Химчистка салона автомобиля как делается: Как делается профессиональная химчистка салона автомобиля – 403 — Доступ запрещён

Как делается профессиональная химчистка салона автомобиля

У всех автомобилистов наступает момент, когда появляется необходимость в химчистке салона автомобиля. Вместе с этим возникают многочисленные вопросы: сколько стоит химчистка салона автомобиля, и как она делается. Чтобы получить правильные ответы, следует изучить информацию о проведении процедуры и ознакомиться с прайсами компаний, её выполняющих.

Виды чистки

Разобранный салон автомобиля Lexus

Лучше доверить свой автомобиль профессионалам. Это гарантирует отличный результат и поможет избежать непредвиденных трат

Достаточно давно появившаяся профессиональная химчистка салона автомобиля завоевала популярность. Опытные специалисты, используя высокоэффективный чистящий состав, удаляют любые загрязнения с сидений и внутренней обивки салона.

Следует отметить, что чистка бывает нескольких видов.

Паровая выполняется с использованием парогенератора, позволяющего делать обработку горячим паром. Благодаря тому, что пар способен проникать вглубь материала, удаляются наиболее глубокие и сильные загрязнения. Чистка паром производится без использования сильнодействующих очистителей, и не имеет противопоказаний для аллергиков. Этим способом осуществляется качественная очистка как мягкой обивки, так и дерева, пластика, и стекла. Сравнительно недорогая, паровая чистка позволяет не только очистить салон, но и освежить в нём воздух.

Сухая химчистка очень удобна, так как после неё, салон высыхает практически моментально. Использование современных очищающих составов, позволяет эффективно удалять любое загрязнение, защищая поверхности. Это возможно при помощи плёнки, образующейся после обработки на поверхностях, и предохраняющей от выгорания, пыли, грязи, попадания влаги. Отличительной особенностью подобной обработки является продолжительность эффекта.

Парень чистит салон автомобиля

Наночистка позволяет достигать великолепных чистящих и защитных эффектов, при помощи инновационной методики и средств для чистки салона авто. Образующиеся молекулярные высокопрочные соединения, позволяют достичь максимального и длительного эффекта.

Традиционная мойка салона относится к наиболее экономным видам чистки. Поэтому такая химчистка авто является самой востребованной, несмотря на множество недостатков. После подобной процедуры, для высыхания потребуется много времени, порядка 2 суток. Помимо этого, при обработке стёкол существует вероятность образования конденсата, требующего дополнительного удаления. Также такая очистка нежелательна в зимнее время.

Полная химчистка салона автомобиля позволит удалить пыль, все загрязнения, а сидения из кожи сделать мягче и эластичней. Воспользовавшись услугой профессионалов, владелец получит свой автомобиль чистый, сверкающий и без посторонних запахов. Возможно даже процедура будет проводиться с разбором обшивки, для облегчения доступа к загрязнённым местам. Если автовладелец не имеет возможности посетить автомойку, возможна химчистка салона автомобиля с выездом на дом к клиенту.

Этапы профессиональной чистки

Существует несколько этапов очистки.

  1. Борьба с лёгкими загрязнениями. Для этого проходятся пылесосом, всасывающим не только пыль, но крошки, пепел, частицы грязи, находящейся на сиденьях, ковриках и обивке.
  2. Предварительное увлажнение. Все элементы, находящиеся в салоне, опрыскиваются водой. Это размягчает загрязнения, способствуя их лёгкому удалению. Распыление делается вручную опрыскивателем либо пылесосом.
  3. Обработка чистящими веществами. Делается вручную либо также при помощи специального пылесоса.

Исходя из того, что подлежит чистке, элементы из пластика, кожи или ткани, выбирается соответствующее чистящее средство.

Профессиональная либо самостоятельная чистка салона

В каждом человеке существует неистребимое желание сэкономить, поэтому многие пытаются чистить внутренность своего авто самостоятельно, думая, что это делается так просто. Результатом неквалифицированной работы могут стать залитые приборы, а салон надолго пропитается запахом плесени. Помимо этого, используемая «химия», при неграмотном использовании, способна нанести немалый вред организму. Именно поэтому многие автовладельцы утвердились во мнении, что комплексная чистка салона автомобиля, проведённая профессионалами, значительно выгодней и качественней самостоятельной.

Человек протирает зеркало в автомобиле

Так как химчистка авто делается максимум два раза на протяжении года, затраты будут не слишком высокими. Устранение последствий после неумелого проведения процедуры, будет стоить значительно дороже. Помимо этого, качественная химчистка кожаного салона автомобиля в домашних условиях невозможна. В специализированном автосалоне для этого используется специальная методика и препараты.

Как правильно происходит химчистка салона автомобиля

Химчистка салона автомобиля — одна из востребованных, но достаточно дорогих услуг. Цена является таковой, так как делается чистка долго, с использованием разнообразных видов автокосметики и специализированного дорогостоящего оборудования. Только все это в комплексе позволяет получить идеально чистое авто.

Виды чистки кожаного салона

Используются два вида химчистки кожаного салона: сухая и влажная.

  • Сухая требует меньше времени и состоит в нанесении вспененного высокоэффективного чистящего состава, который, спустя время, удаляется салфетками и пылесосом. Ее особенность в том, что салон остается практически сухим.
  • Влажная чистка рекомендована при наличии сложных загрязнений. Она начинается с обработки поверхностей водой с последующей очисткой химическими составами. В завершении требует сушки специальным феном. Существует также чистка паром при помощи парогенератора. Однако она не рекомендована для кожаного салона.

Химчистка салона профессионалами: этапы, особенности

Большинству автовладельцев наверняка интересно знать, как происходит химчистка салона автомобиля. Она состоит из трех этапов:

  1. Подготовительный. Вначале необходимо удалить весь крупный мусор и пыль.
  2. Основной. Поверхности обрабатываются химическими соединениями. Загрязнения вычищаются специальными щетками, кисточками, салфетками.
  3. Завершающий. После того, как делается химчистка салона, его просушивают специальным феном. Это позволяет не только сразу сесть в авто, но и заметить на сухих поверхностях пятна, которые не удалось вывести с первого раза. В таком случае чистка проводится повторно. После этого наносится защитная автокосметика, и производится устранение неприятных запахов и бактерий с помощью озоногенератора.

Весь процесс занимает 8-12 часов. Такой высокой скорости проведения работ удается достичь благодаря использованию специального оборудования: парогенератора, пневматического аппарата для чистки, моющего пылесоса высокой мощности, а также широкого набора чистящих средств.

Чистим кожаный салон самостоятельно

Как же сделать химчистку салона своими силами? Чтобы выполнить ее качественно, вам потребуется:

  1. Несколько спецсредств (для очистки кожи, винила, пластика и стекол).
  2. Отдельная щеточка и салфетка для работы с каждым из них.
  3. Пылесос.
  4. Много свободного времени и терпения, поскольку это довольно кропотливое занятие.

Каждое из средств применяется согласно инструкции на флаконе. Затем остатки пены собираются пылесосом, салон тщательно промывается и сушится. На просушку может уйти несколько дней.

Некоторые автовладельцы задаются вопросом: «Зачем же платить за химчистку, если можно навести порядок в салоне самостоятельно?». Не все так просто! Не зная, как правильно сделать химчистку салона автомобиля, вы можете повредить обивку и мелкие детали. А уж о полноценном очищении потолка и вовсе говорить не приходится. Ведь это самый сложный и деликатный участок. Поэтому если вы цените свое время, но хотите ездить в чистом аккуратном авто — обращайтесь к профессионалам.

Когда ехать на чистку салона?

Еще один важный вопрос: как часто делать химчистку салона автомобиля? Обычной уборки в салоне авто недостаточно, когда:

  • имеются сложные загрязнения (кофе, кетчуп, мел и пр.),
  • в салоне регулярно курят,
  • часто перевозятся дети/питомцы,
  • присутствуют неприятные запахи,
  • есть разводы реагента, которым зимой посыпают тротуар,
  • планируется продажа авто.

Если салон вашего авто имеет одну или несколько подобных проблем, лучшее решение — заказать химчистку в детейлинг центре Марафет.

Покрытие кожи защитным составом


Обратите внимание

Как делается химчистка салона автомобиля своими руками

В автосалоне появились пятна или другие загрязнения, которые портят вид внутри машины, тогда срочно нужна чистка. Заказать уборку можно в специализированном автосервисе, где есть необходимое оборудование и средства. Но химчистка салона автомобиля может обойтись дешевле, если сделать её своими руками. Для этого нужно купить необходимые чистящие средства, а также использовать обычные бытовые предметы вроде метёлки, пылесоса или фена.

Процесс химчистки салона автомобиля

Человек чистит пол автомобиля

В химчистке автомобиля нет ничего сложного, если делать все правильно и следовать инструкциям

Перед тем как помыть салон автомобиля, нужно заглушить мотор, достать из салона и багажника все вещи. Затем убрать все половики и коврики. Когда внутри машины не останется мусора, а вся пыль и грязь будут собраны с помощью пылесоса, тогда можно приступить к самостоятельной химчистке салона.

Купив заблаговременно средство для химической чистки, достаточно прочитать инструкцию по его применению, чтобы разобраться, в каком количестве и на какие участки его наносить. Многие автовладельцы в стремлении сэкономить на чистке машины используют народные способы. Например, из обычного хозяйственного мыла получается густая пена, которая наносится на пластик и обивку, а потом удаляется с помощью щётки.

Отмыть салон автомобиля своими руками, включая потолок, сиденья, двери, переднюю панель и стёкла, получится не так быстро, как хотелось бы. Для этого нужно выбрать время, чтобы очистка от потолка до пола была максимально качественной. Если неправильно использовать чистящее средство или не до конца его убрать с поверхности, то возможно появление разводов на обивке или пластике. Более тщательной должна быть очистка светлого салона, который сложнее привести в порядок своими руками.

Парень чистит пол автомобиля

Правила химчистки автосалона

Самостоятельная химчистка салона начинается с потолка. Почистить его можно, пользуясь различными средствами, вроде аэрозоля и обычной чистой тряпки желательно без рисунков. Уборку лучше делать, начав от лобового стекла и двигаясь в сторону багажника. Потолочный материал имеет нежную текстуру и может быстро распушиться, если его неправильно обработать или попытаться удалить загрязнения путём произвольных движений тряпки по потолку.

Правильная чистка салона автомобиля заключается в максимальной обработке всех элементов. Так сидения привести в порядок можно с помощью пены, распыляемой по всему периметру. Грязь, выталкиваемая пеной из ткани, убирается с поверхности кресла салфеткой из микрофибра.

Чистка салона народными средствами также будет уместна при выведении сложных загрязнений. Например, одна чайная ложка уксуса на стакан воды выведет с сиденья пятно от алкоголя, с помощью нашатырного спирта хорошо удаляются загрязнения от фруктов, чая и кофе, а неразбавленный спирт избавит автокресло от следов губной помады. Сделать чистку кожаного салона автомобиля своими руками можно, используя обычный мыльный раствор. После уборки кожаные элементы обязательно нужно обработать специальными растворами.

Самостоятельно чистить двери нужно очень осторожно. Пластиковые части в области стеклоподъёмника обрабатываются губкой так, чтобы жидкое средство не попало в проводку. Тканевые вставки обрабатываются пеной. Автохимия губительно действует на стёкла и тонировку, если таковая имеется, поэтому приступая к самостоятельной химчистке салона автомобиля, всегда нужно помнить, что если на стекло попала пена или спрей, то его необходимо протереть влажной тряпкой, а лучше помыть мыльным раствором.

При обработке передней панели нужно по возможности защитить автомагнитолу с помощью строительного скотча и полиэтилена, чтобы химический раствор не попал в технику. При мытье стёкол используется обычного жидкое мыло или стеклоочиститель. Такой домашний набор найдётся в любой квартире. После мытья поверхности зеркала и стёкла вытираются сухой салфеткой или тряпкой.

Сделать полноценную чистку салона можно с помощью моющего пылесоса. Начинать приводить в порядок пол лучше с переднего пассажирского сиденья. Результат уборки надо проверить чистым полотенцем. Если провести им по поверхности и на нём останутся следы, значит, нужно провести чистку ещё раз. Заключительным этапом химчистки будет сушка, после которой внутри машины появится обновлённый чистый интерьер.

Что нужно знать об автохимии

Автохимия для салона машины предназначается для сухой и влажной чистки. Средства для химчистки салона:

  • Пена или аэрозоли для сухой химчистки салона автомобиля;
  • Полироли;
  • Кондиционеры;
  • Антистатики;
  • Спреи для удаления запахов.

Сухая химчистка проводится с использование специальных средств с активным химическим составом и необходимых инструментов. После такой уборки сиденья и обивка остаются сухим. Для влажной уборки обязательным компонентом является вода, в которой разводится средство до получения пены. После влажной химчистки салона автомобиля своими руками ещё требуется время для сушки.

Чистка кожаного салона автомобиля

Средства для сухой химчистки салона автомобиля имеют свои преимущества. Например, машину помыть можно в любое время и в любом месте. Такой способ уборки весьма экономичен. Он сочетает в себе не только очищающую функцию, но и полировочную. Казалось бы, зимой чистка салона автомобиля своими руками будет удобна тем, что не придётся мочить руки. Но средства для такой уборки пригодны для использования только при положительных температурах.

Средства для сухой чистки салона автомобиля имеют достаточно высокую стоимость по сравнению с другой автохимией. Это объясняется тем, что при их изготовлении используются новейшие технологии.

Каждый автовладелец может самостоятельно сделать домашнюю химчистку салона автомобиля, используя обычную бытовую технику и набор специальной автохимии. Для уборки можно также использовать не менее эффективные народные методы. Главное, делать всё аккуратно и следовать инструкциям по использованию средств.

виды и этапы профессиональной чистки -Блог TAM.BY

Сентябрь 29, 2017

Любой автовладелец заинтересован в том, чтобы салон его машины был в порядке. Грязь и мусор, сырость, масляные и другие пятна – то, что следует периодически убирать, иначе не избежать быстрого износа обивки (чехлов) и неприятного запаха. Нормальная атмосфера внутри автомобиля будет сопутствовать комфортной езде и соответствующему настроению. Вот почему автовладельцы обращаются на автомойки за услугой «химчистка салона авто».

Уборка автомобиля собственными силами не всегда приносит должный результат и никак не может сравниваться с химчисткой в специальных условиях. Потому что эта процедура осуществляется в несколько этапов и является довольно трудоёмким процессом (сухая и влажная чистка, сушка, обновление и защита).

Паровая, сухая или наночистка производится профессионалами, которые применяют в своей работе современное оборудование и специальные средства, и если вы можете вымыть свой автомобиль самостоятельно, приехав на мойку самообслуживания (что такое мойки самообслуживания, мы уже говорили ранее.), то при химчистке салона авто без специалистов не обойтись. Каждая из видов чистки имеет особенности и ряд достоинств. Выбор зависит от ожидаемого результата и финансовых возможностей.

чистка салона автомобиля паром

Виды химчистки салона авто

Чистка в специальных условиях производится с применением профессиональной техники посредством следующих операций: паровая чистка, антибактериальная чистка, сухая химчистка и аэрохимчистка.

Паровая чистка не оставляет никакой сырости и не повреждает электронику, просушивается при помощи турбо сушилки.

Антибактериальная производится с применением дезинфицирующих средств.

Сухая подразумевает использование сухих аэрозолей, легко удаляемых (после высыхания пены) щёткой.

Аэрохимчистка производится под сильным давлением сжатого воздуха, когда моющее средство распыляется по салону, впитывая все виды загрязнений, присутствующих в авто (используется для чистки потолка, проёмов дверей, печки, ремней безопасности и иных труднодоступных местах).

Этапы химчистки салона автомобиля

пароочиститель

  1. Чистка легко удаляемых видимых загрязнений при помощи мощного пылесоса. На этом этапе удаляются все виды мусора (крошки, пыль, грязь) со всех мест в салоне. Коврики, сидения, обивка и стыки тщательно обрабатываются.
  2. Предварительное увлажнение, необходимое для удаления въевшихся пятен, пыли и грязи.
  3. Обработка салона специальными чистящими средствами.
  4. Окончательные работы: сушка, полировка, нанесение защиты.

Сухая химчистка салона авто

сухая химчистка салона авто

Этот вид уборки производится с применением современных аэрозолей, которые распыляются на участки с видимыми загрязнениями. При нанесении средства на обивке образуется густая пена, которая впитывает в себя все пятна. Через некоторое время её снимают твёрдой щёткой. Такой вид химчистки совершенно безопасен (средство не содержит хлора и отбеливателя) для обивки и чехлов.

Сколько времени занимает химчистка салона и зачем нужна?

чистка коврика автомобиля

Вся процедура по уборке автомобиля займёт около пяти часов.

Чтобы в салоне было чисто и эстетично, во избежание угрозы для здоровья человека (возникновения астматического кашля, аллергических реакций) и для долгой службы обивки важно своевременно производить чистку, а найти автомойку, где проводится химчистка салона авто, вы сможете в каталоге TAM.BY.

Что такое химчистка салона автомобиля и как её проводить?

Заботливый автолюбитель регулярно моет свой автомобиль. Мойка кузова дает не только красивый эстетический вид машины, но и помогает во время разглядеть изъяны: сколы, царапины, рыжики. Помимо мытья кузова существует также химчистка салона автомобиля. К этой процедуре многие водители прибегают не часто, так как она стоит немалых денег. Кто-то, пытаясь сэкономить, чистит салон самостоятельно. А кто-то все-таки решается произвести профессиональную химчистку в особых случаях, например, перед продажей своего железного коня. Давайте разберемся, что же такое химчистка салона автомобиля и как ее проводить?

Содержание статьи:

    Виды химчисток салона
    Как происходит профессиональная химчистка салона автомобиля?
    Самостоятельная химчистка салона
    Отличие сухой чистки от влажной

Что такое химчистка салона автомобиля?

Самая простая чистка салона автомобиля выглядит так: водитель пылесосом или щеткой очищает обивку сидений, протирает тряпкой панель и на этом все. Как говорится быстро и сердито. Но такую чистку нельзя назвать глубокой. Пыль и мелкие частицы грязи обязательно останутся.

Химическая чистка отличается тем, что в результате процесса происходит «генеральная уборка» всего салона автомобиля: от пыли и грязи очищаются сиденья, потолок, панель, то есть все внутреннее пространство машины. При этом используются специальные химические средства, пятновыводители, эффективные вещества, которые справляются даже с застарелой грязью. После нее салон не только сияет чистотой, но и наполняется приятным ароматом.

Провести химчистку салона можно как на специализированной мойке так и самостоятельно.

Виды химчисток салона

Существует несколько видов химчистки салона автомобиля: простая, с частичным разбором и с полным разбором.
При проведении простой химчистки вам не придется откручивать и вынимать какие-либо элементы салона автомобиля.

Химчистка с частичным разбором подразумевает извлечение сидений машины. В третьем случае происходит полный разбор, то есть разбирается весь салон автомобиля, что, безусловно, говорит о более тщательной и глубокой чистке. Ведь тогда вам оказываются доступными все укромные уголки машины, и загрязнений не остается совсем.

В наше время произвести химчистку салона не проблема. Множество моек и сервисных центров предлагают такую услугу. Стоимость на нее бывает различная. Но не стоит гнаться за самой дешевой, возможно вам просто сделают влажную уборку салона.

Хорошая полноценная химчистка должна может длиться до 8 часов. Время зависит от категории автомобиля, загрязненности салона и набора услуг.

Как происходит профессиональная химчистка салона автомобиля?

В настоящее время существует множество профессионального оборудования и чистящих средств для химчистки салона автомобиля. Каждый специализированный сервис формирует свое предложение, рассчитанное на клиентов с тем или иным уровнем доходов. Предлагается чистка салона паром, моющим пылесосом и тд.

1. Перед тем, как начать химчистку салона, важно хорошенько помыть кузов своего автомобиля. Это нужно, чтобы в процессе чистки не занести внутрь грязь снаружи автомобиля.

2. На первом этапе (без разбора) тщательно удаляются из салона лишние вещи, мелкий бытовой мусор, а также крупная сухая грязь. Без такой первоначальной уборки нет смысла проводить дальнейшие этапы.

3. На третьем этапе в зависимости от технологии, которую применяют в сервисе, в дело может вступить парогенератор. С помощью него произойдет обработка салона паром под определенным давлением и температурой для размягчения поверхности. Затем специалисты вооружаются моющим пылесосом. В других случаях на третьем этапе в работу вступает сразу мощный пылесос, который очищает всю внутреннею поверхность машины. В любом случае начинается химчистка с потолка салона, а в процессе грязь удаляется даже из самых укромных уголков автомобиля.

4. После того как салон автомобиля почистили специальными инструментами и химическими средства, начинается сушка влажного салона. Здесь может быть применен профессиональный и мощный авто-фен. Он качественно и быстро высушит потолок, пол, двери и сидения автомобиля. Хорошая сушка должна производится обязательно, чтобы в салоне не было затхлого запаха, плесени и конденсата.

5. Когда салон высушен, на последнем этапе внутренняя поверхность машины обрабатывается специальными полиролями и кондиционерами. При этом усиливается цвет и придается блеск материалам. При этом применяемые составы защищают в дальнейшем поверхность от трещин, выцветания и высыхания.

Таким образом химчистка автомобиля это сложный и трудоемкий процесс, который требует немало времени и сил. Зато после него ваша машина будет выглядеть как новая не только снаружи, но и внутри.

Самостоятельная химчистка салона автомобиля

Профессионалы не рекомендуют производить самостоятельную химчистку салона автомобиля. Не имея специального оборудования и моющего пылесоса, скорее всего вам удастся только равномерно размазать грязь по салону. Но если вы решили самостоятельно произвести химчистку, то вначале вам нужно запастись чистящими средствами и инструментом. При выборе моющих растворов обязательно нужно учитывать из какого материала изготовлена обивка сидений и все внутреннее пространство автомобиля. Это может быть: ткань, кожа, экокожа, искусственная замша (алькантара). Часто в салоне авто эти материалы сочетаются.

Если у вас кожаный салон, то красивый вид внутри машины обеспечен. Он износостоек и практичен. Натуральная кожа не боится упавшей сигареты или пепла в отличие от ткани, в которой тут же появляется дыра. Однако кожаный салон не только стоит дорого, но и дорогостоящий в уходе. Его необходимо регулярно обрабатывать специальными составами, чтобы он не потерся и не потрескался.

Пользоваться обычной бытовой химией специалисты не рекомендуют. После моющих средств остаются разводы, которые могут проявиться даже спустя какое-то время после чистки.

Если вы хотите вернуть салону автомобиля первоначальную чистоту, то, как правило, вам понадобятся:

    — тряпка из микрофибры,
    — распылитель,
    — аппликатор,
    — набор щеток.

Для самостоятельной химчистки салона лучше приобрести в магазине автозапчастей специальные жидкости. Не забудьте про полироли и кондиционеры. Приготовьте раствор, следуя инструкции к химическому средству и обязательно учитывайте его назначение для конкретного материала. Иначе вы можете испортить обивку.

Отличие сухой чистки салона от влажной

Химчистка салона автомобиля может быть сухой, влажной и комбинированной. Влажная предполагает использование водорастворимых смесей. Определенным средством поверхность обрабатывается, а затем остатки вещества удаляются салфетками или пылесосом.

При сухой химчистке машины применяются чистящие реагенты в летучих растворителях. При такой обработке салона требуется немного времени на высыхание поверхностей. Этот способ позволяет быстро и качественно удалять пятна и делать основательную чистку, чтобы ваш автомобиль всегда сиял чистотой!

Как делается химчистка потолка и пола автомобиля своими руками

Качественная химчистка салона автомобиля возможна только при соблюдении определённых правил, которые затрагивают все аспекты этого технологического процесса: от проведения подготовительных работ и до тщательной сушки машины. В отличие от мытья наружных поверхностей кузова, которое необходимо для поддержания визуальной чистоты транспорта, чистка внутри машины преследует иные, практические цели. Поток воздуха из кондиционера неизбежно разносит пылевые частицы по труднодоступным местам салона автомобиля, что впоследствии становится причиной:

  • неисправности электропроводки;
  • выхода из строя датчиков и агрегатов.
Мужчина делает химчистку потолка в автомобиле

Очистить потолок и пол автомобиля своими руками не слишком сложно, если четко следовать всем инструкциям

Рассмотрим, какие технические операции включает в себя химчистка потолка автомобиля своими руками и как организовать весь рабочий процесс, чтобы преуспеть в этом начинании и получить результат не хуже, чем после обращения в автосервис к специалистам, которые знакомы со всеми тонкостями и нюансами проведения химчистки. Чтобы самостоятельная чистка потолка автомобиля была выполнена с соблюдением всех правил и предписаний, надо придерживаться следующего алгоритма:

Шаг №1 — подготовительные работы. Необходимо заглушить двигатель автомобиля, разгрузить машину, извлечь из её салона лишние предметы и вещи. Затем нужно провести первичную уборку и привести в порядок автомобильный салон. Для этого следует избавиться от мелкого мусора, имеющегося там, достать ковры и половики, затем тщательно пропылесосить весь салон с использованием специального пылесоса, который предназначен для проведения сухой уборки и обладает достаточной мощностью. Можно воспользоваться поршневым компрессором, чтобы облегчить задачу удаления бытового мусора из тех мест салона, доступ к которым затруднён.

Мужчина пылесосит автомобиль

Шаг №2 — непосредственно химчистка потолка автомобиля своими силами, без обращения к специалистам автосервиса. Для большего удобства визуально разделяют потолок на отдельные участки, то есть проводят его зонирование. Обработку этих участков рекомендуется осуществлять постепенно.

Сама чистка потолка автомобиля своими руками не должна вызвать серьёзных трудностей, всё делается просто. Определившись с выбором подходящего вам пенного очистителя, потребуется нанести его на одну из условных зон потолка, а затем подождать 3–4 минуты, чтобы средство подействовало. Теперь понадобится стереть очиститель сухой тряпкой.

Химчистка потолка в машине должна проводиться с использованием чистых тряпок или салфеток, предпочтительно белого цвета или светлых пастельных оттенков. Можно использовать только сухую ткань, если салфетка намокла или даже немного увлажнилась во время работы, её необходимо заменить на новую.

Во время проведения такого важного физико-химического процесса, как чистка потолка салона автомобиля, нужно обрабатывать строго в одном направлении, к примеру, от лобового стекла в сторону багажника. Движения должны осуществляться без сильного нажима, они обязаны быть плавными и мягкими. Недопустимо сильно нажимать и оказывать излишнее давление на обшивку потолка.

Если обшивка выполнена из очень деликатного, дорогостоящего или ворсистого материала, то чистка потолка в салоне автомобиля всегда требует ещё большей осторожности и аккуратного отношения. Если химическая чистка салона транспортного средства проводится вопреки описанному правилу, то есть движения тканью производятся не в одном и том же направлении, то материал обшивки потеряет свою внешнюю привлекательность, некрасиво распушится и будет основательно испорчен.

Шаг №3 — просушка салона. Чтобы салон транспортного средства полностью просушился после только что выполненной химчистки, понадобится примерно от 8 до 14 часов. Тщательно просушить свой автомобиль можно одним способом: открыть все окна, двери и багажник нараспашку и подождать отведённое время. Зачастую после выполненной чистки всё равно остаётся ощутимый и неприятный запах химии. В таком случае имеет смысл воспользоваться любым магазинным или самодельным освежителем воздуха, который предназначен для использования именно в автомобиле.

Немало вопросов со стороны автовладельцев может вызвать чистка пола салона автомобиля, поскольку не все водители знают, в какой последовательности и как правильно её осуществлять. Химчистка пола автомобиля объединяет две процедуры: комплексную чистку коврового покрытия, имеющегося в машине, и удаление загрязнений с автомобильных ковров. Для проведения тщательной чистки необходимы особые химические средства и специальное оборудование. Для очищения пола потребуются:

  • мощный пылесос;
  • различные насадки к пылесосу;
  • салфетки из микрофибры;
  • мягкая ткань, не оставляющая следов.

Вакуумный автомобильный пылесос

Чистка ковриков автомобиля подразумевает использование ряда важнейших правил. Палас или ковёр необходимо аккуратно встряхнуть, чтобы мусор не попал в машину. Осуществлять чистку ковриков нужно на открытой и сухой площадке, используя для этого универсальный пенный очиститель и мягкую щётку. В исключительных случаях можно воспользоваться и стиральным порошком. Сначала нужно распределить чистящее средство по всей поверхности коврового покрытия или паласа, а потом очистить загрязнившийся материал щёткой. Нужно обеспечить приток свежего воздуха в машину.

Секрет профессиональной и высокоэффективной чистки коврового покрытия в машине заключается в использовании качественных средств промышленного производства, к примеру, моющей жидкости, пенного очистителя. Для чистки ковролина вы можете воспользоваться и бытовой химией: хорошим стиральным порошком, любым средством для чистки ковровых покрытий, собственноручно сделанным раствором из хозяйственного мыла.

Начинать чистку пола рекомендуется с переднего пассажирского сидения. Сначала нужно нанести достаточное количество пенного очистителя на ковролин и оставить его на 4–5 минут для активного воздействия на пыль и загрязнения. Затем надо собрать пену с помощью чистой тряпки или салфетки, просушить пол.

Полезные советы

Чтобы достигнуть отличного результата при выполнении чистки внутренней обшивки машины, можно взять на вооружение следующие ценные рекомендации:

  1. Использовать профессиональный моющий пылесос, способный навсегда устранить серьёзные и давние загрязнения, не поддающиеся другим способам чистки. Он помогает избавиться от болезнетворных микроорганизмов, которые зачастую провоцируют возникновение аллергических реакций у водителя и его пассажиров.
  2. В продаже имеются средства, которые устраняют антигололёдные реагенты, солевые отложения. Эти препараты накапливаются в ковролине и напольном покрытии, после чего разъедают эти материалы изнутри. Если есть возможность, нужно приобрести химические препараты с ярко выраженным и направленным действием против реагентов и тщательно обработать ими коврики в соответствии с приложенной инструкцией по применению.

Мужчина делает химчистку потолка в автомобиле

Химическая чистка салона машины не вызовет сложностей, если руководствоваться рекомендациями и советами, изложенными в этом информационном материале.

Лучшие коммерческие автомобили для малого бизнеса: 15 лучших коммерческих автомобилей — рейтинг 2019 – ТОП 10 лучших коммерческих автомобилей для малого бизнеса

ТОП 10 лучших коммерческих автомобилей для малого бизнеса

Начиная свое дело, предприниматели сталкиваются с различными проблемами, среди которых транспорт имеет важное значение. Только подобрав лучший коммерческий автомобиль для малого бизнеса, можно быть уверенным в прибыльности и стабильности любого мероприятия.

Volkswagen Caddy

Рейтинг лучших коммерческих автомобилей для малого бизнеса

Если опытные предприниматели знают либо уже и обладают достаточным автопарком, то новички часто ошибаются с выбором автомобиля и впоследствии теряют много средств на топливе и обслуживании транспорта.

Чтобы правильно сориентироваться при покупке машины, учитывают различные характеристики и мнение специалистов. Часто низкая цена — сомнительное достоинство, поскольку лучше приобретать качественную и надежную технику, даже если придется брать в кредит.

Компактные машины

В малом бизнесе для грузоперевозок широко применяются компактные фургоны. В категории коммерческих машин популярен Volkswagen Caddy, снабженный бензиновым мотором и отличающийся небольшим расходом топлива.

Автомобиль универсален и подходит как для работы, так и семейных поездок за город. Производителем предусмотрено все необходимое для комфортного передвижения:

  • климат-установка;
  • иммобилайзер;
  • круговой видеообзор.

Для Volkswagen Caddy характерны мониторинг движения, функция экстренного торможения, система оценки усталости пользователя.

5-местный Caddy, если сложить 2 ряда сидений и освободить площадь, с легкостью трансформируется в фургон вместимостью 4130 л. У автомобиля улучшенный доступ к багажному отделению благодаря большему проему боковой двери.

Fiat Doblo Cargo

Следующий представитель компактных минигрузовиков — Fiat Doblo Cargo. Модель итальянского концерна лидирует среди аналогичных автомобилей по вместительности и подъему грузов. Производитель оснастил машину экономным бензиновым двигателем объемом 1.4 л.

Водители отмечают повышенную комфортность и стильный дизайн. Из недостатков выделяют жесткую подвеску и гудящую трансмиссию при высокой скорости (около 130 км/час). Производитель учел пожелания потребителей и сделал доступ в багажное отделение Cargo максимально удобным благодаря боковым раздвижным и задним распашным дверям.

LADA Largus — типичный небольшой грузовик концерна ВАЗ. Автомобиль отличается стильной внешностью, низкой ценой и недорогим обслуживанием. Подходит для перевозок малых партий грузов до 0.75 т и объемом до 2.5 куб. м.

Производитель улучшил систему безопасности благодаря оснащенности автомобиля силовым каркасом, 3-точечными ремнями, подушками безопасности. Грузовик обладает бензиновым двигателем объемом 1.6 л, механической трансмиссией.

Предприниматели считают Largus практичным автомобилем с прочной подвеской и легким в обслуживании. Однако имеются и уязвимые места, среди них слабая шумоизоляция и низкая динамика.

Автомобили покрупнее

Владельцы малого бизнеса в России предпочитают коммерческие автомобили среднего класса. Этот тип транспорта популярен благодаря оптимальному сочетанию вместительности, надежности и экономичности.

VW Transporter

Надежный представитель среднего класса — VW Transporter. Универсальный автомобиль встречается в различных сферах малого бизнеса, независимо — перевозки по городу либо междугородние.

Машина отличается хорошей грузоподъемностью — до 1400 кг. Характерен большой объем багажника — до 9.3 куб. м. Автомобиль производится с дизельным двигателем объемом в 2.0 л. Поставляется VW Transporter разной модификации — с механической трансмиссией, 7-ступенчатой коробкой, полноприводные. Для базовой комплектации характерен набор систем активной безопасности.

Из недостатков фургона пользователи отмечают печку, которая плохо греет, и дорогое обслуживание. Учитывают, что не во всех модификациях применяются качественные материалы для отделки салона и багажного отсека.

Грузовик FIAT DUCATO VAN SWB производится в различных модификациях и завоевал доверие благодаря надежности и неприхотливости при обслуживании, эксплуатации на российских дорогах.

Модель считается выгодным приобретением для представителей малого бизнеса. Это экономичный автомобиль, поскольку расход в городских условиях при полной загрузке максимум 10-11 л, а по трассе намного меньше.

Машина снабжена дизельным двигателем. Если своевременно обслуживать и пользоваться качественными расходными материалами, на таком транспорте можно проехать свыше 500000 км без ремонта. Также FIAT DUCATO VAN SWB отличается надежной и недорогой в обслуживании подвеской.

FIAT DUCATO VAN SWB

Большие авто

Чтобы заниматься грузоперевозками крупных партий, лучше приобрести большой автомобиль. Популярным в этой категории считается ISUZU NMR 85H.

Грузовик подходит для транспортировки товаров в городских и пригородных условиях. Автомобиль перевозит грузы весом до 3500 кг, прост в эксплуатации, а также отличается легким управлением и выносливым двигателем. Пользователи отмечают крепкий кузов и хорошую подвеску, что на российских дорогах имеет важное значение. При эксплуатации ISUZU NMR 85H демонстрирует японскую надежность. Но чтобы долгое время обходиться без ремонта, экономить на расходных материалах не рекомендуется.

Фургон Renault Master также занимает лидирующие позиции среди лучших представителей коммерческого транспорта. Автомобиль отличается практичностью и экономичностью, а преимуществом считается подходящая для владельцев малого бизнеса грузоподъемность — 1580 кг. Машина хорошо приспособлена к российскому климату и дорогам, отличается эргономичным интерьером и стильной внешностью.

Renault Master оснащен дизельным двигателем объемом 2.3 л. Расход топлива составляет 8-9 л/100 км. При управлении автомобилем владельцы отмечают комфорт и удобство, техника проявляет устойчивость на дорогах.

Из характерных отличий — большое количество ниш и лотков в салоне для хранения различных принадлежностей. В базовую комплектацию входит и автоматическая климат-установка. Из недостатков отмечают плохую звукоизоляцию и обзорность, большой радиус поворота.

Renault Master

Для перевозок скоропортящихся товаров производители предлагают изотермический фургон. Например, заднеприводной Ford Transit. Автомобиль поставляется с двигателем объемом 2.2 л и мощностью 125 л.с.

Спереди машина имеет стильную решетку радиатора. Внутри салона комфортно находиться и водителю, и сопровождающему благодаря сиденьям с подогревом и возможности регулировки расположения на кресле.

В базовой комплектации Ford Transit имеет:

  • бортовой компьютер;
  • центральный замок с дистанционным управлением;
  • систему АБС.

Из достоинств водители отмечают хорошую сохранность продуктов, практичность и экономный расход топлива. Недостатки, за исключением повышенной чувствительности кузова к коррозии и плохой звукоизоляции, отсутствуют.

Модели неформатов

В европейском сегменте LCV подразумеваются модели безопасной капотной (либо полукапотной) компоновки, где расположение кабины приходится за двигателем. Из японского направления предлагаются модификации с размещением кабины над мотором. В последнем случае в основном разговор идет о среднетоннажных машинах. Но присутствуют и «граничные» вариации, например, Nissan Cabstar, грузоподъемность которого 1500 кг.

Nissan Cabstar

Среди бескапотников популярны грузовики корейского производства — Kia Bongo, Hyundai Porter (грузоподъемность по 1000 кг). Кроме того, в России получили распространение китайские модели. Например, BAW Tonik c бензиновым двигателем объемом 1.3 л и грузоподъемностью 1300 кг.

Набирает популярность новая разработка ТагАЗа — грузовик Hardy с полукапотной компоновкой. Модель снабжена бензиновым мотором объемом 1.3 л, грузоподъемность — 1000 кг. В базовой комплектации машина имеет электроусилитель руля, противотуманные фары, ABS.

Критерии выбора

При выборе коммерческого автомобиля учитываются разные критерии. Основными считаются:

  1. Цель использования. Нужно определиться, для каких задач приобретается машина, и какие грузы планируется перевозить.
  2. Места для груза/пассажиров. Предлагаются различные варианты кузова: классический — 3-5 пассажирских мест и много пространства для груза, смешанный — можно снять либо сдвинуть кресла для увеличения площади под товар, пассажирский вариант — места для продукции мало.
  3. Вид топлива. Газ либо дизель — экономный вариант, но бензин встречается чаще.
  4. Тип привода: передний (грузовой отсек ниже, поэтому загружать машину проще), задний (легче перемещать грузы) и полноприводная модель (подходит для поездок по плохим дорогам, но топлива нужно больше).
  5. Финансовая составляющая. Не стоит экономить. Лучше купить автомобиль в кредит, чем постоянно ставить машину на ремонт и простаивать впустую.

Мнение специалистов

При выборе в пользу доходности специалисты рекомендуют обращать внимание на потребности в той сфере бизнеса, где работает предприниматель. Для города лучше приобрести иномарку, для села подойдет отечественный транспорт.

Если сравнивать российские и импортные модели, то первые просты в обслуживании, неприхотливы при эксплуатации. «Иностранцы» предлагаются с улучшенной комплектацией и набором дополнительных функций (например, ISUZU NMR 85H), но цена импортных моделей выше, и при ремонте найти необходимые запчасти сложнее.

Лучшие коммерческие автомобили в 2019 году

Сегмент малого бизнеса в России достаточно хорошо развит. При этом он находится буквально на начальных этапах своего развития. Это открывает широкие возможности для новых игроков.

Рейтинг коммерческих машин

Частная коммерческая деятельность имеет множество направлений. Многие из них предусматривают необходимость в наличии хорошего, надёжного автомобиля.

В этом рейтинге будет представлен список лучших коммерческих автомобилей для малого бизнеса, которые завоевали популярность в России, пользуются заслуженным спросом. Топ составлен с учётом статистики продаж, в нём принималось во внимание мнение экспертов, а также отзывы самих предпринимателей. Все машины официально представлены в РФ и продаются на вторичном рынке, а также в салонах официальных дилеров.

Чтобы классифицировать все представленные авто, рейтинг был разделён на несколько категорий. Это позволит определить лучшие модели среди компактных машин, автомобилей среднего класса и пассажирских ТС. Выбор в пользу той или иной категории напрямую зависит от выбранного вида деятельности частного предпринимателя.

Рейтинг среди компактных моделей

Открывает наш рейтинг список лучших коммерческих компактных автомобилей. Подобные фургоны нашли широкое применение как машины для перевозок небольших партий товаров и продуктов. Выбирая пассажирские модификации, можно получить удобную машину для перевозок людей, совместить возможности по транспортировке грузов и использованию в личных целях для поездок всей семьёй.

Автомобили, которые попали в этот топ, представлены на российском рынке в двух основных вариантах исполнения. Это грузовая разновидность коммерческих автомобилей, а также грузопассажирская. В первом варианте доступен только первый ряд кресел, а позади находится грузовая платформа. Грузопассажирский тип кузова позволяет перевозить людей, оставляя внушительный багажный отсек, либо складывать кресла, получая тем самым просторный багажник под погрузку товаров.

Представленные в этом списке машины идут от лучшего до условно худшего. Хотя каждая машина заслуживает самых высоких оценок.

  • Citroen Berlingo Multispace. Хороший выбор в качестве недорогого, надёжного и практичного коммерческого лёгкого автомобиля. Популярность модель завоевала за счёт привлекательной цены, хорошей адаптации к российским дорогам и климату. Универсальный фургон, пригодный для личного использования и для ведения бизнеса. Оптимальным вариантом оснащения считается дизельный двигатель, расходующий около 5,7 литров солярки на 100 км. Но есть и более мощная бензиновая версия на 120 л. с. Автомобиль Citroen Berlingo Multispace

    Лидер рейтинга Citroen Berlingo Multispace

  • Lada Largus. Более скромная комплектация, а также определённые претензии к качеству сборки не позволили отечественному фургону занять первую строчку в рейтинге. В продаже есть как пассажирская, так и грузовая версия кузова. Самый дешёвый вариант среди конкурентов. Плюс машина доступная в обслуживании, имеет недорогие запчасти. Построен Ларгус на базе универсала Renault Logan MCV. Автомобиль способен перевозить груз общим весом до 750 кг. и объёмом около 2,5 кубометров. Моторы не особо мощные, зато надёжные и с хорошим ресурсом. Такая машина требует минимум денег на своё содержание, а потому заслуженно пользуется спросом среди начинающих предпринимателей. Машина Lada Largus

    Lada Largus в рейтинге лучших авто

  • Renault Dokker Van. Коммерческий французский фургон многоцелевого назначения, доступный в грузопассажирском и грузовом исполнении. Дебют модели состоялся в 2012 году, а в 2017 машина пережила небольшой рестайлинг. В грузовой отсек помещается до 3300 литров багажа. При этом можно перевозить груз длиной от 1,9 до 3,1 метра, убрав пассажирское кресло. При этом полезный объём увеличится до 3900 литров. Оснащается Renault Dokker несколькими бензиновыми моторами мощностью от 85 до 115 лошадиных сил, а также 1,5-литровым турбодизелем на 75-90 лошадиных сил. Автомобиль Renault Dokker Van

    Французский фургон Renault Dokker Van

  • Fiat Doblo Cargo. Симпатичный, универсальный и практичный. Заслуженное место в середине списка среди автомобилей, подходящих для малого бизнеса. В рейтинг итальянский фургон попал благодаря адаптированность к сложным условиям эксплуатации, неплохой грузоподъёмности и экономичности двигателей. В обслуживании не самый дешёвый вариант, но и дорогим Fiat Doblo никак не назовёшь. Полностью оправдывает свою стоимость. Машина Fiat Doblo Cargo

    Белый Fiat Doblo Cargo

  • Volkswagen Caddy. По своим техническим и эксплуатационным характеристикам машина заслуживает даже возглавить рейтинг среди лучших лёгких коммерческих автомобилей. Но покупка такого лёгкого фургона связана с неплохими финансовыми затратами. Это самая дорогая модель в рейтинге. Обслуживание тоже не дешёвое. Поэтому не каждый начинающий предприниматель готов вложить деньги в Volkswagen Caddy. Но если финансы позволяют, о выборе в пользу этой машины покупатель точно не пожалеет. Машина Volkswagen Caddy

    Volkswagen Caddy – самый дорогой в рейтинге

Выбирая лучший и наиболее практичный коммерческий автомобиль, подходящий для ведения малого бизнеса, каждый покупатель желает получить машину с оптимальными характеристиками и высоким уровнем надёжности. Это закономерное желание, которое не всегда совпадает с реальными возможностями.

Чем лучше автомобиль, тем он в итоге будет дороже по цене, обслуживанию, ремонту и содержанию. Для новичков в сфере предпринимательской деятельности лучше выбирать золотую середину и грамотно распоряжаться стартовым капиталом.

Модели среднего класса

Спрос на авто среднего класса при ведении предпринимательской деятельности в России очень высокий. Это связано с тем, что такие машины обладают большей грузоподъёмностью и вместительностью. Тем самым они дают возможность перевозить более солидные объёмы товаров на дальние расстояния, принимать заказы на крупные грузоперевозки, осуществлять иные операции за счёт преимуществ машины среднего класса.

Потому в этом сегменте эксперты и сами предприниматели помогли определить самый надёжный, практичный и универсальный коммерческий автомобиль среднего класса.

  • Газель Next. Поскольку мы выбираем лучший коммерческий автомобиль применительно к российскому рынку и местным условиям ведения бизнеса, объективно для старта оптимально выбрать машину отечественного производства. Газель Next имеет множество модификаций, позволяет выбрать оптимальный вариант исполнения кузова, включая цельнометаллические фургоны, рефрижераторы, изотермические фургоны и пр. В пользу модели Next говорит низкая цена, небольшие эксплуатационные расходы, отличная устойчивость к плохой погоде и дорогам, дешёвое обслуживание и достойные эксплуатационные характеристики. Газель Next для бизнеса

    Газель Next – победитель в среднем классе

  • Ford Transit. Один из бестселлеров среди коммерческих грузовых фургонов на российском рынке. По распространённости до Газели ещё далеко, но машина выигрывает за счёт других качеств. Это прекрасная сборка, удобство пассажирского и водительского места, разнообразие исполнения фургона, мощные и экономичные двигатели. Оптимальным для Транзита называют 2,2-литровый дизельный мотор на 125 лошадиных сил. Автомобиль оснащён россыпью систем безопасности. Машина Ford Transit

    Ford Transit – один из самых распространенных фургонов

  • Volkswagen Transporter. Несмотря на достаточно солидную стоимость, машина справедливо занимает третью строчку в этом рейтинге. Если вы цените надёжность, то, наверное, это самый надёжный и практичный коммерческий автомобиль. Грузовой фургон способ перевозить до 1,4 груза суммарным объёмом 9,3 кубических метра. Под капотом расположен тяговитый и экономичный дизельный двигатель. В комплектации предусмотрена как классическая механика, так и роботизированная коробка передач. Плюс автомобиль идёт с полным приводом. Надёжный, универсальный, качественно собранный, долговечный фургон. Фургон Volkswagen Transporter

    Дорогой и практичный Volkswagen Transporter

  • Renault Master. На таком автомобиле можно перевозить практически 1,6 тонны груза. При этом дизельный мотор, установленный под капотом французского фургона, позволяет расходовать не более 8-9 литров солярки на 100 км. пути. Отличный вариант для регулярных грузовых перевозок на разные расстояния. Шумоизоляция выполнена не лучшим образом, да и для разворота требуется много пространства, но в остальном отличная машина для ведения предпринимательской частной деятельности. Фургон Renault Master

    Дизельный Renault Master

  • Peugeot Expert. Изначально не очень дорогой автомобиль, который может предложить высокий уровень комфорта, качественное исполнение, надёжность двигателей и их экономичность. Всё же французы умеют делать коммерческие транспортные средства. На выбор предлагается пара дизельных моторов с отдачей 95 и 150 лошадиных сил. Грузоподъёмность составляет 1,4 тонны. К минусам стоит отнести дорогое обслуживание. Фургон Peugeot Expert

    Надёжный Peugeot Expert

  • Fiat Ducato Van SWB. Замыкает этот рейтинг итальянский грузовой фургон, который предлагается в достаточно обширном количестве комплектаций и модификаций. Надёжный, весьма неприхотливый фургон, который хорошо подходят для предпринимательской деятельности. При полной загрузке в городе расход составит до 11 литров на 100 километров. Вместительный, проходимый, адаптированный к российским реалиям эксплуатации. Белый Fiat Ducato Van SWB

    Итальянский Fiat Ducato Van SWB

Выбрав один из этих автомобилей, начинающих предприниматель сможет сосредоточиться на ведении коммерческой деятельности, не уделяя много внимания своему транспорту. Это залог успешного бизнеса в такой сфере, где ключевую роль играет используемая машина.

Автомобили для пассажирских перевозок

Коммерческая деятельность некоторых предпринимателей в России тесно связана с необходимостью осуществлять постоянные пассажирские перевозки.

Для таких целей существует отдельная категория транспортных средств, лучшие из которых будут представлены в рейтинге.

  • Mercedes Sprinter. Актуальная версия Bus второго поколения реализована с задним или передним приводом. Существуют специальные модификации в виде микроавтобуса, маршрутного такси и туристического автобуса. Грузоподъёмность, в зависимости от версии, составляет от 1065 до 1380 килограмм. Вместительность грузового отсека напрямую зависит от конкретной модификации. Маршрутное такси и туристическая версия вмещают до 19 сидячих пассажиров. Гамма моторов достаточно обширная. Их мощность варьируется от 129 до 190 лошадиных сил. Доступны как бензиновые, так и дизельные силовые агрегаты. Новый Mercedes Sprinter

    Коммерческий микроавтобус Mercedes Sprinter

  • Hyundai h2. Отличная машина, подходящая для активных пассажирских перевозок. Хотя грузовые возможности у модели также достаточно высокие. Но всё же было принято решение включить южнокорейский автомобиль в этот рейтинг. Машина получилась очень манёвренной, под капотом установили экономичный двигатель. Hyundai Х1 предлагается по приятной цене, имеет хорошую динамику разгона, продуманный салон, направленный на создание максимально комфортных условий для пассажиров и самого водителя.

    Пассажирский Hyundai h2

  • Ford Tourneo Custom. Переднеприводный пассажирский микроавтобус, готовый принять на борт до 9 человек. Позиционируется как машина для бизнес-перевозок, хотя так же успешно может применяться в качестве персонального авто для большой семьи. Красивый дизайн, просторный и функциональный салон, очень надёжные моторы и высокий уровень оснащения дают повод задуматься о покупке этого микроавтобуса. Последнее обновления модель пережила летом 2017 года. Даже при полной загрузке пассажирами, под багаж остаётся 1180 литров в обычной версии, и около 1930 литров в удлинённой модификации. Под капотом стоит только один мотор. Это дизельный агрегат на 125 лошадиных сил. Американский Ford Tourneo Custom

    Пассажирский микроавтобус Ford Tourneo Custom

  • Mercedes Vito. Пассажирский микроавтобус, который может быть представлен с передним, задним или полным приводом. Доступен в нескольких конфигурациях. Подойдёт для бизнес-перевозок, параллельно применяясь как семейное транспортное средство. Очень качественно выполнен салон, внутри крайне комфортно и удобно. В зависимости от комплектации, пассажирская версия вмещает от 7 до 9 человек. Для каждого ряда кресел предусмотрены раздельные сиденья и трёхточечные ремни безопасности. При необходимости задние ряды можно превратить в спальное место. Багажник вмещает от 580 до 1700 литров при полной загрузке пассажирами. Моторов сразу несколько, мощностью от скромных 88 до 190 лошадиных сил. Немецкий Mercedes Vito

    Популярный Mercedes Vito

  • Hyundai h450. Коммерческий пассажирский автомобиль, созданный южнокорейским производителем специально для европейского рынка. До России машина добралась к концу 2017 года. Отличный вариант для малого и среднего бизнеса, занятого в сфере пассажирских перевозок. Есть несколько вариантов компоновки салона, способного вместить 13 пассажиров, не считая водителя. Под капотом разместился единственный мотор. Это турбодизель с двумя вариантами по мощности. Начальная модификация выдаёт 150 лошадиных сил, а у форсированной версии 170 лошадок. При этом расход не превышает 8,7 литров в смешанном цикле на каждые 100 км. пройденного пути.

    Пассажирский автомобиль Hyundai h450

Выбор коммерческого автомобиля действительно серьёзная и ответственная задача. Здесь следует учесть множество нюансов, начиная от вида предпринимательской деятельности, заканчивая потребностью в перевозке пассажиров, грузов и товаров определённых категорий.

Лучшие коммерческие автомобили 2019 — 2018

Начиная свой малый бизнес, многие сталкиваются с необходимостью покупки автомобиля, который поможет зарабатывать деньги, а не будет опустошать карманы постоянным обслуживанием. Дизайн, мощность двигателя и престижность уходят на второй план, а на первый выходят практичность, экономичность и надёжность.

Мы составили рейтинг за 2019 год, в который вошли лучшие коммерческие автомобили. В нём мы опирались на:

  • Грузоподъёмность и полезный объём кузова, которые важны как таксистам, так и грузоперевозчикам;
  • экономичность и надёжность, ведь машина не должна требовать внушительную часть прибыли себе;
  • отзывы реальных владельцев.

Кстати, низкая цена является сомнительным достоинством. Зачастую, лучше купить подходящую модель в кредит, чем сэкономить один раз и получить неподходящую машину.

Лучшие коммерческие автомобили

Компактные

Помните грузовые каблучки и пирожки от Ижевского автомобильного завода? Сегодня их заменили современные компактные фургоны.

Fiat Doblo Cargo

Fiat Doblo Cargo

Итальянский грузовой фургон, отличающийся отличной вместительностью до 4 кубометров и грузоподъёмностью до 850 кг. Двигатель объёмом 1,4 литра порадует владельца скромным расходом бензина, а интересный дизайн и яркая окраска не даст заскучать в рабочие будни. Для удобной погрузки в грузовой отсек, Fiat предусмотрел распашные двери сзади и сдвижную справа сбоку. При этом цена довольна демократична.

К недостаткам можно отнести жёсткую из-за рессор подвеску, гудящую на высоких скоростях трансмиссию и частое загрязнение боковых стёкол там, где установлены зеркала.

LADA Largus

LADA Largus

Отечественный легкий коммерческий автомобиль, вошедший в список лучших коммерческих автомобилей. Выпускается в нескольких вариантах, из которых нам, более всего, интересен фургон. Объём грузового отделения уже скромнее и составляет 2,5 кубометра, грузоподъёмность достигает 750 кг. Двигатель 1,6 трудится в паре с механической коробкой передач. Для безопасности установлен силовой каркас, есть система АБС и подушки безопасности.

Хороший выбор для российского малого бизнеса за счёт скромной цены, неубиваемой подвески и доступного обслуживания.

Не подойдёт, если вы любите динамичные машины с богатой комплектацией и хорошей шумоизоляцией.

Citroen Berlingo Multispace

Citroen Berlingo Multispace

Популярный француз, который можно использовать не только в коммерции, но и в качестве семейного просторного авто. Интересный дизайн, выбор между дизельным и бензиновым мотором, отличный трансформирующийся салон, вмещающий в себя как всю семью, так и габаритные грузы. Ваш выбор, если вы хотите многофункциональный автомобиль, на котором по выходным можно возить большую семью. Вы останетесь довольны его компактностью, умеренным потреблением топлива и универсальностью.

К недостаткам относится поскрипывающий пластик в салоне, бюджетная передняя панель и неудачное расположение запаски.

Среднего класса

Этот транспорт отличаются повышенной грузоподъёмностью в районе одной тонны, увеличенным полезным объёмом кузова и большими габаритами.

Peugeot Expert

Peugeot Expert

Надёжный и вместительный французский малотоннажный грузовой автомобиль. Также доступен в кузове минивэн. Владельцы отмечают надёжность и удобный салон. Водительское место довольно комфортно, доступны дополнительный опции, например, модная проекция на лобовое стекло.

Можно выбирать между двумя дизельными двигателями: 95 и 150 лошадок. Машина способна перевозить до 1400 килограммов полезной нагрузки.

К недостаткам стоит отнести дорогое обслуживание, и не самую низкую цену самого авто.

Volkswagen Transporter

Volkswagen Transporter

Популярный в России фургон, считающийся довольно престижным. Используется как при перевозке грузов, так и в качестве маршрутного такси или на междугородних маршрутах.

Отличается хорошей грузоподъёмностью в 1,4 тонны, внушительный объём багажника 9,3 кубических метров и дизельным мотором объёмом 2 литра. Также производитель позаботился о пассивной и активной безопасности.

Опционально можно заказать версию с полным приводом и семиступенчатым роботом. Подойдёт представителям малого бизнеса, готовым переплатить за дизайн, динамику и надёжность.

Самым главным недостатком является цена покупки и обслуживания.

ГАЗель NEXT

ГАЗель NEXT

Отечественная машина по доступной цене, ставшая популярным фургоном и маршруткой в России. На выбор доступно три вида кузова: фургон, комби, маршрутка. Последний кузов вмещает в себя 16 пассажиров, такой выбор между кузовами делает ГАЗель по-настоящему универсальной машиной. Покупатель может выбрать между дизельным и бензиновым двигателями, кузов фургона вмещает 5 европоддонов. В перегородке предусмотрен люк, который позволяет перевозить длинные грузы, например, трубы.

Покупая новый отечественный автомобиль, будьте готовы к некачественным материалам и сборке – двери зачастую плохо отрегулированы, весь салон на ходу скрипит.

Полноразмерные

Вместительные машины, подходящие для перевозки больших партий груза, почти что небольшой грузовик. Попробуем среди них выделить лучшие коммерческие автомобили.

Renault Master

Renault Master

Открывает топ полноразмерных лучших коммерческих автомобилей. Может похвастать грузоподъёмностью в 1,6 тонны, адаптацией от производителя к российскому климату и дорогам, хорошим поведением на дороге. Приятным бонусом станет комфортный салон с климат-контролем и большим количеством ниш и лотков. Двигатель дизельный, объём 2,3 литра. Подойдет для тех, кто перевозит большое количество грузов по не самым лучшим дорогам. Кстати, запчасти отличаются умеренной ценой.

К недостаткам относится плохая шумоизоляция, ограниченный обзор с водительского места, небольшой выворот колёс и, как следствие, большой радиус поворота.

Ford Transit

Ford Transit

Изотермический фургон от американского автопроизводителя. В своём кузове поддерживает заданную температуру, благодаря чему подходит для перевозки медикаментов и скоропортящихся пищевых продуктов. В базе имеет довольно богатое оснащение, включающее в себя компьютер, ЦЗ, подушки безопасности, АБС, кресла с многочисленными регулировками и подогревом.

Обратите внимание, что кузов плохо сопротивляется коррозии.

Пассажирские

Hyundai h2

Hyundai h2

Отличный выбор для тех, чей бизнес связан с туристическими поездками и экскурсиями. Комфортабельный и быстрый минивэн вмещает 8 пассажиров и обладает хорошей динамикой и маневренностью. Также используется в компаниях, развозящих людей на работу и обратно.

Хорошая для такого класса авто динамика достигается благодаря двигателю мощностью 170 лошадей. При этом комфорт остаётся на высоком уровне за счёт правильно настроенной подвески и богатому оснащению салона.

Обратите внимание, что салон не предназначен для перевозки грузов, доступен только задний привод, а мощный двигатель любит поесть.

Mercedes-Benz Sprinter

Mercedes-Benz Sprinter

Ставший классикой по перевозке людей немецкий микроавтобус. Вмещает 23 человека, которых довезёт с комфортном благодаря кондиционеру, качественной шум- и теплоизоляцией, встроенному отопителю и печке. Также в салоне установлена фильтровентиляционная установка, делающая поступающий воздух чистым.

Отлично подойдёт для организации бизнеса по перевозке людей на почти любые расстояния с комфортом, если вы готовы платить за недешёвое обслуживание.

Лучшие фургоны для бизнеса: рейтинг топ-5

Как выбрать фургон для бизнеса: главные принципы и критерии

Не ошибиться в выборе поможет подход, основанный на тщательном анализе комплекса качеств, которыми обладает интересующая модель:

  • Подходить к выбору автомобиля с точки зрения стоимости — неудачное решение. Лучше взять фургон в лизинг, чем жертвовать качеством ради стоимости.
  • Автомобиль нужен для того, чтобы заниматься грузоперевозками? Тогда среди характеристик, которыми стоит руководствоваться в процессе выбора, стоит обозначить грузоподъемность и полезный объем — вместительность.
  • Важным для коммерческого автомобиля является также экономичный расход топлива.
  • Для пассажирских перевозок важно, чтобы салон автомобиля был комфортным и функциональным.

Топ-5 вариантов фургонов для транспортного бизнеса

Составляя для читателей этот рейтинг, мы учитывали: популярность модели, стоимость и технические параметры — соотношение «цена-качество».

Citroen Jumper

Рекомендованная цена на Citroen Jumper от 1 859 000 ₽.

Дизайнерам удалось совместить визуальную легкость автомобиля с правильной геометрией, которая гарантирует легкость перевозки грузов.

Водительское место соответствует европейским техническим стандартам. Автомобиль прост в обслуживании, надежен в деталях, которые выполнены из крепких и износостойких материалов. Рычаг КПП расположен на отливе центральной консоли — решение, которое, во-первых, минимизирует необходимые усилия, чтобы переключить передачу, а во-вторых — освобождает пространство для размещения еще одного сиденья или прохода в салон.

Оснащается автомобиль механической шестиступенчатой коробкой передач. Выбор силовой установки отсутствует, но возможности установленного мотора достаточны даже для тяжелого исполнения автомобиля. Холостые обороты не приводят к шумам и вибрациям, на ходу автомобиль также не громкий. Приятное впечатление дополняет продуманная до мелочей трансмиссия, дающая возможность двигаться в напряженных городских условиях, как будто на автоматической коробке передач.

Технические характеристики Citroen Jumper:

  • Двигатель: дизель/ 2198 куб. см
  • Мощность: 130 лошадиных сил
  • Максимальная скорость: 140 — 150 км/ч
  • Расход топлива на 100 км: 7,4 — 8,7 литра
  • Размер бака 90 — 125 литров
  • Размер грузового отделения от 8 до 17 м3
Citroen Jumper в лизинг

Fiat Ducato

Рекомендованная цена от 1 799 000 ₽.

После некоторых модернизаций эта модель стала выглядеть гораздо современнее. Инженерам удалось повысить прочность конструкции: усилить кузов, дверные крепления. Кроме того, теперь машина снабжена тормозной системой повышенной эффективности, а рулевое управление перенастроено.

На нашем рынке эта цельнометаллическая модель фургона предлагается потребителю в нескольких вариациях. В зависимости от варианта варьируются и технические характеристики автомобиля: вместительность кузова, допустимая масса загруженности и т.д.

Стены и пол машины дополнительно усилены фанерой или пластиковыми панелями, в стенках и полу для закрепления груза расположены проушины. Цельнометаллическая перегородка, отделяющая грузовой отсек от салона может быть оснащена стеклом или выполнена в «глухом» варианте. За дополнительную плату салон оснащается еще одной сдвижной боковой дверью. Работу в грузовом отделении в ночное время упрощает наличие освещения. Благодаря особенностям конструкции задних распашных дверей, а также низкой погрузочной высоте, загружать и разгружать автомобиль удобно.

Но важнее остальных преимуществ Fiat Ducato шестого поколения — дизельный двигатель. Машина очень уверенно стартует, даже если заполнена под завязку. Радует также и мягкость мотора, позволяющая легко переходить с одной передачи на другую.

Технические характеристики Fiat Ducato:

  • Двигатель: дизель/2287 куб. см
  • Мощность: 130 лошадиных сил
  • Максимальная скорость: 155 км/ч
  • Расход топлива на 100 км: 7,3 литра
  • Размер бака: 90 — 125 литров
  • Размер грузового отделения: 8 — 17 м3
  • Полезная нагрузка: 445 — 1825 кг
Fiat Ducato в лизинг

Ford Transit

Рекомендованная цена от 1 883 000 ₽.

Когда-то давно именно с Ford Transit началась история коммерческого транспорта в России. С тех пор в ее конструкции и характеристиках произошли довольно существенные изменения, соответствующие современным требованиям.

Внешне дизайн усложнился, но на самом деле разработчики попытались сделать все возможное, чтобы минимизировать затраты на обслуживание автомобиля. К примеру, передний бампер теперь имеет составную конструкцию, которая в случае легкой аварии позволяет не менять его целиком, заменив только поврежденный элемент. Вдоль боковин располагаются практичные накладки из некрашеного пластика.

Доступным стало также плановое обслуживание. 23 главные операции теперь выполняются гораздо быстрее. Кроме того, для их выполнения не потребуется специализированных инструментов. Это значит, что работы можно осуществлять и самостоятельно.

По управляемости нет никаких сюрпризов. Это большой автомобиль с радующими настройками подвески, отлично справляющейся с неровной дорогой. Рулевое управление оснащено электрическим усилителем. На парковке руль вращается легко, а во время движения по трассе создает приятное сопротивление.

Курсовой стабилизацией сегодня уже никого удивить нельзя, а вот наличие системы CurveControl — это действительно приятный сюрприз. Суть ее заключается в оценке текущей скорости во время входа в поворот. Если она превышает допустимую безопасную норму, система автоматически понижает ее до нужного уровня.

Кроме того, стоит отметить такие конкурентные преимущества этой модели автомобиля: наличие системы отслеживания ускорений, давления в шинах, а также реакции водителя. Система Auto-Start-Stop дает возможность экономить топливо, а адаптивный контроль за нагрузкой — вовремя перенастраивать систему стабилизации.

Технические характеристики Ford Transit:

  • Двигатель: дизель/2198 куб. см
  • Мощность: 125 — 136 лошадиных сил
  • Скорость: 155 км/ч
  • Расход топлива на 100 км: 7,3 литра
  • Размер бака: 80-100 литров
  • Размер грузового отделения: 9,5 — 15,1м3
  • Полезная нагрузка: 724 — 2170 кг
Ford Transit в лизинг

Iveco Daily

Рекомендованная цена от 1 750 000 ₽.

Фургон итальянского производства — Iveco Daily, в полной мере соответствует требованиям и стандартам, выдвигаемым к топливной экономичности коммерческого фургона. Среди всех существующих вариаций модели, в России популярность приобрела более массивная и тяжелая модификация, которая чаще используется для развоза людей.

Колесная база, общая и полезная длина сбалансированы до оптимального уровня, что позволило увеличить грузоподъемность машины. Опущенная на пять с половиной сантиметров грузовая платформа дает самую большую среди фургонов заднеприводного типа высоту грузового отсека. Это делает процесс погрузки и разгрузки проще и быстрее.

Кроме того, Дейли — единственный в сегменте коммерческих авто фургон с полной массой 7 тонн и грузоподъемностью 4 тонны. У машины задние двери распашного типа. Их можно фиксировать на 90 или 180 градусах. Проем имеет ширину 180 сантиметров, что позволяет с легкостью войти двум стандартным европаллетам. За счет сдвижной боковой двери, загружать можно как вдоль, так и поперек.

Передняя панель имеет отделку из надежного и долговечного пластика повышенной жесткости. Приборная панель с красной подсветкой, что улучшает читабельность в любое время суток. Также стоит отметить то, что в обновленной модели, по сравнению с предыдущими модификациями, заметно улучшилась шумоизоляция.

Технические характеристики Iveco Daily:

  • Двигатель: дизель/газ/2287 — 2998 куб. см
  • Мощность: 106 — 205 лошадиных сил
  • Максимальная скорость: 155 км/ч
  • Расход топлива на 100 км: 6,6 — 9,9
  • Размер бака: 70 — 120 литров
  • Размер грузового отделения: 7,3 — 19,6 м3
  • Полезная нагрузка: 505 — 3850 кг
Iveco Daily в лизинг

Mercedes-Benz Sprinter Classic

Рекомендованная цена от 1 637 000 ₽.

Главный упор Mercedes-Benz сделал на то, чтобы обеспечить наибольшую защищенность водителя и пассажиров. Так, к примеру, функция Crosswind Assist за счет аварийного подключения тормозных устройств дает надежную противоветренную «оборону».

Как дополнительная функция иногда устанавливается инновационная система High Beam Assist, представляющая собой адаптированный дальний свет, Collision Prevention Assist и Blind Spot Assist — надежный помощник при перестраивании. Кроме того, для большей безопасности колеса оснащены тормозными устройствами дискового типа, которые отлично работают даже при резких торможениях загруженной «под завязку» машины. Еще одна отдельная полезная опция, установленная здесь — противобуксовочная функция ASR, обеспечивающая уверенное сцепление с поверхностью, даже если она мокрая и скользкая.

Багажное отделение не больших объемов — рассчитано на 140 литров при том, что компоновка салона рассчитана на девять посадочных мест.

Технические характеристики Mercedes-Benz Sprinter Classic:

  • Двигатель: дизель/2148 куб. см
  • Мощность: 109 — 136 лошадиных сил
  • Расход топлива на 100 км: 8,9 — 9 литров
  • Размер бака: 75 литров
  • Размер грузового отделения: 10,4 — 13,4 м3
  • Полезная нагрузка: 1315 — 1435 кг
Sprinter Classic в лизинг

Выводы

Число предпринимателей в России неуклонно возрастает, соответственно, рынок коммерческого транспорта также активно развивается, поскольку автомобиль — надежный помощник в любом виде малого бизнеса.

Грузоперевозки и транспортировка людей — две области бизнеса, в которых без надежного автопарка не обойтись. Естественно, преимущественно выбирают модели, параметры которых соответствуют потребностям. В процессе выбора учитывают массу различных факторов. Так, грузоподъемность лучше сочетается с приемлемой стоимостью, которая не должна негативно сказываться на качестве машины.

Новые коммерческие автомобили

Лучший коммерческий автомобиль. Какой он?

Объемы продаж востребованных коммерческих автомобилей растут. Не так давно такой вид транспорта был приоритетным выбором крупных компаний, занимающихся грузоперевозками. Теперь коммерческие автомобили — выбор молодых предприятии, желающих сэкономить время и деньги на топливо.

Сами посудите: выгоднее организовывать одну поездку на маневренной машине с вместительным багажником, которая адаптирована к местным дорогам, чем сделать две-три ходки на легковушке.

Поэтому дилеры коммерческого транспорта по всей территории страны предлагают потребителю большой выбор комфортных и надежных автомобилей. Остается выбрать лучшую машину, но прежде чем это сделать, нужно определить конкретные условия эксплуатации транспорта. Определитесь, что вы будете возить, по каким дорогам, в каких климатических условиях.

Ежегодно в России и по всему миру проходят конкурсы, на которых жюри определяют лучший коммерческий автомобиль. Например, недавно прошел конкурс «Лучший коммерческий автомобиль года в России».

Первое место завоевала «ГАЗель NEXT», которая отличается высоким уровнем безопасности. Конструкция машины сочетает современные технические решения. Автомобиль имеет отличную эргономику рабочего места водителя.

В 2013 году в немецком Ганновере прошла другая специальная выставка — International Van of the Year 2013, на которой жюри, состоящее из авторитетных журналистов, менеджеров и специалистов, определяло лучший коммерческий автомобиль.

Победителем стал Ford Transit — коммерческий транспорт, обладающий лучшими техническими характеристиками среди автомобилей своего класса. Представители концерна Форд сообщили, что вскоре компания обновит линейку коммерческого транспорта.

Малые коммерческие автомобили

Потребители все чаще выбирают минивэны — небольшие автомобили, которые подходят для коммерческой деятельности. Существует множество экономичных модификаций, оснащенных газоболонным оборудованием. Нужно определиться с назначением машины, чтобы подобрать оптимальный вариант.

Минивэны — универсальный коммерческий транспорт. Они будут незаменимы для перевозки грузов, да и за город на них можно с комфортом съездить. Так, например, пассажирские минивэны, рассчитанные на 5-8 мест, популярны у компаний, которые перевозят сотрудников, встречают делегации. На оптовом предприятии, на курьерской фирме и предприятии, которое занимается грузоперевозками, будут востребованы грузовые модификации универсальных автомобилей.

Что касается самых популярных коммерческих автомобилей, то можно выделить следующие:

  • — Fiat Doblo. Машины бренда Фиат одни из самых востребованных. Они отличаются низким расходом топлива, что немаловажно для коммерческих организаций, которых экономят на расходах. Фиат Добло — отличный транспорт, приспособленный для российских дорог;
  • — Volkswagen Caddy. Небольшая маневренная машина вместительна, отличается грузоподъемностью и небольшим расходом топлива. Малый коммерческий транспорт — Фольксваген Кадди — приоритетный выбор многих крупных компаний и небольших предприятий;
  • — Citroen Berlingo. Минивэн концерна Ситроен пользуется заслуженным доверием. Грузовая модификация этого коммерческого автомобиля подходит для транспортировки малогабаритных грузов;
  • — Ford Connect. Если вы ищите маневренный и комфортабельный автомобиль, обратите внимание на Форд Коннект. Этот коммерческий транспорт отличается низким расходом топлива, надежностью.

6

6

Прокат коммерческих автомобилей

Без автомобиля жизнь становится сложнее. Это касается не только легкового транспорта, но и коммерческих машин, которые необходимы для организации рабочего процесса, длительных поездок за город. Так, например, прежде чем купить коммерческий транспорт в Москве, можно найти компанию, предлагающую услугу проката, чтобы протестировать автомобиль. Так можно понять, подходит ли он для деятельности организации или нет.

В столице России и других городах всегда можно найти компании, предлагающие услуги проката коммерческого транспорта. Есть, например, удобный ресурс — На этом сайте вы всегда без трудностей найдете подходящий автомобиль. Удобная процедура проката и возврата коммерческого транспорта позволит любой компании и предприятию при небольших затратах арендовать авто.

Естественно, что есть определенные условия проката:

  • — Возраст арендатора более 22 лет;
  • — Водительское удостоверение, соответствующее категории выбранного средства передвижения, и стаж от 2-ух лет;
  • — Готовность сделать залог за коммерческий транспорт;
  • — Дееспособность и трезвость арендатора на протяжении всего срока управления автомобилем.

Машину, которую вы взяли на прокат у компании, нужно вернуть чистой, с тем же уровнем топлива, который был изначально. Обратите внимание, что долгосрочная аренда в некоторых случаях выгоднее краткосрочной.

Помните о большой ответственности за предоставленный транспорт: не экономьте на услугах платных автостоянок, ведь мало ли что может случиться.

Аренда коммерческих автомобилей

Трудно представить коммерческую деятельность компании или небольшого предприятия без необходимости перевозить небольшие грузы, пассажиров. В любой сфере, например, в торговле, строительстве необходим коммерческий транспорт, но не все организации могут купить новый автомобиль. В таких ситуациях аренда комфортабельных минивэнов — верное решение.

Сегодня в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в других городах страны можно найти компании, которые предлагают арендовать коммерческий транспорт на выгодных условиях. Остается выбрать хорошую машину, но с этим проблем нет. Существует перечень автомобилей, которые пользуются особой популярностью у арендаторов.

Например, Volkswagen Caddy — универсальный коммерческий транспорт, который отличается маневренностью и вместительным багажником. В грузовом отсеке Кадди можно разместить груз весом около 750 килограмм.

Аренда именно этой машины пользуется большим спросом. Компактный Volkswagen Caddy позволит доставить грузы в условиях оживленного движения городского транспорта.

Есть и сотни других интересных предложений аренды коммерческого транспорта, обязательно изучите их. Но тут важно учесть один момент. Аренда — выгодное мероприятие, когда машина нужна иногда, а если коммерческий транспорт необходим ежедневно, — нужно задуматься о покупке собственного автомобиля.

Коммерческое предложение по ремонту автомобилей

Как и любые автомобили, коммерческий транспорт иногда ломается. Поэтому важно изучать коммерческие предложения по ремонту машин в вашем городе. Сами посудите: неисправная машина в автопарке организации — большая проблема.

Вы теряете возможность перевозить любые товары и грузы, людей на места работы. Можно арендовать коммерческий транспорт в Екатеринбурге или в любом другом городе России, но это станет причиной высоких расходов, что нежелательно в условиях, когда кризис в стране.

Поэтому вашей компании либо небольшому предприятию нужно найти хорошую фирму, предлагающую ремонт коммерческого транспорта. Организации, предлагающие услуги ремонта авто, как правило специализируются на восстановлении работоспособности китайских, европейских либо японских марок. Все они гарантируют компетентность, качество, готовность машины в оговоренный срок.

Ваш коммерческий транспорт осмотрят на фирме, установят причину поломки. Возможно, что какой-то узел либо агрегат не получится восстановить. Тогда его нужно заменить новым.

По сути, коммерческие автомобили — специфический вид транспорта. Они подвержены большим нагрузкам, которые могут стать причиной поломки. Поэтому важно следить за коммерческими предложениями автомастерских, специализирующихся на ремонте таких автомобилей, чтобы в случае проблем — немедленно обращаться к ним.

Продажа коммерческих автомобилей с пробегом

Любой коммерческий транспорт — небольшие грузовики, автофургоны, строительная техника, минивэны, пассажирские и грузопассажирские микроавтобусы — необходимы на любом предприятии.

Но не все организации могут позволить себе покупку новых автомобилей. Стоимость коммерческого транспорта выше, чем легкового, ведь он имеет большой размер, некоторые особенности конструкции и повышенные эксплуатационные характеристики.

Обычно коммерческие машины покупают в лизинг. Владеют ими крупные и малые организации, а не частные лица. Коммерческие автомобили приобретают для заработка. Поэтому транспорт с пробегом пользуется большим спросом. В Интернете есть множество ресурсов, предлагающих продажу поддержанных авто.

Например, на сайте вы всегда найдете коммерческий транспорт с пробегом. На ресурсе работает удобный поиск: выберите регион, марку, модель и год выпуска подходящего автомобиля. Изучите предложения и выберите оптимальный коммерческий транспорт для компании, небольшого предприятия.

Покраска в камере автомобиля: Покраска автомобиля в камере: что важно знать? – 403 — Доступ запрещён

Принцип работы покрасочной камеры важно знать каждому автомаляру!

Warning: Use of undefined constant videoembedder_options — assumed ‘videoembedder_options’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/d/dana21j3/pokrasymavto.ru/public_html/wp-content/plugins/video-embedder/video-embedder.php on line 608

СОДЕРЖАНИЕ:

Принцип работы покрасочной камеры

Принцип работы покрасочной камеры своими руками

Для любого водителя-профессионала или просто любителя важна не только четкая работа всех деталей автомобиля, но и его внешний вид, поэтому сегодня мы поговорим о принципах работы покрасочной камеры в режиме распыления краски, продувки и сушки краски, но сначала рассмотрим их строение.

Для чего предназначена покрасочная камера?

Предназначение покрасочных камер, как таковых, не ограничивается только нанесением и сушкой жидких распыляемых грунтов и покрывных лакокрасочных материалов на корпус автомобилей в ремонтных мастерских, их используют и для покраски деталей на производстве.

Они удобны в первую очередь тем, что позволяют производить полную или частичную окраску автомобиля при попадании минимального количества пыли в профильтрованный и нагретый до определенной температуры воздух, беспрерывная подача которого обеспечивается благодаря одной из самых современных и эффективных моделей вентиляционной системы, управление которой осуществляется с помощью ручного шибера, предназначенного для контроля давления внутри камеры.

При всем этом покрасочные камеры непременно оснащены автоматической системой безопасности, которая сразу отключает нагревательный блок, как только тот достигает установленной температуры, предохранительным дверным пневмоклапаном, предотвращающим деформацию стен при избыточном давлении, специальным вентиляционным таймером, обеспечивающим вытяжку летучих веществ после каждой сушки, а все окна камеры изготовлены из взрывобезопасного стекла. Теперь самое время перейти к рассмотрению принципов работы самой покрасочной камеры.

Принцип работы покрасочной камеры в режиме распыления краски

Работа покрасочной камеры в режиме распыления краски

Работа покрасочной камеры в режиме распыления краски

Существует определенная система в окраске любого покрытия в покрасочной камере. Изначально воздух, поступающий в специальные фильтры из атмосферы, подвергается грубой очистке, потому что содержит в себе большое количество летучей пыли, затем, проходя через приточный вентилятор в теплообменник, он согревается там примерно до 20 градусов, нагретый воздух попадает по специальным каналам в чердачное пространство и уже потом, через потолочные фильтры тонкой очистки, в камеру, скорость воздушного потока при этом равна 0,22 м/с.

Обратите внимание на важный момент! Очень важно следить за тем, чтобы воздух не перегревался, ибо перегрев может стать причиной образования конденсата, а перегрев и неправильная эксплуатация компрессора грозит быстрым изнашиванием его деталей и дальнейшей поломкой.

Обратим так же внимание и  на то, что нагрев воздуха осуществляется только при постоянной его вентиляции, при ее внеплановом отключение нагрев сразу же прекратится.

Далее, как было указано выше, воздушный поток проходит через фильтры тонкой очистки, располагающиеся по всей площади потолка, такое расположение полностью исключает возможность возникновения турбулентности внутри камеры.

Воздух распределяется равномерно, сверху вниз, полностью огибая корпус автомобиля, а попадание частиц краски на пол предотвращается напольными фильтрами, которые располагаются под решетками так же внутри камеры, через них же высасывается и лакокрасочный туман, возникающих от распыления красящих материалов и растворителей. Продувка камеры длится не более 3-5 минут и осуществляется с помощью автоматически регулирующейся заслонки рециркуляции, затем камера переходит в режим сушки.

Принцип работы покрасочной камеры в режиме сушки краски

работы покрасочной камеры в режиме сушки краски

работы покрасочной камеры в режиме сушки краски

В момент перехода покрасочной камеры в режим сушки система вытяжной вентиляции автоматически отключается, чему способствует открытие заслонки рециркуляции. В данном режиме происходит примерно 10-15 % забора свежего воздуха, который помогает предотвратить перенасыщение камеры парами растворителей, в противном случае лакированная окрашенная только что поверхность может стать матовой, а повышенная концентрация пыли от красящих веществ — к возникновению взрывоопасной смеси.

Следует отметить, что благодаря подобной системе режим сушки затрачивает на 40% меньше электроэнергии и топлива по сравнению с режимом окрашивания, но это и понятно, ведь для режима покраски требуется большое количество воздуха для распределения краски, ко всему постоянно должна поддерживаться определенная температура и скорость его циркуляции.

В процессе рециркуляции воздух снова проходит через карманные фильтры предварительной очистки, которые расположены на полу и стенах, согревается и далее снова включается вентиляционная система высокой мощности, что обеспечивает почти такую же скорость движения воздушного потока, что и во время окраски корпуса автомобиля. Особенно важно, чтобы постоянно примерно 15-20 % воздуха выбрасывалось наружу с беспрерывной его заменой чистым воздухом. Так же важно следить за температурой в камере в режиме сушки, она должна быть не менее 80 градусов.

Как размещать агрегатные блоки в покрасочной камере?

Как размещать агрегатные блоки?

Как размещать агрегатные блоки?

Комплектация агрегатного блока, вентиляционных систем, нагревательных элементов должна быть согласована с размерами камеры для покраски. Вся ее работа зависит от мощности установленной дизельной горелки, обеспечивающей любой режим работы камеры независимо от погодных условий, например, стандартная дизельная горелка поддерживает постоянную температуру в режиме окраски до 20 градусов, несмотря на то, что, допустим, температура наружного воздуха равна минус 10, горелки с большей мощностью могут работать и при минус 40 градусов.

Мертвые зоны — помеха качественной покраски!

Помимо всего при работе камеры в обоих режимах могут возникать различного рода завихрения и «мертвые зоны», и во избежание этого вся площадь камеры должна быть занята потолочными и напольными фильтрами, а под полом ко всему должен быть расположен еще и воздуховод с клапанами регулировки, помогающих предотвратить эффект «мертвых зон».

Так же внутри камеры необходимо наличие клапанов, позволяющих регулировать давление, так как по мере того, как напольные и потолочные фильтры будут загрязняться различного рода пылью красящих веществ и растворителей, пылью при очистке воздуха, то и давление внутри камеры будет возрастать, что приведет к проблемам в режиме продувки и сушки лакокрасочного покрытия. Но и недостаточное давление допускать тоже нельзя, иначе оно может привести к попаданию внутрь камеры пыли.

Таким образом, в данном разделе мы рассмотрели как принципы работы покрасочной камеры в различных режимах, так и ее устройство.

Похожие статьи


Какая должна быть температура в покрасочной камере?

Наверняка каждый автомобилист желает, чтобы его машина верой и правдой служила долгие годы. Для этого нужно своевременно проводить техосмотр, делать ремонт, устранять различные неисправности, использовать качественные запасные части. И особо внимательно относиться к внешнему виду, который определяется тюнингом. В это понятие входит, в том числе и покраска.

Покрасочная камера люксовая Допустим, вы как истинный автолюбитель уделяете данному вопросу много времени и средств. Стайлинг – дело тонкое, и осуществлять работы по нему могут исключительно в специализированных мастерских. Здесь не только отрегулируют работу всех механизмов, но и выполнят качественную окраску, которая продержится долгие годы. Хотите знать, почему?

Тогда мы расскажем, как именно устроена покрасочная камера, что в ней важно и как обеспечить надлежащее функционирование данного устройства. В том числе особое внимание уделим конструкции теплообменника, как одного из ключевых функциональных узлов в работе хорошо спроектированной покрасочной камеры.

Что такое покрасочная камера?

Это определенным образом выбранное и организованное пространство, где все элементы служат общей цели – окраске авто. В каждом крупном автосервисе имеется подобное помещение. Разумеется, что качество выполнения работ здесь на высоком уровне, но зачастую цены на подобные услуги слишком «кусаются». Выходит, что покраска машины в таком автосервисе может быть недоступна для большинства автовладельцев.

Поэтому стоит задуматься о том, чтобы создать собственное помещение подобного рода (возможно, собственный небольшой бизнес), в качестве которого можно использовать различные нежилые помещения. Если таковые имеются в наличии, вопрос только в том, чтобы наполнить их соответствующим оборудованием, которое должно работать, словно часы, и прекрасно соответствовать поставленным целям.

Многообразие конструктивных узлов в покрасочной камере, их надежное взаимодействие и в результате – качественное окрашивание машины, определяется выбором надлежащего помещения. В последнем нужно будет установить многочисленное оборудование – от люминесцентных ламп до рекуперативных теплообменников. В качестве таковых помещений и его оборудования выступают следующие функциональные элементы:

Строим покрасочную камеру своими руками

  • Само нежилое помещение должно быть достаточно просторное и удобное
  • Предусмотрительно организованное устройство въездной двери
  • Правильно подобранное покрытие нижней части помещения
  • Освещение тоже играет свою роль, чтобы результат окраски смотрелся так же, как и при солнечном свете
  • Пульт управления
  • Приточная вентиляция с фильтрами
  • Тепловой насос, подогревающий воздух и сушащий краску, с вентилятором и автоматической начинкой
  • Вытяжка покрасочной камеры, имеющая систему воздушных фильтров

Каждый из этих элементов заслуживает отдельного внимания, поскольку этим определяется их целостное взаимодействие. Для расположения многочисленного оборудования и самой машины, а также удобного взаимодействия элементов, нужно чтобы стандартная покрасочная камера имела минимальную ширину в 7,3 метра, высоту в 3,5 метра, а длину 9 метров.

В нижней поверхности основание покрасочной камеры может быть металлическим или бетонным. Последний вариант долговечнее и обеспечивает стабильный воздухообмен в помещении. Кроме того, подобное покрытие облегчает въезд машин в саму камеру, а также определяет качество всех работ.

Что касается пола, то главное, на что следует обратить внимание при его обустройстве, – герметичность и надежный воздухообмен внутри помещения. Это достигается с применением металлического покрытия. Но среди недостатков последнего можно отметить его малую толщину, которая несоизмерима с толстым монолитным бетонным покрытием. В последнем случае получится намного дороже, но окупаемость достаточно высока. Всего в течение нескольких месяцев работы камеры, поскольку спрос будет достаточно высокий в силу качества оказываемых услуг.

Для воздухообмена в покрасочной камере нужно использовать два вентилятора, с мощностью в 5,5 и 7,5 киловатт соответственно. Лучше использовать двухмоторную систему камеры, поскольку она более эффективна, хотя и несколько дороже. Но здесь опять работают соображения быстрой окупаемости.

Схема покрасочной камеры

Для обшивки стен прекрасно подойдет пластиковая вагонка, поскольку материал достаточно прочный и способен выдержать температуру до 500 градусов. Нетоксичный поливинилхлорид, из которого она изготавливается, обеспечивает предельную пожаробезопасность помещения. А многообразие расцветки не сковывает дизайнерскую смекалку при отделке помещения. Важно только поднять нижнюю панель гаража на 15-20 см, чтобы поместить вытяжку на уровне пола.

Вопрос обогрева покрасочной камеры

Этот аспект крайне важен, поскольку в технологическом процессе достаточная температура в покрасочной камере способствует равномерной просушке краски. Но перед установкой теплообменника следует проложить в пространстве между стенами слой негорючей изоляции. Это не только уменьшит потери тепла, но и обеспечит защиту от пожара.

Схема обогрева в покрасочной камере представляет собой сочетание следующих элементов:

  • Наличие генератора тепла
  • Установленный теплообменник
  • Наличие системы вентиляторов

Теплогенератор – особый аппарат, с помощью которого получается нагретый воздух за счет сжигания топлива разных видов. Подобные устройства можно применять для обогрева частных и общественных учреждений.

Теплообменник для покрасочного боксаВ стандартную его схему входит:

  • Воздушный теплообменник
  • Центробежный вентилятор
  • Осевой вентилятор
  • Горелки
  • Камера сгорания

Получаемая тепловая мощность может определяться значениями от 20 до 1000 киловатт. Распределение происходит следующим образом. 300-400 киловатт для камеры сгорания и 350-400 киловатт на вентиляторы и теплообменник. Кроме того, мощностью вентиляторов определяется статическое давление в устройстве, которое в среднем бывает от 100 до 2000 Паскалей. Горячие газы при выходе из аппарата повышают температуру воздушных масс примерно на 20–70 К, а это достаточно серьезное основание при регулирования температуры в помещении покрасочного бокса.

Чаще всего в качестве горючего используется природный газ, дизтопливо и отработанное масло. Традиционно применяются дизельные или газовые устройства. Они наиболее экономичны, удобны в обращении, не занимают много места, и с их помощью достигается лучший температурный режим для работников внутри камеры, а также для лучшей окраски и сушки машины.

Газовые генераторы – наиболее распространенные типы устройств. Они способны работать на природном газе и не загрязняют окружающую среду.

Дизельные генераторы – здесь используется система непрямого нагрева, и работают они на дизтопливе или керосине. Кроме того, весь нагревательный процесс автоматизирован, а это позволяет легко использовать такие агрегаты в покрасочных боксах.

Устройство теплообменника

Если описать общими словами, то это аппарат, который передает тепло от нагретого объекта к более холодному. Теплообменники бывают регенеративные и рекуперативные. Последние характеризуются тем, что горячие и холодные теплоносители распределяются по различным каналам. Кроме того, между ними есть стенка, в которой и происходит теплообмен. Чаще всего они являются стационарными. Промышленность использует чаще всего теплообменники:

Теплообменник-горелка для покрасочной камеры

  • Ребристые
  • Спиральные
  • Пластинчатые

Намного реже используется регенеративный теплообменник для покрасочной камеры. Особо важна их конструкция, поскольку она обязательно включает в себя термостойкую нержавейку, а это дает лучшее распределение тепла в помещении и позволяет избежать точек значительного перегрева.

При сушке машины работает вентилятор на вытяжку, он отключается автоматически. Далее сама камера продолжает работу в рециркуляционном режиме, когда происходит 10-15-процентный забор наружного воздуха. При этом очень важно соблюдать температурный режим, который поддерживается на уровне 20-22 градусов. Для краски это очень серьезный показатель, при котором она равномерно и достаточно быстро подсыхает. Но не настолько быстро, чтобы это повлекло за собой образование различных дефектов.

Расчет температурного режима

Согласно среднестатистическим данным, поток воздуха в помещении должен быть примерно 25000 кубометров в час. Это значение берется при расчете режима температуры, а затем умножается на желаемую температуру и коэффициент 0,0003336.

К примеру, если есть желание построить собственную покрасочную камеру с габаритами в 7 на 5 на 4 метра, то при температуре в 22 градуса средний поток воздуха будет составлять 18000 кубометров. И количество тепла, необходимое для обогрева, составит 132,12 киловатт. Это достаточно экономично и выгодно для хозяина небольшого бизнеса.

Покраска машины – процесс, не требующий большой спешки. Но и слишком медленное засыхание лакокрасочных материалов тоже не идет на пользу. Поэтому очень важно знать, как именно происходит циркуляция воздуха в покрасочной камере, сколько тепла необходимо для поддержания правильного процесса сушки и оптимальной работы людей в боксе.

Расчет и обустройство вентиляции в покрасочной камере своими руками

Покрасочная камера – специально оборудованное помещение, предназначенное для покраски металлических изделий, автомобилей. Покраска – сложный технологический процесс, и для получения качественного покрытия изделий бокс проектируется с учетом важных параметров. Одним из основных показателей, обеспечивающих нормальное функционирование всей системы, является вентиляция в покрасочной камере.

Основной проблемой покрасочных камер является выделение большого количества опасных для организма человека и окружающей среды паров растворителей и окрасочного тумана. Поэтому организация правильной вентиляции рабочего пространства помещения – важнейшая задача, требующая проведения точных расчетов. Вентиляция должна быть приточно-вытяжной общеобменной, а в нижней части камеры, т. е. в полу, необходимо установить вытяжку с фильтрующими элементами.

Часто нижняя вытяжка представляет собой утопленный пол с решетчатым основанием, установленным на 10-15 сантиметров выше пола. Между полом и решеткой в этой конструкции расположены вентиляционные вытяжные сопла с фильтрами.

Принцип работы покрасочной камеры

Принцип вентиляции в камере

Движение воздушного потока в камере

С точки зрения вентиляции покрасочная камера является сложной системой. Для равномерного нанесения краски на изделия, отсутствия разводов и предупреждения других дефектов покраски в боксе должны быть созданы правильно рассчитанные потоки воздуха. Поэтому вентиляция и фильтрация выброса краски – важные элементы каждой покрасочной камеры.

Их использование обеспечивает очистку нагнетаемого извне воздуха и воздуха в рабочем помещении, а также осаждение и вывод наружу окрасочного тумана. Принцип работы покрасочной камеры в режиме окрашивания заключается в одновременном выполнении определенных действий:

  • Подача в рабочее помещение воздуха при температуре до 30 градусов;
  • Забор отработанного воздуха из рабочего помещения и чистого воздуха с улицы;
  • Выброс отработанного и очищенного воздуха из камеры.

Поступающий снаружи воздух очищается от пыли, проходя через пылезадерживающие фильтры, а отсасываемый из камеры отработанный воздух перед выбросом наружу очищается от частиц краски и паров растворителей, для чего используются краскозадерживающие фильтры. При этом кратность воздухообмена в покрасочном боксе, т. е. отношение удаляемого или подаваемого в помещение воздуха за один час к внутреннему объему рабочего помещения, может доходить до 130-200 раз в час.

Получается, что воздух в рабочем пространстве может циркулировать, выбрасываться или подаваться прямотоком.

Виды систем вентиляции

Вентиляция в покрасочной камере может быть одномоторной, двухмоторной и приточно-вытяжной. Кроме того, существуют помещения с проходящим воздушным потоком, с повышенным давлением и с разрежением.

Виды систем вентиляции

Методы обустройства вентиляции в покрасочной камере

В одномоторных камерах воздух поступает в помещение сверху, в рабочем помещении создается давление и красочный туман опускается вниз и выводится наружу через специально предназначенные для этого отверстия в полу. В двухмоторных камерах воздух поступает также сверху. Дополнительно в них установлен и нижний мотор, отсасывающей воздух из рабочего помещения на улицу.

В таких боксах вентиляция более эффективна, но с экономической точки зрения использование двухмоторной камеры не всегда целесообразно. Например, при небольших объемах покрасочных работ, малых потоках машин часто выгоднее может быть установка одномоторной камеры. Приточно-вытяжная система вентиляции покрасочной камеры работает в трех основных режимах:

  1. Режим активной циркуляции воздуха с непрерывной фильтрацией, очисткой его от пыли перед началом работы
  2. Режим забора воздуха снаружи с последующей его фильтрацией, нагревом до 30 градусов, подачей в рабочее пространство и выводом наружу без фильтрации через отверстия в полу (т. е. режим, поддерживающий постоянную температуру в камере во время работы)
  3. Режим закачки отфильтрованного и нагретого до 60 градусов воздуха из камеры (т. е. сушка изделий после окрашивания)

Приточно-вытяжная вентиляция рассчитывается таким образом, чтобы в рабочем помещении не появлялись «мертвые зоны», в которых не обеспечена достаточная циркуляция воздуха, и после распыления краски ее мелкодисперсная пыль не выводится наружу, а зависает в воздухе.

Наиболее распространены камеры с повышенным давлением, в которых работает два вентилятора – нагнетающий и высасывающий. При этом производительность нагнетающего – больше, и образующийся в результате разности производительности вентиляторов излишек воздуха создает в камере повышенное давление. Внешняя пыль в рабочее пространство попасть не может вследствие того, что она вытесняется воздухом.

В камерах с проходящим потоком воздуха установлено два вентилятора с одинаковой производительностью, в результате чего давление снаружи равно внутреннему давлению в рабочем помещении. В отличие от бокса с повышенным давлением, такая камера должна быть максимально герметизированной во избежание попадания пыли внутрь. А в помещениях с разрежением имеются два вентилятора с разной производительностью: высасывающий воздух из камеры вентилятор имеет большую производительность.

Расчет системы вентиляции

Для правильного функционирования и безопасной работы важно произвести правильный расчет вентиляции внутри помещения, где производится окрашивание. Это поможет эффективно решить вопросы скопления окрасочной пыли и ядовитых паров в помещении, безопасности оператора камеры, а также обеспечит высокое качество покраски автомобиля. Кроме того, правильный расчет вентиляции необходим и с точки зрения предупреждения возникновения пожара и даже взрыва.

Расчет системы вентиляции

Расчет усложняется тем, что расход воздуха для окрашивания изделий зависит от их размеров. Например, для окрашивания небольших изделий кратность воздухообмена должна составлять примерно 5 раз в час, а для покраски автомобиля уже необходима большая кратность воздухообмена – до 100 и больше раз в час, но не менее 40. Получается, что для больших покрасочных камер окраска небольших изделий не выгодна с экономической точки зрения.

В то же время большая кратность воздухообмена необходима для сохранности здоровья маляра, так как при этом в помещении устанавливается оптимальная циркуляция воздуха, и вредные примеси в рабочем пространстве не накапливаются. Поэтому в современных камерах часто рабочие процессы автоматизированы, и вред для здоровья операторов исключен.

Схема вентиляции покрасочной камеры любого типа практически одинакова и заключается в основных режимах воздухообмена в рабочем помещении – подача воздуха в камеру, выброс его наружу и рециркуляция. Воздухообмен всегда осуществляется с применением двух вентиляторов определенной мощности. Расчет системы вентиляции заключается в правильном подборе параметров вентиляторов в соответствии с требуемым воздухообменом в помещении.

Расчет воздухообмена и производительности вентиляторов

В среднем, стандартная покрасочная камера характеризуется производительностью воздухообмена, равной приблизительно 20 тысячам кубических метров в час. Такая производительность одновременно гарантирует выполнение двух важнейших условий:

  1. Высокое качество покраски изделий
  2. Безопасные условия для работы человека

Для каждого конкретного рабочего помещения номинальный воздушный поток можно рассчитать индивидуально. Для этого необходимо знать объем помещения и среднее рекомендуемое значение кратности воздухообмена (не менее 40 раз в час). Перемножив два этих параметра, можно получить величину номинального воздушного потока для камеры.

Как уже говорилось, вентилятор для помещения окраски необходим не один, а два – приточного и вытяжного типов. Для каждого из них необходимо знать производительность и давление. Падение давления приточного вентилятора рассчитывается в соответствии с площадью потолочного фильтра, а давление падения вытяжного вентилятора – в соответствии с площадью напольного фильтра.

Требуемую для нормальной работы всей системы производительность вентиляторов выбирать необходимо по графикам зависимости давления от величины производительности воздухообмена в рабочем помещении камеры. Обычно такие графики предоставляют производители вентиляторов.

Пол покрасочной камеры – важный элемент вентиляции

Пол покрасочного бокса

Пол окрасочного отсека также является одним из элементов ее системы вентиляции. Для удаления отработанного воздуха в полу делают траншеи, которые потом закрываются металлическими решетками.

В траншеи устанавливают вытяжной вентилятор и фильтры для очистки воздуха. Также можно вместо траншей выполнить поднятие пола на 15–20 сантиметров. Для этого можно использовать готовый рифлено-дырчатый пол из стальных листов. В образовавшееся в результате поднятия пола пространство устанавливают вытяжной вентилятор и фильтры для очистки отработанного воздуха от паров растворителя и мелких частиц краски.

Вытяжные отверстия должны быть расположены так, чтобы в помещении не образовывались «мертвые зоны». Помимо этого, важно обеспечить быстрый и простой доступ к напольным фильтрам для их своевременной замены.

Вентиляционная система своими руками

При самостоятельном сооружении покрасочного бокса установку основных элементов вентиляционной системы начинают после того, как в помещении правильно обшиты стены и установлены осветительные элементы. Стены обычно обшиваются пластиковой вагонкой, металлическими листами. В качестве осветительных приборов рекомендуется использовать светодиодные или люминесцентные лампы. Поток света при этом должен быть не менее шестисот люмен. После этого в пол гаража устанавливают вытяжку, изготовленную на основе вентиляторов. А с помощью нескольких тэнов под потолком устанавливают воздухозабор с тепловой пушкой.

Воздух с помощью воздуховодов разводится из тепловой пушки по периметру рабочего помещения к центру. Тепловая пушка представляет собой вентилятор, который прогоняет воздух через разогретые спирали. При самостоятельном изготовлении тепловой пушки вместо спирали можно использовать нихромовую проволоку. Можно соорудить тепловую пушку и другим способом. Он заключается в проведении гофры от вентиляторов.

Тэнов необходимо установить шесть или восемь. Это электронагревательные приборы, выполненные в виде металлических трубок, которые заполнены электрическим теплопроводящим изолятором. В центре трубки вставлена токопроводящая нить в виде нихромовой проволоки. Эта нить имеет определенное электрическое сопротивление и необходима для передачи требуемой удельной мощности на поверхность тэна. Можно также использовать вместо тэна теплогенератор, который работает на солярке.

Однако тэны считаются более безопасными, поэтому предпочтительнее все-таки устанавливать именно их. Так осуществляется достаточный воздухообмен в покрасочном боксе, изготовленном самостоятельно.

Безопасность вентиляционной системы


Точный расчет и разработка эффективной схемы установки элементов вентиляции необходимы не только для получения отличного качества покраски автомобиля и других изделий, но и для обеспечения безопасной работы операторов камеры. Безопасность вентиляционной системы покрасочного бокса можно обеспечить тремя способами:

  1. Установка обратных взрывозащищенных клапанов на воздуховодах;
  2. Учет вида примесей, выделяемых в процессе работы;
  3. Установка дополнительных местных вытяжных устройств в определенных местах.

Так, если в результате работы выделяются примеси, пары которых легче воздуха, то вентиляция проектируется так, чтобы одна треть воздуха выводилась из нижней камеры, остальной воздух – из верхней. Обратный порядок воздухообмена необходим в том случае, когда пары примесей тяжелее воздуха и, соответственно, их большее количество оседает внизу.

Взрывобезопасные местные вытяжки могут понадобиться в таких местах, где расположены установки струйной окраски, окрасочные столы и стенды, окрасочные ванны. Расчет вентиляционной системы покрасочной камеры – ответственная и непростая задача, от грамотного выполнения которой зависит нормальное функционирование самой системы, а также сохранность здоровья людей.

Покрасочная камера для покраски автомобилей в гараже с водяной завесой

Покрасочная камера

Есть мнение, что одним из самых удачных бизнес-решений в нынешних реалиях является покупка покрасочной камеры для автомобилей. Автомобильный парк страны растет регулярно. Даже имеющая идеальный внешний вид машина, через некоторое время потребует от своего хозяина обновления экстерьера, если не целиком, то отдельных частей точно. Вложив деньги в такое оборудование, можно получить постоянный приток клиентов и на долгие годы обеспечить себя стабильным доходом.

Оглавление:

  1. Устройство.
  2. Принцип работы.
  3. Камера для покраски авто в гараже.

Устройство

 

Получить идеальную поверхность окрашиваемого автомобиля можно исключительно в специальной покрасочной камере, где все процессы продуманы, а устройство заточено на максимальный результат.

Сама камера – это не что иное, как закрытое помещение, которое изготавливается из прочных материалов: оцинкованной жести, нержавеющей стали и др. Оно имеет приточную и вытяжную вентиляцию с встроенными фильтрами и мощными электродвигателями.

[goo1]

Важной частью этого сооружения является нагревательный элемент, который предназначен для создания в внутри нее определенной температуры, при которой происходит полимеризация краски.

Результат работы специалистов-маляров во многом зависит от освещения в камере для покраски автомобилей, так как только в световом потоке удается контролировать процесс покраски. Поэтому светильники располагают на скосах боковых стенок и по бокам. Кроме того, камеру оборудуют различными инструментами, которые непосредственно используются в процессе покраски авто, такими как компрессоры, краскопульты, шлифовальные машинки и т.д.

 

Принцип работы покрасочной камеры

Покраске автомобиля в домашних условиях предшествует тщательная подготовка, так как идеально зашпаклеванный и зашлифованный кузов гарантирует ровную и гладкую поверхность в итоге.

Сами работы по покраске авто выполняются в три этапа. На первом этапе работы автомобиль помещается в помещения для покраски, и система фильтрации очищает воздух от пыли, забирая его из камеры и возвращая обратно.
На втором этапе выполняются сами покрасочные работы, и при этом воздух забирается с улицы, поступает внутрь, нагреваясь до 30 градусов, а потом выбрасывается в атмосферу.
Наконец на третьем этапе во время сушки авто воздух нагнетается непосредственно из камеры через фильтры, затем нагревается до рабочей температуры и циркулирует по ней.

Вентиляционные системы могут быть оборудованы одним или двумя двигателями.
Если в камере установлен один двигатель, то он предназначается для нагнетания воздуха внутрь камеры сверху, обеспечивая при этом в зоне покраски автомобиля повышенное давление. Туман краски, который образовывается при распылении, оседает вниз и через специальные отверстия уходит наружу. Такой одномоторный вариант относительно дешевле двухмоторного, но он не позволяет обеспечивать надежную циркуляцию воздуха, да и экологически небезопасен.

[goo2]

В тех камерах, где устанавливается два двигателя в вентиляционную систему, воздух циркулирует при нагнетании и вытяжке, обеспечивая высокую эффективность работы. Туман краски у пола захватывается воздушным потоком и уносится в вытяжку, где оседает на фильтрующих элементах, а в атмосферу выбрасывается уже чистый воздух.

Встречаются покрасочные камеры с водяной завесой, в которых воду с помощью насоса наносят на стены и пол для удержания твердых пигментов краски и удалению их из рабочей зоны.

Камера для покраски авто в гараже

 

Купить покрасочную камеру удовольствие дорогое, да и работать в ней нужно регулярно, для того чтобы окупить, а потом получать доход. А что делать, если возникло желание покрасить собственную машину самому? Реально ли обустроить «малярку» у себя в гараже?

Покрасочная камера своими руками

Покрасочную камеру в гараже построить несложно, однако гараж должен соответствовать определенным критериям.
Особые требования предъявляются к размерам гаража, которые позволили бы не только комфортно работать с авто во время покраски, а еще и оборудовать его вентиляционной системой.

Стены гаража следует обшить оцинкованным железом, а в полу проделать специальные отверстия и закрыть их металлическими решетками. В качестве освещения в такой «покрасочной» рекомендуют использовать лампы дневного освещения, которые позволят надежно контролировать работу визуально.

Для сушки краски используют самые различные источники тепла. Наиболее перспективным с точки зрения качества и экономии является инфракрасное оборудование.

[goo3]

При создании в гараже покрасочной камеры следует помнить о строгом соблюдении правил противопожарной безопасности. В частности, исправной и целой должна быть электрическая проводка, которой соединяются все приборы. Под рукой всегда нужно иметь огнетушители.

Если вы решили покрасить свой автомобиль или, например, вам нужна покраска бампера, обращайтесь за услугой к профессионалам, у которых есть репутация и положительные отзывы. Помните, что процесс покраски требует тщательной подготовки и основательных навыков. Добиться отличных результатов в этом деле, безусловно, можно. Не случайно специалисты по покраске авто говорят, что при соблюдении всех необходимых условий и требований можно получить идеальное покрытие и даже лучше, чем в заводских условиях.

[ya_bo]

как рассчитать и сделать своими руками

Для покраски изделий из металла (в частности автомобилей), используются специально оборудованные покрасочные камеры. К этим помещениям выдвигается ряд специфических технических требований. Правильно организованная вентиляция в покрасочной – один из основных показателей, без которого невозможна нормальная работа всей конструкции.

Функции вентиляционной системы

Чтобы конечный результат покраски был качественным, нужно поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении, контролировать чистоту и интенсивность движения воздушных потоков. Все эти факторы влияют на результат. Продуманная вентиляция в покрасочной камере выполняет три основные функции:

  1. Очистка помещения от токсичных паров, которые неизбежно выделяются в процессе. Такая очистка необходима для безопасности оператора, так как скопившиеся пары не только вредны для здоровья, но и могут оказаться причиной пожара или взрыва.
  2. Постоянная циркуляция, без которой невозможно добиться хорошего результата – пыль и различные мелкие частицы будут оседать на свежей краске, и останутся в виде разводов, шагрени и прочих дефектов.
  3. Регулирование температуры и влажности для разных технологических процессов.

Устройство вытяжки покрасочной камеры или гаража, если работа производится в нем, – один из самых важных этапов проектирования.

Основные требования


Существуют идеальные условия, при которых производительность покрасочной камеры будет максимальной:

  1. Температура. Большинство производителей красок ориентируются на комнатную температуру – 22-24°С. Согласно схеме вентиляции, в покрасочной камере воздух интенсивно нагнетается с улицы, поэтому необходимо продумать систему обогрева.
  2. Направленное и равномерное движение воздушных потоков. Именно его обеспечивает грамотная вентиляция покрасочной камеры. При таком движении покраска будет качественной, без повреждений и брака.
  3. Влажность воздуха в пределах от 50 до 70 %. Слишком сухой воздух будет способствовать слишком быстрому высыханию краски.
  4. Размещение системы вентиляции. Специалисты рекомендуют использовать для покрасочной камеры вертикальную систему обновления воздуха. Такая система предполагает подачу чистого воздуха через потолок и его отвод через решётки в полу. Однако в условиях непромышленного производства организовать такую систему проблематично. Решение – расположить вытяжку на уровне пола, а подачу чистого воздуха разместить за спиной у оператора.
  5. Расчёт кратности воздухообмена – соотношения объёма удалённого/нагнетаемого воздуха и объёма помещения. Она показывает, сколько раз за час полностью обновится воздух в покрасочном боксе. Требования к кратности воздухообмена меняется в зависимости от размеров окрашиваемого изделия. Чем объект покраски больше, тем выше должна быть скорость обновления воздуха.

Соблюдение всех этих условий благоприятно отразится на качестве покрасочных работ.

Особенности вентиляции воздуха в покрасочных камерах

Существует ряд особенностей вентсистемы боксов для покраски. К ним относятся:

  1. Возможность регулирования вентиляции окрасочных камер в соответствии с текущим технологическим процессом – для окраски нужен один режим, а для сушки – совсем другой.
  2. Лучшим вариантом для вентиляции окрасочных камер является использование наборной системы (приток и вытяжка разведены), а не объединённой моносистемы.
  3. В небольших помещениях вполне допустима установка вытяжки с естественной тягой и приточной вентиляции с механическим побуждением. Таким образом можно сделать вентиляцию в небольшом боксе или гараже, которая будет отлично работать и отвечать всем требованиям.
  4. Установка вентиляции таким образом, чтобы воздушные потоки двигались вертикально – приток свежего воздуха сверху, а отвод отработанного – снизу.

Все эти параметры одинаковы как для работы с маленькими деталями, так и для покраски автомобиля в гараже.

Что нужно учитывать при проектировании?

В идеале покрасочный бокс – это чистое, хорошо вентилируемое помещение с определенным и постоянным микроклиматом. Чтобы добиться такого результата, выбору и установке вентиляции покрасочного бокса нужно уделить максимум внимания.

Во время покраски в воздух выделяется большое количество веществ: мельчайших частиц красок и растворителя, пыль и другие взвеси. Поэтому необходима установка хорошей системы фильтров. Важный момент: к фильтрам должен быть доступ, чтоб можно было их менять по мере изнашивания.

Даже если в покрасочном боксе установлена самая качественная система фильтрации, нельзя пренебрегать личными средствами защиты дыхания.

От точности расчётов зависит не только результат работы, но и безопасность маляров. Нельзя допускать возникновения зон, где воздушные потоки не циркулируют и застаиваются. Если такая зона образуется на уровне дыхательных путей, это может привести к отравлению оператора.

Типы вентиляционных систем и их сравнение


Существует три основных типа вентиляционных систем: одномоторные, двухмоторные и приточно-вытяжные.

Одномоторная система вентиляции организована следующим образом: воздух в помещение нагнетается сверху, и опускает окрасочный туман и все тяжёлые частицы вниз. В полу устанавливаются фильтры, которые улавливают все загрязнения и удаляют их. Установка такой системы будет оправдана в боксах с малой производительностью.

В отличие от одномоторной, двухмоторная система вентиляции имеет свои особенности вентсистемы боксов для покраски. Дополнительный мотор выводит отработанный воздух наружу. У этой системы производительность намного выше, однако её установка обойдётся в приличную сумму

Приточно-вытяжная система вентиляции покрасочной камеры обеспечивает несколько разных режимов воздухообмена. Это самый оптимальный вид вентиляции для больших объёмов работ.

Приточно-вытяжная вентиляция

Эта система вентиляции требует тщательного расчёта, так как есть большой риск появления «мёртвых зон» — мест, где нет достаточной циркуляции воздуха. Допускать их возникновения ни в коем случае нельзя. Расчёт нужен ещё и для того, чтобы при разных режимах воздухообмена покрасочное оборудование работало правильно.

Три режима функционирования:

  • Циркуляция воздуха для его очистки и подготовки к работе;
  • Поддержание температуры в помещении на одном уровне;
  • Сушка готового изделия.


Важно! Соотношении мощности приточного вентилятора и вытяжного должно быть 3:1.

Приточно-вытяжная вентиляция для покрасочной камеры рекомендуется к установке в боксах с большим потоком заказов.

Как сделать систему вентиляции в покрасочной камере своими руками

Покрасочный бокс можно приобрести в готовом виде, однако стоит он недёшево. Более бюджетный вариант – оборудовать такую камеру в гараже своими руками.

Стены рабочего участка для окраски должны быть огнеупорными, чтобы избежать пожара. В самом начале работ необходимо организовать достаточное освещение. Желательно, чтобы источники света были расположены по всему периметру площадки – так маляру буде легче работать. Поверхность ламп также должна быть защищена плотным материалом, который выдерживает воздействие токсичных веществ (красок, растворителей) и высоких температур.

Оборудование пола играет огромную роль. Нужно сделать траншеи, которые будут выводить отработанный воздух, и прикрыть их специальными решётками. В качестве металлических перекрытий подойдёт арматурная сетка, которую можно сделать и самостоятельно.

Следующий этап – установка вентиляции. Главное – правильно рассчитать необходимый воздухообмен. К вентиляторам покрасочной камеры предъявляются высокие требования – они должны постоянно проверяться на исправность и правильность работы.

Вентиляторы, которые будут выводить загрязненный воздух, размещаются внизу, в специальных траншеях под решёткой. Подачу воздуха нужно осуществлять сверху. Также стоит дополнительно установить защиту воздухоотвода обратным клапаном.

Если есть такая возможность, стоит приобрести инфракрасные лампы для сушки готовой работы. Такие лампы сокращают срок сушки в несколько раз, а все мелкие частицы и окрасочный туман удаляются с помощью вентиляции.

Вентиляция в покрасочном цехе должна быть безопасна для оператора.

Расчет

Правильный расчёт необходим для подбора оптимальных параметров вентиляционной системы. Если подача воздуха будет чересчур интенсивной, нарушатся технологические процессы, при недостаточной вентиляции под угрозой оказываются операторы-маляры.

Чтобы сделать расчёт производительности вентиляция покрасочной камеры, нужно воспользоваться формулой    P=V×T×0.36, где T – температурная разница между подаваемым воздухом и тем, который требуется в окрасочной камере, V – объем воздуха в , а 0,36 – коэффициент кратности.

Зная этот параметр, легко установить необходимый режим воздухообмена. Расчет оптимального воздухообмена производится следующим образом: объем рабочего помещения умножается на средний показатель кратности движения воздуха.

В зависимости от результатов расчёта, можно понять, какой именно тип вентиляции подходит в конкретном случае. При соблюдении всех норм установки покрасочная камера будет максимально производительна и безопасна.

Насос ножной автомобильный какой лучше: Тест ножных насосов — Журнал Движок.

Автомобильный ножной насос устройство, 4 преимущества и 5 лучших моделей

Преимущества изделия

На сегодняшний день автомобили, как правило, оборудуются колесами с пневмошинами. Они обеспечивают плавный ход и амортизацию маленьких неровностей дорожной поверхности благодаря давлению воздуха, который там содержится. Но даже очень прочная покрышка способна утратить собственную герметичность, потому периодически нужно выполнять подкачку колес.

Многие автовладельцы пользуются ножными насосами – это разные по устройству механические насосы, приводящиеся в работу с помощью ног. Такие приспособления обладают по сравнению с ручными целым рядом неоспоримых положительных сторон:

  • повышенная эффективность – мышцы ног способны выполнять более мощное усилие, чем руки, потому насос ножной автомобильный с манометром может осуществлять большее давление, нагнетая за рабочий цикл больший объем воздуха;
  • человек меньше утомляется – изделие приводится в работу лишь с помощью одной ноги, при его использовании не нужно выполнять наклоны и прочие действия, что значительно экономит силы;
  • компактные размеры – при лучших показателях производительности такие насосы обладают меньшей величиной, в связи с чем их удобно хранить и перевозить.

Все это делает ножные насосы очень популярными среди водителей.

Особенности конструкции

По своему устройству и принципу работы автомобильный насос ножной с манометром бывает поршневым. В поршневых изделиях в качестве рабочего механизма применяется пара поршень – цилиндр разной величины. Такие насосы формируют высокое давление, нагнетая большие объемы воздуха. В связи с этим их зачастую применяют для того, чтобы накачать грузовые шины.

Поршневые насосы, в свою очередь, могут быть 2-х главных видов:

  • телескопические;
  • рычажные (1- и 2-цилиндровые).

Наиболее распространены рычажные образцы. Основой подобного изделия является рама из стали или дюралюминия. Она состоит из рычага и основания. На нем шарнирно зафиксирован поршневой шток и рычаг, поднимающийся в свободном состоянии благодаря пружинному усилию.

На рычаге таким же образом крепится насосовый цилиндр, а заодно есть упорная площадка, куда можно устанавливать ногу. На площадке может быть размещена подошва из резины, которая предотвращает соскальзывание ноги. На цилиндре есть специальный клапан и штуцер для подсоединения воздушного шланга.

Каждый насос вне зависимости от вида укомплектован специальным шлангом вместе с переходником для совмещения с вентилем колеса. У насосов для автомобилей такой шланг изготовлен из резинового материала и рассчитан на повышенное давление (армирован нитями и обладает толстыми стенками). 

Насосы для автомобилей обладают обычным переходником с рычажно-зажимным механизмом. Они гарантируют надежное совмещение с вентилем даже под высоким давлением. Заодно продаются насосы с набором переходников различных диаметров и видов.

Большинство современных насосов укомплектовано манометрами для того, чтобы можно было контролировать давление в колесе. Как правило, манометры обладают шкалой не больше шести-семи атмосфер, хотя и это считается избыточным, поскольку нормальное давление, которое создается в шинах, изредка составляет больше двух атмосфер.

1 Применение ножных насосов

Наличие ножного насоса в автомобиле или надувной лодке во время их эксплуатации — обязательное условие. При неожиданной потере давления воздуха в шинах или баллонах, устройство, при помощи которого можно исправить неприятную ситуацию, всегда будет под рукой.

Любое изделие, которое требует заполнения воздухом, можно накачать при помощи ножного насоса за короткое время, так как объем воздуха, при одном качке, достигает значений от 0,5 до 7 л (в зависимости от модели).

1.1 Конструктивные особенности

Принципиальная конструкция ножных насосов следующая:

  • рычажная — на жесткой шарнирной раме, состоящей из основания и рычага, закреплен цилиндр, в котором движется поршень. При нажатии на педаль (верхняя часть рамы) шток поршня уходит вглубь цилиндра, создавая давление. Возврат в исходное положение происходит за счет возвратной пружины;
  • меховая (лягушка) — две плоскости, сделанные из фанеры, которые шарнирно соединены с одной стороны, и подпружинены с другой, затянуты воздухонепроницаемым материалом. При нажатии ногой на подпружиненную часть происходит сжатие. Два клапана — впускной и выпускной, задают движение воздуха. Впускной для втягивания воздуха из атмосферы, выпускной для закачки его в надуваемый предмет.

Первые применяются, в основном автомобилистами, а вторые — любителями водных развлечений, в том числе и владельцами надувных лодок.

Автомобильные устройства предназначены для накачивания шин. Для этого они комплектуются прочным армированным шлангом, способным выдерживать высокое давление, и штуцером, который легко и быстро крепится и снимается с вентиля колеса. Максимальное давление в закрытом объеме, которое создается при помощи такого насоса, колеблется в пределах 8-10 атмосфер.

Насосы, принцип работы которых позаимствован у кузнечных мехов, перекачивают воздух в большем объеме, чем рычажные. Но максимальное давление, которое они могут создать, ограничено весом человека, который на него наступает.

При перевозке рычажного насоса в автомобиле, используют фиксирующую скобу, которая удерживает основание и рычаг в сложенном виде.

Большинство моделей автомобильных устройств имеют встроенный манометр, при помощи которого отслеживается давление в шинах непосредственно при подкачке. Это очень удобно, так как нет необходимости постоянно проверять результаты работы, отсоединяя шланг для использования одного манометра.

1.2 В чем удобство использования?

По сравнению с телескопическими или электрическими устройствами, ножные насосы имеют некоторое преимущество перед ними:

  • высокая производительность — достигается за счет использования ножного, а не ручного усилия и нагнетания большего объема воздуха при одном рабочем цикле;
  • отсутствие значительных физических нагрузок — использование силы тяжести (вес человека), а не мышечные движения при ручной работе;
  • не нужен источник электроэнергии, особенно это актуально для владельцев надувных лодок;
  • имеют небольшие габаритные размеры и вес, что очень удобно при хранении и перевозке.

Основные плюсы и минусы механических насосов и компрессоров

Механический аппарат:

Ножной насос для шин имеет только один ощутимый минус – это надобность в прикладывании сил. Многих водителей это не устраивает, ведь потом может поныть нога от напряжения мышц, а для водителя с ограниченными физическими возможностями такой вариант может быть вообще неприемлем.

Однако плюсов у данного устройства несколько больше:

  1. Компактность – ножной насос очень маленьких размеров и практически не занимает места в багажнике;
  2. Легкость – в отличие от компрессора, ножной насос очень легкий, ведь в нем нет двигателя;
  3. Простота в использовании – нет надобности читать техническую инструкцию, стой себе да качай;
  4. Цена – данный механизм весьма дешево стоит, особенно если сравнивать его с электрическим компрессором.

Что касается компрессоров, то плюсов у него также хватает, взять хотя бы полностью автоматизированную работу, без надобности прикладывать какие-либо усилия.

Однако есть и минусы, которые некоторым владельцам авто покажутся довольно весомыми:

  1. Цена – компрессоры стоят довольно дорого, а если выбирать устройство для утяжеленных машин с большими колесами, то цена будет возрастать;
  2. Вес – за счет того, что в компрессорах стоит двигатель, он становится довольно тяжелым, а если конфигурация такого устройства более мощная и современная, то и весить он будет больше.

Насос для машины (автомобильный) — от прикуривателя

Низкая производительность мембранного компрессора затягивает во времени процесс накачивания шин. Устройству требуется передышка, через каждые 15-20 минут непрерывной работы, иначе оно выйдет из строя.

Мембранные аппараты не пригодны для использования в грузовом автомобиле, но идеально подходят для велосипедов, мопедов, скутеров и малолитражных легковых авто, эксплуатирующихся в летний период или в теплых регионах. Основное достоинство мембранных устройств – стоимость, которая существенно ниже, чем у компрессоров поршневого типа.

Компрессор поршневого типа

Для подкачки шин любого транспортного средства, независимо от тоннажа и температурных режимов эксплуатации, подходят поршневые электрические насосы. Эти устройства завоевали популярность автомобилистов благодаря своей:

  • надежности;
  • износостойкости;
  • производительности;
  • возможности всесезонного использования.

Поршневые компрессоры могут быть одно и двух поршневыми. В обоих вариантах используют поршень с диаметром до 3 см. Особой надежностью характеризуются компрессоры с металлическим шатуном поршня, установленным на валу электропривода. В дешевых моделях детали изготовлены из пластика – материалу, не отличающемуся прочностью, что приводит к быстрой поломке электронасоса. Современные долговечные модели комплектуются тефлоновыми кольцами, устанавливаемыми на поршнях.

Сильное трение, которое создается между цилиндром и поршнем, приводит к нагреванию поршневого устройства. Поэтому компрессоры такого типа также требуют периодического перерыва при длительной работе. Новейшие аппараты оснащены системами автоматического отключения, которые срабатывают при перегреве устройства или по достижении заданного показателя давления.

Ламели-насосы в автошинах

Передовые модели автомобильных шин, производимых компанией Nokian по новейшей технологии, предусматривают использование ламелей-насосов. Это ноу-хау располагается в шашках плечевой зоны, в боковой части покрышек.

Насос ножной с манометром Автомаш 490-Б-00324 — «Качает быстро, но качество удручает»

Понадобился, значит, мне ножной насос. Вообще, такую штуку надо иметь каждому — вдруг что придется накачать: велосипед, ватрушку или что-то еще незначительное. Почитал отзывы в Интернете, и остановил свой выбор на насосе «Автомаш» рос. производства (г. Калуга). Предполагалось, что наши насосы понадежнее будут китайского барахла. Увы, продукт отечественного производства опять меня разочаровал.

Насос ножной с манометром Автомаш

Итак, сам насос из пластикового корпуса (да-да, это не старые добрые и неубиваемые советские насосы). Производитель, правда заявляет, что корпус изготовлен из «высокопрочной пластмассы… с включениями стеклянных нитей для упрочнения конструкции», но у меня возникли сомнения насчет его прочности — скорее всего производитель просто решил сэкономить.

Корпус изготовлен из высокопрочной пластмассы… с включениями стеклянных нитей

Вообще, насос брал для накачивания ватрушки (тюбинга), в которых используются простые автомобильные камеры. В моем случае это была камера Омского шинного завода УК-14-М от «девятки». И вот тут возникла первая трудность — надеть насадку шланга на ниппель оказалось непросто — шланг постоянно соскакивал. Худо-бедно таки закрепил и начал качать.

Качает быстро — это, пожалуй, единственный плюс. И тихо — не скрипит в отличие от образцов китайской инженерной мысли. Ну, а далее…

Когда хотел убрать насос и просто взял его, чтобы отнести в комнату — вывались втулка, которая соединяет поршень с корпусом, т.к. она совершенно свободно ходит в отверстии. Конечно, можно соединить поршень с корпусом при помощи длинного винтика с гайкой, но предполагается, что покупатель не должен «допиливать» что-либо.

Втулка, соединяющая поршень с корпусом насоса

И в довершении всех бед во время последнего накачивания открутилась крышка цилиндра. Уж не знаю почему — не стал разбираться. Конечно, насос можно было подправить и оставить себе, и вполне возможно он прослужил бы довольно долго, но я все же предпочел его вернуть. Потому, что если в самом начале использования обнаружились недостатки, то что ждать от него в дальнейшем?

Как правильно выбрать ножной насос в для накачки шин?

На чтение 4 мин. Просмотров 328

Только зная характеристики и принцип работы автомобильного насоса, можно сделать правильный выбор, а приобретение данного устройства не раз выручит вас в жизни.

Буквально каждый водитель если еще не попадал в ситуацию, когда необходимо самостоятельно накачать колесо, то наверняка в нее попадет. Обусловлено это не только качеством наших дорог, бывают моменты, когда шина пробивается обычным гвоздем, который по случайности оказался на дороге, и чтобы добраться до шиномантажки придется останавливаться, дабы подкачивать колесо. В таких ситуациях просто незаменим насос для автомобиля, который вы заранее приобрели и предусмотрительно положили в багажник.

Виды накачивающих устройств для колес

Видов устройств для накачивания шин воздухом не так уж много, а если сказать точнее, то два: это механические насосы и электрические компрессоры. Однако у этих устройств есть свои подвиды, о них мы поговорим, дабы лучше понять, какой вариант подходит именно вам.

  • Механические насосы — эти устройства предполагают применение физической силы в момент накачки автомобильных шин и делятся на два подвида. Первый — это ручной насос, который каждый мужчина, будучи мальчиком, видел у своего отца, он похож на букву «Т».

Второй подвид — это ножной насос, принцип работы у него такой же, как у Т-образного устройства, однако он является более современным и усилие прилагаемое ногой гораздо меньше утомляет, нежели стояние в наклоненном состоянии и интенсивная работа руками и всем корпусом.

  • Электрический компрессор — данное устройство работает несколько сложнее, однако практически не требует участия человека, а также надобность прилагать хоть какие-то силы отпадает напрочь. Дело тут в том, что компрессор достаточно просто запитать от прикуривателя, подсоединить шланг подачи воздуха к колесу и включить устройство. Дальше за вас всю работу сделает прибор. При этом компрессор для накачки автомобильных шин имеет электронный манометр, а также позволяет настраивать подачу воздуха таким образом, что на определенном значении манометра воздух прекратит подаваться в колесо.

Конструктивные характеристики насосов и компрессоров

Начнем опять-таки с механического устройства, а именно с ножного насоса для накачки шин. Он имеет очень простую конструкцию, это металлический каркас, исполненный в виде ножниц, посередине которого расположен баллон, а над ним педаль. Также из баллона выходит резиновая трубка. При нажатии ногой на педаль, воздух из баллона под давление проходит по трубке, а за тем попадает в колесо, все крайне просто. Еще одно устройство, закрепленное и влияющее на то, как работает ножной агрегат, это манометр, позволяющий контролировать давление внутри шин.

Что касается компрессора, то его устройство также довольно простое, однако работает все абсолютно иначе. В корпусе данного устройства располагается маленький электродвигатель и ненамного больший, однако довольно мощный поршневой насос. После подключения компрессора для накачки автомобильных шин к прикуривателю, нажимаете кнопку, и устройство приводится в действие. Двигатель начинает работать, приводит в движение поршни и воздух поступает в колеса.

Основные плюсы и минусы механических насосов и компрессоров

Механический аппарат:

Ножной насос для шин имеет только один ощутимый минус — это надобность в прикладывании сил. Многих водителей это не устраивает, ведь потом может поныть нога от напряжения мышц, а для водителя с ограниченными физическими возможностями такой вариант может быть вообще неприемлем.

Однако плюсов у данного устройства несколько больше:

  1. Компактность — ножной насос очень маленьких размеров и практически не занимает места в багажнике;
  2. Легкость — в отличие от компрессора, ножной насос очень легкий, ведь в нем нет двигателя;
  3. Простота в использовании — нет надобности читать техническую инструкцию, стой себе да качай;
  4. Цена — данный механизм весьма дешево стоит, особенно если сравнивать его с электрическим компрессором.

Что касается компрессоров, то плюсов у него также хватает, взять хотя бы полностью автоматизированную работу, без надобности прикладывать какие-либо усилия.

Однако есть и минусы, которые некоторым владельцам авто покажутся довольно весомыми:

  1. Цена — компрессоры стоят довольно дорого, а если выбирать устройство для утяжеленных машин с большими колесами, то цена будет возрастать;
  2. Вес — за счет того, что в компрессорах стоит двигатель, он становится довольно тяжелым, а если конфигурация такого устройства более мощная и современная, то и весить он будет больше.

Вывод

Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, какой насос для автомобиля подойдет вам больше. Однако следует помнить, что ножной насос — это прежде всего удобный, надежный, простой механизм, который не раз поможет вам на дороге.

с манометром для авто, виды и модели

Содержание   

Ножные насосы – приборы для накачивания воздухом мячей, надувных матрасов, шин автомобиля и резиновых лодок. Они имеют небольшие габаритные размеры, маленький вес и просты в использовании.

Качают устройства не только воздух, но и жидкость, чаще всего, воду. Для таких целей подойдет ножной насос для воды (помпа). Водяные помпы такого типа предназначены для обустройства летнего душа на даче, полива грядок, откачивания воды из емкостей или затопленного помещения.

Общее описание

Наличие ножного насоса в лодке или машине – важное условие при их эксплуатации. В ситуации, когда вдруг падает давление воздуха в баллоне или шине, прибор, которым можно устранить проблему, всегда будет с собой.

Насос ножной AL-20200 двойной (усиленный) ALCA

Заполняемые воздухом изделия можно накачать ножным механизмом за минимальное время, ведь при одном качке объем воздуха достигает от 0,5 до 7 литров, что зависит от выбранной модели.
к меню ↑

Конструкция агрегатов

Конструкция ножных насосных механизмов бывает двух видов:

  • рычажная – на шарнирной раме, которая состоит из рычага и основания, прикреплен цилиндр с движущимся поршнем. Нажимая на педаль, шток поршня проникает внутрь цилиндра, создавая при этом давление. При помощи возвратной пружины педаль возвращается в начальное положение;
  • меховая – две фанерные плоскости, шарнирно прикреплены с одной стороны, а со второй подпружинены и покрыты плотным воздухонепроницаемым материалом. Нажимая ногой на часть, которая подпружинена, воздух сжимается. Выпускное и впускное отверстия задают перемещение воздуха: впускное втягивает, а выпускное – закачивает в надуваемое изделие.

Устройства с рычажной конструкцией широко применяют для накачивания автомобильных шин, а меховые приборы – для накачивания надувных лодок. Ножные механизмы для накачки шин комплектуют крепким армированным шлангом, который выдерживает высокое давление, и штуцером, который легко прикрепляется на вентиль и так же снимается.

Ножной насос

Наибольшее давление в закрытом пространстве, которое производит такой аппарат, находится в пределах от 8 до 10 атм. В основном, в автомобильные приборы производители встраивают манометр, с помощью которого измеряется давление в момент накачки. Это весьма практично, ведь нет необходимости все время проверять работу.
к меню ↑

Преимущества механизмов

Если сравнивать ножные устройства с телескопическими, либо электрическими, то ножные имеют ряд преимуществ:

  • высокая производительность, которая достигается ножным усилием, а не ручным, в результате нагнетается большее количество воздуха при одном нажатии;
  • меньше физической нагрузки – использование всего веса человека при работе, а не только мышц рук;
  • работают без электроэнергии, что является важным аспектом для владельцев лодок;
  • небольшие размеры и маленький вес, что способствует удобной перевозке и простому хранению.

к меню ↑

Распространенные модели

Прочитав отзывы пользователей, стоит подробнее описать некоторые модели ножных агрегатов, которые своей конструкцией и техническими характеристиками привлекут Ваше внимание.
к меню ↑

Прибор Автомаш

Устройство данной фирмы сделано на крепкой алюминиевой раме, с большим цилиндром из пластика. Педаль механизма и опора рамы имеют насечки, которые способствуют лучшему сцеплению. На конце шланга есть накидной патрон, что выполнен из пластика. Насос ножной с манометром в чехле Автомаш – яркий представитель ножных автомобильных механизмов. Устройство оборудовано манометром, который показывает давление до 0,6Мпа, с точностью до 0,01 Мпа.

Ножной насос Автомаш

к меню ↑

Насос Airline PA

Агрегат используют для накачивания шин легковых автомашин, мотоциклов, велосипедов и спортивного инвентаря (матрацы, мячи и т.д.). Устройства такой марки имеет две модели – РА 400 02 и РА 300 01. Приборы создают давление до 8 атм. в закрытом пространстве. Отличаются модели длиной шланга и объемом цилиндра. Механизмы оборудованы манометром, а у прибора РА 400 02 он снимается. Благодаря такой функции, можно измерять давление не подключая насосное изделие.
к меню ↑

COIDO CC 107A STAR

Однопоршневой ножной аппарат COIDO оборудован прочным стальным корпусом и встроенным манометром. Имеет компактные габаритные размеры — 320×120×92 мм. Максимально высокое давление для механизма – 7 атмосфер. Это надежный и удобный в использовании прибор предназначен для накачивания колес велосипедов, надувных лодок и легковых автомобилей.
к меню ↑

Heyner PedalMax PRO 225000 N

Такой прибор оборудован двумя цилиндрами и способен нагнетать воздух до 10 атм. Цилиндры и рама произведены из качественной стали, которая может выдержать большие и длительные нагрузки. Агрегат имеет мульти-вентильное соединение для велосипедных и автомобильных шин. К шлангу, длиной в 60 см, производители прилагают четыре адаптера для накачивания разнообразных изделий.

Ножной насос HEYNER

Механизм весит всего 2,2 кг, поэтому его удобно хранить и легко транспортировать. В комплекте с насосом идет сумка-чехол, которая позволяет перевозить устройство в багажнике, не опасаясь царапин и повреждений.
к меню ↑

Насос Премьер фанерный 7 л ножной

Лодочный механизм-лягушка 7 л приспособлен для накачки баллонов надувных лодок. При помощи двух клапанов – для выхода и входа воздуха, можно не только наполнить воздухом изделие давлением до 400 mbar, но и выпустить весь воздух из баллонов, что позволяет компактнее их сложить.

Насос Премьер фанерный 7 л ножной одним нажатием наполняет баллон объемом 7 л, что дает возможность за короткое время накачать даже большую лодку.

Прибор 7 л ножной произведен из фанеры хорошего качества, которая обтянута армированным ПВХ. Вес устройства составляет 1,16 кг. В комплект входит гофрированный шланг, длиной 1,2 м, что оборудован коннектором для соединения с насосом и адаптером для клапана Borika.

Насос ножной (Премьер) 7 л.

к меню ↑

Bestway 62023

Прибор-лягушка Bestway произведен для работы с надувными матрасами, кроватями и прочими изделиями. При одном нажатии Бествей закачивает пять литров воздуха, что позволяет в короткие сроки накачать большое изделие. Размеры модели Bestway — 23×15 см, а вес – всего 1 кг. При этом производительность устройства составляет до 350 л/ч.

Производят насосный агрегат Bestway в Китае, поэтому ценовой сегмент весьма приемлемый для большинства пользователей. Так как Bestway не зависит от электрики, он весьма актуален в походах и на пикниках.
к меню ↑

Отзывы пользователей

Владимир:

Нормальный насос COIDO CC 107A STAR , покупал 6 лет назад, единственное что сломалось – фиксатор (пластмасска для его фиксации в закрытом виде), заменил согнутым гвоздем и пользуюсь дальше! Понравился точный манометр, хороший шланг с наконечником и неплохо качает.

Виталий:

У меня старенький Москвич 412. Купил COIDO CC 107A STAR вместо обычного ручного. Накачивать колеса им заметно легче и быстрее.

Иван:

Прибору Airline PA 400 уже три года. Работает. Цвет веселенький, нормальная цена, очень доволен.

Михаил:

Пользуюсь Airline PA 400 полгода. Нареканий пока нет, при -10, -15˚С работал нормально. Резьбовой штуцер, манометр ±0,1 атм. В общем, пока доволен, советую.

к меню ↑

Как выбрать ножные насосы для ПВХ лодки? (видео)


 Главная страница » Насосы

Узнайте, по каким критериям нужно выбирать автомобильный насос

Автомобильные насосы делятся на механические и электрические. Первые, в свою очередь, бывают с ручным и ножным приводом, а вторые — мембранные и поршневые. Выбор того или иного компрессора должен основываться на принадлежности агрегата к тому или иному типу, мощности (потребляемому току), производительности, удобству эксплуатации, наличии дополнительных опций. Поэтому правильный выбор всегда является компромиссом этих параметров, а также цены и качества насоса. Рассмотрим идеальный вариант компрессора, который подойдет для поставленых задач.

Типы компрессоров

Ножной насос с манометром

Самыми простыми автомобильными насосами для колес являются механические. Несмотря на то, что ими в настоящее время мало кто пользуется, все таки желательно иметь ручной или ножной подкачивающий насос. В последнем варианта, как правило, есть встроенный манометр, что дает дополнительное удобство. Кроме того, ножные насосы имеют небольшой размер, так что не займут много места в багажнике. Поэтому, при возможности купите себе такой аппарат, он может пригодится в случае, когда электрический компрессор по каким-либо подключить нельзя. И вы всегда сможете контролировать давление воздуха в шинах вашего автомобиля.

Другой наиболее распространенный подвид насосов — электрические. Их используют как в качестве портативных устройств в автомобилях при поездке, так и непосредственно в гараже, на СТО или на шиномонтаже. В свою очередь, они также делятся на два подвида — мембранные и поршневые. Также отдельно можно выделить компрессоры с ресивером. Это, как правило, мощные агрегаты, работающие на постоянной основе от бытовой сети 220 В (реже 380 В). Они имеют в своей конструкции ресиверы, которые не только позволяют нагнетать значительное давление, но и позволяют работать механизму в щадящем режиме. Однако в силу их специфики в данном посте рассматривать их мы не будем. Остановимся лишь на мембранных и поршневых.

Схема работы мембранного насоса

Самые дешевые, но электрические компрессоры — мембранные. Исходя из название понятно, что принцип их действия основывается на колебании мембраны. Она сделана из прочного материала, способного выдерживать высокие механические нагрузки. В компрессоре сделан специальный привод, который позволяет мембране двигаться вверх и вниз, нагнетая необходимое давление.

Из преимуществ таких компрессоров можно назвать лишь небольшой размер и низкую стоимость. Все остальное — это сплошные недостатки. Так, к ним относится:

  • В конструкции привода очень много пластиковых и пластмассовых деталей. Естественно, что они быстро изнашиваются, а заменить их сложно, а порой и невозможно. Поэтому вместо ремонта, к тому же учитывая его стоимость, проще купить новый автомобильный компрессор.
  • Мембранные компрессоры, как правило, рассчитаны на невысокое давление (максимум 3…4 атмосферы). И если для легкового автомобиля его может быть достаточно, то для внедорожника, кроссовера, а тем более грузовика его может не хватить.

    Внешний вид мембранного насоса

  • Обладают низкой производительностью (как правило, этот диапазон составляет 3…10 литра воздуха в минуту). Естественно, что скорость накачивания колеса будет невелика. А чем больше колесо — тем потраченное время будет больше.
  • Сложность, а порой и нецелесообразность ремонта. Зачастую возникает ситуация, когда рвется мембрана. Менять ее сложно и дорого. Поэтому чаще всего просто покупают другой компрессор.
  • Обладают низким ресурсом. Это касается как отдельных частей компрессора, но и конструкции в общем. То есть, длительное время он вам не прослужит. Кроме того, компрессор нельзя использовать в продолжительном режиме. Цикл его работы обычно составляет несколько минут с предоставлением возможности компрессору остыть. В противном случае он быстро выйдет из строя.
  • Как правило, с компрессором не идут никакие аксессуары. У некоторых моделей нет даже сумки, не говоря уже о дополнительных частях.

Распознать мембранный компрессор можно по плоскому пластиковому корпусу. Он может быть горизонтальным (похожим на напольные весы) или вертикальным (встречаются реже).

Мембранные компрессоры плохо работают на морозе. Материал, из которого сделана мембрана быстро изнашивается при низких температурах, что приводит к значительному износу компрессора и его преждевременному выходу из строя.

Наиболее приемлемый и надежный тип компрессоров — поршневые. Они бывают самыми разными — от небольших для использования в гараже до мощных, используемых на профессиональных СТО и шиномонтажах, способные развивать значительные давления и работать в продолжительном режиме.

Схема работы поршневого насоса

Его конструкция состоит из поршня и цилиндра, в котором нагнетается давление воздуха. Поршень приводится в движение с помощью электромотора. В зависимости от размеров кинетическая схема может отличаться у разных моделей. При выборе того или иного поршневого насоса с манометром важно обращать внимание на материал, из которого изготовлен корпус. Это обязательно должен быть металл! В некоторых дешевых моделях вместо металла используется пластик. Такие агрегаты долго не проработают. Это доказано опытом многих автолюбителей.

Также нужно выбирать только тот автомобильный компрессорный насос, у которого как цилиндр, так и поршень должны быть выполнены из качественного металла, в частности, легированной стали. Это обусловлено тем, что конструкция в процессе работы выдерживает значительные механические нагрузки, а учитывая продолжительный режим работы, это становится вдвойне актуальным. К сожалению, недобросовестные производители могут пренебрегать этим требованием. В частности, такая ситуация может быть на дешевых китайских компрессорах.

Автомобильный компрессор. Какой лучше?

Представлен обзор популярных компрессоров для автомобилей. Рейтинг выстраивался на характеристиках, отзывах и популярности насосов на рынке
Подробнее

 

По каким параметрам выбирать автокомпрессор

Существует несколько типовых факторов, исходя из которых необходимо делать выбор в пользу того или иного автомобильного насоса, работающего от прикуривателя или напрямую от аккумуляторной батареи. Каждый из них важен, поэтому нужно найти некий компромисс, который будет соответствовать модели, идеально подходящей для вашего автомобиля.

Как правило, приведенные ниже характеристики указаны или непосредственно на корпусе компрессора или в приложенной к нему инструкции. При выборе обязательно ознакомьтесь с ними.

Итак, приведем указанные параметры:

  • Производительность.Имеет единицу измерения в литрах за час, [л/ч]. Для большинства легковых автомобилей, диаметр колес у которых составляет от 12 до 16 дюймов, вполне хватит производительности со значением 10 л/ч. В случае, если диаметр колеса больше или используется широкая резина, то нужен более производительный компрессор, например, от 20 и более литров в час. Недостаточная производительность может привести к тому, что, во-первых, компрессор будет качать очень долго, а во-вторых, длительная нагрузка изнашивает и перегревает агрегат. Это снижает его ресурс и может привести к выходу из строя, в том числе, преждевременному. Ну, а очень производительный компрессор покупать не нужно по вполне очевидным причинам.
  • Максимально развиваемое давление. Мощные поршневые компрессоры могут развивать давление до 20 атмосфер. Однако такие высокие значение могут пригодиться лишь для накачивания колес грузовых автомобилей или спецтехники. В большинстве же случаев максимальное значение в 7…10 атмосфер будет уже вполне достаточным. А зачастую даже излишним, ведь давление в колесах легковых автомобилей составляет порядка 2…3 атмосфер.
  • Максимальная продолжительность беспрерывной работы. Особенно это касается поршневых цилиндров, поскольку они греются вследствие движения поршня в цилиндре. Нужно выбирать компрессор, способный беспрерывно работать от 10 минут и более. При должной производительности этого вполне достаточно, чтобы накачать не одно колесо.

    Подключение насоса непосредственно к аккумулятору

  • Тип подключения. Тут все просто. Маломощные автомобильные насосы 12 В подключаются к гнезду прикуривателя. Средние — посредством «крокодилов» подключаются непосредственно на клеммы аккумулятора. Это связано с тем, что они развивают большую мощность, вследствие чего им нужен большой электрический ток. Ну а самые мощные компрессоры подключаются к стационарной электрической сети напряжением 220 В. По понятным причинам они не являются портативными, и их можно использовать лишь дома, в гараже или на сервисе.
  • Наличие дополнительных защит. В частности, речь идет о защите от перегрузки (перегрева). Это полезная опция, особенно для маломощных компрессоров, не рассчитанных на работу в продолжительном режиме. В случае перегрева автоматика отключит устройство, и не даст ему выйти из строя. Также она не даст повторно включить его в случае, если он еще недостаточно остыл.
  • Материал корпуса. Здесь однозначных рекомендаций нет. Пластиковый корпус легче, но не такой прочный. Он больше подходит для небольших маломощных компрессоров. И наоборот, если агрегат мощный, то лучше выбирать модель с металлическим корпусом.
  • Подключение к ниппелю. Есть так называемые накидные, а есть с резьбой. Здесь также нельзя сказать, что лучше. Накидной удобнее, а резьбовой — надежнее. Если давление небольшое, а компрессор компактный, то лучше накидной. Если давление большое, то лучше купить компрессор, имеющий резьбовое соединение.

    Пример манометра с двумя шкалами

  • Шкала на манометре. Отечественные производители градуируют шкалу в привычных для постсоветских автолюбителей атмосферах (кг/см²). Импортные манометры имеют шкалу в PSI (фунт на квадратный дюйм). Это внесистемная единица, используемая в качестве единицы измерения давления в странах с «имперской» системой счисления. На некоторых манометрах можно встретить две и даже три разные шкалы. Для справки: 1 кг/см² = 14,223 PSI. Быструю конвертацию поможет произвести калькулятор перевода давления.
  • Предохранитель. Во-первых, нужно удостовериться, что он вообще есть. Во-вторых, желательно, чтобы предохранитель можно было заменить быстро и без проблем. То есть, без необходимости продолжительной и сложной разборки корпуса или отдельных его элементов.
  • Наличие аксессуаров. Очень желательно, чтобы компрессор имел хотя бы сумку. Это не даст возможности попасть внутрь его механизма пыли и различного мусора. Кроме того, в комплектацию некоторых компрессоров входят различные насадки для резиновых лодок, мячей и так далее. Как говорится, мелочь, а приятно.
  • Гарантия. Всегда покупайте компрессор с гарантией. И чем она больше — тем лучше. Желательно, чтобы значение было от 3 лет и более. Нежелательно рассматривать модели, гарантия на которые составляет всего один год. Соответственно, необходимо покупать компрессор в проверенных магазинах, которые дают соответствующие документы с печатями.

При выборе того или иного автомобильного насоса всегда обращайте внимание на все перечисленные параметры. Они являются обязательными. Если в одном магазине указана неполная информация, то попробуйте найти ее в другом месте. Также возможны варианты, когда в разных интернет-магазинах публикуются противоречивые сведения. В таком случае нужно обратиться к дополнительным источникам информации. Однако не покупайте «кота в мешке», то есть, компрессор, в котором вы не уверены. Это избавит вас от возможных проблем в будущем.

Вместо послесловия

Подытожив все перечисленные параметры сделаем некий «усредненный портрет» компрессора, подходящего среднестатическому автолюбителю, имеющего в распоряжении легковую машину, каких в нашей стране большинство. Итак, компрессор должен иметь металлический корпус, производительностью около 20…30 литров в час, максимально развиваемое давление — 5…7 атмосфер, с гарантией от 3 лет и более. Также желательно, чтобы он имел сумку и аксессуары.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

12 лучших гусеничных насосов на 2021 год — выберите простой способ накачать шины

Гусеничный насос, также называемый напольным насосом, предназначен для быстрого и легкого накачивания шин. Небольшой и легкий насос отлично подходит для переноски, когда вы катаетесь, но гусеничный насос — лучший инструмент для работы, когда вы дома.

  • Гусеничный насос позволяет легко поддерживать нужное давление в шинах, обеспечивая их максимальную производительность

  • Цены на гусеничный насос

    начинаются примерно с 15 фунтов стерлингов, поэтому вам не нужно бороться с ручным насосом каждый раз, когда нужно доливать шины

  • Обратите внимание, Бонд: легко накачать шину, если рассеянно использовать гусеничный насос, поэтому следите за датчиком

  • Гонщики меньшего роста должны выбрать напольные насосы с узким цилиндром, чтобы получить нужное давление; мы видели, как миниатюрные всадники поднимаются с пола на более толстых насосах

  • Ищете переносную помпу? Ознакомьтесь с нашим руководством по рамным насосам и инфляторам CO2 и шести лучших мини-насосах

12 лучших гусеничных насосов

Необязательно быть особенно портативным, поэтому, в отличие от большинства вещей в велоспорте, вес гусеничного насоса не является проблемой. Вместо этого вам нужно что-то прочно построенное, чтобы прослужить вам годы.

Какие особенности следует искать в гусеничном насосе?

База

Основание должно быть устойчивым — это хорошо. Обычно вы ставите ступни по обе стороны от основания, чтобы насос устойчиво удерживался. Если вы собираетесь использовать помпу на полированных полах в доме или квартире, проверьте, нет ли в точках контакта нескользящей резины, которые не поцарапают.

Калибр

Одним из преимуществ гусеничного насоса является то, что вы получаете манометр, который позволяет накачивать шины до нужного давления (у некоторых ручных насосов есть манометры, но у большинства нет).Некоторые из них цифровые, но большинство из них — циферблаты.

Возможность установить маркер, чтобы показать ваше целевое давление, удобна. Некоторые люди предпочитают размещать манометр вверху ствола, а не внизу, для облегчения чтения. При опрокидывании насоса верхний манометр может быть поврежден, поэтому его необходимо хорошо защитить. Важно то, что вы можете четко видеть его, где бы он ни находился.

Бочка

Ствол — основной корпус насоса — может быть изготовлен из различных материалов.Поскольку вес обычно не является проблемой, прочная сталь и алюминий — хорошие варианты. Чем больше ствол, тем больше воздуха вы можете закачать в свои камеры с каждым ходом.

Помимо более быстрой накачки шин, большой барабан позволит вам разместить борта шин в бескамерных шинных системах, но будьте осторожны, если вы очень маленький гонщик: вам может быть трудно добиться более высокого давления в шинах с помощью негабаритный ствол.

Головка клапана / патрон

Большинство гусеничных насосов подходят для клапанов Presta (дорожный) и Schrader (автомобильный).У некоторых есть двойная головка с разными отверстиями для разных клапанов, у некоторых есть одно отверстие, которое работает с обоими, у некоторых есть патрон, который вы поворачиваете в зависимости от типа клапана. Иногда вам нужно отвинтить крышку и перевернуть пробку, чтобы переключаться между клапанами. Это не проблема, если вы все время используете один и тот же тип клапана, но немного неприятно, если вы используете оба.

Если со временем на вашем гусеничном насосе что-то выйдет из строя, то, скорее всего, это будет головка клапана, поэтому неплохо проверить, можно ли покупать запасные части отдельно, чтобы не покупать новый насос.

Birzman использует головку Snap-It на многих своих насосах, которая очень быстро блокируется на клапанах Presta и одинаково легко снимается.

Lezyne использует патрон с откидной резьбой ABS, который прикручивается в одну сторону для Presta, а в другую — для Schrader. Вы можете нажать кнопку, чтобы выпустить воздух из шланга, чтобы облегчить удаление из клапана.

Выпускной клапан

Выпускной клапан — это удобная функция, если вы хотите очень точно определять давление воздуха в ваших камерах.Он позволяет выпустить немного воздуха, не снимая головку клапана с клапана.

Поршень

Поршень — это шток под ручкой, который выталкивает воздух из ствола в шины. Некоторые поршни могут быть гибкими, что означает, что вы должны качать осторожно, чтобы не разрушить весь насос. Выбирайте что-то максимально прочное.

Ручка

Ручки бывают из самых разных материалов. Выберите удобную ручку и снова выберите что-нибудь прочное, которое выдержит испытание временем.

Hos

обзоры ножных насосов для автомобильных шин — Интернет-магазины и отзывы на ножные насосы для автомобильных шин на AliExpress

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для ножного насоса для автомобильных шин. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топовый ножной насос для автомобильных шин вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели педальный насос для автомобильных шин на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в ножном насосе для автомобильных шин и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести Foot pump для автомобильных шин по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Обзоры ножных насосов

— интернет-магазины и обзоры педальных насосов для автомобилей на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для ножной помпы для автомобиля.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший ножной насос для автомобиля вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели педальный насос для машины на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в ножном насосе для автомобиля и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести foot pump for car по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Руководство по типам насосов

— Найдите подходящий насос для работы

Насосы Насосы с измельчителем Насосы-измельчители Насосы, включенные в список Насосы Лопастные насосы Винтовой насос В винтовых насосах В пластинчатых насосах
Тип насоса Базовое описание Основные характеристики Используемые приложения Рекомендуемая среда (жидкость) Преимущества Диапазоны расхода Диапазоны полного напора (давления) Диапазоны мощности в лошадиных силах
Центробежные насосы Общее название насосов с одним или несколькими рабочими колесами.Множество типов и конфигураций для разных приложений. См. Ниже конкретные типы центробежных насосов. Одно или несколько рабочих колес. Кожух спиральный или диффузорный. Обычно приводится в действие электродвигателем, но доступны и другие типы приводов. Центробежные насосы могут перекачивать любые жидкости. Самый высокий расход среди всех типов насосов. Работает с чистыми или грязными жидкостями и жидкостями с низкой вязкостью. Жидкость не должна содержать воздуха или паров. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются).Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Доступен в сплавах для агрессивных сред. Лучший выбор насоса для жидкостей с низкой вязкостью (жидких) и высоких расходов. Никаких пульсаций, которые могут быть у некоторых поршневых насосов прямого вытеснения.

5 — 200 000 галлонов в минуту

———

19 — 757 080 л / мин

10 — 7500 футов

———

3 — 2 286 м

0.125-5 000 л.с.
Технологические насосы ANSI Технологические насосы ANSI — единственный тип насосов стандартного размера в насосной промышленности США (например, сравнимые размеры всех производителей имеют одинаковые габариты и размеры интерфейса). Технологические насосы ANSI по определению являются горизонтальными одноступенчатыми насосами с торцевым всасыванием. Насос соответствует ANSI B73.1 (ASME B73.1). Считается насосом с торцевым всасыванием на раме. Обычно поставляется с открытыми рабочими колесами.Габаритно-стандартные размеры поставляются всеми производителями. Доступен в широком спектре сплавов и неметаллов для многих агрессивных сред. Применения для транспортировки и обработки на химических предприятиях, целлюлозно-бумажных комбинатах, нефтеперерабатывающих заводах, предприятиях пищевой промышленности, а также общие услуги на производственных предприятиях всех типов. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются). Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Доступен в сплавах для агрессивных сред. Стандартизация размеров позволяет завершить проектирование трубопроводов, фундамента и здания до выбора поставщика насоса. Кроме того, это позволяет менять марку насоса в полевых условиях без необходимости переналадки труб или модификации двигателя, муфты или фундаментной плиты. У этого типа насоса больше вариантов материала, чем у других типов.

10–5 000 галлонов в минуту

———

38 — 18 927 л / мин

50-750 футов

———

22 — 325 фунтов на кв. Дюйм

1-250 л.с.
Технологические насосы API Тип насоса API применяется к насосам, построенным в соответствии со стандартом API 610 для насосов для нефтеперерабатывающих заводов, трубопроводов и других приложений обработки углеводородов.Он включает торцевое всасывание, горизонтальный разъемный корпус, вертикальную турбину и другие типы. Соответствует стандарту API 610 для работы с углеводородами. Включает закрытые рабочие колеса с заблокированными компенсационными кольцами. Обычно устанавливается по средней линии для минимизации теплового движения. Услуги по транспортировке и переработке углеводородов на нефтеперерабатывающих заводах, в трубопроводах и установках по переработке углеводородов. Нефть сырая и все виды углеводородов. Отвечает требованиям API 610, обеспечивая безопасность и надежность при работе с углеводородами при высоком давлении и температуре.

10–10 000 галлонов в минуту

———

38 — 37 854 л / мин

50 — 7500 футов

———

22 — 3251 фунт / кв. Дюйм

1 — 5000 л.с.
Осевые насосы Axial Flow — это насосы с очень высоким расходом и низким напором. Также называется пропеллерным насосом. Одноступенчатое рабочее колесо с высокой удельной скоростью для высокого расхода и низкого напора. Водоотведение, циркуляционный водяной насос электростанции, услуги испарителя и ирригация. Вода и относительно жидкие жидкости. Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Насосы этого типа лучше всего подходят для достижения очень высокой скорости потока при очень низком напоре, что является гидравлическим требованием, необходимым для определенных применений, таких как обезвоживание паводком.

5,000 — 200,000 галлонов в минуту

———

18,927 — 757,08 л / мин

10-30 футов

———

4-13 фунтов на кв. Дюйм

10 — 1500 л.с.
Бустерные насосы Бустерные насосы используются для дальнейшего повышения давления в системе.Это может быть торцевое всасывание, линейный циркуляционный насос, горизонтальный разъемный корпус или вертикальная турбина в корпусе насоса. Подкачивающие насосы почти всегда являются многоступенчатыми (имеет более одного рабочего колеса). Все остальные функции весьма специфичны для приложения. Распределение питьевой воды, усилитель орошения, усилитель охлаждающей воды, обслуживание технологического усилителя Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются). Обычно не используется для жидкостей, содержащих твердые частицы.Доступен в сплавах для агрессивных сред. Позволяет создавать дополнительное давление, необходимое для перемещения жидкости на большие расстояния или использования высокого давления для распыления или других услуг.

5 — 10 000 галлонов в минуту

———

19 — 37 854 л / мин

200 — 7500 футов

———

87 — 3,251 фунт / кв. Дюйм

1 — 5000 л.с.
Герметичные моторные насосы Герметичные насосы с электродвигателем — это центробежные насосы без уплотнения.Рабочее колесо прикреплено непосредственно к ротору двигателя, а ротор, находящийся в контакте с жидкостью, отделяется от статора двигателя. Насос и двигатель тесно соединены, поэтому механическое уплотнение отсутствует. Ротор насоса включает в себя канал циркуляции перекачиваемой жидкости для смазки подшипников скольжения и упорных поверхностей. Эти участки износа изготовлены из керамики, карбида кремния или карбида вольфрама. Перекачивание химикатов, углеводородов или других жидкостей, которые трудно запечатать или где последствия утечки серьезны.Перекачивание жидкостей-теплоносителей, имеющих высокую температуру или склонных к дорогостоящим потерям при испарении, с помощью традиционных торцевых уплотнений. Все типы жидких (невязкие жидкости). Устраняет механическое уплотнение, одно из самых больших затрат на техническое обслуживание насоса. Кроме того, насос гарантированно герметичен.

5 — 1500 галлонов в минуту

———

19 — 5678 л / мин

25 — 400 футов

———

11 — 173 фунтов на кв. Дюйм

0.5 — 300 л.с.
Насосы измельчителя — это центробежный насос, который предназначен для измельчения твердых и волокнистых материалов при перекачивании. Он доступен в конфигурации с вертикальной стойкой и с торцевым всасыванием. Рабочее колесо насоса содержит шлифовальные зубья для тяжелых условий эксплуатации, а многие из них имеют сменные изнашиваемые пластины в корпусе, позволяющие измельчать твердые частицы во время работы насоса. используются в приложениях, которые закрывают обычные насосы для сточных вод, перекачивающих твердые частицы, на промышленных, химических и перерабатывающих предприятиях. Жидкости, содержащие твердые частицы и вязкий материал, которые иначе было бы трудно перекачивать. Может перекачивать жидкости, содержащие длинные волокнистые материалы или другие твердые вещества, которые могут забиться в насосах других типов.

50-10 000 галлонов в минуту

———

189 — 37 854 л / мин

15-200 футов

———

7 — 87 фунтов на кв. Дюйм

1-500 л.с.
Циркуляционные насосы Циркуляционные насосы обычно представляют собой насосы с прямыми всасывающими и напорными фланцами. Прямые соединения всасывающего и нагнетательного трубопроводов. Насос может быть оснащен традиционным двигателем и муфтой или может иметь двигатель с мокрым ротором, который устраняет уплотнение. Циркуляционные насосы используются в системах HVAC в зданиях (циркуляция охлажденной воды, циркуляция горячей воды, циркуляция питьевой воды). Также циркуляция охлаждающей воды в растениях. Вода и относительно жидкие жидкости. Линейный дизайн экономит занимаемую площадь.

5-750 галлонов в минуту

———

19 — 2 839 л / мин

20 — 180 футов

———

9 — 78 фунтов на кв. Дюйм

1-50 л.с.
Криогенные насосы Криогенные насосы используются для перекачивания жидкостей с очень низкими температурами. Специальные материалы, уплотнения и зазоры, выдерживающие очень низкие температуры. Низкотемпературные области применения в обрабатывающей промышленности, поставках СПГ и производстве полупроводников. Идеально для жидкостей с очень низкими температурами. Способен переносить низкие температуры, характерные для определенных областей применения.

5 — 1,000 галлонов в минуту

———

19 — 3785 л / мин

25 — 1000 футов

———

11 — 434 фунтов на кв. Дюйм

0.5-500 л.с.
Барабанные насосы Бочковые насосы используются для откачки небольшого количества жидкости из бочек и бутылок. Насос очень тонкий, чтобы поместиться в отверстие барабана. Обычно поставляется как центробежный насос, но для более густых жидкостей и паст доступны типы поршневых насосов. Трубка малого диаметра, окружающая вал, подходит к отверстию бочки на 55 галлонов. Обычно имеет двигатель с ручным спуском. Перекачивание небольшого количества жидкости из бочек на 55 галлонов и больших бутылей. Широкий выбор жидких и густых жидкостей, включая коррозионные жидкости. Очень практичный способ перекачки небольших количеств различных жидкостей, хранящихся в бочках или бутылях.

0,5 — 70 галлонов в минуту

———

2 — 265 л / мин

20-75 футов

———

9-33 фунтов на кв. Дюйм

0,25 — 1 л. С.
Концевые всасывающие насосы Насосы с односторонним всасыванием — это распространенный тип центробежных насосов.Имеет горизонтальный вал с консольным рабочим колесом. Поток проходит через конец кожуха и выходит через верх. Горизонтальный вал, одно рабочее колесо (см. Категорию многоступенчатых насосов с большим количеством рабочих колес). Различные типы крыльчатки для чистых и грязных работ, множество вариантов материалов Любой перенос или циркуляция жидкости. Работает с чистыми или грязными жидкостями и жидкостями с низкой вязкостью. Жидкость не должна содержать воздуха или паров. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются).Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Доступен в сплавах для агрессивных сред. Самый дешевый вариант с первоначальной стоимостью для большинства приложений. У большинства дистрибьюторов есть стандартные размеры.

5-7 000 галлонов в минуту

———

19 — 26 498 л / мин

10-750 футов

———

4 — 325 фунтов на кв. Дюйм

0.125 — 250 л.с.
Пожарные насосы Центробежный насос, используемый для пожаротушения в зданиях, на заводах и других местах.Может соответствовать стандартам UL / NFPA для пожарных насосов. Обычно это горизонтальный раздельный корпус или вертикальный турбинный насос для служб UL / FM. Насосы, не указанные в перечне, могут быть с односторонним всасыванием., соответствуют требованиям UL / FM для противопожарных служб. Пожарные службы всех типов, как внесенные в списки UL / FM, так и не внесенные в списки. Вода Отвечает требованиям UL / FM для пожарных насосов. Поставщики часто включают полную систему, включая двигатель и элементы управления.

20 — 5000 галлонов в минуту

———

76 — 18 927 л / мин

100 — 1200 футов

———

43-520 фунтов на кв. Дюйм

10-800 л.с.
Шлифовальные насосы насосы Grinder представляют собой тип погружного насоса сточных вод, который имеет режущие зубы, включенные на рабочее колесо, чтобы размолоть сточные воды для канализационного давления применений. Также доступны винтовые насосы прямого вытеснения. Зубья шлифовальные на входе крыльчатки погружного электродвигателя. Бытовые напорные канализационные системы. Канализация и прочие сточные воды. Этот тип канализационного насоса позволяет использовать канализационные трубы меньшего диаметра, чем обычные канализационные системы с самотечным дренажем. Кроме того, канализационные линии могут повторять контур земли, так как они не должны непрерывно стекать в точку сбора.

5-50 галлонов в минуту

———

19 — 189 л / мин

50 — 150 футов

———

22-65 фунтов на кв. Дюйм

0.5-5 лс
Горизонтальные насосы с разъемным корпусом Горизонтальные насосы с разъемным корпусом представляют собой тип центробежных насосов, которые имеют одно рабочее колесо двойного всасывания, установленное между подшипниками. Корпус разделен по горизонтали для обслуживания. Фланцы всасывания и нагнетания расположены напротив друг друга. Рабочее колесо с двойным всасыванием обеспечивает лучший NPSH и меньшее осевое усилие. Корпус обычно имеет двойную спиральную камеру для уменьшения радиальных нагрузок на подшипник. Насос имеет два уплотнения, оба уплотняющие давление всасывания. Обычно для применений с более высоким расходом, чем для насосов с односторонним всасыванием. Используется для охлаждающей воды, подпиточной воды, распределения питьевой воды, пожарных насосов, трубопроводов и других основных технологических потоков. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются). Обычно не используется для жидкостей, содержащих твердые частицы. Доступен в сплавах для агрессивных сред. Насосы этого типа допускают гораздо более высокий расход, чем насосы с торцевым всасыванием. Рабочее колесо с двойным всасыванием не имеет осевых осевых нагрузок и имеет меньшую вероятность кавитации.

100–100 000 галлонов в минуту

———

379 — 378 540 л / мин

50 — 1500 футов

———

22 — 650 фунтов на кв. Дюйм

3 — 5000 л.с.
Струйные насосы Струйные насосы — это тип насосов для домашних скважин, которые используются при более низких расходах, чем типы с вертикальными турбинами. Это горизонтальный всасывающий насос с концевым всасыванием, в котором используется эжектор для увеличения потока. Горизонтальный односторонний всасывающий насос с эжектором, установленный на насосе (для эксплуатации в неглубоких скважинах) или расположенный внизу в скважине. Колодцы бытовые Вода Более дешевый бытовой скважинный насос, чем погружной.

1–70 галлонов в минуту

———

4 — 265 л / мин

20-200 футов

———

9 — 87 фунтов на кв. Дюйм

0.5-5 лс
Насосы с магнитным приводом Насосы с магнитным приводом представляют собой центробежный насос без уплотнения. Он передает крутящий момент от двигателя к крыльчатке посредством вращающегося внешнего магнита, который передает магнитный поток через баллончик на внутренний магнит, прикрепленный к крыльчатке. Таким образом, внутренняя часть банки изолирована без проникновения вала и устраняется уплотнение. Магниты обычно изготавливаются из керамики, самария, кобальта или неодима.Втулки и упорные поверхности внутри банки изготовлены из карбида кремния или карбида вольфрама или керамики для обработки потенциально абразивной жидкости, циркулирующей внутри банки. Большинство из них должны быть защищены от потери потока, что может серьезно повредить насос из-за повышения температуры из-за магнитного потока. Перекачивание химикатов, углеводородов или других жидкостей, которые трудно запечатать или где последствия утечки серьезны. Перекачивание жидкостей-теплоносителей, имеющих высокую температуру или склонных к дорогостоящим потерям при испарении, с помощью традиционных торцевых уплотнений. Все типы жидких (невязкие жидкости). Устраняет механическое уплотнение, одно из самых больших затрат на техническое обслуживание насоса. Кроме того, насос гарантированно герметичен.

5 — 4000 галлонов в минуту

———

19-15 142 л / мин

25 — 1000 футов

———

11 — 434 фунтов на кв. Дюйм

0,5 — 300 л.с.
Многоступенчатые насосы В многоступенчатых насосах используется несколько рабочих колес с диффузорами или улитками, которые создают больший напор, чем одноступенчатые насосы (одно рабочее колесо).Доступны в горизонтальной и вертикальной ориентации. Кожух может быть разделен в радиальном или осевом направлении. Осевое усилие может быть сбалансировано или не сбалансировано в зависимости от конструкции. Рабочие колеса закрытого типа с диффузором или спиральным корпусом. Услуги высокого давления, такие как питательная вода для котлов, конденсат, трубопроводы, обратный осмос и удаление накипи. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются). Обычно не используется для жидкостей, содержащих твердые частицы. Доступен в сплавах для агрессивных сред. Лучшие способы получить высокое давление с помощью центробежного насоса. Осевые нагрузки могут быть ниже, чем у одноступенчатых конструкций.

5 — 10 000 галлонов в минуту

———

19 — 37 854 л / мин

200 — 7500 футов

———

87 — 3,251 фунт / кв. Дюйм

1 — 5000 л.с.
Регенеративные турбинные насосы Регенеративные турбинные насосы не считаются истинными центробежными, но работают по тому же кинетическому принципу, что и центробежный насос.Вместо крыльчатки с лопастями у крыльчатки турбины есть лопатки, похожие на турбины, которые образуют напор. Обычно это одноступенчатое всасывание с односторонним всасыванием, хотя доступны и многоступенчатые. Обычно одноступенчатый, хотя доступен и многоступенчатый. Насос имеет очень узкие внутренние зазоры, поэтому перекачиваемая жидкость должна быть достаточно чистой. У насоса очень крутая кривая напора-производительности, поэтому насос необходимо защитить от возможной работы из-за закрытого клапана. Малые питательные насосы для котлов для химчисток, пекарен и аналогичные небольшие коммерческие котлы.Также используется в OEM-приложениях, таких как чиллер и лазерное охлаждение. Тонкие прозрачные жидкости. Очень компактный насос для применений с низким расходом и высоким напором. Это может привести к экономии места и снижению затрат на питательные насосы для небольших котлов. Этот тип насоса справляется с паром и воздухом, смешанными с жидкостью, лучше, чем традиционные центробежные насосы.

1 — 200 галлонов в минуту

———

4 — 757 л / мин

50 — 1200 футов

———

22-520 фунтов на кв. Дюйм

0.5-75 лс
Шламовые насосы Шламовый насос — это общий термин для насоса, который перекачивает абразивный шлам. Их можно рассматривать как насос с торцевым всасыванием, насос с вертикальной колонной или погружной насос. Насосы изготавливаются либо из чугуна с высоким содержанием никеля (белого чугуна), чтобы выдерживать абразивный износ шламов, либо насос покрыт резиной для шлама с более круглыми краями. Насосы часто имеют сменные износостойкие пластины на одной или обеих сторонах рабочего колеса. Горнодобывающая промышленность, переработка полезных ископаемых, транспортировка шламов на переработку и дноуглубительные работы. Также насосы используются для подачи шлама на угольных электростанциях, сталелитейных заводах, цементных заводах и т. Д. Очень абразивные жидкости всех типов. Обычные насосы не выдержат абразивного износа, вызываемого шламом на деталях насоса. Шламовые насосы предназначены для перекачивания абразивных шламов и обеспечивают максимально долгий срок службы насосов.

10 — 30 000 галлонов в минуту

———

38 — 113 560 л / мин

30 — 250 футов

———

13-108 фунтов на кв. Дюйм

1-2000 л.с.
Самовсасывающие насосы Самовсасывающие насосы представляют собой центробежные насосы, которые могут быть расположены над всасывающим резервуаром без внешней системы всасывания.Конфигурация с торцевым всасыванием, но увеличенный корпус для поддержки заливки. Нет необходимости во внешней заливке или донных клапанах. Водоотливные насосы и устройства для осушения. Транспортные услуги, при которых насос должен быть расположен над всасывающим резервуаром. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются). Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Доступен в сплавах для агрессивных сред. Нет необходимости во внешней заливке

5-7 000 галлонов в минуту

———

19 — 26 498 л / мин

10 — 350 футов

———

4–152 фунтов на кв. Дюйм

1 — 150 л.с.
Погружные насосы Погружные насосы включают в себя погружной двигатель с одноступенчатым насосом, тесно соединенным с ним, что позволяет всей сборке работать под водой. Погружной двигатель, заполненный воздухом или маслом. Различные рабочие колеса предназначены для приема твердых частиц различного размера. Услуги дренажных насосов, сточных вод и сточных вод, начиная от товаров для дома и заканчивая основными очистными сооружениями. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются). Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Удаляет вал колонны и подшипники, обнаруженные в отстойном насосе колонны.Более компактный, сниженная стоимость установки поддона. Может располагаться в зонах, подверженных наводнениям.

5 — 7,500 галлонов в минуту

———

19 — 28 391 л / мин

10-200 футов

……..

4-87 фунтов на кв. Дюйм

0.25 — 250 л.с.
Насосы для мусора Насосы для мусора — это тип самовсасывающих центробежных или погружных центробежных насосов, предназначенных для перекачивания горных пород и других твердых частиц во время обезвоживания. Открытые или закрытые рабочие колеса без засорения, предназначенные для прохождения камней и другого мусора. Насосы могут быть самовсасывающими. Уплотнения обычно имеют закаленные поверхности. Обезвоживание строительных площадок, шахт и инженерных карьеров. Грязная вода, содержащая грязь, камни, камни и другой мусор. Предназначен для перекачивания твердых частиц и абразивов, используемых во многих системах обезвоживания.

5 — 1,000 галлонов в минуту

……..

19 — 3785 л / мин

25 — 150 футов

———

11-65 фунтов на кв. Дюйм

0.25-50 лс
Вертикальные отстойники Вертикальные водоотливные насосы включают вертикальный вал, опирающийся на центральную колонну. Одиночное рабочее колесо, открытое или закрытое, перекачивает насос через спиральный корпус и затем выходит из выпускной трубы колонны. Различные типы крыльчаток для чистых и грязных работ. Подшипники скольжения в трубе колонны необходимо смазывать водой из поддона или снаружи водой или консистентной смазкой. Услуги дренажных насосов. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются).Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Доступен в сплавах для агрессивных сред. Относительно недорогой отстойник. Для большинства конструкций уплотнение вала не требуется, поскольку колонна вала не находится под давлением.

5 — 7,500 галлонов в минуту

———

19 — 28 391 л / мин

15 — 150 футов

———

7-65 фунтов на кв. Дюйм

0.5 — 250 л.с.
Вертикальные турбинные насосы Вертикальные турбинные насосы — это насосы с вертикальным валом, предназначенные для установки в скважине.Может также откачивать из открытого резервуара, реки, водозаборного сооружения или резервуара или может быть установлен в бочке для применения подкачивающего насоса. Насос может иметь одно или несколько рабочих колес и чаши диффузора, в зависимости от требований к общему напору. Доступны с открытыми и закрытыми рабочими колесами. Подшипники скольжения в чашах диффузора насоса смазываются перекачиваемой жидкостью. Вертикальный двигатель большой тяги, установленный сверху для подшипников трансмиссионного вала, смазываемых продуктом, или погружной двигатель, установленный под насосом, чтобы исключить использование подшипников трансмиссионного вала и трансмиссионного вала. Орошение, питьевое водоснабжение, подпиточная вода для растений, охлаждающая вода, пожарные насосы, распределение питьевой воды, бустерные насосы, технологические насосы. Вода и относительно жидкие жидкости (более густые масла не перекачиваются). Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Доступен в сплавах для агрессивных сред. Единственный практичный способ качать из глубокого колодца. Широкий диапазон расхода и напора. Низкое использование площади. Погружной насос исключает заливку.Герметичная версия насоса отлично подходит для работы с низким NPSH

50 — 150 000 галлонов в минуту

———

189 — 567 810 л / мин

15 — 2000 футов

———

7-867 фунтов на кв. Дюйм

1 — 5000 л.с.
Скважинные насосы Тип вертикального турбинного насоса, разработанный специально для использования в пробуренных скважинах. Кроме того, для более низких расходов обратитесь к типу струйного насоса выше. Доступны с открытыми и закрытыми рабочими колесами. Подшипники скольжения в чашах диффузора насоса смазываются перекачиваемой жидкостью. Вертикальный двигатель большой тяги, установленный сверху для подшипников трансмиссионного вала, смазываемых продуктом, или погружной двигатель, установленный под насосом, чтобы исключить использование подшипников трансмиссионного вала и трансмиссионного вала. Орошение, питьевое водоснабжение, подпиточная вода для растений, охлаждающая вода, пожарные насосы, распределение питьевой воды Вода и относительно жидкие жидкости. Может перекачивать жидкости с твердыми частицами или без них, если выбран правильный тип рабочего колеса. Единственный практичный способ качать из глубокого колодца. Широкий диапазон расхода и напора. Низкое использование площади. Погружной насос исключает заливку.

50-20 000 галлонов в минуту

———

189 — 75 708 л / мин

20 — 1000 футов

———

9 — 434 фунтов на кв. Дюйм

1 — 3000 л.с.
Насосы прямого вытеснения Насос прямого вытеснения (PD) — это общее название типа насоса, который не имеет крыльчаток, а полагается на вращающиеся или совершающие возвратно-поступательное движение части для непосредственного проталкивания жидкости в замкнутом объеме до тех пор, пока не будет создано достаточное давление для перемещения жидкости. в сливную систему.Это включает в себя множество конкретных типов для конкретных приложений, как описано ниже. Насос работает по принципу прямого вытеснения роторного или возвратно-поступательного типа. См. Ниже особенности определенных типов. Все виды услуг во многих отраслях промышленности, в которых поршневые поршневые насосы предпочтительнее центробежных насосов из-за высокой вязкости, наличия хрупких или чувствительных к сдвигу твердых частиц или необходимости низкого расхода и высокого давления. Жидкости с высокой вязкостью, некоторые более жидкие жидкости, жидкости, содержащие твердые частицы, особенно хрупкие твердые частицы, и жидкости, чувствительные к сдвигу. Лучший выбор для работы с более высокой вязкостью и для щадящего перемещения жидкостей. Также может потребоваться для комбинации с низким расходом, высоким давлением или в других сферах применения. Некоторые типы по своей природе являются самовсасывающими, а некоторые — герметичными.

0,1 — 15 000 галлонов в минуту

———

,38 — 56,781 л / мин

10 — 100 000 фунтов на кв. Дюйм

———

,7 — 6,895 бар

0.5 — 5000 л.с.
Насосы AODD AODD представляют собой поршневые диафрагменные насосы любого типа, содержащие две диафрагмы и приводимые в действие воздухом, а не электродвигателем. Воздушная секция с челночным клапаном поочередно подает воздух к двум диафрагмам. Каждая диафрагма имеет набор обратных клапанов. Многие приложения в общем оборудовании, где нет электричества, или где перекачиваемая жидкость имеет высокое содержание твердых частиц или высокую вязкость. Широкий спектр жидкостей, включая жидкости, содержащие твердые частицы, и агрессивные жидкости. Может использоваться при отсутствии электричества при наличии сжатого воздуха. Доступен в различных металлических и неметаллических материалах в зависимости от перекачиваемой жидкости. Может перекачивать жидкости, содержащие крупные твердые частицы. Насос не имеет уплотнений и может работать всухую.

0,25 — 300 галлонов в минуту

———

1 — 1136 л / мин

10 — 125 фунтов на кв. Дюйм

———

.7-9 бар

0,25 — 30 л. С.
Бетононасос Бетононасосы — это тип поршневого поршневого насоса, который специально разработан для перекачивания бетона и других растворов смешанных заполнителей. Нагнетатель высокого давления для перекачки бетона на большие расстояния или на большие высоты. Материалы конструкции, которые могут обрабатывать абразивный заполнитель. Бетон, строительные объекты. Бетон и прочие заполнители. Лучший способ перемещать бетон на большие расстояния и на высоту во время заливки.

10–1 000 галлонов в минуту

———

38 — 3785 л / мин

25 — 1000 фунтов на кв. Дюйм

———

2 — 69 бар

10-500 л.с.
Мембранные насосы Мембранные насосы — это тип поршневого поршневого насоса, в котором жидкость перекачивается с помощью возвратно-поступательной диафрагмы, которая приводится в действие соленоидом, механическим приводом или гидравлическим приводом.Другие версии с пневматическим приводом (см. Тип AODD ниже). Насос имеет обратные клапаны на входе и выходе. Насос содержит возвратно-поступательную диафрагму и впускные и выпускные обратные клапаны. Много применений на заводе общего назначения, где перекачиваемая жидкость имеет высокое содержание твердых частиц или высокую вязкость. Широкий спектр жидкостей, включая жидкости, содержащие твердые частицы, и агрессивные жидкости. Перекачивает широкий спектр жидкостей, включая жидкости, содержащие твердые частицы.Насос не имеет уплотнений и может работать всухую без повреждения насоса.

1 — 1,800 галлонов в минуту

———

4 — 6814 л / мин

25-15 000 фунтов на кв. Дюйм

———

2 — 1034 бар

0.5 — 2000 л.с.
Насосы с гибким рабочим колесом Насосы с гибким рабочим колесом — это тип роторного поршневого насоса, который имеет вращающееся резиновое рабочее колесо с лопатками, которые изгибаются, а затем выпрямляются по мере вращения рабочего колеса, чтобы соответствовать внутреннему кулачку в корпусе насоса. Доступны различные резиновые материалы для обеспечения правильной совместимости с перекачиваемой жидкостью. Используется в качестве трюмных и балластных насосов на малых и средних морских судах. Также встречается в других применениях на заводах, где жидкости содержат твердые частицы. Вода, морская вода и другие жидкие жидкости, включая жидкости, содержащие некоторые твердые частицы. Относительно недорогой способ перемещения жидкостей, содержащих некоторое количество твердых частиц.

5 — 150 галлонов в минуту

———

19 — 568 л / мин

10-60 фунтов на кв. Дюйм

———

.7-4 бар

0,25 — 10 л. С.
Шестеренные насосы Шестеренчатые насосы представляют собой тип роторного объемного насоса, в котором жидкость перекачивается, проходя между двумя зацепляющими шестернями и окружающим корпусом. Есть внутренние и внешние зубчатые передачи. Типы внутренних и внешних зубчатых колес. Обычно не работает с твердыми частицами или абразивными жидкостями. Самый распространенный насос для чистых масел и других вязких жидкостей. Масла и прочие жидкости с высокой вязкостью.Обычно подходит только для чистых жидкостей (без твердых частиц). Наиболее широко используется для очистки нефти. Мало движущихся частей, простая конструкция.

1–1 500 галлонов в минуту

———

4 — 5678 л / мин

10 — 2,500 фунтов на кв. Дюйм

———

,7 — 138 бар

0.5 — 2000 л.с.
Лопастные насосы состоят из двух лопастей привода валов, которые входят в зацепление друг с другом, но не соприкасаются из-за использования синхронизирующих шестерен.Это позволяет бережно перекачивать жидкости, содержащие мягкие или хрупкие твердые частицы, или вязкие жидкости. Насос имеет синхронизирующие шестерни, поэтому лопасти не контактируют друг с другом во время перекачивания. Доступны в санитарных вариантах для пищевых, фармацевтических и биотехнологических услуг. Доступно в санитарных вариантах для пищевых продуктов, напитков, фармацевтики и биотехнологий. Вязкие жидкости, содержащие хрупкие твердые частицы или жидкости, чувствительные к сдвигу. Это обычный насос для санитарных применений, перекачивающих вязкие жидкости или жидкости, содержащие хрупкие твердые частицы.Нет контакта металла с металлом внутри насоса.

25 — 3000 галлонов в минуту

———

95 — 11 356 л / мин

50-450 фунтов на кв. Дюйм

———

3 — 31 бар

1-500 л.с.
Дозирующие насосы Дозирующие насосы — это тип поршневого поршневого диафрагменного насоса с очень низким расходом (обычно измеряется в галлонах в час или в день, а не в минуту).Скорость потока регулируется. Насос, как правило, представляет собой мембранный насос, хотя более старые конструкции являются плунжерными. Диафрагма приводится в действие соленоидом, механическим или гидравлическим приводом. Насос включает впускной и выпускной обратные клапаны. Обычно содержит регулировку длины хода для изменения расхода, а некоторые насосы также могут регулировать расход с регулировкой скорости. Используется для измерения или дозирования очень малых расходов с высокой точностью. Чаще всего применяется химическая обработка воды в котлах, градирнях, питьевой воды и т. Д. Широкий выбор жидких и густых жидкостей, включая коррозионные жидкости. Точное и воспроизводимое измерение объемного расхода. Возможность легко регулировать скорость потока, регулируя длину хода или скорость.

.01 — 20 галлонов в минуту

———

.038 — 76 л / мин

10 — 30 000 фунтов на кв. Дюйм

———

,7 — 2,068 бар

0.125 — 60 л.с.
Перистальтические насосы (шланговый насос) Перистальтические насосы или шланговые насосы — это тип роторного поршневого насоса, который имеет ролик или башмак, который сжимает трубку или шланг во время вращения.Сжимающее действие перемещает жидкость по трубке. Включает сменный шланг, который должен быть совместим с перекачиваемой жидкостью. Этот шланг обычно можно заменить при износе. Этот тип насоса используется для перекачивания хлора и других дезинфицирующих средств в коммерческих плавательных бассейнах, на винодельнях, на очистных сооружениях и во многих OEM-приложениях, где перекачка без уплотнения является плюсом. Широкий спектр жидкостей, включая жидкости, содержащие твердые частицы, и агрессивные жидкости. Этот тип насоса не требует уплотнения и удерживает жидкость внутри трубки, что исключает утечку.

0,2 ​​- 200 галлонов в минуту

———

0,78 — 757 л / мин

10 — 250 фунтов на кв. Дюйм

———

,7 — 17 бар

0.125 — 40 л.с.
Поршневые насосы Поршневые насосы — это тип поршневого насоса прямого вытеснения, который имеет поршни двустороннего действия. Насос включает один или несколько поршней двойного действия, уплотненных уплотнительными кольцами напротив стенок цилиндра. Насос имеет обратный клапан на входе и выходе для каждого поршня. Используется в производстве масла, при мойке, мойке под давлением, автомойках, обратном осмосе и других областях, где требуется высокое давление. Вода и другие жидкие жидкости, включая жидкости, содержащие абразивные вещества. Может быть лучшей альтернативой плунжерному насосу в определенных областях применения, например, с абразивными жидкостями.Более низкие скорости могут означать меньшее обслуживание.

5 — 700 галлонов в минуту

———

19 — 2650 л / мин

50-5 000 фунтов на кв. Дюйм

———

3 — 345 бар

1-500 л.с.
Плунжерные насосы Плунжерные насосы — это тип поршневого поршневого насоса, который обычно имеет три или пять поршневых поршней одностороннего действия. Насос включает в себя один или несколько плунжеров одностороннего действия, уплотненных уплотнением напротив стенок цилиндра. Насос имеет обратный клапан на входе и выходе для каждого плунжера. Используется в производстве масла, при мойке, мойке под давлением, автомойках, обратном осмосе и других областях, где требуется высокое давление. Вода и другие жидкие среды, сырая нефть. Лучший способ достичь очень высокого давления при перекачке.

5 — 1200 галлонов в минуту

……..

19 — 4543 л / мин

50–100 000 фунтов на кв. Дюйм

……..

3 — 6 895 бар

1 — 5000 л.с.
Винтовые насосы представляет собой тип роторного поршневого насоса с однопроходным винтообразным ротором, вращающимся внутри двухзаходного винтового резинового статора. Это создает прогрессирующую полость, которая перемещает жидкость через насос и создает в ней давление. Ротор представляет собой посадку с натягом внутри электрометрического статора для минимизации утечки (скольжения). Из-за этого пусковой крутящий момент может быть выше рабочего. Используется для перекачивания полимеров и обезвоженного осадка при очистке сточных вод и перекачивания вязких или содержащих твердые вещества жидкостей на промышленных предприятиях, таких как целлюлозные заводы, нефтехимические и химические предприятия. Широкий выбор жидких и густых жидкостей, включая коррозионные жидкости и жидкости, содержащие твердые частицы. Иногда считается насосом последней инстанции, поскольку он может работать с трудными жидкостями, которые являются вязкими или содержат твердые частицы и которые другие типы насосов не могут принять.

10 — 2400 галлонов в минуту

———

38 — 9 085 л / мин

50 — 2000 фунтов на кв. Дюйм

———

3 — 138 бар

1-500 л.с.
Винтовые насосы используются два винта, приводимых в действие синхронизирующими шестернями, которые перемещают масла и другие вязкие жидкости.Также доступен с тремя винтами, один заворачивающий другой. В двух винтовых насосах используются синхронизирующие шестерни, поэтому винты зацепления не вращают друг друга. Типы с тремя винтами имеют один винт, приводящий в движение два других, и не включают зубчатые колеса. Перекачка топлива, лифты и другие приложения, требующие относительно высоких расходов вязких жидкостей. Масла, топливо и другие жидкости с высокой вязкостью. Также работает с двухфазными смесями жидкость / газ. Наибольшая производительность поршневых насосов прямого вытеснения.

50-15 000 галлонов в минуту

———

189 — 56 781 л / мин

50 — 4500 фунтов на кв. Дюйм

———

3 — 310 бар

5 — 5000 л.с.
Пластинчатые насосы используется ротор с лопатками, расположенными в пазах, вращающимися внутри корпуса эксцентрической формы. По мере вращения ротора лопатки входят в пазы и выходят из них. Скользящие лопатки часто изготавливаются из углерода. Альтернатива шестеренному насосу для перекачки масел и других вязких жидкостей. Также подходит для более жидких жидкостей. Масла и прочие жидкости с высокой вязкостью. Обычно подходит только для чистых жидкостей (без твердых частиц). Также подходит для жидких жидкостей, таких как бензин и вода. Подходит как для густых, так и для жидких жидкостей, поэтому его часто выбирают для терминалов и разгрузки грузовиков, где обрабатываются многие типы жидкостей.

5 — 2,500 галлонов в минуту

———

19 — 9 464 л / мин

20-200 фунтов на кв. Дюйм

———

1-14 бар

1-300 л.с.

Объяснение того, как узнать, гаснет ли водяной насос вашего автомобиля

Вы заметите утечку охлаждающей жидкости из передней части автомобиля или услышите странный шум от вашего двигателя.

Водяной насос в двигателе вашего автомобиля предназначен для циркуляции охлаждающей жидкости через головки цилиндров и главный блок в не допускайте перегрева двигателя во время работы. Этот насос приводится в действие главный змеевик или зубчатый ремень, который вращает рабочее колесо, находящееся под водой в охлаждающей жидкости в передней части двигателя. Когда двигатель холодный и сначала запускается охлаждающая жидкость циркулирует внутри блока, минуя радиатор, позволяя двигателю прогреть до рабочих температур.Этот регулятор расхода охлаждающей жидкости является работа термостата, который перекрывает верхний или нижний шланг радиатора, который контролирует циркуляцию охлаждающей жидкости.

1. Утечка охлаждающей жидкости

Водяной насос оборудован дренажным отверстием, позволяющим утечка охлаждающей жидкости из корпуса до того, как он достигнет подшипника вала, что приведет к вал, чтобы заблокироваться и перестать вращаться. Если этот вал заблокируется, это вызовет змеиный ремень, который нужно сбросить, что сделает машину бесполезной.Типично для насоса уплотнения вала протекают во время работы двигателя, а затем перестанут протекать, когда двигатель был выключен, и насос перестает вращаться.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

Когда уровень охлаждающей жидкости внутри двигателя уменьшается, он перегревается, что может вызвать блокировку или головки блока цилиндров треснуть. Сальник водяного насоса сложно заменить на сам по себе, поэтому в большинстве случаев вода насос необходимо заменить.Для замены уплотнения насоса необходимо установить гидравлический пресс. использованный, который будет стоить дороже, чем новый насос.

2. Двигатель перегревается

Поскольку двигатель зависит от циркулирующей охлаждающей жидкости, если работа двигателя насос не может протолкнуть охлаждающую жидкость по радиатору, блок и головки цилиндров это будет вызвать перегрев двигателя. Это заметит водитель машины. по показаниям датчика повышенной температуры или загорается сигнальная лампа температуры.Пар может поступать из-под колпака или выходить из решетки из-за кипения охлаждающей жидкости. из радиатор и в бачок охлаждающей жидкости.

Рабочее колесо водяного насоса, прикрепленное к главному валу, должно оставайтесь прочно соединенными с валом, иначе он упадет, остановив охлаждающую жидкость течь. На изображении ниже вы можете видеть, что крыльчатка отошла от главный вал, выводящий из строя водяной насос.

СПОНСИРУЕМЫЕ ССЫЛКИ

3.Шум от двигателя при работе

Когда подшипники водяного насоса выходят из строя, это вызывает скрип, тиканье. или скрежет при работающем двигателе. Это потому, что вал подшипники пытаются заблокироваться в корпусе насоса. Этот отказ подшипника из-за давления, оказываемого змеевиком или зубчатым ремнем. у некоторых двигателей даже есть цепь привода ГРМ, которая приводит в действие насос. Как водяной насос поворачивает вал вынужден вращаться на подшипниковых роликах, которые не вращаются, что создает нежелательный шум.

Если это условие не будет выполнено, насос заблокируется и вызовет змеиный ремень, чтобы порваться или сорваться с рельсов. Ниже изображена водяная помпа. ведомый змеевидным ремнем и натяжением, прикладываемым натяжителем ремня. Для проверки подшипников вала водяного насоса возьмитесь за вентилятор змеевиком. удалите и переместите его из стороны в сторону. Внутри вала не должно быть люфта. подшипники и корпус.

4. Несоосность шкива

Когда подшипники водяного насоса выходят из строя, это допускает шкив водяного насоса. качаться и издавать скрип или шумы шлифования во время работы.Чтобы проверить состояние подшипника, посмотрите прямо на шкив и посмотрите, как шкив совмещен с другим шкивы двигателя. Если шкив водяного насоса заметно смещен, вы знаю, что подшипники плохие. Также возьмитесь за шкив или используйте большой винт с плоским лезвием.

Что лучше автомат или робот: автомат или робот. Преимущества и недостатки – какой тип КПП лучше выбрать

какой тип КПП лучше выбрать

Сегодня автомобили с автоматической трансмиссией по целому ряду причин намного более востребованы, чем модели с механической коробкой передач. При этом важно понимать, что существует несколько основных типов «автоматов»: классическая гидромеханическая коробка, вариатор и робот. На практике по популярности и распространенности лидируют РКПП и АКПП.

Стоит отметить, что каждый из указанных типов КПП имеет свои плюсы и минусы. Не удивительно, что при выборе автомобиля многие потенциальные владельцы интересуются, какая коробка стоит на той или иной модели. Далее мы постараемся разобраться в этом вопросе и поговорим о том, что лучше, робот или автоматическая коробка передач.

Содержание статьи

Робот или АКПП: что лучше

Начнем с того, что роботизированная коробка передач РКПП массово стала появляться на различных авто сравнительно недавно. В то же время гидромеханический автомат АКПП является проверенным временем решением.

  • В основе АКПП лежит гидротрансформатор ГДТ, клапанная плита (гидроблок) и сама коробка, которая является планетарной КПП с набором фрикционов и шестерен. Такая трансмиссия может быть установлена на полноприводные авто, машины с задним или передним приводом. Коробка передач данного типа способна работать мягко и плавно, хорошо справляется с большим крутящим моментом ДВС, отличается надежностью и долговечностью при условии грамотной эксплуатации и своевременного качественного обслуживания.
В результате владелец получает комфорт, плавность хода, значительно упрощается процесс управления автомобилем. Что касается обслуживания, данная КПП не имеет  привычного сцепления по аналогии с МКПП или РКПП, нет необходимости  периодически менять данный узел.

Если же говорить о минусах АКПП, прежде всего, стоит выделить повышенный расход топлива и сниженный КПД, высокую стоимость обслуживания и ремонта коробки или ГДТ, необходимость постоянно следить за состоянием, качеством и уровнем трансмиссионной жидкости, а также менять такую жидкость каждые 40-60 тыс. км. пробега.

Также изначально многие авто одного класса стоят дороже аналогов с роботизированной коробкой передач. Если говорить о вторичном рынке, в среднем, разница может составлять 15-25%, что также зачастую играет свою роль при выборе.  

  • Роботизированная КПП (коробка робот) может быть представлена двумя вариантами: так называемый однодисковый робот или преселективная коробка (например, DSG).

Хотя роботизированная трансмиссия справляется со своей задачей аналогично АКПП, то есть передачи переключаются без участия водителя, такая коробка кардинально отличается от классических автоматов по конструкции и принципу действия.

Начнем с простых роботов с одним сцеплением. В двух словах, КПП робот это механическая коробка передач, где сцепление вместо водителя включается и выключается автоматически. Также автоматически реализован выбор и включение/выключение передач. За выполнение этих функций отвечают сервомеханизмы, которые работают под управлением ЭБУ.  

Фактически, получается обычная механика с автоматическим управлением работой КПП. Важно понимать, что переключение скоростей  в данной коробке происходит по тому же принципу, что и на МКПП. Это значит, что при езде водитель может ощущать толчки в момент переключений, робот затягивает включение передач и т.д., то есть в сравнении с АКПП страдает комфорт.

Также добавим, что сцепление на таких коробках выходит из строя достаточно быстро (часто быстрее, чем на МКПП). Еще по мере износа сцепления эту коробку нужно «обучать», так как автоматика, в отличие от водителя, который физически управляет сцеплением при помощи отдельной педали на МКПП, не способна  самостоятельно «подстроиться» и учесть изменившуюся точку схватывания.

Еще владельцы отмечают небольшой срок службы сервомеханизмов РКПП. Эти устройства стоят достаточно дорого и отличаются низкой ремонтопригодностью. Однако даже с учетом всех минусов однодисковые роботы являются самым дешевым типом «автоматов». По сравнению с АКПП стоит выделить их высокую топливную экономичность, неплохую динамику разгона и относительную простоту обслуживания и ремонта коробки (за исключением сервомеханизмов).

Теперь перейдем к преселективным роботам. Эти коробки по своему устройству и принципу работы похожи на обычные РКПП и АМТ, однако имеют не одно сцепление, а сразу два. В результате, пока автомобиль едет на одной передаче, следующая уже также практически полностью включена. Такая схема позволяет выполнять переключения очень быстро, водитель попросту не замечает моментов переключений, комфорт значительно повышается.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое коробка DSG. Из этой статьи вы узнаете об устройстве и принципе работы преселективной роботизированной КПП Volkswagen ДСГ с двумя сцеплениями.

Данный тип КПП можно по праву считать самым экономичным, так как максимально быстрые переключения передач позволяют добиться практически постоянной  и неразрывной передачи тяги от ДВС на ведущие колеса.  Что касается минусов преселективных КПП с двумя сцеплениями по сравнению с АКПП, это меньший ресурс, проблемы с сервомеханизмами, дороговизна и сложность ремонта, необходимость менять пакеты сцеплений по мере износа. 

Советы и рекомендации

Как видно, сразу дать однозначный ответ на вопрос, робот или АКПП, что лучше выбрать и почему, не получится. Дело в том, что рассмотрев все сильные и слабые стороны роботов и  гидромеханических КПП, подобрать среди них лучший автомат достаточно сложно.

  • Прежде всего, рекомендуется самостоятельно провести тест-драйв похожих по характеристикам моделей с разными типами автоматов, чтобы сразу получить общее представление о том, как ведут себя рассматриваемые типы трансмиссий при езде.
  • С одной стороны, если сравнивать однодисковый робот и классическую автоматическую коробку передач, первый вариант окажется самым доступным по цене и экономичным, также отмечается простота ремонта.
  • Что касается АКПП, эта коробка является комфортным и зачастую достаточно надежным решением, но такой агрегат дороже обслуживать и ремонтировать.
  • Если же говорить о роботах с двумя сцеплениями, по комфорту они уже не уступают АКПП, при этом выигрывают в плане разгонной динамики и топливной экономичности, а также их дешевле обслуживать.

Теперь перейдем непосредственно к выбору и сразу начнем с новых авто. Если стоимость автомобиля является главным определяющим фактором, то есть нужна максимально доступная по цене машина и обязательно с автоматом, тогда вполне можно смотреть в сторону однодисковых роботов.

Если же подбирается авто среднего или высокого класса, тогда преселективная КПП с двумя сцеплениями станет оптимальным решением. Единственное, как в первом, так и во втором случае можно рассчитывать на безотказную работу роботизированной трансмиссии до отметки в 100-150 тыс. км.

В том случае, когда на машине планируется много ездить или автомобиль приобретается из расчета на длительный срок эксплуатации, тогда лучше сразу обратить внимание на модели с надежной классической гидромеханической АКПП. 

В ситуации, когда планируется покупка автомобиля с пробегом, нужно помнить о том, что ресурс роботов обычно меньше, чем АКПП. Также ремонт преселективной роботизированной коробки может потребовать не меньших вложений, чем классический автомат.

Это значит, что модели с АКПП на вторичном рынке, как правило, более предпочтительны, чем робот. Причина вполне очевидна, так как больше шансов, что такая коробка еще имеет приемлемый остаточный ресурс и не потребует дорогостоящего ремонта в ближайшее время.

Читайте также

в чем разница и отличие, что лучше

Автоматические коробки передач постепенно вытесняют механические. А начинающие автовладельцы не знают, в чем разница между коробками автомат и робот. Ведь они одинаково самостоятельно переключают передачи на транспортном средстве без воздействия водителя. 

Автомат и робот

На самом деле автоматическая трансмиссия – это общее название. Она содержит три типа устройств переключения скоростей:

  • классический автомат;
  • вариатор;
  • робот.

Между этими трансмиссиями есть много общего и различного.

Как отличить автомат от робота визуально

Опытные автовладельцы и механики хорошо знают, как отличить коробку автомат от робота визуально. 

Эксперты говорят, что определить внешне какой тип КПП у автомобиля поможет рычаг селектора. Если взглянуть на автоматическую коробку, то можно увидеть следующие положения кулисы:

Селектор АКПП

  • «P» – парковка;
  • «N» – нейтральная;
  • «R» – задняя;
  • «D» – движение вперед.

Наличие остальных положений зависит от модели автомата.

Если же взглянуть на роботизированную трансмиссию, то автовладелец увидит:

Селектор РКПП

  • «N» – нейтральная;
  • «R» – задняя;
  • «D» – движение вперед.

Положения «Парковка» может отсутствовать в роботе. Но роботизированная коробка не похожа на автомат не только по внешним признакам. 

Чем отличается робот от АКПП более подробно в следующих блоках.

Обычный автомат

При выборе транспортного средства с одним из видов автоматической трансмиссии необходимо знать, что такое автомат и робот и из чего состоит каждая из них.

Внимание! АКПП впервые была выпущена в свет в 30 года двадцатого столетия. Но массово ее стали производить только в шестидесятые годы того же столетия.

Транспортные средства с автоматом считаются более надежными нежели с CVT или роботом.

Конструкция АКПП

Коробка автомат состоит из гидротрансформатора, планетарной коробки передач, гидроблока.

Элемент автоматаЗа что отвечает
Гидротрансформатор состоит из турбинного и реакторного колеса, центробежного насоса, обгонной и блокировочной муфтыОтвечает за плавное переключение передач, выполняет функцию сцепления
Планетарная коробка состоит из редукторов и фрикционных дисков, тормозной лентыПередает усилие посредством системы различных вариантов зацепления шестерней, переключает скорости

Строение АКПП, как видно из таблицы, более простое, чем у робота. Еще одно отличие от роботизированной заключается в большом количестве ступеней передаточного числа. Благодаря им, снижается потребление топлива транспортным средством.

Разница между роботом и коробкой автомат заключается в принципе работы АКПП. Переключение скоростей происходит без разрывов, когда мотор достигает максимального числа оборотов на одной из передач и в масляной системе нагнетается давление для смены скорости.

Принцип следующий:

  1. Гидротрансформатором меняется крутящий момент.
  2. Смазывающее средство попадает из насоса к турбинному колесу.
  3. Колесо передает его на реактор.
  4. Поток масла становится все больше и увеличиваются обороты насосного колеса.
  5. Задействуется обгонная муфта, благодаря которой происходит вращение реактора.
  6. Муфта переключает передачи между планетарными редукторами.

А гидроцилиндры, которые обеспечивают работу вышеописанных процессов, управляются электронным блоком.

Как уже было описано, коробку автомат можно отличить от робота по следующим положениям ручки на селекторе:

  • P – «Парковка»;
  • R – «Задний ход»;
  • N – «Нейтральная»;
  • D – «Движение вперед»;
  • L – «Принудительно понижающая передача».

Положительные стороны и отрицательные

Как и все устройства, автомат имеет свои положительные стороны и отрицательные черты. К плюсам автоматической коробки передач относятся:

  • надежность;
  • простое управление;
  • отсутствие периодической замены сцепления;
  • экономное расходование горючего;
  • не скатывается назад, если поставить на склоне.

Автомат имеет и отрицательные черты, которые складываются из следующих парметров:

  • высокая стоимость при замене автомата;
  • высокая цена капитального ремонта;
  • транспортное средство с автоматом нельзя заводить с толкача;
  • малый КПД из-за гидротрансформатора. На последний уходит почти половина мощности аппарата;
  • срок жизни устройства маленький.

Роботизированная коробка передач

Начинающие автовладельцы часто не понимают, что это такое – робот и чем отличается от обычного автомата. Дело в том, что РКПП это по сути механическая КПП, которой управляет электронный блок.

Роботизированная коробка передач в отличие от автомата делится еще на два подвида:

  1. Механическая коробка переключения скоростей с электронным блоком или простой робот. Этот тип был разработан первым, поэтому имел множество отрицательных сторон. Доходило в плоть до больших временных промежутках между переключением передач в АКПП автомобиля. Водитель чувствовал эти провалы, как вечные подергивания и толчки во время разгона. 
  2. Та же коробка только с двумя системами сцепления или преселективная. Это более усовершенствованный первый тип РКПП. Устанавливается на гоночные транспортные средства. Два вала сцепления позволяют переключать скорости в момент работы еще предыдущей передачи.

Внимание! В самом начале робот стали производить, как замену автомату, для снижения затрат автовладельцев на ремонт. И бюджетные авто имеют электрические сервоприводы, а дорогие и спортивные машины гидравлические.

Бюджетные варианты роботов со вторым типом не очень удачны. Например, на Опель или Форд с РКПП, производители заменили гидронасосы на шаговые двигатели. В итоге, водитель постоянно чувствует рывки и задержки в переключении. Хотя, экспертами отмечено, что на той же Тойота Королла установлен аналогичный робот, а эти минусы отсутствуют.

Конструкция РКПП

По конструкции отличие робота от автомата заключается в следующем:

  • два механических вала, которые находятся друг в друге. Каждый из них имеет собственное сцепление;
  • актуатор или сервопривод: электрический или гидравлический. При использовании первого все исполнительные команды выполняют сервомеханизмы. Если присутствует гидромеханический блок, то он выполняет роль сцепления. В случае если установлен гидравлический привод, то он управляется посредством гидроцилиндров, которыми, в свою очередь, управляют клапаны электромагнита;
  • электронный блок. Эта система контролирует механизмы исполнения и следит за датчиками КПП робота. Он совмещается с бортовым компьютером.

В отличие от автоматической КПП передачи переключаются быстрее на роботе. Например, на DSG от Фольксвагена смена скоростей происходит за одну сотую секунду.

Отличить робот от автомата можно и по преимуществам, которые дает его использование и отрицательным сторонам.

Преимущества и недостатки

Роботы, установленные в машинах, имеют следующие плюсы:

  • простые в обслуживании;
  • экономичное потребление смазывающей жидкости из-за отсутствия гидротрансорфматора;
  • мгновенное переключение скоростей;
  • низкий расход топлива;
  • высокая динамика.

Есть и недостатки у роботизированной системы:

  • некачественное плавное переключение передач;
  • водитель чувствует задержки при смене скоростей;
  • непредсказуемость в поведении при тяжелых дорожных условиях;
  • переход в нейтральное положение при каждой остановке;
  • ресурс робота уменьшается при каждой пробуксовке.

Эксперты отмечают, что постоянное движение с пробуксовкой приводит к износу не только робота, но и двигателя. Поэтому РКПП больше всего предназначены для городского типа движения.

Сравнение двух КПП: чем отличается робот от автомата

В этом блоке подведены сравнительные итоги темы: «Какая коробка все же лучше автомат или робот?». 

Таблица ниже показывает различия между коробками робот и автомат.

Тип отличийРоботАвтомат
КонструктивныйМеханическая коробка с электронным блоком управленияГидротрансформатор, планетарная коробка, гидроблок
ФункциональныйНаличие функции ручного переключенияРучное переключение
ЦеновойДорогая в ТОНизкое по стоимости сервисное обслуживание
ПотребительскийНизкое потребление горюче-смазочных материаловБольшие объемы расхода масла и горючего

Теперь начинающему автовладельцу будет легче выбирать между этими двумя видами автоматической трансмиссии. В следующем блоке приведены некоторые советы от опытных автовладельцев и механиков по выбору того или иного устройства, если автолюбитель уже сделал шаг в сторону одного из типов.

Какую коробку выбрать

Эксперты подсказывают автолюбителям, что при выборе коробок: робот или автомат, следует исходить из трех китов, на которых строится система вождения:

  • комфорт при поездке;
  • надежность трансмиссии;
  • цена коробки передач.

Если исходить из того, что лучше для водителя – это комфорт, то рекомендуется автомат. Если при выборе трансмиссии, автовладелец больше склоняется к экономичности, то следует отдать предпочтение роботу.

Принцип работы РКППРКПП

Внимание! По надежности эти трансмиссии не уступают друг другу. Автомат и робот менее надежны в одинаковой степени, чем простая механическая коробка передач. Несмотря на это, эксперты отдают предпочтение все же коробке автомат. Так как она считается более предсказуемой нежели роботизированная коробка переключения скоростей.

РКПП не созданы для поездок вне города без ровных асфальтированных трасс. Однако, для тех, кто обожает быструю езду, различные маневры следует выбрать преселективную трансмиссию.

И еще одна важная вещь, которую не следует обходит стороной начинающим автолюбителям, особенно молодым. Правильная эксплуатация АКПП и ежемесячный уход за ней, позволят любой трансмиссии прослужить не только положенный срок, но и больше его.

Схема АКППАКПП

Если вовремя доливать и менять масло, не допускать стартов «на холодную» и длительных пробуксовок, то и автомат, и робот позволят водителю снизить затраты на капитальный ремонт.

Заключение

Чтобы понять, какая из двух коробок нужна будущему водителю, эксперты рекомендуют определить насколько значимым является один из вышеперечисленных принципов для автолюбителя. Для многих автолюбителей, например, отсутствие педали сцепления уже означает автомат.

Что выбрать — классический автомат или робот? — журнал За рулем

Перечисляем все плюсы и минусы роботизированных коробок и выясняем, почему от автоматов не нужно отказываться.

Материалы по теме

Роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями часто отпугивает покупателей. Особенно когда речь идет об автомобилях с пробегом.

Главная проблема — недостаточная надежность. В этом плане роботы уступают обычной гидромеханической коробке передач. Но это не единственное «но»: многим роботизированным коробкам свойственна дерганая работа в пробках и при старте автомобиля с места. Если у коробок DSG таких пороков уже нет, то корейские или китайские роботы плавными переключениями похвастать не могут. Да и по скорости переключения они проигрывают традиционным автоматам.

Так что современная гидромеханическая коробка передач предпочтительнее почти во всем: она надежна, достаточно быстро переключает передачи и при этом обеспечивает достойный комфорт во время работы практически во всех режимах движения. Единственное, в чем традиционной гидромеханике сложно тягаться с двухдисковыми роботами, так это в экономичности. И дело не только в более высоком КПД робота, но и в том, что роботизированные коробки передач зачастую обладают меньшей массой в сравнении с гидромеханическими коробками.

Также встречаются роботы и с одним сцеплением, но от таких коробок производители отказываются. Последний пример — вазовский робот АМТ. Такая коробка не отличается быстротой переключений. Да и надежность первых роботов АМТ оставляла желать лучшего — сцепление изнашивалось очень быстро.

Три бестселлера нашего рынка с тремя типами коробок передач. Volkswagen Tiguan (слева) оснащается исключительно пресселективными роботами DSG, надежность которых сейчас сравнима с надежностью гидромеханики. В гамме Hyundai Creta (на фото в центре) классический шестиступенчатый автомат. А Lada Granta (справа) оснащается роботом АМТ с одним сцеплением.

Три бестселлера нашего рынка с тремя типами коробок передач. Volkswagen Tiguan (слева) оснащается исключительно пресселективными роботами DSG, надежность которых сейчас сравнима с надежностью гидромеханики. В гамме Hyundai Creta (на фото в центре) классический шестиступенчатый автомат. А Lada Granta (справа) оснащается роботом АМТ с одним сцеплением.

  • Вариатор? Робот? Гидромеханика? DSG? Или все же «ручка»?! Чего ждать от разных типов коробок передач и в чем преимущества (недостатки) каждой, читайте тут.

Фото: фирмы-производители

Коробка передач робот или автомат: что лучше

Технический прогресс не стоит на месте, не так давно считалось, что учиться водить лучше на механике, и обслуживать ее дешевле, а сейчас все изменилось. АКПП или роботизированная коробка развязывают руки при поездках, водителю больше не надо думать о переключении передач. Даже гоночные болиды оснащают такими КП, что уж говорить об обычных автолюбителях. Чтобы решить, что лучше, нужно сначала разобраться в устройстве каждой разновидности, плюсах и минусах.

Оглавление:

АКПП — устройство, характеристики, особенности

По статистике, около половины продающихся в настоящее время машин – с автоматической коробкой передач. Ее назначение – менять частоту и вращающий момент, передаваемый ведущим колесам, в более широком диапазоне, чем может обеспечить двигатель. Но разные конструкции коробок делают это немного по-разному.

АКПП — устройство, характеристики, особенности

Автоматическая коробка передач

Автомат – это такой вид трансмиссии, где выбор передаточного числа происходит автоматически, в зависимости от нескольких факторов. Автоматическими называют лишь те коробки передач, где присутствуют обязательно два конструктивных элемента: планетарная передача и гидротрансформатор. Трансформатор отвечает за передачу крутящего момента от двигателя, вращение передается за счет жидкости — масла.

АКПП — устройство, характеристики, особенности

Устройство автоматической коробки передач

Планетарная передача появилась в качестве конструктивного элемента еще в начале 20 века. Первый серийно выпускаемый автомобиль, Ford T, имел такой элемент в конструкции. Его изготавливали по всему миру с 1908 года почти двадцать лет миллионными сериями. Но еще в 1906 году начал выпускаться автомобиль Cadillac, с полностью автоматической передачей. АКПП — устройство, характеристики, особенности

Первый автомобиль с планетарной передачей — Ford T

Планетарная передача напоминает по виду движение планет вокруг Солнца. Составные части этого механизма перечислены ниже:

  • В центре редуктора – так называемое «солнце» или малое зубчатое колесо.
  • Водило – рычажный механизм.
  • Большое зубчатое колесо c внутренними шестеренками.
  • Сателлиты – аналог планет Солнечной системы, зубчатые колеса, вращаются вокруг «солнца».
АКПП — устройство, характеристики, особенности

Устройство планетарной системы АКПП

Планетарная система – несколько планетарных передач. Гидротрансформатор передает крутящий момент, но здесь нет жесткой связи двигателя с коробкой, в отличие от механики. Это аналог сцепления в МКПП. Есть небольшая потеря мощности при передаче движения из-за отсутствия жесткой связи с двигателем, но за счет гидравлики ход более мягкий. Определенные шестеренки в планетарной системе блокируются, и получается понижающая, повышающая или прямая передача.

Плюсы коробки автомат

Когда приходится добираться на работу через пробки, удобнее использовать АКПП. Тогда водителю не приходится нажимать на множество рычагов, и управление не требует такой концентрации, как при эксплуатации механики. Ведь после нескольких часов в потоке машин, ноги устают, а потеря концентрации может привести к аварийной ситуации. Люди, для которых непостижима МКПП, выбирают автоматику, и к их числу относят себя многие из обучающихся. При этом срок службы у приведенных моделей одинаковый. Снижается и влияние на человеческий фактор, не нужно постоянно контролировать машину.

Плюсы коробки автомат

Передачи переключаются мягко, машина двигается без резких рывков. Коробка передач подстраивается под водителя, поэтому поездка комфортна, независимо от выбранной манеры езды. Диски сцепления и выжимной подшипник служат дольше, и эту особенность отмечают даже опытные шоферы, все жизнь пользовавшиеся МКПП. Автоматы начали производиться раньше, поэтому в их поведении меньше подводных камней. Постоянно принимаются меры по совершенствованию конструкции, в результате расход топлива снижается.

Плюсы коробки автомат

Минусы коробки автомат

За комфорт при поездке, мягкий разгон, приходится платить более высокой стоимостью КП и снижением КПД. Во время гидропередачи происходит рассогласование частот вращения турбинного и насосного колеса. Этот процесс именуют скольжением гидропередачи, оно присутствует при любом режиме эксплуатации трансмиссии. Но, если скорость постоянна, нет торможения и разгона, применяется блокирование гидротрансформатора. Гидравлический трансформатор исключается из цепи передачи крутящего момента. Двигатель соединяется с валом КП напрямую.

Минусы коробки автомат

АКПП в разрезе

В автосервисе придется оставить немалую сумму, если что-то сломается. Причина этого — сложность механизма. Если сядет аккумулятор, нельзя будет завести машину народными методами. С МКПП можно просто толкнуть авто, а автоматическая коробка при использовании такого метода сломается. Автоматы в бюджетных автомобилях могут с задержкой реагировать на команды. Решение принимает система, а не человек, поэтому контролировать машину труднее.

Автовладельцу придется проявлять осторожность при вождении. В холодное время года на снегу часто приходится буксовать, чтобы пройти сложный участок. Когда железный конь укомплектован АКПП, такие манипуляции приводят к ее перегреву. Если продолжать в том же духе, машина быстро сломается.

Минусы коробки автомат

Управляемость с АКПП зимой чуть хуже, чем на механике

Вывод следующий — управляемость зимой хуже, чем летом, особенно при поездках за город. АКПП больше подходит для спокойных условий города, а не гонок по пересеченной местности. В случае поломки, нельзя отбуксировать машину, придется заплатить за эвакуатор. Нельзя резко трогаться с места, переключаться в режим паркинга или неаккуратно парковаться, иначе придется ремонтировать устройство раньше положенного срока.

Роботизированная коробка передач

Работает по такому же принципу, что и механическая, имеет схожую конструкцию с шестеренками. Но разобщение коленвала мотора с силовой передачей транспортного средства и переключение шестерен в коробке осуществляется автоматизированно. Устройством управляет электроника, а автолюбитель лишь подает информацию на вход.

Роботизированная коробка передач

Роботизированная коробка передач

Управление осуществляется электронным блоком с сервоприводами или актуаторами, которые бывают двух видов — гидравлические и электромоторы. Когда исполняющим механизмам дается команда для переключения, один актуатор выжимает сцепление. Другой — включает необходимую скорость, перемещая синхронизаторы.

Гидравлический привод стоит дороже, и устанавливают его только на автомобили представительского класса или спортивные болиды. Эксплуатация предполагает использование тормозной жидкости. Она находится под давлением и ускоряет процесс переключения до 0,05 сек. Поэтому гидравлику выбирают гонщики и стритрейсеры. Электропривод применяется чаще, так как стоит дешевле. Но задержка переключения составляет десятые доли секунды, что ощущается в момент разгона.

Роботизированная коробка передач

Слева — гибравлический привод, справа — электропривод

Есть два рабочих режима коробки — автоматический и ручной. В первом случае компьютер посылает приказ сменить передачи на основе собранных данных различных систем. Сюда относится скорость движения, количество оборотов двигателя и прочие показатели. Если активирован ручной режим, человек подает команды, используя рычаги управления — лепестки под рулем и селектор КПП. Автолюбитель сам производит регулировку селектора и устанавливает ограничение на смену передач роботом.

Роботизированная коробка передач

Подрулевой лепесток для переключения скоростей

Чтобы до конца понять, как работает роботизированная коробка, стоит рассмотреть ее конструкцию. Устройство идентично МКПП. Она состоит из корпуса, называемого картером. Внутри находятся валы, расположенные параллельно друг другу. На них крепятся шестеренки, попарно находящиеся в зацеплении. Коробка бывает двухвальной либо трехвальной.

Роботизированная коробка передач

Устройство роботизированной коробки передач

Крутящий момент передается от мотора на первичный, также называемый ведущим, вал. Преобразованный момент направляется на ведущие колеса со вторичного — ведомого. Разница между валами заключается в том, что на вторичном шестерни могут свободно вращаться, а на ведущем крепятся жестко. Часто ведомый делят на два, чтобы уменьшить его длину и соответственно, размеры коробки. Чтобы крутящий момент не подавался на колеса, выбирают положение «нейтраль». В таком режиме на ведомом вале свободно прокручиваются шестерни.

Роботизированная коробка передач

При использовании МКПП перед сменой передачи требуется нажать на педаль сцепления. В противном случае первичный вал не отсоединится от двигателя автомобиля. Электроника, встроенная в роботизированные модификации, снимает лишнюю нагрузку с водителя. Поэтому во время вождения человеку не нужно нажимать ногой на педаль сцепления.

После срабатывания сцепления, при помощи рычага коробки передач водитель перемещает синхронизаторы. Они представляют собой особые механизмы, выравнивающие частоту вращения ведомого вала и активируемой шестерни. Когда срабатывает сцепление, вращающий момент с нужным коэффициентом переносится на ведомый вал. Далее он подается на главную передачу и колеса.

Плюсы роботизированной коробки передач

Первые роботы были представлены, как изобретение, соединившее в себе положительные качества механики и автомата. Новинки с электронным блоком управления унаследовали от МКПП прочную конструкцию. При поломке нетрудно найти мастера, который произведет ремонт.

Плюсы роботизированной коробки передач

Улучшенные механизмы также отличает низкий расход топлива и масла в сравнении с АКПП. В сравнении со многими гидротрансформаторными, роботизированные модификации расходуют на 30% меньше горючего.

Вариаторные и гидротрансформаторные модели имеют более сложную конструкцию и чаще ломаются. Отличительное свойство роботов — это более простое управление, чем при эксплуатации механики.

К преимуществам роботизированных устройств относят и комфорт во время поездки. Для избавления от рывков в современных моделях устанавливаются два независимых сцепления. Такие коробки называют преселективными, у них переключение скоростей занимает 0.02 секунды. Они позволяют при включенной передаче активировать следующую ступень, не делая перерыва в работе и сохраняя тягу. Комфорт во время поездки и улучшение динамики достигается за счет уменьшения момента разрыва мощности.

Плюсы роботизированной коробки передач

Двухдисковое сцепление в коробке передач-роботе

У робота может быть до 10 скоростей, как в недавно представленном компанией Volkswagen авто. Если выбрать МКПП, максимальное количество передач — всего 8. Аппараты с электронным блоком управления изобретены около 20 лет назад и запущены в массовое производство. Сейчас можно встретить как бюджетный седан, так и тюнингованный спорткар с роботизированной КПП.

Минусы роботизированной коробки передач

В отличие от живого водителя, робот не может почувствовать момент, когда смыкаются диски, и плавно переключить скорость. Поэтому движение может происходить с рывками. Чтобы сделать его более плавным, создатели роботизированных КП приняли меры. В улучшенных модификациях во моменты смены передачи электроника на некоторое время разрывает поток мощности, передаваемый к колесам от мотора. Поэтому исчезают неприятные провалы во время набора скорости.

Минусы роботизированной коробки передач 

Принцип работы роботизированной коробки передач

Такие конструкции меньших габаритов, с более плавным ходом, но они будут стоить дороже. В них устанавливается одиночный электромагнитный сервопривод. Механизм выбора передачи срабатывает быстрее, а время разрыва мощности сокращается.

Роботы требуют соблюдения правил эксплуатации. Водителю не следует сильно давить на газ, а при торможении рекомендуется нажимать на педаль посильнее. При резком наборе или буксовании коробка передач может выйти из строя. Необходимо следить, чтобы при передвижении не перегревалось сцепление.

Минусы роботизированной коробки передач 

Автоматика подстраивается под манеру езды владельца авто. В прошивке блока управления робота устанавливается режим, поддерживающий только один стиль. Еще один минус — для гонок на трассе придется покупать модификацию с гидроприводом, а стоить она будет намного дороже. Ремонт МКПП обойдется дешевле, и при поездках по изношенному дорожному покрытию такой механизм прослужит дольше. Электронный механизм может выйти из строя после неправильно выполненной перепрошивки или Чип-тюнинга. В худшем случае придется менять и сцепление.

Что лучше — роботизированная или автоматическая КПП

Автомат или робот – выбор непрост, а ведь есть еще и вариатор. Но вариатор не переключает скорости, так как там они изменяются плавно. То есть, он не является устройством переключения скоростей. А робота с автоматикой вполне можно сравнить по материальным параметрам, динамике разгона, поведению в неблагоприятных условиях — при пробуксовке, маневрировании на сложном дорожном покрытии.

Что лучше — роботизированная или автоматическая КПП

Если рассматривать комфортность поездки, на первом месте коробка-автомат. Когда важнее стремиться к выгоде, лидирует роботизированная КП, у которой меньше расход топлива и масла. Но АКПП считают более предсказуемой при поездке. На вид при покупке может быть трудно оценить, робот или автомат перед будущим владельцем. В обоих вариантах отсутствует педаль сцепления, поэтому нужно заранее поинтересоваться, какой коробкой оснащена выбранная модель.

Ниже можете ознакомиться с таблицей сравнения АКПП и роботиированной КПП.

АКППРоботизированная КПП
ПлюсыПлавный разгон и движениеКонструкция проще, чем у АКПП
Простота управления машинойЭкономия топлива и более высокий КПД по сравнению с АКПП
Не нужно постоянно заменять сцеплениеРемонт и обслуживание дешевле ,чем у АКПП
МинусыКПД ниже, чем у роботаДвижение рывками при старте и переключении передач
Выше расход топливаМедленнее переключаются передачи
Высокая стоимость, в том числе ремонтаНепредсказуемость поведения в тяжелых дорожных условиях

Подведем итоги

Невозможно сказать, какая система лучше – автоматическая или роботизированная. Если бы такой вывод возможно было сделать для всех машин, производители уже давным-давно выпускали КП одного типа. При приобретении авто нужно учесть следующие факторы:

  • На каких дорогах предполагается ездить – городских или загородных. Для загруженных улиц лучше АКПП, а при поездках по трассам подойдет и робот, так как не придется все время разгоняться и тормозить.
  • Имеет ли значение расход топлива — у АКПП он несколько больше.
  • Рекомендации уже опробовавших данную коробку.
  • Цена АКПП, а также ее ремонт, дороже роботизированной.
  • Ездить с АКПП комфортнее и водителю, и пассажирам, ведь нет резких толчков при разгоне.

Учтя все рекомендации, а также финансовые возможности, выбрать будет несложно.

Коробка передач робот или автомат: что лучше

5 (100%) 1 проголосовало

Чем «робот» отличается от «автомата», в чем разница? Что лучше

Сегодня количество модификаций и разновидностей автоматических коробок передач растёт с каждым днём. Ещё совсем недавно автолюбители всего мира узнали о том, что существует стандартная АКПП с гидротрансформатором. Позже машины стали укомплектовывать бесступенчатыми вариаторами. И теперь появились роботизированные КПП. Многие ещё не доверяют этому свежему техническому решению. Так что лучше – «автомат» или «робот»? В чём различия между этими коробками, что выбрать рядовому автолюбителю?

Роботизированная КПП

Такая КПП или же «коробка-робот» – это не автомат.

чем робот отличается от автомата На самом деле, это механическая трансмиссия, где функции отключения сцепления и переключения передачи проходят в автоматическом режиме. Название такой системы говорит о том, что водитель автомобиля и дорожные условия формируют лишь входные данные. А вся работа внутри КПП проводится при помощи электронного блока по определённым алгоритмам. Это главное отличие коробки: «робот» от «автомата» разнится этим в первую очередь.

«Робот» – это комфорт АКПП, высокая надёжность, а также экономия топлива – ведь он является механикой. При этом роботизированная коробка зачастую намного дешевле классических автоматических решений. Сегодня многие популярные и даже неизвестные автомобильные бренды оснащают свои авто именно такими установками. Уже есть производители, которые установили такие коробки на всю линейку: от бюджетных моделей до премиум класса.

Как устроена роботизированная КПП

Чем «робот» отличается от «автомата»? Как минимум своим устройством. «Роботы» также могут отличаться между собой. Однако есть в этих узлах кое-что общее. Это МКПП, где переключением и сцеплением управляет электроника. В подобных решениях применяют фрикционную систему сцепления.

отличие робота от автомата Она может быть как однодисковой, так и многодисковой. В современных КПП обычно применяют двойное сцепление. Это позволяет избежать потерь в мощности и динамике. В основе «роботов» лежит привычная механика. На производствах применяются уже готовые решения. К примеру, в роботизированных системах SpeedShift используется база АКПП 7G-Tronic от «Мерседес». Здесь просто вместо гидротрансформатора установили диски сцепления.что лучше автомат или робот Модель SMG от BMW – это шестиступенчатая механическая КПП с электрогидравлическим приводом сцепления. Так, что по технической части разница между «роботом» и «автоматом» – отсутствие гидротрансформатора и другая электроника. Вот и все отличия.

Привод роботизированных КПП

КПП-роботы бывают гидравлическими либо электрическими. Если модель имеет последний привод, тогда в качестве него используют сервомоторы и механизмы. Если он гидравлический, то работа осуществляется при помощи гидроцилиндров, которые управляются посредством электромагнитных клапанов. Специалисты и маркетологи называют эту систему электрогидравлическим приводом. Такими коробками оснащены некоторые модели Opel и Ford. Также может быть использован гидромеханический узел совместно с электрическим двигателем. Мотор в этом случае служит для перемещения основного цилиндра сцепления.

Электропривод отличается более медленной работой. Средняя скорость переключения составляет около 0,3–0,5 с. А потребление энергии – значительно меньше. Системы на гидро-приводе обеспечивают постоянное давление, а, значит, энергетические затраты будут выше. Однако, гидравлика гораздо быстрее. Подобные решения устанавливаются на спортивные автомобили из-за высокой скорости работы.

Привод и область применения

Электрические «роботы» применяются чаще на бюджетных моделях автомобилей.

отличие коробки робот от автомата Среди популярных коробок можно выделить: Allshift – Mitsubishi, Dualogic – Fiat, 2-Tronic – Peugeot. Гидравлику устанавливают на более дорогие модели.

Управление

Управляет робо-КПП специальная электронная система. В неё входят различные датчики, ЭБУ, а также исполнительные системы. Датчики наблюдают за основными параметрами. Ещё в гидравлических системах отслеживается уровень давления, температура. Датчики отдают информацию в блок управления. На основании полученных сигналов, блок формирует управляющие импульсы на исполнительную часть по определённым алгоритмам. Управляющий блок находится в постоянном взаимодействии со многими узлами в авто.

В гидравлических системах, кроме всего этого, в блок управления также входит гидравлический элемент, обеспечивающий управление работой гидравлики. Это ещё одно отличие «робота» от «автомата».

Робот с двойным сцеплением

Главный недостаток подобных решений – долгое время срабатывания. Это приводит к рывкам и провалам в динамике.

как отличить автомат от робота Всё это в комплексе снижает комфорт управления. Но это было раньше. Сейчас эту проблему решили двумя сцеплениями, что обеспечило быстрое переключение без потерь в мощности. Ещё одно отличие «робота» от «автомата» следующее: при одной включённой передаче водитель может выбрать другую и, если необходимо, включить её без каких-либо перерывов. Такие системы называют переселективными коробками. Ни одно автоматическое решение пока не может такого предложить.

Ещё одно преимущество систем с двойным сцеплением – высокая скорость работы. Она здесь зависит лишь от скорости переключения муфт. Это применено в популярной DSG от «Фольксваген». Чем «робот» отличается от «автомата»? Стоит сказать про компактные размеры первого и малый вес. Это очень актуально для небольших малолитражных моделей авто. Кроме компактности, отмечают большое энергопотребление. Высокая скорость работы с постоянной отдачей крутящего момента даёт возможность получить хорошую разгонную динамику и экономию горючего.

Как работает «робот»?

Что касается работы, то здесь доступно два режима – автоматический и полуавтоматический. В первом случае ЭБУ по датчикам реализует заложенные алгоритмы. В каждой роботизированной коробке есть ручной режим. Он аналогичен работе Tiptronic на большинстве «автоматов». Этот режим позволяет последовательно переходить от низшей передачи к высшей при помощи селектора.

Коробка «робот» и «автомат»: разница

Если взглянуть на обе системы с точки зрения эксплуатации, то отличий немного. В случае с «автоматом» отсутствует управление сцеплением. Робот же им управляет, но полностью автоматически. «Робот» – это механика, автомат – гидромеханическая система. В этом и кроется отличие его от «автомата».

коробка робот и автомат разница Важно брать во внимание разгон с опозданием. Жидкость в автоматической трансмиссии не может сразу справиться с воздействием ведомого вала. Они сцеплены не очень жёстко – это своего рода «предохранитель». Трансформатор будет вращаться свободно даже тогда, когда что-то заклинит. Коэффициент полезного действия гидротрансформатора небольшой, поэтому часть мощности пропадает. Если двигатель отключён, «автомат» не может работать.

Плюсы и минусы

Чем «робот» отличается от «автомата»? Как минимум ценой. Среди достоинств можно выделить надёжную конструкцию.

разница между роботом и автоматом В основе – механика, которая уже достаточно изучена и проверена. По своей надёжности РКПП значительно превосходит и вариатор, и «автомат». Также считается, что применение РКПП может способствовать меньшему расходу горючего. Так, некоторые владельцы заявляют об экономии до 30%. Роботизированная коробка потребляет меньшее количество масла. Так, здесь хватит 2-3 литров, а вариатор съест 7. Число передач равно количеству на механической трансмиссии.

Механика значительно проще и дешевле ремонтируется, хотя автолюбители пишут на форумах, что обслуживание достаточно дорогое. Но большую часть поломок можно выполнить своими руками, имея необходимый опыт. Также увеличен ресурс дисков сцепления. В условиях города водитель часто стоит в пробках, а на подъёмах функция ручного управления будет очень полезной. Среди недостатков – отсутствие возможности прошивки агрегата.

разница между роботом и автоматом Скорость работы ниже, чем на автомате. В городе требуется переключаться на полуавтоматический режим. На подъёмах размыкается сцепление.

Визуальные различия

Если автолюбители не знают, как отличить «автомат» от «робота», то, выбирая автомобиль, стоит взглянуть на селектор. Если есть знак P, тогда это автомат. Если есть только N и R, тогда это «робот».

Какую трансмиссию выбрать?

Если сравнить плюсы и минусы, то ни одна трансмиссия преимуществ не имеет. Иначе производители бы уже выпускали самое лучшее решение. Выбор зависит больше от личных предпочтений. Трудно сказать, что лучше: «автомат» или «робот». Нужно отметить, что АКПП – это плавность, РКПП – динамика. Итак, мы выяснили, чем «робот» отличается от «автомата».

Разница между коробкой робот и автомат: 5 основных отличий

Содержание статьи

Имея ранее ограниченный выбор трансмиссий, автолюбители при покупке транспортного средства могли отдать предпочтение только механике или автомату. Сейчас же активное развитие автомобильной индустрии привело к появлению новых трансмиссий, и выбор становится уже не таким простым. Интерес представляет коробка робот и автомат: в чём разница между этими трансмиссиями и как между ними выбирать?

Обязательно прочитайте статью нашего эксперта, в которой он подробно рассказывает о том, что такое трансмиссия.

Выбор трансмиссии

Выбор трансмиссии

Чем отличается робот от автомата

Чтобы понять, чем отличается коробка автомат от робота, стоит разобраться с принципом работы каждой из указанных трансмиссий и устройством системы в целом.

Устройство и принцип работы АКПП

В основе автоматики система управления, гидротрансформатор и сама КПП планетарного типа с конкретными шестернями и фрикционами. Благодаря подобной конструкции скорости переключаются в автономном режиме без участия водителя. Ориентиром в данном случае являются такие параметры, как режим движения, нагрузка и обороты двигателя.

Актуальность установки автомата наблюдается на грузовых и легковых машинах, а также автобусах. Если автомобиль переднеприводный, конструкция АКПП дополняется дифференциалом и главной передачей.

Устройство и принцип работы АКППУстройство и принцип работы АКПП

Устройство и принцип работы РКПП

Первое, чем отличается робот от автомата — особая конструкция, сочетающая в себе возможности механической и автоматической КПП. По сути, механика в данном случае дополнена автоматическим управлением с исполнительными механизмами, которые отвечают за переключение передач и работы сцепления. Переключение происходит аналогичным образом, как в случае с механической трансмиссией, но водитель в этом не участвует.

Первостепенной целью создания роботизированной КПП являлось снижение стоимости трансмиссии и одновременное слияние всех преимуществ механики и автомата. Речь идёт об удобстве управления и комфорте. В результате существует несколько вариантов устройства системы.

  1. На примере автомобилей BMW серии M можно рассмотреть наиболее качественную и известную РКПП под названием Sequental M Gearbox (SMG). Коробка передач 6-ступенчатая, механическая, при этом электронная управляемая гидравлика отвечает за переключение скоростей и отключение сцепления. Передачи переключаются за 0,08 сек.
  2. На примере Mercedes-Benz A-класса можно рассмотреть другой принцип, где электрогидравлический привод сцепления установлен на базе механики. В переключении скоростей водитель участвует, но педалей здесь только две. Электрический привод самостоятельно отслеживает положение рычага и педали газа, поэтому сцепление в данном случае отсутствует и отключается в автоматическом режиме. Цифры на ABS и датчиках двигателя помогают электронике в расчеёах, чтобы избежать рывков при переключении и резкого прекращения работы двигателя.
  3. На примере автомобилей Ford и Opel можно рассмотреть третий принцип, где гидронасосы заменены шаговыми двигателями. Несмотря на бюджетность такого варианта, на практике он получился не слишком удачным, что выражается в задержке переключения скоростей и сильных рывках. Тем не менее на Toyota Corolla установлена аналогичная трансмиссия, и упомянутые недостатки здесь отсутствуют.

Устройство и принцип работы РКПП

Устройство и принцип работы РКПП

Основные отличия АКПП от РКПП

Итак, коробка робот и автомат: в чём разница между этими двумя трансмиссиями?

  1. Первое отличие в конструкции. В случае с роботом это механика с блоком управления, устройство автоматики совсем другое.
  2. Плавность и скорость переключений у автоматики лучше.
  3. Почти все АКПП лишены функции ручного переключения, тогда как у роботизированной трансмиссии данная функция присутствует.
  4. Еще одно отличие робота от автомата заключается в бюджетном ремонте и обслуживании первого.
  5. Экономия также выражается в том, что робот потребляет меньше масла и топлива.

Преимущества и недостатки трансмиссий

Чтобы окончательно сделать выводы о том, что лучше: робот или автомат, стоит проанализировать положительные и отрицательные стороны каждой из трансмиссий.

Плюсы и минусы АКПП

Сравнительная характеристика преимуществ и недостатков автоматики представлена далее.

ПреимуществаНедостатки
  1. Управление автомобилем простое и комфортное. Водитель только следит за дорогой, всё остальное за него делает автоматика.
  2. Гидротрансформатор более долговечный, если сравнивать со сцеплением в руках новичков.
  3. Нагрузки на двигатель меньше по сравнению с механикой. Число оборотов не увеличивается для переключения скорости.
  4. Нагрузка на ходовую часть также снижается.
  5. Наличие пассивной системы безопасности предотвращает самостоятельное движение машины, если она стоит на уклоне.
  6. Топливо расходуется более экономно, если речь идёт о шестиступенчатых АКП.
  1. Существенный расход топлива на 4- и 5-ступенчатых трансмиссиях.
  2. Отсутствие такой динамики разгона, как в случае с механикой.
  3. КПД меньше за счёт наличия гидротрансформатора.
  4. Стоимость автоматики более высока, что влияет на общую стоимость транспортного средства, его обслуживание и ремонт.
  5. Масло расходуется в больших объёмах.
  6. Динамичность не так высока, длительный разгон.
  7. Передачи переключаются с небольшой задержкой.
  8. Если начинать движение на склоне, то небольшое скатывание назад присутствует.

Плюсы и минусы АКПППлюсы и минусы АКПП

Плюсы и минусы РКПП

На очереди анализ преимуществ и недостатков роботизированных трансмиссий.

ПреимуществаНедостатки
  1. Экономичность на уровне механики.
  2. Более низкая цена, доступный ремонт и обслуживание. Более экономное потребление масла.
  3. Быстрое переключение скорости благодаря соответствующим системам на руле.
  4. Роботизированная коробка передач, в отличие от автоматической, меньше весит.
  5. Более высокая динамика.
  1. Недостаточно плавное переключение скоростей, чувствуются рывки.
  2. После включения заданной передачи ощущается задержка.
  3. Необходимость переключать рычаг в нейтральное положение при любой остановке.
  4. Ресурс КПП существенно страдает при каждой пробуксовке.
  5. Наличие небольшого отката во время начала движения.

Плюсы и минусы РКПППлюсы и минусы РКПП

Советы по выбору трансмиссии

Выбирая, что лучше: робот или автомат, стоит ориентироваться на три основных принципа – комфорт, стоимость и надёжность.

  1. АКПП стоит выбирать, если комфорт для вас имеет первостепенное значение.
  2. Роботизированные трансмиссии более экономичны во всех планах — стоимость коробки и самой машины, ремонт, обслуживание, потребление топлива и масла.
  3. В плане надёжности однозначный выбор между автоматом и роботом сделать нельзя, поскольку ни одна из этих коробок не надёжна настолько, насколько механика. Автоматика более предсказуема, если сравнивать с РКПП, не более того.

Вывод

Чтобы определиться, какая трансмиссия лучше, необходимо сначала определиться с собственными представлениями о комфорте, удобстве и безопасности управления машиной. Изучая характеристики авто во время покупки, помните о том, что отсутствие педали сцепления у обеих рассмотренных трансмиссий может привести в замешательство и неопытный водитель может роботизированную коробку принять за автомат.

Пожалуйста, оцените этот материал!

Плюсы и минусы РКПП Загрузка…

Если Вам понравилась статья, поделитесь ею с друзьями!

что это такое, отличия от акпп, плюсы и минусы

Существует 4 вида коробок переключения передач (КПП). Доля автомобилей с роботизированной коробкой передач, классическим автоматом и вариатором на дорогах постоянно растет, ведь все больше автолюбителей отказываются от ручной механики. Коробки передач, работающие без участия человека, постоянно совершенствуются. Их качество, скорость реакции на дорожные события, плавность действий становятся лучше, а любая поездка комфортнее.

роботизированная коробка передачС роботизированной коробкой передач намного удобнее.

Что такое роботизированная коробка передач

Роботизированная коробка передач (РКПП, или робот) — это часть трансмиссии транспортного средства. Иногда ее путают с автоматической коробкой, но они отличны друг от друга. РКПП состоит из механической КПП, автоматических переключателей электрического или гидравлического типа (актуаторы) и блока управления этими переключателями (ЭБУ). То есть сама коробка — механика, автоматическим является только управление ее работой.

Для водителя РКПП выглядит почти как АКПП. Под рукой нет рычага переключения скоростей (на некоторых моделях вместо него ручка селектора), а под ногами — педали сцепления. Во время езды передачи переключаются в автоматическом режиме.

Как она работает

Механической коробкой передач, снабженной диском сцепления с маховиком двигателя, управляет робот. Алгоритм, заложенный разработчиками в ЭБУ, реагирует на показания датчиков, подавая команды сервоприводам.

Это выглядит так:

  • водитель давит на педаль газа;
  • повышаются обороты двигателя, автомобиль ускоряется;
  • по достижении заложенных в программу значений срабатывают актуаторы сцепления и вилки переключения;
  • происходит включение повышенной передачи.

Если водитель продолжает ускорение, то на следующих запрограммированных оборотах двигателя и скорости движения ЭБУ снова подает сигнал и актуаторы опять переключают передачу.

По тому же принципу во время торможения передачи переключаются с высоких на пониженные. Высокопродуктивные процессоры позволяют создавать сложные программы, имитирующие поведение человека в разных ситуациях. И чем они сложнее, тем динамичнее и комфортнее езда.

Особенности РКПП

Работа коробкиРабота роботизированной коробки передач.

Приводы переключения скоростей на роботах оснащаются либо электрическими моторчиками, либо поршневой гидравлической системой. Но выполняют они одну и ту же задачу — передвигают синхронизаторы шестеренок вторичного вала и выжимают сцепление.

Главное отличие в том, что гидравлика работает быстрее и мягче. Но она более дорогая в производстве, поэтому такими РКПП снабжены в основном автомобили высокого класса. Самой востребованной является DSG от немецкого концерна Volkswagen.

ЭБУ для коробок делают и отдельным, и совмещенным с блоком управления ДВС. Последний вариант наиболее целесообразен, если алгоритм управления робота учитывает показания тех же систем, что и управление двигателем, например ABS или ESP.

Устройство сцепления в роботе

Роботизированные коробки по методу взаимодействия с двигателем бывают двух типов:

  • однодисковые;
  • двухдисковые (используют два сцепления, включаемые попеременно).

Однодисковая коробка ничем не отличается от механической. В ней есть первичный и вторичный валы.

Первичный соединен с диском сцепления. Вторичный вал передает крутящий момент непосредственно на колеса. Оба вала взаимодействуют посредством шестерней разного диаметра. Переключение происходит в тот момент, когда выбранная для нужной передачи шестерня на вторичном валу блокируется. В РКПП это делают электрические манипуляторы, получающие сигнал от ЭБУ. Гидравлические приводы-манипуляторы на однодисковых коробках используются крайне редко.

Двухдисковые имеют два ведущих первичных вала, каждый из которых соединен со своим диском сцепления. Один вал отвечает за четные передачи, а второй — за нечетные и заднюю. Такое техническое решение позволило делать включение выбранной передачи более плавным. Синхронизаторы приводов работают попеременно. В момент перехода на одном валу с 1 на 2 передачу ЭБУ уже дает сигнал на подготовку к включению 3. Поэтому их еще называют преселективными, т. е. с предварительным выбором. В результате сам процесс переключения ускоряется до 0,2 и менее секунд.

Некоторые производители так настраивают работу актуаторов и алгоритмы, что робот функционирует не хуже человека.

Режимы работы

Управление водителем коробкой передач сводится к выбору режима селектором:

  1. Нейтраль обозначается «N». В этом режиме двигатель работает, но крутящий момент на колеса не передается. Включать перед началом движения, после остановки, при длительной стоянке.
  2. Движение вперед обозначается «А/М», «Е/М» или «D». Включив этот режим, отпускают педаль тормоза и нажимают педаль газа. Машина движется вперед, автоматически переключая скорости в зависимости от ускорения или торможения.
  3. Ручное управление обозначается «М». Автомобиль движется вперед, водитель самостоятельно переключает скорости, нажимая подрулевые лепестки или селектор в положения «+» или «-». При этом переключение происходит только на одну ступень.
  4. Движение задним ходом обозначается «R». Выбрав этот режим, можно ехать назад.
  5. На некоторых РКПП возможно наличие режимов «зимний» и «спортивный».
КоробкаПонятие роботизированной коробки передач.

Есть также и свои особенности при езде, к которым водитель должен привыкнуть, иначе будет попадать в неприятные ситуации.

Это следующее:

  1. Езда в автоматическом режиме подразумевает дороги с хорошим твердым покрытием. Заехав летом в грязь, а зимой в рыхлый глубокий снег, рискуете забуксовать. Алгоритм станет выдавать ошибочные команды, и передачи будут включаться некорректно. Такие ситуации повышают износ деталей и механизмов, что увеличивает риск поломок.
  2. Педаль газа нужно нажимать плавно, ни в коем случае нельзя ее давить в пол. Нужно следить за оборотами двигателя, фиксируя моменты переключения скоростей, и избегать перегазовки.
  3. Если на авто отсутствует функция помощи при трогании в подъем, нужно поступать так же, как при пользовании ручной КПП, — использовать стояночный тормоз для предотвращения отката назад.
  4. При длительных остановках (больше 60 секунд) на запрещающий сигнал светофора или в пробке нужно переключать селектор в положение «нейтраль».
  5. Для длительной остановки на парковке сначала переводят селектор в «нейтраль», затем включают стояночный тормоз, после чего отпускают педаль тормоза и глушат двигатель.
  6. Каждый производитель указывает, с какой частотой по пробегу нужно проводить перекалибровку ЭБУ (ее еще называют инициализацией или обучением). Это нужно делать из-за износа диска сцепления. Следует проводить процедуру каждые 10000-15000 км.
  7. Зимой, при низких температурах воздуха, прогрев коробки занимает ровно столько времени, сколько его потребуется на прогрев двигателя.

Основные отличия РКПП от АКПП

Оба вида трансмиссии выполняют одну функцию — освобождают водителя от необходимости переключения передач во время движения автомобиля.

Но из-за того, что конструктивно это разные механизмы, в эксплуатации и обслуживании они отличаются друг от друга:

  1. В АКПП частью рабочего механизма является жидкость ATF. В РКПП для смазки механических узлов присутствует масло, но его в несколько раз меньше по объему. Кроме того, его надо гораздо реже менять.
  2. Автомобиль с роботом динамичнее в движении и потребляет меньше топлива. Потому что масса и габариты автомата превосходят те же показатели у робота, а переключения скоростей в РКПП происходят быстрее.
  3. На машине с АКПП ездить гораздо комфортнее, потому что передачи переключаются плавно, а роботизированная коробка не может так гасить рывки.
  4. Износ фрикционов идет медленнее, чем стирание диска сцепления.
  5. На роботизированной коробке можно переключиться на ручное управление. Оно не полное, потому что переключение производится только на одно положение и нельзя перейти, например, со 2 сразу на 4. Но автомат не дает водителю и такой возможности.

Плюсы и минусы

Широкое распространение роботизированные коробки передач получили благодаря своим достоинствам. Однако у них есть и недостатки, о которых лучше знать до покупки автомобиля, чтобы быть к ним готовым.

СхемаСхема работы системы SensoDrive.

Преимущества:

  1. Время разгона до 100 км/ч при аналогичности других параметров почти не отличается от времени разгона на ручной коробке.
  2. Расход топлива сопоставим с расходом на автомобилях с РКПП и до 30% ниже, чем на моделях с автоматическими коробками.
  3. Диск сцепления изнашивается медленнее, чем при ручном переключении.
  4. Робот работает аккуратнее человека, поэтому валы и шестерни коробки будут изнашиваться меньше, а служить дольше, чем в ручной механике.
  5. Стоимость ремонта и обслуживания в среднем ниже, чем у АКПП.

Отрицательные моменты:

  1. Во время движения при включении скоростей могут ощущаться рывки и дерганье.
  2. Алгоритм, заложенный в ЭБУ, не обладает реакцией человека на ситуации, возникающие во время движения. Поэтому могут возникать ошибки, когда необходимо экстренно разогнаться или затормозить.
  3. Роботу для принятия решения нужны более «длинные» передачи, а для сохранения динамики при этом необходим более мощный двигатель.
  4. Если нет системы помощи при подъеме, то во время начала движения «в гору» возможен откат автомобиля назад.
  5. Невозможность «прошивки» блока управления. Алгоритм переключения передач — это разработка производителя, которая корректировке не подлежит.
  6. Движение в пробках плохо сказывается на узлах и механизмах коробки, приводя их к раннему разрушению.

Признаки неисправности

Как и любой механизм, роботизированная коробка подвержена износу во время работы и может ломаться. Неисправности делятся на механические и блока управления. Каждая имеет свои проявления.

Признаки механических поломок:

  • пробуксовка во время движения по ровному твердому дорожному полотну говорит об износе диска сцепления;
  • если не переключаются передачи, это может говорить о поломке актуаторов;
  • посторонние шумы во время движения могут быть вызваны целым рядом причин, и для выявления поломки следует провести диагностику узлов и механизмов;
  • усиление рывков во время переключения передач может происходить из-за износа и разрушения зубчатых соединений на валах коробки, износа вилок выбора шестеренок;
  • загоревшаяся лампа Check Engine на панели приборов говорит о необходимости компьютерной диагностики.

Признаки ошибок в ЭБУ:

  • сбивается режим работы робота, переключения передач происходят некорректно и не вовремя;
  • рывки во время включения передач становятся сильнее;
  • при выборе селектором положения движения вперед или назад машина не едет;
  • загорается контрольная лампочка Check Engine.

Чтобы разобраться, из-за чего возникли неприятности, нужно провести правильную диагностику с применением специального оборудования.

Актуальность коробки в России

Автомобили с коробками-роботами у наших автолюбителей пользуются хорошим спросом. Опросы показывают, что доля россиян, готовых купить авто с РКПП, колеблется в пределах 15-20%. При этом надо отметить, что доля желающих пользоваться классическим автоматом все же в 2 раза выше.

В крупных городах платежеспособные слои населения выбирают АКПП из-за более комфортной езды и гораздо меньших проблем, связанных с эксплуатацией в условиях частых пробок на дорогах. Притом цены на автомат и хороший преселективный агрегат находятся на одном уровне. Но, если цена на горючее будет продолжать расти, многие предпочтут авто с РКПП (как более дешевый в эксплуатации), особенно когда поездки не ограничиваются маршрутом работа-дом.

Стоимость то по маркам автомобилей: Рейтинг автомобилей по стоимости эксплуатации — Реальное время – Стоимость владения

Калькулятор стоимости владения авто – онлайн расчет расходов на содержание авто

Марка — выберите —AudiBentleyBMWCheryChevroletCitroenDaewooFerrariFordHondaHyundaiInfinitiKiaLamborghiniLand RoverLexusMazdaMercedes-BenzMINIMitsubishiNissanOpelPeugeotRenaultRolls-RoyceSkodaSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoВАЗ (Lada)ГАЗУАЗACAcuraAdlerAlfa RomeoAlpinaAlpineAM GeneralAMCArielAroAsiaAston MartinAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBertoneBitterBorgwardBrabusBrillianceBristolBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengChryslerCizetaCoggiolaDaciaDadiDAFDaihatsuDaimlerDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDeSotoDodgeDongFengDoninvestDonkervoortDSE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFiatFiskerFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGordonGreat WallHafeiHaimaHavalHawtaiHindustanHoldenHuangHaiHudsonHummerInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKoenigseggKTMLanciaLandwindLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMcLarenMegaMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMitsuokaMorganMorrisNobleOldsmobileOscaPackardPaganiPanozPeroduaPGOPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleRavonReliantRenaissanceRenault SamsungRezvaniRimacRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuangHuanSmartSoueastSpectreSpykerTalbotTATATatraTazzariTianmaTianyeTofasTrabantTramontanaTriumphTVRUltimaVauxhallVectorVenturiVortexW MotorsWartburgWestfieldWiesmannWillysXin KaiZastavaZenosZenvoZotyeZXАвтокамБронтоЁ-мобильЗАЗЗИЛЗиСИЖКанонирКомбатЛуАЗМосквичСМЗТагАЗ

Город — выберите —МоскваМосковская областьСанкт-ПетербургЛенинградская областьАдыгеяАлтай (республика)Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБашкортостанБелгородская областьБрянская областьБурятияВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьДагестанЕврейская автономная областьИвановская областьИркутская областьЗабайкальский крайИнгушетияКабардино-БалкарияКалининградская областьКалмыкияКалужская областьКамчатский крайКемеровская областьКировская областьКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКарачаево-ЧеркессияКарелияКомиКрымКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМарий ЭлМордовияМурманская областьНижегородская областьНенецкий автономный округНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРостовская областьРязанская областьСамарская областьСаратовская областьСаха (Якутия)Сахалинская областьСвердловская областьСеверная Осетия–АланияСевастопольСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТатарстанТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьТываУдмуртияУльяновская областьХабаровский крайХакасияХанты-Мансийск – ЮграЧелябинская областьЧеченяЧувашияЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область

Уточните город

Горно-АлтайскПрочие города и населенные пункты

Благовещенск, ОктябрьскийИшимбай, Кумертау, СалаватСтерлитамак, ТуймазыУфаПрочие города и населенные пункты

Улан-УдэПрочие города и населенные пункты

Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, ХасавюртПрочие города и населенные пункты

МалгобекНазраньПрочие города и населенные пункты

Нальчик, ПрохладныйПрочие города и населенные пункты

ЭлистаПрочие города и населенные пункты

ПетрозаводскПрочие города и населенные пункты

СыктывкарУхтаПрочие города и населенные пункты

СимферопольПрочие города и населенные пункты

ВолжскЙошкар-ОлаПрочие города и населенные пункты

РузаевкаСаранскПрочие города и населенные пункты

НерюнгриЯкутскПрочие города и населенные пункты

ВладикавказПрочие города и населенные пункты

Альметьевск, Зеленодольск, НижнекамскБугульма, Лениногорск, ЧистопольЕлабугаКазаньНабережные ЧелныПрочие города и населенные пункты

КызылПрочие города и населенные пункты

ВоткинскГлазов, СарапулИжевскПрочие города и населенные пункты

Абакан, Саяногорск, ЧерногорскПрочие города и населенные пункты

КанашНовочебоксарскЧебоксарыПрочие города и населенные пункты

БарнаулБийскЗаринск, Новоалтайск, РубцовскПрочие города и населенные пункты

КраснокаменскЧитаПрочие города и населенные пункты

Петропавловск-КамчатскийПрочие города и населенные пункты

Анапа, ГеленджикАрмавир, Сочи, ТуапсеБелореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, ТихорецкКраснодар, НовороссийскПрочие города и населенные пункты

Ачинск, ЗеленогорскЖелезногорск, НорильскКанск, Лесосибирск, Минусинск, НазаровоКрасноярскПрочие города и населенные пункты

Березники, КраснокамскЛысьва, ЧайковскийПермьСоликамскПрочие города и населенные пункты

ВладивостокПрочие города и населенные пункты

Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, ПятигорскКисловодск, Михайловск, СтавропольПрочие города и населенные пункты

АмурскКомсомольск-на-АмуреХабаровскПрочие города и населенные пункты

Белогорск, СвободныйБлаговещенскПрочие города и населенные пункты

АрхангельскКотласСеверодвинскПрочие города и населенные пункты

АстраханьПрочие города и населенные пункты

БелгородГубкин, Старый ОсколПрочие города и населенные пункты

БрянскКлинцыПрочие города и населенные пункты

ВладимирГусь-ХрустальныйМуромПрочие города и населенные пункты

ВолгоградВолжскийКамышин, МихайловкаПрочие города и населенные пункты

ВологдаЧереповецПрочие города и населенные пункты

Борисоглебск, Лиски, РоссошьВоронежПрочие города и населенные пункты

ИвановоКинешмаШуяПрочие города и населенные пункты

АнгарскБратск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, ЧеремховоИркутскУсолье-СибирскоеШелеховПрочие города и населенные пункты

КалининградПрочие города и населенные пункты

КалугаОбнинскПрочие города и населенные пункты

Анжеро-Судженск, Киселевск, ЮргаБелово, Березовский, Междуреченск, Осинники, ПрокопьевскКемеровоНовокузнецкПрочие города и населенные пункты

КировКирово-ЧепецкПрочие города и населенные пункты

КостромаПрочие города и населенные пункты

КурганШадринскПрочие города и населенные пункты

ЖелезногорскКурскПрочие города и населенные пункты

ЕлецЛипецкПрочие города и населенные пункты

МагаданПрочие города и населенные пункты

Апатиты, МончегорскМурманскСевероморскПрочие города и населенные пункты

Арзамас, Выкса, СаровБалахна, Бор, ДзержинскКстовоНижний НовгородПрочие города и населенные пункты

БоровичиВеликий НовгородПрочие города и населенные пункты

БердскИскитимКуйбышевНовосибирскПрочие города и населенные пункты

ОмскПрочие города и населенные пункты

Бугуруслан, Бузулук, НовотроицкОренбургОрскПрочие города и населенные пункты

Ливны, МценскОрелПрочие города и населенные пункты

ЗаречныйКузнецкПензаПрочие города и населенные пункты

Великие ЛукиПсковПрочие города и населенные пункты

АзовБатайскВолгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, ТаганрогРостов-на-ДонуШахтыПрочие города и населенные пункты

РязаньПрочие города и населенные пункты

Новокуйбышевск, СызраньСамараТольяттиЧапаевскПрочие города и населенные пункты

Балаково, Балашов, ВольскСаратовЭнгельсПрочие города и населенные пункты

Южно-СахалинскПрочие города и населенные пункты

Асбест, РевдаБерезовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, ПервоуральскВерхняя Салда, ПолевскойЕкатеринбургПрочие города и населенные пункты

Вязьма, Рославль, Сафоново, ЯрцевоСмоленскПрочие города и населенные пункты

МичуринскТамбовПрочие города и населенные пункты

Вышний Волочек, Кимры, РжевТверьПрочие города и населенные пункты

СеверскТомскПрочие города и населенные пункты

Алексин, Ефремов, НовомосковскТулаУзловая, ЩекиноПрочие города и населенные пункты

ТобольскТюменьПрочие города и населенные пункты

ДимитровградУльяновскПрочие города и населенные пункты

Златоуст, МиассКопейскМагнитогорскСатка, ЧебаркульЧелябинскПрочие города и населенные пункты

ЯрославльПрочие города и населенные пункты

БиробиджанПрочие города и населенные пункты

КогалымНефтеюганск, НяганьСургутНижневартовскХанты-МансийскПрочие города и населенные пункты

Новый УренгойНоябрьскПрочие города и населенные пункты

Поиск по тэгу: стоимость владения автомобилем

Понятие «стоимость владения» расширилось до нового — «стоимость вождения», что обусловлено появлением все большего количества платных услуг и разного рода долгов, от которых невозможно отказаться.

26897 просмотров

Эксперт «За рулем» сравнил расходы на содержание автомобилей Chevrolet Niva и Renault Duster. Результат оказался неожиданным.

23824 просмотра

Аналитики агентства AAA пришли к выводу, что в США ежегодные расходы на новые автомобили увеличились на 5%.

31727 просмотров

Расскажем, с какими расходами сталкивается водитель при покупке авто, сколько уходит на содержание машины, как планировать бюджет и как экономить.

3259 просмотров

Автомобилей, сделанных на одной платформе, на рынке сегодня пруд пруди. Конструктивно близкие модели отличаются, в основном, дизайном. А чем еще? И какой из братьев-близнецов выгодней купить? Задавшись этими вопросами, рассмотрим несколько пар популярных моделей разных марок и классов.

44257 просмотров

Эксперты подсчитали затраты на содержание легких коммерческих автомобилей, которые, как считается, не требуют столь частого ремонта, как ГАЗели. Разбираемся, почему спрос на продукцию Горьковского автозавода не ослабевает.

180861 просмотр

Автомобиль в России снова стал роскошью: в условиях всеобщей инфляции годовая стоимость владения машиной превысила среднестатистические доходы граждан. Впрочем, расставаться с личным транспортом россияне в большинстве своем не намерены и всячески пытаются сэкономить на его эксплуатации, правда, зачастую за счет сокращения поездок.

95826 просмотров

На фоне обвального спроса на новые автомобили стали пустеть и сервисные зоны дилеров. Жизнь дорожает, и автовладельцы пытаются экономить буквально на всем. Многие начали отказываться от фирменного сервиса еще до окончания гарантии. А если и приезжают на регламентные работы, то со своими расходниками и запчастями, купленными на стороне, причем порой даже с поддельными. В этих условиях дилеры всеми силами пытаются привлечь клиентов скидками и спец

Из чего складываются расходы на эксплуатацию автомобиля — журнал За рулем

Выкладывая кровные за автомобиль, мы порой не задумываемся, во что обойдется его содержание. Алексей Сергеев решил посчитать расходы на эксплуатацию пяти популярных в различных классах автомобилей: Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Renault Duster, Toyota RAV4 и Mercedes-Benz E-класса. Вышло весьма познавательно.

01

Возьмем пять самых популярных в своих классах автомобилей — каждый в наиболее востребованной комплектации — и прикинем расходы на эксплуатацию в течение первых трех лет, по прошествии которых обычно заканчивается заводская гарантия и машина переходит в другие руки. Поскольку многие (не таксисты и не «подснежники») ежегодно накатывают 20–25 тыс. км, общий пробег за три года мы приняли равным 70 тысячам.

Точнее всего о размере трат говорит расходный индекс. Он показывает, в какую сумму обходится каждый пройденный километр или один день владения машиной. Если включить в расчет мойки, платные парковки, внеплановые ремонты, штрафы за нарушения ПДД и прочее, индексы заметно изменятся, но подобные траты всецело зависят от режима эксплуатации и образа жизни владельца, потому мы их не учитывали.

Занимательная арифметика: чем дороже автомобиль, тем больше денег он вытянет в ходе эксплуатации
О чем говорят наши подсчеты? Вывод не нов, хотя не всякий приходит к нему сам. Чем дороже автомобиль, тем больше он вытянет денег в эксплуатации — потому что дороже техобслуживание, расходные материалы, страховка, а у мощной машины с автоматической коробкой и расход топлива повыше. Более того, дорогой автомобиль быстрее обесценивается с возрастом — не в процентном, а в абсолютном выражении: вы продадите его намного дешевле, чем купили новым.

Конечно, невозможно подходить к покупке машины сугубо рационально. Нами движет не только холодный расчет, от эмоций не уйти. Но подобный индекс наглядно показывает, насколько дорогой автомобиль обременительнее для семейного бюджета. Потянете ли?

table-01

Фото: «За рулем»

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Расчет стоимости работ

Запчасть для замены

ВыбратьАбсорбер (фильтр угольный)Автомат силовойАдаптер (переходник)Адаптер фаркопаАккумуляторАккумулятор (гибрид)АКПП (автоматическая коробка переключения передач)Активатор включения переднего мостаАктиватор замка багажникаАктиватор замка двериАктиватор замка крышки бензобакаАктиватор сцепления (роботизированной КПП)Амортизатор бокового ящикаАмортизатор двери багажникаАмортизатор заднийАмортизатор задний левыйАмортизатор задний правыйАмортизатор запаскиАмортизатор кабиныАмортизатор капотаАмортизатор крышки багажникаАмортизатор переднийАмортизатор передний (вставка)Амортизатор передний левыйАмортизатор передний правыйАмортизатор решеткиАмортизатор сиденьяАмортизатор стекла багажникаАмортизаторы задние к-ктАнтеннаАнтенна электрическаяАрка заднего крыла леваяАрка заднего крыла праваяАрка колесаАрка переднего крыла леваяАрка переднего крыла праваяБагажник на крышуБак топливныйБалансирБалкаБалка агрегатнаяБалка задняяБалка передняя (крепление продольных тяг)Балка передняя поперечнаяБалка передняя продольнаяБалка подмоторнаяБалка подрадиаторнаяБампер заднийБампер переднийБарабан АКППБарабан тормознойБардачокБачок вакуумныйБачок гидроусилителяБачок главного тормозного цилиндраБачок главного цилиндра сцепленияБачок омывателя заднего стеклаБачок омывателя лобового стеклаБачок омывателя фарБачок расширительныйБашмак натяжителяБашмак успокоителяБегунокБендиксБлок ABS (насос)Блок биксеноновых лампБлок двигателяБлок клапановБлок кнопокБлок кнопок управления сиденьемБлок комфортаБлок ксеноновой лампыБлок открывания багажникаБлок педалейБлок положения кулисы АКППБлок предохранителейБлок релеБлок сигнализации (штатной)Блок управления ABSБлок управления AIR BAGБлок управления ESPБлок управления АКППБлок управления вентиляторомБлок управления двигателемБлок управления зажиганиемБлок управления климатической установкойБлок управления омывателемБлок управления отопителемБлок управления парковочным тормозомБлок управления парктроникомБлок управления ПББлок управления подвескойБлок управления светомБлок управления свечами накалаБлок управления стеклоподъемникамиБлок управления центральным замкомБлок электронныйБолванка рычагаБолтБолт коленвалаБолт крепления запасного колесаБолт развала передних колесБрызговикБрызговик задний левыйБрызговик задний правыйБрызговик передний левыйБрызговик передний правыйБрызговики задние к-ктБрызговики к-ктБрызговики передние к-ктБуль заднийБуль переднийВакуумное устройство системы центрального замкаВалВал балансирныйВал карданныйВал карданный заднийВал карданный переднийВал КПП первичныйВал КПП промежуточныйВал масляного насосаВал насоса Г/УВал приводаВал разведения колодокВал распределителя зажиганияВал рокераВал рулевого управления промежуточныйВал тормозной левый заднийВал тормозной левый переднийВал тормозной правый заднийВал тормозной правый переднийВенец зубчатый маховикаВентиляторВентилятор радиатораВилка включения передачиВилка стартераВилка сцепленияВилка штока ПГУВилка штока тормозной камерыВкладышВкладыш пром. вала переднийВкладыши коренныеВкладыши прод.смещ. к/валаВкладыши распред. валаВкладыши шатунныеВнутреняя часть крылаВодостокВозвратная часть генератораВозвратная часть насоса г/уВозвратная часть рулевой рейкиВоздуховодВоздуховод радиатора верхнийВоздуховод радиатора левыйВоздуховод радиатора нижнийВоздуховод радиатора правыйВоздухозаборник (внутри)Воздухозаборник (наружный)Воздушная подушка (опора пневматическая)Воздушная подушка амортизатора кабиныВоздушная подушка кабиныВставка в решетку радиатораВставка замка багажникаВставка замка бардачкаВставка замка двериВставка замка двери лев.Вставка замка двери прав.Вставка замка зажиганияВставка замка зажигания с ключомВставка замка капотаВтулка (кузов наружные элементы)Втулка (с/блок) заднего стабилизатораВтулка (с/блок) переднего стабилизатораВтулка (с/блок) стабилизатора центральнаяВтулка (с/блок) стойки заднего стабилизатораВтулка (с/блок) стойки стабилизатораВтулка (трансмиссия)Втулка карданного валаВтулка маятникового рычагаВтулка опоры двигателяВтулка передней балкиВыключательВыключатель АКППВыключатель концевойВыключатель массыВыключатель отопителяВыключатель света п/т фарВыключатель центрального замкаГабарит боковойГабарит заднийГабарит задний левыйГабарит задний правыйГабарит на солнцезащитный козырекГабарит переднийГабарит передний левыйГабарит передний правыйГазовое оборудованиеГенераторГидроаккумуляторГидрокорректор фарыГидротрансформатор (гидромуфта)Глушитель 2-ая частьГлушитель 3-ая частьГлушитель 4-ая частьГлушитель 5-ая частьГлушитель дополнительныйГлушитель основнойГлушитель переднийГлушитель средняя частьГнездо прикуривателяГоловка блокаГоловка блока (в сборе)Головка блока компрессораГорелкаГорловина бачка омывателяГорловина топливного бакаГорный тормоз (ретарда)ГофраГофра воздуховодаГофра глушителяГребенка датчика ABSГруппа контактная замка зажиганияДатчикДатчик ABSДатчик ABS заднийДатчик ABS задний левыйДатчик ABS задний правыйДатчик ABS переднийДатчик ABS передний левыйДатчик ABS передний правыйДатчик AIR BAGДатчик абсолютного давленияДатчик АКППДатчик вкл.вентилятора 1- конт.Датчик вкл.вентилятора 2х контДатчик вкл.вентилятора 3х контДатчик вкл.вентилятора 4х контДатчик включения вентилятораДатчик включения заднего ходаДатчик включения мостаДатчик включения стопсигналаДатчик впускного коллектораДатчик давленияДатчик давления в шинеДатчик давления воздухаДатчик давления выхлопных газовДатчик давления маслаДатчик давления топливаДатчик детонацииДатчик дождяДатчик износа колодокДатчик импульсовДатчик кислородный/LambdasondeДатчик кислородный/Lambdasonde (универсальный)Датчик кондиционераДатчик контроля КППДатчик корректора фарДатчик курсовой устойчивостиДатчик нейтралиДатчик оксида азотаДатчик парковкиДатчик педали сцепленияДатчик пламениДатчик подвесного мостаДатчик положения воздушных заслонокДатчик положения дроссельной заслонкиДатчик положения коленвалаДатчик положения крышки багажникаДатчик положения педали акселератораДатчик положения раздаткиДатчик положения распредвалаДатчик положения ТНВДДатчик пропуска зажиганияДатчик регулировки дорож. просветаДатчик смеси/Sensor,Lean MixtureДатчик спидометраДатчик стояночного тормозаДатчик температурыДатчик температуры воздухаДатчик температуры на лампочкуДатчик температуры на стрелкуДатчик температуры сажевого фильтраДатчик топливного фильтраДатчик угла поворота рулевого колесаДатчик уровня AdBlueДатчик уровня в бачок омывателяДатчик уровня маслаДатчик уровня охлажд. жидкостиДатчик уровня полаДатчик уровня топливаДатчик ускоренияДатчик ХоллаДверь багажникаДверь багажника верхняяДверь багажника леваяДверь багажника нижняяДверь багажника праваяДверь багажника со стекломДверь задняяДверь задняя леваяДверь задняя праваяДверь передняя леваяДверь передняя праваяДверь сдвижнаяДвигательДвигатель шаговый АКППДвигатель шаговый моновпрыскаДелитель КППДелитель-регуляторДемпфер (амортизатор рулевой)Демпфер бардачкаДемпфер двигателяДемпфер моновпрыскаДемпфер ролика-натяжителяДемпфер сцепленияДемпфер ТНВДДержатель гидр. клапанов фаз ГРМДержатель задней полкиДержатель зеркала заднего видаДержатель капотаДержатель предохранителяДефлекторДефлектор внешняя часть леваяДефлектор внешняя часть праваяДефлектор внутренняя часть леваяДефлектор внутренняя часть праваяДефлектор водянойДефлектор воздушныйДефлектор выпускного коллектораДефлектор грязевой левыйДефлектор грязевой правыйДефлектор капотаДинамикДиод возбуждения генератораДиск запасного колеса (докатка)Диск колесный железоДиск колесный легкосплавныйДиск сцепленияДиск тормознойДиск тормозной заднийДиск тормозной передний вентилируемыйДиск тормозной передний не вентилируемыйДиски колесные железо (к-кт)Дисплей информационныйДифференциалДиффузор вентилятораДозатор распределитель топливаДозирующий насос AdBlueЖидкость AdBlueЖидкость охлаждающая тосолЗамок багажникаЗамок бардачкаЗамок двериЗамок двери задней левойЗамок двери задней правойЗамок двери передней левойЗамок двери передней правойЗамок двери распашнойЗамок двери с активаторомЗамок двери с активатором левыйЗамок двери с активатором правыйЗамок двери сдвижнойЗамок зажиганияЗамок зажигания со вставками (к-кт)Замок запасного колесаЗамок кабиныЗамок капотаЗамок крышки передней консолиЗамок лючка бензобакаЗамок откидного бортаЗамок рулевого управленияЗамок спинки сиденьяЗамок троса стояночного тормозаЗаслонка воздушнаяЗаслонка дроссельная механическаяЗаслонка дроссельная электрическаяЗаслонка отопителяЗастежка самоклеющаясяЗащелка ремня безопасностиЗащитаЗащита антигравийнаяЗащита картераЗащита КППЗащита при опрокидыванииЗащита фарЗеркалоЗеркало дополнительноеЗеркало заднего видаЗеркало левое механическоеЗеркало левое электрическоеЗеркало механическоеЗеркало правое механическоеЗеркало правое электрическоеЗеркало электрическоеЗнак самоклеящийсяИзоляция глушителяИммобилайзерИндикатор давления в шинеИнтеркулерИспаритель кондиционераИсполнительный элементКабель электрическийКабинаКамераКамера заднего видаКамера тормознаяКанал для кабеляКапотКарбюраторКардан рулевойКатализаторКатушка зажиганияКатушка индуктивности компрессора кондиционераКатушка индуктивности трамблераК-кт амортизаторов и пружинК-кт болтов крепления тормозных дисковК-кт болтов передней подвескиК-кт ветровиков (дефлекторы) бокового стеклаК-кт вставок замковК-кт клемм аккумулятораК-кт колпаков декоративныхК-кт крепления рессорыК-кт маслосъемных колпачковК-кт молдинговК-кт монтажный глушителяК-кт монтажный отопителя автономногоК-кт монтажный пневмоподушкиК-кт накладок на крылоК-кт накладок на решеткуК-кт обшивки двериК-кт повторителей поворотаК-кт подвески заднейК-кт подвески переднейК-кт прокладок впускного коллектораК-кт прокладок кронштейна масляного фильтраК-кт прокладок масляного радиатораК-кт противоскрипных накладокК-кт пыльников с отбойниками задней подвескиК-кт пыльников с отбойниками передней подвескиК-кт пыльников тормозного барабанаК-кт регулировки задних колодок (левый)К-кт регулировки задних колодок (правый)К-кт регулировки тормозных колодокК-кт ремня ГРМК-кт роликов ГРМК-кт рулевых наконечниковК-кт ручейкового ремняК-кт рычагов задней подвескиК-кт рычагов передней подвескиК-кт с/блоков задн балки заднихК-кт с/блоков задн балки переднихК-кт с/блоков задней балкиК-кт с/блоков задней растяжкиК-кт с/блоков передней растяжкиК-кт свечей зажиганияК-кт сиденийК-кт сцепленияК-кт трубок рулевой рейкиК-кт трубок системы охлажденияК-кт трубок ТНВДК-кт тяг трапеции стеклоочистителяК-кт уплотнителей ступицыК-кт установоч. троса сцепленияК-кт установочный бампераК-кт установочный датчика дождяК-кт установочный задних колодокК-кт установочный колодок ручныхК-кт установочный передних колодокК-кт фарК-кт фар противотуманныхК-кт фонарей заднихК-кт цепи ГРМКлапан 2-х контурныйКлапан аварийного растормаживанияКлапан АКППКлапан вакуумныйКлапан вентиляции картерных газовКлапан вентиляции топливного бакаКлапан включения мостаКлапан воздушного фильтраКлапан воздушныйКлапан впускнойКлапан впускной малыйКлапан выпускнойКлапан загрузочныйКлапан защитыКлапан коллектораКлапан кондиционераКлапан КПП пневматическийКлапан обратныйКлапан ограничительныйКлапан омывателяКлапан омывателя заднего стеклаКлапан омывателя лобового стеклаКлапан отопителяКлапан отсекающийКлапан отсечки топливаКлапан перепускнойКлапан пневматическийКлапан регулирующийКлапан редукционныйКлапан редукционный масляного насосаКлапан редукционный насоса г/уКлапан ресивераКлапан рециркуляции выхлопных газовКлапан стабилиз холостого ходаКлапан топливного фильтра (DIZ)Клапан топливныйКлапан тормознойКлапан управляющийКлапан ускорительныйКлапан форсункиКлапан холодного пускаКлапан электромагн. изменения фаз ГРМКлапан электромагнитныйКлапан электромагнитный ТНВДКлемма свечей накалаКнопка аварийной сигнализацииКнопка запуска двигателяКнопка обогрева заднего стеклаКнопка открывания двериКнопка открывания лючка бензобакаКнопка регулировки сиденьяКнопка стеклоподъемникаКожух вентилятораКожух защитный сервисного ремняКожух рулевой колонкиКожух топливного бакаКозырек солнцезащитный (внутри)КоленвалКолено глушителяКолесо импульсное коленвалаКоллектор водянойКоллектор впускнойКоллектор выпускнойКоллектор с турбокомпрессором (турбиной)Колодка барабанного тормозаКолодка ручного тормозаКолодки барабанные к-ктКолодки ручного тормоза к-ктКолодки тормозные задние дисковые к-ктКолодки тормозные передние к-ктКолокол (картер сцепления)Колонка рулеваяКолпак декор. легкосплавного дискаКолпак декоративныйКолпачок колёсного болтаКолпачок м/съемный впуск/выпускКолпачок ступицыКольца поршневые к-кт на 1 цилиндрКольца поршневые к-кт на 2 цилиндраКольца поршневые к-кт на 4 цилиндраКольца поршневые к-кт на 5 цилиндровКольца поршневые к-кт на 6 цилиндровКольца поршневые к-кт на 8 цилиндровКольцо (двигатель)Кольцо (трансмиссия)Кольцо беговоеКольцо генератора (коллектора)Кольцо глушителяКольцо датчика ABSКольцо обжимноеКольцо резиновоеКольцо стопорное кулисы КППКольцо стопорное полуоси заднего мостаКольцо стопорное троса АКППКольцо трамблераКольцо уплотнит. водяного каналаКольцо уплотнит. впуск. коллектораКольцо уплотнит. вып. коллектораКольцо уплотнит. кнопки замка багажникаКольцо уплотнит. пальца передн. рессорыКольцо уплотнит. радиатора отопителяКольцо уплотнительноеКольцо уплотнительное (двигатель)Кольцо уплотнительное (тормозная система)Кольцо уплотнительное (трансмиссия)Кольцо уплотнительное коленвалаКольцо уплотнительное КППКольцо уплотнительное насоса ГУРКольцо уплотнительное рулевого механизмаКомбинация приборовКоммутаторКомпрессорКомпрессор подкачки колесКомпрессор системы кондиционированияКонденсаторКонсольКонтакт электрическийКонтактное кольцоКонтактор массыКонтейнер в багажникКорзина сцепленияКоробка отбора мощностиКоробка раздаточнаяКоробка распределительнаяКоромыслоКорпус аккумулятораКорпус блока предохранителейКорпус блока управления двигателемКорпус блока фрикционов АКППКорпус воздушного фильтраКорпус дифференциалаКорпус заднего мостаКорпус заднего фонаряКорпус замка зажиганияКорпус зеркалаКорпус зеркала левогоКорпус зеркала правогоКорпус клапанов АКППКорпус КППКорпус масляного фильтраКорпус механизма переключения передачКорпус моновпрыскаКорпус моновпрыска (нижняя часть)Корпус насоса водяного (помпы)Корпус насоса топливногоКорпус отопителяКорпус переднего мостаКорпус подножки левойКорпус подножки правойКорпус подшипникаКорпус раздаточной коробкиКорпус распределителя зажиганияКорпус редуктораКорпус ручки задней двериКорпус ручки левой наружнойКорпус ручки передней двериКорпус ручки правой наружнойКорпус рычага КППКорпус салонного фильтраКорпус термостатаКорпус топливного фильтраКорпус трипоидаКорпус указателя поворота левыйКорпус указателя поворота правыйКорпус указателя поворотовКорпус фарыКорпус фары левойКорпус фары правойКорпус форсунки омывателя фарыКорпус цилиндра нагрузки турбокомпрессораКран ABSКран защитный 4-х контурныйКран нагрузочныйКран ручного тормозаКран сливной радиатораКран тормозной главныйКран управления тормозами прицепаКран управляющийКран уровня полаКран уровня пола главныйКран уровня пола кабиныКраник отопителяКраник слива топливаКраска для окраски автомобиляКрепление АКБ (корпус/подставка)Крепление аккумулятораКрестовинаКрестовина карданного валаКрестовина кулисы КППКронштейн (п.з.к.)Кронштейн АКПП левыйКронштейн АКПП правыйКронштейн амортизатораКронштейн амортизатора левыйКронштейн амортизатора правыйКронштейн багажникаКронштейн бачка гидроусилителяКронштейн бачка расширительногоКронштейн блока ABS (насос)Кронштейн вакуумного насосаКронштейн вентилятора радиатораКронштейн внутренней ручкиКронштейн воздушного насосаКронштейн воздушного фильтраКронштейн вспомогательных механизмовКронштейн генератораКронштейн гидроусилителяКронштейн глушителяКронштейн датчика ABSКронштейн датчика дождяКронштейн датчика парковкиКронштейн датчика скоростиКронштейн двигателяКронштейн двигателя заднийКронштейн двигателя левыйКронштейн двигателя переднийКронштейн двигателя правыйКронштейн демпфера ролика-натяжителяКронштейн дифференциалаКронштейн заднего бампераКронштейн заднего бампера левыйКронштейн заднего бампера правыйКронштейн заднего рычагаКронштейн задней балкиКронштейн замка капотаКронштейн защиты картераКронштейн зеркалаКронштейн кабиныКронштейн кондиционераКронштейн короба складной крышиКронштейн КППКронштейн КПП левыйКронштейн КПП правыйКронштейн крепления двериКронштейн крепления дефлектора левыйКронштейн крепления дефлектора правыйКронштейн крепления заднего стабилизатораКронштейн крепления задней рессорыКронштейн крепления запасного колесаКронштейн крепления крылаКронштейн крепления педалиКронштейн крепления переднего стабилизатораКронштейн крепления передней рессорыКронштейн крепления топливного бакаКронштейн крепления тормозной камерыКронштейн крепления торсионаКронштейн крепления троса КППКронштейн крепления фарыКронштейн крепления энергоаккумулятораКронштейн крышки бензобакаКронштейн масляного фильтраКронштейн маятникового рычагаКронштейн опорныйКронштейн опоры двигателяКронштейн опоры КППКронштейн опоры шаровойКронштейн осушителяКронштейн педали газаКронштейн педали сцепленияКронштейн переднего бампераКронштейн переднего бампера левыйКронштейн переднего бампера правыйКронштейн переднего рычагаКронштейн переднего с/блока переднего рычагаКронштейн передней балкиКронштейн передней панелиКронштейн площадки подушкиКронштейн пневморессорыКронштейн подвесного подшипникаКронштейн подножкиКронштейн промежуточного валаКронштейн радиатораКронштейн реактивной тягиКронштейн редуктораКронштейн решетки радиатора левыйКронштейн решетки радиатора правыйКронштейн роликаКронштейн ролика-натяжителя руч. ремняКронштейн ручкиКронштейн седлаКронштейн термомуфтыКронштейн ТНВДКронштейн топливного фильтраКронштейн троса газаКронштейн троса ручн. тормозаКронштейн троса сцепленияКронштейн тяги КППКронштейн усилителя заднего бампераКронштейн усилителя заднего бампера левыйКронштейн усилителя заднего бампера правыйКронштейн усилителя переднего бампераКронштейн усилителя переднего бампера левыйКронштейн усилителя переднего бампера правыйКронштейн фар левыйКронштейн фар правыйКронштейн фары противотуманной левойКронштейн фары противотуманной правойКронштейн фонаряКронштейн форсунки омывателя фарыКрыло заднее верхняя частьКрыло заднее задняя частьКрыло заднее левоеКрыло заднее левое задняя частьКрыло заднее левое с панельюКрыло заднее передняя частьКрыло заднее правоеКрыло заднее правое задняя частьКрыло заднее универсальноеКрыло переднее задняя частьКрыло переднее левоеКрыло переднее левое верхняя частьКрыло переднее левое задняя частьКрыло переднее левое передняя частьКрыло переднее левое средняя частьКрыло переднее передняя частьКрыло переднее правоеКрыло переднее правое верхняя частьКрыло переднее правое задняя частьКрыло переднее правое передняя частьКрыло переднее правое средняя частьКрыльчаткаКрышаКрышка (дверца) бардачкаКрышка багажникаКрышка багажного отделенияКрышка блока релеКрышка блока управления двигателемКрышка блока цилиндровКрышка воздушного фильтраКрышка головки блока (клапанная)Крышка двигателя передняяКрышка дифференциалаКрышка катализатораКрышка коленвала задняяКрышка коленвала передняяКрышка корпуса зеркалаКрышка корпуса зеркала левогоКрышка корпуса зеркала правогоКрышка КППКрышка лампы подсветки номераКрышка люкаКрышка маслозаборникаКрышка маслозаливной горловиныКрышка масляного насосаКрышка масляного поддонаКрышка масляного фильтраКрышка моторчика стеклоочистителяКрышка опоры переднего амортизатораКрышка отсека клапановКрышка передней консолиКрышка передней ступицыКрышка петли капотаКрышка плиты двигателяКрышка поводка стеклоочистителяКрышка подушки безопасности (в рулевое колесо)Крышка подушки безопасности (в торпедо)Крышка радиатораКрышка раздаточной коробкиКрышка распредвалаКрышка распределителя зажиганияКрышка расширительного бачкаКрышка резьбоваяКрышка рукоятки КППКрышка салонного фильтраКрышка стартераКрышка ступицыКрышка термостатаКрышка топливного насосаКрышка топливного фильтраКрышка трамблера + бегунокКрышка фарыКрышка фары левойКрышка фары правойКрышка фары противотуманнойКрышка фары противотуманной левойКрышка фары противотуманной правойКрышка форсунки омывателяКрышка шкворняКрюкКрюк буксировочныйКрючок капотаКрючок открывания двери заднейКрючок открывания двери задней левойКрючок открывания двери задней правойКрючок открывания двери левойКрючок открывания двери переднейКрючок открывания двери передней левойКрючок открывания двери передней правойКрючок открывания двери правойКрючок солнцезащитного козырькаКузовКузовной элементКулак поворотный заднийКулак поворотный задний левыйКулак поворотный задний правыйКулак поворотный переднийКулак поворотный передний левыйКулак поворотный передний правыйКулиса КППКунгЛампаЛампа ксеноноваяЛампа ксеноновая с блоком (к-кт)Лампа-фараЛента крепления бензобакаЛист рессорный кореннойЛист рессорный подкореннойЛист теплоизоляционныйЛокерЛокер задний левыйЛокер задний правыйЛокер передний левыйЛокер передний левый передняя часть (сапожок)Локер передний правыйЛокер передний правый передняя часть (сапожок)Лонжерон задний левыйЛонжерон задний правыйЛонжерон передний левыйЛонжерон передний правыйЛюкЛюк в сборе механическийЛюк в сборе электрическийЛючок бампераЛючок бензобакаЛючок передней панелиМагистраль обраткиМагнитМагнитолаМасленкаМасло для гидросистемыМасло промывочноеМасло трансмиссионноеМаслозаборникМаслозаливная горловинаМаслоотделительМаслоотражательМаховикМембранаМембрана тормозного цилиндраМеханизм выбора передачМеханизм замка двериМеханизм зеркалаМеханизм изменения длины впускного коллектораМеханизм изменения фаз ГРММеханизм натяжения ремня ГРММеханизм подрулевой для SRS (ленточный)Механизм подрулевой для круиз контроля (ленточный)Механизм подъема двери/крышки багажникаМеханизм подъема запасного колесаМеханизм привода люкаМеханизм регулировки ремня безопасностиМеханизм регулировки сиденьяМеханизм рулевого управленияМеханизм ручной подводки колодокМеханизм ручной подводки левыйМеханизм ручной подводки правыйМикрофонМКПП (механическая коробка переключения передач)Модуль подушки безопасностиМодуляторМолдингМолдинг двериМолдинг заднего бампераМолдинг заднего бампера левыйМолдинг заднего бампера правыйМолдинг заднего бампера центральныйМолдинг заднего крыла левогоМолдинг заднего крыла правогоМолдинг заднего стеклаМолдинг задней двери LRМолдинг задней левой двериМолдинг задней правой двериМолдинг капотаМолдинг крыши левыйМолдинг крыши правыйМолдинг лобового стеклаМолдинг переднего бампераМолдинг переднего бампера левыйМолдинг переднего бампера правыйМолдинг переднего бампера центральныйМолдинг переднего левого крылаМолдинг переднего правого крылаМолдинг передней двери (лев=прав)Молдинг передней левой двериМолдинг передней правой двериМолдинг порогаМолдинг фарыМолдинг фары левойМолдинг фары правойМоновпрыскМост диодныйМост заднийМост задний (к-кт)Мост переднийМотор раздаточной коробкиМоторчик блокировки заднего мостаМоторчик блокировки межосевого дифференциалаМоторчик блокировки переднего мостаМоторчик вентилятораМоторчик заслонки отопителяМоторчик изменения фаз ГРММоторчик корректора фарыМоторчик люкаМоторчик открывания кузовного стеклаМоторчик отопителяМоторчик подножкиМоторчик привода заслонокМоторчик привода круиз контроляМоторчик привода сдвижной двериМоторчик регулировки жесткости подвескиМоторчик регулировки сиденьяМоторчик стеклоочистителя заднийМоторчик стеклоочистителя переднийМоторчик стеклоочистителя фарыМоторчик стеклоподъемникаМоторчик стояночного тормозаМоторчик шаговый кондиционераМуфта (выхл. система)Муфта (дв.)Муфта (транс.)Муфта (эл.)Муфта балансирная карданного валаМуфта блокировки дифференциалаМуфта включения переднего мостаМуфта компрессора кондиционераМуфта подвесного подшипникаМуфта привода ТНВДМуфта рулевого карданаМуфта рычага выжима сцепленияМуфта эластичная карданн. валаМуфта электромагнитнаяНакладка блока управления стеклоподъемникамиНакладка воздушного фильтраНакладка вставки замка двериНакладка двери багажникаНакладка двери заднейНакладка двери задней левойНакладка двери задней правойНакладка двери передней левойНакладка двери передней правойНакладка двери сдвижнойНакладка декоративнаяНакладка дефлектораНакладка заднего бампераНакладка заднего бампера леваяНакладка заднего бампера под номерНакладка заднего бампера праваяНакладка заднего крыла левогоНакладка заднего крыла правогоНакладка зеркалаНакладка зеркала левогоНакладка зеркала правогоНакладка индикатора переключения передачНакладка крепл. рейлинга задняя леваяНакладка крепл. рейлинга задняя праваяНакладка крепл. рейлинга передняя леваяНакладка крепл. рейлинга передняя праваяНакладка крепл. рейлинга средняя леваяНакладка крышки багажникаНакладка лобового стекла леваяНакладка лобового стекла праваяНакладка на дверьНакладка на капотНакладка на крылоНакладка на лючок бензобакаНакладка на молдингНакладка на порог (наружная)Накладка на решеткуНакладка на решетку леваяНакладка на решетку праваяНакладка на решетку радиатораНакладка педали газаНакладка педали сцепленияНакладка педали тормозаНакладка педали тормоза / сцепленияНакладка переднего бампераНакладка переднего бампера леваяНакладка переднего бампера под номерНакладка переднего бампера праваяНакладка переднего бампера центральнаяНакладка переднего крыла левогоНакладка переднего крыла правогоНакладка порога (внутренняя)Накладка ручки внутреннейНакладка ручки наружнойНакладка ручки с замком левой двериНакладка ручки с замком правой двериНакладка ручки стеклоподъемникаНакладка сиденьяНакладка стеклаНакладка стекла заднего левогоНакладка стекла заднего правогоНакладка стекла переднего левогоНакладка стекла переднего правогоНакладка стойкиНакладка ступенькиНакладка угла кабины леваяНакладка угла кабины праваяНакладки на колодкиНаконечник главного цилиндра сцепленияНаконечник поперечной тягиНаконечник продольной тягиНаконечник продольной тяги кулисы КППНаконечник резиновыйНаконечник рулевойНаконечник рулевой внутреннийНаконечник рулевой левыйНаконечник рулевой левый внутреннийНаконечник рулевой левый наружныйНаконечник рулевой наружныйНаконечник рулевой правыйНаконечник рулевой правый внутреннийНаконечник рулевой правый наружныйНаконечник свечи зажиганияНаконечник тяги выбора передачНаконечник тяги развалаНаконечник тяги развала наружн.Наконечник тяги уровня полаНакопитель топливныйНаполнитель заднего бампераНаполнитель переднего бампераНаправляющая бампераНаправляющая втулка сцепленияНаправляющая втулка сцепления металлическаяНаправляющая двери сдвижнойНаправляющая жиклераНаправляющая заднего бампераНаправляющая заднего бампера леваяНаправляющая заднего бампера праваяНаправляющая капотаНаправляющая клапана впуск/выпускНаправляющая клапана впускногоНаправляющая клапана выпускногоНаправляющая колодокНаправляющая люкаНаправляющая переднего бампераНаправляющая переднего бампера леваяНаправляющая переднего бампера праваяНаправляющая сиденьяНаправляющая стекла двериНаправляющая стояночного тормозаНаправляющая суппортаНаправляющая суппорта (к-кт)Направляющая шторки багажникаНаправляющая щупаНасадка на глушительНасосНасос (помпа) электрическийНасос (ТНВД) бензиновыйНасос вакуумныйНасос водяной (помпа)Насос водяной (помпа) + к-кт ремня ГРМНасос воздушныйНасос гидравлическийНасос гидравлический активной подвескиНасос гидроусилителяНасос масляныйНасос масляный КППНасос омывателяНасос омывателя фарНасос подкачкиНасос подъема кабиныНасос регулировки подвескиНасос системы AdBlueНасос топливный механическийНасос топливный электрическийНатяжитель ремняНатяжитель цепиНатяжитель цепи (к-кт)НиппельНиппель ресивераНиша запасного колесаОблицовкаОблицовка сиденьяОбойма подвесного подшипникаОбойма подшипникаОбойма штока выбора передачОбтекательОбшивка багажникаОбшивка двери багажникаОбшивка двери задней левойОбшивка двери задней правойОбшивка двери передней левойОбшивка двери передней правойОбшивка двери сдвижнойОбшивка крышки багажникаОбшивка кузова левая (купе)Обшивка кузова правая (купе)Обшивка потолкаОбшивка салонаОбшивка стойкиОграничитель двериОграничитель угла поворотаОпора двигателяОпора двигателя внутренняяОпора двигателя задняяОпора двигателя леваяОпора двигателя наружнаяОпора двигателя пер гидравлич.Опора двигателя передняяОпора двигателя праваяОпора заднего амортизатораОпора заднего редуктораОпора заднего с/блока балкиОпора задней пружины верхняяОпора интеркулераОпора клапанной крышкиОпора КППОпора КПП задняяОпора КПП левая

Техобслуживание (ТО) автомобиля цены

Регулярные техосмотры, проводимые не менее одного раза в год, позволяют вовремя выявить неисправность и произвести ремонт или замену износившейся детали. В нашем техцентре вы можете недорого произвести сезонное и плановое техническое обслуживание авто любой марки

Какая у Вас марка?

Безопасная езда и долгая служба автомобиля возможны только в том случае, если качественно и своевременно осуществляется его техническое обслуживание. При этом неважно, какая марка автомобиля, в качественном техосмотре нуждаются все отечественные и зарубежные машины. Регулярные техосмотры, проводимые не менее одного раза в год, позволяют вовремя выявить неисправность и произвести ремонт или замену износившейся детали. Ежегодные ТО позволяют предотвратить дорогостоящий внеплановый капитальный ремонт, что существенно сокращает расходы на эксплуатацию транспортного средства.

В нашем техцентре вы можете недорого произвести сезонное и плановое техническое обслуживание авто любой марки, которое включает:

• подробный осмотр и компьютерную диагностику автомобиля с применением специального современного оборудования, позволяющего на самой ранней стадии выявить все его неисправности;
• тщательный осмотр кузова и днища машины для предотвращения коррозийных процессов;
• регулирование и наладка всех основных систем транспортного средства, прочистка засорившихся агрегатов;
• замена антифриза, свечей, воздушного, топливного и салонного фильтров и масла в двигателе.

Все работы по техническому обслуживанию проводятся скрупулезно и качественно. Опытные мастера произведут осмотр и диагностику машины, при необходимости сделают ремонт или проиведут замену изношенных деталей, проконсультируют и дадут профессиональные рекомендации по вопросам эксплуатации автомобиля.

Доверяя свой автомобиль нашим специалистам, можете быть уверены, что ни одна неисправность не скроется от их профессиональных глаз. У нас на складе имеются оригинальные и неоригинальные запчасти практически на все марки автомобилей, что позволит при необходимости произвести замену в кратчайшие сроки.

В нашем техцентре, при неизменно высоком качестве техобслуживания, цена на него минимальна. Не пренебрегайте возможностью продлить срок эксплуатации вашего авто, закажите нам проведение ТО, тем более что сделать это очень просто. Вам нужно только позвонить нам и договориться о том, когда вы сможете предоставить свой автомобиль для осмотра.

Наши работы (не куклы) с реальными заказ-нарядами:

24.11.2018

Поменяли тормозные диски, колодки и шины, а также стойки стабилизатора. далее..

05.03.2017

Сделали: Ремонт и покраска задней левой двери черного БМВ 5 серии + ремонт и покраска заднего левого крыла далее..

11.02.2016

Ремонт двери, крыла и бампера. Покраска. Работа 4 дня. далее..

14.01.2016

Сегодня закончили Mitsubishi L200. Фото до и после далее..

Как очистить от накипи радиатор автомобиля: 403 — Доступ запрещён – 403 — Доступ запрещён

чем промыть систему охлаждения двигателя от ржавчины и накипи Нужно ли мыть радиатор автомобиля

Сложно определить, какая составляющая системы охлаждения авто является основной, но вряд ли кто поспорит, что радиатор охлаждения двигателя в этом перечне занимает одно из ключевых мест.

Находясь в передней части машины и охлаждаясь за счет встречного воздушного потока, он одновременно собирает снаружи всю пыль и загрязнения, встречающиеся во время движения. Внутренняя конструкция также способствует накоплению в системе ржавчины, накипи и прочих компонентов.

Соответственно, в первую очередь при возникновении определенных проблем с перегревом двигателя, нужна прочистка и промывка радиатора автомобиля. Для эффективной очистки теплообменника следует разобраться в его устройстве и принципе работы, возможных неисправностях, как и какими средствами и способами лучше почистить возникшие загрязнения внутри и снаружи.

Принцип работы

Принцип системы охлаждения двигателя прост: проходя через рубашку блока цилиндров, охлаждающая жидкость, забирает избыточное тепло и под давлением, созданным помпой, поступает в радиатор, работающий по принципу теплообменника. Здесь проходя по сердцевине из верхнего бачка в нижний, благодаря обдуву воздуха, антифриз остывает.

Сердцевина радиаторов изготавливается из меди или алюминия, в зависимости от их размера, бывает в форме сот, пластинчатая или трубчатая. Между этими каналами, по которым проходит жидкость, закреплены поперечные полоски в основном из латуни. Они многократно увеличивают площадь поверхности, предназначенной для охлаждения антифриза, а также способствуют приданию большей жесткости всей конструкции.

Для лучшего охлаждения двигателя в определенных условиях, например, при медленной езде, когда обдув теплообменника не так интенсивен, за ним расположен вентилятор, включающийся в эти моменты.

Неисправности радиатора

Самыми распространенными неисправностями теплообменника являются:

  • Засорение ржавчиной, накипью и прочим мусором внутри сердцевины.

  • Загрязнение снаружи сот теплообменника пухом и т. д.

  • Забивание мусором протока изнутри в патрубках радиатора.

Читайте также: Как запаять радиатор автомобиля

О возникновении такого рода неисправностей подскажут следующие факторы:

  • Частое включение и работа на повышенных оборотах вентилятора, даже при движении на большой скорости.
  • Постоянное дерганье стрелки температурного датчика или его показания на завышенную температуру системы охлаждения.

  • В холодный период плохой обогрев салона авто.

Следует не игнорировать эти факторы, которые могут привести к перегреву двигателя, о чем просигнализирует не только датчик, но и сорванная паром крышка расширительного бачка, а почистить изнутри или снаружи теплообменник, в зависимости от типа загрязнения.

Промывка радиатора без разборки

Для очистки теплообменника внутри без снятия, применяются жидкости различных составов, как выпускаемые промышленностью, так и с использованием подручных средств. Для чистки радиатора автомобиля своими руками в магазинах продают средства, выпускаемые специально для этих целей: 3ton Супер, STEP UP, Radiator Flush и другие. Чистку теплообменника и всей системы охлаждения можно провести в домашних условиях простой лимонной кислотой и кока-колой. Перед началом промывки нужно дождаться остывания двигателя, в противном случае есть риск обжечься паром, открывая крышку радиатора или расширительного бачка.

Для чистки радиатора лимонной кислотой нужно:

  • Сделать раствор исходя из пропорций: 100 грамм лимонной кислоты на то количество жидкости (дистиллированной воды), которая необходима для заполнения системы охлаждения двигателя.
  • Слив отработанную жидкость и залив приготовленную смесь, требуется поездить на авто около недели. За это вре

Накипь в радиаторе. Как очистить радиатор от накипи. Как удалить накипь в радиаторе

Не секрет, что вода используется у нас не только в быту, и в промышленности. Очень часто воду используют и для промывок, охлаждения каких-то запасных частей в приборах и машинах. Радиатор, как раз и является такой составной частью, нуждающейся в постоянной очистке от накипи. Проблема с накипью в радиаторе состоит в том, что установить тут фильтр от накипи невозможно. Радиатор вещь стационарная и прикрепить к нему электромагнитный преобразователь накипи, например, не получится. Так, что здесь вопросам удаления накипи уделяется много внимания. Даже если вы будете возить с собой специальную умягченную воду, то все равно в один момент на дальних расстояниях ее может не хватить.

 

 

 

Кроме этого отложения накипи в радиаторе осложняется еще и тем, что туда могут попадать моторное масло, бензин, солидол, в общем, там будет откладываться не только накипь из жесткой воды.

И накипь в радиаторе приводит к не меньшим неприятностям, чем накипь в системе водоснабжения или в котельной. Ведь накипь, прежде всего, плохо пропускает тепло. И из-за этого и расход топлива будет намного больше, и коррозия может возникать и вообще металл может прийти в негодность и взорваться или треснуть.

Разбирая все проблемы удаления накипи в радиаторе, а также последствия несвоевременной очистки от накипи, начнем с самого начала. Радиатор —  это деталь, которая входит в систему охлаждения автомобиля. Именно от радиатора зависит, на сколько четко, без перебоев работает автомобильный двигатель. Когда трубки радиатора зарастают накипью, то это естественно приводит к тому, что двигатель не охлаждается в достаточном обьеме, вода подается теплой на двигатель. Практически, при отсутствующем охлаждении, двигатель начинает перегреваться и  ломается.

Основной причиной малой проходимости трубок радиатора является накипь. Удаление накипи в радиаторе затруднено его сложной структурой. Механика в этом случае точно не справится. Причина образования накипи естественно, использование жесткой воды. Соли кальция и магния, точнее их излишек, делают воду жесткой. Когда воду нагревают, то соли жесткости растворяются и выпадают в осадок. Осадок при этом становится нерастворимым, и именно он забивает трубки радиатора, делая их малопроходимыми или не проходимыми вообще.

Кроме этого, накипь откладывается внутри трубок радиатора неравномерно. Где то ее меньше, где-то больше. При прохождении воды внутри трубок, из-за сильного напора, где-то может оторваться кусок накипи и закупорить трубку. Такое тоже возможно. Потому очистку от накипи нужно проводить в радиаторе периодически. Если вы этого не сделаете, останетесь без двигателя, а он стоит дороже радиатора. И придется покупать и то, и другое.

Для очистки от накипи радиатора обычные средства от накипи, вряд ли подойдут. Все же у прибора свои особенности работы. Поэтому следует использовать специальные средства для очистки от накипи. Они предназначены конкретно для очистки системы охлаждения. Всегда используя подобные средства, нужно помнить о мерах безопасности. Главное правило – подобрать нужные пропорции, промывать радиатор нужно обязательно так, как сказано в инструкции. Если нарушить при накипи в радиаторе что-то из вышеперечисленного, то есть риск привести к порче поверхностей радиатора, а также двигателя. Это же приведет к тому, что радиатор будет разгерметизирован.

Чтобы обеспечить защиту от накипи радиатора, целесообразно будет в системе установить простой уловитель накипи. Он позволит хотя бы застраховать от кусочков накипи, которые время от времени отрываются и закупоривают радиаторную систему. Такой уловитель прекрасно можно установить в любой автомобиль, который работает с жидким охлаждением. Для этого достаточно просто установить сеточку на входе в радиатор. Сделать ее может каждый. Это хоть и малая защита от накипи радиатора, но хоть какую-то часть проблем, но эта сеточка снимет.

 

Как очистить радиатор от накипи

Теперь поговорим о том, как очистить радиатор от накипи и солей жесткости. В качестве подобного фильтра от накипи, вы можете использовать обычный капрон. Берете женский колготок или носок, снимаете резиновый патрубок, который идет от радиатора к головке блока. Вставляете туда чулок, от чулка наружу должно остаться не более 5 сантиметров. Остаток чулка оборачиваете на шланг, ставите его на место и затягиваете хомутом небольшим. Затем вливаете воду и пускаете двигатель.

Вода потечет в радиатор, чулок в нем расправится вместе с водой. Все, что вам нужно в дальнейшем устранять накипь в радиаторе путем смены чулка. Это самый простой вариант, кустарный метод чистки от накипи. Но его эффективность естественно, малая. Для тех, кто хочет устранить накипь в радиаторе качественно, есть вариант сдать машину в ремонт.

В любой автомастерской, которая специализируется на ремонтах радиаторов, вам сделают профессиональную чистку и уже потом сказать, как очистить от накипи радиатор и автомобильный двигатель. Как делают чистку от накипи в таких профессиональных мастерских?

Первое, что делают, это снимают бачки. Иногда могут снимать один бачок, иногда их снимают оба. Для этого их распальцовывают или развальцовывают их. Соты чистят с помощью специальных шомполов, подобранных в соответствии с диаметром каждой соты. Затем каждую соту продувают сжатым воздухом, и только потом моют радиатор внутри.

Кроме всех этих манипуляций внутри радиатора, нужно еще произвести очистку от накипи снаружи. Его промывают и прочищают от накопившейся пыли, пуха, грязи. Для этого прочищают и продувают межсотовые тонкие пластины. Как правило, если компания специализируется на том, как очистить радиатор от накипи, то  подобная очистка включает в себя еще и  устранение различных вариантов течи соединений в радиаторе. Кроме этого, специалист всегда вам скажет, сколько времени еще проработает ваша система охлаждения.

Сегодня часто происходят случаи, когда вы покупаете не новую машину, и в процессе эксплуатации оказывается, что радиатор забит. Все, конечно можно исправить, только разве придется деньги выложить за подобное удовольствие, немалые. Радиатор чем жутко неудобен? Электромагнитный преобразователь накипи АкваЩит на него не установишь, нужно только специальную очищенную воду заливать в саму систему охлаждения, если она есть под рукой.

Так вот если вы купили автомобиль, и оказалось, что радиатор забит, то есть два пути решения подобной проблемы —  либо кардинально снимать радиатор и двигатель и конкретно заниматься чисткой от накипи, либо же сделать профилактическую промывку от накипи в радиаторе. Если в радиаторе образовалась течь, и вам нужно как-то доехать, то в экстренных ситуациях, течь можно устранить с помощью сухой горчицы. Правда, это очень радикальный метод, и после его использования часть трубок радиатора вообще приходится полностью менять.

Но, что самое печальное, потом эта горчица осядет еще и и как очистить радиатор от накипи. И удалить такую смесь станет еще сложнее. Сегодня появилось огромное количество герметиков, которые можно применить для устранения течи в радиаторе. Если вы берете подобный герметик, то помните, что порошковые варианты работают так же, как и горчица. Поэтому отзывы нелестные. Есть вариант взять жидкий герметик. Но есть риск напороться на растворенный порошок, с некоторыми добавками. Эффект в результате тот же.

То есть если у вас в радиаторе много накипи, и она уже не дает работать нормально, а до замены радиатора или очистки от накипи еще далеко, то единственный вариант как-то предотвратить развитие трещин — воспользоваться герметиком. Есть еще вариант купить герметик-полимеризатор. Он достаточно дорогой. Смахивает на клей с нежно голубым цветом.

Как только такой герметик контактирует с горячим воздухом, он расплавляется и закрывает трещины. Если вы знаете как снять накипь в чайнике и радиаторе, то используйте свои навыки. То есть, как только вы заведете двигатель, этот герметик раскроется как роза в радиаторе, и закупорит временно трещины. Т.к. герметик весь мягкий, то при его распускании поверхности радиатора не будут повреждены.

Такие способы быстро устранить течь в радиаторе всегда временные и нужно бороться с причиной того, как очистить от накипи радиатор, по мере возможности. То есть чистку от накипи нужно проводить регулярно, очищенную воду лучше всего возить с собой.

Если же накипь в радиаторе уже сделала свое дело и радиатор треснул, появилась течь, то выход в этом случае один. Покупать новый радиатор или срочный его ремонт. Для этого снимают прибор, сливают воду, просушивают его. Ремонт радиатора зависит от того, из какого металла сделан он. Если это латунь, то трещины в радиаторе можно запаять. Если материал алюминий, то ремонт будет предусматривать обязательную холодную сварку.

Холодная сварка – это применение специальных двухкомпонентных клеев, на эпоксидной основе. Такая холодная сварка намного прочнее обычного эпоксидного герметика. Выпускать такое средство могут, как в жидком, так и в твердом виде. Просто так наносить эпоксидное покрытие на трещины нельзя. Предварительно радиатор нужно очистить от накипи. Все места обезжирить и тщательным образом высушить. Поскольку радиатор работает в экстремальных условиях, при высоких температурах и  давлении, то при склейке трещин в радиаторе нужно быть особенно внимательным.

 

Как удалить накипь в радиаторе

Если нет возможности заменить резиновый шланг, то можно просто зажать куском расплавленной резины дырочку в шланге радиатора.

Но вернемся к тому, как удалить накипь в радиаторе. Как мы уже прочитали, она причина трещин и подтеков в радиаторе и чтобы нормально добраться хотя бы до дома, приходится изобретать самые различные варианты склеек трещин. На сегодня изобретено огромное количество различных вариантов чисток от накипи в радиаторе. Сегодня хозяева автомобилей предлагают такие варианты, как простая молочная сыворотка. Вы заливаете ее вместо обычной воды и ездите с ней в течении как минимум  шести, восьми часов. Потом сливаете. Сыворотка неплохо растворяет накипь. Если качество чистки не удовлетворяет, то можно повторить процедуру. После промывки сывороткой нужно обязательно промыть систему обычной водой.

Второй вариант — берете соляную кислоту ингибированною. Примерно 600-800 грамм и растворяете ее в 10 литрах воды. Чтобы качественно ответить на вопрос, как удалить накипь в радиаторе, придется такой раствор подержать в системе в течение  часа.

Всегда нужно помнить, что радиатор – сложный прибор, там много всяких переходов, отверстий. Использование любых засыпок, даже порошкообразных средств от накипи в таком приборе, нежелательно. Т.к. эти засыпки потом забивают отверстия трубок радиатора. И тогда приходится решать проблемы не только с накипью в радиаторе. Но еще и растворением таких присыпок.

Но кроме этого, присыпки могут значительно ухудшить работу как радиаторе, так и самого автомобильного двигателя. А то и вовсе привести к его поломке. Любые проблемы в радиаторной системе напрямую ведут к проблемам в автомобильном двигателе.

Почему накипь так вредна как для радиатора, так и вообще для приборов? Выше уже было сказано, что она плохо проводит тепло. Хотя казалось бы, причем здесь радиатор, ведь он служит для охлаждения. Но ведь отработанная теплая вода возвращается в радиатор. И тогда во всех трубках, начинает накапливаться накипь. Трубки закупориваются, в результате двигатель не получает достаточное количество охлаждения и перегорает.

Если говорить о том, как удалить накипь в радиаторе, то нюансы именно охладительной системы нужно учитывать. Обычная накипь, заставляет выкладывать большие суммы за повышение, резкое повышение расходов топлива.  Разогревать поверхность, покрытую даже малым количеством накипи приходится  с намного большим количеством  топлива или электричества.

Если не устранять накипь во время, то в один прекрасный момент двигатель начнет глохнуть или же прибор начнет самопроизвольно отключаться. Для этого в бытовых приборах есть специальное реле, которое отключает электричество, когда нагревательный элемент перегревается.

 Третья стадия развития накипи состоит в том, что накипь уже лежит на поверхностях таких плотным кольцом, что тепло практически не проходит, и в результате металл не выдерживает перегрузок и трескается. Это кстати частое явление в радиаторе или двигателе. Давайте узнаем, как удалить накипь в радиаторе при помощи химии или простой промывки. Оттуда и подтекания. Все эти трещины – результаты работы накипи внутри оборудования.

В быту часто с целью защитить себя от накипи используют электромагнитный преобразователь накипи АкваЩит. Это компактный удобный прибор для умягчения воды и удаления накипи. Внутри у него стоит микропроцессор, который генерирует через провода обмотки мощные электромагнитные поля. Под их влиянием соли жесткости становятся тонкими. Они трутся о поверхности, не могут к ним прилипнуть. Но при этом очень качественно устраняют старую накипь.

Данному прибору ненужно менять картриджи. Не нужно проводить промывки для очистки. Даже  чистить отложения не требуется. Их у него просто нет. Потребление электроэнергии незначительно, долговечность одна из самых высоких. Этот прибор нашел себя в быту и в теплоэнергетике. Окупает себя электромагнитный преобразователь накипи АкваЩит быстрее, чем через несколько месяцев. Результаты его работы видны через двадцать тридцать дней. Накипь постепенно начнет вымываться, кожа и волосы почувствуют мягкую воду практически сразу.

Поэтому ответ на вопрос, как удалить накипь в радиаторе не выгоден, но удалять ее придется все равно. Не всегда помогает то, что вам известно как удалить накипь в стиральной машине и то, как убрать накипь в чайнике и радиаторе. Обеспечить себе постоянное присутствие мягкой воды не получится. А чтобы сохранить двигатель своего автомобиля в хорошем состоянии, за накипью в радиаторе придется следить постоянно и постоянно проводить ее очистку. Однако стремиться к максимальному применению мягкой воды все же нужно. А если видите, что радиатор забивается, то лучше сделайте профессиональную чистку от накипи, чтобы в качестве вы были уверены и не боялись добавить что-то неправильно.

Очистка радиатора и системы охлаждения автомобиля (внутри и снаружи)

Загрязнения в системе охлаждения автомобиля могут стать причиной проблем с двигателем. В данной статье разберемся, как промыть радиатор (внутри и снаружи) самостоятельно.

Радиатор машины первым страдает из-за попадания грязи с дороги. Он особенно нуждается в своевременной промывке внутри и снаружи для нормальной работы. Грязь, ржавчина, накипь, трупы насекомых – все это скапливается в нём. Если вовремя его не почистить и довести до критического состояния, то это вызовет перегрев двигателя даже при не интенсивном движении. Когда автомобиль стал перегреваться, что система охлаждения дает сбои — радиатор забит. Для автолюбителей существуют 2 пути решения данной проблемы:
  • купить новый радиатор. Если состояние старого ужасное, он подтекает или обнаружены трещины, забиты почти все соты;
  • Прочистить систему охлаждения двигателя самостоятельно
Как очистить внутри?
Для проверки загрязнения охлаждающей жидкости нужно осмотреть её в расширительном бачке под капотом. Но можно ничего не понять, ведь все загрязнения случаются внутри — в шлангах и соединениях. Поэтому рекомендуется сделать промывку. Делать рекомендуется раз в 5-7 лет при смене антифриза. Расскажем чем промыть и как сделать самостоятельно.

Для начала нужно слить весь антифриз из машины. Если жидкость чистая, то в промывке нет смысла – в нем нет накипи или ржавчины. Если есть легкие загрязнения, то используем дистиллированную воду. Она не даёт сильный эффект промывки, но от старых отложений внутри поможет. Для этого заливаем её в систему охлаждения, даём поработать двигатель от 10 до 30 минут, потом сливаем её и заливаем новый антифриз.

Если в старой охлаждающей жидкости видны загрязнения, куски ржавчины или цвет мутный, то можно использовать 2 способа.

Первый — народный способ очистки системы охлаждения от загрязнений в домашних условиях. Понадобиться пакетики с лимонной кислотой, которую можно купить в продуктовом магазине. Делаем раствор с дистиллированной водой и лимонной кислоты. Подойдет 1-2 пакетика. Слишком сильный раствор делать не рекомендуется — могут пострадать резиновые детали.

Заливаем данный раствор в мотор, даем поработать машине 15-20 минут. После глушим двигатель, ждём 2-3 часа. Сливаем жидкость и смотрим на её состояние. Если грязь осталась — делаем ещё раз. Эта операция проводится несколько раз, пока сливаемая жидкость не будет чистой.


Второй способ — использование специальной автохимии. Например, существуют специальные пятиминутные промывки. Быстро и легко. Для этого в дистиллированную воду добавляют специальное средство. Старайтесь не злоупотреблять с его количеством и соблюдать указания на упаковке — при неправильной дозировке можно навредить.чистка радиатора машины снаружи своими руками
Промывка системы охлаждения
Удаляет ржавчину, продукты разложения антифриза, накипь, шлам. Восстанавливает проходимость трубок радиатора и циркуляцию антифриза. Уменьшает вероятность перегрева двигателя при попадании в «пробку». Безопасна для алюминиевых, стальных, пластмассовых, резиновых деталей.
Какую химию лучше выбрать? Когда загрязнения большие, то выбираем самое эффективное средство, которое быстро справиться со своей работой. Но это встречается редко. Как правило, старый антифриз имеет лишь мутный цвет и небольшие загрязнения. Тогда поможет «мягкая промывка». Она имеет нейтральный pH, а также совместима со многими антифризами или тосолами. Поэтому заливаем её в бачок под капотом, ездим примерно 1500 км. За это время она отмоет почти 99 всех отложений в двигателе. Это самый надежный и лучший способ промывки.

После того как промывка закончена, следует слить охлаждающую жидкость с чистящим средством и промыть всё чистой дистиллированной водой не менее 1-2 раз. В целях профилактики образования накипи, в антифриз добавляют различные присадки, которые благодаря своим антикоррозийным и смазывающим элементам препятствуют образованию ржавчины и различных отложений.

Как очистить снаружи?
Следствием перегрева двигателя авто становится забитый снаружи радиатор (пылью или тополиным пухом). Для решения этой проблемы его обычно продувают. Нужно его снять с автомобиля и промыть при помощи стандартных минимоек (препараты типа керхер) или струей воды под давлением. Старайтесь не переусердствовать с давлением, т.к. это чревато повреждением сот радиатора. Просто водой полить снаружи не получится, т.к. вся основная грязь находится между сотами. Чтобы её «сшибить» нужна мойка под давлением. Нежелательно при промывке использовать химические жидкости на основе агрессивных кислотных составляющих. Это может нанести значительный урон всей системе охлаждения, уплотнителям или шлангам.

Завершающий этап – замена охлаждающей жидкости с откачкой лишнего воздуха из системы, который мог образоваться при заливе антифриза. Для этого открывается крышка радиатора и на несколько минут запускается двигатель. После старта работы охладительной системы воздушные пробки выйдут сами, останется только долить антифриз и закрыть крышку.

Как промыть систему охлаждения двигателя

Важность промывки системы охлаждения двигателя очевидна. Если кто-то из водителей этого еще не понимает, то сразу пересаживайтесь на гужевой транспорт, он точно не перегреется и не подведет.

Из статьи вы узнаете как промыть систему охлаждения водой, лимонной кислотой, уксусом, каустической содой, молочной кислотой, сывороткой, кока-колой, специальной автохимией, поговорим про ошибки, который не следует допускать.

Последствия неправильного ухода за системой охлаждения

Система охлаждения (СО), это важный элемент любого автомобиля, особенно если охлаждение его двигателя жидкостное.

Неправильное ее функционирование может привести к непоправимым последствиям, а это:

  1. Перегрев двигателя, и как следствие, полный выход его из строя;
  2. Поломка подогревателя тосола или другого аналогичного устройства;
  3. Выход из строя помпы;
  4. Малоэффективная работа печки салона.

Перегрев двигателя

Как правило, причина в неэффективной работе жидкостной системы охлаждения любого автомобиля лежит в загрязнении радиатора, патрубков, полостей рубашки охлаждения блока цилиндров.

Если бы мы смогли проникнуть вовнутрь данной системы, то увидели интересную картину.

Забитый радиатор

Ржавчина, отложения накипи на стенках, остатки от разложенной охлаждающей жидкости, жирные пятна от масла и другие неприятности.

Как промыть систему охлаждения двигателя

Стоит отметить, что речь идет об двигателях бывших в эксплуатации от 2 – х лет и более. Про новые автомобили здесь речь не идет.

Как промыть систему охлаждения двигателя

Когда нужно промывать систему охлаждения двигателя?

Промывать систему охлаждения двигателя рекомендовано один раз в два–три года, в зависимости от интенсивности эксплуатации автомобиля.

Нужно понимать, что любая охлаждающая жидкость (ОЖ), будь то тосол или антифриз, со временем теряет свои эксплуатационные качества.

Происходит разложение жидкости на отдельные химические элементы, одни из которых выпадают в осадок и частично перекрывают каналы, по которым она же и циркулирует, другие оседают на стенках в виде накипи.

Как следствие, антифриз или тосол через один-два года эксплуатации, за единицу времени начинают меньше забирать тепло от двигателя.

Период обращения жидкости по кругу увеличивается и КПД работы всей системы уменьшается.

Схема системы охлаждения двигателя

Поэтому, чтобы у вас в дороге не возникали проблемы с перегревом двигателя, при каждой новой замене охлаждающей жидкости следует делать промывку всей системы.

Какой способ промывки выбрать

Нужно понимать, что способов промывки системы охлаждения двигателя несколько:

  1. Дистиллированной, кипяченной или подкисленной водой;
  2. Промывка специальными средствами.

В зависимости от степени загрязнения применяются различные способы промывки.

Определяем степень загрязнения.

Слейте тосол или антифриз и оцените его состояние. Если в жидкостях будут наблюдаться частицы ржавчины, окиси, жирные пятна, цвет будет темный или черный, то степень загрязнения большая.

Грязный антифриз

В данной случае для получения максимального результата придется применять подкисленную воду или специальные средства.

Если отработанная охлаждающая жидкость имеет больше светлого оттенка, чем темного, без явного наблюдения осадков, то смело можно использовать дисцелированную или кипяченую воду.

Как промыть систему охлаждения двигателя

Промывка системы охлаждения водой

Оденьте резиновые перчатки, чтобы кожа рук не соприкасалась с вредной жидкостью. Поднимите капот и откройте расширительный бачок.

Слейте старую охлаждающую жидкость из системы. Для этого выкрутите пробку (болт) на блоке цилиндров и откройте краник на радиаторе.

Верните пробку (болт) и краник в исходной положение. Сильно не зажимайте их.

Залейте через расширительный бачок дистиллированную или кипяченую воду согласно норме.

Заведите двигатель. 15 – 20 минут его работы на пониженных оборотах будет достаточным.

Слейте воду обратив внимание на ее состояние. Если вода грязная, значит повторите процедуру. Добейтесь, чтобы сливаемая вода была чистой.

Только потом заливайте свежие антифриз или тосол.

Использование подкисленной воды

Если в старой охлаждающей жидкости наблюдаются частицы накипи, ржавчины и т.д., то можно сделать вывод, что обычная вода с очисткой системы охлаждения не справиться.

Нужно использовать более агрессивные средства и тут подойдет подкислённая вода.

В качестве окислителя можно использовать столовый уксус, лимонную кислоту, каустическую соду или молочную кислоту.

Лимонная кислота.

Дело в том, что лимонная кислота вступает в реакцию только при больших температурах, 70 – 90 градусов.

Также очень важно правильно подготовить раствор, чтобы не навредить резинотехническим изделиям и металлу.

Обычно в 5 литров воды засыпают 100 – 120 грамм лимонной кислоты, соответственно на 4 литра – 80 — 100 грамм. Если не хотите рисковать, пропорцию можно уменьшить.

Лимонная кислота

Другие водителя наоборот увеличивают пропорцию. Но указанные цифры наиболее оптимальные.

Алгоритм действий тот же. Сливаем старую ОЖ и заливаем подготовленный раствор. Далее, заведите двигатель прогрейте его. Проедьтесь на автомобиле пару километров.

Это делается для того, чтобы температура раствора поднялась до нужной нам в 70 – 90 градусов и произошла необходимая реакция. Работать двигатель должен 30 – 40 минут.

Далее сливаем, отработанный раствор и анализируем результат. При необходимости повторите промывку, но уже с более слабым раствором.

На окончательном этапе промойте систему охлаждения дистиллированной или кипяченой водой, чтобы удалить остатки лимонной кислоты.

Как промыть систему охлаждения двигателя

Уксус.

Если вы решили использовать столовый уксус, то тут тоже нужно знать правильную пропорцию раствора.

К примеру, в 10 литров воды вливается 500 мл столового уксуса. Полученный раствор заливают в систему охлаждения. Заводят автомобиль и прогревают двигатель до рабочих температур.

После этого выключаем зажигание и оставляем прогретый раствор в двигателе на ночь или 8 часов.

Сливаем, смотрим результат. При необходимости повторяем. В конце обязательно промываем дистиллированной водой.

При очень тяжелых случаях, некоторые водителя сразу заливают 9% столовый уксус, не разбавляя. Для нескольких раз придется купить 20 бутылок по 0,5 литра.

Уксус

Если используете уксусную кислоту, то она имеет 70% концентрации, учтите это.

уксусная кислота

Каустическая сода.

Каустическая сода применяется только для промывки снятых медных радиаторов системы охлаждения двигателя и радиаторов печки салона.

Если у вас данные устройства алюминиевые, что свойственно для многих современных автомобилей, то забудьте про этот вариант.

Двигатель каустической содой не промывается, так как, многие знают, что головка блока цилиндров изготовлена из алюминия, да и прокладки под головкой будут разъедены.

Если ваш радиатор не подпадает под категорию алюминиевый, то для его промывки можно использовать раствор каустической соды из расчета на 1 литр дистиллированной воды, 50 – 60 гр. вещества. Но перед промывкой его желательно снять.

Каустическая сода

Молочную кислота.

Такой способ дает неплохой результат, но тут тоже нужно уметь правильно подготовить раствор.

Но проблема даже стоит не в этом, а в том, где достать молочную кислоту, ведь в свободной продаже ее трудно найти.

Если в вашем городе есть возможность ее достать, то отлично.

Также на специализированных автофорумах, особенно по бу автомобилям, можно найти людей, которые продают молочную кислоту. В общем, как говориться, было бы желание.

Для прочистки системы охлаждения нужен 6% раствор молочной кислоты. Как правило, концентрат имеет 36%.

Но расчет тут прост, делаем соотношение 1:5, т.е. в 5 литров дистиллированной воды заливаем 1 кг концентрата, получив этим нужные проценты.

Дальше можно пойти двумя путями:

  1. Залить раствор молочной кислоты и дождаться пока прекратиться выделение углекислого газа, затем слить отработанную смесь;
  2. Проехать на автомобиле несколько километров, затем слить грязную смесь.

Молочную кислота

Многие водителя ездят с залитой молочной кислотой сутки, сливают, заливают снова и опять ездят.

Так тоже можно делать, ведь молочная кислота не так агрессивно воздействует на алюминий и резинотехнические изделия.

Однако при этом было замечено, что двигатель начинает сильно греться, больше обычного.

Это происходит потому, что, выделяясь, углекислый газ создает в патрубках и блоке цилиндров, так называемые воздушные пробки.

Поэтому нужно быть осторожным и более внимательно следить за показаниями панели приборов.

В конце не забудьте нейтрализовать кислотность. Для этого лучше использовать 0,5% раствор хромпика или дистиллированную воду. Двигатель должен поработать 10-20 минут.

Только после этого заливайте новую охлаждающую жидкость.

Сыворотка.

Неплохая альтернатива молочной кислоте. Сначала сыворотку процеживают, в емкость не менее 5 л.

Промывка сывороткой

Затем заливают через расширительный бачок в систему охлаждения.

Заливаем сыворотку в систему охлаждения

Ездят с сывороткой 1000-1500 км, затем ее сливают. При необходимости цикл повторяют. Однако каждые 100-200 км пробега рекомендуется проверять степень загрязненности сыворотки.

Постоянно нужно следить за температурой двигателя.

Соса-соlа.

Как это ни странно звучало, но раньше промывка системы охлаждения кока-колой давала неплохой результат.

Эффект достигался за счет входящей в состав напитка ортофосфорной кислоты.

Соса-сола

Но по слухам, сейчас эту кислоту в Соса-соlа не добавляют, поэтому прошлого эффекта ожидать уже не приходиться.

Но перепроверку слухов никто не отменял, вреда двигателю Соса-сола точно не нанесет.

Используемые средства – авто химия

Преимущество средств для промывки системы охлаждения в том, что они идут в ногу со временем.

Их состав разрабатывается таким образом, чтобы не навредить двигателю. К примеру, для медных радиаторов раньше использовали одни средства, сейчас для алюминиевых, другие. Или комбинированные для всех типов двигателей.

Стоят они недорого, поэтому практически каждый владелец автомобиля может себе позволить купить такое средство.

Radiator Flush.

Radiator Flush

Неплохо удаляет самые сложные загрязнения системы охлаждения. Флакона в 250 мл хватит на три раза промыть СО малолитражки или два раза автомобиля с большим объемом двигателя.

Характеристики Radiator Flush.

Характеристики Radiator Flush

Применение.

Применение Radiator Flush

LAVR Radiator Flush 1&2.

Еще одно неплохое средство для прочистки системы охлаждения. Пользуется популярностью за хорошее соотношение цена и качество.

LAVR Radiator Flush 1&2

Это промывочный комплекс, в который входит два состава.

Первый состав. Борется со ржавчинной и накипью. Хорошо убирает их и выводит из системы.

Второй состав. Ликвидирует масляные отложения и растворяет жиры.

Комплекс нейтрален к резинотехническим изделиям, пластику и всем видам металлов.

Применение LAVR Radiator Flush 1&2.

Применение LAVR Radiator Flush 1&2

Не забудьте, на завершающем этапе, промойте СО дистиллированной или кипяченой водой.

Существую много и других аналогичных промывочных средств, но прежде, чем их использовать читайте отзывы на формах.

Основные ошибки при промывке СО двигателя

  1. Работы проводятся в холодную погоду, когда ночью возможны заморозки;
  2. Не одеваются перчатки в итоге можно получить тепловой или химический ожог;
  3. Неправильный анализ отработанной ОЖ, что приводит к перерасходу средств на промывку или к неверному подбору средств. К примеру, каустическая сода для промывки алюминиевых радиаторов не применяется;
  4. Неправильно подобранная концентрация промывочного раствора, что может привести к разъеданию резинотехнических изделий и появлению дополнительной ржавчины;
  5. Забывчивость. На завершающим этапе не забывайте промывать систему охлаждения нейтральными жидкостями, к примеру, водой – дистиллированной или кипяченной;
  6. Заливайте только качественную ОЖ, исключите подделки. Читайте тут, как выбрать антифриз.

Подводим итог

Промыть систему охлаждения двигателя несложно, главное это делать с определенной периодичностью.

Также нужно грамотно использовать промывочные средства, включая и правильное составление растворов.

Покупную авто химию использовать проще, главное, действовать согласно инструкции и результат будет не хуже. Что мы и рекомендуем делать.

Свои идеи и замечания оставляйте в комментариях.

Оцените статью

Что будет если замкнуть аккумулятор автомобиля: 403 — Доступ запрещён – Какие последствия для аккумулятора, если его замкнуть на прямую?

Замкнула банка аккумулятора, что делать? Признаки и симптомы замкнутой банки

Автомобильный аккумулятор – склад электрической энергии, возобновляемый запас которой происходит за счет электрохимической реакции в нескольких ячейках. Каждая банка обеспечивает поступление равных объемов энергии. Соединены элементы последовательно, напряжение в аккумуляторе равно сумме полученных разностей потенциалов всех банок. Случись, один элемент выйдет из строя, и аккумулятор приходит в негодность. Как узнать, причину неисправности – замкнута ли банка в аккумуляторе или произошел обрыв цепи?

Замкнули банки аккумулятора — симптомы

Строение свинцового АКБ

Перед вами классический свинцовый кислотный аккумулятор, состоящий из 6 банок. Каждая из них наьрана из пар разнополярных пластин. Их контакты собираются в общий коллектор, соединяются последовательно и двумя клеммами выводятся на крышку. Современные банки имеют другую конструкцию, но схема комплектации банок, ячеек, прежняя.

При последовательном соединении, напряжения ячеек суммируются, а емкость определяется по самой забитой банке. Для зарядки аккумулятора напряжение подается на клеммы, и ток растекается по хранилищам. Почему замыкают банки в свинцовом аккумуляторе? Если по каким-либо причинам пластины в банке сблизились, стенки вздулись, получается перемычка, замкнула ячейка. Бывает, контактный мостик создает кусочек обсыпавшейся замазки или окалина.

Как можно проверить, не замкнута ли в аккумуляторе банка? При замере напряжения на клеммах обнаружится провал. Например, аккумулятор 12 В состоит из 6 банок общим напряжением 2,1*6=12,6 В. Напряжение провалилось до 10,5-11,0 В – ищи замкнутую банку.

Одна из пластин внутри банки свинцовая, а на другую нанесен слой активного вещества. При нарушении уровня электролита, перезаряде, масса может осыпаться и замкнуть пластины.

Механические повреждения извне могут привести к деформации. Возможно, корпус аккумулятора раздулся, и тогда не исключены внутренние замыкания пластин в банках. Это может произойти при перемораживании электролита и от перезаряда необслуживаемого аккумулятора.

Симптомы замкнутой банки аккумулятора – потеря напряжения, разогрев корпуса АКБ. Батарея не заряжается до 12 вольт, неспособна провернуть стартер, требуется замена. Иногда при зарядке слышен запах тухлых яиц — выделяется газ сероводород.

Признаки замкнутой банки аккумулятора

Определение нерабочей банки АКБ

Так как внутри идет перераспределение заряда, корпус аккумулятора греется, что является одним из признаков внутреннего замыкания. Если аккумулятор обслуживаемый, определить замкнувшую банку можно во время зарядки. В момент поднятия напряжения пробки на банках открыты, из них выделяется водород, банки кипят. Если одна не подает признаков жизни – она и есть замкнутая. Проверить и найти причину недозаряда АКБ можно в проветриваемом помещении или на улице.

Если в необслуживаемом аккумуляторе произошло падение напряжения, устройство не заряжается до рабочего напряжения, как определить замкнула банка, или другая причина. Специалисты советуют замкнуть контакты на 1-3 секунды. Из нерабочей банки начнется обильное выделение.

Даже необслуживаемый аккумулятор позволяет увидеть уровень электролита в банках через полупрозрачные стенки. Признаки замкнутой банки будет пониженный уровень электролита – выкипает, иногда заметно изменение цвета до черного.

Как определить замкнутую банку в аккумуляторе

Деформация пластин АКБ

Технически определить замкнутую банку можно, замерив напряжение на каждой банке отдельно, вольтметром. Для замера напряжения на каждой банке нужно воспользоваться нагрузочной вилкой. Под нагрузкой напряжение банки ниже 1,7 В говорит об ее дефекте.

Самый надежный способ тестирования проводится на полностью разряженном аккумуляторе. Батарея должна выдать напряжение 12 В. Показатель меньше на число, кратное 2 определит, столько банок пришло в негодность. В дальнейшем потребуется определить, почему замкнула банка. Если аккумулятор дорогой и новый, отработавший меньше 3 лет, его можно реанимировать. Но для этого нужно иметь слесарные навыки, инструмент и соблюдать технику безопасности.

Причины замыкания банок в аккумуляторе

Аккумулятор коротнул

Основная проблема заключается в несоблюдении инструкций по эксплуатации АКБ автомобиля. Тесно расположенные пластины, активная замазка на решетках, точно рассчитаны на работу под заливом, с напряжением, в пределах допустимого. Осыпавшаяся масса, сульфатация, резкий удар по корпусу являются предпосылкой контакта пластин с противоположными зарядами. Если одна банка работает с перегрузом, она быстрее разряжается, сульфатируется, и первая выйдет из строя.

Что делать, чтобы не замкнуло банку аккумулятора и работал он долго? Содержать аккумулятор в чистоте, не допуская лишних токов саморазряда. Не оставлять надолго разряженный аккумулятор без подзарядки. На морозе разряженная батарея перемерзнет, так как в ней слабый электролит. Часто из-за 1 банки аккумулятора приходиться сдавать в утилизацию всю батарею. От чего она может замкнуть – причин несколько:

  • Заводской брак – случай гарантийный.
  • Сильный удар по корпусу.
  • Хронический недозаряд и переразряд – наиболее частая причина неисправности.

Восстановление замкнутой банки аккумулятора

Восстановление АКБ после замыкания

После того как удалось понять, что замкнуты банки автомобильного аккумулятора, необходимо оценить работу по восстановлению ячейки и сопоставить с приобретением нового устройства. Если замкнуло больше одной банки, нет смысла тратить время и усилия на ремонт. Как узнать, нет ли еще перемычек в других элементах? Они могут проявиться, если нарушить компоновку корпуса, ослабить соединения.

Пошаговая инструкция, как восстановить замкнутую банку аккумулятора.

  1. Определить неработающую банку по перечисленным признакам.
  2. Извлечь электролит, пользуясь специальными средствами, работая в очках и резиновых перчатках.
  3. Разрезать пластик вокруг ячейки сверху.
  4. Отсоединить перемычки с соседними элементами и аккуратно вынуть пакет пластин, промыть их от кислоты.
  5. Определить место замыкания – частичку металла, погнутую пластину, удалить осадок на дне.
  6. Установить конструкцию на место, как было, залить электролит, крышку укрепить с помощью клея.
  7. Произвести полную зарядке батареи.

Так восстанавливают свинцовые батареи старых моделей и те, что производятся в Европе. Необслуживаемые аккумуляторы необходимо беречь от глубокого разряда. Их ремонт своими руками провести трудно.

Видео

Лучше один раз увидеть, как специалисты устраняют последствия замыкания банок. Как восстановить замкнутую банку аккумулятора, посмотрите видео.

Замыкание аккумулятора автомобиля признаки

Короткое замыкание АКБ является редким дефектом, но все же иногда с ним сталкиваются автомобилисты. Короткое замыкание на форумах описывают по разному. У кого-то машина глохнет на ходу и обнаруживается, что одна из клемм оплавилась и исчез контакт с АКБ. При этом автомобиль не запускается, если клемму подсоединить, а вот с другим аккумулятором проблема уходит. У других автомобилей просто за ночь садится «в ноль». А на некоторых автомобилях, особенно большой емкости, он может даже взорваться. Но не стоит путать короткое замыкание аккумулятора со случаями, когда Вы перепутали полярность клемм.

Причины замыкания аккумулятора

Существует 2 известные причины замыкания в батареи:

— заводской дефект, когда при сборке допускается замыкание между токоотводами, в т.ч. и из-за прорыва диэлектрической пластины между токоотводами;

— осыпание/оплывание активной массы в сопровождении с поврежденными сепараторами, либо в старых АКБ с моносепраторами, в которых активная масса на дне банки замыкает между собой пластины, приводя к «козе».

Стоит отметить, что первый дефект КЗ является заводским и такой аккумулятор подлежит замене по гарантии у продавца. Как правило, такой дефект выявляется в течении 1-2 месяцев эксплуатации АКБ. Чтобы выявить такой дефект достаточно иметь ареометр, голову и одну (желательно правую) руку. В банке, в которой сидит «коза», плотность электролита значительно ниже, чем в остальных (менее 1,15).

Второй же дефект является причиной неправильной эксплуатации АКБ, либо его подошедшим к концу сроком службы. Посмотрите на дату выпуска аккумулятора, возможно его пора менять.

В любом случае, обратитесь к специалистам, чтобы выяснить причину, возможно Вам даже заменять замкнутый аккумулятор по гарантии. А если Ваш аккумулятор вышел из строя, обратите внимание на другие случаи, когда АКБ меняют по гарантии.

Аккумулятор это химический источник тока, для исправной работы которого должны протекать определенные химические процессы. В процессе разряда аккумулятора, серная кислота «прилипает» к отрицательному электроду, образуя нерастворимый сульфат свинца, оставл

Очень часто от продавцов в автомагазинах можно услышать рекомендации о гибридных аккумуляторах. Так что же такое гибридный аккумулятор? Гибридный аккумулятор для автомобиля внешне не отличим от других кислотных аккумуляторов, не считая обозначения на этик

Каждый автомобилист рано или поздно начинает интересоваться устройством автомобильного аккумулятора и принципом его работы. Автомобильный аккумулятор служит сердцем любого современного автомобиля — благодаря ему мы запускаем двигатель, слушаем музыку в ма

Короткое замыкание пластин аккумулятора | Автоплац

Короткое замыкание (КЗ) автомобильного аккумулятора – пожалуй, самое неприятное, что может произойти с батареей. Действия автолюбителя в этом случае одни – поход в специализированный автомобиль, за новым источником питания. Дело в том, что если произошла такая беда, восстановление авто аккумулятора практически невозможно. Остается одно – постараться предупредить, а вернее не допустить. Как? Об этом далее.

Что происходит

Вообще некорректно вести речь о коротком замыкании аккумулятора. Вся батарея закоротить не может. Когда так говорят, то чаще всего имеют в виду КЗ одной банки аккумулятора. А теперь самая малость теории.

Из школьного курса физики известно, что короткое замыкание это соединение 2-х точек цепи с противоположными потенциалами. Так вот, несмотря на то, что положительные и отрицательные пластины в банке АКБ изолированы друг от друга с помощью сепараторов, иногда между ними, все же возникает токопроводящее соединение. Это и называется коротким замыканием в АКБ. Причины его в следующем:

  • Деформация пластин. Они могут покоробиться в результате неправильной или длительной эксплуатации и вызвать повреждения сепараторов;
  • Образование так называемых проводящих мостиков. Чаще всего они представляют собой частицы свинца оторвавшиеся от пластин;
  • Замыкание нижней части сеток через шлам на дне банки. Эта причина КЗ аккумулятора характерна для батарей, находящихся в эксплуатации длительное время;
  • Попадание через отверстия пробок посторонних предметов.

Иногда короткое замыкание возникает в совершенно новой АКБ и причина тому – заводской брак. А теперь о симптомах.

Признаки короткого замыкания

Казалось бы, для чего зачем знать признаки КЗ, если восстановить аккумулятор авто невозможно. Ну хотя бы за тем, чтобы доказать свою правоту при гарантийной замене. Кроме того, иногда закороченную батарею можно эксплуатировать, правда, недолго и незапланированных трат все равно не избежать. Итак для КЗ аккумулятора характерны:

  • Пониженное напряжение, которое в процессе заряда либо не растет вовсе, либо его значение изменяется незначительно;
  • Значительно завышенный ток заряда, на тех положениях регулятора, где ранее он был номинальным;
  • Отсутствие «кипения». В том случае, если замкнула банка аккумулятора, то газообразование в ней будет начинаться позже, чем в других, иметь меньшую интенсивность или отсутствовать совсем;
  • Низкая плотность электролита.

Как уже отмечалось иногда аккумулятор с КЗ можно эксплуатировать. Не стоит особо обольщаться на этот счет. Емкость батареи будет очень маленькой. А из-за повышенного саморазряда она будет нуждаться в постоянном заряде. В противном случае сульфатации не избежать.

Конечно, в основном короткое замыкание возникает в аккумуляторах с приличным сроком службы и причиной являются вполне естественные процессы. Но иногда, владелец авто сам сокращает срок службы АКБ. Чтобы этого не произошло, нужно выполнять следующие простые требования:

  1. Не превышайте номинального тока зарядки и избегайте перезаряда;
  2. При проведении обслуживания автомобильного аккумулятора, требуется соблюдать аккуратность, чтобы избежать попадания в банку посторонних предметов;
  3. Не переворачивайте батарею и не кладите ее на бок.

Понятно, что иногда, от КЗ аккумулятора не застрахованы даже самые прилежные автолюбители, но возможно именно эта статья поможет сохранить семейный бюджет и сбережет нервы.

Основные признаки короткого замыкания в АКБ

опубликовано 16.04.2019

Положительные и отрицательные пластины аккумуляторной батареи изолированы друг от друга. Когда между пластинами возникает токопроводящее соединение, происходит короткое замыкание. Короткое замыкание – одна из самых больших неприятностей, которая может случиться с АКБ, т.к. после этого батарея не подлежит ремонту и должна быть заменена на новую.

Причины короткого замыкания в АКБ

  • Деформация пластин, вызванная неправильной эксплуатацией или выходом рабочего ресурса.
  • Частицы свинца с пластин могут образовать соединяющий токопроводящий мостик между ними.
  • Шлам на дне банки может вызвать замыкание нижней части сеток. Наиболее характерно для АКБ, долгое время находящихся в эксплуатации.
  • Попадание посторонних предметов внутрь через отверстия пробок
  • Заводской брак на новых батареях.

Признаки КЗ аккумуляторной батареи

Знать о признаках короткого замыкания будет полезно тем автовладельцам, у кого ещё не истек гарантийный срок на АКБ.

  • Падение плотности электролита.
  • Пониженное напряжение в разомкнутой цепи.
  • Повышенный ток заряда.
  • «Кипение» или отсутствует, или проходит с меньшей интенсивностью.
  • Быстрая потеря ёмкости после полной зарядки.
  • Высокий саморазряд.

Проверить свой АКБ на короткое замыкание можно в автосервисе, а можно и самостоятельно, если под рукой есть нагрузочная вилка:

  • Под нагрузочной вилкой напряжение падает ниже 9 Вольт
  • Электролит закипает при подаче зарядного напряжения в 14.4 В

Как избежать короткого замыкания на своем АКБ?

Как правило КЗ возникает в аккумуляторах, находящихся долгое время в эксплуатации или выходивших свой рабочий ресурс. Однако, неправильная эксплуатация батареи также может вызвать короткое замыкание. Чтобы этого избежать следуйте советам ниже:

  • Следует избегать перезаряда аккумулятора.
  • Не превышайте номинального тока во время зарядки.
  • Избегайте попадания посторонних предметов в банку аккумулятора.
  • Избегайте падения батареи, не кладите набок, не переворачивайте АКБ.
  • Чтобы избежать покупки детали с производственным дефектом приобретайте аккумуляторные батареи только в специализированных магазинах автозапчастей.
ПроизводительНомер деталиНаименование
TITAN6CT551LАккумулятор TITAN 470 Standart 6СТ-55.1 L
FORD1712276Аккумулятор FORD 1712276
RENAULT8671016930Аккумулятор RENAULT 8671016930
TITAN6CT561VLEUSАккумулятор TITAN EURO SILVER 6CT561VLEUS
EXIDEEC700Аккумулятор EXIDE Classic EC700
FURUKAWA40B19LАккумулятор малообслуживаемый B/L 12V 37 [30] 190x130x200 Super Nova

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону — 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Замкнуло банку аккумулятора: что делать

Короткое замыкание (КЗ) в аккумуляторе – это как состояние комы у человека. Теоретическая возможность возврата к нормальной деятельности существует, но скорее всего, замкнувший аккум больше не заработает. Возникает КЗ из-за соединения двух точек электрической цепи с разными потенциалами. В аккумуляторе оно может произойти по причине замыкания положительного и отрицательного токоотводов металлическим предметом. Однако, чаще всего причины короткого замыкания внутри батареи, и увидеть их не так просто.

Почему происходит короткое замыкание АКБ?

Основных причин короткого замыкания всего несколько. Во-первых, замкнуть может батарея, на дне которой образовался слой шлама – осыпавшейся активной массы с пластин. Практически все современные аккумуляторы оборудованы сепараторами – чехлами, наподобие чайных пакетиков из пористого пластика, предохраняющими активную массу от осыпания. Значит, вторая причина КЗ – разрушение сепараторов. Но даже целые сепараторы не могут помешать образованию «мостиков» пористого свинца между положительными и отрицательными пластинами. Отрицательные могут обрастать внушительными наростами свинца, которых хватит, чтобы, при неудачном стечении обстоятельств «грохнуть» банку.

Как определить, что аккумулятор «замкнуло»?

Короткое замыкание, чаще всего, возникает в одной из банок АКБ. Но это приводит к гибели всей батареи. Гибель эта медленная, если дальше проводить печальные параллели с человеческим здоровьем, она похожа на угасание пациента от тяжелой болезни. Вычислить «больной» КЗ аккумулятор несложно: на пораженной банке напряжение будет нулевым. При зарядке плотность в «замкнутой» банке расти не будет, а разряжается такая батарея очень быстро. Зарядка замкнутой батареи может занять намного дольше времени, чем нормальной, а газообразования в электролите заряжаемой батареи слышно не будет.

Как воскресить аккумулятор после короткого замыкания?

Мы уже говорили, что заставить работать аккумулятор в состоянии КЗ не проще, чем вывести тяжело раненного человека из комы. А с современными батареями – максимально закрытыми, без видимых контактов банок на крышке, и, иногда даже, без пробок, – замыкание становится приговором.

Но все-таки, два способа попытаться воскресить АКБ существует. Один достаточно прост, другой – экстремален.

  • Первый – промыть внутренности АКБ дистиллированной водой. Возможно, получится разъединить пористые перемычки между пластинами или кусочки намазки, замкнувшие батарею.
  • Второй способ возможен, только если в АКБ есть доступ к контактам банок, а у вас есть доступ к инверторному сварочному аппарату постоянного тока. Минус аппарата – к минусу банки, плюс – к плюсу, при этом, аппарат в сеть не включаем. Устанавливаем ток 250 А. Плотно заворачиваем пробки АКБ – чтобы в момент подачи тока не взорвался газ, вырабатываемый аккумулятором. Ставим между собой и аккумулятором перегородку, надеваем спецодежду и защитные очки, сварочный аппарат относим как можно дальше. И кратковременно включаем аппарат. Аккумулятор или выйдет из строя совсем, вплоть до взрыва, или свинцовый нарост, замкнувший пластины пережжет сильным током.

Как проверить и Что делать

Современные аккумуляторы могут прослужить до 10 лет прежде, чем потребуется их замена. К сожалению, даже такие элементы не могут быть полностью защищены от преждевременного выхода из строя, особенно в результате или замыкания банок. Последняя проблема особенно актуальна, если АКБ эксплуатировалась в сложных условиях.

Из-за чего может замкнуть банку аккумулятора

Если эксплуатируемый аккумулятор уже прослужил рекомендованный заводом-изготовителем период, то замыкание банки – это просто одна из причин «смерти» батареи. В новой батарее подобная неполадка случиться чаще всего из-за брака. При наличии чека на товар и действующего гарантийного периода можно обратиться в магазин, где был приобретён аккумулятор.

Замкнуть банку можно и в результате неправильной эксплуатации АКБ. Например, если он не было надёжно закреплено на штатном месте, но при этом автомобиль эксплуатировался на высокой скорости по бездорожью, то от постоянных ударов и тряски активная масса пластин может осыпаться, и произойдёт короткое замыкание.

Фото 2

Если аккумулятор уронили при переноске, то в этом случае могут повредиться внутренние элементы, из-за чего также закоротит одну или несколько секций. Боковые удары не менее опасны, поэтому следует проявлять максимальную осторожность, ведь кроме выхода из строя при разгерметизации корпуса может вытечь кислота.

Чаще всего замыкание банок происходит из того, что не успевают вовремя  заливать электролит. Ведь если он упадет слишком низко, то пластины оголятся и осыпятся. Случайно соединённых положительных контактов с массой, также могут проявляться в виде разрушения и осыпания пластин, что рано или поздно приведёт к короткому замыканию.

В зимнее время такая проблема может образоваться при хранении разряженного аккумулятора в неотапливаемом помещении или на улице. Замёрзший электролит с большим усилием сожмёт решётки, которые, не выдержав нагрузки, полностью разрушатся. Осыпавшийся или смещённый металл вызовет короткое замыкание.

Признаки замкнувшего аккумулятора

Если полностью заряженный аккумулятор перестал запускать двигатель, при этом провода качественно подсоединены к клеммам и никаиких проблем с электрикой нет, то почти всегда такое «поведение» связано с замыканием банки.

Чрезмерный нагрев аккумулятора тоже может указывать на повреждение этого типа, ведь при выходе из строя одного отсека, повышенной нагрузке подвергнутся целые элементы.

Такие симптомы, как пониженная мощность пускового тока и высокая температура АКБ часто не оставляют сомнений в том, что одна из банок является неработоспособной, но для подтверждения «диагноза» желательно провести ряд опытов, в том числе с использованием измерительных приборов.

Заряжается АКБ

Как проверить наличие замыкания

Проще всего проверить на замыкание обслуживаемый или малообслуживаемый аккумулятор. Для этого достаточно открутить все крышки и поставить батарею на зарядку. В какой-то момент исправные банки начнут кипеть, в то время, как в замкнутой вообще ничего не будет происходить. Кстати, под нагрузкой наоборот будет закипать именно замкнутая банка.

Если после этого замерить плотность электролита в каждой банке, то окажется, что в исправных будет нормальное значение (~1,27), а в мертвой поплавок всплывет на самое минимальное значение (чуть больше единицы). Ко всему прочему при запуске двигателя будет появилась просадка напряжения до 9 вольт.

Обратите внимание! Косвенным доказательством будет являться белый налет, который можно будет наблюдать в банках через отверстия, это сульфатация.

В открытого доступа к банкам нет, поэтому определить замыкание будет немного сложнее. Проще всего определить по просадке напряжения до 9 вольт при старте двигателя. Этого будет недостаточно для запуска и мотор просто не заведется. При зарядке напряжение АКБ не будет подниматься выше 10,7 Вольт.

Стоит ли попытаться отремонтировать АКБ

Если аккумулятор на гарантии, то его следует сдать в тот магазин, в котором приобретался,так как это возможно заводский брак. Они должны будут провести экспертизу и если будет установлено, что батарея вышла из строя не по вине автовладельца, то ее заменят на новую.

Заряжается АКБ

В старых аккумуляторах – это «возрастное заболевание». В этом случае самым правильным решением будет сдача АКБ в утиль и приобретение нового. В случае, когда неисправность вызвана осыпавшимся активным веществом аккумулятор можно восстановить.

Если корпус изготовлен из светлого пластика, то легко заметить в нижней части замкнутой банки скопление тёмной массы, которую и следует удалить. Оправданы усилия по восстановлению аккумулятора методом промывки банки от мусора только в том случае, если остальные элементы батареи находятся в полностью исправном состоянии.

Важно! Если замкнуло банку, то лучше не заниматься восстановлением АКБ и приобрести новый, так как вернуть былую емкость, пусковой ток и напряжение все равно не получится.

Как восстановить замкнувший аккумулятор

Прежде чем приступать к самостоятельному ремонту батареи необходимо принять необходимые меры предосторожности. Желательно все работы выполнять в хорошо проветриваемом помещении, а для защиты  от серной кислоты использовать прорезиненный фартук, перчатки и очки.

Отремонтировать изделие можно в такой последовательности:

  • Снять батарею с машины.
  • Понять какая именно секция не подаёт признаков жизни.
  • Разметить маркером границы банки на крышке аккумулятора.
  • Если батарея обслуживаемая, то с помощью резиновой груши или ареометра удалить максимальное количество электролита из банки.
  • Ножовочным полотном осуществить спил ранее размеченный участок крышки, после чело откроется доступ к пластинам. Если разбирается необслуживаемое изделие, то на этом этапе следует также удалить жидкость из вскрытого отсека.
  • Для удаления повреждённого аккумулятора необходимо отпилить перемычки соединяющие его с другими банками. Для этой цели потребуется слегка распилить пластик закрывающий эти элементы, после чего произвести аккуратное разделение свинцовых элементов с помощью ножовочного полотна.

Слив электролита

  • Аккуратно, используя небольшие проволочные крючья, блок пластин и сепараторов поддевается и вынимается из корпуса АКБ.
  • Затем потребуется подготовить пластиковую ёмкость с дистиллированной водой, в которую несколько раз окунают извлечённую деталь.
  • Банку также следует тщательно вымыть дистиллированной водой.
  • Если пластины не сильно разрушены, то их можно установить обратно, в противном случае необходимо подобрать аналогичный элемент от другого аккумулятора такой же ёмкости.
  • При установке «родной» или позаимствованной банки следует соблюдать полярность. Только в этом случае можно надеяться на нормальную работу батареи после ремонта.
  • Мощным паяльником свинцовые детали спаиваются. Также этот инструмент можно использовать для установки выпиленного ранее кусочка пластиковой крышки. Если батарея необслуживаемая, то прежде чем надёжно закрыть доступ к банке в неё заливается достаточное количество электролита. В обслуживаемых батареях эту процедуру можно выполнить уже после полного завершения паяльных работ.

Отремонтированную батарею следует зарядить. Затем работу изделия проверяют под нагрузкой. Если полностью заряженная АКБ будет справляться с запуском двигателя, то, при качественно выполненной пайке металла, такой аккумулятор может проработать ещё несколько лет без каких-либо нареканий.

Обратите внимание! Если удалось восстановить аккумулятор то его не рекомендуется ставить на автомобиль, лучше использоваь где-нибудь в хозяйстве, как резервный источник питания.

основные признаки короткого замыкания между пластинами

25.04.2017

«Как определить короткое замыкание между пластинами в автомобильном аккумуляторе? Какие признаки короткого замыкания? Какие последствия при эксплуатации батареи с КЗ? Возможен ли ремонт замкнутой банки?»

проверка аккумулятора на короткое замыкание нагрузочной вилкойКороткие замыкания между отрицательной и положительной пластинами могут возникнуть в результате повреждения сепаратора, который создан именно для предотвращения контакта между разнополюсными электродами. Также нежелательный контакт возникает при накоплении осадка на дне или над верхушками сепараторов наростов (дендритов) свинца, которые могут вызывать соединение отрицательных пластин с положительными. Также «коротким замыканием» обычно называют и поломку пластины-электрода или отлом пластин от перемычки-держателя.

Признаки короткого замыкания внутри батарей:

а) уменьшение плотности электролита, несмотря на то, что батарея получает нормальный заряд;
б) быстрая потеря емкости после полного заряда, высокий саморазряд;
в) низкое напряжение в разомкнутой цепи 10,4-10,8 Вольт при КЗ или 11,4-11,8 Вольт в случае обрыва.

Тесты после проведения которых диагностируется короткое замыкание АКБ:

1) резкое падение напряжения ниже 9-10 Вольт иногда вплоть до 0 Вольт при испытании нагрузочной вилкой. Важен именно тот факт, что АКБ «не держит» напряжение, т.е. напряжение  «падает»;
2) кипение электролита в замкнутой банке во время испытания нагрузочной вилкой. Если батарея без пробок и нельзя увидеть кипение, то его можно услышать (бульканье) приложив ухо к корпусу;
3) кипение электролита в замкнутой банке, либо «кипение» во всех банках кроме замкнутой, во время подачи зарядного напряжения 14,4 В

Если аккумулятор сильно разряжен из-за утечки тока через мостик КЗ, то перед тестами его необходимо предварительно зарядить.  Иногда мостик КЗ (обычно в начальной стадии его формирования) имеет достаточно высокое сопротивление и поэтому не происходит быстрого разряда АКБ  Тогда вышеперечисленные тесты не «покажут» наличия короткого замыкания. В этом случае признаком КЗ будет то, что батарея в течении 1-3 суток будет терять свою емкость после полного заряда.  Зарядили — оставили на сутки — измерили напряжение, если напряжение ниже 11,8 Вольт значит КЗ или сломанная пластина!

В случае подтверждения короткого замыкания между пластинами или отрыва пластины в банке аккумулятора, его требуется заменить. И хотя интернет пестрит «волшебными» советами,  что нужно, к примеру, уронить акб на пол с небольшой высоты  (с надеждой что перемычка отпадет) или подать мощный ток кратковременно от источника в 50-200 Вольт, практика показала, что замкнутая банка ремонту и восстановлению все-таки не подлежит, так как ПОРВАН СЕПАРАТОР, а мостик КЗ даже если и удасться разрушить, то наростет новый, ведь дырка в сепараторе никуда не делась.

Проверить аккумулятор на короткое замыкание можно самому, имея под рукой нагрузочную вилку, а можно воспользоваться  услугами сервисно-диагностического центра , которые предоставляют технические специалисты Oil-Ok. 

Ответы Mail.ru: Замыкание аккумулятора!!!

шипеть он начнет не сразу, а вот работает ли зарядное, определись по его гудению, оно »шумней» становиться при подлючению к АКБ

Купи новый и не парься !

а нагрузочной вилкой не проверял? обычно когда идет замыкание аккумулятора — он искрит и сильно греется

купи новую АКБ. Замыкание между пластинами в современных АКБ не лечится. Хотя можно попробовать промыть водой дистилированой с промежуточными зарядками, но если после первой заливки-зарядки плотность выше 1,15 не поднимется-то тогда точно абзац.

иногда он выживает, а в основном происходит осыпание пластин, а вообще как провело три года он хорош в работе, дальше какму как повезет, так что есле ему больше трех лет, то и жалеть не стоит, иди покупай новый а то с этим встанеш где небудь и будеш загорать

Замыкание — это смерть. Но смотря какое. Попоробуй кратковременно тоненьким проводком соеденить клемы, если нет лампочки. . Если искра будет — значит может можно оживить.

По любому нужно менять на новый. Если замкнула одна из банок, аккум будет разряжаться буквально по часам. У самого была такая ситуация. Машина стояла 3 суток в гараже, когда оставлял — аккум был полностью заряжен. Через 3 дня — даже лампочки приборного щитка не загорелись — просто мертвый стал. Так что лучше поменяйте, чтобы какое-нибудь прекрасное утро не превратилось с толкание авто

автомобильные Аккумуляторы боятся короткого замыкания (кислотные) . вот щелочные (сухие) не боятся. если долго замыкали — восстанавливать бесполезно (может там пластины уже все осыпались) . шипит он спустя 1,5 — 2 часа при пропуске зарядов через электролит. (при зарядке)

Ну вообще то при зарядке шипеть он не должен. Это легко проверить нагрузочной вилкой. А зарядником ты быстро ответ не получишь. Пусть постоит на зарядке часов 10. Если все банки кипят (выделяют газ) , то короткого там нет. А вот если одна или несколько не кипят, то там коротыш. Но это не 100% способ. Лучше нагрузочной вилкой, там сразу покажет в какой банке коротыш (она закипит) . Но причиной невозможности запуска также может и обсыпание активной массы. Это происходит при интенсивном перезаряде. Также может быть сильная сульфатация пластин. Это происходит из-за частого глубокого разряда. В этих случаях акум тоже не будет держать нужную емкость. Во всех случаях батарею не восстановишь до нормального состояния. Удачи.

Попробуй промыть дистилированной водой, потом зарядить, если не получится — купи новый.

Самый действенный способ восстановления аккумулятора

Приветствую вас друзья. Сегодня я расскажу вам о самом эффективном способе восстановления емкости у свинцово-кислотных аккумуляторов.
В период даже самой правильной эксплуатации, аккумулятор каждый день теряет свою емкость. И в один прекрасный момент его заряда не хватает, чтобы завести двигатель автомобиля. Обостряется данный пример с приходом холодов.
Самый действенный способ восстановления аккумулятора
Естественно автолюбитель ставит аккумулятор на зарядку и спустя некоторое время видит, что батарея не заряжается, а напряжение при зарядке стоит как в норме – 14,4-14,7 В или выше (12,6 без зарядника).
Самый действенный способ восстановления аккумулятора
Тогда если есть нагрузочная вилка проверка производится ей и выясняется, что под нагрузкой напряжение сильно просаживается. Все указывает на потерю емкости аккумулятором. Причиной тому – сульфатация пластин.
Самый действенный способ восстановления аккумулятора
Обычно, при правильной эксплуатации это происходит примерно через 5 лет. Это очень хороший показатель. И тут есть выход – купить новый аккумулятор. Но, если вы хотите сэкономить деньги (так как батареи сейчас не из дешевых), и продлить срок службы аккумулятора ещё на пару лет, то тогда необходимо провести его обслуживание. И не простое, а специальное, которое может реанимировать батарею.

Какие аккумуляторы можно восстановить?


Этот способ подходит для батарей, которые в период своей эксплуатации не были подвержены серьезным токовым или механическим повреждения. А пришли в негодность в результате временной, естественной сульфатации.
Этот способ не подходит для аккумуляторных батарей у которых имеется внутреннее осыпание пластин, имеется внутреннее замыкание банок, имеется вздутие или иные механические повреждения.
Способ отлично подходит для десульфатации пластин и называется в народе методом «переполюсовки» аккумулятора.
Я разделю восстановление аккумуляторной батареи на три этапа.

Процесс восстановления аккумулятора


Этап первый: подготовка


Первое что не обязательно, но нужно сделать это очистить поверхность батареи от любых загрязнений. Промыть с моющим средством всё поверхность.
Далее, визуально убедиться в отсутствии повреждений на корпусе, в отсутствии вздутий и выпуклостей по сторонам.
Второе, открыть все пробки банок и убедиться в наличии электролита. Если в одной из банок его нет, то нужно убедиться в отсутствии трещин на корпусе.
Затем, с помощью фонарика осмотреть пластины внутри – осыпаний быть не должно. Тут как раз за одно можно отчетливо увидеть сульфатацию – белый налет на пластинах.
Самый действенный способ восстановления аккумулятора
Если все в порядке – доливаем в каждую банку дистиллированную воду до уровня. Не лишним будет замерить плотность электролита каждого отсека.

Этап второй: классический способ восстановления


Прежде чем переходить к переполюсовке аккумулятора, необходимо протестировать обычный способ восстановления, ставший уже классическим.
Шаг первый: заряжаем аккумулятор до полного заряда 14,4 В.
Самый действенный способ восстановления аккумулятора
Шаг второй: галогеновой лампочкой или другой нагрузкой разряжаем батарею до 10,6 В (напряжение замеряется под этой же нагрузкой).
Самый действенный способ восстановления аккумулятора
Повторяем цикл из этих двух шагов 3 раза и заряжаем батарею на полную. Проверяем емкость нагрузочной вилкой или стартером в работе машины. Если батарея восстановилась – хорошо – продолжаем эксплуатацию. Если нет, или не достаточно, то переходим к третьему этапу.

Этап третий: переполюсовка аккумуляторной батареи


Этот метод восстановления аккумулятора самый действенный из всех существующих. И реанимирует батарею почти в 90% случаях.
Шаг первый: вешаем на батарею нагрузку в виде галогенной лампы, и разряжаем аккумулятор в ноль. Лампа потухнет примерно через сутки (все зависит от начальной емкости аккумулятора). Оставляем батарею с подключенной лампой ещё на 2-3 суток, чтобы окончательно разрядить остатки.
Шаг второй: зарядка аккумулятора обратным током. Подключаем зарядное устройство наоборот: плюс к минусу, а минус к плюсу. Чтобы не испортить ваш зарядник (или чтобы не сработала защита от короткого замыкания), последовательно батареи подключаем ту же галогенную лампу. И заряжаем аккумулятор в обратной полярности. После того, как напряжение поднялось до вольт 5-6, лампу из цепи можно исключить. Ток заряда желательно ставить 5 процентов от емкости батареи. То есть если емкость 60 ампер-часов, то ток заряда в обратном направлении ставим на 3 Ампера. В это время все банки с электролитом начинают активно бурлить и шипеть –это нормально, так как идет обратный процесс.
Самый действенный способ восстановления аккумулятора
Заряжаем примерно сутки, до появления напряжения 12-14 В. В итоге у вас получилась полностью заряженная батарея у которой на выходе плюса – минус, а на минусе – плюс.
Самый действенный способ восстановления аккумулятора
Шаг третий: опять полностью разряжаем батарею галогенной лампой пару суток. Затем производим правильную зарядку плюсом к плюсу, минусом к минусу. Заряжаем на полную до 14,4 В.
На этом все действия завершены.

Результат восстановления аккумуляторной батареи


Обычно результат помогает повысить емкость аккумулятора до 70-100 % от заводской, конечно бывают и исключения.
Конкретно в моем случае удалось поднять емкость на 95% — что является отличным результатом. С пластин пропал белый налет сульфата, и они приобрели черный цвет как у нового аккумулятора. Электролит стал более прозрачным и чистым.

Видео по восстановлению аккумулятора


Я рекомендую вам посмотреть видео, где восстанавливается полностью «мертвый» аккумулятор, которому около 10 лет.
Вначале идет «раскачка» со сменой полярности питания, а почти в самом конце уже дан полный цикл переполюсовки.

Аварийная сигнализация автомобиля схема: Кнопка аварийной сигнализации как обязательная необходимость

Кнопка аварийной сигнализации как обязательная необходимость

В каждом автомобиле есть кнопка аварийной сигнализации. При ее нажатии одновременно начинают мигать указатели поворотов и два повторителя, расположенные на передних крыльях, в сумме получается шесть световых приборов. Таким образом, водитель предупреждает всех участников движения о том, что у него какая-то нестандартная ситуация.

Когда включается аварийная световая сигнализация?

Ее применение является обязательным в следующих ситуациях:

  • если произошло дорожно-транспортное происшествие;
  • если вам пришлось осуществить вынужденную остановку в запрещенном месте, например из-за технической неисправности вашего автомобиля;
  • когда в темное время суток вас ослепило движущееся на встречу транспортное средство;
  • также включается аварийная световая сигнализация в случае буксировки, осуществляемой с помощью механического транспортного средства;
  • при посадке и высадке группы детей из специализированного транспортного средства, при этом на нем обязательно должен быть прикреплен осведомляющий знак – «Перевозка детей».

Что скрывает кнопка аварийной сигнализации?

Устройство первых световых сигнализаций было достаточно примитивным, они состояли из подрулевого переключателя, теплового биметаллического прерывателя и световых указателей поворотов. В современных же все обстоит немного иначе. Сейчас аварийная сигнализация состоит из специальных монтажных блоков, в которых и содержатся все основные реле и предохранители.

Правда, в этом есть свои недостатки, так, в случае обрыва или же сгорания участка цепи, который расположен непосредственно в блоке, для его ремонта необходимо разбирать весь блок целиком, а иногда может потребоваться даже его замена.

Также появилась кнопка аварийного отключения сигнализации с выводами для перекоммутации цепей световых приборов (в случае смены режима работы). Конечно же, нельзя не назвать и главные составные части, благодаря которым водитель может оповестить остальных участников дорожного движения о происходящей нестандартной ситуации – световые приборы. В них входят абсолютно все указатели поворотов, которые есть на авто, и еще дополнительно два повторителя, последние находятся, как уже упоминалось, на поверхности передних крыльев.

Как устроена схема аварийной сигнализации?

Из-за большого количества соединительных проводов современная схема аварийной сигнализации значительно усложнилась по сравнению с ее прототипом, и состоит в следующем: вся систему запитывается только лишь от аккумуляторной батареи, так можно обеспечить ее полноценную работу даже в случае выключенного зажигания, т.е. во время стоянки транспортного средства. В это время все необходимые лампы соединяются посредством контактов включателя сигнализации.

При включенной аварийной сигнализации цепь питания работает следующим образом: напряжение подается от аккумулятора на контакты монтажного блока, далее оно через предохранитель поступает непосредственно на выключатель аварийной сигнализации. Последний же соединяется с блоком во время нажатия кнопки. Затем оно, опять проходя через монтажный блок, поступает на реле-прерывателя поворотов.

Цепь нагрузки имеет следующую схему: реле аварийной сигнализации соединено с контактами, которые при нажатии кнопки приходят в замкнутое положение между собой, таким образом, они соединяют абсолютно все необходимые лампы. В это время параллельно включается и контрольная лампа посредством контактов выключателя аварийной сигнализации. Схема подключения кнопки аварийной сигнализации достаточно проста, и на освоение у вас уйдет не более получаса. Необходимо помнить о ее значимости, поэтому обязательно следите за ее состоянием.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Выключатель аварийной сигнализации: надежное управление аварийкой

В каждом транспортном средстве предусмотрена система световой аварийной сигнализации, которая включается с помощью специального выключателя. О том, что такое выключатель аварийной сигнализации, каких типов он бывает и как устроен, а также о верном выборе и замене этого устройства — читайте в статье.


Что такое выключатель аварийной сигнализации?

Выключатель аварийной сигнализации — элемент системы световой сигнализации транспортного средства; устройство коммутации, используемое для ручного включения и выключения, а также визуального контроля работы световой аварийной сигнализации.

Функции световой аварийной сигнализации («аварийки») в автомобиле выполняют указатели поворота (передние и задние на обеих сторонах автомобиля, а также и повторители при их наличии) — с помощью выключателя аварийной сигнализации они коммутируются таким образом, что работают все одновременно (с обеих сторон автомобиля) и синхронно. Применение данной сигнализации оговорено в действующих Правилах дорожного движения РФ, она должна включаться в различных ситуациях:

  • При вынужденной остановке ТС в неположенном (запрещенном для остановки и/или стоянки) месте — в случае возникновения неисправности, при необходимости оказать срочную медицинскую помощь пассажиру или водителю и т. д.;
  • Во всех случаях ДТП на проезжей части автодорог;
  • При буксировке другого ТС на любых видах сцепки;
  • При ослеплении водителя фарами встречного ТС в темное время суток;
  • При осуществлении посадки и высадки групп детей из специализированных ТС (автобусов).

То есть, аварийка включается в ситуациях, когда транспортное средство по тем или иным причинам не может продолжать дальнейшее движение, либо в целях обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения. Работающая аварийная сигнализация — один из пунктов успешного техосмотра и управления автомобилем без штрафов, поэтому все ее компоненты должны быть всегда исправными. И если из строя вышел выключатель данной системы, то его необходимо как можно скорее заменить. А для верного выбора и замены данной детали следует разобраться в существующих типах выключателей, их конструкции и особенностях.

Типы и конструкция выключателей аварийной сигнализации

Все выключатели аварийки делятся на два конструктивных вида:

  • Кнопочные;
  • Клавишные.

Клавишный выключатель
Кнопочный выключатель

Наибольшее распространение сегодня получили кнопочные устройства — включение и выключение сигнализации с их помощью осуществляется нажатием кнопки (одним — для включения, повторным — для отключения). Клавишные выключатели распространены гораздо меньше (в основном на грузовых автомобилях), для их включения и отключения необходимо нажимать на противоположные стороны клавиши.


Конструкция выключателя аварийной сигнализации


Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

Конструктивно все типы выключателей просты, их основу составляет контактная группа того или иного типа, состоящая из неподвижных и подвижных контактов, она помещена в корпус и механически соединена с кнопкой или клавишей. В устройстве может быть 6-8 контактов, с их помощью коммутируется сразу несколько цепей — всех указателей поворота, а также и собственной сигнальной лампы. Причем присутствуют как нормально разомкнутые, так и нормально замкнутые контакты, что позволяет выполнять необходимую коммутацию цепей с минимальным количеством дополнительных элементов.

На задней части корпуса выключателя располагаются клеммы для подключения к электросистеме автомобиля. Обычно используются стандартные клеммы ножевого типа, они могут соединяться как с индивидуальными разъемами типа «мама», так и с общей колодкой. В отечественных выключателях часто используются клеммы по типу октального цоколя — клеммы расположены по кругу вокруг пластикового выступа, играющего роль ключа для правильного подключения. Под такие клеммы выпускаются специальные разъемы.

Также на корпусе выключателя выполнены монтажные элементы для фиксации устройства на приборной панели или рулевой колонке. Сегодня чаще всего встречаются разного рода пружинящие пластиковые защелки, на выключателях старого образца используется фиксация с помощью одной гайки или нескольких винтов.

Любой выключатель аварийной сигнализации обязательно имеет встроенную сигнальную лампу или светодиод — она оповещает о включении и работе сигнализации. Обычно лампа располагается под прозрачной кнопкой либо под прозрачными элементами в кнопке/клавише или корпусе. Лампа/светодиод подключается к системе сигнализации (а точнее — к реле-прерывателю указателей поворотов и аварийной сигнализации), поэтому она, как и лампы в поворотниках, работает прерывисто.

В кнопочных выключателях предусмотрен механизм фиксации, благодаря которому кнопка и связанная с ней группа подвижных контактов фиксируется в нажатом (утопленном) положении. Как правило, такие устройства выключены при утопленной кнопке, поэтому для включения сигнализации необходимо отжать кнопку. В клавишных выключателях клавиша также фиксируется в каждом из двух положений.

Выключатель аварийной сигнализации обозначен стандартной пиктограммой — треугольником, очерченным двойной белой полосой на красной кнопке. Однако на старых устройствах встречается треугольник, очерченный широкой белой полосой на красной кнопке, а на многих современных автомобилях треугольник начерчен красной двойной полосой на черной кнопке. В любом случае, аварийка имеет пиктограмму в виде треугольника, и перепутать ее с чем-либо другим невозможно.

Независимо от конструкции и типа, выключатели аварийки выпускаются в двух исполнениях — на рабочее напряжение 12 и 24 В. Как правило, эти устройство не взаимозаменяемы, так как в них установлены сигнальные лампы на соответствующее напряжение. Все устройства имеют рабочий ток до 3-5 А.

Функционирует выключатель аварийной сигнализации следующим образом. Выключатель входит в состав цепей указателей поворота, однако в выключенном положении он не оказывает влияния на их нормальную работу — поворотники на правой и левой половине транспортного средства функционируют отдельно друг от друга. При включении аварийки цепи указателей поворота коммутируются таким образом, что они работают одновременно. То есть, выключатель подключает к реле указателей поворота сразу все приборы световой сигнализации, и они синхронно работают в прерывистом режиме. После выключения сигнализации цепи указателей поворота переходят в нормальный режим работы.

Следует отметить, что во многих выключателях предусмотрена функция обеспечения работоспособности аварийной сигнализации даже в случае неисправности одного или нескольких указателей поворота. Это достигается определенной коммутацией цепей поворотников (их ламп и реле), а также наличием вспомогательных электронных компонентов.


Как правильно выбрать, заменить и использовать выключатель аварийной сигнализации


Выключатель аварийной сигнализации

От нормального функционирования выключателя аварийки во многом зависит безопасность автомобиля и возможность его эксплуатации в определенных условиях (например — автобусы для перевозки детей без включения аварийной сигнализации вовсе запрещено эксплуатировать). Поэтому при поломке данной детали нужно сразу приобрести и установить новую. На замену следует брать выключатель того же типа и модели (соответственно, и каталожного номера), что был установлен на автомобиле ранее. Только в этом случае деталь гарантированно встанет на свое место и ремонт не потребует каких-либо дополнительных работ.

При подборе выключателя следует учитывать, что он может иметь исполнение на 12 и 24 вольта. Неправильный выбор может стать причиной новой поломки, а при прохождении высоких токов выключатель на 12 В, установленный в автомобиль с 24-вольтовой бортовой сетью, может стать причиной пожара. Кроме того, при установке не того выключателя возникнут проблемы с функционированием встроенной в него сигнальной лампы — она будет гореть вполнакала или перегорит.

Если по тем или иным причинам поставить «родной» выключатель не получается, то нужно подобрать устройство, подходящее по установочным размерам и электрическим характеристикам. Однако следует помнить, что контакты нового и старого выключателей могут иметь различное расположение и назначение, поэтому потребуется соответствующая переделка электрического разъема или изменение коммутации в системе световой сигнализации.

Как правило, замена выключателя аварийки выполняется просто и без применения специального инструмента. В современных автомобилях нужно просто поддеть выключатель отверткой (или иным инструментом — сегодня для этой цели продаются специальные наборы лопаток) и вынуть его из приборной панели или из рулевой колонки, затем отсоединить от электрического разъема, и установить новое устройство в обратном порядке. В некоторых грузовых автомобилях, автобусах и тракторах монтаж выключателей выполняется с помощью гайки или винтов, поэтому для их демонтажа следует открутить данный крепеж.

При правильном выборе и замене выключателя световая аварийная сигнализация начнет сразу работать, обеспечивая безопасность на дороге в различных ситуациях.

Выключатель аварийной сигнализации: надежное управление аварийкой

Выключатель аварийной сигнализации: надежное управление аварийкой

В каждом транспортном средстве предусмотрена система световой аварийной сигнализации, которая включается с помощью специального выключателя. О том, что такое выключатель аварийной сигнализации, каких типов он бывает и как устроен, а также о верном выборе и замене этого устройства — читайте в статье.


Что такое выключатель аварийной сигнализации?

Выключатель аварийной сигнализации — элемент системы световой сигнализации транспортного средства; устройство коммутации, используемое для ручного включения и выключения, а также визуального контроля работы световой аварийной сигнализации.

Функции световой аварийной сигнализации («аварийки») в автомобиле выполняют указатели поворота (передние и задние на обеих сторонах автомобиля, а также и повторители при их наличии) — с помощью выключателя аварийной сигнализации они коммутируются таким образом, что работают все одновременно (с обеих сторон автомобиля) и синхронно. Применение данной сигнализации оговорено в действующих Правилах дорожного движения РФ, она должна включаться в различных ситуациях:

  • При вынужденной остановке ТС в неположенном (запрещенном для остановки и/или стоянки) месте — в случае возникновения неисправности, при необходимости оказать срочную медицинскую помощь пассажиру или водителю и т.д.;
  • Во всех случаях ДТП на проезжей части автодорог;
  • При буксировке другого ТС на любых видах сцепки;
  • При ослеплении водителя фарами встречного ТС в темное время суток;
  • При осуществлении посадки и высадки групп детей из специализированных ТС (автобусов).

То есть, аварийка включается в ситуациях, когда транспортное средство по тем или иным причинам не может продолжать дальнейшее движение, либо в целях обеспечения безопасности пассажиров и других участников дорожного движения. Работающая аварийная сигнализация — один из пунктов успешного техосмотра и управления автомобилем без штрафов, поэтому все ее компоненты должны быть всегда исправными. И если из строя вышел выключатель данной системы, то его необходимо как можно скорее заменить. А для верного выбора и замены данной детали следует разобраться в существующих типах выключателей, их конструкции и особенностях.

680 ₽ 

350 ₽ 

230 ₽ 

210 ₽ 

230 ₽ 

240 ₽ 

230 ₽ 

746 ₽ 

250 ₽ 

230 ₽ 

Типы и конструкция выключателей аварийной сигнализации

Все выключатели аварийки делятся на два конструктивных вида:

  • Кнопочные;
  • Клавишные.

Клавишный выключатель
Кнопочный выключатель

Наибольшее распространение сегодня получили кнопочные устройства — включение и выключение сигнализации с их помощью осуществляется нажатием кнопки (одним — для включения, повторным — для отключения). Клавишные выключатели распространены гораздо меньше (в основном на грузовых автомобилях), для их включения и отключения необходимо нажимать на противоположные стороны клавиши.


Конструкция выключателя аварийной сигнализации


Схема включения указателей поворота и аварийной сигнализации

Конструктивно все типы выключателей просты, их основу составляет контактная группа того или иного типа, состоящая из неподвижных и подвижных контактов, она помещена в корпус и механически соединена с кнопкой или клавишей. В устройстве может быть 6-8 контактов, с их помощью коммутируется сразу несколько цепей — всех указателей поворота, а также и собственной сигнальной лампы. Причем присутствуют как нормально разомкнутые, так и нормально замкнутые контакты, что позволяет выполнять необходимую коммутацию цепей с минимальным количеством дополнительных элементов.

На задней части корпуса выключателя располагаются клеммы для подключения к электросистеме автомобиля. Обычно используются стандартные клеммы ножевого типа, они могут соединяться как с индивидуальными разъемами типа «мама», так и с общей колодкой. В отечественных выключателях часто используются клеммы по типу октального цоколя — клеммы расположены по кругу вокруг пластикового выступа, играющего роль ключа для правильного подключения. Под такие клеммы выпускаются специальные разъемы.

Также на корпусе выключателя выполнены монтажные элементы для фиксации устройства на приборной панели или рулевой колонке. Сегодня чаще всего встречаются разного рода пружинящие пластиковые защелки, на выключателях старого образца используется фиксация с помощью одной гайки или нескольких винтов.

Любой выключатель аварийной сигнализации обязательно имеет встроенную сигнальную лампу или светодиод — она оповещает о включении и работе сигнализации. Обычно лампа располагается под прозрачной кнопкой либо под прозрачными элементами в кнопке/клавише или корпусе. Лампа/светодиод подключается к системе сигнализации (а точнее — к реле-прерывателю указателей поворотов и аварийной сигнализации), поэтому она, как и лампы в поворотниках, работает прерывисто.

В кнопочных выключателях предусмотрен механизм фиксации, благодаря которому кнопка и связанная с ней группа подвижных контактов фиксируется в нажатом (утопленном) положении. Как правило, такие устройства выключены при утопленной кнопке, поэтому для включения сигнализации необходимо отжать кнопку. В клавишных выключателях клавиша также фиксируется в каждом из двух положений.

Выключатель аварийной сигнализации обозначен стандартной пиктограммой — треугольником, очерченным двойной белой полосой на красной кнопке. Однако на старых устройствах встречается треугольник, очерченный широкой белой полосой на красной кнопке, а на многих современных автомобилях треугольник начерчен красной двойной полосой на черной кнопке. В любом случае, аварийка имеет пиктограмму в виде треугольника, и перепутать ее с чем-либо другим невозможно.

Независимо от конструкции и типа, выключатели аварийки выпускаются в двух исполнениях — на рабочее напряжение 12 и 24 В. Как правило, эти устройство не взаимозаменяемы, так как в них установлены сигнальные лампы на соответствующее напряжение. Все устройства имеют рабочий ток до 3-5 А.

Функционирует выключатель аварийной сигнализации следующим образом. Выключатель входит в состав цепей указателей поворота, однако в выключенном положении он не оказывает влияния на их нормальную работу — поворотники на правой и левой половине транспортного средства функционируют отдельно друг от друга. При включении аварийки цепи указателей поворота коммутируются таким образом, что они работают одновременно. То есть, выключатель подключает к реле указателей поворота сразу все приборы световой сигнализации, и они синхронно работают в прерывистом режиме. После выключения сигнализации цепи указателей поворота переходят в нормальный режим работы.

Следует отметить, что во многих выключателях предусмотрена функция обеспечения работоспособности аварийной сигнализации даже в случае неисправности одного или нескольких указателей поворота. Это достигается определенной коммутацией цепей поворотников (их ламп и реле), а также наличием вспомогательных электронных компонентов.


Как правильно выбрать, заменить и использовать выключатель аварийной сигнализации


Выключатель аварийной сигнализации

От нормального функционирования выключателя аварийки во многом зависит безопасность автомобиля и возможность его эксплуатации в определенных условиях (например — автобусы для перевозки детей без включения аварийной сигнализации вовсе запрещено эксплуатировать). Поэтому при поломке данной детали нужно сразу приобрести и установить новую. На замену следует брать выключатель того же типа и модели (соответственно, и каталожного номера), что был установлен на автомобиле ранее. Только в этом случае деталь гарантированно встанет на свое место и ремонт не потребует каких-либо дополнительных работ.

При подборе выключателя следует учитывать, что он может иметь исполнение на 12 и 24 вольта. Неправильный выбор может стать причиной новой поломки, а при прохождении высоких токов выключатель на 12 В, установленный в автомобиль с 24-вольтовой бортовой сетью, может стать причиной пожара. Кроме того, при установке не того выключателя возникнут проблемы с функционированием встроенной в него сигнальной лампы — она будет гореть вполнакала или перегорит.

Если по тем или иным причинам поставить «родной» выключатель не получается, то нужно подобрать устройство, подходящее по установочным размерам и электрическим характеристикам. Однако следует помнить, что контакты нового и старого выключателей могут иметь различное расположение и назначение, поэтому потребуется соответствующая переделка электрического разъема или изменение коммутации в системе световой сигнализации.

Как правило, замена выключателя аварийки выполняется просто и без применения специального инструмента. В современных автомобилях нужно просто поддеть выключатель отверткой (или иным инструментом — сегодня для этой цели продаются специальные наборы лопаток) и вынуть его из приборной панели или из рулевой колонки, затем отсоединить от электрического разъема, и установить новое устройство в обратном порядке. В некоторых грузовых автомобилях, автобусах и тракторах монтаж выключателей выполняется с помощью гайки или винтов, поэтому для их демонтажа следует открутить данный крепеж.

При правильном выборе и замене выключателя световая аварийная сигнализация начнет сразу работать, обеспечивая безопасность на дороге в различных ситуациях.

Распиновка аварийки ВАЗ 2108, 2109

Часто при отказе аварийной сигнализации (аварийки) или указателей поворота на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099 приходится разбираться с проводами идущими к ее выключателю.

Попробуем несколько облегчить задачу поиска неисправности в такой ситуации разобравшись какой провод куда идет и за что отвечает (распиновка).

Распиновка проводов выключателя аварийки (аварийной сигнализации) ВАЗ 2108, 2109, 21099, схема

Распиновка проводов аварийки для автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с «высокой» панелью приборов (для «низкой» панели практически аналогично).

Распиновка проводов аварийной сигнализации (аварийки) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
Назначение проводов аварийки

Вывод «11» (сине-красный провод) — прерывистый «плюс» с вывода «49а» (выхода) реле-прерывателя поворотников в монтажном блоке.

Вывод «9» (сине-красный провод) — «плюс» на вывод «10» выключателя аварийной сигнализации.

Вывод «10» (сине-белый провод) — «плюс» на лампу аварийной сигнализации в панели приборов. При нажатой кнопке аварийки.

Вывод «12» (синий провод) — «плюс» (выход) на указатели поворота правого борта (через лампу поворотников в щитке приборов и подрулевой переключатель). При включенной аварийке.

Вывод «4» (сине-черный провод) — «плюс» (выход) на указатели поворота левого борта (через лампу поворотников в щитке приборов и подрулевой переключатель). При включенной аварийке.

Вывод «1» (красно-черный провод) — «плюс» (вход) на выключатель аварийки с вывода «30» генератора (через монтажный блок и предохранитель F2).

Вывод «2» (оранжевый провод) — «плюс» с замка зажигания (через предохранитель F16 в монтажном блоке и комбинацию приборов). При не нажатой кнопке «+» на вывод «5» выключателя аварийки и далее на вход реле прерывателя в монтажном блоке.

Вывод «5» (черно-красный провод) — «плюс» на вывод «49» (вход) реле-прерывателя указателей поворота в монтажном блоке.

Примечания и дополнения

Аварийная сигнализация автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 включается нажатием кнопки выключателя на панели приборов. При этом мигает лампа аварийной сигнализации и лампы указателей поворота в щитке приборов.

Мигание указателей поворота в аварийном режиме происходит за счет срабатывания реле-прерывателя 43.3747 (491.3747, 493.3747) в монтажном блоке предохранителей и реле.

TWOKARBURATORS VK -Еще информация по теме в нашей группе ВКонтакте

Еще статьи по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Подкапотная лампа ВАЗ 2108, 2109, 21099, схема подключения

— Указателя поворота (поворотники) ВАЗ 2108, 2109, 21099, схема подключения

— Схема подключения тахометра на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Провода передних фар ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Провода задних фонарей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Переключатель электродвигателя «печки» ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Переключатель наружного освещения ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как снять переднюю фару ВАЗ 2108, 2109, 21099

Схема аварийки ВАЗ 2114 с описанием, подключение евроавайрики

Напомним, что аварийная сигнализация осуществляется той же электрической цепью, которой включаются указатели поворотов. Поэтому, возможно и неполадки в электрической цепи окажутся аналогичными. Но прежде чем мы начнем разговор о неисправностях вспомним, как выглядит электрическая схема аварийной сигнализации на Ваз 2114, и каким образом она включается.
Также из этой же статьи читатель узнает, как перенести аварийную кнопку из-под руля на приборную панель и установить изящную еврокнопку.

Схема аварийки на ВАЗ 2114


Электрический ток от источника питания(3) поступает в монтажный блок (4), где проходит через два предохранителя и реле на шины 2 и 4 через фишку Х11 монтажного блока. Из монтажного блока провода идут к замку зажигания, выключателю аварийной сигнализации, имеющему несколько режимов. В электросхеме имеется еще один переключатель поворотников, который называется левым подрулевым (12). Фары поворотников на схеме обозначены цифрами:

  • 1,2 – передние,
  • 8, 11 – боковые,
  • 9,10 – задние.

Для полноты картины приведем в качестве иллюстрации схему расположения предохранителей и реле в монтажном блоке.

Схема подключения евро кнопки на ВАЗ 2114

На рисунке показана схема подключения поворотников и аварийки с новой еврокнопкой.


Немало нареканий у автовладельцев вызвало расположение родной аварийной кнопки.

У автовазовскй аварийки имеется еще один существенный недостаток – склонность к залипанию. То есть включить то ее включишь, а как выключать – проблема. Приходится вооружаться инструментами, извлекать кнопку из-под руля и поправлять соскочивший фиксатор. Именно он и является причиной залипания.
Благо, те же инженеры предусмотрели одно гнездо для кнопки на приборной панели. Очевидно, они оставили это гнездо для установки дополнительного оборудования на случай, если автовладелец захочет модернизировать салон, или делать в нем тюнинг, и добавить какое-нибудь ультрасовременное устройство. Пока это гнездо закрыто заглушкой (псевдокнопкой). Сюда свою аварийку выносят практически все автовладельцы, так как здесь на нее нажимать намного удобнее, чем где-то под рулем.

В начале раздела изображена схема аварийки Ваз 2114, по которой будет переделываться еврокнопка. Сначала на ближайшем авторынке или в интернет-магазине, торгующем запчастями, находим еврокнопку.

Также потребуются четырехконтактное реле с разъемом (с колодкой),
Сначала старую кнопку необходимо демонтировать и снять с нее провода. Она больше нам не пригодится. А провода с контактами еще послужат. Для удобства подключения провода можно подписать.
Ниже представлена схема подключения аварийки на ВАЗ 2114. На схеме видно, как перенести провода со старой кнопки на новую и подсоединить четырех контактное реле.

В соответствии со схемой кнопки аварийки на ВАЗ 2114 провода переносятся на новую кнопку и соединяются с четырехконтактным реле.

Получится своеобразная гирлянда из проводков и устройств. Эту гирлянду предстоит смонтировать в приборной панели автомобиля. Вынимается фишка от старой кнопки и в ее разъемы вставляются концы гирлянды.
Если все сделали правильно, кнопка будет работать. Теперь предстоит вставить кнопку на место заглушки а провода убрать под приборную панель. Кстати, минус берется от минуса бортового компьютера. Чтобы вставить на свое место фишку аварийки, провода придется на время отсоединить. Жгут с проводами протягивается от рулевой колонки под бортовой компьютер. Для этого придется снять соответствующие кожухи и щитки. Затем клеммы проводов вставляются в разъемы снова.
аварий
А что делать с дыркой от старой кнопки? Эту проблему автовладельцы решают по-разному. Кто-то находит кожух соответствующего размера, но без дырки для кнопки, а кто-то ставит заглушку по цвету кожуха.
На самой еврокнопочке имеется красная индикаторная подстветка, по которой можно понять, что аварийка включена. Кроме того, при включенной аварийке мигают обе стрелки поворотника на приборной панели.
В сети предлагаются и другие варианты установки еврокнопки. Например, с подсоединением диодов. Но в этом случае поворотники горят при выключенном зажигании, что не очень удобно.
За основу берется эта схема подключения евро кнопки аварийки ВАЗ 2114

Чтобы добраться до штатной кнопки, снимаем кожух. Старую кнопку вынимаем, верхнюю ее часть можно выбросить, не нужна и пружина. Нижняя часть остается.
Через снятую со стороны водителя боковую стенку вытягиваем фишку с проводами под бортовой компьютер. Здесь тоже перегородка снимается.
Провода припаиваются в следующем прядке:

  1. Контакты 4 и 8 смыкаем через дополнительный проводок;
  2. К контактам «1» и «3» присоединяются пайкой катоды от диодов, а аноды спаиваются вместе;
  3. Провода еврокнопки контактами «D» и «2» присоединяются пайкой к свободным анодам диодов.
  4. На еврокнопке предусмотрен индикатор, но лампочка в приборную панель не вставлена. Необходимо вставить лампочку, а проводок 2 соединить с щитком приборной панели;
  5. Проводок контакта «1» на кнопке соединяется с проводом 7 на жгуте проводов;
  6. Контакты «А» и «B» разводятся соответственно на массу и на подсветку. Для этого клеммы с проводками необходимо припаять к контактам А и «B».
  7. Получившийся жгут проводов подключается к подводке.

Чтобы пайка получилась надежной, поверхности контактов обрабатываются паяльным флюсом ЛТИ-120;

Видео: Евроаварийка без реле на ВАЗ 2114

Уровень I-3 Указатели поворотов | Официальные инструкции Alarmtrade

I-3. 1 Управление указателями поворотов

Заводская установка – «КНОПКОЙ». Данный подуровень определяет схему управления световой сигнализацией автомобиля. При варианте «кнопкой» охранная система имитирует нажатие кнопки управления аварийной сигнализацией в салоне автомобиля. Подключение в данном варианте производится непосредственно на кнопку управления аварийной сигнализацией. При варианте «прямое» охранная система выдает на канале управления количество и длительность импульсов, равное вспышкам световой сигнализации.

I-3.2 Тип управления кнопкой «аварийной остановки»

Заводская установка – «ИМПУЛЬСНЫЙ». Данный подуровень определяет тип кнопки управления аварийной сигнализацией автомобиля. При варианте «потенциальный» логика работы — аварийная сигнализация работает, пока кнопка нажата. При варианте «импульсный» логика работы — аварийная сигнализация включается первым нажатием кнопки, а выключается вторым нажатием кнопки аварийной сигнализации.

При выборе состояния «импульсный» имитируется работа кнопки без фиксации положения. Т.е. включение и отключение указателей поворота производится импульсами.

1.3.3. Период управляющего сигнала включения световой сигнализации аварийной остановки (кнопкой аварийной остановки)

Настройка предначначена для изменения управляющего сигнала световой аварийной сигнализацией. Настройка используется только при установке п. 1.3.1 «Кнопкой», 1.3.2 «Импульсный». Данная настройка определяет время между включением импульса аварийной световой сигнализации и включением импульса для выключения световой аварийной сигнализации. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ изменять его без предварительной консультации с отделом технической поддержки производителя. Заводское значение — 600 миллисекунд.

1.3.4. Время удержания кнопки аварийной остановки

Настройка предначначена для изменения длительности импульса управляющего сигнала световой аварийной сигнализацией. Настройка используется только при установке п. 1.3.1 «Кнопкой», 1.3.2 «Импульсный». НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ изменять его без предварительной консультации с отделом технической поддержки производителя. Заводское значение — 300 миллисекунд.

Время импульса можно увеличить на тех автомобилях, на которых необходимо более долгое нажатие для запуска аварийной сигнализации.

1.3.5. Минимальное время между смежными нажатиями кнопки аварийной остановки

Данная настройка определяет минимально возможный интервал времени между двумя импульсами управления аварийной световой сигнализацией. Настройка используется только при установке п. 1.3.1 «Кнопкой», 1.3.2 «Импульсный». НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ изменять его без предварительной консультации с отделом технической поддержки производителя. Заводское значение — 300.

Внимание! Изменения настроек I-3.3, I-3.4, I-3.5 требуется лишь в случае несоответствия заданного количества световых сигналов из-за различной интенсивности световой сигнализации на разных моделях автомобиля.

% PDF-1.4 % 171 0 объект > endobj xref 171 89 0000000016 00000 н. 0000003345 00000 н. 0000003558 00000 н. 0000003610 00000 н. 0000003739 00000 н. 0000004275 00000 н. 0000005032 00000 н. 0000005727 00000 н. 0000006477 00000 н. 0000007652 00000 н. 0000008568 00000 н. 0000008605 00000 н. 0000009025 00000 н. 0000013859 00000 п. 0000014230 00000 п. 0000014298 00000 п. 0000014729 00000 п. 0000014998 00000 п. 0000015058 00000 п. 0000019526 00000 п. 0000020030 00000 н. 0000020419 00000 п. 0000020792 00000 п. 0000026652 00000 п. 0000027430 00000 н. 0000027897 00000 н. 0000028581 00000 п. 0000028645 00000 п. 0000029064 00000 н. 0000039678 00000 п. 0000040665 00000 п. 0000041618 00000 п. 0000042326 00000 п. 0000042854 00000 п. 0000043830 00000 н. 0000044364 00000 п. 0000044444 00000 п. 0000044526 00000 п. 0000052562 00000 п. 0000053012 00000 п. 0000053398 00000 п. 0000053668 00000 п. 0000054114 00000 п. 0000055165 00000 п. 0000055788 00000 п. 0000056818 00000 п. 0000057864 00000 п. 0000067173 00000 п. 0000067939 00000 п. 0000068807 00000 п. 0000069316 00000 п. 0000069584 00000 п. 0000069865 00000 п. 0000070688 00000 п. 0000071937 00000 п. 0000074630 00000 п. 0000075586 00000 п. 0000137695 00000 н. 0000187828 00000 н. 0000192553 00000 н. 0000192993 00000 н. 0000193405 00000 н. 0000193731 00000 н. 0000193812 00000 н. 0000193884 00000 н. 0000194016 00000 н. 0000194108 00000 н. 0000194162 00000 н. 0000194280 00000 н. 0000194335 00000 н. 0000194432 00000 н. 0000194486 00000 н. 0000194610 00000 н. 0000194664 00000 н. 0000194796 00000 н. 0000194877 00000 н. 0000194931 00000 н. 0000195012 00000 н. 0000195066 00000 н. 0000195163 00000 н. 0000195217 00000 н. 0000195313 00000 н. 0000195367 00000 н. 0000195421 00000 н. 0000195501 00000 н. 0000195557 00000 н. 0000195639 00000 н. 0000195692 00000 н. 0000002076 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 259 0 объект > поток x ڬ U {L [Uν} ܲ9 ڎ 6 G) [GDYcAy & PPoHel # LH & \ dcȦC> hQ_ |;

Анализ схемы аварийной сигнализации на основных клавишах

Видеоролики
добавить для сравнения Electronic Circuits on Discovercircuits. com — Free Electronic Circuits

discovercircuits.com

Electronic Ciruits Портал бесплатных электронных схем, схем, проектов или диаграмм и других ресурсов для инженеров, изобретателей и студентов.


5
добавить для сравнения YouTube — Заявить о себе.

youtube.com

YouTube — это место для поиска, просмотра, загрузки и обмена видео.


0
добавить к сравнению Автомобильные сигнализации, удаленные автомобильные стартеры, бесключевой доступ и автомобильные аксессуары

commandocaralarms.com

Commando Автомобильные сигнализации, удаленные автомобильные стартеры и системы бесключевого доступа для автомобилей и грузовиков. Защитите свой автомобиль с помощью автосигнализации Commando.


10
добавить для сравнения Модифицированные автомобили, электрические схемы автомобильного радиоприемника, электрические схемы автомобильной сигнализации, руководства по размеру автомобильных ламп — Mo …

modifiedlife.com

Модифицированные автомобили, электрические схемы автомобильной стереосистемы, электрические схемы автомобильной сигнализации, электрические схемы дистанционного запуска, руководства по размерам автомобильных ламп, обзоры автомобилей, обзоры автомобильных запчастей и обзоры аудиосистем.


0
добавить для сравнения Instructables — Make, How To и DIY

instructables. com

Instructables — это крупнейшее сообщество How To и DIY, в котором люди создают и делятся вдохновляющими, интересными и полезными проектами, рецептами и советами.


6
добавить для сравнения Структурированная проводка / Проводка будущего в умном доме Структурированная проводка дома

.com

Информация для самостоятельной сборки интеллектуального подключения к вашему дому: кабель, Интернет, телефон, колонки, домашний кинотеатр, сигнализация / наблюдение, автоматизация …


34
добавить к сравнению Изучение электроники

learningaboutelectronics.com

Этот сайт предлагает множество руководств по электронике, включая резисторы, конденсаторы, индукторы, регуляторы напряжения и множество различных микросхем.


0
добавить для сравнения БЕСПЛАТНЫЕ СХЕМЫ 4U

freecircuitdiagrams4u.blogspot.com


-7
добавить к сравнению Инклинг — Интерактивные учебники для iPad.

inkling.com

Inkling открывает мир


15
добавить для сравнения Новости, ресурсы и сообщества по электротехнике | EEWeb

eeweb.com

Сообщество инженеров-электротехников для разработчиков оборудования с инструментами проектирования, проектами, статьями, вакансиями, событиями, обсуждениями и социальными сетями.


0

Схема сигнализации и видеозаписи

Видеозаписи Схема сигнализации и видеозаписи | Камера наблюдения с мигающим красным светом на белом фоне. Крупный план видеонаблюдения, установленного на стене для охраны имущества, внутренней безопасности. Крытая камера наблюдения, крупным планом, светящаяся голограмма оповещения о безопасности над рабочим процессором в фоновом режиме.Кибератака, компьютерная безопасность, предупреждающий знак и цифровая защита — современная и футуристическая концепция 3D-анимации. Камера наблюдения за городом. Камера наблюдения на стене. Крупным планом — световые индикаторы на панели управления на заводе. СМИ. Пульт управления котельной промышленного предприятия с кнопками и сигнальными лампами. Камеры наблюдения за зданием. Камеры видеонаблюдения, аппаратура безопасности; видеонаблюдение; кибератака с ядерным символом, цифровая война, кибернетический конфликт, взлом, шпионаж и абстрактное понятие безопасности. 3D-камера пролетает над платой внутри рабочего компьютера. Камера наблюдения на стене предприятия. Камера безопасности на белом фоне. РОССИЯ, МОСКВА — 01 ноября 2019 г .: Системы хранения энергии. Источники бесперебойного питания. Сервер ИБП. Вертикальная ориентация экрана. Промышленность энергетики. Оповещение о безопасности светящейся голограммы над рабочим процессором в фоновом режиме. Кибератака, компьютерная безопасность, предупреждающий знак и цифровая защита, современная и футуристическая концепция 3D-анимации. Камера наблюдения на стене предприятия, Россия, Москва — 19 октября 2019 года: Системы хранения энергии.Источники бесперебойного питания. Сервер ИБП. Промышленность энергетики. От редакции Ночная камера наблюдения на здании для защиты от воров Скрытая камера на открытом воздухе Электронная плата и маленький бегущий будильник, помещенные на желтый контур мужской головы человека, концептуальные кадры Камера видеонаблюдения: видеонаблюдение, старший брат, контроль, полиция : CCTVCamera, CCTV на местеЦифровые анимационные аналоговые часы с движущимися руками.

Как на авто отрегулировать фары на: 403 — Доступ запрещён – Регулировка фар — как правильно настроить ближний, дальний и противотуманный свет своими руками

Регулировка света фар своими руками + схема регулировки и видео-инструкция

Регулировка фар

Неправильная регулировка фар доставляет неудобства не только водителю автомобиля, но и другим участникам дорожного движения. При этом фары светят либо «перед носом» машины, либо освещают верхние этажи окружающих зданий и деревьев. Так в чем же заключается суть регулировки света фар и можно ли ее выполнить самостоятельно?

Для лучшего понимания процесса регулировки фар своими руками, мы добавили подробную видео-инструкцию, с которой вы можете ознакомиться в конце этой статьи.

Этот материал мы разделили на две части: теоретическую и практическую, включающую в себя схему регулировки фар и инструкцию по её использованию.

Регулировка света фар

На стекле рассеивателя автомобильной фары имеется рисунок определенной формы, который создается рифленой насечкой, рассеивающей и направляющей световой поток так, что с одной стороны улучшаются условия видимости и освещенности дороги, а с другой – при правильной регулировки фар снижается вероятность ослепления встречных водителей.

  1. Рисунок на стекле фары «срезает» световой пучок по верхнему краю таким образом, чтобы он был направлен немного ниже уровня глаз водителя встречной машины. В то же время рассеиватель увеличивает ширину луча, тем самым, обеспечивая требуемый коридор освещения.
  2. Оптимальный уровень освещения правой обочины достигается «подниманием» правой части светового пучка (смотрите на схему регулировки фар немного ниже).

Правила регулировки света фар автомобиля

Изменение направления оси светового пучка при регулировке фар обеспечивается поворотом параболического отражателя, в фокусе которого находится лампочка, путем его перемещения относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей.

Правильное положение отражателя устанавливается двумя винтами вертикальной и горизонтальной регулировки, которые находятся на задней поверхности блок-фар.

Для правильной регулировки фар необходимо совместить световое пятно, формируемое оптикой, с эталонной схемой регулировки, которую обычно предоставляет производитель автомобиля (в нашем случае схема регулировки фар для автомобилей Таврия и Славута).

Схема регулировки фар автомобилей Таврия и Славута
Схема регулировки света фар автомобиля

Регулировки света фар осуществляется в следующем порядке:

  1. Ненагруженный автомобиль располагают на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 5 метров от экрана. В качестве экрана вполне подойдет любая стена или невысокий забор (до одного метра).
  2. На экран наносится вертикальная линия «0», лежащая в плоскости симметрии машины (смотрите на схему регулировки). Слева и справа от нее проводятся еще две симметричные линии «Л» и «П», которые должны совпадать с центрами левой и правой фар.
  3. На высоте, соответствующей расстоянию центров фар от земли, наносится горизонтальная линия «1», а на 50 мм ниже нее – линия «2».
  4. Когда подготовка будет завершена, включите ближний свет фар и приступайте к регулировке.
  5. Закрывая поочередно каждую фару, проверьте расположение световой границы относительно схемы регулировки, нанесенной на экран. Она должна проходить по линии «2», при этом наклонные отрезки должны начинаться в точках «Е».
  6. Если этого не происходит, тогда Вам следует отрегулировать свет фар винтами горизонтальной и вертикальной наводки.

Более наглядно процесс регулировки фар показан на видео ниже. Однако, даже если после регулировки вам все равно недостаточно освещения дороги, возможно, ситуацию поможет исправить полировка фар.

Видео-инструкция по регулировке фар своими руками

Как правильно отрегулировать фары на автомобиле

От такой процедуры, как регулировка фар, напрямую зависит не только удобство поездок на автомобиле, но и их безопасность. Каждый завод-изготовитель делает автомобили с настроенной оптикой. Однако, по прошествии некоторого времени фары начинают требовать регулировки.

Вопрос о том, как правильно отрегулировать фары, закономерным образом встает после любой аварийной ситуации, ремонта кузова, связанного с заменой кузовных деталей, а также деталей переднего оперения авто. Появиться необходимость настройки может и после замены стоек подвески и пружин.

Регулировка осветительных приборов нужна для того, чтобы световой поток имел правильное направление по отношению к краям обочины и проезжей части. От того, насколько фары выставлены правильно, зависит не только комфорт. В первую очередь от этого зависит безопасность, особенно в условиях езды при ограниченной видимости, в темное время суток или в сумерках.

Как же отрегулировать фары?

Лучше всего, конечно, доверить эту процедуру специалистам в автосервисе. Все необходимое оборудование, как правило, есть в любом салоне. Если с машиной не происходило чего-либо радикального, то фары, как правило, требуют лишь небольшой регулировки. Ее так же можно сделать в любом автосервисе.

Можно отрегулировать фары своими руками

На современных авто регулировку можно выполнить без разборки головной части оптики. Как правило, делается это при помощи регуляционных винтов в тыльной стороне осветительных приборов. Таким образом, фары можно поднять или опустить, а также сдвинуть направление светового пучка к центру или в сторону. Для этого может потребоваться крестовая отвертка, торцевой или накидной ключ, а также шестигранник.

Порядок регулировки

Для всех автомобилей порядок регулировки фар один и тот же. Прежде всего, стоит позаботиться о том, чтобы машина стояла на ровной площадке. Также нужна ровная поверхность, например, стена, на которую можно будет повесить импровизированный тарировочный экран.

Машину следует поставить в 5 метрах от стены. После этого наносим на стену разметку экрана. Делается она от центра, который будет линией «0». Она должна совпадать с продольной осью авто.

Затем нужно исмерить расстояние между центрами фар и перенести их на экран, помечая левый «Л» и правый «П» центр соответственно. После меряем высоту центров от земли и пола. На этой высоте размечаем линию «Н». Помним, что при этом могут наблюдаться отличия между фарами. Сделав все это на машинах с гидрокорректором или электрокорректором, устанавливается положение со значением «0». Если этого не сделать корректор, вернется в исходное положение.

Теперь можно включать ближний свет. Каждую фару лучше настраивать по отдельности, закрыв одну из них чем-нибудь. Можно также снять с одной фары питание. Помним о том, что световой пучок противотуманных фар регулируется только по высоте.

Фары считаются отрегулированными в том случае, если верхние края левых частей их световых пятен совпадут с горизонтальной линией «H». Вертикальные линии «Л» и «П» соответственно должный пройти через точки пересечения наклонных и горизонтальных участков световых пятен.

Чтобы быть уверенным в своём авто, нужно знать, как правильно проверить опорный подшипник в автомобиле.

Как самостоятельно настроить и регулировать фары на автомобиле

Несмотря на большое разнообразие автомобилей, регулировка оптики предполагает следование одной и той же последовательности действий. Настроить фары можно как в условиях сервиса, так и самостоятельно, при этом в последнем случае не потребуется наличие специальных инструментов и приспособлений.

Когда и для чего нужно регулировать фары автомобиля

Каждый автовладелец должен знает, что в тёмное время суток управлять транспортным средством можно только при хорошем освещении, которое способна обеспечить правильная регулировка фар. Если оптика настроена неверно, а угол наклона не соответствует установленным требованиям, то водители встречных машин будут ослепляться потоком рассеянного света. Такая ситуация повышает вероятность возникновения ДТП при встречном разъезде автомобилей. Помимо этого, низкая эффективность работы фар сокращает зону видимости, что также влечёт к аварийным столкновениям.

Эксплуатация автомобиля происходит на дорогах с покрытием, которое в большинстве случаев имеет неровности. В результате угол установки фар изменяется и возникает необходимость регулировки время от времени. Кроме этого, к этой процедуре прибегают в следующих ситуациях:

  • если устанавливалась новая фара, производилась замена лампы либо отражающего элемента;
  • при монтаже противотуманок;
  • в случае ДТП, при котором был повреждён передок автомобиля;
  • при ремонте или замене элементов подвески;
  • при замене колёсных дисков либо шин.
Замена фарыЗамена фары

Одной из ситуаций, когда требуется прибегать к регулировке фар, является их замена

Как настроить правильно: подготовка к работе

Если придерживаться советов опытных автовладельцев, то они не рекомендуют новичкам выполнять самостоятельную регулировку оптики без предварительной подготовки к этому процессу. В противном случае придётся обратиться за помощью в автосервис. Этап подготовки к настройке предполагает создание условий, которые соответствуют стандартному положению автомобиля:

  1. Перед началом регулировки из багажного отделения убирают все посторонние предметы и оставляют только штатные инструменты, к которым относится аптечка, домкрат, знак аварийной остановки.
  2. В ходе настройки кузов должен располагаться правильно, для чего проверяют давление в шинах. Параметр должен соответствовать рекомендациям завода-производителя.
  3. Если регулировку осуществлять совместно с помощником, то процедуру можно ускорить, при этом весовые категории с владельцем должны быть одинаковыми.
  4. Выполняют очистку оптики от грязи. Для удаления дорожной пыли используют чистую воду, а для того чтобы избавиться от масла и прочих химических веществ, используют органический растворитель.
  5. Регулировочные винты предварительно смачивают проникающей жидкостью. После, крепёж ослабляют и проверяют, насколько надёжно фары посажены в нише.
  6. Перед началом регулировки требуется найти ровную площадку и произвести на стене вертикальную разметку.
Проверка давления в шинахПроверка давления в шинах

Для подготовки автомобиля к регулировке оптики, одним из пунктов является проверка давления в шинах

Нанесение разметки для регулировки

Для правильного осуществления разметки требуется подъехать к стене на 2 м, после чего на неё наносится центр автомобиля и центральную ось ламп. Далее, следует отметить расстояние от поверхности дороги до выбранного осветительного прибора. От центра фары отмечается расстояние до центра машины. Затем отмечают линию, ниже от нанесённой на 5 см. Она будет соответствовать положению лампы от пола. После отъезжают от стены на 7 м. Далее, точки, соответствующие оптическим центрам каждого осветительного прибора, соединяют линией, которая дополняется ещё тремя вертикально расположенными отрезками (от центра фар и центра автомобиля). Когда разметка будет закончена, приступают к регулировке ближнего и дальнего света фар.

Разметка для регулировки фарРазметка для регулировки фар

Прежде чем настроить фары, необходимо на вертикальной стене нанести разметку, в соответствие с которой можно будет понять, куда нужно смещать оптический прибор

Способы регулировки фар машины

Существует несколько вариантов регулировки оптических приборов:

  1. Применение стенда. Этот способ используется в условиях автосервисов.
  2. Регулировка с помощью прибора, с помощью которого можно добиться оптимальных результатов.
  3. Если прибора нет, то юстировку можно выполнить вручную.

Настройка оптики на СТО

Далеко не каждый водитель знает, как отрегулировать оптический прибор правильным образом. В этом случае лучшим выходом будет обратиться на СТО, где при помощи специальных приборов отрегулируют фары, при этом точность будет выше, чем при ручной настройке. Если процедура выполнялась впервые, то также стоит обратиться на СТО для проверки точности проведённой работы. В результате вы будет знать, насколько все правильно делаете.

Настройка оптики приборомНастройка оптики прибором

В условиях СТО фары регулируют при помощи специального оборудования

Самостоятельная регулировка

Для настройки оптики своими руками прибегают к стандартной схеме. В то же время некоторые производители автомобилей и ламп предлагают свои методы регулировки. Как правило, схема регулировочного процесса должна прилагаться к технической документации на машину. Универсальный способ, который подходит для большинства автомобилей, предполагает следующую последовательность действий:

  • на ровной вертикальной поверхности (стене) выполняется разметка, которая будет задействована в качестве стенда;
  • автомобиль располагают перед стеной на ровной горизонтальной площадке на удалении 7–10 м.

Пошаговая настройка фар своими руками

Когда все подготовительные мероприятия выполнены, можно приступать к регулировке ближнего, а затем дальнего освещения.

Настройка ближнего света

После правильной разметки включаем свет фар. В первую очередь производится регулировка угла наклона оптического прибора. Параметр должен совпадать с горизонтальной линией, отмеченной на стене. Чтобы добиться нужного пучка света вращают регулировочные винты, которые располагаются на тыльной стороне фары в подкапотном пространстве. Процесс происходит попеременно, при этом один прибор регулируется, второй прикрывается, например, картоном. При установке пучка света немного ниже места, где отмечены центры оптических приборов, можно считать, что процедура выполнена правильно.

Регулировка фар своими рукамиРегулировка фар своими руками

Настройка фар выполняется регулировочными винтами, расположенными с тыльной стороны оптического прибора

Настройка дальнего света

Дальнее освещение регулируется отдельно от ближнего, при этом несколько изменяется разметка на стене. Вертикальная поверхность должна быть ровной и гладкой, но расстояние должно составлять минимум 10 м. Последовательность разметки такова:

  1. Полностью снаряжённый и заправленный автомобиль устанавливают на ровной площадке напротив вертикальной поверхности, на которой размечается положение центров фар. Для фиксирования реальных мест этих центров, ищем их на машине. Полученные точки соединяются, также проводится горизонтальная линия на 12 см ниже основной.
  2. После разметки автомобиль отгоняется на 10 м, регулятор освещения выставляется на ноль. Световой пучок, который получен от головной оптики, обязательно должен находиться верхней границей на нижней линии под основной горизонталью.
Видео: регулировка фар на примере Ford Fusion

Регулировка ПТФ

Настройка осуществляется путём вращения оптического прибора по вертикали и горизонтали, добиваясь оптимального угла наклона. Предварительно ослабляют болты крепления противотуманок к бамперу и выполняют следующие действия:

  • Автомобиль устанавливают на ровной поверхности на расстоянии порядка 5–7 м от вертикальной поверхности (например, стена дома). Машина должна быть установлена таким образом, чтобы её ось была перпендикулярна плоскости, на которой будет осуществляться разметка.
  • Давление в шинах должно соответствовать норме, при этом сам автомобиль нужно качнуть сбоку, чтобы пружины подвески стали на место.
Схема регулировки противотуманных фарСхема регулировки противотуманных фар

Регулировка противотуманных фар имеет некоторые отличия, по сравнению с головной оптикой

Сам процесс регулировки состоит из следующих шагов:

  1. Измеряется расстояние между центром противотуманной оптики и основанием площадки.
  2. Отмечается горизонтальная линия на стене, уровень которой соответствует выполненным измерениям.
  3. Включают ближний свет и делают отметку на вертикальной поверхности с нанесением центра двух лучей.
  4. Выключают ближний свет и включают противотуманные фары.
  5. При расположении автомобиля в 5 м от поверхности с разметкой, верхняя граница пучка света должна находиться на 10 см ниже высоты от уровня горизонтальной площадки. Противотуманная оптика должна устанавливаться параллельно продольной оси машины.
  6. Между центрами световых пучков расстояние должно составлять 1200 мм.
  7. На стене проводится линия, которая разделяет автомобиль на две половины.
  8. Чертится полоса, которая на 10 см ниже первой.
  9. Измеряют расстояние от противотуманной фары до земли и от лампы до центра автомобиля.
  10. Полученное пересечение линий и будет центром противотуманок.
Видео: как отрегулировать противотуманные фары без прибора

Такова схема регулировки фар головного света и противотуманок. Ознакомившись с последовательностью действий, настройку можно выполнить самостоятельно. Правильно выполненный процесс повышает уровень безопасности водителя, пассажиров и других участников дорожного движения в тёмное время суток. Из сказанного можно сделать вывод, что периодическая проверка эффективности работы фар является важным мероприятием и пренебрежение этим процессом неуместно.

Для самостоятельной регулировки фар потребуется подготовить автомобиль, найти вертикальную поверхность, ровную площадку под него и правильно нанести разметку. Останется настроить оптику регулировочными винтами, следуя определённой последовательности действий.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как отрегулировать фары самостоятельно?

Езда в ночное время небезопасна, об этом известно всем, кто водит машину. В темноте значительно возрастает количество факторов, которые могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Поэтому водителю необходимо принять все меры для того, чтобы обеспечить полноценный обзор дороги. Это поможет избежать неприятных ситуаций во время движения.

Фары на автомобиле – один из важнейших факторов, влияющих на качество видимости, от них ночью зависит очень многое. Поэтому каждый владелец автомобиля должен следить за исправностью сигнальных фонарей и регулярно проводить проверки, чтобы убедиться в том, что они в порядке. При этом следует обращать внимание на исправность каждой из ламп, на чистоту и прозрачность оптики, а также на такую немаловажную деталь, как правильная настройка света фар.

Настроить фары можно на сервисе, однако справиться с данным заданием под силу любому Если фары автомобиля настроены неправильно, то это создает проблемы и для самого водителя и для встречных машин

Если вы имеете даже небольшой водительский стаж, очевидно, знаете, что источникам освещения на машине необходима корректировка, так как сами по себе они не обеспечивают правильное формирование луча. Чтобы освещение дороги в близком и дальнем режиме осуществлялось корректно, необходима регулировка ближнего света и регулировка дальнего света фар. Кроме того, нужно настроить фары противотуманного освещения, если они есть на автомобиле. Настройка фар может быть выполнена на станции техобслуживания автомобилей или самостоятельно владельцем машины.

В этой статье мы разберём, как правильно отрегулировать фары – эта информация будет полезна тем, кто предпочитает заботиться об авто без посторонней помощи или желающим избежать лишних финансовых расходов.

Читайте еще

Смотрите также:

Виды источников освещения на транспортном средстве

Перед началом разговора о том, как осуществляется регулировка фар, стоит разобраться, какие фонари устанавливаются на машине. Различают три вида источников освещения:

  • близкое;
  • дальнее;
  • противотуманное.

Назначение фар ближнего света – освещать дорогу перед машиной на расстоянии 30 – 40 метров. При этом настраивание ближнего света фар осуществляется таким образом, чтобы они не слепили водителей, которые находятся за рулём встречного транспорта. Ближний свет используется чаще других, поскольку в пределах населённых пунктов использование дальнего освещения не допускается правилами дорожного движения.

Дальнее освещение используется водителями для того, чтобы обеспечить видимость объектов на расстоянии 130–150 метров. Как правило, оно применяется, чтобы рассмотреть издалека дорожные знаки и разметку. Учитывая повышенную яркость этого вида освещения, оно запрещено к использованию в населённых пунктах и тогда, когда водитель замечает появление встречного транспорта. Ослепление дальним светом часто становится причиной дорожно-транспортных происшествий.

Для получения максимальной эффективности головного света необходимо, чтобы данные фары были настроены верноОт того, как правильно или нет настроены Ваши фары, будет зависеть, степень ослепления встречного автотранспорта и эфективность работы фар

Противотуманные огни используются для того, чтобы обеспечить видимость в темноте во время дождя или тумана. Обычное освещение здесь помогает мало – луч отражается от частичек влаги, взвешенных в воздухе, и слепит того, кто за рулём. Поэтому используются фонари, расположенные ниже границы тумана и луч которых находится в жёлтой части спектра. Установка фар противотуманного типа даёт возможность обеспечить полноценный обзор дороги в непогоду.

Читайте еще

Смотрите также:

Этап подготовки

Перед тем как отрегулировать сигнальные фонари на машине, нужно позаботиться о том, чтобы подготовиться к работе должным образом. Настройка света фар должна обеспечить требуемую точность, в противном случае эта процедура не будет иметь никакого смысла, вы только зря потратите время и силы.

Чтобы отрегулировать сигнальные фонари на машине, вам понадобится найти горизонтальную площадку длиной около 10 метров, она должна примыкать к чистой вертикальной стене. Убедитесь, что на поверхности площадки отсутствуют впадины и выступы – из-за них настройка света может оказаться недостаточно точной.

Чтобы отрегулировать свет фар, вам придётся делать на стене пометки и чертить линии. Для этого запаситесь кусочком мела или скотчем, хотя мел в данной ситуации будет предпочтительней.

Вместо стенда можно использовать щит, стену или ворота гаража, на которых рисуется схема регулировки фарДля качественной регулировки фар необходимо найти ровную горизонтальную площадку

Перед тем как отрегулировать фары, убедитесь, что они расположены на рабочей высоте. Для этого проверьте следующие факторы:

  • Уровень давления воздуха в колёсах;
  • Равномерность давления воздуха в колёсах;
  • Исправность подвески;
  • Распределение всей нагрузки на колёса должно быть равномерным;
  • До отказа заправьте бак горючим.

На этом подготовительная фаза завершается и может начинаться настройка света фонарей. Это процедура, которая для всех марок автомобилей одинакова, и неважно, что имеется в виду – регулировка фар Форд Фокус 2 или регулировка фар ВАЗ 2110.

Есть машины, в которых ближний свет фар совмещён с дальним, и есть марки, где эти системы разделены. Разница заключается только в том, что в машинах с раздельной системой придётся каждый фонарь настраивать отдельно, в то время, как в совмещённой системе достаточно настроить ближний свет, дальний – автоматически становится на своё место.

Корректировка световых источников может осуществляться двумя способами. Их мы рассмотрим по порядку. Вы можете для решения своих задач выбрать тот метод, который покажется вам проще и удобнее.

Читайте еще

Смотрите также:

Первый метод

Все работы по корректировке освещения, независимо от способа, начинаем с настройки ближнего света. Пошагово этот процесс выглядит следующим образом:

  1. Устанавливаем машину на горизонтальной площадке, где мы решили осуществить процедуру корректировки фонарей.
  2. Подъезжаем вплотную к стене и останавливаем авто прямо возле неё.
  3. Мелом на стене отмечаем места, которые соответствуют центру машины и фонарей.
  4. Отмечаем расстояние от пола до каждого фонаря.
  5. Отмечаем расстояние от каждого фонаря до центра автомобиля.
  6. Проводим ниже на 5 сантиметров ещё одну линию.
  7. Отъезжаем на машине от стены, чтобы расстояние составляло 7,5 м.
  8. На стене проводим черту, которая соединит центры обоих световых источников.
  9. Через них вертикально проводим две прямые.
  10. Через центральную точку авто чертим горизонтальную прямую.
  11. После того как мы закончили с разметкой, начинается регулировка ближнего света – включаем его.
  12. Угол наклона фонарей будет соответствовать горизонтальной черте. А начало подъёма световой границы будет там, где пересекаются начерченные линии.
  13. Настройка выполняется при помощи двух винтов – они находятся под капотом на задней части каждого фонаря. Луч располагаем таким образом, чтобы он был чуть ниже метки центра светового источника на стене.
  14. Дальний луч настраивается, чтобы центр луча попадал в центр начерченной на стене разметки.

Расположение регулировочных винтов вы можете увидеть на рисунке 1.

Регулировочные винты блок-фарРис. 1 Задняя панель и регулировочные винты Читайте еще

Смотрите также:

Второй метод

Настройка ближнего света вторым методом происходит на такой же горизонтальной площадке, упирающейся в вертикальную стену. Перед тем как отрегулировать ближний луч, убедитесь в том, что высота фонаря соответствует среднему положению. Для этого проверьте следующие факторы:

  • Одинаковое давление воздуха в шинах;
  • Состояние подвески;
  • Равномерность распределения нагрузки;
  • Полную заправку бака горючим.

Следующий процесс настройки можно изобразить в виде отдельных шагов, чтобы было понятней:

  1. Отмечаем на стене точки, которые будут отвечать центрам лампочек.
  2. Через них проводим горизонтальную ось.
  3. На 12 сантиметров ниже оси проводим параллельную ей прямую.
  4. На 22 сантиметра выше оси проводим вторую параллельную прямую.
  5. Регулятор освещения устанавливаем на нулевое положение.
  6. Оперируя регулировочными винтами, добиваемся такого положения, чтобы луч верхней границей касался нижней горизонтальной линии.
  7. Боковая часть светового пучка идёт из точки пересечения нижней линии и вертикальной оси лампы. Если это не так, корректируем положение при помощи регулировочного винта.
  8. Для дальнего освещения также отмечаем центры фонарей и проводим через них вертикальные прямые, которые пересекутся с линией на 5 см выше. Луч корректируем под начерченную на стене разметку.

Настройка ПТФ

Противотуманки регулируются похожим образом. Предварительно машину следует нагрузить до 70 кг и до отказа заправить бак горючим. Устанавливаем машину на расстоянии 5 – 10 метров от стены.

Проводим на стене горизонтальную прямую, которая по высоте соответствует положению противотуманок. Выше неё чертим ещё одну, её высота будет в два раза большей.

Отмечаем точкой центр автомобиля и от него указываем расстояние до центров противотуманок. Дальше при помощи регулировочных винтов устанавливаем луч каждого светового источника в положение, указанное на рисунке 2.

Правильная настройкаРис. 2 Корректировка луча ПТФ Читайте еще

Смотрите также:

Заключение

Самостоятельная корректировка световых источников автомобиля – задача интересная, однако не совсем простая. Эта процедура требует предельной внимательности и аккуратности, поскольку от неё зависит ваша безопасность на дороге. При этом важно понимать, что настройка в автосервисе с применением профессионального оборудования даст больше гарантий правильного результата.

[democracy]

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

Комментарии запрещены.

Последовательность регулировки фар своими руками

Современные автомобильные лампы излучают очень яркий свет, который при неправильной установке фары ослепляет встречных водителей, создавая угрозу безопасности движения. Несмотря на то, что фары на заводе проходят настройку направленности излучения по специальным приборам, со временем эта настройка требует корректировки после замены ламп, стекла, деформации кузова или ремонта подвесной системы. Световой поток фар должен охватывать проезжую часть дороги непосредственно впереди машины и часть обочины, не задираясь высоко вверх.

Регулировка фар на СТО с помощью приборов

Обычно регулировку светового потока головных фар производят на СТО с помощью специального прибора, обеспечивающего хорошую точность установки. Опытные специалисты выполнят эту процедуру за небольшую цену. Однако не всегда на СТО попадаются грамотные и добросовестные работники, гарантирующие качество настройки. К сожалению, Интернет — форумы полны отрицательных высказываний автолюбителей по отношению к таким горе — мастерам. Поэтому иногда нелишне самостоятельно заняться проверкой настройки фар и их регулировкой.

Хотя эта работа и не требует особых навыков от исполнителя и под силу любому автолюбителю, однако после первой самостоятельной настройке нужно будет проверить результаты своей работы опытным мастером авторитетного СТО, чтобы быть в дальнейшем уверенным в своих действиях.

Что нужно для выполнения работ

Отрегулировать фару на новых моделях автомобилей можно, не разбирая оптику, используя для этого пластмассовые головки регулировочных винтов, расположенных на тыльной её поверхности. Винты позволяют перемещать фару в вертикальном направлении и поворачивать поток света по горизонтали от края к центру и наоборот. Для выполнения регулировки фар потребуется отвёртка «под крест» различной длины или шестигранный гаечный ключ.

На разных моделях автомобилей производители обычно обговаривают его загрузку, при которой производится корректировка фар . Если этого нет в инструкции по эксплуатации автомашины, то следует выполнять регулировочные работы при полностью заправленном и снаряженном её состоянии. Предварительно нужно обеспечить нормальное давление во всех шинах и одинаковую нагрузку на переднюю и заднюю оси.

Также автомобиль не должен иметь заметных дефектов подвесной системы, влияющих на его клиренс. Большое значение имеет отсутствие дефектов в лампах освещения, установленных в фары, так как они могут привести к невозможности корректировки направления светового потока. Процедура настройки также зависит от типа установленных ламп на фарах. Они могут быть отдельные для ближнего и дальнего света или совмещённые с двумя нитями накала. При установке раздельных ламп следует проводить настройку отдельно для каждой лампы – для ближнего и для дальнего света. При наличии совмещённых ламп регулировка фар производится только по ближнему расстоянию.

Регулировочные винты блок-фар ВАЗ 2110

В основном на всех марках автомобилей направление светового потока регулируется с помощью двух регулировочных винтов. Несмотря на внешнюю простоту процедуры, практически выполнить её не всегда получается так просто. Особенно это касается устаревших моделей авто с круглыми головными фарами. Причина тому – коррозия и деформация мест крепления фар. Винты со временем могут прикипеть и приржаветь, и их очень непросто бывает отвернуть. Водителям «Жигулей» моделей 2101, 011, 06, «Нивы» нужно периодически смазывать винты антикоррозионными смазками.

Владельцам авто с блок-фарами легче, в них винты расположены сзади и менее подвержены коррозии, но их также следует периодически шевелить, чтобы они не схватились намертво. Чаще всего начинает покрываться ржавчиной низ рефлектора фары за счёт стекания туда конденсата, образующегося при перепаде температур на поверхности рефлектора. Чтобы влага своевременно испарялась,  нельзя герметизировать специальные технологические отверстия в фаре, обеспечивающие вентиляцию воздуха.

К вопросу настройки направления светового потока фар нужно подходить со всей ответственностью, так как неправильная установка приведёт к тому, что фары будут светить слишком близко от машины или, наоборот, слишком далеко, слепя встречных водителей, что одинаково отрицательно влияет на безопасность движения в тёмное время суток.

Как выполняется корректировка фар — план проведения работ

Алгоритм регулировки света любой марки автомобиля примерно одинаков. Чтобы правильно провести регулировку фар своими руками нужно подобрать площадку с ровным покрытием около забора, стены здания или гаража так, чтобы на них можно было бы нарисовать мелом тарировочные метки и линии. Подготовленная автомашина устанавливается на площадке носом перпендикулярно к стене на дистанции 5 метров до неё.

Схема самостоятельной регулировки фар

Далее на стене производится разметка тарировочного экрана. Для этого:

  • центральная продольная ось автомашины доводится по земле до стены и продолжается перпендикулярно вверх по стене в виде центральной нулевой линии «0»;
  • измеряется база между центрами фар на автомашине, которая переносится на стену, как расстояние между двумя вертикальными линиями (слева – «Л», справа – «П»), расположенными симметрично и параллельно нулевой линии;
  • измеряются высоты расположения центров обеих фар от земли, и они переносятся на стену в виде горизонтальной линии «Н». Если значения высот обеих фар отличаются, то линия на стене получится наклонной, чего быть не должно. Для устранения разницы нужно выровнять давление шин и качнуть несколько раз машину, чтобы привести рессоры и амортизаторы в нормальное положение.

Если автомобиль имеет электрический или гидравлический привод  корректировки фар, то ручку его регулировки следует выставить в нулевое положение, так как в другом положении корректор автоматически вернёт прежнюю настройку фар.

Каждую фару нужно регулировать отдельно, отключив питающий провод одной из них, во время настройки другой, или закрыв её непроницаемым материалом. Включив фару в режиме ближнего света, нужно проверить совпадение светового пятна на стене с нанесённой разметкой. В идеале должно быть совпадение верхней границы светового пятна с линией горизонта «Н» и точек перехода границы светового пятна из горизонтальной линии в наклонную с вертикалями «Л» и «П».

Если есть отклонения границ пятна от линий разметки, то нужно произвести корректировку фар, подкручивая головки регулировочных винтов. Один из винтов, находящийся снизу или сверху фары, изменяет её наклон по вертикали, те есть устанавливает верхнюю границу светового пучка на тарировочную линию «Н». Второй винт, расположенный сбоку с наружной стороны фары, изменяет направление пучка света по горизонтали, то есть перемещает точку преломления пятна до совпадения с вертикальными линиями «Л» и «П».

Настройка противотуманных фар производится аналогично, только регулируется пятно только по вертикали, то есть по высоте. При этом верхняя граница светового пятна на стене от противотуманной фары должна быть ниже на 20 см от горизонтальной линии «Н», размеченной для ближнего света. На этом процесс самостоятельной настройки фар можно считать завершённым. Правильность её выполнения будет заметна уже во время первой же ночной поездки.

Регулировка фар своими руками — как настроить фары автомобиля

Любому водителю известно, что комфортное управление автомобилем в темное время суток возможно только при условии правильной регулировки фар. Если регулировка угла наклона фар выполнена неверно или не выполнена вообще, то водители машин, едущих по встречной полосе, с большой долей вероятности будут ослеплены рассеянным световым потоком. В такой ситуации значительно возрастает вероятность лобового столкновения во время встречного разъезда автомобилей. Кроме того, снижение эффективности работы фар существенно уменьшает зону видимости, создавая потенциальную угрозу возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Когда нужно регулировать

Регулировка нужна после замены фары

В процессе езды по дорожному покрытию автомобиль неизбежно наезжает на различные неровности дороги. Вследствие этого через некоторое время заводская регулировка оптики сбивается и нуждается в корректировке.

Помимо этого, угол наклона фар обязательно должен регулироваться в случае возникновения одного из описанных ниже событий:

  • Установка новой фары, лампы или ее отражателя.
  • Монтаж противотуманных фар.
  • Возникновение ДТП, в результате которого была повреждена передняя часть кузова транспортного средства.
  • Установка новых элементов подвески или проведение работ, связанных с их ремонтом.
  • Замена дисков или резины.

Как осуществляется регулировка

С помощью профессионального оборудования

Конечно, процедуру регулировки направления светового пучка лучше всего производить на СТО. Недостаток этого метода в том, что за регулировку фар, как и за любую другую услугу, которую оказывают СТО, нужно будет заплатить определенную сумму денег. Не следует забывать и о существенном преимуществе метода. Оно заключается в том, что станции технического обслуживания в своем распоряжении имеют профессиональное оборудование и стенды. Благодаря такой регулировке световой поток, который создают фары вашей машины, будет правильно распределен по проезжей части и по краям обочины.

Для экономии семейного бюджета осуществить данную процедуру можно самостоятельно. Ниже описаны действия, которые надо выполнить в этом случае.

Оптика должна быть чистой и без дефектов

Подготовка автомобиля. Для правильной настройки фар автомобиль должен пройти обязательную предварительную подготовку, состоящую из нескольких простых действий. Обтекатели головной оптики следует очистить от мусора и пыли, после чего их нужно протереть сухой тряпкой. На поверхности линз и отражателей не должно быть дефектов, которые могут препятствовать правильному формированию светового потока. Все шины должны иметь одинаковый размер и давление, соответствующее рекомендациям завода-изготовителя, указанным в руководстве по эксплуатации автомобиля. Топливный бак необходимо заполнить топливной смесью как минимум на 50%. Автомобиль нужно загрузить таким образом, чтобы его вес соответствовал весу, при котором осуществляется его ежедневная эксплуатация. При этом необходимо следить за тем, чтобы на какой-либо оси не образовался перегруз.

Подготовка площадки. Для того чтобы процедура регулировки фар была проведена правильно, транспортное средство должно стоять на ровной горизонтальной площадке. Для обеспечения дополнительной фиксации под колеса автомобиля рекомендуется установить противооткатные упоры.

Схема регулировки

Подготовка контрольного экрана. В качестве стенда, на котором будет начерчена схема регулировки фар автомобиля, проще всего использовать ровную стену, однако в случае необходимости ее можно заменить гаражными воротами или листом фанеры.

Процесс составления схемы выглядит следующим образом:

  • Транспортное средство вплотную подгоняется к стене.
  • Отмечается точка, соответствующая центру транспортного средства.
  • Две другие точки наносятся таким образом, чтобы они соответствовали центральной оси ламп головной оптики.
  • Автомобиль отгоняется от стены на расстояние 5–7,5 метров (в зависимости от марки автомобиля).
  • Через три заданные точки проводятся вертикальные линии «А», «О», «В».
  • Чертится горизонтальная линия «1», которая должна проходить через вышеозначенные контрольные метки.
  • Горизонтальная линия «2» располагается ниже первой на расстоянии от 5 до 7,5 см. (в зависимости от марки машины).
  • Точки «Е» указывают место пересечения прямых «В» и «А» с прямой «2».

Регулировка фар. Процедура регулировки фар состоит из нескольких простых действий, выполнение которых не займет много времени даже у человека, впервые этим занимающегося.

Ближний и дальний свет

  1. Включается ближний свет.
  2. Одна из фар прикрывается куском плотной материи или любым другим подходящим материалом.
  3. При помощи регулировочных винтов, которые чаще всего расположены на внутренней поверхности фар, световой пучок корректируется таким образом, чтобы центральная точка его верхней границы совпадала с точками «Е» на построенной схеме. Из этих же точек должен выходить и наклонный луч, который отвечает за освещение правой обочины.
  4. Регулировка второй фары осуществляется также.

Регулировочные винты

Как видно, самостоятельная регулировка фар является несложным процессом, не занимающим много времени и не требующим специального оборудования.

Если данная статья не ответила на все интересующие вас вопросы, то смотрите видео, в котором детально показана регулировка фар.

Видео

Принцип регулировки фар показан в видеоматериале:

Читайте и другие наши статьи:

Как отполировать фары