Диски литые и штампованные разница: Чем отличаются литые диски от штампованных дисков

Литье или штамповка — что лучше надеть на зиму?

С давних пор автомобилисты спорят по поводу выбора колесных дисков для лета и зимы — кто-то предпочитает классическую «штамповку», а кто-то выбирает только «литье», и единого мнения в этом вопросе нет. В этой статье мы выясним, как ведут себя разные типы колесных дисков в зимних условиях, подробно разберем несколько мифов, и постараемся сделать верный выбор.


Особенности литых и штампованных дисков

Сегодня на автомобили устанавливается два принципиально разных типа колесных дисков — стальные штампованные и цельнолитые (или легкосплавные). Определенное распространение получили кованые диски, но по ряду характеристик они схожи с литыми, поэтому их зачастую рассматривают вместе. Эти диски кардинально отличаются друг от друга конструкцией и характеристиками.

Стальные штампованные диски производятся из нескольких деталей, полученных методом штамповки из листовой стали с определенными характеристиками. Таким дискам присущи все характеристики стали — они довольно прочные, при ударах получают деформации, которые можно выправить, устойчивы к сильно отрицательным температурам, но при этом тяжелые и имеют не самый привлекательный внешний вид. Основное достоинство этих дисков как раз и заключается в сочетании их невысокой цены и высокой прочности.

Литые диски изготавливаются методом литья из легких сплавов (преимущественно — алюминиевых), поэтому они имеют низкую массу и высокую прочность, а главное — привлекательный внешний вид. Однако литые диски обладают недостаточной устойчивостью к ударным нагрузкам — удар может привести не только к образованию сколов или трещин, но даже и к раскалыванию всего диска. Также легкосплавные диски несколько теряют свои прочностные качества при сильно отрицательных температурах. Наконец, литые диски имеют более высокую стоимость, но эта цена вполне окупает все их положительные качества.

Такие различия в свойствах дисков стали причиной спора о том, какие из них лучше использовать летом, а какие — зимой. У обоих типов дисков есть свои приверженцы, однако очень часто выбор дисков производится не по объективным причинам, а только лишь на основании распространенных мифов и предрассудков.

Литые диски

  • Диск колесный литой HYUNDAI Creta,Elantra,I30,I40,Ix35 R17 КС-874 АЧ

    8 620 ₽
  • Диск колесный литой HYUNDAI Elantra (15-) KIA Ceed (12-),Cerato (13-) R16 КС-914 Джет Блэк Джек

    6 250 ₽
  • Диск колесный литой FORD Focus (11-),Mondeo (07-) R16 КС-737

    6 330 ₽
  • Диск колесный литой MERCEDES GLC R18 MR196 GMF

    17 790 ₽
  • Диск колесный литой HYUNDAI Solaris KIA Rio R15 КС-777 АЧ

    5 470 ₽
  • Диск колесный литой HYUNDAI Solaris KIA Rio R15 КС-861

    4 890 ₽
  • Диск колесный литой УАЗ R16 КС-434

    7 150 ₽
  • Диск колесный литой FORD Focus,Kuga LAND ROVER Freelander R17 Брайтон Алмаз

    8 400 ₽
  • Диск колесный литой TOYOTA Rav 4 (19-) R18 TY341 GMFP

    19 450 ₽
  • Диск колесный литой RENAULT Logan (14-),Sandero (14-),Dokker R15 КС-908 Бланш Нео-классик

    4 820 ₽

Показать все товары


Штампованные диски

  • Диск колесный УАЗ-3160,3741 металлик (ОАО ГАЗ)

    3 060 ₽
  • Диск колесный ГАЗ-3302,Next металлик (ОАО ГАЗ)

    3 590 ₽
  • Диск колесный ВАЗ-2108 эмаль (серебро) ОАО ГАЗ

    1 770 ₽
  • Диск колесный ГАЗ-3307,3309 ПАЗ-3205 (6 шпилек) без кольца серый (ОАО ГАЗ)

    7 570 ₽
  • Диск колесный ГАЗон Next,ПАЗ-3204,HYUNDAI HD120,AeroTown (6.

    75-19.5) 6 шпилек (ОАО ГАЗ) 11 080 ₽
  • Диск колесный HYUNDAI HD65,County (5 шпилек) 5.50X16 OE

    15 750 ₽
  • Диск колесный ГАЗ-3302,Next,Бизнес усиленный (1250кг) ASTERRO

    3 900 ₽
  • Диск колесный КАМАЗ,МАЗ,MERCEDES,SCANIA,MAN,VOLVO (9.00-22.5) усиленный HARTUNG

    14 020 ₽
  • Диск колесный КАМАЗ-4308,ПАЗ,HYUNDAI HD120,MAN (6.

    75-19.5) 8 шпилек (ОАО ГАЗ) 12 190 ₽
  • Диск колесный КАМАЗ-43114,43118,УРАЛ-43202 (12,00-21) (ОАО КАМАЗ)

    18 700 ₽

Показать все товары


Мифы об эксплуатации литых и штампованных дисков зимой

Сегодня принято считать, что традиционные штампованные диски лучше подходят для зимней эксплуатации, чем летние. В пользу этого мнения обычно приводятся следующее доводы:

  • Из-за морозов литые диски могут ломаться даже без сильных нагрузок;
  • Зимой дороги скользкие, поэтому вероятность бокового удара дисками о бордюры или иные препятствия выше, при этом штампованные диски после удара легче привести в норму, а литые обычно не подлежат восстановлению;
  • Под снегом могут скрываться ямы и различные препятствия, при наезде которых литые диски ломаются;
  • Литые диски, особенно открытой конструкции (с тонкими «спицами»), забиваются снегом, что нарушает балансировку, а также приводит к интенсивной коррозии тормозных механизмов, ступичного подшипника и других деталей;
  • Под действием противогололедных реагентов литые диски подвергаются коррозии, теряют свой внешний вид и характеристики.

Именно по этим причинам многие автомобилисты на зиму устанавливают колеса на штампованных дисках, и мирятся с тем, что автомобиль становится менее привлекательным и теряет некоторые преимущества, которые дают им литые диски (например, снижение неподрессоренной массы, и связанное с этим общее улучшение комфорта и управляемости). Но в действительности смысла в такой замене нет, так как все приведенные выше доводы — это что-то из области слухов, и большинство из них не совсем соответствует действительности.


Как в действительности ведут себя литые и штампованные диски зимой?

Что же в действительности происходит с литыми дисками и автомобилем на таких дисках зимой? Чтобы понять это, нужно подробно разобрать каждый приведенный выше довод «против».

Хрупкость «литья» на морозе. Принципиально этот довод верный — алюминиевые сплавы при сильно отрицательных температурах действительно становятся более хрупкими и ломкими. Однако в действительности автомобили практически не сталкиваются с такими морозами, при которых легкосплавной диск может расколоться при ударе — это возможно только в условиях Крайнего Севера. А даже в Сибири температура зимой редко опускается ниже -40°C, поэтому никакого риска при эксплуатации литых дисков нет.

Боковые удары. Этот довод тоже имеет право на жизнь, однако вспомните — давно ли вы ударялись колесами о препятствия? Такие ситуации бывают крайне редко, а если и бывают, то удары в этом случае не настолько сильные, чтобы повредить диск.

Опасность под снегом. С такими препятствиями можно столкнуться, если только ехать по целине, покрытой не укатанным снегом, однако в реальных городских условиях наехать на скрытую под снегом яму или кирпич практически нереально, потому что на дорогах и во дворах снег укатан и не может провалиться под тяжестью автомобиля. Кстати говоря, этот факт значительно снижает вероятность поломки литых дисков, так как все неровности дорог сглажены утрамбованным снегом. Хотя это, конечно, не относится к городским дорогам, которые регулярно чистятся от снега.

Снег в дисках. Мокрый снег и лед в действительности с одинаковым успехом забивает и штампованные, и литые диски, однако у последних есть преимущество — они обычно имеют такую конструкцию, которая обеспечивает самоочищение во время движения. Это, кстати говоря, облегчает и мойку дисков, и лучшее охлаждение тормозных дисков, что актуально во время гололедов, когда тормоза применяются гораздо активнее.

Коррозия дисков. Этот пункт для современных литых дисков неактуален — они несут на себе очень надежное лакокрасочное покрытие, а многие диски имеют куда более прочное химическое покрытие (например, анодирование). Так что литым дискам реагенты не страшны, чего нельзя сказать о традиционных стальных дисках — они зимой разрушаются гораздо быстрее.

Особо нужно сказать о деформациях дисков. Очень часто сторонники штампованных дисков приводят довод, что эти диски гораздо проще выправить и отремонтировать при повреждении, а литые диски после сильного удара можно будет только выбросить. Однако зимой, как мы уже выяснили, риск ударов не только не повышается, но в ряде случаев и снижается. Кроме того, штампованные диски могут не только деформироваться, но и разбортовываться, доставляя дополнительные проблемы.

Таким образом, не существует никаких реальных причин отказаться от эксплуатации литых дисков в зимнее время. И, вопреки распространенному мнению, «штамповка» зимой не имеют никаких преимуществ перед литьем. Однако здесь нужно сделать важное замечание — это относится к качественным литым дискам, изготовленным с соблюдением всех стандартов и норм. Если же использовать слишком дешевые диски сомнительного качества, то проблем точно не избежать.


Что выбрать для установки в зимнее время?

Итак, какому типу дисков стоит отдать предпочтение зимой? В действительно, ответ очень прост — выбирайте те диски, которые предпочтительнее лично для вас. Если автомобиль летом «обут» в «литье», то на зиму не имеет смысла ставить «штамповку» — никакого положительного эффекта от этой замены не будет. А если автомобиль всегда эксплуатируется на штампованных дисках, то и на зиму «литье», особенно если вы не хотите тратить лишние деньги, ставить нет смысла.

Хотя здесь есть несколько нюансов. В частности, для автомобилей, постоянно эксплуатируемых в условиях Севера, на зиму имеет смысл ставить штампованные диски, которые лучше противостоят суровым морозам.

Также нужно учитывать, что литые диски легче штампованных, поэтому имеют меньшую инерцию. Что это дает? Очень многое: литые диски быстрее затормаживаются или разгоняются, что в условиях гололеда оказывает положительное влияние на управляемость автомобиля, улучшает способность восстанавливать сцепление с дорогой после срыва в занос и т.д. Так что легкие литые диски зимой в целом более безопасны, чем тяжелые штампованные, а этот фактор очень важен.

В любом случае, выбор типа дисков для зимней эксплуатации — личное дело каждого автомобилиста, и только вам решать, во что будет «обут» ваш автомобиль этой зимой.


разница и в чем отличия, сравнение моделей

Главная » Автомобили и транспорт » Запчасти

На чтение 5 мин Просмотров 364 Опубликовано

Выбор аксессуаров для авто считается индивидуальным вопросом, который зависит от личных предпочтений человека. Потому однозначно определить, какие диски лучше, довольно сложно. При выборе конкретной модели стоит учитывать целый ряд факторов – сезон использования, финансовые возможности, ездовые параметры автомобиля, качество дорог. Чтобы понять, какой вариант использовать, стоит разобраться с разницей между литыми и штампованными дисками.

Содержание

Что такое литые диски

Такие модели часто называют титанами. Их изготавливают из алюминиевого сплава, который отливают в особую форму. В отдельных случаях диски вырезают из цельного алюминиевого листа. Литье отличается привлекательным внешним видом. Оно характеризуется легкостью и высокой прочностью. Небольшой вес помогает сократить расход топлива.

Еще одним плюсом считается простота балансировки. Такие диски считаются достаточно жесткими, потому изначально неплохо держат форму. В отдельных случаях выполнять балансировку вообще не требуется. Также применение литых дисков помогает улучшить управляемость автомобилем.

Титаны способны переносить воздействие пониженных температур. Однако на морозе они становятся не такими крепкими. Если в летнее время поломку можно быстро устранить, то зимой восстановить поврежденное колесо не получится.

Что значит штампованные

Такие модели делают из листового металла, после чего соединяют отдельные фрагменты при помощи сварки и окрашивают их. Эти изделия отличаются более доступной ценой. При этом они считаются более прочными и не так сильно подвергаются деформации. Если на штамповке образуется вмятина, ее легко удается устранить. Еще одним преимуществом считается то, что этот вид дисков легко переносит влияние низких температур.

Мнение эксперта

Карнаух Екатерина Владимировна

Закончила Национальный университет кораблестроения, специальность «Экономика предприятия»

Минусом таких моделей считается не слишком привлекательный внешний вид. К тому же штампованные диски характеризуются большим весом, чем литые. При этом не слишком красивый внешний вид удается частично компенсировать колпаками.

Чем отличаются литые диски от штампованных

Литье и штамповка имеют целый ряд отличий. При выборе конкретного варианта стоит учитывать следующее:

  1. Параметры прочности. Если главным критерием выбора считается износоустойчивость, предпочтение рекомендуется отдавать литым колесам. Алюминиевый сплав, который используют для их изготовления, применяют даже в космической сфере. Штампованные диски не отличаются такой высокой прочностью, как литье. Такие изделия быстрее покрываются ржавчиной. К тому же вмятины на них образуются даже при небольших нагрузках. Потому штамповку приходится чаще менять.
  2. Дизайн. Для многих людей внешний вид имеет большое значение. Даже авто средней цены будет выглядеть презентабельно, если вместо штампованных дисков поставить литые. Стоит учитывать, что литье бывает массивным и включает много спиц, что идеально подходит для внедорожников. Также встречаются ажурные изделия для спортивных авто.
  3. Возможность ремонта. Если рассматривать изделия с этой точки зрения, более привлекательным вариантом считаются штампованные диски. Такие изделия могут деформироваться или покрываться ржавчиной, однако их удается быстро восстановить. Для реанимации самых запущенных изделий часто применяют прокат на особых станках, пескоструйную обработку, грунтование и окрашивание. Причем ремонтировать диски удается даже в полевых условиях. Литые колеса меньше деформируются. Если же изделия согнулись, выпрямить их не получится. Если лопнут спицы, это и вовсе потребует полной замены изделия.
  4. Динамические параметры. Литые диски отличаются меньшим весом по сравнению со штампованными аналогами. Потому для развития требуемой скорости потребуется минимум усилий и времени. Легкое колесо свободнее крутится. Это благоприятно сказывается на аэродинамических параметрах и сокращает расход топлива у авто.
  5. Стойкость к внешним факторам. Литье характеризуется стойкостью к коррозии. Оно легко переносит контакты с водой даже при наличии трещин и других повреждений на поверхности. Штамповка быстрее изнашивается при повреждении слоя грунтовки. Литые диски могут испортиться только при чрезмерном нагревании при откручивании болтов, неправильных условиях хранения и воздействии большого количества солей, которые входят в состав средств от гололеда.
  6. Предназначение. Такие колеса прекрасно подходят для эксплуатации в зимнее время года, поскольку они отличаются устойчивостью к морозам. Такие изделия допустимо использовать для передвижения по бездорожью. Литые колеса лучше применять для движения по хорошим дорогам на высокой скорости.
  7. Стоимость. Если важен этот параметр, стоит выбирать штамповку. Низкая стоимость обусловлена более бюджетным прокатом и простой технологией изготовления.
  8. Связь с подвеской и тормозами. Для литых колес характерен меньший вес. Потому их использование хорошо отражается на плавности хода и уменьшает уровень шума при езде. Штампованные аналоги легко сгибаются. Потому при интенсивных ударах они принимают большую часть на себя. Если говорить о тормозах, литые диски гарантируют им лучшее охлаждение. Это обеспечивается за счет наличия просвета между спицами. Такой эффект хорошо сказывается на скорости остановки. При этом литые колеса не так надежно прикрывают тормоза. Потому туда могут проникать камни или другие твердые элементы.

Таким образом, при выборе конкретного варианта дисков для своего авто стоит учитывать следующие рекомендации:

  1. Штампованные диски рекомендуется ставить на зиму.
  2. Литые колеса характеризуются привлекательным внешним видом, но их нельзя применять для перемещения по бездорожью.
  3. При покупке конкретного варианта стоит учитывать марку и класс авто.

Выводы

Литые и штампованные диски имеют целый ряд отличий. Разница касается внешнего вида, стоимости, параметров эксплуатации. Эти критерии обязательно стоит учитывать при выборе изделия.

Оцените автора

Deviate Motoring — Кованые диски и обычаи

Автор: Тони Уотли

 

Знающий клиент — лучший клиент.

 

     Я получаю много писем от покупателей нестандартных колес, которые спрашивают, в чем разница между литыми алюминиевыми дисками, дисками литьевой формовки, цельноковаными дисками, двухкомпонентными коваными дисками. колеса и кованые колеса из 3-х частей. Я всегда не тороплюсь, чтобы объяснить различия в методах изготовления, так как я предпочитаю обучать своих клиентов, чтобы позволить им выбрать колеса, которые наилучшим образом соответствуют их потребностям.

 

     В основном существует 6 различных методов изготовления колес. Каждый из них отличается по качеству, весу, прочности и цене. Есть плюсы и минусы для каждого типа. Надеюсь, прочитав эту ветку, вы лучше разберетесь в каждом из них.

 

а. Литой алюминий
б. Поточное формование / ротационная ковка / штамповка
c. Кованый цельный моноблок

d. Кованая двухсекционная сварная конструкция
e. Кованая конструкция из двух частей на болтах
ф. Кованая трехкомпонентная конструкция с болтовым креплением

 

Литые алюминиевые диски
     

     Это самые дешевые колеса, которые обычно устанавливаются на серийные автомобили. Если вы покупаете колеса, которые стоят меньше тысячи за весь комплект, эти обязательно будут литые диски. Литые алюминиевые колеса создаются путем заливки расплавленного алюминия в форму, имеющую форму колеса. Получается отливка колеса. Некоторая окончательная обработка затем выполняется очистка шероховатой поверхности и наносится краска/отделка.

 

Плюсы: Самая низкая цена, простота массового производства.
Минусы: Более хрупкие, чем кованые диски. Детали и края спиц не такие острые, как у обработанного кованого колеса. Самый большой вес среди всех типов колесной конструкции. Самое низкое качество. Ограниченное доступны смещения, приращения ширины, выбор диаметра. Практически невозможно починить, если он треснул или сильно погнулся, то есть безопасно. Поврежденное литое колесо обычно необходимо заменить.

 

Flow Formed / Rotary Forged / Spun Forged

 

     Колеса Flow Formed начинаются так же, как литые литые колеса, но с избытком материала, остающимся на внешнем краю секции спицы. Процесс литья выше используется только для создания рисунка спиц. Затем отливку колеса помещают в проточно-формовочную машину для формирования сечения бочки. Это делается с помощью высокотемпературных роликов и роликов высокого давления, которые «формируют поток». ствол путем выдавливания внешнего лишнего материала через бочкообразную оправку.

 

     В результате получается более прочный внешний ствол с выровненной структурой зерен алюминия. Поскольку эта секция ствола кованая, ее поперечное сечение может быть намного тоньше, чем у ствола. литой корпус колеса, в результате чего колесо намного легче литого колеса. В результате получается колесо с литыми спицами и барабаном, имеющим механические свойства кованого колеса. Эти вращающиеся кованые колеса прочнее и легче литых.

 

Плюсы: Низкая цена, легкий вес, более высокая прочность, чем у литых колес.
Минусы: На литой поверхности по-прежнему отсутствуют острые края и детали кованого колеса, обработанного на станке с ЧПУ. Доступны ограниченные приращения ширины и диаметры. Трудно ремонтировать при сильном изгибе или треснул, из-за тонкой толщины ствола.

 

Кованые моноблочные колеса

 

     Термин «моноблок» используется во всей отрасли для описания цельных кованых колес. «Моно» означает один, а «Блок» означает, что он был создан из одного блока кованых алюминий. Блок в данном случае на самом деле представляет собой круглый пруток из высококачественного алюминиевого сплава 6061-T6 аэрокосмического качества. Круглый стержень прессуют на огромной кузнечной машине, чтобы выковать колесо. фигурная заготовка. Ковка — это процесс горячей обработки, который помогает выровнять зернистую структуру сплава. В результате получается очень прочный и очень легкий конструкционный материал для колес. Заготовка колеса затем формуют потоком, чтобы создать форму бочонка. После этого заготовка колеса загружается на фрезерный станок с ЧПУ, и там вырезается рисунок спицы.

 

Плюсы: Обычно самый легкий из методов изготовления кованых колес.
Минусы: Цена примерно такая же, как у дорогой конструкции из 3-х частей. Трудно восстановить, если он согнут или сильно поврежден. Доступны ограниченные диапазоны диаметров/ширин и смещений из-за формы сырья.

 

Кованые сварные колеса из двух частей

 

     Кованые колеса начального уровня, поскольку их цена немного ниже, чем кованых колес из трех частей. Центры начинаются как заготовки из кованого алюминия 6061-T6. сплав, а узоры спиц изготовлены на фрезерном станке с ЧПУ. Обруч колеса также изготовлен из кованого алюминиевого материала. На двухсоставном колесе центр просто приваривается к обручу на тыльная сторона колеса. Некоторые производители также предлагают литые алюминиевые центры для снижения стоимости. Однако качество и вес литых центров не так хороши, как у кованых центров.

 

Плюсы: Самая низкая цена на кованые диски. Тот же вес, внешний вид и качество, что и у трехсоставных колес. Доступен большой диапазон смещений / возвратов.
Минусы: Доступны ограниченные приращения диаметра/ширины из-за установленных размеров ствола. Невозможно легко хромировать или красить кромку, так как ее нужно приваривать. Сложнее отремонтировать погнутую кромку по сравнению с колесом из трех частей, так как необходимо вырезать центр и приварить новый обруч.

 

Кованые двухкомпонентные опорные колеса с болтовым креплением
     

     Они сконструированы так же, как двухсоставные сварные опорные колеса, описанные выше, но используют обруч с уже установленным болтовым кольцом. Вместо того, чтобы приваривать центр к обруч, он просто прикручен болтами. Это наименее распространенный метод изготовления кованых колес, поскольку обручи, как правило, стоят дороже, чем простые сварные обручи. Некоторые производители также предлагают литые алюминиевые центры, чтобы снизить себестоимость. Однако качество, прочность и вес литого центра не так хороши, как у кованого/обработанного центра.

 

Плюсы: Кромки можно легко хромировать или красить, так как сварка не требуется. Легче заменить обруч, когда он погнётся.
Минусы: Доступны ограниченные приращения диаметра/ширины. Немногие марки колес предлагают этот тип конструкции. Стоимость примерно такая же, как у тройника.

 

Кованые колеса из трех частей

 

     Кованые колеса из трех частей обычно являются самой дорогой конструкцией колеса, в основном из-за трудозатрат на сборку и используемых компонентов. Колеса состоят из трех основных частей; в центр, обруч с внешней кромкой и обруч с внутренним бочонком. Эти три части скреплены рядом болтов по периметру. Высокотемпературный силикон RTV используется для уплотнения между двумя обручами. Некоторые производители также предлагают литые алюминиевые центры для снижения стоимости. Качество, прочность и вес литого центра не так хороши, как у кованого/обработанного центра, однако. Различия в ценах обычно указывают на то, используются ли литые или обработанные центры.

 

Плюсы: Доступны самые разные варианты ширины, действительно идеальные варианты. Легче всего ремонтировать колеса, если кромка погнута или повреждена, так как обручи легко заменить. Легко красить или кромка из хромированной пластины, так как сварка не требуется. Задний обруч и внешний обруч могут иметь разный цвет, так как это две разные детали. Самая высокая стоимость перепродажи подержанных колес.
Минусы: Самая дорогая конструкция кованого колеса. Силиконовый уплотнитель RTV может быть поврежден неопытными установщиками шин, что приведет к утечкам.

     Спасибо, что прочитали. Надеюсь, это поможет вам узнать о различиях, пока вы покупаете и сравниваете марки колес и цены. Не стесняйтесь задавать любые вопросы По поводу конструкции колеса буду рад помочь.

 

-Tony

Литые алюминиевые диски

 

Обычно различают стальные диски и легкосплавные диски. В ободах из легкого сплава используется только алюминий и магний. Магниевые диски в обычных автомобилях встречаются крайне редко из-за их высокой стоимости, а главное, низкой коррозионной стойкости.

Колеса: стальные и алюминиевые

Основное преимущество литых алюминиевых колес перед стальными — возможность получения разнообразного дизайна, высокой точности размеров, оптимальных статических и динамических механических характеристик.

Снижение веса алюминиевых дисков по сравнению со стальными является одним из их преимуществ, но зачастую не решающим. В некоторых случаях вес литых алюминиевых дисков равен или лишь немного легче стандартных стальных дисков простой конструкции.

Алюминиевые диски: литые или кованые

Большинство алюминиевых дисков изготавливаются литыми или коваными. Небольшое количество дисков, в основном для «элитных» и спортивных автомобилей, изготавливаются из нескольких составных частей и по смешанным технологиям, включающим методы литья, ковки, штамповки, штамповки, прокатки, сварки и др.

Литые алюминиевые диски

Когда речь идет о литых дисках, обычно имеют в виду только АЛЮМИНИЙ е легкосплавные диски. Стальные диски изготавливаются не методом литья, а штамповкой, а диски из магниевого сплава используются только из соображений эксклюзивности автомобилей, указанных выше.

Рисунок 1 – Литой обод

Литье алюминиевых колес

Для производства алюминиевых колес с использованием различных методов литья. Метод литья алюминия зависит от качества отливки колесного диска, внешнего и внутреннего. Выбор метода литья в основном определяется качеством микроструктуры литья (например, пористостью), применяемыми типами алюминиевых сплавов и режимами термической обработки. Все это определяет не только прочность и надежность колес, но и влияет на уровень качества их внешнего вида.

Основные способы литья колес

Основные способы литья, которые применяются при изготовлении колес, следующие:

  • Литье под низким давлением — основной метод;
  • кокильное литье — применяется реже;
  • Литье с противодавлением — еще реже.

Иногда применяют технологию, сочетающую литье, ковку и штамповку.

Литье в кокиль

Вообще говоря, литье под давлением, когда металл впрыскивается в форму, предпочтительнее, чем простая заливка в нее под действием силы тяжести. Однако гравитационное литье под давлением до сих пор является достаточно актуальным процессом литья для производства колес. Гравитационное литье дешевле, его применяют в основном тогда, когда не гонятся за похудением, а хотят получить оригинальный дизайн. Так как процесс заполнения формы зависит только от силы тяжести, то структура отливки обычно имеет больше дефектов (например, пористость), что и получается при литье под давлением. Поэтому диски, отлитые в металлическую форму, обычно имеют больший вес, чтобы обеспечить требуемую прочность.

Литые диски под низким давлением

Большинство легкосплавных дисков изготавливаются методом литья под низким давлением (рис. 2). Метод литья под низким давлением использует относительно низкое давление (около 2 бар) для того, чтобы добиться быстрого заполнения формы и получить более плотную микроструктуру, а, следовательно, и лучшие механические свойства, по сравнению с литьем под давлением. Кроме того, эта технология также обеспечивает несколько более высокую производительность (рис. 3).

Рисунок 2 — Колеса алюминиевые, изготовленные методом литья под низким давлением

Рисунок 3 — Схема литья колес под низким давлением

Другие способы литья колес

Помимо классического метода литья под низким давлением используются многочисленные технологические варианты, которые оптимизированы для производства колес. например, получить еще более легкие и прочные колеса, когда используется специальное оборудование, обеспечивающее литье под высоким давлением.

Полые колеса

Интересной новой разработкой является запатентованный метод «воздух внутри технологии» компании BBC. Его основная идея заключается в использовании конструкции из полых камер обода и спиц вместо цельного металла. В результате получается более легкое колесо с лучшей динамикой и комфортом вождения. Эта технология включает дополнительные операции литья, такие как формование и сварка.

Рисунок 4- Диски алюминиевые с полыми элементами,
изготовленные по технологии «Air-Inside»

Контроль качества легкосплавные диски

Каждый литой диск подвергается рентгеноскопическому контролю, а затем обычно подвергается термообработке и механической обработке. После этого поверхность диска подвергают специальной подготовке под покраску и наносят краску или защитное покрытие. Затем образцы статистической выборки дисков проходят трехмерный контроль размеров, проверку динамической балансировки, испытания на усталость и ударную вязкость.

алюминиевые сплавы требования для колес

Материалы для колес должны соответствовать ряду требований, которые могут противоречить друг другу.

Литейный сплав должен иметь хорошие литейные свойства:

  • идеальное заполнение формы,
  • металл не прилипает к форме,
  • Минимальная склонность к горячему растрескиванию и усадке.

Материал должен обладать

  • высокой способностью противостоять механическим воздействиям (пластичностью, ударной вязкостью).

Материал обода должен иметь

  • высокую коррозионную стойкость как в нормальной, так и в соленой атмосфере.

ROM материал должен иметь

  • высокую усталостную прочность.

Алюминиево-кремниевые сплавы для колес

В соответствии с данными требованиями для изготовления колесных дисков применяют доэвтектические алюминиево-кремниевые сплавы с содержанием кремния от 7 до 12 %. Эти сплавы также содержат различное количество магния, чтобы обеспечить хорошее сочетание прочности и пластичности. Кроме того, эти сплавы имеют низкое содержание железа и других примесей.

Алюминиевый сплав AlSi11Mg

До 80 лет в Германии и Италии применялся близкий к эвтектическому составу сплав AlSi11Mg с содержанием кремния 11-12 %. Этот сплав имеет очень хорошие литейные свойства, особенно в отношении заполнения форм и минимальной усадки. С другой стороны, химический состав алюминиевого сплава не обеспечивает достаточно высоких показателей прочности и предела выносливости, которые позволили бы дополнительно снизить массу обода колеса.

Рисунок 5 – Литой обод колеса из алюминиевого сплава AlSi11Mg

Алюминиевый сплав AlSi7Mg0,3 (А356)

В настоящее время стандартом для изготовления легкосплавных колесных дисков является литейный алюминиевый сплав AlSi7Mg0,3, более известный как Alloy A356, с дополнительным модифицирующим стронцием. Впервые этот сплав используется для изготовления колесных дисков во Франции, при этом термическая обработка не применялась.

Однако преимущество именно этого сплава AlSi7Mg0,3 в том, что он термически упрочняющий, и позволяет придать дополнительную прочность дискам. В США и Японии этот сплав с самого начала применяли с термической обработкой Т6, то есть в состоянии после закалки и искусственного старения.

Термическое упрочнение алюминиевых дисков

На графиках модели 6 представлена ​​зависимость прочностных свойств сплава AlSi7Mg, модифицированного натрием, от содержания магния. Прочностные характеристики сплава AlSi7Mg0,3 дают наилучшее сочетание усталостной прочности и относительного удлинения. С увеличением содержания магния усталостная прочность существенно не возрастает, относительное удлинение значительно падает.

Рисунок 6 – Прочность на растяжение, предел текучести, относительное удлинение и усталостная прочность отливки из алюминиевого сплава AlSi7Mg-T6

Аналогичные исследования проводились для различного содержания кремния. Установлено, что с увеличением содержания кремния снижается пластичность сплава, особенно при малых скоростях отверждения в местах утолщений. Тем не менее, сплавы с содержанием кремния 11-12 % продолжают применяться в случаях повышенной текучести, когда необходим расплавленный алюминий.

Характер по положению рук на руле: Как узнать характер по положению рук на руле

Как узнать характер по положению рук на руле

Фото: sevbutovo.mos.ru

Мы предлагаем вам тест, который поможет рассказать о вас многое и раскрыть психологию водителя по расположению рук на руле.

Данный тест предназначен ля автолюбителей как опытных, так и новичков. Также каждый пункт комментирует эксперт по дорожно-транспортной безопасности.

Подобные исследования для автолюбителей всегда отличаются высокой точностью, потому что в момент вождения мы сконцентрированы на дорожной ситуации, а наши движения и положение контролируются подсознательно.

В процессе управления авто, конечно же, меняются и позы, и положение рук, поэтому для достоверности проанализируйте, какое положение вы используете чаще всего.

Именно оно и будет ключом к данному тесту. После этого можно приступать к расшифровке.

Иллюстрация Colady от Кирилла Даниленко

Положение 1

С психологической точки зрения, положение рук на первом фото говорит об уверенном в себе водителе, с практичным складом ума. Вы очень осмотрительны и аккуратны. Водитель, который располагает так руки на руле, всегда следит за дорогой, держит всё на контроле и не растеряется в экстренных ситуациях.

Однако, автоинспектор утверждает, что при таком расположении рук, водитель, скорее всего, устал и опирается на руль. А это может повлиять на качество реакции на возможные ситуации в пути.

Положение 2

Обе руки смыкаются внизу руля – такое положение выдаёт стеснительного и неуверенного в себе водителя. Такой человек часто нерешительный и легко поддаётся стрессу. Возможно, именно роль участника дорожного движения и приносит водителю дискомфорт и тревогу.

Специалист по ПДД отмечает, что у водителя, который так держит руль, высока вероятность возникновения опасной ситуации на дороге. Из-за низкой манёвренности данного способа высока вероятность потерять управление и не справиться с автомобилем.

Положение 3

Если вы располагаете руки в верхней части руля, то вы лидер по природе. У вас присутствуют такие черты характера, как властность и упорство. Однако вы, как настоящий лидер, не терпите несправедливости и строги к другим участниками дорожного движения.

Эксперт в этой ситуации не советует так держать руки, потому что это мешает полноценному обзору дороги и может привести к ДТП.

Положение 4

Если вы держите руки в центре руля, то вы весьма аккуратны как в быту, так и на дороге. Вы очень последовательны в своих суждениях и своих действиях. Однако, такая поза может говорить о склонности к мрачному взгляду на жизнь, недоверчивости и скептицизму.

Специалист же утверждает, что такая манера держать руль может способствовать быстрой усталости водителя, что может быть опасно. Руки устают, а значит, уменьшается способность к манёврам на поворотах.

Положение 5

Если вы одной рукой держите руль, а вторая «отдыхает» на рычаге коробки передач, то это выдаёт в вас активного и энергичного человека. Вы предусмотрительны и внимательны. Вы не просто автолюбитель, вы получаете настоящее наслаждение от самого факта нахождения за рулём.

Автоинспектор отмечает, что такое положение рук при должном опыте вождения приемлемо для водителя. Лучше, конечно, держать руль двумя руками. Однако, такая поза позволяет маневрировать в экстренной ситуации.

Положение 6

Психологи утверждают, что такое положение рук говорит о рассудительности и доброжелательности водителя. У вас всегда чёткие и последовательные действия, гибкое мышление и хорошая реакция.

А вот специалист по ПДД утверждает, что такая свободная поза весьма небезопасная для вождения.

Положение 7

Такое расположение рук на руле говорит о водителе как о человеке с высокой самоорганизацией. Вы не склонны к риску и конфликтам, всегда ответственны и заботитесь о безопасности, как о личной, так и об окружающих.

Эксперт утверждает, что такая поза полностью соответствует технике безопасности и всем стандартам управления транспортом. Руки в данном случае не устают, водитель имеет полный контроль над машиной.

CoLady: последние новости12 признаков того, что вы встретили своего идеального мужчинуПочему мой ребёнок смеётся, когда я его ругаю?Тест: то, как он держит вас за руку, расскажет о том, что он чувствует к вам

как он держит руки на руле

Содержание

  • Лучший во всем
  • Минимализм в отношениях и в жизни
  • Властелин кольца
  • Большой мечтатель
  • Миротворец
  • Человек-танк
  • Смельчак
  • Трусишка
  • Добытчик
  • Паяц

Во всех автошколах практические занятия начинаются с того, что будущего водителя учат правильно держать руль, утверждая, что только схема «Часы», когда левая рука остается на условных 10:00, а правая на 14:00, является единственно правильной и безопасной. Но как показывает практика, совсем немного водителей в будущем используют эту схему, и психологи уверены, что манера держаться за руль соответствует их характеру и взглядам на жизнь.

Лучший во всем

Человек, который даже после окончания автошколы продолжает ездить по всем правилам, включая удерживание рулевого колеса по схеме «10/14», скорее всего, крайне редко нарушает правила, да и то, в случае острой необходимости.

Кроме того, психологи утверждают, будто такие личности являются перфекционистами и во всех остальных жизненно важных сферах, явно страдая так называемым синдромом отличника.

Минимализм в отношениях и в жизни

Многие автолюбители, ездящие на механической коробке передач, привыкли рулить левой рукой, постоянно держа правую на рычаге, что позволяет не забывать о том, какая именно передача включена и вовремя переходить на другой режим в пробках и в быстром потоке.

Между тем, специалисты утверждают, будто такая привычка отнюдь не случайна и связана она вовсе не с МКПП, а с желанием автомобилиста по максимуму упростить свою жизнь и ограничить круг общения только самыми родными и близкими.

Властелин кольца

Если водитель привык уверенно держать рулевое обеими руками под спицами, то это явно указывает на его лидерские качества, проявляющиеся во всем – на работе, дома и среди друзей.

Причем совершенно необязательно, что в карьерном плане у этого человека будет все отлично, ведь далеко не у всех амбициозных и властных натур получается добиться успеха.

Большой мечтатель

Обычно заядлые автолюбители, если и привыкли держать руль одной рукой, то только левой, ведь тогда остается свободной правая кисть, позволяющая переключать рычаг, совершать звонки, поправлять зеркало, навигатор и настраивать музыку в плейлисте.

Однако есть и такие, кто, напротив, всегда кладет на рулевое колесо правую руку, притом что речь идет не только о левшах, но и о самых настоящих мечтателях и искателях приключений, которые умеют брать от жизни все.

Миротворец

Постоянное удерживание ладоней на самой колонке под рулевым ободом – занятие утомительное и требующее особой сноровки, особенно если приходится маневрировать в условиях плотного городского трафика.

Тем не менее и такая привычка вырабатывается у автомобилистов отнюдь не случайно, ведь это верный признак их миролюбивой натуры и дипломатических талантов, умело используемых для сглаживания конфликтных ситуаций.

Человек-танк

Если же водитель держится за руль правой рукой, а вторую кладет на его центральную часть, где обычно располагается клаксон, то такую манеру можно охарактеризовать одним простым выражением: «Вижу цель – не вижу препятствий».

Проще говоря, такие личности не склонны идти на компромиссы, беря быка за рога, вне зависимости от того, нравится ли такое поведение окружающим.

Смельчак

Уверенные в себе по жизни люди привыкли водить авто левой рукой, обхватывая обод сверху вниз. Такова версия исследователей, и как показывает жизнь, довольно часто водители с крепкой психикой, которые не терзаются надуманными комплексами и страхами, выбирают именно эту схему рулежки, уверенно идя навстречу поставленным целям.

Трусишка

Возможно, кто-то удивится, но на дорогах довольно много автомобилистов, которые даже имея многолетний опыт вождения, продолжают испытывать заячий страх за рулем, прижимаясь к колесу корпусом и обхватывая его руками с параллельным коленно-локтевым упором. А ведь такие люди привыкли всего остерегаться не только на дорогах, но и в любых других ситуациях.

Добытчик

Заботливый, сильный, надежный – обычно так говорят о тех, кто привык рулить обеими руками, обхватывая ими колесо под спицами. Однако такие натуры являются довольно противоречивыми, поскольку они не очень любят брать ответственность на себя там, где этого можно избежать, стараясь выполнять только свои прямые обязанности.

Паяц

Не стоит удивляться, но на дорогах находятся и такие лихачи, которые привыкли вообще не рулить руками, предоставляя эту возможность одному из собственных колен и называя столь специфическую манеру «спортивным стилем». На самом же деле в этом можно углядеть все что угодно, но не спорт, и чаще всего так любят ездить пафосные разгильдяи, приколисты и любители подурачиться.

Возможно, кто-то не согласится с перечисленными характеристиками и в этом тоже есть разумное зерно, ведь делить водителей на 10 условных типов по манере держаться за руль также недальновидно, как и классифицировать их психотип по знакам Зодиака.

3 1 vote

Рейтинг статьи

[democracy]

[democracy]

Свежие статьи

То, как вы держите руль во время вождения, раскрывает вашу индивидуальность Городской журнал

Фото: Cleyton Ewerton/Pexels

Эксперты считают, что положение ваших рук на руле может многое рассказать о вашем характере и личности. Есть по крайней мере девять положений рук во время вождения, которые красноречиво показывают, являетесь ли вы дипломатом, паникующим, авантюристом или кем-то еще. В приведенной ниже статье проверьте, что говорят о вас положения ваших рук, и в следующий раз, когда вы сядете за руль, проверьте, правда ли это.

Перфекционист

Если вы перфекционист, вы будете держать руки на руле так, как вас учили в автошколе. Для вас важно соблюдать все правила и обращать внимание на детали. Ваш жизненный девиз: если что-то стоит делать, то это стоит делать правильно. Такой подход также приносит вам пользу в жизни, поскольку вы успешны во многих областях и являетесь источником вдохновения для других.

Минималист

Пока одна рука лежит на нижней части руля, а другая небрежно лежит, вы человек, который вряд ли сможет сбить вас с пути в жизни. Ваша жизнь разворачивается без особых усилий и преувеличений, так как вы спокойны по натуре. Живите минималистично и без больших преувеличений. У тебя мало друзей, но все чувствуют себя хорошо рядом с тобой и любят тебя.

Босс

Пока вы держите обе руки на нижней части руля, вы настоящий лидер и без проблем принимаете на себя обязанности. Вы доверяете своим способностям, и многие люди обращаются к вам за советом. Вам немного меньше везет в поисках вечной любви, потому что найти нужную сложно.

через GIPHY

Сторонник

Пока вы держите обе руки на нижней части руля и ваши пальцы обращены к вам, вы настоящий сторонник. Вы очень гордитесь своей семьей и друзьями. Вы любите их успехи и радуетесь вместе с ними, когда они этого добиваются. Вы громкий болельщик, отличный слушатель, любите музыку и любите жизнь.

Отличный парень

Если у тебя одна рука на верхней части руля, а другая лежит на боку машины, значит ты действительно крутой и непринужденный парень. Вам нравится жить день за днем, потому что каждый день как праздник. Вы любите свою жизнь и ничего не хотите и не хотите менять, поэтому иногда производите впечатление легкомысленного человека. Даже трудные времена не приходят к вам живыми, потому что вы доверяете другим вибрациям.

Искатель приключений

Если у вас одна рука посередине руля, вы настоящий искатель приключений. Ваша жизнь полна рисков, и вы всегда живете на грани, потому что любите азарт и адреналин. Вы не боитесь и живете полноценной самостоятельной жизнью.

через GIPHY

См. также

Diplomat

Пока вы держите обе руки посередине руля, вы вдумчивый, амбициозный человек, который видит картину в целом. Хотя вы избегаете споров, все знают, что вас нужно воспринимать всерьез, когда вы повышаете голос. Но вы любите решать чужие споры и являетесь их посредником, поэтому многие люди обращаются к вам за помощью.

Паникер

Если обе руки крепко сжаты посередине руля, вы настоящий паникер. Вы часто боретесь с тревогой и много беспокоитесь. Дважды проверьте и подумайте, прежде чем решить, как действовать дальше. А именно, вы боитесь, что многое пойдет не так. Вы очень основательный, но эмоциональный человек, которому иногда нужна помощь друзей, чтобы избавиться от беспокойства.

через GIPHY

Бульдозер

Если вы всегда держите одну руку на руле, вы человек полный амбиций, вы постоянно заняты и у вас нет времени на людей, которые вам не подходят. Вам нравится следовать за своими мечтами, которых вы добьетесь, и вы не хотите, чтобы вас кто-то останавливал. Люди восхищаются вашей смелостью и готовностью к успеху.

через GIPHY

Что такое правильное положение руля и почему это важно?

Помимо фактического положения и настроек сиденья, необходимо также позаботиться о правильном положении руля. это позиция «пятнадцать-три» , который является самым безопасным и эффективным еще и за счет правильной работы подушки безопасности. Когда водители используют правильную технику руления, меньше вероятность различных аварий. Даже опытные водители должны следить за своей осанкой, положением тела и рук во время вождения.

Рекомендуемый

То, как вы держите руль, многое говорит о вашей личности

Когда вы садитесь в машину и начинаете водить машину, вы можете не обращать особого внимания на то, как вы держите руль. Это просто ваша привычка, и вы концентрируетесь только на дороге. Но то, как вы держите руль, многое говорит о вашей личности. Давайте выясним, как владение рулем связано с вашей личностью.

Если держать его одной рукой и только с одной стороны , вас смело можно назвать минималистом. Вы легки на подъем и не напрягаетесь. Вместо того, чтобы иметь большой круг общения, вы предпочитаете иметь несколько близких друзей. Вы предпочитаете непринужденную жизнь, но при этом не скучны. Вы живете своей жизнью без какого-либо стресса.

Если вы держите руль одной рукой вверху, а другой внизу  вы очень логичны, аналитичны и надежны. Другие люди приходят к вам за предложениями, потому что знают, что вы всегда принимаете правильное решение в жизни. Вы всегда контролируете свои эмоции, хотя иногда страдаете от перепадов настроения.

Если вы держите обе руки в центре колеса на противоположных сторонах  вы любите мир и всегда стараетесь избегать любых конфликтов. Конфликты делают вас неудобными и грустными. Из-за вашего характера люди приходят к вам за решением своих споров.

Если вы держите руки на равномерном расстоянии друг от друга на верхней части руля , вас смело можно назвать перфекционистом. Вам нравится соблюдать правила и именно поэтому вы отлично держите руки в том месте, где вас учили в автошколе. Вы очень искренни и трудолюбивы. Люди смотрят на вас как на пример успеха и дисциплины.

Если вы держите руки вместе в верхней части руля , вы очень внимательный человек. Вы изо всех сил пытаетесь справиться со своим беспокойством, и ваши друзья и семья часто просят вас спуститься и наслаждаться жизнью. Но за вашим беспокойством стоит человек, полный сострадания и сочувствия.

Если вы водите одной рукой по центру руля  вы определенно любите приключения в жизни. Вы, естественно, любите приключенческие виды спорта и всегда любите испытывать что-то новое в жизни. Близкие вам люди иногда беспокоятся о вашем авантюрном характере, но они также понимают и уважают вашу неотъемлемую потребность в приключениях.

Если вы ровно кладете руку на нижнюю часть колеса , вы лидер, который любит брать на себя ответственность и подотчетность за любые свои действия. Из-за вашей репутации людям нравится видеть вас наставником. Все доверяют вашему суждению и ценят вашу уверенность. Из-за присущих вам лидерских качеств люди автоматически притягиваются к вам.

Если вы держите руль обеими руками внизу  вы трудолюбивый, искренний и добытчик. Вы полны сочувствия и сострадания. Вы всегда поддерживаете тех, кто нуждается в вашей помощи, и радуетесь чужому успеху. Вы всегда контролируете свое настроение и счастье.

Если вам нравится водить машину, держа одну руку за рулем , вас называют хладнокровным человеком, и вы почти всегда остаетесь спокойным и собранным. Когда ваши друзья в стрессе, они с нетерпением ждут вас, чтобы снять стресс и расслабиться.

Если вы положите одну руку на руль, а другую на клаксон в Центре  , вас просто не остановить, и вы будете действовать как бульдозер.

Билет 23 пдд: Экзаменационный билет ПДД № 23 с ответами и пояснениями

Билет №23 ПДД категория «A, B, М». Быстрый просмотр билетов ПДД правильные и не правильные ответы.

Решать этот билет Выделить правильные ответы в билете

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Вопрос номер 1


Сколько пересечений проезжих частей имеет этот перекрёсток?


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Одно.

2 Два.

3 Четыре.

Перекресток имеет два пересечения проезжих частей, так как примыкающая справа дорога с разделительной полосой имеет две проезжие части (п. 1.2).

Вопрос номер 2


Данный дорожный знак:


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Предупреждает Вас о приближении к месту пересечения с трамвайной линией.

2 Предупреждает Вас о приближении к трамвайной остановке.

3 Обязывает Вас остановиться непосредственно перед пересечением с трамвайной линией.

Знак «Пересечение с трамвайной линией» устанавливается перед всеми пересечениями дороги с трамвайными путями вне перекрестка, а также перед перекрестками, по которым проходят трамвайные пути, если видимость этих путей (например, из-за поворота дороги) менее 50 м. В том и другом случае вы должны быть готовы уступить дорогу трамваю п. 18.1 и п. 13.11.

Вопрос номер 3


Эти знаки обязывают Вас соблюдать дистанцию:


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Менее 70 м на протяжении 100 м.

2 Не менее 70 м на протяжении 100 м.

3 От 70 м до 100 м.

Знак «Ограничение минимальной дистанции» запрещает движение ТС с дистанцией между ними меньше указанной на знаке, в данном случае менее 70 м. Такая необходимость может возникнуть при организации движения на ледовых переправах, на мостах с пролетами ограниченной грузоподъемности, в длинных тоннелях и т.п. Табличка «Зона действия» уточняет, на каком расстоянии следует держать дистанцию, указанную на знаке (в данном случае — на протяжении 100 м).

Вопрос номер 4


В каких направлениях Вам разрешено продолжить движение?


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Только прямо.

2 Прямо или налево.

3 Прямо, налево или в обратном направлении.

Знак «Направления движения по полосе» разрешает вам двигаться по средней полосе только прямо или налево, так как разворот разрешается лишь из крайней левой полосы.

Вопрос номер 5


Разрешается ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте?


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Разрешается.

2 Разрешается только с частичным заездом на тротуар.

3 Запрещается.

Прерывистая желтая линия разметки 1.10, нанесенная у края проезжей части или по верху бордюра как самостоятельно, так и в сочетании со знаком «Стоянка запрещена», обозначает места, где стоянка запрещена. В указанном месте, независимо от способа постановки автомобиля, стоянка вам запрещена.

Вопрос номер 6


Вам можно продолжить движение:


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Только по траектории А.

2 Только по траектории Б.

3 По любой траектории из указанных.

Включенный сигнал светофора в виде стрелки зеленого цвета в дополнительной секции разрешает движение направо в первый проезд п. 6.3 по траектории Б. Поворот во второй проезд запрещен, так как для этого Вам пришлось бы сначала проехать прямо, что запрещает красный сигнал.

Вопрос номер 7


Обязан ли водитель подавать сигналы указателями поворота при начале движения в жилой зоне, обозначенной соответствующим знаком?


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Обязан.

2 Обязан только при наличии в непосредственной близости пешеходов.

3 Не обязан.

Водитель обязан во всех случаях перед началом движения подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, в том числе и в жилой зоне п. 8.1.

Вопрос номер 8


По какой траектории Вам разрешено продолжить движение?


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Только по А.

2 По А или Б.

3 По любой из указанных.

Знак «Круговое движение» предписывает Вам движение на данном перекрестке в направлении, указанном стрелками. При повороте направо Вы должны двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части п. 8.6. В данном случае Вы можете продолжить движение только по траектории А.

Вопрос номер 9


На этом участке дороги Вам запрещается:


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Только разворот.

2 Только обгон или объезд.

3 Только перестроение на левую полосу с последующей остановкой на обочине.

4 Любой маневр из перечисленных.

Пересекать линию разметки 1.11 разрешается только для обгона, объезда, поворотов, разворотов только со стороны прерывистой линии.


Вопрос номер 10


Разрешается ли Вам выехать на трамвайные пути встречного направления в данной ситуации?


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Разрешается.

2 Разрешается только при отсутствии встречного трамвая.

3 Запрещается.

Выезд на трамвайные пути встречного направления запрещен. Из этого правила исключений нет п. 9.6.

Вопрос номер 11


В данной ситуации Вы:


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Должны уступить дорогу, так как препятствие находится на Вашей полосе движения.

2 Должны уступить дорогу, так как встречный автомобиль движется на спуск.

3 Имеете право проехать первым, так как Вы движетесь на подъем.

Знак «Крутой подъем» предупреждает о том, что Вы въезжаете на подъем. Так как в данной ситуации встречный разъезд затруднен, уступить дорогу должен водитель встречного легкового автомобиля, поскольку он движется на спуск п. 11.7.

Вопрос номер 12


На каком расстоянии от знака Вам разрешено поставить автомобиль на стоянку?


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Не менее 5 м.

2 Не менее 10 м.

3 Не менее 15 м.

В 15 м от указателя места остановки маршрутных ТС стоянка разрешена Правилами без каких-либо ограничений п. 12.4 и п. 12.5.

Вопрос номер 13


Как следует поступить в этой ситуации, если Вам необходимо повернуть направо?


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Остановиться и дождаться другого сигнала регулировщика.

2 Повернуть направо, уступив дорогу пешеходам.

3 Повернуть направо, имея преимущество в движении перед пешеходами.

Если регулировщик обращен к вам левым боком, а его правая рука вытянута вперед, движение Вам разрешено во всех направлениях: прямо, направо, налево, в обратном направлении п. 6.10. Однако при повороте направо следует уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую Вы поворачиваете п. 13.1.

Вопрос номер 14


Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. В данной ситуации:


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Вы обязаны уступить дорогу легковому автомобилю.

2 Вы имеете право проехать перекресток первым.

Несмотря на то, что легковой автомобиль первым въехал на перекресток равнозначных дорог, вы имеете перед ним преимущество, и его водитель при левом повороте должен уступить вам дорогу (п. 13.11) и (п. 13.12).

Вопрос номер 15


Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Обоим транспортным средствам.

2 Только автобусу.

3 Только легковому автомобилю.

4 Никому.

В данном случае при проезде перекрестка неравнозначных дорог следует уступить дорогу только автобусу, который, так же как и Вы, находится на главной дороге (знаки «Главная дорога» и «Направление главной дороги») и является для Вас «помехой справа» п. 13.10 и п. 13.11. Легковой автомобиль движется по второстепенной дороге и поэтому уступает дорогу Вам п. 13.9.

Вопрос номер 16


Кто из водителей правильно остановился для высадки пассажиров?


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Только водитель автомобиля А.

2 Только водитель автомобиля В.

3 Водители автомобилей А и Б.

4 Водители автомобилей А и В.

На левой стороне дорог с односторонним движением (знак «Дорога с односторонним движением») в населенных пунктах разрешается остановка и стоянка ТС (там, где остановился водитель «А») п. 12.1. На дорогах с полосой для маршрутных ТС (знак , разметка 1.23.1 в виде буквы «А») запрещаются движение и остановка других ТС на этой полосе (там, где остановился водитель «В») п. 18.2 ПДД. Посадка и высадка пассажиров должна производиться со стороны тротуара или обочины п. 5.1 ПДД, а не посередине проезжей части, где остановился водитель «Б». Следовательно, не нарушил только водитель «А».

Вопрос номер 17


В каком случае при движении в светлое время суток недостаточно включения дневных ходовых огней?


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Только при видимости дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя или снегопада.

2 Только при движении в тоннелях.

3 В обоих перечисленных случаях.

Яркость светодиодов, используемых в дневных ходовых огнях, считается достаточной для обозначения ТС вместо ближнего света фар при движении в светлое время суток п. 19.5. Однако при движении в тумане и других условиях недостаточной видимости, а также в тоннелях на ТС должны быть включены фары дальнего или ближнего света п. 19.1.

Вопрос номер 18


Что требуется для возврата водительского удостоверения после истечения срока лишения права управления, назначенного за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся?


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Только проверка знания водителем Правил дорожного движения.

2 Проверка знания водителем Правил дорожного движения и уплата наложенных на него штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.

3 Проверка знания водителем Правил дорожного движения и медицинское освидетельствование его на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.

В соответствии с ч.41 ст.32.6 КоАП в случае лишения водителя права управления за оставление им в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся (ч.2 ст.12.27 КоАП), для возврата водительского удостоверения после истечения срока лишения права управления требуются проверка знания водителем ПДД и уплата наложенных на него штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения (гл.12 КоАП).

Вопрос номер 19


Чем опасно длительное торможение с выключенными передачей или сцеплением на крутом спуске?


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Значительно увеличивается износ протектора шин.

2 Повышается износ деталей тормозных механизмов.

3 Перегреваются тормозные механизмы и уменьшается эффективность торможения.

Опасность длительного торможения с выключенным сцеплением на крутом спуске заключается в перегреве тормозных — механизмов и уменьшении эффективности торможения.

Вопрос номер 20


Как изменяется поле зрения водителя с увеличением скорости движения?


  • Ответы на вопрос
  • Комментарий к вопросу

1 Расширяется.

2 Не изменяется.

3 Сужается.

С увеличением скорости поле зрения водителя сужается, так как водитель вынужден смотреть намного дальше вперед, чтобы успеть оценить ситуацию в стремительно меняющейся дорожной обстановке.

Билет №23 ПДД РФ 2023 категории А В М тест и правильные ответы на вопросы с комментариями и пояснениями

Пройти тест на знание ПДД билет №23

Билет №23

Тест ПДД 2018

Ответы на вопросы билета ПДД №23

Вопрос 1.

Сколько пересечений проезжих частей имеет этот перекресток?

  1. Одно.
  2. Два.
  3. Четыре.

Комментарий: Перекресток имеет два пересечения проезжих частей, так как примыкающая справа дорога с разделительной полосой имеет две проезжие части (п. 2).

 

Вопрос 2.

Данный дорожный знак:

  1. Предупреждает Вас о приближении к месту пересечения с трамвайной линией.
  2. Предупреждает Вас о приближении к трамвайной остановке.
  3. Обязывает Вас остановиться непосредственно перед пересечением с трамвайной линией.

Комментарий: Знак 1.5 «Пересечение с трамвайной линией» устанавливается перед всеми пересечениями дороги с трамвайными путями вне перекрестка, а также перед перекрестками, по которым проходят трамвайные пути, если видимость этих путей (например, из за поворота дороги) менее 50 м. В обоих случаях Вы должны быть готовы уступить дорогу трамваю (пп. 18.1 и 13.11).

 

Вопрос 3.

Эти знаки обязывают соблюдать дистанцию:

  1. Менее 70 м на протяжении 100 м.
  2. Не менее 70 м на протяжении 100 м.
  3. От 70 м до 100 м.

Комментарий: Знак 3.16 «Ограничение минимальной дистанции» запрещает движение ТС с дистанцией между ними меньше указанной на знаке, в данном случае менее 70 м. Такая необходимость может возникнуть при организации движения на ледовых переправах, на мостах с пролетами ограниченной грузоподъемности, в длинных тоннелях и т. п. Табличка 2.1 «Зона действия» уточняет какова протяженность зоны действия этого требования (в данном случае — 100 м).

 

Вопрос 4.

В каких направлениях Вам разрешено продолжить движение?

  1. Только прямо.
  2. Прямо или налево.
  3. Прямо, налево или в обратном направлении.

Комментарий: Знак 5.15.2 «Направления движения по полосе» разрешает Вам двигаться по средней полосе только прямо или налево, так как разворот разрешается лишь из крайней левой полосы.

 

Вопрос 5.

Разрешается ли Вам поставить автомобиль на стоянку в этом месте?

  1. Разрешается.
  2. Разрешается только с частичным заездом на тротуар.
  3. Запрещается.

Комментарий: Прерывистая желтая линия разметки 10, нанесенная у края проезжей части или по верху бордюра как самостоятельно, так и в сочетании со знаком 3.28 «Стоянка запрещена», обозначает места, где стоянка запрещается.

 

Вопрос 6.

Вам можно продолжить движение:

  1. Только по траектории А.
  2. Только по траектории Б.
  3. По любой траектории из указанных.

Комментарий: Включенный сигнал светофора в виде стрелки зеленого цвета в дополнительной секции разрешает движение направо в первый проезд по траектории Б (п. 6.3). Поворот во второй проезд по траектории А запрещен, так как для этого Вам пришлось бы сначала проехать прямо, что запрещает красный сигнал.

 

Вопрос 7.

Обязан ли водитель подавать сигналы указателями поворота при начале движения в жилой зоне, обозначенной соответствующим знаком?

  1. Обязан.
  2. Обязан только при наличии в непосредственной близости пешеходов.
  3. Не обязан.

Комментарий: Водитель обязан во всех случаях перед началом движения подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, в том числе и в жилой зоне (п. 1).

 

Вопрос 8.

По какой траектории Вам разрешено продолжить движение?

  1. Только по А.
  2. По А или Б.
  3. По любой из указанных.

Комментарий: Знак 4.3 «Круговое движение» предписывает Вам двигаться на данном перекрестке в направлении, указанном стрелками, изображенными на знаке. При повороте направо Вы должны двигаться по возможности ближе к правому краю проезжей части (п. 8.6). В данном случае при наличии одной полосы для движения на подъезде к перекрестку Вы можете продолжить движение только по траектории А.

 

Вопрос 9.

На этом участке дороги Вам запрещается:

  1. Только разворот.
  2. Только обгон или объезд.
  3. Только перестроение на левую полосу с последующей остановкой на обочине.
  4. Любой маневр из перечисленных.

Комментарий: Разметку 1.11 всегда можно пересекать со стороны прерывистой линии, а со стороны сплошной — только при завершении обгона или объезда. Таким образом, на этом участке дороги можно разворачиваться, обгонять и объезжать препятствия. Остановка и стоянка на левой стороне дороги вне населенных пунктов запрещаются (п. 12.1).

 

Вопрос 10.

Разрешается ли Вам выехать на трамвайные пути встречного направления в данной ситуации?

  1. Разрешается.
  2. Разрешается только при отсутствии встречного трамвая.
  3. Запрещается.

Комментарий: Выезд на трамвайные пути встречного направления запрещен. Из этого правила исключений не существует (п. 6).

 

Вопрос 11.

Разрешен ли Вам съезд на дорогу с грунтовым покрытием?

В данной ситуации Вы:

  1. Должны уступить дорогу, так как препятствие находится на Вашей полосе движения.
  2. Должны уступить дорогу, так как встречный автомобиль движется на спуск.
  3. Имеете право проехать первым, так как Вы движетесь на подъем.

Комментарий: Знак 1.14 «Крутой подъем» предупреждает о том, что Вы въезжаете на подъем. Так как в данной ситуации встречный разъезд затруднен, уступить дорогу должен водитель встречного легкового автомобиля, поскольку он движется на спуск (п. 7).

 

Вопрос 12.

На каком расстоянии от знака Вам разрешено поставить автомобиль на стоянку?

  1. Не менее 5 м.
  2. Не менее 10 м.
  3. Не менее 15 м.

Комментарий: На расстоянии не менее 15 м от указателя места остановки маршрутных ТС стоянка разрешена Правилами без каких либо ограничений (пп. 4 и 12.5).

 

Вопрос 13.

Как следует поступить в этой ситуации, если Вам необходимо повернуть направо?

  1. Остановиться и дождаться другого сигнала регулировщика.
  2. Повернуть направо, уступив дорогу пешеходам.
  3. Повернуть направо, имея преимущество в движении перед пешеходами.

Комментарий: Если регулировщик обращен к Вам левым боком, а его правая рука вытянута вперед, движение разрешено во всех направлениях: прямо, направо, налево, в обратном направлении (п. 6.10). Однако при повороте направо следует уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть, на которую Вы поворачиваете (п. 13.1).

 

Вопрос 14.

Вы намерены проехать перекресток в прямом направлении. В данной ситуации:

  1. Вы обязаны уступить дорогу легковому автомобилю.
  2. Вы имеете право проехать перекресток первым.

Комментарий: Несмотря на то что легковой автомобиль первым выехал на перекресток равнозначных дорог его водитель при повороте налево должен уступить Вам дорогу (пп. 13.11 и 13.12). Следовательно, Вы имеете право проехать перекресток первым.

 

Вопрос 15.

Кому Вы обязаны уступить дорогу при повороте налево?

  1. Обоим транспортным средствам.
  2. Только автобусу.
  3. Только легковому автомобилю.
  4. Никому.

Комментарий: В данном случае при проезде перекрестка неравнозначных дорог необходимо уступить дорогу только автобусу, который, так же как и Вы, находится на главной дороге (знаки 2.1 «Главная дорога» и 8.13 «Направление главной дороги») и является для Вас «помехой справа» (пп. 13.10 и 13.11). Легковой автомобиль движется по второстепенной дороге и поэтому должен уступить дорогу Вам (п. 13.9).

 

Вопрос 16.

Кто из водителей правильно остановился для высадки пассажиров?

  1. Только водитель автомобиля А.
  2. Только водитель автомобиля В.
  3. Водители автомобилей А и Б.
  4. Водители автомобилей А и В.

Комментарий: Правильно остановился для высадки пассажиров только водитель автомобиля А, так как остановка слева на улицах с односторонним движением разрешена (п. 12.1). Водитель автомобиля Б нарушил требования Правил, поставив его у сплошной линии разметки, а не у тротуара. Водитель автомобиля В остановился на полосе, предназначенной для движения маршрутных ТС, где движение и остановка другим ТС, кроме легковых такси, запрещены (п. 18.2).

 

Вопрос 17.

В каком случае при движении в светлое время суток недостаточно включения дневных ходовых огней?

  1. Только при видимости дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя или снегопада.
  2. Только при движении в тоннелях.
  3. В обоих перечисленных случаях.

Комментарий: Яркость светодиодных дневных ходовых огней считается достаточной для обозначения ТС вместо ближнего света фар при движении в светлое время суток (п.19.5). Однако при движении в условиях недостаточной видимости (видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, во время дождя, снегопада — п. 2) и в туннелях яркость дневных ходовых огней не обеспечивает видимости ТС спереди. Поэтому водитель должен включить с учетом ситуации фары дальнего или ближнего света (пп. 19.1 и 19.2).

 

Вопрос 18.

Что требуется для возврата водительского удостоверения после истечения срока лишения права управления, назначенного за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся?

  1. Только проверка знания водителем Правил дорожного движения.
  2. Проверка знания водителем Правил дорожного движения и уплата наложенных на него штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.
  3. Проверка знания водителем Правил дорожного движения и медицинское освидетельствование его на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.

Комментарий: В соответствии с ч. 41 ст. 32.6 КоАП в случае лишения водителя права управления за оставление им в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся (ч. 2 ст. 12.27 КоАП), для возврата водительского удостоверения после истечения срока лишения права управления требуются проверка знания водителем ПДД и уплата наложенных на него штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения (гл. 12 КоАП).

 

Вопрос 19.

Чем опасно длительное торможение с выключенными передачей или сцеплением на крутом спуске?

  1. Значительно увеличивается износ протектора шин.
  2. Повышается износ деталей тормозных механизмов.
  3. Перегреваются тормозные механизмы и уменьшается эффективность торможения.

Комментарий: Опасность длительного торможения с выключенными передачей или сцеплением на крутом спуске заключается в перегреве тормозных механизмов и уменьшении эффективности торможения.

 

Вопрос 20.

Как изменяется поле зрения водителя с увеличением скорости движения?

  1. Расширяется.
  2. Не изменяется.
  3. Сужается.

Комментарий: С увеличением скорости поле зрения водителя сужается, так как он вынужден смотреть намного дальше вперед, чтобы успеть оценить ситуацию в стремительно меняющейся дорожной обстановке.


 

Не устали? Тогда двигаемся дальше!

<<< Билет №22 | Билет №24 >>>

Расписание баллов штата Нью-Джерси

Нарушения за пределами штата

39:5D–4  

Нарушение при переезде, совершенное за пределами штата

2

Магистраль Нью-Джерси, Гарден Стейт Паркуэй и Скоростная автомагистраль Атлантик-Сити

27:23–29

Движение против движения

2

27:23–29

Неправильный обгон

4

27:23–29

Незаконное использование срединной полосы

2

Все дороги и магистрали

39:3–20

Эксплуатационный конструктор, скорость которого превышает 45 миль в час

3

39:4–14,3

Управление моторизованным велосипедом на шоссе с ограниченным доступом

2

39:4–14.

Более одного человека на моторизованном велосипеде

2

39:4–35

Неспособность уступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе

2

39:4–36

Неспособность уступить дорогу пешеходу на пешеходном переходе; обгон транспортного средства, уступающего дорогу пешеходу на пешеходном переходе

2

39:4– 41

Проезд через зону безопасности

2

39:4–52

Гонки по шоссе

5

39:4–55

Неправильное действие или бездействие на уклонах и кривых

2

39:4–57

Несоблюдение указаний офицера

2

39:4–66

Неспособность остановить транспортное средство перед пересечением тротуара

2

39:4–66. 1

Неспособность уступить дорогу пешеходам или транспортным средствам при въезде на шоссе или выезде с него

2

39:4–66,2

Вождение в общественных или частных владениях в обход дорожных знаков или сигналов

2

39:4–71

Управление автомобилем на тротуаре

2

39:4–80

Неподчинение указанию офицера

2

39:4–81

Несоблюдение сигналов светофора* (камера на красный свет — 0 баллов)

2

 

*Баллы за нарушение камеры на красный свет не начисляются

0

39:4–82

Неспособность держаться правой стороны

2

39:4–82. 1

Неправильное управление транспортным средством на разделенной магистрали или разделителе

2

39:4–83

Несоблюдение правого направления на перекрестке

2

39:4–84

Невозможность обгона справа от транспортного средства, движущегося в противоположном направлении

5

39:4–85

Неправомерный обгон справа или вне проезжей части

4

39:4–85. 1

Неправильный путь на улице с односторонним движением

2

39:4–86

Неправильный обгон в запретной зоне

4

39:4–87

Неспособность уступить дорогу обгоняющему транспортному средству

2

39:4–88

Несоблюдение полосы движения

2

39:4–89

Задний борт

5

39:4–90

Неудача на перекрестке

2

39:4–90,1

Неиспользование надлежащих въездов на автомагистрали с ограниченным доступом

2

39:4–91–92

Неспособность уступить машинам скорой помощи

2

39:4–96

Безрассудное вождение

5

39:4–97

Неосторожное вождение

2

39:4–97а

Уничтожение сельскохозяйственной или рекреационной собственности

2

39:4–97. 1

Низкая скорость блокирует движение

2

39:4–97,2

Небезопасное вождение (баллы только за третье или последующее нарушение в течение пяти лет с момента последнего 39:4-97.2 судимость)

4

39:4-97.3

Использование портативного мобильного телефона или электронного устройства связи во время вождения                                       
3 балла начисляются за 3-е правонарушение, совершенное в течение 10 лет после второго правонарушения, и всех последующих правонарушений. правонарушения после этого.*

3

39:4–98

Превышение максимальной скорости 1-14 миль/ч сверх предела

2

Превышение максимальной скорости 15-29 миль в час сверх ограничения

4

Превышение максимальной скорости на 30 миль в час или более сверх предела

5

39:4–105

Неспособность остановиться на светофор

2

39:4–115

Неправильный поворот на светофоре

3

39:4–119

Невозможность остановки при мигающем красном сигнале

2

39:4–122

Неспособность остановиться по полицейскому свистку

2

39:4–123

Неправильный поворот вправо или влево

3

39:4–124

Неправильный поворот от утвержденного курса поворота

3

39:4–125

Неправильный разворот

3

39:4–126

Неподача правильного сигнала

2

39:4–127

Неправильный задний ход или поворот на улице

2

39:4–127. 1

Неправильное пересечение железнодорожного переезда

2

39:4–127,2

Неправильное пересечение моста

2

39:4–128

Неправильное пересечение железнодорожного переезда некоторыми транспортными средствами

2

39:4–128. 1

Неправомерный проезд школьного автобуса

5

39:4–128,4

Неправильный проезд грузовика с замороженными десертами

4

39:4–129

Оставление места аварии –
без травм

2

Телесные повреждения

8

39:4–144

Несоблюдение знаков остановки или уступки

2

39:5C–1

Гонки по шоссе

5

39:5D–4

Нарушение при переезде за пределы штата

2

Правила дорожного движения штата Вермонт | ЗАЩИТА ВСЕХ ВАШИХ ДОРОЖНЫХ БИЛЕТОВ ВЕРМОНТ И ОБЯЗАННОСТЕЙ ВЕРМОНТ

Нарушения правил дорожного движения в штате Вермонт, начиная от нарушений правил дорожного движения и заканчивая вождением в нетрезвом виде, регулируются Разделом 23 Устава Вермонта. В этом томе определены юридические формулировки всех нарушений правил дорожного движения, а также возможные штрафы, которые могут послужить важным первым шагом в анализе вашего штрафа за нарушение правил дорожного движения в Вермонте.

Наиболее важным для автомобилистов, которым выписывают штраф за нарушение правил дорожного движения, является начисление баллов на их водительские права. Полный перечень применяемых баллов:

(1) Два балла, начисляемых за:

(A)                     § 601.          Требуется лицензия;

(B)             § 602.          Исключения для сельскохозяйственных тракторов и шоссейного оборудования

;

(C)             § 611.          Владение лицензионным свидетельством;

(D)             § 612.          Ограничения лицензии;

(E)             § 614.           Права по лицензии;

(F)             § 615.           Нелицензированные операторы;

(G)            § 1004.         Межгосударственные правила дорожного движения;

(H)            § 1008.          Правила муниципалитетов;

(I)              § 1009.         Ограничения на проезжей части с контролируемым доступом;

(J)              §§ 1021        Неподчинение сигналам управления дорожным движением;

и 1022.

(K)            § 1024.          Неподчинение мигающим сигналам;

(Т)            § 1026.          Неподчинение сигналам управления полосой движения;

(M)            § 1031.          Незаконное движение вправо;

(N)             §  1032.         Неспособность держаться правее центра

при встрече со встречным транспортом;

(O)            § 1037.          Проезжие части с односторонним движением и кольцевые дороги;

(P)            § 1038.           Движение по полосе движения;

(Q)             § 1041.          Дороги с ограниченным доступом;

(R)             § 1046.          Неуступка права проезда на перекрестке

;

(S)              § 1047.          Неправильный поворот налево;

(T)              § 1048.           Неспособность остановиться или уступить дорогу на перекрестке;

(U)                     § 1049.          Неспособность транспортного средства уступить дорогу

при въезде с частной дороги;

(V)            § 1053.          Несоблюдение должной осторожности;

(W)             § 1059. Проезд через зону безопасности;

(X)             § 1061.          Незаконный поворот на перекрестке;

(Y)             § 1062.          Поворот запрещен;

(Z)             § 1063.          Небезопасный запуск припаркованного автомобиля;

(AA)          § 1064.          Неиспользование необходимых сигналов;

(BB)          § 1065.          Неправильное использование сигналов рукой;

(CC)          § 1071.          Незаконное вождение по железной дороге 9-го уровня или рядом с ней0010

пересечение;

(DD)          § 1072.         Отказ от остановки на железнодорожном переезде;

(EE)           § 1073.         Неправильное пересечение железнодорожного пути тяжелым оборудованием

;

(FF)             § 1074.          Неправильный выезд с проезжей части;

(GG)           § 1081.         Основное правило и максимальные ограничения;

(HH)           § 1082.         Малоходные транспортные средства;

(II)             § 1083.         Особые ограничения скорости;

(JJ)              § 1092          Повреждение поверхности дороги;

(KK)            § 1093.         Дымовая завеса;

(LL)             § 1095.        Работа с установленным телевизором;

(MM)          § 1099.         Сообщение запрещено – первое нарушение;

(NN)            § 1113.        Незаконная поддержка;

(OO)            § 1114.        Незаконная езда на мотоциклах;

(PP)            § 1115.        Незаконная эксплуатация мотоциклов на

проезжие части, предназначенные для движения;

(QQ)             § 1116.        цепляться за другие транспортные средства;

(RR)             § 1117.       Незаконные подставки для ног и руль;

(SS)              § 1118.         Загораживает обзор водителю;

(TT)             § 1119.        Неправильное открытие и закрытие дверей автомобиля;

(UU)             § 1121.        Катание запрещено;

(VV)             § 1122.        Следование за пожарными устройствами запрещено;

(WW)            § 1123.       Наезд на пожарный рукав;

(XX)             § 1124.         Должность оператора;

(YY)             § 1127.        Небезопасный контроль в присутствии лошадей и

крупного рогатого скота;

(ZZ)              § 1131.         Не подача предупредительного сигнала;

(AAA)          § 1132.         Незаконное вождение по тротуару;

(BBB)           § 1243.         Требования к освещению;

(CCC)           § 1256.         Головной убор мотоцикла;

(DDD)           § 1257.         Защита лица;

(EEE)            §  800          Работа без финансовой ответственности;

(FFF)                               Все другие нарушения движения, не имеющие

указанных баллов;

(2) Три балла за :

(A)                        § 1033.          Незаконный обгон слева;

(B)               § 1034.         Незаконный обгон справа;

(C)               § 1035.         Ограничения на прохождение;

(D)                § 1036.         Зона обгона запрещена;

(E)                § 1039.         Слишком близкое следование;

(F)               § 1040.        Неправильное вождение на разделенной дороге;

(3) Четыре балла по :

(A)                       § 1012.          Неподчинение сотруднику правоохранительных органов;

(B)              § 1013.          Полномочия судебных приставов;

(C)               § 1051.         Неуступка пешеходу;

(D)               § 1057.          Неспособность уступить дорогу слепым;

(4) Пять баллов оцениваются за:

(A)                      § 1050.          Неспособность уступить дорогу машинам скорой помощи;

(B)              § 1075.          Незаконный проезд школьного автобуса;

(C)              § 1099.           Отправка текстовых сообщений запрещена – второе и последующие нарушения

;

(5) Десять баллов оцениваются за:

(A)              Удалено;

(B)              § 1091.           Небрежное обращение;

(C)                     § 1094.           Эксплуатация без согласия владельца и

операция с отягчающими обстоятельствами без согласия владельца

;

(D)              § 1128.           Отказ остановиться во время дорожно-транспортного происшествия

;

(E)              § 1133.            Попытка скрыться от полицейского;

(6) Два балла оцениваются по разделам 1003 и 1007. Государственные зоны скорости и местные ограничения скорости, менее 10 миль в час свыше и превышение установленной скорости;

(7) Три балла оцениваются по разделам 1003 и 1007. Государственные зоны скорости и местные ограничения скорости, более 10 миль в час свыше и превышение ограничения скорости;

(8) Пять баллов по разделам 1003 и 1007.

Покрасить пластиковый бампер своими руками: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

ремонт и технология покраски своими руками

Покраска пластикового бампера – довольно трудоемкий процесс, но справиться с ним можно и своими руками. Для удобства работы бампер лучше снять. Первое, что нужно сделать, — очистить деталь от всевозможных загрязнений и тщательно вымыть. Ремонт бампера проводится в два этапа: устранение повреждений путем спайки и шпатлевки и формирование нового лакокрасочного покрытия.

Содержание

  1. Пайка пластикового бампера
  2. Первичная пайка-прихватка
  3. Окончательная пайка бампера
  4. Шпатлевка
  5. Шлифовка
  6. Грунтовка
  7. Покраска
  8. Лакировка

Пайка пластикового бампера

Пайка бампера.

Для спайки трещин своими руками можно использовать горелку либо паяльник. Горелка – это инструмент, при работе с которым требуется определенная сноровка, так как при перегреве пластик может «повести», и тогда весь ремонт пойдет насмарку. Словом, если у вас нет опыта обращения с горелкой, лучше вооружиться паяльником.

Первичная пайка-прихватка

  1. Чтобы трещина не пошла дальше, на ее конце нужно просверлить отверстие.
  2. Чтобы действовать наверняка, бампер по обе стороны от трещины зафиксируйте при помощи струбцины. Паять начинайте с внутренней стороны, в том числе и затем, чтобы протестировать характеристики пластика без ущерба для лицевой стороны.
  3. Прихватывайте паяльником края трещины, а затем каждые 10-15 см поврежденного участка.

Окончательная пайка бампера

Для того чтобы самому сделать аккуратный и прочный шов, советуем использовать скобы для степлера, только «ножки» нужно укоротить, чтобы при пайке они не протыкали пластик насквозь. Итак, берем пинцет и впаиваем скобки паяльником с внутренней стороны поперек трещины через каждые 2 см. После этого размазываем шов, чтобы его поверхность была более аккуратной. Теперь, когда исчезла деформация бампера и шов надежно армирован, проводим пайку с лицевой стороны.

Тем не менее, использование степлера оправдано только тогда, когда под рукой больше ничего нет. Гораздо лучше для этого подходит специальная металлическая сетка (можно взять ту, из которой делают самодельные воздухозаборники в бамперах). Требуется вырезать подходящий по форме кусок с таким расчетом, чтобы он закрывал всю трещину и хотя бы на 2-3 сантиметра перекрывал ее. Далее эта сетка впаивается в пластик при помощи паяльника.

Еще один вариант – пайка трещины паяльником с последующей зачисткой (наждачная бумага Р80, 100 или 120) и заливкой поврежденного участка изнутри эпоксидной смолой. Она продается в небольших бутылках вместе с отвердителем и армирующей сеткой. Нужно приложить подходящий кусок сетки и залить все смолой, перемешанной с отвердителем. После чего дать смеси застыть. Но предпочтительнее выбрать вариант с металлической сеткой.

Далее шов шлифуется кругом №240 или специальной насадкой на дрель. Используйте компрессор, чтобы очистить бампер от пыли струей сжатого воздуха.

Последнее, что мы делаем на этом этапе, — избавляемся от волосков, отделившихся от пластикового бампера и делающих его поверхность шероховатой. Прижигаем и вплавляем эти волоски в бампер при помощи строительного фена. При этом нужно внимательно следить за температурой, чтобы избежать перегрева пластика.

Шпатлевка

Шпатлёвка бампера автомобиля.

Покраска пластмассового бампера только тогда будет по-настоящему качественной, когда поверхность будет идеально ровной. Своими руками такого результата можно добиться в домашних условиях при помощи твердой или мягкой шпатлевки в зависимости от размера и глубины повреждений. Мягкой шпатлевкой проводится ремонт мелких вмятин, а более глубокие заделываются твердой шпатлевкой на основе стекловолокна.

Как приготовить рабочую смесь самому и как правильно шпатлевать?

В комплекте со шпатлевкой обязательно идет отвердитель. При подготовке шпатлевки к работе его количество обычно не превышает 2-4% от объема первой. Чем больше отвердителя, тем быстрее сохнет поверхность. Однако следует учесть, что при этом шпатлевка становится более хрупкой, поэтому здесь главное – знать меру.

Шпатлевать нужно довольно быстро: через 5-7 минут начнется схватывание, и тогда придется готовить новый состав, если вы не успели заделать все неровности. Шпатлевку наносим поперек вмятин, а выравниваем вдоль. Бампер будет сохнуть около 25-30 минут, так что у вас как раз появится время, чтобы очистить растворителем шпатели. Главное – наносить шпатлевку только на предварительно зачищенные и обезжиренные поверхности.

После высыхания зашпатлеванные участки шлифуются шкуркой Р60 — Р180. Если шпатлевка быстро «забивает» наждак, значит, она еще недостаточно высохла. Шпатлевку на основе стекловолокна нужно оставлять сохнуть на сутки, чтобы она хорошо «легла».

Чем более мелкие неровности нужно устранить, тем более мелкую шкурку используют (Р180 — Р320).

Ремонт самых мелких царапин и шероховатостей своими руками можно провести при помощи жидкой шпатлевки, которая наносится по той же технологии, что и грунт. Распыление ее по поверхности пластикового бампера позволит скрыть поры и следы от шлифования абразивом.

Шлифовка

Шлифуем бампер автомобиля.

В том, как проводить шлифовку бампера самому, есть некоторые тонкости:

  • при работе на небольших участках или вогнутых поверхностях нужно надавливать на шкурку всеми пальцами, а не только подушечками, чтобы более равномерно распределить нагрузку;
  • пальцы должны располагаться под прямым углом к обрабатываемому участку;
  • шлифовать нужно по прямой линии, а не круговыми движениями, чтобы избежать образования отдельных крупных царапин.

Но зачищать исключительно руками ни в коем случае нельзя – вы просто будете повторять все дефекты поверхности. Лучше всего использовать специальный рубанок, если же его нет, то можно обойтись плотными кусками резины (размером с ладонь), обернув их наждачкой. Это позволит выровнять зашпаклеванные участки.

По завершении шлифовки бампер еще раз внимательно осматривается, и при необходимости проводится ремонт и спайка обнаруженных дефектов.

Нельзя забывать и про трещины в лаке. Это большая проблема. Как правило, они возникают в местах трещин пластика, ударов камней, чрезмерных изломов и т.д. В этом случае пластик остается целым, а ЛКП трескается (внешне это похоже на паутину). Такие места требуется счищать до самого пластмасса (шкурка Р80 или 100), при необходимости шпаклевать, проходить грунтом и красить.

Грунтовка

Ремонт и покраска практически всех деталей авто включает такой этап, как грунтовка, и восстановление бампера своими руками не исключение. Перед началом работы грунт надо хорошо взболтать и развести с добавками в пропорциях, указанных производителем на упаковке. Наносим грунтовку в два слоя, просушивая каждый из них примерно 15 минут.

Завершающий этап грунтовки бампера своими руками – нанесение специальной проявочной краски. После получасовой инфракрасной сушки поверхность шлифуется шкуркой Р800 – Р1000, пока не покажется грунт. Появление в некоторых местах красных пятен означает, что это проблемные участки (ямки или мелкие царапины), требующие доработки. Ее проводят нитрошпатлевкой, предварительно обезжирив нужный участок бампера. Наносят такую шпатлевку тонким слоем, а после высыхания шлифуют «по-мокрому» шкуркой Р1000.

После всех процедур бампер еще раз обдувается и начисто протирается салфеткой.

Покраска

Покраска бампера краскопультом.

Итак, все подготовительные работы завершены, осталось поговорить лишь о том, как покрасить бампер. Детали автомобиля из пластика красят при помощи специального пистолета с размером сопла 1.4 мм и давлением воздуха 2.5 — 3 атмосферы. Непосредственно перед нанесением краски бампер нужно протереть липкой салфеткой, чтобы на нем не было пыли или ворсинок.

Далее следует все те места, где показался «голый» пластик, пройти праймером (специальный грунт для пластика, как правило, он серого цвета) и дать ему просохнуть (хватит 10-15 минут). После этого можно приступать к покраске.

Покраска проводится в 2-3 слоя с сушкой каждого в течение 5-10 минут. Сопло пистолета нужно держать на расстоянии в 15-25 см от окрашиваемой поверхности. Действуйте аккуратно и не спеша, не наносите краску слишком толстым слоем. Помните, что ровным и насыщенным цвет станет только после нанесения второго слоя, а полностью краска «ляжет» только после сушки в течение 24-36 часов при температуре 20°С. Если в процессе покраски вы заметите на поверхности осевшую ворсинку или другой мусор, дождитесь высыхания пигмента (около 15-20 минут), а затем удалите все лишнее при помощи специальной межслойной салфетки.

Также следует учитывать особенности конкретного цвета. Например, черный наиболее требователен к качеству подготовки детали, так как на нем видны все дефекты. Красная краска плохо укрывает поверхность, так что добиться однородного цвета будет сложнее. Серебристые оттенки могут «лечь» неравномерно, что приведет к появлению пятен под лаком, которые после полировки будут еще отчетливее. Подобные нюансы желательно обговорить с матером.

Лакировка

Завершая разговор о том, как покрасить пластиковый бампер, опишем алгоритм нанесения на бампер финишного слоя – лака. Подобно грунтовке и краске, лак перед нанесением также разводится с растворителем и укрепителем согласно указаниям на упаковке. Иногда для первого слоя его делают более жидким, а для последующих – более густым и вязким. Это зависит от мастерства маляра. Если у вас не слишком много опыта в этой сфере, лучше четко следовать инструкции. Всего слоев должно быть 2-3.

Каждый слой нужно просушивать. Чтобы проверить, высох лак или нет, достаточно прикоснуться к покрытию пальцем в каком-нибудь незаметном месте. Если палец прилипает, но уже не смазывает лак, смело приступайте к нанесению следующего слоя.

Если после завершения лакировки на поверхности бампера проявляется легкая «шагрень», вооружаемся шкуркой и полиролью и устраняем шероховатости. Гораздо сложнее избавиться от подтеков. Иногда приходится даже полностью снимать целый слой лака и наносить новый, поэтому советуем подходить к лакировке не менее ответственно, чем к покраске.

Как покрасить новый пластиковый бампер, своими руками?

Добрый день. Тема сегодняшней статьи  — как покрасить новый пластиковый бампер, своими руками? Традиционно для нашего сайта в статье будет много фото и видео.

Для большинства автомобилистов, не секрет что у всех современных автомобилей бампера сделаны из пластика или стеклоткани, соответственно при малейшем ДТП, бампер становиться расходником, да что там ДТП, даже примятие сугроба может отправить бампер на свалку. Поэтому покраска бампера довольно актуальный вопрос.

Так как услуги мастерских довольно дорогое удовольствие, мы подготовили для вас статью про то, как сделать это самостоятельно.

 

 

Договоримся на берегу – в статье приводиться пример «сверхбюджетной» покраски китайского бампера для перекупов. Т.е. все красилось на месте и максимально быстро! По уму бампер надо красить на стойке! Типа такой:

Не смотря на то, что покраска «сверхбюджетная», технология покраски соблюдена полностью.

 

Шаг 1 — нанесение мата на пластик бампера.

Новый пластиковый бампер имеет гладкую, глянцевую поверхность. Для того, чтобы покрасить максимально качественно (т.е. чтобы покрытие не отвалилось при первой мойке),  необходимо набить наждачной бумагой, на всю окрашиваемую поверхность, риску 240-360 (под грунт).

Матование выполняется следующим образом:

Заматовали бампер, обезжириваем:

 

 

Шаг 2 – грунтование и сушка грунта.

При окраске бамперов, да и вообще при окраске по старому покрытию или шпатлевке, мы пользуемся обычной акриловой двухкомпонентной грунтовкой. Перед гнунтованием обязательно обезжириваем поверхность.

Грунт сушим при температуре 20 градусов 24 часа. Иногда пользуемся ускоренной сушкой (поднимаем температуру при помощи газовой пушки).

Грунтование бампера выглядит вот так:

Загрунтованный бампер выглядит вот так:

 

Шаг 3 – матование грунта.

У нас уже есть отдельная статья про технологию покраски, поэтому повторяться не будем. Мы последовательно матуем грунт наждачной бумагой с номерами 360-400-500 под акрил и 360-400-500-600-800 под металлик. При матоварнии обязательно использовать брусок или машинку.

 

 

Шаг 4 – окраска.

Краска наносится в стогом соответствии с её инструкцией по нанесению, на предварительно обезжиренную поверхность. Для акрила мы кладем 1 сухой, и 2 «мокрых» слоя. Для металлика наносим, в зависимости от цвета грунта, 3-4 слоя.

Акрил сушим сутки, металлик, после высыхания, протираем антистатиком и покрываем лаком.

Вот небольшое видео, про то, как наноситься краска на бампер:

Итог окраски бампера:

 

 

Шаг 5 – полировка.

В нашем примере полировка не делалась, так как покраска сверхбюджетная! Но абразивная полировка позволит убрать дефекты окрашивания, такие как поверхностная пыль и не растекшаяся шагрень.

Полировка обычно производиться через 1-2 недели после окрашивания.

 

 

Главная ошибка при окраске новых бамперов.

 

Многие встречали случаи, когда с бамперов краска отваливается участками.

Так бывает только у лентяев и жертв маркетологов!

Есть широкий класс автомобильной химии  — усилители адгезии. Велика вероятность получить отваливающуюся кусками краску!

Примерно вот так:

Про использование усилителей адгезии у нас на сайте есть отдельная статья.

 

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы на тему как покрасить новый пластиковый бампер, своими руками, или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

 

 

С уважением, администратор http://life-with-cars.ru

Краска для пластиковых бамперов

У меня очень хорошие новости. Изучая эту историю о покраске пластиковых деталей, я поговорил с производителями пластиковых бамперов и производителями красок. Я также говорил с настоящими, живыми художниками. И каждый из них сказал мне, что у них не так много проблем, когда дело доходит до окраски пластика, хотя некоторые говорили, что пластиковые накладки на бамперы до сих пор иногда доставляют им проблемы.

Пройден долгий путь от первого гибкого покрытия бампера на 1967 Pontiac GTO до новейшей облицовки кузова Pontiac Aztec 2004 года. А автомалярам пришлось немало потрудиться, пытаясь определить тип пластика по двух- или трехбуквенному идентификатору, выбитому (редко) на задней части детали.

Когда идентификатор отсутствовал, были необходимы другие методы идентификации. Ожидалось, что со временем художники сожгут кусочек таинственного пластика и назовут его в зависимости от цвета пламени или запаха дыма. Некоторые тесты идентификации включали плавание куска неизвестного материала в воде. Он затонул? Оно поплыло? Он наполовину поплыл?


Я рад сообщить, что сегодня для успешной окраски пластиковых деталей автомобиля больше не нужно сначала называть пластик. Будь то термопласт или термореактивный материал, современные детали можно обрабатывать одинаково.

Шлифовка пластика
Начнем со шлифовки пластиковых компонентов. Трение при шлифовании вызывает нагрев, а пластиковые детали действуют как теплоотвод. Металлические детали также нагреваются, поскольку шлифовальное трение нагревает их, но металл имеет тенденцию отражать тепло обратно. Пластиковые детали, однако, поглощают тепло и могут размягчаться или даже снова течь при механической шлифовке.

Если ваша шлифовальная машина двойного действия с произвольными орбитами работает так быстро, что это звучит как вой реактивного двигателя, скорее всего, у вас возникнут проблемы с покраской пластика.

Далее, позвольте мне сказать, что шлифовка любой детали перед повторной отделкой является хорошей идеей. Как скажут вам многие из ваших представителей по покраске, теперь можно просто протереть и начать распылять на определенные части OEM при определенных условиях. Некоторые грунтовки OEM не нужно шлифовать в идеальных условиях. Хотя это может значительно сэкономить время, я парень старой школы (не говоря уже о просто старомодном!), поэтому я всегда рад, когда маляр отшлифовывает деталь.
Шлифование эффективно удваивает площадь поверхности, таким образом, удваивая возможность сцепления нового покрытия со старым. По моему опыту, даже легкая шлифовка значительно улучшает адгезию.

Площадь окрашиваемой поверхности увеличивается на размер царапин от песка (измеряйте одну царапину вверх, другую вниз). А большая площадь поверхности означает больше мест для сцепления нового покрытия.
Чрезмерное шлифование также может вызвать проблемы – такие проблемы, как «ворсование» чехлов бампера из ТПО, когда пластик расщепляется и расплавляется, превращаясь в пряди, похожие на волоски.

Слишком интенсивное шлифование может привести к оплавлению термопластов. Возможно, вы видели, что происходит с некоторыми пластиками после мощной шлифовки. Когда вы отходили от детали, царапины от песка были очень очевидны. Когда вы вернулись через несколько минут, царапины от песка исчезли. Слишком сильный жар снова расплавил их.

Избыточное тепло при шлифовании в старые времена также иногда вызывало проблемы с отделением от формы. Однако сегодня большинство разделительных составов для форм представляют собой материал на водной основе, а не покрытие на восковой основе, которое использовалось в течение многих лет. Тщательная очистка как на заводе-производителе, так и на уровне цеха поможет удалить смазки для пресс-форм любого типа.

Не поймите меня неправильно. Я большой поклонник механических шлифовальных машин. По моему мнению, рабочее время слишком ценно, чтобы шлифовать вручную. При ставке 40 долларов в час каждая минута стоит 67 центов.

Большинство маляров шлифуют блоки только вручную; они используют механические шлифовальные машины, чтобы удалить старую отделку и заостренную кромку для ремонта. Последние слои грунтовки могут быть заблокированы вручную, или старая отделка в труднодоступных местах может потребовать ручной шлифовки. Стоп говорю!

Купите шлифовальную машину любого типа и типа, если это необходимо, чтобы больше шлифовать машиной. Механизируйте задачу и сэкономьте рабочее время.
Если бы вы шлифовали 20 минут вручную, вы потратили бы 13,40 долларов на работу (40 долларов в час = 0,67 в минуту X 20 минут = 13,40 долларов). Если бы вы могли выполнить ту же работу с помощью шлифовальной машины за 10 минут, вы бы опережали 6,70 доллара за каждую выполненную работу.

Приобретение именно той шлифовальной машины, которая подходит именно вам, не займет много времени. Вы могли бы покупать новый шлифовальный станок за 200 долларов каждые 30 автомобилей только за счет экономии на рабочей силе. №

Для шлифования силовым блоком вам понадобится инструмент с очень плавным ходом, а для труднодоступных мест вам понадобится шлифовальная машина со шлифовальными тарелками необычной или особой формы. Кто-то делает именно то, что нужно.

Купи их! Используйте их! Экономьте время!
Но всегда будьте очень осторожны с пластиковыми деталями. Уменьшите давление воздуха или даже сделайте это вручную (ох!), чтобы избежать накопления тепла, которое будет легко всасываться в пластиковую деталь.

Clean Is Good
Тщательная очистка пластика перед покраской в ​​основном аналогична для производителей чехлов для бамперов и кузовных мастерских. На уровне OEM все люди, с которыми я разговаривал, использовали автоматизированную моечную камеру для подготовки своих деталей к покраске. Используя горячую воду и специальное моющее средство, предназначенное для пластика, детали протягиваются через моечную камеру на цепи подвесного конвейера.
Сначала их моют с моющим средством, ополаскивают водой, а затем сушат, обдувая и нагревая чистые детали. Наконец, перед нанесением грунтовки детали протирают и сдувают, чтобы уловить пыль.

В магазине должен происходить такой же тщательный процесс. В дополнение к мытью и ополаскиванию моющим средством магазин может использовать абразивную пасту для легкой шлифовки пластика во время его очистки.

Я слышал противоречивые советы о том, какое средство для удаления воска и жира лучше всего выбрать. Вопрос заключается в разнице между чистящими средствами на основе растворителей и на спиртовой основе.

Традиционные средства для удаления воска и жира представляют собой жидкости на основе растворителей (очищенные из нефти). Растворитель легко впитывается в сырой пластик.

Спиртосодержащие (перегнанные из зерна) средства для удаления воска и жира с трудом впитываются пластиком, поскольку быстро испаряются. Теоретически они идеально подходят для окончательной очистки пластика. Тем не менее, один из ведущих производителей покрытий предположил, что спиртовые очистители испаряются слишком быстро, чтобы хорошо очистить поверхность, поэтому они продолжают рекомендовать очистители на основе растворителей даже для необработанного пластика. Протрите и немедленно вытрите их совет.

Другой производитель предложил использовать только чистящие средства на водной основе (мыло/детергент) вместо растворителей или спиртов для чистого пластика.

Что делать вашему магазину? В общем, если вы используете традиционные средства для удаления воска и жира на необработанном (открытом и незагрунтованном) пластике, вы должны дать абсорбированному растворителю снова испариться. Не спешите надевать следующий слой.

В частности, ваш магазин должен следовать указаниям производителя вашего покрытия. Каждая система имеет точные инструкции; следуйте им к письму для достижения наилучших результатов.

Использование усилителей адгезии к пластикам
Одной из областей, с которой согласились абсолютно все, было правильное использование промоторов адгезии к пластикам. Они идеально подходят для голого, отшлифованного пластика и абсолютно не подходят для нанесения поверх грунтовки.

Хотя точная формула усилителя адгезии варьируется от марки к марке, все версии содержат сильный растворитель, который открывает поры пластика, позволяя новому покрытию прилипать к необработанному пластику. У промоторов адгезии также есть временное окно; они должны высохнуть в течение определенного периода времени, чтобы получить максимальную межслойную адгезию, но они также должны быть окрашены в течение определенного времени. Если оставить за пределами окна времени, усилитель адгезии пластика не выполняет свою работу, которую должен был.

У каждого производителя есть конкретные указания о том, сколько слоев наносить на голый пластик и как долго ждать, прежде чем продолжить. Точно следуйте инструкциям для вашего бренда.

Однако ни один усилитель адгезии к пластику не предназначен для размещения между загрунтованной или герметизированной основой и следующим покрытием. Насыщенные растворители в усилителе адгезии вызывают потерю адгезии при использовании поверх загрунтованных или окрашенных деталей. На самом деле, один производитель чехлов для бамперов предположил, что наиболее распространенная проблема, с которой они сталкиваются, связана с неправильным использованием усилителя адгезии. Это для голого пластика, а не для крашеного пластика. При некоторых ремонтных работах это может означать маскировку окружающей окрашенной области или немедленное вытирание излишков усилителя адгезии, чтобы предотвратить дальнейшее отслоение.

Эти «волшебные» усилители адгезии — плохая новость, если их наносить на что угодно, кроме чистого, отшлифованного, голого пластика.

Проблемы с грунтовкой
Одна проблема, о которой я слышал, заключалась в сложности определения наличия грунтовки на пластиковой детали. Теоретически можно было бы просто слегка отшлифовать деталь, чтобы увидеть пыль от грунтовки. На самом деле, это не так просто.

Черный матовый пластик очень похож на черный матовый грунт. Некоторые накладки на бамперы не загрунтованы производителем, а некоторые имеют менее чем звездный слой грунтовки. Если шлифовка не выявит наличие грунтовки, попробуйте прочитать коробку, в которой она была доставлена. Часто на упаковке (OEM или вторичном рынке) написано «не грунтован». Иногда также помогает перевернуть деталь и сравнить незагрунтованную заднюю часть с лицевой.

Многие производители чехлов для бамперов используют грунтовку на водной основе как потому, что вода плохо впитывается в пластик, так и потому, что разнородные покрытия (растворитель поверх воды) действуют как отличные барьерные покрытия. Грунтовка на водной основе – хороший выбор.

Некоторые переработчики бамперов, однако, просто используют грунтовку для лака, разбавленную дешевым растворителем для лака, чтобы деталь выглядела черной. Но если слой mil светлый или распыление нанесено неравномерно (маляру на фабрике тоже трудно увидеть разницу между плоскими черными), грунтовка может создать проблемы для вашего маляра.

Смочите тряпку средством для разбавления эмали и слегка протрите, чтобы определить, устойчива ли грунтовка к растворителям и правильно ли она приклеена. Проблема в том, что мокрая насквозь тряпка с медленносохнущим растворителем эмали может стереть даже правильно нанесенную грунтовку на водной основе. Действуйте осторожно.

В общем, если грунтовка выглядит или кажется странной, вам лучше удалить ее, протерев или отшлифовав, прежде чем вы закончите всю работу. Гораздо дешевле снять грунтовку и снова загрунтовать, чем снова зачищать, красить и очищать все это.

Добавки для гибкости предотвращают головную боль
«Гибкость» лакокрасочных покрытий является хорошей мерой безопасности. Некоторые производители покрытий требуют добавления эластичных добавок в грунтовку, герметик, краску и прозрачную пленку. Другие призывают к гибкой добавке только в определенных продуктах.

Несмотря на то, что сегодняшние уретановые покрытия в сотни раз более гибкие, чем лаковые краски, это правда, дополнительные добавки, повышающие эластичность, могут помочь предотвратить будущие проблемы.
Раньше добавки для гибкости (эластомерные покрытия) не оставались в пленке очень долго и в основном использовались для сохранения целостности краски, когда деталь изгибалась и скручивалась во время установки.

Современные добавки для гибкости остаются в пленке краски намного дольше и могут помочь предотвратить растрескивание и сколы, когда крышка бампера изгибается при контакте с тележкой для покупок или парковочным счетчиком.

Помните, что заводская окраска пластиковых деталей обладает значительной эластичностью; убедитесь, что ваша система окраски имеет столько же. Ваш ремонт настолько гибок, насколько гибок самое слабое покрытие. Прозрачный верхний слой может согнуться на 90 градусов без образования трещин, но если грунтовка треснет при изгибе на 30 градусов, вам все равно придется переделывать работу.

Форсированная сушка пластика
Последнее предостережение в результате моих интервью по ремонту пластика: будьте очень осторожны при принудительной сушке пластиковых деталей. Включение обогревателя или духовки на высокие температуры для ускорения отверждения краски может вызвать проблемы с адгезией к пластику.
Я не говорю, что нельзя принудительно сушить краску на пластиковых деталях. Я просто говорю быть осторожным и ошибаться в сторону холода, а не в чертовски горячую сторону.

Направления существуют не просто так
Каждая лакокрасочная компания, предлагающая «систему» ​​для окраски пластика, имеет определенные направления для своей продукции. Пластиковую деталь нужно грунтовать грунтовкой, замазывать герметиком, шлифовать между изделиями, наносить один, два или три слоя чего-то? Это зависит от вашего бренда.

Кроме того, маляры, с которыми я разговаривал, полностью переняли систему окраски пластика от производителя покрытия и больше не смешивали компоненты одной марки с добавками другой. Лично я думаю, что это большая часть причины, по которой ни у кого из них не было много проблем.

Другая причина: пластиковые детали еще никогда не было так легко полировать, как сегодня.

Но, как всегда, наилучшие результаты получат те, кто будет следовать указаниям производителя краски (что за концепция!).

Получение контроля над расходами на материалы

 

Возврат денег не только не приносит денег, я лично считаю, что в большинстве магазинов основной причиной высоких счетов за материалы являются повторные заказы. Когда магазин жалуется, что его счет за материалы слишком высок (более 7 процентов продаж в моей книге), вероятны несколько вещей.

Во-первых, поскольку единственный способ получить оплату за материалы — это умножить количество часов ремонта на надбавку за материалы (от 20 до 24 долларов в час), написание более точной сметы — это способ № 1 улучшить работу с материалами. Еще четыре десятых времени на ремонт означают еще 8 долларов от страховой компании за материалы.

Другим важным вопросом, касающимся избыточных материальных затрат, является то, что магазин закупил на свой материальный счет. Большинство магазинов имеют только одну учетную запись у своего джоббера PBE. В результате они сваливают в одну кучу новые краскопульты, новые шлифовальные машины (хорошо вам!) и дорогие фильтры для покрасочных камер.

Это не краски и материалы, ребята. Заведите вторую учетную запись у своего оптовика, чтобы покупать краску и материалы отдельно.

После того, как вы составили полную смету и взяли под контроль методы учета материалов, остаются три вещи, которые могут быстро привести к высокой стоимости материалов:

1. Повторная работа.
2. Потери продукта.
3. Кража.

И именно в таком порядке, исходя из моего 34-летнего опыта.

К сожалению, во многих магазинах маляр, который выполняет большую часть переделок, также является тем, кто работает много часов. Но отчасти причина впечатляющих часов работы флага — это то, что он срезает углы, чтобы получать большие еженедельные зарплаты. Мой совет — наказать людей, виновных в переделке. Страховая компания оплатила работу и материалы, чтобы отремонтировать работу один раз, поэтому заплатите за второй ремонт ответственному технику.

Писатель Марк Кларк, владелец компании Professional PBE Systems в Ватерлоо, штат Айова, является известным отраслевым спикером и консультантом. Он был редактором BodyShop Business с 1988 года.

Как покрасить пластиковый бампер автомобиля?

По Аношиа Риаз / 04.10.2023 / Автозапчасти и аксессуары / 5 минут чтения

Бамперы – одна из важнейших частей любого автомобиля. Они имеют решающее значение для обеспечения безопасности пассажиров при столкновениях на малых скоростях.

За последние годы дизайн и состав бампера значительно улучшились. Они выглядят лучше, а их аэродинамический дизайн обеспечивает еще большую способность поглощать удары. Из-за их расположения и уязвимости покраска и ремонт бамперов сегодня являются одними из самых частых работ в кузовных и малярных мастерских, обслуживающих классические автомобили и последние модели.

Учитывая постоянно растущую потребность в качественном ремонте, наблюдать за всеми современными достижениями в производстве бамперов было здорово. В этой статье рассматриваются несколько способов покраски пластиковых автомобильных бамперов, а также даются советы, как сделать так, чтобы процесс прошел гладко.

Содержание
Обзор рынка пластиковых бамперов
Сколько времени занимает покраска пластикового бампера автомобиля?
Действия при покраске пластиковых бамперов автомобилей
Заключение

Обзор рынка пластиковых бамперов

Рынок автомобильных пластиковых бамперов значительно вырос за последние несколько лет, и в 2020-2027 годах ожидается еще больший рост. По мере того, как люди во всем мире стремятся владеть большим количеством транспортных средств для пассажирских и коммерческих перевозок, спрос на автомобильные пластиковые бамперы будет продолжать расти.

Компании будут полагаться на эти продукты, чтобы индивидуализировать дизайн своих автомобилей и сделать их более безопасными, предоставляя этот прочный и легкий компонент. Эта функция предлагает производителям автозапчастей дополнительные источники доходов, которые они могут использовать для максимизации прибыли и расширения клиентской базы.

Автомобильные пластиковые бамперы играют важную роль в обеспечении безопасности и стиля автомобилей. Необходимость соответствовать правилам безопасности и стремление к привлекательному дизайну стимулирует спрос, но компании также стремятся к инновациям. Они вкладывают значительные средства в исследования и разработку этих автомобильных запчастей. Прекрасную возможность представляет повторное использование старых автомобильных пластиковых бамперов вместо их утилизации.

Сколько времени нужно, чтобы покрасить пластиковый бампер автомобиля?

Теперь можно легко и эффективно освежить свой автомобиль с помощью слоя краски.

После завершения работы счистите остатки с клапана, перевернув аэрозольный баллончик вверх дном и нажав на его сопло в течение 5 секунд. В зависимости от таких факторов, как температура окружающей среды или уровень влажности, до полного высыхания должно пройти около 24 часов.

Однако уже через 20 минут появляется сухость и пыль. Инструменты, необходимые для завершения этого проекта, включают в себя:

  • Наждачная бумага
  • Краска для бампера
  • Средство для очистки поверхности
  • Обезжириватель
  • Покрасочная камера

Прежде чем приступить к реставрации автомобиля, важно обеспечить правильное освещение, вентиляцию и безопасность рабочего пространства. Не следует пренебрегать подготовительными этапами. Если требуется профессиональная отделка, мастерской на открытом воздухе может быть недостаточно, когда действуют внешние факторы, такие как ветер. Если ресурсы, необходимые для полной окраски бампера, недоступны, рассмотрите возможность привлечения профессионала для завершения этого проекта.

Действия при покраске пластикового бампера автомобиля

1. Оценка повреждения

Внимательное изучение повреждения является ключом к поиску идеального процесса ремонта. Если, например, кажется, что клей или сварка не нужны, так как была затронута только поверхность, то вы можете быть хорошо подготовлены к работе только с покраской, поскольку структурное состояние остается прочным. В качестве дополнительной меры предосторожности рассмотрите возможность маркировки всех поврежденных участков для лучшего контроля во время ремонта.

2. Определите тип пластика

Очень важно определить тип пластика, из которого изготовлен бампер. Это поможет убедиться, что он правильно приклеится к выбранной краске. Ищите код на его внутренней стороне, который можно найти в технических паспортах производителя, и он должен дать представление о том, нужно ли предварительно наносить усилитель адгезии или нет.

3. Очистите и подготовьте бампер

Чтобы добиться безупречной перекраски, важно начинать с чистой поверхности. Владельцы автомобилей могут либо снять пластиковую накладку бампера, либо замаскировать любые окружающие части кузова перед началом работ.

Перед началом покраски используйте мыльную воду и обезжириватель, например, кухонное мыло, чтобы удалить грязь и остатки масла. Это может потребовать некоторого усилия, но это ключ к достижению отличных результатов.

После тщательной очистки поверхностей горячей водой сверху вниз (и не забывайте о труднодоступных щелях) в завершение протрите все участки липкой тканью. Это гарантирует отсутствие восковых отложений, оставляя бампер чистым и готовым к покраске аэрозольной краской.

4. Нанесите базовый слой

Базовый слой краски должен быть достаточно качественным, чтобы обеспечить стойкость покрытия. Никому не нужны капли, брызги или потеки в конечном продукте. Перед началом покраски владельцы должны активировать баллончик или пистолет и защитить себя маской или респиратором для защиты от канцерогенов.

Наносите краску с расстояния 9-12 дюймов на световые проходы, которые перекрываются примерно на 50%. Продолжайте эти перекрывающиеся светлые слои, пока вся область не будет окрашена.

После того, как первый слой краски высохнет, внимательно осмотрите его на наличие неровностей. Если таковые обнаружены, быстро и легко распылите еще раз, чтобы получить идеально гладкую поверхность. Затем нанесите два дополнительных слоя, чтобы проект получил свои полные три слоя.

Нанесение этого завершающего штриха дает завидное «сияние выставочного зала», но есть еще одна заключительная часть головоломки — добавление прозрачного верхнего слоя!

5. Нанесите прозрачное покрытие

Нанесите прозрачное покрытие тремя слоями с равномерным интервалом для получения идеального глянцевого покрытия на автомобильных бамперах. Держите идеальное расстояние 9-12 дюймов, используя баллончик или чистый распылитель, и убедитесь, что каждый проход перекрывается на 50%. После шлифовки свежего слоя краски протрите накладку бампера безупречной липкой тканью, чтобы добиться идеальной полировки.

Toyota camry 2020 фото: купить, продать и обменять машину

Обзор авто Toyota Camry — фото и видео, описание и характеристики автомобиля Тойота Camry 2020 – н.в., VIII (XV70) Рестайлинг в Москве от официальных дилеров

Продвинутые технологии в новом стиле

О модели

  • Седан, 5 дверей, 5 мест
  • 2020 – н.в., VIII (XV70) Рестайлинг поколение
  • Бензиновый 2.0 л, 150 л.с. / 2.0 л, 178 л.с. / 2.5 л, 200 л.с. / 2.5 л, 209 л.с. / 3.5 л, 249 л.с.
  • Средний расход 2.4 л / 3.3 л / 1.9 л (смешанный, город, трасса)
  • Автомат (8 ступеней) / Вариатор
  • Передний привод
  • Гарантия 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)
  • от 3 900 000 р.
Все характеристики

Обзоры модели

Обзор Toyota Camry

Смотреть Toyota Camry в каталоге

С этой моделью смотрели

Скидки до 900 000 Р.

Скидки до 209 300 Р.

Скидки до 400 000 Р.

Скидки до 900 000 Р.

Скидки до 886 000 Р.

Скидки до 400 000 Р.

Преимущество до 2 038 600 Р.

Скидки до 450 000 Р.

Информация о модели Toyota Camry 2020 – н.в., VIII (XV70) Рестайлинг: технические характеристики, отзывы и фотографии авто. Смотрите видео и фото, а также читайте отзывы о машине. Купить авто с пробегом в Москве на Autospot.ru!

Наши клиенты ищут

Авто с пробегом Toyota Camry с пробегом Дилеры Все дилеры Toyota Camry Бизнес Кар Тойота Центр Серебряный Бор Бизнес Кар Тойота Центр Битца Бизнес Кар Тойота Центр Рублёвский Бизнес Кар Тойота Центр Лосиный Остров Бизнес Кар Тойота Центр Левобережный ТО Техническое обслуживание Toyota Camry

Toyota Camry фото — 128 изображений высокого качества

  1. Фотогалерея
  2. Toyota
  3. Camry

Фотогалерея Toyota Camry насчитывает 128 фото высокого качества. Последнее обновление в галерее: 20 нбр. 2018

308кб. 1600 x 1200

73 XLE (2007)

1 2 3 4 5 6 7

566кб. 1600 x 1200

3 TRD (2020)

330кб. 1600 x 1200

1 TRD (2020)

260кб. 1600 x 1200

1 TRD (2020)

256кб. 1600 x 1200

1 TRD (2020)

708кб. 1600 x 1200

TRD (2020)

462кб. 1600 x 1200

TRD (2020)

293кб. 1600 x 1200

TRD (2020)

220кб. 2000 x 992

2 2018

166кб. 2000 x 992

1 2018

169кб. 2000 x 992

2 2018

323кб. 2000 x 992

2 2018

332кб. 2000 x 992

2 2018

402кб. 2000 x 992

2018

280кб. 2000 x 992

2018

168кб. 2000 x 992

1 2018

367кб. 2000 x 992

1 2018

372кб. 2000 x 992

1 2018

274кб. 2000 x 992

2018

223кб. 2000 x 992

2018

320кб. 2000 x 992

1 2018

1 2 3 4 5 6 7

Варианты Camry

Toyota Camry Daytona 500 Pace Car 8

Toyota Camry Hybrid 60

Toyota Camry S-Edition 7

Если у вас есть интересные фото Toyota Camry, вы можете разместить их в фотофоруме.

Toyota

См. фотографии Toyota Camry TRD 2020 года

Джеймс Липман | Автомобиль и водитель

Toyota Camry TRD 2020 года — это не обычная Camry. Конечно, он по-прежнему полностью практичен как семейный седан, но обработка Toyota Racing Development придает ему значительный атлетизм. Прочтите полную историю здесь.

Реклама — Продолжить чтение ниже

1

Джеймс Липман|Автомобиль и водитель

Для новичков TRD расшифровывается как Toyota Racing Development.

Реклама — Продолжить чтение ниже

2

Джеймс Липман|Автомобиль и водитель

Выхлопная система Camry TRD с кошачьей спиной — приятный штрих, но хотелось бы, чтобы она издавала больше рычания при ускорении и меньше гула на шоссе.

Реклама — Продолжить чтение ниже

3

Джеймс Липман|Автомобиль и водитель

Camry TRD трудно не заметить из-за ее затемненной отделки, заднего спойлера и красных внутренних акцентов.

Реклама — Продолжить чтение ниже

4

Джеймс Липман|Автомобиль и водитель

Модель TRD, возглавляющая модельный ряд Camry 2020 года, поставляется только с опциональным 3,5-литровым V-6 мощностью 301 л.с.

Реклама — Продолжить чтение ниже

5

Джеймс Липман|Автомобиль и водитель

Красные ремни безопасности, акценты и контрастная строчка подчеркивают интерьер Camry TRD.

Реклама — Продолжить чтение ниже

6

Джеймс Липман|Автомобиль и водитель

В ходе нашего тестирования Camry TRD смогла разогнаться до 60 миль в час за впечатляющие 5,6 секунды.

Реклама — Продолжить чтение ниже

7

Джеймс Липман|Автомобиль и водитель

Единственная трансмиссия, доступная в Camry TRD, — это восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Продолжить чтение ниже Ниже

10

Джеймс Липман|Автомобиль и водитель

Модернизация шасси Camry TRD включает в себя более мощные распорки днища, более жесткие и короткие пружины и более прочные стабилизаторы поперечной устойчивости.

Реклама — Продолжить чтение ниже

11

На имеющихся летних шинах Camry TRD может вращаться вокруг трелевки с усилием сцепления 0,94g и останавливаться со скорости 70 миль в час на расстоянии 156 футов.

Реклама — Продолжить чтение ниже.

Реклама — Продолжить чтение ниже

13

Джеймс Липман | Автомобиль и водитель

2020 Toyota Camry Trd

Реклама — Продолжить чтение ниже

14

2020 Toyota Camry Trd

. Липман|Автомобиль и водитель

Toyota Camry TRD 2020 года

Toyota Camry 2020 года против Toyota Camry 2019 года

Отказ от ответственности

Сохранено 0

Просмотрено 0

Colonial Toyota

470 Boston Post Road, Milford, CT

Спасибо, что выбрали Colonial Toyota! Наш Шоурум ОТКРЫТ! Мы также здесь, чтобы помочь вам в процессе онлайн-покупки. Пожалуйста, введите вашу информацию ниже, и один из наших представителей свяжется с вами в ближайшее время. Спасибо!

Получено

Вы получите сообщение от реального человека в нашем магазине (не автоматический ответ). Таким образом, нам может потребоваться некоторое время, чтобы ответить.

Не терпится? Позвони сейчас! Нажмите, чтобы позвонить

Выход из помощника

Произошла ошибка, повторите попытку позже.

Не терпится? Позвони сейчас! Нажмите, чтобы позвонить

Выход из помощника

Вопрос? Мы напишем вам

Toyota Camry продолжает удерживать лидерство в своем важном сегменте автомобильной промышленности. Сравнение Toyota Camry 2020 года и Toyota Camry 2019 года покажет потенциальным покупателям, почему седан среднего размера продолжает оставаться такой доминирующей силой. Последние несколько лет разработки Camry включали в себя обширные обновления технологии подключения, улучшения как производительности, так и топливной экономичности без потери того, что сделало Camry популярной в первую очередь. Это по-прежнему относится к Toyota Camry 2020 года, однако автопроизводитель шагнул на ранее неизведанную территорию, значительно улучшив общий профиль управляемости седана. Клиенты могут начать процесс предварительного заказа на Toyota Camry 2020 года сегодня, когда они назначат встречу с экспертом по продуктам Colonial Toyota, позвонив по телефону 203-403-689.0.

Одно из самых больших различий между Toyota Camry 2020 года и Toyota Camry 2019 года заключается в том, что новая модель, наконец, будет доступна с системой полного привода автопроизводителя. Колониальные клиенты Toyota, которые выбирают модели LX, XLE, SE и XSE для Camry 2020 года, могут добавить систему полного привода Dynamic Torque Control в качестве отдельной опции. Только покупатели из Северной Америки смогут приобрести Camry 2020 года с полным приводом. Еще одно важное улучшение, которое Toyota внесла в Camry 2020 модельного года, — это добавление набора приложений Android Auto™ к набору технологий подключения седана. Покупатели по-прежнему будут иметь универсальный доступ к высокоскоростной точке доступа Wi-Fi, Apple CarPlay® и совместимости с Amazon Alexa. Тем не менее, в конце концов, Camry 2020 года по-прежнему предлагает много внутреннего пространства, а также отличную видимость снаружи — как и предыдущие модели.

Инвентарь новой Toyota Camry

Получить предварительное одобрение на финансирование

2020 Тойота Камри

Против.

2019 Тойота Камри

2,5 л, 4-цил. Базовый двигатель 2,5 л, 4-цил.
203/184 Мощность/крутящий момент 203/184
Да Доступен полный привод
Apple CarPlay®/Android Auto™ Интеграция со смартфоном Только Apple CarPlay®

Казалось бы, инженеры Toyota потратили все свое время на обновление вариантов трансмиссии Camry 2020 года. Версия 2020 года будет использовать те же варианты двигателя, что и предыдущие версии. Покупатели смогут выбирать между безнаддувным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем или безнаддувным 3,5-литровым двигателем V-6. Оба будут работать в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач. Владельцы четырехцилиндрового двигателя могут рассчитывать на использование 203 или 206 лошадиных сил (только XSE), а двигатель V-6 продолжает производить 301 лошадиную силу и 267 фунт-фут крутящего момента.

2020 Тойота Камри ЛЭ

29 991 $

Подробнее

Посетите нас сегодня!

Colonial Toyota
470 Boston Post Road
Milford, CT 06460
Проложить маршрут

Отдел продаж

Открыт по четвергам до 20:00 |
Часы работы

(203) 403-6890

Служба поддержки

Открыто по четвергам до 19:00 |
Часы работы

(203) 403-2640

Быстрые ссылки

Новая Toyota
Сертифицированный подержанный
Подержанные автомобили
Служба расписания

Задать вопрос

Механизм нового поколения 6 Веб-сайт специализированного дилера на базе DealerFire .

Gti mk7 golf: купить, продать и обменять машину

Шины и диски для Volkswagen Golf GTI 2019 2.0 TSI TCR Mk7 Facelift, размер колёс на Фольксваген Голф ГТИ 2.0 TSI TCR Mk7 Facelift

Наиболее популярные модели шин для Volkswagen Golf GTI

  • Kormoran Ultra High Performance 225/40 R18 92Y XL

    Хит

    6 030 ₽

    7 290 ₽

  • Tracmax X-Privilo TX3 225/40 R18 92Y XL

    Хит

    4 910 ₽

    6 290 ₽

  • Windforce Catchfors UHP 225/40 R18 92W XL

    Хит

    4 250 ₽

    4 990 ₽

  • Sailun Atrezzo ZSR 225/40 R18 92Y XL

    Хит

    5 380 ₽

    6 490 ₽

  • Triangle Th301 Sportex 225/40 R18 92Y XL

    Хит

    5 350 ₽

    6 090 ₽

  • Triangle Th301 Sportex 235/35 R19 91Y XL

    Хит

    8 100 ₽

    9 190 ₽

  • Triangle Th301 Sportex 225/40 R18 92Y

    Хит

    Нет в наличии

  • Windforce Catchfors UHP 235/35 R19 91Y XL

    Хит

    5 250 ₽

    6 190 ₽

В данный момент для автомобиля Volkswagen Golf GTI на Мосавтошине присутствует 608 модификаций шин со средней оценкой 4. 45/5. Добавить свой отзыв.

Услуги по ремонту

Другие модели Volkswagen
Volkswagen Amarok, Volkswagen Ameo, Volkswagen Arteon, Volkswagen Arteon SR, Volkswagen Atlas, Volkswagen Atlas Cross Sport, Volkswagen Beetle, Volkswagen Bora, Volkswagen Bora (Jetta USA), Volkswagen Bora SportWagen, Volkswagen Bora Variant, Volkswagen C-Trek, Volkswagen Cabrio, Volkswagen Caddy, Volkswagen California, Volkswagen Caravelle, Volkswagen CC, Volkswagen City Golf, Volkswagen Clasico, Volkswagen Corrado, Volkswagen Crafter, Volkswagen Cross Lavida, Volkswagen Cross Santana, Volkswagen Cross Sport, Volkswagen Cross Up!, Volkswagen CrossFox, Volkswagen CrossGolf, Volkswagen CrossPolo, Volkswagen CrossTouran, Volkswagen Derby, Volkswagen e-Golf, Volkswagen Eos, Volkswagen Eurovan, Volkswagen Fox, Volkswagen Fusca, Volkswagen Gol, Volkswagen Golf, Volkswagen Golf Alltrack, Volkswagen Golf Cabriolet, Volkswagen Golf City, Volkswagen Golf GTI, Volkswagen Golf IV, Volkswagen Golf Plus, Volkswagen Golf R, Volkswagen Golf R Variant, Volkswagen Golf Sportsvan, Volkswagen Golf SportWagen, Volkswagen Golf SV, Volkswagen Golf Touran, Volkswagen Golf V, Volkswagen Golf V Plus, Volkswagen Golf Variant, Volkswagen Golf Variant Alltrack, Volkswagen Golf VI, Volkswagen Golf VII, Volkswagen Golf VII Plus, Volkswagen Gran Lavida, Volkswagen Gran Santana, Volkswagen Grand California, Volkswagen GTI, Volkswagen ID. Buzz, Volkswagen ID.3, Volkswagen ID.4, Volkswagen ID.4 CROZZ, Volkswagen ID.4 X, Volkswagen ID.5, Volkswagen ID.6, Volkswagen ID.6 CROZZ, Volkswagen ID.6 X, Volkswagen Jetta, Volkswagen Jetta City, Volkswagen Jetta GLI, Volkswagen Jetta Variant, Volkswagen Kombi, Volkswagen Lamando, Volkswagen Lamando GTS, Volkswagen Lamando L, Volkswagen Lavida, Volkswagen Lavida Classic, Volkswagen Lavida Plus, Volkswagen Logus, Volkswagen LT, Volkswagen Lupo, Volkswagen Magotan, Volkswagen Multivan, Volkswagen New Beetle, Volkswagen Nivus, Volkswagen Parati, Volkswagen Passat, Volkswagen Passat Alltrack, Volkswagen Passat CC, Volkswagen Passat Variant, Volkswagen Passat Variant Alltrack, Volkswagen Phaeton, Volkswagen Phideon, Volkswagen Pointer, Volkswagen Polo, Volkswagen Polo Classic, Volkswagen Polo Plus, Volkswagen Polo Sedan, Volkswagen Polo Variant, Volkswagen R32, Volkswagen Rabbit, Volkswagen Routan, Volkswagen Sagitar, Volkswagen Santana, Volkswagen Santana GTS, Volkswagen Saveiro, Volkswagen Scirocco, Volkswagen Sedan, Volkswagen Sharan, Volkswagen Space Cross, Volkswagen SpaceFox, Volkswagen SportVan, Volkswagen Suran, Volkswagen T-Cross, Volkswagen T-Roc, Volkswagen Tacqua, Volkswagen Taigo, Volkswagen Taigun, Volkswagen Talagon, Volkswagen Taos, Volkswagen Taro, Volkswagen Tavendor, Volkswagen Tayron, Volkswagen Tayron GTE, Volkswagen Tayron X, Volkswagen Teramont, Volkswagen Teramont X, Volkswagen Tharu, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan Allspace, Volkswagen Tiguan L, Volkswagen Tiguan Limited, Volkswagen Tiguan X, Volkswagen Touareg, Volkswagen Touran, Volkswagen Touran L, Volkswagen Transporter, Volkswagen Up, Volkswagen Vanagon, Volkswagen Vento, Volkswagen Viloran, Volkswagen Virtus, Volkswagen Voyage, Volkswagen Xl1,

Подбор шин и дисков для автомобиля Volkswagen Golf GTI 2019 2.

0 TSI TCR Mk7 Facelift

Подбор шин и дисков для автомобиля Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI TCR Mk7 Facelift 2019 позволяет свести к минимуму возникновение различных проблем, которые непременно появятся, если автовладелец ошибется при их выборе. Как правило, это является прямым следствием отсутствия познаний об их технических характеристиках. Именно по этой причине установить шину и колесный диск становится очень трудно и зачастую невозможно, а кроме того, такие изменения в комплектации автомобиля приводит к повышенной нагрузке на рулевое управление и очень многих узлов подвески. Автоматизированная система подбора колесных дисков и шин, применяемая на сайте интернет-магазина «Мосавтошина», содержит массу технических характеристик практически обо всех современных грузовых и легковых автомобилей. Для того, чтобы задействовать все 100% ее возможностей, необходимо знать всего лишь марку, модель, год выпуска и модификацию своего транспортного средства.

VW Golf GTI Mk VII 230 PS 0-100, четверть мили, Время разгона


0-60 м/ч6. 0 секунды
0-100 км/ч6.4 секунды
Четверть мили15.6 s @ 106 м/ч
Mаксимальная скорость250 км/ч / 155 м/ч
Цена$33,000
Cнаряженная масса1351 килограмма (2978 фунта)
Год внедрения2013
Объем двигателя2000 кубических сантиметров (2.0 литра / 122 кубических дюймов)
Максимальная мощность230 метрической лошадиной силы (227 тормозная мощность / 169 киловатт) @ 4500 rpm
Максимальный крутящий момент350 Ньютон-метров (258 фунт-фут) @ 1500 rpm
Расположение двигателяс передним расположением двигателя
Приводпередний привод


VW Golf GTI раз ускорение в милях в час
0-10 м/ч0. 9 с
0-20 м/ч1.7 с
0-30 м/ч2.4 с
0-40 м/ч3.3 с
0-50 м/ч4.4 с
0-60 м/ч6.0 с
0-70 м/ч8.2 с
0-80 м/ч11.1 с
0-90 м/ч14.4 с
0-100 м/ч17.7 с
0-110 м/ч20.7 с
0-120 м/ч23.0 с

VW Golf GTI расстояние ускорение в ногах
300 фута6.5 s @ 63 м/ч
1/8 мили10.2 s @ 84 м/ч
1000 фута13.2 s @ 97 м/ч
Четверть мили15.6 s @ 106 м/ч
2000 фута19. 9 s @ 117 м/ч
1/2 мили23.5 s @ 124 м/ч

VW Golf GTI раз ускорение в километрах в час
0-10 км/ч0.6 с
0-20 км/ч1.1 с
0-30 км/ч1.6 с
0-40 км/ч2.0 с
0-50 км/ч2.5 с
0-60 км/ч3.0 с
0-70 км/ч3.7 с
0-80 км/ч4.4 с
0-90 км/ч5.3 с
0-100 км/ч6.4 с
0-110 км/ч7.7 с
0-120 км/ч9.4 с
0-130 км/ч11.3 с
0-140 км/ч13.4 с
0-150 км/ч15.5 с
0-160 км/ч17.5 с
0-170 км/ч19. 5 с
0-180 км/ч21.2 с
0-190 км/ч22.7 с
0-200 км/ч23.7 с

VW Golf GTI расстояние в метрах ускорение
100 метры6.8 s @ 104 км/ч
200 метры10.2 s @ 135 км/ч
300 метры13.1 s @ 156 км/ч
400 метры15.6 s @ 170 км/ч
500 метры17.8 s @ 180 км/ч
600 метры19.8 s @ 187 км/ч
700 метры21.6 s @ 194 км/ч
800 метры23.4 s @ 199 км/ч

Другие автомобили из VW

2005 VW Golf R32 (250 л.с. / 184 кВт)

2004 VW Golf GTI (200 л.с. / 147 кВт)

2006 VW Polo GTI (150 л.с. / 110 кВт)

2006 VW Polo GTI Cup Edition (179 л.с. / 132 кВт)

Volkswagen Golf GTI (Mk7) Вождение, двигатели и характеристики

Каково это — водить?

Mk7 GTI использует тот же 2,0-литровый бензиновый двигатель, что и любой другой, даже умеренно резвый VW. Вы можете найти его в Skoda Octavia vRS, Leon и Ateca Cupra, Audi S3 и SQ2 и, конечно же, в Golf и T-Roc R среди других. В GTI Performance он выдает 242 л.с. (в Cupra — целых 345 л.с.).

В то время как Mk7 GTI, безусловно, был достаточно быстрым, когда он был запущен пять лет назад, в настоящее время, когда дело доходит до полной мощности, он немного отстает от конкурентов с аналогичной ценой, таких как Ford Focus ST мощностью 270 л.с., Renault Megane RS и Hyundai i30N. . Но, несмотря на снижение мощности, он все еще достаточно быстр — разгон до сотни занимает 6,2 секунды, а максимальная скорость составляет 155 миль в час.

Реклама — Продолжение страницы ниже

Это очень хороший двигатель — неудивительно, почему VW ставит его на стольких автомобилях. Но он способен на гораздо большее, чем то, что предлагается здесь — покатайтесь на Golf R или Leon Cupra мощностью более 300 л. Если вы не водили или не были в Cupra или Golf R, то вы не заметите, но если вы это сделали, пути назад действительно нет.

Конечно, эти автомобили полноприводные, в то время как в GTI мощность передается на передние колеса только через прекрасную семиступенчатую коробку передач DSG (шестиступенчатая механическая коробка передач, наша любимая коробка передач, больше не доступна) и умный электрогидравлический дифференциал, обеспечивающий хороший поворот и сцепление с дорогой. У нашего тестового автомобиля были адаптивные амортизаторы, что означает, что поездка будет мягкой даже на этих дешевых 19-дюймовые легкосплавные диски.

GTI доставляет удовольствие от вождения, не сомневайтесь, даже больше, чем более тяжелый полноприводный Golf R, но вряд ли это самый привлекательный автомобиль в своем классе. Он цепкий, едет и кажется легким на ногах, но Ford, Hyundai и Megane живее и привлекательнее на дорожных скоростях. Чего им не хватает, так это качества Golf и повседневного комфорта, ощущения изысканности и классики. Они просто не так желанны.

Если вы хотите прочитать о чуть более хардкорном, более мощном Golf GTI TCR, нажмите на эти слова.

Реклама — Продолжение страницы ниже

Лучшие модели

самые быстрые
Volkswagen Golf 2.0 TSI 333 R 20 лет 4MOTION 5DR DSG
  • 0-624.6s 9002 8
  • CO2
  • BHP333
  • MPG
  • Цена£ 47 095
самый дешевый
Volkswagen Golf 1.0 eTSI Life 5dr DSG
  • 0-6210.2s
  • CO298,0 г/км
  • BHP110
  • MPG
  • Цена 25 175 фунтов стерлингов
самый зеленый
Volkswagen Golf 1.4 TSI GTE 5dr DSG
  • 0-626.7s
  • CO234.0g/km
  • BHP245
  • MPG
  • Цена 36 105 фунтов стерлингов

Обзор Volkswagen Golf R Estate: блестяще, но за один фатальный недостаток…

£44 070

Обзор VW Golf GTI Clubsport 45: с днем ​​рождения GTI?

39 520 фунтов стерлингов

Обзор VW Golf GTI Clubsport: испытания хот-хэтча с улучшенными характеристиками

37 315 ​​фунтов стерлингов

Предыдущий: ОбзорПродолжить чтение: Интерьер

Сколько стоит зарядка электромобиля? Это дешевле бензина?

Объявлены победители конкурса TopGear. com Electric Awards 2023!

BMW X1

20 лучших электромобилей Top Gear

сравнить автомобильные финансы

Powered by

подробнее об этом автомобиле

90 004 Покататься или заказать брошюру

заказать брошюрузаказать тест диск

Powered by

  1. Electric

    Официально: первый полностью новый электрический Jaguar — четырехдверный GT стоимостью 100 000 фунтов стерлингов

  2. Electric

    9 0121 20 лучших электромобилей Top Gear

  3. Электромобили

    Вот как Jaguar планирует изменить себя, чтобы шокировать мир

  4. Первый взгляд

    Миллиардеры радуются! В городе есть новый Hongqi L5

  5. Modified

    Это рестомод Honda S2000 с двигателем Civic Type R мощностью 302 л.

    с. Sh MPV прибывает в Великобританию

Volkswagen Golf GTI (Mk7) Компоновка салона и технологии вы можете доверять нашим независимым обзорам

Top Gear Team

Опубликовано:

06 января 2020 г.

Пропустить 8 фотографий в карусели изображений и продолжить чтение

Включите Javascript, чтобы увидеть все доступные изображения.

Реклама

Как он внутри?

Сидение в том, что по сути является «старым» Golf — поскольку производство нового Mk8 уже началось — действительно подчеркивает эргономические проблемы, связанные с сенсорными экранами и сенсорными поверхностями/кнопками, к которым движется автомобильная промышленность.

Видишь ли, интерьер Mk7 потрясающий — может, он и не выглядит так современно, как Mk8, но им очень легко пользоваться в дороге. Для Mk8 VW заменил большую часть физического распределительного устройства Mk7 сенсорными кнопками. От люка до фар — все теперь управляется либо через сенсорную кнопку, либо через информационно-развлекательную систему. Такой подход мог бы сделать интерьер Mk8 Golf более привлекательным, но, черт возьми, это не сделало его более простым в использовании. С точки зрения эргономики, если не технологически или эстетически, интерьер Mk7 Golf лучше.

Реклама — Продолжение страницы ниже

Качество, конечно, безупречно, и здесь достаточно деталей, характерных для GTI, чтобы почувствовать себя здесь особенным. Рулевое колесо, например, лучше всего подходит для любого «нормального» автомобиля, а сиденья отделаны традиционной клетчатой ​​обивкой. Поскольку механическая коробка передач мертва, рычага переключения передач, похожего на мяч для гольфа, нет, и это позор.

Для фейслифтинга 2017 года VW модернизировал информационно-развлекательную систему Golf — стандартная восьмидюймовая система просто прекрасна, в обновлении нет необходимости, поскольку она сохранила физическую ручку регулировки громкости и по-прежнему поддерживает Apple CarPlay/Android Auto. Цифровая приборная панель не так хороша, как виртуальная кабина Audi, но вся необходимая информация четко отображается, а сам экран имеет хорошую графику.

Вместительность хорошая — багажник приличного размера, на задних сиденьях с комфортом разместятся двое взрослых.

Реклама — Страница продолжается ниже

Предыдущая: ВождениеПродолжить чтение: Покупка

Сколько стоит зарядка электромобиля? Это дешевле бензина?

Объявлены победители конкурса TopGear.com Electric Awards 2023!

BMW X1

20 лучших электромобилей Top Gear

сравнить автомобильные финансы

Powered by

подробнее об этом автомобиле

Прокатитесь или закажите брошюру

закажите брошюру книга тест-драйв

Powered by

  1. Electric

    Официально: первый совершенно новый электрический Jaguar Четырехдверный GT за 100 тысяч фунтов стерлингов

  2. Electric

    20 лучших электромобилей Top Gear

  3. Electric

    Вот как Ja гуар планирует заново изобрести себя, чтобы шокировать мир

  4. Первый взгляд

    Радуйтесь миллиардеры! В городе появился новый Hongqi L5

  5. Modified

    Это рестомод Honda S2000 с двигателем Civic Type R мощностью 302 л.

    с.

  6. Гибрид 9 0005

    Черт возьми, новый Lexus LM — ультра-шикарный Минивэн прибывает в Великобританию

Получайте все последние новости, обзоры и эксклюзивы прямо на свой почтовый ящик.

Ваш адрес электронной почты*

Страна*

Выберите странуВеликобританияАфганистанАландские островаАлбанияАлжирАмериканское СамоаАндорраАнголаАнгильяАнтарктидаАнтигуа и БарбудаАргентинаАрменияАрубаАвстралияАвстрияАзербайджанБагамыБахрейнБангладешБарбадосБеларусьБельгияБелизБенинБермудыБутанБоли через Боснию и ГерцеговинуБотсвана Остров БувеБразилияБританская территория в Индийском океанеБританские Виргинские островаБрунейБолгарияБуркина-ФасоБурундиКамбоджаКамерунКанадаКанада Кабо-ВердеКарибские островаКаймановы островаЦентральноафриканская РеспубликаЧадЧилиКитайОстров РождестваКокосовые острова (Килинг)КолумбияКоморские островаКонго (Браззавиль)Конго (Киншаса)Острова КукаCosta R icaХорватияКубаКюрасаоКипрЧехияДанияДжибутиДоминикаДоминиканская РеспубликаЭквадорЕгипетСальвадорЭкваториальная ГвинеяЭритреяЭстонияЭфиопияФолклендские островаФарерские островаФиджиФинляндияФранцияФранцузский ГвианаФранцузская ПолинезияФранцузские южные территорииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГуамГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БиссауГайанаГаитиОстров Херд и острова МакдональдГондурасГонконг С. А.Р., КитайВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракИрландияОстров Мэн raelИталияБерег Слоновой КостиЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКыргызстанЛаосЛатвияЛиванЛесотоЛиберияЛивияЛихтенштейнЛитваЛюксембургМакао С.А.Р., КитайМакедонияМадагаскарМалавиМалайзияМальдивыМалиМальтаМаршалловы ОстроваМартиникаМавританияМаврикийМайо МексикаМикронезияМолдоваМонакоМонголияЧерногорияМонтсерратМароккоМозамбикМьянмаНамибияНауруНепалНидерландыНидерландские Антильские островаНовая КаледонияНовая ЗеландияНикарагуаНигерНигерияНиуэ Остров НорфолкСеверные Марианские островаСеверная КореяНорвегияОманПакистанПалауПалестинская территорияПанамаПапуа-Новая ГвинеяПарагвайПеру ФилиппиныПиткэрнПольшаПортугалияПуэрто-РикоКатарРеюньонРумынияРоссияРуандаСен-БартельмиСент-ХеленаСент-Китс и НевисСент-ЛюсияСент-Мартен (французская часть)Сен-Пьер и МикелонСент-Винсент и ГренадиныСамоаСан-МариноСан-Томе и ПринсипиСаудовская АравияСенегалСербияСейшельские островаСьерра-ЛеонеСингапурСинт-МартенСловакияСловенияСоломоновы островаСомалиЮжная АфрикаЮжная Джорджия и Южные Сандвичевы островаЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТан занияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанОстрова Теркс и КайкосТувалуСША.

Как на ниве поменять печку на: Замена радиатора печки на ВАЗ 2121

Как самостоятельно поменять радиатор охлаждения Нива Шевроле » Авто центр ру



При выходе из строя охлаждающего агрегата его меняют на новый. Процедура замены на Нива Шевроле – простая операция, которая по силам и начинающему автолюбителю. Главное, иметь хотя бы небольшой опыт авторемонтных работ и следовать инструкции по демонтажу и установке.

Устройство и неисправности агрегата

Охлаждающая система – одна из важнейших для автомобиля. Если она неисправна, это грозит перегревом и закипанием, а в дальнейшем дорогостоящим ремонтом. Радиатор охлаждения является центральным узлом. Его назначение – не дать возможности перегреться двигателю. Охлаждающая система работает в тяжелых условиях при повышенных температурных режимах и давлении. Поэтому ее узлы подвержены быстрому износу. Это причина частой поломки радиатора.

Устройство радиатора простое. Он представляет собой
сердцевину из большого количества трубок и двух банок, которые находятся сверху
и снизу от сердцевины. Хладагент, циркулирующий в системе отводит от цилиндров
силового агрегата избыточное тепло, протекая по трубкам, где охлаждается
потоком воздуха, дующим навстречу. Когда машина стоит, воздух для охлаждения
поступает принудительно с помощью лопастей вентилятора.

Неисправности радиатора, которые выводят его из строя, связаны
с повреждением сердцевины и протеканием банок. Основными причинами является
естественный износ и выработка ресурса, которая сокращается, если не доливать
вовремя охлаждающую жидкость и не следить за чистотой поверхности агрегата. Банки
в основном пластиковые, поэтому на стенках со временем появляются микротрещины,
являющиеся причиной течи.

Некоторые автолюбители пытаются своими силами восстановить
бачки, но ресурс их после ремонта непродолжительный. Профессионалы используют
современную технологию сварки пластика. Если к ним вовремя обратиться при
незначительных повреждениях, то можно восстановить бачки на долгое время. Проще
и надежнее поменять пластиковые детали на металлические.

Повреждение сердцевины требует более серьезного ремонта.
Симптомами неисправности является также течь, но в случае с сердцевиной это
связано с повреждением трубок, из которых она состоит. Они изготовлены из меди
или алюминия. Течь возникает из-за механического повреждения элементов
радиатора от попадающих с дорожного покрытия камней из-под колес движущихся
впереди машин. Второй часто встречающейся причиной является коррозия.
Ремонтировать сердцевину имеет смысл, если повреждения носят единичный
характер.

Лучший и простой способ восстановления работы системы охлаждения
– полная замена радиатора, хотя это намного дороже ремонта.

Меняем радиатора охлаждения: подробная инструкция

Эта процедура на авто с кондиционером и без имеет отличия. Сначала
рассмотрим ее для Шевроле Нива без кондиционера. Для ее проведения нужно
приготовить:

  • набор рожковых и накидных ключей;
  • набор головок;
  • 5 литров свежей охлаждающей жидкости (ОЖ) той же
    марки, что была залита в систему;
  • 1 литр жидкости для гидроусилителя;
  • несколько хомутов, если необходима будет замена;
  • воронку или лейку;
  • силиконовый герметик;
  • набор отверток;
  • емкости объемом 5 и 1 л, куда будем сливать
    рабочие жидкости.

Процесс замены представляет собой последовательность шагов:

  • Устанавливаем внедорожник на эстакаде, смотровой
    канаве или подъемнике. Чтобы исключить откат, включаем скорость, ручник или под
    задние колеса подставляет подпорки.
  • Открыв капот, снимаем отрицательную клемму с
    АКБ, чтобы обесточить автомобиль, когда будут проводиться работы с вентилятором
    и клаксоном.
  • Если на двигателе стоит защита, демонтируем ее. При
    закисании крепежных элементов нужно воспользоваться жидкостью WD40, зубилом и
    молотком.
  • Затем снимаем с помощью крестообразной отвертки
    и головки решетку радиатора.
  • После снятия защиты будет виден брызговик для
    силового агрегата, состоящий из двух частей. Демонтируем половинки, открутив
    крепежные элементы.
  • Пользуясь лампой, осматриваем радиатор на
    предмет течи. Индикатором наличия течи являются влажные патрубки.
  • Получив подтверждение, что течет радиатор,
    демонтируем его.
  • Перед демонтажем агрегата необходимо слить ОЖ из
    системы. Для этого поворачиваем ручку
    печки до максимума в красной зоне.
  • Откручиваем крышку на емкости с ОЖ и снимаем ее.
  • Под автомобилем находим вентиль, размером 20х40
    мм. Он находится под радиатором с левой стороны по ходу движения и выполняет
    роль крана, через который будет стекать ОЖ.
  • Под радиатор подставляем приготовленную пустую
    пятилитровую тару. Откручиваем пробку постепенно, жидкость сначала будет
    сочиться через нее, а потом потечет под сильным напором. Чтобы не получить
    ожогов, работы следует проводить на остывшей машине. Нужно проявить
    аккуратность, чтоб жидкость не попала на руки и в глаза, так как она ядовита.
    При попадании нужно смыть теплым мыльным раствором.
  • Ждем пока хладагент полностью выльется и
    переходим к работам в моторном отсеке.
  • Далее демонтируем воздушный фильтрующий элемент
    вместе с корпусом. Он крепится на 4 болтах.
  • Чтобы ослабить хомуты, удерживающие патрубок,
    откручиваем крепления.
  • Откручиваем крышку с бачка гидроусилителя.
  • Далее ослабляем крепежные хомуты на трубках,
    идущих от ГУРа к радиатору. Трубы надеты глубоко, поэтому для отсоединения их
    придется приложить усилие. Перед отсоединением верхнего патрубка под него
    ставим приготовленную тару и сливаем в нее жидкость.
  • Сняв нижний шланг, сливаем жидкость из него в ту
    же тару.
  • Когда будут отсоединены все шланги от радиатора,
    приступаем к процедуре его демонтажа. Для этого выкручиваем пять крепежных
    болтов. Один из них прикручен через скобу, которую разбираем, если без этого
    невозможно демонтировать радиатор.
  • С радиатора тоже выливаем хладагент.
  • Теперь отсоединяем клемму от клаксона и две от
    блока запуска вентиляторов.
  • Затем снимаем клаксон.
  • Ключом ослабляем крепеж на хомуте патрубка, соединенного
    с термостатом и отсоединяем его от системы охлаждения.
  • Затем демонтируем «мухоуловитель», расположенный
    перед радиатором, выкрутив 4 болта крепления.
  • Далее
    выкручиваем верхние крепежные элементы, удерживающие радиатор. После этого верх
    устройство с вентиляционным блоком сдвигаем слегка вперед.
  • Затем ослабляем хомуты и отсоединяем шланги,
    которые идут к верхнему углу агрегата с пассажирской стороны и сверху.
  • На следующем этапе разделяем охлаждающий агрегат
    и вентиля торный блок. Они соединены в шести точках. Четыре доступны и легко
    выкручиваются. Чтобы выкрутить 5-ю, нужно шланг идущий к низу радиатора спрятать
    под лонжерон. Шестая гайка находится за пластиной, похожей на соединенные
    ножками две буквы Y. Чтобы выкрутить шестой крепежный элемент, сначала
    откручиваем два нижних крепления пластины.
  • Далее рассоединяем блок вентиляторов с
    радиатором.
  • Снятию радиатора мешает шланг, присоединенный
    снизу к агрегату и нижняя часть воздухоуловителя.
  • Выкручиваем гайки и болты внутри бампера.
    Воздухоуловитель не демонтируем, а всего лишь загибаем по бокам, складывая
    боковые стороны в центр. Это легко сделать, так как он изготовлен из тонкого
    материала, хорошо сгибается. Получившаяся плоская площадка не будет мешать
    демонтировать радиатор. Отсоединяем нижний патрубок.
  • Вынимаем охлаждающий агрегат.
  • Перед монтажом нового изделия, со старого
    снимаем угловые резиновые ножки и надеваем их на новый.
  • Монтируем новый радиатор на посадочное место.
    Дальнейшую сборку выполняем в обратной разборке последовательности.
  • На заключительном этапе заливаем охлаждающую
    жидкость и жидкость гидроусилителя до необходимого уровня.

Заводим двигатель и ждем, когда запустятся вентиляторы.
Проверяем соединения на наличие течи и уровни жидкостей. Течи устраняем,
жидкости при необходимости доливаем.

Особенность выполнения работ на Шевроле Нива с системой кондиционирования в том, что во время демонтажа необходимо сдвинуть конденсатор системы кондиционирования в сторону, не снимая его. При этом сильно мешает газовый трубопровод. Когда конденсатор будет сдвинут, ослабляем крепления на хомутах, снимаем шланги и другие необходимые элементы узла. Далее меняем радиатор на новый и собираем все обратно. Сложность процедуры с кондиционером лишь в большем количестве элементов.

Замена радиатора Шевроле Нива.



Замена крана отопителя 21213 — кран печки Нива

При необходимости замена крана отопителя 21213 Нива проводится довольно быстро на ближайшей станции технического обслуживания. Естественно, за процедуру придется уплатить согласно тарифу автосервиса. Между тем операция не настолько сложная и трудоемкая, чтобы нельзя было обойтись без мастеров-автомехаников. Эта нехитрая деталь спокойно меняется самостоятельно, даже несведущему автолюбителю на это понадобится не более 2 часов.

Содержание

  • 1 Зачем нужно менять краник
  • 2 Что поставить взамен
  • 3 Подготовительный этап
  • 4 Порядок установки новой детали

Зачем нужно менять краник

В автомобилях Нива, как и в классических моделях Жигулей, управление интенсивностью нагрева салона осуществляется с помощью специального крана. Он установлен на подающем патрубке с охлаждающей жидкостью, идущем к радиатору отопителя. Кран печки сделан таким образом, чтобы открывать и перекрывать поток всего за пол-оборота штока. Благодаря этому краником можно управлять с помощью тяги, присоединенной к рычажку на центральной консоли.

В действительности кран отопителя никто не использует в качестве регулятора, чаще его применяют для отсечения печки от двигателя Нивы на летний период. Тут и возникают следующие проблемы:

  • краник заклинивает в одном положении, закрыть его невозможно;
  • после теплого периода кран закисает и не желает открываться;
  • деталь начинает протекать в любое время года.

Если на лето не перекрыть поток жидкости, то в салоне ВАЗ-21213 станет очень жарко. Это в Шевроле Ниве кран отсутствует как слабое звено, а печка греется постоянно. Конструкция обычной Нивы на это не рассчитана и проблему нужно как-то решать.

Та же ситуация и в остальных двух случаях, причем из-за протечки внутри машины будут скапливаться вредные пары антифриза. Поскольку конструкция крана отопителя не предусматривает его ремонта, то деталь нужно только менять.

Что поставить взамен

Прежде чем торопиться в магазин за новой деталью, стоит сначала разобрать узел и убедиться, что во всех бедах виноват именно краник. Нередко бывает, что протекает место уплотнения между ним и радиатором отопителя, где стоят резиновые прокладки. Они раскисают и начинают пропускать охлаждающую жидкость. Причиной заклинивания может стать тяга, присоединенная к элементу.

В продаже имеются краны, изготовленные из металла или керамики. По цене они приблизительно одинаковы, по надежности автомобилисты больше хвалят керамические. В дополнение необходимо приобрести 2 новых прокладки и высокотемпературный герметик (обычно красного цвета).

Некоторые владельцы ВАЗ-21213 предпочитают для надежности ставить обычный сантехнический кран диаметром 15 мм (DN 15), соединив его с печкой гибкими патрубками. Вариант надежный, поскольку водопроводная арматура долговечнее автомобильной детали. Но тогда лучше забыть об удобном управлении, потому что придется каждый раз нырять под вещевой ящик со стороны переднего пассажира, чтобы открыть или закрыть вентиль. Еще его ставят со стороны двигателя, под капотом, в результате — те же «удобства».

Подготовительный этап

Чтобы поменять краник отопителя, необходимо выполнить 2 предварительных операции: частично слить охлаждающую жидкость и демонтировать вещевой ящик.

Для проведения всех работ никакого особенного инструмента иметь не нужно, достаточно обычного набора ключей, отверток и пассатижей.

Антифриз сливают в такой последовательности:

  1. Операция ведется на охлажденном двигателе, чтобы не получить ожоги. Под двигатель с левой стороны (по движению) надо подставить таз или обрезанную пластиковую канистру.
  2. Полностью открыть краник печки (по возможности).
  3. Приготовив шланг длиной 1 м, открутить пробку на блоке цилиндров (ключ на 13), убрать ее в сторону и подставить шланг, направленный в таз.
  4. Удерживая шланг, плавно открыть крышку расширительного бачка. Аккуратно, поскольку струя антифриза станет больше.
  5. Ослабить хомут патрубка подогрева карбюратора или блока дроссельной заслонки инжектора и снять его со штуцера.
  6. Когда жидкость стечет, закрутить пробку обратно в блок и затянуть.

Вещевой ящик снимается путем откручивания нескольких удерживающих его саморезов. Часть из них находится сразу под крышкой бардачка, другая часть — в глубине ящика.

Порядок установки новой детали

Из-за того, что радиатор печки находится выше двигателя, часть охлаждающей жидкости при опорожнении из него не вытекает. И уж тем более он полон, когда старый кран заклинил в закрытом состоянии. Так что перед разборкой узла надо запастись полиэтиленовым пакетом без отверстий: его удобно подставлять в места с ограниченным доступом.

Разборка и снятие крана ведутся в таком порядке:

  1. Со стороны подкапотного пространства нужно ослабить хомуты патрубков, ведущих в салон, а затем следует снять их со штуцеров.
  2. Открутить саморезы, удерживающие уплотнительную прокладку (ключ на 8), и снять ее.
  3. Со стороны салона Нивы нужно добраться до крана и отсоединить тягу, открутив зажимной болт (ключ на 7). Подставить полиэтиленовый пакет для сбора оставшегося антифриза.
  4. Ослабить болты крепления крана к печке (ключ на 10), открутить их и вытащить деталь вместе с металлическим патрубком. Если радиатор отопителя медный, старого образца, то вместо болтов будут гайки.
  5. Отделить металлический патрубок от старого краника, открутив 2 гайки (ключ на 10). Снять с него крепление для тяги.

На новый элемент необходимо установить крепление тяги и патрубок, используя свежие прокладки, покрытые герметиком. Затем кран монтируется на место и производится обратная сборка узла.

Пользуясь моментом, не помешает проверить герметичность присоединения второго патрубка к радиатору и при необходимости поменять там прокладки. Также рекомендуется поставить на шланги новые хомуты.

Чтобы избежать воздушных пробок при заполнении системы жидкостью, нужно ее заливать медленно, пока антифриз не потечет из патрубка подогрева карбюратора. При этом кран отопителя должен быть открыт.

Можно ли перейти с газовой плиты на электрическую?

Существуют различные причины, по которым вы можете захотеть заменить газовую плиту на электрическую. Вы можете предпочесть его внешний вид, преимущества в плане безопасности, простоту использования или неприхотливость в обслуживании. Электрические приборы также стоят значительно дешевле, чем газовые. Этот переключатель включает в себя несколько важных шагов, поэтому вам, вероятно, понадобится помощь электрика.

Газопровод

Нет необходимости полностью снимать газопровод. Тем не менее, профессионал должен закрыть трубу в дополнение к закрытию клапана. Этот шаг имеет решающее значение для предотвращения повреждения кухни и угроз безопасности; линия должна быть полностью герметизирована, чтобы исключить утечку газа.

Ваша газовая плита подключается к стандартной розетке на 110 вольт. С другой стороны, электрическая модель потребляет гораздо больше энергии и обычно нуждается в розетке на 220 вольт. Подрядчики-электрики должны установить проводку большой емкости при замене розеток на 110 В на блоки на 220 В, поэтому этот процесс не так прост, как замена одного типа розетки на другой.

Цепь

В отличие от приборов, работающих на газе, электрические модели нуждаются в выделенных цепях с большой силой тока, поэтому для выключателя может потребоваться модернизация электрической панели. Требования к силе тока варьируются в зависимости от конкретной модели и размера прибора. Если у плиты есть варочная панель и духовка, она, вероятно, потребует 40 или 50 ампер мощности.

Если применимо, вам, возможно, придется модернизировать источник электроэнергии в вашем доме. Вам понадобится более мощный генератор, чтобы питать кухню с электроприборами. Если вы не можете позволить себе это обновление, вы можете использовать оборудование на 220 В во время отключения электроэнергии. Дополнительные фотоэлектрические панели могут быть необходимы, если ваш дом использует солнечную энергию.

Соединение

Последний шаг включает подключение электрического провода к новой плите и розетке. Производители обычно не подключают эти шнуры к высоковольтным приборам Omaha, но местный электрик или специалист по приборам может быстро выполнить эту задачу за вас. Проволока часто продается как отдельный продукт.

Как домовладелец, который переходит с газовой плиты на электрическую, важно, чтобы вы знали, как защитить свои электрические розетки! Без надлежащей защиты они могут нанести вред всем, кто живет в вашем доме. Остерегайтесь любого воздействия воды! Вы можете запросить атмосферостойкую коробку для защиты любых наружных розеток.

После того, как вы перейдете на электрическую плиту, у вас могут появиться идеи для новой кофеварки или микроволновой печи. Модернизация — это здорово, но имейте в виду, что эти приборы производят много пара, убедитесь, что у вас нет оборудования ниже или рядом с розеткой!

Вы не уверены, какие приборы нуждаются в ремонте? Обычно их необходимо заменять, поскольку вы используете их каждый день. Если ваш холодильник протекает или ваша еда быстро портится, это может быть признаком того, что вам нужен апгрейд! Или это твоя морозилка? Он издает необычные звуки и на нем образовался слой инея? Это несколько признаков того, что он больше не работает. Это ненормально, что ваша микроволновка имеет переменный нагрев, пришло время обновить ее! Если у вас есть другие вопросы по вашей технике Омаха, обязательно обратитесь за консультацией к специалисту!

Хотя переход с газовой плиты на электрическую возможен в несколько этапов, он дает значительные преимущества. Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы начать. Наши сотрудники ускорят этот проект, обеспечив безопасность и защиту вашего дома. Когда вам нужно установить или отремонтировать бытовую технику, домовладельцы Омахи всегда могут положиться на ServiceOne.

_______________

С нашей командой квалифицированных и вежливых специалистов по кондиционированию воздуха ServiceOne мы обеспечим комфорт в вашем доме или офисе круглый год! На протяжении более 25 лет компании ServiceOne доверяют обеспечение первоклассных продаж и обслуживания домов и предприятий в районе метро Омаха/Каунсил-Блаффс и в Дубьюке, штат Айова. С более чем 90 сотрудников, готовых помочь, вы всегда можете доверять нам, чтобы обеспечить 100% удовлетворительное обслуживание. Мы также предлагаем договоры на гарантийное обслуживание и обслуживание на дому, услуги сантехника, услуги электрика, ремонт бытовой техники, а также помощь с генераторами и автоматизацией дома и бизнеса. Для получения дополнительной информации о наших услугах свяжитесь с нами сегодня!

Можно ли использовать чугун на плите со стеклянной крышкой? – Полевая компания

 

Содержание

  • Обзор вариантов плит
  • Как работают варочные панели с гладкой поверхностью?
  • Правила ухода за стеклянными варочными панелями
  • Почему некоторые производители печей предостерегают от использования чугуна?
  • Да, чугун можно использовать на стеклянных варочных панелях.
  • Как выбрать лучшую чугунную сковороду для стеклянной плиты?
  • Почему полевые сковороды идеально подходят для стеклянных плит
  • Приготовление пищи на чугунных плитах на стеклянных варочных панелях
  • Уход за стеклянной плитой
  • Шаги для глубокой очистки

Стеклянные варочные панели нравятся многим домовладельцам — они гладкие и легко чистятся. Эти поверхности часто могут быть установлены на кухонных островах или доступны в качестве варочной панели на обычных плитах. Но иногда владельцы стеклянных печей слышат упоминания о «чугуне» и хотят сбежать. Тот факт, что вы выбрали эту блестящую стеклянную поверхность, не означает, что вы должны жертвовать универсальностью и вкусом приготовления пищи на чугуне.

Но есть несколько правил и фактов, которые следует принять во внимание, прежде чем мы развеем этот миф о чугунной плите.

Обзор вариантов плит

Независимо от того, выбираете ли вы новую плиту или варочную панель для дома или просто взяли в аренду плиту в наследство, стиль будет соответствовать одному из двух основных вариантов источников тепла: газовому или электрический.

Среди электрических опций есть несколько типов варочных панелей, в том числе:

Электрический змеевик
Сплошной диск
Гладкая поверхность: стеклянная, керамическая или стеклокерамическая варочная панель
Индукционная
Модульная

На многих из этих типов варочных панелей приготовление пищи с чугуном на электроплитах не вызывает опасений. Но электрические варочные панели с гладкой поверхностью требуют особого ухода и обслуживания для защиты их поверхностей.

Как работают варочные панели с гладкой поверхностью?

В плитах и ​​варочных панелях с гладкой поверхностью используется плоская поверхность над нагревательными элементами из стекла, керамики или комбинации стекла и керамики. Под поверхностью находятся электрические металлические катушки, которые нагревают стекло за счет лучистого тепла. Затем это тепло передается в посуду для приготовления пищи, оставляя остальную часть плиты довольно прохладной по сравнению с традиционными печами.

В отличие от обычных электрических варочных панелей или даже решеток на газовых варочных панелях, гладкие поверхности просто гладкие. Нет решеток, которые можно было бы снять, или катушек, которые можно было бы отключить, если овощ выпадет из кастрюли во время приготовления.

С момента своего появления в 1970-х годах они стали популярным выбором для современных кухонь. Но эта блестящая поверхность имеет уникальные правила ухода, которые могут напугать домашних поваров.

Правила ухода за стеклянными варочными панелями

В большинстве руководств по стеклянным варочным поверхностям владельцев предупреждают о необходимости царапать нетронутую поверхность грубыми материалами или агрессивными чистящими средствами. Также есть предупреждения о падении тяжелых предметов на поверхность, потому что она сделана из стекла.

Если вы уроните сковороду из нержавеющей стали или такой прибор, как кухонный комбайн, на поверхность, возникают те же риски. Эти предупреждения относятся не только к чугунной посуде.

Почему некоторые производители печей предостерегают от использования чугуна?

Традиционно чугун имеет большой вес из-за того, что современные литейные заводы переняли производство для массового производства чугуна. По сравнению с посудой из тефлона или нержавеющей стали разница в весе обычно очевидна. Грубая установка тяжелой чугунной сковороды не идеальна для стекла. Как правило, чугунная посуда имеет шероховатое дно, о которое можно поцарапать.

Кроме того, из-за того, что чугун необходимо приправить, иногда излишки масла могут скапливаться на внешней поверхности сковороды, которая может попасть между дном и стеклом, а затем сгореть.

Но многие из этих рисков аналогичны проблемам, которые могут возникнуть с другой посудой.

В то время как некоторые могут назвать их бунтарями, есть много домашних поваров, которые продолжают использовать чугун на своих стеклянных плитах, но они знают, что не весь чугун идеально подходит для этой гладкой варочной поверхности. Они также знают лучшие советы и приемы, как «нарушать правила», не беспокоясь о них, которыми мы поделимся с вами здесь.

Да, чугун можно использовать на стеклянных варочных панелях.

Тот факт, что у вас гладкая стеклянная варочная панель, не означает, что вам нужно отказаться от чугуна. Так можно ли использовать чугун на плите со стеклянной крышкой? Да, но осторожно.

И вот важное отличие: не каждая сковорода будет лучшей чугунной плитой.

Главное правило – целенаправленно выбирать чугунную посуду. Если эта сковорода предназначена для разведения костра или находится в грубой форме, она не подходит для нетронутых поверхностей, склонных к царапинам.

Как выбрать лучшую чугунную сковороду для стеклянной плиты?

При покупке чугунной сковороды для использования на стеклянной варочной панели помните о трех факторах:
1. Вес
2. Гладкая базовая поверхность
3. Размер

Почему?

Стеклянные плиты специально требуют, чтобы посуда имела плоское дно для равномерного распределения тепла. И хотя они ни в коем случае не такие хрупкие, как стакан для питья, падение тяжелой кастрюли на стеклянную плиту может привести к растрескиванию поверхности.

Для любой посуды, используемой на стеклянных плитах, производители предостерегают от использования кастрюль и сковородок, которые намного больше, чем конфорка. То же самое касается любой чугунной сковороды.

Ищите чугунные сковороды, которые легче тяжелых и без шероховатостей на поверхности основания. Также избегайте оснований с закругленными углами, потому что это не позволит кастрюле прилегать к поверхности полностью.

Выбирая между вариантами размера, ищите варианты, которые не более чем на один дюйм больше, чем конфорки на вашей плите.

Почему сковороды Field Skillet идеально подходят для стеклянных плит

Братья Стивен и Крис Мускарелла, создатели The Field Skillet, заметили старинные чугунные сковородки своей бабушки, датируемые 19-м годом.30-х, были легче и лучше готовили, чем современные чугунные аналоги.

Итак, они начали выяснять, почему.

Так они обнаружили существенную разницу в том, как сегодня разливают чугун по сравнению с прошлым. Большинство вариантов чугуна страдали от невозможности разливать чугун так тонко, как это могли литейные заводы еще в 30-х годах.

Что это значило для вас и поклонников чугуна, таких как Стивен и Крис? В какой-то момент для покупки были доступны менее легкие варианты из чугуна.

Наука и сотрудничество привели этих братьев-новаторов к созданию собственных сковородок с использованием чугунных отливок, изготовленных вручную. В результате получилась более тонкая заливка железа и более легкая сковорода.

Их следующая миссия: найти лучший способ сгладить поверхность, не жертвуя приправами и производительностью. В ходе многих испытаний они обнаружили, что электролизеры обеспечивают впечатляюще гладкую поверхность. В нижней части The Field Skillet вы можете почувствовать, что гладкая поверхность с меньшей вероятностью вызовет царапины, что делает эти сковороды отличным выбором для стеклянных варочных панелей.

Полевая сковорода была разработана, чтобы решить две самые большие проблемы с чугуном: вес и шероховатая поверхность — те же основные причины, по которым стеклянные плиты и чугун не работали вместе в прошлом. Чугунные сковороды, вдохновленные качеством и мастерством прошлого, сегодня предназначены для приготовления пищи на любой поверхности.

В диапазоне размеров, предлагаемых компанией Field Company, есть сковороды, начиная с № 6 (8⅜ дюйма) и заканчивая № 12 (13⅜ дюйма). Найти правильный размер для выбранного вами элемента должно быть легко.

Вы выбрали сковороду… что дальше? Есть несколько шагов и инструментов, которые следует рассмотреть, прежде чем включить нагрев, чтобы убедиться, что вы поддерживаете счастливые отношения между вашим чугуном и этой стеклянной поверхностью.

Необходимые инструменты:

Для сковороды :
Бумажное полотенце Щетка для очистки из натурального волокна или щетка из кольчуги
Теплая вода
Нежное, экологически чистое мыло без агрессивных ингредиентов

Этапы приготовления пищи

Если вы раньше готовили на стеклянной плите, многие описанные ниже шаги будут вам знакомы. . Но мы включили несколько конкретных советов для вашей чугунной посуды.

Очистите основание . Убедитесь, что на дне сковороды нет лишнего масла или мусора. Либо протрите бумажным полотенцем, либо очистите более тщательно, используя Полевой метод. Хорошо просушить.

Медленно нагревать . Дайте чугуну нагреться на слабом огне, затем увеличьте температуру.

Будьте терпеливы . Вы привыкли готовить на газу? Помните, электрические варочные панели всех видов, включая стеклянные и другие гладкие поверхности, могут дольше нагреваться до более высоких температур.

НЕ перетасовывать и не скользить! Это, пожалуй, самое важное правило. Скольжение увеличивает ваши шансы нанести царапины на стеклянную поверхность любой посудой, но особенно чугунной. Если вам нужно отрегулировать чугунную сковороду, аккуратно поднимите ее и опустите.

Готовьте и наслаждайтесь . Жарить, тушить, жарить. Тебе решать. Имея небольшое ноу-хау, вы сможете использовать чугунную сковороду на стеклянной плите, не повреждая поверхность.

Уход за стеклянной плитой

Вот что вам понадобится для ежедневной быстрой уборки и тщательной ежемесячной очистки стеклянной варочной панели.

Инструмент для чистки

Для быстрой очистки стеклянной плиты : Неабразивная губка (представьте, что она мягкая и мягкая, без шершавой стороны)
Полотенце из микрофибры

Для чистки глубокой стеклянной плиты : Горячая вода и средство для мытья посуды
Тряпки
Неабразивная губка
Пищевая сода
Перчатки
Салфетка из микрофибры
Большая миска или раковина

Этапы быстрой очистки

Во время приготовления вы пролили всего несколько капель? Эти советы по очистке должны поддерживать блеск поверхности. Думайте об этой быстрой уборке как о своем ежедневном уходе.

Дать печи остыть . Вы когда-нибудь пробовали чистить расплавленной губкой? Не веселый опыт.

Протирать . Используйте влажную неабразивную губку, чтобы вытереть пятна. Не ждите слишком долго после того, как плита остынет, чтобы очистить ее, иначе разливы могут быть сложнее удалить (см. шаги по глубокой очистке ниже).

Сухая желтая . Используйте салфетку из микрофибры, чтобы удалить оставшуюся влагу и придать поверхности блеск.

Шаги для глубокой очистки

Это отличный способ удалить застрявший беспорядок или просто тщательно очистить поверхность стеклянной плиты и придать ей блеск. Уход за стеклянными варочными панелями имеет ключевое значение, потому что мусор может попасть под посуду и вызвать царапины. Оставшиеся разливы также могут вызвать необратимое обесцвечивание.

Дать печи остыть . Убедитесь, что все элементы выключены, а поверхность плиты холодная на ощупь.

Наполните чашу или часть раковины горячей водой . Добавьте немного средства для мытья посуды и бросьте несколько тряпок — вам понадобится достаточное количество тряпок или кухонных полотенец, чтобы, расправив ткань, можно было покрыть поверхность плиты.

Посыпьте плиту пищевой содой . Он не должен выглядеть как заснеженный горный склон, но вам нужно красивое ровное покрытие. Пищевая сода — это щадящий вариант, в отличие от абразивных чистящих средств, который может помочь устранить беспорядок.

Наденьте перчатки . Отожмите лишнюю воду из тряпок, они должны быть мокрыми, но не промокшими и не капающими.

Расстелите тряпки на плите . Влажность тряпок поможет пищевой соде творить чудеса с пятнами и общим мусором на плите.

Оставить минимум на 15 минут . Потратьте минуту, чтобы оценить, сколько TLC нужно вашей плите. Вы можете оставить это на ночь, но вам, возможно, придется добавить больше воды в свои полотенца, они должны оставаться влажными, чтобы пищевая сода справилась с пятнами. Для большинства уборок идеально подходит 15 минут.

Удалите большую часть тряпок . Используйте одну из тряпок, чтобы вытереть всю пищевую соду.

Скраб . К этому моменту пищевая сода сделает для вас много жира. Возьмите неабразивную губку и намочите ее, затем сотрите оставшиеся брызги или разливы.

Салфетка . Снова смочите губку, чтобы еще раз протереть ее, чтобы удалить весь мусор, который вы успешно стерли.

Полировка и блеск! Используйте салфетку из микрофибры, чтобы удалить оставшуюся влагу и придать стеклу блеск.

Если ты любишь готовить, никто не сможет заставить тебя расстаться с чугуном, даже твоя плита. Эти приправы и патина являются почетными знаками, которые вознаграждают вас и вашу еду, чем больше вы используете свою сковороду. С некоторыми советами и рекомендациями, приведенными выше, вы будете точно знать, на что обращать внимание при выборе чугунной сковороды для стеклянной варочной панели и как чистить ее после этого.

Грунтовка по металлу от ржавчины: Грунтовки и грунт-эмали по ржавчине для наружных работ по металлу

Грунтовки антикоррозийные по металлу на ржавчину-типы и виды

Поиск по каталогу ЛКМ

Лакокраска-ЯИнформация и статьиГрунтовки антикоррозийные по металлу на ржавчину-типы и виды

Грунтовка ЭП-057 (грунт ЭП-057)

Назначение: Для грунтования перед покраской
Химический состав: Эпоксидные эмали ЭП
Нормативные документы: ТУ 6-10-1117-85

Купить грунтовку ЭП-057

Грунтовки по своему определению не могут не быть антикоррозионными, потому как именно грунтовка ВЛ-023 обеспечивает первый защитный слой, улучшает адгезию лакокрасочного покрытия с поверхностью. Другое дело, когда грунт ВЛ-02 наносится на металл, в таком случае он еще должен обладать дополнительными антикоррозионными характеристиками.

Все грунтовки различаются по способу защиты поверхности металла.

Так, если в качестве пигмента при производстве грунта были использованы цинковые белила, железный сурик, то основная функция такого состава – защищать металлические конструкции от влаги. К числу таких грунтов относятся марки ГФ-021 и ФЛ-03К, ГФ-0119, ГФ-032 и другие.

В качестве пигментов для пассивирующих грунтовок ЭП-057 обычно применяют цинковый, стронциевый кроны и другие хроматы. Вода, проникая через слой грунтовки, взаимодействует с ним, частично растворяя пигмент, обогащается растворившимися ионами хрома, которые и препятствуют развитию процесса коррозии в металле (или иначе пассивируют его). Ассортимент пассивирующих грунтов представлен следующими наименованиями: ГФ-031, ХС-010, АК-069, ФЛ-03Ж и АК-070.

Фосфатирующие грунтовки ВЛ не только пассивируют, но и одновременно фосфатируют поверхность металла за счет присутствия фосфат-ионов. Данный тип грунтов значительно улучшает адгезию защитного слоя к черным и цветным металлам и представлен следующими марками: ВЛ-02, ВЛ-023, ВЛ-09, ВЛ-05 и другие. К этой же группе можно причислить и грунтовки-преобразователи ржавчины: ЭП-0199 и ЭП-057. Но важно помнить, что перед их применением металл все же необходимо подвергнуть механической зачистке от ржавчины.

Грунтовки с повышенным содержанием цинковой пыли относятся к протекторному типу, как грунт ЭП-057. При окислении цинка предотвращается коррозия стали. Изоляция металла от коррозии происходит путем проникновения продуктов коррозии цинка в поры лакокрасочного покрытия, что обеспечивает повышенную прочность защитного слоя. Применение такого типа грунтовок требует тщательного профессионального подхода при подготовке поверхности к нанесению таких грунтов.

Совместимость грунтовок с металлом обеспечивает более высокий уровень антикоррозионной защиты и продлевает срок службы защитного покрытия.