Рубрика: Авто

Как правильно эксплуатировать АКПП: советы и рекомендации

Сегодня автоматическая трансмиссия по целому ряду причин становится выбором многих автолюбителей. Как показывает практика, хотя существуют различные типы и виды коробок-автомат, наиболее распространенным после традиционной механики агрегатом является «классическая» гидромеханическая АКПП.  

При этом многие автовладельцы зачастую не знают, как правильно эксплуатировать автоматическую коробку, чтобы  данный узел выходил весь свой заявленный ресурс и даже больше. Далее мы рассмотрим основные особенности эксплуатации АКПП, а также правила, которые позволяют  минимизировать риски  серьезных преждевременных поломок автомата.

Содержание статьи

Как правильно эксплуатировать автоматическую коробку передач

Прежде всего,  приведенный ниже материал, в первую очередь, ориентирован на начинающих водителей или автолюбителей, которые не имеют практического опыта эксплуатации коробки-автомат.

Итак, если автомобиль с автоматической коробкой, необходимо заранее изучить ряд основных правил и нюансов еще до начала использования АКПП. Как известно, автомат часто становится выбором водителей-новичков, которые не знают об особенностях его устройства и принципов работы.

• В общих чертах, сначала нажимается педаль тормоза, затем можно завести двигатель, после чего рычаг коробки (селектор АКПП) следует перевести в нужное положение, тем самым выбрав необходимый режим работы трансмиссии.
• Важно понимать, что основные режимы (P-R-D) следует переключать при нажатой педали тормоза, а также после полной остановки автомобиля.
• После выбора режима (например, «драйв» или положение «D»), тормоз можно отпустить, перенести ногу на педаль газа и плавно начать дозировать тягу акселератором. Обратите внимание, все действия выполняются только правой ногой, при езде на машине с АКПП левая нога не задействована.
• Если нужно затормозить, правая нога переносится с педали газа на тормоз, то есть использовать левую ногу для торможения водителю также не следует.

Что касается режимов АКПП, независимо от типа автомата производители для упрощения взаимодействия стараются сделать их похожими. Конечно,  на разных коробках существуют отдельные допрежимы, однако основные зачастую одинаковые.

Можно выделить режим P (паркинг). Когда водитель переводит рычаг АКПП в данный режим, срабатывает блокиратор внутри коробки, что позволяет заблокировать колеса и избежать отката. При этом, в случае, когда машина стоит под уклон, нужно дополнительно затягивать ручной стояночный тормоз, так как механизм блокиратора АКПП достаточно хрупкий и не рассчитан на серьезные нагрузки.

Режим R (задний ход) нужно включать только после полной останови автомобиля, надежно удерживая ТС на месте педалью тормоза. Игнорирование данного правила и попытки включить заднюю скорость в момент, когда машина еще катится, может стать причиной поломки АКПП.

Режим N (нейтраль) означает, что двигатель и коробка условно разомкнуты, что позволяет перемещать машину как вперед, так и назад, прокручивать ведущие колеса (например, в автосервисе). Используется в качестве сервисного режима, а также при необходимости буксировки машины с АКПП без вывешивания ведущих колес. 

Отметим, что во время остановок (например, на светофорах) переводить АКПП в нейтраль не нужно. Достаточно просто оставаться в режиме «драйв». Однако некоторые автовладельцы рекомендуют переводить коробку в нейтраль при длительных простоях с заведенным двигателем (в пробке и т.п.)

Если говорить о других режимах, можно встретить обозначения: 3, 2, 1L или L и т.д. Нужно помнить, что эти режимы необходимы для разных и обычно сложных дорожных условий (затяжной подъем, спуск, снег, грязь и т.п.). Фактически, выбрав тот или иной режим, водитель «блокирует» включение повышенных передач.

Простыми словами, например, включив режим 3, АКПП не переключится выше третье передачи (режим подходит для активного маневрирования, движения на подъем). В режиме L1 будет работать только первая передача, что позволяет проезжать сложные участки с учетом высокого показателя крутящего момента и мощности на первой передаче, то есть без включения второй.

Еще среди допрежимов на некоторых АКПП можно выделить отдельную кнопку овердрайв, которая отключает повышенную передачу (OD/off). Коробка (например, 4-х ступенчатая) будет работать только в режиме трех передач.

Отдельного внимания заслуживает и типтроник АКПП (обозначен значениями M manual, «-» и «+»). Данный режим является полуавтоматическим, то есть водитель получает возможность переключать передачи вручную. На практике этот режим позволяет лучше контролировать работу АКПП, задействовать весь потенциал двигателя, активнее управлять автомобилем и т.д. 

В таком режиме можно активно ускоряться, свершать обгоны и перестроения. При этом данный режим не является экономичным, расход топлива сильно увеличивается, при его активном использовании растут нагрузки на КПП и двигатель, а также другие узлы автомобиля.

В случае с кик-даун стоит отметить, что включить его отдельно кнопкой или селектором нельзя. Данный режим задействуется автоматически в том случае, когда водитель сильно нажимает на педаль газа (до пола).

После включения кик-даун коробка понижает передачу на 1 или 2 ступени, обороты двигателя резко растут, машина динамично разгоняется. Как и в случае со спортрежимом, постоянно задействовать кик-даун не стоит, высокие нагрузки сокращают ресурс ДВС и АКПП.

Напоследок  следует выделить такие дополнительные режимы АКПП, как: E – экономичный, зимний режим snow или W, обозначенный снежинкой и т.д.  В первом случае коробка переключается как можно раньше на повышенную передачу для экономии горючего,  однако ухудшается динамика разгона. Получается, режим экономии подходит для спокойной размеренной езды.

Зимние режимы подходят для снега и льда, однако рассчитаны на езду с невысокой скоростью. При езде по асфальту или с высокой скоростью такой режим включать не нужно, так как возможен перегрев АКПП по причине больших нагрузок на трансмиссию.

Советы и рекомендации

С учетом большого количества разных видов и типов АКПП, у разных автопроизводителей обозначения тех или иных допрежимов могут отличаться. По этой причине необходимо отдельно изучить мануал для конкретного автомобиля.

Чтобы увеличить ресурс коробки автомат и снизить нагрузки, нужно плавно трогаться, а также не применять активного торможения без такой необходимости. При переключении разных режимов желательно выдерживать паузу около 2-3 сек. 

Простыми словами, например, перед тем, как включить R после D,  нужно полностью остановить автомобиль, выждать около 1 сек, переключиться в N, а уже затем через секунду включить R. Помните, резкие переключения могут стать причиной ускоренного износа АКПП, толчков при переключениях и т.д.

Если машина с АКПП застряла, например, в снегу, лучше вытолкать автомобиль или воспользоваться сторонней помощью, чем пытаться выехать своим ходом. В результате длительных пробуксовок агрегат может перегреться, что неизбежно приводит к поломкам.

Не следует пытаться завести авто с АКПП с разгона (с толкача). Еще при необходимости буксировать машину с автоматом без вывешивания ведущих колес, во время такой буксировки  нужно учитывать, что скорость не должна превышать отметки около 40-50 км\ч, а расстояние не более  40-50 км. При такой возможности оптимально сразу вызвать эвакуатор, что на деле зачастую обходится намного дешевле, чем  ремонт автоматической коробки передач.

Затем можно начать движение, избегая резких стартов, пробуксовок, высоких или даже средних скоростей, езды на пониженных или повышенных передачах с высокими оборотами ДВС и т.д. При этом нужно помнить, что коробка полностью прогреется только через 10-15 км.

При езде нужно помнить, что если случайно или намеренно включить режим пониженных передач на высокой скорости, обороты двигателя могут упереться в отсечку, произойдет резкое замедление авто. Простыми словами, в случае, когда машина движется со скоростью 80-90 км/ч, включение режима «2» может стать причиной заноса, ДТП, поломок АКПП или двигателя.

При замене масла в автоматической коробке, а также фильтров АКПП, желательно использовать только рекомендуемые производителем оригинальные смазочные материалы и расходники. Подбирать аналоги нужно с учетом полной совместимости, сами продукты должны быть высокого качества, следует избегать всевозможных добавок и присадок, не смешивать масла для КПП разных производителей.

Что в итоге

Как видно, основное преимущество в виде комфорта и повышенной безопасности благодаря автоматическому переключению передач без участия водителя позволило АКПП стать уверенным конкурентом привычной МКПП и получить огромную популярность по всему миру. Также коробка-автомат позволяет быстрее и легче освоить практические навыки вождения.

Однако следует помнить и то, что такая коробка менее надежна, чем механика, автомобиль с автоматической КПП (кроме РКПП) обычно расходует больше горючего, чем механическая трансмиссия. Еще автомат дороже как в обслуживании, так и в ремонте. 

Также несоблюдение или незнание основных правил эксплуатации коробки-автомат зачастую приводит к поломкам АКПП и дорогостоящему ремонту. Не следует перегружать агрегат, игнорировать регламент обслуживания автоматической коробки.

В качестве итога отметим, что соблюдение указанных выше рекомендаций, когда водитель учитывает особенности эксплуатации АКПП, позволяет значительно увеличить срок службы и ресурс автоматической трансмиссии.

На практике есть много примеров, когда автомат исправно работал без ремонтов 350-500 тыс. км. и более исключительно благодаря правильной эксплуатации и грамотному своевременному обслуживанию.

Читайте также

Коробка автомат как пользоваться ею:полезные советы

Снова всем привет! Всегда рад диалогу с неравнодушными и любознательными людьми, желающими знать больше об устройстве и обслуживании автомобиля. Сегодня каждый водитель знает, что существуют различные типы трансмиссии — механическая коробка передач, там где водителю необходимо постоянно нажимать сцепление и коробка-автомат. Кроме того, отдельного внимания заслуживают разновидности АКПП: вариаторы, тип-троники, роботизированные коробки и некоторые другие конструктивные решения. Но в данном обзоре хочу остановиться конкретно на том, что такое коробка автомат как пользоваться ею и специфика её работы.

   Удобства автомата

Ряд автолюбителей из тех, кто начинали вождение еще в советскую эпоху, и сталкивались исключительно с механикой, до сих пор испытывают опасения насчет АКПП. К счастью, таких становится все меньше. И хотя никто не говорит, что автоматы в ближайшее время вытеснят механическую трансмиссию, с каждым годом их становится на дорогах все больше. Правильно использовать АКПП — означает повысить эффективность управления машиной, а заодно и снизить вероятность поломок, ведь ремонт автомат-трансмиссии обходится очень дорого.

Самое удобное в эксплуатации автомобиля, оснащенного таким устройством — то, что не требуется вручную подбирать передачи и переключать их при достижении определенного скоростного режима. Система автоматически подбирает соответствующее передаточное число, из-за чего коробка и получила название «автомат». Особенно страстными ее приверженцами являются женщины и начинающие водители.

   Основные режимы и их предназначение

Итак, краткая инструкция на тему, как пользоваться АКПП Тойота Камри и других марок зарубежных авто, должна начинаться с того, какие существуют режимы, и для чего нужен каждый из них конкретно:

• N (нейтральная позиция), предусматривает работу мотора в холостом режиме без движения. Во время движения машины включать нежелательно. Режим используется для прогрева мотора или при длительных стоянках с работающим силовым агрегатом;
• P (положение «парковка»), в этой позиции можно запускать двигатель и вытаскивать ключ из замка зажигания. Включение этого режима допускается после полной остановки транспортного средства, и лучше, если оно будет поставлено на стояночный тормоз;
• D (dri­ve, движение), в данной позиции автомобиль начинает трогаться, лишь только водитель отпустит педаль тормоза. Это основной режим движения, и чаще всего коробка находится именно в этом положении во время езды;
• R (движение задним ходом), перевод рычага селектора активирует движение авто в реверсивном порядке, то есть, назад. Для включения машина должна полностью остановиться, а педаль тормоза удерживаться выжатой;
• D2, D3, это режимы для движения на пониженных передачах. Они полезны при езде на машине на спусках и подъемах, чтобы не перегружать трансмиссию и мотор. Могут быть эффективны в условиях экстремальной езды, наподобие гололедов и горных склонов.

Некоторые модели современных автомобилей, например, Мазда, оснащаются и дополнительными режимами: E (экономичный), S (спорт), и так далее.

   Чего нельзя делать на АКПП

Водитель авто, оснащённого таким типом КПП, в том числе крайне популярного у нас в последнее время Хендай Солярис, обязательно должен быть знаком с условиями эксплуатации АКПП и ее техническими нюансами. Прежде всего, не стоит допускать слишком резких рывков, ускорений или торможений. В ходе эксплуатации это неизбежно приведет к увеличению разрыва между фрикционнами, а заключаться это будет в толчках во время включения скоростей. При переходе с движения вперед на реверсивное движение, лучше дать коробке передач несколько секунд передохнуть. За это время обороты двигателя спадут до уровня холостых.

Запрещена частичная пробуксовка. Такая ситуация возникает, когда машина застряла в грязи или на обледеневшей дороге. В отличие от механики, где водители поочередно включают то переднюю, то заднюю скорости, добиваясь эффекта раскачки, автомат не терпит такого вмешательства. Пренебрежение этими рекомендациями ведет к перегреву коробки передач и выходу ее из строя с, как уже говорилось, дорогостоящим ремонтом. Лучше всего в таких ситуациях попросить кого-то подтолкнуть машину руками.

   Рекомендации по эксплуатации

Итак, как использовать автоматическую трансмиссию на Киа Риа или любых других машинах в процессе езды. Двигатель запущен, педаль тормоза зажата ногой водителя. Переводим ручку из стояночного положения в позицию D (движение вперед). Отпускаем тормоз и наблюдаем, как автомобиль плавно трогается с места. Для разгона перебрасываем ногу на педаль газа, и по мере набирания скорости, коробка сама будет повышать передачи. То же самое происходит при замедлении, только в обратном порядке. Никаких дополнительных действий принимать не придется — нужно лишь следить за дорогой и корректировать направление движения рулем, при необходимости, притормаживая тормозом.

Если мы двигаемся на автомобиле в условиях мегаполиса, то зачастую проезжаем длительные расстояния при одном функционирующем режиме — D (движение). Поочередными нажатиями педалей акселератора и тормоза регулируется скорость движения, а режим и положение рычага остается тем же самым. Существуют еще так называемые подрежимы, которые уместно применять на нестандартном дорожном покрытии.

Например, позиция под названием D3 подразумевает, что не будет включаться выше 3‑й передачи. Такое ограничение имеет смысл при движении на затяжных спусках и подъемах с умеренным углом уклона. Иногда имеет смысл включить такой режим для быстрого обгона за городом, поскольку достигается высокая динамика автомобиля. Обычно предел скорости ограничивается 130–140 километрами в час и водителю необходимо контролировать, чтобы стрелка тахометра не достигала красной зоны.

Точно такие же перемены передач работают для режимов «2» и «1». Как Вы уже догадались, в этих случаях машина не движется со скоростью выше второй и первой, соответственно. Такие режимы применяются в особенно тяжелых дорожных или климатических условиях: крутых склонах и спусках, скользких подъемах, движении по распутице и бездорожью.

Как видим, уважаемые читатели, в современной АКПП есть все необходимое для того, чтобы успешно маневрировать на различных участках дорожного полотна и эффективно использовать имеющуюся мощность автомобиля. Главное — беречь свою АКПП, придерживаться указанных рекомендаций и вовремя следить за уровнем смазки. Вас уже ждет интереснейший блок статей об особенностях эксплуатации аккумуляторов, вы прочитаете как проверить заряжен АКБ или нет и узнаете заряжается ли аккумулятор когда двигатель работает на холостых оборотах. Услышимся в ближайшие дни! Всем пока!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы

Автор:Андрей

автомат — как пользоваться правильно? :: SYL.ru

АКПП сегодня есть на большинстве современных автомобилей. Люди охотно приобретают такие машины, ведь автомат облегчает эксплуатацию авто. Особенно их покупают женщины. Но мало кто знает, как правильно пользоваться коробкой-автомат на машине. Давайте узнаем об истории автоматов, тонкостях и нюансах использования, а также о том, что можно и запрещено делать на автоматических коробках.

Чем удобна АКПП?

Такая коробка передач является хорошим подспорьем для начинающих водителей. Если те, кто буквально только что сел за руль своего новенького автомобиля, не будут слишком отвлекаться от вождения на переключения передач, то процесс овладения практикой использования авто пойдет значительно быстрее. Но чтобы АКПП радовала автолюбителя, нужно правильно пользоваться коробкой-автомат на машине.

Несмотря на плюсы такие коробки обладают некоторыми особенностями. Кроме достоинств, у этих устройств есть и вполне серьезные недостатки. Для некоторых машин автомат является настоящим подарком, а в других моделях его совсем не стоило применять.

История создания и внедрения АКПП

Самые первые автоматы можно отнести к началу развития автомобилестроения. Это 1930-е годы. Так, первые модели Ford-T использовали в качестве трансмиссии планетарные системы. Компании General Motors и Reo устанавливали в этот период самые первые полуавтоматы.

Хоть эти первые автоматические трансмиссии и были далеко не идеальными, именно они стали тем необходимым рывком для дальнейшего развития этого направления. Самые первые полноценные образцы АКПП стали устанавливаться на машины концерна General Motors в начале 1940-х годов. Наиболее известные авто, такие как Cadillak или Pontiac, получали автомат в качестве опции. Еще мало кто знал, что такое коробка автомат, как пользоваться (фото тех механизмов особенно интересны).

АКПП и отечественный автопром

В отечественном автомобилестроении дело было несколько хуже, однако инженеры вели разработки в этих областях, и весьма успешно. Самые первые подобные системы трансмиссии устанавливались на государственных «Чайках», а затем АКПП комплектовались и «народные» машины. Кроме того, эти системы стали использовать и в конструкции автобусов, и на специальном транспорте. Естественно, мало кто задумывался тогда о том, что такое коробка-автомат, как пользоваться ей более эффективно.

Практика использования АКПП

В эксплуатации эти узлы предельно просты. После того, как двигатель запустится, достаточно надавить на педаль тормоза. Затем необходимо установить рычаг переключения в нужное положение. Далее тормоз можно отпустить и аккуратно нажимать на педаль акселератора. Машина сразу же плавно начнет двигаться.

Чтобы затормозить, нужно всего лишь отпустить педаль газа. Если необходима большая эффективности торможения, тогда можно применить тормоз. Нужно учитывать, что такие трансмиссии обычно потребляют больше топлива, чем механика. Поэтому важно знать, что такое коробка-автомат. Как пользоваться более экономно ею, рассмотрим ниже.

Режимы работы автоматических трансмиссий

Любые коробки такого плана имеют все необходимые и популярные режимы для движения в городе и в условиях скоростных трасс. Также некоторые механизмы имеют некоторые опциональные рабочие режимы. Рассмотрим самые популярные из них.

Основной функционал

P – так обозначают стояночные режимы. Здесь запускается система внутреннего блокиратора. Ваша машина будет стоять максимально неподвижно.

R — режим для езды назад.

N – так обозначают режим свободного движения для любых направлений. Не стоит использовать его постоянно. Это вредно.

D – в этом режиме авто движется вперед. Здесь устроена специальная блокировка, которая защищается АКПП от случайного включения. Переключится в этот режим можно лишь при зажатой педали тормоза.

4-3-2-L — это специальные рабочие режимы для различных тяжелых условий на дороге. Каждый использует определенное количество передач. Например, 4 – это четыре передачи на режим, а L – одна передача.

Об особых режимах

Их имеет любая коробка-автомат. Как пользоваться ей, например, в гористой местности? Чтобы не было необходимости слишком жечь тормозную систему, водителю нужно лишь просто переключить коробку в один из этих режимов.

Режим «Типтроник»

Автолюбитель может переключать передачи самостоятельно. Здесь можно значительно лучше следить за режимами движения авто. Особенно это актуально в сложных условиях. Этот режим в наличии, если на траектории движения селектора имеется специальный вырез. Сегодня этот режим имеет любая коробка-автомат. Как пользоваться? Просто включите его при необходимости, в зависимости от дорожных условий.

Спортивные режимы

Зачастую это либо Sport, либо Kickdown. Здесь мотор набирает обороты более высокие, чем при движении в режиме D. Он искусственно включает пониженную передачу. Так можно достигать резкого ускорения. Хоть при этом и используется вся мощность мотора, однако он очень неэкономичен, и каждый день его использовать не стоит.

Другие режимы

Также для неровной местности можно применить пониженные передачи. Это D2 либо D3.

Некоторые коробки имеют разгонные режимы. Это обычно спортивные, нормальные и экономичные.

Как пользоваться коробкой-автомат? Инструкция

Рассмотрим основные аспекты эксплуатации такой автоматической трансмиссии.

Если нужно воспользоваться парковочным режимом, задним ходом, движением вперед, следует сначала полностью остановить машину.

Трогаться с места и тормозить нужно более плавно. Старайтесь не издавать визжащие звуки покрышек по асфальту. В противном случае коробка долго не протянет. Если же вам повезет и вы не сломаете АКПП сразу же, то резкие рывки с места и резкое торможение могут в дальнейшем привести к износу фрикционных дисков. Это будет ощущаться как рывки при переключении. Такая машина больше не будет доставлять комфорта и удовольствия.

Также не стоит буксировать прицепы и вообще что-либо. Не пытайтесь на автомобиле, оснащенном АКПП, вытаскивать застрявшие авто или пытаться заводить машину на ходу, как это принято. Если делать все это, в скором времени коробка придет в негодность. Если знать, что собой представляет коробка передач «автомат», как пользоваться этим устройством, то этого с вами не случится.

Автоматы любят регулярное обслуживание. Такие коробки имеют высокую чувствительность к смазочным жидкостям. Если проводить замену несвоевременно, тогда это грозит выходом коробки из строя. На бутылках с маслом должна быть пометка ATF.

Если необходимо ездить по загородным дорогам и мечтаете о мощном внедорожнике, тогда об автомате стоит забыть. Эта КПП неэффективна в таких условиях. Есть мнение, что внедорожники и АКПП и вовсе несовместимы.

Если вы едете на пониженных режимах, нужно внимательно следить за оборотами. Не нужно превышать красную зону.

Зимой при старте с места на холодном двигателе нужно предварительно прогреть автомат. Для этого можно переключать режим, чтобы заставить масло циркулировать. Эта трансмиссия имеет высокую чувствительность к смазке. Без смазки – ремонт.

Парковочный режим — это не замена стояночному тормозу. Не нужно забывать об этом.

Коробка-автомат: как пользоваться в пробках?

Пробки — это часть жизни автомобилиста. В них каждый день автолюбители проводят массу времени. Давайте посмотрим, как использовать автоматическую трансмиссию в этих условиях.

Если вы попали в пробку, тогда двигателю лучше дать небольшую передышку. Это гораздо экономичнее и лучше для трансмиссии. В режиме D силовой агрегат будет пытаться толкнуть заторможенную машину.

Подрулевые переключатели

Их использование возможно при режиме “Типтроник”. Правила работы с АКПП полностью такие же. Что делать, если у вас коробка-автомат на руле, как пользоваться ей? Все очень просто. Лепесток со знаком “+” работает на повышение, а со знаком “-”, соответственно, — на понижение. Многие считают это очень удобным.

Коробка автомат — как пользоваться, управлять, особенности.

Сейчас, наверняка, найдется совсем немного противников утверждения, что коробки передач с автоматическим их переключением довольно быстрыми темпами вытесняют с рынка механические КПП. Кстати, а вы знаете в чем разница между АКПП и МКПП? Но, несмотря на то, что подавляющая часть водителей выбирает автомобиль с коробкой автоматом, лишь малая их часть правильно пользуется «автоматом», что может повлечь существенное снижение эффективности или, что гораздо хуже, поломке узла.

Пользоваться коробкой автоматом очень просто и удобно

И, помимо базовых знаний о том, что АКПП автоматически выбирает передаточное число, наиболее подходящее условиям движения, и, тем самым наделяет езду удобством, каждый водитель должен знать основные принципы правильного использования такого агрегата, дабы не сокращать срок его службы.

Коробка автомат – как пользоваться

Содержание статьи

Прежде всего следует разобраться, как переключаются режимы в автоматической коробке передач

Режимы переключения и управления АКПП

Управление автоматической коробкой передач состоит в следующем.
•             Парковочный (буква Р на селекторе) – предназначен для пуска двигателя. Переключение в позицию Р производится после полной остановки и постановки авто на «ручник»;

•             Движение вперед (D) – стандартный режим работы АКПП, используемый чаще остальных;

•             Реверс (задний ход, позиция R) – автомобиль способен двигаться только назад.  Переключение во время остановки с нажатой педалью тормоза;

•             «Нейтралка» (N) – режим, когда двигатель и коробка  автомат полностью разомкнуты. Чаще всего используется для прогревания мотора на холостых оборотах при холодной погоде;

•             D3 (S) — Режимы пониженной передачи: переключается  на спусках или подъемах. Автомобиль больше тормозит двигателем;

•            D2 – предназначен для тяжелых условий (скользкое покрытие, горная дорога и т.п.). Движение возможно на первой и второй передаче. Движение на третьей и четвертой передаче запрещено.

•            D1 на японских автомобилях обозначается как L — движение возможно только на первой передаче. В основном применяется при торможение двигателем на крутых спусках, движение по грязной, заболоченной или заледенелой дороге, где нужно двигаться «внатяг», без перегазовки.

Дополнительные режимы работа АКПП

Кроме того, более современные коробки автоматы оснащаются все большим количеством добавочных алгоритмов работы: нормальный или обычный (N), экономичный (Е), спорт-режим (S) и прочие. Имеется режим  овердрайв, этот режим обсуждается в отдельной статье.

Основные правила использования коробки автомата

Прежде всего следует помнить, что автоматические коробки не любят резких ускорений и длительной пробуксовки колес – это приводит к их перегреву «автоматов». В случае невозможности движения ни в одном направлении не стоит лихорадочно перемещать кулису в пазу селектора, а лучше обратиться за посторонней помощью и подтолкнуть или отбуксировать авто. Общий процесс вождения автомобиля и использования коробки автомата  состоит в следующем. Чтобы начать пользоваться коробкой автоматом нужно:

• утопить педаль тормоза,  селектор из положения Р, N или R переключается в положение D;
• автомобиль снимается с ручного тормоза;
• после плавного отпускания педали тормоза машина понемногу и плавно начнет двигаться вперед;
• для наращивания скорости следует больше задействовать акселератор, что будет сопровождаться   повышением передач; — для снижения скорости достаточно ослабить давление или полностью отпустить педаль газа. Передачи будут сменяться уже в сторону понижения;
• при желании более существенного замедления или остановки необходимо задействовать тормоз, а во время возобновления движения достаточно снова прибегнуть к педали газа;
• важно помнить, что при таком ритме езды коробка передач должна постоянно находиться в «драйве» (положение D), сменять который целесообразно лишь во время длительной стоянки.

Добавочные алгоритмы работы автоматической коробки

Зимний режим «автомата» Зависимо от изготовителя он может иметь различную маркировку: Winter, значок *, Snow, W и т.п. Основным предназначением зимнего режима является минимизация пробуксовки, для чего исключается активация первой передачи. Для старта используется вторая ступень, что позволяет более плавно передать колесам крутящий момент, что очень важно на скользком покрытии. Любая смена передачи проходит при пониженных оборотах двигателя, обеспечивая тем самым плавность работы КПП и практически полностью исключая возможность возникновения заноса. При теплой температуре окружающего воздуха активизировать данный алгоритм строго запрещено.

Категорически запрещается переводить рычаг переключения скоростей в положение «Р» и «R» в движение. Чтобы перевести рычаг в это положение нужно остановиться. Иначе можно вывести из строя автоматическую коробку. Не рекомендуется также во время движения переводить рычаг в положение «N», это может вызвать занос, особенно на обледенелой дороге.Во все остальные положения рычаг переключения скоростей во время движения переводить можно. Также рекомендуется переводить рычаг в положение «N» при длительных остановках с работающим двигателем, например, в пробках или светофорах. Особенно это актуально летом, при высоких температурах, так как поможет избежать перегрева «автомата».

Видео : Как пользоваться автоматической коробкой АКПП

Особенности при управление автомобилем с АКПП

Во-первых, следует отчетливо помнить, что ни одна АКПП «не любит» работать непрогретой, особенно с повышенной нагрузкой. Именно по этой причине, даже при теплой температуре окружающего воздуха, первые несколько километров после длительной парковки следует проехать с низкой скоростью и без энергичных ускорений, дабы прогреть масло в трансмиссии. Также важен тот момент, что коробке передач нужно немного больше времени для выхода на рабочую температуру, нежели двигателю. Для быстрейшего прогрева автоматической  коробки в холодную погоду можно стоя на месте несколько раз поменять режимы работы, постоять с активированным режимом D (удерживая тормоз) или же в начале движения на непродолжительное время активировать зимний режим.

Вторым моментом следует придерживаться дорог с хорошим покрытием. Поскольку современные коробки передач, даже механические, не отличаются любовью к бездорожью. Исключение – специальные автомобили, приспособленные к подобным условиям. Также автоматические трансмиссии плохо реагируют на буксировку тяжелых прицепов или других автомобилей. В таких ситуациях они подвержены быстрому перегреву, что значительно ускоряет износ. Кроме того, избегайте и буксировки самого «автоматического» авто. Некоторые исключения могут быть отражены в инструкции к машине, но они мало когда выходят за границы расстояния в 50 км и скорости перемещения более 50 км/ч.

Нужен ли автомобилю с коробкой автоматом ручной тормоз?

Абсолютно все автомобили оборудованы стояночным тормозом. Отличаются лишь механизмы его реализации: механический, электромеханический или полностью электронный. Однако, несмотря на это, подавляющее большинство владельцев авто с АКПП пренебрегают его использованием, мотивируя это тем, что достаточно поставить машину на «паркинг», а при короткой остановке и вовсе достаточно и рабочего тормоза. Но, к сожалению, такой подход не верен. Поскольку даже в инструкции производителя предписывается постоянное использование ручного тормоза при длительной стоянке. Вероятнее всего такая предосторожность вызвана банальной перестраховкой автомобильных компаний, которую, справедливо говоря, сложно назвать излишней. Тем более что существует множество ситуаций, в которых невозможно обойтись без «ручника»:

• его следует обязательно активировать при остановках или оставлении машины с работающим двигателем;
• ручной тормоз будет незаменим в качестве страховки при замене колеса или проведения подобных манипуляций;
• при незапланированной остановке на спуске или подъеме селектор автоматической трансмиссии потребует к себе излишних усилий при переводе в Р,  если не будет затянут стояночный тормоз. В подобной ситуации, при начале движения, ослаблять «ручник» следует только после перевода селектора из «паркинга» в «драйв» Не лишним будет напомнить, что сколь бы опытным ни был водитель, только лишь соблюдение предписанных производителем последовательностей и условий эксплуатации АКПП позволить минимизировать проблемы в ее работе и максимизировать удовольствие от удобной езды. Ну а основным аргументом станет гарантированное достижение указанного срока службы коробки автомата.

Видео: Как водить машину с автоматической коробкой передач. Принципы управления

Правильная эксплуатация авто с АКПП

Несмотря на уже довольно существенную распространённость автоматических КПП, очень многие автовладельцы не знают, как правильно эксплуатировать такой механизм, чтобы он отслужил исправно весь срок, заявленный от производителя и никогда не вызывал серьёзных проблем.

В особенности, изложенный ниже материал будет полезен тем, кто собирается пересесть на автомобиль с автоматической коробкой, и хочет разобраться во всех основных правилах успешного пользования АКПП и в некоторых тонкостях.

Автомат наиболее удобен для новичков в вождении автомобиля без стажа. Наиболее заметное преимущество – отсутствие отвлекающего фактора переключения скоростей, что позволяет гораздо быстрее освоить практические навыки, касающиеся непосредственно вождения. Также автомат удобен и в дальних поездках, в которых вы будете уставать меньше, нежели с механическим вариантом КПП.

Однако, не смотря на несомненное удобство, автоматические коробки требуют заметно более бережного подхода к эксплуатации и обладают рядом своих особенностей.

Автоматические трансмиссии стали разрабатывать ещё в 30-е года прошлого столетия. Первые же полноценные отлажено работающие аппараты применялись на американских автомобилях в 40-х годах двадцатого столетия.

На территории СССР также производили определённые разработки, которые успешно применялись и на «Чайках» и на ГАЗах, и на автобусах ЛиАЗ, а также другом спецтранспорте.

Итак, как же правильно пользоваться автоматической коробкой? Всё достаточно просто. Запускается двигатель , нажимается тормоз, рычаг коробки переводится в нужное положение. Как правило, это положение «D». Далее, тормоз отпускают и плавно нажимают на педаль газа. Авто трогается с места плавно. Чтобы затормозить, педаль газа отпускается, для резкой остановки, нажимается тормоз. Одним из основных факторов, который следует учитывать – автомобиль на автоматической КПП всегда будет расходовать в среднем больше топлива, чем на механической коробке.

Все модели АКПП располагают чаще всего стандартным набором режимов, за исключением некоторых фирменных вариантов, характерных для каких-либо определённых моделей самой КПП или конкретных моделей машин.

Режимы коробки автомат

Режим под названием «Паркинг» — P – режим стоянки. При установленном в этой позиции рычаге, работает блокиратор внутри агрегата, делающий машину недвижимой.

Режим «Реверс» — R – для задней передачи.

Нейтральный режим – N – автомобиль для свободного движения авто в любых направлениях. Можно использовать для непродолжительной буксировки, тогда как постоянно использовать нейтральный режим не стоит.

Режим «Драйв» — D – езда вперёд. Для активации данного режима необходимо предварительно нажать педаль тормоза.

Далее для каждого режима есть по четыре вариации, это режимы «4, 3, 2, L». Все они предназначены для различных условий дороги, крутых подъёмов и спусков, гололёда и прочего. Например, в режиме «L» можно «штурмовать» крутые холмы, за счёт высоких оборотов и мощной тяги. Если же пытаться забраться на крутые подъёмы в обычном режиме автомата, коробка может переключиться в самый неподходящий момент, что грозит остановкой в самом неподходящем положении с уклоном или поломкой авто.

Часто автоматы дополняют режимом ручного управления типтроник или же стептроник. При работе этого режима, управлять авто в усложнённых условиях можно более контролируемо, имея вырезы для траектории селектора АКПП со значениями «-» и «+».

Также существуют режимы «Sport» или «Kickdown», позволяющие резко ускоряться при обгоне и совершать другие манёвры. Однако повседневно его лучше не использовать, так как он очень неэкономичный.

С помощью режима D3 (S) включается пониженная передача, также позволяющая гораздо лучше контролировать авто при условиях неровностей рельефа, крутого подъёма или спуска.

D2 аналогичен режимам «2» и «L» — ещё более низкие передачи, для преодоления песков, гололёда и прочих тяжёлых условий дороги.

Помимо этого, в АКПП могут включаться и другие варианты режимов, например E – экономичный и ли S – спортивный.

На некоторых коробках также бывает и зимний режим, обозначенный либо снежинкой либо «SNOW», «W», «HOLD», «WINTER». Его можно использовать зимой на снегу и в гололёд, но крайне не рекомендуется включать летом для езды по асфальту, из-за создания большой нагрузки на узлы коробки, которая может легко перегреться.

Кнопка «Shift» служит для отключения блокиратора селектора в ситуации полного обесточивания машины.

При этом технологии АКПП постоянно меняются и развиваются, да и у разных автопроизводителей обозначения для одинаковых режимов могут быть разными. Следовательно, стоит внимательно изучать руководства именно к вашему автомобилю.

Советы по эксплуатации

Включайте режимы заднего хода, парковки или движения вперёд только убедившись, что автомобиль полностью остановлен.

Старайтесь всегда производить плавное троганье с места и плавное торможение. Резкие действия приводят к поломкам или, как минимум учащению рывков во время переключений.

Не буксируйте другие авто или прицепы, не вытаскивайте другие авто из грязи. Для автомата это практически неминуемо приведут к быстрому износу и поломке.

АКПП следует обслуживать своевременно. Такой аппарат чувствителен к количеству и качеству масла в нём. Для автомата подходит только масло с отметками «ЖАК» или «ATF».

При застревании в грязи или в песке, не нужно настойчиво буксовать, вдавливая акселератор в пол. Агрегат перегреется быстро, возникнет большая угроза поломки. Лучше толкнуть авто снаружи или дождаться помощи.

Во время использования режимов «3, 2, L», следите за оборотами на тахометре, не допуская превышения допустимых рамок красного сектора!

Если вашу машину с автоматом нужно буксировать, помните, что пороги скорости для такой буксировки будет составлять 40-50 км\ч, а расстояние  порядка 40-50 км. Для определённых моделей автомобилей эти значения ещё меньше. Однако, всё же, вызов эвакуатора обойдётся дешевле, чем ремонт автоматической АКПП.

Во время трогания на холодном авто в зимний период, АКПП обязательно нужно прогревать, запустив двигатель и переключая по очереди режимы КПП, для запуска процесса циркуляции масла. Также можно постоять немного в рабочем режиме при нажатом тормозе.

Не стоит пренебрегать ручным тормозом для стоянки. Сами производители рекомендуют использовать «ручник» совместно с режимом «P».

Никогда не заводите авто при помощи буксировки. Иногда это удаётся сделать, но скорее всего неправильный алгоритм приведёт к поломке АКПП, которую будет очень дорого починить.

Будьте предельно внимательны, переводя рычаг на скорости. К примеру, на скорости свыше ста км\ч, включение режима «2» или «L» резко замедлит авто, может привести к заносу и ДТП.

При любом движении нельзя переключаться в режимы антагонисты. Переключение на движение назад или паркинг возможно только после полной остановки.

Пользуйтесь стояночным тормозом во время остановки под уклон – спасёте блокиратор от поломки.

Не пользуйтесь нейтральным режимом во время пробок и коротких остановок. Этот режим отключает двигатель от ходовой и используется только в экстренных случаях. «Нейтральная» на АКПП и на механике – это две разных вещи!

Не экспериментируйте с разными маслами и присадками. Они очень просто приводят к поломке АКПП, к её дорогостоящему ремонту.

Не игнорируйте сроки обслуживания автоматической КПП, которые указаны от производителя, даже если вы не особо интенсивно используете автомобиль.

Соблюдая такие несложные рекомендации, вы сможете надолго уберечь вашу автоматическую коробку переключения передач, которая прослужит весь срок, заявленный от производителя.

Как правильно пользоваться автомобилем с коробкой автомат

Как правильно эксплуатировать машину с коробкой автоматом

Первое, что нужно знать любому автовладельцу — от качества, а также уровня масла АКПП (обозначается ATF) зависит ее правильная работа и срок службы. Нет смысла экономить на трансмиссионном масле, покупая дешевое, менее качественное, потому что следствием этого может стать поломка коробки передач и дорогостоящий ремонт.

Введение

Проверить уровень масла в автоматике можно при помощи обычного щупа. Хотя здесь есть тонкости. Поскольку консистенция ATF довольно густая, от ее температуры зависит уровень. Чтобы автовладелец знал, сколько реально масла содержится в коробке, щуп может иметь дополнительные метки, показывающие «горячий», а также «холодный» уровень.

Для точного определения уровня ATF необходимо его прогреть, проехав около 10 км. Замена масла должна производиться в среднем после пробега 50-60 тыс. км. Более подробно можно узнать из документации каждой конкретной модели.

Примером может послужить коробка автомат на Пежо 206. У автомобиля встроенный датчик качества масла, который определяет, когда нужно делать его замену. Такой контроль за качеством масла на уровне производителя показывает, насколько это серьезный вопрос.

Стиль вождения

Второе золотое правило в вопросе как пользоваться коробкой автоматом – необходимость соблюдать плавность хода. Будь то начало движения, набор скорости или торможение, все нужно делать без рывков. Пежо 206 не является исключением. Его автоматика не предназначена для гоночных трасс.

Автовладельцы часто жалуются на ее поломку у данного автомобиля, однако когда выясняются условия эксплуатации, становится понятно, что во многом виноват сам автолюбитель. Отчасти можно оправдать неправильное вождение качеством дорожного покрытия. Хотя неграмотность водителей в этом вопросе, нежелание выполнять необходимые требования — более вероятные причины.

Лучше секунду подождать

Некоторые специалисты советуют перед каждым маневром давать АКПП секунду-другую для «раздумий», то есть время, чтобы привести механизм в согласование с новыми условиями. Тогда происходит адаптация и многих серьезных поломок удастся избежать. Также, если еще не успела включиться передача, а происходит подгазовка, то начинается проскальзывание фрикционов, сопровождаемое ударами. Это может стать причиной поломки.

Буксировка автомобиля с АКПП

Принципиальное отличие механики от автомата – постоянное зацепление шестерней. Автоматика функционирует только если включен гидравлический насос, встроенный в ее конструкцию. Он обеспечивает необходимое давление, а также смазку отдельных частей. Поэтом, во-первых, с буксира АКПП не завести, а во-вторых, транспортировка авто с коробкой автомат представляет некоторые сложности.

Лучше всего буксировку осуществлять эвакуатором. Для привода на одну ось — методом частичной погрузки, для полноприводной машины – полной погрузкой на эвакуатор. Если такой возможности нет, допускается транспортировка при скорости до 40 км/час на расстояние до 30 км, поставив рычаг в положение N.

Крайние меры

Если автомобиль с задним приводом, можно отсоединить кардан — тогда становиться возможной длительная буксировка. У переднеприводного раскручиваются ШРУСы, однако необходимо проконтролировать, чтобы оставалась надежно закрепленной ступица.

Задний и передний привод

Существуют некоторые конструкционные различия автоматической трансмиссии автомобилей с передним и задним приводами. У переднеприводных она более компактна и содержит отделение главной передачи – дифференциал. Заднеприводной автомат соединяется с дифференциалом заднего моста посредством карданной передачи.

Конструктивные отличия

Поскольку использование заднего привода сопряжено с более высокой нагрузкой переносимой трансмиссией, то есть небольшая разница при использовании. Заднеприводная коробка требует чуть большее (один-два литра) количество масла. Также необходимо понимать, что задний привод будет немного медленнее при переходе с одной передачи на другую, это надо учитывать, давая АКПП большее время на обдумывание.

Машины с полным приводом

Машины с полным приводом требуют наибольшего внимания, исходя не только из нагрузки на трансмиссию, но также потому, что они, как правило, имеют внушительный вес, а соответственно инертность. Эта физическая характеристика подразумевает увеличение времени для разгона или остановки. Отсюда делаем вывод, что полноприводные авто с автоматикой должны делать все маневры более плавно чем авто с моноприводом.

Прогрев автомата перед началом движения

Среди особенностей АКПП — необходимость нагрева до требуемых показателей. Многие не знают, как греть коробку автомат. Сложного нет абсолютно ничего. После запуска двигателя водитель должен не только прогреть двигатель, но также «прогнать» автоматическую коробку переключения передач. Нажав на педаль тормоза, нужно переключать рычаг так, чтобы он оказался во всех положениях, задерживая у каждого пару секунд.

Плавность хода — залог успеха

В течение первых минут десяти после начала движения не нужно делать резких маневров или давать двигателю высокие обороты. Эти действия будут полезны не только непосредственно для коробки, но и для двигателя.

Также не стоит забывать, что масло плохого качества может образовывать низкотемпературные отложения на деталях. Это происходит наиболее активно во время нагрева до рабочей температуры. Некачественное масло может покрыть стенки корпуса АКПП слоем густого пластичного вещества, забить все отверстия или каналы. Если же нагрев произойдет без нагрузки, тогда отложения благополучно растворятся, негативные последствия не будут заметны.

После того как автомобиль хорошо прогрелся, можно осуществлять движение в обычном режиме. Однако не следует забывать, что чрезмерные рывки для автомата не допустимы при любом режиме.

Тюнинг и автомат

Сейчас многие автомобилисты любят «прокачивать» своих стальных коней. Если это касается только акустических систем, спойлеров, раскраски, оперения или подобных элементов авто, тогда технические характеристики и безопасность практически не затрагиваются. Однако часто на машины ставятся более мощные двигатели, мосты, увеличивают дорожный просвет и т. д. В таких случаях необходим расчет для сопоставления многих параметров.

Комплексные доработки

Любое повышение нагрузки приводит к перегреву АКПП. В этом смысле самодельный тюнинг авто может очень сильно навредить. К примеру, форсированный двигатель, сразу же почувствует автомат. Его быстрый нагрев приведет либо к тому, что нужно будет прекращать движение и давать время на остывание, либо к поломке.

Современные технологии

Многие современные автопроизводители оснащают дорогие модели системами оповещения при перегреве. Во время возникновения нештатной ситуации они срабатывают, иногда автоматика переходит в аварийный режим работы — фиксирует одну из передач. При этом может возникнуть непредвиденная ситуация на дороге.

То же самое относится к главной передаче. Если ее передаточное число не будет совпадать с номинальным, для данной конкретной модели, то возрастет нагрузка на трансмиссию и двигатель. Как результат перерасход топлива, повышенный износ деталей механизмов, отказы в работе.

Насколько АКПП пригодна для такси

Нужно несколько слов сказать о такси вообще. Какую машину выбрать для такси? Критерии выбора заключаются в:

• оптимальной цене, с последующим недорогим обслуживанием;
• выносливости и продолжительном сроке эксплуатации;
• отсутствии частых ремонтов, связанных с поломками;
• экономичности по расходу топлива;
• хорошей управляемости, маневренности;

Основной показатель автомобилей под такси, учитывая большой ежедневный пробег такси и цены на топливо, – экономичность. По этой характеристике автоматическая коробка, конечно, проигрывает механике, однако если взять во внимание современную очень ускорившуюся жизнь с большим количеством автомобилей, как следствие километровыми пробками, то оказывается, что не все так просто.

В городе «автомат» незаменим

Поскольку водитель такси весь день проводит за рулем, то намного удобнее и проще, если установлен автомат. Приходится делать меньше движений, значит, человек не так сильно устает, в том числе морально. Как известно, однообразная монотонная работа быстрее приводит к усталости.

Многие автовладельцы, занимающиеся бизнесом по оказанию услуг такси, поняли выгоду от АККП и перешли на машины с такой трансмиссией. В этом случае нужно понимать, что прежний стиль вождения непригоден для нового авто. Резкие движения, мгновенный набор скорости, частое экстренное торможение – факторы, которые быстро убивают автоматику.

Вывод

Автоматическая коробка переключения передач завоевывает все новые позиции, оттесняя механику. Ее правильная эксплуатация позволит объездить на автомобиле заявленный производителем срок, возможно даже больше. Не скупясь на замену масла, применяя мягкий стиль вождения, прогревая перед началом движения, а также, соблюдая некоторые другие правила, можно добиться от АКПП долгого срока службы.

Обслуживание АКПП, правила эксплуатации и режимы автомата

Обслуживание АКПП – это отправная точка, с которой начинается забота об автомобиле в целом. Потому что вы не сможете поехать на работу или на пикник, если автомат встанет в аварийный режим. Я советую уделять как можно больше времени обслуживанию АКПП, замене масел, проверке уровня. А ежегодная постановка автомата на техническое обслуживание поможет не проводить капитальный ремонт после 150 000 тысяч километров пробега.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что АКПП, как и живые люди, требуют заботы, внимания и своевременного обслуживания. Сегодня мы поговорим о том, какую заботу и в чем проявлять по отношению к разным типам автоматов на транспортных средствах.

Обслуживание автоматической коробки

Вначале, я хотел бы спросить, какой машиной вы владеете и как часто вы проводите профилактику АКПП? Ставите ли ее в сервис-центр или самостоятельно делаете техническое обслуживание? Напишите в комментариях.

А следующая таблица поможет вам узнать какая коробка и какое обслуживание требует по отношению к себе. Она поможет не только начинающим водителям, но и уже опытные узнают для себя много нового об автоматической коробке передач.

У АКПП Peugeot и Citroen есть общая детская болезнь. Это толчки и рывки, которые иногда проявляются при переключении скоростей. Здесь не поможет ни замена масла, ни капитальный ремонт, ни техническое обслуживание. К особенностям AL 4 нужно привыкнуть.

На Ford устанавливается АКПП 09E. Срок службы это неприхотливой коробки 200 000 километров без нагрузок в жаркую погоду с ежегодным обслуживанием. Этот тип коробки получил название мехатроник. Боится старого масла и перегрева. Без ежегодного обслуживания не продержится долго.

На Jaguar устанавливались и мерседесовские АКПП (модель XJR), и корейские от компании Jatco JF506E (X Type), и от Тойота Ренж Ровер. Последний тип автомата был описан в таблице. А также Ягуар имел и фордовские АКПП с мехатроником. Этим коробкам тоже требуется ежегодное обслуживание.

Обслуживание АКПП других марок автомобилей таких, как Renault, SAAB, Honda, Kia, Chevrolet более подробно можно найти в книге по эксплуатации автомата. Каждая из этих коробок имеет свои особенности, которые так или иначе связаны недосмотром производителя. Необходимо обратить внимание на них и присматривать, чтобы не допустить выхода из строя коробки полностью.

Внимание! На известный Saab 9-3 Sport Combi устанавливалась только механическая коробка передач.

Я опишу общие правила эксплуатации и обслуживания АКПП в российских климатических и дорожных условиях, адаптации автомата.

Особенности адаптации КПП

Существует несколько разновидностей автоматов. Это АКПП, вариаторы и роботизированные. Эти модификации устанавливаются на те или иные машины в зависимости от привода, объема двигателя, предназначения автомобиля.

Внимание! Например, вариатор создан для городской езды, поэтому на серьезных внедорожниках типа Ленд Крузер 200 его не найти.

Помимо основного рычага селектора, в АКПП автовладелец найдет несколько кнопочек. А на мехатронике отдельный раздел для управления скоростями вручную. Многие из вас задумывались зачем нужны дополнительные кнопки?

Но прежде, ответьте, использовали ли вы эти кнопки по назначению? Или вы к ним никогда не прикасались?

Режимы работы автоматических трансмиссий

Существует несколько положений работы автомата. Вы можете выбрать один из режимов АКПП, передвинув ручку на селекторе коробки. Те, кто сталкивался с вождением на автомате поняли уже о чем идет речь.

Режимы АКПП:

• «P» – парковка. Это своего рода стояночный тормоз. Только использовать его нужно на ровных поверхностях. А на склонах лучше всего дополнительно предупреждать скат машины ручным тормозом. Так как шестерня, которая блокирует движение колес, может истираться со временем. Без своевременного обслуживания долго не проработает;
• «R» – движение назад. Переведя ручку селектора в это положение, автомобиль начнет движение назад. Таким образом выезжают со стоянок или парковочных мест. Если авто двигалось вперед, и водитель пожелал поменять направление, то включается это положение только после полной остановки машины и перевода ручки в положения «P»;
• «N» – нейтралка. В это время двигатель будет работать на холостых оборотах, а авто остановится. Я советую «N» использовать только на светофорах или на железнодорожных переездах, при буксировке. Оставленная на нейтралке машина на парковке может покатится вперед от легкого толчка, если есть склон. Так как колеса не блокирует ни одна деталь;
• «D» – это движение вперед. В этом режиме автомобиль двигается по трассе или любой другой дороге. В этом же положении ручки селектора задействуется планетарный редуктор. Во время набора и снижения скорости передачи автоматически переключаются.

Некоторые пятиступенчатые и четырехступенчатые автоматы оснащаются дополнительными положениями:

• «D 1» – вперед на 1 передаче. Автомобиль не наберет скорость больше 40 км\ч. Создана специально для того, чтобы совершать торможение или спускаться с крутых склонов;
• «D 2» – движение вперед на максимальной второй скорости. Автомобиль не наберет скорость больше 80 км\ч. Подходит для горных или извилистых дорог;
• «D 3» – этот тип подойдет для городского режима и та, где приходится постоянно тормозить, начинать движение, при поездках по грунтовым дорогам. АКПП работает на трех передачах. На большой скорости экономии топлива не будет. Допускает торможение двигателем.

Теперь перейдем к основным функциям.

Основные функции

Вот мы и подошли к значению кнопочек и других обозначений на автомате. Нажатие на кнопку передает сигнал в электронное устройство АКПП о задействовании той или иной функции.

• «O\D» – овердрайв. Это переключение на повышенную передачу. Автоматически отключается при сбрасывании скорости. Блокируют гидромуфту для минимального использования бензина. Разрешается прибегать к этой кнопке только при движении на автомагистрали для спокойного и размеренного движения вперед на высокой скорости;
• «L» – пониженная передача. Тоже самое, что и «D 1». Удобно использовать на гололеде или крутых спусках;
• «М» – ручной. Имитация механической коробки передач. Удобно использовать для езды в пробках. Разрешается тормозить двигателем. Можно тормозить на пониженных передачах. Важной помнить, что электроника все равно не даст переключить на низкую передачу при превышении скорости. Первая передача начинается от 50 км\ч и ниже. Пока стрелка на спидометре не упадет на эту цифру, машина будет двигаться на второй скорости.

Мы разобрались с основными функциями. А вы слышали что-нибудь о типтронике? Разберем его поподробней.

Режим типтроник

Коробка типтроник была разработана компанией Porsche. У нее есть разные названия, которые не меняют сути:

• Steptronic;
• Autostick;
• Tiptronic.

Имеет два положения, которые не фиксируются. Это «Up +» и «Down -». А выбор пониженной или повышенной передачи осуществляется самим водителем. Можно увидеть его на роботизированных коробках. Чаще всего используется на спортивных машинах.

Спортивные режимы

«Спорт» в АКПП включается при нажатии кнопки «S». Использование его подразумевает выдачу максимальной мощи двигателя. Расход топлива будет неконтролируемый. Машина передвигается на большой скорости.

Другие режимы

Помимо основных, коробка передач имеет следующие положения:

• «Kick-down» – быстрое ускорение. Водитель выжимает педаль газа в пол и через несколько секунд, машина набирает резко разгон. Не нужно делать кик-даун на скользких дорогах, так как он приведет к заносу;
• «Snow» или «Winter» – создан для старта со второй передачи. Подходит для зимнего периода, песчаной дороги. Часто на машинах можно увидеть обозначение его в виде снежинки;
• «Eco» – режим экономии;
• «Block» – разблокировка. Необходимо при транспортировке неисправного автомобиля для переключения скоростей без ключа зажигания.

Напишите в комментариях, кто какие режимы уже использовал? И делал ли он это осознанно?

Правила эксплуатации АКПП

Теперь поговорим о том, как пользоваться коробкой автомат. Многие новички, купив транспортное средство с АКПП пытаются использовать ее, как механическую коробку: не прогревая, резко стартуя. Этого делать нельзя.

Особенности использования зимой

Правила эксплуатации зимой подразумевают прогрев автоматической коробки передач. Если не прогревать, то масло не сможет обеспечивать трущиеся детали защитной пленкой, и они быстро износятся.

Что входит в обслуживание АКПП перед стартом зимой:

1. Заведите мотор.
2. Дайте поработать авто в течение трех минут.
3. Нажмите на педаль тормоза. Пройдите ручкой селектора по всем режимам и задержитесь на каждом из них по три секунды.
4. Теперь можно ехать.

Благодаря такому обслуживанию АКПП жизнь в холодной время года.

Как трогаться

В любое время года перед началом работы необходимо провести небольшое техническое обслуживание, чтобы АКПП приняла рабочее состояние. Оно заключается в холостой работе мотора в течение двух минут. Затем нажав на педаль тормоза, дождаться характерного толчка и постепенно отпускать ее.

Как тормозить

Чтобы правильно затормозить нужно сделать так:

1. Уберите ногу с педали газа.
2. Поставьте на педаль тормоза.
3. И медленно нажимайте на нее.

После полной остановки нужно перевести ручку селектора АКПП в положение «Парковка».

Использование ручника

Правила эксплуатации АКПП подразумевают использование ручника на склонах или других возвышенностях. На ровных площадках и стоянках хватает перевода ручника в режим «P».

Ручник нужно подымать только после того, как автомобиль остановился, и ручка селектора стоит на парковке. Снимать с ручного тормоза в первую очередь перед стартом.

Правильное обслуживание работы ручника:

1. Сядьте в машину.
2. Заведите двигатель и нажмите на педаль тормоза.
3. Снимите машину с ручника.
4. Передвиньте ручку селектора АКПП в положение «D».

Внимание! Не трогайтесь с места на поднятом ручном тормозе. Неверное обслуживание перед стартом приведет к выходу из строя АКПП и двигателя.

Пробки

В пробках будет неверным переключать рычаг управления АКПП постоянно из «D» в «P» и наоборот. Нельзя ставить в положение «Нейтраль» слишком часто.

Чтобы правильно пользоваться АКПП нужно перевести ее в режим «2» или «3». О них я писал выше. Эти режимы позволяют тормозить двигателем, что исключит поломку автомата.

Буксировка

Буксировка на автомате запрещена. Лучше вызвать эвакуатор. Если же не получается воспользоваться эвакуатором, то эксплуатировать буксируемую машину можно следующим образом:

1. Поставьте рычаг АКПП на «Нейтраль».
2. Прицепите автомобиль к тому, кто будет тащить вашу машину.
3. После каждых 100 км дайте авто отдохнуть, если автомобиль перемещается на длинное расстояние.

Внимание! Скорость при буксировке не должна превышать 40 км\ч.

Подрулевые переключатели

Не все кнопки расположены на самой коробке автомат. Некоторые переключатели водитель может найти под рулем. Они помогают автовладельцу управлять переключением скоростей на АКПП, не отвлекаясь от дороги.

Распространенные ошибки

Чаще всего от резких стартов и холодных запусков, неправильного обслуживания страдают вариаторы, ремонт которых может обойтись водителю по высокой цене.

Симптомы и разновидности болезней DSG, которые предназначены к городскому типу езды, могут быть поломки электромотора насоса, протечки и потеря герметичности. Все это происходит от чрезмерной нагрузки на холодный автомат и от неверного обслуживания.

Частые кик-дауны, буксировка не на эвакуаторе, езда с пробуксовками – все это тоже снижает ресурс автоматической коробки передач.

Внимание! Чтобы не довести АКПП до капитального ремонта, следуйте вышеописанным правилам обслуживания автомата во время поездок.

Как часто вы обслуживаете коробку по правилам эксплуатации АКПП? Совершаете ли ошибки, описанные выше?

Заключение

Эксплуатация АКПП подразумевает не только правила, но и постоянное техническое обслуживание автомобиля. Только верное обслуживание автомата, позволит увеличить срок службы его на сотни тысяч километров от указанных производителем.

Если понравилась статья, ставьте лайки. Пишите в комментариях, о чем бы вы хотели прочесть.

Какой антикор лучше выбрать для автомобиля

К сожалению, в процессе эксплуатации собственного авто, порча лакокрасочного покрытия – обыденное дело. После механического попадания на поверхность машины частиц гравия, остаются мелкие сколы и царапины. Они возникают и в результате неправильной процедуры мойки или некачественного очищающего средства. Эти проблемы в будущем провоцируют распространение коррозии по поверхности авто в результате проникновения в поврежденные места влажности. Требуется защита – специальное средство против ржавчины для авто. Как выбрать и нанести – подробности в этой статье.
Специалист обрабатывает кузов машины антикоррозийным покрытием
[contents h3]

Что такое антикор

Химические соединения, купирующие образование «рыжиков», называют антикоррозийным средством. Условно, состав, препятствующий распространению ржавчины – антикор для авто, делят на несколько групп, объединенных в две большие:

1. Смесь восков,
2. Битумные мастики.

Базой каждого средства, находящегося в продаже соответствующей торговой точки, становятся эти составы. Впоследствии их «разбавляют» всевозможными присадками, обеспечивающими средству дополнительные функции. В качестве дополнительных компонентов антикоррозийный состав для металла использует каучук, парафин, пластик, силикон, резины. Полимерные добавки гарантируют автомобилю защитную функцию и профилактическую – состав способен вытеснять влагу из поврежденных мест.

Средства для антикора. Как выбрать?

Полагая, что авто до конца гарантии не поразит неприятность в виде ржавых пятен, владельцы совершают грубую ошибку, не делая профилактики собственной машине. Наиболее частые места возникновения очагов ржавчины – днище, колесные арки – невидимые с первого взгляда, потом оказываются, неизбежно испорченными. Поэтому применение средства необходимо с первого года эксплуатации автомашины.

Вопрос о нанесении антикора на всю площадь авто решается положительно при следующих обстоятельствах:

• Даже дорогие антикоррозийные средства для авто, однозначно, стоят меньше, чем новая машина.
• Климат местности отличается резкими перепадами температуры и возможными погодными аномалиями – частые дожди,град.
• Отсутствие постоянного гаража или крытой стоянки для авто.
• Беспроблемный техосмотр.

Последствия всегда легче предупредить, чем исправлять собственную халатность и невнимательность к машине, поэтому важно выбрать антикор, отвечающий проблемам.

Виды

Ассортимент подобного товара многообразный. Прежде чем выбрать определенный вариант, следует разобраться в его видах. Только тогда приобретенная антикорозийка для авто будет качественной, отвечающей условиям проблемы. Итак:

• Битумные смолы или мастики. При нанесении средства, поверхность металла консервируется на долгий срок, пока механические процессы не окажут пагубное влияние и не сдерут слой антикора. Поэтому его рекомендовано наносить толстым слоем до 400 мкм.
• Антикоррозийные средства на основе каучука и пвх. Наиболее долговечные и длительные по воздействию. Наносится в основном при заводской сборке автомобиля – не вручную. Состав сложный, что не мешает мошенникам пользоваться имитациями в свободном доступе.
• Жидкий пластик. В результате нанесения скрыты всевозможные эстетические дефекты, но при этом покрытие не считается крепким и надежным – при взаимодействии поверхности с гравийной дорогой, оно слетает в считанные дни.
• Жидкий антикор для днища автомобиля и других труднодоступных частей. Создается на основе масел, которые со временем не высыхают, тем самым предохраняя комплектующие авто в защищенном состоянии. Состав заполняет собой все трещины, полученные механическим путем.
• Парафиновый антикор по ржавчине. Или как его называют по-другому – восковый. После нанесения на поверхности машины остается тонкая пленка, препятствующая металлу взаимодействовать с воздухом и испарениями. Отчего сама возможность происхождения ржавчины пропадает. Отличается достоинством – не изменять собственных свойств, даже при больших перепадах температуры.

В таком многообразии ассортимента, встает резонный вопрос – какой антикор лучший? Точного ответа не дадут даже специалисты, ибо действует правило – подойдет то средство против ржавчины, которое отвечает предъявляемым требованиям.

Требования

Важно внимательно отнестись к информации ниже – от этого зависит правильный выбор защитного средства для авто и долговечность соответственно. Итак:

1. Правильное антикоррозийное покрытие инертно к лакокрасочному покрытию машины. Оно не вступает с ним в контакт, не разъедает поверхность. Это особенно важно для новых авто.
2. Качественная антикоррозийная мастика для авто однородна и обладает высокой адгезией на любых поверхностях машины, будь то днище или труднодоступные, постоянно влажные места.
3. Лучшая автомобильная антикоррозионная мастика способна проникать в уже пораженные места, «зашпаклевывать» трещины. После нанесения, средство обязательно образует тонкую пленку, способствующую выталкиванию будущей влаги.
4. Средства для антикоррозийной обработки автомобиля – это эластичные, устойчивые к внешним факторам, составы. Они не реагируют на изменение агрессивности среды, перепады температур и прочие погодные «сюрпризы».

Заявленные функции на упаковке состава в обязательном порядке должны соответствовать действительности и выполняться на практике. Если имеется брак спустя время после эксплуатации, возврат закономерен. Важно внимательно отнестись к выбору поставщика – антикоррозийные средства, не исключают подделки.

Выбор и критерии

Разъедания металла ржавчиной имеет разное происхождение – химическое и электролитное. В первом случае, коррозия начинается при взаимодействии металла с сильными окислителями, во втором –влажность среды с добавлением в нее разрушающих реагентов. Согласно этому и выбирается лучшая антикорозийка для авто, выбор которой широк и многообразен. Специалисты сервисного центра помогают подобрать состав для конкретного авто. Но если нет желания обращаться к профессионалам, то на что ориентироваться при самостоятельном выборе? Важно задать себе следующие вопросы:

• Срок автомобиля в эксплуатации. Новые машины нуждаются в защите едва ли не больше, чем с пробегом. До 8 месяцев, по гарантии, такую услугу окажут в специализированном сервисном центре. После – придется заниматься проблемой самостоятельно, предварительно посоветовавшись с профессионалами.
• Масштабность порчи. Если процесс коррозии обширный, то обработкой не справится, даже приобретя супер лучший антикор для автомобиля. Разложение пойдет и под ним, что чревато отваливанием целых частей в пути. Предотвратить опасную ситуацию, возможно, лишь заменой пораженных деталей и последующим покрытием антикоррозийкой.
• Готовность машины к продаже. В этом случае выбираются антикоррозийные средства для автомобиля отечественных марок, недорогие мастики, воски. Следует предупредить о процедуре будущего владельца.

Результат выбора, какой антикор лучше, зависит и от соблюдения режима обработки. В том случае, если авто постоянно на ходу, то качество покрытия снизится вдвое, каким бы дорогим ни был состав.

Выбор мастики для авто

Наибольшую популярность, среди автолюбителей судя по отзывам, получили мастики для автомобиля. Каждый вариант из них обладает отличными от других качествами, отчего и совершается выбор. Итак:

1. Битумно-каучуковая мастика для автомобиля. Наносится на любую поверхность авто – внутреннюю, внешнюю, скрытую, обработанную краской и не колерованную. Обрабатывается днище машины, причем с двух сторон – из салона и снаружи. Хорошо зарекомендовала себя, как надежный заслон влаге.
2. Мастика из сланца. Как правило, используется на низах авто – днище, крыльях, колесных арок изнутри. Хороший антикор качественно препятствует коррозии.
3. Резиновые мастики для авто с добавлением битума. Применяется на всяких поверхностях авто и хорошо показывает себя при минусовых климатических температурах – не трескается. Не расслаивается.
4. Пороговый антикор-антиоксидант. Работает по поверхностям, пораженным ржавчиной, выталкивая влагу и защищая чистые части вкупе с очагами. Требует важного условия – перед покрытием, автомобиль обрабатывают специальным консервантом и затем наносят защитный состав, иначе развитие коррозии неизбежно.
5. Антигравий. Обладает всеми качествами, как и антиржавчина для авто + создает слой на поверхности машины, препятствующий механическому повреждению при езде. Им обрабатывают бамперы, спойлеры, пороги, дверцы и прочие части, взаимодействующие с дорогой и ее недостатками.

Мастики для авто не повредят внешний вид машины, если процедура проводится правильно. Кроме того, выбор цвета ограничивается черным, серым и бесцветным вариантом. Поэтому выбрать лучшие антикоррозийные средства для авто, отвечающие конкретной задаче несложно.

Особенности работы с антикоррозийными средствами

Этапы работы по самостоятельной антикоррозийной защите авто, немногочисленны. Однако, каждый важен и требует полного соблюдения. Иначе результат окажется не лучшим, что, естественно, скажется на долговечности покрытия. Итак:

Подготовка машины

Включает в себя полную очистку автомобиля от уплотнительных резинок, освобождение салона и багажника от посторонних предметов, удаление дворников. Салон и педали управления укрывают тканью или пленкой пвх, чтобы полимерно битумная мастика для авто или иное средство не оставило следов внутри. Кроме этого, освобожденный автомобиль тщательно моют теплой водой и высушивают. Последнее действие особенно важно.

Так как обработка проводится не только на внешних поверхностях, но и внутри, то для этой цели придется использовать дрель для пробивки отверстий. Сверлить их важно на однослойном листе металла с уже имеющимися технологическими отверстиями. Когда придет время обработки, важно чтобы в скрытых местах, проводка, питающая оснащенности автомобиля, была надежно заизолированной.

Нанесение антикора

Если это жидкая антикоррозийная краска для авто, пользуются распылителем. Его предлагают в комплект к антикору. Для мастики требуется мягкая кисть. Дренажные отверстия для стока лишней жидкости из закрытых мест – двери, подколесные области – освобождают от грязи и тщательно просушить. Через отверстия, с помощью разных насадок – длинных и под углом – обрабатывается площадь металла.

Обрабатывают сварные швы и неметаллические поверхности, подверженные гнили, перешедшей от ржавчины. Антикор для днища кладется толстым слоем с помощью кисти. Время на полимеризацию каждого средства отводится индивидуально – от 25 минут до 5 дней, в течение которых использовать авто по назначению нельзя.

Если процесс проведен правильно, то результат удовлетворит владельца в полной мере. Но! Стоит знать, что профилактика авто проводится не реже 1 раза в 3 года, так как «вечного» антикора не существует, учитывая условия российских дорог.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

И нельзя забыть о правиле – сделать защиту пораженному автомобилю, не значит остановить процесс разрушения.

Антикорозийка для авто: какая лучше

Лучшие антикоррозийные средства для автомобиля способны предотвратить развитие коррозионных процессов, происходящие в металлических деталях автомобиля. Многие владельцы автомобилей знают, что коррозия является непримиримым врагом металла. Разрушение деталей автомобиля под воздействием электрохимических и химических реакций приводит к значительному ущербу, сопоставимому с ущербом от дорожных происшествий. Основным негативным фактором является то, что коррозию невозможно предотвратить полностью, происходит только ее замедление.

Для защиты кузова и других частей автомобиля от возникновения ржавчины, его покрывают несколькими слоями лакокрасочного покрытия, которое образует непроницаемую пленку, препятствующую появлению коррозии. Но с течением времени герметичность этого покрытия становится менее эффективной. Это происходит даже у самых аккуратных водителей.

Факторы, влияющие на появление коррозии

• Абразивное действие твердых мелких частиц во встречном воздушном потоке при движении автомобиля.
• Наличие на дорожном покрытии множества агрессивных химических веществ.
• Влияние атмосферных осадков, влажности, перепады температуры.
• Разные механические воздействия.

В результате действия этих факторов на лакокрасочном покрытии периодически появляются сколы, царапины и трещины, металл в таких местах ничем не защищен, создаются благоприятные условия для возникновения ржавчины.

Для нейтрализации действия отрицательных факторов внешней среды и остановки возникновения коррозии, для кузова автомобиля существует множество средств защиты, которые называют «антикорами». Рассмотрим, что представляют собой автомобильные «антикоры» и какая антикорозийка лучше подходит для автомобиля.

Что такое антикоррозийное средство

Автомобильным антикором является специальное вещество, предназначенное для покрытия участков кузова, которые наиболее подвержены возникновению коррозии. К таким местам можно отнести арки колес, днище кузова и т. д. Принцип действия антикоррозийного средства для автомобиля заключается в создании защитной пленки, покрывающей поверхность от появления коррозии.

Существует две группы антикоррозийных средств:

1. На битумной основе.
2. На восковой основе.

Также существует много разных добавок и присадок, обеспечивающих средству высокую эффективность: повышают характеристики прочности металла, замедляют процессы ржавления и т. д. Очень популярна стала группа материалов на полимерной основе или парафина с присадками из пластика, каучука и резины.

Любое антикоррозийное средство обладает гидрофобными свойствами, оно отталкивает воду, не позволяя ей задерживаться после мойки автомобиля или дождя. У начинающих автомобилистов может возникнуть вопрос по выбору лучшего антикоррозийного средства. Чтобы в этом разобраться, необходимо ознакомиться с особенностями и классификацией разных видов антикора.

Классификация средств против коррозии

В зависимости от содержания химических реагентов и особенностей использования, антикоррозионные средства для автомобилей разделяют на классы. Чтобы определить, какой антикор наиболее соответствует вашему автомобилю, необходимо тщательно изучить инструкции по их применению.

По химическому составу антикоры разделяют на:

• Восковые и парафиновые составы – создают эластичную пленку, предохраняющую поверхность от появления коррозии. Они обладают повышенной устойчивостью к перепадам температуры.
• Масляные невысыхающие составы – всегда находятся в жидком виде в течение всего срока службы, консервируют трещины и поры в материале, обладают хорошей заполняемостью.
• Жидкая пластмасса – целесообразно применение в качестве вспомогательных средств, так как она не обладает высокой долговечностью и надежностью.
• Составы на основе каучука и поливинилхлорида – обладают высокой надежностью и долговечностью, применяются в промышленных условиях.
• Мастики битумные – производятся их синтетических смол, служат для защиты покрытия от наружных механических воздействий, обеспечивают консервирование металлических поверхностей. Слой нанесения битумной мастики составляет обычно не более 400 микрометров.

Автолюбителям, которые хотят определить лучшее антикоррозионное средство, необходимо знать, что последние три класса антикора используются для предохранения наружных покрытий с легким доступом, а также для обработки труднодоступных мест автомобиля.

Требования к антикоррозионным средствам

Для решения вопроса выбора лучшего антикора, специалисты рекомендуют рассмотреть требования, предъявляемые к таким средствам.

Требования к антикоррозийным средствам для труднодоступных мест

• Перед выбором такого средства, следует выяснить его срок действия.
• Средство должно обладать гидрофобными свойствами, то есть, влага и вода, проникающая на обработанные участки, не должна там долго задерживаться, и быстро исчезала.
• Качественно заполнять все микропоры и микротрещины, заржавевшие участки.
• Иметь свойства хорошей адгезии, образовывать однородное покрытие.
• Не вредить лакокрасочному покрытию кузова автомобиля.

Среди такого вида антикоррозийных средств можно выделить масляные невысыхающие составы. Они постоянно находятся в жидком виде, что дает возможность качественно заполнить скрытые микротрещины. Также такое средство обладает более долгим сроком эксплуатации, так как он заполняет все вновь образующиеся повреждения. Масляные средства не обладают большой механической прочностью, поэтому они не подходят для наружного покрытия кузова.

Разработаны антикоры на парафиновой основе (на основе воска), действующие с большой эффективностью, находясь в жидком виде. Когда из состава полностью испарится растворитель, защитные свойства снижаются. Такой антикор наносят разными методами.

Восковое средство хорошо наносится на окрашенную поверхность, и на незащищенный металл. После сушки на поверхности металла появляется восковая пленка. Хотя такое средство обладает недостаточной адгезией и надежностью, но его эластичные качества покрытия держатся в течение всего периода действия состава.

Вторичная обработка одинаковыми составами будет бесполезной, так как под первым слоем уже прогрессирует ржавчина, и новый слой не проникнет в глубину поверхности. Большинству средств для труднодоступных мест не хватает проникающей способности, чтобы хорошо пропитать дефекты первого слоя и ржавчину. Поэтому содержащаяся влага способствует дальнейшему разрушению металла. В таком случае лучше применить масляный антикор, обладающий повышенной проникаемостью и способностью остановить коррозию, находящуюся под первым слоем.

Требования к антикоррозийным средствам для открытых мест

• Не разрушаться от воздействия мелких камней и дорожного щебня, вылетающего из-под колес автомобилей.
• Быть эластичными, не разрушаться при деформации кузова.
• Обладать хорошей адгезией.
• Нейтрализовать действие электролита, попавшего на кузов автомобиля.

Сегодня в продаже много подобных защитных средств. Их изготавливают на основе синтетических и битумных смол, включают в себя ингибиторы ржавчины. Такие средства могут выполнять несколько различных функций:

1. Обеспечивают защиту металла от внешних воздействий, однако такую же функцию выполняют и восковые средства.
2. Мастики на основе битума обеспечивают защиту кузова от механических повреждений. Здесь имеются в виду условия, в которых эксплуатируются колесные арки или нижняя часть кузова.
3. Столкновение с препятствиями, камнями вызывают повреждение защитного слоя. Качественные средства должны быть прочными и устойчивыми. Они намазываются толстым слоем на кузов, также являются хорошей шумоизоляцией. С их помощью можно уменьшить уровень вибрации кузова. Нанесение определенного слоя мастики снижает частоту резонанса деталей.

Битумные средства также делятся на:

1. Высыхающие средства.
2. Невысыхающие антикоры.

Мастики, которые постоянно находятся во влажном состоянии, обладают малой механической стойкостью, но долго сохраняют эластичность. Чтобы улучшить их параметры абразивной прочности в их состав добавляют диспергированный металлический порошок, состоящий из мелких металлических частиц.

Раньше в качестве таких частиц применяли алюминий, в настоящее время больше используется бронза. Новой разработкой стали цинковые битумные мастики и каучуковые поливинилхлоридные мастики.

Технология нанесения ПВХ средства заключается в том, что полимер плавится, затем наносится на поверхность металла. Это наиболее долговечное покрытие от коррозии в настоящее время. Наилучшие поливинилхлоридные покрытия обладают большой прочностью и эластичностью, а также повышенной степенью адгезии поверхности металла и нанесенного средства.

Вместе с вышеназванными антикоррозионными средствами в настоящее время применяют жидкий пластик. После его нанесения создается пластмассовая полимерная пленка, обеспечивающая качественную защиту лакокрасочного покрытия от воздействия песка и камней. Это средство наиболее широко используется для передней части капота арок колес и других элементов. Но, антикор в виде жидкого пластика не способен обеспечить основную защиту от ржавчины, так как не обладает высоким уровнем защиты от механических повреждений. Но как вспомогательная защита – он вполне подходит.

Только после оценки рассмотренных критериев можно определить, какая антикорозийка лучше подходит для автомобиля.

Советы по выбору антикора

​При выборе антикоррозионного средства для собственной машины вряд ли какой-либо специалист сможет дать рекомендации по универсальности того или иного средства, подходящего для абсолютно всех задач. Широкий ассортимент антикоррозионных средств дает возможность водителям организовать эффективную защиту своего автомобиля, учитывая при этом все особенности конструкции.

Распространенные антикоррозийные средства:

• Мовиль – средство с повышенными проникающими свойствами, защищает автомобиль от ржавчины и лишней влаги. После обработки мовилем создается слой воска, обладающий высокой долговечностью и надежностью.
• Мастики на основе битума и каучука – служат для незащищенных лакокрасочным слоем мест, крыльев, пола в салоне.
• Мастики резинобитумные – хорошо зарекомендовали себя при больших перепадах температур, при обработке внутренних и наружных частей автомобиля. Слой мастики обладает хорошей эластичностью и хорошо удерживается при отрицательных температурах, не отслаивается и не трескается.
• Мастики сланцевые – их используют для днища кузова автомобиля и для внешних поверхностей арок колес. Покрытие на основе битума защищает металл от влаги и коррозии.
• Пороговый антиоксидант – является подходящим вариантом для защиты стоек, дверей и других деталей. Скрытые полости необходимо обработать консервантом, не чувствительным к коррозии и влаги.
• Антигравий – водители используют его для нанесения на пороги, бампер, кузов. Он обеспечивает защиту автомобиля от воздействия песка и щебня. Антигравий изготавливается из каучука, обеспечивающего эластичную пленку высокой прочности.
• Антикоррозионное средство по ржавчине – способно превратить слой ржавчины в особую пленку, не позволяющую коррозии дальнейшему распространению. Применение такого вида средства не требует зачистки ржавых участков.

Преимущества антикоррозионных средств

Некоторые автолюбители утверждают, что применение антикоррозийных средств не дает никакого эффекта, а только является неоправданной тратой денег. Также существует мнение, что не стоит изменять естественные процессы, позволяя автомобилю выработать свой срок, изначально заложенный на заводе изготовителе.

Но это можно считать ошибочными утверждениями, так как использование антикоррозийки для защиты кузова автомобиля позволяет утверждать о наличии у нее следующих достоинств:

• При эксплуатации автомобиля в неблагоприятных условиях внешние признаки появления коррозии возникают уже через 3 года. Такое быстрое появление ржавчины нельзя считать естественным процессом, так как многие владельцы автомобилей рассчитывают на длительную эксплуатацию в течение многих лет.
• Расходы на обработку средствами от коррозии значительно меньше, по сравнению с затратами на приобретение или ремонт нового автомобиля.
• Прохождение технического осмотра с наличием антикоррозийной обработки кузова значительно проще, что подтверждают многие водители.
• Нетоксичные составляющие средства.
• Пожаробезопасность.

Рассмотренные средства против коррозии позволяют заботиться о своей машине без больших затруднений, ущерба для семейного бюджета и потерь времени. Современный автомобиль требует к себе соблюдения требований эксплуатации и бережного отношения. Эти требования также включают и обработку автомобиля антикоррозионными средствами. Сегодня многие фирмы работают над созданием средств, предотвращающих коррозию металла, это зарубежные и отечественные разработчики.

особенности процедуры, как проводится и какие средства используются

ЧТО ТАКОЕ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА КУЗОВА АВТОМОБИЛЯ. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕДУРЫ, КАК ПРОВОДИТСЯ И КАКИЕ СРЕДСТВА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

Добрый день, сегодня мы узнаем, что называется антикоррозийной обработкой кузова автомобиля, почему и для чего проводится процедура по защите элементов несущего узла транспортного средства, а также, какими особенностями обладает процесс. Расскажем про то, какие средства автохимии рекомендуется использовать для защиты частей кузова от коррозии и ржавчины, почему так важно проводить профилактические меры по уходу за металлическими элементами машины, а также, как часто нужно делать обработку деталей транспортного средства. В заключении поговорим о том, насколько эффективны в борьбе с коррозией и ржавчиной современные защитные препараты и каковы основные этапы обработки кузова автомобиля.

 

ЧТО ТАКОЕ КОРРОЗИЯ И РЖАВЧИНА НА АВТОМОБИЛЕ

 

Что из себя представляет антикоррозионная обработка автомобиля? Антикоррозийной обработкой или антикором называется специальная процедура, во время которой элементы кузова, потенциально подверженные механическому воздействию, очищают от грязи и коррозионного налета, а затем покрывают слоем защитного препарата. Антикоррозионная обработка по своим свойствам защищать автомобиль вечно не сможет, поэтому крайне важно производить ее с интервалом в 2-3 года. Что касается новых автомобилей, то 3-5 лет после его покупки в принципе производить защитную обработку не нужно, стоит только делать время от времени осмотр мест подверженных коррозии.

1. ПОЧЕМУ НУЖНО ДЕЛАТЬ АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ОБРАБОТКУ КУЗОВА

Антикор автомобилю нужен для того, чтобы сохранить на долгое время внешний вид кузова и его элементов от влияния коррозии и ржавчины. Особенно подвержены механическим воздействиям днище, колесные арки и сварные швы кузова, которые на заводе изготовителе покрывают противошумными мастиками, но порой этого недостаточно, чтобы защитить металл от ржавчины. Также заметим, что специальные заводские составы наносятся до окраски кузова и многочисленные резьбовые отверстия с технологическими шпильками прикрываются пленками. Затем когда происходит сборка машины, пленка снимается и происходит оголение участков кузова. Вот поэтому, после покупки автомобиля, необходимо внимательно осматривать состояние покрытия кузова.

2. КАКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ АНТИКОРА КУЗОВА

С целью защиты кузова автомобиля и его элементов, не считая всевозможных грунтовок, лаков с эмалями, используются антигравийные вещества, консерванты для скрытых полостей, препараты для днища и специальные составы для внутренних поверхностей арок колес с крыльями. Все эти вещества автомобильной химии имеют одно единственное предназначение — любой ценой предотвратить появление коррозионного налета на автомобильных деталях кузова изготовленных из металла. 

Антикоррозионные препараты для арок колес: по своим свойствам почти ничем не отличаются от препаратов предназначенных для защиты днища, разница имеется только в способе нанесения вещества на металлическую поверхность и в количестве активных веществ в составе. Справочно заметим, что поверхность колесных арок намного сильней подвержена абразивному износу, чем днище кузова. Самыми опасными врагами колесных арок являются снег, грязь, песок и камни, которые несутся с большой скоростью от покрышек и врезаются в поверхностный слой метала (если отсутствуют локеры). Колесные арки рекомендуется в первую очередь защищать от коррозии, потому что на них оказывается большее механическое воздействие, чем на днище.

Антикоррозионные препараты для скрытых полостей: предназначены для скрытых полостей машины, на примере порогов, стоек, лонжеронов, усилителей пола и крышки багажника. Закладывание препарата в скрытые полости осуществляется через технологические прорези на кузове. Препараты для скрытых полостей по своим свойствам являются консервантами, то есть маловязкими веществами, которые по своей консистенции напоминают моторное масло. 

Препараты для скрытых полостей кузова также, как и ранее описанные защитные вещества функционируют, как ингибиторы коррозии. После нанесения данных препаратов они образуют на половину высыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Кроме того, данные вещества обладают высокой проникающей способностью и с вероятностью в 99 процентов попадают во все труднодоступные места, стыки со щелями. Главное свойство этих препаратов — вытеснение воды с поверхности металла.  

3. КАК ПРОВОДИТСЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ОБРАБОТКА. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕДУРЫ

Любая антикоррозионная обработка кузова состоит из определенного количества этапов, на которых осуществляются те или иные мероприятия предназначенные для достижения максимального эффекта от применяемых защитных препаратов. 

Первым этапом защитной обработки кузова всегда выступает тщательная мойка автомобиля. Самое главное в этом деле — максимально возможно очистить обрабатываемые места кузова от отложений грязи. Делается это для того, чтобы антикоррозионные препараты крепче держались на своих местах и не отслаивались. Можно конечно сэкономить и не мыть днище с колесными арками, но это касается только тех случаев, если мы делаем обработку кузова не для себя.

Видео: «Что такое антикоррозионная обработка кузова. Как проводится и какие средства используются»

В заключении отметим, что все внутренние полости кузовных элементов на примере порогов, лонжеронов и пола, рекомендуется обрабатывать препаратами с типом действия консерванта. Лучше всего для таких целей подходит проверенное временем отечественное средство «Мовиль». Чтобы сделать максимально эффективно и при этом недорого, необходимо делать следующее: вначале наносим мастику «Мовиль», которая продается в банках, так получится дешевле, а затем примерно через 2 часа применяем баллончик с антигравийкой. После таких действий получится значительно сэкономить на процедуре и при этом получить отличный защитный эффект.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

10 лучших спреев-антикоров — состав, особенности защитного покрытия

Вы решили защитить свою металлическую конструкцию, изделие или автомобиль от коррозии. Вы уже знаете, что в вашем случае оптимальным средством станет спрей-антикор, потому что:

• С помощью спрея можно равномерно покрыть любую металлическую поверхность, даже сложной формы.
• Спрей может проникать в самые труднодоступные места.
• Спрей экономно расходуется и потери средства при нанесении минимальны.
• Спрей легко наносить – не нужно готовить состав, он уже готов.
• Спрей сэкономит вам средства, если нужно покрыть только небольшой участок или маленькую деталь.
• С помощью спрея можно легко обновить покрытие или отремонтировать поврежденную часть.
• Спрей экономит ваши средства – не нужно покупать и использовать никакие инструменты, достаточно просто потрясти баллончик перед нанесением. 
• Спрей стоит дешевле, чем те же составы в банках.
• Спрей отличается хорошей адгезией – 1 бал.
• С помощью спрея можно быстро покрыть большую площадь, чем кистью.
• Спрей обладает более долгим, иногда не ограниченным сроком хранения.

Но, как выбрать нужный спрей? В магазинах предлагается множество марок и вариантов с одними теми же качествами, характеристиками и назначением. Мы подобрали для вас 10 спреев-антикоров, которые уже зарекомендовали себя среди тысяч покупателей. Именно они уже не первый год помогают справиться с коррозией различным конструкциям, изделиям, автомобилям, оборудованию и многим другим.  
 

Tectyl Zinc ML 

Антикоррозионный спрей Tectyl Zinc ML– считается одним из самых эффективных и популярных защитных средств против коррозии автомобилей.

Тектил цинк  применяется для антикоррозионной обработки стыков, швов, внутренних полостей. Кроме этого рекомендуется как грунт для двухслойных покрытий. При высыхании образует воскообразную, гибкую, светлую пленку, поэтому при необходимости может быть покрыт любой, даже белой краской, обладает водоотталкивающим эффектом и сочетает в себе все преимущества различных антикоров последних поколений. 

Особенности спрея Тектил

Чтобы Тектил-цинк идеально работал в условиях России, его производители отобрали пробы почвы и снега с дорог в 23 самых крупных городах страны. Таким образом, они тщательно изучили состав, выяснили все компоненты, проверили — какие из них могут пагубно влиять на автомобили, и создали так называемые «противоядия», которые и вошли в состав «Тектил-цинка». В итоге, в средстве содержатся: опыт всех предыдущих антикоррозийных средств, результаты последних научных разработок и технологий, а так же главные «защитники» металлов от ржавчины.
 

Цинкор-спрей  

Универсальное средство, может одновременно являться грунтом, промежуточным и финишным покрытием. Цинкор спрей имеет второе название – спрей цинк. Он является не просто спреем-антикором, а полноценным составом для холодного цинкования, защищающим любые металлические поверхности на срок до 50 лет, в зависимости от условий эксплуатации.

Особенности спрея Цинкор

Наносится в считанные минуты. Содержит 96% цинка. Обладает высокой степенью защиты от коррозии. Защищает от воздействий окружающей среды. Сочетается с большинством современных ЛКМ. Не препятствует сварке и не портит сварной шов. Сохраняет плотности однородность покрытия долгие годы. Активно применяется в промышленности, строительстве, в энергетике и области нефтегазовых работ, в автомобилестроении, обработке и покраске автомобилей, их защите от коррозии, в строительстве гидросооружения и дорог.
 

Loctite 7800  

Защитное антикоррозионное покрытие для черных металлов. Очень качественное, популярное и универсальное средство. Работает как грунт, финишное покрытие, или промежуточный слой в многослойных системах защиты. Считается одним из лучших средств для антикоррозийной защиты сварных швов.

Особенности спрея Локтайт 7800 

Содержит высокое содержание цинка и синтетические смолы. Почти не имеет запаха. Защищает от электрохимической коррозии, в том числе сварные швы. Дает металлам эффективную защиту от коррозии и приятный внешний вид. Часто применяется для защиты сварных швов, узлов и соединений металлических конструкций. Используется для ремонта и восстановления оцинкованных деталей: барьеров на автостраде, труб, фланцев, резервуаров, монтаже трубопроводов, кровельных и кузнечных работах. 
 

Zink Spray LIQUI MOLY

Цинковая грунтовка Zink Spray LIQUI MOLY – создает матовый антикоррозионный слой долго и эффективно защищающий кузов авто или другие металлические поверхности.

Применяется практически везде, где требуется защита от ржавчины и коррозии в железных и стальных частях. Очень популярна среди автомобилистов. Используется для ремонта поврежденных гальванических покрытий цинком, как грунтовка и защита частей кузова и системы выхлопа. Обеспечивает защиту от коррозии всех железных и стальных поверхностей, в особенности сварные швы.

Особенности спрея Ликви Моли

С помощью Ликви Моли получается прочный слой активной электрохимической защиты металла, который стойко держит температуры до + 400°С.
 

Body 425 Zinc Spot аэрозольный  

Однокомпонентный, быстросохнущий, антикоррозийный грунт в спрее с большим содержанием цинка. Применяется чаще всего вовремя контактно-точечной сварки и дуговой сварки с помощью плавящегося металлического электрода в среде инертного газа. Используется в условиях агрессивной промышленной атмосферы.

Особенности спрея Боди 425

Обладает очень хорошей токопроводящей способностью. Содержит акриловые синтетические и нитроцеллюлозные смолы и цинк. Не содержит хроматов свинца. Отличается очень удобным для руки флаконом и разбрызгивающей способностью. Обладает превосходной антикоррозийной защитой. Может окрашиваться любыми типами красок поверх нанесенного слоя. 
 

WEICON Rust Protection 2000 PLUS  

Антикоррозийное покрытие высокой мощности, используется для долговременной катодной защиты всех металлических поверхностей. Применяется там, где коррозия особо сильно себя проявляет – в условиях агрессивной промышленной атмосферы, контактах с химическими соединениями, при плохих погодных условиях. Обладает очень стойкой защитой, придающей ее металлам.

Особенности спрея Вейкон 2000 плюс

В составе мельчайшие хлопья цинка, связующее вещество и ясные металл-оксид пигменты. Создает надежный, быстросохнущий и прочный слой. Устойчив к самым высоким температурам до + 500 градусов. Выдерживает до 2000 часов соленой воды или другой агрессивной среды. Выдержал испытания соленым туманом в течение 550 часов – ни следа коррозии. Выпускается в двух цветах: темно и светло-сером. Применяется как эффективный антикоррозийный грунт и для восстановления поврежденных цинковых покрытий, отлично подходит для точечной сварки. 
 

Teroson VR 4600 spray  

Антикоррозийная краска в виде спрея, распыляемая, быстросохнущая, серая, обеспечивающая надежную защиту. Используется при антикоррозионных мероприятиях для оцинковки стыков и швов, оцинкованных деталей, особенно тех, которые не покрываются краской и в качестве антикоррозионной защиты между сварочными фланцами при электродной и точечной сварке.

Особенности спрея Теросон 4600

Teroson VR 4600 придает железу и стали в результате электрохимического взаимодействия оптимальную антикоррозийную защиту. Верхний слой имеет высокую адгезию на чистых металлических деталях, обладает высокой износоустойчивостью и электропроводностью, как во влажном, так и сухом состоянии. Имеет приятный светло-серый цвет и удобный баллон для равномерного распыления. Может выдерживать температуры от -50°C до + 600°C.
 

Мовиль ЭЛТРАНС  

Антикоррозийное покрытие для обработки авто, очень распространенное среди автолюбителей. Применяется для защиты от коррозии скрытых поверхностей автомобиля и другой техники, для защиты, арок колес и лакокрасочного покрытия в местах стыков и соединений металлических деталей.

Особенности спрея Мовиль Элтранс

Обладает хорошей проникающей и пропитывающей способностью. Отлично заполняет микротрещины, швы и стыки кузова. Останавливает уже начавшийся процесс коррозии. Легко растекается по металлу, быстро вытесняет с его поверхности влагу и образует воскообразную пленку толщиной 30-40 мкм. Допускает нанесение на влажную и ржавую поверхность, а также на старые антикоррозийные покрытия. Спрей полностью безопасен для лакокрасочных покрытий, резины и пластика. Можно наносить на поверхности, ранее обработанные другими консервирующими составами.
 

WEICON «Яркий сорт» 

Спрей применяется для защиты от коррозии горячих гальванизированных поверхностей. Способен на долгое время обеспечить катодной антикоррозийной защитой все металлические поверхности, например, детали с нарушенной горячей оцинковкой. В составе средства содержаться мельчайшие цинковые хлопья и специальное связующее вещество, все это позволяет создавать очень надежных, быстросохнущий слой, который является очень прочным и устойчивым к самым высоким температурам до + 500 градусов.

Особенности спрея Вейкон Яркий сорт

Цинковые хлопья, входящие в состав спрея, образуют защитный слой, предельно стойкий даже к самым тяжелым погодным и окружающим условиям. При испытании воздушной взвесью соляного тумана согласно DIN 53167 / DIN 50021 металлических деталей, покрытых Спреем Цинк WEICON, даже спустя более 550 часов не было обнаружено никаких следов коррозии. Тем самым Спрей Цинк WEICON превосходит требования DIN EN ISO 1461. 
 

MOTiP Цинк-спрей 

Высококачественное средство для защиты от коррозии всех металлических поверхностей. Содержит 90% чистого цинка, выдержал массу испытаний на автомобилях. Применяется чаще всего при обработке сварных швов, систем выхлопа, электропроводных соединений. Универсален — может использоваться и для других металлических поверхностей, которым необходима защита от коррозии.

Особенности цинкового спрея Мотип

По отзывам и гарантиям производителей, дает обработанным поверхностям 100% защиту от коррозии, отлично электропроводен, обладает термостойкостью до 600°С. Пока нет необходимости применять для машины, можно обработать любые металлические поверхности и детали.
 

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ПРЯМО СЕЙЧАС И УЗНАЙТЕ О САМЫХ ВЫГОДНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ, СКИДКАХ И АКЦИЯХ!

телефон: 8 (800) 707-53-17
e-mail:  [email protected]

Для вас мы работаем: пн-пт 9:00-18:00

С уважением, коллектив магазина TDSPRAY.ru

Как рисовать машины. Лучший пошаговый урок

Шаг 1

Сначала нам нужно зарисовать продолговатый прямоугольник. Это будет основная часть машины.

Шаг 2

С правой стороны прямоугольника начертите трапецию. Используя круги, нарисуйте форму колёс.

Шаг 3

С помощью полуколец, изобразите арки колёс. С левой стороны прямоугольника очертите капот машины. Закруглите немного верхнюю часть трапеции. Нарисуйте заднюю часть машины.

Шаг 4

На передней части машины зарисуйте фары и решетку. Затем, лобовое и заднее стекла, а так же стекла на дверцах. Очертите боковые панели между колёсами.

Шаг 5

Продолжаем рисовать. Сотрите линии эскиза начального этапа и переходите к следующему шагу.

Шаг 6

Используя простые линии нарисуйте двери и границу капота. Добавьте поворотные фары, боковые зеркала и задние фары, как показано на рисунке.

Шаг 7

Мы добрались до последнего шага нашего занятия. Нарисуйте дверные ручки и колёса. На заметку, существует большое количество разных автомобильных дисков для колёс и можно рисовать любые на ваше усмотрение.

Надеемся вам понравился урок. Дайте нам знать, если вы хотите больше уроков о рисовании машин. Читайте дальше и узнаете, как рисовать самые разные машины в любых ракурсах!

Как нарисовать спортивную машину шаг за шагом

Тут мы покажем вам как нарисовать спортивную машину шаг за шагом.

Шаг 1

Давайте начнем с базовых линий. Так как мы рисуем спортивную машину и используем в качестве примера Lamborghini, нужно использовать много прямых линий и острых углов. С помощью легких линий сделайте эскиз «тела» нашей спортивной машины.

Шаг 2

Теперь добавим базовых деталей. На передней части машины зарисуйте длинные многоугольники передних фар. Чуть ниже добавьте линии решетки. Снизу спортивной машины нарисуйте колёса, а сбоку — боковые стекла.

Шаг 3

Основные линии спортивной машины готовы и теперь мы начинаем работать над деталями. Используем прямые, насыщенные и чистые линии и вырисовываем фары.

Шаг 4

Спустимся чуть ниже и прорисуем бампер и линии решетки радиатора.

Шаг 5

Теперь чуть выше, рисуем линии капота. Также нам необходимо нарисовать логотип нашей спортивной машины в центре капота.

Шаг 6

Поднимаемся еще выше и рисуем крышу и стела машины. Так как это спортивная машина, крыша должна быть очень низкой и под наклоном.

Шаг 7

Рисуем боковые окна и зеркала дальнего вида. Другая отличительная черта спортивных машин — это узкие боковые стекла.

Шаг 8

Добавляем линии дверей и дверных ручек, так же рисуем заднюю часть машины, воздухозаборник рядом с колесом.

Шаг 9

Самый сложный шаг — нужно нарисовать колесо и арку колеса. Линии должны быть круглыми и гладкими. Следует помнить, что в отличие от обычных автомобилей, спортивные имеют большие и широкие колёса.

Шаг 10

Мы добрались до последнего этапа, а именно, нам нужно нарисовать автомобильные диски. Мы выбрали такой тип дисков, но вы можете выбрать свой.

Вот и все. Так мы и нарисовали спортивную машину на примере Lamborghini Huracan. Используя данный урок, вы сможете нарисовать абсолютно любую спортивную машину, потому как принцип будет тот же. Не забудьте поделиться этим уроком, подписывайтесь на нас в социальных сетях и пишите в комментариях свои впечатления.

Как нарисовать BMW

Тут мы будем рисовать автомобиль BMW 7 шаг за шагом!

BMW самая распространенная марка автомобилей в мире и является одной из любимых брендов машин множества людей уже много лет. Данная марка всегда составляет конкуренцию другой немецкой автомобильной компании — Mercedes-Benz.

Шаг 1

Сначала зарисуйте основные линии BMW как на примере. Слегка надавливайте на карандаш для получения мягких линий. Помните, линии не должны быть идеально одинаковыми.

Шаг 2

На передней части машины зарисуйте длинные фары и знаменитую решетку BMW. После, изобразите арки колёс, сами колёса, двери и стекла. Линии так же, должны быть очень легкими.

Шаг 3

А сейчас, аккуратно отрисуйте фары и решетку. Как вы уже знаете, решетка BMW поделена на две части и напоминает ноздри.

Шаг 4

Используя длинную и изогнутую линию нарисуйте капот. Затем, бампер, противотуманные фары и номерной знак. Не забудьте стереть все начальные линии, которые мы рисовали на шагах 1 и 2.

Шаг 5

Отрисуйте арку колеса используя полуовал и колесо в форме овала. Внутри колеса добавьте ободок в форме другого овала.

Шаг 6

Очертите крышу машины. Старайтесь вести линию чисто и гладко. Поделите окна, как показано на примере и нарисуйте зеркало заднего вида.

Шаг 7

Закончите рисовать двери и ручки дверей. Начертите нижнюю часть машины и молдинг. Нарисуйте багажник нашего BMW и заднее колесо, так же как мы рисовали переднее.

Шаг 8

Остался последний шаг, чтобы закончить рисунок нашего BMW. Нужно дорисовать колёса (можно использовать любую форму дисков), добавить деталей и линий внутри радиаторной решетки.

Можно оставить BMW таким или добавить теней. Не забудьте поделиться этим и другими нашими уроками!

Как нарисовать Range Rover

А в этом уроке мы покажем, как нарисовать Range Rover.

Как вы знаете, Range Rover — полноразмерный, роскошный и полноприводный внедорожник. Производится он Британской компанией Land Rover и является флагманской моделью компании.

Шаг 1

Первым делом нарисуем эскиз «тела» нашей машины, визуально это две части — верх и низ. Обратите внимание, что в этом уроке для рисования Range Rover будет использовано много прямых линий/

Шаг 2

Теперь, с помощью прямых линий зарисовываем решетку и переднюю часть. Следующее, рисуем колёса, арки и зеркала дальнего вида.

Шаг 3

На этом этапе мы начнем использовать четкие линии. Используя прямые линии рисуем передние фары и решетку радиатора, которая находится между фар.

Шаг 4

Нарисуйте капот четкой и прямой линией. После, добавляем бампер, дополнительную решетку радиатора и противотуманные фары.

Шаг 5

Двигаемся к верхушке нашего Range Rover. Здесь так же будет много прямых линий, с помощью которых мы нарисуем крышу и окна нашего внедорожника. На этом же этапе зарисуем зеркало.

Шаг 6

Продолжая линии окон сбоку рисуем дверцы. Следуя линиям крыши чертим заднюю часть машины. Дальше, добавляем задние фары и дверные ручки.

Шаг 7

Двигаемся к колёсам. Но сперва нарисуем арки колёс, а потом используя плавные линии зарисовываем сами колёса. Они должны быть одинаковыми.

Шаг 8

И последний этап, нужно только дорисовать диски. В нашем примере вы можете видеть диски в виде пяти лучей, но вы можете использовать любые. Так же, можно добавить штриховку.

Итак, наш Range Rover готов. Если вам понравился наш урок, не забудьте посетить другие наши уроки!

Как нарисовать Mercedes-Benz SLC

Нам очень нравятся машины от Mercedes-Benz и мы знаем, что вам они нравятся не меньше.

Тут мы хотим продолжить рисовать машины данной марки. Как вы уже догадались, тут мы рисуем Mercedes-Benz SLC.

Шаг 1

Сначала нарисуем эскиз » тела» машины легкими линиями. Заметьте, сегодня мы рисуем машину без крыши. Так что, первый шаг этого урока будет отличаться.

Шаг 2

Теперь добавляем базовые линии и детали корпуса нашего Mercedes-Benz SLC. На передней части рисуем фары, решетку и бампер. Следующее, прорисовываем колёса, зеркала и сидения.

Шаг 3

Начиная с этого этапа будем использовать четкие и темные линии. С помощью данных линий дорисовываем решетку и фары. В центре решетки радиатора мы изображаем большой логотип Mercedes-Benz.

Шаг 4

Продолжаем дорабатывать переднюю часть Mercedes-Benz SLC. Нужно дорисовать бампер, номерной знак и линии капота. Теперь можно стереть все ненужные линии переда машины.

Шаг 5

Теперь передвигаемся к верху машины. Продолжая линию капота дорисуйте лобовое стекло. Затем, отрисуйте видимые части сидений и зеркал заднего вида.

Шаг 6

А теперь нам необходимо дорисовать заднюю часть машины. Прорисовываем дверь и дверную ручку. Не забудьте добавить воздухозаборник на боковой части корпуса.

Шаг 7

Теперь придется постараться, так как мы будем колёса и арки. Они должны быть максимально округлыми и гладкими, как на нашем примере.

Шаг 8

Теперь мы будем рисовать диски. Обратите внимание, что мы нарисовали классические диски автомобилей Mercedes-Benz, но вы, конечно, можете нарисовать любой дизайн дисков, который вам нравится.

Шаг 9

С помощью пересекающихся линий создайте текстуру решетки радиатора. Затем добавьте теней и блики, используя плотную штриховку, как это сделали мы.

Если вы точно следовали нашим инструкциям, то теперь вы знаете, как нарисовать Mercedes-Benz SLC. Не забудьте написать свое мнение об этом уроке в комментариях или социальных сетях.

Как нарисовать Tesla Model S

Наконец, урок: как нарисовать Tesla Model S. Это наверное самая продвинутая машина нашего времени.

Этот автомобиль сильно отличается от таких стильных автомобилей, как Mercedes-Benz, BMW или Ferrari — это первый в мире полноценный электромобиль.

Шаг 1

На первом этапе уроков рисования автомобилей мы всегда обрисовываем основные контуры нашего будущего автомобиля. Наносите очень мягкие и плавные линии на этом этапе.

Шаг 2

Это также очень стандартный шаг всех наших уроков рисования автомобилей — мы рисуем колёсные арки с помощью изогнутых линий, а сами колеса — с помощью овалов.

Шаг 3

Итак, пришло время добавить детали. И, как всегда, мы начнем делать это с передней части автомобиля. Сначала отрисуйте фары и капот.

Шаг 4

Дорисуйте овальную решетку радиатора с логотипом Тесла внутри. Чуть ниже продолжаем рисовать дополнительные решетки радиатора. Но стоит отметить, что это всего лишь ненастоящие решетки радиатора.

Шаг 5

Поднимаемся немного выше и рисуем крышу, используя плавную изогнутую линию. Далее отрисовываем окна и боковые зеркала.

Шаг 6

Продолжите линию крыши и нарисуйте багажник. Опуститесь немного ниже и дорисуйте двери нашей Tesla Model C и нижний край автомобиля. В конце этого этапа нарисуйте необычные дверные ручки.

Шаг 7

Очень аккуратно дорисуйте колёсные арки и колёса внутри арок. Обратите внимание, что линии должны быть как можно более плавными.

Шаг 8

Очень простой шаг, в котором мы прорисовываем диски колес (они могут быть любой формы) и добавляем тени с помощью штриховки.

Что ж, наш урок рисования о том, как рисовать Tesla Model S, подошел к концу. Делитесь этим и другими уроками и подписывайтесь на нас в социальных сетях.

Поделиться статьей:

Детские рисунки машинки, картинки транспорта и автобусов

Подборка рисунков и картинок машинок и другого транспорта для детей. Мальчишкам непременно понравится эта подборка.

Пассажирская газель.

Простой рисунок бмв.

Спортивный красный автомобиль.

Школьный автобус.

Трактор.

Троллейбус.

Машина скорой помощи.

Экскаватор с ковшом.

Поезд.

Машина аварийной службы.

Рисунок простым карандашом велика.

Как рисовать танк поэтапно.

Экскаватор.

Для детей карандашом.

Паровозик.

Рисунок танка.

Внедорожник красками.

Трехколесный велотранспорт.

Автобус.

Для мальчиков цветные.

Рисунки машин для срисовки (40 фото) • Прикольные картинки и позитив

Рисунки для срисовки машины (21 фото) • Прикольные картинки и юмор

Далее предлагаем посмотреть рисунки для срисовки машины.

Черно-белый рисунок машина.

Рисунок для срисовки машина.

Картинка автомобиль.

Рисунок карандашом автомобиль.

Картинка пожарная машина.

Рисунок машина.

Рисунок карандашом автомобиль.

Картинка карандашом авто.

Рисунок для срисовки спортивная машина.

Черно-белая картинка автомобиль.

Картинка машина.

Рисунок карандашом авто.  

Картинка автомобиль.  

Рисунок карандашом авто.  

Рисунок милицейская машина.  

Рисунок карандашом спортивное авто.

Рисунок карандашом автомобиль.

Рисунок автомобиль.

Картинка карандашом автомобиль.

Рисунок карандашом автомобиль.

Будь человеком, проголосуй за пост!

Диагностика автомобиля

Техническая диагностика автомобиля это совокупность целей и задач, связанных с поиском неисправностей механизмов и систем автомобиля, для их дельнейшего устранения. Диагностика автомобиля должна проводиться квалифицированными специалистами, которые имеют в своем распоряжении современное диагностическое оборудование. Только такой способ диагностирования позволит точно определить техническое состояние механизмов, систем и агрегатов автомобиля. Для проведения работ по диагностированию автомобиля создаются специальные участки диагностики автомобиля.

С каждым днем расширяется типаж и производство новых моделей автомобилей. Интенсивный рост автотранспортных средств вызовет дальнейшее повышение затрат на их техническое обслуживание и ремонт.

В настоящее время для повышения эффективности диагностики, технического обслуживания и ремонта автомобилей при­нимается ряд радикальных мер: применяется агрегатно-участковый метод работ; создаются станции техническо­го обслуживания; широко внедряется диагностирование.

Диагностика двигателя автомобиля дает новые возможности для автомобилистов, в получении данных о техническом состоянии систем и механизмов двигателя. Благодаря современным технологиям диагностирования…

Техническое диагностирование обеспечивает значи­тельную экономию средств на содержание автомобилей за счет сокращения их простоя во время обслуживания и ремонта, выполнения действительно необходимых ре­гулировочных и ремонтных операций, сокращения ра­схода запасных частей и топлива. Это достигается пу­тем своевременного обнаружения и устранения незна­чительных неисправностей в системах зажигания, пи­тания, а также в агрегатах трансмиссии.

Эффективное использование средств диагностирова­ния на станциях обслуживания автомобилей и ав­тотранспортных предприятиях возможно лишь в резуль­тате правильного их применения и эксплуатации. По­этому изучению и использованию диагностического обо­рудования, а также методов прогнозирования остаточ­ного ресурса автомобиля в последнее время уделяется особое внимание.

Перед специалистами по технической диагностике автомобилей, стоит от­ветственная задача — диагностика, техниче­ское обслуживание и ремонт автомобилей с помощью современного диагностического оборудования.

Широких масштабов приобрела современная компьютерная диагностика автомобиля, которая представляет собой комплекс оборудования для проверки электронных систем автомобиля на наличие ошибок и неисправностей.

Компьютерная диагностика автомобиля позволяет быстро и точно определить неисправность, и дать оценку техническому состоянию автомобиля (агрегатов, узлов, механизмов, систем, блоков управления).

Процесс диагностирования включает тестирование всех основных параметров и характеристик систем, влияющих на работу автомобиля (блок управления двигателя, автоматическая трансмиссия, пневмоподвеска, система АБС, система безопасности, круиз контроль, иммобилайзер и т.д.).

Диагностика каждого агрегата, механизма и системы автомобиля состоит из нескольких этапов, например:

Диагностика двигателя включает:

1. Проверка системы управления двигателем;
2. Диагностика топливной системы двигателя;
3. Проверка наполняемости цилиндров, анализ оборотов и т.д.

После проведение диагностики формируется отчет, в котором представлены все обнаруженные ошибки и неисправности и предлагаемые методы их устранения. Специалист по диагностике предлагает лучшие варианты ремонта или замены неисправного элемента, а вам остается только принять решение.

Надо отметить, что современный комплекс диагностирования автомобиля позволяет находить неисправности в различных системах современного автомобиля, включая электронную и даже механическую системы управления.

На сегодняшний день ведущие компании по диагностированию автомобилей предлагают ряд программ для диагностирования автомобиля.

Программы для диагностирования автомобиля доступны, как в платной версии, так и в свободном распространении. Сегодня программы для диагностики авто можно найти даже в интернете. Компьютерная диагностика автомобилей это шаг в будущее, который помогает нам быстро определять возникшие неисправности автомобиля.

Зачем нужна компьютерная диагностика автомобиля?

Современные автомобили получили настолько обширный перечень функций и инструментов, что уже с легкостью можно приравнять его к роботу. За выполнение поставленных перед ним задач отвечают множество систем и датчиков, за которыми должен осуществляться контроль.

Если бы на современных автомобилях не использовалась компьютерная диагностика, пришлось бы воспользоваться старым «дедовским способом» искать неисправности по цепочке, а это и долго, и дорого, учитывая, что в современном автомобиле тысячи деталей.

Компьютерная диагностика автомобиля — Википедия

Компьютерная диагностика автомобиля (OBD, англ. On-board diagnostics) — это диагностика различных систем автомобиля, производящаяся блоком управления автомобиля. Результаты диагностики отображаются для владельца автомобиля, например в виде сигнала о неисправности на приборной панели, а также используются автомеханиками и диагностами. Системы OBD внедряются с 1980-х годов, OBD-2 — с 1996 года. Современные варианты используют стандартизованные цифровые порты для предоставления текущих данных и выдачи ряда стандартных кодов проблем DTC (diagnostic trouble code).

• 1980: General Motors реализовала фирменный интерфейс ALDL (Assembly Line Diagnostic Link) и протокол для тестирования модулей управления двигателей (ECM). ALDL протокол взаимодействует при 160 бит/с, и следит за системами автомобиля.
• 1984: Крупнейшие страны производители автомобилей начали активно внедрять процесс компьютеризации автомобилей. Основной задачей данного процесса являлось повышение уровня безопасности водителя и пассажиров, снижение количества токсичных выбросов в окружающую среду, повышение уровня комфорта, и кардинальная модернизация самого автомобиля в целом.
• 1986: Обновленная версия протокола ALDL на скорости 8192 бит/с, с полудуплексной реализацией [UART] (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). Этот протокол определён в спецификации GM XDE-5024B.
• 1991: California Air Resources Board (CARB) регламентировало, чтобы все новые автомобили, проданные в Калифорнии начиная с 1991 года, соответствовали требованиям OBD-I. Разъёмы линии передачи данных и его положение не стандартизированы, равно как и данные протокола.
• 1996: OBD-II (On-Board Diagnostic) протокол Бортовой диагностики сделан обязательным для всех автомобилей, проданных в Соединенных Штатах.
• 2000: EOBD (European Union On-Board Diagnostic) — версия OBD-II, расширенная Controller Area Network, требуемая в Европе. Европейский союз делает EOBD обязательным для всех бензиновых автомобилей, проданных в Европейском Союзе, начиная с 2001 модельного года (см. европейские нормы выбросов Директивы 98/69/ЕС^[1]).
• 2003: JOBD (Japan On-Board Diagnostic) — Япония вводит версию OBD-II для автомобилей, проданных в Японии с 2003 г.
• 2004: Европейский Союз делает EOBD обязательным для всех дизельных автомобилей, проданных в Европейском Союзе.
• 2008: Все автомобили, продаваемые в Соединенных Штатах обязаны использовать ISO 15765-4^[2] шину обмена Controller Area Network (CAN) bus).^[3]

ALDL[править | править код]

ALDL (Assembly Line Diagnostic Link) — диагностическая система автомобилей, разработанная фирмой General Motors и предшедствующая стандарту OBD-I. ALDL до того как претерпела незначительные изменения называлась Assembly Line Communications Link или ALCL. Два этих термина синонимы. Эта система представляла собой не чёткий стандарт и поэтому была допущена как спецификация обеспечения связи с транспортным средством. Существует три разных разъёма ALDL: 5-контактный разъем, 10-контактный и 12-контакный, — последний имеет более широкое распространение на автомашинах GM. Более ранние версии использовали скорость передачи 160 бит/с, в то время как более поздние — 8192 бит/с и использовали двунаправленную связь с Power-train Control Module (PCM).^[4]

OBD-I[править | править код]

OBD-I (On-Board Diagnostic) — Бортовая диагностика, регулирующая намерения побудить автопроизводителей, разрабатывать надежные системы контроля за выбросами Emission control system.

OBD-1.5[править | править код]

OBD 1.5 является частичной реализацией OBD-II, которую General Motors использовал на некоторых автомобилях в 1994 и 1995 годах (General Motors не использовал термин OBD 1.5 в документации на эти автомобили, они просто назывались OBD и OBD-II секции в инструкции по эксплуатации).

OBD-II[править | править код]

OBD-II (On-board diagnostics) — бортовая диагностика, стандарт разработанный в середине 90-х, предоставляет полный контроль над двигателем. Позволяет проводить мониторинг частей кузова и дополнительных устройств, а также диагностирует сеть управления автомобилем. В данном стандарте производители применяют различные протоколы соединения с автомобилем.

1. ISO 9141-2
2. ISO 14230 Keyword Protocol 2000
3. SAE J1850 VPW
4. SAE J1850 PWM
5. ISO 15765-4 CAN (Controller Area Network)

OBD-II диагностический разъем[править | править код]

Спецификация OBD-II, предусматривает стандартизированный аппаратный интерфейс и представляет из себя колодку диагностического разъёма (DLC — Diagnostic Link Connector), соответствующую стандарту SAE J1962, с 16-ю контактами (2×8) для подключения диагностического оборудования к автомобилю в форме трапеции. В отличие от разъема OBD-I, который иногда встречается под капотом автомобиля, разъём OBD-II обязан быть в районе рулевого колеса, или в пределах досягаемости водителя. SAE J1962 определяет расположение выводов на разъёме:

Назначение неопределенных контактов остается на усмотрение производителя автомобиля.

OBD-II коды ошибок[править | править код]

Каждый из OBD-II кодов неисправностей, состоит из пяти символов. Буквы и четырёх цифр.

Нумерация ошибок OBD-II.^[5]

• P00xx — Контроль системы смесеобразования и системы доп. снижения токсичности выхлопа.
• P01xx — Контроль системы смесеобразования.
• P02xx — Контроль системы смесеобразования.
• P03xx — Система зажигания и система контроля пропусков воспламенения.
• P04xx — Вспомогательные системы контроля эмиссии.
• P05xx — Контроль скорости автомобиля, системы холостого хода и других систем.
• P06xx — Блоки управления ECM / PCM / TCM и другие системы
• P07xx — Трансмиссия.
• P08xx — Трансмиссия.
• P09xx — Трансмиссия.
• P10xx — Коды устанавливаемые производителем. Зависят от марки авто.
• P20xx — Коды устанавливаемые производителем. Зависят от марки авто.
• B00xx — Кузов (подушки безопасности, центральный замок, электростекло-подъемники).
• C00xx — Шасси (ABS противопробуксовочная система, ESP, TCS-Traction Control System Система курсовой устойчивости).
• U10xx — Межблочная шина обмена данных (CAN-bus) (CAN-II).
• U25xx — Межблочная шина обмена данных (CAN-bus) (CAN-II).

Символы xx ссылаются на отдельные неисправности внутри каждой подсистемы.

OBD-II диагностические данные[править | править код]

OBD-II обеспечивает доступ к данным из различных систем автомобиля и в том числе из Блока управления двигателем (Engine control unit) и является ценным источником информации при устранении неполадок в автомобиле. Стандарт SAE J1979 определяет способ запроса различных диагностических данных и список стандартных параметров через Parameter’s Identificators (Идентификаторы параметра), которые могут быть доступны в ECU. Список основных OBD-II PIDs, их определения и формулы для преобразования OBD-II в вывод значимых диагностических единиц, см. OBD-II Standard PIDs^[6]. Производители не обязаны выполнять все перечисленные в J1979 PID. Они могут включать в OEM собственные PID. Отдельные производители, зачастую расширяют OBD-II коды, дополнительным набором собственных OBD-II Non-Standard PIDs. Существует весьма ограниченный объём информации, являющейся общественным достоянием, для Non-Standard PIDs. Первичный источник информации по нестандартным ИНПам для всех производителей — институт ETI (Equipment and Tool Institute), но информация доступна только его членам. Стоимость доступа к базе кодов начинается от $7500.

OBD-II режимы диагностики систем[править | править код]

Основные возможности протокола OBD-II, в соответствии с ISO 15031:

• Mode $01: Диагностические данные силового привода (Current Powertrain Diagnostic Data, Live Data, Data Stream).
• Mode $02: Доступ к сохраненным («замороженным») данным (Freeze Frame, FF).
• Mode $03: Считывание кодов неисправностей влияющих на токсичность (Emission Related Powertrain).
• Mode $04: Стирание диагностической информации (Clear/Reset Emission Related Diagnostic Information) и кодов неисправности.
• Mode $05: Результаты проверки кислородных датчиков (Oxygen Sensor Monitoring Test Results)
• Mode $06: Результаты проверки («вторичных») непостоянно проверяемых компонентов (On-Board Monitoring Test Results for Non- Continuously Monitoring Systems)
• Mode $07: Результаты проверки постоянно проверяемых систем (Monitoring Test Results for Continuously Monitored Systems)
• Mode $08: Запрос выполнения управления исполнительными устройствами (Request Control of On-Board System Test or Component)
• Mode $09: Считывание идентификационной информации автомобиля (Request Vehicle Information).
• Mode $0A: Ошибки, которые были удалены. Permanent DTC’s (Cleared DTC’s) — Diagnostic Trouble Codes.

Производителям транспортных средств не требуется поддержка всех режимов. Каждый изготовитель может определять дополнительные режимы выше $09 (например, режим 22, как это определено SAE J2190 для Ford / GM, режим 21 для Toyota).

OBD-II протоколы сигналов[править | править код]

Есть пять диагностических протоколов, которые регламентированы в OBD-II. В большинстве транспортных средств реализован только один из протоколов на конкретную систему. Спецификация SAE J1962 определяет соответствие расположения выводов на разъёме с диагностическим протоколом.

• SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation — модуляция ширины импульса). — 41.6 Кб/с. (Он используется в марках Ford, Jaguar и Mazda.
  • Контакт 2: Bus +.
  • Вывод 10: Bus -.
  • +5 В.
  • Длина сообщения — 12 байт, в том числе, 1 байт CRC (Cyclic Redundancy Check).
  • Использует a multi-master arbitration scheme called ‘Carrier Sense Multiple Access with Non-Destructive Arbitration’ (CSMA/NDA)
• SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width — переменная широтно-импульсная модуляция). — 10.4/41.6 Кб/с. (Стандарт General Motors)
  • Контакт 2: Bus+.
  • Bus idles low.
  • High voltage is +7 V
  • Decision point is +3.5 V
  • Длина сообщения — 12 байт, в том числе, 1 байт CRC (Cyclic Redundancy Check).
  • Использует CSMA/NDA
• ISO 9141-2. Этот протокол имеет асинхронный последовательный код со скоростью передачи данных 10,4 кбит. Он немного похож на RS-232, однако, уровни сигналов разные, и связь происходит на одной, двунаправленной линии без дополнительных сигналов handshake. ISO 9141-2 в основном используется в европейских и азиатских автомобилях.
  • Контакт 7: K-Line
  • Вывод 15: L-Line (опция)
  • UART signaling
  • К-линия имеет «подтяжку» к 12v через токовый резистор 510 Ом и размах сигналов от 0 до 12 V.
  • The active/dominant state is driven low with an open-collector driver.
  • Длина сообщения 12 байт, включая CRC.
• ISO 14230 KWP2000 (Keyword Protocol 2000).
  • Контакт 7: K-Line Двунаправленная асинхронная последовательная связь на одной линии.
  • Вывод 15: L-Line (опция) однонаправленная связь (для включения системы ECU).
  • Низкий уровень сигнала: 0 (0,00 до 2,40)
  • Высокий уровень сигнала напряжения: +12 V (мин/макс 9,60 до 13,5)
  • Физический уровень идентичен ISO 9141-2.
  • Скорость передачи данных в UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter) от 1,2 до 10,4 кбод, 8 бит данных, без проверки четности, 1 стоп кадр..
  • Сообщение может содержать до 255 байт в поле данных.
• ISO 15765 CAN (250 кбит / с или 500 кбит / с).
  • Вывод 6: CAN High.
  • Контакт 14: CAN Low.

Все распиновки протокола OBD-II используют тот же разъём, но разные контакты, за исключением вывода 4 (корпус) и контакта 16 (+ 12v АКБ).

EOBD[править | править код]

EOBD (European On Board Diagnostic) — Европейская бортовая диагностическая система, основана на спецификации OBD-II. Эта система была введена при разработке требований мониторинга и сокращения выбросов от автомобилей EURO 3, в соответствии с «Directive 98/69/EC of the European Parliament» от 13.10.1998 г.

EOBD2[править | править код]

Термин <EOBD2> является маркетинговым термином, используемым некоторыми производителями транспортных средств, чтобы обратить внимание на наличие специфичной функции от производителя, которая фактически не является частью OBD или EOBD стандарта. В данном случае <Е> расшифровывается как <Расширенный> (Enhanced).

JOBD[править | править код]

JOBD (Japan On-Board Diagnostic) — является версией OBD-II для автомобилей, проданных в Японии.

Ранние версии OBD при неисправности зажигали лампочку MIL (Malfunction Indicator Lamp) — лампа индикации неисправности, но никакой информации о сути неисправности не предоставляли. Современные реализации OBD используют стандартный цифровой разъем, по которому можно получать данные с автомобиля в реальном времени, в том числе стандартизованные коды неисправностей (DTC — Diagnostic Trouble Codes), позволяющие идентифицировать неисправность.

Существуют различные инструменты, которые подключаются к разъему OBD (On-board diagnostics ) для доступа к БД функций. Они варьируются от общего уровня потребительских инструментов до сложных OEM инструментов транспортных средств дистанционной связи.

На сегодняшний день существует большое количество диагностического оборудования. Как правило станции технического обслуживания автомобилей используют различные диагностические адаптеры, дилерские сканеры и приборы дилерского уровня, предназначенные для диагностики определённой марки или группы авто.

Легковые авто:

1. Acura, Honda — Honda HDS Cable, Honda diagnostic system GNA600, Honda HIM
2. Audi, Seat, Skoda, Volkswagen — Vag-Com 11.11.3 hex +can, Vag-Com 409.1 kkl, VAS 5054, VAG 1551/2
3. BMW,Mini Cooper, Rolls Royce — Bmw Inpa Ediabas k + dcan, BMW DIS, BimCOM
4. Citroen, Peugeot — Citroen Lexia + Peugeot Planet 2000, PSA-COM
5. Ford, Jaguar, Mazda — Ford vcm ids, FoCOM (Ford VCM OBD)
6. Lexus, Scion, Toyota — Toyota Mini VCI tis techstream, mvci toyota, Intelligent tester 2
7. Opel, Saab, Suzuki, Isuzu, GM, GMC, Chevrolet, Hummer, Cadillac, Buick, Oldsmobile, Pontiac, Saturn — GM Tech3, MDI
8. Volvo — Volvo Vida Dice 2012D, 2012A, 2010A, FoCOM
9. Hyundai, Kia — Hyundai/Kia GDS, HiCOM

Грузовые авто:

1. DAF Trucks — DAF, Paccar, GINAF, Tatra — VCI560MUX (адаптер) + Davie (софт)
2. IVECO — Iveco, Astra, Magirus, FPT — Eltraс ECI (адаптер) + E.A.SY (Electronic Advanced System) (софт)
3. MAN Truck & Bus — MAN, Neoplan — T200 (адаптер) + MANCATS (софт)
4. Mercedes-Benz — Mercedes-Benz, Kamaz, FUSO — SDConnect 3/4 (адаптер) + DAS / Xentry (софт)
5. Renault Trucks (до объединения с Volvo) — Renault VMAC, Etech, Dci — NG3 (адаптер) + Diagnostica+ (софт)
6. Renault Trucks (после объединения с Volvo) — Renault DXI, DTI — (NG10)/88890300 (VoCom) (адаптер) + Renault Tech Tool / Premium Tech Tool (софт)
7. Scania — Scania — VCI1/2/3 (адаптер) + SDP2/3 (софт)
8. Volvo Trucks — Volvo — 9998555/88890020/88890300 (адаптер) + VCADS Pro / Volvo Tech Tool / Premium Tech Tool (софт)

SAE standards documents on OBD-II[править | править код]

SAE (Society of Automotive Engineers) — Сообщество автомобильных инженеров.

• J1962 — Defines the physical connector used for the OBD-II interface.
• J1850 — Defines a serial data protocol. There are 2 variants- 10.4 kbit/s (single wire, VPW) and 41.6 kbit/s (2 wire, PWM). Mainly used by US manufacturers, also known as PCI (Chrysler, 10.4K), Class 2 (GM, 10.4K), and SCP (Ford, 41.6K)
• J1978 — Defines minimal operating standards for OBD-II scan tools
• J1979 — Defines standards for diagnostic test modes
• J2012 — Defines standards trouble codes and definitions.
• J2178-1 — Defines standards for network message header formats and physical address assignments
• J2178-2 — Gives data parameter definitions
• J2178-3 — Defines standards for network message frame IDs for single byte headers
• J2178-4 — Defines standards for network messages with three byte headers*
• J2284-3 — Defines 500K CAN Physical and Data Link Layer
• J2411 — Describes the GMLAN (Single-Wire CAN) protocol, used in newer GM vehicles. Often accessible on the OBD connector as PIN 1 on newer GM vehicles.

SAE standards documents on HD (Heavy Duty) OBD[править | править код]

• J1939 — стандарт коммуникационной и диагностической сети для различных машин. В качестве канального уровня использует CAN-шину стандарта CAN 2.0b. В настоящее время находит широкое применение в сельскохозяйственной технике, автобусах, грузовых автомобилях.

ISO standards[править | править код]

ISO (International Organization for Standardization, — международная организация, занимающаяся выпуском стандартов. Россию представляет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в качестве комитета — члена ISO.

• ISO 9141: Road vehicles — Diagnostic systems. ISO, 1989.
  • Part 1: Requirements for interchange of digital information
  • Part 2: CARB requirements for interchange of digital information
  • Part 3: Verification of the communication between vehicle and OBD II scan tool
• ISO 11898: Road vehicles — Controller area network (CAN). ISO, 2003.
  • Part 1: Data link layer and physical signalling
  • Part 2: High-speed medium access unit
  • Part 3: Low-speed, fault-tolerant, medium-dependent interface
  • Part 4: Time-triggered communication
• ISO 14230: Road vehicles — Diagnostic systems — Keyword Protocol 2000, ISO, 1999.
  • Part 1: Физический уровень. (Physical layer.)
  • Part 2: Уровень звена данных. (Data link layer.)
  • Part 3: Прикладной уровень. (Application layer.)
  • Part 4: Требования к системам, связанным с выбросами. (KWP 2000 Requirements for emission-related systems.)
• ISO 15031: Communication between vehicle and external equipment for emissions-related diagnostics, ISO, 2010.
  • Part 1: General information and use case definition
  • Part 2: Guidance on terms, definitions, abbreviations and acronyms
  • Part 3: Diagnostic connector and related electrical circuits, specification and use
  • Part 4: External test equipment
  • Part 5: Emissions-related diagnostic services
  • Part 6: Diagnostic trouble code definitions
  • Part 7: Data link security
• ISO 15765: Road vehicles — Diagnostics on Controller Area Networks (CAN). ISO, 2004.
  • Part 1: General information
  • Part 2: Network layer services ISO 15765-2
  • Part 3: Implementation of unified diagnostic services (UDS on CAN)
  • Part 4: Requirements for emissions-related systems

Диагностика автомобиля — MegaSOS

Диагностика автомобиля — это плановый осмотр машины, её тестирование и анализ различных электронных систем и приводных механизмов, после определённого пробега, позволяющая определить техническое состояние автомобиля без надобности ее разбирать, в определённый момент времени. Она позволяет быстро и эффективно восстановить машину в целом, своевременно обнаружить неисправности, а также причины появления проблем и возможность качественно их устранить. Привести в норму детали, агрегаты, узлы и прочие комплектующие. Для того, чтоб было удобней работать при диагностике, все электронные компоненты автомобиля оснащаются диагностическим оборудованием, в которым есть своя память. Благодаря им, достигается непрерывный контроль параметров работы электронных блоков и бортовых механизмов.

Проверка важна при необходимости ремонта, так как успешная починка возможна только при качественной и точной диагностике, в целях профилактики поддержки в хорошем состоянии технических характеристик машины. Если осуществлять такую диагностику автомобиля периодически (но не слишком часто, так как это может привести к значительному изнашиванию соединительных поверхностей, крепёжных комбинаций, а также нарушением герметичности) то это значительно снизит риск возникновения поломок. А это гарантия безопасной и длительной эксплуатации вашего автомобиля.
Существуют несколько видов диагностики автомобиля:
Все эти способы, применяющиеся на практике, отличаются друг от друга степенью точности и продолжительностью процесса.

Виды диагностики

1. 
   Этот метод не требует определённого оборудования, так как позволяет по внешним признакам определить всю работу автомобиля по стандартным показателям. Владелец автомобиля может провести диагностику, как во время работы машины, так и на предназначенном для этого стенде. Особое внимание обращают на наличие посторонних шумов, вибрацию, оттенки выхлопных газов, состояние фильтров, электропроводки, видимых узлов и агрегатов. Подобный вид проверки машины применяется как при общем анализе автомобиля, так и при оценке его отдельных узлов.

2. Второй вид диагностики – это по параметрам, которые сопутствуют во время работы. Зачастую это дает более точную картину. Тепловой метод – позволяет определить количество тепла, которое выходит в процессе сгорания или трения, зачастую применяется для проверки двигателя, трансмиссии или подшипников в разных узлах. Оценивается герметичность объектов – зачастую определяю по избыточному давлению или его падению во время работы машины. Такой способ проверки применяется для трансмиссионных узлов, цилиндропоршневой группы и пневмоприводных агрегатов. Анализ отработанных материалов – применяется для оценки амортизации вкладышей шатуна или коренных подшипников.
3. В третий вид диагностики автомобиля входит самый распространенный метод, фундаментом которого является мониторинг геометрических параметров, таких как люфт рулевого колеса, свободный ход, стуки и шумы в кривошипно-шатунном механизме двигателя.

Когда речь заходит о диагностировании автомобиля, то для начала нужно полностью осознать, что данная процедура требует определенного количества затрата времени. Ведь за короткий промежуток времени проблему не выявить. Несмотря на конечный итог, при котором может выясниться, что неисправность была минимальная и незначительная, диагностирование будет проходить не меньше получаса. Нужно для начала прочитать коды, затем их стереть, завести и заново прочитать. Потом производится расшифровка кодов, и распечатка диагностической карты.

Необходимо сразу запомнить, что настоящий специалист не будет ограничивать себя только чтением ошибки и рекомендациями по замене различных механизмов, он также проведет целый ряд комплексных действий по проверке правильности расшифровки показаний — электронного блока управлений. Часто причиной неисправности автомобиля или его отдельного агрегата, о которой сигнализирует приборная доска, бывает присущая некоторым автослесарям невнимательность и поспешность, в результате чего некоторые нужные датчики просто не возвращаются на свое место в блок управления.

Компьютерная диагностика

Конечно же, прогресс не стоит на месте, и вершиной его является компьютерная диагностика автомобиля. Она характеризуется высокой точностью и занимает минимум затраченного времени. Сервисные центры и станции техобслуживания обладают наличием полного комплекта необходимого оборудования для компьютерной диагностики автомобиля. Высококвалифицированные специалисты в срок точно и грамотно определят проблему поломки и максимально быстро, по мере её возможности, её устранят, тем самым обеспечат надёжную и стабильную работу всего автомобиля в целом. Главное помнить, что любая попытка сэкономить на ремонте, или произвести его самостоятельно могут подтолкнуть к ещё большим проблемам.
Диагностика автомобиля должна проводиться специалистами с помощью специального профессионального оборудования, которым в безусловном порядке должны быть укомплектованы сервисные центры и станции техобслуживания. Это позволит точно определить причину неисправности. Простая замена электронного блока управлений при подозрении на неисправность будет просто неэффективна.
Также компьютерную диагностику автомобиля, возможно, производить в одиночку. В принципе это является сложным, но не очень дорогостоящим делом, так как сканеры стали более доступны. На правах выбора владелец автомобиля может самостоятельно провести компьютерную диагностику, которая поможет не тратить время на такие особенности, как чтение и сброс кодов ошибок. Соображение компьютерной диагностики автомобиля подразумевает проведение данной процедуры с использованием персональных компьютеров (ноутбука, планшета или смартфона). Однако если работа с персональным компьютером у Вас вызывает какие-либо трудности, то для самостоятельной работы устранения неполадок Вы можете выбрать портативные автономные сканеры.

Чтобы провести компьютерную диагностику автомобиля самопроизвольно, за неимением большого наличия персональных подручных средств необходимо:
1. Знать место расположения диагностического разъема автомобиля. В абсолютном большинстве случаев, разъем находится на кронштейне под рулевой колонкой. Также в этой области присутствует и передняя панель. Следует помнить, что нередко в определённых автомобилях такой разъем располагается под капотом.
2. Имея в наличии автомобильный сканер или диагностический адаптер с программным обеспечением, для эффективной работы с электронными системами машины, даёт высокую вероятность определения неисправности автомобиля. За исключением диагностических программ, которые присутствуют с ним в комплекте, в интернете имеется огромное количество различной информации в неограниченном доступе о процессе диагностирования. Также появились сканеры с реквизитом программных модулей по маркам автомобилей. Сканеры для диагностики автомобилей потихоньку заменяют слух мастера по ремонту. Так как компьютерные технологии и электроника практически заменили простую механику. Теперь все метаморфизмы управления легковым транспортом контролируются электроникой. Компьютерная проверка даёт шанс проверять не только техническое состояние всех электронных блоков и систем, но и через анализ всех собранных данных получить сведения об общем состоянии механических деталей. Компьютерная диагностика способна охватить все жизненно важные процессы в автомобиле. После того, как информация была подобрана, прибор анализирует все собранные данные согласно заводским протоколам. Компьютерная диагностика поможет вам получить сводку про общее состояние автомобиля, а также в отдельных его деталях.

Итак, можно сделать вывод о том, что диагностика – является контрольным моментом за транспортным средством, позволяющая определить его эксплуатацию, а также осведомление владельцем текущей информации о состоянии датчиков, исполнительных устройств и других комплектующих автомобиля. Что даёт максимальную возможность предугадать неисправность, и избежать дорогостоящего ремонта.

Сделать диагностику автомобиля: как ее провести самому

Немало автолюбителей могут дать ценные советы на тему того, как произвести диагностику автомобиля, не прибегая к услугам специалистов. Сделать диагностику автомобиля можно специальными приборами, это значительно сократит риски того, что при покупке машины вас обманут. А еще диагностика автомобиля самим водителем позволит вам значительно сэкономить на сервисных интервалах, динамических ошибках и многом другом.

Компьютерная диагностика автомобиля

Диагностика автомобиля компьютерным способом предполагает чтение ряда ошибок, чтобы оценить общее состояние машины при помощи опроса электрических систем.

Необходимость проведения такой диагностики обусловлена такими факторами:

• чтобы оценить состояние автомобиля при покупке;
• выявить причины ошибки «чек инжин»;
• чтобы оценить масштабы проведения сервисных работ.

Чтобы провести диагностику автомобиля компьютерным способом, вам потребуются на выбор:

• ПК;
• нетбук;
• ноутбук;
• планшет;
• смартфон;
• портативный сканер.

Чтобы сделать такую диагностику самостоятельно, нужно знать следующее:

• где расположен диагностический разъем в машине;
• навыки обращения с прибором, который оснащен программным обеспечением;
• как работать с информационными базами в интернете;
• уметь расшифровывать коды ошибок и сокращения.

Диагностика автомобиля посредством сканера

Почти все СТО и мастерские располагают такими диагностическими приборами, как сканеры или тестеры. Чаще всего диагностику автомобилей проводят посредством:

• сканеров кодов;
• мотор-тестеров.

Сканер кодов диагностики представляет собой прибор на основе микропроцессора, который считает информационные коды из памяти электронного блока управления. Его для этого подключают прямо к диагностическому разъему. Сканер позволяет выполнять следующие действия:

• расшифровать коды;
• считывать из памяти коды ошибок;
• классифицировать коды на текущие и установленные;
• интерпретировать электронный блок текущих значений от датчиков;
• активизировать некоторые элементы автомобильной системы;
• перезаписывать в блок коэффициенты.

А вот мотор-тестер – это универсальный диагностический сканер, которым можно измерять параметры работы ДВС. Информация измеряется посредством датчиков и пробников, которые могут идти в комплекте со сканером.

Мотор-сканером можно измерять такие параметры:

• температуру масла;
• напряжение АКБ;
• частоты движений коленвала;
• генераторный и стартерный ток;
• напряжение цепи зажигательной системы;
• давление и разряжение впускного коллектора и т.д.

Тестеры оснащены цифровыми осциллографами, поэтому они являются высокоточными измерителями данных.

Можно ли провести диагностику автомобиля при помощи смартфона?

Нередко автолюбителя проводят проверку технического состояния автомобиля посредством планшета либо мобильного телефона, в котором присутствует специальная программа. Можете отыскать видео в Интернете, где планшет или телефон применяется как бортовой компьютер и показывает точные показатели оборотов двигателя, температуру топлива и его расход и многое другое. Эти гаджеты могут быть применены не только как датчики, но и как сканеры для полноценной диагностики автомобиля, если их подключить к специальному беспроводному устройству.

Подобный прибор нужно подключить к штатному диагностическому разъему на машине, который чаще всего расположен с левой стороны от рулевой колонки, потом посредством Bluetooth он начинает передать в ЭБУ двигателя коды ошибок и прочие данные. Помимо определения кодов ошибок, с помощью телефона можно получить полное их описание и расшифровку. А еще такой способ диагностики можно применять и на ходу автомобиля, устройство без труда будет считывать информацию с блока управления.

Итак, как же правильно провести диагностику самостоятельно при помощи того же смартфона или планшета? Все очень просто:

• подключите к автомобильному разъему адаптер;
• соедините его с планшетом или телефоном через «Блютуз»;
• активируйте соответствующее ПО.

Такой способ диагностики подходит для владельцев практически всех автомобилей младше 20 лет. Что же касается марок, то так можно проводить диагностику машин «Тойота», «Киа», «Хюндай» и т.д. А вот некоторые автомобили марки ВАЗ (например, 2109) не оснащены специальным портом, тогда можно вместо адаптера использовать ДАТА-кабель. Приобрести его не составит труда, поскольку ассортимент подобных кабелей огромен. Очень важно подобрать его в зависимости от марки автомобиля. Кроме того, нюансы диагностики зависят от используемой программы.

Программы для диагностики автомобилей

Некоторые автолюбители на профильных форумах рекомендуют для диагностики применять программу Torque Pro. Ее возможности таковы:

• с ее помощью можно мониторить все параметры автомобиля в режиме онлайн;
• возможность проведения полной диагностики вместе с GPS-трекером , или без;
• программа работает на платформе ОС «Андроид».

Некоторые программы имеют возможность автоматически отправлять СМС с кодами ошибок, которые вы можете предоставить на СТО для ремонта автомобиля.

Если у вас старый телефон, работающий на ОС Windows Mobile, и поддерживает Java, то рекомендуем установить программу Check-Engine. Она может выполнять такие функции:

• в режиме онлайн выводить параметры работы ДВС;
• проводить расшифровку и удалять ошибки из памяти блока;
• отправлять СМС-ки с кодами ошибок и неисправностей автомобиля.

Итак, как видите, при наличии всего трех составляющих (телефона или планшета, установленной специальной программы и адаптера) мы можем провести полноценную диагностику своего автомобиля.

Самостоятельно провести компьютерную диагностику машины – это не только легко, но еще и очень интересно. Вы можете только с помощью телефона выявить погрешности автомобиля при покупке и попросить сделать скидку, ссылаясь на их наличие. Кроме того, вы защитите себя от обмана при совершении сделки с подержанным авто.

Механическая диагностика автомобилей

Сделать автомобильную диагностику своими руками можно и без применения телефона и других чудес современной техники. Например, вы можете проверить автомобиль по акустическому шуму, благодаря чему вы сможете проанализировать состояние сопряжений при запущенном двигателе. При этом стоит учитывать разницу в скоростях вращения обоих валов движка. И помните, что частота вращения распредвала вдвое ниже аналогичного показателя коленвала. Неисправности могут быть двух видов:

• неисправности в ГРМ;
• в цилиндропоршневой группе.

Подготовка и проведение диагностики

Для начала нужно провести подготовительные мероприятия:

• регулируется сам двигатель и его системы;
• проверяются все навесные агрегаты;
• проверяют крепления. Источником шума могут быть они.

Чтобы облегчить работу, разделите шумы на зоны, чтобы проще выявить источник проблемы. Подвеску автомобиля можно диагностировать с помощью стетоскопа, оснащенного механическим датчиком.

Чтобы лучше прислушаться к нужной зоне, возьмите трубку для прижатия из дерева. Послушайте сначала навеску, чтобы получить более достоверные сведения по шумам. Отключите насос ГУР, генератор или помпу, снимите ремни для крепежей. Навеску нужно внимательно прослушать в узлах трения и сравнить эти звуки с теми, которые вы слышите в новых узлах.

Автомобильный движок нужно слушать при целиком холодном или целиком прогретом состоянии и на различных оборотах. Чтобы правильно проанализировать шумы изменяйте обороты с разной динамикой. Для того чтобы определить увеличение теплового зазора в клапане, помните, что на холостых присутствует характерное таканье. Если тепловой зазор отрегулирован верным образом, то тогда источником неисправности будет неравномерный износ поверхностей, которые касаются друг друга.

Характеристика звуков

Иногда при холодном запуске двигателя может появиться стрекотание, которое прекращается при прогреве мотора. В основном это нормально, но если характерный звук не умолкает, это говорит о наличии неисправностей в плунжерной паре толкателя. Он сигнализирует об износе направляющих втулок клапанов, что подтверждается подношенными сальниками. Если звук достаточно резкий, значит, зазор между гнездом в блочной головке и толкателем крана достаточно велик. При прогревании двигателя звук медленно пропадает.

При этом этот звук не сильно опасен, а вот глухой звук, частота которого двое меньше частоты движения коленвала, говорит о том, что нужно заменить подшипники распредвала. Его хорошо слышно при прогревании мотора на холостых оборотах. Бояться не нужно, но проверьте ГРМ как можно скорее.

Если вы слышите слабый звонкий звук, то это может быть свидетельством большого зазора между поршневой юбкой и стенкой цилиндра. Это не слишком страшно, то не откладывайте ремонт надолго.

Какие звуки считаются опасными?

Особое внимание нужно обратить на звонкий стук из ЦПГ. Это может сигнализировать о поломках в сопряжении шатуна и шатунной шейки. При увеличении оборотов стук усиливается, а проходит при отключении цилиндра от системы зажигания. Если у вас дизельный мотор, то можете несколько расслабить гайку форсунки, чтобы перекрыть подачу топлива. Такая неполадка чаще всего является следствием неправильной эксплуатации автомобиля.

Если вы слышите глухой стук, значит, имеется большой зазор в коренных подшипниках на коленчатом валу. Если он усиливается при быстром понижении мотора, значит, что давление масла находится ниже нормы, и могут быть серьезные проблемы.

Хлопки сигнализируют об ослаблении цепей или проблемах с цепным механизмом. Их слышно сильнее на холостых или же при резком сокращении оборотов.

Как видите, некоторые неполадки автомобиля можно выявить посредством прослушивания тех или иных зон, причем делать это не так сложно.

Однако, конечно же, компьютерная диагностика будет более полной и достоверной. Стоит добавить, что в СТО проведение компьютерной диагностики стоит небольших, но денег. А зачем их тратить, если все можно сделать самому, имея на руках лишь телефон и специальных адаптер. А сэкономленные деньги лучше потратить на себя или на автомобильные аксессуары.

Техническая диагностика автомобилей

Назначение и принципы применения диагностики автомобилей

Основные понятия о диагностике.

Для повышения эффективности ТО и ремонта автомобилей требуется индивидуальная информация о их техническом состоянии до и после обслуживания или ремонта. При этом необходимо, чтобы получение указанной информации было доступным, не требовало бы разборки агрегатов и механизмов и больших затрат труда. Индивидуальная информация о скрытых и назревающих отказах позволяет предотвратить преждевременный или запоздалый ремонт и профилактику, а также проконтролировать качество выполняемых работ.

Средством получения такой информации является техническая диагностика автомобилей.

Технической диагностикой называется отрасль знаний, изу­чающая признаки неисправностей автомобиля, методы, средства и алгоритмы определения его технического состояния без разбор­ки, а также технологию и организацию использования систем диагностирования в процессах технической эксплуатации под­вижного состава.

Диагностированием называют процесс определения техничес­кого состояния объекта без его разборки, по внешним признакам путем измерения, величин, характеризующих его состояние и со­поставления их с нормативами. Оно обеспечивает систему ТО и ремонта автомобилей индивидуальной информацией о их техни­ческом состоянии и, следовательно, является элементом этой си­стемы. Диагностирование данного объекта (автомобиля, агрегата, механизма) осуществляют согласно алгоритму (совокупности последовательных действий), установленному технической доку­ментацией. Комплекс, включающий объект, средства и алгорит­мы, образует систему диагностирования.

Объект системы диагностирования характеризуется необходи­мостью и возможностью диагностирования. В свою очередь, не­обходимость диагностирования автомобиля определяется законо­мерностями изменения его технического состояния и затратами на поддержание работоспособности. Возможности диагностиро­вания обусловлены наличием внешних признаков, позволяющих определить неисправность автомобиля без его разборки, а также доступностью измерения этих признаков.

Средствами диагностирования служат специальные приборы и стенды. Они делятся на внешние (отдельные) и встроенные, являющиеся составной частью автомобиля. При диагностирова­нии используют не только измерительные технические средства, но и субъективные возможности человека, его органы чувств, опыт, навыки; в простейших случаях используют субъективное диагностирование, а в сложных — объективное.

Системы диагностирования (рис. 4.1) делятся на функцио­нальные, когда диагностирование проводят в процессе работы объекта, и тестовые, когда при измерении диагностических па­раметров работу объекта воспроизводят искусственно. Различа­ют системы универсальные, предназначенные для нескольких различных диагностических процессов, и специальные, обеспечи­вающие только один диагностический процесс.

Диагностические системы могут быть общие, когда объектом является изделие в целом, а назначением — определение его состояния на уровне «годно-негодно» и локальные — для ди­агностирования составных частей объекта (агрегатов, систем, механизмов). Кроме того, диагностические средства могут быть ручными или автоматизированными (автоматическими).

Под прогнозированием технического состояния автомобиля понимают определение срока его исправной работы до возникновения предельного состояния, обусловленного технической доку­ментацией (ГОСТами, отраслевыми нормативами, заводскими инструкциями). Оценку же технического состояния объекта в прошлом (например, для выявления причины аварийного отказа, повлекшего за собой дорожно-транспортное происшествие) на­зывают ретроспекцией (рис. 4.2). Практические задачи прогнози­рования или ретроспекции решают, пользуясь известными зако­номерностями изменений параметров технического состояния объекта в функции наработки (пробега) путем соответственно их экстраполяции или интерполяции.

Различают диагностирование периодическое и непрерывное. Первое осуществляют через определенные периоды наработки объекта перед ТО или ремонтом автомобиля, а второе при помо­щи встроенных на автомобиле диагностических средств, в про­цессе его эксплуатации.

Условия эффективности при­менения диагностирования. При ТО и ремонте автомобилей ис­пользуют два вида информации: статистическую (надежностную) и индивидуальную (диагностичес­кую). Статистическую информа­цию получают путем обработки данных об отказах представи­тельной совокупности автомоби­лей, а диагностическую — путем непосредственного измерения па­раметров технического состояния данного автомобиля. На основе статистической информации с определенной вероятностью уста­навливают регламентные объемы ТО и ремонта, а на основе ди­агностической — уточняют эти объемы применительно к дан­ному автомобилю. Использова­ние диагностической информации исключает затраты на прежде­временную профилактику и те­кущий ремонт автомобилей, обу­словленный пропуском отказов. Уровень снижения затрат при планово-предупредительном ТО за счет диагностирования в боль­шой степени зависит от коэффи­циента вариации ресурса авто­мобилей I, стоимости аварийного ремонта с, стоимости профилак­тических d и диагностических с_д работ.

Эффективность применения ди­агностирования при различном сочетании перечисленных факто­ров показана на номограмме (рис. 4.3), которая построена из условия, что суммарные удель­ные затраты на ремонт, преду­предительное обслуживание и диагностирование не превышают суммарных удельных затрат на ремонт и предупредительное обслуживание без диагностирования:

Диагностирование автомобиля: задачи, виды, методы

• в процессе технического обслуживания
• заявочное
• ресурсное

Диагностирование в процессе технического обслуживания увязано с системой технического обслуживания конкретной машины.

Заявочное проводится по заявке автомобилиста с целью выявления дефектов.

Ресурсное проводится с целью установления остаточного ресурса детали или соединения.

• предремонтное
• послеремонтное

Диагностирование перед ремонтом, в технической литературе называемое предремонтным, проводится непосредственно в хозяйствах, использующих технику, или на станциях технического обслуживания.

Диагностирование после ремонта, называемое послеремонтным, выполняется на ремонтных предприятиях с целью оценки качества ремонта и значения восстановленного pecуpca.

Методы диагностирования подразделяются на субъективные (органолептические) и объективные (инструментальные).

К субъективным методам диагностирования относятся:

• внешний осмотр
• прослушивание
• остукиванне
• проверка осязанием и обонянием

Внешним осмотром определяют состояние уплотнений, течь топлива, масла, электролита, повреждение наружных деталей; прослушиванием — стуки, шумы и другие звуки, отличающиеся от нормальных рабочих; остукиванием — резьбовые, заклепочные, шпоночные и сварочные соединения; осязанием — места нагрева деталей, вибрацию, биение, вязкость жидкости; обонянием — состояние муфты сцепления по характерному запаху, течь бензина и т.п.

Для установления количественных изменений параметров технического состояния машины проводят объективное диагностирование, т.е. с помощью специального оборудования и приборов. Технические средства могут быть встроены в машину или подсоединены к ней. К встроенным относятся датчики, сигнальные лампочки, счетчик наработки, сигнализатор засоренности фильтра и др. К подсоединяемым — стенды, приборы, приспособления и т.п.

• Прямые методы основаны на измерении структурных параметров технического состояния непосредственно прямым измерением (размер детали, зазор в подшипниках, прогиб ремня привода вентилятора и т.д.)
• Косвенные методы основаны на определении структурных параметров состояния составных частей по косвенным (диагностическим) параметрам при установке диагностического устройства без разборки машины. Этими методами определяются физические величины, характеризующие техническое состояние механизмов и систем машины: давление масла, расход газа (топлива, масла), параметры вибрации, ускорение при разгоне двигателя и др.

Техническое диагностирование при эксплуатации машин приурочивается к соответствующему виду технического обслуживания. Это позволяет снизить трудоемкость выполнения операций технического обслуживания, повысить их эффективность и обеспечить безотказность работы объекта до следующего контроля и обслуживания.

Результаты диагностирования заносят в специальную карту, в которой год и дату поступления техники считают от последнего капитального ремонта (или от начала эксплуатации для новых автомобилей). Наработку от начала эксплуатации ставят в том случае, если автомобиль не подвергался капитальному ремонту. В заключение указывают вид ремонта основных агрегатов, либо автомобиля в целом, или же остаточный ресурс и номер очередного технического обслуживания.

Диагностическое оборудование для автомобилей: какое бывает?

Какое бывает оборудование для проверки электроники автомобиля?

Существует три типа диагностических приборов: газоанализаторы, мотортестеры и сканеры (они изображены на рисунке).

Еще есть дополнительное оборудование, но из всего списка можно выделить три большие группы диагностических приборов.

Диагностический сканер

Первый прибор – это сканер. Он подключается к автомобилю, к диагностическому разъёму.

Сканер – это прибор, который позволяет общаться с блоком управления двигателем. Собственно говоря, он и задуман для работы с блоком управления.

Та информация, которую мы видим на сканере — это информация из блока управления. Если на сканере написано «угол опережения зажигания — 15 градусов», означает ли это, что он реально там 15 градусов? Конечно же нет. Да, он может быть и 15. Но, 15 – это считает блок управления, так он задал угол и выдает 15 градусов.

То, что мы видим сканером — мы видим глазами электронного блока управления.

Мотортестер

Данный прибор – это глаза диагноста.

Мотортестер – это измерительный прибор, который можно сравнить по работе с мультиметром. Это такой мощный прибор, заточенный под работу с двигателем, под измерение высокого напряжения, давлений, токов.

Причем, больших токов, всевозможных напряжений, для съема осцилограмм, для их запоминания. То есть это измерительный прибор, в отличие от сканера. Сканер ничего сам не измеряет, сканер отображает то, что видит блок управления.

В сканере мы можем увидеть 15 градусов, подключаем мотортестер, смотрим, а там 5 или 0, или даже минус.

Газоанализатор

То, что у двигателя вылетает из выхлопной трубы – это тоже источник диагностической информации. К примеру, вы приходите к врачу, говорите – у меня болит то-то и то-то, он дает вам направление на анализы, потому что ему нужна информация о том, что у вас там в крови и сколько там сахара, сколько того и того.

То, что у двигателя в выхлопной трубе – это то, что произвел двигатель в результате своей работы, в результате своей жизнедеятельности. Он выполняет механическую работу и производит отработанные газы. Вот как доктор по анализу видит, что происходит, так и мы по составам отработанных газов видим, что происходит в двигателе.

Здесь еще нужно добавить, что газоанализатор нужен только четырехкомпонентный.

Нужно обязательно CO2, нужно обязательно O2, расчетные параметры лямбды (датчик кислорода).

Естественно, характер информации, которую мы получаем с помощью этих приборов, он разный. Газоанализатор выдает одно, мотортестер другое, сканер выдает третью информацию.

Дополнительное оборудование

Даже основными диагностическими приборами мы не может полностью собрать информацию о некорректной работе двигателя. Остаются небольшие области, в которых все три прибора бессильны. Здесь используется дополнительное диагностическое оборудование.

Топливные монометры

В первую очередь, это набор топливных манометров. Набор переходников под разные системы, разные модели автомобилей.

Компрессометр служит для оценки состояния цилиндров. Но более серьезно их можно оценить пневмотестером. Им можно определить досконально работу цилиндра, железа цилиндра.

Пример из практики

Приезжает автомобиль, троит, подтраивает. Меряем компрессию – все хорошо, но по газоанализу видно, что не все хорошо, а компрессия вроде бы нормальная. Берем пневмотестер, смотрим – а в одном цилиндре утечка. И уже знаем: какая утечка и куда (через клапан, через кольцо или в систему охлаждения).

Этот прибор очень желательно иметь. Он, конечно, стоит порядка 6 тысяч, но прибор очень полезный, сколько дефектов можно найти с его помощью – не пересчитать.

Разрядники

Если вы сняли для какого-либо измерения наконечник с высоковольтного провода, его ни в коем случае нельзя просто оставить где-то.

Какой более безболезненный вариант в этом случае?

1. Снять с катушки провод, положить его рядом и пытаться завести двигатель или компрессию померить;
2. Снять с катушки провод, положить его на массу, накоротко (сделать короткое замыкание), и делать то же самое.

Если мы снимем провод и просто положим — мы убьем катушку. Поэтому разрядники обязательно потребуются.

Не запускается автомобиль. Просто посмотреть наличие искры. Одеваем разрядник и смотрим.

Почему на разрядники нужно смотреть?

Дело в том, что, искровой зазор большой на разряднике, и на свежем воздухе мы катушку нагружаем, даем ей, как говорится, пинка.

А если мы вытащим свечку, оденем высоковольтный провод на свечу, положим, так искра будет.

Зазора нет, давления нет, здесь нужно понимать – в цилиндрах есть давление, а на воздухе давление – одна атмосфера, и пробивается гораздо легче.

Пример из практики:

Машина не заводится — искра есть, все есть. Одели провод, положили свечу на двигатель, крутим двигатель — искра есть.

Цепляем мотортестер, смотрим осцилограмму — искры нет. Катушку поменяли, машина завелась. Искра была, на воздухе, на свечке она была.

Если бы нацепили свечу на разрядник, мы бы увидели, что искры нет. На разряднике зазор большой, искры бы там не было. Такая вещь тоже полезна.

Тестер утечек

Попросту говоря — это генератор дыма. Туда заливается специальный состав, он там нагревается, дымится со страшной силой, и дым подается во впускной коллектор. Это делается для того, чтобы найти утечки во впускном коллекторе.

Какие места утечек могут быть:

• Ось дроссельной заслонки. Куда дроссельная заслонка одевается, из этих втулочек дымит регулярно. Если дроссельный узел походил лет пять — уже будет дымить оттуда.
• Регуляторы холостого хода.

Конечно, это не основной прибор, нет крайней необходимости в нем, но очень полезная вещь, очень удобная и значительно облегчает поиск подсоса воздуха.

Стетоскоп технический

Тоже очень полезная штука, стоит копейки. Этим прибором можно прослушать двигатель на пример каких-то механических стуков, где-то там поршня постукивают, клапана постукивают, побрякивают, используют для прослушивания форсунок.

Эндоскоп

Очень удобная штука, одно дело, когда вы что-то померяли, посмотрели. А если предполагать, что детонация происходит из-за нагара в камере сгорания, потому что других причин нет?

Как это увидеть не разбирая двигатель? – Эндоскопом. Выворачиваем свечку, заглядываем, смотрим.

Эндоскопы бывают как самостоятельные приборы и как камеры с подключением к компьютеру (такие будут дешевле).

Существует большая проблема – не заводится двигатель в морозы. На впускных клапанах, вследствие подачи топлива на клапан – впрысковые моторы подают топливо на клапан, и он обрастает смолой, покрывается ей как губкой.

Топливо брызнуло на клапан, клапан горячий, что могло испариться – испарилось, а смола осталась.

И в итоге впрысковые моторы вот этим страдали. Форсунка брызнула на клапан, бензин впитался, образовавшейся смолой, и машина не завелась. Тоже, это очень легко обнаружить эндоскопом.

Тестер цепей

Для работы потребуется набор тестеров и всевозможных пробников . В основном, лучше покупать тестеры, заточенные именно под автомобильную тематику, чтобы он мог и померить то, что интересует.

Базы данных

Помимо оборудования необходимы базы данных. Без базы данных на современном диагностическом участке попросту никуда.

Что такое база данных?

Естественно, автодилер получает от производителя какую — то компьютерную программу, в ней заложена вся информация по ремонту, сроки обслуживания, все моменты затяжки, все геометрические размеры, заправочные объемы, все электросхемы, в общем, все необходимое для работы специалиста на станции. Такая база данных называется дилерская.

Пример из базы данных Chevrolet:

Заключение

В статье мы рассмотрели диагностическое оборудование для диагноста бензиновых двигателей. Это, конечно, список в идеале.

На практике же не всегда будет возможность приобрести тот или иной прибор, да и специфика работы может не потребовать часть упомянутых приборов.

Просмотры: 9 849

Наклейки, аэрография и винилография на капот авто

Наклейки на капот авто — это способ придать индивидуальности вашему автомобилю, улучшить его вид, заодно скрыв мелкие повреждения или потертости лакокрасочного покрытия. Если продукт сделан из винил-материалов, такое оформление называется винилографией. Еще одним, хотя более затратным, способом привлечь к автомобилю внимание окружающих является нанесение рисунка на перед авто с помощью аэрографии.

Наклейки на капот

Наклейки на капот машины различаются по:

1. размерам, форме нанесенного изображения – может быть покрыта вся поверхность капота или только его часть;
2. материалу: виниловые или ПВХ-наклейки, карбоновые; глянцевые, светоотражающие, матовые, светонакапливающие.

Сейчас популярны объемные 3d рисунки на капоте. С помощью 3Д винилографии может быть изображен геометрический или абстрактный узор, фотографии или изображения животных, людей, местности, городов, рек, других природных пейзажей.

Большие и маленькие наклейки также могут приклеиваться в рекламных целях. В таком случае нанесенные логотипы и рекламные сюжеты называют брендированием, от слова «бренд». Если владелец машины состоит в какой-либо общественной организации и хочет заявить об этом, можно выполнить на капоте логотип или девиз этого объединения людей.

Что касается способов и методов изготовления наклеек, они могут производиться:

• путем нанесения красок на широко известную в рекламной сфере пленку Orakal;
• с помощью формирования цветного винилового или другого слоя на основу в заводских условиях.

Владелец авто может купить готовую виниловую наклейку на капот автомобиля или сделать ее на заказ. В последнем случае дизайнер выполнит создание уникального изображения.

Несмотря на кажущуюся простоту, выбор такого украшения, как наклейка на капот, должен быть взвешенным и продуманным. Важно приобретать качественные наклеивающиеся изображения, имеющие хорошую адгезию, то есть сцепление с поверхностью. В противном случае владелец не сможет долго эксплуатировать авто с таким украшением, так как уже через пару месяцев картинку или надпись придется переклеивать.

Преимущества и недостатки

Наклейки на авто из автовинила состоят из двух частей:

1. Рисунок, нанесенный на поливинилхлорид (ПВХ) или другой искусственный материал.
2. Подложка на которой находится наклейка.

Для самостоятельного украшения авто таким клейким винилом отделяют подложку с другой стороны картинки. Далее аккуратно приклеивают саму картинку на капот.

Те эффектные изображения, которые получились на переде автомобиля с помощью техники аэрографии или после оклеивания авто пленкой, имеют свои плюсы и минусы. Среди основных преимуществ выделяют:

• наклейка капота авто выделяет ваш автомобиль из потока похожих машин;
• скрытие мелких дефектов или сколы на машине;
• самоклеящиеся изображения легко менять на другие;
• яркий, неповторимый образ авто останавливает потенциальных угонщиков.

Недостатки:

• При эксплуатации с наклейкой на капоте авто происходит неравномерное выцветание лакокрасочного покрытия под воздействием солнечных лучей. После снятия украшения на машине остаются следы, которые можно только закрасить или прикрыть;

Для противодействия выцветанию можно сразу после нанесения наклейки на перед авто заламинировать изображение сверху прозрачной пленкой.

• Если покрытие машины не достаточно прочное, при снятии украшения краска может частично отходить. Использование транспортного средства с нарушенной целостностью ЛКП ведет к быстрому износу и порче поверхности, а также к преждевременному образованию ржавчины, сколов, трещин;
• Винилография на капоте автомобиля требует необходимости бережного отношения. Автомобиль, украшенный любым видом пленок, не рекомендуется часто мыть, а также нельзя использовать для оттирания грязи абразивные и другие грубые моющие и чистящие средства.

Оцените основные положительные и отрицательные моменты прежде, чем принимать решение о том, стоит ли заказывать виниловые наклейки на капот автомобиля.

Аэрография на капот

Аэрография на капоте автомобиля смотрится выгодно, оригинально и поможет сделать его гораздо агрессивнее при условии достаточного профессионализма мастера. Технология нанесения специальных красок доступна специалисту, найти которого можно в автоателье, предлагающего услуги раскрашивания автомобилей. Для работы мастеру, кроме  аэрографа и автокрасок, потребуется рисунок, выполненный на бумаге, который специалист будет постепенно переносить на деталь. При этом художником в некоторых случаях может использоваться трафарет.

Рисунки на капот, выполненные с помощью описанной технологии, более дорогие, чем наклейки. Творческая и долгая работа по нанесению художественного изображения является эксклюзивной услугой, в отличие от обычного наклеивания винила.

Существуют временные рисунки, которые делаются смывающимися красками поверх ЛКП и постоянные. Временный рисунок легко убирается, хотя его нанесение обойдется в ту же цену. Самостоятельно удалить постоянный рисунок нанесенный по всем правилам получится только с помощью полной или частичной покраской элемента.

Этапы нанесения аэрографии:

1. Подготовка поверхности. Покрытие делают матовой, удаляются все повреждения.
2. Подбор красящих составов высокого качества и материалов. Распечатка проекта картины или надписи, которая будет переноситься на капот.
3. Установка автомобиля в подходящее по влажности и температуре, а также хорошо освещенное место. Важно также проследить за отсутствием пыли.
4. Чтобы нарисовать изображение, краска накладывается мастером послойно, постепенно формируя рисунок на поверхность капота. Каждый слой полируется, что бы не было нежелательного рельефа. После нанесения всех необходимых для создания рисунка слоев в течение часа покрытие сохнет.
5. После полного высыхания красок сверху наносится слой лака для закрепления и авто проходит сушку в камере.



Если вы решили заказать наклейку или аэрографию на капот, помните, что стоимость ее может сильно отличаться для разных авто. Окончательная цена на услуги мастера аэрографии зависит от расположения салона, площади нанесения рисунка, типа выбираемой краски, количества необходимых оттенков, срочности выполнения. Для организаций, находящихся в центре мегаполисов цена аренды высока, поэтому услуги тоже недешевы.

Аэрография автомобилей в Москве: аэрография на капоте авто

процесс создания, достоинства и недостатки

Аэрография на капоте автомобиля «Ниссан жук»

Выразительным способом проявить индивидуальность является аэрография на капоте своей машины. Технология нанесения рисунка на эту деталь кузова требует особенного внимания из-за большой площади основания и перепада температур моторного отсека.

Что такое аэрография

Техника создания графической композиции на кузове названа в честь рабочего инструмента – аэрографа. По принципу действия он схож с бытовым пульверизатором, но отличается особой калибровкой распылителей – сопел – и точной, регулируемой настройкой скорости смеси и ее насыщенности краской.

Благодаря накопленному мастерами большому опыту, наличию широкой цветовой гаммы красящего вещества, стало возможно создание живописи различной тематики. В арсенале художников-автомобилистов техника нанесения объемного рисунка, прямой и обратной перспективы, детализированная прорисовка второго плана изображения.

Процесс создания рисунка на капоте

Создание аэрографии на капоте

Всю динамику работ можно разделить на несколько этапов. Желательным, но для некоторых мастеров необязательным, является демонтаж капота машины. Дальнейшие действия таковы:

• подготовка поверхности к покраске;
• непосредственное нанесение выбранного рисунка;
• сушка капота и покрытие его защитным лаком;
• финишная полировка.

Перед сдачей машину необходимо тщательно вымыть, высушить и демонтировать имеющиеся на капоте навесные элементы, например, пластиковые воздухозаборники. В подготовительную часть работ входит снятие лакового покрытия при помощи мелкоабразивной пасты – аэрография на капоте создается на оставшемся матовом слое краски.

Чистая и сухая поверхность капота становится своеобразным художественным полотном. Для правильного понимания желаний заказчика художники располагают фото или картинкой будущей композиции. В зависимости от сложности прорисовки, наличия мелких деталей, глубины фона, нанесение рисунка происходит в несколько этапов.

Выбор темы

Качество желаемого рисунка зависит преимущественно от квалификации художника. Популярными сегодня темами являются техно, мистика, непознанное.

• Стиль техно выражен в точном воссоздании всех элементов, узлов и агрегатов в подкапотном пространстве. Внешне создается иллюзия отсутствия крышки моторного отсека как таковой.
• Мистика обычно представлена изображением из области уфологии (пришельцы, НЛО) или рептилоидной тематикой (драконы, змеи).

В мастерской, где создается аэрография на капоте, могут порекомендовать свои варианты раскраски. Считается, что независимо от тематики, рисунок должен содержать в себе движение, энергию, драйв. Это придает динамизм всей картине, особенно на вынужденных (светофор, пробка) остановках машины.

Завершает работу сушка капота в термокамере, последующее нанесение лака и финишная полировка. Лакирование картины не только придает богатство рисунку, создает дополнительную глубину, оберегает его от выгорания на солнце, но и является механической защитой изображения.

Достоинства и недостатки аэрографии на капоте

Данный вид изобразительного искусства на машине обладает рядом несомненных достоинств. К ним относятся:

• длительность сохранения рисунка, в среднем до десяти лет;
• лакокрасочное покрытие позволяет мыть авто с обычной периодичностью и на автомойках любых типов;
• продление блеска рисунка с помощью полиролей;
• независимость выбора темы аэрографии.

Присутствуют и недостатки: это самый дорогой и продолжительный по числу затраченного времени способ разукрасить капот машины.

Альтернативные способы

Пленочная аэрография на капоте

Термин аэрография сегодня передает не только метод нанесения рисунка при помощи ювелирного пульверизатора-кисти. Это еще и обобщенное название всего процесса создания картины на машине. Распространены также пленочные и трафаретные технологии.

Пленочная аэрография (винилография) создает реалистичное изображение с глубочайшей детализацией. Изображение выбирается из базы данных мастерской или приносится свое. В сложных местах пленка натягивается при помощи термопистолета.

Пленка более дешева, чем аэрография, ее можно самостоятельно установить, снять, заменить на новую с сохранением лакокрасочного покрытия авто. К тому же она является неплохой защитой капота от дорожного гравия.

Трафаретный метод включает в себя обычную аэрографию – краска распыляется на готовый шаблон рисунка, а далее прорисовываются его детали. Существенный минус – вероятность владения неуникальной картинкой.

Отношение ГАИ к рисунку

Нанесенная аэрография на капоте не должна имитировать цветографическую раскраску автомобилей спецслужб: полиции, МЧС и прочих (ГОСТ Р 50574–2002). Также не должно быть явных признаков рекламы. На сегодняшний день нет устанавливающих документов к аэрографии на машине. Чтобы обезопасить себя, можно обратиться в территориальное подразделение ГИБДД и уточнить, как внести информацию о рисунке в ПТС автомобиля.

Аэрография на авто | Аэрография на авто фото

Lexus LX d 540 — Игра пре
столов — Песнь льда и пла
мени.

Jeep Grand Cherokee — Мозаичная ящерица.

Lexus is 250 — Последний самурай.

Suzuki Jimny — Витражные
мотивы.

Mercedes benz ML — Призра
чный гонщик.

Land Cruiser Prado — Транс
формер.

Hyundai ix35 — Снежный
барс.

Lexus NX 200 — Радужный
единорог.

Hyundai — Готика.

Ford Explorer — Рыцарское
сражение.

Bmw X5 — Ягуар.

Audi Q3 — Голубой марлин.

Skoda octavia a7 — Сказо
чный лес.

Skoda octavia a7 — Медведь.

Hyundai ix35 — Восточные
мотивы.

Skoda octavia a5 — Ягода
рябина.

Audi A5 sportback s-line —
Маяк надежды.

Mercedes benz CLK w209 —
Walking dead.

Toyota RAW 4 — Цветок саку
ры.

Honda CR-V — Танец араб
ских скакунов.

Nissan Juke — Пантера.

Mazda 6 — Волк оборотень — Вервольф.

Toyota RAV4 — Дракончик.

Kia Sorento — Кибермехани
ка.

Mitsubishi Outlander —
Ангел.

Honda Accord — Стилизован
ный Медведь.

Mitsubishi ASX — Чеширский кот.

Toyota — Японский дракон.

Honda Civic — Тигриный
оскал.

Honda Civic — Огненный цве
ток.

Toyota Corolla — Хохлома.

Pajero Sport — Ягуар.

Ford Scorpio — Скорпион.

Аэрография капот — Лев.

Toyota Land cruiser 100 —
Охота на сома.

Chery Tiggo — Китайский дракон.

Audi Q7 — В память об Олимпиаде в Сочи 2014.

Kia Picanto — Hello kitty.

Porche Cayenne — Ведьма.

Volkswagen Polo — Бруклин
ский мост.

Ford Focus — Японские моти
вы. Пагода.

Mazda 3 — По мотивам мультфильма Норштейна Ю. Б. Ёжик в тумане.

Mazda 6 — Тигриное сердце.

Toyota RAW4 Ромашки — Полевые цветы.

Nissan Qashqai — Леопард.

Honda CR-V — Стилизован
ная Пантера.

Audi TT — Яхта Бавария.
Шторм.

Volkswagen Crafter 5 —
Федерация Санного спорта
России.

Peugeot 107 — Львёнок и че
репаха.

Getz — Кот и крыса.

Volkswagen Golf — Ящерица
на камне.

Opel Zafira — Тигриный
оскал.

Honda CR-V — Тигр в прыжке.

Honda Accord — Глаз репти
лии.

Honda Civic — Сказочный
пляж.

Honda Civic — Хищник.

Nissan — Бэтмен.

Honda Civic — Киборг.

Hammer 2 — ВДВ. Никто, кро
ме нас.

Bmw X5 — Абстракция.

Mazda 3 — Крылья.

Kia Sorento — Мотор — Техно.

Багги — Безумный Макс — до
рога ярости.

Mercedes benz — Человек Паук.

Daewoo Matiz — Мотор от
Ferrari.

Kia Sorento — Тарантул.

Peugeot 206 — Львёнок и ро
машки.

Toyota Land Cruiser 200 —
Медведь в зимнем лесу.

Kia Ceed — Санкт — Петер
бург.

Мастерская АСгард предлагает вашему вниманию качественную и разнообразную аэрографию на авто в СПб.
По доступной цене и стоимости вы получаете уникальную и неповторимую аэрографию на автомобиль, что обеспечивает реальную безопасность против угона и выделяет вас среди множества буднично » серых » автомашин на дороге!
Здесь представлены фото аэрографии на авто выполненные нашей мастерской.

Как сделать жидкое стекло для защиты металла от коррозии своими руками

Современная химия развивается семимильными шагами, создавая базу для развития цивилизации. Многие люди знакомы с термином жидкое стекло. Практически это так и есть, как и обычное стекло, жидкое стекло состоит из кремния, то есть сложных комплексных соединений на основе кремния. Жидкое стекло обладает большим числом положительных свойств и именно поэтому в современном мире это вещество используется очень широко. Если нанести на поверхность силикатное стекло, то оно защитит материал от воздействия солнца, огня, воды, плесени, микроорганизмов, и много чего еще.

Именно поэтому жидкое стекло часто используется для защиты подвалов от сырости, его используют для защиты металлических поверхностей от коррозии. Правда такую защиту приходится постоянно обновлять, так как она со временем стирается. Сделать жидкое стекло в домашних условиях предельно просто и тут не надо иметь докторскую степени по химии.

Что понадобится для того, чтобы в домашних условиях создать аналог жидкому стеклу?

Увы, но дома сделать жидкое стекло не получится. И дело тут не в том, что работать с силикатами не так уж и просто без особого обучения и опыта, а просто измерить нужные пропорции силикатов дома сложно, да и купить их и хранить не просто. Поэтому лучше всего воспользоваться составом, который является аналогом жидкого стекла. Его состав следующий:

1. Потребуется взять обычную свечу
2. Терку
3. И безопасный в использовании растворитель
4. Емкость для смешивания ингредиентов

Вот, пожалуй, и все, что потребуется человеку, который пожелал воспользоваться аналогом силикатного жидкого стекла для защиты металлических поверхностей в автомобиле от негативного воздействия влаги. Вода приводит к тому, что металлические детали ржавеют, становятся хрупкими и пока лучше гальванирования человечество не придумало никакой более лучшей и экономически выгодной защиты от коррозии.

Не так давно появились новые инновационные составы, как полимочевина, которая способна защитить металл от коррозии. Этим веществом стоит заинтересоваться автомобилистам, которые желают защитить свой автомобиль от коррозии. Но проще всего, как рекомендуют специалисты, лучше использовать специальную защитную пленку, которая позволит уберечь кузов автомобиля от коррозии.

Процесс изготовления аналога жидкого стекла в домашних условиях

Специалисты рекомендуют- раз уж автомобилист ввязался в это дело, как изготовление аналога жидкого стекла, пожелав сэкономить немного денег на покупку жидкого стекла в магазине, то лучше подойти к делу предельно ответственно. Лучше брать не парафиновую свечу, а восковую. Мало кому известно, что обычный натуральный воск издревле использовался в качестве прекрасной защиты древесины от воздействия влаги.

Металл тем более воск защитит и лучше брать свечу из натурального воска. Пропустив свечу через мелкую терку, стоит добавить к составу растворитель Вайт Спирит, который и создаст аналог жидкому стеклу. Полученной жижей можно обмазать любые металлические детали в автомашине, и они будут прекрасно защищены от коррозии.

Не стоит забывать и о том, что само масло, которым смазывают металлические детали в автомашине, также выполняет роль защиты от коррозии. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать обильно смазочное масло в автомашине, чтобы уберечь металлические подвижные детали от коррозии. Аналог или само жидкое стекло не стоит использовать на металлических деталях авто, которые движутся, так как покрытие быстро сойдет. Составом аналога жидкого стекла можно покрыть кузов, некоторые неподвижные металлические элементы в салоне авто и за его пределами.

Полировка авто жидким стеклом: как сделать своими руками

Всем привет, уважаемые мои читатели и подписчики! Признайтесь, какое удовольствие способен доставить водителю безупречный внешний вид его автомобиля. Вы уже знаете как приготовить полироль своими руками, как начистить до блеска хромированные детали и как восстановить былую прозрачность передних фар. А как сделать покрытие авто не только гладким, но блестящим и даже лоснящимся — вот постоянный источник головной боли для чистоплотных автомобилистов. Дорожное покрытие огорчает нас мелкими и крупными камнями, битумом, ветками и пылью. Но мы продолжаем рассказывать о том, как добиться сверкающей поверхности кузова, и в этом нам поможет полировка авто жидким стеклом.

   Что дает полировка стекло-полиролью

Процедура эта принесет Вашему автомобилю не только пользу, но и сделает его, без сомнения, гораздо привлекательнее. По сути, выполняется она автомобильной полиролью, которая по своему составу приближается к жидкому стеклу, отчего и получила такое название. Выпускать ее стали сравнительно недавно, около 10 лет назад, но она довольно быстро успела завоевать себе признание.

Почему такая защитная обработка выполняет не только эстетическую функцию? В результате такого процесса создается специфический защитный слой, который еще долго время будет оберегать лакокрасочную поверхность от мельчайших повреждений. К сожалению, гарантия на него небезгранична, и обычно больше 12 месяцев эффект не сохраняется. Связано это с качеством дорожного покрытия и климатическими условиями.

Полировка стеклом востребована не только при предпродажной подготовке, когда каждый автолюбитель стремится наполировать до блеска своего четырехколесного помощника. Можно получать истинное удовольствие от самого внешнего вида, и этим пользуются многочисленные автомойки и специализированные сервисы. На определенный отрезок времени можно не опасаться мелких царапин, жирных отпечатков пальцев и потускнения. Отзывы других автовладельцев как раз-таки это подтверждают.

Обратите внимание: покрывать жидким стеклом можно не только металлические элементы кузова, но также и стеклянные детали.

   Преимущества от процедуры

Покрытие этим материалом успешно позволяет бороться с разводами, неизбежно возникающими после дождей и грязи. Связано это с водоотталкивающими качествами «стеклянной» автополироли. Обработанная поверхность позволяет гораздо легче и эффективнее смывать грязь, да и дождевые лужи такому автомобилю уже не страшны. Однако многое зависит от того, насколько тщательно были соблюдены технологические тонкости выполнения работ. Стоимость их может кому-то показаться дороговатой, поэтому некоторые автомобилисты с успехом осваивают процедуру самостоятельно.

Итак, выделим очевидные достоинства, которыми отличается полировка при помощи жидкого стекла:

• великолепные характеристики, которые касаются отталкивания грязи и воды;
• защита от царапин при мойках;
• создание блеска и привлекательного цвета;
• профилактика от выгорания поверхности;
• антистатический эффект;
• прозрачное и твердое покрытие.

Из недостатков стоит выделить приемлемые не для всех автолюбителей цены на проведение таких работ. Зато опытные мойщики смогут дать гарантию на то, что в течение нескольких месяцев авто точно будет радовать глаз блестящим кузовом.

   Алгоритм проведения работ своими руками

Что лучше: выполнить полировку самому или отдать автомобиль опытным специалистам, пускай каждый решает для себя сам. Тем, кто желает испробовать всю процедуру от начала и до конца, предназначается инструкция работ, приведенная далее. Но предупреждаю, что технология отнимет немало времени, и для нее следует запастись терпением. Итак, начинаем полировку машины своими силами:

1. Первым делом авто должно быть тщательно вымыто и насухо вытерто. Нет смысла использовать жидкое стекло на грязной поверхности. Еще лучше, если она будет хорошенько пройдена обезжиривающим раствором. Средство для обезжиривания не должно оставлять после себя на поверхности пленку, иначе полироль не пристанет как должна. Если имеются остатки прежней полироли, их необходимо полностью удалить.
2. Помните, что наносить жидкое стекло необходимо на холодный металл и другие комплектующие. Если авто нагрелось на солнце, то пусть остывает в течение нескольких часов. Лучше всего проводить процедуру в помещении с сухим и теплым климатом. Оптимальной температурой для проведения считается 20–25 градусов по Цельсию.
3. Теперь можно натирать кузов автополировочным стеклом. Для этих целей подойдет любой кусок ветоши, из которой не лезут нитки и волокна. Лучше взять фланель или байку. Не нужно сразу обрабатывать машину со всех сторон, иначе качественного покрытия не получится. Обработка должна начинаться с бамперов, потом переходить на крылья, двери и так далее поэтапно.
4. В то же время нельзя допускать, чтобы полироль успевала высохнуть прежде, чем будет обработан полностью тот или иной участок кузова. Производится втирание при помощи плавных кругообразных движений. Как только весь кузов обработан, необходимо оставить автомобиль под навесом для того, чтобы вещество смогло окончательно полимеризоваться. В ближайшие две недели не мойте свое транспортное средство. Это необходимо для того, чтобы жидкость окончательно высохла и закрепилась, после чего кузову не страшны уже ни вода, ни ультрафиолет.

После проведения описанного выше алгоритма действий, можно рассчитывать на то, что кузов вернет свою первоначальную насыщенность цвета и ее глубину, заблестит совсем как на новеньком авто. Однако если он давным-давно выгорел и утратил первоначальный вид, то не спасет его даже самая лучшая в мире полироль. Поэтому и рекомендуется проделывать такую процедуру ежегодно с момента покупки транспортного средства. В этом случае удастся сохранить на долгие годы привлекательный внешний вид кузова и восстанавливать его после каждой полировки. Также не забывайте следить за состоянием стекол и своевременно убирать с них мелкие царапины. На сегодня все, подписывайтесь на наши обновления. Всем хорошего дня и прекрасного настроения!

С уважением, автор блога Андрей Кульпанов

Место для контестной рекламы

Где посмотреть номер цвета автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля каждый автовладелец рано или поздно сталкивается с ситуациями когда нужно устранить повреждения кузова — сколы и царапины — возникающие, например, от дорожного гравия, камней или в ДТП. Что бы это исправить требуется локальная или полная окраска автомобиля. Для такого ремонта нужно знать номер краски автомобиля. Finding paint code for cars.

Как узнать номер цвета

Цвет машины может быть указан в разных местах в зависимости от производителя и даже модели. Владельцы отечественных автомобилей могут посмотреть где можно найти цвет кузова по ссылке коды красок ВАЗ.
На схеме приведенной ниже указаны варианты размещения заводской этикетки (как правило там же где указан и VIN номер)на кузове с номером/кодом и названием цвета для автомобилей известных брендов иностранного производства.

Номера цветов красок для иномарок по производителям приведены ниже. Для каждой марки автомобиля указано где искать шильду / табличку vin с номером цвета. Для каждого производителя приведены модели и годы выпуска автомобиля по которым вы сможете определить номер цвета, название цвета и собственно изображение самого цвета. Также можно посмотреть сводную таблицу цветов по всем моделям.

Для некоторых марок автомобилей мы можем узнать код цвета по VIN номеру из сервисных и прочих баз, если у вас возникли затруднения в определении цвета краски согласно инструкции — отправьте запрос с VIN номером через форму обратной связи, мы постараемся помочь. Каталог цветов краски регулярно пополняется и обновляется — сейчас в базе более 6000 цветов.

Если вам известен код цвета, то можно воспользоваться поиском цвета по коду.

Как определить цвет автомобиля по VIN коду?

Вопрос: «Как узнать номер краски автомобиля по VIN-коду?» интересует многих автомобилистов. Подобрать код требуется по следующим причинам:

• наблюдается помутнение, выгорание или истирание покрытия;
• новая автоэмаль требуется после ДТП;
• водитель хочет подобрать эмаль для изменения дизайна транспортного средства.

Номер краски по VIN коду

Особенно интересуются тем, как определить число по VIN цвета автомобильной краски, хозяева подержанных транспортных средств. Если к новому авто прилагается баллон автоэмали «родного» оттенка, то, как по числу узнать номер цвета для старых машин, стоит только догадываться.

Если подбирать код краски по ВИН-шифру «на глаз», вы рискуете с большой вероятностью выбрать не ту расцветку, что вызовет лишние траты денег и времени на перекрашивание.

Прежде чем понять, как узнать номер краски автомобиля и вычислить цвет по VIN и вычислить, следует знать о том, что такое VIN-классификация. Составы с VIN-кодом начали выпускать 30 лет назад, и сегодня это международный стандарт автоэмалей, включающий в себя 17 символов. Составляющие кода разделены на 3 группы, в которых 3, 6 и 8 символов соответственно.

Расположение кода краски на OPEL

Расшифровка

В каталоге цветов автомобильных красок код оттенка подбирается, исходя из следующих составляющих ВИН-кода:

• WMI. Две первые буквы – обозначение географической местности производства транспортного средства (например, для Европы предоставлены буквы S-Z). Третий символ кода – цифра, которая обозначает производителя.
• VDS. Далее следует обозначение символов идентификации авто. Там указывается модель, модификация, разновидность кузова, масса, тормозная система транспортного средства.
• VIS. 10-17 места в ряду символов кода эмали отведены для года выпуска и серийного номера машины.

Как определить ВИН-код

Чтобы понять, как определить номер ВИН для автомобиля ВАЗ, нужно знать, где он размещен. Даже в международных нормах нет требований по размещению ВИН-кода. Обычно найти шифр эмали для авто можно следующими способами:

• найдя его на кузове. Самый верный способ того, как узнать код цвета, – посмотреть его наличие на стойках возле сидения водителя, в области ветрового стекла, в отсеке для мотора, под багажником;
• «на глаз». Наименее точный способ того, как определить оттенок кузова, который вряд ли подойдет для частичной перекраски машины;
• при помощи специализированных сайтов. Там возможен поиск состава по шифру, или, если вы не знаете, где посмотреть цвет по ВИН-коду, представлено специальное поле. Туда вы вводите год выпуска машины и ее модель, а поиск помогает определить шифр состава;

Подбор краски по вин коду на специальных сайтах

• связавшись с официальным дилером производителя. Перед тем, как узнать по VIN-код оттенка, обратитесь по телефону к представителю фирмы-производителя. Он сможет сообщить правильный шифр;
• в техпаспорте. В паспорте указывается только окрас состава, но не шифр.

После того как вы поняли принцип определения расцветки кузова, воспользуйтесь знаниями для получения точно такого же оттенка эмали. Ведь неправильно подобранная эмаль для комплектующих ухудшит внешний вид транспортного средства. Правила того, как найти расцветку автоэмали, идентичны для каждой его модели.

Подбор краски для авто онлайн – узнать код автокраски по vin коду

VIN-код (номер кузова) — это 17-ти значный код, который указан в техпаспорте. На сегодняшний день мы можем определить цвет по VIN-коду для более чем 30-ти моделей автомобилей. Введите VIN-номер Вашего автомобиля, и мы отправим Вам цветовой код в SMS-сообщении на указанный Вами номер в течении суток.

• Автомобили по которым не выдаётся информация по коду краски через вин код: ВАЗы, китайские авто, HONDA, VOLVO, PORSCHE, FIAT, UAZ, GENERAL MOTORS CORP, DAEWOO NEXIA, DAEWOO MATIZ
• При вводе неправильной электронной почты и номера телефона мы не сможем с вами связаться для отправки кода краски
• Для точного определения кода краски, при вводе номера кузова, обязательно указывайте марку модель и год выпуска автомобиля. Также есть возможность прикрепить фото, не стоит отправлять техпаспорт, большую пользу дадут фото табличек и наклеек на кузове авто в дверных проёмах, под капотом и в багажнике
• Если вы знаете код краски своего автомобиля, не обязательно заполнять все критерии поиска, достаточно ввести марку авто и код краски

Подобрать автокраску онлайн – программа подбора автокраски

Подобрать автокраску онлайн можно бесплатно воспользовавшись сервисом от магазина актокрасок Аutocolors. Программа подбора автокраски позволяет

• определить краску по вин коду;
• подобрать краску по марке автотранспорта;
• подобрать автокраску по названию;
• определить краску по цвету.

Программа подбора автокраски предельно проста в использовании – вы вводите данные про свой автомобиль и получаете результат. Поиск краски для авто, особенно если он осуществляется по вин коду, то дает результат определения «родного» цвета автомобиля с учетом эффектов лакокрасочного покрытия – металик, ксералик, перламутр.

Онлайн подбор краски для автомобиля

Чтобы определить краску авто через сервис автоматизированного подбора цветов и оттенков автоэмали, надо ввести в сроки поиска только те данные про автомобиль, которые известны любому автовладельцу:

• категорию транспорта,
• название бренда авто,
• модель авто,
• год выпуска.

Онлайн подбор краски для автомобиля еще проще и точнее, если вы можете указать в строке поиска

• код краски по vin коду, или
• название автоэмали.

Сервис подбора автокраски в результатах поиска дает возможность подобрать автокраску по цвету предлагая вам выбрать фасовку и тип автокраски. На нашем сайте Аutocolors.com.ua онлайн подбор автокраски выводит все доступные варианты автокраски в банках различной емкости, показывает автокраски в баллончиках и реставрационные карандаши для авто, которые соответствуют искомому цвету автоэмали.

Определить краску по вин коду – где узнать vin код автомобиля?

Если необходимо узнать vin код автомобиля, то проще всего поискать его в сервисной книжке. Краска по Vin коду – это «родной» заводской цвет покраски вашего автомобиля.

Вин код автомобиля – это его номер кузова, который есть в техдокументации на автомобиль и выглядит как 17-ти значный код (номер). Онлайн подбор автоэмалей по данному коду позволяет найти цвет краски по вин коду для покраски «цвет-в-цвет», т.е. можно купить автокраску для покраски авто целиком, покраски отдельной его детали или для реставрации царапин и сколов так, чтобы реставрированные и перекрашенные детали авто не отличались от ранее окрашенного покрытия.

Заказать и купить автокраску, подобрать автокраску по цвету можно для любых моделей и марок авто, мотоциклов и даже плавсредств.

Узнать код автокраски

Найти vin код автомобиля и соответственно – узнать код краски по vin, можно не только по техпаспорту, но и на самом автомобиле. Найти vin код можно внимательно осмотрев автомобиль – его наносят на некоторые детали кузова, на панель, под сиденьем водителя, на шасси, под капотом или других элементах машины. Расположение вин кода в машинах различных марок отличается, но большинство авто в наше время имеют приметные виниловые наклейки и алюминиевые таблички, где указан вин код автомобиля, необходимый чтобы определить код автокраски.

Магазин автокрасок Аutocolor7 — подбор и продажа красок всех цветов

Магазин Аutocolor7.com осушествляет подбор и продажу автокрасок всех оттенков, автоэмалей с эффектами металлик, ксералик, перламутр, и реставрационной автокосметики.

Мы максимально упростили компьютерный подбор красок онлайн, но если у вас не получилось найти соответствующий код и цвет автоэмали по табличке на кузове, то вы можете написать нам VIN код авто и мы пришлем вам ответный SMS с кодом соответствующей автомобильной краски.

Компьютерный подбор красок онлайн, максимально точное к оригиналу определение оттенка автоэмали, широчайшая палитра цветов автоэмали, быстрая доставка – все это вы найдете на нашем сайте!

Определить код цвета онлайн – узнать цвет краски авто

Узнать цвет краски авто можно различными способами. Если вы затрудняетесь с тем чтобы найти код краски или номер кузова, то более детальные разъяснения можете получить на странице Где находится код краски на кузове авто?

Но если подобрать автокраску по цвету не получилось самостоятельно, то консультанты магазина автокрасок Аutocolor7, всегда придут на помощь.

Определение цвета краски автомобиля по VIN-коду

С необходимостью окрашивания автомобиля сталкиваются многие водители. И причиной для такого кузовного ремонта не всегда является авария. Это может быть помутнение или стирание лакокрасочного покрытия, выгорание цвета, появление большого количества сколов и царапин. Во многих случаях отсутствует необходимость окрашивания всего кузова, достаточно освежить ЛКП только на одной или нескольких деталях. И здесь возникает главная проблема для каждого автовладельца — как узнать цвет краски автомобиля по VIN-коду. Подбирать оттенок краски на глаз — не вариант, поскольку можно легко ошибиться, а разница даже на один оттенок будет заметна.

Особенности поиска VIN-кода и номера краски

Чтобы оттенок старой и новой автоэмали идеально совпадал, необходимо знать, как определить номер краски автомобиля по VIN-коду. Во время изготовления и выпуска каждого автотранспортного средства для краски, которая использовалась при его окрашивании, присваивается уникальный номер. В этом шифре содержится информация о весовом соотношении пигментов, входящих в состав автоэмали. Именно эти цифры и являются кодом автоэмали. Компания Ford использует в качестве кодов для автоэмали не номера, а названия, некоторые из которых могут показаться странными. Это единственное исключение, все другие производители используют исключительно номера.

Чтобы узнать цвет краски по ВИН-коду, можно воспользоваться следующими способами:

1. Внимательно осматриваем кузов, обращая особое внимание на стойки, ветровое стекло, моторный отсек и пространство под багажником. В одном из этих мест обязательно будет располагаться интересующая нас информация, которая позволит выяснить цвет автоэмали.
2. Посещаем специализированные сайты, на которых могут располагаться сервисы для поиска состава по шифру. На некоторых из них может располагаться специальное поле для ввода года выпуска авто и модели. Поисковые системы таких сайтов позволяет выяснить шифр состава.
3. Обращаемся к официальному дилеру, который может располагать информацией о правильном шифре.
4. Из техпаспорта можно узнать только название оттенка, но посмотреть на код краски по VIN таким образом не получится.

Как быть с иномарками

Узнать код краски по VIN-коду для автомобилей иностранного происхождения несколько сложнее, чем в случае с отечественными моделями. Главная сложность заключается в расположении шифра. В мире нет единого требования относительно выбора места, в котором будет находиться цветовой номер. Здесь производителям открываются неограниченные возможности, а автовладельцу потом приходится ломать голову над поиском необходимой информации и досконально изучать свой автомобиль.

Распространённым местом для расположения шифра служит дверная стойка или подкапотное пространство. Зато в одном производители оказываются единодушными — цвет указывается на большой табличке вместе с VIN-кодом. Исключением являются некоторые модели Honda. Они располагают отдельной табличкой, на которой указан цвет. Информация об используемом лакокрасочном покрытии обычно находится рядом со словами «paint» или «color».

Узнать о местонахождении таблички можно у официального дилера, специалистов, которые занимаются кузовным ремонтом, на форумах или на сайте производителя.

Как быть с отечественными авто

Если вы являетесь владельцем автомобиля от отечественного автопрома и собираетесь узнать код краски по VIN, то сложностей не возникнет вообще. Табличку с номером краски необходимо искать или на крышке от багажника, или под капотом. Третьего не дано, как говорится. Можно поступить ещё проще и внимательно изучить гарантийный талон, в котором обязательно указывается цвет. Шифр ЛКП содержит информацию о цвете использованной автоэмали, её марке и номере, который соответствует общепринятому каталогу.

Каждый автомобиль имеет уникальный vin-номер. Vin способен рассказать обо всех ЛКМ, которые применялись на заводе. Давайте узнаем, как определить код краски по вин-коду.

Принцип Vin-номера

Vin-номер – это код краски автомобиля, который систематизирован на основе стандартов ISO-780, 779 за 1983 год. Наносят этот шифр на специальные таблички-шильдики на шасси автомобиля. Существует только один способ, как узнать код – найти его и расшифровать. Если нашел номер, то можно узнать и оттенок.

Для вин-номера используют арабскую нумерацию и латинские буквы. Не используют буквы «O», «Q», «I» – они имеют сходство с цифрами – 0 и 1. Это помогает предотвращать случаи мошенничества.

Vin состоит из трех частей:

• М еждународный индекс изготовителя WMI. Первые буквы обозначают географическую местность, где находится производство. Третий символ в этом коде обозначает компанию-изготовителя.
• Описательная или VDS. Это символы, позволяющие идентифицировать авто. Здесь указана модель, модификация, вид кузова, тип тормозной системы.
• Различительная часть или VIS. Это символы с 10 по 17, где зашифрован код краски, год выпуска и серийный номер автомобиля.

Где находится шильдик с Vin

Есть несколько стандартных мест, где производители любят устанавливать Vin. Это подкапотное пространство, нижняя часть передних дверей, стойки. Иногда различные компании размещают заветные цифры в багажнике под запасным колесом.

У иномарок

На Хюндай Солярис узнать краску по вин коду можно, если заглянуть под капот в районе силового агрегата или в нижней части водительской двери. Как узнать цвет – расшифровать вин-номер и по каталогу определить нужный цвет.

Цвета по вин коду на Форд Фокус 2 и 3 чаще всего также расположены под капотом около двигателя. Естественно, производитель иногда может уходить от стандартов, тогда номер стоит искать в левом нижнем углу водительской двери. Это связано со сборкой на нескольких заводах.

На Ниссан Альмера коды краски по vin коду можно узнать на шильдике, который находится в подкапотном пространстве с пассажирской стороны – смотреть нужно около лобового стекла.

На Шевроле Лачетти код цвета находится возле силового агрегата (у радиатора). Но иногда номер находится и возле двигателя, а также возле ветрового стекла.

Мазда располагает коды на стойках, а реже – в подкапотном пространстве в районе двигателя. Редко, но идентификационный номер может быть расположен в нижней части передней пассажирской двери.

Тойота номер эмали кузова располагает на стойках передних дверей или же под капотом. Этот же шифр на Киа Рио можно посмотреть в дверном проеме водительской двери.

У отечественных автомобилей

На отечественных автомобилях найти шильдик с vin-кодом можно на крышке багажника или же в подкапотном пространстве – других мест нет. Если это Лада Гранта или другая модель АвтоВАЗ, то маркировка, номер цвета и другая информация находится именно в одном из этих мест.

Иногда отечественные производители могут называть цвета нестандартно, например, «кристалл» или «белое облако». Тогда найдите значение в цветовом каталоге. Но узнать код краски – это еще пол дела. Стоит знать об особенностях, которые могут усложнить задачу по определению оттенка.

Производители ЛКМ могут не указываться, поэтому цвет автомобиля по номеру определить не получится – этот код указан в неизвестных каталогах. Машина может иметь самую полную информацию об эмали, но подбор краски здесь будет невозможен, так как эмаль эксклюзивная.

На видео: где искать VIN-код или номер кузова автомобиля.

Мало установить цифры, необходимо дополнительно отыскать различные соответствия ЛКМ в каталогах. После того, как цифры найдены, и известен цвет краски, можно заметить небольшие различия тона красок на кузове машины и в каталоге оттенков.

Для старых автомобилей часто подобрать краску невозможно из-за того, что эта информация не указывается. Найденный вин-номер ничем не поможет – обычно в подобных случаях там указывается только базовая информация.

Указывают цвета краски в виде шифра в коде только последние 5-6 лет. В прочих случаях подбирать нужный цвет для автомобиля следует методом спектрального анализа. Выбор будет точнее.

Определяем цвет по коду

Для каждой иномарки коды краски по вину могут быть разными – при расшифровке нужно действовать по-разному. Стандартного алгоритма не существует. Как определить номер краски для конкретной марки и модели? На примере некоторых авто мы это разберем.

Шильдик с кодами на Дастер, Сандеро, Рено Логан и других моделях находится в нижней части стойки пассажирской двери. На шильдике указано четыре строчки, и третья строка слева – это нужный номер. Выяснив номер, используя цветовую таблицу, находим в ней нужный цвет красок Рено.

«Тойота»

Место нахождения кода автомобильной эмали на Тойота – в проеме водительской двери. На шильдике следует отыскать надпись белыми буквами – C/TR. Это цвет кузова и цвет окраски салона. Под буквой С указан номер – 1g3, 1f7 toyota и другие. Цифры номера соответствуют конкретному цвету в каталоге. Как определить цвет – найти в каталоге цифры. Так, 1G3 – это пепельно-серый металлик.

Аналогично ищут таблицы для автомобилей всех моделей и марок. Но нужно помнить об особенностях шифрования каждого производителя. Теперь вы знаете, как узнать номер краски автомобиля по vin – это несложно.

Как точно определить цвет краски для автомобиля (2 видео)

Интенсивность дорожного движения растет с каждым днем. Это приводит к пробкам, отсутствию парковочных мест и прочим неприятностям. В результате чего аварии и микроповреждения автомобилей стали привычным и будничным делом. Покупая ТС, будущий владелец мало интересуется стоимостью его покраски, но этот вопрос очень важен. Стоимость покраски всего автомобиля может составлять до половины цены самого транспортного средства. Поэтому при микроповреждениях, таких как царапины, сколы от щебня, потертости и т. п., рациональным решением станет закрашивание самого повреждения или полная покраска поврежденной детали. Кроме эстетической роли окрашивание авто играет еще и защитную функцию, а именно, предохраняет кузов автомобиля от коррозии. Поэтому производить покраску машины стоит незамедлительно, иначе владелец рискует понести гораздо более крупные расходы по восстановлению своего транспорта. Но чтобы произвести покраску повреждения или отдельной детали автомобиля необходимо знать номер цвета автомобиля. Так как в настоящее время автомобильные краски представлены огромным количеством цветов и оттенков, производители создали стандартную палитру с номерами. Каждая автомобильная марка имеет свою такую палитру. В большинстве случаев номер краски импортного автомобиля будет отличаться от номера краски отечественного авто.

Поэтому, если вы решили закрасить царапину автомобиля самостоятельно, вам просто необходимо научиться определять номер цвета его краски.

Способы определения номера краски

Номер краски кузова вашего автомобиля можно выяснить несколькими способами:

1. Если вы купили новый автомобиль у официального дилера, то номер краски можно найти на самом ТС. Обычно табличку с некоторыми техническими параметрами автомобиля крепят на внутреннюю сторону багажника или двери. Такая табличка может содержать следующую информацию: год выпуска авто, давление в шинах, номер двигателя, номер цвета краски и пр. При покупке авто необходимо проверить, чтобы в свидетельстве о регистрации и гарантийном талоне был указан тот же цвет, что и на такой табличке. Но случается, что табличка испорчена и информация на ней стала нечитаемой или вы, приобрели подержанный автомобиль и на нем вообще отсутствует подобный источник информации. Поэтому этот способ не всегда является действенным.
   
2. Практически все автопроизводители на своих официальных сайтах размещают палитру цветов, которыми были покрашены автомобили, выпущенные в определенный промежуток времени. Так, отыскав год и месяц выпуска вашего авто, вы можете узнать его цвет.
   
3. Еще одним способом определения цвета автомобиля является обращение в автосервис, работники которого смогут определить цвет совершенно любого автомобиля. Вам лишь потребуется принести с собой крышку бензобака. В любом автосервисе имеется каталог, в котором представлены сотни разнообразных оттенков с присвоенными им номерами.
   
4. Ну, и, наконец, последний и самый точный способ. Вычислить номер цвета по VIN-коду, в котором зашифрована вся информация об автомобиле.
   

Видео, как определить цвет автомобиля ВАЗ:

Что такое VIN-код, и как с его помощью узнать номер краски автомобиля?

VIN-код — это индивидуальный номер вашего транспортного средства, который содержит данные о его определенных параметрах (стране-производителе, типе двигателя, кузова, о сборке, номере модели и прочем). Главной целью присвоения VIN-кода является защита от угона. Поэтому в соответствии с правилами стандарта ISO 3779, VIN-код, нанесенный на металлическую табличку, должен быть установлен таким образом, чтобы его было невозможно снять без нанесения ТС непоправимого ущерба. Таким образом, VIN-код присутствует на всех автомобилях до момента их утилизации. Найти VIN-код просто. В большинстве случаев производители крепят его в следующих местах:

• на передней части двигателя;
• на раме одной из передних дверей;
• на рулевой колонке;
• на внутреннем своде переднего колеса;
• на щитке у ветрового стекла;
• на кронштейне радиатора;
• на теплоизоляционной перегородке.
  

Видео, где искать VIN код или номер кузова автомобиля:

Также узнать VIN-код можно из документов на автомобиль. Он отображается в техпаспорте автомобиля, в его гарантийном талоне, в талоне техосмотра, в автомобильной страховке.

VIN-код состоит из семнадцати знаков (цифры и латинские буквы) и делится на три основных раздела.

1. WMI-часть. Содержит информацию о производителе. Каждому производителю соответствует трехзначный код, состоящий из определенных букв и цифр.
2. WDS-часть. Это раздел описания транспортного средства. К нему относятся символы с четвертого по девятый. В них зашифрованы данные о типе ТС, его ходовой части, виде кузова, номере модели и т.д.
3. К третьему разделу относятся восемь символов с десятого по семнадцатый. Это идентификационный раздел, который содержит информацию об установленных деталях, двигателе, коробке передач. Последние шесть цифр – это номер серии ТС, причем крайние четыре символа должны быть строго цифровыми.
   

Выяснив VIN-код вашего автомобиля, вы можете действовать несколькими способами для того, чтобы определить по нему цвет авто:

1. Обратиться к официальному дилеру с просьбой определить тон краски. Для этого вам необходимо будет предоставить ему VIN-код и указать марку автомобиля. После чего, в достаточно короткий срок, вы получите полную информацию о вашем авто и номере его цвета.

1. Обратиться в автосервис к мастеру по колеровке. С помощью специальной программы он расшифрует предоставленный вами VIN-код и выяснит номер цвета, которым был покрашен ваш автомобиль изначально.
2. Вы можете собственноручно найти необходимую программу для расшифровки VIN-кода в просторах интернета. Воспользовавшись ею выяснить цвет вашего автомобиля.
   

Таким образом, становится ясно, что для ремонта автомобиля с последующей покраской вам необходимо знать точный цвет вашего ТС и наиболее реально поможет VIN-код. Не стоит определять цвет автомобиля, как говорится «на глаз», так как это может привести к тому, что вам придется производить повторную покраску.

Конечно, даже знание точного цвета, который имел ваш автомобиль изначально, не дает стопроцентной гарантии того, что цвет окрашенной детали не будет отличаться от всего кузова. Чтобы такое отличие было как можно менее заметно помните, что:

1. Колеровочные машины разных годов выпуска могут изменять оттенки, поэтому всегда совершайте тестовую подгонку цвета.
2. Производить сверку оттенков необходимо при разном освещении, так как солнечный свет и свет от искусственных источников освещения, имеют способность по-разному отражаться от поверхности объектов.
3. При длительной эксплуатации краска на кузове имеет определенную степень выгорания, соответственно цвет автомобиля будет слегка отличаться от первоначального его тона.
   
4. Оттенок краски способен изменяться после высыхания.
5. Обращаться нужно только к опытным колористам, о которых у вас есть хорошие отзывы.
   

Видео: как определить цвет краски машины

Номер цвета краски автомобиля | AUTO-GL.ru

Интенсивность дорожного движения растет с каждым днем. Это приводит к пробкам, отсутствию парковочных мест и прочим неприятностям. В результате чего аварии и микроповреждения автомобилей стали привычным и будничным делом. Покупая ТС, будущий владелец мало интересуется стоимостью его покраски, но этот вопрос очень важен. Стоимость покраски всего автомобиля может составлять до половины цены самого транспортного средства. Поэтому при микроповреждениях, таких как царапины, сколы от щебня, потертости и т. п., рациональным решением станет закрашивание самого повреждения или полная покраска поврежденной детали. Кроме эстетической роли окрашивание авто играет еще и защитную функцию, а именно, предохраняет кузов автомобиля от коррозии. Поэтому производить покраску машины стоит незамедлительно, иначе владелец рискует понести гораздо более крупные расходы по восстановлению своего транспорта. Но чтобы произвести покраску повреждения или отдельной детали автомобиля необходимо знать номер цвета автомобиля. Так как в настоящее время автомобильные краски представлены огромным количеством цветов и оттенков, производители создали стандартную палитру с номерами. Каждая автомобильная марка имеет свою такую палитру. В большинстве случаев номер краски импортного автомобиля будет отличаться от номера краски отечественного авто.

Поэтому, если вы решили закрасить царапину автомобиля самостоятельно, вам просто необходимо научиться определять номер цвета его краски.

Внимание: при длительной эксплуатации и частом нахождении на солнечном свете автомобиль может изменить оттенок, поэтому специалисты часто рекомендует производить покраску не только самой царапины, а полностью всей поврежденной детали!

Способы определения номера краски

Номер краски кузова вашего автомобиля можно выяснить несколькими способами:

1. Если вы купили новый автомобиль у официального дилера, то номер краски можно найти на самом ТС. Обычно табличку с некоторыми техническими параметрами автомобиля крепят на внутреннюю сторону багажника или двери. Такая табличка может содержать следующую информацию: год выпуска авто, давление в шинах, номер двигателя, номер цвета краски и пр. При покупке авто необходимо проверить, чтобы в свидетельстве о регистрации и гарантийном талоне был указан тот же цвет, что и на такой табличке. Но случается, что табличка испорчена и информация на ней стала нечитаемой или вы, приобрели подержанный автомобиль и на нем вообще отсутствует подобный источник информации. Поэтому этот способ не всегда является действенным.
   
2. Практически все автопроизводители на своих официальных сайтах размещают палитру цветов, которыми были покрашены автомобили, выпущенные в определенный промежуток времени. Так, отыскав год и месяц выпуска вашего авто, вы можете узнать его цвет.

   

3. Еще одним способом определения цвета автомобиля является обращение в автосервис, работники которого смогут определить цвет совершенно любого автомобиля. Вам лишь потребуется принести с собой крышку бензобака. В любом автосервисе имеется каталог, в котором представлены сотни разнообразных оттенков с присвоенными им номерами.

   

4. Ну, и, наконец, последний и самый точный способ. Вычислить номер цвета по VIN-коду, в котором зашифрована вся информация об автомобиле.

   

Видео, как определить цвет автомобиля ВАЗ:

Что такое VIN-код, и как с его помощью узнать номер краски автомобиля?

VIN-код — это индивидуальный номер вашего транспортного средства, который содержит данные о его определенных параметрах (стране-производителе, типе двигателя, кузова, о сборке, номере модели и прочем). Главной целью присвоения VIN-кода является защита от угона. Поэтому в соответствии с правилами стандарта ISO 3779, VIN-код, нанесенный на металлическую табличку, должен быть установлен таким образом, чтобы его было невозможно снять без нанесения ТС непоправимого ущерба. Таким образом, VIN-код присутствует на всех автомобилях до момента их утилизации. Найти VIN-код просто. В большинстве случаев производители крепят его в следующих местах:

• на передней части двигателя;
• на раме одной из передних дверей;
• на рулевой колонке;
• на внутреннем своде переднего колеса;
• на щитке у ветрового стекла;
• на кронштейне радиатора;
• на теплоизоляционной перегородке.

  

Видео, где искать VIN код или номер кузова автомобиля:

Также узнать VIN-код можно из документов на автомобиль. Он отображается в техпаспорте автомобиля, в его гарантийном талоне, в талоне техосмотра, в автомобильной страховке.

VIN-код состоит из семнадцати знаков (цифры и латинские буквы) и делится на три основных раздела.

1. WMI-часть.  Содержит информацию о производителе. Каждому производителю соответствует трехзначный код, состоящий из определенных букв и цифр.
2. WDS-часть. Это раздел описания транспортного средства. К нему относятся символы с четвертого по девятый. В них зашифрованы данные о типе ТС, его ходовой части, виде кузова, номере модели и т.д.
3. К третьему разделу относятся восемь символов с десятого по семнадцатый. Это идентификационный раздел, который содержит информацию об установленных деталях, двигателе, коробке передач. Последние шесть цифр – это номер серии ТС, причем крайние четыре символа должны быть строго цифровыми.

   

Выяснив VIN-код вашего автомобиля, вы можете действовать несколькими способами для того, чтобы определить по нему цвет авто:

1. Обратиться к официальному дилеру с просьбой определить тон краски. Для этого вам необходимо будет предоставить ему VIN-код и указать марку автомобиля. После чего, в достаточно короткий срок, вы получите полную информацию о вашем авто и номере его цвета.

Совет: можно обратиться к дилеру непосредственно придя в салон, но для экономии сил и времени лучше связаться с ним по телефону или электронной почте.

2. Обратиться в автосервис к мастеру по колеровке. С помощью специальной программы он расшифрует предоставленный вами VIN-код и выяснит номер цвета, которым был покрашен ваш автомобиль изначально.
3. Вы можете собственноручно найти необходимую программу для расшифровки VIN-кода в просторах интернета. Воспользовавшись ею выяснить цвет вашего автомобиля.

   

Таким образом, становится ясно, что для ремонта автомобиля с последующей покраской вам необходимо знать точный цвет вашего ТС и наиболее реально поможет VIN-код. Не стоит определять цвет автомобиля, как говорится «на глаз», так как это может привести к тому, что вам придется производить повторную покраску.

Конечно, даже знание точного цвета, который имел ваш автомобиль изначально, не дает стопроцентной гарантии того, что цвет окрашенной детали не будет отличаться от всего кузова. Чтобы такое отличие было как можно менее заметно помните, что:

1. Колеровочные машины разных годов выпуска могут изменять оттенки, поэтому всегда совершайте тестовую подгонку цвета.
2. Производить сверку оттенков необходимо при разном освещении, так как солнечный свет и свет от искусственных источников освещения, имеют способность по-разному отражаться от поверхности объектов.
3. При длительной эксплуатации краска на кузове имеет определенную степень выгорания, соответственно цвет автомобиля будет слегка отличаться от первоначального его тона.

   

4. Оттенок краски способен изменяться после высыхания.
5. Обращаться нужно только к опытным колористам, о которых у вас есть хорошие отзывы.
   

Видео: как определить цвет краски машины

Как узнать код краски Daewoo

Появление царапин на кузове Daewoo является для многих автовладельцев проблемой номер один. Чтобы не обращаться за помощью к специалистам и существенно сэкономить, воспользуйтесь нашим предложением. Мы предлагаем уникальные карандаши и аэрозольные баллоны с краской по коду Дэу. Карандаш представляет собой тюбик с крышкой (на внутренней стороне есть кисточка). Процесс устранения небольших повреждений максимально упрощен. Если требуется покраска целой детали или большей части кузова, может возникнуть необходимость в сервисе по компьютерному подбору краски Daewoo. У нас вы можете приобрести краску в розлив для локального ремонта кузова при помощи краскопульта. Перед покупкой реализуемых нами средств следует узнать номер цвета краски Daewoo. Следует отметить, что многие цвета ДЭУ идентичны цветам Шевроле.

Как самостоятельно найти код краски Дэу?

Практически все автопроизводители указывают код краски на Vin-Plate – специальной табличке. Это элемент небольшого размера, который крепится к деталям автомобиля. К какой именно — зависит от марки и модели машины. Как правило, на Vin-Plate указывается:

• производитель авто;
• VIN-номер;
• весовые характеристики;
• код цвета краски кузова Daewoo.

Номер цвета Дэу — это набор букв и цифр. Рядом с ним может располагаться надпись «Color» либо что-то аналогичное. На автомобилях Daewoo специальная табличка располагается под капотом, но есть модели, где она крепится к стойкам передних дверей. Ниже представлены изображения, которые наглядно демонстрируют все места с прикрепленной Vin-Plate.

Если вы не смогли найти табличку самостоятельно, либо она сильно повреждена и надписи сложно разобрать, обратитесь к нашим специалистам. Достаточно назвать модель и указать Vin-код, чтобы мы смогли определить требуемый код краски Daewoo и подобрать по нему подходящие наборы для подкраски Дэу. Также вы можете воспользоваться нашим сервисом по компьютерному подбору краски. Наши специалисты быстро определят нужный код краски Дэу и подготовят краску в розлив в необходимом количестве.

Как узнать код краски Шкода для подкраски сколов на автомобиле

Самостоятельный ремонт царапин и сколов на автомобилях Skoda – разумная альтернатива автомастерским, которая позволит получить хороший результат при минимальных затратах.

В магазине Podkraska.ru вы можете приобрести все необходимое для подкраски своими силами: карандаши с кисточкой, эмаль в банках (в розлив) и аэрозольных баллончиках, а также сопутствующие товары для пред- и постобработки. Выбрать нужный оттенок эмали поможет код краски Skoda.

Где расположены коды краски Шкода?

Код краски Шкода находится на наклейке с номером VIN и другими характеристиками. Это четырехзначный шифр, который в разных моделях машин может состоять из одних лишь цифр, либо иметь буквенно-цифровой формат.

Дублированная маркировка, например, 0N0N, означает одинаковый цвет кузова и крыши, так как последние два символа обозначают оттенок крыши. Если же код краски Шкода имеет вид 0N1F, то это говорит о том, что цвет кузова (в данном случае 0N), отличается от цвета крыши (1F).

Найти наклейку можно в нескольких местах:

1. В багажнике на стенках
2. В багажнике в нише запасного колеса
3. Под полом багажника

При возникновении любых трудностей, связанных с определением оттенка, положитесь на помощь наших специалистов. Они помогут определить тон вашей эмали по VIN или окажут услуги по компьютерному подбору (для больших объемов продукта).

Как узнать цвет машины ваз — MOREREMONTA

Полная цветовая гамма авто эмалей ВАЗ, утвержденная Управлением лабораторно-испытательных работ ОАО «АВТОВАЗ».

Точное название цвета автомобиля Лада указывается в сервисной книжке или гарантийном талоне на машину.

В гарантийном талоне : «240 Белый»

В сервисной книге : «691 Серебристый»

Цвет указанный в свидетельство о регистрации ТС, не соответствует цветовой гамме авто эмалей .

Для заказа деталей в цвет автомобиля Вам нужно ориентироваться на цифровой код цвета, буквенное название цвета указанное в документах может отличатся от заводской палитры.

Воспользуйтесь поиском по странице, нажав «ctrl+F»

Слишком плотное движение на дорогах в час пик, большое количество машин, которое с каждым годом увеличивается, требуют повышенного внимания водителя. В этой суете никто не застрахован от случайных царапин, потертостей, попадания камня от встречного автомобиля и других неприятностей.

Лакокрасочное покрытие автомобиля кроме декоративной функции, играет важную роль защиты автомобиля от коррозии. Поэтому при малейшей царапине, необходимо немедленно предпринять меры по устранению повреждения и закрашивания данного участка. Но как это сделать, если современные автомобили пестрят разнообразием цветов и оттенков. Чтобы удобно было подбирать цвет авто при производстве ремонтных работ, производители автотранспортных средств создали индивидуальную палитру цветовой гаммы с номерами. Узнав номер цвета, можно приобрести соответствующую краску. У каждого автопроизводителя этот номер будет разным или под одним номером может оказаться совершенно другая краска.

На глаз определить оттенок машины не получится даже у опытного мастера, поэтому, чтобы узнать свой цвет, можно воспользоваться методами, указанными в данной статье.

Совет. Если автомобиль слишком часто находится на открытом воздухе и солнечные лучи для него привычное дело, то первоначальный цвет, которым был покрыт автомобиль, может измениться. Поэтому при ремонтах лучше всего не закрашивать отдельно участок, а попробовать перекрасить всю деталь кузова.

Методы определения номера лакокрасочного покрытия автомобиля.

1) На любом автомобиле ВАЗ обязательно должна быть прикреплена наклейка, на которой можно увидеть код краски и ее название. Месторасположение бирки может быть в различных местах: под крышкой багажника или капота, в нише для хранения запаски или на стойке кузова со стороны водительского сидения. Но на машинах, которые уже длительное время эксплуатируются и поменяли не одного владельца, этой бирки может не существовать. Поэтому, следует переходить к следующему способу.

2) Интернет – отличный помощник в любом вопросе. Даже при определении цвета он может подсказать оттенок той или иной модели, выпущенной в определенный год и месяц. ВАЗ наряду с другими производителями автомобилей имеет сайт «Авто среда», на котором, начиная с 2005 года выложена информация о покраске своих автомашин.

3) Следующий этап – обратиться в автомастерскую, где опытные мастера помогут в данном вопросе. Достаточно представить им для образца крышку от бензобака. Хотя, этот метод не всегда срабатывает.

4) Нужно искать в документах на авто, в паспорте, техталоне, свидетельстве о госрегистрации название краски должно быть указано.

5) Если все перепробовано, а код так и не определен, существует 100-процентный способ – узнать номер краски по VIN-коду.

VIN-код представляет собой набор цифр и латинских букв, который больше не повторяется. Это индивидуальный номер транспортного средства (ТС). Цифры указываются в табличке, прикрепленной на видном месте автомобиля, но таким образом, что снятие металлической таблички приведет к повреждению автомашины. С помощью VIN-кода легко определяется, угнанный авто или нет. Код можно даже не искать на кузове авто, а достаточно взглянуть в технический паспорт автомашины или какой-либо другой документ, например, гарантийный талон о прохождении техосмотра, автомобильная страховка.

Компания Карландия предлагает большой выбор автотюнинга для Вашего автомобиля. Это передние и задние бампера, спойлеры, обвесы, капоты и крылья со всевозможными накладками. Обвесы на ВАЗ можно заказать готовые под покраску или уже с нанесенным лакокрасочным покрытием.

Наши доступные цены поднимут ваше настроение!

Как узнать точный цвет кузова автомобиля?

Как узнать верный цвет кузова своего автомобиля, таким вопросом задается каждый перед покупкой тюнинг детали выкрашенной в цвет кузова?

На нашем сайте очень огромный выбор внешнего тюнинга, и как правило данные товары у нас заказывают в цвет своего автомобиля, но при заказе встает вопрос. А какой точно у меня цвет кузова? Помочь найти Вам цвет своего автомобиля наша прямая обязанность, и данная статья Вам в помощь, а так же таблица и таблица с кодами и названиями цветов. Имейте ввиду что вся информация по цветам предоставлена только для автомобилей Ваз, Лада.

Узнать цвет своего автомобиля очень просто:

• Первый способ и самый быстрый, посмотреть в тех паспорте. На лицевой части тех паспорта указанны все основные данные по автомобилю в том числе и цвет.
• Если автомобиль новый, и у Вас имеется на него гарантийный талон, то посмотреть цвет авто и код краски можно именно в нем.
• Посмотреть на этикетке с номером цвета кузова, как правило этикетка расположена на крышке багажника.
• Таблица цветов Ваз, Вам в помощь!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Лучшие машины-амфибии последних лет

Технику, способную передвигаться не только по суше, но и по воде, до недавнего времени создавали в основном для военных нужд. Выпуск гражданских автомобилей-амфибий пока не получил массового распространения, хотя уже создано немало интересных конструкций. С некоторыми из них вы можете познакомиться в нашем обзоре.

Gibbs Quadski

Это одновременно и квадроцикл, и катер, выпущенный в свет компанией Gibbs Sports Amphibians в 2012 году. Амфибия развивает скорость до 72 км/ч, как на воде, так и на суше, оснащена реактивным морским двигателем и системой втягивания колёс. Трансформация между двумя режимами функционирования занимает лишь 5 секунд.

Amphicar

Автомобиль-амфибия 1961 года. Разработан в Германии компанией Quandt Group специально для экспорта в США. Он проигрывал в скорости и надежности, как автомобилям, так и лодкам, так что было выпущено лишь около 4000 моделей до остановки производства в 1965 году. Тем не менее, Amphicar до сих пор считается одной из самых успешных машин-амфибий всех времён и ценится среди коллекционеров.

Gibbs Aquada

Ещё одно творение Gibbs Sports Amphibians – скоростной автомобиль-амфибия. Развивает до 160 км/ч на суше и 50 км/ч в воде. В марте 2004 года Aquada вошёл в историю, когда предприниматель Ричард Брэнсон установил на нём новый рекорд, переплыв пролив Ла-Манш за 1 час, 40 минут и 6 секунд.

Rinspeed Splash

Швейцарская фирма Rinspeed разработала свою машину-амфибию в 2004 году. Максимальная скорость на воде – 50 км/ч, на суше – 200 км/ч. Уникальная особенность – двухцилиндровый двигатель амфибии работает на природном газе и не загрязняет окружающую среду.

SeaRoader Lamborghini Countach

Первая в мире Lamborghini-амфибия была создана инженером Майклом Райаном из компании SeaRoader на основе Lamborghini Countach. «Если у машины есть колёса, то я заставлю её плавать!» — хвастался Райан и переделывал для водных путешествий джипы, мотоциклы, такси и даже фургончик с мороженым. Превратить суперкар в амфибию – затея не из дешёвых, замена только одного стекла обошлась изобретателю в три тысячи долларов.

Gibbs Humdinga

Это пятиместная амфибия с полным приводом и двигателем V8 мощностью 350 лошадиных сил. Скорость на суше – 160 км/ч, в воде – 65 км/ч. Gibbs Sports Amphibians создали его специально для перемещения в дикой и труднодоступной местности, и он основан на той же технологии, что и Gibbs Aquada.

Hydra Spyder

Современный гибрид гоночного ретро-автомобиля и моторной лодки Hydra Spyder был разработан компанией CAMI. На суше он разгоняется до 201 км/ч, в воде – 85 км/ч. Модель весит 3300 кг и оснащена шестилитровым двигателем V8 Corvette LS2 мощностью 400 лошадиных сил.

Dobbertin HydroCar

Это амфибия, продуманная до мелочей. Одним нажатием переключателя она меняет «режим суши» на «режим воды». На суше её спонсоны (выступы по бокам) поднимаются и становятся крыльями автомобиля, в воде – опускаются на 20 см., за считанные секунды превращая машину в гоночный катер. Корпус сделан из нержавеющей стали, двигатель – от Chevrolet мощностью 762 лошадиные силы.

Sea Lion

Разработанная специально для того, чтобы устанавливать рекорды на суше и воде, Sea Lion является одной из быстрейших амфибией в мире. На суше максимальная скорость достигает 201 км/ч, в воде – 96 км/ч. Технически, это даже не автомобиль. Создатель назвал её буквально: «Машина-амфибия для установления мировых рекордов».

WaterCar Panther

WaterCar Panther, является любимым детищем американского изобретателя Дэйва Марка. Его предыдущая амфибия – WaterCar Python, по скорости догоняла Sea Lion. Panther не такая быстроходная, но замечательно подходит на роль внедорожника – ей нипочём бездорожье, грязь и песок. Дизайн амфибии основан на Jeep CJ8 Scrambler.

ВИКИНГ 29031

Российский вездеход-амфибия ВИКИНГ проектировался, чтобы противостоять экстремальным условиям эксплуатации: от Арктики до тропиков и пустыни. Это единственный в мире вездеход-амфибия, прошедший сертификацию на соответствие требованиям ЕЭК ООН. По шоссе ВИКИНГ развивает до 80 км/ч. Плавучесть амфибии обеспечивают не только большие шины низкого давления, но и герметичная лодка-основание. А уж водяной движитель и подавно превращает вездеход в полноценный катер. Он уверенно плавает и маневрирует, развивая скорость до 12 км/ч.

Похожие статьи

 

 

10 лучших автомобилей амфибий (видеo)

Предназначение машин-амфибий – с легкостью преодолевать не только дороги, но и водную гладь. Не все из них бывают удачными – получается и плохая лодка и неважный автомобиль.Тем не менее, есть и очень удачные конструкции, которые с гордостью могут носить звание машин-амфибий. Журналисты издания Auto Express составили рейтинг Топ-10 cамых лучших плавающих колесных транспортных средств.

Возглавляет десятку амфибия Amphicar, которая стала самым продаваемым плавающим автомобилем. С 1961 по 1968 гг. было реализовано почти 4 тысячи единиц, большая часть из которых – в США. Такую машину имел даже 36-й Президент США Линдон Джонсон, который любил разыгрывать своих попутчиков, купая их в озере, ссылаясь на то, что у авто отказали тормоза.

Amphicar

Выпущенный западногерманской компанией Amphicar оснащался 1.1-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем от автомобиля Triumph Herald. Двигатель располагался в задней части и вращался задние колеса через 4-ступенчатую КП. Под задним бампером располагались два гребных винта, которые разгоняли машину на воде до 7 узлов в час. Кузов был стеклопластиковый, так что ржавчина амфибии была нестрашна.

Volkswagen Schwimmwagen

От самой продаваемой амфибии переходим к плавающей машине, выпущенной в наибольшем количестве – свыше 14 тыс. ед. Это армейский автомобиль Volkswagen Schwimmwagen, производимый в годы Второй мировой – с 1941 по 1944 гг. Сначала машина предлагалась с колесной базой 240 см, а затем с более короткой – 200 см. Schwimmwagen был построен на базе армейского VW Kubelwagen, унаследовавшего платформу от культового «Жука».

Автомобиль имел привод на все колеса. На плаву машина приводилась в движение откидным гребным винтом. До наших дней «дожили» только 163 амфибии Schwimmwagen.

Gibbs Aquada

На восьмом месте расположился автомобиль амфибия Gibbs Aquada, имеющий подводные крылья. Несмотря на внешнее сходство с Mazda MX-5, эта машина разработана с нуля. В конструкции использованы 60 запатентованных решений. Амфибия стала известна тем, что пересекла пролив Ла-Манш – под управлением мультимиллионера Ричарда Брэнсона. Максимальная скорость на воде – почти 50 км/ч.

Watercar Panther

Watercar Panther или плавающий автомобиль «Пантера» попала в Книгу Рекордов Гиннеса как самая быстрая в мире из продаваемых машин амфибий. В корпусе использовано почти 900 литров пенополистирола, что делает ее практически непотопляемой. Внешне авто похоже на смесь внедорожника Jeep Wrangler с ванной.

Благодаря 3,7-литровому двигателю Honda и водометному движителю максимальная скорость на воде достигает 75 км/ч. Да и на суше машину нельзя назвать тихоходной – максималка равняется 130 км/ч. Единственный минус плавающей «Пантеры» ее цена – около 140 тыс. долларов.

На шестой позиции ТОП-10 находится амфибия Dutton Surf (с англ. «Прибой Даттона»). Ее построил Тим Даттон, основатель крупнейшей в мире компании по производству сборных кит-каров. После продажи компании, Тим занялся плавающими авто. Одним из самых интересных является амфибия «Прибой Даттона», с использованием узлом и агрегатов джипа Suzuki Jimny. Машина способна развивать скорость на воде до 10 км/ч.

Два таких автомобиля даже пересекли вплавь Ла-Манш, со средней скоростью 7 км/ч. В планах у Даттона также построить амфибию на базе автомобиля Ford Fiesta. Интересно, станет ли новая амфибия такой же популярной как Fiesta, занимающая первое место по продажам на рынке авто в классе супермини.

Rinspeed

Автомобиль-амфибия Splash (с англ. «всплеск») построенная швейцарской компанией Rinspeed – известным создателем «сумасшедших» концепт-каров. Данная машина была впервые показана на Женевском автосалоне в 2004 году. Амфибия имеет подводные крылья и приводится в движение 750-кубовым двухцилиндровым двигателем от снегохода. Примечательно, что данный мотор работает не на бензине, а на природном газе. Двигатель развивает 140 л.с. и разгоняет амфибию до 100 км/ч всего за 6 секунд.

IVECO MPC

Амфибии с их прекрасной способностью передвигаться как по суше, так и по воде, всегда представляли интерес для вооруженных сил. Так появилась машина IVECO MPC (Marine Personnel Carriers), разработанная компаниями IVECO и ВАЕ Systems. В итоге 600 таких машин было закуплено для морских пехотинцев США.

В основе амфибии MPC лежит шасси бронеавтомобиля Superav 8×8 – транспортного средства, построенного для итальянских вооруженных сил в 2010 году. Эта 27-тонная машина способна перевозить до 12 человек десанта и обеспечивает максимальную противоминную защиту.

Project Sea Lion’s

Целью проекта «Морской Лев» (Project Sea Lion’s) была создание самой быстрой на суше амфибии. Так родился на свет автомобиль Sea Lion, способный разгоняться на дорогах до 200 км/ч, а по воде – до 100 км/ч. В движение машину приводит роторный двигатель Mazda.

Особенностью кузова является большое крыло в носовой части – так называемый волноотражатель, который помогает при движении по воде. Разработчики машины утверждают, что вполне реально довести максимальную скорость амфибии на суше до 290 км/ч. В 2012 году «Москрой Лев» был продан с аукциона за 260 тыс. долларов.

Rinspeed sQuba

На втором месте рейтинга ТОП-10 амфибий находится первый в мире автомобиль, способный передвигаться под водой. Машина sQuba построена на базе родстера Lotus Elise уже известной нам швейцарской компанией Renspeed. Только представьте, что водитель и пассажир катаются на ней в кислородных масках. Разработчиков явно вдохновила «подводная лодка на колесах» Джеймса Бонда, созданная на базе спорткара Lotus Esprit.

Читайте также:

Однако в отличие машины Бондианы, sQuba действительно плавает под водой. Понятное дело, что от двигателя внутреннего сгорания отказались в пользу электромотора. Последний разгоняет машину по суше до 120 км/ч, а под водой – до 3,2 км/ч. Rinspeed sQuba дебютировала на Женевском автосалоне в 2008 году. Тогда компания-разработчик заявила, что вынашивает планы наладить производство подводных автомобилей. Надежда еще есть.

Schwimmcaravan от немецкого производителя Sealander

И завершает десятку самых самых амфибий на колесах – жилой прицеп Schwimmcaravan от немецкого производителя Sealander. Его можно спокойно буксировать по дорогам с помощью обычного легкового автомобиля, зато на воде он превращается в комфортабельную лодку. Однако стоит помнить, что на Schwimmcaravan не стоит плавать на больших волнах, так как все содержимое прицепа может легко оказаться под водой.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Автомобили-амфибии — Soulblog.ru

Автомобили, которые могли бы не только передвигаться по суше, но и по воздуху, по водной глади, на протяжении всей истории автомобилестроения, пытались создать многие инженеры-конструкторы. Так было на заре этой отрасли, так продолжается и сейчас.

Да, это является хорошей идеей. Представьте себе — автомобиль-универсал! Сел — поехал. Впереди пробка. Взлетел — перелетел. Водная преграда? Нипочем! Кнопку нажал — переплыл. Фантастика! Но фантастика ли? Истории известны многие автогибриды, полууневерсалы. Кто-то из гениев пытался поставить на конвеер полные универсалы. Мы много слышали об автомобильных двигателях работающих на биотопливе, воде, электроэнергии и так далее. Благо, что последние сейчас все больше и больше входят в производство.

Очень часто производство таких чудо-автомобилей не доводилось до конца. То ли нехватка ресурсов финансовых, то ли умственных. А по большей части, по моему мнению, нежелание толстосумов и нефтяных магнатов, которые держали в своих руках (да и не отпускают сейчас) этот прибыльный бизнес. Но это разбираться экспертам. Да и будут ли они? А поговорить сегодня, дорогие мои, я хотел о нескольких попытках создать один из таких чудо-автомобилей. Некоторые из них прижились, многие канули в лету. Были удачные и не совсем. Судите сами.

И так, к вашему обозрению автомобили-амфибии. Автомобили, которые передвигаются не только по суше, но и по воде, несомненно интересная идея. Интересна она и тем, что не нова. В производстве одним из первых «амфибий» заслуга, как не печально, Второй мировой войны. Сегодня я хочу поговорить о более мирных моделях, производство которых более массово стало развивться в 60-е годы 20-го столетия. Немного ниже я привел список, не говорю, что полный, невероятных и интересных моделей «автоамфибий» созданных руками человека. Поехали — поплыли!

Gibbs Quadski

Амфибия Gibbs Quadski является одновременно квадроциклом и гидроциклом. Производство амфибии было запущено в 2012 году. Изначально Quadski был выпущен одноместным, но позже американская компания Gibbs Sports доработала свое знаменитое «детище» и был выпущен двухместный Quadski XL. Оснащен он 1300-кубовым двигателем BMW, который обеспечивает ему достойные 70 км/ч, как по суше так и по водной поверхности. Переход из одной стихии в другую осуществляется легко и непринужденно всего за 4-5 секунд. Кампания Quadski использует технологию Gibbs’ High Speed Amphibian (HSA), которая включает в себя более 300 патентов и заявок на патенты по всему миру.

Amphicar

Amphicar является немецким, если можно в шутку так сказать, «десантным» автомобилем. Впервые ажиотаж в публике он произвел в 1961 году. Был разработан Гансом Триппелом и изготовлен Quandt Group в Любеке, и Borsigwalde в Берлине. Этот «десантный» автомобиль был представлен для американского рынка. По сравнению с большинством автомобилей, его производство было скромным и составляло 4000 машин, выпущенных в 1965 году. Тем не менее, он по прежнему является одним из успешных амфибий среди гражданских автомобилей и до сих пор имеет хорошую цену, как коллекционный автомобиль.

Gibbs Aquada

Gibbs Aquada является высокоскоростным автомобилем амфибией, разработанным той же Gibbs Sports в Новой Зеландии. Это не модифицированный сухопутный автомобиль и не лодка с колесами. Это специально разработанный автомобиль, который одинаково чувствует себя хорошо как в воде, так и на сухой местности. Он способен развивать скорость свыше 160 км/ч на суше и 50 км/ч на воде. Aquada вошел в историю в марте 2004 года, когда Ричард Брэнсон пересек на нем Ла-Манш за 1 час, 40 минут и 6 секунд, установив новый мировой рекорд.

Rinspeed Splash

Известная швейцарская фирма Rinspeed построила автогидромашину в 2004 году. Максимальная скорость по суше у этого красавца — 200 км/ч. По воде, несмотря на сложную конструкцию подводных крыльев, автомобиль может ехать со скоростью 50 км/ч, что тоже является довольно неплохим результатом. Эта удивительная гидромашина работает на природном газе, и это первый автомобиль-амфибия, который заправляется этим экологически чистым ресурсом. Он имеет двух-цилиндровый двигатель с турбонадувом, обладающий силой в 750 лошадок.

SeaRoader Lamborghini Countach

Когда первая фотография этой амфибии попала на просторы интернета, никто не поверил в ее реальность и все дружно назвали это фотошопом. Но потом появилась еще пара фотографий и все сомнения были развеяны. Развеяны еще и потому, что автор этого модифицированного Lamborghini Countach является Майк Райан (Mike Ryan), в активе которого имеется ни одна переделка авто в амфибию.

Но этот проект особенно отличается от других, так как за основу был взят экзотический аппарат, итальянский суперкар, мечта всех мальчишек и проблема владельцев. Но в итоге амфибия получилось реально симпатичной, ведь характерная черта сегодняшних мелкосерийных производств — некая уродливость, комичность, несуразность получающихся амфибий. Правда при этом они не столь дороги, работают и отличаются какой-никакой надежностью.

Что можно сказать об этой «детке»? К сожалению мало чего. Виной тому полнейший информационный вакуум, так как на всех зарубежных сайтах о ней пишут одно и тоже, никакой конкретики. Остаются только картинки… Судя по волнам, плывет он прилично, пусть и в тихой воде. Но по тверди земной, думается, он гоняет не хуже, чем его «нормальные» братья.

Амфибия Майка внешне является точной копией оригинального суперкара, двигатель такой же породистый, 4-литровый V12 мощностью 375 л.с. при 8000 оборотах. Построить такую амфибию было не дешёвым удовольствием, одно только лобовое стекло обошлось в 4.350$. При переводе автомобиля в режим амфибии колёса не прячутся под днище, а остаются на месте. Только трансмиссия переводится в режим реактивного движения нажатием одной кнопки.

Gibbs Humdinga

Humdinga является высокоскоростным концептом амфибии, разработанной Gibbs Technologies. Концепт представлен публично в феврале 2012 года. Humdinga использует ту же технологию High Speed амфибия (HSA), что и Gibbs Aquada.

Humdinga переходит из сухопутного в водный режим, по одному нажатию кнопки. Колеса подымаются, отключается их привод и движение начинается благодаря мощным водным струям исходящим из двигательной установки. Все происходит в течении 10 секунд.

Этот, можно сказать, грузовик-амфибия, который вмещает шесть пассажиров и немного багажа, развивает скорость по поверхности воды, до 50 км/ч, имея двигатель мощностью 300 л.с.

Hydra Spyder

Hydra Spyder — спорткар-амфибия с открытым верхом, который начал выпускаться и продаваться в 2006 году компанией Cool Amphibious Manufacturers International, LLC.

Автомобиль может вместить четырех человек и прячет под капотом двигатель силой в 500 л.с. Компания утверждает, что транспортное средство является непотопляемым, так как все полости его «корпуса» заполнены флотационной пеной. Это не мешает ему быть устойчивым на суше.

Известным конкурентом для автомобиля является Gibbs Aquada, который начал развитие в 2003 году.

Dobbertin HydroCar

Автомобиль-амфибия Dobbertin HydroCar вызывает точно такое же удивление, какое испытали биологи начала 20-го века, когда увидели рыбу латимерию. Ведь, по всем параметрам она представляла собой рыбу, но, тем не менее, обладала четырьмя ногами.

Вот и Dobbertin HydroCar, вроде бы и лодка, а ездит по земле!

Dobbertin HydroCar, созданный инженером Риком Доббертином (Rick Dobbertin), — это скорее все-таки лодка, нежели автомобиль. Но лодка, которая может ездить и по суше. Ведь под днищем у этой лодки находятся четыре колеса. И, если до сих пор неизвестно, зачем латимерии нужны четыре ногоподобных отростка, то колеса у Dobbertin HydroCar нужны для одной вполне конкретной цели – ездить по земле.

«Под капотом» у этого необычного средства передвижения находится 9.4-литровый двигатель на 762 лошадиные силы, позволяющий ему достигать скорости до 100 километров в час на воде. Правда, неизвестно, насколько далеко может заплыть Dobbertin HydroCar с таким неэкономным мотором.

Изначально автомобиль использовал шестилопастной пропеллер. Однако, по словам Доббертина, это не создает достаточного «вкуса скорости в воде», поэтому он заменил его на четыре лопасти из нержавеющей стали. Несмотря на необходимую настройку, этот автомобиль является по-прежнему невероятной амфибией.

Sea Lion

Вы хотите автомобиль, который быстро едет, автомобиль, который уникально выглядит, и, который может превратиться в плавающее средство в считанные секунды? Есть для вас такой автомобиль. Представляем Sea Lion: самую быструю в мире машину-амфибию.

Дизайнер Sea Lion называет его «амфибией с мировым рекордом скорости». Автомобиль был разработан для установки мировых рекордов на суше и на воде. По суше, Морской Лев может развить скорость до 201 км/ч. Не очень впечатляет, правда? Но на воде этот красавец может разогнаться до 95 км/ч.

На сегодняшний день на титул самого быстрого «земноводного» автомобиля претендуют 25 машин и Sea Lion в числе их. И скажу вам, не в самом последнем эшелоне.

Морской Лев был спроектирован с использованием программного обеспечения САПР. Корпус морского льва был изготовлен с использованием сварного алюминия и фрезерования. Он имеет встроенную сварную однокомпонентную центральную секцию. Имеются съемные боковые контейнеры, используемые для флотации и груза, а также съемные передние и задние крылья.

WaterCar Panther

Что это? Это джип? Это катер? Нет, это автомобиль-амфибия «Пантера» от WaterCar.

Калифорнийская автомобильная компания разработала самую быструю в мире машину-амфибию под названием Panther, изображенную выше. В течение 13 лет Дейв Марч, основатель Panther, мечтал построить автомобиль, который будет одинаково хорошо работать как на суше так и на воде. Фактически, он хотел, чтобы его автомобиль достиг скоростных мощностей, которым нет аналогов в мире.

Результатом стал WaterCar Python, который стал самым быстрым амфибийным автомобилем в мире, достигнув скорости более 201 км/ч на суше и скорости по воде не менее 96 км/ч.

Последнее предложение WaterCar — это Panther. WaterCar называет Panther «предельным автомобилем». Он способен достигать скорости на воде до 72км/ч почти так же быстро, как и средний скоростной катер, а на суше он может быть разогнан до 130 км/ч.

Конструкция Panther основана на Jeep CJ8 Scrambler, но шасси Jeep были слишком тяжелые для воды. Более легкое шасси Panther было изготовлено из хромолитной стали. В то время как Python — амфибийный спортивный автомобиль, Panther больше похож на амфибийный внедорожник, поскольку WaterCar утверждает, что он может ездить по любой поверхности, включая песок и грязь.

Вот о таком чуде техники я хотел с вами сегодня поговорить. А чудо ли? Решать вам. До новых встреч.

Плывут все! От мала до велика: уникальные советские военные амфибии

В нашем сериале о секретной автотехнике СССР мы уже рассказывали о легких плавающих микролитражках ТПК, об уникальнейших уральских амфибиях, закамуфлированных под обычные грузовики или белоголубых ЗИЛах для космонавтов.

В этом обзоре, поскребя по сусекам, вспомним о других не менее оригинальных и секретных амфибиях для Советской армии.

ВАЗ-2122 «Река» (1976–1987 гг.)

Начнем с достаточно известного плавающего варианта легендарного вездехода ВАЗ-2121 «Нива», который по велению Министерства обороны был преобразован в разведывательную амфибию ВАЗ-2122 «Река», способную передвигаться по скоростным магистралям и скользить по поверхности неглубоких внутренних водоемов.

Легкая плавающая машина ВАЗ-2Э2122 второй серии (из архива НИИЦ АТ)

Идея создания собственного простого и недорогого плавающего джипа на шасси внедорожника «Нива» возникла в начале 1970-х, а для маскировки он значился как «автомобиль для рыбаков и охотников, способный преодолевать водные преграды». Летом 1976-го были построены первые 80-сильные образцы Э2122 с цельнометаллическим водоизмещающим кузовом, а все последующие годы конструкторы провели в многократных доработках первенца, которые свелись к улучшениям системы охлаждения двигателя.

Испытания модернизированной амфибии ВАЗ-2122.500 (из архива НИИЦ АТ) Последний шестой вариант плавающей машины ВАЗ-2122.600 «Река» (из архива ВАЗ)

Только в 1984-м Волжский автозавод собрал пробную партию из 10 машин пятой серии ВАЗ-2122.500, а вся эта долгая эпопея завершилась через два года, когда появились три последних доработанных образца ВАЗ-2122.600. Перестройка и бурное разоружение страны заставили ВАЗ свернуть свои смелые эксперименты за государственный счет. В целом он собрал 21 опытный джип серии 2122.

УАЗ-3907 «Ягуар» (1983–1989 гг.) (Фотографии из архива УАЗ)

Являясь ведущим советским предприятием по производству легких вездеходов, Ульяновский автозавод не мог не прийти к воплощению заманчивой идеи создания на их основе собственного плавающего варианта. Работа над ним началась в 1977-м, но только через шесть лет появился многоцелевой автомобиль-амфибия УАЗ-3907 «Ягуар» для Советской армии и погранвойск, способный доставлять грузы до 600 кг, легкое вооружение или раненых на носилках.

Армейский 77-сильный плавающий автомобиль УАЗ-3907 «Ягуар»Сохранившаяся в Рязанском автомузее амфибия «Ягуар» (фото М. Шелепенкова)

Автомобиль оборудовали цельнометаллическим кузовом с аркой безопасности и двумя боковыми герметично закрывавшимися дверями с рычажными запорами (задрайками). Унифицированная с серией УАЗ-469, амфибия оснащалась 77-сильным мотором и раздаточной коробкой с отбором мощности на гребные винты и лебедку. Два водяных винта устанавливались под ее днищем непосредственно за передними колесами, которые при отклонении в разные стороны служили для управления машиной на плаву. В середине 1980-х собрали еще два пробных образца с узлами от УАЗ-3151.

На плаву машина «Ягуар» с двумя гребными винтами под днищем кузоваВыход 11-местной амфибии УАЗ-3907 «Ягуар» на крутой берег Волги

До 1989 года УАЗ собрал 14 амфибий, удачно прошедших заводские и военные испытания. Среди них был один экземпляр пограничного автомобиля «Баклан» для северных регионов, который укомплектовали двумя парами лыж и клеткой для розыскной собаки.

Амфибия «Баклан» для северных подразделений пограничных войск

В 1991 году амфибию УАЗ-3907 приняли на вооружение, но с распадом Советского Союза все работы по ней были свернуты.

НАМИ-0281 (1989–1990 гг.) (Фотографии из архива НАМИ)

Бесславно завершив разработку легких амфибий НАМИ-032, известных как ТПК, Научно-исследовательский автомоторный институт (НАМИ) в течение почти 30 лет воздерживался от соприкосновения с этой тематикой. Только в 1989-м по заказу Министерства обороны там построили оригинальный низкопрофильный заднемоторный транспортер НАМИ-0281 класса 1,25–1,5 тонны для доставки подразделений быстрого реагирования.

Опытная амфибия НАМИ-0281 для доставки вооруженных десантников

Конструктивно он представлял собой комбинацию легкого транспортера переднего края и открытой боевой машины с центральным размещением рабочего места водителя. В ее открытом несущем корпусе на двух продольных сиденьях спинками друг к другу помещался боевой расчет из восьми человек. Главными новинками являлись независимая гидропневматическая подвеска, двухвальная раздаточная коробка с отводом мощности на гребной винт и принудительная блокировка дифференциалов.

Быстроходная 1,5-тонная плавающая бронемашина НАМИ-0281

На шоссе машина развивала скорость 125 км/ч и внешне напоминала скорее экскурсионно-прогулочный катер, чем эффективную боевую машину. Это была последняя работа НАМИ в области легких армейских амфибий.

Урал-375П (1975–1976 гг.) (Фотографии из архивов НАМИ и Андрея Карасева)

В одной из первых глав нашего сериала, посвященной уникальным плавающим грузовикам Уральского автозавода, мы упоминали предшествовавшие им разработки других советских предприятий. Так в середине 1970-х, в процессе создания перспективного военного семейства «Суша», важную роль сыграл институт НАМИ. Он занимался «изучением возможности придания плавучести грузовику Урал-375», проводил научно-исследовательскую разработку будущей машины, сборку и испытания опытного образца.

Плавающий грузовик Урал-375П — прототип будущего семейства «Суша»

Уникальный плавающий автомобиль Урал-375П  был построен в НАМИ в 1975 году под руководством главного конструктора Н. И. Коротоношко. Будучи предшественником семейства «Суша», эта машина не требует подробного рассказа о своей конструкции: она уже давно и достаточно подробно описана в статье, посвященной экспериментальным амфибиям «Урал». Здесь же стоит лишь отметить главные черты московского образца: стальной герметизированный кузов с высокими бортами, обеспечивавший плавучесть, волноотражающий щит с воздуховодом и навесные поплавки с пенополиуретановым наполнителем.

Подготовка машины к форсированию водной преграды (обратите внимание на облачение водителя)На плаву Урал-375П с герметизированным кузовом и люком к крыше кабины

В отличие от будущей амфибии Урал-43221 «Суша» на нем установили только один гребной винт и люк во всю ширину крыши серийной кабины, в которой водителю приходилось работать в водонепроницаемом костюме.

В начале 1960-х, после передачи с Московского автозавода ЗИЛ в Брянск всей документации по четырехосным машинам, для СКБ под руководством В. А. Грачева наступил критический момент. Оно лишилось государственной поддержки и было вынуждено самостоятельно изыскивать заказчиков и источники финансирования. Как ни странно, именно к этому периоду относились самые смелые и наиболее оригинальные проекты вездеходов, в том числе плавающей машины ЗИЛ-135П.

ЗИЛ-135П «Дельфин» (1965–1970 гг.) (Фотографии из архивов СКБ ЗИЛ и Романа Данилова)

Уникальная советская амфибия ЗИЛ-135П (8х8) претендовала на звание самой быстроходной в мире колесной плавающей машины, а с технической точки зрения являлась одним из направлений развития военных машин 135-й серии. В прежние времена она считалась лишь «гадким утенком Грачева», хотя достигала высшего мирового уровня, и в СССР не получила никакого применения.

20-тонный ЗИЛ-135П — одна из крупнейших в мире колесных плавающих машин

С 1961 года работы по автомобилю ЗИЛ-135П были нацелены на применение его в качестве самоходного парома «Челнок», имевшего все шансы превзойти выпускавшиеся за границей паромные машины, но уже в процессе проектирования его признали ненадежным и слишком дорогим. После переделки в законченном виде амфибия с условным названием «Дельфин» появилась зимой 1965 года.

Амфибия ЗИЛ-135П со стеклопластиковым кузовом на испытаниях в Балтийском море

Модернизированный вариант ЗИЛ-135П имел компоновку с передней кабиной управления, силовыми агрегатами в кормовом отсеке и центральным расположением пассажирского салона для размещения 22 человек. Его базой являлось длиннобазное сухопутное шасси ЗИЛ-135К с двумя 180-сильными моторами, бортовыми трансмиссиями, жесткой подвеской всех колес и системой регулирования давления воздуха в шинах, на котором смонтировали несущий корпус из стеклопластика. Привод двух гребных винтов осуществлялся от коленчатых валов двигателей через редукторы и карданы, а сами винты помещались в кольцевых подъемных и поворотных насадках, что позволило отказаться от водяных рулей.

Скоростные испытания пятитонной 360-сильной амфибии ЗИЛ-135ПГребные винты диаметром по 700 мм в поворотных кольцевых насадкахВыгрузка амфибии из десантного судна во время испытаний на Балтике

Свои первые испытания на Москве-реке машина провалила. Повторные пробы состоялись в Балтийске на базе Балтийского флота, где в соответствии с потребностями ВМФ СССР ее переоборудовали открытым грузовым отсеком, превратив в мореходную транспортную амфибию ЗИЛ-135ТА.

Открытая грузовая амфибия ЗИЛ-135ТА для работы в качестве лихтера

Летом 1970-го представилась возможность испытать ЗИЛ-135П в качестве перегру­зочного плавсредства (лихтера) для челночной доставки грузов с рейдовых судов на берег и обратно. Для этого уже заброшенная машина была реанимирована и оснащена перегрузочным краном, а потом короткое время возила грузы на побере­жье Северного Ледовитого океана. По возвращении в лоно родного завода ее разукомплектовали.

Понтонно-мостовая машина ПММ на 300-сильном шасси БАЗ-135МБ (фото К. Дунаева)

Паромная амфибия ПММ «Волна» (1974–1985 гг.)

В истории советской автотехники для форсирования водных преград самой необычной и прогрессивной считается система самоходных четырехосных паромов с кодовым наименованием «Волна», которая до сих пор применяется в Российской армии.

Проектирование упомянутой выше паромной машины «Челнок» на базе стеклопластиковой амфибии ЗИЛ-135П привело к необходимости оснащения такой техники более прочными цельнометаллическими конструкциями. С конца 1960-х дальнейшей разработкой таких систем занималось СКБ инженерно-переправочных средств Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) из Кременчуга. В 1974-м там построили первый прототип понтонно-мостовой машины (ПММ), входившей в состав самоходного понтонного парка (СПП).

Плавающая машина ПММ с герметичными раскладными понтонами (фото Е. Певзнера)

Амфибия ПММ, ее алюминиевый корпус и движители были разработаны и собраны в Кременчуге на сухопутном 300-сильном шасси БАЗ-135МБ, на котором смонтировали упрощенную трехместную кабину от модели ЗИЛ-135ЛМ с почти плоской передней стенкой. Передвижение на воде обеспечивали два гребных винта, расположенные в подъемных кольцевых насадках с водяными рулями.

На фотографии видны два задних гребных винта в кольцевых ограждениях (фото К. Дунаева)

На плоской грузовой платформе (палубе) помещались две пары уложенных друг на друга понтонов (передних и задних) и четверо средних подъемных аппарелей. На плаву они откидывались в разные стороны и вместе с палубой образовывали типовой однозвенный паром с полезной нагрузкой 42 тонны. При взаимном соединении таких машин друг с другом можно было создавать более тяжелые самоходные паромные системы или плавающие мосты для пропуска тяжелой военной техники. Все 24 амфибии, входившие в состав парка СПП, можно было в течение 30–40 минут объединить в крупные 50-тонные переправы длиной до 260 метров.

Возведение понтонно-мостовых сооружений с участием машин ПММ

В 1977 году сборку ПММ перенесли на Кадиевский завод сварных конструкций в Луганской области, который в 1978-м изменил свое название на Стахановский вагоностроительный завод. До 1985-го там собрали порядка 70 понтонных машин ПММ.

Земноводные — Авто Mail.ru

Какой рыбак, охотник или просто любитель активного отдыха не мечтал об амфибии — автомобиле, способном передвигаться и по суше, и по воде? И хотя прадедушка современных водоплавающих авто был изобретен более чем два века назад, такие транспортные средства так и не получили широкого распространения.

Что объединяет транспортные средства и живые существа? И те и другие берут свои истоки в водной стихии! Ведь согласно теории эволюции жизнь на нашей планете зародилась именно в воде, а затем уже постепенно перебралась на сушу. Так и развивая навыки передвижения и перевозки грузов на вспомогательных конструкциях, человек вначале научился сплавляться по рекам и морям, а уж затем, по прошествии многих тысяч лет, изобрел колесо и смог передвигаться по земной тверди.

Конечно, попытки создать амфибию люди предпринимали с давних времен, но все эти потуги не дали ровным счетом никакого эффекта. В древних летописях можно найти упоминания о кораблях, которые передвигались по суше при помощи приделанных к корпусу огромных деревянных колес. Но даже если эти летописные события имели место быть, факт самостоятельного передвижения «сухопутных кораблей» за счет силы ветра, а также возможности управления такими судами вне водной поверхности, ставится под большое сомнение.

И плывет, и едет

В начале XIX века произошло событие, ставшее отправной точкой в истории создания амфибий. К тому времени человечество уже хорошо освоило паровой двигатель, развив сеть железных дорог и судоходство, в котором уже не осталось места парусникам. И, казалось, сложно было придумать что-то новое, однако американский изобретатель Оливер Эванс, опроверг это заблуждение. В 1805 году он продемонстрировал жителям родной Филадельфии транспортное средство под названием Orukter Amphibolos. С виду оно напоминало обычную лодку с паровым двигателем, которые сотнями бороздили водные просторы Нового Света. Когда Эванс запустил мотор и поплыл по реке, среди толпы зевак пронесся вздох разочарования — ведь им обещали показать какую-то диковинку! Впрочем, самое интересное их ждало впереди. Когда лодка приблизилась к берегу, Эванс не стал останавливаться: лодка, не сбавляя ход, выбралась на берег и… продолжила ехать по суше! Теперь взору собравшихся предстала вся подноготная конструкции «Оруктера»: под его днищем были закреплены четыре деревянных колеса, связанные приводными ремнями с паровым двигателем, который также вращал гребные колеса. Благодаря хитроумной системе привода эта лодка могла самостоятельно забираться на берег и спускаться на воду.

«Прадедушка» современных амфибий был построен американцем Оливером Эвансом на базе обычной лодки с паровым двигателем

Чтобы заставить лодку самостоятельно спускаться в воду и выбираться на сушу, Эванс прикрепил к ее днищу четыре колеса, связав их ременным приводом с мотором

Оливер Эванс был изобретателем, а не бизнесменом, поэтому, несмотря на всю уникальность Orukter Amphibolos, эта разработка не принесла ему денег. Но зато у него появилось много последователей, которые всячески усовершенствовали конструкцию амфибии, делая ее все более и более практичной. Так, в конце XIX века на смену паровому мотору пришел двигатель внутреннего сгорания, и вскоре он появился на амфибии: первое земноводное транспортное средство с ДВС было создано уже в 1905 году. Такой силовой агрегат был намного компактнее парового и обладал большим запасом хода, что коренным образом повлияло на дальнейшую судьбу амфибий. В 20-х годах прошлого столетия в мире начался настоящий бум водоплавающих автомобилей: их делали по заказу спасательных служб и геологоразведывательных компаний. Богатые охотники также не брезговали подобными транспортными средствами. Однако главными заказчиками амфибий стали военные. Благодаря интересу последних на разработку «земноводных» транспортных средств тратились огромные деньги: их проектированием занимались лучшие инженеры, а сборку осуществляли на заводском конвейере, перейдя от штучного производства к серийному.

Лучший друг солдата

Стоя на пороге Второй мировой войны, нацистская Германия мобилизовала всю свою промышленность на производство вооружения. В конструкторском бюро Porsche разрабатывались танки, бронеавтомобили и прочая техника, требовавшаяся Вермахту. Используя узлы «Жука», подопечные Фердинанда Порше создали легкий внедорожник VW Type 86, впоследствии ставший конкурентом американских полноприводников Willis MB и Ford JPW, а на базе 86-го «Фолькса» была спроектирована амфибия VW Type 166. Над обликом амфибии работал главный дизайнер Porsche — Эрвин Коменда, «отец» спорткара Porsche 356, с которого позже и началась история компании «Порше».

Амфибия VW Type 166 Schwimmwagen, созданная в конструкторском бюро Porsche по заказу Вермахта, сыграла важную роль в наступательных операциях немецкой армии

На воде «Швимваген» приводился в движение гребным винтом (при езде по суше он складывался), а также вращающимися колесами обеих осей. Гладкое днище, большой дорожный просвет и полный привод обеспечивали амфибии отменную проходимость на бездорожье

Солдаты любят давать машинам прозвища, и VW Type 166 не стал исключением. Однако немецким воякам явно не хватило креатива на то, чтобы придумать этой модели имя собственное, и вместо скучного индекса амфибия получила такое же скучное название — Schwimmwagen, что дословно означало «плавающий автомобиль». Впрочем, это название точно соответствовало машине, поскольку плавала она просто отлично, причем не только по воде, где ей помогал отдельный гребной винт, но и по грязи — благодаря полному приводу, большому дорожному просвету и гладкому днищу Schwimmwagen преодолевал самую непролазную жижу. На фронте такие «всепролазные» машины были незаменимы, особенно при ведении боевых действий в российской глубинке, где порой не могли проехать даже танки. Чтобы удовлетворить спрос, сборку амфибий пришлось вести сразу на двух заводах — Porsche в Штутгарте и VW в Вольфсбурге. При этом кузова в форме лодки для VW Type 166 делали в Берлине — на мощностях компании Ambi Budd. Всего с 1941 по 1944 годы было выпущено свыше 15,5 тыс. таких амфибий, что стало рекордом для транспортных средств такого класса.

Лишь к 1943 году американцы сумели выпустить Ford GPA — водоплавающую версию внедорожника Ford GPV (он же Willlis MB), способную составить на поле боя конкуренцию немецкому VW Type 166

Прообразом первой советской амфибии ГАЗ-46 МАВ, пошедшей в серию уже после войны, стал американский Ford GPV

Но Schwimmwagen не был одинок: на поле боя у него имелся серьезный соперник — американский Ford GPA, созданный на базе «прадедушки» современного «джипа». Американцы подсуетились позже немцев: GPA встал на конвейер лишь в 1943 году, но зато штамповать его стали с таким усердием, что всего за два года практически догнали конкурентов, выпустив 12,8 тысячи амфибий. Кстати, эта модель впоследствии стала образчиком для создания первой советской амфибии — ГАЗ-46 МАВ (аббревиатура расшифровывается как «Малый автомобиль Водоплавающий»), сконструированной на базе внедорожника ГАЗ-69, в простонародии именуемого «козлом». МАВ пошел в серию в 1952-м, и в том же году на столичном Заводе имени Сталина стартовало производство еще одной «клонированной» амфибии — «Большого автомобиля водоплавающего», ставшего копией 6-колесного американского DUKW, выпускаемого концерном General Motors. DUKW, получивший фронтовое прозвище duck — «утка», и его русский брат-близнец стали самыми массовыми «земноводными» транспортными средствами: тираж каждого из них превысил 20 тысяч экземпляров.

Трехосная десантная амфибия DUKW, выпущенная в самый разгар Второй мировой концерном General Motors, впечатляла своими размерами — это была не лодка, а настоящий корабль на колесах!

Уже в мирное время в СССР появился «клон» DUKW — БАВ, который начали собирать на ЗИСе (нынешний ЗИЛ) в 1952 году

«Обкатав» технологии на моделях МАВ и БАВ, советские инженеры пошли дальше, спроектировав амфибии на базе ВАЗ-2121 «Нива» и «УАЗа». С 1976 по 1987 годы по заказу Министерства обороны было построено несколько десятков прототипов амфибий ВАЗ-2122, однако после развала СССР уникальная машина, практически готовая к серийному производству, оказалась невостребованной. Та же участь постигла УАЗ-3907 «Ягуар», созданный на шасси УАЗ-3151. Легкой амфибии ЛуАЗ-967, построенной на узлах «запорожца» ЗАЗ-965, повезло больше. Этот автомобиль, созданный для перевозки раненых с поля боя и транспортировки боеприпасов, пошел в серию в 1961 году и долгие годы находился на вооружении нашей армии. Особенностью данной модели было центральное расположение руля — для устранения крена на воде водителя разместили посередине, а двух пассажиров — по бокам. При форсировании водной преграды машина гребла всеми колесами, двигаясь со скоростью до 3 км/ч. Позже на базе этой амфибии был создан внедорожник ЛуАЗ-969.

Легкая армейская амфибия ЛуАЗ-967, поставленная на конвейер в 1961 году, отличалась необычной компоновкой: для улучшения развесовки на воде место водителя находилось по центру автомобиля

Появившиеся позже 967-го ЛуАЗа более крупные военные амфибии ВАЗ-2122 и УАЗ-3907 «Ягуар» в серию так и не пошли — помешала перестройка

Не только военным

Обладая огромными финансовыми ресурсами и не особо считаясь с затратами, армия долгое время оставалась главным заказчиком амфибий. И лишь в начале 60-х годов немецкая компания Amphicar предприняла попытку разрушить эту монополию. Компания, основанная на средства семейства Квандт, владевшего (и до сих пор владеющего) контрольным пакетом акций BMW, должна была стать первым серийным производителем «гражданских» амфибий. На осуществление этого проекта была выделена колоссальная по тем временам сумма в $5 млн долларов. Чтобы удешевить конструкцию, многие узлы амфибии брались от существовавших серийных моделей: так, трансмиссия была позаимствована у Porsche 356, а «донорами» деталей подвески и тормозных механизмов стали автомобили Mercedes-Benz. При этом мотор был взят английский — от малолитражки Triumph Herald 1200. Этот компактный агрегат, развивавший 43 л.с., по своим характеристикам считался одним из лучших в классе, отличаясь небольшой массой и высокой удельной мощностью.

Немецкий Amphicar, появившийся на рынке в 1961 году, стал первой серийной амфибией, выпущенной не по заказу военных. Проект по его созданию финансировался семейством Квандт — владельцами компании BMW

Премьера первого серийного «Амфикара» состоялась в 1961 году. На фоне своих предшественников эта модель отличалась проработанным дизайном. Пожалуй, это была первая амфибия, которая внешне была похожа на автомобиль, а не на катер с колесами. Обладая оригинальной внешностью с модным «ракетным» оперением кормы и элегантным открытым верхом, данная модель смотрелась выигрышно даже рядом с обычными легковушками, и при этом она умела плавать! В штиль на водной поверхности Amphicar мог выжать до 15 км/ч, что является недурным результатом и для обычных моторных лодок, а на суше передвигался со скоростью до 110 км/ч. При этом управление амфибией было настолько простым, что освоить его мог даже начинающий автолюбитель. Но несмотря на удачный дизайн и хорошие ходовые характеристики в обеих стихиях, «Амфикар» не оправдал ожиданий своих создателей.

Благодаря своей внешности Amphicar выделялся на фоне других амфибий: это был первый водоплавающий автомобиль, который не напоминал лодку. При этом данная модель могла развивать приличную скорость на воде и не отставать от других машин в транспортном потоке

Чтобы производство амфибий приносило прибыль, нужно было ежегодно продавать до 20 тысяч таких машин, а покупателей оказалось ровно в двадцать раз меньше. Камнем преткновения стала высокая цена модели: крохотный Amphicar стоил как хороший лимузин, а сделать машину дешевле, без увеличения объемов производства, не представлялось возможным. Из-за низкого спроса через четыре года после запуска конвейер предприятия Amphicar был остановлен. Всего было выпущено 3,9 тысячи амфибий, основная часть которых была отправлена в США. Но несмотря на провал, эта модель сумела отличиться, став самой массовой амфибией для гражданских нужд.

Amphicar не оправдал надежд своих создателей: из-за высокой цены раскупали такие амфибии не очень охотно. Проект оказался убыточным, и в 1965 году производство «Амфикаров» было прекращено

По следу «Амфикара»

Несмотря на то что с момента выпуска последнего «Амфикара» минуло уже 45 лет, никто до сих пор так и не отважился побить его рекорд. Зато по всему миру находятся компании, стремящиеся занять пустующую нишу. Больше всего предложений на рынке амфибий можно найти в США. Здесь есть множество фирм, готовых построить амфибию по индивидуальному заказу. Так, компания WaterCar предлагает скоростную амфибию Python, оснащенную мотором от спорткара Chevrolet Corvette и способную рассекать водную гладь на скорости до 100 км/ч (!), достигая этой же скорости на суше всего за 4,5 секунды. Покупатель такой модели может быть уверен в ее уникальности, ведь при ее строительстве учитываются все его пожелания, включая возможность выбора более чем из 60 000 цветов кузова и 4 000 вариантов отделки интерьера. Основной недостаток этого «Питона» — цена, переваливающая за 200 000 долларов. Впрочем, в WaterCar подумали и о тех, кто не в состоянии заплатить столь внушительную сумму, — для них подготовлен проект «бюджетной» амфибии. Заплатив 29 500 долларов, покупатель получит «конструктор», в котором есть все необходимые комплектующие, за исключением мотора, коробки передач, колес, подвески и тормозов — все это предлагается взять у «донорского» VW Beatle, который можно задешево купить на автомобильной свалке.

Скоростная амфибия Python, выпускаемая по индивидуальным заказам американской компанией WaterCar, впечатляет как своими динамическими характеристиками, так и ценой

Но такой «самопал» устроит далеко не всех, и именно на эту аудиторию рассчитывает конструкторское бюро Gibbs Technologies, имеющее представительства в Англии и США. В активе этой фирмы есть три проекта «земноводных» транспортных средств: спорткар Aquada, квадроцикл Quadski и большой внедорожник Humdinga. Все эти модели спроектированы на самом высоком технологическом уровне и имеют общую особенность — складные колеса. Благодаря запатентованной технологии при въезде в воду колеса амфибий Gibbs Technologies автоматически «подламываются» и втягиваются в кузов, что позволяет значительно увеличить скорость движения по воде. Все три амфибии могут дать фору скоростным катерам, но самый быстрый из них — Quadski: и на суше, и на воде он развивает 72 км/ч. Но, к сожалению, купить кого-либо из этой троицы пока не представляется возможным — продажи должны начаться лишь в следующем году. Сколько будут стоить такие модели, не ясно, хотя для Gibbs Aquadа назвалась ориентировочная цена в 100 000 долларов. Дорого? Дисконта не ждите: Gibbs Technologies не намерена гнаться за объемами продаж, да и своим основным покупателем здесь хотят видеть не «гражданских», а военных — именно для них разрабатывался «плавающий Хаммер» Humdinga.

Продажи амфибии Gibbs Aquadа стоимостью порядка 100 000 долларов должны начаться в следующем году. Но первый экземпляр этой модели уже нашел своего покупателя — им стал основатель компании Virgin миллиардер Ричард Бренсон

В компании Gibbs Technologies надеются, что их большая амфибия под названием Humdinga заинтересует военных

Квадроцикл-амфибия Gibbs Quadski должен понравиться любителям острых ощущений: этот аппарат способен гнать по воде с такой же скоростью, что и по суше

Над водой и под водой

Если рассматривать варианты амфибий не только для свободной продажи, но и экспериментальные проекты, то нельзя обойти стороной работы тюнинг-конторы Rinspeed, основанной Франком Риндеркнехтом — 54-летним изобретателем из Швейцарии, помешанным на экологии и необычных машинах. Компания Rinspeed, сделавшая себе имя на оригинальных концептах, засветилась и парой водоплавающих автомобилей. Первый такой концепт был представлен на суд общественности в 2004 году. Модель, получившая название Splash («Брызги»), оснащалась 140-сильным турбомотором, работающим на природном газе, и крыльями, которые помогали ей развивать высокую скорость как на суше, так и на воде. При движении по асфальту крылья Rinspeed Splash увеличивали прижимную силу, обеспечивая лучшее сцепление колес с дорожным полотном и позволяя развивать до 200 км/ч, разменивая первую «сотню» всего за 5,9 секунды. Когда же амфибия съезжала в воду, сервопривод переворачивал крылья на 180 градусов, опуская их под днище. На подводных крыльях Splash был способен в прямом смысле лететь над водой со скоростью до 50 км/ч.

Благодаря подводным крыльям концептуальная амфибия Splash от швейцарской компании Rinspeed может разгоняться на воде (а точнее, над водой) д

Самая успешная плавающая машина в истории

В 1940-х руководство Вермахта мечтало о создании автомобиля-амфибии для мотопехотных частей. Предполагалось, что это будет полноприводная машина, которая заменит мотоциклы с коляской. Именно они были популярны в германской армии и широко применялись в мотоциклетных и разведывательных батальонах. Особенно эффективны мотоциклы были на бездорожье.

Фердинанд Порше и Эрвиа Коменд – немецкие конструкторы – создали VW Typ 166 Schwimmwagen, название которого с немецкого переводится как «плавающий автомобиль». Порше даже стал активно пользоваться своей новинкой и ездил на амфибии на работу.

Основой для VW Typ 166 стал «Volkswagen Beetle». Перед новинкой ставились вполне определённые цели: транспортировка личного состава армии и грузов в труднодоступные районы, в том числе и через водные преграды.

Армейская амфибия, созданная Порше, была оснащена двигателем объёмом 1,1 литр мощностью 25 «лошадей» с 4 цилиндрами. На водной глади автомобиль мог развивать скорость до 10 км/ч.

Когда автомобиль выбирался на сушу, если 3-лопастной винт на корме корпуса, при помощи которого машина двигалась по воде, откидывался наверх и закреплялся ремнями.

На шоссе автомобиль-амфибия мог разгоняться до 80 км\ч. В него, кроме водителя, помещались трое вооружённых солдат и пулемёт «MG 42». Schwimmwagen открашивали в жёлтые цвета (если автомобиль предназначался для африканских подразделений) или в зеленовато-серый цвет «panzergrau».

Были у автомобиля и свои недостатки: низкие борта, тесный и неудобный салон, большая осадка кузова и слабый мотор. К тому же при высокой волне использование автомобиля становилось невозможным.

Автомобиль-амфибия VW Typ 166 Schwimmwagen выпускался в Германии с 1942 года до лета 1944. Всего с конвейера сошло 14 000 экземпляров, что стало максимальным количеством выпущенных в этом классе машин.

6 самых необычных автомобилей амфибий, которые могут похвастаться высокими скоростями

Рынок автомобилей во всем мире становится все более универсальным: здесь можно купить не только автомобили, суперкары, внедорожники, но и скоростные суперамфибии. Сегодня предлагаю взглянуть как раз на 6 самых необычных автомобилей амфибий, которые могут похвастаться высокими скоростями.

Амфибия Gibbs Aquada

Британская компанияGibbs скрестила свой автомобиль с гоночным катером. Получилась амфибия Aquada, внешне напоминающая родстер Mazda MX-5. Кузов авто построен на раме из алюминия. Салон предназначен для трех пассажиров. (водитель располагается в центре салона, в окружение двух пассажиров). Защитой от воды и непогоды служит складной матерчатый материал, у Aquada нет стекол сбоку.

Приводится в движение амфибия Gibbs Aquada2,5-литровым двигателем V6, который был заимствован у Land Rover Freelander. Мощность двигателя 177 л.с.  действует через пятиступенчатый автомат на задние колеса. На дороге ему, чтобы набрать скорость 100 км/ч, нужно 9 секунд. На суше максимальная скорость амфибии составляет 161 км/ч, а на воде 55 км/ч. При съезде в воду в автомобиле убираются колеса легким нажатием кнопки и он превращается в катер. При этом происходит активизация привода на винт.

В 2004 году, бизнесмен Ричард Бренсон переплыл на этой машине Ла-Манш за 1 час 40 минут, поставив еще один рекорд для амфибий. Планировалось выпускать до 200 автомобилей в год, но амфибия была слишком дорогой и выпустили всего около 20 штук.

Амфибия Watercar

В 1990 году американец Dave March, который до этого времени занимался ремонтом автомобилей в своей мастерской, основал  компанию WaterCar Inc. Из самого названия уже становится понятно, чем начала заниматься фирма. Дэйв хотел наладить серийное производство не просто обычных амфибий, а способных развивать высокие скорости.

Автоамфибия Watercar очень напоминала Chevrolet Camaro 2002. Она оснащалась мощным 2,5-литровым турбированным двигателем от Subaru WRX и разгонялась на дороге до 200 км/ч, а на воде — до 90 км/ч. Мотор трудился в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

От Chevrolet Corvette С4 были позаимствованы независимые подвески и дисковые тормоза. В подвеске WaterCar использовалась гидро-пневматическая система складывания колес при движении по воде, дно амфибии-суперкара так же было активно и выдвигалось вниз. Стоимость такой амфибии тогда составляла 150000 долларов.

К большому сожалению, в серию скоростная автоамфибия так запущена не была. Был построен всего 1 такой готовый экземпляр.

Амфибия Rinspeed Splash

Автомобиль амфибия Rinspeed Splash (Всплеск) был выпущен Швейцарской компанией Rinspeed, которая занимается разработкой уникальных концепт-каров. Первый  работоспособный прототип модели дебютировал в 2004 году на автоалоне в Женеве.

Причем не просто амфибия, а автомобиль-катер на подводных крыльях!С помощью системы подводных крыльев, которая поднимает автомобиль на целых пол метра от поверхности воды, и тем самым даёт преимущество на воде развивать скорость до 84 км/ч. На обычных дорогах, его максимальная скорость 200 км/час, до сотни разгон составляет всего 6 секунд. На суше боковые крылья прятались в кузов, а заднее поднималось к корме на манер спойлера и на суше почти ничего не выдавало суть машины.

Для использования подводных крыльев, нужна глубина воды от 1 метра, если глубина меньше 1 метра можно передвигаться с помощью винта, со скоростью 50 км/ч. Подводные крылья могли поднимать авто над водой при скорости 30 км/ч. Rinspeed Splash была оснащена 750 кубовым турбомотором Weber, который работал на природном газе и развива 140 л.с. При этом, за счет кузова выполненного из углепластика, Splash весил всего 825 кг. Из-за сложной и дорогой конструкции, Splash так и не пошел в серию.

Амфибия C.A.M.I. Hydra Spyder

Большие любители путешествий – супруги John и Julie Giljam из Южной Каролины, в свое время приобрели громоздкую четырехколесную амфибию под названием LARC. V. Намучившись с некомфортабельной военной амфибией, супруги решили построить что-то свое. Так в 1999 году родилась компания Cool Amphibious Manufacturers International (C.A.M.I). По началу компания выпускала (и выпускает сегодня) огромные дома на колесах C.A.M.I Terra Wind и Hydra Terra, которые еще и плавают.

Свою новую модель супруги показали в 2006 году. Спортивную амфибию, оснащенную складной крышей, назвали Hydra Spyder. В базовой комплектации на амфибии установлен 6,0-литровый двигатель LS2 Corvette V8 мощностью 400 л.с. Такой мотор разгоняет амфибию по воде до 85 км/ч. Также имеются модели с турбонаддувом, у них двигатель 502 CDI Chevy мощностью 500 л.с. Привод на дороге — на передние колёса, на воде -водомёт. 

Общая масса спортивной амфибии составляет 3300 кг.вес распределяется на перед автомобиля 53% и на зад автомобиля 47% . При заезде в воду водителю достаточно нажать на кнопку и автомобиль автоматически, при помощи пневматической системы с легкостью уберет колеса, далее сменит тип привода на нужный и уже после этого сможет разогнаться на воде до скорости 80 км/ч.

Rinspeed sQuba

Швейцарская компания Rinspeed, которая уже получила известность, создав ранее быструю амфибию»Splash», в 2008 году представила ещё более необычную разработку.  Новый автомобиль-амфибия с интригующим названием sQuba, помимо того, что способен передвигаться по земле и по воде, может плавать и под водой. С виду водоплавающая машина напоминает Lotus Elise.

Представители компании говорят, что создатели были вдохновлены подводным автомобилем Джеймса Бонда из фильма «Шпион, который меня любил». Кроме умения плавать и погружаться до 10 метров по воду, концепт sQuba мог ездить без водителя по нажатию одной кнопки на пульте.

Чтобы автомобиль мог плавать под водой, он оснащён не ДВС, а электрическими двигателями, работающими от литий-ионных батарей. Передвижение под водой обеспечивают специальные винты, в подводном состоянии автомобиль развивает скорость около 3 км/ч. По поверхности воды автомобиль передивгается со скоростью 5 км/ч, а по суше — 124 км/ч. Как и многие прототипы, sQuba в серию не пошел, оставшись единственным и неповторимым в своем роде подводным автомобилем.

Амфибия Sea Lion

А вот еще один уникальный автомобиль-амфибия Sea LionMarc Witt из компании Applied Design. Цель работы создать амфибию, которая больше являлась бы автомобилем, а не лодкой и, однозначно, попасть в Книгу Рекордов Гиннесса.  Британец Марк Уитт потратил шесть лет на то, чтобы сделать автомобиль-амфибию, который способен развить в воде скорость около 100 км/ч. При этом на земле Sea Lion развивает скорость в 180 км/ч.

Работы над прототипом начались в 2006 году и завершились 2012 году. Приземистый профиль с отсутствующим клиновидным носом напоминает гоночные прототипы LMP, принимающие участие в гонках «24 часа Ле Мана». Проект «Sea Lion Prototype Amphibious 2012» разрабатывался с чистого листа, не заимствуя готовые идеи. Например, для облегчения веса использовали алюминий, который соединяли методом ручной дуговой сварки в среде инертного защитного газа. Под капотом автомобиля — роторный двигатель от Mazda мощностью в 174 л.с. Создатель при этом уверяет, что если поставить более мощный, то скорость на воде еще возрастет, и тогда можно всерьез побороться за мировой рекорд.

как правильно подготовить автомобиль к зиме

Подготовка машины к зиме настолько избитая тема, что порой кажется все интересное и важное давным-давно уже сказано. Нам осталось лишь просеять многочисленные советы по техническому обслуживанию в осенне-зимний период и отобрать из них те, которые не утратили свою актуальность и сохранили практическую ценность для автолюбителей.

Большинство водителей эксплуатируют свои машины круглый год, поэтому с приближением зимних холодов подготовка автомобиля к зиме является для них приоритетной задачей. В конце этого материала смотрите видео-инструкцию по подготовке машины к зимнему сезону: в ней содержится много рекомендаций, не вошедших в данную статью.

Подготовка к зиме кузова автомобиля

При подготовке машины к зиме, в первую очередь, необходимо обратить внимание на защиту кузова от коррозии. Полная антикоррозийная обработка автомобиля должна проводиться раз в два года, а перед началом осенне-зимнего сезона, необходимо осматривать состояние “антикоррозийки” кузова машины и, при обнаружении повреждений защитного покрытия, обрабатывать такие места разведенной битумной мастикой.

”Незамерзайка” для стеклоомывателя
Не забудьте также, при подготовке автомобиля к зиме, залить в бачок стеклоомывателя хорошую фирменную «незамерзайку». Без неё в мороз будет просто невозможно избавиться от грязи на лобовом стекле, летящей из под колес впереди идущего транспорта. К тому же она поможет утром быстро очистить ото льда замерзшее стекло.

Обязательно обратите внимание и на состояние ваших “дворников” – старые щетки стеклоочистителя лучше заменить на новые, более эластичные.

Подготовка электрооборудования
Самым «капризным» электрооборудованием в машине зимой является аккумулятор. На нашем сайте имеется инструкция, как подготовить аккумулятор к зиме – рекомендуем к изучению. Ведь именно от способности аккумуляторной батареи провернуть стартером холодный двигатель с загустевшим маслом, зависит заведется ваша машина утром или нет.

Некоторые неисправности системы зажигания, которые летом устраняются на раз-два, в зимние холода могут также доставить немало неприятных моментов. Поэтому, при подготовке машины к зиме, на них тоже следует обратить внимание.

Прежде всего, рекомендуем начать ревизию системы с проверки свечей зажигания, контактов прерывателя и угла опережения зажигания. Даже если вам кажется, что свечи еще нормально работают, но при этом приближается срок их замены, советуем не откладывать эту замену до весны.

Подготовка к зиме двигателя автомобиля

Для облегчения запуска двигателя в мороз многие автовладельцы устанавливают специальные предпусковые подогреватели двигателя. Они встраиваются в систему охлаждения двигателя и бывают двух видов:

1. Автономные подогреватели постоянно поддерживают высокую температуру охлаждающей жидкости и при необходимости добавляют её в систему охлаждения двигателя.
2. Электрические предпусковые подогреватели нагревают антифриз до необходимой температуры только при подключении к электрической сети.

Еще одной важной составляющей подготовки машины к зиме является профилактика топливной системы двигателя. Желательно выполнить такие операции, как очистка от отложений топливного бака и топливопроводов, промывка форсунок инжектора или чистка карбюратора (при наличии такового).

Также в преддверии холодов стоит заменить топливный фильтр. Кроме того, для защиты топливной системы от замерзания под влиянием воды, содержащейся в горючем, можно использовать специальные присадки. Это особенно актуально для дизельных двигателей – присадки к топливу позволяют повысить цетановое число дизтоплива, предотвращают появление кристаллов парафина, уменьшают шумность и дымность при работе двигателя, а также устраняют вспенивание соляры.

Подготовка системы охлаждения
Если при подготовке машины к зиме, возникла необходимость заменить антифриз в системе охлаждения двигателя (например, при установке предпускового подогревателя), рекомендуется в обязательном порядке промыть систему охлаждения специальным моющим препаратом (например, Quick Flush).

Охлаждающие жидкости на основе этиленгликоля, в отличие от воды, при замерзании не сильно расширяются, при этом они не превращаются в лед, а лишь очень сильно загустевают, тем самым, уберегая элементы системы охлаждения от разрывов. Настоятельно рекомендуем использовать специальные охлаждающие жидкости (антифризы) на протяжение всего года, а не только в холодное время.

Подготовка к зиме ходовой части автомобиля

В первую очередь при подготовке ходовой части автомобиля к зиме советуем обратит внимание на работоспособность амортизаторов. Как правило, амортизаторы выходят из строя постепенно, и водитель замечает их неисправность уже по факту поломки. По статистике, около 30% машин возрастом старше 5 лет ездят с неисправными амортизаторами. А ведь это устройство напрямую влияет на безопасность езды. Ранее мы уже писали о том, как проверить амортизаторы. Не забудьте перед наступлением холодов заменить неисправные амортизаторы на своей машине.

Ну а как быть с колесами? Безусловно, зима – не самое сладкое время для автолюбителей. Еще больше ситуацию усугубляет гололед. При подготовке ходовой части машины к зиме не забудьте переобуть колеса в зимние шины. На скользкой дороге вы будете чувствовать себя намного уверенней на шипованной резине. Однако, при этом стоит помнить, что шипованные колеса отбалансировать будет намного сложнее, чем обычные. Кроме того, в процессе эксплуатации таких шин, будет достаточно выскочить из своих гнезд всего нескольким шипам, чтобы колесо потеряло балансировку и начало разбалтывать подвеску.

И напоследок. В этой статье мы затронули лишь те моменты в подготовке автомобиля к зиме, на которые реже всего обращают внимание. Более полную инструкцию смотрите в видео чуть ниже.

Также рекомендуем вам получить семь советов по эксплуатации машины зимой. Удачи на зимних дорогах и будьте внимательны!

Видео-инструкция по подготовке машины к зиме

Подготовка автомобиля к зиме – что нужно сделать

Главная » Автожизнь » Подготовка автомобиля к зиме – что нужно сделать

просмотров 931

С приходом зимы у части владельцев автомобилей появляются проблемы с эксплуатацией своего транспортного средства. Попасть на работу, отвезти ребенка в школу, доставить небольшой груз для своего магазинчика – все эти действия теперь совершаются с большим трудом. Для многих, чья машина является незаменимым помощником, это становится настоящей катастрофой. Чтобы не попасть в такую ситуацию, следует позаботиться о своем автомобиле заблаговременно.

Первостепенная задача – забота о кузове автомобиля

Основа большинства автомашин – кузов. И поэтому о его целостности и сохранности требуется беспокоиться в первую очередь. Зимой у него появляется самый большой враг – реагенты, которыми обрабатывают дороги в борьбе с гололедом. Губительное воздействие этих химикатов не смогут выдержать даже новые машины. Поэтому перед началом зимы требуется восстановить лакокрасочное покрытие (если оно того требует), и обработать кузов автомобиля мастикой или воском. Желательно обследовать целостность подкрылков и брызговиков. Затем нужно осмотреть днище машины, при необходимости провести восстановительные операции, и обработать его пластизолем. Только в этом случае можно надеяться, что кузов получил достаточную защиту.

Зима для двигателя – опасный период

По мнению компетентных специалистов постоянные поездки на работу утром и вечером в зимний период времени сопоставимы с серьезным пробегом машины на длительное расстояние. Эта цифра в среднем составляет около 500 километров.

Почему существует такое мнение? Во время пуска двигателя при низкой температуре его детали подвергаются повышенному износу. И, соответственно, эти моменты «здоровья» мотору не прибавляют. Что можно сделать, чтобы продлить жизнь «сердца» автомобиля? Использовать моторное масло, соответствующее сезону.

 

Внимание: Если есть возможность, эксплуатировать автомашину в щадящем режиме – в сильные морозы отдать предпочтение городскому транспорту.

Участникам «дня жестянщика» посвящается.

Из года в год, с наступлением холодов часть владельцев автомобилей «с удовольствием» отмечают начало зимнего сезона с посещения автосервиса. Причем того, который специализируется на кузовных работах. Причина проста до банальности. Желая сэкономить, или считая, что его покрышки всепогодные, эти автомобилисты попадают в легкие, и не очень, ДТП. Резина не справилась с погодными условиями (наледь, раскатанный первый снег), и машина ушла в неуправляемый занос, или вовремя не затормозила (и никакая ABS или система курсовой устойчивости не помогла). Поэтому, во избежание таких ситуаций, лучше потратиться и установить нормальные покрышки, предназначенные для эксплуатации в условиях зимы. На них и резина используется специальная, более мягкая, чем у летних. И рисунок протектора напоминает вездеходный. Ну а уж про шипы и говорить не приходится.

Исправные тормоза – безопасность на дороге

Особенно это актуально в зимний период. Из-за неравномерного износа тормозных колодок машина с легкостью может уйти в занос, а там и до аварии рукой подать. Поэтому, желательно, поменять тормозные колодки, проверить тормозные цилиндры, убедиться, что уровень жидкости в тормозной системе достаточный. И при необходимости устранить все выявленные недостатки.

Полный бак топлива – не роскошь, а мера профилактики

При наличии в баке свободного места при перепаде температур могут образовываться кристаллы влаги (эффект конденсации). Хуже всего то, что они попадают в топливо и могут стать причиной поломки топливного насоса или засорения системы топливоподачи.

Зима и капризы аккумулятора

В теплое время года машина заводилась, что называется «с пол пинка». Но ударил легкий морозец, и аккумулятор вдруг начал сдавать?! В таком случае могут помочь несколько нехитрых упражнений. Во-первых, перед запуском двигателя нужно включить фары при повернутом ключе зажигания на несколько секунд. Расход электричества заставит пластины батареи слегка разогреться. А затем можно попробовать заводить машину. Во-вторых, если позволяет время, можно занести аккумулятор в тепло и подождать с полчаса. Если он совсем «не скис», этого будет достаточно для запуска. В-третьих, заранее следует побеспокоиться и купить «прикуриватель» — специальные провода для присоединения к другой, уже заведенной машине. Но это все меры экстренного реагирования. А в идеале необходимо подготовиться к зиме заранее. Проверить уровень электролита и его плотность, провести необходимые профилактические работы.

Видео по подготовки авто к зиме

Что еще нужно проверить.

Конечно же, ходовую часть. Слегка поврежденные резинки, кожухи или пыльники зимой обязательно откажут из-за сложных условий эксплуатации. И нет ничего хорошего, когда вдруг, неожиданно, выйдет из строя шрус, хотя его срок эксплуатации еще не вышел. Треснувшие резинки-уплотнители дверей начнут пропускать холодный воздух в салон автомобиля, что приведет к повышенной работе отопительных приборов. Старый салонный воздушный фильтр станет причиной запотевания стекол и ухудшения обзора для водителя.

И вообще рекомендуется проходить сервисное обслуживание перед наступлением ходов и морозов, так как автомобиль зимой более актуален нежели летом.

Тосол и «незамерзайка»

Жидкость в системе охлаждения должна быть новой. Перед каждым сезоном холодов требуется сливать старую и заливать новую. Замену антифриза нужно делать, потому что со временем он теряет свои свойства и по своим качествам становится похож на обыкновенную воду. А некачественная жидкость в стеклоочистительном бачке напрямую грозит аварийной ситуацией на трассе. Обзор в зимнее время и так далек от совершенства, а ухудшение обзора станет серьезной неприятностью.

Последний штрих перед зимней поездкой

В дополнение ко всему вышесказанному следует оснастить авто дополнительным оборудованием. Щетка для чистки снега будет нелишней после внезапного обильного снегопада. Также не помешает и пара рабочих перчаток, чтобы не мерзли руки, когда придется сметать снег. В багажнике есть смысл поселить нового постояльца – небольшую лопату. Коммунальные службы в России не блещут оперативностью, и застрять в сугробе можно легко и непринужденно. А когда помощи ждать неоткуда, лопата будет как нельзя кстати.

Проголосуйте, понравилась ли вам статья? Загрузка…

Как подготовить автомобиль к зиме: советы и рекомендации

В первую очередь, ваша подготовка автомобиля к зиме должна включать заботу о бачке с омывающей жидкостью для лобового стекла. Казалось бы, элементарный вопрос чреват тем, что летняя жидкость (или состав с недостаточной морозостойкостью) замерзнет в бачке или трубопроводах, а для размораживания придется на многие часы «арендовать» мойку или теплый бокс СТО. Рекомендуется сразу залить жидкость с максимально необходимым для зимы «градусом» морозостойкости, поскольку спрогнозировать момент окончания жидкости для ее полной замены на более «зимнюю» сложно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подготовка авто к зиме

Не забудьте также и об аккумуляторе. Зимой он может оказаться «слабым звеном», которое не позволит завести автомобиль. Поэтому его следует тщательно проверить, а при необходимости – заменить.

Для следующих пунктов вам следует заехать на СТО, где вам будет предложена квалифицированная помощь. В частности обязательно следует проверить масло, печку, а также свет фар. Не «тормозите» и проверьте тормоза. Они должны быть отрегулированы идеально. Это касается и баланса тормозных сил и работы АБС. Кроме того, перед зимой стоит заменить и колодки, если они уже «подходят», а также тормозную жидкость.

Если ваша машина уже не нова, стоит проверить плотность антифриза – в особенности, если по какой-то причине в течение летнего сезона в систему охлаждения доливали воду. Антифриз «возрастом» более 5 лет нужно просто заменить: в нем уже предостаточно продуктов окисления, компоненты-ингибиторы сработаны и вместо защиты двигателя от коррозии он может провоцировать повреждения некоторых металлических частей системы охлаждения.

То же самое в рамках подготовки автомобиля к зиме стоит сделать с «пожилой» (более 3-5 лет) тормозной жидкостью, которая в силу своей гигроскопичности, наверняка, уже набралась из воздуха достаточно влаги, чтобы понизить собственную температуру закипания и также стать инициатором коррозии в трубопроводах и на зеркалах цилиндров привода. Заодно попросите мастеров СТО проинспектировать гидропривод тормозов и сцепления на предмет герметичности. В особенности это важно для резиновых деталей (манжет главного и рабочих цилиндров), которые уже в осенние холода могут потерять эластичность от мороза и при значительном износе начнут пропускать рабочую жидкость и воздух.

Кроме того, в рамках приготовлений к холодам подержанного автомобиля попросите работников СТО обследовать расположенные под днищем трубопроводы тормозных и топливных магистралей. Если автомобиль много лет эксплуатировался в городе, где на дорогах используется соль, стальные трубопроводы (а медные и латунные сегодня редкость) могут быть серьезно повреждены коррозией – вплоть до разгерметизации системы со всеми вытекающими неприятностями.

Подробнее на все интересующие Вас вопросы по подготовке автомобиля к зиме будет отвечать эксперт интернет-магазина «ШипШина» с 17.10.13 по 24.10.13
vk.com/topic-11084792_29391401

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

5 советов механиков по подготовке авто к зиме — журнал За рулем

Зима в России остается зимой, даже несмотря на прогнозы о глобальном потеплении. И подготовка к этому суровому, как ни крути, сезону требуется и людям, и машинам. «За рулем» собрал советы опытных автослесарей, которые помогут водителям встретить холода во всеоружии.

Материалы по теме

Пусть не покажется это банальностью автолюбителям с солидным стажем. Мы уверены, что собранные советы не будут лишними даже для них. Но в первую очередь они адресованы новичкам на дорогах, которые наступают на одни и те же грабли.

Эксплуатация автомобиля зимой намного сложнее, чем в любой другой период года, и требует от владельца обязательной подготовки. Это связано с тем, что в зимнее время автомобиль работает в сложных, а иногда даже в экстремальных условиях. Это резкие перепады температур, обработка дорожного покрытия при помощи различных реагентов и солей и т.д. Поэтому замены летней резины на зимнюю будет недостаточно, чтобы чувствовать себя на дороге уверенно и спокойно.

Итак, как подготовить автомобиль к зиме?

1. Основное внимание направьте на аккумулятор. Его необходимо полностью зарядить и восстановить норму электролита. Помимо этого стоит приобрести пусковые провода для прикуривания (даже самый надежный аккумулятор может сплоховать на морозе).
2. Стоит проверить все ремни и патрубки на микротрещины. Если резина на этих элементах потрескалась, то лучше заменить деталь, так как на морозе ремень может ослабнуть, а патрубок — дать течь.
3. До заморозков стоит слить простую воду из бачка стеклоомывателя и залить незамерзающую жидкость. Также, если ваши дворники плохо чистят стекло, стоит их заменить.
4. Желательно проверить работоспособность обогревателя и уровень антифриза. Эксперты даже советуют держать хотя бы литр этой жидкости в машине, на случай, если в дороге резко начнет протекать бачок, зимой это чревато неприятными последствиями.
5. Проверить уровень масла и поменять в случае, если вы не используете «всесезонку» или проехали 10 тысяч километров на старом масле.

Кроме того, автомеханики рекомендуют всегда держать в машине зимой теплые вещи, буксировочный трос и спички.

• А знаете, почему мотор двигателя нужно обязательно прогревать?

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News

Подготовка авто к зиме советы для чайников

И снова появляются одни и те же вопросы. Как подготовить машину к зимнему периоду? Что следует залить? Что смазать? Вроде бы никаких новых советов не появляются, но водителям все равно приходится заново изучать информацию о подготовке машины к зиме.

Общие правила

Прежде всего, нужно забыть о пустом багажнике. Водители, особенно молодые, думают, что ничего страшного в дороге не случиться. Они не берут с собой никаких вспомогательных вещей. А вот опытные водители, которым приходилось сталкиваться с зимними опасностями, знают, что нужно иметь с собой, чтобы рассчитывать только на себя. Иметь в наличии нужно хотя бы лопату и теплые вещи, чтобы можно было откопать машину от снега и при этом не замерзнуть.

С собой кроме мобильного телефона лучше возить еще и зарядное устройство, которое работает от прикуривателя. В местах, где связь слишком слабая, телефон быстрее разряжается. Надо быть наготове.

Стоит вспомнить и об резиновых уплотнителях. Из-за низкой температуры резина примерзает к двери, и дверь невозможно открыть. Во избежание этого необходимо чем-то обработать уплотнители. Подходит даже обычный жирный крем или другая силиконовая смазка.

При покупке щетки для сметания снега следует обратить внимание на экземпляры, которые сделаны из прочного поликарбоната. Щетка не должна бояться низких температур. А щетинки должны быть такой жесткости, чтобы щетка и снег сметала, и не оставляла мелкие царапины на кузове автомобиля.

Прогрев двигателя

Эти споры, стоит ли греть или нет, не утихнут никогда. Дескать, современные автомобили не нуждаются в прогреве двигателя. И к этому призывают автопроизводители, которые, конечно, хотят, чтобы их продукцию все больше и больше покупали. Но прогрев на самом деле никакой вреда не приносит, только польза от него.

Почему раньше все твердили, что прогревать двигатель нужно обязательно, а теперь говорят, что не надо? А ведь конструкция двигателя не поменялась. Все те же кольца, поршни, клапаны остались. И физические свойства никуда не делись. Из-за резкого перепада температуры, когда только что был холодный мотор, а теперь водитель тронулся с пробуксовкой, портятся внутренние детали двигателя.

Пока мотор новый, неприятностей нет, но через время все это скажется на работе двигателя. Даже летом прогрев двигателя необходим, чтобы мотор достиг рабочей температуры. И если нет времени ждать на месте, можно включить первую передачу и понемногу выезжать на малых оборотах двигателя.

Аккумулятор

Да, нынешним водителям легче, они могут в любой момент приобрести новый аккумулятор в случае необходимости. Но многие еще помнят, как надо правильно заботить об аккумуляторе зимой. Помнят, как каждый вечер несли аккумулятор в дом, где тепло.

Но, как и с двигателем, ничего в конструкции батареи не поменялось. И аккумулятору сложнее запускать стартер. А во время коротких поездок генератор не успевает полностью заряжать батарею. И поэтому не стоит забывать периодически относить батарею в теплое помещение и заряжать ее.

Тосол или антифриз

Еще один бесконечный спор о том, что же лучше: тосол или антифриз? Начнем с истории. Раньше в радиатор заливалась обычная вода. Чтобы она не замерзала зимой, ее смешивали в этиленгликолем. Но выяснилось, что такой состав разрушает всю систему, разрушая часть металл. Вот это и было подобие антифриза. Даже само слово «антифриз» обозначает «против мороза». А тосол придумали в СССР как раз, когда появились в стране Жигули. И с тех пор люди думают, что тосол – это только для отечественных машин. Хотя нынешние жидкости ничего общего с тем тосолом не имеют.

И не надо делить эти два понятия. Надо говорить просто – охлаждающая жидкость. Иначе как же верить тем канистрам с надписью «Антифриз», если уже при пятиградусном морозе жидкость замерзает.

Про бачок омывателя

Только качественная жидкость не замерзнет на морозе. Но ее вязкость станет настолько большой, что жидкость не сможет пройти сквозь форсунки. Можно воспользоваться обычной водкой и разбавить ее с водой в равной пропорции. Но самая лучшая жидкость для очистки стекла – метанол. Однако эта жидкость запрещена, и найти ее можно лишь в подпольных магазинах.

Советов для подготовки машины еще много, перечисленные лишь наиболее важные, понятное дело, что можно рассказать и о замене шин, и о техобслуживании, но ведь многие водители скажут, что они и так это знают. Удачи на дорогах!

Видео: как подготовить автомобиль к зиме

​

Понравилась статья?

Поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях:

А еще у нас интересные e-mail рассылки, подписывайтесь! (1 раз в неделю)

Интересные материалы

алгоритм действий и их обоснованность

Зимнее время всегда вынуждает автовладельцев оказывать повышенное внимание своим машинам. Основные неприятности, с которыми сталкиваются водители зимой, — это скользкое дорожное покрытие, низкая температура воздуха и повышенная влажность. Чтобы встретить суровые погодные условия во всеоружии, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Полноценная подготовка автомобиля к зиме включает в себя определённые моменты. В этой статье будут даны некоторые советы о том, как подготовиться к зиме и не иметь проблем с автомобилем в течение всего холодного периода.

Кузов автомобиля

В результате постоянного воздействия влаги и снега, а также солей и реагентов, зимой больше всего страдает кузов автомобиля. Особо бережливые водители по этой причине ставят свою машину в гараж на весь зимний период. Но что делать, если желания, да и возможности расставаться со своим любимцем на долгое время абсолютно нет? В этом случае важна правильная подготовка кузова автомобиля к зиме.

Антикоррозийная обработка

Следует заблаговременно позаботиться об антикоррозийной обработке кузова. Лучшее время для проведения такой процедуры — начало или середина осени. Если на кузове обнаружились начальные проявления коррозии и небольшие участки ржавчины, нужно как можно скорее обратиться к мастеру по кузовным работам. После устранения дефектов можно полностью обработать автомобиль. Рекомендуется также уделить внимание стеклу, фарам и зеркалам. Производители автомобильных товаров предлагают покупателям широкий выбор различной автохимии и косметических средств для зимней защиты разных элементов машины.

Зимняя резина

К выбору зимней резины для автомобиля следует подойти особо тщательно и ответственно, ведь от этого зависит безопасность водителя и пассажиров.

Начинающему водителю этот процесс может показаться довольно проблематичным. Однако придерживаясь ряда правил, выбрать нужный товар не составит никакого труда.

Строго установленной даты, когда производится смена летней резины на зимнюю, не существует. Каждый водитель сам для себя решает, когда необходимо «переобуть» автомобиль. Тем не менее оптимальным периодом времени считается начало-середина ноября.

Замена летней резины на зимнюю

Чаще всего водители приобретают шипованную зимнюю резину. Такой вид лучше всего справляется с гололёдом и настом. Однако при попадании в слякоть или снежную кашу такая резина окажется практически бесполезной. В последнем случае более эффективной станет нешипованная резина (резина на «липучках»). Подобный тип хорошо подходит для использования на чистом асфальте в условиях малоснежной зимы. Делая выбор в пользу той или иной резины, нужно определиться, по какому покрытию и при каких условиях будет эксплуатироваться автомобиль.

На видео — советы при подготовке авто к зиме:

Проверка и замена расходных материалов

Для того чтобы обеспечить комфортное и беспроблемное вождение автомобиля в зимнее время, следует заранее проверить состояние и уровень расходных материалов (масло в двигателе и коробке переключения передач, антифриз, жидкость для омывания стёкол).

В экстремально низкие температуры на двигатель автомобиля приходится колоссальная нагрузка. Поэтому, чтобы облегчить его работу и помочь справиться с неблагоприятными погодными условиями, нужно проверить состояние и уровень масла, в случае необходимости — произвести замену жидкости.

Различают масла синтетические, полусинтетические и минеральные. Для каждого типа двигателя должно подбираться своё индивидуальное масло. Доливается масло только того вида и фирмы, которое использовалось ранее. В случае полной замены масла можно выбрать другого производителя. Каждое масло имеет свой индекс вязкости, который указывает на работоспособность в определённые температуры. Для того чтобы определить температуру замерзания масла, используют следующую формулу: 35 − ИВ, где ИВ — индекс вязкости масла. Например, если на упаковке указан показатель 10, то это означает, что масло не замёрзнет до −25 градусов (35 − 10 = 25).

Большое внимание следует уделить и системе охлаждения автомобиля. Перед наступлением морозов нужно убедиться в отсутствии воды в радиаторе и всей системе. Замёрзшая вода может привести к разрыву патрубков и более серьёзным проблемам.

Залив антифриза в систему охлаждения

Антифриз — специальная жидкость, заливаемая в систему охлаждения. Выбор охлаждающей жидкости должен быть основан исключительно на технических характеристиках машины. Выделяют 3 основных класса охлаждающих жидкостей: G11, G12 и G13. Первый тип относится к наиболее дешёвым, в состав которых входит небольшое число присадок. Второй вид антифризов содержит в своём составе этиленгликоль и сложные соединения. Подобные жидкости могут образовывать антикоррозийное покрытие в необходимых местах. За счёт более комплексного состава вырастает и стоимость таких антифризов. Третий класс отличается наличием пропиленгликоля, что способствует быстрому разложению и хорошим экологическим качествам жидкости. Этот вид является наиболее дорогостоящим среди антифризов.

Независимо от типа и марки производителя антифриза, следует помнить, что смешение различных видов крайне нежелательно. Подобные эксперименты приводят к серьёзным поломкам: «забивание» системы охлаждения, как следствие — перегрев и выход из строя двигателя.

Пожалуй, наиболее простой задачей станет приобретение жидкости для омывания стекла. В этом процессе нет ничего сложного, достаточно посмотреть на упаковке температуру, при которой состав замерзает. Лучше сразу покупать жидкости с наименьшей температурой замерзания. Лучше всего слить всю воду из бачка омывателя, затем уже заливать жидкость. Если по каким-то причинам вода не была слита вовремя и замёрзла, нужно отогнать машину в тёплое место (гараж), дождаться размораживания и затем слить жидкость. При отсутствии такой возможности можно налить в бачок обывателя спирт или незамерзайку.

Помимо жидкости для омывания стекла, стоит приобрести специальный спрей-антизапотеватель. В сырую погоду во многих автомобилях значительно снижается видимость в результате разницы температур внутри и снаружи салона. Образующийся на стекле конденсат становится настоящим кошмаром для водителя. Современные средства способны справиться с этой неприятностью, достаточно лишь распылить состав на чистую сухую поверхность стекла и как следует растереть материей из микрофибры.

Видео о подготовке машины к зиме:

Дворники

Пользоваться автомобилем с неисправной системой очищения стекла категорически запрещается, ведь в таком случае значительно повышается риск возникновения аварийных ситуаций. Поэтому до наступления сильных заморозков нужно проверить состояние щёток дворников. Каждая модель щёток рассчитана на использование при определённых температурах. К холодному времени года лучше всего приобрести и установить специальные зимние щётки. Конечно, можно сэкономить и купить более дешёвый и универсальный вариант. Но в таком случае никто не даст гарантии, что не придётся тормозить у обочины каждые 300 метров и соскребать наледь с дворников и самостоятельно протирать стекло.

Специальные зимние дворники

Приобретение минимального аварийного набора

Любой водитель должен всегда иметь под рукой набор необходимых средств, которые могут пригодиться в сложных ситуациях.

Все знают, что нужно возить в багажнике запасное колесо и инструменты для его монтажа, а также трос для буксировки. В зимнее время, помимо перечисленных предметов, пригодятся также провода прикуривателя, так как в очень низкую температуру часто садится аккумулятор и приходится просить помощи или оказывать подмогу другим автовладельцам.

Посещая магазин автотоваров, следует также обратить внимание на специальные скребки и лопаты. Зимой постоянно приходится избавляться от толстого слоя наледи на стекле, а ждать, пока в салоне станет достаточно тепло и лёд оттает, часто нет времени.

Если воспользоваться перечисленными выше советами подготовки своего автомобиля к зиме, то наверняка, несмотря на морозы, реагенты на дороге, гололёд и слякоть, вы не будете иметь проблем при эксплуатации автомобиля.

Подготовка автомобиля к зиме. Полезные советы. Видео

Зимой многие автовладельцы вынуждены пересесть в общественный транспорт. Почему? Иногда сильные морозы и снегопады застают врасплох и завести «железного коня» становится просто невозможным. Чтобы не стать пострадавшим участником зимнего аттракциона: «Завёлся сам, прикури соседа» рекомендуем заранее подготовить автомобиль к зиме. Наши советы автолюбителям помогут вовремя предпринять необходимые меры, чтобы автотранспорт остался на ходу даже в сильные морозы.

Готовим авто к зиме. Полезные советы

Не думайте, что если на улице -30, то ваш автомобиль должен остаться под сугробом. Любой современный транспорт обязан завестись в любых погодных условиях. Если вы услышите вместо рокота мотора лишь странные щелчки, стоит подумать о замене аккумулятора.

Машина может не завестись зимой только в двух случаях: неисправный аккумулятор или повреждения в проводке. В среднем срок службы АКБ 2-3 года, поэтому лучше заранее подумать о надвигающихся холодах и заменить батарею.

В зимнее время года особенно важно прогревать авто. Резкий старт чреват печальными последствиями. Все рабочие жидкости должны прогреться до определённой температуры, не спешите, дайте оборотам упасть, а потом уже переключайте скорости и отправляйтесь в путь.

Смотрите видео: Подготовка автомобиля к зиме

Если вы хотите тщательно подготовиться к зиме, то не забывайте поменять жидкости в авто на зимние. Автомобили на дизеле стоит заправлять на проверенных автозаправках особенно зимой, иначе все может закончится вызовом эвакуатора.

Помните, что зимой бак не должен полностью опустошаться, желательно чтобы он был всегда заполнен наполовину.

Не стоит злоупотреблять автомойками. Любые перепады температур отрицательно влияют на целостность краски и лака кузова.

Еще осенью вы должны подумать об изношенности колодок, целостности амортизатора и замене шин. Достаточно один раз посетить сервисный центр, провести диагностику авто и безопасно потом проездить на машине всю зиму. Подготовьтесь к зиме заранее и вам не будут страшны ни снегопады, ни морозы.

Советы по защите автомобиля при отрицательных температурах

ОКЛАХОМА-СИТИ (KFOR) — По мере того как арктический воздух проникает в штат Сонер, AAA Oklahoma призывает водителей не торопиться и подготовить свои автомобили к зимним температурам.

«В Оклахоме мы снова и снова видим, что даже небольшой снег может вызвать серьезную головную боль на наших дорогах, когда автомобилисты не подготовлены и не адаптируют свое поведение при вождении к условиям», — говорит Лесли Гэмбл, представитель AAA Oklahoma.«Очень важно, чтобы автомобили были готовы к зиме, а водители также были в полной боевой готовности».

Подготовка к зимнему автомобилю:

• Аккумулятор : Очистите полюса аккумуляторной батареи и кабельные соединения от следов коррозии и промойте все поверхности очистителем клемм аккумулятора или раствором пищевой соды и воды. Обратитесь к профессионалу для проверки аккумулятора, чтобы убедиться, что он достаточно силен для работы в холодную погоду. Срок службы большинства аккумуляторов составляет от 3 до 5 лет, но выдает мало предупреждений перед выходом из строя. Автомобильные центры по уходу, страхованию и путешествию AAA в Эдмонде и Северо-Западном Оклахома-Сити предлагают бесплатную проверку аккумулятора.
• Шины : проверьте шины на глубину протектора, неравномерный износ и коробление. Проверяйте давление в шинах один раз в месяц, когда шины холодные, перед поездкой на любое расстояние.
• Двигатель : Устраните проблемы с управляемостью двигателя в хорошей ремонтной мастерской. Такие симптомы, как резкий запуск, резкий холостой ход, остановка двигателя или снижение мощности, могут сигнализировать о проблеме, которая может усугубиться из-за холодной погоды. Шланги и ремни двигателя следует проверять на предмет износа или трещин.
• Жидкости : Важные системные жидкости, такие как охлаждающая жидкость / антифриз двигателя, трансмиссионная и тормозная жидкость, следует проверять и заменять через рекомендуемые интервалы.
• Выхлопная система : Попросите вашего механика проверить выхлопную систему на предмет утечек и поискать отверстия в багажнике и половицах.
• Тормоза : Осмотрите тормоза в соответствии с рекомендациями в руководстве по эксплуатации или раньше, если вы заметили пульсацию, тянущее усилие, шумы при торможении или увеличении тормозного пути. Оперативно устраняйте незначительные проблемы с тормозом.
• Стеклоочистители : Заменить изношенные щетки стеклоочистителя. Купите цельные лопасти балочного типа или «зимние» лезвия с резиновым покрытием для борьбы со снегом и льдом.Используйте растворитель для стеклоомывателя в холодную погоду и возьмите с собой скребок для льда.
• Фары : Осмотрите все фары и лампы и замените перегоревшие лампы. Удалите дорожную грязь или помутнение со всех линз.

Законодатели работают над решением проблем в процессе выдачи водительских прав в Оклахоме.

Владельцам автомобилей следует ознакомиться с требованиями к техническому обслуживанию, установленными производителем автомобиля в руководстве по эксплуатации. Больше не существует «стандартного» графика технического обслуживания транспортных средств, включая тормозную жидкость.У каждого автопроизводителя свои требования, поэтому руководство по эксплуатации является наиболее точным источником информации. Напоминания о техническом обслуживании в автомобиле являются хорошим руководством, поскольку они учитывают проблемы в реальном времени и то, как вы на самом деле управляете автомобилем. Однако многие системы напоминаний специально не охватывают операции технического обслуживания, которые необходимо выполнять на основе времени или пробега, такие как промывка тормозной жидкости и охлаждающей жидкости или замена ремня ГРМ.

Кроме того, сейчас самое время собрать аварийный комплект для зимней погоды, который можно будет носить с собой в автомобиле.Этот комплект особенно важен, если вы собираетесь водить машину на большое расстояние и прогнозируется зимняя погода. В комплект должны входить:

• Мобильный телефон с предварительно запрограммированными спасательными приложениями и важными телефонными номерами, включая семейные и аварийные номера, а также автомобильное зарядное устройство
• Питьевая вода
• Аптечка
• Несвоевременные закуски для пассажиров и животных
• Мешок с абразивом материал (песок, соль, наполнитель для кошачьего туалета) или коврики
• Лопата для снега
• Одеяла
• Очень теплая одежда (пальто, перчатки, шапки, шарфы)
• Фонарь с дополнительными батареями
• Растворитель для мытья окон
• Скребок для льда с щеткой
• Ткань или рулон бумажных полотенец
• Соединительные кабели
• Предупреждающие устройства (раструбы или треугольники)
• Базовый набор инструментов (отвертки, плоскогубцы, разводной ключ).

Закрыть модальное окно

Предложите исправление

Предложите исправление

простых и дешевых советов, которые помогут подготовить машину

Убедитесь, что ваш автомобиль готов к зиме, с помощью этих полезных советов, включая осмотр автомобиля, осторожное вождение и запасы предметов первой необходимости.

По мере того, как вечера начинают темнеть и температура падает, поломка машины — это последнее, что вам нужно.

Мы рассмотрим проверки, которые вы можете выполнить, чтобы защитить свой автомобиль от зимы, что вам следует хранить в машине на случай поломки или аварии, а также представим наши основные советы по вождению.

Сравните расценки на страхование автомобилей на Confused.com

Как подготовить машину к зиме

Ваши шины в порядке?

Убедиться в том, что ваши шины в хорошем состоянии, — это быстро, и ваша машина будет безопасна на дороге.

Недокачанные или чрезмерно накачанные шины могут лопнуть и более подвержены общему износу, а это означает, что вам придется раньше раскошелиться на новые шины.

Негодные шины также могут принести вам штраф в размере 2500 фунтов стерлингов, а также три балла на вашей лицензии за шину.

Ниже приведено видео от RAC, в котором показано, как проверить безопасность и законность ваших шин.

Цена проверки: вы можете купить манометр менее чем за 10 фунтов стерлингов, чтобы проверить свои шины дома.

В качестве альтернативы вы можете воспользоваться услугами местной заправочной станции, которая должна стоить менее 1 фунта стерлингов, или заказать бесплатную проверку шин в Halfords.

Время: менее 5 минут.

Стоимость быстрого исправления: если вам действительно нужно накачать шины, это можно сделать дома с помощью насоса, который может стоить от 10 до 100 фунтов стерлингов, или вы можете сделать это во время проверки шин на Бензозаправочная станция.

Дешевое покрытие: RAC vs AA vs Green Flag

Проверьте свой антифриз

Долив охлаждающей жидкости имеет жизненно важное значение для поддержания хорошей температуры в автомобиле.

Низкий уровень охлаждающей жидкости может привести к замерзанию двигателя, поэтому регулярно проверяйте автомобиль и убедитесь, что в нем достаточно охлаждающей жидкости, особенно зимой.

Охлаждающая жидкость обычно представляет собой смесь антифриза и воды в соотношении 50/50, но это зависит от автомобиля к автомобилю.

Стоимость чека: бесплатно.

Время: менее пяти минут.

Стоимость быстрого решения проблемы: двухлитровая бутылка готовой охлаждающей жидкости обойдется вам примерно в 11 фунтов стерлингов.

Автомобили с наибольшей и наименьшей вероятностью выхода из строя ТО

Насколько чиста ваша машина?

Очистка вашего автомобиля от грязи не только улучшит его внешний вид.

Регулярно протирайте машину, чтобы убедиться, что ваши фары или ветровое стекло не закрыты, а также повышается вероятность того, что вы заметите перегоревшие лампочки или треснувшие линзы.

Заблаговременное выявление этих проблем означает, что вы можете быстро получить замену и предотвратить любые проблемы с видимостью в будущем.

Стоимость чека: бесплатно.

Время: от пяти минут до получаса.

Стоимость быстрого ремонта: от 1 до 10 фунтов стерлингов в зависимости от того, чистите ли вы машину вручную или пользуетесь автоматической мойкой.

Обучение вождению: дешевые советы, которые помогут подростку сдать экзамен

Проверьте моторное масло

Проверка уровня моторного масла — один из самых простых способов ухода за автомобилем, и в зимние месяцы лучше переходить на масло с более низким уровнем вязкости.

Оставление автомобиля без достаточного количества масла может привести к дорогостоящей поломке или даже к длительному повреждению двигателя.

Ниже приведено полезное видео от AA, показывающее, как можно проверить и долить уровень масла в автомобиле.

Стоимость чека: бесплатно.

Время: менее пяти минут.

Стоимость быстрого решения: один литр моторного масла 5W стоит около 13 фунтов стерлингов.

Могут ли двигаться дворники?

В очень холодную погоду стеклоочистители могут замерзнуть до лобового стекла, что может привести к перегоранию предохранителя и возникновению неисправностей в двигателе.

Накрытие автомобиля на ночь должно защитить экран от суровых условий и поддерживать дворники в хорошем состоянии.

Стоимость чека: бесплатно

Время: менее пяти минут.

Стоимость быстрого ремонта: старое одеяло или простыня подойдет, или, если у вас нет одного из них, цена автомобильного чехла начинается примерно с 10 фунтов стерлингов.

Лучшие подержанные автомобили для замены вашего старого фейерверка

Советы по безопасности при вождении в плохую погоду

По мере того, как вечера начинают темнеть, важно думать не только о том, как мы едем, но и о том, как мы едем.

RAC рекомендует принять следующие дополнительные меры предосторожности зимой, особенно если идет снег, в том числе:

• Вождение автомобиля мягкое, поэтому ускорение, торможение и даже переключение передач должны выполняться как можно более плавно, чтобы вы всегда контролировали свой автомобиль;
• Видеть и быть увиденным: хорошая видимость является ключевым моментом, когда начинаются темные вечера. Правила дорожного движения гласят, что все габаритные огни и огни заднего номерного знака должны быть включены в период между закатом и восходом солнца;
• Не забывайте о зазоре: в плохих условиях поддержание безопасного тормозного пути между вашим автомобилем и автомобилем впереди является ключевым моментом — рекомендуется до 10-кратного нормального рекомендованного зазора в суровые погодные условия;
• Остерегайтесь следов от колес: может быть заманчиво следовать по дорожкам других автомобилей, но снег, сжатый другими водителями, скорее всего, будет более скользким, чем свежий снег.

Найдите парковку за секунды с JustPark

Какие зимние предметы первой необходимости вам нужны?

У каждого водителя есть свои предметы первой необходимости, которые он может всегда держать в машине, но эти дополнительные предметы могут избавить вас от неприятностей в зимние месяцы:

• Одеяло, плед или спальный мешок — это может быть вам палочкой-выручалочкой, если вы застряли где-нибудь из-за плохих условий, согревая вас;
• Скребок и антиобледенитель: Правила дорожного движения гласят, что ветровые стекла и окна должны быть чистыми и свободными от препятствий для обзора, поэтому скребок под рукой — самый простой способ избавиться от льда или снега;
• Дополнительная мойка экрана может помочь вам сохранить ясность зрения и жизненно важна, поскольку плохая погода увеличивает вероятность того, что ваше ветровое стекло может быть покрыто грязью или мусором;
• Фонарь и батарейки могут показаться старомодными, но хороший фонарик с батарейным питанием будет работать гораздо лучше, чем фонарь телефона на темной дороге;
• Снеки, в том числе нескоропортящиеся, калорийные — идеальный вариант на случай, если вы неожиданно где-то застряли;
• Солнцезащитные очки: возможно, это не первое, о чем вы можете подумать, планируя зимнее путешествие, но низкое зимнее солнце может ослепить вас, когда вы за рулем.

Если вы нашли эти советы и проверки полезными, обязательно ознакомьтесь с нашим контрольным списком экономии денег, чтобы защитить свой дом до наступления зимы.

* Эта статья содержит партнерские ссылки, что означает, что мы можем получать комиссию за любые продажи продуктов или услуг, о которых мы пишем. Эта статья написана совершенно независимо.

За рулем зимой? Будьте готовы и будьте в безопасности

Подготовьте машину и себя к условиям вождения зимой

Будьте готовы к вождению в ненастную и морозную погоду.Начните с этих предложений.

• Узнайте, как ваша машина ведет себя на снегу. Хотя такие функции, как антиблокировочная система тормозов и всепогодные шины, могут быть полезными, каждый автомобиль работает по-своему. Если возможно, потренируйтесь останавливаться, трогаться с места и поворачивать на большой, пустой, заснеженной парковке, чтобы почувствовать себя колесами на снегу.
• Убедитесь, что аккумулятор заряжен и работает оптимально. Холодная погода отрицательно сказывается на производительности аккумулятора, поэтому проверяйте его до падения температуры.
• Обязательно держите бензобак полным. Штормовая погода или задержки на дорогах могут вынудить вас сменить маршрут или повернуть назад. Более полный бензобак также предотвратит замерзание бензопровода вашего автомобиля.
• Замените масляный фильтр и, возможно, масло. Масло в вашем автомобиле густеет в холодную погоду, и (в зависимости от рекомендаций производителя для вашего автомобиля) более жидкий сорт масла поможет вашему автомобилю работать более плавно зимой.
• Убедитесь, что ваша жидкость для стеклоочистителя содержит антифриз , чтобы спрей не замерзал в холодную погоду.Подумайте о покупке зимних щеток стеклоочистителя, которые предотвращают затвердевание льда и снега на дворнике.
• Не закрывайте лобовое стекло и окна. Всегда держите в автомобиле щетку для снега и скребок. Обогреватель вашего автомобиля можно дополнить, протерев окна чистой тканью, чтобы улучшить обзор.
• Убедитесь, что ваши шины имеют хороший протектор и держите их должным образом накачанными. — и то, и другое необходимо для безопасного вождения зимой. И хотя для некоторых вполне достаточно всесезонных шин, если в вашем районе снег и лед, подумайте о зимних шинах для вашего автомобиля.
• Проверьте выхлопную трубу, чтобы убедиться, что она свободна. Забитая труба может вызвать утечку угарного газа в ваш автомобиль при работающем двигателе.
• Соберите чемодан на случай чрезвычайной ситуации. Лопата для снега и мешок с солью (или наполнитель для кошачьего туалета) помогут вырыть колеса из канавы и придадут им тягу на снегу или льду; одеяло согреет вас, а бутылки с водой сохранят водный баланс на случай, если вы застрянете.

Спланируйте поездку со здравым смыслом

Несчастный случай из-за плохой погоды может произойти независимо от того, находитесь ли вы в двух часах езды на машине или короткой поездке к стоматологу.Примите меры предосторожности перед началом поездки.

• Дайте дополнительное время, чтобы прибыть в пункт назначения. Зимой поездки могут занять больше времени, чем в другое время года, особенно если вы столкнулись с штормом или обледенелыми дорогами. К тому же вождение в ненастную погоду является достаточно стрессовым занятием без дополнительного давления, связанного с опозданием, которое может омрачить ваше мнение о безопасности вождения.
• Не прогревайте автомобиль в закрытом помещении, например в гараже. Это может вызвать накопление токсичного угарного газа.
• Полностью зарядите свой мобильный телефон и убедитесь, что у него есть автомобильное зарядное устройство на случай, если вы опоздаете или вам понадобится помощь по телефону, если вы застряли или попали в экстренную ситуацию. Но избегайте соблазна пользоваться телефоном во время вождения, поскольку это может быть опасным отвлечением. Всегда останавливайтесь, если вам нужно позвонить.
• Следите за погодными условиями перед поездкой не только в пункте отправления, но и в пункте назначения. Если кажется, что дороги будут слишком опасными, скажем, если ледяная буря, ураган, торнадо, наводнение, град или другая суровая погода ожидается где-нибудь на маршруте, который вы выбираете, измените свои планы путешествия.

Привод

дополнительно осторожно

«Несоблюдение полосы движения или съезд с дороги» и «слишком быстрая езда для условий» — два наиболее частых вида плохого поведения водителей, согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA). Плохая погода делает такое поведение экспоненциально более опасным, поэтому примите дополнительные меры предосторожности на дороге.

• Двигайтесь медленно , потому что ускорение, остановка и повороты занимают больше времени на заснеженных или обледенелых дорогах.
• Оставьте большее расстояние, чем обычно, между вашим автомобилем и автомобилем, идущим впереди вас , чтобы дать себе как минимум 10 секунд для полной остановки. Автомобилям и мотоциклам обычно требуется минимум 3 секунды для полной остановки даже при движении по сухому асфальту.
• Будьте осторожны, проезжая мосты и проезжие части, которые не подвергаются воздействию солнечного света — они часто бывают обледеневшими, когда другие места нет.
• Знайте свой маршрут и будьте особенно внимательны. избегайте резких остановок и быстрых изменений направления, которые могут вызвать разворот или столкновение с автомобилями на скользкой дороге.
• Будьте внимательны к животным , которые часто смелее охотятся за едой, когда на земле лежит снег, и бродят по дорогам или рядом с ними. Вокруг известных мест обитания примите меры, чтобы избежать столкновений с оленями или другими животными.
• Не включайте круиз-контроль при движении по скользкой поверхности. Вы хотите полностью контролировать свой автомобиль.

Если вы

сделаете попадете в шторм

Иногда, несмотря на все усилия, вы обнаруживаете, что водите машину в плохую погоду.В таком случае:

• Следите за сводками погоды и погодными происшествиями по радио или GPS. Измените маршруты, чтобы избежать сильнейшего шторма или его разрушения.
• Не пытайтесь выбраться из нее. Найдите укрытие для себя и своей машины и дождитесь, пока утихнет буря.

Следующие шаги: Беспокоитесь о безопасности? Вот как купить безопасный автомобиль.

10 советов, как подготовить машину и себя к зиме

В зависимости от того, где вы сейчас находитесь в Канаде, зима может подремать, но это не значит, что это не один из самых сложных сезонов, с которыми вы (и ваша машина) можете столкнуться.От установки комплекта из четырех зимних шин до замены щеток стеклоочистителя — есть бесчисленное множество вещей, которые вы можете сделать, чтобы подготовиться к худшим зимним условиям. Вот 10 самых важных советов

1. Зимняя резина. Многое можно сказать — и уже было сказано — по этой теме. Тем не менее, они нужны всем четырем колесам, независимо от того, передние, задние, полноприводные или полноприводные. Всесезонные шины не зимние. Когда провинция Квебек разрешила своим жителям использовать зимние шины, количество столкновений снизилось почти на 20 процентов.Достаточно сказано.

2. Тест батареи. Если вашему накопителю больше трех лет, ему не обязательно нужна новая батарея, но его тестирование — это быстрая, безвредная и часто бесплатная процедура (многие магазины включают ее в специальные сезонные предложения по обслуживанию). Вы бы предпочли узнать, что вам нужен новый аккумулятор, когда ваш автомобиль будет в ремонте в 14:00. в среду или, скажем, в 2:30 утра в воскресенье на пустой парковке банкетного зала для корпоративных вечеринок, когда на улице -30 ºC без холода?

3.Блок обогревателя. Сначала узнайте, есть ли он у вас. Хотя большинство автопроизводителей Detroit Three по-прежнему включают их в стандартную комплектацию, многие модели больше не поставляются с ними, независимо от логотипа на капоте. Представительство вашего производителя должно сообщить вам, есть ли он у вас, если вы позвоните им и сообщите серийный номер автомобиля.

Если он у вас есть и ваш автомобиль обычно припаркован на открытом воздухе в регионах, где ночная температура опускается до -20 ºC или ниже, вы можете приобрести таймер наружной электрической розетки и начать его использовать.Все, что требуется для большинства зимних ночей, — это несколько часов работы от сети, чтобы гарантировать быстрый утренний запуск, почти мгновенный нагрев от системы HVAC и улучшенную экономию топлива, поскольку время работы двигателя в холодном состоянии резко сокращается.

4. Жидкости. Хотя использование долговечной охлаждающей жидкости двигателя красного / оранжевого цвета увеличилось, ее и ее предшественника, окрашенного в зеленый цвет, по-прежнему следует каждую осень проверять на прочность и состояние. Так как у немногих домашних мастеров есть тестер прочности охлаждающей жидкости, лучше оставить его на усмотрение поставщика услуг.Помните, что охлаждающая жидкость двигателя в тепле может быть под давлением и может быть ядовита для мелких животных. Омыватель жидкости — это несложная проверка самостоятельно, и запасная бутылка должна быть в вашем багажнике круглый год, особенно зимой. Моторное масло плохо переносится во время зимней эксплуатации из-за загрязнения топлива при холодном пуске и загрязнения воды из-за конденсации в блоке двигателя. Начните сезон сразу со свежего масла и замены фильтра. Не забывайте проверять уровни жидкости в тормозах, трансмиссии и гидроусилителе руля.

Не стоит недооценивать важность использования правильной щетки стеклоочистителя зимой.

5. Обзор / дворники. Дворники ветрового стекла, независимо от того, насколько они красивы и сколько вы за них платите, являются расходным материалом и подлежат замене примерно через 18–24 месяца. Зимние щетки стеклоочистителя с защитной оболочкой все равно замерзнут в экстремальных условиях. Одной из лучших является щетка стеклоочистителя Stealth от Michelin, которую можно приобрести у розничных продавцов, таких как Costco. Он сочетает в себе все лучшие элементы различных конструкций дворников: лучевой стиль с аэрокрылом и зимними ножнами.Найдите время, чтобы распылить легкую смазку на основание рычага стеклоочистителя, где находится его шарнир.

6. Замки, защелки, двери. Прежде чем наступит мороз, найдите время, чтобы смазать дверные замки, защелки и петли, а также обработать дверные и оконные уплотнители. Силиконовый смазочный состав (доступен в аэрозольных баллончиках в большинстве магазинов автозапчастей) хорошо подходит для механических и резиновых компонентов. Распылив брызги на уплотнители дверей и окон, они с меньшей вероятностью заморозят вас холодным зимним утром.Выбирайте марку с распылительной соломинкой, чтобы направить распылитель в цилиндры замка и вниз в каналы оконного стекла. Не забудьте крышки хэтчбека, откидные двери и капоты. Если вы столкнетесь с застрявшим цилиндром замка, попробуйте антиобледенитель замков любой проверенной марки. Он будет содержать легкую смазку, которая может помочь.

Прежде чем наступит мороз, найдите время, чтобы смазать дверные замки.

7. Коврики в салон. Никогда не складывайте коврики друг на друга и не используйте слишком толстый коврик.Риск прижатия педали акселератора к полу реален, и результаты могут быть катастрофическими. Зимние коврики отлично подходят для уменьшения солевых пятен на ковровом покрытии и напольных покрытиях от таких компаний, как Weathertech, Aries и Westin, могут обеспечить гораздо лучшее покрытие и абсолютно не сползать с ковра. Не забывайте время от времени снимать коврики в течение зимы, чтобы сушить их в помещении. Влага на ковриках является причиной появления сильного наледи на внутренней стороне лобовых и дверных стекол.

8. Магистральные принадлежности . Если вы в основном водите машину по городу, в багажнике действительно не так уж много нужды. Продукты питания, такие как батончики из мюсли, в любом случае просто привлекают паразитов. Но у каждого должен быть полный контейнер с омывающей жидкостью, легкая лопата для снега, рабочие перчатки с подкладкой, качественная комбинация скребка для льда и снежной щетки, яркий фонарик, который будет стоять или висеть отдельно, набор аварийных отражателей. , аптечка, выдерживающая отрицательные температуры, и несколько складных тяговых ковриков.

Если вы управляете старым автомобилем, возможно, вы захотите дополнить его комплектом вспомогательных кабелей с инструкциями по их использованию. Одеяла, согревающие свечи и тому подобное следует рассматривать только при длительных поездках в малонаселенные районы. И всегда надежно закрепляйте свой груз. Для минивэнов, кроссоверов и внедорожников, у которых нет грузового отсека, отделенного от пассажиров, все эти предметы могут стать летальными снарядами в случае столкновения или опрокидывания, если они не закреплены должным образом.

9.Балласт . Оставьте идею камней для террасы или бетонной брусчатки. Если вы думаете, что рыхлая снежная щетка причиняет боль, когда она ударяется о вашу башку при столкновении, подумайте об ущербе, который нанесет кусок бетона весом 40 фунтов. Лучшим грузом для улучшения сцепления с дорогой является топливо в баке. Это опускает массу на землю для повышения устойчивости и снижает эффект зимнего загрязнения резервуара водой.

Зимой хорошо держать в багажнике лопату, но, прежде всего, важно носить правильную одежду.

10. Одежда . Это может показаться легкой задачей, но в следующий раз в поездку утром при –30 ºC обратите внимание на то, как ваши коллеги одеваются для поездки. Если вы не одеты, чтобы пройти несколько кварталов в зимнюю погоду, вы не одеты для езды. Теплый комфортный водитель намного безопаснее, чем замерзший, и застрять на обочине дороги в сандалиях или кроссовках — это приглашение к обморожению уже через короткий промежуток времени.

Одевайтесь слоями, снимайте все, что нужно во время длительных поездок, но держите снаряжение под рукой.Еще одно преимущество правильной одежды заключается в том, что на оживленных перекрестках вы можете немного приоткрыть окно, чтобы услышать, что происходит вокруг. Этот дополнительный сенсорный ввод может помочь вам избежать столкновений.

Эта статья была первоначально опубликована 27 ноября 2013 года.

10 простых способов подготовить машину к зиме

Хорошо, поэтому, если вы живете во Флориде или Южной Калифорнии, вам, возможно, не нужно читать эту колонку.

Но если вы живете в холодном климате или, возможно, планируете навестить близких в более холодном климате во время зимних каникул, следующие советы буквально могут спасти вам жизнь!

И даже если вы уже много лет живете на Аляске, эти советы могут послужить удобными напоминаниями о простых шагах, которые вы можете предпринять, чтобы оставаться в безопасности и поддерживать свой автомобиль в исправном рабочем состоянии этой зимой.

1. Найдите подходящую замену масла. Вы приближаетесь к сроку полного обслуживания вашего автомобиля на 30 000 миль? Если так, не откладывайте на потом! Среди прочего, обслуживание должно включать замену масла, а используемое масло должно иметь подходящую вязкость или толщину для вашего автомобиля в это время года. Масло имеет тенденцию загустевать по мере того, как становится холоднее, и, если оно слишком густое, оно не будет обеспечивать наилучшую смазку вашего двигателя. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, какое масло использовать в различных климатических условиях и температурах.

2. Убедитесь, что вы видите. Когда вы в последний раз меняли щетки стеклоочистителя? Обычно они эффективно работают около года, поэтому не забудьте инвестировать в новые, если у вас есть срок. Вот еще один важный шаг, который нужно сделать, прежде чем вы обнаружите, что изо всех сил пытаетесь увидеть в ослепляющую бурю: заполните бачок омывателя лобового стекла жидкостью для омывателя лобового стекла. (Обычная вода не поможет в это время года, потому что она замерзает.) Также проверьте, правильно ли работают обогреватель и дефростер, чтобы лобовое стекло оставалось чистым и чистым.

3. Немного потренируйте аккумулятор. Это идеальное время года, чтобы убедиться, что штыри и соединения вашей батареи не подвержены коррозии и что в батарею есть вся необходимая вода. Если вашей батарее больше трех лет, обратитесь в сертифицированную мастерскую для проверки ее способности удерживать заряд. Конечно, вы могли бы найти Доброго Самаритянина, который поможет вам завести свой автомобиль посреди метели, но не лучше ли вообще избежать такого сценария?

4.Осмотрите свои ремни и шланги. После полного обслуживания вашего автомобиля убедитесь, что ремни и шланги проверены на износ — даже если вы управляете современным автомобилем. Холодная погода может сказаться на ремнях и шлангах, поэтому они заслуживают внимания.

5. Проверьте давление в шинах. Ваши шины должны быть надлежащим образом накачаны, чтобы обеспечить наилучшее сцепление с дорогой во время движения, а тяговое усилие зачастую серьезно ухудшается на мокрой, снежной или обледенелой дороге.Давление воздуха в ваших шинах, вероятно, упало из-за похолодания, поэтому важно посмотреть, где сейчас дела. (Обычно можно ожидать, что вы потеряете 1 фунт на квадратный дюйм, когда температура упадет на 10 градусов по Фаренгейту.) Опять же, руководство вашего надежного владельца скажет вам, каким должно быть ваше целевое давление в шинах.

6. Подумайте о переходе на зимние шины. Вы живете в холмистой местности, где выпадает изрядная доля снега? Тогда вы можете захотеть еще больше улучшить сцепление с дорогой, вложив средства в зимние шины и используя их в течение следующих нескольких месяцев вместо обычных всесезонных шин.Приобретая зимние шины, спросите обо всех возможных сборах, таких как сборы за установку и балансировку. Вы можете легко сделать это и провести точное сравнение затрат, запросив у каждого магазина «плату за дверь».

7. У вас полный привод? Если это так, важно проверить состояние вашей системы полного привода и убедиться, что она работает правильно, особенно потому, что большинство водителей не используют свои системы полного привода в приятные летние месяцы.Убедитесь, что система включается и отключается легко, и что все водители в вашем доме знают, как и когда активировать систему.

falsefalse2truefalsefalse00

ТЕМА 10 СОВЕТОВ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

Как лучше всего отправлять праздничные подарки

Есть ли у вас идеи, как безопасно и экономично отправлять праздничные пакеты? Поделитесь здесь своими советами.

false

8. Подберите правильную смесь антифриза. Стремитесь иметь в радиаторе смесь антифриза (охлаждающей жидкости) и воды в соотношении 50-50. Это предотвратит замерзание смеси даже при невероятно низких температурах. Проверить состояние смеси несложно с помощью недорогого тестера антифриза, который можно купить в любом магазине автозапчастей. Если смесь не горит, вашу систему охлаждения следует слить и снова наполнить или промыть. Убедитесь, что у вас есть все необходимое для правильной утилизации старого антифриза, если вы делаете эту работу самостоятельно. Его нельзя просто вылить в канализацию.

9. Подготовьте аварийный комплект. Храните эти вещи в чемодане в зимние месяцы, особенно если вам предстоит поездка:

• одеяло
• дополнительные ботинки и перчатки
• дополнительный комплект теплой одежды
• дополнительная вода и еда, в том числе жесткая конфеты
• скребок для льда
• маленькая лопата
• фонарик
• омыватель ветрового стекла
• дворники
• раструб
• соединительные кабели
• набор инструментов
• цепи для шин
• манометр
• запасная шина с воздухом
• оборудование для смены шин
• аптечка
• бумажные полотенца
• мешок с абразивным материалом, например, песок, соль или не слипающийся наполнитель для кошачьего туалета, который может обеспечить дополнительное сцепление при застревании шины в снегу.
• Кроме того, держите бензобак как можно более полным, чтобы не допустить замерзания газопроводов.

10. Знайте, что делать, если вы попали в затруднительное положение. Не уходите от машины, если не уверены, где находитесь и где находится помощь. Зажгите две сигнальные ракеты и поместите их на каждом конце автомобиля, чтобы привлечь внимание к своему положению. Наденьте дополнительную одежду и используйте одеяло, чтобы согреться. Если у вас достаточно бензина в баке, запускайте двигатель и обогреватель примерно на 10 минут каждый час, в течение которого вы ждете помощи.Оставьте хотя бы одно окно приоткрытым, чтобы снег и лед не закрывали машину. Пососите леденец, чтобы не пересохнуть во рту.

Источники:

Как безопасно ездить по снегу

Если вы живете там, где идет снег, вы видели, как самоуверенные водители проезжают мимо вас на заснеженной дороге, и задавались вопросом, не окажутся ли — а может, даже втайне надеялись — они окажутся в канаве. Независимо от того, сделали они это или нет, одно можно сказать наверняка: вы, , не хотите быть этим человеком.

И не обязательно. Годы вождения и тестирования автомобилей (и зимних шин) в зимних условиях научили нас, что соблюдение этих девяти простых правил зимнего вождения значительно повысит ваши шансы добраться до места назначения спокойно, собранно, комфортно и, что самое главное, безопасно.

1. Drive Super Smoothly

Ключ к безопасному вождению по снегу — плавное управление рулевым колесом, акселератором и тормозами. Почему? Резкие движения с помощью органов управления легко отклеивают шины, которые плохо держатся на скользкой дороге, поэтому каждый поворот колеса, нажатие на тормоза и движение дроссельной заслонки должно быть осознанным, плавным и постепенным. Представьте, что у вас на коленях чашка горячего кофе, и ведите машину, чтобы не пролить ее.

2. Загляните далеко вперед

Чем более скользким он становится, тем дальше по дороге нужно смотреть — и думать. Предвидьте, что вам нужно делать дальше. Медленный спуск для поворотов. Увеличьте тормозной путь вдвое на мокрой дороге, втрое на снегу и даже больше на льду. Аккуратное и безопасное вождение требует повышенной концентрации .

3. Обратите внимание на мигающие огни

Какое сцепление с дорогой вы действительно имеете на заснеженной дороге? Один из способов узнать до того, как у вас возникнут проблемы, — это понять, что означает одна конкретная маленькая желтая мигающая лампочка на комбинации приборов.(Это контур автомобиля с волнистыми линиями позади него.) Если вы ускоряетесь по прямой, и этот индикатор мигает, это означает, что система контроля устойчивости предупреждает вы, , что колеса, ведущие машину, являются скольжение. Обратите на это внимание. И ослабьте педаль акселератора, чтобы шины восстановили сцепление с дорогой.

Если вы поворачиваете и видите мигающий желтый свет, это также означает, что система стабилизации предупреждает вас, , о том, что автомобиль начинает съезжать с намеченного пути.Снова ослабьте педаль акселератора до тех пор, пока не перестанете использовать дроссель; это позволяет автомобилю восстановить сцепление с дорогой. И не ускоряйтесь агрессивно при поворотах в городе на заснеженных или слякотных улицах. Всегда сбрасывает в акселератор, чтобы ничего неприятного не произошло внезапно.

4. Посмотрите сюда!

Если вы чувствуете, что ваша машина начинает заносить, всегда, всегда , смотрите, куда вы хотите ехать — , а не , куда машина движется в данный момент.Пусть ваше периферийное зрение позаботится обо всем, чего вы пытаетесь избежать. Гонщики знают, что вы почти всегда оказываетесь там, где ищете; это одна из причин, почему они так хорошо восстанавливаются после заносов.

5. Разберитесь с салазками

Рано или поздно вы попадете в скользкое пятно и почувствуете тошноту в животе, когда ваша машина начнет ускользать от направления, в котором вы хотите двигаться. Можно управлять салазками, даже большими, и в короткие сроки вернуть автомобиль под полный контроль.Во-первых, не паникуйте — и не нажимайте на тормоза! Вместо этого сделайте следующее:

Для заноса передних колес, когда передние колеса теряют сцепление с дорогой и автомобиль поворачивает по более широкой дуге, чем вы ожидаете, ослабьте газ. Через пару секунд передние шины должны восстановить сцепление с дорогой. Затем прицельтесь туда, куда хотите, когда ваша тяга вернется.

Для заноса заднего колеса, когда задние колеса теряют сцепление, и вы чувствуете, что начинаете буксовать, быстро поверните рулевое колесо в том же направлении , что и задние колеса.Если, скажем, задняя часть качается влево, поверните колесо влево. Отключите акселератор и не нажимайте на тормоза. Когда задние колеса восстановят сцепление с дорогой, поверните назад в исходном направлении.

Независимо от того, какой тип заноса вы испытываете, убедитесь, что ваши колеса направлены в том направлении, в котором вы хотите двигаться. И вы можете мягко (запомните пункт номер один) использовать тормоза, если вы думаете, что можете восстановиться, ничего не задев. Если столкновение неизбежно, не бойтесь стоять на педали тормоза, как описано в пункте номер шесть.

6. Используйте свои антиблокировочные тормоза таким образом

Если ничего не помогает и вам нужно как можно быстрее остановиться на снегу или на льду, пора задействовать антиблокировочную тормозную систему вашего автомобиля. система (АБС). Все новые автомобили на дорогах сегодня оснащены антиблокировочными тормозами, которые используют бортовой компьютер для оптимизации торможения автомобиля в экстремальных условиях. Если вы попали в занос, от которого не можете оправиться или вам нужно уклониться от препятствия — а в вашем автомобиле установлена ​​АБС — , нажмите на педаль тормоза с силой и не отпускайте ее. Компьютер сделает все остальное, поддерживая торможение каждого колеса как можно более агрессивно в зависимости от имеющейся тяги.

Самое удивительное в системах ABS — это то, что вы можете держать педаль тормоза полностью нажатой, объезжая препятствия; компьютер отрегулирует тормозное усилие на каждом колесе, чтобы вы могли маневрировать, одновременно снижая скорость. Так что в аварийной ситуации не просто нажимает на тормоза — продолжайте рулить!

Никакая система безопасности не может гарантировать, что вы избежите всех аварий, но антиблокировочная система тормозов, несомненно, спасла многих водителей от катастрофы.Примечание: большинство систем ABS заставляют педаль тормоза дрожать при активации, чтобы вы знали, что они работают, поэтому не отпускайте тормоза, когда вы чувствуете эту вибрацию; это совершенно нормально.

7. Постоянно оценивайте свое сцепление с дорогой

Практически во время любой снежной езды доступное сцепление с дорогой будет уменьшаться и уменьшаться по мере изменения дорожных и погодных условий по маршруту. В дополнение к сигнальным лампам систем контроля тяги и устойчивости, ваша антиблокировочная тормозная система может помочь вам оценить, какое у вас сцепление на заснеженных дорогах.Вот как: убедитесь, что рядом нет автомобилей, , затем аккуратно нажмите на тормоза на секунду или две, двигаясь по прямой . Если вы чувствуете стук педали тормоза под ногами, но обнаруживаете минимальное замедление, система ABS активировалась, и вы можете быть уверены, что дорога под вашими шинами очень скользкая. Если вы можете замедлиться с разумной скоростью без активации ABS, вы находитесь на более цепкой поверхности. Еще раз убедитесь, что вокруг вас нет других машин, которых не смущает ваше неожиданное замедление.Некоторые антиблокировочные системы также будут мигать желтым светом на приборной панели, пока работает АБС, так что это может быть еще одним признаком низкого сцепления при проверке тормозов на сцепление с дорогой.

Эзра Дайер Автомобиль и водитель

8. Остерегайтесь полного привода

Автомобили, оснащенные полным или полным приводом, могут убаюкивать вас в ложным чувством безопасности на скользких дорогах . Они направляют свою мощность на все четыре колеса, а не только на два, что на скользкой поверхности обеспечивает впечатляющее ускорение без проскальзывания, особенно в состоянии покоя, что может создать ощущение, будто у вас гораздо больше тяги, чем на самом деле.Не дайте себя обмануть; Эти системы никоим образом не улучшают способность вашего автомобиля поворачивать или останавливаться в снежных условиях, поэтому ожидайте, что он будет вести себя так же, как любой другой «нормальный» автомобиль, когда вы нажимаете на педаль тормоза или поворачиваете рулевое колесо. Если вы хотите оценить, сколько у вас тяги, вы можете использовать технику, описанную в предыдущем шаге.

9. Подходящие зимние шины

Технически это не совет по вождению, это совет Survival .Это потому, что установка комплекта из четырех зимних шин (чаще называемых «зимними шинами») на самом деле — лучшее, что вы можете сделать. улучшить свой запас прочности и снизить уровень беспокойства на этих ужасных заснеженных дорогах. Правильные зимние шины обеспечивают гораздо большее сцепление с дорогой на снегу, слякоти и на льду, чем даже лучший комплект всесезонных шин. Мы в Car and Driver тестируем зимние шины и устанавливаем их на все наши долгосрочные автомобили, и у нас есть несколько главных предложений для вашего автомобиля.

10. Read the Road

Поверхность блестящая или матовая? Есть ли в тени равномерное покрытие из порошка или голые пятна с вкраплениями снега? Достаточно ли холодная, чтобы снег был хрустящим, легким, или достаточно теплый, чтобы образовалась слякоть? Хотя вы можете остановить машину и выйти, чтобы оценить поверхность, если сомневаетесь (и это неплохая идея), вы можете многое узнать о доступном сцеплении, просто зная, на что вы смотрите. В общем, блестеть — это плохо, потому что это либо лед, либо вода.Тенистые пятна обманчивы, так как впереди них сухой тротуар может вызвать ложное чувство безопасности. А сухой снег намного лучше слякоти. Сухой снег на самом деле обеспечивает довольно хорошее сцепление с дорогой — подумайте о хрусте под ботинками, — в то время как слякоть ведет себя как глубокая вода, покрытая покрышками.

11. Планируйте вперед

Мы уже упоминали о том, чтобы смотреть как можно дальше вперед, и в целом это хорошая идея. Но есть вероятность, что вы едете по знакомой территории, поэтому вы тоже можете использовать эти знания в своих интересах.Когда вы спускаетесь с холма, есть ли такой же подъем на другой стороне долины? Может быть, сохранить импульс для этого. Есть ли спуск с уклоном в четверть мили? Вам не нужно ждать, пока он замедлится. Если вы знаете, что вас ждет, ведите машину так, как будто вы сами являетесь штурманом ралли, и думайте на несколько шагов вперед.

12. Носите нужные припасы

Были времена — обычно, когда мы на полпути перебрасываем сугроб руками, — мы заявляли, что заплатим 500 долларов за лопату для снега.Лучшее решение — бросить его в машину перед отъездом вместе с мешком соли и буксирным ремнем. Если вы действительно беспокоитесь о своем зимнем походе, вы также можете подготовить буксировочное устройство. Буксировочная проушина ввинчивается в резьбовое гнездо (обычно за квадратной пластиковой крышкой, которая выступает из бампера) и может использоваться для прикрепления буксирного ремня к автомобилям, у которых нет сцепного устройства или буксирных крюков, установленных на бампере. Буксировочная проушина обычно находится под задним грузовым полом вместе с запасным колесом, поэтому, если вы думаете, что она вам нужна, не складывайте туда четверть шнура дров, прежде чем отправиться в путь.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как исправить скольжение на обледенелой дороге :: Безопасность от обледенения

Если вы вообще скользите и ловите рыбу, это означает, что вы едете слишком быстро для условий .Если вы ведете с безопасной скоростью по льду и снегу, (45 миль / час / 70 км / ч или меньше) и избегаете резкого торможения, ускорения или поворотов , вам не нужно беспокоиться о том, чтобы что-либо исправить — гораздо лучший результат. Чем выше скорость, тем сложнее откорректировать скольжение. Большинство спусков или рыбьих хвостов, которые происходят на скорости выше 45 миль в час (70 км / ч), требуют очень быстрого и точного рулевого управления для исправления, и большинство водителей не в состоянии успешно справиться с этим.

Хотя избыточная поворачиваемость и недостаточная поворачиваемость — это оба типа скольжения, которые могут произойти на обледенелых дорогах (посмотрите это видео, чтобы увидеть анимацию обоих типов скольжения), именно избыточная поворачиваемость является причиной большинства аварий.В этой статье мы сосредоточимся на коррекции скольжения избыточной поворачиваемости и .

Посмотрите это видео, чтобы узнать, как исправить скольжение на обледенелой дороге>

При коррекции скольжения избыточной поворачиваемости следует помнить о трех моментах.

1. Не нажимайте на тормоза : Торможение вызывает скольжение и ухудшает существующие скольжения!
2. Поверните в салазки : поверните колеса в направлении скольжения задней части автомобиля.
3. Не паникуйте и не исправляйте слишком много. : Чрезмерное исправление может отправить автомобиль в безвозвратное вращение.

Давайте подробно рассмотрим эти три момента:

1: Не используйте тормоза.

2: Превратите в слайд

Поверните передние колеса в том же направлении, что и задняя часть автомобиля. Вы также слышали о «превращении в горку». Оба они означают одно и то же. Например, если задняя часть вашего автомобиля съезжает вправо, поверните колесо вправо.Когда автомобиль выпрямится, выровняйте рулевое колесо. Посмотрите это видео, чтобы увидеть наглядные примеры.

Полезно сосредоточить взгляд на том, куда вы хотите, чтобы машина ехала, то есть на дороге впереди. Величина, которая вам понадобится для поворота колеса, пропорциональна тому, как далеко и насколько быстро скользит задняя часть вашего автомобиля. Небольшое скольжение потребует лишь небольшого движения руля.

Что часто делает корректировку скольжения настолько сложной, так это то, что как только ваша машина начинает реагировать на ваш поворот колеса, она часто возвращается в обратном направлении.Когда вы корректируете скольжение в одном направлении, будьте готовы к тому, что автомобиль откатится назад в противоположном направлении. Это колебание может происходить несколько раз, и вам нужно будет соответствующим образом отреагировать.

3: Не паникуйте и не исправляйте слишком много

Скольжение избыточной поворачиваемости придает автомобилю угловой момент, а это означает, что он хочет продолжать вращаться до полного вращения. Чрезмерное исправление может привести к тому, что автомобиль будет вращаться быстрее, чем это может противодействовать рулевое управление, и автомобиль начнет вращаться.

Видео: Исправление слайда

Обучающие видео по вождению зимой — Смотрите бесплатно:

Дом | Риск | Статистика | Видео ДТП | Ледяные мосты | Подсказки | Предупреждающие знаки | Если скользишь | Если вы потерпите крушение .

Полировка глубоких царапин на автомобиле метро динамо — Лечение суставов

Спешите, время акции ограничено, обращайтесь по телефонам:

+7(495)974-07-40, +7(903)148-00-08

Полировка кузова автомобиля — это отличная возможность восстановить первоначальный внешний вид автомобиля, устранить разводы и придать поверхности блеск. В зависимости от степени повреждения поверхностного слоя полировка кузова позволяет полностью или частично снять лакокрасочное покрытие, соответственно применяя абразивные или неабразивные пасты. Если вы планируете обклеить автомобиль пленкой, или разместить на кузове наклейки — предварительно обязательно нужно сделать полировку.

Используемые в процессе полировки машины химические вещества полностью безопасны для окружающей среды, материалов кузова и безвредны для людей. Помимо придания автомобилю привлекательного внешнего вида, полировка обеспечивает и длительную защиту лакокрасочного покрытия всех элементов конструкции, предотвращая проникновение влаги, микрочастиц пыли в поры эмалевого слоя и грунтовки.

Этапы полировки кузова. Полировка царапин на кузове автомобиля метро динамо

Полировка кузова может быть полной, частичной или защитной. В первом случае производится полное восстановление лакокрасочного покрытия, которое имеет царапины или потертости, что позволяет придать поверхности цветовую насыщенность и блеск. Частичная полировка автомобиля позволяет восстановить отдельные поврежденные участки кузова. Для защиты покрытия от атмосферных осадков наносят силиконовый или восковый слой, образующий устойчивую к внешним воздействиям пленку с водо- и грязеотталкивающими свойствами.

Процесс полировки царапин может включать несколько этапов:

• удаление лакокрасочного покрытия мелкообразивным инструментом;
• полировка кузова с применением абразивной и неабразивной пасты;
• нанесение защитного слоя.

Для полировки машины применяют абразивные пасты, позволяющие полностью удалить небольшие царапины, тонкие риски. Использование таких полировок возможно как для вновь окрашенных элементов кузова, так и для покрытий уже находившихся в эксплуатации. Неабразивные пасты позволяют удалить разводы, придать слою эмали блеск. Полировка царапин на кузове автомобиля метро динамо.

полировка машины

Похожие записи

Source: www.leader-car.ru

Почитайте еще:

Полировка глубоких царапин на автомобиле м динамо

Полировка царапин

SREDA17

Какие царапины на авто можно отполировать. Как отполировать царапину самостоятельно. Сколько стоит отполировать царапину.

Определим глубину царапины, поймём что с ней делать: полировать или красить. Расскажем как правильно полировать царапину и и научим это делать самостоятельно.

о мелких царапинках, рисках, паутинках и разводах на лаке авто, которые появляются в огромных количествах после посещения автомоек; о царапинах и затертостях от зимних щеток, которыми мы очищаем кузов от снега, в статье не рассказываем.В этой статье пишем про единичные царапины, глубокие и не очень, которые хрен поймёшь откуда появляются,

Полировке поддаются все царапины, которые остановились в лаке. Какие-то теоретически можно отполировать вручную. Мы лично не пробывали, но легенды ходят. Какие-то царапины полируются одним прикосновением полировочной машинки, над некоторыми надо поколдовать несколькими пастами и разными кругами, а некоторые царапины приходится шкурить мелкой наждачной бумагой. Проведите два простейших теста, чтобы понять получится ли отполировать царапину.

Проверьте ногтем.

Проведите ногтем без нажима поперек царапины. Если ноготь слегка зацепился за царапину — значит царапина глубокая и скорее всего полностью отполировать ее не получится.

Под водой.

Обильно намочите участок кузова, на котором поселилась царапина. Если царапину видно под водяной гладью, то такую царапину полностью отполировать не получится. Зато «мокрый тест» сразу покажет будущий результат полировки. Как кузов выглядит под водой, так и он будет выглядеть после полировки. Эксплуатируете авто в городе, часто гоняете на дальняк или авто тупо припаркован во дворе, а вы выезжаете на нем иногда по выходным, когда хорошая погода и есть настроение. Машин без царапин не бывает. На каждой машине рано или поздно царапины появятся и режим её эксплуатации влияет только на количество царапин.Разберемся какие царапины бывают.

какие царапины на кузове бывают

Царапина до металла или пластика.Царапина до металла не отполируется. Такие царапины легко определить: он отличаются по цвету от всего кузова, видны с расстояния под любым углом и при любом освещении, они видно под водой и цепляются ногтем. Такие глубокие царапины до металла не появляются на мойках или от зимних щеток, или любого другого проявления самодеятельности. Они процарапываются вандалами и дебилами с нехитрым использованием гвоздя, ключа, ножа, ручки… любого металлического предмета с заостренным концом. Другая причина появления царапин до металла — легкое ДТП, но в этом случае бонусом прилагается вмятины. После полировки такие царапины никуда не денутся. Они станут чуть-чуть тоньше, но ваш острый и разочарованный взгляд этого уже не заметит. Вам прямой дорого заказан путь в малярную мастерскую. на перекраску. Царапина до краски.Царапина до краски не многим лучше царапин до металла. Они также видны под водой и цепляются ногтем. Единственное их отличие — цвет. Царапины до краски одинакового цвета с кузовом, поэтому не так сильно бросаются в глаза. Появляются они как правило благодаря тем же вандалам, которым не хватило сил царапать глубже. В результате легко ДТП или неосторожно парковки по звуку.

Царапины такой глубины не полируются. Их можно сколько угодно стараться замаскировать, подмазать и спрятать, но подручными средствами от такой царапки не ибавиться. Опять перекрас.

Глубокая царапина по лакуСамая сложная в полировке царапина — глубокая царапина по лаку. Она находится почти на границе слоев краски и лака. При полировке есть риск «взять» слишком глубоко и стесать весь оставшийся лак, пробить до краски и обеспечить себе рандеву с малярами. Глубокие царапины в лаке определить сложно. Они могут слегка цепляться ногтем и покажется, что это царапка до краски. Они могут не цепляться и тогда уверенность, что это царапка в лаке, преподнесет сюрприз в виде стесанного лака. Под водой такие царапины видны еле-еле и если света недостаточно верно определить тип царапины сложно. Идеально отполировать глубокие царапки в лаке часто удается только с применением нескольких наждачек с разным зерном абразива. Начиная с 1500 постепенно увеличивая до 3000. Внимание! Начиная с 1500-ой наждачки. Любые другие наждачки с зерном абразива крупнее 1500 — оставьте для столярных работ. Обычная царапина по лаку.Классика жанра и 80% всех царапин на кузове, которые сильно-пресильно хочется отполировать. Ногтем такие царапины не цепляются и под водной гладью не видны. Препятствий для полировки таких царапок в ноль — нет.

Причин появления таких царапин вагон и маленькая тележка. Потерли губкой прилипшую мошкару — получи царапины. Сильно нажал на влажную салфетку, когда брезгливо очищал птичий помет — опять царапина. Кто-топрошел рядом с припаркованной машиной и зацепил сумкой или молнией на одежде — снова царапина. Если описывать все причины появление неглубоких царапин на кузове в столбик, то не хватит и трех рулонов туалетной бумаги.

Притертость на кузове.Притертость — это букет всех царапин в одном месте. Притереться кузовом можно обо чтоу годно: о бардюр, о заборчик, о чужую машину, о сугроб, о ветки, кусты и дерево…

После полировки притертости на кузове бесследно исчезнут все неглубокие царапины и белесость, «подзатянутся» и станут не так заметны глубокие царапки, а вот царапины до металла никак не поменяются.

Полировка отдельно взятой царапины несколько отличается от полировки всего кузова, хотя в основе лежат те же принципы и логика. Самое главно определить кто будет полировать: мастер-профессионал или вы сами

Полировка царапины чужими руками.Правильная полировка царапины — полировка чужими руками. Руками того, кто занимется этим с утра до вечера. Того у кого под рукой в любой момент времени есть все необходимое, чтобы сделат

Ремонт и полировка царапин на авто

Даже мелкая и едва заметная царапина на капоте или другой части автомобиля способна испортить настроение. Такие повреждения — это не только некрасиво: нарушение целостности лакокрасочного покрытия (ЛКП) приводит к разрушению металла. Даже когда задет лишь верхний слой лака, а грунт без повреждений, разрушительный процесс запущен.

Необходим срочный ремонт мелких царапин на автомобиле. Иначе многочисленные разрушающие факторы окружающей среды приведут к ухудшению состояния. Повреждение будет проступать все явственнее, царапина станет глубже, проникая к металлу.

Правильнее всего обращаться в салон при обнаружении первых следов, которые оставляют ветки деревьев и град, когти птиц и животных, камни, мусор и песок, летящие в кузов из-под колес других машин. Когда можно локально заполировать повреждение – это означает минимальные затраты и денег, и времени.

Полировка кузова автомобиля в Москве востребована, поскольку процесс протекает быстро и без покраски. На ранней стадии профессионалы восстанавливают целостность покрытия, поэтому повреждения не доходят до металла – исключен риск коррозии. Полировка выполняет две функции:

1. Восстановление презентабельного вида автомобиля.
2. Защита от глубокого проникновения влаги и воздуха – нейтрализация причины дальнейшей деформации покрытия.

Мастера автосервиса ChipsAway при помощи современных технологий и материалов оперативно устранят дефекты лакокрасочных покрытий. Они бесследно удаляют малейшие царапины, восстанавливая равномерный глянец покрытия.

Своевременный и грамотный ремонт мелких царапин на автомобиле

Процесс борьбы с повреждениями лакокрасочного покрытия начинается с мойки транспортного средства. Очищенную поверхность тщательно осматривают, обращая внимание на рельеф и детали. Чтобы не пропустить ни одной царапины, используют яркое освещение. При помощи точечных источников света удается выявить дефекты, которые незаметны невооруженным глазом. Плюс профессионалы задействуют толщиномер, чтобы проверить толщину лакокрасочного покрытия.

Обнаружив дефект, оценивают степень повреждения. От того, насколько глубоко распространился разрушительный процесс, зависит, нужна ли полировка царапины на автомобиле либо более серьезные восстановительные работы. Специалисты подбирают технологию устранения углубления, используя автомобильную химию – полироли и другие составы с разной степенью абразивности.

Профессиональное восстановление лакокрасочного покрытия протекает в специальной камере. Она исключает попадание на поверхность пыли и грязи. Если же пытаться самостоятельно заполировать царапину, не устранив до конца следов битума и птичьего помета, пятен бензина и масла, это будет во вред ЛКП.

После очистки площадь вокруг царапины ограждают, над повреждением работают специальными насадками и пастами, устраняя дефект. Завершает процесс финишная полировка и нанесение защитного состава. Автомобиль обретает обновленный вид с максимальным сохранением заводского лакокрасочного покрытия.

Реставрация автомобилей — услуги автосервиса «Автоцарапина» по выгодным ценам

Наши услуги

Если вы хотите избавиться от царапин или вмятин на машине, которые появились в результате аварии или неудачной парковки, обратитесь в техцентр «Автоцарапина». Также вы без сомнений можете доверить нам комплексную реставрацию автомобиля или подготовку ТС к продаже. Большой опыт в данной сфере позволяет решать задачи любой сложности!

Наши преимущества

Работы в нашем техцетре выполняются по вполне доступной цене, тем не менее Вы останетесь довольны аккуратной и добросовестной работой наших мастеров. Мы с большим вниманием относимся к налаживанию долгосрочных отношений. Люди возвращаются к нам снова, приводя своих друзей и знакомых.

Опыт работы более 10 лет

Гарантия на все виды работ

Индивидуальный подход

Скидки и подарки клиентам

Современное оборудование и материалы

Марки авто

Отзывы о нас

Анастасия

Выбран адрес: Дубровка

Хочу выразить огромную благодарность специалистам данного сервиса, в особенности маляру (к сожалению не запомнила имени) за оперативное и качественно решение моей проблемы. Обратилась в данный сервис с проблемой по устранению скола на авто. Работа выполнена идеально и в кротчайшие сроки. Отдельная благодарность Елене за оперативность))

Данил

Выбран адрес: Полежаевская

Добрый день! Благодарю автосервис Автоцрапина на Полежаевской за быстрый и качественный ремонт вмятины на моем авто. Делал мастер Иван — не только профессионал своего дела, но и добрый, веселый человек! Также благодарю Евгения за консультацию и по вмятине (которую сделали) , и по покраске некоторых царапин (в ближайшее время поеду делать) — очень вежливый, понимающий и знающий мастер-приемщик. Желаю успехов и много-много клиентов! Всем советую)

Наши видео и фото

Специалисты автосервиса успешно выполняют многие сложнейшие задачи:

• нанесение современных защитных нанопокрытий из жидкого стекла, которые образуют на поверхности тонкую пленку. Эта технология признана специалистами наиболее эффективной, так как полностью защищает авто минимум на три года;
• комплексная предпродажная подготовка, включающая в себя тщательную обработку кузова и салона;
• реставрация авто различных марок и классов. Мы работаем с ТС иностранного и зарубежного производства. Возможно устранение вмятин, полная или частичная покраска и т.д.

Богатый опыт работы

Квалифицированные специалисты выполняют ремонт любой сложности, точно следуя технологии. Обращение к нам — это гарантия высокого качества всех работ.

Обоснованные цены

Мы придерживаемся принципа прозрачности в политике ценообразования. Стоимость услуг не включает скрытых комиссий и платежей.

Современное оборудование и инновационные материалы

Мы используем профессиональный инструмент и применяем эффективные методики.

Ориентация на долгосрочные отношения с клиентами

Мы идем на уступки при необходимости, делаем скидки и приятные подарки, соблюдая простое правило: клиент всегда прав!

Полировка и удаление царапин и сколов на кузове автомобиля в цетре Oscar Club

Существуют различные типы повреждений лакокрасочного покрытия автомобиля: мелкие царапины, сколы, помутнение лака и т.д. Они заметны на верхнем слое ЛКП, чаще всего – на кузове и дверцах. Повреждения, не затрагивающие грунтовку, не требуют основательного косметического ремонта, их удаление занимает несколько часов.

Полировка царапин на кузове авто, а также на дверцах, капоте, — важный этап комплексного детейлинга. Oscar Club предлагает обширный перечень услуг по восстановлению покрытия вашей машины. 

Полировка глубоких царапин на кузове

От характера дефектов зависит вид полировки кузова и применяемые технологий. Возможны два варианта восстановительных операций, в зависимости от глубины и интенсивности повреждений ЛКП:

1.Косметическая полировка кузова. 

Она позволяет устранить совсем мелкие царапины и сколы, вернуть покрытию блеск. Этот вариант подходит для автомобилей с небольшим пробегом. В процессе снимается минимальный слой лака. Безупречный вид авто сохраняется около трехмесяцев.

2. Абразивная полировка царапин на кузове.

Этот способ обработки позволяет делает возможным удаление глубоких царапин, если они не затронули грунтовочный слой. В работе используются специальные инструменты и материалы: шлифовальная машина или дрель с полировочной насадкой, круги, защитные и абразивные полироли.

Для того, чтобы точно определить какой вид восстановительных операций требуется вашему автомобилю, необходимо провести диагностику. Записаться на консультацию к мастеру можно по телефону, указанному на сайте.

Полировка авто и поврежденного кузова: услуги и цены

 Детейлинг центр Oscar Club ориентирован на высокий ценовой сегмент. Мы делаем полировку царапин на кузове в целях улучшения экстерьера авто перед продажей и оказываем услуги ремонта ЛКП при необходимости. Стоимость услуг по уходу за автомобилем соответствует качеству. Мастерство наших сотрудников, наличие у нас фирменного оборудования и современных материалов позволяет нам уверенно гарантировать лучший результат в оптимально короткие сроки.

Полировка автомобиля в Москве по выгодным ценам в автосервисе «Автоцарапина»

Хотите, чтобы заводское лакокрасочное покрытие блестело даже спустя годы интенсивной эксплуатации машины? Обратитесь в компанию «Автоцарапина»! Мы выполним профессиональную полировку кузова авто по выгодным ценам. В зависимости от выбранного состава, эта услуга поможет предотвратить образование царапин и сколов либо устранить имеющиеся дефекты ЛКП.

Территориально наши центры находятся в СЗАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО и ЮЗАО Москвы. Выбирайте наиболее удобный, записывайтесь на полировку кузова авто от царапин и приезжайте!

Многих интересует вопрос, сколько стоит полировка кузова автомобиля в Москве. Во многом это зависит от выбранного материала. Разница заключается в сроке службы и эксплуатационных качествах. Цена самих работ по полировке авто от этого выбора практически не зависит. На неё влияет лишь площадь обрабатываемой поверхности.

Цена полировки кузова

Примеры неудачных полировок

Особенности восстановительной полировки кузова автомобиля

Если автомобиль утратил свой первоначальный внешний вид из-за многочисленных царапин, закажите полировку кузова. Эта операция помогает удалить все дефекты ЛКП: от мелких и едва заметных до серьёзных, бросающихся в глаза.

При классическом подходе к восстановительной полировке машины используются абразивные пасты. Они снимают верхний слой лака толщиной в 3–5 микрон. Это гарантированно избавляет вас от царапин. Однако частое применение именно такого способа истончает ЛКП, что снижает его устойчивость к коррозии.

Именно поэтому в последнее время стала популярна безабразивная полировка кузова автомобиля. При этой процедуре используются специальные пасты, которые устраняют все видимые дефекты без значительного истончения слоя лака.

Безабразивная полировка кузова автомобиля от царапин стоит несколько дороже. Однако эта процедура позволяет поддерживать отличный внешний вид без вреда для ЛКП.

Профессиональная полировка кузова автомобиля

Работа с кузовными деталями требует аккуратности и строгого соблюдения технологии. Любое нарушение повышает риск образования новых дефектов на лакокрасочном покрытии. Именно поэтому автополировка должна выполняться с использованием профессиональных инструментов и паст в помещении, которое исключает возможность нагрева кузова. Это позволит контролировать степень воздействия пасты или наносимого состава на слой лака.

Прежде чем приступить к полировке, автомобиль следует подготовить к процедуре. Для этого необходимо очистить обрабатываемую часть кузова от всех загрязнений. Просто смыть пыль недостаточно: нужно также удалить следы насекомых, битумные пятна, разводы от бензина и пр. Эти загрязнения губительны: они могут разрушить ЛКП, если примешаются к полировочной пасте или будут покрыты защитным составом.

При локальной полировке авто нужно защитить соседние детали от воздействия составов. Для этого они временно покрываются плёнками и специальными клейкими лентами, которые затем удаляются, не оставляя следов.

Полировка машины от царапин проводится в три этапа:

1. используется жёсткий круг, который устраняет глубокие повреждения ЛКП;
2. применяется среднезернистая паста для сглаживания мелких, едва заметных дефектов;
3. проводится финишная автополировка для придания кузову блеска.

После этого также рекомендуется нанести защитное покрытие, чтобы закрепить результат. Однако эта процедура остаётся уже на усмотрение владельца.

Некоторые владельцы автомобиля решаются выполнить полировку кузова машины самостоятельно. Однако это очень рискованно, так как можно не только не устранить дефекты, но и окончательно испортить ЛКП. Чтобы избежать этого, лучше доверьте эту процедуру профессионалам. Обращайтесь для этого в компанию «Автоцарапина»! После осмотра машины наши специалисты сообщат, сколько стоит полировка.

Защитная полировка автомобиля

Подготовка машины к эксплуатации в российских условиях и защита её кузова от возможных повреждений особенно актуальна для новых автомобилей. Сохранность заводского ЛКП увеличивает ценность транспортного средства. Кроме того, удовольствие от владения автомобилем, который выглядит так, будто только сошёл с конвейера, не сравнить ни с чем.

Чаще всего лакокрасочное покрытие машины страдает от мелких механических повреждений в летний период. Именно в это время на дорогах становится больше мусора, увеличивается интенсивность движения по загородным трассам, машины чаще используются для выездов на пересечённую местность.

Зимой кузов также находится в опасности. Из-под колёс других машин на него летит грязь, а вместе с ней — и химические составы, которыми обрабатывают дороги. Они могут вызвать потускнение лака и вспучивание краски.

При защитной полировке кузова автомобиля он покрывается дополнительным полимерным слоем. Материал прозрачен и придаёт особый блеск металлическим деталям. Именно этот слой принимает на себя все механические воздействия и защищает кузов от царапин.

Существует несколько составов, которые используются для представленной процедуры:

• полимерные пасты;
• жидкое стекло;
• нанокерамика и др.

Купе

Полировка восстановительная абразивная	10 000 р.
Полировка восстановительная безабразивная	12 000 р.
Полировка антиголограммная	6 000 р.

Седан, Хэтчбэк, Универсал

Полировка восстановительная абразивная	10 000 р.
Полировка восстановительная безабразивная	12 000 р.
Полировка антиголограммная	7 500 р.

Внедорожник

Полировка восстановительная абразивная	11 500 р.
Полировка восстановительная безабразивная	13 500 р.
Полировка антиголограммная	9 000 р.

Минивен, Микроавтобус

Полировка восстановительная абразивная	12 000 р.
Полировка восстановительная безабразивная	14 000 р.
Полировка антиголограммная	10 000 р.