовка по негерметичности.

7. Одним из достоинств зубчатого ремня является:

— изменение натяжения сечением ручья;

— проскальзывание при превышении допустимого момента;

— постоянство фаз газораспределения;

8.Тест. В полуавтоматическом эксцентриковом ролике-натяжителе регулировка производится:

— автоматически;

— по величине момента на динамометрическом ключе;

— по величине прогиба ветви ремня при усилии 40 Н.;

— по меткам NEW и USED.

Тесты с ответами по теме Особенности устройства карданных передач

1. Шарниры неравных угловых скоростей для устранения пульсации (неравномерности) частоты вращения:

— должны устанавливаться попарно или более;

— должны эксплуатироваться при малых углах между валами;

— должны эксплуатироваться при малых частотах вращения;

— должны эксплуатироваться без углового люфта.

2. Тест. ШРУС устанавливаются в передних управляемых мостах из-за преимущества:

— должны устанавливаться попарно или более;

— могут эксплуатироваться при больших углах между валами;

— просты в конструкции и изготовлении;

— имеют ресурс больший, чем шарниры неравных угловых скоростей.

3. Укажите деталь или детали ШРУС, в процессе вращения находящиеся в плоскости биссектрисы угла между валами:

4. Укажите последний по очередности из указанных переход операции сборки/разборки ШРУС:

;;;.

Тесты с ответами по теме Особенности коробок перемены передач (КПП).

1. Для переднеприводных автомобилей с поперечным расположением ДВС преимущественно применяют:

— одновальные КПП;

— двухвальные КПП;

— трехвальные КПП;

— вариаторы.

Тест. 2. Во фрикционном тороидном роликовом вариаторе бесступенчатое изменение передаточного числа происходит:

— поворотом оси ролика;

— изменением сечения ручья шкивов;

— перемещением ремня на другую пару шкивов;

— изменением расстояния между насосным и турбинным колесом.

3. В клиноременном вариаторе бесступенчатое изменение передаточного числа происходит:

— поворотом оси ролика;

— изменением сечения ручья шкивов;

— перемещением ремня на другую пару шкивов;

— изменением расстояния между насосным и турбинным колесом.

4. В кулисном дистанционном механизме переключения передач:

— выбор ползуна осуществляется за счет поворота вала;

— выбор ползуна осуществляется за счет осевого движения вала;

— перемещение ползуна осуществляется за счет поворота вала.

5. При регулировке механизма переключения КПП OPEL нейтральное положение рычага задается:

— по метке на крышке механизма переключения;

— путем штифтования отверстия инструментом OPEL-KM-527;

— путем фиксации хомута тяги механизма переключения инструментом OPEL-KM-526;

— вручную путем покачивания рычага.

6.Тест. При обслуживании автоматических КП одно из условий не принимается во внимание:

— запрещена буксировка при порожнем картере;

— смена масла осуществляется единовременно, долив не допускается;

— запрещен пуск при порожнем картере;

— при превышении метки «Мах» необходимо удалить излишек масла.

Тесты с ответами по теме  Особенности устройства кузовов легковых автомобилей

1. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

Тест. 2. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

3. Тест. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

4. Первым автомобилем считается конструкция предложенная :

— В 17.. г. Стефенсоном.

— В 18..г. Черепановым.

— в 18..независимо Даймлером и Бенцем.

— в 1914г. Ситроеном

Тесты с ответами по теме Особенности устройства, ТО и ТР КШМ

1. Чем отличаются поршни иностранного производства:

— размерами;

— точностью;

— формой днища;

— перечисленными параметрами.

Тест — 2. Поршневые кольца имеют для правильной установки на поршень:

— метку ТОР;

— метку HALT;

— метку OBER;

— сверление.

3. Поршень, который имеет юбку темно-серого цвета:

— загрязнён;

— покрыт тефлоном;

— замаслен;

— необработан.

4. Тест. Днище поршня не содержит информацию о:

— диаметре цилиндра в мм;

— торговой марке;

— допустимом зазоре поршень-гильза;

— диаметре поршневого пальца.

5. Указанной конструктивной схеме нижней крышки шатуна не соответствует одна из особенностей:

:

— крышка и шатун не взаимозаменяемы;

— возможен демонтаж шатуна в сборе вверх и вниз;

— центровка осуществляется по плоскости зубьев;

— центровка осуществляется по отверстию под шатунные болты;

Указанной конструктивной схеме не соответствует одно из достоинств

Тесты с ответами по теме  Особенности устройства подвески легковых автомобилей.

1. Передняя подвеска МВ с кузовом W124 состоит из :

— поворотной стойки McPherson винтовых пружин;

— амортизационных стоек, треугольных поперечных рычагов и отдельно расположенных винтовых пружин;

— амортизационная стойка с поворотным кулаком и нижней опорой, амортизатора, пружины с верхней опорной тарелкой и упорным подшипником.

— подвеска состоит из балки моста, на которой посредством шарниров уста­новлены два диагональных рычага с колесными ступицами.

2.Укажите какая передняя подвеска у автомобиля BMW 5 series:

.;.

3.Тест. Передние амортизаторы автомобиля Opel установлены:

— на рычаге подвески;

— на балке переднего моста;

— внутри полой амортизационной стойки;

— Отдельно от амортизационной стойки.

4.Как передаётся усилие от моста к кузову в подвеске типа McPherson;

— через шарнир в верхней части и реактивными рычагами в нижней части;

— через шарнир в нижней части;

— через верхний рычаг и поворотную стойку;

— через нижний рычаг и шаровую опору.

Тест — 5.Какие регулировочные элементы передней подвески BMW Макферсон отвечающие за регулировку угла схождения являются:

—

—

— гайками и контр-гайками продольной тяги

— гайками и контр-гайками поперечного рычага

Тесты с ответами по теме Краткая техническая характеристика двигателей изучаемых автомобилей.

1. Первым автомобилем считается конструкция предложенная:

— в 1760 г. Жак Куньйо;

— в 1827 г. Черепановым;

— в 1886 г. независимо Даймлером и Бенцем;

— в 1914 г. Ситроеном.

2. Развитие автомобилестроения выделяет этапы:

— 1,2,3;

— изобретательский, конструкторский, дизайнерский;

— кустарный, фабричный, индустриальный.

3. Революционная конвейерная технология в автомобильной промышленности предложена:

— на заводах Дженерал Моторс;

— на заводах Рено;

— на заводах Генри Форда;

— на заводах общества Руссо-Балт.

4. В 60-70 годах двадцатого века принципиальные изменения в конструкции электрооборудования внесло появление:

— полупроводниковой элементной базы;

— роторно-поршневого двигателя Ванкеля;

— композитных материалов;

— микропроцессорной технологии.

5. 80-90 годы управление системами впрыска легких топлив стало возможным благодаря:

— полупроводниковой элементной базы;

— роторно-поршневого двигателя Ванкеля;

— композитных материалов;

— микропроцессорной технологии.

6. На автомобильном транспорте серийно не применяется:

— ДВС на цикле Дизеля;

— ДВС на цикле Отто;

— ДВС Ванкеля.

— Турбореактивный.

7. Двигатель с углом развала цилиндров 1800 называется:

— оппозиционным;

— прецизионным;

— оппозитным;

— горизонтальным.

8.Компоновочная схема двигателя с верхним расположением распределительного вала называется:

— OHC;

— ABS;

— OHV;

— 4WD.

9.Компоновочная схема двигателя с нижним расположением распределительного вала называется:

— OHC;

— ABS;

— OHV;

— 4WD.

10.ДВС с системами впрыска могут иметь в названии индекс:

— turbo;

— i;

— GTI;

— Intercooler.

11. ДВС с промежуточным охлаждением надувочного воздуха имеют индекс:

— Turbo;

— i;

— GTI;

— Intercooler;

12.: ДВС с системой наддува воздуха могут иметь в названии индекс:

— turbo;

— i;

— GTI;

— intercooler;

13.В двигателях фирмы Mercedes цифровой индекс это:

— рабочий объём в л., умноженный на 10;

— рабочий объём в см3, умноженный на 10;

— рабочий объём в см3,округлённый и делённый на 10;

— рабочий объём в см3, делённый на 10.

14. В индексации двигателей Opel третий (буквенный) индекс обозначает:

— степень сжатия;

— способ получения рабочей смеси;

— объём двигателя в литрах;

— вариант исполнения двигателя.

15. Для индексации двигателей Opel четвертый (буквенный) индекс (способ получения рабочей смеси) обозначается буквами:

— Z;D;

— E;

— V, Z,D, E;

— A, V,Y, Z,D, E.

16. Где на автомобиле указывается ИНА (идентификационный номер автомобиля):

— в подкапотном пространстве;

— в салоне у переднего пассажирского сидения;

— в багажнике;

— во всех перечисленных местах.

Как работает двигатель

Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня команда SomeTimes приготовила для Вас тест об устройстве двигателя автомобиля. Мы знаем, что автомобиль есть практически у каждого и решили создать тест, который подтвердит или опровергнет ваши знания о сердце автомобиля — двигателе. В любом случае Вы получите удовольствие и дополнительные знания о том, какие интересные факты о двигателях существуют

Первым делом хотелось бы отметить, что устройство ДВС достаточно сложное, хотя практически каждый мужчина (или даже женщина) знает основные аспекты в этом направлении. Многие задаются вопросом, а как же работает двигатель? существует огромное количество теории в этом направлении, но простой факт мы озвучим: в двигателе сгорает топливо, приводя в движение маховик. Маховик передает усилие на коробку передач, которая в свою очередь приводит в движение привод, который в свою очередь движет колёса. Вот так вот просто

Устройство работы двигателя мы покажем в тесте, поэтому предлагаем незамедлительно перейти к вопросам Там вы сможете узнать, на что похожа турбина, как работает охлаждение и почему у многих деталей существуют другие названия Поехали!

 

Как называется деталь, отвечающая за поджигание топлива в двигателе?

Пламягаситель

Свеча

Топливный насос

Замок зажигания

Именно свеча подает искру, и за счет нее происходит поджигание смеси

Далее >>

Как в простонародье называется приемная труба выпускного коллектора?

Шорты

Штаны

Юбка

Брюки

Когда многие слышат слово «штаны», то они никак не представляют себе кусок выхлопной системы. Но в реальности, приемная труба очень похожа на штаны: начинается с более толстого одиночного начала (типа талия), а потом происходит раздвоение (типа штанины) Вот такой вот гардероб под капотом

Далее >>

Двигатель состоит из нескольких основных частей. Как называется часть, находящаяся сверху?

Головка

Коробка

Блок

Картер

Всего три части: блок цилиндров, головка блока цилиндров и картер, так называемый поддон. Головок может быть две в случае, если у вас V-образный двигатель Ну и логично: голова всегда сверху — как у людей, так и у двигателей

Далее >>

Как в простонародье называется турбина в двигателе?

паук

улитка

крендель

завитушка

Замысловатая форма турбины напоминает улитку Многие владельцы турбированных автомобилей даже покупают брелки в виде улитки, но вместо панциря у нее турбина

Далее >>

Что вырезают из выхлопной системы, чтобы увеличить мощность двигателя?

Резонатор

Катализатор

Глушитель

Коллектор

Многие автолюбители знают, что существуют в выхлопной системе катализаторы, которые очищают выхлопной газ. При очистке пропускная способность падает,и автомобилисты вырезают данную деталь, что дает возможность двигателю «дышать» полной грудью, к сожалению, в ущерб экологии…

Далее >>

Как называется деталь, с помощью которой искусственно обогащают топливную смесь в старых двигателях?

Насос

Свеча

Подсос

Турбина

На старых карбюраторных двигателях отсутствовала электронная регулировка топливной смеси, поэтому использовалась механическая, так называемый подсос Можно было открыть заслонку так, чтобы обороты поднимались. Часто, это помогало завести автомобиль в сильный холод эх, были же времена…

Далее >>

Как называется деталь, в которой находится парафиновый наполнитель, который отвечает за распределение охлаждающей жидкости по двигателю?

Реостат

Термостат

Радиатор

Интеркулер

Всем известный термостат Очень интересная деталь, которую создали много лет назад, но до сих пор она используется в новых автомобилях. Суть в том, что когда двигатель холодный, антифриз не нагревается до такой температуры .чтобы растопить парафин. Но как только в жаркое время антифриз достигает температуры в 93 градуса, парафин начинает таять и открывает тем самым заслонку, направляющую жидкость по длинному пути с заходом в радиатор, в котором происходит охлаждение. Вот такая незамысловатая система

Далее >>

Как называется деталь, отвечающая за подачу топлива в цилиндр?

Маслоуловитель

Шатун

Поршень

Форсунка

С приходом эры инжекторов, за подачу топлива в цилиндр начали отвечать топливные форсунки. Существует множество различных способов распыления топлива, но суть остается прежней: данную функцию выполняет форсунка

Далее >>

Какой детали нет в современных двигателях?

Радиатор

Клаксон

Карбюратор

Вариатор

На картинке изображен карбюратор, который уже давно перестали ставить на автомобили. Многие помнят время, когда его необходимо было чистить, промывать и постоянно ухаживать. Сейчас же все проще: ездишь себе и не думаешь ни о чем, автомобиль додумывает все за нас

Далее >>

Как называется тип двигателя, в котором цилиндры расположены параллельно поверхности земли?

Рядный

V-образный

Оппозитный

Роторный

Оппозитный двигатель славится именно тем, что ход поршня в цилиндре происходит параллельно земле. Это дает возможность сделать центр тяжести ниже, что приводит к улучшению управляемости. Правда ремонт такого двигателя чуть сложнее, потому как доступ ко всем необходимым агрегатам ограничен Владельцы Субару нас поймут

Далее >>

Тест об устройстве двигателя

Авто-гений!

Вы знаете строение двигателя автомобиля идеально, поздравляем! Вам достается звание «Авто-гений»

Поделитесь результатом с друзьями:

Facebook Twitter VK Тест об устройстве двигателя

Авто-мастер

Практически идеальные познания в области двигателя автомобиля

Поделитесь результатом с друзьями:

Facebook Twitter VK Тест об устройстве двигателя

Бывалый автомобилист

Половина ответов на вопросы говорит о том, что Вы многое знаете и ни раз чинили свой автомобиль самостоятельно:)

Поделитесь результатом с друзьями:

Facebook Twitter VK Тест об устройстве двигателя

Автолюбитель

К сожалению, сегодня вы не дотянули до авто-эксперта, но мы уверены, чем дольше Вы водите автомобиль, тем больше Вы о нем узнаете

Поделитесь результатом с друзьями:

Facebook Twitter VK

 PLAY AGAIN !

Еще интересные тесты:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Тесты на тему «Устройство автомобилей»

I. Устройство автомобилей

1.1. Двигатель.

1.1.1 Какое явление используется для работы ДВС?

а. нагревание при сгорании рабочей смеси.

б. химическая реакция при сгорании рабочей смеси.

в. расширение при сгорании рабочей смеси.=

г. сужение при сгорании рабочей смеси.

1.1.2. Укажите правильную последовательность тактов ДВС:

а. рабочий ход, впуск, сжатие, выпуск

б. впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск=

в. сжатие, выпуск, рабочий ход, впуск

г. выпуск, рабочий ход, впуск,

1.1.3. Что показывает октановое число?

а. температуру сгорания

б. теплотворную способность топлива

в. стойкость топлива к детонацииов те=

г. скорость сгорания топлива

1.1.4. За счёт чего в двигателе получается вращение маховика?

а. за счёт работы кривошипно-шатунного механизма=

б. за счёт работы червячного механизма

в. за счёт работы турбины

г. за счет работы ЭБУ

1.2. Трансмиссия

1.2.1. Какая основная задача трансмиссии?

а. передача и изменение крутящего момента от КПП к колёсам

б. передача и изменение мощности от двигателя к колёсам=

в. передача и изменение крутящего момента от двигателя к колёсам

г. изменение вращения двигателя

1.2.2. Перечислите основные узлы трансмиссии:

а. двигатель, коробка передач, карданный вал

б. сцепление, коробка передач, дифференциал=

в. карданный вал, сцепление, коленчатый вал

г. стартер, генератор, лебёдка,

1.2.3. Для чего служит сцепление?

а. для обеспечения плавности вращения двигателя на низких оборотах

б. передача вращения от двигателя к КПП и временное отсоединение =

в. для временного соединения двигателя и КПП во время начала движения

г. для блокирования двигателя и КПП

1.2.4. Ручная коробка передач в основном состоит из:

а. шестерён, валов, синхронизаторов=

б. сцепления, маховика, первичного вала

в. карданный вал, дифференциал, приводные оси

г. диск сцепления, кардан, реле-регулятор

1.3 Несущая система, подвеска, колеса.

1.3.1. Из каких элементов состоит рама автомобиля?

а. порогов, усилителей пола автомобиля, усилителей пола багажника

б. лонжеронов, поперечин и кронштейнов=

в. передней силовой поперечины, переднего лонжерона, порогов

1.3.2. Какова основная задача амортизатора?

а. удерживать вес автомобиля

б. создавать комфорт движения

в. гасить остаточные колебания=

г. усиливать остаточные колебания

1.3.3. В чём основная особенность независимой подвески?

а. левое и правое колесо независимо двигаются вверх и вниз=

б. передняя и задняя оси перемещаются вверх и вниз независимо

в. подвеска и кузов автомобиля перемещаются независимо

1.3.4. На какие виды делятся шины?

а. зимние, летние, всесезонные=

б. летние, зимние

в. осенние, весенние, всесезонные

1.4. Система управления

1.4.1. На какие виды делится тормозная система?

а. гидравлическая и электрическая

б. рабочая и стояночная =

в. гидравлическая и механическая

1.4.2. Какой узел создаёт давление в тормозной системе?

а. главный тормозной цилиндр =

б. нагнетатель давления тормозной системы

в. рабочий тормозной цилиндр

1.4.3. Какими свойствами должна обладать тормозная жидкость?

а. не должна быть токсичной, низкая сжимаемость

б. большая теплоёмкость, высокая теплопроводность

в. низкая температура замерзания, высокая температура кипения=

1.4.4. Какие типы рулевого механизма вам известны?

а. роликовый

б. реечный=

в. шариковый

1.5. Перспективы развития конструкций автомобилей.

1. 5. 1. . Автомобили предназначены для перевозки грузов и пассажиров.

а. транспортные=

б. специальные

в. гоночные

1.5.2. Служит(ат) для передачи давления газов через поршневой палец на шатун.

а. поршневые кольца

б. поршень=

в. шатун

1.5.3. Предназначен (о) для передачи крутящего момент от двигателя на ведущие колеса.

а. шасси=

б. двигатель

в. кузов

1.5.4. Вариатор это?

а. вид подвески автомобиля

б. вид трансмиссии =

в. электропривод

II. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ

2.1. Система электроснабжения.

2.1.1. Какие источники электроэнергии в автомобиле вы знаете?

а. стартер, генератор, аккумулятор

б. аккумулятор, генератор, радиаторы

в. генератор, аккумулятор =

2.1.2. Какая деталь электрооборудования автомобиля может быть, как потребителем, так и источником электроэнергии?

а. генератор

б. стартер

в. аккумулятор=

2.1.3. Что является источником электроэнергии для стартера?

а. аккумулятор=

б. генератор

в. катушка зажигания

2.1.4. Для чего предназначена катушка зажигания?

а. для преобразования низковольтного напряжения в высоковольтное.=

б. для преобразования высоковольтного напряжения в низковольтное.

в. катушка зажигания служит для заряда АКБ.

2.2. Система зажигания

2.2.1. На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», буква «А» означает что свеча

а. предназначена для автомобильного двигателя.

б. на корпусе имеет резьбу диаметром 14 мм =

в. обеспечивает автоматическую очистку от нагара

2.2.2. На корпусе свечи имеется маркировка «А17ДВ», цифра «17» означает:

а. калильное число=

б. длину нижней части изолятора

в. длину резьбы на корпусе

г. массу свечи в граммах

2.2.3. С увеличением частоты вращения коленчатого вала, опережение зажигания необходимо:

а. увеличить=

б. уменьшить.

в. оставить без изменения.

2.2.4. Вывертывание свечей, очистка от нагара:

а. ЕО.

б. ТО-1.

в. ТО-2.=

г. СО.

2.3 Электропусковые системы.

2.3.1. Головку цилиндров при использовании пускового подогревателя прогревают до температуры (С)

а. 25-30=

б. 35-40

в. 45-50

2.3.2. К электропусковым устройствам относится

а. генератор

б. стартер=

в. коммутатор

2.3.3. Для запуска двигателя используется энергия

а. генератора

б. АКБ=

в. энергия катушки зажигания

2.3.4. Элементом стартера является

а. реле-регулятор

б. термостат

в. втягивающее реле=

2.4 Контрольно-измерительные приборы, системы освещения и световой сигнализации.

2.4.1. Почему не допускается трогать колбу галогеновой лампы голыми руками?

а. Потому что изменится цвет излучаемого лампой света

б. Потому что чрезмерно большой ток потечет через лампу

в. Потому что жировые следы от рук на колбе лампы ухудшат теплоотвод =

2.4.2. Какая жидкость доливается в аккумуляторную батарею?

а. Дистиллированная вода=

б. Жидкость для омывателя стекол

в. Вода из колодца

г. Жидкость для автоматической КПП

2.4.3. Что измеряет прибор амперметр?

а. напряжение

б. сопротивление

в. мощность =

2.4.4 Состав топливовоздушной смеси определяется:

а. Датчиком расхода воздуха

б. По продолжительности импульса управления форсункой

в. Кислородным датчиком=

г. Датчиком положения коленчатого вала

2.5 Дополнительное электрооборудование, бортовая сеть.

2.5.1 Какие источники электроэнергии в автомобиле вы знаете?

а. аккумулятор, генератор, компрессор

б. стартер, генератор, аккумулятор

в. генератор, аккумулятор=

2.5.2 Какая деталь электрооборудования автомобиля может быть как потребителем, так и источником электроэнергии?

а. генератор

б. аккумулятор=

в. стартер

2.5.3 Что является источником электроэнергии для стартера?

а. катушка зажигания

б. генератор

в. аккумулятор=

2.5.4 Какую функцию выполняет трамблёр?

а. распределяет высокое напряжение по свечам.=

б. накапливает энергию для образования искры

в. преобразовывает низкое напряжение в высокое

III. ТЕОРИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ДВИГАТЕЛЕЙ

3.1 Основы теории автомобильных двигателей.

3.1.1 Для предотвращения прорыва газов в картер двигателя служат … кольца.

а. маслосъемные

б. компрессионные=

г. радиальные

3.1.2 Коленчатый вал за рабочий цикл делает оборотов:

а. 2 =

б. 3

в. 4

3.1.3 Увеличение поверхности охлаждения трубок радиатора достигается за счет:

а. жалюзи

б. рубашки охлаждения

в. пластин радиатора=

г. термостата

3.1.4 На использовании центробежной силы основана работа:

а. водяного насоса=

б. расширительного бачка

в. вентилятора

3.2 Теория автомобиля.

3.2.1. Для смазывания листов рессор применяется

а. набор плоских щупов.

б. пневматический пульверизатор.=

в. динамометрическая рукоятка.

г. рычажно-плунжерный солидол нагнетатель.

3.2.2 Для проверки зазоров в клапанных механизмах необходим:

а. набор плоских щупов.=

б. пневматический пульверизатор.

в. динамометрическая рукоятка.

г. рычажно-плунжерный солидол нагнетатель.

3.2.3 Характер сопряжения двух деталей.

а. неисправность

б. отказ

в. посадка=

г. износ

3.2.4 Упругие свойства сжатого воздуха используются в

а. камерах шин=

б. рессорах

в. амортизаторах

IV. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1 Автомобильные топлива.

4.1.1 Впрыск топлива через распылитель в цилиндр начинается

а. при движении поршня в верх в момент подхода к ВМТ.=

б. в момент прихода поршня в ВМТ.

в. при движении поршня вниз в момент отхода из ВМТ.

4.1.2 Опережение впрыска измеряется

а. временем с момента начала впрыска топлива до момента окончания впрыска

б. временем с момента начала впрыска топлива до момента прихода поршня в ВМТ=

в. углом поворота коленчатого вала с момента начала впрыска до момента окончания впрыска

4.1.3 Октановое число это

а. стойкость топлива к детонации=

б. удельная масса топлива

в. стойкость топлива к замерзанию

4.1.4 дизельное топливо воспламеняется в камере сгорания от:

а. искры

б. высокой температуры сжатого воздуха=

в. предпускового подогревателя

4.2. Автомобильные смазочные материалы.

4.2.1.Что используют в качестве рабочей жидкости в гидроприводе выключения сцепления?

а. тосол

б. моторное масло

в. тормозную жидкость=

4.2.2. Литол-24 является?

а. моторным маслом

б. трансмиссионным маслом

в. пластичная смазка=

4.2.3. какой марки топлива используется в инжекторных двигателях?

а. АИ 76-80

б. АИ 93-95=

в. ДТ-ЛЕТНЕЕ

4.2.4. Для чего моторное масло добавляют в бензин в двухтактных двигателях?

а. для увеличения скорости сгорания топлива

б. для уменьшения скорости сгорания топлива

в. для смазки трущихся деталей=

4.3. Автомобильные специальные жидкости.

4.3.1. Проконтролировать уровень тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре и при необходимости долить жидкость до нормы необходимо при

а. ЕО.=

б. ТО-1

в. ТО-2

4.3.2. При температуре менее 70° жидкость циркулирует по … кругу.

а. малому =

б. большому

в. среднему

4.3.3 Тормозная жидкость применяется в тормозных системах

а. механических

б. пневматических

в. гидравлических=

4.3.4 Антифриз это?

а. горючая жидкость

б. охлаждающая жидкость=

в. моторное масло

4.4. Конструкционно-ремонтные материалы.

4.4.1. Головки впускных клапанов имеют … диаметр, чем у выпускных.

а. больший=

б. меньший

в. одинаковые

4.4.2. Угол …обеспечивает создание силы, стремящейся возвратить колеса в положение движения по прямой.

а. схода

б. развала

в. поперечного наклона шкворня=

г. продольного наклона шкворня.

4. 4. 3. . Упругие свойства сжатого воздуха используются в

а. камерах шин=

б. рессорах

в. амортизаторах

4.4.4. Единицы измерения мощности двигателя:

а. мм

б. об/мин

в. в лошадиных силах.=

Ключ к тестам.

Тест на тему: Тестирование «Устройство и ремонт автомобилей»

Тестовые задания по теме«Устройство, эксплуатация и ремонт автомобилей»

1. Заполните пропуски:

По способу воспламенения горючей смеси двигатели автомобилей могут быть с принудительным воспламенением от искры ………….. и ………… и с воспламенением от сжатия ……………..

Эталон: карбюраторные; газовые; дизельные.

2. Дополните предложение:

Дизельные двигатели по сравнению с карбюраторными: …………….

а)менее экономичны; б)более экономичны; в)имеют одинаковый расход топлива.

Эталон: г.

3. Дополните предложение: 

Система смазки двигателя предназначена для………………………. . 

а)смазывания трущихся деталей; 

б)подачи масла к трущимся деталям и отвода от них тепла и продуктов износа;

в)снижения трения между деталями;

г)предотвращения заклинивания двигателя. 

4. Дополните предложение:

Система питания дизельного двигателя предназначена для …………..

а) подачи в цилиндры горючей смеси в соответствии с порядком работы двигателя; 

б) приготовления горючей смеси и подачи ее в цилиндры двигателя;

в) своевременной подачи в цилиндры воздуха и распыленного топлива;

г) очистки воздуха и топлива 

5. Какие способы применяются при пуске двигателя автомобиля? 

Ответы:

а) от руки; 

б) при помощи электрического стартера;

в) и тот и другой способы. 

Эталон: б.  

6. Для чего предназначена трансмиссия автомобиля? 

Ответы: 

а) для передачи крутящего момента на ведущие колеса;

б) для изменения крутящего момента;

в) для распределения крутящего момента между колесами в зависимости от нагрузки на них; 

г) для передачи крутящего момента с двигателя на ведущие колеса и изменения его по величине и направлению.

Эталон: г.

7. Дополните предложение: 

Поперечное расположение валов коробки передач позволяет ……….. . 

а) уменьшить длину коробки передач; 

б) уменьшить габаритные размеры автомобиля;

в) осуществить реверс на все передачи;

г) достичь всех перечисленных целей.

Эталон: г. 

8. При каких неисправностях рулевого управления запрещена эксплуатация автомобиля? 

Ответы: 

а) «заедание» рулевого управления;

б) люфт рулевого колеса больше допустимого; 

в) большой износ деталей рулевого управления;

г) ослабление креплений и нарушение шплинтовки;

д) при всех перечисленных неисправностях.

Эталон: д. 

9. По какой причине происходит неполное торможение автомобиля? 

Ответы: 

а) из-за негерметичности пневматического привода;

б) из-за нарушения регулировок тормозных механизмов;

а) из-за замасливания и износа фрикционных накладок;

г) при наличии любой из перечисленных неисправностей.

Эталон: г.

10. Дополните предложение: 

Прицепы могут быть ……..,………….,…………… . 

а) одноосными;

б) одно-, двух- и многоосными; 

в) двух- и многоосными;

г) одно- и многоосными. 

Эталон: б. 

11. Какой процесс происходит в аккумуляторе?

Ответы: 

а) химическая энергия преобразуется в электрическую; 

б) электрическая энергия преобразуется в химическую;

 в) электрическая энергия преобразуется в химическую, а химическая — в электрическую. 

Эталон: в. 

12.При какой температуре можно нагружать двигатель автомобиля? 

Эталон: 50 С. 

1З. Какие двигатели имеют внутреннее смесеобразование?

Ответы: 

а) газовые; 

б) дизельные; 

в) карбюраторные. 

Эталон: б.

14.Для чего предназначена система охлаждения двигателя автомобиля? 

Ответы: 

а) для охлаждения двигателя; 

б) для быстрого прогрева двигателя; 

в) для поддержания оптимального температурного режима. 

Эталон: в. 

15. Какие детали двигателя смазываются под давлением? 

Ответы: 

а) стенки цилиндров и поршней, поршневые пальцы, распределительные шестерни; 

б) коленчатый вал, распределительный вал; 

в) клапаны, пружины клапанов, толкатели. 

Эталон: б. 

16. Для чего предназначен топливный насос высокого давления дизельного двигателя?

Ответы:

а) для подачи топлива в цилиндры двигателя;

б) для сжатия топлива до высокого давления;

в) для подачи к форсункам точно отмеренных порций топлива;

г) для подачи топлива под давлением к фильтрам очистки топлива.

Эталон: в.

17. Для чего предназначено сцепление? 

Ответы: 

а) для соединения двигателя с трансмиссией; 

б) для разъединения двигателя с трансмиссией; 

в) для обеспечения плавного трогания с места; 

г) для выполнения всех перечисленных функций. 

Эталон: г. 

18. В результате чего увеличивается люфт рулевого колеса? 

Ответы: 

а) увеличения зазоров в подшипниках ступиц направляющих колес; 

б) увеличения зазора в рулевых тягах; 

в) ослабления корпуса рулевого механизма;

г) недостатка масла в рулевом механизме с гидроусилителем; 

д) в результате всех перечисленных неисправностей.

Эталон: д. 

19.Какой тип тормозов имеет автомобиль КамАЗ-5320? 

Ответы: 

а) дисковый; 

б) колодочный; 

в) дисковый и колодочный. 

Эталон: . 

20. Каковы причины возникновения короткого замыкания пластин аккумуляторной батареи? 

Ответ-эталон: разрушение сепараторов; выпадение большого слоя осадка. 

21. На сколько процентов мощности допускается загружать новый или отремонтированный автомобиль в период обкатки? 

Ответы: 

а)10-15%; 

б) 15-20%; 

в) 20-25%; 

г) 30-40%; 

д) 25-30%.

Эталон: г. 

22.  Для чего предназначено сцепление автомобиля?

Эталон-ответ: Сцепление автомобиля предназначено для кратковременного отсоединения двигателя от ведущих колес и плавного трогания с места.

23.  Из каких частей состоит механизм сцепления автомобиля?

Эталон-ответ: Механизм сцепления автомобиля состоит из кожуха, ведущего и ведомого дисков, выжимных рычагов и нажимных пружин.

24.  Как работает сцепление автомобиля?

Эталон-ответ: При нажатии на педаль сцепления ведущий диск отходит от маховика, сцепление выключается, передача крутящего момента на ведомый диск прекращается. При неполном включении сцепления ведомый диск пробуксовывает относительно ведущего диска, что обеспечивает плавное трогание автомобиля.

25.  Для чего предназначен привод сцепления автомобиля?

Эталон-ответ: Привод сцепления автомобиля предназначен для обеспечения легкого и эффективного управления функционированием сцепления.

26.  Из каких основных частей состоит привод сцепления автомобиля КамАЗ?

Эталон-ответ: Основными составными частями привода сцепления автомобиля КамАЗ являются главный цилиндр и механизм пневмогидравлического усилителя.

27.  Как работает привод сцепления автомобиля КамАЗ?

Эталон-ответ: При нажатии на педаль сцепления жидкость из главного цилиндра попадает в пневмогидроусилитель, открывает доступ сжатого воздуха в рабочий цилиндр, который оказывает давление на поршень и выключает сцепление.

28.  Назовите основные неисправности сцепления автомобиля.

Ответы:

а) пробуксовка сцепления;

б) неполное выключение;

в) и то и другое; 

г) дополнительно резкое трогание автомобиля с места.

29.  Для чего предназначено техническое обслуживание сцепления автомобиля?

Эталон-ответ: Техническое обслуживание сцепления автомобиля предназначено для предупреждения возникновения в нем отказов.

30.  Какие контрольные операции необходимо выполнить при техническом обслуживании сцепления автомобиля КамАЗ?

Эталон ответ: При техническом обслуживании сцепления автомобиля КамАЗ необходимо проверить герметичность привода его выключения, действие оттяжных пружин педали сцепления и рычага вала вилки выключения. 

31.  Как устраняются обнаруженные неисправности в сцеплении автомобиля КамАЗ?

Эталон-ответ: Неисправности устраняются следующим образом: регулируется свободный ход толкателя поршня главного цилиндра привода сцепления (свободный ход должен быть 3…4 мм) и свободный ход рычага вала вилки выключения сцепления (6…15 мм). Закрепляется пневмогидравлический усилитель, смазываются подшипник муфты выключения сцепления, втулки вала вилки выключения. Доводится до нормы уровень жидкости в главном цилиндре привода. Сливается отстой из пневмогидравлического усилителя.

32.  Для чего предназначена тормозная система автомобиля?

Эталон-ответ: Тормозная система автомобиля предназначена для эффективного управления процессом замедления его движения и предотвращения возникновения дорожно-транспортных происшествий.

33.  Какие бывают приводы тормозных систем современных автомобилей?

Ответы:

а) гидравлические;

б) пневматические;

в) механические;

г) другие.

Эталон: а и б.

34.  Для чего предназначены маслосъемные кольца в двигателе внутреннего сгорания?

Ответы:

а) для предотвращения прорыва газов в картер двигателя;

б) для снятия излишков масла со стенок цилиндра и отвода его в поддон картера;

в) для предотвращения попадания масла в камеру сгорания.

Эталон: б.

35.  В чем различие между впускным и выпускным клапанами двигателя?

Ответы:

а) в разной длине клапанов;

б) диаметр тарелки выпускного клапана меньше диаметра тарелки впускного клапана;

в) диаметр тарелки выпускного клапана больше диаметра тарелки впускного клапана.

Эталон: б.

36.  Почему шестерня распределительного вала в два раза больше шестерни коленчатого вала?

Ответы: 

а) для уменьшения частоты вращения распределительного вала;

б) для обеспечения правильной работы кривошипно-шатунного механизма;

в) для того, чтобы каждый клапан открывался один раз за два оборота коленчатого вала.

Эталон: в.

37.  Каково назначение глушителя?

Ответы:

а) выпуск отработанных газов;

б) уменьшение скорости отработанных газов;

в) уменьшение скорости и давления отработанных газов.

Эталон: б.

38.  Для чего предназначены компрессионные кольца поршня? 

Ответы:

а) для снятия масла со стенок гильзы цилиндра;

б) для улучшения смазки зеркала цилиндра;

в) для предотвращения пропуска газов в картер двигателя.

Эталон: в.

39.В каком положении находятся впускной и выпускной клапаны при такте расширения («рабочий ход»)?

Ответы:

а) оба клапана открыты;

б) оба клапана закрыты;

в) выпускной клапан открыт, впускной клапан закрыт;

г) впускной клапан открыт, выпускной клапан закрыт.

Эталон: б.

40.  Что называется объемом камеры сгорания цилиндра двигателя?

Ответы:

а) объем между днищем поршня в НМТ и плоскостью головки цилиндра;

б) объем между днищем поршня в ВМТ и плоскостью головки цилиндра; 

41.  Чем отличается бесштифтовая форсунка от штифтовой?

Ответы:

а) наличием одного отверстия и иглы;

б) наличием нескольких отверстий;

в) наличием нескольких отверстий и штифта.

Эталон: в.

42.  Назовите основные сборочные единицы системы питания дизельного двигателя.

Ответы:

а) топливный бак, воздухоочиститель, фильтры грубой и тонкой очистки;

б) топливный бак, воздухоочиститель, форсунки, ручной насос;

в) топливный бак, воздухоочиститель, топливный насос, форсунки, фильтры грубой и тонкой очистки, подкачивающий насос, впускные и выпускные трубопроводы, глушитель.

Эталон: в.

43.  В какой момент происходит впрыск топлива в камеру сгорания?

Ответы:

а) до прихода поршня в ВМТ;

б) когда поршень находится в положении ВМТ;

в) когда поршень прошел положение ВМТ. 

Эталон: а.

44.  Назовите допустимую неравномерность подачи топлива секциями топливного насоса.

Ответы:

а) до 8%; б) до 5%; в) до 3%; до 4%; до 9%.

Эталон: в.

45.  Каким должен быть уровень электролита в аккумуляторной батарее?

Ответы

а) выше пластин на 10-20 мм;

б) выше пластин на 10-15 мм;

в) выше на 20-25 мм;

г) выше пластин на 8-12 мм.

Эталон: б.

46.  Для чего предназначен всережимный регулятор дизельного автомобильного двигателя?

Ответы:

а) для облегчения запуска двигателя;

б) для поддержания заданного его скоростного режима;

в) для обеспечения работы двигателя на малых оборотах.

Эталон: б.

47.  Каков процент расхода смазочных масел для карбюраторных автомобильных двигателей?

Ответы:

а) 5%; б) 4,1%; в) 3,2%; г) 2%.

Эталон: г.

48.  В каком объеме следует заправлять антифризом систему охлаждения двигателя?

Ответы:

а) в полном объеме;

б) на 20-25% меньше полного объема;

в) на 5-10% меньше полного объема.

Эталон: в.

49.  Какие бывают трансмиссии по принципу действия?

Ответы:

а) механические, ступенчатые, комбинированные;

б) механические, гидромеханические, комбинированные;

в) механические, ступенчатые, гидромеханические, комбинироваанные.

Эталон: б.

50.  Из каких сборочных единиц состоит карданная передача?

Ответы:

а) из двух вилок, крестовины, шести подшипников;

б) из двух вилок, крестовины, двух подшипников;

в) из двух вилок, крестовины, четырех подшипников.

Эталон: в.

51.  Какие полуоси применяются на автомобилях средней и повышенной грузоподъемности?

Ответы:

а) полунагруженные;

б) полностью нагруженные;

в) разгруженные.

Эталон: в.

52.  Каким должен быть угол развала управляемых колес автомобиля?

Ответы: 

а) 0-5°; б) 0-4°; в) 0-3°; г) 0-2°.

Эталон: в.

53.  В каких пределах должна быть сходимость управляемых колес автомобиля?

Ответы:

а) 15-20 мм; 

б) 4-12 мм;

в) 2-12 мм; г) 6-12 мм. 

Эталон: г.

54. Каким должен быть люфт рулевого колеса автомобиля ЗИЛ-130?

Ответы:

а) 15°; б) 10°; в) 20°; г) 12°.

Эталон: а.

55.  В каком случае работает гидроусилитель рулевого управления?

Ответы:

а) при прямолинейном движении автомобиля;

б) при небольших сопротивлениях повороту;

в) при больших сопротивлениях повороту.

Эталон: б.

56.  Какой привод тормозов применяется в автомобиле КАМаз?

а) механический;

б) гидравлический;

в) пневматический. 

Эталон: в.

57.  Какие бывают шины по форме профиля?

Ответы:

а) обычного профиля, низкопрофильные, бескамерные, широкопрофильные;

б) обычного профиля, низкопрофильные, камерные, бескамерные, широкопрофильные;

в) обычного профиля, низкопрофильные, широкопрофильные, арочные.

Эталон: б.

58.  Что понимается под дорожным просветом?

Ответы:

а) расстояние от поверхности почвы до дна коробки передач;

б) расстояние от поверхности почвы до дна коробки маховика;

в) расстояние от поверхности почвы до нижних точек переднего и заднего мостов.

Эталон: в.

59.  Какие существуют виды технического обслуживания автомобилей?

Ответы:

а) ЕО.ТО-1. ТО-2, СО;

б) ЕО, ТО-1, ТО-2, текущий ремонт, капитальный ремонт;

в) ЕО, ТО-1, ТО-2, ТО-3, текущий ремонт, капитальный ремонт.

Эталон: а.

Пошаговый порядок покраски автомобиля

На сегодняшний день услуги автосалонов и автомастерских стоят дорого. Стоимость локальной или полной покраски деталей автомобиля исчисляется сотнями долларов, что бьет по карману каждому автолюбителю. Услуга полной и локальной покраски машин очень востребована, потому что ситуации, когда требуется ремонт кузова с последующей локальной покраской или полная покраска автомобиля, возникают часто. Выход из сложившейся ситуации заключается в выполнении необходимых работ своими руками. Перед покраской автомобиля целесообразно потренироваться на какой-нибудь старой детали. Технология покраски автомобиля существует небольшой секрет покраски автомобилей, который заключается в том, что матовая покраска или покраска в «металлик», локальная или полная покраска имеют общие принципы. Разница в технологии будет заключаться только во времени и подборе материалов. Сюда включены также материалы на тренировочную покраску. Будет использовано немного больше материалов и времени, однако оно того стоит. Технология покраски автомобиля состоит из 3-х направлений: — этапы покраски автомобиля. — порядок покраски автомобиля. — техника покраски автомобиля. Технология представлена условно, поскольку перечисленные направления могут органично дополнять друг друга или меняться. Этапы покраски. Подготовка материалов и оборудования. Для покраски автомобиля требуются краска, шпатлевка, грунтовка, лак. Их количество зависит от площади выполняемых работ и выборе цвета.

В принципе оборудование для покраски стандартно.

Из оборудования необходимы строительный фен,

шлифмашинка с кругами,

компрессор,

шлифовальный рубанок,

краскопульт,

наждачная бумага.

Этап подготовки кузова включает мойку автомобиля, демонтаж нуждающихся в покраске деталей, подготовку поверхности автомобиля к шпатлеванию, шпатлевание и грунтовку поверхности. При необходимости нужно выполнить ремонт некоторых участков кузова, если это требуется. После проведенных манипуляций автомобиль почти готов к покраске: остается лишь подготовить идеально чистое место во время нанесения краски и лака. Покрасочную камеру можно сделать из гаража. Подготовка места для покраски, то есть гаража. Для полной покраски стандартный гараж 3х6 не подойдет. Этой площади хватит лишь для локальной. Полная покраска авто требует как минимум свободной площади гаража 4х6 метров. Выносим из гаража все лишнее и проводим генеральную уборку. В летнее время используйте хлорку и пылесос. Это поможет избавиться от пыли, насекомых, мусора, мешающих испортить процесс покраски на этапе покрытия лаком. Не должно быть сухихи мест, поэтому смачиваем водой потолок, стены и пол. Однако учитывайте, что воды должно быть в меру. Избегайте появления луж. Можно использовать полиэтиленовую пленку и полностью покрыть ею гараж изнутри при помощи скотча. У каждого мастера существует собственный порядок покраски автомобиля. Однако существуют базовые принципы, которых придерживаться обязательно. Все съемные детали автомобиля (дверцы, ручки, молдинги, пластиковые детали, оптика и т.д.) нужно снимать и красить отдельно. Другими словами, кузов авто должен остаться «голым». Покраска деталей начинается со скрытых или внутренних поверхностей. В самую последнюю очередь осуществляется наружная покраска, начинающаяся с крыши. Для разных видов покраски техника опять же не отличается чем-либо особенным. При использовании аэрозольного баллона для удаления трещин и сколов целесообразно опираться на инструкцию, напечатанную на упаковке.

При покраске краскопультом необходимо придерживаться общих правил покраски, поскольку от их выполнения будет зависеть в итоге конечный вид автомобиля:

1. Профессионалы советуют использовать сопла «пистолета» для нанесения краски № 1 и 4. Выбор зависит от качества и состояния краски.
2. Оптимальным является давление компрессора в 2,5 — 3 атм.
3. От сопла краскопульта до окрашиваемой поверхности нужно соблюдать расстояние в 150-250 мм.
4. Рекомендуется использовать 2-3 слоя краски.
5. Движения нанесения во время покраски должны быть равномерными. С толщиной слоя важно не переусердствовать, поскольку могут появиться заметные и некрасивые подтеки. При из появлении машину придется перекрашивать заново.
6. Между нанесением слоев нужно соблюдать промежутки для высыхания краски около 15-20 минут. Ничего сложного в покраске автомобиля нет, как видно технология проста. В 98% случаев после покраски необходимо отполировать кузов.

Услуги компании АвтоДата – Быстро, Недорого, Качественно

Добавить комментарий

Покраска автомобиля: советы специалиста

Покраска автомобиля – сложный технологический процесс, который включает в себя множество стадий, начиная от первого осмотра и оценки ремонта и заканчивая финишной полировкой и нанесением защитного покрытия на отремонтированный кузов. Правильная очередность и соблюдение всех необходимых параметров на каждой стадии – это залог совпадения окрашенных деталей вашего авто с первоначальным вариантом, а также долгая эксплуатация окрашенных деталей машины без появления скрытых дефектов в будущем.

Среди наиболее распространенных причин, по которым автовладелец задумывается о необходимости покраски своего автомобиля можно выделить следующие:

— Различного рода дорожно-транспортные происшествия, после которых требуется кузовной ремонт и без покраски не обойтись.

— Выявление очагов коррозии на кузове. Для их устранения требуется зачистка поврежденных деталей и последующая их покраска.

— Наличие сколов, царапин и вмятин на кузове машины, которые рано или поздно появляются при длительной эксплуатации автомобиля.

— Желание владельца поменять цвет или сделать аэрографию.

Независимо от того что выступает в качестве причины, процесс покраски автомобиля сложный и финансово затратный. Прежде чем передать свою машину в мастерскую необходимо обладать минимальным набором знаний, чтобы быть уверенным, что покрасочные работы выполнены качественно, и деньги потрачены не зря. В противном случае придется повторить процедуру покраски.

Виды покраски

В зависимости от технического состояния машины покраска бывает локальная, частичная и полная. Если повреждена одна деталь или небольшое количество элементов кузова требует замены, то используют частичную покраску. Наиболее часто локальной покраске подвергаются следующие детали машины: бампер, крылья, пороги, двери. Основная сложность при частичной покраске – соблюсти совпадение цвета окрашенного элемента кузова с остальными. Преимущества такого способа покраски – это значительная экономия средств, т.к. окрашивается только место повреждения или отдельный элемент кузова. При соблюдении всех требований к технологическому процессу в результате следы ремонта не заметны и покрашенный элемент ничем не отличается от остального кузова.

Если вследствие ДТП или коррозии требуется заменить большую часть кузова, то используют полную покраску авто. Ее же применяют при ремонте старых авто, когда частичная покраска большого количества отдельных элементов не позволяет добиться точного совпадения с исходным цветом машины. Стоимость покраски автомобиля определяется индивидуально и зависит от сложности повреждений. Полная покраска автомобиля, выполненная по всем правилам – эта это один из самых трудоемких и длительных процессов в кузовном ремонте.

Этапы покраски автомобиля при ремонте

Независимо от того выполняется полная или только частичная окраска существует определенный порядок действий при ремонте автомобиля, связанный с необходимостью его подготовки к процедуре самой покраски.

Первый этап – это предварительный осмотр машины и выявление всех дефектов на частях кузова, которые подлежат покраске. Чем детальнее будет определен фронт работ, поставлены и согласованы задачи по покраске выбранных элементов, тем проще будет оценивать качество выполненных работ и регулировать претензии в будущем.

Второй этап подготовки самый длительный – это подготовка машины к покраске. Для качественной покраски авто вмятины должны быть устранены. На этом этапе в зависимости от исходного качества окрашиваемых деталей (глубина сколов, размер коррозии, степень деформации ремонтируемых поверхностей и т.д.) требуется работа нескольких специалистов. Последовательно выполняется ряд действий:

1. Разборка поврежденного элемента

2. Рихтовка или восстановление правильной геометрии при наличии исходной деформации

3. Шпатлевание и доводка элемента кузова до нужной формы.

Все это необходимо, если окрашиваемый элемент имеет мелкие неровности, царапины. Существует большое разнообразие марок шпатлевок от ведущих мировых производителей, но в основном все они относятся к категории полиэфирных шпатлевок. Это продукты, которые состоят из двух компонент: шпатлевочная масса на основе ненасыщенных полиэфиров и различные наполнители и добавки. Специалистами в работе одновременно может применяться несколько видов шпатлевок в зависимости от характера неровностей. В случае устранения незначительных дефектов на большой площади используется напыляемые шпатлевки, которые широкими слоями наносятся с помощью краскопульта. Для устранения глубоких вмятин используются шпатлевки усиленные стекловолокном, с ними за один проход получается слой большей толщины. Наиболее часто мастера используют универсальные шпатлевки.

4. Грунтовка элемента для устранения всех мелких дефектов.

Если устанавливаем новую деталь кузова, то грунтовка строго обязательна. Цвет грунтовки должен соответствовать итоговому цвету машины. Например, если машина красится в светлый или серебристые цвета, то и грунт необходимо подбирать светлым, если же окончательный цвет авто темный, то можно использовать грунты черного цвета. После грунтования считается, что пройдены все этапы подготовки авто к покраске.

5. Подборка краски.

Когда владелец автомобиля желает полностью изменить цвет машины, то на выбор краски влияют только личные предпочтения по тому или иному цвету. Совершенно иные требования, если окрашивается отдельная деталь, которая должна соответствовать первоначальному цвету кузова автомобиля. В таком случае подбираем цвет с учетом его интенсивности и яркости. В этом помогают компьютерные технологии и стереотипная таблица расцветок, благодаря которым определяется нужный номер оттенка цвета машины.

Современные автоэмали позволяют подобрать любой необходимый владельцу цвет краски. Фото: Волга-Раст.

Выбранная для покраски эмаль помимо декоративных требований (совпадение по цвету и блеску) должна обладать такими физико-механическими свойствами как твердость, эластичность, прочность. Существующие на рынке автомобильные эмали условно разделяются на три группы: алкидные, меламино-алкидные (МЛ), акриловые.

Представители первой группы эмалей используются с 1950-х годов. Такой длительный срок применения связан с их основными преимуществами: невысокая стоимость, простота применения в работе, стойкость к химическим и физическим воздействиям у готового покрытия. Ключевым недостатком выступает – длительный срок высыхания окрашенного изделия. Это частично решается за счет использования в процессе окраске отвердителя.

Вторая группа автомобильных эмалей не нуждается в дополнительных веществах, покрытие на их основе получается достаточно твердым, но при этом сохраняет эластичность. Но высыхают они при температуре более 100 градусов, что делает невозможной работу с данными эмалями без специальных окрасочных камер.

Автоэмали третьей группы обычно наносятся в два слоя. Цвет покрытию придает первый, базовый слой. В отличии от первой группы при использовании акриловых эмалей расход материала гораздо меньше за счет большего количества сухого остатка.

При работе с этими эмалями можно производить сушку при 80 градусах, но при этом окрашенные поверхности будут стойкими не только к атмосферным воздействиям, но и отличаются масло- и бензостойкостью. Повышенная износостойкость покрытия, удобство применения в работе способствуют широкому их применению в покрасочных мастерских.

Качественное покрытие этими эмалями получается только при соблюдении технологических процессов, особенно соблюдение времени по обязательной межслойной выдержке.

6. Подготовка автомобиля к покраске: оклейка авто и защита неокрашиваемых поверхностей.

Третий этап – сам процесс покраски авто, который включает нанесение краски на ремонтируемую деталь/кузов и лакирование. На этом этапе применяется краскопульт для покраски авто.

Для того, чтобы получить требуемое качество окрашиваемых поверхностей всего кузова или отдельных его элементов необходимо все это производить в покрасочной камере. В таком случае достигается максимально качественный результат, который приближен к заводской окраске машины. В покрасочной камере соблюдается ряд важных условий:

1. Равномерность освещения. Наличие специального освещения повышает качество работ по покраске.

2. Хорошая вентиляция и система фильтрации. При окраске кузова автомобиля критически важен уровень пыли в воздухе. Если покраска осуществляется в обычном ремонтном боксе, как бы не было там чисто, но необходимого уровня по очистки воздуха не достичь. Как результат неровности и шероховатости свежеокрашенных поверхностей кузова.

3. Герметичность. Стенки камеры сделаны из жаропрочного материала, что позволяет достигнуть нужной температуры для быстрой и качественной сушки окрашиваемых поверхностей.

Заключительный этап включает в себя сборку кузова автомобиля и финишную полировку.

Если в процессе ремонта производилась полная или частичная окраска кузова, то необходимо провести тщательный осмотр окрашенных деталей на предмет выявления возможных дефектов, чтобы в дальнейшем не заниматься полировкой царапин авто своими руками.

Причиной некачественной окраски могут выступать разные факторы. Это может быть проведение работ не в специализированных помещениях, применение дешевых низкосортных автоэмалей, не знание или нарушение технологии как подготовки поверхности к покраске, так и процедуры самой окраски детали или кузова в целом. Если были соблюдены все технические условия то у автомобиля: цвет окрашенных деталей совпадает с заводским оттенком, отсутствует шагрень (неровности или «апельсиновая корка» лакокрасочного покрытия), нет всевозможных вкраплений и наплывов в покрашенных частях кузова.

Специалисты Центра кузовного ремонта компании Волга-Раст выполняют качественную частичную или полную покраску авто в Волгограде по приемлемой цене. В работу по покраске принимаются любые автомобили. Качество работ подтверждается регулярным обучением сотрудников и следованием строгим технологическим стандартам ремонтных работ мировых автомобильных брендов.

Записаться на обслуживание и уточнить всю необходимую информацию можно по телефону: +7 (8442) 55-22-55 или на сайте kuzov34.ru

Реклама.

Техника покраски автомобиля

Преодолев долгий и тернистый путь подготовки нашего кузова, мы, наконец, подошли к завершающему и наиболее ответственному этапу кузовного ремонта — покраске. В прошлый раз мы сделали последние приготовления: замаскировали, обезжирили и обдули наш кузов, разбавили и отфильтровали краску, отрегулировали краскопульт. Чтобы довести дело до конца, нам остается лишь правильно нанести отделочное покрытие. Итак, с гордо надетым респиратором и краскопультом наперевес, отправляемся на встречу судьбе… Вперед!

Сегодня вы узнаете

Покраска автомобиля — процесс непростой. Высококвалифицированные мастера, обладающие истинной компетентностью и навыками, позволяющими получать стабильно отменные результаты, — на вес золота.

Успех в этом нелегком деле зависит только от вашего опыта, и чтобы этот опыт заработать, вам потребуются длительная практика, терпение, и настойчивость в достижении цели. Однако одним усердием автомобиль не покрасишь — необходимо знать основы, которые позволят овладеть мастерством нанесения лакокрасочных материалов, совершив меньше ошибок.

Сегодня мы поговорим об основных принципах, которым необходимо следовать при покраске автомобиля или его элементов. Начнем с вопроса, который, скорее всего, возникнет первым, как только вы возьмете в руки краскопульт.

Как правильно держать краскопульт?

Для получения качественного результата при окрашивании пистолет всегда должен быть расположен правильным образом — под прямым углом к окрашиваемой поверхности (продольная ось сопла должна быть ориентирована перпендикулярно поверхности).

Особенно важно соблюдать это положение при покраске больших поверхностей. Если это правило игнорировать и краскопульт наклонять, не соблюдая прямой угол, окраска будет идти неравномерно: в одной части факела расстояние до поверхности будет меньше (краска ложится толще), а в другой — больше (краска ложится тоньше).

На металликах, особенно светлых, это неминуемо приводит к возникновению полос и облаков, на одноцветных эмалях и лаках — к неравномерной ряби, перекосам слоев и другим дефектам.

На рисунке ниже показано правильное и неправильное (зачеркнутое крестиком) положение краскопульта.

Правильное и неправильное удерживание краскопульта

Расстояние до окрашиваемой поверхности

Расстояние от краскопульта до объекта окраски должно составлять:

• для распылителей высокого давления (конвенциональных) — не менее 20-25 см;
• для HVLP — 10-15 см;
• LVLP/RP — 15-20 см.

Меньшее расстояние для распылителей низкого давления (HVLP и LVLP) по сравнению с конвенциональными обусловлено тем, что при высоком давлении создается факел «треугольной» формы, и достаточно широким и равномерным он может стать лишь на приличном удалении краскопульта от поверхности.

Кроме того, высокое давление распыления обуславливает большую скорость движения частиц краски в факеле, а значит, при небольшом расстоянии до поверхности очень большими будут потери ЛКМ при распылении.

Для современных краскопультов характерны меньшее давление распыления, другая форма факела (тюльпанообразная) и, соответственно, меньшее расстояние до поверхности.

Визуально прикинуть расстояние до окрашиваемой поверхности вам поможет собственная ладонь — ее ширина со сжатыми пальцами составляет приблизительно 12 см, а с растопыренными — 20 см. С опытом вы будете чувствовать и автоматически выбирать правильное расстояние.

Несоблюдение дистанции при покраске грозит следующими неприятностями.

• Если держать распылитель слишком близко, концентрация краски на единицу окрашиваемой площади будет выше, а слой, соответственно, толще. При этом возможны подтеки, перекосы слоев и эффект «апельсиновой корки».
• Если держать распылитель слишком далеко, возрастает степень туманообразования и снижается перенос ЛКМ на поверхность. Это приводит к перерасходу материала, а покрытие получается чрезмерно «сухим» и шероховатым.

Нарушение рекомендованного расстояния до окрашиваемой поверхности

Траектория движения краскопульта

Окрашивание ведется горизонтальными движениями: первый проход слева направо, следующий — справа налево и так далее. Пистолет следует перемещать максимально параллельно окрашиваемой поверхности (на неизменном расстоянии), рука не должна описывать никаких дополнительных круговых движений. Если пистолет ходит по дуге, краска будет ложиться неравномерно — там где пистолет был ближе слой будет толще, и наоборот.

Также обращайте внимание на форму детали и не забывайте всегда сохранять одинаковую дистанцию.

И всегда помните про прямой угол!

Степень перекрытия факела (overlap)

Стандартом считается перекрытие одного прохода другим на две трети. Как показывает практика, такая степень перекрытия наиболее оптимальна и позволяет избежать одного из основных дефектов покраски, вызванного недостаточным перекрытием факела — полос разнотона, особенно на металликах.

Оптимальная степень перекрытие факела — 2/3

Скорость движения краскопульта

Рекомендуемая скорость перемещения краскопульта вдоль окрашиваемой поверхности составляет приблизительно 40-50 см/сек. То есть на детали среднего размера один проход от края до края занимает около 2 секунд (можно вспомнить музыкальное «и раз, и два» 🙂 ). Эта величина вполне допускает некоторые отклонения и может варьироваться с учетом:

• размера окрасочного факела;
• степени его перекрытия;
• расстояния до окрашиваемой поверхности;
• настроек и производительности краскопульта (подача краски, размер сопла, давление).

Например, можно быстрее перемещать краскопульт с большей подачей краски или медленнее с меньшей и получить идентичные по всем показателям покрытия. Или, не меняя подачи краски, можно быстрее вести краскопульт с большим перекрытием факела или медленнее с меньшим — результаты окраски будут схожи. Так что, как видите, готовых рекомендаций не существует и каждому маляру может быть присущ свой стиль работы, своя методика нанесения ЛКМ.

При перемещении краскопульта важно сохранять постоянную скорость: движение не должно замедляться по краям детали и не должно ускоряться в центре. Работайте хладнокровно и расчетливо.

Покраска панельной детали

С базовыми моментами разобрались, теперь можно рассмотреть особенности покраски конкретной детали. Пусть это будет панельный элемент прямоугольной формы, без резких изменений рельефа поверхности. Например — снятый капот.

Если есть возможность, панель лучше всего разместите вертикально, с небольшим наклоном от себя. Высота расположения детали должна быть такой, чтобы не работать большую часть времени, стоя на цыпочках, но и не сгибаться в три погибели. Перед покраской займите удобное положение, при котором вы сможете, практически не сходя с места, дотянуться до всех участков окрашиваемой детали.

Проверьте, хватает ли размаха руки при ее движении от крайнего левого до крайнего правого положения для перекрытия ширины панели за один проход. Все прикидки лучше производить с краскопультом в руке.

Как мы помним, окрашивание ведется путем нанесения на поверхность с расстояния 15-20 см горизонтально ориентированных полос, образующихся при движении пистолета слева направо и обратно.

Начало движения и включение краскопульта

Начинать движение пистолета следует немного в стороне от верхнего левого края детали с частично нажатым спусковым крючком, что обеспечит подачу чистого сжатого воздуха. Немного не доходя до начала детали, нажмите рычаг до конца, открыв подачу краски. Никогда не делайте этого, уже дойдя до края панели — это наверняка приведет к образованию «сухого края». Держите рычаг полностью нажатым на протяжении всего прохода над деталью до момента перехода за ее противоположный край.

Как только вы перешли за противоположный край, частично отпустите рычаг, прервав подачу краски (подача воздуха продолжается). Сместите окрасочный пистолет вниз на расстояние, обеспечивающее нужную степень перекрытия полос и двигайтесь в указанном порядке в обратном направлении.

Корректировку расстояния от краскопульта до поверхности, скорости его движения и степени перекрытия полос необходимо производить в процессе нанесения, мгновенно реагируя на малейшее отклонение процесса окраски от нормального режима, обеспечивающего получение идеально равномерного слоя.

Определение момента нажатия спускового механизма — один из важнейших факторов овладения покраской. Не переживайте, немного попрактиковавшись, вы будете не задумываясь контролировать этот процесс на уровне рефлексов и интуиции.

Каждый проход нужно начинать и заканчивать немного в стороне от детали. Начало и окончание прохода прямо напротив окрашиваемой поверхности недопустимо.

Контроль за состоянием получаемого покрытия производят исключительно визуально — по световому блику, возникающему на окрашенной поверхности при отражении ею света осветительных приборов. Поэтому чрезвычайно важно обеспечить интенсивное круговое освещение окрашиваемого объекта.

И еще один момент. Для обеспечения качественного покрытия по верхнему краю панели первый проход нужно сделать так, чтобы только нижняя половина окрасочного факела попадала на панель, а верхняя его половина находилась выше края панели.

Техника «Последний штрих». Покраска крыльев, дверей

Более сложной является покраска деталей с явно выраженными наружными и внутренними углами (например крыльев). Успешно справиться с этой задачей нам поможет так называемая техника «последний штрих». Также она используется, когда необходимо покрасить деталь с обеих сторон.

Суть ее заключается в том, что вначале прокрашиваются внутренние части детали, торцы и внешние углы, и только потом — лицевая часть. Такая техника позволяет получить качественное покрытие, избежав перепыла на лицевой части детали, и немного снизить расход краски.

Возьмем, к примеру, переднее крыло.

1. Сначала идем по торцам: прокрашиваем верхнюю площадку (места болтовых соединений).
2. Затем переходим на передний торец (место под поворотник).
3. Уходим вниз, прокрашивая колесную арку и все нижние торцы.
4. Переходим к торцу, который смотрит на переднюю дверь. С торцами всё.
5. Теперь красим всю лицевую поверхность крыла. Вуаля, крыло покрашено!

С дверью то же самое. Чтобы опыл не испортил лицевую часть, красим сначала внутреннюю сторону и торцы, а лицевую часть — в последнюю очередь.

Покраска наружных углов и торцов

Еще одной особенностью такого элемента, как крыло, является наличие границы резкого излома его поверхности в месте перехода на горизонтальный участок. Существует пару правил, которые следует соблюдать при окрашивании таких участков. Это касается также всех прочих панелей, имеющих подобные резкие перегибы, изломы, ребра жесткости.

Во-первых, следите, чтобы вместе с углами одновременно прокрашивалась и часть лицевой стороны. Факел должен охватывать и там и там — таким образом мы создадим «переход». После того, как углы прокрашены, окончательно красим лицевую поверхность.

Во-вторых, нанесение покрытия на таких участках следует производить только периферийной зоной факела, а не его центральной частью, так как это приводит к образованию потеков. Поэтому вначале, особенно при недостатке опыта окрашивания, стоит мысленно спланировать маршрут таким образом, чтобы он соответствовал данному правилу.

Покраска внутренних углов

Если красить внутренний прямой угол одним вертикальным проходом, захватывая обе стороны от угла, как показано на рисунке ниже, такое покрытие получится неравномерным (на стенках краски будет больше, а в углу — меньше). Во многих случаях такая работа будет удовлетворительной, но для более высокого качества рекомендуется второй способ.

Для получения более качественного покрытия, каждая сторона угла окрашивается отдельно. Первым вертикальным проходом окрашиваем одну сторону угла, после чего горизонтальными проходами красим основную поверхность. С другой стороны проделываем то же самое, стараясь не заходить на уже окрашенную смежную зону.

Покраска длинных (широких) поверхностей

Если окрашиваемая поверхность настолько длинная, что размаха руки не хватает, чтобы перекрыть ее за один проход не сходя с места, такие поверхности следует окрашивать удобными для ручной досягаемости секциями шириной примерно 50-90 см каждая. Секции должны накладываться одна на другую примерно на 10 сантиметров.

Длинные поверхности могут также окрашиваться и вертикальными движениями, однако процесс окраски лучше контролируется именно при горизонтальных движениях — они более естественны для маляра.

Покраска горизонтальных поверхностей (капотов, крыш)

Окрашивая горизонтальные поверхности (капоты, крыши), движение нужно начинать с ближнего левого края детали и постепенно, проход за проходом (так же горизонтальными движениями), продвигаться вперед от себя. При этом допускается небольшой наклон краскопульта в сторону распыления, чтобы направить окрасочную пыль к дальнему краю детали. Последующие проходы скроют ее и мы получим отличное покрытие без опыла.

Если деталь слишком длинная и вы не достаете к ее дальнему краю, ее нужно красить с двух сторон. Сначала по вышеописанной схеме доходим до середины, после чего сразу же переходим на другую сторону детали и продолжаем красить уже от середины к себе. По такой схеме красятся крыши, капоты, багажники.

Наклоняясь над деталью, нельзя касаться ее поверхности частями тела, одеждой, шлангом и т.д. Шланг лучше придерживать свободной рукой за спиной.

Покраска тонких деталей («ресничек», молдингов)

Окрашивая различные тонкие детали, важно подобрать оптимальный факел, чтобы и деталь охватывал полностью, и излишнего перепыла не давал. В центре нижнего рисунка показана наилучшая форма факела для окраски подобных деталей.

Покраска ажурных деталей (решеток, сеток)

Различные решетки (например решетка радиатора) окрашиваются с двух сторон, вертикальными проходами под определенным углом, как показано на рисунке ниже. Во время прохода нужно следить, чтобы окрасочный факел покрывал одновременно и наружную часть и торцы перегородок.

Если нужно покрасить какое-нибудь плетеное изделие, сетку (например сетку воздухозаборника), окраску нужно вести под еще более острым углом. При больших объемах работ и невысоких требованиях к качеству покрытия (например, если красится проволочная сетка на огороде 🙂 ), сзади можно подставить какой-нибудь щит — краска от него будет отбиваться и покрывать заднюю часть сетки. Это хоть и снизит качество, но заметно сэкономит лакокрасочный материал.

Кстати, окраска заборов из штакетника, просечки и т.д. — это одна из лучших тренировок. Попробуйте-ка покрасить хотя бы одну секцию из просечки или штакетника с полным прокрасом всех участков и при этом не наделать потеков…

Покраска круглых и цилиндрических деталей

Тонкие детали цилиндрической формы (трубки и т.д.) идеально окрашиваются круглым факелом, вертикальными проходами в три или четыре этапа. Если факел более вытянуты вертикально, скорость проходов нужно увеличить, чтобы избежать подтеков.

Цилиндрические изделия большого диаметра по сути окрашиваются также, как и плоские, с той лишь разницей, что секции должны быть короче.

Цилиндры маленького диаметра лучше окрашивать вдоль, вертикальными проходами.

Принцип непрерывного окрашивания

При непрерывном окрашивании распылитель включается в начале распыления и удерживается включенным, пока деталь не будет полностью покрыта краской. Этот принцип в определенных случаях значительно повышает производительность окрасочных работ, позволяя в единицу времени окрашивать максимальное количество деталей.

Например, колесные колпаки можно закреплять на специальной вращающейся оправке и окрашивать каждый колпак за один непрерывный проход.

Поскольку колпак вращается, нам остается лишь удерживать спусковой механизм, а когда основная часть колпака окрасится (начиная от центра), небольшим движением переместить распылитель на 5 см вниз, чтобы завершить окраску колпака по всей ширине.

На рисунке ниже показано как за счет принципа непрерывности можно окрасить объемную и плоскую поверхность. В обоих случаях распылитель остается включенным до конца операции покраски.

Техника «Брызги»

Иногда, при окраске очень неудобных и труднодоступных мест, например каких-нибудь недосягаемых участков моторного отсека, на помощь может придти техника «брызги». Подачу воздуха на краскопульте нужно убрать, а факел уменьшить до минимального размера. Краска при этом будет брызгать из сопла тонкой струйкой и ее можно «залить» туда, куда иным способом добраться не представляется возможным. Разумеется, ни о каком качестве окраски при этом не может быть и речи, но когда к этой технике прибегают — оно там, как правило, особо и не нужно.

Полная покраска автомобиля. Маршрут окраски

Окрашивание всего автомобиля или большей его части осуществляется отдельными зонами, протяженность которых грубо определяется размахом руки мастера. При этом возникает необходимость плавного сопряжения окрашиваемых участков, что достигается их частичным перекрытием. В общем, тут действуют те же правила, что и при покраске длинных/широких поверхностей. Главное помнить, что участки сопряжения зон не должны совпадать с местами стыка разных панелей.

При выполнении сложных и ответственных операций существует всеобщее правило, которое обязательно для исполнения как начинающими мастерами, так и профессионалами: семь раз отмерь, один отрежь. 🙂 Подчиняясь этому правилу, даже опытные маляры перед началом покраски несколько раз обходят машину, примериваются, обращают внимание на особенности поверхности, отмечают наиболее коварные места кузова.

Перед началом полной перекраски машины должен быть предварительно разработан ее маршрут. Нужно четко знать, в какой последовательности вы будете продвигаться, иначе действия в процессе покраски будут хаотичными, а ее результат — весьма непредсказуем.

Начинать полную перекраску автомобиля нужно с крыши. Если крышу оставить напоследок, окрасочная пыль подпортит свежеокрашенные капот и крышку багажника. Опыл же на крыше не так заметен. На рисунках ниже представлено несколько последовательностей полной окраски автомобиля.

Маршрут окраски с завершением у открытой передней двери (требуется маскирование салона)

Допустим, вы были прилежным учеником и вам удалось с помощью рекомендаций, приведенных в статье, нанести первый слой краски. Однако на этом ваши старания не заканчиваются, поскольку таких слоев обычно должно быть несколько. Последующие слои наносятся по такой же методике. При этом нужно соблюдать одно правило — предыдущий слой краски должен подсохнуть.

Сколько времени должен подсыхать предыдущий слой и сколько вообще слоев материала наносить вам подскажет технологическая инструкция к тому или иному лакокрасочному материалу, а также соответствующие статьи нашего сайта (например эта, эта и эта).

Надеемся, изложенная информация поможет вам добиваться при покраске действительно «блестящих» результатов!

Резюме по технике покраски

• Краскопульт следует держать под прямым углом к окрашиваемой поверхности.
• Расстояние до окрашиваемой поверхности для конвенциональных распылителей составляет 20-25 см, для распылителей с низким давлением (HVLP) — 10-15 см, для пистолетов систем LVLP/RP — 15-20 см.
• Скорость движения краскопульта вдоль окрашиваемой поверхности в среднем составляет 40-50 см/сек. То есть один проход от края до края средней детали занимает около 2 секунд.
• Окрашивание производится путем нанесения на поверхность горизонтально ориентированных полос, образующихся при движении пистолета слева направо и обратно.
• Распылитель нужно вести параллельно окрашиваемой поверхности. Рука не должна описывать никаких дополнительных круговых движений.
• Движение необходимо начинать и заканчивать немного в стороне от окрашиваемой поверхности.
• Оптимальная степень перекрытия факела составляет 2/3.

Технологии покраски автомобиля. Технология покраски автомобиля металликом

Технологии покраски автомобиля являются, наверное, самой главной частью при проведении его кузовного ремонта. В то время, как грунтовка и шпаклёвка будут скрыты, именно краска становится настоящим лицом машины и свидетельством качества проведения всех работ. В настоящее время существует несколько методов нанесения последнего слоя. Вместе с этим, нельзя забывать о том, что только при условии чёткого соблюдения технологии покраски автомобиля можно добиться положительного результата.

Виды красок

Сейчас, как правило, используется две разновидности краски – акриловая и металлик. Первая из них представляет собой цветной пигмент, состоящий из двух компонентов. Она является более простой для нанесения, однако требует покрытия лаком в дальнейшем. Что касается второго вида, то технология покраски кузова автомобиля при его использовании подразумевает выполнение работ в двух этапах – сначала «база», а потом «лак».

Определить, какой метод использовался для машины, можно путём проведения теста. Он заключается в том, что небольшой кусочек материала смачивается растворителем, Потом им следует потереть в каком-нибудь неприметном месте кузова. В том случае, если краска появится на тряпке, можно делать вывод, что она является акриловой. Если же материал останется чистым, значит сверху нанесен лаковый слой.

Разновидности металлика

Сейчас применяются три типа краски металлик (с одним, двумя либо тремя слоями). Первый вид в наше время встречается крайне редко, поскольку его использование не всегда приводит к высокому качеству полученного результата. Чаще всего наносится два слоя. Как уже было отмечено выше, применение такой технологии покраски автомобиля сводится к нанесению на кузов сначала базы, а потом – лака. На грунт в этом случае краска ложится очень хорошо, да и высыхает быстро. Более того, все возникшие в процессе дефекты качественно устраняются при полировке. Трёхслойная краска обычно используется в том случае, когда у владельца авто есть желание создать на нём какие-либо сложные эффекты. В зависимости от угла обзора, цвет покрытий, на которые она наносится, может меняться.

Подготовка к покраске металликом

Технология подготовки автомобиля к покраске заключается в том, что все составляющие элементы кузова следует сначала зашпаклевать, после чего покрыть грунтовкой. Те части, которые не нуждаются в окраске, желательно оклеить клейкой бумагой, а еще лучше – вообще демонтировать. Ни в коем случае не стоит забывать про обезжиривание и обдувку окрашиваемых деталей, что делается с помощью салфетки или антисиликоновой жидкости. Далее состав вытирают насухо и повторяют обдув. В завершение рекомендуется обработать элементы кузова пылесборной салфеткой, что позволит не допустить наличия мелких частиц на них.

Нанесение базы

База разводится растворителем и наносится сразу же после того, как окрашиваемые поверхности предварительно подготовлены. Температура камеры и марка краски при этом должны выбираться очень тщательно и полностью соответствовать друг другу. При нанесении первого слоя нормальными являются пятна и полосы, ведь в дальнейшем все они будут сглажены. Второй слой краски наносится после того, как первый обретет матовость (это означает, что растворитель испарился). Базу необходимо просушивать в естественных условиях около 30 минут (в зависимости от рекомендаций производителя это время может меняться) после нанесения каждого нового слоя. Использовать для этого обдув воздухом нельзя, поскольку существует вероятность того, что мелкие металлические частички погрузятся в базу не правильно.

Нельзя не отметить и тот факт, что крайне нежелательно оставлять автомобиль сохнуть на целую ночь. Дело в том, что лак необходимо наносить на базу исключительно в полном соответствии с требованиями производителя – через тот промежуток времени, который указан в инструкции. В противном случае не исключены неприятные последствия, самым худшим из которых может стать отсутствие адгезии.

Покрытие лаком

Технология покраски автомобиля металликом предусматривает, что лак перед нанесением на кузов должен быть разбавлен закрепителем и растворителем, исходя из инструкции производителя. В большинстве случаев используется два или три слоя, каждый из которых в обязательном порядке должен быть просушен. Многие специалисты проверяют это прикосновением пальца в неприметном месте. Если лак не мажется, они наносят следующий слой, даже невзирая на то, что поверхность еще липкая. Вместе с этим, желательно все-таки еще подождать. При нанесении лака обязательно нужно следить за тем, чтоб не было потеков, поскольку убрать их позже будет практически невозможно. Как правило, для этого потребуется снимать слой и наносить его по-новому.

Покраска акрилом

Акриловая краска наносится в три слоя. В данном случае первый служит основой для следующего и является самым тонким. Третий слой краски слегка разбавляется и наносится менее старательно (по сравнению с предыдущими). Покрывать поверхность лаком в конце можно, но не обязательно. Он позволит увеличить глубину цвета и немного улучшит качество покрытия. Самое главное в этом случае – подождать до полного высыхания поверхности и предварительно обработать ее мелкой наждачкой.

Технология покраски автомобиля акриловой краской во многом является аналогичной всем остальным. Самый лучший результат достигается в том случае, когда температура воздуха составляет примерно двадцать градусов тепла или больше. Данные краски можно применять для всех видов авто. Однако не стоит забывать, что на масляную эмаль ее лучше не наносить. Дело в том, что два этих вида краски сцепляются очень плохо.

Самостоятельная покраска

Даже самому аккуратному автолюбителю никогда не удастся сохранить свое авто от случайных царапин, а также мелкого щебня и песка, что летят из-под колёс машин. И это даже не считая коррозии. Перед началом проведения работ по устранению этих явлений необходимо произвести тщательный осмотр машины, после чего определиться, какая покраска будет производиться – капитальная, частичная или точечная. При этом, рекомендуется обратить внимание на днище и стойки, ведь нет смысла обновлять внешний облик авто, которое вскоре нужно будет ремонтировать.

Технология покраски автомобиля своими руками подразумевает выполнение работ в несколько этапов. Ими являются подготовка машины, грунтование, шпатлевание, шлифование, нанесение краски, сушка и полирование. Стадия подготовки в большинстве случаев занимает около 90 процентов времени от всего процесса. Для начала следует снять все элементы кузова, которые могут помешать, после чего зачистить и загрунтовать его. Иногда на этом этапе возникает необходимость рихтовки и сварки. Только после этого начинается сама покраска, во время которой наносится, как правило, три слоя. Главным нюансом при этом является ее защита от опыления. Для этого можно использовать бумагу либо обычный медицинский пластырь.

Нанесение краски

Согласно технологии покраски автомобиля своими руками, краска наносится на кузов при помощи распылителя. Между нанесением первого и второго слоя необходимо выдержать паузу, составляющую примерно пять минут. Следует отметить, что два последних слоя распыляют более жидкой краской (по сравнению с первым).

Современные технологии

Практически все новые технологии покраски автомобиля направлены на ускорение этого процесса. В связи с этим в большинстве современных мастерских применяются распылители, за счет которых выполняется обработка не только внешних, но и внутренних деталей. Основным преимуществом подобных приспособлений считается возможность нанесения однородного слоя, на котором нет потеков и пузырей. Принцип их работы заключается в том, что внутри аппарата создано высокое давление, за счет которого краска преобразовывается в аэрозоль. При подаче из сопла она не перемешивается с воздухом, в связи с чем технологию и нарекли «безвоздушным распылением». Такие агрегаты лучше всего использовать для покраски довольно обширных поверхностей (к примеру, крыльев, крыши, дверей либо капота).

Еще одной распространенной современной технологией являются пневматические краскораспылители. Они отличаются сравнительно низкой скоростью выполнения работ, однако позволяют более просто достигнуть декоративности покраски авто. Ключевым их преимуществом считается полный контроль за распространением потока краски. В связи с этим наиболее уместным является применение таких устройств в тех автомобильных мастерских, которые специализируются на обработке небольших участков поверхностей кузовов.

Инструкция для новичков по вождению машины с автоматической коробкой передач  

Управление автомобилем, оснащенным автоматической коробкой передач достаточно простое, трудности возникают у новичков, не ознакомившихся с принципом работы АКПП и с её конструктивными особенностями.

Немного теории

Вы управляли автомобилем с МКПП и не относитесь к «чайникам»? Тогда на первых порах вождения АКПП следите за положением левой ноги. Приобретенная привычка нажимать педаль сцепления, которая отсутствует на авто, оснащенных АКПП может помешать во время езды. Очевидно: перед управлением машиной, оборудованной селектором, научитесь пользоваться только одной ногой — быстро перемещать правую ногу с педали «газа» на «тормоз», не вспоминая  при этом про сцепление.

Рычаг переключения скоростей в автомобилях, оборудованных АКПП, называется селектором, он дополнительно оснащен кнопкой разблокировки, предотвращающей неправильное переключение передач. Основное достоинство указанного типа коробок — возможность подбора электроникой передаточного числа, соответствующего условиям езды, без участия водителя. Отсутствует необходимость учиться плавно переключать передачи: «умная» коробка справляется с этой задачей самостоятельно.

Вождение машины, оснащенной автоматической коробкой передач, начинается с изучения основных режимов работы агрегата, имеющих соответствующие обозначения:

1. «Р» — парковочный, используется для пуска мотора. Селектор переключается в эту позицию при условии полной остановки ТС или при использовании ручника. Некоторые изготовители автомобилей с автоматическими коробками в инструкции по эксплуатации машины указывают необходимость использования ручного тормоза во время применения позиции «Паркинг».
2. «D» — движение вперед, позволяет авто двигаться вперед. От степени нажатия педали «газа» и условий движения транспортного средства передачи будут подбираться автоматически. Находясь в указанном режиме, машина, стоящая на наклонной поверхности, не будет скатываться назад, если угол наклона поверхности не слишком крутой.
3. «R» — задний ход, позволяет автомобилю двигаться назад. Включается это положение после полной остановки авто, плюс при выжатой педали «тормоза».
4. «N» — нейтралка, применяется для прогревания мотора в холодное время года, не рекомендуется переключать селектор в указанное положение во время движения машины. Обеспечивает холостую работу силового агрегата без передачи крутящего момента на колеса.
5. «D2» (или S) — понижение передачи, используется на спусках, подъемах. Остановить машину в этом режиме получится более эффективно, чем при положении «D». Коробка будет использовать только две передачи – первую и вторую.
6. «D1»(или L) — последующий диапазон уменьшения передачи, используется при обледенении дорог, горном серпантине, в отдельных случаях можно использовать для торможения двигателем. В этом режиме автомобиль всегда будет двигаться на первой передаче.

Переключение селектора из положения «D» в позиции «D3»(D2), «D2»(D1) выполняется при движении машины. Усовершенствованные автоматические коробки переключения передач имеют дополнительные режимы разгона:

• экономный — «Е»;
• нормальный — «N»;
• спортивный — «S».

Рекомендуем «чайникам» посмотреть видео о вождении машины с АКПП для начинающих:

Практические занятия

Установите селектор, в необходимый режим, выполнив следующие действия:

1. Запустите двигатель (переключить рычаг получится только при заведенном двигателе).
2. Выжмите педаль «тормоза».
3. Нажмите нужную кнопку режима, расположенную на селекторе (если в этом есть необходимость).
4. Выберите положение, соответствующее необходимому направлению движения машины: «D» — транспортное средство поедет вперед, «N» — нейтраль, машина будет стоять на месте, или покатится под уклон, «R» — поедет назад. При включении выбранной водителем передачи автомобиль не начнет движение, а когда отпустите педаль «тормоза» — машина поедет. Учитывайте этот нюанс, не убирайте ногу с «тормоза» раньше времени во избежание ДТП.

Автоматические коробки распознают команды водителя по нажатию педали «газа»: плавный разгон, постепенное переключение скоростей обеспечивается нажатием с небольшим усилием. Интенсивный разгон, необходимый при обгонах, достигается выжимом педали «газа» в пол, при этом АКПП сначала включит передачу ниже, затем авто начнет разгоняться. Учитывайте: от момента выжима педали «газа» до разгона транспортного средства происходит небольшая задержка, примерно одна секунда, это время неощутимо при неспешной езде, а в условиях обгона может быть фатальным.

Решив остановить движение автомобиля, нажмите педаль «тормоза». При кратковременной остановке, на светофоре, не переводите селектор с положения «D» — продлите ресурс внутренних механизмов АКПП.

Держите педаль тормоза нажатой после остановки машины в ситуациях:

1. Длительные остановки (пробки), нажатая педаль тормоза позволит мотору отдохнуть, не будет зря сжигаться горючее, используйте положение «N».
2. Машина стоит на уклоне, селектор не переведен в позицию «Р».

Вышеуказанная инструкция для «чайников» позволит управлять автомобилем с коробкой автомат. Учтите: лучше сразу научиться правильному вождению, чтобы не нанести вред АКПП. Исправить вредные привычки управления транспортным средством сложно.

Дополнительные режимы

К дополнительным режимам коробок автомат относят:

1. Зимний режим, имеет обозначение «*», «W», «SNOW», «HOLD», «WINTER». Согласно ему исключается пробуксовка во время переключения скоростей и при начале движения транспортного средства. Производится начало движения машины со второй передачи. Переключение на другие передачи происходит при меньших оборотах привода — это позволяет исключить перепады в работе коробки во время ускорений, уменьшает вероятность заноса авто. Эксперты уточняют: не стоит использовать указанный режим летом — можно получить перегрев коробки из-за достижения максимальной нагрузки на агрегат.
2. Подрежимы положения «D» ограничивают ускорение больше определенного диапазона передач:

• «S» или «З» — обеспечение включения передачи не выше третьей. Указанные позиции используют на участках дороги, требующих от водителя повышенного внимания. Осуществляя вождение, используют режим «З», при этом следите за показаниями тахометра, его стрелка не должна попадать в красную зону.
• «2» — ограничение включения передач не выше второй, движение автомобиля происходит со скоростью не более 80 км/час. Применяется на крутых уклонах, скользких дорогах.
• «1», «L» — используется для тяжелых условий эксплуатации машины: езда по бездорожью, крутые уклоны. Только передача , скорость не более 40 км/ час.

Дополнительные режимы эксплуатации коробок автомат позволяют производить управление машиной при неблагоприятных условиях. Учитывайте: случайное включение подрежимов «1», «2» при большой скорости приведет резкому замедлению движения авто, спровоцирует занос транспортного средства.

Общие рекомендации

Управлять коробкой автомат может неопытный водитель, нижеуказанные рекомендации позволят продлить ресурс АКПП:

1. Нельзя давать большие нагрузки на непрогретую коробку. Трансмиссионное масло прогревается медленнее моторной жидкости. При управлении машиной с указанным типом коробки проезжайте несколько километров на небольшой скорости.
2. Избегайте пробуксовки колес: не нажимайте резко на «газ», если покрытие дороги неоднородное.
3. Старайтесь не буксировать прицепы, другие авто.
4. Откажитесь от включения нейтрали при движении автомобиля.

Правильная эксплуатация автоматической коробки позволяет получать удовольствие от вождения и препятствует преждевременной поломке агрегата, позволяя механизму нормально работать.

Как водить машину для начинающих пошагово: автомат

Перед тем, как начинающий автомобилист сядет за руль и будет получать навыки вождения на практике, необходимо, чтобы новичок изучил правила дорожного движения и базовые технические дисциплины касаемо общего устройства автомобиля.

Если точнее, нужно знать о принципах работы основных узлов, из которых состоит автомобиль. Хотя последнее по нормативным актам не обязательно к изучению, но эти знания для будущих автомобилистов не будут лишними.

В этой статье мы рассмотрим, как водить машину автомат для начинающих, принцип работы коробки – автомат, правила пользования АКПП, переключения режимов работы автоматической коробки и т.д.

Содержание статьи

Езда на автомате для начинающих

Итак, рычаг селектора переключения АКПП имеет несколько основных положений: P, R, N, D, D2 (или L), D3 или S. Рассмотрим  каждый по отдельности.

• Положение рычага переключения передач в позиции «P» — паркинг. Движение автомобиля невозможно, при этом в таком режиме разрешен запуск двигателя.
• Положение рычага переключения передач в позиции «R» — реверс. Задний ход. Нельзя пользоваться этой позицией во время движения автомобиля вперед. В этом режиме запуск двигателя невозможен.
• «N» — нейтраль. Автомобиль может свободно перемещаться. В этом режиме разрешен запуск двигателя, а также буксировка авто.

  Положение рычага переключения передач в позиции «D» – драйв (основной режим движения). Этот режим обеспечивает автоматическое переключение с первой по четвертую передачу (рекомендуется использовать в нормальных режимах движения).

• Положение рычага переключения передач в позиции D3 (S) второй диапазон пониженных передач (на дорогах с небольшими подъемами и спусками) или D2 (L) диапазон пониженных передач (на бездорожье).

Такие режимы переключения есть не на всех АКПП, все зависит от модификации трансмиссии. Переключение рычага из положения D в положение D2 или D3 и обратно может производиться во время движения транспортного средства. АКПП также могут дополнительно оборудоваться  режимами переключения скоростей: N – нормальный, Е – экономичный, S – спортивный.

Вождение автомобиля: автомат коробка

Разобравшись с принципом использования АКПП, можно перейти непосредственно к тому, как ездить на автомате для начинающих. Первый урок вождения транспортного средства должен включать в себя изучение правильной посадки водителя за рулем автомобиля.

• Настройка водительского сидения. Спинка водительского сидения должна иметь максимально вертикальное положение, но не в ущерб удобству посадки водителя. Удаление подушки от педального узла, должно быть ориентировано на неполное распрямление ноги водителя при максимальном нажатии на педаль тормоза.

После положение спинки водительского сидения регулируется таким образом, чтобы при полном прикосновении спины водителя к спинке сидения, его вытянутая рука касалась верхней части руля подушкой ладони большого пальца.

• Настройка зеркал заднего вида. После того как, водитель  настроил водительское сидение, необходимо настроить зеркала заднего вида. Как правило, в современных автомобилях устанавливаются два боковых и салонное зеркало заднего вида (за исключением пикапов и коммерческого транспорта).  

Зеркала должны настраиваться таким образом, чтобы водитель без изменения посадки и без поворота головы мог по всем зеркалам мгновенно оценить обстановку позади автомобиля только переводом глаз.

При правильно настроенных боковых зеркалах 1/3 часть зеркала должна отражать заднее крыло автомобиля, а 2/3 обстановку позади. Касаемо салонного зеркала, оно должно быть отрегулировано таким образом, чтобы в верхнем положении переключателя угла наклона салонного зеркала в нем полностью отражался проем заднего стекла автомобиля.

• После того, как настройки посадки водителя закончены, можно приступить к запуску двигателя. Запуск ДВС автомобиля с автоматической коробкой передач на многих моделях невозможен без нажатия на педаль тормоза в любом положении селектора выбора режимов АКПП, кроме P и N.

Ключ имеет четыре положения в замке зажигания: 

1. Стандартное (базовое положение).
2. Снятие противоугонной блокировки (разблокировка колонки рулевого управления).
3. Включение зажигания (контроль приборной панели). Активирована электронная система автомобиля.
4. Запуск двигателя.

Для того чтобы завести автомобиль с АКПП:

• Вставляем ключ в замок зажигания и выжимаем педаль тормоза, при этом рычаг переключения передач должен находиться в положении паркинг «Р» или положении нейтраль «N».
• Не отпуская педаль тормоза, поворачиваем ключ в замке зажигания в положение «Запуск двигателя».
• Переводя рычаг селектора управления передачами в положение драйв «D» или «R», отпускаем педаль тормоза, опускаем стояночный тормоз, после чего автомобиль начинает движение.

Важно помнить, что машина с АКПП управляется только одной правой ногой, которая нажимает или на газ, или на тормоз. Запрещено нажимать на тормоз левой ногой, а для газа использовать правую.

• Перед началом движения автомобиля нужно убедиться при помощи зеркал заднего вида в отсутствии попутного транспорта,  включить поворот, перенести правую ногу с педали тормоза на педаль газа и начинать движение плавно.

После выезда на проезжую часть все действия водителя должны подчиняться требованиям правил дорожного движения. Водитель транспортного средства обязан соблюдать скоростной режим движения на данном участке дороги, придерживаться крайней правой полосы в зависимости от дорожной обстановки и разметки.

При движении в потоке двигаться с той же скоростью, что и другие участники движения, соблюдая интервал и дистанцию от других автомобилей. В автомобилях, оборудованных АКПП, нет необходимости переключать передачи в зависимости от скоростного режима транспортного средства, что значительно облегчает управление автомобилем и позволяет водителю сконцентрироваться на дорожной обстановке.

• Движение в гору и спуск. Перед подъемом водитель обязан оценить крутизну, протяженность и качество дорожного покрытия, проложенного на подъеме. Если дорожное покрытие хорошего качества и погодные условия позволяют преодолеть подъем, не сбрасывая скорости, в этом случае водитель транспортного средства за несколько десятков метров до точки начала подъема, убедившись в безопасности своего маневра, должен вжать педаль акселератора с целью придания автомобилю максимального ускорения.

Этот маневр выполняется для того, чтобы повысить инерцию движущегося транспортного средства для облегчения его въезда на подъем без потери круизной скорости автомобиля.

Если же дорожное покрытие недостаточного качества, либо погодные условия не позволяют безопасно совершить въезд на подъем «накатом», водитель транспортного средства обязан занять крайне правое положение на проезжей части. Далее на небольшой скорости следует преодолеть подъем. Если крутизна подъема слишком велика, стоит ограничиться понижающими передачами на АКПП (D3, 2, L).

При спуске водитель, наоборот, должен убрать ногу с педали акселератора и совершать спуск накатом. При этом педалью тормоза нужно регулировать скоростной режим автомобиля, придерживаясь, как и во всех случаях, крайне правой стороны проезжей части.

• Движение задним ходом. Перед началом движения задним ходом, водитель транспортного средства в первую очередь должен убедиться в достаточном пространстве на проезжей части за автомобилем для совершения маневра.

После этого, по зеркалам заднего вида и посредствам поворота головы водитель транспортного средства должен убедиться в отсутствии транспорта или иных преград по ходу движения своего авто.

Убедившись в отсутствии преград, водитель переводит селектор АКПП в положение «R», убирает ногу с педали тормоза и, аккуратно дозируя тягу педалью акселератора, выполняет маневр. Если движение интенсивное, то для обеспечения большей безопасности при маневре, водитель транспортного средства может дополнительно включить аварийные огни.

• Положение нейтраль «N». Это положение селектора АКПП используется крайне редко, зачастую в «сервисных» целях: закатить автомобиль на эвакуатор или на подъемник, в рамках проведения ТО, при буксировке и т.д.

В  некоторых случаях «нейтраль» включается при необходимости переместить автомобиль на несколько метров при заглушенном двигателе. При движении в потоке не рекомендуется переводить селектор АКПП в положение N, так как это «отсоединяет» двигатель от АКПП, что приводит к полной потере тяги на ведущих колесах и может стать причиной аварийных ситуаций.

Что в итоге

Как видно, вождение автомобиля автомат, особенно для начинающих, намного проще сравнительно с вождением машины на механике МКПП. Автомобиль с АКПП идеален для движения в городском потоке, поскольку  водитель во время вождения машины с автоматом не отвлекается на переключение передач.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как управлять автомобилем с коробкой автомат. Из этой статьи вы узнаете об особенностях управления автомобилем с АКПП, а также о некоторых тонкостях и нюансах техники вождения машины с автоматом.

Напоследок добавим, что езда на автомате для начинающих имеет свои правила, которые необходимо соблюдать. Следование таким правилам и рекомендациям позволяет, с одной стороны, уберечь саму коробку-автомат от преждевременных поломок, а с другой избежать аварийных ситуаций на дороге.

 

Читайте также

Как правильно пользоваться классической АКПП

Сегодня многим водителям очень сложно представить себе как бы они обходились без АКПП в их автомобиле. Многие новички ужасаются от самой мысли о бесконечном переключении передач, да и многие опытные водители давно оценили возможность спокойной и размеренной езды на автомате. Не смотря на это, довольно часто встречается вопрос — а как же все-таки правильно пользоваться автоматической коробкой передач?

Ответ на этот вопрос во многом будет зависеть от типа вашей автоматической КПП. На сегодняшний день их существует 3 основных: классическая, вариаторная и роботизированная коробки. В этой статье речь пойдет именно о классическом автомате. Если же у вас вариатор или робот, читайте о правильном использовании таких коробок здесь.

Основные и вспомогательные режимы автоматической коробки передач

Итак, для того, чтобы определить правила эксплуатации классической АКПП, нужно для начала разобраться с существующими режимами автомата.

Можно сказать, что обязательными для всех автомобилей с автоматической коробкой являются режимы «Р», «R», «D» и «N». Выбор одного из этих режимов осуществляется рычагом выбора диапазона переключения передач (сокращенно — РВД), практически аналогичным по своему внешнему виду рычагу переключения передач на автомобиле с механикой. Разница лишь в том, что, в отличие от механики, переключение из одного режима в другой осуществляется по прямой линии.

Выбранный режим отображается на панели управления автомобилем, что очень удобно для водителя, т.к. позволяет ему лишний раз не отвлекаться от дороги, опуская голову вниз чтобы посмотреть какое положение РВД сейчас выбрано.

• Режим «P» – (от англ. Parking) – паркинг. Перевод рычага в это положение предполагает выключение всех элементов управления автомобилем, поэтому на него стоит переходить только при длительной стоянке. С этого положения также осуществляется запуск двигателя или, проще говоря, вы заводите автомобиль.
• Режим «R» – (от англ. Reverse) — задний ход. Применяется для движения автомобиля задним ходом.

  Внимание! Перед переключением в режим «P» нужно обязательно полностью остановить автомобиль и поднять ручник.
  Режим «R» также включается после полной остановки автомобиля при выжатой педали тормоза.
  Иная последовательность действий может серьезно навредить КПП, двигателю и трансмиссии!

• Режим «N» – (от англ. Neutral) — нейтральная передача. При переходе в это положение, двигатель прекращает передавать крутящий момент колесам, т.е. начинает работать вхолостую. Поэтому, нейтральную передачу есть смысл использовать для остановок только на непродолжительное время (например, в пробках или на ЖД переезде) и не рекомендуется включать при движении автомобиля. Некоторые специалисты также советуют переходить на нейтральную передачу при буксировке. В этом положении РВД разрешается запуск двигателя.
• Режим «D» – (от англ. Drive) – движение. В этом положении селектора передач осуществляется обычное движение автомобиля вперед. При этом, поочередное переключение передач происходит при нажатии на педаль акселератора в автоматическом режиме.

Для автомобилей, оборудованных четырех-, пятиступенчатыми коробками передач, РВД, как правило, имеет несколько положений движения вперед: «D», «D3», «D2», «D1» (также могут обозначаться просто цифрами, без буквы «D» – «3», «2», «1») и «OD». Цифры в режимах «D3», «D2», «D1» указывают на верхнюю доступную передачу.

• «D3» – «первые 3 передачи». Положение пониженной передачи. Торможение автомобиля в данном режиме более эффективно, чем в режиме «D». Поэтому «D3» рекомендуется применять, в случаях, когда нормальное движение невозможно без частых притормаживаний (например, по городу, в пробках, на грунтовых дорогах), а также при часто повторяющихся подъемах и спусках.
• «D2» – «первые 2 передачи». Следующая ступень пониженной передачи. Следует переводить РВД в данное положение при скорости автомобиля меньшей 50 км/ч. Обычно используется при езде в тяжёлых дорожных условиях — в лесу, на горном серпантине, на заболоченных, грунтовых, скользких, заснеженных дорогах, где необходимо медленно двигаться.
• «D1» («L») — «только 1-ая передача». Режим применяется, когда скорость автомобиля невозможно развить более 25 км/ч. Нельзя включать режим при большей скорости, иначе не избежать сильного заноса! Используется как экстренный вариант для условий, перечисленных для положения «D2» (снег, бездорожье, грязь, горный серпантин), т.к. позволяет максимально использовать возможность торможения двигателем. Обязательно переходить в это положение, когда автомобиль стоит в пробке.
• «ОD» — (от англ. Overdrive) – «повышенная передача». Положение включения крайней (четвертой или пятой) передачи в АКПП. В режим «OD» можно переходить только после развития скорости 75-110 км/ч, и обязательно выходить из него при скорости менее 70 км/ч. «Повышенная передача» помогает значительно сократить расход топлива при движении по автотрассам.

Перевод РВД между позициями «D», «D1», «D2», «D3», «OD» и обратно можно и нужно производить во время движения автомобиля.

Большинство современных автомобилей с автоматической коробкой передач имеют несколько вспомогательных режимов АКПП. К ним относятся: нормальный, спортивный, экономичный, овердрайв, зимний.

• «N» – (от англ. Normal) – нормальный режим. Используется при обычных условиях движения.
• «Е» – (от англ. Economical) – экономичный режим. Режим обеспечивает плавное, спокойное движение автомобиля, тем самым значительно экономя топливо.
• «S» – (от англ. Sport) – спортивный режим. При переходе на этот режим, автоматика позволяет использовать мощность двигателя по максимуму, что ведет к более резким разгонам автомобиля по сравнению с программой «Е». Естественно, об экономии бензина в данном случае речи быть не может.
• «W» – (от англ. Winter) – зимний режим. Используется при начале движения авто со скользкой поверхности. Трогание в этом случае осуществляется сразу со второй, либо с третьей передачи.

Реализовать вспомогательные режимы автоматической коробки передач обычно можно с помощью специальной кнопки или переключателя, которые находятся на приборной панели или рядом с РВД.

Следует также отметить, что, даже учитывая все преимущества АКПП, есть водители, которые не привыкли к автоматическому переключению передач и хотят быть более задействованы в управлении своим авто. Для решения этой проблемы компанией Porsche был разработан и запатентован режим «типтроник» (об особенностях его использования читайте эту статью), который впоследствии стал именем нарицательным, обозначающим имитацию ручного переключения передач. На коробке передач он обычно реализуется в виде дополнительного паза для РВД и обозначается знаками «+» и «-» для повышения и понижения передачи соответственно.

Только собираетесь покупать автомобиль, но не знаете что лучше выбрать — автомат или механику? В статье все плюсы и минусы АКПП и МКПП.

Новичок за рулем? Статья о том, как быстро научиться водить машину — проще не бывает!

Новый автомобиль еще не обкатан? /tehobsluzhivanie/uhod/obkatka-novogo-avtomo.html Перейдя по ссылке вы узнаете все об этой процедуре.

Главные правила эксплуатации и ухода за классической АКПП

Разобравшись с основными и вспомогательными режимами классической автоматической коробки передач, давайте рассмотрим, как правильно эксплуатировать автомобиль с АКПП.
Смотрите видео о том, как правильно пользоваться АКПП:

Порядок действий для начала движения такой:

1. Правой ногой выжать педаль тормоза.
2. Рычаг выбора диапазона переместить с положения «P» или «N» в положение «D» или «R» (зависит от того, вперед или назад вам нужно двигаться).
3. Опустить стояночный тормоз
4. Плавно отпустить педаль тормоза. В этот момент автомобиль с небольшой скоростью начнет движение.
5. Для разгона авто нужно переместить правую ногу с педали тормоза на педаль акселератора (газа).
6. Далее, если вы начинали движение с режима «R», для перехода в позицию «движение вперед D», нужно опять выжать педаль тормоза и только после этого переводить РВД.

   Внимание! В процессе управления автомобиля с автоматом, все манипуляции с педалями выполняются только правой ногой. Левая нога в управлении не участвует!

7. Для снижения скорости нужно просто плавно ослабить усилие нажатия на педаль газа или вообще ее отпустить, а передачи, опять-таки автоматически, будут переключаться от большей к меньшей. Для быстрого снижения скорости или полной остановки автомобиля, нужно пользоваться педалью тормоза.
8. Для трогания после кратковременной остановки либо для набора скорости после замедления хода, следует снова перенести ногу с педали тормоза на педаль акселератора.

Таким образом, водителю обычно бывает достаточно только в начале движения установить РВД в позицию «D» (движение), после чего управление автомобилем с автоматической коробкой передач осуществляется только путем попеременного нажатия педалей газа и тормоза, а также поворотом рулевого колеса.

Главное же правило эксплуатации автоматической коробки передач — это избегание резких ускорений, торможения, крутых виражей и вообще, всяких резких движений автомобиля, т.к. это приводит к увеличению расстояний между фрикционными дисками, а в дальнейшем и в дифференциале. В результате, автомобиль начнет дергаться при каждом переключении передачи.

Некоторые специалисты также рекомендуют давать «передохнуть» АКПП. Например, при парковке, после перевода РВД в положение «R», нужно позволить автомобилю буквально несколько секунд катиться на холостых оборотах, после чего уже давить на педаль газа. Даже для автомобилей, оснащенных мощными двигателями, резкие разгоны и ускорения могут грозить существенным сокращением ресурса как коробки, так и мотора.

Как правильно пользоваться АКПП зимой

Большинство поломок автоматических коробок передач приходится именно на холодный период года. Связано это, в основном, с двумя причинами:

• первая — это отрицательное воздействие минусовой температуры окружающей среды на ресурсы АКПП;
• вторая — пробуксовка колес на льду при трогании, когда автомобиль застрял.

Чтобы ни одна из этих причин не вызвала поломку вашего авто, следует придерживаться простых рекомендаций.

Перед наступлением морозов нужно обязательно проверить состояние жидкости ATF. Если она имеет темный, коричневый, черный цвет, или даже вкрапления черных, металлических, алюминиевых частиц, обязательно производится замена жидкости на новую. Также ATF вместе с фильтрами следует обновлять через каждые 30 000 км пробега автомобиля.

При начале движения на морозе, нужно запустить двигатель, дать прогреться ему, а затем прогреть и коробку передач вместе с трансмиссией. Последовательность действий при этом будет зависеть от наличия на вашем автомобиле дополнительных понижающих передач:

• если ваша АКПП не предусматривает переключение в режимы «D1», «D2», «D3», то нужно выжать педаль тормоза и переместить РВД на позицию «D» или «R». После данного действия может заглохнуть двигатель, что значит, что ему нужно дать прогреться еще пару минут, а затем повторить то же действие. В данном случае точное время, которое следует держать ногу на тормозе назвать сложно, но, чем больше гидравлической жидкости в коробке и ниже столбик термометра за окном, тем дольше следует проводить эту процедуру. Ориентироваться можно на 5-8 минут при температуре -20 градусов Цельсия.
• если АКПП оснащена дополнительными передачами «D1», «D2», «D3», то после запуска и прогрева двигателя РВД ставится на «D1». Далее, не нажимая более одной трети хода педали газа, следует проехать метров сто, а затем перевести рычаг на позицию «D2», потом на «D3» и «D». За это время жидкость ATF успеет прогреться до рабочей температуры.
• если в вашей системе управления предусмотрен режим управления АКПП зимой («W», «WINTER», «SNOW», «*», «HOLD»), то тогда нужно просто активировать данный режим.

Стоит также отметить, что многие не согласны с необходимостью прогрева автоматической коробки передач. Если вы поддерживаете эту точки зрения или у вас попросту нет времени на выполнение всего вышеописанного, рекомендуется первые пару километров плавно и без резких рывков двигаться со скоростью не превышающей 50 км/ч. За это время жидкость ATF и все механические узлы трансмиссии обычно успевают прогреться до своей нормальной рабочей температуры.

Когда автомобиль застрял. Если АКПП предусматривает переключение на понижающие передачи, то следует использовать именно их, а не «D». Если нет — можно попробовать выбраться «в раскачку». Для этого нужно плавно нажать на педаль акселератора, дать машине проехать немного вперед (если, конечно, это возможно), затем, удерживая автомобиль в крайнем положении педалью тормоза, перевести РВД в позицию R, отъехать чуть-чуть назад, снова удержать автомобиль и перейти на «D» и т.д. Однако, не стоит злоупотреблять этим приемом, т.к. гидротрансформатор крайне чувствителен к таким манипуляциям. Если после пары попыток не выходит выбраться из сугроба, лучше просто подтолкнуть автомобиль.

Во избежание заноса. На скользкой дороге автоматическое понижение передач может привести к сильному заносу. В этом случае на переднеприводном автомобиле нельзя отпускать педаль акселератора, на заднеприводном — наоборот, отпустить педаль газа, а на полноприводном — отпустить и тотчас опять плавно нажать. Перед входом в поворот лучше использовать пониженные передачи (если есть), чтобы не потерять обороты и тягу.

На автомобилях старых моделей может отсутствовать автоматический ограничитель оборотов двигателя. В этом случае водитель должен следить за показаниями оборотов на тахометре при использовании передач «D1», «D2» и «D3», чтобы не перегрузить двигатель.

Об общей подготовке автомобиля к зимнему периоду читайте в нашей статье.

Одна из самых неприятных вещей в мороз — замерший аккумулятор. /tehobsluzhivanie/uhod/zamerz_akb.html Перейдя по ссылке, вы узнаете как этого избежать и что нужно делать, если аккумулятор все-таки замерз.

Нужно ехать, а машина замерзла? Здесь вы найдете много советов о том как отогреть замок, двери, стекла.

Чего нельзя делать на автомобиле с АКПП

1. Нельзя нагружать непрогретую коробку-автомат. Даже при плюсовой температуре окружающей среды, первые несколько километров лучше двигаться на низкой скорости, избегая рывков и резких ускорений. Помните также о том, что на прогрев гидравлической жидкости и трансмиссии времени уходит намного больше, чем на прогрев двигателя.
2. Автоматическая коробка передач по определению не предназначена для езды по бездорожью. Большинство современных классических АКПП очень «не любят» пробуксовки колес. Поэтому лучше избегать резких наборов оборотов при движении на дорогах с плохим покрытием. Иногда лучше поработать вручную — лопатой или же подтолкнуть автомобиль.
3. Нельзя перегружать классический автомат чрезвычайно большими нагрузками, т.к. АКПП перегревается и быстро изнашивается. Поэтому о буксировке прицепа на АКПП лучше забыть.
4. Нельзя заводить машину с АКПП с «толкача». Хотя многие нарушают данное правило, следует помнить, что бесследно для автомата подобные действия не пройдут.
5. Также помните о некоторых особенностях переключения режимов АКПП:
   • в нейтральном положении «N» можно оставаться, только удерживая педаль тормоза;
   • в позиции «N» нельзя глушить двигатель;
   • глушить двигатель можно только в положении «P»;
   • нельзя переводить РВД на позиции «Р» или «R» во время движения авто.

В завершении хочется добавить, что на первый взгляд автомат может показаться крайне «привередливым» устройством с небольшим ресурсом работы. На самом же деле, соблюдение всех несложных правил и советов, перечисленных выше, поможет сохранить и значительно продлить жизнь автоматической коробки передач вашего автомобиля.

Как пользоваться коробкой автомат (АКПП) на автомобиле

Все больше автолюбителей с презрением посматривают в сторону “механики”. Разумеется, необходимость постоянно дергать рычаг переключения скоростей, и периодически выжимать сцепление со временем утомляют. Поэтому количество водителей пересаживающихся на автомобили с АКПП растет от года к году. Впрочем, здесь также есть свои особенности вождения, сейчас мы расскажем, как пользоваться коробкой автомат на автомобиле.

Режимы работы коробки автомат

По аналогии с “механикой” АКПП также может иметь несколько позиций переключателя для работы в конкретных условиях. Запомнить их расположение значительно проще, так как все они находятся на одной прямой и блуждать рукояткой селектора в поисках нужного режима не придется. Итак, чаще всего этих позиций четыре:

• Парковка (P)
• Задний ход (R)
• Нейтральное положение (N)
• Движение вперед (D)

В положение “Парковка” автомобиль переводится при выключении двигателя или остановке на длительное время. Данный режим обеспечивает удержание машины в статичном положении, даже без использования тормоза. Запуск мотора также осуществляется из этого положения, чтобы предотвратить непроизвольное движение автомобиля при повороте ключа зажигания. Многие современные модели предупреждают водителя о необходимости одновременного нажатия на педаль тормоза во время запуска двигателя.

Для движения задним ходом необходимо выбрать режим работы коробки R. Делать это лучше всего при полной остановке транспортного средства, чтобы избежать возможных поломок в системе трансмиссии.

Использовать “нейтралку” автопроизводители рекомендуют во время прогрева мотора, особенно это актуально в холодное время года. В данном режиме АКПП и двигатель полностью изолированы друг от друга и Ваш автомобиль находится в статичном состоянии.

Когда все подготовительные мероприятия закончены и двигатель прогрет до нужной температуры можно начинать поездку. Для этого и существует режим работы D, в нем автомобиль по умолчанию начинает движение вперед, поэтому лучше всего, предварительно зажать педаль тормоза и медленно отпускать ее для плавного набора скорости.

Помимо стандартных режимов селектора на автоматической коробке переключения передач также могут встречаться буквы L и S (иногда бывают варианты обозначения D1-D3). При переходе в них автомобиль будет двигаться на максимально низкой передаче. Это необходимо при движении на крутом спуске, чтобы двигатель самостоятельно притормаживал машину.

На моделях выпущенных в течение последних 10 лет, помимо режимов указанных выше, могут встречаться и другие обозначения, например Е для обеспечения пониженного расхода горючего, а буква S иногда свидетельствует о включении спортивного режима для повышения разгонной динамики.

Как заводить машину на автомате

Чтобы завести машину с коробкой автомат, необходимо прежде всего убедиться, что селектор находится в положении “Парковка”, иначе двигатель просто не заведется. После этого выжмите педаль тормоза, и поверните ключ зажигания или нажмите кнопку запуска двигателя.

Как тронуться с места на автомате

После того как двигатель заработал, педаль тормоза можно временно отпустить и подождать несколько минут пока он прогреется. Затем для начала движения необходимо вновь нажать педаль тормоза и перевести коробку в положение D или R (движение вперед или назад), плавно перенести ногу на педаль газа. Дальше начнет работу АКПП, в процессе движения она будет автоматически переключать передачи.

Как переключать передачи на автомате

Переключение между разными режимами работы АКПП должно производиться при полной остановке автомобиля. В противном случае это может привести к дорогостоящему ремонту из-за механической деформации шестеренок АКПП.

Еще одним “лайфхаком”, которым часто грешат автолюбители — это перевод коробки в нейтральную позицию даже во время небольших остановок. По мнению некоторых такой подход обеспечивает им экономию топлива, но в действительности же он повышает нагрузку на трансмиссию и снижает ресурс коробки.

Как тормозить двигателем на автомате

Другой полезной функцией, знакомой водителям по “механике” и получившей свое развитие в автоматической коробке передач, стало торможение двигателем. Пригодится эта возможность может при движении по крутому склону или на скользкой дороге, когда использование обычного тормоза может вызвать занос.

Для торможения двигателем достаточно просто отпустить педаль газа и автомобиль сам начнет постепенно замедляться. Кроме того, можно принудительно понизить передачу, если такая функция предусмотрена в вашей модели.

Читайте также: Коробка передач DSG: что это такое и как работает.

Что нельзя делать на коробке автомате

Коробка автомат предлагает водителю повышенный уровень комфорта, тем не менее приходится идти на некий компромисс по части функциональности. Большинство моделей АКПП плохо приспособлены для езды по бездорожью, постоянные пробуксовки вводят автоматику в ступор и вызывают перегревы и поломки системы. Даже небольшая проселочная дорога после дождя может вызвать проблемы у владельцев автомата.

Еще одной жертвой, на которую придется пойти владельцам автоматической коробки переключения передач, использование прицепа. К сожалению, его перевозка, в особенности с большой нагрузкой, это прямой путь к скорой переборке коробки.

При правильной эксплуатации и своевременной диагностике автомат сегодня способен прослужить до 200 000 километров. Для этого необходимо лишь соблюдать ряд простых правил и Ваш автомобиль еще долго не потребует ремонта.

Похожие статьи

Правила эксплуатации АКПП | АВТОЧАС

Множество как начинающих, так опытных автомобилистов предпочитают авто именно с автоматическими коробками передач. Новичков нередко пугает сама необходимость переключения передач во время езды, тогда как автолюбители с опытом осознали возможность спокойно и размеренно ездить на авто, оборудованном автоматической КПП. Однако в случае приобретения первой машины на «автомате» нередко автовладелец не знает как использовать её правильно. Увы, этому обычно не обучают в автошколе, однако это определяет безопасность езды, а также срок эксплуатации самой КПП. Давайте разберемся с правилами эксплуатации и типами АКПП.

Типы АКПП

Сегодня существует две разновидности автоматической коробки передач. Каждый тип подразумевает определённые особенности использования.

АКПП гидротрансформаторного типа

Наиболее распространённый вариант. Такие модели АКПП используются для большей части всех современных автомобилей. Такая конструкция положила начало массовому распространению автоматических КПП. Гидротрансформатор не относится к составным частям переключающего механизма. Он предназначен для сцепления на АКПП, в таком случае осуществляется передача гидротрансформатором крутящего момента от мотора на колёса во время запуска автомобиля. Между мотором и механизмом АКПП отсутствует жёсткая связь. Передача вращательной энергии осуществляется с помощью трансмиссионого масла, которое непрерывно циркулирует по замкнутому кругу, подвергаясь действию высокого давления. Данная схема делает возможной работу мотора с включенными передачами при стоянке авто.

Переключение в современной модели осуществляется с помощью электроники, однако на устаревших авто это происходит с помощью гидравлической системы. Возможна работа АКПП в трёх режимах — стандартный, спортивный, экономичный. Механическую часть АКПП довольно надёжная, легко поддаётся разным видам ремонта. Уязвимой часть системы является гидравлический блок. Ходовые характеристики машины с гидротрансформаторной АКПП определяются настройками электроники — датчика оборотов КПП и иных датчиков. На основании их показателей поступает команда переключения в необходимый момент.

Раньше работа таких КПП осуществлялась на 4-х передачах. Сейчас разные АКПП имеют до восьми передач. Множество передач позволяет улучшить динамические параметры, сделать езду более плавной, сэкономить топливо.

АКПП бесступенчатого типа

Отличается от от гидротрансформаторной АКПП принципом работы. Тут отсутствуют передачи вовсе. Изменение передаточных чисел происходит непрерывно, вне зависимости от уменьшения скорости либо раскручивания мотора. Этот тип АКПП работает очень плавно, обеспечивая для водителя максимально комфортные условия.

Большое преимущество бесступенчатого вариатора — высокая скорость реакции. При наличии такой коробки передач нет необходимости терять много времени на процесс переключения — когда нужно разогнаться, будет сразу достигнут наиболее эффективный крутящий момент, придающий авто ускорение.

Рабочие режимы АКПП

Следует ознакомиться с рабочими режимами и правилами использования наиболее распространённой гидротрансформаторной АКПП. Для любой автоматической КПП являются обязательными режимы работы P, R, D и N. Для обеспечения возможности выбора нужного режима водителем АКПП имеет рычаг для выбора диапазона. Внешне рычаг почти не имеет отличий от селектора, обеспечивающего переключение МКПП. Передачи переключают по прямой, порядок может быть свободным. Выбранный режим отображается на панель управления.

P — это режим паркинга. Подразумевает отключение всех элементов авто. Целесообразен во время стоянки либо продолжительной остановки. Именно в данном режиме запускается двигатель.

R — режим заднего хода. Желательно использовать заднюю передачу только после полной остановки автомобиля. Заднюю можно включить лишь тогда, когда педаль тормоза полностью выжата. Следствием любого другого порядка действий является причинение значительного вреда как для трансмиссии, так и для двигателя.

N — режим нейтральной передачи. В таком состоянии двигатель не осуществляет передачу крутящего момента на ходовую, работая на холостом ходу. Данный режим включают при кратковременной остановке. Недопустимо включение такого режима в процессе езды. Возможна буксировка автомобиля в режиме N. Запускать мотор в нейтральном режиме недопустимо.

D — это режим движения. Переключение передач происходит по очереди во время нажатия на педаль газа. В АКПП количество передач может составлять от четырёх до восьми. Рычаг для подбора диапазона на таком автомобиле имеет разные варианты — D1, D2, D3. Они иногда обозначаются только цифрой, без использования буквы. Цифра выражает степень доступности верхней передачи.

D3 — позволяет водителю применять 3 первых передачи. В такой позиции торможение является более эффективным. Рекомендуется использование во время езды с притормаживанием либо при езде по холмистой местности.

D2 — подразумевает доступность лишь двух первых передач. В эту позицию АКПП переводится на скорости до пятидесяти км/ч. Данный режим используется в труднопроходимых местах — во время движения по лесу либо по горной дороге. Для большей эффективности в таких случаях пользуются торможением мотором. Так же эффективно использовать режим D2 в пробке.

D1 — означает доступность исключительно первой передачи. Такое положение автоматической коробки используется, когда сложно достичь скорости более 25 км/ч. Недопустимо включение данного режима на высокой скорости, иначе возможен занос.

D0 — подразумевает скорость 75-110 км/ч. Выход из него необходим при снижении скорости до 70 км/ч. В данном режиме ощутимо падает уровень затрат горючего на магистрали.

Включение режимов возможно в произвольной последовательности при езде.

Вспомогательные режимы АКПП

АКПП может быть оснащена также дополнительными режимами.

1. Нейтральный — используется для повседневного движения.
2. Экономичный — даёт возможность обеспечить плавное и спокойное движение, с экономией топлива.
3. Спортивный — подразумевает максимальную нагрузку на двигатель, что влечет за собой высокий расход топлива.
4. Зимний — используется для езды по скользкой поверхности. Авто начинает движение не на 1-й, а сразу на 2-й или 3-й передаче.
5. Типтроник — является имитацией ручного управления и даёт возможность в случае надобности ручным путём повысить либо понизить передачу.

Включение данных установок осуществляется кнопками либо переключателями.

%rtb-4%

Правила езды с АКПП

1. Переключение рабочего режима АКПП проводят при предварительном нажатии педали тормоза
2. Перевод в нейтральную позицию между сменами режимов АКПП не имеет смысла.
3. Снятие ноги с тормозной педали рекомендуется лишь после ощущения водителем характерного толчка, указывающего на полное включение передачи.
4. Недопустимо переключение селектора в нейтральную позицию при остановке на светофоре или при пробке.
5. Нежелательно переключение в нейтральный режим при спуске.
6. Не допускается сильное надавливание на газовую педаль при пробуксовке. Предпочтительно включение низких передач, для медленного вращения колёс.

Другие нюансы эксплуатации автоматической коробки приходят с опытом вождения машины с автоматом.

Правильная эксплуатация АКПП

Вначале нужно выжать педаль тормоза. После этого осуществляется перевод селектора в режим движения. Затем отпускают тормоз. При плавном отпускании педали тормоза — авто начнёт движение. Каждое переключение режимов движения совершается вместе с правой ногой. Для снижения скорости наиболее целесообразно отпускание педали газа, переключение передач будет совершаться в автоматическом режиме. Главным принципом вождения является избегание любых резких движений как торможений так и ускорений. Результатом резкого стиля вождения становится износ фракционных дисков. Всё это способно повлечь неприятные толчки во время переключения автоматической КПП.

С АКПП недопустимы:

 

1. Подача нагрузки на не прогретую АКПП. Даже при температура окружающей среды выше нуля, начинать езду следует на низкой скорости, поскольку АКПП очень уязвима ко внезапным ускорениям. Чтобы полностью прогреть автоматическую КПП, требуется больше времени, нежели для прогрева двигателя.
2. Езда по бездорожью или в экстремальных условиях. АКПП просто не рассчитана на это.
3. Буксование колёсами. Оптимальный стиль езды в этой ситуации на пониженных оборотах. При застревании авто помогает лопата. Нежелательна перегрузка классической автоматической трансмиссии, поскольку она ведёт к перегреванию механизмов, следствием которого становится быстрый износ.
4. Буксировка прицепов и других автомобилей — это сильно сокращает срок эксплуатации АКПП.
5. Движения авто с толкача. Немало автомобилистов пренебрегают этим принципом, однако такое отношение сказывается на коробке.
6. Нейтральная передача используется исключительно во время удерживания педали тормоза.
7. Недопустимо выключение двигателя в любом режиме кроме парковки «P».
8. Недопустимо перевод селектора в режим P либо в положение R во время движения.

Поначалу кажется, что АКПП — очень привередливый узел, имеющее низкий ресурс работы. Но, в случае выполнения вышесказанных правил, она может оставаться исправной в течение всего времени эксплуатации машины, радуя автовладельца. При своевременном техническом обслуживании и отсутствии перегрузок АКПП, она значительно облегчает процесс вождения.

Как пользоваться коробкой автомат, инструкция

Как ездить на автомате? Существуют ли какие-то правила, универсальная инструкция или руководство для эксплуатации машины с АКПП? Какие особенности езды с автоматом необходимо помнить?

Из этой статьи вы узнаете:

Эти вопросы задают многие автолюбители, которые не имеют опыта езды с автоматической коробкой передач, и планируют покупку автомобиля с автоматом. Они справедливо опасаются, что могут сломать агрегат, если не будут знать как с ним ездить.

Эксплуатация АКПП

На самом деле всё не так страшно, как может показаться на первый взгляд.

Но нужно помнить, что вместе с неоспоримыми удобствами при движении автоматическая коробка имеет и свои особенности эксплуатации, способные доставлять и некоторые хлопоты, которые необходимо учитывать при выборе автомобиля с АКПП. Это касается как дорог, где планируется эксплуатация автомобиля, так и манеры езды (об этом ниже).

Самое главное, что необходимо знать каждому владельцу автомобиля с автоматом – это режимы АКПП, которыми оснащена коробка в его автомобиле. В каждой модели АКПП существуют несколько режимов работы. Водителю необходимо чётко представлять себе, какой режим для чего предназначен и использовать их строго по назначению. Для этого лучше всего изучить инструкцию завода-производителя автомобиля. Или прочитать об этом здесь >>>>

Следующее, о чём необходимо помнить владельцу автомобиля с автоматом — это правила езды на автомате (их можно считать универсальной инструкцией, руководством для езды на любой АКПП). Правила несложные, но необходимые к соблюдению. Следование этим правилам поможет продлить срок службы коробки и заметно отсрочить поездку в сервис по причине проблем с автоматом.

Переключение режимов АКПП

Первое и основное правило езды на АКПП – режимы коробки необходимо переключать аккуратно и выдержанно, без рывков (особенно если машина не новая).

При включении любого режима движения необходимо выждать секунду-две, дать коробке «включиться», прежде чем нажимать на педаль газа. Быстрое переключение режимов АКПП вместе с повышенными оборотами двигателя – прямой путь в сервис. Так же смена направления движения автомобиля – например, при парковке задним ходом – должна производиться только после полной остановки машины. Подробнее о режимах здесь >>>>

Пробуксовка колёс на АКПП

Второе основное правило езды на АКПП — водителю необходимо помнить, что любая АКПП очень не любит пробуксовки колёс.

На большинстве современных автомобилей устанавливается специальная электронная система,
предотвращающая пробуксовку колёс (это большое благо для автомата). Но немало и таких машин (как правило недорогих), где такой системы нет. Поэтому, при езде по любым скользким дорогам, (зимой по льду или летом где-нибудь в грязи) необходимо очень аккуратно нажимать на педаль газа и не допускать пробуксовки колёс. Про «гонщиков», любящих побуксовать даже на сухом асфальте, мы здесь говорить не будем.

Отдельно стоит упомянуть случаи застревания где-нибудь на просёлочных дорогах, когда без известного способа «враскачку» (вперёд – назад) вызволить машину из грязевого плена не получается. Зачастую владельцы машин с автоматом не придают им большого значения, однако, нередко именно из-за таких «приключений» автомат начинает подавать признаки ухудшающегося здоровья. Для автомобиля с автоматом езду по грязным просёлочным дорогам лучше всего вообще исключить.

Если же грязные просёлочные дороги полностью исключить не получается и случилось так, что машина застряла в грязи, нужно помнить о следующем:

• «Раскачка» (чуть вперёд, и сразу же назад) исключена, после любой смены режимов движения необходимо выждать секунду-другую перед тем, как нажимать на педаль газа.
• Буксование очень вредно для автомата, поэтому его лучше всего так же полностью исключить. Лучше откапывать машину лопатой, чем ремонтировать потом автомат;
• Оптимальный вариант для вызволения машины с автоматом – это вытащить её на буксире, либо вытолкать на руках без помощи собственного двигателя. Для этого неплохо было бы иметь с собой в багажнике ручную лебёдку, которая, к слову, стоит не так уж и дорого;
• Если лебёдки или буксира нет, а рук не хватает, то лучше всего использовать режим АКПП, наносящий меньше всего вреда автомату – режим «1» или «L», подробнее здесь >>>

Режим «Нейтраль» АКПП

Третье правило езды с автоматом – пользоваться режимом «нейтраль» как на механике нельзя.

То есть при езде на АКПП такие элементы как «подкатываться» к светофору на «нейтрали» лучше исключить. Езда на АКПП должна выглядеть примерно так — вначале поездки включается режим «драйв» (на некоторых моделях можно использовать «ручной режим»), а в конце поездки — режим «паркинг». Подробнее о режимах здесь >>>>

Практически для всех автоматов режим «нейтраль» — это сервисный режим, который используется для перемещения автомобиля без участия двигателя. Он не предназначен для регулярного использования, поэтому нередко в этом режиме некоторые элементы АКПП могут испытывать масляное голодание. При движении необходимо использовать только режимы, предназначенные для движения — «Драйв», «ручного переключения» и прочие.

Стоит так же сказать, что при очень медленном движении где-нибудь в пробках, постоянное нажатие на педаль тормоза начинает утомлять и появляется необходимость снять ногу с педали тормоза. Некоторые автовладельцы используют для этого режим «нейтраль», одновременно включая при этом ручной тормоз. В этом никакого вреда для АКПП нет. Но можно так же использовать для таких случаев режим «паркинг» — в этом случае нет необходимости помнить, что нужно снять автомобиль с «ручника» при начале движения.

Буксировка прицепа с АКПП

Четвёртое правило езды с автоматом — автомобиль с АКПП очень нежелательно использовать в качестве буксира для прицепа.

В России немало автовладельцев, эксплуатирующих свой автомобиль с прицепом. Однако, автомобиль с автоматом в качестве буксира для постоянных поездок с гружёным прицепом – не самый лучший выбор. АКПП такого автомобиля будет одним из первых кандидатов на поломку.

Любой автомобиль (равно как и его АКПП), разумеется, имеет определённый запас прочности. Однако, мало кто из владельцев машин на автомате, ездящих с прицепом, задумывается, что эксплуатирует свою машину очень близко к этому пределу, а зачастую и превышая его.

Посчитать этот предел довольно просто, для этого необходимо только посмотреть разрешённую грузоподъёмность автомобиля по паспорту. Для легковых автомобилей она, как правило, составляет около 500 кг, порядка 200 из которых составляет масса самого прицепа. То есть, масса автомобиля с тремя людьми в салоне и пустым прицепом составляет порядка 450 кг, которые приходится везти автомату. Стоит ли говорить, что прицеп редко бывает пустым, равно как и багажник автомобиля.

Разумеется, от десятка – другого поездок на АКПП с прицепом, с коробкой, скорее всего, ничего не случится. Но регулярные такие поездки будут постоянно приближать серьёзную поломку АКПП. Поэтому, для регулярной езды с прицепом лучше всего выбрать машину на механике. А если очень хочется и прицеп и автомат – лучше выбирать такую машину, в АКПП которой изначально заложен очень большой запас прочности, например тяжёлый внедорожник. Автомат такого автомобиля рассчитан на большой вес самого внедорожника и дополнительный вес не сильно загруженного прицепа не будет оказывать на него большого влияния.

Запуск двигателя на машине с АКПП

Пятое правило езды на автомобиле с автоматом (одно из самых неудобных) – машину с АКПП нельзя заводить «с толкача».

Разумеется, завести машину на автомате «с толкача» вполне возможно, однако бесследно для АКПП подобные фокусы не проходят. Поэтому если машина с автоматом не заводится — её можно только «прикурить» или вызвать эвакуатор.

Транспортировка на привязи с АКПП

Шестое правило езды на АКПП – автомобиль с автоматом нельзя буксировать на привязи. Ещё одно очень «неудобное правило». Если с двигателем автомобиля вдруг случается какая-то неприятность, то его нельзя просто взять и отбуксировать на сервис, как это делается на механике.

Это связано с тем, что внутри АКПП при движении должно постоянно циркулировать масло, и если двигатель автомобиля заглушен – должной смазки механизмов автомата не происходит и это может вывести из строя коробку.

В инструкции по эксплуатации некоторых АКПП написано, что автомобиль можно буксировать на небольшие расстояния (до 20-50 км) с небольшой скоростью (до 20-30 км/ч), но на практике если сервис находится дальше, чем в трёх- пяти километрах – лучше сразу вызывать эвакуатор. Стоимость такой поездки на эвакуаторе будет не сильно высокой, а вот серьёзных проблем с автоматом можно избежать.

Буксировка другого автомобиля

Седьмое правило езды на АКПП – автомобиль с автоматом нельзя использовать в качестве буксира для сломанной машины. Это так же одно из самых неудобных правил эксплуатации машины с АКПП в нашей стране, где поломки друзей и знакомых нередки.

Здесь всё просто – если к машине с АКПП прицепить другой автомобиль, то общая масса такого автопоезда сделает нагрузку на автомат гораздо выше его предела прочности. И если АКПП не сломается сразу – то вероятность серьёзной поломки в скором будущем резко возрастёт.

Своевременное обслуживание АКПП — залог здоровья

Так же необходимо помнить, что АКПП – очень сложный агрегат, который нуждается в качественном, своевременном обслуживании и замене масла. Обслуживание должно производиться точно в срок, указанный заводом-изготовителем, а в случае тяжёлых условий эксплуатации – таких как в России – сроки пробега между обслуживаниями лучше уменьшать.
Если АКПП не будет получать должного обслуживания, вероятность её поломки заметно возрастает.

Соблюдая эти правила, вы сможете продлить жизнь своей автоматической коробке передач. И даже если вы не планируете ездить на этом конкретном автомобиле долго – соблюдение этих правил поможет вам продать автомобиль с исправной АКПП, что, несомненно, скажется на его стоимости.

устройство и принцип работы, виды и правила пользования

Динамика автомобиля зависит от вида используемой трансмиссии. Производители машин постоянно испытывают и внедряют новые технологии. Однако многие автолюбители эксплуатируют транспортные средства на механике, считая, что так они смогут избежать больших финансовых затрат на ремонт АКПП. Тем не менее коробка-автомат легче и удобнее в использовании, она незаменима в густонаселенном городе. Наличие всего 2-х педалей у автомобиля с автоматической коробкой передач делает его лучшим видом транспорта для неопытных водителей.

Что такое АКПП и история ее создания

Под АКПП понимается трансмиссия, которая без участия автомобилиста выбирает оптимальный показатель передаточного числа согласно условиям передвижения. В результате обеспечивается плавность хода ТС и комфорт для самого водителя.

Управление коробкой передач.

История изобретения

Основой автомата считают планетарную коробку передач и гидротрансформатор, который создал немец Герман Фиттенгер в 1902 году. Изобретение изначально предполагалось использовать в области судостроения. В 1904 г. братьями Стартевентами из Бостона был представлен другой вариант АКПП, состоящей из 2-х коробок передач.

Первые автомобили, на которых были установлены планетарные коробки, выпускались под названием Ford T. Принцип их работы заключался в следующем: водитель переключал режим езды с помощью 2-х педалей. Одна отвечала за повышение и понижение передачи, другая обеспечивала движение назад.

В 1930-е годы конструкторы General Motors выпустили полуавтоматическую трансмиссию. В машинах еще предусматривалось сцепление, зато гидравлика управляла планетарным механизмом. Примерно в эти же годы инженеры Крайслера добавили в коробку гидромуфту. Двухступенчатая коробка заменилась овердрайвом — повышающей передачей, где передаточное число меньше 1.

Первая АКПП появилась в 1940 г. в General Motors. В ней сочетались гидромуфта и четырехступенчатая планетарная коробка, а автоматическое управление достигалось за счет гидравлики.

Плюсы и минусы АКПП

У каждого типа трансмиссии имеются поклонники. Но гидроавтомат не теряет своей популярности, поскольку обладает несомненными преимуществами:

• передачи активируются автоматически, что способствует полному сосредоточению на дороге;
• процесс начала движения максимально облегчен;
• ходовая часть с двигателем эксплуатируются в более щадящем режиме;
• проходимость машин с АКПП постоянно улучшается.

Несмотря на наличие плюсов, автолюбители выявляют в работе автомата следующие недостатки:

• отсутствует возможность быстро разогнать машину;
• приемистость двигателя имеет более низкие показатели, чем у МКПП;
• транспорт нельзя завести с толкача;
• автомобиль сложно буксировать;
• неправильное использование коробки ведет к появлению поломок;
• АКПП недешево обслуживать и ремонтировать.

Устройство автоматической трансмиссии

В классическом автомате имеется 4 основных компонента:

1. Гидравлический трансформатор. В разрезе выглядит как бублик, за что и получил соответствующее название. Гидротрансформатор защищает коробку в случае быстрого набора скорости и торможения двигателем. Внутри находится трансмиссионное масло, потоки которого обеспечивают системе смазку и создают давление. За счет него между мотором и трансмиссией образуется сцепление, вращательный момент передается на ходовую часть.
2. Планетарный редуктор. Содержит шестеренки и другие рабочие элементы, приводящиеся в движение вокруг одного центра (планетарное вращение) с помощью зубчатой передачи. Шестерням даны следующие названия: центральная — солнечная, промежуточные — сателлиты, внешняя — коронная. В редукторе имеется планетарное водило, которое предназначено для фиксирования сателлитов. Чтобы передачи переключались, одни шестерни блокируются, а другие приводятся в движение.
3. Тормозная лента с набором фрикционов. Эти механизмы отвечают за включение передач, в нужный момент блокируют и останавливают элементы планетарной передачи. Многие не понимают, для чего нужна тормозная лента в АКПП. Она и сцепление последовательно включаются и выключаются, что приводит к перераспределению крутящего момента от двигателя и обеспечению плавного переключения передач. Если ленту неправильно отрегулировать, то при движении будут ощущаться рывки.
4. Система управления. Состоит из шестереночного насоса, маслосборника, гидравлического блока и ЭБУ (электронного блока управления). Гидроблок обладает контролирующими и управленческими функциями. В ЭБУ поступают данные от различных датчиков о скорости движения, выборе оптимального режима и т.д., благодаря этому АКПП управляется без участия водителя.

Конструкция коробки передач.

Принцип работы и срок службы АКПП

При запуске мотора в гидротрансформатор попадает трансмиссионное масло, давление внутри увеличивается, начинают вращаться лопасти центробежного насоса.

Этот режим предусматривает полную неподвижность реакторного колеса вместе с главной турбиной.

Когда водитель переключает рычаг и нажимает педаль, повышается число оборотов лопастей насоса. Скорость вихревых масляных потоков увеличивается, и запускаются лопасти турбины. Жидкость попеременно перекидывается на реактор и возвращается обратно к турбине, обеспечивая увеличение ее эффективности. Крутящий момент передается на колеса, автотранспорт начинает двигаться.

Как только требуемая скорость будет набрана, то лопастная центральная турбина и насосное колесо начнут двигаться одинаково. Вихри масла попадают на реакторное колесо с другой стороны, поскольку движение может быть лишь в одну сторону. Оно начинает крутиться. Если машина идет на подъем, то колесо останавливается и передает центробежному насосу больше крутящего момента. Достижение нужной скорости ведет к смене передачи в планетарном ряду.

По команде электронного блока управления тормозящая лента с фрикционами осуществляют замедление пониженной передачи, что приводит к увеличению движения потоков масла через клапан. Затем разгоняется повышенная передача, ее смена производится без потери мощности.

Если машина останавливается или ее скорость снижается, то давление рабочей жидкости также уменьшается, и передача переключается вниз. После выключения мотора в гидротрансформаторе исчезает давление, из-за чего невозможно завести автомобиль с толкача.

Вес АКПП достигает 70 кг в сухом состоянии (гидравлический трансформатор отсутствует) и 110 кг — в заправленном. Чтобы автомат нормально функционировал, надо контролировать уровень рабочей жидкости и правильное давление — от 2,5 до 4,5 бар.

Ресурс коробки может различаться. В одних автомобилях она служит около 100 000 км, в других — больше 500 000 км. Период службы зависит от того, как водитель следит за состоянием агрегата, вовремя ли заменяет расходные материалы.

Разновидности АКПП

По мнению техников, гидромеханическая автоматическая коробка представлена лишь планетарной частью узла. Ведь она отвечает за переключение передач и вместе с гидротрансформатором является единым автоматическим устройством. К АКПП относится классический гидравлический трансформатор, робот и вариатор.

Классическая автоматическая коробка передач

Преимущество классического автомата заключается в том, что передачу вращательного момента на ходовую часть обеспечивает масляная жидкость в гидротрансформаторе.

Это позволяет избежать проблемы со сцеплением, часто выявляемые при эксплуатации машин, на которых установлены другие типы КПП. Если своевременно обслуживать коробку, то пользоваться им можно практически вечно.

Роботизированная КПП

Вид роботизированной коробки передач.

Является своеобразной альтернативой механики, только в конструкции имеется двойное сцепление, управляемое электроникой. Главным преимуществом робота считается экономичность расхода топлива. В конструкции установлено программное обеспечение, работа которого состоит в рациональном определении крутящего момента.

Коробку называют адаптивной, т.к. она способна подстраиваться под манеру вождения. Чаще всего в роботе ломается сцепление, т.к. оно не может переносить тяжелые нагрузки, например, во время езды в труднопроходимых местах.

Вариатор

Устройство обеспечивает плавную бесступенчатую передачу вращательного момента ходовой части автомобиля. Вариатор снижает расход бензина и повышает показатели динамики, обеспечивает мотору щадящий режим работы. Такая автоматизированная коробка не относится к долговечным и не терпит большой нагрузки. Внутри агрегата детали постоянно трутся между собой, что ограничивает срок эксплуатации вариатора.

Как пользоваться автоматической коробкой передач

Слесари СТО утверждают, что чаще всего поломки АКПП появляются после небрежного использования и несвоевременной замены масла.

Режимы работы

На рычаге расположена кнопка, которую водитель должен нажать, чтобы выбрать нужный режим. На селекторе предусмотрено несколько возможных положений:

• паркинг (P) — ведущая ось блокируется вместе с валом коробки, режим принято использовать в условиях продолжительной стоянки либо прогрева;
• нейтраль (N) — вал не фиксируется, машину можно аккуратно буксировать;
• драйв (D) — движение автотранспорта, передачи подбираются автоматически;
• L (D2) — машина передвигается в сложных условиях (бездорожье, крутые спуски, подъемы), максимальная скорость 40 км/ч;
• D3 — снижение передачи при небольшом спуске или подъеме;
• реверс (R) — задний ход;
• овердрайв (O/D) — если кнопка активна, то при наборе большой скорости включается четвертая передача;
• PWR — режим «спорт», обеспечивает улучшение динамических показателей за счет повышения передач на высоких оборотах;
• normal — плавная и экономичная езда;
• manu — передачи включаются непосредственно водителем.

Переключение режимов работы АКПП.

Как заводить машину на автомате

Стабильная работа АКПП зависит от правильного запуска. Чтобы оградить коробку от неграмотного воздействия и последующего ремонта, разработано несколько степеней защиты.

При запуске двигателя рычаг селектора должен располагаться на значении «P» либо «N». Эти положения позволяют защитной системе пропустить сигнал о старте двигателя. Если рычаг будет находиться в другом положении, то водитель не сможет включить зажигание либо же после оборота ключа ничего не произойдет.

Чтобы правильно начать движение, лучше использовать парковочный режим, поскольку при значении «P» у машины блокируются ведущие колеса, что не позволяет ей скатиться. Применение нейтрального режима позволяет осуществить экстренную буксировку транспорта.

Большинство автомобилей с АКПП запускаются не только при правильном положении рычага, но и после выжимания тормозной педали. Эти действия препятствуют случайному откату автомобиля, если рычаг установлен на значении «N».

Современные модели оборудуются функцией блокировки руля и замком от угона. Если водитель выполнил все действия правильно, а рулевое колесо не двигается и невозможно провернуть ключ, то это означает включение автоматической защиты. Чтобы разблокировать ее, необходимо еще раз вставить и повернуть ключ, а также вращать руль в обе стороны. Если эти действия выполняются синхронно, то защита снимается.

Как ездить на автоматической КПП и чего нельзя делать

Чтобы добиться длительной службы КПП, надо верно ставить режим в зависимости от текущих условий перемещения. Чтобы правильно эксплуатировать автомат, необходимо соблюдать следующие правила:

• дождаться толчка, который оповещает о полном включении передачи, только потом надо начать движение;
• при буксовании необходимо переходить на пониженную передачу, а при работе тормозной педалью — следить за тем, чтобы колеса вращались медленно;
• использование разных режимов позволяет осуществлять торможение двигателем и ограничивать разгон;
• во время буксирования автотранспорта с включенным мотором должен соблюдаться скоростной режим до 50 км/ч, причем максимальное расстояние должно быть менее 50 км;
• нельзя буксировать другой автомобиль, если он тяжелее машины с АКПП, при буксировке надо ставить рычаг на «D2» или «L» и ехать не более 40 км/ч.

Чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт, водители не должны:

• передвигаться в парковочном режиме;
• спускаться на нейтральной передаче;
• пытаться завести мотор с толчка;
• ставить рычаг на «P» или «N», если нужно ненадолго остановиться;
• включать задний ход с положения «D» и до полного прекращения движения;
• на склоне переключаться в режим парковки до постановки автомашины на ручник.

Чтобы начать двигаться с уклона, надо сначала выжать педаль тормоза, затем снять машину с ручного тормоза. Лишь после этого выбирается режим движения.

Как эксплуатировать АКПП зимой

В холодных погодных условиях часто возникают проблемы с машинами. Для сохранения ресурса агрегата в зимние месяцы водителям следует придерживаться таких рекомендаций:

1. После включения двигателя в течение нескольких минут прогревать коробку, а перед движением — нажать и держать педаль тормоза и попереключать все режимы. Эти действия позволяют трансмиссионному маслу быстрее прогреться.
2. На протяжении первых 5-10 км не нужно резко разгоняться и буксовать.
3. Если надо выехать со снежной или ледяной поверхности, то следует включать пониженную передачу. Поочередно надо работать обеими педалями и аккуратно выезжать.
4. Раскачку делать нельзя, поскольку она пагубно сказывается на гидравлическом трансформаторе.
5. Сухое дорожное покрытие позволяет переходить на пониженные передачи и включать полуавтоматический режим, чтобы прекращать движение торможением двигателя. Если спуск скользкий, то надо пользоваться педалью тормоза.
6. На ледяном подъеме запрещается резко нажимать педаль и допускать пробуксовку колес.
7. Чтобы аккуратно выйти из заноса и стабилизировать машину, рекомендуется кратковременно включать нейтральный режим.

Разница между коробкой автомат у заднеприводных и переднеприводных автомобилей

В автомашине с передним приводом АКПП обладает более компактными размерами и дифференциалом, который представляет собой отделение главной передачи. По другим аспектам схема и функционал коробок отличий не имеет.

 

Цена-Качество: ТОП-11 Авто 2020 Года в Соотношении Стоимости к Надежности

Нет сомнений в том, что по-настоящему хорошие авто стоят дорого. Для покупателя авто из США самой важной задачей в этой связи является поиск баланса между тем, что он хочет, и тем, что может себе позволить. К счастью, на аукционах США можно найти такие машины — с оптимальным сочетанием цены и качества. Atlantic Express помогут вам в этом: мы собрали ТОП-11 лучших авто 2020 года с идеальным сочетанием стоимости и преимуществ.

Содержание

Мы выбрали самый оптимальный автомобиль с балансом цены и качества в каждой категории — компактное авто, внедорожник, минивэн, гибрид и т.д.

Honda Fit: лучший малолитражный/субкомпактный автомобиль

Если вам нужен малолитражный автомобиль с исключительной стоимостью, вам будет сложно найти что-то лучше, чем Honda Fit 2020 года. В США эта модель регулярно получает награды как лучшее авто своего класса по соотношению цены и качества.

Несмотря на свои скромные размеры, внутри автомобиль имеет просторный высококачественный салон, разные полезные технологии и функции безопасности. За исключением базовой модели, каждая Honda Fit имеет интеграцию Apple CarPlay и Android Auto, а также 7-дюймовый сенсорный экран.

Топовые комплектации Хонда Фит имеют набор систем помощи водителю Honda Sensing. Также этот субкомпакт обеспечивает исключительную экономию топлива: по оценкам EPA, 7л/100 км в городе и 5.8/100 км на шоссе.

Kia Soul: лучший малолитражный/субкомпактный кроссовер

Популярный корейский 5-дверный кроссовер Kia Soul, с обновленным в 2020 году дизайном, имеет исключительную ценность. Он, как и Honda Fit, имеет компактные размеры, но умеет волшебным образом предложить также просторный и удобный салон.

Внутри вы найдете исключительное пространство для головы и ног в обоих рядах, а опускание задних сидений откроет колоссальный запас места для багажа. Киа Соул имеет обширный ряд интуитивно понятных технических функций: Apple CarPlay и Android Auto являются стандартными, управление ими осуществляется с помощью 7-дюймового сенсорного экрана.

Все комплектации, кроме базовой модели, также оснащены множеством функций активной безопасности, включая мониторинг слепых зон, помощь в удержании полосы движения и предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим экстренным торможением. Все это предлагается в Kia Soul 2020 наряду с самой низкой стартовой стоимостью и самым экономичным обслуживанием в классе.

Kia Forte: лучший компактный автомобиль

Компактный седан Киа Форте 2020 года предлагает наилучшую отдачу в своем сегменте.

Во-первых, Forte имеет самую низкую стартовую стоимость среди конкурентов. Во-вторых, он потребляет меньше топлива, чем все его конкуренты: по оценкам EPA, расход топлива составляет до 7,58л/100км в городе и 5,73л/100км милю на галлон на шоссе.

В-третьих, при всей своей мнимой скромности Forte имеет очень достойный салон и стандартные технологии. У каждого седана есть система предупреждения о лобовом столкновении, предупреждение о выезде с полосы движения и система помощи при удержании полосы движения, а удобный 8-дюймовый сенсорный экран позволяет легко наслаждаться любимым подкастом или музыкой в машине. Сиденья Forte просторны и удобны и в “базе”, однако при желании можно найти на аукционах США авто с некоторыми престижными опциями — такими, как подогрев и вентиляция передних сидений.

Honda CR-V: лучший компактный кроссовер

Популярная у американцев модель Honda CR-V имеет привлекательный, высококачественный салон, а также отличную универсальность. Опустите задние сиденья, складывающиеся в пропорции 60/40, и вы обнаружите огромный прирост пространства для багажа.

Каждый кроссовер поставляется с набором средств помощи водителю Honda Sensing, который включает в себя адаптивный круиз-контроль, предупреждение о выезде с полосы движения и предупреждение о лобовом столкновении с автоматическим экстренным торможением. На дороге Honda CR-V впечатляет комфортабельной ездой и отличными оценками экономии топлива: до 8,4л/100км в городе и до 6,9л/100км на шоссе.

Toyota Camry: лучший среднеразмерный автомобиль

Toyota Camry 2020 года имеет плавный ход, хорошую отзывчивость руля и отменную динамику — этого достаточно, чтобы ваш опыт вождения был ярким и интересным. Camry имеет высокий рейтинг надежности и низкий расход топлива: 8,11л/100км в городе и 5,73л/100км на шоссе.

Стартовая цена Тойота Камри чуть выше средней для этого класса, но это компенсируется низкой стоимостью обслуживания — у конкурентов она заметно выше. Автомобиль имеет обширный список стандартных функций, включая функции активной безопасности. В салоне есть 7-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa.

Hyundai Santa Fe: лучший 2-рядный кроссовер

Hyundai Santa Fe представляет собой идеальное сочетание низкой стартовой стоимости с исчерпывающим списком стандартных функций. Среди них — адаптивный круиз-контроль, контроль сонливости водителя и предупреждение о лобовом столкновении с обнаружением пешеходов.

Santa Fe также оснащен простой в использовании информационно-развлекательной системой, которая включает Apple CarPlay, Android Auto и 7-дюймовый сенсорный экран. Кроссовер Санта Фе также обеспечивает комфортную езду и хорошую экономию топлива, что делает Santa Fe приятным компаньоном на любой дороге. У этой машины также достаточно низкая стоимость обслуживания.

Kia Sorento: лучший 3-рядный кроссовер

У среднеразмерного кроссовера Киа Соренто низкая стоимость обслуживания, доступная стартовая цена и массу полезных технических функций. Среди них — Apple CarPlay, Android Auto и 7-дюймовый сенсорный экран с интуитивно понятным меню. Между тем, комфортная езда Sorento и высококачественные материалы салона приводят к впечатляющим ощущениям от вождения.

Kia Sedona: лучший минивэн

Минивэн Sedona является лучшим вариантом по соотношению цена-качество благодаря одной из самых низких базовых цен в своем сегменте. У него также низкая стоимость обслуживания по сравнению с конкурентами. Удобная езда и интуитивно понятные технические функции прекрасно дополняют семейный отдых или поездку на лыжный курорт на выходные.

Стандартные функции базовой Sedona включают бесключевой доступ и информационно-развлекательную систему UVO с 7-дюймовым сенсорным экраном. Выбрав улучшенную комплектацию EX, вы также получите раздвижные двери с электроприводом, кожаную обивку, подогрев передних сидений, беспроводную зарядку смартфона, контроль слепых зон, а также передний и задний датчики парковки.

Chevrolet Impala: лучший большой автомобиль

Большой, комфортабельный автомобиль не должен обременять ваш бюджет, и Chevrolet Impala 2020 года доказывает это своей конкурентоспособной стартовой ценой. В стандартной комплектации Impala оснащается мощным двигателем V6 мощностью 305 лошадиных сил.

Этот большой автомобиль также обеспечивает мягкое, спокойное вождение, приятную езду и легко контролируемое управление. В нем два просторных ряда сидений и информационно-развлекательные функции, которыми легко пользоваться. К ним относятся стандартная точка доступа Wi-Fi, дистанционный запуск, бесключевой доступ и большая 8-дюймовая информационно-развлекательная система с сенсорным экраном, Apple CarPlay и Android Auto.

Toyota Corolla Hybrid: лучший среди гибридов и электромобилей

Toyota Corolla Hybrid — один из наименее дорогих гибридных автомобилей на рынке США. Также у него низкая стоимость владения и исключительная экономия топлива: по оценкам EPA, 4,43л/100км в городе и 4,52л/100км на шоссе.

Отметим также высочайший рейтинг надежности и внушительный список стандартного оборудования как за свои деньги. Автоматический климат-контроль и 8-дюймовый сенсорный экран с Apple CarPlay делают салон удобным и позволяют всегда оставаться на связи. Также есть надежный список стандартных функций помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль, автоматический дальний свет, предупреждение о лобовом столкновении и предупреждение о выезде с полосы движения с помощью рулевого управления.

Toyota RAV4 Hybrid: лучший среди гибридных и электрических кроссоверов

Toyota RAV4 Hybrid 2020 года — многофункциональный гибридный кроссовер. Он предлагает отличную производительность, экономичный расход топлива и множество технологических функций по конкурентоспособной цене. Под капотом RAV4 Hybrid находится отзывчивая трансмиссия, которая помогает этому компактному гибридному кроссоверу обеспечивать, по оценкам EPA, 5,73л/100км в городе и 6,18л/100км на шоссе.

Внутри RAV4 Hybrid предлагает своим пассажирам вместительное пространство, а в большом грузовом отсеке достаточно места для всех их вещей. Toyota предлагает до пяти USB-портов и двух бытовых розеток, чтобы вы могли оставаться на связи, а также есть высокотехнологичные опции, такие как беспроводная зарядка смартфона и система камер с круговым обзором на 360 градусов.

Стандартные функции включают набор функций активной безопасности Toyota Safety Sense, а также 7-дюймовый сенсорный экран, поддержку Apple CarPlay и встроенную точку доступа Wi-Fi.

Закажите подбор авто под льготную растаможку!

«БорисХоф» официальный дилер БМВ в Москве

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР BMW БОРИСХОФ

Один из первых официальных дилеров BMW в Москве БорисХоф представляет продукцию всемирно известного концерна BMW Group и обеспечивает безупречный уровень сервиса, предвосхищающий высокие ожидания клиентов. На протяжении более 15 лет БорисХоф реализует на российском рынке легендарные баварские автомобили и оригинальные запчасти, оказывает полный спектр услуг по их техническому обслуживанию, кредитованию, страхованию и покупке новых авто по программе Tradein.

Высокий потенциал развития автопроизводителя, подкрепленный стремлением опережать время, позволяет нам предлагать технологии будущего сегодня. Уже свыше 85 000 клиентов компании доверили покупку нового BMW официальному дилеру БорисХоф в Москве и остались верны своему выбору. Ощутите и Вы своенравный характер истинного «немца» и свою исключительность за рулем.

Услуги автосалона БорисХоф для клиентов официального дилера BMW

Сегодня БорисХоф – это одна из крупнейших профильных дилерских сетей, насчитывающая три брендовых автосалона BMW в Москве. Мы готовы предложить клиентам полный модельный ряд БМВ и первоклассное сервисное сопровождение. Все сотрудники сервисной зоны, от механиков до мастеров, прошли обязательное обучение в техническом центре BMW RT.

• Новые автомобили. В наличии представлен широкий модельный ряд в актуальных комплектациях. Испытать понравившуюся машину на тест-драйве можно в одном из салонов дилера. Цены на новые БМВ уточняйте в салоне.
• Автомобили с пробегом. В автосалоне официального дилера БорисХоф можно купить б/у БМВ по хорошей цене в превосходном техническом состоянии и с гарантией полной юридической чистоты сделки.
• BMW Кредитование.Наши клиенты имеют приоритетное право купить новый автомобиль БМВ в кредит на оптимальных условиях по программе ООО «БМВ Банк». Большой выбор стандартных и специальных кредитных предложений позволяет подобрать для каждого клиента программу с минимальной финансовой нагрузкой и удобным графиком платежей.
• BMW Страхование.Для клиентов официальных салонов баварского бренда открыт доступ к программе «BMW Страхование», которая гарантирует надежную защиту в любой ситуации 24/7, а также предлагает обширный список дополнительных возможностей на гибких и привлекательных условиях.
• BMW Лизинг. Привилегированные предложения от BMW Group Financial Services Russia на лизинг автомобилей для физических и юридических лиц.

Преимущества дилерских центров «BMW БорисХоф»

• «БорисХоф» —  крупнейший дилерский центр BMW в России.
• Всегда более 500 новых BMW в наличии с ПТС.
• Три современных дилерских центра на севере, востоке и юге Москвы – нам всегда по пути.
• «БорисХоф» -победитель в номинации «Самый аккуратный дилер России» по версии BMWGroupRussia. С нами надежно!
• 100% сертифицированный персонал – мы гарантируем, что с Вами всегда работают профессионалы и ценители марки BMW.
• «БорисХоф» -единственный дилер BMW в России, являющийся частью международного автомобильного холдинга Inchcape, представленного на всех континентах мира — Ваши гарантии финансовой стабильности, а также финансовой и правовой безопасности.
• Более 15-ти лет на рынке Москвы, что дает гарантии профессионализма нашей работы.
• Мы используем стандарты обслуживания, разработанные в Англии специально для холдинга Inchcape, это дает гарантии исполнения всех данных Клиенту обещаний.
• Гарантия мобильности – подменный автомобиль в «БорисХоф» во время ремонта. Самый большой подменный парк BMW в России.
• Гарантия на сервисные работы не только от «БорисХоф» + гарантия на оригинальные запасные части от BMWGroup – Клиенту не за что беспокоиться!
• Полноценный ресторан для комфортного ожидания Вашего BMW – в любом дилерском центре «БорисХоф» может стать не только Вашим сервисным центром, но и стильным местом встречи с друзьями и коллегами!
• Бесплатная мойка Вашего BMW – при любом обращении в сервис.
• Шинный отель для колес – мы берем заботы по хранению Ваших колес на себя.

Где купить БМВ в Москве

Пройти тест-драйв и купить понравившийся автомобиль BMW можно в одном из автосалонов официального дилера БорисХоф в Москве:

«БорисХоф Юг» 142718 МО Ленинский р-н, с/п Булатниковское,                   29 км МКАД (внешняя сторона)

«БорисХоф Восток» 143900 г. Балашиха ш. Энтузиастов мкрн ЦОВБ, 21

«БорисХоф Север» 129337 Москва Ярославское ш. , 36

Подробную информацию о режиме работы автосалонов, моделях в наличии и условиях приобретения BMW кредит уточняйте по телефонам дилерских центров.

Volkswagen Golf – самый популярный автомобиль на рынке Германии и Европы в 2020 году

• Существенный рост количества заказов после вывода на рынок всех запланированных версий
• Каждый третий проданный автомобиль Volkswagen Golf оснащен гибридным приводом

Продажи легендарной модели Volkswagen Golf резко пошли вверх после выхода на рынок всех версий автомобиля. В 2020 году флагман из Вольфсбурга вновь стал самым продаваемым автомобилем как в Европе (реализовано 312.000 автомобилей), так и в Германии (обладателями модели стали 133.900 покупателей). «В 2020 году Volkswagen Golf продемонстрировал свой потенциал», — отметил Ральф Брандштеттер, исполнительный директор марки Volkswagen Легковые автомобили.

«Volkswagen Golf 8 продолжает успех, достигнутый предыдущим поколением. Автомобиль задает новые стандарты технологичности. Пандемия коронавируса внесла коррективы в план вывода модели на рынок, поэтому новинке пришлось многое наверстать во второй половине года», — отметил Ральф Брандштеттер. Весомый вклад в рост продаж внес высокий спрос на гибридные автомобили: к концу года один из трех проданных Volkswagen Golf был оснащен гибридным приводом. Доказательством динамики продаж в конце года можно считать и то, что примерно 179.000 из 312.000 автомобилей Volkswagen Golf, переданных европейским покупателям, появились на дорогах во второй половине года.

В конце года на долю модели Golf пришлось наибольшее количество продаж в Германии. Вторую и третью строки заняли Tiguan и Passat, а ближайший конкурент занял лишь четвертую позицию.

Представители отраслевых СМИ Германии единогласно признали Volkswagen Golf лучшим компактным автомобилем. Он одержал победу во всех 16 сравнительных испытаниях, организованных журналами Auto Motor und Sport, Auto Bild и Auto Zeitung. Такого же мнения придерживаются и покупатели, благодаря которым модель вновь стала лидером продаж. «Я благодарю всех клиентов, которые сделали выбор в пользу автомобилей нашей марки, и всех сотрудников, проделавших непростую работу в сложных условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса», — отметил Ральф Брандштеттер.

ОБИ строительный гипермаркет: товары для дачи, сада, дома и ремонта: каталог ОБИ

ОБИ – крупнейшая сеть гипермаркетов формата «Сделай сам» (DIY) и лидер по количеству сервисов для покупателей в России. Уже более 15 лет мы стараемся помогать Вам изменить к лучшему свое жизненное пространство: построить дом, начать ремонт в квартире, проявить себя в дизайне интерьера или обустроить приусадебный участок. Каждая Ваша идея может быть реализована с помощью материалов, техники, инструмента, мебели и аксессуаров из каталога ОБИ.

Сегодня в интернет-магазине и гипермаркетах ОБИ представлено более 45 000 товаров ведущих мировых брендов, надёжная продукция российских производителей и собственные торговые марки ОБИ, которые можно приобрести только у нас. В каждом из 28 гипермаркетов есть всё для дома, дачи и сада. Мы предлагаем не только качественные товары, но и подробные инструкции, советы и рекомендации специалистов, которые помогут реализовать любой Ваш проект.

ОБИ сегодня – это:

• • 28 гипермаркетов в 14 городах России

Гипермаркеты ОБИ открыты в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Волгограде, Волжском, Брянске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Омске, Рязани, Саратове, Сургуте, Туле. Зона доставки охватывает населённые пункты в пределах 50 км от черты города.

• • Всё для строительства и ремонта

Каталог ОБИ включает обширный ассортимент товаров для строительства, ремонта и декора интерьера: стройматериалы, керамическую плитку, напольные покрытия, лакокрасочные материалы, электроинструменты и многое другое.  Обратите внимание на собственные торговые марки, которые представлены в ОБИ эксклюзивно — OBI, LUX-TOOLS, CMI.

• • Более 25 сервисных услуг

В гипермаркетах ОБИ Вы можете заказать распил древесины, колеровку краски, дизайн интерьера и другие сервисные услуги. Многие наши сервисы не имеют аналогов в других сетях DIY. Узнайте больше о сервисах OBI.

• • Интернет-магазин

Вы можете зарезервировать товар на сайте и забрать его в ближайшем строительном гипермаркете ОБИ или оформить заказ с доставкой на дом в удобное для Вас время.

• • Мобильное приложение

Это строительный гипермаркет в Вашем смартфоне. Выбирайте товары для ремонта, дома и дачи, когда вам удобно, узнавайте об акциях и планируйте списки покупок. Установите мобильное приложения ОБИ, чтобы покупать стало ещё проще.

Добавьте творчество в дизайн и декор интерьера

В интернет-магазине и гипермаркетах ОБИ вы сможете выбрать новые обои, обновить мебель для кухни, душевую кабину или ванну, домашний текстиль или найти аксессуары по вкусу, которые сделают интерьер уютнее. Шоу-румы в отделах кухонь, декоративной плитки и сантехники помогут найти вдохновение для перемен, подскажут, как использовать актуальные тренды в дизайне интерьеров, и познакомят с самыми интересными материалами в нашем ассортименте.

• • Вам не хватает профессионального совета, чтобы реализовать задуманное? В разделе Мир полезных советов ОБИ мы собрали множество креативных решений и пошаговых инструкций. Это настоящая энциклопедия ремонта, в которой Вы найдете полезные подсказки и интересные идеи.
• • Зарегистрируйтесь на сайте DIY.obi.ru, общайтесь, обменивайтесь мнениями, делитесь собственным опытом, задавайте вопросы. Полезный функционал на сайте может помочь воплотить в жизнь Ваш проект.
• • Приходите на мастер-классы в гипермаркеты ОБИ. Вы узнаете, как правильно класть ламинат и плитку, наносить штукатурку и краску, разводить сухую строительную смесь и клеить обои. В отделе «Садовый рай» сотрудники ОБИ дадут советы по выбору растений и семян, рекомендации по уходу за дачным участком

Строительный гипермаркет ОБИ желает вам приятных покупок! Мы работаем, чтобы сделать вашу жизнь комфортнее. Если у Вас есть вопросы по ассортименту или сервисным услугам, обращайтесь на горячую линию по телефону: 8 800 500-80-80.

• Россия: самые продаваемые модели автомобилей 2019-2020 гг.

• Россия: самые продаваемые модели автомобилей 2019-2020 годов | StatistaПерейти к основному содержанию

Попробуйте наше корпоративное решение бесплатно!

(212) 419-8286

[email protected]

Другая статистика по теме

Пожалуйста, создайте учетную запись сотрудника, чтобы иметь возможность отмечать статистику как избранную. Затем вы можете получить доступ к своей любимой статистике через звездочку в заголовке.

Зарегистрироваться

Пожалуйста, авторизуйтесь, перейдя в «Моя учетная запись» → «Администрирование». После этого вы сможете отмечать статистику как избранную и использовать персональные статистические оповещения.

Аутентифицировать

Сохранить статистику в формате .XLS

Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

Сохранить статистику в формате .PNG

Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

Сохранить статистику в формате .PDF

Вы можете загрузить эту статистику только как премиум-пользователь.

Показать ссылки на источники

Как премиум-пользователь вы получаете доступ к подробным ссылкам на источники и справочной информации об этой статистике.

Показать подробные сведения об этой статистике

Как премиум-пользователь вы получаете доступ к справочной информации и сведениям о выпуске этой статистики.

Статистика закладок

Как только эта статистика будет обновлена, вы сразу же получите уведомление по электронной почте.

Да, сохранить в избранном!

… и облегчить мне исследовательскую жизнь.

Изменить параметры статистики

Для использования этой функции вам потребуется как минимум Одиночная учетная запись .

Базовая учетная запись

Познакомьтесь с платформой

У вас есть доступ только к базовой статистике.
Эта статистика не учтена в вашем аккаунте.

Единая учетная запись

Идеальная учетная запись начального уровня для индивидуальных пользователей

• Мгновенный доступ к статистике 1 м
• Скачать в формате XLS, PDF и PNG
• Подробные ссылки

$ 59 39 $ / месяц *

в первые 12 месяцев

Корпоративный аккаунт

Полный доступ

Корпоративное решение, включающее все функции.

* Цены не включают налог с продаж.

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Самая важная статистика

Дополнительная статистика

Learn подробнее о том, как Statista может поддержать ваш бизнес.

Ассоциация европейского бизнеса. (8 апреля 2020 г.). Продажи легковых и коммерческих автомобилей на первичном рынке в России в 1 квартале 2019 года и 1 квартале 2020 года * в разбивке по моделям и производителям [График]. В Statista. Получено 19 апреля 2021 г. с сайта https://www.statista.com/statistics/1019384/russia-most-sold-passenger-and-commercial-car-models/

Association of European Business Business. «Продажи легковых и коммерческих автомобилей на первичном рынке в России в 1 квартале 2019 года и 1 квартале 2020 года * в разбивке по моделям и производителям.Диаграмма. 8 апреля 2020 г. Statista. По состоянию на 19 апреля 2021 г. https://www.statista.com/statistics/1019384/russia-most-sold-passenger-and-commercial-car-models/

Association of Европейский бизнес. (2020 г.). Продажи легковых и коммерческих автомобилей на первичном рынке в России в 1 квартале 2019 г. и 1 квартале 2020 г. * в разбивке по моделям и производителям. Statista. Statista Inc .. Дата обращения: 19 апреля 2021 г. https : //www.statista.com/statistics/1019384/russia-most-sold-passenger-and-commercial-car-models/

Ассоциация европейского бизнеса.«Продажи легковых и коммерческих автомобилей на первичном рынке в России в 1 квартале 2019 года и 1 квартале 2020 года * в разбивке по моделям и производителям». Statista, Statista Inc., 8 апреля 2020 г., https://www.statista.com/statistics/1019384/russia-most-sold-passenger-and-commercial-car-models/

Ассоциация европейского бизнеса, Продажа пассажиров и коммерческие автомобили на первичном рынке в России в 1 квартале 2019 года и 1 квартале 2020 года *, по моделям и производителям Statista, https: // www. statista.com/statistics/1019384/russia-most-sold-passenger-and-commercial-car-models/ (последнее посещение — 19 апреля 2021 г.)

Consumer Reports Исследование надежности автомобилей: самые, наименее надежные автомобили

ЗАКРЫТЬ

Consumer Reports опубликовал исследование надежности автомобилей, показывающее наименее надежные модели автомобилей 2020 года. США СЕГОДНЯ

Хотите надежную машину? Немного терпения окупится.

Это может показаться нелогичным, но последняя модернизированная модель автомобиля может не так хорошо держаться на дороге, как версии, которые выходят на год или два позже, когда ранние изломы будут устранены.

Это один из выводов ежегодного исследования надежности автомобилей Consumer Reports, опубликованного в четверг.

Хотя модернизированные автомобили и совершенно новые модели часто вызывают заголовки и шум в социальных сетях, старые приверженцы, как правило, с большей вероятностью удержатся на дороге.

«Когда вы модернизируете новый автомобиль, часто вы получаете лучшую экономию топлива, лучшую безопасность, потенциально лучшие функции», — сказал Джейк Фишер, старший директор по тестированию автомобилей Consumer Reports. «Но если ты хочешь … надежность, лучше всего подождать год или два, пока эти первоначальные проблемы роста не будут решены ».

Горячие автомобили на автосалоне в Лос-Анджелесе: Эти внедорожники могут взорвать двери шоу

Социальное обеспечение : Вот 3 ужасные причины пользоваться льготами в возрасте 65 лет

Показательный пример: Tesla. Бестселлер компании, компактный электромобиль Model 3, в этом году получил желанную рекомендацию Consumer Reports после того, как не смог заработать этот статус ранее.

Однако эта рекомендация отмечена «звездочкой», как сказал Фишер: поскольку Tesla регулярно обновляет свои автомобили, в которых используются беспроводные технологии, клиенты могут столкнуться с непредвиденными ошибками в будущем.

Автозапуск

Показать миниатюры

Показать подписи

Последний слайдСледующий слайд

В рейтинге надежности бренда Consumer Reports роскошный бренд Toyota Lexus и его одноименный бренд заняли первое и третье место соответственно. Мазда была второй.

Корейские бренды Genesis, Hyundai и Kia, входящие в состав одной материнской компании, заняли пятое, шестое и девятое места соответственно.Они обошли конкурирующих японских брендов Nissan (11-е), Honda (12-е), Infiniti (13-е) и Acura (28-е).

Лучшие выборы Consumer Reports: Это 10 лучших автомобилей, внедорожников и пикапов 2019 года

Клуб мальчиков: Автомобильная промышленность по-прежнему остается клубом мальчиков на вершине, несмотря на успех генерального директора GM Мэри Барра

» Между корейскими производителями и японцами больше нет разрыва », — сказал Фишер. «Их надежность одинакова».

Люксовый бренд General Motors Cadillac занял последнее место среди 30 брендов, включенных в опрос. Бренд Fiat Chrysler Automobiles Alfa Romeo был предпоследним.

Исследование основано на опросах владельцев более 400 000 автомобилей текущего поколения, проведенных за последние три года. Эти владельцы оценили системы безопасности, информационно-развлекательную систему, характеристики двигателя и другие характеристики автомобилей и грузовиков.

Lexus GX вошел в десятку самых надежных автомобилей в обзоре надежности автомобилей Consumer Reports, опубликованном в ноябре 2019 года. (Фото: David Dewhurst Photography, Lexus)

Consumer Reports обрабатывает данные, чтобы сделать прогнозы относительно моделей 2020 года.

10 самых надежных моделей 2020 года, согласно Consumer Reports:

• Mazda MX-5 Miata
• Toyota Prius Prime
• Toyota Prius
• Lexus GX
• Hyundai Kona
• Mazda CX-3
• Lexus NX
• Toyota 4-Runner
• Mazda CX-9
• Lexus GS

10 наименее надежных моделей 2020 года, согласно Consumer Reports:

• Chevrolet Colorado / GMC Canyon (тот же тип кузова, разные значки)
• Chevrolet Camaro
• Jeep Wrangler
• Alfa Romeo Giulia
• Volkswagen Atlas
• Volkswagen Tiguan
• Acura MDX
• Tesla Model X
• Chrysler Pacifica
• Chevrolet Traverse

Рейтинг автомобильных брендов по надежности:

1. Lexus
Мазда
2. Тойота
3. Порше
4. Генезис
5. Hyundai
6. Субару
9006 6 Dodge
7. Kia
8. Mini
9. Nissan
10. Honda
11. Infiniti
12. Audi
13. Lincoln
14. Ford
15. BMW
16. Buick
17. Chrysler
18. Mitsubishi
19. Mercedes-Benz
20. GMC
21. Tesla
22. Volvo
23. Chevrolet
24. Jeep
25. Volkswagen
26. Acura
27. Alfa Romeo
28. Cadillac

Следите за репортером USA TODAY Натаном Боми в Twitter @NathanBomey.

Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.usatoday.com/story/money/cars/2019/11/14/consumer-reports-auto-reliability-study-2020-vehicles/2578463001/

2020 Исследование надежности транспортных средств в США

ТРОЙ, Мичиган: 12 февраля 2020 г. — Любовь витает в воздухе. Может быть, дело в близости ко Дню святого Валентина или, может быть, в том, что владельцы видят, что надежность их трехлетних автомобилей улучшится в 2020 году. Согласно опубликованному сегодня исследованию надежности автомобилей JD Power 2020 US ^SM (VDS), общая надежность автомобиля повышается. 1.5% с 2019 года.

«Несмотря на более широкое внедрение сложных автомобильных технологий, надежность продолжает улучшаться», — сказал Дэйв Сарджент, вице-президент по глобальной автомобильной промышленности в J.D. Power. «Нет никаких сомнений в том, что автомобили трехлетней давности сегодня лучше построены и более надежны, чем автомобили того же возраста в предыдущие годы. Однако быстрое внедрение технологий оказывает повышенное давление на надежность, поэтому неудивительно, что в ближайшие несколько лет уровни проблем станут стабильными или даже увеличатся.”

Исследование, которое сейчас проводится в 31 ^-й -й год, измеряет количество проблем на 100 автомобилей (PP100), с которыми за последние 12 месяцев столкнулись первоначальные владельцы своих трехлетних автомобилей. В исследовании 2020 года измеряются проблемы с автомобилями 2017 модельного года. Более низкий балл отражает более высокое качество, и исследование охватывает 177 конкретных проблем, сгруппированных в восемь основных категорий транспортных средств.

Ниже приведены основные результаты исследования 2020 года:

• Надежность автомобиля повышается, но более медленными темпами: Среднее значение по отрасли в 2020 году составляет 134 PP100, что всего на 2 PP100 больше, чем в 2019 году.(Однако в 2019 году произошло улучшение на 6 PP100 по сравнению с 2018 годом. ) Несмотря на замедление темпов улучшения, 2020 год стал для автопроизводителей лучшим показателем за всю историю исследования.
  
• Повышение надежности за счет кроссоверов и внедорожников: У кроссоверов и внедорожников по-прежнему немного больше проблем, чем у автомобилей, но разрыв сокращается. В среднем владельцы кроссоверов / внедорожников испытывают 134 PP100, по сравнению с 127 PP100 у автовладельцев. Этот разрыв в 7 PP100 значительно сократился по сравнению с 2019 годом.Поскольку на кроссоверы / внедорожники в настоящее время приходится более 50% продаж новых автомобилей ежегодно, крайне важно, чтобы автопроизводители достигли того же уровня качества и надежности, что и автомобили.
  
• Автомобильные технологии демонстрируют наибольшее улучшение: Аудио / Связь / Развлечения / Навигация (ACEN) является наиболее улучшенной категорией (на 2.3 PP100), но все же вызывает больше проблем, чем любая другая категория в исследовании. Владельцы продолжают указывать на проблемы с распознаванием голоса, связью Bluetooth ^® и навигационными системами.«Многие владельцы жалуются на эти системы на ранних этапах владения, и спустя три года они все еще разочарованы», — сказал Сарджент. «Мы наблюдаем улучшения, но автопроизводителям еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут объявить о победе в этой области».
  
• Самая надежная модель: Модель Lexus ES получила наивысшую оценку в исследовании 2020 года. Его результат 52 PP100 является лучшим за всю 31-летнюю историю исследования.
  
• Первая полностью электрическая модель получает награду: Nissan LEAF — первая полностью электрическая модель, получившая награду на уровне сегмента для компактных автомобилей.

Бренды с наивысшим рейтингом

Genesis занимает первое место по общей надежности транспортных средств среди всех брендов с оценкой 89 PP100. Это первый год, когда книга Genesis включена в исследование. Lexus занимает второе место с результатом 100 PP100 (улучшение на 6 PP100 по сравнению с прошлым годом). На третьем месте — Buick (103 PP100), на четвертом — Porsche (104 PP100) и на пятом — Toyota (113 PP100).

Cadillac демонстрирует значительное улучшение: снижение на 35 PP100 по сравнению с 2019 годом.К другим брендам выше среднего, которые значительно улучшились, относятся Mazda (сокращение на 29 PP100), Lincoln (на 28 PP100), Ford (на 20 PP100), Buick (на 15 PP100) и Volkswagen ( автор: 15 PP100).

Toyota Motor Corporation получает шесть сегментных наград за модели Lexus ES, Lexus GX, Toyota 4Runner, Toyota Avalon, Toyota Sienna и Toyota Tundra. Бренд Toyota получает наибольшее количество наград в сегменте в исследовании.

General Motors Company получает пять наград в сегменте: за Buick Encore и Buick Regal, а также за Chevrolet Equinox, Chevrolet Silverado HD и Chevrolet Tahoe.

Исследование надежности транспортных средств в США в 2020 году основано на ответах 36555 первоначальных владельцев автомобилей 2017 модельного года после трех лет владения. Исследование проводилось с июля по ноябрь 2019 года.

Чтобы узнать больше об исследовании надежности транспортных средств в США, посетите сайт http: // www.jdpower.com/resource/us-vehicle-dependability-study.

J.D. Power — мировой лидер в области потребительской информации, консультационных услуг, данных и аналитики. Эти возможности позволяют J.D. Power помогать своим клиентам обеспечивать их удовлетворенность, рост и прибыльность. Основанная в 1968 году, компания J.D. Power имеет офисы, обслуживающие Северную Америку, Азиатско-Тихоокеанский регион и Европу.

Контакты для СМИ
Гено Эффлер; Коста-Меса, Калифорния; 714-621-6224; [адрес электронной почты защищен]
Шейн Смит; Восточное побережье; 424-903-3665; [адрес электронной почты защищен]

О компании J. D. Власть и реклама / Правила продвижения www.jdpower.com/business/about-us/press-release-info

В то время как количество электромобилей в России растет, они остаются редкостью

Зарядное устройство для электромобилей Bellona в Мурманске. Предоставлено: Беллона.

С каждым годом количество продаваемых в России электромобилей растет в геометрической прогрессии, но пока рано говорить о том, что в стране происходит революция электромобилей.

По данным McKinsey, к концу 2019 года в мире было продано 2,2 миллиона электромобилей. В прошлом году российский рынок электромобилей вырос в два раза и составил 353 проданных новых электромобиля. Хотя это число невелико, оно на 145 процентов больше, чем в предыдущем году, когда было продано 144 новых электромобиля.

Но рынок подержанных электромобилей — это то место, где цифры взрываются. По данным Autostat, российского агентства по анализу информации о транспортных средствах, в 2019 году было продано 3303 подержанных электромобиля. Это на 48 процентов больше, чем было продано в 2018 году 2237.

Что касается продаж новых, то 75 процентов российского рынка новых электромобилей пришлось на кроссоверы Jaguar I-Pace и Nissan Leaf. Тесла сильно отставал. В то время как автопроизводитель-крестоносец продал в прошлом году по всему миру 387000 единиц, в России было продано только 81.

В целом, самым популярным электромобилем в России в прошлом году, как и прежде, был Nissan Leaf. Всего в 2019 году в России было продано 3 123 Nissan Leaf. Подавляющее большинство из них — 3051 единица — были праворульными моделями, импортированными из Японии.По количеству проданных новых электромобилей лидирует Москва — 115. На втором месте Дальневосточный Приморский край занимает второе место с Московской областью — административной территорией, окружающей столицу, но не включая ее, — каждая с 25. ул. Третье место занял Петербург с 18 новыми электромобилями.

Что касается того, где заканчиваются подержанные электромобили, то Иркутская область Сибири является лидером рынка. В прошлом году ключи от такой техники получили 405 местных жителей. В Приморском крае подержанные электромобили приобрели 387 человек.Третьим по величине рынком сбыта подержанных электромобилей стал юг Краснодарского края — 235 проданных автомобилей. Далее идет Хабаровский край (124) и Красноярский край (114). Москва, что удивительно, заняла лишь седьмое место в списке проданных электромобилей с пробегом — 122. Ближайшая Московская область — восьмая с 109. В других регионах показатель количество подержанных электромобилей не превышало 100.

Tesla Model X на зарядном устройстве Bellona в Мурманске. Предоставлено Park Inn by Radisson.

Ия Гордеева, возглавляющая Российскую ассоциацию развития электрического, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (AETI), заявила, что, несмотря на впечатляющие показатели роста электромобилей в России, количество проданных электромобилей вряд ли сопоставимо с продажами традиционных автомобилей.

«В основном россияне покупают электромобили как второй семейный автомобиль», — говорит она. Но если Россия разработает системный подход к переходу на электромобили, говорит Гордеева, ситуация может измениться. В настоящее время российское законодательство не предусматривает стимулов для владения электромобилями, как это было в большинстве европейских стран.

«Пока у нас действительно нет ни налоговых льгот, ни субсидий, а инфраструктура зарядки отстает», — говорит Гордеева.«Но главная причина, конечно, в дороговизне электромобилей».

В разных странах принимаются различные меры по стимулированию продаж электромобилей. Европейский Союз, например, ввел серьезные ограничения на выбросы углекислого газа, которые с каждым годом ужесточаются. Многие страны также объявили о планах запретить двигатели внутреннего сгорания, некоторые в течение десятилетия.

Многие страны также предлагают субсидии покупателям электромобилей. В Германии покупатели электромобилей получат до 6000 евро обратно на стоимость электромобиля в виде налоговых льгот.В Китае все больше и больше городов делают использование электромобилей более удобным. В Соединенных Штатах водители электромобилей получают налоговый вычет на сумму до 7000 долларов за покупку электромобилей. Тем временем одиннадцать штатов США присоединились к программе Zero Emission Vehicle, или ZEV, которая требует от автопроизводителей продавать электромобили в своих юрисдикциях. Норвегия остается мировым лидером по количеству электромобилей на дорогах — позиция, которую она заняла благодаря щедрой государственной политике в пользу электромобилей, из-за которой владение газовыми автомобилями становится обременительным и дорогостоящим.

«В нашей стране одни стимулы есть, другие развиваются», — говорит Гордеева. В частности, Москва отменила плату за парковку и транспортный налог для владельцев электромобилей, говорит она. Но Ульяновская область, расположенная в 800 км к востоку от Москвы, вышла на новый уровень.

«Мало того, что отменили транспортный налог», — говорит Гордеева. «Они создали рабочую группу, которая выполнит целый ряд мер — все служебные автомобили будут электрическими, весь транспорт будет работать на электрической тяге, и они планируют развивать сеть зарядных станций. ”

Но ничего не стоит, что в России количество электромобилей не всегда зависит от количества зарядных устройств для их зарядки.

«Нельзя напрямую сравнивать электромобили и зарядные станции», — говорит Гордеева. Например, во Владивостоке всегда было самое большое количество электромобилей в России — несмотря на то, что там почти не было общественных зарядных станций. Большинство этих автомобилей — это автомобили с правым рулем, импортируемые из Азии, и остаются недорогими для российских потребителей.Теперь, благодаря увеличению количества подержанных электромобилей, во Владивостоке и других близлежащих городах появилось 10 новых зарядных станций.

«Это большая новость для региона и еще больший стимул для жителей города перейти на электромобили. В этом районе больше всего электромобилей », — говорит Гордеева.

Но в Санкт-Петербурге другая ситуация. В то время как в Северной столице к каждому зарядному устройству подключено по два электромобиля, количество электромобилей в городе не растет.

Мурманская область предлагает аналогичный пример.В 2017 году «Беллона» установила зарядную станцию ​​в городском отеле «Парк Инн-Полярные Зори». В течение следующих нескольких лет у порога отеля появлялся постоянный поток иностранных туристов на электромобилях. Но количество электромобилей в собственности мурманчан не увеличилось.

Эти примеры, казалось бы, доказывают, что в России количество зарядных станций в лучшем случае является неточным показателем количества электромобилей в данной местности. Но любую из этих ситуаций можно было бы улучшить, если бы были введены некоторые льготы для поддержки владения электромобилями — льготы, такие как налоговые льготы и другие субсидии, общие для других европейских стран.Между тем стоимость электромобилей продолжает падать. Но пока электромобили в России остаются уделом тех энтузиастов, которые видят в них будущее.

Россия стремится возродить науку после эпохи застоя

В сумерках зимнего полудня на окраине Москвы дискообразное здание выделяется на фоне унылых многоэтажек и в основном пустующих автостоянок. В этой авангардной архитектуре, называемой просто Диском, работают несколько исследовательских институтов, в том числе Российский квантовый центр, частный институт, основанный в 2010 году.Физик Денис Курлов описывает, как центр привлек его в Россию, спустя более семи лет после того, как он уехал из своей родной страны, чтобы работать за границей.

Когда Курлов переехал в Нидерланды, он думал, что больше не вернется. «Я не видел в России места, где я мог бы проводить исследования в стимулирующей среде и иметь достаточно денег, чтобы зарабатывать на жизнь». Но обстоятельства улучшились, говорит Курлов. Когда он посетил квантовый центр в 2013 году, Курлов был удивлен, обнаружив, что современная лаборатория оборудована гораздо лучше, чем все, что он встречал в студенческие годы в российском городе Санкт-Петербурге.Осенью прошлого года он присоединился к центру в качестве научного сотрудника, занимающегося моделированием квантовых эффектов в ультрахолодных атомных газах. «Здесь что-то происходит», — говорит он.

Курлов — не единственный ученый, чувствующий перемены в России. После распада Советского Союза в 1991 году экономика России резко упала, и десятки тысяч ученых уехали за границу или бросили свою карьеру. Стране не удалось восстановить прежний уровень финансирования науки (после поправки на инфляцию, см. «Расходы»), а количество научных сотрудников сократилось на одну треть, хотя она остается пятой по величине в мире.Но в последнее десятилетие президент России Владимир Путин обещал реформировать ослабленную научную систему своей страны, чтобы сделать ее более конкурентоспособной и привлекательной для иностранных талантов.

Источник: ОЭСР / ЮНЕСКО

В 2018 году Путин утвердил национальную стратегию исследований, рассчитанную на 2024 год. Она требует дополнительных денег, дополнительной поддержки начинающих карьеру ученых и около 900 новых лабораторий, включая как минимум 15 исследовательских центров мирового уровня, специализирующихся на математике. геномика, материаловедение и робототехника.В прошлом году правительство провело всестороннюю оценку научных достижений своих университетов и институтов; он пообещал модернизировать оборудование в 300 институтах, вошедших в верхний квартиль. И он заявляет, что хочет укрепить ранее забытые области, включая исследования климата и окружающей среды (см. «Амбиции России в области науки о климате»).

Источник: OECD

.

Реальность на земле неоднозначна. В некоторых исследовательских секторах есть обнадеживающие моменты, но большая часть российской науки по-прежнему плохо финансируется и мало цитируется; В этом году сотни русскоязычных статей были отозваны из-за плагиата.Исследователи по-прежнему жалуются на бюрократию и политическое вмешательство, а некоторые россияне, работающие за границей, говорят, что не могут думать о возвращении в страну, которая не может гарантировать своим ученым безопасность и свободу выражения мнений. «Я бы не хотел жить и заниматься наукой в ​​стране, где продолжаются правительственные репрессии против гражданского общества», — говорит Федор Кондрашов, биолог из Института науки и технологий Австрии в Клостернойбурге.

Но многие ученые в России действительно чувствуют, что культура меняется к лучшему, — говорит физик-полимер Алексей Хохлов, вице-президент Российской академии наук (РАН) в Москве.По его словам, академические зарплаты выросли, а конкуренция на основе заслуг заменяет академические сети, построенные на отношениях с инсайдерами. «Многие исследовательские должности в России в прошлом занимали люди, которые мало что производили, если вообще занимались настоящей наукой. Теперь институты должны подумать о найме людей, которые будут привлекать гранты и писать хорошие статьи ».

Лучшие и остальные

Курлов и другие исследователи, работающие над Диском, собираются извлечь выгоду из множества национальных технологических инициатив, в том числе 5-летних 50 миллиардов рублей (790 миллионов долларов США). ) программа квантовых исследований анонсирована в декабре прошлого года.Россия также строит крупные исследовательские центры, в том числе синхротронные источники света в Москве и Новосибирске и ионный коллайдер в Дубне.

Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) под Москвой, известный как Диск. Фото: Иван Баан

Еще одним важным событием стало создание в 2014 году Российского научного фонда (РНФ) в Москве. Это первое в стране учреждение, финансируемое государством, которое присуждает гранты только на основе конкурентной независимой экспертной оценки — попытки избежать кумовства, преследующего российскую науку, поскольку правительственные министерства выделяют много денег непосредственно институтам.

Перед RSF была поставлена ​​задача по повышению качества российской науки, и он разрабатывает руководящие принципы по работе с подозреваемыми в неправомерном поведении, а также по надлежащей научной практике. Сюда входят такие деликатные области, как редактирование генов, к которым Россия привлекла внимание всего мира. В прошлом году московский молекулярный биолог Денис Ребриков вызвал беспокойство, когда сказал Nature , что хочет изменить гены в человеческих эмбрионах с целью создания детей с генетической редакцией. RSF не поддерживает это, говорит ее директор Александр Хлунов, хотя он не исключает финансирования «этически ответственной» работы, связанной с редактированием генов у людей в будущем.

Бюджет RSF невелик: в этом году он составляет 21 миллиард рублей, что на порядок меньше, чем у аналогичных агентств в Германии или США. Но, побуждая зарубежных ученых рассматривать предложения по проектам и заключая двусторонние соглашения с спонсорами в Германии, Японии, Индии и других странах, RSF повышает качество своих исследований, говорит Хлунов.

Одним из бенефициаров этого является физик Александр Родин, чьи исследования состава марсианской атмосферы финансируются RSF и немецким агентством по финансированию исследований DFG.В 2016 году он стал руководителем группы в Московском физико-техническом институте (МФТИ). «Я всегда мечтал открыть свою лабораторию в России, — говорит он. Разработанный им лазерный спектрометр будет использоваться в спускаемом аппарате на Марс, запуск которого запланирован на 2022 год в рамках программы ExoMars, которую Россия реализует совместно с Европейским космическим агентством. Родин говорит, что участие в международных космических программах имеет решающее значение для идентичности России как ведущей страны, занимающейся космическими исследованиями. «Если мы откажемся от конкуренции в космосе, мы откажемся быть русскими», — говорит он.

Объекты Родина и Курлова, однако, необычайно хорошо поддерживаются в стране, где инвестиции в исследования и разработки (НИОКР) по-прежнему крайне низки. В течение двух десятилетий расходы на НИОКР колебались на уровне около 1% от валового внутреннего продукта (ВВП), что намного меньше, чем в других крупных научных странах. В 2012 году Путин поставил цель довести расходы до 1,77% ВВП к 2018 году, но этого не произошло. Не поставил Путин и другой цели: к 2020 году 5 университетов России должны войти в 100 лучших университетов мира.Текущие планы расходов — если правительство будет следовать им — по прогнозам, увеличат инвестиции в НИОКР только до 1,2% ВВП к 2024 году, отмечается в результатах аудита сектора науки, опубликованном в феврале этого года Счетной палатой страны, парламентским органом. который исследует федеральные финансы.

Аудиторы также отметили, что основная часть всех НИОКР в России — включая промышленные и академические работы — все еще финансируется государством, в отличие от большинства ведущих научных стран, где частные компании финансируют большую часть исследований.Пренебрежение российской промышленностью к НИОКР — постоянная проблема, соглашается Григорий Трубников, заместитель министра российского министерства науки и высшего образования. В научном парке «Сколково» в Москве, где расположен Диск, технологические компании получат налоговые льготы и государственные субсидии. Однако пока это не привело к значительному росту коммерческих инноваций, говорит Сергей Гуриев, экономист парижской компании Sciences Po, который покинул Россию в 2013 году.

Документы, пожалуйста,

Кажется, одна из целей Путина принести плоды.После того, как в течение двух десятилетий объем научных исследований в России практически не увеличивался, Путин сказал, что ее ученые должны быть более продуктивными на мировой арене. По словам вице-президента РАН Хохлова, университеты начали предлагать ученым премии в зависимости от статей, опубликованных в международных базах данных. Впоследствии количество таких статей с российскими авторами резко возросло, более чем вдвое в период с 2012 по 2018 год (см. «Рост публикаций»). В декабре прошлого года Национальный научный фонд США зафиксировал, что за последнее десятилетие Россия поднялась с 14-го на 7-е место в списке крупнейших научных регионов мира по количеству публикаций.

Источник: Scopus / Web of Science

Более подробный анализ показывает, что история более сложная. Цифры частично связаны с решениями международных баз данных о начале индексации большего количества местных российских журналов, из-за чего неясно, сколько еще работы создают ученые. И хотя научное влияние России, измеряемое по цитированию, медленно растет, оно остается намного ниже среднемирового (см. «Низкое влияние»).

Источник: Scival / Scopus

В январе этого года международный скандал попал в заголовки газет.РАН объявила, что ее Комиссия по противодействию фальсификации научных исследований выявила широко распространенный плагиат в статьях в русскоязычных журналах. Более 800 были отозваны в областях, охватывающих гуманитарные, социальные науки, медицину и сельское хозяйство, и, вероятно, последуют дальнейшие опровержения по мере продолжения расследования. «Мы серьезно подходим к решению этой проблемы», — говорит Хохлов.

Работы были опубликованы в журналах, которые не индексируются международными базами данных и не участвуют в подсчетах национальной продукции, поэтому цель Путина не была той работой, которую преследовал Путин.Тем не менее, давление на российских ученых с целью публикации большего количества статей для продвижения своей карьеры может спровоцировать проступки, считает Михаил Гельфанд, биоинформатик из Центра наук о жизни Сколтеха в Москве, который участвовал в расследовании. «Отказ от документов, содержащих плагиат, и пристыдить самых злостных преступников — это именно то, что нужно сделать», — говорит он.

Международное трение

Еще одной особенностью научных достижений России является то, что темпы ее международного сотрудничества резко упали за последнее десятилетие.Отчасти это связано с тем, что рост количества рукописей с исключительно отечественными авторами опередил небольшой рост международной работы (см. «Сотрудничество прекращается»). Но это также указывает на политическую напряженность. Аннексия Крымского полуострова в 2014 году нанесла удар по международным научным отношениям, особенно с Соединенными Штатами. Ученые из двух стран сотрудничают, но официальные российско-американские научные связи приостановлены с 2014 года, за исключением соглашения о сотрудничестве, подписанного в прошлом году между РАН и национальными академиями США.

Источник: Scopus / Science Metrix

Ученым просто придется смириться с этими реалиями, говорит Гленн Швейцер, ученый-дипломат в Национальных академиях США. «Ценность долгосрочного американо-российского сотрудничества по глобальным проблемам очевидна», — говорит он. «Но научные обмены будут по-прежнему отключаться, поскольку одна страна разрабатывает политику, противоречащую интересам другой». Швейцер говорит, что он надеется, что тупиковая ситуация будет временной, потому что Россия и Соединенные Штаты действительно поддерживали обмен исследованиями во время прошлых политических конфликтов, таких как холодная война.

Тем не менее, Россия участвует в крупных международных исследовательских проектах, включая Международную космическую станцию; Европейская лаборатория физики элементарных частиц ЦЕРН, недалеко от Женевы в Швейцарии; проект международного термоядерного реактора ITER во Франции; а в Германии — Европейский рентгеновский лазер на свободных электронах недалеко от Гамбурга и Центр исследования антипротонов и ионов (FAIR), строящийся в Дармштадте.

Германия, в частности, является ключевым научным партнером для России, где в настоящее время осуществляется почти 300 совместных исследовательских проектов.Сотрудничество включает исследования в геостратегически важной Арктике. Текущий проект под названием MOSAiC (Междисциплинарная дрейфующая обсерватория для изучения арктического климата) — одногодичная исследовательская миссия в Арктике с участием 300 ученых на борту немецкого исследовательского корабля, застрявшего во льдах, — в значительной степени полагается на материально-техническую поддержку, например, со стороны российских судов снабжения. .

Бюрократия и вмешательство

Еще в 2010 году правительство России запустило программу по привлечению ведущих зарубежных исследователей к поездкам.К настоящему времени 272 ученых из 31 страны — 149 иностранных ученых и 123 исследователя из России — эмигрантов — получили «мегагранты» на открытие лабораторий в России. Программа могла бы сделать больше для российской науки, если бы бюрократия была менее чрезмерной, говорит Джерри Мелино, итальянский биолог-онколог из отделения токсикологии Британского совета медицинских исследований в Кембридже, получивший в 2010 году грант в размере 4,9 миллиона долларов на создание цитологического отделения. лаборатория Санкт-Петербургского государственного технологического института. Он проводил там около трех месяцев каждый год, пока в 2016 году не закончился грант.

Студенты были отличными, говорит Мелино, но местные администраторы, отвечающие за оформление покупок и продвижение по службе, были проблемой. «Как может измениться система, если вы дадите деньги людям, которые мало или совсем ничего не знают о современной науке?» Сторонним исследователям особенно сложно ориентироваться в системе. «Иностранцам, которые не говорят на этом языке и не знают менталитета, практически невозможно понять российскую бюрократию, — говорит Мелино.

Покупка лабораторного оборудования и реактивов у зарубежных поставщиков остается проблемой даже для российских ученых.«Если я буду работать за пределами нашей страны, я получу необходимый мне реагент завтра», — сказала Путину Ольга Донцова, биохимик из МГУ им. М.В. Ломоносова. «В нашей стране я должен ждать минимум три месяца и платить в два-три раза больше. Это проблема, из-за которой молодые люди предпочитают работать за границей ».

После этого обсуждения правительство сократило количество документов, необходимых для импорта лабораторных материалов. Обычные реагенты и пластмассы теперь доступны у российских компаний-поставщиков, но поставки химикатов, которые производятся только в Соединенных Штатах или Европейском союзе, по-прежнему являются проблемой, говорит Донцова.

«Нам все еще приходится ждать до четырех месяцев, пока определенные антитела и культуры клеток не будут доставлены из-за границы», — говорит она. Кроме того, по ее словам, российские ученые должны получить предварительное разрешение на обмен экспериментальными образцами с сотрудниками за пределами страны.

Исследователей также беспокоит политическое вмешательство. Международным неправительственным организациям, в том числе группам по охране природы и профилактике ВИЧ, было запрещено работать в России, если они получают финансирование из-за рубежа.А в 2015 году частный научный фонд под названием «Фонд Династия», расположенный в Москве, был закрыт после того, как российское министерство юстиции назвало его нежелательным «иностранным агентом».

В конце прошлого года ведущие ученые РАН осудили полицейскую операцию в Физическом институте им. П.Н. Лебедева, одном из ведущих физических центров России. В октябре хорошо вооруженная полиция ворвалась в объект и обвинила его директора Николая Колачевского в содействии незаконной передаче предметов в Германию — в частности, пары стеклянных окон якобы для использования в военных целях, которые были изготовлены одним из спиннингов института. от компаний.Позже полиция сняла уголовные обвинения, но расследование дела все еще продолжается, — говорит Колачевский. Он отвергает обвинения в контрабанде или других правонарушениях. «Очень бесполезно, когда исследовательский институт называют местом контрабанды, когда моя задача — привлекать молодые таланты», — говорит он.

Есть признаки того, что правительство начинает прислушиваться к критике. Министр науки страны Валерий Фальков, вступивший в должность в прошлом месяце, начал свой срок с отмены подвергавшегося критике приказа от 2019 года, обязывающего российских ученых получать официальное разрешение для иностранных исследователей на посещение их институтов.Заместитель Фалькова в министерстве науки и образования Трубников настаивает на том, что ситуация меняется. «Мы хотим быть открытым и надежным международным научным партнером с прозрачными правилами», — говорит он.

Условия для исследователей улучшаются, но темпы изменений слишком медленные, говорит Колачевский. После многих лет забвения Россия потеряла поколение ученых. По его словам, в Физическом институте им. Лебедева работают стареющие научные сотрудники и мало ученых среднего звена, и теперь ему нужно воспитывать новых лидеров из молодых аспирантов.«Слишком мало произошло слишком долго», — говорит он.

Амбиции России в области науки о климате

Российский ледокол (справа) доставляет припасы к немецкому исследовательскому судну в Арктике Фото: Alfred-Wegener-Institut / Jan Rohde (CC-BY 4.0)

После десятилетий закрытости Россия, наконец, открывается для исследователей окружающей среды и климата из других стран. По крайней мере, таков план правительства; Игорь Ганшин, руководитель отдела международного сотрудничества Миннауки России, указывает на несколько проектов, которые обещают более тесное сотрудничество.По его словам, запланированная российско-германская программа климатических исследований находится на начальной стадии, но должна способствовать развитию совместных исследований по таким темам, как таяние вечной мерзлоты в Арктике и перенос углерода вокруг рек и лесов Сибири. Россия также планирует создать круглогодичную международную исследовательскую платформу на отдаленном полуострове Ямал в северо-западной Сибири. Роскошная станция стоимостью 12 миллионов долларов США под названием «Снежинка» («снежинка»), спроектированная инженерами Московского физико-технического института и работающая на безуглеродной водородной энергии, откроется для исследователей всего мира в 2022 году.

Исследования климата и окружающей среды в быстро нагревающейся Арктике являются краеугольным камнем научной стратегии страны. В следующем году Россия будет председательствовать в Арктическом совете, межправительственном форуме, содействующем сотрудничеству между восемью странами, имеющими территорию в Арктике. По словам Ганшина, Россия будет стремиться ускорить выполнение соглашения об активизации международных исследований в Арктике.

Но российские исследования в области Арктики выходят за рамки науки об окружающей среде. Они также движимы военным и экономическим интересом к богатым минеральным ресурсам региона.В январе премьер-министр Михаил Мишустин обнародовал многомиллиардный пакет, включающий щедрые налоговые льготы, для разведки и разработки неиспользованных запасов нефти и природного газа в российской Арктике.

Экономика России сильно зависит от ископаемого топлива и еще не пережила климатических протестов, наблюдаемых в других частях мира. Есть даже ощущение, что потепление может принести пользу стране: национальный план адаптации к изменению климата, принятый в декабре прошлого года, направлен на смягчение пагубных последствий изменения климата, но также подчеркивает преимущества, которые может иметь потепление в таких областях, как энергопотребление, сельское хозяйство и др. судоходство в Северном Ледовитом океане.

Россия подписала Парижское климатическое соглашение, цель которого — ограничить глобальное потепление уровнем значительно ниже 2 ° C по сравнению с доиндустриальными температурами. Но Climate Action Tracker, консорциум ученых и специалистов по политике, оценил текущую политику страны как «критически недостаточную», чтобы внести справедливый вклад в достижение целевого показателя 2 ° C.

По мере того как волны тепла и лесные пожары становятся обычным явлением, политики и общественность понимают, что глобальное потепление скажется и на России, говорит Анна Романовская, директор Института глобального климата и экологии в Москве.По ее словам, тамошние ученые помогли разработать стратегию низкоуглеродного экономического развития, которую правительство России, как ожидается, примет в этом году.

«Неправильное представление российской угольной и газовой промышленности о том, что Парижское соглашение убьет нашу экономику, теряет свою привлекательность, — настаивает Романовская, которая также является членом российской переговорной группы на международных переговорах по климату.

«Никому нельзя доверять»: скрытые данные о количестве зараженных в России — это открытый секрет

САМАРА, Россия. Она ворвалась в морг больницы, и тела были повсюду, около дюжины из них в черных сумках на носилках.Она направилась прямо в комнату вскрытия, умоляя охранника в черной куртке: «Могу я поговорить с доктором, который вскрыл моего отца?»

Отец Ольги Кагарлицкой несколько недель назад был госпитализирован в коронавирусное отделение. Теперь его не стало, причина смерти: «вирусная пневмония неуточненная». Госпожа Кагарлицкая, записывая сцену на свой смартфон, хотела узнать правду. Но охранник, засунув руки в карманы, прогнал ее.

По данным государственной статистики, в прошлом году в России были зарегистрированы тысячи подобных случаев.В прошлом году во время пандемии коронавируса умерло как минимум на 300000 человек больше, чем сообщается в наиболее цитируемой официальной статистике России.

Не все эти смерти обязательно были вызваны вирусом. Но они опровергают утверждение президента Владимира Путина о том, что страна справилась с вирусом лучше, чем большинство других. На самом деле, анализ данных о смертности, проведенный New York Times, показывает, что смертность в России во время пандемии в прошлом году была на 28 процентов выше нормы — рост смертности больше, чем в Соединенных Штатах и ​​большинстве стран Европы.

«Люди не знали объективной ситуации», — сказала Кагарлицкая. «И если вы не знаете объективной ситуации, вы не боитесь».

На протяжении большей части прошлого года Россия была больше сосредоточена на связях с общественностью и экономических аспектах пандемии, чем на борьбе с самим вирусом. После жесткой двухмесячной изоляции прошлой весной правительство в значительной степени сняло ограничения прошлым летом, что стало благом для общественного мнения и экономики, даже несмотря на то, что болезнь распространялась быстрее.

К осени российские ученые разработали вакцину против Covid, которая считается одной из лучших в мире, но Кремль сделал больший упор на использование выстрела Sputnik V для получения геополитических очков, а не на иммунизацию собственного населения.

Пожалуй, самым ярким признаком приоритетов государства является минимизация числа погибших от коронавируса — шаг, который, по словам многих критиков, держал большую часть общественности в неведении об опасностях болезни и важности вакцинации. .

Когда Путин попросил подвести итоги 2020 года на своей пресс-конференции в конце года в декабре, он привел статистические данные, показывающие, что экономика России пострадала меньше, чем экономика многих других стран. Действительно, даже когда в Европе осенью и зимой были введены карантины, россияне в значительной степени могли свободно собирать вещи в ночных клубах, ресторанах, театрах и барах.

Но г-н Путин ничего не сказал о человеческих жертвах пандемии, которые в сухих ежемесячных выпусках данных статистического агентства его собственного правительства только сейчас становятся очевидными.

Официальное число погибших от коронавируса в России, составившее 102 649 человек по состоянию на субботу, о котором сообщалось по государственному телевидению и во Всемирную организацию здравоохранения, с поправкой на население намного ниже, чем в Соединенных Штатах и ​​большей части Западной Европы.

Однако официальная статистическая служба Росстат сообщает совершенно иную историю, которая подсчитывает количество смертей от всех причин. Согласно анализу исторических данных Times, в России за период с апреля по декабрь прошлого года число погибших увеличилось на 360 000 человек.Данные Росстата за январь и февраль этого года показывают, что сейчас их число значительно превышает 400 000 человек.

В Соединенных Штатах, где население более чем в два раза превышает население России, такие «избыточные смерти» с начала пандемии составили около 574 000 человек. По этому показателю, который многие демографы считают наиболее точным способом оценки общих потерь от вируса, пандемия убила примерно одного из каждых 400 человек в России по сравнению с одним из каждых 600 человек в Соединенных Штатах.

«Трудно найти более развитую страну» с точки зрения смертности от Covid, — сказал Алексей Ракша, независимый демограф из Москвы.«Правительство делает все возможное, чтобы не выдвигать на первый план эти факты».

Правительство России заявляет, что учитывает только подтвержденные случаи смерти, непосредственно вызванные коронавирусом, в его официальном подсчете. Дополнительные случаи, подтвержденные вскрытием, входят в отдельный ежемесячный подсчет, публикуемый Росстатом — 162 429 случаев на конец прошлого года и более 225 000 на февраль.

Обновлено

19 апреля 2021 г., 15:58 ET

Но большие региональные различия подрывают представление о том, что причина низкой официальной платы за проезд носит чисто методологический характер.

По данным Росстата, в 2020 году в городе Москве было зарегистрировано 28 233 дополнительных случая смерти, и было зарегистрировано 11 209 подтвержденных случаев смерти от коронавируса в рамках официальной статистики. В Самарской области — относительно благополучном районе, где река Волга изгибается мимо нефтяных месторождений и автомобильных заводов по мере приближения к Казахстану — было 10 596 дополнительных смертей, что на 25 процентов больше, чем в 2019 году. Тем не менее, в прошлом году в регионе было зарегистрировано только 606 официальных случаев смерти от коронавируса.

«Опубликованные цифры заслуживают доверия», — сказал Армен Бенян, министр здравоохранения Самары.«И они такие, какие есть».

Он признал, что большая часть избыточных смертей в его регионе действительно была так или иначе вызвана пандемией. Например, сердечный приступ у пациента, пораженного коронавирусом, не был бы включен в официальную регистрацию.

Низкие официальные потери привели к тому, что в одних случаях россияне не замечают опасности вируса, а в других — вызывают глубокое недоверие к сообщениям правительства о пандемии. В октябре прошлого года опрос показал, что большинство россиян не поверили правительственным подсчетам случаев коронавируса: половина из тех, кто не поверил подсчетам, считали их слишком высокими, а половина — слишком низкими.

В феврале еще один опрос показал, что 60 процентов россиян заявили, что не планируют получать российскую вакцину от коронавируса Sputnik V, и что большинство считают коронавирус биологическим оружием.

В Самарской области мать Инны Погожевой, акушер-гинеколог, умерла в ноябре после госпитализации по направлению Covid-19 на основании компьютерной томографии. Гробовщики, одетые в резиновые сапоги и защитные костюмы, перенесли ее мать из морга в свой катафалк в запечатанном гробу, а затем облили друг друга дезинфицирующим средством.

Но в свидетельстве о смерти не было ни слова о Covid-19.

Г-жа Погожева сказала, что не знает, что думать о пандемии, в том числе о том, стоит ли за этим, учитывая широко распространенные и ложные теории заговора, Фонд Гейтса. Но одно можно было сказать наверняка, сказала она: она не получит вакцину даже после того, как увидела опустошение Ковида вблизи. В конце концов, если она не может доверять выданному государством свидетельству о смерти своей матери, почему она должна доверять российскому правительству в отношении безопасности вакцины?

«Кто, черт возьми, знает, что они там подмешали?» РС.Погожева сказала. «Никому нельзя доверять, особенно когда дело касается этой ситуации».

Г-жа Погожева просит повторно расследовать причину смерти ее матери. Ближайшие родственники медицинского работника, умершего от Covid-19 на работе, имеют право на специальную выплату от государства. Г-же Кагарлицкой, чей отец был фельдшером, удалось изменить причину смерти на Covid-19 после того, как ее возмущение стало вирусным в Instagram, а губернатор Самары лично вмешался.

Несмотря на всю эту смерть, в России было минимальное сопротивление — даже среди критиков г-на Путина — решению правительства оставить бизнес открытым прошлой зимой и осенью. Некоторые сравнивают это с российским стоицизмом или фатализмом, или с отсутствием альтернативы поддержанию экономики в рабочем состоянии при минимальной помощи со стороны государства.

Г-н Ракша, демограф, отметил, что повышенная смертность, сопровождавшая хаос и бедность 1990-х годов после распада Советского Союза, была более смертоносной, чем общие потери от пандемии.

«Эта страна пережила так много травм», — сказал г-н Ракша. «У людей, которые пережили столько всего, складывается совсем иное отношение к смерти».

В Самарской области, согласно статистике избыточной смертности, пандемия унесла жизни каждого 250 человек. Виктор Долонко, редактор газеты о культуре в Самаре, говорит, что около 50 человек, которых он знал, многие из которых являются представителями процветающей арт-сцены региона, погибли во время пандемии.Но он не считает, что в Самаре следовало закрывать театры — в настоящее время их разрешено заполнять до 50 процентов — чтобы замедлить распространение болезни.

По его словам, смерти во время пандемии были трагическими, но он считает, что в основном они произошли среди людей очень преклонного возраста или имели другие проблемы со здоровьем, и не все были связаны с вирусом. 62-летний Долонко говорит, что носит маску в людных местах и ​​часто моет руки, а также регулярно ходит на открытия галерей и выставки.

«Вы можете выбирать между тем, чтобы продолжать жить своей жизнью, осторожно, или замуроваться и перестать жить», — сказал г-н Долонко. «В отличие от вас» — жители Запада — «русские знают, что значит жить в экстремальных условиях».

Недавно на богослужении в Самаре преподобный Сергий Рыбаков проповедовал: «Будем любить друг друга», и прихожане обнимались и целовались. Одна 59-летняя женщина, покидая службу, объяснила, почему она не боялась заразиться там вирусом: «Я верю Богу.

На сайте, отслеживающем случаи смерти от коронавируса в Православной церкви, перечислены семь представителей духовенства Самарской области; Отец Сергий хорошо знал некоторых из них. Он сказал, что, по его мнению, Россия сняла ограничения на коронавирус, потому что пандемии не видно конца. Он процитировал Достоевского: «Человек ко всему привыкает, мерзавец!»

«Мы привыкаем жить в условиях пандемии», — сказал отец Сергий. «Мы привыкаем к смерти».

Эллисон Макканн и Олег Мацнев внесли свой вклад в исследование.

Путевые расходы по России — средняя стоимость отпуска в России: бюджет на питание и питание, дневные и еженедельные расходы

Сколько денег вам понадобится на поездку в Россию ? Вы должны планировать тратить около 3489 ₽ (46 долларов США) в день на отдых в России, что составляет средней дневной цены , исходя из расходов других посетителей. Предыдущие путешественники тратили в среднем 842 ₽ (11 долларов США) на питание в течение одного дня и 227 ₽ (3 доллара США).01) на местном транспорте. Кроме того, средняя цена отелей в России на человек на пару составляет 3913 рублей (52 доллара США). Так, поездка в Россию для двоих на одну неделю в среднем стоит 48 842 ₽ (646 долларов США). Все эти средние цены на поездки были получены от других путешественников, чтобы помочь вам спланировать свой собственный бюджет на поездку.

Сколько стоит Россия? Сколько денег мне нужно для России?

Сколько стоит поездка в Россию? Россия дорогая? Средняя стоимость поездки по России здесь разбита по категориям.Все эти цены в России рассчитаны из бюджетов реальных путешественников.

Бюджет проживания в России

Рассчитано на основе таких же путешественников, как вы

Средняя стоимость проживания одного человека в России — 1956 ₽. Средняя цена за номер в отеле на двоих в стандартном двухместном номере отеля в России составляет 3913 рублей.

Сколько стоит аренда на время отпуска в России? Цены варьируются в зависимости от местоположения, даты, размера заведения и уровня роскоши. Смотрите ниже варианты.

Продовольственный бюджет России

Рассчитано на основе таких же путешественников, как вы

• В то время как цены на еду в России могут варьироваться от , средняя стоимость еды на в России составляет 842 рубля в день.Судя по привычкам предыдущих путешественников, средняя стоимость обеда в ресторане в России должна составлять около 337 ₽ на человека. Цены на завтрак обычно немного ниже, чем на обед или ужин. Цены на еду в сидячих ресторанах в России часто выше, чем цены на фастфуд или уличную еду.

  
  

• Продукты питания ² Питание на один день

  842 ₽

Типичные цены на продукты питания в России указаны ниже.Эти фактические расходы относятся к реальным путешественникам и могут дать вам представление о ценах на продукты питания в России, но ваши расходы будут зависеть от вашего стиля путешествия.

Транспортный бюджет России

Рассчитано на основе таких же путешественников, как вы

• Стоимость поездки на такси в России значительно больше, чем проезд в общественном транспорте.В среднем прошлые путешественники тратили 227 ₽ на человека в день на местный транспорт по России.

  
  

• Транспорт ¹ Такси, местные автобусы, метро и т. Д.

  227 ₽

Ниже приведены типовые цены на перевозки по России.Эти фактические расходы относятся к реальным путешественникам и могут дать вам представление о ценах на транспорт в России, но ваши расходы будут варьироваться в зависимости от вашего стиля путешествия.

• Короткая поездка на такси

  100 руб.

• Метро

  125 ₽

• Два проезда в метро

  135 ₽

• Такси

  200 руб.

• Такси

  500 руб.

Бюджет на междугородние перевозки в России

Рассчитано на основе таких же путешественников, как вы

• Транспорт между городами России стоит в среднем 2298 ₽.Естественно, цены зависят от протяженности маршрута, вида транспорта и даты.

  
  

• Междугородний транспорт ¹ Путешествовать между городами

  2298 ₽

Сколько стоит поехать в Россию? Естественно, это зависит от сроков.Мы рекомендуем SkyScanner, потому что они могут найти лучшие предложения для всех авиакомпаний.

Стоимость аренды автомобиля в России будет зависеть от даты, типа автомобиля, местоположения и вашего возраста. Мы рекомендуем SkyScanner, потому что они могут найти лучшие предложения среди всех компаний по аренде автомобилей.

Бюджет развлечений в России

Рассчитано на основе таких же путешественников, как вы

• Развлечения и мероприятия в России обычно стоят в среднем 971 рубль на человека в день.Сюда входят сборы, уплаченные за входные билеты в музеи и достопримечательности, однодневные туры и другие расходы на осмотр достопримечательностей.

  
  

• Развлечения ¹ Входные билеты, шоу и т. Д.

  971 ₽

Ниже приведены типовые цены на Развлечения в России.Эти фактические расходы относятся к реальным путешественникам и могут дать вам представление о ценах на развлечения в России, но ваши расходы будут зависеть от вашего стиля путешествия.

Советы и раздаточные материалы Бюджет в России

Рассчитано на основе таких же путешественников, как вы

• Средняя цена на советы и раздаточные материалы в России составляет 43 ₽ в день.Обычная сумма чаевых в России составляет 5% — 15% .

  
  

• Советы и раздаточные материалы ¹ Для гидов или поставщиков услуг

  43 руб.

Бюджет мошенничества, грабежей и происшествий в России

Рассчитано на основе таких же путешественников, как вы

• К сожалению, в поездке может случиться плохое.Что ж, тебе просто нужно с этим разобраться! Средняя цена за мошенничество, ограбление или происшествие в России — 86 ₽.

  
  

• Мошенничество, ограбления и происшествия ¹

  86 ₽

Типичные цены на мошенничество, ограбления и несчастные случаи в России указаны ниже.Эти фактические расходы относятся к реальным путешественникам и могут дать вам представление о ценах на мошенничество, ограбления и несчастные случаи в России, но ваши расходы будут варьироваться в зависимости от вашего стиля путешествия.

• Камера хранения

  120 руб.

• Камера хранения

  113 ₽

Алкогольный бюджет России

Рассчитано на основе таких же путешественников, как вы

• В среднем человек в России тратит на алкогольные напитки около 402 рубля в день.Чем больше вы тратите на алкоголь, тем больше удовольствия вы получаете, несмотря на более высокий бюджет.

  
  

• Спирт ² Напитки за один день

  402 ₽

Водный бюджет России

Рассчитано на основе таких же путешественников, как вы

• В среднем в России люди тратят 57 ₽ в день на воду в бутылках.Общественная вода в России обычно не считается безопасной для питья.

  
  

• Вода ² Бутилированная вода на один день

  57 ₽

Россия с бюджетом

Москва Россия — самая большая страна в мире, и поэтому здесь есть много разных мест, которые стоит посетить.Центральная Россия, вероятно, является самым популярным регионом для посещения во всей стране. Он предлагает точку входа из Европы и является самой богатой частью страны. Здесь вы также найдете Москву, а также большую часть лучших архитектурных и исторических зданий этого района. Черноземье находится к югу от центрального региона и примечательно своей ролью во Второй мировой войне. Санкт-Петербург расположен на северо-западе России, где вы найдете красивые пейзажи и большие озера. Калининградская область расположена отдельно от остальной России, рядом с Польшей и Литвой.На юге России самая теплая погода и много курортных городов. Поволжье — наиболее промышленно развитое, а Уральское — одно из самых богатых. Сибирь самая большая и разнообразная. Он также обеспечивает связь с остальной частью Азии. Наконец, Дальний Восток России — самая холодная часть страны, но здесь также есть много национальных парков и красивых природных пейзажей.

Многие люди предпочитают посетить Россию по Транссибирской магистрали. Это отличный способ пересечь страну и предлагает уникальный опыт, который вы не найдете больше нигде в мире.Это также отличный способ увидеть отдаленный регион Сибири, который в противном случае может быть труднодоступным. Еще одна популярная поездка по России — посещение крупных городов, в частности Санкт-Петербурга и Москвы. Оба прекрасные города, которые могут многое предложить, и их стоит съездить. Лето — подходящее время для посещения, потому что это наиболее комфортная погода. Если вы хотите испытать что-то совершенно другое и у вас храбрая душа, отправляйтесь в Россию в зимние месяцы, когда все покрыто снегом и льдом.Эта атмосфера придает всей стране красивую, но неприкосновенную ауру.

Лучше всего путешествовать по России на поезде. Сеть поездов обширна, и железнодорожные пути соединяют большинство городов по всей стране. Из-за его большого размера время в пути может быть большим, поэтому часто стоит дополнительных денег, чтобы перейти на более высокий класс путешествия. При покупке билетов убедитесь, что вы понимаете расписание и время в пути. При покупке билетов может возникнуть проблема с языком, поэтому, если у вас есть путеводитель, обведите название пункта назначения в книге и покажите его продавцу билетов.Если вы знаете кого-то, кто говорит на этом языке, попросите их подобрать для вас несколько полезных слов. Это очень поможет вам, чтобы избежать ненужной путаницы.

Кратко

• Для многих международных путешественников получение визы в Россию может быть сложной задачей. Часто требуется приглашение в путешествие. Эти приглашения можно купить в туристических магазинах страны. Убедитесь, что вы заранее изучили возможные варианты, поскольку получение визы может занять время. Если вы запрашиваете визу не из своей страны, ситуация может усложниться.Лучше всего обдумать детали, прежде чем уйти из дома.
• Поездка на поезде — почти всегда лучший вариант. Дороги часто находятся в плохом состоянии, особенно в более отдаленных районах, и показатели безопасности вождения довольно низкие. Поезда в целом удобнее, надежнее и безопаснее.
• Россия имеет давние музыкальные традиции. Если вы приедете в город на несколько дней, попробуйте купить билеты на концерт классической музыки. Оркестры впечатляют, а театры — отличное место для знакомства с местной культурой.
• Важно, чтобы ваша валюта была чистой и свежей. Легче обменивать купюры, если они не изношены и не порваны. Когда вам выдадут сдачу, пролистайте ее и убедитесь, что банкноты в хорошем состоянии.
• банкоматов доступны во всех городах и большинстве небольших поселков. Некоторые банкоматы не принимают иностранные карты, поэтому, если у вас возникли проблемы с поиском той, которая поддерживает, отправляйтесь в высококлассный отель, где вам, вероятно, повезет больше. Большинство банкоматов также имеют интерфейс на английском языке.

По теме:

Путешествуете в одиночку в Москву, Санкт-Петербург, Стокгольм или Ригу и нуждаетесь в хостеле?
Ищете вечеринку в Копенгагене или Таллинне?
Ищете недорогие хостелы в Скандинавии?

Найдите тур Contiki в Европу.

Лучшие туристические достопримечательности

Эрмитаж: Это один из лучших музеев мира. Это достопримечательность, которую нельзя пропустить в Санкт-Петербурге, она наполнена увлекательными предметами не только из советской и российской истории, но и из мировой.Изначально оно было основано Екатериной Великой в ​​1764 году и открыто для посещения с 1852 года.

Озеро Байкал: В Восточной Сибири это озеро является самым большим и самым глубоким пресноводным озером в мире. Это также самое старое озеро в мире, возраст которого оценивается примерно в 25 миллионов лет и более. Это также потрясающе красивое зрелище как зимой, так и летом.

Полуостров Камчатка: Этот район расположен на крайнем востоке России, между Тихим океаном и Охотским морем.Здесь вы найдете Долину Гейзеров, кислотные озера, вулканы и множество гризли.

Популярные продукты

Русская кухня известна своей сытной и натуральной сытностью. Многие из национальных блюд приготовлены из крестьянских продуктов и содержат легкодоступные основные продукты питания, которые выдерживают суровый климат страны. Многие блюда готовятся из картофеля, птицы, грибов и рыбы. Блюда часто включают супы и тушеные блюда, в которых мясо и овощи объединены в одно сытное блюдо.

Как правильно заправлять машину на заправке

Когда у человека появляется автомобиль, он сталкивается с большим количеством вопросов, на которые нужно обязательно найти правильные ответы. Это касается ухода за транспортным средством, проведения планового технического осмотра, выбора автосервисов и правильных действий при заправке. В каждом городе есть минимум несколько автозаправочных станций. В крупных населённых пунктах их количество исчисляется десятками, а иногда даже сотнями. Поэтому выбрать среди них лучшую АЗС не так легко. Плюс нужно знать, как правильно заправлять машину на заправке, что следует делать, а какие действия могут привести к непоправимым последствиям.

Правила заправки автомобиля на АЗС.

Периодичность и частота посещения АЗС

Если посмотреть на приборную панель, вы там увидите специальное окошко, выделенное для отображения уровня наполненности бензобака. Причём в большинстве автомобилей уровень делится на 3 отметки. Чтобы понять, какому объёму равняется одна отметка, достаточно просто узнать вместимость бака своего автомобиля и разделить это значение на 3. Здесь ничего сложного нет. Но такие вычисления позволяют примерно узнать, сколько топлива осталось в баке и на какую дистанцию его хватит. Специалисты дают несколько рекомендаций относительно частоты посещения автозаправочной станции.

• Ехать на АЗС рекомендуется тогда, когда в баке осталось около 5 литров топлива. В таких ситуациях индикатор пустого бака ещё не загорается, но приближается к критической отметке;
• На некоторых машинах на индикаторе уровня топлива есть специальная красная зона, попадание стрелки на которую говорит о малом количестве горючего. Запасы следует в ближайшее время пополнить;
• Лучше посещать автозаправки тогда, когда стрелка приближается к красной зоне, но ещё в неё не попала. Иначе есть риск столкнуться с поломкой инжектора, который работает в режиме дефицита топлива;
• Когда стрелка резко опускается до критического уровня, а машина начинает нервно себя вести, движется не так плавно, как обычно, и наблюдаются рывки, рекомендуется остановиться и заправиться. При отсутствии поблизости АЗС придётся заливать топливо вручную с помощью канистры;
• Если нет и канистры с горючим, своим ходом добираться до АЗС при пустых баках не стоит, даже при наличии небольших остатков. Лучше вызвать эвакуатор или попросить кого-то взять вас на буксир;
• Планируя поездку в другой город, лучше сразу заправить машину до полного бака. Это гарантирует вам возможность добраться к пункту назначения, даже если по пути следования отсутствуют АЗС.

Часто новички, которые лишь недавно сели за руль собственного автомобиля, удивляются, насколько по-разному расходуется топливо, в зависимости от условий эксплуатации. Порой полного бака хватает на неделю, а иногда он пустеет буквально за пару дней. Расход напрямую связан с тем, насколько интенсивно эксплуатируется машина. В городских условиях аппетиты двигателя повышаются, а при выезде на трассу, когда машина движется стабильно со скоростью не более 120 километров в час, расход падает. Это обусловлено тем, что двигатель практически не работает на холостых, не стоит в пробках, не требует постоянного переключения передач.

Чтобы не столкнуться с сюрпризами относительно быстрого расхода топлива, загляните в техническую документацию своего автомобиля. Но будьте готовы к тому, что указанные там цифры о расходе не совсем совпадут с реальным потреблением. Дело всё в том, что автопроизводители указывают параметры в оптимальных условиях, которых в действительности добиться сложно. В итоге реально машина потребляет на 1-2 литра больше, чем написано в технической документации. Но если при одинаковых условиях эксплуатации расход вырос, то здесь уже дело не в дорогах, а в работе топливной системы. В ней наверняка возникли неисправности, которые рекомендуется максимально быстро устранить. Когда топливная система выходит из строя, сбивается её работа или электроника выдаёт ошибки, расход моментально увеличивается. Стоит посетить автосервис, проверить работу бензонасоса, датчиков и других элементов, непосредственно связанных с топливной системой и двигателем.

Выбор АЗС и подходящего топлива

Перед тем как заправлять автомобиль на АЗС, водителю крайне важно грамотно выбрать место и марку топлива, которая будет подходить вашему транспортному средству. Тут есть несколько вариантов:

• Попросить совет у опытных автомобилистов. Обычно они на себе успевают опробовать разные заправки и виды топлива, чтобы определить лучшее. Но тут важно понимать, что автомобили разные, а потому и к одинаковому топливу их системы относятся соответствующим образом;
• Посетить хороший автосервис и пообщаться с квалифицированными специалистами. Многие из них подтвердят тот факт, что большое число поломок автомобиля связаны именно с низким качеством заправляемого топлива. Дабы исключить эту проблему, следует посещать проверенные АЗС, где предлагают горючее хорошего уровня. Мастера наверняка знают эти места;
• Пообщаться на тематических форумах. На них водители делятся личным опытом и наблюдениями, могут порекомендовать или посоветовать не посещать те или иные автозаправочные станции. Причём лучше общаться с теми водителями, которые водят такую же машину, как и вы.

Выбор АЗС является довольно ответственным и важным мероприятием. Но и тут следует понимать, что не все заправки могут долгое время поддерживать высокий уровень качества. Это зависит от всей сети и от каждой отдельно взятой автозаправочной станции. Относительно подбора АЗС и марки топлива можно дать несколько полезных рекомендаций.

1. Не посещайте те заправки, где цена на топливо ниже рыночной стоимости. Здесь достаточно включить логику. Нормальная заправка не станет продавать горючее по низкой цене. Никто не будет работать в убыток себе. Низкая цена означает лишь то, что качество предлагаемого топлива не соответствует заявленным маркам. Под видом АИ-95 может продаваться неизвестная смесь, которая в лучшем случае представляет собой разбавленное присадками топливо АИ-92. Если заправляться подобным горючим, вскоре обязательно засорятся фильтры, выйдут из строя инжекторы, нарушится работа всей топливной системы. А там и до ремонта двигателя не так далеко.
2. Читайте инструкции по эксплуатации, которые прилагаются автопроизводителем к каждому автомобилю. В них чётко указано, какие марки топлива подходят для этой машины. Многие компании размещают эти данные на лючке топливного бака. Просто откройте его и посмотрите, что там написано. И если рекомендуют заливать 95 бензин, используйте только его.
3. Самыми распространёнными марками топлива являются АИ-92 и 95, а также премиум-марки, которые отличаются от базовых типов топлива наличием специальных присадок. Ключевым критерием выбора горючего для бензиновых двигателей является октановое число, а для дизеля ориентиром будет цетановое число.
4. Если финансовое состояние позволяет, а производитель допускает применение АИ-92 и АИ-95, лучше отдать предпочтение второму варианту. Будет даже лучше, если удастся заправляться премиум-марками. Так двигатель будет работать эффективнее, упадёт расход топлива. Зачастую попытки сэкономить на использовании более дешёвого топлива заканчиваются не очень хорошо. На таком горючем двигатель работает менее эффективно, увеличивается расход, падает мощность, плюс быстрее изнашиваются элементы топливной системы.
5. При ограниченных финансах заправляться 92-м бензином можно. Но лучше хотя бы периодически чередовать его с высокооктановым топливом. Это позволит нормализовать работу свечей зажигания, продлить им срок службы, исключить вероятность быстрого износа топливного фильтра и не только.

Только сам водитель решает, чем именно он будет заправлять транспортное средство и какие заправки станет посещать. Хотя многие ссылаются на банальную раскрученность бренда, в случае с топливом действительно лучше заправляться на проверенных и известных сетях АЗС. Они заинтересованы в привлечении большого числа клиентов, поскольку конкурентов вокруг очень много. А потому на популярных заправках вероятность столкнуться с разбавленным или низкокачественным горючим, которое продаётся под видом премиум-марки, намного ниже.

Что вам зальют на одиноких АЗС, которые продают топливо под неизвестными брендами, только их владельцам и известно. Зато водители точно поймут, что в их бензобаке явно не заявленный АИ-95, когда машина перестанет нормально разгоняться, повысится расход топлива, а свечи моментально начнут покрываться нагаром. Подобные АЗС стоит обходить стороной.

Езда с пустыми баками

Никто из нас не может остановить процесс роста цен на топливо. Но повышение стоимости заставляет водителей экономить. Часто это происходит путём заливки небольшого количества горючего, из-за чего машина постоянно ездит практически при пустом баке. Все эксперты в один голос утверждают, что такой подход к экономии на топливо очень опасен. Дело тут не в риске заглохнуть посреди дороги, поскольку баки полностью опустели. Тут проблема куда серьёзнее, и она касается состояния топливной системы и двигателя. Когда в баке мало горючего, топливный насос работает под большими нагрузками, перегружается сам двигатель. Да, если загорается лампа, сигнализирующая о пустом баке, машина действительно способна преодолеть ещё порядка 30 километров на остатках. Но шкала не всегда соответствует действительности, и горючего действительно может оказаться ещё меньше.

Езда с пустым баком приводит к тому, что с его дна поднимается осадок. Он попадает в фильтры, засоряет их. Мелкий мусор всё равно идёт по магистралям, достигая камеры сгорания. Закупориваются форсунки двигателя, образуется большое количество нагара на свечах зажигания. И всё это в итоге ведёт к дорогостоящему ремонту. Поэтому опытные водители советуют заправлять машину минимум до половины бака. А ещё лучше ездить с полным баком, заправляясь ещё до того момента, как стрелка достигнет красной зоны. Так вы минимизируете все риски, связанные с эксплуатацией машин на пустых баках.

Процедура заправки

Для опытного водителя заправить машину является простейшей задачей, с которой он легко справится за несколько минут. Когда новичок впервые заезжает на АЗС, у него возникает целый ряд вопросов. Нужно быть уверенным в своих действиях. Прежде чем приступить к практике, следует немного повторить теорию. Мы подготовили целое руководство о том, как правильно заправлять свою машину на заправке. И эта инструкция предполагает соблюдение нескольких основных правил. А именно:

• Перед заездом на АЗС убедитесь, с какой именно стороны располагается бензобак. На разных авто он находится справа или слева. Это важно, поскольку подъезжать к колонке нужно именно той стороной, где находится лючок. Иначе придётся выезжать, разворачиваться либо тянуть шланг через всю машину. А это сотрудниками автозаправочных станций не приветствуется;
• Внимательно смотрите на дорожную разметку и указали, которые показывают, где выезд и въезд на АЗС. Они располагаются с разных противоположных сторон. Не перепутайте;
• Когда вы подъезжаете к подходящей вам колонке, нужно остановиться, выключить двигатель и обязательно включить ручной тормоз. Даже небольшой уклон может спровоцировать смещение машины. Поскольку в бак вставлен пистолет заправочного шланга, вы потяните его за собой. Есть риск обрыва с последующим воспламенением топлива;
• Изучите способы расчёта, которые доступны на конкретной АЗС. Иногда деньги платят непосредственно заправщику. Но, в основном, это делается через кассу. Современные заправки оснащены всем необходимым оборудованием, чтобы принимать оплату наличным и безналичным способом;
• Когда машина заправлена, обязательно убедитесь, что крышка бензобака плотно закручена и лючок закрыт. Делайте это быстро, дабы не создавать очередь. Уважайте других водителей.

Если новичок несколько раз заедет на АЗС, вся процедура будет доведена до автоматизма. Потому не переживайте, когда сначала вы допускаете какие-то ошибки, делаете всё медленно и неуверенно. Всё приходит с опытом, и вскоре вы сможете учить других, как правильно заправляться и вести себя на АЗС.

Заезд на АЗС

В большинстве случаев въезд на автозаправочную станцию располагается по правой стороне, если смотреть по ходу движения. Перед АЗС обязательно должны стоять соответствующие знаки и указатели, а также предусмотрена специальная разметка, дающая разрешение пересекать линию. Заранее продумайте свой манёвр. Не стоит резко перестраиваться из одного ряда в другой, либо поворачивать в последний момент. Даже если позади вас нет других машин, за несколько десятков метров до поворота начните притормаживать, и включите поворотник. Следуйте сразу к нужной колонке и подъезжайте к ней с правильной стороны, в зависимости от расположения бензобака. Если вы совершили ошибку или не можете использовать колонку, следует аккуратно перестроиться в правый крайний ряд, дабы не нарушать правила при совершении манёвров.

Выбор колонки и парковка

На большинстве АЗС установлены современные универсальные колонки. Это означает, что одна колонка подключена к хранилищам разного вида топлива, доступного на АЗС. Перед подъездом к ней убедитесь, что она работает. Выбирают колонку обычно по принципу её доступности. Водитель смотрит, есть ли свободная колонка. Если все заняты, пристроиться лучше за той, возле которой наименьшее число машин. Но будьте внимательными. Когда на одной колонке стоит 3 малолитражки, а на второй грузовик и внедорожник, то становиться лучше за малолитражками. Объём их топливных баков меньше, а потому обслужить их смогут быстрее. Это уже мелкие хитрости, к которым вы адаптируетесь по мере получения опыта. Правильный выбор колонки основывается на 3 правилах:

• она располагается так, что водитель может подъехать к ней правильной стороной, где располагается бак;
• на колонке доступно топливо нужной вам марки;
• колонка работает.

Паркуйтесь не слишком плотно к колонкам, но и не оставляйте большое расстояние. Подходящая вам колонка и бензобак должны быть примерно на одном уровне. Следите за тем, чтобы при остановке не блокировать водительскую дверь, а также не мешать другим автомобилям подъезжать к соседнему месту для заправки.

Открытие бензобака

Когда новичок только сел за руль новой машины, он спешит посетить АЗС, чтобы заполнить бак топливом. Но перед этим водитель забывает проверить, как именно открывается лючок. А по приезду на заправку начинает судорожно искать кнопки или рычажки, создавая очереди и нервируя сотрудников АЗС. Тут ничего сложного нет. Перед тем как вставить пистолет в бак на заправке, требуется открыть доступ к нему. Для этого открывается лючок и откручивается крышка. На современных автомобилях используется система открытия через салон. Внутри машины располагается специальная кнопка. Чаще всего её можно встретить с левой стороны под водительским креслом. Нажав на кнопку или потянув за рычаг, вы откроете крышку. Закрытие осуществляется ещё проще. Нужно лишь захлопнуть крышку.

У старых машин механизм иной. Тут никаких кнопок и рычагов внутри салона нет. Достаточно подойти к крышке, нажать на неё или потянуть один край на себя. Это уже зависит от решений конкретного автопроизводителя. Когда с этим разобрались, можно далее изучать, как на заправке нужно правильно вставлять пистолет в открытый бензобак, если сотрудники АЗС помогать вам в этом не собираются. Не все АЗС имеют штат заправщиков, а порой и сами водители отказываются от их услуг.

Самостоятельная заправка

Если автозаправочная станция не предлагает услуги собственного персонала, который обслуживает приезжающие машины, всё придётся делать своими руками. Не переживайте, вы можете легко справиться с этой задачей. Нужно лишь научиться, как правильно пользоваться заправочным пистолетом. На этот счёт есть несколько основных рекомендаций:

• Выбирайте свободную колонку или ждите своей очереди. Подъезжать нужно той стороной, где расположен топливный бак. Когда подъехали, остановите машину, заглушите мотор и включите ручной тормоз;
• Следуйте на кассу. Здесь вам нужно сказать, на какой колонке, сколько топлива и какой марки вам нужно. После оплаты возвращайтесь к автомобилю, открывайте бак и вставляйте пистолет;
• Далее разбираемся с вопросом о том, как нужно зафиксировать пистолет на заправке. Современные АЗС обязательно оснащаются колонками с пистолетами, на которых присутствует защёлка. Нужно плотно вставить его в бак до щелчка. Это означает, что пистолет зафиксирован;
• Поскольку вы оплатили определённое количество топлива, оператор вводит данные, и они передаются на вашу колонку. Далее активируется пистолет путём нажатия кнопки;
• Держите пистолет в баке до тех пор, пока колонка будет наполнять бак выбранным вами топливом;
• Когда зальётся бензин в нужном объёме или на внесённую сумму, подача прекратится автоматически;
• Аккуратно достаньте пистолет. Держать его следует носиком вверх, чтобы остатки топлива не выливались на машину или на землю;
• Верните пистолет на место. Он также вставляется в своё гнездо на колонке до щелчка;
• Закрутите крышку бензобака и закройте плотно лючок;
• Садитесь в автомобиль, заводите мотор и отъезжайте.

Вы наглядно можете видеть, что ничего сложного в этой процедуре нет. Достаточно буквально несколько раз самостоятельно проделать эту процедуру, и каждый шаг вы легко доведёте до автоматизма. Хотя объективно намного проще и удобнее пользоваться услугами заправщика.

Услуги заправщиков

Хорошие и крупные сети АЗС, которые посещает большое число автомобилей каждый день, имеют штат сотрудников, помогающих водителям заправлять машины. Подъехав на АЗС и заняв место около колонки, дождитесь, пока сотрудник освободится. В такой ситуации следует выполнить несколько шагов:

• заглушить двигатель;
• включить ручной тормоз;
• открыть лючок бензобака, если предусмотрено открытие через кнопку в салоне;
• выйти из машины;
• сказать сотруднику АЗС, какое топливо вам нужно;
• зайти на кассу;
• оплатить нужное количество топлива.

Как вы видите наглядно, нет ничего сложного в том, как заправить автомобиль на заправке, воспользовавшись услугами заправщика. Перечень действий водителя минимальный. Всё остальное сделает сам заправщик вместо вас. Он открутит крышку, вставит пистолет, а когда топливо будет оплачено, зальёт требуемое количество. Затем он сам закрутит крышку и закроет лючок бензобака. Давать заправщику чаевые или нет – дело лично каждого водителя. Но зачастую, если сотрудник АЗС ведёт себя вежливо и качественно выполняет свою работу, автомобилисты дают немного денег. Это признак уважения к его работе и благодарность за помощь.

Как заправлять автомобиль на заправке, решайте сами. Даже при наличии заправщика вы имеете право отказаться от его услуг. По какой именно причине, роли не играет. Но важно понимать, что работа с топливом очень опасная и ответственная. Если неправильно вставить пистолет, не так вернуть его на место, забыть вытащить и уехать, это может привести к крайне опасным последствиям. Неоднократно по вине водителей, которые нарушали правила заправки, взрывались АЗС, загорались автомобиля, что наносило огромный ущерб. Поэтому водители со стажем советуют не отказываться от услуг заправщиков на АЗС и давать им хоть небольшую сумму в виде чаевых. Особенно это рекомендуется делать тем, кто посещает одну и ту же заправку регулярно.

Особенности оплаты

На большинстве АЗС оплата осуществляется через кассу. Если это простая заправка без дополнительных услуг, тогда на территории АЗС будет располагаться небольшое помещение, где сидит кассир. Крупные сети популярных АЗС, помимо топлива, предлагают также услуги кафе, магазинов и пр. Поэтому идти нужно в маркет при заправке, где и располагается пункт для оплаты топлива. Оплата осуществляется наличными или с помощью безналичного расчёта. Лучше заранее удостовериться, что на АЗС принимают банковские карты. Поскольку при отсутствии терминала на заправке рассчитаться удастся лишь за наличные средства. Когда водитель оплачивает топливо, кассир обязан выдать чек. Не поленитесь почитать, что именно в нём написано. Убедитесь, что вся информация соответствует сделанному вами заказу:

• правильно указана цена за 1 литр топлива в соответствии с вывеской при въезде на АЗС;
• вы оплатили то количество горючего, которое вам необходимо;
• в чеке пробили требуемую марку топлива и пр.

А вот на кассе оставлять чаевые не принято. Всё же наиболее сложную работу выполняет заправщик, который в любую погоду должен стоять на улице в спецодежде, обслуживая приезжающие автомобили.

Выезд с АЗС

Когда все предыдущие этапы пройдены, остаётся лишь выехать с автозаправочной станции. Но и это нужно делать правильно. Прежде чем сесть в машину и завести двигатель, убедитесь, что пистолет уже вытащили из бака, крышку закрутили и закрыли лючок. Часто из-за невнимательности водитель садится в машину и уезжает, хотя топливо всё ещё не было до конца залито. Выезды с АЗС всегда должны располагаться с противоположной стороны от въезда. Хотя бывают и редкие исключения. Когда вы маневрируете по территории автозаправочной станции, всегда включайте поворотник, чтобы другие водители знали, куда именно вы хотите повернуть. Если вы заправились, но хотите ещё что-нибудь приобрести в маркете при АЗС, сначала нужно отъехать от колонки и припарковаться в специально отведённой зоне.

Есть много примеров не самых хороших водителей, которые считают нормой припарковаться около колонки, пойти оплачивать бензин, а потом ещё бродить по магазину в поисках нужного товара либо просто сидеть внутри и пить кофе. Это как минимум знак неуважения к другим водителям. Вести себя подобным образом категорически нельзя.

Нельзя сказать, что процедура заправки автомобиля сложная. Но тут есть свои нюансы, правила и рекомендации, о которых новичку нужно обязательно знать. С течением времени начинающий водитель научится всё делать быстро и правильно, не допуская распространённых ошибок новичков, так что не бойтесь.

Как правильно заправлять машину на заправке: подробная инструкция

У многих начинающих водителей возникает вопрос, как правильно заправлять машину на заправке. Для большинства автолюбителей такая простая процедура, как заправка топливом своего авто – вполне привычное дело и с ним не возникает сложностей.

Но нужно помнить, что умение и сноровка приходят с опытом, а поначалу, когда человек только получил водительские права, многие вещи, кажущиеся элементарными для бывалых водителей, вызывают у новичка недоумение и даже страх.

Со временем, после 10-20 заправок новичок освоится, и перестанет испытывать неудобства во время подпитки своего автомобиля, а на первое время ему не помешают некоторые рекомендации и советы.

Что необходимо знать о заправке авто

Большинство транспортных средств используют для своего передвижения двигатели внутреннего сгорания. Для их работы необходимо топливо. Топливом может выступать бензин, дизель, солярка.

Узнать количество бензина можно, взглянув на приборную панель в салоне авто. На ней есть индикатор, который отображает количества топлива в баке.

Если он начинает гореть красным цветом, это означает, что уровень бензина приближается к критическому уровню. Как правило, загорание красного индикатора означает, что топлива в баке осталось не более 6-8 литров.

У водителя остается время, чтобы доехать на оставшемся топливе до заправочной станции. Проехать машина может еще около 80 километров, при условии, что скорость будет не больше 60 километров в час.

Конечно, доводить уровень бензина до критической отметки необязательно, более того, это нежелательно для многих моделей авто, т.к. езда при практически пустом бензобаке изнашивает двигатель и бензонасос. «Подпитывать» свой автомобиль нужно по возможности чаще, когда до красной отметки остается еще достаточно времени.

Вместимость бензобака индивидуальна для разных моделей авто. Нет единого стандарта того, сколько можно проехать на резервном запасе бензина, но, как правило, он составляет 10 % от общего объема бензобака.

Допустим, если вместимость бензобака 70 л, то резервный запас после загорания красной лампочки оставляет 7 л. Зная расход топлива своей машины, несложно вычислить, на сколько километров хватит оставшегося бензина.

Перед тем, как заправлять машину на заправке, нужно ознакомиться с общими правилами, которые необходимо соблюдать на заправочных станциях.

1. Подъезжать к бензоколонке нужно с той стороны, с которой у машины находится отверстие бензобака;
2. Нужно заранее узнать, какое топливо требуется автомобилю (актуально для первой заправки): бензин, дизель, солярка. Также для определенных моделей авто может использоваться разный бензин, это тоже стоит узнать заблаговременно;
3. Надо помнить, что поступление бензина автоматически прекращается, когда бак становится полным;
4. Перед тем, как производить оплату в кассу заправочной станции, не лишним будет заблокировать двери автомобиля, это поможет обезопасить себя от краж;
5. Если требуется приобрести бензин «про запас», то наливать его можно только в металлическую тару.

ВАЖНО: на АЗС категорически запрещается курить, особенно рядом с колонками. Открытый огонь вблизи горючего может привести к катастрофическим последствиям.

Как правильно выбрать заправку и бензин

Для любого автолюбителя важно, чтобы его автомобиль как можно реже ломался и долго служил. Не последнюю роль в этом играет выбор бензина, который регулярно заливается в бензобак. Большинство автомобилистов не привыкло «заморачиваться» с выбором заправки и заправляются на той станции, которая ближе всего к дому.

Но с целью заботы о своем железном друге не лишним будет узнать отзывы о конкретной заправке. Сейчас такую информацию можно найти на разнообразных форумах в интернете.

Очень часто качество бензина зависит не столько от бренда, сколько от расположения заправки, конкретного региона и прочих факторов. Как показывает практика, бензин везде разный, и, в интересах водителей выбрать ту заправку, у которой наибольшее количество положительных отзывов.

При выборе бензина начинающего автомобилиста порой приводят в недоумение числа: АИ-72, АИ-80, АИ-92, АИ-95. Эти обозначения называются «октановыми числами». Их нумерация начинается от 72 и до 100.

Для иномарок предпочтительнее заправляться 95-ым бензином, хотя если у АЗС хорошая репутация, то можно без опаски заливать и 92-ой. У этих видов бензина небольшая разница в цене: чем выше октановое число, тем дороже бензин.

Внимание! в иномарки нельзя заливать бензин с октановым числом ниже 90.

Как заправлять машину на заправке: инструкция

Когда новичку предстоит «подкормить» своего железного друга, то у него возникает вопрос, как заправлять машину на заправке, инструкция по этому вопросу также не будет лишней.

Здесь надо учитывать два момента: если на заправке есть автозаправщик или при его отсутствии, когда водители сами заполняют бензобак своего автомобиля.

Если на заправке есть заправщик, то действия такие:

1. Для начала надо заглушить автомобиль и включить ручной тормоз.
2. Открыть крышку бензобака. На многих современных моделях это можно сделать прямо из салона.
3. Сказать заправщику, какое топливо нужно залить.
4. Пока бензин заливается в бак, можно идти в кассу АЗС, где необходимо будет назвать марку бензина и количество литров, расплатиться и получить чек.
5. Вернуться к автомобилю, проверить, закрыт ли бензобак и трогаться с места.

Если заправщик отсутствует, то алгоритм почти такой же, за исключением того, что бензин придется заливать самостоятельно. Вначале надо снять заправочный пистолет и вставить его в отверстие бензобака.

Жать все время на рычаг необязательно, т.к. возле рычага есть специальная защелка («собачка»), которая фиксирует пистолет в нужном положении.

Полезная информация

Есть также некоторые моменты, связанные с заправкой авто, с которыми приходится сталкиваться владельцам автомобилей.

1. Если автомобиль сломался в дороге.
   Было бы идеальным, если хозяин машины взял с собой запасную канистру бензина. Но бывает и так, что бензина в запасе нет, а до ближайшей заправки далеко.
   В этом случае нужно отогнать машину на обочину, и попробовать остановить машины, проезжающие мимо.
   Обычно водители идут друг другу навстречу, и могут одолжить немного бензина, или помочь с буксировкой до ближайшей заправки.
2. После заправки авто пистолет необходимо держать направленным вверх, чтобы из него не вылились остатки топлива и не испачкали машину или одежду хозяина автомобиля.
3. Если водитель оказался за рулем незнакомого автомобиля (взял напрокат или кто-либо его одолжил), то выбор необходимого бензина ему подскажет надпись на наклейке, которая есть на обратной стороне крышки бензобака.

Заправка автомобиля для автолюбителя со стажем – рутинное занятие, которое выполняется за считанные минуты. Со временем, когда у новичка появится достаточный опыт, и для него это станет обыденностью, а первые страхи будут вспоминаться с улыбкой.

Самое главное для начала – это избавиться от страха, т.к. он сильно мешает, из-за него новичок-водитель может совершить много ошибок. Не стоит поддаваться панике, лучше воспользоваться советом опытных автолюбителей, а еще лучше первое время ездить с надежным человеком, который сумеет помочь в сложной ситуации.

Спокойствие и уверенность в собственных силах, а также соблюдение всех правил – это главные условия, которые позволят водителю легко справляться с трудностями и получать от поездки истинное удовольствие.

Читайте также:

«Как заправлять машину?» – Яндекс.Знатоки

Несколько советов и алгоритм для тех, кто не умеет заправляться на АЗС. Как же правильно заправляться на АЗС? Рассматривается вариант без заправщика.

1) Подъезжаете к колонке, желательно той стороной с которой у вас бак, в крайнем случае другой, не на всех АЗС длины шланга хватит, чтобы перетянуть его на другую сторону автомобиля. Виды топлив , которые есть на колонке смотрим на стойке у колонны , которая стоит с торца колонки и будет прямо перед вами если вы заехали на АЗС со стороны въезда, а не выезда. Также виды топлив написаны сверху над колонкой, но их разглядеть сложнее. Машину по правилам глушить надо, я глушу по желанию – зимой не глушу. Другое дело мототехника – её обязательно нужно заглушить.

2) Снимаете НУЖНЫЙ ВАМ вид топлива, он указан либо на стойке, с которой вы снимете пистолет, либо на самом пистолете наклейка. Одновременно с одной стороны колонки две машины заправить невозможно, это не предусмотрено технологией.

3) Взяв пистолет, ставим его в бак не глубоко, но и не наружу, лучше всего на второй шлиц носика. У пистолета на носике специальные выступы для зацепки на горловине бака. Рычаг на пистолете поднимаем до упора и фиксируем собачкой на скобе пистолета – это верхнее положение рычага полностью открывает клапан в пистолете и налив происходит максимально быстро. Я открываю пистолет сразу, а не после того как оплатил топливо на кассе – считаю так заправляться правильно, это ускоряет процесс заправки и вы не тормозите очередь на АЗС, главное нормально зафиксируете пистолет в горловине. И не бойтесь – даже если пистолет выпадет из бака – в нём есть специальный клапан, который моментально остановит налив и пистолет отщёлкнет рычаг и закроется. Если будет перелив – например, берёте до полного бака, пистолет тоже отщёлкнет и заправка остановиться, пока вы заново не зафиксируете рычаг в верхнем положении.

4) После этого идём на АЗС оплачивать , говорим вид топлива, номер колонки и сумму или литры, сколько вам надо топлива. Не тупим, не тормозим, булки не жрём ( если большая очередь ), после этого идём к своему авто. Особенно быстро идём к своему авто, если берёте до полного бака – отсечка срабатывает не в 100% случаях и можете налить бензина мимо бака.

5) Подойдя к колонке смотрим на табло и вообще находимся у колонки, а не в машине, или болтаем по телефону. Когда ваша сумма на и литры на табло протикали до того сколько вы оплатили, нажимаем курок у пистолета, и он ставится в нижнее положение, тем самым закрыв клапан. Можно чуток постучать, чтобы капельки спали и не накапать на машину или дорогу, также можно аккуратно повернуть пистолет носиком кверху, чтобы с него не капало. Ставим пистолет обратно в карман. Садимся в авто и медленно отъезжаем от колонки, не забыв глянуть в зеркало заднего вида — не забыли ли вытащить пистолет из бака.

Вот именно так нужно правильно заправляться на АЗС , в этом нет ничего сложного.

Как заправлять машину на заправке: советы начинающим водителям

Во время заправки автомобиля начинающие водители попадают в нелепые ситуации: то зальют бензин не той марки, то забудут вынуть шланг из бака, а то и вовсе не могут справиться без помощи заправщиков. Поэтому я советую заранее разобраться, как заправлять машину на заправке.

Для абсолютного большинства автолюбителей эта процедура не вызывает вопросов. Действительно, здесь нет ничего сложного. И, тем не менее, у самостоятельной заправки автомобиля есть некоторые нюансы, о которых стоит упомянуть.

Спустя 10-15 заправок начинающий водитель обязательно освоится и в будущем не станет испытывать дискомфорт. Однако в самом начале ему будет полезно узнать: как часто надо заправляться, какой бензин можно заливать, а какой не стоит, и какую АЗС выбрать?

Как часто надо заправляться?

Начинающие автолюбители, как правило, не имеют представление, как часто надо заправлять авто. На этот вопрос однозначного ответа нет, так как необходимое количество литров топлива зависит от марки и модели машины, её расхода (аппетита), и во многом от стиля вождения.

Лучше всего заправлять автомобиль не тогда, когда индикатор уровня топлива в баке на панели приборов начнет сигнализировать, что оно на исходе, а заранее. В таком случае можно избежать многочисленных проблем. Так как на АЗС заправляют топливом разных типов и марок, водителю рекомендуется заранее уточнить о наличии подходящего бензина.

Теперь, когда заправляться. Обычно водители ориентируются на красный индикатор на панели приборов. Если он загорелся, значит, в баке не более 8 л горючего. Его хватит, чтобы проехать около 70-80 км, а значит, ищите на карте ближайшую заправку.

Опытные водители советуют всегда заправлять полный бак, мотивируя это тем, что топливо с каждым днем дорожает, и таким образом можно сэкономить. А тем, кто не знает, когда заправлять машину на заправке, я советую – заправляйтесь, исходя из показаний на приборной панели.

Какую АЗС выбрать?

Какой АЗС отдать предпочтение? Рекомендуется выбирать ту заправку, у которой наилучшая репутация, по отзывам в интернете. Рейтинги заправочных станций можно найти в приложении «Google Maps», а также на профильных сайтах автомобильной тематики. Тогда с большей долей вероятности вы отыщите «честную» автозаправочную станцию, где вас не обманут, и сможете заправить машину без последствий для неё. Не следует забывать, что обман на заправках – крайне серьёзная проблема. Ведь помимо вашего кошелька из-за некачественного топлива может пострадать ваш автомобиль.

ВАЖНО!

Перед тем, как заправить автомобиль, обязательно предупредите об этом заправщика. Так как на заправке может образоваться очередь из автомобилей, будьте предельно осторожными, чтобы не попасть под колёса соседей.

Порядок заправки автомобиля

Как правильно заправлять машину? Тем, кто сомневается в себе или вовсе не знает, как заправлять машину на заправке, нужно как можно внимательнее изучить текс по пунктам. Порядок заправки автомобиля на АЗС достаточно прост.

1. Первое, о чём стоит помнить, о правилах подъезда к заправочной станции. Подъезжать нужно с той стороны, где у автомобиля находится лючок бензобака (чаще всего с правой стороны).
2. Также необходимо знать, какое именно топливо требуется для вашего автомобиля. Если вы забыли или не знаете, откройте руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с рекомендациями производителя.
3. После того, как подъехали к колонке, нужно пойти в кассу и заказать (купить) необходимый объём топлива. Если не знаете, сколько, закажите полный бак. Поступление топлива прекращается автоматически, и вы заплатите только за то, что попало в топливный бак.
4. После того, как автомобиль заправлен, не забудьте вынуть из горловины бака пистолет и вернуть его на прежнее место. Довольно часто начинающие автомобилисты об этом забывают и попадают в неприятные истории.

Думаю, этого будет достаточно тем, кто интересуется, как правильно заправлять автомобиль бензином или соляркой на типичной городской АЗС.

Как заправлять машину газом?

На первый взгляд кажется, что это предельно просто. Однако у начинающих водителей с этим часто возникают трудности. Что же нужно делать после того, как выбор заправочной колонки сделан? Рассмотрим порядок действий.

Как действовать на автозаправочных станциях? Инструкция:

1. Для начала нужно подъехать к колонке и заглушить мотор.
2. Не будет лишним осмотреть узлы ГБО. Возможно, что во время осмотра будут обнаружены какие-либо неисправности.
3. Теперь пришло время подсоединить переходник (в случае, если он предусмотрен) и установить пистолет в ВЗУ.
4. Следующий шаг – надо включить подачу газа и проконтролировать, чтобы баллон был заполнен. Не рекомендуется шатать и трясти баллон для того, чтобы в него влезло больше газа. Так поступают только неграмотные и жадные люди. Ни к чему хорошему это не приведёт!
5. Когда баллон окажется заполненным, автоматика на станции перекроет газ. Водителю можно об этом не беспокоиться. Система подачи всё сделает автоматически.
6. Теперь остаётся лишь убрать пистолет в гнездо и снять переходник, если он был установлен заранее.
7. Когда процедура будет завершена, останется лишь оплатить счёт за газ. Кстати, некоторые водители об этом забывают.

Уверен, что тем, кто не знает, как заправлять автомобиль газом, этой информации будет достаточно.

Заключение

Заправка автомобиля — не такой уж и сложный процесс, как может показаться на первый взгляд. Главное правило, как и в любой ситуации, — не спешить. Тогда о каких-либо проблемах можно не беспокоиться. И последнее. Не стоит пользоваться услугами случайных заправочных станций и АЗС с сомнительной репутацией, так как это может плохо закончиться.

Как заправлять машину на заправке без заправщика

 

Когда пора ехать на заправку

Заправка автомобиля топливом, на первый взгляд, кажется простым и элементарным процессом, однако, у начинающих водителей, которые впервые сели за руль, даже эта легкая задача может вызвать сложности. В первую очередь необходимо научиться правильно определять момент, когда пришло время отправиться на заправочную станцию.

Делать это необходимо в следующих случаях:

1. В баке машины осталось меньше 10 литров топливо, о чем проинформирует индикатор его уровня. При этом стрелка должна оказаться в красной зоне, а на приборной панели начнут мигать цифры, отображающиеся расстояние в километрах, которое удастся проехать без дозаправок.
2. Предстоящий дальний путь по незнакомой местности, что не позволяет оценить, где будет располагаться ближайшая заправочная станция.

Выбор заправки и топлива

Узнать марку бензина, которая подходит для конкретного автомобиля, можно следующими способами:

1. Получить информацию из инструкции к транспортному средству.
2. Посмотреть маркировку, расположенную около крышки бензобака.
3. Уточнить информацию в автосервисе.

Проверку топлива самостоятельно осуществить не удастся, поскольку для этого потребуется измерение октанового числа; проверка наличия органических, щелочных и кислотных примесей; анализ фракционных показателей. По этой причине максимально серьезно следует отнестись к выбору автозаправочной станции, поскольку слишком низкие расценки могут свидетельствовать о продаже низкокачественного или разбавленного топлива, что может привести к поломке машины. Рекомендации всегда можно попросить у более опытных водителей или почитать отзывы на автомобильных форумах.

Ниже приводится список автозаправочных станций, которые зарекомендовали себя с положительной стороны и стабильно подтверждают высокое качество продаваемого топлива:

1. Компания «Роснефть» владеет крупнейшей заправочной сетью в России, где можно приобрести бензин, дизель, масло и газовое топливо. Все разновидности имеют высокие показатели качества, о чем свидетельствуют положительные отзывы со стороны автовладельцев.
2. Компания «Фаэтон-Аэро» занимается реализацией только топлива высокого качества, полученного от европейских поставщиков.
3. Компания «Лукойл» известна каждому автовладельцу, большинство водителей отмечают высокий уровень качества топлива и сервиса.
4. Компания «Трасса» открыла свою сеть автозаправочных станций относительно недавно, но уже успела зарекомендовать себя с положительной стороны и пользуется популярностью у многих автовладельцев.
5. Компания «Магистраль» удачно сочетает ценовую доступность топлива и высокие показатели его качества.

Для уменьшения риски заправки своего автомобиля низкокачественным бензином рекомендуется избегать посещения следующих АЗС:

1. Заправочные станции с сильно заниженными расценками, что должно насторожить опытного водителя.
2. Отсутствие названия бренда.
3. Слова «люкс» или «премиум», приписанные к марке топлива, поскольку они являются лишь рекламным ходом.

Правила заправки машины с помощью заправщика

Осуществление заправки с помощью заправщика осуществляется довольно легко, поскольку он автовладельца требуется совершения минимального количества действий.

 

Их последовательность описывается ниже:

1. Необходимо помнить с какой стороны транспортного средства находится бензобак и припарковаться около бензоколонки таким образом, чтобы он находился с ней на одинаковом уровне.
2. После остановки машины следует заглушить двигатель и поставить ее на ручной тормоз.
3. Открытие бензобака осуществляется путем нажатия специальной кнопки или поворота рычага, который у большинства марок машин располагается под сиденьем водителя. У старых автомобилей этот процесс осуществляется вручную, поэтому потребуется выйти из салона и самостоятельно отвернуть крышу.
4. Заправщику необходимо сообщить марку бензина, который планируется залить, а также его объем. Все остальные действия он совершить самостоятельно.
5. Пока сотрудник занимается заправкой машины можно оплатить бензин, касса обычно находится рядом или внутри магазина.
6. После проведения оплаты можно вернуться к автомобилю и проверить табло бензоколонки, на котором должна быть указана информация относительно количества оплаченных литров топлива и общей суммы.
7. Выезд с территории заправки осуществляется после того, как сотрудник оповестит о завершении процедуры.
8. Покидать автозаправочную станцию нужно через специальный выезд, двигаясь на минимальной скорости. Перед выездом на трассу следует не забыть включить соответствующий указатель поворота. При необходимости совершить дополнительные покупки в магазине машину нужно оставить в специально отведенном для этого месте.

Индикатор топлива начнет показывать изменения не моментально, а только спустя некоторое время после начала движения.

Пошаговая инструкция самостоятельной заправки на АЗС

На некоторых автозаправочных станциях отсутствуют сотрудники, помогающие при заправке автомобиля, в таком случае все действия придется осуществлять самостоятельно.

Подробный алгоритм действий приводится ниже:

1. Дождаться своей очереди и правильно припарковаться около бензоколонки, как это было описано в предыдущем случае.
2. Не забыть заглушить двигатель и поставить машину на ручной тормоз, после чего открыть крышку бензобака и отвинтить пробку.
3. Заправочный пистолет нужно снять с колонки и аккуратно вставить в бак.
4. Нажать на рычажок, расположенный на заправочном пистолете, после чего осуществить фиксацию его положения при помощи специальной «собачки».
5. Закрыть автомобиль и оплатить на кассе желаемый объем и марку топлива.
6. На табло колонки можно увидеть количество литров и общую сумму, подача топлива завершится автоматически, когда в бак будет залит требуемый объем.
7. После завершения заливки нужно снова нажать на рычажок пистолета, что позволит отстегнуть его от «собачки».
8. Заправочный пистолет возвращается на свое место, делать это нужно максимально осторожно, поскольку из него могут вытечь небольшие остатки топлива.

Заправка автомобиля газовой системой

В последние годы все больше автовладельцев заправляют свои транспортные средства газов, поскольку подобная практика имеет следующие преимущества:

1. Финансовая экономия: газ стоит почти в 2 раза дешевле самой бюджетной марки бензина.
2. Продление эксплуатационного срока двигателя, поскольку уменьшается нагрузка на топливную систему машины.
3. Уменьшение загрязнение масла, в результате чего оно реже нуждается в замене.
4. Экологическая чистота газового топлива, объему вредных выбросов в окружающую среду уменьшается более чем в 2 раза.
5. Сохранение возможности заправки стандартным топливом.
6. Высокая степень безопасности, если установку системы будет осуществлять квалифицированный специалист.
7. Увеличение комфортности во время езды, поскольку использование газа исключает взрывы частиц топлива, происходящие в системе сгорания.

Несмотря на такое большое количество положительных сторон, у подобного способа заправки имеются и определенные недостатки:

1. Дополнительные траты на установку газовой системы, которые оправдают себя только в случае частых или дальних поездок.
2. Отсутствие возможности заправки на некоторых АЗС.
3. Уменьшение мощности транспортного средства на 10%, что приводит к понижению скорости разгона и максимальной скорости движения.
4. Увеличение частоты смены воздушного фильтра.
5. Невозможность использования газовой системы при низких температурных режимах, а также необходимости крайне осторожной эксплуатации во время жары.
6. Необходимость выделения достаточно большого количества места в багажнике под установку системы.
7. Увеличение массы транспортного средства примерно на 60 кг.
8. Риск утечки газа и его взрыва, если система была установлена без соблюдения технологии.

Заправка газом на АЗС осуществляется в соответствии со следующей инструкцией:

1. Первоначально необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений баллона, неисправностей его арматуры и перекосов отдельных элементов.
2. После въезда на автозаправочную станцию водитель и все пассажиры должны покинуть транспортное средство, перед этим нужно выключить двигатель и поставить автомобиль на ручной тормоз.
3. Водитель должен предоставить сотруднику АЗС полный доступ к газовому баллону, сняв все защитные элементы.
4. Осуществляется установка переходника, если заправка без него невозможно.
5. Все остальные действия совершает сотрудник АЗС, водителю категорически запрещается самостоятельно подключать заправочный рукав, а также совершать какие-либо действия с колонкой.
6. Оплата топлива осуществляется в кассе. Начинать движения допускается, только предварительно убедившись, что заправочный рукав был отсоединен, а на устройство была поставлена заглушка.

 

 

Как заправлять автомобиль правильно на заправке

Водители с опытом часто дают советы начинающим автомобилистам, не имеющим практических навыков. Одним из таких наставлений является рекомендация заправлять автомобиль бензином не более 10 литров. Правда, бытует и совсем противоположное мнение. Считается, что резервуар для горючего лучше заполнить полностью, предварительно осушив его содержимое до минимальной отметки.

Откуда взялся совет заправлять автомобиль по 10 литров

Это утверждение не имеет под собой никакой технической аргументации. Скорее всего, ответ на этот вопрос стоит искать в лихих девяностых. Тогда не было ни бензина, ни средств для его приобретения. И 10 литров оказались той меркой, которая позволяла экономно расходовать финансы и при этом уехать хоть на какое-то мало-мальски отдаленное расстояние. Сегодня эта позиция навряд ли, актуальна, поэтому прислушиваться к ней не стоит.

Нужно ли осушать бак до дна

А вот расходовать топливо до предела, оставляя бак почти пустым, не рекомендуется категорически. Здесь уже в силу вступают технические особенности эксплуатируемого транспорта. Поэтому, загоревшаяся лампочка должна, как ей и положено, мобилизовать водителя на активные поиски заправки с целью долить в бак горючее.

Это надо сделать немедленно, так как бензонасос вскоре начнет всасывать из топливной системы в движок не только бензин, но и воздух с осевшими примесями, фактически с мусором. Понятно, что такой коктейль не прибавит резвости мотору. К тому же, зажженная лампочка должна хоть иногда напоминать, что в баке скапливается осадок, который периодически надо удалять, т.е. не стоит забывать чистить этот резервуар.

Нужно ли заправлять автомобиль до упора

Заправляться под завязку тоже не стоит. Более того, это как раз тот случай, когда недолив — во благо. Особенно надо быть осторожным, заправляя большое количество топлива в летнее время. Тогда температура воздуха значительно выше, а переполненный бак и вся топливная система и так уже находится под давлением. Все это может привести к печальному результату.

Как заправлять автомобиль правильно

Если вы подумали, что середина бака – как раз и будет той правильной меткой при заправке, то вы ошиблись. Специалисты рекомендуют заливать в машине почти полный бак, не доливая до края 5-10 литров.

Так, при вместимости бака 50 литров, для отличной работы двигателя машину стоит заправить до отметки в 45 литров. Пространство в 5 литров позволит бензиновым парам свободно существовать в емкости, не поднимаясь до критической отметки.

К тому же помните, что лампочка на щитке загорается не для красоты, а для вашей безопасности. Поэтому не стоит пренебрегать предупреждением автомата, а поскорее заправить автомобиль.

( 23 оценки, среднее 1.61 из 5 )

Как правильно заправлять автомобиль? | Пособие автомобилиста

Итак, каждый железный конь рано или поздно требует заправки. Где лучше всего заправлять? Как правильно заправлять? И когда это нужно делать? Эти вопросы часто мучают начинающих водителей. Давайте вместе попытаемся найти на них ответы.

Когда заправлять?
О том, что пора подзаправиться, можно узнать с помощью указателя уровня топлива. Как правило, указатели снабжены сигнальной лампочкой, которая начинает светится, когда уровень топлива близок к минимально допустимому.

Бензин заканчивается не сразу, а постепенно. Сначала на поворотах, подъемах и при резком ускорении. Если чувствуете, что до заправки не дотянете, съезжайте на обочину.

Теперь у вас три выхода. Наведаться на ближайшую АЗС с какой-нибудь емкостью и прикупить немного бензина. Или доставить автомобиль на заправку, например, на буксире. Третий вариант — попросить у других водителей немного драгоценного топлива. Естественно, не безвозмездно.

Однако до таких крайностей доходить не нужно. Обычно указатель уровня топлива размечен не в литрах, а в долях: «пустой», «половина», «полный» или «0», «1/2», «4/4». Причем из-за особенностей датчика уровня топлива ближе к концу бензин начинает убывать быстрее. Возьмите за привычку заправляться, когда стрелка указателя перевалит за отметку «половина».

Где заправлять?
Запомните самое главное — где попало заправляться не нужно. Бензин очень сильно отличается по качеству на разных заправках. Узнайте у друзей, знакомых, соседей по автостоянке или гаражу где заправляются они. Как правило у каждой заправки в вашем районе есть своя «репутация». Выберите пару-тройку самых хороших АЗС, и старайтесь заправляться только на них.

Как заправлять?
Узнайте, где на кузове машины расположен люк бензобака. Тут единых стандартов нет, он может быть и слева, и справа, и сзади. Подъезжать к бензоколонке нужно с той стороны, на которой он расположен. Не прижимайтесь слишком близко к колонке, это затруднит заправку.

После остановки, заглушите двигатель. На некоторых АЗС, перед заправкой требуют высадить пассажиров. Эти требования связаны с обеспечением пожарной безопасности. Конечно же, курить на автозаправке строго запрещено.

Откройте лючок бензобака. Заранее нужно посмотреть в инструкции к автомобилю как это делается. На большинстве автомобилей лючок открывается из салона.

Важно помнить, какой тип топлива нужен вашей машине: дизельное (соляра) или бензин. Ни коем случае не заправляйте бензиновые авто диз. топливом и наоборот. Это может привести к серьезной порче двигателя. Если ваш автомобиль ездит на бензине, нужно знать, бензин какой марки «кушает» ваш автомобиль. Производители большинства авто рекомендуют АИ-95, хотя можно заправлять и АИ-92. Уточните в инструкции к автомобилю, какой бензин подходит именно ему.

Если к вам подошел заправщик, сообщите ему марку бензина, который собираетесь залить в бак. После этого отправляйтесь в кассу его оплачивать. В кассе вы можете указать или конкретное число литров или заправку «до полного бака». Не забудьте про чек. Оплатив бензин, возвращайтесь к своему железному коню.

Если на АЗС нет заправщиков — ничего страшного. Аккуратно снимаете заправочный пистолет с бензоколонки, и вставляете в горловину бензобака. Жмете на рычаг («курок»). На бензоколонке побегут циферки, отсчитывая число закаченных литров и стоимость заправки.

Если заправляли определенное число литров, колонка сама отключит подачу топлива, когда весь бензин окажется в вашем бензобаке. В случае «до полного бака», подача бензина автоматически остановится, как только он будет заполнен.

Осторожно вынимаете заправочный пистолет (остатки вытекающего бензина могут облить вас или вашу машину) и вешаете его на бензоколонку.

Не забыли закрыть лючок бензобака? Отлично!

Если заправлялись до полного бака, возьмите у кассира сдачу.

Вот и все. С полным баком и отличным настроением отправляетесь в дорогу

Как правильно заправлять автомобиль?

Пожалуйста, оцените эту страницу