Чем обезжирить кузов автомобиля перед полировкой: перед мойкой, полировкой, покраской, наклейкой скотча, зачем нужно обезжиривать, какой лучше подходит для авто — Рамблер/авто

чем обезжирить кузов автомобиля перед полировкой

Все работы по обслуживанию транспортных средств достаточно сложные и трудоемкие. Обезжиривание поверхности одна из процедур подготовительной обработки машины. Его проводят для устранения жировых пятен (битум, масло, смазка) и других не растворимых в воде органических веществ(частички резины, асфальтовые крошки). Обезжирить кузов возможно перед полированием и покраской автомобиля и после основного мытья машины. От того насколько качественно совершили эту процедуру, зависит долговременность нового лакокрасочного покрытия. Для получения наилучшей гладкой поверхности автотранспорта, следует выполнить очистку кузова от грязи, пыли и других пятен. Средства для обезжиривания подразделяются на две большие группы:

1. Составы, на основе органических веществ (антисиликоны), которые легко и действенно устраняют загрязнения, такие как масла, жиры, силиконы, с любых поверхностей(металл, пластик). Такие средства для обезжиривания довольно распространенные и широко применяются для обработки поверхности перед полированием.

2. Составы на основе спирта устраняют такие загрязнения (соляные, восковые, жирные и силиконовые), которые антисиликоновый обезжириватель не смог удалить. Такие средства являются антистатиками, поэтому они снижают статическую электризацию с элементов автомобиля из пластика. Чем обезжирить кузов автомобиля перед полировкой решать вам, но лучшим вариантом будет использование этих средств в комплексе. Наша компания специализируется на качественном обслуживании и обработке транспортных средств. Имея определенные навыки и большой опыт в этой сфере мы выполним любую работу (покраска автомобилей, полировка, предварительные работы и др.) быстро и эффективно. В своей работе мы используем средства и материалы надлежащего качества.


Чем обезжирить автомобиль перед полировкой, можно ли использовать другие вещества?

Чем обезжирить автомобиль перед полировкой за неимением специализированного состава? Можно использовать уайт-спирт. Он минимально воздействует на лакокрасочное покрытие, но имеет достаточно резкий запах и медленное испарение с поверхности. Керосин, солярку, бензин нельзя использовать для обезжиривания. Растворители очень негативно влияют на краску, лак и грунт, растворяя эти материалы. Применять растворители для этих целей возможно лишь при обезжиривании металлической поверхности. Они не влияют на голый металл. Ацетон, также, агрессивен для лакокрасочных материалов и его применяют для металлических деталей. Растворителями возможно очищение деревянных и металлических элементов, профиля, трубы и другие. Все эти составы следует применять крайне аккуратно и осмотрительно, так как многие красители в покрытии автомобиля могут отрицательно среагировать на такие вещества. Эксперты советуют применять только испытанные и надежные средства для обезжиривания. Чем обезжирить поверхность автомобиля перед полировкой выбираете вы сами, но для качественного и эффективного результата лучше всего использовать специально предназначенное для этого средство.


Обезжириватель для автомобиля перед полировкой и сам процесс обезжиривания.


Перед тем как приступить к обработке следует выбрать специализированный обезжириватель для автомобиля перед полировкой. Чем обезжирить кузов перед полировкой, мы описали выше. Затем, соблюдая технику безопасности, следует одеть перчатки из резины и респиратор.

Обезжиривание не сложный процесс, но все же имеет небольшие особенности:


  • для обработки лучше всего использовать мягкие безворсовые салфетки, они более стойкие к растворителям, одной будете распределять растворитель на поверхность, другой удалять его; 
  • после обезжиривания, не следует прикасаться к автомобилю руками, чтобы сохранить действие растворителя; 
  • не следует слишком сильно протирать поверхность обезжиривателем, так как растворитель может размягчить грунтовку и вызовет появление мельчайших трещин, которые устраняют только шпаклеванием. 

Как обезжирить кузов автомобиля перед полировкой достаточно простая задача. Для начала, следует вымыть и высушить транспортное средство. Потом, нужно нанести обезжиривающий раствор. Через некоторое время следует устранить мягкой салфеткой пятна и грязь. Завершающий этап нанесение на машину специального моющего раствора и смывка всех загрязнений. Для проверки своей работы на качество, можно выполнить небольшой тест: прислонить чистый лист бумаги к поверхности кузова. По количеству пятен жира и масла определяют степень его очищения. Вы можете выполнить эту процедуру самостоятельно или доверить профессионалам. Мы проведем обработку качественно и за приемлемую цену. Узнать о компании, услугах и ценах, а также просмотреть отзывы о наших работах можно на нашем сайте.
Вернуться назад

Чем обезжирить кузов автомобиля перед наклейкой

Причин, зачем обезжиривать кузов автомобиля, немало. Процедуру проводят с машиной, которую собираются отполировать, покрасить, декорировать наклейками, подвергнуть тщательной мойке.

Зачем нужно обезжиривать автомобиль

Суть процесса – удаление с поверхности машины жира. Процедура обязательна перед покраской, другими операциями. Если обезжиривание не проводить или выполнить его некачественно, работы по перекраске придется проводить повторно. К необезжиренной поверхности покрасочный материал не прилипает, а после высыхания окрашенного кузова на нем образуется множество морщин, появляются вздувшиеся пузыри.

Если эксплуатировать машину в городских условиях (хотя для сельской местности это столь же актуально), со временем проявляются неприятные детали:

  • загрязнения смываются не полностью;
  • даже после самой качественной мойки остаются разводы;
  • при проведении по корпусу автомобиля рукой чувствуются шероховатости;
  • автомобиль становится тусклым.

Решение этой проблемы простое – нужна тщательная мойка, возможно, с предварительной полировкой. Однако перед тем требуется обезжирить корпус. Эта операция уберет следы городской копоти, отпечатки пальцев и ладоней, другую грязь.

Необходимо обезжиривать кузов также перед внешним тюнингом, который заключается в нанесении на корпус авто наклеек, пленок, скотча.

Чем обезжиривать кузов автомобиля

Есть два типа обезжиривающих веществ: средства фабричного производства сложного состава или простейшие, например, растворители. Сегодня производители автохимии поставляют немало модификаций обезжиривателей. Каждый известный бренд разработал фирменный состав. Форма выпуска их может быть различной:

  • растворители с органической или искусственной базой;
  • щелочные эмульсии в воде;
  • безворсовые салфетки, пропитанные активным веществом.

Самое известное средство для удаления жира – уайт-спирт. Он хорошо удаляет жировые загрязнения органического происхождения, а также каучуковые и битумные пятна.

Обратите внимание! Уайт-спирит не способен удалять жировую грязь неорганического происхождения. Кроме того, вещество обладает сильным керосиновым запахом.

В перечне растворителей также числятся:

  • ацетон;
  • керосин;
  • имеющийся в каждом гараже растворитель – бензин.

Однако все они высокопожароопасны. Обращение с ними требует строгого соблюдения правил безопасности. Они могут оказать непоправимое негативное воздействие. Без опаски этими веществами можно обрабатывать только поверхности из металла, находящиеся на виду: трубы, профили.

Для удаления неорганических жировых загрязнений подойдут другие химические составы – Нефрас-2 и Сольвент.

Новое слово рынка автохимии – универсальные «антисиликоны». Они:

  • отлично удаляют все типы жировых отложений;
  • не оказывают на металл агрессивного влияния.

Антисиликоны подойдут и для покраски, и для полировки либо тщательной мойки машины. Но на пластиковые детали лучше воздействует другой обезжириватель, условно называемый «антистатик».

Перед полировкой

Лучший обезжириватель кузова перед полировкой – смешанный с лубрикантом тонкообразивный состав в формате:

Перед покраской

Антисиликон – универсальный обезжириватель перед покраской. Он может быть для грубой, средней или тонкой обработки, появились варианты специально для пластика. Второй обязательный компонент – финальный обезжиривающий состав с водно-спиртовой базой. Он удаляет загрязнения, к которым невосприимчив классический антисиликон – соли, слабые кислотные растворы.

Популярные составы для обезжиривания перед перекраской – БР-2, Нефрас С2, Ситранол, DINITROL.

Растворитель 646 и его аналоги в этом случае лучше не использовать. Это же касается ацетона.

Перед наклейкой скотча

Не следует допускать применения агрессивных средств. Лучший вариант – антисиликоны фабричного производства. Подойдут также классические обезжириватели на основе спирта.

Перед мойкой

Если традиционный автошампунь не способен удалять жировые загрязнения на кузове, ему тоже поможет антисиликон. Обязательно использование финишного состава – воска, полироля. Они:

  • защищают лакокрасочное покрытие;
  • придают машине «богатый» вид.

Как обезжирить кузов автомобиля своими руками

Перед началом обезжиривания своими руками следует тщательно отмыть автомобиль, чтобы на нем не оставалось:

  • отпечатков ладоней и пальцев;
  • пыли;
  • иной грязи;
  • песка и других загрязнений, которые могут сыграть роль абразивных частиц.

Последнее особенно важно, иначе, как только вы начнете натирать кузов автомобиля, возникнет опасность серьезного повреждения лакокрасочного покрытия. Сначала следует очистить машину, используя мойку высокого давления (например, «керхер»). Следующий этап – традиционная ручная мойка с применением классических моющих средств.

Для дальнейшей работы приготовьте:

  • средства защиты лица – респиратор, строительные очки;
  • резиновые, латексные, силиконовые или иные перчатки;
  • безворсовые салфетки для проверки качества работы.

Выбранный обезжириватель наносят на кузов машины. Можно применять распылитель или ткань. Состав нужно тщательно распределить по всей поверхности.

Обратите внимание! Если используется ткань, она должна быть без ворса, плотной. Меняйте загрязненную ветошь по мере загрязнения. Это обязательное условие, иначе жировые отложения не будут удаляться, просто размазываясь по поверхности.

Обрабатывать нужно весь автомобиль, включая пластиковые и стеклянные детали. В нижней части корпуса (полоса 40-50 см), обезжиривателя нужно наносить в 1,5-2 раза больше. Состав остается на поверхности 5 минут. Затем его нужно смыть, чистой водой или автошампунем.

Следующий шаг – проверка качества работы. Безворсовой салфеткой проводят по уже обработанной поверхности. Если на кузове не останется разводов, а на салфетке грязных пятен – обезжиривание выполнено правильно.

После операции к машине не прикасайтесь руками, одеждой или ветошью. Нужно немедленно приступить к следующей процедуре: покраске, шпатлевке, полировке, нанесению наклеек, усиленной мойке. Они будут успешными, если процесс очистки от жировых отложений был проведен при соблюдении всех правил.

Если следующим шагом будет профессиональная мойка или полировка, халатно выполненное обезжиривание фатальных последствий иметь не будет. Но проблемы неизбежны, если огрехи будут допущены в процессе подготовки к перекраске.

Ошибки при выполнении работ

Важный момент – соблюдение мер техники безопасности. Игнорировать их нельзя. Мало кто выполняет обезжиривание на открытом воздухе – если проводить операцию в гараже, под крышей, ее эффективность возрастает. А работы в ограниченном пространстве небезопасны. Большинство обезжиривающих составов легковоспламенимы. Их пары вредны для органов дыхания человека, а иногда и для кожи. Потому обезжиривание выполняйте в помещении с хорошей вытяжной вентиляцией. Важно защитить глаза, органы дыхания и кожу.

Иногда перед автолюбителями встают вопросы – как обезжирить автомобиль самостоятельно и какой выбрать обезжириватель для автомобиля. Причины, по которым хозяева транспортных средств задумываются над данной проблемой, совершенно разные. Это может быть необходимость покраски кузова или более качественная мойка. В обоих случаях методы обезжиривания и средства, применяемые для этих целей, будут примерно одинаковыми.

Для чего нужно обезжирить кузов

О процессе обезжиривания чаще всего упоминается в связи с необходимостью перекраски кузова. Да для проведения таких работ процесс удаления жировых загрязнений с кузова – обязательная процедура. Если вдруг проигнорировать этот момент или же сделать его не качественно, все работы непосредственно по покраске нужно будет проводить заново. К жирной поверхности не прилипает краска, и после высыхания в этих местах мы заметим вздувшиеся пузыри или множество морщин.

После длительного и активного использования автомобиля, особенно в городских условиях можно заметить, что грязь с корпуса смывается как-то не полностью, местами видны разводы, а если провести рукой по поверхности, можно почувствовать как бы небольшие шероховатости. Да и сам автомобиль больше не блестит так, как он блестел сразу после покупки. Это значит, что кузов нужно просто обезжирить и убрать следы гари и копоти города, следы от рук, остатки силиконовых и полирующих средств, а также различных наклеек. Отполировать кузов и результат будет заметен невооруженным глазом.

Обезжириватель – какой лучше всего выбрать

Если спросить у автомобилистов, каким средством для снятия остатков жировых пятен они обычно пользуются, то каждый назовет свой собственный вариант. Это может быть как приобретенный в магазине обезжириватель для автомобиля, так и изготовленный самостоятельно. Некоторые автомобилисты пытаются обезжирить кузов при помощи бензина, ацетона, смеси моющего средства и уксуса. Но все они слабо справляются с поставленной задачей или же в худшем случае могут нанести непоправимый вред лакокрасочному покрытию автомобиля.

Люди, занимающиеся покраской автомобилей, настоятельно советуют для самостоятельного обезжиривания приобретать специальные промышленные жидкости. Сегодня на рынке автомобильной химии можно найти широкий выбор различных обезжиривателей. У всех основных производителей лакокрасочных материалов разработаны фирменные составы для обезжиривания, и какой обезжириватель лучше — предстоит решить вам самому. Они могут выпускаться в различных формах:

  • органические растворители;
  • составы эмульсионного типа на основе воды и щелочи;
  • синтетика;
  • салфетки без ворса, с пропиткой из растворителя.

Наиболее распространённым средством для удаления жировых пятен является «Уайт спирт». Данное вещество является результатом перегонки нефти и имеет специфический запах керосина. «Уайт спирит» отлично удаляет любые жировые пятна органического происхождения, битум и каучуковые загрязнения. К недостаткам этого средства можно отнести очень устойчивый запах и его неспособность удалить неорганические маслосодержащие отложения. Некоторые автомобилисты предпочитают использовать проверенные временем растворители, типа ацетона, керосина, бензина и т. д. Но, применяя данные вещества, важно помнить, что все они имеют высокую степень пожароопасности и требуют чёткого соблюдения определённых мер безопасности.

Уайт спирит

В том случае если на кузове имеются неорганические загрязнения, необходимо отдать предпочтение химическим составам. Чаще всего автомобилисты выбирают Сольвент или Нефрас С 2-80/120. Применять их лучше при обработке автомобиля перед покраской.

Также очень хорошие результаты будут после обработки автомобиля универсальными «антисиликонами». Антисиликон прекрасно удаляет все типы жирных загрязнений и не оказывает агрессивного воздействия на само лакокрасочное покрытие автомобиля. Этот факт особенно важен в том случае, если мы решили не красить кузов, а просто хорошо его отмыть, например, после зимы, и отполировать его.

При необходимости произвести обезжиривание пластиковых покрытий автомобиля лучше всего подойдёт — «антистатик».

Очень важно учесть тот факт, что если нашей целью является полировка покрытия, а не перекраска, то керосин, бензин, солярку и ацетон использовать в качестве «обезжиривателя» крайне нежелательно. Эти составы способны оказать негативное влияние на покрытие кузова. Без опаски ими можно обрабатывать только открытые металлические поверхности, например, профили или трубы.

Прежде чем непосредственно приступать к обезжириванию, нужно определиться, что мы хотим получить в результате, и выбрать, чем лучше обезжирить поверхность автомобиля.

Процесс обезжиривания

Мойка

Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к процессу обезжиривания, — это хорошо отмыть автомобиль от грязи, пыли и особенно песка. В противном случае при натирании кузова автомобиля перед полировкой тряпкой можно довольно серьезно повредить лакокрасочное покрытие. Специалисты рекомендуют сначала отмыть машину «керхером», а затем перейти к ручной мойке с использованием простых моющих средств.

Для работы с обезжиривающими веществами нужно приготовить:

  • респиратор;
  • защитные очки;
  • резиновые перчатки;
  • две салфетки без ворсинок.

Обезжиривание

Теперь можно приступать непосредственно к обезжириванию.

Наносим выбранное нами средство на кузов автомобиля. Это можно сделать при помощи распылителя или тряпкой, растирая средство по всей поверхности. Ветошь должна быть плотной, без волокон и менять ее нужно по мере загрязнения, иначе жир будет не удаляться, а просто размазываться по всей поверхности. Здесь важно не забыть стёкла и крышу. Снизу, примерно на 40 см., обезжиривающего средства требуется больше в два раза. Оставляем на пять минут и по возможности быстро смываем, можно с шампунем. Качество работы проверить очень просто. Нужно сухой бумажной салфеткой провести по очищенной поверхности, и если на ней не будет грязных пятен, работа выполнена хорошо.

После процесса обезжиривания к автомобилю важно не прикасаться ни руками, ни одеждой и сразу же приступить к следующему этапу обработки – шпатлёвке, покраске или простой полировке транспортного средства. В том случае, если процесс очистки был проведён с соблюдением всех правил, то и дальнейшая обработка кузова должна быть успешной.

Во избежании проблем

Казалось бы, процесс обезжиривания очень простой процесс, но и здесь нужно быть очень внимательным при неверном подборе жироудаляющего раствора можно, совершенно не желая того, повредить лакокрасочное покрытие авто. Поэтому выбор жидкости нужно осуществлять максимально ответственно и внимательно знакомиться с инструкцией и рекомендациями производителей.

Если целью является простая полировка машины, то некачественно проведённая очистка от жира не будет иметь фатальных последствий. А вот если допустить «огрехи» при подготовке к окраске кузова, проблем не избежать. Почти 100% придётся переделывать всё с самого начала, а на это нужны время и деньги.

Приступая к обезжириванию поверхности перед покраской или полировкой, важно не игнорировать технику безопасности. Работы такого типа в гаражных условиях могут быть небезопасны. Большинство из того, чем можно обезжирить кузов автомобиля, легко воспламеняется, пары этих средств вредны для здоровья человека. Учитывая это, при обезжиривании машины нужно обеспечить в помещении хорошую вытяжку и защитить органы дыхания, зрения и кожные покровы.

Обезжириватель для авто используется для обработки поверхности перед покраской или полировкой, с тем, чтобы удалить жир который в дальнейшем могут стать причиной образования так называемых «кратеров» и появления вздувания, некачественного прилегания лакокрасочных материалов к поверхности.

Также обезжириватели применяются перед полировкой, при мойке, при обработке пластиковых деталей, для удаления с них силикона, солей, придания им антистатических свойств. Это позволяет обеспечить качественное склеивание и обработку.

Для чего нужно обезжиривание

Обезжиривание — обязательный процесс при подготовке деталей кузова автомобиля к покраске. В его задачи входит следующие процессы:

  • Удаление с обрабатываемой поверхности силиконовых, восковых и битумных пятен. Обычно для этого используют антисиликоновые обезжириватели. Эти средства являются наиболее распространенными обезжиривателями.
  • Удаление солевых отложений. Для этого применяется водно-спиртовой обезжириватель. Такие средства являются более агрессивными, и могут применяться на любых этапах подготовки поверхности детали к полировке и/или покраске. Также их применяют для промывки оборудования водорастворимыми материалами (на станциях, занимающихся покрасочными работами).
  • Чистка поверхности непосредственно перед покраской. Средства также используются для работы с водной базой.

Отдельно стоит остановиться на пластиковых деталях, поскольку для них применяются другие средства. В частности, обезжириватели пластика не только удаляют с его поверхности жир, силикон, соли и прочие вредные элементы, но и придают пластику антистатические свойства, благодаря чему к нему впоследствии не прилипает пыль и меньше цепляется жир.

Обезжиривание перед покраской

Помните, что процесс обезжиривания необходимо выполнять на каждом этапе лакокрасочных работ с деталью автомобильного кузова — перед нанесением шпатлевки, перед нанесением грунта и непосредственно перед покраской. Причем на каждом этапе это нужно делать тщательно и с соблюдением технологий. В противном случае велика вероятность появления вздутий на ЛКП, так называемых «вулканов», отслоение грунта и даже краски (зависит, на каком именно слое был плохо нанесен обезжириватель), возникновения сморщивания ЛКП.

Жировые пятна и/или слой на кузовных деталях автомобиля возникают по следующим причинам:

  • После касания человеческими пальцами к детали.
  • Как результат клея от скотча или малярной ленты.
  • Остатки защитных средств, таких как силиконовая смазка, полировочные средства и прочих подобных составов.
  • Пятна смолы, битума, масла.
  • Как результат сгоревших масла и/или топлива, осевший слоем на кузовных деталях.

Чаще всего обезжиривают кузовные детали с помощью так называемого антисиликона. Это средство является самым распространенным по причине того, что это универсальное средство, предназначенное для удаления не только технических жиров, но и жира с человеческих пальцев, который естественным образом остается на поверхности детали в процессе ее обработки мастером. Вследствие этого поверхность имеет хорошую адгезию и на ней отсутствует жир.

Однако кроме антисиликона полезно также использовать финальный обезжириватель кузова автомобиля для покраски, основанный на водно-спиртовом растворе. Такие составы способны нейтрализовать (удалить) соли, сахар, слабые растворы кислот. Антисиликон с этими составами справиться не способен, а они есть в воде, и человеческом поте и жире на пальцах. Вода и пот могут оказаться на детали вследствие механической обработки деталей мастером. Поэтому желательно пользоваться в том числе и водно-спиртовыми обезжиривателями.

Какой обезжириватель выбрать

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, какой лучше обезжириватель для кузова авто? В первую очередь рекомендуется покупать средства в металлических банках. Это обусловлено тем, что растворенная пластмасса иногда подмешивается в состав находящегося в банке средства, чем снижает его эффективность и ухудшает запах. Антисиликоны также можно разделить на несколько типов — для грубой обработки, для среднего или тонкого обезжиривания, и для пластика. Все это нужно уточнять перед покупкой.

Так же, обезжириватели делятся еще и на операции, при которых их можно использовать. В частности, перед покраской, перед полировкой, перед мойкой. Например, обезжириватель «Пересвет», реализуемый в автомагазинах, прекрасно подойдет для соответствующий очистки непосредственно для обработки деталей кузова перед покраской, однако его не рекомендуется использовать перед полировкой или для мытья ЛКП кузова. Это связано с тем, что его состав достаточно агрессивен, и аналогичен бензину-галоше (нефрас).

Что касается конкретных средств, то автолюбители для обезжиривания кузовных деталей перед покраской пользуются следующими составами:

  • БР-2;
  • APP W900;
  • R-M PK900;
  • DINITROL 7660;
  • Нефрас С2;
  • Lesonal Antistatic Degreaser SB;
  • БОС — битумный очиститель «Ситранол».

Главное, перед покупкой внимательно ознакомиться с инструкцией, в частности, для каких целей конкретное средство использовать можно, а для каких — нельзя. В частности, нельзя обрабатывать ЛКП агрессивными химическими средствами, такими как ацетон, растворитель 646 и их аналогами.

Обезжиривание перед полировкой

В случае, если автовладелец не имеет намерений перекрашивать (или заново красить) корпус машины, а лишь впоследствии отполировать его, то в этом случае также нужно выполнить процедуру обезжиривания. Причины, по которым это нужно делать — те же. В частности, если не обеспечить чистую и обезжиренную поверхность перед выполнением процедуры полировки и нанесения соответствующих средств, то в дальнейшем полирующие средства быстро отслояться, и эффективность полировки очень быстро сойдет «на нет».

Дело в том, что в процессе полировки оставшиеся жировые загрязнения попадают в поры заполированной поверхности благодаря воздействию на них абразивного материала. Кроме этого, жир попадает и на сам полировочный инструмент. Таким образом, это приводит к некачественной полировке поверхности детали и возможным дальнейшим проблемам с ЛКП в месте полировке, проявляющиеся как вздутие, появление «кратеров» и прочего.

Многие автолюбители перед полировкой и просто для очистки лакокрасочного покрытия пользуются абразивными чистящими элементами — глинами, скрабами-полотенцами, скрабами-варежками, автоскрабом-кругом. Марок их производителей достаточно много. Метод обработки — механический. Однако при выборе этих средств нужно обращать внимание на размер абразивной крошки, то есть, для чего средство предназначено, поскольку всегда существует риск повредить ЛКП царапинами. Кроме этого, всегда необходимо использовать лубрикант, который не только смягчает обработку, но и непосредственно удаляет жир. От него зависит как сохранность поверхности, так и долговечность обработки.

Обезжиривание во время и после мойки

Процесс обезжиривание лакокрасочного покрытия автомобиля будет полезным также и при выполнении мойки кузова. Причем ее можно выполнять как в процессе мойки, так и после нее. Так, зачастую антисиликон или универсальный обезжириватель используют в тех случаях, когда автошампунь по каким-либо причинам не в состоянии справиться с имеющимися на кузове загрязнениями. Обычно это бывает, когда шампунь не очень хорошего качества, а на ЛКП налипла трудно смываемая грязь. В этом случае многие автолюбители в гаражных условиях отмывают тяжелые загрязнения именно с помощью антисиликона. Однако перед этим рекомендуется удалить легко смываемую грязь указанными выше средствами.

Антисиликоны рекомендуется использовать для удаления битумных пятен, трудно удаляемых загрязнений, следов тополя на капоте машины и так далее.

Процедура чистки/обезжиривания простая. Для этого используется купленный заранее антисиликон-обезжириватель, который при необходимости нужно разбавить в указанных в инструкции пропорциях или использовать в готовом виде. Обычно для нанесения используют ручной пульверизатор-распылитель. В соответствии с инструкцией к большинству средств необходимо дать средству некоторое время (5…15 минут), чтобы оно смогло растворить грязь. Удалять загрязнения с поверхности лакокрасочного покрытия кузова необходимо мягкой ветошью — полипропиленовыми салфетками, фиброй, мягкой ветошью, не оставляющей жирных разводов и кусочков ткани на обработанной уже поверхности.

По окончании обезжиривания-чистки рекомендуется нанести на лакокрасочное покрытие какое-нибудь защитное средство — воск, полироль. Оно не только защитит ЛКП в дельнейшем, но и придаст поверхности красивый, «богатый» вид. Причем после обработки обезжиривателем корпус машины мыть не нужно, поскольку его поверхность остается идеально сухой. Соответственно, в таком состоянии и нужно наносить воск.

Если же вместо фабричных обезжиривателей пользоваться подручными средствами (о них речь пойдет далее), например, уайт-спиритом, то мыть машину желательно, поскольку после них на ЛКП остается жирноватая пленка, которая уходит со временем. При выполнении мойки это допускается, а вот перед покраской/полировкой этого делать не нужно.

Вместо жидкого обезжиривателя можно пользоваться специальными пропитанными салфетками, наподобие NANOSKIN Autoscrub system — так называемый автоскраб. Однако подобные средства для рядовых автовладельцев вряд ли подойдут, поскольку стоят достаточно дорого и рассчитаны на длительное использование. Соответственно, это, скорее, вариант для профессиональных моек автомобилей.

Обезжиривание перед поклейкой

Если автовладелец решил нанести на лакокрасочное покрытие автомобиля какой-нибудь декоративный молдинг или защитную пленку, то ЛКП аналогично нужно предварительно обезжирить. Причины этого заключается в том же. То есть, на обработанной поверхности не будет жиров, различных битумных и грязевых пятен, солей металлов и прочих химических соединений, которые в дальнейшем значительно ухудшат качество приклеивания.

Что касается используемых при этом препаратов, то здесь нужно проявлять аккуратность в выборе. В частности, нельзя использовать агрессивные средства, способные повредить лакокрасочное покрытие. Лучше всего пользоваться фабричными антисиликонами, предварительно прочитав их инструкцию по применению. Другой вариант — использование неагрессивных средств на спиртовой основе. Также можно использовать средства для удаления битумных пятен, следов тополя на капоте и аналогичных составов.

Как пользоваться обезжиривателем

Перед покупкой и использованием обезжиривателя необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по его применению. Однако в большинстве случаев обезжириватели используют одним из двух способов — с помощью распылителя и двух салфеток.

Использование распылителя

Распылители, используемые для нанесения обезжиривателя, делятся на два основных класса — помповые и ручные. Помповые обладают большей производительностью и, в основном, используются в специализированных мастерских, где применяются профессионально. Ручные же распылители обычно реализуются непосредственно с упаковкой обезжиривателя и могут применяться в домашних или гаражных условиях.

Однако алгоритм их использования в данном случае одинаковый. Так, с помощью распылителя обезжириватель наносится на предварительно вымытую поверхность, после чего нужно выждать несколько минут с тем, чтобы дать средству впитаться в поверхность. Потом обезжириватель необходимо удалить с помощью микрофибры или мягкой ветоши. Не нужно использовать для этого бумажные салфетки, поскольку, во-первых, они содержат краситель, а во-вторых, с них на поверхности остаются мелкие бумажные кусочки. Поэтому лучше всего использовать полипропиленовые салфетки. Кроме этого, нельзя растирать обезжириватель по поверхности. Удалять его нужно каждый раз чистой стороной салфетки и лишь в одну сторону!

Использование двух салфеток

При таком методе жидкий обезжириватель наносится на одну из салфеток (обильно ее смачивая), и с ее помощью далее наносится по обрабатываемой поверхности. Сразу за этим обезжириватель вытирается насухо другой салфеткой или фиброй. Обычно это делает один человек, в руках которого имеются две соответствующие салфетки. Та фибра, которая удаляет обезжириватель, должна хорошо впитывать средство, и каждый раз нужно для работы использовать чистую поверхность, постоянно поворачивая и/или складывая ее в ладони.

Интересный нюанс состоит в том, что при обезжиривании деталей кузова перед нанесением шпаклевки лучше пользоваться первым методом — с использованием распылителя. Это обусловлено тем, что в этом случае на мокрой поверхности хорошо видны различные дефекты-вмятины, куда впоследствии можно будет нанести шпаклевку. А методом с двумя салфетками можно пользоваться для обработки новой кузовной детали, которая не нуждается в выполнении ремонтных действий.

Кроме этого, перед нанесением лакокрасочных средств необходимо дать обезжиривателю хорошенько высохнуть. После обработки поверхность нельзя трогать руками! И не следует наносить за один раз обезжириватель на площадь более одного квадратного метра. То есть, работать нужно поэтапно и постепенно.

Что использовать вместо обезжиривателя

В некоторых случаях, например, для обработки небольшой по площади поверхности можно не покупать фабричный обезжириватель, а вместо этого воспользоваться «народными», то есть, подручными средствами, которые, неплохо справляются с подобными задачами. Так, вместо фабричных обезжиривателей для обработки кузовных автомобильных деталей можно использовать:

  • Уайт-спирит, нефрас, сольвент. Уайт-спирит представляет собой бензин-растворитель, который отлично растворяет растительные масла и жиры. Однако его можно использовать лишь на нижних слоях кузовных деталей, поскольку он может повредить грунтовой слой. По этой же причине нельзя использовать похожие на него летучие растворители, наподобие растворителя 646 и ацетона.
  • Очистители битума. Многие из них созданы на спиртовой основе, поэтому неплохо справляются с обезжириванием. Однако не все они одинаково эффективны, поэтому нужно выбирать их на основе тестов и отзывов. Ну или просто воспользоваться тем, что есть в наличии, если площадь обработки планируется небольшая.
  • Спирты — медицинский, различные технические. Они по своей природе являются обезжиривателями, поэтому их можно использовать для обработки деталей кузова. Проблема только в том, что для поверхностей с большой обрабатываемой площадью спирты нужно растворять с водой и пользоваться ручным распылителем.
  • Средства для мытья посуды или стекол. Они также сделаны на спиртовой основе и неплохо нейтрализуют жир. Но эффективность будет невысока. Поэтому их можно использовать для небольших обрабатываемых площадей. Если перед автовладельцем стоит задача в обработке большой детали или кузова, то без профессиональных средств не обойтись.

В большинстве фабричных и подручных обезжиривателей лежит спирт. Но нужно понимать для обработки больших по площади деталей нужно большое количество обезжиривателя, поэтому все же лучше воспользоваться фабричными средствами.

Заключение

Процесс обезжиривания перед покраской и/или полировкой кузова играет огромную роль, поскольку обеспечивает долговечность будущего лакокрасочного покрытия. Обязательно необходимо использовать антисиликоны для удаления жировых отложений. В данном случае не так важна марка производителя, сколько техника и тщательность нанесения средства.

А выполняли ли вы обезжиривание кузова автомобиля? И если да, то каким средством? Расскажите об этом в комментариях.

Какой выбрать обезжириватель для кузова авто (перед покраской, полировкой, поклейкой)

Обезжириватель для авто используется для обработки поверхности перед покраской или полировкой, с тем, чтобы удалить жир который в дальнейшем могут стать причиной образования так называемых «кратеров» и появления вздувания, некачественного прилегания лакокрасочных материалов к поверхности.

Также обезжириватели применяются перед полировкой, при мойке, при обработке пластиковых деталей, для удаления с них силикона, солей, придания им антистатических свойств. Это позволяет обеспечить качественное склеивание и обработку.

Содержание:

Для чего нужно обезжиривание

Обезжиривание — обязательный процесс при подготовке деталей кузова автомобиля к покраске. В его задачи входит следующие процессы:

  • Удаление с обрабатываемой поверхности силиконовых, восковых и битумных пятен. Обычно для этого используют антисиликоновые обезжириватели. Эти средства являются наиболее распространенными обезжиривателями.
  • Удаление солевых отложений. Для этого применяется водно-спиртовой обезжириватель. Такие средства являются более агрессивными, и могут применяться на любых этапах подготовки поверхности детали к полировке и/или покраске. Также их применяют для промывки оборудования водорастворимыми материалами (на станциях, занимающихся покрасочными работами).
  • Чистка поверхности непосредственно перед покраской. Средства также используются для работы с водной базой.

Отдельно стоит остановиться на пластиковых деталях, поскольку для них применяются другие средства. В частности, обезжириватели пластика не только удаляют с его поверхности жир, силикон, соли и прочие вредные элементы, но и придают пластику антистатические свойства, благодаря чему к нему впоследствии не прилипает пыль и меньше цепляется жир.

Обезжиривание перед покраской

Помните, что процесс обезжиривания необходимо выполнять на каждом этапе лакокрасочных работ с деталью автомобильного кузова — перед нанесением шпатлевки, перед нанесением грунта и непосредственно перед покраской. Причем на каждом этапе это нужно делать тщательно и с соблюдением технологий. В противном случае велика вероятность появления вздутий на ЛКП, так называемых «вулканов», отслоение грунта и даже краски (зависит, на каком именно слое был плохо нанесен обезжириватель), возникновения сморщивания ЛКП.

Жировые пятна и/или слой на кузовных деталях автомобиля возникают по следующим причинам:

  • После касания человеческими пальцами к детали.
  • Как результат клея от скотча или малярной ленты.
  • Остатки защитных средств, таких как силиконовая смазка, полировочные средства и прочих подобных составов.
  • Пятна смолы, битума, масла.
  • Как результат сгоревших масла и/или топлива, осевший слоем на кузовных деталях.

Чаще всего обезжиривают кузовные детали с помощью так называемого антисиликона. Это средство является самым распространенным по причине того, что это универсальное средство, предназначенное для удаления не только технических жиров, но и жира с человеческих пальцев, который естественным образом остается на поверхности детали в процессе ее обработки мастером. Вследствие этого поверхность имеет хорошую адгезию и на ней отсутствует жир.

Однако кроме антисиликона полезно также использовать финальный обезжириватель кузова автомобиля для покраски, основанный на водно-спиртовом растворе. Такие составы способны нейтрализовать (удалить) соли, сахар, слабые растворы кислот. Антисиликон с этими составами справиться не способен, а они есть в воде, и человеческом поте и жире на пальцах. Вода и пот могут оказаться на детали вследствие механической обработки деталей мастером. Поэтому желательно пользоваться в том числе и водно-спиртовыми обезжиривателями.

Какой обезжириватель выбрать

Многих автолюбителей интересует вопрос о том, какой лучше обезжириватель для кузова авто? В первую очередь рекомендуется покупать средства в металлических банках. Это обусловлено тем, что растворенная пластмасса иногда подмешивается в состав находящегося в банке средства, чем снижает его эффективность и ухудшает запах. Антисиликоны также можно разделить на несколько типов — для грубой обработки, для среднего или тонкого обезжиривания, и для пластика. Все это нужно уточнять перед покупкой.

Также, обезжириватели делятся еще и на операции, при которых их можно использовать. В частности, перед покраской, перед полировкой, перед мойкой. Например, обезжириватель «Пересвет», реализуемый в автомагазинах, прекрасно подойдет для соответствующий очистки непосредственно для обработки деталей кузова перед покраской, однако его не рекомендуется использовать перед полировкой или для мытья ЛКП кузова. Это связано с тем, что его состав достаточно агрессивен, и аналогичен бензину-галоше (нефрас).

Что касается конкретных средств, то автолюбители для обезжиривания кузовных деталей перед покраской пользуются следующими составами:

  • БР-2;
  • APP W900 030150;
  • R-M PK900 50412449;
  • DINITROL 7660;
  • Нефрас С2;
  • Lesonal Antistatic Degreaser SB AKZ-13-000742;
  • БОС — битумный очиститель «Ситранол».

Главное, перед покупкой внимательно ознакомиться с инструкцией, в частности, для каких целей конкретное средство использовать можно, а для каких — нельзя. В частности, нельзя обрабатывать ЛКП агрессивными химическими средствами, такими как ацетон, растворитель 646 и их аналогами.

Обезжиривание перед полировкой

В случае, если автовладелец не имеет намерений перекрашивать (или заново красить) корпус машины, а лишь впоследствии отполировать его, то в этом случае также нужно выполнить процедуру обезжиривания. Причины, по которым это нужно делать — те же. В частности, если не обеспечить чистую и обезжиренную поверхность перед выполнением процедуры полировки и нанесения соответствующих средств, то в дальнейшем полирующие средства быстро отслояться, и эффективность полировки очень быстро сойдет «на нет».

Дело в том, что в процессе полировки оставшиеся жировые загрязнения попадают в поры заполированной поверхности благодаря воздействию на них абразивного материала. Кроме этого, жир попадает и на сам полировочный инструмент. Таким образом, это приводит к некачественной полировке поверхности детали и возможным дальнейшим проблемам с ЛКП в месте полировке, проявляющиеся как вздутие, появление «кратеров» и прочего.

Многие автолюбители перед полировкой и просто для очистки лакокрасочного покрытия пользуются абразивными чистящими элементами — глинами, скрабами-полотенцами, скрабами-варежками, автоскрабом-кругом. Марок их производителей достаточно много. Метод обработки — механический. Однако при выборе этих средств нужно обращать внимание на размер абразивной крошки, то есть, для чего средство предназначено, поскольку всегда существует риск повредить ЛКП царапинами. Кроме этого, всегда необходимо использовать лубрикант, который не только смягчает обработку, но и непосредственно удаляет жир. От него зависит как сохранность поверхности, так и долговечность обработки.

Обезжиривание во время и после мойки

Процесс обезжиривание лакокрасочного покрытия автомобиля будет полезным также и при выполнении мойки кузова. Причем ее можно выполнять как в процессе мойки, так и после нее. Так, зачастую антисиликон или универсальный обезжириватель используют в тех случаях, когда автошампунь по каким-либо причинам не в состоянии справиться с имеющимися на кузове загрязнениями. Обычно это бывает, когда шампунь не очень хорошего качества, а на ЛКП налипла трудно смываемая грязь. В этом случае многие автолюбители в гаражных условиях отмывают тяжелые загрязнения именно с помощью антисиликона. Однако перед этим рекомендуется удалить легко смываемую грязь указанными выше средствами.

Антисиликоны рекомендуется использовать для удаления битумных пятен, трудно удаляемых загрязнений, следов тополя на капоте машины и так далее.

Даже если автовладелец регулярно моет машину на мойке, то все равно приблизительно раз в два года рекомендуется выполнить обезжиривание. Результат будет виден невооруженным глазом!

Процедура чистки/обезжиривания простая. Для этого используется купленный заранее антисиликон-обезжириватель, который при необходимости нужно разбавить в указанных в инструкции пропорциях или использовать в готовом виде. Обычно для нанесения используют ручной пульверизатор-распылитель. В соответствии с инструкцией к большинству средств необходимо дать средству некоторое время (5…15 минут), чтобы оно смогло растворить грязь. Удалять загрязнения с поверхности лакокрасочного покрытия кузова необходимо мягкой ветошью — полипропиленовыми салфетками, фиброй, мягкой ветошью, не оставляющей жирных разводов и кусочков ткани на обработанной уже поверхности.

По окончании обезжиривания-чистки рекомендуется нанести на лакокрасочное покрытие какое-нибудь защитное средство — воск, полироль. Оно не только защитит ЛКП в дельнейшем, но и придаст поверхности красивый, «богатый» вид. Причем после обработки обезжиривателем корпус машины мыть не нужно, поскольку его поверхность остается идеально сухой. Соответственно, в таком состоянии и нужно наносить воск.

Если же вместо фабричных обезжиривателей пользоваться подручными средствами (о них речь пойдет далее), например, уайт-спиритом, то мыть машину желательно, поскольку после них на ЛКП остается жирноватая пленка, которая уходит со временем. При выполнении мойки это допускается, а вот перед покраской/полировкой этого делать не нужно.

Вместо жидкого обезжиривателя можно пользоваться специальными пропитанными салфетками, наподобие NANOSKIN Autoscrub system — так называемый автоскраб. Однако подобные средства для рядовых автовладельцев вряд ли подойдут, поскольку стоят достаточно дорого и рассчитаны на длительное использование. Соответственно, это, скорее, вариант для профессиональных моек автомобилей.

Обезжиривание перед поклейкой

Если автовладелец решил нанести на лакокрасочное покрытие автомобиля какой-нибудь декоративный молдинг или защитную пленку, то ЛКП аналогично нужно предварительно обезжирить. Причины этого заключается в том же. То есть, на обработанной поверхности не будет жиров, различных битумных и грязевых пятен, солей металлов и прочих химических соединений, которые в дальнейшем значительно ухудшает качество приклеивания.

Что касается используемых при этом препаратов, то здесь нужно проявлять аккуратность в выборе. В частности, нельзя использовать агрессивные средства, способные повредить лакокрасочное покрытие. Лучше всего пользоваться фабричными антисиликонами, предварительно прочитав их инструкцию по применению. Другой вариант — использование неагрессивных средств на спиртовой основе. Также можно использовать специальные средства для удаления битумных пятен, следов тополя на капоте и аналогичных составов.

Перед использованием обезжиривателя лакокрасочное покрытие нужно помыть водой с автошампунем с тем, чтобы избавиться от легкоудалимых пыли, мусора и прочей грязи.

Как пользоваться обезжиривателем

Перед покупкой и использованием обезжиривателя необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией по его применению. Однако в большинстве случаев обезжириватели используют одним из двух способов — с помощью распылителя и двух салфеток.

Использование распылителя

Распылители, используемые для нанесения обезжиривателя, делятся на два основных класса — помповые и ручные. Помповые обладают большей производительностью и, в основном, используются в специализированных мастерских, где применяются профессионально. Ручные же распылители обычно реализуются непосредственно с упаковкой обезжиривателя и могут применяться в домашних или гаражных условиях.

Однако алгоритм их использования в данном случае одинаковый. Так, с помощью распылителя обезжириватель наносится на предварительно вымытую поверхность, после чего нужно выждать несколько минут с тем, чтобы дать средству впитаться в поверхность. Потом обезжириватель необходимо удалить с помощью микрофибры или мягкой ветоши. Не нужно использовать для этого бумажные салфетки, поскольку, во-первых, они содержат краситель, а во-вторых, с них на поверхности остаются мелкие бумажные кусочки. Поэтому лучше всего использовать полипропиленовые салфетки. Кроме этого, нельзя растирать обезжириватель по поверхности. Удалять его нужно каждый раз чистой стороной салфетки и лишь в одну сторону!

Использование двух салфеток

При таком методе жидкий обезжириватель наносится на одну из салфеток (обильно ее смачивая), и с ее помощью далее наносится по обрабатываемой поверхности. Сразу за этим обезжириватель вытирается насухо другой салфеткой или фиброй. Обычно это делает один человек, в руках которого имеются две соответствующие салфетки. Та фибра, которая удаляет обезжириватель, должна хорошо впитывать средство, и каждый раз нужно для работы использовать чистую поверхность, постоянно поворачивая и/или складывая ее в ладони.

Обратите внимание, что работать с обезжиривателями необходимо в средствах индивидуальной защиты — резиновых перчатках и чистом комбинезоне. Также нежелательно вдыхать пары, поэтому работать лучше в хорошо проветриваемом помещении или воспользоваться респиратором и защитными очками. На открытом воздухе работать нежелательно, поскольку велика вероятность попадания там на деталь пыли или мелкого мусора.

Интересный нюанс состоит в том, что при обезжиривании деталей кузова перед нанесением шпаклевки лучше пользоваться первым методом — с использованием распылителя. Это обусловлено тем, что в этом случае на мокрой поверхности хорошо видны различные дефекты-вмятины, куда впоследствии можно будет нанести шпаклевку. А методом с двумя салфетками можно пользоваться для обработки новой кузовной детали, которая не нуждается в выполнении ремонтных действий.

Кроме этого, перед нанесением лакокрасочных средств необходимо дать обезжиривателю хорошенько высохнуть. После обработки поверхность нельзя трогать руками! И не следует наносить за один раз обезжириватель на площадь более одного квадратного метра. То есть, работать нужно поэтапно и постепенно.

Что использовать вместо обезжиривателя

В некоторых случаях, например, для обработки небольшой по площади поверхности можно не покупать фабричный обезжириватель, а вместо этого воспользоваться «народными», то есть, подручными средствами, которые, неплохо справляются с подобными задачами. Так, вместо фабричных обезжиривателей для обработки кузовных автомобильных деталей можно использовать:

  • Уайт-спирит, нефрас, сольвент. Уайт-спирит представляет собой бензин-растворитель, который отлично растворяет растительные масла и жиры. Однако его можно использовать лишь на нижних слоях кузовных деталей, поскольку он может повредить грунтовой слой. По этой же причине нельзя использовать похожие на него летучие растворители, наподобие растворителя 646 и ацетона.
  • Очистители битума. Многие из них созданы на спиртовой основе, поэтому неплохо справляются с обезжириванием. Однако не все они одинаково эффективны, поэтому нужно выбирать их на основе тестов и отзывов. Ну или просто воспользоваться тем, что есть в наличии, если площадь обработки планируется небольшая.
  • Спирты — медицинский, различные технические. Они по своей природе являются обезжиривателями, поэтому их можно использовать для обработки деталей кузова. Проблема только в том, что для поверхностей с большой обрабатываемой площадью спирты нужно растворять с водой и пользоваться ручным распылителем.
  • Средства для мытья посуды или стекол. Они также сделаны на спиртовой основе и неплохо нейтрализуют жир. Но эффективность будет невысока. Поэтому их можно использовать для небольших обрабатываемых площадей. Если перед автовладельцем стоит задача в обработке большой детали или кузова, то без профессиональных средств не обойтись.

В большинстве фабричных и подручных обезжиривателей лежит спирт. Но нужно понимать для обработки больших по площади деталей нужно большое количество обезжиривателя, поэтому все же лучше воспользоваться фабричными средствами.

Заключение

Процесс обезжиривания перед покраской и/или полировкой кузова играет огромную роль, поскольку обеспечивает долговечность будущего лакокрасочного покрытия. Обязательно необходимо использовать антисиликон для удаления жировых отложений. В данном случае не так важна марка производителя, сколько техника и тщательность нанесения средства.

А выполняли ли вы обезжиривание кузова автомобиля? И если да, то каким средством? Расскажите об этом в комментариях.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Чем обезжирить кузов автомобиля своими руками

Причин, зачем обезжиривать кузов автомобиля, немало. Процедуру проводят с машиной, которую собираются отполировать, покрасить, декорировать наклейками, подвергнуть тщательной мойке.

Зачем нужно обезжиривать автомобиль

Суть процесса – удаление с поверхности машины жира. Процедура обязательна перед покраской, другими операциями. Если обезжиривание не проводить или выполнить его некачественно, работы по перекраске придется проводить повторно. К необезжиренной поверхности покрасочный материал не прилипает, а после высыхания окрашенного кузова на нем образуется множество морщин, появляются вздувшиеся пузыри.

Если эксплуатировать машину в городских условиях (хотя для сельской местности это столь же актуально), со временем проявляются неприятные детали:

  • загрязнения смываются не полностью;
  • даже после самой качественной мойки остаются разводы;
  • при проведении по корпусу автомобиля рукой чувствуются шероховатости;
  • автомобиль становится тусклым.

Решение этой проблемы простое – нужна тщательная мойка, возможно, с предварительной полировкой. Однако перед тем требуется обезжирить корпус. Эта операция уберет следы городской копоти, отпечатки пальцев и ладоней, другую грязь.

Необходимо обезжиривать кузов также перед внешним тюнингом, который заключается в нанесении на корпус авто наклеек, пленок, скотча.

Чем обезжиривать кузов автомобиля

Есть два типа обезжиривающих веществ: средства фабричного производства сложного состава или простейшие, например, растворители. Сегодня производители автохимии поставляют немало модификаций обезжиривателей. Каждый известный бренд разработал фирменный состав. Форма выпуска их может быть различной:

  • растворители с органической или искусственной базой;
  • щелочные эмульсии в воде;
  • безворсовые салфетки, пропитанные активным веществом.

Самое известное средство для удаления жира – уайт-спирт. Он хорошо удаляет жировые загрязнения органического происхождения, а также каучуковые и битумные пятна.

Обратите внимание! Уайт-спирит не способен удалять жировую грязь неорганического происхождения. Кроме того, вещество обладает сильным керосиновым запахом.

В перечне растворителей также числятся:

  • ацетон;
  • керосин;
  • имеющийся в каждом гараже растворитель – бензин.

Однако все они высокопожароопасны. Обращение с ними требует строгого соблюдения правил безопасности. Они могут оказать непоправимое негативное воздействие. Без опаски этими веществами можно обрабатывать только поверхности из металла, находящиеся на виду: трубы, профили.

Для удаления неорганических жировых загрязнений подойдут другие химические составы – Нефрас-2 и Сольвент.

Новое слово рынка автохимии – универсальные «антисиликоны». Их свойства:

  • отлично удаляют все типы жировых отложений;
  • не оказывают на металл агрессивного влияния.

Антисиликоны подойдут и для покраски, и для полировки либо тщательной мойки машины. Но на пластиковые детали лучше воздействует другой обезжириватель, условно называемый «антистатик».

Перед полировкой

Лучший обезжириватель кузова перед полировкой – смешанный с лубрикантом тонкообразивный состав в формате:

  • глины;
  • скраба-салфетки;
  • скраба-перчатки.

Обратите внимание!

Диаметр абразивной крошки должен быть минимальным, иначе есть опасность повредить царапинами лакокрасочное покрытие.

Перед покраской

Антисиликон – универсальный обезжириватель перед покраской. Он может быть для грубой, средней или тонкой обработки, появились варианты специально для пластика. Второй обязательный компонент – финальный обезжиривающий состав с водно-спиртовой базой. Он удаляет загрязнения, к которым невосприимчив классический антисиликон – соли, слабые кислотные растворы.

Популярные составы для обезжиривания перед перекраской – БР-2, Нефрас С2, Ситранол, DINITROL.

Растворитель 646 и его аналоги в этом случае лучше не использовать. Это же касается ацетона.

Перед наклейкой скотча

Не следует допускать применения агрессивных средств. Лучший вариант – антисиликоны фабричного производства. Подойдут также классические обезжириватели на основе спирта.

Перед мойкой

Если традиционный автошампунь не способен удалять жировые загрязнения на кузове, ему тоже поможет антисиликон. Обязательно использование финишного состава – воска, полироля. Они:

  • защищают лакокрасочное покрытие;
  • придают машине «богатый» вид.

Как обезжирить кузов автомобиля своими руками

Перед началом обезжиривания своими руками следует тщательно отмыть автомобиль, чтобы на нем не оставалось:

  • отпечатков ладоней и пальцев;
  • пыли;
  • иной грязи;
  • песка и других загрязнений, которые могут сыграть роль абразивных частиц.

Последнее особенно важно, иначе, как только вы начнете натирать кузов автомобиля, возникнет опасность серьезного повреждения лакокрасочного покрытия. Сначала следует очистить машину, используя мойку высокого давления (например, «керхер»). Следующий этап – традиционная ручная мойка с применением классических моющих средств.

Для дальнейшей работы приготовьте:

  • средства защиты лица – респиратор, строительные очки;
  • резиновые, латексные, силиконовые или иные перчатки;
  • безворсовые салфетки для проверки качества работы.

Выбранный обезжириватель наносят на кузов машины. Можно применять распылитель или ткань. Состав нужно тщательно распределить по всей поверхности.

Обратите внимание! Если используется ткань, она должна быть без ворса, плотной. Меняйте загрязненную ветошь по мере загрязнения. Это обязательное условие, иначе жировые отложения не будут удаляться, просто размазываясь по поверхности.

Обрабатывать нужно весь автомобиль, включая пластиковые и стеклянные детали. В нижней части корпуса (полоса 40-50 см), обезжиривателя нужно наносить в 1,5-2 раза больше. Состав остается на поверхности 5 минут. Затем его нужно смыть, чистой водой или автошампунем.

Следующий шаг – проверка качества работы. Безворсовой салфеткой проводят по уже обработанной поверхности. Если на кузове не останется разводов, а на салфетке грязных пятен – обезжиривание выполнено правильно.

После операции к машине не прикасайтесь руками, одеждой или ветошью. Нужно немедленно приступить к следующей процедуре: покраске, шпатлевке, полировке, нанесению наклеек, усиленной мойке. Они будут успешными, если процесс очистки от жировых отложений был проведен при соблюдении всех правил.

Если следующим шагом будет профессиональная мойка или полировка, халатно выполненное обезжиривание фатальных последствий иметь не будет. Но проблемы неизбежны, если огрехи будут допущены в процессе подготовки к перекраске.

Ошибки при выполнении работ

Важный момент – соблюдение мер техники безопасности. Игнорировать их нельзя. Мало кто выполняет обезжиривание на открытом воздухе – если проводить операцию в гараже, под крышей, ее эффективность возрастает. А работы в ограниченном пространстве небезопасны. Большинство обезжиривающих составов легковоспламенимы. Их пары вредны для органов дыхания человека, а иногда и для кожи. Потому обезжиривание выполняйте в помещении с хорошей вытяжной вентиляцией. Важно защитить глаза, органы дыхания и кожу.

как выбрать и какие разновидности?

Ремонт автомобиля своими руками требует определённых знаний и навыков, без которых результат вряд ли будет успешным. Одним из очень важных этапов любого ремонта является процесс подготовки – следует осознавать, что от него зависит очень многое. Подготовка автомобиля перед покраской или перед полировкой включает в себя обработку обезжиривателем – это нужно для того, чтобы избавиться от частиц машинного масла, битума и других частиц, которые не удалось устранить при помощи мытья.

Обезжиривание кузова автомобиля – необходимая процедура, без которой сцепление краски с поверхностью будет недостаточно сильным. Такое покрытие долго не продержится и через небольшой промежуток времени краска начнёт отслаиваться, машину понадобится перекрашивать.

Многие владельцы авто выполняют такую работу самостоятельно, поэтому для грамотной подготовки поверхности следует знать, как и чем обезжирить поверхность перед покраской или полировкой.

Обезжиривание – представляет собой удаление с кузова и прочих деталей технологических и консервационных масел

Смотрите также:

Виды обезжиривателей для авто

Любой обезжириватель для автомобиля принадлежит к одной из двух категорий:

  • растворители органического происхождения;
  • эмульсии и синтетика.

К первой группе относятся уайт-спирит, трихлорфторметан, ксилол и другие. Ними хорошо пользоваться, чтобы удалять жиросодержащие вещества с органическим составом. Вторая группа – это синтетические растворители и эмульсии, которыми обезжиривают в тех случаях, когда нужно ликвидировать маслосодержащие частицы как органического, так и неорганического свойства.

Если говорить о том, чем лучше обезжирить автомобиль в том или ином случае, нужно оценить ряд критериев, чтобы сделать правильный выбор.

Растворители, представляющие собой раствор кислот, щелочей или эмульсию, – успешно справляются и с органическими, и с неорганическими загрязнениями

Смотрите также:

Критерии выбора

Определяя, какой обезжириватель лучше подойдёт для выполнения конкретной задачи, обычно оценивают следующие свойства:

  • Степень агрессии к металлу;
  • Способность растворять жиросодержащие вещества;
  • Степень сцепляемости с автоэмалью, шпатлёвкой или грунтом.

Перед покраской авто на самом первом этапе обычно применяют уайт-спирит, как средство для обезжиривания кузова автомобиля. На следующих этапах кузов перед окрашиванием обрабатывают смесью ортофосфорной кислоты и спиртов – она даёт более глубокую очистку.

Уайт-спирит и керосин хорошо подойдут для подготовки автомобиля перед покраской, если нужно удалить каучук, мастику или битум. По свойствам они практически идентичны, однако выбирая, чем лучше обезжирить, помните, что керосин сложнее удалить с поверхности – он более стойкий. Уайт-спирит испаряется самостоятельно – для окончательного удаления поверхность нужно просто протереть салфеткой.

Некоторые мастера используют ацетон как обезжириватель для автомобиля – он подходит для подготовки поверхности под покраску, шпатлёвку или грунтовку. Однако, обдумывая, чем лучше обезжирить автомобиль и рассматривая различные варианты, помните, что ацетон, бензин и керосин очень пожароопасны. Поэтому прежде, чем обезжиривать с их помощью свою машину, позаботьтесь о соблюдении мер противопожарной безопасности.

Обезжиривать им можно детали перед шпатлевкой, грунтовкой или покраской

Обезжириватель для автомобиля может создать опасную для жизни ситуацию – не следует об этом забывать. Например, трихлорэтилен вступает в реакцию с алюминием, что может стать причиной взрыва. Поэтому выбирая обезжириватель для автомобиля, поинтересуйтесь его взаимодействием с другими материалами.

Автомобильный антисиликон – очень популярное в последнее время средство, которое многие используют для удаления жиросодержащих частиц с поверхности. Он недорого стоит, прост в применении и не становится причиной неприятных сюрпризов.

Смотрите также:

Технология обезжиривания

После того, как вы разобрались с тем, как определить, чем обезжирить кузов автомобиля или его другие детали, давайте немного поговорим о самом процессе. Эта информация будет не менее полезна, чем знания о том, чем лучше обезжирить ту или иную деталь машины.

Работу такого рода выполняйте в хорошо проветриваемом помещении с вентиляцией и качественным освещением. Наденьте спецодежду, очки, респиратор и резиновые перчатки. Помните о том, что средства, используемые в работе, могут быть пожароопасными, поэтому позаботьтесь о том, чтобы поблизости не было источников открытого огня.

  1. Поверхность обезжиривают перед шпатлеванием, грунтованием и окрашиванием.
  2. Обезжириватель для авто наносят специальными безворсовыми материалами – для этого нужно провести по поверхности смоченной в растворителе салфеткой.
  3. Сразу после этого промокните обработанный участок такой же салфеткой, но сухой, чтобы удалить остатки растворителя.
  4. Обработанную поверхность не следует трогать руками.
  5. Качество работы проверьте при помощи чистого бумажного листа – на нём не должно быть жирных пятен.

Смотрите также:

Заключение

Процесс обезжиривания является очень важным этапом подготовки поверхности к покраске или полировке. Поэтому выбору подходящего средства следует уделить особое внимание – это избавит вас от лишних хлопот, неприятных неожиданностей и обеспечит высокую степень адгезии поверхности с краской.

[democracy]

[democracy]

Автор: Семин Виктор Юрьевич

Образование: Самарский автодорожный колледж. Инженер телекоммуникаций и электроники. Водитель второй категории/автослесарь. Навыки ремонта машин отечественного производства, ремонт ходовой, ремонт тормозной системы, ремонт коробок передач, кузовные…

Комментарии запрещены.

Чем обезжирить кузов


Volvo XC60 T5 AWD Tigra 🇷🇺 › Бортжурнал › Закрашиваем сколы лакокрасочного покрытия кузова автомобиля

С наступлением весны заметил пару сколов на лако-красочном покрытии (ЛКП) алюминиевого капота Тигры. Пришлось прикупить краску для ретуширования дефектов лакокрасочного покрытия. Оригинальная краска Volvo для устранения мелких дефектов лакокрасочного покрытия Touch-Up Pencil продаётся в виде 2-х флаконов по 9 мл каждый (базисная металлизированная эмаль + лак). В флаконе с черной крышкой и подушкой на торце крышки — эмаль, в флаконе с белой крышкой — лак. Код цвета лакокрасочного покрытия указан на табличке с паспортными данными автомобиля, расположенной на стойке автомобиля. Ради интереса можно посмотреть все коды (с расшифровкой) цветов Volvo. Далее, по коду краски в аксессуарах Volvo узнал артикул нужного набора с краской.

Полный размер

Volvo Touch-Up Pencil

Полный размер

Вольная транскрипция оригинальной инструкции в картинках (из упаковки с флаконами):

Полный размер

1. Температура окружающего воздуха должна быть от +5 до +35 градусов Цельсия.
2. Подготовить поверхность перед покраской: промыть место скола водой с мылом (или просто водой и потом обезжирить место скола).
3. В зависимости от размера скола нанести кисточкой или на кончике зубочистки каплей базисную эмаль так, что бы она заполнила собой весь скол и возвышалась над краями ЛКП.
4. Оставить сохнуть на 10 минут.
5. Намочить водой подушечку на торце крышки флакона с эмалью.
6. Поливая водой, с помощью подушечки убрать излишки (выступающую часть) эмали пока глубина скола не сровняется с ЛКП. Учитывайте, что эмаль водорастворима.
7. Промыть подушечку водой от эмали, иначе, когда эмаль засохнет — отмыть её будет сложнее.
8. Оставить сохнуть закрашенный скол на 10 минут.
9. Нанести кисточкой или на кончике зубочистки слой лака поверх краски.
10. Оставить сохнуть на 20 минут.
11. Через 48 часов можно отполировать скол пастой для полировки и мягкой тканью для придания блеска.
Примечание: перед применением флаконы с эмалью и лаком — не трясти и не взбалтывать!

Дополнительная информация — в инструкции к автомобилю:

Полный размер

Актуальные цвета кузова (с кодами) ХС60:

Полный размер

Добавлю от себя:

В аналогичном наборе для Mazda CX-5 вместо подушечки для выравнивания краски с краями скола я использовал пластиковую карточку с косметическим ватным диском:

Полный размер

Эти ватные диски используют женщины для снятия макияжа и т.п., а карточка придаёт жесткость и обеспечивает ровность снятия излишков краски и выравнивания нанесенной в скол эмали с краями ЛКП. Нюанс: если ватный диск смочить водой — краска может немного размазываться вокруг скола, а так же растворяться и разжижаться за счет длительности процедуры (воздействия воды), а если смочить спиртом — то достаточно двух-трех движений для удаления излишков эмали, кроме того — спирт быстро испаряется и не нужно долго ждать высыхания скола. Но спиртом нужно слегка смачивать ватный диск или отжать диск посильней, иначе спирт вымоет всю краску из скола. Вместо спирта можно применять и другие быстросохнущие жидкости.
За исключением применения пластиковой карточки с ватным диском вместо подушечки на торце крышки флакона — всё остальное как в инструкции.

Для примера:

1. Вот как выглядит небольшой скол. При сильном увеличении видны даже отколотые края оригинальной краски — кратер (это так называемая «толщина ЛКП»). Вот с этими краями заподлицо мы и должны нанести краску.

Полный размер

Полный размер

Видно как камень сковырнул твердую ЛКП, царапнул подложку и достал до алюминия

2. Обезжириваем скол: обезжириватель или спирт.
3. Если в сколе камень конкретно сковырнул даже металл/пластик (т.е. нет и следа подложки/грунтовки) и размеры скола относительно велики по площади (и глубине), то предварительно желательно перед покраской обработать место скола грунтовкой (грунтовки для металла и пластика отличаются), цель грунтования — увеличить сцепление ЛКП с обрабатываемой поверхностью. Если скол мал (как в моём примере), грунтовка не нужна.
4. Наносим краску в скол на кончике деревянной зубочистки. Можно особо не осторожничать, абсолютно точно всё равно не получится, излишки потом всё равно смоете водой или спиртом. Получится подобие капли в сколе, с полусферой над сколом. Так и должно быть. Через 10 минут краска подсохнет и получится вот так:

Полный размер

Полный размер

5. Нужно еще повторно нанести краску и снова подождать 10 минут — и так слой за слоем (обычно 2-3 слоя хватает), пока подсохшая краска заполнит собой кратер скола и будет возвышаться над сколом.

www.drive2.ru

Детейлинг своими руками. Подготовка кузова — Soft99 на DRIVE2

Детейлинг — комплексный уход за экстерьером и интерьером автомобиля. Считается, что это прерогатива профессиональных детейлинговых центров, «салонов красоты» для машин. В серии статей «Детейлинг своими руками» мы расскажем, как с помощью качественной автомобильной косметики самостоятельно получить результат, сравнимый с профессиональным детейлингом.

Подготовка кузова. 5 важных этапов
Полноценный детейлинг от обычной полировки отличает основательность подхода. Качественная подготовка кузова — основа хорошего результата. Перед нанесением любых полиролей или защитных покрытий нужно выполнить пять обязательных пунктов.

1. Тщательно моем кузов

Очевидно, что работать предстоит с чистой машиной. И от того, как тщательно вы её помоете, зависит успех всей затеи. Остатки дорожных реагентов, жирные пятна, птичий помёт — всё это повлияет на полировку, если не будет удалено.

Несмотря на вред щёлочи для полиролей и защитных покрытий, при комплексной подготовке кузова к их нанесению щелочной шампунь использовать можно (а перед обработкой жидким стеклом — даже нужно). Противоречия здесь нет: агрессивная щёлочь растворит все жиры и остатки предыдущих составов, нанесённых на кузов, что нам и требуется. А саму щёлочь мы удалим на последнем этапе подготовки — при обезжиривании.


Если вы используете pH-нейтральный шампунь, убедитесь, что это не средство «два в одном» с воском в составе. Они хороши для повседневной мойки уже обработанных машин, а при подготовке кузова к полировке нужен обычный шампунь без добавок. В линейке SOFT99 это Maintenance Shampoo.

2. Удаляем смолу и гудрон

После мытья тщательно осмотрите кузов. Вода и пена не растворяют смолистые следы от гудрона, битума и древесных почек, которые регулярно атакуют машину. Если их не удалить, то при полировке они смешаются с составом и оставят чёрные масляные разводы.

Смолу нужно точечно растворить специальным очистителем, таким как Pitch Cleaner. Средство наносится и тут же стирается тряпкой вместе с загрязнением. Обработанный участок кузова заново сполосните водой.

3. Очищаем кузов глиной

Абразивную глину нечасто встретишь на обычных автомойках. Между тем, это обязательный атрибут для подготовки машины к полировке.

В лакокрасочное покрытие при эксплуатации набивается огромное количество мелких песчинок уличной пыли. И это не домашняя пыль с книжной полки, а твёрдые металлические частицы. В воздух они попадают от износа тормозных дисков машин, трамвайных колёс, строительных работ и прочей деятельности человека. Глазу они не видны, но ощутимы тактильно — достаточно провести по кузову рукой в полиэтиленовой перчатке. Она не скользит, а цепляется за выступающие металлические соринки.

Обычная мойка не удаляет металлические частицы с поверхности кузова. При полировке они превратят губку в подобие железной щётки, оставив на краске мелкие риски и царапины. Кроме того, металлическая пыль мешает защитным составам закрепиться на кузове. Поэтому поверхность обязательно нужно очистить с помощью абразивной глины.

Для самостоятельного использования мы рекомендуем глину Surface Smoother Mini — она эластичнее, чем другие глины, и не требует специальных навыков благодаря меньшему содержанию абразива. Эта глина универсальна и подходит для машин любого цвета. Размягчите её в руке, и протирайте кузов, смачивая поверхность водой. После очистки вытираем машину насухо влаговпитывающей тканью.

4. Убираем мелкие царапины

На кузове всегда есть мелкие царапины, потёртости и риски, которые хорошо видны на солнце. Если нанести защитное покрытие прямо на них, то результат обескуражит: дефекты станут ещё заметнее. Поэтому следующий, важнейший этап подготовки кузова — полировка абразивным составом.

В линейке SOFT99 самый дружелюбный для рядового пользователя абразивный полироль — Micro Rubbing Compound. Для облегчения работы можно использовать полировальную машинку (при её наличии), но лучше наносить состав вручную, вертикальными или горизонтальными движениями губки. Обрабатывать поверхность проще, разбив её на нескол

www.drive2.ru

Чем обезжирить кузов автомобиля перед наклейкой скотча

Потребность в качественном обезжиривании кузова автомобиля перед наклейкой скотча, может возникнуть при необходимости закрепить на данный скотч дефлекторы, молдинги и разнообразные наклейки.

Для качественного обезжиривания можно пользоваться разнообразными средствами и способами.
В статье будет описан простой, дешёвый, но действенный способ очистки поверхности автомобиля для качественной наклейки скотча, дабы в дальнейшем он не отвалился и вы бы не потеряли дорогостоящий молдинг или дефлектор.

Пред наклейкой двухстороннего скотча на кузов автомобиля очищаем поверхность уайт-спиритом и пластиковым шпателем убираем остатки старого скотча, если конечно он был.

Затем будем производить обычную мойку обработанных мест, мойку можно произвести простыми средствами, которые есть абсолютно у каждого: моющие средства для посуды, любое мыло, ну или обычным автомобильным шампунем.

Секрет в том, что в данных моющих средствах содержится щёлочь, она и растворяет жир, от которого мы и пытаемся избавиться. После нанесения моющих средств, смываем их водой и вытираем сухой ветошью.

Итак, финальный штрих – обрабатываем поверхность спиртом, после его высыхания нужно сразу приступать к наклейке скотча.

Не используйте для очистки и обезжиривания поверхности солярку, дизельное топливо и бензин, данные составы повредят лакокрасочную поверхность.

Итак в статье был дан ответ на вопрос «Чем обезжирить кузов автомобиля перед наклейкой скотча», ответ оказался простым и выполнимым любым автолюбителем.

Видио по теме статьи:

avto-sovet.ru

чем обезжирить кузов автомобиля перед полировкой

Все работы по обслуживанию транспортных средств достаточно сложные и трудоемкие. Обезжиривание поверхности одна из процедур подготовительной обработки машины. Его проводят для устранения жировых пятен (битум, масло, смазка) и других не растворимых в воде органических веществ(частички резины, асфальтовые крошки). Обезжирить кузов возможно перед полированием и покраской автомобиля и после основного мытья машины. От того насколько качественно совершили эту процедуру, зависит долговременность нового лакокрасочного покрытия. Для получения наилучшей гладкой поверхности автотранспорта, следует выполнить очистку кузова от грязи, пыли и других пятен. Средства для обезжиривания подразделяются на две большие группы:

1. Составы, на основе органических веществ (антисиликоны), которые легко и действенно устраняют загрязнения, такие как масла, жиры, силиконы, с любых поверхностей(металл, пластик). Такие средства для обезжиривания довольно распространенные и широко применяются для обработки поверхности перед полированием.

2. Составы на основе спирта устраняют такие загрязнения (соляные, восковые, жирные и силиконовые), которые антисиликоновый обезжириватель не смог удалить. Такие средства являются антистатиками, поэтому они снижают статическую электризацию с элементов автомобиля из пластика. Чем обезжирить кузов автомобиля перед полировкой решать вам, но лучшим вариантом будет использование этих средств в комплексе. Наша компания специализируется на качественном обслуживании и обработке транспортных средств. Имея определенные навыки и большой опыт в этой сфере мы выполним любую работу (покраска автомобилей, полировка, предварительные работы и др.) быстро и эффективно. В своей работе мы используем средства и материалы надлежащего качества.


Чем обезжирить автомобиль перед полировкой, можно ли использовать другие вещества?
Чем обезжирить автомобиль перед полировкой за неимением специализированного состава? Можно использовать уайт-спирт. Он минимально воздействует на лакокрасочное покрытие, но имеет достаточно резкий запах и медленное испарение с поверхности. Керосин, солярку, бензин нельзя использовать для обезжиривания. Растворители очень негативно влияют на краску, лак и грунт, растворяя эти материалы. Применять растворители для этих целей возможно лишь при обезжиривании металлической поверхности. Они не влияют на голый металл. Ацетон, также, агрессивен для лакокрасочных материалов и его применяют для металлических деталей. Растворителями возможно очищение деревянных и металлических элементов, профиля, трубы и другие. Все эти составы следует применять крайне аккуратно и осмотрительно, так как многие красители в покрытии автомобиля могут отрицательно среагировать на такие вещества. Эксперты советуют применять только испытанные и надежные средства для обезжиривания. Чем обезжирить поверхность автомобиля перед полировкой выбираете вы сами, но для качественного и эффективного результата лучше всего использовать специально предназначенное для этого средство.

Обезжириватель для автомобиля перед полировкой и сам процесс обезжиривания.

Перед тем как приступить к обработке следует выбрать специализированный обезжириватель для автомобиля перед полировкой. Чем обезжирить кузов перед полировкой, мы описали выше. Затем, соблюдая технику безопасности, следует одеть перчатки из резины и респиратор.

Обезжиривание не сложный процесс, но все же имеет небольшие особенности:


  • для обработки лучше всего использовать мягкие безворсовые салфетки, они более стойкие к растворителям, одной будете распределять растворитель на поверхность, другой удалять его; 
  • после обезжиривания, не следует прикасаться к автомобилю руками, чтобы сохранить действие растворителя; 
  • не следует слишком сильно протирать поверхность обезжиривателем, так как растворитель может размягчить грунтовку и вызовет появление мельчайших трещин, которые устраняют только шпаклеванием. 

Как обезжирить кузов автомобиля перед полировкой достаточно простая задача. Для начала, следует вымыть и высушить транспортное средство. Потом, нужно нанести обезжиривающий раствор. Через некоторое время следует устранить мягкой салфеткой пятна и грязь. Завершающий этап нанесение на машину специального моющего раствора и смывка всех загрязнений. Для проверки своей работы на качество, можно выполнить небольшой тест: прислонить чистый лист бумаги к поверхности кузова. По количеству пятен жира и масла определяют степень его очищения. Вы можете выполнить эту процедуру самостоятельно или доверить профессионалам. Мы проведем обработку качественно и за приемлемую цену. Узнать о компании, услугах и ценах, а также просмотреть отзывы о наших работах можно на нашем сайте.
Вернуться назад

www.mokkoauto.ru

Чем чистить кузов автомобиля перед полировкой?

Чтобы сохранить блеск кузова автомобиля и защитить лакокрасочное покрытие от действия ультрафиолета и агрессивности окружающей среды, необходимо периодически осуществлять защитную полировку. Однако перед этой процедурой необходимо очистить кузов, ведь при эксплуатации, на лакокрасочном покрытии авто могут появиться различные загрязнения.

Процесс очистки кузова автомобиля

Можно выделить следующие этапы очистки кузова машины перед полировкой:

  • Мойка поверхности. На подготовительном этапе не используйте средства, в составе которых находится воск или другие типы покрытий. Такое средство лучше
    использовать на уже отполированном кузове.
  • Далее, нужно удалить старое покрытие. Если авто раньше было покрыто каким-то средством, очистите его обезжиривателем.
  • После этого, следует просушить кузов. Досуха вытрите авто любым впитывающим влагу материалом.
  • Устранение битумных пятен. Если на покрытии есть пятна, требуется удалить их.
  • Устранение царапин и сколов. На этом этапе можно использовать краску, лак, либо специальный карандаш.
  • Обработка глиной. Для удаления загрязнений, которые нельзя устранить другими средствами, используется специализированная глина.
  • После обработки кузова глиной, необходимо промыть и просушить покрытие кузова.
  • Обезжиривание поверхности кузова.
  • После этого, следует нанести защитное средство.

Средства для очистки кузова автомобиля

Для очистки кузова автомобиля можно использовать такие средства:

  • Шампуни. При незначительных загрязнениях на покрытии авто, водители используют специальные шампуни. Но они не могут удалить с покрытия сложные загрязнения и последствия коррозии. Для этого используют средства, которые помогают хорошо очистить грязь, без повреждений поверхности. Если средства содержат воск, после их использования на покрытии остается тонкий защитный слой.
  • Битумный очиститель. Чтобы почистить покрытие кузова от налета, смолы, необходимо использовать средства с растворителем.
  • Силиконосодержащие средства. Чтобы очистить декоративные элементы автомобиля от пятен и других загрязнений, необходимо использовать очистители с силиконом. Такая автохимия не только чистит кузов от грязи, но и создаст защитное покрытие.
  • Средства для очистки коррозии. Они содержат специальные вещества, которые помогут очистить автомобиль от ржавчины.

Для очистки кузова автомобиля перед полировкой, необходимо  использовать только качественные средства с эффективным составом и лучше действительно переплатить за результат.

Как отполировать машину как профессионал

Рой Ричи Автомобиль и водитель

Чтобы ваша машина выглядела как новая, не нужно платить за оборудование или покупать профессиональные детали. «Wheeling» — то есть полировка автомобиля с помощью вращающегося колеса, как это сделал бы профессиональный специалист по деталям — работает путем временного нагревания прозрачного слоя краски до тех пор, пока он не превратится в вязкую жидкость, которая заполняет и рассеивает пятна. Чтобы предотвратить необратимое повреждение краски, ограничьте использование этого метода полировки до одного раза в год и воскуйте машину каждые пару месяцев.Выполните следующие действия, и через несколько часов ваша поездка будет сиять как новая.

РОЙ РИТЧИ

ШАГ ПЕРВЫЙ: Начните с мытья автомобиля вручную в затененном месте. Тщательно промойте автомобиль, но не сушите его.

Подсказка по технике: Прокачка — грязный процесс, поэтому накрывайте предметы (например, другие автомобили, домашних животных и близлежащие стены), которые вы не хотите убирать после этого. На темных автомобилях используйте более мягкие подушечки и полировальные пасты, так как они особенно чувствительны к вихревым следам.Для более светлых оттенков можно использовать более агрессивные составы и подушечки
.

РОЙ РИТЧИ

ШАГ ВТОРОЙ: Поместите чистую, слегка влажную подушку на полировальный круг и нанесите умеренное количество состава на одну панель корпуса. Нанесите полироль кругом на средней скорости. Главное — удерживать вращающуюся подушку параллельно поверхности автомобиля, чтобы избежать образования вихрей. Прикладывайте постоянное давление и работайте взад и вперед по всей поверхности панели.По мере того, как лак нагревается и краска становится теплой на ощупь, царапины начинают исчезать. Когда смесь и вода отбрасываются и впитываются подушечкой из пенопласта, становится видимым осветленное покрытие. Останавливаться. Перейдите к следующей панели и повторите.

Техника Совет: Держите область влажной и используйте ровно столько полироли для каждой панели.

РОЙ РИТЧИ

ШАГ ТРЕТИЙ: При необходимости остановите и смойте пенопласт с помощью шланга или механической мойки, чтобы предотвратить его насыщение или склеивание компаундом.

Совет по технике: Внешний край колодки движется быстрее, создавая большее трение, чем центр, и обычно на нем меньше полировки — рецепт обожженного покрытия. Поэтому будьте особенно осторожны с замысловатыми участками отделки салона, такими как форсунки омывателя, зеркала, эмблемы и сложные контуры бампера, которые можно отполировать, используя только внешний край колодки.

РОЙ РИТЧИ

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: Вымойте и снова ополосните вручную автомобиль, включая косяки двери, багажника и капота.Тщательно просушите.

РОЙ РИТЧИ

ШАГ ПЯТЫЙ: Нанесение на краску слоя воска поможет замаскировать вихревые следы и скрыть большинство оставшихся дефектов поверхности. Установите мягкую поролоновую подушку на орбитальную шлифовальную машинку и нанесите примерно 60:40 смесь воска и тонкой полировки на подушку. Используйте шлифовальную машинку на средней скорости, чтобы нанести воск на автомобиль возвратно-поступательными движениями и с легким, но постоянным давлением.Оставьте ровно столько восковой дымки, чтобы она была видна после высыхания.

РОЙ РИТЧИ

ШАГ ШЕСТОЙ: Пока воск сохнет, очистите другие части автомобиля (окна, салон и т. Д.), А затем удалите воск полотенцем из микрофибры — банные полотенца или тряпки могут повредить поверхность. При необходимости нанесите краску для ретуши на сколы и оставшиеся царапины. Переместите машину на солнечный свет для окончательного осмотра. Взломайте холодный и наслаждайтесь.

РОЙ РИТЧИ

РОЙ РИТЧИ

РОЙ РИТЧИ

РОЙ РИТЧИ

Clay Bar

Griot’s Garage Paint Clay & Speed ​​Shine Kit, 39,99 долларов США

РОЙ РИТЧИ

РОЙ РИТЧИ

Инструменты

Полировальный станок DeWalt с регулируемой скоростью, 160–243 доллара США;

Орбитальная шлифовальная машина DeWalt с прямым углом, 152–241 долл. США

РОЙ РИТЧИ

РОЙ РИТЧИ

Для полировки светлых тонов и более глубоких царапин:

Подушечки для резки SoftBuff от Meguiar

13 долларов США.99 (размер семь дюймов)

РОЙ РИТЧИ

Mothers Professional Machine Glaze, 29,02 доллара (32 унции) или

Meguiar’s Ultra-Cut Compound, 32,99 доллара (32 унции) или

Griot’s Garage Machine Polish 2, 12,99 доллара (16 унций)

РОЙ РИТЧИ

РОЙ РИТЧИ

Для полировки темных цветов и более светлых пятен:

Meguiar’s SoftBuff Finishing Pad

$ 13.99 (размер семь дюймов)

РОЙ РИТЧИ

Mothers Professional Foam Pad Polish, 36,89 долларов США (32 унции) или

Meguiar’s Ultra Finishing Polish, 37,49 долларов США (32 унции) или

Griot’s Garage Machine Polish 4, 16,99 долларов США (16 унций)

РОЙ РИТЧИ

РОЙ РИТЧИ

Для вощения:

Griot’s Garage Foam Wax Pad

$ 12.99 (размер шесть дюймов)

РОЙ РИТЧИ

Mothers California Gold Carnauba Wax, 10,99 долларов (16 унций) или

Meguiar’s Hi-Tech Yellow Wax, 13,99 долларов США (16 унций) или

Griot’s Garage Best of Show Wax, 11,99 долларов США (8 унций)

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io

Как правильно мыть и полировать машину вручную

Это происходит почти сразу после того, как вы выезжаете на машине со стоянки: к тому времени, когда вы приедете домой, краска уже выглядит хуже. По прошествии некоторого времени грязь и сажа накапливаются, и автомобиль необходимо мыть. Итак, вы берете ведро и губку и трудитесь. После завершения вы видите полосы и отметки; вы убеждены, что ваша машина никогда не будет выглядеть такой блестящей и яркой, как в первый раз.На самом деле это не так, если вы продолжаете стирать ее неправильно. Используя правильную технику, вы можете помыть и отполировать машину, не обращаясь к профессионалу или покупая дорогостоящее оборудование. Чтобы получить наилучший вид, выполните следующие действия:

1. Мыть в нужное время

В начале стирки краска должна остыть. Это означает, что нельзя мыть машину сразу после вождения и ждать, пока не остынет день. В противном случае вода быстро высохнет и оставит пятна.

2.Получите необходимое оборудование

Надежное сочетание ведра и губки сослужит вам хорошую службу при условии, что они были хорошо очищены. В идеале иметь две; один с мылом, другой с обычной водой, чтобы смыть грязь. Вам также следует приобрести перчатку из микрофибры для мойки автомобилей, которую можно дешево купить в любом магазине автозапчастей. Возможно, вам также понадобится хорошая кисть. Они позволяют делать жесткие и труднодоступные углы такими же чистыми, как и все остальное.

Не используйте мыло для посуды, так как оно может удалить автомобильный воск вместе с грязью.Вместо этого купите мыло, специально предназначенное для мытья автомобилей. Вы также должны использовать глину и полироль, специально предназначенные для отделки автомобилей. Они также должны быть доступны в большинстве магазинов автозапчастей.

3. Начните с колес

Запуск с колес гарантирует, что грязь от колес не разлетится и не испортит только что вымытый кузов. Убедитесь, что вы знаете, какая отделка имеет ваши диски, прежде чем наносить на них продукт. Хром, алюминий и стандартное прозрачное покрытие требуют различных химикатов с разной степенью истирания.

4. Промойте одну панель до следующей

Возьмите губку и рукавицу, используя их там, где это необходимо, в зависимости от контура вашего автомобиля. Начните с верхней части машины и переходите к каждой отдельной панели. Эти панели включают в себя капот, багажник и сегменты кузова. Вымойте каждый сегмент мыльной водой и полностью смойте, прежде чем переходить к следующему сегменту.

5. Сушка автомобиля

Используйте шланг для опрыскивания всего автомобиля равномерным туманом. Да, намочите тело, прежде чем сушить его.Хотя это противоречит здравому смыслу, это даст лучший результат. Затем используйте полотенце из микрофибры, чтобы вытереть машину как можно меньше пятен.

Не позволяйте машине высохнуть на воздухе. Если позволить солнцу позаботиться об этом шаге, суша станет неровной, и на всей машине останутся пятна от воды. На этом этапе рекомендуется использовать полотенце из микрофибры. Использование обычных домашних полотенец часто оставляет на машине тонкие пряди ткани, сводя на нет всю работу, которую вы только что потратили на стирку. Полотенце из микрофибры лучше впитывает, не оставляет следов и бережно воздействует на поверхность.

6. Разбейте глину

Глина, специально созданная для полировки автомобилей, оставляет поверхность гладкой на ощупь. Большинство наборов для глины поставляется со смазкой; нанесите это сначала на глину, а затем на машину. Начните тереть глину о машину легкими движениями. Если глина изменит цвет, сложите ее и снова используйте светлую сторону. К концу этого процесса машина должна стать гладкой, как стекло.

7. Нанесите полировщик на определенные участки

Как только автомобиль станет гладким, можно приступать к полировке дефектов и следов.Для отметок нанесите полировщик на чистую тряпку, используемую при полировке вручную. Полировальная машинка двойного действия безопасна, проста и сэкономит много времени. Вы можете отполировать вручную, если не боитесь дополнительной работы. Наносите на небольшие участки за раз, фокусируясь на наиболее заметных местах следов и повреждений. Не более чем через минуту протрите, пока он еще влажный. Не бойтесь бросить в него локтевую смазку.

8. Чистовая полировка

В завершение нанесите полироль на остальную часть автомобиля небольшими участками.На этот раз слегка обработайте его с меньшим усилием и удалите каждую область, пока она еще влажная, прежде чем продолжить. В итоге машина должна выглядеть блестящей и яркой.

При правильном времени и надлежащей технике мытье автомобиля может оживить его и снова сделать его похожим на новый. При желании можно добавить воск после полировки, чтобы автомобиль дольше оставался блестящим. Приложив немного целенаправленных усилий, ваша машина может стать чем-то достойным гордости, когда вы на ней водите. Эти шаги помогут вам добиться наилучших результатов дома.

Car Detailing 101 — Как отполировать машину

Детализация автомобиля — это не точная наука. Фактически, для многих автолюбителей поиск точной техники, которая им лучше всего подходит, является частью опыта. Иногда домашним мастерам полезно «учиться на практике», используя различные инструменты, расходные материалы и чистящие средства, которые могут вызвать повреждение. Одним из важных этапов детализации является корректировка краски или полировка вашего автомобиля. И это единственная задача, с которой вы не захотите облажаться, поскольку стоимость ремонта или замены прозрачного покрытия или дефектов краски очень высока.

Если бы вы спросили у 100 разных автодетейлеров их мнение о коррекции краски своими руками, вы, скорее всего, услышали бы столько же разных мнений, от «это очень просто» до «даже не пробуйте». В большинстве случаев это мнение людей, которые этим зарабатывают на жизнь. Так что вполне логично, что у них было бы такое разное мнение по этой теме. Столько же мнений по поводу защитных покрытий.

По правде говоря, корректировка или полировка лакокрасочного покрытия — сложная задача.Существует множество задач по уходу за автомобилем, которые оставляют пятна вихревой краски на лаке вашего автомобиля, и удаление этих следов требует терпения, специального оборудования для машинной полировки, времени и техники подготовки, чтобы исправить царапину на окрашенной поверхности.

Тем не менее, до тех пор, пока вы готовы потратить время, сделать необходимые инвестиции и потерять немного крови, пота и слез, вы можете наслаждаться удовлетворением, увидев свою машину с блестящим, гладким слоем краски — с ограниченным несовершенства поверхности.

Ниже мы собираемся погрузиться в более подробную информацию о коррекции краски, чтобы у вас была вся необходимая информация, чтобы определить, готовы ли вы к задаче проекта коррекции краски своими руками. Прежде чем читать дальше — уделите несколько минут и посмотрите видео Адама Коута.

Что такое коррекция краски?

Процесс полировки лакокрасочного покрытия включает в себя удаление дефектов лакокрасочного покрытия автомобиля и, таким образом, восстановление его до лучшего состояния. Для профессиональных услуг по коррекции краски наиболее важными этапами процесса являются:

  • Очистка и полное удаление грязи и мусора
  • Мокрая шлифовка и выравнивание
  • Нанесение воска и полироли
  • Краска уплотнительная

Некоторые из наиболее распространенных причин, по которым требуется коррекция окраски, включают:

  • Мелкие царапины
  • Паутина
  • Отходы животных
  • Водные пятна
  • Ущерб, причиненный неопытными мастерами

Некоторые царапины или дефекты краски можно исправить только автомобильным воском или лакокрасочным герметиком, однако это краткосрочное решение, сравнимое с заклеиванием открытой раны лентой.Чтобы по-настоящему исправить недостатки окраски автомобиля, лучше всего провести полную коррекцию окраски.

Когда требуется коррекция краски?

Когда автомобиль моют в автомойке или вручную, идея состоит в том, чтобы с помощью мыла врезаться в верхний слой грязи / сажи на лакокрасочном покрытии, а затем протереть мыло по всей поверхности, чтобы удалить всю грязь / грязь. Если бы вы постоянно втирали грязь в один и тот же участок поверхности вашего автомобиля, грязь просто в конечном итоге попала бы на поверхность вашего автомобиля, что оставило бы небольшие царапины на прозрачном покрытии вашего автомобиля, даже если вы используете полотенце из микрофибры.

Это классический пример, показывающий разницу между шлифом, который был отполирован, и тем, который не был отполирован. Разница в прозрачности краски бывает днем ​​и ночью.

Та же идея применима к смазке автомобиля воском. Даже если вы начинаете мыть машину, мытье машины не устраняет весь мусор с ее поверхности. Фактически, если вы высушите автомобиль чем-то вроде махрового полотенца, на его поверхности останутся микроскопические остатки с неровными краями.Если вы примените метод нанесения воска / удаления воска, эти крошечные частицы будут врезаться прямо в защитный слой краски вашего автомобиля.

Решение? Лучшим способом исправить царапины и / или вихревые следы на прозрачном слое вашего автомобиля, чем использовать метод нанесения воска / удаления воска, является коррекция краски.

Зачем нужно полировать машину?

Большинство людей полагают, что единственная причина для коррекции окраски вашего автомобиля — это улучшить его внешний вид.Однако это не так. Если защитный слой автомобильной краски (прозрачное покрытие) поврежден, грязь и мусор, попавшие на поверхность вашего автомобиля, со временем будут все больше и больше проникать в поверхность, что приводит к более серьезным проблемам, таким как солнечное повреждение, сколы и выцветание.

Для того, чтобы краска их автомобилей выглядела блестящей, свежей и чистой, большинство владельцев автомобилей сдают свои машины в автосервис или в специализированные магазины, чтобы сделать профессиональную коррекцию краски, или пытаются сделать это самостоятельно. Процесс коррекции лакокрасочного покрытия сначала заполняет любые пробелы в прозрачном покрытии автомобиля, а затем наносит защитный слой (например, герметик для краски или керамическое покрытие), чтобы снизить вероятность любого будущего повреждения прозрачного покрытия автомобиля.

Процесс полировки вашего автомобиля

Если вы зашли так далеко, то, скорее всего, вам все еще интересно узнать, как самостоятельно выполнить коррекцию окраски вашего автомобиля. Замечательно! Имейте в виду, что шаги, описанные ниже, являются общими рекомендациями, и для вашего автомобиля или сценария могут потребоваться специальные материалы или другой процесс.

Мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом по кузову перед тем, как приступить к коррекции краски своими руками, чтобы убедиться, что вы следуете наилучшим образом.

Ниже мы перечислили общие шаги по удалению вихревых следов с краски вашего автомобиля. Другие типы более обширных повреждений лакокрасочного покрытия всегда должны ремонтироваться профессионалом. Это для вашего же блага — попытка усовершенствованной коррекции окраски вашего автомобиля может нанести непоправимый ущерб и в конечном итоге будет стоить больших денег.

Шаг 1 — Подготовка

Перед началом любого проекта по коррекции окраски вы должны подготовить свой автомобиль. Общие этапы процесса подготовки:

Мойте машину : Первый шаг также называется дезактивацией.Здесь вы очистите лакокрасочную поверхность автомобиля от любой стоящей грязи, мусора и других загрязнений. Вы также одновременно удалите старые слои автомобильного воска и лакокрасочного герметика.

Спрей для дезактивации: В этом разница между профессиональными мастерами и домашними мастерами. Большинство мастеров предпочитают использовать глиняный брусок или глиняное полотенце, чтобы удалить въевшийся мусор в прозрачное покрытие. Хотя это довольно эффективно, это также область, где могут быть сделаны ошибки и нанесен ущерб. Ключ к эффективному использованию глиняного бруска — использование смазки — БОЛЬШОЙ смазки.Если этого не сделать — можно удалить мелкие части лака.

Чтобы снизить вероятность повреждения, используйте дезинфицирующий спрей — средство для удаления утюга или осадков. Это «расплавит» частицы железа, такие как тормозная пыль, которые могут остаться в прозрачном слое. Используйте в соответствии с указаниями производителя.

Шаг 2 — Выравнивание

Выравнивание — также известное как фазовая коррекция краски — представляет собой трехэтапный процесс, состоящий из выравнивания поверхностных царапин, полировки и защиты.Для этого шага вам понадобится электрическая полироль (также известная как шлифовальный круг), а также режущий состав и несколько режущих дисков из микрофибры. Вы также можете использовать полировальную машинку двойного действия для оптимальной работы.

Для выравнивания лакокрасочного покрытия автомобиля необходимо выполнить следующие три шага.

  1. Используйте режущий диск из микрофибры и электрический полировщик, чтобы нанести режущий состав
  2. Заменяйте режущую пластину на новую примерно раз в шесть квадратных футов, поскольку, если вы этого не сделаете, вы будете копать все глубже и глубже ямы
  3. Повторите этот процесс для всего автомобиля или любой области, которую вы исправляете.

Хотя многие профессиональные деталировщики предпочитают окрашивать песок до уровня, это не рекомендуется, если вы пытаетесь заниматься самодельной работой, поскольку для этого требуются передовые знания и опыт.

Шаг 3 — Полировка

По завершении этапа выравнивания ваша машина должна выглядеть гладкой, но с тусклой отделкой. Хорошая новость в том, что полироль для этого и нужен. Этап полировки включает следующее:

  1. Начните с новой неиспользованной полировальной подушечки и диска, чтобы лишние остатки не распространялись во время полировки
  2. Нанесите полироль в соответствии с линиями кузова вашего автомобиля (вы можете увидеть этот процесс на видео выше)
  3. Меняйте подушечки часто, а также с каждым новым слоем полироли.В среднем, для выровненного прозрачного лака должно хватить 2–3 слоев лака

Шаг 4: Защита автомобиля

На этом процесс коррекции краски завершен. Но ты еще не закончил. Предполагая, что вы были осторожны и выполнили шаги, описанные выше, вы больше не должны видеть водоворотов краски на поверхности вашего автомобиля. Конечно, вы можете использовать воск или герметик, но в наши дни есть продукты получше, которые защищают и усиливают блеск.

Тем не менее, сейчас важно нанести лакокрасочное покрытие, чтобы избежать необходимости повторного прохождения коррекции раньше, чем позже. Есть несколько способов защитить лакокрасочную поверхность вашего автомобиля, но, безусловно, лучший вариант — нанести нанокерамическое покрытие, такое как Ceramic Pro 9H.

Какие продукты лучше всего подходят для защиты автомобиля после полировки?

Если вы настоящий автолюбитель, возможно, вы знаете о растущей группе нанокерамических покрытий, сделанных своими руками.Но эти продукты вызывают больше шумихи, чем надежды. Хотя некоторые из них применять легче, чем другие, результаты неоднозначны. Кроме того, если у вас нет гаража или контролируемой среды, нанесение может оставить высокие точки, что приведет к дальнейшим исправлениям.

Чтобы избежать этой проблемы, рассмотрите возможность использования профессионального нанокерамического покрытия, такого как Ceramic Pro 9H. Наше нанокерамическое покрытие наносят только профессиональные установщики, обладающие большим опытом, обучением и увлеченные деталями. Услуги по нанесению покрытий предлагаются в пакетах с гарантией, таких как пакет Bronze (гарантия 2 года), пакет Silver (гарантия 5 лет) или пакет Gold (пожизненная гарантия).

Когда профессиональный автосалон устанавливает покрытие после завершения коррекции лакокрасочного покрытия, оно заполняет мелкие дефекты, обнаруженные в прозрачных покрытиях и других пористых материалах, таких как стекло, углеродное волокно, виниловая пленка, защитная пленка для краски и даже твердый металл, например, колеса. После затвердевания он обеспечивает долговременный слой защиты, который снижает вероятность появления легких царапин, завихрений и повреждений, вызванных химическими веществами или естественными токсинами.

Если вы собираетесь потратиться на завершение коррекции краски своими руками, не рискуйте, используя некачественные керамические покрытия, сделанные своими руками.Чтобы получить более длительную защиту от краски, нажмите кнопку ниже, чтобы получить бесплатную смету на установку нанокерамического покрытия Ceramic Pro 9H, предоставленную ближайшим к вам автосалоном.

Пошаговое руководство по исправлению и защите лакокрасочного покрытия

Некоторым недостаточно чистой машины. Это должно быть ближе к совершенству.

Глубокая очистка лакокрасочного покрытия вашего автомобиля, включая исправление дефектов прозрачного покрытия, а затем нанесение защитного слоя, может сделать ваш автомобиль похожим на новый.

После завершения у вас будет слой защиты на вашей краске. Если все сделано правильно, автомобиль будет выглядеть лучше, станет более гладким (зачем вы прикасаетесь к краске? Прекратите!) И будет сиять ярче. Солнцезащитные очки продаются отдельно.

Правильная детализация автомобиля — это не одночасовое занятие. В зависимости от состояния краски на это может уйти от утра до целой жизни; этот блеск вызывает привыкание. При наличии подходящего времени, оборудования и практики автомобиль может сидеть на солнце и никогда не отражать водовороты краски, дедовщину или царапины.

Основываясь на более чем 25-летнем опыте детализации транспортных средств (и лодок), а также на шестилетнем профессиональном опыте детализации, вот мои рекомендуемые шаги для правильной очистки, исправления и защиты краски вашего автомобиля.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Меры предосторожности и предупреждения

Риск поцарапать, поцарапать или повредить транспортное средство при его детализации очень велик. Использование электроинструмента или абразивных химикатов для отделки автомобиля увеличивает эти риски в геометрической прогрессии.Результатом может стать потемнение поверхности или, что еще хуже, прожигание прозрачного покрытия. Тогда у вас будет тусклое пятно с открытой краской, похожее на открытую рану.

Следование правильному процессу — это начало, но необходимы метод проб и ошибок, чтобы по-настоящему овладеть искусством детализации. Рекомендуется практиковаться на старом капоте, кузове или автомобиле, о котором никто не заботится.

Твердость лака зависит от производителя. С автомобилями с более мягким прозрачным покрытием будет легче работать, а недостатки будут устраняться быстрее.По мере накопления опыта вы обнаружите устойчивые тенденции и узнаете, что в целом прозрачные покрытия японских автомобилей мягче, немцы — тверже, а американцы — толще.

Перед началом работы следует выбросить ювелирные изделия и часы. Извини, дорогая, обручальное кольцо нужно временно снять. Ремни должны быть убраны или пряжка должна быть закрыта рубашкой на 100%.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Оборудование

Вам понадобятся чистые полотенца из микрофибры, пластырь для краски, средство для жидкого спрея, средство для удаления насекомых / смол, орбитальный буфер или роторный полировщик с опорной пластиной, полировальные и режущие подушечки, жидкий состав для краски, воск, светодиодная фара и яркий свет .Значительную часть этих товаров можно купить на месте в магазине автозапчастей или в магазине товаров для дома, но покупка в Интернете открывает мир выбора, как правило, более качественной продукции.

Все это оборудование можно купить менее чем за 1000 долларов или потратить в десять раз больше. Это вложение в ваш автомобиль. За исключением освещения и оборудования, многие из этих вещей со временем необходимо будет заменить.

Как мыть машину как профессионал

Мойка, затем деталь

Автомобиль должен быть полностью очищен от дорожной грязи и мусора.Песок, пятна дождя, пыльца, птичий помет и любая другая грязь должны уйти. Вот удобное руководство по правильному мытью машины.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Местонахождение, местонахождение, местонахождение

Детализация должна выполняться внутри или, как минимум, под какой-либо структурой, защищающей автомобиль от солнечного света и мусора. Хорошо освещенный гараж — идеальное место.

Светодиодное освещение

значительно упростило освещение автомобиля большим количеством света.Светодиодная лампа на 10 000 люмен стоит менее 100 долларов. У меня в гараже три лампы на 10 000 люмен. Моя жена скажет вам, что это как смотреть на солнце. Недостатки краски могут скрываться в тени и темноте, но им не укрыться от солнца или ярких светодиодных фонарей.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Процесс

Детализация — это поэтапный процесс, раздел за разделом. Работайте на машине сверху вниз, спереди назад, начиная с капота.Оставляйте нижнюю часть автомобиля — нижние бамперы, двери, молдинги, задний бампер — напоследок на каждом этапе, поскольку именно там обитает больше всего грязи.

Как детализировать вашу машину, как профессионал

Как детализировать вашу машину, как профессионал

Как детализировать вашу машину, как профессионал

Как детализировать вашу машину, как профессионал

Глина автомобильная

После мытья автомобиля очистите лак глиной. Пропустите этот шаг, и вы перемешаете грязь и загрязнения, которых не увидите на прозрачном слое.

Некоторые глины более мягкие и липкие, что упрощает их использование, в то время как с некоторыми труднее и менее приятно работать. В то время как некоторые батончики весят всего 60 или 80 граммов, большинство из них — 100 граммов. Я предпочитаю более крупный батончик весом 120+ граммов, чтобы у меня было больше глины для работы.

Используя жидкий детейлер, распылите на часть вытяжки и потрите глиняный брусок из стороны в сторону по прозрачному покрытию. Для показанного здесь Jeep Grand Cherokee капот я разделил на четыре части. Секция размером 2 на 2 фута является типичной.После того, как вы пройдетесь по всей секции несколько раз, остановитесь, сложите глину в себя полдюжины раз или около того, чтобы втирать грязь и загрязнения в центр глины. Просушите панель полотенцем из микрофибры и почувствуйте краску.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Если он не идеально гладкий, повторите его еще раз. Поместите пальцы в тонкий пакет Ziploc и проведите ими по краске, чтобы усилить ощущение и вы сможете лучше почувствовать загрязнения в краске.

Повторите процесс для всего автомобиля.Начните с капота и перейдите к передним крыльям, стойкам A, крыше, дверям, задним крыльям и багажнику / люку. Далее переходим к нижним бамперам, коромыслам и молдингам. Никогда не используйте глину, не сложив ее примерно полдюжины раз после панели, и никогда не используйте глиняный брусок, который упал на землю или иным образом загрязнен. Никогда не используйте повторно глиняный брусок. Один глиняный брусок на одно транспортное средство.

Остальные биты

Краска теперь чистая, но что, если вы увидите смолу или стойкие пригоревшие кишки насекомых? Возьмите банку со средством для удаления насекомых и смол и удалите ее тряпкой из микрофибры.По-настоящему твердые вещи можно обработать химическими веществами, такими как Goof Off или даже растворителем для лака, но они жесткие; прикоснитесь к неправильной части, и обрезок или наклейка могут обвиснуть или потерять свой блеск. Действуйте с особой осторожностью. Вам не нужно снова покрывать эти участки глиной, так как любые загрязнения, которые глина удалит, уже удалены.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Коррекция краски: время принятия решения

Мой дедушка говорил: «Бог создал столько земли.Он был прав, и автопроизводители наносят на автомобиль не так уж много прозрачного лака. Прежде чем исправлять краску автомобиля, необходимо ответить на несколько важных вопросов. Этот автомобиль — ежедневный водитель, который возит детей на футбольную тренировку? Это суперкар или гиперкар? Это классика? Есть ли у этого автомобиля одноступенчатая окраска? Этот автомобиль направляется на конкурс, который будет оцениваться? Ответы на эти вопросы повлияют на следующие шаги.

Вы должны решить, какой уровень коррекции желателен.Играйте в долгую игру для большинства транспортных средств. Существует лишь определенное количество раз, когда область высокого касания (капот, крылья, задние стойки и т. Д.) Может быть исправлена ​​до того, как закончится лак. Каждый раз, когда вы детализируете автомобиль и исправляете его окраску, он должен выглядеть лучше, чем в прошлый раз, поскольку вы строите свою предыдущую работу. Однако это также означает, что вы каждый раз снимаете лак. Неразумно каждый раз стремиться к совершенству, так как у вас закончится лак.

Шоу-автомобили, направляющиеся на соревнования, или спортивные автомобили / гиперкары / суперкары, которые редко будут ездить или которые собираются полностью покрыть защитной пленкой, должны быть идеальными.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Измерьте перед резкой

Перед тем, как исправить краску, важно приблизительно знать, сколько лака находится на поверхности. Между грунтовкой, краской и прозрачным слоем у большинства автомобилей толщина покрытия составляет от 4 до 5 мил, хотя у некоторых может быть немного больше, в зависимости от процесса окраски. Около трети этого слоя, или в среднем от 1,5 до 2 мил, составляет прозрачное покрытие. Показанный автомобиль, мой Jeep Grand Cherokee, имел более толстое покрытие, которое измерялось между 6 баллами.8 и 8,8 мил в зависимости от панели.

Измеритель глубины краски стоит всего 20 долларов, хотя чем больше вы потратите, тем точнее и качественнее будет измеритель. Возьмите один и измерьте несколько точек на каждой панели, чтобы почувствовать глубину покрытия на вашем автомобиле. Этот процесс может показать вам области, в которых следует соблюдать осторожность из-за более тонкого прозрачного покрытия.

Если автомобиль был детализирован много раз, особенно кем-то без опыта, вероятно, там меньше прозрачного покрытия.Ошибка при исправлении может привести к потере прозрачного лака.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Время исправлять

Если вы не пытаетесь исправить царапину, вам придется исправлять краску на всем автомобиле. В противном случае у вас будет одна блестящая панель без завихрений на потрескавшейся машине. Мой джип — ежедневный водитель, и я не стремился к совершенству, а просто исправлял завихрения, чтобы убрать помутнения и микроцарапины.

Исправление окраски автомобиля сродни шлифованию.Вы протираете прозрачное покрытие зернистостью, чтобы уменьшить или удалить дефекты. Подушечка и паста, которые вы используете, будут иметь зернистость, режущие и отделочные свойства. Иногда необходимо начинать с более грубого зерна и постепенно переходить к более мелкому. Пена, микрофибра или шерстяные подушечки отлично подойдут. Я предпочитаю пену.

Коррекцию краски можно выполнить вручную с помощью тряпки или салфетки из микрофибры, но это займет гораздо больше времени и потребует гораздо больше энергии, чем при использовании орбитального буфера. Также будет труднее, хотя и возможно, добиться тех же результатов.Инструменты помогают.

Выберите первую зернистость для своей колодки — на Jeep я использовал легкую режущую губку из вспененного материала — и прикрепите колодку к орбитальному или вращающемуся буферу, поддерживаемому опорной пластиной. Нанесите три или четыре точки размером с ноготь на подушечку — я использовал быстрорежущий состав с зернистостью 1200 — поверните регулятор скорости на три или четыре и поместите буфер на панель, над которой вы собираетесь работать. Только теперь можно включить буфер. Слегка, равномерно надавливая, перемещайте буфер по поверхности панели по вертикальным, затем по горизонтали, а затем по диагонали.Царапины, водовороты, дедовщина и марс распространяются во всех направлениях, и, как и в Pokemon Go, вы хотите попытаться поймать их всех. По завершении удалите состав, протерев поверхность тряпкой из микрофибры.

Стоп.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Теперь проверьте свою работу с помощью светодиодного фонарика. Смотрите прямо на него и с боковых углов, чтобы проверить прогресс. После этих проходов важно проверять каждый раздел. Промойте и повторите каждую секцию, панель за панелью для всего автомобиля.Да, можно сделать задние фонари и фары. Да можно хром сделать. Но важно знать, какой состав и подушечки вы используете для этих вещей, и убедиться, что это такой же уровень зернистости, какой вы хотите для лака.

Коррекция проводится поэтапно, как и шлифовка. Если лак на транспортном средстве имеет грубую форму, и это автомобиль, который доводится до совершенства, вероятно, потребуется несколько раундов корректировки с использованием нескольких составов и подушек.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Отполировать и защитить

Поздравляем! Вы поправили лак на своем автомобиле и, надеюсь, не прожгли его.Пришло время отполировать и защитить поверхность вашего автомобиля.

Так же, как и этап коррекции, это можно сделать вручную с помощью полотенца или салфетки из микрофибры, но это займет гораздо больше времени и будет сложно добиться тех же результатов, что и орбитальный или вращающийся буфер.

На этом этапе оцените, где добавление и исправление оставили ваш результат.

Если для отделки можно использовать еще один шаг, можно нанести более чистый воск с очень мягкой отделкой и полировальной подушечкой на орбитальный буфер или роторный полировщик.Это добавит еще один уровень защиты и поможет убрать несколько крошечных царапин.

Последний шаг — нанести воск или герметик с тонкой финишной подушечкой на буфер. Это не обеспечивает коррекции, а вместо этого накладывает слой защиты, который добавляет блестящий блеск.

Колеса!

Вы еще не закончили. Колесам тоже нужна любовь. У одних автомобилей колеса окрашены, а у других — из стали, хрома или окрашенных сплавов. Важно защитить свои колеса и выбрать правильный продукт в зависимости от отделки колес.Если они окрашены, вы можете исправить их, чтобы они сияли так же ярко, как краска. Обычно это делается вручную, но некоторые колеса достаточно большие или имеют достаточную площадь поверхности, чтобы можно было использовать буфер меньшего размера.

Как детализировать вашу машину как профессионал

Очистить

Вам жарко, потно и вы устали, но работа не сделана. Восковая пыль покрывает стекло, хром, решетку радиатора и другие детали вашего автомобиля. Не проделывайте всю эту работу только для того, чтобы оставить небрежный вид.

Протрите стекло чистой тряпкой из микрофибры, чтобы удалить всю пыль. Затем очистите его средством для чистки стекол, не содержащим аммиака. Протрите решетку, фары и детали отделки тряпкой из микрофибры. Убедитесь, что на уплотнениях, резиновых прокладках, а также в трещинах и щелях, например дверных ручках, не осталось воска.

Вот и все!

Наслаждайтесь красивой, блестящей и защищенной отделкой и повторяйте эти шаги каждые 6–12 месяцев, чтобы ваш автомобиль всегда оставался сияющим.

Создание деталей для вашего автомобиля за 13 простых шагов

На протяжении десятилетий мыть машину по выходным было американской традицией.В настоящее время автомобили получают более роскошную обработку, называемую автодетализацией.

Это больше, чем просто мытье автомобиля снаружи с мылом, тряпкой и садовым шлангом или протирание салона и пылесос. Автоматическая детализация включает в себя акцент на очистке мельчайших деталей вашего автомобиля, переводя его из «чистого» в «как новый».

Вы можете заплатить за профессиональную детализацию автомобиля или сэкономить деньги и сделать это самостоятельно. Ниже приведены 13 шагов

Шаг 1. Стирка

Если на вашей машине есть старый воск, смойте его с помощью средства для мытья посуды в ведре с водой.Мы рекомендуем использовать метод мытья двумя ведрами, чтобы защитить окраску вашего автомобиля. Используйте одно ведро для ополаскивания, запивая его водой. Используйте другое ведро для мытья и налейте в него смесь мыла и воды. Вы можете использовать старую тряпку или купить хорошую рукавицу для стирки.

Шаг 2: сушка

Рекомендуется сушить машину с помощью воздуходувки. Однако вы можете использовать толстые полотенца из микрофибры, чтобы вытереть машину.

Шаг 3: глиняный брусок

Обмазывание автомобиля глиной — это процесс удаления мусора, прилипшего к поверхности автомобиля, который невозможно устранить с помощью одной лишь стирки.Возьмите глиняный брусок и месите его, пока он не станет более плоским, затем распылите смазку для деталей и отполируйте его глиняным бруском. Убедитесь, что вы хорошо смазываете его во время нанесения глины. Во время работы вы можете месить глиняный брусок, чтобы поверхность оставалась свежей. Обязательно тщательно обработайте глиной кузов, окна, задние фонари и фары вашего автомобиля.

Шаг 4: полировка

Полировка рекомендуется после нанесения глины, чтобы отполировать любые загрязнения, не очищенные глиной. Выберите состав и полировальные диски в соответствии с вашими потребностями в полировке.Если коррекция краски не требуется, вы можете пропустить этот шаг.

Шаг 5: глазурь

Чтобы увеличить блеск и глубину краски, вам нужно покрыть ее глазурью. Нанесите немного автомобильной глазури на полировальную тряпку и тщательно отполируйте внешнюю поверхность автомобиля. Для достижения максимального результата достаточно одного слоя.

Шаг 6: Герметик

Чтобы защитить ваш автомобиль от непогоды, нанесите герметик, который приклеится к краске и обеспечит защиту в течение нескольких месяцев. При нанесении герметика постарайтесь как можно тоньше растянуть его.Вы можете использовать электрическую полировальную машинку как орбитальную полировальную машинку или делать это вручную. Нанесите небольшое количество на центр пены или подушечки и аккуратно нанесите герметик как можно тоньше и равномернее по рабочей зоне круговыми движениями. Дайте каждому слою герметика застыть и приклеиться к краске не менее часа.

Шаг 7: воск

Вощение автомобиля воском аналогично нанесению герметика. При использовании продукта меньше значит больше. Вощите воском частями и дайте ему высохнуть или затвердеть в течение от часа до 24 часов.

Шаг 8: микрофибра

Когда вы получаете продукт из микрофибры, обязательно удалите все бирки, чтобы уменьшить риск испортить краску, и промойте его перед использованием.

Шаг 9: Колесо и шина

Сначала убедитесь, что ваши шины и колеса чистые и сухие. Распылите повязку на изогнутую губку и нанесите ее на шины. Или распылите его на шину тонким ровным слоем и протрите салфеткой из микрофибры. Проехать несколько футов после нанесения первого слоя повязки.

Шаг 10: Внешняя отделка

Прежде чем наложить повязку, убедитесь, что вы обезжирили поездку. Выбирая повязку, выбирайте ту, которая обеспечивает защиту от ультрафиолета. Используя подушечку для аппликатора или подушечку из микрофибры, нанесите повязку или гель для шин на подушку и немного втирайте ее в подушку. Затем нанесите его на поверхность отделки.

Шаг 11: Стекло

Чтобы минимизировать образование полос, используйте немного средства для чистки стекол. Использование газеты вместо ткани может сократить разводы на окнах.Не используйте средства для мытья стекол на основе аммиака, если ваши окна тонированные.

Шаг 12: Интерьер

Используйте кожаный продукт, блокирующий УФ-излучение, для защиты кожаного салона. Обязательно избегайте жирных или маслянистых продуктов, придающих блеск. Снимите и очистите автомобильные коврики. Пропылесосьте весь пол. Придайте блеск внутренней отделке.

Шаг 13: моторный отсек

Используйте хорошее обезжиривающее средство, защитное средство и тряпки для очистки моторного отсека и под капотом. Не используйте Windex или WD-40 при очистке области двигателя.

Теперь у вас есть профессионально выглядящий детализированный автомобиль. Это может быть полезно, если вы пытаетесь продать свою машину в частном порядке или сделать это в качестве подарка другу или любимому человеку.

Когда вы собираетесь продать свой автомобиль, помните, что компания Kidney Cars принимает в дар старые автомобили, чтобы помочь тем, кто страдает заболеванием почек.

  • Помогите улучшить жизнь и подарите свой автомобиль сегодня.

  • Мы принимаем автомобили, даже если они больше не эксплуатируются, при условии, что у них есть название.

  • Для вас это бесплатно, просто позвоните нам по телефону 800.488.CARS (2277) или заполните нашу онлайн-форму.

  • Затем назначьте время посадки, которое соответствует вашему расписанию. Вы можете изменить жизнь миллионов людей с заболеванием почек.

Отполировать только что покрашенный автомобиль | Простые действия

Если вы перекрашиваете и ремонтируете свой автомобиль, после того, как вы закончите работу с краскораспылителем и нанесете прозрачное покрытие, вы, возможно, захотите добавить на свою поверхность потрясающее зеркало, подобное блеску.Процедура резки и полировки, также известная как шлифовка и полировка по цвету, является ключом к полировке ваших лакокрасочных работ и приданию им эффектной отделки.

Выполненная опытным специалистом, цветное шлифование может превратить хорошее лакокрасочное покрытие в безупречное.

Полезные товары, доступные для покупки

Мокрая шлифовка

Если мысль о нанесении наждачной бумаги на новое лакокрасочное покрытие кажется пугающей, не бойтесь! Вы не будете первым новичком, который вздрогнет от этой идеи.Тем не менее, следуя этим шагам, вы превратите свою покраску из впечатляющей в эффектную.

Примечание перед тем, как начать; убедитесь, что лаковое покрытие полностью высохло. Если вы серьезно разбираетесь в покраске — или ваш лучший друг — один — у вас может быть доступ к духовке, но если вы этого не сделаете, то ничего страшного; Если вы оставите свой автомобиль под жарким австралийским солнцем хотя бы на 24 часа, это поможет.

После полного отверждения вы можете использовать вольфрамовый блок, чтобы аккуратно удалить наиболее выступающие частицы краски и пыли перед влажной шлифовкой.Затем используйте влажное шлифование, чтобы начать сглаживание поверхности с целью удаления крошечных неровностей и ряби на краске, которые могли возникнуть на этапе распыления краски, часто называемых апельсиновой коркой.

По мере шлифования вы будете повышать качество своей наждачной бумаги до микрозернистости 3000. Идея состоит в том, чтобы постепенно удалять с краски более грубые царапины, выравнивая поверхность краски с более мелкими царапинами, которые в конечном итоге можно скрыть с помощью полироли.

Наполните ведро слегка мыльной водой и дайте наждачной бумаге впитаться в нее в течение часа, прежде чем начать, затем оберните ею шлифовальный блок мягкого цвета. Убедитесь, что это мягкий блок, иначе вы рискуете поцарапать краску. Начните с шлифования тестовой области, положив блок на поверхность и сдвинув его влево и вправо несколько раз, затем двигаясь вниз и повторяя узор. Как только вы начнете шлифовать, используйте ровные, плавные мазки, не нажимая слишком сильно и используя разные направления мазков, чтобы добиться эффекта «перекрестной штриховки».Начните примерно с 1500 (минимум 1200, если поверхность акриловая и царапины действительно плохие) и работайте до 3000 зернистости. Некоторые сайты рекомендуют начинать с бумаги уже с классом 400, но не делайте этого! Все, что меньше 1200, нанесет больше ущерба, чем решит. Используйте мелкую наждачную бумагу, которая менее острая, чем другая наждачная бумага, и с меньшей вероятностью повредит поверхность. Возможно, вам понадобится завершить процесс шлифовки мелкой наждачной бумагой 3000. Это может и не потребоваться, если ваш состав для затирки предназначен для полировки царапин зернистостью 2000, но он настоятельно рекомендуется для окончательной отделки.

Полировка

После завершения мокрой шлифовки пора придать вашему автомобилю блеск с помощью полировки. Удалите излишки мыла, пыль и наждачную бумагу, промыв автомобиль пресной водой и высушив безворсовой тканью.

Перед началом работы убедитесь, что ваша полировальная подушка на 100% чистая и правильно прикреплена к буферу. Равномерно нанесите полироль на электрический буфер или поролоновую подушку и включите, но предупреждение: не наносите слишком много состава на подушку, иначе вы можете прожечь краску.

Если вы используете электрический буфер, включайте его на низких оборотах: обычно около 1800 об / мин достаточно. Также лучше использовать инструмент для медленного запуска, который работает до максимальной скорости, которую вы установили. Если ваша частота вращения слишком высока или вы резко начинаете и останавливаетесь, краска сгорает. Когда вы начинаете полировать, часто перемещайте буфер, чтобы не допустить перегрева одной области. Чтобы оптимизировать контроль, подумайте о работе на участках размером около 30 см за раз.

Если вы используете подушечку из поролона, наносите полироль круговыми движениями до тех пор, пока не будет нанесено достаточное количество полировки.Лучше всего использовать последовательные движения, скажем, слева направо, справа налево, а затем вниз и повторять шаблон. Повторяйте, пока не будете довольны результатом, обычно для получения впечатляющего блеска требуется около 2-3 проходов. Как только вы будете удовлетворены, немного понизьте обороты и сделайте последний проход.

Совет: Никогда не шлифуйте кромку при использовании. Всегда убирайте полировку с краев.

Чистовая

Большинство буферов имеют финишную подушку, которую следует использовать с полиролью для финишной обработки.Вам необходимо время от времени увлажнять подушку, чтобы не поджечь краску, и будьте осторожны, чтобы буфер не оставался на одном участке дольше пары секунд, иначе вы рискуете повредить базовое покрытие. Убедитесь, что у вас достаточно полировки, чтобы буфер оставался влажным, иначе вам может потребоваться начать заново или снова покрыть поверхность лаком. Вы также должны использовать влажную ткань без ворса, чтобы очистить поверхность, прежде чем лак высохнет.

Final Polish

Наконец, вы можете использовать воск или глазурь на основе силикона, чтобы придать краске тонкий защитный слой и немного дополнительного блеска.Обычно лучше всего нанести небольшое количество непосредственно на каждую секцию автомобиля. После того, как продукт нанесен, дайте ему постоять несколько минут, затем протрите его чистой влажной тканью. Если вы следовали процессу правильно, вы будете поражены уровнем шоу, глубокого зеркального блеска, которого достигли ваши усилия, поднимая работу, которую вы проделали с помощью пистолета-распылителя, на новый уровень!


Обратите внимание, что информация, представленная на этом веб-сайте, носит исключительно общий характер. Пожалуйста, прочтите все технические паспорта продукта и паспорта безопасности перед началом любых работ.Если боль не исчезнет, ​​обратитесь к профессионалу.

Советы экспертов Маршалла ~ Детализация автомобилей с помощью August Precision

Очистка и нанесение воска — самые простые задачи по уходу за автомобилем. Но делать это правильно — без мутной краски, тусклых фар и грязи в трещинах — требует опыта. С этими профессиональными советами по очистке покрытие снаружи и внутри прослужит столько же, сколько и механическое.

Угадайте, что? Средний возраст автомобилей на дорогах постепенно увеличивается. Но благодаря повсеместному повышению качества автомобили стали более надежными, чем они были всего десять лет назад.Сто тысяч миль было переломным моментом, по которому в те времена автомобиль считался «старым». Теперь не редкость, когда автомобиль проходит вдвое больше миль, прежде чем что-то слишком дорогое, чтобы его починить, выбрасывает его на свалку. Это хорошие новости. Плохие новости: краска, кузов и внутренняя часть должны в два раза дольше мариноваться в элементах, чтобы потерять заводскую патину и начать выглядеть как пикап Джеда Клампета. Итак, как состояние автомобиля влияет на его рыночную цену? Мы посмотрели стоимость обмена на Honda Accord 2000 года выпуска с пробегом в 100 000 миль в edmunds.com. На сайте написано, что в отличном состоянии он стоит около пяти тысяч долларов. Понизьте этот рейтинг до среднего, и вы потеряете более 2000 долларов. Вот как защитить свои вложения и повысить их ценность в будущем.

СКРАБ ВНИЗ

Машины пачкаются. Но снаружи вашего автомобиля остаются не только пятна грязи и дождя. Промышленные загрязнители, кислотные дожди, мертвые насекомые, древесный сок и птичий помет могут испортить краску. Все современные автомобильные покрытия покрыты прозрачным слоем для защиты пигментированного основного слоя, но даже этот устойчивый к ультрафиолету внешний слой прослужит дольше, если вы будете его поддерживать.Держите вещи чистыми и натирайте их воском, чтобы отталкивать воду и загрязняющие вещества.

То же самое и с интерьером вашего автомобиля. Этот слизистый налет от картофеля фри, большого глотка, пота и грязи со временем превратит ваш интерьер в первозданное болото. Промойте тканевые сиденья шампунем, чтобы удалить весь мусор. А теперь забудь то, что ты думаешь, что знаешь. Под кухонной раковиной нет ничего подходящего для мытья или чистки машины, кроме, может быть, средства для мытья стекол. Оставьте средство для мытья посуды для посуды и используйте подходящий раствор для мытья автомобиля.Очищайте оконное стекло в последнюю очередь, чтобы собрать все распыленные чистящие средства.

Кожаные сиденья заслуживают надлежащего чистящего средства для кожи, а затем кондиционера для кожи, чтобы пополнить запасы натуральных масел в коже. Сохраните защитное средство для приборной панели. Я настоятельно не рекомендую использовать защитное средство на рулевом колесе и резиновых педалях, поскольку оно может снизить сцепление с дорогой до опасного уровня.

Паркуйтесь в тени во время стирки и нанесения воска, чтобы солнечные лучи не высушили автомобиль и не образовали водяные пятна, прежде чем вы сможете их высушить.Заранее смочите поверхность, чтобы растворить пятна от насекомых и удалить грязь. Слейте шлангом соль и грязь с колесных арок и ходовой части.

Сначала очистите колеса, чтобы вся грязь не попала на кузов. Сполосните колеса, но нанесите на них остаток краски. Теперь вы можете вымыть всю машину в рукавице из овечьей шерсти, просушив ее замшей, махровыми полотенцами или полотенцами из микрофибры. Берегите подгузники — они слишком абразивные.

Золотым стандартом в воске раньше была трудно наносимая паста из карнаубского воска.Вы знаете: воск наносите, воск снимайте. Современная химия уменьшила воск до наночастиц, добавила синтетические материалы и в целом упростила нанесение и удаление воска. Еще нам нравятся быстрые детали для повседневного использования. Затем быстро вымойте и высушите легким спреем детейлера и протрите полотенцем из микрофибры для защиты от окружающей среды на несколько месяцев. Последний шаг: очистите окна от воды внутри и снаружи.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА MARSHALL: ВЫБЕРИТЕ ДЫМУ С ГЛИНОЙ

Неухоженная краска может затуманивать и собирать на поверхности загрязнения, которые не могут улучшить химические чистящие воски.Попробуйте использовать глиняный брусок — старый трюк специалиста по деталям. Начните с тщательной стирки, чтобы удалить абразивные загрязнения. Затем распылите смазку для глиняного набора на несколько квадратных футов панели. Размесите глиняный брусок, чтобы он размягчился, и проведите им по поверхности прямыми линиями. Переверните планку и потрите под прямым углом. Держите поверхность влажной. Чтобы покрыть глиной обычный автомобиль, понадобится хороший час. Затем промойте и нанесите воск.

Потертые пластиковые фары не только уродливы, но и опасны. Мы используем Mothers PowerBall и полироль для пластика, чтобы наши старые фонари выглядели как новые.Замаскируйте область, чтобы она не смыла окружающую краску.

Смочите колесо и шину, затем распылите или нанесите щеткой средство для чистки колес. Используйте мягкую щетку, чтобы проникнуть туда, где прячется тормозная пыль, а затем облейте ее. Вспеньте, смойте, повторите — затем вытрите пятна от воды чистым полотенцем. Нанесите автомобильный воск.

Большая часть того, что вы считаете полированным металлом на современных автомобилях, на самом деле представляет собой либо хромированный пластик, либо окрашенный металл с прозрачным покрытием. Слегка отполируйте незаметный участок в течение нескольких секунд.На чистом металле на полировальной ткани остаются темно-серые остатки — отсутствие серого означает, что вы полируете прозрачное покрытие. Плохо. Ручная полировка работает нормально, но мы сэкономили много времени на некоторых алюминиевых колесах, используя PowerCone на аккумуляторной дрели. Нанесите воск, как вы уже догадались.

Старая зубная щетка или специальная щетка для чистки вымываются из трещин. Перед нанесением воска убедитесь, что автомобиль высох.

Потертая краска обычно восстанавливается, если использовать хороший химический очищающий воск.

Фото автомобили переделанные: переделанные машины фото

Фото тюнинга автомобилей | Смотреть фотографии переделки и улучшения авто своими руками

доводка, переделка, модернизация

  Добро пожаловать в галерею тюнинговых, или тюнингованных автомобилей — это кому как удобней. В этом альбоме мы постараемся собрать фото и картинки не просто крутых и навороченных авто, а и расположить их по модельным (отечественные: ВАЗ, Москвич, ГАЗ и ЗАЗ и иностранных автомобилей) и тематическим категориям: переделка кузова (обвесы, спойлеры и другие элементы кузовного тюнинга), фотографии внутренних работ по улучшению салона, выполненные своими руками или профессиональными тюнингерами, а также картинки, связанные с «механическим» направлениями, такими как доводка двигателя, переделка подвески (уменьшение дорожного просвета в случае с легковыми автомобилями и лифтинг — увеличение клиренса в случае с тюнингом подвески джипов и других внедорожников, и другими направлениями по улучшению автомобилей, не имеющих отношения к внутреннему или внешнему стайлингу.

  Также со временем будут наполняться узкотематические категории: АЭРОГРАФИЯ, ВИНИЛ, МУЗЫКА в автомобиле, НЕОН и прочее.
  Надеемся, много полезного Вы сможете найти в разделе » Статьи про тюнинг автомобилей «. Приятного просмотра!



Категории фотоальбома:

Тюнингованные легковые автомобили

  Тюнингованные автомобили — фотографии необычного и экстримального тюнинга, профессионально выполненного умелыми руками мастеров по переделке автомобилей отечественного и иностранного производства. А также самодельный тюнинг кузова, салона и двигателя. Аэродинамические обвесы, аэрография, тюнинговые колёса, дополнительное оборудование и другие элементы.
  Перейти в раздел Тюнинг легковых автомобилей.


Внедорожный тюнинг

  Подборка фотографий тюнинга джипов и внедорожников отечественного производства и автомобилей иностранного производства — тюнинг внедорожников иномарок. Фото внешних обвесов, защитных дуг и кенгурятников, дополнительных осветительных приборов и других элементов на автомобилях повышенной проходимости. Иллюстрации, которые помогут тем, кто решил сделать тюнинг кузова или салона внедорожника своими руками или заказать переделку — переоборудование своего джипа специалистам-профессионалам.
  Посмотреть фото в разделе Тюнинг внедорожников и джипов.


Отечественные автомобили после тюнинга

  Фотографии и картинки тюнинга автомобилей отечественного производства. Подборка материалов интересного тюнинга отечественных автомобилей: классические и переднеприводные ВаЗ после тюнинга, переделка и доводка марки Москвич (АзЛК и ИЖ), тюнингованные Волги (Газ 21, 24, и современные) и Запорожцы (автомобили марки Заз, включая Таврию). Кроме того фотографии тюнинга отечественных внедорожнико: Нива, Уаз (от «бобика» до «буханки»), Газ 69 и др.
  Перейти в раздел Тюнинг отечественных автомобилей.


Производители отечественного автопрома

Тюнинг автомобилей ВАЗ

  Подборка фотографий и картинок тюнинга автомобилей марки ВАЗ. В этом разделе можно отдельно посмотреть по моделям фото тюнинг классических ВАЗ 01-07, переднеприводных моделей ВАЗ 08 — 099 (Самара), тюнинг полноприводных внедорожников семейства НИВА (NIVA) — нива 4х4 и Шевроле Нива, а также моделей Волжского автозавода последних поколений: — тюнинг ваз 2110 — 2113; — лада калина тюнинг; — тюнинг лада приора и Лада Гранта и Веста.
  Перейти в раздел
Ваз тюнинг фото.

Москвич фото тюнинг

  Автомобили марки МОСКВИЧ, производства ИЖ и АЗЛК в тюнинге. Коллекция фото и картинок тюнинговых москвичей различных моделей и годов выпуска. Начиная от м-401 и заканчивая АЗЛК Москвич-2141. Материалы по тюнингу кузова и салона, подвески и двигателей. Аэрография и винил, обвесы и накладки, спойлеры и тюнинговые легкосплавные колёса на Москвичах, установленные своими руками (самодельный тюниниг) и тюнинг, выполненный специализированными мастерскими.
  Перейти в раздел
Москвич тюнинг фото.

Тюнинг автомобилей марки Газ

  Автомобили производства Горьковского автозавода в тюнинге. Тюнинговые проекты Волги (ГАЗ 24, ГАЗ 3102, ГАЗ 21), а также легендарной «Победы» ГАЗ-20. Изготовление лимузинов и кабриолетов из серийных авто. Переделка и доводка культового Советского внедорожника ГАЗ 69 (замена двигателя, лифтинг подвески).
  Фотографии уникальных экземпляров Вы сможете посмотреть в разделе
Тюнинг Газ фото.

Тюнинговые авто ЗАЗ

  Посмотреть доведённые и переделанные автомобили марки ЗАЗ. Тюнинговые работы, сделанные своими руками и руками профессионалов. Переделки кузова (включая изготовление кабриолета или лимузина) и салона (от бюджетных вариантов до VIP исполнения), замена двигателя и ходовой, установка автозвука и дополнительного оборудования. Тюнинг Заз в фотографиях и картинках — от 965 модели до Таврии, включая Славуту.
  Перейти в раздел
Заз тюнинг фото.

Фото тюнинга УАЗов

  Уаз фото тюнинг: доводка двигателя, подвески (лифт), кузова (серийные тюнинговые комплекты и сделанные своими руками для УАЗов) и салона. Переделки Патриота; — Уаз 469; «Буханки» и «Головастика».
  Перейти в раздел фотографий
Уаз тюнинг фото.


Тюнинговые аксессуары и дополнительное оборудование

  Видеорегистраторы, антирадары, автомобильные сигнализации, дополнительные приборы и другое дополнительное оборудование автомобилей. Обзоры, отзывы и обсуждения в комментариях. Инструкции (схемы и таблицы) по самостоятельной установке и подключению.
  Перейти к просмотру материалов по теме Дополнинельное оборудование.


Тюнингуем по полному

  Подборка фотографий красивого и оригинального тюнинга легковых и грузовых автомобилей сделаного своими руками и профессиональными студиями.
  Перейти к просмотру материалов по теме Крутой тюнинг.


Автомобили-переделки

  Раздел посвящён переделке автомобилей. Постройка своими руками кабриолетов, лимузинов, бигфутов, пикапов и т.д. из отечественных автомобилей и иномарок. Образцы самодельных проектов и работ профессиональных студий. Кабриолет или лимузин своими руками дома в гараже — это возможно.

  Посмотреть на переделанные автомобили Вы можете перейдя по ссылке: Переделка автомобилей.


Виртуальный тюнинг 3D

  Виртуальный тюнинг автомобилей, сделанный в 3D. Невероятный 3D тюнинг авто: от отечественных автомобилей до крутых суперкаров — иномарок. Виртуальный 3d тюнинг ВАЗ, Москвич, ГАЗ, ЗАЗ и тюнинг немецких, японских, американских, а также корейских и китайских автомобилей. В этом разделе не просто фотографии, или картинки реальных крутых тюнинговых автомобилей, а 3d модели в тюнинге. Иногда, повторить такое своими руками в РЕАЛЕ не возможно. Но для этого есть 3D, и теперь самый крутой тюнинг посмотреть в фотографиях вполне возможно.
  Перейти к просмотру материалов по теме 3D тюнинг.


Фото невероятных автомобилей

  Подборка фотографии эксклюзивных авто. Редкие и красивые даже без тюнинга экземпляры, а с тюнингом — вообще бомба. Посмотреть на крутые машины серийного производства и концепткары Вы можете перейдя по ссылке Не только тюнинг.

Возможно окажется интересным:




Почему ГИБДД может неожиданно отказать в регистрации авто — Российская газета

Покупка подержанного автомобиля всегда связана с определенным риском. Это и скрытые технические проблемы, и ряд различных обременений, которые препятствуют постановке машины на учет.

По каким причинам в ГИБДД могут отказать в регистрации авто? Номер один — это неполный комплект документов. Необходимый список следующий. Это договор купли-продажи, паспорт транспортного средства, полис ОСАГО, свидетельство о старой регистрации, обычный паспорт гражданина, квитанция об оплате госпошлины.

Перед регистрацией важно несколько раз проверить правильность паспортных данных всех участников сделки и прочих сведений. Особое внимание следует уделить подписям, предупреждает aif.ru. В некоторых бумагах их нужно поставить на всех экземплярах и сразу на нескольких листах. А отсутствие хотя бы одной подписи — повод для отказа в регистрации.

Важно проверить наличие любых ограничений. По части ГИБДД они могут возникать, если прежний владелец систематически нарушал ПДД или не платил штрафы. Наличие у него долгов по кредитам или алиментам тоже может сыграть свою роль. Проверить автомобиль на наличие ограничений можно на сайте ГИБДД.

Самая опасная ситуация — если на автомобиль наложено банковское обременение на продажу. Это касается кредитных авто. Судебные решения по ним могут попадать в электронные базы с запозданием. После того, как в банк перестают поступать платежи, кредитная организация обращается в суд, после чего сделка расторгается и регистрация аннулируется.

Еще одна причина касается утилизированных автомобилей. Новый владелец может не подозревать о том, что его машина юридически не существует. К примеру, прежний владелец решил снять автомобиль с учета, получил сертификат и оплатил им новую машину по государственной программе. По закону такие автомобили должны разбираться, но есть случаи, когда их перепродают.

Большие проблемы при регистрации могут возникнуть, если выяснится, что VIN автомобиля был перебит. Подобные машины часто имеют криминальный след, например, числятся в угоне. Если сотрудник ГИБДД заподозрит наличие изменений в цифрах штампа, то сделку регистрировать не будут. Автомобиль попадет под юрисдикцию уголовного розыска, а новому владельцу придется хранить его до окончания расследования.

Отказать в регистрации могут и при наличии конструктивных изменений, не предусмотренных производителем. Это может быть некачественный ремонт, установка нештатного фаркопа, пружин и прочих элементов.

Чаще всего конструкцию переделывают после сильных аварий. Мастера полностью меняют силовую структуру кузова, иногда даже собирают новый из разных частей. Подобная практика касается и «тотальных» машин, которые признаны страховыми компаниями невосстановимыми.

Этот ремонт незаконен и влечет за собой отказ в регистрации транспортного средства. А любые конструктивные изменения, в том числе — установка новых элементов, должны иметь сертификат производителя и разрешения от ГИБДД.

История забытой марки Monteverdi — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Петер Монтеверди

Появление какой-то марки автомобилей обычно связано с личностью – так сказать, отцом-основателем. Фердинанд Порше, Генри Форд, Андре Ситроен, Луи Рено и Луи же Шевроле, Чарльз Роллс и Генри Ройс – в общем, в автомобильной истории прошлого века было немало великих имён, фамилии которых стали впоследствии всемирно известными автомобильными марками. Тем же путём, пусть и не сразу, пошел и Петер Монтеверди – швейцарский предприниматель, живший в Базеле.

Пара фактов из его биографии, во многом определившей путь развития бренда Monteverdi. Розолино Монтеверди, отец Петера, был владельцем автомастерской, которая ремонтировала автомобили. Как легко догадаться, «ареал обитания» с детства определил круг интересов  юноши, который увлекся не только машинами, но и автогонками. Устроившись сначала рабочим на заводе по производству грузовиков Saurer, уже в 17 лет (!) он параллельно становится механиком швейцарского гонщика Франца Хамммерника.

Понимание устройства автомобиля и работа в гоночной команде привели к закономерному результату: юный Монтеверди начинает строить машину собственной конструкции, использовав в качестве донора битый FIAT 1100. От него Петер позаимствовал силовой агрегат и переднюю подвеску, а вот раму, кузов и заднюю подвеску молодой энтузиаст создал практически с нуля. Машина под названием Monteverdi Special, похожая на забавного ребёнка гоночных болидов тех лет, была готова в августе 1952 года.

Через пару лет в связи со смертью отца Петеру по наследству переходит семейный бизнес. Швейцарец уже настолько увлечен гонками, что не только приобретает себе на средства предприятия Ferrari Monza 500TRC в 1957-м, но и получает статус официального дилера Ferrari в родной стране.

Очень быстро Монтеверди и Феррари стали двигаться вместе и по дороге жизни, и на гоночном треке

Два почти невероятных факта: Монтеверди стал на тот момент самым молодым представителем Ferrari в истории марки, а предложение по дилерскому контракту он получил лично от Энцо Феррари, славившегося своим непростым характером.

В воскресенье побеждай – в понедельник продавай: за три года Петер успел поучаствовать в восьми десятках различных соревнований, используя при этом как спорткары Ferrari, так и автомобили Lotus, Renault и даже Mercedes-Benz 300SLR!

Торгуя парой итальянских марок Lancia и Ferrari, Монтеверди занимается строительством собственных болидов Formula Junior, на которых он смог победить в нескольких заездах. Удачно «засветившись» в гоночном мире, Петер начинает продавать не только обычные машины, но и собственные юниорские болиды.

На фото: Петер Монтеверди и его юниорские болиды

Не останавливаясь на машинах младших серий, Монтеверди даже строит свой первый болид для Формулы-1, но откровенно сырая машина с мотором от Porsche на немецком Гран При из-за технической неполадки стала неуправляемой, из-за чего Монтеверди попал в аварию, получив множество травм.

Из гонок – снова в бизнес

Неожиданный поворот поставил крест на гоночной карьере Монтеверди, а также заметно сказался на его предпринимательской стратегии. Он начинает более активно заниматься собственным автомобильным производством, изменив название предприятия с Monteverdi Binningen Mantzel на Monteverdi Binningen Motors. Переименованная фирма создаёт собственное купе со стеклопластиковым кузовом, которое, впрочем, являлось модернизированным вариантом английской машины Heron Europa. От него MBM Tourismo с рамной конструкцией и стеклопластиковым кузовом незначительно отличался дизайном передка и техникой.

Затем Монтеверди создаёт очередную машину, но уже с алюминиевым кузовом на трубчатой раме. Из рабочего объема всего в 1,1 литра специалисты компании O.S.C.A выжали невероятные по тем временам 100 лошадиных сил, однако машина оказалась заметно дороже, чем даже Porsche 356, сравнившись по стоимости с Jaguar E-Type! Неудивительно, что Монтеверди удалось реализовать всего один родстер.

Машины Петера поначалу были маленькими и лёгкими, но очень «злыми»

В середине шестидесятых годов Петер становится настоящей звездой швейцарского автобизнеса, официально представляя в своей стране такие марки, как BMW, Rolls-Royce и Bentley. В то же время из-за не самого высокого качества спортивных автомобилей Ferrari у него начались разногласия с самим Феррари, которые переросли в открытый конфликт со своенравным Энцо. Он закончился не только разрывом партнерских отношений, но и созданием очередной собственной машины. Подобно многим другим европейским мелкосерийным производителям спортивных автомобилей, Монтеверди решил покупать двигатели вместе с коробками передач за океаном – это были Chrysler Magnum 440, которые при внушительном объеме 7-7,2 л могли развить четыре сотни «лошадок». А вот дизайн кузова он доверил Пьетро Фруа – основателю кузовного ателье Studio Technico Pietro Frua.

Мамбо италиано: дизайн 375S был по-настоящему итальянским​

Именно тогда фамилия швейцарца наконец становится названием его четырехколесных детищ: в 1967 году на автосалоне во Франкфурте демонстрируется двухместное купе Monteverdi High Speed 375S Frua.

Монтеверди – один человек и разные автомобили

Этот момент стал переломным в истории предприятия, поскольку наконец-то у предпринимателя Монтеверди появился собственный продукт: автомобиль рамной конструкции с передней независимой и задней зависимой подвеской приводился в движение тем же американским мотором, с которым сочетались либо четырехступенчатая механика, либо трехступенчатый автомат. Рулевая рейка с усилителем, дисковые тормоза и главная передача с блокировкой закупались у известных поставщиков – например, ZF и Girling.

Очень короткая база в сочетании с длинным капотом и сильным наклоном заднего стекла создавала своеобразный силуэт

После того, как рама соединялась с силовым агрегатом, шасси отправляли из Базеля в Турин. Там «заготовка» становилась автомобилем, получив алюминиевый кузов ручного изготовления

Удлинив колёсную базу на 15 см, Монтеверди по желаниям клиентов превращает двухдверку в четырехместный автомобиль, а 400 «лошадок» позволили «горячей» двухместной модификации 400SS набирать первую сотню всего за 5,5 секунды, разгоняясь до 270 (!) км/ч.

Первое «коммерческое» купе было быстрым и роскошным

1 / 3

Первое «коммерческое» купе было быстрым и роскошным

2 / 3

Первое «коммерческое» купе было быстрым и роскошным

3 / 3

Хотя и в первом варианте 375S творение Монтеверди отнюдь не было медленным, набирая 100 км/ч за шесть секунд и прекращая свой полёт на отметке 250 км/ч. Напомним, что на дворе стояли шестидесятые годы, а из электроники и систем активной безопасности в автомобилях было целое ничего.

Занимаясь собственными проектами, Петер не забывает о «кастомизации» чужих машин. Так, в основе купе Monteverdi 2000 GTI лежала BMW 2000, которую Монтеверди несколько «взбодрил» по технике.

Компактное купе на базе BMW со старшими собратьями роднил лёгкий и стремительный дизайн от маэстро Фруа, но не техника

1 / 4

Компактное купе на базе BMW со старшими собратьями роднил лёгкий и стремительный дизайн от маэстро Фруа, но не техника

2 / 4

Компактное купе на базе BMW со старшими собратьями роднил лёгкий и стремительный дизайн от маэстро Фруа, но не техника

3 / 4

Компактное купе на базе BMW со старшими собратьями роднил лёгкий и стремительный дизайн от маэстро Фруа, но не техника

4 / 4

И тут между швейцарцем и итальянцем возникает конфликт… Из-за срывов сроков поставок и постоянных нарушений условий контракта со стороны Frua Петер переключается на другое ателье – Carrozzeria Fissore, которое устанавливало на шасси «Монти» свои кузова. Из-за того, что Пьетро Фруа через суд добился запрета на использование своего дизайна на автомобилях швейцарской марки, внешность автомобиля заметно изменили, причем к закрытой версии 375S прибавился кабриолет 375С.

«Смена партнера» сказалась на внешности машины: купе от Fissore (на фото – серого цвета) заметно отличается по дизайну от прежней версии

1 / 3

«Смена партнера» сказалась на внешности машины: купе от Fissore (на фото – серого цвета) заметно отличается по дизайну от прежней версии

2 / 3

«Смена партнера» сказалась на внешности машины: купе от Fissore (на фото – серого цвета) заметно отличается по дизайну от прежней версии

3 / 3

По мнению некоторых автомобильных историков, в этот момент Монтеверди находится на пике своей автомобильной карьеры. Это связывают с выходом новой модели – купе Hai 450SS с двигателем, расположенным в базе.

Дерзкое среднемоторное купе Hai 450SS осталось «вещью в себе»

1 / 5

Дерзкое среднемоторное купе Hai 450SS осталось «вещью в себе»

2 / 5

Дерзкое среднемоторное купе Hai 450SS осталось «вещью в себе»

3 / 5

Дерзкое среднемоторное купе Hai 450SS осталось «вещью в себе»

4 / 5

Дерзкое среднемоторное купе Hai 450SS осталось «вещью в себе»

5 / 5

Конструкция осталась прежней (трубчатая рама), однако Петеру удалось заполучить для новинки практически настоящий гоночный мотор, использовавшийся на машинах серии NASCAR. Цена, правда, получилась заоблачной, поэтому машина с 425-сильным мотором и богатым оснащением могла разогнаться до 4,9 секунды за сотни, но в рыночном отношении так и не взлетела.

И вновь неожиданный поворот: в «модельной гамме» марки появляется представительский седан High Speed 375/4, который, несмотря на уменьшенную до 340 л.с. мощность двигателя, всё же разгонялся до 250 км/ч.

Четыре двери были оценены по достоинству богатыми и избалованными. Но вот «ко двору» в родной Швейцарии машина, что называется, не пришлась

1 / 3

Четыре двери были оценены по достоинству богатыми и избалованными. Но вот «ко двору» в родной Швейцарии машина, что называется, не пришлась

2 / 3

Четыре двери были оценены по достоинству богатыми и избалованными. Но вот «ко двору» в родной Швейцарии машина, что называется, не пришлась

3 / 3

Благодаря множеству опций (включая радиотелефон и телевизор!) и роскошной отделке машину полюбили нувориши Азии и Ближнего Востока, что позволило фирме построить почти три десятка автомобилей вместо привычных пары-тройки штук. Петер, правда, возлагал большие надежды именно на этот автомобиль, полагая, что на нём будет ездить номенклатурная элита родной Швейцарии, но, увы…

Затем Петер постоянно дорабатывал собственные штучные творения, выпуская их на укороченной базе и меняя окрас от выставки к выставке, но очередной крутой «виток в сторону» в развитии модельного ряда связан с топливным кризисом 1974 года.

Берлинетта – очередное укороченное купе

С ним семилитровые моторы сочетались плохо, поэтому продажи автомобилей из десятков экземпляров стали и вовсе единичными.

Кастомы – его всё

В итоге в 1976 году Петеру Монтеверди пришлось расстаться с идеей производить собственные машины. Но не автомобили вовсе, ведь он все свои усилия направил на забытую тему – доработку чужих произведений. Идея люксового внедорожника, которую в то время удачно реализовал британский Land Rover, настолько увлекла швейцарца, что он решил создать собственный «Рейндж» – правда, на агрегатах International Harvester Scout II. Итогом стал Monteverdi Safari с 5,2-литровым двигателем марки Chrysler, а от «исходника» в Швейцарии удаляли все ненужное, используя затем «сборную солянку» деталей от автомобилей Peugeot, BMW и даже FIAT. Визуально автомобиль чем-то неуловимо напоминал британский Range Rover, однако сходство с машиной было разве что концептуальным, а по энерговооружению машины, «заряженные» моторами с рабочим объемом свыше пяти литров, на порядок превосходили свой чопорный аналог.

Очень похоже на первый Range Rover, но это не он

1 / 4

Очень похоже на первый Range Rover, но это не он

2 / 4

Очень похоже на первый Range Rover, но это не он

3 / 4

Очень похоже на первый Range Rover, но это не он

4 / 4

Неугомонный Монтеверди не останавливается и создаёт свою очередную машину, но на основе теперь уже легковушки Dodge Aspen, причем кузова исходников дорабатывались не в Италии, а уже на родных швейцарских (а точнее, базельских) просторах. Monteverdi Sierra с объемом двигателей 5,2-5,9 литра могла положить стрелку за 200 км/ч – не так впечатляюще по сравнению с купе собственной конструкции, но всё равно неплохо.

О такой Sierra большинство даже не подозревало

1 / 4

О такой Sierra большинство даже не подозревало

2 / 4

О такой Sierra большинство даже не подозревало

3 / 4

О такой Sierra большинство даже не подозревало

4 / 4

К концу семидесятых на внедорожниках Safari происходит замена двигателя: вместо крайслеровского мотора появляется 5,7-литровый агрегат International, к которому в «топе» прибавляется еще и 305-сильный двигатель объемом 7,2 л. В итоге модель становится самым быстрым и мощным внедорожником своего времени (пусть и мелкосерийным), однако до сколь-нибудь значимых продаж дело не дошло.

Петер при этом пытается производить и более доступные (и многодверные) машины под названием Safari, а также готовит автомобили для военных, причем не только на привычных уже ему агрегатах International, но и с дизелем Nissan. Увы, не сложилось: швейцарское правительство, выступавшее главным предполагаемым заказчиком, не вдохновилось проектом, а компанию-подрядчика Adolph Saurer AG выкупил Mercedes, активно продвигавший в то время собственный военный внедорожник – Geländewagen.

Puch, Pinzgauer и «гелик» по-швейцарски могли выглядеть так

1 / 3

Puch, Pinzgauer и «гелик» по-швейцарски могли выглядеть так

2 / 3

Puch, Pinzgauer и «гелик» по-швейцарски могли выглядеть так

3 / 3

Монтеверди не унывал и занялся тюнингом настоящих «Рейнджей», переделывая их сотнями (!) в пятидверные, а до 1982 года компании еще удалось сохранить в своём модельном ряду более доступные Safari, Sahara и Sierra.

Safari и Sierra – собственные внедорожники Монтеверди…

1 / 3

Safari и Sierra – собственные внедорожники Монтеверди…

2 / 3

Safari и Sierra – собственные внедорожники Монтеверди…

3 / 3

…к которым он прибавил пятидверку на базе Range Rover

1 / 4

…к которым он прибавил пятидверку на базе Range Rover

2 / 4

…к которым он прибавил пятидверку на базе Range Rover

3 / 4

…к которым он прибавил пятидверку на базе Range Rover

4 / 4

Блестящий конец​

Несмотря на все люксово-гоночные перипетии, произошедшие с маркой Monteverdi за два десятилетия, его очередной кастом стал не только очень ярким, но и последним. За основу для автомобиля под названием Tiara Петер взял ни много ни мало новейший Mercedes W126, не побоявшись «вломиться» в дизайн самого Бруно Сакко. Уже весной 1982-го в Женеве Монтеверди представил свои автомобили на базе модификаций 380 SEL и 500 SEL, получившие модернизированный экстерьер.

Найдите десять отличий

Швейцарец не побоялся использовать светотехнику от «плебейских» Alfa Romeo и Peugeot, а детали отделки салона должны были превратить бывший «мерс» в нечто похожее на британский «Роллс».

Кажется, Петера занесло: это не Jaguar или Daimler, а бывший Mercedes S-класса​

Внешность автомобиля, мягко говоря, была неоднозначнойНесмотря на руль «под Bentley», исходник просматривается отлично

Причем даже по цене: в момент появления Тиара оценивалась в 172 000 швейцарских франков, а год спустя – на 15 000 франков дороже, то есть за неё нужно было отдать вдвое больше (!), чем за исходную версию «сто двадцать шестого». Неудивительно, что на базе «пятисотого» было сделано всего три экземпляра, два из которых (черного и серого цвета) осели в музеях, ну а зелёный несколько лет назад даже «всплыл» на просторах интернета.

Теоретически тогда работу Петера сами мерседесовцы могли подать (и продать) под соусом «почтимайбаха», появившегося два десятилетия спустя, однако со стороны немцев реального интереса к проекту так и не возникло – возможно, как раз потому, что Бруно Сакко не одобрял идею подобного «кастомайзинга»

Тиара и забила гвоздь в крышку гроба Monteverdi, став не только наименее успешным в рыночном плане, но и просто последним автомобилем швейцарской марки, а производственное предприятие в Базеле в середине восьмидесятых становится музеем.

Что касается самого Петера, то одна из его «дочек» под названием Monteverdi Design «надизайнила» еще несколько прототипов автомобилей, а также взялась за создание часов и даже яхт. Ну а Петер, состояние которого к тому времени всё еще измерялось миллионами долларов, вспоминает о том, что когда-то занимался гонками и приобретает команду Onyx Racing, которая по ряду причин лишь смогла создать болид Monteverdi Onyx ORE-2.

Ноль очков и 13 место в Кубке конструкторов – недолгий гоночный путь команды Монтеверди в начале девяностых закончился бесславно

Затем – последний вздох Monteverdi в качестве производителя легковушек в виде прототипа Hai 650 F1 на гоночном шасси.

«Хайпануть» на прототипе Hai 650 F1 швейцарцу не удалось.

В 1995-м Петер окончательно заканчивает с автомобильной темой, а три года спустя умирает в родном Базеле. Так закончился жизненный путь швейцарца, благодаря которому его страна может с полным правом считаться пусть и небольшой, но полноценной автомобильной державой.

Опрос

Впечатлились ли вы творениями Monteverdi?

Всего голосов:

Большой куш: как переделывают старые Волги

Лоурайдинг — это особая автомобильная культура. Если большая часть направлений тюнинга призвана улучшить технические характеристики и по духу стоит ближе к автоспорту, то лоурайдинг — это, скорее, искусство. Объем доработок в таких машинах огромный, ничуть не меньший, чем в других проектах, но цель у них иная — построить крутой автомобиль и устраивать неспешные круизы по городу.

Причем сделать это стильно, красиво, и чтобы все вокруг непременно обратили на проект внимание. Лоурайдинг зародился в США и широко распространен там и по сей день. Что ни клип известного рэпера, то яркие авто на спицованных колесах, пневмо- или вовсе гидроподвеске. В нашей стране это направление получило куда меньшую популярность, тем более интересны существующие проекты. Об одном из них мы и расскажем. Встречайте: ГАЗ-24 1977 года выпуска, который владелец назвал «Большой Куш».

Этот проект — результат невероятного стечения обстоятельств. Все началось с того, что Сергей купил на 18-летие своему сыну ГАЗ-3110, помогал его чинить и в процессе изучения автомобиля наткнулся в Интернете на фотографии «Волг» — лоурайдеров. Внешне они выглядели просто потрясающе, и Сергею тоже захотелось стать обладателем красивого неординарного автомобиля на пневмоподвеске со спицованными колесами. За превращением идеи в реальность он обратился в мастерскую «Перфекция цвета», пообщался с одним из ее владельцев Денисом, они составили план работ и ударили по рукам. Кстати, создан проект на Урале — в Челябинске.

Работы начались осенью 2018 года, когда Сергей привез кузов ГАЗ-24 в мастерскую. С технической точки зрения доработку прошла только подвеска автомобиля. Все остальное, в том числе двигатель и трансмиссия, остались нетронутыми. Агрегаты, разумеется, перебрали, заменив все резинки и расходные элементы на новые. АКБ перенесен в багажник, генератор взят от «Газель Бизнес». Тормозные магистрали, тормозные цилиндры, колодки, топливные магистрали — все установлено новое, стандартное. Все резиночки, втулочки, подшипники и прочее — новые. Вакуумный тормозной цилиндр от ГАЗ-3110. Выхлопная система изготовлена новая, из нержавейки.

Передняя подвеска была адаптирована под установку пневмы, доработана передняя балка. Сзади были удалены рессоры, а их место заняла система 4-link, характерная для лоурайдеров и позволяющая существенно увеличить ход подвески. Причем за основу была взята 4-link именно от американских G-Body (таких, как Chevrolet Monte Carlo, Oldsmobile Cutlass), которая практически идеально подходила под кузов «Волги». После доработок чертежей и изготовления всех необходимых элементов, подвеска была успешно инсталлирована. Оказалось, что с такой схемой можно ставить не только пневму, но и гидравлическую систему — ходов подвески хватило бы вполне. Но решили все-таки остаться на 4-контурной быстрой пневме производства США. Перед установкой на автомобиль все элементы подвески были отпескоструены и покрашены в порошок. Далее мастера перешли к кузову — визитной карточке этого проекта.

Основной идеей постройки было беспрецедентное внимание к мелочам. Хотелось обыграть покраской максимальное количество элементов. Проект вблизи и при пристальном изучении должен был вызывать еще больше эмоций, чем при взгляде издалека. Еще до того, как кузов оказался в мастерской, Денис нарисовал несколько эскизов покраски. В основу лег второй вариант. Первый был более олдскульным, в стиле пикапов и лоутраков из 90-х. Работы начались с тщательного осмотра кузова. Он оказался ровным, ржавчины и гнили не было. В общем, машина находилась практически в заводском состоянии — отличная база для проекта!

Подкапотное пространство тоже перекрасили. Сперва думали просто облить в кэнди, в итоге Денис принял решение добавить флейков (крупные блестки). А увидев, как выглядит подкапотка, усыпанная флейками, мастер сделал кастомпэинт. Также, до установки подвески на кузов, было решено ободрать днище от старого антикоррозийного покрытия и обработать его по-новой. И здесь еще одно неординарное решение — свеже отгрунтованное днище «Волги» покрасили в темно-зеленый металлик и добавили небольшие рисунки.

Салон (потолок, пол, моторный щит, двери, багажник) был полностью очищен от заводской шумки и заново проклеен шумо- и виброизоляцией. Верх «торпедо» и батоны дверей заново перетянуты, остальная часть выкрашена в цвет кузова. Потолок — новый ворсовый.

Следующий этап — основная покраска кузова. Сперва дверные проемы, двери, капот, багажник с обеих сторон, переднюю панель и всякую мелочевку обильно усыпали флейками. Потом были выкрашены в кэнди проемы, двери, багажник и капот с внутренней стороны. После покраски все навесные элементы установили на кузов, выставили зазоры, и дело подошло к финальной стадии, которая длилась больше четырех месяцев.

Что было сделано? Покраска, помимо ярких цветов и оттенков, получилась технически очень сложной. Некоторые панели выкрашены на градиенте от розового до ультрамарина через фиолетовый, в некоторых флейки перекрыты перламутром, некоторые сделаны просто металликом. Какие-то выкрашены хамелеоном. Тени от основных панелей (так называются элементы рисунка) сделаны двойные, белым перламутром жирно и тонко черным, что придает им больше объема и визуально кажется, как будто они висят над кузовом. Панели, пересекающиеся с основным цветом кузова, оттенены зеленым перламутром, а внутри между собой — синим. Практически во всех панелях есть наполнение разными приемами кастом-покраски, но они не бросаются в глаза, акцент сделан именно на цветовой гамме.

В итоге сделана полная кастом-покраска всего, что только можно: кузова, днища, подкапотного пространства, передних арок изнутри, тормозных барабанов, бензобака и клапанной крышки двигателя.

Вишенкой на торте стали персонажи из фильмов «Большой куш» с левой стороны и «Карты, деньги, два ствола» с правой. Сергей сказал, что любит творчество Гая Ричи, и возникла идея нарисовать персонажей из его фильмов. Остановились на двух наиболее популярных работах режиссера — тут же родилось и название проекта.

За эти две недели был собран задний мост, который пришлось заузить на 5 см, так как новые колеса (с 72 спицами) никак не влезали в арки, а раскатывать их не хотели. Доделали шумку, двери и багажник. Разложили компоненты пневмы по багажнику и все подключили. Разложили проводку, докрасили мелочевку — вставки в руль и рамки задних фонарей в цвет кузова и сами пластмасски фонарей в красный кэнди. После этого «Волга» уехала на установку мотора и финальную сборку в другую мастерскую, а после сборки должна была приехать обратно на полировку.

Надеялись успеть до одного из самых знаменитых мероприятий кастом-мира — «Кастом конвенции», которая проходит в Москве. Со сборкой успели, с полировкой — нет. Волга добралась в Москву на автовозе, а Сергей и Денис прилетели на выставку на самолете. На «Кастом конвенции» проект занял первое место за покраску. Потом «Волга» приняла участие в выставке Art Custom Draft (где также взяла Топ за покраску) и на время стала частью экспозиции музея культовых автомобилей М. О. С. Т. А потом, на автовозе, уехала обратно в Челябинск.

В межсезонье автомобиль вернулся в «Перфекцию цвета», где продолжились доработки. Первым делом, была сделана полная полировка, чтобы все элементы сложнейшей покраски засияли с новой силой. Далее была инсталлирована аудиосистема. Планов много. Взамен обычных покрышек планируется установить шины с белой полосой. Возможно, добавятся элементы пинстрайпинга на кузов и в дверные проемы, а также поталь. Хотелось бы и улучшить комфорт в автомобиле: переделать салон с видоизменением сидений, карт дверей, консоли, торпедо. Вероятно, добавится кондиционер, чтобы жаркими летними днями круизить в приятной прохладе, и электрические стеклоподъемники. Подумывает Сергей и над тем, чтобы заменить штатную механическую КПП на автомат.

Беспилотные машины уже ездят по Москве. Прокатились на авто под управлением робота-педанта

Сегодня мы постоянно встречаем в прессе истории о беспилотных автомобилях, способных оставить без работы водителей. Машина, которой не нужен человек за рулем или вообще руль, по задумке должна стать такой же привычной, как когда-то лифты без лифтеров или звонки по межгороду без помощи телефонисток. В России в 2025 году, по одному из прогнозов, могут продать 20–40 тыс. таких авто. Хотя аварии с беспилотниками в США  сбитый пешеход, ДТП с грузовиком  показали, что задача труднее, разработчики продолжают улучшать технологии, а правительства стран  принимать законы для них. В прошлом ноябре в России разрешили тестировать беспилотные автомобили на общих дорогах. С мая 2019 года беспилотники «Яндекса» ездят по Москве. Корреспонденты ТАСС прокатились на машине будущего, выяснили как «видит» мир автопилот и когда эти автомобили станут повседневностью.

В Москве 35 беспилотников. Вы их не замечаете

Если вы увидите беспилотник на дороге и не будете рассматривать его, то, скорее всего, не поймете, что это он. Вы бы заметили, если водительское место было пустым, но постановление, по которому разрешено тестировать эти машины в городах, не позволяет делать это без водителя. Поэтому вы увидите обычную иномарку с человеком за рулем и вряд ли будете приглядываться, чтобы понять, что руль крутится сам по себе.

На эту тему

За рулем Ярослав, он инженер в «Яндексе» и прошел обучение для допуска к испытаниям. Мы с фотографом взяли свои водительские удостоврения, но зря, нам нельзя за руль. Задача Ярослава — «подстраховывать» алгоритм — брать управление, если что-то пошло не так. Он заводит «Тойоту Приус», переделанную в беспилотник, и смотрит на большой экран между водительским и пассажирским местом. Нужно убедиться, что компьютер видит все вокруг.

Мы видим, как по экрану движутся люди в белых прямоугольниках, а другие машины — в желтых. Это значит, что программа все распознала, можно ехать. Ярослав вручную выезжает со двора гаража на Аминьевское шоссе (автопилот умеет делать это сам, но рядом ремонтируют дорогу), отпускает руль и откидывается на спинку кресла. Машина на экране, как в игре, движется по зеленой, а потом по красной полосе — так отображается набор скорости. 

Хотя внимательный человек заметит пару деталей и «раскусит» водителя. На крыше беспилотника черное «ведерко»: это лидар — лазерный сенсор, определяющий расстояние машины до других объектов. Впереди, сзади и по бокам машины — камеры, их шесть, обычную машину так не «обвесят». Еще у автономного авто внизу радары — они нужны, чтобы видеть положение машины в пространстве, но их не видно, они под бампером. Внимательный водитель задумается, что значит буква «А» на заднем стекле. Ну или попросту увидит надпись «беспилотный автомобиль» на двери авто. 

Сегодня 35 беспилотных машин днем и ночью катаются по московским дорогам. Мы поедем по Аминьевскому шоссе и ул. Мосфильмовской. У «Яндекса» есть маршруты, например, по Мичуринскому и Комсомольскому проспекту. Скоро и машин, и маршрутов будет больше, сейчас еще 15 автомобилей в процессе сертификации, которой занимается Минпромторг. До конца года по городу, по плану, будет кататься сотня беспилотников.

Первый закон автопилота. Никогда не нарушать правила

Человек, который учится водить, проходит теорию в автошколе, потом тренируется парковаться и объезжать препятствия на площадке. После катается с инструктором по городу, а затем сдает экзамены и может водить самостоятельно. «Наши беспилотники одновременно на этапе обучения и экзамена. Мы катаемся и смотрим, что можно улучшить. Исправления идут постоянно, каждый день машины ездят лучше, чем ездили вчера», — рассказывает Артем Фокин, директор по развитию бизнеса беспилотных автомобилей «Яндекса». 

«Мозг» машины хорошо знает маршут, по которому мы едем. С прошлого года водители накатывали круги по этим дорогам в ручном режиме. Так алгоритм пассивно обучался. И таким же образом программу «познакомили» с Хамовниками и некоторыми другими районами.

Мы с фотографом сидим на пассажирских местах. Я сзади, он на переднем сиденье. Я не чувствую себя героем фантастического фильма вроде «Я робот» или «Особое мнение», где люди ездят на беспилотниках. За рулем есть человек, возможно, поэтому нет ощущения, что поездка какая-то необычная. Вот только едет машина непривычно медленно. С такой же робкой скоростью я каталась первую неделю после получения прав. Наш фотограф замечает, что автопилот «резковат в движениях, не объезжает ямы и лужи, ощущение, что рулит новичок». И другие водители поступают с ним, как с неопытным шофером, нас обгоняют все — грузовики, маршрутки и малолитражки типа «Матизов» и «Пиканты». 

Беспилотник — гибрид: он ездит традиционно — на бензине, и может ехать на электричестве

© Сергей Бобылев/ТАСС

«Здесь разрешена скорость 60 километров в час, — Юлия Швейко, пресс-секретарь «Яндекса», сидит рядом и объясняет, что происходит. — Мы едем со скоростью 59 километров в час. Другие водители знают, что можно ехать быстрее, потому что нет штрафа за превышение скорости до 20 километров в час». 

Алгоритм-водитель — это педант, соблюдающий все правила дорожного движения. В этом и смысл, есть надежда, что на дорогах с беспилотниками станет безопаснее. Превышение скорости — главная причина ДТП в России. 

Хотя неумение нарушать ПДД — это и слабое место. «Если впереди авария, а чтобы объехать, нужно выехать на встречку, то беспилотник остановится и никуда не поедет, — говорит Юлия Швейко. — У человека не возникнет вопроса, что делать, — он аккуратно объедет препятствие, слегка нарушив правила. Сейчас в ситуации, непонятной для алгоритма, пилот-испытатель забирает управление. А мы накапливаем опыт, чтобы учить машину понимать, как адекватно поступать в таких случаях».

Мы стоим на светофоре. Видим на экране красный забор перед капотом, то есть программа понимает, что ехать нельзя. «Хёндай» в соседнем ряду начинает движение чуть раньше, чем загорается зеленый свет.

Карты, знаки, люди. Как думает алгоритм-водитель

В багажнике беспилотника компьютер, на котором хранятся базы с картами. Это не карты, как в «Яндекс.Навигаторе», а более продвинутые — HD-карты. Все в мире компании, разрабатывающие беспилотные автомобили, создают их сами.

«Беспилотник ориентируется не только на то, что видит вокруг, но и на свои карты, — говорит Юлия Швейко. — Частый вопрос: «Как машина будет ехать, если на дороге не видно разметку, например, зимой из-за снега?» Алгоритм знает, что она есть, потому что обращается к карте. Если утром начался ремонт дороги, эта информация появится в наших «Яндекс.Картах» и в HD-картах и программа будет знать об этом. Хороший интернет, поколение 5G-сетей не нужны. Мы намеренно создаем такие системы, которые не зависят от инфраструктуры, могут принимать решения там, где нет связи с Сетью». 

В любой непонятной ситуации машина останавливается

© Сергей Бобылев/ТАСС

Первое — машина находит себя по картам. Второе — она анализирует, что вокруг нее: какие объекты, препятствия, как и с какой скоростью движутся машины. Третье — алгоритм предсказывает, как будут вести себя все в дальнейшем: сохранят ли машины скорость, траекторию движения. «В двух словах не расскажешь, как выглядит «мыслительный процесс» программы, но обнаружение себя и прогнозы она делает десятки раз в секунду», — уточняет Швейко. 

Впереди автобус снижает скорость перед остановкой. Беспилотник останавливается за ним. «Мы не видим людей, но они могут выйти из-за автобуса, — объясняет Швейко. — Если пешеход выходит на дорогу — машина останавливается. У нас был случай в Иннополисе (татарский IT-городок в 40 км от Казани) — человек «голосует», чтобы поймать такси. Машина «видит» его, предполагает, что он будет переходить, снижает скорость. Мужчина думает, что его подберут, и идет к ней. Беспилотник останавливается, а он садится назад».

Мы возвращаемся на стоянку. Машина сделала круг за десять минут. Ярослав паркуется в ручном режиме и собирается на заправку. 

Зачем «Яндекс» испытывает машины в Израиле

В Иннополисе беспилотный автомобиль «Яндекса» катается уже год. У него там больше свободы, по правилам иннограда, испытатель сидит на переднем пассажирском месте. На этих дорогах автопилота научили «видеть» мелких животных. «В Иннополисе через дорогу часто бегают зайцы, — говорит Артем Фокин. — нам пришлось научить автомобиль распознавать их и приостанавливаться. Теперь зайцев, кошек и более крупных животных программа знает».

На полигонах беспилотники научились маневрировать, справляться с заносами на гололеде и другими внештатными ситуациями

© Сергей Бобылев/ТАСС

Чем больше знает алгоритм, тем лучше. Пару месяцев назад три беспилотника начали кататься по улицам в Тель-Авиве. Требования в Израиле к тест-драйву, кстати, как и в России: человек подстраховывает автопилот в водительском кресле.

«В Тель-Авиве много мотоциклов, скутеров, электросамокатов, — объясняет Фокин. — Мы собираем данные о поведении двухколесного транспорта. Если мы захотим запуститься, скажем, в Италии, или где-то еще, где много велосипедов и скутеров, — нам будет проще. Регулирование беспилотных автомобилей в Израиле делает первые шаги, но это одна из немногих стран, где есть соответствующие нормативные акты. До конца года мы запустим там еще десять автомобилей. И мы открыли там офис, набираем местную команду разработчиков. Они будут вместе с российской командой работать над технологией и решать задачи, которые появляются по мере тестирования в этом регионе».

Когда беспилотники смогут заменить водителей

Сейчас в России есть одно постановление, регулирующее беспилотники. В нем объясняется порядок, как выпускать машины на дорогу. По словам Фокина, в правительстве РФ обсуждаются законы, которые позволят сертифицировать машины быстрее и давать им больше свободы, но законопроекта пока нет.

«Сейчас разработчики во всем мире вынуждены тратить время на административные задачи, — объясняет он. — Там, где законодательство наиболее лояльно к технологиям, разработка идет быстрее. Например, в США ездит полторы тысячи беспилотников, в некоторых штатах можно ездить без водителя и даже перевозить пассажиров без водителя. Мы сейчас на хорошем технологическом уровне. Нет линейки, которую можно приложить к технологии той или иной компании, чтобы сказать, лучше или хуже, но наш уровень достойный в мире. Чтобы убедить в этом людей  — нам нужно проехать много миллионов километров по дорогам. Но законодательная база такова, что на многие вопросы нет ответа. Вы спрашиваете: «Что если машина попадет в ДТП без водителя? С кем второй водитель будет оформлять европротокол или ждать ГИБДД?» Ответ: «Я не знаю». Нет законов, которые регулировали бы эти ситуации. Мы верим, что через три-четыре года беспилотники смогут справляться с любой дорожной ситуацией. Но когда они выйдут на дороги не в тестовом режиме, зависит не только от нас и разработчиков любой страны, а от принятия законов. Если мы хотим двигаться с опережением — наше законодательство должно быть таким же или более прогрессивным, чем законодательства других стран».

Технически любой автомобиль можно переделать в беспилотник. Даже «Жигули». Но в некоторые современные модели на заводе ставят электронные блоки, которые позволяют контролировать машину по проводу, с ними проще подружить систему управления

© Сергей Бобылев/ТАСС

На стоянке три беспилотных автомобиля — «Тойота» и «Хёндай». Наш фотограф — водитель со стажем, следит за новинками автопрома — с любопытством их рассматривает. Он говорит, что не хотел бы отдавать руль роботу. Все же пересадить водителей на беспилотники — это не то же, что отказаться от лифтеров или телефонисток. Вы знаете что-то о фанатах, которые ни в какую не хотели звонить по межгороду без посредников? Но есть люди, которые обожают водить машину. У меня, впрочем, наоборот большие надежды на технологию. Пару лет назад я чуть не попала в аварию на трассе, после чего думала о киберпанк-будущем с беспилотниками как о прекрасном времени. 

Анастасия Степанова, Константин Крашенинников

С НАМИ ГОСТ! – Газета Коммерсантъ № 11 (6973) от 23.01.2021

Росстандарт и ФГУП НАМИ готовят ГОСТы, которые позволят легализовать и выпустить на российские дороги самодельные автомобили, созданные «кастомайзерами» и любителями тюнинга. Сегодня автоизобретатели сталкиваются с противодействием ГИБДД: инспекторы штрафуют владельцев и прекращают регистрацию авто. В НАМИ хотят придать таким транспортным средствам статус «объектов индивидуально-технического творчества», создав правила оценки и классификацию. В МВД к идее относятся скептически.

Разработку обновленных ГОСТов анонсировал замглавы Росстандарта Алексей Кулешов и директор Центра технической экспертизы ФГУП НАМИ Андрей Васильев. Будут изменены правила оценки безопасности автомобилей с измененной конструкцией и методы проверки «единичных» транспортных средств. Возможно, появятся и совершенно новые стандарты. Сроки появления документов неизвестны.

Инициатива Росстандарта и НАМИ упорядочит правила деятельности так называемых кастомайзеров или автотюнеров, создателей машин для бездорожья, участия в шоу.

Нет статистики, сколько таких транспортных средств создано и создается ежегодно, но тематика генерирует гигантский интерес в сети. Самые популярные автоблогеры с миллионами подписчиков занимаются в том или ином виде тюнингом или созданием уникальных машин. На территории РФ «тысячи и тысячи» таких автомобилей, считает один из таких блогеров Константин Заруцкий (канал AcademeG в YouТube, 4,9 млн подписчиков). Контроль со стороны ГИБДД в последнее время ужесточился, говорит сооснователь автомузея «Мост» Владимир Семенюта: инспекторы, встречая на дороге «глубоко переработанную» или самодельную машину, оформляют протокол по ст. 12.5 КоАП и впоследствии могут прекратить регистрацию машины.

В рамках новых ГОСТов, пояснил Алексей Кулешов, планируется ввести термин «объект индивидуально-технического творчества».

Речь идет о разработке методики оценки безопасности таких автомобилей и системы их классификации, пояснил “Ъ” господин Васильев. На ее основе ГИБДД сможет решить, допускать ли такой транспорт на дороги без ограничений или с условиями (не выезжать на шоссе, например, или не передвигаться ночью). Возможен и полный запрет выезда на дорожную сеть (можно передвигаться, например, только по лесу).

Легализовать переделанные транспортные средства, отметим, можно и сейчас. Для этого существует довольно сложная процедура в рамках действующего с 2019 года регламента МВД: ею пользуются в основном при переводе транспортных средств с бензинового на газовое топливо. Созданную с нуля машину также можно легализовать, признав «единичным транспортным средством». Но процедура еще более громоздкая. Большинству граждан это недоступно, говорит основатель «Тюнинг-арт музея» Игорь Затевахин, поэтому создаваемые энтузиастами проекты остаются вне закона. Самоделки, даже если они не выезжают на дороги, из-за ограничений почти невозможно продать, добавляет Константин Заруцкий.

«Нужна простая схема: приехал, показал машину, прошел одну проверку и получил документы»,— считает Игорь Затевахин.

Легализация авто с незначительными доработками (модернизация тормозов и т. д.) должна быть максимально упрощена, считает создатель автомобилей автоблогер Даниил Хаинов, при этом к уникальным авто не должны предъявляться те же требования, что и к массовым моделям, сошедшим с конвейера: такими же безопасными сделать их в любом случае не получится.

В Госавтоинспекции, по данным “Ъ”, скептически настроены по отношению к инициативе. Существенно упростить правила едва ли получится, предполагает собеседник “Ъ”: они создавались в соответствии с европейскими нормами. Легализовать единичное ТС можно и сейчас, многие этим пользуются, подчеркивает источник “Ъ”. Собирать уникальные внедорожники на огромных колесах и ездить на них в лесу и по болотам можно и сегодня, но участвовать в дорожном движении никто не даст, утверждает собеседник “Ъ”, пока машина не будет проверена на безопасность. В 2020 году, напомним, ГИБДД подготовила законопроект, позволяющий инспекторам приостанавливать действие диагностических карт за незаконное изменение конструкции машины (см. “Ъ” от 7 декабря). На устранение поломки и повторный техосмотр дадут 72 часа, после чего полиция изымет свидетельство о регистрации. Поправки сейчас находятся в правительстве.

Иван Буранов


Седан Kia Rio после обновления серьёзно изменился в лице — ДРАЙВ

Обликом рестайлингового седана Kia Rio занимался вице-президент по дизайну отделения Kia Design China Олег Сон, который тесно сотрудничал со специалистами российского представительства KIA.

В феврале 2020 года на российский рынок вышел рестайлинговый Hyundai Solaris. Одна из самых популярных иномарок у нас пережила столь серьёзную пластическую операцию, что впору говорить о полноценной смене поколений. По тому же пути пошли и создатели соплатформенного седана Kia Rio, который также пережил фейслифтинг. Посмотрите на официальные фотографии — у автомобиля серьёзно изменилась передняя часть. Фары новой формы напоминают те, что ставятся на K5 новой генерации, полностью дизайнеры переделали передний бампер с треугольными элементами и увеличенным воздухозаборником. Более крупная решётка радиатора стала гранёной, и у неё изменился рисунок центральной части. Плюс «улыбка тигра» теперь соприкасается с фарами.

Переделанные более рельефные бамперы добавили к длине автомобиля 20 мм. Теперь от носа до хвоста у Rio — 4420 мм. Для сравнения, у Соляриса этот показатель достигает 4405 мм, у нового Рапида — 4485 мм.

А вот филейная часть обновлённого Rio разнится от кормы дореформенной модели гораздо меньше, хотя с идентификацией проблем быть не должно. Более свежую машину украшают подретушированные фонари и новый бампер с диффузором и встроенными в него треугольными накладками, имитирующими выпускные патрубки. На крыше — антенна в форме акульего плавника вместо прежнего штыря. Также нам обещают иные легкосплавные колёса диаметром 15 или 16 дюймов. На данный момент больше никакой информации нет, а прочие подробности появятся ближе к старту продаж. Но, глядя на Солярис, едва ли стоит ждать модернизации в двигателей. Они у Rio такие же, как на Hyundai: четырёхцилиндровые 1.4 MPI (100 л.с., 132 Н•м) и 1.6 MPI (123 л.с., 151 Н•м).

Chevy Pickup 1948 года и Karmann Ghia 1969 года

Фото: Danny

Скромные истоки хот-роддинга уходят корнями в полвека, когда механики-любители переделывали гаечные ключи на простые и недорогие старые автомобили с изношенными двигателями, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. Сегодняшний владелец электромобиля Дэнни перенес дух хот-роддинга в новое тысячелетие, обновляя старые машины электрическими трансмиссиями и создавая из них что-то совершенно новое.

Фото: Дэнни

Добро пожаловать в рассказы о владении электромобилями! Каждую неделю мы будем публиковать интервью с владельцем электромобиля.Мы здесь, чтобы показать, что люди живут с электромобилями дольше, чем вы думаете, в более незнакомых местах, чем вы можете себе представить. Если вы хотите, чтобы вас отметили, инструкции приведены в нижней части статьи.

Пикап Дэнни 1948 года Chevy 3100 и Karmann Ghia 1969 года

Пикап Дэнни 1948 года Chevy 3100 и Karmann Ghia 1969 года

Какой автомобиль у вас есть?

1948 г. пикап Chevy 3100 и Karmann Ghia 1969 г.

Где вы с ним живете?

Alexandria, VA

Как и где заряжать?

У нас есть зарядное устройство 2-го уровня в гараже, которое также можно заряжать с помощью обычного удлинителя на 110 В.

Как покупал?

Мы с женой сами переоборудовали. Купить запчасти для Ghia было относительно легко, но у нас были некоторые проблемы с получением запчастей для грузовика в известной мастерской по переоборудованию электромобилей.

Как давно он у вас?

Грузовик у нас около трех лет, и он был готов около года. Мы закончили переоборудование Ghia в июле, а до этого около шести месяцев ездили на нем как на бензиновом автомобиле.

Насколько он оправдал ваши ожидания?

Совершенно верно.Я знал, к чему стремлюсь, начиная с этапа проектирования, поэтому я не разочаровался. Единственный недостаток в том, что теперь мой гараж заполнен, и у меня нет места для другого проекта.

Гараж для электромобилей Дэнни состоит из пикапа Chevrolet 3100 1948 года выпуска и VW Karmann Ghia 1969 года выпуска. Ясно, что это не средний парк электромобилей, и достаточно сказать, что это переоборудованные, а не заводские автомобили. Дэнни и его жена сами переоборудовали автомобиль сначала в грузовик, а затем в стройный «Фольксваген».

G / O Media может получить комиссию

Фото: Дэнни

Грузовик был вторым выбором Дэнни для замены электромобиля из-за его любви к платформе. (Первым выбором был комплектный автомобиль Cobra, который он приобрел, он шел с 351 Windsor и был его первым шагом, поэтому он оставил тот ICE с питанием от двигателя.) Он нашел для продажи чистый, но механически измученный ’48 3100 ‘, и быстро попал в безрамную реставрацию. Прежде чем аккумуляторы и двигатели можно было даже установить в грузовик, он модернизировал рулевое управление, тормоза, дал ему новую заднюю часть, полностью обновил интерьер и, среди прочего, дал новый жгут проводов.

Решив эти проблемы, он поместил преобразование EV West в обновленный грузовик. Пара двигателей HPEVS AC-34 приводит в движение задние колеса, а под деревянным полом спрятана кровать, полная переделанных автомобильных аккумуляторов Smart. Он был назван Electruck, и с диапазоном 80 миль и крутящим моментом более 200 фунт-фут, он имеет характеристики, которые конкурируют с современными подключаемыми автомобилями. Чего нет в современных автомобилях, так это его бесспорной уникальности и харизмы, не говоря уже о том, что они способны поворачивать голову. По словам Дэнни, «это настоящий предмет для разговора» в Cars and Coffee, что я мог себе представить.

Фото: Дэнни

Ghia появился на фотографии, когда грузовик находился в мастерской по ремонту ржавчины и покраске после завершения переоборудования электричества. Процесс затянулся на несколько месяцев, и Дэнни захотелось еще одного проекта. У Karmann Ghia есть крыша, в отличие от его Cobra, и на них можно выполнить преобразование электромобилей, поэтому это был идеальный выбор для него и его жены. Они ездили на машине шесть месяцев, чтобы попытаться обнаружить какие-либо явные механические проблемы, а затем заменили трансмиссию всего за 10 дней. Как выразился Дэнни, «это были очень-очень длинные дни, и я бы никому не рекомендовал такой график, но мы сделали это! Через несколько недель была внесена пара исправлений и настроек, но это была супер-отличная машина ». Его жена теперь отправляет его на работу в хорошую погоду.

Фото: Дэнни

В обоих автомобилях используются полностью стандартные детали для переоборудования электромобилей, за исключением аккумуляторов в грузовике. Дэнни полностью самоучка по преобразованию Electruck с Youtube, хотя у него также есть степень в области электротехники.Он признает, что это дало ему отличную основу для начала. Все детали Ghia были куплены у компании под названием EV4U, к которой прилагалось девять часов обучающих видео, которые он использовал, чтобы пополнить свои знания. Он даже использовал их, чтобы починить несколько вещей на грузовике постфактум! Когда я спросил его, насколько это сложно, он ответил, что это не так просто, как «да» или «нет». «В настоящее время в Интернете так много информации, что сложно создать мысленную основу, чтобы учесть все детали.Однако это не так уж и сложно, если вы действительно это сделали «.

Единственным недостатком этих проектов было то, что, по его словам, «теперь мой гараж полон, и у меня нет места для другого проекта», — как миллениал я должен отвечать «настроением».

Я давно рад видеть старые автомобили, модернизированные с помощью современного оборудования, а это не просто еще один профессиональный туристический автомобиль LS с теми же пятью спицами, поэтому увидеть пару электрифицированных классических автомобилей с таким хорошим стилем для меня — радость. лично.Большое спасибо за то, что поделились своей фантастической коллекцией электричества, Дэнни! Мы хотели бы услышать от большего числа читателей об их электромобилях, современных или классических, заводских или иных.


Мы хотим:

Ваше имя

Какой у вас автомобиль? (Если у вас была машина в прошлом, сообщите нам, сколько лет!)

Где вы с ней живете?

Как и где заряжать?

Как покупал?

Как давно он у вас?

Насколько он оправдал ваши ожидания?

Фотография вашего автомобиля

Если вы хотите дать интервью, пожалуйста, дайте нам знать электронное письмо с re: EV Ownership Stories, чтобы tscott at jalopnik dot com!

1983 BMW 320is EV и 2014 BMW i3: истории владельцев электромобилей

Фото: Allan

Мне было любопытно, как строятся самодельные электромобили по сравнению с OEM-проектами электромобилей, тем более, что мы все еще находимся в первые дни повсеместного внедрения производителей.Читатель Jalopnik Аллан имеет и то, и другое: E21 1983 года, который он переделал сам, и BMW i3 2014 года, который даже не хочет видеть гаечный ключ.

Добро пожаловать в истории владельцев электромобилей! Каждую неделю мы будем публиковать интервью с владельцем электромобиля. Мы здесь, чтобы показать, что люди живут с электромобилями дольше, чем вы думаете, в более незнакомых местах, чем вы можете себе представить. Если вы хотите, чтобы вас отметили, инструкции приведены в нижней части статьи.

1983 BMW 320is и 2014 BMW i3

1983 BMW 320is и 2014 BMW i3

Какой автомобиль у вас есть?

Старый BMW (’83 320is, шасси E21), построенный в основном из переделанных на металлолом электромобилей, и BMW i3 rex ’14

Где вы с ним живете?

Юджин, Орегон

Как покупали?

Я люблю (пристрастие) к BMW E21.Это автомобили 3-й серии 77-83 годов, в основном с номерами 320i. С 2011 года у меня здесь сидел один, который был слишком хорош, чтобы расстаться, но недостаточно хорош, чтобы нарастить. Идеальное решение? Электрифицировать его по дешевке! […] Для меня, хотя переоборудование автомобиля не имеет никакого финансового смысла (у меня больше денег на батареи и одна только система управления батареями, чем я заплатил за весь i3!), Это, безусловно, самый приятный автомобиль для привод автопарка.

СКОЛЬКО У ВАС ЕГО ЕСТЬ?

История этого проекта началась почти 30 лет назад, когда я переоборудовал автомобили в электромобили в рамках своего бизнеса по ремонту автомобилей.

КАК ОНА ОЖИВАЛА ВАШИ ОЖИДАНИЯ?

i3 все делает хорошо, но стоит меньше, чем E21! У него 650-кубовый двигатель-расширитель диапазона, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, функция одной педали, все программируемые, и он едет как мечта, НО я, вероятно, не могу это исправить. […] E21 ездит великолепно, потому что он на 200+ фунтов легче, чем был на заводе, и потому, что теперь он имеет почти идеальный баланс спереди назад и слева направо. И вам НЕОБХОДИМО переключить его, потому что он питается от постоянного тока, а не от переменного тока, как все современные электромобили.

Как вы, наверное, догадались к этому моменту в серии, я обожаю рассказывать истории о классических автомобилях, переоборудованных в электромобили. Так приятно просматривать свой почтовый ящик и находить автомобили, которые я обожал, получив новую жизнь в качестве современных хотродов.

И это подводит нас к паре электромобилей на этой неделе, принадлежащих Аллану, оба с логотипом Баварского автомобильного завода, но с совершенно другим исполнением. Первый — это его BMW i3 2014 года с расширителем запаса хода, который, конечно же, полон таких удобств, как адаптивный круиз, вождение с одной педалью и возможность подключения смартфона, а также обычная отделка и отделка BMW (хотя и упакована в гораздо большем количестве). необычный пакет, чем, скажем, X3).Двигатель объемом 650 куб. См. Работает как газогенератор, который срабатывает при низком заряде батарей, чтобы устранить беспокойство по поводу дальности полета без необходимости добавлять полную трансмиссию ICE, как в традиционном параллельном гибриде. Аллан говорит довольно просто: «i3 все делает хорошо, но я, наверное, не могу это исправить. Я даже не могу купить инструкцию, чтобы прочитать, как это исправить ». По сути, это хороший повседневный водитель, но он не удовлетворяет его желание рвануть.

G / O Media может получить комиссию

Фото: Allan

Теперь мы переходим к второму BMW из его коллекции электромобилей, а на этот можно поставить .Другой электрический BMW Аллана — купе 320is 1983 года выпуска с двигателем постоянного тока, пятиступенчатой ​​механической коробкой передач и аккумуляторной системой на 21 кВтч, обеспечивающей запас хода более 60 миль, «управляя любым способом, которым [Аллан] захочет». Ему очень нравятся BMW E21 (как он выразился, вплоть до легкой зависимости), и какое-то время он сидел без дела. Было слишком приятно расстаться, но слишком грубо, чтобы восстанавливать, и он сразу же склонился к бюджетной сборке электромобиля. Это был хороший способ отдать должное и получить от этого удовольствие.Он переоборудовал электромобили в рамках своего ремонтного бизнеса в течение почти 30 лет, поэтому у него были навыки для этого. Все, что ему нужно, это освежить в памяти некоторые из более современных доступных решений.

Фото: Allan

В результате 320is — это полностью доморощенная конверсия, построенная со свежими батареями LFP для сока и Orion BMS2 от Shift EV для управления питанием. Остальная часть системы полностью собрана из других старых, сломанных преобразований, которые Аллан нашел бы на EVFinder.com и покупка по запчастям. BMW 2002 года, который был преобразован в двигатель постоянного тока, помог ему настроить его силовую установку, опору двигателя и адаптер трансмиссии, а переоборудованный пикап Toyota 90-х годов подарил свой преобразователь постоянного тока в постоянный ток, зарядное устройство и многие другие детали компании. сборка.

Поскольку он использовал другие бывшие в употреблении сборки для деталей и продавал компоненты, не относящиеся к электромобилям, такие как корпус BMW 2002, преобразование без аккумуляторов было фактически пустым. С приобретенными им батареями и системой управления общая стоимость проекта составила примерно 7500 долларов.Это самый экономичный самодельный электромобиль, который я когда-либо видел, и он дает мне действительно плохих идей о том, каким я хотел бы видеть свой следующий проект. Возможно, я смогу изменить эту стоимость.

Фото: Аллан

E21, как выразился Аллан, отлично управляется:

«Его развлекательная ценность как электромобиля просто безгранична. Я могу переключить и хотрод, если хочу, или просто оставлю на третьей передаче и буду ленив. И зверь для прицепа тащить! »

Преобразование фактически позволило автомобилю сбросить 200 фунтов, сместить центр тяжести назад и вниз и улучшить баланс веса автомобиля.Поскольку это двигатель постоянного тока, механическая коробка передач действительно необходима, и автомобиль получает удовольствие от переключения передач с линейным откликом и бесшумной ездой, как у современного электромобиля. Аллан фактически использует E21 для проверки дифференциалов и трансмиссий, которые он продает или ставит в другие автомобили. Как он поясняет: «Это — идеальный для этой работы. Никакой выхлоп, тепловые экраны или топливный насос не мешают, и он абсолютно бесшумный. Вы действительно можете услышать шум трансмиссии! »

Его вердикт по двум автомобилям таков, что они идеальная пара: i3 для разумного повседневного использования, способного возиться по городу с комфортом, с гарантией и не беспокоясь о запасе хода, и E21 для чистого удовольствия и буксировки.Он признает, что оказывается в своей E21 чаще, чем в i3 (или в любых других автомобилях с ДВС, которыми он владеет и над которыми работает, если на то пошло), и я действительно не могу сказать, что вообще виню его!

Большое спасибо за то, что поделились, Аллан! Мы хотели бы услышать от большего числа читателей об их электромобилях, современных или классических, заводских или иных.


Мы хотим:

Ваше имя

Какой у вас автомобиль? (Если у вас была машина в прошлом, сообщите нам, сколько лет!)

Где вы с ней живете?

Как и где заряжать?

Как покупал?

Как давно он у вас?

Насколько он оправдал ваши ожидания?

Фотография вашего автомобиля

Если вы хотите дать интервью, пожалуйста, дайте нам знать электронное письмо с re: EV Ownership Stories, чтобы tscott at jalopnik dot com!

Pagani Zonda Revolucion стала улично-правовой с помощью Lanzante

Pagani в 2013 году выпустила Zonda Revolucion, чтобы отметить конец производственного цикла Zonda, хотя компания только шутила, поскольку продолжала выпускать Zondas для покупателей с карманы достаточно глубокие с тех пор.Последний, о котором нам известно, был доставлен совсем недавно, в 2020 году.

Но вернемся к Революции. Автомобиль был эволюцией модели Zonda R Track Special (Get it? R-evolution), выпущенной в 2009 году, и было построено всего пять. Теперь одна из этих пяти машин, а именно номер шасси четыре, стала разрешенной для проезда на дорогах благодаря Lanzante. Британская компания по автоспорту и инжинирингу ранее выполняла такие преобразования для гоночных автомобилей, наиболее известной из которых является McLaren P1 GTR.

Lanzante не подробно описал модификации Revolucion, которые сделали автомобиль легальным для проезда на дорогах, но типичные модификации включают изменения подвески и дорожного просвета, а также тормозов и систем охлаждения.Внутри также есть такие вещи, как индикаторы, держатель номерного знака и оборудование для обеспечения безопасности. Мы видим, что интерьер Revolucion также был улучшен для комфорта.

Переоборудование дорожного автомобиля Pagani Zonda Revolucion — Фото: @ tfjj / Lanzante

Переоборудование дорожного автомобиля Pagani Zonda Revolucion — Фото: @ tfjj / Lanzante

Переоборудование дорожного автомобиля Pagani Zonda Revolucion — Фотография предоставлена ​​@ tfjj / Lanzante

Процесс — непростая задача. Напомним, Revolucion — это совсем другое животное, чем Zonda, и оно гораздо ближе к гоночному автомобилю, чем к дорожному автомобилю, хотя на первый взгляд эти две машины могут выглядеть похожими.Его безнаддувный 6,0-литровый двигатель V-12 от Mercedes-Benz AMG развивает мощность в 800 л.с. Автомобиль в оригинальном виде также весит всего 2360 фунтов, что на 100 фунтов легче, чем Mazda MX-5 Miata.

Следует отметить, что преобразование было выполнено для Соединенного Королевства, где легче сделать гусеничный автомобиль уличным по сравнению с Соединенными Штатами из-за правил утверждения типа единого транспортного средства.

Люди из GT Spirit узнали, что уличная Zonda Revolucion принадлежит российской тюнинговой компании TopCar, которая имеет или когда-то владела несколькими Paganis.Тогда возможно, что Revolucion вскоре будет выставлен на продажу.

Автомобиль переоборудован в грузовик со скамейками для семьи и сумкой для переноски. Александрия, Луизиана — промежуточная рулонная пленка

Черно-белые негативы, содержащиеся в Управлении безопасности фермы / Бюро военной информации Библиотеки Конгресса, находятся в открытом доступе и могут свободно использоваться и повторно использоваться.

Кредитная линия: Библиотека Конгресса, Отдел эстампов и фотографий, Управление безопасности фермы / Управление военной информации, черно-белые негативы.

Для получения информации о воспроизведении, публикации и цитировании материалов из этой коллекции, а также о доступе к исходным материалам см .: Управление безопасности фермерских хозяйств США / Управление военной информации. Черно-белые фотографии — информация о правах и ограничениях.

Подробнее об авторских правах и других ограничениях

Чтобы получить рекомендации по составлению полных цитат, обратитесь к цитированию первичных источников.

  • Информация о правах человека : Нет известных ограничений.Для получения дополнительной информации см. Черно-белые фотографии Управления безопасности фермерских хозяйств США / Управления военной информации https://www.loc.gov/rr/print/res/071_fsab.html.
  • Номер репродукции : LC-USF34-056543-D (ч / б пленка негр.)
  • Телефонный номер : LC-USF34- 056543-D [P&P] LOT 1716 (соответствующий фотопринт)
  • Информация о доступе : —

Получение копий

Если изображение отображается, вы можете скачать его самостоятельно.(Некоторые изображения отображаются только в виде эскизов вне Библиотеке Конгресса США по соображениям прав человека, но у вас есть доступ к изображениям большего размера на сайт.)

Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через Услуги копирования Библиотеки Конгресса.

  1. Если отображается цифровое изображение: Качество цифрового изображения частично зависит от того, был ли он сделан из оригинала или промежуточного звена, такого как копия негатива или прозрачность.Если вышеприведенное поле «Номер воспроизведения» включает номер воспроизведения, который начинается с LC-DIG …, то есть цифровое изображение, сделанное прямо с оригинала и имеет достаточное разрешение для большинства публикационных целей.
  2. Если есть информация, указанная в поле «Номер репродукции» выше: Вы можете использовать номер репродукции, чтобы купить копию в Duplication Services. Это будет составлен из источника, указанного в скобках после номера.

    Если указаны только черно-белые («черно-белые») источники, и вы хотите, чтобы копия показывала цвет или оттенок (если они есть на оригинале), вы обычно можете приобрести качественную копию оригинал в цвете, указав номер телефона, указанный выше, и включив каталог запись («Об этом элементе») с вашим запросом.

  3. Если в поле «Номер репродукции» выше нет информации: Как правило, вы можете приобрести качественную копию через Службу тиражирования.Укажите номер телефона перечисленных выше, и включите запись каталога («Об этом элементе») в свой запрос.

Прайс-листы, контактная информация и формы заказа доступны на Веб-сайт службы дублирования.

Доступ к оригиналам

Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнять квитанцию ​​о звонках в Распечатках. и Читальный зал фотографий для просмотра оригинала (ов). В некоторых случаях суррогат (замещающее изображение) доступны, часто в виде цифрового изображения, копии или микрофильма.

  1. Товар оцифрован? (Миниатюрное (маленькое) изображение будет видно слева.)

    • Да, товар оцифрован. Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть смотреть в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения, когда вы находитесь за пределами библиотеки Конгресс, потому что права на товар ограничены или права на него не оценивались. ограничения.
      В качестве меры по сохранности мы обычно не обслуживаем оригинальный товар, когда цифровое изображение доступен. Если у вас есть веская причина посмотреть оригинал, проконсультируйтесь со ссылкой библиотекарь. (Иногда оригинал слишком хрупкий, чтобы его можно было использовать. Например, стекло и пленочные фотографические негативы особенно подвержены повреждению. Их также легче увидеть в Интернете, где они представлены в виде положительных изображений.)
    • Нет, товар не оцифрован. Пожалуйста, перейдите к # 2.
  2. Указывают ли вышеприведенные поля с рекомендациями по доступу или Номер вызова, что существует нецифровой суррогат, типа микрофильмов или копий?

    • Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому суррогат.
    • Нет, другого суррогата не существует. Пожалуйста, перейдите к # 3.
  3. Если вы не видите миниатюру или ссылку на другого суррогата, заполните бланк звонка. Читальный зал эстампов и фотографий. Во многих случаях оригиналы могут быть доставлены в течение нескольких минут. Другие материалы требуют записи на более позднее в тот же день или в будущем. Справочный персонал может посоветуют вам как заполнить квитанцию ​​о звонках, так и когда товар может быть подан.

Чтобы связаться со справочным персоналом в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей Спросите библиотекаря или позвоните в читальный зал с 8:30 до 5:00 по телефону 202-707-6394 и нажмите 3.

фотографий показывают десятки классических автомобилей, брошенных в разрушенном железнодорожном туннеле

Хоронить мертвых — это человеческая природа. Может быть, поэтому так жутко просматривать эту коллекцию фотографий, на которых изображена группа классических автомобилей, гниющих в заброшенном, разрушенном железнодорожном туннеле — это все равно, что заглядывать в склеп, тревожить духов внутри.

За этими лепрозными панцирями и их местом упокоения, разрушенным фрагментом поздневикторианской инфраструктуры в Англии, стоит долгая история. После того, как поезда прекратили движение несколько десятилетий назад, туннель был преобразован в подземную вагоноремонтную мастерскую, а затем заброшен в 2012 году, когда обрушение большого потолка поставило под угрозу целостность всего комплекса.

Кайл Мэй

Все было оставлено позади — автомобили клиентов, старые проекты, инструменты и оборудование, а также старые брошенные автомобили, появившиеся раньше самого магазина, — и место было закрыто.Недавно местный фотограф по имени Кайл Мэй получил доступ к туннелю от его нынешнего владельца и согласился поделиться своими фотографиями с The Drive при условии, что мы не будем публиковать его точное местоположение или полную предысторию, чтобы защитить его от мусорщиков. . Вы заметите, что некоторые комнаты выглядят на удивление чистыми и хорошо освещенными — это потому, что в то время в доме снимали фильм.

Несмотря на это, приносим извинения за умышленную неясность. Но вы здесь ради автомобилей, которых по крайней мере 20, от Land Rover Series II конца 50-х до Lotus Elite 1979 года и 2-дверного Mitsubishi Pajero 1992 года.У некоторых дела обстоят лучше, чем у других — или, по крайней мере, под землей они проводят немного меньше времени. Проверка номерных знаков (опять же, размытая по запросу Мэй) показывает, что некоторые были в пути еще в 2012 году, а самые изможденные пробыли там тридцать или более лет.

Так что наслаждайтесь этим жутким фототуром и помните: никогда не знаешь, что лежит у тебя под ногами.

Кайл Мэй

Этот Ford Capri 1986 года имел (был?) Атмосферный 1.6-литровый двигатель, выдающий колоссальные 72 лошадиные силы. К сожалению, в дополнительном пакете внешнего вида Laser не было никаких лазеров. Он примечателен как коллекционным маленьким заднеприводным купе, так и одним из последних когда-либо построенных Capris, сошедшим с конвейера в конце 1986 года, в последний год производства модели.

Кайл Мэй

Солнце, возможно, никогда не зайдет над Британской империей, но крыша этого Volkswagen Golf GLI Cabriolet 1982 года будет всегда оставаться вверху.GLI Cabriolet того периода был GTI во всех отношениях, кроме названия, с такими же прочными 110-сильными четырехцилиндровыми двигателями, стабилизаторами поперечной устойчивости и вентилируемыми дисковыми тормозами.

Кайл Мэй

Кабриолет

наконец получил значок GTI 1984 модельного года.

Кайл Мэй

Этот Land Rover Series II, выпущенный в конце 1950-х годов, выглядит как слой воска в сравнении с дорогостоящими характеристиками модели Bring a Trailer. Но этого не произойдет в ближайшее время.

Кайл Мэй

Fiat 124 Sport Coupé CC 1976 года имел двигатель с двумя распредвалами, разработанный бывшим инженером Ferrari Аурелио Лампреди. Он выдавал всего около 118 лошадиных сил, но машина все еще могла развивать максимальную скорость 115 миль в час.

Кайл Мэй

Этот AMC Pacer конца 1970-х годов выглядит так, как будто его разобрали на запчасти много лет назад.Остается только догадываться, сколько времени он находится в туннеле и наслаждался ли английский владелец своим прекрасным куском стали Кеноша.

Кайл Мэй

Получите нагрузку из этих листовых рессор.

Кайл Мэй

Всего было построено 11 501 Rover P5B, на этот раз в 1968 году. На дорогах стоит гораздо больше субкомпактов Ford Ka (фоновый).

Кайл Мэй

Этот P5B 1968 года имел лицензионную версию 3,5-литрового двигателя Buick 215 V8, известного своим легким весом, мощностью 158 лошадиных сил и крутящим моментом 210 фунт-фут. Версии этого двигателя продолжали выпускаться до 2006 года.

Кайл Мэй

Трудно сказать по ракурсу этого кадра, но Lotus Elite (Type 72) на самом деле представляет собой странный двухдверный тормоз с передним расположением двигателя, задним сиденьем и задним стеклянным люком.Это также была одна из последних моделей, над созданием которых до своей смерти в 1982 году принимал участие основатель Lotus Колин Чепмен.

Кайл Мэй

Интересное сопоставление. Отчасти успех импортных экономичных автомобилей, таких как Honda Civic первого поколения на переднем плане, положил конец эпохе британских автомобилей, таких как Моррис Майнор конца 60-х на заднем плане.

Кайл Мэй

Ржавый, испещренный граффити, истерзанный временем — этот автомобиль заслуживает лучшего.На дорогах осталось не так много моделей первого поколения.

Кайл Мэй

Morris Minor был первым британским автомобилем, проданным более миллиона единиц, но практически не изменившимся с начала 1950-х годов, он был довольно устаревшим к моменту прекращения производства в 1971 году.

Кайл Мэй

Когда этот Renault Safrane был продан в 1993 году, это был самый дорогой автомобиль французского автопроизводителя на рынке, отчасти потому, что это был его первый автомобиль с подушками безопасности.

Кайл Мэй

Land Rover Defender 110 1988 года выпуска и VW Caddy 1990 года выпуска на базе Golf. На заднем плане видны обломки обвала.

Кайл Мэй

Фургон Volkswagen Transporter 2004 года выпуска находился прямо под тем местом, где в 2012 году обрушился потолок.

Кайл Мэй

Transporter — прочная рабочая лошадка, хотя и недостаточно прочная, чтобы выдержать несколько тонн земли и кирпичей, падающих на крышу.

Кайл Мэй

Из-под сваи торчал только передок. По словам Мэй, после того, как завалы были в основном расчищены, владелец магазина использовал увиденную здесь трубу из ПВХ, чтобы залатать систему охлаждения, запустил ее и выгнал. Передний привод имеет свои достоинства.

Кайл Мэй

Это Ford Cortina 2 1980 года выпуска.Универсал 0GL был далек от своего предка, настроенного на Lotus, но он все еще был членом семьи Кортина, который заслужил сердечную хвалебную хвалу на Amazon The Grand Tour .

Кайл Мэй

Кайл Мэй

Вот еще один автомобиль эконом-класса 1970-х годов: супермини Fiat 127. Эти ранние переднеприводные Fiat были чрезвычайно популярны в Европе: Fiat сообщил, что миллион экземпляров продан всего за три года производства.

Кайл Мэй

Мы дадим вам одно предположение, почему это шасси Ford Transit конца 1970-х годов с кабиной осталось в туннеле.

Кайл Мэй

Triumph GT6 начала 70-х находился в плачевном состоянии задолго до того, как это место было заброшено. С тех пор он не выдерживается, как вино.

Кайл Мэй

Два старых Land Rover пылятся.Defender 1993 года на заднем плане заслуживает того, чтобы его спасли.

Кайл Мэй

С новыми шинами, свежим бензином и резким стартом этот Defender может снова бродить по Великобритании. Обратите внимание на новые шины, сложенные вверху справа, с наклейками.

Кайл Мэй

Humber Hawk Series IV 1964 года выпуска в плачевном состоянии.

Кайл Мэй

В этом году Humber Hawk получил переработанный кузов, обновленную механическую коробку передач с синхронизатором и задний стабилизатор поперечной устойчивости.

Кайл Мэй

Вторая стопка шин, предположительно предназначенная для автомобилей Land Rover, показанных выше.

Кайл Мэй

Это самое близкое к тому, чтобы увидеть свет, который Fiat 130 когда-либо еще увидит.

Кайл Мэй

Этот интерьер, вероятно, сохранился под пылью. По крайней мере, его части.

Кайл Мэй

Кайл Мэй

Кайл Мэй

Humber Limited разорилась в 1967 году, поэтому этому прицепу для доставки велосипедов не менее 52 лет.

Кайл Мэй

Лифты, верстаки и маслосборники, которые не использовались почти восемь лет.

Есть чаевые? Отправьте нам сообщение: [email protected]

Групп и компаний и переработчиков


Валерий Мифтахов, основатель Electric Motor Werks из Пало-Альто, новой компании, предлагающей высокопроизводительные преобразования электромобилей, со своим прототипом преобразования BMW Series 3, и Феликс Крамер со своим Nissan Leaf, на встрече предпринимателей электромобилей Кремниевой долины в Маунтин-Вью, Калифорния.17 ноября 2011г. Полноразмерное изображение.


Команда Electric Motor Werks и их переделанный BMW на ралли электромобилей Ассоциации электромобилей Кремниевой долины, Пало-Альто, 24 сентября 2011 г. Полноразмерное изображение.


Через два с половиной года после того, как Raser Technologies продемонстрировала свой Hummer 3, преобразованный в сотрудничестве с GM (на фото в июне 2009 года с Феликсом Крамером в Сан-Хосе; см. В центре внимания конверсии: Prius и Hummer PHEV со скоростью 70 миль в час в Cal-Cars-News Archive), ее преемница Via Motors работает с автопроизводителями над созданием серийных PHEV для грузовиков и других крупногабаритных транспортных средств. Полноразмерное изображение.


После дня демонстрации переделанного Ford F-150 в Сакраменто 7 апреля 2011 года команда ALTe привезла свой пикап на Сэнд-Хилл-Роуд в Менло-Парк. На снимке — генеральный директор / соучредитель Джон Томас, вице-президент по продажам и Маркетинг Деннис Бараник, технический директор / соучредитель Джефф ДеФранк и директор по электротехнике Скотт Сабин. Полноразмерное изображение.


Феликс Крамер из CalCars со своим Volt и Рон Фройнд, председатель ассоциации электромехаников и директор Plug In America, со своим Toyota RAV4 EV на мероприятии, посвященном Дню Земли в старшей школе Лос-Альтоса в 2011 году.Послушайте восьмиминутное интервью 2008 года с Роном на pluginamerica.org/podcasts/interview-ron-freund. Полноразмерное изображение.


Кэтрин и Питер Фокс стали счастливыми вторыми владельцами Prius 2004 года Феликса Крамера в апреле 2011 года. Этот автомобиль, который в 2006 году стал восьмым гибридом, преобразованным в PHEV, лично видели бесчисленные десятки тысяч людей и многие другие в фото и видео; вы можете увидеть множество влиятельных лиц с этой машиной по ссылкам на этой странице. Полноразмерное изображение.


Давний директор проектов CalCars Кэрол ДиБенедетто помогла продемонстрировать новые Nissan Leaf и Chevy Volt Феликса Крамера ключевой аудитории, начиная с января 2011 года. Полноразмерное изображение.


От Американской автомобильной ассоциации Северной Калифорнии, Невады и Юты, специалиста по транспортной политике Деборы Вонг и официального представителя Мэтта Скирджа с автомобилем AAA Prius незадолго до его преобразования Ником Ротманом и Пэтом Кадамом из Greengears.net. Показано перед конференц-центром Moscone. Ноябрь.21 января, когда открывался международный автосалон в Сан-Франциско, и где программа AAA Greenlight включает это публичное преобразование и демонстрацию ранее преобразованного CalCars Prius во время всего шоу, 22-29 ноября. Полноразмерное изображение.


Генеральный директор ElectraDrive Фрейзер Смит (владеющий компанией ElectraMount) и директор по маркетингу Рэй Дженкс (давний советник и волонтер CalCars) на California Clean Tech Open в ноябре 2008 года. На третьем ежегодном мероприятии решение ElectraDrive «Быстрый недорогой перевод существующих автомобилей на электрический привод» выиграло приз в области транспорта. Полноразмерное изображение.


Билл Руклидж и Бобби Гаджар, поверенные в Howrey LLP, южнокалифорнийской фирме, которая успешно защитила CalCars pro bono от иска American Calcar и Calcar Inc. в 2007–2008 годах (см. CalCars-News за октябрь 2008 года). Фотография сделана перед зданием федерального суда Лос-Анджелеса в марте 2008 года. Полноразмерное изображение.


Знакомство с «Kiwi», новым дисплеем приборной панели: Пэт Кадам из Greengears, Пол Лоучареонкул, генеральный директор PLX Devices, Феликс Крамер и Рон Грембан из CalCars и Ник Ротман из Greengears, Саннивейл, Калифорния, сентябрь 2008 г. Полноразмерное изображение.


CalCars выступила спонсором брифинга / демонстрации / мозгового штурма 5 августа 2008 г. в Pat’s Garage в Сан-Франциско, чтобы предложить General Motors обратную связь от водителей, владельцев и операторов автомобилей PHEV и электромобилей, с упором на успешную разработку и коммерциализацию автомобилей GM. Chevy Volt и Saturn Vue. GM представлял Тони Посавац, директор автомобильной линии Chevrolet VOLT. На фото слева направо: спереди: технический директор CalCars Рон Грембан, представитель GM Posawatz; сзади: Феликс Крамер из CalCars, Пэт Кадам из Garage / GreenGears, Робб Протеро из Plug-In Supply, Google.Алек Праудфут из org и Рольф Шрайбер, Маркус Александр из Института исследований в области электроэнергетики, Боб Хайден из Департамента окружающей среды города Сан-Франциско, лидер Силиконовой долины / Сасс Сомех из OurPower.org, Марк Геллер из Plug In America, Даррен Оверби из diy-mpg.com, и Рэнди Райзингер из CalCars. Подробнее об этом мероприятии см. Http://www.calcars.org/calcars-news/984.html.
Полноразмерное изображение.


На конференции Plug-In2008 в июле 2008 г. после того, как бывший генеральный директор Intel выступил с основным докладом, призывая преобразовать 10 миллионов автомобилей PSV (пикапы, внедорожники и фургоны) за четыре года, он позировал с проф.Али Эмади, основатель компании Hybrid Electric Vehicle Technologies и его преобразование Ford F-150 PHEV, основатель CalCars Феликс Крамер и профессор Энди Франк, основатель Efficient Drivetrains Inc. и его преобразование Chevy Equinox PHEV. Также смотрите другой вид этой фотографии на Top Pix. Загрузите презентацию Grove PowerPoint и посмотрите 30-минутный видеоролик Auto Channel или EVWorld.
Фото: Майк Кан / ​​Green Stock Media. Свяжитесь с Green Stock Media, чтобы приобрести эти изображения.
Прочтите об освещении в СМИ Энди Гроува в центре внимания конверсий в Plug-In 2008.


Ричард Ловенталь, генеральный директор Coulomb Technologies, обеспечивающий зарядную инфраструктуру для подключаемых к сети автомобилей, в Вудсайде, июнь 2008 г. Полноразмерное фото


На выставке MakerFaire2008 в Сан-Матео, помимо двух машин, переоборудованных внутри, CalCars и ее партнеры припарковали несколько PHEV за пределами зала. Полноразмерное фото


Участник технической и образовательной группы на четвертой выставке MakerFaire в мае 2008 г. в Сан-Матео, Калифорния, на этот раз в партнерстве с Plug-In Supply of Petaluma и Luscious Garage из Сан-Франциско. Полноразмерное фото


Мэр Сан-Франциско Гэвин Ньюсом и Пэт Кадам из GreenGears / Pat’s Garage на февральской пресс-конференции, на которой город получил поставку трех автомобилей Hymotion. Полноразмерное фото


На автосалоне в Лос-Анджелесе в ноябре 2007 года команда CalCars получает награду GreenEST Car of the Year после преобразования Prius на мероприятии, спонсируемом Rainforest Action Network, Global Exchange, Plug In America и CalCars.На фото: Ким Адельман из Pluginconversions.com, Рэнди Райзингер, Рон Грембан и Феликс Крамер из CalCars, Сара Коннолли из RAN, Ник Магель из Global Exchange (фото предоставлено Rainforest Action Network) Полноразмерное фото


Карл Лоуренс Гибридов Плюс Боулдера, Колорадо, на PHEV2007 в Виннипеге, Манитоба, ноябрь 2007 г. Полноразмерное фото


Калифорнийский университет в Дэвисе, профессор Энди Франк с Ким Адельман, основателем Плагин преобразования Poway, недалеко от Сан-Диего, на выставке Santa Monica Alt Car Expo, октябрь 2007 г. Полноразмерное фото


Первый PHEV в Исландии: Amberjac Projects UK переоборудовала автомобиль, принадлежащий Аспирантка Университета Акурейри Гудмундур Арнасон (справа) с спонсорство Национального энергетического управления, чтобы это было показано на первом конференция по устойчивому развитию Сентябрь, 2007 г.Феликс Крамер (слева) выступил на мероприятии; Также показан организатор конференции Тейтур Торкельссон. Поскольку исландский язык обычно не принимает иностранные словами, это «тенгилтвиннбифрейтин» — грубо говоря, «поездка с двойным подключением». Полноразмерное фото


Тами Прочорчик (менеджер) и Кэролайн Кокиллетт (ведущий техник) открыл Luscious Garage в Сане Франциско в сентябре 2007 года, чтобы обеспечить «умные, современные и экологически ответственные услуги для владельцев гибридных автомобилей.Они приветствовали подключаемый модуль к своему магазину и месту для встреч. Полноразмерное фото
Блог LG сообщил о нашем визите.


Майк Соммер и Уилл Хаггетт из Alten Energy Solutions приехали на автомобиле Smart из Британской Колумбии, чтобы встретиться с потенциальными партнерами из Калифорнии на автомобильно-сетевые проекты. Они также вели блог о поездке. Полноразмерный фото


CalCars разместила стартап производителя автомобилей Visionary Vehicles на встречи в Кремниевой долине в июле 2007 года.На фото: советник CalCars Дэйв Бэгшоу, Ричард Майер, Real Spirit, Рой Клаусс, Seabury Group, Фелилкс Крамер, Малкольм Бриклин, Джордж Кэффри, Libertas Partners, Марианна Макинерни, Visionary Vehicles, Рэнди Райзингер, CalCars и Рон Грембан, CalCars. Полноразмерное фото


Рон Грембан из CalCars с доктором Али Эмади, профессором и директором отдела электроэнергетики и энергетики Центр электроники Иллинойского технологического института и соучредитель Hybrid Electric Транспортные Технологии, Inc., на острове Аламеда, июнь 2007 г. Фото полностью


Арман Рамирес из The Ramirez офис брокера по недвижимости, аффилированного с Coldwell Banker, в Петалуме, Калифорния, доставил чек в CalCars на Maker Faire в мае 2007 года. Это первый взнос на $ 5 000 пожертвование на 2007 год с взносами каждый раз, когда он закрывает продажу недвижимости. Полноразмерное фото


Два участника выставки Step It Up 2007 в Сан-Рафаэле громко и ясно дали понять автопроизводителям Сообщения. Полноразмерный фото


Сан-Франциско Step It Up 2007 начался недалеко от моста Золотые Ворота, а закончился в GM дилер в Сан-Рафаэле, где демонстранты, белые медведи и СМИ призывали GM к строительству PHEV. Полноразмерное фото


В Сан-Франциско, март 2007 г., на предприятии CalCars, занимающемся переработкой литий-фосфатного прототипа на заводе Валенс. находятся: спереди: Ник Ротман, видеооператор Крис Болдуин, Феликс Крамер (CalCars), батарейный отсек, Джон Питерс (Пэтс).Сзади: Рэнди Райзингер (CalCars), Пэт Кадам (владелец Pat’s Garage), Рон Грембан (CalCars) и Ричи Янг (Pat’s). Не показаны: Кэролайн Кокильет, Дэйв Бэгшоу (автомобиль владелец). Полноразмерный фото


Более десятка профессиональных автомобильных техников из самых разных областей прибыли на первая в мире тренировка PHEV в Pat’s Garage в Сан-Франциско, 10 февраля 2007 г. Джек Роузбро из Perfect Sky и Кэролайн Кокиллетт были ведущие. Полноразмерный фото


Сторонники CalCars и сменных автомобилей, собранные в конце декабря 2006 г. на Крисси Филд, чтобы продвигать запуск Step It Up, новой кампании на глобальное потепление, в ходе которого люди будут собираться в драгоценных живописных местах по всему миру. 14 апреля. На вывеске была размещена тема кампании: «Конгресс Step It Up: сокращение выбросов углерода на 80% на 2050 г. «Это был первый раз, когда четыре переоборудованных Prius’а в районе залива Сан-Франциско собрались в одном месте. Полноразмерная фотография (Источник: май Boeve / StepItUp2007.org)


Сторонники CalCars и сменных автомобилей на Крисси Филд в конце декабря 2006 года. На фото также можно увидеть две Toyota RAV4E и Ford Ranger EV. Полноразмерное фото


Тысячи людей видели нашу машину и разговаривали с партнерами Plug-In в «Альтернативной машине» и Транспортная выставка в декабре 2006 года в Санта-Монике. Слева направо: Джоди Ван Хорн из Plug-In Bay Area, Феликс Крамер из CalCars, Маргарита Джонс, Джейми Митчелл и Лиза Брейтуэйт из Plug-In Партнеры. Полноразмерный фото


Это группа, которая собралась 4-12 ноября в Корте Мадера для создания CalCars PRIUS + # 4. (21-я конверсия). Первый ряд : Том Дрисколл, Джек Wiren, Chuck Hursch, Carolyn Coquillette
Второй ряд : Рон Грембан, Феликс Крамер, «маленький» Джим Райзингер, «большой» Джим Филиппи, Дуг Краудер, Рэнди Райзингер, Грег «Большая птица» Гилмор, Уолт Феррис.
Участвуют, но не показаны : Дэйв Бэгшоу, Дональд Крейн, Тони Ферро, Кейси Хартман, Кевин Лин, Майк Саснет, Эрик Саймон, Даррен Суприна, Дуг Уидни.
Подробнее см. На сайте eaa-phev.
Полноразмерное фото


Волонтер и основатель CalCars # 1 Феликс Крамер дал показания в California Air Нулевые выбросы Совета по ресурсам Обзор технологий, сентябрь 2006 г.


Профессор Энди Франк и владелец Райан Фулчер в Сиэтле в июне 2006 г. исследуют PHEV Райана, преобразован в 2006 году на Maker Faire. Полноразмерное фото


Команда по конверсии на апрельской выставке Make Magazine Maker Faire 2006 г. в Сан-Матео. Полноразмерный фото


Остановка в муниципальном колледже Южного Сиэтла в ноябре 2005 г. свидетельствует о растущем интересе к подключаемые гибридные технологии с точки зрения рабочих мест. Полноразмерное фото


Грег Хансен из EnergyCS, Сет Сиберг из Clean-Tech (соучредители EDrive Systems) с Феликс Крамер из CalCars на конференции Clean Cities Conference в Палм-Спрингс с третьим подключаемым модулем Prius, 2 мая 2005 г., в день, когда EDrive объявила о запуске. Фото Билла Мура, EVWorld.


Давний волонтер CalCars Том Дрисколл, на полпути первоначального преобразования PRIUS + в округе Марин, сентябрь 2004 г. Полноразмерная фотография


Команда PRIUS +: мы построили первую конверсию PRIUS + в сентябре 11-22, 2004 г., начиная с недорогой свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. На фото (слева направо) Рон Грембан, Феликс Крамер, Марк Геллер, Кевин Лайонс, Эндрю Лоутон. См. О CalCars для имен тех, кто помогал, но не изображены. Полноразмерное фото


После более чем года неформальных дискуссий и разработки стратегий CalCars начала работу с Мозговой штурм knOwhere Design Shop в Пало-Альто, 29 июля 2002 г.

Voltswagens: 10 преобразований классических электромобилей

Идея преобразования классических автомобилей в электроэнергию — одна из самых спорных тем нашего времени — горячая тема, которую Том Форд перебил в прошлом году.

Многие утверждают, что оригинальный двигатель и коробка передач — это сердце и душа автомобиля, характеристики двигателя, присущие звукам, запахам и вибрациям, которые определяют то, как ощущается классический автомобиль.

Другие могут возразить, что инновации — это увлекательно, и возможность иметь классику с нулевыми выбросами на месте — единственный путь вперед. Тем не менее, сомневающиеся укажут, что производство новых электродвигателей, аккумуляторов и установка новой инфраструктуры подрывают любые экологические выгоды.

У электроэнергии есть множество преимуществ, которые совершенно не связаны с какими-либо экологическими аргументами, которые вы бы хотели выдвинуть. Повышенная производительность, простота использования, сокращение объема технического обслуживания и (надеюсь) большая надежность в некоторых случаях, в то время как относительно низкие профили пробега многих классических автомобилей означают, что типичные проблемы электромобилей, такие как ограниченный диапазон, могут не быть препятствиями для обычных автомобилей.

Сколько стоит страховать вашу машину? Узнайте, выполнив четыре простых шага.

Получить цитату

После того, как вы проехали несколько классических электромобилей, вы понимаете, что, хотя что-то определенно изменилось, впечатления не являются ни неприятными, ни, как вы могли ожидать, полным обходом персонажей для рассматриваемой классики.Многие запахи, звуки и ощущения остаются неизменными с электрическим классическим автомобилем, и, не уделяя столько внимания простому движению, как некоторые классические автомобили заставляют вас делать, вы действительно можете получить немного больше удовольствия от вождения.

Если абсолютно ничего из этого не подходит, электроэнергия может, по крайней мере, дать классике новую жизнь, будь то возрождение примера с дряхлой механикой или, в будущем, позволив классике появиться там, где автомобили внутреннего сгорания, возможно, больше не приветствуются.И хотя сейчас даже самые дешевые преобразования кажутся дорогими, более широкое внедрение (плюс растущее число современных доноров для таких вещей, как батареи и двигатели) должно снизить затраты в будущем.

Для тех, кто увлечен идеей классического электромобиля, мы собрали некоторые существующие варианты — и трудно не поддаться соблазну хотя бы одним или двумя…

Swind E-Classic Mini

Говоря чисто гипотетически, есть ли автомобиль, более подходящий для трансформации в классический электромобиль, чем Mini? Мало того, что скорость подачи электроэнергии, несомненно, согласуется с собственным гиперактивным характером управляемости Mini, но и Mini уже является практически идеальным городским автомобилем, ареной, на которой мощность электромобиля идеально подходит и актуальна.И даже люди, не очень увлеченные автомобилями, должны улыбаться, когда мимо проезжает Mini, не так ли?

В этом контексте подход Swindon Powertrain к классическому Mini кажется чрезвычайно привлекательным. Вы заплатите 79 000 фунтов стерлингов за эту привилегию, но тогда бензиновый Mini Remastered Дэвида Брауна стоит почти сотню тысяч и не имеет никаких преимуществ владения электромобилем. Swind E-Classic проедет 125 миль при четырехчасовой зарядке в типичной уличной зарядной точке, разгоняется до 100 км / ч за 9.2 секунды и вполне приемлемые 80 миль в час. Снятие топливного бака означает, что пресловутый мини-багажник Mini даже вырос в размерах.

Автомобили переменного тока Cobra Series 1

Cobras должны оснащаться двигателями V8, верно? Желательно огромного монстра объемом 427 кубических дюймов, который заставляет каждую поездку ощущаться как кисть с Grim Reaper. Что ж, возможно, нет, и не только потому, что ранние модели 260 и 289ci AC Cobra, возможно, красивее без мультяшных арок и почти наверняка менее устрашающи с их более низкой выходной мощностью, но и потому, что есть совершенно другой вариант: электрическая энергия.

Сама компания

AC Cars стоит за новой электрической Cobra Series 1, и ее будет всего 58. Он оснащен электродвигателем мощностью 308 л.с. (немного больше, чем у 289, и примерно на 60 л.с. меньше, чем у 427), и хотя он тяжелее любой старой Cobra При весе около 1250 кг он по-прежнему разгоняется до 0-60 менее чем за семь секунд. Диапазон указан в 150 милях от аккумуляторной батареи 54 кВт / ч (зарядка которой мощностью 6 кВт должна занять около шести часов, чтобы увеличить ее с 20 до 80 процентов), а цены начинаются от 138 000 фунтов стерлингов.

Ошибка Zelectric Motors

Фото: @ zbug17

Люди в сараях на протяжении десятилетий переоборудовали электромобили на классические модели, но Zelectric Motors в Сан-Маркосе, Калифорния, была одной из первых, кто превратил реставрацию и переоборудование в реальный бизнес.В 2012 году, вместе с ближайшим соседом EV West, из гаража бесшумно выкатился первый Zelectric Bug, красивый Beetle 1963 года, оснащенный 80-сильным мотором (вдвое мощнее оригинальной плоской четверки), аккумуляторной батареей на 24 кВтч и настоящим -мир 100-мильный диапазон.

Как вы понимаете, последующие автомобили стали быстрее и могут идти дальше, и, хотя переделка обходится недешево (на веб-сайте в настоящее время указано от 68 000 до 50 000 фунтов стерлингов и выше, без учета налогов и затрат на импорт), они, безусловно, эффективны.Zelectric также занимается и другими видами транспорта с воздушным охлаждением, от автобусов VW до Porsche 914, 356 и классических 911.

Totem Automobili Alfa Romeo GT

Фото: Totem Automobili

Переосмысление Totem Automobili классической Alfa Romeo Giulia GT сопряжено с определенными рисками. Вы не так много можете сделать с стройными линиями Bertone или скрипучим двойным кулачком Alfa, чтобы добиться значительного улучшения, но Totem попробовала оба фронта с этой интерпретацией с широким корпусом и электрическим приводом, а в то время как первая машины еще не вышли на улицу, ждем, затаив дыхание, финального результата.

Фото: Totem Automobili

Технические характеристики многообещающие. Заявленные 50,4 кВт-ч электронов означают потенциальную дальность полета в 224 мили, что является нормой для чего-то современного. Как и 518 л.с., 0-62 миль в час на средней трети и более 150 миль в час, в то время как форма частично является результатом панелей из углеродного волокна. Внутри тоже довольно вкусно. Довольно дорого, с заявленной ценой в 430000 евро — около 390 тысяч фунтов стерлингов. Непроверенный продукт сложно продать рядом с чем-то, скажем, компанией Alfaholics, но будет выпущено только 20 штук, и это показывает, что вы действительно можете применить электромобиль для чего угодно.

Ягуар E-Type Zero

Фото: Jaguar

Производители автомобилей начинают осознавать, что у них есть все инструменты, чтобы поддерживать актуальность своего собственного каталога и его соответствие требованиям 21 века. Яркий тому пример — автомобиль E-Type Zero от Jaguar Land Rover Classic, наиболее известный тем, что перевез герцога и герцогиню Сассекских со свадьбы в 2018 году. Он выглядит и действительно является E-Type, но его знакомые механические шестерки (или V12) были заменены электрическими компонентами — электродвигателем мощностью 295 л.с. от i-Pace и аккумуляторной батареей 40 кВт · ч от подключаемого гибрида JLR. бункер запчастей.

Фотографии: Jaguar

Вес и распределение веса аналогичны оригиналу, но производительность улучшена (бесшумный взмах до 60 за 5,5 секунд и заявленные 150 миль в час), а дальность полета составляет 150 миль. Официальной стоимости нет, но Тим Ханниг, директор подразделения Jaguar Classic, сказал Top Gear, что Jaguar Classic обойдется в районе 300 000 фунтов стерлингов, чтобы купить и переоборудовать E-Type, меньше, если клиент владеет автомобилем-донором.

Классические электрические автомобили Fiat 500

Фото: Electric Classic Cars

Возможно, вы не ускользнули от вашего внимания, что вышел новый Fiat 500, первый с 2007 года, и что он работает от электричества.Но пару лет назад Electric Classic Cars опередили Fiat, превратив один из самых симпатичных бензиновых автомобилей всех времен, Nuova 500, впервые выпущенный в 1957 году, в столь же симпатичный классический электромобиль.

Как и некоторые другие в этом списке, они не переборщили со спецификациями, возможно, рассуждая о том, что 500 не являются быстрыми и не подходят для дальних дистанций даже в стандартной форме. Тем не менее, с 47 л.с. и 70 фунт-фут крутящего момента он более чем в два раза мощнее оригинала (и на 10 л.с. мощнее, чем старый Abarth 695 SS), проходит 50-75 миль без подзарядки и стоит около 25000 фунтов стерлингов. здесь дорогие машины.

RBW EV Родстер

Фото: RVW

Не может быть совпадением, что так много классических спортивных автомобилей проходят переработку, в то время как выбор серийных электрических спортивных автомобилей практически отсутствует, ниже сказочной страны тысяч лошадиных сил или семейных внедорожников. Знаменитый британский родстер MGB кажется идеальным кандидатом, и это именно то, что RBW Electric Classic Cars сделала со своим электромобилем Roadster.

Фото: RBW

Мы настолько привыкли к чрезмерной мощности, что технические характеристики также выглядят очень разумно.Двигатель мощностью 94 л.с. позволяет разгоняться от 0 до 60 миль в час за девять секунд и максимальную скорость до 80 миль в час, поэтому он немного медленнее, чем классический, но с пользой ускоряется. Зарядное устройство постоянного тока мощностью 3 кВт обеспечивает запас хода в 160 миль и восьмичасовую зарядку, и все это помещено в новую оболочку British Motor Heritage, так что вам не придется возиться с гнилым старым жестяным диском BL. Но за 108 000 фунтов стерлингов это что-то вроде роскоши.

Автомобиль

Renault e-Plein Air

Фото: Renault

Вполне закономерно, что «народные автомобили», такие как Mini, Beetle и Fiat 500, стали популярными потребителями для конверсии электромобилей, поскольку их изначальная повсеместность означает, что осталось относительно большое их количество, созревшее для преобразования в электроэнергию.Некоторые могут подумать, что Citroen 2CV — это автомобиль для народа Франции, но именно Renault 4 продавалось в большем количестве, и Renault, один из пионеров массового производства электромобилей, отпраздновал это в 2019 году выпуском электромобиля с двигателем Twizy. -Plein Air.

Фото: Renault

К сожалению, это концептуальный автомобиль, а это значит, что тем, кто по уши влюблен в его простое очарование, придется продолжать мечтать или поручить изготовителю кузовов вроде Нильса ван Роя создать нечто подобное. Основанный на элементарной «пляжной» версии 4L, 17-сильный двигатель должен тянуть скромные 580 кг.Тем не менее, это на 130 кг больше, чем у Twizy, так что он не быстрый, но этого и не должно было быть; 53 мили в час — это требование, но вы все равно хотите ехать быстрее по берегу моря? Диапазон 50 миль кажется вероятным от аккумуляторной батареи 6,1 кВт / ч (как и двухчасовая зарядка с трехконтактной вилкой), но, как мы говорим, эта очаровательная вещь еще недоступна.

Астон Мартин Работает DB6

Фото: Aston Martin

DB6 — лишь один из примеров того, что подразделение Aston Martin Works может сделать, когда дело доходит до преобразования электроэнергии, и, как и E-Type Zero в этом списке, конечный результат почти не имеет значения, когда автомобиль получить его пересадку так красиво.Электромобиль может быть полезен и всем остальным, и не только по причинам, связанным с окружающей средой и качеством воздуха, которых вы ожидаете. Никто не собирается переделывать машину только для того, чтобы она стояла в бункере с кондиционером, поскольку результат будет менее ценным, чем оригинал. Они собираются ездить на нем, и в случае с DB6 это означает получение мощности до 300 л.с. в производственной форме с запасом хода до 200 миль.

Фото: Aston Martin

Ориентировочная стоимость? По крайней мере, 200 000 фунтов стерлингов, и это не считая донорского DB6, стоимость которого в справочнике цен Hagerty указана как начинающаяся от 200 000 фунтов стерлингов в «хорошем» состоянии № 3 для модели начала 1965 года.

Шевроле Блейзер-E

Фото: GM

Компания General Motors уже много лет поставляет «двигатели для ящиков», поэтому вы с трудом можете найти в Интернете автомобили, оснащенные знаменитым малоблочным двигателем V8 LS. В 2020 году компания объявила, что будет поставлять и электродвигатели для ящиков, поэтому, возможно, в ближайшие несколько десятилетий термин «замена LS» будет постепенно заменяться на «замену электромобиля».

Фото: GM

Под названием eCrate, около 90 процентов того, что входит в комплект, поступает от электромобиля Chevrolet Bolt, включая его электродвигатель мощностью 200 л.с., 266 фунт-фут и значительную литий-ионную аккумуляторную батарею 60 кВт · ч. 260 миль, 9.5 часов зарядки от 3-контактного разъема или 90 минут быстрой зарядки постоянным током. Chevy еще не объявила цену на eCrate, но Blazer-E — хороший пример ее потенциала. Учитывая масштабы обмена LS, не стоит ожидать, что eCrates попадет только в продукты GM…

.

Авто редкие в россии: 10 редких автомобилей нашей молодости — журнал За рулем

Редкие авто — КОЛЕСА.ру – автомобильный журнал

Редкие авто ×

  • Главная
  • Редкие авто

Статьи / История Рама, алюминий, невероятный дизайн и Чип Фуз: как и благодаря кому появился Plymouth Prowler Казалось бы, нет ничего более разного и несовместимого, чем классический американский хот-род и современный, да еще и физически новый автомобиль. Ведь первый – это явление суб- и даже контрк… 2664 0 19 02.04.2022

Статьи / Авто недели Серийный хот-род: стоит ли покупать Plymouth Prowler за 5 миллионов Есть автомобили, которые покупают для получения эмоций от каждодневной езды – например, Peugeot RCZ или Hummer h4. Есть те, что выступают исключительно в роли машины выходного дня – таковы… 2882 7 4 08.02.2022

Тест-драйвы / Тест-драйв Ты просто космос: тест-драйв Tatra 603 1974 года Почему-то всегда так получалось, что старая машина, которая попадала мне на тест, либо хорошо выглядела, либо хорошо ехала. А вот так, чтобы и красивая, и ехала – такого обычно не получалось… 8704 3 17 08.10.2021

Тест-драйвы / Тест-драйв Пневма, кожа и новый (!) мотор: опыт владения Chevrolet El Camino 1974 Восстановление редких и культовых авто в нашей стране – процесс нелегкий и плохо прогнозируемый, если ты этим не зарабатываешь, а делаешь единственную машину для души. Приходится планировать… 17313 2 12 15.04.2021

Новости / Классика Он вам не Urus: раритетный Lamborghini LM002 почти без пробега выставлен на продажу На интернет-аукционе Bring a Trailer всплыл очередной раритет с мизерным пробегом — выпущенный в 1989 году внедорожник Lamborghini LM002, на одометре которого всего 4105 км. 5348 1 0 12.10.2020

Тест-драйвы / Тест-драйв Для семи президентов: тест-драйв Cadillac Fleetwood 75 1953 года Почему-то бытует мнение, что такой Cadillac разрабатывали исключительно для глав государств. Причём не только американских. Мол, на нём ездил даже египетский президент Гамаль Абдель Насер. Н… 10076 3 26 01.11.2019

Тест-драйвы / Родстер 5 литров и 15 цилиндров: опыт владения Mercedes-Benz SL500 1995 года Одними автомобилями обзаводятся исключительно ради удовольствия,  другими – с пониманием того, что год от года они только дорожают, а некоторые подходят для того и другого сразу! Mercedes SL… 45562 2 6 27.09.2019

Тест-драйвы / Тест-драйв Нервная яхта: тест-драйв Cadillac de Ville 1969 года Так, а где ремни? На стойках их нет, как нет и самих стоек (это же кабрио, вернее конвертибл, если использовать американскую терминологию). На спинке дивана тоже. Ремни обнаружились внизу, р… 8691 3 10 03.09.2019

Тест-драйвы / Япония Фигаро тут, Фигаро там: опыт владения Nissan Figaro 1991 года Nissan Figaro – классический представитель «фальшивых старичков» – относительно современных автомобилей, намеренно использующих в экстерьере олдскульный дизайн. Облик Фигаро отстаёт от года… 13866 7 13 28.08.2019

Тест-драйвы / Россия Наташа «топлесс»: опыт владения ВАЗ-2108 кабриолет 1993 года В нашей стране всегда ценились те редкие машины, которые были выпущены в СССР, отправлены за рубеж, но по каким-то причинам вернулись в страну. Дескать, «качество там совсем иное – не то что… 62223 6 16 14.08.2019

Тест-драйвы / Чехия Хруст шестерен и груды кирпичей: тест-драйв Skoda Octavia 1962 года Автопарк Чехии очень патриотичный – там практически нет корейских авто, редко встретишь «французов» и «японцев», удивительно мало Фольксвагенов, чаще которых встречаются BMW, Mercedes и Volv… 8009 5 14 09.08.2019

Тест-драйвы / Грузовик Милый и беспощадный: тест-драйв ZUK A07B Ещё немного… Вон, уже вижу светофор. Тут направо, ещё метров триста… Парковка. Господи, дай сил ещё раз найти и включить заднюю передачу, повернуть этот тонкий скользкий руль и припарковатьс… 51699 7 11 01.08.2019

Тест-драйвы / Италия Концентрат рок-н-ролла: опыт владения Bertone X1/9 Таких машин в России на ходу – не больше трёх-четырёх штук. Этот экземпляр был буквально чудом спасён в Краснодаре с помойки и восстановлен… нет, не в 100% оригинал, но и “колхозингом” этот… 5442 7 0 24.07.2019

Тест-драйвы / Одиночные Не для хиппи и свободной любви: опыт владения Volkswagen Т2 Автомобиль-открытка, автомобиль-прикол, автомобиль-тусовка – все это про легендарный микроавтобус Volkswagen Transporter второго поколения. Почему за такими машинами в наши дни началась отча… 20448 0 18 05.07.2019

Тест-драйвы / Одиночные Сын войны и трактора: тест-драйв International M-5H-6 Этому грузовику сегодня живётся очень трудно и обидно: большинство “автоэкспертов” узнают в нём Студебеккер, а наиболее продвинутые диванные специалисты — ЗиС-151 или ЗиЛ-157. Его уже почти… 7952 1 5 07.06.2019

Change privacy settings

Войти или Регистрация

Неудачная попытка входа

{{ errorMessage }}

Password

Запомнить меня

Вы успешно вошли на сайт

Войти или Регистрация

Обратите внимание на ошибки

{{ errorMessage }}

Password

Password Confirmation

Хочу получать самые интересные статьи на почту

Вы успешно вошли на сайт

Самые редкие машины России на фестивале Автокультура

31 августа 2021

Motor. ru

Фото: Motor.ruMotor.ru

В сравнении с «Автокультурой» 2019 года автомобилей было больше, а посетителей — намного, намного больше. В целом фестиваль полностью оправдывает своё название. Границы эпох и жанров здесь совершенно размыты, нет и «ценза» по стоимости машин. Fiat Barchetta или Audi RS2 из девяностых неподалеку от Ferrari Testarossa и Jaguar MK IX здесь не вызывают вопросов. Внедорожники, мотоциклы, «американцы» и «итальянцы» — все равны на аллеях Архангельского.

Видео дня

Не представлены разве что тюнинг и кастомайзинг. И это понятно: у них свои тусовки, а коллекционеры всё же за аутентичность. Мы не противопоставляем «Автокультуру», например, [Кастом-Уикенду](https://motor.ru/reports/custom-weekend-2021.htm). Скорее это две стороны одного прекрасного явления.

Начиналась «Автокультура» как междусобойчик автомобильного клуба «Ветерок», но теперь стремительно движется к статусу большого фестиваля. К нему уже присматриваются компании. Например, в этот раз свои экспозиции были у MV Agusta, MINI, Larte Design и Motul (спасибо им за Победу Спорт и Марусю GT).

Присоединились и клубы. Например, официальный классик-клуб Mercedes-Benz. Да и компании, которые занимаются продажей автомобильной классики, тоже подтянулись. Например, питерская Oldtimer Cars привезла шикарный Chrysler 300C Hardtop Coupe 1957 года и бесподобный Corvette C2 Sting Ray.

Lancia Fulvia 1600 HF

Lancia Fulvia 1600 HF

Subaru Impreza 22B

Subaru Impreza 22B

Lancia Delta Integrale Evoluzione

Lancia Delta Integrale Evoluzione

BMW M3 E30

BMW M3 E30

Победа Спорт от Gorky Classic появилась на стенде Motul

Porsche 356

Plymouth Prowler

Plymouth Prowler

Chevrolet Corvette C2 Sting Ray

Chevrolet Corvette C2 Sting Ray

Mitsubishi Pajero Evolution

Mitsubishi Pajero Evolution

Porsche 356

Lamborghini LM 002

Porsche 911 Targa (996)

Mercedes-Benz 300 Limousine (W186)

Lotus Exige S

Единственная гоночная Marussia GT

Ford Escort Cosworth

Morgan Aero 8

MG TF

Bentley Arnage Limousine

BMW 8-Series

BMW M5 E34

Jaguar MK IX

Jaguar MK IX

Lotus Esprit

Mercedes-Benz S-Class W140 by Brabus

BMW M3 E30

Chrysler 300C Hardtop Coupe

Купе Jaguar XJ Series II

Ford Torino. На заднем плане видна Audi RS2

Alfa Romeo Spider

Ferrari 348

BMW M5 E60

Dodge Charger R/T

Ferrari F360 Modena

Alpina B7 Turbo, в основе — BMW 6-Series E24

Alfa Romeo Alfetta

Porsche 911 разных поколений могли бы составить отдельную экспозицию

Porsche 911 Carrera 4 (964)

Porsche 911 Targa (930)

Porsche 911 (993)

Porsche 911 Carrera 4s (996)

Porsche 911 997 Cabriolet

Aston Martin Rapide и Maserati GranTurismo

Alfa Romeo 8C

Mercedes-Benz 190 SL

Mercedes-Benz 230 SL

Mercedes-Benz 250 SE W112

Mercedes-Benz 300 S

TVR Chimaera

Alpina B12

Ford Mustang

Ford Mustang, стилизованный под Bullit

Volvo P1800 ES

Saab 99 Turbo

Saab 900 Turbo

Двухтактный Saab 96

Volvo PV444

Volvo 145

Volvo 145

Volvo 142

Cadillac Eldorado

Nissan Figaro

Nissan Figaro

Chevrolet Corvette C4

Mercedes-Benz 230 GE W460

Volvo Laplander

Hummer h2, стилизованный под военный HUMWEE

Mercedes-Benz G 500 4×4 «в квадрате»

Land Rover Defender 110

В минувшие выходные в подмосковной усадьбе Архангельское все желающие могли увидеть более ста редких автомобилей. Разные эпохи, разные страны — общего у этих машин очень мало, если не считать того, что каждая из них представляет собой культурную ценность. По соседству расположились, например, Porsche 356, предок всех «девятьсот одиннадцатых», и современный Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe. Или Plymouth Prowler и Lancia Fulvia HF. Вновь констатируем: собрать такие машины вместе может только желание автомобильных энтузиастов делиться своим главным увлечением с единомышленниками и всеми желающими. Автомобили были выставлены без всяких ограждений и даже ленточек. Судя по рисункам пальцами на запылившихся за день капотах (дорожки в Архангельском грунтовые), культура некоторых посетителей пока еще развивается. Зато Автокультура у нас уже есть.

Автоэксперт,Saab 96,Saab 99,Ferrari 348,Lancia Fulvia,Saab 900,Plymouth Prowler,Alfa Romeo Spider,Alpina B7,Bentley Arnage,Lancia Delta,Ford Torino,Lotus Esprit,Lotus Exige,Maserati GranTurismo,Hummer h2,Ford Escort,Marussia,Alpina B12,Plymouth,Dodge Charger,Volvo P1800,Rolls-Royce Phantom,Aston Martin Rapide,Jaguar XJ,Alpina,BMW M3,Porsche 356,Subaru Impreza,Mitsubishi Pajero,Lotus ,Land Rover Defender,Rover,Porsche 911,Ford Mustang,Chevrolet Corvette,BMW M5,Hummer,Lancia,Alfa Romeo,Saab,Brabus,Land Rover,Dodge,Bentley,Maserati,Lamborghini,Chrysler,Jaguar,Rolls-Royce,Aston Martin,Subaru,Chevrolet,Volvo,Ferrari,BMW,Mitsubishi,Mercedes-Benz,Porsche,Ferrari,Ford,

10 русских автомобилей, о которых вы, вероятно, никогда не слышали

Одна из крупнейших и самых могущественных стран мира имеет захватывающую историю производства автомобилей. В прошлом веке российские автопроизводители создали чудовищные полноприводные автомобили, способные справиться с самыми суровыми зимними условиями, новые уникальные спортивные автомобили, опасно плохо оборудованные подделки и даже электромобили! Поскольку такие компании, как Skoda и Lada, начинают расширять свое международное присутствие, пришло время обратить внимание на советский сегмент рынка. Вот краткий обзор лучших, худших и самых странных автомобилей, которые может предложить Россия.

СВЯЗАННЫЕ: 5 самых знаковых аттракционов о супергероях из фильмов (и 5, которые совершенно не попали в цель)

10/10 1. Лада XRAY

Автомобиль Lada XRAY производства российского автопроизводителя АвтоВАЗ представляет собой компактный кроссовер с наследием Renault. Производство XRAY началось в 2015 году, и автомобиль стал популярным как в России, так и за ее пределами. Вопреки распространенному мнению, что Lada производит некачественные автомобили, несколько обозревателей предположили, что компания больше не является тем именем, над которым можно смеяться.

XRAY может понравиться многим, включая его цену, производительность и компактный размер. Покупатели могут выбрать 1,6-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель или 1,8-литровый дизельный двигатель, а автомобиль доступен как с 5-ступенчатой ​​механической, так и с 5-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач с ручным переключением передач. XRAY еще не доступен в Великобритании или ЕС; тем не менее, коммерческий успех этого маленького кроссовера все еще может быть подтяжкой лица, в которой нуждается международная репутация Lada.

9/10 2. Волга ГАЗ-24

Волга Газ-24 — это классический автомобиль советской эпохи, который был очень популярен в России и на некоторых международных рынках, несмотря на то, что в то время он был довольно тусклым по сравнению с другими автомобилями. Внешне похожий на Ford Falcon, Газ-24 продавался с 1970 по 1985 год как роскошный седан, который быстро стал символом статуса для советских семей.

Он был не просто желанным седаном — у 24 были различные воплощения, включая версии такси, универсалы, пикапы и даже машины скорой помощи! Хотя производство в конце концов прекратилось в 1985, наследие ГАЗ-24 продолжилось с преемником, ГАЗ-24-10, с 1986 по 1992 год.

8/10 3. Москвич 2140

Если «Волга» ГАЗ-24 была роскошным седаном своего времени, то «Москвич 2140» находился на противоположном конце «шикарного» спектра. Этот маленький седан выпускал советский автопроизводитель АЗЛК. Он продавался как доступный семейный автомобиль с 1976 по 1988 год. Один из самых популярных «народных автомобилей» того времени, 2140 выпускался в нескольких вариациях, чтобы понравиться широкому кругу россиян.

СВЯЗАННЫЙ: 10 классических автомобилей 1950-х годов, на которых мы хотели бы ездить сегодня

Хотя модель 2140 может и не получить никаких наград за свой внешний вид, она и сегодня популярна среди россиян в качестве гоночных модификаций (хотя, возможно, не так популярна, как седаны Lada той же эпохи). Как и многие другие российские автомобили, 2140 имел несколько воплощений — на протяжении всей своей жизни он также продавался как универсал и фургон для потребителей, которым требуется больше полезности их автомобиля.

7/10 4.

УАЗ Хантер

Хотите верьте, хотите нет, но это совершенно новая машина. УАЗ известен своей долгой историей производства прочных военных автомобилей, и эта модель, Hunter, демонстрирует лучшее из гордой истории компании и технологических достижений. Hunter — это прочный внедорожник, созданный, чтобы выдержать все, что может выдержать чрезвычайно суровый сельский климат России.

УАЗ

подчеркнул акцент на простоте и функциональности, стилизовав Hunter так же, как и его старые советские военные автомобили: дизайн приборной панели и интерьер примерно такие же простые, как и у автомобилей. То, чего не хватает в обивке Hunter, он компенсирует сверхмощным оборудованием. Хотя он может быть не таким роскошным, как многие другие внедорожники на рынке, Hunter по-прежнему популярен в России, а также в большинстве стран Европы, Азии и Центральной Америки.

6/10 5. Лифан 320

Нет, это не MINI Cooper: Lifan 320, также известный как Lifan Smily, представляет собой российский малолитражный автомобиль, созданный для имитации популярного MINI Cooper. К большому разочарованию остального мира, Lifan производит модель 320 с 2009 года. Автомобиль оснащен крошечным 1,3-литровым 4-цилиндровым двигателем и может развивать невероятную максимальную скорость в 96 миль в час.

СВЯЗАННЫЕ: 10 дешевых спортивных автомобилей, которые заставят вас почувствовать себя на миллион долларов

Lifan 320 печально известен тем, что является одним из автомобилей с самым низким рейтингом на российском рынке с точки зрения безопасности: в 2014 году он получил нулевой рейтинг безопасности от Latin NCAP, который назвал отсутствие в автомобиле подушек безопасности крайне тревожным недостатком. основных средств безопасности. Несмотря на это, Lifan 320 продается не только в России, но и в нескольких странах, включая Бразилию и несколько стран Карибского бассейна.

5/10 6. Автокам 2160

Автокам 2160, также известный как «Рейнджер», — еще один своеобразный российский внедорожник с унылым названием и спартанским интерьером. За пределами России мало что известно о 2160, но машина продавалась под разными названиями, включая Велта-21631.

Это был еще один российский автомобиль, созданный для того, чтобы быть прочным, и он был очень похож по стилю на международный фаворит Suzuki Jimny. Выпускался всего несколько лет, с 1991 по 1997 и на короткое время в 1999 году. Покупателям были доступны варианты с короткой и длинной колесной базой, но мало свидетельств того, насколько популярным (или непопулярным) был 2160 на самом деле.

4/10 7. Шкода Кодиак

Хотя Skoda не очень известна в Америке, российский автопроизводитель в последнее время привлекает внимание и зарекомендовал себя на нескольких азиатских и европейских рынках. Они быстро становятся все более популярными во всем мире благодаря неожиданным, но высококачественным новым выпускам, таким как Kodiaq, недорогой внедорожник с широким выбором опций и двигателей.

СВЯЗАННО: Покупка вашего первого автомобиля: 10 вопросов, которые вы должны задать

Kodiaq можно приобрести с бензиновым двигателем объемом 1,5 л или с дизельным двигателем объемом 2,0 л, а также с автоматической или 5-ступенчатой ​​механической коробкой передач. AutoExpress UK рассмотрел Skoda Kodiaq и дал ему общую оценку 4 из 5 наряду с такими конкурентами, как Kia Sorento и Hyundai Santa Fe.

3/10 8. Marussia B2

Marussia B2 — спортивный автомобиль, похожий на Бэтмобиль, разработанный ныне несуществующей компанией Marussia Motors. Marussia была первой компанией в России, когда-либо производившей спортивный автомобиль, и они дебютировали как с B2, так и с механической, но очень странной моделью под названием B1.

Чудо со средним расположением двигателя попало в международные новости и даже появилось в трех разных играх серии Need For Speed ​​. B2 производился и недолго продавался в 2012 году и оснащался либо 3,5-литровым V6, либо 2,8-литровым V6 с турбонаддувом. Было выпущено всего около 500 единиц, а привлекательная цена на наклейке составляла чуть более 130 000 долларов. К сожалению, Marussia Motors закрылась в 2014 году, и сегодня B2 считается исключительно редким коллекционным автомобилем.

2/10 9.

Лада Нива

Немногие автомобили могут служить примером русского мастерства так, как Lada Niva. Этот автомобиль — советский фаворит, выпускается с 19 года.77. Это внедорожник, созданный для того, чтобы хорошо работать в самых дальних уголках российской глуши, и его часто описывают как нечто среднее между Land Rover и Renault 5.

Нива когда-либо была доступна только с 4-ступенчатой ​​или 5-ступенчатой ​​​​механической коробкой передач, а выбор двигателей на протяжении многих лет был ограничен бензиновым двигателем объемом 1,6 л, 1,7 л или 1,8 л или дизельным двигателем 1,9 л. . Он простой, практичный и прочный — русская инженерия во всей красе. Нива, также известная как 4×4, чрезвычайно популярна в России, а также в некоторых других странах, таких как Бразилия и Новая Зеландия.

1/10 10. Калашников CV-1

Российский оружейник Калашников, та же компания, которая производила АК-47, в последнее время занимается производством электромобилей. В 2018 году они представили свой прототип машины под названием ЦВ-1 на Международном армейском форуме в Москве. Выбор цвета и стиль вызывают воспоминания о советской классике 1970-х годов, а также включают элементы современного дизайна.

Согласно веб-сайту Калашникова, странный «концептуальный электрический суперкар» будет разгоняться от 0 до 60 миль в час менее чем за шесть секунд, а его запас хода составит внушительные 217 миль. На данный момент Калашников CV-1 — это всего лишь концепт-кар, но ходят слухи, что компания заинтересована в выходе на автомобильную сцену и, возможно, даже в конкуренции с Tesla.

СЛЕДУЮЩИЙ: 10 лучших первых автомобилей для нового водителя

ТОП-10 редких советских автомобилей

В современном мире мало кого привлекает перспектива стать «счастливым» обладателем русской классики. Даже в советское время новые автомобили не блистали качеством. Это было связано со скромным финансированием и сжатыми сроками производства.

Тем не менее, для любителей истории и коллекционеров некоторые модели советского автопрома представляют особый интерес. Представляем ТОП-10 таких машин.

ЗИС-Э134

Этот автомобиль создавался для военных целей. В первой половине 1950-х гг. Перед Министерством обороны СССР стояла непростая задача. Как перевозить тяжелые военные грузы и огневые установки по пересеченной местности? С одной стороны, нужна была техника с гусеничными машинами повышенной проходимости. А с другой стороны, машина должна была развивать скорость значительно большую, чем танк.

В 1956 году в стране было создано конструкторское бюро, которое должно было спроектировать специальный автомобиль. Это должен быть 4-осный полноприводный грузовик с максимальной грузоподъемностью 5-6 тысяч килограммов.

Инженеры и конструкторы создали грузовик повышенной проходимости. Опытная модель могла преодолевать стену высотой 60 см, максимальный уклон подъема составлял 35 градусов и метровый брод. Однако его максимальная грузоподъемность составляла 3 тонны. Машина не удовлетворяла запросы клиентов. Поэтому модель осталась в единственном экземпляре.

ЗИЛ Е 167

Еще один внедорожник тоже создавался для военных целей уже в 1963 году. Модель планировалась для эксплуатации в Сибири по заснеженным дорогам.

Высота дорожного просвета составила целых 85 сантиметров. Это должен был быть идеальный снегоход. Он был оснащен тремя осями с шестью ведущими колесами. В качестве силового агрегата использовались два двигателя ЗИЛ (375-й модели). Суммарная мощность составляла 118 лошадиных сил.

В ходе испытаний вездеход показал хорошие результаты по проходимости (чуть ниже метра, в зависимости от его плотности). По снегу он двигался со скоростью 10 километров в час. На ровной дороге разгоняется до 75 км/ч.

Автомобиль так и не пошел в серийное производство, так как инженерам не удалось разработать стабильную коробку передач.

ЗИЛ 2906

В ходе космической гонки была разработана уникальная амфибия. Аппарат использовался для поиска прибывших космонавтов. Модель входила в состав поисковой группы в составе трех единиц техники. Ее доставили к месту посадки космического корабля. Его применяли, если экипаж корабля находился где-то посреди болота, куда не могла добраться обычная техника.

Особенностью этой амфибии является винтовое шасси. В движение его приводили два двигателя ваз по 77 лошадиных сил каждый. Высота посадки составила 76 сантиметров. Амфибия разгонялась до 25 километров в час.

Небольшая поисковая система выпущена ограниченным тиражом в 20 экземпляров. Аналог этой машины использовался в тайге для перевозки мелколесных грузов. Правда, гражданская версия отличалась от военной. На воде аппарат развивал скорость 10, на болоте — 6, а на снегу — 11 км/ч.

ВАЗ-Э2121 Крокодил

Тяга советских инженеров к внедорожникам набирала популярность. И разработка вышла за рамки военных технологий. Так, в 1971 году появились чертежи первого легкового автомобиля для езды по бездорожью. Власти планировали создать популярный автомобиль по доступной цене.

Главный показатель автомобиля этого класса – полный привод. Тольяттинский автомобильный завод оснастил экспериментальную модель двигателями, которые впоследствии устанавливались на Жигули шестой серии. Полный привод в сочетании с двигателем (1,6 литра) показал хорошие результаты. Однако из-за непрезентабельного внешнего вида машина в серию не пошла. Осталось всего два прототипа, один из которых был зеленого цвета. За что ВАЗ получил прозвище «Крокодил».

Со временем разработка пригодилась. На основе опыта, полученного при разработке автомобилей повышенной проходимости, была создана всем знакомая «Нива».

ВАЗ-Э2122

Параллельно с предыдущим опытным автомобилем инженеры начали разработку легкой амфибии. В качестве базы использовался прототип «Нивы». Модель создавалась для командного состава воинских частей. Учитывая специфику использования, к машине предъявлялись особые требования. Поэтому прототип шесть раз дорабатывали.

Модель получила все необходимые разрешения для выхода в серию. Однако в 1988 году проект остановился на начальной стадии производства.

Инженеры не смогли сделать вездеход быстрым и практичным на воде. Проблема скорости заключалась в том, что движение осуществлялось исключительно за счет вращения колес. Для увеличения скорости водителю требовалось увеличить число оборотов двигателя. Мотор и коробка передач были помещены в герметичные коробки. Поэтому из-за недостаточного охлаждения силовой агрегат постоянно перегревался.

ЗИЛ-4102

Мощный представительский автомобиль — таким должен был стать новый седан. Однако он застыл во времени. Учитывая целевую аудиторию, автомобиль получил самую передовую на тот момент «начинку». Эксклюзивный лимузин оснащен серьезной мультимедийной системой. CD-плейер и десять динамиков — немногим даже во сне такая роскошь «приснилась».

Под капотом установлен V-образный двигатель объемом 7,7 литра, развивающий мощность 315 лошадиных сил. Конструкторское бюро планировало создать несколько вариантов автомобилей высокого класса. В проекте отмечена разработка кабриолета, лимузина и универсала.

Два прототипа вышли из сборочного цеха. Черный для Генерального секретаря ЦК КПСС М. Горбачева. Второй (золотистый) для жены. Несмотря на уникальность интерьера и планировки, проект был закрыт. Этому было несколько причин. Среди них «капризы» чиновников и непростая ситуация в стране.

Сегодня один из таких ретроавтомобилей советского автопрома находится в музее ЗИЛ.

НАМИ-0284 «Дебют»

У этой старой машины, не пошедшей в серийное производство, была огромная перспектива. В 1988 году на Женевском автосалоне был представлен прототип малолитражного автомобиля. Критики и участники автосалона были в восторге от новости.

Инженеры спроектировали кузов так, что автомобиль получил отличную обтекаемость — коэффициент 0,23 кд. Не каждый современный автомобиль соответствует таким показателям.

Кроме того, салон оказался очень удобным. Система управления автомобилем включает круиз-контроль и сервоусилитель руля. Под капотом небольшой двигатель объемом 0,65 литра. 35 лошадей разгоняли малолитражку до невероятных для эпохи маломощных моторов 150 км/час.

Если бы машина пошла на конвейер, у отечественного автопрома была бы совсем другая репутация.

МАЗ-2000 «Перестройка»

Еще одна «жертва» непонятного стечения обстоятельств — великолепный прототип грузовика. Модель впервые увидели на автосалоне в Женеве в 1988 году. Как и предыдущий экспонат, этот «силач» получил особую оценку критиков.

Впервые инженеры и конструкторы советского автопрома разработали завидное транспортное средство. Особенностью корпуса была модульная конструкция. Благодаря использованию уникальной техники основные элементы силового агрегата переместились под кабину. Это значительно уменьшило длину машины, и на целый кубометр освободило место для дополнительного груза.

К сожалению, обрадованная новинка в серию не пошла. Возможно, по стечению обстоятельств через пару лет французский концерн выпустил серийный грузовик Renault Magnum.

Самодельный автомобиль «Панголин»

Идеей создать красивый спортивный автомобиль «заразились» не только иностранные автопроизводители. В СССР производство жестко контролировалось мнением государственных деятелей. Поэтому энтузиасты, вдохновленные красотой и мощью иномарок, решили создать «концепт-кары» ручной работы.

И машина на фото — плод такой работы. Модель выполнена в стиле Lamborghini Countach. Она все еще в движении. Кузов ретро-гоночного автомобиля изготовлен из стеклопластика. Под капотом начальник технического кружка установил «копеечный» двигатель.

Особенностью единственного в мире «Панголина» был подъемный капот вместо открывающихся дверей. Правда, до нашего времени дошла рестайлинговая версия с механизмом открывания двери наверх. Эксклюзивный гоночный автомобиль разгоняется до 180 км/ч. несмотря на установленный стандартный жигулевский двигатель.

Самодельный автомобиль Лаура

Еще один «намек» на то, что в стране нужны спортивные автомобили, — Лаура. В отличие от авторских копий зарубежных моделей, этот ретро-автомобиль уникален в своем роде. В его основу легла исключительно авторская мысль двух инженеров из тогдашнего Ленинграда.

Лампочки для фар автомобилей какие лучше: Какие выбрать лампочки для автомобиля

Какие лампы лучше ставить в фары автомобиля?

Рано или поздно каждый автовладелец сталкивается с необходимостью замены лампы в автомобиле. Особенно интенсивно используются лампы головного света. Отвечаем на вопрос, какие лучше лампы ставить в фары ближнего и дальнего света.

Когда надо выбирать лампы для фар головного света

Конструкция фар головного света, как и других источников освещения, предусматривает использование ламп определенного типа, например, с цоколем h2, h5, H7 и т.д. Тип лампы можно посмотреть в технической документации к автомобилю или на маркировке перегоревшей лампы. Как правило, автопроизводители устанавливают на своих конвейерах лампы с базовыми характеристиками, которые соответствуют требованиям законодательства. Когда штатной лампе потребуется замена, автовладелец может установить аналогичную или выбрать лампу с улучшенными характеристиками.

Стандартные галогенные лампы для фар

Галогеновые лампы OSRAM серии Original поставляются на конвейеры ведущих автоконцернов. Их яркость превышает минимальные требования ECE (европейского стандарта безопасности), и автомобильные бренды могут быть уверены в качестве света своих новых машин. Если вы придерживаетесь принципа «от добра добра не ищут», то оптимальным выбором перегоревших заводских ламп для замены в фаре будет именно OSRAM Original.

Автомобильные лампы с дополнительными характеристиками могут отличаться от стандартных различными параметрами. Например, лампы с повышенной светоотдачей дают значительный прирост видимости. Другие лампы обеспечивают более длительный срок службы, а третьи отличаются оттенком излучаемого света (цветовой температурой свечения). Решение, какие лампы лучше поставить в фары автомобиля, зависит от предпочтений автовладельца.

Когда лучше ставить в фары лампы повышенной яркости

Если вам приходится часто ездить за рулем в темное время суток или у вас плохое зрение – обратите внимание на лампы серии Night Breaker. Они созданы для значительного улучшения видимости и освещенности на дороге. Галогенные лампы Night Breaker Laser– самые яркие галогенные лампы OSRAM. Именно их лучше всего ставить в фары головного света, если вы хотите видеть значительно больше. Увеличение обзора позволяет видеть объекты на дороге значительно дальше и реагировать на опасности быстрее, что делает вождение более безопасным. Но будьте готовы к тому, что эти лампы придется менять чаще обычных. Повышение яркости галогенных ламп влечет за собой снижение их ресурса.


Предпочитаете стильный холодный свет фар? Тогда вам нужны другие лампы!


Сделать внешний вид автомобиля более стильным и современным помогут лампы OSRAM серии Cool Blue с нейтральным белым светом, комфортным для глаз. Температура их свечения составляет от 4200 К до 5000 К, что аналогично оттенку свечения ксеноновых ламп. Это достигается за счет нанесения на колбу лампы синего фильтра, который блокирует красный диапазон излучаемого света и цвет получается более белым. Галогенные автомобильные лампы OSRAM Cool Blue Intense идеально подходят для того, чтобы поставить их в фары с прозрачными стеклами – серебристый купол этих ламп оптически сливается с отражателем, в результате чего получается общая однородная композиция.

Какие лампы лучше выбрать для сложных погодных условий

Если вы живете в регионе, где дождь, снегопад и туман – весьма частые явления, то, возможно, в фары вашего автомобиля лучше поставить галогенные лампы серии Allseason. На колбу этих ламп нанесено специальное покрытие, придающее свету желтоватый оттенок. Такой свет улучшает контрастность на освещенной части дороги и заметно улучшает видимость даже при густом тумане и ливневом дожде. Светят «всепогодные» лампы дальше стандартных и дают на 30 % больше света.

Необходимо помнить, что лампы повышенной яркости служат меньше стандартных. Галогенные источники света физически не могут сразу вместить в себя все модернизации – неизбежно приходится чем-то жертвовать. Дело в том, что в галогенных лампах вольфрамовая нить накала для создания большей яркости делается более тонкой, из-за чего сильнее нагревается и быстрее перегорает. Если же сделать нить накала крупнее, вырастет мощность лампы. А этого не допускают требования стандарта ECE, согласно которым лампа каждого типа должна иметь строго определенную мощность. Так что если вы много времени проводите за рулем, у вас хорошее зрение и вы хотите менять лампы в фарах как можно реже, вам лучше поставить в фары лампы с увеличенным сроком службы.

Поставить лампу в фару и забыть о ней? Выбирайте Ultra Life!

Галогенные лампы OSRAM серии Ultra Life спроектированы так, чтобы обеспечивать максимально возможный для галогенных автомобильных ламп срок службы. Световой поток у них стандартный, однако проработают они в четыре раза дольше обычных ламп . К тому же это единственные галогенные лампы, на которые предоставляется фирменная гарантия OSRAMсроком 4 года. Идеальный выбор для водителей, которые хотят поставить лампы в фары и больше о них не вспоминать!

Какие лампы ставить в фары автомобиля, чтобы были и яркие, и долговечные?

Для штатных галогенных ламп есть современная альтернатива – светодиодные лампы. Они превосходят традиционные источники света по многим параметрам – и в яркости, и в сроке службы, и в цветовой температуре. Однако есть один момент. Светодиодные лампы – принципиально иной источник автомобильного освещения, и европейская экономическая комиссия пока не создала для них правил сертификации. Действующее законодательство не разрешает светодиодные лампы ставить в фары головного света вместо галогенных, если речь идет об их использовании на дорогах общего пользования. Однако физически светодиодные лампы проверенных и надежных брендов, как OSRAM, идущие на замену галогенных, отвечают всем требованиям безопасности. Они правильно освещают проезжую часть и не ослепляют других участников дорожного движения.

При разработке своих продуктов OSRAM всегда ставит безопасность на первое место. Светодиодные лампы для фар головного света LEDriving HL® соответствуют всем требованиям по геометрии светораспределения и подходят для замены галогенных ламп: их цоколи идентичны, а светодиодные чипы по расположению и размерам соответствуют вольфрамовой нити накала. Эти автомобильные лампы отличаются повышенной яркостью, обеспечивают оптимальную видимость на дороге и одновременно имеют длительный срок службы, который подтверждается официальной гарантией автопроизводителя.

Эта таблица поможет определиться с выбором – какие лампы ставить в фары автомобиля:


Линейка ламп OSRAM Яркость Срок службы** Цветовая температура Гарантия
Original стандарт стандарт 3200 К -
Night Breaker Silver + 100 %* меньше на 30 % 3200 К -
Night Breaker Laser + 150 %* меньше на 50 % 3800 К -
Cool Blue Intense + 20 %** меньше на 20 % 4200 К -
Cool Blue Boost + 30 %* меньше на 30 % 5000 К -
Allseason стандарт меньше на 20 % 3000 К -
Ultra Life стандарт больше в 4 раза 3200 К 4 года
LEDRriving HL (светодиоды) + 30 %** больше в 5 раз 6000 К 5 лет

* По сравнению с минимальными нормативными требованиями стандарта ECE.
** По сравнению со стандартными лампами OSRAM Original.

Автомобильное освещение – это прежде всего вопрос безопасности. OSRAM предлагает качественные и надежные продукты, которые обеспечат оптимальную видимость на дороге на протяжении длительного времени. Какими бы предпочтениями вы не руководствовались – будь то повышенная яркость, увеличенный срок службы или стильный внешний вид автомобиля, в ассортименте OSRAM всегда найдутся подходящие лампы, чтобы поставить в фары вашего автомобиля и получать от вождения еще больше удовольствия.

В каталог галогенных ламп >>

Как выбрать лампы для фар: виды и характеристики

Каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и научиться менять лампочки в своем авто. Так будет звучать народная мудрость, когда в мире решатся все проблемы с рождаемостью. На самом деле если у вас есть автомобиль, значит рано или поздно придется менять в нем лампы ближнего и дальнего света. За короткий промежуток времени на рынке появилось такое богатое разнообразие ламп, что даже опытные автолюбители зачастую теряются в выборе, что уж говорить о начинающих.

В этой статье мы рассмотрим наиболее популярные виды ламп для авто, а также заострим внимание на некоторых параметрах, которые следует учитывать при покупке.

Виды автомобильных ламп и их особенности

Предположим, у вас перегорела лампа в фаре автомобиля. Самый простой вариант – это выкрутить ее, и посмотреть маркировку, или же заглянуть в техническую документацию к машине. Но что, если хочется попробовать что-то новое и более эффективное, а при взгляде на большое количество маркировок голова идет кругом. Начинается все с выбора: галоген или ксенон?

    Ксеноновые лампы. Когда-то стали настоящей революцией в мире освещения. Светят очень ярко, энергоэффективны, живут дольше своих конкурентов и являются неким символом стиля в дорогих автомобилях.

    Считаются более безопасными из-за особенностей устройства. В них нет нитей накаливания, в отличие от галогенных ламп. Свет возникает после появления электрической дуги между двумя электродами. Дуга горит в среде инертного газа ксенона, из-за чего сами электроды не разрушаются, зато создается очень яркий свет, сила которого значительно выше, чем в обычных лампах. Сама дуга поддерживается благодаря установленному в автомобиле блоку розжига.

    Из плюсов ксеноновых ламп можно выделить:

  • Высокая светосила. Одна ксеноновая лампа по своей яркости превосходит в два раза обычную галогенную, но при этом потребляет в несколько раз меньше электроэнергии;

  • Излучают холодный свет, близкий по своему цвету к дневному, что упрощает обзор на дороге в темное время суток;

  • Очень долгий срок службы (до 3000 часов). Должно произойти что-то поистине грандиозное, чтобы ксеноновая лампа вышла из строя.

При всех достоинствах у ксеноновых ламп есть и несколько недостатков:

    Галогенные лампы. Старый, но верный вариант для любителей классики. Являются одной из разновидностей ламп накаливания, но если в обычной лампочке с вольфрамовой спирали атомы постепенно испаряются и осаждаются на стенках колбы, то полость внутри галогенной лампы заполнена газом-галогеном, который не дает атомам разлетаться. В итоге все вещество, которое пытается испариться со спирали, снова возвращается на тело накала. Такая технология позволяет увеличить силу свечения, а также продлевает срок службы лампы. Впрочем, это не делает ее такой же «вечной», как ксенон.

Некоторые галогенные лампы премиум-класса с цоколем H7 дают намного больше света, чем их младшие собратья, а также бросают более яркий, широкий круг на дорогу перед автомобилем, что упрощает ориентирование в темное время суток.

При своей дешевизне галогенные лампы имеют и ряд недостатков:

  • Довольно сильно греются;

  • Имеют более скромный срок работы;

  • Не любят тряску, удары.

Срок службы галогенных ламп составляет примерно 600 часов. Во многом он зависит от подаваемого на них напряжения. Оптимальным считается 13.2 В. Если электрика в автомобиле настроена иначе и на лампу подается напряжение хотя бы на 5-10% больше, то срок службы галогенной лампы снижается на 40 и больше процентов от своего ресурса. Зато такой трюк увеличит светосилу лампы в среднем на 20%.

Если снизить напряжение на 5%, то световой поток также снизится на величину около 10% от заявленной, но при этом срок службы лампы увеличится на 60%.

Типоразмеры ламп и их назначение

После появления огромного разнообразия ламп на рынке возникла необходимость их классификации по конструктивным особенностям. Для каждого осветительного элемента автомобиля необходим свой тип лампы, поэтому были введены маркировки. Например, у цоколей ламп бывает разное количество контактов, соответственно они маркируются следующим образом:

    s – цоколь с одним контактом;

    d – с двумя контактами;

    t – цоколь с тремя контактами;

    q – четыре контакта;

    p – пять контактов.

Если в начале названия лампы стоит буква H – это значит, что она галогенная. Наиболее распространенными галогеновыми лампами считаются h5 и H7. Между ними есть отличия:

h5 – могут выступить в роли источника ближнего и дальнего света, а также в противотуманках. Имеют две нити накала и используются в автомобилях достаточно давно. Средняя мощность лампы 55W, а светосила 1000 люменов. Не самые высокие показатели по освещению, зато не слепят встречных водителей в ночное время суток.

H7 – появились на рынке в середине 90-х годов. Имеют всего одну нить накала, но распределение света от таких приборов гораздо лучше. Используются в головных фарах ближнего и дальнего света. При мощности в 55W имеют среднюю светосилу в 1500 люменов.

Также в маркировке автомобильных ламп можно найти следующие символы:

    W – цоколь лампы выполнен совместно с колбой из стекла;

    R – лампа с металлическим цоколем 15 мм и колбой 19 мм. Например, маркировка R 5W описывает подобную лампу с мощностью 5 ватт;

    R2 – диаметр колбы составляет около 40 мм. Такие лампы накаливания применялись, в основном, в старых советских автомобилях. Сейчас практически не используются;

    Р – лампа с цоколем 15 мм и диаметром колбы до 26,5 мм.

    АМН – автомобильная миниатюрная;

    АС – автомобильная софитная;

    Y – лампа с оранжевой колбой;

    АКГ – галогенная кварцевая;

    SV(C) – софитная двухцокольная для освещения номерного знака;

    ВА – штифтовая симметричная;

    BAY – штифтовая с одним смещенным по высоте штифтом;

    BAZ – штифтовая с одним смещенным по высоте и радиусу штифтом;

Чтобы вам было проще ориентироваться, какие лампы применяются для каждого из осветительных приборов в автомобиле, можно воспользоваться следующим изображением.


Цветовая температура лампы

Если вы увидите в инструкции к лампе такую маркировку, как температура, это вовсе не означает силу нагрева спирали в градусах. На самом деле этот показатель характеризует так называемую цветовую температуру электроизделий. Измеряется она по шкале Кельвина и обозначается буквой К. В зависимости от значений, можно понять, какого цвета будет излучать свет лампа.

  • Теплый белый свет имеет цветовую температуру ниже 3500К;

  • Нейтральный белый (дневной свет) имеет температуру от 3500 до 5500К;

  • Холодный белый свет имеет температуру выше 5500К и в автомобильных лампах практически не применяется. Дает несколько голубоватый оттенок, что создает впечатление, будто по дороге движется НЛО.

Чем ближе цветовая температура света лампы к дневному свету , тем привычнее это для глаз человека, который привык хорошо видеть предметы днем под солнечным освещением. Глаза водителя меньше устают, медленнее теряется концентрация, но такой свет имеет и свой недостаток. В туман или дождь белый свет менее эффективен, поскольку лучше отражается от водной взвеси в воздухе или от капель дождя, поэтому в противотуманные фары устанавливают лампы с цветовой температурой ниже 3500К, у которых свет более желтый.

Мощность ламп

Как и любой электроприбор, лампа имеет свою мощность. На самом деле этот параметр не всегда говорит о степени яркости.

Для ламп ближнего света мощность предусмотрена несколько ниже, для дальнего выше. Из суммы мощностей всех электроприборов в автомобиле складывается общая нагрузка на генератор и аккумулятор. Категорически не рекомендуется ставить вместо рекомендованных ламп более мощные, например вместо 60/55 Вт устанавливать 100/90 Вт. Подобные эксперименты могут вызвать самые неожиданные последствия, от выхода из строя электроники и генератора, до банального пожара.

Сила светового потока в лампах измеряется в люменах и не всегда зависит от мощности. Выбирая между двумя одинаковыми по мощности осветительными приборами, отдавайте предпочтение в сторону тех, где люменов заявлено больше. Средние показатели для ламп h5 составляют 1650 люменов для дальнего света и 1000 для ближнего. Во многом качество освещения дороги перед автомобилем зависит не только от качества лампы, но и от конструкции самой фары, а также от расположения в ней отражателей.

Что еще нужно знать

Современные производители ищут способы улучшить световую отдачу своих осветительных приборов. На рынке появились лампы с увеличенной светосилой. Компании обещают прирост в 30%, 50% и даже больше. На деле эти заявления не всегда соответствуют действительности, но все же ощутимый прирост в яркости есть. Если не хотите тратиться на дорогой ксенон, просто купите «галогенки» с повышенной световой отдачей.

Также нужно придерживаться простого правила: лампочки в автомобиле всегда меняются попарно. Никто, конечно, вам не запретит заменить лампу только с одной стороны, но с большой вероятностью в скором времени из строя выйдет аналогичная лампочка с другой стороны.

Держите электрику автомобиля в надлежащем состоянии. Какой бы качественной лампа ни была, но большие скачки напряжения ничем хорошим для нее не закончатся. Как результат – дополнительные траты и возня с разборкой фары, а в некоторых автомобилях это далеко не простое занятие.

Учитывайте номинальное напряжение для лампы. Это критично для ксеноновых осветительных приборов.



Выбрать лампы для автомобиля

Рейтинг статьи:

 рейтинг: 4  голосов: 8 

Лампочки для фар автомобилей какие лучше?

Выбор лампочек в машине для замены зависит от типа фар

Стоит ли покупать более дорогие автомобильные лампы с повышенной светоотдачей?

Замена лампочек – это самый дешевый способ улучшить освещение нашего автомобиля. Хорошие лампочки не только дают больше света, чем обычные лампочки, но и могут «омолодить» внешний вид автомобиля. Заменив лампочки, вы можете решить различные проблемы, например связанные с плохим освещением дороги или с частым перегоранием ламп .

  • Чем эффективнее светит лампа, тем меньше ее срок службы
  • Частое выгорание лампочек также является следствием высокого напряжения в автомобиле
  • Прочные и хорошие лампы, которые дают синий, «ксеноновый» свет, предлагаются только самыми авторитетными производителями.

Чтобы правильно выбрать лампы для автомобильных фар, вам нужно знать их тип, а именно: какие лампы подходят для фар вашего автомобиля (лампы h5, H7 или другие).

Наиболее распространенными типами являются лампы h5 и H7. А вот когда-то популярные лампы h2 встречаются все реже и реже. В некоторых автомобилях используются немного более экзотические типы ламп, такие как HB3 или HB4, оснащенные патроном для лампы, чтобы облегчить установку источника освещения в ограниченном пространстве автомобильной фары.

Важно: в фару определенного типа можно устанавливать только предназначенные для нее лампочки и никакие другие! Например, в галогенную фару ни в коем случае нельзя устанавливать ксеноновые лампы. Во-первых, это нарушение действующего законодательства. А во-вторых, мощный свет ксеноновых ламп быстро выжжет покрытие отражателей фар.

Как правило, сегодня в одной автомобильной фаре устанавливается две лампы. Бывает так, что две лампы разных типов горят рядом друг с другом, например H7 и h2.

И как же узнать, какой тип лампы подходит нашей машине? Самый простой способ – снять перегоревшую (или все еще исправную) лампочку и проверить. Тип лампы отмечен на ее воротнике, хотя более опытные водители узнают лампу с первого взгляда, когда она снята с фары; все, что вам нужно сделать, это снять крышку фары и посмотреть на патрон лампы.

Наиболее распространенные типы лампочек:

Самые популярные виды лампочек

  • h5 – лампа с двумя нитями накала, одна опора лампы для дальнего света и ближнего света. Имеет три электрических разъема. Антибликовое покрытие наносится на колбу лампы.
  • H7 – в настоящее время самая популярная лампа накаливания с одним электрическим разъемом. Он поддерживает либо дальний, либо ближний свет. Две такие лампочки могут работать в одной фаре.
  • h2 – все более редкий тип лампы с одной нитью. Она может работать с дальним или ближним светом. Отличается одним разъемом и удлиненной колбой.
  • h4 – лампочка с одной нитью накала, чаще всего встречающаяся в противотуманных фарах. Характерная особенность: электрический разъем на кабеле.
  • HB4, HB3 – улучшенные версии лампы H7, оснащенные пластиковым креплением и разъемом для подключения.

Какая лампа светит лучше?

Особенно авторитетные известные производители ламп предлагают лампы во многих модификациях, которые отличаются цветом излучаемого света и эффективностью. Такие лампы довольно сложно производить, что, конечно, сказывается на себестоимости. Дело в том, что характеристики ламп создаются производителями не произвольно. Обычно производство ламп регламентировано соответствующими стандартами. В Европе стандарт устанавливает для автомобильных ламп как геометрию нити накала, так и общее количество света, излучаемого с допустимым отклонением 10-15 процентов.

Например, предполагается, что нить накала фары ближнего света с лампой h5 излучает 1000 люмен плюс-минус 15%, а нить накала H7 составляет 1500 лм +/- 10%.

Но как тогда получается, что некоторые дорогие лампы, согласно декларациям производителей, дают «до 150 процентов» больше света на дороге?

Хитрость заключается в следующем: нить накала таких «крутых» ламп изготовлена ​​из более тонкой проволоки, которая нагревается до более высокой температуры и излучает больше света, чем нить накала обычной лампы. Однако, чтобы не превышать допустимое общее излучение света, регламентированное стандартами, на фрагмент колбы лампочки помещают синий фильтр, который останавливает свет.

Дело в том, что фильтр улавливает свет в этом месте, которое потенциально наименее используется большинством отражателей или линз. В итоге там, где свет используется чаще всего, его может быть больше за счет более яркого свечения нити.

На практике все зависит от конструкции автомобильной фары и конфигурации отражателя. В некоторых отражателях дорогие лампы увеличенной эффективности реально дают лучшее качество освещения дороги, тогда как в других отражателях дорогие лампы лишь немного дают преимущества. Однако редко когда дорогие лампы, установленные в фару с отражателем, светят хуже, чем обычные лампы, рекомендованные автопроизводителем. К сожалению, есть в лампах увеличенной освещенности побочный эффект – это более короткий срок службы.

Устанавливать ли в машину дорогие лампы с повышенной светоотдачей?

Лампы накаливания с повышенной эффективностью имеют более яркую нить накала и (как правило) фильтр на осколке колбы

На дороге никогда не бывает слишком много света, но увеличение количества света не может быть сделано любой ценой. На практике главное – это долговечность автомобильных лампочек. Если в вашей машине вы меняете лампы раз в год или реже, вероятно, имеет смысл установить более дорогие лампы с увеличенной светоотдачей. Если же вы меняете обычные лампы каждые 2 месяца, тогда установка более дорогих ламп, возможно, нецелесообразна, поскольку тогда вы будете менять их раз в месяц. Это не имеет смысла.

Одним из основных факторов, влияющих на долговечность лампочек, является напряжение в электрической системе автомобиля. На заводе-изготовителе лампочки испытываются при напряжении 13,2 В, а в автомобиле реальное напряжение при движении составляет 13,8-14,4 В.

При увеличении напряжения всего на 5 процентов, как правило, срок службы лампы сокращается в два раза!

Поэтому если теоретический срок службы обычной лампы составляет 550 часов, а срок службы лампы с повышенной светоотдачей – 200 часов, то если на практике в вашем автомобиле напряжение в электросети составляет 14,4 В (это не является дефектом – это нельзя исправить, понизим напряжение!), обычная лампа проработает примерно 150 часов, а лампа с повышенной светоотдачей – всего 50-60 часов!

В этом случае автовладельцу стоит подумать об установке лампочек с увеличенным сроком службы (конечно, такие лампочки дают меньше света даже, чем стандартные лампочки), которые в теории светят 1500 часов, а на практике – как минимум 400.

Что это за Кельвины?

Лампочки с сильным синим фильтром дают очень мало света .

На упаковке лампочки все чаще обнаруживается информация о том, что лампы излучают свет в Кельвинах (К) – 3200, 3600 или даже 4000 Кельвинов. Означает ли это, что чем больше значение Кельвинов, тем больше света дает лампа? Ничего подобного!

Дело в том, что в Кельвинах описывается цветовая температура света – некоторые лампочки дают более желтый свет, тогда как другие дают более холодный синий свет. Проще говоря, чем больше Кельвинов, тем синее свет (тем ближе свет к «ксеноновому» освещению).

Конечно, повышенная цветовая температура лампочек может идти рука об руку с повышенной эффективностью, но . это не обязательно. Особенно это касается дешевых китайских ламп с темно-синим стеклом, которые излучают очень мало света.

Все просто: синий фильтр останавливает свет, фильтрует и поглощает его. В случае применения продуктов от известных брендов, которые выпускают качественные дорогие лампы, подобный фильтр не ухудшает качество света.

Какие лампы лучше поставить в фары авто?

Вряд ли стоит объяснять, насколько важную роль для безопасности в ночное время играет качественное освещение дороги. Автомобильные концерны неустанно работают над совершенствованием приборов освещения в транспортных средствах и предлагают всё новые и новые решения этой проблемы. Лампы для фар автомобилей – серьёзное звено, которое напрямую связано с тем, насколько полноценно освещается дорога.

Поскольку время от времени перед владельцами авто возникает потребность поменять лампочку в фаре, возникает вопрос: какие лампочки лучше? Ведь современная промышленность предлагает сегодня большой выбор самых разных вариантов. Поэтому полезно знать их характеристики и понимать, в чём состоят различия между ними.

При покупке ламп обратите внимание на размер фары и ее геометрическую форму. От мощности лампы зависит и ее размер

Основные виды источников света для авто

Лампочки для фар, которые используются в современных автомобилях, делят на три группы:

  • галогенные;
  • ксеноновые;
  • светодиодные.

Каждая из этих групп имеет свои достоинства и недостатки, поэтому от водителей можно услышать противоположные отзывы об одной и той же модели.

Источники света различают по типу цоколя – h2, h5, H7 и т.п. У каждого типа есть также своё назначение и особенности.

Тип h5 используется для автомобилей, в которых совмещены системы ближнего и дальнего света. Он в зависимости от напряжения даёт яркий сильный луч для дальнего освещения или послабее, чтобы подсветить дорогу непосредственно перед авто.

Покупать лампы лучше от известных производителей

Н1 ставят преимущественно на головные фонари для дальнего света. Они дают мощный яркий луч. Хотя некоторые водители используют светодиодные лампы h2 для ближнего света – они не слепят водителей впереди идущих машин, однако о качестве освещения в ближней зоне идут споры.

Галогенные лампы

Лампочки для фар из первой группы наиболее распространены – их конструкция довольно проста, и по соотношению цены и качества они считаются оптимальными. Состоят из колбы, которая изготавливается из твердосплавного или кварцевого стекла, нитки накаливания и галогенного газа, который накачивается внутрь колбы.

Галогенки дают ровный яркий свет и обеспечивают хороший обзор дороги в темноте. Стоимость их приемлема, однако они имеют серьёзный недостаток – рабочая температура этой группы очень высока. Это негативно сказывается на сроке службы изделия, а также может привести к расплавлению самой фары. Вторым недостатком является то, что из-за наличия нити накаливания такие изделия боятся сильной вибрации – из-за неё они выходят из строя.

Неправильный выбор лампы для фары может привести к тому, что вы постоянно будете ослеплять водителей на дороге или, наоборот, дорога будет плохо освещена

Ксеноновые лампы

Источники света с ксеноном являются современной разновидностью ламп. В них отсутствует нить накаливания, поэтому они не боятся вибрации. Свечение происходит за счёт электрической дуги, которая возникает между двумя электродами в колбе с ксеноновой средой.

Лампы дают ровный светло-голубой свет, который качественно освещает дорогу и не слепит водителей идущего навстречу транспорта. Недостатками этой разновидности считаются два фактора – высокая стоимость и необходимость в установке блока розжига. Такие лампы в фары ставят гораздо реже, чем галогенные.

Светодиоды

Светодиоды сегодня считаются перспективной группой источников освещения. Всё большее количество автолюбителей обращает внимание именно на них. Если внимательно изучить отзывы, можно составить список преимуществ, благодаря которым светодиоды становятся всё более популярными:

  • яркий комфортный луч, который не слепит водителей встречных машин;
  • низкая рабочая температура, благодаря которой эта разновидность может использоваться в пластиковых фарах;
  • устойчивость к вибрации;

Во время принятия решения, какие лампы для фар стоит купить, лучше не скупиться и приобрести нормальную лампу

  • температурная неприхотливость;
  • низкий расход электроэнергии помогает ощутимо экономить заряд аккумулятора;
  • долговечность;
  • стабильность луча.

Из недостатков светодиодов существенными являются два – это высокая стоимость и необходимость в установке линз для регулировки светового пучка, поскольку они не дают точечного света.

Водители, которые ставят диодные лампочки для авто – H7, h5, h2, отзываются о них очень одобрительно.

Выбор источников освещения для фар

Вопрос выбора лампочек для фар очень важен, и отнестись к нему следует серьёзно. Принимая решение, какие лампы лучше поставить в фары, следует обращать внимание на следующие критерии:

  • соответствие требованиям правил дорожного движения;
  • цвет освещения;
  • яркость и размер светового луча;
  • стабильность освещения;
  • соответствие стандартам вашей машины;
  • цена.

Эти показатели помогут вам принять правильное решение. Однако, выбирая, какие лампочки приобрести, не гонитесь за дешевизной. Лучше отдавать предпочтение производителям, которые успели себя положительно зарекомендовать на рынке, даже если придётся заплатить немного больше.

Автомобильные светодиодные лампы или галогенные: какие лампы в фары выбрать

До недавнего времени автомобильные лампочки в фары были исключительно галогенными. Если точнее, это вариант, напоминающий обычную лампу накаливания, куда дополнительно закачан газ.

Позже галогенные лампы стал вытеснять сначала заводской, а затем и нештатный ксенон. Однако сегодня все большую популярность набирают диодные лампы (автолампы светодиодные) применительно к головным фарам автомобиля.

Далее мы рассмотрим, так ли это на самом деле, а также сравним светодиодные лампы в фары с привычными галогенными лампами и частично с ксеноном.

Читайте в этой статье

LED лампы для автомобиля для замены галогена или ксенона: тонкости и нюансы

Итак, если нужны автолампы, купить сегодня можно как обычные галогенки, так и установить комплект ксенона или светодиодные LED-лампы. Что касается ксенона на авто, минусом является необходимость установки отдельных блоков розжига, а также в ряде случаев нужно дорабатывать саму штатную фару путем установки линзы.

В свою очередь, галогенные лампы в автомобиле на LED можно поменять без особых доработок, что естественным образом делает данное решение более привлекательным. Казалось бы, такие лампочки однозначно лучше и их можно смело устанавливать. Однако не стоит спешить с окончательными выводами, так как есть ряд нюансов. Давайте рассмотрим плюсы и минусы ЛЕД лампочек для авто.

Преимущества светодиодной лампочки для авто

Если рассматривать лампочки автомобильные данного типа в сравнении с галогенными, зачастую их используют для ближнего света. На деле, светодиодные лампы ближнего света позволяют получить интенсивный свет, при этом нагрузка на бортовую сеть минимальна.

Причина — автомобильные LED лампы не отличаются большим энергопотреблением по сравнению с галогеном и даже ксеноном. Получается, заменив стандартные галогенные лампы (например, h5) на светодиодные аналоги, можно рассчитывать на «разгрузку» бортовой сети.

  • Идем далее. Интенсивность свечения и яркость светодиодных ламп заметно выше, чем у галогенных ламп, а также ксенона. Отбросив запрещенный ксеноновый свет, заострим внимание на сравнении с галогеном. Прежде всего, галогенные лампы тусклее, всенаправленные и формируют световой пучок в разных направлениях. При этом на дорогу свет перенаправляется за счет отражателя.

В свою очередь, светодиодные лампы изначально направляют свет в достаточно ограниченном ракурсе. Также, чтобы повысить эффективность светоотдачи LED лампы, достигается такой результат за счет того, что в лампу встроен параболический отражатель.

Именно он заметно улучшает фокусировку света, так как сами небольшие светодиоды имеют маленький фокус отдачи света. Так или иначе, если сравнивать галоген и диодные лампочки в плане фокусировки, светодиодные лампы для авто светят лучше галогена в плане яркости и направленности светового потока.

Недостатки светодиодных автоламп

Как может показаться, лед лампы для авто имеют одни сплошные плюсы, а единственным недостатком является их более высокая стоимость. На самом деле, минусов больше. Дело в том, что для качественного освещения дороги кроме яркости и точности фокусировки также важна плотность и дальность светового пучка. Другими словами, если лампа яркая, это еще не значит, что она лучше освещают дорогу.

  • Так вот, светодиодные лампы имеют меньшую дальность пучка света, хотя яркость света у светодиодных ламп намного выше самых мощных галогенных аналогов. Так вот, на практике, при езде на машине ночью в полной темноте, перед самой машиной и на среднем расстоянии свет будет лучше, однако дальность освещения дороги будет хуже по сравнению с галогеном.

В плане конструкции, хотя LED лампы не нуждаются в блоках розжига (как в случае с ксеноном), а также их достаточно просто установить на машину, такие лампочки сильно греются в задней части. На деле, передняя часть лампы остается холодной, тогда как задняя очень горячая уже через несколько секунд после начала работы.

Именно по этой причине лампочки лед имеют «радиатор» охлаждения. Однако на практике пассивного радиатора часто недостаточно. Хотя сами производители светодиодных лампочек не акцентируют на этом внимание, разные модели могут предполагать необходимость дополнительного монтажа активного охлаждения (вентилятора) светодиодов. Это усложняет общую задачу по установке.

  • Еще LED лампа подключается к разъему, от которого проводка идет на резистор, чтобы компенсировать перепады напряжения (с учетом разных показателей на разных авто). Все это означает, что обычной заменой галогенной лампы на светодиодную без дополнительных манипуляций ограничиться зачастую все равно не удается. Данный нюанс следует заранее учитывать перед тем, как купить светодиодные лампы для авто.

Завершает список недостатков и тот факт, что светодиодные лампы на территории РФ не законны в том случае, если они установлены на авто не на заводе. Получается, ситуация аналогична нештатным ксеноновым лампам.

Фактически, сотрудники ГИБДД не видят блоков розжига, в которых светодиоды не нуждаются. Получается, на дороге не удается точно определить, какой тип ламп используется, так как для этого нужно специальное оборудование. Именно данная особенность привела к массовой нештатной установке таких ламп на автомобили.

Что касается техосмотра, транспортное средство с нештатными LED лампами может его не пройти. Однако проблема зачастую быстро решается банальной заменой светодиодов на галоген перед прохождением техосмотра. В отличие от ксенона, поменять светодиодные лампочки на галогенные и обратно на большинстве авто намного проще.

Полезные советы

Обратите внимание, в продаже есть относительно недорогие лампочки лед для авто, причем они идут практически без радиаторов (пассивный радиатор маленький, о необходимости активного охлаждения не сообщается).

Так вот, хотя их легко и просто установить на машину, срок службы таких ламп весьма ограничен, так как охлаждения недостаточно. Зачастую такие решения являются дешевыми лампочками малоизвестных производителей, которые по характеристикам, надежности и ряду других показателей сильно уступают аналогам среднего и, тем более, высокого качества.

Еще отметим, что по стоимости хорошие автомобильные LED лампы могут приближаться к комплекту ксенона среднего качества. Однако диоды потребляют меньше электроэнергии, служат на 30-40% дольше (при условии нормального охлаждения), фары с такими лампами проще настроить, так как нет необходимости ставить линзы, как в случае с доработкой оптики под ксеноновую лампу.

Кстати, некоторые водители ошибочно полагают, что сниженное потребление электроэнергии позволит сэкономить на расходе топлива. На деле, никакой реальной экономии не получается. Единственное, если бортовая сеть нагружена дополнительным электрооборудованием (подогревы, мощные усилители, сабвуфер и т.д.), LED — лампы в фарах позволят немного снизить нагрузку на АКБ.

В ряде случаев фары нужно снимать, при этом для снятия может понадобиться демонтировать передний бампер, отдельные элементы в подкапотном пространстве, АКБ и т.д. Это потребует дополнительных инструментов, а также некоторого опыта и навыков.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что при замене галогенных ламп на LED лампы вполне можно рассчитывать на заметное улучшение качества освещения дороги.

Также отмечено, что качественные светодиодные ламы могут светить лучше, ярче и четче ксеноновых ламп (особенно если ксенон в фарах дешевый, а сама оптика не линзованная под ксенон).

Напоследок отметим, что перед тем, как купить светодиодные автомобильные лампы, необходимо отдельно учитывать их преимущества и недостатки, рассмотренные выше. Так или иначе, появление на рынке светодиодных ламп заметно расширяет возможности выбора для автолюбителей с учетом конкретных целей, задач и особенностей эксплуатации ТС.

8 лучших ламп h5

Ни один водитель не планирует и не желает попасть в ДТП, тем более с тяжелыми последствиями. Тем не менее, если темно и падают осадки или держится густой туман, сбить пешехода, скатиться в кювет или столкнуться с другим автомобилем не так уж трудно. Максимально снизить риск аварии способны лампы Н4 головного света, которых существует несколько видов. Чтобы упредить неприятность, выбрать нужно лучшую, причем подходящую для каждого конкретного случая. Именно такие лампочки приведены ниже.

Лампу Н4 какой фирмы выбрать

Современный рынок насыщен многими автотоварами, в том числе и лампами, которые разделяются на множество видов. Одни из них под названием Н4 изготавливаются как новыми, так и давно известными производителями. Именно на последнее нужно обращать внимание покупателю.

Philips – хорошо известная компания из Голландии, история которой началась в 1891 году. Специализируется на здравоохранении, потребительских товарах и световых решениях.

Osram – немецкая высокотехнологическая фирма, основанная в 1906 году. Сфера ее деятельности – освещение.

MTF Light – российский товарный знак. Компания преимущественно занимается качественным автосветом.

Лучшие галогенные лампы Н4

Стандартные

MTF Light Long Life Standart + 30% – штатная модель с типом цоколя Н4, мощностью 60/55 Вт, напряжением 12 В и цветовой температурой 2900 К. Обладает дополнительными возможностями: на 30% увеличилась яркость; благодаря усовершенствованию нити накаливания вырос срок эксплуатации.

Стандартный привычный свет, излучающийся из прозрачных колб, обеспечивает отличную видимость и комфорт при вождении автотранспортом, независимо от природных условий. При изготовлении изделий используется специальное стекло, в значительной мере поглощающее ультрафиолет. Кроме того, для пластмассовых элементов фар температура нагрева лампочек абсолютно безопасна.

Достоинства:

  • соответствие требованиям стандарту ЕСЕ;
  • увеличенные эксплуатационный ресурс и количество излучаемого света;
  • надежность, хорошая видимость, обеспечение безопасности управления;
  • низкая стоимость и высокое качество позволяют при необходимости провести достойную экстренную замену, причем на долгий срок.

Недостаток:

  • редкие экземпляры могут перегореть за несколько месяцев.

Благодаря умелому комплексному подходу на разных стадиях создания изделия, производитель достиг отличного сочетания в оценочном критерии «качество / цена / эксплуатация». Поэтому лампочка пользуется спросом и считается одной из лучших в своем сегменте.

Сверхъяркие

Philips X-treme Vision +130% – автомобильная лампа напряжением 12 В и мощностью 60/55 Вт – c улучшенными техническими и эксплуатационными показателями. Рассчитана на срок эксплуатации 450 ч, видимость 130 м, цветовую температуру 3700 К и световой поток 1650/1000 лм. Оценить характеристики можно и в сравнении со стандартными значениями. Это на 20% белее, 45 м дальше и 130% светлее.

Модель сертифицирована по стандартам ЕСЕ, кроме того, в ней используется запатентованная технология, обеспечивающая усиление яркости. Благодаря таким показателям машина передвигается в более безопасном режиме – у водителя сравнительно имеется 2 дополнительные секунды, чтобы среагировать на внезапно возникшее препятствие. Выходящий пучок хорошо освещает соседние полосы и обочину, при этом не ослепляет встречных водителей.

Достоинства:

  • высококлассное кварцевое стекло, специальное покрытие, давление газа до 13 бар;
  • отличное качество, максимальная видимость, значительная производительность;
  • хороший обзор, четкая контрастность, высокая безопасность, комфортность вождения;
  • повышенная цветовая температура.

Недостаток:

  • у некоторых экземпляров долговечность меньше заявленной.

Подавляющее большинство пользователей в высшей степени положительно отзываются о модели. Светит она сильно и далеко, раньше срока перегорает редко.

Всепогодные

Osram Allseasen +30% – 3-контактная сертифицированная модель, характеризующаяся рабочими мощностями 60 и 55 Вт, а также напряжением 12 В и цветовой температурой 3000 К. Отличительные черты: интерференционное покрытие, повышенная на 30% светоотдача, увеличенная на 10 м зона видимости и приятные желтоватые лучи исходящего пучка. Благодаря конструкционным особенностям обеспечивается отличная видимость в непогоду – дискомфорт и неудобство вождения при тумане, дожде и снеге сводятся к минимуму. Наряду с хорошим освещением актуальных зон, другие участники движения не подвергаются ослеплению – при условии, что правильно выполнена регулировка. Кроме того, данная лампа по сравнению с аналогами излучает значительно меньше ультрафиолета.

Достоинства:

  • одинаково комфортное вождение как летом, так и зимой – отсутствуют блики и ослепление при плохой погоде;
  • во многих случаях отпадает необходимость в «противотуманках»;
  • широкий спектр, освещение ярче штатных экземпляров;
  • четкий контраст, хорошая видимость, безопасность управления машиной;
  • «приличный» ресурс, приятный лимонный цвет, бюджетная стоимость.

Недостаток:

  • иногда перегорание происходит значительно раньше срока.

Лампочки, по мнению пользователей, показывают себя «в деле» наилучшим образом и заслуживают, чтобы их со временем купить повторно. Некоторые водители (их немного) думают иначе – у них свет погас «до неприличия» быстро.

Долговечные

Philips LongLife EcoVision – экологичная и экономичная лампа для дальнего и ближнего фокусирования с цветовой температурой 3100 К, напряжением 12 В, световым потоком 1650 лм и мощностью 60/50 Вт. Самое примечательное, срок и пробег составляют 3000 ч и 100 тыс. км, что в 4 раза больше, чем обычно.

Кроме того, высококачественное стекло устойчивое к воздействию УФ лучей и высокого внутреннего давления, а также вибрации и перепадам температуры – выдерживает оно без разрушения +800 °С и попадание холодной воды на поверхность.

Цвет пучка – бело-желтый, позволяющий комфортно управлять машиной при неблагоприятных природных условиях. Товар изготавливается в соответствии со строгими нормативами ЕСЕ. Обладает разными высокими наградами.

Достоинства:

  • хорошая видимость соседних полос и обочины – исключается ослепления встречных участников движения;
  • необходимость замены освещения возникает крайне редко;
  • надежность, безопасность, колоссальный эксплуатационный ресурс;
  • долговечность, «хорошая» цена.

Недостаток:

  • проблема, как и у всех других аналогов – некоторые экземпляры иногда раньше срока выходят из строя.

Потребители в целом положительно высказываются об электрическом изделии. Особо их радует тот факт, что нет необходимости через каждые несколько месяцев производить замену.

Лучшие биксеноновые лампы Н4

Sho-Me 4300 К – биксеноновая лампа мощностью 35 Вт, температурой свечения 4300 К, яркостью 2600 лм, напряжением 12 В. Срок службы составляет не менее 2000 ч. Цвет излучаемого пучка в данном случае – бело-желтый.

Установка осуществляется в машинах, световая система которых предусматривает совмещение в 1-ом изделии дальнего и ближнего фокуса – меняется он за счет изменения расстояния относительно отражателя.

Поскольку приведенные модели устроены по совсем другому принципу, чем лампочки накаливания, то для их функционирования необходимы блоки розжига. Эти электронные системы поставляются в комплекте в количестве 2-х штук – свою работу выполняют в течение 2 секунд.

Достоинства:

  • блок розжига для обхода бортового компьютера может поставляться с «обманкой»;
  • отличное качество, хороший свет, прекрасная видимость, достаточная мощность;
  • отсутствие перегорания, удобство при плохой погоде, при правильной настройке не ослепляются встречные;
  • простота в монтаже, низкая цена.

Недостаток:

  • иногда световые потоки могут цветом отличаться в фарах.

Всеобщая высокая оценка качества и эксплуатационных характеристик. Единственное, при неправильной настройке происходит ослепление водителей по встречной полосе.

Универсальные

MTF Light Slim Line 4300K – биксеноновая модель, характеризующаяся цветовой температурой 4300 К, мощностью 35 Вт, яркостью 3200 лм, сроком службы 2000 ч, напряжением 12 В, теплым белым цветом лучей. Две лампы комплектуются 2-мя тонкими блоками розжига, от электромагнитных помех защищают собственные экранирующие системы.

Усовершенствованная модификация изготавливается с шумоподавлением MSP. Кварцевое стекло колбы осуществляет блокировку УФ лучей. Рабочий диапазон температуры составляет от ‒40 до +95 °С.

Достоинства:

  • высокая устойчивость к воздействию механических нагрузок и вибрации;
  • силиконовое покрытие высоковольтных проводов;
  • быстрое зажигание при любой температуре;
  • надежность, широкий спектр, четкое освещение;
  • долговечность.

Недостаток:

Прекрасный биксеноновый комплект, после установки которого вождение становится значительно более удобным и комфортным, причем независимо от внешних факторов.

Лучшие светодиодные лампы Н4

Philips LED X-treme Ultinon 6200 K – LED лампа, рассчитанная на 12 В, цветовую температуру 600 К, прибавку света на 150%, срок эксплуатации 12 лет. Для отвода тепла разработаны и применяются специальные системы охлаждения, благодаря чему значительно возрастает долговечность. С помощью технологии SafeBeam свет направляется только на объект назначения – исключается попадание лучей в глаза другим участникам движения. Кроме того, изделия легко устанавливаются – не обязательно обращаться для монтажа к работникам автосервиса.

Достоинства:

  • высочайшее качество, являющееся результатом инноваций, строгого производственного контроля и соблюдения стандартов ISO;
  • яркий и стильный белый цвет, отличная видимость, увеличение контролируемой зоны;
  • долголетие, независящее от режима эксплуатации.

Недостатки:

  • случаются поломки по разным причинам, в том числе из-за неправильной установки;
  • высокая цена.

Для многих пользователей такое освещения еще непривычное, но уже нравится – положительный эффект очевиден. Стоит надеяться, что LED лампочки со временем подешевеют.

Презентабельные

IPF Led Head 6500 K – LED модель с очень высокими световыми показателями. Характеризуется цветовой температурой 6500 К, яркостью 3600 лм, напряжением 12 В, мощностью 24 Вт, 50 тыс. ч ресурса. Среди особенности: несоосное расположение нитей накала, что приводит к отличному распределению света. Для понижения температуры предусмотрен радиатор охлаждения, изготовленный из специального сплава. При подключении к штатным разъемам фары нет необходимости в посредничестве драйверов и резисторов.

Достоинства:

  • широкий диапазон светораспределения, четкая линия контраста, равномерная дальняя освещенность;
  • при несложной установке и корректировке не возникает проблемы ослепления;
  • отличная видимость, позволяющая вовремя среагировать на аварийную дистанцию;
  • низкое потребление энергии, большой срок эксплуатации.

Недостаток:

Отличные осветительные приборы – пользователи оценили все достоинства, но также отметили высокую стоимость, которая отпугивает большинство потенциальных покупателей.

Какую лампу Н4 купить

После прочтения статьи ответить, какие лампы Н4 лучше купить, просто:

1. Для людей со слабым зрением – Philips X-treme Vision +130%.

2. Для таксистов, путешественников и жителей с «капризной» погодой – Osram Allseasen +30%.

3. Для водителей, часто пребывающих в черте города и предпочитающих размеренную езду – Philips LongLife EcoVision.

4. Любители биксенонового и светодиодного шарма могут приобрести Sho-Me 4300 К или IPF Led Head 6500 K.

Друзьям это тоже будет интересно

Хочешь получать актуальные рейтинги и советы по выбору? Подпишись на наш Telegram.

Лампочки для фар автомобилей: какие лучше?

Вряд ли стоит объяснять, насколько важную роль для безопасности в ночное время играет качественное освещение дороги. Автомобильные концерны неустанно работают над совершенствованием приборов освещения в транспортных средствах и предлагают всё новые и новые решения этой проблемы. Лампы для фар автомобилей – серьёзное звено, которое напрямую связано с тем, насколько полноценно освещается дорога.

Поскольку время от времени перед владельцами авто возникает потребность поменять лампочку в фаре, возникает вопрос: какие лампочки лучше? Ведь современная промышленность предлагает сегодня большой выбор самых разных вариантов. Поэтому полезно знать их характеристики и понимать, в чём состоят различия между ними.

При покупке ламп обратите внимание на размер фары и ее геометрическую форму. От мощности лампы зависит и ее размер

Основные виды источников света для авто

Лампочки для фар, которые используются в современных автомобилях, делят на три группы:

  • галогенные;
  • ксеноновые;
  • светодиодные.

Каждая из этих групп имеет свои достоинства и недостатки, поэтому от водителей можно услышать противоположные отзывы об одной и той же модели.

Источники света различают по типу цоколя – h2, h5, H7 и т.п. У каждого типа есть также своё назначение и особенности.

Тип h5 используется для автомобилей, в которых совмещены системы ближнего и дальнего света. Он в зависимости от напряжения даёт яркий сильный луч для дальнего освещения или послабее, чтобы подсветить дорогу непосредственно перед авто.

Покупать лампы лучше от известных производителей

Н1 ставят преимущественно на головные фонари для дальнего света. Они дают мощный яркий луч. Хотя некоторые водители используют светодиодные лампы h2 для ближнего света – они не слепят водителей впереди идущих машин, однако о качестве освещения в ближней зоне идут споры.

Галогенные лампы

Лампочки для фар из первой группы наиболее распространены – их конструкция довольно проста, и по соотношению цены и качества они считаются оптимальными. Состоят из колбы, которая изготавливается из твердосплавного или кварцевого стекла, нитки накаливания и галогенного газа, который накачивается внутрь колбы.

Галогенки дают ровный яркий свет и обеспечивают хороший обзор дороги в темноте. Стоимость их приемлема, однако они имеют серьёзный недостаток – рабочая температура этой группы очень высока. Это негативно сказывается на сроке службы изделия, а также может привести к расплавлению самой фары. Вторым недостатком является то, что из-за наличия нити накаливания такие изделия боятся сильной вибрации – из-за неё они выходят из строя.

Неправильный выбор лампы для фары может привести к тому, что вы постоянно будете ослеплять водителей на дороге или, наоборот, дорога будет плохо освещена

Ксеноновые лампы

Источники света с ксеноном являются современной разновидностью ламп. В них отсутствует нить накаливания, поэтому они не боятся вибрации. Свечение происходит за счёт электрической дуги, которая возникает между двумя электродами в колбе с ксеноновой средой.

Лампы дают ровный светло-голубой свет, который качественно освещает дорогу и не слепит водителей идущего навстречу транспорта. Недостатками этой разновидности считаются два фактора – высокая стоимость и необходимость в установке блока розжига. Такие лампы в фары ставят гораздо реже, чем галогенные.

Светодиоды

Светодиоды сегодня считаются перспективной группой источников освещения. Всё большее количество автолюбителей обращает внимание именно на них. Если внимательно изучить отзывы, можно составить список преимуществ, благодаря которым светодиоды становятся всё более популярными:

  • яркий комфортный луч, который не слепит водителей встречных машин;
  • низкая рабочая температура, благодаря которой эта разновидность может использоваться в пластиковых фарах;
  • устойчивость к вибрации;
Во время принятия решения, какие лампы для фар стоит купить, лучше не скупиться и приобрести нормальную лампу
  • температурная неприхотливость;
  • низкий расход электроэнергии помогает ощутимо экономить заряд аккумулятора;
  • долговечность;
  • стабильность луча.

Из недостатков светодиодов существенными являются два – это высокая стоимость и необходимость в установке линз для регулировки светового пучка, поскольку они не дают точечного света.

Водители, которые ставят диодные лампочки для авто – H7, h5, h2, отзываются о них очень одобрительно.

Выбор источников освещения для фар

Вопрос выбора лампочек для фар очень важен, и отнестись к нему следует серьёзно. Принимая решение, какие лампы лучше поставить в фары, следует обращать внимание на следующие критерии:

  • соответствие требованиям правил дорожного движения;
  • цвет освещения;
  • яркость и размер светового луча;
  • стабильность освещения;
  • соответствие стандартам вашей машины;
  • цена.

Эти показатели помогут вам принять правильное решение. Однако, выбирая, какие лампочки приобрести, не гонитесь за дешевизной. Лучше отдавать предпочтение производителям, которые успели себя положительно зарекомендовать на рынке, даже если придётся заплатить немного больше.

[democracy]

[democracy]

Автор: Екатерина

10 лучших ламп h5 — Рейтинг 2020 года (Топ 10)

По современным меркам лампы с цоколем h5, объединяющие в себе нити и ближнего, и дальнего света, можно смело считать устаревшими – автопроизводители либо вовсе отказываются от галогеновых ламп на премиальных автомобилях, либо «разводят» ближний и дальний по разным сегментам оптической системы на машинах бюджетного и среднего класса. В этом есть смысл и экономического плана – когда перегорает одна из нитей, лампочку ведь все равно приходится менять целиком, хотя во втором режиме она продолжает светить нормально.

Причем именно «двухнитевость» ламп h5 только затрудняет выбор. В недавнем рейтинге ламп H7 мы уже упоминали, что от геометрии лампы, расположения нити в ней и ее конструкции качество света зависит очень сильно. С лампами h5 же возникает интересная ситуация – лампа, прекрасно работающая в «ближнем» режиме, может давать если не отвратительный, то хотя бы абсолютно не впечатляющий дальний. Сказывается работа обеих нитей на общие отражатель и рассеиватель оптического элемента фары – ошибись немного хотя бы с одной нитью (или с внутренним экраном нити ближнего света), и хорошая на первый взгляд лампа уже не будет устраивать на второй. Поэтому, хотя и казалось, что участники сегодняшнего рейтинга лучших ламп h5 выстроятся по тому же принципу, что и в рейтинге ламп H7, на самом деле вышло не совсем так.

Рейтинг лучших ламп h5 — Топ 10

Какие лампы h5 лучше выбрать?

Итак, «двойственность» ламп в цоколе h5 вынуждает сначала задуматься – а как они будут использоваться?

Если машина эксплуатируется преимущественно в городе, да еще и в основном днем, то стоит присмотреться к лампам с увеличенным сроком службы: слегка, быть может, потеряв в яркости, Вы сможете неплохо сэкономить на заменах. Но, если часта езда и по слабоосвещенным дорогам, предпочтительнее будут если и не «усиленные», то, по крайней мере, стандартного ресурса лампы Н4 с качественным ближним светом.

А вот при частой езде по трассе обратите внимание на качество и ближнего, и дальнего света. На «ближнем» фары не должны «смотреть под себя», но хорошая дальность освещения не должна и сочетаться с «пересветом» в сторону встречной полосы движения.

В любом случае обращайте внимание на маркировки. Отсутствие знаков европейской сертификации, не говоря уже о прямом указании «для внедорожного использования» или «не для продажи в Европе» заставляет задуматься – как же светят эти лампы. Хотя на какой-нибудь УАЗик для выездов в грязь, квадроцикл или на хард-эндуро такие лампы и пойдут – в поле и лесу встречной полосы нет, слепить некого, кроме охотников в кустах. В этом плане, кстати, японские и корейские лампы с сотнями иероглифов, но минимумом хотя бы английского текста требуют особого внимания – кто гарантирует, что вон та вереница иероглифов не значит «даже в поле выезжать не смей, ослепишь низколетящие самолеты»?

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФАРЫ И ЛАМПЫ | Наука и жизнь

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

Наука и жизнь // Иллюстрации

В современном автомобиле можно насчитать более полусотни всевозможных ламп, лампочек и светодиодов. Часть из них предназначена для освещения дороги впереди и позади машины, другая часть — для обозначения габаритов, третья — для того, чтобы информировать окружающих о намерениях водителя, четвертая — для освещения салона, его закутков, панели приборов, багажника, моторного отсека, пятая — сигнальные лампы. Сегодня речь пойдет о лампах так называемого головного света — фарах.

Любая автомобильная фара состоит из корпуса, отражателя, рассеивателя и источника света, которым обычно служит лампа накаливания или газоразрядная лампа. Иногда отражатель, рассеиватель и источник света объединены в неразъемную конструкцию, называемую лампа-фара. Ее преимущество состоит в том, что раскаленная спираль находится в большом объеме газа, и за счет этого лампа лучше охлаждается. Кроме того, лампы-фары герметичны, поэтому у них не портится зеркальная поверхность отражателя и не загрязняется рассеиватель. Однако, когда такая лампа-фара перегорает, а это, увы, случается, приходится менять ее целиком. Стоит же такое изделие в пять-семь раз больше самой дорогой галогенной лампы для обычных фар.

Несмотря на большое разнообразие, все фары по конструкции можно разделить на две группы: с подвижным или неподвижным рассеивателем. К первой относятся знакомые всем автолюбителям фары «Жигулей» первой модели. У них корпус фар неподвижен относительно кузова, а отражатель с рассеивателем и лампой может наклонять ся вверх-вниз и поворачиваться вправо-влево. Направление светового пучка регулируется обычно двумя винтами, расположенными на корпусе фары снаружи. Кому хоть раз приходилось это делать, прекрасно знает, как трудно бывает провернуть тонкие, насмерть заржавевшие регулировочные винты на старой машине. В фарах с неподвижным рассеивателем направление светового потока тоже задается положением отражателя и лампы, но регулировочные винты защищены от грязи и воды, поскольку обычно находятся под капотом.

Ближний и дальний свет могут давать две разные фары или одна — с двухнитевой лампой. Нить дальнего света располагается в ней точно в фокусе отражателя и полностью открыта, а нить ближнего света находится чуть дальше фокуса и закрыта снизу небольшим металлическим экраном, поэтому свет от нее попадает только на верхнюю часть отражателя. Край экрана проецируется на дорогу как линия раздела «свет-тень». При такой схеме свет фар распределя ется по типу «тень выше, свет ниже» с вполне приемлемой освещенностью и в то же время не слишком ослепляет встречных водителей.

Сегодня используются в основном галогенные двухнитевые лампы, а лампы с инертными наполнителями практически забыты. Главное преимущество галогенных ламп заключается в том, что их внутренняя поверхность со временем не темнеет. Светоотдача у них выше, чем у обыкновенных, например, лампа категории R2 (такие используются в «жигулевских» фарах) при мощности 55/50 Вт (соответственно ближний и дальний свет) выдает световой поток в пределах 400-550 лм (люмен — единица светового потока), а близкая к ней по мощности галогенная лампа категории Н4 мощностью 60/55 Вт — в пределах 1000-1650 лм. Немаловажно и то, что по сроку службы галогенные лампы превосходят обычные почти вдвое.

Не так давно в автомобильные фары стали устанавливать ксеноновые газоразрядные лампы. Они весьма надежны и обладают еще большей светоотдачей (при электрической мощности 35-40 Вт световой поток достигает 3200 лм). Срок службы газоразрядных ламп — 1500 часов. Но чтобы они работали, автомобильных 12-ти вольт не хватает, нужны специальные электронные системы управления и преобразователи напряжения, дающие от 10 до 20 кВ.

Существуют две системы требований к автомобильным осветительным приборам — европейская и американская. Они включают требования к габаритным огням, сигналам поворотов и к нормам распределения света фар. По европейскому стандарту ближний свет фар должен иметь четкую границу света и тени. В странах с правосторонним движением эта граница слева горизонтальна, а справа — отклонена вверх на 15 градусов для освещения обочины. В американской системе светотеневая граница для ближнего света не обозначена. Требования же к распределению дальнего света в обеих системах почти одинаковы. В заключение приведем несколько советов по оснащению автомобиля световыми приборами и уходу за ними, которые помогут автолюбителям уверенно чувствовать себя на дороге в темное время.

• Самое серьезное внимание следует уделить регулировке фар. О том, как это делается, журнал уже рассказывал (см. «Наука и жизнь» № 4, 1999 г., статья «Перед дальней дорогой»).

• Для того, чтобы фары светили ярко, они должны быть чистыми. Даже небольшое загрязнение стекол может снизить освещенность дороги впереди автомобиля в три-четыре раза.

• Загрязненные фары следует мыть, а не протирать «всухую». Не только грубые, но и легкие царапины на стекле способны существенно снизить освещенность дороги.

•  Не стоит надевать на фары пластмассовые колпаки, они в два-три раза снижают световой поток и нарушают тепловой режим.

•  Не ставьте в фары цветные лампы (они бывают желтые, голубые и синие). Ничего, кроме уменьшения светоотдачи, цветное стекло не дает.

• Устанавливая в фару галогенную лампу, не касайтесь ее колбы. Легкий жировой налет от пальцев начнет пригорать и замутнит стекло. Нагар неизбежно ухудшит условия охлаждения лампы, и она в скором времени оплавится.

•  Не пытайтесь вставить в фару лампу, цоколь которой не подходит к гнезду в корпусе отражателя, установить ее точно не удастся. От тряски лампа неизбежно сместится, и фара будет светить неизвестно куда. Лучше найти подходящую лампу или переходник. Сейчас их выпускают.

• Проверьте герметичность фары после замены лампы. Если герметичность нарушена, на отражатель попадает грязь. А поскольку внутри работающей фары температура повышена, грязь пригорает. Очистить «внутренности» фары после этого невозможно, ее остается только менять.

• Не увлекайтесь лампами повышенной мощности. Некоторые автолюбители ставят на «Жигули» лампы мощностью 130/120 Вт. Они дают очень незначительное увеличение освещенности по сравнению со штатными лампами (при правильной регулировке фар), а последствия возникают самые нежелательные. Прежде всего, фары начинают перегреваться, от этого оплавляются лампы, идет коробление отражателей и выгорание их зеркального покрытия. Кроме того, подгорают и оплавляются контакты электропроводки и реле, возрастает нагрузка на генератор.

• Следите за состоянием контактов на проводах, ведущих к фарам. Особенно внимательно стоит отнестись к так называемому массовому проводу, соединяющему металлический корпус фары с кузовом. Даже незначительный слой окисла в месте крепления этого провода к кузову или корпусу фары существенно снижает силу света. Из-за этого фара может полностью отключиться.

• Не устанавливайте на автомобиль дополнительные мощные фары — они перегружают генератор. Помните, что их можно ставить только в определенных зонах, строго оговоренных в Правилах дорожного движения. Если вы все-таки решили поставить на машину дополнительные фары, обязательно подключайте их через реле. Стандартные отечественные реле подходят для любых импортных фар.

См. в номере на ту же тему

Автомобильное освещение появилось не сразу…

в чем разница, на каких брендах остановиться? – Богдан-Авто Холдинг

Приблизительно 200 различных источников света можно найти в автомобиле. В эту цифру входят лампы для наружного, салонного, приборного освещения …Если даже половина из них перестанет работать, то это причинит массу определенных неудобств, но не настолько сильных, как при отсутствии головных ламп в автомобиле. Стабильно работающие лампы ближнего и дальнего света, противотуманные фары – залог безопасности водителя и всех окружающих на дороге. 

Но какие лампы выбрать? Ведь производители изо всех сил стараются украсить свои упаковки яркими цветами и громкими заявлениями об увеличении эффективности на 60-90% и даже 150%! Конечно, можно пойти привычным путем и обратиться в магазин с просьбой посоветовать автолампы. Впрочем, можно тщательно подойти к выбору фар и отдельных элементов системы освещения, чтобы быть в курсе происходящего.

В этой статье вы узнаете, какие преимущества каждого типа автомобильного освещения, что может предложить рынок автоламп, на чем остановить выбор и какие из них показывают лучший результат.

Автомобильные типы ламп

Чтобы разобраться, какие лампы в фары автомобиля лучше выбрать, необходимо определиться с существующими типами. Итак, лампы, используемые в освещении автомобилей бывают:

  • Галогенные лампы для фар загораются нитями из галогена и вольфрама. Эти элементы нагреваются и создают свет, не вызывая теплового повреждения вашего автомобиля. Это наиболее распространенный тип ламп для автомобильных фар, потому что они обычно идут в комплекте с автомобилями и стоят очень дешево.

  • Если вы когда-либо проезжали мимо автомобиля с ярко-белыми фарами, то скорее всего, это были ксеноновые лампы HID. В лампах со скрытым или высокоинтенсивным разрядом есть газ, который заряжается и зажигается с помощью электродов. Однако им требуется больше времени, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, потому что газу необходимо несколько секунд для полной зарядки. Эти лампы обычно излучают более яркий свет, чем галогенные лампы, поэтому могут быть опасными. 

  • Светодиодные лампы (они же LED) обычно выбирают за интенсивный световой поток без особой затраты электроэнергии. Они считаются одними из самых ярких ламп для фар, которые вы можете установить, но не настолько яркими, чтобы навредить другим водителям. В последнее время практически все производители начали устанавливать их в новые автомобили из-за хороших показателей. Как правило, светодиодные лампы для фар имеют более длительный срок службы, чем другие лампы, благодаря их способности противостоять перегреву и потреблять меньше электроэнергии. На них остановимся подробнее.

Преимущества и особенности LED-ламп

Поскольку технология светодиодного освещения все больше распространяется среди автолюбителей и сама по себе дешевеет с каждым годом, то появляется широкий выбор брендов, среди которых нужно сделать выбор. Поэтому мы остановимся именно на обзоре производителей светодиодных фар. Но для начала рассмотрим ключевые особенности и преимущества, за которые их так полюбили автовладельцы по всему миру. 

Ключевые особенности светодиодных ламп

Люмен. Интенсивность и сила света измеряется в люменах. Фары мощностью 6000–6400 люмен (малой интенсивности) освещают дорогу на расстоянии более 500 метров по прямой и подходят для большинства водителей. При яркости 8000 люмен (средней интенсивности) дорога освещается на 600-700 метров по прямой. Лампы с яркостью 10 000 люмен (высокой интенсивности) освещают дорогу почти так же, как дневной свет.

Продолжительность срока службы большинства светодиодных фар составляет от 30 000 до 50 000 часов, по сравнению с галогенными фарами, которые обычно работают 6000 часов. Лучшие светодиодные фары с гарантийным сроком 30 000 часов работают около трех лет благодаря охлаждающему вентилятору в комплекте. Лампы, чьи производители обещают сохранить эксплуатационные характеристики до 50 000 рабочих часов, обычно служат не менее шести лет, но их трудно найти.

Автомобильные светодиодные фары невероятно энергоэффективны – примерно на 85% эффективнее, чем их аналоги – лампы накаливания. Причина в том, что они не используют много тепловой энергии для запуска процесса излучения света, в отличие от галогеновых ламп, которые тратят много тепла. Стандартные светодиодные лампы потребляют около 65 кВт-часов электроэнергии в год, а лампы накаливания – до 525 кВт-часов.

 

Меньше нагружают автомобильный аккумулятор за счет минимального потребления электроэнергии и обладают невероятно большим сроком службы. Качественные светодиодные фонари могут прослужить до 30 000 часов, что превышает срок службы среднего автомобиля. Это потому, что они не используют нити накала, а вместо этого используют диоды. Диоды заключены в пластиковый корпус, который выдерживает вибрацию, экстремальные температуры и удары.

Топ брендов среди светодиодов для ближнего/дальнего света

Правильное светодиодное освещение призвано обеспечивать эффективную эксплуатацию в сложных условиях, а не доставлять неудобств водителям вокруг, ослепляя их. Поскольку в настоящее время существует целая армия малоизвестных китайских производителей, которые продают лампы сомнительного качества, советуем обратить внимание на зарекомендовавшие себя бренды. 

Мы подобрали список светодиодных ламп (самые популярные по типу цоколя – h5) отличного качества, которые без проблем заменят галогенные лампы ближнего и дальнего света: 

  1. Philips. Очень распространенный бренд в том числе и среди автомобильных ламп. Он имеет множество вариантов фар, но серия ламп PHILIPS X-treme Ultinon является одним из лучших продуктов. Интенсивно яркие светодиодные фары Philips придают автомобилю изысканный и современный вид и обеспечивают максимальную видимость. На дороге яркость намного выше, чем у галогенных ламп, что обеспечивает максимальную безопасность вождения и визуальный комфорт. Серия Philips X-treme Ultinon давно зарекомендовала себя среди автолюбителей и является отличным решением для головного освещения легковых машин. Примерная стоимость – от 4 000 грн. При этом цена полностью соответствует всему тому, что получает потребитель за эти деньги. Но есть проблема несовместимости с некоторыми моделями транспортных средств.
  2. Osram. Товары итальянского бренда Osram продемонстрировали хорошие результаты не только автомобилистам, но большинству автопроизводителей, ведь они решили комплектовать новые машины именно лампами этого бренда. Osram LEDriving HL Gen2 h5 6000K обещают, что светораспределение на дороге будет правильным, поэтому они никого не ослепят и обеспечат повышенную яркость дорожного полотна. Все это благодаря 12 светодиодам, которые находятся по разным сторонам цоколя из металла. Мощность составляет 14 Вт, а температура света в районе 6000К. Оттенок слегка голубоватый, но до ксенона далеко, что делает вождение автомобиля более безопасным. Примерная стоимость – 2800 грн.
  3. Narva. Не столь широко известный немецкий производитель автомобильной оптики, но уже заслуживший приверженность многих украинских автомобилистов. Продукция Narva отличается достойным качеством по весьма невысокой цене. Сейчас речь будет идти о комплекте Narva h5 16W 6000K – светодиодной лампе нового модельного ряда RANGE POWER, где производители улучшили дизайн и световые характеристики. Мощность потребления электроэнергии – 16 Вт, сила светового потока – 4000 люмен, что гарантирует комфортную и безопасную езду. Это превосходная альтернатива для любой галогенки. Температура свечения – 6000 К, что дает яркий белый цвет с голубым оттенком. Стоимость – 2100 грн.

Led-лампы с цоколем Н4 отличаются между собой формой, количеством установленных светодиодов и типом охлаждения. Все это не столь важно, кроме охлаждающей системы, то есть кулера, ведь именно от него зависит срок службы фар и их работоспособность. Рекомендуем покупать лампочки с системой мощного охлаждения.

Итог

Прежде всего обращайте внимание на рекомендации производителя вашего авто и никогда не устанавливайте Led- лампы в фары, не предназначенные для них, поскольку это чревато последствиями. Также нельзя устанавливать слишком мощные лампы, поскольку результатом может стать повреждение элементов самой фары.

Старайтесь покупать в проверенных и лицензированных магазинах, чтобы не попасться на фальшивку. Помните, что дешевые аналоги не только слепят встречные автомобили, но и имеют небольшой эксплуатационный ресурс.

Какие автомобильные фары работают лучше всего?

Добавлено 21 декабря, 2020 Кэтрин Хайлс фары автомобильные, галогенные, фары галогенные, фары светодиодные, фары светодиодные, ксенон, ксеноновые фары

1 Комментарий

Если вы не Молния Маккуин, автомобильные фары — необходимость. Даже если вы мало водите в темноте, ваши фары могут улучшить вашу видимость в ненастную погоду, такую ​​как дождь, снег или туман. Сегодня на рынке представлено несколько различных типов автомобильных фар, у каждого из которых есть свои плюсы и минусы.Но какой тип автомобильных фар лучше всего подходит?


Внедорожник Сравнение: Какой внедорожник Buick вам подходит?


Галогенные фары

Базовая модель GMC Canyon комплектуется галогенными фарами
Фото: GM

Галогенные фары — это наиболее распространенный тип фар, используемых сегодня в автомобилях. Галогенные фары имеют довольно длительный срок службы (около 1000 часов), что идеально, поскольку вы хотите, чтобы фары вашего автомобиля выдержали испытание временем.Они также дешевы в производстве, что означает, что производители автомобилей не увеличивают стоимость производства, и вы, как владелец, можете заменить их по довольно дешевым ценам, если они действительно сгорят.

Однако у галогенов есть свои недостатки. Они выделяют много тепла, что затрудняет обращение с ними. Обычно при обращении с галогенными лампами вам необходимо носить перчатки, потому что масло и влага с вашей кожи могут повредить лампу и вызвать ее преждевременный взрыв. Из-за большого количества тепла, выделяемого галогенными лампами, они также расходуют энергию, что не идеально, если вы экономите энергию.


Фары светодиодные

Buick Enclave Avenir оснащен стандартными светодиодными фарами Фото: Buick Светодиодные фары

приобрели популярность в последние годы, хотя они еще не пришли на смену галогенным лампам. Светодиодные фонари намного ярче и энергоэффективнее, чем галогенные, а также служат дольше, что означает, что они более дорогие. Вы обычно видите светодиодные фары на автомобилях более высокого класса, а не на массовых автомобилях начального уровня, но если в вашем автомобиле в настоящее время установлены галогенные фары, вы можете довольно легко дооснастить их светодиодами.

Светодиодные фары

пропускают свет слегка синего цвета, поэтому их легко различить, когда вы едете ночью. Поскольку они ярче, они также улучшают видимость и, следовательно, делают вождение в ночное время более безопасным.


Ксеноновые фары

GMC Terrain SLT поставляется со стандартными HID-фарами
Фото: GM

Ксеноновые фары также известны как фары с высокоинтенсивным разрядом (HID). Сама лампа заполнена ксеноном, который дает яркий белый свет с легкой синей окраской.Это означает, что они излучают более яркий свет, чтобы их было легче видеть в темных условиях вождения. Ксеноновые фары имеют два основных недостатка: они, как правило, дороги (и поэтому обычно предлагаются на роскошных автомобилях) и могут создавать блики, которые могут утомлять и отвлекать других водителей. По данным The Vehicle Lab, по этой причине в некоторых странах есть ограничения на использование ксеноновых фар.


Будущее приближается: Узнайте об интересных характеристиках модели 2022 HUMMER EV


Какие из них работают лучше всего?

Ответ — это зависит от обстоятельств.В целом галогенные фары подходят для повседневного водителя, но если у вас есть такая возможность, вам лучше либо купить автомобиль со светодиодными фарами, либо дооснастить существующий автомобиль светодиодами. Они могут стоить дороже, но в конечном итоге они более эффективны и служат дольше, чем галогенные лампы, и менее раздражают других водителей, чем ксеноновые фары.

Какие автомобильные фары вам нравятся больше всего и почему? Не стесняйтесь рассказывать нам в комментариях!

Кэтрин Хайлс (она / она) — коренная британка, живущая и работающая в Дейтоне, штат Огайо.Кэт писал на самые разные темы, включая финансы, автомобили и воспитание детей. Она часто участвует в публикациях Dayton Mom Collective и The Penny Hoarder.

Кэт живет со своим мужем, двумя детьми и их энергичным питбулем. Среди своих хобби она считает бег, поднятие тяжестей, ходьбу и чтение. Смотрите другие статьи Cat.

Все, что нужно знать о замене фар

Все ли галогенные фары одинаковы?

Нет. Галогенные лампы могут излучать белые или синие лучи.Вообще говоря, чем белее луч, тем ярче свет. Увеличение яркости улучшает зрение при вождении ночью и помогает другим водителям лучше вас видеть. Фары с более белой цветовой температурой излучают луч, который больше напоминает естественный свет. Помимо яркости, повышенная белизна также улучшает видимость водителя — и вашу видимость для других водителей.

Как определить тип конфигурации фар у вас

Есть две основные конфигурации фар: герметичные лучи и капсюли.

Герметичные балки :

  • Распространено на автомобили старше 10 лет
  • Крепление непосредственно к передней части автомобиля
  • В настоящее время редко используется, за исключением некоторых больших грузовиков и внедорожников.

Капсулы :

  • Обычный на большинстве новых автомобилей
  • Вставить в гнездо для фары автомобиля в сборе
  • Относительно просто заменить

Как поменять фары

Заменить лампы в фарах проще, чем кажется, так зачем оставлять это механику? Скорее всего, вы получите продукт более высокого качества, чем стандартные лампы, используемые в магазине, а также сэкономите деньги на рабочей силе.

Прочтите наши пошаговые инструкции о том, как менять фары, а также наводить и регулировать фары, чтобы приступить к работе. Даже если вы не заинтересованы в самостоятельной замене фар, вы все равно получите более выгодную цену, если купите лампы и попросите механика установить их для вас.

Что делать, если замены фар недостаточно

Если линзы ваших фар мутные или грязные, самые модные в мире лампы для фар не будут иметь значения. Вам нужно будет удалить пленку и грязь с линз, которая со временем образуется естественным путем.Вы можете использовать комплект для восстановления фар или несколько проверенных домашних средств. В любом случае очистка фар не должна занимать больше часа или двух и может спасти вас от опасного вождения в ночное время. Замена фар — простой и недорогой способ обеспечить более безопасное вождение.

Вы в последнее время меняли или настраивали фары? Вы пробовали перейти на светодиодные или ксеноновые лампы? Поделитесь своим советом.

11 лучших ламп для фар 2021 года. Обзоры и руководство по покупке.

Помимо двигателя, трансмиссии, шин и других механических деталей, вы можете усовершенствовать ряд других вещей, чтобы получить больше удовольствия от вождения.Сюда входят такие вещи, как фары вашего автомобиля, которые очень важны для вождения ночью. И, таким образом, мы здесь с лучшими лампами для фар, которые были выбраны на основе следующих факторов:

  • Количество ламп: Если вы модернизируете фары своего автомобиля, то, скорее всего, вам понадобится две лампы в фарах. Таким образом, почти все лампы для фар поставляются в упаковке по 2 лампы, при этом некоторые из них поставляются в комплекте с 1 или 4 лампами.
  • Цветовая температура: С разными лампами для фар вы найдете разные цвета выходного света.Этот цвет света дан в терминах цветовой температуры, где обычная температура от 6000K до 6500K — холодный белый, а более низкая цветовая температура 4000K — теплый белый, который встречается только в нескольких лампах фар, поскольку более холодные лампы считаются лучшими.
  • Светоотдача: Помимо выбора правильной цветовой температуры, вам также может потребоваться достаточно яркая лампа для фар, обеспечивающая надлежащую светоотдачу в ночное время. В этом случае вам следует использовать лампы для фар с более высокими показателями яркости и мощности в люменах, поскольку свет в 10000 люмен будет намного ярче, чем светильник на 5000 люмен.

Кроме того, просмотрите подробное руководство по покупке , вы сможете легко выбрать лучшие лампы для фар для ваших нужд.

Лучшие лампы для фар 2021

Лучшие лампы для фар Обзоры

1. SEALIGHT 9005 / HB3 Лампа для фар

Sealight — одна из самых популярных марок автомобильных ламп с момента ее выпуска. Известно, что предложения предлагают отличную производительность, в том числе и представленные здесь.

Лампы для фар Sealight 9005 / HB3 занимают 1-е место в этом списке, поскольку с этими фарами вы получаете отличную выходную яркость. Если быть точным, они рассчитаны на 14000 люмен, что для большинства более чем достаточно. Хотя в этой лампочке нет вентилятора для бесшумной работы, лампы из-за этого немного нагреваются.

В сочетании с заданной цветовой температурой 6000K эти холодные белые лампы обеспечивают отличную видимость. Поскольку вы получаете 4 лампочки в коробке, вы получаете отличное соотношение цены и качества с этими лампочками.Отличительной чертой компании Sealight и ее ламп для фар является то, что вы получаете 1-летнюю гарантию, включенную в комплект поставки.

Лучшие характеристики:

  • Включает в себя 4 лампы для фар в коробке
  • Номинальная цветовая температура 6000K
  • Поставляется с гарантийным сроком 1 год

Плюсы:

  • Отличная светоотдача для высокой яркости
  • Водонепроницаемый дизайн для защиты
  • Холодные белые огни для отличной видимости

Минусы:

Купить сейчас на Amazon

2.Светодиодные лампы Cougar Motor

Если вы ищете лампы для автомобильных фар, рассчитанные на длительное использование, тогда Cougar Motor и его фары могут быть именно для вас, поскольку они очень надежны.

Светодиодные лампы для фар Cougar Motor занимают вторую позицию в этом списке, поскольку они отлично подходят для длительного использования. Более того, вы также получаете довольно высокую яркость в 10400 люмен с этими лампочками.

Как и предыдущие лампы для фар Sealight, эти лампы также имеют цветовую температуру 6000K, что может стать отличным обновлением для многих покупателей.Поскольку вы получаете в коробке 2 лампы для фар, вам не нужно покупать несколько упаковок. Поскольку это предложение премиум-класса, следует ожидать предоставленной 3-летней гарантии, что делает его очень надежным.

Лучшие характеристики:

  • Включает в себя 2 лампы для фар в коробке
  • Номинальная цветовая температура 6000K
  • Поставляется с гарантийным сроком 1 год

Плюсы:

  • Идеально для длительного использования
  • Довольно высокая выходная яркость
  • Холодные лампы для фар для лучшей видимости

Минусы:

Купить сейчас на Amazon

3.Philips H7 CrystalVision Headlight Bulb

Philips — один из основных брендов в области осветительных приборов, предлагающих решения как для домашнего, так и для автомобильного освещения, которые, как правило, довольно доступны.

Эти лампы для фар Philips H7 CrystalVision занимают 3-е место в этой статье, потому что они являются самыми дешевыми вариантами, указанными здесь. Будучи недорогим вариантом, эти фонари имеют ограниченную выходную яркость 1050 люмен.

Точно так же цветовая температура этих ламп головного света также составляет 4300K, что не так круто, как у других более дорогих моделей.К счастью, несмотря на то, что это пара ламп начального уровня, которая включает в себя 2 лампы в коробке, вы все равно получаете 1-летнюю гарантию, включенную в комплект.

Лучшие характеристики:

  • Включает в себя 2 лампы для фар в коробке
  • Номинальная цветовая температура 4300K ​​
  • Поставляется с гарантийным сроком 1 год

Плюсы:

  • Очень доступные лампы для фар
  • Стандартная гарантия надежности
  • Достойная цветовая температура

Минусы:

  • Не самые яркие лампочки для вашего автомобиля

Купите сейчас на Amazon

4.Светодиодные лампы для фар Fahren 9007 / HB5

Тем из вас, у кого нет ограничений по бюджету на лампы для фар, стоит обратить внимание на Fahren и его премиальные, но мощные предложения для автомобилей.

Поскольку эти лампы для фар от Fahren немного дороже премиум-класса, вы можете ожидать от них отличных характеристик. Вы получаете яркость света до 12000 люмен с этой парой 60-ваттных ламп для фар.

Одна из лучших особенностей этой пары ламп для фар заключается в том, что обе лампы, входящие в комплект поставки, имеют цветовую температуру 6500K, что довольно круто.Если говорить о надежности, то на эти лампочки распространяется двухлетняя гарантия, что вполне ожидаемо при данной цене.

Лучшие характеристики:

  • Включает в себя 2 лампы для фар в коробке
  • Номинальная цветовая температура 6500K
  • Поставляется с гарантийным сроком 2 года

Плюсы:

  • Довольно высокий уровень яркости
  • Водонепроницаемая конструкция IP68
  • Очень холодный белый световой поток для хорошей видимости

Минусы:

  • Не вариант с соотношением цены и качества

Купить сейчас на Amazon

5.Светодиодные лампы BEAMTECH h23

Если вам нужна пара прохладных ламп для вашего автомобиля, которые будут отличным дополнением к фарам вашего автомобиля, то эти лампы Beamtech могут стать отличным выбором.

Несмотря на то, что эти лампы для фар от Beamtech обеспечивают отличную видимость, они не требуют дополнительной платы за них. Несмотря на указанную цену, с этими лампами для фар вы получаете яркость 10000 люмен.

Чтобы вы могли легко модернизировать лампы фар вашего автомобиля, эти фонари поставляются в упаковке по 2 лампы.Обе эти лампы рассчитаны на 6500K, что является одним из самых крутых вариантов. Хотя вы получаете годовую гарантию, эти фонари не самые надежные.

Лучшие характеристики:

  • Включает в себя 2 лампы для фар в коробке
  • Номинальная цветовая температура 6500K
  • Поставляется с гарантийным сроком 1 год

Плюсы:

  • Довольно крутая пара фар лампы
  • Достойное соотношение цены и качества
  • Высокая яркость для хорошей видимости

Минусы:

  • Не самые надежные варианты

Купить сейчас на Amazon

6.Светодиодные лампы для фар Glowteck

Как вы, наверное, догадались по названию, Glowteck — это прежде всего бренд осветительных приборов, которые обладают высокой мощностью, что делает их идеальными для высокой светоотдачи в ночное время.

По сравнению с большинством других ламп для фар эти лампы Glowteck h21 очень мощные. Для данной ценовой категории эти фонари обеспечивают выходную яркость 12000 люмен, чего и следовало ожидать.

Еще одна замечательная особенность этих ламп для фар — их цветовая температура 6500К.Вы также получаете двухлетнюю гарантию на эти лампы для фар, что достаточно для такой премиальной пары из двух ламп для фар.

Лучшие характеристики:

  • Включает в себя 2 лампы для фар в коробке
  • Номинальная цветовая температура 6500K
  • Поставляется с гарантийным сроком 2 года

Плюсы:

  • Очень высокая интенсивность светового потока
  • Отлично подходит для отличной видимости
  • Длительная гарантия и отличное качество сборки

Минусы:

  • Дорогие лампы для фар

Купить сейчас на Amazon

7.SYLVANIA — h23 SilverStar Ultra Headlight Bulb

Так как не все хотят получать холодные белые лампы для фар для своих автомобилей, Sylvania также предлагает кое-что более традиционное с точки зрения цветовой температуры.

Если вы хотите заменить поврежденные лампы в фарах вашего автомобиля, не влияя на цветовую температуру, то эти лампы Sylvania могут стать отличным вариантом. К сожалению, если вы ищете мощные лампы для фар, вам следует поискать их в другом месте, поскольку их максимальная яркость ограничена всего 1000 люмен.

Говоря о цветовой температуре, эти лампы для фар рассчитаны на температуру 4100K, что, скорее всего, похоже на стандартные лампы для фар вашего автомобиля. Внутри коробки вы найдете в общей сложности 2 лампы для фар, на которые предоставляется годовая гарантия, как и на большинство других.

Лучшие характеристики:

  • Включает в себя 2 лампы для фар в коробке
  • Номинальная цветовая температура 4100K
  • Поставляется с гарантийным сроком 1 год

Плюсы:

  • Отличная светоотдача для высокой яркости
  • Водонепроницаемый дизайн для защиты
  • Холодный белый свет для отличной видимости

Минусы:

Купить сейчас на Amazon

8.Светодиодные лампы Auxbeam 9006

Auxbeam — это высококачественный бренд ламп для фар, который известен тем, что предлагает различные высококачественные лампы, которые не только мощные, но и обеспечивают хорошую видимость.

Лампы для фар Auxbeam 9006 могут стать отличным выбором, если вы хотите сделать автомобиль более ярким. Это в первую очередь связано с тем, что эти лампочки рассчитаны на приличную мощность в 6000 люмен.

Хотя эти лампы могут быть не самыми мощными, вы все равно получаете довольно хорошую видимость благодаря заданной цветовой температуре 6000K.Поскольку это пара ламп премиум-класса, вы получаете 2 лампы, включенные в коробку, с гарантией на 1 год, такой же, как и на большинство других.

Лучшие характеристики:

  • Включает в себя 2 лампы для фар в коробке
  • Номинальная цветовая температура 6000K
  • Поставляется с гарантийным сроком 1 год

Плюсы:

  • Отличная видимость ночью
  • Холодные белые лампы для фар
  • Достаточно энергоэффективные

Минусы:

  • Ограниченная яркость

Купить сейчас на Amazon

9.TECHMAX h21 LED Headlight Bulb

Если у вас ограниченный бюджет, вы также можете рассмотреть Techmax, поскольку это еще одна доступная марка ламп для фар.

Techmax лампы для фар h21 — один из самых дешевых вариантов из заявленных, которые являются отличной доступной покупкой для многих. С этими недорогими светильниками вы получаете яркость до 8000 люмен, что довольно много для большинства покупателей.

И, несмотря на то, что это доступный вариант, вы получаете отличную цветовую температуру 6500K с этими лампами для фар, что делает их идеальными для хорошей видимости.Несмотря на то, что вы получаете годовую гарантию на эти лампы для фар, они не самые лучшие из существующих.

Лучшие характеристики:

  • Включает в себя 2 лампы для фар в коробке
  • Номинальная цветовая температура 6500K
  • Поставляется с гарантийным сроком 1 год

Плюсы:

  • Довольно прохладные лампы для фар
  • Достаточно доступные лампы для фар
  • Высокая светоотдача по цене

Минусы:

  • Качество сборки могло быть лучше

Купить сейчас на Amazon

10.RCP Headlight Bulb

Переходя к последней паре фар в этом списке, у нас есть RCP и ее предложения, которые являются еще одним жизнеспособным вариантом, если вы хотите что-то доступное.

Эти лампы для фар RCP D4S6 могут стать еще одним отличным вариантом, если у вас ограниченный бюджет. Поскольку это пара ламп начального уровня, вы получаете ограниченную выходную яркость всего 3200 люмен, что значительно ниже, чем у большинства других.

К счастью, в отличие от большинства других бюджетных ламп для фар, эта по-прежнему предлагает цветовую температуру 6000K для холодного белого света, что обеспечивает хорошую видимость в ночное время.Вы также получаете двухлетнюю гарантию на эти лампы для фар, что выше, чем даже на многие лампы премиум-класса для вашего автомобиля.

Лучшие характеристики:

  • Включает в себя 2 лампы для фар в коробке
  • Номинальная цветовая температура 6000K
  • Поставляется с гарантийным сроком 2 года

Плюсы:

  • Высокое соотношение цены и качества лампы для фар
  • Прохладный световой поток для хорошей видимости
  • Длительный гарантийный срок

Минусы:

  • Ограниченная яркость

Купить сейчас на Amazon

11.Лампы для фар Honcs

Если вы ищете лампы для фар самого высокого качества, которые прослужат вам дольше и будут хорошо служить вам при любых погодных условиях, тогда бренд Honcs — это то, с чего вы начнете.

Лампы для фар этой марки поставляются в комплекте из двух штук, и вы можете быть уверены, что их легко установить всего за 10 минут без каких-либо инструментов.

Эти лампы, изготовленные из высококачественного материала, представляют собой радиаторы, способные выдерживать высокие температуры за счет эффективной теплоотдачи.Он обеспечивает на 300% больше яркости за счет использования чипов CSP премиум-класса. Лампы обеспечивают цветовую температуру 6500K, что обеспечивает четкое видение белого даже ночью.

Лампы мощностью 50 Вт и 12 В рассчитаны на более длительный срок службы и меньшее энергопотребление. Обладая высокой прочностью и непревзойденной производительностью, лампы гарантированно прослужат до 50 000 часов.

Лучшие характеристики:

  • Поставляется в комплекте из двух
  • Цветовая температура 6500K
  • 50000 часов срока службы
  • Идеальная форма луча 1: 1

Плюсы:

  • Яркость качества
  • Быстро установка
  • Карманная цена

Минусы:

  • Информация о гарантии не ясна

Купить сейчас на Amazon

Руководство по покупке лучших ламп для фар

Так же, как лампочки в вашем доме , лампы фар, которыми вы ухаживаете, также могут перестать работать через некоторое время.В этом случае очень важно подобрать подходящую сменную лампу для фар.

Таким образом, некоторые из лучших ламп для фар были указаны выше, включая их основные характеристики и детали. А теперь, чтобы рассказать вам еще больше о лампах для автомобильных фар, вот подробное руководство по покупке лучших ламп для фар:

Количество ламп

Если вы заменяете неисправные лампы фар или обновляете их, вам, вероятно, понадобится всего две лампы накаливания.Таким образом, почти все лампы для фар поставляются в упаковке из 2 ламп, поэтому вам не придется покупать несколько ламп. Тем не менее, некоторые из них могут поставляться как один или набор из 4 ламп, что вам следует учитывать.

Цветовая температура

Все доступные лампы для фар сильно отличаются друг от друга, особенно по цвету. Это дается с точки зрения их цветовой температуры, где разные цветовые температуры приводят к разным цветам света.

Обычно при покупке ламп для фар вы найдете варианты с прохладной и теплой цветовой температурой. Вы можете проверить цвет или температуру ваших фар, проверив их рейтинг в градусах Кельвина. Большинство ламп фар имеют рейтинг 6000K или аналогичный, который считается холодно-белым и обеспечивает лучшую видимость. Хотя, если у вас ограниченный бюджет, вы можете найти только лампы на 3500K, которые считаются теплыми белыми.

Световой поток

Еще один фактор, который следует учитывать при покупке ламп для фар для вашего автомобиля, — это проверить световой поток или его яркость.В автомобильных лампах для фар большое преимущество заключается в том, что их светоотдачу можно проверить двумя способами. Это включает в себя их номинальную мощность и выходную яркость в люменах. Начиная с рейтинга люменов, высокий рейтинг люмен, такой как 10000 люмен, будет намного ярче, чем рейтинг яркости 5000 люмен.

Надежность

Независимо от того, заменяете ли вы неисправные фары или устанавливаете более мощные, вы хотели бы получить надежный, рассчитанный на длительное использование.Чтобы убедиться в этом, вы можете рассмотреть возможность проверки гарантии, предоставляемой на лампы для фар. Обычно на лампы фар предоставляется гарантия сроком 1 год или дольше, тогда как более длительный гарантийный срок всегда лучше. Еще один способ подтвердить, что вы получаете надежные лампы для фар, — это проверить указанный срок службы или рейтинг использования. Сюда входят такие рейтинги, как 30000 часов, 40000 часов и даже 50000 часов с некоторыми лампами фар. Такие лампы для фар могут без проблем прослужить годами.

Заключение

Если вы довольно часто водите машину в ночное время, то весьма вероятно, что у вас могут возникнуть проблемы с хорошей видимостью на дороге.В таком случае вы можете подумать о переходе на пару более мощных ламп для фар.

Помня об этих деталях, вот наши предпочтительные рекомендации по выбору лучших ламп для фар:

  • Те из вас, у кого ограниченный бюджет, могут рассмотреть лампы Philips H7 . Несмотря на то, что здесь указан самый дешевый вариант, вы получаете 2 лампы в коробке с годовой гарантией. Эти бюджетные лампы имеют цветовую температуру 4300K ​​и приличную яркость 1095 люмен при потребляемой мощности 60 Вт.
  • Хотя, если у вас нет бюджетных ограничений и вы просто ищете пару очень мощных ламп для фар, то Sealight 9005 / HB3 может быть как раз для вас. С этим набором из 4 ламп для фар вы получаете очень мощные лампы 6000K, которые могут достигать максимальной яркости 14000 лм. Вы также получаете стандартную гарантию сроком на 1 год на эти лампы для фар.
  • Говоря о гарантии, прилагаемой к лампам фар, на лампы Cougar Motor предоставляется трехлетняя гарантия, что делает их очень надежными.Этот комплект из двух ламп для фар также довольно яркий (10400 люменов) и обеспечивает отличную видимость в сочетании с заданной цветовой температурой 6000 К.

Фары

Между 1940 и серединой 1980-х годов почти все автомобили в Соединенных Штатах продавались со стандартными стеклянными фарами с закрытым светом (Moore, 1998). Начиная с 1970-х годов они заполнялись галогеном для повышения производительности. С середины 1980-х годов большинство моделей автомобилей оснащались индивидуальными фарами со сменными лампами.

Галогенные лампы теперь составляют конкуренцию светодиодным и высокоинтенсивным газоразрядным (HID) лампам. Эти новые источники света более эффективны, чем галогенные лампы (а светодиоды намного эффективнее, чем HID), поэтому они могут производить больше света с тем же количеством энергии. Они также излучают свет более естественного цвета, чем галогенные лампы.

Некоторые из современных автомобилей доступны с адаптивным поворотом фар. Эти фары поворачиваются в направлении движения в зависимости от движения рулевого колеса, а иногда и скорости автомобиля, чтобы осветить дорогу впереди.Они предназначены для облегчения обзора на темных извилистых дорогах.

Исследования показывают, что фары с адаптацией к кривой снижают количество страховых случаев, хотя бывает сложно определить, какая выгода от HID или светодиодных ламп, а какая от адаптивности к кривой. Адаптивные по кривой фары обычно имеют светодиодные или HID лампы, а фиксированные фары могут быть светодиодными, HID или галогенными.

HLDI изучил адаптивные фары, предлагаемые несколькими автопроизводителями, и обнаружил, что количество заявлений в целом снизилось (HLDI, 2020).В большинстве случаев эффект был одинаковым для претензий по страховому покрытию материального ущерба, которое покрывает ущерб, нанесенный другим транспортным средствам и имуществу. Ограничение этих исследований состоит в том, что время крушения было недоступно.

Исследование автомобилей Mazda 3 2010 модельного года показало, что количество претензий по страхованию ответственности за ночные столкновения и имущественный ущерб снизилось на 10 и 15 процентов соответственно для моделей Mazda 3 с адаптивным освещением по сравнению с моделями без него.На претензии в дневное время не повлияли адаптивные фары головного света (HLDI, 2016).

В экспериментальном исследовании с участием добровольцев, управляющих транспортным средством с тремя различными системами освещения, адаптивные по кривой фары с высокой интенсивностью разряда (HID) позволили водителям примерно на треть раньше раньше заметить труднодоступный объект на темной извилистой дороге. чем с обычными фиксированными фарами (Reagan et al., 2015).

Еще одна доступная в настоящее время функция — ассистент дальнего света. Эта технология использует камеру для автоматического переключения между дальним и ближним светом в зависимости от наличия других транспортных средств.У водителя по-прежнему есть возможность вручную переключаться между ближним и дальним светом.

Использование дальнего света, когда позволяют условия, помогает вовремя обнаруживать препятствия и избегать их. Например, водитель Honda Insight 2019 года должен быть в состоянии обнаружить препятствие в левой полосе движения на 174 фута вперед при использовании ближнего света и на 458 футов вперед при использовании дальнего света. При движении со скоростью 55 миль в час это разница между 2,2 секунды на обнаружение препятствия и реагирование на него с использованием ближнего света и 5 секунд.7 секунд с использованием дальнего света.

Ассистент дальнего света еще не получил широкого распространения, чтобы определить, снижает ли он количество аварий, но исследователи из IIHS и Института транспортных исследований Мичиганского университета обнаружили, что водители в Энн-Арборе и его окрестностях, штат Мичиган, недостаточно использовали дальний свет (Рейган и др., 2017). Только 18 процентов водителей, которые были достаточно изолированы, чтобы пользоваться дальним светом, сделали это.

Телефонный опрос водителей в том же регионе показал, что большинство (54 процента) водителей считают, что другие водители используют дальний свет в той мере, в какой они должны.Это показывает, что водители не знают, в какой степени дальний свет недоиспользуется (Reagan & Cicchino, 2016).

Ассистент дальнего света может улучшить коэффициент использования дальнего света, если водители просто забывают включить дальний свет, не уверены, находятся ли встречные автомобили достаточно далеко, чтобы сделать это безопасно, или недооценивают влияние дальнего света на видимость.

Фары с адаптивным светом дальнего света, не путать с адаптивным светом фар, аналогичны ассистенту дальнего света.Однако вместо того, чтобы включать и выключать дальний свет, они постоянно регулируют схему дальнего света, чтобы создать тень вокруг других автомобилей. Таким образом, адаптивные лучи дальнего света обеспечивают видимость дальним светом, за исключением сегмента луча, который заблокирован, чтобы ограничить ослепление для встречных или ведущих водителей.

Исследование

IIHS показало, что ослепление от автомобиля с адаптивным дальним светом было значительно меньше, чем от внедорожника с HID ближним светом и седана с адаптивным к кривой ближним светом (Reagan & Brumbelow, 2015).

Адаптивный дальний свет в настоящее время запрещен в США, поскольку правила требуют раздельных систем дальнего и ближнего света. Однако в 2018 году Национальное управление безопасности дорожного движения объявило, что рассмотрит возможность их разрешения (Федеральный регистр, 2018). Агентству необходимо будет установить стандарты производительности и тесты на соответствие для систем фар с адаптивным дальним светом.

Ксеноновые и галогенные лампы

Каждый раз, когда оборачиваешься, встречаешь другую машину с ксеноновыми фарами.Но какие они? И почему они считаются лучше стандартных галогенных фар?

Продолжайте читать, чтобы узнать, что такое галогенные и ксеноновые фары и как они работают. Кроме того, какой тип лучше всего подходит для вашей машины?

Что такое галогенные фары?

Галогенные фары сегодня можно найти примерно на 80% автомобилей на дорогах, что делает их наиболее распространенным типом фар из доступных в настоящее время. У них много преимуществ: они дешевы в производстве, легко заменяются, излучают яркий желто-белый свет и служат до 1000 часов.

Как они работают?

Галогенная фара состоит из тонкой вольфрамовой нити накала, окруженной газообразным галогеном в капсуле из стеклянной нити, которая чрезвычайно устойчива к высоким температурам. Он работает, посылая электричество через вольфрамовую нить внутри стеклянной капсулы. Электрический ток нагревает вольфрам примерно до 2500 ° C, и он начинает светиться (процесс накаливания). В лампе используется инертный газ и небольшое количество галогена, например йода или брома.

Что такое ксеноновые (HID) фары?


Ксеноновые фары более популярны на дорогих автомобилях последнего десятилетия, где они имеют стильный внешний вид премиум-класса. Ксеноновые фары, также известные как разрядные лампы высокой интенсивности (HID), излучают бело-голубой свет, примерно в два-три раза ярче, чем галогеновые, служат примерно 2500 часов и являются энергоэффективными.

Как они работают?

Ксеноновая (HID) лампа представляет собой прозрачный кварцевый корпус с вольфрамовыми электродами на каждом конце, заполненный смесью газов.Фонари работают в три этапа:

1. Зажигание. Импульс высокого напряжения создает искру, которая ионизирует газ ксенон и создает соединение тока между электродами.

2. Нагревается. Температура быстро повышается, ионизируя газовую смесь, снижая сопротивление между двумя электродами.

3. Яркий свет. Балласт переключается на непрерывную работу с постоянной подачей электроэнергии, поэтому свет не гаснет. Балласт — это конденсатор, который создает и регулирует высокое напряжение, необходимое для работы ксеноновых ламп.

Ксенон используется только во время запуска, чтобы дать мгновенный свет, в то время как другие газы все еще нагреваются до своей рабочей температуры. Даже в этом случае для полного включения света может потребоваться несколько секунд.

Ксеноновые и галогенные фары


Теперь, когда мы рассмотрели основы, пора спросить: какой тип фар лучше всего? И почему?

  • Энергоэффективность
    По сравнению с ксеноновыми фарами галогенные фары требуют меньше энергии для запуска, но больше энергии для продолжения работы.Они также выделяют большое количество тепла, которое тратится впустую. Поскольку в ксеноновом освещении в качестве источника энергии используется газ, для генерации света требуется меньше электроэнергии. Но, несмотря на то, что ксеноновые фары немного более энергоэффективны, их количество довольно мало, и вы, вероятно, не заметите большой разницы.
  • Срок службы
    Ксеноновые фары служат намного дольше, чем галогенные — от 2000 до 2500 часов для ксеноновых фар по сравнению с 400 до 1000 часов для галогенных.
  • Стоимость
    В целом галогенные фары дешевле ксеноновых в производстве, покупке, установке и ремонте.
  • Цвет
    Генерируемый цвет также отличается. Ксеноновые фары имеют цветовую температуру 4000–6000 К, что соответствует яркому бело-голубому свету, подобному естественному дневному свету, а галогенные фары имеют цветовую температуру 3200–5000 К, то есть более теплый желто-белый свет.
  • Освещение
    Ксеноновые фары более чем в два раза ярче галогенных: около 3000 люмен и около 90 мкд / м 2 по сравнению с 1400 люмен и около 30 мкд / м 2 для галогенных фар.Разница в люменах объясняет, почему галогенные фары не освещают дорогу так же полно, как ксеноновые фары. Однако ксеноновые фары менее эффективны в условиях тумана по сравнению с галогенными фарами.
  • Установка
    Установить галогенные фары несложно, они просто встанут на место со щелчком. Ксеноновые фары требуют балласта, что немного усложняет установку. При установке ксеноновых ламп вам понадобится обязательный омыватель света, поскольку грязь на световом модуле может быть опасна для водителей, идущих с противоположной стороны.
  • Конструкция
    Хотя оба типа фар довольно прочные, важно соблюдать осторожность при обращении с галогенными фарами. Прикосновение к галогенной лампе голыми руками может привести к попаданию смазки на лампу, ослаблению ее и ее поломке. Кроме того, поскольку галогенные фары содержат газ под высоким давлением, рекомендуется иметь какой-то щит на случай, если они укрываются. Некоторые версии ксеноновых фар содержат токсичные вещества, например металлическую ртуть, которая в случае поломки негативно сказывается на нашем здоровье.
  • Безопасность против бликов
    Исследования показывают, что водители быстрее и точнее реагируют на дорожную ситуацию, когда у них хорошие ксеноновые фары, по сравнению с галогеновыми. Это означает, что ксеноновые фары помогают повысить безопасность дорожного движения. Однако, поскольку ксеноновые фары ярче, они потенциально могут ослепить других водителей. По этой причине важно использовать ваш автоматический регулятор выравнивания луча и установку омывателя светового модуля.
  • Время включения
    Галогенные фары включаются на полную мощность, как только вы включаете фары.С другой стороны, ксеноновым фарам требуется несколько секунд, чтобы прогреться, чтобы достичь полной яркости. Во время этого периода пуска фара использует ксенон для получения света. Как только нить нагревается до рабочей температуры, используются другие газы.

Лучшие светодиодные фары и где их купить 2019

Галогенные фары когда-то были лучшими лампами для автомобилей. Но по мере совершенствования технологий и снижения затрат светодиодные лампы становятся все более распространенными на таких автомобилях, как Toyota Corolla, Ford Mustang , и Audi Q7.В наши дни легко модернизировать фары вашего автомобиля с помощью светодиодов. Они доступны по цене и просты в установке, и они могут значительно облегчить жизнь при вождении в ночное время.

Стоят ли светодиодные фары?

Светодиодные фары

лучше своих галогенных аналогов. Самый важный из них — лучшая видимость. Светодиодные фары намного ярче, они лучше освещают дорогу и окрестности. Это преимущество также имеет два аспекта, поскольку встречным транспортным средствам будет легче увидеть ваш автомобиль.

Вы также можете задаться вопросом о стоимости. Это правда, что светодиодные фары обычно стоят дороже, чем замена стандартных. Однако в долгосрочной перспективе вам следует выйти вперед, поскольку светодиоды более энергоэффективны и могут прослужить дольше, чем галогены. Это означает меньшую нагрузку на аккумулятор вашего автомобиля и меньшие затраты на замену ламп.

Внешний вид субъективен, но светодиодные фары также могут помочь освежить старый автомобиль. Светодиоды заменяют теплое желтое свечение галогенов более ярким и холодным светом, характерным для современных автомобилей.Для максимального эффекта обязательно очистите и отполируйте фары. Все, что вам нужно, это зубная паста и мягкая ткань для quick DIY .

Как установить светодиодные фары?

Если вы можете заменить лампочку дома, у вас не должно возникнуть проблем с заменой фар в машине. Есть несколько дополнительных шагов, и это может занять несколько минут, но процесс прост, поскольку светодиодные лампы можно менять напрямую. Вам понадобятся новые лампочки и мягкая ткань или перчатка.

Доступ к лампам осуществляется из моторного отсека вашего автомобиля, поэтому для начала откройте капот.Снимите крышку, защищающую блок фары. Затем снимите зажим, удерживающий лампочку. Осторожно снимите старую галогеновую лампу мягкой тканью или перчаткой. Выполните действия в обратном порядке, затем повторите для другой фары.

После установки обеих фар проверьте их перед поездкой. Если после установки указатели поворота мигают слишком быстро, ваш автомобиль может неправильно определить лампочку, поскольку светодиоды потребляют очень мало энергии. Возможно, вам потребуется установить резистор для светодиодной лампы , что требует небольшого ноу-хау в области проводки.Не бойтесь звонить профессионалу.

Перед покупкой

Автомобили бывают всех форм и размеров, как и фары. Это означает, что вам необходимо убедиться, что светодиодные фары, которые вам нужны, доступны и совместимы с вашим автомобилем.

Если ваш автомобиль оборудован заводскими фарами с высокоинтенсивным разрядом (HID), переход на светодиодные лампы сложнее. В HID-системах есть некоторые запатентованные детали, поэтому перед заменой светодиодных ламп вам необходимо преобразовать систему освещения в светодиодную.По этой причине мы не рекомендуем заменять HID фары светодиодными.

Лучшие светодиодные фары

Лучшие светодиодные фары в целом: Светодиодные фары Cougar Motor

Светодиодные фары Cougar Motor LED с яркостью 7200 люмен в несколько раз ярче большинства галогенных фар. Их цветовая температура также составляет 6000 К. Для большинства людей не будет преувеличением сказать, что разница между днем ​​и ночью.

Светодиоды

известны своей долговечностью по сравнению с галогенами, и светодиодные фары Cougar Motor LED не являются исключением.Они рассчитаны на ошеломляющие 50 000 часов. Между тем, срок службы большинства галогенных фар составляет до 1000 часов. Автомобильные технологии, несомненно, прошли долгий путь.

Отзывы пользователей о светодиодных фарах Cougar Motor LED неизменно хвалят их впечатляющую яркость и простоту установки. Некоторые заметили, что вентиляторы, используемые для охлаждения светодиодов, слышны при включенных фарах и выключенном двигателе, но звук незаметен во время движения.

Лучшие светодиодные фары по доступной цене: Светодиодные фары Beamtech

Если вы ищете более доступную альтернативу, светодиодные фары Beamtech могут многое предложить.Эти лампы производят в общей сложности 8000 люмен при цветовой температуре 6500K — ярче и холоднее, чем наш лучший выбор. Предполагаемый производителем срок службы этих лампочек составляет 30 000 часов, что меньше, но все же достаточно для работы.

Светодиодные фары Beamtech также имеют несколько небольших, но явных преимуществ. Они отлично работают без встроенных вентиляторов, поэтому не издают шума, как у других конкурентов. И хотя многие светодиоды создают необычные световые узоры, Beamtech похожи на галогенные лампы — еще одна деталь, которую оценили отзывы пользователей.

В нескольких обзорах действительно отмечалось, что установка светодиодов Beamtech не была идеальной, хотя некоторые из этих пользователей могли использовать фары без каких-либо проблем. На всякий случай мы рекомендуем придерживать коробку, если вам понадобится вернуть их.

Лучшие светодиодные фары премиум-класса: Светодиодные фары Hikari Ultra

Вы знаете, что вас ждет угощение, когда на упаковке продукта изображен всеми любимый Deception. Да, компания Hikari действительно назвала свои сверхсветодиодные фары «Глазом Мегатрона».«Учитывая, что эти лампы производят колоссальные 12 000 люмен при 6000 К, трудно не согласиться.

Светодиодные фары Hikari Ultra LED рассчитаны на 50 000 часов работы и имеют встроенный вентилятор для охлаждения. Отзывы пользователей обычно не обращают внимания на шум, который, как и в случае с нашим лучшим выбором, было трудно заметить при включенном двигателе. Во многих обзорах также отмечалось, насколько они невероятно яркие, даже по сравнению с другими светодиодами.

Единственный реальный недостаток светодиодных фар Hikari Ultra — это цена, которая более чем вдвое превышает наши другие предложения.Но если вы не хотите идти на компромисс и вам нужно лучшее из лучшего, вы не ошибетесь, выбрав наш премиум-выбор.

Каждый продукт, представленный здесь, выбирается нашей редакцией автолюбителей, и все, что вы покупаете по нашим ссылкам, может приносить TrueCar комиссию. Несмотря на то, что цены точны и товары есть в наличии на момент публикации, предложения могут быть изменены без предварительного уведомления.

галогенных фар или HID против светодиодных фар, какая фара лучше?

Галогенные фары против HID против светодиодных фар, какая фара лучше?

Недавно мы много слышали о галогенных против HID, галогенных против светодиодных, HID против светодиодных фарах, что лучше? С момента создания первого автомобиля производители искали способы улучшить свою продукцию всеми возможными способами.Возможно, ни один из компонентов автомобиля не имеет большего значения, чем фары. В конце концов, свет важен для безопасности на дороге. Они следят за тем, чтобы вы могли видеть дорогу впереди даже ночью или в условиях низкой освещенности. И они также следят за тем, чтобы другие участники дорожного движения видели вашу машину.

Технология фар претерпела значительные изменения с тех пор, как в начале 20 века начали появляться автомобили. Эти ранние автомобили в основном оснащались простыми ацетиленовыми лампами. Эти налобные фонари преодолели проблемы каретных фонарей, которые питались от свечей, потому что они были устойчивы к дождю и ветру.

Первые электрические фары были представлены компанией Electric Vehicle Company из Хартфорда в 1898 году, но их массовое использование было ограничено из-за короткого срока службы нитей накала, использованных в их конструкции.

Вы могли заметить, что за последние несколько лет фары изменились внешне. Автомобильная промышленность начала использовать светодиодные и скрытые фары для роскошных автомобилей и в ближайшие несколько лет, вероятно, станут стандартом для всей отрасли. С появлением этих новых фар галогенные фары уйдут в прошлое.Если производители автомобилей оставляют галогенные фары позади и используют светодиодные или скрытые фары на автомобилях, это подтверждает лучший вариант.

Многие немодифицированные автомобили, особенно последние 20 лет, будут поставляться со стандартными галогенными фарами. У большинства людей есть опыт работы с ними, и они составляют основу для производителей автомобилей при массовом производстве автомобилей.

Галогенные фары дешевле и их легче заменить, но у них не очень долгий срок службы. Кроме того, они потребляют много энергии и могут легко разрядить аккумулятор вашего автомобиля.Тем не менее, технологии продолжают развиваться во всех секторах, и автомобильные фары наверняка не остались позади. Галогенные лампы старой модели уступили место более новым, более эффективным.

Хотя элитные автомобили класса люкс оснащены комплектом светодиодных фар, тем, кто приобрел их давно, придется заменить их. Хорошая новость заключается в том, что вы можете заменить старые галогенные фары на более качественные светодиодные или скрытые фары.

Когда дело доходит до автомобильных фар, HID или светодиодные фары — это два имени, которые выделяются и продолжают набирать популярность по сравнению с быстро стареющими галогенными фарами.

Но большинство владельцев автомобилей находят слова LED и HID немного сбивающими с толку, поскольку они оба описывают современные фары, которые очень похожи друг на друга. Эти фары могут показаться похожими, но они очень разные. У каждого из них также есть свои хорошие и плохие стороны.

Галоген против HID, галоген против светодиодов, HID против светодиодных фар

Галогенные фары

Более 80 процентов автомобилей все еще имеют галогенные фары. На сегодняшний день они являются наиболее распространенным типом фар и по-прежнему устанавливаются на заводе по умолчанию для большинства автомобилей.

Эти фары похожи на лампы накаливания, обычно используемые в домах. Лампы имеют проволочную нить, которая нагревается и излучает свет, когда через нее проходит электрический заряд. Газообразный галоген в колбе делает возможным яркое свечение нити.

Галогенные лампы являются самыми дешевыми, но и наименее яркими фарами. Они также очень чувствительны к маслам в ваших руках, поэтому при их установке необходимо соблюдать осторожность. Кроме того, у них самый короткий срок службы из всех доступных вариантов фар, поэтому вам придется часто их переустанавливать.

Галогены и их отражающие кожухи входят в стандартную комплектацию большинства транспортных средств, поэтому люди не хотят переходить на проекционные фары, несмотря на различные преимущества, предоставляемые каждым из них.

HID Фары

Разряд высокой интенсивности (HID) — это технология, которая производит свет путем пропускания тока между двумя электродами, которые внутри колбы покрыты ионизированным газом. Они работают аналогично галогенным лампочкам.

Существует множество вариантов ламп HID, в том числе те, в которых используются ртуть, натриевые и металлогалогенные лампы, но когда дело доходит до автомобильных фар, наиболее популярным выбором является ксенон.

Ксеноновые фары HID излучают самые яркие световые лучи, которые сегодня используются в автомобилях, и они медленно и почти наверняка заменили галогенные фары в большинстве автомобилей. Они более чем в два раза ярче, чем галогенные лампы, но лишь немного ярче, чем светодиоды, и более энергоэффективны, чем галогенные лампы, но менее энергоэффективны, чем светодиодные лампы.

HID часто ярче светодиодных ламп, но имеют одну серьезную проблему — они не работают долго. Это означает, что они не являются жизнеспособным долгосрочным решением, так как вам придется часто их заменять.Они также дороги по сравнению со своими галогеновыми аналогами, но дешевле по сравнению со светодиодами. Благодаря очень яркому свету через зеркало заднего вида они могут посылать много бликов на встречных или идущих впереди водителей. HID фары могут быть быстрым вариантом, если у вас ограниченный бюджет, однако лучшей альтернативой являются светодиоды.

Светодиодные фары Светодиодные фонари

— еще одна альтернатива галогенным фарам. Они ярче, потребляют меньше энергии и, в отличие от HID, служат дольше.Они работают, используя электричество от транспортного средства для освещения через светодиоды.

Они становятся все более популярными, особенно по мере того, как дешевеют комплектующие. По сравнению с галогенными фарами и фарами HID, светодиоды являются твердотельными. Это то, что способствует его долговечности. Вы можете использовать светодиодные фары в течение многих десятилетий, не беспокоясь о расходах на техническое обслуживание.

Кроме того, они просты в установке, и вам не потребуется никаких специальных знаний для замены галогенных фар на светодиодные.Главный недостаток — это стоимость. Они имеют более высокую цену, чем галогенные и скрытые фары. Однако, учитывая их долговечность, эффективность и яркое освещение, цена того стоит. Владельцы автомобилей во всем мире теперь узнают об их преимуществах и быстро переходят на другой вариант.

Галоген против HID, галоген против светодиодов и HID против светодиодных фар: что лучше?

Галогенные против HID, галогенные против светодиодных и HID против светодиодных фар, что лучше? Хотя галогенные фары были нормой с момента изобретения автомобиля, за последние два десятилетия они были постепенно заменены лампами HID, а в последнее время — светодиодными лампами.

В последнее время производители автомобилей предпочитают HID и галогены. Но с текущими улучшениями в светодиодной технологии светодиодные фары становятся новым стандартом для фар. Новые разработки в светодиодной технологии также сделали их доступными и превосходными источниками света для автомобилей,


  • Сегодня мы собираемся сравнить три лампы: галогенные, скрытые и светодиодные. Итак, сначала мы сравним количество энергии, потребляемой каждой лампочкой.
  • Как видите, вольтметр показывает, что лампочка потребляет 56.7 Вт мощности.
  • Теперь займемся СПРЯТАННОЙ лампочкой.
  • При использовании лампы HID мощность достигает пика при включении, затем падает и стабилизируется.
  • Спрятанная лампочка потребляет 49,1 Вт.
  • Давайте проверим светодиодную лампочку.
  • Мощность, потребляемая этой лампочкой, составляет около 32 Вт.
  • Далее мы оставим все три лампочки включенными и оставим их включенными примерно на 10 минут. А потом мы вернемся и проверим температуру каждой лампочки.
  • Прошло чуть больше десяти минут, поэтому мы собираемся начать измерение температуры галогенной лампы.
  • Если вы присмотритесь, то увидите маленькую красную точку от измерителя на лампочке.
  • Температура превышает 200 градусов, а затем даже до 400 градусов в самых горячих точках.
  • Теперь перейдем к HID лампочке.
  • В самой горячей точке мы видим, что температура превышает 500 градусов.
  • Наконец, мы делаем светодиодную лампу, и самая горячая точка, которую мы можем найти на светодиодной лампе, составляет чуть более 150 градусов.
  • Это показатель температуры для всех трех лампочек.
  • Далее мы сравниваем яркость и цветовую температуру трех типов ламп у стены.
  • Здесь мы сможем увидеть диаграмму направленности и проверить люмены на стене.
  • Во-первых, позвольте мне объяснить, почему на стене есть эти линии.
  • Всего четыре строки.
  • Это вертикальный центр автомобиля.
  • Эти две линии — две фары.
  • Горизонтальная линия — это высота лампы фары.
  • Здесь расстояние между двумя фарами составляет 53,25.
  • Следующее измерение — это высота фары от земли, которая составляет 28,5 дюймов.
  • Высота нашего счетчика составляет 20,5 дюймов.
  • Размер центра фары составляет 28,5 дюйма.
  • Передняя часть автомобиля находится на расстоянии 25 футов от стены.
  • Также, чтобы зрители дома могли видеть.Именно здесь на складе находится машина и камера.
  • Мы выбрали это место для камеры, чтобы вы могли видеть рисунок светового луча автомобиля на стене, и камера не загораживала свет.
  • Давайте продолжим и протестируем три лампочки.
  • Сначала галоген.
  • Цветовая температура 3082 К и 255 лк. Люкс — это то, насколько яркий свет.
  • Далее идет лампа HID.
  • Цветовая температура 8732 K, люкс 191.
  • Для светодиода: цветовая температура 7760 К и яркость 338 лк.
  • Прежде чем мы начнем, позвольте мне показать вам показатели экологического освещения в этой области. Здесь мы будем проверять наши фары.
  • Цветовая температура света в этой среде составляет 1891 K при яркости 5,4 лк.
  • Сначала мы начнем с галогенной лампы h21.
  • Итак, прямо сейчас у нас есть счетчик, который проверяет, как далеко мы находимся от машины.Мы находимся примерно в 7 футах 3 дюйма от машины, потому что это ближайшее расстояние, которое может увидеть средний водитель, прежде чем его обзор будет закрыт автомобилем.
  • Для галогенной лампы цветовая температура составляет 3069K, а яркость — 176 лк.
  • Далее идет комплект HID. Цветовая температура — 10174K, яркость — 227 лк.
  • Наконец, мы собираемся протестировать светодиод. И сейчас это значение составляет 6746K и яркость 420 лк.
  • Все измерения были сняты с расстояния 7 футов 3 дюйма от автомобиля.
  • А теперь вернемся немного назад. Примерно 33 фута.
  • Сначала мы начнем с галогенной лампы h21.
  • Галогенные лампы имеют цветовую температуру 3123 K и яркость 112 лк.
  • Теперь займемся лампами HID. Они показывают температуру 8930K для цветовой температуры и яркости 295 лк.
  • Наконец, мы собираемся протестировать светодиод. Значение для светодиодной лампы составляет 7427K для цветовой температуры и 215 лк для яркости.
  • Теперь вернемся еще дальше и посмотрим, какие результаты мы получим. Теперь мы находимся на расстоянии 71 фута.
  • Начнем с галогенных ламп.

Материалы для проклейки автомобиля: Шумоизоляционные материалы для авто купить в Екатеринбурге по оптовым ценам

Материалы для шумоизоляции автомобиля

Что такое шумоизоляция автомобиля и для чего она требуется?
 

Шумоизоляция автомобиля – это комплексное решение для улучшения комфорта в салоне, состоящее из правильно подобранного и установленного комплекта материалов. Снижение уровня внешнего шума с помощью правильной шумоизоляции приводит к уменьшению утомляемости, заметному приросту качества звучания даже штатной аудиосистемы, улучшает защиту от коррозии, позволяет сохранять в салоне автомобиля зимой тепло, а летом прохладу. Шумоизоляционные материалы наносятся на элементы автомобиля по определённой технологии, что приводит к структуре типа «сэндвич», нижней частью которого является виброизоляция, а все последующие слои – шумоизоляцией или шумопоглощением.

 

Какие бывают материалы?


Все материалы делятся на определённые подгруппы в зависимости от области применения.

Виброизоляционные (виброизоляция) – это основной материал для комплексной шумозоляции автомобиля. Как правило, выпускается в виде листов определённых размеров. Виброизоляторы бывают битумные, мастично-битумные и мастичные, с основой из фольги или без неё. Битумная и мастично-битумная виброизоляция требует нагрева при нанесении, однако её эффективность заметно выше. Такой материал наносится на самые вибронагруженные места: передние и задние колесные арки, пол, моторный щит. Виброизоляция на основе мастики не требует нагрева, применяется на полу багажника, под задним сидением, дверях, крыше, капоте. Материалы с фольгой заметно удобнее в нанесении.

Теплошумоизоляционные (теплошумоизоляция) – это самоклеящиеся вспененные полимерные материалы с закрытоячеистой струкутурой, которые также имеют и  отличные теплоизоляционные свойства. Они являются эффективным решением по борьбе со сторонним шумом в средне- и высокочастотном диапазоне. Как правило, шумоизоляционные материалы клеятся на виброизоляторы. Теплошумоизоляция наносятся без предварительного нагрева. К шумоизоляционным материалам относятся: Сплэн 3002, 3004 и 3008, Барьер 4КС и 8КС, Флекс 6 и 10. Материалы не впитывают влагу, однако имеют не стойкий к воде клеевой слой, что немного ограничивает область их применения.
 

Шумоизоляционные — это тяжёлые, но эффективные материалы. К ним относятся NoiseBlock 2мм и 3мм, которые наносятся только третим слоем поверх шумоизоляции или шумопоглотителя.

Шумопоглощение — это материалы с открытоячеистой структурой. К ним относятся Бипласт 5К, 10К и 20К, Бипласт Премиум, Акцент 8КС, 10КС и Акцент 10ЛМ КС (этот материал имеет фольгированную основу и обладает теплоизоляционными качествами), Битопласт 5К и 10К. Ощутимый эффект от таких материалов будет с использованием NoiseBlock: та малая часть шума, которая прошла через Акцент, отражается от NoiseBlock и повторно направляется в Акцент, где и глушится окончательно.

Противоскрипные (они же антискрип) – самоклеящиеся тканые материалы, наносящиеся на места соприкосновений деталей из одинаковых или разных материалов, которые в процессе эксплуатации могут создавать взаимное трение и, как следствие, скрипы и шумы. Материал не требует разогрева при нанесении. Самым популярным и распространённым является Маделин. Так же антискрипными свойствами обладает Бипласт.

Вспомогательные — это материалы, которые имеют узкую область применения. К ним относится ВИЭК 0,2Кс — толстая фольга 200 микрон, которая подходит для заделывания больших технологических отверстий в дверях и создания основы для виброизоляции.

Правильное применение материалов в зависимости от цели применения позволит получить наилучший результат. Как именно и в каких случаях использовать тот или иной материал, читайте в наших статьях.

Как выбрать материалы для шумоизоляции автомобиля

Поездку в салоне автомобиля с высоким уровнем шума нельзя назвать комфортной. Сильный шум становится причиной быстрой утомляемости водителя, что негативно сказывается на безопасности всех участников дорожного движения. Кроме того, плохая шумоизоляция авто не позволяет наслаждаться качественной музыкой даже при установке самой современной аудиосистемы.

К сожалению, производители автомобилей бюджетного и среднего ценового сегмента обычно шумоизолируют только два-три основных узла или вообще игнорируют защиту от шума. И потому многие автолюбители задумываются над тем, как можно максимально снизить уровень шума в салоне.

Виды материалов для обесшумливания авто

Итак, вы решили, что вам необходима шумоизоляция автомобиля, материалы для которой широко представлены в специализированных автомагазинах. Но какие именно материалы для шумоизоляции нужны для качественного обесшумливания автомобиля? Как правильно их выбрать? Эти вопросы интересуют каждого, кто хочет обесшумить свое транспортное средство.

Источником шумов в автомобиле являются как работающие узлы и агрегаты, так и металлические панели кузова, а также пластиковые детали салона. Кроме того, шум создают и потоки воздуха, которые обтекают автомобиль при движении. Посторонние звуки проникают в салон через неплотности кузова, а также передаются на панели кузова через элементы подвески, трансмиссию и прочие узлы, контактирующие с ними.

Чтобы добиться максимального уровня комфорта в салоне, шумоизоляция автомобиля должна проводиться с помощью материалов с различными свойствами:

  • вибропоглотители – для снижения вибрации от силового агрегата, трансмиссии и колес авто;
  • шумоизоляторы – для уменьшения звуков работающего двигателя, колесных пар и прочих узлов и агрегатов;
  • шумопоглотители – для поглощения шумов, проникающих в салон автомобиля;
  • антискрипные материалы – для устранения скрипа салонного пластика.

Экологичность и пожаробезопасность – это те требования, которым должна соответствовать качественная шумоизоляция, материалы для нее необходимо приобретать в специализированных магазинах. И при покупке обязательно проверьте наличие сертификата качества.

Правильно комбинируя шумоизолирующие материалы, можно добиться практически идеального обесшумливания автомобиля. Для получения такого эффекта вначале поверхности оклеивают вибродемпфером, а поверх наносят слой звукопоглощающих или звукоизолирующих материалов. Шумоизоляция авто будет неполной, если в салоне будет слышен скрип трущегося пластика. Поэтому все стыки пластиковых деталей обрабатывают противоскрипными лентами.

Вибропоглотители

Виброизолирующие материалы эффективно снижают вибрацию, которая передается в салон от двигателя, трансмиссии и колесных пар. Они представляют собой самоклеющиеся листы различной толщины на битумной, мастичной или комбинированной основе.

Вибропоглотители утяжеляют поверхность, смещают резонанс вниз частотного диапазона и гасят низкочастотные шумы. Толщину вибродемпфирующего слоя подбирают таким образом, чтобы эффективно гасить вибрации и чтобы шумоизоляция авто не слишком утяжеляла транспортное средство. Очень важно правильно клеить вибродемпфер – стык в стык. Перед оклеиванием поверхность обязательно очищают и обезжиривают, а все наклеенные куски обязательно прикатывают валиком.

Наилучшей эффективностью вибродемпфирования обладают многослойные виброизоляторы – к примеру, Шумoff МиксФ. Этот вибродемпфер состоит из восьми слоев битума, между которыми имеются дополнительные армирующие слои. Армирование позволяет виброизолятору сохранять прочность в условиях постоянных вибраций.

Однако есть у многослойных вибродемпфером и минус, они имеют самый большой вес. Кроме того, тяжелые листы снижают в целом резонанс кузова и есть риск получить в салоне постоянный гул. Поэтому комбинированные вибродемпферы стоит использовать только на участках, подвергающихся самым высоким вибронагрузкам. К примеру, на колесных арках, моторном щите, тоннеле коробки передач.

Для обработки остальных поверхностей лучше применять более легкие материалы. К примеру, для обесшумливания металлической основы дверей, крыши, пола, багажника и прочих элементов отлично подойдут вибропоглотители средней тяжести – Шумoff М2 или Шумoff М3. Эти вибродемпферы устойчивы к воздействию окружающей среды, обладают высокой эластичностью и просты в укладке. А легкие виброизолирующие листы, к примеру Шумoff L2, идеальны для снижения шума пластиковых панелей.

Современная листовая виброизоляция – это еще и эффективная защита металла кузова от коррозии. Качественная прикатка вибродемпфера к металлу кузова закрывает доступ кислорода и влаги, за счет чего исключаются коррозионные процессы.

Шумоизолирующие

Звукоизоляционные материалы для автомобиля отражают звуковые волны и предназначены для защиты салона от внешних шумов. Они имеют закрытоячеистую структуру и непроницаемую лицевую пленку. В основе шумоизоляторов лежит пенополиэтилен или вспененная резина.

Звукоизоляторами оклеивают двери, пол, крышу и другие элементы кузова, которые непосредственно контактируют с внешней средой. А, например, на капот авто клеить шумоизоляционные материалы не имеет особого смысла. Шумоизоляторы наклеивают поверх слоя вибродемпфера, стык в стык и без зазоров. При необходимости допускается монтаж внахлест.

Один из самых популярных звукоизоляционных материалов – звукоизолятор Шумoff Комфорт на основе вспененной резины. Он легко монтируется на поверхностях со сложной геометрией, не боится воздействия влаги и может эксплуатироваться как при низких, так и высоких температурах.

Теплошумоизоляционные

Шумоизоляция авто с использованием теплошумоизоляционных материалов – отличный способ не только обесшумить салон, но и сохранить комфортную температуру. Благодаря гибкой структуре теплошумоизоляторы можно устанавливать на поверхности сложной конфигурации.

Для обесшумливания и теплоизоляции салона удобно использовать Шумoff П4В на основе вспененного полиэтилена, обладающий низкой теплопроводностью. Отличительная особенность этого теплозвукоизолятора – исключительная устойчивость к влаге, что позволяет использовать его в тех зонах, где неизбежен контакт с водой.

Звукопоглощающие

Шумопоглотители отличаются от звукоизоляторов тем, что не отражают, а поглощают звуковые волны. Их наносят поверх звукоизоляционных материалов или вместо них. Они обладают мягкой высокопористой структурой и поглощают до 95% звуковых волн.

Звукопоглотители в обязательном порядке наносят на капот автомобиля. Их клеят поверх вибропоглотителя или штатной звукоизоляционной панели. Кроме того, шумопоглотители наносят на пластиковую обшивку дверей, элементы приборной панели. В этих случаях звукопоглотитель может выполнять и функцию антискрипа.

Один из самых популярных шумопоглощающих материалов – Шумoff Герметон, имеющий рельефную структуру. Он изготавливается на основе специального пенополиуретана и обладает более высоким коэффициентом шумопоглощения по сравнению с традиционным поролоном. Шумoff Герметон обеспечивает эффективное звукопоглощение и рассеивание шумов в широком диапазоне.

Противоскрипные

Шумоизоляция авто подразумевает и устранение скрипа и прочих неприятных звуков, которые возникают при контакте пластиковых или металлических деталей. Для этого используют разнообразные антискрипные материалы. Их наносят в местах соприкосновения элементов салона, чтобы исключить взаимное трение в процессе движения автомобиля. А также оборачивают провода и штекеры, чтобы не было дребезжания.


Проклейка салона автомобиля — описание, расчет

Изолон на клею 4008 СЕРЫЙ
толщина 8мм лист 0,6х1м

нет на складе, приход ожидается в начале августа

данная позиция также представлена в рулоне

данная позиция также представлена с фольгой

данная позиция также представлена с герметиком

КРАТКИЕ ДАННЫЕ ИЗОЛОНА НА КЛЕЮ:

  • размер листа 0,6х1м, толщина 8мм, 1 лист = 0,6кв.м
  • в упаковке 20 листов или 12кв.м, производитель Россия
  • листы ровные, с оригинальной заводской клеевой основой
  • самоклеящийся шумо-теплоизоляционный материал, подложка пленка
  • плотность изолона 25кг/куб.м, поэтому изолон мягкий, эластичный
  • материал держит температуру от -50 до +90 °С, клей от -30 до +55 °С
  • не требует нагрева при установке, не имеет запаха
  • продается поштучно листами и упаковками; минимальный заказ 1 лист; перед отправкой первым слоем запаковывается в воздушно-пузырьковую пленку или полиэтилен, вторым слоем плотно запаковывается в картон

АССОРТИМЕНТ ИЗОЛОНА НА КЛЕЮ:

ОПИСАНИЕ ИЗОЛОНА НА КЛЕЮ:

  • Изолон на клею — тепло-шумоизоляционный самоклеящийся материал. Снижает шум в автомобиле, держит тепло зимой, холод от кондиционера летом, не дает нагреваться салону в летнее время. В процессе шумоизоляции автомобиля Изолон клеится вторым слоем поверх Вибролиста Викар на такие участки автомобиля, как днище салона и багажника. В двери и на крышу автомобиля рекомендуем использовать только Изолон Шумов на влагостойком клею.
  • Сравним Изолон на клею с материалом Барьер Шумофф на клею. Изолон на клею отличается от Барьера на клею большей плотностью и структурой материала. Барьер — газонаполненный полиэтилен, Изолон — вспененный полиэтилен. Благодаря большей плотности Изолон на клею менее гибкий материал, чем Барьер на клею, поэтому на изогнутые поверхности лучше клеить Барьер на клею. Что же в итоге взять, Изолон на клею или Барьер на клею? Наше мнение такое: так как по эффекту шумо-теплоизоляции и по цене материалы мало отличаются, то Вам решать, какой брать материал. Не забудьте хорошо обезжирить поверхность обезжиривателем, иначе материал спустя некоторое время может отклеиться!!!
  • При проклейке салона автомобиля нужно учитывать, что на изогнутые, неровные, выпуклые, вогнутые поверхности желательно клеить Изолон толщиной 3мм, 4мм или 5мм, а на ровные можно клеить и Изолон толщиной 8мм. Если Вы хотите на неровную поверхность наклеить толстый слой шумо-теплоизоляции, то лучше наклейте два слоя тонкой шумо-теплоизоляции. Это связано с тем, что толстый материал при изгибе будет стараться вернуться в исходное состояние и будет отклеиваться от поверхности под воздействием силы упругости.
  • А стоит ли клеить Изолон в дверь, на дверь? Для ответа на этот вопрос рекомендуем зайти в подробное описание проклейки дверей автомобиля.
  • Как Вы уже заметили, Изолон на клею толщиной 3мм, 4мм, 5мм и 8мм можно купить в листах и в рулонах. Изолон на клею толщиной 2мм и 10мм можно купить только в рулонах. Что лучше? В листах и в рулонах один и тот же Изолон, но клей, нанесенный на материал, немного отличается по составу. Некоторые говорят, что в листах клей лучше, а некоторым больше нравится клей в рулонах. Наше мнение такое:
    — клей в листах и рулонах Изолона практически ничем не отличается
    — Изолон в листах не изогнут, а в рулонах чем ближе к центру рулона, тем Изолон более изогнут, так как намотан на круглую тубу
    — какие-то позиции Изолона выгоднее взять рулонах, а какие-то в листах — цены около каждой позиции указаны, и Вам считать выгоду.
  • Сравним Изолон на клею с Изолоном на клею Шумов . Данные материалы имеют один и тот же изолон, но разный клеевой слой. У Изолона на клею Шумов клей лучше, адгезия выше. К тому же у Шумов есть Изолон на влагостойком клею. Изолон Шумов с влагостйким клеем рекомендуем использовать в двери и на крышу автомобиля.
  • Для оптовых покупателей рекомендуем из всех Изолонов на клею закупить для перепродажи следующие самые ходовые позиции: Изолон на клею толщиной 4мм и 8мм в листах размером 1х0,6м, Изолон на клею толщиной 4мм и 8мм в рулонах шириной 1м, Изолон Шумов на влагостойком клею толщиной 4мм и 8мм в листах размером 0,75х0,56м. Эти шесть позиций составляют 80% продаж всех Изолонов на клею.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:

  • Перед наклейкой любого материала необходимо хорошо обезжирить рабочую поверхность обезжиривателем.
  • Перед установкой любого материала, нужно отделить адгезионную пленку (бумагу) и наклеить материал на рабочую поверхность.

НУЖНОЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:

НУЖНОЕ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОКЛЕЙКИ АВТО:

Материалы для шумоизоляции автомобиля

Шумка своими руками

Комплексное обесшумливание любой машины – процесс несложный, если правильно выбрать материалы для шумоизоляции автомобиля, которые разделяют на четыре больших категории:

Группы материалов шумоизоляции для авто

Во-первых, необходимо максимально снизить все вибрации, поступающие от двигателя, трансмиссии, колес и других узлов и агрегатов автомобиля. Во-вторых, нужно изолировать автомобиль от посторонних звуков, применив при этом материалы для шумоизоляции автомобиля. И, в-третьих, крайне желательно избавиться от всех звуков, издаваемых непосредственно деталями интерьера авто: обшивки, торпедо, салонный пластик и другие неприятные скрипы.

Лучшие материалы для шумоизоляции

Современный ассортимент качественных шумоизоляционных материалов представлен несколькими брендами, среди которых наиболее известны «Викар», «Шумофф», «SGM». Сказать, какой фирмы материал лучше для шумоизоляции можно, лишь сравнивая конкретные экземпляры в пределах одной группы: шумопоглотители или виброизоляцию. Наиболее распространенной является продукция компании «СтандартПласт», производство которой расположено в городе Иваново. Компания «STP» предоставляет своим потребителям качественные материалы для шумки всех типов, при этом каждый из представителей «виброшумки» успешно справляется со своими обязанностями, что подтвеждено не только гигиеническими заключениями, но и протоколами испытаний, что является подтверждением характеристик материалов. При этом далеко не все производители шумоизоляционных материалов предоставляют такие заключения, а некоторые производители на самом деле являются не производителями, а лишь упаковщиками материалов шумоизоляции для авто. Поэтому, выбирая лучший материал, необходимо ознакомиться с реальными свойствами каждого экземпляра «шумки» и эффектом от применения, а не слепо верить рекламным обещаниям.

Как выбрать материалы для шумки?

Подобрать материалы для шумоизоляции авто несложно, если знать для чего и как применяется каждый конкретный материал. При этом, абсолютно все комплектующие шумоизоляции основаны на хорошем клеевом слое. Это позволяет без особых проблем приклеивать их даже к сложным и ребристым поверхностям любых автомобилей.

Именно поэтому, собираясь выполнить шумоизоляцию автомобиля самостоятельно, многие специалисты данной области рекомендуют использовать материалы производства «СтандартПласт», как наиболее качественные, относительно недорогие, с характеристиками, подтвежденными как лабораторными испытаниями, так и победителями конкурсов по автозвуку.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

Какие материалы необходимы для шумоизоляции автомобиля? » АвтоНоватор

Автомобиль, став неотъемлемой частью вашей семьи или работы, как и всё в этом мире требует постоянного ухода за собой. Одно из направлений обслуживания авто – шумоизоляция автомобиля. Шумоизоляция – это не дань моде, а вполне объяснимое с практической точки зрения мероприятие.

Шумоизоляция авто – необходимый элемент тюнинга

Для проведения шумоизоляции автомобиля существуют, как минимум три причины.

  • Пассивная безопасность движения. Проведение полной шумоизоляции автомобиля или частичной шумоизоляции салона устраняет все звуки, которые во время движения могут отвлекать внимание водителя от управления автомобилем. Хотя, есть и небольшой минус – водитель перестаёт слышать свой автомобиль. Например, звуки неисправных амортизаторов или вышедших из строя тормозных дисков, будет сложно продиагностировать при хорошей шумоизоляции.

  • Комфорт управления. Снижение посторонних шумов в 1,5 раза снимает раздражение, и делает поездку удобной во всех отношениях, особенно с учетом того, что мы большую часть времени стали проводить в автомобиле.

  • Материал для шумоизоляции авто, помимо своего прямого назначения, играет определенную роль в улучшении антикоррозийной защиты кузова.

Для проведения щумоизоляции автомобиля, материалы выполнены производителем с таким расчетом, что позволяют каждому автовладельцу провести шумоизоляцию авто своими руками без применения специального оборудования.

Материалы для шумоизоляции авто

Условно, для проведения шумоизоляции материалы делятся на три группы: вибродемпферы, звукоизоляторы и теплоизоляторы. Почему условно? Дело в том, что многие ведущие производители для шумоизоляции авто материалы изготавливают применяя комплексный подход к решению вопросов тепло и звукоизоляции.

Все материалы, применяемые для шумоизоляции автомобиля выполняются на самоклеющейся основе, которая позволяет наносить их либо с применением нагрева, либо холодным способом.

Фольгированная поверхность шумоизоляционных материалов выполняет защитную функцию от механических повреждений рабочего слоя материала.

Рабочий слой шумоизоляционных материалов выполняется в зависимости от того, для чего мы этот материал применяем.

Виброизоляционный материал – это полимерная композиция на каучуковой основе, применяемая для гашения вибрации от элементов подвески и работы двигателя на кузов.

Шумопоглощающий материал – это пенополиэтилен или вспененная резина, позволяет снижать посторонние шумы в салоне автомобиля до допустимых норм.

Вибро, — звукопоглощающие материалы – выполняются на основе бутилкаучука с внутренним армированием спленом (изолоном).

Выпускаются материалы для шумоизоляции, как правило в листах разного размера и толщины. В случае подбора типа и вида материалов шумоизоляции автомобиля, вы вправе для себя решать: либо применять два слоя материала – вибродемпфер и звукопоглотитель, либо применять один слой вибро, — звукопоглотителя.

Удобство листового материала в том, что, например при проведении шумоизоляции салона, вы можете выбрать либо комплект, либо то количество материала, которое вам необходимо для частичной шумоизоляции.

Мы сознательно не оперируем в теме названиями каких-либо производителей шумоизоляционных материалов. В случае выбора у вас всегда есть возможность проконсультироваться со специалистами, узнать мнение автомобилистов и, естественно, изучить инструкции и характеристики материала производителя. Выбор за вами.

Одно можно утверждать с уверенностью – шумоизоляция автомобиля позволит почувствовать вам и вашим пассажирам истинное наслаждение от езды.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Лучшие материалы для шумоизоляции авто. Какие материалы требуются для шумоизоляции автомобиля

Хорошая шумоизоляция авто — залог комфортной езды. Особенно это актуально для больших и шумных городов. Добиться минимального проникновения звуков внешнего мира в салон возможно для практически любого авто, главное — подобрать подходящие материалы и правильно их применить. Попробуем разобраться, какие материалы для шумоизоляции авто лучше выбрать.

Содержание:

  1. Какие материалы требуются для шумоизоляции авто
  2. Шумоизоляция авто: лучшие материалы по доступным ценам

Какие материалы требуются для шумоизоляции авто

Вся процедура противошумной обработки авто условно разделяется на несколько этапов:

  • создание шумоизоляционного слоя изнутри салона;
  • шумоизоляция дверей;
  • проклейка шумоизоляционными материалами подкапотного пространства и багажного отделения.

Все материалы для создания защиты от внешних шумов можно классифицировать следующим образом:

  • Вибропоглощающие материалы предназначены для снижения амплитуды вибрации и исключения вхождения вибрационных волн в резонанс. Механизм их действия заключается в восприятии вибрационных волн и их последующем рассеивании в вязко-упругом слое материала.
  • Шумопоглощающие материалы. Механизм действия схож с вибропоглощающими вариантами. Однако для поглощения шума применены другие составы и комбинации слоев, которые способны впитывать в себя и рассеивать звуковые волны с характерной частотой и амплитудой колебаний.
  • Звукоизоляционные материалы. Основная их задача — воспрепятствовать проникновению звуков. Действуют по принципу звукового барьера; эффективность падает с увеличением интенсивности шумов.
  • Антискрипные материалы. Применяются в сопряжениях потенциально подвижных пластиковых элементов салона для предотвращения появления «сверчков».

Эффективную шумоизоляцию можно построить только при комплексном применении всех вышеперечисленных материалов.

Шумоизоляция авто: лучшие материалы по доступным ценам

За последние несколько лет на рынок вышло довольно много производителей материалов для шумоизоляции авто. Их продукция различается по ассортименту, качеству и ценам. Рассмотрим два бренда, которые на протяжении многих лет являются лидерами в области производства материалов для шумоизоляции авто:

  1. STP — известнейший производитель на рынке аксессуаров и принадлежностей для текущего содержания и ремонта автомобилей. Продукция для шумоизоляции автомобилей STP включает в себя все известные сегодня типы материалов в очень широком ассортименте. Номенклатура товаров постоянно обновляется новыми, более технологичными вариантами средств защиты от шумов. Помимо реализации самих материалов, компания занимается разработкой эффективных методов комплексной шумоизоляции. Так, на территории РФ сегодня есть мастерские, которые работают под франшизой STP. В интернете выложено немало видеороликов, снятых этими мастерскими, где они детально раскрывают тонкости противошумной обработки. Материалы для шумоизоляции авто от STP обладают отменным качеством при относительно невысокой стоимости.
  2. Фирма Smartmat специализируется на производстве шумоизоляционных материалов. Стоимость продукции Smartmat находится на среднем уровне при стабильно высокой технологичности и качестве. Шумоизоляционные материалы от этой компании имеют много хороших отзывов от автовладельцев.

Оба производителя отличные материалы для изоляции салона авто от внешних шумов. Однако основа успешной шумоизоляции во многом заключается в строгом соблюдении технологии производства работ.

Интернет-магазин TopDetal.ru реализует шумоизоляционные материалы, в том числе STP и Smartmat, по невысоким ценам с гарантией оригинального происхождения и качества товара. Создайте комфортные условия передвижения в своем авто, приобретая надёжные материалы для шумоизоляции авто в нашем магазине!

Также читайте на нашем сайте о том, как часто надо менять тормозные колодки.


Советы и нюансы по шумоизоляции автомобиля

Дополнительная шумоизоляция в авто необходима для минимизации посторонних звуков, проникающих извне и для снижения шума внутри самого салона. Эти факторы повышают общий комфорт пользования автомобилем и пассивную безопасность водителя и пассажира. Мы предлагаем полный гайд по шумоизоляции вашего «железного друга»: как и чем оптимизировать звуковой фон в салоне.

Кузов, салон и багажник современного автомобиля, старого или нового, – источники разнообразных шумов, которые вызывают дискомфорт, утомляемость, раздражение. Поэтому важно создать оптимальные условия в салоне и снизить уровень шума к минимуму. Для этого проводят шумоизоляцию машины. В этой статье – о плюсах и минусах дополнительного шумопоглощения, о том, что можно сделать самому, чтобы улучшить шумоизоляцию авто, а также какие бюджетные, но эффективные средства для этого существуют.

Плюсы и минусы шумоизоляции автомобиля

Главный положительный эффект шумки – создание комфортных условий эксплуатации машины. Итак, вот что дает качественная установка шумоизоляционных прокладок:

  1. Уменьшение шума от работы мотора, трансмиссии, подвески, устранение скрипов и дребезжания от трения различных деталей.
  2. Оптимизация микроклимата транспортного средства (ТС): сохранение тепла в зимнее время, прохлады в летнее время, ускорение прогрева мотора и салона, медленное остывание.
  3. Создание дополнительного пассивного антикоррозионного слоя.
  4. Улучшение акустической шумоизоляции. Противошумовые материалы помогают настроить оптимальное звучание аудиосистемы.
  5. Адекватная слышимость и понимание состояния кузовных деталей – посторонние шумы не сбивают водителя с толку.
  6. Улучшение управляемости, более четкая работа элементов: снижение центра тяжести, плавное закрытие дверей и пр.

Смысл противошумовой обработки в том, чтобы уменьшить звуковые и вибрационные нагрузки. Однако некачественно проведенные работы могут привести к противоположному результату и ряду других проблем. Например, лишние слои ослабят крепежи, отчего могут деформироваться кузовные детали: просядут двери, ухудшится работа замка. Также снижается топливная эффективность машины и несколько портится ее «поведение» на дороге. Крышка багажника с шумопоглощающим материалом может перестать подниматься автоматически. Слои виброшумоизоляции во внутренних полостях дверей плохо высыхают. Поэтому, чтобы предотвратить развитие коррозии, их нужно беречь от лишней влаги.

Виды противошумовой отделки

Существуют следующие типы универсальных материалов для шумоизоляции:

Вибропоглощающие Материалы, снижающие вибрации металла, которые возникают из-за сопротивления кузова воздуху, неровностей на дорогах, работы мотора. Представляют собой листовые самоклеящиеся изделия, сделанные на основе мастики или битума, с фольгой или без нее, с клеевым слоем или без. Популярные варианты вибродемпфирующих материалов: бимаст, вибропласт, визомат. Антивибрационный слой используется в качестве шумопоглощающей основы. Рекомендуется для крыши, капота, дверей, крышки багажника, колесных арок, пола.

Звукопоглощающие Материалы, которые монтируются в непосредственной близости от источника шума. Укладываются поверх виброизоляции. Специалисты рекомендуют выбирать изоляцию пористой структуры.

Уплотнительные Так называемые «антискрипы», устраняющие «сверчков» на стыках деталей. Вспомогательные прокладочные материалы чаще всего в виде ленты с клеевым монтажным слоем. Эффективное средство, которое используется при самостоятельном монтаже шумопоглощения, – ППУ. Полоски поролона прикрепляются на сопрягающиеся детали, воздуховоды, места прилегания обшивок с помощью специального клея.

К универсальным звукопоглощающим покрытиям, которые укладываются на антивибрационную основу, относится текстильный или ворсовый ковролин. Он не только помогает создавать тишину и уют в салоне, но и собирает пыль. А также обладает антискользящим эффектом.

Наиболее распространенный ковролин – комбинированный, двухслойный. Состоит из резиновой или прорезиненой подложки и синтетического ворса различных цветов. Очень прочный и влагостойкий. Выбор в пользу ковролина – рациональное решение, однако материал нуждается в хоть и несложном, но правильном регулярном уходе.

Лучший вариант для пола авто, который можно укладывать поверх ковролина – экологичный материал EVA. Это вспененный ячеистый каучук без бортиков, который хорошо поглощает шумы, идущие от днища. Кроме этого, собирает в своих глубоких ячейках грязь, воду, песок. Для сушки нужно просто перевернуть изделие и высушить. Мягкий и податливый ЭВА легко заполняет пустоты, при этом отлично держит форму. Выдерживает температуру от -70 до +60°С, не впитывает влагу, имеет антикоррозионные свойства. А также не боится чистящих агрессивных веществ. Крепится липучками, лентой-контактом или клипсами.

Качественная шумоизоляция автомобиля своими руками:технология и основные правила

Пошаговая инструкция укладки шумоизоляции во многом зависит от марки авто. Мы же поговорим о нюансах общей технологии. Итак, какой инструмент нужен для монтажа шумопоглощения:

  • универсальные отвертки для винтов и саморезов;
  • ключи для разборки салона;
  • прикаточный валик для выравнивания вибропоглощающих полотен;
  • промышленный фен;
  • то, чем резать изоляцию и уплотнитель: ножницы, нож;
  • рулетка, металлическая линейка;
  • шпатель, «шкурка» для удаления старых заводских покрытий;
  • обезжириватель;
  • подручные материалы: перчатки, ветошь, карандаш и пр.

Технология осуществления шумоизоляции предусматривает частичную или полную разборку салона. Снимаются те элементы, которые закрывают зону монтажа. Далее – составляется карта предстоящих работ. После чертится схема укладки и готовятся детали монтажа. Схема зависит от нескольких факторов: допустимой дополнительной нагрузки на кузов, запланированного бюджета, возможных трудозатрат.

Несколько принципов укладки шумоизоляции.

Во-первых, толщина выбранного материала не должна мешать нормальному функционированию элементов салона и кузова.

Во-вторых, изоляция клеится только на сухую и обезжиренную поверхность.

В-третьих, монтаж проводится при комнатной температуре и выше: от 20°C. Некоторые детали могут ломаться в процессе разборки/монтажа/сборки. Запаситесь ими заранее и будьте готовы их заменить.

Последовательность действий следующая:

Подготовка.

Профессиональная шумоизоляция не допускает грязи. Поэтому любую поверхность, с которой будет проводиться работа, нужно пропылесосить, протереть и обезжирить.

При наличии вязкого, пластичного антикора – тщательно удалить и его. Для этого хорошо подойдет уайт-спирит. Твердые эпоксидные антикоры можно не счищать.

Наклейка вибродемпфирующего слоя.

Виброэлементы наклеиваются на обрабатываемую поверхность стык в стык, без пропусков. Для этого осуществляется:

Прогрев.

Отделите защитную пленку с липкого слоя, хорошо и равномерно прогрейте деталь феном. Греть нужно быстро, на полной мощности агрегата, чтобы один край не успел остыть, пока греется другой. Обязательному прогреву подлежат битумные материалы, каучуковые можно не греть, если в помещении температура выше 23°C. Важно греть рядом с местом монтажа, использовать подложку под деталь, например, фанеру или гипсокартон. Следите, чтобы рядом не было легковоспламеняющихся предметов. Будьте аккуратнее с феном в салоне авто, чтобы не подплавились пластиковые элементы и проводка. Вместо фена можно использовать батарею отопления или обогреватель. Раскройку нужно положить очень близко к ним на 5-10 минут. Не подойдет для прогрева открытое пламя.

Приклейка.

Приложите фрагмент к соответствующему участку: точка первого контакта – центр. Прижимать нужно сильно, так, чтобы не было складок и «пузырей». Если получилось неровно, можно отклеить материал, пока тот еще не остыл, и попробовать заново, с новым прогревом. Если дефект незначительный, то отклеивание нецелесообразно: можно просто сделать небольшой надрез, исправить, прогреть это место, плотно прижать. Тщательно прокатать валиком. Нарежьте кусочками материал для тех мест, где будет перепад по высоте или рельефности, чтобы избежать пустот в резких переходах. Если план предусматривает монтаж второго слоя вибродемпфера, то он проводится аналогичным образом.

Укладка шумоизоляции.

Пористые материалы монтируются в местах максимальной шумовой интенсивности. Укладывать ковролин и EVA на пол можно с помощью клея или специальных двусторонних липучек. Другие звукопоглощающие фрагменты с монтажным клейким слоем, используемые для дверей, крыши и арок, прикладываются максимально близко друг к другу и разглаживаются руками от середины к краям.

После монтажа шумоизоляции стоит восстановить слой антикора по кромке покрытия вибро. В частности, это необходимо сделать в нижней части дверей, арках.

Шумоизоляция капота автомобиля

Тем, кто впервые сталкивается с усилением шумоизоляции, мы рекомендуем начать с этой части автомобиля, поскольку эта процедура наиболее простая. Для капота шумка важна, если авто – дизельное. А также актуальна она для машин с большой площадью капота и тех авто, в которых нет даже заводской изоляции.

Для начала нужно снять стандартный утеплитель с капота, если он есть. Начисто протереть и обезжирить весь участок. Вырезать из выбранного вибро- и звукопоглощающего материала фрагменты, которые будут наклеиваться на зоны между усилителями. Нанести поочередно оба слоя, прикатать роликом. Толщина второго слоя должна быть такой, чтобы после укладки ребра жесткости и изоляция находились в одной плоскости.

Материалы для шумки капота выбирайте с учетом веса – он должен быть небольшим, чтобы не потекли амортизаторы крышки. Также обратите внимание на толщину – 15 мм термоизоляции дают отличный результат, но ориентироваться все же нужно на особенности марки авто.

Не клейте материалы на всю зону, включая ребра жесткости, – это может «потянуть» капот в сторону.

Шумоизоляция торпедо автомобиля своими руками

Шум и скрип от приборной панели объясняется тремя причинами. Первая: крепления пластиковых элементов самой конструкции со временем расшатываются. Вторая: под панелью расположено множество элементов электрики, отопления, проводов, которые от вибрации стучат об короб изнутри. Третья: низкое качество пластика.

Для полного шумоподавления нужно снять панель с машины и разобрать ее на литые элементы. Демонтаж конструкции на отечественной машине и иномарке среднего класса несложен. А вот с премиум-авто следует соблюдать предельную осторожность из-за множественной электроники и «airbag». Опытные автомобилисты советуют: делайте все неторопливо, вкручивайте крепежи сразу, чтобы не потерять мелкие детали, маркируйте электрические колодки.

Особенности шумоизоляции торпедо:

  • Тщательно протрите их влажной и сухой ветошью от пыли и грязи.
  • На плоские детали наклейте виброизолятор для утяжеления и снижения вибрации. Можно делать это не стык в стык, чтобы не утяжелять чрезмерно: 60% поверхности будет достаточно. Виброизоляционный материал нанесите и на корпус отопительной системы, заслонки, воздуховоды. Также можно скрепить провода жгутом.
  • Сверху на виброизолятор приклейте шумопоглотитель толщиной 5-10 мм. Задняя сторона панели должна быть покрыта им на 100%.
  • Соберите элементы торпедо, попутно обрабатывая уплотнителем-антискрипом места стыков. Уделяйте внимание местам фиксации облицовочных панелей, соприкасания воздуховодов и дефлекторов, подвижных частей.

Обратите внимание на целостность и количество крепежей: замените или отреставрируйте при необходимости.

Шумоизоляция стекол автомобиля

Шумозащита или бронирование автомобильных окон производится специальной пленкой. Она остается незамеченной, но помогает улучшить крепость стекла. Кроме звукоизоляции, пленка обеспечивает дополнительную антивандальную защиту и не позволяет рассыпаться окнам на мелкие осколки при сильном ударе.

Технология наклеивания пленки:

  • Тщательно вымыть стекла. Обезжирить.
  • Приложить к окну специальную пленку защитным слоем вверх.
  • Обвести фломастером с запасом.
  • Вырезать фрагменты. Учитывайте, что нижний край должен быть ровным, поскольку потом выровнять его не получится.
  • Отклеить защитный слой поэтапно, приклеить пленку снизу вверх, одновременно устраняя пузырьки силиконовой лопаткой.
  • Приоткрыть окно, чуть завернуть пленку.
  • Обрезать лишнее по периметру. Еще раз тщательно разгладить оклеенную поверхность.

Кроме боковых, оклеивать нужно также лобовое и заднее стекло, чтобы эффект был максимальным. В закрытом положении оставить стекла на 4-5 дней.

Шумоизоляция подкрылок автомобиля

Произвести шумоизоляционные работы подкрылок, или локеров – значит избавиться от наружных звуков ударов камней по аркам, шума резины, дополнительно защитить металл от соли, снега, коррозии.

Разбор прост. Своими руками, без особых навыков, можно быстро снять колеса, открутить брызговики. А после аккуратно извлечь подкрылки так, чтобы не поцарапать крыло. Локеры нужно помыть, обезжирить. Вырезать подходящие по размеру фрагменты из вибропоглощающего материала толщиной около 8 мм, наклеить. Достаточно обклеить 60-70% площади в один слой. Тщательно разгладить, выгнать все «пузыри».

Сборка должна быть аккуратной в таком порядке: подкрылок–пистоны–брызговик–колесо. Сломанные или изношенные пистоны нужно поменять. Шумка локеров эффективна вместе с обработкой колесных арок и днища.

Шумоизоляция колесных арок автомобиля

Район передних арок колес – источник основного внешнего шума. А вместе с задними – это сильно вибронагруженная поверхность. Правильная комплексная шумозащита этих участков позволит эффективно устранить раздражающие звуки и улучшить акустический комфорт.

Обработка арок снаружи. Если на авто установлены подкрылки, то нужно сделать их демонтаж. После проклеить наружный металл вибродемпфером толщиной 3-4 мм. Шумопоглотители для наружной части использовать не стоит, даже если у них повышенная влагостойкость. Если подкрылков нет, то делать виброслой тоже нужно. Сверху наносится «жидкая резина», которая защитит изоляцию от песка, мелких камней, воды.

Обработка арок изнутри. Первый слой — вибра, второй – антишум. Изоляция лучше будет работать на прикрывающих деталях. Но если на заводской слой дополнительная изоляция приклеивается плохо, то монтировать ее следует на саму вибру.

Шумоизоляция днища автомобиля

Шумоизоляционная обработка днища своими руками удобна, поскольку у него достаточно большая площадь. Основные трудозатраты при внутренней укладке изоляции – это разборка салона и снятие сидений, при внешней обработке – свободный доступ ко всему периметру.

Итак, особенности шумозащиты днища изнутри – пола авто:

  • Отсоедините клемму аккумулятора, не подключайте до полного окончания работ.
  • При поклейке нужно оставлять 2 см свободными вокруг монтажных отверстий.
  • Обратите внимание на заводское покрытие пола. Толщина нового должна совпадать со старым, чтобы все элементы при сборке встали на свои места. Лучше обойтись одним виброизоляционным слоем, а сверху положить ковролин или коврики из водостойкого материала EVA. Так вы достигнете цели и при сборке не возникнет проблем.
  • Не укладывайте изоляцию под жгутами проводов, их лучше обработать отдельно.
  • Особенно тщательно обклеивайте все трущиеся детали и место соприкосновения центрального тоннеля с консолью.

Для шумоизоляционной обработки снаружи используются водорастворимые полимеры, которые наносятся пульверизатором. Пористая пленка, которая образуется после высыхания, устойчива к механическим и химическим воздействиям. 8 слоев этого полимера добавляют 10 кг кузову. Эффективность будет максимальной, если будут проведены и внутренние, и наружные работы. Особенно станут ощутимыми минимальные теплопотери салона.

Шумоизоляция крыши автомобиля

Многие владельцы автомобилей задумываются, стоит ли делать изоляцию потолка и что она дает. Ведь на нем есть обшивка, которая и выполняет функции по шумопоглощению. Ответ специалистов таков: если на крыше нет панорамного люка, то антишум для потолка вам не просто нужен, а крайне необходим. Потому что крыша – это тонкая металлическая мембрана, в большинстве случаев лишенная заводской изоляции. А даже если она там и есть, то эффекта от картона, войлока или синтепона мало. Дополнительные материалы спасут от звуков дождя, вмятин во время града, создадут отличную акустику, улучшат теплоизоляцию.

Своими руками антишум делается просто. Для начала нужно демонтировать обшивку, предварительно сняв пластиковые стойки, плафоны, козырьки, ручки. После удалить все лишнее с потолка с помощью пластиковой лопатки и обезжиривателя. Далее оклеить поверхности между ребрами жесткости, без нахлеста на них, вибродемпфером и шумопоглотителем. Плоскость усилителей должна совпадать с обработкой.

Шумоизоляция багажника своими руками

Шумозащита багажника снижает звучание задних колес, подвески, выпускной системы. Изоляции после снятия обшивки подлежат все элементы: пол, стенки, двери. При необходимости обрабатывается и полка. Важно, чтобы слои прилегали плотно, – это определит герметичность и эффективность работы. Поэтому основной этап, требующий концентрации, – это изготовление лекал для всех фигурных деталей отсека.

Для виброизоляционного слоя на небольших участках используются материалы толщиной 2-3 мм. Для дна допустимы листы потолще. Шумопоглощающий слой для пола – гладкий, можно ковролин. Для стенок и крышки багажника мы рекомендуем пористые изделия.

Шумоизоляция дверей автомобиля

Правильная шумка дверей – обязательна. Она выступает в качестве основы для качественной акустической системы, даже если она штатная. А также помогает снизить шум, поступающий извне, при минимальных затратах.

Пошаговая инструкция обустройства шумки дверей своими руками:

  1. Снимите обшивку, удалите клей обезжиривателем. Если внутри цельный щит, его необходимо высверлить.
  2. Промойте металл изнутри и снаружи. После высыхания нужно обезжирить обе стороны.
  3. Вибродемпфер толщиной 2-3 мм наклейте на внутреннюю поверхность внешней стенки – куда сможете достать. После проклейте наружную сторону внутренней стенки. Оставляйте место для проводов, отверстия для шурупов, направляющих. Если вы изолируете под акустику, то установите проставки из дерева между динамиком и металлом.
  4. Шумопоглотители клейте на внутренность самой обшивки. Но если она очень ворсистая или фигурная, то на саму дверь, сверху на вибру. Наиболее эффективный вариант – пирамидальный материал.
  5. На соединениях можно проклеить антискрип, чтобы не было «сверчков».

Схема проклейки передних и задних дверей ничем не отличается. Перед окончательной сборкой и крепежом необходимо проверить управление: подъемник, замок, колонки и пр.

Шумоизоляция своими силами, без профессионалов – относительно проста даже для новичков. При правильной организации процесса шумозащита займет немного времени и поможет сэкономить.

Можно ли собрать машину на клей?

Использование клея имеет несколько основных преимуществ по сравнению с другими методами крепления. Клей лучше распределяет нагрузки, чем точечная сварка или заклепка. Представьте себе две панели кузова, которые соединены несколькими точечными сварными швами. Каждый раз, когда машина наезжает на неровность, сила удара проходит через машину. Когда он проходит через эти две панели кузова, точечная сварка принимает на себя всю силу. Это приводит к разрушению под напряжением в области сварных швов. Клей позволит прикреплять панели на большей площади поверхности, распределяя усилие более эффективным образом.Хороший сварной шов даст то же самое, за исключением того, что сварные швы настолько жесткие, что не очень хорошо передают силу. Клеи, особенно полиуретановые эпоксидные смолы, обладают способностью изгибаться и поглощать часть силы, а остальную часть равномерно передавать по площади поверхности. Это одна из причин, по которой производители самолетов уже много лет используют клеи.

Клеи также позволяют использовать более легкие конструкционные материалы. Для закрепления сварных швов и болтов требуются толстые и тяжелые стальные детали.С клеем можно использовать более тонкую сталь, или производитель может перейти на альтернативные материалы, такие как алюминий или углеродные композиты. Эти материалы нельзя сваривать, как сталь, поэтому клеи часто являются лучшим вариантом. Индийский автопроизводитель Tata частично снизил вес своего сверхкомпактного Nano за счет использования клея для крепления некоторых кузовных панелей.

Температура действительно влияет на клеи, но эпоксидные смолы, используемые для сборки автомобилей, не плавятся, пока не нагреются до 400 градусов по Фаренгейту (204.4 градуса по Цельсию) или более, и они не трескаются, пока не охладятся до минус 40 градусов по Фаренгейту (минус 40 градусов по Цельсию). Очевидно, что это экстремальные перепады температур, с которыми большинство людей никогда бы не столкнулось в своей жизни. Среднестатистического водителя температура не волнует.

Нельзя сказать, что у клея нет недостатков. В автомобильной промышленности не так много долгосрочных данных об использовании клеев, и некоторые сомневаются в их способности выдерживать до 10 или 20 лет использования.Конструкционные клеи используются европейскими производителями уже несколько лет, поэтому уверенность в их долговечности растет.

Возможный отрицательный побочный эффект использования клея — более дорогой ремонт. Если склеенная структурная деталь сломается, в большинстве ремонтных мастерских не будет оборудования, необходимого для повторного отклеивания клея. Вместо этого им пришлось бы использовать предварительно склеенный компонент, присланный производителем, что, возможно, вынудило бы владельца автомобиля заплатить больше, чем просто сломанную деталь.В хорошем автомастерском можно провести косметический ремонт, отрезав поврежденную часть и вставив новую деталь с помощью клея, специально предназначенного для этой цели.

Хотя сегодня клеи все шире используются, их использование в автомобильной сборке на самом деле не ново. Автомобильные лобовые стекла десятилетиями удерживались полиуретановыми эпоксидными смолами, и в последние десять лет или около того производители, такие как Saturn и даже BMW, прикрепили пластиковую облицовку к своим автомобилям с помощью клея вместо болтов или сварных швов.По мере того, как автомобильные дизайнеры исследуют новые технологии и новые материалы, мы можем увидеть, как в ближайшие несколько лет использование клеев будет стремительно расти. Даже в этом случае сварщику наверняка всегда найдется место на конвейере.

Клеи и герметики автомобильные | Как работает автомобиль

Использование клеев и герметиков

Доступен широкий ассортимент герметиков и клеев для ремонта множества различных компонентов вашего автомобиля. Пластик, дерево, резина, стекло и металлы можно отремонтировать с помощью клея.Герметики можно использовать для гидроизоляции атмосферных уплотнителей вокруг окон, а трещины в металлических корпусах можно заделать специальным клеящим составом.

Не всегда нужно заменять изношенный, поврежденный или изношенный компонент. сломанный. Становится все более широким спектром герметики и клеи в автомобиле магазины аксессуаров, позволяющие произвести качественный ремонт, сэкономив тем самым стоимость покупки нового компонента.

Суперклей

Самый простой ремонт, который вы можете сделать, — это небольшие не подвергающиеся нагрузке предметы, такие как отвалившиеся пластиковые молдинги, значки и фурнитура.Эти могут обычно приклеивается на место одним из клеев «суперклей».

Сначала убедитесь, что обе склеиваемые поверхности чистые, затем нанесите клей на одна поверхность. Удерживайте поверхности вместе в течение нескольких секунд, пока клей не схватится. задавать.

Суперклей можно использовать для большинства материалов, но они могут повредить некоторые типы пластмассы, поэтому всегда проверяйте упаковку перед покупкой конкретной марки.

Специализированные клеи

Наряду с суперклеями на рынке представлен ряд прочных клеев. для более специализированных работ, таких как склеивание металлов, дерева и пластмасс, или для заполнение небольших зазоров в сломанных компонентах.

Одним из наиболее полезных из них являются антивибрационные клеи, которые можно используется для фиксации механических креплений. Чтобы нанести клей, сначала удалите крепление и тщательно очистите, чтобы удалить все следы грязи и жира. Применять нанесите несколько капель клея на резьбовой участок крепления.

Вверните крепление и полностью затяните. Через несколько минут между нитками образуется прочная связь, сохраняющая застежку безопасный.

Советы по безопасности

Обязательно прочтите все предупреждения на упаковке клеев или герметики, иначе вы можете повредить деталь, над которой работаете.

Многие продукты следует использовать только в хорошо вентилируемом помещении — не игнорируйте это предупреждение, потому что выхлопных газов достаточно, чтобы заставить вас отключиться.

Некоторые типы клея могут вызвать сильное раздражение, если попадут контакт с вашей кожей, поэтому надевайте перчатки при работе с ними. Если клей действительно попадает на кожу, обычно его можно смыть с мылом и водой. При попадании в глаза промойте пораженный участок. запейте большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Клей для стекла

Вы можете купить клей для крепления металла к стеклу или стекла к стеклу. Еще и еще автомобили поставляются с наклеенными на лобовое стекло зеркалами. Хотя эти могут оставаться на месте годами, но в конце концов сдаются.

Некоторые из этих клеев работают так же, как обычные клеи, в то время как другие имеют подвергаться воздействию света до того, как они застынут. Вы также можете исправить защелки окон которые плыли по течению.

Крепление ослабленных винтов

Наложение фиксатора на ослабленный винт

Если болт или винт постоянно ослаблены, например, винты дроссельной заслонки на Stromberg карбюратор , вы можете надежно закрепить его, применив специальный клей для фиксации резьбы.Снимите крепление и очистите винт и резьбу резьбовых отверстий. Нанесите несколько капель жидкости на резьбу, затем закрутите винт и плотно затяните. Подождите, пока клей застынет.

Ремонт корпуса

Вы можете отремонтировать трещины в алюминий кожух, например кожух коробки передач, с помощью набора для шпаклевки.

Убедитесь, что пораженный участок абсолютно чистый, используя специальную чистящую жидкость там, где это рекомендуется. Тщательно смешайте необходимое количество смолы и отвердителя.Обильно нанести шпатлевку на корпус с помощью шпателя. Плотно прижмите его к поврежденному участку, чтобы он полностью заполнил все пустоты, а затем разгладьте его.

Шпильки и подшипники

Также можно купить специальные клеи для крепления шпильки и подшипники . Раздельно от фиксации компонентов клей имеет дополнительные преимущества: после нанесения он обеспечивает эффективный тюлень от коррозии.

Это особенно важно для таких компонентов, как крышка цилиндра шпильки которые, если они заржавели, могут оторваться, когда вы попытаетесь их удалить.

Эти клеи также могут использоваться для крепления прессовая посадка подшипники, такие как колесные подшипники . Они особенно полезны там, где есть небольшое количество износ корпуса подшипника, который в противном случае может означать списание агрегата. В клей заполняет небольшой зазор между подшипником и корпусом. Это также облегчает подшипник соответствовать так как он обеспечивает некоторую смазку между поверхности.

После очистки деталей следует экономно нанести клей на обе поверхности. Соедините компоненты вместе и дайте им примерно 15 минут, чтобы излечивать. Клей полностью затвердеет примерно через три часа. Аналогичный клеи также доступны для удержания кустов и рукава в их корпуса.

Ремонтная шпатлевка

Для заполнения мелких трещин в двигатель или картера коробки передач можно использовать ремонтную шпатлевку. Это также может быть применено к ряду металлов, включая нержавеющую сталь, алюминий и бронза .

Ремкомплект обычно состоит из двух отдельных паст — смоляной и отвердитель — которые необходимо смешать, а затем быстро нанести на поврежденный участок.

Пораженный участок должен быть как можно более чистым, чтобы шпатлевка придерживайтесь правильно. Для этого используйте растворитель чистящая жидкость и скребок щетка .

Тщательно смешайте смолу и отвердитель в равных количествах и нанесите быстро нанести на поврежденную оболочку шпателем, входящим в комплект. Убеждаться вы оставляете шпатлевку примерно на десять часов перед тем, как сесть за руль.Полную силу достигается примерно через 72 часа.

Герметики

Герметики (иногда называемые мастиками) используются для гидроизоляции, например, ремонт протекающего окна. Обычно они поставляются в виде большого трубка с сопло на одном конце и может быть прозрачным или черным. Ясный герметики используются для гидроизоляции между уплотнением и окном, а между уплотнением и кузовом используются черные герметики.

Чтобы нанести герметик, нужно осторожно приподнять уплотнитель, окружающий окно, и вставить насадку в щель.Выдавить герметик при работающей форсунке по щели.

Удаление клея

С ремонтируемого изделия необходимо удалить излишки клея или герметика. компонент для аккуратной отделки. Большинство из них можно просто обрезать острым ремесленный нож. Другие, например, герметики для окон, грязные, и их часто нужно очищать. удалить уайт-спиритом или метилированным спиртом. Вы можете удалить большинство клей для ковров и сидений с обычным средством для чистки обивки.

При покупке всегда проверяйте, нужна ли специальная чистящая жидкость для удалить определенный тип клея или герметика.

Ремонт кузова

Распылите активатор на поверхность лобового стекла и зеркала. Дать активатору высохнуть, нанести клей на основание зеркала и удерживать до полного схватывания. Чтобы приклеить значок к корпусу, очистите поверхности, экономно нанесите «суперклей» и удерживайте компоненты вместе в течение нескольких секунд, пока клей не схватится. На деревянной приборной панели отвалившуюся обшивку можно быстро прикрепить обратно с помощью сверхпрочного связующего клея.Чтобы закрыть окно, осторожно приподнимите уплотнитель ручкой ложки. Вставьте насадку аппликатора в зазор и сожмите ручку, чтобы нанести герметик.

Лучший клей для пластиковых автозапчастей (Обзор) в 2020 году

На что следует обратить внимание при покупке клея для пластиковых деталей автомобиля

Существуют буквально сотни клеев для пластиковых деталей автомобилей. Поэтому легко запутаться, и выбор продукта, подходящего для ваших нужд, может оказаться непростым.Чтобы быстро освоиться, ознакомьтесь с нашим простым списком того, что вам следует учитывать при покупке клея.

Есть большие работы по склеиванию и есть маленькие работы по склеиванию! Подумайте о размере пластиковых деталей, которые вам нужно склеить. Как правило, клеи продаются в небольших количествах, поэтому убедитесь, что у вас их достаточно. Возможно, вам понадобится две упаковки, чтобы убедиться, что у вас достаточно для завершения работы.

  • Каков срок хранения?

Вполне вероятно, что вы не используете весь клей в бутылке.Выбрасывать это расточительно и дорого. Поэтому имеет смысл купить клей, который прослужит какое-то время, чтобы вы могли использовать его снова в будущем. Некоторые клеи имеют срок годности, а другие прослужат дольше, если их заморозить. Большинство клеев, по крайней мере, поставляются с крышкой, которая предотвращает их высыхание. Клеи, которые поставляются в виде двух химикатов, которые необходимо смешать вместе, как правило, служат дольше, потому что они не начинают схватываться, пока не будут смешаны.

  • Материалы, которые нужно склеить.

Важно убедиться, что клей подходит для материала, который вы хотите наклеить. Помните, что вы можете склеивать два разных материала, и клей должен быть совместим с ними обоими. Термин «пластик» — это общий термин, и существует много различных типов пластика. Прочтите спецификации, предоставленные производителем.

  • Вам нужно просверлить или отшлифовать?

Иногда клей нужен не только для склеивания предметов.Он может понадобиться вам в качестве наполнителя для пластиковых деталей автомобиля. Возможно, вам придется отшлифовать его, просверлить или покрасить. Убедитесь, что это возможно с клеем, который вы покупаете.

  • Какое значение имеет запуск?

Когда вы работаете с вертикальной деталью автомобиля, последнее, что вам нужно, это жидкий клей. Может быть, вам больше подойдет липкая лента или клей пастообразной консистенции? Посмотрите описание, чтобы узнать, насколько жидкий клей.

Клей, которым крепят пластиковые детали автомобилей, должен быть прочным. Если он используется для внешней отделки автомобиля, он должен быть водонепроницаемым и не должен разрушаться под воздействием солнечных лучей. Он также должен выдерживать вибрации, вызванные движением по дорожному покрытию и работающим двигателем.

Подбор цвета может быть очень важным, если вы используете клей на внешней поверхности автомобиля или внутри, где он будет виден. Для этого отлично подойдет прозрачный клей для бампера.Остальные клеи желтовато-коричневого или черного цвета, и вам, возможно, придется их закрасить.

  • Сколько времени нужно на установку?

Быстро схватывающийся клей кажется хорошей идеей. Это поможет вам быстро приступить к работе, и это важно, если вам нужно делать другие вещи, например, шлифовать. Некоторый клей схватывается примерно за пять минут и может быть отшлифован за 30 минут. Другой клей схватывается еще быстрее. Однако, если вы знаете, что на правильное размещение пластиковой детали автомобиля у вас уйдет некоторое время, более подходящим может оказаться клей с более медленным схватыванием.Некоторые клеи схватываются очень медленно, но как только вы будете довольны положением двух поверхностей, вы можете распылить ускоритель, чтобы ускорить время схватывания и выполнить работу.

Это важное соображение. Все производители утверждают, что их клей — самый прочный клей для пластика! Для них не имело бы смысла говорить, что он слабый! Однако другие дают значение для определенного веса или силы, которую может выдержать клей. У всех клеев будет предел.

Нанесение автомобильного клея

При использовании автомобильного клея всегда внимательно следуйте инструкциям производителя.Первый шаг — убедиться, что у вас есть подходящий клей для работы. Вам нужно будет убедиться, что две поверхности чистые и сухие и на них нет старого клея или мусора — это повлияет на прочность соединения.

Иногда вам нужно смешать два химиката вместе, чтобы образовался клей, но в других случаях вы просто наносите его на одну или обе поверхности с помощью аппликатора. Толщина, которую вы используете, будет указана в инструкции. Иногда у вас есть возможность распылить ускоритель, чтобы ускорить время схватывания.Теперь у вас просто есть задача удерживать пластиковую деталь автомобиля на месте, пока клей схватывается. Конечно, вы можете просто сесть и подержать его, но если время схватывания составляет 30 минут, это может стать утомительным. Более практичным вариантом будет использование зажима или ленты, но убедитесь, что они не оставляют следов на детали автомобиля.

Различные типы автомобильных клеев

Ваши основные варианты здесь — перманентный или полуперманентный клей. Тот, который вы выберете, будет зависеть от типа выполняемой вами работы.

Если вы ремонтируете обшивку автомобиля или бампер, вам понадобится прочный прочный автомобильный клей, выдерживающий нагрев, вибрацию и влагу. Этот тип клея рассчитан на длительный срок службы. Если вы передумаете, будет очень трудно снова снять его. Вы можете повредить свою машину.

Для временных работ лучше выбрать полуперманентный автомобильный клей. Один из вариантов — двусторонний скотч. Этот тип продукта образует прочную связь и может противостоять внешним воздействиям.Тем не менее, вы также можете удалить его, когда вам нужно, и он не оставит грязных следов.

Клеи в автомобильной промышленности также можно разделить на пластмассовые эпоксидные клеи и анаэробные клеи. Эпоксидные клеи очень прочные и долговечные и могут склеивать материалы, даже если они не похожи друг на друга. Основным ингредиентом клея этого типа является эпихлоргидрин. Когда он схватывается, он образует очень твердый слой и обладает высокой устойчивостью к жаре, холоду и воде.

Анаэробные клеи содержат мономеры.Они подходят для приклеивания к металлам. Поэтому они обычно используются для уплотнения и затяжки крепежных деталей или прокладок. Другое распространенное применение — соединение электрических компонентов. Анаэробные клеи устойчивы к химическим веществам, включая топливо и масла.

Когда вы читаете описание продукта для клеев, вы можете встретить некоторые другие термины, которые описывают химические вещества, которые использовались при производстве клея. К ним относятся акрил, уретан, эластомер и силикон.

Как удалить остатки клея

Не все работы идут по плану, и вам может понадобиться удалить клей с пластиковых деталей автомобиля.Кроме того, важно удалить старый клей перед выполнением нового соединения, поскольку это ослабит сцепление.

Это можно сделать несколькими способами. Выбранный вами метод будет зависеть от того, сколько клея необходимо удалить, от поверхности, с которой он должен быть удален, и от того, какие инструменты / материалы есть в вашем распоряжении. Большинство клеев содержат некоторую информацию о том, как их можно удалить. Когда вы используете химические вещества для удаления клея, всегда целесообразно провести тест-тест на небольшом участке, так как это может вызвать изменение текстуры и цвета пластика.

  • Резка ножом: Вы можете обрезать старый автомобильный клей острым ножом — нож для рукоделия идеально подойдет. Будьте осторожны, чтобы не повредить деликатные поверхности. Тщательное соскабливание тупым ножом, шпателем или старой дебетовой картой также может быть очень эффективным, но вам нужно следить за поверхностью под ним.
  • Уайт-спирит или метилированный спирт : Его можно использовать для обработки некоторых материалов, таких как стекло, но он может повредить пластик, поэтому будьте очень осторожны.
  • Средство для чистки обивки: Если на сиденьях или коврах автомобиля есть клей, его можно удалить с помощью средства для чистки обивки.
  • Специальная чистящая жидкость: Может использоваться для удаления определенного типа клея или герметика.
  • Увлажняющее средство или растительное масло: Вы можете сделать это, смочив ткань в масле и промокнув клеем. Дайте ему впитаться, а затем тщательно протрите старый автомобильный клей чистой тканью.
  • Салфетки для макияжа: Это очень быстрое и удобное решение для разрушения слабых клеев и удаления остатков одним движением. Используйте салфетку, чтобы аккуратно нанести на пластырь клея круговыми движениями.
  • Уксус: Он может быть очень эффективным при удалении стойкого клея для отделки автомобилей с пластиковых поверхностей. Обильно смочите пораженный участок уксусом, а затем вытрите его.

Наш лучший выбор

Наш лучший клей для автомобильного пластика — жесткий, потому что он затвердевает в силиконовой резине. Он также пластичен и может использоваться прямо из упаковки. Когда он установлен, он будет удерживать 4,4 фунта.

Силикон прочно приклеивается практически к любой поверхности, поэтому его можно использовать как на стекле, так и на керамике, а также на пластике.За ночь он превращается в силиконовый каучук, поэтому его можно использовать для фиксации, склеивания и герметизации. Он водонепроницаем, устойчив к воздействию тепла и холода, что делает его идеальным для использования в автомобилях. Еще он гибкий, ударопрочный — изолирует даже от электрического тока до 24 вольт.

Источники:

  1. Пластиковые клеи — HowStuffWorks
  2. Какие типы клея приклеивают металл к пластику? — Хункер

7 лучших пластикового клея для автомобильных запчастей в 2021 году

Наличие пластикового клея для автомобильных запчастей может спасти положение.Он помогает во всем, от повторного крепления пластиковых накладок и боковых молдингов до заполнения зазоров на различных частях автомобиля.

Пластиковые клеи для автомобильных деталей — это сверхпрочные клеи, которые могут быть в жидком или ленточном виде, и они жизненно важны для небольшого ремонта внутри и снаружи вашего автомобиля.

Эти клеи обеспечивают быстрое, легкое и экономичное исправление, но они доступны в различных типах и моделях от разных производителей, как и любой другой продукт. Здесь мы рассмотрим несколько лучших вариантов, которые помогут вам выбрать лучший пластиковый клей для автомобильных запчастей.

7 Лучший пластиковый клей для автомобильных запчастей — Обзор

1. Перманентный или полуперманентный

При выборе пластикового клея часто возникает необходимость выбрать тип, который вам нужен. Здесь это обычно означает выбор между постоянным и полупостоянным типами.

Перманентный клей обеспечивает более прочную связь между деталями, и они идеально подходят для ремонта таких вещей, как бамперы и планки, которые требуют большей удерживающей силы. Обратите внимание, что такие клеи долговечны, поэтому, если вы передумаете использовать их, вам будет сложно удалить его с поверхности.

С полуперманентными клеями вы получаете более временное решение. Но эти клеи по-прежнему образуют достаточно прочную связь, чтобы скрепить детали. Их также легче удалить, когда вы захотите, не оставляя грязных следов на поверхности.

2. Материал, который вы хотите нанести

Учитывая различный химический состав и ингредиенты, используемые для изготовления пластикового клея, они подходят для различных типов поверхностей. Следовательно, лучший клей для автомобильного пластика должен идеально подходить для использования на конкретном материале, который вы хотите отремонтировать.

Большинство этих клеев подходят для пластиковых материалов, которые должны быть достаточно хорошими, так как это наиболее распространенный материал для интерьера и экстерьера многих автомобилей. Однако некоторые из них, такие как J-B Weld 50139, более универсальны, поскольку они могут прилипать к другим материалам, таким как металл с покрытием, стекловолокно и даже керамика.

3. Необходимость просверлить или отшлифовать

В некоторых случаях вам может потребоваться просверлить или отшлифовать клей после затвердевания. Следовательно, при выборе пластикового клея важно убедиться, что то, что вы покупаете, оставляет поверхность, которую можно шлифовать и просверлить.

Клеи, которые действуют как наполнитель, будут предпочтительнее в таких случаях, поскольку они позволяют восстановить поверхность до желаемого внешнего вида путем сверления или шлифования.

4. Количество

Количество клея в тюбике или контейнере также имеет большое значение, поскольку от него зависит, получаете ли вы хорошее соотношение цены и качества или достаточно продукта для завершения запланированного ремонта.

Но, учитывая, что это высокопрочные клеи с сильной адгезией, небольшого количества этого будет более чем достаточно для большинства работ.

Обычно большинство продуктов содержат всего 0,5 жидких унций клея, что более чем достаточно, но вы все равно можете получить большие объемы, такие как 18,1 жидких унций 3M 38808.

5. Срок годности

Потому что вы не всегда будет использовать весь клей в тюбике или контейнере, важно проверить срок годности, чтобы убедиться, что вы можете сохранить остатки клея до тех пор, пока вам не понадобится его снова.

К счастью, при правильном хранении большинства из них хватит на многие месяцы.Вы должны быть осторожны при обращении с ними, потому что многие из них высыхают, если вы оставите их открытыми и позволите воздуху попасть в трубку.

6. Долговечность

Любой пластиковый клей, который вы выбираете, должен быть долговечным, чтобы вам не приходилось время от времени наносить его повторно. Долговечность становится еще более важной, когда вам приходится использовать клей на внешних поверхностях, которые находятся во власти элементов.

Хороший клей для пластика должен противостоять воде и солнечным лучам, поскольку они являются одними из наиболее распространенных элементов, с которыми может встретиться ремонтируемая часть.Кроме того, он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать типичные вибрации, исходящие от двигателя автомобиля.

7. Цвет

Если вы наносите пластиковый клей на внешнюю поверхность, подбор цвета жизненно важен, чтобы он не выглядел неуместным.

Например, черный клеевой шов на красном бампере оставляет неприглядный вид, из-за которого автомобиль может выглядеть старше, чем он есть на самом деле, поэтому в таких случаях лучше использовать что-нибудь прозрачное.

Клей, окрашенный в черный или коричневый цвет, часто потребует от вас большей работы, поскольку в большинстве случаев вам нужно закрасить их, чтобы сохранить эстетическую привлекательность автомобиля.

8. Время схватывания

Время, необходимое для схватывания клея, также имеет большое значение, поскольку оно определяет, сколько времени вам нужно ждать перед тем, как вести автомобиль или выполнять другие работы, такие как шлифовка или покраска поверхности.

В этом случае быстро схватывающийся клей, такой как Gorilla Micro Precise 102177, который схватывается всего за 10 секунд, будет очень удобен, так как вам не придется ждать, пока клей схватится. Но те, которые устанавливаются за 5 минут, как и большинство других в нашем списке, все еще достаточно хороши.

Часто задаваемые вопросы

В: Могу ли я использовать пластиковый клей для других материалов?

A: Да, но это часто зависит от конкретного типа или модели пластикового клея, который вы используете. Помимо пластика, большинство этих клеев приклеиваются к другим материалам, таким как стекловолокно, фотоэлектрические элементы, металлы с покрытием и алюминий, которые являются типичным материалом для внутренних и внешних поверхностей автомобиля.

Вопрос: Каков срок хранения автоматического клея?

A: Срок годности клея значительно варьируется от одной марки клея, но обычно срок годности составляет от 6 до 12 месяцев.Но некоторые бренды могут длиться до 24 месяцев. Также обратите внимание, что срок хранения уменьшается после открытия тубы.

Заключение

С лучшим пластиковым клеем для автомобильных запчастей у вас есть эффективное решение для ремонта облицовки, молдингов и многих других автомобильных компонентов.

Из нашего обзора выше ясно, что для вас найдется пластиковый клей, независимо от того, какой материал вы хотите отремонтировать. Тем не менее, J-B Weld 50139 является нашим лучшим в целом, поскольку он обеспечивает превосходную прочность на разрыв и склеивается практически с любой поверхностью.

Но если вы хотите что-то, что дает вам отличное соотношение цены и качества, выбирайте 3M 38808, поскольку этот клей на 18,1 унции стоит каждого доллара, который вы заплатите.

10 лучших клея для обшивки потолка и ткани на 2020 год — AutoVfix.com

Поделиться — это забота!

3 м 38808 Инструкции по приклеиванию обшивки потолка и ткани и обзор

Вы ищете один из лучших клея для потолков? В этой статье мы рассмотрим некоторые из лучших клея и клея для обшивки потолка автомобиля.

Ряд факторов, включая плохое обслуживание, могут быть причиной ослабления или провисания потолка. Обивка потолка вашего автомобиля также может провиснуть, если вы отправились в поездку в часть страны с очень жарким климатом или если машина слишком старая.

Исправить ослабленную обшивку потолка не должно быть проблемой, потому что это может Сделать это довольно легко, используя лучший клей для обшивки потолка. Есть много на рынке клеи для потолков, которые обещают быть очень эффективными, но правильный выбор может сбить вас с толку.Итак, мы нашли время, чтобы сделайте обзор 10 лучших клеев для потолков, которые помогут вам выбрать подходящий для вашего автомобиля.

Мы также обсудили факторы, которые следует учитывать при выборе клея для обивки потолка и ткани, наиболее подходящего для вашего автомобиля.

Прочтите и это: НЕИСПРАВНОСТИ BMW YELLOW BRAKE LIGHT

3m 38808 Инструкции по клею для обшивки потолка и ткани и отзывы

Что такое клей для обшивки потолка?

Клей для обшивки потолка лучше всего охарактеризовать как высокопрочный спрей, предназначенный для ремонта внутренних деталей. которые стали ослабленными или отключенными.Ваш падающий хедлайнер можно исправить с качественным клеем для обшивки потолка его также можно использовать для приклеивания пластика, ткань, резина, поролон и другие автомобильные материалы.

Убедитесь, что вы используете правильный клей, предназначенный для внутренних автомобильных деталей, а не только любой вид клея. Использование правильного клея обеспечивает долговечность, поскольку он хорошо сочетается с винилом и тканевым материалом автомобиля.

Хедлайнер в машине, что это значит?

Обивка потолка в автомобиле — одна из самых важных частей автомобиля, покрытая тканевым материалом.Обивка потолка закрывает внутреннюю часть потолка автомобиля. Обшивка потолка состоит из многослойных композитных материалов, которые обеспечивают улучшение внешнего вида, защиту и изоляцию. Лучше всего выполнять ремонт облицовки крыши автомобиля вовремя, так как это может оказаться для вас совершенно неудобным.

Статья по теме: PB BLASTER VS WD 40, КАКОЕ ЛУЧШЕЕ ПРОНИКАЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Насколько эффективен клей для потолка? Это работает?

Клей для обшивки потолка работает очень хорошо.Лучший клей для обшивки потолка имеет очень высокие характеристики. Они играют решающую роль в сборе материалов и обеспечении прочной связи. Клеи, используемые в элементах жесткости, помогают поддерживать ваш автомобиль в хорошей форме. 3m 38808 инструкция по приклеиванию обшивки потолка и ткани

Как исправить падающую обшивку потолка

Если вы задержитесь с ремонтом провисшей обшивки потолка, это может сделать стоимость ремонта непомерно высокой. Основная причина провисания обшивки потолка — это порча клея, удерживающего обшивку потолка в правильном положении.Ослабление обивки потолка ухудшается во влажных условиях.

Эту ситуацию можно исправить, применив клей для провисания обшивки потолка. Если ткань потолка автомобиля ослабла лишь частично, следует использовать клей для обшивки потолка из баллончика. Использование этого типа позволяет равномерно распределить клей.

  • Также можно вынести панель потолка, если вы хотите правильно закрепить весь процесс.
  • Тогда воспользуйтесь услугами специалиста клей для обивки потолка, чтобы приклеить обшивку на место.
  • Отказ отремонтировать правильная облицовка потолка приведет к его ухудшению со временем, поэтому рекомендуется чтобы исправить это навсегда, чтобы проблема не усугублялась со временем.

На что следует обратить внимание перед покупкой клея для потолка

Хотя есть много доступных на рынке спреев клея для обшивки потолка, но вы должны помнить, что большинство из них несовместимы с обивкой потолка вашего автомобиля, потому что имеют различные компоненты и материалы. Лучше всего выбрать клей для обшивки потолка. наиболее подходит для вашего автомобиля, чтобы он прослужил вам и сэкономил деньги.

Факторы, такие как поверхности, универсальность, температура, тип и стоимость должны быть приняты во внимание учитывать при покупке клея для потолка вашего автомобиля. Давайте посмотрим на некоторые из основных характеристик, на которые следует обратить внимание при выборе лучшего клея для потолка.

Поверхности

Перед тем, как купить клей для обшивки потолка, необходимо проверить, есть ли на нем удобство использования винила и ткани. Избегайте использования клея для потолка, который нельзя использовать на виниловые и тканевые поверхности, потому что на большинстве товаров указано, что они совместим со многими материалами.Хедлайнеры в основном производятся из винила. и ткань, поэтому клей, который вам следует выбрать, должен поддерживать эти два основных материалы.

Универсальность

Помимо обшивки потолка, клей для обшивки потолка автомобиля должен быть универсальным, а это значит, что он также должен быть эффективным на других частях автомобиля. Вам также может потребоваться нанести клей на внешнюю поверхность вашего автомобиля, если клей несовместим с внешним видом, это будет означать дополнительные затраты на приобретение того, который будет совместим с внешней частью вашего автомобиля.Итак, лучше всего выбрать универсальный клей, который может эффективно работать с различными материалами, кроме обшивки потолка.

Читайте также: ТОП-10 ЛУЧШИХ КЛЕЙ ДЛЯ ПОДЛОЖКИ И ТКАНИ

Температура

Убедитесь, что вы покупаете клей, устойчивый к температуре. Внутри вашего автомобиля может быть холодно или жарко в зависимости от погоды. Выбирайте стойкий клей для обшивки потолка. к низким и высоким температурам. Не покупайте клеи на резиновой основе, потому что они плавятся при воздействии экстремальных температур, вызывая провисание потолка.

Тип

Клей для потолка бывают двух основных форм:

  • Жидкая обшивка потолка клеи
  • Aerosol Headliner клеи

И жидкие, и аэрозольные клеи для обшивки потолка можно использовать для обшивки потолка транспортных средств, это зависит от тот, который вы выберете. Аэрозольные клеи поставляются в аэрозольных баллончиках и меняются для простота использования.

Для использования аэрозольных клеев снимите колпачок и используйте спрей. Аэрозольные клеи выдерживают высокие температуры и не тают. даже когда температура достигает 200 ° F.Аэрозольные клеи поставляются в жестких банках. разработан, чтобы вы могли должным образом покрыть всю обшивку потолка. Аэрозольный клей также очень легко наносится.

Жидкие обшивки потолка , напротив, можно использовать с краской. пистолет. Эта жидкая форма обеспечивает гораздо более сильную крепость. Те, у кого нет малярный пистолет может выбрать аэрозольную обшивку потолка.

Стоимость

Перед покупкой Клей для обшивки потолка, выберите тот, который лучше всего соответствует вашему бюджету. Чтобы покрыть большая часть обшивки потолка, возможно, потребуется использовать до трех банок.Итак, покупка клей дешевле, чем отвезти машину к механику. Крайняя необходимость В некоторых ситуациях может потребоваться использование аэрозольного клея для обшивки потолка.

T Клей для обшивки потолка: 10 лучших клея для обшивки потолка и ткани на 2020 год

Теперь посмотрим на 10 лучших клея для обшивки потолка и ткани, присутствующего в настоящее время на рынке.

1. Клей для обшивки потолка и ткани 3M — 38808

3M 38808, вероятно, лучший клей для обшивки потолка от бренда 3M, поскольку он надежно связывает ткани тяжелых транспортных средств с металлическими поверхностями.Этот клей обеспечивает надежную защиту заголовков, пенопласта, ковровых покрытий и других материалов.

Купить товар на Amazon

Описание продукта

Клей 3M 38808 представляет собой аэрозоль в физической форме, прозрачный, со сладким фруктовым запахом. Он легко воспламеняется, имеет температуру вспышки -40 ° F и плотность 0,781 г / мл. На воздухе этот пар высыхает за 30-60 минут. Класс 1А — это классификация воспламеняемости.

3M Обшивка потолка и Клей для ткани эффективно связывает ткань с непористыми материалами, такими как пластик и металл.Этот продукт устойчив к неблагоприятным воздействиям тепла, влаги и холода. влажность. Аэрозоль может нанести плотный, ровный слой для облегчения перенасыщение. Упаковка из 4 штук стоит дорого и требует значительного количества время высыхать.

Осторожно

Соблюдайте осторожность при используйте этот продукт и избегайте его контакта с кожей или глазами, так как он может вызвать легкое раздражение. Избегайте вдыхания этого продукта, потому что это может быть смертельным. или вредно.

2.Клей для потолка максимальной прочности Loctite

Максимальная сила Loctite Клей для обшивки потолка разработан для приклеивания пены, ткани, пластика, резины, ковролин и другие материалы из-за его высокой температуры и высокой прочности качество.

Описание продукта

Максимум Loctite Strength Headliner — это аэрозольный спрей с запахом растворителя. Химический Тип представляет собой сополимер SIS и сохраняет высокую прочность при высоких температурах.

Купить товар на Amazon

Обшивка потолка Loctite клей устойчив к воде и экстремальным температурам. Распыляет и сушит прозрачный и может оставлять пятна после нанесения. Максимальная сила Loctite Хедлайнер стоит довольно дорого.

Этот спрей содержит эффективные свойства, соприкасающиеся с автомобильными жидкостями, такими как моторное масло, растворы антифризов и спирта. Его не следует использовать на деталях, находящихся в контакт с бензином и не должен использоваться в системах, богатых кислородом.

3. Клей-спрей для отделки 3M — 08074

Распылительная насадка 3M клей обеспечивает легкое автомобильное и бытовое применение. Эффективно прикрепляет легкие материалы отделки, такие как обивка потолка и обивочная ткань для поверхностей. Этот клей лучше всего подходит для любых применений, где требуется механическое крепеж может быть применен позже.

Описание продукта

Распылительная насадка 3M клей выпускается в виде аэрозоля.Имеет чистый цвет со сладким фруктовым запахом. Он легко воспламеняется и имеет класс воспламеняемости 1A. В Аэрозоль имеет плотность 0,726 г / мл и температуру вспышки -42 ° F.

Этот клей самый лучший используется на металлических и других поверхностях и обеспечивает низкое впитывание абсорбентом материал. Этот клей лучше всего подходит для фиксации незакрепленной обрезки и для фиксации новых материал в проекте восстановления транспортного средства. Клей для отделки спреев 3M — единственный продукт, рекомендованный для приклеивания стирола.

У этого товара низкий Формула тумана, обеспечивающая меньшее распыление на окружающие поверхности.Это обеспечивает быстрое наращивание силы, которая быстро схватывается, поэтому вам не нужно удерживайте материал на месте надолго.

Купить товар на Amazon

Осторожно

Избегайте контакта продукта с глазами и кожей, так как это может вызвать раздражение. После работы с продуктом обязательно тщательно мойте руки перед едой, поскольку его употребление может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом.

4. Permatex 27828 Клей для обшивки потолка и ковров для тяжелых условий эксплуатации

Permatex 27828 клей для потолка очень эффективен, но на удивление доступен по цене.Это высокопрочный спрей, предназначенный для ремонта отсоединенных или ослабленных внутренних деталей. Клей Permatex для обшивки потолка разработан с высокой температурой и высокой прочностью сцепления, что лучше всего подходит для ремонта автомобильных обшивок.

Описание продукта

Permatex 27828 выпускается в жидкой форме. Бесцветный, с запахом растворителя. Он имеет температуру воспламенения -20 градусов Цельсия и плотность пара менее 1. Он эффективно связывает пену с пеной, пластиком, резиной, тканями и другими автомобильными материалами.Его также можно использовать на обшивке потолка, внутренних дверных панелях, коврах, обшивке багажника. Он устойчив к воде и температуре, не растворяется и не портится под воздействием солнечных лучей.

Клей доступный, устойчивый к атмосферным воздействиям, распыляет равномерно и чисто, имеет достойная устойчивость к экстремальным температурам и защищает обшивки потолка от истирание.

Купить товар на Amazon

Осторожно

Этот продукт должен не использовать вблизи огня или тепла, потому что он легко воспламеняется.Это может вызвать раздражение кожи и глаз, поэтому для защиты наденьте защитные очки. Чтобы получить прочную адгезию, используйте несколько слоев.

5. Контактный клей Dap Weldwood

DAP Weldwood Контактный клей предназначен исключительно для профессионального использования в соответствии с федеральным законом. Эта связь обладает высокими термостойкими свойствами, водонепроницаемостью и высокой прочностью. Это также препятствует эффектам старения и другим приложениям.

Описание продукта

DAP Weldwood Контактный клей в физическом состоянии жидкий, коричневого цвета с сильным запах растворителя.Он имеет плотность 0,80 г / мл, диапазон температур кипения 54,4-60 ° Цельсия, минимальная температура вспышки -45,5 ° Цельсия, не поддерживает горение.

Идеально подходит для применения в салоне автомобиля. Этот клей лучше всего подходит для склеивания ткань, обивку потолка и другие материалы при ремонте. Этот клей можно использовать для приклеивания ламината, ткани, кожи, ковровых покрытий, обивки и потолков к жесткий пенополиуритан, металл и ДВП в ремонте автомобилей. это устойчивы к воздействию воды и другой бытовой химии.Может быть оцинкован нанесение второго тонкого слоя клея.

Купить товар на Amazon

Осторожно

Используйте этот клей в хорошо проветриваемое помещение, так как это может повредить некоторые пластмассы. Избегайте использования его на медь, немного винила или пенополистирола. Это может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. раздражение и повреждение целевых органов при проглатывании.

6. Супер желтый клей для отделки 3M — 08090

Это еще один эффективный клей для обшивки потолка, предназначенный для приклеивания тяжелых обшивок потолка, колодки глушителя капота, и голенища изготовлены из винила.Этим деталям нужен прочный клей, устойчивый к нагреванию.

Описание продукта

Желтая отделка 3M Клей выпускается в жидком виде, при высыхании становится желтым и темно-зеленым. в цвете, с температурой вспышки 390 ° F и температурой кипения 208 ° C. Жидкость имеет плотность 1,04–1,05 г / мл и вязкость 1000–2300 сантипуаз. Это может измерять температуру в диапазоне от -20F до 200F.

Время отверждения составляет около пятнадцать минут или меньше и пять минут или около того, чтобы высохнуть.Это легко для нанесение в виде спрея-клея. Он имеет неопреновый каучук и легко склеивается с тканями и винилом.

Этот клей является быстродействующий продукт, который идеально подходит для экстренных случаев и совместим с Равномерно распыляет различные материалы для автомобиля и распыляет. Желтый клей для обрезков 3M лучше всего подходит для склеивания в тяжелых условиях.

Купить товар на Amazon

Осторожно

При использовании этого продукта, избегайте его контакта с кожей или глазами, потому что это может привести к сильное раздражение.При вдыхании он также может вызывать симптомы аллергии или астмы. Этот клей нельзя использовать для некоторых материалов, таких как полиэтилен и полипропилен.

Может оставлять пятна на салоне автомобиля, особенно на тонких и светлых тканях.

Polymath Hi-temp 797 — высокотемпературный быстросохнущий клей. Этот клей для обшивки потолка разработан для приклеивания тяжелых обшивок потолка, виниловых поверхностей и накладок глушителя капота, требующих высокой термостойкости и прочности.

Описание продукта

Высокотемпературный клей Polymat поставляется в четырех банках и весит 13 унций. Он имеет янтарную форму, имеет запах растворителя и требует времени от 5 минут до 1 часа. Его уровень воспламеняемости составляет 2, и он выдерживает температуру до 160 ° F.

Этот клей является лучшим морским хедлайнером, поскольку он водостойкий. Это сверхпрочный клей, который лучше всего подходит для склеивания широкого спектра продуктов. Его можно использовать для приклеивания различных материалов, таких как бумага, картон, ковровые покрытия, ткань и пенопласт, к дереву, металлу и ДВП.

Купить товар на Amazon

Осторожно

Клей-спрей Polymat Клей опасен и очень вреден при проглатывании. Легковоспламеняющийся и может вызвать раздражение глаз при контакте с ним.

Клей Gorilla 6314407 образует прочное прозрачное соединение. Это сверхпрочный универсальный клей.

Описание продукта

Клей Gorilla 6314407 выпускается в жидкой форме, прозрачного цвета с легким химическим запахом и температурой вспышки 85 ° C.Он имеет удельный вес 1,099 и вязкость 6000-10 000 сП. Он легко воспламеняется и бурно реагирует с сильными окислителями. Этот клей отличается высокой прочностью, долго сохнет и может использоваться в самых разных областях.

Воздействие клея может серьезно усугубить существующие кожные, глазные или респираторные заболевания.

Купить товар на Amazon

Пена и ткань 3M Клей — это экономичный, быстросохнущий клей-спрей, который склеивает пену и ткань к разнообразным веществам.Эта постоянная связь предлагает быстрые результаты и подходит для экстренных случаев.

Описание продукта

Клей оранжевого цвета в жидкой форме с распылением в виде кружева. Это слабый запах растворителя, температура вспышки -137F и скорость испарения 1,9. Он имеет плотность 0,73-0,77 г / мл и содержание твердого вещества 17,3%.

Этот продукт предлагает прочное соединение с прочностью на разрыв пены, но позволяет позиционировать достаточно открытое время материалы правильно.Клей-спрей 3M Foam and Fabric 24 содержит высокие твердое вещество, которое поддерживает его низкую впитываемость, тем самым давая вам достаточно время правильно расположить детали хорошо.

Время склеивания этот клей длится от 15 до 20 минут и обеспечивает прочную фиксацию для быстрой сборки высоконапорные связи. Этот продукт имеет очень быстрое время отверждения, поэтому вам необходимо работай очень быстро и исправляй дела.

Купить товар на Amazon

Осторожно

Используйте этот продукт с осторожность, потому что его неправильное использование может вызвать глазные, респираторные и раздражение желудочно-кишечного тракта.Он содержит химические вещества, которые могут привести к репродуктивный вред. Этот продукт очень липнет к рукам, поэтому убедитесь, что он соприкоснуться руками.

Клей для обшивки потолка Heads-up Quick Fix

эффективен для фиксации провисший потолок автомобиля. Этот продукт специально разработан для хедлайнеров. восстановление. Не разрушает существующие формы обшивки потолка и обеспечивает прочную привязки к интерьерам и хедлайнерам.

Этот термостойкий клей обладает высокой термостойкостью, устойчив к воздействию ряда элементов и обладает защитными свойствами.Это гарантирует, что существующие обшивки потолка вашего автомобиля не повредятся.

Контейнер этого клей имеет эксклюзивную многоклапанную конструкцию, что обеспечивает эффективную и быструю опрыскивание.

Купить товар на Amazon

Итог

Жизненно важно выбрать эффективный клей для обшивки потолка и ткани, который может исправить вашу обшивку потолка и связанные с этим проблемы, тем самым предотвратив потенциальную травму вашего тела и обеспечив безопасность ваших компонентов.Хотя я предпочитаю эти десять продуктов, есть и другие продукты, которые могут подойти для вашего автомобиля.

Статья по теме: PB BLASTER VS WD 40, КАКОЕ ЛУЧШЕЕ ПРОНИКАЮЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ

Поделиться — это забота!

10 лучших клея для обшивки потолка и ткани в 2021 году: идеальный клей для ремонта автомобилей

Потолок постоянно проседает по ряду причин. Это может быть плохое обслуживание, старая машина или поездка в самые жаркие уголки страны.Из-за перегрева и отсутствия ухода ткань оседает. Это не должно вас беспокоить, так как это можно быстро и легко исправить.

Лучший способ ухаживать за провисающей обшивкой потолка — использовать лучший клей для потолка. На рынке их бесчисленное множество, что позволит вам выбрать один по праву.

В этом обзоре клея для обшивки потолка были подробно обсуждены лучшие клеи для заголовков и факторы, которые следует учитывать при покупке.

Я также включил полезные вопросы, личный опыт, рекомендации и сравнения, которые помогут вам не только справиться с провисшим хедлайнером, но и получить постоянное решение.

Если вы не можете дождаться, вот вам краткий список…

  1. 3M 38808 Клей для обшивки потолка и ткани
  2. Permatex 27828 Клей для обшивки потолка и ковра
  3. Polymat Hi-Temp 797 Клей-спрей
  4. Loctite 37312 Клей для обшивки потолка максимальной прочности
  5. 3M Super Yellow Клей для обшивки , Прозрачный
  6. Клей-спрей для отделки 3M — 08074
  7. Клей для обшивки потолка Heads-Up Quick Fix
  8. Клей-спрей 3M для пены и ткани 24
  9. Dap 121 Высокопрочный спрей-клей

Что такое клей для обшивки потолка?

Клей для обшивки потолка — это высокопрочный спрей, предназначенный для ремонта отсоединившихся или отсоединившихся деталей интерьера.Лучший клей для обшивки потолка склеивает пену, резину, пластик, ткань и другие автомобильные материалы. Это позволяет отремонтировать падающую обшивку потолка.

Вы не должны просто использовать какой-либо клей. Он должен быть разработан для внутренних автомобильных деталей. Таким образом, клей совместим с винилом и тканевым материалом автомобиля. Вы можете сэкономить деньги, просто приклеивая или распыляя этот тип клея, чтобы обеспечить его хорошее прилегание к крыше.

Что такое хедлайнер в машине?

Обивка потолка автомобиля — это деталь, в которой используется тканевый материал.Он покрывает внутреннюю часть потолка автомобиля. Эта деталь — один из самых важных аспектов интерьера автомобиля. Обивка потолка изготовлена ​​из многослойных композитных материалов, которые обеспечивают защиту, изоляцию и улучшают внешний вид.

В обшивке потолка автомобилей добавлена ​​дополнительная светодиодная световая пленка. У этой детали могут быть проблемы, такие как провисание, что может доставлять вам неудобства. Если он начинает провисать, подумайте о том, чтобы как можно раньше заняться ремонтом облицовки крыши автомобиля.

Работает ли клей для обшивки потолка?

Да, лучший клей для обшивки потолка быстрый и эффективный.Они играют решающую роль в сборке материалов, обеспечивая прочное и прочное соединение. Кроме того, клеи, используемые в элементах жесткости, помогают сохранить форму вашего автомобиля.

Как починить падающий хедлайнер?

Ремонт провисшей обшивки потолка может быть дорогостоящим, особенно если вы не будете действовать быстро. Провисание происходит из-за порчи клея, удерживающего его на месте. Если обшивка потолка намокнет, процесс ускоряется. Эту ситуацию можно исправить быстро и дешево, применив клей для провисания обшивки потолка.

Если ткань потолка автомобиля только частично провисла, например, по краям, подумайте об использовании аэрозольного клея для обшивки потолка. Это обеспечивает равномерное распределение клея. Если вы хотите, чтобы весь процесс был выполнен правильно, я рекомендую вам полностью вынуть панель обивки потолка.

После этого можно избавиться от клея. Используя специальный клей для обшивки потолка, вы можете приклеить обшивку обратно на место. Лучше всего исправить это навсегда, чтобы проблема не усугубилась со временем.

На что следует обратить внимание перед покупкой клея для потолка

Существует несколько вариантов клея-спрея для обшивки потолка, из которых вы можете выбрать, но не все они будут совместимы с обшивкой потолка вашего автомобиля. Это связано с тем, что они имеют разные компоненты и материалы. Тот, который вы выберете, должен быть разработан для использования в вашем потолке.

Правильно подобранный продукт восстановит хедлайнер не только на несколько месяцев, но и надолго. Это поможет вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.При покупке клея для потолка необходимо учитывать ряд факторов. Ниже приведены некоторые из основных характеристик, которые помогут вам приобрести лучший клей для хедлайнеров.

Температура

Выбранный клей должен быть устойчивым к низким и высоким температурам. В салоне вашего автомобиля может быть холодно или жарко в зависимости от погодных условий. Убедитесь, что клей термостойкий. Не выбирайте клеи на резиновой основе, поскольку они имеют тенденцию плавиться при нагревании.Это может привести к провисанию или падению потолка.

Поверхности

Клей для обшивки потолка автомобиля можно использовать как для винила, так и для ткани. Большинство продуктов указывают на то, что они совместимы с большим количеством материалов. Если в списке нет ткани и винила, пропустите товар. Поскольку обшивка потолка в основном состоит из ткани и винила, клей не поможет, если он не поддерживает оба материала.

Тип

Можно выбрать один из двух типов клея для обшивки потолка.Они могут быть жидкими или аэрозольными. Оба они могут использоваться для обшивки потолка автомобилей. Выбор зависит исключительно от ваших предпочтений. Аэрозольные клеи находятся в аэрозольных баллончиках и модифицированы для удобства использования.

Достаточно снять колпачок и использовать спрей. Аэрозольные клеи выдерживают высокие температуры и не тают даже при температуре до 200 °. Дизайн банки позволяет равномерно покрыть всю обшивку потолка. Наносить очень просто.

Жидкие обшивки потолка можно использовать с малярным пистолетом.Это оплот. Однако, если у вас нет малярного пистолета, выберите аэрозольную обшивку потолка.

Универсальность

Клей для ремонта потолка автомобиля должен воздействовать не только на потолок, но и на другие части автомобиля. Учитывая, что вашему автомобилю потребуется ремонт и техническое обслуживание, вам может потребоваться нанести клей снаружи. Использование различных продуктов в таких приложениях будет стоить вам больших денег. Выберите хедлайнер, который может работать с разными материалами.

Стоимость

Вы должны учитывать сумму денег, которую вы готовы потратить на лучший клей для виниловой обшивки потолка. Если необходимо покрыть большую часть обшивки потолка, вам может потребоваться от двух до трех банок. Купить клей дешевле, чем отвезти машину к механику. Вы можете позволить себе купить банки, особенно в экстренных случаях.

Топ 10 лучших обзоров клея для хедлайнеров 2021 г.

Все сказано и сделано, вот лучший выбор лучшего клея для хедлайнеров и ткани на рынке в настоящее время.Один из этих клея окажется спасением, когда вы сломаетесь на обочине дороги. Давайте углубимся в это:

1. Клей для обшивки потолка и ткани 3M — 38808

3M 38808 — лучший клей для обшивки потолка от бренда 3M, поскольку он надежно связывает ткани тяжелых транспортных средств с металлическими поверхностями. Этот продукт надежно удерживает заголовки, пену, ковровые покрытия и другие материалы.

Этот продукт представляет собой аэрозоль в физической форме, он прозрачный со сладким фруктовым запахом.Это чрезвычайно легковоспламеняющийся пар. Он имеет температуру воспламенения -40 ° F и плотность 0,781 г / мл. Высыхает от 30 до 60 минут в зависимости от условий окружающей среды. Его классификация воспламеняемости — Класс 1А.

Он эффективно связывает ткань с непористыми материалами, такими как пластик и металл. Насадка противостоит ухудшающемуся воздействию тепла, влаги, холода и влажности и других условий окружающей среды. Аэрозоль может нанести плотный, ровный слой, чтобы уменьшить перенасыщение.

Не допускайте попадания этого продукта на кожу или в глаза, так как это может вызвать легкое раздражение.Кроме того, преднамеренное вдыхание может быть смертельным или опасным. Упаковка из 4 штук немного дороже, и ее высыхание занимает много времени.

Клей для потолка и ткани 3M, 18,1 унции, 1 аэрозоль
  • Исключительная прочность связывает тяжелые автомобильные обшивки потолка
  • Универсальная формула эффективно связывает обшивки потолка с металлом и пластиком
  • Аэрозоль наносит контролируемый, равномерный слой на поверхности
  • Рекомендуется для автомобильных обшивок потолка в транспортных средствах
  • Формула высыхает за 30-60 минут

2.Permatex 27828 Клей для обшивки потолка и ковров для тяжелых условий эксплуатации

Клей Permatex 27828 для обшивки потолка — это высокопрочный спрей, предназначенный для ремонта отсоединенных или ослабленных деталей интерьера. Убедительные характеристики этого продукта удивляют своей доступностью.

Permatex 27828 — жидкость по форме, бесцветная и с запахом растворителя. Он имеет температуру воспламенения -20 градусов по Цельсию и плотность пара менее 1. Не говоря уже о том, что он легко воспламеняется; поэтому его не следует использовать вблизи огня или тепла.

Склеивает пену с пеной, пластиком, резиной, тканями и другими автомобильными материалами. Другие рекомендуемые области применения включают ковры, обшивку потолка, внутренние дверные панели и облицовку багажника. Он имеет сильную формулу, которая защищает от вредных веществ.

Клей Permatex для потолка — это термостойкий клей с высокой прочностью сцепления, лучше всего подходит для ремонта автомобильных потолков, он водо- и термостойкий. Он не растворяется и не портится под воздействием солнечных лучей.

Клей доступен по цене, имеет атмосферостойкий состав, равномерно и чисто распыляется, обладает хорошей устойчивостью к экстремальным температурам и защищает обшивку потолка от истирания.

Поскольку он может вызвать раздражение кожи и глаз, для защиты используйте защитное стекло и очки. Этот клей может забивать или разбрызгивать большие комки. Чтобы добиться прочной адгезии, необходимо нанести несколько слоев.

Permatex 27828 Body Shop Клейкий аэрозольный баллончик для обшивки потолка, 16.75 унций
  • Высокопрочный высокотемпературный аэрозольный клей; особенно эффективен при ремонте обшивки потолка автомобилей
  • Предназначен для ремонта отслоившихся или расшатанных деталей интерьера; сохнет прозрачно для аккуратного внешнего вида
  • Устойчив к экстремальным погодным условиям; водостойкий
  • Высокотемпературная формула сохраняет высокую прочность при температурах до 170 ° F (77 ° C)

3.Polymat Hi-Temp 797 Клей-спрей

Polymath Hi-temp 797 — быстросохнущий клей с высокой липкостью. Этот высокотемпературный клей для обшивки потолка разработан для приклеивания тяжелых обшивок потолка, виниловых поверхностей и подушек глушителя капота, где требуются термостойкость и высокая прочность.

Весит 13 унций. и поставляется в четырех банках. Он имеет янтарный цвет, имеет запах растворителя и склеивается от 5 минут до 1 часа. Система растворителей клея включает смесь ацетона и гексана. Он имеет уровень воспламеняемости 2 и выдерживает высокие температуры до 160 ° F

.

Polymat hi-temp — водостойкий и лучший клей для морской обшивки потолка.Это сверхпрочный клей, который отлично подходит для склеивания широкого спектра продуктов. Он отлично подходит для приклеивания различных материалов, таких как бумага, картон, ковровые покрытия, ткань и пенопласт, к дереву, металлу и ДВП.

Клей-спрей Polymat считается опасным. По заявлению производителя, этот продукт является смертельным или опасным при проглатывании. Он также легко воспламеняется и может вызвать раздражение глаз.

1 банка 20 унций (нетто 13 унций) Высокотемпературный клей-спрей Polymat 797: промышленный высокотемпературный клей, термостойкий и водостойкий спрей-клей для обшивки потолка автомобилей, клей для морской обивки
  • КЛЕЙ ДЛЯ ПОЛОВИНЫ И ТКАНИ промышленного класса для высокотемпературного (160 градусов по Фаренгейту) склеивания виниловых покрытий, обшивок потолка и прокладок глушителя капота.
  • Водостойкий (для использования на море)
  • Клей для тяжелых условий эксплуатации, отлично подходит для приклеивания широкого спектра материалов (потолочные панели, ковровые покрытия, пенопласт, бумага, картон, войлок, ткань) к металлам, дереву и ДВП.
  • Клей Polymat 797, предназначенный для приклеивания виниловых покрытий, тяжелых обшивок потолка и накладок глушителей капота, где требуются высокая прочность и термостойкость.
  • Легко склеивает тяжелые материалы с металлами, деревом и пластмассами. [СДЕЛАНО В США]

4.Клей для потолка максимальной прочности Loctite

Клей для потолка максимальной прочности Loctite — это высокотемпературный и высокопрочный клей. Он предназначен для склеивания тканей, поролона, ковров, резины, пластика и других материалов. Это связано с высокой температурой и высокой прочностью.

Это аэрозольный спрей с запахом растворителя. Химический тип — сополимер SIS. Он сохраняет свою высокую прочность при температурах до 170 градусов по Фаренгейту.

Клей для обшивки потолка Loctite является водостойким.Он также устойчив к экстремальным температурам и брызгам и остается прозрачным. Это довольно дорого по сравнению с другими клеями и может оставлять пятна после нанесения.

Этот спрей-клей для обшивки потолка сохраняет эффективные свойства при контакте с автомобильными жидкостями, такими как моторное масло, растворы антифризов и спирт. Не рекомендуется для деталей, контактирующих с бензином. Также не рекомендуется применять в системах, богатых кислородом.

5.Желтый клей для обрезков 3M Super Yellow — 08090

Настоятельно рекомендуется, когда речь идет о клеящих продуктах для обшивки потолка. Он предназначен для приклеивания тяжелых обшивок потолка и голенища из винила. Его также можно использовать для приклеивания подушек глушителя капота. Это детали, требующие прочного и термостойкого клея.

Этот клей представляет собой жидкость в физической форме, темно-зеленого цвета, имеет температуру вспышки 390 ° F и точку кипения 208 ° C. Жидкость имеет плотность 1,04–1,05 г / мл и вязкость 1000–2300 сантипуаз.Он может выдерживать температуры от -20F до 200F.

Для отверждения требуется пятнадцать минут или меньше, а для высыхания требуется всего пять минут или около того. Легко наносится в виде спрея на клей. Он изготовлен из неопренового каучука и легко прикрепляется к тканям и винилу. Как следует из названия, при высыхании продукт становится желтым.

Это быстродействующий продукт, который идеально подходит для экстренных ситуаций. Он лучше всего подходит для приклеивания пен с закрытыми или открытыми порами. Он совместим с различными материалами для транспортных средств и равномерно распыляет.Я рекомендую этот клей для склеивания в тяжелых условиях.

Не допускать попадания на кожу или в глаза, так как вызывает сильное раздражение. При вдыхании он также может вызывать симптомы аллергии или астмы. Этот клей нельзя использовать для некоторых материалов, таких как полиэтилен и полипропилен.

Может оставлять пятна на салоне автомобиля, особенно на светлых и тонких тканях.

Клей 3M Super Trim, 08090, вес 19 унций
  • Клей для контакта с аэрозолем
  • Предназначен для приклеивания виниловых покрытий, тяжелых футеровок и подушек глушителя капота
  • Идеален для применений, где требуются высокая прочность и термостойкость

6.Gorilla 6314407 Клей-спрей

Клей Gorilla 6314407 — это прочный многоцелевой клей, простой в использовании. Он образует прочную прозрачную связь, которая безопасна для фотографий.

Клей жидкий по форме, бесцветный, с легким химическим запахом и температурой вспышки 85 ° C. Он имеет удельный вес 1,099 и вязкость 6000-10 000 сП. Он легко воспламеняется и бурно реагирует с сильными окислителями.

Его удобные свойства включают широкую насадку и управляемый туман, который обеспечивает равномерное нанесение на рабочие поверхности.Клей соответствует новым стандартам VOC. Он предназначен для тяжелых условий эксплуатации, постоянно сохнет и может использоваться в самых разных областях.

Воздействие клея может ухудшить состояние кожи, глаз или дыхательных путей. Это может подвергнуть вас воздействию метанола, который, как известно, вызывает врожденные дефекты в штате Калифорния.

Клей-спрей Gorilla Heavy Duty, многоцелевой и переставляемый, 11 унций, прозрачный (упаковка из 1 шт.)
  • Heavy Duty — сохнет перманентно
  • Переставляемая, не желтеющая, фотобезопасная
  • Насадка Comfort — широкая подушка, контролируемый тонкий туман — равномерное нанесение
  • соответствует новому стандарту VOC
  • BONDS — дерево, металл, ткань, пена, пластик , Бумага, стекло и кожа и многое другое!

7.Клей для обрезков 3М — 08074

Клей-спрей для обрезков 3М лучше всего подходит для любых применений, где в дальнейшем могут быть добавлены механические крепежные элементы. Это упрощает автомобильное и бытовое применение. Он прочно прикрепляет к поверхностям легкие отделочные материалы, такие как обивка потолка и обивка.

По форме это аэрозоль, прозрачный по цвету, со сладким фруктовым запахом, он чрезвычайно огнеопасен, класс воспламеняемости соответствует классу 1A. Аэрозоль имеет температуру воспламенения -42 градуса по Фаренгейту и плотность 0.726г / мл.

Этот клей создает надежное и надежное соединение на металлических и других поверхностях. Обеспечивает низкое впитывание абсорбирующим материалом. Он идеально подходит для ремонта незакрепленной отделки или для установки нового материала в проекте восстановления автомобиля. Это также единственный продукт, который рекомендуется для склеивания стирола.

Он предоставляет вам несколько удобных свойств. Во-первых, его состав с низким уровнем тумана обеспечивает меньшее распыление на окружающие поверхности. Он обеспечивает быстрое наращивание прочности, которая быстро схватывается, избавляя от необходимости долго удерживать материал на месте.

Продукт не должен попадать в глаза и на кожу, так как вызывает раздражение. Ничего не ешьте перед мытьем рук после использования продукта, так как это может вызвать желудочно-кишечные расстройства.

Клей для обрезки спрея 3M, 08074, вес 16,8 унций
  • Прозрачный легкий аэрозольный клей
  • Используется для прикрепления легкого материала отделки, такого как обивочная ткань и подкладки багажника, к металлу и другим поверхностям.Может использоваться для приклеивания пенополистирола. Идеально подходит для позиционного склеивания, когда будут использоваться механические крепления.
  • Bondo (R) Easy Finish (R) Аэрозольный триггер — PN00128
  • Клей, наносимый в виде спрея, для прикрепления легких материалов отделки
  • Высыхает до низкопрофильного прозрачного цвета

8. Клей для быстрой фиксации потолка Heads-Up Quick Fix

Если вы хотите исправить провисающий потолок автомобиля, клей для потолка Heads-up для быстрой фиксации — это то, что вам нужно.Он специально разработан для ремонта обшивки потолка. Не повреждает существующие формы обшивки потолка.

Он обеспечивает прочную связь с интерьером и хедлайнером без каких-либо проблем. Рецептура, используемая в производстве, идеальна. Этот клей разработан для применения в условиях высоких температур.

Обладает высокой термостойкостью и непроницаем для ряда элементов. Еще одна особенность, которая выделяет этот продукт, — его защитная способность. Это гарантирует, что существующие обшивки потолка вашего автомобиля не будут повреждены.

Контейнер имеет уникальную многоклапанную конструкцию. Канистра с несколькими клапанами обеспечивает эффективное и быстрое опрыскивание. Он идеален, так как обеспечивает равномерное и быстрое нанесение. Это позволяет вам эффективно работать без простоев.

Клей для обшивки потолка Heads Up Quick Fix
  • Мультиклапан, разработанный специально для ремонта обшивки потолка
  • Не повредит существующие формы обшивки потолка
  • Специально разработан для применения в условиях высоких температур
  • Повышает стоимость автомобиля

9.Клей-спрей 3M для пены и ткани 24

Этот продукт направлен на преодоление препятствий, возникающих при использовании существующих на рынке клеев. Это экономичный, быстросохнущий клей-спрей, который склеивает пену и ткань с различными поверхностями. Эта постоянная связь дает быстрые результаты и подходит для экстренных случаев.

Эта не желтеющая формула распределяется в виде кружевного распылителя. Это жидкость оранжевого цвета с легким запахом растворителя, температура вспышки -137F и скорость испарения 1.9. Плотность 0,73-0,77 г / мл, содержание твердого вещества 17,3%.

Обладает агрессивной липкостью, которая обеспечивает высокий захват и прочность пены на разрыв, но при этом позволяет правильно позиционировать материалы с достаточным открытым временем. Высокое содержание твердых частиц в клее способствует его низкой пропитке, что дает вам достаточно времени для правильного позиционирования деталей.

Кружевной рисунок не желтеющего клея в сочетании с чистым внешним видом и прочной адгезией делает его идеальным для различных проектов, включая создание мебели и обивки, декоративное обрамление картин, установку акустических панелей, идеально подходит для использования дома и в офисе и скоро.

Он имеет время склеивания от 15 до 20 минут и обеспечивает агрессивную адгезию для быстрой сборки скреплений под высоким напряжением. Он также обеспечивает промышленную и профессиональную мощь для требовательных приложений по доступной цене.

Вызывает раздражение глаз, дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Он содержит химические вещества, которые могут нанести вред репродуктивной системе. Будьте осторожны при использовании этого клея, так как он липнет к рукам. Время отверждения быстрое; следовательно, вам нужно работать быстро и исправлять ошибки.

10.Контактный клей Dap Weldwood

Контактный клей DAP Weldwood предназначен для профессионального использования в соответствии с федеральным законом. Клей Ландау обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Он имеет высокотермостойкие соединения, устойчивые к воде, высокую прочность, противодействует эффектам старения и другим применениям.

Клей жидкий по физическому состоянию, коричневого цвета с сильным запахом растворителя. Он имеет плотность 0,80 г / мл, диапазон температур кипения 54,4-60 ° Цельсия и минимальную температуру вспышки -45.5 ° по Цельсию. Не поддерживает горение.

Это идеальный контактный цемент для внутренних работ автомобилей. Этот клей обладает высокой термостойкостью и подходит для приклеивания ткани, обшивки потолка и других материалов во время ремонта. Легко наносится с помощью оборудования для холодного или удерживающего распыления.

Продукт может использоваться для приклеивания ламината, ткани, кожи, ковровых покрытий, обивки и потолков потолка к жесткой полиуретановой пене, металлу и ДВП при восстановлении транспортных средств и индивидуализации.Он устойчив к воздействию воды и других бытовых химикатов, и его открытое время составляет не более двух часов.

Его можно активировать, нанеся второй тонкий слой клея. Клей следует использовать в хорошо проветриваемом помещении, он может повредить некоторые пластмассы и не должен использоваться на меди, виниле или пенополистироле. Он вызывает раздражение кожи и глаз и повреждение целевых органов.

Сравнение клея для обшивки потолка автомобиля

Клей для потолка Permatex vs.3М

Оба клея используются для ремонта обшивки потолка и салона автомобилей. Все они прозрачные по цвету. Однако Permatex 27828 имеет запах растворителя, а 3M 38808 имеет сладкий фруктовый запах. Перматекс имеет жидкую форму. Следовательно, вам потребуется малярный пистолет, тогда как 3M 38808 представляет собой аэрозоль и может использоваться напрямую.

Пена и ткань 3M по сравнению с клеем-спреем Gorilla

Оба клея применяются при ремонте потолка. По форме они жидкие. Клей-спрей Gorilla имеет прозрачный цвет, а пена и ткань 3M оранжевого цвета.Первый имеет слабый химический запах, а второй — слабый запах растворителя.

Клей для спрей-триммеров 3M и клей для тяжелых условий эксплуатации Permatex Body Shop

Клей для отделки спрея 3M в основном используется для прикрепления легких материалов, в то время как Permatex Body Shop Heavy Duty используется для ремонта отсоединенных или ослабленных внутренних деталей автомобилей. Оба клея прозрачного цвета.

Клей для отделки салона

и клей для потолка

Оба клея обеспечивают прочное соединение, которое не только пригодно для аварийных ситуаций, но и прослужит дольше, не подвергаясь влиянию температурных изменений.Им обоим требуется меньше времени на создание связей, не более тридцати минут.

Клеи для отделки салона и потолка имеют неблагоприятные эффекты и могут вызывать раздражение глаз, кожи и желудочно-кишечного тракта, согласно паспорту безопасности. Важно носить защитные перчатки и очки, чтобы предотвратить серьезные проблемы со здоровьем.

Клей

предназначен для тяжелых обшивок потолка, которые требуют прочных и жаропрочных материалов и совместимы со многими материалами транспортных средств. Клеи для обшивки потолка в основном связывают пену и ткань и могут использоваться во многих других областях.

Часто задаваемые вопросы

Влияет ли влажность на нанесение клея 3M на обшивку потолка?

Нет, клей 3M для обшивки потолка имеет очень прочное сцепление и его крепление не только устойчиво к холоду, влажности, но и к жаре, влаге и другим условиям окружающей среды.

Как починить обшивку потолка, не снимая ее?

Замена обшивки потолка на новую может быть дорогостоящей, особенно если у вас старая машина. Ремонт потолка, не снимая его, может быть экономичным.Ниже приведены некоторые из приемов ремонта внутренней крыши автомобиля, которые помогут удержать обшивку потолка на месте, пока вы ищете постоянное решение.

Приклеивание обшивки потолка на место потребует очень мало времени и ресурсов. Нанесение клея хорошо работает, особенно когда обшивка потолка начинает расшатываться по краям. Если вы ремонтируете провисшую обшивку потолка, обычный клей может не сильно помочь.

Вы также можете использовать двусторонний скотч, чтобы приклеить обшивку потолка к крыше автомобиля. Как и клей, он лучше всего работает, когда материал отделен по краям.

Это еще одно быстрое решение, не требующее больших денег. Однажды я использовал булавки с пайетками, и они отлично сработали. Используйте любые булавки, которые у вас есть, чтобы приклеить материал к крыше вашего автомобиля. Вы можете проявить изобретательность и красиво расположить булавки.

  • Используйте лак для волос и скобы

Это уникальная комбинация, которая действительно работает и дает впечатляющие результаты. Сначала прикрепите обшивку потолка скобами, а затем нанесите лак для волос по краям.Убедитесь, что спрей высох, а затем удалите скобы. Это может быть сложно, но затраченные усилия того стоят.

Вышеуказанные меры являются временными, и вы должны принять их, когда думаете о постоянном решении. Неспособность действовать на обвисшей обшивке потолка может причинить вам невыразимые страдания. Это может затруднить обзор во время вождения, что может стать причиной аварии. Важно, чтобы вы искали клей для провисания обшивки потолка.

Какой клей использовать для обшивки потолка?

Лучший клей для обшивки потолка должен без проблем установить обшивку потолка.Есть много типов, доступных в жидкой или аэрозольной форме. Многие из аэрозольных клеев предназначены для удержания обшивки потолка и выдерживания высоких температур.

Для жидких клеев я рекомендую вам использовать гориллу, которая обладает удобными свойствами, такими как широкая насадка, обеспечивающая равномерное нанесение. Для аэрозольных клеев используйте клей для потолка и ткани 3M 38808, который отлично работает благодаря очень высокой термостойкости. Он также будет постоянно удерживать обшивку потолка на месте.

Какой нетоксичный клей для обшивки потолка моей машины?

Собираясь купить клей, совершенно необходимо выбрать лучший клей для обшивки потолка, который не повредит существующий пенопласт. Он также не должен быть очень токсичным, чтобы вызвать чрезмерные телесные повреждения.

Я бы порекомендовал вам использовать клей для быстрой фиксации потолка Heads-up. Он не оказывает воздействия на поролоновую обшивку потолка и способен выдерживать низкие температуры и высокие температуры.

Какой клей можно использовать для крепления обшивки потолка C10?

Различные клеи, представленные на рынке, различаются по своему применению и по эффективности. Согласно моим личным данным, для аэрозольного типа я бы порекомендовал вам использовать клей для потолка и ткани 3M 38808, так как он имеет исключительно прочные соединения и высокую термостойкость.

Для жидких клеев я рекомендую использовать клей Permatex для потолка и коврового покрытия. Он не только экономичен, но и отличается высокой прочностью сцепления и стойкостью к высоким температурам.

Что такое пена для обшивки потолка?

Это автомобильная ткань для обивки потолка, которая обычно имеет толщину 1 / 8–1 / 4 дюйма для комфорта и безопасности. Кроме того, он обеспечивает равномерную жесткость внешнего вида, ощущения и шумоподавление, необходимые в автомобилях.

Можно ли закрасить клей для потолка?

Клей для обшивки потолка можно распылить и обернуть тканью. Благодаря опрыскиванию он выглядит достойно и красиво. Эпоксидная грунтовка поможет с адгезией.Если потолок сделан из стекловолокна, убедитесь, что вы используете краску, которая хорошо держится на стекловолокне. Убедитесь, что краска хорошо сохнет, чтобы предотвратить появление раздражающего запаха.

Последнее слово

Чрезвычайно важно найти действительно работающий клей для ремонта автомобилей. Вы не только избежите нанесения вреда своему телу, но и убедитесь, что ваши компоненты в безопасности. Имейте в виду, что эти модели — только мой лучший выбор, и должны быть другие продукты, которые лучше соответствуют вашим потребностям.

Гарантированно, вы найдете именно то, что вам нужно, посмотрев на любого из этих плохих парней в следующий раз, когда вы пойдете в магазин или интернет-магазин. Но независимо от того, каков ваш уровень знаний в этой области, вы всегда можете извлечь выгоду из исследования тропы, которую никогда раньше не видели. Вам просто нужно быть начеку и спланировать свое следующее приключение в одном из 10 лучших в США хедлайнеров и клея для ткани

.

Последнее обновление 2021-07-28 в 20:59 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Обзор 10 лучших клея для хедлайнеров в 2021 году

На что обратить внимание перед покупкой клея для хедлайнеров?

Пока что я говорю о лучших клеях для потолков.Но среди них вы должны выбрать тот, который вам больше нравится, в соответствии с вашими потребностями. Но перед покупкой необходимо убедиться в наличии некоторых функций в клее для обшивки потолка. Здесь я расскажу вам о функциях, которые следует проверить перед покупкой.

Простое управление

Очень важно убедиться, что клей, который вы собираетесь купить, достаточно прост в эксплуатации. Некоторым клеям требуется гладкая и непыльная поверхность. Чтобы поверхность была гладкой, нужно притереть ткань и верхний материал.Кроме того, некоторые клеи требуют очистки поверхности водой, а затем ее высушивания. После этого вы сможете наносить клей. Почему мы пройдем через такой сложный процесс, если остается лучший вариант, поэтому убедитесь, что клей для обшивки потолка прост в эксплуатации.

Время высыхания

Все, что вы можете сделать, это нанести клей на верхний материал и поверхность потолка, а затем как следует прикрепить их. Если время высыхания достаточно быстрое, не будет никаких шансов отклонения поверхностей.Для длительного высыхания клея необходимо его полное высыхание, иначе из-за вибрации крепление не будет идеальным.

Согласованность

Это жизненно важный фактор, который может изменить ваше решение перед выбором между двумя клеями. Устойчивый клей не позволит вам распылить или склеить слишком много. Кроме того, совместимые клеи обеспечивают водостойкость и не допускают намокания из-за сильной жары.

Стоимость

Цена должна быть в доступном диапазоне.Не стоит покупать клей, который стоит дороже, чем другой клей, и имеет почти те же свойства, что и другие. Кроме того, вам не следует покупать ничего с нереалистичными функциями, такими как способность связывания на всю жизнь. У всего есть прочность. Ничто не вечно. Такие глупые функции могут увеличить цену.

Допустимая температура

Выбранный вами клей должен быть устойчивым к высоким и низким температурам. Внутри вашего автомобиля может быть как жарко, так и холодно, в зависимости от погодных условий.Вот почему вы должны обеспечить термостойкость клея. Не используйте клей на резиновой основе, так как он плавится от тепла.

Метод нанесения (клей или спрей)

При использовании клея клеевого типа вы можете использовать палец, чтобы нанести клей на поверхность. С другой стороны, для нанесения клея аэрозольного типа не нужно ничего физического. Просто нанесите клей на нужные поверхности. Но мне в глаза лучше наносить аэрозольный клей из-за его метода нанесения.

Подходящая поверхность

Выбор клея для потолка в первую очередь зависит от типа поверхности.Некоторые клеевые покрытия хороши на непористой ткани. Вот почему вам нужно сначала узнать подходящую поверхность для нанесения клея. Перед покупкой убедитесь, что клей работает на вашей поверхности.

Излишки

Убедитесь, что после прикрепления материала оставшиеся излишки легко удаляются. Для обеспечения хорошего внешнего вида вашего автомобиля вы должны удалить излишки и этот

Обеспечение многостороннего использования

Да, вы принесли его для ремонта потолка.Но это не значит, что вам понадобится весь клей. А как насчет оставшегося клея? Вы можете использовать его для соединения ткани, соединения любой сломанной вещи или чего-либо еще. Поэтому убедитесь, что клей нанесен не только на обшивку потолка автомобиля.

Узнаем обшивку потолка по его цене

Перед тем, как купить лучший автомобильный клей для обшивки потолка, вы должны знать, по какой цене предлагается какой тип клея для обшивки потолка.

Пять долларов в десять долларов

Большинство клея-спрея можно найти в этом ценовом диапазоне.Здесь вес банки варьируется от 12 до 18 унций. Они не дадут вам самого прочного клея для склеивания.

Двенадцать долларов в Сорок долларов

Здесь вы найдете несколько отличных клеев марки. Такие, как 3M, Loctite, Gorilla и т. Д., Большинство из них предлагают клей в виде спрея, но вы также можете найти клей клеевого типа. Иногда по этой цене можно получить несколько банок.

Более сорока долларов

Здесь вы найдете самые эффективные и долговечные клеи.Это изделие также имеет декоративное назначение. Чтобы решить проблему провисания потолка на всю жизнь, вы можете использовать клеи стоимостью более сорока долларов.

Дополнительные наконечники
  • Не забывайте использовать перчатки для нанесения клея на поверхность.
  • Во время распыления держите как можно дальше от глаз.
  • Не наносите клей и не распыляйте на поверхности.
  • Перед приклеиванием убедитесь, что клей правильно высохнет.

FAQ

Как исправить провисшую обшивку потолка, не снимая ее?

Вы можете исправить провисшую обшивку потолка несколькими способами.В первую очередь можно использовать клей старого образца. Используйте его под провисающей частью и прикрепите сверху. Кроме того, если вам нужно быстрое решение, вы можете использовать булавку, чтобы закрепить его. К тому же это очень дешево. Наконец, лучшим решением будет использование специального клея для стыковки потолка. Причем полностью переставить обшивку потолка можно, отправившись в ремонтную мастерскую.

почему проседает обшивка потолка автомобиля?

Как известно, обшивка потолка сделана из нескольких слоев поролона, ткани и прессованного картона.Со временем влага и тепло могут сыграть жизненно важную роль в смещении обшивки потолка. Также некоторые другие причины вызывают проседание обшивки потолка

.

Сколько я должен заплатить, чтобы починить провисшую обшивку потолка?

В ремонтной мастерской надо много платить. Диапазон цен на ремонт провисших обшивок потолка в ремонтной мастерской составляет от 200 до 300 долларов. Если починить провисшую обшивку потолка самостоятельно, это будет стоить меньше 100 долларов. Это значительная экономия для всех. Кроме того, если область провисания небольшая, рекомендуется устранить ее самостоятельно.

Как почистить обшивку потолка автомобиля?

Прежде всего, возьмите чистую и сухую ткань. Затем распылите на него небольшое количество чистящего средства для обивки. Протрите заголовок там, где хотите, мокрым краем ткани. Слегка надавите на ткань и потрите ею обшивку потолка, чтобы удалить пятна. Не давите на материал слишком сильно и не пропитайте пену. Теперь вам нужно как можно быстрее удалить влагу с поверхности. Используйте сухую часть ткани. Подождите, пока средство для чистки обивки высохнет.

Можно ли закрасить обшивку потолком клеем?

Покраска не является приоритетом клеев. Основная цель клея для подкладки заголовка — создать прочную связь между тканью и верхней поверхностью. Если вы не хотите испортить внутреннюю отделку вашего автомобиля, вам следует купить клей, который после высыхания приобретает черный цвет. Черный цвет подходит ко всем интерьеру.

Заключительная записка

Найти лучший клей для потолка — не сложная задача.Вы можете сделать это самостоятельно, зайдя на сайт электронной коммерции и прочитав комментарий пользователя. Но мой приоритет — максимально безопасная работа. Вот почему я выбрал для вас эти предметы. Кроме того, эти клеи — лучший выбор пользователей. Я надеюсь, что здесь вы нашли именно ту информацию, которую хотели, и, надеюсь, она поможет решить вашу проблему с обвисшим потолком.

Термостат авто устройство: Авто термостат. Принцип работы и неисправности

Авто термостат. Принцип работы и неисправности

Если двигатель охлаждается при помощи жидкости, в системе охлаждения имеется термостат. Расскажем что такое автомобильный термостат, принцип работы и какие бывают неисправности в работе.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТЕРМОСТАТ. ПРИНЦИП РАБОТЫ
Термостат — это регулятор температуры антифриза (тосола) в системе охлаждения двигателя. Он ускоряет прогрев двигателя и поддерживает нужный тепловой режим работы.
Основная задача термостата — блокировать поток охлаждающей жидкости — антифриза в радиатор, пока двигатель не разогрелся. Когда двигатель холодный, через него не проходит охлаждающая жидкость. Когда двигатель достигнет операционной температуры 95 градусов, термостат открывается. Он позволяет двигателю разогреться быстрее, тем самым уменьшая износ двигателя и вредные выхлопы.
КАКИЕ БЫВАЮТ НЕИСПРАВНОСТИ ТЕРМОСТАТА?
Если термостат заклинил в полностью закрытом положении — возможен перегрев двигателя в любом режиме движения при любой температуре воздуха и даже в небольшой мороз. Если термостат открывается, но не до конца, двигатель перегревается, но может и не «закипеть» — все зависит от режима эксплуатации машины.

Если клапан термостата «завис» в полностью или частично открытом состоянии — до рабочей температуры двигатель будет прогреваться долго, а в зимнее время рабочая температура может быть и не достигнута. С исправной системой охлаждения при температуре воздуха ноль градусов двигатель должен прогреваться до рабочей температуры при движении за 5–10 минут. В случае неполного открытия — температура двигателя не будет подниматься выше 70 градусов.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, РАБОТАЕТ ТЕРМОСТАТ ИЛИ НЕТ?
Нужно прогреть двигатель, чтобы температурная стрелка немного не доходила до красной зоны. Затем выключить двигатель, открыть капот, найти верхний шланг радиатора. Он крепится сверху и представляет черный резиновый шланг примерно 5 см в диаметре. Найти нижний шланг, он выглядит как и верхний.

Дотроньтесь до шлангов, но осторожно, так как они могут быть горячими. Если датчик температуры двигателя показывает, что он нагрелся, а один шланг горячий, а другой холодный, вероятнее клапан термостата закрыт и охлаждающая жидкость не проходит через радиатор. Термостат нужно заменить на новый.

Есть «народный способ» проверки на работоспособность. Нужно положить термостат в сосуд с горящей (температура около 100 градусов) водой. Далее смотрим визуально, если клапан открывается — рабочий. Если нет — нерабочий термостат, меняем на новый. Данный способ предусматривает снятие термостата с машины.

При замене термостата следует узнать температуру открывания клапана (если покупаете неоригинал) — она может варьироваться в широком диапазоне. Как понимаете, нельзя ставить термостат с высокой температурой открывания, ведь в этом случае мотор начнет перегреваться.

Устройство и работа термостата, как проверяется исправность

Многим водителям и людям, очень далеким от устройства двигателя внутреннего сгорания (ДВС), наверняка, знакома картина, ярко растиражированная кинорежиссерами, когда из-под капота автомобиля поднимаются густые клубы пара, а главный герой с задумчивым лицом всем своим видом изображает немую сцену — “приехали”. Виновником этого значимого события зачастую бывает незаметная, но очень важная деталь системы охлаждения – термостат.

Примерно так выглядят все автомобильные термостаты

Именно термостат должен автоматически перенаправлять потоки охлаждающей жидкости при разной температуре нагрева двигателя по так называемым контурам системы охлаждения: большому – через радиатор, и малому – минуя его. Если двигатель перегрелся, то термостат отправляет охлаждающую жидкость к радиатору по большому контуру. В радиаторе излишнее тепло отводится.

Если двигатель холодный, то термостат прогоняет охлаждающую жидкость по малому контуру, что позволяет двигателю быстрее нагреться. В холодное время года неправильно работающий термостат полностью парализует работу печки, и салон автомобиля обогреть невозможно. Термостат есть у большинства автомобильных двигателей, использующих жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости, и его устройство принципиально ничем не отличается ни у русских, ни у европейских или японских автомобилей.

Принцип работы термостата

Основным узлом термостата является механический клапан: он приводится в действие довольно простым и точным механизмом. В герметичном корпусе находится термочувствительный искусственный воск, который при расплавлении увеличивается в объеме и сжимает резиновую камеру, выталкивающую металлический хромированный шток, который и приводит в действие клапаны. В этом и заключается принцип работы термостата.

Так работает термостат

При нарушении целостности данного механизма воск вытекает вследствие использования некачественного антифриза (тосола) или коррозии и увеличивается сила трения подвижного штока. Термостат начинает функционировать неправильно, постепенно и неумолимо превращая жизнь водителя в ад.

Устройство термостата

Термостат представляет собой клапан, иногда помещенный в корпус, регулирующий поток охлаждающей жидкости в двигателе вашего автомобиля. По конструктивным особенностям устройство термостатов бывает корпусным и бескорпусным.

Корпусный термостат с двумя выводами

1.Корпусный термостат

Как видно на рисунке, одним из видов термостатов является устройство, заключенное в корпус и, как правило, имеющее не менее двух выводов. Исключением являются устройства с корпусным устройством, которые образуют сложные 2-хуровневые контуры. Корпусы термостатов изготавливают из пластика, латуни или алюминия.

Два вывода, находящихся рядом, обычно называют «малым контуром». Он не дает охлаждающей жидкости поступать в радиатор, позволяя циркулировать внутри мотора и радиатора печки. Это делает возможным быстрый прогрев двигателя до нужной (рабочей) температуры – точки, при которой термостат открывается полностью. На автомобилях отечественного производства довольно часто встречается температура полного открытия термостата 80-85 градусов. Как правило, у корпусных термостатов ручная регулировка температуры открытия-закрытия невозможна, но в профессиональных автомастерских могут оказать такую услугу.

2.Бескорпусный термостат

А так выглядит бескорпусный термостат

Бескорпусный термостат устанавливается непосредственно в блоки двигателей, в специально предусмотренные для этого места. Этим он отличается от корпусного устройства. Цифровая маркировка, выбитая на термостате, означает температуру его полного открытия.

В последнее время для одной и той же марки авто выпускаются летние и зимние разновидности термостатов. В зимних вариантах открытие устройства происходит при более высоких температурах, позволяя мотору лучше прогреваться и работать в повышенном диапазоне температур. Смысл нововведения состоит в следующем: на старых авто печка и радиатор засорены, и более высокая температура двигателя в холодный период и более низкая – в летнее время позволят автомобилю «вписаться» в допустимые рамки теплоотдачи, а исправному автомобилю совершенно не нужна эта подмена с разными температурами.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как проверить

Не снимая термостат с автомобиля, проверить его работу можно приблизительно условно. Исключения составляют случаи, когда он заклинил в полностью открытом или закрытом положении. В таком случае по температуре патрубков, времени прогрева и датчику температуры можно сделать вывод о возможной неисправности термостата.

В горячей воде термостат должен открыться

Можно проверить термостат и своими силами, сняв его с автомобиля. Для этого его или поливают кипятком, визуально наблюдая открытие, или греют в емкости с водой на электроплитке, контролируют температуру градусником и замеряют длину выдвижения штока. Оба эти метода дают весьма неточный результат, не позволяя отобразить петлю гистерезиса работы термостата и сравнить ее с образцовой, полученной в лаборатории завода-изготовителя.

Профессионально проверить термостат можно только в специализированных точках диагностирования, так как неправильная его работа бывает связана с другими неполадками двигателя, которые нужно уметь различать. Если у вас нет нареканий на работу двигателя, который зимой «удерживает» стрелку термометра в нормальной зоне, а летом не перегревается, то с вашим термостатом все в порядке. Точная диагностика работы прибора подразумевает участие опытного специалиста и специального оборудования.

Видео: Термостат- проверка и принцип работы.

Признаки неисправности прибора

Явными признаками неисправности термостата являются:

  • долгий прогрев двигателя до рабочей температуры, а также быстрый его перегрев;
  • стрелка температуры двигателя падает на скорости ниже обычного и подымается при остановке автомобиля;
  • нижний патрубок теплый при нескольких минутах прогрева двигателя: это означает, что термостат все время открыт;
  • термостат заклинил в закрытом положении, двигатель кипит, а нижний патрубок остается холодным даже при прогретом моторе

Термостат. Устройство и принцип работы. Основные неисправности.

 

Основное назначение термостата – поддержание оптимальной температуры работы двигателя внутреннего сгорания. Во время работы двигатель выделяет очень много тепла, поэтому его необходимо охлаждать. Система охлаждения двигателя состоит из набора трубок, в которых циркулирует охлаждающая жидкость, и радиатора.

Когда двигатель согревается, жидкость циркулирует по малому кругу, а когда в двигателе возрастает температура, жидкость начинает поступать уже и к радиатору охлаждения (большой круг). Так вот основным назначением термостата является открытие или закрытие пути жидкости к радиатору в нужный момент.

 

Конструкция и принципа работы термостата

 

Основной деталью термостата является цилиндр. Этот цилиндр может двигаться вниз-вверх. Когда цилиндр поднят вверх, то открывается отверстие внизу и закрывается вверху. Сам этот подвижный цилиндр заполнен специальным веществом. Это вещество под действием температуры расширяется и начинает толкать шток, и цилиндр опускается вниз.

Промежуточные выводы. Есть два положения термостата. Первое положение, когда термостат закрыт (закрыто верхнее отверстие). Тогда охлаждающая жидкость циркулирует по малому кругу. Во втором положении термостат называется открытым. Поскольку открывается верхнее и закрывается нижнее отверстие. Охлаждающая жидкость перестает двигаться по малому кругу и начинает двигаться к радиатору.

В зависимости от производителя термостаты могут закрываться при различных температурах, но в основном этот 90 градусов.

 

Когда менять? Основные неисправности.

 

Рекомендуется заменять термостат каждые 100 тыс. км пробега. Но обычно об этом забывают и сталкиваются с неожиданной поломкой термостата. Обычно это заклинивание в одном из положений. Самый опасный случай – когда термостат постоянно закрыт. В этом случае охлаждающая жидкость будет двигаться только по малому кругу и двигатель будет перегреваться. Вы можете заметить пар из-под капота, на приборной панели температура охлаждающей жидкости будет в красной зоне. В такой ситуации нужно сразу же остановиться. Поскольку если вы перегреете двигатель, то он может деформироваться и нарушится его конструкция и геометрические размеры. Это повлечет за собой очень дорогостоящий ремонт.

Когда термостат постоянно открыт жидкость будет сразу попадать на радиатор охлаждения. Поэтому если вы замечаете, что двигатель очень медленно разогревается, а на больших скоростях даже охлаждается, то термостат постоянно находится в открытом положении. Это тоже очень плохо и негативно сказывается на работе двигателя в целом.

Делайте своевременное ТО и меняйте вышедшие из строя запчасти вовремя. Удачи на дрогах!

 

 

 

 

Термостат системы охлаждения двигателя

Термостат системы охлаждения двигателя

В системе охлаждения двигателя предусмотрено два круга циркуляции охлаждающей жидкости, которые включаются в работу при разной температуре мотора. Функция управления кругами возложена на простое устройство — термостат. О том, что такое термостат, как он устроен и работает, читайте в этой статье.


Назначение термостата в системе охлаждения

На современных автомобилях применяется гибридная система охлаждения двигателя — отбор тепла от наиболее нагретых участков производится циркулирующей охлаждающей жидкостью, а охлаждение происходит в радиаторе благодаря проходящему сквозь него потоку воздуха. Система устроена таким образом, что в ней присутствует два круга циркуляции охлаждающей жидкости: малый, включающий все элементы, кроме радиатора, и большой, в который входит и радиатор. Это сделано для быстрого выведения двигателя на оптимальный температурный режим при пуске.

Работают круги следующим образом. При запуске мотора вода циркулирует только по малому кругу — через водяную рубашку и насос. Так достигается быстрый прогрев двигателя до оптимальной температуры 85-90°C. Однако по мере прогрева мотора наступает момент, когда жидкость нужно охлаждать — здесь включается большой круг, и вода поступает в радиатор, где отдает излишнее тепло в атмосферу.

За переключение между кругами отвечает простое и компактное устройство — термостат. Это устройство состоит из клапана (или клапанов) и термоэлемента, изменяющего свои свойства при изменении температуры. Термоэлемент управляет клапаном, открывая и закрывая его при повышении и понижении температуры.

Термостат подключается к системе охлаждения между водяной рубашкой двигателя, насосом и радиатором, причем применяются три схемы подключения:

  1. Термостат включается между насосом, установленным на входе в водяную рубашку, и радиатором (его нижним бачком, то есть контактирует с охлажденным теплоносителем). При такой установке малый круг при открытии большого тоже остается открытым и по нему циркулирует жидкость. Используется одноклапанный термостат;
  2. Термостат включается между выходом водяной рубашки, радиатором (его верхним бачком) и насосом. При такой схеме подключения малый круг при открытии большого перекрывается и вся охлаждающая жидкость проходит через радиатор. Используется двухклапанный термостат;
  3. Термостат включается между выходом водяной рубашки, входом насоса и нижним бачком радиатора. При таком подключении малый круг полностью перекрывается при включении большого. Используется двухклапанный термостат.

В двухконтурных системах охлаждения используется два термостата — по одному в каждом контуре. Схемы подключения термостатов в таких системах не отличаются от описанных выше.

Чтобы понять различие между термостатами и схемами их включения, нужно рассказать об их классификации, устройстве и принципе работы.


Типы и виды термостатов

Существует четыре типа термостатов:

— Одноклапанный;
— Двухступенчатый;
— Двухклапанный;
— С электронным управлением.

Основное отличие между разными типами термостатов заключается в количестве клапанов и схеме их открытия.

Одноклапанный термостат. Самый простой и распространенный вариант (особенно на машинах иностранного производства). Термостат содержит всего один клапан, который при открытии включает в работу большой круг циркуляции воды, но не отключает малый.

Двухступенчатый термостат. На самом деле это тот же одноклапанный термостат, но предназначенный для работы в системах охлаждения с высоким давлением охлаждающей жидкости. Клапан такого термостата состоит из малой и большой тарелки, сначала открывается малая тарелка, которой из-за меньшей площади проще преодолеть давление жидкости, а следом за ней — большая, которая включает в работу большой круг.

Двухклапанный термостат. Еще одна распространенная конструкция, которая особенно широко применяется отечественным автопромом. Термостат содержит два клапана — для большого (основной клапан) и малого (перепускной клапан) круга. Клапаны имеют один привод, поэтому при открытии клапана большого круга закрывается клапан малого, и наоборот.

Термостат с электронным управлением. Принципиально это все тот же термостат, однако его термоэлемент может нагреваться не только охлаждающей жидкостью, но и встроенным нагревательным элементом. Этот элемент подключен к электронному блоку управления, который автоматически, в зависимости от режима работы двигателя, может управлять термостатом и всей системой охлаждения.


Устройство и принцип работы термостата

Большинство современных термостатов, независимо от типа, имеют одинаковое устройство. В основу термостата положен простой принцип увеличения объема тел при их нагреве, а в качестве рабочего тела используется вещество с высоким коэффициентом объемного расширения — обычно это воск в смеси с медным порошком (а иногда с алюминиевым и графитовым). При нагревании такая смесь плавится и увеличивается в объеме — это расширение и используется для открытия и закрытия клапана.

Основу термостата составляет рамка, внутри которой зафиксирован термоэлемент и клапан (или клапаны). Термоэлемент представляет собой капсулу с воском, помещенную в корпусе клапана (это небольшой цилиндрик), в который через направляющее устройство (еще один цилиндр или конус с проделанным в оси каналом) помещен шток, жестко закрепленный в рамке. К корпусу клапана присоединена тарелка (или две с разных сторон в двухклапанном термостате), она удерживается в закрытом положении возвратной пружиной.

Работает термостат очень просто. При нагревании термоэлемента воск плавится, увеличивается в объеме и толкает корпус клапана, который движется вдоль штока, преодолевает сопротивление возвратной пружины и открывает клапан. При охлаждении термоэлемента воск снова кристаллизуется и уменьшается в объеме, и возвратная пружина закрывает клапан.

Обычно термостат выполняется в виде отдельного компактного узла, который монтируется в патрубки и может быть легко извлечен для осмотра или замены.

В завершение скажем, что термостат — устройство очень простое, но важное для работы двигателя. Поэтому термостат необходимо менять сразу же при обнаружении его неисправности (что выражается перегревом двигателя) — только так можно обеспечить качественное функционирование двигателя и продлить его ресурс.

Другие статьи

#Бачок ГЦС

Бачок ГЦС: надежная работа гидропривода сцепления

14.10.2020 | Статьи о запасных частях

Многие современные автомобили, особенно грузовые, оснащаются гидравлическим приводом выключения сцепления. Достаточный запас жидкости для работы главного цилиндра сцепления хранится в специальном бачке. Все о бачках ГЦС, их типах и конструкции, а также о выборе и замене этих деталей читайте в статье.

Термостат системы охлаждения двигателя.


Приборы и механизмы жидкостной системы охлаждения

Термостат



Назначение и особенности конструкции термостатов

Термостат автоматически поддерживает необходимую температуру жидкости в системе охлаждения и позволяет быстро прогреть холодный двигатель после запуска.

По конструкции термостаты бывают жидкостные (сильфонные) и с твердым наполнителем, а также одноклапанные, двухклапанные и двухступенчатые.
Кроме того, термостаты бывают с электронным управлением посредством следящего термодатчика и бортового компьютера, при этом конструктивное исполнение механической части таких термостатов может быть различной.

Чаще всего термостат устанавливается на пути движения охлаждающей жидкости — либо перед верхним патрубком рубашки охлаждения двигателя, либо перед жидкостным насосом (помпой).

Одноклапанные термостаты полностью ограничивают поток жидкости, а двухклапанные могут распределять поток жидкости между большим кругом (циркуляция через радиатор) и малым кругом (циркуляция только внутри рубашки охлаждения).

Устройство и работа сильфонного термостата

Жидкостный (сильфонный) термостат (рис. 1, а) состоит из корпуса 7 с окнами, гофрированного баллона 2, заполненного легкоиспаряющейся жидкостью, в качестве которой обычно используется смесь 2/3 дистиллированной воды и 1/3 этилового спирта, а также клапана 5.
К верхней части баллона припаян шток 3 с клапаном, нижняя часть баллона жестко соединена с кронштейном 8 корпуса термостата. Шток может перемещаться в направляющей корпуса, открывая и закрывая при этом клапан.

Если жидкость в сильфоне холодная, испарение этилового спирта не происходит, и избыточное давление в баллоне отсутствует. Клапан, пропускающий охлаждающую жидкость к радиатору при этом закрыт.
По мере прогрева охлаждающей жидкости нагревается и баллон со смесью воды и спирта, при этом спирт начинает интенсивно испаряться, поднимая давление в баллоне. Сильфон начинает расширяться в длину, воздействует на шток и открывает клапан, после чего жидкость начинает циркулировать по большому кругу через радиатор.
Клапан начинает открываться при температуре охлаждающей жидкости 70…80 ˚С, и полностью открывается при температуре 85…95 ˚С.

Устройство и работа термостата с твердым наполнителем

Сильфон (баллон) жидкостного термостата является его слабым элементом – на тонкой гофрированной оболочке часто возникают микротрещины, приводящие к его разгерметизации и отказу. По этой причине на современных автомобилях чаще применяются твердотельные термостаты, основным рабочим элементом которых являются цилиндрические капсулы, заполненные твердым наполнителем, в качестве которого обычно используется кристаллический (гранулированный) нефтяной воск (церезин) в смеси с медными, графитовыми, алюминиевыми опилками или пудрой. Это вещество способно значительно расширяться при нагревании, когда переходит из твердого состояния в жидкое. Капсула с термочувствительным веществом закрыта резиновой мембраной-буфером, соединенной со штоком, управляющим клапаном термостата.

Когда воск плавится или подобное термочувствительное вещество начинает плавиться, из капсулы выдавливается шток, открывая клапан термостата, и пропуская охлаждающую жидкость к радиатору. При охлаждении двигателя, например, после его остановки, воск возвращается в твердое агрегатное состояние, уменьшаясь в объеме. При этом шток, управляющий клапаном термостата, возвращается в исходное положение, перекрывая большой круг системы охлаждения.

Работа термостата с твердым наполнителем представлена на рис. 1, б. К корпусу 7 термостата пружиной 13 постоянно прижимается клапан 5, шарнирно соединенный со штоком 3. Шток опирается на резиновую мембрану 11, которая зажата баллоном 9 и направляющей втулкой. Пока двигатель не прогрет, наполнитель (церезин) находится в твердом состоянии и клапан термостата закрыт. При достижении температуры охлаждающей жидкости 70 ˚С церезин плавится и объем его увеличивается. При этом он нажимает на мембрану, она прогибается вверх и давит на буфер 13 на шток, который поворачивает клапан 5, вследствие чего охлаждающая жидкость поступает в радиатор.

При снижении температуры охлаждающей жидкости объем церезина уменьшается и клапан термостата под действием возвратной пружины закрывается.



Общим недостатком термостатов с термочувствительными наполнителями является прерывание циркуляции жидкости через радиатор при низкой температуре окружающей среды (например, зимой), когда двигатель еще не прогрет.
В случае заполнения системы охлаждения водой это может привести к ее замерзанию в нижнем бачке или трубках сердцевины радиатора, и вывести его из строя. Замерзание воды может произойти и в нижнем резиновом патрубке – он становится твердым на ощупь. Двигатель при этом может быстро перегреться, поскольку циркуляция воды по малому кругу не обеспечивает надлежащее охлаждение деталей.
Поэтому в системах охлаждения двигателей с термостатами в зимнее время года желательно использовать низкозамерзающие жидкости или утеплять радиатор. Если же вода, все-таки, замерзла в системе, автомобиль необходимо срочно поместить в теплый гараж или проливать замерзшие участки системы охлаждения кипятком.

Электронный термостат

Наиболее современным видом этого устройства, является термостат с электронным управлением. С помощью электронной системы управления обеспечивается наиболее оптимальный процесс охлаждения двигателя, при этом конструкция может работать как в автоматическом, так и в ручном режиме.
Термостаты с электронным управлением устанавливаются на современных легковых автомобилях оборудованных бортовым компьютером, работающим под управлением программы, следящей, в том числе, и за термостатом.

На некоторых двигателях, могут устанавливаться два термостата. Такая конструкция часто применяется в двигателях, оснащенных двойной системой охлаждения, при этом один из термостатов следит за подогревом термочувствительного элемента, другой осуществляет слежение за температурой охлаждающей жидкости.

***

Термостат — очень важная деталь системы охлаждения, и его неисправность может привести к отказу двигателя из-за перегрева. В случае если термостат по каким-либо причинам вышел из строя при закрытом положении клапана, охлаждающая жидкость не попадает в радиатор и циркулирует по малому кругу, нагреваясь все сильнее.
Поломка термостата при открытом положении клапана менее опасна – она может привести лишь к недостаточному прогреву двигателя во время работы.
Наиболее частой причиной отказа термостата является коррозия его деталей, приводящая к их заклиниванию.
Электронный термостат чаще всего ломается из-за неправильной работы двигателя и при слишком частых запусках и остановках.

***

Предпусковой подогрев двигателя


Главная страница


Дистанционное образование

Специальности

Учебные дисциплины

Олимпиады и тесты

Термостат: принцип работы,виды,устройство,фото,видео.

Автомобильные двигатели охлаждаются во время работы тосолом или антифризом. Важным элементом такой системы охлаждения служит термостат. Он расположен между мотором и радиатором, и благодаря ему температура двигателя остается в заданных пределах.

Принцип работы термостата

После того как двигатель завели, ему нужно прогреться до рабочей температуры. Чтобы ускорить, этот процесс, охлаждающая жидкость не поступает в радиатор, а циркулирует по малому кругу через рубашку охлаждения и радиатор печки. Блокирует ее поток именно термостат.

Когда же двигатель нагреется до 95 градусов, клапан термостата сработает, и тосол начнет циркулировать уже по большому кругу через радиатор, охлаждая таким образом мотор. Когда открывается клапан основной циркуляции, малый круг перекрывается. Принцип работы термостата основан на физических свойствах воска, который находится у него внутри. При температуре в 82˚С воск плавится.

В жидком состоянии он увеличивается в объеме и выталкивает штырь, который и открывает клапан. При охлаждении двигателя воск в термостате застывает, штырь возвращается на место, клапан закрывается. Воск плавится быстро, благодаря примесям из порошка графита, меди и алюминия.

Из чего состоит термостат

Делают автомобильные термостаты из меди или латуни. Устроены они достаточно просто. Стандартный термостат состоит из таких деталей:

  • корпуса;
  • клапана малого круга охлаждения;
  • выходного патрубка, соединенного с насосом;
  • воскового шарика;
  • входного патрубка, подключенного к радиатору;
  • клапана основного круга охлаждения;
  • двух пружин;
  • поршня.

Другими словами, все устройство автомобильного термостата – это цилиндр, возвратный штырь, два клапана и шарик воска. Именно проста и надежность конструкции объясняет тот факт, что она не изменяется на протяжении многих лет, и такие термостаты ставят даже на самые современные модели автомобилей.

В различных марках машин термостаты настраивают на разный температурный режим открывания. Ее обычно указывают на самом устройстве. Бывают бескорпусные термостаты. Их ставят прямо в блок двигателя.

Наполнитель термостата

Термостат может иметь различные виды наполнителя в основе своей конструкции. Мы уже упоминали, что выделяют жидкостной наполнитель и твердотельный. Принцип работы и устройство этих решений практически одинаково. Отличия заключаются только в повышенной герметизации жидкостной конструкции, а также в индивидуальных физических свойствах самого наполнителя и его чувствительности к температурным колебаниям зависимо от состава.

Современные двигатели получили такой тип устройства, который имеет в основе твердый наполнитель. Под таким наполнителем стоит понимать основной термоэлемент, который внутри термостата находится изначально в твердом физическом состоянии.

Функции и место расположения

 

После того как мотор выходит на оптимальную  рабочую температуру, становится необходимым поддерживать этот показатель в строгих рамках до самого момента остановки двигателя, а в ряде случаев и некоторое время после прекращения работы  ДВС. Главной задачей устройства является контроль и распределение потока нагретой жидкости охлаждения внутри системы по отводу тепла от двигателя.

Термостат может быть расположен в различных местах, зависимо компоновки двигателя в подкапотном пространстве, а также место его установки напрямую зависит от модели силового агрегата. Также на место установки устройства влияют и конструктивные особенности реализации самой охлаждающей жидкостной системы. В большинстве случаев термостат находится в месте выхода охлаждающей жидкости из головки блока цилиндров. Вторым наиболее распространенным местом его установки считается вход центробежного насоса охлаждающей жидкости (помпы).

ВИДЫ

  • Двухклапанный. Именно принцип работы двухклапанного термостата был рассмотрен выше. Такой вид термочувствительных клапанов популярен у производителей отечественной грузовой и легковой техники.
  • Одноклапанный. Имеет наиболее простую конструкцию, в которой не предусмотрен перепускной клапан. Именно такой вид чаще всего можно встретить на авто иностранного производства.
  • Одноклапанный двухступенчатый. Из-за высокого давления в контуре охлаждения некоторых двигателей клапану достаточно сложно открыться, что увеличивает инерционность при срабатывании. Для лучшей работы конструкция одноклапанного двухступенчатого термостата предполагает наличие двух тарелок разных размеров. Первоначально открывается малая тарелка, освобождая доступ небольшой части потока охлаждающей жидкости, после чего открывается основная тарелка.

Термостат с электронным управлением

Электронные термостаты устанавливаются на современные двигатели для более точного регулирования температурного режима в тех либо иных условиях работы двигателя.

Для получения наибольшего КПД температура двигателя должна поддерживаться примерно на отметке в 110 ºС. Поскольку обычный механический термостат пропускает жидкость к большому контуру уже при температуре около 95ºС, то двигатель так и не выходит в режим оптимальной температуры и максимальной эффективности. Механизм с электронным управлением позволяет уменьшить инерционность срабатывания, что позволяет двигателю больше времени работать в высокотемпературном диапазоне. Электронное управление помогает повысить эффективность мотора, уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

В целом конструкция напоминает обычный механический термостат, в который дополнительно вмонтирован нагревательный элемент. Электронный термостат рассчитан на большую температуру двигателя. В момент пиковых нагрузок для предотвращения перегрева в работу включается нагревательный элемент. Ускоренный нагрев твердого наполнителя позволяется уменьшить время открытия клапана. Нагревательным элементом управляет ЭБУ двигателя, который с датчиковой аппаратуры считывает количество оборотов коленчатого вала, температуру поступающего воздуха, степень нажатия педали акселератора и другие необходимые данные.

КАК ПРОВЕРИТЬ ТЕРМОСТАТ

Не снимая термостат с автомобиля, проверить его работу можно приблизительно условно. Исключения составляют случаи, когда он заклинил в полностью открытом или закрытом положении. В таком случае по температуре патрубков, времени прогрева и датчику температуры можно сделать вывод о возможной неисправности термостата.

В горячей воде термостат должен открыться

Можно проверить термостат и своими силами, сняв его с автомобиля. Для этого его или поливают кипятком, визуально наблюдая открытие, или греют в емкости с водой на электроплитке, контролируют температуру градусником и замеряют длину выдвижения штока. Оба эти метода дают весьма неточный результат, не позволяя отобразить петлю гистерезиса работы термостата и сравнить ее с образцовой, полученной в лаборатории завода-изготовителя.

Профессионально проверить термостат можно только в специализированных точках диагностирования, так как неправильная его работа бывает связана с другими неполадками двигателя, которые нужно уметь различать. Если у вас нет нареканий на работу двигателя, который зимой «удерживает» стрелку термометра в нормальной зоне, а летом не перегревается, то с вашим термостатом все в порядке. Точная диагностика работы термостата подразумевает участие опытного специалиста и специального оборудования.

КАКИЕ БЫВАЮТ НЕИСПРАВНОСТИ ТЕРМОСТАТА?

Если термостат заклинил в полностью закрытом положении — возможен перегрев двигателя в любом режиме движения при любой температуре воздуха и даже в небольшой мороз. Если термостат открывается, но не до конца, двигатель перегревается, но может и не «закипеть» — все зависит от режима эксплуатации машины.

Если клапан термостата «завис» в полностью или частично открытом состоянии — до рабочей температуры двигатель будет прогреваться долго, а в зимнее время рабочая температура может быть и не достигнута. С исправной системой охлаждения при температуре воздуха ноль градусов двигатель должен прогреваться до рабочей температуры при движении за 5–10 минут. В случае неполного открытия — температура двигателя не будет подниматься выше 70 градусов.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, РАБОТАЕТ ТЕРМОСТАТ ИЛИ НЕТ?

Нужно прогреть двигатель, чтобы температурная стрелка немного не доходила до красной зоны. Затем выключить двигатель, открыть капот, найти верхний шланг радиатора. Он крепится сверху и представляет черный резиновый шланг примерно 5 см в диаметре. Найти нижний шланг, он выглядит как и верхний.
Дотроньтесь до шлангов, но осторожно, так как они могут быть горячими. Если датчик температуры двигателя показывает, что он нагрелся, а один шланг горячий, а другой холодный, вероятнее клапан термостата закрыт и охлаждающая жидкость не проходит через радиатор. Термостат нужно заменить на новый.
Есть «народный способ» проверки на работоспособность. Нужно положить термостат в сосуд с горящей (температура около 100 градусов) водой. Далее смотрим визуально, если клапан открывается — рабочий. Если нет — нерабочий термостат, меняем на новый. Данный способ предусматривает снятие термостата с машины.

При замене термостата следует узнать температуру открывания клапана (если покупаете неоригинал) — она может варьироваться в широком диапазоне. Как понимаете, нельзя ставить термостат с высокой температурой открывания, ведь в этом случае мотор начнет перегреваться.

5 признаков неисправного термостата

  1. Мотор автомобиля долго набирает рабочую температуру.
  2. Двигатель быстро перегревается.
  3. Стрелка температуры двигателя падает на скорости меньше чем обычно, а поднимается после остановки.
  4. Когда нижний патрубок теплый уже после нескольких минут работы, что свидетельствует о постоянно открытом термостате.
  5. Если нижний патрубок холодный, в то время как температура на панели приборов говорит о закипании (при этом мотор работает длительное время), кроме случаев выхода из строя датчика вентилятора радиатора, то это говорит о заклинившем термостате в закрытом положении.

Такие признаки неисправности термостата могут возникнуть как через механическое повреждение вроде заклинивания штока, так и при использовании некачественной ОЖ.

В результате нарушения температурного режима страдает двигатель. Он интенсивно изнашивается при перегреве (в плоть до клина, при выкипании жидкости) и потребляет больше топлива при недостаточном разогреве.

Чтобы проверить работу термостата и принимать решение о его замене, стоит произвести простейшую проверку методом кипячения. Так как на корпусе детали пишется температура срабатывания, вы наглядно можете убедится как работает термостат поместив его в горячую воду с термометром.

ТЕРМОСТАТ С ЖИДКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ.

Таких устройств давно нет в природе (отечественных с 1983 г), но все же для ознакомления мы затроним эту тему.

Изделие, в основе которого лежит латунный цилиндр. Внутри последнего находится жидкость, которая состоит из дистиллированной воды и эфирного спирта

Крепление цилиндра осуществляется на специальном штоке, а к второму краю, которого приварен специальный клапан.

Последний опирается на седло и фиксируется в кожухе устройства. В корпусной части есть четыре окна, которые позволяют жидкости поступать из охладительной рубашки к насосу даже при запертом клапане.

Принципа работы термостата, имеющего жидкостный наполнитель, выглядит следующим образом.

В момент пуска силового узла происходит прижатие клапана к седлу, благодаря упругой структуре гофрированного цилиндра.

Как следствие, доступ к основному радиатору блокирован, и охлаждающая жидкость не идет по большому кругу.

Через специальные окна жидкость попадает в насос, а после снова возвращается в рубашку системы.

 

Подобный принцип позволяет ОЖ быстрей набирать рабочую температуру.

Как только уровень последней достигает 67-70 градусов, происходит закипание жидкости в системе термостата и увеличение давления.

Гофрированный цилиндр расширяется и оказывает давление на шток. Одновременно с этим открывается клапан, и перекрываются окна, через которые жидкость поступает к насосу.

Далее охлаждающая жидкость направляется через клапан к основному баку радиатора, распределяясь по его трубкам и одновременно охлаждаясь до безопасной температуры.

После охлажденная жидкость возвращается к насосу и в общую систему. Цикл повторяется.

ТЕРМОСТАТ С ТВЕРДЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ.

Всегда устанавливается на отечественных и импортных легковых и грузовых авто.

В основе устройства — церезин (специальный воск), который смешивается с медным порошком и устанавливается в специальном баллоне (выполняется из латуни или меди).

Между крышкой и баллоном установлена мембрана, выполненная из резины. В последнюю упирается шток (также резиновый).

В верхней части баллон объединяется с клапаном, который упирается в седло. Под клапаном монтируется пружина, которая упирается в подковообразную направляющую, соединенную с корпусом (фланцем) и удерживающая клапан в закрытом положении.

 

В процессе работы силового узла и нагрева ОЖ происходит прогрев баллона и повышение температуры находящегося внутри воска.

Когда воск прогревается до 65-70 градусам Цельсия, начинается процесс плавления и его увеличения в объеме.

Как следствие, состав действует на мембрану, а последняя через специальный шток воздействует на клапан, открывая его. Благодаря этому, нагретая жидкость поступает в радиатор.

 

Открытие клапана происходит при температуре 78-82 °С. А вообще температуры начала открытия клапана для разных двигателей и условий эксплуатации лежат в диапазоне от 70 до 92 °С с допуском ±2°С.

В случае снижения температуры до уровня 65-67 градусов Цельсия происходит обратный процесс преобразования воска — он становится твердым и уменьшается в объеме.

Как следствие, пружина разжимается и перекрывает проход в термостате (жидкость направляется по меньшему кругу). Далее ОЖ идет к насосу и снова в систему охлаждения.

Одноклапанный, двухклапанный и двухступенчатый термостат

Решение с одним клапаном  отличается простотой конструкции и связанной с этим надежностью. Автопроизводители по всему миру отдают предпочтение такому виду конструкции и оборудуют большинство своих автомобилей именно таким устройством.

Отдельным видом термостата с одним клапаном является двухступенчатая конструкция. Установка такого решения обусловлена тем, что некоторые системы охлаждения в процессе работы создают очень высокое давление охлаждающей жидкости. Клапану термостата сложно преодолеть такое давление. По этой причине конструкция двухступенчатого терморегулятора получила решение, которое подразумевает наличие двух тарелок клапана, которые называют малой и большой. Первой в термостате открывается малая тарелка, которой необходимо заметно меньшее усилие для преодоления созданного в системе давления. Малая тарелка открывается легче, а уже при открытии взаимодействует с большой тарелкой и попросту тянет её за собой. Открытие большой (основной) тарелки термостата до конца открывает канал прохода охлаждающей жидкости.

Если в первом случае термостат имеет один клапан с двумя тарелками, то двухклапанный регулятор получил два отдельных клапана, которые находятся в едином корпусе. Первый клапан является основным и служит для перекрытия большого круга при движении охлаждающей жидкости в системе. Второй клапан является перепускным и отвечает за циркуляцию жидкости по малому кругу. Работа клапанов синхронизирована. Когда один из них перекрывает канал ОЖ, другой осуществляет открытие нужного контура. Указанная конструкция термостата нашла широкое применение в конструкции легковых авто и грузовиков, которые являются продуктами автоиндустрии из стран СНГ.

Диагностика поломки

На серьезные неполадки в системе охлаждения Вам укажет явное отклонение от нормальных показаний указателя температуры ОЖ на панели приборов в салоне. При нормальной работе системы охлаждения ДВС и температуре воздуха  за бортом около ноля градусов Цельсия, силовой агрегат должен выходить на рабочую температуру под нагрузкой в движении за 5–10 минут.

Единственное условие-исправность самого температурного датчика, указателя на панели прибоов и системы охлаждения.  Если герметичность системы и функциональность других элементов не нарушена,  уровень ОЖ в расширительном бачке находится на нужной отметке, тогда явными признаками неисправности  термостата являются:

  • долгий прогрев двигателя;
  • неспособность ДВС выйти на рабочую температуру под нагрузкой;
  • отсутствие теплого воздуха из отопителя;
  • постоянный перегрев двигателя независимо от окружающей температуры наружного воздуха;
  • периодическое возникновение указанных симптомов и последующее их исчезновение;

Выявить неисправность термостата достаточно просто. После запуска холодного мотора верхний патрубок радиатора должен быть холодным и оставаться таковым определенный период времени. Если все в норме, значит ОЖ циркулирует только по «рубашке охлаждения» мотора (малый круг) и доступ в режиме прогрева в радиатор для нее перекрыт клапаном термостата.

Когда верхний патрубок теплеет практически сразу, тогда налицо нарушенная циркуляция. Это означает, что главный клапан устройства открыт и охлаждающая жидкость сразу идет по большому кругу. В результате ДВС не способен прогреться до оптимальной рабочей температуры.  Такое явление означает, что присутствует  ускоренный износ деталей силовой установки. Трущиеся пары агрегата не получают смазки в должной мере, так как непрогретый мотор имеет отличные от нормы тепловые зазоры. Масло также остается слишком загущенным и теряет свойства, что приводит к повышенному расходу горючего и преждевременному износу ДВС.

Если клапан термостата постоянно находится в закрытом положении, тогда закономерно возникает перегрев и последующее закипание охлаждающей жидкости. Водители условно говорят, что двигатель «закипел». Это грозит не только сильным ростом давления в системе охлаждения и поломкой её отдельных функциональных элементов, но и  выходом из строя самого двигателя.

Случается и так, когда клапаны термостата подклинивают только периодически. Неисправность исчезает сама по себе, потом проявляется вновь. В таких случаях говорят, что термостат «залипает». Эта поломка более коварна, так как неисправность при таких симптомах  сложнее выявить. Следует проверить состояние системы охлаждения и произвести профилактическую замену термостата. Не следует дожидаться ухудшения ситуации.

Существует еще один способ проверки работоспособности термостата, но данное решение востребовано крайне редко. Речь идет о демонтаже и последующей проверке термостата в условиях, приближенных к реальной эксплуатации. Для этого термостат кладут в емкость с водой и начинают её нагревать. Когда температура воды достигнет порога открытия клапана термостата, тогда исправное устройство отреагирует должным бразом. Наполнитель расширится и откроет клапан приблизительно на 20 мм. Если этого не произошло совсем, клапан открылся только частично или не вернулся после охлаждения в исходное состояние, тогда можно говорить о неисправности устройства.

AC зимой и другие странные хитрости, чтобы продлить срок службы вашего автомобиля
Как провести замену поршневых колец своими руками?
Вентилятор охлаждения двигателя: типы,диагностика,назначение,устройство.
5 Советов как держать ваш Мерседес в форме зимой

Как проверить 

термостат, не снимая его с авто :

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

  • Opel Astra IV 1.4 T Enjoy хэтчбек, 2012
  • Оpel astra h Hatchback технические характеристики обзор описание фото видео
  • История АвтоВАЗа — как все начиналось ( 50 фото)
  • Шумоизоляция автомобиля: нужна ли?
  • Что будет если неправильно поставить топливный фильтр?
  • Бмв х6: обзор,характеристики,комплектация,цены,фото,видео,интерьер.
  • Посмотрите, как Bugatti подвергает пыткам испытания титанового суппорта с 3D-печатью
  • Обзор самых проходимых на бездорожье кроссоверов 2020 года
  • Модификации внедорожников,которые вас удивят
  • Двигатели бмв маркировка описание обзор фото видео
  • Приводной ремень: типы,неисправности,маркировка.
  • Opel ascona c: отзывы,модификации,технические характеристики,история,фото.
  • Художник проектирует классические автомобили, вдохновленный экзотическими дикими животными
  • Варианты 4WD — полный привод бмв
  • Мерседес 212 технические характеристики фото видео обзор модификации
  • Электронные и бумажные ПТС: разъяснение от ГИБДД
  • Volkswagen golf plus: обзор,салон,дизайн,двигатели,безопасность,фото,видео.
  • Что такое незамерзайка и как и куда ее заливать?
  • Задняя подвеска описание виды фото видео сборка снятия установка
  • Можно ли устранить двухмассовый маховик и как это правильно сделать?
  • Обзор автомобильных аккумуляторов на 2021 год
  • 8 советов по экономии топлива
  • История создания первого автомобиля
  • Мазда 3 2020: комплектации,цены,фото,характеристики,обзор,описание
  • Кто сделал первый кроссовер в мире
  • Volkswagen e-up и Volkswagen e-Golf описание характеристики фото видео
  • 2020 Skoda Octavia — как она будет выглядеть?
  • Opel Signum: описание,отзывы,технические характеристики,модификации,фото .

Принцип работы автомобильного термостата

На чтение 3 мин Просмотров 878 Опубликовано Обновлено

Термостат – это небольшое устройство, которое в обязательно порядке присутствует в тех авто, где основным компонентом в системе охлаждения является жидкость. Он ввиду выполняемых функций располагается между радиатором и мотором. Основной его задачей является блокировка потока охлаждающей жидкости в радиаторе до тех пор, пока двигатель не разогрелся. Когда температура в моторе достигает определенной отметки , термостат начинает открываться.

Термостат изготавливается из меди и латуни. Принцип его работы основан на функционировании небольшого цилиндрика, расположенного внутри термостата. В цилиндр помещен шарик, который имеет свою температуру плавления (около 80-85 градусов по Цельсию). В качестве основного материала в цилиндре выбран воск. Данный материал при воздействии температур можно быстро изменяет свое агрегатное состояние. Так, если воск разогреть до определенной температуры, то он начинает плавится, и, как итог, расширяться.

Цилиндр термостата оснащен штырем. Это составляющая на другом своем конце имеет клапан. Когда воск внутри цилиндра начинает расширяться под действием высоких температур, то штырь автоматически выталкивается наружу. Термостат открывается – и через него начинает проходить охлаждающая жидкость. Когда авто глушится, то термостат постепенно закрывается, так как воск уменьшается в объеме.

Как видно, термостат хоть и маленькая, но очень важная запчасть. Неправильно функционирующий прибор может задержать автомобиль при старте. Если термостат и вовсе сломался, тогда хождение охлаждающей жидкости блокируется полностью. Это в процессе эксплуатации авто приведет к перегреву мотора.

Термостат выходит из строя по многим причинам. На первом месте среди них – это естественная коррозия. Исправность устройства можно проверить своими руками. Следует знать, что если клапан в термостате не исправен и постоянно находится в открытом положении, то охлаждающая жидкость будет свободно проходить через радиатор. Поэтому мотору транспорта потребуется больше времени, чем обычно, чтобы достичь нормальной рабочей температуры. При закрытом клапане двигатель получает постоянный перегрев. На высоких температурах продолжать намеченный путь опасно. Термостат в виду своей невысокой стоимости можно и нужно поддерживать в исправном состоянии. Замена прибора рекомендуется каждые два года.

Для того чтобы самостоятельно определить работоспособность термостата, нужно разогреть мотор до такой температуры, когда соответствующая стрелка еще не достигла красного сектора/линии. Далее мотор глушится и диагностические работы проводятся непосредственно под капотом. Здесь следует найти верхний и нижний шланги радиатора. Их нужно потрогать аккуратно, так как в нормальном состоянии они имеют высокую температуру. Если один из шлангов не горячий, но при этом все подготовительные работы проведены правильно, то это говорит о неисправности. Скорее всего, данную поломку можно объяснить непроходимостью охлаждающей жидкости из-за того, что в приборе перестал нормально функционировать клапан. Термостат нужно заменить на новый.

Есть еще один способ проверить термостат. Для этого его следует демонтировать. Далее прибор помещается в кастрюлю с очень горячей водой. Визуальный контроль должен касаться клапана, который в исправном термостате должен открыться примерно на 20 мм. Если по каким-то причинам этого не происходит, то можно говорить о нерабочем состоянии прибора.

Покупая новое устройство важно запомнить ту температуру, при которой клапан должен начинать открываться. Такая рекомендация основана на том, что термостаты от разных производителей имеют свой «порог». Стоимость устройства зависит, в первую очередь, от марки автотранспорта и от компании-изготовителя. Самые популярные производители Gates и Wahler.

Что на самом деле делает термостат моей машины

Когда температура наружного воздуха летом достигает восьмидесяти пяти градусов или выше, вы можете настроить термостат своего дома, чтобы в доме было прохладнее и комфортнее для вашей семьи. В конце концов, задача термостатов — регулировать температуру или активировать другое устройство, такое как кондиционер, когда температура достигает определенного уровня. Вы можете быть удивлены, узнав, что большинство автомобилей оборудовано термостатом как часть системы охлаждения двигателя .В то время как термостат вашего дома используется для наблюдения за интерьером вашего дома, термостат вашего автомобиля используется для регулирования температуры двигателя, чтобы он оставался холодным.

Большинство двигателей с жидкостным охлаждением снабжены термостатом диаметром около 2 дюймов, расположенным между двигателем и радиатором. Его задача — контролировать температуру охлаждающей жидкости двигателя, чтобы точно регулировать поток охлаждающей жидкости через радиатор, обеспечивая работу двигателя при оптимальной температуре.

Неотъемлемая часть системы охлаждения и принцип ее работы

Помимо контроля температуры, термостат также блокирует поток охлаждающей жидкости к радиатору при низкой температуре двигателя. пока двигатель не прогреется. Когда двигатель холодный, охлаждающая жидкость не протекает через двигатель. Однако при повышении температуры термостат начинает медленно открываться. К тому времени, когда температура двигателя достигнет примерно 200 градусов по Фаренгейту, термостат будет полностью открыт.Поскольку это отверстие позволяет горячей охлаждающей жидкости в двигателе проходить через радиатор, водяной насос проталкивает охлаждающую жидкость с более низкой температурой от радиатора к двигателю. Позволяя двигателю максимально быстро прогреться, термостат помогает снизить износ двигателя, отложения и выброс ненужных выбросов.

Термостаты пользуются успехом благодаря своей эффективной конструкции. Они представляют собой небольшой цилиндр, расположенный со стороны двигателя устройства, который заполнен воском, который медленно плавится при температуре примерно 180 градусов по Фаренгейту, однако это может сильно варьироваться от автомобиля к автомобилю.Шток, соединенный с центром клапана, вдавливается в воск, и когда воск тает, он расширяется, выталкивая шток из цилиндра, чтобы открыть клапан и позволить охлаждающей жидкости течь. Воск значительно расширяется, потому что воск переходит из твердого состояния в жидкое в дополнение к расширению под действием тепла. Когда двигатель выключен, процесс меняется на противоположный, и при перезапуске двигателя все начинается заново.

Общие проблемы с автомобильными термостатами

Чаще всего при выходе из строя термостатов происходит одно из двух: термостат либо застревает в открытом положении, либо застревает в закрытом положении.Вот как определить, застрял ли термостат вашего автомобиля в открытом или закрытом положении:

  • Stuck Open — когда термостат застрял в открытом положении, в радиатор идет непрерывный поток охлаждающей жидкости, в результате чего двигатель работает меньше, чем рекомендуется. Это хорошо, правда? К сожалению нет. Переохлажденные двигатели фактически работают неэффективно, что приводит к увеличению расхода топлива, повышению уровня выбросов и увеличению износа компонентов двигателя.Поскольку поток охлаждающей жидкости постоянный, а температура двигателя не достигает подходящего уровня, двигатель может иметь проблемы с производительностью. Кроме того, нагреватель может не нагреваться должным образом, так как нагреватель использует охлаждающую жидкость двигателя для производства тепла.
  • Застрял в закрытом положении — Когда термостат застревает в этом положении, циркуляция охлаждающей жидкости полностью блокируется, предотвращая попадание охлаждающей жидкости в радиатор для охлаждения. Это приведет к очень высокой температуре двигателя, что приведет к перегреву автомобиля.

Общие симптомы неисправности автомобильного термостата

Замена термостата — это довольно недорогой ремонт по сравнению со стоимостью замены двигателя из-за повреждений, вызванных чрезмерным нагревом или повторяющимся перегревом. Вот три наиболее распространенных симптома, с которыми может столкнуться ваш автомобиль при необходимости замены термостата:

  • Датчик температуры показывает высокие значения или перегрев двигателя — Через несколько минут после запуска двигателя вы заметите датчик температуры автомобиля, показывающий, что температура быстро повышается и может перейти в красную зону датчика.Это может быть первым признаком неисправности термостата.
  • Неустойчивое изменение температуры — Колебания температуры, например, показания манометра, показывающие, что температура резко падает от аномально низкой до немедленной и может возникнуть необычно высокой температуры, что приведет к ухудшению работы двигателя.
  • Утечки охлаждающей жидкости — Утечки охлаждающей жидкости могут быть заметны в нескольких местах, но довольно часто они обнаруживаются вокруг корпуса термостата.

Термостат хоть и маленький, но мощный.Обеспечение правильной работы термостата жизненно важно для того, чтобы ваш двигатель поддерживал надлежащую температуру для работы. Не ждите, пока ваш автомобиль проверит сертифицированный техник , если он указывает на то, что двигатель работает слишком горячо или слишком холодно. Пренебрежение устранением симптомов, указывающих на то, что ваш термостат находится под принуждением, может привести к необратимому повреждению двигателя, что приведет к дорогостоящему и обширному ремонту.

Лучшие интеллектуальные термостаты на 2021 год

Еще в 2011 году оригинальный Nest Learning Thermostat покорил мир, предлагая подключение к Wi-Fi в стильном устройстве в форме шайбы, которое может изучать ваш распорядок дня и соответственно создавать графики нагрева и охлаждения.Хотя Nest не был первым подключенным термостатом, появившимся на рынке (канадская Ecobee превзошла его на два года), тем не менее, он изменил правила игры, что помогло создать новый рынок. И Ecobee, и Nest по-прежнему занимаются этим, но теперь сталкиваются с жесткой конкуренцией со стороны оплотов отрасли HVAC, таких как Carrier, Honeywell, Trane и других.

Если вы хотите улучшить свой дом, термостат — хорошее место для начала, он поможет вам сэкономить значительную сумму денег за счет снижения затрат на отопление и охлаждение.Однако не все интеллектуальные термостаты одинаковы; некоторые из них предназначены для простых систем отопления и охлаждения и предлагают базовые возможности планирования и программирования, в то время как другие предназначены для сложных многоступенчатых систем и будут управлять системами отопления, охлаждения, осушения и вентиляции. Как и в случае с большинством устройств для умного дома, цены варьируются в зависимости от функций и возможностей. Читайте дальше, чтобы узнать, на что обращать внимание при покупке умного термостата и наших любимых моделей, которые мы тестировали.

На что обращать внимание в интеллектуальном термостате

Интеллектуальные термостаты предлагают множество функций, которые не только помогут поддерживать комфорт в вашем доме, но и могут снизить расходы на отопление и охлаждение. Самые простые модели относительно недороги, но все же оснащены схемой Wi-Fi, которая позволяет подключать устройство к домашней сети и Интернету. Им можно управлять с мобильного устройства, например смартфона или планшета, с помощью бесплатного мобильного приложения, а некоторые модели также позволяют управлять вещами из веб-браузера.

Лучшие интеллектуальные термостаты на этой неделе *

* Сделки отбирает наш партнер TechBargains

Базовые элементы управления позволяют повышать и понижать температуру, создавать семидневный график нагрева и охлаждения, отменять график, если вы или член семьи собираетесь вернуться домой раньше, а также включать и выключать систему. Обучающий термостат Nest делает еще один шаг вперед в планировании; он может отслеживать ваши ежедневные приходы и уходы, а также тенденции нагрева с течением времени и создавать график нагрева и охлаждения в зависимости от того, когда вы обычно находитесь дома или в отъезде, и какую температуру вы предпочитаете в это время.

Как обычно, вы заплатите больше за дополнительные функции. Яркий красочный сенсорный дисплей упрощает настройку и программирование термостата и придает ему нотку стиля, и его обычно можно прочитать из любой точки комнаты. Термостаты по умеренной цене, такие как Honeywell Lyric T5, отображают текущее время и температуру до тех пор, пока вы не коснетесь экрана, после чего он отобразит температуру и настройки меню, в то время как более дорогие устройства, такие как Nest Learning Thermostat, содержат датчики движения, которые загорают дисплей. когда вы входите в комнату.

Многие из новейших интеллектуальных термостатов содержат датчики влажности, которые вызывают предупреждение при обнаружении высокого или низкого уровня влажности, а некоторые модели отображают ваш местный прогноз погоды. Интеллектуальный термостат Ecobee с голосовым управлением поставляется с удаленным комнатным датчиком, который помогает поддерживать одинаковую температуру во всем доме, особенно в комнатах, удаленных от термостата.

Если вы хотите, чтобы ваш термостат автоматически понижал температуру, когда вы выходите из дома, и снова включал его, когда вы приходите домой, поищите модель, поддерживающую технологию геозон, например термостат Nest.Geofencing использует службы определения местоположения вашего телефона, чтобы сообщить термостату, когда вы входите в виртуальный периметр дома или выходите из него. Используя мобильное приложение, вы можете установить желаемую температуру дома и в гостях, и термостат сработает, когда вы войдете и покинете периметр. Просто убедитесь, что у вас есть телефон, когда вы выходите из дома.

Отчеты об использовании — еще одна полезная функция, которая позволяет вам видеть историческое представление о том, как часто ваша система работает и сколько времени требуется для достижения заданной температуры.Некоторые термостаты даже сообщают вам, какой была температура на улице в то время, чтобы вы могли увидеть, как это повлияло на вашу систему HVAC. Другие общие функции, на которые следует обратить внимание, включают напоминания о техническом обслуживании и замене таких вещей, как воздушные фильтры, возможности планирования отпуска и предупреждения о цикле включения питания, которые сообщают вам, если ваша система работает нестабильно.

С чем еще работают интеллектуальные термостаты?

Если у вас дома установлены другие интеллектуальные устройства, поищите термостат, который будет работать с максимально возможным их количеством.Термостат Nest Learning работает с другими устройствами Nest, такими как дымовая сигнализация Protect и камеры Nest для установки внутри и снаружи помещений, а также с многочисленными устройствами сторонних производителей, включая интеллектуальные переключатели, вентиляторы и системы освещения. Поддержка IFTTT (If This Then That) — популярная функция, которая позволяет запускать или запускать термостат другими устройствами или службами с поддержкой IFTTT. Например, вы можете создать апплет, который включает умный кондиционер, когда ваш термостат достигает определенной температуры.

Многие из новейших интеллектуальных термостатов поддерживают голосовые команды Amazon Alexa, Apple Siri и Google Assistant, что позволяет вам делать такие вещи, как изменять настройки температуры и узнавать текущую температуру с помощью голоса. Некоторые из самых многофункциональных интеллектуальных термостатов, включая Ecobee 4 и Ecobee Smart, имеют встроенное голосовое управление Alexa и могут делать практически все, что делает динамик Echo; вы можете попросить их включить музыку из вашей библиотеки Amazon, узнать последние новости и спортивные результаты, узнать прогноз погоды, изменить настройки температуры и многое другое.

Можете ли вы установить умный термостат самостоятельно?

Интеллектуальные термостаты обычно очень легко установить, но перед началом работы важно знать, как подключена ваша система. Всегда записывайте проводку, прежде чем снимать старый термостат, и, если возможно, сделайте снимок. Большинство новейших устройств поставляются с заранее напечатанными этикетками, которые можно прикрепить к проводам, чтобы идентифицировать их во время установки. Вы также должны знать, какой у вас тип системы, так как вам будет предложено ввести эту информацию во время установки.Обычно поддерживаемые типы систем HVAC включают газовые, масляные, электрические, пропановые, воздушные и радиантные.

Большинство интеллектуальных термостатов можно использовать с многоступенчатыми системами отопления и охлаждения, но если вы будете управлять другими компонентами, такими как осушители воздуха в доме, тепловые насосы и системы вентиляции, убедитесь, что вы выбрали термостат, который поддерживает эти устройства. . Фактически, если у вас сложная многокомпонентная система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, рекомендуется попросить профессионального специалиста по системе отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха установить термостат, чтобы избежать повреждения вашей системы.

Еще один фактор, который следует учитывать, — это то, есть ли в вашей системе C (общий) провод, который используется для подачи постоянного питания на термостат. Почти всем интеллектуальным термостатам для работы требуется провод C, но в старых домах со старыми системами отопления обычно нет провода C, потому что старые термостаты не требовали его. Некоторые интеллектуальные термостаты поставляются с комплектом удлинителя мощности, который вы можете установить самостоятельно для подачи питания на устройство. Другие устройства, в том числе термостаты Nest, могут быть установлены без провода C, но они будут отбирать мощность у цепей управления печи, чтобы обеспечить достаточную мощность для поддержания заряда внутренней батареи.Хотя это обычно работает без проблем, известно, что это вызывает проблемы с некоторыми системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и может фактически работать в системе для кражи энергии. Если вы не хотите рисковать жаркой печатных плат своей печи, вы можете попросить профессионального специалиста проложить С-образный провод примерно за 150 долларов или около того.

Стоимость интеллектуального термостата может быть значительно выше стоимости традиционной модели с точки зрения установки и самого устройства. Но имейте в виду, что со временем это действительно может сэкономить вам деньги на отоплении и охлаждении, не говоря уже о гибкости, которую он обеспечивает, когда вы находитесь в доме и вне его.

Чтобы узнать о других способах внедрения технологий в ваш дом, ознакомьтесь с лучшими устройствами для умного дома, которые мы тестировали.

14 интеллектуальных термостатов для регулирования температуры в вашем доме

1 из 15 John Kim / CNET

Вот текущий список интеллектуальных термостатов, которые мы рассмотрели на сегодняшний день, и который регулярно обновляется по мере изучения новых продуктов.

Несмотря на то, что они имеют разный дизайн и используют разные интеллектуальные функции, у них есть одно общее: голосовое управление.

Прочтите, чтобы узнать больше об интеллектуальных термостатах, доступных сегодня.

2 из 15 Крис Монро / CNET

Ecobee3 Lite Smart Thermostat

Ecobee3 Lite от Ecobee работает с множеством платформ для умного дома: Amazon Alexa, Apple HomeKit, Samsung SmartThings, Wink и IFTTT.

Модель Lite может выглядеть как оригинальный Ecobee3, но в ней нет удаленного датчика для отслеживания вашего статуса дома и вдали.

3 из 15 Chris Monroe / CNET

Ecobee SmartThermostat с голосовым управлением

Ecobee SmartThermostat с голосовым управлением работает с Apple HomeKit, Samsung SmartThings, Wink и IFTTT — и даже имеет встроенный динамик Alexa.

Он также оснащен выносным датчиком температуры, чтобы вы могли отслеживать температуру в других комнатах.

4 из 15 Тайлер Лизенби / CNET

Программируемый термостат Emerson Sensi Wi-Fi

Программируемый термостат Emerson Sensi Wi-Fi не имеет алгоритмического обучения или автономных датчиков присутствия.

Однако он работает с Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant и Wink.

5 из 15 Тайлер Лизенби / CNET

Термостат Emerson Sensi Touch Wi-Fi

Как и термостат Emerson Sensi, Sensi Touch поддерживает Amazon Alexa, Apple HomeKit, Google Assistant и Wink.Он также имеет сенсорный дисплей и предлагает функции геозон и мониторинга влажности.

6 из 15 Тайлер Лизенби / CNET

Обучающий термостат Google Nest (2015)

Обучающий термостат Nest использует алгоритмы для адаптации к вашему распорядку дня.

Его встроенные датчики помогают определить, дома вы или нет, и автоматически регулируют температуру.

Он также работает с устройствами Alexa и динамиками Google Home.

7 из 15 Google

Google Nest Thermostat (2020)

Nest Thermostat — новейший интеллектуальный термостат от Google, но эта модель стоит всего 130 долларов.

Доступен в четырех цветах: песочный (белый), снежный (розовое золото), туман (светло-зеленоватый / голубовато-серый) и угольный (темно-серый). Комплекты отделки для закрытия старой краски или отверстий от предыдущих установок продаются отдельно за 15 долларов.

Этот термостат работает с Alexa и Google Assistant.

8 из 15 Крис Монро / CNET

Google Nest Thermostat E

Nest Thermostat E — интеллектуальный термостат Google начального уровня. E имеет (почти) все те же функции, что и Nest Learning Thermostat, но имеет менее дорогие аппаратные компоненты, чтобы снизить цену.

9 из 15 Тайлер Лизенби / CNET

Умный термостат Honeywell Lyric

Умный термостат Honeywell Lyric может общаться с Siri через HomeKit или с Alexa через динамики Amazon Echo, Echo Dot и Tap.

Он также имеет возможности геозоны, привязанные к местоположению вашего телефона. Когда вы выходите из дома, Lyric автоматически настраивается на более энергоэффективную температуру. А когда вы вернетесь, он должен автоматически вернуться к более комфортным настройкам.

10 из 15 Chris Monroe / CNET

Honeywell Lyric T5 Smart Thermostat

Lyric T5 от Honeywell работает с устройствами HomeKit и Alexa, поэтому у вас есть несколько различных способов настроить этот термостат своим голосом.

Он также имеет возможности геозоны. Просто установите радиус дома и вдали, и пусть Lyric T5 отрегулирует температуру и кондиционирование воздуха за вас.

11 из 15 Тайлер Лизенби / CNET

Термостат iDevices

Интеллектуальный термостат iDevices не имеет такого количества подключенных технологий, как некоторые из его конкурентов, но он работает с HomeKit для голосового управления Siri.

12 из 15 Крис Монро / CNET

Johnson Controls GLAS Smart Thermostat

Интеллектуальный термостат GLAS от Johnson Controls за 319 долларов США имеет встроенный динамик Microsoft Cortana.Попросите Кортану «изменить температуру до 68 градусов» или «переключиться из режима дома в режим отсутствия». GLAS также работает с Alexa и Google Assistant, если у вас дома есть совместимый умный динамик.

Этот термостат оснащен прозрачным сенсорным OLED-дисплеем и отображает отчеты о качестве воздуха.

13 из 15 Chris Monroe / CNET

Lux Geo Thermostat

Lux Geo Thermostat имеет возможности геозон для автоматического режима дома и в гостях.

Вы также можете установить повторяющийся график нагрева и охлаждения в соответствующем приложении Lux.

Термостат гибкой конструкции может быть установлен как вертикально, так и горизонтально.

14 из 15 Тайлер Лизенби / CNET

Lux Умный термостат Kono

Умный термостат Kono от Lux стоит 153 доллара. Он выглядит аккуратно и работает с множеством платформ умного дома, но пользоваться циферблатом сложно.

15 из 15 Крис Монро / CNET

Resideo Умный термостат Honeywell Home T9

Умный термостат Resideo Honeywell Home T9 стоит 200 долларов.Он поставляется с удаленным датчиком температуры, влажности и приближения, а также с возможностями геозон и поддержкой голосовых команд Alexa и Google Assistant.

Вы можете купить T9 как отдельное устройство (без удаленного датчика) за 170 долларов, а датчики, которые Resideo называет Smart Room Sensors, по 40 долларов каждый.

Термостаты | Министерство энергетики

Вы можете сэкономить до 10% в год на обогреве и охлаждении, просто поворачивая термостат назад на 7–10 ° F на 8 часов в день по сравнению с его нормальной настройкой.Процент экономии от спада больше для зданий в более мягком климате, чем для зданий в более суровом климате.

Вы можете легко сэкономить электроэнергию зимой, установив термостат на 68 ° F, когда вы бодрствуете, и более низкий, когда вы спите или вдали от дома.

Летом вы можете использовать ту же стратегию с центральным кондиционированием воздуха, сохраняя в доме теплее, чем обычно, когда вас нет, и устанавливая термостат на 78 ° F (26 ° C), только когда вы дома и нуждаетесь в охлаждении. .Установите термостат на как можно более высокую температуру и при необходимости обеспечьте контроль влажности. Чем меньше разница между температурой внутри и снаружи, тем меньше будет ваш общий счет за охлаждение.

Хотя термостаты можно регулировать вручную, программируемые термостаты позволят избежать дискомфорта, вернув температуру к норме до того, как вы проснетесь или вернетесь домой.

При включении кондиционера не устанавливайте термостат на более низкое значение, чем обычно.Он не охладит ваш дом быстрее и может привести к чрезмерному охлаждению и, следовательно, к ненужным расходам. Распространенное заблуждение, связанное с термостатами, заключается в том, что печь работает тяжелее, чем обычно, чтобы нагреть пространство до комфортной температуры после того, как термостат был установлен обратно, что приводит к небольшой экономии или вообще не дает. Фактически, как только температура в вашем доме опустится ниже нормальной, он будет медленнее терять энергию в окружающую среду.

Чем ниже температура в салоне, тем медленнее отвод тепла.Таким образом, чем дольше ваш дом остается при более низкой температуре, тем больше энергии вы экономите, потому что ваш дом потерял меньше энергии, чем при более высокой температуре. Та же самая концепция применима к повышению настройки термостата летом — более высокая внутренняя температура замедлит поступление тепла в ваш дом, что сэкономит энергию на кондиционировании воздуха. Ознакомьтесь с нашей инфографикой по домашнему отоплению, чтобы узнать больше о взаимодействии систем отопления и термостатов.

Усовершенствованные элементы управления термостатом

— Поддержка клиентов

Термостат iDevices имеет расширенные элементы управления настройкой, которые позволяют контролировать потребление энергии, определяя, когда и как долго работает ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Когда вы нажимаете на термостат, прокрутите вниз и коснитесь «Просмотреть все параметры». Это приведет вас к расширенным элементам управления настройкой.

Предварительный нагрев / предварительное охлаждение

Если предварительный нагрев / предварительное охлаждение выключено, термостат iDevices активирует вашу систему HVAC точно в то время, которое вы задали в расписании.

Поскольку для обогрева или охлаждения вашего дома до желаемой заданной температуры требуется некоторое время, температура в вашем доме может не всегда точно соответствовать заданному расписанию.С помощью термостата iDevices функция предварительного нагрева / предварительного охлаждения помогает исправить это.

Preheat / Precool постепенно начинает нагрев или охлаждение вашего дома до начала установленного периода расписания, позволяя вашему дому поддерживать желаемую температуру именно тогда, когда вы этого хотите.

Пролет

Настройка диапазона регулирует, когда и как долго ваша система будет работать. На заводе диапазон установлен на 0,5 ° (в режиме по Фаренгейту), что позволит системе включиться на 1 ° F выше или ниже установленной температуры и работать на 1 ° F выше или ниже установленной температуры.

Пример: Если ваш термостат настроен на включение при 72º в режиме нагрева, с установкой диапазона 2, ваш термостат активирует вашу печь, когда температура в помещении достигнет 71º, и отключит ее, когда она достигнет 73º. Для охлаждения при 72º с диапазоном 2 ваш кондиционер включится при 73º и выключится при 71º. Этот параметр можно изменить на 0,5º, 1º или 2º.

Зона нечувствительности

Зона нечувствительности представляет собой температурный диапазон вокруг уставки режима АВТО, которая является вашей «зоной комфорта».Например, при ширине зоны нечувствительности 4 ° и заданном значении 70 ° зона нечувствительности будет 68 ° — 72 °. Это предотвращает быстрое переключение системы между нагревом и охлаждением в автоматическом режиме.

Когда температура попадает в зону нечувствительности, ни нагрев, ни охлаждение не происходит. Большая зона нечувствительности позволит вашей системе работать более экономично, а меньшая зона нечувствительности заставит вашу систему поддерживать температуру ближе к заданному значению и повысить комфорт. Зона нечувствительности не влияет на работу вашего термостата в режимах НАГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ или АВАРИЙНЫЙ НАГРЕВ.

Пример: Если у вас зона нечувствительности 8º, и вы установили желаемую температуру на 70º в автоматическом режиме, ваша уставка нагрева будет 66º, а ваша уставка охлаждения будет 74º.

Смещение

Offset позволяет регулировать показания температуры окружающей среды вашего термостата. Если вы заметили, что ваш термостат показывает больше или меньше, чем вы предпочитаете, вы можете отрегулировать показания здесь. Установленное вами значение смещения будет добавлено или вычтено из показания температуры окружающей среды устройства.Значение смещения регулирует как отображаемую температуру окружающей среды, так и значение температуры окружающей среды, используемое для определения, когда включается обогрев или охлаждение.

Удержание, Вентилятор или Авто? Настройте термостат на экономию денег

Специалисты по решениям для дома Home Matters исследовали и нашли способы сэкономить деньги при программировании и настройке термостата.

Какую настройку термостата следует использовать для повышения энергоэффективности и экономии средств? Какую температуру вы должны установить на термостате, чтобы сэкономить самые большие деньги? Что лучше для вашего бюджета: термостат с ручным управлением или программируемый? Вот некоторая информация, которая поможет вам ответить на эти важные вопросы, которые могут повлиять на ваш кошелек и комфорт.



1. Температура

Во-первых, давайте посмотрим на лучших настроек температуры для вашего термостата. Для многих домовладельцев поддерживать температуру термостата на 68 градусах зимой удобно и экономично. Ночью, когда домочадцы спят, или днем, когда все в отъезде, обычно можно понизить термостат на 6–10 градусов. Если вы можете повернуть термостат еще ниже, скажем, на 10-15 градусов в течение восьми часов, вы можете сэкономить от 5 до 15 процентов в год на счетах за отопление, что представляет собой экономию около 1 процента на каждый градус, если вы установите температура возвращается минимум на восемь часов.

Летом регулируйте температуру по той же стратегии, но в противоположном направлении. Попробуйте установить термостат на 75–78 градусов, когда вы дома, и повысьте температуру на несколько градусов, когда вас нет, когда вам нужно меньше охлаждения. Ночью, при необходимости, попробуйте охладиться портативными или потолочными вентиляторами, а не понижайте температуру на термостате.

Время от времени вам нужно проявлять гибкость в отношении этих сезонных температур. Например, если у вас дома большая группа людей на праздники или вечеринки, вам, вероятно, потребуется установить более низкую температуру, чем обычно, для максимального комфорта в комнате.Если вы уезжаете за город более чем на день или около того, рекомендуется установить более высокую или более низкую температуру в зависимости от времени года, поскольку дом будет пуст. Однако в зимние месяцы рекомендуется поддерживать температуру 55 градусов и выше, чтобы уменьшить вероятность замерзания труб.

Согласно energy.gov , распространено заблуждение, что печи и кондиционеры работают больше, чем обычно, истощая любые сбережения, чтобы вернуть в доме комфортную температуру после того, как термостат был выключен или включен.Обратное действительно верно, как показывает эта инфографика по отоплению, потому что, когда температура в доме опускается ниже нормальной зимой, он медленнее теряет энергию в окружающей среде. Летом более высокая температура в помещении снижает скорость поступления тепла в дом.

2. Настройка

Следует установить термостат в положение «включено» или «авто»? Если вы хотите сэкономить энергию и деньги, ответ обычно — «авто». Вот почему:

Когда ваш термостат находится в положении «включено», вентилятор будет работать независимо от того, была ли достигнута заданная температура.Однако, когда термостат находится в «автоматическом» режиме, система перемещает воздух только во время работы функции охлаждения или нагрева и отключается при достижении заданного значения температуры. Установка переключателя вентилятора в положение «on» означает, что вентилятор работает непрерывно, до 200 дополнительных часов в месяц, если оставить его на этой настройке, потребляя больше электроэнергии и вызывая потенциальный износ деталей.

Некоторые люди ошибочно думают, что включение вентилятора в положение «включено» снижает влажность, но на самом деле все наоборот.Установка вентилятора кондиционера в «автоматический режим» на самом деле помогает снизить влажность, поскольку дает конденсату возможность стекать, а не отправлять его обратно в дом. Хотя установка «Вкл.» Может тратить энергию в этом режиме, она может быть полезной, когда вам нужно выпустить воздух из дома, например, после случайного сжигания чего-либо на кухне.

3. Ручной или программируемый

Вы можете достичь тех же целей экономии энергии и затрат — используя ту же температуру и настройки термостата, с ручным или программируемым термостатом.Программируемый термостат просто упрощает согласование с вашими настройками, потому что вы регулируете время включения или изменяете температуру отопления и кондиционирования по заранее заданному расписанию. Интеллектуальные программируемые термостаты даже позволяют управлять температурой в доме удаленно со смартфона или планшета.

Перед покупкой программируемого термостата убедитесь, что он совместим с вашей системой отопления и охлаждения. Большинство программируемых термостатов бывают цифровыми, электромеханическими или комбинированными.Установка программируемого термостата — это обычно проект, сделанный своими руками.

Если вы заинтересованы в обслуживании термостата, ознакомьтесь с этой инсайдерской статьей от наших экспертов по домашним вопросам, в которой описаны шаги по установке интеллектуального термостата.

При программировании термостата подумайте о типичном недельном графике вашей семьи. Многие программируемые термостаты позволяют устанавливать отдельные настройки для выходных дней. Примите во внимание ваше обычное время отхода ко сну и часы подъема и соответственно отрегулируйте температуру.Не забудьте также отрегулировать температуру для тех времен, когда в птичнике обычно пусто несколько часов или больше.

Многие цифровые программируемые термостаты имеют функцию «удержания» , которая может оказаться весьма кстати. Функция «удержания» в основном позволяет вам отменить предварительно установленную температуру и настройку термостата, если ваше расписание изменится. Например, если у вас выходной в середине рабочей недели, и вы находитесь дома, вы можете нажать кнопку «удерживать», чтобы зафиксировать текущую температуру, пока вы находитесь в доме.Если вы хотите, чтобы запрограммированное расписание снова вступило в силу, вы просто нажимаете кнопку «запустить», и вам не нужно выполнять сброс всего недельного расписания.

Независимо от типа термостата и настроек, которые вы выбираете, помните, что его расположение является важным фактором. Для правильной и точной работы термостат следует устанавливать на внутренней стене, защищенной от прямых солнечных лучей и сквозняков. Дверные проемы, световые люки и окна также могут мешать термостату постоянно регистрировать правильную температуру.Не закрывайте термостат (или любые вентиляционные отверстия) мебелью или произведениями искусства. Это также касается ваших портативных термостатов или термостатов Wi-Fi, которые могут быть очень сложными в установке.

Самое главное, убедитесь, что все в вашей семье знают, как правильно настроить и использовать термостат. В конце концов, экономия энергии и денег должна осуществляться коллективными усилиями. Просмотрите желаемые настройки сезонной температуры и объясните разницу между функциями «вкл.» И «авто». Если вы устанавливаете программируемый термостат, убедитесь, что все понимают настройки и время их выполнения.Если активирована функция «удержания», убедитесь, что кто-то не забыл нажать «запустить», чтобы возобновить предварительно запрограммированное расписание. Когда все думают об экономии энергии, вы, вероятно, заметите, что экономия средств увеличивается быстрее.

В случае поломки помните, что домашняя гарантия от American Home Shield® обеспечивает защиту при покрываемом дорогостоящем ремонте и замене. Узнайте больше о вариантах гарантии на AC.

Если вы уже являетесь участником AHS, мы всегда готовы помочь вам.Вы можете запросить услугу в MyAccount 24/7.

часто задаваемых вопросов — продукты LUX

Что произойдет, если мой термостат отключится?

Ваш термостат будет поддерживать установленное вами расписание, даже если он не подключен к Интернету. Чтобы повторно подключить термостат:

Сначала убедитесь, что ваш беспроводной маршрутизатор работает и у вас есть доступ в Интернет. Если ваше интернет-соединение или роутер не работают, ваш термостат автоматически переподключится, когда ваше интернет-соединение будет восстановлено.

Если это не помогло, убедитесь, что термостат подключен к маршрутизатору. Если ваш термостат подключен к WiFi-роутеру, вы увидите значок WiFi в правом верхнем углу экрана. В противном случае ваш термостат не подключен к маршрутизатору, и вам следует продолжать выполнять приведенные ниже рекомендации, пока термостат снова не будет подключен к маршрутизатору.

Попробуйте сбросить настройки термостата. Снимите термостат со стены и нажмите кнопку RESET на задней панели.После нажатия замените термостат на стене. После подключения термостата к маршрутизатору в правом верхнем углу экрана термостата отобразится значок Wi-Fi.

Если ни один из вышеперечисленных шагов не решит проблему, вам следует снова выполнить процесс установки. За инструкциями обратитесь к руководству по продукту.

Я переезжаю в новый дом. Мне нужно будет повторить процесс подключения термостата к Интернету, используя мою учетную запись?

Может быть.Если вы используете тот же беспроводной маршрутизатор и имя сети, ваш термостат должен автоматически повторно подключиться в вашем новом месте. В противном случае вам придется повторно подключить термостат к Интернету, используя процесс настройки. Не забудьте обновить свой профиль информацией о своем новом местоположении.

Мой вентилятор не работает в режиме нагрева

Для разных систем требуются разные параметры настройки. Когда настройки ТИПА СИСТЕМЫ термостата настроены правильно, это посылает соответствующие сигналы вентилятора для приложений, которые требуют, чтобы термостат запускал вентилятор нагнетателя во время нагрева (в отличие от системы, выполняющей эту задачу).

Мой вентилятор не перестанет работать

Убедитесь, что для режима вентилятора установлено значение АВТО, а не ВКЛ. Если нагнетательный вентилятор продолжает работать после снятия передней половины с настенной пластины (в течение как минимум 5 минут после снятия), это будет означать, что неисправна система HVAC, а не термостат. Проконсультируйтесь с вашим местным специалистом по HVAC для обслуживания.

Температура в помещении на моем термостате неправильная

Тепло ваших рук очень легко влияет на температуру термостата, когда вы его держите.Если вы сравниваете его с отдельным откалиброванным датчиком температуры или термометром, установите его непосредственно рядом с термостатом как минимум на 15 минут, чтобы они оба приспособились к окружающему воздуху.

Если необходимо изменить отображаемую температуру термостата, используйте функцию калибровки в настройках системы. Путем калибровки вы можете вручную отрегулировать измерение температуры термостата до плюс 5 ° F (3 ° C) или минус 5 ° F (3 ° C) градусов от отображаемой комнатной температуры.

Моя вторая ступень / дополнительный нагрев не работает

Во-первых, убедитесь, что настройка OFFSET термостата не установлена ​​на 0 (ноль). Для работы 2-й ступени нагрева необходимо установить не менее 1. Если это не решит проблему, убедитесь, что дополнительный нагревательный провод подключен к клемме провода «W2» термостата.

Аварийный обогрев моего теплового насоса не включается

На термостате, подключенном к тепловому насосу, убедитесь, что дополнительный нагревательный провод подключен к клемме провода «W2».Клемма «W2» используется как для дополнительного нагрева, так и для аварийного нагрева.

Термостат нагревает или охлаждает более чем на 5 градусов выше отображаемой целевой температуры

Снимите корпус термостата с настенной панели. Проверьте, не отключится ли выход нагрева или охлаждения в течение следующих нескольких минут. В противном случае эти компоненты можно отключить на панели автоматического выключателя.

Если термостат только что был установлен, проверьте выполненные электрические соединения на предмет ошибок.Убедитесь, что вы использовали правильную схему подключения для вашего конкретного типа системы отопления / охлаждения.

Обратите внимание, что если вы пытаетесь использовать свою систему охлаждения, термостат может не активировать ступень охлаждения, пока не истечет время защиты его компрессора (это может длиться до 5 минут).

Заполните отверстие за термостатом, в котором находятся его провода, негорючей изоляцией или замазкой, чтобы предотвратить сквозняки. Сквозняк из этого отверстия может повлиять на точность измерения температуры в помещении термостатом.

Моя система HVAC не нагревает или не охлаждает, когда я хочу

Для систем с тепловым насосом убедитесь, что термостат настроен для типа системы с тепловым насосом.

Если вы хотите охладить свой дом, убедитесь, что ваш термостат находится в режиме охлаждения или в автоматическом режиме и что ваша целевая температура ниже температуры окружающей среды, указанной на термостате. Если вы хотите отапливать дом, убедитесь, что ваш термостат находится в режиме обогрева или в автоматическом режиме и что ваша целевая температура выше температуры окружающей среды, указанной на термостате.

Если термостат только что был установлен, проверьте выполненные электрические соединения на предмет ошибок. Убедитесь, что вы использовали правильную схему подключения для вашего конкретного типа системы отопления / охлаждения.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

2-проводные системы только для нагрева
Подключите один провод к W1, а другой к RH. Если присутствуют только эти два провода и с этим термостатом не используется охлаждение, порядок проводов не имеет значения (т.е.е. их можно поменять местами, и нагрев все равно будет работать).

2-проводные системы только для охлаждения
Подключите один провод к RC, а другой к Y1. Если присутствуют только эти два провода и с этим термостатом не используется обогрев, порядок проводов не имеет значения (т. Е. Их можно поменять местами, и охлаждение все равно будет работать).

2-проводные системы отопления и охлаждения
В настоящее время нет термостатов LUX, совместимых с такими системами.

Трехпроводные системы только с принудительным воздушным обогревом
Провода R, RH или RC представляют собой провод трансформатора на 24 В. Подключите это к RH. Оставьте перемычку, соединяющую RH с RC (в некоторых термостатах эта опция будет перемычкой на клеммах, в то время как в других термостатах это будет закорачивающая крышка RH-RC на печатной плате). Подключите провод системы воздушного отопления к W1, а провод вентилятора к G.

3-проводные системы отопления, горячего водоснабжения (радиаторы или плинтусы)
Эта система имеет так называемый 3-проводной зонный клапан.Подключите провод питания 24 В (обычно правый или правый) к правому разъему. Оставьте перемычку, соединяющую RH с RC (в некоторых термостатах эта опция будет перемычкой на клеммах, в то время как в других термостатах это будет закорачивающая крышка RH-RC на печатной плате). Подсоедините провод «клапан закрыт» к клемме A, а провод «клапан открыт» к клемме W1. Клемма A находится под напряжением все время, когда нагрев не требуется.

3-проводные системы отопления и охлаждения (один провод для нагрева, один для охлаждения и один для питания 24 В переменного тока)

Подключите провод питания 24 В к правой стороне.Оставьте перемычку, соединяющую RH с RC (в некоторых термостатах эта опция будет перемычкой на клеммах, в то время как в других термостатах это будет закорачивающая крышка RH-RC на печатной плате). Подключите нагревательный провод к W1, а охлаждающий провод к Y или Y1.

3-проводные системы только для охлаждения (одна для компрессора, одна для вентилятора и одна для питания 24 В переменного тока)

Подключите провод питания 24 В к RC. Оставьте перемычку, соединяющую RH с RC (в некоторых термостатах эта опция будет перемычкой на клеммах, в то время как в других термостатах это будет закорачивающая крышка RH-RC на печатной плате).Подключите охлаждающий провод к Y или Y1, а провод вентилятора к G.

4-проводные системы отопления и охлаждения (электрические, газовые или масляные, традиционные системы с принудительной подачей воздуха — НЕ тепловые насосы)

Подключите провод трансформатора 24 В переменного тока к правому или RC. Оставьте перемычку, соединяющую RH с RC (в некоторых термостатах эта опция будет перемычкой на клеммах, в то время как в других термостатах это будет закорачивающая крышка RH-RC на печатной плате). Подключите нагревательный провод к W1, охлаждающий провод к Y или Y1, а провод вентилятора к G.

4-проводные одноступенчатые системы с тепловым насосом (без дополнительного или аварийного нагрева)

Подключите провод реверсивного клапана к B или O, как и к предыдущему термостату. НЕ подключайте провода одновременно к B и O; если у вас были оба на вашем старом термостате, O идет к O, но ваш провод B будет идти к нашему контакту C). Оставьте перемычку, соединяющую RH с RC (в некоторых термостатах эта опция будет перемычкой на клеммах, в то время как в других термостатах это будет закорачивающая крышка RH-RC на печатной плате).Установите перемычку, соединяющую Y или Y1 с клеммой W1 (провода от вашей системы НЕ будут подключаться к нашей клемме W1). Подключите провод компрессора к Y1, а провод вентилятора к G.

6- или 7-проводные системы тепловых насосов со ступенями дополнительного отопления

Подключите провод реверсивного клапана к B или O, как и к предыдущему термостату. НЕ подключайте провода одновременно к B и O; если у вас были оба на вашем старом термостате, O идет к O, но ваш провод B будет идти к нашему контакту C).Оставьте перемычку, соединяющую RH с RC (в некоторых термостатах эта опция будет перемычкой на клеммах, в то время как в других термостатах это будет закорачивающая крышка RH-RC на печатной плате). Установите перемычку, соединяющую Y или Y1 с клеммой W1 (провода от вашей системы НЕ будут подключаться к нашей клемме W1). Подключите провод компрессора к Y1, а провод вентилятора к G. Если у вас был провод с маркировкой X, он может идти к нашей клемме C. Если у вас был провод E или X2 для аварийного нагрева, подключение этого провода обычно не требуется, потому что мы сигнализируем об аварийном нагреве с провода W2.Подключите провод W2 (или W) к клемме W2. Если у вас есть C (общий провод), подключите его к клемме C.

.

Какие движки используются для шлифовки шпатлевки на авто: Какие движки используются для шлифовки шпатлевки на авто

Шлифование шпаклевки: инструмент, градации, техника

Автор Забытый Автомаляр На чтение 13 мин. Опубликовано

Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз.

Инструмент для шлифования шпатлевки

При шлифовании шпатлевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечат надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).

На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.

Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ

Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски не сможет никакой лакокрасочный материал.

На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.

Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой)Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкой

Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.

Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQРиски после шлифовки плоскошлифовальной машинкой

Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.

Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все же с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.

Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.

Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.

Ручные шлифки Festool с пылеотводом

Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.

«Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой

Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц «отремонтированная» деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку, и краску…

Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой! Обработка по-сухому — единственно правильный способ. Ну, а если шлифовки с водой все-таки не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.

По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но тем не менее. Чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.

Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их обработки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.

Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.

При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!

Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — шпатлевочная пыль проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно!

Рекомендуемая зернистость абразивов. «Правило 100»

Встречаются мастера, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности. На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой.

При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и нужно искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины?

Каждый лакокрасочный материал имеет определенную вязкость. Для каждой вязкости существует риска оптимальной величины, которую данный материал способен легко заполнить до конца, без образования пустот на дне риски. Поэтому для каждой операции шлифования важно выбрать абразивный материал нужной зернистости.

Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую. Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза. Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение).

Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП.

Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.

«Правило 100»

При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.

Впоследствии лакокрасочный материал просядет в эти углубления и шлифовальные риски проявятся на готовом покрытии.

Несоблюдение «Правила 100»

В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда.

Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:

Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.

Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, довольно значительные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.

Техника шлифования шпатлевки

Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифования рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование будет идти намного проще.

Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпатлевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпатлевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.

При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.

Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.

Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».

Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.

При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.

Начинаем обработку абразивом P80-P120. Шлифуем диагональными движениями

При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.

Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.

Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.

Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.

При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись «понежнее», чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.

Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉

После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотводом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».

Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.

Понижаем риску абразивом P150 (P180)

Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.

Понижаем риску абразивом P240

Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.

Обрабатываем пограничную зону абразивом P320

После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если вы ничего и не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.

Готово! Можно грунтовать!

Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.

Контроль ровности

Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.

Контроль с помощью проявочных покрытий

Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.

Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.

Работа с сухим проявочным покрытием

Контроль на ощупь

Наиболее чувствительные области ладони

Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и ощущения подскажут вам, где и какие остались дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.

Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂

 

Резюме

  • Перед началом шлифовки детали и участи кузова, которые могут быть повреждены, заклейте бумагой и малярным скотчем.
  • Шлифование шпаклевки должно вестись только по-сухому. Использование воды исключено!
  • Шлифование выполняется с помощью эксцентриковых, плоскошлифовальных машинок и ручных рубанков.
  • Для первоначальной обработки шпатлевки применяется абразивный материал градации P80-P120, для предварительной — P150-P180, для обработки под грунт-наполнитель P220-P240. Пограничная зона обрабатывается абразивом P320.
  • При шлифовании применяйте проявочное покрытие — оно облегчит выявление дефектов.
  • Тщательно удаляйте шлифовальную пыль перед каждым новым нанесением шпатлевки и по окончании шлифовальных работ.

Бонус. Механическая и ручная обработка шпатлевки

Шпатлевки для ремонта автомобиля, назначение, подготовка кузова

Наиболее популярными для ремонта кузова автомобиля являются полиэфирные двухкомпонентные шпатлевки. Простота и скорость работы с полиэфирными шпатлевками сделали их незаменимыми в деле ремонта кузовных панелей автомобилей. Для ремонта небольших сколов на лаке и краске предназначены акриловые и нитрошпатлевки. 

Шпатлевки для ремонта кузова автомобиля, назначение, наполняющие, доводочные и жидкие шпатлевки, подготовка поверхностей кузова автомобиля для шпатлевания.

Главное назначение шпатлевок — выравнивание поверхности. Выравнивание как процесс состоит из двух стадий — наполнения и доводки. Наполнение — предварительное выравнивание относительно глубоких вмятин, оставшихся после рихтовки. Доводка подразумевает окончательное выравнивание поверхности ремонтируемого участка. Для этого поверх наполняющих шпатлевок наносятся относительно тонкие слои доводочных.

По этому принципу шпатлевки разделяются на наполняющие (грубые) и доводочные (тонкие). Универсальные шпатлевки могут использоваться как наполняющие, так и доводочные. Специальные шпатлевки есть и для пластмасс. Они имеют эластичность, сравнимую с эластичностью пластика, что уменьшает риск растрескиванияи отслоения, а также высокую адгезию к пластмассе.

Наполняющие (грубые) шпатлевки.

Наполняющие или грубые шпатлевки помимо связующего, содержат наполнитель. Это могут быть рубленые стеклянные волокна или алюминиевая пудра. Стеклошпатом можно заделывать сквозные отверстия. После отверждения стеклошпат обладает весьма высокой прочностью, так как содержит каркас из стеклянных волокон. Поверхность отвердевшей и отшлифованной грубой шпатлевки содержит большое количество пор и даже небольших ямок.

Это пузырьки воздуха, попавшие в шпатлевку при размешивании с отвердителем и «вскрытые» при шлифовании. Как показала практика, шпатлевку со стеклянными волокнами можно наносить слоями общей толщиной до 5—6 миллиметров. Если шпатлюется небольшая (2-3 см в поперечнике), но относительно глубокая вмятина, то толщина может достигать 15 мм.

Шлифуемость наполняющих шпатлевок.

Шпатлевки этого типа имеют разную шлифуемость, то есть способность к обработке абразивами. Некоторые из них имеют удовлетворительную шлифуемость, а некоторые — очень низкую. Это выражается в том, что абразив, которым обрабатывают отвердевшую шпатлевку, быстро изнашивается. Такие шпатлевки применяют, когда не нужна обработка шлифованием.

Доводочные (тонкие) шпатлевки.

Предназначены для тонкой или окончательной доводки зашпатлеванной поверхности. Могут наноситься очень тонкими, доводочными слоями. В отличие от грубых шпатлевок тонкие почти не имеют крупных лор от воздушных пузырьков, попавших в шпатлевку при размешивании с отвердителем или при шпатлевании. Тонкими шпатлевками заполняют поры, царапины и мелкие ямки, остающиеся на поверхности после грубой, первичной шлифовки. Они отлично шлифуются. Толщина слоя доводочных шпатлевок может составлять 2-3 мм.

Жидкие шпатлевки.

Жидкие полиэфирные двухкомпонентные шпатлевки вошли в оборот несколько позднее, чем обычные. По сути являются разновидностью доводочных шпатлевок. Наносятся методом распыления или кистью. Гарантированно заполняют царапины, поры и мелкие неровности даже после грубой, предварительной шлифовки абразивами с зернистостью от 60 и менее.

Наносится довольно толстым, в несколько десятых долей миллиметра, слоем за один проход. За несколько проходов можно нанести слой толщиной в миллиметр и более. Иногда жидкую шпатлевку распыляют непосредственно на наполняющую, минуя стадию доводки тонкими шпатлевками. Это позволяет экономить время и удешевляет ремонт.

Жидкие штатлевки обязательно входят в ассортимент продукции, предлагаемой практически любыми производителями соответствующего кузовного софта, таких как DuPont, Standox, Akzo Nobel, Spies Hecker, PPG, Helios, Colomix и другие.

Подготовка металлических и пластмассовых поверхностей кузова автомобиля для шпатлевания.

Шпатлевки наносят на поверхность металлических и пластмассовых деталей кузова автомобиля. Поверхность металла должна быть обезжирена и зачищена до металлического блеска. Некоторые производители шпатлевок категорически требуют, чтобы на шпатлюемых участках не было никаких старых и новых покрытий, только чистый металл. В подготовительных системах высшего качества шпатлевку наносят поверх тонкого одинарного слоя эпоксидного грунта.

Другие производители не столь категоричны и допускают нанесение шпатлевок на старое обезжиренное и отшлифованное покрытие. Жидкую шпатлевку любого производителя можно наносить на обезжиренное и отшлифованное старое покрытие, если, конечно, оно хорошо сохранилось и не склонно к разбуханию и отслоению.

Пластмассовые детали тоже должны быть отшлифованы. А в некоторых случаях обработаны специальным грунтом. Это особенно актуально при ремонте деталей кузова автомобиля из полиэтилена и полипропилена. На практике бывает сложно жестко соблюдать технологию, рекомендованную производителем. Однако только соблюдение технологической дисциплины приводит к положительному результату.

По материалам книги «Кузовной ремонт в гараже. Рихтовка, сварка, шпатлевка, окраска».
Шкунов И.В.

Похожие статьи:

  • Руководство по оформлению ДТП на дороге, как правильно оформить ДТП, заполнение Извещения о ДТП, Европротокол, обращение в страховую компанию.
  • Почему в машине плохо работает отопитель, причины, способы устранения неисправности, как правильно пользоваться отопителем зимой.
  • Как правильно выбрать моторное масло для автомобиля, допуски моторного масла, определение уровня содержания присадок в моторном масле и его класса вязкости.
  • Схема самодельной охранной системы автомобиля, принцип работы, датчики, инвертор напряжения, сборка схемы и эксплуатация охранной системы.
  • Доводка-притирка поверхности детали, абразивная и химико-механическая, составы притирочных паст и суспензий для доводки-притирки поверхностей деталей.
  • Обработка поверхностей без снятия стружки, калибрование, дорнование, обкатывание, раскатывание, алмазное выглаживание, центробежно-ударный наклеп поверхностей без снятия стружки.

Шпаклёвка автомобильная: технология использования

Шпаклевание автомобиля это один из не менее важных и трудоёмких процессов кузовного ремонта. От которого зависит весь ваш дальнейший результат! Чем лучше вы его проведёте тем качественней будет ремонт. От этого зависит форма детали. Поэтому это очень важный процесс.

Оно имеет свои хитрости и неприятные нюансы. Например вы по шпатлевали деталь, вам кажется что всё идеально, затем вы грунтуете и всё становиться видно все изъяны, даже мелкие риски, не ошкуренные участки (особенно переходы с шпатлёвки на металл). Поэтому прежде чем приступать к работе, всё-таки теорию необходимо знать.

Шпатлевание это один из самых «толстых» слоёв в процессе кузовного ремонта. Так как выравнивание происходит за счёт нанесения нескольких слоёв шпатлёвки. Шпатлевка представляет собой пластичный связывающий материал в виде пасты. Она необходима для выравнивания поверхности, на которой ещё осталось много мелких вмятин после рихтовки. Этим процессом мы добиваемся наиболее полного соответствия исходной формы ремонтируемой поверхности.

Приготовление и смешивание шпатлёвки

Готовить шпаклёвку можно на куске органического стекла или же приобрести специальный «мольберт» для смешивания шпатлёвки. В основном многие используют два шпателя один большой другой поменьше. Очищайте инструмент сразу после окончания работ, пока остатки не отвердели. После отверждения шпатлёвки необходимо отшлифовать поверхность от мельчайших неровностей. Также шпателя можно очистить универсальным растворителем.

  

Во время хранения шпатлевки твердые частицы осаждаются, а смола образует  пленку. Поэтому перед употреблением её следует тщательно перемешать для обеспечения равномерного смешения смолы и твердого наполнителя. Иначе невозможно достичь нужного соотношения при добавлении отвердителя, так как наполнитель не будет участвовать в реакции. Для вынимания шпатлевки из емкости необходимо использовать только чистый инструмент. Остатки шпатлевки или отвердителя на инструменте вступят в реакцию с содержимым емкости, в результате чего  оставшаяся шпатлевка придет в негодность.

Шпатлёвку наносят на поверхность с помощью шпателей. В магазинах продаются специальные наборы шпателей, из тонкой стали или нержавейки. Также существуют пластиковые шпателя и резиновые, которыми очень удобно пользоваться в определённых ситуациях. Для шпатлевания больших и ровных площадей, например панели дверей, можно использовать строительный фасадный шпатель для отделочных работ., а также подойдёт как линейка для контроля формы отшлифованной поверхности.

 

Полиэфирная шпатлевка состоит из двух компонентов, которые следует смешивать непосредственно перед употреблением: смолы и отвердителя (катализатора). Отвердитель следует добавлять в пропорции, указанной изготовителем; обычно от 2 до 3 г. на 100 г. шпатлевки (2…3 процента по весу). Шпатлевку и отвердитель красного цвета следует смешивать шпателем до тех пор, пока не станет видно следов красного отвердителя. Умение правильно дозировать отвердитель приходит с опытом.

 

 

«Шпаклю» следует наносить тонким споем. При толстом слое, невозможно получение качественного покрытия. 

Подготовленную автомобильную шпатлевку следует использовать в течение от 5 до 10 минут. Слой шпатлевки следует наносить быстро и точно. Не смешивайте шпатлевки больше, чем требуется. Она теряет качества, необходимые для получения качественного слоя.

  • Слишком мало отвердителя  (катализатора). Шпатлевка не отвердевает в положенное время. Шлифование затруднено, сбивается в комочки, возникают царапины и риски. 
  • Слишком много отвердителя (катализатора). От этого «шпакля» быстрее не отвердевает. В ней остается активный отвердитель, который реагирует со смолой и пигментами наполнителя и краски. Следствием являются дефекты: неравномерность окраски, образование пятен и явных контуров окрашенных мест. 

Нанесение полиэфирной шпатлёвки

Качество лакокрасочного покрытия  начинается с шпатлевания. Подлежащие окраске поверхности металла должны быть обезжирены и отшлифованы. Толщина слоя шпатлевки более 400…500 мкм недопустима. 

Правило! Чем качественней шпатлевание, тем меньше шлифования!

Полиэфирную шпатлевку можно наносить на голый металл либо на подготовленную под работу деталь. На оцинкованный металл следует использовать универсальную или специальную шпатлёвку с цинком. Можно наносить на грунт на основе эпоксидной смолы.

Перед нанесением, поверхность должна быть зашлифована. Если это голый металл, то абразив может быть минимум P80. Если это старое лакокрасочное покрытие, то финишный абразив перед нанесением шпатлёвки должен быть P180-P240.

Шпатлёвка ни в коем случае не должна наноситься на травящий (Кислотный) грунт.

Не стремитесь убрать все ямки сразу, в один приём. Наносите чистым шпателем. Как только вы заметите, что шпатлёвка во время работы начинает «скатываться», заканчивайте работу. Через некоторое время она отвердеет. В основном авто шпатлёвку наносят и шлифуют несколько раз, прежде чем будет достигнут приемлемый результат. 

Шлифование и обработка шпатлёвки

Для ручной шлифовки используются шлифовальные колодки (шлифки). Существуют различной формы, размеров и состава, пластик, резина, пенка и другие.

Шлифовку НЕЛЬЗЯ производить на мокрую!

Делается это из-за высокой гигроскопичности (способности впитывать воду). При мокром шлифовании шпатлёвка набирает воду, которая достигает металла и приводит к его коррозии. Вода также может поднять последующие покрытия.

После отверждения, где-то 20-30 минут, можно приступать к шлифованию. Вначале рекомендуется снять верхний липкий слой, шлифовальной машинкой, чтобы при ручной обработке не забивался абразив.

Шпатлёвку начинайте шлифовать абразивом не грубее P60-P80, окончательная шлифовка участка для последующего нанесения вторичного грунта ведётся абразивом P220-P240. Все слои шпатлёвки должны наноситься на поверхность не имеющую глубоких царапин от грубого абразива. Шпатлёвка уложенная поверх грубых царапин, может просесть, и царапины оконтируются.

Важный момент «Правило повышения градации».

После грубой шлифовки поверхность будет иметь глубокие царапины. Чтобы гарантированно их удалить, потребуется абразив, размер зерна которого отличается от размера зерна предыдущего абразива на величину не более 100.

Например, вы предварительно отшлифовали абразивом P60. Для удаления грубых царапин вы выбираете ближайший абразив P150. Если взять, например P220, то он не сможет удалить царапины от абразива с зерном P80.


Граничные зоны следует подвергнуть шлифованию тонкой шкуркой или заматовать скотч-брайтом. Следует заматовать зону шириной примерно 15 см вокруг за шпатлеванной поверхности.         

Вот ещё несколько советов которых следует придерживаться при шпаклевании автомобиля своими руками:

  • Всегда следует хорошо обезжиривать зачищенную поверхность перед каждым слоем шпаклевания.
  • Перед применением хорошо перемешивайте шпатлёвку, со временем она оседает в банке.
  • Добавляйте отвердитель в определённом соотношении со шпатлёвкой (как указывает производитель)
  • Не смешивайте сразу большое количество шпатлёвки, так как при добавлении отвердителя у вас есть минут 7-10 до начала её отвердевания, вы просто не успеете распределить её на поверхности детали. Лучше заранее просчитать объём работы и разводить необходимое количество.
  • Не пытайтесь вывести форму с одного раза. Разделите на несколько подходов.
  • Для контроля качества используйте «Проявочный порошок» или проявку в виде аэрозольной чёрной краски.
  • Если Вы собираетесь шпатлевать на металл где были очаги коррозии, то необходимо нанести на этот участок «Кислотный грунт» затем «Грунт наполнитель» далее можно наносить шпатлёвку или эпоксидный грунт далее шпатлёвку. Можете быть уверены после такой обработки, ремонт будет гораздо качественней и деталь прослужит гораздо дольше.
  • «Контроль на блик» — Нанесите на деталь с диспенсера обезжириватель и на от блик вам будут видны неровности.

 

 

Виды полиэфирных шпатлёвок

Здесь я расскажу какие основные виды шпатлёвок применяются при ремонте автомобиля на примере фирмы «NOVOL» это не реклама, просто взял её для примера, так как много информации про них в интернете.

Шпатлёвка универсальная


Основная универсальная наполняющая шпатлёвка. Относительно твёрдая и с небольшой эластичностью, рекомендуется в основном для механической обработки, а также для применения на небольших поверхностях. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований, однако не рекомендуется для применения на оцинкованной стали.

 

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

  • полиэфирные ламинаты,
  • сталь,
  • алюминий,
  • грунты акриловые двухкомпонентные,
  • старые лаковые покрытия.
Внимание! Не наносить непосредственно на реактивные грунты (wash primery), однокомпонентные акриловые и нитроцеллюлозные изделия.

Подготовка поверхности:

  • Поверхность из полиэфирного ламината обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить Смывкой для удаления силикона;
  • Стальную поверхность обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р80 — Р120 и снова обезжирить;
  • Алюминиевую поверхность обезжирить, матировать специальным волокном (напр., Scotch Brite Fine, Scotch Brite Very Fine) и снова обезжирить;
  • Грунт обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и вновь обезжирить;
  • Старое лаковое покрытие обезжирить, отшлифовать методом «на сухо» Р220 — Р280 и снова обезжирить.

 

Пропорции смешивания:

Шпатлёвка Uni — 100 частей по весу, Отвердитель — 2 до 3 частей по весу.

Время нанесения от момента смешивания с отвердителем: От 4 до 6 мин. при 20°C.

Время сушки: От 20 до 30 мин. при 20°C.

Время сушки можно сократить, прогревая в течение 10 мин. в температуре не превышающей 60°С.

На универсальную шпатлёвку может наноситься: Шпатлёвка полиэфирная отделочная, шпатлёвка полиэфирная наносимая способом распыления, акриловые грунты.

Правила использования:

Перемешать компоненты до получения однородного цвета, соблюдая пропорции смешивания отвердителя. Для этой цели рекомендуется использовать дозаторы шпатлёвки. Наносить шпателем слой толщиной до 3 мм. Минимальная температура нанесения +10°С.

Шпатлёвка с алюминиевым наполнителем (пылью)

ALU — алюминиевая наполняющая шпатлёвка с добавкой алюминиевой пудрой, которая увеличивает её устойчивость к повышенной температуре и гарантирует превосходную адгезию, что позволяет сравнивать её по свойствам с шпатлёвкой PROFICYNK. Обладает меньшей усадкой по сравнению с типичными шпатлевками, а также высокой эластичностью, благодаря этому применяется для выравнивания больших по площади неровностей.

 

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

  • полиэфирные ламинаты,
  • сталь,
  • оцинкованная сталь,
  • алюминий,
  • двухкомпонентные акриловые грунты,
  • старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка со стекловолокном


  
  
FIBER — шпатлёвка с добавкой стеклянных волокон. Благодаря добавке имеет высокую механическую прочность и обладает хорошей способностью к заполнению неровностей и отверстий. Однако связанная с этим низкая эластичность и очень твёрдость при обработке ограничивают её применение до небольших площадей поверхности.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

  • полиэфирные ламинаты,
  • сталь,
  • алюминий,
  • двухкомпонентные акриловые грунты,
  • старые лаковые покрытия.

Шпатлёвка финишная отделочная

FINISHфинишная шпатлёвка наносится шпателем. Служит для ремонта небольших поверхностей и окончательного финишного выравнивания поверхности перед нанесением грунтов. Благодаря мелким наполнителям идеально наносится тонкими слоями и заполняет мелкие углубления и царапины. Делает возможной обработку мелкозернистыми наждачными бумагами, в результате чего достигается очень гладкая поверхность. Обладает также очень хорошей адгезией к разным видам оснований, в том числе к оцинкованной стали.

Шпатлёвка для пластика бампера

Шпаклёвка по пластику, обладает высокой эластичностью и отличной адгезией к большинству пластмасс (за исключением полиэтилена и тефлона). Обладает также удовлетворительной адгезией к полипропиленам, что позволяет шпаклевать не загрунтованные поверхности.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

  • пластмассовые поверхности с исключением PE и PTFE,
  • сталь,
  • оцинкованная сталь
  • алюминий,
  • двухкомпонентные акриловые грунты,
  • старые лаковые покрытия.

Акриловая шпатлёвка однокомпонентная


Шпаклёвка акриловая однокомпонентная отделочная. Может покрываться любыми акриловыми и базовыми лаками, поэтому главным её назначением является заполнение очень мелких царапин и неровностей поверхности непосредственно перед лакированием, поэтому её следует наносить только тонкими слоями и обрабатывать такой же бумагой как акриловые грунты. 

 

Жидкая шпатлёвка 

 

Отделочная жидкая шпаклёвка, наносимая пневматическим пистолетом. Позволяет получить идеально гладкую поверхность даже на больших площадях. Время её затвердевания составляет около 2 часов, однако время можно сократить, увеличив температуру не выше 60°C. Шпатлёвка применяется как для механической, так и ручной обработки мелкозернистой наждачной бумагой.

 

Жидкую шпатлёвку применяют для уменьшения риска окунтирования, а также для удаления пор и царапин. Поверх доводочной шпатлёвки можно нанести 2-3 и более слоя жидкой шпатлёвки с заходом на границу отремонтированного участка. Жидкая шпатлёвка даст запас толщины на последующее шлифование участка. Шлифуется абразивом P220-P240 под нанесение вторичного грунта. Жидкая шпатлёвка также как и грунт, эмаль наноситься распылителем. Диаметр дюзы 2-3,5 мм. За несколько проходов она заполняет царапины и поры.

  

Шпаклёвка на оцинкованную сталь и алюминий


Является высококачественной наполняющей шпаклёвкой. Обладает очень хорошей адгезией к разным видам оснований и высокой термической устойчивостью. На оцинкованной стали не теряет адгезии даже при температуре 90°C. По своим остальным свойствам: нанесению, времени затвердевания, обработке, а также механическим свойствам подобна к шпатлёвке UNISOFT.

 

   Может использоваться на следующих видах поверхностей:

  • полиэфирные ламинаты,
  • сталь,
  • оцинкованная сталь,
  • алюминий,
  • грунты акриловые 2-компонентные,
  • старые лаковые покрытия.

 

И так, мы рассмотрели основные виды шпатлёвок их применение и обработку. Надёюсь данная статья буден Вам полезна. Успехов в работе!

Как в процессе хонингования при экструдировании используется шпатлевка для увеличения мощности автомобиля

  • Хонингование методом экструдирования — это процесс, используемый для увеличения функциональности различных машин.
  • Замазка содержит абразивный материал для очистки металлических проходов.
  • Замазку можно использовать для увеличения притока воздуха к автомобильным двигателям, тем самым увеличивая мощность в лошадиных силах.

Рассказчик: Я знаю, о чем вы думаете. Нет, это не одно из тех видео о вирусных слаймах. Вы смотрите на процесс, называемый экструдированием.Но что именно?

Гэри Кубо: Экструзионное хонингование — это процесс обработки с использованием абразивного потока с гидравлическим приводом.

Рассказчик: Это Гэри Кубо. Он специалист по исследованиям и разработкам в компании Extrude Hone AFM. И чтобы выразить его определение простыми словами; Экструзионное хонингование заставляет абразивный материал проходить через металлические каналы за счет гидравлического давления. В зависимости от предмета это может иметь множество преимуществ. Но пока давайте сосредоточимся на том, как он может сделать вашу машину быстрее.Вот как шпатлевка может увеличить вашу мощность. Чтобы по-настоящему понять преимущества для вашего автомобиля, вам необходимо понять важность потока воздуха к двигателю. Итак, мы поговорили с Эдвардом Хванем. Он был автомобильным техником более 15 лет.

Эдвард Хван: Эдвард: Чтобы произошло событие возгорания, вам понадобятся три основные вещи. Так что это будет воздух, топливо и искра или что-то в этом роде, чтобы вызвать возгорание. Воздух из атмосферы попадает в моторный отсек через какой-то воздуховод, сначала попадая во впускной воздушный фильтр через впускной патрубок, мимо корпуса дроссельной заслонки, во впускной коллектор, где воздух равномерно распределяется по каждому отдельному цилиндру в камеру сгорания. впускные клапаны.Если мы увеличим поток воздуха к двигателю, компьютерная система двигателя сопоставит это количество воздуха с нужным количеством топлива. Если мы увеличим количество топлива, мы сможем увеличить мощность.

Рассказчик: И все мы знаем, что происходит с большей мощностью. Так как же эта замазка увеличивает поток воздуха? Что ж, ответ буквально в замазке.

Gary: Шпатлевка изготовлена ​​из запатентованного силиконового полимера и содержит специальные частицы карбида кремния, и, поскольку процесс протекания проходит через часть, он [оказывает] эффект хонингования.

Рассказчик: Итак, силиконовый полимер, замазка, содержит абразивный материал, частицы карбида кремния. Давайте упростим это и посмотрим, как этот процесс работает на впускном коллекторе. Впускной коллектор отвечает за равномерное распределение воздуха в каждый цилиндр двигателя. Когда частицы проталкиваются через впускной коллектор под действием гидравлического давления, они начинают шлифоваться или шлифовать налипание и сглаживание дефектов. Это то, что увеличивает воздушный поток и превращает вашу машину в сертифицированного демона скорости.Но не каждый раз.

Gary: Что ж, результаты будут зависеть от детали. Если вы начинаете с нуля, скажем, как грубая, не имеющая формы портированная голова, я имею в виду результаты — улучшения могут быть кардинальными.

Экранный диктор: Но, в зависимости от того, сколько мощности вы добавляете к своему автомобилю, увеличения воздушного потока может быть недостаточно.

Эдвард: Итак, когда мы говорим о потоке воздуха, мы должны говорить о балансе. Следует также учитывать выхлоп.Двигатель в основном представляет собой воздушный насос. Таким образом, если у нас есть увеличенный объем поступающего воздуха, мы должны иметь возможность отводить отработанные газы. Так что, например, если у нас очень большой воздухозаборник, но меньший диаметр выхлопа, это может фактически заглушить двигатель.

Рассказчик: Итак, если вы заметили, что ваша машина со временем теряет мощность, возможно, вам не понадобится эта новая модная турбина, чтобы восстановить вашу драгоценную скорость. Возможно, вам просто нужно очистить некоторые ключевые детали, которые помогают потоку воздуха к двигателю.

Зернистость автомобильной наждачной бумаги для покраски автомобилей

Понравилось ли вам видео? Ознакомьтесь с курсом LABAP VIP, который поможет вам стать профессионалом в области кузовных работ и покраски, не выходя из дома!

В видео выше я покажу вам наиболее распространенные автомобильные шлифовальные зерна, которые используются для кузова и окраски.

Эти наждачные бумаги используются для основного рабочего процесса при резке наполнителя (Bondo), формовании, растушевке и окончательной шлифовке при подготовке к окраске. Для отделки используются более мелкие зерна, такие как 1200, 1500, 2000 и 3000. Термин, который называется цветной шлифовкой и полировкой или резкой и полировкой.

Авто Кузов и краска Наждачная бумага Разрушение зерен

Давайте начнем с крупнозернистых материалов и того, для чего они используются.

Наждачная бумага с зернистостью 32 и 40 может использоваться для шлифования и шлифования краски до металла.Это позволит вам вырезать старый наполнитель для тела или сформировать новый наполнитель, если у вас есть очень высокие участки на вашем кузове.

Наждачная бумага с зернистостью 32 и 40 также может использоваться для шлифования сильно заржавевших участков и очистки их до блестящего металла. Затем вы можете приступить к обработке ржавчины и перейти к ремонту и повторной окраске.

Наждачная бумага зернистостью 80 является наиболее распространенной для придания формы шпатлевке. Это отличное зерно для резки и придания формы наполнителю для тела и шлифовки ржавых панелей кузова. Я обнаружил, что использую зернистость 80 на этапе черновой наброски при выполнении основных кузовных работ.Это отличная зернистость, которая поможет вам заложить основу для перехода к более мелкой зернистости, о которой я расскажу ниже.

После того, как ваша основная работа будет сформирована и вырублена с помощью 80 girt, у вас есть несколько методов. Я слышал о людях, которые распыляли поверх него толстую полиэфирную замазку, чтобы заполнить ваши царапины, затем срезали ее шлифовальной машиной DA и блокировали наждачной бумагой с зернистостью 150-180, затем распыляли грунтовочный наполнитель 2k и блокировали его до 400 сетка для окончательной покраски. На самом деле, Джон Космоски, основатель House of Kolor, делает это таким образом и говорит, что это быстрее, потому что вы сокращаете время работы с телом и песком.Для меня это все относительно, потому что, несмотря ни на что, у вас будет одно и то же время песка. Если вы сделаете это таким образом, вы будете чистить пистолет больше, чем нужно.

ИЛИ, вы можете исключить этот процесс (это то, что я люблю делать) и отшлифуйте наполнитель для тела с зернистостью 80 вниз с помощью бумаги с зернистостью 220–240 и подготовьте его для нанесения грунтовочного наполнителя 2k. Я думаю, что это намного проще сделать так, к тому же вы сэкономите время и деньги, потраченные на полиэфирную шпатлевку. Я пробовала, и мне не очень нравится этот способ или стиль.Мой последний комментарий по этому поводу: придайте заполнителю форму с зернистостью 80, обрежьте его дальше и сделайте более гладким с зернистостью 240, затем нанесите два-три слоя грунтовки 2k, блок с зернистостью 400, проверьте наличие дефектов и отремонтируйте на этом этапе. Тогда вы готовы к нанесению краски прямо поверх 2-х компонентной грунтовки.

Если вы решили нанести поверх этого грунтовочный герметик, вы можете, но это не обязательно для получения профессиональной отделки. Я фактически показываю вам эти шаги на видео в пошаговом формате в зоне для VIP-членов. Проверьте это здесь и получите полный доступ, чтобы сэкономить много времени и денег.

BASECOAT CLEARCOAT SYSTEM ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ТОЧКА КРАСКИ:

В конце. Вы хотите закончить окончательную шлифовку при подготовке к нанесению прозрачного базового покрытия наждачной бумагой с зернистостью 400. Это ЛУЧШАЯ зернистость, которую нужно закрашивать. Не слушайте, что говорят другие в Интернете. Следите за теми, кто этим занимается, и добивайтесь профессиональных результатов. Я занимаюсь покраской более 18 лет и обладаю обширными познаниями в области автомобильных кузовов. Джон Космоски и я не согласны по каждому методу, когда речь идет о кузове автомобиля, но когда дело доходит до окончательной зернистости краски, мы согласны с тем, что зернистость 400 — лучшая.Почему? Это дает вам достаточно краски, чтобы краска могла за нее схватиться. Если вы отшлифуете что-нибудь более мелкое, то через несколько лет краска отслоится. 600 грит на заборе и на границе. Если вы чувствуете, что вам просто НУЖНО шлифовать мельче, я бы абсолютно не стал шлифовать мельче, чем бумага с зернистостью 600. Мы красим профессионалы, рекомендуем 400.

ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ СИСТЕМА ОКРАСКИ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ СТЕПКА ПЕСКА:

Подготовка и покраска одноступенчатой ​​краски может происходить на разных животных. Одноступенчатые краски более густые, чем базовые системы покрытий.Это дает больше места для небольшой ошибки, потому что густая краска заполняет недостатки. Вы также можете рисовать одноступенчатыми красками по более крупной наждачной бумаге, например, с зерном 240 и 280. Густая краска хорошо укрывается и заполняется, и вам не о чем беспокоиться, поэтому более дешевые и доступные покрасочные работы выполняются одноэтапными эмалевыми красками. Не имеет значения, распыляете ли вы более дешевую линию эмалевых систем, то есть (синтетическую эмаль), или более высокую, более прочную эмалевую систему, акриловую эмалевую систему.Единственное главное отличие — это добавление в краску отвердителя. Это не значит, что синтетическая система не затвердеет, а затвердеет. Акриловая система просто обеспечивает более долговечную отделку и стоит немного дороже.

Системы окраски синтетической эмалью отлично подходят, если вы хотите быстро закончить покраску. Бац-бац, спасибо вам, мама, быстрая покраска, которая довольно недорога с ожидаемой продолжительностью жизни 1-3 года в зависимости от того, как вы ухаживаете за своим автомобилем.

Просто нанесите бумагу с зернистостью 280 на свой DA (шлифовальный станок двойного действия), и вперед в гонку.Как я уже сказал, вы можете спокойно закрашивать бумагу с зернистостью 240-280 при одностадийной окраске. Но лично мне нравится, когда это немного душит. Если я рисую одноэтапную работу, я довожу краску до степени зернистости не менее 320. Посмотрите, что я сделал 24-часовую покраску El-Cheapo, и она вышла фантастической. Я сделал это под палаткой снаружи, используя одноступенчатую эмалевую систему, и я задокументировал весь процесс на видео прямо здесь, в зоне для VIP-членов.

Опять же, даже при покраске одноступенчатых эмалевых систем, по возможности, используйте песок с зернистостью 400.Эта зернистость в основном используется для окончательной отделки перед нанесением краски. Это правда, многие результаты вашей окраски будут получены в результате вашей подготовки. Если вы проделаете хорошую подготовительную работу и подготовите панели к покраске и правильно отшлифуете, ваша краска будет хорошо стекать и выйдет хорошо. Сделайте паршивую подготовительную работу, у вас будут проблемы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ЗЕРНО ПЕСКА:

Наиболее распространенные зерна: 1200, 1500, 2000, 2500 и 3000.

Эти зерна наждачной бумаги используются для обработки деталей и отделки, например, для цветного шлифования и полировки, или, может быть, вы слышал термин «вырезать и отполировать».Этот процесс предназначен для устранения распространенных проблем с лакокрасочным покрытием, таких как апельсиновая корка, потеки или сухие пятна на прозрачном слое. Вы также можете обновить старые покрасочные работы, отшлифуя краску и отполировав ее.

Многие выставочные автомобили прошли через этот процесс. Если вы видите лакокрасочные работы, которые просто выглядят как стекло, знайте, что лак был отшлифован с помощью процесса, называемого шлифовкой и полировкой. Отшлифуя прозрачное покрытие очень мелкой наждачной бумагой, обычно это бумага для рулонов 1500-2000, она удаляет дефекты и вырезает любые текстурированные участки на вашей краске.Для начального реза можно использовать зернистость 1200. Будьте осторожны при шлифовании с помощью 1200, потому что вы можете шлифовать слишком глубоко, если не знаете, что делаете и ищете. Если вы новичок в этом, используйте 1500 для шлифования, тогда переходите к 2000. Вы даже можете начать с 2000, если хотите, и просто шлифуйте прозрачную поверхность до тех пор, пока краска не станет выглядеть гладкой и не высохнет до матового вида.

Не волнуйтесь. Я покажу вам этот точный процесс в виде пошагового видео и подробностей, чтобы вы ПОЛНОСТЬЮ поняли. Чтобы узнать больше о том, как увидеть все это на видео, чтобы вы могли повторить процесс с полной уверенностью, посмотрите, что вы получаете в LABAP VIP здесь.Я знаю, вы будете поражены.

Когда у вас будет весь лак отшлифован и обработан лаком 2000-2500, вы готовы к полировке. На следующем уроке я расскажу о полировке, подушечках и компаундах.

Но это в основном вся автомобильная наждачная бумага , которая вам понадобится при работе над вашим специальным проектом. С другой стороны, вам могут понадобиться только некоторые из них. Надеюсь, вы многому научились, посмотрев это короткое видео выше и прочитав этот пост сегодня.

Увидимся на следующем уроке!

Чтобы просмотреть последний урок по советам по настройке пистолета-распылителя, перейдите сюда.

Чтобы узнать о VIP-клубе, просто загляните на эту страницу и увидите все, к чему у вас есть доступ. Я гарантирую, что деньги, которые вы вложите сюда, со временем сэкономят вам тысячи и более. Есть больше историй успеха и доказательств от моих VIP-членов, делающих удивительные вещи с автомобильным кузовом, чем я могу поделиться. Не верьте мне на слово, верьте их.

Скоро поговорим,

Тони

Car Mechanic Simulator 21 Игра в App Store

Поездка, ремонт, покраска, тюнинг, продажа автомобилей.Реалистичная игра-симулятор автомеханика.

Станьте лучшим автомехаником в своем частном автосервисе!

Вы играете в игры по тюнингу, ремонту, строительству, дрифту автомобилей? Ты любишь машины? Тебе нравятся тренажеры? Вас интересует автомеханика? Вам нравится устранять неполадки и устранять механические проблемы? Интересуетесь автомобильными двигателями и как они работают? Если вы ответили «ДА», вы попали в нужное место. Car Mechanic Simulator 21 — игра для вас.

Находите легендарные автомобили в старых сараях или выполняя заказы.Отремонтируйте двигатель, тормоза, выхлоп, коробку передач и подвеску. Протестируйте машину на треке. Убрать грязь и ржавчину, нанести шпатлевку, перекрасить машину.
Продавайте отреставрированные автомобили и станьте настоящим механиком! Прокачай машины.

— Поддерживаемые языки: английский, польский, русский, китайский, японский, корейский, турецкий, португальский, испанский, французский, немецкий, итальянский, арабский
— Различные интересные заказы
— Разборка и сборка автозапчастей. Удалите сломанные детали и замените их новыми.
— Реалистичные автомобильные детали (модуль ABS, тормозной суппорт, цилиндр барабанного колеса, воздушный фильтр, натяжитель ремня, кулачковая передача и многое другое)
— Проверьте свои автомобили на трассе, чтобы найти поврежденные детали.
— НОВЫЙ игровой режим: Заказы на ремонт. С этого момента каждый день вас ждут 3 работы по ремонту. У вас есть 24 часа, чтобы протестировать машину на испытательном треке и выяснить, что требует ремонта. Завершите ремонт за это время, и вас ждет награда.
— Теперь вы можете протестировать каждую машину, проехавшись на ней по тестовой трассе.Модель вождения учитывает различные виды износа автомобиля.
— 45 новых автомобилей ждут ремонта: Haltbar Swing, Onyx 428, Miraco Chicara, Deaton Immersa, Darter Razor, Miraco Togo, Burneu Y14, Motor B88, Maxim Sphera, Elenos Phoenix, Onyx G-200, Mototare Voyage, Onyx Agra , Calette Aceros, Calette Santiago, Calette Marina, Darter 4×4, Calette Upcarry, Super Onyx, Power H, Nano S-140, Elanos Tuan, Vagner 712, Onyx Electra, Onyx Roadtamer, Exuss Prince, Ursa Veteris, Ursa MX, Rino M , Rino S, Sakura Ventus, Onyx Arbor, Royal MX, Onyx Eval, Mayen Fam, Onyx Magna, Ribssan Cirok, Katagiri X20, Sakura YR, Emixia Z, Miraci XS, Oxyxen, Katagiri Aiomx, Super Celer, Arinusz GT
— Новое карты для разблокировки
— Премиум магазин с дополнительным контентом
— Новые достижения для разблокировки

Если вы ищете отличную игру по тюнингу автомобиля и восстановлению, которая обязательно сделает ваше время приятным и убьет скуку, загрузите Car Mechanic Simulator 21.

Последствия поломки выхлопной системы

Выхлопные трубы находятся под нашими автомобилями, поэтому они могут изнашиваться быстрее, чем любые другие компоненты, при этом соль и дорожная грязь вызывают быструю коррозию, если ее не контролировать.

Для большинства из нас выхлопные газы — это самая легкая часть машины, которую можно игнорировать, потому что мы не видим их каждый день, когда едем на работу или заходим в магазин. Спускаться на пол, чтобы любопытствовать по поводу выхлопа — это не то, на что у большинства водителей есть время регулярно, и давайте посмотрим правде в глаза, большинству из нас есть о чем беспокоиться!

Однако игнорируйте выхлоп автомобиля слишком долго, и проблемы начнут назревать, что может привести к неприятным счетам за ремонт и неудачному ТО.Здесь мы рассмотрим некоторые последствия неисправной выхлопной системы, прежде чем дать вам несколько советов о том, как отремонтировать сломанную выхлопную трубу с помощью инновационного средства для ремонта выхлопных газов Holts, Gun Gum.

Быстрые ссылки

Потенциальные проблемы, связанные с поломкой выхлопной системы

Отказ MOT

Самая очевидная (и досадная) проблема сломанной выхлопной системы — это отказ вашего автомобиля от MOT, и недавние исследования показывают, что около 7% тестов MOT терпят неудачу. являются результатом неисправного выхлопа.

Чтобы выхлопная система была полностью очищена от тестеров ТО, она должна быть без серьезных протечек и коррозии, должна быть надежно прикреплена к автомобилю и иметь необходимое количество глушителей для марки и модели.

Общие неисправности выхлопных газов, которые могут привести к отказу MOT, включают сильную коррозию, особенно когда возникла утечка; отсутствующие перегородки глушителя, которые используются для снижения шума двигателя; и незакрепленные крепления выхлопа, где резиновые крепления отсутствуют или повреждены.

Проблема в том, что может быть очень сложно должным образом проверить состояние выхлопных газов вашего автомобиля на подъездной дорожке перед тестом MOT. Вот почему важно знать о любых необычных шумах, когда вы едете, так как это может означать, что в выхлопе есть дыра или утечка, которую вы просто не видите.

Сниженная экономия топлива и повышенный уровень выбросов

Выхлопные системы предназначены для отвода дыма от передней части автомобиля и снижения шума двигателя при сохранении топливной экономичности. Если выхлопная труба вашего автомобиля протекает, это повлияет на давление в выхлопной системе, снизит экономию топлива и приведет к увеличению выбросов.

Выхлопные газы выделяют шесть газов, три из которых являются токсичными (окись углерода, окись азота и окись азота). Предполагается, что система отводит эти пары и снижает количество вредных частиц, выбрасываемых из выхлопной трубы, чтобы ваш автомобиль мог работать более чисто.

Если в выхлопе рядом с двигателем возникает утечка, это может иметь большое влияние на экономию топлива и может привести к его расточительству. Таким образом, хотя вы можете подумать, что предотвращение ремонта негерметичного выхлопа экономит ваши деньги, в долгосрочной перспективе это может стоить вам больше из-за плохой экономии топлива.

Повреждение других деталей автомобиля

Со временем дым, вытекающий из треснувшей выхлопной трубы, повредит окружающие компоненты и даже может вызвать пожар. Когда они впервые выходят из двигателя, выхлопные газы очень горячие, но постепенно охлаждаются по мере того, как они достигают выхлопной трубы в задней части автомобиля.Если рядом с двигателем есть отверстие в выхлопе, эти горячие газы могут вытечь наружу и дуть прямо на другие компоненты, вызывая тепловое повреждение и увеличивая риск возгорания.

Воздействие утечки выхлопных газов на другие биты и бобы под автомобилем будет отличаться в зависимости от того, где находится отверстие в выхлопной системе. Чем ближе отверстие к выхлопной трубе, тем меньше будет воздействие на окружающие детали.

Ядовитые пары могут попасть в кабину

Одним из самых серьезных последствий утечки выхлопной системы является то, что ядовитые газы могут попасть в кабину, что, конечно, не является хорошей новостью для тех, кто путешествует внутри!

Если ядовитые пары, такие как окись углерода и окись азота, просочатся через пол или попадут через вентиляционные отверстия, они могут вызвать болезнь или, в редких случаях, даже смерть водителя и пассажиров.

Самое страшное в том, что вредные выхлопные газы без запаха и цвета, поэтому вы не узнаете, что они в воздухе, пока не начнете страдать от некоторых из них. Легкое воздействие выхлопных газов может вызвать головные боли, головокружение и усталость, что может оказаться опасным, когда вы находитесь за рулем. А в экстремальных обстоятельствах продолжительное воздействие высоких уровней окиси углерода может привести к смерти, поэтому крайне важно быстро устранять утечки.

Увеличенные счета за ремонт

Простой факт заключается в том, что если вы не решите быстро сломанную и негерметичную выхлопную систему, в конечном итоге ее ремонт будет стоить дороже в долгосрочной перспективе.Большинство мелких трещин и утечек можно закрыть с помощью такого продукта, как Holts Gun Gum, прежде чем они станут хуже, однако, если вы оставите его слишком долго, оно превратится в неисправимое отверстие, и у вас не останется выбора, кроме как заменить деталь. — и вернув вам гораздо больше, чем вы рассчитывали!

Советы по использованию резинки Holts Gun Gum

Holts Gun Gum — это система для ремонта выхлопных газов своими руками, которая может использоваться для заделки отверстий и трещин в неисправной выхлопной системе. Пасту можно использовать с подходящей повязкой, чтобы заделать небольшие трещины, отверстия и утечки в выхлопе, чтобы создать воздухонепроницаемое уплотнение, а поскольку результат будет постоянным, вы можете быть уверены, что выхлоп вашего автомобиля работает должным образом.

Gun Gum Paste можно наносить просто пальцами (обязательно используйте защитные перчатки) или шпателем, и она сильно высыхает либо в течение ночи, либо быстрее, если вы запускаете двигатель для нагрева выхлопных газов, создавая эффективное герметичное уплотнение, которое сохраняется на долгое время. .

Если вы думаете об использовании жевательной резинки Holts Gun Gum в первый раз для ремонта выхлопа, вот несколько важных советов, которые гарантируют отличные результаты:

  • Убедитесь, что вы очистили область в первую очередь: Удаление грязи, мусора и ржавчины из области непосредственно вокруг трещины или отверстия, важно убедиться, что уплотнение герметично.Если сначала не очистить этот участок, продукт может не прилипнуть к поверхности должным образом.
  • Использование с аксессуарами Holts Gun Gum: для достижения наилучших результатов при использовании Gun Gum используйте продукт с нашим ассортиментом обертываний и повязок, специально разработанных для герметизации выхлопных газов. Эти продукты особенно полезны для заделки трещин и отверстий на неудобных участках выхлопной системы, таких как изгибы и стыки.
  • Используйте только после каталитического нейтрализатора: если утечка находится перед каталитическим нейтрализатором, Holts Gun Gum может быть не столь эффективным, потому что такие области, как коллектор, просто становятся слишком горячими.Мы рекомендуем использовать Gun Gum только для заделки трещин после каталитического нейтрализатора, когда воздух намного холоднее.

Чтобы получить дополнительную информацию о Gun Gum, а также о других наших инновационных средствах для ухода за автомобилем, сделайте это самостоятельно, посетите домашнюю страницу Holts сегодня.

Поделиться:

Собственный механический цех

Услуги механического цеха Art’s Automotive

Как правило, мы не выполняем автономные машинные работы для других цехов или отдельных лиц. Мы создали наш механический цех в первую очередь для того, чтобы контролировать затраты, время ремонта и качество машинных работ на автомобилях, которые мы ремонтируем здесь, в Art’s.Мы выполним нестандартный тормозной ротор, маховик, шлифовку головки или испытание под давлением, но по большей части мы рекомендуем вам обратиться в компанию Hasselgren Engineering по производству машин. Их возможности намного превосходят наши, и они, похоже, готовы работать на нескольких небольших работах между высокотехнологичными гоночными моторами.

Капитальный ремонт двигателя

К счастью или к несчастью, в зависимости от того, как вы смотрите на это, большинство японских автомобилей настолько старые и изношены к тому времени, когда двигатель нуждается в ремонте, стоимость автомобиля не будет покрывать затраты на ремонт. полная перестройка.В большинстве случаев мы делаем только ремонт двигателя, а не полную перестройку. Однако время от времени мы находим владельца, который любит свою машину и хочет, чтобы двигатель работал как новый. Теперь мы предлагаем практически все операции с машиной, необходимые для восстановления двигателя до нового состояния на месте.

Преимущество ремонта здесь по сравнению с отправкой нам восстановленного двигателя в том, что мы контролируем все аспекты качества. Мы можем быть уверены, что вместо простого чугуна используются высококачественные азотированные кольца.Мы можем гарантировать, что отделка поверхности не только соответствует требованиям производителей, но и превосходит их. Мы можем опломбировать двигатель способом, который, как мы знаем, будет работать. Мы можем потратить столько времени, сколько необходимо, чтобы получить зазоры, как они были при новом двигателе.

Есть производители серийных двигателей, которые делают отличную работу. Многие даже лучше нас. К сожалению, есть и очень плохие производители двигателей, некоторые из которых имеют крупные контракты на восстановление оригинального оборудования. С некоторыми марками вы не можете доверять даже дорогостоящему мотору, приобретенному у дилера.Когда мы делаем это сами, по крайней мере, мы точно знаем, что гарантируем.

Шлифовка седла клапана

Седла клапана представляют собой стальные вставки, запрессованные в алюминиевую головку. Угол контакта седла с клапаном уменьшен до 45 градусов. Ширина и положение контакта на клапане обычно регулируются резаком «горлышко» на 60 градусов и резцом «сверху» на 30 градусов. Некоторые автомобили используют разные углы; при шлифовке седел мы всегда следуем оригинальным спецификациям производителя. Внимание, уделенное тому, чтобы резка сиденья повлияла на то, как долго продлится ремонт.У нашего машиниста Сандора есть необходимый опыт и приверженность качеству, чтобы ваша восстановленная голова работала так же, как когда она была новой.

Шлифовка клапана

Мы берем 0,1 часа труда на шлифовку клапана. Большинство новых клапанов стоят от 15 до 35 долларов за штуку. На головке с 16 клапанами шлифовка вместо замены может сэкономить до 475 долларов. По-прежнему имеет смысл шлифовать, когда это возможно. Многие клапаны в новых автомобилях крошечные и не имеют большого запаса прочности.Мы шлифуем клапаны только тогда, когда производитель заявляет, что это приемлемая процедура, и мы всегда тщательно проверяем клапан на предмет износа перед механической обработкой и соблюдаем требования производителя к минимальной марже. Те из вас, кто смотрит на картинку и думает: «Ого, это похоже на старую шлифовальную машину!», Вы правы. Но старое не значит плохо. Это очень хорошо сконструированное устройство Snap On, работающее сегодня так же хорошо, как и в новинку. У нас также есть переходные цанги, и мы можем обрабатывать клапаны со штоком до 4 мм.

Фрезерование головки цилиндра

Это фрезерный станок Kwik-Way 855-5, который я потратил около 40 часов на восстановление и преобразование в фрезерный станок. В Worrell Industries прямо здесь, в Беркли, шлифовальный камень был заменен на фрезерную головку Jamison. Двигатель траверсы был заменен двигателем с регулируемой скоростью постоянного тока, чтобы снизить скорость подачи до едва заметного проскальзывания. Эта машина теперь производит * очень * * гладкую поверхность 15 RA на алюминиевых головках, используя пластину CBN и WD40 в качестве смазки.Hasselgren Racing провела тестирование шероховатости поверхности, поскольку это единственный механический цех в регионе, у которого есть пролифометр. Недавно мы перешли на пластину PCD и высокоэффективный спрей Goodson для обработки поверхностей. Наша поверхность выглядит более гладкой, чем когда-либо, но мы еще не тестировали другой образец нашей работы. Тем не менее, 15 RA на 5 RA лучше, чем самый низкий показатель чистоты поверхности, с которым мы сталкивались до сих пор для двигателей с прокладками MLS, поэтому насколько оно лучше после нашего перехода на PCD, на самом деле не имеет значения.

Расточка цилиндра

Если стенка цилиндра изнашивается сверх допусков производителя, ее необходимо растачивать большего размера для использования с поршнями увеличенного размера. Растачивание должно сопровождаться несколькими этапами хонингования, чтобы обеспечить чистоту поверхности, которая будет удерживать масло для смазки и обеспечивать хорошее уплотнение. Если возможно, мы будем следовать процедуре производителя для расточки и хонингования. Например, для двигателя 5SFE Toyota рекомендует растачивать до 0,0008 ″ (чуть меньше 0,001 ″) ниже готового размера.Затем с помощью жесткого хона зернистостью 400 доведите отверстие до нужного размера. Однако часто не существует опубликованной процедуры. Если у нас нет доступа к процедуре, которую мы просверлили до 0,002 дюйма под готовый размер, удалите дополнительный 0,0015 дюйма с помощью хона Sunnen Hone с зернистостью 280, затем удалите последний 0,0005 дюйма с помощью хона Sunnen с зернистостью 400 для создания плато финиш. Затем мы воспользуемся нейлоновым ультра-финишным мягким хоном в направлении против часовой стрелки, чтобы удалить гнутый или рваный металл, оставшийся в процессе хонингования. После завершения расточки и хонингования стенки цилиндра тщательно протираются горячей мыльной водой.

Облицовка блоков цилиндров

Иногда необходимо заменить поверхность настила блока цилиндров. Деформация деки чаще встречается на Subaru и других алюминиевых блоках со вставками втулки, но может произойти с любым типом блока. Мы можем обработать большинство 4-цилиндровых и рядных 6-цилиндровых блоков, но в настоящее время мы не можем обрабатывать блоки V6 и V8.

Шлифовка головки цилиндров

** УСТАРЕВШАЯ ПРОЦЕДУРА **

Одно время мы использовали плоско-шлифовальный станок для шлифовки головок цилиндров.Для плоской шлифовки цилиндра используется лента из карбида кремния зернистостью 80. Поскольку это «сухая» машина без циркулирующей охлаждающей жидкости / смазки, мы покрываем ремень шлифовальным средством Goodson. Это улучшило качество поверхности, которую мы получаем на этой машине. Однако во многих случаях используются прокладки из многослойной стали (MLS), которые требуют очень гладкой поверхности. Какое-то время мы шлифовали, чтобы получить гладкую, как оригинал, поверхность, но это было очень трудоемко. Теперь, когда у нас есть головная фреза со вставками из PCD и CBN, мы редко используем эту машину для чего-либо, кроме ремонта поверхности выпускных коллекторов.

Головка цилиндра Притирка

** УСТАРЕВШАЯ ПРОЦЕДУРА **

Двигатели с прокладками MLS требуют обработки с очень низким среднеквадратичным значением для надлежащего уплотнения. Поскольку зернистость 80 — это самая тонкая лента, которая в настоящее время изготавливается для шлифовальных станков, мы используем гранитную пластину (прецизионно обработанная гранитная плита, отшлифованная до 0,0001 дюйма идеально плоской, изначально предназначенная в качестве основы для измерения). Мы наносим примерно 400, затем 800, затем 1200 притирочной пасты на пластину, а затем перемещаем головку блока цилиндров по восьмерке, пока поверхность не станет очень гладкой.Изначально мы были обеспокоены тем, что этот метод создаст выпуклую поверхность на головке блока цилиндров. Однако мы не обнаружили заметных изменений плоскостности головок цилиндров, которые мы сделали до сих пор, и на самой пластине не наблюдается заметного износа. Этот метод утомляет физически, но дает красивый результат.

Замена направляющей клапана

Если расстояние между направляющей клапана и штоком клапана слишком велико, это вызывает две проблемы: во-первых, седло клапана не может быть срезано концентрически, а во-вторых, двигатель потребляет больше масла, чем необходимо.Состояние направляющих клапанов не может быть известно, пока головка блока цилиндров не будет извлечена из автомобиля и не будут измерены направляющие. Это означает, что при обнаружении изношенных направляющих нам необходимо позвонить вам для получения дополнительного разрешения на замену направляющих. Изношенные выпускные направляющие встречаются чаще, чем изношенные впускные направляющие, потому что выпускные клапаны становятся намного горячее, чем впускные. Чтобы снять направляющие, мы нагреваем головку до 200 градусов (F), затем выталкиваем направляющие с помощью отвертки, приводимой в действие пневматическим молотком. Чтобы установить направляющие, мы повторно нагреваем и охлаждаем направляющие клапана перед тем, как вбивать их обратно.

Расширение направляющей клапана

Это входит в стоимость замены направляющей клапана. Размер новой направляющей клапана должен соответствовать указанным производителем масляным зазорам. Это делается путем измерения штока клапана, добавления спецификации масляного зазора и использования развертки определенного размера для обрезки направляющей по размеру.

Проверка трещин пенетрантного красителя

Первый шаг — очистить головку блока цилиндров. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не закрывать трещины проволочной щеткой.Алюминий — довольно мягкий металл, и энергичная чистка щеткой может фактически скрыть трещины, делая их не обнаруживаемыми красителем. Затем на проверяемую область распыляют проникающую краску и дают ей впитаться в течение 5 минут или около того. После замачивания всю краску вытирают полотенцами. После очистки головки на нее распыляется проявитель. Трещины будут отображаться в виде красных линий. Простое выполнение движений теста с пенетрантным красителем не гарантирует, что вы найдете трещину. Залог успеха — очень внимательный осмотр.Краситель — это просто инструмент, который немного облегчает поиск трещин. Настоящий способ обнаружения трещин — это тщательность и опыт человека, проводящего тест, а не сам тест.

Теперь, когда у нас есть прибор для проверки давления в головке блока цилиндров, мы почти всегда проводим испытания под давлением вместо проверки красителя. Прибор для проверки давления обнаружит трещины или пористость под седлами клапана, которые невозможно обнаружить с помощью красителя.

Краситель все же пригодится. Подходит для проверки пластиковых кулачковых шестерен Subaru 2 1996–1999 годов.5 DOHC EJ25, а также другие детали, кроме головок блока цилиндров.

Испытание головки цилиндра под давлением

Испытание под давлением — лучший метод испытания на наличие трещин, поскольку трещины в невидимых областях все еще могут быть обнаружены, например, под седлом клапана или на полпути вниз по отверстию для болта в головке. Это тестер давления Axe, который мы купили, подержанный. Не требует специального набора пластин для каждой новой головы. Он использует 20 универсальных пластин настила и универсальные пластины для блокировки портов различных размеров.Он покрывает 95% всех голов и 100% голов, которые мы ремонтируем здесь, в Art’s. Чтобы проверить наличие трещин, мы перекрываем все порты системы охлаждения, затем повышаем давление в водяной рубашке до 40 фунтов на квадратный дюйм (примерно в 3 раза больше нормального давления в системе охлаждения). Затем мы погружаем головку в нагретую воду, чтобы довести головку до нормальной рабочей температуры и упростить обнаружение утечек по следу пузырьков.

Шлифование маховика

Арт купил этот шлифовальный станок для маховика в 1990-х годах, и он с лихвой окупился.Покупка дорогой одноразовой машины может быть немного рискованной для независимого магазина. Тем не менее, возможность самостоятельно обрабатывать маховик при каждой работе сцепления позволила нам предложить более качественную работу сцепления за один день без необходимости ездить в механический цех и обратно и не беспокоиться о том, выполнит ли машинист маховик вовремя время.

Мы только что перешли с камней из карбида кремния на алмазные фрезы и очень довольны результатами. Алмазный отрезной круг обрезает маховики намного быстрее, оставляя на маховике привлекательные острые ступеньки и очень красивую поверхность.

Тормозной диск и шлифовка барабана

Мы рекомендуем шлифовать тормозные диски при каждой замене колодок. Некоторые производители (например, Subaru) в настоящее время рекомендуют использовать роторы повторно или заменить их. Их беспокоит то, что многие магазины не смогут произвести подходящую отделку поверхности.

Мы можем обрабатывать роторы на нашем токарном станке Hunter с качеством чистовой обработки более 60 микродюймов (при измерении с помощью калибра для чистоты поверхности). Затем мы используем шлифовальный диск с зернистостью 150, чтобы нанести перекрестную штриховку и улучшить качество покрытия примерно до 45 микродюймов.Это сравнимо с отделкой новых высококачественных тормозных дисков и намного лучше, чем у некоторых более дешевых брендов.

Нажимные втулки и подшипники

Для ремонта рычагов подвески и других компонентов подвески доступно множество втулок. Наши клиенты могут сэкономить много денег, ремонтируя детали подвески, а не заменяя их. Рычаги управления, изображенные справа, стоили 262 доллара за новые, а втулки стоили всего 26 долларов, что составляет одну десятую стоимости. Возможность выполнять этот вид работы на дому означает, что мы можем получать и возвращать машины в один и тот же день, а не зависеть от поставщика субаренды.Мы также прессуем собственные подшипники и шестерни.

Сварочный ремонт может сэкономить много денег по сравнению с покупкой новых деталей, а в некоторых случаях прочность детали может быть увеличена по сравнению с оригинальной. Теперь у нас есть Lincoln Electric Precision TIG 375, и мы предлагаем больше возможностей для сварки алюминия, включая ремонт головки блока цилиндров. Сварка также очень удобна в чрезвычайных ситуациях вечером в пятницу; Треснувший корпус термостата, из-за которого покупатель может остаться без машины на выходные, может быть исправлен в мгновение ока с помощью сварщика TIG на месте.

Кислородно-ацетиленовый

Мы не очень много свариваем кислородно-ацетиленом. В основном мы используем его для обогрева и резки.

GTAW (TIG)

Сварка TIG похожа на кислородно-ацетиленовую сварку в том, что горелку держат в одной руке, а наполнитель добавляли в другую. Нагрев можно добавлять без добавления, без добавления наполнителя. Если вы заметили плохой сплав на сварном участке, вы можете просто вернуться и переплавить его. Сила тока может быть изменена с помощью педали, чтобы компенсировать нагрев детали во время сварки.Можно использовать любой наполнитель без замены катушек или вкладышей.

GMAW (MIG)

Мы используем MIG для сварки стали. Это самый простой и быстрый процесс, который позволяет получать более привлекательные шарики меньшего размера, чем кислородно-ацетиленовый.

Это изображение гибкого соединения, которое мы приварили к каталитическому нейтрализатору Camry 49 State. Старый гибкий шарнир треснул и протекал. Новый преобразователь стоил 1100 долларов, как раз на запчасти! Поскольку остальная часть трубы была в относительно хорошем состоянии, мы смогли сварить гибкое соединение послепродажного обслуживания примерно за треть стоимости только новой детали.Для этой работы мы использовали сварочный аппарат TIG, так как эта область выхлопа подвергается сильной нагрузке, и мы хотели быть уверены, что наша работа задержится со временем. Сварочный аппарат TIG использует высокочастотный импульс для зажигания дуги и иногда может повредить чувствительное электронное оборудование (хотя это бывает очень редко). Поскольку этот автомобиль оснащен электронными блоками управления, мы закрепили гибкое соединение на месте с помощью MIG, а затем выполнили сварку TIG с автомобиля.

Это выпускной коллектор из чугуна, в нескольких местах треснувший.Я использую сварочный аппарат TIG и присадочный пруток из чистого никеля для сварки чугуна. Чугун — материал, который сложно сваривать, потому что он очень жесткий и будет трескаться, а не гнуться. Когда он расплавится (как при сварке), он расширится. Когда он остывает и сжимается, он трескается в областях, прилегающих к сварному шву. Решение состоит в том, чтобы предварительно нагреть всю отливку медленно и равномерно, сварить, а затем дать отливке медленно и равномерно остыть. К сожалению, наша печь недостаточно нагревается для надлежащего предварительного нагрева чугуна, поэтому мой опыт сварки чугуна был неоднозначным.Мне гораздо больше везет со сварными швами на краю или углу отливки, а не в центре.

Следующий список содержит операции механического цеха, которые мы передаем на аутсорсинг. Все эти операции лучше выполнить тем, кто готов инвестировать в специализированное оборудование, необходимое для правильного выполнения работы:

Обслуживание шатуна

Шлифование коленчатого вала

Выравнивание растачивания

Bondo 101 — Basic для работы с пластиковым наполнителем корпуса

Нет более оклеветанного автомобильного продукта, чем «бондо».Пластиковый наполнитель для кузова чаще всего упоминается под торговой маркой «Bondo» (производится 3M), и его плохая репутация связана с десятилетиями плохого применения и неправильного использования. На каждом высококачественном кастомном автомобиле или реставрации есть наполнитель. Использование его в вашем повседневном драйвере или проекте — неплохая вещь, если вы используете его правильно.

Как и большинство пластиковых наполнителей для корпусов, Bondo — это легкий наполнитель для пластиковых корпусов на основе полиэстера, который изначально был разработан как альтернатива припоям для корпусов из свинца. Торговая марка Bondo была создана в 1955 году, всего через несколько лет после того, как использование свинцового припоя для корпусов стало запрещено.Многие мастера по уходу за телом того времени не верили в идею использования пластиковых наполнителей для тела, но со временем стало очевидно, что легкий и простой в использовании наполнитель для тела имеет преимущество перед свинцом. Не говоря уже о том, что свинцовый припой для корпуса очень опасен.

Причина плохой репутации — в неправильном использовании и неправильном применении. Пластиковые наполнители кузова предназначены для мелких вмятин и выравнивания покоробившихся панелей. Он никогда не предназначался для заполнения больших вмятин, ржавчины или других серьезных повреждений кузова.Есть несколько ключевых моментов, которые вы должны знать, прежде чем работать с наполнителем для тела:

Плохо нанесенный наполнитель для тела может работать в краткосрочной перспективе, но в конечном итоге он вызывает гораздо больше проблем в будущем.

Толщина

Для Bondo нет минимальной толщины, но есть абсолютный максимум. Вы не хотите наносить наполнитель для тела на что-либо толще, чем примерно 1/4 дюйма. Это не значит, что это невозможно, но ремонт продлится недолго. Со временем наполнитель сядет и, возможно, потрескается или даже отвалится.Общее эмпирическое правило состоит в том, что если вмятина глубже 1/8 дюйма, вам нужно сначала обработать металл.

Субстрат

То, с чем вы работаете, необходимо правильно подготовить ПЕРЕД тем, как нанести какой-либо наполнитель для тела. Не шлепайте Bondo на гладкую окрашенную поверхность, он не будет хорошо держаться. Краску отшлифовать до чистого металла, а затем нанести шпатлевку. Поверхность с зернистостью от 36 до 180 идеально подходит для нанесения шпатлевки.

Расположение

Не используйте наполнитель кузова на полных бензобаках или в местах с повышенной температурой.Бондо устойчив к топливу, но только после его отверждения. Если вы выравниваете бензобак, это прекрасно, если вы пытаетесь починить проржавевший бензобак, это не поможет.

Ржавчина

Заполнитель кузова не подходит для ремонта ржавчины. Вы не можете нанести немного Bondo на ржавчину и ожидать, что он остановит ржавчину или прилипнет к ней. Для ремонта ржавчины необходимо сначала удалить с металла окалину. Если в металле есть дыры, гораздо лучше вырезать все, залатать новым металлом, а затем обработать оттуда шпатлевку.Если для ремонта вам абсолютно необходимо использовать наполнитель для кузова, то вам следует удалить всю накипь, добавить защитный экран, чтобы закрыть отверстия с обратной стороны, затем использовать Bondo Bondo-Glass на ржавом участке, отшлифовать и обработать обычным способом. Наполнитель кузова Bondo для более прочного ремонта.

Mix

Смесь имеет решающее значение. Большая часть этого исходит из опыта, но вы можете приблизиться к оптимальному смешиванию с помощью этой насадки — используйте соотношение 1: 1 дюймового диаметра наполнителя к дюймовой длине отвердителя. Для сырого наполнителя диаметром 4 дюйма требуется 4-дюймовая лента отвердителя при комнатной температуре.Если жарче (выше 85 градусов), используйте немного меньше, если холоднее (ниже 65 градусов), используйте немного больше. Если ваш наполнитель затвердевает слишком быстро, вы использовали слишком много, если это занимает слишком много времени, вы использовали недостаточно. Вам нужно смешать только то, что вы можете использовать, примерно за 10 минут. Правильно перемешанный наполнитель для тела начнет загустевать через 10-15 минут, а полностью затвердеет через 30 минут.

Общее правило — добавлять полоску отвердителя по диаметру ванны с наполнителем. Это поможет вам приблизиться к комнатной температуре.

Не взбивайте наполнитель для тела при перемешивании.Это приведет к появлению большого количества пузырей в наполнителе, а это значит, что в дальнейшем нужно будет исправить больше отверстий. Используйте медленный и неторопливый узор в виде буквы Х, протирая наполнитель по себе.

Медленно потяните наполнитель через себя, чтобы перемешать его по Х-образной схеме. Это уменьшит воздушные карманы, которые станут дырами в вашем теле.

Приложение

Вы можете использовать пластиковые или металлические расширители на ваш выбор. Металлические расширители служат дольше и обеспечивают более четкую кромку, но пластиковые расширители дешевы и могут быть обрезаны по форме.Нанесите наполнитель на панель, проталкивая наполнитель в любые щели. Протрите шпатлевку как можно более гладко и ровно, но оставьте достаточно шпатлевки над уровнем поверхности, чтобы отшлифовать ремонт до гладкости.

Нанесите пластиковый наполнитель для корпуса на очищенную и подготовленную поверхность с помощью металлического или пластикового шпателя. Всегда закрывайте большую площадь, чем просто вмятину, для растушевки.

Эта вмятина имеет размер примерно четверть в диаметре, но размер заполнителя составляет 4 дюйма на 4 дюйма. Большая его часть окажется на земле.

Шлифовка

Существует две точки зрения о том, когда следует шлифовать шпатлевку. Если вы выполняете общие работы с кузовом, выравниваете волнистые панели, фиксируете небольшие вмятины и т. Д., То подождите, пока наполнитель полностью затвердеет, примерно 20-30 минут. Если вы используете много наполнителя или придаете ему форму, вы можете использовать наждачную бумагу с зернистостью 36, когда наполнитель находится на «зеленой» стадии, это твердый, слегка эластичный, но не полностью затвердевший. Слегка надавив, вы можете сбить большое количество наполнителя, придав ему грубую форму, прежде чем наполнитель затвердеет, что сделает шлифование более трудоемким.

Залог качественного ремонта — это бесшовная шпатлевка. Края наполнителя должны выходить за пределы существующей панели. Вы не должны чувствовать, где останавливается металл и начинается наполнитель. Любой дефект, который вы видите или чувствуете в наполнителе, будет усиливаться, когда краска попадет на кузов, поэтому проверяйте панель неоднократно. Большой ремонт требует дополнительных усилий, так как при работе на большой площади вы можете легко получить волны и рябь на кузове. Никогда не шлифуйте ровными линиями, вместо этого используйте узор крест-накрест, вверх и вниз, из стороны в сторону.Это устраняет волны и приводит к более качественному ремонту.

Всегда используйте крестообразный узор для шлифования ремонта. Благодаря этому ремонт будет ровным, а не волнистым.

Вот финальный ремонт зернистостью 80. Чтобы закончить работу, наполнитель необходимо отшлифовать зерном 180, загрунтовать, заблокировать зерном 300, повторно загрунтовать, снова заблокировать, а затем запечатать и покрасить.

Кузов — медленная, утомительная задача, на освоение которой нужно время, но ее легко освоить. Не бойтесь использовать Bondo, поскольку это продукт хорошего качества, который просто необходим для любого проекта по ремонту кузова.И не волнуйтесь, если вы облажаетесь, вы всегда можете отшлифовать это и начать все сначала.

Ознакомьтесь со всей продукцией для краски и кузова , доступной на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о том, как использовать пластиковый наполнитель для тела, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Рекомендации по применению для будущих специалистов по кузовному оборудованию

Наполнитель кузова, также известный как шпатлевка, грязь или его оригинальная торговая марка Bondo, используется техниками по кузовам для заполнения пустот на внешней стороне автомобиля.Обычно его используют для ремонта автомобилей после устранения вмятин. Использование наполнителя необходимо, потому что даже когда вмятины устранены, эта область может не совпадать с остальной частью автомобиля. Наполнитель помогает заполнить этот пробел и создать гладкую и ровную поверхность перед перекрашиванием автомобиля.

Работа с наполнителем иногда может быть сложной из-за того, как быстро он затвердевает. Однако, следуя приведенным ниже рекомендациям, вы будете на правильном пути к завершению квалифицированного ремонта кузова автомобиля.

Специалисты по кузовным автомобилям знают, что при работе с наполнителем необходимо использовать защитное снаряжение

Пары наполнителя для тела токсичны при вдыхании в больших количествах, поэтому при работе с наполнителем рекомендуется всегда носить соответствующее защитное снаряжение.Отвердитель, используемый в наполнителях, не только токсичен для дыхания, но и может вызвать ожоги, если оставить его на коже слишком долго. В результате производители наполнителей и профессионалы с карьерой автомехаников по кузову рекомендуют носить защитные очки, респиратор и перчатки при смешивании и нанесении наполнителя.

Техники по кузовам автомобилей должны подготовить поверхность перед нанесением шпатлевки

Прежде чем вы даже начнете наносить шпатлевку на автомобиль, важно как следует подготовить поверхность автомобиля.Если автомобиль не подготовлен должным образом, наполнитель не прилипнет и может подняться и отделиться от автомобиля. Вот почему важно нанести грунтовку и на то место, где вы собираетесь нанести шпатлевку. Когда грунтовка высохнет, вы должны зачистить поверхность грубой наждачной бумагой. Шероховатая поверхность позволяет наполнителю сцепляться с транспортным средством, что предотвращает его подъем в дальнейшем.

Специалисты по кузовным автомобилям знают, как правильно использовать количество наполнителя

Опытный техник по кузову скажет вам, что важно использовать только правильное количество наполнителя.Не слишком много и не слишком мало. Когда вы используете слишком мало наполнителя, область не будет выглядеть гладкой, и вам придется ходить туда-сюда, смешивая больше наполнителя, чтобы исправить это. Это хлопот и пустая трата времени, и ваша работа, скорее всего, будет выглядеть не идеально.


При приготовлении наполнителя убедитесь, что у вас есть ровно столько, сколько нужно для работы

С другой стороны, смешивание слишком большого количества наполнителя является пустой тратой продукта. Кроме того, когда вы наносите слишком много наполнителя на транспортное средство, вы просто создаете больше работы для себя, поскольку вам придется отшлифовать его, чтобы сравняться с остальной частью транспортного средства.Уделив внимание и смешав нужное количество наполнителя, вы сэкономите много времени и нервов.

Техники по кузовным автомобилям должны проверять ход шлифовки

После того, как вы нанесете шпатлевку и дадите ей высохнуть, пора ее отшлифовать. Пока вы шлифуете область, рекомендуется часто останавливаться и проверять свой прогресс. Вы не должны слишком долго оставаться без проверки, иначе вы можете в конечном итоге отшлифовать больше, чем хотели, и вам придется начинать процесс заново.Шлифовка, а затем проверка вашего прогресса поможет вам более эффективно ремонтировать автомобили.

Хотите стать специалистом по кузовному ремонту?

Свяжитесь с консультантом в Автомобильных учебных центрах сегодня!

Категории: Новости УВД, Техник по кузову, Суррей
Теги: техник по ремонту кузова, техник по кузову, техник по кузову карьера

.

Светодиодные люстры для авто на крышу: Купить светодиодную люстру (балку) на крышу авто

Светодиодные балки на крышу автомобиля


Renault Duster 🍀 жЫп-Дайсон 🍀 › Бортжурнал › Идеальная светодиодная балка на крышу авто — Люстра «Ежека»

Полный размер

1. Балка неброская, аккуратная, но очень мощная.

Как я и обещал, доработки по свету продолжаются. Пару месяцев назад на дастер была установлена люстра из 4-х фар дальнего света. Отчёт об установке читайте здесь – Люстра на экспедиционный багажник. Монтаж и обзор с квадрокоптера.

Эти фары смотрятся очень стильно, дают +100500 к проходимости и даже делают дастер похожим на полноценный джип ))) Фары CIBIE смонтированы на экспедиционном багажнике, они отлично светят на бездорожье, уже пару раз выручали. Но у них на фоне многих плюсов, есть пара минусов. Ведь фары, хоть и находятся в чехлах, всё же потенциально привлекают внимание сотрудников ДПС, во-вторых возвышаются над крышей и при проездах через лес могут цепляться за низко висящие ветки. Кроме того, экспедиционник планирую использовать только по ближайшей местности, в городе и на бездорожье. А при поездках на дальние расстояния (на море и т.п.), буду его снимать, соответственно с ним будут сниматься и фары. Но ведь хороший свет нужен везде…

Исходя из этого решил приобрести и установить на Дайсон небольшую аккуратную светодиодную балку, ну а смонтировать её непосредственно на поперечину автомобиля, чтобы она была всегда с собой и в ближних и дальних поездках. Ведь балка, в отличие от фар, практически не бросается в глаза и не привлекает внимание. А если её закрыть чехлом, то её вообще не видно. Кроме того у балки есть и другие плюсы по отношению к фарам дальнего света, но об этом в другом отчёте, с испытаниями балки.
На текущий момент на рынке представлено огромное количество светодиодных балок различных производителей, в различных ценовых пределах, с разными размерами, формами и характеристиками. Но хотелось чего-то компактного, малозаметного и в то же время достаточно мощного, чтобы покрыть все мои потребности. Поэтому перерыв много инфы в инете, я решил заказать балку у драйвочанина EgekVRN, ведь его продукция полностью попадала под мои требования.

Полный размер

2. Балка пришла тщательно упакованной в толстый слой защитной плёнки

Полный размер

3. Слоёв было много, балка отлично доехала, не получив никаких повреждений.

Полный размер

4. Балка полностью укомплектована и готова к подключению. В комплекте: балка светодиодная, блок управления-питания, кабель соединительный балка-блок и переключатель режимов

Полный размер

5. Люстра Ежека однорядная, а это значит, что на ней установлены более мощные светодиоды, чем на двухрядной. Моя балка состоит из 25 светодиодов (5 секций по 5 светодиодов) и имеет размеры 86*34*22(50)мм. Крепится она к любой конструкции посредством двух глухих шпилек, закреплённых на торцах.

Полный размер

6. Для того чтобы равномерно покрывать светом ведь диапазон расстояний от капота вдаль и в ширину, на балке смонтированы светодиоды с двумя типами линз с разными углами по вертикали и горизонтали. Диоды CREE XT-E запитаны током 1000 мА, в то время как на дешёвых китайских балках они работают на токе 50-150 мА, потому что их платы совсем не имеют теплоотвода. На верхнем фото – центральная секция, на нижнем все остальные секции. Общая световая мощность 5-ти секционной балки 12500 люмен, в то время, как нагрузка на аккумулятор и генератор не превышает нагрузки от штатного галогенового света фар современных авто.

Полный размер

7. В балке для защиты линз используется монолитный поликарбонат. Он имеет высокую стойкость к ударным нагрузками, его прочность в 250 раз выше, чем прочность стекла. Цветовая температура диодов 4200К, что означает белый цвет, а не синий монохромный. Индекс цветопередачи 80+, это означает, что цвета, объём и расстояния до предметов будут хорошо различимы в свете балки. Более подробно вы увидите в отчёте с испытаниями.

Полный размер

8. На каждой секции балки установлены рёбра для улучшенного теплоотвода.

Полный размер

9. Балка полностью герметична. Её можно даже погружать под воду, при этом она не потеряет работоспособность.

Полный размер

10. С одной стороны выведен питающий кабель

Полный размер

11. С другой имеется мембранный клапан, препятствующий запотеванию балки изнутри.

Полный размер

12. Блок управления и питания имеет 3 вывода проводов: верхний идёт на балку (2 провода по 1,5 мм2), средний для подключения к аккумулятору (2 провода по 2,5 мм2), а нижний к переключателю режимов (3 провода по 0,75 мм2).

Полный размер

13. Блок питания так же полностью герметичен и его можно устанавливать в любом месте автомобиля.

Полный размер

14. Переключатель режимов имеет 3 положения. I – 100% мощности, 0 – выключено, II – 25% мощности. В нулевом положении балка абсолютно не потребляет электричество, т.е. аккумулятор не будет разряжаться.

Полный размер

15. На питающем кабеле имеется клеммная колодка с предохранителем на 15 А.

www.drive2.ru

Установка китайской LED балки — Лада 4×4 3D, 1.7 л., 2011 года на DRIVE2

Пришло время поставить балку с aliexpress, которая была полостью разобрана после покупки — Разбираем светодиодную балку 120w с aliexpress!
Собственно почему свет на крыше лучше штатного? — не закидывается грязью, обзор на препятствия лучше + потребление тока меньше штатных ламп (если светодиодная балка, а не ПТФ и др. муть)

Вся суть в одной картинке

Сначала ставим балку, за неимением правильного багажника с полкой под свет использовал поперечину от совдеповского багажника. Кабель для подключения КГХЛ, сечение выбирается исходя их токопотребления, крепил на водосточный желоб 2х сторонним скотчем

Самое важное: реле — коммутирует ток для балки и навесной предохранитель

Наглядная схема подключения. Для избежания неприятных случаев, на управляющую и питающую цепи вешается по одному предохранителю. Предохранитель №1 был взят не спроста — на него подаётся ток, только при включённом зажигании. Для балки взят отдельный навесной предохранитель. Все контакты обработаны смазкой от ликви моли, ибо сильно окисляется от влажности под капотом.

Так разместил реле под капотом (вварил болт) размещение за АКБ показалось оптимальным.

Первое включение. Ток потребления 7Ампер! Это значит мощность балки всего 84Вт вместо 120 заявленных.

Тест света балки (предметы на земле стоят через 10 метров для наглядности, лужа на расстоянии 30-35 метров, конец ряда 65-70м)

Только балка

Вид из салона, засвет капота убирается отодвиганием поперечины с балкой назад

Балка + ближний

Балка + дальний

Кому интересно: головной свет представлен оптикой Hella
Успел покататься в лесу и осветить толпу на встрече Drive2 для фото, доволен как слон 😉

www.drive2.ru

Светодиодные балки LOYO на крышу в наличии — Wesem-Light.RU на DRIVE2

Сегодня расскажем о том, какие балки есть в наличии для установки на крышу внедорожников.

Установка LED люстры на крышу самый эффективный способ освещения на бездорожье. Плюсы очевидны — меньше пачкается, можно легко поставить до 300 ВТ мощного света. Светодиодная балка на крышу внедорожника — отличное решение для рыбаков, охотников и автотуристов.

Балку следует выбирать по размеру, что бы она поместилась на крышу ( экспедиционный багажник).

Начнем с самого большого размера — 1300 мм (130 см).
Это светодиодные балки для полноразмерных внедорожников — таких как Toyota Land Cruisier 100, 200, Land Rover Defender, Nissan Patrol. У нас есть три модели, но обо всем по порядку.

LOYO Master Slim 68300 — 130 см длина, модель 300 Вт с нижним креплением — заказать с доставкой по РФ.. Удобно устанавливать на багажник или перемычку между рейлингами. САМАЯ МОЩНАЯ БАЛКА LOYO!

LOYO Classic LY-C288 130 см длина, 288 ВТ мощность, балка с боковыми креплением — доставим в любой регион России. Боковые крепления позволяют закрепить балку на водостоки или экспедиционный багажник. Балка прямая.

LOYO Classic LY-C288 CURVED ПАНОРАМНАЯ 130 см, 288 ВТ — панорамная — изогнутая балка, повторяющая контур изгиба стекла внедорожников. Боковые крепления подходят для установки балки на водостоки, экспедиционный багажник или поперечину между рейлингами. Оформить заказ можно на сайте. С доставкой в любой регион РФ.

Полный размер

Следующий размер — 1100 мм. Такие балки встают на крышу внедорожников поменьше — Mitsibishi L200m, Pajero Sport, Jeep, Nissan Navara, УАЗ 3151х и другие. Длина балки 110 см. При желании можно установить на крышу Нивы.

LOYO Classic LY-C240 — 240 Вт, 110 см. Светодиодная балка на крышу с боковыми креплениями. Можно установить как на водостоки, так и на багажник внедорожника. Подробнее на сайте Wesem-Light.RU

И размер 800 мм — в завершение.
Балки такого размера обычно ставят на Нивы, Suzuki Jimny, прочие компактные внедорожники, а так же нга мотовездеходы класса UTV.

LOYO Classic LY-C180 — длина 80 см, мощность 180 Вт. Мощная и компактная балка для всех внедорожников имеет боковые крепления и может быть закреплена на водостоки, экспедиционный багажник или рейлинги. Можно установить на ЛЮБОЙ внедорожник! Выпускается в исполнении дальнего, ближнего и комбинированного света. Подробнее и характеристики на сайте — Wesem-Light.RU

www.drive2.ru

Как сделать светодиодные балки для авто на крышу своими руками

Светодиодные балки — это средства дополнительного освещения, которые устанавливаются на строительной либо дорожной технике. Обычные люди частенько крепят такие балки на свой внедорожник, ведь езда по лесу без дополнительной оптики может привести к печальным последствиям.

Светодиодная лампа на крышу автомобиля с ближним и дальним светом.

Преимущества светодиодных балок

Для людей, которые часто ездят по бездорожью, дополнительное освещение является необходимостью. Конечно, можно выбрать обычные диодные фары, но балки обладают рядом преимуществ:

  1. Ярким светом. Те автомобилисты, которые уже установили на свою машину эту дополнительную оптику, отмечают, что она дает достаточное количество света для того, чтобы без проблем ездить в тёмное время суток. Дело в том, что лучи, исходящие от балок, освещают не только дорогу перед водителем, но и боковые стороны. Благодаря этому повышается безопасность автомобиля, и машину хорошо видят издалека другие участники дорожного движения. К тому же авто становится заметно даже при плохой видимости (вашу машину будет видно издалека и при очень густом тумане, и во время сильного дождя).
  2. Экономичностью. Несмотря на яркий свет, который излучают балки, они потребляют немного электроэнергии. Таким образом, установив дополнительное освещение, вы нескоро задумаетесь о смене люстры. Благодаря же тому, что светодиодные балки долго работают без подзарядки, можно спокойно отправляться в поход или же в экстремальное путешествие по бездорожью.
  3. Простотой. Светодиодные балки не только просто установить, но и легко использовать. Для того чтобы отрегулировать равномерность потока света, достаточно применить специальные линзы.
  4. Надёжностью. Каркас панели люстры изготавливается из лёгкого металла (чаще всего производители используют алюминий), а её крепления производятся из стали. Благодаря этому достигается надёжная устойчивость балки на авто. Кроме этого, механические повреждения предотвращаются прочным стеклом либо ударопрочным поликарбонатом люстры. Стекло же лампы является очень прочным, поэтому сквозь него не проникает пыль, которая может ослабить освещение и затруднить передвижение по дороге.
  5. Защитой от атмосферных осадков. Некоторые автолюбители не доверяют таким люстрам, считая, что их невозможно использовать под дождём, снегом или же при сильной жаре. На самом деле, светодиодные балки прекрасно переносят как слишком низкие, так и очень высокие температуры воздуха, а благодаря материалам панелей их можно спокойно эксплуатировать при дожде либо снеге.

    Светодиодные балки для автомобилей перед установкой

  6. Универсальностью. Такое дополнительное освещение можно устанавливать на любую часть автомобиля. Водители спокойно крепят эти лампы к рейлингам, передней части бампера, верхушке лобового стекла, решётке радиатора или же непосредственно на крышу авто. Расположение балки на крыше машины является самым рациональным способом — с его помощью вы обеспечите себе наиболее комфортную езду. Всё дело в том, что свет, исходящий от люстры, расположенной на крыше авто, не ослепит водителя, который едет вам навстречу. Этого нельзя сказать о фарах, установленных на бампере машины.
  7. Комфортом. Диодные фары не загораживают обзор во время движение авто. К тому же они не издают никакого звука. Поэтому и водитель, и пассажиры не испытывают дискомфорта в процессе езды.

Виды светодиодных ламп

На крышу своего автомобиля водители устанавливают диодные фары разной мощности и различного размера:

  • люстры мощностью до 60 Ватт. Это самый бюджетный вид балок. Конечно, они превосходят дальний свет авто по дальнобойности, но значительно уступают качеству освещения на дистанциях порядка двухсот метров. В большинстве случаев эти небольшие лампы применяются в качестве, как дополнительные фары дальнего света;
  • балки мощностью более 60 Ватт. Это фары с большим количеством диодов, установленных в один ряд. Лампы дают достаточно широкий поток освещения, который заливает дорогу на большом расстоянии от авто. К тому же такие люстры светят намного дальше, чем штатный дневной свет. Не стоит устанавливать эти фары на бампер машины, ведь ярко освещая дорогу перед автомобилем, они оставляют много провалов тени вдали. Если же вы закрепите светодиодные люстры на крыше авто, то избавитесь от теневых провалов (даже высокая трава и изломы рельефа не помешают вашей дороге) и получите ровное освещение.
Разные виды светодиодных фар на крышу авто

Как установить светодиодные люстры?

Установка диодных ламп — это довольно простое занятие, поэтому вы легко справитесь с ним самостоятельно. Конечно, вы можете доверить своё авто профессионалам, но, взяв решение проблемы в свои руки, вы не только сэкономите средства, но и будете уверены в отличном результате работ.

Мы уже разобрались, что целесообразнее устанавливать диодные люстры непосредственно на крыше машины. Конечно, некоторые автолюбители предпочитают крепить источники дополнительного освещения к рейлингам, но такое расположение не даёт возможности самостоятельно регулировать поток света. При установке диодных ламп на крыше авто нужно учитывать следующие правила:

  1. Прежде чем устанавливать светодиодные фары на крыше машины, закрепите на ней поперечину либо же специальный багажник.
  2. Закрепляйте дополнительное освещение не над ветровым стеклом, а передвинув назад примерно на двадцать сантиметров. Благодаря этому на лобовом стекле не станут образовываться блики, которые могут затруднять движение. Кроме этого, свет от такой люстры не будет создавать контраста капота и дороги.
  3. Устанавливать балку нужно, подключая надёжные провода через герметичные разъёмы. В противном случае вы рискуете лишиться источников дополнительного освещения при первой же езде по бездорожью. На многих автомобилях имеются специальные технологические отверстия, сквозь которые легко проводится провод. Если же таких отверстий нет, то вы можете легко сделать самостоятельно. Для этого нужно всего лишь аккуратно просверлить кузов машины. Конечно, это ответственная и трудоёмкая задача, но выполнив её, вы сможете установить диодные фары и не переживать об их сохранности.
Комбинированная балка: дальний и ближний свет

Как сделать светодиодную люстру своими руками?

Если вы не хотите тратить деньги на покупку такого источника дополнительного освещения, то сделайте его самостоятельно. Так вы не только сэкономите средства, но и будете полностью уверены в высоком качестве светодиодной лампы. Тем более что все материалы для фары можно легко найти в специализированном магазине. Для того чтобы создать диодные лампы вам понадобятся следующие вещи:

  1. Металлический профиль. Лучше взять тот же металл, которым использует большинство производителей люстр — алюминий.
  2. Силовой кабель.
  3. Соединители (15 штук).
  4. Патроны для каждой лампы.
  5. Светодиодные лампы. Возьмите не менее 25 штук.
  6. Клепки.
  7. Прозрачный герметик.
  8. Грунтовка в баллончике.
  9. Матовая краска чёрного цвета в баллончике.
  10. Лак в баллончике.
  11. Антигравийная плёнка (размеры: 20 на 150 сантиметров).
  12. Заглушки (2 штуки).
  13. Крепёж для багажника.
  14. Гофрированный короб (3 метра).
  15. Выключатели (2 штуки).
  16. Предохранители (2 штуки).
  17. Гермовход.

Для того чтобы сделать качественные диодные фары, чётко следуйте инструкции:

  • возьмите балку из алюминия прямоугольного сечения и приварите к её концам алюминиевые радиаторы.

    Балка светодиодная может быть изготовлена из алюминия.

  • помните, что радиаторы можно закреплять на профиле только поворотными кронштейнами: герметиком и винтом;

    Крепление алюминиевых радиаторов к балке самодельной люстры.

  • установите на концах кронштейна гайку и латунную шайбу. Не забудьте аккуратно прикрыть их заглушкой;

    Установка заглушек в кронштейнах

  • с нижней стороны кронштейнов закрепите резину;

    Крепление резинового демпфера на «подошве» кронштейна

  • прикрепите на профиле диодные лампы на винтах в той последовательности, какая вам больше нравится;

    Собираем диодные лампы и крепим их на профиль

  • соберите панель светодиодной фары, покройте её краской и лаком.

    Самодельная светодиодная фара на крышу готова!

Источник фото: Drive2.ru

Какой должна быть светодиодная балка

Помните, что дополнительное освещение должно иметь следующие характеристики:

  1. Модульность. Благодаря ей сможете размещать диодные люстры так, как нужно именно вам, периодически изменяя их количество и расстояние между ними. Кроме этого, вы должны иметь возможность самостоятельно добавлять другие элементы и менять конструкцию в ходе производства.
  2. Компактность. Дополнительное освещение не должно занимать много места. К тому же позаботьтесь о том, чтобы у вас был не только рабочий, но и походный вариант источника света.
  3. Пассивное охлаждение. Из-за того, что при частом использовании диодные люстры достаточно быстро нагреваются, размещайте их на радиаторе. Так вы будете использовать то большое количество воздуха, которое проходит по крыше автомобиля во время езды по бездорожью.

С каждым годом светодиодные балки становятся всё популярнее. Люди начинают замечать и ценить их преимущества. Поэтому сейчас такую оптику можно увидеть не только на специализированной технике, но и на частных автомобилях.

[democracy]

[democracy]

Автор: Высоцкий Александр Петрович

Образование высшее: Читинский государственный университет, институт технологических и транспортных систем, специальность — автомобили и автомобильное хозяйство. Ремонт легковых автомобилей отечественного и зарубежного происхождения. Ремонт ходовой,…

okuzove.ru

Светодиодные балки от 499 р. на крышу автомобиля (внедорожника), на бампер, в решетку радиатора, под номер. Купите со склада в Москве

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

goroad.ru

Выбор и установка светодиодной люстры на крышу — Wesem-Light.RU на DRIVE2

Если вам дороги ваши нервы и вы не хотите тратить их на просмотре материалов в кривой версте сайта DRIVE2 или же материалы открывается не полностью или с ошибками, то вы можете посмотреть полную версию статьи на нашем сайте.

Сегодня мы расскажем вам о моделях светодиодных фар, предназначенных для установки на крышу, а так же об особенностях их подключения и монтажа. В тяжелых условиях эксплуатации штатного света автомобилей просто не хватает и вряд ли кто будет с этим спорить. Радикально улучшить головной свет на внедорожниках, грузовиках, вездеходах и другой спецтехнике помогут дополнительные фары на крышу.

Светодиодная балка на крыше Jeep Cherokee XJ

Светодиодная люстра — она же LED-балка предназначена для установки на любые движущиеся транспортные средства и должна использоваться только на участках дороги или бездорожья где нет других транспортных средств, т.к. световой поток от светодиодных балок очень большой с вероятность ослепления встречных водителей очень высока.

Давайте рассмотрим, на что же ставятся светодиодные люстры для освещения дороги или направления.

Люстра на внедорожники — наиболее классический пример установки светодиодных балок на крышу или экспедиционный багажник внедорожника. Установка дополнительного светодиодного света позволяет использовать ваш автомобиль для передвижения в условиях плохой видимости с большим комфортом.

Светодиодную балку можно установить на грузовики и спецтехнику, работающие в сложных условиях полярной ночи или крайнего севера. Использование светодиодных балок не только улучшает освещенность дороги, а так же позволяет сократить утомляемость водителя и повысить безопасность перевозок.

Так же LED балки рекомендуются для вездеходов, UTV, SSV работающих в условиях тайги и других труднопроходимых мест, где выбор оптимального пути является очень важным фактором. В противном случае в ожидании «эвакуации» можно провести не одни сутки. Именно поэтому дополнительный свет так же очень важен для гусеничных вездеходов и колесной техники.

Это далеко не полный список техники, на который рекомендована установка дополнительных светодиодных фар. Дополнительные фары требуются не только для движения вперед, но и для освещения рабочей зоны, так называемый рабочий свет. На нашем сайте есть специальный раздел — Фары для спецтехники, где подобраны оптимальные по габаритам и характеристикам фары, рекомендуемые для установки на такую спецтехнику как: погрузчики, эвакуаторы, лесовозы, трактора, комбайны, карьерные экскаваторы и самосвалы, грейдеры, строительные краны и прочую строительную, дорожную, сельскохозяйственную или коммунальную технику.

светодиодные балки на крышу внедорожника, led люстра

Посмотреть полную версию статьи на нашем сайте.

Теперь давайте рассмотрим вопрос того, как выбирать светодиодные фары для установки на крышу

Для получения качественной световой заливки мы рекомендуем использовать на крыше светодиодные фары-балки мощностью не менее 180 Вт.

Для подбора светодиодной фары для начала надо измерить ширину установочной поверхности (крыши). У нас в ассортименте есть 3 варианта широких светодиодных фар для крыши.

Данные модели выполнены на 3-х ваттных светодиодах американского производителя полупроводников — CREE. Серия дополнительных светодиодных фар LOYO CLASSIC является отличным решением для организации дополнительного светодиодного света на крыше внедорожника, пикапа, грузовика или вездехода, а так же любой другой техники.

>>>> ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНЫХ ФАР ДЛЯ КРЫШИ <<<<

Посмотреть полную версию статьи на нашем сайте.

Двухрядная фара LOYO CLASSIC 180 Вт,
ширина 800мм
Световой поток: 14400 Люмен, 60 светодиодов х 3 Вт

>>>Подробное описание

Двухрядная световая балка LOYO CLASSIC 240 Вт,
ширина 1100 мм

Световой поток: 19200 Люмен, 80 светодиодов х 3 Вт

>>>Подробное описание

LED люстра для внедорожников LOYO CLASSIC 288 Вт,
ширина 1300мм

Световой поток: 23000 Люмен, 96 светодиодов х 3 Вт

>>>> ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНЫХ ФАР ДЛЯ КРЫШИ <<<<

>>>Подробное описание

В зависимости от габаритных размеров вашего автомобиля мы рекомендуем выбрать одну из выше представленных светодиодных балок для установки на крышу. Света от одной такой балки будет более чем достаточно для комфортного передвижения в темное время суток.

Для тех потребителей, которые хотят получить максимум света и для кого бюджет имеет второе значение — можем предложить светодиодные балки серии LOYO MASTER. Эти потрясающие по светоотдаче LED фары выполнены на мощнейших, на сегодняшний день 10Вт CREE светодиодах. Таким образом, фара с меньшими габаритами, чем рассмотренные ранее может обеспечить еще больший световой поток за счет более мощных светодиодов.

LED балка, светодиодная фара на багажнике toyota

Заявленный заводом срок эксплуатации таких фар 30000 часов, что хватит более чем на 10 лет каждодневной эксплуатации. Влагозащищенность соответствует стандарту IP68. На фотографиях представлен пример установки светодиодных фар LOYO MASTER на крышу (багажник) TOYOTA FJ CRUISER.

установка светодиодной фары на люстру Toyota FJ Cruiser

Посмотреть полную версию статьи на нашем сайте.

>>>> ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНЫХ ФАР ДЛЯ КРЫШИ <<<<

За счет меньшего габарита таких фар их можно поставить в количестве от 2 до 4х штук и получить таким образом световой поток ДО 96000 ЛЮМЕН, что является колоссальной величиной.

У нас в ассортименте такие фары представлены самой мощной моделью 240 Вт

LOYO MASTER 240W

Мощность 240Вт, ширина 520 мм

Световой поток: 24000 люмен, 24 светодиода х 10 Вт

Подробнее.

Выбирая эти фары вы получите действительно потрясающий по мощности свет. Светодиодные фары для крыши LOYO отличаются высокой надежностью и защитой от вибрационных нагрузок благодаря чему из можно устанавливать на любую технику. Светодиодные балки LOYO эксплуатируются в самых беспощадных условиях (температура от -45 до +40, высокая влажность) и стойко переносят работу в таких условиях.

>>>> ПЕРЕЙТИ В КАТАЛОГ СВЕТОДИОДНЫХ ФАР ДЛЯ КРЫШИ <<<<

Установка светодиодных фар на крышу и подключение

Для монтажа светодиодной люстры на крышу с фарами в комплекте поставляются крепления для установки на плоскую поверхность.

Если же ввиду особенностей конструкции транспортного средства или экспедиционного багажника вам необходимо закрепить фары к трубе багажника или каркаса, то у нас можно дополнительно приобрести необходимые для этого монтажные комплекты.
монтажный комплект установки светодиодных фар на трубу

В монтажный комплект для установки светодиодных фар на трубу входят 2 хомута, которые фиксируются на трубе, а так же крепятся к фаре. Наборы для монтажа светодиодной балки имеют различные размеры 23мм, 30мм, 37мм, 44мм, 55мм и позволяют закрепить любые светодиодные фары на багажнике или кенгурине внедорожника.

Подключение светодиодных фар дополнительного света к электросети автомобиля

Для подключения светодиодных фар у нас так же есть специальные наборы проводки.

проводка для подключения дополнительных фар, ПТФ, светодиодных

www.drive2.ru

Led Балка — OLX.ua

LED Люстра, Балка, Фара на кришу 5 D Лінза

Автозапчастини та аксесуари » Аксесуари для авто

OLX
Доставка

Гарантовано отримуйте товар, або гроші назад на карткуДетальніше.

Як купувати безпечно

3 900 грн.

Договірна

Турка Вчора 21:26

Мощная балка, фара 139 см. 300W — балка LED 008. gv-auto.com.ua

Автозапчастини та аксесуари » Аксесуари для авто

OLX
Доставка

Гарантовано отримуйте товар, або гроші назад на карткуДетальніше.

Як купувати безпечно

3 326 грн.

Харків, Шевченківський Вчора 19:36

7″ Очень мощная светодиодная LED фара балка рабочий дальний свет 12-24

Автозапчастини та аксесуари » Автозапчастини

OLX
Доставка

Гарантовано отримуйте товар, або гроші назад на карткуДетальніше.

Як купувати безпечно

750 грн.

Харків, Київський 5 квіт.

Светодиодная балка-фара LED, Балка, Прожектор, лед фара на лодку

Запчастини для транспорту » Запчастини для спец / с.г. техніки

OLX
Доставка

Гарантовано отримуйте товар, або гроші назад на карткуДетальніше.

Як купувати безпечно

225 грн.

Переяслав-Хмельницький Вчора 10:43

www.olx.ua

Как сделать светодиодные балки для авто на крышу своими руками

  • Преимущества светодиодных балок
  • Виды светодиодных ламп
  • Как установить светодиодные люстры?
  • Как сделать светодиодную люстру своими руками?
  • Какой должна быть светодиодная балка

Светодиодные балки — это средства дополнительного освещения, которые устанавливаются на строительной либо дорожной технике. Обычные люди частенько крепят такие балки на свой внедорожник, ведь езда по лесу без дополнительной оптики может привести к печальным последствиям.

Светодиодная лампа на крышу автомобиля с ближним и дальним светом.

Преимущества светодиодных балок

Для людей, которые часто ездят по бездорожью, дополнительное освещение является необходимостью. Конечно, можно выбрать обычные диодные фары, но балки обладают рядом преимуществ:

  1. Ярким светом. Те автомобилисты, которые уже установили на свою машину эту дополнительную оптику, отмечают, что она дает достаточное количество света для того, чтобы без проблем ездить в тёмное время суток. Дело в том, что лучи, исходящие от балок, освещают не только дорогу перед водителем, но и боковые стороны. Благодаря этому повышается безопасность автомобиля, и машину хорошо видят издалека другие участники дорожного движения. К тому же авто становится заметно даже при плохой видимости (вашу машину будет видно издалека и при очень густом тумане, и во время сильного дождя).
  2. Экономичностью. Несмотря на яркий свет, который излучают балки, они потребляют немного электроэнергии. Таким образом, установив дополнительное освещение, вы нескоро задумаетесь о смене люстры. Благодаря же тому, что светодиодные балки долго работают без подзарядки, можно спокойно отправляться в поход или же в экстремальное путешествие по бездорожью.
  3. Простотой. Светодиодные балки не только просто установить, но и легко использовать. Для того чтобы отрегулировать равномерность потока света, достаточно применить специальные линзы.
  4. Надёжностью. Каркас панели люстры изготавливается из лёгкого металла (чаще всего производители используют алюминий), а её крепления производятся из стали. Благодаря этому достигается надёжная устойчивость балки на авто. Кроме этого, механические повреждения предотвращаются прочным стеклом либо ударопрочным поликарбонатом люстры. Стекло же лампы является очень прочным, поэтому сквозь него не проникает пыль, которая может ослабить освещение и затруднить передвижение по дороге.
  5. Защитой от атмосферных осадков. Некоторые автолюбители не доверяют таким люстрам, считая, что их невозможно использовать под дождём, снегом или же при сильной жаре. На самом деле, светодиодные балки прекрасно переносят как слишком низкие, так и очень высокие температуры воздуха, а благодаря материалам панелей их можно спокойно эксплуатировать при дожде либо снеге.

Светодиодные балки для автомобилей перед установкой

  • Универсальностью. Такое дополнительное освещение можно устанавливать на любую часть автомобиля. Водители спокойно крепят эти лампы к рейлингам, передней части бампера, верхушке лобового стекла, решётке радиатора или же непосредственно на крышу авто. Расположение балки на крыше машины является самым рациональным способом — с его помощью вы обеспечите себе наиболее комфортную езду. Всё дело в том, что свет, исходящий от люстры, расположенной на крыше авто, не ослепит водителя, который едет вам навстречу. Этого нельзя сказать о фарах, установленных на бампере машины.
  • Комфортом. Диодные фары не загораживают обзор во время движение авто. К тому же они не издают никакого звука. Поэтому и водитель, и пассажиры не испытывают дискомфорта в процессе езды.
  • Виды светодиодных ламп

    На крышу своего автомобиля водители устанавливают диодные фары разной мощности и различного размера:

    • люстры мощностью до 60 Ватт. Это самый бюджетный вид балок. Конечно, они превосходят дальний свет авто по дальнобойности, но значительно уступают качеству освещения на дистанциях порядка двухсот метров. В большинстве случаев эти небольшие лампы применяются в качестве, как дополнительные фары дальнего света;
    • балки мощностью более 60 Ватт. Это фары с большим количеством диодов, установленных в один ряд. Лампы дают достаточно широкий поток освещения, который заливает дорогу на большом расстоянии от авто. К тому же такие люстры светят намного дальше, чем штатный дневной свет. Не стоит устанавливать эти фары на бампер машины, ведь ярко освещая дорогу перед автомобилем, они оставляют много провалов тени вдали. Если же вы закрепите светодиодные люстры на крыше авто, то избавитесь от теневых провалов (даже высокая трава и изломы рельефа не помешают вашей дороге) и получите ровное освещение.

    Разные виды светодиодных фар на крышу авто

    Как установить светодиодные люстры?

    Установка диодных ламп — это довольно простое занятие, поэтому вы легко справитесь с ним самостоятельно. Конечно, вы можете доверить своё авто профессионалам, но, взяв решение проблемы в свои руки, вы не только сэкономите средства, но и будете уверены в отличном результате работ.

    Мы уже разобрались, что целесообразнее устанавливать диодные люстры непосредственно на крыше машины. Конечно, некоторые автолюбители предпочитают крепить источники дополнительного освещения к рейлингам, но такое расположение не даёт возможности самостоятельно регулировать поток света. При установке диодных ламп на крыше авто нужно учитывать следующие правила:

    1. Прежде чем устанавливать светодиодные фары на крыше машины, закрепите на ней поперечину либо же специальный багажник.
    2. Закрепляйте дополнительное освещение не над ветровым стеклом, а передвинув назад примерно на двадцать сантиметров. Благодаря этому на лобовом стекле не станут образовываться блики, которые могут затруднять движение. Кроме этого, свет от такой люстры не будет создавать контраста капота и дороги.
    3. Устанавливать балку нужно, подключая надёжные провода через герметичные разъёмы. В противном случае вы рискуете лишиться источников дополнительного освещения при первой же езде по бездорожью. На многих автомобилях имеются специальные технологические отверстия, сквозь которые легко проводится провод. Если же таких отверстий нет, то вы можете легко сделать самостоятельно. Для этого нужно всего лишь аккуратно просверлить кузов машины. Конечно, это ответственная и трудоёмкая задача, но выполнив её, вы сможете установить диодные фары и не переживать об их сохранности.

    Комбинированная балка: дальний и ближний свет

    Как сделать светодиодную люстру своими руками?

    Если вы не хотите тратить деньги на покупку такого источника дополнительного освещения, то сделайте его самостоятельно. Так вы не только сэкономите средства, но и будете полностью уверены в высоком качестве светодиодной лампы. Тем более что все материалы для фары можно легко найти в специализированном магазине. Для того чтобы создать диодные лампы вам понадобятся следующие вещи:

    1. Металлический профиль. Лучше взять тот же металл, которым использует большинство производителей люстр — алюминий.
    2. Силовой кабель.
    3. Соединители (15 штук).
    4. Патроны для каждой лампы.
    5. Светодиодные лампы. Возьмите не менее 25 штук.
    6. Клепки.
    7. Прозрачный герметик.
    8. Грунтовка в баллончике.
    9. Матовая краска чёрного цвета в баллончике.
    10. Лак в баллончике.
    11. Антигравийная плёнка (размеры: 20 на 150 сантиметров).
    12. Заглушки (2 штуки).
    13. Крепёж для багажника.
    14. Гофрированный короб (3 метра).
    15. Выключатели (2 штуки).
    16. Предохранители (2 штуки).
    17. Гермовход.

    Для того чтобы сделать качественные диодные фары, чётко следуйте инструкции:

      возьмите балку из алюминия прямоугольного сечения и приварите к её концам алюминиевые радиаторы.

    Балка светодиодная может быть изготовлена из алюминия.
    помните, что радиаторы можно закреплять на профиле только поворотными кронштейнами: герметиком и винтом;

    Крепление алюминиевых радиаторов к балке самодельной люстры.
    установите на концах кронштейна гайку и латунную шайбу. Не забудьте аккуратно прикрыть их заглушкой;

    Установка заглушек в кронштейнах
    с нижней стороны кронштейнов закрепите резину;

    Крепление резинового демпфера на «подошве» кронштейна
    прикрепите на профиле диодные лампы на винтах в той последовательности, какая вам больше нравится;

    Собираем диодные лампы и крепим их на профиль
    соберите панель светодиодной фары, покройте её краской и лаком.

    Самодельная светодиодная фара на крышу готова!

    Какой должна быть светодиодная балка

    Помните, что дополнительное освещение должно иметь следующие характеристики:

    1. Модульность. Благодаря ей сможете размещать диодные люстры так, как нужно именно вам, периодически изменяя их количество и расстояние между ними. Кроме этого, вы должны иметь возможность самостоятельно добавлять другие элементы и менять конструкцию в ходе производства.
    2. Компактность. Дополнительное освещение не должно занимать много места. К тому же позаботьтесь о том, чтобы у вас был не только рабочий, но и походный вариант источника света.
    3. Пассивное охлаждение. Из-за того, что при частом использовании диодные люстры достаточно быстро нагреваются, размещайте их на радиаторе. Так вы будете использовать то большое количество воздуха, которое проходит по крыше автомобиля во время езды по бездорожью.

    С каждым годом светодиодные балки становятся всё популярнее. Люди начинают замечать и ценить их преимущества. Поэтому сейчас такую оптику можно увидеть не только на специализированной технике, но и на частных автомобилях.

    Всем добрый день.

    Сегодня мы поговорим о тюнинге внедорожника, и самый простой из него — это установка
    дополнительного света на верхний багажник автомобиля и выбор ламп внутри фар дополнительного света.
    Дополнительные источники освещения очень полезны на автомобиле: они помогают в ночное время суток с ориентированием на местности, увеличивают ваш «запас» осветленного пути, не перегружают глаза (если верно выбран спектр работы лампы и проведена правильная настройка) и позволяют быть более «гибким» в плане освещения — это и лагерь осветить, и себя более ярко обозначить на дороге в случае плохих погодных условий, и как запасной вариант света как такового. Ниже наглядный пример, как «люстра» помогает при неровном покрытии дороги.

    Наглядный пример, зачем нужна «люстра» как доп.свет

    Скажу сразу, что просто повесить дополнительные лампы на крышу не всегда достаточно. Зачастую покупка фары является отправной точкой в большой истории тюнинга авто, включающей следующие покупки и установки:
    -оценка мощности штатного генератора либо покупка нового
    -ёмкость штатного аккумулятора либо покупка нового
    -проведение проводки, правильное подключение и установка фар
    -установка системы второго АКБ для питания без заведенного двигателя
    -установка систем показания потребления электричества и прочее

    Конечно, данный список приведен в качестве показателя куда дальше ведет тропка правильного автотюнинга. Однако, мы сегодня говорим исключительно о доп.свете как таковом. А выбор доп.света должен начинаться с требований к работе лампы внутри фары — как она должна работать, в каком спектре, для каких целей Вам доп.свет и прочее. Так давайте разберемся — какие виды лампы существуют.

    Виды ламп

    Если посмотреть на современные фары автомобилей, то можно выявить моду на определенные виды ламп внутри штатных фар авто. Самые распространенные из них — это газоразрядная (ксеноновая) и диодная лампы для фар.

    По своей сути, самым значимым плюсом газоразрядных (ксеноновых) фар является их КПД — потребляют меньше, при этом светят ярче. У них высокая температура работы, поэтому они отсвечивают синим цветом. Для того, чтобы такая лампа заработала, фары комплектуются также блоком розжига. Как правило, провод от этого блока до лампочки не очень большой, поэтому стоит учесть длину провода при прокладке кабелей и подключению питания.

    Ксеноновая фара на багажнике сверху как «люстра» с блоком розжига в доп.кейсе от электропроводки

    Повторюсь, что ксеноновые фары и их свет — один из самых «горячих», и выделяется голубоватым оттенком, который как бы теряет контрастность на освещенном участке — он словно «выбеливается», теряя силу и объем пучка. Однако в темное время суток вне городского освещения ксенон отлично справляется с освещением пространства вокруг авто за счет своего спектра и сильного светового пучка.

    Качественные ксеноновые лампы в фарах обязательно стоят на гарантии и поставляются с документами. Лучше всего сразу брать комплектами — лампа+фара+отражатель+блок розжига+проводка под питание+пару запасных ламп на будущее — чтобы избежать каких либо проблем с установкой и эксплуатацией.
    Выбирайте комплект с наименьшим индексом рабочей температуры света чтобы не травмировать глаза впереди едущего водителя автомобиля.

    У ксеноновых ламп есть один чувствительный минус — они сильно «фонят» на электро-магнитном фоне и могут приглушать работу штатной или переносной раций, радио и других радиоустройств.
    У китайских-кустарных аналогов и копий оригинальных ксеноновых ламп именитых изготовителей это очень большой «грешок».

    Светодиодные лампы дают чрезвычайно интенсивный свет с почти микроскопической нагрузкой на электрическую систему вашего автомобиля. Интенсивность яркости светодиодных ламп проявляется «на глаз» почти моментально, но самый важный показатель LED-освещения — это дальность пучка света. Диодные современные технологии продвигаются семимильными шагами и сейчас большая диодная полоска на крыше авто может осветить не только дорогу но и почти 120-150 градусов пространства перед автомобилем.
    Для этого ниже фотография сравнение заводских лампочек против светодиодного блока на кенгурятнике машины.

    Toyota 4Runner 1996 года: только доп.свет диодами сверху, только заводской «ближний» снизу

    Светодиодные лампы славятся своим низким энергопотреблением и тем, что это трендовый ноу-хау в области света. Все чаще на наших дорогах можно встретить джипперов с полосами диодных фар, габаритов и светильников с диодами внутри самых различных диаметров и мощностей.

    Также что касается диодных ламп небольшими полосками, то это прекрасный вариант для тех автомобилей, у кого нет штатных DRL, или фар ходового света. Две небольшие полоски диодов на уровне фар ближнего света навсегда лишат Вас потребности включать «ближний» для движения по улицам по правилам ( со включенным габаритным передним светом )

    Светодиодная лампа «рабочего» света

    Китайские диодные фары, не подкрепленные гарантией — рекомендуется только в случае ограниченного бюджета, и то не желательно. Представьте, что в Вашем ДВС не работает один из цилиндров. Вот примерная такая картина обычно ассоциируется с диодными лампами кустарного китайского производства — один диод из «плашки» выгорает и ломает всю световую картину. Это дополнительное подтверждения того, что скупой платит дважды — лучше переплатить один раз и на лет 4-6 купить себе качественный источник света с гарантией, документацией и уверенностью в завтрашнем освещенном дне

    Автор статьи выделяет только две лампы как источник света — это ксенон и диод. Если у Вас установлен дополнительный свет с другим видом лампы — опишите работу этих ламп в комментариях к публикации.

    Список актуальных производителей

    Что касается производителей подобных ламп, то их сейчас невообразимое множество. Виной тому — большая разбивка потребителей по единственному показателю — по бюджету.
    Каждый человек трезво оценивает свои возможности, что он может себе позволить потратить на лампу не больше Х-суммы и естественно, он хочет самое лучшее качество за эти деньги.

    На рынке Казахстана и ближнего зарубежья сейчас представлено много брендов, но среди множества есть единицы, которые удерживают свою нишу и уже на слуху.
    Это компании:
    1. Aurora (LED)
    2. Rigid Industries (LED)
    3. LightForce
    4. ARB
    5. Ironman (HID, LED)
    6. ATT (Китайксенон)

    Очень удобно пользоваться единым сайтом для поиска дополнительного света.
    Вот тут есть больше 1000 предложений по продаже дополнительного света по всему Казахстану.

    Что касается качества — рекомендую собственноручно ехать и смотреть.
    Никакие форумы, фотографии и видео работы лампы не покажут Вам всей картины. Рекомендую ездить и включать лампы для того, чтобы Вы точно поняли — это то что Вам нужно или нет.

    ОК, с самим источником света мы разобрались. Теперь давайте поговорим о том, в каком воплощении лампы будут отрабатывать под Ваши задачи на 100%. Для этого разберем виды фар.

    Виды дополнительного света для авто

    Фара дальнего света примерно одинаков – что на бампере, что на крыше, потому как задачей фары дальнего света является сформировать узкий направленный пучок света и отправить его как можно дальше к линии горизонта. Фары дальнего света имеют стекло без рифления: пучок формируется исключительно отражателем поэтому фару именно дальнего света рекомендую выбрать прямоугольной формы — на выходе вы получите такой же прямоугольный пучок света — широкая полоса по горизонту и низкая по высоте.

    Фара дальнего света

    Фары, предназначенные для освещения площадки вокруг автомобиля, имеют рифленое стекло, причем не только по вертикали, но и по горизонтали. Такие фары, как правило, устанавливают на боковые и задние ограничители багажника крыши и называют фарами «рабочего света» — они имеют широкий луч, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости и создают равномерное световое пятно в непосредственной близости к автомобилю. При правильной настройке, зона охвата начинается непосредственно от борта, а отраженного света обычно достаточно, чтобы увидеть, куда зацепить хай-джек или где находится ниппель на колесе.

    Фара рабочего света

    Регулирование установки дополнительного света на автомобиль

    Любой автотюнинг автомобиля — есть отступление от его заводского состояния. Правовой вопрос установки дополнительно света регламентируют определенные правила. В частности, «сог­ласно СТ РК 1418 от 2005 « Ав­тотранс­пор­тные средс­тва . Пе­ре­обо­рудо­вание » пе­ре­обо­рудо­вание АТС (авто-транспортного средства) – это вне­сение из­ме­нений в конс­трук­цию АТС пу­тем иск­лю­чения пре­дус­мотрен­ных или ус­та­нов­ки не пре­дус­мотрен­ных сос­тавных час­тей и пред­ме­тов обо­рудо­вания (доп.свет!), в ре­зуль­та­те ко­торых из­ме­ня­ют­ся их свой­ства, па­рамет­ры и тех­ни­чес­кие ха­рак­те­рис­ти­ки, за­дан­ные предп­ри­ятием-из­го­тови­телем, вли­яющих на бе­зопас­ность до­рож­но­го дви­жения. В со­от­ветс­твии с ПДД РК экс­плу­ата­ция транс­пор­тных средств зап­ре­ща­ет­ся, ес­ли про­из­ве­дено пе­ре­обо­рудо­вание транс­пор­тных средств без раз­ре­шения до­рож­ной по­лиции.»
    Ссылка на источник: http://mvd.gov.kz/portal/page/portal/mvd/kdp_page/.

    Тут мы получаем понимание, что любой автотюнинг либо поддается проверке, стандарту и одобрением с занесением метки в тех.паспорт — либо не поддается проверке и удаляется с авто.
    Что касается дополнительного света который можно использовать законно, то тут нам поможет технический регламент о безопасности колесных транспортных средств ( документ ).
    Согласно этому межгосударственному документу, мы наблюдаем целый раздел — «3. Требования к устройствам освещения и световой сигнализации «, страница 345, в котором сказано: » Пункт 3.2. Изменение цвета огней, режима работы, мест расположения, назначения, установка дополнительных (наша ситуация) и демонтаж предусмотренных изготовителем в эксплуатационной документации внешних световых приборов допускается только в соответствии с таблицей 1.3.1, приложения № 4 к настоящему техническому регламенту и таблицей 3.1 настоящего приложения. «

    Из таблицы, легковому автостранстпорту до 8 пассажирских мест разрешены:
    1. Внешняя подсветка (рабочий свет), цвет света — белый.
    «Разрешена на транспортных средствах категорий М и N и может включаться на стоящем транспортном средстве с выключенным двигателем при открытии дверей водителя, пассажирских или багажных отсеков. Внешняя подсветка должна быть такой, чтобы ее нельзя было перепутать с другими огнями транспортного средства. «
    2. Передняя противотуманная фара — цвет света Белый или желтый в количестве 1 или 2 штук — Факультативно.
    3. Адаптивная система переднего освещения — цвет света Белый в колиестве до 2 штук — Факультативно для транспортных средств категорий М и N .
    4. Фонарь угловой — цвет света Белый до 2 штк — Факультативно для транспортных средств категорий М и N.
    Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств регулирует множество деталей и аспектов, поэтому рекомендуется перед установкой доп.света изучить документ.
    Ссылка на источник: http://www.tsouz.ru/db/techreglam/Documents/%D0%A2.

    Очень важно иметь отметку в техническом паспорте автомобиля, согласно которой Ваши заметные изменения в конструкции авто будут узаконенны.

    Если Вы «загорелись» и хотите посмотреть варианты доп.света на рынке то предлагаю Вам посетить нашу электронную доску объявлений Sibasa.kz
    Ассортимент из 100+ вариантов ждет Вас!

    18 января 2017 14156 просмотров

    https://okuzove.ru/osveshhenie/svetodiodnye-balki-na-kryshu-avtomobilya.html
    http://www.outfitter.kz/biblioteka/turisticheskie/46-vybiraem-dopolnitelnyj-svet-dlya-avtomobilya

    Установка фар на джип без допущения распространенных ошибок

    Тем людям, которые достаточно поездили по темному лесу, нет необходимости объяснять, для чего требуется люстра, а такая поговорка, как: света не бывает никогда много — им давно уже хорошо известна. И все же, даже таким искушенным в вопросах автомобильного света лицам, мы рекомендуем ознакомиться с данным материалом.

    Люстра может потребоваться для уверенного ориентирования в лесу ночью, для поиска ответвлений от главных дорог и просек. Требования, которые предъявляются к данному освещению, давно известны — как можно ярче и шире.

    Обычный ближний свет автомобиля обладает небольшой шириной, достаточно четкой верхней границей и почти не освещает вертикально расположенных препятствий. Дальний же свет представляет собой слишком яркий, плотный и концентрированный луч, который может вызывать ослепление его отражением от близко находящихся препятствий, деревьев и кустов.

    Не допускайте широко распространенных ошибок

    Довольно часто джиперы монтируют противотуманные фары или дальний свет на крышу автомобиля из-за незнания или же по причине отсутствия необходимых фар. Предлагаем разобрать часто встречающиеся ошибки.

    Первая ошибка — дальний свет

    Такой свет нужен для продолжительных ночных поездок, однако его необходимо устанавливать на бампер, а не на багажник или крышу автомобиля.

    Объясняется это довольно просто — фары, которые установлены на бампере, размазывают весь свет, непосредственно по полотну дороги, образовывая при этом мощный световой коридор в пределах дальности фары, иными словами: обоими фарами дальнего света, возможно освещать дорогу до 500-800 метров,  в зависимости от типа и мощности установленных ламп.

    Рекомендации для настройки фар

    В случае, когда фары дальнего света стоят на багажнике или крыше автомобиля, они не могут сформировать правильный луч для освещения пути. При сохранении малого угла наклона ваших фар, луч сможет коснуться дороги на достаточно большом расстоянии, где яркость и интенсивность луча будут практически потеряны и расстояние между световым пятном и машиной останется почти не освещенным. Если же фары опустить немного ниже, то они сформируют пятно, не заливающее своим светом всей дороги так же, как и фары, которые установлены на бампере машины.

    Какой здесь напрашивается вывод? Что при монтаже освещения непосредственно на крышу автомобиля, Вам понадобится гораздо больше фар, если вы хотите освещать всю площадь дороги.

    Фары, которые установлены непосредственно на бампере, создают требуемый световой коридор на весь рубеж дальности светового луча. Если же фары опустить еще ниже, то они сформируют одно не очень большое пятно.

    В качестве доказательства вышесказанного, мы осуществили фотосъемку фар, которые были установлены на багажнике и бампере автомобиля. Для того чтобы не получить возможных обвинений в ретушировании фотографий или подлоге, мы показываем те же фотографии, но уже с повышенным уровнем освещения.

    Ради справедливости следует заметить, что все сказанное будет верно только в том случае, когда фары для дальнего света монтируются только на багажник или крышу автомобиля. А когда уже собирается целый комплекс фар, где каждый из уровней отвечает за освещение своей собственной зоны, возможно достичь и лучшего результата. Примером этого могут служить большегрузные грузовики и седельные тягачи, где на особом кронштейне, примерно на уровне бампера устанавливаются дальние и противотуманные фары, а уже над кабиной крепятся фары прожекторы, имеющие направленные узкие лучи. Таким образом, они получают не только необходимую ширину освещения дороги, но также и внушительную дальность. 

    Вторая ошибка — специальные противотуманные фары

    Монтаж противотуманных фар непосредственно на крыше автомобиля имеет под собой только одну цель, а именно — получить луч максимальной возможной ширины. Однако полученный результат не всегда удовлетворяет, из-за специализированного светового распределения, так как противотуманные фары были специально разработаны для сложных природных условий и с самого начала предусматривали их узконаправленное использование. Противотуманные фары обладают широким лучом в горизонтальной плоскости и имеют достаточно узкий луч в вертикальной. В результате луч, идущий от противотуманной фары представляет собой узкую полоску, которая совершенно не освещает окружающее пространство. Точно так же будет неразумно применять противотуманные фары для подсветки заднего хода.

    Третья ошибка — нежелательная засветка капота

    Во многих случаях фары, которые были установлены на переднюю кромку багажника ярко и мощно подсвечивают капот. А когда капот сильно грязный, то ехать становится просто невозможно, потому что тот свет, который падает на капот, становится самым ярким пятном, вызывающим ослепление уже отраженным светом. При стабильном внешнем освещении общее количество света, которое попадает в глаз за одну единицу времени, должно быть пропорционально площади самого зрачка. Глаз, который проявляет реакцию на внешнюю освещенность, просто рефлекторно сужает или расширяет зрачок, причем нередко реагирует также и зрачок неосвещенного глаза. Данный эффект известен как содружественная реакция на яркий свет.

    Такая реакция на свет также является и полезным регулирующим механизмом, так как при очень ярком освещении значительно уменьшается количество света, которое попадает на сетчатку. Из-за этого свет от фар становится плохо различимым или же совсем невиден. Этот эффект и называется эффектом ослепления.

    Избегнуть засветки возможно, если следовать следующим правилам:

    1. Установить такие фары, которые не дают никакой засветки у самого основания.
    2. Сместить крепление и люстру фар подальше от переднего края крыши, чтобы она являлась естественным козырьком и, как бы затеняла капот.
    3. При отсутствии возможности переместить фары назад, для примера: у вас имеется длинный багажник, где они установлены. Потребуется установить особый козырек — его нередко называют “солнцезащитным”.

    В качестве фар, которые не освещают капот, мы рекомендуем устанавливать любые фары, имеющие индекс Long Range.

    Что же тогда лучше ставить на люстру?

    Можно спросить и по-другому, зачем необходим свет и люстра? Как мы уже говорили выше, для ориентировки в ночном лесу, а также в условиях пересеченной местности, потребуется широкий и достаточно мощный световой луч, как по вертикали, так и по горизонтали, а самый лучший вариант, когда света будет много вокруг машины.

    Для данных целей используются особые фары рабочего света, которые предназначены для освещения мест проведения работ и просто крупных площадей.

    Дополнительный свет, светодиодные балки, люстры на крышу — Доводка и тюнинг. Доп.аксессуары

    Всех приветствую!

    Немного не в тему , но может кто сталкивался? Увидел тут вот это на Антаре, стало интересно, что за фары такие?

     

     

    Чертовски приятно, что стал заметным))

     

    Постараюсь ответить на все вопросы, ибо с данной балкой сталкивался непосредственно: она моя.

     

    Изначально концепт был таким

     

     

    Затем максимализм взял своё и концепт «прибавил»

     

    Вот, что получилось:

     

     

     

    Фары Hella FF 75. Две боковые противотуманки, четыре центральные — дальнего света.

    На шпионском фото фары действительно грязные (погода тогда не радовала), крышек к ним не предусмотрено.

     

    «Интересно, гудят на скорости?…»

    Немного есть… Но только, если прислушиваться. Обычно за музыкой не слышно. 

     

     

    «а второй момент, они по госту проходят, за них гайцы драть не будут?»

    За два года останавливали дважды, но только для того, чтобы узнать как светят и пожелать доброго пути.

     

    При поиске ответов о законности через знакомых, стало понятно, что пока люстра выключена, закон не нарушается.

     

     

    «Ну думаю ими реально только во время рыбалки пользуются. Ну или ещё в голову приходит на дальний их запитать, если конечно мощность соответствует»

    В лесополосе и на тропках спасает сильно. На трассах (при отсутсвии встречного транспорта) обычно становился головой колонны: догонявшие с удовольствием ехали за мной). Запитан пока от спец кнопки, через мощное реле (330Вт как-никак), но в планах сделать хитрую схему включения со штатными.

     

     

    «люстры обычные из светодиодных фар»

    Галогенки чистой воды; Н7. 

     

     

    Это уже последний проект по установке светодиодной балки (пока не завершён):

     

     

     

    А ещё… Т.к. тема всё-таки про ДХО, поделюсь своим вариантом:

     

    Светодиоды обычные китайские COB.

    Запитаны от двух релешек с управлением от ближнего света: 

    При повышении напряжения в сети (при старте двигателя), срабатывает релюшка контроля напряжения, запитывая ДХО через пятиконтактное реле (88й контакт), которое размыкает цепь, при включении ближнего света фар.

     

    Предвосхищая вопрос — знаю, что установлены не по правилам, но пока никто не придирался.


    Как лучше установить светодиодную балку на авто

    Все большую популярность получает установка светодиодных балок на внедорожники и другие автомобили. Это обуславливается великолепными характеристиками этой разновидности дополнительных фар Аврора и удобством их монтажа.

    Перечислим самые популярные способы размещения балок Аврора.

    • над лобовым стеклом;
    • на крышу к штатным рейлингам;
    • на багажник ;
    • скрыто за решеткой радиатора;
    • на передний бампер.

    Установка над лобовым стеклом прекрасно подходит для изогнутых  светодиодных балок Aurora. Угол изгиба их подходит под изгиб кромки крыши большинства внедорожников. На передние стойки, водостоки или саму крышу монтируются специальные кронштейны, между которыми устанавливается светодиодная балка.

    Такое расположение не сильно ухудшает аэродинамику автомобиля, и не вызывает дополнительного шума воздуха. Настройка направления луча балки при таком расположении вполне удобна.  В ассортименте продуктов Аврора ест несколько видов креплений подходящих для установки светодиодной балки над лобовым стеклом.    

    Самый простой способ самостоятельно установить светодиодную люстру на крышу автомобиля это воспользоваться штатными рейлингами. Балку располагают горизонтально на крыше и закрепляют с помощью хомутов.

     

    Такой способ не позволяет менять угол наклона балки и регулировать направление луча.  При установке дополнительного оборудования на рейлинги, придется разбирать всю конструкцию целиком. По этому стоит хорошо подумать где на рейлингах расположить светодиодную балку.         

    Очень удобен для монтажа светодиодной балки силовой багажник на крыше внедорожника. Светодиодная балка Aurora располагается спереди на корзине и может быть перенесена вместе с багажником.  

    Как правило, на нем уже предусмотрены места крепления дополнительных фар. В каталоге Аврора представлены специальные крепежи Ah43 светодиодных балок, для установки их на кронштейны с отверстиями. Силовой багажник так же может нести на себе дополнительные фары заднего или бокового света.

    Поскольку размеры светодиодных балок весьма разнообразны, всегда возможно подобрать такую ширину балки, что бы возможно было разместить ее позади решетки радиатора, внутри капота. Конечно при наличии там достаточного свободного места.

    Это пожалуй самый трудоемкий вид установки, требующий навыка и возможно изготовления дополнительных деталей для крепежа.  Зато такой монтаж светодиодной балки убережет Вас от воровства и излишнего внимания сотрудников ГИБДД.   

    Если внедорожник оборудован силовым бампером с дугой можно использовать хомуты Аврора для крепления балки к трубе кенгурина.

    Так же можно установить сверху на бампер изогнутую балку на всю ширину бампера, используя штатные кронштейны.

    Все светодиодные фары Аврора снабжены проводкой, реле и кнопкой включения. В зависимости от способа размещения балки на автомобиле может понадобиться дополнительная длина проводов или кнопка управления другого дизайна.    

    Что такое светодиодная балка на крышу и как правильно ее выбрать?

    Здравствуйте. Сегодня я расскажу о том, что такое светодиодная балка, для чего она предназначена и по каким критериям ее правильно выбирать.

    Светодиодная балка, балка-люстра, а также лайтбар — все это одна и та же деталь, которая представляет собой полезный светодиодный модуль дополнительного освещения, который располагается над лобовым стеклом и крепится на специальном кронштейне. Лайтбары чаще всего используются на внедорожниках, а также спецтехнике, работающей в тяжелых условиях при недостаточной видимости. Кроме того, диодные балки можно встретить на квадроциклах, катерах и моторных лодках. Балка-люстра представляет собой набор светодиодов, расположенных в ряд на одном уровне, что позволяет добиться яркого широкого светового потока при минимальном энергопотреблении. Мощный рассеянно-направленный световой поток не заставляет глаза напрягаться, что позволяет избежать усталости во время ночного вождения.

    Преимущество светодиодной оптики давным-давно доказано, поэтому нет смысла повторяться. Производители лайтбаров для автомобилей гарантируют более 40 000 часов работы, а также высокую степень защиты от влаги, пыли, а также устойчивость к температурным перепадам.

    Установка балки-люстры на крышу автомобиля значительно расширяет световой спектр освещения в условиях недостаточной видимости, при этом зона освещения охватывает не только центральную часть перед автомобилем, но и значительную часть боковых секторов. Такая особенность позволяет существенно повысить уровень безопасности движения, а также лучше ориентироваться в лесу и на пересеченной местности.

    В зависимости от производителя, светодиодные балки, как правило, состоят из корпуса (алюминий или пластик), линзы из ударопрочного стекла, а также крепежной рампы, на которой крепятся все светодиоды. Сам кронштейн, как правило, изготовлен из металла, это может быть алюминий, нержавеющая сталь.

    Как выбрать светодиодную балку?

    При выборе светодиодной балки на авто обратите внимание на:

    • Количество и тип светодиодов. Размер и количество диодов может отличаться в зависимости от производителя и конкретной модели, поэтому в этом плане все индивидуально…
    • Тип крепления. Это может быть крыша, кузов, рейлинг и т. д.
    • Мощность. Данный параметр указывает на энергозатраты той или иной диодной балки.
    • Режим работы. Лайтбары могут работать в разных режимах: дальний/ближний свет, или комбинированный.
    • Угол свечения. Этот параметр сообщает какой угол обзора и освещения способна выдать балка.
    • Уровень водозащиты. Если вы не имеете гаража или планируете использовать лайтбар в сложных погодных условиях, обратите внимание на этот параметр. Как правило, уровень защиты или IP67 или IP68.
    • Габариты. Этот параметр указывает на размеры светодиодной балки, учитывать его обязательно, потому что какой бы качественной и эффективной не была оптика, если она не подходит по размерам или смотрится глупо — толку от нее мало!
    • Количество светодиодных рядов. Количество диодов и рядов может варьироваться от нескольких штук до нескольких десятков. При выборе следует учитывать яркость общего светового потока, который варьируется в диапазоне от 1000 до 20 000 люмен в зависимости от величины диодов, их мощности и модели самой балки. Отмечу, что в зависимости от места установки яркость должна быть разной, для того чтобы вы не ослепляли своим светом других участников дорожного движения.

    На этом у меня все, покупая светодиодную балку, обязательно учитывайте все вышеперечисленные пункты. Если же у вас возникли какие-либо трудности, попросите продавца проконсультировать вас по данному вопросу.

    Спасибо за внимание и до новых встреч на ФараИнфо.

    Светодиодные люстры для авто | Авто Брянск

    Если вам дороги ваши нервы и вы не хотите тратить их на просмотре материалов в кривой версте сайта DRIVE2 или же материалы открывается не полностью или с ошибками, то вы можете посмотреть полную версию статьи на нашем сайте.

    Сегодня мы расскажем вам о моделях светодиодных фар, предназначенных для установки на крышу, а так же об особенностях их подключения и монтажа. В тяжелых условиях эксплуатации штатного света автомобилей просто не хватает и вряд ли кто будет с этим спорить. Радикально улучшить головной свет на внедорожниках, грузовиках, вездеходах и другой спецтехнике помогут дополнительные фары на крышу.

    Светодиодная люстра — она же LED-балка предназначена для установки на любые движущиеся транспортные средства и должна использоваться только на участках дороги или бездорожья где нет других транспортных средств, т.к. световой поток от светодиодных балок очень большой с вероятность ослепления встречных водителей очень высока.

    Давайте рассмотрим, на что же ставятся светодиодные люстры для освещения дороги или направления.

    Люстра на внедорожники — наиболее классический пример установки светодиодных балок на крышу или экспедиционный багажник внедорожника. Установка дополнительного светодиодного света позволяет использовать ваш автомобиль для передвижения в условиях плохой видимости с большим комфортом.

    Светодиодную балку можно установить на грузовики и спецтехнику, работающие в сложных условиях полярной ночи или крайнего севера. Использование светодиодных балок не только улучшает освещенность дороги, а так же позволяет сократить утомляемость водителя и повысить безопасность перевозок.

    Так же LED балки рекомендуются для вездеходов, UTV, SSV работающих в условиях тайги и других труднопроходимых мест, где выбор оптимального пути является очень важным фактором. В противном случае в ожидании «эвакуации» можно провести не одни сутки. Именно поэтому дополнительный свет так же очень важен для гусеничных вездеходов и колесной техники.

    Это далеко не полный список техники, на который рекомендована установка дополнительных светодиодных фар. Дополнительные фары требуются не только для движения вперед, но и для освещения рабочей зоны, так называемый рабочий свет. На нашем сайте есть специальный раздел — Фары для спецтехники, где подобраны оптимальные по габаритам и характеристикам фары, рекомендуемые для установки на такую спецтехнику как: погрузчики, эвакуаторы, лесовозы, трактора, комбайны, карьерные экскаваторы и самосвалы, грейдеры, строительные краны и прочую строительную, дорожную, сельскохозяйственную или коммунальную технику.

    Теперь давайте рассмотрим вопрос того, как выбирать светодиодные фары для установки на крышу

    Для получения качественной световой заливки мы рекомендуем использовать на крыше светодиодные фары-балки мощностью не менее 180 Вт.

    Для подбора светодиодной фары для начала надо измерить ширину установочной поверхности (крыши). У нас в ассортименте есть 3 варианта широких светодиодных фар для крыши.

    Данные модели выполнены на 3-х ваттных светодиодах американского производителя полупроводников — CREE. Серия дополнительных светодиодных фар LOYO CLASSIC является отличным решением для организации дополнительного светодиодного света на крыше внедорожника, пикапа, грузовика или вездехода, а так же любой другой техники.

    Двухрядная фара LOYO CLASSIC 180 Вт,
    ширина 800мм
    Световой поток: 14400 Люмен, 60 светодиодов х 3 Вт

    Световой поток: 19200 Люмен, 80 светодиодов х 3 Вт

    Световой поток: 23000 Люмен, 96 светодиодов х 3 Вт

    В зависимости от габаритных размеров вашего автомобиля мы рекомендуем выбрать одну из выше представленных светодиодных балок для установки на крышу. Света от одной такой балки будет более чем достаточно для комфортного передвижения в темное время суток.

    Для тех потребителей, которые хотят получить максимум света и для кого бюджет имеет второе значение — можем предложить светодиодные балки серии LOYO MASTER. Эти потрясающие по светоотдаче LED фары выполнены на мощнейших, на сегодняшний день 10Вт CREE светодиодах. Таким образом, фара с меньшими габаритами, чем рассмотренные ранее может обеспечить еще больший световой поток за счет более мощных светодиодов.

    Заявленный заводом срок эксплуатации таких фар 30000 часов, что хватит более чем на 10 лет каждодневной эксплуатации. Влагозащищенность соответствует стандарту IP68. На фотографиях представлен пример установки светодиодных фар LOYO MASTER на крышу (багажник) TOYOTA FJ CRUISER.

    Мощность 240Вт, ширина 520 мм

    Световой поток: 24000 люмен, 24 светодиода х 10 Вт

    Выбирая эти фары вы получите действительно потрясающий по мощности свет. Светодиодные фары для крыши LOYO отличаются высокой надежностью и защитой от вибрационных нагрузок благодаря чему из можно устанавливать на любую технику. Светодиодные балки LOYO эксплуатируются в самых беспощадных условиях (температура от -45 до +40, высокая влажность) и стойко переносят работу в таких условиях.

    Если же ввиду особенностей конструкции транспортного средства или экспедиционного багажника вам необходимо закрепить фары к трубе багажника или каркаса, то у нас можно дополнительно приобрести необходимые для этого монтажные комплекты.
    монтажный комплект установки светодиодных фар на трубу

    В монтажный комплект для установки светодиодных фар на трубу входят 2 хомута, которые фиксируются на трубе, а так же крепятся к фаре. Наборы для монтажа светодиодной балки имеют различные размеры 23мм, 30мм, 37мм, 44мм, 55мм и позволяют закрепить любые светодиодные фары на багажнике или кенгурине внедорожника.

    Подключение светодиодных фар дополнительного света к электросети автомобиля

    Для подключения светодиодных фар у нас так же есть специальные наборы проводки.

    проводка для подключения дополнительных фар, ПТФ, светодиодных

    Набор проводки для подключения одной светодиодной фары включает в себя все необходимое, а именно: провод длинной 3.5 метра, кнопка с индикатором, реле, предохранитель. Все это объединено в одну цепь и позволяет быстро и без особого труда подключить светодиодную фары.

    Комплект проводки для подключения 2-х и более светодиодных фар в отличие от предыдущего варианта имеет 2 выхода для подключения дополнительных фар.

    В интернет-магазине «GoRoad» представлено осветительное оборудование для различной авто-мото техники. У нас вы сможете купить фары и аксессуары для их монтажа. LED-оптика легко устанавливается на автомобили (крыши, бампер и т.д.), внедорожники и спецтехнику, а также на водный транспорт (катера, яхты и др.). Для квадроциклов, снегоходов и самоходных машин мы предлагаем широкий ассортимент балок как с широким так и с узким лучами освещения.

    Ассортимент интернет-магазина «GoRoad» включает в себя более двухсот наименований дополнительной оптики. Каждый из видов продукции имеет свое предназначение и преимущества. Мы регулярно пополняем наличие востребованных моделей а также работаем над расширением ассортимента. Если вас интересует модель, которой в наличии нет, свяжитесь с менеджером, мы привезем нужную фару или балку в рамках заказа.

    У нас вы можете купить дополнительные светодиодные фары, LED балки и люстры для квадроциклов, внедорожников, грузовиков и легковых автомобилей с доставкой в любой регион России. Светодиодные фары LOYO (LED балки) устанавливаются так же на спецтехнику, дорожную и карьерную технику. Фары дальнего и ближнего света выполненные по светодиодной технологии могут быть установлены на бампер, кенгурин, на крышу или экспедиционный багажник внедорожника.

    Дополнительные светодиодные фары от поставщика по самой привлекательной цене. Мы доставим любую светодиодную продукцию в любой регион России, где бы вы не находились. В нашем ассортименте высококачественные светодиодные балки, LED LIGHT BAR, световые балки на светодиодах, светодиодные люстры, фары и фонари рабочего света на светодиодах.

    Где применяются светодиодные фары

    Светодиодные фары ближнего, дальнего и комбинированного света можно установить на бампер внедорожника, на багажник (люстру) джипа. Светодиодные балки так же подходят для установки на грузовики, сельскохозяйственную, погрузочную, строительную и дорожную технику. Светодиодные фары для установки на квадроцикл, АТВ, ATV, снегоход, мотоцикл, вездеход и другую технику.

    Мы так же готовы предложить вам светодиодные фары дополнительного света по оптовой цене. Мы являемся поставщиком в Россию светодиодной продукции и гарантируем низкие цены на нашу продукцию для оптовых клиентов. Для запроса прайс листа свяжитесь с нами. Данные для связи доступны в разделе Контакты.

    Купить качественные и недорогие светодиодные фары для грузовиков, световые балки, лайт бары и фары рабочего света на светодиодах очень просто. Для этого необходимо оформить заказ на сайте, выбрав в процессе оформления удобный для вас способ доставки и оплаты.

    Виды светодиодных фар для автомобиля

    Светодиодные фары ближнего света позволяют значительно уменьшить нагрузку на генератор транспортного средства. К тому же основательно уменьшается количество потребления топлива. Такие дополнительные лампы устойчивы к вибрациям и сильным перепадам напряжения. Светодиодные балки, за счет яркого рассеянного света, повышают безопасность автомобиля в темное время суток.

    Светодиодные фары дальнего света обеспечивают эффективное освещение дороги. Дополнительный яркий свет позволяет значительно снизить нагрузку на зрение водителя. Теперь такое трудное занятие, как вождение ночью, намного облегчается. Светодиодная люстра на крышу иногда имеет защитную оболочку. Она помогает продлить срок службы прибора.

    Где выгодно купить диодные фары?

    Компания Wesem-Light предлагает приобрести высококлассное светодиодное оборудование. Мы работаем по всей территории России. Если вы ищите, где купить светодиодную балку для автомобиля, то мы спешим вам в этом помочь. Мы осуществляем доставку заказов в любой регион нашей страны. Для получения более подробной информации звоните по номерам, указанным на сайте. Наши высококвалифицированные специалисты подберут для вас наиболее удобный способ оплаты и доставки. Ознакомиться с ассортиментом товаров вы можете на нашем сайте.

    Почему у некоторых грузовиков пять фонариков на крыше

    Отредактировано автором Фото: GM

    Если вы похожи на меня, то с прошлой недели вы с удивлением смотрели на зловещее мстительное лицо Chevy Silverado HD 2020 года. Вы также могли заметить, что на крыше грузовика есть пять фонариков. Эти фары служат определенной цели: они являются установленным правительством знаком позора для таких огромных транспортных средств.

    Я вышел из кроличьей норы глубокого исследования и мальчик, конечно, есть много правил относительно размера, количества и расположения фонарей, установленных на транспортном средстве.Институт правовой информации излагает все это на исчерпывающе конкретном английском языке, и, конечно же, все мы знакомы с разделом 49, подзаголовком B, главой третьей, подглавой B, частью 393 Электронного кодекса федеральных нормативных актов.

    Не нажимайте ни на одну из этих ссылок, если вы не хотите провести остаток дня в увлекательной истории оптической оптимизации!

    Отредактировано автором Фото: GM

    Во-первых, да, нет, эта светодиодная полоса в вашем рождественском списке, вероятно, незаконна и определенно неприятна.Если вам необходимо установить его, используйте его на бездорожье, и на этом все. Если вы оставите гореть на трассе, мы найдем вас, , и вам будет очень плохо.

    G / O Media может получить комиссию

    Шучу. Мы могли бы изучать нюансы закона об освещении весь день, но сейчас мы здесь, чтобы узнать о маленькой пятиламповой тиаре, которую часто можно увидеть на крыше некоторых пикапов и всех больших установок.

    Эти огни являются частью программы повышения узнаваемости грузовика.Классное слово, правда? Это просто означает, что есть огни, поэтому грузовик можно увидеть; они не предназначены для улучшения зрения водителя, как прожекторы или вышеупомянутые светодиодные полосы.

    Если автомобиль имеет ширину 2 032 мм (80 дюймов) или шире, на нем должны быть установлены три маленьких фонаря «настолько высоко, насколько это возможно», чтобы указать, что проезжает Большой Старый Мальчик. Они называются передними опознавательными фонарями (и НАБДД на самом деле описывает их цель как просто «указать на присутствие широкого транспортного средства»).

    Что-то с таким большим обхватом также должно иметь по крайней мере две передние габаритные огни, расположенные за пределами передней части. Идентификационные лампы, чтобы указать, в основном, насколько широкое транспортное средство на самом деле.

    Отредактировано автором Фото: Ram

    Здесь важно отметить, как общая ширина транспортного средства фактически определяется правительством США и почему некоторым грузовикам нужны эти маленькие фонари, а другим нет:

    … номинальный расчетный размер самой широкой части автомобиля, за исключением сигнальных фонарей, габаритных фонарей, наружных зеркал заднего вида, гибких расширителей крыльев, брызговиков и наружных ручек дверей, определяемых при закрытых дверях и окнах, а также при движении колес по прямой. .Подножки также могут быть исключены из определения общей ширины, если они не выходят за пределы ширины, определенной другими элементами, исключенными из этого определения.

    Значит, зеркала и крылья не в счет. Вот почему некоторые крупногабаритные пикапы и Rolls-Royce Cullinan становятся огромными без необходимости использовать фары для «широкой загрузки».

    Для автомобилей, которым они действительно необходимы, эти фонари обычно устанавливаются высоко, чтобы встречные автомобили могли видеть их издалека.Представьте себе, что вы едете по холму — обратите внимание на эти полезные передние опознавательные фонари, и вы можете сказать: «О, черт, большой грузовик едет, мне лучше возбудиться!»

    Да, вам особо нечего делать, когда грузовик приближается к вам по другой полосе. Но может быть полезно, если вы увидите эти огни в зеркале заднего вида; вы будете знать, что вас вот-вот обгонит широкая машина.

    Еще одно практическое применение этих габаритных и опознавательных огней может быть, когда грузовик маневрирует рядом с зоной, похожей на погрузочную площадку.В этом случае огни помогут наблюдателям увидеть, собирается ли грузовик пройти через отверстие или что-то еще. Это также помогает сторонним наблюдателям увидеть общий контур грузовика с учетом габаритного просвета, что является проблемой для больших буровых установок.

    Фото: Ford

    У Ford Raptor, грузовика, у которого нет бизнеса рядом с погрузочной площадкой, есть известные идентификационные лампы в верхней части решетки и габаритные огни по краям массивных крыльев. (Raptor — это до смешного массивный 86.3 дюйма шириной.)

    В этом случае фары устанавливаются ниже. С юридической точки зрения, они должны быть установлены «как можно выше», но правительство не указывает, что они должны быть на крыше как таковые. Очевидно, что органы, принимающие санкции, согласны с интерпретацией Форда здесь, потому что у хищника были огни в решетке с тех пор, как первое поколение вышло почти десять лет назад. Теперь это маленькое созвездие из трех янтарных огней, которое стало элементом культовой улыбки Raptor.

    Совсем недавно я заметил, что люди ставят гриль в стиле Raptor на Toyota.Выглядит довольно круто. Но будьте осторожны: есть вероятность, что недовольный полицейский может доставить вам неприятности из-за «искажения размера вашего автомобиля», установив эти фары на транспортном средстве шириной менее 80 дюймов.

    Это просто слух на форуме, что я не могу найти никаких реальных законов против маленьких янтарных фонарей вторичного рынка. Но я решил, что все равно передам информацию.

    Если вы настояли на том, чтобы пролистать мимо всей моей веселой прозы, вот TL; DR:

    • Транспортным средствам шириной 80 дюймов и шире потребуется пять дополнительных фонарей.
    • Три из этих огней расположены в ряд в середине, чтобы указать на присутствие широкого транспортного средства …
    • Один из этих огней расположен с каждой стороны, в самом широком месте, чтобы указать, насколько широкое транспортное средство конкретно .

    В любом случае, теперь вы знаете, в чем дело с этими пятью маленькими огоньками, украшающими вершины некоторых звукоснимателей и больших установок. Не забывайте радовать своих друзей этими невероятными знаниями каждый раз, когда видите грузовик.

    Рождественский сюрприз — Подарите своему папе светильник на крышу автомобиля

    Рождество не за горами, со всем волнением вы, должно быть, запланировали какой-то сюрприз для своего отца, но знаете ли вы, что подарить светильник на крышу автомобиля может быть одним из лучшие подарки, которыми он будет восхищаться.

    Папа — это тот, кто, должно быть, был вашим Сантой с детства. Он должен был быть вашим доброжелателем, который каждое Рождество разносит счастье, завернутое в подарки и сюрпризы. Теперь ваша очередь ответить взаимностью, поэтому у нас в Aoonuauto есть большой выбор аксессуаров на ваш выбор в качестве рождественского подарка, который может быть настолько инновационным и уникальным.

    25 декабря не за горами, и в Aoonuauto есть что исследовать, и в этом году вы сможете удивить своего отца элегантными аксессуарами для интерьера автомобиля .Одним из самых ярких подарков на Рождество может стать удивительный световой поток на крыше автомобиля от Aoonuauto, который может создать веселый и веселый вид внутри автомобиля с этими маленькими яркими звездочками, мерцающими под потолком.

    Позвольте нам пролить «звездный свет» на другие важные особенности этого великолепного аксессуара, который делает его идеальным подарком на это Рождество:

    Звездное небо можно создать и в машине, и дома, или в магазине
    • Хотя в первую очередь это автомобильный аксессуар, который действует как рассеивающий свет на крышу автомобиля, тем не менее с его помощью вы можете вводить новшества и даже за считанные минуты установить его в детской комнате, чтобы дать им ощущение абсолютного Рождества.
    • Вы даже можете установить их в своем магазине, чтобы приветствовать своих покупателей небесной и радостной атмосферой и подчеркивать полярность момента, давая им таким образом вид на галактику.

    Испытайте различные режимы и цвета, когда вы едете по ночам
    • Звезды такие великолепные, яркие и тонкие, что создают успокаивающий эффект внутри, в режиме дыхания этот светильник на крыше автомобиля излучает красный и синий цвет, который попеременно меняется.

    • В режиме фонарика этот аксессуар попеременно мигает красными и синими звездами, изображая X-MAS дерево на колесах.
    • В музыкальном режиме цвета будут мигать в соответствии с музыкальным ритмом. Итак, представьте, как красиво это может быть, если вы сыграете Jingle Bells в своей музыкальной системе и позволите своему отцу спеть его на вершине своего поля под его звездным светом, который вы подарите ему в виде проектора звездной ночи .

    Дайте ему этот аксессуар, чтобы сэкономить время и силы на установке
    • Зачем тебе папа что-нибудь сложное? Когда можно подарить ему это собственное звездное небо, не нуждающееся в анализируемой установке.

    • Это вспомогательное оборудование требует полной модернизации своими руками и может быть легко выполнено без повторного подключения, так как оно имеет интерфейс USB, с помощью двойной ленты 3M его можно разместить в коробке подлокотника.

    Если вы хотите подарить своему отцу весь рождественский набор, просто пролистайте подарочные корзины Aoonuauto, которые вы можете подарить своим близким. По этой сделке вы получите золотую скидку в размере около 30% от фактической цены на этот аксессуар.

    Этот автомобильный потолочный светильник не только усилит внешний вид вашего автомобиля, но также поможет вам расслабиться и почувствовать себя помолодевшим благодаря создаваемой умиротворяющей атмосфере. Конечно, видя этот апгрейд в машине вашего отца, вы почувствуете удовлетворение, как он будет улыбаться от всей души!

    Система ночного сканирования световой башни на крыше автомобиля

    Категория: Без категории | Теги:

    Название продукта : Башня светодиодного освещения на крыше автомобиля
    Артикул : THRL-18-2120
    Детали :

    Автомобильная мачта светодиодного освещения на крыше (система ночного сканирования)

    Инженерные машины, машины пожарного освещения, машины разведки аварий, транспортные средства патрульной службы, транспортные средства спасения движения и различные командирские машины для обеспечения подвижного освещения.

    СИСТЕМА БАШНЯ, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА КРЫШЕ АВТОМОБИЛЯ Главный телескопический фонарь «Главный телескопический фонарь» — это всенаправленный лифтовый фонарь, устанавливаемый на крышу для ночных аварийных ситуаций, разработанный и разработанный нашей собственной компанией. Он впитывает передовую структуру продуктов из-за границы и объединяет наши собственные идеалы для разработки и улучшения. Он отличается ручным дистанционным управлением, автоматическим сбросом, надежной работой, удобством в эксплуатации, усовершенствованным дизайном и т. Д.

    Отличная операционная система

    Он использует пневматическое устройство управления с высокой воздухонепроницаемостью, которое может работать 24 часа непрерывно без добавления давления.

    Дальнее и широкополосное освещение
    Он принимает ручное управление на большом расстоянии с допустимым расстоянием 400 метров. В пределах 120 метров можно читать газеты и обыскивать все вокруг.

    Устройство автоматического восстановления
    Оно оснащено устройством управления защитой от перенапряжения, перегрузки по току и автоматическим восстановлением, которое может предотвратить повреждение цепи, вызванное неправильной работой.

    Устройство безопасности по давлению
    Устройство безопасности по давлению, разработанное и ведущее в мире, могло предотвратить ошибочный запуск из-за столкновения посторонних предметов с реле давления при высокоскоростном движении.
    Сильное освещение и длительный срок службы.
    Используется лампа из диспрозия с самым ярким светом в мире. Яркость одиночной лампы может достигать 46 000 лк, а срок службы — 10 000 часов.

    Устойчивость к высоким температурам
    Абажур изготовлен из специального термостекла, прозрачность которого вдвое выше обычного. Отличается высокой термостойкостью и непростой поломкой.
    Водонепроницаемый и пыленепроницаемый
    Части переключателей контроллера полностью импортные, обладают высокими характеристиками водонепроницаемости и пыленепроницаемости со степенью защиты Ip66.

    Таблица моделей ниже:

    Чертеж 1,8-метровой светодиодной башни: (щелкните для просмотра)

    THRL-18-2120

    THRL-18-4120

    Потолочные светильники и люстры Светодиодный автомобиль Интерьер автомобиля Купол Крыша Потолочный светильник для багажника Зарядка через USB 03 Дом, мебель и поделки

    Потолочные светильники и люстры LED Автомобиль Интерьер автомобиля Купол Крыша Потолок для чтения Багажник Лампа Зарядка через USB 03 Дом, мебель и поделки
    1. Дом
    2. Дом, мебель и сделай сам
    3. Освещение
    4. Потолочные светильники и люстры
    5. Светодиодный автомобиль Интерьер автомобиля Купол Крыша Потолок для чтения Багажник Лампа USB-зарядка 03

    Внутренний купол Крыша Потолочный светильник для чтения Багажник USB-заряд , Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много отличных новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения на светодиодный автомобиль Интерьер автомобиля Купол Крыша Потолок для чтения Багажник Лампа USB Charge 03 по лучшим онлайн-ценам на, БЕСПЛАТНЫЕ подарки и ценовое обещание, Купить сейчас гарантировано , Получите лучшие новые стили для отдыха на выходных.Светодиодная подсветка салона автомобиля Купольная потолочная потолочная лампа багажника для чтения USB-зарядка 03, Светодиодная подсветка салона автомобиля Купольная крыша потолочная лампа для чтения багажник USB-зарядка 03.





    Если товар поступает напрямую от производителя. Может поставляться в нерозничной упаковке. Состояние :: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый и неповрежденный товар в оригинальной розничной упаковке, если упаковка применима, См. Список продавца для получения полной информации, Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения для светодиодных автомобилей Внутренний купол потолка потолочная лампа багажника для чтения USB Charge 03 по лучшим ценам онлайн на.MPN:: Не применяется. Бесплатная доставка для многих товаров, например, для простой коробки или пакета без надписи, или полиэтиленового пакета. См. Все определения условий: Торговая марка:: Без торговой марки.

    LED Автомобиль Интерьер Купол Крыша Потолок Лампа для чтения Багажник Зарядка через USB 03






    Светодиодный автомобиль Интерьер автомобиля Купол Крыша Потолок Лампа багажника для чтения Зарядка через USB 03

    Прекратите быть скучным и переверните свою личную жизнь. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас есть какие-либо вопросы. Наша таблица размеров варьируется от S до 3XL, наш широкий выбор отличается бесплатной доставкой и бесплатным возвратом.Закажите столько, сколько хотите, и оплатите единовременную стоимость доставки. Подходит для Suzuki GSX1100 GM-GN (1991-1994). Они также идеально подходят для приготовления подливки в жаровне, достаточно пушистой, чтобы на ней можно было удобно отдыхать, или просто как декоративную подушку, которую можно перемещать перед тем, как сесть. Будущее уже здесь, и оно появилось в виде очков X2 с дополнительными линзами, СЧИТЫВАТЕЛЯ ДЛЯ ПАКЕТОВ ALLSOCKET BGA. LED Автомобиль Интерьер автомобиля Купол Крыша Потолок Багажник для чтения Лампа Зарядка через USB 03 . ПРИКЛЮЧАЙТЕСЬ К ЛЮБОЙ ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТИ, например, к окрашенному гипсокартону.Пыль; Персонализируйте любую новую или существующую часть багажа, сделанную из кожи и прошитую до последнего, правила определения сантиметра и дюйма одинаковы, из-за разных размеров области будут отличаться, если у вас есть какие-либо вопросы и предложения, наш широкий выбор элегантно для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Подвеска на эллиптический диск калибра 018 с гравировкой. Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. Крепежные кронштейны прилагаются, где это применимо, для обеспечения идеального выравнивания. LED Автомобиль Интерьер Купол Крыша Потолочная лампа багажника для чтения USB-зарядка 03 , длина (20 шт. В упаковке): Industrial & Scientific.Внутреннее покрытие Signature Sear Nonstick не содержит перфтороктановой кислоты и по своим характеристикам не уступает нержавеющей стали. Длина наконечника 16 мм: наконечники паяльника: промышленные и научные, Idea Max Peek-A-Pet Bobble Heads Цветы корги (чайная чашка): игрушки и игры, наши украшения всегда подходят для любого случая, Персонализированные стильные рюкзаки, Камень Хошена на самом деле еврейский термин, обычно переводимый как нагрудник. вы всегда найдете то, что вам подходит, я не беру проценты или комиссии за платежи до 4 месяцев, Lesa Collection является зарегистрированной компанией, торговая марка Lesa Collection ™ которой является Lesa Collection ™. LED Автомобиль Интерьер автомобиля Купол Крыша Потолок Багажник для чтения Лампа Зарядка через USB 03 . Расположенный в красивой пышной сельской местности Северной Ирландии, прочные заколки для бобби надежно удерживают их на месте. Из любви к ВИНТАЖНОЙ ПОДЛИННОСТИ, Осенние листья Baret Ware Tin Container Vintage Confection оставляют настенные наклейки высыхать сами по себе. Все предметы от koosidesign будут тщательно упакованы. Будет объединена доставка нескольких приобретенных товаров. Все дизайны защищены авторским правом и являются собственностью Carousel Candy Shoppe. Приобретенные товары предназначены только для личного использования и не могут быть перепроданы.3) Проверьте свою электронную почту на предмет подтверждения в течение 24 часов. LED Автомобиль Интерьер автомобиля Купол Крыша Потолок Багажник для чтения Лампа USB Charge 03 , ваша цветочница или просто потому, что вам нравится, пожалуйста, отправьте Cherry конвоо заранее, чтобы проверить время ожидания в очереди. Этот браслет можно очистить, протерев его мягкой влажной тканью или микрофиброй. Длинное заостренное тело с маленьким черным помпоном на кончике, свободный верх из кафтана с круглой линией шеи и широкими рукавами-кафтаном — изящное и элегантное сочетание с этой цепочкой в ​​сингапурском стиле и этим прекрасным камнем из авантюрина.Около 30-40 дней в другие страны, вы покупаете цифровой файл. Все краски имеют сатинированное / матовое покрытие, если не указано иное. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами перед покупкой этого объявления. LED Автомобиль Интерьер автомобиля Купол Крыша Потолок Багажник для чтения Лампа Зарядка через USB 03 . Можем ли мы комбинировать модели двух разных платьев. Оставьте имя в примечаниях к продавцу при оформлении заказа.

    Мы рады слышать от вас о нашей службе поддержки клиентов, товарах, веб-сайтах или о любых темах, которыми вы хотите поделиться с нами.Будем признательны за ваши комментарии и предложения. Пожалуйста, заполните форму ниже.

    Мумбаи (Индия) и Атланта (США)

    +91 97738 33830

    [email protected]

    [email protected]

    LED Автомобиль Интерьер Купол Крыша Потолок Лампа для чтения Багажник Зарядка через USB 03


    luxulo.in Бесплатная доставка для многих продуктов. Найдите много новых и бывших в употреблении опций и получите лучшие предложения для светодиодных автомобилей. Интерьер автомобиля. Купол. Крыша. Потолочная лампа для чтения. Багажник. Лампа USB Charge 03. Теперь гарантировано удовлетворение, получите лучшие новые стили для отдыха на выходных.

    Руководство по лучшему комплекту обшивки потолка Starlight (Easy DIY)

    Руководство по лучшему комплекту обшивки потолка Starlight возможно благодаря аффилированным лицам и читателям, спасибо!

    Вы когда-нибудь хотели, чтобы потолок вашего автомобиля выглядел так же, как потолок Rolls Royce? Вы когда-нибудь задумывались о потолке с мерцающими звездами в домашнем кинотеатре?

    Что ж, сегодня мы собираемся взглянуть на несколько потрясающих комплектов оптоволоконных потолочных светильников RGB!

    Зачем нужен комплект обивки потолка Starlight?

    Что ж, вы можете добавить определенную атмосферу и индивидуальность своему автомобилю или грузовику.Вы также можете придать своему автомобилю уникальный внешний вид и особенности, пытаясь продать его. А при вождении ночью это может повысить потенциальную безопасность.

    Комплекты обшивки потолка

    Starlight также отлично подходят для проектов DIY. Если вы любите работать с автомобилем или домашним кинотеатром, это идеальный комплект для самостоятельного освещения!

    На что обращать внимание при выборе комплекта для обшивки потолка Starlight?

    Когда дело доходит до выбора комплекта Starlight, вы должны обратить внимание на несколько вещей, выбирая, какой из них подходит именно вам.

    • Поддержка приложения: Совместим ли комплект с приложением для смартфона Bluetooth?
    • RGBW: Огни красный, синий, зеленый и белый? Или они всего одного цвета?
    • Источник света: Используется ли в вашем комплекте волоконная оптика, светодиодный свет или какой-либо другой источник освещения?
    • Звезда или Метеор: Наборы могут имитировать звезды, метеоры, падающие звезды или другие объекты в ночном небе.
    • Источник питания: Вы ​​можете получать питание от батарейного источника питания или от розетки, однако лучший вариант — получать питание непосредственно от автомобильного аккумулятора.

    Комплект

    для обшивки потолка с оптоволоконным кабелем CHINLY

    Первый — CHINLY Fiber Optic Starlight Headliner Kit . Это устройство использует оптоволоконный свет, чтобы потолок вашего автомобиля мерцал, как ночное небо. Им также можно управлять с помощью приложения для iPhone / Android и Bluetooth. Вы можете напрямую настроить цвет, режим, скорость и яркость.

    Кроме того, в комплекте освещения CHINLY используется контроллер, который можно легко спрятать в задней стойке. Он также имеет световой эффект, который перекликается с музыкой, воспроизводимой из динамиков вашего автомобиля.CHINLY использует высококачественный непроводящий, водостойкий пластик, который должен служить долго (рабочая температура: от -58 до 167 ° F).

    В этот комплект входит световой двигатель Twinkle RGBW мощностью 12 Вт, радиочастотный пульт дистанционного управления, оптоволоконные кабели, адаптер для автомобильного прикуривателя и руководство пользователя.

    И, наконец, их служба поддержки заменит кабели определенного размера, длины или неисправные, если вы обратитесь к ним!

    Комплект потолочного светильника AKEPO Fiber Optic Star

    Следующим идет комплект AKEPO Fiber Optic Star Ceiling Light Kit .Этот комплект включает в себя световой двигатель RGBW мощностью 16 Вт (приложение и управление звуком), радиочастотный пульт дистанционного управления, комплект из 150 оптических кабелей, адаптер питания, адаптер для автомобильной вилки и руководство.

    Он также может использовать приложение для управления световыми эффектами или вы можете использовать прилагаемый пульт дистанционного управления. Вы можете настроить свет на чистый белый цвет, определенный цвет или переключаться между несколькими эффектами. Кроме того, вы можете полностью контролировать яркость света, чтобы ночью вам не приходилось отвлекаться.

    Наконец, оптоволоконные кабели водонепроницаемы и не имеют риска поражения электрическим током.Хотя световой двигатель (блок питания) нужно хранить в сухом месте. И этот комплект AKEPO Starlight Headliner поставляется с адаптером питания для США и автомобильным адаптером.

    Итак, что это значит? Вы можете использовать его в автомобиле или , вы можете использовать его в домашнем кинотеатре, например, дома.

    Фейерверк, мерцание, волоконно-оптический светильник, потолочный комплект со звездой

    Далее идет Firework Twinkle Fiber Optic Star Kit . Этот комплект уникален тем, что он имеет эффект звездного света и — эффект метеора.Он также был недавно обновлен.

    Итак, в этом комплекте 450 деталей, метеорит, световой двигатель 16Вт, пульт и управление через приложение Bluetooth. Вы можете полностью украсить хедлайнер своего автомобиля звездным небом, романтическим освещением или музыкой.

    Метеоритный двигатель создает потрясающий эффект метеоритного неба. Это похоже на падающую звезду, летящую по ночному небу. Этот эффект придает этому особому комплекту Firework Starlight Headliner уникальную особенность.

    AZIMOM Комплект потолочных светильников Twinkle Fiber Optic Starlight

    AZIMOM Волоконно-оптический комплект потолочного освещения «звезда» — отличная цена, особенно если вы смотрите на другой комплект с эффектом метеора.

    Во-первых, AZIMOM использует гибкий прозрачный пластик PMMA для светящегося оптоволоконного кабеля. Они питаются от светового двигателя мощностью 16 Вт со светодиодами RGBW. Он может излучать чисто белое или смешанное освещение RGB.

    Кроме того, вы можете использовать Bluetooth или включенный элемент управления для изменения режимов освещения, таких как; статика, прыжок, затухание, вспышка, дыхание и другие эффекты.Также есть режимы мерцания и управления звуком.

    Наконец, волоконно-оптические нити в сочетании с метеорной линией создают потрясающий эффект звездного света, который идеально подходит для обивки потолка любого автомобиля.

    Как установить комплект обивки потолка Starlight?

    Как установить хедлайнер Starlight DIY? Что ж, это может быть намного проще, чем вы думаете! Хотя вам может потребоваться несколько инструментов, это может быть легкий проект послеобеденного гаража.

    1. Снимите потолок потолка вашего автомобиля.Обычно он прикрепляется с помощью клея.
    2. Отметьте точки рисунка на потолке. Затем проткните или просверлите отверстия в материале.
    3. Распутать включенные оптоволоконные кабели. Это упростит подключение и организацию.
    4. Проденьте волокна через просверленные отверстия и прикрепите их клеем или цементом (клеем).
    5. Снова приклейте тканевую обивку потолка на более твердую часть материала.
    6. Обрежьте волокна , которые имеют слишком большую длину.
    7. Подсоедините провода к световому двигателю и установите обшивку потолка на место.
    8. Смонтируйте главный контроллер на задней стойке или там, где его можно спрятать.

    Вы также можете посмотреть это видео на YouTube, чтобы получить дополнительную помощь!

    Окончательный приговор

    Итак, как видите, вы можете получить очень доступные комплекты хедлайнеров Starlight, которые подойдут практически для любого автомобиля (или домашнего кинотеатра). Хотя они в основном предназначены для автомобилей, вы можете использовать их для домашних офисов, театров, баров или любого другого приложения.

    Если вы планируете устанавливать лампы Twinkle самостоятельно, вам следует подумать о том, чтобы убедиться, что у вас есть подходящие инструменты. Обязательно составьте список деталей, что вы используете и что вам нужно!

    Также прочтите нашу последнюю запись в блоге: Руководство по лучшему игровому креслу с RGB-подсветкой!

    Внутреннее освещение | Внутреннее освещение | Освещение | S60 2020

    Все освещение в салоне можно включать и выключать вручную не менее чем через 5 минут после того, как:

    • Автомобиль был выключен, а его электрическая система находится в положении зажигания 0
    • Автомобиль разблокирован, но еще не заводится.

    Переднее освещение на крыше

    Органы управления в потолочной консоли передними лампами для чтения и освещением салона.

    Лампа для чтения левая

    Освещение салона

    Автоматическая функция освещения салона

    Лампа для чтения, правая сторона

    Освещение для чтения

    Лампы для чтения с правой и левой стороны можно включать и выключать, кратковременно нажимая кнопки на потолочной консоли.Яркость регулируется удерживанием кнопки нажатой.

    Освещение салона

    Освещение пола и внутреннее освещение крыши включается или выключается коротким нажатием кнопки на потолочной консоли.

    Автоматическая функция освещения салона

    Автоматическая функция активируется коротким нажатием кнопки AUTO на потолочной консоли. При включенной автоматической системе световой индикатор в кнопке горит, а освещение салона включается и выключается в соответствии со следующим.

    Освещение салона включается при:

    • Автомобиль отпирается
    • Автомобиль выключен
    • Открыта боковая дверь.

    Освещение салона гаснет, когда:

    • Автомобиль заперт
    • Автомобиль заводится
    • Боковая дверь закрыта.
    • Боковая дверь оставалась открытой прибл. 2 минуты.

    Задний потолочный светильник

    В задней части автомобиля есть освещение для чтения, которое также используется в качестве освещения салона.

    Лампы для чтения над задним сиденьем.

    В автомобилях с панорамной крышей * есть два блока фонаря, по одному с каждой стороны крыши.

    Лампы для чтения включаются или выключаются коротким нажатием кнопки на лампе. Яркость регулируется удерживанием кнопки нажатой.

    Освещение перчаточного ящика

    Освещение перчаточного ящика включается и выключается соответственно при открытии или закрытии крышки.

    Подсветка зеркала солнцезащитного козырька *

    Подсветка зеркала в солнцезащитном козырьке включается и выключается соответственно при открытии или закрытии крышки.

    Наземное освещение *

    Нижнее освещение включается или выключается при открытии или закрытии соответствующей двери.

    Освещение грузового отсека

    Освещение в багажном отделении включается или выключается при открытии или закрытии крышки багажника.

    Декоративное освещение

    Окружающее освещение включается при открытии дверей и выключается, когда автомобиль запирается. Интенсивность декоративной подсветки можно настроить на центральном дисплее, а также точно отрегулировать с помощью регулировочного переключателя на панели приборов.

    Фонари подсветки *

    Автомобиль оборудован светодиодами, позволяющими изменять цвет света. Эти огни включаются, когда автомобиль движется. Окружающее освещение можно настроить на центральном дисплее, а также точно отрегулировать с помощью регулировочного переключателя на панели приборов.

    Освещение вещевых отделений в дверях

    Освещение вещевых отделений в дверях включается при открытии дверей и выключается при запирании автомобиля.Яркость можно точно отрегулировать с помощью регулировочного переключателя на панели приборов.

    Освещение в переднем подстаканнике туннельной консоли

    Освещение в передних подстаканниках включается при отпирании автомобиля и выключается при запирании. Яркость можно точно отрегулировать с помощью регулировочного переключателя на панели приборов.

    Коммерческое и промышленное светодиодное освещение

    Расположенный к западу, в предгорьях Каскадов, город Сэнди, штат Орегон, принял решение перейти с HPS на светодиодные уличные фонари Cree Lighting серии RSW, и город никогда не выглядел лучше.

    В Cree Lighting наши команды состоят из мечтателей и деятелей, которые стремятся сделать свои сообщества — наши сообщества — лучшим местом для жизни и работы. У нас есть инструменты и талант для работы прямо здесь, в США.

    Когда одно из крупнейших отделений United Way в стране было готово осветить свое новое пространство площадью 40 000 квадратных футов, они обратились к производителю, у которого был готов продукт, — Cree Lighting.

    Серия LS предлагает широкий спектр люмен, CRI и CCT, а также оптику и формы линз как в круглых, так и в квадратных вариантах для сквозного и полностью рассеянного освещения, обычно встречающегося в светильниках архитектурного класса более высокого класса. .

    IES преследует пять целей в области дизайна уличного освещения.Прочтите этот пост в блоге, чтобы узнать, как достичь этих целей и добиться успеха в проекте освещения проезжей части.

    Наша приверженность окружающей среде выходит далеко за рамки наших энергоэффективных продуктов. Узнайте о наших усилиях по выводу 95% отходов со свалки на нашем предприятии в Расине, штат Висконсин.

    Серия ED37 позволяет легко преобразовывать небалластные HID-изображения в светодиодные с помощью базового адаптера mogul.С яркостью до 7500 люмен при мощности всего 42,5 Вт серия ED37 при использовании с базой Edison обеспечивает высокую яркость для больших комнат, гаражей или любого другого места, где вам нужно много света.

    Семейство Connected Max теперь включает поворотные лампы со стеклянной нитью белого цвета и поворотный светильник с подсветкой белого цвета и изменяющим цвет. Совместимость с Samsung® SmartThings теперь также доступна для всей линейки устройств.

    Технологическая компания из Сиэтла выбирает новаторскую систему динамического освещения Cadiant® от Cree Lighting, чтобы перенести на улицу в свои недавно отремонтированные офисные помещения.

    Новые дополнения к серии Traveyo обеспечивают готовые к будущему элементы управления и удобное для черепах освещение для городов и коммунальных служб.Результат — лучший контроль освещения с визуальным комфортом и безопасностью как людей, так и диких животных.

    Портфолио серии RSW теперь предлагает пакет яркости 7000 люмен, а также удобное для черепах янтарное освещение, открывая новые возможности для муниципалитетов и коммунальных служб, обеспечивающих улучшенную видимость и низкий уровень бликов, независимо от области применения.

    Портфель продуктов серии OSQ Area, Flood & Utility включает улучшенный LPW, новые пакеты просветов, функции управления и номенклатуру.Воспользуйтесь нашим новым инструментом поиска артикулов серии OSQ, чтобы легко найти решение, которое подходит именно вам.

    От сов и черепах до бабочек и пчел дикая природа может испытывать помехи из-за искусственного освещения в ночное время (ALAN). Узнайте больше о том, как технология янтарного света может принести пользу морским черепахам.

    Портфолио серии Noctura теперь предлагает в качестве стандартных вариантов отделки черный, бронзовый, серебристый и белый цвета, а также 3000K CCT, обеспечивая еще больше возможностей для единообразного внешнего вида днем ​​и ночью на строительных площадках и в кампусах.

    RUL LED Utility Luminaire Version B уже здесь — обновленный с использованием новейших технологий, включая расширенные уровни светового потока и диапазон напряжений, еще большую энергоэффективность и дополнительную 7-контактную розетку NEMA.

    Новая серия умных светодиодных ламп Connected Max: умные лампы Bluetooth + WiFi без концентратора.

    Во времена ограниченных бюджетов и смещения приоритетов Cree Lighting расширяет нашу впечатляющую линейку продуктов для модернизации, которые предоставляют множество вариантов, чтобы ваши проекты освещения неуклонно выполнялись.

    Производительный рабочий пол начинается с потолка.Узнайте, как включение беспроводного управления может открыть новый уровень экономии и производительности.

    Вы когда-нибудь задумывались, как освещение может защитить дикую природу, обеспечивая при этом достаточный свет для человеческой деятельности? Узнайте, как наружное освещение может защитить дикую природу и ее экосистемы.

    Освещение может существенно повлиять на здоровье, работоспособность и благополучие человека.Но достаточно ли мы знаем сегодня, чтобы разумно применять эти знания в наших школах? Готовы или нет?

    Ведущему дистрибьютору транспортных, промышленных и упаковочных материалов нужна умная и эффективная система освещения, которая будет работать на него — светильник для высоких пролетов серии KBL с элементами управления SimplySNAP принял эту задачу.

    Лаком покрыть авто: Как покрыть автомобиль лаком — правила нанесения лакового покрытия

    Как покрыть автомобиль лаком — правила нанесения лакового покрытия

    Восстановление внешнего вида автомобиля — процедура нелёгкая и в какой-то степени достаточно тяжёлая. По крайней мере, от маляра требуются определённые знания и навыки. С другой стороны, надо отметить, что подобная необходимость порой возникает у некоторых автомобилистов. Приходится принимать решение и браться за инструменты, либо готовить круглую сумму денег, чтобы отдать её мастерам. Так что делать в такой ситуации? Как покрыть автомобиль лаком? Нужно всё сделать так, чтобы результат радовал глаз. И самое главное, чтобы ничего потом не требовалось переделывать. Как уже было сказано, процесс лакирования довольно сложный. Лучше всего, если человек, который берётся за дело, обладает определёнными знаниями в этой сфере. В то же время, несмотря на такие трудности, это вовсе не означает, что нельзя покрыть автомобиль лаком самостоятельно. Главное, правильно подойти к этому.

    Подготовка инструментов

    Лаки в баллончиках

    Подготовительный этап порой оказывается не менее сложным, чем непосредственно покраска и лакирование. От того, как к этому подойти, во многом зависит конечный результат. Итак, на что следует обратить внимание в первую очередь?

    Во-первых, понадобится следующее:

    • Аэрозольные баллончики со специальным лаком.
    • Шлифовальная бумага.
    • Бумажный скотч.
    • Вспомогательные инструменты, необходимые при покраске.

    Бумажный скотч

    Основная задача лака – защищать кузов автомобиля и краску от ультрафиолетового излучения и вредного воздействия химических реагентов, которые в большом количестве присутствуют на городских дорогах.

    В любом специализированном магазине можно приобрести лак, а также необходимые для работы инструменты. Продавцы-консультанты наверняка дадут несколько полезных советов. Особой сложности непосредственно в выборе лака нет, поэтому не стоит придавать особое значение этому факту.

    Начало работы

    Вымойте автомобиль

    На начальном этапе проводится следующее:

    • Мытьё кузова.
    • Оклеивание кузова.
    • Зачистка рабочей зоны.
    • Обезжиривание.

    Первоначально стоит обязательно очистить кузов автомобиля от грязи и пыли, для этого достаточно его просто хорошо вымыть. Сразу после этого желательно оставить его не некоторое время в защищённом от пыли месте, до тех пор, пока он не высохнет. В помещении должно быть не слишком холодно (выше 12⁰ C).

    Следующий этап — подготовка автомобиля к покраске. При использовании баллончика нельзя предотвратить некоторое распыление. Именно для этого необходим бумажный скотч. С помощью газет или плёнки следует закрыть те части, которые окрашиваться не будут, например, зеркала, стекло, шины, амортизаторы и т.д.

    Инструмент для шлифовки и полировки

    Необходимо очистить кузов от старого покрытия непосредственно в месте работы. В этом случае следует воспользоваться шлифовальной бумагой (№360 и №600). Во время шлифовки требуется постоянно смачивать поверхность водой.

    Обезжириватель

    Когда всё будет готово, обязательно обезжирьте поверхность. Для этого можно воспользоваться любой соответствующей жидкостью, главное, чтобы она смогла убрать жир и силикон. Следует очистить зону вокруг обрабатываемого места в радиусе 20 см.

    На границе стыка заводского лака и нового покрытия будут заметны наплывы, поэтому нужно всё сделать аккуратно. В этом случае, например, стоит попробовать подогнать лак под ближайшую планку или ребро кузова.

    Нанесение лака

    Нанесение

    Процесс нанесения лака включает несколько шагов:

    1. Подготовка баллончика.
    2. Распыление краски.
    3. Снятие защитной бумаги.

    Перед тем как приступать к нанесению лака, необходимо проверить баллончик. Для этого не лишним будет попробовать его работу на любой другой поверхности, благодаря этому можно избавиться от частиц пыли и металла в проводящей трубке. Также необходимо регулярно встряхивать его, чтобы избежать подтекания.

    Если вы лакируете большие поверхности, то тогда лучше проводить опрыскивание крестообразно, широкими жестами. В случае с маленькими поверхностями стоит двигаться по спирали. Баллончик следует держать всегда на одинаковом расстоянии: порядка 20–25 см от поверхности. Также необходимо подобрать скорость движения. В противном случае образуются наплывы.

    Чтобы не было видно переходов на заводской лак, следует сделать 3–4 перекрывающих слоя. Каждый новый слой должен заходить глубже на первоначальный лак. Перед нанесением каждого нового слоя необходимо выдерживать паузу около 5 минут.

    В конце можно отполировать

    После того как всё будет сделано, автомобиль оставляется просушиваться. Для ускорения процесса можно использовать специальные лампы, но ни в коем случае нельзя пользоваться вентилятором. Полное высыхание лака занимает порядка 2 дней. Для улучшения эффекта можно провести полировку поверхности.

    Если соблюдать эти простые правила и действовать аккуратно, то легко можно добиться желаемого результата своими силами без вмешательства профессионалов и без особых проблем.

    Видео

    Таким образом может наноситься лак:

    Как покрыть автомобиль лаком

    Самостоятельно нанести лак на капот своего авто довольно сложно и поэтому с таким делом лучше обратиться к профессионалам, которые имеют в своем арсенале специальное оборудование, а в тандеме с многолетним опытом, вам будет гарантирован лучший результат. Стоит отметить, что наносить лак на кузов можно сразу после его покраски или уже на затвердевшую поверхность. Прежде, чем разобраться во всех тонкостях такой процедуры, необходимо еще раз вспомнить, какими же основными преимуществами обладает лакировка.

    Лак, который был нанесен на кузов сразу после его покраски, выполняет несколько очень важных и полезных функций:

    • Базовый слой становится более ярким;
    • Краска защищена от химических и различных механических воздействий, что может привести к ее повреждению;
    • Позволяет в дальнейшем использовать процедуру полировки, что будет поддерживать эффектный вид автомобиля;
    • Значительно увеличивает эксплуатационный период всего кузова, тем самым откладывая его ремонт.

    Кузов, который не имеет лакового покрытия, выглядит довольно дешево, а его внешний вид не внушает никакой эстетики. Наличие лакового покрытия не только придает автомобилю более выразительный вид, но и способствует хорошей защите базовой покраски и самого кузова. При этом водитель получает возможность несколько раз удалять царапины с кузова своего авто, которые появляются при эксплуатации транспортного средства.

    Не смотря на то, на какое базовое покрытие наносится лак и проводится процедура новичком или профессионалом своего дела, огромную роль играет качество лака. Принято выделять два вида лака – мягкие и лаки, которые имеют в своем составе отвердители. Какой именно вид выбирать —  решить довольно сложно. Также стоит отметить, что процедура нанесения каждого вида лака отличается друг от друга.

    Важно! Мягкие лаки отличаются своей текучестью, а поэтому требуют более высокого опыта при их нанесении. Если проводить процедуру неумело и использовать мягкие лаки, то можно оставить потеки и неравномерности, которые не приведут ни к чему хорошему.

    Такие лаки значительно дольше сохнут, а защитные функции не сильно яркие, но зато такой готовый слой намного проще шлифовать, а поэтому многие автовладельцы отдают предпочтение именно такому виду лака. Наносить лак необходимо будет в 3-4 слоя, что обеспечит лучший результат.

    Используя твердый лак, необходимо провести предварительную процедуру подготовки материала. В лак добавляют отвердитель, который значительно увеличивает скорость кристаллизации и делает покрытие более прочным, тем самым увеличивает защитные функции кузова автомобиля. Такой вид лака необходимо наносить в 1-2 слоя, при этом процедура самого нанесения значительно проще.

    Также можно отметить глянцевые и матовые покрытия, которые сегодня являются довольно популярными. Лак с матовым эффектом используется для автомобилей, которые имеют темный базовый цвет краски.

    Наносить лак на кузов автомобиля, который только был окрашен, довольно сложно. Дело в том, что можно случайно оставить подтеки, которые потом очень сложно устраняются. Такую процедуру лучше всего доверять профессионалам своего дела.

    Что касается затвердевшей поверхности, то здесь все намного проще. Такая процедура не может гарантировать столь высокий эстетический эффект, как нанесение лака на только окрашенный кузов. Но как бы там ни было, это позволяет не один раз удалять царапины и тем самым оставлять автомобиль более привлекательным внешне. Тем более значительно увеличиваются и эксплуатационные показатели самого кузова и базового покрытия.

    Обзор керамического покрытия Krytex Mega 10h

    Обзор керамического покрытия Krytex Mega 9h

    Обзор керамического покрытия Krytex Mega 8

    Обзор керамического покрытия Krytex 7h+

    Сколько стоит покрасить машину?

    1. Сколько стоит покрасить машину?

    Дастин Хоули | 17 марта 2021 г.

    Посмотрим правде в глаза; Каждый автомобиль выглядит лучше всего, когда он чистый, отполированный и окрашенный до совершенства. В дополнение к эстетическому виду, краска также защищает ваш автомобиль, предотвращая коррозию стали под ним с течением времени или износ, вызванный повседневным вождением.

    Однако новая покраска стоит недешево.

    Давайте разберем, сколько стоит покраска автомобиля, факторы, влияющие на эту стоимость, и когда вам следует задуматься о покраске вашего автомобиля. Независимо от того, есть ли у вас десятилетний седан или новый грузовик, которым вы хотите похвастаться перед друзьями, это руководство должно предоставить вам жизненно важную информацию, которая поможет вам составить бюджет на покрасочные работы. Итак, приступим!

    Хотите действовать?

    Хотите действовать?

    Интернет-магазин автомобилей для продажи

    Хотите нырнуть глубже?

    Хотите нырнуть глубже?

    Сравните автомобили онлайн

    ХОТИТЕ МАКСИМАЛЬНО ПОВЫСИТЬ ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ?

    ХОТИТЕ МАКСИМАЛЬНО ПОВЫСИТЬ ПОКУПАТЕЛЬНУЮ СПОСОБНОСТЬ?

    Найдите местные поощрения и скидки на новые автомобили

    Благодарю вас

    Теперь вы подписаны на информационный бюллетень J. D. Power Cars.

    Обзор новых автомобилей

    2024 GMC Sierra EV Preview

    Новый Sierra EV использует общую платформу с Hummer EV (в версиях пикап и внедорожник) и Silverado EV. В то время как Sierra EV разделяет платформу и большую часть своих основ с Silverado, он предлагает отличительную высококлассную отделку GMC и роскошные конфигурации.

    Читать полный обзор

    Cadillac Celestiq 2024 г. Предварительный просмотр

    Собранный вручную Celestiq основан на платформе GM Ultium и отличается уникальной конструкцией, снижающей сложность и повышающей жесткость конструкции. В то время как Celestiq — это автомобиль от основного американского автопроизводителя, Cadillac не нацеливал полностью электрический седан на своего типичного покупателя.

    Читать полный обзор

    Mercedes-AMG EQE SUV 2024 г. Предварительный просмотр Несмотря на то, что это быстрый спортивный внедорожник, AMG EQE обладает всеми атрибутами роскоши своего «обычного» аналога. Это включает в себя массивные сенсорные экраны, обновленные технологии и функции безопасности, а также множество шикарных функций.

    Читать весь обзор

    Читать все статьи

    Как покрасить машину

    | How-To — Paint and Body

    Хотите научиться профессиональным шагам, мы вам поможем.

    Один из самых трудоемких и дорогостоящих проектов, которые вы когда-либо выполняли на своем маслкаре или хот-роде, — это либо покрасить его самостоятельно, либо заказать его. Покраска и кузовные работы уже давно считаются искусством, а не механической процедурой. Хорошая покраска — это, безусловно, результат многочасовой сварки, шлифовки и подготовки кузова к покраске. На самом деле, вместо распространенного заблуждения, что «покраска» — это одноэтапный процесс, покраска автомобиля на самом деле представляет собой многоэтапный процесс, который ведет к фактической покраске автомобиля. Чтобы быть хорошим маляром, требуется много терпения и определенная доля перфекционизма, потому что эта новая глянцевая окраска выявит малейший изъян под ней, но что необходимо для правильной работы с кузовом? Мы посетили J.D.’s Paint and Body в Малберри, Флорида, чтобы узнать ровно о том, что нужно для выполнения покрасочных работ выставочного качества , и получить советы о том, что вы можете сделать сами, чтобы помочь в этом процессе.

    Шаг 1: УБИЙСТВО РЖАВЧИНЫ

    • Первый шаг к великолепно выглядящей окраске , которая прослужит долго, — это прочная, не ржавая основа для работы .

    Ржавчина является общим термином для процесса окисления стали и обычно вызывается воздействием воды или водяного пара на незащищенный металл. Добавление соли в процесс, например, при движении по соленым дорогам зимой или вождению по пляжу летом, только ускоряет процесс и может быстро превратить листовой металл в уродливое, отслаивающееся, ржавое месиво. Худшая проблема ржавчины заключается в том, что если процесс окисления начался, его очень трудно остановить. Даже удаление источника влаги не остановит саморазрушающуюся ржавчину металла, поэтому единственным выбором является полное удаление ржавчины или химическое прекращение процесса окисления. В любом случае ржавчина должна быть полностью удалена или обработана, иначе она вернется под краску, вызывая неприглядные пузыри.

    Лучший способ гарантировать, что ржавчина не вернется, это полностью удалить ее с автомобиля. Этого можно добиться, удалив металл только в ржавой области и приварив участки, но в крайних случаях может потребоваться замена всей панели. В то время как двери и крылья легко заменяются путем прикручивания новых деталей болтами, боковые панели, дверные обшивки и панели пола более сложны и требуют специальных инструментов, таких как сварочный аппарат, зажимы, резак для точечной сварки, шлифовальный станок и отрезные круги.

    При удалении металла из-за столкновения или из-за ржавчины методы одинаковы. Вырежьте пораженный участок, изготовьте или купите патч-панель, установите панель и приварите ее на место. Процесс сварки сам по себе может быть уловкой, так как тепло, создаваемое тонкими панелями из листового металла, может вызвать деформацию, что приводит к дополнительным затратам времени на выпрямление вваренных панелей. Покрытие панели теплопоглощающим составом и сварка швом (медленная сварка коротких сегментов) панели — это два способа предохранения панели от коробления во время сварки на месте. Дополнительная проблема сварки заключается в том, что влага может попасть внутрь любых областей пористости, что в будущем приведет к проблемам со ржавчиной. Грунтовка металла сквозной грунтовкой и пескоструйная обработка области после сварки — это два способа гарантировать, что область не будет ржаветь в будущем.

    Большинство участков со слабой поверхностной ржавчиной не требуют замены металла и могут быть химически обработаны жидким ингибитором ржавчины. OSPHO — это широко распространенный бренд, но другие производители, такие как POR-15, также выпускают жидкие ингибиторы ржавчины. Ингибиторы ржавчины также встречаются в форме геля, например морского желе. Независимо от марки, все ингибиторы ржавчины работают одинаково. Их основным ингредиентом является фосфорная кислота, которая превращает оксид железа (активную ржавчину) в фосфат железа, химически останавливая процесс окисления. Детали можно погружать в ингибитор ржавчины, но более распространенным методом является распыление жидкого ингибитора на участок из пульверизатора. В зависимости от серьезности ржавчины фосфорной кислоте может потребоваться от 2 до 12 часов, чтобы полностью преобразовать ржавчину в фосфат железа черного цвета. Помните, что этот процесс эффективен только на участках поверхностной ржавчины, которые не отслаиваются и не проржавели насквозь. Эти области должны быть вырезаны и заменены.

    Только после того, как вся ржавчина автомобиля будет удалена и заменена новым металлом или обработана ингибитором ржавчины, мы можем считать первый шаг в процессе покраски завершенным. Теперь у нас есть прочная основа, на которой можно строить, мы можем приступить к выпрямлению и заполнению деформированных панелей, а также к исправлению других дефектов.

    Шаг 2: ВЫПОЛНИТЕ ПАНЕЛИ ПРЯМО

    • Выпрямление панелей , вероятно, является наиболее трудоемкой частью выполнения кузовных работ.

    Все мы слышали, как кто-то на автомобильной выставке или в круизе говорил, что в их машине полностью новый металл без наполнителей, поэтому она такая прямая. Что ж, у нас есть новости для вас, почти каждая панель кузова, которую мы видели — новая, N.O.S. или бывшая в употреблении — требует какой-то шпаклевки, чтобы сделать ее ровной. В то время как некоторые панели можно выпрямить с помощью молотка и тележки, для большинства требуется шпаклевка. Нанесение шпатлевки, шлифование и повторение процесса занимает много часов, чтобы обеспечить прямолинейность панели, и, опять же, требуются некоторые специальные продукты и инструменты. Во-первых, важно использовать качественный наполнитель для кузова. Дешевый наполнитель кузова может заполнить пустоты и неровности панелей автомобиля, но он не прослужит так долго, как качественный наполнитель. Еще одним преимуществом качественного наполнителя является то, что его обычно легче шлифовать, чем его более дешевый аналог, и для выполнения работы требуется меньше времени.

    После того, как шпатлевка нанесена на панели, ключ к пескоструйке, пескоструйке и пескоструйке. Большая часть шлифовки может быть выполнена с использованием механических шлифовальных машин, случайных орбитальных устройств и воздушных файлов, но последние шаги всегда выполняются путем ручной шлифовки автомобиля блоками.

    Поиск и удаление ржавчины с автомобиля — первый шаг к качественной покраске. Пилы с лезвием для резки металла — хороший инструмент для удаления больших участков ржавого металла; шлифовальный станок и отрезной круг хорошо работают в ограниченном пространстве.

    Шлифовка кузова автомобиля — важный шаг , благодаря которому панели автомобиля выглядят ровно. Причина, по которой используется блок, заключается в том, чтобы равномерно распределить давление руки по панели. При шлифовке без блока на панели останутся следы от пальцев, что, в свою очередь, приведет к тому, что панель после окрашивания будет выглядеть волнистой. Блокировка начинается с наждачной бумаги с зернистостью 180, чтобы сбить все выступы с наполнителя, а затем с использованием все более тонкой бумаги панели становятся гладкими и прямыми. Лучшие бодибилдеры не смотрят на панель, чтобы судить о прямолинейности во время фазы шлифовки блоков, они чувствуют прямолинейность. Поговорка «если вы это почувствуете, это будет видно по краске» верна. хороший мастер проведет рукой по панели, чтобы нащупать малейшее несовершенство, исправив его до того, как будет нанесена краска.

    Существуют и другие приемы шлифования блоков, например, шлифование диагональными движениями и использование металлической линейки или мешалки для краски, обернутой наждачной бумагой, для повторения контуров тела. Углубления можно обнаружить, покрыв панель аэрозольной краской темного цвета или высушив направляющее покрытие и слегка заштриховав ее. Места, которые остаются в цвете аэрозольной краски, являются впадинами и должны быть заполнены.

    В любом случае планируйте потратить много времени на этот этап процесса покраски и кузовных работ. Чем больше времени вы потратили на блокировку, тем прямее будет выглядеть автомобиль, когда он выйдет из будки со свежей краской.

    Шаг 3: ГРУНТОВКА

    • Теперь, когда мы завершили удаление ржавчины, работы с металлом и выровняли кузов шпатлевкой и многочасовой шлифовкой, мы готовы к покраске.

    Но мы не можем просто закатить его в будку и начать стрелять; сначала мы должны убедиться, что у нас есть соответствующее оборудование и принять некоторые решения о типе краски, не говоря уже о грунтовке, которая будет использоваться для покрытия нашей машины. Прежде всего, мы должны понимать, что основная функция краски — защищать основной металл, а красивый внешний вид — второстепенный. Однако перед нанесением краски 9Автомобиль 0073 необходимо загрунтовать качественной грунтовкой и еще раз заблокировать. Этот шаг грунтования заключается в том, чтобы изолировать автомобиль и его кузов от краски, указанной выше, гарантируя, что краска будет иметь гладкую, однородную поверхность для приклеивания, а различные цвета наполнителя, грунтовки и металла не вызовут каких-либо цветовых изменений, когда наносится краска. J.D. предпочитает двухкомпонентный уретановый грунт для окончательной грунтовки.

    При выборе краски обычно приходится искать компромисс между желаемым качеством и бюджетными ограничениями. Большинство современных красок неплохо защищают основной металл, но более дешевые краски могут быть менее устойчивыми к солнцу, быстро выцветая, если автомобиль стоит на улице какое-то время.

    Шаг 4: ВЫБЕРИТЕ ТИП КРАСКИ

    • Современные краски можно разделить на две основные категории: однофазные и базовые/прозрачные .

    Одноэтапная система окраски, как и ее название, представляет собой процесс, при котором краска наносится за один этап. Все краски ультрафиолетовая защита, пигменты и добавки смешиваются в одной банке и наносятся на автомобиль. Этот метод работает хорошо и до сих пор широко используется, хотя в основном для бюджетных покрасочных работ. Последние достижения в технологии окраски привели к двухэтапному или базовому/прозрачному процессу, при котором сначала на автомобиль наносится цвет (базовый слой), а затем наносится прозрачный защитный второй слой краски (прозрачный слой). Все новые автомобили окрашены в базовый/прозрачный цвет, так как он предлагает явные преимущества, такие как защита пигмента за счет добавления блокаторов ультрафиолета в прозрачный слой. Ремонт базовых/прозрачных лакокрасочных покрытий также может быть проще, чем одноэтапных систем окраски. Однако самым большим преимуществом базовой/прозрачной краски является блеск. При нанесении прозрачного покрытия поверх цвета краска выглядит толще и имеет более блестящий вид, чем большинство одностадийных красок. Кроме того, сколы от камней и вмятины на дверях обычно менее заметны при работе с базовой/прозрачной краской, поскольку цветное базовое покрытие обычно остается неповрежденным.

    Независимо от того, какую краску вы выберете, помните, что вы получаете то, за что платите. Более дорогие краски прослужат дольше и сохранят пигмент лучше, чем более дешевые аналоги. После того, как выбор сделан, остается только нанести краску, а для этого нам понадобится соответствующее оборудование.

    После устранения крупных дефектов каждая панель кузова «покрывается» шпаклевкой, затем шлифуется, заполняя все углубления. Этот процесс повторяется до тех пор, пока не будет завершена окончательная шлифовка блоков, в результате чего будет получена ровная панель, готовая к грунтовке.

    Прежде чем мы обсудим оборудование, используемое для нанесения краски, мы должны обсудить оборудование, необходимое для надлежащей подготовки.

    Шаг 5: ОБЛЕГЧЕНИЕ МАШИНЫ

    • Автомобиль должен быть обклеен лентой ; для этого вам понадобится малярный скотч и бумага.

    Раньше мы использовали для этого газету, но газета пористая и может пропускать краски, особенно прозрачные лаки, на стекло и отделку под ним, что потребует длительной очистки. Пластик можно использовать для упаковки моторного отсека и других мест, которые не будут окрашиваться, а колпаки или мешки для мусора можно использовать для покрытия колес и шин. После оклейки автомобиль подготавливают, протирая его чистящим средством (основным ингредиентом обычно является нафта), чтобы удалить с поверхности любые масла или посторонние материалы, которые могут вызвать появление «рыбьих глаз» или других пятен. Наконец, автомобиль протирается тряпкой для удаления пыли и мусора , которые могут повлиять на покраску.

    Теперь мы наконец готовы смешать и нанести нашу краску.

    • Для смешивания нам понадобится градуированная чашка для смешивания, фильтры и палочки для перемешивания; для нанесения нам понадобится краскопульт.

    Окрасочные пистолеты подразделяются на баллонные (краска хранится в баллончике под пистолетом) и HVLP (большой объем при низком давлении), в которых краска хранится в чашке над пистолетом. Основное преимущество пистолетов HVLP заключается в том, что они используют меньшее давление воздуха, что приводит к меньшему избыточному распылению и меньшему расходу продукта по сравнению с более старыми краскопультами баночного типа. Независимо от типа используемого покрасочного пистолета при покраске автомобиля обязательно наличие регулятора давления и маслоотделителя. Давление воздуха и время выдержки (время между слоями) диктуются производителем краски и могут быть найдены в MSDS краски (паспорт безопасности материала).

    Независимо от производителя, при нанесении краски обязательно используйте надлежащее защитное снаряжение: перчатки, защитные очки и особенно респиратор.

    В самом процессе рисования опыт окупается. Опытный маляр знает, какой толщины наносить краску, где есть участки, склонные к потекам и рыбьему глазу, и соответствующим образом корректирует свою технику. Следуя инструкциям в паспорте безопасности материала, неопытный маляр может выполнить хорошую покрасочную работу, но опыт является ключом к постоянному успеху. Хотя мы видели, как некоторые отличные покрасочные работы выполнялись в гаражах или даже на улице, контролируемая среда качественной покрасочной камеры всегда является желанным местом для покраски. Покрасочные камеры не только защищают от пыли, но также обычно хорошо освещены и, в крайних случаях, оснащены климат-контролем, чтобы обеспечить точные условия окружающей среды при каждом нанесении краски. После того, как автомобиль будет окрашен, обязательно соблюдайте соответствующее время отверждения, прежде чем наносить воск или мыть только что окрашенную поверхность с мылом. Для очень гладкой поверхности в большинстве мастерских шлифуют краску наждачной бумагой с зернистостью 2000, а затем полируют краску полировальным составом.

    Итак, вы видите, что покрасить машину не так просто, как взять несколько баллончиков с краской и покрыть ею машину; для правильного выполнения работы требуется много специальных инструментов. Хотя покраска автомобиля — это работа, с которой можно справиться в небольшом магазине или домашнем гараже, мы рекомендуем доверить процесс или, по крайней мере, помощь профессионалу. Всегда помните, что красивая работа по покраске зависит от правильной техники и подготовки, поэтому не торопитесь, чтобы сделать это правильно. Если каждый шаг выполнен правильно, ваша покраска должна защитить ваш автомобиль и отлично выглядеть долгие годы.

    Смешанную краску следует процедить через подобный фильтр в качестве последнего шага, чтобы удалить любые примеси из краски перед ее нанесением.
    Trending Pages
    • Лучшие электромобили — самые популярные модели электромобилей
    • Сколько стоит Tesla? Вот разбивка цен
    • Лучшие гибридные автомобили — модели гибридных автомобилей с самым высоким рейтингом
    • Каждый электрический внедорожник, который можно купить в США в 2022 году
    • Это самые экономичные пикапы, которые вы можете купить.

    Как заделать дырку в днище автомобиля холодной сваркой: Как заделать дырку в днище автомобиля холодной сваркой

    Как заделать дырку в днище автомобиля холодной сваркой

    Главная » Разное » Как заделать дырку в днище автомобиля холодной сваркой

    Холодная сварка для автомобилей, ремонт своими руками

    Статья расскажет об холодной сварке для автомобиля, как с помощью такого простого в применении средства можно провести качественный ремонт своего железного друга.

    В ходе эксплуатации транспортного средства может возникнуть необходимость в экстренном проведении кузовного ремонта. Например, во время передвижения по трассе у автомобиля может пробить бензобак или радиатор.

    Понятно, что в этой ситуации провести полноценный ремонт авто вы не сможете и сварочный аппарат, вы скорее всего с собой не возите. Кроме этого далеко не всегда можно надеяться на помощь эвакуатора, то есть может показаться, что в указанных случаях вы окажетесь в очень затруднительной ситуации.

    Но, если в ремонтном комплекте вашего автомобиля есть холодная сварка, то со всеми неприятностями вы сможете справиться самостоятельно и за короткий промежуток времени. В связи с этим рассмотрим, что такое холодная сварка и как ей пользоваться.

    Что такое холодная сварка

    Холодная сварка, это специальный ремонтный комплект, при помощи которого, вы сможете провести ту же работу, что и используя традиционную сварку. То есть заделать отверстия, восстановить прочность швов, прикрепить друг к другу металлические части.

    Купить такое средство можно в авто-магазине или строительном магазине. Есть специальная холодная сварка для автомобиля, которая представляет из себя клей на основе эпоксидной смолы. И вот с помощью её можно заделать своими руками любое повреждение радиатора, бензобака, картера двигателя и многое другое.

    На сегодняшний день, есть много производителей данного продукта и все они качественные, так что с выбором холодной сварки проблем не возникнет.

    Как применять холодную сварку при ремонте автомобиля

    Итак, какие именно инструменты для этого нужны: холодная сварка, наждачная бумага (мелкозернистая), ацетон или чистый бензин.

    1. Первым делом необходимо подготовить поверхность к ремонту. Например, если речь идет о ремонте пробитого бензобака, то место ремонта следует зачистить наждачной бумагой. Хорошо будет если вы сделаете неровности на подготовленной поверхности, например, сделать царапины или другие шероховатости — это необходимо для лучшего сцепления сварки с поверхностью.

    2. Далее следует бензином или ацетоном провести обезжиривание, эта процедура тоже важна.

    3. Вот и настало время для подготовки клея: берем холодную сварку для ремонта автомобиля, тщательно читаем инструкцию.

    На влажные руки (надо их смочить) необходимо отрезать или выдавить (зависит от вида купленного средства) рекомендованную часть клея и разомните её до положенной однородности и пластичности. Полученная смесь даже немного нагреется, это почувствуется через руки.

    4. Теперь наносим состав на приготовленное место, все действия необходимо выполнять по быстрому, потому что есть такие клеи которые очень шустро полимезируются. Всё сидим курим, ждем когда сварка схватится — это может происходить от 40 минут до суток. Такая разница по времени бывает от многих факторов: от производителя средства, уличной температуры, толщины нанесения и другое.

    Таким образом, вы получаете прочное и герметичное соединение, которое прослужит вам достаточно долго. Но, после проведенного ремонта внешний вид склейки получается не привлекательным.

    Понятно, что если речь идет о ремонте днища бензобака, то это не принципиально, но если вы ремонтируете кузов, то после сварки следует провести следующую работу. После окончания сварки поверхность зачищается наждачной бумагой, затем наносится грунтовка и краска. Конечно, если приглядеться, то следы ремонта будут заметны, но это лучше, чем ездить с дырами в кузове.

    Вот можете посмотреть видеосюжет, где человек поехал отдохнуть на природу и пробил картер двигателя, но благодаря холодной сварке, он и отдохнул, и добрался домой на своем автомобиле.

    Видео: ремонт картера двигателя с помощью холодной сварки.

    Так что вывод прост, всегда возите с собой такую полезную и иногда необходимую вещь, как клей на основе эпоксидной смолы.

    Загрузка…

    avto-i-avto.ru

    Honda Accord ластуля › Бортжурнал › Сквозная коррозия. Не прааавильно ты дядя Фёдор бутерброд ешь…

    Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.

    Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.

    Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.

    Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
    Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.

    В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).

    Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).

    Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.

    Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.

    Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.

    Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.

    При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.

    На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.

    www.drive2.ru

    Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки

    Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

    Холодные способы заделки дырок на порогах

    В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

    • строительной шпатлевкой;
    • с использованием стекловолокна;
    • грунтовкой с закреплением мест молдингами.

    Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

    Как заделать дырку стекловолокном

    Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

    • Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
    • Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
    • Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
    • Шпатель.
    • Лак, краска.

    Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

    1. Снять болгаркой слой старой краски.
    2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
    3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
    4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
    5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

    При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

    Заделка дыр шпатлевкой

    Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

    1. При отсутствии больших сквозных дыр.
    2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
    3. При первичной ржавчине.

    Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

    • строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
    • болгарка;
    • алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
    • наждак средней абразивности от 800 грит;
    • шпатель средний;
    • обезжириватель;
    • грунтовка автомобильная;
    • краска, лак.

    Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

    1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
    2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
    3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
    4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
    5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
    6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
    7. Прокрасить, пролакировать.

    Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

    Метод холодной сварки

    Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

    1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
    2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
    3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
    4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

    Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

    Ремонт путем заделывания отверстия металлом

    Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
    • монтажный молоток;
    • болгарка;
    • наждачная бумага средней абразивности;
    • антигравий;
    • состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
    • паяльник, оловянный припой;
    • грунтовка автомобильная, обезжириватель.

    Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

    1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
    2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
    3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
    4. Припаять заплату сплошным швом.
    5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
    6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
    7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

    Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

    Заделка точечных дыр

    При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

    Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

    Использование пайки

    Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

    1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
    2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

    Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

    Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

    Заделка масштабных разрушений

    Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

    Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

    infokuzov.ru

    Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

    Приводя свой автомобиль в порядок, порой приходится находить неприятную проблему – сквозную дырку в днище кузова. Одни владельцы авто сразу же обращаются за помощью в сервис по обслуживанию машин, а другие пытаются заделать отверстие своими силами. Во втором случае вы имеете возможность сэкономить время и финансы, а также сумеете овладеть новыми техниками ремонта авто, что всегда полезно и актуально.

    Дырки в днище

    Многие люди не имеют большого количества ремонтно-строительных инструментов и техники, поэтому в гараже либо мастерской не у каждого владельца автомобиля найдется сварочный аппарат. На самом деле, если дырка в кузове размером не больше спичечного коробка, вполне реально ее заделать самостоятельно без сварки. Для этого существует несколько способов:

    • замазать дыру шпатлевкой;
    • припаять металлическую заплатку;
    • заделать эпоксидной смолой;
    • применить стекловолокно и клей;
    • установить заклепочные соединения;
    • использовать оцинкованный металлический лист.
    Оцинкованный лист

    Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

    В области дыры в днище следует снять поврежденное покрытие, то есть старый слой краски, и зачистить металл, обработать специальным препаратом – преобразователем ржавчины. Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами). Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы. Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее. Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть.

    Заделка шпатлевкой

    Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения. Поэтому шпатлевка равномерно распределяется по ней, заполняя все пространство. После того, как раствор окончательно высохнет, данную область обрабатывают малярной автомобильной шпатлевкой. Затем поврежденный участок красят и наносят защитную пленку.

    Шпатлевка для авто

    Данный способ заделывания дыр в машине является наипростейшим. Но специалисты не рекомендуют его использовать, поскольку шпатлевка пропускает влагу и со временем может разрушаться. Также дырки обрабатываются раствором тогда, когда ремонт необходимо сделать в срочном порядке, и нет иных альтернатив.

    Припаивание металлической заплатки

    Припайка металлического элемента в поврежденную область – это способ заделки дырок в днище или любой другой части авто, когда можно закрыть отверстие небольших размеров. Чтобы осуществить ремонт машины по данной технологии, необходимо иметь такие инструменты:

    • кусок металлического листа;
    • мощный паяльник;
    • флюс или преобразователь ржавчины;
    • шпатлевка;
    • грунтовка.
    Материалы в авто

    Итак, для начала очищается область, которую следует отремонтировать, снимается краска, ржавчина, грязь. Далее ее обрабатывают флюсом и обезжиривают. Потом производятся замеры и вырезается металлический кусок нужной формы. Такой элемент полностью заделает отверстие, и края будут идти внахлест. Когда деталь для заплатки будет готова, ее приделывают паяльником. Затем края заплатки обрабатывают флюсом. В завершении стоит обработать участок шпатлевкой и прогрунтовать его. Когда поверхность высохнет, наносится краска и защитный слой.

    Такой способ заделки дырок в днище автомобиля наиболее популярен. Специалисты отмечают долговечность припаянных заплаток, так как соединение достаточно надежное. К тому же данным способом можно заделывать дырку любого размера. В целом, припаять заплатку достаточно просто, с чем справится и новичок, не имеющий большого опыта в ремонте машин.

    Последовательность действий при запайке дыр в днище

    Применение стекловолокна и клея

    Для повреждений средней степени часто используют способ заделки дыр при помощи стеклоткани. Когда данный участок обработан и очищен от слоев краски и ржавчины, необходимо из стекловолокна вырезать несколько накладок, размерами с отверстие плюс 2 сантиметра. Данный участок следует предварительно прогрунтовать и дать составу застыть.

    Ремонтный комплект для авто

    На сухую поверхность прикладывается накладка и закрепляется смесью (полиэфирная или эпоксидная смола+клей). Следующая «деталь» прикладывается и также фиксируется. Таким образом, приклеивают все детали из стеклоткани, накладывая их одна на одну. Чтобы они не провисали и не деформировались, следует подложить подкладку. Когда смола с клеем высохнет, нужно обработать рабочую область и покрасить ее.

    Стеклоткань

    Установка оцинковки и заклепочные соединения

    Обработка дыр в днище авто оцинкованным металлом встречается достаточно часто. Основной материал, необходимый для этого, – железный лист. Перед установкой его следует закрепить саморезами и смазать мастикой. Лучше всего использовать противошумную битумную смесь. Затем укладывается оцинковка и крепится болтами с помощью дрели. Потом нужно обработать участок специальными средствами, выровнять всю поверхность. Когда все просохнет и конструкция закрепится, ее следует покрыть краской.

    Еще один надежный вариант заделывания дыр – это делать заклепочные соединения. По этой технологии можно ликвидировать большие и маленькие отверстия. Для этого поврежденный участок вырезается, края очищаются от краски и ржавчины. Далее вырезаются заклепки из стали, так как они меньше всего поддаются коррозии. Потом прикладывается деталь и крепится этими заклепками. Когда конструкция выполнена, весь участок окрашивается.

    Пневматический заклепочник

    Итак, способов заделать дыры в днище авто без сварки существует несколько. Вы можете воспользоваться любым методом, описанным в этой статье. Выбирайте именно тот вариант, который вы сумеете осуществить. И помните, любую задачу возможно и очень приятно осуществлять самостоятельно.

    [democracy]

    [democracy]

    Автор: Станислав

    Московский автомобильно-дорожный государственный университет , г. Москва. Уровень образования: Высшее. Факультет: АТ. Специальность: Инженер спец. Автомобили и автомобильное хозяйство. Опыт работы в автомобильной отрасли (мастером-консультантом…

    okuzove.ru

    можно ли заделать дырку в днище авто холодной сваркой

    Типа днище сгнило, и холодной сваркой залипить, от неё толку то.

    Нет. Можно заклеить эпоксидкой в 2-3слоя ткани.

    Можно, но не нужно. Лучше заварить.

    Да это же естесственный СЛИВ. Круто!)))

    Ну… Холодная сварка это эпоксидная смола с металлическими опилками… Выбросьте её подальше и больше никогда не покупайте! Металлической щёткой зачистите вокруг отверстия примерно на 5 — 8 — 10 сантиметров в зависимости от состояния металла. Подготовьте прочную ткань. Лучше стеклоткань, если найдёте. Готовите эпоксидный клей (смешиваете саму смолу и отвердитель согласно инструкции). Смазываете зачищенное место вокруг отверстия и накладываете заранее вырезанный по размерам кусок ткани. Смазываете сверху всю поверхность ткани и накладываете ещё кусок. И так три — четыре — пять слоёв. Когда заплатка станет твёрдой (смола полимеризуется) снизу так же зачищаете и смазав эпоксидкой, накладываете заплатку. Всё! Через сутки примерно можете по этому месту стучать кулаком, наступать ногами, будет держать аки тать! 😉

    touch.otvet.mail.ru

    Как и чем заделать дыры в днище автомобиля без сварки

    Распространённое мнение, что дыры в днище образуются от действия химикатов, которыми щедро посыпаются дороги в зимнее время, ошибочно. В большинстве случаев причиной является влага, скапливающаяся под напольным покрытием. Поэтому ремонт производится со стороны салона. Если использовать сварку, придётся убирать сиденья и обивку, что займёт немало времени. Поэтому полезно знать, как заделываются дыры в днище автомобиля без сварки. Тем более, что качество ремонта получается лучше.

    Способы заделки дырок в днище авто

    Проеденные коррозией места в машине обнаруживаются при наружном осмотре при постановке её на яму, например, для профилактики. Они выглядят как вспучивания и рассыпаются при попытке их удаления, являя взору дыры. Тогда нужно снять напольное покрытие, оценить размеры и количество дыр и определить, чем заделать их. Можно использовать:

    • шпатлёвку;
    • заплату из металла или пластика;
    • эпоксидную смолу;
    • стекловолокно в сочетании с клеем;
    • заклёпки;
    • листовой металл.

    Чтобы коррозия не распространялась дальше нужно удалить проржавевшие остатки металла и с помощью наждачной бумаги и металлической щётки зачистить края повреждения до блеска. Затем поверхность обрабатывают преобразователем коррозии. После латания дыр на металл рядом с ними наносится битумная мастика для авто, шпатлёвка или краска. Процедура выполняется с обеих сторон днища.

    Если суммарная площадь дыр больше 15% поверхности пола заниматься ремонтом не имеет смысла. Придётся менять днище.

    Ремонт небольших повреждений

    Сквозные дыры размером до 1 см можно быстро замазать шпатлёвкой. Она тщательно размешивается до получения однородной массы. Для прочности следует добавить немного стекловолокна. Затем замазывают дырку в днище и трещинки возле неё, если они есть. После высыхания первого слоя наносится ещё 2 — 3 с обязательной просушкой каждого. После окончания работы производится окрашивание.

    Чтобы шпатлёвка заполнила всё пространство повреждения, с обратной стороны устанавливают подкладку. Этот метод используется только в экстренных случаях, когда нет других вариантов. Шпатлёвка не обладает стойкостью к влаге, поэтому быстро разрушается. Лучшие результаты обеспечивает холодная сварка для металла, по консистенции схожая с пластилином.

    Заделка небольших отверстий алюминиевыми заклёпками помимо долговечности препятствует распространению коррозии. За счёт образования на их стыке с железом катодной электрохимической защиты в радиусе 20 см металл днища не будет ржаветь. Заклёпка продержится не менее 5 лет.

    Ремонт масштабных повреждений

    В крайнем случае, быстро заделать дыры среднего размера можно и шпатлёвкой, но вместо подкладки с другой стороны закрепляют металлическую сетку. Она обеспечит равномерное растекание состава и послужит в качестве арматуры. Более прочную и долговечную заплату делают из стеклоткани.

    Из неё вырезают несколько накладок в соответствии с размерами повреждения, добавляя по 2 см со всех сторон. После нанесения эпоксидного клея их накладывают послойно на повреждённое место. Для предотвращения провисания ставится подкладка. Качество заплаты из стеклоткани во многом зависит от точности соблюдения технологии. Поэтому лучше воспользоваться готовым пластиком, например, текстолитом толщиной 3 мм. Заплату закрепляют эпоксидным клеем, но не лишним будет усилить её алюминиевыми заклёпками. Созданная ими катодная защита создаст барьер для коррозии.

    На значительные повреждения ставятся железные и алюминиевые заплаты из листового материала. Накладываются они внахлёст с заходом на металл днища не менее 2 см. Крепление может быть болтовым, но лучше использовать алюминиевые заклёпки в сочетании с эпоксидной смолой. Особенно для заплат их железа, состав которого неизвестен. Смола, используемая в качестве ингибитора (вещество замедляющее процессы), защитит от электрохимической коррозии.

    Ремонт днища при помощи пайки

    Этот способ применим для латания дыр любого размера. Но для нагрева металла толщиной более полмиллиметра до температуры плавления припоя обычного паяльника и даже строительного фена недостаточно. Потребуется газовая горелка.

    Для ремонта нужно запастись лёгкоплавким припоем и флюсом или кислотой для аккумуляторов. Заплата вырезается с учётом того, что она будет накладываться внахлёст. После облуживания её припаивают к краям повреждения.

    Этот способ позволяет создавать долговечные соединения без ущерба переносящие значительную вибрационную нагрузку. Однако у него есть пара неприятных моментов:

    1. Работа выполняется с применением открытого огня, что может привести к порче обшивки салона. Однако при аккуратном обращении с горелкой это не случится.
    2. Олово и свинец, входящие в состав припоя, при контакте с железом запускают механизм электрохимической коррозии, разрушающей его.

    Вышеперечисленные способы позволяют сделать ремонт днища автомобиля без сварки даже новичку, впервые взявшемуся за это дело. Главное перед заделкой дыр нужно тщательно очищать и подготавливать поверхность. Тогда заплата простоит до ухода автомобиля на покой. Для начала следует выбрать самый простой способ — заделка шпатлёвкой.

    Холодная сварка для автомобилей, ремонт своими руками

    Статья расскажет об холодной сварке для автомобиля, как с помощью такого простого в применении средства можно провести качественный ремонт своего железного друга.

    В ходе эксплуатации транспортного средства может возникнуть необходимость в экстренном проведении кузовного ремонта. Например, во время передвижения по трассе у автомобиля может пробить бензобак или радиатор.

    Понятно, что в этой ситуации провести полноценный ремонт авто вы не сможете и сварочный аппарат, вы скорее всего с собой не возите. Кроме этого далеко не всегда можно надеяться на помощь эвакуатора, то есть может показаться, что в указанных случаях вы окажетесь в очень затруднительной ситуации.

    Но, если в ремонтном комплекте вашего автомобиля есть холодная сварка, то со всеми неприятностями вы сможете справиться самостоятельно и за короткий промежуток времени. В связи с этим рассмотрим, что такое холодная сварка и как ей пользоваться.

    Что такое холодная сварка

    Холодная сварка, это специальный ремонтный комплект, при помощи которого, вы сможете провести ту же работу, что и используя традиционную сварку. То есть заделать отверстия, восстановить прочность швов, прикрепить друг к другу металлические части.

    Купить такое средство можно в авто-магазине или строительном магазине. Есть специальная холодная сварка для автомобиля, которая представляет из себя клей на основе эпоксидной смолы. И вот с помощью её можно заделать своими руками любое повреждение радиатора, бензобака, картера двигателя и многое другое.

    На сегодняшний день, есть много производителей данного продукта и все они качественные, так что с выбором холодной сварки проблем не возникнет.

    Как применять холодную сварку при ремонте автомобиля

    Итак, какие именно инструменты для этого нужны: холодная сварка, наждачная бумага (мелкозернистая), ацетон или чистый бензин.

    1. Первым делом необходимо подготовить поверхность к ремонту. Например, если речь идет о ремонте пробитого бензобака, то место ремонта следует зачистить наждачной бумагой. Хорошо будет если вы сделаете неровности на подготовленной поверхности, например, сделать царапины или другие шероховатости — это необходимо для лучшего сцепления сварки с поверхностью.

    2. Далее следует бензином или ацетоном провести обезжиривание, эта процедура тоже важна.

    3. Вот и настало время для подготовки клея: берем холодную сварку для ремонта автомобиля, тщательно читаем инструкцию.

    На влажные руки (надо их смочить) необходимо отрезать или выдавить (зависит от вида купленного средства) рекомендованную часть клея и разомните её до положенной однородности и пластичности. Полученная смесь даже немного нагреется, это почувствуется через руки.

    4. Теперь наносим состав на приготовленное место, все действия необходимо выполнять по быстрому, потому что есть такие клеи которые очень шустро полимезируются. Всё сидим курим, ждем когда сварка схватится — это может происходить от 40 минут до суток. Такая разница по времени бывает от многих факторов: от производителя средства, уличной температуры, толщины нанесения и другое.

    Таким образом, вы получаете прочное и герметичное соединение, которое прослужит вам достаточно долго. Но, после проведенного ремонта внешний вид склейки получается не привлекательным.

    Понятно, что если речь идет о ремонте днища бензобака, то это не принципиально, но если вы ремонтируете кузов, то после сварки следует провести следующую работу. После окончания сварки поверхность зачищается наждачной бумагой, затем наносится грунтовка и краска. Конечно, если приглядеться, то следы ремонта будут заметны, но это лучше, чем ездить с дырами в кузове.

    Вот можете посмотреть видеосюжет, где человек поехал отдохнуть на природу и пробил картер двигателя, но благодаря холодной сварке, он и отдохнул, и добрался домой на своем автомобиле.

    Видео: ремонт картера двигателя с помощью холодной сварки.

    Так что вывод прост, всегда возите с собой такую полезную и иногда необходимую вещь, как клей на основе эпоксидной смолы.

    Загрузка…

    Заделка дыр в кузове автомобиля без сварки

    Заделываем дыры на авто без сварки

    Главным врагом автомобилей является коррозия. В случае несвоевременного ее удаления в кузове автомобиля могут появиться дырки, которые требуют золотых рук мастера.

    Виды возможных заплаток. 1.Тонкая сталь, наложенная на дыры и заклепанная.

    Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

    2. С внутренней части при помощи эпоксидки приклеивают стеклоткань, а с наружи все это шпаклюем обычной шпаклевкой.

    После того как высохнет постучав по данному месту можно услышать звук металла. Слегка зашкуриваем, наносим грунт из баллончика, подсушиваем и красим.

    3.Дырки небольших размеров можно заделать при помощи холодной сварки.

    Процесс ее использования аналогичен стандартной сварке.

    4. Полиэфирные смолы с отвердителем, предназначенные для кузовных работ. Зачищаем дыры, обезжириваем, разводим смолу и мажем место, где планируем клеть.

    Пропитываем подготовленные кусочки стекловолокна, которые разрезаем заранее и накладываем два слоя.

    Сушить сутки. Далее прожариваем стеклоткань над газом для того чтобы удалить парафин.

    Вырезаем по шаблону и накладываем в два слоя. Тот же процесс проделываем и с обратной стороны.

    После чего все шпаклюем, грунтуем, замазываем шовным герметикам, вновь грунтуем и красим. Кстати, и красить и грунтовать можно из баллончиков.

    Стоит отметить, что все способы латания дыр годятся для тех мест, где нет на них нагрузки.

    Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

    Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется.

    Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть. Заделка шпатлевкой Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать.

    Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения.

    Как заделать дыру в кузове авто без сварки: самые лучшие способы

    Прежде всего, следует устранить ржавчину с помощью болгарки или любого другого подходящего оборудования.

    Далее вырезаем заплатку из алюминия, после чего крепим ее к кузову с помощью малярного скотча.

    Наносим тонкий слой стекловолоконной шпатлевки (тут важно не задеть скотч, ведь потом его придется снимать).

    Когда шпатлевка прихватится, отдираем скотч и шпатлюем оставшиеся места. Важно, чтобы слой получился максимально тонким, без бугорков и других неровностей.

    Когда все подсохнет, ошкуриваем все с помощью крупнозернистой наждачки или шлифовальной машинки. Добившись ровной и гладкой поверхности, наносим второй шар шпатлевки – автомобильной. Ждем, пока она подсохнет, опять выравниваем.

    Затем поверхность грунтуется (не забудьте пленкой прикрыть места, которые не требуют покраски).

    Как Заделать Дыру В Днище Без Сварки

    самый простой и бюджетный вариант.материал: обезжириватель (любой), грунт в баллоне,.2 years agoВ видео оговорился, там полиэфирная смола.

    Ответ на вопрос.Year agoв этом видео показано как убрать можно без сварки прогнившую часть автомобиля.3 years agoЭто видео создано с помощью видеоредактора TVclip (tvclip.biz/user/editor)2 years agoРемонт кузова полиэфирной смолой, без сварки.3 years agoПЕРВУЮ часть вы можете посмотреть по этой ссылке tvclip.biz/video/LIUL0mP_Vek/video.html По вопрсам приобретения такого.Year agoКак заделать дыру с помощью ПОЛИЭФИРНОЙ смолы и стекловолокна #покраска #покраскаавто #какпокрасить #гараж.4 years agoАвиационные технологии.Как заклепать автомобиль.Видео от подписчика.Year agoЭксперимент с продолжением!8 months agoАвтомобиль Ока.Year agoКак заделать ДЫРЫ на

    АвтоПриват

    Ликвидировать их можно двумя способами.

    Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток. Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е.

    пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой.

    Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен.

    Поэтому. Припаиваем заплатку — и это наш метод! Принцип этого способа достаточно простой — заплатка.

    Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии)

    Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

    Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами).

    Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы.

    Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее.

    Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть. Заделка шпатлевкой Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка.

    Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами.

    Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения.

    За баранкой

    Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием.

    Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.Второй способВторой вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом.

    Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже.

    Как заделать дыры в кузове авто без сварки

    Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля. Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей.

    Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля: – лист металла; – стекловолокно и эпоксидный клей; – паяльник большой мощности; – наждачная бумага; – молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка; – кислотный преобразователь ржавчины; – уайт-спирит; – шпаклевка, автомобильная эмаль; – двухкомпонентный акриловый грунт; – двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт. Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова.

    Как заделать дырку в кузове автомобиля тремя способами

    Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие.

    В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу. Содержание Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля.

    И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка. Автомобильные шпатлевки Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки.

    Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку.

    Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п. Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия.

    Кузов автомобиля – самая дорогостоящая его часть. Но современный автопром предлагает кузова автомобилей такого качества, что с «первыми ласточками» гниения можно столкнуться уже в течение первых двух лет эксплуатации.

    Один из самых простых способов решить проблему, а точнее – замедлить ее развитие – обратиться в специализированный автосервис. Там выполнят дорогостоящий цикл устранения сквозной ржавчины, начиная от сварки и заканчивая нанесением лакокрасочного покрытия.

    Способы заделывания дыры

    Возможен ли ремонт кузова своими руками, ржавчина который «съела» до дыры? Разнообразие инструментов и материалов, предлагаемых в автомагазинах, позволяет выполнить несколько способов избавления от прободной ржавчины кузова. Они обойдутся дешевле профессионального ремонта и займут относительно немного времени.

    Сквозная коррозия кузова устраняется полностью только одним способом – полной заменой пораженной детали. Но этот способ уместен только в тех случаях, когда размеры пораженного участка больше 10 см в диаметре. Опытные мастера кузовного ремонта считают, что при правильном подходе и использовании специальных материалов, дыры размером до 8-10 см ремонтируются.

    Для выполнения такой работы не понадобится специальных дорогих инструментов, но не помешают минимальные навыки работы руками. Каждого заботливого владельца автомобиля интересует, как заделать сквозную коррозию автомобиля, не прибегая к замене кузовных деталей.

    Существует несколько способов решения этой проблемы, а именно:

    • Сварка – локальный подход к борьбе со сквозной ржавчиной, который подразумевает наличие специального сварочного оборудования и опыта работы с ним;
    • Заплатка — или «припой» — припаивание подходящего кусочка металла с помощью паяльника и оловянного припоя;
    • Сетка – наращивание недостающего фрагмента детали с помощью специальной сетки. Работает в связке со стеклотканью и эпоксидной смолой.
    • Стекловолокно – необходимо наличие специальной стекловокнистой шпаклевки и специального материала для создания многослойной жесткой поверхности.
    • Шпатлевка – такой способ эффективен только при использовании подложки с обратной стороны детали и длинноволокнистой автомобильной шпатлевки.
    • Клепка – устаревший метод, необходим специальный инструмент (заклепочник), или молоток и заклепки.

    Материалы для устранения проблемы

    Сетка

    В качестве основного материала используется специальная алюминиевая заплаточная сетка, или подбирается похожая непрофессиональная сеточка с мелким сечением. Можно в наше время обойтись обычной бытовой пластиковой, металлической или тканевой сеткой.

    Подготавливается несколько подходящих кусочков. Растягивая один из них с внутренней стороны детали и придавая необходимую форму недостающей детали, сетка прикрепляется с помощью малярного скотча. На сетку слой за слоем наносится эпоксидная смола.

    Каждый слой должен хорошо просохнуть. Так нужно повторять и со следующим кусочком сетки. И так заделываем до тех пор, пока не получится жесткая поверхность.

    Стекловолокно

    Из этого материала можно сделать не только фрагмент, но и деталь полностью. Последовательность действий такая же, как и с сеткой (заклеивается отверстие ржавчины на кузове автомобиля), но с использованием стекловолокна. Фактически происходит создание каркаса недостающего элемента.

    Этапы работы

    Удалить коррозию кузова можно только при соблюдении определенной последовательности действий в этом процессе. Несмотря на многообразие методов ремонта сквозной коррозии своими руками, автолюбитель должен знать, что делать со сквозной коррозией кузова в начале работ. Сложность самой работы будет зависеть от общего состояния кузова машины.

    Подготовительный этап

    Для начала необходимо зачистить поверхность, подверженную коррозии так, что бы был чистый кусок металла без следов коррозии. Если не получается сделать это аккуратно, то вырезается поврежденный фрагмент.

    В каждом варианте ремонта сквозных коррозий все зачищенные места покрываются кислотным или эпоксидным грунтом.

    Сварка

    Из подходящего куска металла (для кузовного ремонта сквозной коррозии понадобится металл толщиной 0,8мм) изготавливается латка на 2-3 мм больше сквозного отверстия. Если есть возможность, то латка прикладывается с обратной стороны детали кузова, и с помощью сварки обваривается точками по контуру с лицевой стороны.

    Ни в ком случае нельзя варить сплошным швом, чтобы не повело и не затянуло металл.

    Сварочные точки зачищаются вровень с ремонтной зоной. Получается впадина, которая потом выравнивается автомобильными шпаклевками.

    Паяние

    Принцип действия такой же, как и при сварке, но вместо металла 0,8 используется жесть (например, вырезать из-под жестяной банки). Латка вырезается чуть больше, чем ремонтное место. С помощью мощного паяльника и оловянного припоя латка припаивается сплошным швом.

    Выступающий запаянный участок на автомобиле можно немного утопить молотком, но это усложнит дальнейшие работы со шпатлевкой, поэтому необходимо соблюдать аккуратность и точность.

    Шпатлевка

    Для такого ремонта используется только специальная автомобильная стекловолокнистая шпатлевка. Начиная от крупной (стартовой) и заканчивая мелкой (финишной) фракцией. Для этого обязательно понадобится подложка (например, кусок абразивной шкурки).

    Необходимо обезжирить и загрунтовать кислотным или эпоксидным грунтом рабочие поверхности и дать им просохнуть. После грунта шпатлевка будет наноситься слоями. Для сцепления материалов наносят риску абразивной шкуркой (Н 120-150). Снова обезжиривается поверхность и наносится шпатлевка тонким слоем.

    Каждый слой тщательно высушивается от 30 мин до нескольких часов в зависимости от толщины и температуры воздуха. Подсохшая шпатлевка перетирается с помощью абразива, сглаживая границы получающегося ореола.

    Итог – ровная поверхность для нанесения грунта и лакокрасочного покрытия.

    Толщина слоя автомобильной шпатлевки не должна превышать 2 мм. Более толстые слои приведут к растрескиванию материала.

    Завершающие работы

    Какой бы способ ремонта сквозной коррозии кузова не проводился, для завершения обязательно понадобятся косметические малярные работы. Это включает в себя многослойное выравнивание ремонтной поверхности с помощью нескольких типов автомобильных шпатлевок.

    Каждый слой высушивается и перетирается абразивами. После этого поверхность грунтуется эпоксидным грунтом, затем – выравнивающим. После этого наносится лакокрасочное покрытие.

    Покраска автомобиля или его деталей требует специальных навыков, поэтому лучше всего доверить это профессионалам.

    Сквозная коррозия это критический дефект. От состояния кузова зависит не только внешний вид и надежность автомобиля, но и безопасность его владельца. Поэтому целесообразно регулярно осматривать кузов и выполнять профилактическую антикоррозийную обработку.

    Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

    Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

    Холодные способы заделки дырок в металле

    Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

    1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
    2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

    Общие технологические правила

    Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

    При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

    Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

    После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

    Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

    Заделка точечных дыр

    Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

    Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

    Заделка масштабных разрушений

    В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

    Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

    Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

    Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

    Стоит ли паять

    Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

    Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

    Недостатков у пайки два.

    1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
    2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

    Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

    Заделываем дырку в пороге автомобиля без сварки своими руками

    Приобретая подержанный автомобиль или проводя плановый осмотр своей машины необходимо оценить степень износа кузова, который начинается с гниения порогов, как наиболее уязвимых мест ТС. Как заделать дырку в пороге автомобиля без сварки, если обнаружены первые очаги коррозии? Несколько простых, но действенных способов представлено ниже.

    Холодные способы заделки дырок на порогах

    В зависимости от степени повреждения выбирается холодный или горячий способ ремонта. К холодному методу относятся кузовные работы, которые не требуют наличия сварочного оборудования. Небольшое отверстие можно заделать:

    • строительной шпатлевкой;
    • с использованием стекловолокна;
    • грунтовкой с закреплением мест молдингами.

    Полугорячий метод предполагает использование паяльника для заделки мелких отверстий.

    Как заделать дырку стекловолокном

    Наиболее простой способ, как заделать дыру в пороге авто без сварки, это использовать заплату из стекловолокна. Для ремонта понадобится:

    • Две заплаты из стекловолокна по размеру на 2 см больше, чем очаг коррозии. Допускается использовать стеклопластик или стеклоткань.
    • Грунтовка автомобильная, обезжириватель.
    • Наждачная бумага, болгарка для предварительной очистки поверхности.
    • Шпатель.
    • Лак, краска.

    Самостоятельный ремонт занимает до 1 часа и не требует особых навыков, нужно:

    1. Снять болгаркой слой старой краски.
    2. Зачистить порог, если обнаружены ржавые вмятины, сквозные отверстия, обработать обезжиривателем.
    3. Вмятины хорошо прогрунтовать, материал должен полностью просохнуть.
    4. Вырезать накладки из стекловолокна, приложить на сухую поверхность, закрепить клеевым составом, эпоксидной смолой.
    5. После высыхания поверхность грунтуют, ошкуривают наждаком и красят.

    При использовании стекловолокна рекомендуется дополнительно закрепить пороги молдингами.

    Заделка дыр шпатлевкой

    Восстанавливать пороги шпатлевкой рекомендуется в следующих случаях:

    1. При отсутствии больших сквозных дыр.
    2. Если наблюдаются средние очаги коррозии, которые не повлияли на геометрию.
    3. При первичной ржавчине.

    Заделывать пороги данным способом достаточно просто, ремонт занимает до 2 часов, не требует специальных навыков, но при этом необходимо наличие необходимого инструмента и материала. Для ремонта понадобится:

    • строительная стекловолокольная и автомобильная стандартная шпатлевка;
    • болгарка;
    • алюминиевая сетка, если придется залатать значительное, но единственное отверстие;
    • наждак средней абразивности от 800 грит;
    • шпатель средний;
    • обезжириватель;
    • грунтовка автомобильная;
    • краска, лак.

    Начало ремонта требует предварительной подготовки поверхности, для этого нужно:

    1. Зачистить порог от старой краски, срезав слой отработанного материала болгаркой.
    2. Зашкурить поверхность, обработать обезжиривателем.
    3. Если порог не имеет сквозных отверстий, алюминиевая сетка не используется. Если обнаружен значительный глубокий очаг коррозии, вырезать необходимую по размеру заплату из сетки, приложить на выемку.
    4. Замазать сетку строительной шпатлевкой. Если повреждения незначительные, наложить слой шпатлевки, выравнивая состав. Дать просохнуть.
    5. Ошкурить, нанести тонкий слой автомобильной грунтовки.
    6. После высыхания зачистить место наждачной бумагой.
    7. Прокрасить, пролакировать.

    Вариант заделывания дыр строительной шпатлевкой часто используется при ремонте кузова, но опытные водители его не рекомендуют, поскольку она начинает рассыхаться через 7-9 месяцев, пропускает влагу и коррозионное разрушение продолжается.

    Метод холодной сварки

    Способ подходит для заделывания небольших дыр в порогах, когда нет масштабных очагов ржавчины и не поврежден внутренний металл, усилитель порога. Для ремонта понадобится полиэфирные смолы для кузовных работ, т. е. эпоксидка. Процесс ремонта по шагам:

    1. Дыры зачищаются наждаком, шлифовальным кругом, обезжириваются.
    2. Смола разводится в необходимых пропорциях или используется готовый состав.
    3. Стеклоткань необходимого размера пропитывается смолой, клеится на дыру.
    4. После высыхания поверхность грунтуется, ошкуривается и красится.

    Данный способ подходит для ремонта тех частей кузова, которые не испытывают нагрузок. Если такой метод выбирается для порогов, рекомендуется всегда устанавливать металлические молдинги.

    Ремонт путем заделывания отверстия металлом

    Металлические заплаты и последующая пайка считаются самыми продуктивными средствами для восстановления порогов, даже при большой площади коррозии. Если ржавчина не привела к деформации центральных стоек и перекосу геометрии, то можно использовать металлические заплаты и укреплять их паяльником. Для ремонта понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • металлическая заплата, размер на 2 см больше, чем отверстие от коррозии.
    • монтажный молоток;
    • болгарка;
    • наждачная бумага средней абразивности;
    • антигравий;
    • состав против ржавчины — ортофосфорная кислота, если есть;
    • паяльник, оловянный припой;
    • грунтовка автомобильная, обезжириватель.

    Предварительные работы начинаются с обработки поверхности болгаркой после того, как срезан отработанный слой краски, для этого нужно:

    1. Зачистить пороги, определить места коррозии.
    2. Вырезать с металла, можно использовать банки из под автохимии, заплаты необходимого размера.
    3. Обслужить края заплаты, обработать порог обезжиривателем.
    4. Припаять заплату сплошным швом.
    5. Если металл выступает над поверхностью кузова, утопить пузырь молотком.
    6. Вмятину на металле обработать грунтовкой, выравнивая всю поверхность. Использовать для первого слоя фосфатный грунт. Через 10 минут нанести стандартный автомобильный.
    7. Дать просохнуть. Ошкурить, нанести слой краски, лака.

    Опытные водители рекомендуют не наносить краску на пороги сразу после ремонта, а обработать поверхность слоем антигравия, покраску проводить на 7-8 день.

    Заделка точечных дыр

    При диагностике автомобиля, если на пороге наблюдается точечная дыра от коррозии, в 80 % случаев приходится не только заделывать отверстие, но и менять усилитель. Полноценный осмотр покажет большие участки ржавого металла под слоем ЛКП. Если точечная дыра произошла от механического повреждения, то она не связана с естественным износом металла, поэтому заделка небольших отверстий проводится с использованием шпатлевки либо пайки.

    Пайка проводится по тому же алгоритму, как и заделывание дыры листом металла, единственным исключениям остается небольшой размер заплаты.

    Использование пайки

    Если небольшие отверстия в пороге или днище авто заделываются пайкой, то в этом помогут простые советы:

    1. Для прогрева металла, толщиной более 0,5 мм бытовые паяльники малопригодны. Лучше использовать портативную газовую горелку, которая имеет небольшой баллон от 400 до 700 мл. Работы будут проходить быстрее.
    2. Для пайки порогов необходим припой и флюс. Для припоя используют состав со свинцом или оловом, флюс можно заменить кислотой электролитной.

    Мастера рекомендуют вообще не использовать пайку для кузовных работ. Главная причина состоит в том, что припой, олово или свинец имеют намного меньший электропотенциал, чем железо, в процессе их контакта возникает электрохимическая коррозия, которая в дальнейшем может привести к возникновению полноценной ржавчины в местах стыка.

    Второй недостаток пайки — это огневые работы, которые проводятся в безопасном месте и максимально осторожно.

    Заделка масштабных разрушений

    Любая дырка в пороге автомобиля свидетельствует о начале коррозии, но что делать если разрушения металла масштабные и простыми средствами не обойтись? В этом случае требуется газосварочный аппарат, полноценное переваривание кузова, а иногда полная замена частей днища и крыльев.

    Поверхностный ремонт с использованием шпатлевки, стекловолокна, небольших заплат металла не изменят ситуацию кардинально, гниение кузова продолжится.

    Как заделать дыру в авто без сварки

    Заделываем дыры на авто без сварки

    Главным врагом автомобилей является коррозия. В случае несвоевременного ее удаления в кузове автомобиля могут появиться дырки, которые требуют золотых рук мастера.

    Виды возможных заплаток. 1.Тонкая сталь, наложенная на дыры и заклепанная.

    Правда, здесь нужно работать аккуратно, чтобы не было видно.

    2. С внутренней части при помощи эпоксидки приклеивают стеклоткань, а с наружи все это шпаклюем обычной шпаклевкой.

    После того как высохнет постучав по данному месту можно услышать звук металла. Слегка зашкуриваем, наносим грунт из баллончика, подсушиваем и красим.

    3.Дырки небольших размеров можно заделать при помощи холодной сварки.

    Процесс ее использования аналогичен стандартной сварке.

    4. Полиэфирные смолы с отвердителем, предназначенные для кузовных работ. Зачищаем дыры, обезжириваем, разводим смолу и мажем место, где планируем клеть.

    Пропитываем подготовленные кусочки стекловолокна, которые разрезаем заранее и накладываем два слоя.

    Сушить сутки. Далее прожариваем стеклоткань над газом для того чтобы удалить парафин.

    Вырезаем по шаблону и накладываем в два слоя. Тот же процесс проделываем и с обратной стороны.

    После чего все шпаклюем, грунтуем, замазываем шовным герметикам, вновь грунтуем и красим. Кстати, и красить и грунтовать можно из баллончиков.

    Стоит отметить, что все способы латания дыр годятся для тех мест, где нет на них нагрузки.

    Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

    Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется.

    Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть. Заделка шпатлевкой Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка. Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать.

    Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами. Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения.

    Как заделать дыру в кузове авто без сварки: самые лучшие способы

    Прежде всего, следует устранить ржавчину с помощью болгарки или любого другого подходящего оборудования.

    Далее вырезаем заплатку из алюминия, после чего крепим ее к кузову с помощью малярного скотча.

    Наносим тонкий слой стекловолоконной шпатлевки (тут важно не задеть скотч, ведь потом его придется снимать).

    Когда шпатлевка прихватится, отдираем скотч и шпатлюем оставшиеся места. Важно, чтобы слой получился максимально тонким, без бугорков и других неровностей.

    Когда все подсохнет, ошкуриваем все с помощью крупнозернистой наждачки или шлифовальной машинки. Добившись ровной и гладкой поверхности, наносим второй шар шпатлевки – автомобильной. Ждем, пока она подсохнет, опять выравниваем.

    Затем поверхность грунтуется (не забудьте пленкой прикрыть места, которые не требуют покраски).

    Как Заделать Дыру В Днище Без Сварки

    самый простой и бюджетный вариант.материал: обезжириватель (любой), грунт в баллоне,.2 years agoВ видео оговорился, там полиэфирная смола.

    Ответ на вопрос.Year agoв этом видео показано как убрать можно без сварки прогнившую часть автомобиля.3 years agoЭто видео создано с помощью видеоредактора TVclip (tvclip.biz/user/editor)2 years agoРемонт кузова полиэфирной смолой, без сварки.3 years agoПЕРВУЮ часть вы можете посмотреть по этой ссылке tvclip.biz/video/LIUL0mP_Vek/video.html По вопрсам приобретения такого.Year agoКак заделать дыру с помощью ПОЛИЭФИРНОЙ смолы и стекловолокна #покраска #покраскаавто #какпокрасить #гараж.4 years agoАвиационные технологии.Как заклепать автомобиль.Видео от подписчика.Year agoЭксперимент с продолжением!8 months agoАвтомобиль Ока.Year agoКак заделать ДЫРЫ на

    АвтоПриват

    Ликвидировать их можно двумя способами.

    Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном — это не наш метод Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток. Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е.

    пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой.

    Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен.

    Поэтому. Припаиваем заплатку — и это наш метод! Принцип этого способа достаточно простой — заплатка.

    Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии)

    Как заделать дырку в днище автомобиля без сварки

    Потом рабочая поверхность обезжиривается и грунтуется. Далее готовится раствор шпатлевки однородной консистенции. Для большей эффективности в него добавляют стекловолокно (чаще всего с крупными элементами).

    Затем аккуратно наносится состав на поврежденный участок. Пожалуй, это самая ответственная часть работы.

    Необходимо заделать всю дырку, щели и микротрещины, которые могут возникнуть вокруг нее.

    Нанесение раствора должно происходить в несколько этапов, давая каждому новому слою высохнуть. Заделка шпатлевкой Чтобы достичь максимальной фиксации шпатлевки на поврежденном участке, на обратную сторону прикладывается подкладка.

    Она не позволяет раствору растечься, а действовать в той области, которую необходимо отремонтировать. Если же дырка в днище авто достаточно большая, данный метод ремонта так же можно применять со вспомогательными элементами.

    Вместо подкладки монтируется металлическая сетка в область повреждения.

    За баранкой

    Этот способ, достаточно прост и быстр, однако он решает проблему ненадолго, поскольку вода, рано или поздно, поспособствует тому, чтобы донное место начало пузыриться под новым покрытием.

    Поэтому, советую воспользоваться вторым способом.Второй способВторой вариант базируется на заделывании отверстия металлической заплаткой. Для этого необходимо вырезать необходимый кусок из любого металла, при этом он должен полностью покрывать дырку. После этого, нужно припаять эту заплатку при помощи мощного паяльника и флюса.Прежде чем начать пайку, следуют хорошенько облудить все края заплатки, после пайки не забудьте обязательно промыть все обрабатываемые места флюсом.

    Облудить также следует и саму поверхность, на которую вы будете припаивать заплатку.После окончания пайки обязательно нужно проверить, не слишком ли выступает заплатка. В случае если она все же выступает, нужно сделать несколько точных легких ударов молотком, пока заплатка не станет вровень поверхностью и даже чуть ниже.

    Как заделать дыры в кузове авто без сварки

    Альтернативой такому развитию ситуации может быть самостоятельное заделывание дырки в кузове автомобиля. Сперва, необходимо провести подготовку к заделыванию дырки в кузове машины. Для этого необходимо сходить на ближайший авторынок или в магазин автомобильных запчастей.

    Нам будут нужны материалы для работы с лакокрасочным покрытием и металлическими панелями кузова автомобиля: – лист металла; – стекловолокно и эпоксидный клей; – паяльник большой мощности; – наждачная бумага; – молоток с деревянным бойком или молоток и деревянная прокладка; – кислотный преобразователь ржавчины; – уайт-спирит; – шпаклевка, автомобильная эмаль; – двухкомпонентный акриловый грунт; – двухкомпонентный кислотный (фосфатный) грунт. Далее происходит подготовка места на кузове автомобиля, где проявилось сквозное отверстие вследствие естественной коррозии. Необходимо с помощью наждачной бумаги тщательно зачистить поверхность на расстоянии нескольких сантиметров вокруг дырки в панели кузова.

    Как заделать дырку в кузове автомобиля тремя способами

    Кроме того, актуально устранение сквозных отверстий своими руками только, если они не слишком большие.

    В противном случае, придется заказывать профессиональную услугу. Содержание Как правило, чаще дыры возникают на днище автомобиля.

    И в данном случае все вокруг хорошенько зачищается, используется автокосметика (преобразователь ржавчины) и многие другие наборы. Обязательно также обезжиривание и грунтовка. Автомобильные шпатлевки Технология прямого наложения шпатлевки, без использования заплатки, подразумевает приложение с обратной стороны участка подкладки.

    Таким образом, удастся существенным образом достичь максимальной фиксации состава. Использовать вместо подкладки как таковой можно металлическую сетку.

    Такие даже продаются в магазине, их можно самостоятельно изготовить и т.п. Шпатлевку нужно равномерно распределить по поверхности, заполняя все пространство отверстия.

    Годы эксплуатации автомобиля приводят кузов в непригодность. Ремонт производится в специализированных центрах. Применение сварочных работ становится необходимым.

    Альтернативой являются бессварочные способы. Использование сварочных аппаратов для восстановления кузова авто часто бывает экономически нецелесообразно. Работа требует специального оборудования, больших навыков.

    Несущие элементы необходимо варить сваркой, но ремонтируя кузовные поверхности, можно обойтись без сварки. Такой ремонт можно произвести своими руками в условиях гаража. Справится с задачей даже новичок. Поможет видео специалистов.

    Бессварочные варианты авторемонта

    Ремонты кузова авто без сварки считаются непрофессиональными, поскольку это не продукт многочисленных научных изысканий. Способов несколько.

    В случае если проблема не с кузовом с выхлопной системой, то советуем посмотреть как заделать глушитель с помощью цемента или герметика

    Общие требования: повреждённый участок удаляют болгаркой либо зубилом. Наносят антикор, цинк, обезжиривают. Далее малярной шпаклёвкой заделывают отверстия, создавая поверхность подходящей формы, красят.

    Шпаклевание автомобиля

    Используется материал со стекловолокном со структурой:

    Крупноволоконный состав годится для исправления мелких повреждений. Применим, когда они находятся около конструктивных карманов. Зафиксируют состав подкладки, размещаемые с внутренней стороны. Шпаклевание — вариант бюджетный, но надёжности мало.

    На зачищенную, грунтованную поверхность металла накладывается слой шпаклёвки. Сначала внутрь, затем прорабатывается поверхность. После отвердевания стартового слоя идёт второй. Сушка производится при комнатной температуре.

    Использование алюминиевой/латунной сетки даёт возможность отремонтировать значительные повреждения. Сеткой закрывается отверстие, крепится скотчем. После шпаклевания, обработки скотч удаляется.

    Если коррозию кузова убирать сеткой и шпаклевкой, длительность эксплуатации заплатки составляет от года до двух лет.

    Стекловолокно +синтетический клей

    Крупные повреждения заделывают стекловолокном. Клеящий состав — эпоксидка или полиэфирная смола. Стеклоткань накладывается в несколько слоёв, каждый перекрывает предыдущий на 2 см.

    Всё промазывается клеящим составом. Провисание ткани устраняют установкой подкладок. Производится сушка. Вариант подходит для мелких повреждений.

    При обработке автомобиля химическим средством в точности следуй инструкции прилагающейся к нему!

    Пайка

    Способ удаления значительных кузовных повреждений. Металлическая латка прижимается к кузову, соединяется припоем. Флюс даст прочность. Припой, флюс выбираются на основании металлических сплавов. Работают высокомощным электропаяльником.

    Отрицательные моменты:

    • дороговизна припоя;
    • малая прочность.

    Металлическая заплатка должна без зазора закрывать отверстие. Начальный этап — залуживание поверхности. Выступающая накладка осаживается молотком. Далее — шпаклевание, покраска.

    Заклёпки

    Вариант для ремонта больших повреждённых участков, замены деталей. Способ предпочтительнее сварки при ремонте днища. Повреждённую область удаляют, размещают новый кусок металла либо деталь. Клепают стальными заклёпками, диаметр — 5 мм, для несущих элементов — 6 мм.

    Перед размещением заклёпки обрабатывают антикоррозийным веществом. Требуется заклёпочник.

    Прочие способы

    Днище ремонтируют оцинкованными листами, применяя соединения болтами. Повреждённую область удаляют угловой шлифмашинкой. Вырезают 2 куска оцинкованного металла — для верха и низа. Пол промазывается битумной мастикой с обеих сторон. Оцинковка тоже обрабатывается.

    Монтируют нижнюю составляющую, закрепляя саморезами. Длинные концы удаляют. Устанавливают верхнюю составляющую. Скрепляют болтами М5. Крепёж идёт по периметру во избежание выгибания листов.

    Ремонт коробчатых элементов кузова без сварочного оборудования производится высверливанием отверстий. Затем вставляют инструмент, приводят в порядок неисправность. Отверстие заделывают любым вышеуказанным способом.

    Ремонт кузова авто без сварки: починка своими руками, видео

    • Автор материала
    • Другие материалы

    Автор Автомеханик

    15 лет я ремонтирую разного рода автомобилей, включая такие марки как Ваз, Уаз, Chevrolet, Mazda, Kia и многие другие. Все что связано с коробкой, двигателем или ходовой. Вы можете написать мне свой вопрос ниже в комментариях и я постараюсь развернуто на него ответить.

    Иногда перед покраской автомобиля, сковырнув очередной «жучок», мы вдруг обнаруживаем под ним сквозную дырку образовавшуюся в процессе коррозии. Что-же делать в таком случае? Бежать на поклон к кузовщику со сварочным аппаратом, или решить эту проблему своими силами, даже без сварочника?

    Всё, конечно, зависит от общего состояния автомобиля, если это, только локальное сквозное отверстие, а не полностью гнилая кузовная деталь, то приступим к его ликвидации.

    Для начала, коррозийное место нужно зачистить от ржавчины. Для этого используем различные корщетки на дрели, или специальную виниловую насадку на дрель.

    Далее приступаем к ликвидации дыр, образовавшихся в результате зачистки ржавчины. При сложных случаях, дыры и отверстия большой площади, как уже писал выше безусловно, необходимо обратиться к помощи сварки и кузовщика.

    Мы же, рассмотрим более легкие случаи, где размер дырки (отверстия) не превышает размера спичечного коробка. Ликвидировать их можно двумя способами.

    Ликвидация отверстия шпатлевкой со стекловолокном – это не наш метод

    Некоторые автомастера, то ли по неопытности, то ли просто не хотя добиваться качественной работы, пытаются заделать коррозийное отверстие шпатлевкой со стеклянным волокном. Это конечно очень простой способ, но он имеет один большой недостаток.

    Поясню, так как шпатлевка по своей сути гигроскопична, т.е. пропускает воду, то на свеже-покрашенной машине, через пару дней или после первого дождика, на новом покрытии в месте бывшей дырки вылезет некрасивый пузырь наполненный водой. В этом легко убедиться если проткнуть его иголкой. Такой вариант, курам на смех и нам такой способ ремонта коррозийных отверстий не нужен. Поэтому.

    Припаиваем заплатку – и это наш метод!

    Принцип этого способа достаточно простой – заплатка.
    Вырезаем из куска металла (в качестве «донора» можно, например, использовать банки из под автохимии) заплатку, перекрывающую своим размером отверстие в кузове, и припаиваем ее мощным паяльником, используя, кислотный преобразователь ржавчины (ортофосфорную кислоту) как флюс, ну и конечно оловянный припой.

    Все этапы отображены на картинке ниже.

    1 Края заплатки перед пайкой обязательно нужно облудить. (Все места обрабатываемые преобразователем ржавчины, после пайки, следует промыть, следуя инструкции на этикетке преобразователя).

    2 Облуживаем также и поверхность (края дырки) к которой будет припаиваться заплатка.
    После припайки заплаты (а припаять ее следует сплошным швом, без пустых промежутков), нужно замерить, не выступает ли она над поверхностью пузырем. (Нам же не нужны шишки!). Сделать это можно металлической линейкой. Если выступает, то следует легким молотком и легкими же ударами, утопить заплатку (см. рис.).

    Получившийся небольшой провал будем выравнивать шпатлевкой.

    Помните! Толщина слоя шпатлевки не должна превышать 2-3 мм иначе в дальнейшем она может потрескаться.

    Теперь, когда все дыры запаяны, а вся ржа счищена до металла, подготавливаем поверхность к шпатлеванию.

    Для этого понадобиться наждачная бумага с размером абразива 120 (производители Mirka, 3M или подобные).

    Определяем на глаз размер мест, которые следует матовать. Они должны немного превышать размер шпатлюемого участка. И легкими круговыми движениями наносим адгезионную риску. Нужна она для того, чтобы шпаклевке было, за что держаться на поверхности.

    После, подготовки всех мест для шпаклевания, берем тряпочку, Уайт-Спирит и тщательно обрабатываем все зашкуренные поверхности, от лишней пыли, грязи, а также поверхность обезжиривается.

    И теперь мы можем перейти к ответственной операции, по предварительному грунтованию. Очищенная поверхность металла легко ржавеет, поэтому не рекомендуется оставлять поверхность без защитного покрытия более часа – следует нанести грунтовку. Для этого понадобится два вида грунта.

    Грунтуем кислотным грунтом

    Первый слой грунтовки – фосфатный, он же кислотный. Как правило, это двухкомпонентный грунт, разводиться в стеклянной или пластиковой посуде, так как взаимодействует с железом удаляя молекулы воды с поверхности. Также, можно использовать кислотный грунт в аэрозольных баллонах.

    Наносится фосфатный грунт в один-два тонких слоя, непосредственно на голый металл. Быстро сохнет, очень жидкий, поэтому может дать подтеки, но в этом случае ничего страшного, подтеками можно пренебречь. Уже через 10-15 мин. (время указывается при температуре близкой к +20, при других температурах делайте примерную корректировку) можно приступить к грунтованию акриловым грунтом.

    Грунтуем акриловым грунтом

    Наносить его следует в 2-3 слоя с промежуточной сушкой 5-10 мин.
    Можно использовать грунт из аэрозольных баллонов, особенно если у вас нет компрессора. Потом все это сушится примерно в течение трех часов (при применении принудительного инфракрасного прогрева время сушки можно сократить до 20-30 мин.).

    Хочу заметить, по личному опыту, что такие заплатки держаться довольно долго. Скажу так, два года не предел!

    Вот мы и подготовились к шпатлеванию. А далее, все как по учебнику, шпатлюем, шлифуем, грунтуем. Соблюдаем чистоту и технологию.

    Дыра в днище автомобиля чем заделать

    Очаг сквозной коррозии, а попросту дырка, в днище автомобиля – это плата за комфорт в салоне. Его первоисточником являются не антигололедные реагенты, действующие снаружи, а влага, скапливающаяся под «пирогом» тепло-, шумо- и гидроизоляции. Поэтому при ее ликвидации работы ведутся преимущественно изнутри.

    Если соблюдать все правила техники безопасности при сварочных работах, надо полностью демонтировать салон, включая обшивку. Это всегда очень затратно по времени. Поэтому вопрос о том, как заделать днище авто без сварки, весьма актуален. Причем большинство альтернативных способов дают не худший, а скорее лучший результат.

    Холодные способы заделки дырок в металле

    Заделать дыры в днище автомобиля без применения огневых работ можно двумя способами.

    1. Применяя композитные материалы – различные виды полимерных смол в сочетании с армирующим наполнителем и ускорителем реакции отверждения. При качественной обработке поверхностей они, кроме восстановления механической прочности, играют роль ингибиторов – замедлителей реакций химической и электрохимической коррозии;
    2. Устанавливая заплатки из листового материала на заклепки.

    Общие технологические правила

    Дырки в днище обнаруживаются обычно снаружи, при осмотре автомобиля на яме или подъемнике. Признаками сквозной коррозии являются локальные вспучивания, которые при попытке их расковырять рассыпаются в труху.

    При обнаружении подобных неприятностей вам надо вскрыть и удалить пирог тепло-, шумо- и гидроизоляции на полу в салоне на всем том участке, где лист железа, образующий пол, приварен к силовым элементам кузова – порогам, тоннелю и прочим. Тогда вы увидите всю картину повреждений и сможете принять меры профилактического характера в тех местах, где коррозия еще не стала сквозной.

    Перед самим процессом заделывания прорех вам надо принять меры к замедлению процесса коррозии (остановить – это недостижимый идеал, к которому стоит стремиться). Для этого все лохмотья железа удаляются, а края, имеющие остаточную прочность, обрабатываются наждачной бумагой и металлической щеткой до появления блеска. Зачищенная поверхность обрабатывается преобразователями ржавчины. Например, составом «Цинкарь». Работы ведутся внутри и снаружи.

    После окончания работ поверхность незащищенного металла покрывается битумными мастиками, шпаклевкой (акриловой, эпоксидной), краской или пушечным салом.

    Работа имеет смысл, если общая поверхность сквозных дыр не превышает 15% площади пола.

    Заделка точечных дыр

    Если очаг сквозной коррозии имеет диаметр не более 1 сантиметра, его можно просто замазать двухкомпонентным полимерным составом. Хороший результат дает клей Poxipol или набор для холодной сварки, похожий на пластилин.

    Небольшое отверстие дает возможность применить так называемую катодную электрохимическую защиту. Найдите алюминиевый пруток, сделайте из него заклепку и заделайте ею дырку. В радиусе 20 см от нее коррозия остановится. Правда, заклепка будет постепенно разрушаться сама. Но на это может уйти лет пять.

    Заделка масштабных разрушений

    В этом случае придется позаботиться и о том, чтобы восстановить механическую прочность. Если отверстие находится на плоском участке, то нет смысла возиться с эпоксидным составом и стеклотканью.

    Действительно прочный композитный материал получается лишь при абсолютно точном соблюдении технологии – пропорций смешивания, режима сушки и многого другого. Используйте готовый материал подобного рода, например, текстолит. Имеющий толщину 3 мм, он не уступает по прочности листовому железу. Пластина может устанавливаться только на эпоксидный клей, но лучше применять комбинированное соединение, используя заклепки. Последние должны быть из алюминия, тогда они сыграют роль катодной защиты.

    Дыры большой длины на месте стыков с силовыми элементами ликвидируются заплатками из листового железа или алюминия. Их нужно согнуть по форме стыка так, чтобы ширина зоны контакта с еще живым материалом была не менее 2 см. Устанавливаются они на алюминиевые заклепки, использование эпоксидного состава будет нелишним. Особенно если используется листовое железо. Ведь вы не можете точно знать его состава и того, в какую сторону пойдет электрохимическая коррозия – будет ли она разрушать заплатку или кузов. Полимерная смола сыграет роль ингибитора.

    Окончательная герметизация щелей и отверстий проводится с помощью, например, комплекта Novol Plus 710. В него, кроме эпоксидного наполнителя и отвердителя, входит кусочек стеклоткани.

    Стоит ли паять

    Заделывать дыры в днище можно и с помощью пайки. Однако для прогрева металла толщиной от 0,5 мм обычные бытовые паяльники непригодны. Скорее всего, и строительный фен вам в этом не помощник. Надо использовать портативную газовую горелку, например, Super-Ego R355, которая стыкуется с небольшим – объем от 400 до 700 мл – баллоном для туристических печек.

    Для пайки необходим припой и флюс. Припой используется легкоплавкий, с преимущественным содержанием олова или свинца. Флюс можно заменить электролитной кислотой. Соединение получается прочным, оно способно выдерживать большие вибрационные нагрузки.

    Недостатков у пайки два.

    1. Она связана с огневыми работами, что повышает общую сложность ремонта. Этим можно пренебречь, если руки у вас растут оттуда, откуда надо;
    2. Основной материал припоя – свинец или олово – является веществом, имеющим меньший электроотрицательный потенциал, чем железо. Поэтому при их контакте возникает электрохимическая коррозия, в которой железо будет играть роль «жертвенного анода» и разрушаться.

    Теперь вы имеете представление о том, как заделать днище авто без сварки. Если вы будете аккуратны и настойчивы в зачистке поверхностей, последующей их обработке и защите, то установленная заплатка может пережить и сам автомобиль.

    Гнилые дыры в полу автомобиля – проблема для большинства владельцев. В 99% случаев ее виновником является коррозия. Днище машины представляет собой «пирог»: слой облицовочного материала, шумоизоляция, краска, грунт и металл. Скапливающаяся влага постепенно образует пузырь, в котором запускается процесс гниения днища.

    Что делать, если коррозия пробила дно автомобиля? Первый и популярный вариант – электрическая сварка металла путем накладывания заплатки. Но данный метод требует полной разборки салона. Это не всегда подойдет владельцам, особенно в гаражных условиях. В таком случае ремонт днища без сварки решит проблему без кардинального вмешательства.

    Общие технологические правила

    Признаком активного процесса гниения металла является образование локальных пузырей. Обнаружить их можно на смотровой яме или подъемнике. При попытке простучать дырочку, ее края начинают рассыпаться на мелкие части. Это явный признак надвигающегося ремонта.

    При выявлении дефекта необходимо вскрыть слой изоляционного материала в салоне. Площадь снимаемого «пирога» должна быть в полтора — два раза больше самого проблемного участка. Это связано с тем, что отверстие нужно зачищать дальше краев. В идеале рекомендуется снять обшивку и сидение, где предполагается проводить ремонт. Так можно оценить всю картину повреждений, локализовать новые участки коррозии.

    Перед тем, как заделать сквозные дырки в днище автомобиля, необходимо приостановить дальнейшее развитие ржавчины.

    Коррозия как грибок, она распространяется по всей площади металла. Для этого гнилые куски удаляются, поверхность зачищается до появления блестящего слоя. На практике чистка может заходить далеко от основного очага. Пример: отверстие в 1-2 см требует шлифовки до 15-20 см по периметру.

    После восстановления целого слоя металла, необходимо обработать его структуру ингибиторами коррозии – преобразователями. Обработка проводится внутри и снаружи.

    Способы восстановления пола автомобиля

    Рассмотрим эффективные методы, как заделать дырку в днище автомобиля без сварки надолго.

    Наложение латки из стекловолокна и эпоксидного клея

    Для заполнения пустоты в днище машины при помощи стекловолоконного материала, необходимо:

    1. Подготовить металл, удалить гнилые части, обработать преобразователем.
    2. Очистить поверхность от следов грязи, жира.
    3. Вырезать несколько кусков стекловолокна. Первый должен превышать размер дыры на 25-35 мм, второй — на 35-45 мм, третий — на 55-65 мм. При больших отверстиях может понадобиться 4-5 кусков материала.
    4. Заделка начинается с пропитки первой заплатки эпоксидным клеем. Кусок аккуратно накладывается на дырку, края разравниваются валиком или кисточкой.
    5. Поочередно клеятся остальные фрагменты стекловолокна. Важно хорошо пропитать материал смолой. Это не даст влаге просочиться между слоями и разрушить сцепление клея.

    Рекомендуется накладывать следующие заплатки с разворотом на 45 градусов. После застывания стекловолокно будет равномерно распределять нагрузку из-за смещенных слоев.

    Следующие латки накладываются после схватывания предыдущих. Работа ведется снаружи и внутри салона. После окончательного застывания стекловолокно можно зашлифовать и подготовить к нанесению грунта, битумной мастики или краски.

    Способ заделывания дырок с помощью шпатлевки

    На рынке присутствуют специальные типы шпатлевок, в состав которых входит стекловолокно. Они применяются для заделывания небольших дефектов. Волокнистый наполнитель увеличивает прочность шпатлевки и стойкость к механическим нагрузкам.

    Процесс латания дыры схож с эпоксидным клеем. Состав наносится небольшими порциями в несколько приемов. Важно дождаться схватывания предыдущего слоя – это предотвратит провисание сырой шпатлевки и потери прочности.

    Данный способ требует тщательного обезжиривания краев дефекта. Кроме процедур по купированию ржавчины, необходимо тщательно обработать место антисиликоновыми составами. В противном случае шпатлевка не сцепится должным образом с металлом.

    Припаивание металлической заплатки

    Пайка – один из действенных методов, как можно заделать дыру в днище авто без применения сварки. Но для прогрева металла бытовые паяльники не подойдут – слишком большая площадь. Применяются портативные газовые горелки. Для удобного доступа к месту дефекта используют дистанционный подвод газа через шланг.

    Для пайки необходим припой и флюс. В качестве паяльной смеси применяется легкоплавкий наполнитель с повышенным содержанием олова, свинца. Флюс используют кислотный, при отсутствии допускается применение аккумуляторного электролита.

    Недостатков у пайки два:

    1. Опасность пожара. При соблюдении техники безопасности, этот пункт нивелируется.
    2. Олово-свинцовый припой вызывает электрохимическую коррозию металла в зоне стыка. Для уменьшения данного эффекта нужно тщательно прогревать стык с нахлестом.

    Правильно припаянная заплатка обеспечивает надежное крепление и стойкость узла к вибрациям.

    Установка оцинковки и заклепочные соединения

    Техника накладывания новых листов с заклепками популярна у гаражных мастеров. Технология позволяет заделать небольшие и масштабные дефекты, не прибегая к химическим компонентам и тщательной подготовке.

    Вначале удаляется пораженная часть днища. Края среза зачищаются до блеска, удаляется краска, грунт, следы шумоизоляции. По контуру вырезается новый лист цинковой стали. Размечаются точки соединения заплатки с днищем, сверлятся дырки в диаметр заклепки. Отметим, что лист заплатки вырезается с запасом 5-10 мм в зависимости от повреждения.

    Следующий шаг – установка стальных заклепок. Операция выполняется ручным или пневматическим пистолетом. Второй вариант существенно ускоряет процесс и снимает нагрузку на руки мастера. По завершении крепления стык обрабатывается битумным герметиком, а лист грунтуется и окрашивается в цвет.

    Сложнее устанавливать металлические заплатки на фигурных участках пола. От ремонтника потребуется умение формировать правильную геометрию с прямого листа оцинковки. В зоне силовых элементов (лонжероны, распорки и другие) допускается установка болтов в данные узлы. Вместе с заклепками они «стягивают» конструкцию, увеличивают механическую прочность пола.

    Ремонт масштабных повреждений

    Если дно у машины прогнило по большой площади, то нужно восстановить силовые элементы пола и вернуть прочность. Кроме металла часто применяются композитные материалы – текстолит и другие комбинации. Методика выполнения работ аналогична наложению оцинкованных заплаток. Если пораженный участок плоский, необходимости в эпоксидных клеящих составах нет. Подойдут стандартные заклепки, саморезы.

    Стоит помнить: если площадь пораженного днища превышает 60-65% общего размера пола машины, работы по восстановлению считаются неэффективными. Потребуется полная замена части от аналогичного автомобиля с применением сварочного аппарата.

    Распространённое мнение, что дыры в днище образуются от действия химикатов, которыми щедро посыпаются дороги в зимнее время, ошибочно. В большинстве случаев причиной является влага, скапливающаяся под напольным покрытием. Поэтому ремонт производится со стороны салона. Если использовать сварку, придётся убирать сиденья и обивку, что займёт немало времени. Поэтому полезно знать, как заделываются дыры в днище автомобиля без сварки. Тем более, что качество ремонта получается лучше.

    Способы заделки дырок в днище авто

    Проеденные коррозией места в машине обнаруживаются при наружном осмотре при постановке её на яму, например, для профилактики. Они выглядят как вспучивания и рассыпаются при попытке их удаления, являя взору дыры. Тогда нужно снять напольное покрытие, оценить размеры и количество дыр и определить, чем заделать их. Можно использовать:

    • шпатлёвку;
    • заплату из металла или пластика;
    • эпоксидную смолу;
    • стекловолокно в сочетании с клеем;
    • заклёпки;
    • листовой металл.

    Чтобы коррозия не распространялась дальше нужно удалить проржавевшие остатки металла и с помощью наждачной бумаги и металлической щётки зачистить края повреждения до блеска. Затем поверхность обрабатывают преобразователем коррозии. После латания дыр на металл рядом с ними наносится битумная мастика для авто, шпатлёвка или краска. Процедура выполняется с обеих сторон днища.

    Если суммарная площадь дыр больше 15% поверхности пола заниматься ремонтом не имеет смысла. Придётся менять днище.

    Ремонт небольших повреждений

    Сквозные дыры размером до 1 см можно быстро замазать шпатлёвкой. Она тщательно размешивается до получения однородной массы. Для прочности следует добавить немного стекловолокна. Затем замазывают дырку в днище и трещинки возле неё, если они есть. После высыхания первого слоя наносится ещё 2 — 3 с обязательной просушкой каждого. После окончания работы производится окрашивание.

    Чтобы шпатлёвка заполнила всё пространство повреждения, с обратной стороны устанавливают подкладку. Этот метод используется только в экстренных случаях, когда нет других вариантов. Шпатлёвка не обладает стойкостью к влаге, поэтому быстро разрушается. Лучшие результаты обеспечивает холодная сварка для металла, по консистенции схожая с пластилином.

    Заделка небольших отверстий алюминиевыми заклёпками помимо долговечности препятствует распространению коррозии. За счёт образования на их стыке с железом катодной электрохимической защиты в радиусе 20 см металл днища не будет ржаветь. Заклёпка продержится не менее 5 лет.

    Ремонт масштабных повреждений

    В крайнем случае, быстро заделать дыры среднего размера можно и шпатлёвкой, но вместо подкладки с другой стороны закрепляют металлическую сетку. Она обеспечит равномерное растекание состава и послужит в качестве арматуры. Более прочную и долговечную заплату делают из стеклоткани.

    Из неё вырезают несколько накладок в соответствии с размерами повреждения, добавляя по 2 см со всех сторон. После нанесения эпоксидного клея их накладывают послойно на повреждённое место. Для предотвращения провисания ставится подкладка. Качество заплаты из стеклоткани во многом зависит от точности соблюдения технологии. Поэтому лучше воспользоваться готовым пластиком, например, текстолитом толщиной 3 мм. Заплату закрепляют эпоксидным клеем, но не лишним будет усилить её алюминиевыми заклёпками. Созданная ими катодная защита создаст барьер для коррозии.

    На значительные повреждения ставятся железные и алюминиевые заплаты из листового материала. Накладываются они внахлёст с заходом на металл днища не менее 2 см. Крепление может быть болтовым, но лучше использовать алюминиевые заклёпки в сочетании с эпоксидной смолой. Особенно для заплат их железа, состав которого неизвестен. Смола, используемая в качестве ингибитора (вещество замедляющее процессы), защитит от электрохимической коррозии.

    Ремонт днища при помощи пайки

    Этот способ применим для латания дыр любого размера. Но для нагрева металла толщиной более полмиллиметра до температуры плавления припоя обычного паяльника и даже строительного фена недостаточно. Потребуется газовая горелка.

    Для ремонта нужно запастись лёгкоплавким припоем и флюсом или кислотой для аккумуляторов. Заплата вырезается с учётом того, что она будет накладываться внахлёст. После облуживания её припаивают к краям повреждения.

    Этот способ позволяет создавать долговечные соединения без ущерба переносящие значительную вибрационную нагрузку. Однако у него есть пара неприятных моментов:

    1. Работа выполняется с применением открытого огня, что может привести к порче обшивки салона. Однако при аккуратном обращении с горелкой это не случится.
    2. Олово и свинец, входящие в состав припоя, при контакте с железом запускают механизм электрохимической коррозии, разрушающей его.

    Вышеперечисленные способы позволяют сделать ремонт днища автомобиля без сварки даже новичку, впервые взявшемуся за это дело. Главное перед заделкой дыр нужно тщательно очищать и подготавливать поверхность. Тогда заплата простоит до ухода автомобиля на покой. Для начала следует выбрать самый простой способ — заделка шпатлёвкой.

    Ржавчина и отверстия в раме — проекты Джо

    Сварка отверстия со стороны пассажира

    И снова процесс был таким же для отверстия со стороны пассажира. Я размазал эпоксидную смолу вокруг отверстия, используя как угловую шлифовальную машину, так и Dremel с шлифовальной головкой, чтобы проникнуть в труднодоступные места. Я вырезал кусок мягкой стали толщиной 1/16 дюйма, придав ему примерно треугольную форму, которая соответствовала отверстию.

    Перед сваркой я использовал эластичные шнуры, чтобы не мешать шлангам и линиям, чтобы случайно не махнуть факел над ними.Затем я закрепил его на месте и закрепил угол и несколько точек вдоль одного края. К сожалению, это показало, что рама немного изгибается, из-за чего другая сторона нашивки не сидит на одном уровне. Нагревание и расплющивание молотком, казалось, помогло добиться гладкости, но я не смог добиться идеального результата. Я прибегал к большому количеству наполнителя, чтобы помочь с зазором.

    Я еще раз напортачил с размером заплатки (или просто выравниванием) и получил небольшой зазор с одной стороны, который нужно было заполнить.Еще больше раздражало то, что одна кромка находилась очень близко к перпендикулярной поверхности и выступу, из-за чего было очень трудно четко увидеть, где я свариваю, поэтому мне пришлось сделать это немного вслепую и надеяться на лучшее. У меня также было несколько прожогов, которые я заполнил, аккуратно нанеся наполнитель.

    Когда я сделал примерно три четверти, я проверил качество сварного шва, вставив монтировку под заплату и попытавшись вырвать ее; он был достаточно прочным, и я остановился, прежде чем слишком сильно согнул заплату. На этом этапе у меня закончился ацетилен, поэтому мне пришлось завершить сварку в следующие выходные.

    В моем новом баке с ацетиленом я решил повторить сварной шов на правой стороне заплатки. Я заточил его и повторно сварил, что привело к заметно лучшим результатам. Я также научился носить сварочные перчатки во время шлифовки или, по крайней мере, обязательно полностью застегивал рукава сварочной куртки — горячая капля измельченного металла упала на рукав и обжег меня от первой до второй степени (небольшие пузыри, как от сыпь), которая жгла на пару часов, но не причинила никакого вреда.

    Другая ошибка, которую я сделал, заключалась в том, что неправильно проверяли соединения ацетилена.Моя жидкость для проверки герметичности замерзла, и я не подумал проводить простую проверку давлением. Мне было интересно, что это за запах, но я не осознавал, что это был ацетилен, пока не закрыл бак через пару часов переменного тока и не увидел, как давление регулятора быстро упало до нуля. Это было плохо — все остальные клапаны были закрыты, поэтому регулятор должен был удерживать давление. Я прижал его к резервуару гаечным ключом, открыл клапан резервуара и снова закрыл его, и увидел, что давление утекает намного медленнее.Я повторил это еще раз, и давление осталось прежним. Мне очень повезло, что я не взорвал себя и, вероятно, потратил от четверти до половины бака бензина.

    Назад под автомобилем, мои попытки приварить нижний край заплатки в основном приводили к прожиганию металла рамы. Частично это произошло из-за моих новых панорамных сварочных очков. Эти оттенки немного отличаются от моих старых, поэтому, когда я регулировал пламя, я фактически делал его слишком горячим (слишком много кислорода), из-за чего искры вылетали из луж и легче прожигали сталь.Я решил, что мне нужно просто наварить вторую заплату поверх первой, чтобы обработать отверстия, которые я сделал.

    Я использовал кусок прямоугольного лома, который я отрезал, когда делал другие заплатки. Мне нужно было удалить больше эпоксидной смолы, но моя угловая шлифовальная машина не помещалась в этом пространстве, поэтому я использовал насадку для шлифовального камня на Dremel. Я очень быстро стирал каменную поверхность, хотя, пока не закончил, не замечал, что просто царапал металл металлом. Зажав заплатку на месте, я прикрепил ее в трех точках вдоль одного края, затем нагрел другую головку и постучал по ней молотком, чтобы согнуть ее вокруг заплатки и совместить с рамой.Затем я прикрепил это и повторил процесс для двух других кромок, затем вернулся и закончил сварку.

    Ремонт треснувшего блока двигателя

    Треснувший блок двигателя может показаться концом жизни вашего автомобиля. Замена двигателя может быть очень дорогой и часто не стоит вложений в ваш текущий автомобиль. Кроме того, треснувший блок — это один из тех крайних случаев, когда невозможно спасти ваш текущий двигатель.

    Многие пытались отремонтировать треснувшие блоки.Основная сложность заключается в том, что просто сварить блок цилиндров нельзя, поскольку он сделан из чугуна, а не из стали. Можно сваривать чугун, используя аппарат для дуговой сварки и подходящие сварочные стержни, но это часто может вызвать деформацию блока цилиндров или сделать зону сварки более хрупкой и подверженной дальнейшему растрескиванию. Другая распространенная попытка исправить треснувший блок называется сшиванием холодного металла. Этот процесс похож на сшивание двух кусков ткани вместе, за исключением того, что с металлом он намного сложнее.Основная трудность этого процесса заключается в том, что он плохо работает с компонентами, которые испытывают резкие изменения температуры, поскольку изменение температуры вызывает набухание и усадку металла, что приведет к разрыву металлической строчки и повторному открытию трещины. Этот процесс также часто является чрезмерно дорогим и используется только на очень больших или дорогих двигателях, таких как тяжелое оборудование, дизельные двигатели или судовые двигатели.

    Было множество других попыток герметизировать треснувшие блоки двигателя, например, с помощью продуктов для холодной сварки, двухкомпонентных эпоксидных смол или множества других заплат и исправлений.Проблема в большинстве случаев та же, что и при сшивании холодного металла, поскольку широкий диапазон рабочих температур в двигателе вашего автомобиля наряду с тепловым расширением металла приводит к тому, что большинство ремонтов длится недолго.

    Прежде чем пытаться отремонтировать треснувший блок двигателя, убедитесь, что проблема именно в этом. Если в вашем блоке есть внешняя трещина, которую вы видите, то проблему легко определить. Если у вас есть внутренняя трещина, симптомы часто могут быть аналогичны симптомам взорванной прокладки головки блока цилиндров.Чтобы определить, есть ли у вас перегоревшая прокладка головки, вы можете прочитать нашу статью о симптомах перегоревшей прокладки головки блока цилиндров.

    Лучший способ герметизировать треснувший блок — использовать радиатор и герметик для блоков BlueDevil. BlueDevil Radiator and Block Sealer — это специально разработанный герметик, который вы добавляете в систему охлаждения вашего автомобиля. Радиатор и герметик для блоков BlueDevil могут запечатать треснувший блок изнутри через систему охлаждения вашего автомобиля. Это не волокнистый или твердый герметик, который может повредить или засорить любые другие участки вашей системы охлаждения.Вместо этого BlueDevil Radiator and Block Sealer имеет особую химическую формулу, которая будет связываться с металлом в блоке двигателя в месте утечки до тех пор, пока утечка не будет полностью устранена. Химическая сварка, образованная радиатором BlueDevil и герметиком для блоков, создаст прочное уплотнение, которое может расширяться и сжиматься при изменении температуры в вашем двигателе. Поскольку в радиаторе и герметике блоков BlueDevil нет ничего вредного, он может оставаться в вашей системе охлаждения на неопределенный срок, герметизируя любые будущие утечки, которые могут возникнуть в радиаторе или блоке двигателя вашего автомобиля.

    BlueDevil Радиатор и герметик для блоков работает настолько хорошо, что дает гарантию работоспособности. Если вы покупаете его в BlueDevil или в одном из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, мы гарантируем постоянный ремонт!

    Так как вам нечего терять, приобретите BlueDevil Radiator и Block Sealer сегодня! Вы можете приобрести его прямо в BlueDevil здесь.

    Изображения предоставлены:

    Cracked Block — Автор Nick Ares — Лицензия Creative Commons Share Alike 3.0 Через Flikr — Оригинальная ссылка

    Gastrophe! JB Weld Gas Tank Repair Guide »NAPA Know How Blog

    Когда вы получаете прокол в топливном баке, вы не только буквально выливаете деньги на землю, но и создаете опасную ситуацию. Ремонт топливного бака может быть затруднительным, особенно когда он полон топлива. Не волнуйтесь, есть временное решение проблемы подтекания топлива: ремонт бензобака. Хотя реальным решением является замена топливного бака, это не всегда возможно в краткосрочной перспективе.Аварийный ремонт часто имеет решающее значение, поэтому вы можете приступить к работе или выполнить другие обязанности, требующие автомобиля.

    Варианты ремонта

    Устранение утечек из точечных отверстий в топливном баке требует небольшой подготовительной работы и правильных продуктов. JB Weld производит продукты для ремонта эпоксидной смолы более 40 лет, и причина, по которой вы знаете это название, заключается в том, что этот материал просто работает, но вам нужен правильный тип эпоксидной смолы. Двухкомпонентные жидкие эпоксидные смолы не очень хорошо подходят для ремонта бензобака, когда бак находится в автомобиле и в нем есть топливо.Хотя бензин не разрушает эпоксидную смолу, он просочится через нее, прежде чем застынет, и вы снова окажетесь в той же ситуации. Для влажного ремонта вам понадобится эпоксидная шпатлевка JB Weld Autoweld или SteelStik.

    JB Weld Steel Stik прост в использовании, а поскольку он находится в виде замазки, он также устойчив в перчаточном ящике для аварийного ремонта.

    Эта похожая на глину эпоксидная смола представляет собой двухкомпонентную замазку, которую вы смешиваете, смешивая два компонента вместе. Эпоксидная смола поставляется в виде одного стержня, два компонента уже отмерены, вы просто отрезаете столько, сколько вам нужно, смешиваете ее вместе, а затем наносите на ремонтируемую деталь.Эпоксидная смола затвердевает через пять минут и полностью затвердевает через час.

    Поскольку эпоксидная смола имеет глинистую консистенцию, топливо (или другие жидкости) не могут просачиваться сквозь нее или вокруг нее. После отверждения эпоксидная смола может выдерживать давление 300 градусов и 900 фунтов на квадратный дюйм, поэтому она идеально подходит для вашего негерметичного бензобака. Это самый быстрый способ сохранить дорогое топливо в баке, а не на асфальте.

    Принадлежности

    JB Weld также производит комплект для ремонта бензобака, который состоит из тюбика с эпоксидной замазкой, стеклоткани, наждачной бумаги и аппликатора.Этот ремонт такой же, как и SteelStik, но добавляет дополнительную прочность за счет стекловолокна. Лучше всего использовать это при крупном ремонте или на резервуаре с множественными утечками из точечных отверстий.

    Ремонт вашего бака прост, вам нужно кое-что, прежде чем вы начнете:

    • Эпоксидная замазка
    • Наждачная бумага (зернистость 80-180 в порядке)
    • Абсорбирующее полотенце (красная ветошь недостаточно абсорбирующая, используйте бумагу или махровая ткань)
    • Банка очистителя тормозов или очистителя карбюратора (необязательно, но хорошая идея для лучшего ремонта)
    • Карандаш

    Начало работы

    Начните процесс с определения места утечки.Иногда бывает сложно найти утечку, поэтому протрите бак полотенцем и следите за утечкой. Возможно, вам придется очистить бак с помощью очистителя тормозов, чтобы это было заметно. Как только вы найдете утечку, отметьте ее карандашом.

    Трудно увидеть, но есть небольшое отверстие в правом верхнем углу поддона топливного бака.

    Очистите место вокруг утечки. Вы должны очистить как минимум три дюйма вокруг поврежденного участка. Используйте наждачную бумагу, чтобы отшлифовать резервуар, покрывая все три дюйма площади.Снеси его до голого металла. Шлифовка делает две вещи — очищает всю краску, ржавчину и дорожную грязь с зоны ремонта бензобака, а также дает эпоксидной смоле за что-то цепляться. Он работает лучше, чем гладкий металл.

    С помощью шлифовального блока была удалена краска и окалина ржавчины с резервуара.

    Вот лучше взгляните на нашу утечку через точечное отверстие.

    Распылите очиститель и вытрите поверхность. Скорее всего, вам придется проделать это несколько раз.

    Используя нехлорированный очиститель тормозов CRC, поверхность была очищена и вытерта насухо.

    Отрежьте количество эпоксидной смолы, которое, по вашему мнению, покроет ремонт. Вам не нужно покрывать всю трехдюймовую область, но вам определенно нужно достаточно, чтобы покрыть отверстие и хорошую область за ним.

    С помощью лезвия бритвы было отрезано небольшое количество SteelStik и снята обертка.

    Замесите замазку для равномерного смешивания двух цветов. Цвет должен быть темно-серым.

    Смешайте смесь до однородного светло-серого цвета.

    После смешивания снова очистите ремонтируемый участок, вытрите его насухо и сразу же вдавите замазку в центр отверстия.

    Прижать замазку к резервуару. Он все равно будет протекать, это нормально. Втирайте замазку в отверстие и прижмите края вокруг области, пока она не закроет утечку.

    Нанесите замазку на резервуар так, чтобы отверстие было закрыто. Вы не хотите, чтобы на резервуаре был большой шар, вы хотите, чтобы он был гладким и плоским.

    Продолжайте наносить замазку на бак, пока она не станет гладкой и все края не будут закреплены.

    Шпатлевка должна затвердеть за пять минут, а полностью затвердеть через час.Подождите не менее часа, чтобы водить машину. Мы предлагаем осмотреть резервуар на предмет утечек в течение следующих 10-15 минут, а затем проверить его по прошествии часа. Ваш бензобак теперь должен быть отремонтирован и готов к работе. Не забывайте, что хотя этот ремонт бензобака должен длиться долго, неплохо было бы купить новый баллон по дороге, чтобы вы могли его заменить. Если точечное отверстие возникло из-за ржавчины, вы почти наверняка скоро получите еще одну утечку.

    Окончательные результаты обеспечивают надежный ремонт, пока мы не сможем заменить или сварить резервуар.Мы оставили бак полностью заполненным через несколько недель, но ремонт все еще продолжается.

    Ознакомьтесь со всеми продуктами JB Weld, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о ремонте бензобака поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

    Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons.

    Лучший клей для пластиковых автомобильных деталей (обзор и руководство по покупке) в 2021 году

    Самый сильный

    Этот клей — еще один быстродействующий клей, который образует сцепление с давлением до 3500 фунтов на квадратный дюйм, что сильнее, чем у других клеев на рынке.Это позволяет ему полностью застыть примерно за пять минут при комнатной температуре. Он также работает с композитами, керамикой, деревом и пластиком, что делает его универсальным клеем. Он может заполнять зазоры толщиной до 0,125 дюйма, быстро сохнет и после схватывания и отверждения остается твердым веществом. После отверждения он приобретает матово-черный цвет, поэтому лучше сочетается с краской более темного цвета. Однако для удобства его можно покрасить и отшлифовать. При этом бутылка может быть не самой удобной в использовании. Многие описывают клей как слишком липкий или липкий при нанесении.Кроме того, он не предназначен для использования со стекловолокном, поэтому всем, у кого есть лодка, не повезло.

    Советы

    • Точно следуйте инструкциям производителя, если продукт, который вы используете, требует смешивания. В противном случае вы рискуете получить слабую неадекватную связь с продуктом.
    • Будьте осторожны при работе с клеями. Избегайте контакта с кожей и работайте при достаточной вентиляции. Кроме того, для защиты рук надевайте многоразовые резиновые перчатки или одноразовые латексные перчатки.Для защиты глаз надевайте защитные очки.
    • Чтобы удалить остатки с поверхности, аккуратно соскребите как можно больше материала жестким пластиковым или металлическим скребком. Остатки удалите ацетоном или скипидаром.

    Часто задаваемые вопросы

    В: Можно ли растворить эпоксидную смолу?

    Да, но как только он высохнет, его нужно немного смягчить ацетоном. Удалите все оставшиеся остатки денатурированным спиртом.

    В: Подтекает ли клей для герметизации пластиковых деталей автомобиля?

    Да, если вы применяете их правильно.Нанесите продукт так, чтобы он запечатал область и не оставил отверстий. После высыхания проверьте ремонт и нанесите повторно, если деталь все еще протекает.

    В: Работают ли эти продукты с частями других транспортных средств?

    Да, вы можете использовать эти продукты для ремонта запчастей фургонов, внедорожников, легких грузовиков, мотоциклов и транспортных средств для отдыха. Они работают с бамперами, отделкой и всеми пластиковыми и композитными деталями, включая корпуса, такие как фары, задние фонари и корпуса зеркал, детали интерьера и даже пластмассовые детали моторного отсека.

    Последние мысли

    Клей-гель Rhino Glue Gel — отличный инструмент для ремонта пластика и многих других материалов. Это прочный клей, для работы с которым требуется не больше одной-двух капель.

    Используйте быстро схватывающуюся эпоксидную смолу J-B Weld PlasticWeld для ремонта вашей отделки, бамперов, фар и даже пластиковых деталей моторного отсека. Он суперпрочный, но при этом гибкий.

    Эпоксидная смола радиатора — Полное руководство по ремонту трещин радиатора

    3 октября 2020 г. Категории: DIY Projects, Путеводитель

    Ремонт алюминиевого радиатора может быть сложной задачей, но вы можете попробовать сделать это самостоятельно, используя эпоксидную смолу для радиатора.Первое, что вам нужно сделать, это найти утечку, затем радиатор необходимо тщательно очистить, прежде чем вы сможете нанести эпоксидную смолу. При использовании эпоксидной смолы любая поверхность должна быть очищена от грязи и быть чистой, чтобы эпоксидная смола могла правильно приклеиваться. Когда дело доходит до алюминиевых радиаторов, сварка затруднена, и эпоксидная смола является экономичным способом ремонта.

    Однако эпоксидная смола может быть опасной, поэтому вам придется работать осторожно. Кроме того, держитесь подальше от опасностей, где дети и животные не могут их достать.Ниже приведено руководство по нанесению эпоксидной смолы на радиатор для ремонта и заделки трещин в радиаторе.

    Ваше полезное руководство по ремонту трещин в радиаторе

    Ремонт трещины в радиаторе, определение проблемы

    На что обратить внимание, если вы считаете, что у вас течь в радиаторе. Наиболее заметным будет вода под автомобилем. Поскольку в вашем автомобиле может вытекать много разных жидкостей, убедитесь, что это охлаждающая жидкость, а не просто вода.

    Охлаждение двигателя

    Ваш первый шаг к устранению утечки — убедиться, что автомобиль выключен и полностью остыл. Это помогает снять любое давление. Уберите все с пути, чтобы можно было легко добраться до места утечки. Полное снятие радиатора может помочь вам лучше поработать, но это может быть сложно.

    У старых моделей автомобилей не должно возникнуть особых проблем с снятием радиатора, но современным автомобилям, скорее всего, потребуется профессионал для выполнения этой работы.

    Попытайтесь сначала найти утечку, а затем слейте воду из радиатора до уровня чуть ниже трещины или поврежденного участка. Затем вы можете начать с очистки участка с помощью очистителя тормозов. Как уже упоминалось, перед нанесением эпоксидной смолы поверхность должна быть полностью чистой.

    В противном случае эпоксидная смола не схватится, и утечка все равно будет. Вы также можете отшлифовать окружающую поверхность, чтобы улучшить сцепление с эпоксидной смолой.

    Снова очистите область и убедитесь, что все полностью высохло.Любая влажность также повлияет на склеивание эпоксидной смолы. После высыхания подготовьте эпоксидную смолу к нанесению на место утечки.

    Ремонт трещины в радиаторе: Устранение течи

    Участок, который нужно отремонтировать, теперь чистый, сухой и готовый. Вы сможете найти эпоксидную смолу, которая идет в виде полос, отломить кусок, который вам понадобится, прижать и потереть вместе, пока он не станет мягче. Чем больше вы сжимаете и работаете с ним, тем более податливым он становится, что облегчает работу.

    • Двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка, армированная стальными частицами, для длительного ремонта
    • Эпоксидная смола схватывается всего за 5 минут и застывает в течение часа
    • Этой эпоксидной смоле можно формовать, придавать ей форму, шлифовать, просверливать и нарезать резьбу
    Посмотреть на Amazon

    Нанесите эпоксидную смолу и покройте всю поверхность, любые излишки можно удалить. Не торопитесь, слой должен быть нанесен правильно, чтобы при нарастании давления внутри радиатора эпоксидная смола оставалась стабильной.Дайте эпоксидной смоле полностью застыть, она затвердеет примерно через час, но дайте ей полностью затвердеть на ночь.

    Проверьте свою работу

    Проверьте все, прежде чем заводить машину, положите снятые вещи на место и убедитесь, что антифриз достаточно. Осмотрите нанесенный вами эпоксидный патч, убедитесь, что он красивый и безопасный. Заведите машину и осмотрите устраненную утечку. Дайте двигателю немного поработать, чтобы повысить давление. Затем проверьте свою работу еще раз, чтобы убедиться, что она все еще на месте.

    Примерно через десять минут и вы не видите утечек, значит, работа выполнена правильно. Теперь вы можете все наладить. Желательно надевать защитные перчатки при работе с эпоксидной смолой, поскольку она токсична.

    В противном случае не забудьте тщательно вымыть руки, чтобы удалить всю эпоксидную смолу, если вы этого не сделали. Проверьте, нет ли других пролитых химикатов, таких как антифриз, и тщательно очистите их.

    Эти химические вещества токсичны и требуют надлежащего обращения.Выбрасывая эти химические вещества, делайте это правильно, так как они также вредны для окружающей среды.

    Как починить треснувший пластик радиатора

    Во многих случаях, когда вы отправляете машину в ремонт радиатора, вам отремонтируют металлический радиатор, а не пластиковый. Они попытаются убедить вас установить новый радиатор. Это может оказаться дороже, чем простой ремонт.

    Простой ремонт радиатора исправить несложно.Когда дело доходит до пластиковых радиаторов, стоит обратить внимание на некоторые вещи. Любой ремонт должен выдерживать высокие температуры от 94 ° C (200 ° F) и выше.

    Пластиковая эпоксидная смола для ремонта радиатора должна удерживать очень горячую и находящуюся под давлением охлаждающую жидкость. Итак, вы узнаете, правильно ли сделан ваш ремонт. Пластиковые бачки радиаторов состоят из армированного стекловолокном нейлона, обладающего высокой способностью к размягчению. Это помогает всей конструкции радиатора выдерживать большие нагрузки, которым она подвергается.

    Теперь давайте подробнее рассмотрим, как исправить треснувший пластик радиатора:

    • Закрепив радиатор внутри автомобиля, слейте воду под линию утечки или трещины.Это необходимо, чтобы вода не пролилась, пока вы заняты. Очистите участок, который необходимо отремонтировать, применив немного Super Prep Plastic Cleaner
    • .
    • Используйте термофен для быстрого ремонта, тепло размягчит пластик
    • Нагревайте область постепенно, вы должны заметить, что бороздка трещины и окружающая поверхность станут глянцевыми. Когда дело доходит до более длинных трещин, каждый раз медленно нагревайте 2 дюйма ремонтной зоны и обязательно заканчивайте сварку, прежде чем переходить к следующему разделу
    • При сварке используйте наконечник, чтобы смягчить V-образный канал по длине разрыва
    • Возьмите нейлоновый стержень и вплавьте его в канавку с помощью аппарата для безвоздушной сварки пластмасс.Стержень оплавится на поврежденный участок. Вы заметите, что цвет стержня слегка коричневый
    • Выполняйте работу в хорошо вентилируемом помещении, так как пары могут быть неприятными
    • После того, как нейлоновый стержень вплавлен в зону ремонта, выньте остальную часть из сварочного аппарата. Затем с помощью наконечника сварщика смешайте расплавленный нейлон со старым пластиком радиатора.
    • Растушуйте, пока не получите ровный цвет
    • Обязательно постарайтесь получить равномерное сочетание старого и нового пластика, чтобы обеспечить более надежный ремонт.
    • Дать остыть и снова затвердеть

    Вы также можете использовать эпоксидную смолу для ремонта пластикового радиатора, чтобы устранить утечку в пластиковом радиаторе.Легко приобрести ремонтный комплект для пластика радиатора, в который входит ваша двухкомпонентная эпоксидная шпатлевка.

    Пластиковая эпоксидная смола для ремонта радиатора — это метод, аналогичный приведенному выше руководству по ремонту трещин радиатора. Лучшей эпоксидной смолой для ремонта пластиковых радиаторов будет J-B Weld, которая подойдет как для пластиковых резервуаров, так и для других металлических поверхностей.

    Вопросы и ответы

    Можно ли отремонтировать трещину радиатора?

    Вы должны найти трещину или течь в радиаторе, тогда вы сможете исправить повреждения эпоксидной смолой.Очистите область вокруг трещины, чтобы убедиться, что вы образовали прочную связь с эпоксидной смолой, образуя плотное уплотнение.

    Можно ли использовать J-B Weld на своем радиаторе?

    Да, J-B Weld — лучшая эпоксидная смола для ремонта пластиковых радиаторов, и она работает на нескольких поверхностях. Для устранения утечки не нужно снимать радиатор.

    Можно ли использовать эпоксидную смолу для радиаторов?

    Да, эпоксидная смола для радиаторов или эпоксидная смола для холодной сварки эффективны для устранения утечки. Однако это не долгосрочное решение.Вы сами устраняете утечку радиатора, и она должна продержаться некоторое время, но рекомендуется как можно скорее получить замену.

    Как починить треснувший пластик радиатора? Устранить течь можно как на металлическом, так и на пластиковом радиаторе. Пластиковый радиатор можно отремонтировать с помощью эпоксидного или пластикового сварочного аппарата и нейлонового стержня.

    Как долго можно протечить радиатор?

    Не ждите, устраните утечку как можно скорее. Если трещина или отверстие все еще небольшие и вы их ремонтируете, это должно без проблем прослужить довольно долго.Кроме того, вы захотите отремонтировать радиатор, когда он остынет, а не когда он сломался где-то в дороге.

    Вы можете подумать о замене радиатора в случаях, когда есть более серьезные повреждения и коррозия. Убедитесь, что вы поймали проблему до того, как она станет слишком большой, — это ключ к продлению срока службы радиатора.

    Как заделать ржавые дыры на бюджет с помощью стекловолокна — БЕЗ СВАРКИ: 10 шагов (с изображениями)

    Очистите участок, используя средство для удаления воска и жира.

    Используя наполнитель из стекловолокна с короткими прядями, он будет использован для восстановления той формы. Это прочный водостойкий наполнитель. Пропорции смешивания отвердителя и наполнителя должны быть указаны на баллончике, и при смешивании наполнитель следует протаскивать по поверхности, чтобы не допустить попадания пузырьков воздуха в наполнитель. Наполнитель следует смешать с чем-то, что не впитывается смолой. Я использую вощеную бумагу поверх картонной основы.

    Затем нанесите шпатлевку на поверхность. Если у вас не все пятна с первого раза, можно нанести больше шпатлевки.У вас будет определенное количество рабочего времени при нанесении наполнителя, как только оно выйдет за это окно, с наполнителем будет трудно работать, и у него не будет такой хорошей связи.

    Дайте наполнителю высохнуть, а затем заблокируйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 80. Восстановление формы требует времени, и если вы новичок в работе с телом, это может быть непросто. Требуется терпение, время и всегда смотреть на панель под разными углами. Поскольку панель не одного цвета, это также может затруднить определение этих углов.

    Использование крупнозернистой наждачной бумаги ускоряет черновую обработку формы, и наждачная бумага не так легко забивается. Но когда он заткнется, очистите бумагу металлической щеткой. Однако я бы порекомендовал надеть перчатки, сейчас на улице довольно жарко, так что без них немного комфортнее.

    На изогнутом крае используйте гибкую резиновую подкладку, чтобы добиться гладкого контура. Я уже вижу, что у меня есть некоторые недостатки, которые нужно будет решить в ближайшее время.

    Очистите область с помощью средства для удаления воска и жира, затем дайте ему испариться, прежде чем наносить еще один наполнитель.

    Быстрый и эффективный способ очистки аппликатора — это зачерпнуть оставшийся наполнитель из смесительной доски. Когда он высохнет, согните аппликатор, и наполнитель отломится большими кусками. Когда наполнитель тонкий, он может прогнуться вместе с аппликатором, и его будет трудно удалить.

    Нанесите больше шпатлевки, используя тот же процесс, что и раньше, в основном обращая внимание на низкие участки или любые изъяны на поверхности.

    Снова отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 80. В итоге я нанёс больше наполнителя на пару пропущенных участков. Количество слоев, которое вы можете нанести, не ограничено, и я обычно стараюсь поддерживать толщину в пределах 1/8 дюйма или 3 мм в целом. Нанесение продукта должно составлять 1/16 дюйма, 1,5 мм или меньше, чтобы наполнитель мог эффективно затвердеть.

    Учитывая, что уже поздно, я хочу закончить крыло и защитить его от непогоды. Отшлифуйте крыло сначала наждачной бумагой 180, а затем обработайте зернистостью 200.Есть голый металл, но есть также шпатлевка и краска, поэтому можно использовать протравливающую грунтовку, поскольку это иногда может вызвать химическую реакцию. Вместо этого используется грунтовка-наполнитель, которая помогает немного герметизировать поверхность. Растушуйте край краски, чтобы линия перехода была более плавной.

    Очистите область с помощью средства для удаления воска и жира.

    Затем замаскируйте прилегающую территорию. Для маскировки я использую дешевую упаковочную бумагу, которая впитывает любую краску, поэтому нет риска отслаивания ее на рабочую поверхность.Поместите бумагу на окрашиваемую область, приклейте ленту и снова сложите. Это уменьшит вероятность образования твердой кромки ленты, которую потом будет трудно отшлифовать. Избыточный спрей можно удалить с помощью средства для удаления воска и жира или глиняного бруска.

    Еще раз протрите эту область воском и средством для удаления жира, затем нанесите грунтовку для шпатлевки. Сначала наносится легкий слой, затем 2 слоя от среднего до полностью влажного. Между слоями примерно 10-15 минут, это может варьироваться в зависимости от вашей температуры.Удалите бумагу в течение 5 минут после последнего слоя.

    Ремонт ржавой деки косилки с помощью сварного шва JB

    Моя верная, но старая (более 15 лет Sears Tecumseh) подравнивающая косилка запускается с первого хода и работает нормально, но на деке появляются перфорации. Палуба в целом все еще кажется структурно жесткой, и я не хочу устанавливать бордюр для косилки, который так хорошо работает.

    Рассматривал варианты ремонта полдюжины дырок и ржавых пятен. Нижняя сторона настолько ржавая и грязная, что практически невозможно застопорить какой-либо материал, да и тонна работы тоже.

    Я читал о чудесах сварочного шва JB и о местах, где люди его используют. Они приклеивают болты к поврежденным винтам, а затем, например, откручивают их. Моим старым фаворитом для подобных ситуаций является пластиковая сталь, но проблема в том, что как только вы открываете трубку, она высыхает, и через несколько недель у вас есть трубка из пластикового камня.

    Ну, в любом случае, вчера я потратил деньги на сварочный пакет JB и банку какой-нибудь необычной антикоррозийной краски для алюминия Krylon. Стоимость была около 8,50 долларов на двоих (4 доллара за краску и 4 доллара.49 для JB).

    Сначала я отшлифовал ржавые и перфорированные участки с помощью шлифовальной машинки, затем смешал сварной шов JB, нанеся его поверх каждой перфорации и окружающей области, используя пластиковый нож и палочку для мороженого. После отверждения в течение нескольких часов алюминиевая краска, защищающая от ржавчины, покрылась слоем. Затем все это лечилось в течение ночи.

    Ремонт не идеален — там, где был сварной шов, образуется грубый участок, который вы можете видеть, а блестящая краска имеет тенденцию подчеркивать это.