Как заменить тормозной суппорт — Ремонт и обслуживание авто
Опубликовано:
Содержание
Трудно ли заменить тормозной суппорт
Шаги по замене тормозного суппорта
Как найти и заменить тормозной суппорт
Как минимизировать потерю тормозной жидкости
Как снять тормозной суппорт
Как установить новый тормозной суппорт
Как прокачать тормозную систему
Советы и стратегии для успешной замены
Трудно ли заменить тормозной суппорт
Замена тормозного суппорта на большинстве моделей автомобилей довольно проста в ремонте. Вы можете сделать этот проект дома, используя некоторые общие инструменты. Тем не менее, особенно если ваш автомобиль оснащен системой ABS, вы должны принять определенные меры предосторожности. Но не волнуйся. В этом руководстве рассказывается, как подойти к этому проекту дома и, если у вашего автомобиля обычная система или система ABS, необходимо выполнить шаги, важные для качественного ремонта автомобиля.
Шаги по замене тормозного суппорта
Найдите тормозной суппорт.
Минимизируйте потери тормозной жидкости.
Снять старый суппорт.
Установите новый суппорт.
Как прокачать тормозную магистраль.
Стратегии и советы для успешной замены суппорта тормоза.
Каждый из этих шагов подробно описан ниже.
Инструменты, которые вам понадобятся
Ключи гаечные
Отвертки
Молоток
Тормозная жидкость
Тряпки
Проволока .
Как найти и заменить тормозной суппорт
Суппорт это механическое устройство автомобиля, расположенное на ступице колеса и осуществляющее прижатие тормозных колодок машины к тормозному диску при нажатии водителем на педаль тормоза. В автомобиле их часто называют тормозные суппорта. Суппорта могут быть как передние так и задние.
На довольно новых моделях транспортных средств, прежде чем приступить к ремонту, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации вашего автомобиля.
При использовании систем ABS соблюдайте меры предосторожности, чтобы предотвратить попадание воздуха в тормозную систему. Для очистки некоторых из этих систем требуется специальное оборудование, и ваш дилер или магазин может быть единственным вариантом для этой процедуры.
Как минимизировать потерю тормозной жидкости
Откройте капот и используйте тряпку, чтобы тщательно очистить главный тормозной цилиндр. Главный цилиндр крепится к усилителю — барабаноподобному компоненту, установленному со стороны водителя и называется он вакуумный усилитель тормоза.
Открутите крышку бачка главного цилиндра и положите кусок чистого пластикового эластичного листа поверх отверстия, я обычно ложу просто плотный пакет и хорошо притягиваю его крышкой, для того чтоб в бачке был вакуум и при снятии тормозного шланга жидкость не текла на пол.
Затем установите крышку на верхнюю часть пластикового листа и затяните крышку. Это создаст вакуум и поможет предотвратить значительную потерю жидкости при отсоединении тормозной магистрали.
Как снять тормозной суппорт
Включите ручник (если вы не заменяете задний суппорт) и используйте два куска дерева, чтобы положить их под передние или задние колеса (сторона, с которой вы не будете работать). Это предотвращает движение машины, пока вы на ней работаете.
Ослабьте крепежные болты на одном или обоих передних или задних колесах. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не знакомы с узлом суппорта, рекомендуется снять оба колеса, чтобы при установке нового можно было использовать другой узел в качестве ориентира.
Поднимите оба колеса, используя домкрат.
Разместите автомобиль на стойках домкрата и закончите снятие колес.
Поместите небольшой поддон под суппорт для сбора тормозной жидкости, которая может вытечь из шланга.
Отсоедините трос ручникаа, если вы работаете на заднем. Обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля, если вам нужна помощь.
На некоторых автомобилях вам необходимо снять датчик износа колодок, обычно расположенный на одной из тормозных колодок. Осторожно снимите датчик (ВНИМАНИЕ, этот датчик хрупкий) с помощью плоскогубцев. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту для вашего автомобиля марки и модели.
Найдите шланг, соединенный с суппортом (обычно на верхней, задней стороне).
Тщательно очистите конец шланга, болт и фитинг на суппорте, используйте тряпку и очиститель деталей, чтобы предотвратить загрязнение тормозной системы.
Используя гаечный ключ или храповик, удлинитель и шестигранную головку, ослабьте и плотно затяните шланг, чтобы предотвратить потерю жидкости. Избегайте использования обычного гаечного ключа для предотвращения закругления головки болта, крепящего шланг.
Затем ослабьте и снимите крепежные болты суппорта. Некоторые имеют крепежный болт на каждом нижнем конце, что позволяет полностью снять суппорт с монтажного кронштейна; другие модели используют болт на одном конце, который можно снять, чтобы повернуть суппорт вверх. В зависимости от модели вашего автомобиля вам понадобится набор бит, шестигранный ключ, или обычный ключ или гнездо и храповик, чтобы открутить болты или штифты крепления суппорта.
После того, как вы удалите крепежные болты, осторожно снимите суппорт с ротора или поверните его вверх. ПРИМЕЧАНИЕ.Некоторые крепежные болты имеют на конце ряд выступов. Для этого вам нужно сжать эти выступы с помощью пары плоскогубцев, одновременно поддев головку болта на другом конце, чтобы сдвинуть болт с суппорта.
Обратите внимание на положение любого крепежа суппорта, который может потребоваться удалить, чтобы установить его на сменный (зажимы, опора колодок, пружины, прокладки).
Некоторые колодки крепятся на самом суппорте; другие крепятся на кронштейн крепления. Если колодки установлены на самом суппорте, вам, возможно, придется отодвинуть наружную колодку с помощью отвертки. Внутренняя колодка может крепиться к поршню с помощью зажима, который крепится к задней пластине колодки, поэтому вам нужно осторожно снять прокладку с поршня суппорта.
Используйте проволочную подвеску, чтобы прикрепить суппорт к подходящему компоненту подвески, чтобы он не висел на шланге; в противном случае вы повредите шланг.
Как установить новый тормозной суппорт
Очистите тормозной узел с помощью очистителя деталей и удалите ржавчину с узла, особенно тех частей на монтажном кронштейне, которые соприкасаются с суппортом. Это очень важно для скользящих суппортов, которые обеспечивают углубления для скольжение. Ржавчина может привести к зависанию и заклиниванию нового во время работы. Используйте проволочную щетку или вращающуюся щетку и дрель, чтобы удалить ржавчину с поверхности колеса в сборе и кронштейна.
Перед установкой нового внимательно прочитайте прилагаемые к нему инструкции. Ваш может поставляться с уже нанесенной специальной смазкой или в небольшой упаковке, которую необходимо нанести. Обязательно используйте эту смазку, следуя инструкциям производителя.
Перенесите тормозные колодки на новый тормозной суппорт или подготовьте их к монтажному кронштейну, в зависимости от конкретной модели. Если возможно, замените крепежные детали, такие как пружины, зажимы и зажимы против хрипов.
В новом суппорте поршень должен быть полностью втянут и готов к установке. Если нет, вы можете использовать С-образный зажим для медленного втягивания поршня в его отверстие при работе на переднем суппорте. Поместите зажим на суппорт и поместите внутреннюю прокладку на поршень. Поверните большой винт зажима, чтобы задвинуть внутреннюю прокладку, чтобы втянуть поршень. На задних суппортах вам, вероятно, понадобится специальный втягивающий инструмент, который вы можете взять в своем местном магазине автозапчастей. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
На некоторых моделях необходимо нанести слой высокотемпературной смазки на поворотный кулак, где он соприкасается с суппортом.
Когда все будет готово, установите его на место. Добавьте слой силиконовой смазки к крепежным болтам (штифтам) и к изоляторам (где необходимо вставить болты), если у вас один поршневой суппорт, а монтажные болты допускают движение суппорта. Затем вручную установите болты крепления суппорта и затяните болты до рекомендованного производителем крутящего момента, используя динамометрический ключ. Вы можете найти рекомендуемый крутящий момент в руководстве по ремонту (или послепродажном руководстве) для конкретной марки и модели автомобиля.
Удалите винт прокачки с помощью гаечного ключа. Нанесите тефлоновую ленту на резьбу винта (примерно на три оборота) и снова установите винт. Сначала закрутите винт рукой, а затем плотно затяните винт с помощью линейного ключа. Не затягивайте винт полностью до тех пор, пока вы не прокачаете суппорт позже.
Когда все будет готово, отсоедините тормозной шланг от старого и подсоедините шланг к новому. Затяните болт настолько, чтобы предотвратить утечку тормозной жидкости.
Используйте тряпку, чтобы вытереть любую жидкость, которую вы могли пролить во время переноса тормозного шланга.
Снимите пластиковый лист с главного тормозного цилиндра.
Удалить воздух из тормозной магистрали. Если у вас нет помощника, чтобы помочь вам прокачать тормоза, вы можете сделать это самостоятельно, используя ручной вакуумный насос, примерно за одну минуту. В противном случае выполните действия, описанные в следующем разделе.
Как прокачать тормозную систему
После замены тормозного суппорта эта следующая процедура поможет вам удалить воздух из тормозной магистрали, даже если вы работаете с системой ABS.
Однако, если вы считаете, что воздух попал в главный тормозной цилиндр или гидравлический блок управления (HCU), а в вашем автомобиле установлена система ABS, вам может потребоваться доставить ваш автомобиль дилеру или на СТО и попросить их прокачать систему. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
Не запуская двигатель, нажмите педаль тормоза примерно пять раз при нормальном давлении остановки, чтобы удалить остаточный вакуум из усилителя тормозов.
Проверьте бачок главного тормозного цилиндра. Добавьте новую жидкость, чтобы при необходимости довести уровень до отметки MAX, и закрутите крышку бачка.
Наденьте один конец отрезка прозрачного резинового шланга на сливной винт нового суппорта. Шланг должен плотно прилегать к выпускному винту. Вы можете найти прозрачный шланг в магазине товаров для автомобилей.
Вставьте другой конец прозрачного шланга в пластиковый контейнер и добавьте немного тормозной жидкости в контейнер, достаточный для того, чтобы погрузить конец шланга в него.
Попросите помощника пять раз нажать педаль тормоза, а затем крепко удерживать педаль нажатой.
Затем ослабьте винт прокачки примерно на 1/4 или 1/2 оборота, ровно настолько, чтобы позволить тормозной жидкости протекать через прозрачный шланг в течение примерно 2 секунд, а затем снова затяните винт прокачки. Следите за пузырьками воздуха, попадающими в тормозную жидкость в емкости.
Повторяйте шаги с 5 по 7, пока не увидите, что пузырьки воздуха не стекают в тормозную жидкость в емкости. Во время прокачки обязательно поддерживайте уровень выше отметки MIN на бачке главного тормозного цилиндра.
Правильно затяните винт прокачки после окончания прокачки суппорта или тормозной магистрали.
При необходимости долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра.
Убедитесь, что педаль чувствует себя жесткой, и работает исправно. Двигайтесь на медленной скорости, чтобы убедиться, что тормоза замедляются и остановите машину, как следует.
Вернувшись в гараж, проверьте тормозной шланг и прокачной винт на новом суппорте на утечки. И в течение следующей недели продолжайте проверять на утечки.
Вы можете удалить воздух из вашей системы ABS при продувке воздуха из тормозного суппорта и соединительной линии.Чтобы удалить воздух из главного цилиндра, обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.
Советы и стратегии для успешной замены
Если вы впервые работаете над тормозной системой вашего автомобиля или уже знакомы с ней, ознакомьтесь с этими советами. Они помогут вам сделать более плавную работу по ремонту.
При очистке тормозного узла, используйте очиститель деталей.
Разбирая колесный тормоз в сборе, соблюдайте упорядоченность деталей и используйте противоположную сборку в качестве справочной информации, если вы забудете, как собрать все вместе, а лучше ещё параллельно все фиксируйте на камеру.
Замените колодки и суппорт, если самая тонкая сторона накладки такая же толстая или тонкая, как опорная пластина.
Если вы не заменяли шланги в течение последних 10 лет, рассмотрите возможность замены их сейчас. Старые шланги начинают отслаиваться изнутри, блокируют надлежащий поток тормозной жидкости и могут вызвать заклинивание суппорта.
Замените тормозные суппорты попарно (передние или задние), если они имеют пробег более 200 000 километров. Это поможет сохранить качество работы тормозной системы.
Если возможно, установите новое крепежное оборудование — тепло ослабляет крепежный материал после многих миль работы и может привести к тому, что новый суппорт и колодки будут греметь или скрипеть.
Если конфигурация вашей тормозной системы несколько отличается от конфигурации, описанной здесь, обратитесь к руководству по ремонту для конкретной марки и модели вашего автомобиля.
Замена тормозного суппорта не является обычным ремонтом, за исключением случаев чрезмерного износа, повреждения отверстия или корпуса поршня, не прилегания тормозов (в некоторых случаях) или утечки тормозной жидкости. Тем не менее, этот проект не является сложным и часто является лучшей альтернативой для восстановления суппорта. Это вам это все кажется очень сложным то лучше обратиться на станцию технического обслуживания автомобилей в вашем городе, где специалисты по ремонту авто произведут вам качественную и быструю замену суппортов.
Как вам статья?
Замена переднего тормозного суппорта на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Суппорт – благодаря нему автомобиль и тормозит, внутри данного агрегата располагается два так называемых поршня, которые при торможение давят на тормозные колодки и тем самым данные колодки притираются к тормозному диску, но со временем данный суппорт и данные поршни приходят в негодность, в связи с чем машина может вообще перестать тормозить тем колесом на котором вышел из строя суппорт и в связи с этим эффективность тормозов значительно снижается, да вы и сами представьте себе если какое ни будь колесо не будет у вас тормозить при нажатие на педаль тормоза, а три оставшихся будут, поэтому как говориться данную проблему нужно сразу же устранять, а как это сделать знают немногие, поэтому мы и написали данную статью в которой подробно объяснили процесс замены переднего суппорта.
Примечание! Для того чтобы произвести замену суппорта на новый, вам нужно будет запастись: Обязательно основным набором гаечных ключей в котором будет находиться ключ «на 17» и «на 14», а так же рекомендуем вам так же воспользоваться отвёрткой или же бородком, а иначе замена получиться более проблематичной!
Да ещё кой что, для замены суппорта вам нужно будет ещё взять с собой: Какой ни будь маркер яркого цвета, а так же небольшой отрезок резиновой трубки или же болт подходящего диаметра который залезет во внутреннюю часть тормозного шланга, если вы не понимаете о чём идёт речь тогда читайте полностью статью потому что в ней всё сказано!
Где находиться тормозной суппорт? Если брать большинство автомобилей которые выпускает АвтоВАЗ, то в основном на всех на них включая так же и классику, суппорта всего два и располагаются они на двух передних колёсах, а на задних колёсах идут уже барабанные тормоза и как такого суппорта на них уже нет, более подробно о том где находиться данный суппорт на классике, смотрите на фотографии чуть ниже:
Примечание! На фото чуть ниже переднее колесо с автомобиля уже снято, так как более детально рассмотреть суппорт можно только при снятом колесе, так как он больно большой и рассмотреть его через штампованный диск «на 13» проблематично!
Когда нужно менять тормозной суппорт? Он заменяется в случае как уже было сказано его сильного износа, к примеру в случае его деформации в связи с которой его перекосило от удара, а так же ещё и других случаях когда он будет сильно повреждён и толком останавливать данное колесо на котором он установлен не будет.
Примечание! Тормозной суппорт (Мы его ещё будет называть тормозной механизм, потому что это одно и то же), лучше всего и удобнее менять на автомобиле поднятом при помощи подъёмника, но всё же и на автомобиле стоящем на земле тоже тормозной механизм можно будет заменить, просто будет немного это неудобно!
Снятие: 1) В самом начале операции либо поднимите автомобиль в воздух при помощи подъёмника, либо то колесо на котором вы собираетесь производить замену суппорта, вам нужно будет снять для того чтобы подобраться к нему. (О том как снять колесо, см. в статье: «Замена переднего колеса на ВАЗ»)
2) Затем возьмите в руки гаечный ключ и с его помощью полностью выверните болт, который крепит кронштейн тормозного шланга к самому тормозному механизму и после чего приподнимите чуть чуть данный кронштейн (Шланг при этом останется сидеть на своём место) и тем самым просто снимите его, для того чтобы он просто не мешал вам при снятию тормозного механизма с автомобиля.
Примечание! Под данным болтом который крепит кронштейн располагается пружинная шайба, вы её сразу же увидите после того как начнёте отворачивать болт крепления кронштейна, так вот данную шайбу тоже снимите аккуратно не потеряв её при этом!
3) Следом когда кронштейн будет снят, сразу же под ним будет болт который и будет крепить сам тормозной шланг к тормозному механизму, так вот данный болт вам тоже нужно будет вывернуть и после чего вынуть этот болт снять уплотнительную шайбу которая под ним находиться и которая ещё указана стрелкой на фото ниже:
Примечание! Когда снимите уплотнительную шайбу, после этого поднимите сам тормозной шланг и тоже снимите его отведя при этом в сторонку и под самим шлангом кстати будет находиться ещё одна уплотнительная шайба её тоже нужно снять!
4) Затем когда вы снимите тормозной шланг, в нём будет находиться отверстие через которое будет выходить тормозная жидкость, она будет течь до тех пор пока полностью не выйдет, так вот чтобы она не выливалась вставьте во внутрь самого шланга (Как показано на фото ниже) отрезок какой ни будь подходящей трубки, или же если сможете найти то вставьте туда болт подходящего диаметра.
Примечание! Пока вы будете искать болт или же отрезок какой ни будь трубки, можете установить в это время шланг на своё место (Где он был у вас установлен ранее) и закрепить его опять же болтом, а так же если будет надо положите под него ещё и уплотнительную шайбу и идите искать что то подходящего диаметра, чтобы заткнуть отверстие в шланге!
5) После чего снимите с данного тормозного механизма, тормозные колодки так как они будут мешать снятию, но всё же можно снять его и не снимая их, но как уже было отмечено чуть ранее это будет проблематично. (О том как снять колодки, см. в статье: «Замена тормозных колодок»)
Примечание! В том случае, если вы собираетесь и в дальнейшем использовать сняты со старого тормозного суппорта колодки, тогда в таком случае пометьте их при помощи какого либо фломастера или же ещё чего ни будь и на новый суппорт их установите точно так же как они и были установлены на старом тормозном механизме, а иначе в случае неправильной установки они будут хуже тормозить и быстрее придут в негодность!
6) Теперь вам нужно будет отвернуть полностью два болта которые крепят тормозной механизм к поворотному кулаку, но прежде чем начать их отворачивать отогните при помощи бородка или же при помощи толстой отвёртки, аккуратно стопорные пластины обоих болтов так как они не дадут вам их вывернуть.
Примечание! На основном фото чуть выше, показывается местонахождение данных болтов крепления тормозного механизма, но так как они располагаются очень в неудобном месте а именно с обратной стороны, то было принято решение показать их местонахождение на полностью снятом поворотном кулаке вместе с суппортом, а на маленьком фото чуть выше показан самый нижний болт крепления тормозного механизма и та самая стопорная пластина которую человек на фото при помощи бородка отгибает!
7) Запомните эти оба болта которые крепят суппорт, потому что там есть верхний болт крепления и нижней болт крепления, оба этих болта отличаются между собой формой головки.
Примечание! Но всё же чтобы вы не запутались какой из этих болтов верхний, а какой нижней, просмотрите чуть ниже фото где верхней болт находиться в левой части а нижней в правой!
8) И в завершение операции снимите сам тормозной механизм с тормозного диска.
Установка: Установка нового суппорта производиться в обратном порядке снятию, но только обязательно законтрите стопорные пластины болтов крепления суппорта, а иначе данные болты у вас просто могут отвернуться на кочках.
Примечание! После установки нового тормозного механизма, обязательно прокачайте гидропривод тормозов! (О том как прокачать тормоза, см. в с статье: «Прокачка тормозов на ВАЗ»)
Важно! 1. При покупке суппорта, уточняйте на какую сторону он будет именно ставиться, так как они немножко различаются между собой!
2. После полной установки тормозного механизма, проверьте работает ли он, понажимав при этом на педаль тормоза или же просто резко остановившись на скорости и поняв тормозит данное колесо или же нет!
3. И да ещё кой что, когда вы всё установите на своё место, обязательно проверьте нет ли не где течи тормозной жидкости, если есть тогда ищите проблему и сразу же устраняйте её!
Как заменить тормозной суппорт
Вы здесь
Главная | Как заменить тормозной суппорт
Как правило, тормозные суппорты очень надежны и, к счастью, требуют замены гораздо реже, чем колодки и диски, но если вам нужно их заменить, вот как это сделать!
Существует множество различных тормозных приспособлений, но в большинстве случаев автомобили оснащены однопоршневыми суппортами скольжения, которые, как правило, устанавливаются одинаково. Суппорт соединен с держателем, который соединен со ступицей автомобиля. Хотя суппорты можно заменять по отдельности, колодки и диски всегда необходимо заменять парами на оси.
Не пытайтесь заменить суппорт, если вы не знаете, что делаете, или если вы не находитесь под присмотром специалиста. Нельзя рисковать ни одним элементом тормозной системы автомобиля.
01 Надежно поддомкратьте автомобиль, используя подставки и противооткатные упоры, и снимите опорное колесо.
02 Водило обычно крепится к ступице двумя болтами, их можно оставить на месте, если вы меняете только суппорт, но их нужно будет снять, если вы также меняете диск.
03 Суппорт крепится к держателю двумя болтами, обычно с шестигранной головкой, которые фиксируют пару скользящих штифтов в корпусе суппорта.
04 Сняв болты с внутренним шестигранником, вы сможете осторожно отсоединить суппорт от диска. Его может быть сложно удалить, поэтому будьте осторожны, если используете монтировку.
05 При снятом суппорте колодки выдвигаются – часто они удерживаются на месте зажимами.
06 Тормозную магистраль необходимо осторожно снять с суппорта. Вам понадобится емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости (не ставьте ее на лакокрасочное покрытие).
07 С новым суппортом убедитесь, что поршень вставлен обратно в цилиндр с помощью плоскогубцев для водяных насосов, G-образного хомута и т.п. Задние поршни часто имеют «откатную» разновидность, и их необходимо вталкивать обратно в цилиндр с помощью инструмента для откатывания тормозов. Они дешевы в покупке и просты в использовании.
08 Затем колодки можно снова установить на суппорт (с помощью любых необходимых зажимов или штифтов), а суппорт установить на держатель.
09 Установите на место скользящие болты суппорта и убедитесь, что они в хорошем состоянии и скользят плавно.
10 Проверните ступицу и убедитесь, что суппорты правильно расположены над диском, без заеданий (небольшое заедание ожидается).
11 Закрепив все болты, необходимо снова присоединить тормозной шланг и прокачать суппорт, чтобы удалить воздух.
12 Выполните обычную процедуру прокачки (либо с помощью комплекта для прокачки одного человека, либо с помощью ассистента, и убедитесь, что бачок тормозной жидкости заполнен до нужного уровня).
13 Проверьте все болты перед повторная установка колеса и затяжка колесных болтов/гаек до указанного уровня.0005
14 Имейте в виду, что педали тормоза может потребоваться несколько «качков», чтобы колодка соприкоснулась с диском. Ведите машину осторожно и убедитесь, что тормоза работают правильно.
Метки:
Инструкции
Ремонт автомобилей
Тормоза
Рекомендуется для вас
Последние советы и руководства
2005 Общие проблемы Mini
24 января 2023 г.
Обзор: Как использовать сканер OBD-II для проверки световых кодов двигателя — Какие типы сканеров существуют?
18 января 2023 г.
Советы Марка: как устранить скрип тормозов
22 декабря 2022 г.
Распространенные проблемы Chevrolet Equinox 2011 г.
Как поменять тормозной суппорт
Вы здесь
Главная | Как заменить тормозной суппорт
Дэн — опытный автомобильный журналист с более чем 20-летним стажем. Он был редактором таких изданий, как Fast Ford и Redline, а его последним проектом было превращение старого Renault Trafic в семейный дом на колесах.
Как правило, тормозные суппорты очень надежны и, к счастью, требуют замены гораздо реже, чем колодки и диски, но если вам нужно их заменить, вот как это сделать!
Существует множество различных тормозных приспособлений, но в большинстве случаев автомобили оснащены однопоршневыми суппортами скольжения, которые, как правило, устанавливаются одинаково. Суппорт соединен с держателем, который соединен со ступицей автомобиля. Хотя суппорты можно заменять по отдельности, колодки и диски всегда необходимо заменять парами на оси.
Не пытайтесь заменить суппорт, если вы не знаете, что делаете, или если вы не находитесь под присмотром специалиста. Нельзя рисковать ни одним элементом тормозной системы автомобиля.
1. Надежно поддомкратьте автомобиль, используя осевые подставки и противооткатные упоры, и снимите опорное колесо.
2. Водило обычно крепится к ступице двумя болтами, их можно оставить на месте, если вы меняете только суппорт, но их нужно будет снять, если вы также меняете диск.
3. Суппорт крепится к держателю двумя болтами, обычно с шестигранной головкой, которые фиксируют пару скользящих штифтов в корпусе суппорта.
4. Сняв болты с шестигранной головкой, вы сможете осторожно отсоединить суппорт от диска. Его может быть сложно удалить, поэтому будьте осторожны, если используете монтировку.
5. При снятом суппорте колодки вытягиваются – часто они удерживаются на месте зажимами.
6. Необходимо осторожно снять тормозную магистраль с суппорта. Вам понадобится емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости (не ставьте ее на лакокрасочное покрытие).
«Можно ли покрывать акриловую краску лаком?» — Яндекс Кью
Популярное
Сообщества
РемонтЛакокрасочные материалыАкриловые краски
Анонимный вопрос
·
63,7 K
ОтветитьУточнить
Александр Федоров
178
Рожден художником. Универсальный профессиональный живописец-график с 30-ти летнем стажем:… · 2 февр 2020 · art-sanife.ru
Акриловую краску можно покрывать только акриловым лаком и никаким другим. Не рекомендуется использовать даже алкидные лаки, они приводят к помутнению. Покрывать акриловым лаком можно максимум в три слоя, но лучше только в два. Избыточное число лаковых слоев будут сильно влиять на прозрачность краски и насыщенность цвета, в результате чего краска будет темнеть и «чахнуть» со временем без достаточного доступа света.
46,9 K
Andrey Alexandrovich
2 июня 2020
Подскажите, художественный акрил разрисовали стол с покрытием (обычный рабочий стол икеевский) чем можно покрыть… Читать дальше
Комментировать ответ…Комментировать…
РезинАрт
35
Производство и продажа профессиональных материалов для Резин Арт, Флюид Арт, Инк Арт… · 14 июл 2020 · resinartru.ru
Отвечает
Наталия Погодина
Мы рекомендуем покрывать картины нарисованные в технике флюид арт с применением силикона акриловым лаком в несколько слоев перед заливкой эпоксидной смолой. Можно использовать строительный бесцветный лак на водной основе.
Команда Resinart.ru
Перейти на resinart.ru
Комментировать ответ…Комментировать…
HobbyBazza
39
Интернет магазин товаров для творчества. Декупаж, роспись, резьба. Создаем брендированые… · 30 окт 2019 · hobbybazza.ru
Отвечает
Алексей Сайгин
Да. Акриловые краски можно покрывать лаком. Обычно лаки используют для защиты поверхности или придания этой поверхности определенного художественного эффекта. Для этого использую либо глянцевый, либо матовый лак. Вы можете использовать любое количество слоев лака.
Hobbybazza.ru — лучший интернет магазин товаров для творчества
В самом общем виде, лаком называется жидкий раствор различных смол, который тонким слоем наносится на различные поверхности и после высыхания придает им блеск и защищенность от внешнего воздействия.
С помощью лакировки достигается значительный эстетический эффект, повышается срок эксплуатации многих изделий и долговечность ремонта.
Порой возникает необходимость отлакировать поверхность, покрытую акриловой краской. Нужно отметить, что у акриловых красок есть примечательная особенность – с течением времени, они все больше «сцепляются» с поверхностью. Поэтому, перед тем, как покрыть лаком поверхность, выкрашенную акриловой краской, нужно выждать, хотя бы, неделю.
Выбор лака
Обязательно уточните, совместим ли приглянувшийся вам лак (акриловый, полиуретановый или универсальный) с типом основы – деревом, штукатуркой или шпаклевкой. Очень желательно, чтобы лаковый состав с акриловыми компонентами был свежим, то есть с момента его изготовления прошло бы не более 90 дней. При прочих равных условиях лучше приобрести матовый состав вместо глянцевого, т.к. акриловая краска редко нуждается в дополнительном блеске.
Подготовка к работе
Защитную пленку, целлофан, стекло и т. п. нужно аккуратно снять без повреждения акриловой основы. Если на поверхности обнаружилась пыль, ее удаляют пылесосом (без контакта с основой!) В крайнем случае можно использовать венчик из перьев. Причем движения должны быть максимально аккуратными и размеренными. Механическое обметание тряпками строго запрещено – акриловые краски достаточно нежны и могут облететь лепестками разноцветных надежд еще до лакировки.
Сам лак перед нанесением на очищенную от пыли поверхность следует подогреть до температуры в 40-50 ˚C. Лучше всего эту операцию выполнить на водяной бане. Если нет под рукой термометра, то можно придерживаться эмпирического соотношения: трехлитровая банка с лаком в кипящем литре воды разогревается до температуры в 40-50 ˚C примерно за пять минут. Во время подогрева лаковый состав необходимо несколько раз перемешать гладкой рейкой.
Нанесение лака
Важно правильно выставить освещение, впотьмах лучший мастер лакокрасочных работ не справится с поставленной задачей. Оптимален источник света вверху и справа, даже при достаточной освещенности помещения. Работать лучше всего широкой флейцевой кистью – от 50 до 150 мм ширины, в зависимости от объема лакировки. На кисть берется небольшое количество лака (чтобы он не капал на пол и не тек по изделию) и наносится на поверхность широкими плавными мазками, продвигаясь сверху вниз. Траектория движений кистью должна быть параллельна верхней границе лакировки. После обработки 0.5-0.7 м2 лаковый слой необходимо располировать.
Располировка выполняется сухой флейцевой кистью движениями сверху вниз. Когда сухая кисть начнет прилипать к обрабатываемой поверхности, следует перейти к лакированию новых участков. Готовое изделие следует защитить от оседания пыли до момента застывания лакового слоя. Это осуществляется установкой козырьков, каркасов из пленки и т.п. Самостоятельную лакировку акриловых красок лучше опробовать на небольших изделиях, с приобретением навыков можно переходить к декоративным элементам со значительной поверхностью.
Детальніше в цій категорії:
« На автобане, который Россия собирается подарить Украине, начались земляные работы
Еще Менделеев предсказал невозможность постройки Керченского моста »
вгору
Лакировка акриловыми красками | Сеть художников
Многие считают акриловую краску непроницаемой и неразрушимой после высыхания. Это не. Акриловая краска термопласт . Это означает, что если он станет слишком теплым, он станет мягким и может быть поврежден. Кроме того, акрил прилипает к акрилу. Если вы установите две картины вместе с соприкасающимися поверхностями, они могут слипнуться, а упаковочные материалы также могут прилипнуть или отпечатать свою текстуру на поверхности картины.
Когда вода высыхает из влажной акриловой краски, она оставляет микропоры по всей поверхности. Лак представляет собой твердое защитное съемное покрытие, наносимое на окрашиваемую поверхность.
Типы лака Существует два типа лака, которые можно использовать для акриловой живописи:
• на основе уайт-спирита (MSA). хорошая вентиляция. Наденьте респиратор.
• Полимерный лак (на водной основе) — полимерный лак марки Golden с УФЛС (встроенными ультрафиолетовыми фильтрами) намного проще в обращении и очистке. Полимерный лак растворяется в щелочных растворителях и удаляется нашатырным спиртом. Его также можно использовать только на акриловых картинах, и он бывает разных видов: матовый, сатиновый и глянцевый.
Почему вам может не понадобиться лак Полимерный лак не предназначен для окрашивания. Краска, нанесенная поверх лака, может недостаточно сцепляться, что со временем может привести к отсутствию адгезии. Кроме того, любая краска, нанесенная поверх лака, будет потеряна, если лак будет удален.
Полезные советы 1. Изоляционный слой представляет собой постоянный несъемный слой, который действует как финишный слой поверх краски и под лаком. Для этого используется разбавленный мягкий гелевый блеск.
2. Одна из сложностей при смешивании и нанесении лака заключается в том, что очень легко создать пузырьки из-за поверхностно-активного вещества, которое используется для смешивания полимера с водой. Аккуратно и медленно перемешайте лак. Если образуются пузырьки, их можно поймать и удалить кистью. Многие люди предпочитают распылять лак. В этом есть свои трудности. Обязательно наденьте защитные очки и респиратор.
3. Всегда наносите изоляционный слой и лак кистью, когда картина лежит на полу или столе. Держите его в горизонтальном положении, пока он полностью не высохнет. Время высыхания: изоляционный слой — 24 часа; Лак — от 3 до 6 часов между слоями.
4. После нанесения каждого слоя внимательно проверяйте наличие пузырьков и пятен, которые вы могли пропустить. Посмотрите на картину со стороны, где вы можете увидеть блеск от света.
5. Поскольку лакирование может привести к тому, что поверхность вашей картины станет более отражающей, вы можете сфотографировать свою работу перед нанесением лака.
6. Перед использованием убедитесь, что емкости для смешивания и кисточки чистые. Если они какое-то время простояли на полке, возможно, они запылились. Маленькие пылинки и т. д. не ваши друзья, когда вы лакируете. Также остерегайтесь свободных волокон щетки.
7. Если на вашей картине много текстуры, пузырьки могут попасть в бороздки. Используйте кисть, чтобы удалить пузыри.
8. Если лакированная картина загрязнится, старый лак можно удалить до изолирующего слоя (см. объяснение выше) и нанести новый лак.
Жаки Бек из Сиэтла, штат Вашингтон, является штатным художником и инструктором по искусству и работала на многих должностях для развития искусства, выступая в качестве члена правления художественных организаций и директора Art for Kids на Северо-Западе. Чтобы увидеть ее работы, посетите www.jacquibeck.com. Обязательно ознакомьтесь с ее работами в сентябрьском выпуске The Artist’s Magazine за 2007 год.
Как покрыть акриловой краской лак — EttaVee
Хотите знать, как покрыть лаком акриловую картину? В этом сообщении блога вы узнаете, как использовать лак, чтобы защитить ваши картины от пыли, мусора и световых повреждений с течением времени! Это мой любимый способ запечатать акриловую картину, и на самом деле это довольно просто сделать. Итак, без лишних слов, давайте углубимся в изучение того, как наносить лак на готовую картину.
Расходные материалы:
Мой любимый лак — лак Liquitex High Gloss Varnish . Мне нравится, что он придает моим картинам блестящий законченный вид, а также помогает сделать цвета более яркими и яркими.
Мне нравится использовать большую плоскую кисточку для лакирования. Это позволяет мне получить большое покрытие, а щетинки достаточно крепкие, и я знаю, что они не выпадут, когда я буду лакировать изделие. У меня нет определенного бренда, который я использую для этого, но если вы ищете прочную, но гибкую плоскую кисть, вам должно быть хорошо!
Когда я лакирую, я использую одноразовую бумажную палитру , подобную этой. Это упрощает очистку, так как лак может быть трудно очистить, если вы используете многоразовую палитру.
Обзор:
Процесс лакирования на самом деле довольно прост. Вы хотите нанести два слоя лака. Тот, что вертикальный, и тот, что горизонтальный. Это гарантирует, что вы покроете каждое пятно на картине, не нанося слишком много лака. Слишком много лака может привести к мутным пятнам на картине. Так что ключ здесь в том, чтобы получить хорошее, гладкое покрытие, не переборщив!
Шаг 1: Налейте немного лака на палитру
Начните с того, что налейте на палитру достаточное количество лака. Помните, что мы просто наносим два тонких слоя, так что имейте это в виду, когда будете выбирать, сколько лака нанести на палитру.
Шаг 2: Первый слой
Теперь пришло время нанести первый слой! Наполните кисть и начните наносить этот слой вертикально. Цель состоит в том, чтобы сделать слой как можно тоньше и ровнее. Следите за любыми областями, которые объединяются, и сглаживайте их, чтобы ваш первый слой был ровным по всему холсту.
Если вы покрасили бока холста, то можете нанести лак и на них, только убедитесь, что вы создали плавный переход между лаком по бокам и лаком на лицевой стороне изделия.
ВАЖНО: Прежде чем перейти ко второму слою, убедитесь, что первый слой полностью высох!
Шаг 3: Второй слой
Когда первый слой полностью высохнет, можно переходить к нанесению второго слоя. Я обязательно наношу этот слой горизонтально, чтобы не пропустить ни одного пятна, и вся работа покрывается ровным слоем лака.
Как и в случае с первым слоем, важно добиться тонкого и ровного нанесения по всему полотну, включая боковые стороны.
Когда второй слой высохнет, ваша работа готова! Я говорил вам, что это будет простой процесс!
Теперь все, что вам нужно сделать, это тщательно очистить кисть и убедиться, что с нее смыт весь лак. Тогда ваша кисть будет чистой и готова к использованию в следующий раз, когда вам нужно будет покрыть картину лаком!
Присоединяйтесь ко мне в моем классе Skillshare, Радостные рефераты с акриловой живописью.
Как заменить лампы на Lada Granta своими руками: пошаговая инструкция с видео
02.03.202322 454 2 4 ВАЗ Granta
Автор:Иван Баранов
Все современные лампы со временем мутнеют, что в свою очередь влияет на потерю мощности и силу светового потока. Поэтому для чувства уверенности на дороге в темное время суток желательно не ждать, пока лампочка в головной фаре перегорит сама, а производить периодическую замену ламп.
При замене ламп головного света на Гранте отдают предпочтение или лампам фирмы Philips X-tremeVision h5 или лампам OSRAM h5 12V 60/55W, ведь они наилучшим образом зарекомендовали себя по светосиле.
Больше советов/инструкций по ремонту Гранты смотрите тут.
Лампы h5 Philips для Лада Гранта
Инструментов не нужно, ведь демонтировать ничего не потребуется, единственное что, так это скинуть клемму с аккумулятора и надеть перчатки.
Поскольку лампы ближнего/дальнего света на Гранте галогенные, то при их замене нельзя касаться стеклянной колбы голыми руками, поскольку жировые пятна могут вызвать местные потемнения стекла и лампочка быстро перегорит. Рекомендуется производить замену ламп на Гранте в чистых перчатках. Ну, а если все же по неосторожности пальцами дотронулись до стеклянной части лампы, то нужно протереть ее чистой ветошью, смоченной в спирте.
Содержание
1 Пошаговая инструкция по замене лампочки в фаре головного света
1.1 Лампы, которые применяются на Гада Гранта
2 Видео «Замена ламп в Ладе Гранте»
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Пошаговая инструкция по замене лампочки в фаре головного света
Сзади блок-фары нужно будет снять пластмассовую крышку. Чтобы её снять, нужно надавить на язычок и аккуратно вытащить (смотрите не сломайте направляющие).
Снимите пластиковую крышку фары
Сдергиваем колодку с электропроводкой от выводов лампы. Клемма должна снятся без каких либо усилий.
Далее нужно будет снять резиновый уплотнитель (беремся за язычок и тянем).
Демонтируйте резиновый уплотнитель
Чтобы можно было вынуть лампочку ближнего/дальнего света из фары, отжимаем по бокам усики фиксатора, сделанного из пружины, и отводим их крючков отражателя.
Отожмите по бокам усики фиксатора
Теперь можно вынимать лампочку Н4 из фары Лады Гранты и аккуратно (держа за железную часть) устанавливать новую лампу ближнего света назад в фару. На другой фаре проделываем аналогичную операцию.
Стоит отметить, что если у вас перегорела только одна лампа, то менять нужно обе ведь даже если установить лампу такого же производителя, то лампы будут отличаться по яркости светопотока.
Лампы, которые применяются на Гада Гранта
Назначение
Тип лампочки
Мощность
Дальний/ближний свет
h5
60/55 Вт
Передний габаритный свет (при наличии ДХО)
W5W (W21/5W)
5 Вт (21/5 Вт)
Передние указатели поворотов
PY21W
21 Вт
ПТФ
h21
55 Вт
Задние ПТФ
P21W
21 Вт
Стоп-сигнал/габаритный свет
P21/4W
21/4 Вт
Лампа света заднего хода
P21W
21 Вт
Фонарь подсветки номерного знака
C5W
5 Вт
Видео «Замена ламп в Ладе Гранте»
В этом видео показан процесс замены дамп ближнего и дальнего света в автомобиле Лада Гранта.
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Да (100.00%)
Нет
Лампы Лада Гранта. Как поменять любую лампочку.
Как поменять лампы
Передняя оптика
Задняя оптика
Исправная оптика в автомобиле, это ваша безопасность и здоровье, жизнь пешеходов и обоснованные требования ПДД. Следите за тем, чтобы все лампочки работали исправно. Это поможет избежать штрафов, сберечь здоровье и нервы.
В таблице указаны лампы, которые установлены в Лада Гранта. Среди множества производителей мы рекомендуем выбирать лампы Bosh, Narva или Osram.
Лампы
Тип
Рисунок лампы
Мощность
Дальний / ближний свет
h5
60/55 Вт
Передние габариты (при наличии ДХО)
W5W (W21/5W)
5 Вт (21/5 Вт)
Передние указатели поворотов
PY21W
21 Вт
Противотуманные фары
h21
55 Вт
Задние противотуманные фонари
P21W
21 Вт
Стоп сигнал / габаритный свет
P21/4W
21/4 Вт
Задний ход
P21W
21 Вт
Подсветка номерного знака
C5W
5 Вт
Система освещения Лада Гранта простая и практичная. Чтобы поменять лампы в фарах, вам не нужны специальные инструменты. Достаточно прочитать нашу инструкцию и выполнить рекомендации.
Передняя оптика
В Лада Гранта установлены лампы ближнего и дальнего света h5. Чтобы поменять лампу вам понадобятся перчатки, длинная прямая отвертка и фонарик.
При замене лампы, не берите её за баллон. Во время работы она сильно нагревается и охлаждается через стекло. Если на баллоне будут частицы жира с пальцев, то теплообмен лампы будет нарушен. Она быстро перегорит.
Сначала снимаем крышку, которая закрывает фару. Она находится за фарой под капотом. Чтобы её снять, надо надавить пальцем на пластиковую собачку, которая расположена сверху, и отверткой отжать крышку с двух направляющих.
После того, как вы сняли крышку, отсоединяем разъемную колодку. Достаточно просто потянуть её от фары. Дальше снимаем уплотнительное резиновое кольцо.
Лампа закреплена фиксирующими скобами. Надо нажать на них по направлению к фаре, вывести из зажимов и отвести в сторону. Лампу можно вынимать.
Собираем в обратном порядке: устанавливаем лампочку, защелкиваем фиксаторы, ставим уплотнительное кольцо, присоединяем разъемную колодку и закрываем крышку.
При установке новой лампы, надо совместить направляющие лучи на цоколе лампы с пазами в месте крепления. В другом положении лампу установить невозможно.
При сборке проверьте, чтобы фиксирующие скобы прочно закрепили лампу и обе вошли в пазы. Тщательно устанавливайте уплотнительное кольцо. Важно, чтобы пыль не попадала в фару, иначе придется её менять через какое-то время. Будьте осторожны при снятии и установки крышки. Пластиковая собачка может сломаться, если на неё слишком сильно надавить.
ВАЖНО: Меняйте лампы в перчатках. Если на баллоне останутся частичек жира с пальцев, то это сильно сократит срок их работы.
ВАЖНО: Поменять указатели поворота ещё проще. Надо найти патрон, повернуть его против часовой стрелки и достать лампочку. Новую лампочку надо вставить в пазы патрона, немного нажать и повернуть по часовой стрелки. Остается установить патрон с лампочкой на штатное место.
Лампу в противотуманной фаре заменить немного сложнее. Чтобы получить к ней доступ, надо вывернуть руль и отвернуть два самореза, которые соединяют бампер и подкрылок. После этого отщелкнуть бампер с креплений.
Отгибаете бампер сантиметров на 15-20, чтобы можно было достать до фары, и выкручиваете лампу против часовой стрелки на четверть оборота. Устанавливаете всё в обратном порядке.
Задняя оптика
С задними фонарями всё элементарно. Доступ к ним из багажника. Справа и слева расположены пластиковые вставки с отверстиями. Чтобы получить доступ ко всем лампочкам, надо снять эти вставки. В отверстие просовываете палец, нажимаем на пластиковую защелку и снимаем вставку. Так вы получаете доступ ко всем лампочкам, которые расположены в задних фонарях. Остается только вынуть нужную лампу и заменить её на новую. После замены ставите на место пластиковую вставку.
Замена любой лампы на Лада Гранта займет не больше 10 минут. Немного больше времени потребуется только на замену лампочек в противотуманных фарах.
Дата: Среда, 12 августа 2020
Просмотров: 5428
Обсудить или задать вопрос
Consumer Reports заявляет, что заменить фары легко, если у вас нет светодиодов
Ремонтировать автомобили становится все сложнее, и они становятся врагами самодельных механиков. И поскольку светодиоды становятся мейнстримом, они тоже скоро станут незаменимыми для обычного человека. Но Consumer Reports пролил некоторый свет на ситуацию, заявив, что если в вашем автомобиле нет светодиодных фар, заменить лампочку несложно. Поэтому, если вы заметили, что эти огни начинают мерцать, подумайте о том, чтобы исправить их самостоятельно.
Замена лампы головного света | Loop Images/Universal Images Group через Getty Images
Советы по замене ламп в фарах
Для начала, если вы заменяете одну лампу, вам следует заменить обе. Купите две лампочки, чтобы они совпадали, а не имели два разных света. Теперь, чтобы попасть внутрь фары вашего автомобиля, вам может потребоваться снять передний бампер.
Звучит пугающе, но зачастую это намного проще, чем вы думаете. Для моей машины мне понадобились только крестовая отвертка и плоская отвертка, и бампер просто оторвался. Проконсультируйтесь в Интернете и на YouTube, чтобы узнать о своем автомобиле, поскольку для каждого начинающего механика-сделай сам найдутся ресурсы.
Возможно, вам придется снять другие компоненты, например аккумулятор, чтобы получить доступ к фаре. Как только территория будет очищена и вы сможете видеть за корпусом фары, выключите автомобиль и отсоедините кабели.
Оттуда это так же просто, как завинтить и выкрутить лампочку. Обязательно наденьте перчатки, чтобы предотвратить появление пятен на лампочке, которая будет гореть ночью. И как только вы снова наденете светильники (но перед тем, как поставить бампер, если это необходимо), включите автомобиль и посмотрите, светит ли свет прямо.
Самый простой способ определить, правильно ли направлены фары, — это припарковать автомобиль на ровной поверхности и припарковать автомобиль на расстоянии 5 футов от стены. Отметьте горизонтальные и вертикальные линии света, затем отойдите на 20 футов и снова включите свет. Если границы примерно одинаковые, все в порядке. Если нет, есть два винта для регулировки горизонтального и вертикального положения. Просто крутите их, пока ваши лампочки не будут направлены правильно.
Почему светодиоды сложнее ремонтировать?
Светодиодный светильник для фар Mercedes-Benz | Альянс Йенс Калаене / фото через Getty Images
Замена лампы — довольно сложная задача, но что усложняет замену светодиодов? Во-первых, если перегорает светодиод, вы заменяете не только лампочку, но и весь светильник целиком. Для этого нужно снять всю фару, а не только лампочку, и переустановить ее.
Для этого вам почти всегда придется снимать бампер, чтобы получить доступ ко всему креплению. И тогда вам придется переустановить его. Хотя это может быть довольно простой процесс в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, он, безусловно, требует много времени.
Но, может быть, весь этот разговор о замене фар убедил вас в том, что эту работу лучше доверить профессионалам. Если вас отталкивает идея самостоятельно заменить лампочки, сколько будет стоить работа?
Сколько стоит замена ламп в фарах?
Автомобильные фары ночью | Тим Грэм / Getty Images
Связанный
Во-первых, запчасти для замены лампы часто стоят всего 10-20 долларов. Если вы заменяете лампочки самостоятельно, на этом расходы заканчиваются. Добавьте еще 50 долларов за работу и удвойте эту сумму, если вы хотите, чтобы механик заменил обе лампочки, и вы ищете работу за 140 долларов.
Если в вашем автомобиле установлены светодиодные фары или необходимо заменить все приспособление и сборку, это может обойтись еще дороже. В зависимости от автомобиля и сложности снятия креплений стоимость деталей и работ может составить от 250 до 800 долларов. Если бы я знал, как починить свои фары, пару лет назад я бы сэкономил более 700 долларов.
Это довольно простая работа, состоящая из множества маленьких шагов. К счастью для вас, сейчас самое подходящее время, чтобы научиться делать что-то своими руками. С большим количеством ресурсов, статей и видео в Интернете, чем когда-либо, вы, конечно, не первый, кто пытался выполнить замену фары раньше.
Замена ламп в фарах автомобиля
Эта запись была опубликована в разделе «Техническое обслуживание автомобилей» с пометкой «сделай сам», «Сделай сам», «фары» от Red Mountain Funding.
Делитесь любовью
Замена ламп в фарах вашего автомобиля не так сложна и не занимает много времени, как вы думаете. Читайте дальше, чтобы узнать больше о лампах для фар, о том, как выбрать подходящую для вашего автомобиля, какие инструменты вам понадобятся и многое другое.
Замена лампы в фаре вашего автомобиля — это простой ремонт, который вы можете сделать самостоятельно, и для этого вам не потребуются какие-либо причудливые инструменты. На самом деле, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля, вам могут вообще не потребоваться никакие инструменты.
Как заменить лампу в автомобильной фаре?
Действия по замене фар также различаются в зависимости от вашего автомобиля. Однако в целом эти шаги могут помочь вам начать работу:
Удаление перегоревшей лампы
Чтобы начать извлечение перегоревшей лампы фары из автомобиля, поднимите капот автомобиля и отсоедините разъем лампы сзади. блока корпуса фары, который необходимо заменить. Возьмитесь за корпус лампы и поверните его против часовой стрелки, пока выступы не совпадут, затем вытащите его прямо. Имейте в виду, что в некоторых автомобилях есть дополнительная откидная или вращающаяся панель, облегчающая доступ к фарам. У других могут быть брызговики или корпуса воздухоочистителей, которые необходимо полностью снять, прежде чем вы сможете добраться до корпуса фары и вставить сменную лампу.
Почти всегда проще заменить лампы фар в более старой модели автомобиля. Старые фары обычно имеют квадратную или круглую крышку, которая больше, чем в современных автомобилях. Металлические кольца можно ослабить с передней части автомобиля, чтобы вам не нужно было лезть в темное и людное место под капотом вашего автомобиля.
Вставьте сменную лампочку
Когда вы несете новую лампочку и вкручиваете ее, будьте очень осторожны, чтобы не коснуться стекла лампы фары. Жир на вашей коже и небольшое количество грязи и пыли на ваших руках могут повредить лампочку и привести к ее преждевременному выходу из строя. Это еще одна веская причина приобрести пару рабочих перчаток и использовать их для работы с новой лампой накаливания.
При установке одной или нескольких новых ламп в фарах заменяйте по одной лампе за раз. Просто поместите новую лампочку туда, где вы удалили старую, и поверните ее на четверть оборота до щелчка. Повторите то же самое со всеми остальными лампочками. Установите на место любую часть корпуса, которую вам нужно было снять, и убедитесь, что все надежно закреплено.
Даже если соответствующая фара дальнего или ближнего света вашего автомобиля еще не перегорела, может быть лучше заменить и другую лампу, чем проходить процесс замены во второй раз, особенно если вы ранее заменяли обе лампы в в то же время. Поскольку обе лампочки включаются одновременно, они, скорее всего, выйдут из строя примерно в одно и то же время, если только другие факторы не заставят ваши фары перестать работать, например, вода, попавшая в покрытие, или авария с одной стороны автомобиля.
Проверьте новые фары вашего автомобиля
Последний шаг — сесть в машину, включить ее и проверить, работают ли фары. Если это не так, и вы заменили более одного типа ламп, вы можете проверить, правильно ли вы установили лампы фар дальнего и ближнего света. Если проблема не устранена, проблема может быть связана с электрическими компонентами вашего автомобиля. Если это так, назначьте встречу в автомастерской, чтобы профессионал мог проверить другие проблемы, которые могли привести к тому, что ваши фары перестали работать, например, проблема с проводкой автомобиля.
Можно ли самостоятельно заменить лампу в фаре?
Большинство ламп для фар можно приобрести в магазине автозапчастей. Если вы не уверены, какая лампа для фар вам нужна, сотрудники там, скорее всего, смогут найти ваш автомобиль, чтобы найти подходящую лампу для замены. Часто эти магазины также могут предоставить вам совет относительно яркости и цвета, который соответствует вашим потребностям, а также любые дополнительные инструменты, которые могут вам понадобиться.
Более серьезные проблемы с ремонтом фар обычно возникают только в том случае, если замена ламп не восстанавливает надлежащее рабочее состояние фар. Если это так, вы можете захотеть, чтобы ваш автомобиль был осмотрен профессиональными специалистами по ремонту автомобилей. Они могут сказать вам, есть ли у вашего автомобиля другие проблемы, которые в случае неисправности лампы фары, скорее всего, будут неисправностью в жгуте проводов или другом электрическом компоненте автомобиля.
В таком случае лучше всего обратиться в профессиональный магазин для продолжения решения проблемы. Проблемы с проводкой или электрическими системами в вашем автомобиле всегда лучше решать профессионалам, которые знают, как сделать правильный ремонт, не рискуя получить травму.
Вам нужны инструменты для замены фар?
Единственными инструментами, которые вам потребуются для замены лампы фары вашего автомобиля, являются отвертка с плоской головкой и сменная лампа, соответствующая марке и модели вашего автомобиля. Однако, чтобы защитить руки и не оставить отпечатков пальцев на лампе фары или других частях линзы, вам также может понадобиться пара рабочих перчаток.
Перчатки всегда пригодятся при ремонте автомобилей и ряде других работ по техническому обслуживанию дома, поэтому неплохо иметь перчатки в ящике с инструментами для любого количества ремонтов, которые вы можете выполнить дома, и для любых будущих проектов. Если у вас нет под рукой пары перчаток, большинство магазинов автотоваров могут предоставить вам пару одноразовых перчаток, которые вы будете использовать при замене лампы в фаре.
Другие инструменты, которые могут быть полезны при ремонте:
Плоскогубцы с тонкими губками
Дополнительные розетки
Фонарик
Плоскогубцы могут быть полезны для некоторых автомобилей, которым требуется дополнительный захват, поскольку блок корпуса фары плотно закручен. Фонарик — универсальный полезный инструмент, который может помочь вам увидеть самые темные участки вашего автомобиля. В зависимости от компоновки корпуса вашей фары фонарик может помочь вам лучше определить, какие детали необходимо снять, а какие заменить.
Выбор подходящей лампы для фар вашего автомобиля
При выборе новых ламп для фар самое важное, на что следует обратить внимание, — это то, чтобы они подходили к марке и модели вашего автомобиля. Другие компоненты, которые следует принять во внимание при замене ламп, включают в себя, насколько далеко впереди и по бокам лампа может загореться, цвет и как долго она должна работать.
В местных магазинах автозапчастей, скорее всего, есть множество различных ламп для фар, включая газоразрядные или светодиодные лампы. Вам также может понадобиться приобрести два разных типа ламп, если вы хотите установить замену как для ламп дальнего света вашего автомобиля, так и для ламп ближнего света. Не забудьте также выбрать упаковку луковицы, которая должна быть хрустящей и разогнутой, чтобы снизить риск того, что вы в конечном итоге купите сломанную лампочку.
Подробнее Автомобиль своими руками
Если на корпусе фары вашего автомобиля есть трещины, запотевание или другие повреждения или вся фара, включая пластиковое покрытие, вам необходимо заменить весь блок, прежде чем вы сможете заменить поврежденную или перегоревшую лампочку фары. Если устарела или перегорела только лампочка, то это простой ремонт, который можно выполнить дома с минимальными инструментами, доступными в любом магазине, торгующем автозапчастями.
Электролит: основа свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов
Главная Полезная информация Электролит: основа свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов
В качестве стартерных батарей в автотранспорте используются свинцово-кислотные аккумуляторы. Функционирование аккумулятора обеспечивается специальным раствором серной кислоты — электролитом. О том, что такое аккумуляторный электролит, каких типов он бывает, и как его использовать — читайте в статье.
Что такое электролит?
Аккумуляторный электролит — водный раствор серной кислоты, предназначенный для использования в свинцово-кислотных аккумуляторных батареях (АКБ). Электролит готовится путем растворения концентрированной серной кислоты в дистиллированной воде, молекулы кислоты в данном растворе диссоциируют (распадаются) на ионы — это явление наделяет электролит электропроводящими свойствами.
Аккумуляторный электролит имеет следующее назначение:
Изготовление аккумуляторных батарей;
Ввод в эксплуатацию сухозаряженных батарей;
Восстановление АКБ при загрязнении или утечке электролита, коротких замыканиях между пластинами и других неисправностях.
Но прежде, чем применять электролит для той или иной цели, необходимо разобраться в его характеристиках и особенностях применения.
Электролит 1,27г/куб.см 5л OIL RIGHT
455 ₽
Электролит 1,27г/куб.см 1л OIL RIGHT
150 ₽
Электролит 1.34г/куб.см 1л OIL RIGHT
205 ₽
Зачем в аккумуляторе электролит?
Электролит, свинцовые пластины и пористый диоксид свинца (PbO2) — три основных компонента свинцово-кислотного аккумулятора. Именно в присутствии кислотного электролита протекают электрохимические реакции, делающие возможным накопление и отдачу аккумулятором электрического заряда.
Во время разряда АКБ металлический свинец и оксид свинца вступают в реакцию с серной кислотой (точнее — с ее отрицательными ионами SO4 и положительными ионами H), образуя сульфат свинца (PbSO4) и воду, при этом на анодных пластинах выделяются избыточные электроны. На катодных пластинах, напротив, наблюдается недостаток электронов, благодаря этому при замыкании анода и катода между ними возникает электрический ток. Во время заряда АКБ проходят обратные реакции — под действием тока от стороннего источника из сульфата свинца образуются чистый свинец, диоксид свинца и кислота.
В ходе данных реакций количество серной кислоты и воды в электролите изменяется, что приводит к изменению его плотности и объема. При разряде АКБ концентрация кислоты понижается, а концентрация воды немного увеличивается, что приводит к падению плотности и к некоторому увеличению объема электролита. В процессе заряда плотность повышается, а объем несколько понижается.
Типы и характеристики электролитов
Электролит изготавливается смешиванием концентрированной серной кислоты и дистиллированной воды в строго определенных пропорциях. Для изготовления электролита используется специальная аккумуляторная серная кислота (по ГОСТ 667-73) и дистиллированная вода (по ГОСТ 6709-72). Данный раствор используется во всех типах современных свинцово-кислотных аккумуляторов.
Главная характеристика электролита — плотность. Для нормальной работы АКБ плотность электролита должна лежать в пределах 1,23-1,4 г/куб. см, так как именно при такой плотности раствор имеет максимальную электропроводность. Однако плотность концентрированной серной кислоты составляет 1,83 г/куб. см, поэтому для достижения необходимой плотности кислота смешивается с водой.
Плотность электролита в значительной степени зависит от двух параметров: температуры и степени заряда аккумулятора.
О зависимости плотности электролита в зависимости от заряда АКБ мы сказали выше: при заряде плотность повышается, при разряде — понижается. Зависимость плотности электролита от температуры простая: при снижении температуры плотность падает, при повышении — возрастает. Поэтому нормальная плотность определяет при температуре +25°C, а чтобы верно измерять плотность при любой температуре, используют таблицу поправок к показаниям ареометра:
Температура электролита, °C
Поправка к показаниям ареометра, г/куб. см
-55 … -41
-0,05
-40 … -26
-0,04
-25 … -11
-0,03
-10 … +4
-0,02
+5 … +19
-0,01
+20 … +30
0
+31 … +45
+0,01
+46 … +60
+0,02
Например, если электролит при температуре +25°C имеет плотность 1,28 г/куб. см, то при температуре -15°C он имеет плотность 1,25 г/куб. см, а при нагреве до +50°C (что часто бывает в подкапотном пространстве автомобиля) плотность повышается до 1,3 г/куб. см.
Чтобы компенсировать изменение плотности электролита в АКБ транспортных средств, эксплуатируемых в различных климатических поясах, применяются электролиты большей или меньшей плотности:
Летние и для жаркого климата — плотностью 1,23-1,24 г/куб.см;
Для умеренного и холодного климата — 1,27-1,28 г/куб.см;
Зимние и для холодного климата — 1,3-1,34 г/куб.см.
Кроме того, при повышении плотности электролита повышается его морозоустойчивость — более плотные электролиты устойчивы к замерзанию, поэтому они лучше подходят для эксплуатации в холодное время года и в холодных климатических поясах.
Сегодня можно купить электролит необходимой плотности, освободив себя от непростой процедуры приготовления правильного по характеристикам электролита из кислоты и воды. Электролит продается в тарах емкостью от 1 до 20 литров, поэтому всегда можно приобрести нужный для работы объем.
Использование аккумуляторного электролита
Сразу нужно отметить, что электролит не используется для текущего обслуживания аккумулятора. Наиболее часто в АКБ снижается уровень электролита и падает его уровень, в этом случае обслуживание выполняется добавлением воды. Дело в том, что в процессе работы аккумулятора из электролита испаряется вода, а кислота остается на месте. Также потеря воды может возникать в случае перезаряда аккумулятора — при достижении определенной плотности концентрация серной кислоты в электролите снижается и ее уже не хватает для нормального протекания указанных выше электролитических реакций. В этих условиях начинается процесс электрохимического разложения воды на водород и кислород — это проявляется «кипением» электролита, а образовавшиеся газы улетучиваются. В обоих случаях — при испарении и разложении воды — плотность электролита повышается, для ее восстановления необходимо использовать воду.
Наиболее часто электролит применяется для восстановления работы аккумулятора в случае замерзания электролита с последующей потерей его характеристик. Если электролит в АКБ замерз, то, прежде всего, необходимо занести его в теплое помещение и дождаться оттаивания. После этого аккумулятор следует поставить на зарядку с малым током — рекомендуется ток около 1 ампера и срок зарядки до 2 суток. В ходе зарядки нужно измерять плотность электролита, если она начнет повышаться, то его можно нормально зарядить и эксплуатировать.
Если же ни при каких условиях плотность не повышается, то следует произвести замену электролита. Это выполняется следующим образом:
Слить электролит из всех банок батареи;
Промыть банки дистиллированной водой;
Добавить новый электролит до указанного уровня;
Оставить аккумулятор на 2-3 часа для пропитки пластин электролитов;
Зарядить АКБ малым током 0,5-1 ампер в течение 2 суток.
Зарядку следует остановить, когда плотность электролита и напряжение на клеммах будут стабильными в течение хотя бы двух часов.
Но если замерзание аккумулятора вызвало деформацию или разрушение пластин, то менять электролит уже бесполезно — нужно покупать новую батарею.
Аналогично устраняются и другие проблемы с аккумулятором — утечка или загрязнение электролита, ремонт АКБ после короткого замыкания и т.д. Но в этих случаях прежде нужно проверить аккумулятор на целостность и ремонтопригодность, при обнаружении трещин и других физических повреждений батарея ремонту не подлежит, ее нужно утилизировать.
Особый случай — ввод в эксплуатацию сухозаряженных аккумуляторов, которые поставляются без электролита. Обычно для подготовки такого аккумулятора его нужно заполнить электролитом и дождаться достижения необходимой плотности — все эти действия обязательно прописаны в инструкции к аккумулятору. Предварительную зарядку сухозаряженного АКБ проводить не нужно!
Во всех случаях необходимо правильно рассчитывать объем электролита, чтобы сделать правильную покупку. Объем электролита в АКБ зависит от его напряжения и электрической емкости. Наиболее распространенные 12-вольтовые аккумуляторные батареи емкостью 55-60 А·ч вмещают 2,5-3 литра, емкостью 75-90 А·ч — от 3,5 до 5 литров. Большие 24-вольтовые АКБ емкостью свыше 100 А·ч могут содержать 10 и более литров электролита. При покупке рекомендуется брать электролит с небольшим запасом, так как в процессе работы возможны непредвиденные потери и утечки.
Page Not Found — Microtex
Address
Адресная строка 1
Город
Область / Провинция / Регион
Почтовый индекс
АвстралияАвстрияАзербайджанАландские островаАлбанияАлжирАмериканское СамоаАнгильяАнголаАндорраАнтарктидаАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАфганистанБагамыБангладешБарбадосБахрейнБелизБелоруссияБельгияБенинБермудыБолгарияБоливия (Многонациональное Государство)Бонэйр, Синт-Эстатиус и СабаБосния и ГерцеговинаБотсванаБразилияБританская территория Индийского океанаБруней-ДаруссаламБуркина-ФасоБурундиБутанВануатуВатиканВенгрияВенесуэла (Боливарианская Республика)Виргинские острова (Американские)Виргинские острова (Великобритания)Внешние малые острова СШАВосточный ТиморВьетнамГабонГаитиГайанаГамбияГанаГваделупаГватемалаГвинеяГвинея-БисауГерманияГернсиГибралтарГондурасГонконгГренадаГренландияГрецияГрузияГуамДанияДжерсиДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЕгипетЗамбияЗападная СахараЗимбабвеИзраильИндияИндонезияИорданияИракИран (Исламская Республика)Ирландия (Республика)ИсландияИспанияИталияЙеменКабо-ВердеКазахстанКаймановы островаКамбоджаКамерунКанадаКатарКенияКипрКиргизияКирибатиКитайКокосовые острова (Килинг)КолумбияКоморские островаКонгоКонго (Демократическая Республика)Корея (Демократическая Народная Республика)Корея (Республика)КосовоКоста-РикаКот-д’ИвуарКубаКувейтКюрасаоЛаосская Народно-Демократическая РеспубликаЛатвияЛесотоЛиберияЛиванЛивияЛитваЛихтенштейнЛюксембургМаврикийМавританияМадагаскарМайоттаМакаоМалавиМалайзияМалиМальдивыМальтаМароккоМартиникаМаршалловы островаМексикаМикронезия (Федеративные Штаты)МозамбикМолдова (Республика)МонакоМонголияМонтсерратМьянмаНамибияНауруНепалНигерНигерияНидерландыНикарагуаНиуэНовая ЗеландияНовая КаледонияНорвегияОбъединенные Арабские ЭмиратыОманОстров БувеОстров МэнОстров НорфолкОстров РождестваОстров Херд и острова МакдональдОстрова КукаОстрова ПиткэрнОстрова Св. Елены, Вознесения и Тристан-да-КуньяОстрова Теркс и КайкосПакистанПалауПалестина (Государство)ПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруПольшаПортугалияПуэрто-РикоРеюньонРоссийская ФедерацияРуандаРумынияСальвадорСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСеверная Македония (Республика)Северные Марианские островаСейшельские ОстроваСен-Мартен (Голландская часть)Сен-Мартен (владение Франции)Сен-Пьер и МикелонСенегалСент-БартельмиСент-Винсент и ГренадиныСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСербияСингапурСирийская Арабская РеспубликаСловакияСловенияСоединенное Королевство Великобритании и Северной ИрландииСоединенные Штаты АмерикиСоломоновы ОстроваСомалиСуданСуринамСьерра-ЛеонеТаджикистанТаиландТайвань, Китайская РеспубликаТанзания (Объединенная Республика)ТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТувалуТунисТуркменистанТурцияУгандаУзбекистанУкраинаУоллис и ФутунаУругвайФарерские островаФиджиФилиппиныФинляндияФолклендские ОстроваФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские южные территорииХорватияЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧерногорияЧехияЧилиШвейцарияШвецияШпицберген и Ян-МайенШри-ЛанкаЭквадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭсватини (Королевство)ЭстонияЭфиопияЮжная АфрикаЮжная Георгия и Южные Сандвичевы островаЮжный СуданЯмайкаЯпонияСтрана
Полив свинцово-кислотного аккумулятора: основы
Нет ничего лучше в жаркий день, чем прохладный освежающий глоток воды, и почти ничего лучше для вашего тела.
Этот освежающий напиток из воды так же важен для вашей свинцово-кислотной батареи. Потому что, как и мы, залитые батареи требуют периодического полива, чтобы оставаться здоровыми — не слишком много и не слишком мало.
Полив свинцово-кислотного аккумулятора — важный этап технического обслуживания, который необходимо выполнять. Он сохраняет вашу батарею безопасной для использования и в оптимальном состоянии. Если вовремя не полить свинцово-кислотный аккумулятор, это может привести к серьезному повреждению, но знать, когда пора поливать аккумулятор, может быть непросто.
Чтобы ваш свинцовый аккумулятор работал на максимальной мощности, следуйте этим рекомендациям по поливу:
ПОЛИВ АККУМУЛЯТОРА КРАТКИЕ СОВЕТЫ
Всегда носите средства индивидуальной защиты (СИЗ), включая защитные очки, перчатки и одежду с длинными рукавами
Используйте только дистиллированную или деминерализованную воду (никогда не добавляйте аккумуляторную кислоту)
Только вода после завершения зарядки (полив перед зарядкой может привести к переливу электролита в аккумуляторе, утечке химикатов, которая также снижает емкость аккумулятора)
Если пластины аккумуляторов открыты или не погружены в электролит, не заряжайте их. Вместо этого заполняйте аккумуляторы до тех пор, пока жидкость не покроет только верхнюю часть аккумуляторных пластин. После этого они готовы к зарядке.
Графики полива зависят от условий эксплуатации, срока службы аккумулятора и температуры. Обратитесь за рекомендациями к производителю или установщику — и обязательно запланируйте плановое техническое обслуживание в своем календаре.
ПОЧЕМУ АККУМУЛЯТОРЫ НУЖНО ПОЛИВАТЬ
Свинцово-кислотные батареи состоят из плоских свинцовых пластин, погруженных в ванну с электролитом. Электролит состоит из воды и серной кислоты. Размер пластин аккумулятора и количество электролита определяют количество заряда, которое могут хранить свинцово-кислотные аккумуляторы, или количество часов использования. Вода является ключевой частью функционирования свинцовой батареи.
Кроме того, в процессе перезарядки, когда электричество проходит через водную часть электролита, вода превращается в свои исходные элементы, водород и кислород. Эти газы легко воспламеняются, поэтому аккумуляторы вашего RV или морских батарей должны выбрасываться наружу. Выделение газа приводит к потере воды, поэтому в свинцово-кислотные батареи необходимо периодически добавлять воду. Аккумуляторы с низким уровнем обслуживания, такие как аккумуляторы AGM, являются исключением, поскольку они способны компенсировать потерю воды.
Переувлажнение и чрезмерный полив могут повредить аккумулятор. Следуйте этим рекомендациям по поливу, чтобы ваша свинцовая батарея работала на пиковых уровнях.
ПЕРВОЕ — НАЧНИТЕ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Перед началом работы обязательно наденьте средства индивидуальной защиты, такие как защитные очки и перчатки, при работе с батареями. Также обязательно нужно понимать, что одни батареи требуют регулярного обслуживания поливом, а другие обеспечивают необслуживаемую работу.
Обязательно ознакомьтесь с информацией на маркировке аккумулятора, указывающей, можно ли открывать и обслуживать аккумулятор. В зависимости от типа вашей батареи предупреждающие этикетки должны указывать вам «НЕ ОТКРЫВАТЬ» батарею или «ДЕРЖИТЕ КРЫШКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КРЫШЕК ПОСЛЕ ПОЛИВА». Обязательно следуйте инструкциям на предупреждающей этикетке.
КАК ПОЛИВАТЬ АККУМУЛЯТОР
Хотя аккумулятор следует наполнять только после того, как он полностью заряжен, перед зарядкой также следует проверить уровень воды, чтобы убедиться, что воды достаточно для покрытия любых открытых пластин. После зарядки добавьте достаточное количество воды, чтобы довести уровень до дна вентиляционного отверстия, примерно на ¾ ниже верхней части элемента.
Важно отметить, что владельцы аккумуляторов никогда не должны добавлять в свои аккумуляторы серную кислоту. При нормальной работе аккумуляторы потребляют только воду, а не серную кислоту. Если уровень электролита в аккумуляторе низкий, заполнение аккумулятора водой сохранит его работоспособность и безопасность для использования.
НЕ ЗАЛИВАЙТЕ ВОДУ
Во время зарядки аккумулятора плотность раствора электролита будет увеличиваться. Если перед зарядкой добавить слишком много воды, уровень электролита увеличится, что приведет к переполнению аккумулятора и повреждению аккумулятора. Кроме того, чрезмерное увлажнение батареи может привести к дополнительному разбавлению электролита, что приведет к снижению производительности батареи.
КОГДА НУЖНО ПОЛИВАТЬ БАТАРЕЮ?
Частота добавления воды в аккумулятор зависит от того, как часто вы его используете. Аккумулятор тележки для гольфа, работающий по выходным, может требовать полива только один раз в месяц. Вилочный погрузчик, используемый весь день, каждый день, может нуждаться в промывке аккумулятора каждую неделю. При жаркой погоде потребность в поливе увеличивается.
Важно регулярно проверять уровень жидкости в аккумуляторе, и лучше всего делать это после завершения зарядки аккумулятора.
КАКОЙ ТИП ВОДЫ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ?
Не используйте водопроводную воду. Обычная водопроводная вода не поможет при заполнении аккумулятора. Водопроводная вода содержит минералы, вредные для батарей, даже при добавлении в небольших количествах. Это особенно верно для воды, умягченной с помощью умягчителей воды, содержащих хлориды. Чтобы быть в безопасности, дистиллированная вода — ваш лучший выбор, и это гораздо меньшая инвестиция, чем новая батарея.
Помните, что вода будет находиться поверх раствора кислоты в аккумуляторе, пока он не смешается за счет пузырьков, возникающих при зарядке. Если вы снимаете показания ареометра электролита, лучше всего снимать их после завершения зарядки.
Не позволяйте вашей батарее обезвоживаться! Поливайте его в жаркие месяцы и в течение всего года.
Этот блог был первоначально опубликован 14 июля 2017 г. и последний раз обновлялся 17 апреля 2023 г.
Аккумуляторная кислота PHCC PRO SERIES — 5WG11|G-Pack
СЕРИЯ PHCC PRO
Элемент #
5WG11
производитель Модель #
G-пакет
UNSPSC #
40151512
№ страницы каталога
2624
2624
Страна происхождения
США. Страна происхождения может быть изменена.
Аккумуляторная кислота представляет собой раствор серной кислоты, который служит химическим топливом для выработки энергии в жидкостных батареях. Он должен быть добавлен в новые аккумуляторы с жидкостными элементами перед установкой и используется для пополнения кислоты в существующих установках. Кислота является опасным химическим веществом, поэтому она поставляется отдельно от батареи, чтобы снизить риск утечки.
Коснитесь изображения, чтобы увеличить его.
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его.
как создаются дорожные развязки в Москве – Москва 24, 29.08.2014
29 августа 2014, 00:02
Город
Фото: ИТАР-ТАСС
К октябрю в столице планируется завершить несколько крупных инфраструктурных проектов. Всего в эксплуатацию сдадут около 10 больших объектов дорожно-транспортной сети. Уже открыты: многоуровневая эстакада на Варшавском шоссе, развязка на Дмитровском шоссе. В сентябре планируется запустить движение по обновленному Можайскому путепроводу и и открыть реконструированный участок МКАД от Ленинского проспекта до Можайского шоссе, протяженностью 3 километра.
Как выбирается место для будущей развязки, какие транспортные «связи» наиболее эффективны в Москве и какие новые технологии используются при проектировании дорожных объектов M24.ru рассказала заместитель руководителя НПО транспорта и дорог Института Генплана Москвы Татьяна Сигаева.
— Татьяна Викторовна, с чего начинается проектирование развязок? Как выбирается место, где она должна появиться?
— В своей работе мы опираемся на Генеральный план города. Этот документ, имеющий, к слову, статус закона Москвы, определяет где должны быть построены новые магистрали, развязки и другие объекты улично-дорожной сети. Кроме того, он определяет и их классификацию. Напомню, что самый первый Генплан города был разработан в 1935 году, в последующие годы появлялись новые генпланы, но для нас, транспортников, очень важным считается Генплан 1971 года. Именно в нем были заложены те транспортные коридоры, которые мы используем и сегодня. То есть, говоря словами проектировщика, в нем обозначены земли общего пользования, которые предназначены под строительство дорог.
Фото: stroi.mos.ru
— Есть ли какое-то отличие между развязками, которые строятся в Москве — какие-то особенности, которые определяются изначально?
— В первую очередь мы смотрим по Генплану – какого класса должна быть магистраль. Класс определяет режим движения – непрерывное, то есть бессветофорное, или регулируемое. К примеру, магистрали первого класса (непрерывное движение – M24. ru) – это МКАД, ТТК, Варшавское шоссе, Кутузовский проспект и другие. На магистралях второго класса допускается установка светофоров и регулировка движения. Также выделяют районные и местные (внутриквартальные) транспортные сети.
Татьяна Сигаева. Фото: НИиПИ Генплана Москвы
Далее, опять-таки, по Генплану мы смотрим, какие магистрали будут пересекаться в точке строительства развязки. К примеру, если пересекаются две магистрали первого класса, значит должно быть обеспечено полностью бессветофорное поворотное движение: необходимо строить направленные съезды. Если же пересекается магистраль второго класса, к примеру, с районной улицей, тогда по основному ходу транспорта строят искусственное сооружение – эстакаду, тоннель, а поворотное движение допускается регулировать светофором.
Для того чтобы понять, какие развязки требуется построить, а какие реконструировать, специалисты определяют запас пропускной способности магистрали. Если магистраль уже исчерпала свою пропускную способность, может потребоваться полная реконструкция развязки или прокладка новой.
Есть и другие ситуации. Например, на больших территориях, подлежащих комплексной реорганизации, такие как промзона «ЗИЛ», территория вокруг стадиона «Спартак» и подобных, специалисты определяют, какие нагрузки будут в будущем на проектируемую или уже существующую здесь улично-дорожную сеть, необходима ли ее реконструкция или требуется строительство новых транспортных объектов.
«Москва строится»: Развязка между МКАД и Каширским шоссе
— Какие существуют этапы строительства развязок?
— Существует несколько этапов строительства развязок. Институт Генплана Москвы занимается первой стадией – предпроектной. Она состоит в анализе существующего положения, разработке градостроительных заключений и проектов планировок линейных объектов. В работе мы используем несколько программных комплексов – Emme, Cube и Visum. Программы создают модели транспортного движения после ввода развязок, на основе расчетов об интенсивности движения, коэффициента загрузки улично-дорожной сети. В отдельных случаях проводятся специальные обследования. Таким образом, Институт анализирует существующее положение и дает предложения, в том числе, и по планировочному решению развязок с учетом всего развития города.
После разработки и согласования проекта планировки всеми заинтересованными организациями проходят публичные слушания. При положительном решении проект утверждается правительством Москвы, выходит соответствующее постановление и будущая развязка «переходит» на следующую стадию – «проект» — более крупный масштаб проектирования. Этой стадией занимаются другие ведомства. После утверждения проекта переходят к строительству.
— А кто непосредственно в Институте Генплана Москвы занимается созданием проектов планировки развязок?
— Этой работой занимается наше подразделение – НПО транспорта и дорог. В его состав входят транспортники-планировщики, которые придумывают конфигурацию развязки, специалисты по математическому моделированию, наземному транспорту, бригада развития скоростного внеуличного транспорта, которая учитывает наличие метрополитена, что влияет на интенсивность движения. Помимо транспортников при разработке документации мы привлекаем смежников, то есть специалистов нашего же Института из других производственных подразделений: экологи, специалисты по особо охраняемым природным территориям, архитекторы и инженеры.
Сколько новых транспортных развязок построили в 2013 году
— Существуют ли типовые проекты развязок?
Направленные съезды на пересечении МКАД с Мичуринским проспектом. Фото: stroi.mos.ru
— Да, существуют развязки нескольких типов: «клеверный лист», «труба», путепровод, эстакада, направленные съезды.
Если брать развязку по типу «клеверного листа», то она устарела и в настоящее время мы уже не предлагаем их строить по ряду причин: во-первых, они занимают большую территорию, во-вторых, не справляются с сегодняшними транспортными потоками в городе. На подобного рода развязках неизбежно при больших потоках возникают заторы, что связано с «зоной перестроения» — участком развязки, на котором в одном направлении автомобили съезжают, а в другом – въезжают. Тот прогноз, который делали наши предшественники, и сегодняшняя интенсивность движения транспорта отличается в разы. Поэтому «клеверные листы» полностью исчерпали пропускную способность.
«Клеверный лист» и направленные съезды на пересечении МКАД с Ленинским проспектом. Фото: stroi.mos.ru
К примеру, в 1998 году был первый серьезный подход к реконструкции МКАД, в рамках которого были построены направленные съезды на двух пересечениях — с Ленинградским и Ярославским шоссе. На тот момент это были наиболее загруженные пересечения. И реконструкция серьезно облегчила транспортную ситуацию.
— Какие развязки наиболее эффективны сейчас?
— В случае если развязки реконструируют, то мы предлагаем делать направленные съезды, причем уже существующие «клеверные листы» остаются и используются как дополнительные съезды для разворота небольших потоков автомобилей. Новые развязки мы строим по типу эстакад и тоннелей, они не пересекаются с магистралями и не создают заторов. Кроме того, на некоторых магистралях организуются боковые проезды.
Можайский путепровод. Фото: stroi.mos.ru
— Какие новые технологии используются при проектировании?
— Если обратиться к истории, когда не было ни компьютеров, ни ЭВМ, специалисты выходили на обследование территории: сначала подсчитывали текущее состояние, потом прогнозировали интенсивность движения транспорта в зависимости от того, как меняется количество населения, как развивается город, как меняется уровень автомобилизации. Стоит отметить, что раньше четко знали, сколько машин в год выпускает промышленность, сколько семей их получат и на этом строился прогноз.
Потом появились и стали использоваться ЭВМ. Однако иногда результаты, получаемые при помощи расчетов ЭВМ, отличались от реальной ситуации. В таких случаях специалисты, анализируя различные источники, принимали взвешенное решение.
Эстакада на Шоссе Энтузиастов. Фото: ИТАР-ТАСС
Сейчас в Институте Генплана используются современные программные комплексы Emme и Cube — транспортные модели, в которые внесена вся необходимая информация: московский регион разбит на расчетные транспортные районы, по которым заложено – сколько людей живет, сколько мест приложения труда, информация по количеству полос движения, светофорному регулированию, развязкам, а также информация по общественному и скоростному внеуличному транспорту.
На более локальном уровне мы используем модель Visum, которая позволяет проверить решения, которые мы принимаем. Она наглядно воссоздает будущую модель дорожного движения. Помимо этого, мы изучаем и используем зарубежный опыт.
— Сколько в среднем времени занимает создание одного проекта планировки?
Развязка типа «труба». Фото: ИТАР-ТАСС
— Сроки устанавливаются в среднем до 1 года, их прописывает заказчик – как правило, Москомархитектура. За этот период мы проводим анализ существующего состояния, разрабатываем варианты планировочного решения, работаем со смежными подразделениями. Особое внимание уделяется территориям природного комплекса и особо охраняемым природным территориям. После этого проект планировки переходит на согласование во внешние организации – департамент транспорта, Центр организации дорожного движения, департамент природопользования и охраны окружающей среды, префектуры и др.
— Вносятся ли корректировки в проект уже на стадии строительства? С чем это может быть связано?
— Такие случаи бывают, ведь одно дело – запроектировать на бумаге, другое – когда приступили непосредственно к строительству. Здесь играют роль такие факторы как решение собственников строений на рассматриваемой территории, стоимость перепрокладки магистральных инженерных сетей и др. В таких ситуациях институт разрабатывает альтернативные пути решения.
Беседовала Мария Солтыс
дороги проекты НИиПИ Генплана Москвы проектирование транспортные развязки городское хозяйство парки и пешеходные зоны строительство и реконструкция читать
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
Ключевые транспортные развязки на дороге М-4 • ОССП
Ключевые транспортные развязки на дороге М-4 • ОССП
237 км + 200 м, направление из Москвы – съезд на придорожный комплекс «Рябинушка»: кафе, гостиницу, магазин запчастей, шиномонтаж, автосервис и автомойку.
241 км + 600 м, направление из Москвы
287 км + 960 м, направление из Москвы
294 км + 400 м – съезд в д. Куркино и с. Непрядва
294 км + 480 м, направление из Москвы
295 км + 720 м – съезд в д. Большие плоты, Воронеж
295 км + 800 м – съезд в д. Большие плоты, Москва
303 км + 160 м – съезд в г. Ефремов, д. Голубочки, с. Овсянниково.
306 км + 600 м – съезд в г. Ефремов, г. Москва, д. Голубочки
310 км + 987 м – развязка «Рязань – Ефремов»
311 км + 650 м – съезд в г. Ефремов
311 км + 700 м – съезд в г. Рязань
324 км – съезд в д. Лобаново
324 км – съезд в д. Платоновка, д. Круглики, пешеходный переход
325 км – съезд в д. Платоновка
335 км – съезд на «Липовка – Ростов-на-Дону» (бесплатный проезд)
338 км + 900 м – развязка «Бабарыкино – Ломское – Ростов-на-Дону»
357 км + 250 м – съезд на развязку «Яркино – Лебедянь – Елец»
379 км + 900 м – съезд в г. Елец, с. Красное, с. Аргамач-Пальна
383 км + 700 м – съезд на развязку «Сахаровка – Ольшанец»
387 км + 100 м – съезд на развязку «Колпаки – Ольшанец – Ростов-на-Дону»
397 км – съезд на развязку «Орел – Липецк – Елец – Ростов-на-Дону»
406 км + 350 м – съезд в с. Тимирязево
408 км + 800 м – съезд в с. Владимировка
410 км + 950 м – съезд в с. Хмелинец, с. Крутой Верх, съезд в г. Задонск (бесплатный проезд)
413 км + 800 м – съезд в с. Каменка
415 км + 300 м – по направлению из Москвы, съезд в г. Задонск закрыт до конца сезона
420 км + 500 м – съезд в с. Панарино
434 км + 600 м – съезд в г. Задонск
436 км + 400 м – съезд в с. Гнилуша и с. Даньшино
439 км + 900 м – съезд в с. Введенка
448 км + 800 м – транспортная развязка в г. Липецк
460 км + 950 м – транспортная развязка в с. Конь-Колодезь
463 км + 500 м – съезд в с. Конь-Колодезь
465 км – разворот в обоих направлениях движения
467 км – разворот в обоих направлениях движения
474 км – транспортная развязка
482 км – разворот в обоих направлениях движения
483 км – транспортная развязка
488 км – транспортная развязка
491 км – разворот в обоих направлениях движения
492 км – транспортная развязка в аэропорт Чертовицкое г. Воронеж
496 км – транспортная развязка в с. Чертовицы
506 км + 300 м – транспортная развязка в мкр. Боровое
512 км – транспортная развязка в д. Репное
513 км + 800 м – транспортная развязка в г. Тамбов
517 км
551 км + 700 м – съезд в с. Бирючинское
553 км + 800 м – съезд на развязку в с. Каширское
560 км + 150 м – съезд на развязку в с. Можайское
564 км – съезд на развязку в с. Данково
569 км + 400 м – съезд на развязку в с. Давыдовка
589 км + 500 м – съезд на пос. В. Икорец
595 км – съезд на развязку в г. Бобров
609 км + 300 м – съезд в с. Пчелиновка
622 км + 200 м – съезд в с. Липовка
623 км – съезд в с. Владимировка
635 км – съезд на альтернативную дорогу через с. Лосево и г. Павловск
672 км – съезд в г. Павловск
706 км – по направлению из Москвы, съезд в с. Верхний Мамон
713 км – по направлению в Москву, съезд в с. Верхний Мамон
Какие дорожные развязки самые плохие в мире?
Некоторые схемы дорог и системы управления движением обязательно разочаруют водителей. В следующий раз, когда вы вернетесь домой после напряженной смены, найдите минутку, чтобы поблагодарить вас за то, что по крайней мере вам не нужно ежедневно перемещаться по некоторым из этих дорожных развязок, которые, по общему мнению, являются одними из худших в мире. .
Скорее всего, как и большинство водителей, вы, находясь в дороге, составили несколько списков худших из них: худшие дороги, худшие водители, худшее время дня или, может быть, даже худший пассажир.
Обычно это сводится к вашему собственному опыту. Но есть некоторые вещи, с которыми водители склонны соглашаться, например, самые плохие дорожные развязки. Большинство водителей знают системы дорожного движения, которые кажутся более запутанными и более рискованными, чем другие, и которых они предпочли бы избегать.
В мире есть несколько действительно выдающихся маршрутов, заставляющих даже самых спокойных водителей искать альтернативный маршрут.
Давайте взглянем на некоторые из самых сложных развязок и перекрестков, которые вам когда-либо приходилось преодолевать.
Северная Америка
Транспортная развязка Гарри Прегерсона, Лос-Анджелес
С чего же еще начать, как не с пятиуровневого кошмара, который вы наверняка видели в кино? Транспортная развязка Гарри Преджерсона представляет собой бетонные джунгли с колоннами высотой 130 футов, огромным количеством съездов и переулков, маршрутом легкорельсового транспорта и автострадой.
Не зря он появляется в таких фильмах, как «Скорость» и «Ла-Ла Ленд» — это не обычная дорожная развязка.
Транспортная развязка Тома Морленда, Атланта
Особо следует упомянуть пугающую развязку Тома Морленда в Атланте, одну из нескольких в мире, получивших название «перекресток спагетти». Это недавно заняло третье место в опросе дальнобойщиков, выделив самые узкие места в США.
Великобритания
Перекресток Спагетти, Бирмингем
Любой, кто провел время за рулем в районе Мидлендс в Англии, точно скажет вам, какая развязка, скорее всего, повысит кровяное давление: знаменитая бирмингемская развязка перекресток Пагетти».
Он имеет пять уровней высоты, обслуживает 18 различных маршрутов и поддерживается 559 бетонными колоннами.
Волшебная кольцевая развязка, Суиндон
Недалеко от Бирмингема находится «волшебная кольцевая развязка» Суиндона. Это включает в себя пять отдельных кольцевых развязок с движением по часовой стрелке и одну большую кольцевую развязку посередине, где движение идет против часовой стрелки. Соединение работает хорошо, когда вы знаете, что делаете, но первая встреча может расплавить ваш мозг.
Европа
Триумфальная арка, Париж, Франция
Отвлекающая красота Триумфальной арки в Париже — это лишь одна из проблем, которые она ставит перед водителями. К этой прославленной кольцевой развязке ведут не менее 12 дорог, в том числе несколько многополосных, и дорожная полиция на каждом въезде пытается (и в большинстве случаев безуспешно) навести порядок, это может сбивать с толку.
Тот факт, что разметки нет, не помогает. Есть причина, по которой страховщики не утруждают себя попытками установить вину в авариях, поскольку водители считаются одинаково ответственными, а расходы на страхование распределяются пополам.
Азия
Эстакада Хуанцзюэвань, Чунцин, Китай
Эстакада Хуанцзювань с 15 пандусами, пятью слоями дороги на 12 этажах и 20 полосами движения в восьми направлениях. в китайском городе Чунцин проходит сложная развязка на новый уровень. Как сказал один из постеров в социальных сетях, когда развязка открылась: «Чунцин сделал здесь заявление: вы можете посетить, но не можете уйти».
Это не всегда можно найти в списках сумасшедших перекрестков, но это может быть потому, что это не похоже на нормальное соединение. Вы не увидите ни светофоров, ни дорожной разметки, ни ГАИ, но можете столкнуться с игрой в футбол или оживленным протестом.
Судя по всему, машины доехали до перекрестка, а площадь раньше была зеленой. Сейчас правительство Эфиопии меняет это, что, вероятно, приносит облегчение многострадальным столичным водителям.
Южная Америка
Авенида 9 де Хулио, Буэнос-Айрес, Аргентина
Технически это не перекресток, шириной 140 метров, с семью полосами движения в каждом направлении и четырехполосными дорогами, соединяющимися через равные промежутки времени , самая широкая улица в мире имеет множество очень сложных перекрестков.
Чтобы перемещаться по точкам въезда и выезда с дороги, которая имеет 20 полос движения в самом широком месте (если учесть боковые дороги, идущие параллельно), вы должны быть очень смелыми, и это касается как водителей, так и пешеходов.
В ИНШУР мы здесь, чтобы помочь вам вернуться на правильный путь, если мы вам понадобимся. Ознакомьтесь с нашими вариантами покрытия, которые подходят для вашего стиля работы, включая страхование частного найма, страхование доставки и многое другое.
90 002 3. Транспортные развязки (с 170 по 183) 170 Будьте особенно осторожны на перекрестках. Вам следует
следить за велосипедистами, мотоциклистами и пешеходами, включая пользователей инвалидных колясок и мотороллеров, поскольку их не всегда легко увидеть. Имейте в виду, что они могут не видеть и не слышать вас, если вы подходите сзади
уступайте дорогу пешеходам, пересекающим или ожидающим перехода дорогу, на которую или с которой вы поворачиваете. Если они начали переход, они имеют приоритет, поэтому уступайте дорогу (см. Правило h3)
оставайтесь позади велосипедистов, всадников, гужевых транспортных средств и мотоциклистов на перекрестках, даже если они ждут поворота и находятся близко к бордюру
следите за длинными транспортными средствами, которые могут поворачивать на перекрестке впереди; им, возможно, придется использовать всю ширину дороги, чтобы сделать поворот (см. Правило 221)
следите за всадниками, которые могут выбрать другую линию дороги, чем вы ожидаете
не предполагайте, ожидая на перекрестке, что транспортное средство, приближающееся справа и сигналящее налево, действительно повернет. Подождите и убедитесь, что
осмотрелись вокруг, прежде чем появиться. Не переходите дорогу и не присоединяйтесь к ней до тех пор, пока не будет достаточно большого промежутка, чтобы вы могли сделать это безопасно.
Правило 170: Уступите дорогу пешеходам, начавшим переход
171 Вы ДОЛЖНЫ остановиться за линией на перекрестке со знаком «Стоп» и сплошной белой линией через дорогу. Дождитесь безопасного разрыва в потоке транспорта, прежде чем трогаться с места. Законы RTA 1988, раздел 36 и TSRGD regs 10 и 16
172 Подъезд к перекрестку может иметь знак «Уступи дорогу» или треугольник, отмеченный на дороге. Вы ДОЛЖНЫ уступать транспортному средству на главной дороге, когда выезжаете с перекрестка с прерывистыми белыми линиями поперек дороги. Законы о ДТП 1988 раздел 36 и правила ЦРГД 10(1),16(1) и 25
173 Дороги с двусторонним движением. Пересекая или поворачивая направо, сначала оцените, достаточно ли глубока центральная защита, чтобы защитить автомобиль по всей длине.
Если да, то каждую половину проезжей части следует рассматривать как отдельную дорогу. Подождите в центральной резервации, пока не появится безопасная брешь в движении на второй половине дороги.
Если центральная полоса слишком мелкая для длины вашего автомобиля, подождите, пока вы не сможете пересечь обе проезжие части за один раз.
Правило 173: Оцените длину вашего автомобиля и не препятствуйте движению транспорта
174 Коробчатые развязки. На дороге нанесены перекрестные желтые линии (скачать «Дорожная разметка»). Вы НЕ ДОЛЖНЫ входить в бокс до тех пор, пока дорога или полоса вашего выезда не будет свободна. Тем не менее, вы можете войти в коробку и подождать, когда захотите повернуть направо, и вас остановит только встречный транспорт или другие транспортные средства, ожидающие поворота направо. На регулируемых круговых перекрестках НЕЛЬЗЯ войдите в коробку, если вы не можете полностью пересечь ее, не останавливаясь. Закон ЦРГД рег. 10(1) и 29(2)
Правило 174: Въезжайте на перекресток, только если съезд свободен
Перекрестки, контролируемые светофором
175 Вы ДОЛЖНЫ останавливаться за белой линией «Стоп» по другую сторону дороги, если не горит зеленый свет . Если горит желтый свет, вы можете продолжать движение только в том случае, если вы уже пересекли стоп-линию или находитесь так близко к ней, что остановка может привести к столкновению. Законы RTA 1988, раздел 36 и TSRGD regs 10 и 36
176 Вы НЕ ДОЛЖНЫ двигаться вперед за белую линию, когда горит красный свет. Двигайтесь вперед только при зеленом сигнале светофора, если есть место для безопасного проезда перекрестка или если вы занимаете позицию для поворота направо. Если светофор не работает, относитесь к ситуации так же, как к немаркированному перекрестку, и двигайтесь с большой осторожностью. Законы RTA 1988 раздел 36 и TSRGD regs 10 и 36
177 Зеленая стрелка фильтра. Указывает только полосу фильтрации. Не въезжайте на эту полосу, если вы не хотите двигаться в направлении, указанном стрелкой. Вы можете двигаться в направлении зеленой стрелки, когда она или горит зеленый свет. Дайте другому транспортному средству, особенно велосипедистам, время и пространство, чтобы перестроиться в правильную полосу.
Правило 178: Не вторгайтесь без необходимости в зону ожидания велосипедистов
178 Предварительные стоп-линии . На некоторых перекрестках, контролируемых сигналом, есть расширенные стоп-линии, позволяющие велосипедистам располагаться впереди других транспортных средств. Автомобилисты, в том числе мотоциклисты, ДОЛЖНЫ останавливаться на первой пройденной белой линии, если горят желтые или красные огни, и не должны блокировать дорогу или вторгаться в отмеченную зону в другое время, например, во время движения. если перекресток впереди заблокирован. Если ваш автомобиль пересек первую белую линию в момент включения красного сигнала, вы ДОЛЖНЫ остановиться у второй белой линии, даже если ваш автомобиль находится в отмеченной зоне. Дайте велосипедистам время и пространство для движения, когда горит зеленый сигнал. Законы RTA 1988 раздел 36 и TSRGD regs 10, 36(1) и 43(2)
Поворот направо
179 Задолго до вы поверните направо, вы должны
использовать свои зеркала, чтобы убедиться вы знаете положение и движение транспорта позади вас
подайте сигнал правого поворота
займите позицию слева от середины дороги или в месте, обозначенном для поворота направо
оставьте место для проезда других транспортных средств слева, если можно.
180 Подождите, пока между вами и приближающимся транспортным средством не появится безопасное расстояние. Остерегайтесь велосипедистов, мотоциклистов, пешеходов и других участников дорожного движения. Еще раз проверьте зеркала и слепую зону, чтобы убедиться, что вас не обгоняют, а затем выполните поворот. Не срезайте угол. Будьте очень осторожны при повороте на главную дорогу; вам нужно будет следить за движением в обоих направлениях и ждать безопасного разрыва.
Помните: Зеркала – Сигнал – Маневр
Правило 180: Расположите свой автомобиль правильно, чтобы не мешать движению транспорта
181 При повороте направо на перекрестке, где встречный автомобиль также поворачивает направо, можно выбрать один из двух способов
повернуть направо на право; держите другое транспортное средство справа от себя и поверните за ним. Как правило, это более безопасный метод, поскольку у вас есть четкое представление о приближающемся транспортном средстве при завершении поворота
с левой стороны на левую, поворачивая друг перед другом. Это может заблокировать вам обзор встречных транспортных средств, поэтому будьте особенно осторожны. Велосипедисты и особенно мотоциклисты могут быть скрыты от вашего взгляда. План дороги, разметка или расположение другого транспортного средства могут определить, какой курс следует выбрать.
Правило 181: Влево — Поворот с правой стороны на правую. Вправо — поворот с левой стороны на левую
Поворот налево
182 Используйте зеркала и подайте сигнал левого поворота задолго до поворота налево. Не совершайте обгон непосредственно перед поворотом налево и следите за движением транспорта слева от вас, прежде чем повернуть, особенно если вы ведете большой автомобиль. Велосипедисты, мотоциклисты и другие участники дорожного движения, в частности, могут быть скрыты от вашего взгляда.
Правило 182: Не подрезайте велосипедистов
183 При повороте
держитесь как можно ближе к левой стороне, насколько это возможно и безопасно
любом направлении, в том числе когда они обгоняют медленно движущиеся или неподвижные транспортные средства с любой стороны.
Как предотвратить царапины на лобовом стекле машины
Эта небольшая статья будет подтверждать весьма расхожую и популярную истину о том, что порой проще что-то предотвратить, чем после исправлять. В таком ключе можно сказать и о царапинах на ветровых (лобовых) стеклах машин. Вначале мы эксплуатируем стекла до того состояния пока на них появляются царапины, а после хватаемся за голову как же все это исправить. … и действительно, нехитрые действия и наша рассудительность способны уберечь нас от подобных проблем.
Как появляются царапины на стеклах машин
Здесь собственно и рассказывать особо нечего, ведь царапины на 99 процентов на нашем стекле появляются от очистителей лобового стекла, в народе прозванные дворниками. Всем остальным можно пренебречь. Это обычные механические повреждения, связанные с естественным процессом износа, при условии трения соприкасающихся материалов. Да, хотя резина само по себе намного мягче стекла, она тоже может вполне оставить следы на нем. Кроме того, это не всегда будет резина…
Как предотвратить появление царапин на лобовом стекле
Мы не зря сказали о том, что это не всегда может быть резина, ведь на дворники попадет также и песок, пыль, другие частицы. В конечном счете получается что уже не мягка резина трет по стеклу, а соизмеримые по твердости крошки и части, отложившиеся на резинках двойников. Отсюда следует первое правило, которое сбережет ваше стекло.
Время от времени, а лучше как можно чаще, очищайте резиновые уплотнители дворников от грязи и песка
Собственно, это простой и понятный совет, но не всегда выполняемый автолюбителями. Давайте продолжим далее. Теперь подумаем о том, как минимизировать трение, которого все же не избежать. Собственно классическая механика давно уже предложила стандартное решение, в виде применения смазки. Чаще всего в качестве смазки применяется либо консистентный Литол либо моторное масло. В нашем же случае это может быть даже простая вода, хотя…
Итак, включаем дворники только тогда, когда пошел дождь и выключает сразу же, как только кончился. Также регулируем частоту срабатывания дворников, чтобы они не ходили по сухому стеклу. Ну и самым простым и в то же время эффективным, будет использование ПАВ, то есть обычных моющих средств.
То есть второй простой совет, не используйте дворники «на сухую», а лучше использовать моющие средства, добавляя их в бачок для омывателя.
В итоге лучше всего используя дворники, время от времени поливать водой лобовое стекло с моющим средством, даже если они используются во время дождя. А какое лучше всего моющее средство использовать? Если это зима, то здесь придется использовать незамерзайку, а вот летом прекрасно подойдет жидкое мыло с глицерином. Глицерин слово удерживает воду, при этом это свойство именно то, что нам надо. То есть летом используем не просто воду, а как минимум добавляем туда не обязательно дорогого, но все же жидкого мыла! (с глицерином).
А вот на счет воды, лучше использовать питьевую воду, так как в ней минимальное количество минеральных солей, а значит и потенциальных отложений, которые могут кристаллизоваться, забить форсунки или поцарапать стекло! Вот такие простых два совета в значительно мере способны продлить жизнь вашего лобового стекла. Царапины на нем появятся куда позже, если все же не пренебрегать столь простыми советами.
Полировка стекол автомобиля | Автостекло 35 Череповец
12 лет назад
By Avtosteklo
Автомобильные стекла должны быть гладкими и прозрачными. Впрочем, рано или поздно на них неизбежно появляются микроцарапины. Но не спешите с заменой. Если образовавшиеся повреждения не слишком глубоки, прозрачность стекла можно восстановить.
Новейшая технология полировки стекол DeltaKits без использования абразивов позволяет полировать потертости, надиры от “дворников”, царапины, неглубокие выбоины. Практически не искажает стекло. Это особенно важно при полировке лобовых стекол.
Автомобилисты довольно часто сталкиваются с проблемой износа поверхности стекол машины, виновником которого является… обычный песок. Попадая между рабочей кромкой резинки «дворников» и уплотнителями дверных опускаемых стекол, песок работает как абразив, способствуя появлению микроцарапин. Порой определенная доля вины в этом есть и автовладельца: экономя на шампуне, он любовно трет стекла сухой тряпкой, которая по мере загрязнения превращается в «наждачную бумагу». Заправка омывателя водой обходится дешевле, но и эта экономия приводит к появлению царапин на стекле.
Образование дефектов в немалой степени зависит от скорости: чем быстрее движется автомобиль, тем эффективнее песок делает свое черное дело. Известны случаи, когда после пробега в 1500-2000 км со скоростью 200-220 км/час, лобовое стекло новых иномарок оказывалось настолько испещренным царапинами, что требовало срочной замены. Кроме «пескоструйки», стекла могут быть также повреждены брызгами металла от проводимых вблизи машины сварочных работ или при обработке металла «болгаркой». С микроповреждениями участков лобового стекла в светлое время суток еще можно мириться. Другое дело ночью – свет фар встречных машин превращает стекло, иссеченное песком или с затертыми «дугами» от «дворников», в источник засветок, заметно ухудшающих обзорность.
Из-за сложностей в обработке стекла его дефекты поддаются лишь частичному удалению. Самый распространенный способ устранения незначительных поверхностных повреждений стекла – его полировка, после которой обрабатываемый участок стекла становится максимально прозрачным. При полировке удаляется очень тонкий слой стекла – в единицы микрон. На больших участках лобового стекла «безнаказанно» можно снимать лишь очень тонкий слой – до 10-20 мкм. Более грубое вмешательство неизбежно приводит к нарушению параллельности поверхностей «триплекса», в результате чего образующаяся «волнистость» превращает стекло в линзу. Ездить с ним не только неприятно, но и опасно. Возникающие искажения мешают водителю следить за дорожной обстановкой и при длительных поездках быстро утомляют глаза, а это со временем может привести даже к ухудшению зрения.
Полировка стекла – процесс длительный и трудоемкий. Из-за сложностей в обработке стекла его дефекты поддаются лишь частичному устранению. По этой причине многие специалисты от полировки отказываются, считая это пустой тратой времени.
Собираясь «подмарафетить» стекла своей машины, посоветуйтесь с нами: может оказаться, что «овчинка выделки не стоит», и вам порекомендуют приобрести новое.
Тем не менее, во многих случаях полировка рентабельна, так как является единственным способом устранения мелких дефектов стекол (особенно дорогих иномарок) и позволяет избежать их немедленной замены.
Раздел
Могут ли дворники повредить лобовое стекло?
Могут ли дворники повредить лобовое стекло?
Хотите верьте, хотите нет, но при определенных обстоятельствах те самые дворники, которые защищают вас, обеспечивая видимость, могут на самом деле причинить вам вред, ухудшив ее. Изношенные, поврежденные или неправильно установленные/обслуживаемые стеклоочистители могут поцарапать ваше лобовое стекло, что повлияет на вашу способность видеть за его пределами должным образом и, в зависимости от того, сколько времени вам потребуется, чтобы заметить царапины, потребуется что-нибудь от маленького лобового стекла. ремонт до полной замены лобового стекла.
Мы в Three Rivers Auto Glass знаем, что вы хотите, чтобы ваш автомобиль был в отличной форме и не подвергался никаким повреждениям. Итак, мы подготовили следующее руководство, чтобы помочь вам лучше понять причины и последствия появления царапин на стеклоочистителях, чтобы вы могли выявлять, устранять и, в конечном счете, предотвращать их.
Что вызывает царапины на стеклоочистителе?
Щетки стеклоочистителя вашего автомобиля изготовлены из металлических и резиновых компонентов, которые, как и все изделия из металла и резины, могут загрязняться как во время эксплуатации, так и в простое. Более того, по мере использования, независимо от того, что они очищают, они накапливают больше грязи и подвергаются ежедневному «износу».
Все это может привести к истончению, разрыву или смещению резиновых краев щеток стеклоочистителя, что приведет к обнажению металла. Когда ваши дворники включены, открытый металл вступает в непосредственный контакт с вашим ветровым стеклом, и, поскольку колебательное действие системы стеклоочистителей перемещает щетки вперед и назад, металл врезается в стекло. Это может вызвать царапины разного размера, в разных местах; и, если оставить их без присмотра, эти царапины могут и обычно становятся глубже или исчезают.
Как узнать, есть ли у меня царапины от дворников?
Если вы заметили что-либо из следующего, вам следует позвонить в местный магазин автостекла Three Rivers, чтобы записаться на прием для оценки вашего автомобиля на наличие повреждений, связанных со стеклоочистителями:
особенно ночью или при ярком освещении
Скрежет, скрежет или другие необычные звуки при использовании дворников
Неравномерная очистка или образование полос
Капли воды, которые кажутся «ловушками» на ветровом стекле после того, как вся остальная вода удалена
Кусочки резины, свисающие или смещенные со щетки (скребков) стеклоочистителя, или явно оголенный металл
Каковы последствия царапин стеклоочистителя?
Если ваши щетки стеклоочистителя действительно повреждают ветровое стекло, вам необходимо заменить щетки и отдать ветровое стекло в сервисное обслуживание.
Имейте в виду, что даже если вы рано заметили царапины — даже если на ветровом стекле кажутся лишь незначительные повреждения — простой замены лезвий недостаточно. Вам все равно нужно будет проверить лобовое стекло у специалиста по автомобильному стеклу, так как все еще может возникнуть ряд серьезных осложнений.
Неустраненные царапины дворников могут вызвать:
Продолжающиеся проблемы с видимостью, включая, помимо прочего,
Усиленное отражение света
Искаженное, увеличенное или ограниченное зрение
Неспособность правильно оценить расстояние
Отвлечение внимания за рулем из-за неравномерного или неполного мытья окон или образования полос при использовании дворников
Дополнительные повреждения ветрового стекла, включая трещины, из-за застрявшей или замерзшей воды и/или другого мусора
Как устранить царапины на стеклоочистителе?
Если вы подозреваете, что на вашем ветровом стекле есть царапины от дворников или любые другие повреждения, позвоните в Three Rivers Auto Glass, чтобы договориться о встрече в одном из наших шести офисов в районе Большого Питтсбурга. От полировки небольших царапин до замены всего лобового стекла — мы здесь, чтобы удовлетворить ваши потребности в автомобильных стеклах и предоставить вам услуги премиум-класса, которыми мы славимся.
Автор
Последние сообщения
Денни Тот
Эксперт по автостеклу в Three Rivers Auto Glass
Денни является экспертом по ремонту автомобильных стекол и защите лакокрасочного покрытия. Он работал через Three Rivers Auto Glass, предоставляя эти услуги и распространяя знания среди жителей Питтсбурга и его окрестностей.
Последние сообщения Денни Тота (посмотреть все)
Как защитить лобовое стекло автомобиля от потертостей и царапин
Большинство царапин на лобовом стекле вашего автомобиля неглубокие. Но как только вы заметили царапину, вы не можете ее развидеть. Всякий раз, когда вы снова смотрите на лобовое стекло, вы видите только царапину. Но поверьте нам, когда мы говорим, что потертости и царапины на лобовом стекле связаны не только с эстетикой. Царапины могут со временем увеличиваться и углубляться, превращаясь в угрозу безопасности.
Мы все согласны с тем, что мало что так разбивает сердце, как поцарапанное лобовое стекло. Вы можете защитить свое сердце и лобовое стекло своего автомобиля, если поставите пару вещей на первое место в своем списке.
Читайте также: Маркировка ISI на лобовом стекле и окнах автомобиля будет обязательной
Очистите ветровое стекло мыльной водой Убедитесь, что ветровые стекла чистые
Грязные ветровые стекла с большей вероятностью будут поцарапаны. Когда щетки стеклоочистителя движутся по грязной поверхности многослойного стекла, может возникнуть большее трение, вызывающее небольшие царапины. Так что ты можешь сделать? Очевидное. Чистый.
Автомойка
Не забудьте использовать салфетку из микрофибры для очистки ветрового стекла. Это будет щадяще для вашей машины. Держитесь подальше от тряпок, которые потенциально могут оставить небольшие царапины.
Вы можете получить бесплатные щетки стеклоочистителя с каждым автосервисом от GoMechanic! Загрузите приложение GoMechanic прямо сейчас!
Время от времени приобретайте новые дворники Стеклоочиститель ветрового стекла
Если дворники не менялись в течение многих лет, это может быть причиной для беспокойства. Это связано с тем, что резина щеток стеклоочистителя со временем изнашивается. Тогда металл, присутствующий под ним, может обнажиться. Металл может оставить царапины на поверхности стекла при включении дворников.
Небольшие порезы и следы можно устранить дома или отвезти машину к местному механику. Во-первых, чтобы предотвратить появление царапин, убедитесь, что вы заменяете щетки стеклоочистителя до того, как они изнашиваются до костей.
Время от времени приобретая хорошие лезвия, вы также можете улучшить видимость. Новые щетки стеклоочистителя будут более эффективными, когда речь идет о вытеснении большего количества воды с поверхности стекла.
Нужны новые щетки стеклоочистителя? Получите щетки стеклоочистителя с металлическими рамами отличного качества за ГоМеханик . А с японской резиной с графитовым покрытием вам не придется беспокоиться о царапинах. Кроме того, вы получаете БЕСПЛАТНО щетки стеклоочистителя на каждом автосервисе. Кроме того, вы можете легко установить их с помощью предварительно установленных быстросъемных зажимов!
Не рисуйте на пыльном ветровом стекле Не рисуй на машинах
Лобовые стекла не для пальцев. Если они беспокойны, купите спиннер. Писать на грязи, осевшей на автомобильном стекле, в то время могло показаться забавой. Но вы можете создать небольшие незаметные царапины ногтями. Они могут быть не так заметны на вашем лице, как трещина на лобовом стекле. Но со временем они имеют свойство накапливаться. Так что сделайте одолжение своей машине и не позволяйте своим детям рисовать на пыли. И не делайте этого сами!
И еще одна вещь, которую ни в коем случае нельзя делать, чтобы не поцарапать лобовое стекло автомобиля. Не используйте абразивные материалы для удаления стойких пятен на лобовом стекле автомобиля. Это может привести к появлению царапин на стекле, что сделает его неприглядным. Поэтому, если у вас на лобовом стекле есть птичий помет, отвезите машину в сервисный центр, чтобы его почистили. Они заставят лобовое стекло снова выглядеть как новое, не оставляя следов.
Основы для чистки автомобилей, которыми вы должны владеть
Далее: Типы автомобильных царапин и ремонт | Все, что вам нужно знать
Дворники могут собирать пыль
Щетки стеклоочистителя могут собирать пыль и грязь с дороги. Иногда между щетками стеклоочистителя и стеклом мог застрять даже мелкий мусор. Когда вы включаете дворники, они двигаются вперед и назад, оставляя на стекле небольшие царапины. Так что ты можешь сделать? Сделайте привычкой чистить дворники ветрового стекла вашего автомобиля, чтобы этого не произошло.
Не используйте дворники всухую во избежание царапин Автомобильные дворники
Дорожно-транспортные происшествия чаще случаются в дождливый день, чем в веселый солнечный день. Дворники нужны для того, чтобы лучше видеть в дождь или снег. Так что с дворниками вы все равно можете смотреть на дорогу, даже если на нее льют кошки и собаки.
Однако, когда не идет дождь, не включайте дворники. Даже если ваше ветровое стекло покрыто коркой пыли, и вы испытываете искушение почистить его дворниками, постарайтесь не делать этого. Если вам абсолютно необходимо включить дворники в сухой солнечный день, убедитесь, что вы сначала используете жидкость для стеклоочистителей, чтобы защитить лобовое стекло вашего автомобиля от царапин.
Регулярно проверяйте, используйте и доливайте стеклоочиститель
Уделите жидкости стеклоочистителя то же внимание, что и другим автомобильным жидкостям вашего автомобиля. Точно так же, как вы хотели бы убедиться, что уровень охлаждающей жидкости правильный, сделайте то же самое с жидкостью стеклоочистителя. Жидкости для стеклоочистителей действуют как смазка, делая движение дворников по стеклу менее резким. Так что не забывайте щедро доливать жидкость для стеклоочистителей в свой автомобиль по мере необходимости.
Стежок во времени. (оконные трещины) Трещина на лобовом стекле
Говорят, что вовремя сделанный стежок спасает девять. То же самое касается лобового стекла автомобиля. Это может быть более серьезной проблемой, если царапина глубже. Скажем, если вы проведете пальцами по царапине на лобовом стекле. Если вы чувствуете какую-либо неровность над царапиной, скорее всего, она глубокая. Если вы ничего не сделаете с глубокой царапиной, со временем она может увеличиться и оставить вас с метафорическим эквивалентом пульсирующей головной боли.
Допустим, вы сделали все возможное, но лобовое стекло все равно поцарапано.
Механизм трансмиссии, который обеспечивает передачу крутящего момента от автомобильного мотора к его колесам через КПП, называется сцеплением. Важность этого механизма сложно переоценить, поэтому поддержание его в рабочем состоянии является важнейшей задачей. При бережной эксплуатации автомобиля замена сцепления не понадобится в течение длительного времени. Но все равно не стоит пускать процесс на самотек. Автомобилист должен знать, как поменять сцепление и когда пора это делать.
Kak pomenyat stseplenie
Сколько может служить сцепление
Хотя в литературе встречаются показатели пробега, после которых нужно менять сцепление, на самом деле – это усредненные цифры. Большинство экспертов сходятся на том, что диагностику сцепления нужно проводить примерно каждые 80-100 тысяч км пробега, а при возможности – и чаще.
Очень многое зависит от марки машины и от условий, в которых она эксплуатируется. Важную роль играют манера вождения, изначальное качество агрегата, своевременная профилактика и обслуживание. Кроме того, если автомобиль эксплуатируется в сложных условиях, если внутрь механизма попадают загрязнение (особенно мелкие твердые кусочки породы или жидкости), то это может вывести из строя даже качественный узел.
Kak zamenit stseplenie
Когда пора менять сцепление
О том, что этому узлу нужно уделить больше внимания, можно понять по характерным признакам. К их числу относятся:
Сильный шум, который появляется при выжимании педали сцепления. Это может говорить о том, что вышел из строя выжимной подшипник.
Появление заметного запаха гари во время движения. Это свидетельствует о том, что наблюдается проскальзывание дисков сцепления, из-за чего происходит обгорание фрикционных накладок.
Ощущение рывка, возникающее при переключении передач. Это говорит о выходе из строя демпферных пружин.
Тяжелый разгон авто.
Повышенные вибрации при движении.
Но первое, что заметит владелец авто – это пробуксовывающие на высоких передачах диски. То есть скорость автомобиля не поменяется даже при увеличении количества оборотов.
kogda menyat stseplenie
Что нужно для замены сцепления
Для проведения работ нужен комплект торцевых и рожковых ключей. Если нужно только подкрутить ослабленные крепления, этого будет достаточно. Также следует позаботиться о защите сцепления. Для этого нужны чехлы, которые закроют пыльники шаровой опоры. Также понадобятся траверсы и втулки.
Работы выполняются в таком порядке:
Осуществляется демонтаж коробки передач. На автомобилях разного типа это процесс может иметь свои нюансы. Поэтому предварительно нужно ознакомиться с инструкцией.
После того, как будут сняты все крепежные детали с корзины, снимают элементы сцепления с маховика. Его поверхность предварительно очищают от масла, иначе придется менять еще и сальник. Новый диск нужно будет вставить в корзину, которая крепится на маховик с помощью болтов.
Устанавливается коробка передач. Обязательно в дальнейшем проверяется работа КПП. Если объем двигателя большой, для установки соответствующих узлов должна быть использована лебедка.
Осуществляется регулировка сцепления. Настраивается ход педали. Он должен быть свободным.
Несмотря на кажущуюся простоту, замена сцепления – достаточно сложная процедура, и лучше ее доверить профессионалам, потому что исправлять ошибки после неправильно выполненного ремонта – дело дорогостоящее. Тем более, что есть возможность записаться на СТО в Автомолле, и наши мастера помогут решить любую задачу. В «Автомолле можно купить и все необходимое для ремонта и самостоятельной замены.
Замена диска сцепления своими руками: фото, видео
Механизм соединения маховика двигателя с КПП является одним из элементов трансмиссии любого транспортного средства, включая автомобиль. Вся конструкция этого агрегата непосредственно контактирует с коленвалом машины и подвергается большим механическим воздействиям в процессе эксплуатации.
По мере износа дисков, выжимного подшипника или муфты возникает необходимость в такой операции, как замена сцепления. Ее можно производить как с помощью специалистов на автосервисе, так и самостоятельно, своими руками.
Содержание
1 Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля
2 Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП
3 Порядок работы при замене агрегата трансмиссии
4 Порядок установки нового механизма
Конструкция механизма соединения ДВС и КПП автомобиля
Для того чтобы выполнять работы с таким важным для машины агрегатом, необходимо знать его устройство и порядок взаимодействия с другими элементами трансмиссии.
Существует несколько типов автомобильного сцепления, которые различаются по разным признакам:
по характеру трения оно бывает сухое, то есть корзина сцепления и фрикционный диск работают в воздушной среде и мокрое — когда элементы сцепления погружены в масляную ванну;
по количеству ведомых или фрикционных дисков различают одно-, двух- или многодисковые устройства;
отличаются эти агрегаты приводом, с помощью которого они управляются — это механический, гидравлический, пневматический или комбинированный способ управления механизмом.
Наиболее распространен сухой фрикционный однодисковый механизм соединения КПП с двигателем, который устанавливают на легковые авто с механической коробкой передач.
Более одного ведомого диска применяют, когда ставится корзина сцепления на грузовые машины и трактора. Масляная ванна делается на мотоциклетной технике.
У подобного механизма трансмиссии легкового автомобиля фрикционный диск, насаженный на шлицы ведущего вала, прижимается к маховику. Корзина сцепления, в состав которой входит ведущий или нажимной диск, пружины и кожух, располагается на одном валу с диском ведомым. За ней находятся выжимной подшипник, муфта сцепления, а также пружины, тяги и педаль привода.
Как проявляются неисправности механизма соединения ДВС и КПП
Обстоятельства, при которых требуется замена сцепления или ремонт сцепления автомобиля, выявляются после возникновения характерных признаков, указывающих на неисправность какого-либо из элементов этой части трансмиссии.
Не полностью включаются элементы этой системы, происходит так называемая «пробуксовка». Когда педаль привода полностью отпущена, то ведомый диск и корзина сцепления проскальзывают относительно друг друга. В этом случае на больших оборотах при нажатии педали газа скорость не увеличивается.
При нажатой педали корзина сцепления отсоединяется не полностью. Возникает ситуация, когда механизм «ведет». В этом случае, при включении передач в коробке слышен хруст из-за проворачивающихся шестерен.
Появляются рывки при полностью отпущенной педали привода. Это возможно при износе фрикционных накладок, поломке пружин, а также если ломается муфта сцепления или выжимной подшипник.
Порядок работы при замене агрегата трансмиссии
Если в процессе эксплуатации машины проявляется какая-то из перечисленных неисправностей, то нужна замена сцепления. Причем независимо от того, требуется ли поменять весь агрегат или возможен ремонт сцепления, в любом случае необходим комплекс работ по отстыковке КПП от двигателя.
Работа эта достаточно трудоемкая, ее можно поручить специалистам на автосервисе, но также возможна замена сцепления своими руками. Можно поменять агрегат в сборе или же, если из строя вышел только один из элементов этой системы, то вполне вероятна замена диска сцепления, могут быть установлены новая корзина сцепления или муфта сцепления.
Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую яму и подготовить рабочее место и автомобиль. Из материалов и инструмента необходимы:
домкрат, для того чтобы снять левое колесо;
подкладочные доски, которые нужны в качестве упора при опускании отсоединенной от двигателя КПП;
емкость под масло, если потребуется его сливать из коробки;
торцовые и рожковые ключи на «17» и «19», а также труба-усилитель;
набор отверток с разными жалами;
оправка, которая нужна, если будет делаться замена диска сцепления;
ветошь.
Порядок действий при отстыковке КПП от двигателя следующий:
Установить машину на смотровой яме. Колодками закрепить ее на месте, чтобы избежать случайного движения автомобиля во время разборки агрегатов. Затем поддомкратить левое переднее колесо и снять его. Для большей устойчивости установить под кузов с этой стороны козлы. Подкладочные доски установить поперек ямы под двигателем и коробкой, чтобы можно было обеспечить упор при опускании. При необходимости уложить на доски упорные бруски. Открутить два нижних болта шаровой опоры.
Открыть капот и снять клеммы с аккумулятора. Отсоединить ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и, ослабив гофры, убрать воздушный фильтр.
Отсоединить тросик привода от вилки агрегата.
Отстыковать стартер от корпуса КПП, открутив нужный болт. Рядом находится два болта крепления КПП к двигателю, их также надо открутить.
Отсоединить датчик скорости и тросик спидометра.
Снять продольную тягу с рычагом.
Отвернуть нижний болт крепления стартера, болт КПП находящийся рядом, а также еще один крепежный болт, который находится рядом с правым ШРУС.
Снять реактивную тягу с коробки, открутив крепежные болты.
Открутить две гайки крепления задней подушки ДВС. Это нужно, чтобы имелся свободный ход при некотором проседании силового агрегата.
Осторожно сдвигая коробку назад, вытащить первичный вал из маховика и опустить коробку на подготовленные опоры.
Теперь может быть откручена корзина сцепления.
Внимание! Во всех случаях, когда делается замена сцепления, необходимо поменять выжимной подшипник. Одновременно может быть заменена муфта сцепления. Это элементы трансмиссии, которые подвержены наибольшим нагрузкам в процессе эксплуатации транспортного средства.
Перед тем как снять весь агрегат с вала, необходимо установить оправку, чтобы не выпал ведомый диск. Это делается в том случае, если замена диска сцепления не планируется, а требуется профилактическая чистка или меняется только подшипник и муфта сцепления.
Замена сцепления целым агрегатом возможна в случае обнаружения износа как ведущего, так и ведомого дисков. Это говорит о том, что агрегат подвергался большим нагрузкам. В остальных случаях нужен визуальный осмотр и замена отдельных элементов системы.
Если при осмотре агрегата обнаружено, что лепестки пружины нажимного диска изношены, корзина сцепления должна быть заменена. Также осматривается поверхность нажимного диска, на которой не должно быть сколов, задиров и царапин. Такая запчасть к эксплуатации не допускается. Замена корзины сцепления необходима также в случае коробления нажимного диска.
Сняв ведомый диск, надо уложить его на ровную поверхность и осмотреть. Замена диска сцепления нужна, если фрикционные накладки сильно выработаны или стерты неравномерно. Также это делается, если повреждены пружины.
Ведомый диск
Обычно, негодные детали меняются на новые, купленные в автомагазине. Тем не менее возможен ремонт сцепления.
Так, ремонт диска сцепления может быть сделан, только если необходима замена фрикционных накладок. Они продаются отдельно и могут быть наклепаны на старый диск, если он не поврежден и не деформирован.
Ремонт корзины сцепления также возможен, если нужна замена нажимного диска или диафрагменной пружины.
Порядок установки нового механизма
После того как подобраны и проверены все детали этого элемента трансмиссии, нужно произвести его сборку и установку на машину.
Корзина сцепления должна быть сухой, без масляных пятен и бензиновых потеков. В отверстие нажимного диска вводится оправка, на которую надевается ведомый диск. После этого корзина совмещается с маховиком двигателя.
Следующим этапом устанавливается муфта сцепления и выжимной подшипник, а коробка передач стыкуется первичным валом со сцеплением в единый агрегат. Дальнейшая установка КПП производится в обратном порядке, согласно действиям по ее отсоединению.
После того как все агрегаты, тяги и датчики будут собраны, установлены и подсоединены, надо отрегулировать механизм трансмиссии в соответствии с инструкцией.
Смотрите видео по теме:
Как заменить автомобильное сцепление: пошаговое руководство
Замена сцепления — долгая и трудоемкая задача, которая может занять несколько часов, но все же возможна. Основная часть задачи — это механическая работа, а не замена основного компонента. Весь процесс занимает примерно 5-6 часов. Прежде чем узнать о том, как заменить автомобильное сцепление, вы должны знать, что замена сцепления является важной задачей для бесперебойной работы автомобиля в течение длительного времени. Иногда нет времени бежать к механику, когда выходит сцепление, тогда можно легко заменить автомобильное сцепление самостоятельно.
Сцепление — это механическое устройство, которое используется для включения и выключения двигателя, чтобы помочь при переключении передач путем приложения давления к маховику. Сбрасываемое давление от прижимной пластины к маховику обеспечивает свободное вращение.
Замена сцепления поставляется с советами по обслуживанию автомобиля и инструментами, помогающими водителю. Доступны комплекты автомобильного сцепления, которые поставляются с инструкциями по эксплуатации и другими важными инструментами для обслуживания вашего автомобиля, и эти инструменты также можно использовать для выполнения других задач, таких как замена автомобильной шины.
Да! Нет необходимости идти в школу механиков, чтобы научиться замене автомобильного сцепления. В этой статье вы узнаете, как заменить сцепление в домашних условиях за несколько простых шагов.
Замена сцепления требует некоторых инструментов и правильного положения автомобиля. Доступны комплекты для замены сцепления, которые содержат все основные компоненты автомобильного сцепления. Помимо всего прочего, при замене автомобильного сцепления потребуется следующее:
Домкрат
Отвертка
Смазка
Новый маховик
Новое сцепление
Все это необходимые инструменты для обслуживания вашего автомобиля. Как только вы освоите все эти вещи, легко начать процесс. Вот пошаговая инструкция по замене сцепления.
Первый шаг включает в себя угон автомобиля, чтобы поднять переднюю часть автомобиля. Припаркуйте автомобиль в правильном положении, чтобы упростить процесс. Используйте хай-джек отличного качества, чтобы поднять автомобиль над уровнем земли. Трансмиссия и двигатель автомобиля должны выполняться хай-джеком с устойчивостью.
Следующим шагом является снятие коробки передач, чтобы добраться до сцепления автомобиля. Для этого отсоедините трос сцепления и плюсовой провод аккумуляторной батареи. Отсоедините все электрические соединения и трос спидометра. Отсоедините и снимите стартер.
Найдите болты, соединяющие кожух колокола с задней частью двигателя, и снимите их все. Затем снимите коробку передач с двигателя. Осторожно опустите напольный домкрат и снимите коробку передач автомобиля, слегка приподняв домкрат, чтобы поддержать автомобиль, а также снять коробку передач с двигателя.
Снимите ведущий мост и карданный вал. Чтобы добраться до сцепления автомобиля, вам нужно снять нажимной диск и выдвинуть диск сцепления. На этом этапе вы можете отремонтировать или заменить маховик и удалить грязь и мусор с коленчатого вала.
Перед заменой автомобильного сцепления очистите все детали от масла, жира и грязи. После замены маховика замените автомобильное сцепление на более новое. Сдвиньте новый диск сцепления и установите его с помощью приспособления для выравнивания сцепления. Сдвинув новый диск сцепления, закрепите болтами нажимной диск и замените коробку передач.
Теперь вы готовы установить коробку передач на место, но перед установкой коробки передач установите новый выжимной подшипник с рычагом выключения и с предварительно смазанными точками поворота. Совет состоит в том, чтобы выровнять коробку передач в шлицевом отверстии и наклонить коробку передач вперед, чтобы снова прикрепить ее, пока она полностью не скользит. Не спешите. Просто не торопитесь на этом шаге и практикуйте его несколько раз, пока не добьетесь успеха. После того, как коробка передач выровнена, установите болты на место и затяните их должным образом.
На этом шаге возьмитесь за дополнительный домкрат коробки передач, чтобы закрепить все трубы, провода и рычаг переключения передач на коробке передач.
После установки коробки передач на место и затягивания болтов медленно отпустите домкрат. Удерживайте коробку передач и дайте автомобилю опуститься в исходное положение. Подсоедините аккумулятор и долейте свежую жидкость сцепления. Подсоедините электрические разъемы, вакуумные линии и спидометр.
Пришло время снова отправиться в путь и проверить замененное автомобильное сцепление. Совершите короткую поездку, чтобы убедиться, что замененное сцепление работает нормально.
Замена автомобильного сцепления – дело недорогое. Вы даже можете сэкономить огромное количество денег, которые механик взимает за замену сцепления, заменив сцепление самостоятельно. Замена автомобильного сцепления — это отличная возможность узнать что-то техническое и руководство по эксплуатации автомобильного аккумулятора. Это дает большую уверенность в себе и представляет личную привязанность к вашему автомобилю, зная, что вы можете сосредоточиться на его повреждениях и устранить их за один раз.
В большинстве автомобилей используется механическая коробка передач, и для них доступен комплект для замены сцепления, который включает запасные части и инструменты для выравнивания. Комплект автомобильного сцепления стоит от 150 до 500 долларов. Также доступны индивидуальные комплекты для замены сцепления, которые стоят дорого и стоят тысячи долларов. Вы можете получить приблизительное представление от профессионального автомеханика, когда отправляетесь на ремонт подержанного автомобиля в Балтиморе, штат Мэриленд.
Рекомендуется следовать руководству, предоставленному автомобилем, чтобы получить представление о компонентах автомобильного сцепления, прежде чем начинать такой проект.
30 Jun 2021
инструменты для ремонта автомобиляавтомобильное сцеплениезамена автомобильного сцеплениязамена автомобильного сцепления руководстворемонт автомобиля
Related Posts
Лучшие подержанные дизельные грузовики для дорожных поездок
Дорожные поездки доставляют удовольствие, если мы можем позволить себе топливо или бензин. Если ваш подержанный грузовик не экономит топливо, вы не должны отправляться в семейную поездку на этом подержанном грузовике; вместо этого вы можете продать его в соответствии с наилучшей стоимостью вашего подержанного грузовика, а затем проконсультироваться с подержанным грузовиком . ..
· читать
Подробнее
Советы по вождению для начинающих: водите как профессионал
Предположим, вам только что исполнилось 18 лет, и вы ищете уроки вождения и беспокоитесь. В таком случае все в порядке
беспокоиться о вождении в первый раз, потому что вождение подавляет. Это требует терпения, практики и правильных указаний.
ab …
· читать
Подробнее
Почему стоит выбрать нашего дилера для покупки автомобиля
Если вы живете поблизости
Элкридж и Элликотт-Сити, Мэриленд, тогда вы должны выбрать Бамбл
Авто в Элкридж и Элликотт-Сити, Мэриленд, для покупки автомобиля. Если ты
покупая даже старую подержанную машину, хороший дилер всегда поможет во всем
процесс. Кроме того, накануне …
· читать
Подробнее
ОСТАВИТЬ ОТВЕТ
Имя*
Электронная почта*
Сайт
Комментарий
Как Замена муфты коробки передач в сборе
Перед заменой сцепления рекомендуется посмотреть
как работает сцепление и
симптомы плохого сцепления. А
сцепление будет иметь
проблемы и могут перестать работать все вместе, либо соскальзывая, либо не задействуя
или не отключается, что является нормальным, когда сцепление выходит из строя из-за износа или механического повреждения.
отказ.
Стоимость обслуживания
При выполнении этой работы в ремонтной мастерской трудозатраты превышают стоимость запчастей
в большинстве случаев. Комплект сцепления сам по себе будет включать диск, нажимной диск и
выжимной подшипник и будет стоить от 100 до 200 долларов США за легковой автомобиль.
единица на Amazon, в то время как грузовики будут работать немного больше. Затраты на оплату труда будут варьироваться и
Необходимо учитывать, является ли автомобиль переднеприводным или заднеприводным. Эти
стоимость обычно составляет от 550 до 850 долларов США в зависимости от того, делает ли это дилер.
или отдельный гараж. Также будет взиматься плата за восстановление поверхности маховика,
около 55 долларов США.
СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ
Начнем!
Это покажет вам типичную замену сцепления и поможет вам с небольшим
нюансы, которые дадут вам наилучший результат. Сцепление изготовлено из асбеста.
поэтому используйте маску перед снятием диска сцепления. Перчатки и защитные очки
тоже хорошая идея. Будет несколько последующих руководств, которые нужно будет
перед заменой сцепления, перечисленные ниже:
Поднимите и поддержите
машина на домкрате стоит
Снять выхлопную систему
(некоторые модели)
Снимите карданный вал
(задний привод)
Снять ось CV (передний привод)
Механическая коробка передач
удаление
1. Снимите сцепление: .
осмотрите и снимите нажимной диск сцепления. На картинке ниже показано, как это выглядит
например, когда коробка передач была снята, что обнажает узел сцепления, который
установлен на маховике в задней части двигателя. Опять же, эта часть касается
асбеста, поэтому рекомендуется воздушная маска.
Нажимной диск крепится к маховику с помощью 10 болтов 12, 13 или 14 мм.
в большинстве случаев. Когда вы начнете откручивать болты, маховик захочет двигаться и
переверните двигатель, чтобы вам нужно было ослабить болты, применив рычаг
внутрь или наружу от маховика. Ударный пистолет также хорошо подходит для этого. Делать
не откручивайте все болты сразу, потому что нажимной диск защемляет сцепление
диск, который может быть тяжелым и может упасть, что может привести к травме. Когда последние болты отвернуты
иметь дополнительную руку для управления как прижимной пластиной, так и диском. Прижимная пластина
начнет двигаться наружу от маховика по мере откручивания болтов.
РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ
Пока откручиваются последние болты, держите руки на диске и пластине.
контролировать эти части. Поддерживайте диск, используя палец, что является хорошим методом.
удержания диска на прижимной пластине.
После снятия болтов прижимная пластина все еще может удерживаться на
маховик с 3 или более центрирующими штифтами. Аккуратно поработайте прижимной пластиной с
маховик с помощью стандартной отвертки, пока не освободится.
2. Проверка износа сцепления: Диск сцепления является частью, которая сильно изнашивается. как тормозная колодка, на самом деле диск сцепления имеет материал тормозной колодки с обеих сторон
того, что держится на заклепках. Когда эта подкладка изнашивается, она позволяет заклепкам
касаться маховика или нажимного диска, что приводит к проскальзыванию сцепления.
СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ
3. Проверьте маховик: Сопрягаемая с муфтой поверхность маховика будет
теперь быть разоблаченным. Вы ищете экстремальные тепловые проверки, горячие точки и трещины, которые
являются признаком проскальзывания сцепления в течение длительного периода времени и гарантируют
замена маховика. На маховике ниже показан типичный вид износа.
как при замене сцепления, и может быть переработана, что необходимо сделать в любое время
Вы обслуживаете сцепление. Если этот шаг пропустить при установке нового сцепления
у вас есть хороший шанс, что он будет болтать, когда педаль сцепления отпущена
и работу придется переделывать.
4. Замените направляющий подшипник: Для автомобилей с задним приводом и некоторых автомобилей с передним приводом. автомобилей сцепление будет иметь направляющий подшипник, который предназначен для поддержки
входной вал рычага переключения передач
передача инфекции. Если этот подшипник блокируется или изнашивается, он позволяет
вал задается вопросом и заставит сцепление не выключаться.
направляющий подшипник следует заменить во время
обслуживание сцепления.
5. Подберите новое сцепление: Поместите старое сцепление рядом с новым на
стол. Проверьте диаметр диска и площадь поверхности материала сцепления.
Также посмотрите на высоту прижимной пластины, когда одна рядом с другой, они должны быть
довольно близко. Это создаст проблему, если они далеко отстоят в работе
сцепление либо не отпускает, либо не включает.
СПОНСОРСКИЕ ССЫЛКИ
Смотри видео!
Включает полную работу по сцеплению.
Перед повторной установкой диска сцепления обратно на маховик наденьте диск на
входной вал коробки передач. Он должен скользить по валу с небольшим
сопротивление. Это тоже поможет избежать проблем при переустановке трансмиссии.
6. Установите новое сцепление: Эта деталь очень важна! Диск сцепления
может идти на прижимную пластину в любом направлении, но только одно направление является правильным.
Часть диска, выступающая наружу, должна идти в сторону прижимной пластины
или сцепление не будет отпускать, поэтому важно правильно установить диск.
направление. Также важно использовать очиститель тормозов для удаления смазки и грязи с тормозных дисков.
контактные поверхности маховика и нажимного диска сцепления перед установкой.
Аккуратно установите новый диск сцепления и нажимной диск на установочные штифты
недавно отремонтированного маховика при установке крепежных болтов вручную. Оставлять
болты прижимной пластины немного ослабевают, поэтому прижимная пластина может двигаться. Этот
чтобы вы могли вставить приспособление для выравнивания сцепления, входящее в комплект сцепления.
РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ
Найдите приспособление для выравнивания сцепления, входящее в комплект для замены сцепления. Этот
необходим для выравнивания диска сцепления с направляющим подшипником, чтобы трансмиссия могла
быть легко переустановлен.
С ослабленным диском сцепления установите приспособление для выравнивания сцепления в
диск сцепления и направляющий подшипник. Слегка затяните болты, чтобы удерживать
диск на место и перемещайте инструмент круговыми движениями. Это даст некоторое сопротивление
во всех направлениях, и вы хотите найти хорошую центральную точку. Это означает, что диск
находится в середине прижимной пластины.
Равномерно и медленно затяните прижимную пластину в виде звезды с помощью храповика.
Не затягивайте ни один болт сразу и не используйте пневматические инструменты. Это согнет
нажимной диск, и сцепление не выключается. Работайте вокруг
прижимная пластина медленно затягивается несколько раз до полной фиксации. Вы будете
обратите внимание на пальцы нажимной пластины, перемещающиеся внутрь, когда вы затягиваете болты.
Вы хотите, чтобы эта прогрессия была как можно более ровной. Если этот шаг выполнен неправильно
сцепление не будет выключаться должным образом, что может привести к жесткому переключению передач. Завершить затяжку
болты с заводским крутящим моментом, который обычно составляет от 25 до 30 футов
фунтов стерлингов. Снова маховик попытается перевернуть двигатель, поэтому затяните его внутрь.
РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ
Снимите приспособление для выравнивания сцепления и еще раз проверьте все крепежные болты.
7. Замена всего подшипника: Выжимной подшипник предназначен для
пальцы нажимного диска внутрь, чтобы выключить сцепление. Когда эти пальцы
выключены или без давления на них включается сцепление. При замене сцепления
сборки настоятельно рекомендуется
заменить выжимной подшипник
потому что у него высокий процент отказов.
Экзаменационные билеты ПДД для самоходных машин. Билет №30
Правила Дорожного Движения для самоходных машин. Редакция 2019 года. Экзаменационные билеты для приема органами Гостехнадзора теоретического экзамена по правилам дорожного движения на право управления самоходными машинами.
Билет 30. ПДД для самоходных машин 2020-2022 год
1 / 20
Какие знаки действуют на той стороне дороги, на которой они установлены?
1. А и В.
2. С и D.
3. Е.
4. Все, кроме Е.
2 / 20
Кто из водителей, совершающих поворот, нарушает правила?
1. Водитель легкового автомобиля.
2. Водитель самоходной машины.
3. Оба нарушают.
4. Оба не нарушают.
3 / 20
Двигаясь прямо, при желтом мигающем сигнале светофора, Вы должны:
1. Продолжить движение после включения зеленого сигнала светофора.
2. Уступить дорогу гужевой повозке.
3. Проехать перекресток одновременно со встречным автомобилем.
4 / 20
Что означает данная желтая линия разметки?
1. Остановка маршрутных транспортных средств.
2. Стоянка такси.
3. Остановка маршрутных транспортных средств и стоянка такси.
4. Место, где запрещена стоянка.
5 / 20
Что обязаны сделать в первую очередь водители, причастные к ДТП?
1. Немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию, выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию.
2. Принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим.
3. Освободить проезжую часть.
4. Все перечисленное.
6 / 20
Разрешена ли Вам остановка в указанном месте?
1. Разрешена.
2. Разрешена только с заездом на тротуар.
3. Разрешена, если не создается помех маршрутным транспортным средствам.
4. Не разрешена.
7 / 20
В каких направлениях вам разрешено продолжить движение?
1. Только Б.
2. Только А или Б.
3. В любых.
8 / 20
Следует ли Вам уступить дорогу грузовому автомобилю?
1. Да.
2. Нет.
9 / 20
В каком месте Вам разрешено обогнать тихоходное транспортное средство?
1. Перед железнодорожным переездом.
2. На железнодорожном переезде.
3. За железнодорожным переездом.
10 / 20
На какие транспортные средства распространяются сигналы такого светофора?
1. Только на трамваи.
2. На трамваи, а также другие маршрутные транспортные средства, движущиеся по выделенной для них полосе.
3. На все маршрутные транспортные средства.
11 / 20
При включении зеленого сигнала светофора Вы должны:
1. Убедиться в отсутствии пешеходов, завершающих переход проезжей части, после чего начать движение.
2. Уступить дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, после чего начать движение.
3. Необходимо выполнить все перечисленное.
12 / 20
Какой знак разрешает левый поворот?
1. А.
2. А, В.
3. С.
4. D.
5. C, D.
13 / 20
В каком месте Вы должны остановиться в данной ситуации?
1. У знака «Движение без остановки запрещено».
2. У знака «Однопутная железная дорога».
3. За 5 м до первого рельса.
4. В любом месте.
14 / 20
Каким транспортным средствам разрешено движение прямо?
1. Только трактору и грузовому автомобилю.
2. Только грузовому автомобилю.
3. Только грузовому автомобилю и автобусу.
4. Всем транспортным средствам.
15 / 20
Нарушили ли водители грузового автомобиля и трактора правила стоянки?
1. Нарушили оба водителя.
2. Нарушил только водитель трактора.
3. Нарушил только водитель грузовика.
4. Никто не нарушил.
16 / 20
Должен ли водитель трактора уступить дорогу трамваю, приближающемуся слева?
1. Должен.
2. Не должен.
17 / 20
Что означает желтый мигающий сигнал светофора?
1. Перекресток считается нерегулируемым.
2. Скоро включится красный сигнал светофора.
3. Скоро включится зеленый сигнал светофора.
18 / 20
Водитель какого транспортного средства должен проехать первым?
1. Водитель трактора.
2. Водитель грузового автомобиля.
19 / 20
Какое транспортное средство первым проедет перекресток?
1. Автомобиль.
2. Самоходная машина.
20 / 20
Где указана дистанция между транспортными средствами?
1. А и С.
2. В.
3. А, В и С.
Ваша оценка
Выход
Вернуться к выбору билета
Oнлайн экзамен ПДД по билетам 2023 года. Билет 30 для категорий C, D, C1,D1
Экзаменационные билеты для тренировки экзамена для получения права категории A, B, M, A1, B1. Билеты для категорий C, D, C1,D1
Приступайте к решению билетов ПДД прямо сейчас!
Билет №30
вопрос №2
1234567891011121314151617181920
Вам можно выполнить разворот:
1
Только по траектории А.
2
Только по траектории Б.
3
По любой траектории из указанных.
Все онлайн билеты ПДД 2023 года категории A, B, M, A1, B1
Блите
Попыток
Экзамен сдан
Экзамен не сдан
Билет 1
0
0
0
Билет 2
0
0
0
Билет 3
0
0
0
Билет 4
0
0
0
Билет 5
0
0
0
Билет 6
0
0
0
Билет 7
0
0
0
Билет 8
0
0
0
Билет 9
0
0
0
Билет 10
0
0
0
Билет 11
0
0
0
Билет 12
0
0
0
Билет 13
0
0
0
Билет 14
0
0
0
Билет 15
0
0
0
Билет 16
0
0
0
Билет 17
0
0
0
Билет 18
0
0
0
Билет 19
0
0
0
Билет 20
0
0
0
Билет 21
0
0
0
Билет 22
0
0
0
Билет 23
0
0
0
Билет 24
0
0
0
Билет 25
0
0
0
Билет 26
0
0
0
Билет 27
0
0
0
Билет 28
0
0
0
Билет 29
0
0
0
Билет 30
0
0
0
Билет 31
0
0
0
Билет 32
0
0
0
Билет 33
0
0
0
Билет 34
0
0
0
Билет 35
0
0
0
Билет 36
0
0
0
Билет 37
0
0
0
Билет 38
0
0
0
Билет 39
0
0
0
Билет 40
0
0
0
C 1 сентября 2016 года вступили новые правила сдачи теоретического экзамена, теперь за одну ошибку программа добавляет 5 дополнительных вопросов на которые ошибаться категорически нельзя.
Новые билеты ПДД от 4 апреля 2017
C 4 апреля 2017 ГИБДД изменились некоторые вопросы в экзаменационных билетах ПДД категорий ABM и CD.
Закон о транспортных средствах и дорожном движении штата Нью-Йорк | Руководство по лицензионным баллам
ABC
CPL
CVR
FCA
РУЧКА
ВТЛ
Сайт
Свод законов штата Нью-Йорк, код VTL
Поиск Законы о VTL
Справочник по баллам для водительских прав VTL
Руководство по транспортным средствам и правилам дорожного движения
Эта информация является ТОЛЬКО руководством и может быть изменена.
В штате Нью-Йорк судимости за штрафы за превышение скорости и другие нарушения правил дорожного движения приносят баллы в ваши водительские права. Ниже приведено руководство по точкам, которые соответствуют выбранному нарушению движения.
Артикул
Описание
Очки
Превышение скорости
от 1 до 10 миль/ч сверх предела
3 балла
Превышение скорости
От 11 до 20 миль в час сверх предела
4 балла
Превышение скорости
от 21 до 30 миль в час сверх предела
6 баллов
Превышение скорости
От 31 до 40 миль в час сверх предела
8 баллов
Превышение скорости
Более 40 миль в час сверх предела
11 баллов
СМС
Текстовые сообщения во время вождения
5 баллов
Использование сотового телефона — текстовые сообщения . 1-е нарушение: минимальный штраф 50 долларов, максимальный 150 долларов. 2-е нарушение в течение 18 месяцев: $50 мин., $200 макс. 3-е или последующее нарушение в течение 18 месяцев: $50 мин., $400 макс. Доплата может составлять до 93 долларов. (Источник: DMV штата Нью-Йорк 26.07.13 или позже)
Неподчинение устройству управления дорожным движением
2 балла
1110 (а)(1)
Пройдено Зеленая стрела
3 балла
1111 (г)(1)
Прошел красный свет
3 балла
1111 (а)(1)
Прошел красную стрелу
3 балла
1120 (а)
Неспособность держаться вправо
3 балла
1122
Неправильная смена полосы движения
3 балла
1122-а
Обгон велосипеда
3 балла
1123 (б)
Тротуар слева для проезда справа
3 балла
1124
Небезопасный проезд
3 балла
1125 (а)1
Ехал налево по Hillcrest или кривой
3 балла
1127 (а)
Ехал не туда по улице с односторонним движением
3 балла
1128 (а)
Небезопасная смена полосы движения
3 балла
1129 (а)
Слишком близкое следование (задержка)
4 балла
1140
Неуступка права проезда на перекрестке
3 балла
1141
Неуступка полосы отчуждения — встречное движение
3 балла
1143
Неуступка права проезда пешеходам
3 балла
1163
Отсутствие сигнала смены полосы движения
2 балла
1172
Неспособность остановиться перед школьным автобусом
5 баллов
1174
Неспособность остановиться при знаке «Стоп» или мигающем красном свете
3 балла
1180 (а)
Необоснованная/неосторожная скорость
3 балла
1180 (б)
Превышение скорости
1 — превышение скорости на 10 миль/ч
3 балла
11–20 миль в час при превышении ограничения скорости
4 балла
21 — превышение скорости на 30 миль в час
6 баллов
Превышение скорости на 31–40 миль в час (возможна подвеска)
8 баллов
Превышение скорости более чем на 40 миль в час (возможна подвеска)
11 баллов
1212
Безрассудное вождение (проступок)
5 баллов
1225(с)
Неправильное использование сотового телефона
5 баллов
Использование мобильного телефона . Штрафы для водителей с испытательным сроком и младших водителей с водительскими правами класса DJ или MJ или разрешением для учащихся. 1-й судимость приведет к приостановке действия водительских прав или разрешений на 60 дней. Второе осуждение в течение шести месяцев приведет к аннулированию не менее 6 месяцев испытательного срока или аннулированию не менее 60 дней водительских прав класса DJ или MJ или водительского удостоверения. Источник: DMV штата Нью-Йорк (dmv.ny.gov)
Артикул
Описание
Очки
1226
Нет рук на руле или рулевом устройстве
2 балла
1229 (с)(3)
Нет ремня безопасности/водителя
0 баллов
1229 (с)(2)
Нарушение мер безопасности Лица моложе 16 лет
3 балла
Другие нарушения при перемещении
2 балла
Департамент транспортных средств Нью-Йорка может приостановить или отозвать вашу лицензию с 11 баллами за нарушение правил дорожного движения в течение 18 месяцев.
Driver Responsibility Assessment — Если вы наберете шесть или более баллов в своем водительском стаже штата Нью-Йорк за 18 месяцев, вы должны заплатить сбор за Driver Responsibility Assessment.
Осуждение за пределами штата . Если вы признаны виновным в нарушении правил дорожного движения в другом штате или стране, баллы не добавляются к вашему водительскому стажу в штате Нью-Йорк, за исключением случаев, когда нарушение произошло в Онтарио или Квебеке. Штат Нью-Йорк имеет взаимное соглашение с Квебеком и Онтарио. Судимости за нарушение правил дорожного движения, вынесенные в этих провинциях, заносятся в вашу досье водителя штата Нью-Йорк, и эти судимости имеют такую же силу и имеют те же баллы, что и судимости, вынесенные в штате Нью-Йорк. Это может повлиять на общее количество баллов за нарушения водителя и оценку ответственности водителя.
Законы штата Нью-Йорк постоянно изменяются, отменяются и/или полностью переписываются. Этот сайт стремится публиковать действующие законы; тем не менее, следует консультироваться с официальными репортерами для получения самой последней версии закона. Мы не даем никаких гарантий, явных или подразумеваемых, или заявлений относительно точности содержания на этом веб-сайте. Этот веб-сайт и его владельцы не несут ответственности за любые ошибки или упущения в информации, содержащейся на веб-сайте, или в работе веб-сайта.
PA Баллы и штрафы за нарушение правил дорожного движения
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Список нарушений правил дорожного движения и уголовных преступлений не является исчерпывающим, так как есть правонарушения, не перечисленные выше, которые могут привести к начислению баллов и/или приостановке действия лицензии. Если вы столкнулись с нарушением правил дорожного движения, вы никогда не должны полагаться на информацию, найденную в Интернете, при принятии важного юридического решения. Настоятельно рекомендуется обратиться в нашу фирму или к другому юристу по вопросам дорожного движения для консультации.
В Пенсильвании действует балльная система, в соответствии с которой водителям начисляются баллы в их послужном списке после осуждения за определенные виды правонарушений. В соответствии с системой баллов PA водители будут подвергаться санкциям, которые могут быть очень суровыми. Некоторые серьезные нарушения правил дорожного движения в Пенсильвании влекут за собой автоматическое приостановление действия водительских прав, даже для тех, кто имеет чистый водительский стаж.
В приведенном ниже списке показаны некоторые из наиболее распространенных нарушений правил дорожного движения в соответствии с Кодексом транспортных средств Пенсильвании и Уголовным кодексом Пенсильвании, которые могут повлиять на ваши права на вождение. Как всегда, если вы обвиняетесь в нарушении правил дорожного движения, вам рекомендуется связаться с нашей фирмой для представления своих интересов.
Нарушения автомобильного кодекса
Раздел 1516 — Нарушение ограничения водительских прав: 2 балла и штраф в размере 25 долларов США
Раздел 1571 — Нарушение водительских прав: 3 балла и штраф в размере 100 долларов США
Раздел 1786f — Требуемая финансовая ответственность: приостановка действия лицензии на 90 дней и штраф в размере 300 долларов США
Раздел 3102 — Неподчинение полицейскому или уполномоченному лицу: 2 балла и штраф в размере 25 долларов США
(a)(a)(a)(3132) (i) или (ii) — Неостановка на красный свет: 3 балла и штраф в размере 25 долларов США
Раздел 3302 — Неспособность уступить половину проезжей части встречному транспортному средству: 3 балла и штраф в размере 25 долларов США
Разделы с 3303 по 3305 — Неправильный пас: 3 очка и штраф 25 долларов
Раздел 3306(a)(1) – Неправильный пас: 4 очка и штраф 25 долларов
Раздел 3306(a)(2) и (3) и Раздел 3307 – Другие неправильные пасы: 3 очка и штраф 25 долларов
Раздел 3310 — Слишком близкое следование: 3 балла и штраф 25 долларов
Раздел 3321 и 3322: Невыполнение нарушений: 3 балла и штраф 25 долларов
Раздел 3323 (b) остановиться для знака «стоп» или уступить для знака «уступить»: 3 балла и штраф в размере 25 долларов США
Раздел 3324 — Неуступка при выезде на проезжую часть между перекрестками: штраф 3 балла и 25 долларов США
Раздел 3332 — Неправильный разворот: штраф 3 балла и 25 долларов США сигнал, указывающий на приближение поезда: 2 балла и штраф в размере 25 долларов США
Раздел 3341(b): Несоблюдение правил пересечения шлагбаума или шлагбаума: 4 балла и приостановка действия лицензии на 30 дней
Раздел 3342(b) или (e) — Отсутствие остановки на железнодорожном переезде: 4 балла и штраф от 200 до 500 долларов США
Раздел 3344 — Неостановка при въезде с переулка, подъездной дороги или здания: 3 балла и штраф в размере 25 долларов США
Раздел 3345(a) — Обгон школьного автобуса — Неспособность остановиться перед школьным автобусом с мигающими красными огнями: 5 баллы и дисквалификация на 60 дней
Раздел 3361 — Слишком быстрое вождение по условиям: 2 балла и штраф в размере 35 долларов США
Раздел 3362 — Превышение скорости или превышение максимальной скорости: Штрафы составляют 35 долларов плюс 2 доллара за каждую милю в час превышения ограничения скорости
5 миль/ч или менее: 0 баллов плюс штрафы
Превышение 6-10 миль/ч: 2 балла плюс штрафы
11-15 миль/ч свыше: 3 балла плюс штрафы
3 5 миль в час больше : 4 балла плюс штрафы
Свыше 26-30 миль/ч: 5 баллов плюс штрафы
31+ миль/ч свыше: 5 баллов, ведомственное слушание и дополнительные санкции, включая отстранение, школу повышения квалификации водителей и/или дорожный экзамен .
Превышение скорости в рабочей зоне: если превышение скорости превышает 11 миль в час, дисквалификация на 15 дней
Раздел 3365(b) — Превышение специального ограничения скорости в школьной зоне: 3 балла и дисквалификация на 60 дней за второе или последующее нарушение
Раздел 3365(c) — Превышение специального ограничения скорости для грузовых автомобилей на спусках: 3 балла и штраф
Раздел 3702 — Неправильный задний ход: 3 балла и штраф в размере 25 долларов США
Раздел 3714(a) — Неосторожное вождение: 3 балла и штраф до 300 долларов США. ПРИМЕЧАНИЕ. Неосторожное вождение, повлекшее непреднамеренную смерть, влечет за собой приостановку действия лицензии на 6 месяцев, а неосторожное вождение, приведшее к серьезным телесным повреждениям, влечет за собой приостановку действия лицензии на 3 месяца.
Раздел 3736(a) — Безрассудное вождение: обязательное лишение прав на 6 месяцев и минимальный штраф в размере 200 долларов США
Раздел 3745 — Оставление места аварии с повреждением имущества: 4 балла, штраф 300 долларов США и до 9 баллов0 дней в тюрьме.
Уголовные правонарушения, влекущие за собой приостановку действия лицензии
Раздел 1532(a)(1) – уголовные преступления, связанные с автотранспортными средствами: приостановка на 1 год правонарушения, отстранение на 1 год за второе правонарушение и отстранение на 2 года за 3-е или последующее правонарушение, которое применяется к любому признанию вины, осуждению, вынесению судебного решения по делу несовершеннолетнего или принятию ARD
Раздел 6309 — Употребление алкоголя несовершеннолетними: приостановка действия лицензии на 90 дней за первое правонарушение, приостановка на 1 год за 2-е правонарушение и приостановка на 2 года за 3-е или последующее правонарушение, которое применяется к любому признанию вины, осуждению, судебному решению по делу несовершеннолетнего или принятию ARD
Раздел 6310.3 — Владение или использование поддельного удостоверения личности: приостановка действия лицензии на 90 дней за 1-е правонарушение, приостановка на 1 год за 2-е правонарушение и приостановка на 2 года за 3-е или последующее правонарушение, которое применяется к любому признанию вины, осуждению, судебному решению по делу несовершеннолетнего или принятию ARD
Раздел 35 — Нарушения Закона о контролируемых веществах: приостановка действия лицензии на 6 месяцев за 1-е нарушение, приостановка на 1 год за 2-е нарушение и приостановка на 2 года за 3-е или последующее нарушение применяется к любому правонарушению в соответствии с Законом о контролируемых веществах.
Размер колес Subaru Forester (SF) — 195/70 R15|205/70 R15|215/65 R15|225/60 R15 с разболтовкой 5*100
Заводские размеры колес Subaru Forester (SF) – 195/70 R15|205/70 R15|215/65 R15|225/60 R15 на дисках с разболтовкой 5*100. Ниже представлены все модификации Subaru Forester (SF) с информацией о штатных дисках, а так же рекомендуемых производителями заменителей.
Годы выпуска
2002
2001
2000
1999
1998
1997
Модификации
2. 0
2.0 S Turbo
Справочные данные
Subaru Forester (SF) 2002
2.0 S Turbo
DIA
Крепёж
PCD
56,1 мм
Гайка: 12*1,25
5*100
Диски и шины
Заводские шины
Варианты замены шин
Заводские диски
Варианты замены дисков
195/70 R15
205/70 R15
215/65 R15
225/60 R15
215/60 R16
225/55 R16
215/50 R17
225/50 R17
6 x 15 ET48
6,5 x 15 ET48
7 x 15 ET45
6,5 x 16 ET45
7 x 16 ET45
7 x 17 ET45
7,5 x 17 ET40
Subaru Forester (SF) 2002
2.
0
DIA
Крепёж
PCD
56,1 мм
Гайка: 12*1,25
5*100
Диски и шины
Заводские шины
Варианты замены шин
Заводские диски
Варианты замены дисков
195/70 R15
205/70 R15
215/65 R15
225/60 R15
215/60 R16
225/55 R16
215/50 R17
225/50 R17
6 x 15 ET48
6,5 x 15 ET48
7 x 15 ET45
6,5 x 16 ET45
7 x 16 ET45
7 x 17 ET45
7,5 x 17 ET40
Каталог запчастей SUBARU FORESTER (SF_) 2.
0 S Turbo AWD (SF5)
Характеристика
Значение
тип
SUBARU FORESTER (SF_) 2.0 S Turbo AWD (SF5)
вид сборки
SUV
тид привода
Привод на все колеса
год выпуска от
1998/06
год выпуска до
2001/04
мощность двигателя (кВт)
125
мощность двигателя (л. с.)
170
объём двигателя (куб.см)
1994
объем двигателя (литры)
2
кол-во цилиндров
4
кол-во клапанов на одну камеру сгорания
4
код двигателя
EJ205
тип двигателя
Бензиновый двигатель
тип топлива
Бензин
вид катализатора
с регулируемым катализатором (3-х ступенчатый)
заправка горючего
Впрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
тормозная система
гидравлический
Технические характеристики Subaru Forester 2,0 4WD SF
Крепления для фонарей канавы — подходит для Subaru 2003-2008 гг. СГ Форестер
Перейти к информации о продукте
1
/
из
8
Складное содержимое
Что в коробке
Отзывы
Инструкция по установке
Приложения
База Subaru Forester — 2003 База Subaru Forester — 2004 База Subaru Forester — 2005 База Subaru Forester — 2006 База Subaru Forester — 2007 База Subaru Forester — 2008 База Subaru Forester — 1998 База Subaru Forester — 1999 База Subaru Forester — 2000 База Subaru Forester — 2001
ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ ПИСЬМУ
Узнавайте первыми о новых коллекциях и эксклюзивных предложениях.
{{/если}}
{{{метка_требования}}}
{{#if show_discount_value}}
{{{этикетка_скидки}}}
{{/если}}
{{#if show_discounted_price}}
{{{discounted_price_label}}}
{{/если}}
$0,00
Перевозки
Общий
США—АфганистанАландские островаАлбанияАлжирАндорраАнголаАнгильяАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАвстралияАвстрияАзербайджанБагамыБахрейнБангладешБарбадосБеларусьБельгияБелизБенинБермудыБутанБоливияБосния и ГерцеговинаБотсванаОстров БувеБразилияБританская территория в Индийском океанеБританские Виргинские острова БрунейБолгарияБуркина-ФасоБурундиКамбоджаКамерунКанадаКанадаКабо-ВердеКаймановы островаЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧилиКитайОстров РождестваКокосовые (Килинг) островаКолумбияКоморыКонго — БраззавильКонго — Киншаса Острова КукаКоста-РикаХорватияКубаКюрасаоКипрЧехияКот-д’ИвуарДанияДжибутиДоминикаДоминика Миниканская РеспубликаЭквадорЕгипетСальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияФолклендские островаФарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузская ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские Южные ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГаитиHeard & McDon альд островаГондурасГонконг САР КитайВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракИрландияОстров МэнИзраильИталияЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКосовоКувейтКыргызстанЛаосЛатвияЛиванЛесотоЛиберияЛивияЛихтенштейнЛитваЛюксембургМакао САР КитайМакедонияМадагаскар МалавиМалайзияМальдивыМалиМальтаМартиникаМавританияМаврикийМайоттаМексикаМолдоваМонакоМонголияЧерногорияМонтсерратМароккоМозамбикМьянма (Бирма)НамибияНауруНепалНидерландыНидерландские Антильские островаНовая КаледонияНовая ЗеландияНикарагуаНигерНигерияНиуэ Остров НорфолкСеверная КореяНорвегияОманПакистанПалестина ан ТерриторииПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеруФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияКатарРеюньонРумынияРоссияРуандаСент-МартинСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСербияСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСловакияСловенияСоломоновы островаСомалиЮжная АфрикаЮжная Джорджия и Южные Сандвичевы островаЮжная Корея Южный СуданИспанияШри-ЛанкаSt.
правила проведения, лучшие средства для раскоксовки
Автолюбители нередко сталкиваются с ситуацией, когда двигатель их транспортного средства по каким-то причинам теряет свою мощность и динамичность. Он с опозданием реагирует на нажатие педали газа, автомобиль долго и плохо разгоняется. Самая распространенная причина этой неприятности – снижение компрессии одного из цилиндров из-за залегания поршневых колец под слоем нагара. Нагар – результат использования топлива низкого качества или попадания масла в камеру сгорания.
Действия, направленные на удаление углеродистых отложений (кокса) и возвращение двигателю его прежних свойств называют раскоксовкой поршневых колец.
В статье мы подробнее рассмотрим причины и последствия закоксованности поршневых колец, а также других деталей цилиндро-поршневой группы, методы борьбы с этой проблемой и лучшие средства для раскоксовки.
Как уже было отмечено выше, основных причин образования нагара на поршневых кольцах и в камере сгорания три: попадание масла в камеру сгорания, использование некачественного топлива и (или) неподходящего для данного двигателя моторного масла.
Разумеется, что «на глаз» определить качество топлива невозможно, поэтому рискуют абсолютно все автовладельцы – особенно те, кто заправляется на мелких АЗС за пределами города. С маслом проще – достаточно приобретать его в проверенных торговых точках или обращаться за заменой жидкости в специализированные сервисные центры. Подбирая масло самостоятельно, следует учитывать все рекомендации производителя.
Не прогретый зимой двигатель, езда на малых оборотах, регулярное стояние в «пробках» – все это тоже способствует интенсивному образованию углеродистых отложений на стенках камеры сгорания и деталях двигателя: клапанах, днище и стенках поршней.
Если своевременно не производить раскоксовку поршневых колец, двигатель начнет изнашиваться в разы быстрее.
Выделим самые распространенные последствия закоксованности двигателя:
Толстый слой нагара на стенках цилиндров ухудшает их теплопроводность и увеличивает термическую нагрузку на двигатель
В загрязненной камере сгорания возникают детонационные явления и, как следствие, скачки давления
Углеродистые отложения на поршневых кольцах уменьшают зазор между ними и стенками клапанов, в результате чего нарушается герметичность камеры сгорания, ухудшается компрессия; кольца перестают двигаться и могут ломаться из-за чрезвычайно высокой нагрузки
Из-за попадания шлаков под клапаны они неплотно входят в седло и могут прогорать
Расход топлива и масла значительно превышает норму из-за залегания колец
Современный осмотр и ремонт двигателя при необходимости – залог его долгой и надежной работы.
При первых признаках неполадок силового агрегата – заметном понижении мощности работы, перерасходе топлива или масла – необходимо принимать меры.
Раскоксовка поршневых колец действительно необходима в тех случаях, когда:
Увеличивается расход масла
Во время запуска двигателя наблюдается сильный выхлоп и в салон проникает малоприятный запах продуктов сгорания
Резко снижается динамичность автомобиля
В отсутствие каких-либо проблем с аккумулятором двигатель с трудом запускается при минусовых температурах
Двигатель неравномерно работает на холостом ходу
Выделяют три способа раскоксовки поршневых колец:
«Мягкая»
«Жесткая»
Раскоксовка в движении
На сегодняшний день большинство автовладельцев, занимающихся ремонтом ТС самостоятельно, удаляют твердые образования с поршневых колец и клапанов механическим путем. На СТО для этих целей чаще применяются агрессивные химические реагенты. Рассмотрим оба этих способа подробнее.
Механический способ
Для механической очистки колец используются подручные средства (щетки, мочалки, ветошь и пр.) или специальные приспособления. Для размягчения отложений применяются также различные бытовые растворители, керосин, ацетон и подобные химикаты. Двигатель при этом, естественно, разбирается. Для удаления продуктов сгорания топлива из труднодоступных мест используется пинцет.
Механическая очистка может осуществляться косточковой крошкой: с ее помощью поршневые кольца чистят под напором воздуха с давлением 4-5 кг/см2. Твердые частицы ударяются о поверхности и «отбивают» нагар, однако при этом велика вероятность деформирования деталей.
Химический способ
При раскоксовке двигателя химическим способом в цилиндр заливается какой-либо агрессивный реагент. Он очищает внутренние поверхности ДВС от продуктов сгорания топлива и масла.
Сегодня на рынке представлено большое количество специальных средств для раскоксовки (о них речь пойдет далее), народные «умельцы» чистят кольца даже медицинским гидроперитом.
Химические составы создают куда более агрессивную среду, чем керосин, растворитель или ацетон. С одной стороны, это плюс, так как эффективность очистки повышается. С другой стороны, химия достаточно токсична, поэтому применять ее можно далеко не везде и не всегда.
Недостатком химического способа раскоксовки является неполная очистка деталей. Часто нагар удается убрать только с тех поверхностей, на который попал чистящий сольвент (т.е. с верхней части поршня и колец), а стенки камеры сгорания и клапаны остаются нетронутыми.
Еще одна проблема связана с сухим трением. При «жесткой» очистке реагент вымывает масло со стенок цилиндра, поэтому первый запуск двигателя осуществляется «на сухую». Трение колец о гильзу приводит к образованию задиров на гильзе и резкому износу поршневых колец.
После раскоксовки моторное масло и свечи зажигания подлежат обязательной замене, так как часть химического препарата через кольца проникает в картер, смешивается с маслом и делает его небезопасным для резиновых уплотнений и сальников.
Современные производители смазочных материалов выпускают жидкости для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к маслу. Положительный эффект они имеют в тех случаях, когда двигатель загрязнен не слишком сильно.
Очищающий препарат заливается в масло за 100-200 км до его замены, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме (без максимальных оборотов). Промывочный состав способствует удалению нагара с поршневых канавок нижних маслосъемных колец, которые чаще всего подвержены коксованию и «залеганию».
«Мягкие» средства для раскоксовки не очищают от нагара клапаны и камеру сгорания, поэтому их можно использовать только для профилактики серьезных загрязнений.
В последнее время все более популярной становится промывка двигателя димексидом. Препарат стоит дешево и хорошо растворяет нагар, однако перед его применением необходимо учесть следующее. После слива старого масла, в которое был добавлен димексид, систему потребуется несколько раз промыть специальной жидкостью. Так как стоит она в разы дороже димексида, о целесообразности этой процедуры стоит подумать.
Еще один простой, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром – его «выжигание» в движении.
Средство для раскоксовки заливается в бак автомобиля вместе с топливом. Попадая в камеру сгорания, оно проникает в толщу лаковых отложений и растворяет их. Остатки выводятся через выхлопную систему.
Выжигание нагара происходит при повышенной нагрузке и скоростях, никаких ограничений на эксплуатацию автомобиля не накладывается.
Раскоксовка двигателей разной конструкции имеет свои тонкости. Например, оппозитные силовые агрегаты располагаются горизонтально, поэтому залить антикокс в камеру сгорания будет сложно. Выставить поршни в среднее положение на таком двигателе тем более проблематично. Даже если все получится, промывочное средство будет очищать только нижнюю половину камеры сгорания и нижний сегмент колец.
То же самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели – доступ к их свечам и форсункам затруднен навесными агрегатами. Для их снятия часто требуются специальные инструменты.
Медные уплотнительные шайбы, которые находятся под форсунками, не подходят для повторного использования, поэтому их нужно будет менять. Так как поршни расположены под наклоном, потребуется больше промывочного препарата, чтобы равномерно воздействовать на нагар.
Раскоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания выполняется в следующей последовательности.
Двигатель прогревается до рабочей температуры (70-90 °С). Питающие провода отсоединяются и снимаются путем изъятия свечей (или форсунок в дизеле).
Автомобиль приподнимается при помощи домкрата со стороны ведущих колес. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
Коленвал проворачивается длинной отверткой так, чтобы поршни установились в среднее положение. В каждый цилиндр заливается чистящее средство (около 40 мл).
Свечи зажигания снова вкручиваются в посадочные гнезда, но не до конца. Процесс раскоксовки происходит примерно в течение часа. Для ускорения процесса и более качественной очистки ведущее колесо периодически прокручивается в разные стороны. Жидкость при этом лучше проникает в поршневые кольца.
После того, как цилиндры опустошаются, двигатель запускается и работает около часа в режиме холостого хода.
По окончании процедуры очистки масло и масляный фильтр меняются, какое-то время автомобиль эксплуатируется с нагрузкой не более 3 тысяч оборотов.
Ниже приведен список самых популярных средств для очистки двигателя в порядке убывания их рейтинга.
Японское средство для раскоксовки двигателя, по мнению многих специалистов и опытных водителей, демонстрирует наилучший результат. Оно растворяет нагар или размягчает его, позволяя легко удалить его механическим путем.
Shumma имеет нефтяную основу, содержит 20 % этиленглюколя и моноэтилэфира, выглядит как пена и пахнет как нашатырный спирт. Этот очиститель разрабатывался для жесткой раскоксовки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), однако может использоваться в силовых агрегатах любого типа.
В цилиндры он вводится через трубочку и выдерживается минимум 30 минут (а лучше 3-5 часов). К маслосъемным колпачкам состав не агрессивен.
Одного баллона Shumma хватает для очистки одного двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство отлично справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и поверхностях камеры сгорания. Может применятся как для заливки в двигатель без разборки, так и для замачивания деталей.
Цена на Shumma достаточно высока, однако оправданна эксплуатационными свойствами. Если данное средство не дало результатов, можно с уверенностью сказать, что поможет только ремонт.
По результативности данная жидкость близка к предыдущей, при этом стоит она почти в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.
GZox, как и Shumma, разработана японской фирмой Soft99. Уже из полного названия понятно, что изначально жидкость была предназначена для чистки форсунок и карбюраторов, однако она отлично зарекомендовала себя при раскоксове двигателя.
В состав средства входит нефтяной растворитель и этилгликоль. На поверхностях деталей камеры сгорания оно создает маслянистую пленку, которая действует намного мягче, чем другие «жесткие» составы. GZox рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км. пробега автомобиля.
Баллона 300 мл хватает для большинства 1,5-1,8-литровых двигателей, а также V-образных шестицилиндровых агрегатов. Испытания показали, что GZox снимает нагар и прочие загрязнения с колец, приводя их в движение, однако открыть «зацементированные» отложениями масляные отверстия в поршнях состав не состоянии. Таким образом, GZox немного уступает лидеру в результативности, однако превосходит его по ценовой доступности.
Практически полный аналог GZox. Стоит дешевле, однако немного проигрывает ему в результативности.
Корейский состав Kangaroo ICC300, как и предыдущий образец, не является специализированным средство для раскоксовки, тем не менее прекрасно справляется с этой задачей. Открыть масляные каналы с помощью данной жидкости не получится, зато она отлично справится с устранением закоксовки и залегания колец после длительной стоянки автомобиля.
ICC300 Сleaner имеет водную основу, содержит оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол и 3-метил-3-метоксибутанол. Состав заливается в исключительно прогретый (до 70 ℃) двигатель и действует около 12 часов.
Средство обладает отличными эмульгирующими свойствами и малой испаряемостью, хорошо размягчает шлам, немного хуже – лаковые отложения, просачивается под кольца и благоприятно влияет на промывку масляной системы.
Несмотря на то, что в аннотации к средству указана его способность удалять все виды загрязнений с цилиндров, поршней и камер сгорания, этот аэрозоль справляется с раскоксовкой хуже, чем предыдущие. Применять его целесообразно на не слишком загрязненном двигателе (помогает в 7 из 10 случаев небольшого расхождения показателей компрессии по цилиндрам).
Производитель указывает, что после использования его антикокса производить замену моторного масла не требуется, однако этот момент спорный, так масло разжижается.
В состав Xado VeryLube входят моющее-диспергирующие компоненты и углеводороды алифатического ряда. Он безопасен для резиновых изделий, однако контакта средства с лакокрасочным покрытием рекомендуется избегать.
Одного баллончика 250 мл хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя.
Российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений. Удаляет загрязнения с поршней, восстанавливает подвижность колец и размягчает отложения в масляных каналах быстро, но не безопасно (средство не отвечает международным экологическим нормам).
В составе Greenol мощные агрессивные растворители, поэтому владельцам автомобилей с крашеным поддоном не рекомендуется применять этот очиститель.
Средство пагубно влияет на маслосъемные колпачки (вызывают разбухание резины).
Флакон содержит 450 мл препарата – этого достаточно, чтобы промыть силовой агрегат любого типа, в том числе V6. Со средней закоксованностью средство справляется, однако для максимального эффекта двигатель следует хорошо прогреть, а в процессе испарения и просачивания доливать жидкость.
Одна из самых известных отечественных жидкостей для удаления нагара с поршней, колец и канавок без разборки двигателя. Как показывают реальные испытания, средство действует на уровне бытовых растворителей, создавая при этом еще более агрессивную среду.
Lavr МL202 Anti Coks Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что средство позиционируется как очиститель двигателя от смолисто-коксовых и нагаровых отложений без механического вмешательства, практика показывает, что нагар после его использования остается.
После применения ЛАВРа масло необходимо менять, поэтому рекомендуется пользоваться им перед плановым ТО. Инструкция предусматривает заливать по 45 мл препарата в каждый цилиндр.
Для экспресс-очистки его необходимо выдержать 30-60 минут. При серьезных «симптомах» закосованости колец, понадобится минимум 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре должно составлять не более 24 часов.
Жидкости во флаконе хватит на раскоксовку силового агрегата с объемом чуть выше 2 литров.
Данное средство является присадкой к топливу и предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания. Оно относится к мягким средствам очистки, поэтому масло после его применения менять не обязательно, только свечи.
Edial не содержит щелочей, кислот и растворителей. В отличии от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, препарат способен очистить не только поршни, но и клапаны их седел. Средство содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества с хорошей проникающей способностью. Однако даже это не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений. Состав может применяться только для профилактики залегания колец, «расшевелить» уже неподвижные он не сможет.
Один флакон Эдиал 50 мл рассчитан на 40-60 литров топлива (бензинового или дизельного). На поверхностях деталей поршневой группы средство создает тонкую защитную пленку, препятствующую появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч.
Самый старый рабочий метод раскоксовки, который применялся в советское время для двигателей ВАЗ. Сегодня смесь керосина и ацетона часто дополняют другими химическими веществами или маслом (пропорция смешивания 50:50:25). Это позволяет повысить эффективность средства и уменьшить его испаряемость.
На один цилиндр уходит около 150 мл смеси. В камеру сгорания ее заливают после прогревания двигателя.
Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры очистки его следует обязательно поменять.
Смесь ацетона с керосином «лечит» залегание поршневых колец, возникшее в результате нагара или после длительного простоя автомобиля. Жидкость используется для замачивания деталей с большим количеством отложений в процессе капитального ремонта двигателя.
Диметилсульфоксид (Dimexidum) – это синтетический лекарственный препарат, представляющий собой серосодержащее органическое соединение. Гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом превращается в лед уже при +10 С, поэтому препарат применяют только в теплом или горячем виде.
При отмачивании отдельных деталей емкость оставляют в теплом месте. Если кислоту заливают в цилиндры, то после прогрева двигателя.
Димексидом можно раскоксовывать не все двигатели, так как препарат разъедает краску. После процедуры производится смена масла и очистка двигателя промывочной жидкостью.
Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна – и для двигателя, и для человека – с ним работают в резиновых перчатках и чаще используют для замачивания уже снятого поршня.
Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти флаконов 100-милилитровых диметилсульфоксида. Купить его можно в любой аптеке.
Средство для чистки плит справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Однако его применение имеет очень много нюансов.
Во-первых, средство именно очищает, а не раскоксовывает. Его не заливают в цилиндры, а применяют для обработки самих поршней и других поверхностей двигателя, имеющих сильный нагар.
Во-вторых, все жидкости для очистки плит и духовых шкафов содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В результате алюминиевые элементы станут уязвимыми к окислению при взаимодействии с водой – поршни потемнеют. Именно поэтому выдерживать такой состав дольше пяти минут категорически не рекомендуется.
Средства для плит химически агрессивны, поэтому с ними нужно работать в резиновых перчатках.
Тестовые испытания показали, что наиболее эффективными бытовыми средствами для раскоксовки являются американский Amway Oven Cleaner и израильский Шуманит. В состав данных средств входят ПАВы, растворители, гидроксид натрия.
Расход на удаления нагара с каждого поршня очень мал, зачастую средства растирают жесткой щеткой. Однако в канавки они проникают с трудом, поэтому под кольцами может оставаться небольшое количество кокса.
В заключение еще раз отметим, что все средства для раскоксовки меняют свойства моторного масла не в лучшую сторону, поэтому, даже если производитель заявляет о полной нейтральности своей продукции, после процедуры необходимо менять и масло, и свечи. Еще лучше промывать двигатель соляркой, а затем промывочным маслом.
У всех средств, рассчитанных для заливки непосредственно в камеру сгорания, одинаковый принцип раскоксовки. Отличаться может срок их выдержки внутри. Некоторые производители рекомендуют оставлять препарат не более чем на 2-3 часа, поскольку он работает исключительно «на горячую», и периодически создавать небольшое движение коленвала (±15 °), чтобы способствовать лучшему проникновению жидкости под поршневые кольца поршня.
Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу), а затем средство для удаления кокса.
Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы без применения средств для камеры сгорания не имеет смысла. Если в процессе эксплуатации ТС наблюдался большой расход масла, следует устранить его причину.
Какие лучше присадки в масло для раскоксовки колец?
Содержание
«Жесткий» способ раскоксовки двигателя
«Мягкий» способ раскоксовки
Присадки в масло спасут от нагара
Каждому методу – свою присадку
Раскоксовка поршневых колец
При работе двигателя в нем неизменно происходят процессы, ухудшающие состояние деталей. Это может быть окисление, образование шлаков, нагара и другие. Откладываясь на разных частях механизмов, они не позволяют им выполнять свою задачу в полную силу, от этого двигатель теряет свою мощь, а у владельца автомобиля появляется дополнительная головная боль. Одну из причин могут ликвидировать присадки в масло для раскоксовки колец, которую сегодня успешно используют многие автовладельцы.
Кокс – это как раз результат отложений, которые появляются при сгорании топливно-воздушного состава в двигателе. Но сгоранию подвергается и масло, которое попадает в камеру по стенкам цилиндра. Происходит это из-за того, что кольца поршня не могут в полной мере снять его. Каждая новая тысяча километров добавляет нагар, и в конечном итоге это обязательно сказывается на потреблении масла – его расход увеличивается, а также на работе двигателя — она соответственно ухудшается.
Причин может быть несколько, но чаще всего все дело заключается в состоянии деталей цилиндро-поршневой группы, а именно в закоксовке колец. Кокс оседает на основных деталях: поршне, канавках, кольцах. Из-за этого новообразования маслосъемные кольца работают с меньшей подвижностью, недостаточно хорошо прилегают к стенкам цилиндра. А это значит, что на них остается масло, которое попадает в камеру сгорания и горит. Этот нагар, то есть кокс, остается на поршне, канавках… Вот мы и завершили круг, который оказался замкнутым. Разомкнуть его нужно одним способом – удалить нагар.
Кроме такой естественной причины образования кокса на кольцах, могут быть и иные, способствующие развитию этого процесса. Например, долгий простой машины без эксплуатации. Особенно, если автомобиль находился без движения несколько недель подряд. Именно так «берегут» свои машины некоторые автолюбители, оставляя их в зимнее время в гараже.
После такого простоя следует в обязательном порядке поменять масло в двигателе и выполнить мероприятия по раскоксовке.
Также нагар на кольцах может образовываться в результате использования некачественного масла, а также несвоевременной его замены. В этом случае двигатель эксплуатируется на отработанном смазочном материале, а это, безусловно, увеличивает закоксованность механизмов. Очень часто причиной образования нагара становится перегрев двигателя. Водитель должен с особой тщательностью следить за температурным датчиком, чтобы не допустить этого процесса. Он случается, когда по каким-либо причинам отказывает электрический вентилятор, что нагнетает высокую температуру. Эта же беда проявляется и при повышенном температурном режиме работы двигателя. Это может проявиться вследствие недостаточной работы термостата, уровня охлаждающей жидкости, засорения системы охлаждения и других факторов, которые приводят к перегреву механизмов.
Нагар, образовавшийся на кольцах
Следует обращать особое внимание на автомашину, если ее пробег составляет более 200 тысяч километров для отечественных авто и 300 тысяч для иномарок. Кроме того, нужно посмотреть, в каком состоянии находятся маслоотражательные колпачки. Если в них не наблюдается течи, а расход масла велик, то стоит произвести раскоксовку колец. Кто-то спешит обратиться в автосервис с просьбой вскрыть двигатель и поменять детали. Однако можно решить проблему не таким радикальным способом.
«Жесткий» способ раскоксовки двигателя
В настоящее время мероприятия по раскоксовке производят двумя способами. Так называемый «жесткий» метод достался нам еще от наших дедов, решающих эту проблему радикально. Мотор при работе достигает рабочей температуры, из него вынимают свечи зажигания. Затем коленвал поворачивают, отверткой определяют поршни в такое положение, при котором цилиндры раскрываются. Чрез них, прямо в камеру сгорания заливается сильнейший по своим разъедающим свойствам химический продукт. Это могут быть соответствующие присадки для раскоксовки маслосъемных колец. Жидкость должна некоторое время находиться внутри системы. В зависимости от состава этого продукта он может быть оставлен в двигателе на 15 минут, а может и на весь день. Цель такого мероприятия – сделать нагар мягким с тем, чтобы потом он как можно лучше удалялся со стенок колец.
По истечении времени, необходимого для размягчения кокса, следует выкрутить свечи зажигания, стартером прокрутить коленчатый вал, в результате чего жидкость удаляется. Ее внешний вид может охарактеризовать состояние системы. Как правило, это большое количество нагарных отложений черного цвета, которое повергает в шок автолюбителей. После этого машину нужно завести, проехать на ней около полусотни километров. Последним аккордом такой чистки является обязательная замена масла в двигателе. Этот способ раскоксовки активно используют автовладельцы, если хотят решить проблему самостоятельно.
При жесткой раскоксовке нужно выкрутить свечи
Но у такого метода есть минусы. Например, он недоступен для дизельных машин, где трудно добраться до свечей зажигания. Кроме того, жидкость, разъедающая кокс, может не добраться до некоторых удаленных деталей механизма, значит, там нагар останется. Выполнить такую очистку в зимнее время проблематично из-за быстрого охлаждения двигателя. Но главное, после такого мероприятия, вымывается не только кокс, но и масло, а значит, двигатель начинает работать практически всухую, что обязательно приводит к задирам. Вернуться к содержанию
«Мягкий» способ раскоксовки
Существует более щадящий метод очистки поршневых колец, основанный на использовании раскоксовывающих добавок в масло. Такую присадку автолюбитель должен залить в масло перед его сменой за 200 километров. После этого нужно более внимательно отнестись к условиям эксплуатации двигателя: он должен работать в щадящем режиме, не следует добиваться максимальных оборотов. Все эти действия необходимы для более эффективного действия присадки. Вещество призвано очистить от нагара нижние кольца поршней, где больше всего скапливается кокс. Поэтому такое аккуратное обращение с двигателем во время его эксплуатации оправдано.
Главным недостатком такого метода является то, что остаются неочищенными от кокса камера сгорания, а также клапаны, то есть практически основная часть, где проблемы от нагара ощущаются больше всего. Поэтому опытные автолюбители этот метод очистки применяют для профилактики, но никак не для решения вопроса. Обычно самые дотошные выполняют такую процедуру перед каждой заменой масла в двигателе своего автомобиля. Вернуться к содержанию
Присадки в масло спасут от нагара
Средство для раскоксовки Edial
Производители присадок в масло предлагают свою продукцию как для воздействия на проблему «снизу», так и решение ее обычным способом, то есть «сверху». Первый основан на воздействии на маслосъемные кольца с помощью добавления состава в саму масляную систему. А второй – когда присадка через отверстие для свечи заливается в цилиндр. Сегодня в продаже есть и многофункциональные продукты, которые можно применять в разных вариантах воздействия. Такая очистка интересна тем, что ее можно проводить регулярно в качестве профилактической меры, допустим, когда меняются свечи или масло, промывается инжектор. Двигатель нет нужды разбирать, достаточно просто внести присадку и ждать результат.
Раскоксовка таким способом является самым популярным мероприятием у автовладельцев. При этом раскоксовывающие присадки в масло не нуждаются в специальных навыках применения, соответствующих инструментах, а также времени для проведения такой процедуры. Очистка от нагара происходит после применения присадки во время движения автомобиля. Жидкость заливается в топливо, откуда попадает в камеру сгорания. Там присадка оседает на лаковых и коксовых отложениях, выгорает вместе с ними, а оставшиеся частицы удаляются через выхлопную систему.
Производители разных раскоксовывающих присадок дают свои рекомендации по их использованию. Например, ЭДИАЛ советуют при использовании такой добавки не жалеть двигатель в последующей его эксплуатации: работа мотора должна быть такой, как и раньше. Это позволяет добавлять присадку в любое время. Производители этой добавки отмечают проблематичность раскоксовки маслосъемных колец. Решить эту задачу можно увеличением времени воздействия химического продукта на зону очистки. Так вот ЭДИАЛ выпускает раскоксовку, рассчитанную, примерно, на 60 литров топлива, которого хватит на 500 километров. Все это время присадка будет действовать довольно активно, благодаря чему даже самые застарелые отложения на механизмах двигателя сгорят. Вернуться к содержанию
Каждому методу – свою присадку
Сколько автовладельцев, столько и мнений по поводу использования раскоксовывающих присадок. Одни предпочитают использовать «дедовский» метод, другие спешат шагать в одну ногу с научными достижениями. Современный рынок автохимии предлагает присадки для раскоксовки, что называется, на любой вкус. Корреспонденты журнала «АвтоДело» провели несколько тестов среди раскоксовывающих присадок разных производителей.
Тем, кто предпочитает «жесткий» процесс очистки мотора, отлично подойдет жидкость для раскоксовки поршневых колец LAVR (ЛАВР). Она может быть использована в бензиновых и дизельных двигателях. Оставить продукт в системе для воздействия на кокс и лаки нужно на один час, затем следовать инструкции по применению. Автолюбители отмечают высокое качество продукта при его сравнительной дешевизне. Это присадка отечественного производства, что особенно приятно. И как показали результаты теста, она подтверждает все свойства, о которых заявлено на этикетке.
Очищающая присадка WYNN’S
Несколько шире, чем просто удаление нагара, функции у WYNN’S Combustion Chamber and Valve Cleaner. Эта присадка применяется как раскоксовывающая, и как восстанавливающая компрессию автомобиля. Применяется в карбюраторных и инжекторных видах бензиновых моторов. Для ее работы необходим адаптер, благодаря которому продукт состыковывается с вакуумным патрубком. Далее нужно следовать правилам пользования. При исполнении всех условий применения тесты обнаружили повышение компрессии, а также уменьшение нагарных отложений на деталях двигателя.
В качестве «скорой помощи» при удалении кокса и нагара используется PROFIX DEPOSIT REMOVER. Эта присадка рассчитана на бензиновые двигатели. Ее применение не вызывает трудностей. Перед очередной заправкой следует в топливный бак залить сначала присадку, а сверху 40 литров бензина. Называя такое применение продукта достаточно простым, проводящие тест журналисты отметили, что значимых результатов, о которых было заявлено в аннотации к присадке, так и не удалось достичь в ходе дальнейшей эксплуатации автомобиля. Вернуться к содержанию
Top Engine Cleaner, Декарбонизатор в баллончике!
Перейти к навигацииПерейти к содержимому
Ваша корзина
Звонки: +31 251 22 35 10
Искать:
Top Engine Cleaner (TEC)
Top Engine Cleaner — один из лучших способов очистки карбюратора.
и камеры сгорания и вернет вам потерянную мощность. Это
изобретение Гарри Омото для растворения углерода и использовалось в Японии для
лет такими брендами, как Nissan Toyota и Honda.
В 70-х годах Tecflow купила рецепт и права у Bar’s Leaks из США. Таким образом, Tecflow стала первой компанией, которая продала Top Engine Cleaner.
Верхний очиститель двигателя очищает «дыхательную систему двигателя».
Впрысните его в воздухозаборник, и все загрязнения и растворенный углерод выйдут с выхлопом. Это работает для дизельных и бензиновых автомобилей, но не без риска. Лучший и самый безопасный способ сделать это с помощью механика. Дизель с небольшим двигателем начнет работать на более высоких оборотах, когда вы распылите его в воздухозаборнике, поэтому не распыляйте все сразу. У бензинового автомобиля есть сигнальный провод, в который не хочется задеть.
Эффекты
Что делает:
Очищает двигатель от нагара
Уменьшает количество выхлопных газов
Увеличивает мощность двигателя и снижает расход топлива
Увеличивает срок службы двигателя
двигатель лучше работает в стационарном режиме
Очищает двигатель от нагара (декарбонизирует).
Очищает клапаны и поршни
Характеристики Top Engine Cleaner:
Специально разработан для того, чтобы быть: сильно проникающим, растворяющим, полирующим, моющим и смазывающим.
ТЭЦ проникает повсюду внутри и остается там в течение определенного периода времени для полирующего эффекта
Не вреден для двигателя
Полная обработка займет около 15 минут.
Вы можете использовать TEC на всех типах автомобилей
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ:
Очищает существующий дроссельный клапан
Очищает впускные клапаны и стержни клапанов
Очищает камеры предварительного сгорания
Очищает вакуумные клапаны выпускного коллектора
Очищает впускные коллекторы
Очищает поршни и поршневые кольца
Очищает головку блока цилиндров
Очищает лопатки 03 турбины 06
БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ:
Очищает карбюратор изнутри без разборки
Очищает форсунки
Очищает впускной коллектор
Очистка поршней и поршневых колец
Обезуглероживание выпускных клапанов
Очищает трубки Вентури, клапаны, пружины, шарниры и т. д.
Запасной фургон www.tecflow.com bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen 9.1/10 gebaseerd op 628 отзывов.
Работа с чувствительными типами автомобилей: датчики A/F Toyota
Когда я был маленьким мальчиком, наша семья каждый год ездила на машине к моей бабушке за пару штатов. Всякий раз, когда мы останавливались заправиться, папа всегда просил заправщика проверить масло. Когда через год я задумался, зачем его так часто проверять, папа вручил мне руководство по эксплуатации и велел прочитать его. Эта уловка держала меня в покое на многие мили.
Когда я закончил читать, я был не более просветленным, чем раньше, поэтому я попросил папу кое-что уточнить. «Ну, — ответил он, — ты нашел там график утечек масла?»
«Нет, сэр».
«Вот почему». Урок выучен.
VW и Audi недавно заявили, что расход масла до одной кварты на каждые 650 миль является «нормальным» для некоторых их автомобилей, в то время как General Motors заявляет, что расход до одной кварты на каждые 2000 миль является приемлемым. К сожалению, система контроля замены масла может подождать, чтобы напомнить водителю, что пришло время для базового обслуживания, до тех пор, пока не закончится вся смазка.
Очевидно, эти автопроизводители считают такой расход масла приемлемым. Однако ваши клиенты могут не согласиться. Действительно, судя по некоторым комментариям, опубликованным на различных онлайн-форумах пользователей, это может быть преуменьшением года (см. «Сколько слишком много?» на стр. 26)!
Сто лет назад большинство автопроизводителей рекомендовали менять моторное масло с интервалом от 500 до 2000 миль. Добавление масляных фильтров позволило заменить масло через 3000 миль. Новые достижения в технологии масла, фильтрации, системах PCV и системах управления двигателем позволяют значительно увеличить интервалы замены при условии, что кто-то время от времени проверяет масло. Действительно, некоторые производители в настоящее время требуют, чтобы регулярные интервалы замены составляли два года или 30 000 миль пробега. Это не кажется мне безопасной идеей, за исключением случаев, когда установлены надежные бортовые датчики уровня масла и контроля качества. (Примерно 30 с лишним лет работы в моей собственной мастерской научили меня тому, что немногие клиенты, если вообще найдутся, будут надежно проверять свое состояние между рекомендуемыми интервалами обслуживания.)
Следующие тематические исследования проблем с расходом масла дадут вам некоторое представление о том, как решить проблему с неисправными автомобилями, которые прибывают в вашу мастерскую.
1 Oops, My Bad
Говорят, что правда удивительнее вымысла. Несколько лет назад рядом с моим магазином открылся новый магазин фаст-луб, и первая неделя его работы была довольно насыщенной. Приняв слив масла трансмиссии за слив масла в двигателе, новичок в области смазочных материалов переполнил двигатель Saab четырьмя литрами и отправил его в путь с пустой трансмиссией. Ой! Хотите верьте, хотите нет, но мы недавно видели повторение этого с Subaru.
Затем был Volvo 240, чей датчик давления масла имел несчастье быть сломанным ременным ключом для масляного фильтра того же новичка. Эта машина доехала почти до конца квартала. Наконец, в завершение первой полной недели работы магазина смазочных материалов, бедняга не заметил застрявшее уплотнительное кольцо масляного фильтра на новеньком Corvette (2760 миль!), когда устанавливал сменный фильтр. «Ветт» проехал примерно три мили, прежде чем «лишняя» прокладка лопнула.
2 Моторное масло не используется M.I.A.
Дело касалось Corolla 2002 года со знакомым двигателем 1ZZ-FE. С самого начала машина принадлежала пожилому джентльмену, который ездил на ней только на преподавательскую работу в местном университете и обратно. Его жена делала все покупки на своей машине, которую они также использовали для всех своих общественных мероприятий и семейных поездок. Достигнув пенсионного возраста, он решил переехать через всю страну на Западное побережье и отправил жену вперед.
Он пригнал свою машину в местный магазин для замены масла и проверки поездки. Одометр на тот момент показывал около 32 400 миль. Казалось, все в порядке. Примерно через неделю он отправился в путь на своей Королле, полностью загруженной вещами, которые ранее не перевозились. Первые два с половиной дня его путешествия прошли без происшествий.
Затем где-то в бесплодных землях Южной Дакоты загорелся индикатор уровня масла, и двигатель издал звук «как молотилка». Не испугавшись, мужчина продолжал движение, пока через милю или две не заглох двигатель. Его отбуксировали в ближайший дилерский центр Toyota. Когда сливную пробку сняли, масла не вытекло, хотя масляный фильтр был полон. При осмотре выхлопной трубы были обнаружены маслянистые черные отложения, похожие на сажу.
Меня наняли в качестве свидетеля-эксперта после того, как мужчина подал иск, утверждая, что местный техник слил масло, но не пополнил его. Заявление было явно ложным, поскольку к тому времени он проехал более 1900 км до поломки, и так как фильтр был залит чистым на вид маслом. Но вопросы остались: что случилось с этим маслом? Почему автомобиль, который никогда не использовал масло в прошлом, вдруг потребляет почти четыре литра менее чем за 2000 миль?
Ответ заключался в резкой смене стиля вождения. Вот что, по-моему, произошло:
Во время предыдущей местной езды на верхних частях стенок цилиндров образовался тонкий слой лака, состоящий из отложений несгоревшего бензина, сконденсировавшихся газов PCV и других загрязнений. Эти отложения располагались непосредственно над верхним поршневым кольцом, в области, «затененной» верхней частью поршня. Во время его поездки, впервые за десятки тысяч миль, когда его двигатель был полностью прогрет, верхнее поршневое кольцо начало контактировать с некоторыми из этих отложений. (Помните, что металл расширяется при нагревании, что позволяет относительно тонкому шатуну лишь немного «растягиваться» по отношению к высоте стенки цилиндра). от лакообразных отложений. Некоторые из этих липких скоплений приземлились на верхней стороне верхнего кольца. Проблема усугублялась тем, что кольцо вдавливалось в свою канавку дальше, чем обычно, из-за уменьшенного эффективного диаметра верхней стенки цилиндра.
Чтобы добиться большей экономии топлива, Toyota, как и практически все современные производители автомобилей, использует кольца с низким натяжением для уменьшения внутреннего трения и износа. Верхнее кольцо теперь начало застревать в канавке, приклеенное соскобленным лаком. В этот момент двигатель все еще работал достаточно хорошо, но, вероятно, начал сжигать масло. Скорость расхода топлива была еще довольно низкой, поэтому водителю не было видно большого облака дыма.
Затем начали накапливаться дополнительные отложения лака, поскольку очищающее действие верхнего кольца становилось все менее эффективным. Затем на верхнюю поверхность второго кольца было нанесено небольшое количество лака, что привело к постоянно увеличивающемуся расходу масла. (Toyota, надо отдать ей должное, явно предвидела такую ситуацию. В своих руководствах по эксплуатации она рекомендует водителям проверять уровень масла на каждой заправке.)
Это дело, как и большинство других, так и не дошло до суда и было урегулировано страховой компанией местного магазина, анализ которой показал, что присяжные, скорее всего, проигнорируют факты и сосредоточатся на компенсации «невиновному» водителю. Тем не менее, возникает вполне реальный вопрос: если бы (а это большое если бы) водитель проверил масло, долил его и привез вам на диагностику и ремонт после того, как масло закончилось, как бы вы поступили?
Опыт показывает, что резкое увеличение потребления нефти является умеренно распространенным явлением. В большинстве случаев кривая вакуума и показания компрессии практически одинаковы для всех цилиндров, а утечка из цилиндра незначительна. В запущенных случаях возможно некоторое изменение цвета керамических наконечников свечей зажигания, но в большинстве случаев оно тоже минимально.
Я считаю отложения на лямбда-зондах и в выхлопной трубе самым надежным маркером. Часто помогает обезуглероживание верхней части двигателя, хотя это ни в коем случае не надежное лекарство. Тем не менее, это действительная первая и, возможно, даже вторая попытка, особенно за небольшую часть стоимости кольцевой работы (см. «Обезуглероживание верхней части двигателя» на стр. 28).
Это одна из причин, по которой зацикленность 1950-х годов на подержанных автомобилях с малым пробегом больше не актуальна. Каждый раз давайте мне подержанную машину с большим пробегом; по крайней мере, он знает, как идти!
3 Более светлый оттенок бледного
При всем уважении к Procol Harum клуб дыма от серого до голубого может быть лишь визуальным признаком определенных проблем с расходом масла. Ищите это при холодном пуске. Кратковременное облако маслянистого дыма, которое почти сразу же исчезает, часто указывает на утечку масла по направляющим втулкам клапанов. Новый комплект маслосъемных колпачков часто сдерживает пары, хотя он может не решить основную проблему изношенных направляющих клапанов.
Геометрия современных двигателей с верхним расположением распредвала, воздействующих непосредственно на их толкатели, расположенные в осевом направлении над их клапанами, уменьшила частоту неравномерного износа штока овальной формы по сравнению с его более ранним повсеместным распространением в двигателях с коромыслами. Тем не менее, ряд двигателей с коромысловым клапаном все еще находится в производстве, так что эта проблема далеко не просто историческая память.
Внеосевые силы, действующие на верхнюю часть штока клапана, имеют тенденцию смещать его перпендикулярно к распределительному валу или от него, когда клапан перемещается вертикально относительно направляющей. Со временем немного более мягкий металл направляющей изнашивается до овальной формы. Поскольку неопреновый материал уплотнения штока клапана теряет свою эластичность после повторяющихся циклов нагрева и охлаждения, небольшое количество масла может капать на направляющую, когда двигатель не работает. Если вы подозреваете это состояние, вы можете найти подтверждение в виде короткого выброса дыма из выхлопной трубы при каждом переключении на повышенную передачу (наблюдается от следующего автомобиля). Вы также можете временно отключить систему продувки, PCV и систему сапуна, перевести двигатель в режим работы с обратной связью, а затем подать немного пропана в клапанную крышку (возможно, с помощью шланга сапуна), одновременно контролируя кратковременную коррекцию подачи топлива. Изношенные направляющие покажут немедленный резкий сдвиг в сторону или в отрицательную сторону при первом применении пропана. (Как всегда, попробуйте это сначала на заведомо исправном автомобиле, чтобы не сделать неверный вывод.) Этот тип износа часто значительно ускоряется, когда масляный нагар делает механизм поворота клапана неэффективным.
4 Откуда масло?
В то время как некоторые утечки масла очевидны, другие бывает очень сложно обнаружить. Вот несколько распространенных, но загадочных сценариев утечки.
Похоже на прокладку ГБЦ. Это очень часто встречается на старых 4-цилиндровых двигателях Camry, но на самом деле является следствием плохого уплотнения торцевой заглушки на линии впускного распределительного вала, где раньше был установлен распределитель (см. фото на стр. 22). Потяните крышку клапана для доступа и обязательно замените прокладку крышки и уплотнения пробки. Некоторые 4-цилиндровые Honda подвержены той же болезни. Позже (середина 2000-х) Camry подвержены выходу из строя прокладки головки блока цилиндров, поскольку резьба вырывается из блока.
Похоже на задний главный сальник. Масло по всей задней части двигателя Subaru, часто вызывающее вонь от контакта с горячим выхлопом, вполне может быть от заднего главного уплотнения. Но обычно это не так. Вместо этого вам понадобится обновленная пластина маслоотделителя. Этот компонент крепится болтами к задней части блока цилиндров, и для его замены необходимо снять маховик или гибкую пластину. Эта часть была обновлена для многих приложений, поэтому убедитесь, что у вас есть текущая версия, чтобы получить наилучшие шансы на эффективный ремонт.
Пористый блок двигателя. В конце 90-х — начале 2000-х Honda и Acura V6 были склонны к очень необычным утечкам масла через поры в блоке. Хотя это условие теоретически покрывалось расширенной гарантией, проблема обычно проявлялась слишком поздно. Заводское «исправление» заключалось в нанесении специального эпоксидного покрытия на пораженные участки, которые были сосредоточены на каждом конце блока. Да, примерно так же просто и эффективно, как вы думаете.
Похоже на течь гидроусилителя руля. Но это моторное масло. Эта утечка характерна для многих двигателей Toyota V6, включая Camry и Sienna. Замена уплотнительных шайб полого болта на задней части блока требует сначала перемещения насоса гидроусилителя рулевого управления. Иногда вы можете сэкономить время, затянув вместо этого болт, но не забудьте проверить свой успех перед отправкой автомобиля.
На самом деле это не утечка, но вам хотелось бы, чтобы это было так. Некоторые продукты Chrysler страдают от прерывистой контрольной лампы масла в условиях горячего холостого хода. Если вы проверяете давление с помощью манометра, оно обычно соответствует техническим характеристикам. Хотя вы думаете, что новый переключатель решит проблему, часто это не так. Есть бюллетень (08-36-99) выдвигая контринтуитивное решение, которое включает в себя модификацию уплотнения разъема. Вы правильно прочитали, уплотнитель разъема! Удалите «герметизирующий стержень» из пустой полости в задней части соединителя жгута и замените его специальным «вентиляционным отверстием для клемм», номер по каталогу 05017800AA. Похоже, что вы также можете проткнуть «дротик» отмычкой и вставить короткий кусочек крошечной соломинки для распылителя, которая поставляется со многими аэрозольными баллончиками.
Я не вижу утечки. Что теперь?
Это нередкая проблема. Когда нигде нет признаков внешней утечки, самое время подумать о проблемах внутреннего потребления. Всегда начинайте с проверки системы PCV. Неправильный клапан PCV может привести к значительному расходу масла, поэтому убедитесь, что вы покупаете масло из надежного источника. Мы видели, что неправильно установленные клапаны PCV приводят к чрезмерному расходу масла, составляющему более литра на 200 миль! Поэтому первым шагом всегда является проверка правильности клапана PCV и того, что система работает так, как задумано. Если есть фильтр PCV или перегородка, обязательно проверьте его на наличие препятствий.
Второй шаг — проверить наличие соответствующих TSB. Используйте свои ресурсы, чтобы убедиться, что вы не бьете дохлую лошадь. Если автопроизводитель перечисляет конкретную процедуру противодействия, обязательно следуйте ей в точности, прежде чем отправиться на неизведанную территорию.
Рассмотрим пример поршней Toyota с измененной конструкцией. Влияя на некоторые 4-цилиндровые двигатели 2006-11 с кодом 2AZ-FE, устанавливаемые на автомобили RAV4, Camry, Camry Hybrids, Corolla, Matrix и Solaras, TSB № 094-11 определяет новые, переработанные поршни для снижения расхода масла, превышающего одну кварту на 1200 л. миль. На оригинальных поршнях могут забиваться отверстия возврата масла за поршневыми кольцами. Однако решение — это не просто очистка; меняй их. Если первоначальная жалоба была задокументирована в дилерском центре до пробега 60 000 миль, ремонт, вероятно, по-прежнему покрывается гарантией или продлением «доброй воли».
Шаг третий: проверьте выхлопную трубу, свечи зажигания, а затем кислородные датчики на наличие отложений. Будьте осторожны: если датчики O2 оригинальные и вы работаете с автомобилем с большим пробегом, проверка может легко превратиться в замену. Сообщите клиенту о рисках с самого начала, чтобы избежать недовольства. Если в выхлопной трубе есть маслянистые черные отложения, вы, вероятно, имеете дело с проблемой внутреннего потребления. Если вы пропустили один или два шага выше, выполните их прямо сейчас!
Если вы обнаружите сильные отложения, исправную систему PCV и отсутствие внешних утечек, вы, вероятно, в лучшем случае ищете обезуглероживание верхней части двигателя или капитальный ремонт двигателя в худшем. В последнем случае, учитывая сложность и жесткие допуски современных двигателей, может быть дешевле заменить весь двигатель восстановленным блоком, особенно если имеется история небрежного обращения.
Проверьте свою работу
Существует несколько возможных способов проверить как источник коварной утечки, так и эффективность исправления. Во многих случаях можно будет тщательно очистить пораженный участок и визуально осмотреть его на предмет продолжающейся утечки. Наденьте выхлопной шланг и запустите автомобиль на несколько минут, наблюдая за пораженным участком. Если ничего не появляется быстро, возможно, потребуется тест-драйв. Проведите еще один визуальный осмотр.
Однако все мы знаем, что иногда и в таких местах доступ слишком ограничен, чтобы выполнить тщательную очистку, даже используя мойку высокого давления или подобное оборудование. Что тогда? Время для флуоресцентного красителя и черного света. Вероятно, у вас уже есть большая часть того, что вам нужно, в шкафу для инструментов кондиционера. Вы можете купить отдельные пакеты красителей, специально предназначенные для использования в моторном масле, или использовать дозатор красителей оптом. Если масло слишком черное, сначала замените его, чтобы было легче увидеть выходящий краситель. Обязательно проверьте видимость красителя на щупе. Если вы его не видите, вам, возможно, придется смыть его в двигатель небольшим количеством свежего масла, чтобы промыть его через перегородки клапанной крышки. Если он по-прежнему не отображается на щупе, вам нужно добавить больше красителя. Как только вы увидите свечение с черным светом, немедленно проверьте двигатель на наличие каких-либо внешних следов. Затем запустите его (опять же, с установленным выхлопным шлангом) и перепроверьте.
Как и прежде, если признаков утечки по-прежнему нет, необходимо провести тест-драйв. Проедьте несколько минут, меняя скорость и нагрузку, затем проверьте еще раз. Вы не хотите ехать так долго, чтобы не заметить место начала утечки. Масло может довольно быстро распространяться в воздушном потоке движущегося транспортного средства, оставляя вас не лучше, чем при определении источника утечки.
После того, как вы проверили применение и работу PCV, устранили все внешние утечки, выполнили все обновления, предписанные TSB, и провели тщательную декарбонизацию верхней части двигателя, осталось сделать три вещи:
Сначала сделайте две наклейки — одну на лобовое стекло и одну на лючок бензобака — напоминающие водителю о проверке масла (см. фото на стр. 24). Качественные производители этикеток или принтеры можно недорого приобрести в любом количестве канцелярских магазинов.
Во-вторых, обсудите с водителем правильную процедуру проверки масла, в том числе когда, куда и какое масло доливать. Вы будете поражены (или нет!) количеством клиентов, которые не могут открыть свои капоты. Сделайте это частью вашего урока. Будет трудно устоять перед искушением сделать это за них, но это как раз тот случай, когда вам нужно заставить их сделать это за себя. Маркер с краской может помочь в маркировке второстепенной защелки капота и расположения опор капота. (Обязательно взимайте плату за ваше время!)
Наконец, запишитесь на повторный визит до того, как клиент покинет магазин. Это помогает убедить его в серьезности состояния и еще больше подкрепляет ваши увещевания регулярно проверять масло.
Последствия
Нефть, которая вытекает, в конечном итоге попадает на землю или в землю и, в конечном итоге, в местный водораздел. Горящее масло проходит через выхлоп, где часть его может осаждаться на подложке каталитического нейтрализатора (потенциально сокращая срок службы нейтрализатора) или на внутренних поверхностях выхлопа. Остаток попадает в атмосферу, часто в виде наночастиц сажи или в виде аэрозольных углеводородных соединений. Если водитель не заметит низкий уровень масла, это может привести к серьезным долговременным повреждениям любого двигателя, особенно если потеря масла приводит к недостаточному давлению масла.
В то время как определение точного источника и причины внешней утечки масла может быть затруднено, обнаружение основной причины внутреннего потребления масла может быть еще более трудным. В конечном счете, вам, возможно, придется сбалансировать интересы вашего клиента с интересами общества и более широкой среды. Сток разливов нефти в озера, реки и поверхностные воды, по оценкам, составляет около 30% всего нефтяного загрязнения, обнаруженного в океанах Земли, поэтому самоуспокоенность определенно не должна быть в порядке вещей. Двигатели, которые явно выделяют шлейф масляного дыма, не могут продолжать это делать; оставлять след смазки на земле тоже нельзя. Но более умеренное потребление может быть терпимым, если им правильно управлять. Помочь вашему клиенту понять потенциально серьезные последствия чрезмерного потребления масла является частью вашей работы.
Декарбонизация верхней части двигателя
Существует ряд конкурирующих методов, которые можно использовать для очистки верхних частей двигателя от отложений, которые могут вызывать чрезмерный расход масла. Вот два моих фаворита:
1. Тщательная очистка форсунок с помощью MotorVac или аналогичного аппарата в сочетании с очисткой корпуса дроссельной заслонки и системы впуска. (Мне нравится для этого спрей BG для индукции и очистки корпуса дроссельной заслонки, деталь № 406. ) В конце добавьте в масло банку «5-минутной промывки двигателя», поработайте в течение грязь, которую вы только что влили в него. Удалите все коды, которые вы, возможно, установили, и сбросьте адаптивные корректировки топлива и дроссельной заслонки, если это применимо. Совершите тест-драйв и понаблюдайте за комплектацией. 2. Замачивание на ночь с помощью GM «X-66» или аналогичного продукта. Подготовьте автомобиль, сначала прогрев его до нормальной рабочей температуры, а затем припаркуйте его на ровной площадке снаружи. Область под моторным отсеком может сильно загрязниться, поэтому рекомендуется использовать абсорбирующий коврик, высушенный маслом или даже использованный картон, чтобы улавливать и контролировать любое вытекание или загрязнение. Мне нравится распылять небольшое количество очистителя через корпус дроссельной заслонки, а затем выливать его, чтобы залить двигатель. (Будьте осторожны: жидкости несжимаемы, так что вы можете согнуть стержень, если слишком увлечетесь!)
Теперь снимите свечи зажигания и отключите топливную систему и систему зажигания. Аккуратно налейте немного очистителя в каждое отверстие пробки, используя узкую воронку. Используйте болт шкива коленчатого вала, чтобы медленно провернуть двигатель на два полных оборота, делая паузы, чтобы добавить больше чистящего средства в каждое отверстие для свечей по мере необходимости. Накройте двигатель, чтобы ничего не попало в отверстия, затем закройте капот и подождите до следующего дня.
За ночь растворитель размягчит даже затвердевший нагар. На следующий день снимите крышку, затем вручную медленно проверните двигатель, по крайней мере, на два полных оборота, чтобы оставшийся жидкий очиститель вытек через отверстия для заглушек на коврик, масло-сухой или картон. Теперь вы можете использовать кнопку дистанционного запуска или провернуть двигатель ключом в течение 15–30 секунд. Переустановите или замените свечи, снова включите топливную систему и систему зажигания, затем запустите двигатель. (Возможно, вам придется немного удерживать педаль акселератора, если в двигатель все еще попал растворитель. ) Большое облако дыма из выхлопной трубы является нормальным явлением и должно исчезнуть через несколько минут работы.
Дайте двигателю прогреться до нормальной рабочей температуры. Очистите масло насухо или картон, затем добавьте в масло банку «5-минутной промывки двигателя», поработайте в течение рекомендованного интервала времени, затем замените масло, чтобы удалить грязь, которую вы только что смыли. Удалите все коды, которые вы, возможно, установили, сбросьте адаптивную топливную и дроссельную заслонки, если применимо, и выполните пробную поездку. Если вы забрызгали растворителем нижнюю часть капота, обязательно протрите его, прежде чем он снимет краску. (Не спрашивайте меня, откуда я знаю!) Нейтрализуйте и удалите оставшийся растворитель с помощью мыльного раствора.
Если при осмотре обнаружено большое количество масляного шлама, можно попробовать заменить часть картерного масла на одну кварту ATF. Более высокое содержание моющего средства может помочь сохранить чистоту вещей, но обязательно объясните своему покупателю, насколько важно менять его в течение 3000 миль, так как моющее средство теряет свою эффективность.