Автор: alexxlab

Замена лампочек ближнего света на форд фокус 2: Как на Форд Фокус 2 поменять лампочку ближнего света: фото, видео

Posted on by alexxlab

Как на Форд Фокус 2 поменять лампочку ближнего света: фото, видео

В зависимости от качества лампы ближнего света и частоты её использования, она приходит в негодность или перегорает уже через полгода-год эксплуатации.

Содержание

  • 1 Типы ламп на Форд Фокус 2
    • 1.1 Когда и на что менять
    • 1.2 Выбор производителя
  • 2 Меняем лампу ближнего света на дорестайлинговом Фокусе 2
    • 2.1 На рестайлинговом Фокусе
  • 3 Видео про замену ксеноновой лампы на Форд Фокусе 2

Типы ламп на Форд Фокус 2

На Форд Фокус второго поколения в корпусе блок-фары головного света установлены четыре лампы — ближнего света с цоколем Н7, лампа дальнего света с цоколем Н1 и лампы габаритов и указателей поворотов с цоколями W5W и PY21W соответственно. Сегодня нас интересует замена лампочки ближнего света на Форд Фокус 2 рестайлинговой и дорестайлинговой версий.

Когда и на что менять

Неправильный свет фар – одна лампа дает размытое пятно.

Отличный свет, без замечаний.

Даже если лампа не перегорела и ещё светит, то качество светового потока со временем будет неизменно ухудшаться.

Это связано в первую очередь с помутнением колбы лампы, которая выполнена или из кварцевого, или из стекла повышенной прочности. Ресурс галогеновых ламп сам по себе невелик, поскольку колба и нить в среде инертного газа сильно нагреваются, нить может разрушится от вибрации, а колба помутнеть. При ежедневной эксплуатации это может быть не сильно заметно, но лампа теряет эффективно с каждым днём.

Поэтому менять источники света нужно периодически и не дожидаясь, пока они перегорят. Безопасность превыше всего. На втором Фокусе установлены однонитевые галогенки ближнего света с цоколем Н7, при этом подобрать лампу можно любую. Главное, чтобы характеристики светового потока нас устраивали. Опытные водители избегают установки сине-белых ламп «под ксенон», поскольку выглядят фары с включённым светом эффектно, но дорогу освещают отвратительно.

На фото слева новая лампа «под ксенон», справа старая обычная.

Выбор производителя

Поэтому предпочтение стоит отдавать лампам с характеристиками, близкими к дневному свету: Philips H7-12-55 Longlife Eco Vision P-12972llecoc1, Philips H7-12-55 +30% Vision, Osram H7-12-55 Ultra Life O-64210ult и им подобным.

При этом нужно помнить, что чем ярче заявленный свет у лампы, к примеру, Philips H7-12-55 +130% X-tremeVision, тем быстрее лампа перегорит.

Лампы OSRAM-COOL-BLUE-H7-12V-55W.

Лампы Philips H7-12-55 +30% Vision.

Меняем лампу ближнего света на дорестайлинговом Фокусе 2

Так выглядит подкапотка у дорестайла.

Выбрать лампу гораздо сложнее, чем её поменять. На Фокусах 2 до рестайлинга и после него, немного разные конструкции крепления фар головного света, но методика замены и расположение лампы в фаре одинаковые. Очень важно учесть, что замену лампы ближнего света нужно проводить попарно, чтобы у них был примерно одинаковых ресурс, это избавит от неприятных сюрпризов в дороге и обеспечит равномерное освещение.

Меняем лампу следующим образом:

  1. Открываем капот, отвёрткой с крестовым шлицом выкручиваем винт крепления пластикового кронштейна фары. Снимать фару не нужно.

    Откручиваем винт крестовой отверткой.

  2. Отщёлкиваем защёлки снизу фары при помощи длинной отвёртки.

    Защелки расположены в самом низу блок-фары.

  3. Тянем блок фару аккуратно на себя, строго параллельно направлению движения автомобиля.

    Аккуратно вытягиваем фару вперед.

  4. Отщёлкиваем четыре защёлки крышки на задней части фары.

    Снимаем внутреннюю крышку фары.

  5. Аккуратно снимаем коннектор с пучком проводов и отводим его в сторону.

    Вытащить этот разъем довольно непросто.

  6. Снимаем с лампы ближнего света контактную колодку.

    Снимаем фишку контактов с лампочки.

  7. Нажимаем на пружинный фиксатор, освобождаем и вынимаем старую лампу.

    Скидываем фиксатор, берем лампу за контакты и вытаскиваем.

  8. Не касаясь пальцами колбы, устанавливаем новую лампу Н7. Если всё-таки мы дотронулись до колбы, протираем её чистой мягкой тканью, смоченной в спирте или средстве для мытья окон. Протираем колбу насухо чистой мягкой ветошью.

Сборку проводим в обратном порядке.

Собираем фару и включаем ближний свет – видим что работает.

На рестайлинговом Фокусе

Процедура замены лампы на новом втором Фокусе идентична. Тоже откручиваем крепление пластикового кронштейна фары, отщёлкиваем две нижних защёлки и снимаем контактную колодку. На рестайлинговом Фокусе вместо пластиковой крышки на защёлках установили резиновые крышки.

Под пальцем – резиновая крышечка ближнего света.

Они снимаются и ставятся гораздо легче. Под крышкой находим контактную колодку нового типа. Она снимается легко, нужно просто нажать на язычок фиксатора.

Приподнимаем защелку пальцем и снимаем колодку с лампы.

Вынимаем патрон с лампой вместе, достаём старую лампу и устанавливаем новую. Сборку проводим в обратной последовательности с теми же мерами предосторожности относительно колбы. Удачной всем работы и яркого света фар!

Видео про замену ксеноновой лампы на Форд Фокусе 2

Меняем лампы ближнего света на Форд Фокус 2 ⋆ I Love My Car

Focus Ford Ремзона

Замена ламп ближнего света на Форд Фокус выполняется несколько чаще, чем дальнего. И это понятно, поскольку ближний свет используется куда чаще, а средняя лампа рассчитана на 400-500 часов работы. Кроме того, ресурс ее зависит как от качества самой лампы, так и от исправности и герметичности оптики. Как заменить лампы ближнего света на рестайлинговом Форд Фокус 2 и когда проводить замену, будем разбираться прямо сейчас.

Зміст

  • 1 Лампы ближнего света Фокуса 2 и их ресурс. Когда менять
  • 2 Какую лампу выбрать лучше на Форд Фокус 2
  • 3 Меняем лампу ближнего света на Форд Фокус 2 рестайлинг
    • 3. 1 Технология замены лампы ближнего света Форд Фокус 2
    • 3.2 Related

Лампы ближнего света Фокуса 2 и их ресурс. Когда менять

Совсем не обязательно дотягивать до того момента, пока лампа перегорит окончательно. Дело в том, что качество светового пятна зависит не только и не столько от качества самой лампы, сколько от уровня износа вольфрамовой спирали, работающей в среде инертного газа. С другой стороны, качество светового пучка, уровень освещенности, прорисовка границы и обочины сильно зависят от состояния колбы. А она может быть выполнена как из обычного ударостойкого стекла, так и из кварцевого.

Желательно менять обе лампы, справа и слева. Конечно, рачительный водитель будет тянуть на «косоглазом» расфокусированном ближнем до последнего, экономя копейки, но подвергая опасности как себя и своих пассажиров, так и других участников движения. Кроме того, опытные водители рекомендуют парную замену по той причине, что лампы разых производителей светят по-разному и эта разница не всегда идет на пользу освещению в общем.

Лампа Osram Blister Night Breaker повышенной яркости

Вольфрамовые нити, которые используются в галогенках разных компаний, тоже разные и могут давать свечение разного уровня, а оттенок, который получает световой пучок, зависит как от колбы, так и от состава инертного газа. Со временем спираль растягивается от вибрации, изнашивается газ, изменяются параметры цепи лампы и как следствие, свет становится тусклее, более размытым и расфокусированным. Именно поэтому не стоит ждать до тех пор, пока лампа окончательно выйдет из строя.

 

Следовательно, можем сделать вывод:

  • лампы меняем парно, это обеспечит примерно одинаковый ресурс справа и слева, а кроме того, равномерное и качественное освещение без мертвых зон и провалов;
  • меняем лампы ближнего света либо по сезону, либо в тот момент, когда увидим, что одна из них стала светить хуже;
  • можно отталкиваться от продолжительности работы лампы — в среднем, около 500 часов, вычислить не так сложно;
  • лампа ближнего света на Форд Фокус 2 как рестайлинговом, так и дорестайлинговом, должны иметь цоколь Н7 и мощность 55-60 Вт.

Какую лампу выбрать лучше на Форд Фокус 2

О выборе ламп ближнего света для второго поколения Форд Фокус мы говорили не так давно и этот вопрос более подробно раскрыт здесь. Впрочем, для поклонников научного подхода, с завода установлены лампы General Electric 17123 или Philips 129-72PR. Кроме этих ламп можно выбирать любую, которую подсказывает вкус и кошелек, но нужно помнить о том, что чем ярче заявлен свет лампы (+30%, +50% и т.д.), тем ресурс у лампы будет ниже, к примеру, Philips H7-12-55 +30% Vision, но свет ярче и насыщеннее.

Меняем лампу ближнего света на Форд Фокус 2 рестайлинг

На примере ресайлингового Фокуса 2 разберемся, как заменить лампу ближнего света быстро и безопасно. Для замены фару отключать целиком не нужно, готовим пару салфеток, отвертку с плоским шлицом и работаем в чистых перчатках, поскольку касаться пальцами колбы лампы нельзя. Алгоритм работы следующий.

Технология замены лампы ближнего света Форд Фокус 2

Проверяем работу лампы и переходим на другую сторону.

И еще один момент.

Как только рестайлинговый Фокус 2 вышел в люди, публика начала ставить в фары более мощные лампы ближнего света, что приводило к помутнению плафона в районе габаритного огня и оплавлению патронов. На тот момент официалы меняли лампы по гарантии, но гарантия не вечна. Поэтому перед тем, как ставить на второй Фокус более мощную галогеновую лампу (более 55 Вт), настоятельно рекомендуем хорошо над этим поразмыслить.

 #ближний свет #лампы #Фокус #фокус 2 #Форд

Ford Focus MK2 Замена лампы фары

Я видел много сообщений на форумах и записей в блогах, которые предполагают, что замена ламп фар на Ford Focus — это серьезная работа, связанная с руганью, потерей кожи / крови и самообладания.

Действительно, я много раз читал совет «Отнесите к дилеру, чтобы поменять лампочки», но у меня нет таких денег, чтобы разбрасываться. Я также читал, что Mark 2 Focus (которым является мой) не такая уж и плохая работа, как оригинальный Mk 1 Focus, поэтому я подумал, что попытаюсь изложить свой опыт, чтобы другие могли последовать / высмеять и т. д.

Я так увлекся, сделал и передние противотуманки!

Позвольте мне начать с благодарности Benjol за его отличный блог о замене ламп на Mk1 Focus, который вдохновил меня попробовать сделать то же самое для MK2. Надеюсь, он не будет возражать, если я это сделаю.

Что вам потребуется

  • Ford Focus Mark 2 (начиная с сентября 2004 г. для рынка Великобритании, другие могут отличаться)
  • Сменная лампа(ы)
  • Плоская отвертка среднего размера (для откручивания зажимов и прочего)
  • Ключ Torx T30…
  • …или большая плоская отвертка
  • Много света (желательно дневной свет, но вам также может понадобиться фонарик)
  • Много терпения! (Вам понадобится хороший час, если вы делаете обе стороны)

Заявление об отказе от ответственности

В этом блоге рассказывается о проведении работ над автомобилем Ford Focus Diesel Estate 2005 года выпуска с правым рулем для Великобритании. У меня это сработало, но некоторые модели для США и Европы могут отличаться в некоторых деталях.

Предупреждения

(Взято из блога Бена… но это правда!)

  • Работа с мелкими предметами (лампочками, винтами, инструментами) на сложном двигателе с множеством глубоких темных дыр чревата опасностью. Если не считать того, что вы перевернете машину вверх дном и встряхнете ее, никто ничего не сможет сделать для вас, если вы что-то потеряете (а закон Мерфи не позволяет этому выпасть). Мораль: не позволяйте ничему (лампочкам, винтам) выскользнуть из рук, не оставляйте никакие инструменты лежать на удобной части двигателя. О, и не роняйте эту маленькую стопорную пружину, потому что она не только может испортить ваш двигатель, но и вам, вероятно, придется покупать совершенно новую фару…

  • Не трогайте новую лампочку жирными пальцами (но вы это уже знали). О, это прозрачный конец, к которому нельзя прикасаться. ..

Викти… Я имею в виду машину!

Первый шаг — Откройте капот

Ну да…

Второй шаг — Господа, выберите фару!

Обратите внимание: во всех следующих разделах «Правая» и «Левая» фары относятся к фарам, если смотреть вперед с места водителя, а НЕ если смотреть на них спереди автомобиля. (Это вас смутит!)

На автомобилях британской спецификации ни одна из фар в сборе не является легкой в ​​работе. Оба расположены непосредственно перед элементом шасси, который проходит через переднюю часть автомобиля, и поэтому невозможно получить доступ к задней части фар, пока они находятся на месте.
Конечно, если вы заменяете перегоревшую лампочку, то у вас нет большого выбора, но в этом случае, поскольку я заменяю все свои лампочки на ксеноновые, я начну с правого блока.

Правая фара в сборе

Вот он:

Блок фары крепится одним винтом Torx T30 (врезка). Если у вас нет набора ключей Torx, не отчаивайтесь, так как винт также имеет большой паз, подходящий для большой плоской отвертки. К счастью, снять фару в сборе на Mark 2 Focus намного проще, чем на Mark 1. Это не мешает выравниванию фар, поскольку все это делается внутри с помощью магии (или электричества, или чего-то еще).

Снимите крепежный винт и выдвиньте блок-фару вперед примерно на дюйм (или на 3 см, если вы современный человек). Это все, что нужно, прежде чем загрязнить переднюю часть панели гриля.

Чтобы потянуть его вперед, вам нужно будет отсоединить зажим, который находится сзади блока фары, внизу, справа, если смотреть на него. (см. рисунок). Протянитесь вниз за элементом шасси и нажмите на него, потянув фару на себя, и она довольно легко освободится. Фара также фиксируется пластиковыми выступами, которые скользят по частям шасси за ней. Их не нужно снимать, но их нужно будет тщательно выровнять при повторной установке устройства.

Когда зажимы будут свободны, поднимите внешний край фары, чтобы можно было выдвинуть внутреннюю часть, край решетки, и поверните весь узел вперед, чтобы открыть заднюю часть погодозащитного экрана. Делайте это осторожно, так как на проводах нет провисания.

Всепогодный козырек закрывает все лампы в фаре, кроме указателя поворота. Он находится под цилиндрической крышкой рядом с кабельным разъемом. Ветрозащитный экран удерживается на месте четырьмя зажимами, расположенными примерно в каждом углу. Они довольно тугие, и я использовал меньшую плоскую отвертку, чтобы убедить их освободиться.

Снимите защитный кожух и отложите в сторону. Теперь вы можете увидеть различные фитинги для ламп и различные разъемы проводки.

Начал с ближнего света .

Осторожно снимите заглушку на задней части лампы. Лампа удерживается на месте пружинным зажимом, шарнирно закрепленным с одной стороны. Осторожно освободите зажим и откиньте его назад, чтобы он не мешал. Лампа помещается в держатель только одним способом, так как на корпусе лампы есть метка, которая подходит к прорези в держателе, поэтому, в отличие от Mark 1 Focus, вы не можете установить лампу вверх ногами! Снимите и замените лампу, установите на место пружинный зажим, а затем вилку проводки.

Следующий бортовой фонарь .

Патрон лампы вставляется в корпус основной фары. Сначала я подумал, что его нужно повернуть, чтобы заблокировать или разблокировать, но, похоже, это не так, он просто выдвигается и вставляется обратно. Затем лампочка вставляется в держатель. Поменять лампочку габарита, не прикоснувшись к стеклянной колбе, невозможно, так как больше не за что взяться. Я использовал кусок чистой кухонной бумаги, чтобы вытащить старую лампочку, а затем вставить новую. Будьте осторожны, так как он немного деликатный.

Наконец, лампа дальнего света .

Как и ближний свет, лампа удерживается на месте шарнирным пружинным зажимом. Сначала снимите вилку проводки, затем расстегните и отогните зажим провода, чтобы освободить лампу. Опять же, лампа будет входить в корпус фары только одним способом, отмеченным плоской стороной на основании лампы. Как и раньше, снимите и замените лампу, установите на место пружинный зажим, а затем вилку проводки.

Теперь, когда все лампочки заменены с одной стороны, самое время проверить, все ли они работают! осторожно переверните блок-фару лицом вперед и временно установите его на место. Он не должен быть идеальным, просто расположите его так, чтобы вы могли видеть свет. Включите зажигание автомобиля, а затем включите фары / габаритные огни / дальний свет — в зависимости от того, что вы заменили, и убедитесь, что они работают.

Переоборудование.

Убедитесь, что вы выключили свет и зажигание! Снова поверните блок фары, чтобы установить на место погодозащитный экран. Я понял, что это самая сложная часть работы! Защитный экран имеет резиновую прокладку, которую необходимо тщательно выровнять, а затем сжать, чтобы зажимы закрепились. Я обнаружил, что вам нужно приложить достаточно усилий, чтобы прижать вещь достаточно сильно, чтобы можно было полностью прикрепить зажимы. При этом нужно быть осторожным, чтобы не поцарапать переднее стекло фары, протащив его по металлическим частям корпуса, на которые оно опирается.

С установленным защитным кожухом поверните блок фары так, чтобы он был направлен вперед, а затем переместите его назад к элементу шасси. Вам придется приподнять внешний край устройства, чтобы его внутренний край прошел через решетку радиатора автомобиля. Затем вам нужно выровнять пластиковые выступы, которые скользят по элементу шасси, когда вы аккуратно перемещаете фару в сборе на место. Один из этих выступов находится на верхнем внешнем крае устройства сзади (показан на фотографиях) и один внизу на внутреннем крае, который трудно увидеть, а внизу есть защелка, которую нам пришлось освободить. тянуть фару вперед, когда мы ее сняли. Если все выровнено, узел должен скользить назад до тех пор, пока отверстие для винта не совпадет, и вы должны услышать, как защелкивается нижняя защелка. Когда вы довольны тем, что он вернулся на свое место и надежно закреплен, замените фиксирующий винт. Не затягивайте его слишком сильно, так как он ввинчивается только в пластиковый фитинг, и вы можете сорвать резьбу фитинга, если переусердствуете.

Верно, это первое.

Левая фара в сборе

Ага, следующая…

В британской спецификации Mark 2 Focus левая фара в сборе является зеркальным отражением правой, и все детали подобные. По этой причине я не предлагаю делать полное описание процедур для ламп левой фары, так как они почти такие же, как описано выше. Итак, несколько фото для вашего счастья.

И все, ребята…

Информация о последней версии Mark 2.5 Focus

Предоставлено Филом Перри

Сейчас у меня третий Ford Focus Mk2.5 (также известный как Mk2+фейслифтинг).
Mk1 был действительно плох, когда дело доходило до замены ламп в фарах, но с ним можно было справиться, если немного потренироваться.
Мне ни разу не пришлось менять лампочки в 1-летней модели Mk2, которая у меня была еще 3 раза!
Только что заменил все лампы фар в Mk2.5 и решил обновить ваш процесс, посоветовав другим, что в Mk2.5 самый простой способ замены ламп — это полностью снять блок фары, но на Mk2. 5 все лампочки имеют резиновые смотровые колпачки, встроенные в заднюю часть узла, так что это просто случай, когда вы выбираете лампочку, которую хотите заменить, снимаете резиновый смотровой колпачок и заменяете лампочку. Для основных ламп и ламп ближнего света (H2+H7) больше нет металлических зажимов, это встроенная электрическая вилка и защелка на бегунке / опоре — очень просто.
Что касается боковой лампочки (w5w), она все еще находится за резиновым смотровым колпаком, но на конце длинной пластиковой палочки (?) вам просто нужно потянуть с легким поворотом в любую сторону, чтобы освободить ее.
В целом, увидев внутреннюю часть контрольных колпачков, в ситуации на автомагистрали/придорожной дороге ночью, в темноте, у меня возникнет соблазн заменить фары ближнего света или основные лампы, не снимая фару в сборе в экстренной ситуации.

Кстати, в дополнение к предыдущему комментарию, в моем руководстве по эксплуатации показаны неправильные изображения замены ламп и вообще не показаны или подробно описаны крышки для проверки ламп — но отдайте должное Ford — они сделали это проще, чем раньше на Мк1!

 

Замена фар 2008-2011 Ford Focus SE 2,0 л 4 цил.

Седан (4-дверный)

1. Начало работы — Подготовка к ремонту

В магазин >

2. Открытие капота — Как открыть капот и подпереть его

3. Удаление лампы — действия для извлечения перегоревшей лампочки

4. Полезные советы — Как найти тип лампы на замену и другие советы

Что бы вы хотели, чтобы ваши лампочки делали? См. четче Обновление до светодиода СПРЯТАННЫЙ стиль

Обратите внимание на лампу премиум-класса, такую ​​как Silverstar Ultra, со специально разработанной нитью накаливания, запатентованной газовой смесью и покрытием для лучшего освещения на дороге. Узнайте больше о Silverstar Ultra.

Обновите свои противотуманные фары до светодиодных с опцией прямой установки, которая легко подключается к существующему корпусу лампы вашего автомобиля. У Sylvania есть вариант с корпусом из авиационного алюминия и вентилятором с турбонаддувом. Обратите внимание на светодиоды Sylvania.

Рассмотрим лампу, такую ​​как zXe, с запатентованной газовой смесью ксенона, которая соответствует белому свету газоразрядных ламп для максимальной яркости фар и дополнительной четкости. Дополнительная информация о лампах zXe.

5. Замените лампочку — Процедура замены новой лампочки

6. Дополнительная информация. — Дополнительная информация по фарам

Поделись

  • Розен помог сделать эти видео
  • Обратная связь
  • Скачать руководство по эксплуатации Ford

На видео выше показано, как заменить фару в вашем Ford Focus 2009 года выпуска. Фары со временем тускнеют до 20% и в конечном итоге перегорают — по этой причине мы рекомендуем менять фары парами. Замена обеих ламп фар на вашем Focus одновременно позволит обеим лампам иметь одинаковую интенсивность и предотвратит появление новой лампы фары ярче, чем лампа на противоположной стороне. В некоторых Ford дальний свет представляет собой ту же лампу, что и фара, и дальний свет может работать, но фара может перегореть, даже если это одна и та же лампа (и наоборот). Некоторые автомобили Ford имеют газоразрядные фары высокой интенсивности, иногда называемые ксеноновыми лампами.

Как проверить подшипник: Как проверить подшипник | Полезные статьи

Posted on by alexxlab

Проверка ступицы. Как проверить подшипник ступицы колеса

Проверка подшипника ступицы — занятие несложное, однако требующее определенных знаний и навыков от автовладельца. Диагностику состояния подшипника можно выполнить в гаражных условиях и даже просто в дороге. Другое дело, что гул, исходящий от ступичного узла, не всегда может сигнализировать о том, что вышел из строя именно ступичный подшипник.

Почему гудит ступица

Причин, по которым возникает гул или стук в районе ступичного подшипника на самом деле несколько. Так, неприятные скрипящие звуки могут быть признаком частичного выхода из строя рулевой тяги, наконечника, шаровой опоры, изношенных сайлентблоков, а также непосредственно от ступичного подшипника. И именно подшипник чаще всего и становится причиной возникновения гула.

В качестве ступичного подшипника используют закрытый тип подшипников. Это связано с тем, что при движении авто нельзя допустить попадание в корпус подшипника песка, грязи, пыли и других абразивных элементов. В общем, существует шесть основных причин, по которым возможно возникновение ситуации, когда ступичный подшипник частично выходит из строя и начинает скрипеть.

  1. Значительный пробег. Это естественная причина, из-за которой внутренняя поверхность корпуса подшипника изнашивается, в ней канавки для шариков в нем расширяются и подшипник начинает стучать. Обычно это происходит после 100 тысячах километров пробега (зависит от конкретного автомобиля, марки подшипника, характера езды на машине).
  2. Потеря герметичности. Корпус подшипника закрытого типа имеет резиновые и/или пластмассовые вставки-кожухи, которые закрывают шарики подшипника от внешней среды. Дело в том, что внутри подшипника имеется небольшое количество смазки, обеспечивающей его нормальную работу. Соответственно, при повреждении таких вставок смазка вытекает, и подшипник начинает работать «на сухую», а соответственно, происходит резкий износ.
  3. Неаккуратная езда. Если автомобиль часто на высокой скорости влетает в ямы, выбоины, наезжает на кочки, то все это разбивает не только подвеску, но и саму ступицу.
  4. Неправильная запрессовка. Это довольно редкая причина, однако если при прошлом ремонте установку подшипника делал неопытный (или неквалифицированный) человек, то вполне возможно что подшипник был установлен наискосок. В таких условиях узел будет работать всего несколько тысяч километров пробега.
  5. Неправильный момент затяжки ступичной гайки. В технической документации к автомобилю всегда четко указывается, с каким крутящим моментом необходимо затягивать гайку ступицы а иногда как закручивать чтобы отрегулировать ступицу. Если значение момента превысить, то он начнет перегреваться во время езды, что естественным образом снизит его ресурс.
  6. Езда по лужам (воде). Это достаточно интересный случай, который заключается в том, что при езде всякий, даже исправный подшипник, разогревается, и это нормально. Но при заезде в холодную воду воздух внутри него сжимается и он через не очень плотные резиновые уплотнения сам засасывает влагу внутрь корпуса подшипника. Особенно это актуально, если резинки уже старые или просто трухлые. Причем сам хруст обычно появляется не сразу, а может появиться через один-два дня, когда непосредственно в подшипнике образуется пусть и малая, но коррозия.

Кроме перечисленных выше, существует еще ряд менее распространенных причин того, что подшипник ступицы начинает хрустеть при движении:

  • Заводской брак. Эта причина актуальная для недорогих подшипников китайского или российского производства. Выражаться это может по-разному. Например, неточное соблюдение размеров и допусков, некачественная герметизация (уплотнителя), мало специальной смазки.
  • Неправильный вылет колесных дисков. Это естественным образом приводит к увеличению нагрузки на ступичный подшипник, что сокращает срок его эксплуатации и может привести к появлению хруста в нем.
  • Частая эксплуатация перегруженной машины. Даже если автомобиль ездит по хорошим дорогам, то значительно и/или часто перегружать его нельзя. Это аналогично приводит к увеличению нагрузки на подшипники с указанными выше последствиями.
  • Слишком большой радиус покрышки. Особенно это актуально для джипов и коммерческого транспорта. Если диаметр покрышки будет большим, то при боковом ускорении на подшипник будет действовать дополнительная разрушающая сила. В частности, на передние ступицы.
  • Неисправные амортизаторы. Когда элементы подвески автомобиля не справляются должным образом со своими задачами, то при езде по плохим дорогам на подшипники ступицы возрастает нагрузка в вертикальной плоскости, что снижает их общий ресурс. Поэтому нужно следить, чтобы подвеска машины работала в штатном режиме. Особенно, если машина часто эксплуатируется по плохим дорогам и/или часто значительно нагружают.
  • Неисправности в тормозной системе. Зачастую при этом температура тормозной жидкости и/или температура тормозного диска (барабана) будет высокой, и тепловая энергия будет передаваться на ступичный подшипник. А перегрев снижает его ресурс.
  • Неправильное развал/схождение колес. Если колеса установлены под неправильными углами, то на подшипники будет неверно распределены усилия нагрузки. Соответственно, на одной из сторон подшипник будет испытывать перегрузку.

Признаки поломки подшипника ступицы

Поводом к тому, чтобы выполнить проверку ступичного подшипника автомобиля может быть один или несколько из перечисленных ниже признаков:

  • Появление гула (похоже на «сухой» хруст) из колеса. Как правило, гул возникает при превышении машиной определенной скорости (обычно это значение составляет около 60…70 км/ч). Гул усиливается при вхождении машины в повороты, особенно на большой скорости.
  • Зачастую вместе с гулом возникает и вибрация не только на руле, а всей машины (вследствие биения подшипника), которая ощущается при езде, особенно по гладкой дороге.
  • Перегрев колесного диска во время продолжительного движения автомобиля. В некоторых случаях перегревается тормозной суппорт вплоть до того, что может закипеть тормозная жидкость.
  • Подклинивание колеса. Для водителя это выражается таким образом, что при езде по прямой машину как бы «тянет» в сторону. Вызвано это тем, что проблемный подшипник немного затормаживает связанное с ним колесо. Симптомы похожи на те, которые возникают при неправильно настроенном развале-схождении. Такое поведение уже очень опасно, так как если заклинит ступичный подшипник, то он может разбить ШРУС, и на скорости диском разрежет покрышку!

Как проверить подшипник ступицы

Существует четыре основных метода, с помощью которых любой автовладелец может проверить состояние ступицы.

Проверка плоскостей

Видео как проверить подшипник ступицы

Это наиболее простой метод, и с его помощью можно проверить подшипник ступицы прямо возле гаража или подъезда. Так, для этого надо загнать машину на ровную асфальтированную (бетонированную) площадку. Далее берем рукой за проблемное колесо в его верхней точке и изо всех сил пытаемся раскачать его движениями от себя и на себя. Если при этом имеют место металлические щелчки — значит подшипнику пришел конец, и его нужно менять!

Когда явных щелчков при выполнении подобной операции не слышно, но подозрения остались — нужно поддомкратить машину со стороны исследуемого колеса. После этого нужно вручную придать колесу вращательные движения (если это приводное колесо, то нужно предварительно снять машину с передачи). Если в процессе вращения имеется посторонний шум, подшипник гудит или хрустит — это дополнительное подтверждение того, что ступица вышла из строя. При неисправном подшипнике в процессе вращения складывается впечатление, что колесо как бы не надежно сидит на своем месте.

Также при поддомкрачивании можно расшатать колесо не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной и в диагональной. Это даст больше информации. В процессе раскачивания соблюдайте осторожность, чтобы машина не упала с домкрата! Так, нужно взять рукой за верхнюю и нижнюю точку колеса и попытаться раскачать его. Если люфт есть — он будет ощутим.

Описанный метод подходит для диагностики как передних, так и задних подшипников ступицы.

Проверка ступицы на биение

Косвенным признаком деформированных ступиц будет биение в педаль при торможении. Это может быть вызвано как биением тормозного диска, так и биением ступицы. А в некоторых случаях тормозной диск под воздействием температуры сам деформируется вслед за ступицей. Отклонения от вертикальной плоскости даже на 0,2 мм уже вызывает вибрации и биение на скорости.

Максимально допустимый показатель биения не должен превышать отметку 0,1 мм, а в некоторых случаях такое значение может быть и меньше — от 0,05 мм до 0,07 мм.

На СТО биение ступицы проверяют манометром часового типа. Такой манометр прислоняется к плоскости ступицы и показывает точное значение биения. В гаражных условиях, когда нет такого устройства, — пользуются отверткой (позволяет сделать вывод бьет ступица или сам диск).

Алгоритм проверки ступицы на биение своими руками будет следующим:

  1. Снимает нужное колесо.
  2. Берем головку с воротком, с их помощью будем вращать колесо за ступичную гайку.
  3. Берем плоскую отвертку, опираем ее на скобу суппорта и подводим жалом к рабочей поверхности вращающегося тормозного диска (ближе к его краю). Необходимо удерживать так неподвижно в процессе вращения.
  4. Если тормозной диск имеет биение, то отвертка будет оставлять на его поверхности царапины. И не по всей окружности, а только на дуге, которая выпирает в горизонтальной плоскости.
  5. Каждый диск нужно проверить с обеих сторон.
  6. Если на диске было найдено «кривое» место, то необходимо отсоединить его от ступицы, развернуть на 180 градусов и вновь установить на ступицу. При этом надежно закрепив с помощью монтажных болтов.
  7. Далее повторяем процедуру по поиску выпуклостей на испытуемом диске.
  8. В случае, если вновь образованная дуга-царапина располагается поверх уже начерченной — значит, кривой тормозной диск.
  9. В случае же, когда в результате эксперимента было образовано две дуги, расположенные на диске противоположно друг другу (на 180 градусов) — значит кривая ступица.

Проверка на подъемнике

Данный метод лучше всего подходит для переднеприводных автомобилей, так как у них конструкция передних ступичных подшипников сложнее, чем у заднеприводных. Однако его также можно использовать и для диагностики задне- и полноприводных машин.

Чтобы проверить подшипники ступиц колес, машину необходимо загнать на подъемник, запустить двигатель, включить передачу и разогнать колеса. После этого заглушить двигатель и слушать, как работают подшипники в процессе остановки колес. Если какой-либо из подшипников неисправен, то явно будет слышно по хрусту и вибрации на конкретном колесе.

Как проверить ступицу на домкрате (передняя и задняя)

Гудит или нет, ступичный подшипник, можно проверить и на домкрате. Причем работать желательно в закрытом гараже или в боксе, поскольку так звуки будут ощущаются гораздо лучше, чем на улице. Машину поддомкрачиваем поочередно под рычаг одного из колес. Когда не знаете ступица какого колеса шумит, то рекомендуется начать с задних колес, а потом спереди. Делать это нужно последовательно с колесами одной оси. Порядок действий такой:

Как проверить ступичный подшипник на домкрате

  1. Вывесить проверяемое колесо на домкрате.
  2. Задние колеса крутим вручную (на переднем приводе) и слушаем.
  3. Для проверки передних колес нужно выжать сцепление (для механической коробки передач), запустить двигатель, включить 5-ю передачу и плавно отпустить сцепление.
  4. При этом вывешенное колесо будет вращаться со скоростью, соответствующей приблизительно 30…40 км/ч.
  5. Если подшипник ступицы поврежден — то это будет прекрасно слышно на слух для человека, стоящего в непосредственной близости к нему.
  6. После разгона можно установить нейтральную передачу и заглушить двигатель с тем, чтобы дать колесу самостоятельно остановиться. Это исключит дополнительный шум двигателя.

В процессе проверки соблюдайте осторожность! Ставьте машину на ручной тормоз и желательно на противооткатные упоры!

Обратите внимание, что долго в таком режиме машину оставлять нельзя, процедура проверки должна занимать считанные минуты! В полноприводной машине нужно обязательно отключить привод второй оси. Если такой возможности нет — то проверять нужно только на подъемнике, вывешивая всю машину целиком.

Как проверить в движении (проверка передней ступицы)

Косвенно диагностировать выход из строя ступичного подшипника можно и в пути. Для этого нужно найти ровную, желательно асфальтированную, площадку. И на ней поездить на машине со скоростью 40…50 км/ч, входя при этом в повороты.

Суть проверки заключается в том, что при повороте влево центр тяжести машины смещается вправо, и соответственно, на правый ступичный подшипник приходится дополнительная нагрузка. При этом он начинает издавать дополнительную шум. При выходе из поворота этот гул пропадает. Аналогично при правом повороте должен шелестеть (если неисправен) левый ступичный подшипник.

При езде по прямой гладкой дороге частично вышедший из строя ступичный подшипник начинает шуметь при наборе машиной определенной скорости (обычно звук начинает ощущаться на скорости около 60 км/ч). И по мере разгона гул возрастает. Однако если имеют место такие звуки, то желательно сильно не разгоняться. Во-первых, это небезопасно, а во-вторых, это приводит к еще большему износу подшипника.

Особенно четко гул слышен при езде по гладкому асфальту. Это обусловлено тем, что при езде по крупнозернистому асфальту шум от езды сам по себе достаточно ощутимый, поэтому он попросту приглушает гул подшипника. А вот при езде по хорошему покрытию звук ощущается «во всей красе».

Температура колесного диска

Это весьма косвенный признак, однако на него тоже можно обратить внимание. Так, изношенный ступичный подшипник в процессе своей работы (вращения) сильно греется. Излучаемое им тепло передается на прилегающие к нему металлические детали, в том числе, на колесный диск. Поэтому в процессе езды, не нажимая на педаль тормоза (чтобы не нагреть тормозной диск) необходимо остановиться просто накатом. Если диск будет теплый — это косвенный признак вышедшего из строя ступичного подшипника. Однако тут нужно учитывать, что покрышки в процессе езды также греются, поэтому этот метод лучше выполнять в умеренную по температуре погоду (весной или осенью).

Что будет если не менять подшипник когда он гудит

При появлении неприятного подозрительного гула при наборе определенной скорости и/или вхождении в повороты необходимо как можно скорее выполнить проверку ступицы. Использование машины с поломанным ступичным подшипником не только вредно для машины, но и опасно!

Что будет если заклинит ступичный подшипник. Наглядно

Так, если вовремя не поменять вышедший из строя подшипник ступицы, то это может грозить (или одновременно несколькими) аварийными ситуациями:

  • Дополнительная нагрузка (вибрация) на ходовую часть машины ее рулевое управление. Это приводит к снижению ресурса их отдельных частей и узлов.
  • Снижается тяга двигателя, его КПД, что может привести в том числе к увеличению расхода топлива.
  • Из-за перегрева тормозного узла может закипеть тормозная жидкость. Это приведет к частичному и даже полному выходу системы торможения из строя!
  • При повороте колесо может попросту «лечь», что приведет к потере контроля над автомобилем. На скорости это может быть фатальным!
  • При критическом износе подшипник может заклинить, что приведет к остановке колеса. И если такая ситуация произойдет в движении — это может стать причиной значительного ДТП!

Если по каким-либо причинам на данный момент у вас нет возможности срочно поменять подшипник ступицы — то когда ступица загудит можно ездить на небольших скоростях, приблизительно до 40…50 км/ч, причем проехать не более 1000 км. Быстрее разгоняться и дольше кататься крайне не рекомендуется!

какой гудит на ходу, передний, задний

Ступичный подшипник, как и все элементы автомобиля, имеет свойство изнашиваться. Деталь не ремонтируется и подлежит замене.

Если прозевать этот момент, возможно разрушение подшипника и потеря управляемости автомобиля во время движения, ускоренный износ резины, клин колеса и другие проблемы.

Чтобы избежать подобных последствий, автовладельцы должны знать особенности проверки ступичного подшипника и тем самым своевременно выявить неисправность.

Ниже подробно рассмотрим, как сделать эту работу самостоятельно и без обращения на СТО.

Признаки неисправности ступичного подшипника

Сигнализировать о возможных проблемах со ступичным подшипником могут следующие признаки.

1. Появления клина колеса.

При отпускании руля машину как бы «тянет» в сторону. Это объясняется некорректной работой подшипника и торможением колеса.

Также такие симптомы появляются при неправильно сделанном развал-схождении.

Если ничего не предпринять, высок риск клина ступичного подшипника и повреждения ШРУСа с последующим разрезанием шины при движении.

2. Появление гула («хруста»).

Появляется при достижении скорости 60-70 км/час. На поворотах звук усиливается, и еще больше заметен при движении на большой скорости.

3. Перегрев диска при длительной эксплуатации.

Иногда из-за повреждения ступичного подшипника может перегреться суппорт и, как результат, закипает рабочая жидкость тормозной системы. Диагностировать проблему можно и по нагреву самого колесного диска.

Если при длительном движении без частых торможений диск теплый, это свидетельствует о будущем окончании срока службы подшипника ступицы.

Но стоит учесть, что покрышки также могут греться, поэтому метод подходит для прохладной погоды.

4. Вибрация в рулевом колесе и во всем кузове автомобиля.

Неисправность особенно ощущается при движении по гладкой трассе.

5. Люфт колеса.

Проблема проявляет себя после вывешивания колеса и его подергивания в разные стороны. Износ подшипника ступицы однозначно ведет к люфту, но причиной могут быть и рулевые наконечники.

Рассмотренные выше признаки позволяют вовремя определить неисправность, но на причинах и способах проверки подробнее остановимся ниже.

Проверка — 6 эффективных способа

Предлагаем вниманию 6 способов диагностики ступичного подшипника. Кратко рассмотрим особенности каждого варианта.

Способ №1. Проверка на гул в гаражных условиях

При наличии под рукой подъемника или домкрата сделайте следующее:

  1. Поднимите машину на подъемнике или одно колесо с помощью домкрата (не забудьте поставить надежный упор).
  2. Поставьте под задние колеса башмаки (если проверка выполняется без подъема).
  3. Заведите мотор и включите четвертую скорость.
  4. Разгоните колеса до 70-80 км/ч или только одно из колес (при использовании домкрата).
  5. Выжмите сцепление и отключите скорость (перейдите на нейтральную передачу).
  6. Прислушайтесь к постороннему шуму. Если ступичный подшипник неисправен, во время диагностики однозначно будет слышен гул.

Рассмотренный выше метод позволяет проверить ступицы передней оси для переднеприводной машины и задние — для заднеприводной.

Способ №2. Проверка на домкрате

Следующий метод схож с предыдущим, но подразумевает использование только домкрата. Метод подходит для применения в гаражных условиях.

Инструкция:

  1. Найдите подходящее место для работы, к примеру, гараж или бокс, где нет посторонних шумов.
  2. Поднимите с помощью домкрата нужное колесо (потом сделайте то же самое для остальных). Если не знаете, где именно проблема, начните с задней оси, а потом переходите на переднюю.
  3. Вращайте задние колеса от руки (для переднеприводного авто) и прислушайтесь к звукам.
  4. На колесах передней оси жмите на сцепление (для МКПП), заведите мотор и включите пятую скорость, а после отпустите сцепление.
  5. Прислушайтесь к шуму от колеса. Оно должно крутиться со скоростью 30-40 км/час, чего достаточно для диагностики.
  6. Переведите ручку КПП в нейтральную позицию, остановите мотор и дайте колесу остановиться.

Во время проверки будьте осторожны. Используйте ручной тормоз или противооткатные упоры, чтобы машина не сдвинулась с места. При этом помните, что длительное время проводить такую проверку нельзя.

При диагностике машины с полным приводом выключите привод второй оси, а при отсутствии такой возможности вывесите авто полностью.

Минус метода в том, что без нагрузки трудно услышать проблему со ступичным подшипником.

Есть еще один нюанс. Если деталь начала гудеть недавно, при рассмотренной выше диагностике постороннего звука не будет. Необходимо проводить проверку на ходу под нагрузкой, а для этого нужно изучить способ № 5, представленный ниже.

Способ №3. Проверка на люфт

Проверку исправности подшипника ступицы можно также сделать в условиях гаража путем выявления люфта.

Сделайте следующее:

  1. Поднимите поочередно каждое из колес с помощью домкрата и подставьте противооткатные башмаки.
  2. Качайте колесо по вертикали и горизонтали, покрутите его.
  3. Обратите внимание на наличие люфта. Чем он сильней, тем больше поврежден подшипник. Появление постороннего звука может свидетельствовать о перекатывании шариков.

Учтите, что люфт не всегда свидетельствует о неисправности ступичного подшипника.

Иногда неисправность свидетельствует о проблемах рулевой системы или подвески.

Для большей точности сделайте следующее:

  1. Попросите товарища нажать на тормоз.
  2. Еще раз проверьте колеса на факт люфта путем перемещения по вертикали.

При сохранении люфта можно говорить о поломке подвески. Если его нет, можно быть уверенным в износе ступичного подшипника.

Способ №4. Проверка на биение

Метод похож на предыдущий, но имеет свои особенности:

  1. Поставьте машину на ровную поверхность.
  2. Возьмитесь за колесо, с которым потенциально возникла проблема.
  3. Попробуйте раскачать его во все стороны (от себя и к себе).
  4. Прислушивайтесь на факт появления щелчков. При наличии таковых подшипник необходимо менять.

Если остались подозрения, следуйте такому алгоритму:

  1. Поднимите колесо домкратом.
  2. Установите нейтральную передачу и раскруте диск.
  3. Прислушайтесь к постороннему шуму. Наличие хруста или гула свидетельствует о наличии проблем с подшипником ступицы. При этом появляется ощущение, что колесо плохо зафиксировано.
  4. Расшатывайте колес в разных плоскостях для более точной проверки. Будьте осторожны, чтобы автомобиль не свалился с домкрата (поставьте упор под авто).

Рассмотренный выше метод хорош универсальностью, ведь его можно использовать для проверки детали на передней и задней осях.

Способ №5. Проверка какой подшипник гудит на передней ступице на ходу

Для получения более точных результатов проверку ступичного подшипника лучше всего провести в движении и дать дополнительную нагрузку на проблемные колеса.

  1. Садитесь за руль и выберите сравнительно свободный участок трассы. Желательно, чтобы она была асфальтированной.
  2. Разгонитесь до 60-70 км/час, после чего начните входить в поворот.
  3. Проследите за поведением машины. При входе в разные виражи кузов машины начинает крениться в какую-то из сторон. Так, при повороте влево автомобиль наклоняется в правую сторону, а основной вес падает на правое колесо. С левого колеса при этом вес снимается.
  4. Прислушайтесь к посторонним звукам. К примеру, при повороте в правую строну на левый ступичный подшипник придется дополнительная нагрузка, и он будет гудеть, а при движении по прямой звук пропадает. По такому же принципу проверьте подшипник с правой уменьшив скорость до 15 км/ч и сделав резкий поворот в левую сторону.
  5. Обратите внимание на звуки. Если шумы были, а при выходе из поворота пропали, значит проблема в ступичным подшипнике.
  • при движении по гладкой трассе может потребоваться набор большей скорости, к примеру, 60-70 км/ч;
  • чем больше скорость, тем сильнее должен быть гул;
  • при выявлении посторонних и громких шумов сильно не разгоняйтесь из-за риска попасть в аварию или еще большего износа детали;
  • делайте проверку на гладком асфальте, чтобы исключить посторонние шумы от зернистой поверхности.

Способ №6. Стетоскоп механика

Для проверки используется стетоскоп механика.

Для самостоятельной диагностики ступичного подшипника сделайте следующее:

  1. Подготовьте прибор.
  2. Вывесите передник колеса.
  3. Заведите двигатель и включите четвертую скорость.
  4. Приложите стетоскоп к стойке.
  5. Послушайте звук. Наличие небольшого шума свидетельствует о задевании диска колодками. Если же слышен явный гул, проблема в правом подшипнике.

Другие особенности диагностики

Существуют следующие особенности, которые помогут правильной диагностике:

  1. При подъеме задние подшипники шумят больше, а при спуске с горки — передние ступичные (из-за перераспределения нагрузок, как при поворотах). Гул при правом затяжном повороте свидетельствует о поломке левого подшипника, а при левом повороте — справа.
  2. Сильный люфт (способ №3) указывает на последнюю стадии износа ступичного подшипника и необходима немедленная его замена.

Причины выхода из строя ступичного подшипника

При изучении проблемы необходимо знать причины, почему выходит из строя передний или задний ступичный подшипник.

Отметим, что деталь имеет скрытый тип установки, а основные элементы закрыты кожухом для защиты от попадания воды и загрязнений разного рода.

Ниже подробно разберем, чем могут быть обусловлены технические поломки узла.

Окончание ресурса

При длительной эксплуатации подшипники ступицы неизбежно изнашиваются. Это выражается в расширении «тоннелей» для шариков и появлении стуков.

Как правило, проблема проявляет себя после 100 000 км и зависит от марки / модели машины, производителя детали и особенностей езды.

У некоторых отечественных авто проблема начинает себя проявлять уже после 60000 пробега.

Неосторожная эксплуатация авто

Если водитель не заботится о машине, часто въезжает в ямы / ухабы на большой скорости, наезжает на кочки и т. д, это приводит к быстрому износу элементов подвески, повреждению ступицы и всех ее элементов.

Плохая герметичность

Несмотря на закрытость корпуса, из задних и передних ступичных подшипников может выходить имеющаяся внутри смазка.

Причиной может быть низкое качество кожухов, изготовленных из резины или пластмассовых элементов.

Если внутри детали не остается нужного объема смазки, она изнашивается намного быстрее, начинает гудеть и плохо справляется со своими функциями.

Ошибки при протяжке гайки ступицы

В мануале по эксплуатации машины точно указано, с каким моментом нужно протягивать ступичные гайки.

Если превысить установленное производителем значение, при движении возможен перегрев, а это снижает срок службы детали.

Сильно послабленные гайки могут привести к небольшому люфту, что тоже негативно скажется на состоянии подшипника.

Момент затяжки прописан в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля.

Ошибки в запрессовке

Подобная причина является редкостью, но исключать ее не стоит. Проблема может иметь место при неправильной установке переднего / заднего ступичного подшипника мастером на СТО или самим владельцем.

Как результат, деталь становиться наискось (малозаметную), а ее ресурс уменьшается.

Частое преодоление водных преград

Во время движения любой ступичный подшипник нагревается, что является обычным явлением.

При проезде водных препятствий происходит сжатие внутри воздуха, который буквально втягивает влагу внутрь механизма.

Вода проникает через щели резиновых уплотнителей, которые со временем теряют качества. При этом хруст (гул) возникает не сразу, а спустя несколько суток. Этого времени достаточно для появления ржавчины внутри детали.

Частая перегрузка авто

В рекомендациях завода-изготовителя указывается, какой вес может перевозить ваш автомобиль. Превышение этого параметра (даже незначительное) приводит к росту нагрузки на передний / задний ступичный подшипник.

В результате деталь быстрей изнашивается и выходит из строя.

Заводской брак

Многие автовладельцы экономят и покупают детали малоизвестных брендов из России и Китая. Такая продукция часто не отхаживает гарантийный срок и выходит из строя.

Брак может быть выражен нарушением габаритных размеров, низким качеством уплотнителей, отсутствием или небольшим количеством смазывающего состава.

Поломка амортизаторов

При движении по дороге основную часть нагрузки берут на себя амортизаторы, которые смягчают ход автомобиля в вертикальной плоскости.

Если они неисправны и не справляются со своей задачей, повышается нагрузка на подшипники ступицы. Как результат, последние служат меньше и быстрее выходит из строя.

Во избежание таких проблем необходимо следить за состоянием элементов подвески и своевременно выполнять замену неисправных деталей.

Это особенно важно, если вы часто ездите по ухабистым дорогам с перегрузкой по весу.

Отклонение по вылету для дисков

При неправильном вылете задние / передние ступичные подшипники берут на себя повышенную нагрузку.

В результате их ресурс снижается, деталь выходит из строя, и появляется один из самых распространенных признаков неисправности — хруст.

Большой диаметр колеса

Такая причина характерна для полноприводных внедорожников и коммерческой техники.

Если радиус покрышки больше, чем положено, при боковом ускорении деталь испытывает повышенную нагрузку. В зоне наибольшего риска находятся передние ступичные подшипники.

Ошибки развал-схождения

При установке колес под неправильным углом, подшипники ступиц принимают на себя непредусмотренные усилия. В результате одна из сторон постоянно находится в режиме перегруза, а это рано или поздно ведет к выходу детали из строя.

Поломка тормозной системы

При неисправностях тормозов, к примеру, трении колодки о диск, происходит нагрев элементов тормозной системы и / или рабочей жидкости.

В таком случае тепло передается к рассматриваемой детали, которая также перегревается и быстрей изнашивается.

Что будет, если вовремя не менять подшипник при его гудении

Появление гула при наборе скорости, люфт или другие рассмотренные выше проблемы — повод заменить неисправную деталь.

  1. Повышение нагрузки на элементы ходовой части и рулевую систему. Это, в свою очередь, ведет к более быстрому износу деталей.
  2. Клин подшипника и остановка колеса. При возникновении такой проблемы в движении не избежать аварии с непредсказуемыми последствиями.
  3. Перегрев тормозов и закипание рабочей жидкости системы. Как результат, увеличивается тормозной путь, или машина вообще не останавливается.
  4. «Падение» колеса при резком маневре, что приводит к потере управляемости транспортным средством. При движении на большой скорости такая ситуация может быть критичной.

Косвенно все это влияет на уменьшение тяги мотора и его КПД, что становится причиной увеличения расхода топлива.

Сроки замены ступичных подшипников

В процессе эксплуатации на передние / задние подшипники действуют многие нагрузки: радиальные, осевые и другие. Но даже в таком случае даже самая качественная деталь может отходить до 150 000 км. пробега.

Если же говорить в целом, средний срок службы составляет от 80 до 120 тысяч километров, после которых могут появиться первые посторонние шумы и возникнет необходимость проводить замену.

К примеру, у Рено Логан передний / задний ступичный подшипник может отслужить 60-70 тысяч километров, но при замене ресурс может уменьшиться до 10-30 тысяч.

Средние сроки замены на других марках авто показаны в таблице ниже (модели взяты для примера, а сроки могут быть скорректированы для каждого случая в отдельности так как зависят от многих факторов).

Марка машины

Сроки замены ступичного подшипника, тыс. км.

Форд Фокус 2

70-80

ВАЗ 2107, ВАЗ 2110, 2114

50-70 (встречаются случаи 90 – 110)

Рено Дастер

115-125

Рено Астра Н

 км. »>

До 150

Шевроле Лачетти

До 100 при аккуратной эксплуатации (в среднем 50-70)

Ниссан Кашкай

До 100 (интегрированный в ступицу, меняется в сборе)

Если у вас нет возможности сразу выполнить замену подшипника ступицы, при появлении шума / гула нужно пересмотреть свои подходы к эксплуатации машины в этот период.

  1. Во-первых, нужно снизить максимальную скорость движения до 40-50 км/час.
  2. Во-вторых, замените деталь не позже, чем через 1000 км.
  3. В-третьих, о быстрых разгонах и дальних поездках до выполнения ремонта стоит забыть.

Надеемся, данные рекомендации помогут быстро продиагностировать проблемы и решить ее в кротчайшие сроки.

5. Проверка подшипников | Техническое обслуживание | Техническая поддержка

Очистка подшипников

При осмотре подшипников необходимо сначала зафиксировать их внешний вид, а также проверить количество и состояние остаточной смазки. После отбора проб смазочного материала для исследования подшипники следует очистить. Как правило, в качестве очищающего раствора можно использовать легкое масло или керосин.

Демонтированные подшипники должны быть сначала подвергнуты предварительной очистке с последующей чистовой промывкой. Каждая ванна должна быть снабжена металлической сеткой, чтобы поддерживать подшипники в масле, не касаясь стенок или дна резервуара. Если во время предварительной очистки подшипники будут вращаться с посторонними предметами в них, дорожки качения могут быть повреждены. Смазочные и другие отложения следует удалять в масляной ванне при первичной грубой очистке щеткой или другим способом.

После того, как подшипник будет относительно чистым, его ополаскивают. Финишную промывку следует выполнять осторожно, вращая подшипник, погруженный в промывочное масло. Необходимо всегда поддерживать чистоту промывочного масла.

Осмотр и оценка подшипников

После тщательной очистки подшипники следует осмотреть на предмет состояния дорожек качения и внешних поверхностей, степени износа сепаратора, увеличения внутреннего зазора и ухудшения допусков. Их следует тщательно проверить, помимо осмотра на наличие возможных повреждений или других аномалий, чтобы определить возможность их повторного использования.

В случае небольших неразборных шарикоподшипников, держите подшипник горизонтально одной рукой, а затем поверните наружное кольцо, чтобы убедиться, что оно вращается плавно.

Разборные подшипники, такие как конические роликоподшипники, могут быть проверены путем индивидуального осмотра их тел качения и дорожки качения наружного кольца.

Большие подшипники нельзя вращать вручную; однако тела качения, поверхности дорожек качения, сепараторы и контактные поверхности ребер следует тщательно осмотреть визуально. Чем важнее подшипник, тем тщательнее его следует осматривать.

Решение о повторном использовании подшипника должно приниматься только после рассмотрения степени износа подшипника, функции машины, важности подшипников в машине, условий эксплуатации и времени до следующей проверки. Однако при наличии любого из следующих дефектов повторное использование невозможно и необходима замена.

  • (a) При наличии трещин во внутреннем или наружном кольце, элементах качения или сепараторе.
  • (b) При отслаивании дорожек качения или тел качения.
  • (c) При значительном загрязнении поверхностей дорожек качения, ребер или тел качения.
  • (d) Когда сепаратор значительно изношен или заклепки ослаблены.
  • (e) При наличии ржавчины или задиров на поверхностях дорожек качения или телах качения.
  • (f) При наличии значительных ударов или следов Бринелля на поверхностях дорожек качения или телах качения.
  • (g) При наличии значительных признаков проскальзывания на отверстии или по периферии наружного кольца.
  • (h) При заметном изменении цвета при нагревании.
  • (i) При значительном повреждении уплотнений или щитков подшипников с консистентной смазкой.
Связанные страницы

Как проверить подшипник колеса автомобиля0058 Из книги:

Авторемонт для чайников, 2-е издание

Авторемонт для чайников, 2-е издание

Изучить книгу Купить на Amazon

Вы можете проверить ступичные подшипники вашего автомобиля, чтобы узнать, не нужно ли их перепаковать. Колесные подшипники обычно состоят из пар внутреннего и внешнего подшипников. Они позволяют вашим колесам свободно вращаться на протяжении тысяч миль, амортизируя контакт между колесом и шпинделем, на котором оно установлено, с помощью подшипников без трения и большого количества приятной липкой смазки. Эта смазка собирает пыль, грязь и мелкие частицы металла, несмотря на то, что подшипники в некоторой степени защищены ступицей и тормозным барабаном или диском.

Обычно только неприводные колеса (то есть передние колеса на заднеприводных автомобилях и задние колеса на переднеприводных автомобилях) имеют сменные ступичные подшипники. Автомобили с передним приводом имеют герметичные передние подшипники, но у некоторых задние подшипники могут быть упакованы. Подшипники на полноприводных автомобилях довольно сложны и должны быть перепакованы профессионально.

Прежде чем проверять подшипники, обратитесь к руководству пользователя или обратитесь к дилеру, чтобы узнать, герметичны ли подшипники вашего автомобиля . Если они есть, вы не можете их переупаковать.

  • Если у вас барабанные тормоза: При проверке тормозов важно проверять подшипники, чтобы убедиться, что смазка не загрязнилась. Если это так, частицы действуют абразивно, изнашивая то самое соединение, которое подшипники предназначены для защиты, и в результате получается шумная, скрежещущая езда. В крайнем случае можно даже потерять колесо! Если подшипники выглядят неряшливо, либо перепакуйте их самостоятельно, либо обратитесь к профессионалу.

  • Если у вас дисковые тормоза: Чтобы добраться до подшипников, необходимо снять суппорт. Хотя эта задача не очень сложна, некоторые аспекты работы могут создать проблемы для новичка. Поскольку ваша тормозная система может убить вас, если она не собрана должным образом, вы можете выполнять эту работу под наблюдением в автоклассе.

Если вы просто хотите проверить ступичные подшипники на предмет износа, не снимая колеса, сделайте следующее:

  1. Поднимите автомобиль домкратом.

    Поддержите его на домкратах.

  2. Не залезая под автомобиль, возьмитесь за каждое колесо сверху и снизу и попытайтесь раскачать его.

    Движение должно быть минимальным. Чрезмерный люфт может указывать на то, что ступичный подшипник изношен и нуждается в регулировке или замене.

  3. Установите переключатель передач в нейтральное положение, если у вас автоматическая коробка передач, или отключите передачу с механической коробкой передач.

  4. Вращение колеса.

    Прислушайтесь к любому необычному шуму и почувствуйте шероховатость при вращении, что может указывать на то, что подшипник поврежден и нуждается в замене.

Вернитесь в режим парковки (для автоматической коробки передач) или передачу (для механической коробки передач) перед тем, как опустить автомобиль на землю.

Эта статья из книги:

  • Ремонт автомобилей для чайников, 2-е издание,

Об авторе книги:

Дина Склар — известный мастер по ремонту автомобилей. Она появлялась в сотнях радио- и телешоу, включая шоу NBC Today и NBC Nightly News . Склар читает лекции на международном уровне об экологическом воздействии транспортных средств и активно продвигает программы солнечной энергии в жилых домах.

Птф калина: Противотуманные фары и комплектующие для Лада Калина, Калина 2

Posted on by alexxlab

Противотуманные фары и комплектующие для Лада Калина, Калина 2

Противотуманные фары и комплектующие для Лада Калина, Калина 2 | Интернет-магазин Motorring

Интернет-магазин тюнинга и стандартных запчастей
для автомобилей LADA.
Доставка по всей России и Казахстану

Корзина пуста

8 (939) 708-49-99

8 (927) 606-67-60

8 (927) 607-31-63

8 (800) 550-86-33

Внешний вид

Лада Калина, Калина 2

Оптика

ПТФ и комплектующие

Легко найти товар! Clear search

Результаты поиска:

В группе представлено: 37 / 37 позиций

по популярности

по цене

На автомобилях LADA Kalina в комплектации стандарт или норма не предусмотрена с завода-изготовителя установка противотуманных фар. С одной стороны может показаться, что они и не нужны. Модет быть в городах это и не имеет смысла, но при частой езде по трассе, они просто необходимы и тот, кто попадал в жестокий туман ночью знают, о чем речь. В данном случае ПТФ не спасают полностью, развеивая туман, но они увеличивают дальность видимости, что во многих случаях спасает от ДТП. Кроме того, возвращаясь к использованию фар в городской среде, есть такие ПТФ для Лада Калина, как декоративные. В качестве света они сильно проигрывают оригинальным заводским, но с ними можно сделать тюнинг передней части. Моделей существует большое множество, начиная от светодиодных лент и заканчивая линзами под установку ксеноновых ламп, да ещё и с окрашенным корпусом.

Следующий логичный вопрос — как же их установить на машину, где они отсутствовали изначально? С этим тоже нет больших проблем. Но обо всем по порядку.

 

 

Все ПТФ для Калины имеют одинаковую форму и крепятся к бамперу с помощью рамок. Такие рамки различаются, в зависимости от модификации автомобиля. Кстати, они также есть в продаже как стандартные заводские, так и тюнинг варианты с всевозможными хромированными вставками и ходовыми огнями, что в последнее время не только модно, но и нужно, так как закон обязывает водителей ездить с всегда включенными фарами. Таким образом, можно убить сразу несколько зайцев. А если рассматривать и ПТФ, и рамки в качестве тюнинг элементов, то здесь существуют даже такие возможности, как:

  • подключение с дублированными поворотником;
  • подключение с другими световыми элементами автомобиля.

Следующий этап — это подключение. Пожалуй, самый трудоемкий, но опять же, не сложный. Главное — это иметь полный монтажный комплект проводки ПТФ. А подключение, на наш взгляд, лучше доверить специалистам, так как можно спалить проводку, не имея навыков работы с автоэлектрикой. В таком комплекте есть все необходимое: от проводов, до кнопки включения/выключения. Единственное сразу стоит сказать, что так как в автомобиле не предусмотрены комплектацией ПТФ — то подключение будет отличаться от заводского, ведь кнопка идет отдельная (в штатном варианте она располагается на блоке светотехники). Страшного в этом нет ничего, однако, многие сомневаются при таком подходе. Инструкция и схема в комплекте с проводкой не поставляются, по причине того, что подключение отличается от штатного, но их можно найти в интернете, как простые текстовые мануалы, так и подробные видео обзоры.

 

Таким образом, установка и подключение комплекта ПТФ поможет решить несколько задач и никогда не будут лишними на Вашем автомобиле. При этом стоит такой комплект небольших денег, отчего и является таким популярным. Команда Motorring.ru подскажет и поможет с выбором, а также подберет отдельные комплектующие под уже имеющиеся у Вас отдельные детали комплекта.

Замена противотуманных фар на автомобиле Лада Калина 2


Всем привет! В этой статье я расскажу, как я изготавливал держатели для универсальных линзованных противотуманных фар автомобиля (далее — ПТФ).

Началась эта история с того, что мой друг купил себе универсальные линзованные противотуманки. В Ладе Калине они устанавливаются с внутренней стороны бампера в места, показанные красной стрелкой (фото ниже).

В отличие от штатных ПТФ, универсальные имеют линзы для усиления светового потока. Фары имеют шторки, которые могут открываться и закрываться с помощью электромагнита, обеспечивая разные режимы работы фар. На фотографии снизу показана эта фара.

И как это часто бывает, всё оказалось не так просто, как хотелось бы. Для понимания на фотографии ниже изображена штатная фара и внешний корпус для неё, который устанавливается внутрь бампера автомобиля.

Красной стрелкой показано овальное отверстие во внешнем корпусе, в котором находится штырь от фары. С противоположной стороны находится такое же отверстие и такой же штырь. Штырьки фары, находясь в отверстиях, фиксируют саму фару и позволяют ей поворачиваться относительно внешнего корпуса, чтобы можно было отрегулировать световой поток по высоте. Внешний корпус крепится к бамперу автомобиля с внутренней стороны на саморезы. Лампа устанавливается в фару с задней стороны (с правой стороны на фото).

А теперь посмотрим на сборку того же внешнего корпуса, но уже с новой универсальной ПТФ.

На фото понятно, что эту ПТФ невозможно установить в штатное место. Фара слишком длинная и не помещается в корпус. Отверстия во внешнем корпусе и в корпусе фары, показанные красными стрелками, не удаётся совместить между собой. А хотелось бы именно этого — установить универсальную ПТФ в корпус и посадочные места штатной ПТФ, чтобы оставить родной внешний корпус и больше не заморачиваться.

И с этого момента становится понятно, что требуется какая-то доработка. Не, ну не пропадать же новым фарам!)

После осмотра конструкции я решил смоделировать всё это дело в 3д-редакторе и посмотреть, какие способы лучше всего подойдут для решения возникшей задачи. Снял штангенциркулем все размеры фары и внешнего корпуса и смоделировал их 3д-модели. Это был очень важный и длительный этап работы, но я не буду здесь вдаваться в подробности. Покажу лишь несколько картинок)

В общем, получился некий реверс-инженеринг существующих изделий. И далее, отталкиваясь от уже созданной геометрии, я спроектировал новые 3д-детали. Здесь самое важное — проверить, чтобы детали не мешали друг другу, учитывая, что фара должна поворачиваться вокруг горизонтальной оси, обеспечивая возможность регулировки светового потока по высоте. Ну и надо было сделать достаточную толщину стенок, чтобы детали не оказались слишком хрупкими. Полная сборка ПТФ с этими новыми деталями, а также с крепежом, изображена на следующих двух рендерах.

Ну да, я так увлёкся моделированием, что даже начал создавать рендеры получившейся 3д-сцены, хоть они и весьма никчёмные 🙂 Но это не тема для этой статьи.

Проверив всё ещё на 10 раз и исправив все найденные ошибки в сборке, я отправил детальки печататься на 3д-принтер. Для всех деталей использовался светло-серый пластик ABS. Это довольно прочный и жёсткий пластик с хорошей теплостойкостью. Сейчас я бы наверное использовал стеклонаполненный или угленаполненный ABS, но на момент изготовления деталей самым подходящим материалом у меня оказался обычный ABS. Впрочем скажу, забегая вперёд, что это изделие уже года 3 эксплуатируется на автомобиле, который ездит по городу каждый день, и всё в норме.

В этой детали 584 слоя. Толщина каждого слоя 0,15 мм. Скорость печати 60-80 мм/мин. Чтобы хорошо напечатать такую деталь надо ждать 8-10 часов. На фото выше показана главная деталь, которая свяжет между собой внешний корпус фары и саму фару. Затем напечатались и другие необходимые детали. Все детали печатались с пассивной термокамерой, и лишь для фото она убрана. Нужно сказать, что сначала я напечатал тестовые детали только для одной фары, собрал их, и даже отдал другу на тестирование. После нескольких дней эксплуатации на автомобиле, он передал мне сборку обратно. Были сделаны некоторые улучшения. Также были проведены корректировки размеров, так как из-за сильной усадки ABS-пластика происходит изменение размеров готовой детали. Проще говоря, задуманная деталь отличается от получившейся. Чаще всего это можно посчитать заранее, но не всегда и/или не полностью. Это один из самых существенных недостатков ABS-пластика.

На фото ниже показаны все распечатанные детали для обеих фар.

А вот и собранное изделие.

Далее было решено покрыть распечатки эпоксидной смолой и покрасить акриловой краской. Дело в том, что в процессе эксплуатации лампа фары существенно нагревается, а верхний предел рабочих температур пластика ABS — примерно 90-100 °C. При более сильном нагревании пластик начинает размягчаться и может терять форму, особенно под нагрузкой. Слой эпоксидной смолы предотвращает такое воздействие температуры, да и просто увеличивает прочность деталей. Я наносил смолу слоями. Нанёс 3 слоя суммарной толщиной примерно 1-1,5 мм. Только вот делал это трое суток, так как каждый слой сохнет сутки. В качестве эпоксидной смолы использовался клей эпоксидный универсальный ЭДП.

ABS-пластик боится ультрафиолетового излучения. Вернее, при воздействии такого излучения он может стать более хрупким. В общем, хоть на эти детали и не будет попадать солнечный свет, я решил покрасить их в серебристый металлик из баллона. Получилось красиво. Иногда даже похоже будто детали отлиты из алюминия и обработаны механически.

Полностью собранные фары на фото ниже.

Собранные фары я отдал обратно моему другу. Он установил ПТФ в бампер на свои штатные места и подключил электрику.

На последних двух фотографиях видно, как фары освещают с закрытыми и с открытыми шторками. В первом случае удобно ездить в тёмное время суток по неосвещённым улицам города или при недостаточной видимости, не ослепляя встречных водителей. Во втором случае очень комфортно ехать, например, ночью по трассе. Но мне важно не это, а что распечатанные корпуса надёжно удерживают фары на своих местах. При этом, как и в штатном варианте, можно отрегулировать фары по высоте. Друг ездит на машине уже года три, и всё работает нормально.  

Ну а на этом у меня всё! Если запчасти не соединяются, это ещё не значит, что их нельзя соединить!)

Вступайте в мою группу ВК: https://vk.com/alexmaker_3dprint  

Программа UC Master Gardener округа Сонома

Во многих садах кустарники служат ключевым элементом в структуре и долговечности. В то время как вечнозеленые виды часто считаются лучшими в этих ролях, многие лиственные кустарники могут быть столь же ценными. Калина вида, группа из более чем 150 вечнозеленых, полувечнозеленых и листопадных древесных растений из семейства Adoxaceae, которые легко вносят свой вклад в структуру сада своей интересной листвой, сезонными цветами, красочными фруктами или ягодами и, во многих случаях, потрясающими видами. осенний цвет, который может стать одним из основных моментов позднего сезона.

Произрастает в основном в северных умеренных зонах, некоторые виды калины также родом из Южной Америки и Юго-Восточной Азии. Различные виды часто высаживают в средиземноморских районах, таких как округ Сонома, но они не устойчивы к засухе и требуют достаточного количества влаги во время нашего жаркого и сухого лета.

Калины непривередливы. Их можно выращивать практически в любом месте, будь то солнце или полутень; однако солнце предпочтительнее для производства цветов и семян. Большинство предпочитает умеренно плодородную и влажную, хорошо дренированную почву.

Текстура листьев варьируется от вида к виду; некоторые из них мягкие и зубчатые, а другие кожистые и блестящие с гладкими краями. У них могут быть кружевные, куполообразные или снежные соцветия, от кремово-белого до розового цвета. Некоторым сортам нужен другой опылитель калины поблизости, чтобы хорошо показать ягоды, которые могут быть от темно-красного до синего или черного, и все они привлекательны для дикой природы.

Многие калины вырастают примерно до 4-6 футов в высоту с шириной около 4 футов, хотя некоторые, например, V. sargentii и V. opulus могут достигать почти 20 футов или высоты небольшого дерева. Некоторые карликовые разновидности, такие как V. opulus ‘Nanum’, имеют длину менее 3 футов.

Калина не требует регулярной обрезки. Тем не менее, разумно обрезать сильнорослые побеги для обеспечения баланса и формы в начале-середине лета. Не тупите, иначе растение не даст своих очаровательных ягод.

Viburnum tinus «Весенний букет» очень удачно назван, так как его цветение наиболее обильное в конце зимы и ранней весной. Они начинаются как бледно-розовые бутоны, которые раскрываются в плотные, 2-4-дюймовые кисти крошечных ароматных белых цветов. Маленькие ягоды от бледно-лилового до темно-фиолетового цвета сопровождают цветы, которые цветут периодически в течение всего года. Именно эта последовательность бутонов, цветов и ягод так привлекательна для птиц, пчел и бабочек. Таким образом, если калине угрожает заражение тлей, к которой они часто склонны, птицы могут помочь в их уничтожении. Однако, если все идет не по плану Природы, обрызгайте вредителей сильной струей воды или дайте им дозу масла нима. Следует также отметить, что этот вид калины устойчив к оленям.

Из-за своей густой листвы по сравнению с другими калинами, Viburnum tinus — или laurustinus, как его часто называют — представляет собой прекрасную живую изгородь, посадку фундамента или даже отдельный образец. Обратите внимание, что «Весенний букет» — низкорослый сорт равнинного вида V. tinus , который вырастает намного выше, до 10 футов и более.

Долгоцветущая Viburnum plicatum var. tomentosum ‘Summer Snowflake’ или двухрядная калина имеет зрелую высоту и ширину 4-8 футов в высоту и ширину. От 1½ до 2 дюймов. с июня по сентябрь вдоль горизонтально расположенных ветвей кустарника сидят гроздья кружевных шляпок с белыми цветами. Ягоды в возрасте от красных до черных; Осенью листва меняет цвет с темно-оранжевого на бордово-красный.

Другие сорта двойного файла Viburnum plicatum var. tomentosum  , которые действительно привлекают внимание своими изящными раскидистыми горизонтальными ветвями, включают ‘Mariesii’, листопадный кустарник с умеренной скоростью роста, зелеными овальными листьями, которые осенью становятся красными, и большими плоскими белыми цветами; и «Шаста» с обильными, большими, белыми кружевными цветками, ярко-красными плодами и темно-бордовой листвой осенью. Оба этих сорта, однако, имеют более короткие периоды цветения и в два раза крупнее ‘Summer Snowflake’9.0005

Viburnum macrocephalum (син. V. m. «Стерильный»), китайский снежный ком, вечнозеленое или полувечнозеленое растение с гроздьями крупных цветков в форме снежного кома весной, сначала светло-зеленых, а затем становящихся чисто белыми. Этот кустарник любит солнце и полутень, хорошо дренированную почву и со временем вырастает до 12 футов и более.

Viburnum carlesii, Пряник корейский, листопадный, вырастает до 4-6 футов в высоту и ширину. Соцветия восковых цветов, похожие на снежки, становятся розовыми, а затем постепенно становятся белыми. Корейский пряный кустарник известен пьянящим, опьяняющим ароматом, отсюда и общее название. В конце лета и осенью красные ягоды становятся черными. V. carlesii устойчив к неблагоприятным условиям и, как правило, не вызывает проблем.

Viburnum x burkwoodii представляет собой гибрид V. carlesii и V. utile . Часто полувечнозеленый в более прохладном микроклимате округа Сонома, он созревает примерно 6-8 футов в высоту и 4-6 футов в поперечнике. Красные или розовые бутоны раскрываются в очень ароматные белые цветы с розовым оттенком в середине весны. Грозди ягод к началу осени меняют цвет с зеленого на красный и черный. Осенняя окраска варьируется от ярко-красной до тускло-бордовой. Калина Burkwood любит полное солнце или полутень и предпочитает влажные, хорошо дренированные, слегка кислые почвы, но вполне приспосабливается к бедным почвам и выдерживает низкий уровень воды в затененном месте.

Viburnum davidii — одна из немногих вечнозеленых калин меньшего размера, высотой 3–4 фута. высокие и широкие в зрелом возрасте. Его темно-зеленые листья длиной 4-6 дюймов изгибаются вниз, обнажая красивые выгравированные жилки. Листва почти покрывает все стебли, создавая эффект насыпи. Голубовато-черные плоды следуют за весенними цветочными соцветиями. Этот вид наслаждается только утренним солнцем и сгорает в жарких дневных условиях.

 

Январь 2020

Калины | ЭШЛЭНД ГАРДЕН КЛУБ

Опубликовано от Ashland Garden Club

  • Морозник
  • Весенний букет калина
  • Тюльпаны
  • Тюльпаны
Опубликовано в Цветы | Tagged Ashland Garden Club, цветы, морозник, весенние цветы, тюльпаны, калины

Опубликовано от Ashland Garden Club

Отчет о садоводстве

Название растения: Viburnum ellipticum
Общее название: Oregon Viburnum
Тип растения: личный кустарник
Высота: 3 ‘ — 11’
Распространение: 6 ‘ — 10’
. : Белый
Воздействие: от солнца до полутени
Потребность в воде: предпочитает полувлажную, но выдерживает сухую
Свойства: поддерживает опылителей; насекомые и птицы, питающиеся вредителями; 3 сезона; Осенние ягоды для птиц.
Интерес: эффектные цветы, красные листья осенью и сине-черные ягоды  
Примечание: устойчив к сезонным наводнениям и засухе. Растет по берегам ручьев.
Использование: в качестве экранного или фонового растения, используется вдоль высоких берегов ручьев, по краям влажных участков и по краям деревьев
Родной для: Вашингтон и Орегон к западу от Каскадов
Зона устойчивости USDA: 6-9

фото: Университет штата Орегон

Отчет представлен: Вики Эшфорд

Опубликовано в Отчеты о садоводстве, Местные растения Орегона | Tagged Ashland Garden Club, Ягоды для птиц, Лиственный кустарник, Засухоустойчивый, Осенние ягоды, Цвет осени, Родные растения Орегона, Орегонская калина, Растения для полутени, Растения для Южного Орегона, Растения для лесных садов, Растения-опылители, Сезонный интерес, Калина эллиптический, калина

Опубликовано автором Ashland Garden Club

Пожарная служба Эшленда просит жителей серьезно подумать о посадке огнестойких растений вокруг своего дома и собственности, чтобы снизить опасность пожара. Они советуют домовладельцам убрать все растения, которые они считают пожароопасными, и посадить на их место пожароопасные растения.

Чтобы получить дополнительную информацию и записаться на бесплатную оценку пожарной безопасности дома, звоните: Али Тру, координатору сообщества Ashland Firewise по телефону 541-552-2231.

Можжевельники особенно горючи! Это засухоустойчивое почвопокровное растение высажено вокруг стольких домов в нашем районе, что городские власти требуют убрать их на расстоянии 50 футов от любой постройки. можно получить в питомнике Valley View или загрузить здесь: http://extension.oregonstate.edu/sorec/sites/default/files/fire-sistent_planting_wd_2011.pdf

Ниже приводится краткий список рекомендуемых огнеупорных растений:

Почвопокровные:
Кинникинник и Ползучий Орегонский виноград хорошо выглядят круглый год и предпочитают солнце или частичное солнце. Для тенистых мест посадите японскую пахизандру.

Многолетники:
Огненные многолетники: тысячелистник (примечание: может распространяться), шишка, ирис, мак восточный, шалфей русский, ухо ягненка и герань.

Кустарники:
Неопалимая купина, Ладанник, Папоротник, Гамамелис, Небесный бамбук, Ложный остролист, Пиерис, Лапчатка кустарниковая, Роза Ругоза, Сирень, Калина, Душистый шлейф и Кизильник.

Регина из питомника Рэя настоятельно рекомендует следующие растения, поскольку они не только огнестойки, но и очень привлекательны, легко выращиваются и устойчивы к оленям.

Кизильник Даммери
Тип растения: Вечнозеленое, почвопокровное, кустарник
Размер: 2 фута в высоту, 6 футов в ширину
Время цветения: поздняя весна
Цветы: белые
Воздействие: полное солнце засухоустойчивый после посадки. Быстро растет.
Зона USDA: 5-8

Itea Virginica  (Little Henry Sweetspire)
Тип растения: листопадный кустарник
Размер: 2 фута в высоту и 3 фута в ширину
Время цветения: июнь – июль
Цветы: ароматные белые брызги
Воздействие: часть солнечного света
Признаки: привлекает бабочек, яркий красная осенняя листва, устойчивость к оленям, уроженец Северной Америки. Нуждается во влажной почве.
Зона USDA: 5-9

Садоводство Отчет: Мэри Энн Уоллес
Статья написана: Карлотта Лукас

Опубликовано в Firewise Plants, Отчеты о садоводстве, Уход за растениями и болезни растений, Обзоры растений | Метки: Шишка, Cotoneaster, Cotoneaster Dammeri, Cranesbill, засухоустойчивый почвопокровный, Ложный остролист, Папоротники, огнестойкие растения, Растения Firewise, Heavenly Bamboo, Iris, Itea Virginica, Ухо ягненка, lBurning Bush, Сирень, Little henry sweetspire, природа , мак восточный, пиерис, растения, лапчатка кустарниковая, ладанник, роза ругоза, шалфей русский, аира, аира и кизильник. Неопалимая купина, калина, лесопожарная безопасность, гамамелис, тысячелистник Поиск

Ashland Garden Club (AGC) расположен в южной части штата Орегон. Каждый месяц AGC публикует темы встреч, события и информацию о садоводстве на нашем сайте.

Введите адрес электронной почты, чтобы подписаться на этот блог и получать уведомления о новых сообщениях по электронной почте.

Адрес электронной почты

АГС Facebook

Условия использования веб-сайта AGC
Политика конфиденциальности веб-сайта AGC

Архивы Выберите месяц Октябрь 2022 (1) Сентябрь 2022 (2) Август 2022 (7) Июль 2022 (2) Июнь 2022 (1) Май 2022 (5) Апрель 2022 (5) Март 2022 (8) Февраль 2022 (5) Январь 2022 ( 3) декабрь 2021 г. (2) ноябрь 2021 г. (8) октябрь 2021 г. (4) сентябрь 2021 г. (7) август 2021 г. (10) июль 2021 г. (7) июнь 2021 г. (12) май 2021 г. (9)) апрель 2021 г. (6) март 2021 г. (4) февраль 2021 г. (9) январь 2021 г. (7) декабрь 2020 г. (5) ноябрь 2020 г. (13) октябрь 2020 г. (14) сентябрь 2020 г. (14) август 2020 г. (16) июль 2020 г. (13) ) Июнь 2020 г. (15) Май 2020 г. (14) Апрель 2020 г. (15) Март 2020 г. (18) Февраль 2020 г. (11) Январь 2020 г. (6) Декабрь 2019 г. (5) Ноябрь 2019 г. (7) Октябрь 2019 г. (5) Сентябрь 2019 г. (9) ) август 2019 г. (4) июль 2019 г. (9) июнь 2019 г. (4) май 2019 г. (12) апрель 2019 г. (10) март 2019 г. (3) февраль 2019 г. (4) январь 2019 г. (4) декабрь 2018 г. (9)) Ноябрь 2018 г. (2) Октябрь 2018 г. (5) Сентябрь 2018 г. (4) Август 2018 г. (4) Июль 2018 г. (5) Июнь 2018 г. (7) Май 2018 г. (7) Апрель 2018 г. (5) Март 2018 г. (6) Февраль 2018 г. (5) ) Январь 2018 (6) Декабрь 2017 (8) Ноябрь 2017 (10) Октябрь 2017 (10) Сентябрь 2017 (9) Август 2017 (5) Июль 2017 (6) Июнь 2017 (8) Май 2017 (11) Апрель 2017 (12) ) март 2017 г. (14) февраль 2017 г. (9) январь 2017 г. (5) декабрь 2016 г. (4) ноябрь 2016 г. (8) октябрь 2016 г. (7) сентябрь 2016 г. (6) август 2016 г. (2) июль 2016 г. (4) июнь 2016 г. (1) ) Май 2016 г. (3) Апрель 2016 г. (10) Март 2016 г. (9)) февраль 2016 г. (3) январь 2016 г. (2) ноябрь 2015 г. (2) октябрь 2015 г. (2) сентябрь 2015 г. (6) июль 2015 г. (1) июнь 2015 г. (5) май 2015 г. (3) апрель 2015 г. (6) март 2015 г. (5) ) февраль 2015 г. (4) январь 2015 г. (1) ноябрь 2014 г. (1) октябрь 2014 г. (2) сентябрь 2014 г. (4) август 2014 г. (2) июль 2014 г.

Smart connect: Что такое технология Smart Connect и как её использовать?

Posted on by alexxlab

Smart Connect

Что такое Smart Connect?

 


 

Smart Connect – это функция, которая упрощает использование Wi-Fi и позволяет получить максимум от трёхдиапазонного маршрутизатора. Smart Connect берет на себя всю работу по приоритезации и распределению беспроводных клиентов между тремя диапазонами. Благодаря балансировке нагрузки и распределению устройств на более подходящую частоту количество задержек и разрывов соединения может быть значительно снижено.

Your browser does not support the video.

Почему имеет значение, к какому каналу


подключается моё устройство?

Когда вы подключаете ваше устройство к маршрутизатору, Smart Connect автоматически определит наилучший подходящий канал и назначит на него устройство. Подключение большого числа устройств на одну частоту может снизить производительность маршрутизатора. Технология Smart Connect позволяет ему автоматически выбирать наиболее подходящий канал, благодаря чему каждое устройство может достигать максимального потенциала.

Значит ли это, что я смогу подключаться более чем к одной сети?

К сожалению, нет. Ваш маршрутизатор создаст единое имя сети SSID, к которому вы сможете подключаться, используя один пароль. Всё, что вам потребуется – это подключиться одним устройством к одной сети, после чего маршрутизатор выполнит все необходимые действия.

Но это не значит, что вы потеряете контроль над тем, как устройства распределяются и перераспределяются в сети. Удобный веб-интерфейс позволит видеть, какие устройства находятся на какой частоте в любое время и вручную переместить устройства на любую необходимую частоту.

Как Smart Connect понимает, какая частота подходит для каждого устройства?

Smart Connect основывается на продвинутом алгоритме, который не только автоматически определяет лучшую частоту для каждого устройства, но также ведёт постоянный мониторинг состояния, определяя, когда лучше автоматически переместить какое-либо устройство на другой канал.

Smart Connect – это функция, которая упрощает использование Wi-Fi и позволяет получить максимум от трёхдиапазонного маршрутизатора. Smart Connect берет на себя всю работу по приоритезации и распределению беспроводных клиентов между тремя диапазонами. Благодаря балансировке нагрузки и распределению устройств на более подходящую частоту количество задержек и разрывов соединения может быть значительно снижено.

Почему имеет значение, к какому каналу подключается моё устройство?

Когда вы подключаете ваше устройство к маршрутизатору, Smart Connect автоматически определит наилучший подходящий канал и назначит на него устройство. Подключение большого числа устройств на одну частоту может снизить производительность маршрутизатора. Технология Smart Connect позволяет ему автоматически выбирать наиболее подходящий канал, благодаря чему каждое устройство может достигать максимального потенциала.

Значит ли это, что я смогу подключаться более чем к одной сети?

К сожалению, нет. Ваш маршрутизатор создаст единое имя сети SSID, к которому вы сможете подключаться, используя один пароль. Всё, что вам потребуется – это подключиться одним устройством к одной сети, после чего маршрутизатор выполнит все необходимые действия.

Но это не значит, что вы потеряете контроль над тем, как устройства распределяются и перераспределяются в сети. Удобный веб-интерфейс позволит видеть, какие устройства находятся на какой частоте в любое время и вручную переместить устройства на любую необходимую частоту.

Как Smart Connect понимает, какая частота подходит для каждого устройства?

Smart Connect основывается на продвинутом алгоритме, который не только автоматически определяет лучшую частоту для каждого устройства, но также ведёт постоянный мониторинг состояния, определяя, когда лучше автоматически переместить какое-либо устройство на другой канал.

Что такое технология Smart Connect и как её использовать?

Эта статья подходит для: 

Archer C1200 , Archer C5400 , Archer A2600 , Archer AX55 , Archer C4 , Archer C5200 , Archer AX53 , Archer C5 , Archer AX10 , Archer C2 , Archer AX51 , Archer AX96 , Archer A2200 , Archer C6U , Archer C80 , Archer AXE95 , Archer C8 , Archer AX10000 , Archer C3150 , Archer C9 , Archer AX50 , Archer C6 , Archer C7 , Archer AX90 , Archer AX6000 , Archer C5400X , Archer C25 , Archer C24 , Archer A20 , Archer A64 , Archer C60 , Archer AX10/A , Archer C2600 , Archer A1200 , Archer C21 , Archer C20 , Archer C64 , Archer A10 Pro , Archer AX1800 , Archer AX206 , Archer C59 , Archer C58 , Archer AX4200 , Archer C3200 , Archer C900 , Archer A2 , Archer AX75 , Archer AX4400 , Archer C3000 , Archer AX73 , Archer C50 , Archer A10 , Archer A54 , Archer AX4800 , Archer C50 , Archer C1900 , Archer C55 , Archer C54 , Archer A2300 , Archer AXE75 , Archer A2600 Pro , Archer A6 , Archer A7 , Archer AX72 , Archer AXE200 Omni , Archer A5 , Archer GX90 , Archer A8 , Archer A9 , Archer AX68 , Archer C2300 , Archer AX5300 , Archer C1210 , Archer AX23 , Archer AX3000 Pro , Archer AX20 , Archer C4000 , Archer AX21 , Archer A3000 , Archer C2700 , Archer AXE300 , Archer AX1500 , Archer C90 , Archer AX60 , Archer AX11000 , Archer AX3200 , Archer AX3000

TP-Link Smart Connect позволяет роутеру автоматически назначать подключающимся устройствам диапазон Wi-Fi, который обеспечивает максимальную скорость. Балансируя нагрузку между устройствами и подбирая для них наиболее подходящий диапазон, Smart Connect может сократить время задержки и уменьшить количество разрывов сети.

Когда Smart Connect включён, сети 2,4 ГГц и 5 ГГц роутера используют один и тот же SSID (имя сети) и пароль. Использование данной функции позволит забыть о муторном переключении между диапазонами и предоставить выбор диапазона роутеру.

Как настроить Smart Connect на Wi-Fi роутере TP-Link?

В качестве примера возьмём роутер Archer AX50. Интерфейс вашего роутера может немного отличаться от изображённого. Для более подробной информации ознакомьтесь с руководством пользователя своего роутера.

Через веб-интерфейс роутера

1. Проверьте, подключено ли к сети роутера устройство, на котором будет выполняться следующая настройка. Если устройство не подключено к роутеру, веб-интерфейс не откроется.

2. Перейдите на http://tplinkwifi.net и войдите в систему, используя свои имя пользователя и пароль, которые вы раннее задавали при первичной настройке.

3. Перейдите в Дополнительные настройки — Беспроводной режим — Настройки беспроводного режима и включите Smart Connect.

4. Настройте имя сети и пароль. Нажмите Сохранить, чтобы ваши изменения вступили в силу.

Через приложение TP-Link Tether

1. Подключитесь к роутеру по Wi-Fi с мобильного устройства.

2. Запустите приложение Tether и выберите свой роутер из списка устройств.

3. Перейдите в настройки беспроводной сети и включите Smart Connect.

В каких случаях пригодится Smart Connect?

Когда вы не уверены, какой диапазон Wi-Fi будет лучше работать в том или ином месте покрытия

Сигнал беспроводной сети не может быть постоянно стабильным, поэтому для лучшего сигнала иногда необходимо менять частоту вещания беспроводной сети. Если вы не уверены, какая полоса частот будет лучше работать в месте работы роутера, то просто воспользуйтесь функцией Smart Connect.

Когда есть устройства, не поддерживающие диапазон 5 ГГц

Некоторые устройства могут не поддерживать 5 ГГц в связи с банальным отсутствием соответствующего Wi-Fi модуля. Если у вас много устройств без поддержки 5 ГГц, используемых совместно с устройствами, поддерживающими оба диапазона, ваша сеть 2,4 ГГц может быть перегружена из-за слишком большого количества подключённых к ней устройств. Включите Smart Connect, чтобы роутер автоматически выбирал наиболее эффективный диапазон и балансировал нагрузку.

Для более подробной информации перейдите в Центр загрузок и скачайте руководство для своего устройства.

Был ли этот FAQ полезен?

Ваш отзыв поможет нам улучшить работу сайта.

Что вам не понравилось в этой статье?

  • Недоволен продуктом
  • Слишком сложно
  • Неверный заголовок
  • Не относится к моей проблеме
  • Слишком туманное объяснение
  • Другое

Как мы можем это улучшить?

Спасибо

Спасибо за обращение
Нажмите здесь, чтобы связаться с технической поддержкой TP-Link.

Главная | SmartConnect

Комплексная интеграция без кода.
Подключенные приложения = лучший бизнес

Изучение решений

Конфигурируемость, гибкость и масштабируемость.

Посмотреть обзоры

AppSource

SmartConnect на сегодняшний день является лучшим решением для интеграции. Раньше я был верен другому интеграционному продукту, но после использования SmartConnect я изменился.

Удовлетворяйте потребности в интеграции сейчас и когда ситуация изменится. Выполняйте интеграцию в iPAAS SmartConnect или локальном программном обеспечении и быстрее получайте бизнес-результаты.

Функциональность Enterprise IPAAS

Настройка и управление интеграциями без кода. Шаблоны быстрого запуска, предварительно созданные соединения, платформа интеграции, универсальная интеграция API, управление ошибками и многое другое.

100% настраиваемая гибридная интеграция

Быстро двигайтесь и внедряйте инновации для будущего, соединяя свои облачные и локальные приложения.

Цены для среднего рынка

Комплексные гибкие планы как для краткосрочных проектов, так и для текущих интеграций. Неограниченное количество интеграций и неограниченная обработка данных доступны для всех вариантов плана.

Служба поддержки клиентов Above & Beyond

Ваш успех — наша страсть. Получите реальную поддержку благодаря глубокому опыту интеграции.

Простое конфигурирование и управление интеграциями

Источники данных и места назначения

Интегрируйте что угодно и с чем угодно

Триггеры, задачи и автоматизация

Настройте свой процесс интеграции

не технарь

Преобразование данных

Действия с вашими данными до или после интеграции

Разработчик и доступ к API

Добавление сценариев и/или подключение к пользовательским приложениям

Отслеживание хода выполнения

Знайте, произошла ли ваша интеграция неудачно или успешно, и примите меры

Надстройка Excel

Интеграция с принудительной интеграцией из Excel.

Развертывание

SmartConnect.com / iPaas и SmartConnect / On-Premise

Знакомство с продуктом

«Без интеграции и автоматизации SmartConnect между системами BC и CE нам пришлось бы добавить как минимум две штатные зарплаты нашей команде бухгалтеров.»

Донаван Лейн, председатель Innovia

«Использование SmartConnect и Extender в наших проектах стало удачным решением для Living Essentials и нашей команды в Columbus».

Дэвид Валад, руководитель практики Dynamics GP

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ

Просмотреть все соединения

Просмотреть все 30+ интеграционных решений 

Могу ли я интегрировать:

с:

?

Интеграция может быть сложной, получить поддержку не должно.

Unlimited World

Поддержка классов

Happy

Клиенты

страны

Worldwide

Доставка

Партнеры

GETE ARMEPART с Leading To-To-Go Templates

6667

. Узнайте больше из статей базы знаний

Перейти к статьям

Интегрируйте что угодно, с чем угодно и скажите «ДА» вашим требованиям. Хотите ли вы интегрироваться, мигрируйте…

См. Решения

Руководство по контрольному списку проекта интеграции данных
Узнать больше

Руководство по планированию интеграции
Узнать больше

Выбор решения по интеграции для Dynamics NAV Руководство
Узнать больше

SmartConnect и Integration Manager
Подробнее

Гибкость и предсказуемость

Планы и варианты оплаты, соответствующие потребностям вашего проекта

См. тарифные планы

Сравните

  • Создайте интеграцию между двумя приложениями.
  • Доступ к форумам сообщества и справочной документации.
  • Обучение и поддержка доступны как отдельные дополнения.

Сравнить

  • Создавайте неограниченные интеграции с несколькими приложениями.
  • Поддержка и обучение Встроенная.
  • Абонементы Integration Bootcamp включены в план Premium.

Обзор продукта30-дневная пробная версия

Центры промышленного воздуха

«Менее чем за 30 минут у меня была настроена и запущена карта интеграции Excel, и я приступил к следующему проекту. Около 99,9% карт я доделал сам. Что касается оставшихся 0,01%, я смог обратиться в службу поддержки eOne».

Начало работы и покупка ›

Интеграция Dynamics GP | SmartConnect

Интегрируйте свои данные Dynamics GP eConnect и другие данные без кода.

Перестаньте полагаться на своего разработчика и позвольте SmartConnect сделать всю тяжелую работу для вашего следующего проекта интеграции с Dynamics GP. SmartConnect предоставляет настраиваемые и гибкие варианты интеграции для управления деталями ваших уникальных бизнес-процессов и потребностей. Это инструмент автоматизации, который позволяет вам генерировать данные где угодно. Подключите Dynamics GP к вашим существующим системам и получите возможность использовать самые важные данные — через eConnect, eOne’s Extender, данные, созданные как интеграционный узел из eOne’s NodeBuilder, узлы сторонних независимых поставщиков программного обеспечения и извлечение непосредственно из SQL.

Основные технические характеристики

Интегрируйте Microsoft Dynamics GP и обратно с помощью SmartConnect, чтобы получать данные в нужное время и в нужном месте.

  • Используйте GP в качестве источника или назначения для любой интеграции.
  • Используйте GP как часть интеграции с несколькими источниками данных.
  • Интеграция с несколькими компаниями общей практики и включение логики.
  • Запускайте интеграцию, когда хотите: вручную, по расписанию, при изменении данных или вызовите карту SmartConnect для запуска через SmartConnect API.
  • Получите доступ к полной библиотеке встроенных средств интеграции и импорта данных, созданных специально для Dynamics GP. ​
  • Используйте конструктор запросов SmartConnect для:​
    • Чтение данных GP, доступных через eConnect, SBA, Extender, SmartLists, сторонние узлы и узлы, созданные с помощью Node Builder.​
    • Легко связать несколько таблиц вместе (с понятными именами таблиц GP).​
  • Создание и/или обновление данных в GP с соблюдением бизнес-правил, содержащихся в GP.​
  • Сгенерируйте этот «Следующий номер» для объектов GP с подвижной колонной GP.​

 

До внедрения SmartConnect все это делалось вручную и занимало очень много времени. Весь процесс от начала до конца ел несколько дней как минимум 2 человека. Теперь, благодаря SmartConnect, мы сократили количество таких заказов до нескольких минут в день.

— Блейк Миллер, менеджер по информационным технологиям и сети в Frame USA

Заполните пробелы Microsoft

Наша команда понимает все тонкости Microsoft Dynamics GP. Это было то, чем мы жили и чем дышали со времен Великих равнин. Мы знаем, где GP великолепен, а где ему нужна дополнительная помощь. SmartConnect — лучший ответ, когда вам нужно интегрироваться с Microsoft Dynamics GP или из нее.

Операции по продажам​
Простая интеграция операций по продажам; обрабатывать как заголовки, так и строки в одном вызове.​

Быстрый импорт​
Более быстрый импорт в Dynamics GP, чем в Integration Manager.​

Автоматизация процессов​
Обеспечение полной интеграции бизнес-процессов с использованием параметров преобразования данных, задач и обработки ошибок.

Гибкая интеграция с CRM
Интеграция с D365, Salesforce, Zendesk и другими.

Обработка ошибок
Получение уведомлений, просмотр ошибок, их исправление и повторная обработка интеграции.

Интеграция приложений
Интеграция с другими облачными приложениями с помощью коннектора веб-сервисов REST eOne. Если для вашего приложения есть API, есть большая вероятность, что вы сможете настроить подключение к нему в SmartConnect. Затем у вас есть интерфейс для быстрого создания интеграции с вашим приложением и управления ею.

Быстрый старт вашей интеграции

Шаблоны интеграции GP Dynamics

Shipstation and Dynamics GP Integration

Узнайте больше

Гр. Интеграции выборки все ваши бизнес

. с динамикой ГП?

Zendesk Integration

Соединение, позволяющее использовать Zendesk в качестве источника данных или места назначения.

популярный

Интеграция с Shopify

Интеграция с магазином электронной коммерции Shopify в качестве источника или назначения.

Dynamics 365 Customer Engagement & CRM Integration

Подключение к Dynamics 365 в качестве источника или назначения.

Ремонт кузова ваз 2109 своими руками видео: Ремонт кузова на ВАЗ 2109 своими руками: основные слабые места и борьба с ними (видео)

Posted on by alexxlab

Ремонт кузова на ВАЗ 2109 своими руками: основные слабые места и борьба с ними (видео)

Содержание:

  1. Слабые места

  2. Контрольные точки

  3. Бамперы

Учитывая нынешние возможности в плане покупки запчастей, материалов, инструментов, а также относительной простоты конструкции автомобиля ВАЗ 2109, провести ремонт кузова своими руками — задача далеко не самая сложная. Многие выполняют самостоятельно кузовные работы, не уступая по качеству специализированным мастерским.

Задача – вернуть качество

Слабые места

Какими слабыми местами обладает кузова отечественной девятки? Попробуем узнать.

При обнаружении прогнивших или деформированных элементов кузова автомобиля, их необходимо снять и выполнить соответствующие мероприятия по восстановлению целостности данных участков.

К наиболее уязвимым участкам кузова ВАЗ 2109 относят:

  • Передний пол, пороги с усилителями, двери, крылья и днище задней части кузова;
  • Капот имеет относительную выносливость, но с течением времени начинает терять прежние свойства. Особенно сильно страдает участок над аккумуляторной батарее. Здесь чаще всего владельцы девятки замечают образование ржавчины;
  • Заметная проблема, с которой сталкиваются многие водители — это пол топливного бака;
  • Отражатели оптики, глушитель также не могут похвастаться длительным сроком без появления признаков ржавчины.

Коррозия очевидна

Коррозия — это главный враг практически всех отечественных автомобилей. Хотя антикоррозийные покрытия выполняются достаточно неплохо, время, погодные условия и особенности наших дорог убивают все, ржавчина активно начинает поедать металл и с этой проблемой нужно бороться.

Борьба с проблемами в общих чертах

Чтобы избавиться от проблемы образования ржавчины на кузове, необходимо проделать определенную работу. Самостоятельно или с помощью специалистов, решайте сами.

  1. Разберите моторный отсек, слейте охлаждающую жидкость и снимите радиатор.
  2. Снимите все двери.
  3. Если впереди имеется усилитель (телевизор), тогда его также предстоит разобрать.
  4. С помощью болгарки срезаются все поврежденные участки;
  5. Если проржавели крылья, панели, их придется срезать.
  6. Если образовались отверстия, дыры из-за коррозии, их можно заварить или использовать заплатки.
  7. Участки, которые не отличаются высокой коррозийной стойкостью, рекомендуется дополнительно закрывать металлическими вставками.
  8. Брызговики специалисты советуют усилить дополнительными вставками, после чего закрепить точечной сваркой.
  9. Новые детали кузова, которые устанавливаются на место проржавевших, обязательно подгоняются в соответствии с нормативами.
  10. Крылья и пороги после обработки крепят на саморезы, болты и сварку.
  11. Восстановление геометрии кузова является обязательным мероприятием, на которое тратится большая часть времени. Для этого вам потребуется стапельный станок, на котором фиксируется машина, и выполняется подгонка в соответствии с нормами контрольных точек.
  12. Следующий этап — это сварка нового пола, если таковой потребовался в результате оценки состояния кузова. При восстановлении пола используют заплатки, соединители и усилители. На завершающем этапе пол покрывается антикоррозийными составами.
  13. Арки проще приобрести новые, нежели пытаться восстановить старые. Покрывать их можно смолой и отработанным маслом, смешанными между собой. Такая смесь отлично противостоит ржавчине. Только ни в коем случае не используйте такой состав для обработки днища.

В процессе кузовного ремонта зачастую требуется поднимать машину на домкрате. Если участки для домкрата проржавели, для поднятия авто используйте подмоторную балку.

Дыры, ржавчина

Зачастую самостоятельно кузов ремонтируется в том случае, если пострадали небольшие участки, образовались вмятины или дыры из-за воздействия ржавчины. Помимо исправления геометрии, выполняется покраска и полировка.

 Более серьезные деформации повреждения, вызванные столкновениями, ДТП, обязательно подразумевают обращение в специализированные мастерские. Здесь, ориентируясь на контрольные точки и используя профессиональное оборудование, можно максимально корректно восстановить кузов, не нарушая его геометрия, сохраняя жесткость и прочие заводские параметры. Иногда их можно даже улучшить.

Контрольные точки

Замер расстояний между контрольными точками кузова — это самый распространенный способ проверки состояния автомобиля. Выполнив замеры, требуется сверить их с паспортными данными.

Проверка выполняется следующим образом:

  • Проводится сверка размеров по диагонали;
  • Проверяется текущее состояние стоек машины;
  • Крыша изучается визуально, проверяются размеры диагоналей самой крыши и дверной рамы;
  • Повышенное внимание уделяется замерам задней и лобовой оконной рамы;
  • Выполняется визуальный осмотр всего кузова с различных ракурсов с целью определения наличия зазоров, выпуклостей, отличающихся от требуемых параметров.

Контрольная точка

Паспортные размеры

Допустимое отклонение (+/-)

Диагональ переднего дверного проема от края нижнего порога до середины крыши

1345 миллиметра

5 миллиметров

Диагональ переднего дверного проема от крайней нижней точки ветрового стекла до середины нижнего порога

1000 миллиметров

5 миллиметров

Расстояние между передними дверными петлями до стойки по прямой линии

963 миллиметра

5 миллиметров

Диагональ заднего дверного проема от точки соединения нижнего порога с центральной дверной стойкой до крыши

1112 миллиметра

5 миллиметров

Диагональ заднего проема двери от верха центральной стойки до нижнего порога

860 миллиметров

5 миллиметров

Длинная диагональ задней боковой рамы окна

706 миллиметров

3 миллиметра

Короткая диагональ задней боковой рамы окна

383 миллиметра

3 миллиметра

Диагональ капота

1610 миллиметров

5 миллиметров

Расстояние от середины ветрового стекла до середины капота

712 миллиметров

5 миллиметров

Бамперы

Снять передний и задний бампер порой необходимо для их замены или ремонта других кузовных элементов. Демонтаж не требует особых навыков, потому с этой задачей справится даже новичок

Единственным отличием при снятии переднего бампера по сравнению с задним является то, что впереди потребуется дополнительно демонтировать пластиковые подкрылки.

В остальным процедура демонтажа и ремонта выполняется следующим образом:

  • Сбоку есть гайки, которые удерживают бампер на кузове. Их нужно открутить. Преимущественно на большинстве ВАЗ 2109 этих крепежей по 2 с каждой стороны;
  • Найдите теперь гайки переднего крепления бампера и демонтируйте их;
  • В процессе откручивания передних креплений обязательно придерживайте бампер, иначе он может упасть и повредиться;
  • Если снимаете передний бампер, тогда уберите подкрылки. Все работа по снятию завершена;

Процесс демонтажа

  • Внимательно изучите состояние бамперов визуально. При наличии деформаций, повреждений, эти участки можно отрихтовать;
  • Старую облезшую краску, следы ржавчины достаточно легко можно зачистить, используя наждачную бумагу зернистостью 200-400;
  • Если бампер выполнен из пластика, все повреждения заделывают при помощи специальной шпаклевки;
  • Отверстия на пластиковом бампере закрывают элементами пластика от старых бамперов или прочих элементов, имеющих подходящие размеры, толщины, прочность;
  • Используя паяльник мощностью в пределах 40-60 Вт, можно выполнить сварку пластиковых элементов.

Несоблюдение зазоров

Соединение элементов бампера

Чтобы скрепить элементы поврежденного пластикового бампера, можно использовать четыре способа.

  1. Расплавить пластмассу бампера и дополнительных вставок. Ширина шва должна составлять около 15 миллиметров. А глубина спайки зависит от толщины кузовного элемента.
  2. Параллельные швы. Здесь может помочь проволока или гвозди без шляпок. Эти крепежные элементы припаиваются с обратной стороны. Достаточно надежный вариант соединения.
  3. Гибкая медная проволока. Более сложный, но и более эффективный метод. Соединение выполняется по принципу второго метода, тогда изнутри проволока припаивается змейкой или зигзагом. Некоторые припаивают ее и с лицевой стороны.
  4. Решетка. Самый надежный и долговечный вариант. Используя сетку или кусок декоративной решетки радиатор, элементы пластикового кузова скрепляются между собой.

Кузовной ремонт — процесс достаточно сложный и местами трудоемкий. Опираясь на видео уроки и инструкции, можно выполнить ряд задач. Но при сложных повреждениях лучше обратиться к профессионалам.

 Загрузка . ..

Самостоятельный кузовной ремонт

Виды кузовного ремонта
Диагностика кузова
Мелкий кузовной ремонт
 Сложный кузовной ремонт
Этапы самостоятельного кузовного ремонта
Ремонт коррозии кузова
 Установка заплаток на кузов
Особенности кузовного ремонта ВАЗ

Выполнить кузовной ремонт самостоятельно в условиях гаража непросто, поскольку данная процедура включает несколько этапов, каждый из которых требует специализированного инструмента и знания новых технологий кузовного ремонта. Однако задача эта не является невыполнимой. Данный раздел содержит множество рекомендаций по выполнению различных видов кузовных работ с фото основных этапов. Для начинающих или малоопытных автолюбителей могут оказаться полезными видео уроки кузовного ремонта авто.

Узнав о приемах и современных технологиях кузовного ремонта автомобиля в гаражных условиях, вы сможете не только правильно подобрать кузовную деталь, но и установить ее на авто, устранить очаг коррозии, сделать рихтовку двери, крыла или капота своими руками, удалить небольшую вмятину на машине, правильно установить пороги и даже выполнить сварочные кузовные работы своими руками.

Виды кузовного ремонта

Самостоятельные кузовные работы в зависимости от дефектов можно разделить на несколько видов:

  • сложный кузовной ремонт;
  • мелкий или локальный ремонт;
  • полировка и покраска кузова своими руками.

Сложный ремонт кузова автомобиля своими руками включает такие этапы, как правка кузова, рихтовка средних и больших вмятин, замена элементов кузова, сварка кузова полуавтоматом, восстановление геометрии автомобиля. Лучшее представление данных работ дает видео ремонта кузова авто.

Мелкий кузовной ремонт авто своими руками включает устранение небольших вмятин без покраски, ремонт сколов ЛКП, удаление царапин на автомобиле, ремонт пораженных коррозией участков кузова.

Диагностика кузова самостоятельно

Перед тем, как самому сделать кузовной ремонт, необходимо провести качественную диагностику кузова и выявить все проблемные участки. Особенно это актуально перед покупкой автомобиля, поскольку ремонт кузова любого авто, будь то Волга или ВАЗ 2109, даже своими руками может вылиться в немалую копеечку. Как же проверить геометрию кузова авто и выявить дефекты? Для этого производится скрупулезный осмотр авто.

  • Осмотр лакокрасочного покрытия. Необходимо внимательно просмотреть, нет ли цветовой неоднородности, переходов одного цвета в другой. Причем изучать нужно не только внешние элементы кузова, но и внутренние, такие, как пол салона или багажника, центральные стойки. Перекрашенные стойки говорят о том, что, скорее всего автомобиль побывал в серьезной аварии и нарушена геометрия кузова. Также необходимо выявить места сколов и царапин ЛКП.
  • Проверка зазоров. Симметричные зазоры между элементами кузова должны быть одинаковыми с каждой стороны. В противном случае велика вероятность того, что авто побывало в серьезном ДТП.
  • Лонжероны. В передней и задней части авто лонжероны не должны иметь следов перекраски, геометрических неровностей, следов сварки, иначе можно сделать вывод о нарушении геометрии.
  • Двери салона и крышка багажника. Каждая дверь должна закрываться с одинаковым усилием, герметичный уплотнитель должен ровно лежать по краям.
  • Сварные швы. Они должны быть небольшими и ровными. На кузовных элементах чаще всего применяется точечная сварка. Неаккуратная сварка говорит о том, что части кузова подвергались серьезному ремонту или замене.
  • Крепеж. Болты, которыми соединяются элементы кузова, не должны иметь следов от гаечных ключей, иначе можно говорить о том, что кузов подвергался ремонту со снятием или заменой элементов.

Мелкий кузовной ремонт своими руками

В процессе эксплуатации авто постоянно подвергается воздействию окружающей среды. Дождь, град, солнечное излучение, снег, ветер, камушки – все это негативно влияет на качество лакокрасочного покрытия. В результате на кузове образовываются дефекты. Если их вовремя не устранить, они могут стать очагами коррозии. Именно в этом случае понадобится мелкий ремонт кузова автомобиля.

Мелкий самостоятельный ремонт кузова легкового автомобиля целесообразен, если гарантийный срок обслуживая авто исчерпан. Он не потребует дорогостоящих инструментов или оборудования, достаточно набора, который есть в каждом гараже: угловая шлифмашинка, шпатель, губки.

Локальный кузовной ремонт автомобиля направлен на удаление царапин, сколов, очагов коррозии, ремонт небольших вмятин без покраски. В Сети существует множество видео, демонстрирующих эти процессы достаточно наглядно. Технологии мелкого кузовного ремонта Мерседес, Ниссан, Газель или Нива несильно отличаются.

Чаще всего локальный кузовной ремонт сводится к ремонту сколов или царапин. Удаляются они шпатлеванием. Специализированных навыков для этого процесса не требуется. Сначала дефектное место автомобиля необходимо тщательно вымыть с мылом либо автошампунем. Затем царапина или скол обезжиривается Уайт-Спиритом, можно также использовать для этого бензин.

Затем можно наносить шпатлевку, для чего нужно использовать мягкий шпатель. Также можно нанести ее пальцем. Использовать необходимо специальную шпатлевку, предназначенную для кузовных работ. Посмотрите ниже видео, как правильно выполняется процесс шпатлевания.

Послы высыхания зашпаклеванное место повреждения нужно зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой, удалить остатки пыли, загрунтовать и проводить локальную покраску.

Сложный кузовной ремонт своими руками

Причина, при которой возникает необходимость полного кузовного ремонта, чаще всего одна – это серьезное ДТП. При этом могут наблюдаться следующие дефекты:

  • серьезные повреждения кузова;
  • изменение геометрии кузова;
  • деформация подрамника.

В СТО для сложного кузовного ремонта таких повреждений используется профессиональное оборудование: стапели, автоматизированные компьютерные установки. Благодаря ним можно не беспокоиться, как сделать полную замену кузова автомобиля или выправить огромную вмятину. При деформации труднодоступных мест, таких как днище, машину чаще всего переворачивают. Неопытным автомобилистам поможет видео, как делают кузовной ремонт перевертыша в автотехцентрах, как править кузов или выполнить восстановление геометрии кузова.

Тем не менее, если вы владеете хотя бы начальными навыками рихтовки и сварки, сложные кузовные работы можно сделать и своими руками. Подход к работам однообразен и не зависит от марки авто, независимо от того, требуется ли кузовной ремонт Газели своими руками или ремонт кузова УАЗ Буханки. Главное помнить, что технология восстановления геометрии кузова своими руками должна соблюдаться на всех этапах ремонта.

Сейчас народные умельцы даже выкладывают видео, как сделать восстановление геометрии кузова своими руками с помощью самодельного стапеля. Это устройство позволяет прикладывать к элементам кузова разнонаправленные усилия, благодаря чему эффективно устраняются последствия боковых ударов. На самом деле, лишь часть стапеля своими руками сделать несложно – это раму. Гидравлический блок все равно придется покупать.

Этапы самостоятельного кузовного ремонта

Сложный ремонт кузова выполняется в несколько этапов.

  1. Арматурные работы. Перед любым сложным ремонтом необходимо демонтировать мешающие элементы кузова. Если нужно выпрямить вмятину на двери, то придется снять обшивку, элементы управления стеклоподъемником, замок и т.д. А перед тем, как восстановить геометрию кузова, необходимо будет полностью освободить салон. Данная работа хоть и кажется простой, на самом деле очень ответственна, ведь в последствии придется все возвращать на место. Поэтому нужно максимум аккуратности, чтобы снять кузов с УАЗа или Газели. По времени арматурные работы могут занять от пары часов до нескольких дней.
  2. Жестяные работы. На этом этапе проводится исправление вмятин беспокрасочным способом или с помощью рихтовки, устранение следов коррозии кузова, заделка дыр заплаткой, удаление прочих дефектов. Если элемент кузова неремонтопригоден, его придется поменять. Помните, перед тем как заменить кузов автомобиля, необходимо подобрать качественные аналог, желательно, произведенный на заводе изготовителе, чтобы не было проблем с подгонкой.

  3. Подготовка к покраске. Кузов очищается от следов старой краски, неровности поверхности заделываются шпатлевкой, далее поверхность шлифуется и наносится грунт.
  4. Покраска авто. Это заключительный этап любого кузовного ремонта. Своими руками делается только в хорошо освещенных помещениях, чтобы были видны все дефекты. Для работы нужен будет краскопульт. Если проводится не полная перекраска кузова, а локальная окраска крыла или капота, остальные части кузова придется плотно закрыть пленкой.

Ремонт коррозии кузова своими руками

Кузова современных автомобилей в своем большинстве делают из оцинкованного металла, что не дает развиваться коррозии, хотя при глубоких сколах слой цинка тоже может быть поврежден. Как проверить оцинкован ли кузов? Очень просто, достаточно посмотреть паспортные данные авто или аккуратно соскрести краску с какого-либо малозаметного места кузова, не забыв впоследствии его заделать.

В процессе работы необходимо использовать средства защиты глаз и рук: очки, резиновые перчатки, чтобы не подвергаться риску попадания химических веществ на тело.

Итак, если кузов полностью поражен ржавчиной или она выступает во многих местах, первым делом автомобиль необходимо хорошо вымыть с помощью автошампуня.

После подсыхания авто все проблемные места необходимо обработать крупнозернистой шкуркой или использоваться для этого щетку с металлической щетиной. Угловую шлифмашинку использовать не рекомендуется, поскольку зачистные диски снимают грубый слой металла. Для такой процедуры подходят исключительно диски на пластиковой подошве. Также можно на дрель посадить представленный на фото абразивный круг.

Также для ремонта ржавого кузова автомобиля можно использовать преобразователь ржавчины. Его необходимо нанести на все дефектные места, а через несколько часов смыть струей воды или мокрой тряпкой.

Дальше на очищенную от коррозии поверхность авто наносится грунтовка, после высыхания которой неровности заделываются шпатлевкой. После зашкуривания высохшей шпатлевки поверхность можно красить.

Установка заплаток на кузов своими руками

Если в элементе кузова образовала дыра, шпатлевкой не обойтись. Наиболее простой способ такого кузовного ремонта своими силами – это установка заплатки. Естественно, такой способ подходит для дыр диаметром не более 5-7 см, если дыра больше – скорее всего, понадобится полная замена элемента кузова.

Как же отремонтировать дырявый кузов автомобиля? Первым делом место повреждения на кузове надо хорошенько вымыть и очистить от ржавчины. Далее необходимо вырезать заплатку немного большего диаметра, чем дыра, из тонкого металла, например из консервной банки.

Затем с помощью мощного паяльника нужно залудить оловом поверхность с наружной стороны дырки и края заплатки. В качестве флюса можно использовать ортофосфорную кислоту либо преобразователь ржавчины на ее основе.

В конце заплатку необходимо припаять к дыре сплошным швом, после чего заплатку необходимо осадить молотком (утопить). Выступающие края заплатки зачистить крупнозернистой наждачкой. Затем дефектное место шпаклюется, грунтуется и готовится под покраску.

Также возможно заплатку приваривать к кузову сплошным швом, но для этого понадобится сварочный аппарат и навыки работы с ним.

Особенности кузовного ремонта ВАЗ своими руками

Так исторические повелось, что автомобили ВАЗ являются самыми распространенными на постсоветском пространстве. Поэтому стоит поговорить о слабых местах их кузова и наиболее распространенных поломках.

Кузовной ремонт «копейки» и других ранних моделей ВАЗ (2101, 21011, 2102, 2103, 2104, 2105) чаще всего вызван солидным возрастом этих автомобилей. За несколько десятилетий их эксплуатации коррозия элементов кузова неизбежна, и если их не пришлось еще менять полностью, то убирать локальную ржавчину – наверняка. Очень уязвимыми местами являются подкрылки, днище и багажное отделение, которые наверняка переваривались, и не раз.

Ремонт кузова ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107 чаще всего заключается в устранении коррозии крыльев, днища под передними сиденьями, порогов и багажного отделения, особенно если в процессе эксплуатации авто не были установлены подкрылки и не проводилась прочистка дренажных отверстий. Начинать надо с удаления ржавчины, необходимо зачистить эти места шкуркой или обработать преобразователем ржавчины. Дыры заделываются сваркой или с помощью заплатки. При необходимости производится рихтовка. Подготовленные дефектные места шпатлюются мастикой со специальным антикоррозионным составом. Затем проблемные места затираются наждачной бумагой и обезжириваются силиконовой смывкой. Подверженные коррозии места можно дополнительно обработать смесью шпатлевки с отвердителем, чтобы выровнять поверхность элемента кузова. Можно проводить подготовку к покраске. Ремонт кузова ВАЗ 2107, направленный на устранение коррозии, окончен. Многочисленные видео кузовного ремонта ВАЗ 2107 наглядно демонстрируют этапы проводимых работ.

Сложности кузовного ремонта Нивы своими руками заключаются в особенностях ее эксплуатации. Коррозии наиболее подвержено днище автомобиля, причем при длительном отсутствии контроля могут образовываться сквозные дыры. Еще одним слабым местом ВАЗ 2121 являются лонжероны – при сложных эксплуатационных условиях они имеют свойство трескаться. Кроме трещин лонжероны также сильно подвержены коррозии. Усиление пола и лонжеронов следует проводить листовым металлом толщиной не менее 3-4 мм. Советуем посмотреть видео ремонта кузова Нива 2121 своими руками, чтобы ориентироваться в последовательности этапов работ.

Ремонт кузова Оки своими руками очень часто сводится к необходимости замены порогов, прочность которых не выдерживает никакой критики. Необходимо также регулярно контролировать состояние днища и арок, которые больше всего подвержены коррозионным процессам.

Ремонт кузова 2109 своими руками может понадобиться по нескольким причинам, зависящим от условий эксплуатации и степени повреждений.

Какие лучше фары на ниву: Какую оптику, фары лучше поставить на Ниву 2121

Posted on by alexxlab

Выбираем светодиодные тюнинг фары на НИВУ / УАЗ — обзор всех моделей

Абакан
550 [+165] ~4-6

Абинск
400 [+120] ~3-6

Адлер
400 [+120] ~3-5

Азов
400 [+120] ~2-5

Аксай
400 [+120] ~3-5

Алапаевск
250 [+35] ~4-6

Александров
400 [+120] ~2-4

Алексеевка
400 [+120] ~4-5

Алексин
400 [+120] ~2-4

Алушта
400 [+120] ~3-5

Альметьевск
250 [+35] ~2-4

Амурск
550 [+165] ~5-8

Анапа
400 [+120] ~2-5

Ангарск
550 [+165] ~4-6

Анжеро-Судженск
200 [+20] ~1-2

Апатиты
400 [+120] ~5-6

Апрелевка, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Апшеронск
400 [+120] ~2-4

Арзамас
400 [+120] ~3-5

Армавир
400 [+120] ~3-5

Арсеньев
550 [+165] ~4-8

Артем
550 [+165] ~3-6

Архангельск
550 [+165] ~5-8

Асбест
250 [+35] ~2-4

Асино
200 [+20] ~3-6

Астрахань
400 [+120] ~3-4

Ахтубинск
400 [+120] ~5-6

Ачинск
250 [+20] ~1-3

Аша
250 [+35] ~2-4

Балабаново
400 [+120] ~2-4

Балаково
400 [+120] ~2-4

Балахна
400 [+120] ~2-4

Балашиха
400 [+120] ~2-5

Балашов
400 [+120] ~3-5

Барнаул
125 [+15] ~1-2

Батайск
400 [+120] ~3-5

Бахчисарай
400 [+120] ~4-6

Белая Калитва
400 [+120] ~3-5

Белгород
400 [+120] ~3-4

Белебей
250 [+35] ~2-4

Белово
200 [+20] ~1-3

Белогорск
550 [+165] ~5-7

Белорецк
190 [+35] ~5-6

Белореченск
400 [+120] ~3-6

Бердск, Новосибирская обл.
200 [+20] ~1-3

Березники
250 [+35] ~2-4

Березовский
250 [+35] ~2-4

Бийск
250 [+20] ~2-3

Биробиджан
550 [+165] ~3-5

Бирск
250 [+35] ~3-5

Благовещенск, Амурская область
550 [+165] ~4-6

Благодарный
400 [+120] ~2-4

Бор
400 [+120] ~2-4

Борзя
550 [+165] ~6-7

Борисоглебск
400 [+120] ~3-6

Боровичи
450 [+150] ~2-4

Братск
550 [+165] ~4-6

Бронницы
400 [+120] ~2-5

Брянск
400 [+120] ~2-4

Бугульма
250 [+35] ~2-4

Буденновск
400 [+120] ~2-4

Бузулук
400 [+120] ~3-6

Бутово, Москва
400 [+120] ~2-5

Валдай
400 [+120] ~3-6

Великие Луки
400 [+120] ~3-6

Великий Новгород
400 [+120] ~2-4

Великий Устюг
400 [+120] ~5-7

Вельск
400 [+120] ~3-5

Верхняя Пышма
250 [+35] ~3-4

Верхняя Салда
400 [+120] ~5-7

Видное
400 [+120] ~2-5

Владивосток
550 [+165] ~4-7

Владикавказ
400 [+120] ~2-4

Владимир
400 [+120] ~2-4

ВНИИССОК, Одинцовский р-н, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Волгоград
400 [+120] ~3-4

Волгодонск
400 [+120] ~2-4

Волжск, Волжский р-н
400 [+120] ~2-4

Волжский
400 [+120] ~3-4

Вологда
400 [+120] ~2-4

Волоколамск
400 [+120] ~2-5

Волхов
400 [+120] ~2-4

Вольск
750 [+170] ~5-7

Воронеж
400 [+120] ~2-4

Воскресенск
400 [+120] ~2-5

Воскресенское поселение
400 [+120] ~2-5

Воткинск
250 [+35] ~5-7

Всеволожск
330 [+110] ~3-4

Выборг
400 [+120] ~2-4

Выкса
400 [+120] ~3-5

Вышний Волочёк, гор.окр. Вышний Волочёк
400 [+120] ~3-5

Вязники
400 [+120] ~3-5

Вязьма
400 [+120] ~3-5

Вятские Поляны
400 [+120] ~3-5

Гай
400 [+120] ~4-6

Галич
750 [+170] ~3-5

Гатчина
400 [+120] ~2-4

Геленджик
400 [+120] ~3-6

Георгиевск
400 [+120] ~2-5

Глазов
250 [+35] ~5-7

Голицыно
400 [+120] ~2-3

Горелово
330 [+110] ~3-4

Горки-10, Одинцовский р-н
400 [+120] ~2-5

Горно-Алтайск
250 [+20] ~2-3

Городец
400 [+120] ~3-5

Горячий Ключ
400 [+120] ~3-5

Грозный
550 [+165] ~4-6

Грязи
400 [+120] ~3-5

Губаха
250 [+35] ~6-8

Губкин
400 [+120] ~3-6

Губкинский
1350 [+340] ~3-6

Гуково
400 [+120] ~3-5

Гусь-Хрустальный
400 [+120] ~4-6

Дедовск
400 [+120] ~2-5

Десеновское, Москва
400 [+120] ~2-5

Джанкой
400 [+120] ~3-6

Дзержинск, Нижегородская обл.
400 [+120] ~2-4

Дзержинский
400 [+120] ~2-5

Димитровград
400 [+120] ~2-4

Динская
400 [+120] ~3-5

Дмитров
400 [+120] ~2-5

Добрянка
250 [+35] ~3-5

Долгопрудный
400 [+120] ~2-4

Домодедово
400 [+120] ~2-5

Донецк
400 [+120] ~3-5

Дрожжино, Ленинский р-н, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Дубна
400 [+120] ~2-5

Евпатория
400 [+120] ~3-5

Егорьевск
400 [+120] ~2-5

Ейск
400 [+120] ~3-5

Екатеринбург
250 [+35] ~3-4

Елабуга
250 [+35] ~2-4

Елец
400 [+120] ~2-4

Елизово
1350 [+340] ~6-7

Ессентуки
400 [+120] ~2-4

Ессентукская
400 [+120] ~3-5

Ефремов
400 [+120] ~3-5

Железноводск
750 [+170] ~2-4

Железногорск, Красноярский край
200 [+20] ~2-4

Железногорск, Курская обл.
400 [+120] ~3-5

Железнодорожный, округ Балашиха
400 [+120] ~2-5

Жуковский
400 [+120] ~2-5

Забайкальск
550 [+165] ~6-7

Заводоуковск
250 [+35] ~3-5

Заволжье
400 [+120] ~3-5

Заинск
250 [+35] ~3-5

Заречный, Свердловская обл.
250 [+35] ~2-4

Заринск
200 [+20] ~2-3

Звенигород
400 [+120] ~2-5

Зеленогорск
200 [+20] ~2-5

Зеленоград
400 [+120] ~2-5

Зеленодольск
750 [+170] ~4-7

Зеленокумск
400 [+120] ~2-4

Зерноград
400 [+120] ~3-5

Златоуст
250 [+35] ~2-4

Ивангород, Кингисеппский р-н, Ленинградская обл.
400 [+120] ~2-4

Иваново
400 [+120] ~2-4

Ивантеевка, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Игра
250 [+35] ~5-7

Ижевск
250 [+35] ~4-6

Изобильный
400 [+120] ~2-5

Иннополис, Татарстан респ.
400 [+120] ~3-5

Иноземцево, Ставропольский край
400 [+120] ~2-4

Ирбит
250 [+35] ~2-4

Иркутск
550 [+165] ~3-5

Искитим
200 [+20] ~1-4

Истра
400 [+120] ~2-5

Ишим
250 [+35] ~4-6

Ишимбай
250 [+35] ~3-5

Йошкар-Ола
400 [+120] ~4-6

Казань
400 [+120] ~2-4

Калининград
400 [+120] ~2-4

Калуга
400 [+120] ~2-4

Каменка
400 [+120] ~9-11

Каменск-Уральский
250 [+35] ~2-4

Каменск-Шахтинский
400 [+120] ~3-5

Камышин
400 [+120] ~4-7

Камышлов, Свердловская обл.
250 [+35] ~3-5

Канаш
400 [+120] ~3-5

Каневская
400 [+120] ~4-6

Канск
200 [+20] ~2-5

Качканар
250 [+35] ~2-4

Кашира
400 [+120] ~2-5

Кемерово
200 [+20] ~1-2

Керчь
400 [+120] ~3-5

Кизляр, Дагестан респ.
550 [+165] ~4-6

Кимры
400 [+120] ~2-4

Кингисепп
400 [+120] ~2-4

Кинешма
400 [+120] ~3-5

Киржач, Владимирская обл.
400 [+120] ~3-5

Кириши
400 [+120] ~2-4

Киров
400 [+120] ~4-6

Кировск, Ленинградская обл.
400 [+120] ~2-4

Киселёвск
200 [+20] ~1-3

Кисловодск
400 [+120] ~3-5

Климовск
400 [+120] ~2-5

Клин
400 [+120] ~2-5

Клинцы
400 [+120] ~4-6

Ковров
400 [+120] ~3-5

Когалым
550 [+165] ~5-7

Кокошкино, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Коломна
400 [+120] ~2-5

Колпино
400 [+120] ~2-4

Кольцово, Новосибирская обл.
200 [+20] ~1-2

Кольчугино
400 [+120] ~3-5

Коммунарка, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Комсомольск-на-Амуре
550 [+165] ~3-6

Конаково
400 [+120] ~2-5

Копейск
250 [+35] ~2-4

Кореновск
400 [+120] ~3-5

Королев
400 [+120] ~2-5

Коротчаево
1350 [+340] ~3-6

Кострома
750 [+170] ~2-4

Котельники, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Котельнич
400 [+120] ~6-8

Котлас
400 [+120] ~6-10

Кочубеевское
400 [+120] ~4-7

Красная Поляна
400 [+120] ~4-6

Красноармейск
400 [+120] ~2-5

Красногорск
400 [+120] ~2-5

Красногорск, Южный
400 [+120] ~2-5

Краснодар
400 [+120] ~2-4

Красное Село
330 [+110] ~3-4

Красное-на-Волге
400 [+120] ~3-5

Краснокамск
250 [+35] ~2-4

Краснообск, Новосибирская обл.
220 [+20] ~1-3

Красноперекопск
400 [+120] ~3-5

Краснотурьинск
250 [+35] ~2-4

Красноуфимск
250 [+35] ~2-4

Красноярск
250 [+20] ~1-3

Кронштадт
330 [+110] ~4-5

Кропоткин
400 [+120] ~3-6

Крымск
400 [+120] ~3-6

Кстово
400 [+120] ~2-5

Кубинка, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Кудымкар
250 [+35] ~4-6

Кукмор, Татарстан респ.
400 [+120] ~4-6

Кунгур
250 [+35] ~3-5

Курган
250 [+35] ~2-4

Курганинск
400 [+120] ~4-6

Куровское
400 [+120] ~2-5

Курск
400 [+120] ~2-4

Курчатов
400 [+120] ~3-5

Кушва
400 [+120] ~5-7

Кызыл
550 [+165] ~4-7

Лабинск
400 [+120] ~3-5

Лангепас
550 [+165] ~4-6

Ленинградская
400 [+120] ~3-5

Лениногорск
250 [+35] ~3-5

Ленинск-Кузнецкий
200 [+20] ~2-3

Лермонтов
400 [+120] ~2-4

Лесной
400 [+120] ~4-6

Лесной Городок, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Лесосибирск
200 [+20] ~4-6

Ликино-Дулево, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Липецк
400 [+120] ~2-4

Лиски, Лискинский р-н
400 [+120] ~3-5

Лобня
400 [+120] ~2-5

Ломоносов
400 [+120] ~4-5

Луга
400 [+120] ~2-4

Луховицы
400 [+120] ~2-5

Лучегорск
550 [+165] ~5-7

Лыткарино
400 [+120] ~2-5

Люберцы
400 [+120] ~2-5

Людиново
400 [+120] ~2-4

Магадан
1350 [+340] ~4-7

Магнитогорск
250 [+35] ~4-5

Майкоп
400 [+120] ~2-4

Майма, Алтай респ.
200 [+20] ~2-4

Малаховка, Московская обл.
750 [+170] ~2-5

Маркс
750 [+170] ~3-5

Махачкала
550 [+165] ~2-4

Мегион
550 [+165] ~3-8

Междуреченск
250 [+20] ~1-3

Мелеуз
250 [+35] ~3-6

Миасс
250 [+35] ~2-4

Миллерово, Миллеровский р-н
400 [+120] ~5-7

Минеральные Воды
400 [+120] ~3-5

Минусинск
550 [+165] ~5-7

Мирный, Саха респ. (Якутия)
725 [+260] ~10-12

Митино
400 [+120] ~2-5

Михайлов, Рязанская обл.
400 [+120] ~3-6

Михайловка
400 [+120] ~4-7

Михайловск
400 [+120] ~3-6

Мичуринск
400 [+120] ~4-6

Можайск
400 [+120] ~2-5

Мончегорск
400 [+120] ~5-6

Москва
330 [+110] ~2-3

Московский, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Мосрентген, Москва
400 [+120] ~2-5

Мурино, Всеволожский р-н
330 [+110] ~3-4

Мурманск
400 [+120] ~5-6

Муром
400 [+120] ~2-4

Мытищи
400 [+120] ~2-5

Набережные Челны
250 [+35] ~2-4

Надым
1350 [+340] ~3-6

Назарово
200 [+20] ~1-3

Назрань
400 [+120] ~3-5

Нальчик
400 [+120] ~3-5

Наро-Фоминск
400 [+120] ~2-5

Нарьян-Мар
550 [+165] ~5-8

Нахабино
400 [+120] ~2-5

Находка
550 [+165] ~4-7

Невинномысск
400 [+120] ~3-6

Невьянск
250 [+35] ~2-4

Некрасовка
400 [+120] ~2-5

Нерюнгри
550 [+165] ~8-11

Нефтекамск
250 [+35] ~2-4

Нефтеюганск
550 [+165] ~3-5

Нижневартовск
550 [+165] ~3-7

Нижнекамск
250 [+35] ~2-4

Нижний Новгород
400 [+120] ~2-4

Нижний Тагил
400 [+120] ~4-6

Нижняя Тура
400 [+120] ~4-6

Новая Адыгея
400 [+120] ~2-4

Ново-Переделкино
400 [+120] ~2-5

Новоалександровск
400 [+120] ~3-6

Новоалтайск
95 [+15] ~1-2

Новокузнецк
250 [+20] ~1-3

Новокуйбышевск
400 [+120] ~2-4

Новомосковск
400 [+120] ~3-5

Новороссийск
400 [+120] ~2-4

Новосибирск
200 [+20] ~1-2

Новотроицк
400 [+120] ~4-6

Новоуральск
400 [+120] ~4-6

Новочебоксарск
400 [+120] ~2-4

Новочеркасск
400 [+120] ~2-4

Новошахтинск
400 [+120] ~3-5

Новый Уренгой
1350 [+340] ~3-6

Ногинск
400 [+120] ~2-5

Норильск
1350 [+340] ~3-6

Ноябрьск
1350 [+340] ~3-6

Нурлат
400 [+120] ~3-5

Нягань
550 [+165] ~5-7

Обнинск
400 [+120] ~2-4

Обухово, Ногинский р-н
400 [+120] ~2-5

Одинцово
400 [+120] ~2-5

Озерск
250 [+35] ~3-5

Озёры
400 [+120] ~2-5

Октябрьский, Башкортостан респ.
250 [+35] ~2-4

Омск
250 [+20] ~2-3

Орел
400 [+120] ~2-4

Оренбург
400 [+120] ~4-6

Орехово-Зуево
400 [+120] ~2-5

Орск
400 [+120] ~4-6

Осиново
400 [+120] ~3-5

Островцы
400 [+120] ~2-5

Острогожск, Острогожский р-н
400 [+120] ~3-5

Отрадный
400 [+120] ~2-4

Павлово
400 [+120] ~2-4

Павловск
400 [+120] ~4-6

Павловский Посад
400 [+120] ~2-5

Пенза
400 [+120] ~4-6

Первоуральск
250 [+35] ~2-4

Переславль-Залесский
400 [+120] ~3-6

Пермь
250 [+35] ~2-4

Петергоф (Петродворец)
400 [+120] ~2-4

Петрозаводск
400 [+120] ~2-4

Петропавловск-Камчатский
1350 [+340] ~3-6

Пограничный
550 [+165] ~4-7

Подольск
400 [+120] ~2-5

Подрезково, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Покров
400 [+120] ~2-5

Полевской
250 [+35] ~3-5

Похвистнево
400 [+120] ~4-6

Приморско-Ахтарск
400 [+120] ~4-6

Приозерск
400 [+120] ~4-5

Прокопьевск
250 [+20] ~1-3

Протвино
400 [+120] ~2-5

Прохладный
400 [+120] ~4-6

Псков
400 [+120] ~3-6

Путилково, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Пушкин
330 [+110] ~3-4

Пушкино
400 [+120] ~2-5

Пущино
400 [+120] ~2-5

Пятигорск
400 [+120] ~2-4

Раменское
400 [+120] ~2-5

Ревда
250 [+35] ~3-5

Реутов
400 [+120] ~2-5

Ржев
400 [+120] ~2-5

Рославль
400 [+120] ~4-7

Россошь
400 [+120] ~3-6

Ростов-на-Дону
400 [+120] ~2-4

Рубцовск
200 [+20] ~1-2

Руза
400 [+120] ~2-5

Рузаевка
400 [+120] ~5-7

Румянцево, поселение Московский, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Рыбинск
400 [+120] ~2-4

Рязань
400 [+120] ~2-4

Саки
400 [+120] ~3-6

Салават
250 [+35] ~3-6

Салехард
1350 [+340] ~6-10

Сальск
400 [+120] ~3-5

Самара
400 [+120] ~2-4

Санкт-Петербург
330 [+110] ~3-4

Саранск
400 [+120] ~4-6

Сарапул
250 [+35] ~4-6

Саратов
400 [+120] ~2-4

Саров
400 [+120] ~2-4

Сатка, Челябинская обл.
250 [+35] ~3-5

Сафоново
400 [+120] ~3-6

Саяногорск
550 [+165] ~6-9

Светлоград
400 [+120] ~3-6

Севастополь
400 [+120] ~3-5

Северный (Москва)
400 [+120] ~2-4

Северодвинск
550 [+165] ~5-8

Североуральск
250 [+35] ~2-4

Северск
250 [+20] ~1-3

Северская
400 [+120] ~3-5

Семенов
400 [+120] ~2-4

Сергиев Посад
400 [+120] ~2-5

Серов
250 [+35] ~4-8

Серпухов
400 [+120] ~2-5

Сертолово, Всеволожский р-н
330 [+110] ~3-4

Сестрорецк
400 [+120] ~2-4

Симферополь
400 [+120] ~3-5

Сколково инновационный центр, Москва
400 [+120] ~2-3

Славянск-на-Кубани
400 [+120] ~3-5

Смоленск
400 [+120] ~3-5

Снежинск
400 [+120] ~4-6

Советский
550 [+165] ~5-8

Сокол
400 [+120] ~2-4

Соликамск
250 [+35] ~2-4

Солнечногорск
400 [+120] ~2-5

Солнцево
400 [+120] ~2-5

Сосновоборск
200 [+20] ~2-4

Сосновый Бор
400 [+120] ~2-4

Сочи
400 [+120] ~3-5

Ставрополь
400 [+120] ~2-5

Старая Купавна, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Старый Оскол
400 [+120] ~2-4

Стерлитамак
250 [+35] ~4-6

Стрежевой
550 [+165] ~3-7

Строитель, Тамбовская обл.
400 [+120] ~2-4

Ступино
400 [+120] ~2-5

Судак
400 [+120] ~3-5

Сургут
550 [+165] ~3-5

Сухой Лог
250 [+35] ~2-4

Сходня
400 [+120] ~2-5

Сызрань
400 [+120] ~2-4

Сыктывкар
400 [+120] ~4-6

Сысерть
250 [+35] ~3-5

Тавда
250 [+35] ~3-5

Таганрог
400 [+120] ~2-4

Тайшет
550 [+165] ~5-6

Талнах
1350 [+340] ~4-7

Тамбов
400 [+120] ~2-4

Тарасково, Наро-Фоминский р-н
400 [+120] ~2-5

Тверь
400 [+120] ~2-4

Тейково, Ивановская обл.
400 [+120] ~2-4

Темрюк
400 [+120] ~3-6

Тимашевск, Тимашевский р-н
400 [+120] ~3-5

Тихвин
400 [+120] ~2-4

Тихорецк
400 [+120] ~3-5

Тобольск
250 [+35] ~2-5

Тольятти
400 [+120] ~2-4

Томилино
400 [+120] ~2-5

Томск
250 [+20] ~1-3

Торжок
400 [+120] ~2-4

Тосно
330 [+110] ~3-4

Трехгорный
250 [+35] ~5-7

Троицк, Москов. обл.
400 [+120] ~2-5

Троицк, Чел. обл
250 [+35] ~2-4

Туапсе
400 [+120] ~3-5

Туймазы, Башкортостан респ.
250 [+35] ~2-4

Тула
400 [+120] ~2-4

Тюмень
250 [+35] ~2-4

Улан-Удэ
550 [+165] ~3-6

Ульяновск
400 [+120] ~2-4

Урай
550 [+165] ~6-8

Урюпинск
400 [+120] ~4-7

Усолье-Сибирское
550 [+165] ~3-4

Уссурийск
550 [+165] ~4-7

Усть-Джегута
400 [+120] ~3-5

Усть-Илимск
550 [+165] ~3-5

Усть-Лабинск
400 [+120] ~3-6

Уфа
250 [+35] ~2-4

Ухта
550 [+165] ~2-4

Учалы
250 [+35] ~3-5

Феодосия
400 [+120] ~3-5

Фролово, Волгоградская обл.
400 [+120] ~4-7

Фрязино
400 [+120] ~2-5

Хабаровск
550 [+165] ~3-5

Ханты-Мансийск
550 [+165] ~4-6

Хасавюрт
550 [+165] ~3-6

Химки
400 [+120] ~2-5

Химки Новые
400 [+120] ~2-5

Хотьково, Сергиево-Посадский р-н
400 [+120] ~2-5

Цимлянск
400 [+120] ~3-5

Чайковский
250 [+35] ~2-4

Чебаркуль
400 [+120] ~4-5

Чебоксары
400 [+120] ~2-4

Челябинск
250 [+35] ~3-4

Череповец
400 [+120] ~2-4

Черкесск
400 [+120] ~3-5

Черноголовка, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Черногорск
550 [+165] ~5-7

Черноморское
400 [+120] ~3-5

Чернушка
400 [+120] ~4-6

Чехов
400 [+120] ~2-5

Чистополь
400 [+120] ~3-5

Чита
550 [+165] ~3-6

Чусовой
250 [+35] ~4-6

Шадринск
250 [+35] ~2-4

Шарыпово
200 [+20] ~3-5

Шатура
400 [+120] ~2-5

Шаховская, Шаховской р-н
400 [+120] ~2-5

Шахты
400 [+120] ~2-4

Шебекино, Шебекинский р-н
400 [+120] ~3-4

Шумово
250 [+35] ~4-5

Шушары
330 [+110] ~3-4

Шуя
400 [+120] ~3-5

Щекино
400 [+120] ~3-5

Щелково
400 [+120] ~2-5

Щербинка
400 [+120] ~2-5

Электрогорск
400 [+120] ~2-5

Электросталь, Московская обл.
400 [+120] ~2-5

Электроугли
400 [+120] ~2-5

Элиста
400 [+120] ~4-5

Энгельс
400 [+120] ~2-4

Юбилейный
400 [+120] ~2-5

Югорск
550 [+165] ~5-8

Южно-Сахалинск
550 [+165] ~5-6

Южноуральск
250 [+35] ~2-4

Юрга
200 [+20] ~1-3

Юрюзань
250 [+35] ~5-7

Яблоновский
400 [+120] ~2-4

Якутск
900 [+240] ~7-8

Ялта
400 [+120] ~3-5

Ялуторовск
250 [+35] ~3-5

Янино-1, Всеволожский р-он, Ленинградская обл.
330 [+110] ~3-4

Ярославль
400 [+120] ~2-4

Ярцево
400 [+120] ~3-6

Тюнинг фар на Ниву 21213(4)

Как подобрать фары на ниву 21214, тюнинг световых элементов — такие вопросы занимают многих автолюбителей. Двигатель и карбюратор играют важную роль в автомобиле, но система освещения — наружная и внутренняя — также важна.

Какие фары поставить на авто

Благодаря фарам и всей оптике автомобиля в условиях ограниченной видимости отлично просматривается трасса и все объекты на ней, в темное время всегда можно осветить салон и другие необходимые части автомобиля, а другим водителям передать нужную информацию о том, какой маневр шофер собирается совершить и что делается на дороге. Вот почему от качества фар ваз 2121 нива зависит многое при движении, причем каждая выполняет свою особую функцию.

В фарах могут быть использованы самые различные лампы. Это газоразрядные, которые бывают следующих видов:

  • ксеноновые — для ближнего и дальнего света;
  • вольфрамовые — недорогие и с низкой световой интенсивностью;
  • галогеновые лампы накаливания, которые наиболее распространены, чтобы служить в фаре источником ближнего и дальнего света.

Но предпочитают в последнее время водители светодиодные лампы, и не только для сигнальных функций, но все чаще как источник головного света. Они ярче галогеновых и ксеноновых примерно в 3 раза, и по плотности световой заливки намного лучше.

Диодные фары подходят тем автомобилям, которые имеют размер фар в 7 дюймов, к таким относится и нива.

Новейшие тюнинг-фары установить просто, а необходимость со временем заменить фары ваз 2131 возникает обязательно, в том числе такой замены требуют и фары на ниву 21214.

За последнее время все больше фирм старается похвастать на автомобильном рынке отличными фарами.

Но все чаще водители ваз 2131 предпочитают фары, которые снимают много проблем, возникающих с головным светом, да и при замене их не потребуется особого труда. Это фары wesem с отражающим элементом 178 мм. Их покупают, меняя на штатные.

Для нивы они подходят идеально, диодные фары можно установить в течение 15 минут, и свет он дают гораздо лучший: можно смело ездить по городу даже в самое темное время суток.

Они отлично подойдут на таких моделях, как нива 21214 и ваз 2131, чтобы наладить головной свет или для замены оптических штатных элементов. Приобретая диодные фары wesem, необходимо будет купить и лампу для нее — в 12 или 24 вольта.

Противотуманные линзованные фары wesem. Они имеют очень четкие границы света — верхнюю и нижнюю, а это дает прекрасную возможность настроить их, чтобы не нарушать правила ГОСТ, а водителей встречных машин не слепить ярким светом. Этот оптический элемент помогает улучшить ближний свет. И даже внешний вид машины сразу преображается, когда такие фары на ней появляются.

Тюнинг оптических элементов нивы 21214

Во многих автомобилях, в том числе и таких, как нива 4х4, достаточно часто требуется заменить лишь стекло на фаре или отражатель фары — головного света.

Но если обгорают полностью контакты, при этом фара приобрела мутный цвет, тогда ее меняют полностью. Можно сделать тюнинг своими руками.

Для этого снимают фару с ваз 2121 нива, для чего необходимо убрать ободок, и очень аккуратно, чтобы не повредить, вынуть отражатель. Для этого потребуется раскрутить 3 самореза и выкрутить 4 болта, тогда корпус легко снимется. Действия следующие:

  • после того как тюнинг нива закончен, необходима обязательная регулировка света, и желательно, чтобы эту работу провел специалист;
  • если тюнинг ваз 21214 задних фар нивы был сделан, то их можно подключить собственными силами;
  • только прежде нужно исследовать задний фонарь, он обязательно должен быть с уплотнением в том участке, где соприкасаются кузов и корпус;
  • в случае его отсутствия необходим герметик.

Задние противотуманные фары, после того как был сделан тюнинг, подключаются довольно просто.

На багажнике снимаются панели из пластмассы и отключается электрический разъем.

Внутри кузова есть оптический элемент, и нужно выкрутить гайки, которые фиксируют его. Поставить новую фару, прикрутив ее к кузову. Теперь необходимо подключить разъем в бортовую электросеть.

Есть такой отличный прибор для ваз 21214 — электрокорректор для фар. Он предназначен для того, чтобы менять угол наклона пучка света в зависимости от загрузки машины. Этот оптический элемент включает в себя регулятор, фиксирующий положение фар, несколько механизмов, которые содержат уплотнительные кольца, и электрические провода. При установке его крепят как обычный гидравлический. Он более надежен, сможет работать в очень холодное время года, и когда температура воздуха высокая.

https://www.youtube.com/watch?v=I2HkKqdiCog

На ниву устанавливают стекла фар, обычно они прозрачные, из поликарбоната, но есть специальные, под линзованные модули, с 1-миллиметровой толщиной — усиленные, что намного увеличивает их работу.

Когда закончен тюнинг, оптика должна выглядеть идеально. Водители нивы часто заменяют штатную оптику линзами с ксеноном. Могут при этом возникнуть некоторые недоразумения, так фара может оказаться более длинной. В этом случае вырезается задняя часть, к которой крепится сама фара.

Лучшие светодиодные фары на 2022 год

ПОЧЕМУ МЫ ВЫБРАЛИ ЭТО

Подробнее

ПРОКРУТИТЕ НА САЙТ

ПРОКРУТИТЕ К ТЕКУЩЕМУ СПИСКУ

Forbes Wheels независимо тестирует и анализирует автомобили и автомобильные аксессуары. Мы можем получать партнерскую комиссию от ссылок на нашем сайте. Анализ и мнения являются нашими собственными.

Яркие фары являются важным инструментом для ночного вождения и эффективно освещают дикую природу, мусор и встречный транспорт, а также ориентируются в ненастную погоду и в шторм. По данным Страхового института безопасности дорожного движения, некоммерческой организации, которая оценивает ударопрочность новых автомобилей, около половины всех аварий со смертельным исходом в США происходят в темное время суток, а более четверти — на неосвещенных дорогах. Светодиодные фары, установленные в вашем автомобиле, — это хороший способ убедиться, что дорога впереди вас освещена полезным светом. На самом деле рейтинг IIHS включает в себя оценку фар, и в нем светодиодные фары упоминаются как часть быстро развивающейся технологии фар.

Существует три типа фар. Галогены являются базовой системой — свет фары отражается от зеркала за лампочкой — и входят в стандартную комплектацию большинства автомобилей. Цвет более теплый, желтоватый и менее яркий, чем голубой или белый свет. Срок службы приближается к 1000 часов, поэтому их нужно заменять чаще, но они относительно недороги. Газоразрядные лампы высокой интенсивности имеют белые лучи, которые распространяются дальше и служат дольше, чем галогенные, но они дороже и менее долговечны.

Третий стиль — LED, что означает светоизлучающий диод. Светодиодные фары ярко-белого цвета значительно улучшают видимость в ночное время. Они наиболее эффективны, меньше нагреваются и обычно служат 20 000 часов или 2,3 года. Светодиоды также являются самыми дорогими. Для автомобилей, которые не оснащены светодиодными фарами, или для более старых автомобилей существуют модификации послепродажного обслуживания, которые требуют тщательной установки и регулировки, чтобы исключить ослепление встречного транспорта.

Вот список из пяти лучших светодиодных фар, специально ориентированных на светодиодные фары дальнего и ближнего света, а также противотуманные фары для различных автомобилей и ценовых категорий.

Читать меньше Читать далее

{{ isSummaryShown ? «Скрыть сводку» : «Показать сводку» }}

  • Светодиодные лампы для фар Fahren h21/H9/H8 : Лучшее соотношение цены и мощности для фар или противотуманных фар
  • HONCS H21/H8/H9 Светодиодные лампы для фар : Лучший экономичный выбор для ближнего света
  • Светодиодные лампы для фар Aukee : Лучшая светодиодная противотуманная фара
  • Светодиодная лампа BEAMTECH h23 : Лучшие светодиодные фары в целом

Вам также может понравиться

Журналист приключений Морган Тилтон специализируется на новостях индустрии путешествий и активного отдыха. Она получила несколько наград Североамериканской ассоциации журналистов-путешественников, в том числе множество наград за «Wild & Broken: A First SUP Descent of Utah’s River Escalante», эссе о ее 100-мильном SUP-спуске по самой отдаленной бурной воде страны с четырьмя друзьями. Когда она не печатает, она занимается сплитбордингом, бегом, греблей или дросселем в горах на юго-западе Колорадо, где она выросла и живет.

10 лучших светодиодных фар 2022 года (включая однолучевые и двухлучевые лампы)

Добро пожаловать в путеводитель Thomas по лучшим светодиодным фарам 2022 года. Thomas связывает промышленных покупателей и поставщиков из Северной Америки уже более 120 лет. Когда вы покупаете продукты через наши независимые рекомендации, мы можем получать партнерскую комиссию.

После многих лет использования стандартные автомобильные фары часто желтеют, тускнеют или полностью гаснут. Однако, если эти лампочки не заменить, ночное вождение может стать чрезвычайно опасным, поскольку водители могут с трудом видеть дорогу, дорожные знаки, пешеходов и другие препятствия. Поиск запасных ламп неизбежен для большинства автомобилей со стандартными галогенными лампами или ксеноновыми фарами, однако, когда дело доходит до покупки светодиодных фар, пользователям не придется беспокоиться о покупке еще одной пары фар в течение длительного времени. Светодиодные фары обеспечивают не только лучшее и яркое освещение, но и более длительный срок службы.

Светодиодные фары могут обеспечивать яркое и четкое освещение автомобилей

Изображение предоставлено Shutterstock/Roman Vyshnikov

Светодиодные фары

питаются от электричества, которое затем проходит через светодиодный чип, который позволяет лампе излучать свет. Светодиодные лампы лучше освещают фары по сравнению с традиционными источниками света, такими как галогенные лампы или газоразрядные лампы высокой интенсивности (HID). Светодиодная лампа фары служит дольше и ярче, чем HID и галогенная лампа. Он также намного более энергоэффективен, чем галогенная версия. Хотя эти характеристики зависят от типа светодиодной фары, в среднем светодиод превосходит стандартную лампу.

Светодиодные фары — руководство по покупке

Прежде чем приобретать светодиодные фары вторичного рынка, покупатели должны сначала распознать различия в лампах и определить, какие из них совместимы с их автомобилем. Помимо обычных фар, на рынке представлено множество светодиодных ламп, которые делают вождение еще более безопасным. Несмотря на то, что эти дополнительные фары хороши, не все автомобили поставляются с ними.

Типы светодиодных фар

Существует два основных типа светодиодных ламп для фар. Что действительно отличает их друг от друга, так это количество чипов, которые они должны позволить им функционировать. В зависимости от продукта противотуманные фары или дневные ходовые огни могут выглядеть очень по-разному, но иногда они просто выглядят как обычные фары. Ключ в том, чтобы знать разницу, чтобы не получить светодиодную лампу, которая не делает то, для чего она предназначена.

Однолучевой

Однолучевая светодиодная лампа имеет одну полоску чипов. Это означает, что он может выполнять только одну функцию освещения: ближний или дальний свет. Автомобили, которые стандартно поставляются с однолучевыми лампами, будут иметь корпус с одним лучом, то есть с двумя отдельными вставками. Один будет для лампы ближнего света, а другой для дальнего света.

Пользователи могут приобрести наборы с двумя лампочками для особых случаев. Например, если стандартные лампы ближнего света работают отлично, а лампы дальнего света умирают, весь комплект не нужно заменять. Тем не менее, если кто-то хочет полностью преобразовать свои фары в светодиодные или обе лампы выходят из строя, то требуется комплект из четырех ламп, в котором есть лампы дальнего и ближнего света.

Двойной луч

Двухлучевая лампа имеет две полосы светодиодных чипов. Каждая полоса выполняет разные функции, поэтому одна лампочка может работать как с ближним, так и с дальним светом. Автомобили с фарами такого типа будут иметь только один корпус. Поэтому, когда дело доходит до замены, необходим только комплект из двух лампочек.

Противотуманные фары

Противотуманная фара расположена близко к земле и ниже фар. Не все автомобили поставляются с корпусами для этих ламп, но для тех автомобилей, которые имеют светодиодные лампы, они могут улучшить обзор дороги водителем в тумане и сильном дожде.

ДХО

Та же самая лампа, которая работает как противотуманная фара, может также использоваться как дневной ходовой огонь (ДХО). ДХО не являются стандартными для всех автомобилей, но они отлично подходят для слабого освещения и позволяют другим автомобилям на дороге четко видеть, где находится этот автомобиль. Они включаются автоматически и обычно тусклые, поскольку им не нужно фактически освещать пространство перед автомобилем.

Другие рекомендации по использованию светодиодных фар

Помимо выяснения того, какие лампы необходимо заменить или какие лампы подходят для определенных автомобилей, есть еще много информации о светодиодных фарах, о которых нужно знать перед их покупкой. Различные функции и спецификации будут отличать определенные бренды и модели и помогут покупателям в процессе принятия решений.

Подходит для

Не все лампы накаливания подходят для одних и тех же автомобилей. В процессе покупки очень важно всегда проверять номер детали на штатных фарах или на фарах, связанных с моделью автомобиля. Наши спецификации продукта будут служить ориентиром в этом процессе, поскольку каждый номер детали указан в списке.

Эффективность

Хотя светодиодные лампы для фар значительно более энергоэффективны, чем галогенные лампы, эффективность отдельных светодиодных ламп может различаться. Наиболее энергоэффективными являются те, которые имеют низкую мощность, но при этом производят много люменов. Вместо того, чтобы использовать энергию для производства тепла, они используют большую часть своей энергии для производства света. Это также может привести к тому, что, поскольку лампочка производит меньше тепла, она также может работать дольше.

Срок службы светодиодной лампы для фар может составлять от 30 000 до 50 000 часов. Другим фактором, который может продлить срок ее службы, является наличие у лампы радиатора или вентилятора. И то, и другое может увеличить рассеивание тепла и снизить вероятность перегрева и перегорания лампы.

Яркость и цветовая температура

Люмены всегда первое, о чем мы говорим, когда речь заходит об освещении, потому что они измеряют яркость света. Если покупатели хотят действительно яркого света, чтобы лучше видеть ночью, то лучше всего подойдет светодиодная лампа с большим световым потоком.

Цветовая температура также очень важна, так как измеряет в градусах Кельвина, насколько теплым или холодным является свет. Цвет света влияет на то, насколько четкими и ясными он делает объекты ночью. Большинство светодиодных ламп имеют диапазон цветовой температуры от 6000К до 6500К.

Луч

Луч света может сильно различаться в зависимости от лампы накаливания. Некоторые очень сосредоточены и проецируют свет на объекты, находящиеся далеко. Другие могут иметь четкие границы, чтобы не ослеплять водителей. Для тех, кому нужен свет, чтобы покрыть большую площадь поверхности, доступны лампы, которые имеют минимальное количество темных пятен. В зависимости от предпочтений покупателей, разные схемы луча могут удовлетворить разные потребности.

Выбор лучших светодиодных фар 2022 года по версии Thomas

Независимо от типа светодиодной лампы или функций, которые требуются покупателю, в нашем списке представлены все лучшие товары, доступные на рынке, которые можно купить прямо сейчас.

Лучшие светодиодные лампы двойного света: AUXITO 9008 Светодиодные лампы головного света h23 | Купить сейчас

Лучшие однолучевые светодиодные лампы: Alla Lighting h21 и 9005 комбинированные светодиодные лампы | Купить сейчас

Лучшие светодиодные противотуманные фары: Easy Eagle 5201/5202 Светодиодные противотуманные фары | Купить сейчас

Лучшие светодиодные дневные ходовые огни: SEALIGHT 9145/9140/h20 Светодиодные противотуманные фары или ДХО | Купить сейчас

Лучшие светодиодные фары со светодиодными чипами Cree: LEPPEIN 9004/HB1 Светодиодные лампы для фар | Купить сейчас

Лучшие светодиодные лампы для фар с перекидными чипами: Лампы для фар SOCAL-LED D2S Комплект для преобразования светодиодов | Купить сейчас

Лучшие светодиодные фары с сфокусированным лучом: Светодиодные лампы Hikari UltraFocus h5/9003 | Купить сейчас

Лучшие светодиодные фары с охлаждающим вентилятором: ZonCar 9005/HB3 Светодиодные лампы | Купить сейчас

Лучшие светодиодные фары Plug and Play: Светодиодные лампы BEAMTECH 9005 | Купить сейчас

Лучшие высококачественные светодиодные лампы для фар: Fahren Forenner H7 Светодиодные лампы для фар | Купить сейчас

Прокрутите вниз, чтобы узнать больше о нашем выборе лучших светодиодных фар по мнению счастливых покупателей.

*Цены, указанные в этой статье, указаны в долларах США на Amazon.com (США) по состоянию на январь 2022 г.

1. Лучшие двухлучевые светодиодные лампы — AUXITO 9008 h23 Светодиодные лампы для фар

Двойные лампы работают как ближний и дальний свет, поэтому эта единственная лампа должна стабильно работать с течением времени. С лампами для фар AUXITO LED пользователи могут быть уверены, что они проработают не менее 30 000 часов благодаря улучшенному рассеиванию тепла. Это благодаря встроенному алюминиевому радиатору и охлаждающим вентиляторам.

С точки зрения производительности, эти лампы обеспечивают четкую диаграмму направленности при любых настройках. Один из пользователей подтвердил, что «ближний свет дает отличный рисунок перед автомобилем». На 300 % ярче, чем галогенные лампы, как написал один клиент: «Это похоже на переход от сумерек к дневному свету. Включите дальний свет, и он осветит дорогу впереди вас».

Технические характеристики

Номера деталей: h23/9008

Люмен на лампу: 6000 лм

Мощность: 30 Вт

Цвет: Белый ксенон

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

49,99 долларов США, Amazon

2. Лучшие однолучевые светодиодные лампы — светодиодные лампы Alla Lighting h21 и 9005 Combo

Для автомобилей с совместимым корпусом однолучевой фары комбинация светодиодных ламп Alla Lighting потрясающе яркая. По словам одного пользователя, яркость 10 000 люмен на пару обеспечивает «невероятно яркий белый свет как на дальнем, так и на ближнем свете».

Эти вещи не только яркие, но и очень прозрачные, без темных пятен. Другой покупатель прокомментировал: «С этими лампочками я могу четко видеть обочины дороги и гораздо дальше». Хотя эти лампы не разрешены к использованию на дорогах США, их высокая светоотдача идеально подходит для спортивных автомобилей или внедорожников.

Технические характеристики

Номера деталей: 9005 и h21

Люмен на лампу: 5000 лм

Мощность: 30 Вт

Цвет: Белый ксенон

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

79,99 долларов США, Amazon

3. Лучшие светодиодные противотуманные фары — Easy Eagle 5201/5202 Светодиодные противотуманные фары

Этот тип светодиодного фонаря предназначен для освещения дороги, чтобы водители могли безопасно двигаться в условиях снега, дождя и тумана. Противотуманные фары Easy Eagle делают именно это благодаря своему сверхъяркому и чистому свету. Эти светодиодные лампы со световым потоком 12 000 люмен на пару в три раза ярче галогенных ламп. Один покупатель даже написал, что был «шокирован удивительной разницей в яркости и дополнительной ширине».

Светодиодные фары устойчивы даже к холоду и водонепроницаемы, что предотвращает повреждение от непогоды и увеличивает срок службы. Благодаря тому, что корпус светодиодной лампы похож на конструкцию галогенной лампы, многие клиенты смогли легко установить эти лампы на место. Один рецензент обнаружил, что они «идеально подходят для моих противотуманных фар и являются самыми яркими из тех, что я использовал до сих пор».

Технические характеристики

Номера деталей: 5201/5202

Люмен на лампу: 6000 LM

Мощность: 30 Вт

Цвет: Холодный белый

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

31,99 долларов США, Amazon

4. Лучшие светодиодные дневные ходовые огни — светодиодные противотуманные фары SEALIGHT 9145/9140/h20 или DRL

Дневной ходовой огонь или ДХО — это автоматический приглушенный свет, который позволяет встречным транспортным средствам обнаружить автомобиль. Противотуманные фары SEALIGHT LED или лампы ДХО идеально подходят для этой функции, поскольку технология чипа обеспечивает равномерный световой поток и не ослепляет встречных водителей. При яркости 3000 люмен на лампу эти лампы достаточно тусклые для дневного света, но достаточно яркие для противотуманных фар.

Поскольку ходовые огни автоматически активируются при запуске автомобиля и остаются включенными, пока пользователь находится за рулем в течение дня, энергоэффективность очень важна. Имея всего 18 Вт, эти светодиодные фонари имеют низкое энергопотребление. Источник питания также отделен от лампы, чтобы уменьшить тепловыделение и продлить срок службы до 20 лет. Это в 100 раз дольше, чем срок службы галогенных ламп, и в 10 раз больше, чем у газоразрядных ламп.

Технические характеристики

Номера деталей: 9145/9140/h20

Люмен на лампу: 3000 лм

Мощность: 18 Вт

Цвет: Белый

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

29,99 долларов США, Amazon

5.

Лучшие светодиодные фары со светодиодными чипами Cree — светодиодные лампы для фар LEPPEIN 9004/HB1

Тип светодиодного чипа, установленного в лампе фары, может определять производительность, эффективность и качество света. Светодиод LEPPEIN 9В лампах головного света 0112 используются светодиодные чипы Cree для обеспечения высокого качества работы. С 3000 люменами в одной лампе этот чистый свет превосходит яркость галогенных фар на 200%, делая их «сверхяркими», как заметил один пользователь, «но не ослепляя встречный транспорт после регулировки».

Другие клиенты были очень довольны 150-метровой дальностью и широким охватом света. Один счастливый покупатель написал, что они «определенно могут лучше видеть дальше по дороге, а также по обочинам дороги». Они также уточнили, что «испробовали много разных брендов на протяжении многих лет, и эти кажутся лучшими на данный момент».

Технические характеристики

Номера деталей: 9004/HB1

Люмен на лампу: 3000 лм

Мощность: 28 Вт

Цвет: Холодный белый

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

39,99 долларов США, Amazon

6.

Лучшие светодиодные лампы для фар с перекидными чипами — комплект для преобразования светодиодных ламп SOCAL-LED D2S в светодиоды

Чипы

Flip представляют собой еще один вариант светодиодных чипов, которые обеспечивают более энергоэффективные светодиодные фары, как показано на рисунке 9.0111 эти лампы головного света SOCAL-LED . Благодаря технологии флип-чипа, а также встроенному вентилятору, вращающемуся со скоростью 9000 об/мин, и радиатору эти светодиодные фары обеспечивают лучший отвод тепла.

Эта светодиодная лампа для фар также обеспечивает яркий и чистый свет с цветовой температурой 6000 К и световым потоком 3800 люмен всего в одной лампе. Один довольный покупатель прокомментировал: «Свет чистый белый и очень яркий; значительно улучшил мою машину». В отзыве другого покупателя говорится: «Свет ярче и лучше, чем у штатных газоразрядных ламп».

Технические характеристики

Номера деталей: D2R/D4S

Люмен на лампу: 3800 лм

Мощность: 36 Вт

Цвет: Кристально-белый

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

49,99 долларов США, Amazon

7.

Лучшие светодиодные фары со сфокусированным лучом — светодиодные лампы Hikari UltraFocus h5/9003

Фары Hikari Ultra LED имеют очень сфокусированную диаграмму направленности и цветовую температуру 6000К, что позволяет водителям четко видеть в ночное время. Один покупатель написал: «Прекрасная диаграмма направленности, как у заводских галогенок, что обеспечивает очень хорошую видимость на большом расстоянии». При этом, в отличие от других светодиодных ламп, диаграмма направленности обеспечивает четкую горизонтальную отсечку, «чтобы вы не ослепляли других водителей», как заметил один пользователь.

Другой рецензент также подтвердил, что «нет темных пятен или рассеянного света, которые могут ослепить встречных водителей». Световой поток 18 000 люмен на пару — это одни из самых ярких светодиодных фар. Несмотря на то, что они очень яркие и мощные, эти лампы могут использоваться до 50 000 часов.

Технические характеристики

Номера деталей: h5/9003

Люмен на лампу: 9000 лм

Мощность: 32 Вт

Цвет: Белый

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

89,99 долларов США, Amazon

8.

Лучшие светодиодные фары с охлаждающим вентилятором — светодиодные лампы ZonCar 9005/HB3

Благодаря встроенному вентилятору, который вращается со скоростью 12 000 об/мин, и высококачественному радиатору эти светодиодные лампы ZonCar обеспечивают улучшенный отвод тепла для более длительного использования и надежность с течением времени. Эти лампы рассчитаны на 30 000 часов использования по доступной цене. Один постоянный клиент, который купил эти светодиодные фары для трех автомобилей, обнаружил, что «первый комплект все еще работает почти два года спустя. За такую ​​цену отличное соотношение цены и качества.»

Еще одним впечатляющим аспектом является то, что этот вентилятор едва заметен. Один покупатель заявил, что «внутри автомобиля нет шума вентилятора с работающим двигателем или без него, и они, похоже, не сильно нагреваются». Пользователи могут получить как превосходную долговечность, так и яркость, поскольку эти светодиодные фонари имеют общий световой поток 15 000 люмен, что на 400% ярче, чем у галогенных фар.

Технические характеристики

Номера деталей: 9005/HB3

Люмен на лампу: 7500 лм

Мощность: 21 Вт

Цвет: Белый ксенон

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

29,99 долларов США, Amazon

9. Лучшие светодиодные фары Plug and Play — светодиодные лампы BEAMTECH 9005

Конструкция этих светодиодных фар BEAMTECH с технологией plug-and-play позволяет легко установить их на большинство автомобилей всего за несколько минут. Один обозреватель отметил, что эти фары «очень легко установить; это заняло примерно пять минут». Без внешних драйверов и дополнительной запутанной проводки пользователи могут просто подключить лампочку фары, чтобы она мгновенно загорелась.

Другой покупатель подтвердил, что «никаких инструментов не требуется, нужно лишь немного сноровки, и они вкручиваются сразу после подключения существующих разъемов проводов». Светодиодные фары BEAMTECH идеально подходят по размеру к галогенным фарам. Один пользователь подтвердил, что «они точно такого же размера, как и оригинальные лампы, так что ничего не поделаешь. Просто отключите оригинальные фары и установите новые, что займет всего минуту».

Технические характеристики

Номера деталей: 9005/HB3

Люмен на лампу: Н/Д

Мощность: 25 Вт

Цвет: Белый ксенон

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

39,99 долларов США, Amazon

10. Лучшие высококачественные светодиодные лампы для фар — светодиодные лампы для фар Fahren Forenner H7

Благодаря конструкции из авиационного алюминия и превосходным характеристикам эти лампы для фар Fahren LED рассчитаны на длительный срок службы. Многие комментарии под этими светодиодными фарами хвастаются их высоким качеством, а один клиент описал их как «Очень прочные. Отличное качество по цене.» Благодаря конструкции этой светодиодной лампы, а также встроенному полом радиатору и вентилятору, эти светодиодные фары сохраняют свою высокую эффективность до 50 000 часов.

Самое главное, с 6000 люмен в каждой светодиодной фаре и цветовой температурой 6500К, эти лампы идеально подходят для четкого зрения во время ночного вождения. Доказано, что они даже на 400% ярче галогенных ламп. Один довольный покупатель заявил: «Я был совершенно поражен тем, как великолепно они выглядели и насколько они ярки». Кроме того, эти белые светодиоды имеют идеальную диаграмму направленности и усовершенствованную антибликовую технологию, чтобы не отвлекать других водителей, независимо от того, насколько они яркие.

Технические характеристики

Номера деталей: H7

Люмен на лампу: 6000 лм

Мощность: 40 Вт

Цвет: Белый ксенон

КУПИТЬ СЕЙЧАС:

36,54 долларов США, Amazon

Лучшие светодиодные фары — резюме

Как самые яркие светодиодные фары в нашем списке, светодиодные фары Hikari Ultra LED ( 89,99 долларов США, Amazon ) имеют 18 000 люмен в комплекте и очень большой диапазон яркости, но для света, который почти такой же яркий и по отличной цене. , светодиодные фары Fahren ( 36,54 долларов США, Amazon ) также являются отличным вариантом.

Мы надеемся, что наш обзор лучших светодиодных фар был вам полезен, и вы нашли светодиодные лампы, которые лучше всего подходят для вашего автомобиля, чтобы сделать ваше вождение более безопасным в ночное время. Чтобы узнать о других поставщиках сопутствующих товаров, включая фонари, люминесцентные лампы, тепловые лампы, задние фонари и лампы накаливания, обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу поиска поставщиков Thomas.

Источники

  • В чем разница между лампами накаливания с одним и двумя лучами? — Видео
  • https://www.vispronet.com/blog/halogen-vs-led-bulbs/
  • https://ledlightinginfo.com/difference-between-halogen-and-led
  • https://www.energystar.gov/products/lighting-fans/light-bulbs/learn-about-led-bulbs
  • https://www.

Фары задние на ваз 2110 тюнинг: Тюнинг задние фонари ВАЗ 2110, 2111, 2112 каталог с ценами, купить тюнинг задние фонари ваз 2110, 2111, 2112 от 650 руб.

Posted on by alexxlab

Стандартная и тюнинг оптика ВАЗ 2110, 2111, 2112


Сортировать: По умолчаниюПо имени (A — Я)По имени (Я — A)По цене (возрастанию)По цене (убыванию)По рейтингу (убыванию)По рейтингу (возрастанию)По модели (A — Я)По модели (Я — A)

Показывать: 24255075100

Светодиодные (LED) противотуманные фары Sal-Man 4 полосы 40W на ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Шеврол…

Светодиодные (LED) противотуманные фары с линзой на автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Шевроле Нива до рестайлинга.Важная информация для заказа! Данные ПТФ предназначены для у..

3 190 ₽

Черные передние фары с линзой на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Тюнингованные передние фары значительно улучшают внешний вид автомобилей «десятого» семейства и помогают выделяться из общего потока. Использование линзы улучшает качество света из-за фокуси..

0 ₽

Фонарь освещения номерного знака ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Гранта, Шевроле Нива.
..

Фонарь освещения номерного знака.Комплектация: 1 фонарьНаличие диодов:Без диодовПрименяемость:ВАЗ 2110ВАЗ 2111ВАЗ 2112ВАЗ 2113ВАЗ 2114ВАЗ 2115Лада Гранта лифтбек (ВАЗ 2191)Лада Гранта седан (..

269 ₽

ПТФ с линзой черный корпус на ВАЗ 2110-2112, 2113-2115

Противотуманные фары с линзой устанавливаются в штатные места без каких-либо доработок. Комплект: 2 шт (левая и правая)Применяемость: ВАЗ 2115 ВАЗ 2114 ВАЗ 2113 ВАЗ 2112 ВАЗ 2111 ВАЗ 2110..

1 190 ₽

Диодные LED катафоты в задний бампер для ВАЗ 2111, Шевроле Нива

Диодные катафоты устанавливаются в штатное место в заднем бампере. Можно подключить на стоп сигналы, на габариты. Комплектация: 2 катафота Наличие диодов: С диодамиПрименяемость: ..

690 ₽

Диодные LED противотуманные фары Sal-Man 3 полосы 30W для ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, Шевроле Нива до рестайлинг…

Светодиодные (LED) противотуманные фары с линзой на автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Шевроле Нива до рестайлинга. Важная информация для заказа!Данные ПТФ предназначены для ус..

2 790 ₽

Светодиодные ПТФ Sal-Man 3 полосы двухцветные (бело-синий 6000К и желтый 3000К) 40 Вт для ВАЗ 2110-2112, 2113-…

Светодиодные двухцветные (LED) противотуманные фары с линзой на автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Шевроле Нива до рестайлинга.Важная информация для заказа! Данные ПТФ пр..

2 990 ₽

Светодиодные задние фонари клюшки ВАЗ 2110

Установка производится в стандартные места. Работают фонари в стиле Лада Приора 2, LED габариты светят на 50%, стоп-сигнал на 100%. Обратите внимание! Возможна установка на ВАЗ 2112. При..

3 890 ₽

Противотуманные фары Глаз Орла на ВАЗ 2110-2112, 2113-2115

ПТФ «Глаз орла» устанавливаются в стандартные места без каких-либо доработок. Для светодиодного глаза из ПТФ выведены 2 провода «плюс» и «минус». Комплект: 2 шт (левая и правая)Дневные хо. .

990 ₽

Вспышка ФСО 48 Вт (16 диодов по 3W)

В последнее время в России стали очень популярны, так называемые, «слеповухи» или вспышки под решетку радиатора с эффектом «маяк-отстрел».Представленные вспышки под решетку радиатора с эффект..

649 ₽

LED повторители поворотника Sal-Man хром с надписью SE на ВАЗ 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Калина, Приора…

Данные диодные повторители придадут Вашему автомобилю индивидуальность и первоклассный вид.Устанавливаются вместо боковых поворотников на крыльях, на обратной стороне светодиодных повторителе..

990 ₽

Заглушки поворотника в крыло от Приора SE черный глянец

Заглушки предназначены для установки вместо боковых поворотников на крыльях, как это исполнено на Лада Приора SE. Клеятся к крыльям на 3м скотч, порядок установки на авто: Снять поворот..

590 ₽

Светодиодные противотуманные фары Sal-Man 4 полосы с ДХО на ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, Шевроле Нива (до рестайл.
..

Светодиодные (LED) противотуманные фары с линзами и диодной обводкой по типу ангельских глазок на автомобили ВАЗ 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Шевроле Нива до рестайлинга.Важная информа..

3 590 ₽

Вспышка ФСО 27 Вт (9 диодов по 3W)

В последнее время в России стали очень популярны, так называемые, «слеповухи» или вспышки под решетку радиатора с эффектом «маяк-отстрел».Представленные вспышки под решетку радиатора с эффект..

649 ₽

Оригинальные заглушки поворотника (Приора SE) в крыло для Приора, Калина, Гранта, ВАЗ 2113-2115, 2110-2112, 21…

Устанавливаются вместо боковых поворотников на крыльях, как это исполнено на Лада Приора SE, на обратной стороне заглушек по краям приклеен двусторонний скотч, при установке заглушек на авто ..

290 ₽

Фара правая с линзой на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Блок-фара правая для автомобилей ВАЗ десятого семейства.Дневные ходовые огни: Без ДХО Наличие диодов: Без диодов Наличие линзы: С линзойПрименяемость: ВАЗ 2110 ВАЗ 2111 ВАЗ 2112 . .

3 590 ₽

Показано с 1 по 24 из 113 (всего 5 страниц)


Наш интернет-магазин предложит богатый выбор оптики для наиболее популярных отечественных автомобилей. Оптика ВАЗ 2110, 2111, 2112, приобретенная у нас позволит вам дооснастить ваши транспортные средства эффектным светом и сделать их тюнинг ярким, особенно в ночное время!

Современная оптика для автомобиля «десятого» семейства

К оптическим средствам устанавливаемым на авто модно отнести множество приборов. Среди них:

  • диодные балки;
  • диодные ленты;
  • ходовые огни для поездок днем;
  • красные фонари;
  • диодные и полупроводниковые лампы;
  • ксеноновые лампы;
  • оборудование для подключения ксенона;
  • противотуманки;
  • стекла для фар и фонарей;
  • универсальные ПТФ.

Все это вы найдете в большом ассортименте среди предложений нашего магазина тюнинга! Кроме того, у нас есть многие другие устройства, с помощью которых можно существенно улучшить ваше авто!

Если вам необходима качественная и недорогая оптика ВАЗ 2110, 2111, 2112 — обращайтесь к нам. Большой выбор и выгодные цены не только сделают ваш выбор приятным, но и позволят приобрести все, что необходимо в одном месте!

‘; html += ‘

‘ + json[i][‘label’] + ‘

‘; html += ‘

‘ + json[i][‘special’] + ‘

‘; if(json[i][‘special’]){ html += ‘

‘ + json[i][‘price’] + ‘

Тюнинг фар ВАЗ 2110 своими руками: доступные варианты для реализации

Содержание:

  1. Доступные предложения
  2. Тюнинг
  3. Задняя оптика

Сегодня мы поговорим про самый привлекательный с точки зрения эффектности вариант тюнинга фар на ВАЗ 2110 своими руками — ангельские глазки. Это изобретение компании БМВ, которое активно используется владельцами других марок для достижения аналогичного внешнего результата.

Для самостоятельного выполнения подобной доработки вам потребуется смекалка, немного подручных материалов и светодиоды.

Мы рассмотрим вариант установки ангельских глазок на стандартные фары Киржач. Вы убедитесь, что ничего сложного на самом деле в подобном тюнинге нет.

Доступные предложения

В обычных магазинах автозапчастей отыскать кольца светодиодов, которые подойдут для ВАЗ 2110 с целью создания эффекта ангельских глазок, увы, не найти. Но они доступны в многочисленных Интернет-магазинах. Потому с поиском проблем возникнуть не должно.

Светодиодные

Помните только, что внутренний диаметр кольца — 54 миллиметра, а диаметр наружного кольца — 70 миллиметров. Такие параметры подходят именно для установки в Киржач.

Хотя вы вполне можете пойти другим путем — самостоятельно изготовить кольца из светодиодов. Вам потребуется прозрачный стержень, начиненный светодиодами. Подобные комплектующие вы найдете…в магазине стройматериалов. Только учтите, их надо выгнуть в кольцо. Для этого воспользуйтесь строительным феном. Он смягчит стержень. Процедура требует ювелирного обращения, но сделать самому это вполне реально.

Третий вариант — приобрести по 8 светодиодов минимум на каждую фару и отдельно купить стержень из пластика. Это наиболее сложный подход, который потребует выгнуть стержень, равномерно подключить светодиоды и заставить их работать.

Выбор за вами. Дерзайте! А если не хотите рисковать или тратить время на самостоятельное изготовление светодиодных колец а-ля ангельские глазки, тогда закажите их в Интернете. Предложений там сейчас хоть отбавляй.

Тюнинг

У вас оказались в наличии светодиодные кольца. Потому пришло время заняться непосредственно тюнингом, то есть установкой в фары светодиодных колец. При наличии затонированной оптики, покрасьте в черный цвет кольца. Но не трогайте сами светодиоды. От подобной модернизации эффект будет более впечатляющим.

Заклейка пленкой

Процедура установки выглядит следующим образом.

  1. Демонтируйте фары Киржач. Вам потребуется снять стекло. Для этого в угол стекла вставьте плоскую отвертку, а в эту щель просуньте второй рукой острый канцелярский нож. Так вы снимите слой герметика, тем самым стекло можно будет извлечь. Если не удается, просто разбейте стекло, купите новое. Оно достаточно дешевое.
  2. Аккуратно обращайтесь с оптикой, не касайтесь отражателей, убирайте любые остатки мусора. Если этого не сделать, в скором времени вам придется полностью менять фары. А это уже существенные расходы.
  3. Примеряем вариант тюнинга. Для этого приставьте к линзе светодиодное кольцо.
  4. Исправляем неточности. Декоративные вставки могут мешать, а точнее частично закрывать свечение от светодиодов. Их можно немного подрезать, подпилить. Вполне естественная процедура для подобного тюнинга.
  5. Устанавливаем ангельские глазки. Их приклеивают обычно к линзе. Используйте супер клей или высококачественный силиконовый герметик.
  6. Подключаем питание. Питание к светодиодам должно идти от габаритных фонарей. Другой вариант — использовать предохранитель и отдельный выключатель.
  7. Устанавливаем на место фары. Стекло ставим обратно, только уже возьмите простой силиконовый герметик или жидкие гвозди. Здесь главное не допустить наличие щелей, из-за которых внутри стекло начнет запотевать, на нем будет откладываться конденсат. Со временем это приводит к короткому замыканию.
  8. Есть другой вариант крепления светодиодов — не вокруг линзы, а на маске при помощи силикона. Тогда ленте надо обеспечить форму кольца. Для этого подойдут подручные средства — бутылка, стакан. Ее останется просто заполнить силиконом в выбранном месте на маске. Подключение аналогично предыдущему варианту монтажа.

Задняя оптика

Выполняя тюнинг оптики, не стоит забывать про задние фонари ВАЗ 2110. Для них также отличным решением станет использование светодиодной ленты или кольца. Удивительно, насколько один небольшой элемент в действительности способен изменить восприятие автомобиля.

Светодиодные фонари

Помимо уже рассмотренного варианта с ангельскими глазками, которые также можно установить на задние фонари, некоторые прибегают к альтернативным решениям. Одно из них предлагаем вам.

Вам потребуется:

  • Светодиодная лента или готовое кольцо;
  • Круглые катафоты, подходящие по размеру под фары ВАЗа 2110;
  • Качественный клей или силиконовый герметик;
  • Цилиндры для колец из светодиодов.

Для придания более изящного внешнего вида, во внутрь колодцев задних фонарей вставляются катафоты. Они смогут играть роль подсветки для задней оптики. К примеру, задний ход подсвечивается белым, противотуманные фары — красным, а поворотные сигналы — желтым. Ну или на ваш вкус.

Катафоты при необходимости подрезаются, потому не бойтесь брать большие изделия. Но это только на тот случай, если идея с катафотами вас привлекает. Если нет, тогда следуйте аналогии тюнинга передней оптики ангельскими глазками, и монтируйте такое же решение сзади.

Процедура тюнинга оптики спереди и сзади на ВАЗ 2110 — задача не из простых. Для подобной работы требуется аккуратность, порой ювелирная точность. Если у вас хватает на это терпение, выполните своими руками. Но если вы сомневаетесь в своих способностях, есть множество тюнинг ателье, где ваш ВАЗ 2110 преобразят до неузнаваемости.

 Загрузка …

тюнинг салон, двигатель, панель приборов, внешний тюнинг

Допустим у вас есть старенький ВАЗ-2110. Тюнинг поможет сделать его красивее, улучшить его функции, если вы не собираетесь продавать «старого друга». Это своеобразная доработка автомобиля за счет повышения характеристик разных узлов и агрегатов. Делается это путем установки новых деталей с улучшенными свойствами. Прокачать машину можно во всех системах, что дает возможность полностью улучшить ВАЗ-2110. Тюнинг проводится в разных частях автомобиля: можно улучшать кузов, салон, ходовую часть, двигатель. Также можно установить аксессуары.

Внешний тюнинг

Наружная часть первая, с которой начинается сток ВАЗ-2110. Тюнинг внешнего оформления включает в себя несколько элементов, о которых пойдет речь более подробно:

  1. Бамперы. Эти декоративные защитные элементы претерпевают различные модификации. Конечно, есть две версии этих частей. Во-первых, штампованный. Существует несколько видов тюнинга бамперов от разных производителей, таких как АвтоВАЗ и Богдан. Они довольно стандартны и не направлены на улучшение аэродинамических характеристик. Во-вторых, есть еще индивидуальный заказ. В этом случае тюнинг-ателье делает расчет аэродинамических характеристик. А за счет бампера улучшается обтекаемость автомобиля, снижается сопротивление потоку встречного воздуха.
  2. Накладки на пороги, как и бамперы, выполняют аэродинамические функции, что позволяет улучшить пропускную способность воздушного потока.
  3. Крыло. Его основная функция заключается в уменьшении клиренса автомобиля, что позволяет запускать воздух сверху машины, а не под ней.
  4. Воздухозаборник капота служит дополнительной охлаждающей жидкостью двигателя. Греется на высоких оборотах и ​​скоростях.

Итак, целый комплект наружного тюнинга, именуемый обвесом. Заказать его можно в тюнинг-ателье. Они сделают все по желанию клиента. Если их услуги вас не устраивают, вы можете купить готовый стандартный вариант.

Также внешней модификации может подлежать ВАЗ-2110. Тюнинг в данном случае включает в себя индивидуальную покраску и аэрографию. Обычно эту операцию заказывают в тюнинговых ателье, но некоторые автолюбители решают сделать ее самостоятельно. В большинстве случаев безуспешно.

Тюнинг салона

Внутренний тюнинг ВАЗ 2110 — это доработка интерьера салона. В нем особое место занимает перетяжка потолка, стоек и сидений. Для любителей погонять рекомендуется установка комплектов Sparco или Tiro. В их состав входят не только сиденья, но и специальные ремни безопасности, а также комплект разборных дуг салонного усилителя.

Владельцы, у которых есть ВАЗ-2110, тюнинг делают в основном для себя, то есть профессионального участия в гонках не принимают. А так нет смысла устанавливать комплекты в салоне стоимостью от 1000 долларов. Проще сделать стандартную перетяжку сидений кожей или алькантарой. Такая модификация будет стоить около 30 000 рублей в зависимости от ателье и региона.

«Сердце» автомобиля

Некоторые автолюбители решают сделать тюнинг двигателя. ВАЗ-2110 станет отличным вариантом для таких экспериментов. Кстати, это сделано для увеличения мощности машины. Основная доработка профессионалов – это установка дроссельной заслонки, комплекта зажигания, установка новой системы воздушного фильтра, замена элементов охлаждения. Для улучшения системы охлаждения оптимально заменить радиатор, форсунки, термостат и водяную помпу. Тюнинг-комплект от компании «Феникс», к примеру, обойдется владельцу в 22 тысячи рублей. Новый дроссель будет стоить 5500 рублей. Комплект зажигания подбирается индивидуально и зависит от пожеланий автомобилиста.

Альтернативная оптика

Если у вас автомобиль ВАЗ-2110, тюнинг фар осуществляется путем замены штатных лампочек на альтернативные. Это не только улучшит внешний вид автомобиля, но и повысит освещенность дороги. Так, фары устанавливаются капельного, рассеивающего или лучевого типа. Вся альтернативная оптика выглядит оригинально. Он станет отличным дополнением к внешнему обвесу, который есть у ВАЗ-2110. Тюнинг задних фонарей также сопровождается заменой этих элементов.

Оптимальным выбором будут светодиодные фонари, которые прекрасно видны в любое время года и суток. Дневные ходовые огни являются дополнением к оптике автомобиля. Очень улучшает тюнинг автомобиля ВАЗ-2110. Фото, представленные в статье, показывают наглядный пример установки альтернативных и дополнительных световых элементов.

Самосовершенствование

Любой автомобилист хочет доработать автомобиль своими руками. У кого получается, показывают идеальные наглядные примеры. Они вдохновляют других. Что реально можно улучшить в своем гараже, если есть стандартный набор инструментов и агрегатов для ремонта? Вы можете:

  • Изготовление шкафов из стекловолокна.
  • Установить новую подвеску и элементы подвески.
  • Заменить выхлопную систему.
  • Доработка двигателя.
  • Установка дисков и шин.
  • Доставить акустику и все аксессуары к ней.
  • Заменить зеркала.

Это, конечно, неполный список, так как у каждого из автомобилистов разный набор инструментов, возможностей и умений. Но если вы уверены, что не сможете сделать это самостоятельно, то и пытаться не стоит. В этом случае лучше доверить дело профессионалам.

Диски и шины

Одним из неотъемлемых атрибутов доработки автомобиля является установка дисков и шин. Их много разновидностей. Широкий ассортимент товаров позволит выбрать оптимальный вариант для ВАЗ-2110. Тюнинг, фото которого представлено в статье, позволяет понять, что автолюбители в основном выбирают для этого автомобиля хромированные диски и низкопрофильную резину.

Подбор осуществляется по техническим характеристикам крепления. Это зависит от количества болтов, расстояния между ними, возможностей зазора. Таким образом, оптимальные размеры 195/65 R15 и 205/60 R14.

Тюнинг панели приборов

Некоторые автовладельцы мечтают сделать тюнингпанель. ВАЗ-2110 можно украсить просто бесподобно. Ведь такой тюнинг – это модификация салона. Многие автолюбители просто перетягивают панель кожей. Но есть и такие, которые устанавливают элемент от других автомобилей. Итак, вазовская панель с Audi A4 идеально подходит. 1996. Попробуй!

Тюнинг приборов (ВАЗ-2110) стандартный — замена самой панели или установка новых спортивных циферблатов. Первый вариант позволит увидеть панель управления совсем по-другому, ведь она полностью переделана. Еще один способ тюнинга панели приборов – установить в контуры световую полосу. Это сейчас довольно популярное обновление на иномарках. Эта система подключается к бортовой сети через выключатель и предохранитель. Эффект потрясающий, особенно в темноте. При этом расход батареи минимальный, так как световая полоса выполнена из светодиодов с низким энергопотреблением.

Акустика

Последний вариант — установка акустики. В машине может разместиться до 8 колонок. Они расположены в следующих местах: четыре в дверях, два в задней полке и два последних в приборной панели. Как и во многих других автомобилях, в багажнике установлен усилитель или сабвуфер. Также в некоторых случаях можно установить еще и CD-ресивер. Вместо штатного рекордера поставьте CD-DVD проигрыватель с выдвижным экраном. Одним из самых распространенных таких акустических проигрывателей является Texet, который легко подключить.

Как определить поломку шруса внутреннего: Как проверить внутренний ШРУС? Чем опасен неисправный внутренний ШРУС, какие признаки поломки

Posted on by alexxlab

диагностика ШРУСов и как проверить привод

В устройстве трансмиссии автомобиля шарнир равных угловых скоростей, более известный как ШРУС или граната, является достаточно сильно нагруженным узлом. Если коротко, то именно через ШРУС крутящий момент от КПП передается на колеса автомобиля.  Кстати, на переднеприводных авто или полноприводных версиях данный шарнир должен быть устроен так, чтобы усилие передавалось на управляемые колеса под изменяющимися углами.

В общих чертах, вал привода соединяется с КПП или мостом через внутренний ШРУС, тогда как соединение со ступицей колеса реализуется через наружный ШРУС. Само собой, в процессе эксплуатации автомобиля указанные шарниры имеют свойство изнашиваться и выходить из строя. Обратите внимание, что касается ШРУС, признаки неисправности (даже малозаметные) являются весомым основанием для проведения углубленной диагностики. 

Содержание статьи

  • Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности
  • Неисправности ШРУСа: признаки и симптомы
  • Полезные советы
  • Подведем итоги

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

  • Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
  • В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
  • Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир.  Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота.  На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Неисправности ШРУСа: признаки и симптомы

Начнем с того, что основной причиной поломки ШРУСа является износ шариков, обоймы шарнира или дорожек (рабочей поверхности корпуса). Реже детали разрушаются, что приводит к разъединению шарнира. С учетом того, что деталь испытывает высокие нагрузки, важно уметь точно выявить неполадку.

Диагностика ШРУС несколько отличается с учетом их типа (наружный или внутренний). Знание рассмотренных выше нюансов позволяет более точно провести проверку или своевременно выявить  поврежденную деталь. Главное, обращать внимание на неисправность ШРУСа и знать характерные признаки и симптомы такой поломки.

  • Так вот, основным признаком проблемы со ШРУС является хруст. Этот хруст появляется при повороте колеса во время разгона. Также могут быть ощутимы вибрации и легкие удары, рывки при ускорении.  Обратите внимание, эти признаки обобщены, то есть необходимо отдельно разделить неисправности внутреннего ШРУСа и наружного.

Прежде всего, чтобы понять, какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный, нужно учитывать следующее:

  1. наружная «граната» хрустит тогда, когда машина резко трогается или поворачивает с вывернутыми в одну или другую сторону колесами, так как на наружный шарнир приходятся большие нагрузки.
  2. неполадки внутреннего ШРУСа кроме хруста приводят к явной вибрации, которая ощущается даже при езде по прямой и ровной дороге.

Естественно, неисправность внутреннего ШРУСа определить сложнее. Давайте остановимся на этом более подробно.  Самым простым способом, как проверить гранату внутреннюю, является движение по неровной дороге, где можно получить максимальные ходы подвески, но без резких ударов. Оптимально проверять шарниры на сухой грунтовой дороге, которая имеет размытые дождем ямы средней глубины.

Когда авто будет двигаться по такой дороге, передняя подвеска будет загружена, что вызовет постоянные осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. В случае износа внутренней гранаты, такой шарнир  будет хрустеть точно так же, как и наружный.

Если же проверка ничего не дала, тогда можно отправиться на подъемник. Однако следует учитывать, что при вывешивании колес нагрузка на ШРУСы минимальна и они могут не проявлять признаков неполадок.

Конечно, опытные мастера зачастую все равно выявляют неисправность, так как способны заметить даже небольшие люфты. Бывает, специалисты могут и вовсе разобрать подвеску и снять приводы, убрать чехол со ШРУС и сразу провести дефектовку.

При этом самостоятельно и без опыта скрытую проблему обнаружить бывает сложно. Исключением можно считать такой явный люфт, когда даже при вывешенных колесах (без нагрузки) граната стучит.

Полезные советы

Следует обратить внимание на то, что на многих популярных сегодня авто (например, семейство VAG) внутренний ШРУС прикреплен к коробке передач болтами. Так вот, если болты прослаблены или обломлены, это также становится причиной появления вибраций.

Еще опытные специалисты рекомендуют проводить регулярную профилактику ШРУС, как внутреннего, так и наружного. Дело в том, что основной причиной преждевременных поломок шарнира является пыльник ШРУС.

Фактически, это резиновый чехол, который защищает шарнир от воды и грязи. Осматривать пыльники нужно на каждом ТО. Если заметны трещины или разрывы, по мануалу ШРУС нужно менять. Однако если граната не подает признаков неисправности, тогда можно попробовать снять и промыть узел, заменить смазку и установить новый чехол.

Параллельно при осмотре или после замены пыльников важно, чтобы хомуты на пыльниках стояли правильно и были нормально затянуты. Основная задача хомута – не просто зафиксировать, но и не позволить пыльнику прокручиваться на корпусе ШРУС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить сайлентблоки передних рычагов. Из этой статьи вы узнаете, когда и почему нужна замена сайлентблоков, какие сайлентблоки лучше выбрать (полиуретан или резина), а также как выполняется замена сайлентблоков и на что следует обращать внимание в рамках выполнения данной процедуры.

Не следует считать, что пыльники и износ являются основными проблемами. Причины поломки ШРУСа могут быть разными, однако часто выделяют езду на высокой скорости по плохим дорогам, а также люфты шаровых опор. Иногда имеет место и неправильная установка ШРУС при его замене или после проведения других работ.

Так вот, при езде по неровным дорогам нужно перемещаться максимально аккуратно, особенно если учитывать специфику работы внутреннего шарнира. Также следует избегать резких разгонов с вывернутыми колесами и т.д. Если при замене ШРУС допущены ошибки, перекосы также сокращают ресурс узла.

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что общее состояние подвески влияет на шарниры. Например, люфт  шаровых опор также оказывает влияние на состояние наружного и внутреннего ШРУСа.

Важно понимать, что наружный шарнир равных угловых скоростей получает от колеса все удары, на него активно попадает вода, грязь и песок. В свою очередь, хотя внутренний ШРУС менее нагружен, если шаровую вырвет или же она будет иметь сильные люфты, пострадают также внутренние шарниры. 

Подведем итоги

Как видно, на выход из строя внутренних или наружных ШРУСов четко указывают характерные признаки, рассмотренные выше. При этом важно понимать, что наружный и внутренний шарниры отличаются друг от друга, они испытывают разные нагрузки и выполняют несколько различные функции. Во время диагностики ШРУС внутренних или наружных, эти нюансы нужно отдельно учитывать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить и заменить шаровые опоры. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах диагностики шаровых опор, а также как выполняется замена шаровой.

Также отметим, что регулярная проверка состояния пыльников гранат и своевременная, а также профессиональная замена самих пыльников и смазки ШРУС в ряде случаев позволяет избежать быстрого выхода шарниров из строя и преждевременной дорогостоящей замены этой детали.

В качестве итога отметим, что если все же необходима замена ШРУСа, тогда замена гранаты должна проводиться опытным специалистом. В условиях обычного гаража ШРУС поменять вполне можно, однако нужны специальные съемники, набор инструментов и навыки выполнения подобных работ.

Признаки неисправности внутреннего шруса.

Подробно

Автор Авто Эксперт На чтение 15 мин. Просмотров 68.7k. Опубликовано

Всего несколько десятков лет назад большинство водителей не имели представление о такой детали автомобиля как ШРУС. Что это такое, в настоящее время приходится выяснять владельцам передне- и полноприводных ТС, поскольку при выходе узла из строя его приходится менять. Поломка детали происходит вследствие износа или по вине водителей, увлекающихся экстремальной, неадекватной ездой и недостаточно внимательно относящихся к состоянию своего автомобиля.

Содержание

  1. Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности
  2. Устройство внутреннего ШРУСа
  3. Где находится ШРУС (Граната) в машине
  4. Срок службы и обслуживание
  5. Звуки и симптомы поломки
  6. Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно
  7. Почему хрустит ШРУС?
  8. Устранение неисправности
  9. Что будет, если не менять ШРУС
  10. Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа
  11. Что понадобится для замены ШРУСа
  12. Как заменить гранту
  13. Замена внешнего ШРУСа
  14. Как продлить срок службы гранат
  15. Советы автовладельцам

Наружная и внутренняя граната (ШРУС): отличия и особенности

Итак, перед тем, как проверить ШРУСы, необходимо отдельно учитывать ряд особенностей. Первое, шарниры могут быть внутренними или наружными. Так вот, они редко выходят из строя одновременно. На деле, чаще ломается наружный ШРУС. Однако никак нельзя исключать, что проблемной не является, например, граната левая внутренняя или же правый внутренний шарнир.

При этом неопытному автолюбителю как внутренние, так и наружные ШРУСы могут показаться одинаковыми. На самом деле, они отличаются в плане конструкции, испытывают разные нагрузки, имеют различные режимы работы, а также сами признаки их неполадок несколько отличны друг от друга. Давайте разбираться.

  • Устройство наружного и внутреннего ШРУСа несколько отличается по причине разных режимов работы этих шарниров. Наружный ШРУС соединяется со ступицей, при этом его основной задачей является необходимость передать крутящий момент под любыми углами поворота или наклона колеса.
  • В свою очередь, для внутреннего шарнира важно компенсировать несоосность трансмиссии и приводного вала, тем самым частично разгружая наружный ШРУС. Параллельно внутренний шарнир обеспечивает полную «цельность» вала при условии большого хода подвески. Другими словами, именно внутренний ШРУС обеспечивает возможность приводному валу становиться немного длиннее или короче при определенных условиях.
  • Если сравнивать шарниры визуально, корпус внутреннего ШРУСа больше, чем наружного. За счет этого внутренняя обойма ШРУСа может перемещаться вместе с валом и шариками внутри корпуса по дорожкам. Также внутренний шарнир может поворачиваться под углом, хотя и меньшим, чем наружный шарнир.  Если же рассмотреть наружный ШРУС, он жестко зафиксирован на валу и больше отвечает за возможность поворота.  На некоторых авто наружная граната так прочно крепится к валу, что ее нужно срезать для снятия.

Еще добавим, что в полость шарнира закладывается особая смазка для ШРУС. Такая смазка защищает элемент от влаги и ударных нагрузок. Обратите внимание, в ШРУС нельзя закладывать смазку, неподходящую по свойствам и типу. В этом случае шарнир равных угловых скоростей быстро выйдет из строя.

Также отметим, что авто с передним приводом имеют двигатель с поперечным расположением, то есть коробка смещается влево. Результат- левый вал привода будет короче правого. Так вот, более длинный правый вал не всегда бывает цельным. Встречаются варианты, когда он сделан из двух частей, которые соединены при помощи подвесной опоры (подвесной подшипник).

Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что на некоторых авто в качестве внутреннего шарнира используется трипод, а не рассматриваемый в статье ШРУС привычного типа. В любом случае, принцип работы трипода все равно похож и принципиальных отличий нет.

Устройство внутреннего ШРУСа

Внутренний шарнир равных угловых скоростей предназначен для передачи крутящего момента от трансмиссии ко внешнему ШРУСу. Он отличается от внешнего по размеру (в большую сторону) и стоимости, хотя состоит из тех же самых частей:

  1. Корпуса в виде чаши с ведомым валом.
  2. Внутренней обоймы – сферического кулака с ведущим валом.
  3. Сепаратора в виде кольца с отверстиями, чтобы удерживать шарики.
  4. Металлических шариков.

Роликовая разновидность шарнира характерна наличием опоры, которая при помощи трех роликов перемещается по дорожкам, нарезанным во внуренней части корпуса. Шарики или ролики находятся в канавках корпуса и удерживаются обоймой, которая соединяется с валом привода шлицевым соединением. При изменении угла ведущего и ведомого валов, шарики перемещаются по канавкам, непрерывно передавая усилие.

Где находится ШРУС (Граната) в машине

Водители — новечки рано или поздно сталкиваются в вопросом «Где находится ШРУС (Граната) в машине?», такие вопросы возникают, когда происходит не ладное что-то с автомобилем. Так вот, пара шарниров устанавливается на переднеприводных автомобилях или на полном приводе между ведущими полуосями и колесами. На заднеприводных ШРУС (Граната)ов не бывает, Сушествуют внутрение ШРУС (Граната)Ы и наружные, трипоидные и др.

Срок службы и обслуживание

Граната в легковушке – это расходник. Менять ее придется достаточно часто. Благо стоимость узла и ремонта обычно не самая высокая.

Сколько отходит заводская деталь зависит от трех факторов:

  • Манеры вождения;
  • Модели машины;
  • Своевременного обслуживания.

Первый фактор имеет решающее значение. Особенно сильно гранаты боятся наваливания гашетки при вывернутом в крайнее положение руле. В такие моменты узел испытывает максимальные нагрузки.

Если вы в основном двигаетесь спокойно, то ресурс для вашей машины можно поискать на тематических форумах. Есть авто, в которых штатное изделие может отходить больше ста тысяч.

Под своевременным обслуживанием подразумевается периодический осмотр пыльников, своевременная их замена и набивка смазкой. Если в резинке появится трещина, то смерть шруса наступит всего через пару недель. А в дождливую погоду это может случиться еще быстрее. Виной всему вода, которая, попадая в узел, приводит к коррозии и вымыванию защитной смазки.

Наверняка вам будет интересно узнать, что кроме гранат абсолютно во всех обычных легковушках есть телевизор! Обязательно прочитайте нашу статью об этом, чтобы быть знающим автовладельцем.



Порванный пыльник — типичная неисправность

Пыльники, кстати, стоят совсем недорого. Смазка тоже дешевая и называется банально – «ШРУС». Во время покупки не забудьте проверить, чтобы в комплекте с пыльниками шли хомуты для их затяжки.

Совет как продлить жизнь гранаты:

  1. Не давить педаль в пол на повороте, особенно при трогании
  2. Вовремя менять пыльники и смазку

Ресурс внешней и внутренней гранат сильно отличается. Первая подвержена большим усилиям, так как вынуждена поворачиваться на значительные углы, а потому чаще дает о себе знать.

Внутренняя деталь вполне может не беспокоить весь срок службы автомобиля.

Звуки и симптомы поломки

Существует несколько признаков неисправности шарнира:

  • Разрыв пыльника. Достаточно отправиться на СТО, где неисправный элемент заменят, и потребность в ремонте самого ШРУСа отпадет.
  • Свист «гранаты». Звук очень напоминает трение сносившихся до металла тормозных колодок.
  • Рывки. Когда автомобиль трогается, водитель может ощутить несильные толчки. Такое поведение свидетельствует о разбитых канавках гранаты.
  • Щелчки. Проявляются в момент движения, при этом их количество варьируется от 2 до 5. При движении неприятный звук пропадает, но при следующей попытке сдвинуться с места снова возникает. Это также указывает на неисправность «гранаты».
  • Хруст. Если звук проявляется непосредственно при движении, то это тревожный сигнал. ШРУС не просто износился, его вот-вот заклинит. Ехать с таким повреждением опасно, поэтому лучше всего вызвать эвакуатор и отправить автомобиль в мастерскую.

Если появился хоть один из перечисленных симптомов неисправности, то лучше отправить автомобиль на диагностику. Опытные водители могут самостоятельно осмотреть шарнир и выявить источник проблемы.

Внутренний ШРУС: признаки неисправности не увидеть сложно

Конструктивно заложено, что на одно ведущее колесо идет две гранаты, то есть, два ШРУСа – внутренний и внешний. Внешний передает силу на ступицу колеса от полуоси, а внутренний ШРУС вращает вал от коробки передач.

Несмотря на то, что ШРУСы – это один механизм, внешний ШРУС выходит из строя раньше, потому что на него приходится больше нагрузки, а также его размеры меньше. Чтобы понять что наружный ШРУС износился, надо повернуть руль до упора в одну из сторон и поехать. В этот момент между полуосями будет максимальный угол и ШРУС будет хрустеть, если он неисправен.

 


А внутренний ШРУС проверяется по другому, он начинает издавать звуки во время движения по прямой. А если еще при этом заехать в ямку, то хруст будет очень четким. Кроме этого, первые признаки поломки ШРУСа на Приоре или любом другом ВАЗе можно четко увидеть, если поднять машину на подъемнике.
Также можно на подъемнике включить первую передачу и нажать на газ, чтобы колеса начали вращаться.


Когда машина будет в подвешенном состоянии, то внутренняя граната сильно искривится и звук изношенного ШРУСа будет отлично слышно. Вот так вот выявляются признаки неисправности ШРУСа ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115. После обнаружения этих признаков можно смело ехать и покупать новые гранаты и готовиться к замене.

Далее на видео признаки износа внутреннего ШРУСАа – появился хруст в колесе:

 

 

 

Почему хрустит ШРУС?

Видео замены внешнего левого ШРУСа

Опытные водители на слух способны определять место поломки автомобиля. Подобные навыки приобретаются с течением времени, но хруст ШРУСА нельзя спутать ни с чем.

Для того, чтобы понять природу этого характерного шума, следует вспомнить, как же ШРУС устроен. Задача ШРУСА – это передача вращения от одной полуоси к другой при условии, что угол между ними непрерывно изменяется.

Такое свойство обусловлено необходимостью не только вращать ведущее колесо, но также давать ему возможность поворачивать и перемещаться вверх-вниз на пружине.

ШРУС состоит из таких основных элементов:

  • внешний корпус в виде чаши с шестью полукруглыми бороздами внутри и полуосью снаружи;
  • внутренняя обойма в виде сферического кулака и тоже шестью канавками и шлицевым соединением для полуоси;
  • между внутренними стенками чаши и обоймой находятся 6 шариков в сепараторе.

Все элементы выполнены настолько точно, что в собранном виде не имеют люфта. Обойма через шарики передаёт усилие на корпус и вращает его, а перемещение шаров по канавкам даёт возможность изменять угол между полуосями.

С течением времени в месте соприкосновения шариков с другими элементами образовывается выработка, появляется люфт. Свободный ход шариков (перекатывание) и порождает звук, который очень похож на хруст.

Учитывая, что ШРУСЫ устанавливаются по два на каждое колесо, при появлении тревожных симптомов возникает затруднение с тем, как узнать, какой ШРУС хрустит: внутренний или наружный, правый или левый.

Устранение неисправности

Обнаружение даже небольших дефектов пыльника свидетельствует о наполнении шарнира грязью и недостатке смазки. Эксплуатировать ШРУС в подобном состоянии нельзя, поэтому необходимо снять пыльник и наполнить шарниры новой смазкой.

Перед внесением свежей смазки деталь разбирают, тщательно очищают, полностью удаляют грязь. Затем детали механизма промывают бензином, просушивают и наносят новую смазку. Для внутреннего шарнира используют 100–110 граммов смазки, для наружного достаточно 70–80 граммов. ШРУС устанавливают на колесо и закрывают пыльником.

Специалисты рекомендуют после смазки шарнира устанавливать новые, оригинальные пыльники, поскольку старые детали теряют эластичность и могут потрескаться через непродолжительный срок. Неоригинальные пыльники неидеально прилегают в местах крепления, поэтому в зазоры быстро набьётся новая порция пыли и воды.

Устранить неисправность можно своими руками

Важное условие успешной эксплуатации ШРУСов – выбор качественной смазки. Специалисты советуют отдавать предпочтение составам на основе дисульфида молибдена, которые минимизируют трение в узлах и эффективно защищают их от коррозии, а также оказывают минимальное разрушающее действие на пыльник.

Это важно! Противопоказано использовать для ШРУСа графитную смазку. Она не может защитить деталь от повышенных нагрузок, поэтому приводит к её ускоренному износу.

Что будет, если не менять ШРУС

Эксплуатировать машину с проблемами в ШРУСе возможно, если небольшой хруст раздаётся на поворотах: достаточно заменить повреждённые пыльники и обновить смазку детали. При передвижении на машине со слегка повреждённым шарниром необходимо снижать скорость на поворотах.

Если наблюдается вибрация при наборе скорости и хруст слышен даже при движении прямо, ШРУС необходимо срочно менять. Неисправный ШРУС может полностью выйти из строя, и колесо внезапно заклинит. Если это произойдёт на высокой скорости, можно ожидать самых печальных последствий.

Это важно! На некоторых моделях ТС значительный износ или поломка трипоидного ШРУСа вызывает заброс иголок подшипников в картер коробки передач, откуда они вместе с маслом поднимаются и перемалываются шестернями. Ремонт такого двигателя по стоимости практически равен покупке нового автомобиля.

Видео: что может быть, если во время не поменять пыльник ШРУСа

ШРУС – одна из основных деталей ходовой передне- и полноприводного автомобиля, и от её состояния зависят комфорт и безопасность езды. При возникновении признаков поломки шарнира не стоит откладывать диагностику и ремонт – иначе «вылечить» привод вряд ли удастся.

Что понадобится для замены ШРУСа

Планируете менять «гранату» (неважно – наружную или внутреннюю) самостоятельно? Запаситесь следующими инструментами:

  • молотком, отверткой, пассатижами, домкратом;
  • комплектом ключей и головок;
  • слесарными тисками;
  • монтировкой или достаточно длинной трубой.

Также вам понадобятся новые манжеты, пыльники, гайка ступицы со стопором и смазочный состав. Эти расходники обычно предоставляются вместе с новой «гранатой».

Как заменить гранту

Первый вопрос: «менять самостоятельно или в сервисе?»

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Второе, с чем часто сталкиваются автолюбители – это фраза слесаря «если захрустела одна граната, то менять нужно сразу обе». Причем одни настаивают на замене пары наружная-внутренняя. Другие уговаривают при хрусте одной внешней, заменить и вторую, а внутренние оставить.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

А ведь никто не может знать, когда «крякнут» рабочие шарниры. И практика показывает, что они могут проходить еще не одну тысячу километров.

Поэтому отвечая на вопрос «нужно ли менять обе гранты?» считаем, что не стоит. Дайте деталям доработать положенный срок и сэкономить ваш бюджет. Тем более, что перед «взрывом» граната сама заблаговременно предупредит вас легкими пощелкиваниями.

Замена внешнего ШРУСа

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

  1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
  2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
  3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
  4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
  5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
  6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
  7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Как продлить срок службы гранат

Все очень просто, следуйте трем основным правилам и привода вашего автомобиля прослужат очень долго:

  1. Никогда не рвите с места! При резком старте, крутящий момент значительно выше, чем при езде. Из-за больших нагрузок, гранаты быстро приходят в негодность;
  2. Не газуйте при вывернутом руле. Когда шарнир повернут на большой угол относительно оси, нагрузка на его элементы сильно возрастает, что способствует более быстрому изнашиванию ШРУС;
  3. Проверяйте состояние пыльников на гранатах (при попадании грязи, песка и других инородных тел, механизмы гранат быстро изнашиваются).

Советы автовладельцам

Дабы избежать преждевременной поломки ШРУСа, рекомендуется периодически посещать станции технического обслуживания и проверять герметичность внешнего защитного кожуха. При наличии любых дефектов, пыльник лучше заменить вместе со смазкой.

Если водитель услышал характерный хруст на повороте, лучше всего сразу обратиться на СТО. Чем быстрей владелец поменяет пыльник и смазочные материалы, тем дешевле обойдется ремонт. Несомненно, на неисправной «гранате» можно передвигаться небольшой промежуток времени, но с большой осторожностью. ШРУС имеет свойство блокироваться по ходу движения, лучше не рисковать жизнью пассажиров и водителя!

Стоит отметить, что при слишком агрессивной езде, механизм выходит из строя намного раньше своего срока жизни. Продлевает срок работы только безопасное вождение и периодическая проверка состояния пыльника.

В дополнение, хотелось бы сказать, что не все автомобильные мастера могут, определит на слух повреждение шарнира. Бывали случаи, когда хозяин авто послушав непрофессионального мастера, покупал дорогостоящую деталь и попадал на деньги, потому как причиной хруста могут быть иные детали ходовой части. К примеру, шаровая опора, расположенная на передних рычагах, при неисправности может издавать подобные звуки при выворачивании колеса.

Лучше всего доверять свой автомобиль проверенным СТО с опытными мастерами!

Источники

  • https://carnovato.ru/chto-takoe-shrus-v-avtomobile/
  • http://KrutiMotor.ru/priznaki-neispravnosti-shrus-proverka-shrus-sposoby/
  • https://voditelauto.ru/kak-proverit-vnutrenniy-shrus/
  • https://vigodnozap.ru/chto-takoe-shrus-v-avtomobile/
  • https://mnogoznaniy.com/chto-takoe-granata-v-avtomobile/
  • https://www.autosaratov.ru/obzor/diagnostika-neispravnogo-shrusa/
  • https://avto-cool.com/remont-avtomobiley/vnutrenniy-shrus-priznaki-neispravnosti-i-kak-ih-ustranyat
  • https://akki-carsh.ru/transmissiya/shrus-avtomobilnyj.html
  • https://fastmb.ru/autoremont/5125-kak-zamenit-shrus-na-avtomobile.html
  • https://autodont.ru/running-gear/menyaem-shrus-samostoyatelno
  • https://avtoberloga.ru/sharnir-ravnyh-uglovyh-skorostei-avtomobilnaya-granata-privod/
  • https://VazNeTaz.ru/shrus

Как проверить внутренний ШРУС

Ричард Роу

Thinkstock/Comstock/Getty Images

Все переднеприводные и полноприводные автомобили используют полуоси для соединения трансмиссии с передней частью, а иногда ступицы задних колес. Шарниры на обоих концах оси, которые позволяют ей сочленяться с движением подвески, называются шарнирами равных угловых скоростей (CV), потому что они позволяют оси изгибаться, продолжая вращаться. Шарниры равных угловых скоростей обычно служат от 100 000 до 150 000 миль. Плохие ШРУСы обычно имеют очень красноречивые симптомы, но диагностировать неисправность внутреннего или внешнего ШРУСа может быть немного сложно.

Шаг 1

Переведите автомобиль в режим движения, нажав педаль тормоза, и прислушайтесь. Неисправный ШРУС будет издавать лязгающий шум при включении передачи. Стук на этом этапе испытаний может указывать на неисправность внутреннего или внешнего ШРУСа; если вы внимательно прислушаетесь, то сможете определить, с какой стороны он исходит.

Шаг 2

Разогнать машину до 10 миль в час и поддерживать скорость. Быстро нажмите на педаль акселератора, чтобы автомобиль разогнался до 20 миль в час, и прислушайтесь к другому глухому звуку. Разгонитесь с 20 до 30 миль в час и прислушайтесь к шуму, затем разгонитесь с 30 до 40 миль в час. Вы также можете услышать легкий стук при резком торможении.

Шаг 3

Включите заднюю передачу и несколько раз быстро нажмите на педаль газа. Если вы слышите похожий звук, но гораздо более мягкий стук, как при ускорении, у вас почти наверняка неисправен внутренний ШРУС. Внимательно прислушайтесь к ворчащей вибрации, которая может указывать на повреждение или сильный износ внутреннего ШРУСа.

Шаг 4

Исключите возможность отказа внешнего ШРУСа, выполнив испытание на ускорение, двигаясь по довольно узкому (около 150 футов) кругу. Если ШРУС становится громче или тише или заметно меняет высоту звука при повороте в любом направлении, значит, у вас неисправен внешний шарнир. Если угол наклона колеса не оказывает заметного влияния на звук ШРУСа, то это внутренний шарнир.

Шаг 5

Подтвердите свой диагноз, залезая под машину и вручную проверяя ШРУС. Ищите трещины и расколы вокруг резинового чехла ШРУСа, а также следы свежей избыточной смазки на трансмиссии, поперечине или компонентах подвески вокруг шарнира. Возьмитесь за полуось как можно ближе к внутреннему ШРУСу и попытайтесь протолкнуть ее вперед и назад. Потом попробуй покрутить. Почти все ШРУСы имеют небольшой люфт, но люфт более 1/8 дюйма в любом направлении указывает на поврежденный или изношенный внутренний ШРУС.

Каталожные номера

  • Автомобиль AA1: Ремонт ШРУСов и пыльников ШРУСов
  • Автомобиль AA1: ШРУСы, часть 2
  • 2 Плюсы автомобилей: ШРУСы и проблемы с ШРУСами

Вещи, которые вам понадобятся 3 9002

  • Домкрат
  • Подставки для домкрата
  • Фонарик

    • Писатель Биография

    Ричард Роу профессионально пишет с 2007 года, специализируясь на автомобильной тематике. Работал трактористом и механиком, такелажником на заводе пожарных машин, автогонщиком и строителем. Роу изучал инженерное дело, философию и американскую литературу в Общественном колледже Центральной Флориды.

    Еще статьи

    как это работает, симптомы, проблемы

    Обновлено: 07 августа 2021

    Все переднеприводные автомобили имеют ШРУСы или ШРУСы на обоих концах приводных валов (полуосей). Внутренние ШРУСы соединяют карданные валы с коробкой передач, а внешние ШРУСы соединяют карданные валы с колесами.

    ШРУС в переднеприводном автомобиле. Щелкните, чтобы увеличить изображение

    Многие заднеприводные и полноприводные автомобили, а также грузовики также имеют ШРУСы.

    ШРУСы необходимы для передачи крутящего момента от трансмиссии к ведущим колесам с постоянной скоростью, компенсируя при этом движение подвески вверх-вниз. В переднеприводных автомобилях ШРУСы передают крутящий момент на передние колеса во время поворотов.

    Наиболее часто используются два типа ШРУСов: шаровой и треножный. В переднеприводных автомобилях на внешней стороне карданных валов используются шаровые шарниры ( наружный ШРУС ), тогда как с внутренней стороны в основном используются триподные ШРУСы ( внутренний ШРУС ).

    Проблемы с ШРУСом

    Пыльник ШРУСа выглядит нормально. Нажмите, чтобы увеличить фото

    ШРУС заполняется специальной смазкой и плотно уплотняется резиновым или пластиковым пыльником, который удерживается на месте двумя хомутами. ШРУС не нуждается в обслуживании и может прослужить очень долго, пока не поврежден защитный чехол ШРУСа. Нередко можно увидеть автомобили с пробегом более 300 000 миль, которые все еще имеют оригинальные ШРУСы.

    Наиболее распространенная проблема с ШРУСами – это когда защитный чехол трескается или повреждается. Как только это происходит, смазка выходит, а внутрь попадают влага и грязь, в результате чего ШРУС изнашивается быстрее и в конечном итоге выходит из строя из-за отсутствия смазки и коррозии. Часто первыми ломаются наружные пыльники ШРУСов, так как им приходится выдерживать больше движений, чем внутренним. Сапоги CV обычно проверяются во время регулярных посещений технического обслуживания. Ваш механик будет искать трещины, разрывы, ослабленные хомуты чехлов CV и другие повреждения.

    Признаки повреждения пыльника ШРУСа или износа ШРУСа

    Сломан наружный чехол ШРУСа. Нажмите, чтобы увеличить фото

    Смазка, выходящая из небольшой трещины или разрыва, является ранним признаком выхода из строя пыльника ШРУСа. Если повреждение больше, вы можете увидеть брызги темной смазки на внутренней стороне обода и вокруг ШРУСа, как на фото.
    Если автомобиль продолжает эксплуатироваться с поврежденным пыльником ШРУСа, ШРУС изнашивается и в конечном итоге выходит из строя. Наиболее распространенным признаком износа наружного ШРУСа является щелкающий или хлопающий звук при повороте. Шум усиливается при ускорении в поворотах. В худшем случае сильно изношенный внешний ШРУС может даже разрушиться во время движения, что может создать потенциально опасную ситуацию.
    Отказы внутреннего ШРУСа встречаются редко. Одним из симптомов неисправности внутреннего ШРУСа является боковая (из стороны в сторону) тряска или вибрация при ускорении. Изношенный внутренний ШРУС также может вызывать лязг при переключении с привода на задний ход или при ускорении на замедление.

    Ремонт ШРУСа

    Гайка оси. Нажмите, чтобы увеличить фото

    Если поврежденный пыльник ШРУСа обнаруживается рано, обычно достаточно просто заменить пыльник и заполнить ШРУС свежей смазкой. Это намного дешевле, чем замена всего ШРУСа или карданного вала. Замена пыльника ШРУСа стоит от 180 до 350 долларов. Деталь обычно не очень дорогая, но для ее замены требуется изрядное количество труда. Пыльник ШРУСа обычно продается в комплекте со свежей смазкой и новыми хомутами.

    Если изношен сам ШРУС, ремонту он не подлежит; ее придется заменить новой или восстановленной деталью. Иногда ШРУС отдельно не идет. В этом случае потребуется замена всего приводного вала. Замена приводного вала может стоить от 380 до 800 долларов в ремонтной мастерской.

    Реклама

    Если вы планируете самостоятельно заменить чехол ШРУСа или приводной вал, вам понадобится мощный динамометрический ключ (или ломаный стержень) и головка подходящего размера, чтобы открутить контргайку основного ШРУСа, также известную как 9.

    Можно ли в птф устанавливать ксенон: Можно ли поставить ксенон в ПТФ законно?

    Posted on by alexxlab

    Можно ли в машину ставить ксенон в ПТФ по новому закону 2018 года

    Дата: 15.05.2018 | Категория: Ксенон, Свет

      Содержание:
    • Наказание за ксенон в противотуманках
    • Можно ли ставить ксенон в ПТФ
    • Разрешен ли ксенон в противотуманках. Выводы

    Ответственный автовладелец, выбирая лампочки для фар, стремится обеспечить себе комфорт и безопасность на дороге. Поэтому так важно знать, допустимо ли ставить ксенон в машину в ПТФ по закону 2018 г. Вопрос этот неоднозначен, ведь, несмотря на все преимущества газоразрядных ламп, при условии неправильной установки они бывают опасны. Ослепляя водителей встречных транспортных средств, данные источники света могут приводить к возникновению аварийных ситуаций. И сотрудники ГИБДД делают все возможное, чтобы не допустить этого.

    Избежать проблем удастся, если в машине установлены специальные противотуманные фары под ксенон. В данном случае использование газоразрядных ламп в ПТФ не является нарушением закона. Чтобы предотвратить неприятности, внимательно рассмотрите свою оптику. Стандартная маркировка противотуманных фар под ксенон содержит букву «D». Если же в аббревиатуре стоит «H», эти ПТФ предназначены для галогенок. И, установив в них газоразрядные источники света, Вы нарушите закон.

    Наказание за ксенон в противотуманках

    В 2018 году требования, предъявляемые к ПТФ автомобилей, ужесточились. И хотя информацию о запрете использования ксеноновых лампочек в противотуманках невозможно найти в списке нарушений ПДД и КоАП, отдав им предпочтение, Вы можете столкнуться с серьезными проблемами.

    В частности, отвечая на вопрос, лишают ли прав за ксенон в противотуманках, нужно отметить, что подобная возможность предусмотрена законом. Если ПТФ не адаптированы к использованию рассматриваемых источников света, инспектор ГИБДД имеет право изъять их у автовладельца. Также водитель лишается прав на срок 6 – 12 месяцев или подлежит административной ответственности.

    Впрочем, говоря о том, есть ли штраф за ксенон в противотуманках в 2018 г. , следует отметить, что не любое переоборудование оптики является нарушением закона. Проблемы возникнут только при условии, что конструкцией Вашего транспортного средства не предусмотрено использование газоразрядных источников света. Но если в головных фарах автомобиля стоят штатные ксеноновые лампы, закон допускает их установку в ПТФ. В таком случае инспектор ГИБДД, проводящий проверку, не имеет права предъявлять водителю никаких претензий.

    Можно ли ставить ксенон в ПТФ

    Чтобы не лишиться прав и избежать штрафов, четко следуете букве закона. Помните, что ответ на вопрос, можно ли ставить ксенон в противотуманки, будет положительным только в одном случае – если фары адаптированы к нему. Перед тем, как поставить в ПТФ газоразрядные лампочки, обратите внимание на их маркировку. Она подскажет, разрешен или нет ксенон в данном конкретном случае. Существует три стандартных варианта:

    — DС – ксеноновые лампочки могут использоваться для ближнего света;

    — DR – ксеноновые лампочки могут использоваться для дальнего света;

    — DCR – ксеноновые лампочки могут использоваться в обоих режимах.

    Во всех остальных случаях устанавливать газоразрядные лампы запрещено законом. Будьте внимательны, чтобы не допустить нарушений и избежать неприятностей на дороге.

    Говоря о том, можно ли ездить с ксеноновыми лампами в ПТФ, следует упомянуть о так называемом «исключении из правил». Бывают ситуации, когда на момент покупки авто оно не оснащено ксеноновыми фарами, а в новой комплектации, появившейся на рынке позднее, они уже присутствуют. Что в таком случае делать водителю? По мнению экспертов, лучшим выходом из положения будет купить новые противотуманные фары, адаптированные под ксеноновые источники света, и установить их на место старых. Так Вы сможете соблюсти закон и обеспечить себе максимальный комфорт на дороге.

    Разрешен ли ксенон в противотуманках. Выводы

    Резюмируя выше сказанное, можно утверждать, что ответ на вопрос, разрешено ли устанавливать в противотуманные фары газоразрядные лампы, должен быть положительным. Но только в том случае, если автовладелец действует легально – конструкция машины предусматривает возможность использования этих источников света, маркировка ПТФ содержит букву «D», а качество лампочек не подлежит сомнению.

    Автолюбителю, интересующемуся, разрешён ли ксенон в ПТФ, следует изучить новые законы. В них не содержится прямых запретов на установку газоразрядных ламп. Однако предусмотрена возможность лишения прав водителей, которые переоборудуют оптику транспортных средств самовольно, не разобравшись в специфике вопроса. Поэтому не стоит рисковать – сначала убедитесь, что Вы действуете в рамках закона.

    Ответ на вопрос, разрешается ли пользоваться ксеноновыми лампами для обеспечения видимости в плохих погодных условиях, будет положительным в следующих случаях:

    — если транспортное средство оборудовано штатными газоразрядными источниками света;

    — если его фары предназначены для установки таких ламп и имеют соответствующую маркировку.

    Точно зная, разрешён или нет ксенон в ПТФ в Вашем конкретном случае, Вы будете чувствовать себя на дороге максимально уверенно. Запомните, что сотрудники ГИБДД имеют право останавливать машины и проводить проверку соответствия их оптики установленным законом нормам только на стационарных постах. И заниматься этим должен инспектор технадзора (Вы имеете право попросить его предъявить удостоверение, подтверждающее соответствующий статус).

    Особенности установки ксеноновых ламп

    Опубликовано 06.06.2017 | Обновлено в 09.04.2021 | Добавлено в Ксенон, Свет |

    После получения комплекта ксенона, проверьте все комплектующие в комплекте (все ли имеется). И обязательно должна быть инструкция.Как только начнете подключать — подключите только правую сторону. Если правильно установили и всё работает корректно, тогда приступайте к установке левой стороны.Порядок установки ксеноновых ламп:1. Снимите «+» клемму с аккумулятора.2. Подберите место для блока управления системы и установите блок (место должно быть такое, чтобы все провода не натягивались, была защит..

    Подробнее

    Практические советы по использованию LED ламп

    Опубликовано 25. 06.2020 | Обновлено в 01.06.2021 | Добавлено в Светодиоды, Свет |

    Многие автолюбители с удивлением замечают, что дорогостоящие опции начинают стремительно дешеветь. Такое положение вещей только радует потребителей — воплощение новых технологических решений ощутимо дешевеет, затраты на покупку автотоваров сокращаются. Совсем недавно использование LED ламп на бюджетном транспорте невозможно было себе представить.

    Подробнее

    Ксенон в туманках и штраф в 2022 году за нарушение норм

    Пока совсем не похолодало, я решил установить ксенон на свои противотуманные фары. Из-за того, что на дороге все чаще встречаются автомобили, где вместо обычных ламп стоят газоразрядные, то и вопрос их установки долго не давал покоя и мне.

    Содержание

    1. Моя инструкция
    2. Проблемы с ксеноном в противотуманках
    3. Варианты установки

    По факту ксеноновый свет лучше помогает в тумане из-за более высокой температуры свечения, но его яркий свет слепит встречных водителей. Многие отказываются от установки потому что существуют штрафы за ксенон в противотуманках, о которых я расскажу ниже.

    Проще всего было установить в штатный разъем комплект ламп любого проверенного производителя. Я брал вариант Н3, которые можно установить в ПТФ без лишних доработок и проблем. Вот подробный план установки света в системе.

    Купите комплект, который подойдет для вашего автомобиля. В некоторых машинах достаточно места и для ламп Н1, а у кого-то многие варианты не подойдут по размеру. Мне оптимальными стали лампы Н3 от фирмы Sho-Me. Температуру света подбирайте под ваши потребности: 5000К – хорошо освещает дорогу, а 4300К – отлично подходит для плохих погодных условий. Комплект состоит из следующего оборудования:

    • две ксеноновые лампы
    • блоки розжига
    • крепления для блоков
    • комплект проводов
    • стяжки и саморезы

    Кстати, за ксенон в противотуманные фары штраф будет взиматься только при наличии доказательств такой установки. А без доступа к вашему авто, инспектор не сможет проверить тип лампы, так что смело утверждайте, что это обычные лампы при любой опасности.


    Далее снимите бампер. Инструкция этого процесса есть в интернете, потому что у каждой модели авто могут быть свои секреты и тайные болты с клепками. Осмотрите фару, найдите место для установки и крепите блок. Достаточно места должно быть под основной фарой. Прикладываем блок розжига и намечаем отверстия. Если есть выступы, то можно подложить резиновую прокладку для лучшего крепления. Всё «сажаем» на саморезы.

    Подключаем. Для начала нужно просверлить отверстия в крышках противотуманок. Вынимаем два провода: один подключен к лампе(плюс), а второй к корпусу (минус). На всякий случай можете проверить их тестером. Теперь подключаем все контакты друг к другу, ошибиться там невозможно, потому что они подойдут только к верной паре по креплениям. Оголенные клеммы от ксенона подключаем к клеммам внутри противотуманки, которые мы достали. Полярность перепутать не так страшно, если ваш комплект защищён от неправильной полярности.

    Проверяем фары. Включаем зажигание и проверяем работоспособность системы. Если светит, то все хорошо, можно крепить ПТФ. Вставляем лампу в отверстие, которое мы просверлили (не трогайте цоколь), закрываем резиновой крышкой и проходимся герметиком. Провода обматываем изолентой для изоляции, соединяем с разъемами блока розжига до щелчка и аккуратно крепим стяжками, чтобы ничего не висело. Ставим не место бампер и наслаждаемся новым освещением. У меня светить стало лучше на порядок.

    Проблемы с ксеноном в противотуманках

    Фары рассчитаны под определенный вид ламп, так что после установки ксенона в туманках возможно получить штраф. Особенно за этим стали следить с 2022 году, плюс увеличили размер штрафа. Причиной такого повышения тарифа стало то, что у такого освещения происходит многократное размытие и преломление света. Таким образом, эти фары слепят встречных водителей и создают опасную ситуацию на дороге. Плюс некоторые виды ламп снижают качество освещения в плохих погодных условиях.

    Решением проблем может стать установка желтых противотуманок с ксеноном. Для получения правильного распределения светового пучка устанавливают дополнительную линзу. Даже если некоторые конструктивные особенности фар не позволяют использовать линзы нужного размера, можно не использовать их корпус, а замазать нужные места герметиком. Заглушки и крепления линз придется изготавливать самостоятельно (например, из пластика).

    Из-за высокой температуры лампы у вас может треснуть линза. Лучше использовать лампы 4300К или проводить тестирования перед установкой. Если поставите больше – это чревато последствиями. На дороге, особенно в ночное время может случиться что угодно и оставшись без освещения можно не успеть притормозить вовремя. Это стоит учитывать.

    Варианты установки ксенона

    Перед выбором комплекта для установки, ознакомьтесь с информацией в конце статьи о том, какой штраф предусмотрен за ксенон законом. По факту инспектор не сможет «на глаз» определить, какой тип ламп у вас установлен, да и при наличии всех документов на автомобиль нет оснований полагать, что у вас установлено противозаконное оборудование. Всегда есть вариант отмазаться, но если представитель ГАИ попросит проехать на экспертизу, то тут стоит лучше договориться. Вот одни из лучших производителей этой продукции.

    ТипПроизводительОсобенностиПримерная цена
    MTF-LightКорея— Большой срок службы

    — Есть вариации комплектов с «обманками» и тонкими блоками
    — Использование колб от Филипс

    		От 5000руб
    IPFЯпония— Наиболее качественный
    — Быстрый розжиг
    — Микросхемы последнего поколения    		От 2500руб
    Sho-MeКорея— Наиболее популярный
    — Самый бюджетный    		От 2000руб

    На каждой фаре есть маркировка типа применяемых фар, поэтому за нарушение этих рекомендаций установлены штрафы ГИБДД за ксенон 2022 года. Во-первых, использование ламп, которые не соответствуют типу светового прибора относится к неисправности, при которой запрещена эксплуатация ТС (п.3.4 Перечня неисправностей). Вот примерные наказания, которые можно получить, если в вашем автомобиле обнаружат превышение норм.

    НарушениеШтраф за ксенон 2022 год
    Самовольная установка ксеноновых ламп в фары, не предназначенные для установкиЛишение прав на срок от полугода до года
    Конфискация ламп и блоков розжига
    Установка ПТФ специально, предназначенных для установки ксенонаНет наказания
    Ксенон предустановлен с заводаНет наказания

    Естественно, если ваш автомобиль при производстве был оборудован таким освещением, то никто не сможет к вам придраться. Достаточно показать соответствующий документ и от вас отстанут. Здесь я указал возможные наказания и штрафы для тех, кто пытается засунуть ксенон в машину, в которой не предусмотрено такое освещение.
    Решает каждый, но в ГИБДД за это взялись серьёзно. Не зря именно в 2022 году были увеличены штрафы. Наверняка они будут только расти.

    Новинки авто > Интересное и полезное >

    Как установить ксенон в ПТФ?

    В последнее время все больше автовладельцев стали оснащать свои автомобили ксеноновыми лампами. Кстати, такую ​​оптику ставят не только на основные фары, но и на противотуманные фары. Такая высокая популярность понятна. Дело в том, что это освещение, по сравнению с штатным галогеном, обеспечивает более мощный пучок света на дороге. А разница очень существенная: ксенон в 2-3 раза мощнее галогена. Однако мало кто из автовладельцев задумывался о том, законно ли это в России. Сегодня мы постараемся выяснить, законно ли использование таких ламп на автомобиле, и как они устанавливаются.

    Закон о ксеноне

    В правилах дорожного движения четко указано, что транспортное средство, оборудованное противотуманными фарами, может двигаться по любой автомагистрали. То есть запрета нет. Даже наоборот, машина, едущая по дороге с включенными «противотуманками», лучше джипа или седана, движущегося в дальнем свете. Но, чтобы не возникало споров с работниками ДПС, лучше всего ставить оптику по ГОСТу или, по крайней мере, ту, что прошла аттестацию. Однако сам ГОСТ не запрещает установку ксенона в ПТФ.

    Инструкция по установке деталей оптики

    Итак, нам ничего не остается, как пойти в магазин и купить ксеноновые линзы. Но после покупки многие задумываются о том, как их установить на автомобиль. Если вы не хотите загонять свою машину в техцентр, можно пойти другим путем – самостоятельно установить ксенон в ПТФ. Кстати, этот процесс не настолько серьезен, чтобы думать о покупке или аренде специнструмента. Вам понадобится только минимальный набор гаечных ключей и базовые знания электроники.

    Теперь приступим к работе. Для начала нам нужно разобрать старую противотуманную фару. Для этого демонтируем защитный кожух лампы и сверлим в корпусе детали небольшое отверстие для проводов. Не нужно делать чрезмерно большие отверстия. После установки проводов все отверстия необходимо загерметизировать резиновой прокладкой. Далее замените галогеновую лампочку на ксенон и займитесь подключением блока розжига. Последний элемент должен присутствовать в фаре в обязательном порядке, так как именно эта «мелочь» вырабатывает напряжение, необходимое для зажигания фары. Нет необходимости устанавливать это устройство в блок-фару. Его можно установить в любом удобном для вас месте (в моторном отсеке). Также перед включением лампы проверьте состояние проводов на блоке розжига. Они ни в коем случае не должны быть повреждены или зажаты между двумя частями. Не рекомендуется размещать устройство там, где может попасть снег или вода. На данном этапе ксенон в ПТФ полностью установлен. Аналогично поступаем со второй фарой.

    Как видите, установка ксенона своими руками в условиях собственного гаража не такая сложная работа, как кажется на первый взгляд. А что касается законодательства, то на данный момент в России не запрещено устанавливать ксенон в ПТФ.

    Замена ксеноновых ламп и ламп головного света

    Насколько полезна эта статья для вас?

    Совершенно бесполезно

    Очень полезно

    Расскажите, пожалуйста, что вам не понравилось.

    Для получения бесплатного информационного бюллетеня HELLA TECH WORLD.

    Ваш отзыв**

    Капча*

    Спасибо! Но прежде чем ты уйдешь!

    Подпишитесь на нашу бесплатную рассылку новостей HELLA TECH WORLD, чтобы получать последние технические видеоролики, советы по ремонту автомобилей, информацию о курсах обучения, сведения о маркетинговых кампаниях и советы по диагностике.

    Благодарим вас за интерес к новостному бюллетеню HELLA TECH WORLD — для автомастерских!

    На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление.

    Обратите внимание: Ваша подписка будет завершена только после того, как вы подтвердите получение этого электронного письма.

    Это делается для того, чтобы никто не мог подписаться на вас по ошибке.

    Ваша личная информация хранится и обрабатывается исключительно с целью отправки информационного бюллетеня. Ни при каких обстоятельствах ваши данные не будут переданы третьим лицам.

    Дополнительная информация о конфиденциальности.

    Благодарим вас за интерес к новостному бюллетеню HELLA TECH WORLD — для автомастерских!

    На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление.

    Обратите внимание: Ваша подписка будет завершена только после того, как вы подтвердите получение этого электронного письма.

    Это делается для того, чтобы никто не мог подписаться на вас по ошибке.

    Ваша личная информация хранится и обрабатывается исключительно с целью отправки информационного бюллетеня. Ни при каких обстоятельствах ваши данные не будут переданы третьим лицам.

    Дополнительная информация о конфиденциальности.

    Вы уже подписаны

    Ваш адрес электронной почты ожидает подтверждения

    Неверный новый адрес электронной почты. Новый адрес электронной почты недействителен. Подписчик не обновлен

    Неверный адрес электронной почты. Адрес электронной почты отсутствует или имеет неправильный формат.

    Проблема со статусом электронной почты

    Процесс регистрации не запущен.

    Ошибка:

    Для получения бесплатного информационного бюллетеня HELLA TECH WORLD.

    Благодарим вас за интерес к новостному бюллетеню HELLA TECH WORLD — для автомастерских!

    На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление.

    Обратите внимание: Ваша подписка будет завершена только после того, как вы подтвердите получение этого электронного письма.

    Это делается для того, чтобы никто не мог подписаться на вас по ошибке.

    Ваша личная информация хранится и обрабатывается исключительно с целью отправки информационного бюллетеня. Ни при каких обстоятельствах ваши данные не будут переданы третьим лицам.

    Дополнительная информация о конфиденциальности.

    Благодарим вас за интерес к новостному бюллетеню HELLA TECH WORLD — для автомастерских!

    На указанный вами адрес электронной почты будет отправлено уведомление.

    Обратите внимание: Ваша подписка будет завершена только после того, как вы подтвердите получение этого электронного письма.

    Это делается для того, чтобы никто не мог подписаться на вас по ошибке.

    Ваша личная информация хранится и обрабатывается исключительно с целью отправки информационного бюллетеня.

    Полоседан ру: Главная страница • Polosedan.ru

    Posted on by alexxlab

    Volkswagen Polo sedan -информационный сайт о Поло седане

    Volkswagen Polo sedan — твой надежный друг!

    Фольксваген Поло седан можно назвать самым удачным воплощением качества в бюджетном седане. Не смотря на свое имя, седан Поло не имеет общих с хэтчбеком кузовных деталей. Его колесная база больше (около 255 см) да и сам он в длину приблизился в плотную к автомобилям класса С. Что касается дизайна автомобиля он выдержан в фирменном  стиле фольксваген, занимая достойное место в линейке моделей немецкого автогиганта.

    Технические характеристики

    Технические характеристики Поло седана позволяют говорить о немецком качестве даже для российского рынка. Создав Поло специально для российского климата, наших дорог и условий эксплуатации компания Фольксваген, пожалуй, самую удачную модель небольшого седана. В настоящее время автомобиль выпускается в пяти различных вариантах комплектаций с двумя двигателями 90 л.с. и 110 л.с. соответственно. Фольксваген Поло седан обладает действительно внушительными для класса В размерами. Его длина равняется 4 метрам и 39 см, ширина практически 1 метр и 70 сантиметров, колесная база чуть меньше чем у Гольфа  составляет 252 сантиметра.  Ширина салона немецкого седана спереди составляет почти 1 метр 40 см и сзади 1 метр 43 см. Впечатляет так же багажник, его объем практически равен 460 литрам, а если сложить задние сиденья, можно будет поместить груз размером в 175 сантиметров.

    Обладая такими размерами Polo sedan не стал тяжелее его вес составляет 1200 килограмм, что позволяет значительно сэкономить на топливе. Не стоит забывать про клиренс или дорожный просвет, он в нашем случае равен 17 см и это очень хороший результат!

    Фольксваген Поло, являясь современной моделью, тем не менее, вобрал в себя весь опыт разработки конструкций автомобилей Фольксваген прошлых лет. Не случайно шасси этого автомобиля признается едва ли не самой лучшей в своем классе и по надежности и по качеству езды на автомобиле. И действительно не зря же в прежние времена автомобиль выбирали именно по шасси. Поверьте, Polo sedan вас не разочарует!

    Ведя разговор о технических характеристиках этого автомобиля нельзя не отметить сравнительно небольшой расход автомобиля, так на механике он составляет в среднем около 6 литров в смешанном цикле, с коробкой автомат расход седана Поло будет около 6 с половиной литров опять же в смешанном цикле.

    Комплектации и цена

    В России Поло можно заказать в пяти комплектациях это Conceptline и Trendline характерные базовым набором опций и отсутствием кондиционера,  Comfortline с достаточным набором опций и наличием кондиционера на борту. Затем комплектация на основе Comfortline это Polo sedan AllStar с характерными для себя наборами опций и характеристик. Выбор двигателя Фольксваген Поло седан не велик. Два двигателя объемом в 1,6 литра 110 л.с. и 90 л.с. Комплектация Highline поможет по-настоящему оценить качество немецких машин.

    Набор опций базовой комплектации стал шире в сравнении с прошлыми годами. Появилась возможность выбора тех опций, заказ которых ранее был невозможен.

    Какие изменения произошли с седаном Поло в новом году?

    Стал тише.

    Автомобиль стал тише почти на 40 процентов. В новых машинах уже не так слышны неровности на дорогах и звук зимней резины. Он стал заметно тише.

    Стал комфортнее.

    В 2015 году седан Поло обзавелся современной стереосистемой RCD 320 которая помимо всего прочего поддерживает функцию Bluetooth.

    Стал ярче.

    Автомобиль получил яркую LED подсветку заднего номера. Светодиодное решение позволит экономить на замене ламп ведь ресурс диодных ламп значительно больше.

    Стал краше.

    Новые модели седана Поло получили еще два дополнительных цвета. Ярко белый цвет поможет быть заметнее на дорогах, а коричневый металлик подчеркнет элегантность и стиль.

    Стал лучше.

    В комплектации ComfortLine появилась стандартная магнитола. В Highline стандартом теперь является климат-контроль.

    Стал удобнее.

    Помимо всех опций, устанавливаемых на Polo sedan в прежние годы, теперь автолюбителям доступны багажные дуги. С ними вам не страшны длительные поездки и перевозки внушительных грузов. Помимо всего прочего теперь вы сможете заказать литое запасное колесо.

    Стал еще доступнее.

    Благодаря большому выбору возможных комплектаций любой сможет найти то, что придется ему по душе и за те деньги, с которыми не жаль будет расстаться, меняя их на надежного друга.

    О нашем сайте.

    На страницах сайта для владельцев и поклонников Поло седана мы публикуем наиболее полную и достоверную информацию о техническом оснащении, возможностях тюнинга, ремонта, прохождения технического обслуживания.   Самые новые фото и интересные видео тесты, тест-драйвы и отзывы владельцев с подробностями эксплуатации.

    Подбор шин и дисков на Volkswagen Polo Sedan

    1. Главная
    2. Подбор по машине
    3. Volkswagen
    4. Polo Sedan
    Правила одноширокой комплектации
    1. На авто должны быть установлены:
      4 одинаковые шины и 4 одинаковых диска.
    2. Все шины и диски авто должны иметь одинаковый ДИАМЕТР
      (ДИАМЕТР обозначен ниже как вкладка R..)
      (например, если Вы встретите вкладку R17, на ней будут перечислены размеры шин и дисков с ДИАМЕТРОМ в 17 дюймов).
    Правила разноширокой комплектации
    1. На переднню ось должны быть установлены:
      2 одинаковые шины и 2 одинаковых диска.
    2. На заднюю ось должны быть установлены:
      2 одинаковые шины и 2 одинаковых диска.
    3. Все шины и диски авто должны иметь одинаковый ДИАМЕТР
      (ДИАМЕТР обозначен ниже как вкладка R..)
      (например, если Вы встретите вкладку R17, на ней будут перечислены размеры шин и дисков с ДИАМЕТРОМ, который равен 17 дюймов).

    Варианты для Volkswagen Polo Sedan

    • Шины
    • Диски

    Уточните размер: 14″ 15″ 16″ 17″

    Всего найдено позиций 88

    Уточните размер: 14″ 15″ 16″ 17″

    Всего найдено позиций 12

    Вы успешно подписались на получение новостей с сайта sa.

    1 … 1 708 1 709 1 710 1 711 1 712 … 1 809
    2025 © Все права защищены.