Рубрика: Авто

технология, инструкция проведения своими руками

Автомобиль, только что выехавший за ворота автосалона, сияет и собирает на себе восхищенные взгляды. Но проходит время, и следы тяжелой жизни превращают некогда сверкающий кузов в печальное и побитое царапинами «тело». Чтобы обновить машину и вернуть ей яркий вид, используется полировка авто.

В зависимости от состояния лакокрасочного покрытия, полировка кузова автомобиля выполняется в мастерской или самостоятельно. Учитывая, какой арсенал всевозможной автокосметики сегодня предлагают производители, обновить свой автомобиль можно и самому, если он не совсем запущенный. Как это делать правильно – читайте в нашей статье.

Что такое полировка кузова?

Почему же «стареет» автомобиль, теряет блеск и цвет? Причин много может быть много.

• Воздействие солнечного ультрафиолета. Краска со временем выгорает, особенно на крыше и капоте, теряет цвет и яркость.
• Во время езды больше всего страдает передняя часть автомобиля: песок и камушки повреждают краску, иногда довольно сильно.
• Химические воздействия на лак: насекомые, смолистые почки с деревьев, птичий помет и даже, как ни странно, дождевая вода могут серьезно повредить лакокрасочное покрытие, иногда до глубоких слоев.
• Неосторожная парковка оставляет небольшие царапины.
• Использование неподходящих инструментов для чистки автомобиля от снега, опавших листьев.
• Мытье в автомойках с крутящимися барабанными щетками. Они кажутся мягкими, но частое посещение таких моек приводит к тому, что на кузове остается сеть мельчайших царапин, покрывающих его сплошной паутинкой.
• Тот же эффект получается от неправильного мытья автомобиля вручную.
• И другие механические воздействия: поездки по лесу, когда автомобиль цепляют ветки, привычка ставить на капот сумки, чашки, класть документы, и даже неправильно выполненная предыдущая полировка – всё это ухудшает внешний вид автомобиля.

Полировка кузова автомобиля – это процесс восстановления внешнего вида лакокрасочного покрытия (ЛКП) с помощью специальных средств (автокосметики, оборудования и инструментов). Такое восстановление может выполняться двумя способами: абразивным и неабразивным.

1. Абразивный метод полировки – это применение специального оборудования и автокосметики, которые механическим путем удаляют тонкий слой лакового покрытия. Такая полировка необходима, когда нужно удалить мелкие царапины и другие дефекты лакокрасочного покрытия (ЛКП), которые невозможно замаскировать обычными полиролями.
2. Неабразивный метод – это процесс нанесения на кузов автомобиля полирующих составов без повреждения лакового слоя. Такая полировка называется еще защитной: как правило, используется полироль с различными восковыми добавками, создающими на поверхности кузова гидрофобный слой.

Любой вид полировки направлен в первую очередь на восстановление эстетического вида автомобиля, а также на устранение или маскировку мелких повреждений ЛКП. Она нужна не только для того, чтобы машина вызывала завистливые взгляды окружающих: качественные полироли способны защитить кузов от неизбежной коррозии, предотвратить налипание битума и грязи, смешанной с дорожными химикатами, и даже принять на себя повреждения от песка и насекомых, оставив лаковый слой нетронутым.

Как часто можно проводить процедуру?

Как известно, любую проблему легче предотвратить, чем разбираться с последствиями. Это же относится и к уходу за автомобилем: если защитную полировку можно (и нужно) делать несколько раз в год, то абразивную можно выполнять всего-то в среднем три раза за весь срок «жизни» автомобиля. Просто потому, что даже самое деликатное воздействие всё-таки снимает часть лакового слоя, а современные автомобили красят совсем не «на века».

Полировка кузова автомобиля своими руками

Конечно, легче и быстрей доверить свой автомобиль профессионалам, чтобы они навели блеск. Однако за любую услугу надо платить, а если дело касается защитной полировки, то платить регулярно. Цена полировки авто (косметической, не восстановительной) стартует от 15 долларов, но делать ее нужно регулярно, и небольшие суммы выливаются в серьезные расходы. Поэтому многие автовладельцы освоили нехитрую науку полировки кузова автомобиля своими руками, чтобы иметь красивую машину и не вкладывать в уход за ней лишние средства.

Заниматься полировкой авто своими руками можно в том случае, если есть теплый и светлый гараж, где машину можно помыть, высушить и не бояться, что на нее в процессе работы осядет пыль или конденсат. На открытом воздухе, даже в безветренную теплую погоду, полировать машину нельзя, чтобы не добавить на кузов царапин взамен удаленных.

Правильный выбор места, грамотная подготовка, терпение, качественные инструменты и автокосметика – всё это кажется сложным, пока не сделаешь самостоятельно 2-3 раза, потом остается только развивать свои навыки в создании красоты и блеска.

Чтобы качественно выполнить полировку авто, нужно грамотно выполнить три этапа работ: подготовку, полировку, проверку качества. На видео ниже подробно описана вся процедура.

Подготовка

1. Прежде, чем полировать автомобиль, его нужно вымыть. Тщательно! Качественно!! Два раза!!! От того, насколько хорошо отмыт кузов, зависит весь результат, так что мыть придется как перед продажей.
2. Очистка кузова должна убрать не только обычную дорожную пыль и грязь, но и трудновыводимые пятна: битум, бензин, краску с дорожной разметки, смолу с деревьев, останки насекомых, пятна разнообразной химии. В общем, всё, что только можно смыть, кроме самого лака.
3. Если все равно остались места с загрязнениями, можно попробовать их очистить с помощью полировочной глиной, которая собирает на себя даже те частички, что уже крепко засели в слое лака.
4. При мытье кузова лучше не пользоваться шампунями с воском: воск будет позже, а пока наша задача – максимально очистить поверхность.
5. После всех очисток автомобиль нужно ополоснуть водой, протереть полотенцем из хлопка или микрофибры (важно, чтобы материал не оставлял ворс) и высушить. По возможности, продуть компрессором щели, уплотнители, замки, стыки и т.д., чтобы оттуда в решающий момент не вытекла подлая капелька воды.
6. И, наконец, сухой кузов необходимо обезжирить. Для этого есть специальные средства, которые не вредят лаковому покрытию, но убирают даже следы от пальцев.
7. Следующий этап подготовки – оклейка защитной лентой тех элементов, на которые не должен попасть полироль. Это все резиновые уплотнители, хромированные детали, стеклянные поверхности. Всё, что примыкает к тем поверхностям, которые будут обрабатываться.
8. И, наконец, нужно подобрать хороший свет. Без качественного освещения полировка может получиться неровной, недостаточно скрыть мелкие царапинки и вообще оказаться не такой красивой, как ожидалось. Поэтому мощные лампы – хороший способ контроля качества своей работы.

Полировка

После мощной подготовительной работы можно приступать к самой полировке. И здесь есть два варианта: первый – абразивная шлифовка, которая нужна для удаления дефектов, второй – защитная полировка, которую делают для создания дополнительного блестящего защитного слоя. В зависимости от состояния кузова, эти два этапа полировки придется пройти один за другим или ограничиться только второй частью – эстетическим обновлением. В некоторых случаях есть смысл «заматовать» поверхность мелкозернистой наждачкой от «1500» до «3000», смоченной водой, с целью удаления глубоких царапин. Также эту процедуру проделывают, что бы сэкономить время и пасту, так как в противном случае, нам прийдется долго работать с кругом и пастой, чтоб добиться такого же эффекта.

Абразивная полировка делается только специальной машинкой, со строго подобранными кругами и соответствующей пастой. Для удаления царапин используется крупнозернистая паста, твердый круг. Начинаем полировку с низких оборотов. Смотрим, чтоб кузов не перегревался, иначе лак «закипит».

После этого второй этап: среднезернистая паста, диск средней жесткости и средние обороты машинки.

Финишная паста наносится мягким кругом, на высоких оборотах.

Самый ответственный этап – первый, именно от него зависит общий результат работы. Последующие этапы полировки только сглаживают неровности, оставшиеся от крупнозернистой пасты.

Во время абразивной полировки нужно соблюдать несколько правил.

1. Не полировать верхушки граней ребер жесткости, на них мало лака и можно повредить краску.
2. Следить, куда направляешь полировальную машинку. Для этого и заклеивали всё лишнее защитной лентой – чтобы не дотронуться диском до пластиковых элементов (он греется во время работы и моментально обжигает пластмассу).
3. Нужно следить, чтобы пластиковая часть диска не царапнула кузов.
4. Не задерживать диск долгое время на одном месте – он греется и перегревает краску. Лучше пройтись по сложному участку еще и еще раз, но с перерывами.
5. Следить, чтобы полировальная паста не попадала в щели и стыки. Это плохо сказывается и на долговечности полировального диска, и на результатах работы.
6. После окончания абразивной шлифовки кузов снова нужно вымыть автошампунем, а затем тщательно высушить. Это делается для удаления твердых частичек перед нанесением воска.

Защитная полировка кузова автомобиля делается легче, ее можно наносить без дополнительного оборудования, только с помощью специальных салфеток или аппликаторов. И начинать ее нужно… со чтения инструкции на флаконе с полиролью. В зависимости от того, что за средство выбрано, его можно использовать либо сразу после нанесения на поверхность кузова, либо через пару минут, когда средство начнет чуть подсыхать.

Полировку делают по частям: каждый из элементов кузова полируют отдельно, мягкими движениями, и пока он не будет готов, к следующему элементу не переходить.

Проверка качества

Проверить результат можно при ярком свете: на солнце или под хорошим фонарем. При качественном освещении будет видно, остались ли незамеченными мельчайшие царапинки, и главное – нет ли разводов-голограмм, которые остаются от первичной полировки.

Если результат нравится – полировка прошла успешно. А вот недостатки и ошибки придется исправлять, сразу или при следующей полировке.

Какую выбрать полировочную пасту, машинку и диск?

Для самостоятельной регулярной полировки воском машинка не нужна. А для тех, кто собирается заниматься своим (и не только) автомобилем самостоятельно, электрооборудование обязательно понадобится.

Машинка для шлифовки должна иметь плавную регулировку оборотов, тогда можно обойтись ею одной. Конечно, у профессионалов есть целый арсенал оборудования для работы, но любителю оно просто не нужно.

Диски для полировки бывают жесткими, средними, средне-мягкими и мягкими. Каждый производитель маркирует их своими цветами, так что ориентироваться на них сложно и лучше смотреть на характеристики дисков. Для качественной глубокой полировки понадобятся все три, а для простого нанесения состава на поверхность достаточно самого мелкозернистого.

Что касается паст для полировки, то по степени жесткости воздействия они делятся на порошковые и гелевые. Порошковые – более абразивные, могут применяться для обработки сильно поцарапанного кузова. Гелевые – мягкие, их можно использовать для не сильно поврежденных поверхностей. Кроме того, гелевые (а также жидкие) полировальные пасты подойдут для автомобилей, качество краски у которых и так не слишком высокое.

Восковые полироли выбрать легче: достаточно найти любимый бренд автокосметики и уже у него поискать нужную полироль. Стоимость полироли зависит от состава и производителя, как правило от 5 долларов за флакон на 2-3 раза до 100 долларов за профессиональны средства.

Советы автолюбителям

1. Прежде, чем решиться полировать автомобиль самостоятельно, нужно хоть раз увидеть от начала и до конца, как это делают профессионалы. Просто чтобы представлять очередность действий, сложность процесса и ожидаемый результат.
2. От качества подготовительных работ зависит и конечный результат. Нельзя пренебрегать подготовкой, и это относится как к автомобилю, так и к оборудованию и инструментам.
3. Во время шлифовки машинку лучше не прижимать к поверхности кузова, она должна свободно скользить, надавливая максимум собственным весом.
4. Салфетки и полотенца, которыми убирают излишки пасты во время полировки, должны быть идеально чистыми, иначе оставшиеся на них твердые частички снова поцарапают поверхность.
5. И, наконец, приступать к работе нужно с энтузиазмом и хорошим настроением. Полировку воском нужно повторять регулярно, так что лучше, чтобы это было приятным хобби, а не тяжелой повинностью.

Заключение

В зависимости от используемых средств полировка авто может проводиться раз в две недели или же несколько раз в год. Качественные полироли надолго оставляют на поверхности автомобиля защитный слой, который отталкивает влагу, грязь и даже маслянистые вещества.

Если полировка кузова автомобиля регулярно делается со дня его покупки, то глубокая полировка вообще может никогда не понадобиться – машина и так будет в отличном состоянии, с блестящим, не тронутым временем и небрежным отношением лаком.

Особенности полировки кузова автомобиля

Полировка автомобиля — комплекс процедур, способствующих сохранению глубины цвета, восстановлению лакокрасочного покрытия и его защите от воздействия окружающей среды.

Что дает полировка кузова?

Любому авто, даже самому новому, не повредит профессиональная полировка, причем не только кузова, но и полировка дисков, фар и других деталей салона. Дело в том, что если присматриваться к ЛКП автомобиля, можно заметить, что его поверхность неровная (эффект шагрени), поэтому легкая полировка устранит все неровности и сделает кузов авто идеально гладким и блестящим.

Главные преимущества полировки авто:

1. Способствует устранению дефектов;
2. Придает гладкость поверхности;
3. Способствует гидрофобному эффекту;
4. Защищает от образования коррозии;
5. Придает блеск кузову

Виды полировки:

— абразивная полировка;
— антиголограммная полировка;
— комбинированная полировка.

Расскажем о каждом виде подробнее.

1. Абразивная полировка – удаляет с поверхности кузова мелкие царапины, потертости и следы грязи. Помимо всего прочего, данный вид полировки придает ЛКП автомобиля первоначальный яркий блеск. Для проведения подобной процедуры необходимо использовать разные виды паст и полировочные круги с разной ворсистостью. Главное преимущество абразивной полировки – минимальное влияние на толщину лакокрасочного покрытия автомобиля.

2. Антиголограммная полировка – придает покрытию автомобиля блеск и ухоженный вид, а также надежно защищает от воздействий окружающей среды и механических повреждений. Для проведения такого вида полировки используются безабразивные полироли на основе синтетических материалов или восков.

3. Комбинированная полировка – полировка отлично справляется с различными шероховатостями и загрязнениями на поверхности кузова. Осуществляется при помощи безабразивных и мелкоабразивных паст. Идеально подойдет для машин японского производства, имеющих тонкий и не прочный слой лака.

Процесс полировки кузова авто

1. Осмотр автомобиля специалистом на наличие дефектов. Сильные повреждение невозможно устранить при помощи полировки, тогда Вам будет рекомендована локальная покраска детали.

2. Проведение первой фазы детейлинг мойки.

3. Обязательно при проведении мойки удаляются следы битума, тополиных почек, липы и других химических веществ, для того чтобы при проведении процедуры не поцарапать поверхность.

4. Проведение деконтаминации – глубокая очистка ЛКП от загрязнений при помощи автоскраба, синтетической глины или варежки.

5. Сушка автомобиля.

6. Измерения толщиномером всего периметра автомобиля для определения толщины лака. Только после того как специалист убедится в том, что слой лака позволяет провести процедуру без нанесение урона для покрытия, Вам будет предложен подходящий вид полировки. Если проигнорировать данный этап, то можно лишиться верхнего покрытия лака и дойти до базы. В таком случае, исправить ситуацию сможет только локальная покраска, что намного серьезнее и дороже по стоимости.

7. При помощи скотча специалист маскирует все элементы, которые можно повредить в процессе полировки: неокрашенный пластик, резиновые уплотнители и другие элементы.

8. Проведение полировки автомобиля, дисков, фар и пластика салона.

Средства для полировки авто.

Существует разные виды полировальных машин, главное их отличие заключается в принципе работы:

— роторная машинка – подходит для абразивной полировки, имеет высокую скорость вращения диска, также используется для полировки стекол в авто (Makita, Flex). Минус состоит в том, что «ротор» сильно нагревает лак в процессе работы (70-90 °С), что увеличивает риск пробития лака.

— планетарная машинка – круговыми движениями удаляет все неровности и шероховатости с лакокрасочного покрытия, применяется для зачистки больших поверхностей (Makita).

— орбитальная – создает постоянное вращательное движение, идеально подходит для абразивной полировки кузова. Удаляет различные дефекты с поверхности, царапины и затертости (Rupes). Плюс, во время своей работы не греет лак, работает при безопасной температуре для ЛКП — 30-40 °С.

Двухходовая машинка считается самой эффективной и современной системой полировки в настоящий момент. Именно такими инструментами пользуются мастера Детейлинг студии Brooklands. Разновидностей паст для проведения полировальных работ существует большое множество, только специалист, разбирающийся в этой теме, сможет грамотно подобрать средство для Вашего авто.

По абразивности выделяют:

1. Самораспадающийся абразив – в связке с меховым кругом + мех, считаются самыми агрессивными для ЛКП ;

2. Среднеабразивная паста –среднее воздействие на лакокрасочное покрытие.

3. Антиголограммная паста – обладает мелко-абразивной структурой, оказывает более щадящее воздействие и придает больше блеска поверхности. Так, для абразивной полировки используются крупно-абразивные пасты.

Полировальные круги для машинки тоже бывают разные, их различают: по плотности, размеру и материалу (поролоновые, джинсовые, меховые, вельвет). Правильно подобранная полировальная связка (круг + паста) – залог успеха всей работы. Необходимо также учитывать, что немецкие автомобильные марки чаще встречаются с «жесткими» лаками, а японские с «мягкими». Поэтому интенсивность работы, в каждом случае, мастер подбирает индивидуально. Советуем Вам, после проведения полировки кузова, нанести любое защитное покрытие. Это продлит блестящий эффект от процедуры и срок эксплуатации. Специалисты советует проводить полировальные работы не чаще двух раз в год.

Полировка автомобиля. До и после.

Стоимость полировки кузова авто

Многих интересует цена полировки автомобиля. Стоимость услуги будет зависеть от масштаба работы и класса Вашего авто: Вы можете провести локальную или полную полировку. Ознакомиться с ценами можно здесь.

Инструкция по полировке автомобиля

Полировка авто своими руками – очень трудоёмкое дело, скорее всего, самостоятельно у Вас не получится качественно ее осуществить. Для этого необходимо иметь специальные средства для полировки: различные виды профессиональных паст, полировальные круги разной абразивности, машинку для полировки, и, конечно же, большой опыт. Работа должна обязательно проводиться в помещении защищенном от пыли и грязи. Также, обращаем Ваше внимание на то, что для проведения качественной полировки нужно подобрать подходящее именно Вашему автомобильному покрытию средство.

Не тратьте свое время, не рискуйте порчей ЛКП автомобиля, обращайтесь к специалистам Детейлинг Центра Brooklands в Москве. Наши мастера качественно и в кратчайшие сроки проведут полировку кузова, дисков и пластика Вашего авто. Обещаем, Вам понравится результат! Получить консультацию или ознакомиться с ценами вы можете по телефону или в специальном разделе нашего сайта.

Защитная полировка автомобиля своими руками. А стоит ли?

Сверкающий свежей полировкой автомобиль – это просто мечта каждого автовладельца. Вот только ценники в салонах полировки кусаются. Как-то даже и не верится, что защитная полировка того стоит. Тем более что сейчас и средств различных в доступе великое множество, а инструкций по самостоятельной полировке – ещё больше. Хочешь – отклики на форумах читай, картинки изучай, а хочешь – видео смотри.

В голове прочно укрепляется мысль, что ты нашёл оптимальное решение: деньги экономятся — машина преображается. Вот только есть одна загвоздка – вы действительно думаете, что ваша защитная полировка кузова будет максимально близка к профессиональной и при этом не повредить машину? Будет ли тут реальная защита лакокрасочного покрытия? Ведь в интернет-инструкциях не пишут, что у редкого мастера получается с первого раза сделать всё правильно, соблюсти технологию. Защитная полировка автомобиля – это вам не пыль со шкафа смахнуть. И в любом хорошем сервисе вам скажут, что учиться полировать машину через интернет примерно так же эффективно, как учиться управлять самолётом. А может, самолётом даже проще…

Давайте рассмотрим подробно все варианты: когда и как можно полировать машину самостоятельно, а когда этого делать точно не стоит.

Защита лакокрасочного покрытия нового автомобиля своими руками

Вот перед вами новенькая машина, только что из автосалона. Документы пахнут свежей полиграфией. Конечно, тут очень важна качественная защита лакокрасочного покрытия автомобиля, чтобы подольше сохранить всё в первозданном виде! Если вы уверены в себе и нашли действительно понятную, наглядную инструкцию, то можно попытаться использовать выбранное средство полировки. Так как предстоит первичная защитная полировка, жидкое стекло вполне подойдёт. Пожалуйста! Покупайте и пользуйтесь на здоровье. А вот если ваша машинка уже обзавелась каким-никаким пробегом, стоит крепко задуматься… Защитная полировка нового автомобиля и видавшего виды несколько отличаются. Здесь по-настоящему важным становится мнение профессионала.

Защитная полировка кузова автомобиля с пробегом

Никто не мешает вам купить любое средство для полировки и сделать всё самостоятельно. Например, если для вас важна защитная полировка автомобиля на зиму. Однако появляется существенный риск испортить всё окончательно, потому что ни одна, даже самая хорошая и качественная инструкция не в состоянии учесть особые проблемные зоны и слабые места именно вашего автомобиля. Безусловно, защита от коррозии лакокрасочного покрытия для машины с пробегом особенно нужна. Но имеет значения каждая мелочь: от точной цифры пробега до географии маршрутов.

Например, вы решили нанести очиститель, который идёт в комплекте со средством полировки (да хоть с жидким стеклом тем же). И вот ждёте сногсшибательного эффекта. А его не происходит. Почему? Да потому что ваш автомобиль больше ездил по нашим российским дорогам, а никак не по японским (очиститель, между тем, производства Японии). И тут нужен особый подход, индивидуальный.

Оптимальный вариант – показать свой автомобиль хорошему специалисту, который сможет точно определить, какие материалы и каким образом необходимо использовать: очиститель, плёнка для защиты лакокрасочного покрытия и т.д. Только в этом случае защитная полировка на зиму будет достаточно эффективна.

Абразивная полировка авто своими руками – это экономно?

Вопрос с подвохом. Это понятно. Вот только люди вновь и вновь пытаются самостоятельно делать сложную, по сути, абразивную полировку, имея лишь общее представление о тонкостях этого процесса. Тут в сознании включается два распространённых мифа:

• 1.    Ура! Я сэкономлю денег на полировке! Да не тут-то было. Если вы отправитесь в магазин, купите там специальное оборудование для полировки, абразивные пасты, а потом просто ради любопытства позвоните в сервис, то вас ожидает разочарование. Оказывается, вы только что потратили сумму, на которую можно было бы сделать две полировки в хорошем, респектабельном сервисе (понятно, что  защитная полировка авто на сомнительных автомойках – это не вариант).

• 2.    Хуже точно не будет. Увы, шансы, что при самостоятельной попытке абразивной полировки вы не навредите своему автомобилю, ничтожно малы. Чем вы рискуете? Лакокрасочным покрытием! Ни больше, ни меньше. Обычно люди с такой любовью натирают абразивной пастой свою машину, что прожигают дыры на покрытии. И приходится тратиться не только на полировку, но и на покраску. А нужна была просто качественная защитная полировка, цена высока, но вполне обоснована.

Реальность такова: даже мастер, прошедший специальное обучение абразивной полировке, только на пятидесятом цикле работы получает необходимые навыки, учиться определять точную степень воздействия на лакокрасочное покрытие. Пятьдесят циклов! Это вам не капот тряпочкой протереть.

И вообще выбросите ваши тряпочки!

Серьёзно. Даже если вы взялись за самостоятельную полировку и ваша высокая миссия – защита лакокрасочного покрытия авто. Чем вы будете наносить средство? Тряпочкой из микрофибры (не слишком дорогой)? Вафельным полотенцем? Ветошью? Вы удивитесь, но даже такой тканью можно поцарапать кузов.

Только на первый взгляд кажется, что лакокрасочное покрытие – это нечто твёрдое и чтобы его поцарапать требуется довольно ощутимое механическое воздействие. Это не совсем так. Всё зависит от лака автомобиля. Например, корейские и японские производители используют биолаки, которые по своей сути являются мягкими веществами. То есть нанести царапины можно просто потерев ладонью по пыльному кузову.

Неужели никакой самостоятельной полировки?

Ну почему же. И тут найдутся свои варианты. Отправляетесь в ближайший супермаркет, где есть отдел для автолюбителей и средства защиты для лакокрасочного покрытия автомобиля. Находите там полку с непрофессиональными полиролями, покупаете и смело наносите на автомобиль в соответствии с приложенной инструкцией.

Вреда не будет никакого. Правда, и с пользой возникнут сложности. Такие домашние полироли могут быть эффективны только в том случае, когда наносятся раз в месяц. То есть примерно каждую вторую мойку. Если у вас хватит решимости и терпения, то покрытие действительно будет сверкать.

И всё-таки стоит помнить, что всегда лучше – профессиональная  защитная полировка кузова автомобиля, цены  тут высоки, но и качество соответствует. А сколько сил и нервов вы сэкономите…

Кроме обычного желания придать блеск своему автомобилю, часто встречаются и другие причины повреждения лакокрасочного покрытия. Казалось бы, абсолютно бытовые, повседневные ситуации, но и тут кроется подвох. А порой наоборот: проблема вовсе незначительная, решение лежит на поверхности, а взволнованный автовладелец мчится в сервис на полировку. Давайте рассмотрим всё подробнее.

4 распространённых проблемы и их решение

• Тополиные почки. Да, это вам не тополиный пух, который достаточно смахнуть лёгким движением руки. Почки намертво прилипают к кузову, словно собираются пустить корни прямо в двигатель. И даже если вы ловко орудуете супермягкой тряпочкой, царапины всё равно останутся. Это надо просто принять. Почему почки тополя прилипают? Прилипает, собственно, смола. Но если машина стоит на улице, к смоле неизбежно примешивается песок. Пытаясь оттереть проклятую почку, вы просто растираете по покрытию песок. Результат очевиден. И без профессионалов тут не обойтись.

• Насекомые. Казалось бы, тут всё проще. Останками насекомых покрытие не испортишь. Это если вы исправно летом паркуетесь в тени. А на солнце в жару капот может нагреться до 120 градусов. Особенно если машина тёмного цвета. Неудачливые насекомые просто прикипают. Привариваются. И при любой попытке их оттереть появляется пятно или царапина. Увы.

• Битум. Вот уж точно бич наших автомобилистов. На любом форуме найдётся хотя бы одна тема о том, как удалить битум с кузова автомобиля. И вот тут ответ прост, как две копейки – уайт спирит! Так зовут ваше волшебное зелье по борьбе с битумом. И больше вам ничего не понадобиться.

• Разметочная краска. Вещь довольно неприятная. Тут важна скорость реагирования. Если в течение 2-3 часов вы просто заедите на любую автомойку, у вас есть все шансы избавиться от пятен. Если же мойка не помогла, то любые самостоятельные попытки очистить автомобиль могут только усугубить ситуацию, повредить лакокрасочное покрытие. Лучше сразу обращаться к специалистам.

Это самые распространённые проблемы. Но могут быть и другие. Например, много вопросов часто вызывает защитная полировка автомобиля перед зимой. Если сомневаетесь в правильности выбранного решения, лучше просто позвонить в проверенный сервис и проконсультироваться.

Всегда лучше общаться со специалистами, которых вы знаете и которым доверяете. Поиск решения в интернете в ряде случаев не принесёт вам желаемого результата. А то и вовсе усугубит ситуацию.

Наши работы

Смотреть в Instagram

Интернет-сказки про чудо-средства

Основные, проверенные средства давно всем известны. Именно о них мы вспоминаем, когда обсуждается защитная полировка автомобиля: жидкое стекло, нанокерамика и т.д. Это реальность. Но сказочников в сети достаточно. И ладно бы просто байки травили, так ведь денег просят. А за что?

Антицарапин. Название говорит само за себя. Настоящий чудодейственный бальзам, способный удалить мелкие царапины с покрытия без всяких там специалистов. И значительно дешевле. Самое интересное, что царапины он, может, действительно удалит. Вот только оставит после себя на долгую память неприглядное матовое пятно. Но об этом в рекламе, конечно, ничего не сказано.

Красивая, сверкающая машина – это мечта. И она вполне осуществима, если подходить к вопросу разумно. Важно только помнить, что лакокрасочное покрытие – вещь хрупкая, капризная, требует внимательного, аккуратного подхода. И если вы не слишком уверены в своих силах, лучше не трогайте лишний раз. Потому что всегда есть большой риск сделать только хуже. А значит, и заплатить дороже. 

Что дает полировка кузова автомобиля

На вопрос о том, что дает полировка автомобиля, большинство водителей уверенно ответят: великолепный внешний вид и блеск кузова, сравнимый с лоском новой машины в салоне. Опытные мастера же скажут о том, что процедура имеет и защитную функцию. Именно поэтому после кузовного ремонта обязательно выполняют полировку всего автомобиля.

Почему полировка – это важно

Даже новые машины имеют мельчайшие повреждения лакокрасочного покрытия. В процессе эксплуатации кузов подвергается воздействию перепадов температур, противогололедных реагентов, грязи, которые также нарушают целостность краски. Трещины и царапины делают авто уязвимым перед атмосферными воздействиями, становятся очагами коррозии. Если не предпринимать никаких мер, то серьезное повреждение кузова будет лишь вопросом времени. Поэтому специалисты рекомендуют периодически проводить полировку автомобиля для устранения мелких дефектов, неровностей, придания поверхности первоначального блеска.

Преимущества полировки автомобиля

• Покрытие кузова приобретает водо- и грязеотталкивающие свойства, повышается устойчивость к ультрафиолету.
• Восстанавливаются защитные функции эмали, предотвращаются окисление металла, активное развитие коррозионных процессов.
• Замедляется старение кузова авто, увеличивается срок службы основных элементов при условии качественной и регулярной защитной полировки.
• Машина приобретает глянцевый блеск и привлекательный внешний вид, особенно важный и нужный для выгодной продажи.

Технологии полировки: как и зачем

Итак, что такое полировка автомобилей по своей сути? Это обработка поверхности кузова с применением различных материалов и инструментов. В зависимости от целей и технологий выполнения выделяют две основных разновидности процедуры.

Защитная полировка. Такую обработку кузова рекомендуется проводить один раз в два года. Специалисты советуют делать ее после зимы, когда с дорог сходит снег и смывает реагенты. Полировочный состав образует на поверхности защитный слой, который не допускает преждевременного выгорания краски, предотвращает появление царапин и мелких повреждений.

Для защитной полировки используют различные средства:

• эпоксидную смолу. Материал недорогой и достаточно эффективный. Защитная пленка на поверхности авто может сохраняться до полугода;
• жидкое стекло. Процесс полировки кузова с таким средством называют также нанополировкой. Жидкое стекло взаимодействует с покрытием на молекулярном уровне и создает защитную пленку на 2–3 года;
• воск. Для чего нужна полировка автомобиля восковыми средствами? Для блеска – это знают почти все автовладельцы. Средства на основе воска недорогие, обеспечивают хороший результат, но по долговечности уступают эпоксидной смоле и жидкому стеклу;
• силиконовый полироль. По свойствам составы близки к восковым и продаются в виде аэрозолей. Это самый простой способ обработки кузова: полироль распыляют на поверхность и после этого стирают. Средства используют для получения быстрого, но недолговечного результата.

Абразивная полировка. Если автомобиль эксплуатируется уже достаточно долгое время, его лакокрасочное покрытие претерпело значительные изменения и имеет множественные дефекты. Восстановление поверхности и придание блеска – вот что даст полировка кузова автомобиля с применением абразивов. Процесс трудоемкий и проходит в несколько этапов:

• снятие верхнего оксидированного слоя покрытия, шлифовка царапин и других дефектов с помощью абразивной насадки;
• нанесение специального средства для реставрации и защиты покрытия;
• полировка автомобиля.

Для поверхностей с разными дефектами используют различные абразивы:

• крупные – помогают избавиться от больших царапин и ярко выраженной матовости;
• мелкие – используются при нескольких мелких царапинах и легкой матовости;
• финишные – применяются на финальном этапе обработки, позволяют шлифовать поверхность до глянцевого блеска.

Такую полировку проводят не часто, всего несколько раз за время эксплуатации транспортного средства, так как процесс приводит к истончению лакокрасочного слоя. После абразивной обработки обязательно нужна защитная.

Как подготовить машину к полировке

Автомобиль перед процедурой необходимо тщательно вымыть. Присохшая грязь должна быть счищена с поверхности. Затем хромированные, пластиковые, резиновые элементы кузова, а также дверные ручки закрывают с помощью специального скотча. Аналогичным образом защищают места сколов краски и глубокие трещины. Независимо от того, для чего нужна полировка, с автомобиля снимают антенны, зеркала. Для проведения работ транспортное средство загоняют в вентилируемое помещение с хорошим освещением.

Особенности технологии

Некоторые нюансы полировки кузова позволяют произвести обработку максимально качественно. При выполнении процедуры необходимо учитывать следующие аспекты.

• Для качественной обработки необходимо осветить рабочую поверхность с разных сторон. Мастера утверждают, что источники света должны располагаться в 5 точках.
• Перед началом работ необходимо измерить толщину лакокрасочного покрытия кузова с помощью толщиномера. Во время полировки снимается слой краски примерно в 5 микрон, важно не снять ЛКМ до грунта.
• Шлифмашинку во время работы держат параллельно поверхности, не задерживаясь долго на одном месте. Это позволяет избежать локального перегрева и повреждения кузова при полировке.

Почему обращаются к специалистам

В полной мере оценить, что такое полировка для кузова автомобиля и какие преимущества она обеспечивает, можно только при условии качественного выполнения работ. Мастер должен знать свойства разных составов, отлично владеть инструментом и уметь «диагностировать» состояние поверхности для выбора нужных материалов и технологии. Не имея должного опыта предусмотреть все тонкости невозможно. Сотрудникам автосервисов ежедневно приходится исправлять ошибки, допущенные непрофессиональными мастерами, и зачастую это обходится дороже, чем простая шлифовка при первичном обращении.

Зачем полировка автомобилю, где и как ее проводить – решает автовладелец. Рекомендуется тщательно взвесить все «за» и «против» и не экономить на услугах специалистов. Если Вы хотите доверить проведение этой процедуры экспертам, обращайтесь к мастерам студии «Автореформа».

18 лучших сабвуферов в машину — Рейтинг 2019 года (Топ 18)

Уходит в историю эпоха кассетных автомагнитол и «жестяного» звука, лившегося в уши пассажиров и водителей автомобилей из самодельных акустических систем или колонок фирмы «NONAME». Очень быстро автолюбители оценили выгоды цифрового звучания и преимущества качественной аудиотехники, в частности сабвуферов. Эти устройства дополнили штатную акустику мощными басами, что дало возможность насладиться насыщенным звучанием, вызывающим дружный забег «мурашек» по коже. В нашем рейтинге лучших активных и пассивных сабвуферов для автомобиля мы постарались охватить самые интересные (по отзывам автолюбителей и экспертов) модели в разных ценовых категориях.

Как выбрать сабвуфер

Грамотный выбор сабвуфера – это вопрос не только к качеству динамика или мощности усилителя. Сама его конструкция имеет ощутимую «заточенность» под конкретные стили музыки – например, сабвуферы с фазоинвертором на слух воспринимаются как имеющие более резкую атаку (задний объем не демпфирует движение диффузора, а также работает источником звука), поэтому давно полюбились для синтетического «тынц-тынц», в то время как более мягкая и естественно звучащая атака сабвуферов с закрытым задним объемом позволит насладиться в движении не только блюзом, но и многими довольно-таки экстремальными стилями инструментальной музыки. Корпус типа Band-pass же, где диффузор работает на внутренний объем обеими сторонами, а весь звук выходит через отверстие в ящике, дает максимальный КПД, но с ярко выраженным «горбом» в области определенной полосы частот – рекомендовать такой сабвуфер можно только под определенные вкусы, так что в любом случае нужно слушать конкретный экземпляр.

Какой сабвуфер лучше — активный или пассивный? Здесь вопрос исключительно к бюджету и требованиям: конечно, активный сабвуфер проще подключать и устанавливать, но качеством звука, скорее всего, придется пожертвовать – не зря изделия высокого класса в своей массе пассивные, усилитель к ним уже подбирается под конкретную инсталляцию.

Закрытый корпус, фазоинвертор или бандпасс? А вот на этот вопрос ответим просто – выбирайте сабвуфер как минимум прослушивая его в машине сходного объема, а не в магазине: разница будет очень сильной. И, естественно, прослушивайте именно на той музыке, которая Вам нравится – тогда можно будет точно понять, насколько он подходит.

Автосабвуфер какой фирмы лучше? На отечественном рынке автомобильного аудиооборудования за многие годы сложилась группа фаворитов, продукция которых пользуется неизменной популярностью. Уже давно себя зарекомендовали с лучшей стороны автосабвуферы таких компаний как Sony, Alpine, Pioneer, Helix, JBL, Kicx, Yamaha и других именитых производителей.

Рейтинг лучших сабвуферов 2019 года

На что обратить внимание при выборе сабвуфера?

Честно говоря, трудно давать конкретные рекомендации при выборе акустики какой бы то ни было – и конструкция динамика, и сам способ установки в конкретном автомобиле оказывают слишком большое влияние на итоговый звук, чтобы этим пренебрегать.

Тем не менее, учтите, что указываемые цифры максимальной мощности не имеют никакой прямой связи с качеством звука, скорее, наоборот: эти ватты скорее показывают электрическую мощность обмотки катушки и механическую – подвеса, из двух сабвуферов равной мощности всегда будет предпочтительнее имеющий либо больше динамиков, либо динамик увеличенного диаметра – ту же мощность он «переварит» с меньшими искажениями.

Особенности восприятия человеком звука разных частот особенно ярко проявляются в автомобиле, где сталкиваются с рядом ограничений. Если дома можно полностью разместить многокомпонентную акустику во фронте, то в автомобиле для низкочастотной акустики, требующей приличного объема за динамиком, спереди просто нет места, и даже установка мидбасов в двери требует значительного объема подготовки. К счастью, направление на низкочастотные источники звука слух локализует хуже всего – поэтому, если смещение твитеров на сантиметр вверх/вниз уже прекрасно ощутимо, то занять багажник объемом сабвуфера при его нормальной настройке можно без ощутимого «расползания» сцены по направлениям (естественно, не считая «чисто пацанские» инсталляции, когда сабвуфер выводится на уровень дребезжания всего, что только можно).

Удачной покупки!

ТОП-5 автосабвуферов за 2019 год | Автосабвуферы | Блог

Автосабвуферы, которые покупали в DNS чаще всего с марта по июнь в 2019 году.

Настала пора выездов на пикники, море, танцев под открытым небом. Какой настоящий «движ» обходится без уханья «бочки»? Позор на четыре колеса тусовщика, не оснастившего своего железного зверя громогласным агрегатом. Готовь сани летом, а автосабвуфер весной — считают те, кто уже прикупил себе музыкальное оборудование. В ТОП-5 участвуют популярные модели, приобретенные в марте — июне 2019 года.

5 место

Последнюю строчку хит-парада занимает зарешеченный автосабвуфер в черном МДФ корпусе. Низкочастотный динамик выдает на пике 200 ватт. В комплекте идет акустический кабель для подключения к аудиосистеме. JBL Stage 800BA надежно защищен внешними дугами, 8 дюймовый динамик активного сабвуфера воспроизводит звук в диапазоне 30-200 герц. Задняя панель оснащена поворотным регулятором для настройки звука и светодиодным индикатором.

4 место

На четвертом вместе расположился голосистый крепыш с пиковой мощностью до 1000 ватт FLI FU12A-F1. Диаметр низкочастотного динамика 12 дюймов, чувствительность 86 децибел. Номинальная мощность 300 ватт, нижняя граница на частоте 55 герц, верхняя, как у собратьев по топу.

3 место

Третью строчку пользовательского выбора занимает «музыкальный Голиаф» JBL CS-1214T. Колонка в форме трубы не оснащена регуляторами звука и другими примочками, только два выхода — плюс и минус. Чувствительность 90 децибел, диаметр 30 сантиметров. Фазоинверторный корпус изготовлен из МДФ. Длина — 650 миллиметров, ширина — 325 миллиметров. Частота 35-200 герц. Бочонок выдает до 1000 ватт звука.

2 место

Дизайн автосабвуфера, попавшего на вторую строчку хит-парада, внушает уважение. Мощный трапециевидный корпус, стильное сочетание красного и черного цвета. 12 дюймовый динамик, подключается через RCA кабель. Есть возможность подачи дополнительного питания через 10 pin, отдельная кнопка off/on, встроенный усилитель с регулятором басов. Чувствительность 113 децибел, пиковая мощность 1300 ватт. Pioneer TS-WX300A — настоящий ураган звука в машине. Габариты 500 на 350 на 320 миллиметров, масса 10 килограмм. За счет особой формы, компактно размещается в любом багажнике, уголки для крепления в комплекте. Самый дорогой в топе.

1 место

Лучшей моделью, по мнению покупателей, стал JBL Stage 1200B. Несмотря на скромный внешний вид в сравнении с TS-WX300A и невыдающиеся технические характеристики, ему удалось обогнать прямого конкурента. Возможно, потому что он стоит в 2 раза дешевле. Максимальная мощность 1000 ватт, диапазон звучания 34-200 герц. Компактный, легко монтируется в багажник или другое свободное место в кузове. Пассивный автосабвуфер выдает номинальную мощность в 250 ват. Хорошо звучат низы, но у заядлых меломанов есть претензии к глубине баса. Как бы то ни было, в топе всегда побеждает лучшее сочетание цены и качества звучания.

Итоги:

• JBL Stage 800BA — зарешеченный динамик выдает качественный звук.
• FLI FU12A-F1 — мощь Тора в каждый автомобиль, глубокое, чистое звучание с отчетливо слышимыми низами.
• JBL CS-1214T — позволяет перепрофилировать скромный автотранспорт в колонку на колесах. Мощное звучание, стильный лаконичный дизайн — именно то, что нужно автолюбителю во время покатушек.
• Pioneer TS-WX300A — пирамидальный монстр заставит содрогнуться бабушек возле подъезда, проверит прочность окон во дворе, развеселит заскучавших водителей в пробке. Чистый звук десятикилограммовой малютки порадует любителей выкрутить басы на полную.
• JBL Stage 1200B — отлично справляется с попсой, роком и техно, великолепные низы, чуть приглашенные басы, компактный размер. Главное достоинство — цена. При прочих равных условиях эта модель является лучшей, по мнению множества покупателей.

Мощный горн Pioneer не смог заглушить голос экономной жабы. Добротный JBL, несмотря на свои скромные характеристики, стал лидером в списке покупок благодаря цене. Двойная экономия имеет значение. Зачем переплачивать, если разница не так уж и велика? Качественный и мощный продукт занял лишь второе место. Если не жалко денег на музыку, Pioneer TS-WX300A — отличный вариант превратить свое авто в «дискотеку на резине».

Рейтинг сабвуферов 2018 года. Лучшие активные и пассивные автомобильные сабвуферы

Если раньше, в отсутствии жёсткой конкуренции вопрос выбора не стоял столь остро, то сегодня найти подходящую модель активного или пассивного сабвуфера нелёгкая задача. Чувствительность, импеданс, диапазон частот – множество различных параметров сочетаются в непредсказуемых комбинациях, в которых легко запутаться.

Мы постараемся вам помочь сориентироваться в мире автомобильной акустики, и предлагаем ознакомиться с топ сабвуферов 2018/2019 гг. Для удобства восприятия активные и пассивные модели разделены на две категории. Какой активный сабвуфер лучше, и что можно выбрать из моделей пассивного типа, давайте разбираться вместе.

Рейтинг активных сабвуферов

Kicx ICQ 300BA

Топ 10 сабвуферов открывает активная модель Kicx ICQ 300BA. Бюджетная версия исполнена в компактном корпусе, что даёт возможность её установки практически в любой машине. Резонанс частот динамика превышает все ожидания. Лучший активный сабвуфер можно напрямую подключать к силовым выходам магнитол. Приемлемая цена в 7976,00р. В обращении с динамиком нужно быть внимательным и осторожным.

Pioneer TS-WX206

На втором месте расположилась модель Pioneer TS-WX206. Стоимость этой модели колеблется от 9399 до 14820р. Её отличает:

• Надёжность;
• хороший бас;
• компактность.

Оригинальное расположение продукта в двух ящиках разного по объёму размера камер. Диффузор вмонтирован в перегородку корпуса. Удачная конструкция позволяет донести до ушей меломанов мощное басовое звучание с громкостью в 107 дБ. Конструкцию легко устанавливать и настраивать. Единственным недостатком можно назвать завышенную стоимость установки.

FLI Underground FU12TA-F1

Третье место в номинации лучший сабвуфер 2018-2019 занимает модель FLI Underground FU12TA-F1. Поставив два динамика вместо одного на 12 дюймов сабвуфер FLI со встроенным усилителем выдаёт «на гора» до 2 Квт пиковой мощности. Стоимость продукта весьма приемлемая: 8320р. Единственным недостатком можно считать нагрев корпуса при длительной работе. Но с этим недостатком можно смириться. Из положительного: мощный выход звука при незначительном уровне искажений. Аппаратуру можно поставить за задним сидением автомобиля.

Alpine SWE-815

Рейтинг автомобильных сабвуферов продолжает недорогая модель Alpine SWE-815 стоимостью 10320р. Компактная установка с динамиком на 8 дюймов идеально подойдёт для владельцев малолитражных авто. Встроенным стоваттным усилителем можно управлять при помощи выносного пульта. Можно для подключения использовать штатную аппаратуру. Специалисты фирмы изначально нацелились на создание сабвуфера для небольших машин, а в полно/литражных версиях эта модель подойдёт, разве что для дополнительного звучания. Владельцы хвалят модель за компактность и возможность установки продукта в любом месте авто. Говорят о хорошем звучании модели. Из удобств выделяют управление с помощью пульта. Из недостатков, о которых можно говорить с натяжкой – это не доминирующее, а акцентирующее звучание.

SUPRA SRD-T30A

Замыкает самые лучшие сабвуферы активного направления модель SUPRA SRD-T30A. Прежде всего, выделим её стоимость: 3980р. Наиболее дешёвый вариант в своём классе. При такой цене нельзя требовать высококачественного звучания. Встроенный усилитель на 180 Вт можно считать рабочим вариантом, не более. Из недостатков можно отметить нагревание при длительной эксплуатации и некачественную сборку.

Рейтинг лучших активных сабвуферов – итог

Подводя итоги можно отметить, что рынок не стоит на месте, а производители сабвуферов находятся в постоянном поиске, ни на минуту не прекращая охоту за сердцами автомобильных меломанов. Какой сабвуфер лучше выбрать в машину активный или пассивный, решать вам. Мы лишь информируем о приоритетных моделях ставших популярными в 2018/2019 гг.

Читайте также:

Рейтинг пассивных сабвуферов

JBL CS1204B

Рейтинг сабвуферов пассивного направления открывает бюджетная модель JBL CS1204B. Стоимость устройства составляет 4980р. В мире можно найти не так много продукции пассивного направления при относительном качестве звучания за приемлемую цену. Согласно паспортным данным, номинальная мощность составляет 250Вт при чувствительности, доходящей до 90 дБ. Этого хватает распознать и услышать инструментальную музыку, ведь частотный диапазон растянут до 400 Гц «по верхам». Особенно отчётливо передаются мелодии блюза, где важен выход отдельных инструментов. Рассматривая положительные и отрицательные моменты можно утверждать, что аппарат компактный с приличным динамиком. Его можно разместить в багажном отделении автомобиля любого класса. Из недостатков отметим недостаточно тонкое воспроизведение музыкальных версий разного направления.

Hertz DBX 252.3

Топ 10 сабвуферов пассивного направления с почётным вторым местом занимает модель Hertz DBX 252.3 стоимостью 13300р. Популярный сабвуфер на смог добраться до автомобильного музыкального Олимпа, но всё же, отличается неплохим звучанием. Высокое качество звука, в определённой степени, обеспечивает использование композитных материалов. Модель по достоинству оценят любители электронного музыкального направления и тяжёлого рока. Звук на выходе энергичный, хорошо сбалансированный. Лишь вызывает опасение сомнительная защита динамика.

Focal Performance SB P 30

Рейтинг лучших пассивных сабвуферов продолжает модель Focal Performance SB P 30. Стоимость модели с 12 дюймовым динамиком составляет 22990р. Отличие от конкурентов – высокое качество звучания при небольших габаритах. Хотя многие отмечают не самую высокую выдаваемую мощность и повышенную чувствительность к холоду. Модель нельзя назвать лучшим сабвуфером для авто, но благодаря качественному звуку модель пользуется заслуженным вниманием у автомобильных меломанов.

JBL GT5-1204BR

Отвечая на вопрос, какой сабвуфер лучше установить в машину, специалисты рекомендуют обратить внимание на модель JBL GT5-1204BR, стоимостью 5490-7490р. Высокая стоимость с лихвой окупается инновационной конструкцией корпуса и сбалансированной жёсткостью динамиком на 12 дюймов. Модель практично и удобно размещается в багажном отсеке. К плюсам относится высокий запас прочности динамика. Меломаны (любители инструментального направления) говорят о компромиссном звучании модели. В целом модель хороша во всех отношения, хотя цену, можно было бы немного снизить, считают многие.

Pioneer TS-W304R

Сабвуферный 12-дюймовый динамик вышел на пик популярности за счёт привлекательного баланса стоимости и качества звучания и отличается высокой надежностью. Диффузор – это композит бесшовного конуса, армированный карбоновыми волокнами. Считается, что TS-W304R подходит для начинающих автомобильных ценителей музыки. Опрос владельцев показал, что они положительно оценивают приемлемую стоимость продукта и плотный с глубиной бас. Часть опрошенных пользователей заявляет, что значения мощности меньше заявленной производителем.

Рейтинг пассивных сабвуферов – итог

Можно говорить о разносторонних в техническом плане пассивных моделях, но в конечном итоге, ответ на вопрос “А какой сабвуфер лучше выбрать?” сильно зависит от вкусов вопрошающего. Одни ориентируются на стоимость, другие предпочитают выбирать по качеству звучания. Лучший динамик для сабвуфера на сегодняшний день считается агрегат на 12 дюймов. Это качество звучания, компактность и приемлемая цена. Но при этом стоит помнить о том, что пассивные сабвуферы нужно подключать к усилителю.

Рейтинг автомобильных сабвуферов – на какие модели обратить внимание еще?

Есть модели, не вошедшие в наш рейтинг, но они заслуживают внимания. Это Бюджетный сабвуфер SBE-1044BR стоимостью 5660-5803р. С неплохим запасом мощности динамика на 10 дюймов.  Blaupunkt GTb 8200A чувствительностью 92 дБ и мощностью 200 Вт. Сегодня рынок активно атакуют фирмы, стремящиеся в лучшем свете преподнести нам свой продукт. Поэтому существуют определённые правила покупки и инструменты выбора. Если же вы никак не можете найти оптимальный вариант, то в крайнем случае можно попробовать сделать сабвуфер своими руками.

Компактные активные сабвуферы | журнал АвтоЗвук

Измерения: Юрий ЕВТУШЕНКО

Медиакарьера какого-либо вида автозвуковой техники проходит несколько этапов. Первый — новость. Типа: «Надо же, что придумали!»

Velas VSA-8.0F | Ground Zero GZTB 200XACT | Pioneer TS-WX110A | Focal IBUS 20 | Rockford Fosgate JPS-100-8 | Kicker Hide Away HS 8

Второй этап — знакомство один на один в рубрике «На ковёр!». Здесь ищется (и находится) ответ на вопрос, «каков ты на самом деле». Когда категория техники взрослеет и укореняется в отрасли, возникают условия для группового теста. Тут уже выясняется, как каждый из явившихся на испытания делает то, ради чего его придумали. На общих основаниях и в одинаковых условиях.

Уход со сцены (а он тоже происходит, хотя и не у всех) обставляется гораздо менее торжественно. Когда-то у нас были групповые тесты магнитол в истинном значении этого слова, то есть — с кассетой. Кассета, дети, это как чехол, который вы по приколу купили для своего айфона, только поменьше. Были групповые тесты CD-чейнджеров, одновременно с этим «на ковре» впервые появлялись видеоустройства, которые сегодня являются на групповое тестирование — только свистни, ну и так далее. Ныне в категорию повзрослевших и укоренившихся, по нашему мнению, вошли компактные сабвуферы.

Но вначале определимся с классификацией — с каких это пор компактность сама по себе стала видообразующим признаком? Сама по себе — нет, не стала. Однако то, что диалектику из учебных программ вычеркнули, её не отменяет, переход количества в качество работает при любом составе правительства.

Каков обычно объём (в данном случае — внешний) типичного, нормального сабвуфера, будь то готовое изделие или материализация расчётных характеристик, которыми мы сопровождаем любой тест сабвуферных головок? Это как пойдёт… Бывает, что литров 90 — 100, на практике это означает: багажнику — привет горячий, картошку — только в мелкой расфасовке, детей — только на руках носить. Самый ходовой объём, от 30 до 60 л, это уже более гуманно по отношению к семье. Когда оказывается, что басовый инструмент помещается в объём 15 — 20 л (а то, бывало, что и 10 — 12), его можно упрятать в совсем укромный уголок. Но уголок чего? Да по-прежнему багажника.

И лишь когда объём корпуса в литрах (опять же внешний) станет выражаться однозначным числом, оказывается, что сабвуферу в багажнике делать уже нечего. Не потому, что нельзя, а потому, что такой ничем не занятый объём есть и в салоне. Под любым из передних сидений.

Отсюда — не только габариты, но и, как принято сейчас выражаться, «форм-фактор» сабвуферов такого типа. Суперкомпактный сабвуфер в виде кубика или бочонка никому на фиг не нужен, в багажнике он всё равно будет мешать, а больше никуда не денешь. Но если сделать корпус плоским, наподобие типичного усилителя, то дело в шляпе. Вернее — наоборот, максимально далеко от шляпы, под сиденьем.

А когда форма определилась, она сама начинает диктовать содержание, в том числе физику и химию процесса. Во-первых, корпуса таких сабвуферов, как правило, отливаются из алюминиево-магниевого сплава. С этим всё просто: при высоте корпуса 7 — 8 см при использовании MDF на долю стенок пришлось бы 3 — 4, грубо говоря, половина. Во-вторых, конструкция корпусов предусматривает их монтаж на плоскость с головкой, направленной вверх, а не горизонтально или под небольшим углом, как у «взрослых» сабвуферов, поэтому и габариты мы сегодня даём не по корпусу (как обычно), а по выступающей защите головки — в данном случае это существенно. Впрочем, высота корпуса различается не сильно — 78 мм у самого высокого и 70 мм у самого «низкопрофильного» участника, да и прочие размеры у большинства схожи — что, если разобраться, естественно: габариты сиденья в автомобилях определяются не размерами и классом автомобиля, а размером… как бы сказать… в общем, они примерно одинаковы. Исключение всё же встретилось, в меньшую сторону.

Чаще всего в «подседельных» сабвуферах используются головки калибра 8 дюймов, выполненные в дизайне slim, иначе как бы они поместились в корпус такой толщины, хотя известны конструкции с головками размеров 250 и 165 мм. Думаю, понятно, что от головок такого калибра не стоит ожидать: а) серьёзного звукового давления и б) низких нелинейностей. Конечно, многое зависит от конструкции головок, но разброс показателей внутри группы не отменяет общих закономерностей. В частности, у большинства одноклассников максимум звукового давления ниже 100 дБ (у кого-то — значительно ниже).

Тут самое время пояснить: максимум звукового давления мы, как обычно, измеряли в лабораторных условиях, при эмуляции условий свободного поля, точно так же, как делаем это для больших корпусных агрегатов. В салоне авто давление в обоих случаях окажется выше, но тут важна сравнимость результатов. Для «взрослых» сабвуферов мы с недавних пор для измерения на максимум SPL решили использовать сигнал частотой 56 Гц, для компактных сабов — вернуться к 63 Гц, чтобы не терзать неокрепшие души малышей. До той же отметки и по той же, в сущности, причине мы повысили нижнюю границу диапазона измерения КНИ. Измерения проводили при звуковом давлении 93 дБ, а не 96 дБ, как для «обычных» сабвуферов. Логика тут такая: акустика фронта создаст те же 93 дБ при условии, что каждый канал будет работать с давлением 90 дБ (при котором мы измеряем нелинейности у широкополосной акустики).

Думаю, вы уже поняли: среднестатистический компактный сабвуфер не может играть очень уж громко и не может быть свободен от нелинейностей. Всё, что ему по силам — обеспечить поддержку фронтам на среднем басе, при этом практически не занимая места в машине. Это — то, что касается главным образом количества баса. А как с качеством?

Давайте начнём с того, что в одном отношении у «подседельников» есть преимущество перед серьёзными «багажными» сабвуферами. Вероятно, вы уже догадались по ключевым словам: проблема локализации баса здесь существенно снижена, источник баса — вот он, прямо под вами, и частоту среза ФНЧ сабвуфера можно выбирать, опираясь на слуховые ощущения, в более широких пределах, «до готовности», как пишут в кулинарных рецептах. Обратите внимание: я написал «частоту среза», а не «раздела», как делаю обычно, во многих случаях, особенно при использовании штатного головного устройства, второго фильтра (ФВЧ фронта) может и не быть.

Способен ли ультракомпактный сабвуфер воспроизвести бас безукоризненно аккуратно (пусть и без инфразвука)? Давайте прикинем. По нашей статистике, среднее значение эквивалентного объёма для 200-миллиметровой головки — около 16 л. Даже если взять исключительно низкую (для «плоской» головки) полную добротность Qts = 0,5, то в ящике объёмом 3 — 5 л результирующая добротность будет около единицы, а значит, на АЧХ неизбежен выброс высотой децибела два или около того. Само по себе это не катастрофа, а в какой мере участники будут соответствовать такому теоретическом построению, мы вскоре выясним.

По моим ощущениям, в салонах небольших авто компактные сабвуферы могут проявить себя в более выгодном свете. Можно даже предположить, что на салоны автомобилей классов B или C эти сабвуферы и ориентированы в первую очередь, что, в общем, логично — в крупном авто легче найти место для «нормального» сабвуфера. Во всяком случае, при измерениях в «Ситроене» (класс D) спад АЧХ на низах подталкивал именно к такому выводу.

В отношении типа оформления компактных сабвуферов ситуация простая: ЗЯ и только ЗЯ. Почему? Ну, начнём с того, что при той же нижней частотной границе (в салоне) ящик для ФИ получается более объёмистым, чем ЗЯ, но это не главное. Прикиньте, какую длину должна иметь пусть даже 7 — 8-сантиметровая труба, чтобы получить настройку на 40 Гц объёма пусть даже 5 л. И ещё прикиньте, куда её под сиденьем поместить. По идее, можно попробовать ПИ (пассивный излучатель), но что-то пока таких попыток не видно.

Подседельные «суперкомпакты» по определению относятся к категории активных сабвуферов. Было бы странно сделать сабвуфер размерами с усилитель, а потом подключить его к усилителю размерами… с усилитель. Встроенный усилитель в большинстве случаев — импульсный, все его достоинства (низкие энергопотребление, габариты и тепловыделение) «под седлом» востребованы как нигде. Помнится, еще пару лет назад усилители мощностью 100 — 150 Вт делать в классе D было нерентабельно, теперь технологии полностью отлажены, и ситуация изменилась. Впрочем, усилитель класса AB (в особенности если он выполнен на микросхеме) всё ещё обходится дешевле, и по крайней мере один (первый и наиболее доступный) из участников по некоторым признакам укомплектован именно «аналоговым» усилителем.

По оснащению «подседельные» сабвуферы мало чем отличаются от своих «взрослых» родственников. Разве что изделия без басового регулятора среди них встречаются чаще, нежели среди «больших» активных сабвуферов, что объяснимо: это не тот агрегат, который нуждается в форсировании, и тем более не тот, который его вынесет. В то же время входы высокого уровня здесь являются нормой, поскольку заранее известно: в целевой группе немало тех, кто больше ничего в штатной системе менять не намерен, а у таких часто не оказывается линейных выходов. Дистанционным регулятором оказались оснащены все участники сегодняшней группы, его присутствие считаем нормой, подразумевая по умолчанию, что такой регулятор управляет уровнем выхода, то есть является перестраиваемым аттенюатором. И это (кроме входов высокого уровня) одно из немногих умолчаний сегодняшнего теста. К ним я ещё добавлю материал корпуса, нет резона каждый раз повторять, что он отлит из алюминиевого сплава. Сюда же отнесём и линейные входы — их два, и сигнал от них суммируется, так что, если вы будете использовать лишь один из них, чувствительность (и коэффициент усиления) понизится вдвое. Ну а теперь — по коням. В смысле — по сёдлам… Ну вы поняли…

В «Лидеры» с показателем 41 балл вышел Focal. Удачный, надо отметить, сабвуфер, а по значению нелинейности откровенно удивил, у «подседельников» с этим возникают закономерные проблемы, а Focal их как-то избежал. Или решил, для нас это не важно. Ближайший преследователь француза — Ground Zero, по ряду характеристик он уступил победителю, но по тональному балансу басов у него конкурентов в нынешней группе нет, и звание «Фаворита» — самое меньшее, чем мы можем это отметить. «Рекомендацию» получает Pioneer за компактность поистине фантастическую, причём если на величине максимального звукового давления это сказалось (не могло не сказаться), то на АЧХ в салоне — практически нет, она — «как у больших».

Как правильно пользоваться климат контролем в автомобиле?

Как правильно пользоваться климат контролем в автомобиле? Этот вопрос является достаточно актуальным не только среди начинающих автомобилистов, но и бывалых профессионалов. Применение в в средствах передвижения такого оборудования позволяет водителю быть полностью сосредоточенным на управлении транспортного средства. Это благоприятно влияет на состояние самого автомобилиста и обеспечивает более надежное управление автомобилем. Поэтому для проведения длительных поездок большинство автомобильных концернов оснащают свои автомобили именно такими системами.

Общая информация

Климат контролем называется современная технологичная система, которая обеспечивает максимально возможный комфорт для автомобилиста и пассажиров. Основной задачей данной аппаратуры является поддержание наиболее комфортной температуры воздуха в салоне на протяжении всего времени поездки.

Принцип функционирования

Основным принципом работы является поддержание оптимального температурного режима, используя для этого системы кондиционирования, нагрева воздуха. Для получения информации о температурном режиме в салоне, стоят датчики способные передавать необходимую информацию блоку управления.

Далее от блока управления идет сигнал на определенные исполнительные устройства, такие как температурная заслонка. Весь процесс регулировки и снятия информации с датчиков выполняется полностью автоматически.

Основные составляющие системы

Вышеупомянутая система состоит из таких элементов:

1. Блок управления. Является «мозговым» центром данной системы и занимается обработкой поступающих сигналов и посылает команды к основным устройствам.
2. Датчики. Расположены внутри салона и контролируют состояние основных параметров климата в салоне. В большинстве моделей авто установлены такие датчики: температурные, солнечные, состояния автомобиля.
3. Исполнительные устройства. Выполняют задание, поступающее от блока управления. Так, например, для повышения объема воздушного потока сигнал подается на электродатчик вентилятора.
4. Заслонка. Используется для нормального функционирования всей системы. Заслонка является очень важной частью, регулирующей распространение теплого и холодного воздушного потока в салоне автомобиля. Заслонки бывают нескольких видов:
   • центральные, используемые для основного регулирования температуры воздуха;
   • рециркулирующие, которые функционируют для осуществления регулирования интенсивности потока воздуха;
   • для подачи воздуха с окружающей среды;
   • для выполнения обдува стекол.

Различия между климат контролем от кондиционером

Начинающие автомобилисты иногда путают кондиционер с климат контролем. По своей структуре и принципу действия эти две систему имеют большие различия. Так кондиционер используется для охлаждения, попадающего в салон воздуха и проведения его рецеркуляции. Климат контроль может держать постоянно температуру воздуха на необходимом уровне. 

Основные преимущества:

• возможность поддержания основных климатических показателей;
• автоматическое управление скоростью и температурой воздуха;
• для автомобилиста создается оптимальные условия для управления автомобилем.

При выборе дешевой модели можно столкнуться со следующими проблемами:

• относительная ненадежность в процессе эксплуатации;
• значительная стоимость технического обслуживания и ремонта;
• сложность в настройке основных параметров;
• установленные датчики располагаются в достаточно скрытых местах, и наличие посторонних предметов затрудняют считывание основной информации.

Как правильно пользоваться климат контролем в автомобиле летом

Работа климат контроля в летний период имеет следующие особенности:

1. Не следует выставлять температурный показатель меньше чем на 10 градусов от показателя внешней среды. Такой сильный температурный перепад может вызвать серьезные заболевания из-за переохлаждения организма.
2. Перед включением данной системы нужно обязательно проветрить салон. Эта работа ощутимо понижает температуру воздуха и убыстряет процесс охлаждения воздушного потока.
3. Чтобы ускорить процесс охлаждения воздуха нужно включать режим рецеркуляции воздуха.
4. Нельзя в процессе работы системы открывать люк или окна автомобиля. Это может вызвать к получению ошибочной информации датчиками.

Как пользоваться климат контролем в автомобиле зимой

• Не следует изменять подачу воздуха до завершения прогрева салона, так как это может вызвать концентрацию конденсата или льда на поверхности заслонок.
• Следует регулярно запускать компрессор кондиционера для проведения профилактических работ резиновых уплотнений.
• Запрещается включать климат контроль с не корректными настройками по отношению к влажности воздуха. Ведь в воздухе присутствует влага, которая при неправильной работе системы будет накапливаться на испарителе и может вызвать появление неприятного запаха в салоне.
• Раз в неделю рекомендуется использовать только кондиционер, чтобы вывести влагу из корпуса испарителя.

Подведение итогов

Используя всю представленную выше информацию, даже начинающий автомобилист может легко определиться, как правильно пользоваться климат контролем в автомобиле. Данная система может создавать комфорт внутри салона в процессе эксплуатации автомобиля.

Но для эффективной работы следует знать, как правильно пользоваться климат контролем в автомобиле летом. Кроме этого нужно ориентироваться в особенностях эксплуатации данной системы в зимний период. Поэтому необходимо четко знать, как пользоваться климат контролем в автомобиле зимой.

Что такое климат-контроль в машине и как работает эта система

В обзорах многих машин можно прочитать, что в их комплектацию входит система климат-контроля. Что же это за система и какую функцию она выполняет?

Климат-контролем называют объединенные в одну систему отопитель салона, кондиционер, вентилятор, фильтры и различные датчики, которые размещены в разных частях салона. Климат-контроль регулируется с помощью электронных датчиков, благодаря которым создаются оптимальные условия для водителя и пассажиров.

Климат-контроль позволяет не только поддерживать температуру на нужном уровне, но и делать это зонально, то есть создавая для каждого места в салоне оптимальные условия, соответственно, системы климат-контроля бывают:

• однозонные;
• двухзонные;
• трехзонные;
• четырехзонные.

Климат-контроль состоит из климатической установки (кондиционера, радиатора отопления, вентилятора, ресивера и конденсатора) и системы управления.

Контроль за температурой и состоянием воздуха в салоне ведется с помощью входных датчиков, которые контролируют:

• температуру воздуха снаружи авто;
• уровень солнечного излучения;
• температуры испарителя;
• давление системы кондиционирования.

Потенциометры заслонок регулируют угол и направление потоков воздуха. Количество датчиков возрастает в зависимости от количества климатических зон в автомобиле.

Все данные от датчиков поступают на электронный блок управления, который и обрабатывает и в зависимости от введенной программы регулирует работу климатической установки, сбавляя и увеличивая температуру или направляя воздушные потоки в нужном направлении.

Все программы работы климат-контроля вводятся вручную или предустановлены изначально. Оптимальные температурные режимы для водителя и пассажиров находятся в пределах 16-30 градусов тепла. Для экономии электричества климатическая установка нагнетает нужную температуру и временно отключается до тех пор, пока датчики не зафиксируют снижение установленного уровня. Желаемая температура воздуха получается путем смешивания потоков, поступающих извне и теплого воздуха, который нагревается от охлаждающей жидкости в радиаторе печки.

Стоит заметить, что климат-контроль значительно влияет на энергопотребление и расход топлива.

Поделиться в социальных сетях

Климат-контроль в автомобиле

От микроклимата в автомобиле зависит не только удобство и комфорт поездки, но и внимание, сосредоточенность на вождении, а значит – и непосредственно безопасность. В последнее время актуальным стал вопрос о том, что же выбрать, климат-контроль или кондиционер для создания наиболее приятного микроклимата в авто.

Кондиционер охлаждает воздух, который поступает в автомобиль, создавая прохладу в нестерпимо жаркий летний день. Однако все операции по установлению температуры водителю нужно будет выполнить вручную. Регулируется температура подаваемого в салон воздуха с помощью вращения рукоятки или ползунка. Каждому из положений соответствует некоторое количество поступающего воздуха. Кондиционер также устанавливает направление обдува. Делается это все тем же ползунком, в некоторых случаях – клавишами, которые передают соответствующую команду сервоприводам заслонки. С помощью кондиционера можно включать и выключать рециркуляцию воздуха и регулировать скорость, с которой вращается вентилятор.

Что такое климат-контроль в автомобиле? Это автоматическая или полуавтоматическая система кондиционирования, которая, в отличие от ручной, имеет один или более датчиков температуры внутри салона и управляющую программу. Водителю нужно только задать необходимую температуру, а блок управления, ориентируясь на показания датчиков, будет постоянно поддерживать параметры, которые были установлены. По мере охлаждения или прогрева воздуха управляющий блок увеличивает или уменьшает скорость вращения вентилятора и общую температуру воздуха.

Полностью автоматический климат-контроль в автомобиле имеет не один, а несколько температурных датчиков. Чем больше данных будет получать блок управления, тем точнее он будет поддерживать выставленные параметры. Двухзонный климат-контроль в автомобиле будет насчитывать как минимум 2 датчика температуры. В небольших автомобилях такое решение, по сути, является только маркетинговым холодом, а не реально работающей полезной функцией, поскольку создать в маленьком закрытом пространстве две зоны климата, которые отличаются по температуре на несколько градусов, достаточно сложно. Все равно воздух будет смешиваться. То есть, чем больше салон, тем заметнее будет работать подобное устройство.

Климат-контроль в автомобиле может использовать наружный датчик температуры, который чаще всего устанавливают за передним бампером. Смысл его заключается в том, что чем больше отличается температура за бортом и внутри салона, тем больше система обязана охлаждать или нагревать.

Наиболее простые системы климат-контроля в авто имеют один датчик солнца, расположенный на лобовом стекле. Он нужен для измерения солнечного света. В зависимости от его показаний, система изменяет режим своей работы на менее или более интенсивный. В люксовых автомобилях устанавливают датчик положения солнца. В случае, если оно светит с правой стороны от машины, в эту часть салона воздух будет подаваться более охлажденным.

Хотя кажется, что климат-контроль в автомобиле – это достаточно простая система и пользоваться ею легко, есть правила, следуя которым, можно избежать проблем как с системой, так и с собственным здоровьем. Не нужно слишком часто использовать режим рециркуляции для улучшения работы установки. Если пользоваться им, не включая режим охлаждения, могут запотеть стекла, а влага, которая выделяется пассажирами при дыхании, постепенно сконденсируется на испарителе, что в итоге приведет к появлению неприятного запаха в машине. При работе климат-контроля во время движения не рекомендуют открывать люк или окна, так как могут произойти изменения в показаниях датчиков и возникнуть помехи в работе всей установки.

Отличия кондиционера от климат-контроля

Разберемся в отличиях между автомобильными кондиционером и климат-контролем.

На то, будет ли пользоваться автомобиль спросом у потенциальных покупателей, влияет и комфорт при нахождении в его салоне. И каким бы ни был роскошным салон, какие бы материалы ни использовались при его отделке, но если температура внутри его слишком низкая зимой или слишком высокая в летнюю жару, то удовольствия машина доставлять уже не будет. Автопроизводители это прекрасно понимают, и поэтому оснащают современные автомобили климатическими системами и системами кондиционирования и вентиляции.

 Первый оснащенный системой кондиционирования автомобиль увидел свет еще в далеком 1953 году. Это был Крайслер Империал. И хотя этот первый автомобильный кондиционер не идет даже близко в никакое сравнение даже с самыми простыми современными автокондиционерами, на тот момент это был просто инновационный прорыв. С тех пор автопроизводители всерьез начали задумываться об установки кондиционеров в свои автомобили.

 Различия между кондиционером и климат-контролем

 Вначале стоит отметить, что разница между этими двумя понятиями очень существенная. Многие путают эти вещи из-за их схожей основной функции – поддержания комфортной для людей температуры внутри салона автомобиля. Следует знать, что автокондиционер был изобретен и начал устанавливаться на авто намного раньше, чем климат-контроль. Намного позже появилась система, контролирующая климат в салоне, и содержит она в себе намного больше: и сам кондиционер, и печку, и другие устройства для контроля температуры в салоне. А некоторые  автомобили (например, Infiniti) даже имеют встроенный ионизатор воздуха!

 Автомобильный кондиционер

 Автокондиционер предназначается только лишь для охлаждения воздушного пространства внутри автомобиля. Имея специальный термодатчик за бортом, кондиционер не будет включаться, если температура окружающей среду опустилась ниже определенного значения. После включения кондиционера интенсивность его работы регулируется скоростью вращения вентилятора. Салон охлаждается сильнее при увеличении скорости его работы. На заметку – забитый фильтр салона может не пропускать достаточное количество охлажденного воздуха, и многие автолюбители спешат на специализированный сервис, хотя достаточно просто поменять салонный фильтр.

 В случае необходимости нагрева салона, тепло поступает от автомобильной печки и разгоняется тем же вентилятором.

 Необходимо добавить, что перед подачей воздуха (неважно, теплого или холодного) в салон при работающем кондиционере он предварительно подсушивается перед охлаждением или подогревом.

 Управляется же кондиционер либо ручным механическим переключателем, либо кнопками на панели. Это зависит от модели вашего авто.

 Система климатического контроля

 Климат-контроль отличается от обычного кондиционера тем, что может поддерживать в салоне машины постоянную заданную температуру, которая задается при помощи системы управления, она же и отвечает за интенсивность работы автокондиционера, печки и вентилятора.

 Климат-контроль имеет в своей конструкции несколько встроенных систем, связанных между собой при помощи электронного блока управления, который с помощью датчиков осуществляет контроль за внутрисалонной температурой и влажностью, и наружной температурой и влажностью соответственно. Некоторые климатические системы контролируют даже солнечную радиацию снаружи, но это скорее бесполезная опция.

 Помимо наличия электронного блока управления (ЭБУ) других отличий между двумя описанными выше понятиями и нет, но ЭБУ и делает более комфортным нахождение в салоне автомобиля, оснащенного климатическим контролем. Все, что нужно от водителя – выставить комфортную температуру и все. Управление работой печки, кондиционера и скоростью работы вентилятора, переключение потоков воздуха между воздуховодами (в ноги, на лицо, на стекло и т.д.) не будут больше отвлекать вас от дороги (это все будет делать за вас ЭБУ), а значит, такая система еще в некоторой мере повысит безопасность передвижения.

 Принцип работы ЭБУ

 Специальные датчики, установленные в салоне автомобиля и за его пределами, считывают данные, и передают их на ЭБУ. Он в свою очередь анализирует информацию и сравнивает полученные данные с заданной водителем температурой. Далее ЭБУ, видя разницу между желаемым и действительным, делает расчет необходимых действий и уже либо добавит, либо убавит температуру печки, либо увеличит, либо уменьшит интенсивность обдува, и направит воздух в определенный дефлектор. При этом, как не удивительно, снижается потребление топлива, ведь работа вентилятора и печки будет на допустимо минимальных значениях, что потребует меньшего электричества, вырабатываемого генератором, что в свою очередь ведет к меньшему потреблению топлива.

Created with Raphaël 2.1.0 Что такое автомобильный генератор? Ответ здесь.

Органы управления кондиционером и климат-контролем

 Обычный автомобильный кондиционер управляется только вручную. Обычно на панели приборов присутствует кнопка с изображением снежинки или с символами «А/С». Включение компрессора кондиционера осуществляется нажатием на эти кнопки. Климат контроль включается обычно кнопкой «Auto». После ее нажатия анализируется температура в салоне автомобиля, и ЭБУ запускает определенные действия, чтобы довести показатели до установленных водителем. Устанавливаются показатели либо вращением ручки, либо кнопками «+» и «-» на панели управления климатом.

 Особенности зимней работы климат-контроля

 На различных моделях автомобилей установлены разные системы климатического контроля, имеющие свои особенности зимней эксплуатации. Например, зимой во время прогрева двигателя некоторые системы не подают в салон холодный воздух, хотя могут пускать его на обдув центрального стекла принудительно, а по мере прогрева мотора начинают аккуратно подавать его в салон. Некоторые системы при зимнем передвижении стараются подавать теплый воздух в лицо водителю при достаточном его подогреве салона, считая, что так ему будет комфортнее передвигаться.

 Некоторые системы, например, не подают воздух на лобовое стекло с выключенным кондиционером, считая, что так оно будет запотевать. В общем, каждая система индивидуальна.

 Как избежать простуды от кондиционера

 Но помимо комфорта система кондиционирования, а точнее неправильное ее использование, может принести вред здоровью. Если установить очень низкую температуру в салоне, которая будет сильно контрастировать с температурой окружающей среды, то можно запросто простудиться. Для того чтобы не нанести вред здоровью, не стоит устанавливать температуру в салоне ниже более чем на пять градусов по сравнению с улицей. Все дело в том, что при кратких передвижениях ваш организм будет находиться в постоянном контрастном перепаде температур, а это верный способ простудиться. Если же поездка предстоит дальняя, и из машины не планируется выходить длительное время, то температуру можно снизить и на большее значение, но опускать ее нужно постепенно.

 В зимнее же время, тоже самое можно сказать относительно жары в салоне, ведь выйдя распаренному из авто на мороз, также можно подхватить простуду. В автомобиле с климат-контролем в морозное время года температуру желательно установить на отметку 22-23 градуса. Это, кстати, еще один неоспоримый плюс контроля климата. Ведь в машине с обычной печкой придется сначала включить ее на полную мощность, и по мере прогрева салона постепенно уменьшать ее до комфортного состояния, отвлекаясь от дороги.

 Как наиболее эффективно использовать климат-контроль

 Для максимально эффективной работы климат-контроля необходимо следить за состоянием его радиатора. Нужно проводить регулярную его чистку, для удаления грязи, в которой обычно селятся болезнетворные микробы, способные поселиться и в дыхательной системе человека, пройдя через воздуховоды автомобиля. Для такой чистки не требуется много усилий, но эффект от нее будет значительным. Также в продаже есть специальные составы (дымовые «шашки») для чистки систем вентиляции. Смысл ее в том, что закрываются все окна и двери, включается кондиционер на максимальную мощность с забором воздуха из салона и открывается шашка. Дым из нее засасывается внутрь системы вентиляции, убивая там болезнетворные бактерии.

 Добиться максимально эффективной работы летом систем кондиционирования воздуха можно только с плотно закрытыми окнами и люком. После этого включить режим рециркуляции, чтобы не заставлять автомобиль постоянно тратить энергию на охлаждение горячего наружного воздуха. Но стоит не реже чем раз в полчаса включать забор воздуха с улицы, чтобы получать свежую порцию кислорода.

 Если же вы сели в раскаленный от длительного стояния на жаре автомобиль, то стоит наоборот, пользоваться только наружным воздухом, чтобы не заставлять авто охлаждать горячий внутрисалонный воздух. После того, как автомобиль и воздух внутри его остынут можно включать режим рециркуляции.

 Некоторые хитрости

 Во-первых, стоит правильно использовать компрессор кондиционера. Стоит знать, что максимально эффективно он работает при высоких оборотах двигателя. Значит, чтобы быстрее опустить температуру в салоне вашего автомобиля до комфортной стоит переключиться и некоторое время проехать на пониженной передаче для увеличения производительности компрессора.

 В сырую погоду стоит включать кондиционер, даже если на улице не жарко. Это подсушит салон, и предотвратит запотевание окон. Для скорой просушки кондиционер стоит включить в паре с печкой.

Видео о правилах эксплуатации климатических систем автомобиля:

Лучшие китайские шины для легковых автомобилей

Только вам решать, какие шины лучше использовать для своего автомобиля. Кто-то может позволить себе потратить большую сумму денег и купить комплект качественных покрышек от ведущего производителя. Другие стараются найти оптимальное решение в недорогом сегменте. В таких случаях смотрят на отечественные и китайские шины. В Китае существует достаточно много шинников, но только единицы из них заслуживают внимания и уважения.

Мы расскажем вам, какая китайская резина считается лучшей для легковых автомобилей, и чью продукцию можно смело покупать. Не забывайте, что среди китайских шин есть множество подделок и низкосортных изделий, покупка которых грозит снижению уровня комфорта и безопасности вашего автомобиля. Потому покупайте для своего авто всё только наилучшее.

Лучшие китайские шины

Итак, предлагаем вашему вниманию топ-10 лучших шин из Поднебесной сезона 2019-2020, в котором представлены практически все их разновидности: летние, всесезонные, зимние (шипованные и «липучки»).

Maxxis Pragmatra MP10

Тайванская шинная компания Maxxis – самая известная среди многочисленного семейства китайских производителей автошин. Неудивительно, что именно её представитель возглавляет топ-10 лучших китайских шин. Pragmatra MP10 – классическая летняя покрышка с симметричным ненаправленным протекторным рисунком. Производитель позиционирует эту модель как бюджетную, отмечая, что она принадлежит к новому поколению автомобильной резины. Её отличительные свойства – оптимальный баланс стоимости, ездового комфорта, износостойкости и безопасности.

Выпущенная в 2017 году, шина не является абсолютно новой разработкой. Более того, её дизайн практически один к одному схож с моделью Mecotra MP10 от этого же производителя – налицо ребрендинг, который, тем не менее, получился весьма удачным.

Maxxis Pragmatra MP10

Итак, отличные сцепные характеристики резины с мокрым дорожным полотном обеспечивает наличие широких и достаточно глубоких окружных канавок. Именно они призваны быстро удалять из пятна контакта излишки воды. Центральное ребро обладает повышенной жёсткостью, что способствует увеличению площади контактного пятна, улучшению курсовой устойчивости и более равномерному распределению нагрузки по всей площади контакта шины с дорожным полотном. Такое решение способствует более медленному и равномерному износу протектора – по этому показателю Pragmatra MP10 находится в числе лидеров среди китайских аналогов.

За снижение шумности этой летней модели, а также повышение ездового комфорта отвечают развитые плечевые зоны. Они оснащены длинными объемными ламелями, сужающимися ближе к боковине.

Компаунд протектора включает силику, благодаря чему улучшается коэффициент качения шины, снижается расход топлива и улучшается показатель сцепления покрышки с мокрым полотном дороги.

Triangle AdvanteX TR259 SUV

Многие китайские автопроизводители сделали ставку на бурно развивающийся сегмент кроссоверов. Местные производители автопокрышек в долгу не остались, освоив выпуск резины, идеально подходящей для более тяжёлых автомобилей.

В частности, в 2018 году появилась модель AdvanteX TR259 SUV от Triangle, которая на сегодня считается лучшей в Поднебесной, заслужившей находиться на самой вершине рейтинга китайских шин.

Ориентированная на компактные городские внедорожники, эта резина характеризуется симметричным ненаправленным протекторным рисунком с уникальным дизайном. В некотором смысле она схожа с Maxxis Pragmatra MP10 – те же три узких центральных ребра и развитая боковая часть с двумя широкими рёбрами. Плотное расположение элементов в средней части покрышки обеспечивает высокую точность управления автомобилем на любом типе дорожного покрытия при сохранении высокого показателя ездового комфорта. И что немаловажно – эта шина способствует снижению расхода горючего, что для авто класса SUV является важным фактором.

Triangle AdvanteX TR259 SUV

Центральное ребро обрамляют прямые дорожки, боковые – зигзагообразные канавки, при этом все они связаны между собой большим количеством диагональных щелевидных ламелей. Как показала практика, такая конструкция как нельзя лучше способствует оперативному отводу влаги из-под колеса и препятствует проявлению эффекта аквапланирования при проезде луж, увеличивая поперечную устойчивость автомобиля на мокрой автотрассе.

Курсовая устойчивость обеспечивается сдвоенным жёстким центральным ребром, а наличие прилегающих к центральным рёбрам широких плечевых боков позволяет увеличить скорость реагирования шин на поворот руля, улучшая манёвренность кроссовера.

Все три ребра расположены ступенчато по отношению друг к другу. Такой дизайн способствует максимально равномерному износу протектора в месте его контакта с дорожным полотном, увеличивая плавность хода и обеспечивая комфортную акустическую обстановку. Учитывая невысокую стоимость модели, можно предположить, что её шансы покорить европейскую публику достаточно велики.

Sailun Ice Blazer Alpine

В топ-10 лучших шин от китайских производителей присутствуют и зимние модели. Лучшей из них с полным правом можно назвать Ice Blazer Alpine от шинной компании Sailun, которая впервые была анонсирована в начале 2018 года. Это нешипованная высокопроизводительная зимняя резина европейского типа, ориентированная на мягкие зимы с преобладанием мокрых дорог. Её отличительные черты – быстрое торможение и прогнозируемая управляемость на дорогах с сухим/мокрым асфальтом и на снегу (уплотнённом или рыхлом).

По отношению к модели предыдущего поколения покрышка Ice Blazer Alpine увеличила тяговое усилие на снежной поверхности на 10%, вдвое больший прирост удалось получить по показателю коэффициента сцепления на мокрой дороге. Наименьший прогресс достигнут по показателю сцепления на сухом асфальте – 3%. Уровень ездового комфорта, как и способность передвигаться по льду, остались на прежнем уровне.

Sailun Ice Blazer Alpine

Рисунок протектора в центральной его части условно можно назвать V-образным. На самом деле геометрия канавок хоть и направленная, но довольно сложная. С отводом излишней влаги, с увеличением эффективности торможения в любых условиях, с препятствованием перехода в аквапланирование резина справляется хорошо.

Производительность покрышки увеличилась и за счёт усовершенствования других характеристик: оптимизации профиля, увеличения размеров боковых канавок и количества ламелей, неравномерного распределения блоков.

Уникальная схема расположения шашек снижает уровень шума, возникающий в результате вибрации колеса и при качении шины по неровной поверхности. Скорость и точность реакции на манипуляции с рулевым колесом не вызывают нареканий.

Добавление в компаунд силики и полимером способствует увеличению эластичности резины и её морозостойкости, продлевая срок службы изделия.

Goodride SW628

Четвёртое место в рейтинге лучших китайских шин для легковых автомобилей мы отдали ещё одной «липучке», вышедшей на рынок в 2018 году. Нешипованную зимнюю покрышку Goodride SW628 с выражено ассиметричным протекторным рисунком можно отнести к разряду универсальных, поскольку она может эксплуатироваться на всех разновидностях легковых авто, включая премиального класса, а также на внедорожниках/кроссоверах. Шина характеризуется хорошим сцеплением с зимними поверхностями, комфортностью хода, отличным показателем по тормозному пути на мокрых/скользких дорогах и неплохой экономичностью.

Потенциальным покупателям необходимо знать, что данный продукт встречается в продаже и под другими наименованиями – Chaoyang или Westlake. Все три торговые марки являются собственностью китайской шинной компании ZC Rubber, входящей в 20-ку крупнейших производителей автопокрышек.

Ассиметричный дизайн рисунка сделал зимнюю шину SW628 универсальной, поскольку наружная и внутренняя области протектора работают совершенно по-разному в зависимости от погодных условий.

Goodride SW628

В частности, элементы протекторного узора, расположенного ближе к внутренней части, обеспечивают оптимальное сцепление с зимними поверхностями (льдом, снегом, снежной крошкой). Они включают сквозную зигзагообразную канавку, направленные V-образные шашки и большое количество ламелей с объёмной структурой. Все эти детали способствуют увеличению кромочного эффекта покрышки.

Наружная часть протектора ответственная за манёвренность резины, а также за её поведение на мокром/сухом асфальте. Здесь всё стандартно: широкие и глубокие продольные канавки, поперечный дренаж и развитая сеть ламелей.

Благодаря внесению изменений в состав компаунда морозостойкость покрышек Goodride SW628 удалось повысить до -30°C, то есть эластичность этих китайских шин сохранится на приемлемом уровне в самых северных и высокогорных регионах, что для нашей страны весьма актуально.

Maxxis Premitra HP5

Мы уже отмечали, что эта тайваньская шинная компания является несомненным лидером в своей стране, но в последнее время она неизменно входит и в десятку лучших мировых производителей автопокрышек, оставаясь малоизвестной для широкого круга автолюбителей и экспертов. Если вы спросите у среднестатистического российского автолюбителя, какая китайская резина лучшая для легкового авто, вряд ли получите вразумительный ответ. Между тем покрышка Maxxis Premitra HP5, появившись на внутреннем рынке в 2015 году, практически сразу завоевала титул «шина года», а спустя год состоялся её дебют в Старом Свете, где она тоже сумела потеснить многих грандов.

Чем же хороша эта летняя резина с ассиметричным протекторным узором? Специалисты отмечают её хорошую устойчивость и ездовой комфорт независимо от скоростного режима, а также неплохую сцепную способность с мокрым асфальтом. Обладая многолетним опытом разработки покрышек для автомобильного транспорта всех категорий, тайванская компания активно внедряет в свои изделия новейшие технологические разработки, как собственные, так и приобретённые по лицензии.

Maxxis Premitra HP5

В Premitra HP5 использована многоуровневая схема расположения всех элементов, включая протекторные блоки, разработанная с использованием компьютерного моделирования/оптимизации. В результате эксклюзивный дизайн поперечных ламелей и канавок позволил уменьшить уровень шумности изделия и снизить вибрацию колёс при проезде мелких неровностей и при поездках на высокой скорости. Центральные рёбра модели обеспечили стабильность и предсказуемость поведения при движении по прямой. Четыре широкие поперечные канавки позволяют свести к минимуму риск сваливания в аквапланирование, а изогнутый контур канавок, расположенных в плечевой зоне, улучшает боковое сцепление и устойчивость при наезде на препятствия.

Износостойкость резины обеспечивается использованием металлокордных брекеров, а наличие электропроводящего канала в верхнем слое протектора защищает шину от накопления статического заряда. Силика, включённая в состав компаунда, снижает тепловыделение покрышки и способствует увеличению коэффициента сцепления с мокрой поверхностью.

Jinyu Yh28 Gallopro

Если вы ищете недорогие китайские шины хорошего качества для колёс среднеразмерного автомобиля, парк которых в нашей стране самый многочисленный, то ассиметричная летняя шина Jinyu Yh28 Gallopro вполне способна удовлетворить ваш запрос. Модель хорошо зарекомендовала себя на всех типах поверхностей, продемонстрировав неплохую манёвренность и подобающую производительность.

Спроектированная в 2015 году, она пришла на смену морально устаревшей покрышке предыдущего поколения Yh22. Разработчик изначально ориентировался на покорение европейского рынка, стараясь улучшить именно те характеристики, которые считаются у нас самыми важными. Отметим, что ассиметричность здесь довольно условная и касается скорее расположения и направления поперечных канавок и ламелей. Как и у значительной части других китайских летних шин, здесь присутствует три центральных ребра и четыре обрамляющих кольцевых канавки – именно они обеспечивают хороший уровень устойчивости к возникновению эффекта аквапланирования. Эвакуация водных масс при поездках в дождь и по лужам происходит максимально оперативно, повышая безопасность движения по мокрым дорогам.

Центральное ребро обладает повышенной жёсткостью, благодаря чему удалось улучшить курсовую устойчивость автомобиля, обеспечить хороший коэффициент сцепления с дорожным полотном и оптимизировать тормозной путь по сравнению с предшественником. Увеличение размеров боковых блоков Gallopro Yh28 способствует улучшению манёвренности транспортного средства, особенно при прохождении скоростных поворотов. Бортовая зона покрышки сконструирована таким образом, чтобы обеспечить максимально плотный и надёжный контакт между ободом и резиной, снижая вероятность получения механических повреждений при неосторожном маневрировании в городских условиях.

В состав резиновой смеси для уменьшения коэффициента качения включён кремнезём, способствующий улучшению сцепных свойств резины с мокрым дорожным полотном.

Aeolus SnowAce2 HP AW09

О принадлежности этой модели к элитному классу зимних нешипованных шин говорит наличие префикса HP, означающего High Performance. Отличная эффективность модели при преодолении зимних дорог и позволила нам включить её в список лучших китайских автошин 2019 года. Модель вместе с облегченным вариантом впервые была представлена публике в рамках мероприятия Reifen в 2016 году, так что на сегодня это уже многократно опробованная шина, успевшая продемонстрировать свои наилучшие качества.

По сравнению с моделью предыдущего поколения, SnowAce AW03, новая шина получила V-образный дизайн протекторного рисунка, что позволило улучшить показатель сцепления с заснеженной и мокрой дорогой. Уникальная дугообразная схема расположения блоков и поперечных канавок снижает показатель шумности резины. Наличие перемычек, соединяющих отдельные блоки в плечевой области шины в единую структуру, позволяет существенно улучшить управляемость и прогнозируемость поведения автомобиля, оснащённого покрышками SnowAce2 HP AW09.

Aeolus SnowAce2 HP AW09

Узкие дренажные канавки в плечевых зонах чередуются с широкими – такая организация дренажа служит нескольким целям:

• улучшению зимних сцепных свойств;
• повышению манёвренности;
• уменьшению тормозного пути;
• минимизации времени отклика шины на повороты рулевого колеса.

Компаунд Aeolus AW09 традиционно включает двуокись кремния (силика способствует снижению трения со всеми видами дорожных покрытий), а также оригинальную компоненту, бутадиен-стирольный каучук – некристаллизующийся сополимер, обеспечивающий стабильность эксплуатационных характеристик резиновой смеси при отрицательных температурах и увеличивающий общий ресурс автошины.

Giti GitiWinter W1

Модель GitiWinter W1, появившаяся на рынке в начале сезона 2018/2019 года, пришлась как нельзя кстати многим владельцам легковых авто и машин внедорожного класса. Эта зимняя фракционная шина, как и целый пул летних покрышек образца 2018 года (GitiPremium h2/h2 SUV, GitiSport S1/S1 SUV, GitiSynergy E1), разрабатывалась ганноверскими специалистами Европейского технологического центра, с которой в настоящее время активно сотрудничает компания из Сингапура. Но производство этой модели налажено именно в КНР. Так что неудивительно, что GitiWinter W1 включена в список самых лучших шин родом из Китая.

Автопокрышка характеризуется отличным сцеплением со скользкими дорожными покрытиями при отрицательных температурах, хорошей устойчивостью к эффектам сплэш- аквапланирования, высокой плавностью хода и снижением расхода горючего. О том, что это не пустые слова, свидетельствует наличие сертификата TUV SUD, который присуждается действительно долговечным, износостойким, нешумным и безопасным шинам применительно к зимним дорогам.

Giti GitiWinter W1

Уникальный симметричный V-образный протекторный рисунок содержит две широкие и одну узкую центральные канавки, обрамляющие два ряда блоков, расположенных посередине. Такая сугубо зимняя геометрия обеспечивает наилучшее сцепление со снежной и мокрой поверхностями.

Большое количество продольных и поперечных ламелей, расположенных в боковых плечах покрышки, улучшают контакт с зимним дорожным полотном и способствуют лёгкому преодолению заснеженных участков трассы.

Благодаря широким дренажным каналам этим шинам не страшен талый снег и снежная шуга, равно как и глубокие лужи – эффект аквапланирования при их использовании практически исключён. Оптимизированный дизайн верхней зоны боковин GitiWinter W1 способствует улучшению манёвренности и курсовой устойчивости при движении автомобиля по глубоком снегу.

Maxxis Premitra IceNord NS5

Эта модель представляет лучшие по качеству китайские шипованные покрышки, предназначенные для автомобилей класса SUV/CUV. Их отличает отличная манёвренность, низкий уровень акустических шумов, эффективное ускорение/торможение на зимних заснеженных или обледенелых дорогах.

Это не новинка: шина появилась в продаже в конце 2017 года. Но и старожилом её назвать нельзя, так что показатель её долговечности стоит воспринимать как лабораторную величину.

За отсутствие эффекта аквапланирования и сноса на трассе, покрытой снежной шугой, отвечает развитая сеть дренажных канавок, имеющих разную форму и направленных в сторону центральной части протектора. Обладая достаточной глубиной, эти канавки в состоянии оперативно удалять воду и талый снег из контактной области под колесом, обеспечивая необходимый для уверенного движения показатель сцепления с дорожным полотном.

Maxxis Premitra IceNord NS5

Курсовую устойчивость шинам Maxxis NS5 обеспечивают перемычки, соединяющие шашки протектора и придающие покрышке требуемую жёсткость. Одновременно они гасят шумы, возникающие при движении по мокрой и/или неровной поверхности.

Противоскользящие шипы расположены рядно, причём 15 рядов достаточно, чтобы обеспечить необходимый уровень зацепления со скользкой ледяной коркой. Шипы крепятся к шине на участке, обладающем увеличенной адсорбционной способностью. Это способствует лучшему поглощению воды в зоне контакта, гарантируя надежное сцепление с дорогой.

Компаунд NS5 Premitra IceNord, кроме кремнезёма, включает диеновый каучук, увеличивающий износостойкость резины. Кстати, на боковине покрышки содержится полное название модели – Premitra IceNord 5 SUV, из которого и можно понять, что шина предназначена для автомобилей внедорожного класса.

Triangle SeasonX TA01

Завершает ТОП-10 лучших китайских шин премиальная модель известного бренда Triangle, представляющая категорию всесезонных покрышек. Кстати, это единственная такая резина в нашем рейтинге. При её разработке инженеры из Поднебесной изначально ориентировались на европейский рынок. Отличительные характеристики SeasonX TA01 – хорошие сцепные свойства на всех видах покрытий, кроме зимних, приемлемый показатель устойчивости к сносу автомобиля в аквапланирование, эффективное торможение на мокрых, сухих и слегка заснеженных поверхностях.

Triangle SeasonX TA01

Модель «свежая»: её премьера состоялась в 2018 году на ежегодной шинной выставке Tire Cologne, проводимой в Германии. Шина имеет симметричный протекторный рисунок с двумя узкими продольными канавками и крупными блоками. Шашечки густо изрезаны S-образными ламелями, сходящимися к центральной части покрышки. Примерно такой же дизайн имеют шины Michelin CrossClimate.

Благодаря такому рисунку шина обладает неплохой курсовой устойчивостью, и не боится мокрого дорожного полотна, поскольку очистка зоны контакта от излишков воды осуществляется весьма оперативно. Протекторные блоки покрышки обладают возможностью самоблокироваться, что препятствует их деформации под нагрузкой и продлевает ресурс.

Эту резину можно использовать и зимой в регионах, характеризующихся мягким климатом – об этом указывает маркировка шины в виде снежинки.

Лучшие китайские шины для автомобилей: рейтинг

Китай не перестает удивлять. Еще совсем недавно, начиная свой выход на мировой рынок, он выпускал исключительно недорогие колеса для грузовых машин. Сегодня же производители из этой страны легко освоили производство для кроссоверов и легковушек и уверено теснят знаменитые европейские и американские бренды. А ведь каких-то пять лет назад автолюбители покупали китайскую резину лишь в самых крайних случаях, когда не хватало денег.

Китайское производство для машин стало более технологичным и более современным. Также изменилась подготовка необходимого сырья для изделий. Единственное, что осталось прежним это стоимость. Она до сих пор радует всех в мире.

Сейчас, когда добротные продукты из Китая уверенно наступают по всему миру все больше людей выбирает именно их. Ведь многим совсем не хочется платить просто за громкое имя. Но какую компанию выбрать? Какая из них лучше? Наш небольшой рейтинг поможет ответить на все ваши вопросы.

Лучшие шины из Китая

Мы отобрали самые лучшие компании из Китая, которые достойны быть в нашем рейтинге. Вот они.

Компания ANTARES

Завод ANTARES был построен в 2007 году. При этом использовалась документация известного японского бренда Bridgestone. Брак на этом первоклассном оборудовании с контролем качества просто не возможен. На любые отклонения от необходимых приоритетов очень жестко реагирует установленный над заводом контроль.

Благодаря этому продукты обладают очень высокой пробой и всем заявленным производителем характеристикам. При этом компания предлагает потребителям достаточно низкую цену, так как осваивает именно бюджетную нишу.

Колеса под названием Antares INGENS A1 имеют большую популярность на российском рынке. Их размерная линейка (от стандартных R 13 до премиальных R 20) с легкостью охватывает практически все легковые авто. Для различных низкопрофильных шин очень актуален индекс скорости, который здесь такой же, как и у знаменитых европейских образцов.

Чем еще особенны эти колеса? Прежде всего, необходимо отметить, что у них большая практичность в использовании и отличные качества управления. Однако надо помнить, что это не какие-то уникальные свойства. В рутине города они ведут себя очень даже надежно, но при очень экстремальной езде, эти покрышки очень быстро возвращают водителя на землю с помощью задержки отклика на быстрые повороты руля. Об этом следует помнить, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

Шины KINFOREST

Основание Kinforest состоялось в 2007 году. Для строительства крупного завода использовали актуальный технологичный проект. Именно благодаря ему Kinforest смогла конкурировать с настоящими лидерами практически на равных.

В настоящее время в результате приложенных усилий вначале своего пути, данный бренд довольно успешно осваивает весь мировой рынок, выпуская качественные изделия для самых разных элитных легковушек.

Особые характеристики своих шин производитель получает за счет того, что в их конструкции используются разнообразные инновационные решения. Документально добротность всей продукции бренда, которая проходит обязательную проверку на общую однородность структуры и специальный тест балансировки, подтверждает наличие многих международных сертификатов. Покупатель может быт уверен в том, что ему никогда не попадется брак.

Популярностью на отечественном рынке сейчас пользуется модель под названием Kinforest KF-717. Она предназначена для разнообразных внедорожников. Ранее для владельцев таких машин покупка комфортных колес, учитывая их большую размерность, обходилась очень дорого. Но все изменилось с появлением удивительной продукции Kinforest. Отныне любители внедорожников могут себе не отказывать в покупке хороших колес.

Шины SUNNY

Этот бренд выпускает каждый год около 4 миллионов колес. В своем развитии он пытается придерживаться так называемой золотой середины, то есть выпускать добротные изделия по доступной цене. Эти шины хорошо закрепились не только в своей стране, но и обрели мировую известность. Все это стало возможным благодаря техническим наработкам профессиональных инженеров из развитых стран и новейшему профессиональному оборудованию.

В топ продаж у нас входит образец под названием SUNNY SN3970. Помимо своего главного преимущества, демократичной цены, она заинтересует любого автолюбителя отличной управляемостью на любых дорогах, малым уровнем шума, а также большой уверенностью на любых скоростях. Использовать эту жесткую покрышку можно как на легковых, так и на грузовых машинах. Ведь это позволяют размеры от R 16 до R 20. Таким образом, популярность бренда SUNNY вполне заслужена.

Шины GOODRIDE

Старый завод сегодня превратился в современное производство GOODRIDE. На сегодняшний день оно выпускает 17 миллионов комплектов самых разных образцов каждый год. Это стало возможным благодаря большим технологическим инновациям.

Гигант, помимо сертификации ИНМЕТРО и Американского транспортного департамента, обладает сертификатом ISO. Таким образом, бренд получил полноценное мировое признание.

К нам тоже попадают прототипы этой марки. На сегодняшний день это прототипы для легковых авто, всяческих внедорожников и прочей техники. Среди самой популярной резины организации в России можно назвать Goodride SV308. Почему наши люди так ее любят? На это есть несколько причин:

• Отличная износостойкость. Вам не понадобится менять запаску спустя короткое время в независимости от уровня сложности дорожного полотна.
• Большой комфорт при езде.
• Большой ассортимент размеров.
• Прекрасная управляемость и сбалансированность.
• Превосходные характеристики нагрузки.

Все это дает возможность использовать данную резину как на малом коммерческом автотранспорте, так и на внедорожниках и легковых авто.

Шины TRIANGLE

Особенность этого бренда в том, что для производства он использует каучук. TRIANGLE имеет низкое сопротивление качению и прекрасную сбалансированность, что существенно сокращает расход бензина. На производстве организации введен контроль общего качества для увеличения потребительского спроса. Используется проведение балансировочных испытаний, а также проверка рентгеном и даже ультразвуком. Таким образом, попадание брака к покупателю полностью исключено. Высокая добротность TRIANGLE документально подтверждает успешное прохождение сертификации ISO.

Triangle Group Sportex TSh21 — это самая популярная модель бренда для кроссоверов на нашем рынке. Многих приводит в восторг стоимость этих больших шин. Среди преимуществ:

• Низкий шумовой уровень.
• Отсутствие какой-либо большой разницы по сравнению с ведущими марками.
• Устойчивость.

Это те основные преимущества, ради которых стоит купить именно этот продукт.

Шины SAILUN

Одним из крупнейших китайских производителей сегодня является концерн SAILUN. Его продукция — это технологичные и современные модели. Различные известные организации по контролю качества достаточно высоко оценили эту фирму, благодаря чему гигант получил девять патентов. Быстрое наполнение всего мирового рынка разной резиной этой компании для легковых и любых грузовых машин стало доступным благодаря доступной стоимости и достаточно хорошему качеству.

Что касается нашего отечественного сегмента, то данная марка покрышек достаточно популярна. Все, как правило, довольны.

Стоит отметить, что добротность у фирмы немного ниже, чем у известных производителей из Европы, однако очень доступная цена делает свое дело. Sailun Atrezzo Elite — это мягкие и очень тихие покрышки, которым не страшны сложные дороги и покрытия. Еще один образчик, Ice Blazer, постепенно вытесняет премиальную резину на кроссоверах. Terramax CVR — очень прочная и стойкая к износу для различных внедорожников.

Шины MAXXIS

Этот бренд появился в 2008 году и очень быстро довел свой товарооборот до невероятных 2 миллиардов американских долларов. Популярность лишь растет, различные модели постепенно завоевывают самые разные сегменты.

Автовладельцы любят эту марку за прекрасную управляемость, изумительную износостойкость и комфортность. Помимо этого MAXXIS радует своей достаточно доступной ценой, что не влияет на высокую пробу продукции. К примеру, разница в стоимости с европейскими и американскими марками для внедорожников доходит до 100%. В связи с этим продукция MAXXIS пользуется большой популярностью среди населения России.

Вывод

Итак, мы выяснили, что покупка китайских автомобильных шин — это уже не крайняя мера, а возможность получить превосходное качество за более доступную стоимость, чем предлагают именитые бренды Европы и Японии. Главное приобретать такую продукцию в проверенных торговых точках и вы обязательно останетесь довольны, как и ваше авто.

Смотрите также:

• Как выбрать шины для автомобиля
• Какое оптимальное давление в шинах Газель
• Пневмоподвеска для газона NEXT
• Какие шины лучше? Выбираем лучшую резину для зимы и лета
• Рейтинг зимних шипованных шин
• Рейтинг производителей шин мира — ТОП 10 лучших
• Преимущества шин Yokohama
• Топ 10 лучших компаний: рейтинг зимних шин 2018-2019
• Ширина шины: обозначение, особенности выбора и влияние на поведение авто
• Какой срок годности автомобильных шин?
• Срок годности автомобильных шин и можно ли использовать просроченные шины
• Корейские шины — марки Hankook, Kumho, Nexen и Roadstone
• Какая резина считается низкопрофильной. Плюсы и минусы низкопрофильной резины
• Температура эксплуатации летней резины и ее влияние на показатели
• Как узнать год выпуска шины. Срок годности автомобильной резины
• резина купер для внедорожников
• производитель шины hankook
• nitto шины

лучшая летняя и зимняя резина из Китая для легковых автомобилей, кроссоверов

Бытует мнение, что  Китай и автопром — понятия несовместимые. На самом деле в этой стране уже давно налажен выпуск  качественных автомобилей и широкий ассортимент сопутствующих изделий  топ уровня. В статье приведён рейтинг летних и зимних китайских шин для легковых автомобилей 2019 года, указана средняя стоимость, отмечены сильные и слабые стороны.

Рейтинг летних китайских шин

Для внедорожников

Hankook Tire Dynapro MT RT03 летняя

Плюсы

• умеренный шум при скоростной езде на шоссе
• нет аквапланирования
• долговечность
• адекватная стоимость
• управляемость на бездорожье

Минусы

• вибрация на скорости больше 100 км/ч
• увеличение расхода топлива
• тяжелая

Модель летних шин обеспечивает внедорожнику высокую скорость  на асфальте, хорошую проходимость по бездорожью. Резина износоустойчивая: без экстремальных режимов эксплуатации спокойно проходит три сезона. Хороший выбор за умеренную цену.

Dunlop Grandtrek PT3 235/55 R18 100V летняя

Плюсы

• хорошая управляемость до скорости 150 км/ч
• легко балансируется
• высокая износоустойчивость
• мягкое прохождение неровностей

Минусы

• повышенный уровень шума

Покрышки рассчитаны для езды по асфальту — уверенно держат дорогу как в сухую, так и в мокрую погоду до скорости 150 км/час.  Рисунок протектора позволяет достаточно  уверенно двигаться по бездорожью.  Модель износоустойчивая – при интенсивной эксплуатации резина прослужит 2-3 сезона.

Для легковых автомобилей

Hankook Tire Ventus V12 evo2 K120 летняя

Плюсы

• низкий уровень шума
• хороший отвод воды протектором
• комфортность
• нечувствительность к колее

Минусы

• отсутствует защита обода диска
• быстрый износ

Резина мягкая – неровности дороги не сказываются на комфорте езды.  Уверенно держит дорогу на высокой скорости, слабо подвержена аквапланированию.  Износоустойчивость невысокая – к концу второго сезона протектор обычно полностью изнашивается. Из-за недостаточной жесткости корда не рекомендуются повороты на высокой скорости – машину подбрасывает. Одно из лучших предложений по соотношению стоимость/качество.

Kumho Ecowing ES01 Kh37 летняя

Плюсы

• низкая цена
• незначительный шум
• хорошая управляемость

Минусы

• мягкие боковины
• низкая износоустойчивость
• хранение при низких температурах приводит в негодность

Резина бюджетного сегмента. Хорошо отрабатывает неровности дороги, не подвержена аквапланированию.  При торможении ведет себя хуже многих  моделей – тормозной путь большой, на мокрой дороге возможны заносы. Износоустойчивость низкая – ощутимое истирание протектора наблюдается уже в конце первого сезона.

Вам может быть интересно:

 Рейтинг зимних китайских шин

Для внедорожников

Hankook Tire Winter I*Cept Evo 2 W320A SUV зимняя

Плюсы

• низкий шум
• нечувствительность к неровностям
• хорошо держит дорогу в снежной каше
• управляемость

Минусы

• плохая управляемость в гололед

Нешипованная резина с высокими характеристиками. Тихая, комфортная на неровностях. Не теряет управляемости на  мокрой или заснеженной  дороге. Не деревенеет при низких температурах.  Единственное ограничение – езда на  обледенелой дороге. Здесь необходимо  соблюдать предельную осторожность – несмотря не рисунок протектора и его мягкость, отсутствие шипов не позволяет уверенно контролировать машину.

Kumho WinterCraft SUV Ice WS31 зимняя шипованная

Плюсы

• умеренная стоимость
• хорошее сцепление с трассой при любом состоянии дороги
• умеренный шум

Минусы

• при температуре больше + 5ºC снижается управляемость

Модель, завоевавшая популярность соотношением цены и качества. Умеренная жесткость протектора  обеспечивает достаточный комфорт, шипы – предсказуемость поведения автомобиля при любом состоянии дороги, управляемость и безопасность. Уровень шума ниже многих шипованных моделей. Резина не теряет эксплуатационных характеристик при  температурах ниже -20º C. При  + 5º C протектор делается излишне мягким, что может создать проблемы при резких поворотах.

Для  легковых автомобилей

Kumho I’Zen KW31 зимняя

Плюсы

• незначительный шум
• недорогая
• хорошо балансируется
• мягкий ход

Минусы

• плохая управляемость в гололед
• чувствительность к колее
• при глубоком снегу плохое сцепление с поверхностью

Недорогая  модель, обеспечивающая достаточно комфортную езду зимой.  Уверенно управляется на мокрой  или заснеженной дороге,  не производит громкого шума. Достаточно износоустойчива.  На обледенелой трассе значительно увеличивается тормозной путь. Шины чувствительны к колее: легко в нее входят и с трудом выбираются.

MAXXIS Arctictrekker NS3 зимняя шипованная

Плюсы

• управляемость, в том числе на льду
• жесткая боковина
• проходимость

Надежная, долговечная модель, обеспечивающая хорошую управляемость автомобиля при любых зимних условиях: мокрый асфальт, гололед, снежные заносы, мокрый снег. Рисунок протектора и шипы способствуют надежному сцеплению с поверхностью даже при экстренном торможении. По соотношению цены и эксплуатационных характеристик — лучшая  в рейтинге зимняя  китайская резина.

Всесезонные шины

MAXXIS Bravo AT-771 всесезонная

Плюсы

• недорогая
• не подвержена авквапланированию
• умеренный шум
• легкость балансировки

Минусы

• размеры могут отличаться от заявленных
• чувствительна к колее
• высокий износ

Недорогая модель всесезонных шин для кроссоверов для водителей со спокойной манерой езды. Достаточно уверенно ведет себя на мокром асфальте, не входит в аквапланирование. На снегу управляемость сохраняется, но во время гололеда тормозной путь значительно длиннее по сравнению с шиповками. Главный недостаток  — быстрый износ.

Kumho RoadVenture APT KL51 всесезонная

Плюсы

• умеренная стоимость
• хорошее сцепление с асфальтом
• тихая
• мягкость хода

Минусы

• низкая проходимость

Модель позиционируется как всесезонная,  однако в условиях средней полосы безопасная эксплуатации возможно  летом и в межсезонье при отсутствии устойчивого снежного покрова. Кроссовер с такими шинами  хорошо управляется на сухом асфальте. В гололед его может заносить, особенно на поворотах. На  влажном грунте, песке и т. д. колеса пробуксовывают – протектор  плохо приспособлен для езды по бездорожью. В целом, достойная модель летних шин для кроссоверов для спокойной езды.

Hankook Tire Radial RA10 185/80 R15 103/102R всесезонная

Плюсы

• прочность
• отсутствие шума
• недорогая

Минусы

• при больших отрицательных температурах твердеет и теряет сцепление с дорогой

Лучшие китайские шины  для небольших грузовиков. Обеспечивают хорошее сцепление с дорогой при соблюдении умеренного скоростного режима. Зимой ведет себя предсказуемо: на мокром неглубоком снеге управляемость  остается хорошей, на льду  машину будет заносить. Прочностные характеристики шин высокие – замена понадобится через 3-4 сезона.

Покупка комплекта шин  именитых производителей – не самое выгодное приобретение. Приходится платить за бренд, что добавляет минимум  20% к реальной стоимости изделия. При этом эксплуатационные характеристики большинства дорогих покрышек  мало отличаются от моделей менее известных фирм. Поэтому приобретение качественной китайской резины – хорошее решение.  Рейтинг китайских шин поможет определиться с выбором конкретной модели.

Лучшие китайские шины

Китай давно стал одним из мировых лидеров в производстве самой разной продукции. И если в первые годы своего выхода на мировые рынки китайские товары отличались очень низким качеством, то в последнее время многое изменилось в лучшую сторону. Не удивительно, что практически в любых сферах деятельности человека можно встретить продукты производства, изготовленные в Поднебесной. В нашей стране, помимо всего прочего, очень популярна китайская резина.

Одним из главных факторов повышенного спроса на зимние и летние покрышки из Китая является их низкая стоимость, которая часто бывает даже ниже, чем могут предложить местные производители. Тем не менее, еще достаточно часто можно встретить товар не очень высокого качества, поэтому любому автолюбителю необходимо владеть информацией о том, какие китайские шины лучше, чтобы не прогадать с капиталовложением и обеспечить для легкового автомобиля приемлемый уровень надежности, безопасности и комфорта.

Популярные марки китайской резины

При всем разнообразии китайских покрышек на российском автомобильном рынке существует тройка производителей, которые являются наиболее раскрученным, а значит, наиболее популярными торговыми марками из Китая в России.

Производителями лучших китайских шин считаются такие компании:

1. Goodride.
2. Maxxis.
3. Triangle.

Естественно, что у каждой из этих торговых марок есть своя лидирующая продукция. Например, резину одной компании лучше брать для внедорожника, тогда как для обычного седана идеальнее станут покрышки от другого производителя.

Что лучше купить в том или ином случае?

Продукция компании Triangle характеризуется прекрасным поведением покрышек на сухой дороге. Такие шины обладают достаточной мягкостью, минимальным шумом при использовании. Но вот с мокрым дорожным покрытием такую резину использовать не рекомендуется. Поэтому, если человеку требуется приобрести зимние шины, то лучше остановить выбор на товарах от какого-либо другого производителя.

А вот компания Maxxis – практически идеальный вариант для тех людей, которые часто эксплуатируют свое транспортное средство при плохих климатических условиях, в грязи, в снег или по бездорожью. В таких ситуациях лучшие китайские автошины от Maxxis станут прекрасным решением вопроса, особенно их доступность по цене, по сравнению с большинством аналогов от американских или европейских производителей.

Goodride специализируется в производстве резины для городских автомобилей, которые эксплуатируются в достаточно комфортных условиях. На подобных покрышках транспортное средство показывает неплохие скоростные качества, шины износоустойчивы, но также отличаются плохим переносом мокрой дороги.

Лучшая китайская резина на авто

Учитывая разноплановость продукции трех самых популярных производителей шин из Китая, казалось бы, очень трудно выделить явного лидера. Особенно, если бы исследования проводили бы в одной из западноевропейских стран.

В России следует учесть, что слишком большое число отечественных дорог не могут похвастаться высоким качеством исполнения, а климатические условия страны вынуждают автолюбителей эксплуатировать свои транспортные средства при дожде, снеге, обледенении. Следовательно, если уже и стоит выбор между резиной от этих трех производителей, то лучше обратить внимание на покрышки от Maxxis, так как такие шины подойдут практически для любого региона Российской Федерации.

Отзывы автовладельцев о китайских шинах

Давно замечено, что реклама не всегда предоставляет объективную информацию о том или ином продукте. Поэтому, большинство людей привыкли доверять мнениям и отзывам человека, который уже использовал в своей жизни интересующий товар. К счастью, сегодня у большинства есть возможность зайти в интернет и почитать подобные отзывы, в том числе и о качестве китайских покрышек.

Если доверять подобным мнениям, то наиболее негативную реакцию вызывают шины от Triangle. Это один из старейших китайских производителей покрышек, который, к сожалению, давно остановился в собственном развитии, поэтому его продукция не соответствует современным реалиям.

Видео:

Обычные автолюбители в целом положительно высказываются о резине от Maxxis. Правда, при выборе покрышек от этого производителя важно учитывать характеристики каждой отдельно взятой модели. Например, шины MA-Z1 подойдут практически идеально для любителей скоростной езды, а вот людям, которые предпочитают ездить на автомобиле достаточно осторожно и спокойно лучше приобретать совершенно другой вариант – Maxxis MA-P1.

Не стоит забывать, что кроме этих трех раскрученных брендов на рынке можно встретить продукцию от более молодых производителей, которые уже начинают успешно конкурировать с именитыми компаниями. Например, многие автовладельцы положительно высказываются о шинах Hifly и Landsail, которые стоят достаточно недорого, но одновременно характеризуются достаточно хорошими эксплуатационными показателями.

Автомобили в разрезе

На последних автомобильных шоу, выставках и автосалонах очень популярной тенденцией стали автомобили в разрезе. Это как своеобразная визитка бренда, когда производитель показывает внутренние детали и сложные запутанные механизмы красивых автомобилей. Посетители могут стать к экспонату настолько близко, чтобы рассмотреть самые мельчайшие детали и оценить изощренность проектирования современных машин.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Автомобили в разрезе. Захватывающие фото

На последних автомобильных шоу, выставках и автосалонах очень популярной тенденцией стали автомобили в разрезе. Это как своеобразная визитка бренда, когда производитель показывает внутренние детали и сложные запутанные механизмы красивых автомобилей. Посетители могут стать к экспонату настолько близко, чтобы рассмотреть самые мельчайшие детали и оценить изощренность проектирования современных машин. Ниже представлен Audi R8:

Некоторые примеры представленных ниже выставочных экспонатов буквально разрезаны наполовину, как F1 Sauber, в то время как другие просто показывают различные агрегаты, лишенные части внешней обшивки. Итак, приступим к просмотру удивительной галереи автомобилей в разрезе:

Lotus Hybrid Evora 414Evolution в разрезе. Похожее авто было продемонстрировано на Женевском автосалоне 2012 года среди серийных моделей:

2009 Dodge Ram Truck демонстрирует свои внутренности:

Sauber F1, вернее его половина:

А вот и видео, посвященное этому спортивному авто:

Porsche Cayman S:

Новый Ford Explorer 2012 года с разных сторон:

Шикарный Aston Martin DBS Volante:

Nissan GT-R в разрезе:

Ford Taurus без верхней части кузова:

Honda Insight:

Lexus HS250 Гибрид:

Грузовик Ford F150:

Bugatti Veyron Grand Sport:

Porsche Carrera S в разрезе:

В качестве бонуса полюбуйтесь также на полностью разобранный гоночный болид Формулы1:

Устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания (18

Для того, чтобы понять принцип работы двигателя, нужно иметь некоторые представления о самом двигателе и его строении. Давайте разберемся со всем более подробно:
Смотрите также: Вся правда о полном приводе

В устройстве двигателя поршень является ключевым элементом рабочего процесса. Поршень выполнен в виде металлического пустотелого стакана, расположенного сферическим дном (головка поршня) вверх. Направляющая часть поршня, иначе называемая юбкой, имеет неглубокие канавки, предназначенные для фиксации в них поршневых колец. Назначение поршневых колец – обеспечивать, во-первых, герметичность надпоршневого пространства, где при работе двигателя происходит мгновенное сгорание бензиново-воздушной смеси и образующийся расширяющийся газ не мог, обогнув юбку, устремиться под поршень. Во-вторых, кольца предотвращают попадание масла, находящегося под поршнем, в надпоршневое пространство. Таким образом, кольца в поршне выполняют функцию уплотнителей. Нижнее (нижние) поршневое кольцо называется маслосъемным, а верхнее (верхние) – компрессионным, то есть обеспечивающим высокую степень сжатия смеси.

Когда из карбюратора или инжектора внутрь цилиндра попадает топливно-воздушная или топливная смесь, она сжимается поршнем при его движении вверх и поджигается электрическим разрядом от свечи системы зажигания (в дизеле происходит самовоспламенение смеси за счет резкого сжатия). Образующиеся газы сгорания имеют значительно больший объем, чем исходная топливная смесь, и, расширяясь, резко толкают поршень вниз. Таким образом тепловая энергия топлива преобразуется в возвратно-поступательное (вверх-вниз) движение поршня в цилиндре.

Далее необходимо преобразовать это движение во вращение вала. Происходит это следующим образом: внутри юбки поршня расположен палец, на котором закрепляется верхняя часть шатуна, последний шарнирно зафиксирован на кривошипе коленчатого вала. Коленвал свободно вращается на опорных подшипниках, что расположены в картере двигателя внутреннего сгорания. При движении поршня шатун начинает вращать коленвал, с которого крутящий момент передается на трансмиссию и – далее через систему шестерен – на ведущие колеса.

Технические характеристики двигателя.Характеристики двигателя При движении вверх-вниз у поршня есть два положения, которые называются мертвыми точками. Верхняя мертвая точка (ВМТ) – это момент максимального подъема головки и всего поршня вверх, после чего он начинает движение вниз; нижняя мертвая точка (НМТ) – самое нижнее положение поршня, после которого вектор направления меняется и поршень устремляется вверх. Расстояние между ВМТ и НМТ названо ходом поршня, объем верхней части цилиндра при положении поршня в ВМТ образует камеру сгорания, а максимальный объем цилиндра при положении поршня в НМТ принято называть полным объемом цилиндра. Разница между полным объемом и объемом камеры сгорания получила наименование рабочего объема цилиндра.
Суммарный рабочий объем всех цилиндров двигателя внутреннего сгорания указывается в технических характеристиках двигателя, выражается в литрах, поэтому в обиходе именуется литражом двигателя. Второй важнейшей характеристикой любого ДВС является степень сжатия (СС), определяемая как частное от деления полного объема на объем камеры сгорания. У карбюраторных двигателей СС варьирует в интервале от 6 до 14, у дизелей – от 16 до 30. Именно этот показатель, наряду с объемом двигателя, определяет его мощность, экономичность и полноту сгорания топливо-воздушной смеси, что влияет на токсичность выбросов при работе ДВС.
Мощность двигателя имеет бинарное обозначение – в лошадиных силах (л.с.) и в киловаттах (кВт). Для перевода единиц одна в другую применяется коэффициент 0,735, то есть 1 л.с. = 0,735 кВт.
Рабочий цикл четырехтактного ДВС определяется двумя оборотами коленчатого вала – по пол-оборота на такт, соответствующий одному ходу поршня. Если двигатель одноцилиндровый, то в его работе наблюдается неравномерность: резкое ускорение хода поршня при взрывном сгорании смеси и замедление его по мере приближения к НМТ и далее. Для того, чтобы эту неравномерность купировать, на валу за пределами корпуса мотора устанавливается массивный диск-маховик с большой инерционностью, благодаря чему момент вращения вала во времени становится более стабильным.

Принцип работы двигателя внутреннего сгорания
Современный автомобиль, чаше всего, приводится в движение двигателем внутреннего сгорания. Таких двигателей существует огромное множество. Различаются они объемом, количеством цилиндров, мощностью, скоростью вращения, используемым топливом (дизельные, бензиновые и газовые ДВС). Но, принципиально, устройство двигателя внутреннего сгорания, похоже.
Как работает двигатель и почему называется четырехтактным двигателем внутреннего сгорания? Про внутреннее сгорание понятно. Внутри двигателя сгорает топливо. А почему 4 такта двигателя, что это такое? Действительно, бывают и двухтактные двигатели. Но на автомобилях они используются крайне редко.
Четырехтактным двигатель называется из-за того, что его работу можно разделить на четыре, равные по времени, части. Поршень четыре раза пройдет по цилиндру – два раза вверх и два раза вниз. Такт начинается при нахождении поршня в крайней нижней или верхней точке. У автомобилистов-механиков это называется верхняя мертвая точка (ВМТ) и нижняя мертвая точка (НМТ).
Первый такт — такт впуска

Первый такт, он же впускной, начинается с ВМТ (верхней мертвой точки). Двигаясь вниз, поршень, всасывает в цилиндр топливовоздушную смесь. Работа этого такта происходит при открытом клапане впуска. Кстати, существует много двигателей с несколькими впускными клапанами. Их количество, размер, время нахождения в открытом состоянии может существенно повлиять на мощность двигателя. Есть двигатели, в которых, в зависимости от нажатия на педаль газа, происходит принудительное увеличение времени нахождения впускных клапанов в открытом состоянии. Это сделано для увеличения количества всасываемого топлива, которое, после возгорания, увеличивает мощность двигателя. Автомобиль, в этом случае, может гораздо быстрее ускориться.

Второй такт — такт сжатия

Следующий такт работы двигателя – такт сжатия. После того как поршень достиг нижней точки, он начинает подниматься вверх, тем самым, сжимая смесь, которая попала в цилиндр в такт впуска. Топливная смесь сжимается до объемов камеры сгорания. Что это за такая камера? Свободное пространство между верхней частью поршня и верхней частью цилиндра при нахождении поршня в верхней мертвой точке называется камерой сгорания. Клапаны, в этот такт работы двигателя закрыты полностью. Чем плотнее они закрыты, тем сжатие происходит качественнее. Большое значение имеет, в данном случае, состояние поршня, цилиндра, поршневых колец. Если имеются большие зазоры, то хорошего сжатия не получится, а соответственно, мощность такого двигателя будет гораздо ниже. Компрессию можно проверить специальным прибором. По величине компрессии можно сделать вывод о степени износа двигателя.

Третий такт — рабочий ход

Третий такт – рабочий, начинается с ВМТ. Рабочим он называется неслучайно. Ведь именно в этом такте происходит действие, заставляющее автомобиль двигаться. В этом такте в работу вступает система зажигания. Почему эта система так называется? Да потому, что она отвечает за поджигание топливной смеси, сжатой в цилиндре, в камере сгорания. Работает это очень просто – свеча системы дает искру. Справедливости ради, стоит заметить, что искра выдается на свече зажигания за несколько градусов до достижения поршнем верхней точки. Эти градусы, в современном двигателе, регулируются автоматически «мозгами» автомобиля.
После того как топливо загорится, происходит взрыв – оно резко увеличивается в объеме, заставляя поршень двигаться вниз. Клапаны в этом такте работы двигателя, как и в предыдущем, находятся в закрытом состоянии.

Четвертый такт — такт выпуска

Четвертый такт работы двигателя, последний – выпускной. Достигнув нижней точки, после рабочего такта, в двигателе начинает открываться выпускной клапан. Таких клапанов, как и впускных, может быть несколько. Двигаясь вверх, поршень через этот клапан удаляет отработавшие газы из цилиндра – вентилирует его. От четкой работы клапанов зависит степень сжатия в цилиндрах, полное удаление отработанных газов и необходимое количество всасываемой топливно-воздушной смеси.

Газораспределительный механизм

Газораспределительный механизм (ГРМ) предназначен для впрыска топлива и выпуска отработанных газов в двигателях внутреннего сгорания. Сам механизм газораспределения делится на нижнеклапанный, когда распределительный вал находится в блоке цилиндров, и верхнеклапанный. Верхнеклапанный механизм подразумевает нахождение распредвала в головке блока цилиндров (ГБЦ). Существуют и альтернативные механизмы газораспределения, такие как гильзовая система ГРМ, десмодромная система и механизм с изменяемыми фазами.
Для двухтактных двигателей механизм газораспределения осуществляется при помощи впускных и выпускных окон в цилиндре. Для четырехтактных двигателей самая распространенная система верхнеклапанная, о ней и пойдет речь ниже.

Устройство ГРМ
В верхней части блока цилиндров находится ГБЦ (головка блока цилиндров) с расположенными на ней распределительным валом, клапанами, толкателями или коромыслами. Шкив привода распредвала вынесен за пределы головки блока цилиндров. Для исключения протекания моторного масла из-под клапанной крышки, на шейку распредвала устанавливается сальник. Сама клапанная крышка устанавливается на масло- бензо- стойкую прокладку. Ремень ГРМ или цепь одевается на шкив распредвала и приводится в действие шестерней коленчатого вала. Для натяжения ремня используются натяжные ролики, для цепи натяжные «башмаки». Обычно ремнем ГРМ приводится в действие помпа водяной системы охлаждения, промежуточный вал для системы зажигания и привод насоса высокого давления ТНВД (для дизельных вариантов).
С противоположной стороны распределительного вала посредством прямой передачи или при помощи ремня, могут приводиться в действие вакуумный усилитель, гидроусилитель руля или автомобильный генератор.

Распредвал представляет собой ось с проточенными на ней кулачками. Кулачки расположены по валу так, что в процессе вращения, соприкасаясь с толкателями клапанов, нажимают на них точно в соответствии с рабочими тактами двигателя.
Существуют двигатели и с двумя распредвалами (DOHC) и большим числом клапанов. Как и в первом случае, шкивы приводятся в действие одним ремнем ГРМ и цепью. Каждый распредвал закрывает один тип клапанов впускных или выпускных.
Клапан нажимается коромыслом (ранние версии двигателей) или толкателем. Различают два вида толкателей. Первый – толкатели, где зазор регулируется калибровочными шайбами, второй – гидротолкатели. Гидротолкатель смягчает удар по клапану благодаря маслу, которое находится в нем. Регулировка зазора между кулачком и верхней частью толкателя не требуется.

Кривошипно-шатунный механизм

Кривошипно-шатунный механизм (далее сокращенно – КШМ) – механизм двигателя. Основным назначением КШМ является преобразование возвратно-поступательных движений поршня цилиндрической формы во вращательные движения коленчатого вала в двигателе внутреннего сгорания и, наоборот.

Устройство КШМ
Поршень

Поршень имеет вид цилиндра, изготовленного из сплавов алюминия. Основная функция этой детали заключается в превращении в механическую работу изменение давления газа, или наоборот, – нагнетание давления за счет возвратно-поступательного движения.
Поршень представляет собой сложенные воедино днище, головку и юбку, которые выполняют совершенно разные функции. Днище поршня плоской, вогнутой или выпуклой формы содержит в себе камеру сгорания. Головка имеет нарезанные канавки, где размещаются поршневые кольца (компрессионные и маслосъемные). Компрессионные кольца исключают прорыв газов в картер двигателя, а поршневые маслосъемные кольца способствуют удалению излишков масла на внутренних стенках цилиндра. В юбке расположены две бобышки, обеспечивающие размещение соединяющего поршень с шатуном поршневого пальца.

Шатун

Изготовленный штамповкой или кованый стальной (реже – титановый) шатун имеет шарнирные соединения. Основная роль шатуна состоит в передаче поршневого усилия к коленчатому валу. Конструкция шатуна предполагает наличие верхней и нижней головки, а также стержня с двутавровым сечением. В верхней головке и бобышках находится вращающийся («плавающий») поршневой палец, а нижняя головка – разборная, позволяя, тем самым, обеспечить тесное соединение с шейкой вала. Современная технология контролируемого раскалывания нижней головки позволяет обеспечить высокую точность соединения ее частей.

Коленчатый вал

Изготовленный из стали или чугуна высокой прочности коленчатый вал состоит из шатунных и коренных шеек, соединенных щеками и вращающихся в подшипниках скольжения. Щеки создают противовес шатунным шейкам. Основная функция коленчатого вала состоит в получении усилия от шатуна для преобразования его в крутящий момент. Внутри щек и шеек вала предусмотрены отверстия для подачи под давлением масла системой смазки двигателя.

Маховик

Маховик устанавливается на конце коленчатого вала. На сегодняшний день находят широкое применение двухмассовые маховики, имеющие вид двух, упруго соединенных между собой, дисков. Зубчатый венец маховика принимает непосредственное участие в запуске двигателя через стартер.

Блок и головка цилиндров

Блок цилиндров и головка блока цилиндров отливаются из чугуна (реже – сплавов алюминия). В блоке цилиндров предусмотрены рубашки охлаждения, постели для подшипников коленчатого и распределительного валов, а также точки крепления приборов и узлов. Сам цилиндр выполняет функцию направляющей для поршней. Головка блока цилиндра располагает в себе камеру сгорания, впускные-выпускные каналы, специальные резьбовые отверстия для свечей системы зажигания, втулки и запрессованные седла. Герметичность соединения блока цилиндров с головкой обеспечены прокладкой. Кроме того, головка цилиндра закрыта штампованной крышкой, а между ними, как правило, устанавливается прокладка из маслостойкой резины.

Автомобиль в разрезе или стиль Cutaway

Стиль cutaway или проще говоря, рисунок объекта в разрезе, зародился еще в эпоху Возрождения. Впервые он был применен итальянским художником Мариано ди Якопо Такколой, для изображения различных технических устройств. А с момента изобретения автомобиля, именно он стал самым популярным объектом на рисунках в стиле cutaway (катэвей).

В брошюры рисунки автомобиля в разрезе попали почти сразу. Но наибольшее распространение они получили в конце 70-х. В те времена, на страницах рекламных каталогов еще присутствовали рисунки автомобилей, а не их фотографии. В добавок, сами автомобили становились все более технически сложными и автопроизводителям хотелось подчеркнуть это. А как это еще сделать? Естественно с помощью стиля cutaway!

Автомобиль в разрезе как демонстрация мастерства

Качественно нарисовать автомобиль в разрезе, требует очень большого мастерства. Учитывая, что о компьютерном моделировании и графических редакторах тогда речи не велось. На вооружении художника был лишь его многолетний опыт, чувство глубины и знание законов перспективы.

Одним из признанных гениев стиля, можно назвать японского художника Йошихиро Иномото (Yoshihiro Inomoto). Он является автором потрясающих рисунков, для таких компаний как Мазда и Ниссан. Иномото уделял большое внимание качеству проработки мелких деталей. Без шуток, его работы можно рассматривать часами, настолько они потрясающие. Также нельзя не отметить еще одно суперталантливого мастера по имени Кевин Халси (Kevin Hulsey). В его активе работа над автомобильными брошюрами для компаний Ауди, Тойота и Хонда.

В СССР также существовали талантливые художники которые рисовали в подобном стиле. По большей части для рекламных брошюр советских автомобилей которые шли на экспорт. В нашей стране стиль cutaway получил неофициальное название – рентгеновский. К примеру его активно применял Эрик Сабо, легендарный советский автодизайнер.

Автомобильный Cutaway сегодня

К сожалению в современных рекламных брошюрах стиль практически не применяется. Большинство компаний предпочитает составлять брошюры из неестественных и пестрых фотографий, обработанных в фотошопе. Тем не менее, стиль живет. В основном рисунки в таком стиле можно найти в технической литературе. Даже не сколько сам автомобиль в целом, а его различные части, узлы и агрегаты.

В конечном итоге, cutaway стал своеобразным пересечением технологического рисунка и графического дизайна. Став важной составляющей автомобильных брошюр.

Это необычно — автомобили в разрезе (20 фото)

Аноним

На последних автомобильных шоу, выставках и автосалонах очень популярной тенденцией стали автомобили в разрезе. Это как своеобразная визитка бренда, когда производитель показывает внутренние детали и сложные запутанные механизмы красивых автомобилей. Посетители могут стать к экспонату настолько близко, чтобы рассмотреть самые мельчайшие детали и оценить изощренность проектирования современных машин. Например, ниже представлен Audi R8:

Некоторые примеры представленных ниже выставочных экспонатов буквально разрезаны наполовину, как F1 Sauber, в то время как другие просто показывают различные агрегаты, лишенные части внешней обшивки. Итак, приступим к просмотру удивительной галереи автомобилей в разрезе:

Lotus Hybrid Evora 414Evolution в разрезе. Похожее авто было продемонстрировано на Женевском автосалоне 2012 года среди серийных моделей:

2009 Dodge Ram Truck демонстрирует свои внутренности:

Sauber F1, вернее, его половина:

Porsche Cayman S:

Ford Explorer 2012 года с разных сторон:

Aston Martin DBS Volante:

Nissan GT-R в разрезе:

Ford Taurus без верхней части кузова:

Honda Insight:

Lexus HS250 Гибрид:

Ford F150:

Bugatti Veyron Grand Sport:

Porsche Carrera S в разрезе:

В качестве бонуса полюбуйтесь также на полностью разобранный гоночный болид Формулы1:

Авторский пост

Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:

Новости партнёров

Автомобили в разрезе | Fresher

Автомобили в разрезе. » Nibler.ru

>> Автомобили в разрезе.

Топ 10 самых больших машин в мире, какие они (фото)

Не знаю, как вам, а нам нравятся огромные автомобили. Поэтому хотим рассказать, какая самая большая машина в мире, и это чудо вы должны увидеть хотя бы на фото. Когда речь заходит о специальной технике, то гигантские размеры объясняются условиями эксплуатации. Другое дело легковые авто. Их создают большими, чтобы впечатлять. Итак, давайте же узнаем ТОП-10 машин самых внушительных размеров?

Великан среди самосвалов

До 2013 самым большим транспортным средством на колесном ходу считался Liebherr T282B грузоподъемностью 363 т. Его выпуском занималась германская машиностроительная компания Liebherr-International AG. Однако первенство пришлось уступить гиганту из Беларуси – БелАЗу-75710. Исполинский самосвал на порядок превосходит конкурента по главным параметрам. БелАЗ способен взять на борт 450 т породы, и это далеко не предел. На испытаниях, проведенных в 2014 г., эта цифра составила 503,5 т.

Впечатляют и габаритные размеры великана:

• Расстояние между крайними боковыми точками – 9,7 м.
• Длина от переднего бампера до заднего края кузова – 20,6 м.
• Продольное расстояние между осями передних и задних колес – 8 м.
• Высота грузовика – 8,2 м.

Представьте, что вы едете в трехэтажном доме длиною в 20 м. Мне интересно, что испытывает водитель, садясь за руль такой махины?

«Назад в будущее»

Специально для этого фильма в 80-х годах прошлого столетия был создан лимузин длиною 30, 48 м. Его название American Dream и он находится в списке достижений «рекордов Гиннесса».

Внутри салона есть не только водяная кровать, джакузи, бассейн, но даже вертолетная посадочная площадка. Все это великолепие держится на 26 колесах. Управляют фантастическим авто два водителя: один спереди, другой сзади. Он и следит за поворотами. Как выглядит чудо технического прогресса можно посмотреть на фото.

Категория легковых автомобилей

В номинацию самая большая легковая машина в мире входят не только лимузины. Огромные авто стали выпускать еще до того времени, когда это вошло в моду.

Величественный Bugatti Royale

Транспортное средство оснащалось мощным двигателем (300 л. с.). Автомобиль мог разгоняться до 200 км/ч. В начале 19 века это выглядело фантастически. Bugatti Type 41 предназначался для коронованных особ, но кризис в мировой экономике помешал осуществлению планов. Вместо 25 авто было выпущено только 6.

Bucciali TAV

Конкурировать с предыдущим гигантом смог только Bucciali TAV, выпущенный в 1932 г и оснащенный шикарными 36-дюймовыми колесами. Уступал он не только по габаритным размерам, но и по объему мотора: 4,8 литра против 12,7. Однако выглядел роскошно и внушительно.

Coggiola T-Rex

Эксклюзивный внедорожник был представлен в 2002 году на Женевском автосалоне. Разработкой дизайна занималось итальянское ателье Coggiola. По техническим параметрам является полной копией американского внедорожника HUMMER h3. Автомобиль способен развивать скорость до 134 км/ч благодаря 5,6 литровому турбованному дизелю в 195 л.с.

Пикап-гигант

Длина Commercial Extreme Truck составляет 6,55 м., а высота – 2,55 м. На американском великане с двигателем в 220 л.с. установлены шасси снегоуборщика. Салон рассчитан на 4 пассажиров, не считая водителя.

Ford F-250 SuperChief

Внедорожник с мощным двигателем объемом 6,8 л. По длине (6,7 м) его можно сравнить с небольшим автобусом. Машина оборудована двумя топливными баками. Такого объема топлива хватает на 800 км пути.

Dunkel Industries Luxury 4×4

Шедевр американского кемперостроения выпущен в единственном экземпляре и составляет достойную конкуренцию Alton F650. В огромном доме на колесах высотой 3,6 м. и длиной 9,7 м. есть все необходимое: небольшая кухня, компактный душ, откидные скамейки, «спальня на втором этаже», диван.

Superbus

Данный продукт современных автомобильных технологий позиционирует себя как автобус, хотя по внешнему виду все же похож на легковую модель. Комфортабельный салон рассчитан на 23 пассажира. Машина оснащена беспроводным Интернетом, системой климат-контроля, авто-телевизорами. Все это движется на шести колесах. Габаритные размеры транспортного средства следующие: длина – 15 м., ширина – 2,55 м., высота – 1,65 м. Несмотря на внушительные размеры, с легкостью разгоняется до 250 км/ч.

Alton F650

На 2018г. самой большой машиной в мире в номинации легковых стал огромный Ford F650. Его сделали еще длиннее и оснастили мощным 6-цилиндровым двигателем (230 л. с.) объемом 7,2 л. Вес семидверного гиганта 12 тонн. В его салоне свободно и с комфортом размещаются 8 пассажиров.

А как называется ваша модель? Расскажите, какую бы вы хотели купить машину, цвет, название, производитель. Поделитесь статьей с друзьями, скорей всего они таких машин никогда не видели.

Самые большие легковые автомобили (10 фото)

Superbus

Длина – 15 м, ширина – 2,55 м, высота – 1,65 м

American Dream

Dunkel Industries Luxury 4×4

Длина – 9,7 м, ширина – 2,5 м, высота – 3,6 м

Coggiola T-Rex

Ford Excursion

Длина – 5,76 м, ширина – 2,03 м, высота – 1,97 м

Chevrolet Kodiak

Bucciali TAV

Длина кузова – 5,79 м

Bugatti Type 41 «La Royale»

Длина кузова – 6,7 м

Alton F650

Commercila Extreme Truck

Длина – 6,55 м, высота – 2,55 м

Самые большие машины в мире на 2020 год

Здравствуйте дорогие друзья, если вы заглянули на эту страницу, значит, вас интересуют самые большие легковые автомобили в мире на 2020 год. Эти легковушки не могут похвастаться практичностью, но способны подчеркнуть статус своего владельца. В наш ТОП вошли 10 моделей, каждая из которых по габаритам превосходит многочисленных конкурентов, представленных на рынке. Наш писок обязательно порадует вас, но не забывайте про видео о нашем лидере, которое мы подготовили специально для вас уважаемые читатели.

Holden GTS-R

Это знаменитая Британская модель, которая выпускалась в 2000-х годах. В нашем рейтинге самых больших автомобилей в мире она занимает почетное 10-е место. Длина модели составляет 5,24 метра. Это полноценный спортивный автомобиль, который оснащался мотором V8 мощностью 410 л. с. Весит этот гигант 1,8 тонны. Был выпущен ограниченным тиражом, поэтому широкой аудитории был не доступен.

Bentley Continental Flying Spur

Это самый настоящий монстр представительского класса. Выпускается он до сих пор. Доступен и для широкой аудитории. Оснащается мотором, мощностью 625 л. с. Он имеет конфигурацию W12. Длина такой ласточки — 5,3 метра. Почетное девятое место в нашем хит-параде, и уважение за непревзойденное качество и скорость. До сотни разгоняется машина всего за 4,6 секунды.

Bentley Turbo R

В настоящее время уже не производится. Пик популярности марки пришелся на конец 90-х годов. В это время ее можно было встретить даже на дорогах нашей страны. Длина ласточки — 5,39 метра, хотя в зависимости от конфигурации она могла и варьироваться. Оснащалась мотором V8, мощность которого составляла 296 л. с. настоящий представительский класс.

SsangYong Chairman W

Мало кто знает, что знаменитая корейская компания занимается не только выпуском доступных кроссоверов, но и легковых автомобилей. В представительском классе выделяется именно эта модель. Начала производиться в 2008 году, но до сих пор радует покупателей. Приобрести авто можно только в Корее. Она предназначена для внутреннего рынка этой страны. Длина ласточки составляет 5,41 метра. Под капотом этого гиганта находится мотор, произведенной компанией Мерседес. Его объем — 8,5 литра.

Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase

Один из самых дорогих представителей нашего рейтинга. Начал производиться только в 2011 г. оснащается этот элитный автомобиль мотором V12, мощность которого составляет 563 л. с. Ежегодно на рынок поступают ограниченные серии этого стального коня, который пользуется высоким спросом и популярностью. В нашей стране очень мало таких лошадок, но они имеются. Длина — 5,56 м.

Bentley Arnage Red Label

Выпускалась всего один год, да и то, только для внутреннего рынка Соединенных Штатов Америки. Длина этого корабля составляет 5,63 метра. Оснащалась модель мотором, объем которого составлял 6,75 литра. Отличный стильный автомобиль, который порадовал не только своими мощностными характеристиками, но и респектабельным внешним видом. Многие американцы стремились его заполучить.

Maybach 57

Выпускался приблизительно 10 лет. В 2013 оду было свернуто производство. Эта модель относится к представительскому классу. Она имеет длину 5,73 м. Весит этот гигант около 2,7 тонн. При своей огромной массе разгоняется до 100 км/ч всего за 5 секунд. Экономичной марку назвать нельзя, но для любителей комфорта и высоких скоростей она подходит идеально.

Rolls-Royce Phantom

Вот уже более 10-ти лет он является одним из флагманов рынка авто бизнес-класса. Оснащается мотором V12, объем которого составляет 6,75 литра, при мощности 453 л. с. Официально впервые был представлен на Женевском автосалоне, и сразу захватил умы и сердца миллионов любителей шикарных авто. Длина этого красавца 6 метров.

Toyota Century Royal

Эту модель называют самой шикарной из тех, что когда-либо производились в стране восходящего солнца. имеет длину 6,12 метра. При этом и мощность ласточки на высоте. на ней устанавливается двигатель конфигурации V12. Стоимость такого аппарата составляла в Японии 500 тысяч долларов. По сути, совсем неплохо для этого класса. По отзывам покупателей, авто стоит своих денег. Поверим им на слово.

Что и как — Самые большие автомобили в мире

Категория: Техника.

Невозможно представить жизнь человека в двадцать первом веке без использования автомобиля. С каждым годом человек все больше уделяет времени для развития своего орудия труда. С увеличением объёма производства, увиличивается потребность в добываемых материалах и, собственно, вместе с этим, «растут» и сами автомобили.

Самый большой самосвал.

На сегодняшний день такие машины как — самосвал Terex 33-19 «Titan» стали хорошими помощниками на карьерах. Такие великаны поражают своими размерами. Вес этой громадины двести тридцать пять тонн, а его грузоподъемность достигает до трехсот пятидесяти тонн! Сейчас этот автомобиль на своей пенсии, но в своё время — это был самый большой автомобиль на планете на Земля.

Если же сравнивать этот автомобиль с «Peel P50», масса которого составляет 59 килограмм, то можно представить каких внушительных он был размеров.

На сегодняшний день самым большим самосвалом является  «Белаз-75710«. Его вес составляет 810, а грузоподъёмность — аж 450 тонн.

Самый большой служебный автомобиль

Интересно, какие служебные машины являются самыми большими ? И каково их предназначение ? Существует такая машина под названием Ван Холл — это самая большая служебная машина, причем относят ее к легковым автомобилям! Такая громадина 18 метров в длину и имеет целых сорок четыре места для людей, которым срочно необходима медицинская помощь.

 Самый большой пикап 

Есть машины, которые не относятся к рабочему классу такие как Ford F650. Под его капотом целых триста шестьдесят две лошадиные силы. Масса этого гиганта свыше десяти тысяч килограммов, и его стоимость начинается от 52.000 тыс. долларов. Протяженность Forda — 8 метров, а его макс/скорость сто двадцать километров в час. Объем бензобака целых двести пятьдесят пять литров, но в особых сборках есть второй бак для заправки. 

Самый длинный лимузин

Существую такие автомобили, которые предназначены для богатых людей или просто для хорошего проведения времени вместе с друзьями — это лимузины, но вы себе даже не представляете каких внушительных размеров достигает такой автомобиль под названием American Dream. Его длина достигает 30, 5 метров. Это невероятно, ведь это самый длинный автомобиль в мире! Он имеет двадцать шесть колес и два руля для управления, сзади и спереди. Помимо этого в нем есть мини бассейн и вертолётная площадка. Не сложно представить, как тяжело ему приходится разворачиваться и всячески маневрировать на дорогах. Для удобства в машине присутствует перелом, чтобы было проще разворачивать этого гиганта.

Самый большой дом на колёсах

Самым комфортным, в своем роде, считается автомобиль Dunkel Industries Luxury 4×4. Его высота составляет 3.6 метра, ширина 2.5 метра, а длинна практически достигает 10 метров! Этот автомобиль считается домом на колесах, для комфортного проведения времени на природе или же просто в каком — нибудь путешествие в него вместили мини-кухню, спальную кровать на верхнем этаже, диван комфортной обивкой, раскладываемые кровати и даже душ! Жаль, что этот автомобиль был выпущен только в единственном экземпляре. Но его новая модификация под названием Alton F650 имеет движок объем которого 7.2 литра и мощностью в двести тридцать лошадиных сил. Это авто имеет 7 дверей, а его вес равен практически тринадцати тоннам. В такой машине могут разместиться для комфортного отдыха девять человек.

Самый длинный автобус в мире

В Демократической Республике Конго можно встретить автобусы длинной 32.2 метра, вмещающие 350 пасcажиров. Имя им DAF SuperCityTrain. Вес такого гиганта — аж 28 тонн.

<

Добавить комментарий

Самые большие в мире машины

В наше время на улицах городов все чаще можно встретить миниатюрные автомобили: компактные хэтчбеки и седаны малого класса. Популярность таких автомобилей обусловлена их экономичностью. Однако, тяга ко всему большому до сих пор не пропала и многие люди предпочитают покупать действительно большие автомобили. Поэтому поговорим о самых больших автомобилях.

Самые большие внедорожники

Внедорожники очень популярны как в США, так и в России. Они идеально подходят для путешествий на большие расстояния, способны вмещать большое количество полезного груза, кроме того они комфортны сами по себе.

Одним из самых больших внедорожников-пикапов является Ford F-250 Super Chief.

Его параметры:

• 6,73 метра в длину;
• 2 метра в высоту;
• 2,32 в ширину.

Для Европы это запредельные габариты.

Хоть это и пикап, но в салоне достаточно места для задних пассажиров, они даже могут спокойно вытягивать ноги во время поездки. Для удобства между сидениями предусмотрена барная стойка, и вообще салон очень роскошный как для пикапа — сиденья покрыты коричневой натуральной кожей.

Казалось бы, что при таких габаритах внедорожник должен потреблять немереное количество дизельного топлива, однако разработчики реализовали экономное решение — 3-топливный двигатель, который работает на бензине, бензино-этаноловой смеси или водороде.

Сам двигатель тоже заслуживает внимания — десятицилиндровый на 6.8 литров мощностью 310 лошадок. Есть также и более мощный вариант с двумя дизельными двигателями на 250 л.с. каждый, правда из-за непомерных аппетитов — 16 литров на сотню за городом — он очень плохо продавался.

Переключение с бензина на этанол можно осуществлять без остановки автомобиля. А вот, чтобы перейти на водород, нужно остановиться и включить механический нагнетатель.

Super Chief был лишь концептом. В серийное производство на той же платформе поступили обновленный Ford-150, а также построенные на основе Super Chief — Ford 250 Super Duty и King Ranch. Цена на пикап Ford 250 Super Duty в США стартует от 31 тысячи долларов.

Hummer h2 Alpha

Американские внедорожники Хаммер Н1 доказали свою жизнеспособность еще во времена военной операции «Буря в пустыне». Альфа — это обновленная версия знаменитого военного джипа, она только с виду кажется абсолютно идентичной, однако если заглянуть под капот, то изменения заметны невооруженным глазом.

Габариты:

• 4668 мм — длина;
• 2200 — высота;
• 2010 — ширина.

Дорожный просвет увеличен с 40 сантиметров до 46-ти, то есть почти как у трактора «Беларус МТЗ-82». Вес автомобиля — 3,7 тонны.

Поскольку за основу бралась армейская версия, выпущенная еще в 1992 году, то салон пришлось приспособить для гражданского населения. Одним словом его сделали очень комфортным, но вот кокпит действительно поражает — за рулем такой машины чувствуешь себя, словно за штурвалом танка.

Двигатель объемом 6,6 литра выдает 300 лошадиных сил, трансмиссия — 5-ступенчатый автомат Allison. Стоит сказать, что динамика значительно улучшена: разгон до 100 км/ч происходит за 10 секунд, а не за 22, как на предыдущих версиях.

Есть также раздаточная коробка, межосевые дифференциалы с полной блокировкой — то есть полноценный полноприводный внедорожник. Хотя габариты сказываются — не всегда получается проехать по узким городским улочкам, а тем более припарковаться где-то в центральных районах.

Невозможно не упомянуть и о других внедорожниках, которые поражают своими размерами:

• Toyota Tundra — версия с увеличенной колесной базой, удлиненной платформой и сдвоенной кабиной достигала длины 6266 мм, колесная база — 4180 мм;
• Toyota Sequoia — полноразмерный внедорожник в последнем поколении его длина была 5179 мм, колесная база — 3 метра;
• Chevrolet Suburban — длина кузова последней версии составляет 5570 мм, колесная база — 3302;
• Cadillac Escalade — удлиненная EXT-версия имеет длину кузова 5639 мм, и колесную базу — 3302 миллиметра.

Самые большие седаны в мире

Сильные мира сего — депутаты, министры, рядовые миллиардеры, которых с каждым днем становится все больше — предпочитают подчеркивать свой статус представительскими седанами.

Самым большим седаном считается Maybach 57/62. Он был создан в 2002 году, а обновленная версия вышла в 2010.

Габариты впечатляющие:

• длина — 6165 миллиметров;
• высота — 1575 мм;
• колесная база — 3828 мм;
• ширина — 1982 миллиметра.

Весит эта громадина две тонны 800 килограмм.

Этот представительский седан рассчитан на 5 человек, в нем установлена самая революционная пневмоподвеска. Версия с индексом 62 поставляется с мощнейшим 12-цилиндровым двигателем на 6,9 литра, дающим мощность на пике в 612 лошадиных сил. До сотни разгоняется за 5 секунд. Максимальная скорость превышает 300 километров в час, правда она ограничена до 250-ти км/час.

Заплатить за такую машину придется солидную сумму в почти 500 тысяч евро.

Если Майбах разрабатывался немецким концерном Даймлер-Крайслер, то британский Роллс-Ройс тоже не отстает, его Rolls-Royce Phantom Extended Wheelbase также может занять почетное место среди самых больших представительских седанов.

Длина его кузова превышает 6 метров — 6084 мм. Приводит в движение эту машину низкооборотистый двигатель объемом 6,7 литра и мощностью 460 лошадок. До «сотки» удлиненный Фантом разгонится за шесть секунд.

Заплатить за такой Роллс-Ройс придется порядка 380 тысяч евро.

Bentley Mulsanne 2010 года занимает третье место среди самых больших седанов. Его длина — 5562 миллиметра, а колесная база — 3266 мм. Весит Бэнтли 2685 килограмм.

8-цилиндровый агрегат объемом 6,75 литра выдает на пике своих возможностей 512 л.с., но благодаря своей низкооборотистости, почти трехтонный пятиместный седан разгоняется до ста км/час за 5,3 секунды. А максимальная отметка на спидометре — 300 километров в час.

Интересно в один ряд с такими лимузинами поставить знаменитые советские представительские седаны, на которых ездили генеральные секретари ЦК КПСС. Самый первый ЗИС-110 (практически полностью скопированный с американских Паккардов) отличался огромными размерами: 6 метров в длину при колесной базе в 3760 мм. Машина эта выпускалась в 50-60-ые годы.

А вот уже более современный ЗИЛ-4104 мог потягаться с перечисленными выше моделями по всем параметрам — его длина составляла 6339 миллиметров. Двигатель здесь стоял объемом 7,7 литра и мощностью 315 лошадиных сил.

На основе ЗИЛ-4104 появлялись и другие модификации, некоторые из которых до сих пор можно увидеть на парадах на Красной Площади. Жаль только, что выпускаются они буквально в единичных экземплярах.

Конкурентом ЗИЛ был завод ГАЗ, выпускавший знаменитые Чайки ГАЗ-14. Это тоже были шестиметровые советские лимузины, приводившиеся в действие специально разработанными двигателями ЗМЗ-14. Их объем составлял 5,5 литра, мощность 220 л.с., разгон до ста километров в час — 15 секунд.

Экономичностью ни ЗИЛ-ы, ни Чайки не отличались — средний расход в городском цикле составлял порядка 25-30 литров на сто километров, по трассе — 15-20. Хотя вожди великой нефтяной державы могли себе позволить такие расходы (литр А-95 «Экстра» стоил в советские времена 1 рубль, да и платили они естественно не из своего кармана).

Конечно, говоря о самых больших машинах в мире, большинство из нас вспоминает о карьерных самосвалах типа БЕЛАЗ или о шикарных лимузинах. Если вас интересует данная тема, на нашем сайте Vodi.su есть статья о самых-самых автомобилях в мире.

Настройка краскопульта — как настроить краскопульт для покраски автомобиля

Продуманная настройка краскопульта является необходимым условием качественной покраски, и каждый мастер знает, каким образом нужно проводить подготовительную фазу. Она состоит из четырех пунктов, каждый из которых нацелен на решение задачи качественного нанесения красящего состава. В список предварительных операций входят:
* Подготовительная работа с краской.
* Установка наиболее оптимального размера факела.
* Настройка параметра давления воздуха.
* Регулировка функции подачи красящего состава.

Если исходные параметры были выставлены надлежащим образом, можно получить в итоге идеальный слой краски, на котором не будут образовываться наплывы и потеки, портящие визуальный эффект. Ошибки в настройках способны испортить покрытие, краска будет подсыхать значительно дольше, а процесс нанесения будет сопряжен с трудностями, занимать больше времени.

Как подготовить красящий состав

Перед тем как настроить краскопульт, необходимо позаботиться о красящем составе. Для предварительной подготовки краски потребуется отдельная емкость либо мерная линейка. Большинство изготовителей предоставляют всю необходимую информацию, руководствуясь которой можно проводить смешивания красящего состава и активатора в наиболее оптимальной пропорции. Например, при маркировке 2х1 необходимо смешивать две части краски с одной частью активатора. Чтобы соблюсти точность пропорции проще всего воспользоваться мерной линейкой или пластиковой емкостью с нанесенной градуировкой, позволяющей отмерить точный объем составных частей готовой смеси.
Параметр вязкости красящего состава напрямую влияет на такую характеристику окрашенной поверхности, как глянец. Также он помогает производить распыление более эффективно, упрощая рабочий процесс. Для достижения необходимого уровня вязкости в активированную краску добавляют небольшое количество растворителя. Для нахождения оптимального объема добавляемого растворителя придется немного поэкспериментировать, так как не все компании-изготовители предоставляют информацию о рекомендуемых пропорциях смеси. Специалисты рекомендуют добавлять растворитель небольшими порциями, последовательно отслеживая изменения свойств состава. Если же вы не хотите рисковать, можно поискать окрасочный материал с соответствующими инструкциями и рекомендациями. Так, на некоторых банках с автомобильной краской можно обнаружить пропорцию следующего вида: 2х1+10%, которая означает добавление растворителя к активированной краске в объеме 10% от ее общего объема.
Если поверхность должна быть окрашена с применением эффекта «металлик» либо на нее будет наноситься дополнительная защита, процесс покраски производится по двуслойной технологии. Данный процесс подразумевает предварительное нанесение базовой краски, а на завершающем этапе – слоя из акрилового лака. Изготовление лака осуществляется согласно инструкции, которая может отличаться у различных производителей. Двуслойная методика не нуждается активации краски, состав будет высыхать за счет испаряющегося растворителя.

Принцип работы краскопульта, подготовка устройства к работе

Пришла очередь узнать, как настроить краскопульт для покраски автомобиля в соответствии с технологическими рекомендациями. Краскопульты современного образца позволяют настраивать свои основные рабочие параметры для наладки наиболее оптимального режима работы. Данные устройства состоят из следующих модулей:
* Емкость-бачок для красящей смеси, оснащается дополнительным фильтром. Объем емкости может быть от 100 до 250 мл.
* Рабочее сопло, через отверстия которого проводится разбивка краски.
* Регулятор для настройки подачи краски.
* Ручка-держатель.
* Регулятор формы распыляемого пятна. С его помощью можно переключаться с плоской на округлую форму разбивки.
* Сопло, комплектующееся стальной иглой и двойным диффузором с пневматическим механизмом.
* Регулятор объема подаваемого воздуха.
При помощи трех переключателей-регуляторов становится доступной тонкая настройка режима работы краскопульта. Последовательность наладки чаще всего имеет следующую схему: сначала бачок наполняется краской, регулируя тот или иной показатель на тестовую поверхность наносятся пробные слои, если результат удовлетворителен, можно приступать к непосредственной окраски кузова.

Изменение размера факела

Первым делом производится установка необходимой ширины факела. Она рассчитывается исходя из площади рабочей поверхности. При создании узких цветовых переходов или обновлении незначительных по площади участков, следует устанавливать небольшую ширину факела, проверяя ее на тестовой поверхности, например, на закрепленном вертикально ватмане. В тех случаях, когда необходимо проводить полную покраску автомобиля, либо обрабатывается крупногабаритная деталь, максимальный уровень факельной ширины значительно ускорит работу, а нанесение будет проводиться более равномерно. Следует отметить, что при уменьшении ширины факела, параллельно снижается объем подачи воздуха.

Регулирование подачи давления

Один из наиболее сложных этапов настройки – выбор наиболее оптимального уровня воздушного давления. Данный параметр может существенно отличаться от случая к случаю. На него влияют характеристики лакокрасочного материала, в особенности его вязкость. Также различны требования самого краскопульта.
Предварительная регулировка краскопульта по параметру давления производится путем нанесения нескольких пробных впрысков короткой продолжительности с плавным наращиванием давления. Каждый нанесенный отпечаток следует внимательно изучить, рассмотрев размер и специфику расположения отдельных капель, их форму, уровень разбрызгивания на границах рисунка.
* Если капли обладают текучестью, отпечаток состоит из плотных, крупных пятен – уровень давления, скорее всего, является недостаточным.
* Если на тестовой поверхности наблюдается своеобразная «восьмерка» – давление слишком высокое.
* Если очертания отпечатка напоминают по форме банан, полумесяц или грушу – воздушная головка, сопло или дюзы загрязнены или неисправны.
Регулирую уровень давления, нужно добиться того, чтобы пробный рисунок имел растянутую красивую форму. В нем не должны присутствовать потеки, участки с уплотнениями и вкраплениями.
Для нанесения тестовых отпечатков держите краскопульт на расстоянии 25 см от поверхности, при этом устройство следует держать горизонтально. Для достижения наилучшего качества при чистовой покраске, устройство следует держать на рекомендованном производителем ЛКМ расстоянии.
Сам регулятор давления в зависимости от модели краскопульта может быть встроен в ручку-держатель либо предоставляться в съемном формате. В случае работы со съемным вариантом, регулятор открывается полностью в точке соединения шланга и ресивера. Встроенный регулятор используется только во время работы, при зажатой гашетке, иначе во время нажатия может наблюдаться резкое снижение уровня давления. Неправильная настройка давления может привести к неравномерному разбиению красящего состава.

Подача краски

Установив размер факела, нахождения оптимального уровня давления можно приступать к настройке подачи краски. Для этих целей в краскопульте предусмотрен специальный регулировочный винт, который в начале тестирования необходимо закрутить до упора, постепенно отпуская его при нанесении пробных отпечатков. Специалисты рекомендуют не выставлять вначале высокий уровень подачи, так как можно с первых же выпрысков зря израсходовать ЛКМ и испортить обрабатываемую поверхность.

Если подача краски установлена на завышенном уровне, существует риск загрязнения окрасочной камеры. В таком режиме тратиться слишком много материала за единицу времени, а короткие задержки в работе и небольшое расстояние между краскопультом и поверхностью приводят к образованию некрасивых потеков. Поэтому сниженный уровень подачи является более предпочтительным, так как ее проще увеличить по мере надобности во время работы, чем снижать.
Чтобы точно знать, как правильно настроить краскопульт для покраски авто, нужно иметь приблизительное представление о механизме подачи. Он состоит из стальной иглы, преграждающей выходное отверстие, ход которой ограничен тем самым регулирующим винтом. Простота механизма позволяет оператору совершать быстрые и точные изменения рабочего режима в зависимости от ситуации.

Уход за краскопультом и его эффективная эксплуатация

Если вы хотите, чтобы данное устройство решало возложенные на него задачи с максимальным уровнем качества, придерживайтесь следующих советов:
1. После завершения каждого рабочего цикла прибор необходимо тщательно промыть. Это наиболее легкий способ избавления от многих неприятностей, которые могут случиться во время эксплуатации.
2. Как только завершена работа, нужно немедленно очистить вентиляционное отверстие, расположенное на бачке. Даже незначительное загрязнение способно привести к неравномерной, прерывистой подаче краски.
3. Устройство лучше хранить в сухом помещении. Длительное хранение подразумевает полную разборку краскопульта, каждая деталь должна быть прочищена.
4. Недопустима очистка деталей прибора металлическими предметами.
5. Запрещается полное погружение краскопульта в растворитель.

Борьба с неполадками

Приводим список наиболее частых проблем и способы из разрешения:
* Если повредилось центральное отверстие, находящееся на воздушной головке. Наиболее простое решение – полная замена модуля окрасочной головки. Также, перед тем как красить краскопультом, можно очистить сопло центрального отверстия, заменить иглу.
* При обнаружении дефектов воздушного фильтра, можно попытаться аккуратно очистить его.
* Если гайка, удерживающая направляющую втулку, немного перетянута, следует почистить воздушный клапан, поменять место расположения факела, слегка ослабить затянутую гайку, очистить стальную иглу и головку покраски.
* Во время работы может наблюдаться тугой ход рычажного механизма. В данном случае может помочь очистка штока клапана подачи воздуха. Также можно попробовать слегка ослабить гайку, заменить шток или покрасочную головку.
* Местоположение факела слегка смещено в сторону. Причиной проблемы чаще всего является загрязнение головки воздуховода, боковых отверстий.

* В емкости с краской наблюдаются пузыри воздуха. Проверьте, хорошо ли затянута головка для покраски, нет ли на ней видимых повреждений.
* Отпечатки содержат пятно несимметричной формы. Скорее всего, рабочая головка засорилась, либо сопло центрального отверстия получило повреждения. В подобных случаях не обойтись без полной замены пневматического модуля.
* Поток краски поступает с кратковременными перерывами. Конус сопла получил повреждения либо рабочая головка недостаточно натянута.
* Подача краски внезапно прекратилась во время настройки. Такое случается, если устройство не может поддерживать достаточный уровень давления из-за засоренности рабочих модулей. Если краскопульт не реагирует на манипуляции с регулятором напора, необходимо почистить иглу, основное сопло.

В самом конце хотелось бы упомянуть об очевидном, но не всегда воспринимаемом совете: нельзя экономить на качестве оборудовании. Более дорогой краскопульт может нивелировать нехватку опыта, тогда как более дешевые модели потребуют от мастера больше умений и навыков работы с подобным оборудованием.

Как настроить краскопульт для покраски автомобиля: советы для начинающих

При поверхностном взгляде на процесс работы с пульверизатором кажется, что в этом деле нет ничего сложного. Но от настройки краскопульта и правильного смешения красок зависит конечный результат и объем затрат на проведение покраски. Как правильно подготовить краску перед работой, как выполняется правильная настройка краскопульта, какие неисправности могут поджидать на пути, и как надо ухаживать за пульверизатором? Разберемся в вопросе сейчас!

[contents h3 h4]

Подготавливаем краску

Для правильной подготовки краски надо подобрать пластиковую емкость для смешивания и мерную линейку, необходимую для точного определения пропорций отдельных компонентов. Внимание надо уделять и растворителю, выбор которого зависит от температуры, при котором осуществляется подготовка краски: при 25 градусах Цельсия нужен растворитель со средней скоростью испарения, тогда как при высоких температурах подходят вещества с медленным испарением (это обеспечит лучшую текучесть краски по поверхности).

Использование растворителя аргументированно высокой вязкостью краски, которую затруднительно использовать в краскопультах с низким давлением подачи воздуха. Тип и количество нужного для конкретного типа краски растворителя указывается на фирменной упаковке.

После разведения состав надо процедить, чтобы предотвратить попадание в инструмент комков, способных вывести оборудование из строя или затруднить работу. Процеживание проводится через бумажный фильтр, снабженный нейлоновой сеткой.

Настраиваем инструмент

Краскопульт состоит из семи компонентов:

1. Бачок для заправки краской.
2. Регулятор смеси.
3. Регулятор воздуха.
4. Рукоятка для удерживания инструмента.
5. Регулятор распыления.
6. Сопло и дюза для краскопульта.
7. Сопло с двойным пневматическим диффузором.

В конструкции есть три стандартных регулятора, при помощи которых можно настроить краскопульт для покраски автомобиля или выполнения других задач по окрашиванию.

Настройка краскопульта для покраски автомобиля или любых деталей должна проводиться перед каждым окрашиванием. Проводить калибровку нужно с заправленным краскопультом перед строго вертикальной поверхностью (можно повесить кусок ватмана на ровную стену).

Ширина факела

Регулировка краскопульта начинается с подбора оптимальной ширины факела – этот параметр надо настраивать в соответствии с площадью обрабатываемой поверхности. Так, для узких переходов и тонких работ выбирается небольшая ширина, а для полного и быстрого закрашивания больших деталей сопло для краскопульта раскрывается по максимуму.

Давление воздуха

Более сложный этап калибровки инструмента – выбор необходимого для работы давления воздуха. Для каждого отдельного случая значение давления строго индивидуально, в чем и заключается сложность подбора. Проводится несколько пробных выпрысков краски на ватман с одновременным регулированием уровня подачи воздуха. Оптимальный результат – правильная форма факела без прореженных и уплотненных мест, потеков и посторонних включений.

Подача краски

Последний параметр, поддающийся самостоятельной регулировке – уровень подачи краски. Надо закрутить регулировочный винт до упора, после чего ослабить его на два оборота.

Во время окрашивания можно аккуратно и без резких движений экспериментировать с силой подачи краски, которую можно менять как положением винта, так и степень нажатия на курок.

Основные неисправности и устранение

Настроить краскопульт – половина дела. Мастер должен знать, какие неисправности могут возникнуть в процессе эксплуатации инструмента и каким образом их устранить. На практике часто встречаются следующие поломки:

• Смещение факела в сторону по отношению к оси инструмента. Очистите боковые отверстия воздушной головки, если не помогло – произведите замену.
• Бачок с краской наполняется воздухом. Затяните окрасочную головку или иглу (в зависимости от дефектного элемента), либо замените ее в случае повреждения.
• При отпущенном рычаге выходит воздух. Очистите или при необходимости замените клапан, произведите очистку направляющих.
• Распыление краски не происходит при нажатии курка. Проверьте давление воздуха в системе, очистите сопло, иглу, отрегулируйте подачу воздуха в пистолет.
• Факел инструмента работает прерывисто. Затяните или замените головку.
• Плохой ход рычага. Ослабьте гайку, замените шток клапана, прочистите иглу или сделайте замену окрасочной головки.

Вы хотите долго и без проблем красить краскопультом? Не экономьте на приобретении! Модель за хорошую цену не только отличается хорошими техническими характеристиками, но и реже подвергается поломкам, устранение которых может выйти владельцу пистолета в круглую сумму.

Правильный уход

Правильная настройка краскопульта для начинающих – не все, что надо знать. Уход и грамотная эксплуатация не менее важны! Для продления срока службы краскопульта выполняйте советы:

• Закончили работать с краскопультом? Не забудьте его тщательно промыть.
• Храните устройство в сухом месте (при длительном хранении в разобранном виде).
• Воздержитесь от чистки прибора металлическими материалами.
• После работы тщательно очищайте отверстие бачка.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

Теперь вы знаете, как правильно красить краскопультом и каким образом надо ухаживать за ним. Полученные знания помогут вам продлить срок службы инструмента и повысить качество окрашивания!

Как настроить краскопульт для покраски авто?

Обновить краску на поверхности кузова автомобиля можно и в домашних условиях. Однако, чтобы сделать это профессионально и без неприятных последствий, необходимо иметь под рукой надежный краскопульт, который используют в своей работе профессиональные мастера. Ведь фактически 50% успеха вашей работы будет зависеть именно от него, ну а остальные 50% – от вашего таланта и старания. Поскольку на второй фактор мы повлиять практически не можем, то хотим рассказать об особенностях настройки инструмента. К слову, краскопульт может пригодиться вам не только для покраски всего корпуса, но и для более локальных мест, таких как колесные диски, бампер или суппорты.

1. Какая краска нужна для краскопульта и как правильно ее подготовить к использованию.

Любая краска для покрытия поверхности автомобиля, конечно же, не подойдет. Необходимо использовать только специальную, которая предназначена для покрытия металлических поверхностей и обладает целым рядом характеристик для длительного периода службы. Спросите в магазине – они вам все подробно расскажут. Также не забудьте попутно приобрести для краски активатор и растворитель, с которыми ее необходимо будет разбавить.

Для того чтобы подготовить краску для непосредственного использования, вам понадобится большая емкость (желательно из пластика) и что-нибудь, чем можно было бы размешивать краску – деревянная/металлическая палочка, линейка или даже ненужная ложка. Узнать, в каких пропорциях необходимо смешивать краску с активатором, можно на упаковке от краски. Обычно такое указание демонстрируется в виде обычной пропорции.

К примеру, если на упаковке написано 2х1 – значит нужно взять две порции краски и смешать их с одной порцией активатора. Думаем, проблем с определением правильных пропорций у вас не возникнет, поскольку на упаковках любого вещества обязательно должен быть указан его объем. Главное, не лейте на глаз. Такая халатность может обернуться испорченной внешностью вашего «железного друга».

Очень важно, чтобы у вас получилась правильная вязкость краски. Ведь от этого напрямую будет зависеть эффективность распыления и эстетичность полученного результата. Поэтому к уже активированной краске нужно еще добавить растворитель. Сколько его нужно – определить сложно, поскольку об этом производители пишут редко. Опытным специалистам подобная подсказка и не нужна – они вливают растворитель на глаз и наблюдают за консистенцией получаемой жидкости.

Если же у вас такого опыта нет, то старайтесь покупать краску, где данная процедура описана, либо же проконсультируйтесь с продавцом. К примеру, если производитель все же указал нужные пропорции, то на банке с краской вы сможете найти такое обозначение: 2х1+10%. Это значит, что к уже активированной краске необходимо добавить 10% растворителя от общего объема полученной жидкости.

Следует отметить, что если в результате покраски вы хотите получить так называемый эффект «металлик» или же просто добиться дополнительной защиты от воздействия внешней среды, на автомобиль нужно будет нанести два слоя краски. В идеале необходимо нанести базовый слой, а поверх него – акриловый лак. Подготовка к работе акрилового лака также осуществляется заранее и в точности с указаниями производителя. Если вы будете наносить только два слоя краски – активировать ее не нужно. Она высохнет благодаря тому, что из нее будет испаряться растворитель.

2. В чем заключается правильная регулировка размеров факела?

Такой параметр как ширина факела краскопульта является основополагающим в успехе будущей покраски автомобиля. Чем его размер больше – тем больше будет площадь поверхности, которую вы сможете окрасить за один прием. Поэтому, если вам нужно покрасить большую площадь или полностью всю деталь – можете смело выставлять максимальную ширину. Если же у вас есть план скомбинировать несколько цветов на небольшом участке – лучше выбрать минимальную, чтобы нанести краску максимально аккуратно.

Обычно на краскопульте можно найти три регулятора, при помощи которых и нужно осуществлять настройку устройства. Как сделать это правильно? В первую очередь необходимо заправить в бачок краскопульта уже подготовленную нами краску и найти поверхность, на которой можно протестировать его работу (может подойти и стена гаража, и кусок ватмана). Пробная поверхность позволит вам также натренироваться в работе с краскопультом, если раньше у вас не было практики работы с данным устройством.

Однако, для того чтобы обеспечить правильную подачу краски, мало использовать только регулятор. Под необходимую ширину факела необходимо еще правильно настроить воздушное давление: чем ниже ширина факела, тем ниже должно быть давление. Ну и наоборот.

3. Настройка давления воздуха в краскопульте.

Чтобы правильно подобрать нужное давление в краскопульте, вам придется затратить значительно больше времени, чем с двумя предыдущими задачами. Чтобы обеспечить правильное давление воздуха, необходимо учитывать сразу три очень важных показателя:

1. Модель краскопульта.

2. Тип лакокрасочного материала, который вы собираетесь использовать для покраски авто.

3. Показатели вязкости краски.

Поэтому, выбрав ширину факела устройства, нужно еще осуществить несколько коротких выпрысков из него, плавно добавляя/уменьшая давление. Все полученные после этого пятна необходимо тщательно изучить, что поможет вам определить точность настройки указанного параметра. В частности, необходимо изучить расположение и размеры капель, которые вылетели из краскопульта, а также то, насколько интенсивно они разбрызгались в верхней и нижней частях полученного рисунка. Критерии для оценки правильности настройки должны быть следующими:

— если полученный рисунок состоит из текущих капель и достаточно крупных и плотных капель – давления воздуха в устройстве не достаточно, краска просто вытекает из него, а не разбрызгивается;

— если на листе картона у вас получилось изображение, которое немного напоминает цифру «8» – вы добавили слишком много давления;

— если рисунок получается неровным и напоминает по контуру банан или толстый полумесяц (в некоторых случаях даже грушу) – ваш краскопульт неисправен, и причину подобного необходимо искать в загрязнении воздушной головки, сопла или же дюзы. Подобная ситуация может возникать в том случае, если после последнего использования устройства не уделили достаточно внимания его чистоте.

В процессе настройки давления в краскопульте необходимо, чтобы в результате изображение было похоже на очень красивую, но немного растянутую форму факела. Также на нем должны отсутствовать любые уплотнения, потеки или вкрапления. Рекомендуемое расстояние для осуществления пробных выпрысков из краскопульта равно 25-30см. Однако при непосредственном осуществлении покраски необходимо придерживаться той дистанции, которая указывается в инструкции к лакокрасочному покрытию. Чтобы добиться максимально точного распыления, краскопульт и его головку необходимо держать горизонтально по отношению к окрашиваемой поверхности.

Стоит также обратить ваше внимание, что непосредственно сам регулятор воздуха может отличаться в зависимости от модели устройства. В частности, он может быть съемным или же вмонтированным в рукоятку краскопульта. Если устройство съемное, то во время настройки рекомендуется его полностью открыть в том месте, где находится соединение ресивера и шланга.

А вот настройку краскопульта со встроенным регулятором необходимо осуществлять только при нажатой кнопке, то есть, выпуская одновременно с этим из устройства струю краски. Если же вы попытаетесь настроить регулятор без нажатия главной кнопки краскопульта, в процессе последующих попыток нажать на нее в устройстве будет образовываться очень резкое падение давления. А если в устройстве недостаточно воздуха – разбрызгивание лакокрасочного покрытия будет осуществляться неравномерно.

4. Последний этап регулировки краскопульта: настройка подачи краски.

Только после того как будет настроена оптимальная ширина факела краскопульта и подобрано наиболее оптимальное давление, можно приступить к настройке подачи краски. То есть вам нужно отрегулировать, с какой интенсивностью краска будет подаваться из бачка непосредственно в сопло распыла.

Чтобы осуществить настройку, заверните регулировочный винт до упора и отпустите ровно на два оборота. Действуйте очень осторожно, и даже если вы уже ранее выставляли правильное положение этого винта, перед каждой покраской это необходимо делать снова, поскольку меняется тип и вязкость краски. По этой причине пробовать сразу большую подачу краски не рекомендуется. Подобное действие может привести к порче поверхности и очень интенсивному расходу лакокрасочного материала.

Имейте ввиду, что если слишком сильно открутить винт и допустить интенсивную подачу краски, за одно мгновение из краскопульта будет вылетать очень большое количество краски, а также может падать давление воздуха. Как результат, на поверхности окрашиваемой поверхности появятся неэстетичные потеки. Поэтому подачу краски лучше добавлять уже в процессе, когда вы привыкнете к работе устройства и почувствуете в этом необходимость.

В целом же принцип настройки подачи краски очень прост и заключается он в следующем: регулировочный винт действует как ограничитель действия специальной иглы, которая изготовлена из нержавеющей стали. Ее особенная конструкция не позволяет полностью открыть отверстие из бачка. Благодаря этому каждый может подстраиваться силу подачи краски под себя.

5. Как правильно пользоваться краскопультом во время осуществления непосредственной покраски автомобиля?

После завершения всех подготовительных процессов можно смело приступать к покраске. Если вам удалось точно настроить все необходимые параметры устройства, покраска будет заключаться лишь в нажатиях кнопки и плавных движениях устройством по поверхности кузова (вернее, на некотором расстоянии от кузова). Как мы уже упоминали, лучше всего наносить несколько слоев краски, которые сверху еще необходимо зафиксировать при помощи слоя лака.

Однако, ваша работа не будет идеальной, если вы проигнорируете следующие важные правила, которые касаются особенностей использования краскопульта:

1. Передвигать устройство необходимо, строго придерживаясь параллели относительно автомобильного кузова. При этом нельзя допускать резких и очень быстрых движений. Оптимальная скорость покраски – 3-4 сантиметра за секунду. Если ваши движения будут слишком быстрыми – слой краски будет очень тонким и неоднородным. Если же осуществлять покраску очень медленно – возникнет перенасыщение краской, что, в свою очередь, приведет к образованию подтеков.

2. В процессе работы очень важно придерживаться оптимального расстояния между соплом и суппортом, которое может колебаться от 25 до 30 сантиметров, но не превышать эти значения. Наиболее идеального качества покраски можно добиться в том случае, если придерживаться одного расстояния в процессе покраски всего кузова. Вы должны понимать, что чем больше расстояние – тем ниже будет адгезия металла и краски. Также, нарушение данного правила станет причиной увеличения расхода краски. Что будет, если же поднести краскопульт слишком близко к поверхности кузова, – мы уже вам рассказывали.

3. Нельзя допускать, чтобы краскопульт во время работы сильно отклонялся в горизонтальной или вертикальной плоскости. Понятно, что рассчитать и четко придерживаться правильного угла и не допускать колебаний даже в 5-10° обычный человек не может. Однако постарайтесь, чтобы указанная амплитуда колебаний была максимальной. Если вы устали, и вам трудно правильно удерживать краскопульт, то лучше отдохните и приступите к работе с новыми силами, поскольку усталость, скорее всего, приведет к сильным отклонениям наклона устройства.

4. Если на кузов наносится несколько слоев, то первый из них рекомендуется наносить горизонтально, а второй – вертикально. Очень важно, чтобы каждая последующая полоса, которую вы будете наносить на автомобиль, перекрывала предыдущую на 3-6 сантиметров. Благодаря этому вы получите максимально качественный слой лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.

5. Ни в коем случае не отдаляйте краскопульт от поверхности кузова, когда будете переходить к окраске его краев. Многие автолюбители делают это подсознательно, стараясь не распылять краску мимо кузова. Однако, если не правильно обработать края – со временем они начнут шелушиться.

В завершение хотелось бы упомянуть и о выборе краскопульта. Очень важно, чтобы форма его факела была овальной, а его размер не превышал 30 сантиметров. Эти показатели применяются к профессиональным устройствам, которые способны обеспечивать самое высокое качество покраски. Надеемся, что с нашими советами и рекомендациями вам удастся сделать лакокрасочное покрытие автомобиля максимально качественным и ровным.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как настроить краскопульт для покраски авто: регулировка и советы

Краскопульт – это эффективное и нехитрое в обращении устройство для покраски автомобиля. С его помощью можно вскрыть лакокрасочным покрытием, как весь кузов авто, так и отдельные элементы из пластика. Использование устройства не требует особых знаний и навыков, поэтому им может воспользоваться любой автовладелец в «гаражных» условиях. Но для качественного результата важна правильная настройка краскопульта. Именно от первоначальных манипуляций зависит, как ляжет краска, и не будет ли она стекать во время сушки.

Подготовка краскопульта к работе

Прежде чем приступить к работе и начать настройку устройства, его необходимо проверить на работоспособность. Краскопульт может быть трех типов:

• ручной;
• пневматический;
• электрический.

Электроприводное устройство требует повышенного внимания во время чистки после использования. Электрические элементы должны быть надежно защищены от попадания влаги, во избежание короткого замыкания. Также имеет значение, остался ли лакокрасочный материал внутри устройства. Перед новой покраской авто, необходимо проверить, не осталось ли остатков засохшей краски на удочке, фильтре или рукаве. Иначе может заклинить поршень, и двигатель устройства сгорит на первых минутах работы.

Устройство с ручным приводом менее капризно в использовании, чем электроприбор, но также требует предосторожностей. Чтобы избежать перерасхода краски во время покрасочных работ и лишней грязи, необходимо проверить краскопульт с помощью воды. Резервуар и манжеты смазываются маслом. Вместо краски заливается обычная вода, которая создает такое же давление, как и вовремя покраски. Таким образом, выявляются течь резервуара и герметичность соединений. Если прокапований не обнаружено, то устройство готово к этапу настройки параметров использования краскопульта.

I этап. Подготовка лакокрасочного материала

Как ляжет краска зависти от вязкости красящего раствора. Показатель вязкости определяется производителем и типом покрытия. В комплекте с краской, как правило, идет активатор и инструкция по его применению. Активатор необходим для замешивания раствора для покраски и обеспечения быстрого высыхания первого слоя. Для замешивания раствора необходимо:

• краска;
• активатор;
• растворитель;
• емкость для смеси;
• мерная кружка.

Растворитель необходим для разбавления краски, если она слишком густая. Густая краска будет ложиться неравномерно, также значительно увеличится ее расход. Необходимое количество растворителя указывается в инструкции на упаковке с краской. Если инструкция отсутствует, то можно вычислить необходимое количество путем проб.  Только не на поверхности авто, а на тестовом полотне. Для этого необходимо взять кусок плотной бумаги или картона и нанести слой краски из краскопульта. Если видны потеки, значит, краска слишком жидкая. В случае неравномерного распределения сырья по поверхности, для покраски необходима более жидкая консистенция.

Если под рукой не оказалось мерного стакана его можно заменить пластиковой емкостью с пометкой. Точное вычисление миллилитров не обязательно. В инструкции чаще всего встречаются указания «смешать в пропорции один к двум».

точки настройки краскопульта

Подготовка раствора – это только первый этап, далее следует техническая настройка краскопульта. Но она происходи с уже полным бочком краски. Во время настройки снова понадобиться тестовое полотно, поскольку можно испортить кузов автомобиля. Важно, чтобы оно было установлено вертикально, иначе сложно будет определить, растекается краска или нет.

II этап. Настройка радиуса факела

Все модели краскопульта позволяют регулировать параметры нанесения краски. Одним из таких важных параметров является регулировка факела. Данная опция необходима для аккуратности окрашивания. Если окрашиваемая поверхность авто небольшая, то факел должен быть максимально узким, чтобы не выйти за пределы рабочей поверхности. Если же объем малярных работ крупный, то с узким радиусом факела трудозатраты увеличатся в разы. Регулировка происходит по принципу «на глаз», на усмотрение мастера.

Факел — это пятно краски, которое остается на поверхности авто после одного впрыска. По форме и насыщенности факела определяются основные настройки при покраске автомобиля из краскопульта.

покраска авто из краскопульта

III этап. Регулировка уровня давления

Давление при работе с краскопультом обеспечивается подачей воздуха. Необходимое количество воздуха обеспечивает клапан-регулятор. Настроить данную опцию можно лишь путем проб на тестовой поверхности. Давление определяет напор, под которым устройство выпрыскивает краску. Слишком сильное давление приведет к большему распрыскиванию краски и брызгам вне границ факела. Недостаточное давление не сможет обеспечить равномерный слой, и краска будет ложиться каплями и подтекать.

Регулировка давления происходит следующим образом:

• клапан полностью открывается;
• на расстоянии до 30 см делается впрыск краски на тестовую поверхность;
• регулятор давления понижается, пока факел не приобретет симметричную правильную форму, без лишних брызг и подтеков.

Если во время тестового впрыска факел приобретает несимметричную форму в виде полукруга. То возможно забиты сопла или фильтры краскопульта.

IV этап. Настройка уровня подачи краски

Настройка расхода краски за один впрыск является самым важным параметром. От данной опции зависит не только качество работы, но и количество расходного материала. За первые секунды покраски можно вылить на кузов автомобиля все содержимое контейнера краскопульта. Поэтому регулировка начинается с полностью закрытого клапана. Принцип устройства клапана схожий с обычным водопроводным краном. Винт препятствует подачи сырья. Его откручивание увеличивает зазор и, следовательно, напор лакокрасочного материала.

На первом тестовом впрыске клапан проворачивается на два оборота. Если после впрыска на факеле заметны пробелы, значит количество поступаемой краски недостаточно. Регулировка краскопульта должна учитывать, что на металлическом кузове авто краска ведет себя иначе чем на бумаге. Поэтому если в виде тестовой поверхности используется картон или ватман, то краска на нем будет впитываться и меньше растекаться. Следовательно, стоит при регулировке уровня подачи сырья оставить зазор в меньшую сторону.

Все манипуляции по настройке перед покраской автомобиля можно провести методом проб и ошибок. Четыре основных этапа настройки не требуют подробных знаний устройства прибора. Если вы не знаете как настроить краскопульт, то изучите инструкции по нанесению краски. Они указываются как на упаковке, так и в приложении к устройству. Но все же аккуратность в этом вопросе лишней не будет. Для успешных покрасочных работ поверхности кузова авто и его отдельных элементов стоит запомнить три основных правила:

1. Следовать инструкциям.
2. Проверять настройки на тестовой поверхности.
3. Соблюдать правила обслуживания краскопульта.

Настройка краскопульта для покраски автомобиля

Содержание:

Если вы решили покрасить авто самостоятельно, без краскопульта вам не обойтись. Первое, что нужно для себя уяснить, приступая к работе, – правила настройки . То есть мало приобрести инструмент, надо еще знать, как он функционирует, если вы хотите, чтобы краска ложилась ровным, гладким слоем, необходимо тщательно подготовить аппарат к работе. Подготовка включает четыре основных этапа, пренебрегать любым из которых, ни в коем случае нельзя, если мастер хочет добиться качественного результата. Чтобы этого достичь, приступая к покраске, нужно выполнить несколько обязательных условий:

• подготовить к работе краску;
• отрегулировать необходимый размер факела;
• создать оптимальное давление воздуха для покраски;
• правильно настроить параметры подачи краски.

Если вышеперечисленные пункты выполнены как следует, проблем не будет: окрашенная поверхность автомобиля станет гладкой и ровной. В противном случае не избежать неровностей, потеков. Да и сохнуть такое покрытие будет в два раза дольше. Итак, обо всем по порядку.
Чтобы распыление было качественным, необходимо к уже готовому составу добавить определенную дозу растворителя. Проблема в том, что изготовитель не всегда указывает рекомендуемое соотношение краски и растворителя на упаковке. Мастера с опытом работы обычно добавляют разбавитель понемногу, следя за получившейся консистенцией. Новичкам рекомендуется найти красящее вещество с указанными на упаковке параметрами развода. Например, надпись на банке 2 х 1+10% обозначает, что к краске, разведенной активатором в соотношении 2:1 следует добавить 1/10 часть от общего количества растворителя.

Для создания защиты от внешних воздействий или эффекта «металлик» на поверхность авто наносятся два слоя покрытия: первый – красящее вещество, второй – акриловый лак. Лак разводят в соответствии с инструкцией производителя. В таком случае необходимости в активации краски нет: высыхание обеспечивает добавленный в нее растворитель.

Регулируем размер факела в краскопульте

Прежде всего, следует произвести настройку оптимальной ширины факела краскопульта. Это зависит напрямую от площади поверхности, нуждающейся в покраске. Если автомобиль или деталь покрывают краской полностью, выставляется максимальная ширина.

При обработке участка небольшого размера ширину факела выбирают малую, предварительно опробовав качество распыления на ватмане. Это позволит равномерно и быстро нанести краску. Необходимо помнить, что, уменьшая ширину факела, нужно одновременно снизить давление воздуха.

Настраиваем давление воздуха

Выбрать оптимальную подачу давления непросто. Есть много параметров, от которых это зависит: модель краскопульта, вид краски, показатель вязкости. На ватмане с расстояния 25-30 см в горизонтальном положении делается несколько пробных вспрысков с одновременной регулировкой давления воздуха. Затем получившиеся отпечатки внимательно рассматривают:

• капли с потеками, крупные – давление недостаточное;
• очертания восьмерки говорят о слишком высоком давлении;
• отпечаток в форме груши, банана, полумесяца свидетельствует о неисправности аппарата или засорении сопла или воздушной головки;
• идеальная форма – вытянутый красивый факел без потеков и капель.

В зависимости от модели аппарата регулятор давления может быть встроен в рукоятку или иметь съемную конструкцию. В случае, если регулятор съемный, он открывается в месте соединения шланга с ресивером. Если регулятор встроенный, давление меняют при нажатом курке.

Настройка подачи краски

После того, как ширина факела и давление воздуха выставлены, настраивают подачу краски. Закрученный до упора регулировочный винт отпускают на 2 оборота. При регулировке не рекомендуется давать большую подачу, лучше это сделать постепенно в процессе работы. В противном случае можно зря израсходовать много краски и испортить поверхность автомобиля.

Регулировочный винт выступает в роли ограничителя для иглы, которая частично закрывает входное отверстие для краски. Таким образом, мастеру удобно настраивать подачу краски, открыв винт и нажимая курок. Оперировать при этом лишь силой давления на курок.

Как правильно настроить краскопульт для покраски авто

28 сентября 2018 г.

Произвести окрасочные операции любой сложности можно без особых проблем, если иметь хорошее техническое оснащение и качественное красящее вещество. Правильная настройка краскопульта является залогом качества и надежности при проведении покрасочных операций. Как показывает практика, примерно половина успеха будет зависеть именно от настроек технического инструментария. О том, как правильно настроить краскопульт для покраски автомобиля металликом и другими красками, расскажем далее.

Какая краска нужна для краскопульта?

Прежде чем говорить о настройках краскопульта, следует уточнить, что первым делом нужно обратить внимание на красящее вещество. Для автомобиля подойдут только специализированные составы, обладающие определенными техническими свойствами и особыми эксплуатационными параметрами.

Если окрашивание авто будет производиться не в профессиональных условиях, помимо краски также потребуется приобрести активатор и растворитель, с которыми она смешивается в определенных пропорциях. Разобраться с необходимым количеством каждого компонента несложно. Достаточно внимательно изучить рекомендации производителя. Так, если на информационной этикетке указано 2:1, то следует взять 2 порции красящего концентрата и соединить его с 1 порцией активатора. При имеющемся обозначении 2:1+15%, к полученной субстанции потребуется добавить 15 % растворителя.

Крайне важно, чтобы краска имела необходимую вязкость. От этого параметра зависит эффективность распыления и внешний вид изделия.

Технические особенности покрасочного инструмента

Конструкция распылителя максимально понятна для каждого. Составные элементы и ключевые функции оборудования сконструированы так, чтобы пользователь при необходимости мог изменить настройки и получить подходящий результат.

Краскопульт состоит из таких компонентов, как:

• рукоять, обеспечивающая прочное удерживание оборудования;
• специальное сопло, предназначенное для измельчения красящего вещества и смешивания его в однородную структуру;
• контроллер распыления с плоской или круглой разбивкой;
• контроллер подачи воздушного потока, обеспечивающий равномерное распределение пигментов по рабочей поверхности;
• фильтрационный бачок для красящего вещества;
• сопло, оснащенное металлической иглой и диффузором-пневматиком.

Отметим, что в настоящий момент существует 2 основных разновидности краскопультов:

1. HVLP. Техника данного типа использует большой объем сжатого воздуха и обеспечивает предельно низкий уровень давления на выходе.
2. LVLP. Здесь объем сжатого воздуха небольшой, а уровень давления предельно низкий.

Именно от типа оборудования во многом зависит эффективность и высокое качество конечной работы. Каждый тип инструмента имеет собственные настройки, установив которые можно получить хороший результат.

Настраиваем краскопульт для покраски автомобиля

Говоря о том, как правильно настроить краскопульт для покраски автомобиля, нужно обратить пристальное внимание на ключевые параметры оборудования, обеспечивающие качественную и бесперебойную работу.

1. Размер факела

Данный параметр имеет важное значение, так как позволяет определить, какая площадь будет окрашена при активации распылителя, и за какой срок пользователь выполнит поставленные задачи. При выставлении ширины факела следует отталкиваться от площади. Если предстоит работать с необычными геометрическими формами, или окраске подлежит незначительная площадь, ширина должна быть небольшой.

Если автомобилю требуется полное окрашивание, тогда ширина факела должна быть предельно максимальной. Это поможет создать условия, при которых процедура пройдет гораздо быстрее, а слой краски будет распределен равномерно.

1. Уровень давления

С указанным параметром могут возникнуть сложности, так как подобрать подходящую величину бывает очень непросто. Здесь необходимо уделить внимание всем обстоятельствам, в частности модели распылителя, типу и степени вязкости материала.

Пользователю потребуется протестировать работу распылителя для определения максимально подходящих настроек. Тест поможет не только подобрать подходящую величину давления, но и продемонстрирует имеющиеся проблемы в работе устройства.

Итак, возможные проблемы:

• если капли краски крупные и имеют уплотненную форму, это свидетельствует, что уровень давления излишне мал;
• при появлении пятна в виде восьмерки придется уменьшить величину давления;
• рисунок краски имеет форму полумесяца или груши — это свидетельство того, что воздушная головка, сопло или дюза работают неверно или засорены.

В идеале во время тестирования нужно выйти на результат, при котором пятно краски будет иметь форму факела, но при этом будут отсутствовать любые уплотнения и подтеки. Стоит отметить, что при работе с краскопультом значение имеет расстояние от распылителя до рабочей поверхности. Оно должно быть в пределах 25-30 см.

1. Подача краски

Данный параметр подлежит настройке после того, как определен необходимый уровень давления и факела. Для фиксации имеющихся настроек необходимо отрегулировать подачу краски. Достаточно закрутить винт до упора, а затем отпустить на несколько оборотов.

Наша компания занимается производством окрасочно-сушильных камер и прочего покрасочного оборудования, которое характеризуется высочайшими качественными показателями. В наших моделях работа винта ограничивает движение металлической иглы, что позволяет отрегулировать подачу материала и предотвратить его перерасход. Нередко из-за слишком мощной подачи краски расход материала излишне высок, что влечет за собой дополнительные расходы. Потому оператору требуется адаптироваться под работу распылителя.

Распространенные неполадки краскопульта и способы избавления от них

Часто пользователи забывают о необходимости провести диагностику оборудования. Если инструментарий будет работать неверно, это приведет к плохому окрашивания и высокому расходу материала.

При работе с агрегатом можно столкнуться с осложнениями:

• если на отверстии головки имеются повреждения, потребуется полностью заменить весь узел, а также очистить сопло;
• излишне тугие движения рычага говорят о необходимости очистки штока воздушного клапана;
• если в бачок поступает лишний воздух, это говорит о необходимости замены иглы и окрасочной головки;
• если факел имеет несимметричную форму, это свидетельство засорения окрасочной головки или дефект сопла. Замена этих деталей поможет стабилизировать работу оборудования;

Неправильная форма факела краскопульта. Причины и устранение

В одной из прошлых статей мы разобрались, как правильно настроить краскопульт и каким должен быть отпечаток окрасочного факела для корректного, равномерного распыления краски. Что же делать, если форма факела не соответствует эталону?

Сегодня вы узнаете

Напомним, что при полной исправности и правильной регулировке краскопульта, окрасочный факел должен оставлять на тестируемой поверхности след равномерно нанесенной краски, по форме напоминающий вытянутый эллипс или прямоугольник со скругленными краями. Его боковые стороны ровные, без каких-либо впадин и выступов, а лакокрасочный материал равномерно распределен по всей площади отпечатка.

Если же процесс распыления идет некорректно и в форме отпечатка факела наблюдаются отклонения, прежде всего, не стоит впадать в панику — зачастую причины этого весьма тривиальны, например несбалансированное соотношение подачи воздуха и краски, или неверно подобранная вязкость лакокрасочного материала. Конечно, могут быть причины и посерьезнее, например засорение, повреждение или износ деталей краскопульта (воздушной головки, сопла, иглы).

В любом случае диагностику причин всегда нужно начинать с малого — возможно, элементарное доразбавление краски или чистка краскопульта избавит вас от покупки новой воздушной головки или сопла.

Давайте рассмотрим наиболее часто встречающиеся отклонения окрасочного факела от нормы и разберемся, какие меры нужно предпринять для их устранения.

Форма «восьмерки» и «двойной восьмерки»

Сильное сужение факела в центре возникает, как правило, из-за недостаточной подачи краски или слишком высокого давления распыления. По этим же причинам факел может принимать форму «двойной восьмерки». Подобные дефекты факела чаще возникают при работе с материалами низкой вязкости с низким сухим остатком, чем с высоковязкими.

Решением такого рода проблем может стать увеличение подачи материала с помощью соответствующего регулятора на корпусе окрасочного пистолета или уменьшение давления на входе.

Переизбыток краски в центре или на краях

Чаще всего причиной такого рода дефектов является слишком сильная подача материала. Причем здесь есть интересная особенность: если в распылителях конвенциональной системы при чрезмерной подаче краски будет наблюдаться ее переизбыток в центральной части отпечатка, то на пистолетах систем HVLP и LVLP материал стремится перераспределиться ближе к краям. Попробуйте уменьшить подачу краски и повторите «тест-напыл».

Причиной переизбытка материала в центре факела также может стать слишком высокая вязкость краски или низкое давление на входе. Так что не забудьте проверить вязкость лакокрасочного материала и установить рекомендованное давление на входе в краскопульт.

«Грушевидная» или «банановидная форма»

«Грушевидный» отпечаток с утолщением в его верхней или нижней части вызван, скорее всего, засорением или повреждением воздушной головки, сопла или воздушных каналов. По этой же причине может наблюдаться смещение лакокрасочного материала влево или вправо («банановидный профиль»).

Здесь нам важно понять, что именно засорилось. Чтобы определить это, поверните воздушную головку на 180° и повторите «тест-напыл». Если отпечаток тоже перевернулся, значит виновата воздушная головка. Снимите ее и промойте растворителем (смотрите постер внизу статьи). Если форма отпечатка не изменилась — причина в засорении или повреждении дюзы.

Чистить воздушную головку и сопло лучше специальными ершиками и иголочками, которые продаются в отдельных комплектах специально для мойки краскопульта.

Набор для чистки краскопульта DeVilbiss

Если подобных аксессуаров в наличии нет, можно воспользоваться какой-нибудь мягкой щеткой и деревянной палочкой (исключительно деревянной!), заточенной под маленькие отверстия воздушной головки, или же зубочисткой.

Ни в коем случае не используйте для чистки краскопульта металлические предметы (щетки, скрепки). Они могут повредить головку и сопло!

Пульсирующий или дрожащий факел

Если факел вибрирует, струя становится прерывистой и нестабильной, а лакокрасочный материал бурлит в бачке, причин может быть несколько. Как всегда, начнем с малого.

Прежде всего отметим, что подобная нестабильность факела часто встречается на пистолетах с нижним бачком. Если вы работаете таким пистолетом, возможно, дело в недостаточном количестве краски в бачке или слишком большом наклоне распылителя, в результате чего краскозаборная трубка не погружена в лакокрасочный материал и он не поступает должным образом. Добавьте в бачок краски или поверните краскозаборную трубку на 180° и распыление снова будет идти корректно.

На пистолетах с верхним бачком струя также может терять стабильность при большом наклоне (например при покраске различных труднодоступных мест), поэтому старайтесь сильно не наклонять распылитель в таких случаях.

Также обратите внимание на вентиляционное отверстие в крышке бачка — возможно, оно просто засорилось. Прочистите его и факел вновь стабилизируется.

Однако причины могут быть и посерьезнее. Например, плохо затянутая или поврежденная у основания дюза. Выкрутите ее и проверьте резьбу на предмет повреждений и «заминания» витков. Если дюза в порядке — просто хорошенько затяните ее.

Дело может быть и в игле краскопульта — в ее сильном износе, засорении засохшими остатками краски или недостаточно плотном креплении. Для начала снимите ее и прочистите, если это требуется. Смажьте сальник крепления иглы специальной безсиликоновой (обязательно безсиликоновой!) смазкой. Иногда такая смазка идет в комплекте к краскопульту. Также смажьте пружину окрасочной иглы. Если не помогло, замените сальник и подтяните винт крепления, но не перетягивайте его, чтобы не нарушить свободного хода иглы.

Причина также может быть в засорении каналов подачи краски. Тщательно промойте каналы мягким ершиком при снятой игле, воздушной головке и дюзе, после чего обдуйте краскопульт сжатым воздухом.

Как видите, в большинстве случаев причины неправильной формы факела устраняются элементарно. Достаточно правильно настроить краскопульт и подобрать нужную вязкость ЛКМ. Также не забывайте своевременно и тщательно ухаживать за своим краскопультом, уважайте и любите его, и он ответит вам взаимностью.

 

Бонусы

Полноразмерные версии изображений откроются в новом окне при нажатии на картинку! 

Возможные дефекты факела, причины и методы устранения

Обслуживание и уход за краскопультом

8 лучших автоэмалей — Рейтинг 2019 (топ 8)

Периодически и по разным причинам легковые автомобили, автобусы и грузовики нуждаются в покраске: локальной, частичной или полной. Подбор автоэмали иногда длиться дольше, чем сам процесс. Не сразу удается попасть «в цвет», узнать его заводской код, выбрать лучшую марку. Изучив рейтинг, который составлен по отзывам пользователей, можно значительно упростить задачу, предварительно или окончательно определившись с подходящей композицией: алкидной, акриловой или с эффектом металлик. 

Автоэмаль какой фирмы выбрать

Авторынок насыщен множеством товаров самого разного назначения. Одни из них – эмали, необходимые для выполнения ремонта кузовов легкого и тяжелого автотранспорта. Производят эти составы крупные и малые, известные и не очень компании.

Популярностью у покупателей пользуются нижеприведенные производители:

1. Vika

2. DuPont

3. Mobihel

DuPont – крупнейшая в мире американская компания, основанная в 1802 году. Выпускает товары химической направленности, в том числе высококачественные ЛКМ. Недорогую линейку представляют автоэмали Duxone.

Vika – торговая марка, под которой с 2001 года продает лакокрасочные материалы ярославская компания «Русские краски».

Mobihel – ведущий производитель ЛКМ в средней Европе. Её мощности расположены в Словении.

Рекомендации:

Лучшие акриловые автоэмали

Популярная

Vika 2К АК-1301 – 2-компонентный акриловый состав для ремонтной окраски кузовов и пластмассовых частей. Он применяется для автомобилей, мотоциклов, грузовых машин, водной техники.

При подготовке поверхности обезжириваются, шпаклюются, фосфатируются и шлифуются, для чего используются рекомендованные производителем материалы. При смешивании добавляется 25% отвердителя и 38% разбавителя. Естественная сушка при +20 °С длится 16 ч, камерная при +60 °С – 45 мин. Число слоев составляет 2 или 3.

Достоинства:

• не требуется финишная лакировка;
• легкость подбора оттенка, простота разведения;
• хорошая адгезия при правильно выполненных подготовительных работах;
• быстрота высыхания, высокое качество покрытия;
• широкая цветовая палитра, доступная цена.

Недостатки:

Краска ложится идеально. После нанесения сглаживает мелкие неровности, образовывает ровное глянцевое покрытие. Пользователи довольны.

 

 

 

Престижная

Duxone 2К – 2-компонентная облицовочная смесь, изготовляющаяся на базовом акриловом сополимере. Используется для покрытия автобусов, легковых автомобилей и грузовых машин.

Входит в состав лакокрасочной системы, смешивается с отвердителем в соотношении 2:1, легко колеруется из более чем 60 основных цветов. Отличается сбалансированностью тонеров, благодаря высокой вязкости которых упрощается создание оптимального варианта. Кроме того, быстро сохнет, легко полируется, хорошо блестит.

Достоинства:

• легкость применения – наносить жидкость можно разными способами;
• цвета материала в банке и на поверхности после окрашивания абсолютно одинаковы;
• все составляющие используются только высокого качества;
• отличная укрывистость и хорошая растекаемость;
• прочность покрытия, универсальная устойчивость, высокая экономичность;
• реальная стоимость.

Недостаток:

• долго полимеризируется.

К отделочному материалу претензии практически отсутствуют. Работа с ним выполняется просто и легко – результат получается отличный.

 

 

 

Лучшие алкидные автоэмали

Хорошая

Vika МЛ 1110 – отделочное средство из алкидной смолы, растворителей, добавок и пигментов, устойчивых к воздействию ультрафиолета и осадков. Применяется для ремонта кузовов легковушек, грузовиков и автобусов.

Для подготовки поверхностей используются обезжиривание уайт-спиритом и мокрое или сухое шлифование. Разбавитель, например, сольвент, доливается из расчета 3 к 10. Особое внимание уделяется режиму сушке – краска твердеет в течение 0,5 ч при температуре в камере +130 °С. При +20 °С состав высыхает за 4 ч, но только при добавлении в него 1/10 части по массе катализатора ИЗУР. Готовый раствор нельзя выдерживать более 8 часов. Наносится в 2- 3 слоя распылителем по «сырой» поверхности.

Достоинства:

• точное совпадение каталожной и реальной палитр цветов;
• отсутствие подтеков, хорошая укрывистость;
• «приличное» качество при правильном использовании;
• демократичная цена.

Недостаток:

• если не удастся точно выдержать технологический процесс, краска может сохнуть несколько недель.

Эмаль ложится ровно, смотрится красиво. По соотношению качество / стоимость состав 1 из лучших. Единственное, не все пользователи (в бытовых условиях) применяют ускоритель ИЗУР, как следствие, результат получается не совсем таким, как хотелось бы.

 

 

 

Бюджетная

Kudo универсальная – популярная краска на основе пентаэритритофталатных смол, использующаяся для покрытия кузовов любых транспортных средств, а также предварительно загрунтованных деревянных и стальных поверхностей ( как внутренних, так и наружных).

Перед грунтованием и отделкой обрабатываемые объекты шлифуются и обезжириваются. Укрывистость составляет до 60 г/м2, срок высыхания при +20 °С – до 5 ч. Перед распылением субстанции с расстояния 30 см, баллончик встряхивается не менее 2 мин. Слоя наносятся с периодичностью около 12 минут.

Достоинства:

• хорошее качество, универсальность и удобство использования;
• полное соответствие демонстрационных и реальных цветов;
• высокая адгезия, отсутствие разводов, быстрое высыхание, прекрасный блеск;
• устойчивость к истиранию, а также воздействиям механическим, УФ лучей и осадков;
• дешевая стоимость.

Недостатки:

• запах и токсичность;
• в разных партиях может отличаться цветность.

Есть мелкие минусы, но по сравнению с преимуществами они незначительны. Благодаря универсальности баллончики с эмалью применяются не только для ремонта автотранспорта, но и в бытовых целях.

 

 

 

Лучшие автоэмали металлик

Эффектная

Duxone basecoat – композиция с акриловым сополимером в основе, применяющаяся преимущественно для окраски легковых автомобилей. Успешно используется для локального, узлового и сплошного ремонта покрытий как заводского, так и вторичного исполнения. Отлично ложится на любые твердые поверхности и плоскости, созданные с помощью грунтов DuPont.

Подготовка выполняется мыльной водой, обезжириванием, механической корректировкой, сухой и мокрой шлифовкой. Отделка составом проводится в 2 захода с перерывом до 15 мин по невысохшему слою.

Достоинства:

• легкость нанесения, быстрота высыхания, простота полирования;
• высококачественные компоненты;
• способность на некоторое время выдерживать химикаты;
• отличный блеск, стойкий цвет;
• прочность, устойчивость, экономичность;
• доступная цена.

Недостаток:

• укрывистость и растекаемость иногда подводят.

Материал, потраченные на него деньги, окупает полностью. К такому выводу можно легко прийти, если сопоставить в процентном соотношении приведенные пользователями плюсы и минусы.

 

 

 

Эффективная

Mobihel metalik – профессиональный состав для ремонта и отделки автобусов, легковых и грузовых автомобилей, а также окраски предметов из металла.

На стадии подготовки поверхности шлифуются и обезжириваются, после чего обрабатываются 1-ой и из полиэфирных шпатлевок и универсальной 2К грунтовкой или 2K HS контактпраймером. Для достижения качественного покрытия применяются проработанные техника и способ распыления, а также фирменные разбавители и бесцветный 2К акриловый лак. Субстанция наносится в 2 либо 3 слоя с перерывами в 1/4 часа. Полностью высыхает краска в течение 40 минут.

Достоинства:

• механически и химически стойкое высокоглянцевое покрытие;
• хорошая укрывающая способность и отличные потребительские свойства;
• насыщенный цвет, высокий блек;
• широкая цветовая гамма;
• объемный вид, долговечность.

Недостаток:

• н-бутанол и ксилол, имеющиеся в составе, вредят здоровью.

В основном отзывы об этой автомобильной эмали положительный. Главной оценкой является ее высокая популярность у пользователей.

 

Лучшие автоэмали-карандаши

Практичная

Mobihel Карандаш – ручное изделие для заделки царапин, сколов и потертостей. Годится для ремонта любых видов автотранспорта: автобусов, грузовиков, легковушек.

Карандаш заполнен фирменным составом объемом 12 мл. После использования краски нужного цвета эффект закрепляется наложением 1К бесцветного лака. Благодаря небольшим размерам и удобной форме инструмента, эмаль наносится равномерно и в необходимом количестве, причем после применения стержень сберегает свои свойства и, при необходимости, используется повторно.

Достоинства:

• оптимальное количество разбавителя – композиция после нанесения не растекается;
• удобство, быстрота и корректность использования;
• широкий ассортимент цветов, позволяющий точно определиться с вариантом;
• высокое качество, многоразовое использование, оптимальный результат;
• дешевизна.

Недостаток:

• при неправильном хранении средство из маркера может потечь.

Карандаш не заменяет маляра – не для этого он предназначен, но неглубокие царапины маскирует отлично. Высыхает эмаль в течение нескольких часов, а в случае образования слишком широкой линии, излишки легко удаляются салфеткой или ветошью. Пользователи считают это изделие полезным, тем более что стоит оно дешево.

 

Удобная

Вегатекс карандаш – готовый к применению маркер с краской, предназначенный для ремонта царапин. Рекомендуется как для кузовов любой автотехники, так и обычных металлических изделий.

Изготавливается из японских деталей с использованием наполнителей Mobihel и Eurocolor. Состав воздушной сушки наносится на предварительно обезжиренную поверхность, причем открытый участок покрывается полностью, во избежание коррозии и с эстетических соображений.

Достоинства:

• быстрота и удобство использования;
• возможность подбора цвета, не отличающегося от заводского;
• качественная маскировка, оптимальный расход средства;
• приемлемая стоимость.

Недостаток:

• при горизонтальном и вертикальном (головкой вниз) хранении возможно подтекание.

Пользователями отмечается, что для маскировки мелких сколов и потертостей карандаш подходит хорошо. Главное – правильно подобрать цвет.

 

Какую автоэмаль купить

Выбрать автомобильную эмаль не так просто, как кажется на первый взгляд: нужно учитывать много нюансов, которые в итоге скажутся на технологии нанесения состава и его сушке, использовании оборудования и определении максимальной влажности воздуха. От результата будут зависеть степень защиты от коррозии, эффектность внешнего облика, долговечность покрытия и насыщенности цвета.

В целом, материал состоит из связующего пленкообразующего вещества, растворителя, наполнителя, красящих и специальных пигментов, создающих эффект металлик. При выборе решается и вопрос твердости, которая в зависимости от режима эксплуатации должна быть разной. Мягкое покрытие, устойчивое к вибрациям, хорошо полируется, но легко царапается, и наоборот. Поэтому предлагаемые варианты не претендуют на истину в последней инстанции.

1. Для легкового автомобиля подойдут: Duxone basecoat, Duxone 2К, Vika 2К АК-1301.

2. Грузовую машину можно отделать Vika МЛ 1110.

3. Для покраски автобуса хороший вариант – Mobihel metalik.

Лучшим вариантом будет определить код цвета автотранспортного средства и по нему купить нужную автоэмаль. Как всегда, существенную роль в приобретении той или иной марки играют финансы. Хорошо, когда запрос и возможности в этом плане совместимы.

Друзьям это тоже будет интересно

 

 

Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? Подпишись на наш Telegram.

Читайте также:

Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Какие существуют виды покраски кузова автомобиля?

Лакокрасочное покрытие автомашины имеет важнейшее значение для ее полноценной эксплуатации. Оно не только придает эстетичность внешнему виду, но и защищает кузов от появления коррозии и воздействия на него окружающей среды. В данной статье мы познакомим вас с тем, какие виды покраски авто существуют.

Виды ремонта ЛКП автомобиля

Методов нанесения лакокрасочного покрытия разработано немало, но что предпринять, если итогом аварии либо механического воздействия стал дефект сравнительно небольшого участка авто? Перекрашивать весь кузов в данном случае, конечно же, нерационально.

Для этого используются несколько техник по восстановлению поврежденного лакокрасочного покрытия. Они отличаются по объему участков, которые нужно отремонтировать, и по тому, из какого вида материала сделан сам элемент машины.

Первый способ – это окраска сравнительно небольших участков и глубоких царапин. В таких случаях используется частичная (локальная) покраска авто. Иными словами, обработке подвергается лишь поврежденное место, остальное покрытие не затрагивается. С тем, чтобы цвет нового ЛКП совпал с остальным окрасочным слоем, применяется специальная таблица по подбору тонов.

Спектр работ включает в себя последовательные операции по очистке поверхности детали от загрязнений, ее обезжиривание и шлифовку. Далее наносится необходимое количество слоев шпаклевки, которые затем выравниваются и просушиваются. Потом следуют этапы грунтования и полировки.

Заключительная операция – нанесение самой автомобильной краски. Подобный метод дает возможность быстро и качественно закрасить любые царапины либо вмятины.

Когда объем поврежденного участка значителен, то локальная покраска вам уже не поможет. В данном случае необходимо полное восстановление поврежденного элемента: бампера, крыла, двери и пр. Для этого деталь демонтируется, подвергается всему циклу подготовительных работ, а затем окрашивается краскопультом в специальном помещении – покрасочной камере.

Восстановление лакокрасочного покрытия можно дополнительно разделить на типы, по виду используемого красящего состава:

1. Красители во флакончиках (так называемые, карандаши). Предназначаются для подкрашивания неглубоких царапин и небольших сколов, полученных вследствие попадания маленьких предметов. Чтобы восстановить покрытие, поверхность очищается, грунтуется, а потом кисточкой, которая вмонтирована в крышку флакона, наносится слой красителя. Когда покрытие обладает металлическим блеском, затем дополнительно наносится соответствующий лак.
2. Аэрозольные красящие составы. Самый распространенный вид автомобильных красок. Приобрели такую популярность вследствие удобства использования и хорошего качества. Жидкость в баллончиках находится под большим давлением, это дает возможность распылять ее без дополнительных инструментов. Наносить состав необходимо на предварительно очищенную поверхность с расстояния в 20-30см.
3. Порошковые красители. Используются для окрашивания деталей либо всего кузова. Работа проводится в специальной камере, там на элемент напыляется слой состава, далее он нагревается.

Под действием высоких температур краситель начинает полимеризироваться и надежно сцепляется с металлом детали. Этот метод показал себя как высокоэффективный, потому что созданное при его помощи покрытие имеет повышенную прочность и долговечность.

Перед подготовкой и окрашиванием автомобиля прикиньте свой бюджет. Не имеет значения, где будут происходить малярные работы – у вас в гараже или в автомастерской. При этом вы должны знать хоть немного о видах красок, чтобы подсчитать, в какую сумму вам может вылиться ремонт.

Типы автомобильных красок

Какой краситель выбрать для своей автомашины? Такой вопрос себе задает каждый ее владелец перед малярными работами. На данный момент наибольшее распространение получили автомобильные эмали. Они неоднородные и состоят из многих компонентов. Основа их – это пигмент, при помощи которого и создается необходимая окраска.

Кроме обычных составов могут применяться и влагостойкие, антикоррозийные, жаропрочные и некоторые другие типы пигментов. Например, эффект перламутра получают, добавляя в краситель истолченную слюду, модный «металлик» – стружку алюминия.

Частицы и пигмент вяжутся смолой. Она может быть как природного, так и искусственного происхождения. Связующее вещество сообщает краске дополнительные качества: прочность, блеск, устойчивость к атмосферным воздействиям, эластичность и пр.

Чтобы придать красителю нужную консистенцию, в него добавляется растворитель. После того как краска будет нанесена, он испаряется, и лакокрасочное покрытие отвердевает. Кроме этого, в красящие составы добавляется:

• Отвердитель, который придает слою ЛКП дополнительную прочность
• Наполнители, они определяют зернистость жидкости
• Загуститель, который помогает предотвратить подтеки и наплывы
• Эластификатор, он придает покрытию эластичность

Далее небольшой обзор видов автомобильных красок.

Эмали на основе акрила

Являются современным поколением автомобильных красящих составов. Их основа – это акриловые и акрил-уретановые смолы. Состав двухкомпонентный и имеет очень высокое качество, стойкость к воздействию окружающей среды, а также обладает прекрасным блеском.

Компоненты комплекта – это отвердитель и краситель. Перед малярными работами их нужно смешать в точно определенной пропорции. Чтобы получить необходимую концентрацию, в состав дополнительно примешивается растворитель.

Отвердевая, слой красителя начинает преобразовываться – акрил превращается в полимер. Чтобы ускорить данный процесс, можно повысить температуру в покрасочной камере до +60-80°. Акриловые краски наносятся в 2-3 слоя толщиной в 40-60 микрон каждый.

Главные достоинства данного вида составов – это простота их нанесения, прочность и долговечность получаемого покрытия. Основные недостатки – относительная дороговизна и выделяемые вредные вещества при осуществлении малярных работ.

Алкидные автомобильные эмали

Появление таких синтетических красителей резко улучшило качество покраски авто. Подобные составы однокомпонентные, и хорошо отвердевают даже на открытом воздухе. Алкидные автокраски имеют большую эластичность и прекрасный блеск. Обладают высокими эксплуатационными свойствами.

Но при продолжительном действии окружающей среды (атмосферные осадки, холод, жара) такое покрытие начинает терять качество. Помимо этого, подобные составы плохо поддаются полировке и долго отвердевают. С тем чтобы ускорить процесс высыхания, используются особые добавки. При их помощи растворители испаряются быстрее. В данный период алкидные автомобильные эмали занимают почти половину рынка производимых автокрасок.

Нитроэмали для авто

На сегодняшний момент подобные составы используются очень редко. Наносить их нужно во много слоев, иногда до 10, иначе качественное лакокрасочное покрытие не получить. Помимо этого, они не обладают блеском и имеют низкую степень эластичности.

Красители «перламутр» и «металлик»

Эти разновидности красок сейчас приобрели большую популярность. Чтобы их получить, применяются специальные виды пигментов. Под различными углами зрения визуальный эффект получается разным, так как происходит смена оттенков покрытия. Чтобы придать дополнительную защиту и глубину ЛКП, необходимо заключительным слоем наносить специальный лак.

Технологии перекрашивания авто полностью

Перед малярными работами продумайте, что вам действительно нужно. Если в ваших планах покрасить отдельную деталь авто, то возникнет необходимость подбирать краситель по цвету. Тут вам поможет компьютерный подбор тона. Он представляет собой способ, при котором выявляется лишь код краски. Это тон, который максимально подходит к вашей машине на момент ее окрашивания.

Если необходимо перекрасить всю поверхность вашего автомобиля, то вы должны знать, каким образом это можно сделать. Всего виды покраски автомобиля полностью делятся на три основных группы:

• Одноэтапное окрашивание, применяется только один цвет (сплошной)
• Двухэтапное окрашивание, первая стадия – нанесение основной краски, вторая – покрытие ее лаком
• Трехэтапное окрашивание, сначала наносится основной краситель, потом лак, имеющий нужный тон и в заключение – завершающий слой прозрачного лака

Стоит отметить, что второй тип покраски зачастую применяется, чтобы создать металлический эффект. Третий вид – чтобы придать покрытию различные отблески и оттенки. Лак также продлевает срок эксплуатации ЛКП, защищая его от негативных воздействий.

Выбираем краску для самостоятельной покраски автомобиля

Warning: Use of undefined constant videoembedder_options — assumed ‘videoembedder_options’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/d/dana21j3/pokrasymavto.ru/public_html/wp-content/plugins/video-embedder/video-embedder.php on line 608

СОДЕРЖАНИЕ:

Выбираем краску для покраски автомобиля

Если вы никогда не сталкивались с покраской автомобиля, то можете не представлять себе какое огромное количество различных видов и производителей краски для покраски автомобиля существует сегодня. Технологии постоянно совершенствуются, появляются новые интересные оттенки. Данная статья поможет сориентироваться в море красок и подобрать для себя оптимальный вариант.

Задача любой автокраски не только придать автомобилю притягательный внешний вид, но и защитить ее кузов от коррозии, вызываемой агрессивной окружающей средой. Различные виды краски отличаются по таким параметрам, как твердость, эластичность, плотность. От их соотношения зависят защитные свойства.

Любая краска для покраски авто обязательно включает в себя три основных компонента:

• Пигмент – вещество, от которого зависит цвет и тон автомобиля. Кроме этого данному компоненту присущи некоторые другие функции, включая замедление коррозии.
• Связующее вещество – компонент, благодаря которому пигмент прочно удерживается на поверхности автомобиля. Кроме этого он образует защитный глянцевый слой над пигментом после того как краска высохнет.
• Растворитель – благодаря ему изначально краска жидкая с необходимой для нанесения текучестью.

Твердость краски для покраски авто определяется относительно твердости стекла в процентах. Чем выше этот процент, тем краска устойчивее к царапинам и различным механическим повреждениям. Как правило, значения твердости красок различных производителей лежат в пределах 50-55%.
Следует, однако, учитывать, что чем больше твердость эмали, тем меньше ее эластичность и тем больше вероятность образования трещин в местах сгибов и вибрации.

Виды красок для покраски автомобиля

Первыми в области машиностроения появились целлюлозные краски, начав активно применяться еще в первой половине прошлого века. Основным преимуществом таких красок является способность входящего в состав нитрорастворителя быстро испаряться при обычной окружающей температуре. Эта особенность позволяет наносить краску вне специальных помещений. Краска быстро высыхает и поэтому снижает вероятность загрязнения окрашенной поверхности пылью.

Целлюлозные краски

Целлюлозные автоэмали

Однако целлюлозные краски для покраски автомобиля имеют большое количество недостатков:

• обладают низкой температурой воспламенения и поэтому огнеопасны;
• при нанесении на кузов, из-за большого соотношения растворителя образуют тонкую пленку краски, что требует нанесения нескольких слоев с сушкой каждого;
• целлюлозные краски быстро блекнут;
• после нанесения не обладают достаточным блеском, поэтому требуют дополнительной полировки.

Поверхность автомобиля перед нанесением целлюлозных эмалей должна быть тщательно зашпаклевана, отполирована и покрыта грунтом. Краска хорошо наносится с помощью краскораспылителя. При этом обычно используется разведение эмали и разбавителя 1:1. Лишь последний слой рекомендуется делать более жидким: 75% разбавителя

Глифталевые автоэмали

На сегодняшний день целлюлозные краски практически не используются в покраске автомобилей. Очень немногие производители до сих пор выпускают эмали на основе нитроцеллюлозы.

Глифталевые лаки, как и нитроэмали давно используются в автомобильной промышленности. В их основе лежать синтетические смолы. Данные краски для покраски авто лишены многих недостатков своего предшественника. Так глифталевые лаки образуют более толстые и прочные пленки при нанесении на кузов авто. Они создают блестящую поверхность, не требующую дополнительной полировки.

Главным недостатком глифталевой краски является длительная сушка при температуре окружающей среды 20-25 ºС. Через 24 часа окрашенная поверхность становится твердой. Однако после суток краска все еще чувствительна к механическим повреждениям и растворителям. Для полного затвердевания эмали необходимо 15-30 суток.

Сушка при глифталевого лака при температуре 60-80 ºС позволяет снизить время высыхания, однако такая температура может повредить некоторые пластиковые детали. В состав современных глифталевых красках для покраски автомобиля добавляют специальные активаторы сушки или отвердители. Такие вещества способны вступать в реакцию с компонентами краски, значительно ускоряя сушку и, впоследствии, повышая прочность слоя эмали.

Глифталевые лаки очень чувствительны к изменениям температуры и способны значительно менять свою вязкость. Этот факт следует учитывать при разведении краски. Разные производители предлагают разную степень разведения, однако в большинстве случаев она лежит в пределах 15-35%.

Кузов автомобиля перед покраской глифталевым лаком должен быть подготовлен. Вся окрашиваемая поверхность должна быть покрыта грунтом для обеспечения крепкого сцепления краски.

Акриловая автоэмаль

Акриловая автоэмаль

Акриловая краска для покраски авто имеет уже более полувековую историю. В ее основе лежат синтетический смолы, получаемые из нефти. Выделяют термотвердеющие и термопластичные лаки.

Термотвердеющие лаки применяют только для заводской покраски кузова и не применимы в ремонте из-за высоких температур, необходимых для затвердения краски. Термопластичные лаки не требуют для сушки высокой температуры, а поэтому часто используются для покраски после ремонта авто. Они довольно быстро сохнут при температуре окружающей среды.

К главным преимуществам, благодаря которым акриловые краски приобрели большую популярность относят отличное качество и однородность окрашенной поверхности в сочетании с более высоким блеском. Краска достаточно быстро сохнет и после этого становится очень устойчивой к механическим воздействиям и агрессивным растворам. Среди недостатков выделяют низкую покрывающую способность, из-за чего покраску необходимо осуществлять в несколько слоев.

После нанесения акриловой краски не рекомендуется производить дополнительное покрытие поверх лаком. Краска сама по себе обладает высокими светоотражающими характеристиками. Однако в некоторых случаях нанесение 1-2 слоев лака позволяет добиться более глубокого цвета и ровной поверхности. Перед покрытием лаком необходимо полностью высушить акриловую краску и затем заматировать поверхность мелкой наждачной бумагой.

Акриловые краски по прочности можно разделить на два вида:

• краски, образующие твердое покрытие (материалы системы HS)
• краски, образующие мягкое покрытие (материалы системы MS).

Твердые акриловые краски дают более прочное, устойчивое к повреждениям покрытие. Еще одним преимуществом является меньшая усадка при покраске. Однако такие краски трудно подвергаются полировке. Чаще всего при вторичной покраске используются мягкие акриловые краски, которые при довольно высокой прочности легче подвергаются полировке.

Алкидные автоэмали

Алкидная автоэмаль

Хорошим соотношением цены-качества являются алкидные краски для покраски авто. К очевидным преимуществом этого вида красок являются низкая стоимость при относительно высоких показателях стойкости к механическим и химическим воздействиям, а также хорошее качество покрытия. Краска легко наносится и образует довольно толстые слои, что снижает количество стадий покраски.

Недостатком алкильных красок является длительность стадии высыхания из-за того, что на поверхности краски сразу же возникает тонкая пленка, которая препятствует проникновению в краску кислорода. Высыхание обусловлено в основном окислением основы краски кислородом, а также испарения небольшого количества растворителя. Ускорить процесс можно нагревом, а также добавлением в состав краски ускорителя.

Очень популярным в настоящее время вариантом краски для покраски автомобиля является металлизированный лак. Не смотря на то, что данный вид краски существует уже чуть более полувека, он часто применяется при заводской покраске автомобилей даже класса люкс. Стоимости металлизированного лака значительно выше стоимости алкидных красок и примерно равна цене на акриловый лаки.

Какой выбрать лак для покраски автомобиля?

Какой выбрать лак?

Металлизированный лак или просто металлик представляет собой двухкомпонентную краску, которая наносится соответственно минимум в два слоя. Первый слой представляет собой нитро базу, которая задает будущий цвет автомобиля и придает металлический оттенок. Вторым слоем является бесцветный акриловый лак, который придает краске металлик неповторимый блеск.

В состав нитро базы входят два вида пигментов. Первый является непосредственно цветным порошком для задания цвета. Второй представляет собой алюминиевые или бронзовые блестки. Чаще всего в красках используются алюминиевые блестки. Их размеры очень малы: толщина составляет 1 мкм, а диаметр – от 60 до 100 мкм.

В жидком металлизированном лаке алюминиевые частицы свободно плавают, а при нанесении на поверхность авто, по мере высыхания краски, постепенно ориентируются определенным образом в толще краски. Очень важно точно соблюдать технологию всех стадий покраски металликом, так как неправильная и неоднородная ориентация металлических частиц в пространстве вызовет пятнистость краски из-за разного отражения света от поверхности блесток.

Сама по себе нитро база не будет давать желаемого блеска автомобилю, покрашенному металликом. Поэтому обязательной стадией после высыхания базы является нанесение бесцветного акрилового лака. Как правило, лак наносится в два слоя, что дает после его высыхания и полировки идеально гладкую блестящую поверхность. Бесцветные акриловые лаки также бывают мягкие и твердые.

Перламутровый лак

Еще одним вариантом двухкомпонентной краски для покраски авто является перламутровый лак. Он очень похож по структуре и внешнему виду на металлик, однако выглядит насыщенней и глубже. При этом цвет может менять свои оттенки от более светлых, до более темных в зависимости от расстояния до автомобиля, угла падения света и его интенсивности. Стоимость перламутрового лака выше стоимости металлика.

В состав нитро базы перламутра также входят металлические частицы. Однако их размеры меньше, количество больше и располагаются они в толще базы в множество слоев. Кроме этого состоят частицы из железной слюды, окрашенной окисью металла. Нитро база также обязательно покрывается одним или двумя слоями бесцветного акрилового лака для придания краске глянца.

В последнее время все большую популярность в автомобилестроении приобретают порошковые краски. Принцип покраски такими эмалями совершенно отличается от традиционных красок, а качество и экономичность при этом выше. Сейчас порошковые краски используются также для вторичной покраски автомобиля и его элементов.

Порошковая краски для покраски автомобиля

Порошковая краска

Порошковая краска для покраски автомобиля состоит из сухой смеси мелких частичек краски. Предварительно намагниченные частички наносятся распылением на кузов автомобиля и затем, под воздействием высоких температур, они плавятся и образуют плотную однородную пленку на поверхности. Потери при таком способе окраски составляют всего 2 %, так как не попавшая на кузов краска подвергается очистке, рециркуляции и снова используется для покраски. При этом краска является экологически безопасной и неогнеопасной.

Огромное количество существующих сегодня цветов и оттенков  порошковых красок удовлетворит даже самого взыскательного потребителя. Кроме этого возможно получение глянцевых и матовых поверхностей, а также эффекта металлик. С помощью порошковой краски возможно красить не только металлические поверхности автомобиля, но и пластиковые детали, а также элементы из стекла. Существуют разновидности порошковых эмалей, которые плавятся и полимеризуются при более низких температурах, что предотвращает повреждение пластика.

Недостатком порошковых красок для покраски авто является необходимость использования сложного, дорогостоящего оборудования для покраски. Это делает невозможным самостоятельную покраску авто, а также будет стоить дороже. Однако прочность и долговечность получаемого при этом покрытия в сочетании с большой экономией краски довольно быстро оправдает расходы.

Какой автоэмалью красить по ржавчине?

Краски по ржавчине

Иногда для покраски деталей автомобиля, подвергнутых коррозии используют краски по ржавчине. Ее в буквальном смысле можно наносить прямо на ржавчину. При этом нет необходимости полностью удалять коррозию с поверхности металла с дальнейшей грунтовкой зачищенной поверхности. Достаточно просто грубо зачистить поверхность для удаления рыхлых слоев ржавчины, а затем можно непосредственно на металл наносить краску.

Краска по ржавчине содержит в составе жирные кислота, которые нейтрализуют ржавчину, частицы закаленного стекла, защищающие металлическую поверхность. Также в краску добавляются силиконы, обладающие водоотталкивающим эффектом. Производители краски по ржавчине предлагают на выбор очень широкий спектр цветов.

Покраску можно производить различными способами, как с помощью обычной кисти из натуральных материалов, так и с помощью баллончика или безвоздушного краскораспылителя.  Краска наносится в 2-3 слоя. Высыхает краска за 1-1,5 часа, однако полное затвердение происходит через 14 часов.

Краски на водной основе

Краски на водной основе

Новинкой в области красок для покраски авто являются краски на водной основе. Они существуют чуть более пяти лет, однако многие европейские автогиганты уже красят все выпускаемые автомобили данным способом. Его преимуществом является высокая экологичность, так как в красках отсутствуют вредные растворители.

Еще одним немаловажным преимуществом красок на водной основе является их более высокая укрывистость поверхности. Она обеспечивается за счет более мелких размеров частиц пигмента. Качество покрытия при этом нисколько не уступает краскам на растворителях. Краски на водной основе обладают хорошей адгезией и поэтому могут наноситься на различные поверхности, включая старую краску.

К недостаткам красок для покраски авто на водной основе относится большее время сушки, обусловленное тем, что вода медленнее испаряется, чем органический растворитель. Кроме этого, в силу малой распространенности и использования высокотехнологичного оборудования, покраска водорастворимыми красками обойдется дороже, чем традиционная покраска. Одним из представителей водорастворимых красок является известная немецкая фирма Spies Hecker.

В настоящее время существует большое количество различных производителей красок для покраски автомобиля. Среди мировых лидеров можно выделить некоторые бренды:

• AkzoNobel,
• Henkel,
• DuPont,
• PPG,
• Kansai,
• Nippon.

Качество выпускаемой ими автокосметики не подлежит сомнению. Краски хорошо наносятся на поверхность и дают прекрасный результат. Такие покрытия долговечны и устойчивы к различным повреждениям.

Ведущие компании постоянно вкладывают большие инвестиции в научные разработки, поэтому регулярно радуют потребителей своими новинками. Повышается качество покрытия, долговечность, а также экологичность красок. В частности знаменитая японская компания Kansai разработала систему HYBRID, которая позволяет исключить из состава краски такие токсические вещества, как: толуол, ксилол, хром и соединения свинца.

При покраске автомобиля металликом или перламутром стоит использовать краски только ведущих производителей, так как технология изготовления таких красок весьма сложна и может оказаться не под силу малоизвестным производителям. Результат от дешевой краски может быть абсолютно противоположным ожидаемому.

При покраске алкидными или акриловыми красками можно сэкономить, выбрав менее известный бренд. Сегодня существует большое количество компаний, которые не могут похвастать лидирующими позициями, однако предлагают широкий спектр довольно качественной автокосметики:

• Sonax,
• Mobihel
• Hеlios,
• 3M.
• Vika

Многие компании успешно сотрудничают с мировыми брендами, перенимая их опыт.

Учитывая огромное количество производителей краски для покраски авто, сегодня каждый автовладелец может легко подобрать для себя подходящий по цене и качеству вариант. Высокие технологии, применяемые при производстве красок, позволяют даже не прибегая к услугам профессионала получить хороший результат.

Похожие статьи

Разновидности лакокрасочных покрытий для автомобилей

Важным этапом в процессе кузовного ремонта является подбор материалов для окрашивания. Завершающий слой — это «лицо» вашего автомобиля. На сегодняшний день ассортимент эмалей и лаков весьма обширен, что позволяет подобрать вариант под индивидуальные потребности.

Состав автоэмалей

Все автоэмали имеют схожий состав:

• Пигмент, который отвечает за цветовой тон автоэмали и формирует защитный слой.
• Связующее вещество, которое обеспечивает краску отличной адгезией к поверхности и надежно закрепляет на кузове пигмент.
• Растворитель придает краске такое свойство как текучесть для равномерного распределения по кузовной поверхности. С течением времени растворитель полностью испаряется. 

Основные функции лакокрасочного покрытия

• Защитная. Предохраняет поверхность автомобиля от внешних воздействий, таких как повышенная влажность, ультрафиолетовые лучи, высокие температуры, химикаты, растворители и др.
• Эстетическая. Обеспечивает привлекательный вид автомобилю.
• Мягкость либо жесткость определяет защитные свойства лакокрасочной продукции. Твердая эмаль лучше сдерживает появление дефектов. Но высокая твердость порождает высокую плотность и имеет сниженные характеристики эластичности. Излишне твердый слой может провоцировать возникновение трещин в областях с повышенной вибрацией. Мягкий слой более эластичен, но подвержен повреждениям со стороны внешней среды, особенно это касается царапин. Оптимальным решением будет материал с умеренными показателями мягкости и твердости, который обеспечит надежную защиту поверхности автомобиля и продлит срок службы всех окрашенных элементов.

Разновидности лакокрасочных покрытий по химическим свойствам

По химическим свойствам лакокрасочные покрытия разделяют на однокомпонентные и двухкомпонентные. 

Двухкомпонентные становятся твердыми в результате реакции, возникающей в процессе слияния между основным элементом и отвердителем. Временные затраты на отверждение могут зависеть от разных факторов, таких как температура окружающей среды и самого материала. 

Однокомпонентные эмали отверждаются благодаря влаге, содержащейся в воздухе. Временные рамки отверждения зависят от уровня влажности. 

Основные виды лакокрасочных материалов 

Акриловая эмаль

Акриловые эмали являются достаточно популярной разновидностью автоэмалей. Содержат в своем составе синтетические смолы, производящиеся из нефтепродуктов. Состоит из двух компонентов: отвердителя и окрашивающего пигмента. Отверждение эмали происходит в результате вступления в химическую реакцию обоих компонентов. Благодаря отвердителю данная эмаль быстро сохнет без применения высокой температуры. В процессе сушки возможна коррекция дефектов на слое. Распространенная причина спроса на акриловую эмаль среди потребителей заключается в том, что после полного высыхания она не нуждается в последующей полировке и обретает равномерный блеск. Данная эмаль ложится тонкими пластами и поэтому ее необходимо наносить в несколько слоев. 
Не требует покрытия лаком, поскольку имеет отличные светоотражающие свойства. В исключительных ситуациях допустимо нанесение с использованием лака, что позволит получить более насыщенный цвет. Прежде чем наносить лак на поверхность необходимо хорошенько высушить акриловую эмаль и обработать ее мелкозернистой абразивной бумагой.

Алкидная эмаль

Алкидные эмали также весьма популярны. Несмотря на более низкую цену, чем у акриловых красок, они являются достаточно надежными. Данная эмаль производится из алкидной смолы, имеющей маслянистую консистенцию. Обладает однокомпонентным составом. Отличительной характеристикой этой разновидности является сочность цветов и склонность к скорой полимеризации без вспомогательных манипуляций.
Легка в нанесении, ложится аккуратным ровным слоем. После полного высыхания слой становится глянцевым и прочным. Иногда данную эмаль разбавляют растворителями для получения вязкой консистенции. Во избежание порчи материала необходимо подобрать качественный растворитель, желательно от той же торговой марки, что и эмаль. Алкидная эмаль сохнет достаточно долго при обычной температуре. Для ускорения данного процесса необходимы особые производственные условия с высокой температурой.

Базовая эмаль

Данная эмаль имеет однокомпонентный состав. Иногда ее смешивают с разбавителем для базы или металлика. Применяется в формате двухслойной технологии — для нее необходим дополнительный слой акрилового прозрачного лака. Лак обеспечивает покрытию защиту и стойкость. 

Для доведения продукта до рабочего состояния необходимо соединить эмаль и разбавитель в пропорциях 2:1. В качестве инструмента для нанесения идеально подойдет пневматический распылитель. Накладывать слой можно только на предварительно подготовленную поверхность. Оптимально наносить в 2-3 слоя. Время сушки между слоями от 10 до 20 минут. В качестве финального слоя наносят акриловый бесцветный лак.

Акриловый бесцветный лак

Акриловый прозрачный лак является жидким материалом для окраски. В своем составе не содержит пигментирующих веществ. Накладывается тонким слоем, образуя прозрачную пленку. 

По защитному аспекту акриловые лаки подразделяют на два вида: 

• те, что образуют мягкий слой – MS; 
• те, что образуют твердый слой – HS. 

Лак MS обладает мягкими свойствами, пониженной вязкостью, отлично растекается. Содержит умеренное содержание твердых элементов в составе. Оптимально наносить пару слоев. Хорошо поддается полировке и обработке.
Лак HS обладает твердыми свойствами, благодаря наличию в составе жестких элементов. Стойкий к внешним воздействиям, имеет малую усадку при окрашивании. Является весьма экономичным. Рекомендованное количество слоев от 1,5 до 2. Первый слой наносится легким распылением, второй – плотным покрытием. Поддается обработке сложнее чем лак MS. Ориентирован на обширные поверхности. 

Целлюлозная краска

Давно вошли в обиход, одни из первых красок для автомобилей. В составе данной краски содержится нитро растворитель, который способствует быстрому высыханию краски при обычной температуре, что понижает шансы загрязнения краски пылью во время сушки.
Существенными минусами данной разновидности краски являются скорое выцветание, огнеопасность, образует тонкий слой, требующий повторного покрытия. Целлюлозной краске необходима полировка, чтобы добиться эффекта блестящей поверхности.
Сегодня краски из целлюлозы применяются достаточно редко.

Глифталевая эмаль

Применяются в автомобильной промышленности достаточно давно. Основным компонентом данного продукта являются синтетические смолы. По функциональным возможностям данный вид эмали несколько лучше, чем целлюлозная краска. При нанесении глифталевая эмаль формирует более плотную пленку и блестящую поверхность, которую не нужно обрабатывать.
Недостатком этого продукта выступает долгая сушка при температуре 20-25°C.  Для полного и окончательного отвердения краски понадобиться от 15 суток и более. В течение месяца после окрашивания эмаль может повредиться при механических воздействиях. Ускорить данный процесс можно с помощью высокой температуры, свыше 70°C, либо благодаря вспомогательным веществам таким как различные отвердители и активаторы сушки. Данный лак весьма уязвим к перепадам температуры и может менять свои свойства. Это нужно учесть, когда будете разводить краску. Пропорции разведения составляют примерно от 15 до 30 %.  

Меламиноалкидная эмаль

Состоит из суспензии меламино-алкидного лака с пигментными частицами. Имеет повышенную прочность. Разнообразие цветовых палитр дает возможность смешивать цвета, а также добавлять эффект металлика, матовых и перламутровых основ. Эту разновидность эмалей применяют только в особых условиях, т.к. для ее сушки необходима высокая температура – 110-120 °C.

Порошковая краска

Порошковая краска — это мелкодисперсный порошок. В ее состав входят полимерные гранулы, пигментирующая основа, отвердитель, различные наполнители и добавки.

Данные краски наносятся с использованием специального оборудования. Частички краски намагничивают, затем распыляют на кузовную поверхность. Далее их плавят под воздействием высокой температуры и в результате образуется надежное покрытие. 

Порошковые краски применяются не только на металлических поверхностях — их можно наносить на пластиковые и стеклянные элементы. Недостатком данной разновидности является отсутствие возможности использовать без специального оборудования.

рейтинг лучших красок 2019 года и правила выбора автокраски (105 фото)

Изменение внешнего вида автотранспортного средства или проведение определенных кузовных работ связано с обязательной покраской авто.

Современные производители предлагают большое разнообразие средств для покраски, отличающиеся составом и свойствами, требуют разных условий работы и предварительной обработки окрашиваемых поверхностей.

Собранные в этой статье фото краски для авто помогут визуально оценить их преимущества, а подобранная информация позволит упростить выбор материалов.

Специфика подбора красочного покрытия связана со способом его нанесения и необходимостью привлечения специалистов или самостоятельным окрашиванием авто.

Содержимое обзора:

Виды краски, используемой для покраски автомобиля

По физическим и эксплуатационным свойствам все покрасочные материалы разделяются на три группы, от их вида зависит цена на краску для авто:

• защитные средства для покраски авто;
• физико-механические покрытия;
• декоративные и косметические краски.

Повышенным спросом пользуются декоративные материалы, отличающиеся структурой, уровнем блеска и цветовой, оттеночной палитрой.

Целлюлозные и глифталевые

В состав целлюлозных красок включен быстро испаряющийся нитрорастворитель, что обеспечивает максимально оперативное высыхание краски.

Глифталиевые материалы благодаря уникальному составу позволяют создавать более прочную и утолщенную пленку на окрашиваемой поверхности, что приводит к долгому высыханию каждого нанесенного слоя.

Акриловые и алкидные

Самостоятельно осуществляя подбор краски для автомобиля не стоит забывать об акриловых и алкидных автокрасках.

Акриловые составы очень быстро затвердевают и характеризуются повышенной устойчивостью к механическому и химическому воздействию, а алкидные краски легко наносятся и отличаются хорошей покрывной способностью.

Нитрокраски и порошковые

Для частичной покраски и покрытия определенной зоны поверхности авто используются нитрокраски с низким уровнем атмосферостойкости.

Порошковые материалы представляют собой сухую смесь, которую после нанесения подвергают термической обработке для закрепления и образования равномерной, прочной пленки.

Металлик

Отдельного внимания автовладельцев, стремящихся изменить внешний вид своего транспорта, заслуживают краски с эффектом «металлик»:

• однослойные, сложность их нанесения заключается в том, что при образовании подтека краску невозможно обработать до полного высыхания;
• двухслойные, для их нанесения используются специальные грунтовочные смеси и лакировка, что помогает придать авто необходимый цвет;
• трехслойные, наносятся исключительно в специально подготовленных условиях СТО и покрасочной камеры по специальной технологии.

Узнать, какая должна быть толщина краски на авто, можно тщательно изучив инструкцию к покрытию или посоветовавшись с опытными специалистами.

Краски на водной основе

Уникальной особенностью таких покрытий является достаточно длительный срок высыхания, что обеспечивается медленным испарением воды, входящей в состав краски.

Краски на водной основе появились на рынке не так давно, и их популярность среди автовладельцев постоянно растет благодар

Подбираем краску для авто — какая лучше? Типы автокрасок и особенности их использования

Акриловые, алкидные, металлики и несколько специальных – вот виды красок для автомобилей, которыми вы можете воспользоваться в работах с ЛКП (лакокрасочным покрытием). При каких случаях лучше использовать тот или иной вид, а до какого лучше не дотрагиваться трехметровой палкой, вы узнаете из этого материала.

Общее правило для всех

Все виды автокрасок объединяет одно – если эмаль произведена с соблюдением всех современных стандартов на хорошем оборудовании, то она по определению является качественной и подходит для работы с автомобилем. Неправильно говорить, что металлики лучше алкидных, а акриловые эмали всех победят при любых обстоятельствах. Каждая краска имеет свои преимущества и сильные стороны в одном случае, и недостатки в другом. Рассматривая виды автоэмалей тяжело отдать преимущество тому или иному, и лучше воспользоваться брендовой алкидной эмалью, чем акриловой, произведенной неизвестно где. В магазине «Автомаляр+» представлена только сертифицированная продукция, поэтому на какой бы краске вы не остановили выбор, приобретая ее у нас, вы получаете качественный продукт.

Акриловые автоэмали – в лидерах рынка

Какой краской лучше покрасить авто? Многие автомаляры ответят, что именно акрилом. Акриловые автоэмали – это современные полимерные составы, состоящие из трех компонентов:

• основа из смол, затвердевающая при полимеризации;
• пигментный наполнитель, благодаря которому красящий состав обладает цветом;
• наполнители, придающие пластифицирующие свойства, ускоряющие процесс схватывания, усиливающие стойкость к механическим повреждениям и атмосферным условиям и т.д.

Если рассматривать типы красок для авто с позиции удобства применения – акрил будет на первом месте. Он быстро сохнет, очень устойчив, его легко наносить и не обязательно покрывать лаком. Акриловые автоэмали мягкозастывающего типа отлично полируются, твердозастывающие не дают усадку и обладают хорошими прочностными характеристиками. Но если вы думаете о том, какую краску купить для авто, чтобы это было недорого, то акриловые эмали уступают следующему виду красок.

Алкидные краски – дешево, не значит плохо

Алкидные краски занимают немалую долю рынка автомобильных эмалей, пользуются устойчивым спросом и уходить на покой вовсе не собираются. Сложности при работе с ними – длительное время застывания и худшая полировка (можно убрать пылинки, можно придать цвет, но получить зеркальную поверхность будет тяжело). Кроме цены у алкидов есть еще одно преимущество – более высокая укрывистость, готовая поверхность получается за 1-2 слоя. При хорошо подготовленном и обеспыленном месте работы, а так же наличии свободного времени, красить автомобиль алкидной эмалью можно, но лучше ее использовать для локальных работ. После окрашивания поверхность необходимо покрывать лаком.

Прочитав материал «Краска алкидная или акриловая? Преимущества и слабые стороны каждой. Советы автомаляров» вы поймете, какие краски нужны для авто и лучше разберетесь в свойствах акриловых и алкидных эмалей.

Автокраски металлик – глубинные переливы и игра цветов завораживают

Металлики сложно наносить, они требуют большей аккуратности в работе, чем предыдущие виды красок, а ошибки в технике нанесения могут проявиться некрасивыми темными пятнами на поверхности ЛКП, но их ценят за высокие декоративные свойства, стойкость к выгоранию и хорошую защиту поверхности от коррозии.

Интересный факт: задолго до того как «прописаться» на поверхностях автомобилей, металлики покрывали рамы велосипедов производства Харьковского велосипедного завода.

Состав краски металлик:

• пигмент;
• связующий компонент;
• растворитель;
• алюминиевая пудра.

Именно последнее составляющее придает этому виду краски его декоративные свойства. После нанесения базового покрытия на поверхность необходимо нанести лак.

Специальные виды красок для авто

В продаже можно встретить специальные виды красок, какие бывают нужны под конкретные задачи. К таким относятся краски для бампера, так как бампера современных авто выполнены из термопластичных или термореактивных пластиков и требуют повышенной адгезии от красящего состава. Краска для дисков тоже относится к разряду специальных, потому что обладает высокой стойкостью к механическим воздействиям и агрессивным веществам. Специальные виды красок требуются в небольших количествах, поэтому уместно приобретать их в аэрозольных баллончиках.

Как выбрать нужный вид краски для вашего автомобиля?

Краску для авто какую выбрать в том или ином случае – это не простой вопрос, и мы можем дать лишь несколько базовых рекомендаций со своей стороны. Когда требуется закрасить или даже «запылить» небольшой участок, то можно воспользоваться алкидной автомобильной краской, также алкидом можно работать при наличии профессионального оборудования (покрасочной камеры) и большого опыта работы. Металлики пригодятся тем, у кого авто изначально было покрашено этим видом краски. Если вы желаете покрасить автомобиль металликом с нуля, то лучше такую работу доверить профессиональным автомалярам. Без надлежащего опыта с такой работой справиться будет тяжело. Если вы собираетесь перекрашивать весь автомобиль полностью, то оптимальным выбором станет акриловая аэмаль, так как ее можно использовать без лака и наносится она достаточно просто.

Какие бы виды красок для автомобилей вы не выбрали для восстановления и ремонта ЛКП, помните – только используя качественные инструменты и материалы, можно достичь желаемого результата. Чтобы получить консультацию по их верному подбору, обратитесь к менеджерам нашего магазина «Автомаляр+» воспользовавшись электронной почтой, позвонив по телефону, или заказав услугу обратного звонка.

виды автоэмалей, их составы и стоимость

Лакокрасочное покрытие — это способ защиты вашего транспортного средства от коррозии, внешних климатических и механических факторов,важный элемент экстерьера. От того, как выполнена покраска дисков и кузова, зависит визуальное восприятие машины — об этом известно каждому автолюбителю.

Вследствие этого, краска для покраски авто —элемент, который определяет дизайн. Правильно выбрать цвет для автомобиля — значит обеспечить кузову и дискам защиту и привлекательный экстерьер. А момент выбора вас должно интересовать не только то, сколько стоит автомобильная краска, но её внешний вид и эксплуатационные характеристики.

Покраска автомобиля определяет его дизайн

Виды эмалей: химический состав

Автомобильная эмаль, в зависимости от химического состава, может относиться к одной из трёх разновидностей:

• алкидной;
• акриловой;
• меламиноалкидной.

Каждая краска для покраски авто имеет свои недостатки и преимущества. Принимая решение, какую краску выбрать для своей машины, мы исходим из задач, которые мы при этом ставим.

Алкидная эмаль

Автоэмаль такого типа изготавливается на основе из алкидных смол. Эта краска для авто удобна тем, что в работе с ней не нужно создавать особых условий.

При полной покраске она применяется не очень часто — после её нанесения потребуется ещё покрыть авто лаком и отполировать. Алкидная пф 115 эмаль для машины чаще всего применяется для локальных покрасочных работ.

1K эмаль Кудо автомобильная, Алкидная

Специалисты отмечают у этого типа следующие достоинства:

• быстрое высыхание;
• демократичные цены;
• высокий уровень защиты;
• удобство применения.

Основным недостатком алкидных материалов является максимально быстрое высыхание, вследствие чего они сохнут не очень равномерно. Поэтому рекомендуется при окрашивании использовать краскопульт или аэрозольный вариант, при котором вещество распыляется из баллончика. Это даёт маленькую толщину слоя, что положительно сказывается на качестве покрытия.

Алкидные автоэмали «Булмат»

Акриловая эмаль

Акриловая эмаль чаще всего используется в покрасочных работах для автомобиля. В её составе присутствуют два ингредиента — пигмент и отвердитель. После того как они вступают между собой в химическую реакцию, происходит высыхание эмали.

Если говорить о достоинствах, которыми отличается такая краска для покраски авто, можно назвать следующие факторы:

• после окрашивания не нужно покрывать поверхность лаком;
• высокий уровень защиты от агрессивных сред;
• короткое время высыхания;
• возможность исправления дефектов в процессе окрашивания.

Автоэмаль акриловая Vika АК-1301 0,85 кг с отвердителем 0,212 кг

Недостатков у этого типа эмали всего два:

• высокая стоимость;
• необходимость нанесения в несколько слоёв.

Эмаль универсальная акриловая SATIN RAL , Кудо

Меламиноалкидная эмаль

Меламиноалкидная краска для машины относится к заводским видам покрытия. Учитывайте это, решая какую выбрать эмаль для работы в домашних условиях. Это объясняется тем, что для полимеризации необходимы особые условия. Она сохнет при повышенных температурах в диапазоне от 110 до 130⁰С.

Меламиноалкидная краска для покраски автомобиля имеет следующие достоинства:

• прочность и надёжность;
• большое количество вариантов цветов и эффектов.

При этом главным недостатком является то, что вы не сможете её заказать для окрашивания в собственном гараже.

Покраска автомобиля в заводских условиях

Типы поверхности после окрашивания

Определяясь с тем, какую выбрать краску для автомобиля, учитывайте, что поверхность может быть:

• глянцевой. Авто будет ярко блестеть, отражая солнечные лучи. Такой тип поверхности возможен при выборе любой краски для авто, кроме алкидной — в случае её применения вам понадобится дополнительно покрывать поверхность лаком и полировать;
• матовой. Такая поверхность не блестит и не отражает предметы. Достижение этого эффекта возможно при использовании алкидных эмалей и специальных матовых лаков;
• металлик. В эмаль добавляется специальный пигмент, который даёт металлизированный блеск. Окрашивание такого типа имеет свои сложности — его лучше доверить профессионалам;
• хамелеон. Автомобильная эксклюзивная покраска, при которой оттенок автомобиля зависит от того, под каким углом на него смотреть.

Автомобиль покрашен в цвет хамелеон

Заключение

База автоэмалей обширна — каждый автолюбитель располагает множеством вариантов выбора для данного автомобиля. Критериями выбора при этом служат следующие факторы:

• внешний вид;
• эксплуатационные характеристики;
• удобство применения;
• цена;
• надёжность и долговечность.

Проанализируйте эти факторы и смело выбирайте эмаль — ваш автомобиль достоин того, чтобы выглядеть привлекательно.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

Как правильно крутить руль | Техника руления

Конструкторы автомобилей тем тщательней прорабатывают посадку водителя относительно руля, чем машина динамичней и надёжней в поворотах. Но можно всё испортить, неправильно взявшись за руль и не зная азов его быстрого и точного вращения. Как правильно крутить руль автомобиля учат в автошколе и на курсах контраварийной подготовки, желательно сразу и навсегда освоить эти навыки на уровне автоматизма, чтобы в сложной ситуации руки сами отработали как положено, без лишней суеты и ошибочных движений для этого и нужна теория вождения.

Какие ошибки совершают новички

Все неприятности неправильного руления происходят от желания придать рукам положение мнимого максимального комфорта и расслабленности. В результате ситуация может внезапно выйти из-под контроля:

• нельзя «висеть» на руле, придвинувшись к нему слишком близко и ухватившись за самый верх колеса, в такой позе его не получится повернуть более чем на половину оборота, собственные локти помешают;
• точно так же противопоказано сидеть полулёжа с откинутой спинкой, касаясь обода в среднем или даже нижнем положении практически прямыми руками, подобная техника руления из практики гоночных «формул» неприменима к гражданскому автомобилю, здесь угол наклона руля, его диаметр и передаточное отношение привода на такую посадку не рассчитаны, трудно будет дотянуться до верхней части колеса;
• некоторые кладут предплечья себе на колени, удерживая обод в самой нижней точке сближенными ладонями, что совсем никуда не годится, так можно потерять управление в самой безобидной ситуации, даже уверенно ехать по прямой будет затруднительно;
• категорически нежелательно управлять одной рукой, вторую выставив в открытое окно, для точного поворота нужны обе руки, не говоря уже о том, что в аварии можно не успеть собраться и потерять руку при боковом ударе или перевороте;
• держаться за спицу руля, как минимум, неграмотно, а на самом деле опасно, так вращать колесо вообще не получится, усилие минимально, а при срабатывании подушки рукам придётся тяжело;
• особо касаясь внедорожников в их родной стихии, можно напомнить об опасности хвата обода с отделением больших пальцев от всех прочих и помещением их внутрь плоскости колеса, при наезде на камень и резком рывке один из пальцев будет выбит из сустава спицей.

Все подобные действия могут перерасти в привычку, и тогда переучиваться будет гораздо сложнее, чем сразу усвоить нужные приёмы, выбирая обучение — категория б вождение.

Как держать руль

Для определения положения рук на руле используется представление его в виде часового циферблата. Оптимальным положением рук принято считать хват чуть выше, чем средний «без пятнадцати три». В качестве подсказки почти все производители примерно так располагают горизонтальные спицы, а в нужных местах делают руль рельефным для удобства охвата колеса пальцами, намекая как управлять рулем автомобиля. Так руки меньше устают, а реакция будет максимально быстрой в обе стороны.

Спортсмены иногда приподнимают хват чуть выше, примерно «без десяти два». Это больше напрягает плечевые мышцы, но обостряет руление. Обозначилась чёткая тенденция к уменьшению расстояния и большему сгибанию рук благодаря применению эффективных усилителей руля с хорошей обратной связью, малым передаточным числом и отсутствием изменения усилия во время быстрого вращения. Раньше на большой скорости рулили с почти прямыми руками.

Правильная техника управления рулем

При повороте руля на значительные углы приходится применять технику перехвата рук. Основной особенностью её правильного выполнения должно стать практически непрерывное нахождение обеих рук на колесе. Для этого тренируется следующая методика (на примере поворота направо):

• руль быстро поворачивается почти на 180 градусов обеими руками;
• правая рука оказывается слева в положении 9 часов;
• не отпуская левой руки, правая быстро переносится примерно на то же место между 9 и 10 часами, но уже располагается поверх левой;
• дальнейший доворот выполняется правой рукой, а левая переворачивает хват, не меняя его места;
• после окончания цикла перехвата руль оказывается повёрнутым на 360 градусов, а руки располагаются на тех же исходных точках.

После выработки навыка как крутить руль, руление производится быстро, связь с ободом не теряется, а водитель в любой момент располагает информацией, достаточной для возврата управляемых колёс в строго нейтральное положение. Хотя на спортивных автомобилях в верхней точке руля делается контрастная метка.

Как управлять рулем при движении задним ходом

Задний ход не представляет особых требований к скорости и точности, поэтому допускается управление одной рукой, вторая укладывается на спинку пассажирского сиденья, а голова поворачивается назад. Усилители руля позволяют для смены положения пальцев вращать руль только опорой на него ладони. Но при первой же возможности хват восстанавливается.

Иногда допускается управление по зеркалам, не поворачивая головы назад. В этом случае обе руки на руле, способы руления не отличаются от манипуляций при переднем ходе.

Как правильно крутить руль при поворотах

Главное при быстром рулении в повороте – не терять положение нейтрали и постоянно чувствовать усилие обратной связи на рулевом колесе. Иначе можно не заметить начавшегося скольжений колёс и сноса передней части автомобиля. Такое его поведение требует немедленной коррекции с быстрым возвратом руля в нейтральное положение, для чего при перехватах не допускается изменение мест контакта рук. Ситуация осложняется тем, что на автомобилях с большим передаточным числом рулевого управления требуется делать несколько перехватов по описанной выше методике как правильно крутить руль при поворотах. И каждый раз надо чувствовать нулевое положение колёс.

Тренировка правильного положения рук и руления проводится на специальных тренажёрах или просто на автомобиле с вывешенными передними колёсами. В качестве норматива можно принять, например, время десяти перекладок руля от упора до упора с безукоризненной техникой исполнения. Постепенное уменьшение этого показателя станет хорошим соревновательным моментом для упражнений, а в сети можно найти даже ориентиры для примера.

Как крутить руль на поворотах

Научиться правильно, держать и крутить руль автомобиля – важная проблема для начинающего водителя. Научившись такой процедуре, владелец автомобиля сможет предотвратить многие ошибки, которые обычно приводя к дорожным происшествиям, число которых постоянно повышается в 2017 году.

Таким навыком не следует пренебрегать, неправильная позиция рук водителя может способствовать совершению ошибочного маневра. Специалисты отмечают, что каждый водитель водит автомобиль по-своему: некоторые руль берут сразу двумя руками, а многие рулят в дороге одной рукой. Также есть категория водителей, которые управляют рулем пальцами.

Но многие спрашивают, а как необходимо правильно вращать руль, чтобы не попасть в неприятную ситуацию? Дорога является местом высокой опасности, при движении по ней нельзя легкомысленно относиться к дорожной ситуации. Поэтому тем, кто не умеет правильно водить автомобиль, а особенно управляться с рулевым колесом, необходимо научиться всем безопасным приемам. Этот навык на практике важен, прежде всего. Таким приемам можно обучиться за рулем машины, а также на электронном симуляторе, находясь дома.

Как держать рулевое колесо

Если вы едете по прямой дороге, то лучше держать руки в позиции циферблата 9-15. Для этого требуется положить левую руку на 9, а правую на 15. За руль следует держаться обеими руками. Таким способом можно контролировать движение автомобиля, создать легкое управление и безопасную езду. Удобнее будет пользоваться переключателями на руле и рычагами поворотов.

Если ваша машина движется по асфальтированному покрытию, то большие пальцы рук нужно расположить над перегородками, а при движении по грунтовой дороге – на саму перегородку. Руль нужно держать крепко, чтобы обеспечивать хороший контроль движения. Но слишком вцепляться в рулевое колесо нет необходимости, даже во время крутых виражей. Его нужно держать уверенно, и не переусердствовать в этом, иначе руки будут быстро уставать.

Движения рук можно разделить на следующие виды:

• Рабочие движения (начинаются с момента хвата за руль, их окончанием является момент отпускания руля).
• Холостые движения (они происходят в период, когда руль отпущен, и то тех пор, пока вы снова его не возьмете).

Следует помнить, что при взятии в руки руля, а также при его отпускании, он не должен останавливаться.

Ошибки начинающих водителей

Первые уроки практики являются наиболее важными, но многие новички ввиду волнения совершают много серьезных ошибок. Первой ошибкой является возвращение руля в исходную позицию после совершения поворота, несмотря на устройство рулевого механизма, которое позволяет автоматически возвращать руль в положение движения автомобиля по прямой линии. При этом не требуется руками крутить руль. Во время управления рулем важной задачей является не совершать лишних действий, чтобы вовремя ориентироваться в дорожной ситуации.

Популярными ошибочными действиями новичков являются:

1. Дергание рулем. Руки должны быть расслаблены, а хватка мягкой – основные моменты, о которых нельзя забывать при управлении транспортным средством. Нельзя прилагать больших усилий к рулевому колесу при совершении поворота. При этом можно резко входить в траекторию поворота, но через небольшое время таких виражей автомобиль придется отправлять в ремонт, покрышки и подвеска будут иметь повреждения. При скольжении колес управлять автомобилем будет невозможно, поэтому нельзя слишком усердствовать при вращении руля, и машина будет долго служить вам, а ремонт не понадобится.
2. Водитель «повис» на руле. При вождении автомобиля на руль должно прикладываться только усилие рук. Мышцы, не работающие в данный момент, должны быть расслабленными. Для выполнения этих условий необходимо применять специальную опору, предназначенную для отдыха левой ноги, плотнее прислоняться к спинке, быть пристегнутым ремнем. С помощью таких правил вы будете максимально сливаться с автомобилем в одно целое.
3. Мертвая хватка руля. Чтобы совершить поворот на дороге, необходимо к рулю применить некоторое усилие, но не браться за него мертвой хваткой. Следует научиться быстро расслаблять руки. При постоянном напряжении автомобиль будет плохо реагировать, а вы будете часто уставать при вождении.

Техника управления рулем

Когда вы едете на машине, то часто приходится совершать маневры. Такие маневры можно выполнять по-разному, они зависят от угла поворота. При посадке за рулем, после запуска двигателя, необходимо обхватить руль ладонями, с большим усилием не сжимать. Левая рука должна находиться на 9 часах, если смотреть по часам, а правая – на 3 часа. Локти нужно немного согнуть. Такое положение позволяет быстро реагировать при авариях.

Управление без отрыва рук

Если необходимо повернуть автомобиль на 45 градусов, то не нужно изменять положение рук на руле. Это наиболее простая техника движения. Надо произвести следующие действия: положить руки на руль в позицию, как описано выше. При перестроении или обгоне руль надо повернуть в соответствующую сторону. Руки при этом с руля не снимают.

После совершения поворота вернитесь в исходное положение и не трогайте руль. Такой метод подходит тем, что не надо самому возвращать колеса в прямое положение, все произойдет автоматически. Но такой способ нельзя использовать, если требуется выполнить разворот или поворот при значительном радиусе поворота. Вы сможете при желании выпрямить руки, когда они находятся в исходном положении.

Управление с перехватом

Если поворот крутой, то применяют способ перехвата руля. Разберемся в том, как нужно правильно выполнять перехват руля:

1. Установить руки в начальную позицию.
2. Двумя руками медленно выкрутить обод руля влево, пока не прикоснется левая рука к соответствующему боку.
3. В это мгновение надо удалить левую руку с руля, а правой поворачивать.
4. Затем быстро переместить левую руку по верхнему краю правой руки и снова взяться за рулевое колесо.
5. Когда станет неудобно крутить руль правой рукой, надо ее переместить на верх руля.
6. Далее работают по следующему порядку: продолжать поворачивать руль, перехватывая его.
7. После возвращения транспортного средства на верную траекторию, сразу выровнять машину. Теперь надо вращать руль вправо по такому же методу.

Чтобы повернуть вправо, совсем не обязательно крутить руль двумя руками. Целесообразно применять только левую руку.

1. Нельзя касаться руля правой рукой.
2. Поместить левую руку выше центра обода руля, мягко сжимая его, и постепенно поворачивайте вправо.
3. Когда рука не способна повернуться, то надо сжать руль кистью.
4. Далее, надо выпрямить кисть и развернуть пальцы на 180 градусов. При этом опереться рукой в рулевое колесо и продолжать его вращать. Задача заключается в возвращении руки в исходное положение.

Управление одной рукой

Обычно при вождении бывает, когда одна рука занята. В таких случаях полезно уметь рулить с помощью одной руки. Чтобы научиться этому, необходимо сжимать левой рукой верх обода руля, и управлять им. Разберем пример: занята правая рука. При ее освобождении нужно снова положить ее на руль. Процедуры занятой рукой необходимо производить оперативно, чтобы как можно скорее возвратить ее на место.

В таком деле важным фактором являются тренировки. Если тренироваться целенаправленно, то можно научиться быстрее водить машину. Это осуществляется на свободной площадке, либо на пустынной дороге, где можно попробовать торможение, разгон и повороты.

1. Для начала надо провести эксперименты. Начинать можно с малой скорости, и медленно разгоняться. Скорость может быть различной, при этом можно сравнивать, какую силу надо прилагать для управления автомобилем при большой скорости, а какую при малой.
2. Пробовать вращать руль, нажимать тормоза все в одно время. Смотреть, как реагирует автомобиль на все манипуляции.
3. Руки расслабить, на руле не висеть, тело держать в нужном положении, и следить, чтобы вес тела не мешал движению.
4. Пользоваться разными способами управления, сочетать их друг с другом.
5. При желании перестроения, надо точно выяснить, как будет вести себя транспортное средство на ваши манипуляции. Для начала попытайтесь совершить перестроение медленно, а затем быстро.
6. На второй скорости попробуйте совершить поворот, надавливая при этом на педаль газа, а затем с накатом, сбрасывая газ. При таком положении нужно смотреть, как эффективно автомобиль совершает поворот.

Выполнение «змейки»

​

Для получения водительских прав надо успешно сдать теорию и практику вождения машины. На практических экзаменах обычно сдают всем известное упражнение «змейка». Она выполняется на площадке по форме прямоугольника, состоящей из четырех одинаковых секций по площади. Длина этих секций больше длины автомобиля в 1,5 раза, а ширина определяется по длине машины. Естественно, что целесообразно перед сдачей экзамена такого упражнения самому где-нибудь потренироваться.

На площадке надо установить стойки из подручных средств – мешков, бутылок с водой, канистр и т. д. Всего надо шесть стоек: на старте, финише, промежуточных – четыре. Посторонних автомобилей на площадке быть не должно, чтобы была свобода совершения маневров в упражнении.

Смысл упражнения состоит в проезде этого расстояния по траектории, похожей на змейку. При этом нельзя касаться стоек. Сначала надо подъехать к «старту». Постепенно начинайте ехать по прямой дороге. Когда автомобиль начнет движение, надо нажать полностью педаль сцепления, автомобиль будет катиться по инерции.

Когда первая отметка в качестве стойки дойдет до середины передней двери машины, то нужно повернуть рулевое колесо налево, при этом делается всего один оборот. Первую стойку проезжают под углом 45 градусов.

Необходимо контролировать вторую стойку. Когда она появится с правой стороны, то колеса выровнять путем вращения руля вправо на один полный оборот. Передвигайтесь по прямой линии, после достижения второй стойки середины правой передней двери делается два полных оборота рулевого колеса направо. После этого надо легко нажать на педаль газа, немного отпустить педаль сцепления, и автомобиль немного подать вперед.

После этого надо нажать на сцепления полностью. Далее контролируйте третью стойку. При приближении и прохождении ее левого переднего крыла выравнивайте колеса с помощью вращения руля на два оборота. Затем осуществляются подобные действия. У некоторых новичков возникают проблемы с подъездом к финишу. Это осуществляется таким методом.

Когда машина доедет до 5-й стойки и приблизится к середине левой передней двери, колеса должны быть поставлены для прямолинейного движения, надо выполнить вращение руля на полный оборот в левую сторону. Посмотрите вперед, при направлении передка автомобиля к отметке «стоп», надо выравнивать колеса одним оборотом руля, вращая его в правую сторону. Затем следует приблизиться к финишу. Для ориентира применяйте 6-ю стойку. Выключите скорость и поставьте автомобиль на ручник. На этом упражнение «змейка» можно считать законченным.

Основной проблемой при осуществлении этого упражнения является касание стоек. Они после этого падают, а вам начисляют штрафные баллы. Для недопущения подобных фактов, надо ехать ровно, скорость перемещения не должна изменяться, на любые педали не надо давить. Основной задачей является то, что нужно вовремя вращать рулевое колесо.

Другой ошибкой при выполнении «змейки» является: при медленном движении начинающий водитель также медленно вращает руль, что, конечно, ошибочно. Вращать руль надо быстро, однако скорость автомобиля должна быть маленькой. Добиться правильного управления рулем должен каждый водитель. Только быстрая реакция на дороге, без суеты и паники обеспечат вам сохранить автомобиль в целости.

Управление рулем задним ходом

Наши дороги имею многие недостатки, но зимой добавляется еще гололед, снег, что часто приводит к заносу транспортного средства. Автомобиль может занести из-за неосторожного движения водителя на скользкой дороге. В таких ситуациях наиболее опасными считаются автомобили с задним приводом, но этот неприятный момент может возникнуть и у машины с передним приводом.

Если занос произошел, то надо сохранять спокойствие и не паниковать. Далее, чтобы автомобиль вывести из этого состояния нужно произвести некоторые автоматические действия, которые должны вырабатываться многолетним вождением.

В какую сторону вращать руль во время заноса переднеприводной машины? Руль надо вращать в сторону заноса и прибавлять газ. Важным фактором является то, чтобы водитель смог почувствовать момент заноса. Основным делом является работа рулем. При этом нельзя переключать передачи и тормозить. Запрещается пользоваться ручным тормозом, это усиливает занос. Автомобиль развернет и может произойти авария.

Куда вращать руль во время заноса в машине с задним приводом? В таком случае руль также вращают в сторону заноса, газ отпускают. Запрещается также нажимать сцепление, переключать скорости и пользоваться тормозами.

Для полноприводного автомобиля из заноса выйти сложнее. Чаще всего надо просто ждать, когда машина сама остановится. Можно только немного повернуть руль в сторону заноса и не прибавлять газ.

Параллельная парковка

Правильная парковка на автомобиле в условиях города является важным моментом. На учебном автодроме нельзя точно повторить все моменты, возникающие реально. Лучше стараться найти место для автомобиля, чтобы припарковаться передом.

Параллельная парковка выполняется следующим образом:

1. Поравняться с автомобилем, расположенным рядом, встать параллельно, сохраняя расстояние 1 метр.
2. Определите место безопасного поворота.
3. Двигайтесь задним ходом, пока мысленная метка не дойдет края автомобиля, находящегося справа.
4. Поверните руль до упора вправо, передвигайтесь на задней скорости, пока не будет виден правый край автомобиля, остановитесь.
5. Поворачивайте руль в исходную позицию и двигайтесь дальше назад, пока не будет виден автомобиль, стоящий впереди.
6. Поверните руль влево до упора, двигайтесь назад, пока машина не встанет параллельно бордюру.
7. Выровняйте машину, и поставьте ее так, чтобы она стояла на равном удалении от других машин.

Научиться правильно управлять рулевым колесом – это первостепенная задача, которая стоит перед всеми начинающими водителями. Обладая этим умением, автомобилист может избежать множества ошибок на дороге, ведущим к ДТП. Не стоит пренебрегать этими навыками, так как неправильное положение рук на руле может помешать водителю оперативно совершить маневр.

У каждого конкретного водителя своя манера обращения с рулем: кто-то обхватывает рулевое колесо двумя руками; кто-то рулит одной рукой; некоторые умудряются управлять автомобилем с помощью пальцев. Но дорога – это место повышенной опасности, здесь нет места легкомыслию и невежественности в вопросах практики вождения. Поэтому, если вы не уверены в правильности своего метода вождения, то лучше изучите еще раз все приемы управления рулевым колесом. Ведь, даже в ПДД – этот практический навык стоит на первом месте.

Как правильно держать руль

Как только вы сели на водительское кресло и завели мотор, обхватите рулевое колесо ладонями, не сильно сжимая его. Представьте, что руль – это часовой циферблат, разделенный на 12 частей. Ваша левая ладонь должна обхватывать руль в интервале с 9:00 – 10:30, а правая – с 01:30 – 03:00. Обратите внимание на то, чтобы руки были согнуты немного в локтях. Такое положение рук позволит оперативно совершать маневры в потоке автомобилей и быстро реагировать на смену дорожно-транспортной ситуации.

Техники управления рулем на поворотах

При движении на автомобиле, водителю часто приходится сворачивать на другую улицу, перестраиваться в соседний ряд, обгонять другие машины или разворачиваться. Все эти маневры совершаются по-разному, в зависимости от угла поворота.

1. Руление без отрыва рук

В случае если угол поворота маленький – до 45º, то тогда вам не придется даже менять положение рук на руле. Самая простая техника рулевки подразумевает алгоритм следующих действий:

1. Примите исходное положение рук на рулевом колесо;
2. Перестраиваясь в другой ряд или обгоняя, поверните руль в нужную сторону, не отрывая рук от него;
3. Завершая маневр, вернитесь в исходное положение. Руль отпустите.

Данный метод примечателен тем, что не нужно волноваться из-за того, что колеса криво встанут, и придется выравнивать потом автомобиль. Этот способ не подходит для тех случаев, когда разворот или поворот требуется совершить при большом радиусе угла.

Если кисти рук остаются в исходной позиции на ободе руля, то вы всегда можете моментально поставить руль прямо!

2. Руление перехватом

В случае если угол поворота большой от 90º и более, то следует воспользоваться методом перехвата руля.

1. Примите исходное положение рук на рулевом колесе.
2. Обеими руками следует плавно выкрутить руль в левую сторону, ровно до того момента, пока левая рука не прислонится к левому боку.
3. В этот момент следует убрать левую руку с руля, правая же пусть продолжает его выворачивать.
4. Далее быстро переносим левую руку поверх правой и беремся за руль.
5. Когда правой рукой уже будет неудобно крутить руль, то ее надо будет переложить на верхнюю часть рулевого колеса.
6. В дальнейшем следует действовать по аналогичной схеме: продолжать выворачивать руль, перехватывая его.
7. Как только автомобиль вернется к правильной траектории, его останется только выровнять. Руль теперь следует вертеть в правую сторону по точно такому же принципу.

1. Примите исходное положение рук на рулевом колесе.
2. Правой рукой плавно скользните по ободу руля и захватите его выше левой кисти руки.
3. Правой рукой начинайте поворачивать руль, левая не двигается с места.
4. Как только правая кисть дойдет до изначального положения, сжимаем руль левой кисть и уже двумя руками продолжаем крутить колесо (в случае необходимости), чтобы войти в поворот.

Чтобы свернуть направо, необязательно крутить руль двумя руками. Можно воспользоваться одной левой кистью.

1. Правой рукой не касаетесь руля.
2. Левую кисть руки располагаете чуть выше середины обода руля, не сильно его сжимая и начинаете не спеша поворачивать вправо.
3. В тот момент, когда рука не сможет повернуться, сожмите кистью рулевое колесо.
4. Выпрямите пальцы и разверните их на 180º. При этом упирайтесь ладонью в рулевое колесо и продолжайте его поворачивать. Ваша задача вернуть руку в начальное положение.
5. Далее следует повторить маневр при необходимости.

к содержанию ↑

3. Руление при движении задним ходом

Двигаться задним ходом можно только повернув голову назад для лучшей видимости, либо ориентируясь по отображению зеркал заднего вида. Первый метод является наиболее удобным и распространенным, так как позволяет увидеть неожиданно появляющихся пешеходов, либо же другие препятствия. Если следовать классическим правилам, то можно быстро овладеть этим навыком.

1. В автомобилях с управлением левого руля, следует развернуться полубоком направо и смотреть по направлению движения.
2. Если движение назад предполагает прямолинейное направление или поворот направо, то правую руку надо положить на спинку рядом стоящего сиденья, а левую руку оставить на руле.
3. Если при движении назад следует повернуть налево, то развернитесь на сиденье полубоком. При этом локоть левой руки нужно положить на спинку своего сидения, а руление осуществлять правой рукой.

к содержанию ↑

4. Правильное управление рулем одной рукой

При движении часто возникают такие ситуации, когда одна рука занята каким-либо делом. Например, нужно включить или выключить кондиционер, магнитолу, печку и т. д. Конечно, подобные действия следует минимизировать, а разговор по мобильному или поиск чего-то в бардачке лучше, вообще, осуществлять после полной остановки. Но, от этих манипуляций совсем отказаться невозможно, поэтому следует научиться управлять рулем одной рукой. Для этого нужно овладеть следующей техникой:

1. Левой кистью руки сжать верхнюю часть рулевого колеса и ею контролировать движение.
2. Правая рука при этом будет задействована в решении возникшей проблемы.
3. После того, как вы уладите свои дела, обе руки возвращаем в исходное положение.

Чтобы отточить полученные навыки и хорошо натренироваться в техниках руления можно воспользоваться тренажером. Его несложно изготовить собственными силами – можно пользоваться им, сидя на стуле, либо на переднем пассажирском сидении автомобиля. Во-первых, необходимо создать площадку – прямоугольную деревянную доску, на которую следует установить стойку, зафиксировав ее уголками.

— Если тренажер будет использоваться в домашних условиях, то стойку надо установить посреди доски.

— Если тренажер будет использоваться в машине, то стойку надо прибить вблизи переднего края доски.

Далее на стойку следует прикрепить рулевое колесо. Для этого на баранку с помощью болта следует прикрепить подшипник, который, в свою очередь, должен быть припаян к металлической пластине. Саму пластину со всей конструкцией остается зафиксировать в верхнем сегменте стойки.

Если тренажер предназначен для автомобиля, то его следует установить перед передним пассажирским сидением, чтобы во время занятий колени обхватывали стойку.

Макет руля, конечно, не поможет освоить все практические навыки вождения, но вы, с его помощью без труда овладеете всеми техниками руления и отработаете их до автоматизма.

Полезные советы тем, кто за рулем

Чтобы правильно управлять рулевым колесом, воспользуйтесь следующими полезными рекомендациями:

1. Обхватывайте руль исключительно в рекомендуемых положениях, в зависимости от того, куда и как вам надо ехать.
2. Не делайте резких движений за рулем, крутить рулевое колесо следует плавно и мягко.
3. Не отпускайте руль, чтобы он самопроизвольно вернулся на место – придерживайте его.
4. Тренируйтесь с помощью специальных приспособлений для руления. Изготовьте тренажер самостоятельно, либо купите его в любом автомагазине.
5. Управляя машиной, не отвлекайтесь на внешние раздражители.
6. Не рулите, совмещая этот процесс с другими посторонними делами.
7. Обучаться вождению и рулению следует на минимальных скоростях и на просторной площадке, без всяких препятствий.
8. Крутить руль в правую сторону из крайнего положения следует левой рукой, а в левую сторону – правой.
9. Если вы неуверенно чувствуете себя за рулем, обратитесь к услугам профессионального автоинструктора.
10. На большой скорости при маневрировании не делайте резких перекладок рук на руле.
11. Если вас занесло при скольжении, то поворачивать руль следует в сторону заноса. Причем крутить руль следует резко и так же быстро.

Теория – это, конечно, хорошо, но без наглядных примеров никуда. Поэтому, если вы не поняли какой-либо момент, советуем просмотреть следующее интересное видео, которое вам откроет еще больше секретов правильной техники руления.

С покупкой нового авто с гидроуселителем стал замечать, что жена, назовем ее начинающий водитель, абсолютно перестала правильно рулить. Часто перекручивает руль, делает слишком резкие маневры. Я долго думал, что же мне помогает чувствовать дорогу, как я быстро научился ездить и поворачивать колеса на нужный угол. Так же пересмотрел множество разных видеоуроков и всевозможных курсов.

Первоначально руки покоятся на руле в положении 10:2 это если рассматривать руль, как циферблат часов. Почему покоятся? Потому что это точки равновесия, вес рук как бы является грузиками позволяющие не напрягать мышцы рук при прямолинейном движении автомобиля. И если нужно скорректировать движение достаточно просто небольшое движение рук, как правило, это просто ослабление хвата руля руки противоположной от поворота. То есть если в пределах своей полосы необходимо прижаться к обочине достаточно ослабить хват левой руки, и далее руль выходит из равновесия, правая рука тянет вниз, и авто поворачивает вправо.

Если убираем руку, то под весом остававшейся руки руль вращается и авто поворачивает.

Но, если необходимо совершить поворот, или зайти в затяжной быстрый поворот? Как понять насколько необходимо повернуть руль? Я долго прислушивался к ощущениям, понятно, что они у меня уже на автоматизме, но все же как то я начинал, как то быстро стал понимать как и куда поворачивать руль, чтоб управлять авто. Разберем поворот направо, есть руль и две руки, правая в этом случае у нас силовая рука, резкий рывок вниз и руль у нас очень быстро повернется направо, но здесь очень велика вероятность перекрутить руль. Поэтому поворот выполняют двумя руками.

И левая рука здесь получается чуть главнее, именно она задает правильный угол. Дело в том, что при таких движениях в левой руке будут задействовано гораздо больше мышц, в том числе и плечевые мышцы, а когда вы прикладывайте столько усилий, то легче контролировать эти усилия. До этого у меня был автомобиль без гидро или электро усилителя, и приходилось чуть ли не весом тела доводить руль до нужного угла.

Получается, что при повороте направо, правой рукой мы начинаем вращение, а левой корректируем. Доводим руль до нужного угла. И обратите внимание на хват, руль прочно, но не сильно зажат в руке. никаких ладоний и тд. Информация о сцеплении коле мы получаем через большой палец, если у нас камни, щебень или что то не то, то мы это почувствуем второй фалангой большого пальца. Или же моно класть палец, прям подушечкой на руль.

Опять же если мы видим, что поворот большой (крутой) можно использовать пред захват, то есть заранее перенести руки в дургое положение на руле, чтоб как можно дольше не отрывать руку от руля. Для чего это делать? Чтоб было меньше движений руками, осоебено есть будет перехват. Именно в момент перехвата руль может выбить ямкой или камнем.

7 предзахват при повороте налево.

Например нам предстоит выполнить левый крутой поворот. Мы делаем предзахват в точке 5 правой рукой и в точке 12 левой рукой. И как только мы вернули руки в нормальное положение 10:2 у нас рулевое колесо уже повернуто почти на 90 градусов.

Продолжаем вращение как при описано выше. Рука в чью сторону поворачивает авто(левая) силовая, Другая (правая) корректирующая. Но бывает, что и этого не достаточно. Тогда происходит перехват рук. Но это уже лучше объяснят в автошколе. Или на автодроме.

10 перехват при повороте

И самое главное, руление должно быть прогрессивным, начинаем с маленького угла и маленькой скорости постепенно ускоряя скорость вращения рулевого колеса и соответственно угла поворота. в Идеале, если руль не будет вращаться с одной скоростью при повороте.

А теперь о том как, правильно проходить повороты.

Один из самых отличных роликов, где специалист подробно все рассказывает.

А у меня пока все, надеюсь моя жена быстро научится управлять автомобилем безопасно, а мои советы пригодятся другим. Если есть какие то несогласия и замечания пишите, я не специалист и рассказываю о своих наблюдениях, хотелось бы услышать мнение профи.

Учимся поворачивать или как крутить руль – AVTO-RADA

Вернуться к: Базовый курс вождения для женщин (и не только)

«А это — часы. Они ходят. А потом бить начинают»

/из мультфильма «Бобик в гостях у Барбоса»/

«А это руль. Он  крутится!  Он крутится и машина поворачивает!»

/Юлия Ключко — Автоинструктор/

Прицеп дача своими руками — легко!

Доброго всем времени суток. На повестке дня очень актуальный пример того, как при отсутствии опыта и присутствии желания можно создать практически что угодно. Полноценная прицеп дача своими руками — это вполне реализуемая простая конструкция, обеспечивающая определенный уровень комфорта и доставляющий массу положительных эмоций при его строительстве. Как и многие другие мобильные жилища, саму категорию дач на колесах можно разбить на множество подгрупп, коих и так достаточно на нашем сайте. Это могут быть полноценные автодома, домики на колесах разных габаритов, жилые вагончики или, как в нашем примере, кемпер прицеп.

Не так давно пользователь социальной сети Reddit, некий Rufi0h опубликовал подробный фото отчет о том, как происходил процесс конструирования мобильного домика для отдыха. У парня не было практически никакого опыта в строительстве «квартирок» такого типа, но присутствовала сила воли и колоссальное желание реализовать задумку. Ему не хотелось залезать на местные сайты по продаже и поэтому было принято все делать самому, кроме, конечно, базовой основы, то есть прицепа. Прицеп был куплен за небольшую плату. В течение почти двух месяцев, путем постоянных расчетов и примерок, он конструировал в свободное время мобильное жилище. Сейчас мы попробуем описать каждый этап по отдельности, чтобы любой желающий смог бы сделать то же самое.

Еще одна заметка. Если у вас ну совсем нет опыта в расчетах, работе с древесиной и ее обработкой, то задать некоторые вопросы всегда сможете на форуме «Мастеровой«: forum.woodtools.ru

Прицеп дача своими руками — легко!

Все началось с приобретения прицепа. Затем по имеющимся габаритам был создан каркас пола. Параллельные балки небольшой высоты отлично подходят для укладки в них изоляционного материала типа стекловаты.

Боковые стенки и пол вырезался из крупных листов фанеры, с учетом габаритов самого прицепа. Закругленные края придают прицеп даче аэродинамичный вид и уменьшают общее сопротивление ветра во время езды.

Он не был уверен в том, как правильно сделать стыковые уголки и по началу просто начал добавлять бруски «как вижу».

Полазив по форумам ему подсказали несколько вариантов того, как можно сделать правильно и разницу вы сможете увидеть чуть ниже на снимке.

Следующим шагом была вырезание в фанерном листе дверного проема. Сделав отверстие нужных размеров он так же распилил под него и так называемую коробку.

После этого в противоположной стенке была сделана еще одна дверь. Это удобно, поскольку он сам просыпается всегда раньше, чем его спутница и чтобы ее не будить понапрасну, сделал под себя дополнительный выход.

Следующим шагом стала прокладка электрокабелей и установка изоляционных материалов в образовавшиеся стены. Если со вторым он уже ранее сталкивался, то за советами о проведении света — обращался к форумчанам.

Электричество нужно было ему для плафонов, интегрированных над дверями снаружи и внутри. Питаются они за счет обычного аккумулятора, закрепленного на помосте в передней части прицепа. Не совсем практично, но это все-таки первый опыт 🙂

Тем временем прицеп дача создаваемая своими руками потихонечку начала приобретать свой облик. Балки скрепили между собой правую и левую часть, а изнутри к ним прикреплялась более тонкая и гибкая фанера.

На снимке выше видно, как парень делает вентиляционное окно в верхней части своего «самопального» мобильного жилища.

Заднюю часть прицепа автор ответ под небольшую кухню с раковиной, полочками и переносным компактным холодильником.

Двери изготавливались из тех кусков, которые были ранее вырезаны. Они закрепляются на обычные дверные навесы, доступные практически в любом магазине мебельной фурнитуры.

В образовавшиеся промежутки между балками была постелена стекловата, закрепляемая при помощи изоленты к тем же самым балкам. Прибивать или прикручивать возможности не было, поскольку изнутри использовалась тонкая фанера.

Наружную часть прицеп дачи автор выделал той же фанерой, что и применялась во внутренней части.  Это был долгий и трудный процесс.

Вот как выглядит кухонька в еще не покрашенном виде.

Каркас двери изготавливался из гнутого древесного бруса. Его так же утепляли.

В качестве отделочного материала экстерьера были использованы алюминиевые листы.

Выглядит достаточно привлекательно, правда ведь? Но это еще не все!

Внутреннее пространство автор почему-то покрасил в темный цвет и добавил некоторые мини-удобства. Это включило в себя держатель для мобильного телефона и встроил пару ночников для чтения и дополнительного освещения.

Еще одной непростой задачей стало закрепление самого длинного алюминиевого листа, охватывающего длину прицепа снизу и вплоть до кухонного отсека. Так как в передней части все было зафиксировано, вставить туда лист было не так и просто.

Отсутствие практического опыта дало о себе знать, когда речь зашла об изогнутой откидной дверцы для кухни. Как видите, не совсем расчитал угол наклона и одна из составных балок за это его «наказала».

Заменив сломавшуюся деталь на более надежную конструкцию и покрасив кухню пришло время завершать двухмесячный трудоемкий процесс.

Вместо лифтов и подъемных механизмов он прибегнул к старому-доброму дедовскому методу закрепления откидной дверцы — обычным палкам. Были ли они в последствии заменены на более продуманные держатели или нет — не уточняется.

А вот и снимки с его первой вылазки в парк со своим комфортабельным миниаютрным шедевром.

Напомним, что прицеп дача своими руками сооружалась автором впервые и до этого у него не было практического опыта в конструировании мобильных домиков. Можно лишь сказать, что автор молодец и ждать новых изделий! Пусть первый опыт не станет последним.

На этом наша запись подошла к концу и хочется верить, что у вас хватит сил и желания самостоятельно сделать что-то подобное. Спасибо за прочтение поста!

Самодельный прицеп. Автодом на колесах

Как сделать самодельный прицеп? Автодом на колесах.

Содержание статьи

«Я люблю автокемпинг и использую почти все свое свободное время для изготовления прибамбасов для кемпинга. Мне нравятся все виды автокемпинга, но больше всего я люблю путешествовать по горам!

Прекрасно проводить время на природе, но чем старше я становлюсь — тем больше мне хочется чтобы мои путешествия были более комфортными и удобными. Несколько лет назад я понял, что мне необходим небольшой автодом в котором будут все необходимые вещи для путешествий и место для отдыха на хорошей кровати!

По моему желанию будущий автодом должен быть не крупнее моего автомобиля, чтобы мог вполне спокойно проходить там, где сможет проехать сам автомобиль.

Построенный автодом оказался очень удобным в автопутешествиях. Многие мои друзья говорили, что они хотели бы построить подобный для своих автопутешествий. Вот для них я здесь и выкладываю технологию постройки автодома — для любителей путешествовать и путешествовать с некоторой долей комфорта. 🙂

Всё как обычно началось с эскиза. Сам трейлер не должен быть шире и выше, чем автомобиль.

Здесь будет описана вся технология постройки автодома.

• Рама для автоприцепа
• Материалы для трейлера
• Изготовление стен дома-автоприцепа
• Устанавливаем стены
• Устанавливаем крышу
• Обшиваем стены снаружи
• Устанавливаем алюминиевые накладки
• Внутренняя отделка
• Красим прицеп
• Завершение
• Отношение с ГИБДД

Рама для автоприцепа.

Этот автодом был построен  на базе рамы грузового прицепа размерами 1,2*2,4 м.

*** Для сведения. Автотрейлер в России надо будет делать на приобретенном заводском прицепе со всеми документами к прицепу!

Рама была собрана «прямо из коробки». Первоначально ходовые огни и защитные крылья прицепа не устанавливались, т.к. мне просто не хотелось возиться с ними. Моя цель была смонтировать раму — основу будущего автодома.

Чтобы трейлер получился прочным — уложим толстую фанеру на раму и обошьем  брусом вокруг внешнего края пола. Просверлим отверстия в брусках, фанере и раме, после чего закрепим их вместе болтами. Это укрепит раму и  даст хорошую опорную точку для размещения стен на раме.

Материалы для трейлера

Прицеп — дача изготовлен из бруса,  обшит фанерой по внешней стороне и ДВП по внутренней.

Крыша выполнена из стропил и также обшита снаружи фанерой и ДВП изнутри

Изготовление стен дома-автоприцепа

При изготовлении каркаса стен не забываем, что у нас должны быть окна и дверь.

Устанавливаем стены

Прикрепляем изготовленный каркас стен к брусьям пола, которые ранее были прикреплены к раме. Внешнюю облицовку крепим к стропильной системе. Благодаря чему «колодец» будут очень прочным. Особое внимание обратите внимание на верхнюю пластину, которая идёт вокруг стен, связывая их вместе.

Устанавливаем крышу

Перед установкой крыши разложим ДВП на верхних частях стен.

Установим  стропила. Затем прибиваем их к стенам трейлера и поверх их фанерные листы.

Обшиваем стены снаружи

Обшивку крепим на саморезы.

Чтобы вырезать окна и дверь — воспользуемся электролобзиком.

Устанавливаем алюминиевые накладки

Алюминиевые накладки (можно подобрать другой материал) устанавливаются для защиты углов автодома.

Установим алюминиевые накладки, чтобы защитить углы автоприцепа. Смонтируем желоба на окнах и двери. Закроем крышу алюминиевым листом (ну тут же опять — что у кого есть), чтобы защитить наш дом от атмосферных осадков.

Внутренняя отделка

Внутри проложим проводку для внутреннего освещения и розеток, а затем зашьем все ДВП. Швы заделаем герметиком.

Двери и окна

Изготовим двери.

Вырежем внутреннюю обивку для окон и дверей.

Красим прицеп-автодом

Покроем внутренние и внешние части грунтовкой.

После этого окрасим в один слой полуглянцевой фасадной краски.

Зашпатлюем все отверстия и неровности, затем  нанесём ещё один слой краски.

Одного слоя грунтовки и 2 слоев краски должно хватить для того, чтобы защитить деревянные части трейлера и придать ему приличный внешний вид. Нанесём финальный слой краски.

Электричество

Закончим электромонтажные работы. Установим на вход розетку 220 вольт 5 ампер. Она будет служить для подключению электроприборов от внешней цепи.

В принципе следует предусмотреть электропитание прицепа от аккумуляторных батарей. Не всегда и не везде доступно внешнее электропитание.

Завершение

Установим окна и экраны.

Смонтируем со всеми нужными аксессуарами (ручками, запорами, навесами) окна и двери.

Установим дверь.

Установим крылья и габаритные огни.

Всё, автодом готов

Удачных и приятных путешествий Вам в новом автодоме построенным Вашими руками!

При условии, что Вы создадите автодом на стандартном прицепе и не нарушите разрешенные габариты — претензий со стороны ГИБДД не будет!

Перевод: http://www.instructables.com/id/DIY-Micro-Camper/?ALLSTEPS

ДО ВСТРЕЧИ НА МАСТЕРА RU

Самодельный жилой прицеп от EcoTrek

На повестке дня очень интересный самодельный жилой прицеп от EcoTrek. Он обладает впечатляющими для своей категории качествами, которые могут прийтись по душе любителям мужского рукоделия, поскольку каждый отдельно взятый пример собирается не профессиональными мастерами, но оттачивающими свои навыки год за годом. Если вы решите примкнуть к формирующейся армии тех людей, кто способен сам себе создать удобства, то милости просим прочесть эту запись.

EcoTrek 510 представляет собой легкий кемпер прицеп, вес которого очень и очень маленький. Он составляет всего 600 килограмм в загруженном режиме, а без мебели и бытовой техники — 498 кг(или 1100 фунтов). Его простоватый и от части грубый внешний вид словно придает ему характер агрессивного животного, рвущегося на природу.

Изначально самодельные жилые прицепы разрабатываются для любителей спортивной рыбалки и охоты. Квадратные формы с острыми углами передают сугубо мужской характер, не давая шансов конкурирующим каплеобразным кемперам.

Приглядитесь к EcoTrek 510. Он разительно отличается от большинства ранее опубликованных проектов жилых кемперов, разработчики которых заявляют о параметре 4х4, то есть прицепов для бездорожья. Изящные формы конкурентов могут просто разлететься от столкновения с первыми препятствиями, в отличии от стального каркаса демонстрируемого странника по лесам и полям.

Большая часть кемперов для бездорожья ограничивают свои заявления лишь тем, что меняют обычную городскую резину на шипованную. С EcoTrek 510 все обстоит совсем иначе. Легкий вес и повышенная прочность делают его куда более приспособленным для всех «тягот и лишений» нормальных дорог. Помимо этого у него имеется усиленная подвеска и подобающие для экстримальных поездок габариты, составляющие порядком 401х208х190 сантиметров. Длина внутреннего пространства — 210 сантиметров.

В качестве минусов, можно назвать, отсутствующие удобства. Они ограничиваются походной кухней, установленной в задней части, кроватью, светодиодным освещением, электрогенератором. Интегрированной системы водообеспечения тоже нет, как и сантехники. Зато цена может вас приятно удивить.

Продемонстрированный выше самодельный жилой прицеп EcoTrek 510 собирается вручную, слой за слоем добавляя каркас будущего внедорожного гуляки на усиленную основу базы прицепа. Он изготавливается под заказ и стоимость составляет всего 12000$, что считается очень дешево. Для сравнения можете взглянуть на вот эту запись: Стильный минималистичный передвижной дом на колесах.

За дополнительную плату можно подключить следующие опции. Чтобы сменить предлагаемый камуфляж на свой рисунок со своим же логотипом — приплюсуйте 1000 долларов. Хотите интегрировать кондиционер — еще тысяча. Установить мощный AMG аккумулятор для серьезных путешествий — еще триста.

Самодельный жилой прицеп от EcoTrek — Видео

Если вас заинтересовал проект самодельного кемпера, то рекомендуем посетить официальную страницу разработчиков, где вы сможете узнать все интересующие детали по заказу: ecotrekcamper.com

Напоминаем вам о нашей постоянной просьбе. Делитесь записями с друзьями и оставляйте комментарии. Такой посильной работой вы помогаете развиваться проекту 100 Вагонов. Спасибо!

Прицеп-дача своими руками — 4КОЛЕСА