Рубрика: Своими руками

Тюнинг автомобиля своими руками — Самодельный спойлер

Нашел однажды в сети статью, про то, как товарищу в магазине спойлер понравился, но он ему не подошел, на 10 см был короче и решил он сделать спойлер своими руками. Я тоже реши замутить спойлер, на ваз 2110.  Путем проб и многочисленных ошибок получился вот такой чудо спойлер. Для его изготовления использовал: эпоксидную смолу, старые простыни, метоллопластиковую трубу, деревяшку, около1кг. автомобильной стеклошпаклевки, с пол кг. простой авто. шпаклевки, краску.

рис.1

 Как он манил взоры прохожих…  Было очень забавно наблюдать, как случайные прохожие останавливались и тщательно его изучали.

Через некоторое время мне захотелось что-то новенькое и более качественное. Набрав в поисковике слово «спойлер» просмотрел немало картинок с изображением спойлеров, в итоге был выявлен победитель. Нечто похожее я собрался сделать.

рис.2

 Из своего прошлого опыта я знал, что качественная матрица будущего спойлера сэкономит мне время, силы и небольшую кучку денег. Для матрицы было куплено 10-12кг. гипса, квадрат 5-ти сантиметрового пенопласта, канцелярский нож, скотч, шлифовальный брусок и наждачная бумага.  Отрезал кусок пенопласта шириной сантиметров 30 и нарастил с помощью клея ПВА  сантиметров по 15 с каждой стороны в длину. Канцелярским ножом вырезал углубления, края и изгибы, после чего бруском и кусочками наждачной бумаги отшлифовал. Получилась такая вот болванка из пенопласта.

рис.3

рис.4

 Затем, скотчем аккуратно обклеил всю поверхность болванки, это нужно для того, чтобы достать ее из гипса. Развел гипс и обмазал болванку, после того как гипс высох, извлек больше ненужную пенопластовую болванку.

рис.5

рис.6

 Теперь в отпечаток от болванки тоже очень аккуратно уложил тонкую целлофановую клеенку, приготовил порцию гипса пожиже и залил до верха. Гипс высох, извлек матрицу.

рис.7

бруском произвел конечную шлифовку.

 Дальше предстояла оклейка матрицы стеклотканью. Купил 15 коробочек по 285мл. эпоксидной смолы, тонер (краска-порошок для заправки лазерного принтера), пару кисточек, резиновый шпатель, пищевую пленку (пленка которой в магазине заворачивают сыр и колбасу на срезе), стеклоткань я не нашел, пришлось купить рулон стеклохолста это конечно не гуд, но на худой конец пойдет, на совсем худой!!! На матрицу уложил в один слой пищевую пленку, нарезал лоскутов стеклохолста шириной 5-7см., развел эпоксидку, добавив в нее тонер для того, чтобы спойлер был черным и приступил к оклейке, на рисунке с низу показано как наклеиваются лоскутки. Лоскуты стеклохолста при помощи кисточки или резинового шпателя пропитываются эпоксидкой и укладываются.

рис.8

 Нужную толщину необходимо выклеить за один раз, нельзя растягивать оклейку на несколько дней, деталь в процессе эксплуатации может расслоиться.

рис.9

 Когда нужная толщина была наклеена, положил сверху пленку, присыпал песком и оставил высыхать дня на три. Песок послужил в качестве пресса, это необходимо для получения более плотной, и соответственно качественной детали.

рис.10

 Для боковушечек из картона вырезал шаблон, по нему нарезал необходимое кол-во лоскутков, склеил и спрессовал при помощи двух дощечек и кирпича в качестве груза. Прорези сделал  при помощи дрели, наждачки и напильника.

рис.11

 Прислонив к первой детали, сделал насечки для сверления отверстий под крепление. Совместил для симметрии две боковушки и высверлил три отверстия.

рис.12

 Крепить боковушки я решил при помощи саморезов для этого я сделал по три утолщения с каждой стороны.

рис.13

 Крепления для ножек спойлера выклеивались в форме буквы Т на фото №18 можно разглядеть получше.

рис.14

 На машине подобрал высоту спойлера, затем из картона вырезал шаблон будущих ножек.

рис.15

 По технологии изготовления боковушек сделал ножки, только толще в два раза.

рис.16

 А вот с креплением ножек к крышке багажника пришлось поломать голову. В итоге сделал деталь длинной сантиметров 25 фото№17 красными линиями показано как укладывались слои рис 1 , потом при помощи болгарки разрезал на 4 части, обточил, просверлил отверстия рис 2.

рис.17

 С самого начала, я планировал сделать спойлер, полностью разборным, и с  регулируемым углом атаки (наклон спойлера), для чтобы в дальнейшем можно было изменить внешний вид, поменяв ножки или боковушки, а также для  установки на крышку багажника разных автомобилей. Таким образом, по плану должен был получиться универсальный спойлер, что у меня и получилось.

рис.18

 Заключающая фаза шлифовка, покраска, установка на авто и испытания скоростью. Ну вот в принципе и все. Самодельный спойлер готов!

рис.19

рис.20

рис.21

 Чуть не забыл,  по моему плану спойлер красится  черной краской, а краске свойственно со временем облазить, поэтому в эпоксидку добавлял тонер.  Благодаря тонеру, даже если спойлер глубоко поцарапать это будет мало заметно.

 Сделать спойлер своими руками, не так уж и трудно, главное в этом деле, желание, прямые руки и немного свободного времени. По финансам вышло меньше 2000 р..

Как сделать спойлер на автомобиль своими руками

Индивидуальность для автомобиля всегда ценилась достаточно высоко. Однако, не всегда желаемый результат можно получить быстро, качественно и относительно недорого. Для стильного изменения внешности любимой машины владельцы часто используют тюнинговые обвесы. Такие украшения способны не просто выделить автомобиль из потока, но и в некоторой степени обезопасить его.

Ведь для угона вряд ли кто-то позарится на приметную машину. Ее легко заметить на улицах или парковках. Поэтому прикрепляя покупной бампер или устанавливая спойлер своими руками, владелец не только делает машину стильной, но и навешивает на нее своеобразный оберег.

Зачем это нужно

Спойлер, устанавливаемый на заднюю часть автомобиля, еще называют антикрылом.

При правильной установке и определенных расчетах деталь обвеса улучшает аэродинамические свойства машины.

Также это помогает немного сократить расход топлива, за счет снижения сопротивления воздуха добавляется мощность.

Пошаговый алгоритм изготовления

Для придания формы антикрылу, необходимо изготовить матрицу. Она первоначально обозначит контуры изделия. Потом проводится придание жесткости всей будущей конструкции. На следующем этапе на изделие наносится грунтовка, краска и слой автомобильного лака. После изготовления проводится монтаж готового изделия.

Пенопластовый спойлер

Мы пошагово расскажем, как сделать спойлер своими руками. Одной из наиболее распространенных каркасных основ для такого обвеса является полоса оцинкованного железа. По обоим краям под 90 градусов делают два L-образных загиба. На таких «ножках» в будущем будет фиксироваться вся конструкция.

После этого металлический «скелет» должен обрастать пенопластовым «мясом». Белый легкий материал беспроблемно обрабатывается любой пилой с мелким зубом и полируется наждачной бумагой.

После подготовки матрицы, понадобится ее фиксация с помощью углеволокна.

Желательно наносить не менее трех слоев. Это обеспечит качественную фактуру и дополнительную жесткость изделию. Между укладкой слоев желательно делать небольшие паузы, для полимеризации смолы. В некоторых случаях можно воспользоваться промышленным феном для ускорения процесса.

Установка сигнальной светодиодной подсветки выполняется на этом этапе.

Так провода не будут видны, их можно перекрывать слоями фактуры, а светодиоды запросто вмонтируются в любую область.

После полного высыхания можно поводить грунтовку поверхности для придания адгезионных свойств. Неровности необходимо зашпаклевать. Этот этап формирует окончательную поверхность. После него будет только грунтовка, нанесение нескольких слоев краски и лака.

Антикрыло из пены

Для выполнения такой операции необходимо предварительно закрыть полиэтиленовой пленкой верхнюю часть багажника. После этого монтажной пеной заливаем подготовленную поверхность и ожидаем высыхания. Далее с помощью остро заточенного ножа формируем изделие. Для доводки потребуется поработать наждачной бумагой.

Придание жесткости выполняется также с помощью углепластика (стекловолокна).

На завершающих этапах тюнинговая деталь шпаклюется, а затем грунтуется, красится и покрывается лаком.

Гипсовый спойлер

Дублирование спойлеров можно делать с помощью гипса. Для этого понадобится оригинальная тюнинговоя деталь. Этот спойлер обматываем пленкой, а затем укладываем в пенопластовый короб. Внутрь заливает гипсовый раствор и ждем застывания. Затем аккуратно избавляемся от пенопласта, распиливаем застывший гипс так, чтобы не повредить оригинальное изделие.

Шаг 1. Изготавливаем форму для литья

Шаг 2. Закладываем образец и заливаем гипсом

Шаг 3. Распиливаем форму и вынимаем заготовку

Шаг 4. Заливаем в форму будущий спойлер и вынимаем его послу высыхания

После этого у нас оказывается гипсовая матрица. В нее укладываем полиэтилен в качестве прокладки и заливаем порцию гипса. Раскрыв после застывания половинки матрицы, вынимаем заготовку. Далее проводятся операции по доводке, армированию и покраске.

Заключение

При изготовлении любым из предложенных способов, необходимо позаботиться о том, чтобы конструкция имела качественные характеристики по жесткости.

Ведь при монтаже или дальнейшей эксплуатации некачественное тюнинговое изделие может не только развалиться само, но и нанести урон машине, в том числе и чужой. Также крепление должно обеспечить надежную фиксацию и исключить потерю обвеса.

Интересное по теме:

загрузка…

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Спойлер своими руками: как правильно сделать

Многие автомобилисты считают, что изюминка авто – спойлер.

Благодаря ему авто выглядит стильно и оригинально, поскольку соотносится с экстерьером автомобиля, определяя его внешний облик, и имея отношение к оформлению. В этом заключается его эстетическая функция. Синоним спойлера – антикрыло. Оно внешне похоже на футбольные ворота.

В общем, это дополнительный элемент для авто, который выполняет ряд положительных функций. Во-первых, улучшает динамические свойства автомобиля, кардинально изменяя его внешность.

Также он необходим для повышения устойчивости машины и достижения оптимального управления, являясь одновременно определенной нагрузкой для передней и задней части кузова. Во-вторых, спойлер изменяет характеристики и движение воздушного потока.

Это его основные функции, благодаря которым он так популярен. Наличие спойлера на авто свидетельствует о том, что машина более уверенно проходит повороты, исключая вероятность ее повреждения во время заноса, увеличивая эффективность торможения. Также он исключает попадание воды и разного рода грязи на стекла автомобиля.

Вполне способен выполнить поставленные перед ним задачи, когда скорость авто достигает 80-90 км/час. Крепят спойлер либо на задней двери, либо на багажнике. Правда, есть и другие варианты.

1. Виды спойлеров

Спойлеры бывают разных видов. Их создают своими руками, однако, в большинстве случаев они изготовляются на заводе. Тогда это серийное производство, которое касается определенной модели авто. На машину спойлер устанавливает завод-производитель.

Принято различать следующие разновидности спойлера: боковые, те, которые устанавливаются на бампере, есть спойлеры на крышу и задний спойлер. Боковые спойлеры – это накладки на пороги авто. В народе их так и принято называть порогами-накладками. Спойлера, которые предназначены для установки на бампере, в народе называют юбками бампера. Обычно они устанавливаются внизу.

Те спойлера, что устанавливаются на крыше авто, встречаются обычно на кроссоверах и хэтчбеках. Их крепят вверху на заднюю дверь. Задний спойлер устанавливается на седанах, на крышке багажника.

Есть такая разновидность спойлера, которая устанавливается на хэтчбеках, где пологий угол задней части авто. Например, это ВАЗ-2108. Здесь есть возможность установки заднего спойлера ниже заднего стекла. Все они отличаются дизайном и материалом для изготовления спойлера.

2. Как выбрать спойлер?

В процессе выбора спойлера необходимо учитывать его функциональное предназначение. Дело в том, что его правильный выбор способен повлиять на аэродинамику кузова автомобиля, одновременно являясь украшением.

Более качественными характеристиками обладают фирменные спойлеры, поэтому покупать необходимо хорошую модель за соответствующую стоимость. Установкой спойлера должны заниматься профессионалы.

3. Как самому изготовить спойлер?

Оказывается, спойлер можно создать своими руками. Для этого необходим прочный материал и иные подручные средства.

— пенопласт, размер которого 100х100 см, а толщина составляет 5 см;

— краска, соответствующая цвету машины – необходимо несколько баллонов;

— лист железа,толщина которого не более 1,5 мм;

— грунтовка и шпатлевка — три баночки;

— эпоксидный клей в пределах двух килограмм;

— кисточки, чтобы наносить клей;

— линейка;

— наждачная бумага;

— углеволокно либо стеклоткань;

— неоновая подстветка;

— светодиоды;

Сам принцип создания спойлеров одинаков. Его специфика работы и функциональное предназначение соотносится с правильным выбором.

Краткая пошаговая инструкция

1) Сначала необходимо используя пенопласт вырезать «лезвие» антикрыла. Это лучше сделать по диагонали, поскольку таким образом необходимо уложиться в размеры.

2) Следующий этап — изготовление крепления. Из листа железа вырезаются пластины. Дальше необходимо просверлить три миллиметровые отверстия. Расстояние между ними должно быть не более 30 мм. На этом этапе работы загинаем пластину в виде латинской буквы L, поскольку именно так удобно крепить.

В основание привариваются гайки диаметром 6 мм. Потом они аккуратно приклеиваются к пенопластовым заготовкам и оклеиваются углеволокном (стеклотканью). Наносить необходимо не менее трех слоев стекловолокна. В ходе оклеивания необходимо выдержать интервал. Это нужно для того, чтобы клей полимеризовался.

Для ускорения процеса, клей немного подогреваем. Нет необходимости сразу много готовить клея, поскольку большого расхода не будет, да и он быстро затвердеет. Он хорошо отмывается под струей горячей воды. Свойство прилипать имеют пенопластовые крошки. Чтобы снять статическое напряжение, необходимо прикасаться к заземленным предметам.

3) В том случае, если Вы приняли решение сделать габаритные огни либо стоп-сигнал, необходимо положить провода в склеенный спойлер, установив светодиоды и неоновую подсветку.

4) На этом этапе работы грунтируем поверхность. Дальше наносим шпатлевку, зачищаем наждачной бумагой и готовим к покраске.

5) Покраска полученной заготовки.

6) Завершающий этап – лакировка спойлера. На момент установки каждой новой детали нужно использовать обезжирователь.

7) Поверхность спойлера необходимо привести в порядок.

8) Устанавливаем спойлер на ранее приготовленное место.

Основные материалы

Спойлер обычно изготовляют из металла. Хорошо подходит алюминий. Из него обычно делают стойки. Иногда практикуется сталь и карбон. Сейчас достаточно редко встречаются металлические спойлеры.

Самый распространенный материал для его производства – стеклопластик. В его основе синтетическая смола. Он дешевый и очень удобный в обработке. Его положительное качество – хорошая прочность.

Бывают спойлеры и из ABS-пластика. Это дешевый материал. Используют его в результате массового производства спойлеров. В составе этого пластика разные примеси, поэтому он легкий. Однако, спойлер из пластика не долговечен, поскольку тот со временем становится достаточно хрупким.

Не так давно появились спойлеры из силикона и кремнийорганических полимеров. Они популярны по причине удобства обработки, хорошим сроком службы и отличной пластичности.

Очень дорогими принято считать те спойлеры, что изготовлены из карбона. Вес этого материала небольшой, показатели прочности отличные. Процесс изготовления труоемкий. Для создания выпуклости крыши, используются лекальное направляющее из ДСП.

Окраска

Чтобы покрасить спойлер, не нужно иметь особых навыков. Это можно сделать самостоятельно и даже в условиях гаража. Изначально спойлер подготавливают к окраске, протирая растворителем. Таким образом снимается транспортный грунт. Дальше используется наждачка.

Благодаря ей вся поверхность становится матовой. Особое внимание необходимо уделять перегибам и углам. Потом накладываем грунт и красим, проверив перед этим чистоту поверхности. Краску обычно подбирают под цвет машины. Она наносится тонкими слоями. Их должно быть несколько. Качественное покрытие требует пять-шесть этапов покраски, так как после первого прохода ровного слоя не будет.

Когда краска полностью высохла, спойлер лакируют, используя специальный аэрозольный балончик, содержащий лак. Проверяют балончик на тестовой поверхности, встряхнув перед этим на протяжении трех минут. Лак тоже наносят в количестве приблизительно пяти слоев, между которыми сушка каждого последующего.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Спойлер своими руками, как сделать и из каких материалов?

Внешний тюнинг автомобиля — это своего рода его униформа, одежда, по которой встречают и машину, и её владельца, естественно. Какие детали относятся к внешнему тюнингу? Всяческие обвесы, накладки, хромированные части, антикрылья (они же спойлеры). Все без исключения автомобили ещё до изготовления проходят через руки и глаза дизайнеров, которые создают им ту или иную внешность, но нередко бывает, что счастливый покупатель и владелец машины остаётся этим дизайном недоволен, а тогда… Тогда возникает потребность в улучшении и внешнем усовершенствовании своего автомобиля, начинаются поиски возможных решений. Одним из таких решений становится острое желание в покупке спойлера. Однако вовсе не обязательно его покупать. Если прочитать следующую общую информацию о том, как сделать спойлер своими руками, то вполне возможно, что у вас исчезнет навязчивая идея покупки магазинного экземпляра.

Варианты материалов и инструментов

Существует несколько хорошо известных способов изготовить спойлер. Причём одни умельцы используют в качестве основы для формы жестяные заготовки, другие гипсовые заливки, третьи выпиливают их из дерева или пенопласта, а некоторые, особо смелые, могут сотворить шедевр тюнинга даже из обычной газеты. Мы не будем брать конкретный пример и зацикливаться на нём, ибо это дело вкуса, умения, габаритов вашей машины и личных возможностей, но в любом случае вам понадобится следующий набор инструментов и материалов:

• довольно большой кусок стеклоткани;
• светоотражающая лента;
• два-три баллона краски;
• примерно столько же банок грунтовки;
• приблизительно 3 кг эпоксидного клея;
• штук пять кисточек для нанесения краски и клея;
• два рулона наждачной бумаги (крупная, для придания формы и мелкая, для шлифовки).

Кстати, готовьтесь хорошенько и кропотливо потрудиться, потому что за день-два такую работу никак не выполнить. В общем и целом, рассчитывайте на то, что потратите не меньше двух недель, если хотите красивый и аккуратный спойлер.

Нюансы каждого материала

1. Работая с железом, будьте осторожны и внимательны к краям вырезанного лекала, потому что металлом можно серьёзно повредить не только одежду, но и собственные руки.
2. При использовании в качестве шаблона пенопласта, учитывайте его твёрдость и плотность. Для его обработки может сгодиться как обычная наждачная бумага, так и напильник или даже острый канцелярский нож.
3. Гипсовые формы хороши тем, что они при заливке принимают практически любую форму, которую вы задумали. Но не забывайте, что гипс тяжёлый и очень хрупкий материал. От одного неверного движения он может не только расколоться, но и превратиться в пыль. К тому же, всё равно придётся делать какую-то форму, куда его нужно заливать. Лучше использовать тот же пенопласт или дерево.
4. Ну и самый шедевральный способ — газетный. Чтобы сделать основу для спойлера из такого необычного материала, много ума не понадобится. Достаточно развернуть лист, очень плотно скрутить его в тугую трубку, закрепив по краям клеем, чтобы не раскручивалась, а затем повторить эти операции несколько раз, укладывая газетные трубки одну за другой, в зависимости от размеров проектируемого спойлера.

В принципе, это далеко не полный список всевозможных материалов, годных к употреблению и изготовлению спойлера. Если теория вам понятна, то изготовить основу можно из чего угодно — хоть из хлебного мякиша, как уголовники в тюрьмах.

Завершающий процесс

После изготовления основы, вы должны сделать так называемое «армирование». Проще говоря, взяв готовую основу, нужно придать ей конкретную желаемую форму и облечь её в несколько ( три-четыре) слоёв стекловолокна. Затем всю конструкцию необходимо пропитать эпоксидным клеем, дать высохнуть и застыть, и нанести грунтовку. После нанесения и засыхания грунтовки изделие тщательно (именно тщательно!!!) шлифуется наждачной бумагой, чтобы аэродинамика была идеальной, а дальше красится и снова сушится. В завершении, на кормовую часть готового спойлера приклеивается лента светоотражателя, хотя это не обязательно, и спойлер устанавливается на крышке багажника, например. Теперь ваша машина приобретёт спортивный и стремительный вид, а встречать вас будут именно по одёжке… которую вы сделали сами.

И ради интереса:

Спойлер своими руками — как сделать спойлер своими руками?

Однажды в Интернете я нашел статью о том, как одному автовладельцу очень понравился спойлер на автомашину, однако ему он не подошел, так как был короче на 10 см. Этот товарищ сделал такой спойлер своими руками. Аналогичная ситуация произошла и у меня. И вот я тоже решил последовать его примеру — решил создать спойлер на ВАЗ 2110. При работе мной была использована эпоксидная смола, старая ветошь из штор, трубы из металлопластика, деревянная доска, автомобильная стеклошпатлевка, обычная шпатлевка. Было допущено множество ошибок, но в итоге вот что у меня получилось:

Мне было очень приятно наблюдать за тем, как незнакомые мне люди останавливались возле моей машины и разглядывали спойлер. Спустя какое-то время мне захотелось сделать более качественный атрибут для авто. Перед тем как сделать спойлер своими руками, я посмотрел в интернете, какими они бывают и выбрал своего фаворита. Примерно такую вещь я хотел сделать:

По прошлому опыту мне было известно, что самое главное в этом деле — качественная матрица для будущего спойлера. Если ее сделать правильно, она сэкономит силы, и время. Для изготовления матрицы я приобрел около 12 килограмм гипса, пенопласт толщиной 5 см, обычный канцелярский нож и скотч, шлифбрусок и наждачную бумагу. С помощью ножа я вырезал из пенопласта прямоугольник шириной около 30 сантиметров, а затем нарастил ему по 15 сантиметров с каждого края с помощью ПВА клея. Ножиком я проделал внутри него углубления, придал необходимый изгиб. В результате у меня вышла вот такая болванка:

Далее я взял скотч и тщательно обклеил всю поверхность получившейся болванки. Делается это для того, чтобы можно было достать заготовку из гипса. Затем я замешал гипс и хорошенько обмазал им болванку. Когда гипс застыл, я легко вытащил из него заготовку:

на следующем этапе полученный гипсовый слепок я поместил в целлофановый пакет, а сверху залил новой порцией гипса до самых краев. Когда он высок, я достал готовую матрицу.

С помощью строительного бруска была произведена финальная шлифовка. Затем предстояла работа по отделке матрицы стеклотканью. Для этого мне понадобилось 15 коробок эпоксидной смолы (каждая по 285 грамм), тонер для лазерного принтера (порошок от него), несколько кисточек, шпатель из резины и пищевая пленка. Вместо стеклоткани взял стеклохолст. Далее я взял матрицу и сверху выложил один слой полиэтиленовой пленки. Стеклохолст пришлось порезать на лоскутки по 5 сантиметров. Эпоксидную смолу потребовалось смешать с тонером, чтобы спойлер стал черным. После этих подготовительных работ я стал обклеивать матрицу листами из стеклохолста. На рисунке можно посмотреть, как производится оклейка. Если на словах, то ленты из стеклохолста пропитываются смесью из эпоксидки, а затем укладываются с помощью резинового шпателя на матрицу.

Чтобы достичь нужной толщины, потребовалось несколько дней. Не нужно стремиться сделать лип-спойлер своими руками за один день, так как в результате спешки изделие может расслоиться.

Добившись нужной толщины, сверху я положил пленку, присыпал все это песком и оставил для высыхания на три дня. Песок необходим в качестве пресса, который в свою очередь необходим для получения качественной плотной детали.

Для боковушек потребовалось вырезать из картона шаблон. На основании него я вычислил необходимое количество лоскутов, спрессовал их и склеил за счет двух досочек и тяжелого кирпича вместо груза. Прорези получилось сделать при помощи дрели и напильника с наждачкой.

Далее я совместил боковинки с первой деталью и сделал насечки под отверстия для креплений. У меня получилось три дырки.

Крепление боковинок было выполнено при участии саморезов.

Кронштейны для ножек делались в форме буквы T, фото представлено ниже.

Высотку ножек я определил, обмерив машину. После чего вырезал их из картона.

Затем по технологии, по которой ранее делал боковушки, слепил ножки. Правда, их я сделал толще в два раза.

Для крепления ножек к багажнику я изготовил деталь длиной 25 см. На фото внизу указано, как нужно класть слои. Далее при помощи болгарки я разрезал крепление на 4 части и просверлил в каждом из них отверстие для креплений.

Изначально мне хотелось сделать самодельный спойлер разбирающимся, с возможностью регулировки угла наклона. Но эта идея не была реализована полностью. Что получилось — можно посмотреть на фото.

Заключительная работа состоит в шлифовке и покраске получившегося спойлера и его монтаже на авто. На этом спойлер готов.

Затраченные средства на это мероприятие — около 2 т.р. Можно посмотреть, как сделать спойлер своими руками, видео есть на нашем сайте.

Делаем спойлер своими руками на авто

Не во всех случаях купленный в автомагазине спойлер подойдет именно к вашему автомобилю. Иногда несколько сантиметров могут значить многое. Некоторые умельцы распиливают абсолютной новый спойлер и делают вставку необходимого размера.

Но лучше сделать этот элемент собственными руками. Это снизит его стоимость примерно в 2 раза. Еще одним плюсом такого решения является возможность придания спойлеру нужной формы. Приступ непосредственно к описанию процесса.

Для изготовления спойлера нужен пенопласт или полиуретановый пеногерметик. Мы рекомендуем отдать предпочтение первому материалу ввиду его низкой стоимости. Идем в любой строительный магазин и покупаем лист пенопласта размером 1х1 метр и толщиной 5 см. Лезвие антикрыла нужно вырезать по диагонали иначе вам может не хватить листа. После этого переходим к изготовлению подставки под номер.

Всем известно, что размеры японских номеров несколько меньше, чем российских. Из-за этого наши номера не очень хорошо смотрятся в местах, предназначенных для них. В первую очередь вырезаем болванку. Заранее необходимо позаботиться о наличии эпоксидного клея.

Стеклоткань можно заменить шелковыми тканями из старых вещей. Склейка подставки занимает около двух полных рабочих дней и еще два дня уйдет на шлифовку и покраску. Мы рекомендуем купить краску в баллонах. После полного высыхания краски поверхность подставки покрывается лаком.

Далее, переходим к изготовлению губы.

Эта задача даже легче предыдущей. Понадобится полный демонтаж бампера. Переходим к поклейке пенопластовой болванки. Силиконовый герметик держал ее не очень надежно. После демонтажа ей нужно придать необходимые формы. После выполнения этих работ она обворачивается полиэтиленом или женскими колготками.

Они натягиваются на форму в два слоя и промазываются эпоксидным клеем. После того как клей высохнет болванка достается из губы. На этом этапе могут возникнуть проблемы, если не использовать пакеты. Полная полимеризация наступает по истечении недели. Высохший внешний вид спустя сутки является обманчивым. Сократить время высыхания можно с помощью добавления отвердителя.

Его количество прямым образом влияет на время полимеризации эпоксидного клея. Чем больше отвердителя используется, тем хрупче будет эпоксидка. Для придания дополнительной гибкости добавляется пластификатор.

Но даже после выполнения всех вышеописанных процедур прочность склеенной губы недостаточна. Для решения этой проблемы внутри прокладывается армировочная сетка и двойной слой шелковой ткани. Предотвратить крошение губы поможет использование углеволокна или стеклоткани вместо шелка. После этого переходим к шлифовке. Далее, выполняются грунтовочные и покрасочные работы.

Вот наконец-то мы добрались и до самого спойлера. Для изготовления элементов крепления нам понадобится лист стали толщиной 1,5 мм. Вырезаем пластины и сверлим в них отверстия с шагом 2 мм. С помощью сварочного аппарата привариваем две гайки в основании. Готовые пластины нужно вклеить в заранее подготовленные пенопластовые заготовки.

Следующий этап – оклеивание лезвия антикрыла. Для этого нам понадобится ткань. После выполняется сборка. Клей наносится кисточкой, после чего ее нужно отмочить в растворителе или горячей воде. Нам понадобится не более 200 мл клея, поэтому его приготовление в большом количестве будет лишним.
Во время работы к вам могут прилипать крошки пенопласта. Это происходит из-за статики.

Снять ее можно дотронувшись, например, до водопроводного крана. В идеале должно быть 3 слоя стеклоткани. Между поклейкой слоев нужно делать небольшие интервалы, чтобы смола успевала полимеризироваться. Для ускорения процесса можно поднять температуру до 120 С.

Настала очередь склеивания спойлера. Следом выполняется шпаклевка и покраска. Для последней процедуры понадобиться 3 баллончика краски.

Спойлер можно снабдить стоп-планкой. В качестве материала для стеклышка отлично подойдет плекс или оргстекло.

Спойлер готов и установлен!

Для выполнения всех работ понадобятся следующие материалы:

Пенопласт (1 лист).
Стеклоткань (2 м).
Сварочный аппарат.
Светодиоды (2 шт).
Неоновая подсветка.
Грунтовка (3 банки).
Краска (3 баллончика).
Эпоксидный клей (2 кг).
Проводка (2 м).
Кисточки (3 шт).
Наждачная бумага.
Сетка.

Средняя продолжительность работ составляет 2 месяца. И в конце хотелось бы посоветовать не красить спойлер самостоятельно, а воспользоваться услугами профессиональных маляров.

Опрокидыватель для авто своими руками: чертежи, фото

Самодельный опрокидыватель для авто сделанный своими руками: чертежи, фото конструкции самоделки.

Представляем Вашему вниманию простой и практичный подъёмник-опрокидыватель для легкового автомобиля.

Материалы для изготовления самоделки:

• Вертикальная стойка и горизонтальная балка сделаны из прямоугольной трубы 40 х 80 х 3 мм.
• Траверса сделана из трубы 40 х 20 х 2 мм.
• Опоры из круглой трубы диаметром — 50 мм.
• Труба которая упирается в колеса авто примерный диаметр 50 мм (нужно что-бы труба свободно входила в опорные трубы), длиной 3 метра.
• Рычаг имеет длину 1 метр.

Собственно сам подъёмник.

Работает устройство опрокидывателя следующим образом: в отверстия на вертикальной стойке вставлены два болта без гаек, один болт под балкой на которой лежит машина, второй фиксирует рычаг.

Чтобы поднять машину на 10 см (это расстояние между отверстиями на вертикальной стойке), необходимо вынуть болт фиксирующий рычаг, переставить рычаг на следующее отверстие и зафиксировать его вставив болт.

Поднимая рычаг вверх, пока балка на которой лежит машина, не пройдет следующее по высоте отверстие. Как она это отверстие пройдет, не отпуская рычага, переставляем болт в это отверстие. Такими перестановками, этих двух болтов, и поднимаем автомобиль, весь процесс занимает не более пары минут.

Также прилагаются чертежи опрокидывателя для авто.

Приспособление в сложенном виде.

Автор самоделки: Юрий Сидоренко.

Поделиться в соц. сетях

Делаем опрокидыватель для авто своими руками

Иногда нет возможности загнать машину на яму, чтобы приступить к ремонту или замене деталей, расположенных подо дном. Для таких случаев неплохо иметь в гараже опрокидыватель для авто, своими руками который сделать совсем не сложно. Он изготавливается при помощи сварки, из листового железа и металлического профиля квадратного сечения. Конструкция очень проста, как в монтаже, так и в эксплуатации. В этой статье дано описание механизма, способ его сборки и использования.

Описание конструкции

Автомобильный опрокидыватель для авто, чертеж, видео и фото которого представлены ниже, работает она за счет домкрата:

• Реечного.
• Гидравлического.
• Червячного.

Можно взять любой подъемник, который найдется в гараже. Максимально возможный угол безопасного поднятия борта машины – 45 градусов.

Пятка для домкрата должна иметь как можно больше ребер жесткости, что придаст ей дополнительную прочность. Это важный момент, так как деталь в процессе эксплуатации опрокидывателя передвигается по рейке, испытывая нагрузки в районе 2,5 тонн. Варится пятка из листового металла (5 – 7 мм).

Делаем опрокидыватель для автомобиля своими руками: чертеж описываемой далее конструкции

То же касается платформы, которая будет упираться в дно автомобиля – делаем больше ребер жесткости, металл используем толщиной 5 – 7 мм. Дополнительно понадобится металлический уголок и профиль квадратного сечения. Из этого же профиля изготавливаются нижняя площадка, опорный уголок и опорная балка.

Нижняя площадка – это неподвижная деталь из одного металлического профиля, которая будет лежать на земле. Опорный уголок состоит из двух элементов, соединенных между собой короткими отрезками металлопрофиля и двигается вверх-вниз по направляющей рейке. Последняя имеет ряд отверстий для фиксации опрокидывателя под нужным углом.

Нижняя площадка и опорный уголок в сборке

Ряд отверстий, который вы видите на боковых частях опорного уголка, служит для фиксации платформы, на которую будет опираться дно машины. Во время подъема/опускания автомобиля она передвигается по детали в ту или иную сторону. На высшей точке, когда подъем окончен, платформа фиксируется болтом. Болтом же скрепляются между собой площадка и опорный уголок.

Собранный подъемник

Монтаж опрокидывателя

Опорную площадку опрокидывателя для автомобиля своими руками протягиваем подо дном автомобиля. При этом место фиксации пятки для домкрата располагаем с той стороны, которая должна быть поднята. Поверх вводим опорный уголок и крепим к площадке болтом. Далее собираем и вставляем в приспособление опорную балку. Предварительно с колес, к которым она будет прилегать, снимаем колпаки.

Пятка для домкрата вкладывается между площадкой и опорным уголком, далее сквозь все три детали вертикально вставляется рейка, имеющая ряд сквозных отверстий. Она служит направляющей и фиксатором для верхней части переворачивателя. Нижний конец рейки прикручивается к площадке болтом. Участки профилей опорного уголка, по которым будет передвигаться платформа смазываем солидолом и только потом ее устанавливаем, сдвигая под дно автомобиля.

Далее к опрокидывателю прикрепляем домкрат и начинаем подъем. После того, как нужная высота будет достигнута, в вертикальную рейку, через отверстие, находящееся прямо под опорным уголком, вставляется шплинт. Он не даст автомобилю упасть, если что-то случится с домкратом. На следующем видео подробно описывается, как установить самодельный опрокидыватель для автомобиля своими руками.

Опрокидыватель для авто чертежи

Некоторые автомобилисты, эксплуатирующие автомобили долгое время, предпочитают вместо обращения в сервисные центры заниматься ремонтом своих машин самостоятельно. В случае с несерьезными поломками от них можно избавиться в собственном гараже, а вот для ремонта ходовой или кузова требуется специальное оборудование. В гаражных условиях вам может пригодиться опрокидыватель.

Видео:

Используется на станциях техобслуживания подобное оборудование нечасто, а в заводском исполнении стоит оно довольно дорого. При этом вы можете попробовать сделать опрокидыватель для авто своими руками по чертежам – это экономно, а также вы всегда можете выбрать наиболее подходящий вариант.

В интернете много авторских идей, а вы должны перед изготовлением приспособления для машины убедиться в том, что оно удовлетворяет всем техническим требованиям, а именно:

• грузоподъемность;
• безопасность;
• угол подъема.

Итак, рассмотрим подробно все составляющие компоненты опрокидывателей, а также расскажем вам, как их сделать и собрать воедино.

Башмак

Чертеж опрокидывателя

Его изготавливают из металла толщиной 3-4 мм и металлического прутка диаметром 12 мм. Последний вваривается для фиксации домкрата. При этом необходимо выдерживать внутренний размер, не заужая его. Это важно для возможности передвижения башмака по стойке.

Задняя балка

Ее можно изготовить из уголка 32 мм длиной 150 см. Всего их потребуется 4 штуки. Собираем уголки в квадрат, используя при этом струбцины. Внутрь одного из квадратов нужно вставить металлический стержень из квадрата 26х21 мм длиной 35-36 см. предварительно необходимо просверлить отверстия, сделать электрозаклепки и зачистить их.

Площадка

Для ее создания нужен листовой металл толщиной 3-4 мм. Она должна быть размеров 350х150 мм с загнутыми бортами. Также на прихватки можо приварить полосу 20-миллимтровой ширины с высверленными отверстиями для фиксации вставленной доски. На доске закрепляем резиновую полосу. Под нижнюю часть площадки привариваем ребра жесткости и направляющие, не забывая о перемычке. Габариты площадки не критичны. Необходимо придерживаться размера между направляющими, одевая площадку на верхнюю балку, по которой она сможет свободно перемещаться.

Задний соединительный узел

Принцип действия

Для него вам понадобится листовой металл толщиной 3-4 мм. Собираем элемент из двух половин с металлической полосой между ними. Переднюю часть следует оставить открытой, а к нижней части привариваем перемычку.

Стойка

Изготавливаем ее из уголка 32 мм длиной 1540 мм (всего понадобится 4 штуки). Также понадобится 4 уголка 36 мм такой же длины. Уголок собираем в квадрат при помощи сварочных швов длиной 30-40 мм. При сборке используем струбцины. После соединения уголков нужно высверлить в нижней части отверстия 26 мм в диаметре, отступив по 31 мм от края. Таким образом, у вас останется 5 мм для приваривания металлического стержня внутри конструкции. Далее высверливаем 13-миллимитровые отверстия:

• одно на расстоянии 100 мм;
• следующее через 80 мм;
• третье и все последующие через 190 мм.

Опрокидыватель в действии

Отверстия нужны для металлических пальце, которые нужны для фиксации башмака и верхней балки. После сборки квадратного профиля и просверливания его необходимо соединить отрезками уголков, собранных также в квадратный профиль.

При сборке нужно вставлять между профилями распорки такого же размера, то есть по 36 м или готовую верхнюю балку. После сварки нужно позволить детали остыть, не вынимая распорок. Проверьте, чтобы верхняя балка легко проходила между квадратных профилей.

Передний соединительный узел

Для его сборки вам понадобятся:

• две дюймовые трубы длиной 30 см;
• уголок 32 мм длиной около 33 см;
• стержень из прутка диаметром 26 мм и длиной 42 см.

На уголке размечаем по 6 см от центра в обе стороны и сохраняем полку на этом расстоянии. По центру уголка высверливаем отверстие диаметром 16 мм, которое нужно для соединения нижней балки с учетом размера шляпки болта. После этого уголок сгибаем в П-образную фигуру. Соединять детали лучше в сборе со стойкой.

Внимательно следите за тем, чтобы при сверка труба не прогорела. Весь передний соединительный узел подвижный, то есть П-образный уголок по краям с трубами должен крутиться на металлическом стержне.

Верхняя балка

Опрокидыватели

Для нее нам понадобятся:

• два 32 мм уголка длиной 171 см;
• полоса листового металла 64 мм шириной;
• несколько втулок.

Собираем уголок в П-образный профиль, то есть швеллер. С одной стороны в середине привариваем металлическую вставку толщиной 3-4 мм и длиной 16 см, которая нужна для использования разных домкратов. Сверху прихватками привариваем пластину, зашиваем все в одно целое и получаем профиль прямоугольной формы.

Вставку привариваем к пластине, а с обратной сторону глушим профиль металлической пластиной толщиной 4-5 мм, обваривая по периметру и зачищая. К торцу посередине привариваем втулку следующих размеров:

• длина 35 мм;
• внутренний диаметр 20 мм;
• наружный 35 мм.

Спереди верхней балки привариваем две направляющие под домкрат с отверстиями для стопора домкрата. В них нужно вставить болт М8 с гайкой. Также на верхней части привариваем втулку с роликами и под предохранительный палец.

Пальцы

Опрокидыватели

Изготавливаем их из металлического прутка 12 мм. Отрезаем по размеру и загибаем, Предварительно нагревая места сгиба. Всего понадобится три таких прутка.

Нижняя балка

Для нее нам понадобится гайка М16 и уголок 32 мм. Уголки собираем в квадратный профиль при помощи сварки прихватками. С одного конца ввариваем гайку М16 – для соединения с передним узлом. Для другого конца высверливаем отверстие, отступая 20 мм от края по центру. Диаметр отверстия – 12 мм. Оно нужно для соединения с задним узлом.

Когда все узлы и элементы будут готовы, собираем все воедино по схеме.

Как изготовить опрокидыватель для авто своими руками: avto_cool — LiveJournal

В ходе эксплуатации транспортного средства со временем возникнет необходимость получить нормальный доступ к днищу автомобиля. Чтобы опрокинуть машину, часто необходимо привлекать сразу нескольких человек, да и процедура эта является достаточно трудоемкой и сложной. С другой стороны, специальный опрокидыватель для авто значительно упрощает весь этот процесс, так что справиться со всем можно будет даже в одиночку. Устройство не только облегчает задачу, но также и делает опрокидывание машины более безопасным.

Но так как купить подобное приспособление достаточно трудно, да и денег лишних выкидывать не хочется, мы поговорим о том, как сделать опрокидыватель для авто своими руками. Чертежи, фото, размеры – эту и другую необходимую информацию вы найдете в нашей статье.

Что следует подготовить

Для того, чтобы изготовить опрокидыватель авто своими руками, нам потребуется наличие:

• уголка 50 мм;
• швеллера;
• болгарки;
• сварки.

Вообще, конструкция устройства отличается своей простотой как в изготовлении, так и в использовании. Убедиться в этом можно, ознакомившись с чертежами и видео опрокидывателей для авто своими руками. В то же время, очень важно еще на этапе составления схем проверить оборудование на параметры, связанные с грузоподъемностью, безопасностью и величиной угла подъема.

Из материалов для изготовления опрокидывателя автомобиля своими руками нам потребуются металлические трубы с прямоугольным сечением. 

Важно, чтобы материал был очень прочным, хорошо противостоял коррозии и мог выдержать вес транспортного средства. 

Стоит отметить, что перед применением опрокидывателя авто важно осмотреть инструмент на момент наличия определенных дефектов. В случае видимых повреждений использование устройства будет небезопасным.

Как делается опрокидыватель для авто своими руками: чертежи и процесс сборки

Чтобы опрокидыватель автомобиля мог нормально функционировать, используется лебедка или домкрат любого типа. Второй вариант является более популярным (да и домкраты наверняка есть в распоряжении у всех владельцев транспортных средств). При этом подойдет любое грузоподъемное оборудование, включая механизмы реечного, гидравлического или червячного типа.

В нашей статье вы можете увидеть чертежи автоопрокидывателя своими руками. Особое внимание следует обратить на пятку для домкрата. Важно, чтобы она обладала большим запасом жесткости и прочности. Именно на этот элемент припадает больше всего нагрузок. Делать пятку следует из металлического листа, толщина которого достигает около 5-7 миллиметров.

То же относится и к платформе, что упирается в днище машины. Поэтому для ее изготовления используют 5-7-миллиметровый лист металла, которому придают максимум ребер жесткости. Из металлопрофиля делается также нижняя площадка, опорный уголок и балка.

Если рассмотреть чертежи опрокидыватель авто своими руками, то увидим, что нижняя площадка является недвижимым элементом из одной профильной трубы, что будет находиться на земле. Опорный уголок изготавливается из двух труб, соединенных небольшими отрезками металлического профиля каждые 20-30 сантиметров. Он может двигаться по вертикале по направляющей рейке. В последней делается ряд отверстий, с помощью которых можно зафиксировать опрокидыватель в нужном положении. Когда подъем будет завершен, платформу можно зафиксировать при помощи болта. Кроме того, болтом соединяется также площадка и опорный уголок.

Как установить устройство

Важно не только правильно выполнить работы по изготовлению опрокидывателя, но и установить механизм надлежащим образом. Для начала необходимо протянуть опорную площадку под днищем транспортного средства. Пятка должна находится с той стороны, которая будет приподниматься. Сверху вводим опорный уголок, что его крепят при помощи болта к площадке. Затем в устройство вставляется опорная балка. Перед тем, как это сделать, с колес, к которым балка прилегает, следует снять колпаки.

Пятка устанавливается между площадкой, а также опорным уголком. Рейка должна пройти сквозь все три элемента. Она выступает в роли направляющей и фиксатора. Низ рейки прикручивают к площадке при помощи болта. Далее смазываем профиль солидолом, чтобы по рейке легче было передвигаться. Лишь затем устанавливаем элемент, немного сдвигая его под днище машины.

Затем к опрокидывателю прикрепляется домкрат и начинается подъем. Достигнув желаемой высоты, фиксируем ее при помощи шплинта, вставленного в отверстие.

Небольшой итог

Итак, мы обсудили, как делается опрокидыватель своими руками. Процесс производства, как и само устройство, достаточно просты, в результате чего никаких особых трудностей тут не должно возникнуть. В то же время, следует очень тщательно подойти к изготовлению данного механизма, чтобы опрокидыватель получился надежным и безопасным в своей эксплуатации.

Источник: https://avto-cool.com/sovetyi-avtomobilistam/kak-izgotovit-oprokidyivatel-dlya-avto-svoimi-rukami
 

Тюнинг радиаторной решетки на ВАЗ 2107

Модернизация автомобиля ВАЗ 2107 — это вполне нормальное явление. Рано или поздно каждый владелец этой марки автомобиля прибегает к тюнингу всего автомобиля или отдельных его частей. Наиболее распространенный способ модернизации — это тюнинг решетки радиатора ВАЗ 2107. Внешность автомобиля очень важна, так как она отражает характер водителя. Инструкция по модернизации радиаторной решетки ВАЗ 2107, описана в материале.

Какое назначение имеет решетка

Внешность любого автомобиля подчеркивает передняя оптика и радиаторная решетка. На семерке эта деталь имеет большой размер, и представлена в виде прямоугольной конструкции. Предназначается она для реализации следующих задач:

1. Защищает радиатор охлаждения от механического повреждения.
2. Предотвращает попаданию на радиатор солнечных лучей, которые бы только увеличивали температуру охлаждающей жидкости.
3. Осуществляет направление потока воздуха на радиатор, ускоряя тем самым охлаждение жидкости.
4. Предотвращает контакт человека с горячим радиатором.
5. Подчеркивает внешний вид автомобиля.

Форма решетки и передних фар создают внешность автомобиля. Стандартные облицовочные установки на семерке уже не привлекают, и делают автомобиль обычным. Чтобы выделиться в толпе среди других автомобилей, владельцы принимают решение изменить дизайн автомобиля путем замены или переделки передней облицовки.

Какими они бывают

На семерку можно установить новую решетку радиатора, которая может быть заводского производства, либо же изготовленная своими руками. Способ изготовления своими руками намного труднее, однако при этом владелец получит уникальную форму и конструкцию устройства. Для изготовления используются такие материалы, как карбон, пластик, хромированная сталь, алюминий и прочие. Более подробно о каждом варианте радиаторных решеток на ВАЗ 2107, рассмотрим далее.

Штатные

Семерки, которые спускались с волжского завода, оснащались пластиковыми решетками с хромированным покрытием. В центральной ее части находится эмблема решетки радиатора. Хромированное покрытие изделия выделяет передок автомобиля, однако даже несмотря на это, многие принимают решение заменить устройство тюнингованной конструкцией. Штатные установки имеют артикул 2107-8401014.

Алюминиевые

Штатную облицовку семерки можно заменить алюминиевой конструкцией. У алюминия больше преимуществ, чем у пластика с хромированным покрытием, поэтому очень часто владельцы делают свой выбор в пользу алюминиевых решеток радиатора. Для усиления прочности и устойчивости к коррозии, алюминиевая конструкция изготавливается с применением кремния.

Нержавеющие

Изделия из нержавеющей стали также пользуются популярностью, так как их главное достоинство в устойчивости к коррозионному воздействию. Кроме того, решетка радиатора из нержавеющей стали на ВАЗ 2107 стоит дешевле, чем алюминиевая конструкция. К преимуществам также относится простота обработки нержавейки, что в итоге позволяет получить не менее привлекательную конструкцию, чем штатная в хромированном обрамлении.

Карбоновые

Решетки радиатора из карбона практически невозможно изготовить самостоятельно, поэтому здесь только один вариант — покупка готового заводского изделия. Устройства из карбона отличаются малым весом и высокой прочностью, что положительно сказывается на их эксплуатационном ресурсе.

Пластиковые

Изделия из пластика получили большую популярность, что связано с дешевизной и доступностью этого материала. Черная решетка радиатора ВАЗ 2107 имеет оригинальный вид, и напоминает ВАЗовскую модель 5 серии. Пластиковую конструкцию можно окрасить в любой другой цвет, например, под кузов автомобиля, тем самым достигнув уникальной внешности автомобиля.

Сплошные

Сплошная решетка радиатора пользуется популярностью среди молодежи, и представляет собой конструкцию, которая закрывает всю переднюю часть автомобиля. Под сплошной конструкцией оказываются передние фары головного света, что конечно же влияет на снижение качества освещения дорожного покрытия. Использование сплошной конструкции позволяет очень сильно изменить внешность автомобиля, и сделать его уникальным.

Чтобы изготовить вариант сплошной конструкции, понадобится решетка радиатора ВАЗ 2105, причем в тройном экземпляре. Они соединяются, шпаклюются и красятся, получая в итоге готовое изделие, которое остается закрепить на авто. Чтобы закрепить готовое изделие, понадобится изготовить кронштейн крепления решетки.

Самодельные

Изготовить уникальную установку на радиатор семерки можно самостоятельно. Причем для этого не понадобится тратить много времени и сил, а конечная установка получается порой лучше, чем заводские изделия. Самый простой способ изготовления самодельной решетки радиатора — это дополнительное ее оснащение стальной сеткой с мелкими ячейками или сотами. Эта сетка располагается под основной облицовочной установкой, и при необходимости окрашивается в хромированный или черный цвет.

Для соединения штатной решетки радиатора с дополняемой ее сеткой, необходимо воспользоваться силиконом, клеем или пластиковыми фиксаторами. В итоге получается модернизированная установка, посредством которой значительно изменяется внешность автомобиля.

Несмотря на то, что производство семерки прекращено достаточно давно, однако сегодня выпускается много не только запчастей, но и декоративных элементов для проведения тюнинга. Особой популярностью сегодня пользуются решетки радиатора Файтер и Azard.

Замена решетки радиатора

Снятие рассматриваемого устройства может выполняться по разным причинам, поэтому актуально рассмотреть процесс ее правильного демонтажа. Запланирована ли замена решетки радиатора ВАЗ 2107, или выполняется ее модернизация – инструкция по ее снятию имеет следующий вид:

1. С подкапотной части необходимо выкрутить четыре крепления верхней части облицовки, используя ключ на «8».
2. Используя отвертку, необходимо выкрутить крепежные саморезы в количестве 6 штук с лицевой стороны.
3. Демонтировать устройство с автомобиля, после чего осуществляется установка модернизированной версии.

Если ставится модернизированная облицовка, то она крепится аналогичными саморезами. Если размер новой установки отличается от штатной, тогда понадобится изготовить новые кронштейны, на которые будут установлены новые декоративные элементы автомобиля.

Когда принято решение модернизировать решетку радиатора на ВАЗ 2107, то можно дополнить ее светодиодной подсветкой. В ночное время светящаяся решетка смотрится достаточно красиво, и выделяет автомобиль.

Тюнинг решетки радиатора ВАЗ-2107 своими руками: пошаговая видеоинструкция

Доработка старого защитного элемента может стать полноценным тюнингом решетки радиатора, если речь идет о ВАЗ-2107.

Внешний вид машины очень важен для ее владельца, так как частично отражает его характер. Это своего рода приветственная визитная карточка. Потому многие собственники автомобилей ВАЗ предпочитают дорабатывать внешний вид своих железных коней.

О защитной решетке

Жигули из последних моделей классической линейки ВАЗ обладает весьма отличительной защитной решеткой радиатора. Как и большинство элементов в старых моделях, она имеет свои недостатки. Один из которых самый существенный: коррозия под ней на капоте, что нуждается в незамедлительном исправлении, иначе сильно пострадает корпус.

Тюнинг любой защитной решетки заключается в двух вариантах – подешевле и подороже:

• купить новую;
• переделать старую.

Приобрести новую деталь всегда проще, а порой и надежнее. Магазины запчастей для ВАЗ предлагают массу вариантов защитных решеток:

• пластиковые и хромированные;
• черные и белые;
• с разной формой решетки и размерами ячеек;
• однотонные и принтованные.

Читайте также: Почему троит двигатель ВАЗ-2107 карбюратор

В общем, на любой вкус. Но, несмотря на это, многие все же предпочитают самостоятельно осуществлять тюнинг своими руками.

Самостоятельный тюнинг решетки

Изначально нужно определиться, что именно вы хотите изменить и как сделать запланированное. Есть ли у вас необходимые приспособления и материалы?

Когда желание подрихтовать решетку достигнет апогея, снимите ее и перенесите в место проведения тюнинга. Там очистите от грязи и различных дефектов. Если будут замечены какие-то трещины в корпусе элемента – припаяйте.

Далее будет описываться самый популярный способ доработки, который вы можете подкорректировать относительно ваших вкусовых предпочтений:

1. Удалите с помощью плоскогубцев лишние на ваш взгляд элементы.
2. Благодаря раскаленному ножу, можно избавиться и от фирменного значка-эмблемы автопрома.
3. На место получившегося разъема установите пластиковые детали, чтобы укрепить конструкцию и спрятать неровности.
4. Если нет ничего подходящего для смены внешнего вида щитка из подручных материалов, приобретите в магазине несколько метров кабель-канала (20 мм в ширину). Для решетки радиатора ВАЗ-2107 будет достаточно 4-х метров материала.
5. Поделите кабель-канал на 6 кусков, предварительно измерив длину элементов решетки.
6. Чтобы прикрепить пластик решетке достаточно использовать клей Титан, а пустые места, для прочности залить клеем из пистолета.

Если сравнивать старую решетку с обновленной, то вы обратите внимание, что новая обладает шестью перекладинами, а не четырьмя, как старая версия. Так получилось потому, что не только средние, а и крайние элементы закрылись новым материалом, приобретая совершенно другой, более стильный вид.

Читайте также: Как проверить генератор ВАЗ-2107

Зачистите остатки незакрытой части старой решетки и покройте понравившейся вам краской.

Есть еще один вариант модификации решетки – более сложный:

1. Вырежьте центральную часть лобзиком.
2. Сделайте отверстия для крепежей.
3. Используйте тонкий картон или пластик, чтобы обогнуть контур решетки.
4. На получившуюся заготовку нанесите несколько слоев эпоксидки и стеклоткани.
5. Потом удалите картон или пластик, когда тот высох.
6. Зачистите места контакта наждачкой с мелким напылением и зашпаклюйте.
7. Можете покрасить решетку в понравившийся цвет.

Читайте также: Замена стеклоподъемника ВАЗ-2107

Мастера рекомендуют часть решетки, которая оказывается под капотом, смазывать солидолом или другим подходящим материалом, чтобы не было коррозии.

Решетка радиатора ВАЗ 2107: тюнинг и устройство

Фары и решётка на радиаторе автомобиля – первое, что бросается в глаза при встрече автомашины, и одна из частей оформления, которая наиболее часто подвергается тюнингу. Усовершенствование обрамления радиатора делается как для красоты, так и для того, чтобы противодействовать ржавлению металлических деталей под ней.  В некоторой степени решетка способна защитить радиатор от переохлаждения, попадания в его теплообменные пластины разного мусора и особенно тополиного пуха в некоторых регионах России.

Материал облицовки может быть различный: для автомобилей представительского класса это могут быть настоящие хромированные детали, для спортивных автомобилей это может быть облегченная карбоновая конструкция. Тот «хром», который ставится на ВАЗ 2107, является пластиковым, имитацией настоящего хрома.

Ниже представлена штатная решётка радиатора ВАЗ 2107

Если приглядеться, то по бокам у неё имеются зазоры, которые могут не совпадать, что придаёт этой детали оформления немного неряшливый, разорванный вид.

Вот образцы «запредельного» тюнинга, в том числе обрамления:

Или такой пример. Кажется, здесь потрясает крутизна номерного знака больше, чем черная решетка с фарами и всё, вместе взятое.

А на этом автомобиле чувствуется мощь американского движка и повышенного комфорта. А всего цена вопроса – сдвоенное обрамление.

Учитывая, что эту деталь оформления можно просто купить или заказать в интернет —  магазине, то с помощью только одной смены этой части, оставив бампер нетронутым, можно получить  интересное сочетание:

Решетка радиатора также иногда называется облицовкой, заводской вариант – хром. Также доступна чёрная пластиковая решетка. В любом случае, крепление её стандартное и осуществляется следующим способом:

Для того чтобы снять решётку, нужно выполнить следующие действия:

• Берем ключ на 8, открываем капот, и выворачиваем 4 гайки, которыми крепится верхняя часть;
• Затем обрамление снимается с капота.

• Берём отвертку с крестообразным шлицем и выворачиваем три винта – самореза, которые крепят решетку сверху;
• Затем решётка снимается. С внутренней стороны можно увидеть резиновые подушки, в трех точках крепления.

Можно ли заменить хром на брутальную, черную решетку? Можно, да ещё дешево. Для этого проведем легкий, бюджетный тюнинг.

• Снимаем родную решетку, очищаем ее от грязи, сушим, если есть трещины и поломки – подклеиваем;
• Нагреваем нож и вырезаем фирменный «парусник», вставляя для прочности небольшие кусочки пластика в образовавшееся отверстие:
  

Проводя тюнинг решетки радиатора ВАЗ 2107 можно немного изменить облик вашего автомобиля буквально за несколько часов.

Решетка радиатора ВАЗ 2107: особенности тюнинга (Видео)

Первое, что бросается в глаза при взгляде на машину – фары и решетка радиатора. Соответственно, на эту часть машины обращают особое внимание при тюнинге.

Решетка выполняет несколько функций:

• защищает радиатор от повреждения посторонними предметами;
• направляет воздушный поток, улучшая обдув радиатора;
• предотвращает контакт с горячим радиатором;
• защищает радиатор от прямых солнечных лучей;
• улучшает внешний вид, являясь важным элементом дизайна.

Материал решетки и ее цвет могут быть разные: хромированная сталь, карбон, пластик. Решетка радиатора ВАЗ 2107 выполнена из пластика с покрытием, имитирующим хром. Часто размеры боковых зазоров штатной решетки не совпадают, что придает внешнему облику машины несколько неряшливый вид.

Поэтому владельцы ВАЗ стремятся украсить свой автомобиль, устанавливая готовые тюнингованные решетки или изготавливая их своими руками.

Материал для тюнингованной решетки радиатора

Существует несколько разновидностей решеток радиаторов:

Выбор материала для самостоятельного изготовления решетки зависит от наличия материалов и инструментов, финансовых возможностей и дизайнерской идеи.

Особенности изготовления декоративной решетки радиатора ВАЗ 2107

Стоит учесть, что при изготовлении решетки радиатора ВАЗ 2107 не получится придать ей любую задуманную форму. При разработке эскиза нужно отталкиваться от стандартной конструкции решетки. Самый простой вариант – изготовить решетку из пластика. Для изготовления решетки не хуже заводской достаточно наличия паяльника, ножовки и краски.

Работа начинается с создания каркаса. Его можно взять от старой решетки, удалив лишнее. После начинается работа над внутренней частью. Тут можно применить как части стандартных решеток, так и отдельные элементы, сделанные самостоятельно. Крупные отверстия или всю площадь можно закрыть стальной сеткой. При расчете выкройки следует учесть, что размер сетки должен быть больше размера закрываемой рамки. Это необходимо для фиксации сетки на внутренней стороне решетки. Для ее крепления можно применить силикон, П-образные скрепки, клей, пластиковые зажимы. Лучше не крепить сетку при помощи шурупов с шайбами – такое крепление весьма недолговечно.

Для крепления букв, лейблов и прочих декоративных элементов решетки идеально подходит силиконовый клей.

Тюнинг решетки радиатора – творческий процесс. В нем можно проявить фантазию и задействовать все имеющиеся материалы. Конструкция решетки может варьироваться и принимать самые оригинальные формы. Неизменную форму должен иметь только каркас. Решетка радиатора ВАЗ 2107, тюнинг которой дополнен изменениями в конструкцию бампера, может значительно улучшить обдув радиатора.

Снятие и монтаж решетки радиатора ВАЗ 2107

Для работы понадобится крестовая отвертка и торцовый ключ на 8.

Для снятия надо выполнить такие операции:

Порядок снятия частей решетки не важен. Можно сначала демонтировать верхнюю, а затем нижнюю часть.

Установка решетки радиатора ВАЗ 2107 производится в обратном порядке.

размеры, крепление, установка, инструкции с фото и видео

Для каждого владельца важен вид его автомобиля, что в какой-то мере является отражением личного характера. Поэтому многие автолюбители стремятся доработать свою машину и сделать её в какой-то мере индивидуальной. Решётка радиатора в этом случае играет далеко не последнюю роль.

Решётка радиатора ВАЗ 2107 — назначение

При виде автомобиля мы в первую очередь обращаем внимание на его переднюю часть. Одним из элементов, который сразу выделяется спереди у ВАЗ 2107, является решётка радиатора. Эта деталь присутствует на каждом транспортном средстве, бывает разной формы, цвета и размеров.

На радиаторную решётку возлагается несколько функций:

• защита радиатора охлаждения двигателя от повреждений;
• направление воздушного потока для улучшения обдува теплообменника;
• защита от контакта с горячим радиатором;
• препятствие попаданию на радиатор солнечных лучей;
• улучшение внешнего вида автомобиля.

Решётка радиатора выполняет защитную и декоративную функцию

На ВАЗ 2107 решётка придаёт машине более агрессивный вид.

Перед владельцем вопрос выбора решётки возникает в случае её замены, например, при повреждении или желании видоизменить свой автомобиль.

Если рассмотреть облицовку как элемент декора, то в зависимости от предпочтений изделие может сразу привлекать взгляд либо напротив, будет малозаметным, органично вписываясь в общий дизайн деталей машины.

Какие бывают решётки

Решётка может быть как самодельной, так и заводского исполнения. Деталь изготавливают из карбона, пластика, хромированной стали, алюминия.

Штатные

Штатный декоративный элемент ВАЗовской «семёрки» изготовлен из пластика и имеет покрытие, имитирующее хром. Довольно часто у заводского изделия боковые зазоры не совпадают, что делает автомобиль менее привлекательным. В этом случае у некоторых владельцев возникает желание установить тюнингованную деталь либо изготовить её своими руками.

Штатная решётка радиатора выполнена из пластика и имеет покрытие под хром

Алюминиевые

Материал является наиболее универсальным и прочным, его используют, как правило, в дорогих машинах, внедорожниках. Поскольку в сплаве присутствуют кремний, это не только делает решётку прочнее, но и защищает её от коррозии.

Нержавеющие

Деталь из нержавейки имеет меньшую стоимость по сравнению с алюминиевым изделием, при этом материал легче поддаётся обработке. Отдельно стоит отметить привлекательность хромированных радиаторных решёток из нержавеющей стали. На ВАЗ 2107 облицовку можно дополнить подсветкой из светодиодных элементов.

Карбоновые

Для таких решёток характерен малый вес, высокая прочность и длительный срок службы. Своими руками деталь изготовить не получится, поэтому вариант только один — покупка готового изделия.

Пластиковые

Изделия из такого материала получили наибольшее распространение в силу своей доступности и высокой прочности. Материал позволяет проводить эксперименты с экстерьером автомобиля без больших материальных вложений. В зависимости от пожеланий автовладельца улучшить пластиковую решётку можно путём окраски в желаемый цвет.

Пластиковая решётка отличается доступностью и прочностью

Сплошные

Облицовка радиатора на «семёрку» может быть отличной от стандартной формы и представлять собой сплошной элемент, который закрывает не только радиатор, но и фары головного света. Для этих целей можно использовать три решётки от ВАЗ 2105, которые соединяют по длине, шпаклюют и красят. Это придаёт автомобилю агрессивный вид. Однако некоторые автовладельцы помимо установки декоративного элемента, который полностью закрывает переднюю часть машины, слишком увлекаются тюнингом и выполняют тонировку оптики. В результате ухудшается видимость сигналов поворота, особенно в дневное время. Поэтому в процессе работы над улучшением внешнего вида своего авто не стоит забывать о правилах и безопасности.

Сплошная решётка — один из вариантов облицовки радиатора на ВАЗ 2107

Самодельные

Самый простой вариант радиаторной решётки на ВАЗ 2107 — изготовление из пластика. Из инструментов и материалов понадобятся:

• ножовка;
• краска;
• паяльник.

За основу берётся старая решётка и удаляется лишнее (по своему замыслу). Затем переходят к внутренней части: здесь можно использовать не только стандартные детали, но и элементы, изготовленные самостоятельно. Довольно популярным вариантом является установка стальной сетки, которая закрывает всю площадь облицовки.

Решётка с сеткой смотрится довольно привлекательно

При расчётах размеров сетки материал нужно брать с запасом, поскольку фиксация выполняется на внутренней стороне декоративного элемента.

Сетка крепится любым удобным способом: пластиковыми зажимами, клеем, силиконом. Саморезы с шайбами лучше не использовать, поскольку такой крепёж не отличается высокой надёжностью. Если в процессе изготовления планируется установка элементов декоративного характера, например, букв, то лучше всего для этих целей использовать силиконовый клей. Решётку можно сделать таким образом, что она максимально будет соответствовать вашим пожеланиям. Всё упирается только в финансовые возможности, наличие тех или иных материалов и инструментов.

Видео: самодельная радиаторная решётка на ВАЗ 2107

Замена решётки радиатора

Независимо от того, какие цели преследуются при замене радиаторной решётки, старый элемент в любом случае придётся демонтировать с автомобиля.

Как снять облицовку

Для демонтажа декоративного элемента потребуется минимальный набор инструментов, состоящий из ключа на 8 и крестообразной отвёртки. Работа состоит из следующих действий:

1. Со стороны подкапотного пространства ключом на 8 отворачивают крепёж верхней части решётки, после чего её демонтируют с капота.

   Для снятия верхней части решётки потребуется отвернуть гайки ключом на 8

2. Отвёрткой откручивают верхнее и нижнее крепления, состоящие из нескольких саморезов.

   Верхнее и нижнее крепления состоят из саморезов

3. Снимают деталь с автомобиля. В верхних точках крепления используются резиновые подушки.

   При снятии решётки в верхних точках крепления извлекают резиновые подушки

4. Установку решётки производят в обратной последовательности.

   Монтируют решётку в обратной последовательности

На облицовку радиатора помимо декоративной возлагается ещё и защитная функция. Таким образом, этот элемент является неотъемлемой частью каждого автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107. Широкий выбор радиаторных решёток позволяет преобразить и выделить машину. Если же из готовых изделий не нашлось подходящего варианта, облицовку можно сделать своими руками.

Решетка радиатора на ВАЗ 2107

Зачастую владельцы автомобиля ВАЗ 2107 прибегают к тюнингу. Данное понятие связано с настройками, по завершении которых улучшаются какие-то свойства либо характеристики транспортного средства. Необходимо отметить, что «семерка» является одним из самых тюнингованных автомобилей в мире.

Важные моменты тюнинга

Элегантная защита для радиатора

Радиаторная решетка — одна из первых составляющих ВАЗ 2107, которые проходят тюнинг. Объясняется такое решение автовладельцев тем, что дизайнеры и конструкторы при создании хромированной решетки радиатора ВАЗ 2107 не учли то, что под ней быстро начинает ржаветь капот. Связано это с ее формой. Решетка радиатора — это «лицо» каждого автомобиля, поэтому автовладельцы хотят придать ей оригинальный вид.

Тюнинг такой конструкции от 2107 своими руками осуществляется 2 методами.

1. Дорогой, но простой вариант заключается в покупке готовой решетки для радиатора ВАЗ 2107 в специализированных магазинах либо салонах. Здесь данная конструкция представлена в разных вариациях — из хрома, пластика, с матовым покрытием и в любом цвете. Что касается установки этого элемента, то такой процесс не трудоемкий и его легко можно провести самостоятельно. Монтируются решетки радиатора ВАЗ 2107 на стандартный аналог либо вместо него. За счет наличия крепежных отверстий фиксируются они легко.
2. Дешевый, но сложный способ — hand-made решетка радиатора ВАЗ.

Второй способ предполагает демонтаж старой конструкции. Тюнинг решетки радиатора на 2107 своими руками осуществляется с помощью следующего инвентаря: лобзика, ножниц, картона либо пластика, стеклоткани. Центральная часть детали вырезается при помощи лобзика. В итоге появятся отверстия в местах фиксации. Далее потребуется тонкий, но гибкий материал, с помощью которого можно обогнуть внутренний контур заготовки. Для этого специалисты рекомендуют использовать пластик либо картон. Из них создается заготовка новой решетки для радиатора. Лишний материал отрезается.

На заготовку первоначально потребуется нанести стеклоткань и эпоксидную смолу в несколько слоев. Предварительно места соприкосновения обезжириваются и ошкуриваются. После высыхания последнего слоя пластик либо картон нужно будет удалить. Места соединений зашпаклевываются, ошкуриваются, загрунтовываются и красятся. Последний этап предусматривает затягивание решетки сеткой.

Демонтажные работы

Еще один из вариантов оформления

Радиаторная решетка относится к декоративным обвесам ВАЗ 2107. Для ее замены на новую конструкцию данного типа (сделанную самостоятельно либо купленную в магазине) потребуется провести демонтажные работы. Для этого понадобится торцовый ключ на «8» и крестовая отвертка.

Чтобы снять решетку на данном автомобиле, проделываются следующие шаги.

1. С помощью крестовой отвертки с лицевой части ВАЗ 2107 отворачиваются 6 саморезов, на которые прикреплена решетка. Их рекомендуется сложить в емкость, чтобы исключить вероятность потери саморезов и причину пробивания колес. Далее, решетка снимается с автомобиля. При этом следует учесть, что таким образом демонтирована только первая лицевая часть данной конструкции.
2. Чтобы снять верхнюю ее часть, потребуется открыть капот. У его основания есть 4 гайки фиксации данной части. С помощью торцевого ключа на «8» отворачиваются эти элементы крепления, и снимается декоративная верхняя ее часть.

В обратной последовательности устанавливается приобретенная либо тюнингованная радиаторная решетка. После ее монтажа рекомендуется смазывать крепления верхней части, расположенной под капотом, с помощью литола. На данном этапе работа по замене решетки для радиатора 2107 завершена. При проведении этого процесса следует учесть последовательность выполняемых шагов при демонтаже.

Особое внимание нужно уделять крепежным элементам. При их потере потребуется приобрести новые болты.

Тюнинг Решетки Радиатора Ваз 2107 Своими Руками | Популярно Об Автомобилях

» Популярно Об Автомобилях

Учимся производить тюнинг Ваз 2107 своими руками

На сегодняшний день сформировалась следующая тенденция: автомобили так называемого семейного типа уступают свои позиции, постепенно уходя в прошлое. Так, выпуск широко распространенного автомобиля ваз 2107 прекратился в прошлом году. Конечно, жаль, что по дорогам нашей страны больше не проедет новая семерка . Но все же это не значит, что мы вовсе не увидим этот автомобиль. Можно с уверенностью сказать, что еще несколько десятков лет 2107 будет рассекать по нашим дорогам. А потому тюнинг ваз 2107 своими руками остается по-прежнему актуальным.

Вообще, доработанные 2107 встречаются на порядок чаще, нежели модернизированные остальные вазовские детища. Семерку можно с уверенностью назвать самым классическим представителем отечественного тюнинга. Самое время ознакомиться непосредственно с самими операциями, которые совершаются современными любителями при желании сделать тюнинг автомобилей ваз 2107.

Представим вашему вниманию один из вариантов возможного усовершенствования ваз 2107 своими руками.

Внешний тюнинг семерки

С внешним тюнингом, как правило, особых проблем не возникает.

1. Итак, для изменения внешности 2107 начинаем с переднего и заднего бампера. Пожалуй, каждый из владельцев 2107 знает о том, что родные бампера особой надежностью не блещут и даже внешне выглядят, мягко говоря, не очень, а поэтому проще всего их заменить.

Современные комплекты бамперов для тюнинга ваз 2107 позволяют сделать это легко и без лишних затрат, достаточно просто демонтировать родные бампера и установить новые, однако и здесь не допускайте спешки, работайте аккуратно и осторожно.

2. Но бампер – далеко не самая заметная часть тюнинга. Наиболее эффектным и броским элементом является головная оптика семерки . Самостоятельное ее изменение включает в себя ряд последовательных операций:

• прежде всего, нужно демонтировать стекло
• после этого устанавливаем рассеиватель, позаимствованный у стандартного допфонаря заднего хода Оки
• вновь крепим стекло фары, сажая его на герметик.

3. Эффектно завершит внешний тюнинг семерки модернизация радиаторной решетки. Для этого потребуется раздобыть в дополнение к уже имеющейся еще одну, тоже заводскую.

Из первой нужно вырезать значок производителя и 5 вертикальный планок. 4 оставшихся вполне достойно обеспечат жесткость решетки.

Из второй вырезаем 5 горизонтальных планок (важно сохранить их целостность), а также 4 маленьких кусочка: их крепим на месте удаленного значка, а большие планки впаиваем в промежутки в исходной решетке. Таким нехитрым способом получается красивая решетка для семерки . Впоследствии ее можно перекрасить в любой необходимый цвет.

Стоит отметить, что выглядит на ваз 2107 тюнинг внешности весьма эффектно, приятно и мощно. Поэтому использовать некоторые из перечисленных элементов, при наличии возможности, все же стоит.

Тюнинг салона семерки

Если говорить о тюнинге салона, то стоит отметить некоторые особенности, о которых, безусловно, надо знать, намереваясь осуществить тюнинг 2107.

Итак, следует учитывать, что это удовольствие недешевое, а значит, нужно быть готовым к достаточно серьезным расходам. И может закономерно возникнуть вопрос: а стоит ли, выражаясь литературным языком, овчинка выделки? На этот вопрос нельзя дать однозначный ответ: ни да, ни нет. У кого-то проблем с денежными средствами не возникает, а значит, почему бы не найти им такое применение. Некоторые люди просто болеют тюнингом, и для таких этот вопрос покажется риторическим. Универсального совета тут не дашь: каждый решает сам, учитывая свои желания, финансовое положение и другое.

Ваз 2107 – это не иномарка, тем не менее, при выполнении работ по модернизации в салоне стоит быть внимательным и аккуратным. В противном случае можно повредить проводку в автомобиле и причинить другие повреждения. Изучим конкретные действия, которые требует для ваз 2107 тюнинг салона.

1. Для начала займемся шумоизоляцией салона, поскольку именно она влияет на уровень комфортности езды. Вытаскиваем из автомобиля обшивку, торпеду, сиденья и другое. Одним словом, вытащить нужно как можно больше. Обязательно используем разные виды шумоизоляционного материала. Это повысит эффективность работы.

2. Теперь можно перейти и к сиденьям, легче всего их заменить. Родные сидения ваз 2107 хороши, но спортивные все же лучше. Демонтаж заводских и установка приобретенных сидений производятся всего лишь за час-два. Рекомендуем также произвести замену рулевого колеса, хотя можно просто обшить заводское кожей, например (в данном случае мы все же заменили).

3. Что далее? Подсветка в салоне. Если сказать в целом, то подсветить можно все, начиная, к примеру, с ковриков и заканчивая боковыми панелями. В нашем случае мы подсветили дополнительными диодами приборную панель. Но не стоит забывать о том, что подсветка ни в коем случае не должна быть излишне интенсивной и отвлекать от дороги. Назовем ее подсветкой без ущерба безопасности.

Доработка технической части

За данный этап не советуем браться тем, кто вообще в этом ничего не соображает, лучше всего для проведения подобного рода работ обратиться в тюнинг сервис. Ну а остальные могут посмотреть, что можно сделать самостоятельно по технической части и возможно тоже воспользуются данными доработками.

Технический авто тюнинг ваз 2107 представляет собой улучшение конкретных показателей автомобиля. Для семерки такое улучшение заключается, прежде всего, в увеличении динамических характеристик. А сделать это можно тремя простыми методами:

1. Для начала мы установили на вазовский движок гидрокомпенсаторы. В результате чего:

• снизился уровень шума при работе двигателя
• существенно улучшились динамические показатели.

Однако, необходимо помнить, что гидрокомпенсаторы очень чувствительны к качеству моторного масла и могут засориться.

2. В качестве отдельного этапа при комплексном тюнинге агрегата ваз 2107 выступает модернизация карбюратора. Здесь мы, во-первых, удаляем пружину вакуумного привода дроссельной заслонки от первичной камеры, во-вторых, перерабатываем привод заслонки от вторичной камеры (его нужно сделать механическим), в-третьих, заменяем диффузор с маркировкой 3,5 на иной, со значением 4,5 (а вместе с ним устанавливаем и новый распылитель ускорительного насоса с индексом 40 ).

3. Последний способ – это работа с трансмиссией и ходовой частью. Здесь мы увеличили передаточные числа, а также заменили тормозную систему, пружины и амортизаторы.

Какой же вывод?

Если обобщить все представленные варианты усовершенствований, то можно убедиться в том, что они обеспечивают возможность провести на ваз 2107 тюнинг своими руками. Поэтому для хорошей модернизации Вам понадобятся лишь минимально необходимые средства и должный уровень энтузиазма. Дерзайте!

BigRuslan › Блог › Решето на семерку 🙂

Сегодня история, которая длилась по моим ощущениям целую вечность.

Но при этом в ней нет ни одного дракона, черепа или иного монстра. Как ни странно.

Речь пойдет о Ваз 2107, с таким автомобилем я уже работал, и многие помнят наверное этот мой первый блин, который комом =)

История такова, что эти клыки так и не были покрашены, и катались в грунте. В итоге они потрескались. И когда этот парень ушел в армию, они были бережно сняты с тачки и заменены на сломанную классическую решетку, замотанную проволокой. И дальнейшая судьба их неизвестна. Денег за нее кстати я так и не получил 😀

Но вот мне выдалась еще одна возможность поработать с этой легендой отечественного автопрома.

Товарищ, что заказал у меня решето, отличается консервативным взглядом на тюнинг, так что ни о какой дикой скульптуре, от которой все люди разбегались бы в стороны и прыгали от страха в кусты, речи не шло. Но у меня и на этот случай нашелся вариант, и в пластилине он выглядит вот так:

И начался этот бесконечный процесс — нанесения шпакли и выведения формы. При работе за три часа я покрывался пылью так, как за весь день не покрывался снегом зимой в ураган.

Причем надо отметить то, что времени у меня было всего навсего — неделя. И я старался ускорять свой обычный темп работы.

Для удобства выведения форм каждая вторая полоска была выпилена.

Тюнинг решетки радиатора на ВАЗ-2107

Продукция автоВАЗа — прямые наследники Fiat — 124 , модели от копейки до семерки давно получили название классика . И вполне заслужено. Что бы там не говорили сегодняшние критики о моральной устарелости классики , об абсурдности продолжающегося по сию пору ее выпуска (а изготовление семерки планируют прекратить только в году), не нужно считать отечественных автопроизводителей и покупателей их продукции дураками, своего счастья (в лице иномарок) не понимающих.

Ведь статус классики нужно заслужить, и никакая реклама здесь не помогает. А ВАЗовские модели своей долгой жизнью и службой заслужили уважение и даже любовь уже нескольких поколений автолюбителей. Секрет прост – эти машины наиболее подходят для нашей страны. Да, для отечественных дорог лучше подходит УАЗ, родные просторы быстрее и с большим комфортом преодолевает Волга , в городских пробках легче просочиться куда угодно на Оке . Но автомобиля, как говорится, на все случаи жизни , лучшего, чем классика , на наших дорогах нет. Есть и лучше, но нет удобнее. То самое знаменитое соотношение цена-качество остается непревзойденным. Так же, как и старая истина: самый лучший автомобиль – это тот, который тебя возит . И здесь родные Жигули по сию пору вне конкуренции, оставаясь самым массовым автомобилем наших дорог (и не нужно судить об этом по стоящим в пробках в центре Москвы иномаркам).

Ведь классика одинаково пригодна для поездок на работу и в магазин в городе, нормально чувствует себя на проселке, на ней можно выехать на природу в выходные и привезти с дачи урожай, отправиться в отпуск на моря и просто прокатиться с приятной барышней вечерком Все это, конечно, можно и на других машинах, но так, чтобы одновременно на одной и той же — извините А если учесть еще простоту и надежность, позволяющую ремонтировать машину в собственном гараже с минимальным набором инструмента, отсутствие проблем с запчастями (хотя здесь – палка о двух концах, многие автолюбители жалуются на качество выпускаемых неизвестно где и кем деталей), да плюс многолетний опыт, накопленный при их эксплуатации и позволяющий получить совет при любой проблеме – то ясно, что классике еще ездить и ездить.

Итак, последний и самый удачный из классики , так сказать, классика классики — семерка ВАЗ 2107 Жигули/Lada 1500SL — заднеприводный четырехдверный седан Волжского Автомобильного Завода.

Седьмая, последняя модель Волжского автозавода с классическим (задним) приводом начала сходить с конвейера, по иронии судьбы, в последний брежневский год – 1982-й. И тут, и там закончилась эпоха

Эта машина стала переработкой ВАЗ – 2105 по классу люкс, с более высоким качеством отделки и комплектации, чем у базовой модели. Первое, наиболее бросающееся в глаза отличие от предшествующих моделей — решетки радиатора на ВАЗ-2107, за которые ее тут же прозвали русским Мерседесом . К тому же эта модель была и самой дорогой из ВАЗовских, что обеспечило ей стабильный спрос среди пока еще нарождающегося, но уже заболевающего понтами класса отечественной буржуазии – торговых работников, цеховиков , мажоров , южных джигитов и тому подобной публики.

Правда, первое знакомство с семеркой показало, что при действительно солидном внешнем виде и повышенной комфортности качество сборки оставляет желать лучшего, да и каких-то особых преимуществ, по сравнению с предшественниками, замечено не было. Но машина пошла в массы, и постепенно большинство детских болезней было преодолено, и получилась действительно удачная, вполне комфортная машина, выпуск которой продолжается и сегодня. А ведь если для человека 30 лет – это возраст вершины , то для автомобиля подобный возраст – это не только почтенная старость , но и безусловное признание его высочайшего класса.

Однако годы берут свое, и у владельцев классики возникает соблазн омолодить своего железного друга, или, говоря по-заграничному, провести тюнинг. В переводе с английского тюнинг — настройка , результатом которой является улучшение каких-либо характеристик или свойств. Кстати, как следствие и огромного числа выпущенных машин, так и возможностей проведения недорогих изменений своими руками, семерки ныне – одни из самых тюнингуемых в мире автомобилей. Интернет буквально завален как солидными руководствами по всеобщему тюнингу всей классики , так и отдельными сообщениями типа а я сделал вот так .

Тюнинг решетки радиатора.

И если Вы все-таки решили сделать свою семерку отличной от других, то начинать нужно, как это ни странно, с ее фамильной гордости — передней части капота с выштамповкой под хромированную решетку радиатора. И в первую очередь потому, что тут конструкторы и дизайнеры, погнавшись за внешней эффектностью, не учли очень важную вещь – при такой форме решетки радиатора под ней заметно ржавеет капот. А ведь именно решетка радиатора является лицом авто, придавая ему неповторимый внешний вид и подчеркивая индивидуальность.

Итак, тюнинг решетки радиатора на ВАЗ-2107. Здесь, как и везде, есть два пути – простой, но подороже, и сложный, но подешевле. Первый путь – просто обратиться в салон или магазин. Выбор решеток радиатора на классику — более чем богатый – хромированные, матовые, пластиковые, с обвесами и без, любых цветов и оттенков А сама по себе установка новой радиаторной решетки — процесс несложный и не особо трудоемкий. Обычно ее просто ставят поверх стандартной или же на прежнее ее место, поскольку крепежные места остались прежними и легко фиксируются на автомобиле.

Второй путь — тюнинг решетки радиатора своими руками, процедура, в общем, несложная. Для начала нужно удалить старую радиаторную решетку. Ее центральную часть необходимо вырезать лобзиком. После этого появятся отверстия в местах, где она крепилась.

Взять тонкий, но хорошо изгибающийся материал (картон или же тонкие пластики), которым нужно обогнуть внутренний контур заготовки, из которой будет изготовлена новая радиаторная решетка, а затем отрезать лишнее. Нанести на заготовку стеклоткань с эпоксидной смолой в несколько слоев, места соприкосновения предварительно ошкурить и обезжирить. После высыхания последнего слоя картон или пластик удалить.

Места соединений зашпатлевать, ошкурить, загрунтовать и покрасить, в конце — затянуть решетку сеткой, и процесс можно считать законченным.

31-08-, 10:15 | Зинченко Владимир Александрович

Источники: http://autoshtorm.ru/stati/uchimsya_proizvodit_tyuning_vaz_2107_svoimi_rukami, http://www.drive2.ru/b/288230376152283289/, http://www.autoshcool.ru/2715-tyuning-reshetki-radiatora-na-vaz-2107.html

Комментариев пока нет!

Советы по изготовлению воздушного компрессора своими руками

Воздушный компрессор — это устройство, распыляющее краску. Его обычно используют в мастерских и гаражах для покраски автомобилей или подкачки колес. Приобрести такое оборудование можно в специализированном магазине или сделать самостоятельно. В отличие от заводских моделей, оборудование, сделанное своими руками, может оказаться более эффективным и прослужить намного дольше. Кроме того, по финансовым затратам самостоятельное изготовление обойдется дешевле.

• Простой самодельный компрессор
• Функциональный самодельный компрессор
• Компрессор повышенной мощности
• Воздушный компрессор средней мощности

Простой самодельный компрессор

Воспользовавшись аксессуаром от автомобиля, можно изготовить компрессор простой конструкции. Это готовый электрический прибор — аппарат для подкачки колес. Компрессор имеет два положительных свойства:

• Мощность. Прибор способен создавать высокое давление до 5—6 атмосфер, без лишней нагрузки на двигатель. Это основное достоинство автомобильных устройств. Но на подкачку колес понадобится около 10 минут. Поэтому работу делают с перерывами, иначе дешевые приборы за это время могут перегреться. Причина — небольшая производительность автомобильных компрессоров.
• Производительность. За единицу времени прибор способен выдать воздух быстро и в больших количествах. Благодаря высокой производительности, емкость наполняется быстрее, а прямое использование сжатого воздуха делает поток из сопла сильнее.

Совместить мощность и производительность поможет двигатель с большими оборотами и устройство с объемной поршневой системой. Чтобы оборудование не останавливалось во время перегрева, нужно создать дополнительное охлаждение цилиндров. Иногда для рабочего узла применяют турбины. В быту к частому использованию простых аппаратов не прибегают из-за их высокой стоимости. Чтобы не выбирать между мощностью и производительностью, используют ресивер.

Ресивер — это накопительная емкость. Для промышленных приборов в качестве ресивера используют стальной баллон. Довольно мощный, но не слишком производительный компрессор медленно заполняет баллон. За короткий промежуток времени можно подать из ресивера объемный поток воздуха, но только тогда, когда появится достаточное давление. После подачи воздуха он должен восстановить давление. По такому принципу работают все аппараты. Для компрессора с маленькой мощностью подойдет электродвигатель от игрушки. Такое устройство часто используют для подачи воздуха в аквариум.

Функциональный самодельный компрессор

В отличие от аппаратов, которые изготовлены из автомобильных аксессуаров, компрессор из холодильника работает непрерывно. Это происходит благодаря хорошей мощности и производительности. К тому же по качеству он не хуже заводских моделей. А если есть возможность достать комплектующие элементы бесплатно, то средств на изготовление такого прибора уйдет минимум. Аппарат предназначен для покраски и продувки, шиномонтажных работ, великолепно обеспечивает работу пневмоинструмента. Для изготовления компрессора под напряжение 220 В понадобятся следующие детали:

1. Мотор-компрессор от старого холодильника.
2. Тройники, трубка для заливки масла, шланги, фитинги, пневморозетки.
3. Редуктор, который будет следить за давлением.
4. Два манометра.
5. Ресивер. Для этого подойдет огнетушитель или газовый баллон, который должен быть полностью пустым. Можно сварить самодельную емкость из листового железа и толстой трубы.
6. Фильтр для очистки воздуха.
7. Масло.
8. Аварийный клапан.
9. Пусковое реле и реле давления.
10. Краска для металла.
11. Фум-лента, ножовка и моторное масло.
12. Ключ и шприц.

Сборка компрессора состоит из нескольких этапов:

• Подготовка мотора. Мотор-компрессор состоит из трех трубок. Одна имеет запаянный край и предназначена для замены масла. Две другие — открытые, через них происходит вход и выход воздуха. На компрессор подают ток и определяют, через какую трубку воздух входит, а из какой выходит. Каждую трубку помечают. Запаянную трубку отрезают так, чтобы опилки не засорили ее. Находящееся внутри масло сливают, а взамен заливают моторное или синтетическое. Процедуру проводят с помощью шприца. Затем трубку закрывают винтиком. Перед тем как ввинтить его в отверстие, его нужно обмотать фум-лентой. Эту часть сверху обрабатывают герметиком и покрывают краской или эмалью.
• Подготовка ресивера. В качестве ресивера используют пустой баллон огнетушителя, предварительно сняв с него клапан. Внутрь баллона заливают средство от ржавчины и оставляют его на необходимое время. Снаружи емкость также очищают от грязи и ржавчины. Когда баллон высохнет, на отверстие от клапана надевают крышку. При необходимости в отверстие вставляют переходник и закрепляют крестовину. Реле давления устанавливают на верхний штуцер. Тройник с манометром привинчивают с одной стороны выключателя, с другой — устанавливают предохранительный дроссель. Дроссель можно заменить на вентиль (для ручного выпускания воздуха). Если необходимо, применяют переходники и красят резервуар.
• Сборка. Резервуар устанавливают на раму, которую собирают из досок на колесиках. Мотор-компрессор закрепляют на резервуаре, отделив их резиновой прокладкой. Вначале подключают к входящей трубке бензиновый фильтр и только потом дизельный. Так воздух будет защищен даже от небольшого загрязнения. Если во время демонтажа трубки деформировались, их следует развальцевать. Чтобы аппарат правильно работал, пусковое реле должно быть установлено в правильном положении, которое отмечено стрелкой на его крышке. Места соединения тумблера, пусковое реле и реле давления следует защитить изолентой, так как через них проходит электропитание. Выходную трубку от компрессора подключают в ресивер с помощью переходника. Редуктор с влагомаслоуловителем устанавливают после манометра. Затем монтируют шланг, оснащенный пневморозеткой.

Компрессор повышенной мощности

Если предыдущий вариант компрессора для вас недостаточно мощный, то есть аппараты с более высоким давлением и большой производительностью. В качестве компрессора здесь используют двигатель внутреннего сгорания, коленвал которого начинает работать не от сгорания топлива, а от обратного процесса. При этом поршневая группа аппарата обладает большим запасом прочности. В качестве привода используют электромотор с мощностью от 3 кВт, который можно приобрести за небольшую стоимость. Либо применить рабочий мотор, удалив систему зажигания и впуска, выхлоп, стартерную группу и коробку передач.

• Выпускные клапаны должны быть герметичными, а впускные — иметь пружины немного слабее, чтобы воздух в поршни проходил свободно.
• В свечные колодцы вставляются штуцеры с шариковыми клапанами. Через них увеличивается давление.
• Сжатый воздух в ресивер подается через общий трубопровод с помощью соединенных в рампу четырех патрубков.

Этот аппарат способен создать давление силой в 10 атмосфер. Очень шумный.

Воздушный компрессор средней мощности

Из газового баллона или огнетушителя создается воздушный компрессор средней мощности. Для этого соединяют старый огнетушитель (баллон) и мощный автокомпрессор для подкачки колес. При самостоятельном изготовлении аппарата нужно соблюдать следующие правила:

• Емкость с механическими повреждениями и коррозийными отложениями нельзя использовать.
• Конструкция должна быть хорошо зафиксирована.
• Обязательно изготовляется стальная обрешетка. Это необходимо, если ресивер случайно разорвется.
• Нужно предусмотреть запас давления. Если вы планируете увеличивать давление до 5 атмосфер, то его прочность должна составлять от 10 атмосфер.
• Чтобы компрессор автоматически отключался, когда давление достигнет максимума, устанавливают датчик аварийного отключения. Либо следует установить механический клапан, который при необходимости сделает аварийный сброс давления.
• Нельзя оставлять на долгое время аппарат с высоким давлением, если он применяется в редких случаях. Чтобы поддержать герметичность, хватит 0,5 атмосфер.

Не стоит пренебрегать техникой безопасности: не забывайте про установку аварийных датчиков. Перекаченное колесо просто лопнет, а если взорвется стальной баллон, то можно получить тяжелые увечья.

Изготовить компрессор своими руками несложно. Его конструкция может быть простой или сложной, главное — для чего он предназначен и сколько вы готовы потратить средств на его изготовление. Но не стоит забывать, что аппарат должен отвечать требованиям технической безопасности.

Как сделать компрессор своими руками из автомобильного насоса, холодильника, бензопилы

Простой воздушный компрессор, с помощью которого можно выполнять покрасочные работы или подкачивать шины автомобиля, можно изготовить своими руками из подручных материалов. Самодельный компрессор будет работать не хуже своих заводских аналогов, а затраты на его изготовление будут минимальными.

Содержание

• 1 Модернизация автокомпрессора
  • 1.1 Адаптация аппарата под напряжение 220 В
  • 1.2 Подключение дополнительных элементов
• 2 Простой вариант агрегата из огнетушителя/газового баллона
• 3 Компрессор из холодильника
• 4 Компрессор высокого давления своими руками

Модернизация автокомпрессора

Сделать мини компрессор для подключения краскопульта или аэрографа можно из автомобильного насоса, немного его усовершенствовав. Модернизация компрессора позволит повысить его мощность (производительность) и будет заключаться в адаптации его под напряжение 220 В (вместо 12 В), подключении аппарата к ресиверу и установке автоматики.

Адаптация аппарата под напряжение 220 В

Для подключения автонасоса к сети 220 В потребуется найти какой-либо блок питания (БП), на выходе которого будет 12 В и подходящая для аппарата сила тока.

Совет!  Для этой цели хорошо подойдет БП от компьютера.

Узнать значение потребляемой аппаратом силы тока можно, если взглянуть на его шильдик. В данном случае блока питания от ПК (см. рис выше) по показателям силы тока и напряжения будет вполне достаточно.

Итак, если вы вставите штекер электрического шнура в блок питания ПК и включите его, то ничего не произойдет. Это объясняется тем, что БП не включится, пока на него не поступит сигнал от ПК. Чтобы имитировать включение ПК, на разъеме, выходящем из БП, нужно вставить перемычку. Потребуется найти среди множества проводников один провод зеленого цвета, а второй — черного, как показано на следующем фото.

Данные провода можно отрезать и скрутить, но лучше их закоротить перемычкой.

Далее, необходимо найти на выходе из БП еще 2 провода: один желтый, это будет “+”, и один черный с полярностью “-”. Можно брать любые провода данных цветов из любой связки проводников.

Поскольку автонасос имеет штекер для подключения к прикуривателю автомобиля, то его можно отрезать, и соединить аппарат с соответствующего цвета проводами от БП.

Но будет лучше, если приобрести автомобильный прикуриватель и подсоединить его к блоку питания, а уже сам аппарат подсоединить с помощью стандартного штекера.

Из прикуривателя выходит 3 провода: красный – “+”, черный – “-” и желтый – “+”, предназначенный для подключения светодиода. Подсоедините проводники к прикуривателю, соблюдая полярность (см. фото ниже).

Если вставить штекер от аппарата в прикуриватель, вы получите воздушный электрический 220 В компрессор, способный не только накачивать шины, но и работать с аэрографом.

Подключение дополнительных элементов

Для подключения аппарата к ресиверу необходимо собрать конструкцию, показанную на схеме, приведенной ниже.

В состав данной обвязки входят следующие элементы.

1. Крестовина, имеющая все выходы с ВР1/2. Маркировка означает: “ВР” – внутренняя резьба, “1/2” – диаметр резьбы в дюймах.
2. Тройник, имеет все выходы с НР1/2 (“НР” – наружная резьба).
3. Вентили в количестве 2 шт. (ВР1/2 – ВР1/2). Предназначены для перекрытия движения воздуха в обоих направлениях. Двойная маркировка означает, что с обеих сторон вентиля находится внутренняя резьба.
4. Обратный клапан. Предназначен для пропускания воздуха только в одном направлении. Можно установить простой пружинный клапан ВР1/2 – ВР1/2. Если планируется работать с давлением 6-7 бар, то необходимо подбирать обратный клапан, не имеющий пластиковых деталей.
   
5. Прямой ниппель, представляет собой переходник, имеющий 2 наружные резьбы (НР1/2).
6. Переходной ниппель НР1/2 – НР1/4. Позволяет перейти с одного диаметра наружной резьбы на другой.
7. Удлинитель (60 мм) НР1/2 – НР1/2. Это тот же ниппель, только прямой. То есть резьба с обоих его концов имеет одинаковый диаметр.
8. Муфта переходная. Является переходником с внутренней резьбы одного диаметра на внутреннюю резьбу с другим. В данном случае, с ВР1/2 на ВР1/8.
9. Тройник, имеющий все выходы уже с резьбой НР1/8.
10. Муфта прямая ВР1/8 – ВР1/8. Имеет 2 одинаковые внутренние резьбы.
11. Переходник для шланга НР1/8.
12. Регулятор давления (прессостат) с влагомаслоотделителем. Реле давления позволяет поддерживать давление воздуха в ресивере не ниже минимального и не выше максимально допустимого уровня. Влагоотделитель можно и не устанавливать, если агрегат будет использоваться в качестве насоса для накачки шин. При использовании агрегата для покраски установка влагомаслоотделителя является обязательным условием.
    

    Приведенная выше схема обвязки предполагает 2 выходных штуцера: первый для вывода воздуха на краскопульт (аэрограф), а второй — для подкачки шин.

13. Переходной ниппель НР1/4 – НР1/8.
14. Футорка (НР1/4 – ВР1/8), является переходником с большего диаметра наружной резьбы на меньший диаметр внутренней резьбы.
15. Манометры. Данные приборы позволяют визуально контролировать уровень давления воздуха в ресивере и на подаче в магистраль.

При сборке всех элементов необходимо использовать резьбовой герметик, например, фум-ленту. Манометры можно подсоединить через обрезки шланга высокого давления. Последние следует натянуть на переходники и зафиксировать хомутами.

Совет! Под хомуты рекомендуется проложить прокладки, изготовленные из шланга большего диаметра. Они предотвратят повреждение хомутами шланга высокого давления.

Манометры можно прикрутить сразу на резьбу, без использования шлангов, если не требуется выводить их на переднюю панель агрегата.

Как выглядит собранная согласно схеме обвязка компрессора, показано на следующем фото.

Ресивер для автокомпрессора можно изготовить из металлической трубы большого диаметра, заваренной с обеих сторон, огнетушителя или газового баллона. Если предполагается работа компрессора только с аэрографом, то ресивером может послужить обычное бескамерное колесо от легкового автомобиля.

Важно! При подборке емкости для ресивера следует учитывать тот факт, что автонасос может работать не больше 10 мин. непрерывно. Соответственно, и объем ресивера должен быть небольшим (около 20 л.), чтобы аппарат мог поднять в нем давление воздуха до требуемого уровня раньше, чем пройдет 10 мин.

Простой вариант агрегата из огнетушителя/газового баллона

Сделать компрессор своими руками с использованием в качестве накопительной емкости для воздуха огнетушителя или газового баллона достаточно просто. Например, сам компрессорный блок, если требуется сделать мощный агрегат, можно взять из зиловского компрессора. Но сначала его нужно немного доработать.

1. Просверлите одно отверстие в стенке компрессора, через которое будет заливаться масло в картер. С какой стороны вы это сделаете, не имеет значения. Главное, чтобы оно располагалось ниже оси коленвала приблизительно на 10 мм. В этом отверстии нарезается резьба М8 под пробку.
2. К крышке, закрывающей задний подшипник, подсоединяется штуцер. На него одевается маслостойкий шланг, который будет соединяться с системой смазки в виде расширительного бачка (можно взять бак для тормозной жидкости от авто), установленного на уровне цилиндров.
   

3. Чтобы во время работы агрегата излишки масла могли попадать в расширительный бачок, следует убрать клапан (7) масляной магистрали (см. рис. ниже), находящийся под крышкой подшипника.
   

4. Далее, следует просверлить отверстия в шатунах и вкладышах, как показано на следующем рисунке.
   

Следует просверлить по 2 отверстия в каждом шатуне (в собранном виде, вместе с вкладышами) и по 1 отверстию в каждой крышке шатунов.

При работе агрегата масло, находящееся в картере, будет поступать через данные отверстия к вкладышам и уменьшать трение между ними и коленвалом.

Далее, к компрессору подсоединяется ресивер и обвязка с автоматикой. Как ее сделать, было рассмотрено в предыдущем пункте.

Если взять для ресивера огнетушитель, то сначала нужно извлечь из него все лишние детали, оставив лишь саму емкость и крышку.

В чугунной крышке следует нарезать резьбу ¼ дюйма. Также под чугунную крышку необходимо проложить резиновую прокладку, если ее там не было, и закрутить крышку, применив для герметизации резьбы фум-ленту.

Далее, следует ввинтить в крышку переходник с 1/4НР на 1/2НР и установить крестовину.

Действия по соединению всех элементов обвязки были описаны в начале статьи. Но, поскольку данный агрегат сделан из компрессора ЗИЛ 130, и является более мощным, чем ранее рассматриваемый, то потребуется установка предохранительного (аварийного) клапана. Он сбросит излишек давления, если по каким-либо причинам не сработает автоматика.

Также можно сделать компрессор из газового баллона. Но сначала из баллона нужно выпустить газ, после чего скрутить вентиль. Далее, нужно полностью заполнить баллон водой для удаления остатков газа. Баллон следует промыть водой несколько раз и, по возможности, высушить. Обычно под баллон устанавливают газовую горелку и выпаривают из емкости всю влагу.

В отверстие, где был размещен вентиль, вкручивается футорка, а в нее — крестовина, к которой крепится автоматика и вся обвязка. В нижней части баллона необходимо просверлить отверстие и приварить к нему штуцер для слива конденсата. На штуцер можно установить обычный водопроводный кран.

Для закрепления на ресивере двигателя и компрессорного блока изготавливается рама из металлического уголка. Предварительно к баллону привариваются крепежные болты. К ним и будет крепиться рама (см. фото. ниже).

Важно! Двигатель для данного агрегата должен иметь мощность порядка 1,3 -2,2 кВт.

Также самому сделать компрессор для накачки шин можно из бензопилы, которая не подлежит ремонту. Аппарат делается из двигателя, то есть из поршневого блока: выходной шланг подсоединяется через обратный клапан вместо свечи зажигания, а отверстие для выхлопных газов перекрывается. Для вращения коленвала можно использовать либо электродвигатель, либо обычную электродрель.

Компрессор из холодильника

Воздушный компрессор, сделанный из холодильника, точнее, из его агрегата, является самым бесшумным. Но следует знать, что такой аппарат не отличается высокой производительностью. С его помощью, можно лишь накачивать шины автомобиля или работать аэрографом. Для нормальной работы различного пневмоинструмента (шуруповерт, шлифмашина, краскопульт и т.д.) производительности данного агрегата не хватит, даже если подсоединить к нему ресивер большого объема. Хотя в интернете можно найти конструкции, состоящие из двух или трех компрессоров, соединенных последовательно, подсоединенных к большому ресиверу.

Итак, агрегат, снятый с холодильника, имеет пусковое реле с сетевым шнуром. Также из аппарата выходят 3 медные трубки. Две из них предназначены для входа-выхода воздуха, а третья (запаянная) – для заливки масла. Если включить устройство на короткое время, то можно определить, какая из двух трубок всасывает воздух, а из какой он выдувается.

На следующем рисунке показано, как собрать всю конструкцию, состоящую из агрегата, ресивера и регулятора давления с манометром.

Совет! Вместо фильтра на выходе, который иногда разрывается от высокого давления, лучше установить влагомаслоотделитель. Наличие его обязательно, если устройство будет использоваться для покраски.

На входной трубке устанавливается воздушный фильтр для исключения попадания пыли внутрь агрегата. Чтобы автоматизировать процесс накачки воздуха, можно установить автоматику в виде прессостата.

Компрессор высокого давления своими руками

Компрессор высокого давления (ВД) изготавливают из двухступенчатой компрессорной головки АК-150.

В качестве привода можно взять двигатель на 380 В мощностью 4 кВт. Передача вращения вала двигателя на вал поршневой группы осуществляется с помощью эксцентрика, который служит также и приводом для масляного насоса плунжерного типа. Он создает давление масла около 2 кгс/см².

Сжатый воздух, выходя из последней ступени, попадает через переходник с установленным манометром в штуцер литрового баллона, который установлен в его нижней части. Также здесь установлен вентиль для слива конденсата. Баллон наполнен шлифованной крошкой из стекла и выполняет роль влагомаслоотделителя.

Выходит воздух из верхней части баллона через пальчиковый штуцер. Охлаждение компрессора является водяным. Через 45 мин. работы агрегата вода нагревается до 70 градусов. Автор данного агрегата утверждает, что за это время можно накачать 1 баллон на 8 литров и 2 баллона на 4 литра до 260 атм.

Создайте свою собственную систему воздушного компрессора

Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

• Категория
• Марка
• Сила
• Напряжение
• лошадиных сил
• Емкость
• Посмотреть продукт

Выберите категорию Шаг 1 из 8

• Роторный винт
• Роторная лопасть
• Поршень
• Безмасляный
• Газовый
• Дизельный привод
• Осушители воздуха
• Воздушные фильтры
• Воздушные баки
• Алюминиевый воздуховод
• ДОПОЛНИТЕЛЬНО

СЛЕДУЮЩИЙ

Выберите свой бренд Шаг 2 из 8

ПРЕДЫДУЩИЙ ВСЕ СЛЕДУЮЩИЙ

Власть Шаг 3 из 8

ПРЕДЫДУЩИЙ ПРОПУСТИТЬ >> СЛЕДУЮЩИЙ

Напряжение Шаг 4 из 8

ПРЕДЫДУЩИЙ ПРОПУСТИТЬ >> СЛЕДУЮЩИЙ

Лошадиные силы Шаг 5 из 8

ПРЕДЫДУЩИЙ ПРОПУСТИТЬ >> СЛЕДУЮЩИЙ

Емкость Шаг 6 из 8

ПРЕДЫДУЩИЙ ПРОПУСТИТЬ >> СЛЕДУЮЩИЙ

Совместимость Размер Шаг 7 из 8

ПРЕДЫДУЩИЙ ПРОПУСТИТЬ >> СЛЕДУЮЩИЙ

Посмотреть продукт Шаг 8 из 8

ПРЕДЫДУЩИЙ

Как построить воздушный компрессор высокого давления? [05 Лучший метод]

Если давление компрессора превышает 150 фунтов на квадратный дюйм, он считается компрессором высокого давления. Это максимальное давление, которое может создать обычный гаражный компрессор. Также это начальный уровень давления для любого компрессора высокого давления. Например, арктический компрессор может обеспечивать давление в диапазоне от 1000 до 6000 фунтов на квадратный дюйм.

Однако вам не обязательно покупать воздушный компрессор, создающий такое большое давление. Многие люди попытались сделать свои собственные воздушные компрессоры высокого давления в домашних условиях. Теперь вы можете спросить, как построить воздушный компрессор высокого давления в домашних условиях?

Вы можете собрать воздушный компрессор высокого давления либо из компрессора пистолета PCP, либо из компрессора холодильника. Вам понадобится несколько необходимых инструментов, таких как кабели, проводка, шланги, клапаны, цилиндры и т. д.     

Вы можете построить свой собственный компрессор высокого давления, если знаете шаги. Давайте углубимся в детали.

Содержание

Эти действия относятся к каждому типу компрессора, который вы можете использовать. Прежде всего, вы должны знать процесс всех трубопроводов, которые связаны с компрессором. Затем

• Осмотрите цилиндры и трубопроводы на наличие утечек.

• Отсоедините инструменты для осмотра мусора в частях компрессора.
• Осмотрите напорные соединения и установку труб.

Воздушный компрессор является одним из наиболее требовательных инструментов для пневматических наводчиков, поскольку они используются в пневматических пистолетах PCP, а пистолеты PCP пользуются самым высоким спросом на рынке. В этих пистолетах для работы используется компрессор высокого давления. Чтобы использовать это для других задач, кроме пистолетов PCP, вам потребуются несколько аксессуаров.

Воздушный компрессор PCP использует сжатый воздух для заполнения ранга хранения пневматического пистолета или пневматической винтовки. Сжатый воздух хранится под давлением 4500 фунтов на квадратный дюйм или 300 бар, что легко соответствует воздушному компрессору высокого давления.

Чтобы начать процесс, возьмите воздушный компрессор PCP. Затем подключите компрессор к розетке с напряжением 100 или 220 В. Автомобильный аккумулятор является хорошей альтернативой. Тогда вы можете использовать его для других нужд.

Этот компрессор чрезвычайно удобен, так как устраняет необходимость в ручной подкачке. При выборе такого типа компрессора, который вы хотите переоборудовать в воздушный компрессор высокого давления, помните о следующих требованиях.

• Является ли воздушный компрессор переносным
• Достаточно ли большой бак и сделан ли он из углеродного волокна.

• Время наполнения компрессора.

Компрессор холодильника можно легко преобразовать в воздушный компрессор высокого давления, поскольку он может создавать давление более 500 фунтов на кв. компрессор сжатого воздуха.

Процедура преобразования проста и понятна. Просто выполните следующие действия: 

• Во-первых, приобретите компрессор для холодильника. Вы можете получить утилизированный в магазине старой бытовой техники или купить его на свалке.
• Установите необходимые кабели и проводку  
• Добавить переключатель управления. Например, выключатель.
• Подсоедините фитинги к трубкам, которые добавляются к выпускному отверстию.

Это самая простая форма компрессора высокого давления, и ее достаточно для некоторых применений, таких как зарядка винтовых пистолетов или забавные эксперименты. Но вы можете улучшить его, установив воздушные резервуары, датчик давления и отсечной клапан или предохранительный клапан.

Меры предосторожности:  Вы можете подумать, что может быть опасного в сжатом воздухе? Что ж, есть опасности. Эти воздушные компрессоры холодильника способны создавать очень высокое давление. Обычное давление воздуха, которое они поддерживают, составляет 500 фунтов на квадратный дюйм, что в 3 раза превышает давление, создаваемое магазинным компрессором. Итак, что вам нужно сделать, это: 

• Проверить все оборудование на его сопротивление. Убедитесь, что они сертифицированы для такого уровня давления.
• Попробуйте использовать металлические инструменты для этого проекта.
• Установить предохранительные клапаны
• Если вы добавляете шланг, выберите тот, длина которого превышает требуемую. Длина шланга должна быть не менее одного-двух метров. Это предпочтительная альтернатива, поскольку она защищает компрессоры, изделия и шланги.

Одним из минусов преобразования компрессора холодильника в воздушный компрессор высокого давления является то, что он работает медленнее, чем другие компрессоры высокого давления. Это означает, что он будет перекачивать меньший объем воздуха в течение определенного периода времени. Тем не менее, есть много льгот.

• Очень дешево покупать и обслуживать.
• Легко встраивается в компрессор высокого давления.
• Может использоваться как вакуумный насос.

Кроме того, одной из ключевых особенностей, которая может понравиться отдельным пользователям, является то, что он работает практически так же тихо, как холодильник. Так что никаких проблем с получением громких звуков.

Этот контрольный список на случай, если вы выполнили все процедуры правильно, но ваш компрессор не работает. Это основные рекомендации по устранению неполадок. Сначала

• Проверьте, не засорен ли входной фильтр воздушного компрессора.

• Проверьте, нет ли в вашем воздушном контейнере незаметных утечек.
• Убедитесь, что трубки и шланги надежно затянуты.
• Убедитесь, что впускные клапаны открыты правильно. Убедитесь, что предохранительные клапаны не протекают и не имеют каких-либо других проблем.
• Проверьте, не осталось ли лишнего масла, которое может повлиять на способность компрессора создавать давление.
• Если ваш компрессор работает с ременным приводом, поищите неисправности в нем, потому что это может быть причиной низкого давления.

Окончательный вердикт  

Теперь у вас есть подробная информация о том, как построить воздушный компрессор высокого давления. Выполнив все вышеперечисленные шаги, вы можете превратить свой компрессор в воздушный компрессор высокого давления. Но только строительство компрессора — это еще не конец. Требуется соответствующее техническое обслуживание воздушного компрессора.

В случае возникновения проблемы вы можете обратиться к опытным специалистам, которые постараются решить вопрос в течение нескольких часов. Если вы решите проводить регулярное ежедневное техническое обслуживание самостоятельно, вы должны заменить масло, проверить воздушный фильтр и натяжение приводного ремня.

схема, как поднять своими руками, инструкции и видео

Содержание

• 1 Когда нужна настройка фар на ВАЗ 2115
• 2 Что нужно для настройки фар на ВАЗ 2115
• 3 Подготовка к регулировке фар на ВАЗ 2115 своими руками
• 4 Схема регулировки света фар на ВАЗ 2115
• 5 Способы регулировки фар на ВАЗ 2115
  • 5.1 Как отрегулировать свет фар на ВАЗ 2115 по высоте
  • 5.2 Как настроить фары на ВАЗ 2115 по горизонтали
• 6 Как правильно отрегулировать фары на ВАЗ 2115
  • 6.1 Как на ВАЗ 2115 регулировать фары ближнего света
  • 6.2 Как на ВАЗ 2115 отрегулировать фары дальнего света
  • 6.3 Как на ВАЗ 2115 отрегулировать противотуманные фары
• 7 Полезные советы
• 8 Заключение

Регулировка фар ВАЗ 2115 осуществима без профессиональной помощи, но нужно понимать, что к чему, следовать правилам. Обязательно соблюдать графики проведения работ – в противном случае в разы увеличатся риски аварий, снизится удобство вождения. При трудностях с выполнением настроек своими силами водитель обращается на СТО, но без помощи мастеров работать тоже можно. Оптимальную схему проведения работ выбирают, учитывая модель автомобиля, тип системы.

Когда нужна настройка фар на ВАЗ 2115

Поднять фары на ВАЗ 2115 можно буквально за час или быстрее, главное – следовать инструкции, не спешить и делать все настройки максимально четко. Можно осуществлять обслуживания в рамках планового ТО или корректировать свет фар на свое усмотрение (по мере необходимости). Главные посылки к выполнению работ – тусклый свет от оптики, плохое качество дорожных полотен. При самостоятельных мероприятиях предварительно внимательно изучают инструкцию по проведению работ.

Важно! Оптика должна быть настроена корректно, поскольку от этого зависит безопасность езды.

Рассеивающие свет углы светового потока нужно направлять таким образом, чтобы луч шел в пределах заданной траектории. Дополнительно использовать сложное оборудование не требуется (аксессуары, установки). Для настройки обычно хватает базового набора инструментария, который есть в любом бардачке.

Экстренная регулировка фар ВАЗ 2115 самостоятельно должна быть выполнена в таких случаях:

• недавно случилась авария;
• мастера в рамках ТО поставили новые колесные диски либо шины;
• доработана подвеска;
• заменены лампы, фары.

Стандартно она занимает полчаса, максимум час.

Корректировать фары следует согласно регламенту – в рамках планового осмотра и обслуживания

Что нужно для настройки фар на ВАЗ 2115

Удобно использовать для регулировки фар ВАЗ 2115 своими руками видео руководства либо действовать согласно стандартным планам. Если будут сложности с проведением операций, обращаются к грамотным специалистам.

Для проведения регулировок самостоятельно берут карандаш, линейку, сантиметр, можно взять фломастеры. С корректором работать проще, но делать это не обязательно. Если условия аварийные, используют знак экстренной остановки (строгое требование безопасности), при необходимости домкрат.

Сложность регулировки фар зависит от того, как именно нужно настраивать систему

Подготовка к регулировке фар на ВАЗ 2115 своими руками

Когда плохо светят фары ВАЗ 2115, работы по их настройке начинают с регулировок. Каждый водитель сам для себя решает вопрос с использованием корректора. Регулировочные действия в целом существуют различные, при выборе оптимальной схемы учитывают интенсивность, направленность световых пучков.

Подготовка предполагает:

1. Постановку автокузова согласно схеме в инструкции, тест текущих показателей давления, сопоставление реальных значений и оптимальных.
2. Снятие загрязнителей с накладок – простой водой и/или специальными растворителями.
3. Ослабление крепежей, смазывание винтовых креплений.

В финале тестируют давление в шинах. Обязательно проводить работы на идеально ровной площадке, так результаты будут оптимально точными.

Важно! Выполнять настройки можно в одиночку или с помощником, второй вариант более удобный.

Схема регулировки света фар на ВАЗ 2115

До регулировки расставляют разметку. Расстояния корректируют таким образом, чтобы отметки проходили по центральным частям автомобиля. Осевые отрезки чертят максимально ровно, точно отражая удаление фары до полотна дороги. В центральной зоне оптического прибора размечают удаление оси машины, по направлению книзу оставить маленький промежуток.

После проведения комплекса работ автомобиль от стеновой поверхности с нанесенной разметкой отгоняют на 5-8 м. Точечные метки в центральных зонах оптики объединяют обычными прямыми линиями. Можно дополнительно сделать вертикальные отрезки. После снова все проверяют.

Так должна выглядеть стеновая разметка

Способы регулировки фар на ВАЗ 2115

Оптику настраивают вручную по разметке, можно использовать стенд либо специальный аппарат. В мастерских в целях сокращения временных затрат на выполнение операций задействуют автоматизированные установки. Направление для проведения настроек – вертикаль либо горизонталь. В гаражах обычно работают без специального сложного оборудования.

Возможно, проблема отсутствия света в перегоревшем предохранителе

Как отрегулировать свет фар на ВАЗ 2115 по высоте

Чтобы выставить оптику в этом случае, делают замеры расстояний от земли до центра фар по разметке. Ровную линию (она должна быть идеальной) проводят через экран, оставляя небольшой отступ, прочерчивают еще одну. Дополнительно рисуют полосы в вертикальном направлении.

Биксенон для автомобилей тоже требует корректировок

Как настроить фары на ВАЗ 2115 по горизонтали

Согласно данной схеме делают поперечные настройки. Отверстия проделывают в районе расположенной по оси продольной линии. В результате вращения винтов колес изменяют высоту пучка света.

Стекло противотуманки нужно снимать аккуратно, чтобы не повредить рабочие элементы

Верхняя зона области пятна после окончания корректировок должна максимально точно совпадать с дублирующей чертой (это в идеале). Излом сопоставляют с расположенной в центре вертикалью. По аналогии дорабатывают другую фару.

Как правильно отрегулировать фары на ВАЗ 2115

Стандартные схемы регулировок использовать проще и надежнее всего. Ознакомиться с ними можно в инструкции по эксплуатации транспортного средства или в сети.

Важно! Чтобы разметка вышла идеально ровной, для ее создания нужно использовать гладкую поверхность.

Как на ВАЗ 2115 регулировать фары ближнего света

При настройке фар ближнего света на ВАЗ 2115 световой пучок выставляют максимально удобным образом для проведения настроек (он не должен мешать выполнять регулировки). Для начала предусматривают оптимальные углы, обычно их накладывают поверх стеновых разметок. Другие схемы водитель использует на свое усмотрение. Винты тыла фар закручивают, чтобы крепления выходили максимально герметичными.

Настраивать оптику следует поочередно. Для этого один источник света прикрывают, второй регулируют. Можно использовать лист картона либо пластика.

Возможно, на ВАЗ 2115 нужно будет доработать задние фонари

Как на ВАЗ 2115 отрегулировать фары дальнего света

Разные виды освещения настраивают по отдельным схемам. Сначала рискуют разметку либо сетку – она будет ориентиром при выполнении основных манипуляций. Стены очищают после затирки, линии рисуют таким образом, чтобы не страдала видимость. Остальные действия:

1. Установить машину на идеально ровной поверхности.
2. Выполнить основные настройки, полученные линии соединить вместе.
3. Отогнать авто назад, зафиксировать регулятор на нуле.

Пучки по низу и верху будут играть роль границ уровней.

Как на ВАЗ 2115 отрегулировать противотуманные фары

До начала регулировочных работ для корректирования положения оптических приборов проверяют болты креплений. Затем:

1. Машину выставляют по основной оси вертикально, от стеновой поверхности удаляют на 6 м. Осевые зоны разметок должны идти в перпендикулярном направлении.
2. Замеряют показатели колесного давления, они не должны быть слишком высокими. После возвращают значения обратно, кузов сбоку раскачивают.
3. Проверяют расстояние от основы рабочей площадки до центра фар.
4. Расставляют отметки по линейке сета, учитывая сделанные предварительно замеры.
5. Выставляют в вертикальном положении линии, размечают центральные области точек на оптике ближнего типа.
6. Подключают идущий первым по счету тумблер, сначала выключают противотуманные приборы.
7. Убирают ограничители по верхней линии, внизу делают смягчение на 10 см. Затем оптику фиксируют в параллельном направлении относительно продольной оси.

Обязательно оставить интервал между потолками около метра. На стенах нарисовать разметочные линейные оси, которые поделят машину на пару ровных частей. Внизу дорисовать удаленную от первой полосу, замерить расстояния до оси лампы основного света, фары.

Светодиодные лампы для фар максимально долговечные

Полезные советы

В сервисных центрах обычно используют корректоры для настройки оптических приборов ВАЗ. В гаражных условиях можно обойтись и без такого устройства. Главное – действовать по схеме и проверять, насколько правильно все сделано. Это поможет своевременно обнаружить и устранить возможные недочеты.

Правильная настройка светового потока минимизирует риски возникновения аварий на дорогах

Важно! Использовать корректор необязательно, но с его помощью выполнять работы в разы удобнее.

Разметка на стене – обязательное требование, без нее произвести правильную настройку фар нереально. Для нанесения линий используют фломастеры, мелки.

Заключение

Регулировка фар ВАЗ 2115 проходит по инструкции на ровной, предварительно подготовленной площадке или в условиях гаража. Обязательно наличие стены для нанесения разметки. Если операции делают впервые, нужно особенно тщательно соблюдать последовательность выполнения работ. В сети много инструкций для разных моделей транспортных средств с подробными разъяснениями. Размечать оси на стенах нужно в любом случае – они будут указывать оптимальные траектории падения пучков света. Можно применять регулировочные винты.

Регулировка фар Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113

Как отрегулировать фары | The Drive

The Drive и его партнеры могут получать комиссию, если вы покупаете продукт по одной из наших ссылок. Подробнее.

Если вы агрессивный водитель, вы, возможно, привыкли видеть, как на вас мигают средние пальцы и ярки, но для большинства из нас такие ответы других водителей могут быть весьма тревожными. Если это происходит ночью, это может быть потому, что вы ослепляете других людей тем, как направлены ваши фары.

Даже самые дорогие автомобили с самыми аккуратными фарами рано или поздно нуждаются в корректировке глаз. Для вас это не просто вопрос безопасности, где важно видеть дорогу впереди. Это может быть проблемой безопасности и для других водителей, потому что смещенная фара может в конечном итоге светить прямо на встречный транспорт.

Редакторам журнала The Drive на протяжении многих лет приходилось регулировать фары на самых разных автомобилях, и они здесь, чтобы помочь вам понять, почему и как делать это самостоятельно. Это далеко не самая сложная задача, за которую вы можете взяться, и вам даже не понадобятся какие-либо причудливые инструменты.

Давайте углубимся.

Что значит отрегулировать фары?

С течением времени удары и удары, возникающие при ежедневном вождении, могут вывести ваши фары из строя, заставляя их отклоняться от направления, которое действительно помогает вам видеть в условиях низкой освещенности. Когда это произойдет, вам нужно будет отрегулировать блоки фар, которые закрыты и установлены по обе стороны от носа вашего автомобиля.

Современные корпуса фар отделены от кузова автомобиля и крепятся винтами. На блоках фар также есть регулировочные винты, которые позволяют регулировать по вертикали и горизонтали. Используя фиксированную точку на стене, владельцы транспортных средств могут направлять свои фары с помощью регулировочных винтов и некоторых простых измерений.

Все ли фары нуждаются в регулировке?

В какой-то момент, вероятно, все фары, независимо от технологии, стоящей за ними, потребуют регулировки. Даже самовыравнивающиеся или адаптивные фары могут время от времени выходить из строя. Процесс регулировки может немного отличаться для современных светодиодных блоков или для тех, у которых есть функция саморегулировки, но рано или поздно наступит время, когда даже самые совершенные фары необходимо будет отрегулировать.

Как я узнаю, что мои фары нуждаются в регулировке?

Хороший способ узнать, не выровнены ли ваши фары, это если другие водители постоянно сигналят вам или мигают фарами. Даже не раздражая других людей на дороге, вы можете определить, нуждаются ли ваши фары в регулировке, посмотрев на дорогу впереди вас. Обе фары направлены вперед, чтобы освещать дорогу, или вы мигаете огнями в каждом доме, мимо которого проезжаете, когда проезжаете по окрестностям? Если один свет не попадает на дорогу перед вами из-за того, что он направлен слишком высоко, слишком низко или в одну сторону, пришло время отрегулировать фары.

Получите работу: Основы корректировки фар

Оценки.

Отнеситесь к этой работе серьезно и убедитесь, что вы справитесь с ней правильно. Вы не только облегчаете себе жизнь ночью, но и снижаете шансы ослепить или отвлечь другого водителя.

• Если вы уверены, что вашему автомобилю требуется регулировка фар, но по тем или иным причинам вы не можете этого сделать, как можно скорее отвезите его в мастерскую. Не игнорируйте проблему.
• Вы будете садиться в машину и выходить из нее, и вам нужно будет перемещать ее во время этого процесса, поэтому убедитесь, что вы работаете в месте, где вы не будете находиться в пробке, пытаясь отрегулировать фары.
• Ваши руки и лицо, скорее всего, будут находиться в моторном отсеке и вокруг него, поэтому не забудьте надеть защитные очки и перчатки для механиков.

Некоторые автомобили имеют отдельные внутренние регулировки уровня. , Volvo

Все, что вам нужно для регулировки фар 

Возьмите это оборудование, прежде чем начать.

Список инструментов

• Скотч (подойдет малярный или малярный)
• Рулетка
• Крестообразная отвертка
• Набор головок (дополнительно — для некоторых моделей)

Организация инструментов и снаряжения таким образом, чтобы все было легко досягаемо, сэкономит драгоценные минуты, ожидая, пока ваш ловкий ребенок или четвероногий помощник принесет вам наждачную бумагу или паяльную лампу. ( Для этой работы вам не понадобится паяльная лампа. Пожалуйста, не заставляйте ребенка давать вам паяльную лампу — Эд .)

Вам также понадобится ровное рабочее пространство, например пол в гараже, подъездная дорожка или уличная парковка. Проверьте свои местные законы, чтобы убедиться, что вы не нарушаете никаких правил при использовании улицы, потому что мы не избавим вас от звонка.

Вот как отрегулировать фары дома

Давайте начнем с простых вещей.

Подготовьте свой автомобиль

Если вы заядлый человек или просто любите постоянно возить с собой недельный запас одежды и припасов в машине, вам нужно убрать как можно больше лишнего веса, прежде чем начинать этот процесс. Если ваш багажник забит старыми емкостями из-под моторного масла (мы слышим вас, владельцы классических VW), вытащите их, чтобы положение вашего автомобиля было как можно более ровным.

Также важно отметить, что некоторые автомобили имеют внутренние органы управления для выравнивания или регулировки параметров фар. Если в вашем автомобиле есть отдельная внутренняя система регулировки положения фар, убедитесь, что она находится в нейтральном или среднем положении, чтобы правильно направлять свет. Обратитесь к руководству по обслуживанию для конкретных инструкций по вашему автомобилю.

Припарковаться перед целевой стеной

Вы можете выполнить этот тест перед воротами гаража или любой твердой стеной (хотя поверхности гаражных ворот с текстурой могут искажать свет). Светлые поверхности и твердые поверхности (не кирпич и не камень) дадут вам наилучшие результаты. Припаркуйтесь на расстоянии 10-15 футов от стены и убедитесь, что ваш автомобиль припаркован на максимально ровной поверхности. Выполнение этого теста при парковке на холме или на ухабистой поверхности не принесет много пользы.

Включите фары и наблюдайте за положением

Включите обычные фары фар автомобиля. Не включайте дальний свет или противотуманные фары для этого теста. Используя скотч, сформируйте крест в центре каждого луча фары на стене. Боковая фара со стороны водителя — это нормально, если она находится немного ниже, чем другая. Это делается для того, чтобы не светить фарами встречному транспорту, когда автомобиль движется по дороге.

Задняя часть автомобиля вдали от стены

Это одна из ситуаций, когда ваши надежные измерения глазного яблока дадут плохие результаты. Используйте рулетку, чтобы измерить расстояние, равное 9.0003 ровно 25 футов от стены. При резервном копировании старайтесь делать это по прямой.

• После того как задним ходом выключите автомобиль и фары, откройте капот.
• Убедитесь, что капот закреплен в вертикальном положении, прежде чем начинать копать. Найдите корпуса фар в передней части моторного отсека.
• Снимите все декоративные элементы, закрывающие блоки фар. Обязательно обратитесь к руководству по техническому обслуживанию вашего автомобиля для получения указаний здесь.
• Регулировочные винты должны быть расположены сверху и сбоку корпуса фары, один для регулировки вертикального положения, а другой — для регулировки горизонтального положения.

Автоматические фары не подразумевают самовыравнивание., Volvo

Соответствующая регулировка фар

Вам нужно заблокировать одну фару, регулируя другую. Используйте брезент или старую простыню, чтобы вы могли фокусироваться на одном источнике света за раз. Если это полезно, вы можете попросить друга сидеть внутри и включать и выключать фары, чтобы помочь вам правильно прицелиться для каждого юнита.

• Регулируя вертикальное положение с помощью верхнего винта, следите за положением источника света на стене впереди вас. Вертикальное положение самой интенсивной части света должно быть на одном уровне с горизонтальной линией ленты, которую вы сделали на стене.
• Точно так же, когда вы регулируете горизонтальное положение, стремитесь переместить луч так, чтобы он был выровнен с вертикальной линией ленты, которую вы сделали.

Прокатитесь

Попробуйте проверить свет в безопасном месте, например, на пустой парковке или на тихой улице. Двигайтесь медленно и следите за положением фар. Если один или оба индикатора не выровнены, вам нужно будет повторить этот процесс.

Часто задаваемые вопросы о регулировке фар

У вас есть вопросы, У Drive есть ответы!

В: Как далеко должны светить фары при включенном ближнем свете?

A: По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), расстояние, освещаемое фарами ближнего света, составляет около 160 футов. Современные системы светодиодного и газоразрядного освещения могут работать по-разному, но вы не сможете излучать свет на сотни футов впереди себя, не схватив при этом несколько средних пальцев или билет.

Q: Как далеко светит дальний свет?

A: Дальний свет распространяется немного дальше, чем ближний, на расстояние от 300 до 400 футов. Опять же, ваши фары могут работать лучше или хуже, в зависимости от характеристик вашего автомобиля.

В: Насколько высоко должны быть направлены фары?

A: Когда ваш автомобиль припаркован на расстоянии 25 футов от стены, которую вы используете для выравнивания, используйте рулетку, чтобы определить расстояние от земли до центра светового луча. Затем измерьте расстояние от земли до центра самой фары. Освещенная область должна быть примерно на той же высоте, что и фара, или даже немного ниже ее.

В некоторых транспортных средствах прямо встроен изящный уровень, так что вы можете визуально наблюдать за положением, не припарковываясь и не измеряя.

В: У меня тусклый свет фар. Что я могу сделать?

A: Если ваши фары тусклые, это может быть связано с несколькими причинами. У вас может быть неисправная лампочка или осветительный прибор, который потребует ремонта или замены, в зависимости от типа освещения. Ваш аккумулятор или генератор могут выйти из строя и не обеспечивать правильный уровень мощности для каждой лампы.

Или линза вашей фары может быть просто грязной или мутной. По мере старения автомобилей пластик, используемый в корпусах фар, может тускнеть, желтеть или мутнеть. Вы можете очистить его, используя простой набор для восстановления фар.

Давайте поговорим, оставьте комментарий ниже, чтобы поговорить с

Редакторами The Drive!

Мы здесь, чтобы быть экспертами во всем, что связано с практическими рекомендациями. Используйте нас, хвалите нас, кричите на нас. Комментарий ниже и давайте поговорим! Вы также можете кричать на нас в Twitter или Instagram, вот наши профили.

Джонатон Кляйн: Twitter (@jonathon.klein), Instagram (@jonathon_klein)

Тони Маркович: Twitter (@T_Marko), Instagram (@t_marko)

Крис Тиг: Twitter (@TeagueDrives), Instagram (@TeagueDrives)

Рекомендуемые товары

Комплект для восстановления фар Cerakote

25-футовая рулетка Craftsman

Малярная лента ScotchBlue

Отвертка для фар головного света Craftsman Phillips

5

0001

Качественные фары должны освещать ваш путь. Тем не менее, эти лампочки не приносят никакой пользы, если они неправильно направлены на дорогу, и об этом многие владельцы забывают или совершенно пренебрегают, когда владеют автомобилем.

Время или простая замена лампы может привести к смещению фар автомобиля. Это может привести к ухудшению видимости, что является огромной проблемой при вождении в ночное время. Когда вы едете со скоростью 60 миль в час, у вас есть всего несколько секунд, чтобы избежать столкновения, если что-то вылетит на дорогу. Неправильное освещение может сократить время вашей реакции до нуля.

Выполнение некоторых регулировок

Регулировка фар — простая, хотя часто и утомительная задача, требующая времени, чтобы ее правильно выполнить, и все автомобили разные. С практикой и терпением вы можете научиться делать это на подъездной дорожке за считанные минуты.

Для начала проверьте, есть ли в вашем автомобиле встроенные пузырьковые уровни, которые помогут вам выровнять фары. Honda, например, предлагает вертикальные и горизонтальные пузырьковые уровни, которые позволяют легко определить, выключен ли прицел фар. Они часто расположены сверху и сбоку блока фары. С их помощью вы можете настроить цель, пока пузырь не окажется в центре уровня. Некоторые производители и модели предлагают только вертикальные или горизонтальные пузырьковые уровни, в то время как большинство других вообще не имеют видимого индикатора выравнивания.

Неправильно настроенные источники света могут сократить время реакции до нуля.

Если в вашем автомобиле нет такого удобства, не расстраивайтесь. Есть верный способ своими руками проверить юстировку фар и привести их в порядок.

Во-первых, припаркуйтесь на ровной поверхности и убедитесь, что автомобиль стоит ровно. Это означает выгрузку тяжелого груза, полную заправку бензобака и проверку правильности давления в шинах на всех четырех колесах. Вы не можете выровнять фары, если ваш автомобиль не стоит ровно. Убедитесь, что ваша подвеска находится в рабочем состоянии и не приводит к тому, что ваш автомобиль также направлен вверх или вниз в какую-либо одну сторону.

Затем найдите простую стену. Подтяните машину как можно ближе к стене и включите свет. Таким образом, вы найдете центры фар ближнего света. Отметьте оба места одним куском горизонтальной ленты, проходящей через середину. Сделайте вертикальный маркер длиной около двух футов, снова проходящий через центр ближнего света.

После этого найдите регуляторы фар. Каждая марка и модель отличаются друг от друга, но, как правило, регуляторы представляют собой винт или болт на задней или боковой части блока фары. Хотя они не часто маркируются, они, как правило, серого или серебристого цвета, которые выделяются на фоне черного корпуса фары.

Однако некоторые вертикальные регуляторы расположены в нижней части устройства, как это имеет место в некоторых автомобилях GM. Это затрудняет доступ. Иногда автопроизводители прорезают в металлической конструкции автомобиля отверстие, открывающее доступ к регуляторам. Может помочь заглянуть в руководство пользователя или выполнить быстрый поиск в Google.

Popular Mechanics

Облицовка вещей

После того, как вы найдете регуляторы, отодвиньте автомобиль назад, пока он не окажется на расстоянии 25 футов от стены. Мы рекомендуем вам измерить это, чтобы расстояние было точным. Это общая рекомендация по расстоянию, так как некоторые производители используют разные расстояния для регулировки фар. Chrysler рекомендует выравнивать фары на высоте 33 фута, в то время как Toyota говорит о 10 футах. Вот еще один случай, когда пригодится руководство пользователя.

После того, как вы дали задний ход, заблокируйте одну фару и посмотрите, куда падает другой луч, по сравнению с отметками, которые вы сделали на стене. Для вертикального наведения верхняя часть наиболее интенсивной части луча должна быть на уровне или ниже центральной линии вашей горизонтальной ленты.

Для горизонтального наведения наиболее интенсивная часть луча должна быть справа от вертикальной рулетки. Это делается для того, чтобы вы не ослепляли встречный транспорт и могли видеть обочину дороги и любых людей, животных или предметы, которые могут появиться на вашем пути. При необходимости отрегулируйте прицел, поворачивая регуляторы на четверть оборота за раз, чтобы увидеть, где падает новое выравнивание. Проделайте ту же процедуру для другой фары.

Хорошие новости! Регулировка ближнего света также вернет дальний свет в нужное положение, поскольку в большинстве автомобилей нет отдельной регулировки для дальнего света.

В некоторых штатах и ​​странах действуют свои собственные требования к настройке фар, поэтому лучше всего следовать этим правилам при регулировке фар. Многие автопроизводители также предлагают специальные характеристики направления фар. Например, General Motors говорит, что между центром луча и горизонтальной осевой линией фары должно быть нулевое расстояние, в то время как Toyota говорит, что 1/2 дюйма находится в пределах спецификации.

Тюнинг Ока своими руками

Скромный малолитражный и небольшой по габаритам автомобиль Ока многие считают миниатюрной машиной, которая потребляет мало бензина, паркуется без проблем, а это в городских условиях очень важно. Но кроме положительных сторон есть и минусы, в первую очередь это весьма скромные технические характеристики, комфорт можно сказать вовсе отсутствует.

А ведь у иностранных моделей автомобили с похожими внешними данными комфорта куда больше. Получается, что деваться некуда, те кто хочет больше комфорта и повысить характеристики придется делать тюнинг.Тюнинг Ока своими руками. Что хорошо, в Оке можно переделать и доработать практически все. Лучше всего начать с прокачки силового механизма, с завода ее выпускают очень слабенькой и со временем она становится еще хуже, так что если купили Оку с рук, то можете смело везти в сервис или покопаться самому. Если у вас есть средства и желание заниматься этим автомобилем серьезно, то нужно полностью поменять головку блока цилиндров, поменять карбюратор, инсталлировать воздушный фильтр и приобрести распределительный вал, свой родной можете сдать в музей автомобилестроения. Внимания так же требуют система впуска и выпуска, плюс седло клапанов и по возможности видоизменить камеру сгорания. Работа кропотливая, требует сноровки и умения, так что лучше опять таки загнать машину в сервис, придется потратиться, но результат будет на лицо. Скорости конечно особо не прибавиться, но разгоняться будет быстрее, это очень важно при обгонах в оживленной трассе, когда промедление смерти подобно. Плюс воздушный фильтр придаст неповторимый звук с нотками агрессии. А если вам и этого мало, то меняйте двухцилиндровый мотор на роверовский 1,3 литровый двигатель с распределительным впрыском. Если еще к тому же добавить всю ту же роверовскую коробку передач, он при помощи правильно подобранных и отрегулированных передаточных чисел, переключаться скоростя будут четко, разгон набираться равномерно.

Еще можно доработать ходовую часть, используя дополнительные запчасти и детали, позаимствовать их можно у заднеприводных автомобилей Ваз Самара, тогда получиться слияние отечественной и западной модели машины. После такого тюнинга Ока станет хорошо управляемой миниатюрной городской машинкой с приемлемыми техническими показателями, но часто автовладельцы не останавливаются на внутреннем тюнинге, а часто и не с него начинают, а как раз со стайлинга, т.е. внешнего тюнинга. Тут уже у каждого автолюбителя свой полёт фантазии. Замена стандартных бамперов на оригинальные стеклопластиковые сразу капитально меняет общий вид кузова, элементы аэродинамического обвеса тоже окажут влияние, причём как на внешний вид, так и на технические параметры. Также смело избавляйтесь от старых автозеркал Оки и ставьте новые с большими оптическими элементами, в итоге получите и лучший обзор, и приличный внешний вид. Если установите спортивные сиденья, то конечно пассажирам сзади просто некуда будет ноги поставить, но таких может и не найдётся, ведь малышка Ока явно не тянет на роль семейного авто, а вот водителю и пассажиру впереди будет несказанно комфортно после стандартных «оковских» кресел. Обивка салона придаст ещё больше уюта, а даже не особо мощная акустическая система приятно зазвучит в ограниченном пространстве небольшой машины.

Полировка пластиковых фар своими руками

   В настоящее время, на большинстве импортных машин, установлены пластиковые фары, вместо классических стеклянных. В этом есть свои плюсы: 
— такие фары более дешевые для производства;
— есть возможность выполнить более сложные элементы форм пластиковых фар, в отличии от стеклянных;
— травмобезопасность и так далее.
 Но пластиковые фары обладают одним существенным недостатком. Поликарбонат становится матовыми, желтеет и покрывается микроцарапинами и сколами. В этом случае, пластиковые фары автомобиля являются своего рода показателем возраста и жизненого цикла машины. Естественно, каждый хозяин хочет, что бы его машина была молода, хотя бы на вид. Для этого, не нужно покупать новые пластиковые фары, достаточно только отполировать стекло фар. Об этом и будет рассказано в настоящей статье.

Подготовка и операции по полировке пластиковых фар своими руками

 Отполировать фары можно своими руками не прибегая к услугам мастерской если у вас есть возможность взять на время, а может быть есть своя шлифмашинка. Полировка руками возможна, но наиболее трудоемка. Пластиковые фары можно восстановить двумя способами.
Первый
Использовать специальный полироль, который действительно улучшит внешний вид фар, но к сожалению только на время. Так как не снимает слой поликарбоната, а лишь только полирует и заполняет неровности.
Второй
Наиболее действенный и координальный. С помощью абразивных материалов снять верхний слой и в последствии отполировать уже поверхность фары под данным слоем. К сожалению такой процесс полировки пластиковых фар не бесконечен, так как пластик тоже имеет свою толщину и со временем просто истрется. Но следующий раз будет не скоро не ранее 3-5 лет. Очень сильно пластик стареет на солнце от этого будет зависеть и период до следующего этапа полировки.
Еще одна догма
можно не заморачиваться по поводу полировки, но сразу скажем что это заметно сказывается на пропускной способности фар и соответсвенно освещенности дороги ими. Когда фары теряют свою пропускную способность со временем это не так заметно, но изменив их фильтрацию за раз мы сможем ощутить существенную разницу. Неплохой пример когда выезжая из освещенного города на неосвещенную трассу, в случае грязной погоды после протирания обмывания фар освещенность значительно возрастает.
И так если кто решился то, что нам надо будет для полировки поликорбоната фар. 

Инструменты и материалы для полировки фар

Шлифмашинка которую можно заменить специальной насадкой в виде круга с возможностью переустановки абразивной шлифовальной бумаги. Если и дрели с насадкой нет, то запаситесь терпением и выполняйте все вручную.

— Ключи для снятия фар
— Наждачная бумага, шкурка (круги или листы зернистостью 600, 1000, 3000),
— Паста для полировки (около 50 г каждой),
— Малярный скотч
— Емкость с водой
— Тряпки, войлок для окончательной полировки.

 Материалов, как вы заметили немного, но шкурку 3000 найти в розничной продаже почти невозможно, а абразивные пасты зачастую продаются в таре большого объема. Все это есть в малярных мастерских, поэтому целесообразно обратится именно туда в поисках данных материалов.  

Подготовка фар к полировке.

 Подготовка заключается в том, что бы нам возможно было отполировать именно стекло фары, а не кузов или еще что — то. Лучше всего для этого демонтировать фару. Если сильно вам этого не хочется делать то обклейте вокруг периметра фары малярный скотч. Обклеить нужно в несколько слоев так что бы шлифмашинка не повредила кузов, при этом операцию полировки выполнять также более тщательно чем при снятой фаре. Очищаем фару от пыли вначале мыльным раствором,

а потом безводяным  обезжиривающим раствором от гудрона и масел

насухо протираем салфеткой

Грубая полировка фар и выравнивание поверхности поликорбонатного стекла

Шкуркой зернистостью 600 снимаем с поликорбоната фары верхний слой, наиболее изцарапанный и потерявший первоначальный блеск. Полироват фару лучше намочив водой, при этом подливая воду во время всего процесса полировки.

После этого стекло фары становится еще мутнее. При использовании дрели не выставляйте высокие обороты. Все это необходимо предпринять чтобы поликорбонат снимался только механически. Чтобы стекло фары не прегревалось и слои поликорбоната не пермешивались от размягчения и текучести, тем самым углубляя помутнее внутрь материала.  Далее полируем фары шкуркой зернистостью 1000 и 3000. Теперь вся поверхность равномерно снята. Пусть вам не кажется что фара испорчена, это только начало полировки и даже можно сказать ее еще и не было.

Доводочная полировка фар

Промываем фару от мехинических частиц

Далее используем поролоновую губку в купе с шлифмашинкой и абразивными пастами.

Желательно использовать два состава паст для обдирки и полировки. Зависит от зернистости состава. Пасты можно использовать и те что применяются для полировки кузова. При этом выполнить полировку в три этапа. Первый- грубой пастой, второй-смешением паст, третий- доводочной полировальной пастой. В конце можно дополнительно вручную отполировать фару с мягкой тканью и доводочной пастой. Фару хорошо промыть водой.  После этого, фару можно установить на место или удалить малярный скотч, смотря что вы выбрали на первом этапе. Полировка фары проделана.

После полировки фар, вид автомобиля будет значительно лучше, не говоря уже о улучшении свтопропускающей способности стекла самой фары.
 Альтернативным вариантом полировке фар является процедура нанесения лакового покрытия. Так более подробно о таком методе восстановления фар можно узнать из статьи «Восстановление прозрачности фар без полировки, посредством нанесения лака».

Как полировать фары в домашних условиях?

Инструкция по полировке фар в домашних условиях

Автомобили стареют, и если вы являетесь частью подавляющего большинства населения нашей страны, которые владеют своим транспортным средством в среднем одиннадцать лет, мы уверены, что передние фары вашего автомобиля нуждаются в реставрации. Чистые фары не только улучшают внешний вид вашего автомобиля, но и повышают качество излучаемого света, что делает поездку в ночное время намного безопаснее.

Дымка, туман, размытость, не имеет значения, как вы это называете, существуют простые способы, которые помогут вам избавиться от окисления пластика, что затуманивает фары вашего транспортного средства, прослужившего вам много лет и много километров. В этой статье мы расскажем вам, как полировать фары автомобиля своими руками, без помощи специалистов. На практике это не так сложно, что доказывает предыдущий наш пост про полировку автомобиля.

Существуют множество наборов для реставрации фар, которые можно приобрести в магазинах автозапчастей или в строительных магазинах. По своим качествам все они приблизительно одинаковы, и содержат чистящую смесь, влажные шлифовальные диски и герметик.

Итак, что вам понадобится для самостоятельной полировки фар? Комплект для реставрации фар, очиститель стекол или пульверизатор с водой, маскировочная лента, дрель (в зависимости от реставрационного комплекта), сухие полотенца, смазочные материалы и терпение.

Инструкция по самостоятельной полировке фар в 10 шагов

1 . Очистите область фары с мылом и водой, чтобы убрать с поверхности слой от грязи и мусора. Это также можно сделать с помощью бытового средства для очистки стекол. Убедитесь в том, что фара полностью высохла, и только затем переходите к шагу номер два.

2 . После высыхания, заклейте прилегающую к фаре область маскировочной лентой (убедитесь в том, что вы заклеили все детали, которые покрыты краской). Это важная мера предосторожности, так как предотвращает повреждение краски во время процесса реставрации.

Некоторые наборы для реставрации фар требуют нанесения слоя чистящей смеси до использования шлифовального диска.

Другие наборы для реставрации могут пропустить шлифование, необходимое в шагах 3 – 5, и приступить сразу к полировке. В любом случае, читайте инструкцию применения того или иного полировочного средства.

3 . Практически все полировочные наборы (или наборы для реставрации, как мы называли их выше) предоставляют шлифовальные круги с наждачной бумагой разной зернистости. Используя пульверизатор, наполненный водой или предоставленный в наборе смазочный материал, нанесите немного жидкости на фару и смочите шлифовальный диск с наждачной бумагой самого низкого номера (1,000 или 1).

4 . Движениями из стороны в сторону с небольшим давлением обработайте всю поверхность фары. Будьте осторожны и старайтесь не прикасаться к другим поверхностям автомобиля шлифовальным диском. Поверхность фары и наждачная бумага шлифовального диска должны быть постоянно влажными.

5 . Возьмите шлифовальный диск с зернистостью наждачной бумаги 2,000 или 2 и обработайте поверхность фары движениями вверх-вниз. Все так же поддерживайте обе поверхности (шлифовального диска и фары) влажными, если только в инструкции не указано других действий.

Шаги 3 – 5 могут занять от 10 до 30 минут, в зависимости от того, насколько затуманены фары. Будьте терпеливы и предельно осторожны, чтобы не зацепить другие поверхности вашего транспортного средства, так как это может привести к повреждению краски.

6 . Высушите поверхность фары сухими бумажными полотенцами или салфеткой из микрофибры.

7 . Нанесите немного полировочной жидкости или пасты из набора, на аппликатор и полировальный мяч и непрерывными движениями вперед-назад обработайте всю поверхность фары. Вы увидите разницу в четкости ваших фар практически сразу.

8 . Снова высушите поверхность фары сухими бумажными полотенцами или салфеткой из микрофибры.

9 . Если вы удовлетворены улучшенным видом фар на вашем автомобиле, закончите работу нанесением герметика на аппликатор или полотенце и вотрите его в обработанную поверхность.

10 . Снимите ленту вокруг фар и можете собой гордиться! Дайте герметику высохнуть в течение нескольких часов, чтобы тот образовал хорошую защитную пленку на фаре.

Подобным образом, в домашних условиях, вы можете отполировать не только передние фары, но и задние, боковые маркеры и противотуманные фары с пластиковыми линзами. Не используйте данный метод на стекле.

Полировка фар своими руками в домашних условиях (видео)

Под воздействием внешних факторов стекла фар покрываются мелкими дефектами в виде царапин и сколов, в результате чего утрачивают прозрачность. В итоге значительно уменьшается видимость в условиях низкой освещенности. Существует два способа устранения данных дефектов: полировка автомобильных фар либо замена. В данной статье рассмотрен первый способ.

Инструменты

Для выполнения полировки фар своими руками потребуется следующее оборудование:

• малярный скотч;
• вода;
• полировальные губки и ткань;
• набор наждачной бумаги или набор паст.

В некоторых случаях используют такое оборудование как полировальная машина и строительный фен.

Подготовительный этап

Существует несколько способов полировки фар и задних фонарей своими руками, однако в любом случае предварительно необходимо подготовить их к работам. Прежде всего, нужно помыть обрабатываемые детали. При этом можно использовать как моющие средства для автомобилей, так и бытовые аналоги в виде средств для мытья посуды либо раствор уксуса и воды. По завершении очистки фары нужно протереть сухой тряпкой.

После этого следует обеспечить защиту всех деталей, прилегающих к фарам. Для этого их оклеивают малярным скотчем. Необходимость этого обусловлена тем, что полировка предполагает обработку поверхности абразивными материалами, которые при выходе за ее пределы могут повредить лакокрасочное покрытие.

Закрыть скотчем необходимо и уплотнители фар, так как они характеризуются быстрым разрушением под действием полировочных материалов.

Полировка наждачной бумагой

В домашних условиях самостоятельная полировка фар целесообразна только в том случае, когда данные детали имеют повреждения в виде сколов и царапин небольшой глубины. Если глубина дефектов достаточна для того, чтобы задержать ноготь при проведении им по поверхности, осуществлять рассматриваемые работы рискованно.

Это объясняется тем, что в таком случае потребуется удалить слой материала большой толщины, а это может повлечь образование на поверхности дефекта иного характера, называемого линзой, который приводит к неправильному рассеиванию светового потока. К тому же нужно учитывать, что технология полировки определяется материалом, из которого состоят фары.

Так, для полировки стеклянных деталей применяют наждачную бумагу, абразивная способность которой не менее Р2500. Работы можно начинать даже с абразива Р1000. В любом случае потребуется набор материалов различной зернистости.

Пластик более мягок по сравнению со стеклом, поэтому полировка фар своими силами из него требует контроля давления на инструмент и постоянной проверки результатов.

Полировку в домашних условиях следует осуществлять с соблюдением последовательности этапов. При этом абразивная способность применяемой наждачной бумаги должна постепенно снижаться, то есть предпочтителен набор. Необходимость этого обусловлена тем, что крупнозернистый инструмент удаляет наиболее крупные дефекты, однако после этого остаются мелкие царапины, которые необходимо устранить менее абразивной наждачной бумагой.

Удаление глубоких царапин, которые оставляет крупнозернистое оборудование, мелкозернистым весьма сложно, поэтому абразивная способность должна постепенно снижаться. Вся работа обычно включает примерно 10 этапов, каждый из которых занимает 2-3 минуты. Необходимо постоянно смачивать как оборудование, так и обрабатываемую поверхность.

Что касается зернистости материала, при полировке пластиковых фар можно использовать абразив не более Р600, и то при обработке боковой поверхности. В противном случае возможно искажение формы детали. Снять большой слой материала весьма сложно, поэтому в таком случае можно предварительно демонтировать фару и обработать отдельно от автомобиля.

Обработка пастами

Полировочные пасты также различаются режущей способностью и в целом близки по производительности к наждачной бумаге. Однако данное средство для полировки фар более подходит для тонкой обработки. Если первые этапы полировки фар могут быть выполнены своими руками как наждачной бумагой, так и пастами, то завершающую доводку делают полировальными составами.

Данное оборудование позволяет удалить остающуюся после наждачной бумаги матовую поверхность. Если всю полировку планируется осуществлять только пастами, потребуется их набор. И поверхность фары, и полировочный инструмент нужно постоянно смачивать.

Пасту наносят на поролоновую подложку, а ускорить процесс работ своими руками можно путем применения полировальной машинки. Чтобы осуществлять рассматриваемые работы, нужно оснастить данное оборудование поролоновым кругом. При использовании полировальной машинки нужно учитывать, что данный инструмент не применяют для обработки краевых поверхностей деталей, чтобы не повредить прилегающие элементы.

Полировка изнутри

Обработка фар своими руками изнутри требуется в тех случаях, когда утрата прозрачности вызвана не внешними факторами, повлекшими образование царапин, а воздействием светового потока и высоких температур изнутри.

Рассматриваемые работы в домашних условиях начинают с разборки фар. Предварительно необходимо нагреть их, для этого используют строительный фен. Инструмент перемещают медленно и равномерно, распределяя нагрев по поверхности детали.

Величина нагрева определяется материалом, из которого состоит фара. Так, пластиковые фары можно нагревать до температуры не более 200°С, а стеклянные — до 600°С.

После этого деталь нужно подковырнуть острым предметом, например, отверткой. При этом следует использовать перчатки, чтобы не оставить следы на внутренней поверхности детали.

Технология полировки та же, что описана выше. Отличие состоит лишь в том, что в данном случае абразивная способность используемых полировочных материалов должна быть ниже. Ввиду отсутствия на внутренней поверхности фар повреждений, уходящих в глубину, в виде царапин полировку начинают сразу с мелкозернистой наждачной бумаги либо полировочной пасты.

Некоторые особенности

При полировке внешней поверхности фар и задних фонарей с них удаляется защитный слой, в отсутствии которого материал быстро утратит свою прозрачность вновь. Поэтому по завершении полировочных работ своими руками следует покрыть детали бесцветным защитным лаком, который защитит их при эксплуатации. Данное оборудование представлено акрилом. Его наносят сверху вниз в два слоя медленными движениями без остановок. При этом недопустимо как образование подтеков, так и высыхание материала. Такие работы необходимо осуществлять своими руками в чистых условиях. Технологию нанесения можно также изучить по видео.

Перед выбором средств полировки можно изучить отзывы пользователей. Следует посмотреть отзывы не только о методе, но и о средствах. Отзывы помогут понять, какой использовать инструмент или набор, их стоимость. Видео можно использовать как наглядный образец. В некоторых видео подсчитывают и стоимость различных методов.

Интересное по теме:

Нюансы полировки фар автомобиля своими руками

Если на поверхности фар Вашего автомобиля находятся какие-либо царапины, помутнения или же сколы, то без процесса шлифовки Вам никак не обойтись, а сама шлифовка в этом случае будет способствовать снятию поцарапанного слоя пластика примерно до 0,1 мм. После этого можно приступать к процессу полировки.

Хотелось бы добавить, что, если до начала полировки фары автомобиля каким-то образом сменили цвет или перестали быть прозрачными, однако не имеют на себе повреждений в виде царапин или сколов, то процесс шлифовки либо можно пропустить, а вместо нее использовать крупнозернистую полировочную пасту, либо просто не делать его интенсивным.

Полировка фар автомобиля — тонкости процесса

Для того, чтобы отшлифовать фары в домашних условиях, Вам стоит приобрести наждачную бумагу со следующей зернистостью: 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500.

На старте шлифовки стоит использовать наждачку с зернистостью 800, а затем постепенно снижать уровень до 2500. Если после осмотра выяснится, что сама поверхность фары не сильно поцарапана или повреждена, то начинайте шлифовку с наждачной бумаги с зернистостью 1000 или 1500.

Отрежьте небольшой квадратик наждачки и начинайте аккуратно в горизонтальном направлении тереть поверхность, при этом не забывайте о том, что один «проход» по фаре не должен быть более 4 минут. Далее совершаем проход той же наждачкой, но в вертикальном направлении, — это избавит Вас от появления царапин на фарах.

Можно шлифовку осуществлять и по правилу «крест-на-крест», но тогда стоит смачивать поверхность фары, что значительно сэкономит Ваше время. После шлифовки поверхности одной зернистостью, очищайте поверхность от белой кашицы, в которую входит образив и стертые частицы.

Многие спрашивают: для чего нужно такое количество наждачной бумаги различной зернистости? Ответ очевиден: сначала мы снимаем поврежденный слой, а уже другими видами наждачной бумаги аннулируем последствия каждой предыдущей шлифовки.

Шлифовка — очень важный процесс, ведь, если его не сделать обстоятельно, то на фарах появится эффект голограммы, когда происходит помутнение.

Полировка пластиковых фар

Полировка стекол фар автомобиля в обязательном порядке требует очищения их от различного вида загрязнений, поскольку твердые частички грязи могут царапать поверхность. Далее Вам пригодится обычный малярный скотч, которым Вы должны оклеить поверхности, прилегающие к фарам. Для чего это необходимо? Все просто, — обычная защита от механического повреждения прилегающих областей при шлифовке.

Кстати, капот автомобиля стоит держать при манипуляциях в открытом состоянии: это не только облегчит сам доступ к полируемым поверхностям, но и значительно снизит риск «протирки» капота авто, ну и по- чисто меркантильным меркам, Вам удастся сэкономить около метра скотча.

После шлифовки обязательно нужно промыть водой поверхность, причем лучше сделать это из шланга и без использования тряпки, чтобы не нанести царапины поверхности при помощи остатков абразива.

Для полировки Вам понадобится полировочная машинка, а также полировочная паста (крупно- , средне-, мелко-зернистые и финишная).

Полировка стекол фар начинается с крупнозернистой пасты е помощи жесткого полировочного круга. Паста аккуратно наносится на поверхность, чуть смачиваем круг (чтобы паста не пересохла). После этого, при помощи ветоши из микрофибры удаляем остаток пасты и начинаем полировку среднезернистой пастой, затем мелкозернистой и завершается полировка фар автомобиля финишной пастой с мягким кругом полировочной машины. Именно финишная полировка является самым деликатным процессом, поэтому пасту наносить необходимо немного, чуть увлажнить круг и включить шлифовальную машинку на 2000-3000 оборотов/ в минуту.

Используя материал нашей сегодняшней статьи, Вы можете собственными руками подарить автомобилю обновленные фары, которые не только будут эстетично смотреться, но и значительно улучшит оптические свойства фар, что сделает самой комфортной езду в любое время года и суток!

А если Вы хотите доверить эту работу профессионалам — обращайтесь в компанию «Грязи НЕТ». Мы выполним качественную полировку стекол фар Вашего автомобиля в кратчайшие сроки! Звоните: 8 (029) 980-33-68, 8 (033) 668-33-68!

Часто задаваемые вопросы по полировке фар – Студия Облик

Возможна ли полировка стеклянных фар?

В природе существует такой вид полировки. Однако, мы не производим этот вид работ. У нас может быть произведена полировка пластиковых фар и фонарей любых форм и размеров – от маленькой противотуманной фары – до фары автобуса или дополнительной оптики. Обращаем Ваше внимание, что стеклянные фары на новых автомобилях встречаются все реже и реже, однако многие противотуманные фары до сих пор остаются стеклянными.

Чем отличается профессиональная полировка фар от непрофессиональной?

Профессиональная полировка фар отличается соблюдением всех технологических норм. Перед полировкой мы обязательно произведем правильную подготовку фары (обезжиривание и очистка), скотчем закроем находящиеся рядом элементы (что бы предотвратить возможность нанесения дефектов при попадании на них полировального круга). В процессе полировки будет осуществлен контроль температуры поверхности, а так же правильный подбор кругов и паст. Именно это даст возможность добиться максимального результата  с минимальными рисками повредить фару.

Вы производите только полировку фар автомобилей? Возможно ли отполировать фару на мотоцикле?

Мы с удовольствием возьмемся за полировку любых пластиковых фар авто, мото техники, а также огней на катерах, спец сигналов. Работа будет произведена с ювелирной точностью, вне зависимости от типа или размера фары.

Почему стоит обратиться к профессионалам? Почему не сделать полировку фар своими руками?

 Для полировки используются профессиональные материалы, инструменты. Даже получив доступ к которым риск ошибиться у не профессионала велик. За время нашей работы мы не раз сталкивались с плодами непрофессиональной полировки – и если в случае попыток ручной полировки результат всего лишь был не эффективным, то в случае попыток произвести механическую полировку самостоятельно (часто с применением дрели или болгарки) результат часто был плачевен и не поправим. В ответственном вопросе полировки фар, не стоит рисковать. Однако если на Вашей фаре уже есть следы непрофессиональных рук, Вы можете обратиться к нам для исправления. Обычно стоимость исправления дефекта обходится в 3-5 раз дороже необходимой изначально полировки. Исправление дефекта обычно связано с повторной полировкой и бронированием фар.

Узнайте как отреставрировать оптику своего авто своими руками.

За большую практику  автолюбителя ни разу не приходилось встречать человека, полировавшего фары своими руками. В то же время почти каждый автомобиль со значительным сроком эксплуатации из-за  помутневших, запескоструенных  фар выглядит полуслепым котёнком.  Это не только сильно портит внешний вид авто, но одновременно снижается яркость и концентрация светового потока фар в тёмное время суток, увеличивая тем самым вероятность ДТП

Самый простой выход из такой  ситуации –  заменить оптику на новую или поручить их полировку СТО. Но для этого Вам придётся потратить как минимум один  день именно в рабочее время на поиски подходящего сервиса, согласование вопроса и, как минимум,  ожидание очереди и выполнения самого процесса. Стоит ещё добавить совсем немалую стоимость услуг.

Конечно, купить новые фары на наш отечественный автомобиль не большая проблема, а вот для некоторых  иномарок вам могут предложить только фару в сборе. Платить по две-три сотни долларов  за это не каждому по карману даже ради своей безопасности. Но на большинстве современных машинах стекла – пластиковые,  и их полировка обойдётся значительно дешевле. Ведь в этом случае не потребуются дорогие абразивные пасты с алмазными добавками.

Примитивные старые способы полировки стекла: скобление острым лезвием  и шлифовка пастой ГОИ, натирка зубным порошком, ещё и варка в машинном масле,  обжигание пламенем подходят лишь как демонстрация неуёмной  находчивости, но… Уже давно существуют отработанные технологии  и материалы, которые способные преобразить стекло за считанные минуты.

В этой статье мы поговорим о том, как провести все работы по полировке фар авто своими руками. Помимо хорошего и дешёвого результата у вас появится удовлетворение от самостоятельно выполненной  работы.

Суть работы заключается в удалении с поверхности фар тончайшего повреждённого, рассеивающего слоя с доведением новой поверхности до требуемого по прозрачности  состояния.

Технология полировки разделяется на два вида:

• ручная
• с использованием оборудования  и приспособлений для машинной обработки.

Во втором случае имеется в виду шлифовальная машинка.  Возможно,  просто дрель или болгарка с регулируемой скоростью вращения рабочего инструмента. Также не помешает подвод непрерывной подачи воды непосредственно  к месту работы.

Необходимые материалы

1) Полироли

• ЗМ №1 (74),
• ЗМ №2 (75),
• ЗМ №3 (76)

2) Бумага наждачная с зернистостью от  600 до 4000

3) Малярный скотч

Всё это без труда можно купить во многих автомагазинах.

Кроме того, понадобится вата, ватные диски или салфетки, тряпки для протирания фар на отдельных этапах работы.  Практика показала, что полиролей будет достаточно по 50 г каждой, наждачной бумаги – по одному листу.

Подготовка

Содержание статьи

Автомобиль нужно установить на защищённую от ветра, дождя или снега площадку, где можно будет свободно пользоваться инструментами и материалами.

Если полировать фары не снимая, то придётся обклеить их вокруг скотчем, чтобы защитить детали кузова вокруг от воздействия абразива.   Лучше просто  наложите скотч в несколько слоёв. На поверхность кузова под скотч придётся заранее нанести тонкий слой смазки, чтобы потом, после окончания полировки, скотч отходил без усилия, не оставляя следов на  лакокрасочном покрытии.

Более надёжный вариант — обложить соседнюю часть кузова вокруг фар простой плёнкой из полиэтилена, закрепив её по краям  скотчем.

Приступаем к шлифовке

Вначале  нужно отмыть фары от грязи под струёй воды или просто поливая из бутылки. Потом кусочком наждачки протираем фары, непрерывно поливая их водой. Это применяется лишь в сложных случаях (глубокие кратеры). Затем поверхность фары обрабатывается  материалами разной зернистости от более крупной к мелкой. Каждый новый материал должен убирать последствия предыдущего. В конце обработки последним материалом фара должна стать одинаково матовой. На обработку каждой шкуркой и пастой, как правило, достаточно  3-5 минут. Продолжаем это до тех пор, пока полностью не исчезнут визуально заметные глубокие кратеры или царапины.

Для использования абразивных кругов понадобится  машинка. В этом случае можно обработать всю поверхность обеих фар  значительно быстрее. При этом вся поверхность будет обработана более  качественно, не будет заметных переходов, остающихся при работе  наждачной  бумагой вручную. Однако нужно учитывать ещё тот фактор, что машинкой можно обработать только очень ровную, ничем не ограниченную поверхность, т.е. если основные повреждения локализуются ближе к краям фары, то не стоит проводить машинную обработку (возникает опасность повреждения элементов кузова, либо самой поверхности фары на примыкании к деталям кузова)!

К окончанию первой шлифовки поверхность должна стать ещё более непрозрачной, но  равномерно, без выделяющихся участков шероховатости.

Полировка

При получении такой однородной матовой поверхности можно переходить к полировке.  Используем поочерёдно указанные в перечне полироли. №1 – пока не исчезнут следы наждачной обработки, №2 – пока не исчезнут следы предыдущей грубой полироли и т.д.

Для наведения финального блеска лучше использовать войлочные тряпки или бархотки.

Следует отметить, что полировка пластика и стекла существенно отличается.

Чтобы отличить пластиковую оптику от стекла, нужно внимательно присмотреться к обозначениям. Если внизу в центре фары есть маркировка : PL — пластик, а если стилизованная буква «А» — стекло. Многие автолюбители склонны считать, что пластиковые фары устойчивее от мелких повреждений. На отечественных автомобилях чаще можно встретить фары из стекла.  Стеклянные фары боятся удара, пластиковые – мутнеют сами по себе со временем.

Фары из пластика лучше полировать  лишь полиролями без использования наждачной бумаги. На каждом этапе необходимо визуально оценивать промежуточный результат.

В том случае, если вы  пользуетесь шлифовальной машиной или  дрелью, нужно избегать сильного нажима рабочего  инструмента  на обрабатываемую поверхность. Лучше использовать малые  обороты. Пластик может размягчиться от нагрева, непрозрачность его поверхности может усугубиться, и он окажется безвозвратно испорченным.

Фары же из стекла  стоит полировать лишь в том случае, когда царапины и прочие дефекты невелики, и зацепиться ногтем за них ещё невозможно. В противном случае полировка может существенно изменить геометрию стекла и привести к ненормальному рассеиванию света. Бывают случаи, когда купить новые будет дешевле.

По суммарному времени вся процедура занимает вместе с подготовкой (ведь руки быстро устают) 30-40 мин. на каждую фару.

Полировка фар изнутри

При работе ксеноновых ламп на внутренней поверхности стекла осаждается прочный затемняющий слой.  Для его удаления с помощью полиролей придётся разобрать фару. При этом надо стараться не повредить тончайшую  зеркальную поверхность отражателя, желательно даже не касаться его пальцами. Для размягчения герметика придётся использовать промышленный фен с нагревом не менее 500 градусов.

Следует отметить высокую сложность и трудоёмкость последнего указанного действия.  Но прозрачная как слеза оптика автомобиля  будет хорошей наградой за все ваши труды.

Когда работа закончена, убираем  скотч и плёнку, моем автомобиль.

В заключении следует сказать о новой настройке фар, так как старая настройка в случае снятия их с автомобиля будет изменена. Это придётся сделать на стене гаража в тёмное время суток. Хорошо, если вы до полировки отметили на ней центры пучков дальнего и ближнего света при фиксированном положении колёс автомобиля.

Если же полировка производилась без снятия и разборки оптики, то эта операция не понадобится.

Желаем вам удачи!

Полировка пластиковых и стеклянных фар своими руками

Фары автомобиля, в особенности передние, постоянно принимают на себя удар стихии. В них летит вода, грязь, песок, реагенты, мелкие камешки. В зимний период фары чистят жесткой щеткой или скребком, летом они сильно нагреваются под открытым солнцем. Все это, естественно, не идет на пользу прозрачной части фары, которая может быть сделана из стекла или прочного пластика. На современных автомобилях все чаще встречаются пластиковые фары, которые больше стеклянных подвержены износу.

Однако даже самую помутневшую и пожелтевшую фару можно отполировать. Технологии полировки пластиковых и стеклянных фар отличаются, но опыт и умение требуется в обоих случаях.

1. Полировка пластиковой фары. Для полировки потребуется наждачная бумага, полировочная машинка, полировочный диск, финишная полироль, вода и малярный скотч. Процедура состоит из следующих этапов:

1.1. Заклеить малярным скотчем периметр фары, чтобы при полировке не повредить лакокрасочное покрытие кузова.

1.2. Отшлифовать фару наждачной бумагой, в процессе обильно поливая ее водой.

1.3. Насухо вытереть фару мягкой тканью после шлифовки наждачной бумагой.

1.4. Нанести полироль на фару.

1.5. Начать полировку фары полировочной машинкой с диском на малых оборотах, чтобы фара не оплавилась от перегрева. На диск не нужно давить слишком сильно.

1.6. После завершения полировки необходимо промыть фару очистителем с антистатической присадкой.

2. Полировка стеклянной фары. Как правило, в процессе эксплуатации на стеклянной фаре появляются довольно глубокие сколы, которые невозможно удалить обычной полировкой. Процесс ремонта стеклянной фары следующий:

2.1. Фару необходимо снять

2.2. Обработать фару грубым абразивным диском, установленным на шлифовальную машинку. Размер зерна абразива зависит от степени повреждения фары. Чем сильнее повреждения, тем крупнее зерно. На этом этапе нельзя спешить. Фару нужно обрабатывать медленно и долго.

2.3. Следующий этап – обработка более мелким абразивом.

2.4. Финальный этап – финишная полировка.

Все работы по полировке фар (будь то пластиковых или стеклянных) необходимо проводить в респираторе, так как в процессе шлифовки и полировки летит пластиковая или стеклянная пыль. Для увеличения срока службы фары покрывают слоем лака или наклеивают на них прозрачную «бронировочную» пленку.

Восстановление фар вручную

Многие автомобили в стандартной комплектации оснащены пластиковыми фарами, а в течение многих лет воздействия элементов и ультрафиолетового излучения, они часто становятся блеклые, туманные и пожелтевшие. В первую очередь это вызывает потускнение и неправильная дифракция лучей фар, что делает их опасными, часто провал Минтранса здесь, в Великобритании, и вызывает огромную озабоченность почти каждого другие государственные органы проверяют по всему миру. Также гарантировано датировать автомобиль и, что, пожалуй, самое главное, подвести окончание в остальном безупречно детализированный автомобиль.К счастью, лекарство простое. Используя выбор света абразивы, потускневшие пластиковые фары легко восстанавливаются… даже вручную, без необходимости в дорогостоящем специализированном оборудовании или специальных фарах комплекты для реставрации. Фактически, вы можете эффективно освежить свои туманные фары. используя некоторые продукты Auto Finesse, которые, вероятно, уже есть в вашем Детализация арсенала. И все это без того, чтобы пережить травму сначала удалите их …

Шаг 1. Очистка

Сначала очистите автомобиль как обычно, проведя тщательную предварительную мойку и контактную мойку.После ополаскивания и сушки автомобиля лучше всего дополнительно ухаживать за фарами, используя универсальное чистящее средство Verso и щетку для детализации. Сначала обработайте всю линзу, а затем обратите особое внимание на края, где может скапливаться грязь. После еще одного полоскания и сушки вы будете готовы к работе.
Первый этап самый простой: вам нужно очистить поверхность фар, насколько это возможно. Хотя для реставрации вы будете использовать абразивные материалы, любой песок или грязь, оставшаяся на поверхности перед началом работы, может нанести еще больший ущерб, вызывая глубокие царапины и врастая в относительно мягкий пластик во время работы.Итак, вам нужно начать реставрацию с как можно более безупречной поверхности.

Шаг 2: Маскирование

Маловероятно, что вы будете снимать фары для этой работы, а это означает, что окружающие области будут нуждаться в небольшой защите.
Используя малярную ленту хорошего качества, заклейте фары на дюйм или около того, убедившись, что лента во всех углублениях, избегая при этом поверхности линз. Это защитит любое лакокрасочное покрытие или отделку от царапин, которые могут быть вызваны перекрытием абразивных материалов.

Шаг 3: Мокрая шлифовка

Во многих случаях выцветшие пластиковые фары можно вернуть к жизни с помощью всего лишь набора лакокрасочных составов и полиролей. Однако для наиболее сильно поврежденных поверхностей может потребоваться более жесткие абразивные материалы, чем те, которые используются в средствах для коррекции окраски.
Влажное шлифование предполагает использование влажной и сухой бумаги различных сортов, от более грубого до более мелкого. Однако имейте в виду, что для изготовления линз из мягкого пластика вам понадобится бумага более тонких сортов, чем те, которые используются в кузовных мастерских для шлифования шпатлевки и удаления ржавчины.Лучше всего использовать бумагу с зернистостью выше 1000, чтобы избежать ненужных повреждений — здесь мы используем бумагу с зернистостью 1200, 2000 и 3000, начиная с 1200. Чтобы предотвратить чрезмерное шлифование или ожог поверхности, также лучше выполнять этот процесс вручную, а не использовать шлифовальный станок или шлифовальный станок двойного действия.
Что наиболее важно, чтобы поверхность оставалась влажной на протяжении всего процесса, это необходимо для смазывания бумаги и предотвращения перегрева. Лучше всего подойдет аэрозольный баллончик с небольшим количеством автомобильного шампуня Lather Car Shampoo, залитый водой.
Слегка надавливая и позволяя влажной и сухой бумаге делать всю работу, используйте бумагу каждого сорта по очереди, шлифуя первый сорт в одном направлении, второй — в противоположном, и повторяя процесс с каждым последующим сортом. . Избегание круговых движений предотвратит появление сильных вихревых следов, которые позже потребуют чрезмерного смешивания.
Держите влажную и сухую бумагу ровно на поверхности во время работы, после каждого прохода распыляя больше мыльного раствора, а затем вытирая остатки.Когда вы обнаружите, что бумага скользит по мокрой поверхности с небольшим сопротивлением, пора переходить к следующему классу.
Вы увидите, что после обработки всех сортов бумаги (и оставления линз для высыхания на воздухе) пластик будет гладким на ощупь, но все же очень потускневшим.

Этап 4: Полировка

Этап восстановления и полировки заключается в дальнейшем улучшении поверхности с использованием набора восстанавливающих, полирующих и улучшающих составов, которые можно найти в нашей системе Revitalize.Этот процесс удалит матовость и легкие царапины от влажного шлифования, оставив чистую блестящую поверхность.
По сути, составы Revitalize используются так же, как и для лакокрасочных покрытий. И хотя желаемый результат может быть достигнут еще проще, используя наш полировщик двойного действия DPX и полноразмерные подушечки Revitalize, относительно небольшая площадь поверхности фары означает, что нашим точечным подушечкам Revitalize 85 мм и шайбе Handi не требуется намного больше усилие. Они особенно подходят для тех, у кого нет машинной полировки или доступа к электричеству.
Еще раз, идея состоит в том, чтобы работать от самого грубого состава к лучшему (Revitalize NO: 1 — Revitalize NO: 3), используя разные подушечки для каждого состава и полируя любые остатки чистой салфеткой из микроволокна между этапами. . Однако на этот раз наилучшие результаты достигаются при нанесении каждого продукта на поверхность с помощью легкого давления и небольших перекрывающихся круговых движений.

Шаг 5: Отделка и защита

Если после обработки компаундов требуется дальнейшая доработка, это можно сделать таким же образом, используя Tripple All-in-one Polish.В подавляющем большинстве случаев составных этапов будет более чем достаточно, и все, что потребуется, — это финальный бафф с Finale Quick Detailer, чтобы добавить больше блеска поверхности, а также слой защиты от элементов.
Для пластиковых линз не требуются герметики или воски, но вы все равно можете добавить дополнительную защиту с помощью гидрофобного ополаскивателя Aqua Coat или Lavish Ceramic Foam во время последующих профилактических стирок.

Как восстановить ваши фары: 5 шагов (с изображениями)

Празднуйте за то, что тяжелая работа сделана.Теперь у вас хорошая чистая фара, и вы снова можете видеть ночью. Теперь, когда вы знаете, сколько тяжелой работы вы проделали, мы хотим защитить фары от того, чтобы они снова стали такими, какими они были. Здесь на помощь приходит уретановый лонжерон Minwax.

Возьмите уретан и вытолкните верх. Налейте половину унции (или унцию, в зависимости от того, насколько точна ваша мерная чашка) уретана в мерную чашку.

Теперь, , возьмите уайт-спирит и добавьте в мерную чашку ровно столько же, сколько и уретана.Смесь должна быть 1: 1, так что 0,5 унции уретана на 0,5 унции уайт-спирита, чтобы сделать одну унцию прозрачного покрытия (или 2 унции, если вы использовали 1 и 1).

Перемешайте смесь уретана и уайт-спирита. После выполнения этого шага используйте торговое полотенце и медицинский спирт и протрите фары начисто. Это позволит избавиться от остатков вещества на фарах.

Если хотите, можете вымыть машину прямо сейчас, так как после того, как мы нанесем уретан, долго не захочется прикасаться к фарам.

Возьмите магазинное полотенце и сложите его в небольшой квадрат. Окуните полотенце в уретановую смесь и убедитесь, что с него не осталось лишнего уретана. вы не хотите, чтобы он капал на краску.

Начните наносить прозрачный лак , начиная с верхней части фары и двигаясь по горизонтали, продвигаясь вниз. Используйте ленту в качестве направляющих, следя за каждым штрихом. Обязательно нанесите хороший тонкий слой, следя за тем, чтобы на нем не было потеков.После нанесения лак очень быстро начнет густеть, поэтому старайтесь не допускать ошибок. Не паникуйте, если вы это сделаете. Лак удаляется уайт-спиритом. Просто смочите спиртное полотенце и снимите весь прозрачный слой, чтобы начать все сначала.

Когда закончите, наденьте красивое ровное пальто на фары. Если нет, возьмите немного спирта, снимите прозрачный слой и начните заново. Прозрачное покрытие помогает придать фаре завершающий блеск, а также герметизировать фару для защиты.

Дайте лаку высохнуть в течение 30 минут перед поездкой. Через 30 минут верхняя часть лака станет толстой и не такой липкой. НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ФАРЕ. Слой под верхом еще влажный. На всякий случай дайте прозрачному слою постоять 4 часа, прежде чем касаться фары. Самый безопасный вариант — ночь.

Если вы не мыли машину перед нанесением лака, я рекомендую не мыть ее хотя бы день, убедившись, что если вы собираетесь мыть машину, вы моете ее вручную.Уретану нужно время, чтобы застыть, поэтому не повредит выставить машину на солнце, чтобы осветить фары. Примерно через три дня пребывания на солнце и отверждения вы можете мыть машину как обычно.

Поздравляю. Вы закончили. у вас теперь есть блестящие, как новые фары, и, что более важно, вы можете видеть ночью. Теперь у вас есть опыт и остатки бумаги, чтобы сделать больше фар (если вы так чувствуете).

ЧТО-ТО ЗАМЕЧАНИЕ: Если вы случайно заметили, что часть уретана откололась (что может произойти со временем, а может и не произойти.Мой первый слой на моей машине продержался около полутора лет, и, между временем, когда он сошел, и тем временем, когда я заметил, дымки не появилось) не стесняйтесь сделать еще немного прозрачной смеси и нанести еще один слой. Хотя это решение может быть не полностью постоянным, если все сделано правильно, оно может добавить к фарам многие годы, когда фары не запотевают.

Надеюсь, мои наставления были вам полезны, и я готов ответить на любые вопросы. Спасибо.

Восстановление отражателя фары своими руками.Как отполировать мутные фары своими очками мутные фары что делать

Каждый автовладелец хотя бы раз за все время использования автомобиля отмечал, что свет фар стал тусклым, и из-за этого плохо освещается дорога. Здесь причина может быть только одна — фары потеряли былую прозрачность, и свет просто не может быть ярче. В этом случае необходимо восстановить прозрачность фар с помощью полировки. Это можно сделать на любой сотне или раздаче.Как восстановить прозрачность фар до сотни понятно, а мы расскажем, как сделать фары своими руками.

Почему свет теряет прозрачность

Свет теряет заводскую прозрачность по нескольким причинам:

• Воздействие внешней среды. Грязь, песок и другие дорожные материалы при воздействии пластиковых или стеклянных фар стирают ее слой, оставляя шероховатую поверхность. В результате свет становится тусклым;
• пластик изношен в связи с возрастом машины.Если в процессе эксплуатации вы ни разу не полировали фары, то по понятным причинам видимость в темноте значительно ухудшится. За автомобильными фонарями нужно ухаживать так же тщательно, как и за всей машиной в целом;
• некачественный материал. Пластик можно подметать и потому, что при его изготовлении не было некачественного сырья. Тут полиролол не поможет, придется менять фонарь полностью.

Recovery

Восстановление прозрачности фары — это процесс очистки внешней пластиковой линзы с помощью специального разведывательно-шлифовального набора.Чтобы восстановить прозрачность самостоятельно, не нужны специальные тренинги и курсы повышения квалификации. Достаточно посмотреть видео и внимательно прочитать инструкцию, прилагаемую к комплекту фар.

Способы полировки

Обычно выпускают два способа полировки фар:

• полировка химическими препаратами;
• полировка мокрым шлифованием.

Оба способа отлично справляются с поставленной задачей. Их отличие только в используемых материалах.Таким образом, восстановление с помощью химикатов проще в использовании и не требует дополнительного оборудования, а мокрое шлифование невозможно без специального шлифовального инструмента. Какой способ выбрать, решать только вам.

Важно! Полировать можно только те фары, на которых есть защитные пластиковые колпачки. Остальные фары лучше не полировать!

Какое оборудование необходимо

Для самостоятельного восстановления прозрачности фар необходимо иметь шлифовальный станок, абразивный материал с зернистостью в пределах 600-4000, а также круг с поролоном, вкладыш из полироли , полировальный лак и малярный скотч.

Важно !! Если вы боитесь полировать фары самостоятельно, лучше прибейте машину на СТО и попросите специалистов восстановить прозрачность!

Как отполировать фары своими руками

Итак, вы определились со способом полировки, убедились, что ваши фары можно полировать самостоятельно, теперь можно приступать к работе. Процесс восстановления прозрачности путем полировки проходит в несколько этапов и чем-то напоминает процесс полировки корпуса.Остановимся подробно на каждом из них:

• Первый этап. Перед началом работы убедитесь, что у вас есть все необходимое под рукой. Это очень важно, так как если вы отвлечетесь во время работы, велика вероятность плохо восстановить прозрачность фар или допустить ошибку.
• Вторая фаза. На этом этапе необходимо промыть и обезжирить пластмассовые колпачки фар. Это необходимо для того, чтобы используемые вами средства не вступали в реакцию с остатками песка и грязи на колпачках.После этого обметайте область малярной ленты по рабочей поверхности.

• Третий этап. Следующее, что нужно сделать, это снять все съемные детали: поворотник, решетку радиатора и другие.
• Четвертый этап. Теперь воспользуемся шлифовальным кругом с крупным зерном (600) и приступим к шлифованию. Эффект достигается намного быстрее, если круг будет влажным. Как правило, время измельчения не превышает 3 минут. Как только поверхность станет равномерно матовой по периметру, можно останавливаться.
• Пятый этап. Промойте фару после шлифовки. Затем замените кружок на другой с зернистостью 1000. Продолжайте измельчение также в течение 3 минут.
• Шестая и седьмая ступени. После шлифовки с мелким зерном замените его другим кругом. И так до тех пор, пока вы не дойдете до круга с зернистостью 4000. Этот и последующие этапы измельчения не должны превышать 3 минут. При последней шлифовке вы увидите, что поверхность фары изменилась — из мутной превратилась в прозрачную.

• Восьмой этап. На этом этапе необходимо разобраться в автомобильной лампе до блеска. Для этого воспользуйтесь кругом из пенопласта. Уделите этому этапу также 3 минуты.
• Заключительный этап. Зашлепайте фары мягкой тканью и для прозрачности покройте специальным лаком. Он послужит защитным покрытием и ограничит негативное воздействие песка и грязи, тем самым продлив срок эксплуатации ваших полированных аптек;

Также восстановить прозрачность автомобильной фары можно с помощью обычной наждачной бумаги.Схема такая же: сначала натираю больше зернистой бумаги, постепенно переходя к самой мелкой. Этот способ очень удобен, если у вас нет шлифовального станка, но он требует больше времени. Перед тем как использовать наждачную бумагу, обязательно опустите ее на 5-7 минут в мыльный раствор. Это нужно для того, чтобы в процессе прозрачности оставались царапины. Во время полировки наждачной бумагой обязательно протирайте фары специальным средством для полировки с удалением окислов. Для этого оборачиваем губку в это средство, ждем немного, пока оно впитается, и протираем пластиковый колпачок.

Важно! При полировке фар используйте круги только указанной текстуры. Круги больше, чтобы портить внешний вид, оставляя глубокие царапины.

Набор для полировки можно собрать самостоятельно. В ее состав входят:

• вышеперечисленных кругов и шлифовальных машин;
• антиоксидант;
• лак полировальный;
• салфетки из микрофибры;
• перчатки латексные;
• респиратор.

Чтобы наглядно было видно, как проводится полировка пластика фар, предлагаем посмотреть видео:

Можно ли восстановить прозрачность без шлифовки

Многие автовладельцы хотят самостоятельно оставить фары автомобиля, но они нет нужного инструмента, а пользоваться наждачной бумагой долго и опасно.Есть еще один способ восстановить прозрачность — с помощью химии. Благодаря современным технологиям можно восстановить прозрачность, не прибегая к полировке. Используя химические средства, вы не только убережете фары от возможных царапин, полученных при шлифовке, но и сможете без ущерба для любого удобного для вас времени отполировать «глазки» своей ласточки, не нанеся никакого вреда. Этот вид очень удобен и прост в исполнении, а главное его преимущество — небольшие временные затраты.

Важно !! При восстановлении прозрачности фар с помощью химикатов обязательно используйте перчатки и респиратор.

Какие наборы и лаки для восстановления прозрачности лучше использовать

На данный момент производители автокосметики предлагают огромный ассортимент различных политеролов, лаков и наборов для восстановления прозрачности. Выбирать на авторынке и в магазинах автокосетов такие, что глаза не за горами. Как сделать правильный выбор? Очень простой. Есть хорошая и проверенная многими автовладельцами фирменная косметика для авто.Это бренд Delta Kits. Поли-скаты этой марки отличаются отличным качеством, долговечностью и очень приемлемой ценой. Большой спрос автовладельцев на продукцию этой марки говорит о высоком качестве автокосетов.

Итак, для восстановления прозрачности вам понадобится двухфазный лак Delta Kits. Необходимо перемешать его составляющие и протереть предварительно очищенную и обезжиренную поверхность пластикового колпачка. Так выглядят фары до и после чистки лаком Delta Kits:

Результат, конечно, налицо.Что еще очень приятно удивляет в линейке средств Delta Kits — это цена. Стоимость такого двухфазного лака составляет всего 200-400 рублей.

Важно! Нанесите лак Delta Kits в 1 слой! Если слои больше, лак просто отделывается восстанавливаемой поверхностью. К лаку нельзя прикасаться до его высыхания. Это время примерно 1,5-2 часа. Чтобы проверить высох лак или нет, постучите кончиком пальца фары в самом незаметном месте, чтобы отпечаток пальца не попал в глаз.

Предлагаем посмотреть видео, как проводится полировка без использования шлифовальных машин:

У каждого автолюбителя после определенного периода эксплуатации авто возникает проблема, связанная с износом внешней поверхности фар. И это неудивительно, ведь фары расположены на лобовой части вашего автомобиля и, в первую очередь, принимают на себя любые негативные внешние воздействия. Здесь могут играть роль следующие факторы:

• камешки из-под колес проезжающего транспорта;
• пыль, песок;
• кустов и веток деревьев;
• ультрафиолетовое излучение;
• агрессивных химикатов на дороге;
• атмосферных факторов: снег, дождь и др.

Как сделать разварки своими руками

Среди автолюбителей очень распространено тюнингование колёсных дисков — так называемое изготовление разварок. Оно заключается в следующем: ширина дисков увеличивается для того, чтобы получить возможность использовать более широкую резину. У разварок есть плюсы и минусы и по сути, этот метод можно считать кустарным, однако он широко используется среди умельцев.

Среди его преимуществ называют следующие факторы:

• улучшение сцепляемости колеса с дорогой, за счёт чего повышаются ходовые качества автомобиля;
• невысокую стоимость таких дисков;
• придание машине более стильного внешнего вида;
• возможность изготовить разварки своими руками.

Преимущества разварок на авто

Однако перед тем как сделать разварки, необходимо учесть, что у них есть и недостатки:

• увеличение момента инерции колеса из-за изменения массы и размера;
• необходимость использовать нестандартную резину;
• снижение прочности конструкции колеса из-за наличия сварных швов;
• ухудшение управляемости автомобиля из-за использования колёс с изменёнными характеристиками;
• необходимость использовать покрышки нестандартных размеров.

Если всё это не убедило вас в необходимости эксплуатировать штатные изделия автомобильной промышленности, давайте рассмотрим, как можно изготовить разварки самому в домашних условиях. Сделаем это на примере колеса r13 для автомобиля ВАЗ — этот пример может считаться универсальным.

Недостатки использования разварок

Подготовка

На начальном этапе нужно полностью уяснить себе весь ход процесса. Следует знать, что исходным материалом для изготовления служат штампованные колёса для автомобиля. Литые не подойдут, поскольку в процессе будут вестись сварочные работы — литые изделия не переносят термических нагрузок.

Ширина обода у дисков может быть увеличена 2 способами:

• в середину вваривается стальная пластина;
• из двух обычных дисков, разрезанных пополам, сваривается один широкий.

Вам следует прикинуть, какую ширину дисков допускает конструкция вашего автомобиля. Для автомашин ВАЗ обычно выбирают ширину 7j. Но если вырезать или раскатать арки колёс, то можно довести ширину и до 10 j. Итак, для начала нужно рассчитать ширину обода, которую мы хотим получить.

Если мы решили воспользоваться методом сваривания двух дисков, нужно это учесть и запастись их необходимым количеством — для каждой разварки понадобятся 2 диска.

Первый этап: режем и варим

Вначале придётся выполнять резку металла и сварку – для выполнения этих работ понадобится соответствующее оборудование, а также навыки обращения с ним. Итак, мы запаслись нужным количеством дисков, болгаркой и сварочным аппаратом — теперь можем приступать к работе. Поэтапно процесс сваривания 2 дисков выглядит следующим образом:

1. Отрезаем при помощи болгарки обод снаружи первого колеса.
2. Отрезаем обод снаружи второго колеса.
3. Устанавливаем первый диск на ступицу заднего моста и крепим его.
4. Надеваем вторую часть и выполняем выравнивание, устраняя биение.
5. В четырёх точках сваркой фиксируем контакт.
6. Завариваем шов по всей окружности — это нужно для того, чтобы обеспечить необходимую прочность конструкции.
7. При помощи болгарки зачищаем шов сварки снаружи и внутри. Следует помнить, что от качества зачистки будет зависеть балансировка колеса.

Изготовление разварок

Если мы ввариваем внутрь стальную полосу, то процесс будет выглядеть похоже, однако некоторыми деталями будет отличаться:

1. Отрезаем наружный обод до внутренней части колеса.
2. Вырезаем стальную полосу нужного размера и гнём её по окружности — для этого лучше всего использовать ролики. Они обеспечат нужную точность.
3. Устанавливаем диск на ступицу и сваркой фиксируем на нём стальную полосу.
4. На полосу навариваем внешний обод так, чтобы не произошло деформации.

Этап второй: герметизация

Теперь нам необходимо загерметизировать полученные болванки, чтобы появилась возможность надеть на них резину. Герметизация особо важна, если мы планируем обойтись без установки камеры. Если же мы ставим камеру, то герметизация необязательна, но сварной шов должен быть гладким и исключать возможность повреждения камеры.

Разварка дисков своими руками

Заключительный этап: покраска

И последней стадией является покраска. Однако перед этим этапом нужно выполнить проверку разварок на биение и прокатать их. Убедившись, что всё в порядке, можно думать о покраске.

После того как вы выбрали подходящую эмаль, наносите её следующим способом:

1. Старательно шлифуйте поверхность изделия.
2. Выполняйте обезжиривание при помощи уайт-спирита.
3. Наносите слой средства для грунтовки – оно заполнит все микронеровности и повысит адгезию, обеспечит лучшую сцепляемость краски с металлом.
4. После высыхания грунтовки наносите эмаль в несколько слоёв.
5. Когда краска высохнет, желательно покрыть её лаком – такое покрытие будет более долговечным и эстетичным.

Покраска готовых разварок

Заключение

Самостоятельное изготовление разварок — процесс довольно ответственный. Выглядит он несложно, однако для его выполнения нужны определённые навыки и специализированное оборудование. Очень важно контролировать правильное выполнение всех пунктов и следить за тем, чтобы полученные разварки не давали биения.

Как сделать разварки на ВАЗ своими руками

Помните, что от прочности конструкции и её характеристики зависят не только ходовые качества автомобиля, но и ваша безопасность на дороге. Поэтому важно соблюдение всех мелочей, а также тщательный контроль качества полученных изделий и их эксплуатационных характеристик.

[democracy]

[democracy]

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

с чего начать и как правильно изготовить?

Каждый счастливый обладатель железного коня мечтает сделать его лучше, привлекательней, функциональней и в целом выделить среди большого количества аналогов. Одним из таких способов является разварка дисков.

Если следовать определенным технологиям, правилам, знать несколько секретов и набраться терпения, разварку можно сделать своими руками, о чем мы и расскажем в этой статье.

1. Что такое разварка

Для тех, кто впервые сталкивается с подобной терминологией, стоит все разложить по полочкам. Итак, разварка или по-другому штамповка – это сленговое название расширенных стальных дисков, с помощью которых создается совершенно новый облик любого автомобиля.

Иными словами разварить диск – это означает увеличить его ширину. Разварки имеют такое название из-за процесса их изготовления. Так, диски распиливаются, а затем свариваются, но уже с дополнительными вставками. Такой тюнинг пользуется популярностью, как у владельцев отечественных автомобилей, так как является недорогой альтернативой широким колесам, так и у владельцев современных и эксклюзивных автомобилей. Последние скорее использую данный тюнинг, как дань моде.

2. Какой ширины делать разварку

В большинстве случаев ширина разварки зависит от личных предпочтений и потребностей автовладельца. Если сделать диски очень широкими, в дальнейшем понадобиться их раскатка, подрезание колесных арок, а также монтаж специальных расширителей.

Что касается примера, так 13 дюймовый диск можно максимально расширить еще на 7 дюймов. Также стоит помнить, что разварке подлежат исключительно стальные диски. Некоторые штамповочные диски могут подходить для автомобилей разных марок и моделей.

И помните, что своими руками разварки можно сделать при наличии сварочного аппарата и ответственному подходу к работе. Некачественно изготовленные широкие штамповки просто не поддадутся дальнейшей балансировке.

3. Исходные материалы

Итак, для того что бы сделать разварки своими руками потребуется некий арсенал оборудования и умение им пользоваться, среди которого два стальных диска, болгарка со сменными дисками, аппарат для сварки и дрель с насадками 4 или 5, 10 или 11.

Прежде чем приступить к работе стоит дополнительно проверить работоспособность всех инструментов. В зависимости от способа изготовления также могут понадобиться листы металла для вваривания. Дополнительным, но необязательным материалом станет герметик.

4. Конструктивные особенности

Штамповки просты в производстве и гораздо дешевле, чем легкосплавные диски. Их главной особенностью является внушительный вес. Также прежде, чем приступить к процессу разварки стоит проверить диски. Лучше всего, когда они новые и исключают наличие деформаций, но чаще всего разварки делают из бывших в употреблении дисков.

В случае неровностей, их необходимо устранить, так как дальнейшая работа полностью зависит от состояния самого диска.

5. Безопасность

Безопасность заключается в том, что езда на разварках отличается от езды на стандартных колесах. Нужно быть готовым к тому, что при попадании в яму или езде на большой скорости маневренность меняется и понадобиться время для того что бы привыкнуть.

Также стоит обратить внимание на шины, установленные на разварку. Им свойственно менять свои характеристики, так что первое время водителю нужно быть осторожным и предельно бдительным.

6. Пошаговые процедуры

Убедившись в наличии всего необходимого и подготовившись, можно приступать к разварке диска. Существует несколько способов подобного тюнинга.

Способ № 1. Он заключается в том, что выбирается наиболее ровный диск, который послужит основой (первый) и диск, который послужит ободом (второй). Обод со второго диска отрезается болгаркой. Далее первый диск надрезается в месте наружного обода ближе к середине, обод с первого диска больше не нужен. Теперь, логично, что эти две части нужно соединить.

Первый диск монтируется на ступицу заднего моста и фиксируется. На него устанавливается второй диск, при этом важно его выровнять и подстроить относительно основы. Сделанные ранее надрезы завариваются сварочным аппаратом. После сварки на швы можно нанести герметик, а уже после приступать к покраске.

Способ № 2. Данный способ экономичней первого, так как для него нужен только один диск и лист металла. Итак, штамповочный диск разрезается пополам. Далее переходим к подготовке металлической полосы (толщина 3 мм.), также заранее подбирается ширина. Полосу нужно ровно отрезать, после чего приварить к той части диска, которая со ступицей. Следующий этап – приварить оставшуюся часть диска к металлической полосе. Используя данный способ лучше применять автоматическую сварку. Заключительные этапы – зачистить швы, прокатать диски и приступить к покраске.

Есть еще комбинированный способ, когда меняют местами часть диска со ступицей и оставшуюся часть. Данный способ наиболее трудоемкий и длительный, при этом сути не меняет.

Таким образом, сделав несколько грамотных движений можно изготовить разварки своими руками.

7. Герметизация

Герметизация относится к сварочным швам. Во-первых, она необходима для того, что бы диск ни пропускал воздух, а во-вторых, для того что бы швы не повредили камеру. Для бескамерного использования герметизацию нужно проводить обязательно. Герметизировать необходимо шов, который находиться в средней части разварки.

Герметизация происходит перед покраской. После того, как герметик высох, ненужные части убираются с помощью наждачки. В любом случае сварочный шов должен быть гладким. Сам герметик можно приобрести в любом магазине с автомобильными товарами.

8. Покраска

Заключительный этап изготовления разварки своими руками – это покраска диска. Наилучшим для покраски принято считать порошковый состав. Конечно, прежде чем приступать к покраске нужно очисть диск, и обезжирить его поверхность. После нужно нанести грунтовку, а только после этого приступать к нанесению краски. Лучше всего нанести несколько слоев краски. Теперь следует дождаться, когда краска полностью высохнет и нанести защитный лак. Таким образом, покрытие будет держаться долго. Важно перед покраской прокатать диски и устранить биение.

С одной стороны изготовление разварки своими руками кажется проще простого и с ним может справиться любой автовладелец беж инженерных навыков. А вот если посмотреть с другой стороны – это изменение заводских параметров подвески автомобиля. Конечно, нужно сделать балансировку после полной установки широких дисков, но это не изменит ускоренного износа автомобиля.

Мнения относительно использования разварок делятся на категорическое «против» и такое же категорическое «за». Те, кто «против», считают, что разварки теряют надежность, маневренность и увеличивают расход топлива и нагрузку на ходовую часть автомобиля. А вот те, кто «за», твердят, что данный тип дисков еще не так давно использовался для тюнинга гоночных автомобилей, поэтому он не может быть ненадежным и небезопасным. Так или иначе, пока не попробуешь сам, узнать кто прав, наверняка не получится. Одно можно утверждать однозначно, главное все делать с умом и «на совесть».

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как сделать разварки своими руками

04.10.2016

Для того, чтобы выделить свой автомобиль в потоке машин, его достаточно оттюнинговать. Сделать это можно разными способами: подсветить днище, изменить фары или установить дополнительную оптику, поставить спойлер/обвесы, заказать аэрографию, сделать тонировку… — возможные варианты можно перечислять очень долго, но есть один, который в последнее время обрел наибольшую популярность – разварки.

Что такое разварки?

Разварки (от «разрезанные и сваренные диски») – это собственноручно увеличенные колесные диски, позволяющие устанавливать на машину очень широкую резину.

Для чего? А просто так – для красоты, никаких улучшений технических характеристик авто при этом не происходит, даже, наоборот, практически всегда отмечается снижение скоростных показателей и повышение расхода топлива. Зато с такими дисками машина смотрится очень интересно и необычно, поэтому, несомненно, привлечет к себе взгляды окружающих. И это не единственное их достоинство.

Плюсы разварки.

1. Оригинальный внешний вид.
2. Простота и дешевизна исполнения.
3. Увеличенная площадь сцепления с дорогой, что повышает проходимость авто на бездорожье.

Минусы.

1. Ухудшенная динамика из-за увеличенных размеров и соответственно веса.
2. Сложность поиска подходящей по размеру резины, т.к. в нашей стране найти широкие покрышки 13-го или 14-го радиуса довольно сложно, поэтому приходится смотреть б/у варианты из других стран.
3. Повышенная нагрузка на оси, провоцирующая преждевременный износ ступичных подшипников.
4. Увеличенный расход топлива – на 15-20 процентов.
5. Сложный шиномонтаж – устанавливать покрышки на разварки очень сложно, нередко приходится прибегать к «методу взрыва».
6. Неустойчивость на скорости – машины на разварках носит по колее, особенно ощутимо это на высоких скоростях и зимой.
7. Сомнительная прочность – как бы хорошо не был заварен шов, сказать, что он полностью герметичен нельзя, а значит, всегда существует риск его поломки, что на скорости крайне опасно.

Как сделать разварки своими руками — несколько вариантов.

Если, взвесив все плюсы и минусы данного вида тюнинга, вы все равно решили установить разварки на свое авто, не допустить ошибок при этом вам поможет наша инструкция.

Вариант №1. Разварки из 2 штампованных (стандартных стальных) дисков.

1. С помощью болгарки распилите имеющиеся диски так, чтобы средняя часть одного была шире средней части второго диска, то есть вот так (красные линии здесь – места распила).

В результате у вас должно получиться 2 вот таких элемента.

2. Оставшийся от первого диска элемент оденьте на ступицу заднего моста, зафиксируйте гайками. Затем установите на него второй элемент, как это показано на рисунке.

3. Выровняйте второй обод в соответствии с первым, устраните биение и прихватите стыки точечной сваркой (на рисунке эти 4 точки обозначены зеленым цветом).

4. В результате у вас должна получится вот такая разварка.

С помощью шовного герметика 3М загерметизируйте шов. При необходимости герметик можно разбавить обезжиривателем (но только им, применение здесь уайт-спирита и растворителя категорически запрещено!!!!!!!!!)

5. После высыхания, удалите излишки герметика (наждачкой, стаместкой или пр.), покрасьте разварку со всех сторон краской – так вы не только сделаете ее более привлекательной, но и защитите от ржавчины.

Вариант №2. Разварки из одного диска.

В данном случае увеличение диска осуществляется за счет вварки в его центр полосы металла.

1. Разрежьте стандартный стальной диск в соответствии со схемой (см. рисунок).

2. Возьмите полосу металла (толщиной порядка 3 мм) нужной ширины. Выровняйте в ней края и скрутите в окружность с помощью специальных роликов (можно обойтись и без них, но тогда сделать круг ровным будет проблематичнее).
3. С помощью сварки соедините полученный элемент с частью штампованного диска со ступицей.

4. Ко второй стороне металлической полосы приварите оставшуюся часть диска, но делайте это аккуратно, чтобы полученную в результате конструкцию не повело.

Идеально, если у вас есть возможность организовать автоматическую сварку вращающейся детали. Так швы будут ровнее и надежнее.

5. Последним действием зачищаются швы: изнутри и, при возможности, снаружи. Разварки обкатываются,

а затем красятся и устанавливаются на авто. Вот такая красота получается в итоге.

Кстати, вваривать металл можно обратно представленной выше схеме, т.е. так:

Принцип работы идентичен только что описанному, единственное отличие – место разреза.

Вариант №3. Комбинированный.

Представляет собой симбиоз первого и второго способов, когда две части разных дисков соединяются друг с другом через полосу металла. Как вы понимаете, реализовать на практике без ошибок это довольно сложно, поэтому таким образом тюнинг практически никто никогда не делает.

Видео.

Рекомендую прочитать:

Изготовление разварок в гараже своими руками – Поделки для авто

Начнем со станка, который помогает делать основную часть операции. Для того, чтобы разрезать диск, нам понадобится вот такая станина, состоящая из двух основных узлов – это упор, на которой крепится вазовская ступица. На ней так же установлен переходник на разнообразную разболтовку.

Выставляется станина ровно на 90 градусов относительно плоскости. Также параллельно плоскости крепления и параллельно нашей станине выставляется упор под крепление для болгарки, которая опускается на диск для ровного реза.

Установленный на ступицу диск, достаточно затянуть на два болта. Этого достаточно для центровки диска.
Далее опускаем болгарку на диск.

Настраиваем по ширине, там где нужно резать диск. Болгарка установлена на жестком рычаге, благодаря чему, в лево и вправо у нее нет хода.
Опускаем болгарку на диск, и делаем рез по диску, придерживая ее рукой за рукоятку.

После того, когда мы сделали ровный рез, молотком аккуратно сбиваем наружную часть диска.

На наружную часть обрезанного диска будем наваривать пластину шириной 3 дюйма – 8 см.
Такую пластину лучше заказать на заводе, где ее сделают необходимой длины и ширины. Для примера: длинна, необходимая для диска R-13/14, около метра.

Пластину лучше взять немного длиннее, чтобы в процессе можно было ее подогнать непосредственно по диску. Необходимая толщина металла 3мм., этого вполне достаточно. На специальном стенде загибаем пластину по необходимому радиусу.

Загибать нужно равномерно, чтобы не было резких заломов. Готовые пластины примеряем на наружную часть диска, она должна плотно подходить по радиусу, хорошо стыковаться с диском.

Готовую пластину устанавливаем на отрезанную часть диска и начинаем ровнять. По размеру установленную пластину отрезанную зажимаем струбциной.

Все это дело прихватывает сваркой точками по кругу, лишний металл отрезается от пластины.

Далее вся заготовка прихватывает на ступичную часть диска.

Теперь смотрим на биение диска. Крутим диск относительно ступичной части до тех пор, пока не будет установлено наименьшее биение диска.

При правильном изготовлении получается разварки, развесовка на дисбалансе получается около 30/40 грамм.
Когда нашли необходимое положение заготовки. относительно диска, прихватываем точками наружную часть диска к основной, ступичной части и также прихватываем ее точечной сваркой.

Прихватывать точечной сваркой необходимо для того, чтобы заготовку диска не увело в процессе изготовления. Когда диск прихвачен, выставлено минимальные биение, можно смело проваривать стыки сплошным швом.

Шов должен быть герметичным, по возможности без прерывания. Если вы делаете разварку под камеру лучше всего швы зачистить, чтобы камера не перетерлась в процессе эксплуатации. Если разварку делаете под бескамерную шину, то чтобы предотвратить пропускание воздуха, швы нужно обработать герметикам.

В процессе работы диск получился не совсем ровным, то можно обратиться в ближайший шиномонтаж для прокатки дисков.

Теперь диск можно красить, обувать новую резину и устанавливать на автомобиль.

Похожие статьи:

Разварка своими руками: пошаговая инструкция

Многие автовладельцы прибегают к различным способам тюнинга своих стальных коней для улучшения их внешнего вида и изменения технических характеристик. К одним из таких способов можно отнести изготовление разварок. Своими руками осуществить этот процесс вполне возможно. Достаточно иметь комплект штампованных колесных дисков, необходимый набор инструментов и опыт обращения со сварочным аппаратом. Ниже приведена пошаговая инструкция проведения работ и необходимые советы по изменению дисков методом разварки.

Разварка – что это такое?

Это обиходное название штампованных дисков, которые расширены путем определенных действий.

Автомобиль с такими колесами смотрится довольно оригинально, вдобавок изменяется его колея. Попросту говоря, сделать разварку – это увеличить ширину обода.

Оригинальное название диски получили из-за метода переоборудования, в основе которого лежат сварочные работы.

Данные тюнинговые работы применяются как на импортных, так и на отечественных автомобилях. Разварки, своими руками на ВАЗ сделанные, пользуются широким спросом, так как это способ более дешевый, нежели приобретение новых дисков с широким профилем.

Параметры

В основном размер ширины профиля переделываемого обода зависит от предпочтений владельца машины и конструктивных особенностей кузова самого авто.

Установка слишком широких ободов повлечет за собой необходимость дополнительных работ с кузовом, таких как монтаж специальных накладок на колесные арки, установка обвесов и изменение арочной части крыла. Учитывая советы народных специалистов, обода размером в 13 дюймов можно расширять максимум на семь дюймов.

Все работы по преобразованию дисков необходимо проводить с особой тщательностью и вниманием, так как в обратном случае велика вероятность просто испортить диск.

Необходимый инструмент и приспособления

Разварка, своими руками сделанная, подразумевает использование различного инструмента и приспособлений.

Так, для осуществления процесса понадобятся измерительная рулетка и штангенциркуль, болгарка (отрезные и шлифовальные диски), сварочный аппарат, дрель и два штампованных обода. Дополнительно необходимо иметь лист металла той же толщины, что и штамповка.

Особенности

Желательно брать для разварки новый диск, так как он не имеет деформаций. Но если тюнингу подлежит обод, бывший в использовании, его нужно предварительно прокатать и избавиться от вмятин. В дальнейшем это не послужит причиной возникновения проблем при изготовлении расширенного изделия.

Как сделать разварки своими руками

Весь процесс изготовления состоит из нескольких пошаговых операций, качество выполнения которых влияет на итоговый результат.

При наличии всех необходимых приспособлений и материала можно приступать к работам:

• Первый метод заключается в том, что для изготовления одной разварки потребуются два диска. Один будет основой изделия, второй послужит запасным материалом. С основного при помощи болгарки срезается обод. Та же операция проводится и на втором. Далее часть первого колеса монтируется на авто, а обод со второго устанавливается на диск. При этом соблюдаются все размеры и осуществляется подгонка по соосности. Затем поверхности состыковки диска с ободом соединяются сваркой с обеих сторон стыков. В дальнейшем сварочный шов зачищается шлифмашинкой, колесо окрашивается.
• Разварка, своими руками сделанная вторым способом, более экономна, так как для этого понадобится всего лишь один диск. Его разрезают пополам вдоль радиуса. Затем подготавливается полоса металла, предварительно отмеренная по ширине и длине. Чем шире полоска, тем шире будет само изделие. Длина ее должна соответствовать радиусу диска в плоскости разреза. Металлическая шина приваривается к колесу. Постепенно сгибая ее соответственно радиусу, делают точечную приварку. После предварительного монтажа и подгонки в месте стыка кладется основной сварочный шов. Далее к противоположной части шины приваривается часть диска, которая была отрезана ранее. Заключительным этапом производства является зачистка сварочных швов и покраска, балансировка.

Необходимо помнить, что все стыки элементов колеса нужно предварительно зачистить болгаркой или напильником от заусениц, а также снять фаску для более качественного шва.

Процесс покраски

Нанесение лакокрасочного покрытия на диски — это заключительный этап производства.

Порошковый состав для этого подходит лучше всего. Непосредственно перед окрашиванием диски зачищают от старой краски, следов коррозии и обезжиривают. Далее они обрабатываются грунтовкой. Им дают подсохнуть. После этого можно приступать непосредственно к покраске. Рекомендуется наносить ее в несколько слоев, с выдержкой для высыхания предыдущих. В заключение наносится слой лака. При таком способе окрашивания лакокрасочное покрытие будет держаться довольно долго.

Вывод

На первый взгляд разварка дисков своими руками кажется простым способом изменить внешность автомобиля.

Но с другой стороны, происходит изменение технических характеристик колеса, что влияет на работоспособность ходовой части транспорта и управление.

Что касается пользы такой модернизации, то здесь мнения автомобилистов отличаются – одни выступают против, а вторые за.

Противники такого тюнинга, как разварка, своими руками сделанная на авто, отмечают, что колесо становится менее надежным, машина теряет маневренность, вдобавок увеличивается нагрузка на ходовую часть. Одновременно их оппоненты утверждают, что данные изделия используются на гоночных автомобилях и по своей сути не могут быть менее надежными.

Так или иначе, делать окончательные выводы о том, подходит ли разварка, своими руками сделанная, вашей машине или нет, можно только самим. А в этом можно убедиться, лишь установив данные элементы на свою машину.

Разварка дисков своими руками

Главная » Тюнинг » Разварка дисков своими руками

просмотров 1 882

Каждому автомобилисту хочется, чтобы именно его транспортное средство было самым ярким, запоминающимися. Разварка автомобильных дисков своими руками – как раз один из способов добиться нужного результата. Достаточно примерно понять, в чём специфика данной операции, чтобы самостоятельно с ней справиться.

При разварке автомобильных дисков самостоятельно, самый важный момент – увеличение их ширины. Благодаря этому более интересный и необычный внешний вид получают не только мелкие детали, но и сама машина. Обычные заводские штампованные изделия из стали легко поддаются такой обработке как разварка и их уширение. Металлические диски в народе ещё называют «штамповками».

Видео, как делать разварку своими руками

Есть два основных способа, позволяющих разварить и увеличить ширину диска.

Нужно ли в этом случае переделывать кузов?

Такой вопрос возникает у многих, ведь не все понимают, смогут ли новые версии расширенных дисков уместиться внутри стандартных углублений. В большинстве случаев можно обойтись вообще без каких-либо изменений именно в кузове. Хотя владельцу разваренных дисков придётся позаботиться о том, чтобы избавиться от затирающих элементов. Подрезка внутренних кромок тоже иногда становится необходимым действием, хотя и далеко не всегда. Тюнинг такого рода в некоторых ситуациях требует и монтаж специальных расширителей.

Можно сэкономить много денег, если заняться разваркой дисков самостоятельно, своими руками. Покупка фирменных изделий – дорогое удовольствие, доступное отнюдь не каждому. Лучше сэкономить средства, чтобы потом приобрести на них шины с необходимыми характеристиками. Это идеальный вариант сделки, устраивающий многих автолюбителей.

Кому подойдёт разварка дисков своими руками и когда она нужна?

Современные марки автомобилей и так снабжаются достаточно широкими дисками, потому им не требуется каких-либо серьёзных доработок. Но зато в таком дополнительном тюнинге часто нуждаются машины отечественного производства, особенно, классические варианты. Благодаря нестандартным колёсам автомобиль приобретает необычный внешний вид. Сейчас обычным явлением становятся даже ВАЗы с более широкими колёсами.

Правда, существует определённый вид ограничений в данном случае. Например, семь дюймов – максимально доступная ширина разварки для моделей в диапазоне между 2101 и 2107. В более современных версиях этот показатель может быть больше на 0,5 дюйма.

Некоторые иномарки тоже нельзя оставлять без внимания. Такие изменения легко уживаются внутри моделей Фольксваген Гольф, Мерседесов Е-класса, Опелей Омега и Вектра. Иногда пользователи ограничиваются только изготовлением разварки дисков, её установкой на место. Иногда нужно занизить подвеску, но это уже не имеет особого значения.

Первый метод изготовления разваренных дисков

Разваривание подразумевает, что друг с другом соединяются две одинаковые «штамповки». Сначала нужно подготовить инструменты.

1.  Дрель с несколькими свёрлами. Лучше всего выбрать свёрла на 10, 4.
2. Герметик шовного типа
3.  Сварочный аппарат и желательно сам сварщик 😉
4.  Болгарка, у которой в комплекте есть несколько сменных насадок (дисков)

Для начала нам необходимо подготовить сами металлические диски «штамповки». Хорошо, если они новые, либо обладают ровной поверхностью. Но обычно именно для разварки берут диски б\у.

Необходимо оценить «штамповки», их состояние. Надо просмотреть и проверить их поверхность, чтобы понять, насколько она ровная и подходит для разварки. Есть несколько советов для тех, кто занялся этой проблемой. Зажимаем в тиски ступицу автомобиля, на которой мы впоследствии будем устанавливать разваренные «штамповки». Диск вращается после того, как устанавливается на эту ступицу. Это позволяет зафиксировать определённое биение. На ведущую ось автомобиля «штамповку» тоже можно одеть, если нельзя найти отдельную ступицу.

Оценить биение и в этом случае легко, достаточно включить первую передачу, а если нужна более высокая скорость диска, то можно переходить и на другие передачи коробки. Под колёса важно установить кирпичи, а под сам автомобиль – специальные подпорки, в целях безопасности.

Существует всего два способа, позволяющих оценить биение. Если просто давить на газ, то оценивается просто сам факт наличия биения. А ещё для этого используется линейка. Её необходимо приложить как в вертикальной, так и к горизонтальной плоскости, чтобы получить необходимую величину. Биение диска считается нормальным, если оно находится в пределах 1-2 миллиметров. Если в любой из плоскостей показатель больше 2 миллиметров, «штамповку» необходимо поправить, используя специальное оборудование для ремонта дисков.

Если есть более ровная «штамповка», то она и играет роль основы для разварки. Чтобы потом не было путаницы, лучше сразу её отметить. Ободом станет для нас потом именно вторая «штамповка».

Затем можно переходить ко второму этапу работы. Со второй «штамповки» отсекается наружный обод, делается это с помощью болгарки и отрезных кругов. Что касается основного диска, то его нам необходимо нарезать в районе наружного обода, пока мы не найдём внутреннюю часть. Лучше остановиться как можно ближе к середине. Обод после этого легко снять и выкинуть. Эта деталь больше нам точно не понадобится. Только внутренний обод остаётся от второй «штамповки», на основе он станет наружным.

В центр разваренного диска наносим шовный герметик. Это делается до того, как нужно будет нанести на поверхность краску. После того, как состав высохнет, используем наждачку для удаления лишних материалов. Для этого подходит и обычная стамеска. Только на последнем этапе осуществляем покраску.

Что на счёт второго метода разварки дисков?

В данном случае мы на две части распиливаем одну и ту же «штамповку». В середину затем нужно вварить металлическую полосу. Нам понадобится всего один комплект, потому этот способ экономит ещё больше денежных средств.

Главное – ровно отрезать саму металлическую полосу, её толщина не должна превышать 3 мм. Параметр этот необходимо подобрать ещё до того, как начнётся основная работа. Применяются специальные ролики для того, чтобы эту полосу погнуть. Методом сварки прихватывается со ступицей свободная часть диска, оставшаяся в нашем распоряжении. Со стороны металлической полосы затем прихватываем и вторую половину. Необходимо тщательно проварить все швы, иначе диск может повести в сторону. После окончания всех этапов работы со сваркой, необходимо проверить разваренные диски на биение и дисбаланс.

На следующем этапе переходим к зачистке швов. Лучше всего воспользоваться для этого токарными станками. Диски рекомендуется прокатать ещё до того, как начнётся покраска. Это позволит лишний раз убедиться в том, что геометрия сохранена правильная.
Таким образом мы получаем разварку автомобильных дисков своими руками за минимальные денежные растраты!

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

Изготовление разварок

Мы занимаемся изготовлением разварок и покраской дисков.

Пишите и звоните нам, вас всегда проконсультируют.
На главной странице вы найдете полезные статьи.
В статьях мы  делимся опытом, отмечаем плюсы и минусы дисков, и их методов расширения.

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗВАРОК.

Разварка дисков методом вставки пластины из металла толщиной от 2 до 4 мм,  шириной от 25мм до 100мм.
Тип расширения:

возможны их вариации

О плюсах и минусах типов расширения, можно прочесть в нашей статье Методы расширения стальных дисков. 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЫЛЕТА — ЕТ. 

Для изменения ЕТ (вылета) меняем обода местами либо увеличиваемым или уменьшаем ширину заднего обода. 
Отметим, что значение вылета может иметь свои пределы, это зависит от самих дисков, а точнее их формы.
Цена работы от 1т.р. за 1 диск, конечная цена будет зависит от требуемых параметров и сложности работы.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАСТИН. 

Изготавливаем пластины/вставки для расширения диска, шириной от 25 до 120 мм, от 12-17 диаметра.
Используя наши пластины вы может изготовить разварки своими руками.
О изготовление разварок вы можете посмотреть материла в разделе Видео.

ПРОДАЖА ДИСКОВ.

У нас вы можете приобрести новые штампованные диски для разварок.
Ассортимент дисков и цены указаны в разделе: Каталог.

КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ. 

-Процесс разварки дисков происходит на специальных станках, что позволяет изготавливать диски с минимально допустимой погрешностью.
-Стыки на лицевой стороне (полке) обрабатываются, после становятся практически не заметными, но из-за особенностей формы некоторых дисков стык после обработки может быть виден. 
-Погрешность при изготовлении разварок допускается, радиальное и осевое биения в пределах 0,1-1 мм. Погрешность зависит от исходного состояние дисков.
-Сварка производиться полуавтоматом, тип используемого шва- нормальный, швы герметичные.
Гарантия на изделие 3 месяца.

БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ.

Наши клиенты не зависимо от срока использования разварок могут воспользоваться услугой ремонта дисков бесплатно.  
Производим бесплатную правку до расширения дисов.

ПОКРАСКА и ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА

Пескоструйка — очистка  металла от старой краски.
Покраска полимерными (порошковыми) красками, покрытие лаком.