Автор: alexxlab

Акриловый грунт в баллончике: 2К акриловый грунт в баллончике 520ml белый/серый/чёрный | Интернет-магазин AutoColor7 | Профессиональные аэрозольные баллончики

Posted on by alexxlab

Автомалярия — Грунтовки в баллончиках

Грунт в баллончиках автомобильный

шаблоны joomla поиск работы
android
joomla шаблоны скачать
новости игр
игровые новости

Эта ссылко приведет тебя на порно сайт.

Купить баллончик грунтовки можно в нашем магазине. Мы предлагаем акриловый грунт аэрозоль, а также различные специальные праймеры для локального грунтования автомобиля перед покраской. Такие однокомпонентные аэрозольные грунты не нуждаются в специальном оборудовании (компрессор, пистолет), легко и быстро наносятся.

Автомобильный грунт в баллончиках: купить в Минске.

Novol

Грунтовка в баллончике для авто Novol акриловый 500 мл, серый и черный

Подробнее…

Chamaleon

Грунтовка аэрозоль Chamaleon акриловая 400 мл, цвет серый и чёрный

Подробнее. ..

Motip

Акриловый грунт в баллончике Motip Primer 500 мл, цвет серый и черный

Подробнее…

DecoColor

Грунтовка в баллончике DecoColor с цинком 400 мл, цвет серый

Подробнее…

Chamaleon

Эпоксидный грунт в баллончике для авто Chamaleon Epoxy 400 мл, серый цвет

Подробнее…

Motip

Эпоксидный грунт аэрозоль Motip Epoxy баллон 500 мл, серый цвет

Подробнее…

Chamaleon

Кислотный грунт аэрозоль Chamaleon Wash 400 мл, красный цвет

Подробнее…

Motip

Кислотный грунт аэрозоль Motip Wash 500 мл, красный цвет

Подробнее. ..

Jeta Pro

Грунт для пластика аэрозоль Jeta Pro 400 мл, адгезионный праймер

Подробнее…

  

Грунтовка: баллончик или компрессор?

Автогрунтовка в баллончиках — это однокомпонентный грунт. Он наносится на подготовленную поверхность для создания защитного и наполняющего слоя под базовые или акриловые краски. Конечно, этот грунт не может полноценно заменить двухкомпонентные грунты, однако в качестве быстрого и недорогого ремонта своими руками используется часто. Существует широкий выбор грунтов аэрозольных: акриловые, эпоксидные, кислотные и т.д. Однако, стоит помнить, что однокомпонентные и двухкопонентные материалы не всегда хорошо совместимы, поэтому такой ремонт в дальнейшем может привести к необходимости полного удаления грунта в баллончике для качественного нанесения двухкомпонентного материала.

Эпоксидный грунт в баллончике.

Эпоксидные грунты обладают повышенной прочностью по сравнению с обычными наполнительными. Грунт эпоксидный аэрозольный не способен заменить полноценный двухкомпонентный, однако значительно улучшает защиту кузова по сравнению с акриловыми. Наносится на сталь, гальванизированную сталь, алюминий. Совместим с акриловыми грунтами, возможно нанесение методом «мокрый по мокрому». Эпоксидный грунт в баллончике купить можно на нашем подборе, он удобен в нанесении и имеет быстрое врея сушки.

Кислотный грунт в баллончике.

Реактивные (кислотные) грунты в аэрозолях используются для консервации мелких очагов коррозии на металле. Наносится на очищенный и обезжиренный металл, затем покрывается акриловым грунтом методом «мокрый по мокрому». Обеспечивает косервацию остатков ржавчины и антикоррозийную защиту. Обладает хорошей адгезией. Кислотный грунт в баллончике купить можно в нашем магазине, он легко наносится и обеспечивает защиту кузова вашего автомобиля.

Вернуться к общему каталогу аэрозольных баллонов.

Вернуться к общему каталогу материалов для покраски.

шаблоны joomla недвижимость

Грунтовка в баллончиках — виды и применение

Выполнение работ, связанных с покраской любой поверхности, – это занятие ответственное, требующее определенных знаний и опыта их проведения. Грунты в баллончике облегчают процесс, но от качества их нанесения зависит и то, как ровно ляжет слой краски и насколько эффективна будет защита поверхности от разрушения. Особого внимания заслуживают несколько продуктов.

Содержание:

  • Восстановление изделий из пластика
  • Работа с алюминием
  • Некоторые особенные грунтовочные составы

Восстановление изделий из пластика

Грунтование изделий из пластика необходимо для осуществления таких операций, как заполнение имеющихся на их поверхности царапин, микротрещин и незначительных вмятин или углублений. Грунтовка в баллончиках, предназначенная для работы по пластику, значительно отличается от других составов, которые наносят на металл. Она также обеспечивает надежное сцепление краски с обработанной деталью, но этот материал в отличие от остальных обладает пластичностью.

Разработчики создали данное средство специально для обработки изделий из пластика. В их число входит не только мебель. Данный состав пользуется огромной популярностью в автомастерских при обработке:

  • бамперов;
  • спойлеров;
  • корпусов зеркал;
  • молдингов;
  • приборных панелей.

 

В повседневной жизни такой грунтовкой покрывают изделия из пластика, используемые в хозяйстве, краска на которых должна держаться в течение длительного времени. Это могут быть пластиковые трубы, элементы декора, мебельные конструкции, ограждения. Этот состав разработан специально для использования перед покраской изделий из самых разных видов пластика, на которые краска должна ложиться ровным слоем, но обработке иными средствами они не поддаются.

Обычные грунтовочные составы не способны защитить изделие. Они лишь обеспечивают хорошее сцепление специальной краски, созданной для нанесения именно на такие поверхности. Существуют лакокрасочные изделия, созданные для покраски пластиковых труб или мебели без предварительного грунтования, но цена их достаточно велика, и не всегда подобные затраты оправданы.

к содержанию ↑

Работа с алюминием

Покраска деталей из алюминия связана с определенными трудностями, так как на деталях или предметах, сделанных из этого легкого, но прочного металла, краска держится довольно плохо. Как и предметы из пластика, алюминиевые элементы конструкций или части кузова автомобиля требуют предварительного грунтования, без которого через некоторое время нанесенная краска просто начнет трескаться и лущиться.

 

Оставлять детали из алюминия без покраски не следует, так как особенностью этого металла является образование оксидной пленки. Это имеет непосредственное отношение к химической активности данного металла. Однако остальные его качества настолько устраивают производителей, что его используют в автомобильной промышленности для изготовления карбюраторов, различных блоков и головок двигателей.

Нанесение грунта на узлы и детали транспортного средства, изготовленные из алюминия, является обязательным. Грунт в таком случае выполняет защитную функцию.

Краска, которой покрывают определенные алюминиевые элементы и составляющие конструкций, имеет специально разработанный состав и предназначена не столько для улучшения внешнего вида изделия, сколько для предохранения его от окисления и предотвращения выхода детали из строя.

к содержанию ↑

Некоторые особенные грунтовочные составы

Разнообразие работ, при выполнении которых используется самая разнообразная краска, требует наличия множества особенных грунтовочных составов. Грунтом из баллончика обрабатывают детали и составляющие, сделанные из пластика и алюминия, чугуна и различных сплавов. Проведение кузовных работ, связанных с покраской, требует использования нескольких видов грунтовки. Наиболее востребованными среди них являются:

  1. На основе смол. Эпоксидный грунт в баллончике – состав, заслуживший доверие и автовладельцев-любителей, и профессиональных мастеров. Тонкая, но чрезвычайно прочная пленка, образуемая этим составом при нанесении его на поверхность кузова автомобиля, обеспечивает его надежную механическую защиту. Этот грунт заметно увеличивает адгезию, защищает поверхность не только от коррозии, но и от механических повреждений, качественно заполняет собой микротрещины и царапины.
  2. Вытравливающий. Еще называется кислотным грунтом. Его применение во время работы с элементами из пластика категорически запрещено. Особенностью является способность разъедать тончайший слой металла, из которого выполнен кузов авто. Это возможно благодаря присутствию в составе грунтовочной смеси специальной кислоты. Кислотный грунт – это особенный состав. Его отличительная черта заключается в том, что он предназначен только для первичного нанесения непосредственно на металлическую поверхность. Нанесение на него таких материалов, как шпаклевка, категорически запрещено. Для дальнейшей работы необходимо дополнительное грунтование. Нанесение из баллончика такого состава, как кислотный грунт, необходимо для обеспечения более прочного сцепления слоя краски с поверхностью детали и создания препятствия коррозии.
  3. Укрепляющий. Так можно назвать состав для грунтования, используемый в автомастерских при выполнении работ, связанных с выравниванием вмятин и углублений на кузове автомобиля. Такой состав наносят из баллончика несколькими слоями до полного заполнения трещины, царапины или вмятины. Его характерная черта – повышенная адгезия.
  4. Протекторная защита. Грунтовка-спрей содержит частицы алюминия, цинка или иных металлов, особенностью которых является отрицательный потенциал по сравнению с железом. Под воздействием агрессивной среды такая добавка в составе грунта просто растворяется, не подвергая опасности поверхность кузова авто. Для каждой добавки, включенной в состав такой грунтовки, характерен высокий уровень устойчивости к коррозии.
  5. Антикоррозийный. Такое средство наиболее популярно и востребовано. Составы наносят непосредственно из баллончика на металл, обеспечивая надежную защиту от коррозии. Благодаря таким грунтам, краска по металлу, которую наносят поверх грунта, имеет надежное сцепление с поверхностью.
  6. Для пластика. Декоративные детали из пластика покрываются однокомпонентным грунтом, содержащимся в аэрозольном баллончике. Они не требуют дополнительного смешивания и предварительного приготовления. Синтетический праймер, созданный для нанесения на детали из пластика, рассчитан на использование при покрытии небольшой площади. Это может быть бампер или спойлер
  7. На основе акрила. Акриловый грунт – это грунтовка-аэрозоль, которая используется для нанесения на самые разные поверхности. Это может быть:
    • пластик;
    • сталь;
    • шпаклевка по металлу;
    • детали из алюминия;
    • хромированные или оцинкованные поверхности;
    • краска;
    • легкие сплавы.

Акриловый грунт термо- и влагостойкий, он устойчив к воздействию сложных погодных условий. Для него характерен длительный срок службы. Этот состав зарекомендовал себя как качественный, надежный, эффективный. Однако для нанесения на детали, изготовленные из черных металлов, оцинкованной или хромированной стали понадобится только кислотный грунтовочный состав.

Среди перечисленных составов для грунтования различных поверхностей только надежные и качественные грунты. Выбор одного или нескольких составов для выполнения работ по восстановлению поверхности или проведению кузовных работ основан на точном определении цели. Правильный выбор будет зависеть от того, насколько точно автолюбителю известны все отличительные черты и особенности каждого из представленных составов.

Аэрозольные цветные грунтовки | Simoniz

В Simoniz мы стремимся помочь вам добиться профессиональной отделки выставочного зала дома, даже когда речь идет о более крупных работах, таких как покраска.

Если вы красите свой автомобиль, вы хотите создать гладкую и ровную поверхность.

Simoniz предлагает ряд надежных и проверенных аэрозольных красок и акриловых грунтовок, которые гарантируют равномерное распыление, идеально подходящее для создания базового покрытия.

Наши акриловые грунтовки можно использовать на различных поверхностях, включая дерево, металлы и пластмассы, и доступны в следующих вариантах:

  • Серый
  • Белый
  • Красный оксид

 

Аэрозольная краска Simoniz Акриловые грунтовки:

  • Создает гладкий базовый слой
    • 04 00 Предотвращает ржавчину адгезия к поверхности

Подготовьте автомобиль к покраске легко с грунтовками-распылителями Simoniz.

Часто задаваемые вопросы:

В: Как подготовить машину к покраске?

A:

Автомобильную краску всегда следует наносить на полностью подготовленную гладкую поверхность и желательно в теплую погоду, так как в холодную погоду краска сохнет дольше. Вымойте и высушите автомобиль, а затем используйте мелкую влажную и сухую наждачную бумагу (зернистость 2000), чтобы протереть область, которую вы хотите покрасить. Это создает «ключ» для новой краски, чтобы она прилипала к поверхности. Если есть какие-либо глубокие царапины, вам может понадобиться использовать грунтовку Simoniz или аэрозольную шпатлевку, чтобы заполнить их перед нанесением цветного слоя. Воспользуйтесь средством для восстановления цвета Simoniz Color Restorer Polish, чтобы смешать новую краску со старой и удалить мелкие царапины или завихрения.

Узнать больше

В: Как убрать царапины на машине?

О:

Если царапины очень мелкие, то можно попробовать отполировать. Сначала вымойте и высушите автомобиль, а затем нанесите средство Simoniz Color Restorer Polish, используя специальную ткань для полировки из микрофибры Simoniz. Нанесите полироль на пораженный участок круговыми движениями. Работайте на небольших участках и дайте высохнуть до образования дымки, а затем отполируйте до блеска. Использование воска Simoniz после полировки защитит лакокрасочное покрытие от дальнейшего повреждения. Если царапины больше, глубже и более заметны, вам, скорее всего, потребуется повторно покрасить область.

Узнать больше

В: Как долго держится оригинальный воск Simoniz?

A:

Simoniz Original Wax — это твердый, прочный воск, который может храниться до 12 месяцев.

Узнать больше

В: Где я могу купить лакокрасочную продукцию Simoniz?

A:

Краски Simoniz можно купить в специализированных магазинах, таких как Motor Factors, по всей Великобритании, а также в Halfords. Наша страница «Где купить» может помочь вам найти продавца в вашем районе.

Узнать больше

Вам также может понравиться:

Как использовать грунтовку для акриловой краски по дереву? №

Грунтовка — это один из основных или дополнительных этапов подготовки деревянной поверхности к акриловой краске. Хотя это не обязательное действие, многие художники считают, что прайминг рекомендуется. Это потому, что это идет со своим преимуществом. Если вы не знаете, как использовать грунтовку акриловой краской по дереву, эта статья поможет вам.

Содержание

Вам нужна грунтовка для акриловой краски?

7 лучших типов палитр для акриловых…

Пожалуйста, включите JavaScript

7 лучших типов палитр для акриловых художников

Нанесение тонкого слоя грунтовки поможет запечатать деревянную поверхность, позволяя акриловой краске лучше прилипнуть легко, делая поверхность проекта более яркой. При нанесении акриловой краски на дерево без грунтовки ваша картина вряд ли будет выглядеть идеально, потому что акриловая краска плохо держится.

Как загрунтовать дерево для акриловой живописи?

Чтобы загрунтовать древесину акриловой краской, выполните следующие действия:

Необходимые материалы:

  • Наждачная бумага 014 Пластиковые тряпки
  • Краска грунтовка
  • Вентилируемая малярная маска

Ступени для грунтовки дерева акриловыми красками :

  1. Отшлифуйте деревянную поверхность

    Используя несколько мелкозернистых наждачных бумаг, вы должны довольно хорошо отшлифовать древесину. Цель состоит в том, чтобы сгладить поверхность и удалить любую форму молекул или частиц древесины. Таким образом, дерево впитает новую грунтовку и краску.

  2. Избавьтесь от пыли и частиц

    Отшлифовав древесину, пришло время избавиться от частиц. Следует тщательно очистить поверхность. Лучше всего использовать мокрую тряпку или воздушный компрессор, чтобы на поверхности не осталось частиц или пыли. Избегайте чрезмерно влажной тряпки.

  3. Грунтовка дерева

    Когда поверхность готова, нанесите первый слой грунтовки. Убедитесь, что вы нанесли грунтовку в достаточном количестве. Это поможет дереву покрыться. Избегайте слишком большого количества грунтовки, чтобы предотвратить появление капель, неровностей или липких пятен. Равномерно распределите и распределите грунтовку по поверхности. Можно нанести второй слой грунтовки. Хотя это необязательно, второй слой грунтовки обеспечивает герметичность поверхности. Однако перед нанесением второго убедитесь, что первый слой полностью высох.

  4. Роспись по дереву

    После грунтовки деревянной поверхности можно приступать к нанесению цветной акриловой краски. Здесь вам понадобится много аккуратности, терпения и времени. Прежде чем приступать к покраске, убедитесь, что слои грунтовки полностью высохли. Равномерно распределите акриловую краску по поверхности, чтобы не было пузырей и лужиц. Цвет краски должен быть ярким, смелым, легким и сильным, и ярко сиять.

Цветовой тест на обрезках древесины. Грунтовка Gesso, а затем акриловая краска. pic.twitter.com/iabAGdzANK

— Тео Ли (@1000DaysOfRain) 5 июня 2020 г.

Одна из лучших грунтовок для дерева для акриловой краски — Liquitex 7608 Surface Prep Medium. Этот невероятный левкас отлично подходит для самых разных поверхностей, включая простые коробки и коробки из-под хлопьев, картон и многое другое. Вы также можете использовать его на листе акварельной бумаги. Это не подведет.

Продукт соответствует стандартам ASTM D4236 и превосходит их. Это делает его безопасным для использования в школах и среди детей. Этот продукт Liquitex Professional gesso можно смешивать с акриловыми красками и медиумами. Кроме того, он снижает вязкость при нанесении на более тяжелые гели и краски. В комплект входит бутылка среды на 8 унций.

Если вы хотите создать зуб пастелью или рисовать пастелью, этот левкас станет идеальным выбором. Как правило, не используйте этот левкас на акриловой краске или краске на масляной основе. Акрил идет за акрилом. Простой!

Pros
  • Идеально подходит для различных поверхностей
  • Отлично подходит по цене
  • Гибкий, белый и непрозрачный
  • Больше зубьев и покрытия

3

1 9090 Минусы 13
  • Может быть слишком тонким для ваших нужд

    • Акриловый медиум White Gesso весом 17 унций от U.S. Art Supply возглавляет список лучших акриловых грунтовок для холста. Если речь идет об акриловом гипсе премиум-класса с высокой гибкостью, US Supply Art Gesso — лучший выбор.

    Чрезвычайно гладкая интегрированная с высокой пигментацией. Это обеспечивает превосходное и широкое покрытие. Это действительно пальто «много в одном». Он также устойчив к воде с нежелтеющей поверхностью.

    Более того, левкас на водной основе. Тем не менее, он остается гибким после высыхания. Смешанный с другими акриловыми красками или другими пигментами, этот продукт может давать несколько пользовательских цветов. Вишенкой на торте являются легкие, безопасные и нетоксичные свойства

    Pros
    • Безопасный и нетоксичный
    • Охватывает широкий спектр цветов
    • Гибкий и хорошо смешивается с другими пигментами
    • Водостойкий, но стойкий после высыхания
    70 9 Минусы
    • Может быть липкий на ощупь

    Нет ничего сложного в том, что DecoArt DS17-9 Dads17-9 Primer and Sealer является лучшим грунтом для стекла для акриловой краски. Рекомендуется для стеклянных, деревянных и металлических поверхностей. Грунтовка DecoArt также может отлично работать на гипсе, глазурованной керамике, терракоте и других поверхностях.

    Этот продукт после высыхания становится прозрачным. Таким образом, вам не придется беспокоиться о добавлении одного слоя поверх другого. Этот нетоксичный продукт безопасен для использования. Кроме того, он быстро разбавляется водой, что делает его пригодным для сильно впитывающих поверхностей.

    Продукт прекрасно смешивается с другими пигментами. DecoArt не производит запаха и блестит при высыхании. Это очень полезно для проектов акриловой краски.

    Pros
    • После высыхания образует чистый лак
    • Отличное соотношение цены и качества
    • Работы по стеклу, глазурованной керамике, терракоте и др.
    • Безопасный и нетоксичный

    Минусы
    • Работает как грунтовка, а не как герметик

    Лидером среди лучших грунтовок для акриловых эмалей является Rust-Oleum Bullsser 27247.

    Если вы ищете настоящую грунтовку для эмали, Rust-Oleum — ваш идеальный выбор. Он идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного использования. Хорошо работает на металле, бетоне, гипсокартоне, глянцевых и более сложных поверхностях. Если вы хотите нанести его на каменную поверхность, этот продукт даст желаемый результат.

    Формула Rust-Oleum на масляной основе прилипает к любой поверхности, и ее не нужно предварительно шлифовать. Он также равномерно запечатывает, не оставляя липких пятен. Сохнет в течение нескольких минут и может покрывать большую площадь, до 1728 кв. дюймов.

    Pros
    • Быстро высыхает
    • Невероятная устойчивость к образованию пятен
    • Практически не образует пыли
    • Подходит для масла и латекса пальто
    • Довольно приличное покрытие

    Минусы
    • Не водостойкий

    Для достижения желаемого результата вам понадобится грунтовка на водной основе. Грунтовка AQ040009A-01 Aqua Lock на водной основе от INSL-X сотворит волшебство с вашей краской.

    Если речь идет о многоцелевом праймере и герметике, то INSL-X AQ040009A-01 на водной основе является правильным продуктом. Эта 100% акриловая грунтовка отличается хорошей адгезией и подходит для внутренних и наружных работ и поверхностей.

    Имеет более широкое покрытие, до 57 600 кв. дюймов (400 кв. футов). Продукт популярен благодаря превосходным герметизирующим и грунтовочным качествам. Благодаря идеальному базовому покрытию, отлично подходящему для масляных и латексных финишных покрытий, этот продукт обладает высокой устойчивостью к блокировке пятен.

    Pros
    • Отличное короткое время высыхания
    • Превосходная герметизация и защита от пятен
    • Подходит для латексных и масляных красок
    • Широкая область покрытия 300-400 кв. футов

    Минусы
    • Может быть слишком плотным и грубым для ваших нужд

    Часто задаваемые вопросы

    Вам нужна грунтовка для акриловой краски?

    Как уже упоминалось, грунтовка для акриловой краски не требуется. Однако нанесение грунтовки упрощает задачу. Слой грунтовки перед покраской дерева акриловой краской значительно облегчит нанесение краски. С грунтовкой акриловой краской ваш проект произведет желаемый эффект. Кроме того, акриловая грунтовка также насыщает и заставляет яркие цвета сиять ярче.

    Какую грунтовку использовать с акриловой краской?

    Лучшей грунтовкой для акриловых красок является грунтовка для наружных работ на масляной основе. Грунтовка также должна препятствовать проникновению внешних пятен в краску. Вы должны закончить процесс, покрыв его слоем латексного лака. Как правило, используйте грунтовку на масляной основе только в том случае, если вы будете покрывать проект отделкой на масляной основе.

    Можно ли рисовать акрилом по дереву без грунтовки?

    Абсолютно да! Акриловая краска будет работать на деревянной поверхности без грунтовки. Тем не менее, грунтование древесины подготовит поверхность и сделает краски более яркими. Он также помогает удалить всю пыль и молекулы, поскольку он сглаживает поверхность для получения качественного результата окраски. Вам не нужно беспокоиться, если праймера нет.

    Вам нужно загрунтовать холст для акриловой краски?

    Вам не обязательно. Но решение зависит от типа полотна. В большинстве случаев производители уже загрунтовали холст, прежде чем вы купите его в местных магазинах для рукоделия. В этом случае вам не нужно будет снова добавлять грунтовку для краски. если вы покупаете холст яркого цвета, вам не нужно будет его грунтовать.

    Вам нужно загрунтовать бумагу для акриловой краски?

    Да, вы должны загрунтовать бумагу акриловой краской. Это очень важно, особенно если бумага не предназначена для масляной краски. Вы должны покрасить бумагу, прежде чем рисовать их масляной краской. Это предотвратит повреждение бумаги из-за воздействия растворителей и масла. Грунтование бумаги также поможет отвердеть и связать акриловую краску.

    Можно ли использовать акриловую краску поверх грунтовки на масляной основе?

    Да, но с осторожностью. Это можно сделать только для внешнего приложения. Во-вторых, акриловая краска должна быть латексной. Ничто не мешает вам нанести 100% латексную акриловую краску на грунтовку на масляной основе. Но рекомендуется использовать акриловую краску на масляной основе поверх грунтовки на масляной основе и латексную акриловую краску по латексной грунтовке.

    Можно ли использовать аэрозольный грунт для акриловой латексной краски?

    Да, вы можете использовать аэрозольный грунт для акриловой латексной краски. Тем не менее, грунтовка-распылитель на масляной основе является более универсальным вариантом.

    Насадка на глушитель со звуком прямотока: Насадки на глушитель со звуком турбины: фото, видео и цены

    Posted on by alexxlab

    Насадка на глушитель со звуком турбины

    Насадка на глушитель является одним из элементов тюнинга авто. Многие автолюбители стараются привнести что-то новое в стандартную конструкции своего автомобиля, чтобы он стал выделяться среди массы однотипных машин.
    Помимо визуальной составляющей большое значение имеет и звучание автомобиля. Так, немало владельцев авто, оснащенных не самыми мощными моторами, стремятся усилить звучание работы своей «ласточки». Улучшить звук выхлопа авто можно различными методами. Однако, самым простым, дешевым и эффективным приемом по праву считается установка насадки на глушитель, которая имитирует звук работы турбины. Да, насадка на глушитель со звуком турбины не делает машину мощнее, зато улучшает ее звучание и значительно изменяет ее восприятие в глазах пешеходов и других участников дорожного движения.
    Так что же скрывается под громким названием «насадка на глушитель со звуком турбины»? По сути, насадка представляет из себя обычный резонатор, который устанавливается во внутрь выхлопной трубы автомобиля. Другими словами, насадка — это свисток, который начинает звучать при достижении мотором определенных оборотов. Все мы понимаем, что чем выше обороты, тем больше воздуха проходит через выхлопную систему автомобиля. В результате увеличивается скорость потока воздуха, который и заставляет насадку «звучать».

    Чтобы добиться оптимального звучания, необходимо правильно подобрать насадку. Для этого необходимо точно знать 2 параметра: объем двигателя внутреннего сгорания Вашего авто и размер выхлопной трубы.
    На сегодняшний день на рынке представлено множество насадок от различных производителей. Однако, вне зависимости от производителя все они делятся на несколько типоразмеров:

    • Сверхмалые размер «S». Предназначены для установки на мототехнику.
    • Малые «M». Предназначены для установки на авто с ДВС объемом до 1,3 л.
    • Средние «L». Предназначены для установки на авто с ДВС объемом до 2.2 л.
    • Большие «XL». Предназначены для установки на авто с ДВС объемом свыше 2. 2 л.

    Обычно в комплекте поставки помимо самой свисток-насадки также имеется, крепежная скоба, метизы (болты, гайки, шайбы-гроверы) и шестигранный ключ.
    Желательно приобретать насадку, изготовленную из коррозионно-стойкой стали. Срок службы таких насадок в несколько раз выше, чем у их аналогов, изготовленных из обычной стали с нанесенным хромированным покрытием.
    Устанавливать насадку глушителя следует на холодное авто. Первым делом стоит очистить внутреннюю полость выхлопной трубы. Для этого нужно использовать специальное чистящее средство. После этого необходимо установить и закрепить турбосвисток при помощи комплектных деталей. При монтаже насадку нужно установить широкой стороной во внутрь глушителя. Это позволит выхлопным газам проникать в насадку, которые проходя через свисток будут создавать характерное звучание. При установке необходимо как следует затянуть кронштейн. Так как во время движения из-за постоянных вибрационных и колебательных нагрузок есть вероятность, что крепление ослабнет, и ваша насадка будет выброшена из выхлопной системы. В таком случае Вы можете не только потерять саму насадку, а и повредить идущее следом за вами авто.
    На этом, в принципе, установка насадки на глушитель со звуком турбины заканчивается. При необходимости ее звучание можно отрегулировать. Это делается путем подкручивания внутренней части насадки (обычно она выполнена в виде конуса или цилиндра).
    Если вы не уверены в своих силах, но при этом вы хотите, чтобы крепление насадки на выхлопной трубе было выполнено абсолютно надежно, то имеет смысл обратиться в специализированный автосервис, где квалифицированные специалисты сделают свою работу быстро и качественно. В результате вероятность потерять насадку в поездке или же лишиться ее благодаря злоумышленнику или хулигану будет сведен к минимуму.
    Стоит понимать ,что добиться нужного эффекта насадки помогут только при установке в стандартную выхлопную систему. В случае ее изменения или тюнинга «турбосвисток» может и не дать требуемое звучание. Также стоит помнить, что если у вас спаренная выхлопная труба, то насадку необходимо устанавливать на каждый патрубок.

    интересноеПохожие статьи

    Насадка на глушитель со звуком прямотока в Костроме: 14-товаров: бесплатная доставка [перейти]

    Партнерская программаПомощь

    Кострома

    Каталог

    Каталог Товаров

    Одежда и обувь

    Одежда и обувь

    Стройматериалы

    Стройматериалы

    Текстиль и кожа

    Текстиль и кожа

    Здоровье и красота

    Здоровье и красота

    Детские товары

    Детские товары

    Продукты и напитки

    Продукты и напитки

    Электротехника

    Электротехника

    Мебель и интерьер

    Мебель и интерьер

    Дом и сад

    Дом и сад

    Сельское хозяйство

    Сельское хозяйство

    Торговля и склад

    Торговля и склад

    Все категории

    ВходИзбранное

    Насадка на выхлопную трубу овальная AR-5312 Тип: глушитель, Материал: нержавеющая сталь

    ПОДРОБНЕЕ

    N1-101RS/55 Насадка на глушитель, нерж. сталь Тип: глушитель, Материал: сталь

    ПОДРОБНЕЕ

    Насадка на глушитель JOM овальная 120X80 (300) (с сертификатом), 20016 Тип: глушитель, Материал:

    ПОДРОБНЕЕ

    Насадка на глушитель JOM раздвоенная (Y-адаптер), 2×100, 355 мм (диам входного отв 58 мм) (с сертификатом ЕС), 20032

    ПОДРОБНЕЕ

    Насадка на глушитель JOM раздвоенная (Y-адаптер), 2×76, 240 мм (диам входного отв 52 мм) (с сертификатом ЕС), 20026

    ПОДРОБНЕЕ

    Насадка на глушитель JOM сдвоенная 151×92, 178 мм (диам входного отв 58 мм), 20041 Тип: глушитель,

    ПОДРОБНЕЕ

    N2-101RSL/60 Насадка на глушитель, нерж. сталь Тип: глушитель, Материал: сталь

    ПОДРОБНЕЕ

    Насадка на глушитель JOM овальная 135×75 (330) (с сертификатом), 20012 Тип: глушитель, Материал:

    ПОДРОБНЕЕ

    N2-70RSL/55 Насадка на глушитель, нерж. сталь Тип: глушитель, Материал: сталь

    ПОДРОБНЕЕ

    Насадка на выхлопную трубу овальная AR-6104 Тип: глушитель, Материал: нержавеющая сталь

    ПОДРОБНЕЕ

    N17-1 Насадка на глушитель, нерж. сталь Тип: глушитель, Материал: сталь

    ПОДРОБНЕЕ

    Насадка на глушитель со звуком прямотока

    Поиск правильного уровня шума выхлопных газов – UnderhoodService

    Ларри Карли
    Технический редактор

    Шум выхлопных газов продает глушители и трубы. Шум выхлопа может быть раздражающим, например, когда глушитель или труба оригинального оборудования гниют и взрываются. Или это может быть приятно в случае высокопроизводительного автомобиля с хриплым рычанием при ускорении. В любом случае, шум порождает работы по выхлопу и продажу запчастей.

    Реакция людей на шум зависит от ряда факторов. Говорят, что интроверты менее терпимы к шуму, чем экстраверты. Нежелательный звук из выхлопной системы автомобиля может сильно раздражать, особенно если частота звука находится в определенных пределах или очень громкая.

    Звук есть не что иное, как сжатие и расширение воздушных волн. Повторяющийся характер импульсов выхлопных газов двигателя создает волны давления, которые проходят через выхлопную систему и в конечном итоге выходят из выхлопной трубы. Частота этих звуковых волн измеряется в герцах (Гц), что представляет собой количество циклов, происходящих в секунду. Чем больше частота, тем выше число циклов в секунду (Гц) и выше воспринимаемая высота звука.

    В среднем взрослый человек с хорошим слухом обычно может слышать звуки частотой от 20 до 20 000 Гц. Ребенок с хорошим слухом может слышать более высокие частоты до 40 000 Гц. Согласно проведенным исследованиям того, как люди реагируют на различные звуковые частоты, частоты от 2000 до 8000 Гц обычно считаются наиболее раздражающими. Те, что ниже 500 Гц или выше 10 000 Гц, обычно считаются менее раздражающими. Но есть исключения. Высокий визг циркулярной пилы от спортивного компакта с четырехцилиндровым двигателем и прямоточным глушителем с отверстием для канализационной трубы может сильно раздражать других автомобилистов.

    Двигатель V8 производит четыре импульса выхлопа за один оборот, двигатель V6 или рядная шестерка производит три, а четырехцилиндровый двигатель производит два. При 2200 об/мин, что является типичной крейсерской скоростью на шоссе, двигатель V8 вращается 26 раз в секунду и развивает частоту 104 Гц. Такие низкочастотные тоны могут легко проникать в салон и создавать гармоники во всей выхлопной системе, что приводит к гудению, стону или гулу.

    Низкочастотные тона также распространяются на большее расстояние, чем более высокие частоты, и их труднее заглушить внутри выхлопной системы.

    ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗВУКА
    Другим фактором, влияющим на то, как люди воспринимают шум, является интенсивность звука. Громче — это то же самое, что увеличить громкость на стереосистеме. Более громкие звуки оказывают большее влияние на наши уши, чем более тихие или приглушенные.

    Уровни звука измеряются в децибелах (дБ). Шкала децибел является экспоненциальной шкалой, а не линейной шкалой. Это означает, что интенсивность или энергия, сообщаемая звуковыми волнами, удваивается на каждые 3 дБ при измерении звука.

    Уровень выхлопа в децибелах важен из-за того, как мы его воспринимаем, и его воздействия на нас психологически и физически. Если вы водите мощный мускулистый автомобиль, вы хотите, чтобы он звучал мощно. С другой стороны, если вы едете на Lexus, Mercedes или BMW 7-й серии за 65 000 долларов, тишина является синонимом качества. И если вы застряли за рулем 20-летнего гонщика, шум — это наименьшая из ваших забот.

    Уровни шума важны, потому что слишком много децибел может повредить наш слух. Потеря слуха, вызванная шумом, может произойти при длительном воздействии громкого шума или даже при кратковременном воздействии громких звуков. Любой продолжительный шум более 85 дБ считается потенциально опасным.

    В Законе о безопасности и гигиене труда (OSHA) говорится, что при постоянном воздействии звуков мощностью 85 дБ и выше требуется защитное слуховое оборудование. И чем громче шум, тем короче допустимая продолжительность воздействия на рабочий день. Для звуков более 100 дБ воздействие должно быть ограничено менее чем двумя часами в день.

    Обычный разговор производит звук в диапазоне от 45 до 60 децибел. Городской транспорт может издавать звук в диапазоне от 70 до 85 дБ, если только дальнобойщик не использует свой «Jake Brake» (выхлопной тормоз) для замедления своей машины, что может значительно повысить уровень дБ (один грузовик даже в нормальных условиях движения). , обычно производит столько же шума, как 10 легковых автомобилей!).
    Болевой порог для громкого шума составляет около 130 дБ, при уровне 140 дБ и выше возникает необратимая потеря слуха. Если в ушах звенит после того, как вы подверглись громкому шуму, шум был слишком громким!

    Согласно некоторым исследованиям, непрерывный уровень шума от 65 до 70 дБ может мешать нормальному мышлению у некоторых людей!

    Чтобы уменьшить нежелательный шум от выхлопных систем транспортных средств, во многих штатах и ​​муниципалитетах действуют правила по шуму, которые определяют определенные пределы шума для автомобилей. В Огайо предел шума для легковых автомобилей, движущихся со скоростью менее 35 миль в час, составляет 70 дБ. Для скоростей выше 35 миль в час предел шума составляет 79.дБ.

    В Калифорнии уровень шума глушителей вторичного рынка не должен превышать 95 дБ. Измерение должно производиться на расстоянии 20 дюймов от выхлопной трубы при частоте вращения двигателя от 3000 до 5000 об/мин в нейтральном положении (без нагрузки).

    Более того, полицейские могут писать штрафы «исправить», если им кажется, что выхлоп необычайно громкий, оскорбительный или «необычный», даже если у полицейского нет децибеллометра для измерения уровня звука.

    ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ЗВУКОМ
    Идеальным глушителем является тот, который глушит шум выхлопа без увеличения противодавления, снижающего мощность. Хорошо спроектированный глушитель может делать и то, и другое, но обычно приходится жертвовать шумоподавлением, чтобы уменьшить обратное давление.

    В Corvette 2006 года инженеры Chevy придумали новый подход, позволяющий использовать обе стороны. Двухрежимные глушители в задней части автомобиля имеют выпускные клапаны с вакуумным приводом, которые контролируют шум и противодавление. От холостого хода до примерно 3500 об/мин двухрежимные клапаны остаются закрытыми, заставляя весь выхлоп проходить через перегородки и камеры внутри глушителей.

    При скорости выше 3500 об/мин клапаны открываются, давая выхлопным газам прямой поток через глушители и выхлопные трубы. Противодавление падает, мощность остается неизменной, а усиленный рев выхлопа дает всем понять, что этот автомобиль значит бизнес. Это всего лишь один из приемов, которые Corvette Z06 использовал, чтобы получить 505 лошадиных сил из своего 7-литрового (427 куб. Дюймов) двигателя LS-7 V8.

    Несколько компаний послепродажного обслуживания выпустили новые глушители и выхлопные системы для Z06, которые обеспечивают еще меньше ограничений, сохраняя при этом оригинальные двухрежимные вакуумные двигатели и регулирующие клапаны.

    Стандартные и неоригинальные глушители используют различные технологии для снижения уровня шума. Большинство стандартных глушителей оригинального оборудования «настроены» для конкретного автомобиля и двигателя. В отличие от «универсальных» глушителей вторичного рынка, которые должны подходить для широкого спектра марок и моделей, глушители OEM можно точно настроить для устранения как можно большего шума, а также гармонических звуков, которые могут отражаться во всей выхлопной системе.

    Глушители можно настраивать, изменяя размер и длину самого глушителя, размер и длину перфорированных трубок внутри глушителя, форму и объем камер внутри глушителя, изменяя способ прохождения выхлопных газов через глушитель , и путем добавления звукопоглощающих материалов внутрь глушителя.

    Многие стандартные глушители заставляют выхлопные газы течь по извилистому маршруту через ряд труб и перегородок. Перфорированные трубы и перегородки помогают рассеивать волны давления в выхлопе, уменьшая их энергию и объем. Типичный глушитель OEM состоит из трех перфорированных трубок, разделенных и поддерживаемых пластинами. Когда выхлопные газы попадают в глушитель, некоторые импульсы давления распространяются наружу через перфорационные отверстия и сталкиваются с импульсами давления из других труб. Все эти звуковые волны, отражающиеся взад и вперед, имеют тенденцию подавлять много шума. Менее дорогие «экономичные» глушители могут содержать только две внутренние трубы и не так эффективно подавляют шум.

    Концы кожуха глушителя также помогают отражать звуковые волны взад и вперед внутри глушителя, создавая «разрушающие помехи». Столкновение звуковых волн разбивает импульсы давления и гасит шум. Внутренняя часть глушителя также может содержать длинные непрерывные нити из стекловолокна, называемые «ровингом», для дополнительного звукопоглощения. В некоторых OEM-глушителях вместо стекловолокна используется минеральное волокно, называемое «базальтовой ватой».

    В действительно тихих глушителях один конец глушителя может содержать тупиковую камеру, называемую «камерой Гельмгольца». Эта камера позволяет выхлопу расширяться и сжиматься, как пневматическая пружина. Это помогает погасить резонансные частоты, которые могут заставить выхлопную трубу или стонать.

    Для более точной настройки выхлопа многие автомобили имеют второй глушитель, называемый «резонатором», который гасит шумовые частоты, проходящие через основной глушитель. Соты внутри каталитического нейтрализатора также помогают рассеивать импульсы выхлопных газов и снижать общий уровень шума, а также действуют как дополнительный резонатор в системе.

    ГЛУШИТЕЛИ PERFORMANCE
    Еще в 1970-х годах появились турбоглушители, которые снижали противодавление, позволяя выхлопным газам проходить S-образный путь через глушитель. В более поздних конструкциях были добавлены «выпрямители потока» (изогнутые куски металла), чтобы помочь перенаправить поток выхлопных газов с одной трубы на другую, чтобы выхлоп протекал более плавно при изменении направления. Это уменьшило противодавление без снижения уровня шума.
    «Прямые» глушители из стеклопакета или пулевидного типа существуют уже много лет и представляют собой перфорированную трубку, окруженную звукопоглощающим материалом (стекловолокном или стальной ватой).

    Этот тип глушителя создает небольшое противодавление, но также позволяет беспрепятственно проходить большему количеству волн давления и шума. Когда в качестве набивочного материала используется стекловолокно, нити должны быть достаточно длинными, чтобы они не сломались и не выдуло выхлопную трубу.

    В последнее время универсальные глушители типа «канализационная труба» для компактных спортивных автомобилей стали популярным дополнением для снижения противодавления и придания автомобилю более агрессивного вида. Большинство этих глушителей обеспечивают минимальный контроль звука и не настроены на частоты, производимые четырехцилиндровыми двигателями. Многие из них изготовлены из нержавеющей стали из-за внешнего вида и дополнительной прочности, но они не находятся на том же уровне, что и выхлопная система высокого класса и глушитель, которые были разработаны и настроены для конкретного применения в автомобиле.

    ПОСМОТРЕТЬ, ПОСЛУШАТЬ И ПОЧУВСТВОВАТЬ
    Независимо от того, есть ли у клиента стандартная выхлопная система или производительный глушитель на своем автомобиле, вы всегда должны смотреть, слушать и чувствовать проблемы с выхлопной системой каждый раз, когда автомобиль находится в обслуживании. Если вы слышите шум выхлопа автомобиля, который не должен издавать шума, проверьте его. Осмотрите выхлопную систему от коллектора до выхлопной трубы.

    Глушители обычно ржавеют изнутри. Побочные продукты серы и углеводородов смешиваются с влагой в выхлопных газах, образуя коррозионно-активные кислоты, которые разъедают внутреннюю часть глушителя. Чем дальше глушитель от двигателя, тем холоднее он работает и тем больше внутреннего конденсата скапливается. Это увеличивает скорость коррозии и сокращает срок службы глушителя. Вождение в коротких поездках особенно тяжело сказывается на глушителе, потому что он может не нагреться настолько, чтобы испарилась внутренняя влага.

    Проверка выхлопной системы на наличие утечек полезна не только для снижения шума, но и для безопасности водителя и пассажиров автомобиля. Угарный газ — это бесцветный загрязнитель без запаха в выхлопных газах, который может вызвать у людей головокружение, потерю сознания или даже смерть, прежде чем они поймут, что происходит. Утечки выхлопных газов могут быть особенно опасны в холодную погоду, когда автомобиль не движется. Поэтому посоветуйте своему клиенту устранить утечки выхлопных газов как можно скорее, если они будут обнаружены.

    ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
    Хотя большинство клиентов захотят заменить стандартный глушитель, если их оригинальный глушитель вышел из строя, другие могут быть готовы доплатить за глушитель с более высокими характеристиками, который обеспечивает меньшее противодавление для лучшей экономии топлива и производительности. Поскольку газ и дизельное топливо продаются по цене более 3 долларов за галлон в большинстве частей страны, любое улучшение экономии топлива помогает.

    Наилучшие перспективы для глушителей и выхлопных систем с высокими характеристиками — это люди, которые водят спортивные автомобили, автомобили с высокими характеристиками и грузовики или внедорожники, которые можно использовать для буксировки. Бензиновые и дизельные двигатели с турбонаддувом и наддувом даже лучше реагируют на снижение противодавления, чем двигатели без наддува, из-за большего объема выхлопных газов, которые они производят под нагрузкой.

    Что касается шума, то это дело вкуса. Как мы уже говорили в начале этой статьи, некоторые люди хотят мертвой тишины, а другие хотят, чтобы весь мир знал, что они идут. Что хорошо в последнем типе клиентов, так это то, что они заменят совершенно хороший глушитель на глушитель вторичного рынка, чтобы «откупорить» свой выхлоп. Просто убедитесь, что глушитель соответствует местным нормам по шуму, чтобы ваш клиент не привлек нежелательного внимания полиции.

    Выхлопной патрубок Росомахи

    Выхлопной наконечник Росомахи
    1. Home
    2. YAMAHA
    3. WOLVERINE RMAX 1000
    4. ДВИГАТЕЛЬ / ЭФФЕКТИВНОСТЬ
    5. org/ListItem»> ВЫПУСКНАЯ СИСТЕМА И ТЮНИНГ
    6. Выхлопной патрубок Wolverine — издание WR

    Выхлопной патрубок Wolverine — WR Edition

    Выхлопной патрубок Wolverine — WR Edition

    Новый список:

    Пожалуйста, заполните поля ниже, чтобы отправить другу ссылку на этот продукт. Ваш друг получит от вас электронное письмо со ссылкой на наш сайт.

    Ваше имя: *

    Ваш адрес электронной почты: *

    Имя друга: *

    Электронная почта друга: *

    На заметку другу:: *

    Проверка: *

    Введите слово выше…

    3 отзыва(ов) 5 0 5 Написать отзыв

    Ваш рейтинг: *

    5 4 3 2 1

    Имя: *

    Электронная почта: *

    Местоположение: *

    Заголовок: *

    Обзор: *

    Изображения:

      Выбрать файлы. ..

      Благодарим вас за оставленный отзыв.

      Ваша цена: $150.00

      Есть вопросы по этому товару? Будьте первым, кто спросит здесь.

      Ваше имя или псевдоним: *

      Электронная почта: * (Ваш адрес электронной почты не будет отображаться)

      Q::

      Укажите свой ответ: *

      Ваш вопрос?: *

      Проверка: *

      Введите слово выше…

      Спасибо за вопрос.

      Спасибо за ответ.

      Номер детали: 12055

      Доступность: 16 В наличии

      Количество

      • Описание
      • Отзывы клиентов
      • Инструкции

      Выхлопной патрубок Wolverine — версия WR

      • Болт для замены выхлопного патрубка
      • Труба диаметром 2,5 дюйма (OEM-труба 1,5 дюйма)
      • Приварка TIG с искрогасителем
      • Сделано в США
      • Подходит для моделей Wolverine 1000 RMAX с 2 и 4 сиденьями
      • Подходит для моделей Wolverine 850 X2 и X4
      • Выход трубы, направленный вниз и в сторону от автомобиля
      • Помогает снизить температуру выхлопных газов двигателя
        • 9019 2 2,5-дюймовая труба улучшает поток выхлопных газов и помогает снизить Шум двигателя, вызванный ограничениями на складе Совет

      Ой! Введенный адрес электронной почты недействителен.

    Гранта светодиоды в дхо: Светодиодные лампы для дхо Лада Гранта, стоит ли? Артикулы, фото

    Posted on by alexxlab

    Светодиоды в дневные ходовые огни для LADA (ВАЗ) Granta 2190 / седан. Подбор ламп

    1. Главная
      2.   »  
    2. Лампы для LADA (ВАЗ)
      3.   »  
    3. Granta
      4.   »  
    4. 2190 / седан
      5.   »  
    5. Светодиоды в дневные ходовые огни

    Фильтр: Бренд

    |Размер

    |Оттенок цвета

    MTF-Light W21/5W LED / красный

    • Минимальное энергопотребление
    • Долгий срок службы
    • Красный цвет
    • Страна производства: Тайвань

    1229

    за 1 светодиод

    MTF-Light W21/5W LED / хол. белый

    • Минимальное энергопотребление
    • Долгий срок службы
    • Холодный белый цвет
    • Страна производства: Тайвань

    1229

    за 1 светодиод

    MTF-Light W21/5W Night Assistant / хол. белый

    • Не слепят встречный поток
    • Заявленный срок службы до 50. 000 часов
    • Холодный белый цвет
    • Страна производства: Тайвань

    1779

    за 1 светодиод

    MTF-Light W21/5W Night Assistant / красный

    • Не слепят встречный поток
    • Заявленный срок службы до 50.000 часов
    • Красный цвет
    • Страна производства: Тайвань

    1779

    за 1 светодиод

    Osram W21/5W LEDriving Premium / желтый

    • Немецкое качество
    • Минимальное энергопотребление
    • Желтый цвет
    • Страна производства: Германия

    2879

    за 2 светодиода

    Osram W21/5W LEDriving Premium / красный

    • Немецкое качество
    • Минимальное энергопотребление
    • Красный цвет
    • Страна производства: Германия

    2909

    за 2 светодиода

    Philips W21/5W X-tremeUltinon LED gen2 / красный

    • Срок службы — 12 лет
    • До +250% больше яркости
    • Применены технологии OEM-производства
    • Красный цвет
    • Страна производства: Китай, Нидерланды

    3599

    за 2 светодиода

    LADA (ВАЗ) Granta 2190 / седан (2011-.

    ..)

    Ближний свет

    • Биксеноновые лампы
    • Галогеновые лампы
    • Светодиоды

    Дальний свет

    • Биксеноновые лампы
    • Галогеновые лампы
    • Светодиоды

    Передние габариты

    • Галогеновые лампы
    • Светодиоды

    Противотуманные фары

    • Галогеновые лампы
    • Нештатные ксеноновые лампы
    • Светодиодная оптика
    • Светодиоды

    Передние поворотники

    • Галогеновые лампы
    • Светодиоды

    Боковые поворотники

    • Галогеновые лампы
    • Светодиоды

    Дневные ходовые огни

    • Галогеновые лампы
    • Светодиоды

    Задние поворотники

    • Галогеновые лампы
    • Светодиоды

    Стоп-сигнал + габариты

    • Галогеновые лампы
    • Светодиоды

    Задний ход

    • Галогеновые лампы
    • Светодиоды

    Задний ПТФ

    • Галогеновые лампы
    • Светодиоды

    Подсветка номера

    • Галогеновые лампы
    • Светодиоды

    Подсветка багажника

    • Галогеновые лампы
    • Светодиоды

    Подбор ламп по авто

    Выберите маркуAudiBMWCheryChevroletChryslerCitroenDaewooDatsunFiatFordHondaHyundaiInfinitiJaguarKiaLADA (ВАЗ)Land RoverLexusLifanMazdaMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPeugeotPorscheRenaultSaabSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiToyotaVolkswagenVolvoУАЗВыберите модельGrantaKalinaLargusNiva 4x4PrioraSamaraVestaXRAYЖигулиВыберите кузов2191 / лифтбек (14-. ..)2190 / седан (11-…)

    Актуальность базы

    100% гарантия подбора
    Мы даем 100% гарантию, что подбор ламп на сайте абсолютно верный.

    Противотуманные фары, лампы и дневные ходовые огни (светодиодные DRL) для Лада Ларгус, Калина, Гранта и Рено Логан, Сандеро, Дастер.

    Сортировать:

    Название (По возрастанию)Цена (По возрастанию)Хиты продаж (По убыванию)Хиты продаж (По возрастанию)Оценка покупателей (По убыванию)Дата добавления (По убыванию)В наличии (По убыванию)Хиты продажНазваниеЦенаХиты продажХиты продажОценка покупателейДата добавленияВ наличии

    В ПРОДАЖЕ

    -25%

    Дневные ходовые огни Лада Ларгус (ДХО Lada Largus)

    Дневные ходовые огни для автомобиля Лада Ларгус. Установка производится в штатные места вместо передних заглушек для противотуманных фар. 

    В комплекте присутствует все для установки и использования ДХО на ваш автомобиль:

    комплект ДХО Лада Ларгус с заглушками (комплект правый/левый), комплект подключения.

    4 600 ₽

    6 099 ₽

    Оригинальные противотуманные фары для Лада Гранта / Лада Ларгус / Лада Калина

    Противотуманные фары для автомобилей Лада Гранта, Калина и Лада Ларгус. Установка производится на штатные места. В комплекте две фары (правая и левая). В фарах уже установлены лампы. Купить ПТФ по лучшей цене сможете в нашем интернет-магазине.

    2 600 ₽

    Дневные ходовые огни Лада Ларгус (Рено Логан), бегающий поворотник

    Дневные Ходовые огни на Лада Ларгус, включают в себя ДХО и поворотники. Стабилизирующий блок управления вмонтирован в сами ходовые огни. Проводка с влагозащищенными коннекторами.​ Производство: Тольятти

    5 999 ₽

    Противотуманные фары Датсун он-ДО (Datsun on-DO)

    Фары противотуманные для Датсун он-ДО

    Возможна установка на все комплектации Datsun on-DO, в том числе комплектации Access.

    Противотуманные фары (ПТФ) комплектуются лампами и инструкцией для установки.
    Для установки может потребоваться установочный комплект ПТФ (проводка, реле, кнопка). Не забывайте заказывать отдельно.

    2 150 ₽

    Дневные ходовые огни для Лада Ларгус, Гранта, Калина

    Светодиодные дневные ходовые огни выполнены в корпусе противотуманных фар для Лада Ларгус, Лада Гранта.

    Важная особенность — в корпусе противотуманной фары встроена светодиодная LED-панель, а не LED-лампа. Благодаря этогому свет от ДХО более яркий и равномерный. 

    Установка производится на место или вместо штатных ПТФ.

    1 400 ₽

    2 200 ₽

    Противотуманный задний светодиодный фонарь для Лада Веста и Лада Гранта лифтбек

    Светодиодный задний противотуманный фонарь для автомобилей Лада Веста и Лада Гранта в кузове лифтбек. Устанавливается вместо штатного, на заводские посадочные места. ПТФ имеет 6 ярких красных светодиодов. Светодиоды ярче горят и время отклика быстрее, чем стандартная лампа накаливания.

    1 299 ₽

    Новинка

    -12%

    Подфарники (надфарники) с ДХО для Lada 4×4 (Лада «Нива»)

    Подфарники для Лада 4 на 4 (Лада «Нива») с функцией Дневных ходовых огней и указателями поворота. Качественный материал и отличный тюнинг автомобиля. Данные надфарники (подфарники) качественно выделяют автомобиль на дороге. Производство: Тольятти.

    3 599 ₽

    4 100 ₽

    Новинка

    -28%

    Фары противотуманные Lada Vesta, Lada XRAY, автомобили Renault

    Комплект противотуманных фар для автомобилей Lada Vesta, Lada XRAY и Renault. В комплекте две противотуманные фары. ПТФ лампами не комплектуются.

    1 050 ₽

    1 450 ₽

    Дневные ходовые огни (ДХО) Рено Логан

    Комплект дневных ходовых огней (ДХО) на Рено Логан (Renault Logan), светодиодные.

    1 800 ₽

    Противотуманные фары (ПТФ) на Рено Логан

    Комплект противотуманных фар (ПТФ) для Рено Логан (Renault Logan).

    1 800 ₽

    Противотуманные фары для Лада Калина 2

    Противотуманные фары для Лада Калина 2 (второе поколение). Установка возможна как вместо «круглых» ПТФ, так и вместо «прямоугольных». Установка в штатные места. В комплекте: две фары ПТФ.

    1 200 ₽

    В данном разделе мы предлагаем оригинальные и доступные аналоги ПТФ и ДХО для Вашего автомобиля. Обратите внимание на дневные ходовые огни для Лада Ларгус. С завода данный автомобиль не оснащается ДХО, поэтому очень кстати будет установить их дополнительно. Это выгодно подчеркивает внешний вид автомобиля, позволяет не включать каждый раз дневной свет, увеличивает безопасность на дорогах. Все ДХО и противотуманные фары устанавливаются в штатные места и подключаются к штатной проводке автомобиля Лада или Рено.

    Сделай сам светодиодные дрл | Гражданский форум 9-го поколения

    JavaScript отключен. Для лучшего опыта, пожалуйста, включите JavaScript в вашем браузере, прежде чем продолжить.

    Привет, ребята, только что закончили этот проект и решили опубликовать материалы, которые вам нужны, чтобы сделать ваши ДХО белыми, если хотите.
    Обратите внимание, работающие светодиоды в ДХО/дальний свет не обеспечат вам световой поток, следовательно, не дадут вам дальний свет ночью. Я бы установил это только в том случае, если у вас есть HID или достаточно яркие лампочки, с которыми вы чувствуете себя комфортно. У меня у самого есть белые фары ближнего света Nokia Arctic, и они справляются со своей задачей.

    Сначала вам понадобится светодиодная лампа. Я купил этот в Classy Autos на Amazon, но есть и много других. Убедитесь, что это серия 9005.
    http://www.amazon.com/Classy-9005-6…d=1348160078&sr=8-1&keywords=classy autos led

    После установки лампы на i-mid появится сообщение об ошибке. Ошибка вызвана тем, что светодиоды не потребляют мощность более 50 Вт, которую используют стандартные галогенные лампы, и компьютер считает, что свет выключен.

    Чтобы избавиться от этой проблемы, купите: LED WARNING CANCELER 9005/HB3 X 2 WIRES HID КОМПЛЕКТ ДЕКОДЕР ДЛЯ ФАР ВЫРАВНИВАТЕЛЬ НАГРУЗКИ | eBay

    После установки предупреждение исчезает и все нормально…….

    ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ того, что светодиоды слишком тусклые. Это вызвано тем, что ДХО рассчитаны на меньшую мощность, чем дальний свет. Попробуйте посадить кого-нибудь в машину и попросите его включить дальний свет, пока ваши ДХО включены. Видишь, насколько он ярче? Разве вы не хотели бы, чтобы они всегда были такими яркими?

    Что ж, вот исправление: НОВЫЙ УЛУЧШЕННЫЙ МОДУЛЬ ДНЕВНЫХ ХОДОВЫХ ОГНЕЙ 9005 PLUG N’ PLAY DRL | 1 КАЖДАЯ

    Сначала я установил декодер, а затем этот на лампочку. Убедитесь, что вы установили декодер и этот усилитель. Я сделал ошибку, установив только усилитель, и перегорел оба предохранителя дальнего света. Помните, что усилитель имеет двойную полярность, поэтому, если ваш свет не включается, просто переверните вилку и подключите ее снова.

    Надеюсь, это поможет некоторым из вас, лично мне нравится внешний вид, и я не выношу желтые лампочки.

    Я не эксперт, но методом проб и ошибок попал сюда, не стесняйтесь задавать любые вопросы.
    Эта фотография сделана средь бела дня в полдень, через некоторое время я сделаю еще одну

    Увидеть меньше Узнать больше

    Ответить

    Сохранить

    Нравится

        90 % шума и грохота в салоне производит приборная панель (далее — «торпеда»). Бороться с этим делом, как я понял, бесполезно. Да и кроме того, чего греха таить, по нынешним меркам — убогонькая панелька, так что уж если бороться — то кардинально. Как говорится — будем резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита.

        Осталось определиться чего ставить будем. Тут я сразу хочу сказать огромное спасибо автору сайта http://ahlen-auto.narod.ru, на его сайте имеется много полезной информации, коей я усердно пользовался.

        Итак выбор: по ширине нам подходят панели от Opel Vectra, Mazda-626, Volvo-940. От выбора будет зависеть сколько мы будем иметь геморроя с установкой и что в итоге получим. С наименьшими переделками, практически один в один становится опелевская панель, но мне она, честно сказать, не понравилась. Вольво отметаем сразу — усилий по переделке больше всего, а в итоге получим полуработоспособную панель с устаревшим рубленым дизайном. Мне больше всего понравилась торпеда от мазды, причем до 95 года выпуска (если кому нравится более новая — можно смело покупать, тоже влезет). Ну и, собственно, тем кому приглянулась панель от Мазды-626 до 95 г.в. читать дальше 🙂

        Покупать необходимо всю переднюю панель в сборе, со всеми воздуховодами, кнопками, заглушками и т.д. — подключаться будет все, и работать, соответственно — тоже. На разборках средняя цена на все это удовольствие $100 (вместе с рабочей приборной доской). Купили? Поехали!

        Для начала выкидываем из салона все, чтобы не мешало (задний диван можно оставить): снимаем передние кресла, снимаем руль (осторожно, гайку до конца не отворачиваем — можно в лоб получить, если пружина на месте), снимаем подрулевой переключатель, замок зажигания и разбираем торпеду с центральным тоннелем. Все разъемы желательно промаркировать. Получаем примерно вот это:

      Удобный случай заняться антикором и шумоизоляцией, но это потом. Сначала займемся торпедой. Купленную торпеду разбираем полностью: отвинчиваем все, что можно отвинтить, моем, сушим и приступаем.

        Сразу оговорюсь: ставить будем не так, как на http://ahlen-auto.narod.ru : идея резать торпеду под родной москвичевский воздуховод мне не понравилась — не смотрится. Проверил на горьком опыте, благо было две торпеды — одну испортил.

        Рисуем на задней кромке торпеды новый профиль (в качестве лекала используем старый воздуховод лобового стекла) и обрезаем болгаркой как показано на рисунке:

    Теперь рулевую колонку желательно открутить и опустить на пол, чтобы не мешала и начинать примеряться. Вообще в этом действе после каждой мелочи и перед каждой мелочью надо примерять панель к будущему месту. Чем больше Вы ее будете ставить/снимать, тем лучше все получится. Обрезанную кромку вставляем под резинку лобового стекла, низ панели ( «бороду») упираем в центральный тоннель и двигаем как можно дальше к моторному отсеку. С первой-же примерки становится видно что где мешает и как это все будет крепиться. Берем карандашик — рисуем, берем болгарку — пилим.

        Консоль крепления рулевой колонки я немного приопустил, подложив под винты шайбы 10 мм. Затем кусок консоли еще и выпилил, чтобы спокойно встала приборка:

    Торпеда в этом месте тоже лишается некоторого количества металла, пилить не бойтесь — жесткости там хватит за глаза, только не забывайте перед этим 7 раз отмерить:)

       Крепиться торпеда, как уже видно из рисунков, будет в 5 точках: для 3х верхних из полосок стали вырезаем и выгибаем кронштейны, 2 нижних — штатные москвичевские уши, их надо только разогнуть (как и ответные части в торпеде. Внизу бороды разгибаем штатные уши вниз и вставляем между ними подходящей длины шпильку с гайками: этой шпилькой она упрется в центральный тоннель и никуда уже не денется.

    Между шпилькой и низом бороды как раз войдет воздуховод. Кстати, в ходе примерок надо бы еще прикручивать рулевую колонку на место — мы ведь оставляем родную, а она у нас довольно короткая. Подгоняем все это хозяйство пока самим не понравится. Как только все подошло — вынимаем торпеду и откладываем в сторону. Теперь можно намазать пол чем хотелось (нужна виброизоляция, я мазал нагретой неразведенной резино-битумной мастикой) и пока он сохнет, заняться воздуховодами. Тут нам нужен незаменимейший помощник — фен.

        Коль уж мы отрезали приличный кусок от торпеды, то родные ветродуи туда уже не встанут — выпирать будут. Будем резать в ущерб функциональности (жалко, а что делать…). Родные ветродуи от мазды снабжены трехпозиционными переключателями: «горячий», «холодный», «выключено». Обрезаем их так, что остается «холодный» и «выключено», причем переключатели будут фунциклировать.

    Правый ветродуй «было»

    Правый ветродуй «стало»

    Таким же макаром издеваемся над левым ветродуем: 

    Лишние дыры заклеиваем кусками пластика на герметике или заплавляем феном — кому как нравится.

        От старой торпеды нам понадобится центральный распределитель воздуха (тот что к печке прикручивается). Для него делаем из полоски стали кронштейн и крепим на центральную верхнюю шпильку кузова (там где крепилась старая торпеда, сорри, фото не сделал). Прицеливаем нашу торпеду снова, уже поверх москвичевского распределителя воздуха и смотрим в каких местах распределитель мешает сесть на место торпеде. Эти места греем феном и приминаем (утапливаем) пока торпеда не сядет на место.

        Осталось совсем немного. Вынимаем все что мы настроили и поверх нашей виброизоляции клеим шумоизоляцию (я использовал 8мм листы пенополипропиллена — «пенку»). Пока это дело сохнет собираем торпеду в кучу, ставим все ветродуи, заклеиваем изнутри наглухо маленькие боковые сопла, которые на боковые окна дуют (не смог я их подключить, да и не нужны они), не ставим пока только приборку и блок ручек управления воздухом, бардачек и левую нижнюю часть пока тоже оставим в покое. Дожидаемся пока все высохнет, стелем ковры и начинаем собирать.

        Сначала собираем воздуховод центрального тоннеля (родной, внешнюю облицовку снять, только воздуховод). Затем прикручиваем к печке и верхней шпильке распределитель воздуха. Теперь, предварительно вынув шпильку из бороды ставим торпеду на место. Шпильку просовываем под воздуховодом и закручиваем, затягиваем….. Все должно встать с натягом и стоять как влитое, не шелохнувшись.

        Прикручиваем на место рулевую колонку. Тут тоже можно поиграться с шайбами: выше, ниже… по вкусу. Замок ставим вплотную к торпеде (должно еще влезть все остальное, а места мало). Ставим подрулевой переключатель и руль. Используя старые и новые гофры, герметик и фен пристыковываем наши ветродуи к москвичевскому распределителю воздуха. Имейте в виду: справа еще будет бардачек — гофра не должна ему мешать, ее надо поднять повыше. Центральные ветродуи войдут в дыру распределителя сами собой, останется только заклеить дыру вокруг резиной от старой камеры на герметике. К лобовому стеклу можно смастерить подвод воздуха из той-же резины, а можно и не делать — и так дует хорошо. Прикручиваем бардачок и левую крышку, предварительно установив туда динамики. Если динамиков еще нет, имейте в виду при покупке: 13-сантиметровые маловаты будут, там кажись 14. У меня уже были 13-см Infinity, пришлось мастерить жестяные уголочки. Еще одна мелочь для любителей нормального звука: делать какие-либо объемы, демпфировать… и т.д. места абсолютно нет, поэтому нужны динамики, которые будут звучать без ящика. Подбирать по добротности, резонансной частоте и т.д. бессмысленно — надо слушать. В любом случае там можно ставить только средне-высокочастотное звено, бас должен быть в багажнике.

        Вроде встало все на место. Не откажем себе в удовольствии прокатиться по знакомым кочкам. Ну как? То-то!

        Теперь берем в руки блочок управления заслонками, понимаем как все просто, только тросики короткие. Надо прикупить зубильный тросс подсоса как раз на все про все хватит. Режем тросс на куски и подключаем заслонки, проверяем как все двигается (тут небольшая засада — по маздовским картинкам все наоборот выходит, да бог с ним, какая разница?). Настало время провода поподключать. Вентиллятор у нас трехпозиционный, на маздовском переключателе 1-ю позицию пропускаем, подключаем к 2,3,4. (Придется тестером разъем прозвонить, не помню я контакты по номерам). С кнопками я поступил довольно лениво (видно на фото), вырезал из пластика вставку в бороду и врезал штатные кнопки туда. Но это скорее не от лени — кнопок в торпеде не было. Если кнопки есть — можно позаморачиваться с их подключением.

        Остается покрасивее обрезать родную облицовку рулевой колонки и центральной консоли и привернуть все это на место. Тут надо проявить дизайнерские качества:). У меня получилось так:

    Отдельная песня — приборка. Сразу сорри — когда делал фотоаппарата не было, расскажу на пальцах. Итак, все приборы имеют просвечивающиеся шкалы — грех не воспользоваться. Разбираем приборку полностью, вынимаем приборы. По размерам шкал тахометра и спидометра (по наружному диаметру, там 11 см.) вырезаем кольца шириной 5 мм. из фольгированного стеклотекстолита. Размечаем на них места под будущие светодиоды (планируем под каждую цифру по светодиоду). Дальше на фольге, кому как удобно творим дорожки (можно травить, можно резать канавки, можно вообще вырезать кольца из готовых макетных плат 11х11 см, там уже и дырочки металлизированные есть — проводками потом все можно распаять). Готовим светодиоды: берем ультраяркие — 5 штук красных, остальные синие. На малые приборы у нас уйдет по 2 синих и по одному красному, на большие — по светодиоду на каждую цифру (под красные цифры на тахометре — красные диоды). Стачиваем на точиле головки (линзы) диодов (чтобы светили равомерным рассеяным светом) и паяем. Последовательно в каждым диодом — резистор 500-600 Ом (везде одинаковые!!!) и все это хозяйство — в параллель. Кольца с напаянными диодами крепим под большими приборами на днище приборки и подгибаем диодики так, чтобы каждый смотрел на свою цифру. Под малые приборы использовал небольшие кусочки стеклотекстолита, так же привернутые мелкими шурупчиками. Подаем на это дело 12 вольт, любуемся, окончательно подгибаем диодики, чтобы шкалы освещались равномерно. Шкалы приборов имеют зеленоватый оттенок, вкупе с синими диодами получается красивый цвет морской волны. Светодиоды паять осторожно, не перегревать, лучше держать пинцетом за паяемый вывод — теплоотвод получается.  

    Не получаются фотографии ночью….

        Печатную плату приборки, ту что поменьше, отрезал вместе со шлейфом и выкинул. Приборы и лампочки подключал проводами. Дорожки на основной плате перерезал скальпелем. Вокруг контактов тахометра обрезайте все к чертовой бабушке, я одну дорожку не заметил — 2 дня с бубном вокруг тахометра прыгал, не мог заставить работать. Малые приборы — термоэлектрические, биметаллическая пластина, двигающая стрелку, обмотана спиралькой из проволоки, которая нагревается. В указателе температуры две пластины, одна из них термопредохранитель — вырезать и выкинуть. Все лампочки и приборы подключаем по схеме москвичевской приборки. Последовательно с указателем топлива ставим резистор 51 Ом, последовательно с указателем температуры 27 Ом (в случае с аудюшным датчиком температуры — 47 Ом.). Указатель топлива работает наоборот (при полном баке показывает 0), можно привыкнуть, а можно перевернуть датчик в баке. Подключение тахометра: верхний вывод — вход, подключается к клемме «~„ на катушке зажигания, средний — на массу, нижний — «+12В“ (в принципе оно все протянуто к старому тахометру). Все лампочки в приборке заменил ультраяркими светодиодами по цветам. Остался неподключенным спидометр. У мазды он механический, но: во первых  — показывать будет неправильно (на сотне показывает 180), во-вторых — тросс пропущенный в штатное отверстие перегородки быстро сломается (т.к. будет идти на изгиб, маздовский спидометр оказывается левее старого сантиметров на 5), а другую дыру сверлить там просто негде. Хотел послушаться совета и собрался уж было сделать редуктор на шестернях, как вдруг все это стало не актуально в связи с заменой двигателя и коробки на агрегат от Ауди, но это уже совсем другая история.

    Времени ушла неделя: по 3 часа по вечерам после работы и 2 выходных полностью.

    Источник: http://brm. slavutich.net

    Год выпуска 1986
    Год выпуска 1988
    Первый год владения 2008
    Последний год владения 2010
    Руководство
    Знаки производительности 6 / 10
    Знаки надежности 8 / 10
    Знаки комфорта 8 / 10
    Эксплуатационные расходы (чем больше, тем дешевле) 10 / 10
    Overall marks (average of all marks) 8.0 / 10
    Distance when acquired 71900 kilometres
    Most recent distance 85554 kilometres
    Previous car Toyota Carina

    Доставим завтра!

    По Москве и Подмосковью или
    до любой транспортной компании

    Доставим бесплатно!

    Любую лебедку или любой заказ
    более 10000 руб — бесплатно.

    На связи без выходных!

    Консультируем и принимаем заказы
    каждый день с 10:00 до 21:00. Звоните!

    Оценка по телефону
    Выезд оценщика бесплатно
    Выплата денег на месте
    Нотариальное оформление
    Эвакуация бесплатно