Как сделать капот из стеклопластика?
Самый дешёвый, относительно быстрый и доступный способ как сделать капот – использование стекловолокна и специальной смолы. Стекловолокно много лет успешно используется в автомобильной индустрии, как в производстве, так и при тюнинге.
Углеволокно (карбон) также популярно из-за своего особого внешнего вида, прочности и лёгкого веса. По соотношению прочности к весу оно превосходит как стеклопластик, так и металл. Однако, карбон не так доступен, как стекловолокно и работа с ним сложнее, поэтому применяется реже.
В этой статье подробно рассмотрим, как сделать капот из стеклопластика (стекловолокна и ламинирующей смолы).
Причиной изготовления собственного капота из стекловолокна может быть копирование дорогостоящего капота, создание капота с индивидуальным дизайном, облегчение веса автомобиля. Возможно, автолюбитель хочет полностью изучить процесс, чтобы в дальнейшем заниматься изготовлением панелей из стеклопластика. Изучив информацию из этой статьи, можно сделать капот из стеклопластика высокого качества.
Преимущества капота из стеклопластика
- Для изготовления капота из стеклопластика не требуется обладать специальными навыками. Главное соблюдать последовательность этапов изготовления и сушить слои нужное количество времени.
- Можно сделать капот, имеющий индивидуальный дизайн, которого нет ни у кого.
- Капот из стеклопластика имеет лёгкий вес (обычно в 3 раза легче, чем стальной капот), при этом не страдает его структурная устойчивость. Это облегчает общий вес автомобиля.
- Стекловолокно, смола и другие сопутствующие материалы (рассмотрим ниже) имеют приемлемую стоимость. Таким образом, капот, сделанный своими руками не будет стоить дорого.
- Панели из стекловолокна имеют хорошую устойчивость к перепадам температуры.
- Капот из стекловолокна и смолы не мнётся и не ржавеет.
Мастерская
Очень важны условия мастерской при создании матрицы и панелей из стеклопластика. Температура должна быть между 18–22 градусами по Цельсию. Нужно избегать прямого попадания солнечных лучей. Любой обогрев мастерской должен быть направлен в сторону от рабочей зоны. Влажность должна быть нормальной и постоянной. Всё это важно, так как сушка панелей из стеклопластика должна быть постепенной и равномерной. Лучше, чтобы изделие сохло медленно, естественным путём. Это предотвратит искажения формы стеклопластикового капота.
В мастерской нужно обеспечить вентиляцию, так как смола даёт токсичные испарения.
Способы изготовления капота из стекловолокна
Давайте рассмотрим, как можно изготовить капот из стекловолокна. Есть всего два способа:
- Изготовление капота из стекловолокна и смолы без применения матрицы
- Изготовление капота из стекловолокна и смолы при помощи матрицы
Изготовление капота из стекловолокна и смолы без применения матрицы
Стекловолокно со смолой наносятся на внешнюю (лицевую) поверхность оригинального капота. Усилители с обратной стороны могут быть также сделаны из стекловолокна со смолой по шаблону оригинального капота, а потом приклеены к первой части. Другой вариант усиления на внутренней стороне – создание их формы из любого материала (монтажной пены, пенопласта, картона) по месту, а потом нанесение стекломата со смолой поверх них с нахлёстом, на обратной стороне капота. Таким образом, получается однородная обратная сторона с усилителями из стекловолокна.
На капот, сделанный без матрицы, были добавлены усилители в виде оклееной стекловолокном со смолой полиуретановой пены.Недостатки:
- Недостатком является грубая лицевая часть, которая требует дополнительного выравнивания (шпаклёвкой и шлифованием), что потребует дополнительного времени, утяжелит капот и сделает его толще.
- Если панель копируется напрямую с оригинала, без матрицы, то её форма может немного искажаться при отвердевании. Это также потребует дополнительного выравнивания. Поэтому, важно, чтобы отвердевание происходило постепенно, без скачков температуры.
- Форма (в данном случае капот), изготовленная без матрицы получается немного большего размера, чем оригинал, так как делается поверх него. Это может потребовать дополнительной подгонки капота по месту.
Форму (капот) без применения матрицы можно изготавливать, когда не нужно делать множество копий оригинала или не требуется высокого качества лицевой стороны. Как было написано выше, высокого качества лицевой части можно достичь дополнительным выравниванием после полного отвердевания капота из стекловолокна. Если захотите использовать этот способ, то принцип можете использовать такой же, что и при создании капота по матрице. Он будет подробно описан ниже. Исключением является то, что слои стекловолокна со смолой кладутся на оригинальный капот (донор), а не внутрь матрицы и не наносится слой gel coat (гелькоута), так как смысл в нём теряется.
Изготовление капота из стекловолокна и смолы при помощи матрицы
Если требуется сделать несколько копий оригинала (или созданного полномасштабного макета), а также требуется высокое качество лицевой стороны капота, то перед изготовлением капота из стекловолокна необходимо сначала сделать матрицу.
Капот, изготовленный по матрице, будет наиболее точной копией капота, по которому эта матрица была сделана. Способ изготовления капота из стекловолокна при помощи матрицы можно считать единственным правильным способом получения высококачественного изделия. Если матрица была сделана правильно, то Вы получите капот, который не потребует дополнительного выравнивания, будет точно такого же размера, что и оригинал (в отличие от капота, изготовленного без матрицы).
Недостатки:
- Изготовление капота при помощи матрицы требует дополнительных затрат на большее количество материалов (чем изготовление капота без матрицы), а также это займёт больше времени. Опять же, отличное качество полученной копии при помощи матрицы, не потребует дополнительных трудозатрат и материалов на выравнивание капота (как в случае с капотом, сделанном без применения матрицы).
- Если требуется изготовить всего одну копию капота, то матрицу придётся выбросить, отдать или продать кому-нибудь, либо хранить до момента, когда она может снова пригодиться.
Как сделать капот? Подробный разбор процесса изготовления
Изготовление капота представляет собой многоэтапный процесс. Давайте разберём каждый этап подробно. Будем рассматривать процесс создания капота из стеклопластика при помощи матрицы. Как было сказано ранее, это самый правильный вариант, в результате которого можно получить идентичную копию металлического капота, которую не нужно будет дополнительно выравнивать, а можно сразу подготавливать к покраске и красить.
Понадобится:
- Стекловолокно. Стекломат (CSM – chopped strand mat), плотностью 225 и 450 gsm.
- Специальные валики, чтобы выгонять пузырьки воздуха и разравнивать стекловолокно, пропитанное смолой. Более дешёвый вариант — малярный валик с секцией трубы PVC поверх ролика.
- 4 литра gel coat. Gel coat (в России часто пишут русскими буквами без перевода «гелькоут») – это специальная полиэфирная смола, которая идёт как начальный слой при создании матрицы или копии. В его составе есть добавка для повышенной эластичности, чтобы улучшить устойчивость к ударам, повышенной износостойкости. Также эта смола имеет свойство не стекать с вертикальных поверхностей.
- 4 литра ламинирующей смолы
- Разделительное вещество. Воск (Parting Wax) и PVA (water/alcohol-based polyvinyl alcohol)
- Кисти с натуральной щетиной, шириной 10–12 см. Лучше использовать кисточки с короткой щетиной или отрезать щетину до 3 см в длину.
- Контейнеры для смешивания смолы с отвердителем.
- Рабочая одежда. Лучше надеть рабочих халат.
- Ацетон (для чистки). Он хорошо отмывает прилипшую смолу.
- Латексные перчатки
- Шлифовальная бумага (P120-P240), шпаклёвка.
Создание матрицы
- Матрицу нужно сделать по оригинальной детали в качестве шаблона. Матрица для капота является точной копией нужной формы в перевёрнутом наизнанку виде. Стекловолокно ламинируется внутри матрицы. На оригинальный капот, перед созданием матрицы, могут быть добавлены дополнительные элементы, либо может быть кардинально изменена форма (для этого можно использовать глину для лепки, полиуретановую пену с шпаклёвкой, картон и т. д.). Таким образом, можно получить капот с индивидуальным дизайном.
- Матрица должна быть толще (обычно в 3–5 раз) и прочнее, чем вылитая по ней будущая форма. Это предотвратит искажение матрицы и повреждение формы.
- При создании матрицы нужно учесть, как Вы будете извлекать залитую в неё форму. Фактор, который нужно учитывать – угол конусности отливки. Это угол краёв панели, по которой изготавливается матрица. Залитую форму легче вытащить из матрицы с позитивным углом. То есть, нужно, чтобы края донора (или матрицы) были немного скошены, чтобы отлитая форма могла легко отделиться.
- Оригинальный капот, перед созданием матрицы должен быть идеально ровным. Все неровности и несовершенства оригинального капота отпечатаются на создаваемой матрице. Поэтому, если в этом есть необходимость, нужно сделать косметический ремонт капота перед переходом к созданию матрицы.
- Капот нужно тщательно вымыть и высушить.
- Мы будем рассматривать способ создания матрицы, который предполагает заливку матрицы на лицевой стороне капота и её отвердевание, потом переворачивание капота и изготовление матрицы другой стороны капота (усилителя), отвердевание и разделение этих половинок. Этот способ предполагает предварительное изготовление барьера из плотного материала, который приклеивается на край обратной стороны, перед созданием матрицы на лицевой части капота. Этот барьер послужит основанием для создания угла конусности из глины для лепки или специального воска (скошенный угол по периметру края капота, для облегчения отделения отвердевшей матрицы). Также барьер не даст смоле затекать на обратную сторону капота и послужит основанием для запаса стекловолокна со смолой по краю то есть ламинироваться стекловолокно будет как на капоте, так и на приклеенном барьере (получится кромка). Эта кромка придаст дополнительную жёсткость матрице, а также обеспечит более безопасное отдёление двух половин матрицы после их готовности. Расщеплять края можно будет любым плоским инструментом, не боясь повредить оригинальный капот (его край будет вдали от края залитых половин матриц).
- Барьер можно сделать из поликарбоната или плотного пластикового листа. Сначала нужно использовать малярную ленту, чтобы сделать шаблон вокруг краёв капота. Потом можно будет перенести форму шаблона на плотный пластик и вырезать из него барьер. Малярная лента наклеивается по периметру капота шириной 10 см. Нужно отметить места среза, чтобы получить отдельные сегменты, которые будет удобно наклеить. Сегменты барьеров нужно пометить, чтобы их было легко приклеить в нужное место. Перед приклеиванием барьера к капоту нужно приклеить маскировочную ленту, чтобы барьер было легко отклеить. Малярная лента наклеивается на край обратной стороны капота. На эту ленту наносится горячий клей. Потом приклеивается барьер. Между стыками сегментов барьера наклеивается скотч, чтобы герметизировать стыки.
- Далее нужно использовать глину для лепки или специальный воск, чтобы сделать угол конусности вокруг края капота между капотом и барьером. Этот угол не даст смоле затечь под капот, иначе это помешает разъединению отлитой формы. Таким образом, когда матрица будет готова, она легко отделится, и не будет зацепляться за край капота.
- Далее, на поверхность капота (и на приклеенный барьер) наносится разделяющее вещество (mould release / separating agent). Оно необходимо, чтобы смола не приклеивалась на поверхность оригинального капота. Во-первых, это поможет не испортить оригинальный капот, во-вторых, разделяющее вещество необходимо, чтобы залитая форма без особых проблем отделилась от поверхности. В качестве разделяющего средства чаще всего используют комбинацию воска и PVA (Parting Wax и PVA Release Film). Нужно сначала нанести воск в матрицу. Для нанесения воска нужно использовать чистую материю или специальный аппликатор. Дайте воску подсохнуть в течение часа. Далее распыляется (или наносится кистью) слой PVA.
- После высыхания разделительного вещества наносится gel coat. Для этого можно использовать как специальный краскопульт, так и кисть. Можно нанести 2 тонких слоя или один толстый (0.8 мм). Для капота среднего размера понадобиться примерно 700 грамм gel coat. Дайте этому слою подсохнуть и отвердеть, но чтобы он всё ещё прилипал при касании.
- Далее наносится соединительный слой (coapling coat). Соединительный слой делается также, как обычное ламинирование стекловолокна. Для этого слоя может использоваться специальная смола (в линейке производителя), которая служит соединительным (переходным слоем) между gel coat и основной смолой. На поверхность наносится смола, потом кладётся стекломат и пропитывается смолой. Нужно использовать стекломат плотностью 225 gsm или менее плотный. Сделайте вырезы на стекломате, если это необходимо, чтобы он повторял форму капота. Из-за того, что стекломат менее плотный, это позволяет ему хорошо повторить все контуры капота и хорошо прилегать. Это гарантирует, что не останется никаких пустот между слоем gel coat и первым слоем стекловолокна, пропитанного смолой. После пропитывания стекломата, его нужно прокатать валиком, чтобы окончательно убрать пузырьки воздуха. Этот слой должен просохнуть в течение 3 часов. Он должен стать твёрдым, но оставаться липким.
- Теперь нужно использовать стекломат плотностью 450 gsm. Сначала наносится смола, потом кладётся стекломат и снова пропитывается смолой. Далее кладётся второй слой стекломата и снова пропитывается смолой. Всё прокатывается валиком, чтобы разровнять слои и выгнать пузырьки воздуха.
- Большинство матриц, использующих стекломат (chopped strand mat) состоят из 8–10 слоёв. Более толстая стеклоткань (Woven Roving, Tooling Fabric) может быть добавлена после третьего слоя стекломата для более быстрого увеличения толщины и прочности матрицы. Изменяйте положение волокон слоёв, чтобы прочность была равномерной. Не наносите более 3–4 слоёв за один раз, так как из-за формирования тепла может искажать матрицу.
- На больших матрицах (как в нашем случае) добавляется усиление с обратной стороны, для дополнительной жёсткости. Для этого можно сделать распорки (из пвх труб) и нанести 2 слоя стекломата со смолой поверх них. Эти усиления должны проходить как по центру, так и по краям матрицы, где постоянное количество напряжения будет возрастать от воздействия залитой формы.
- После отвердевания матрицы, сделанной на лицевой части, нужно перевернуть капот, не отделяя затвердевшую стеклопластиковую часть. Далее можно начать делать форму для внутренней части капота (усиления). На этом этапе можно удалить барьеры из пластикового листа, приклеенные к краю капота. После удаления пластикового барьера останется кромка из стеклопластика.
Обратная сторона капота
- Чтобы подготовить обратную сторону к нанесению смолы и стекловолокна, нужно заклеить все швы и отверстия. Когда будет наноситься смола, она не должна просочиться в какие-либо щели и отверстия, так как это помешает отделению формы. Мелкие швы можно заделать глиной для лепки, а большие отверстия – скотчем или специальной липкой лентой (flash/release tape).
- Также нужно добавить глины к краям усилителей, чтобы смола не попала под них.
- Как и при изготовлении лицевой стороны капота, по краям капота (между барьером, который теперь сделан из стеклопластика и краем) нужно создать угол конусности. То есть, сделать скошенный край из глины для лепки.
- Теперь нужно нанести и распределить воск и распылить или намазать кистью PVA mold release (разделяющее вещество) на внутреннюю часть капота.
- Теперь вся поверхность обильно промазывается gel coat при помощи кисти (или наносится распылением). Слой должен получиться достаточно толстым (0.8 мм). Этот слой должен оставаться немного липким перед нанесением стекловолокна со смолой.
- Далее намазывается смола и кладётся стекломат 225 gsm. На не до конца просохший слой смолы и стекломата наносится второй стекломата плотностью 450 gsm и пропитывается смолой. Всего должно получиться минимум 4 слоя 450 gsm. Всё тщательно прокатывается валиком. Нанесённые слои должны просохнуть в течение суток.
Отделение матрицы от капота
После полного отвердевания матрицы, её нужно высвобождать. Для этого существуют специальные клинья разных размеров и разной твёрдости. Эти пластиковые клинья удобно использовать, так как они не повредят край, в отличие от отвёрток, шпателей и прочих инструментов. В нашем случае не слишком важно не повредить края, так как у нас есть дополнительная кромка по периметру капота. Нужно срезать несколько сантиметров этой кромки, чтобы стык двух половин матриц был чётко виден. Сначала нужно отметить линию среза по всему периметру капота. Для обрезания используется электролобзик. Используйте вольфрамовое карбидное лезвие (tungsten carbide blade). Вставьте клинья или любой другой плоский инструмент вокруг периметра матрицы и аккуратно протолкните внутрь. Так нужно делать постепенно, двигаясь по периметру. Иногда может потребоваться использовать молоток, чтобы немного простукивать клинья или другой инструмент.
Специальные клинья разных размеров для отделения матрицы или капота из стеклопластика.Большие панели и матрицы иногда сложно разделять, даже после разъединения краёв. На это влияет небольшая адгезия отлитой формы и статика. При сложности в разъединении можно применить сжатый воздух или напор воды под давлением в щель между матрицей и макетом, чтобы помочь отсоединить матрицу.
В таком виде матрицу можно использовать как есть, но чтобы придать дополнительную гладкость поверхности, нужно отшлифовать поверхность шлифовальной бумагой P1200 с водой. Этот этап уберёт мелкие несовершенства на поверхности и сделает поверхность идеально гладкой. Таким образом, залитая в этой матрице форма не отпечатает на себе мелкие неровности поверхности матрицы.
Как сделать капот из стеклопластика по матрице
- Процесс изготовления копии капота похож на создание матрицы. При создании окончательной копии капота не нужно использовать много смолы, в отличие от матрицы. Достаточно будет, чтобы стекловолокно было пропитано смолой, но не залито.
- Нанесите 3 слоя разделяющего вещества (mold release paste wax) на поверхность матрицы, потом несколько слоёв жидкого разделяющего вещества PVA.
- После высыхания разделяющего вещества наносится 3 толстых слоя gel coat. Этот слой обеспечит гладкую лицевую поверхность будущего капота. Если сразу нанести смолу, а потом стекломат и пропитать его, то лицевая часть будет иметь неровности в виде выпирающих волокон стекловолокна (в особенности, если используется толстый стекломат), поры.
- После нанесения gel coat, нужно выждать от 2–4 часа.
- Далее наносится смола. Для создания капота производитель может рекомендовать смолу Vinyl Ester Resin, которая лучше по свойствам, чем более дешёвая полиэфирная.
- Кладётся слой стекломата и пропитывается смолой. Стекловолокно должно немного заходить за края матрицы. Смолы наносится столько, чтобы полностью пропитать стекловолокно. При этом избегайте нанесения излишнего количества смолы, чтобы не увеличивать вес капота. Прочность от излишней смолы тоже не увеличивается. Смола наносится на поверхность от центра к краям.
- Нужно нанести 4 слоя стекломата. Кладите слои стекломата так, чтобы волокна располагались под разными углами относительно разных слоёв. Это увеличивает прочность во всех направлениях.
- После нанесения и разравнивания первого слоя нужно подождать примерно 40 минут, потом класть 2 слой стекломата. Нужно, чтобы первый слой был твёрдым, но всё ещё липким, перед нанесением второго слоя.
- С 3–4 слоями будет примерно 2.5 — 3 мм толщиной, что соответствует толщине заводских капотов из стеклопластика.
- Раскатайте валиком нанесённый слой, чтобы убрать пузырьки воздуха. Если останутся пузырьки, то в этом месте верхний слой с лицевой стороны может треснуть.
- В отливаемой форме искажения (коробление, скручивание) можно избежать, позволяя каждому слою отвердеть (до состояния липкости поверхности), перед нанесением следующего слоя.
- Сушите смолу медленно. Чем быстрее сохнет панель из стекловолокна и чем выше температура сушки, тем более хрупкой будет панель.
Обрезание лишнего стеклопластика и приклеивание креплений
Нужно срезать излишек по краям двух частей нового капота и вырезать проёмы между усилителями на части капота, которая относится к обратной его стороне. Для обрезания излишков стеклопластика удобно использовать dremel. Обрезая края, нужно следовать линии края, отпечатавшейся от оригинального капота. Нужно срезать с небольшим отступом от линии края капота, так как края нужно будет дорабатывать шлифованием. Перед началом работы не забывайте про средства защиты. Используйте респиратор, защитные очки и перчатки. После обрезания краёв используйте напильник или шлифовальную бумагу на бруске, чтобы подровнять края (P120-P240).
Заводские крепления для композитных капотов. Подобные крепления не сложно изготовить своими руками.Далее нужно просверлить отверстия для крепления шарниров. Для этого нужно пометить нужные места, в соответствии с местами на оригинальном капоте. Используйте дрель и сверло нужного размера. Место в передней части капота, которое соединяется с замком, нужно вырезать при помощи dremel, а края обработать напильником. Для приклеивания креплений используется двухкомпонентный эпоксидный клей. Этот клей хорошо прилипает как к композитным материалам (в данном случае стекловолокно), так и к металлу. Пока две половины капота (лицевая часть и усилители) не склеены вместе, крепления можно легко приклеить к обратной стороне усилителей.
Соединение двух частей капота
Перед склеиванием двух половин, нужно отшлифовать места соединения, чтобы они были плоскими.
Для склеивания двух половин можно использовать 3М fiberglass panel adhesive, который специально для этого предназначен, либо полиуретановый клей-герметик. Клей нужно нанести на край по периметру, потом разровнять, чтобы получилось примерно 3 мм толщины и 4 мм ширины. Далее половины капота соединяются и прижимаются зажимами на 24 часа. Если используете зажимы, то старайтесь избегать прогибов на краях.
Для склеивания двух половин капота (полотно капота и усилитель) вместе можно использовать матрицу, из которой отливалась лицевая часть капота. Это нужно для того, чтобы лицевая часть не искажалась при склеивании. Берём полотно капота (лицевую часть) и кладём обратно в матрицу, наносим клей и прижимаем вторую половину (усилитель). Поверх усилителя нужно положить груз в нескольких местах. При этом способе склеивания можно обойтись без зажимов.
Как подготовить капот из стеклопластика к покраске?
Прежде всего, нужно знать, что панель из стеклопластика должна как следует высохнуть и затвердеть. Сколько времени только что изготовленный капот должен сохнуть? Чем дольше, тем лучше. Минимальное время 48 часов, а максимальное – вплоть до недели. Полное отвердевание особенно важно, если деталь будет окрашиваться в чёрный или другой тёмный цвет. Так как тёмные оттенки впитывают тепло, на солнце на не просохшем капоте могут возникнуть пузыри или даже искажение формы.
После отвердевания нужно поставить капот на автомобиль и проверить все зазоры. Возможно, нужно будет где-то подрезать панель и подшлифовать, чтобы все зазоры были ровными. При шлифовании панелей из стеклопластика обязательно используйте респиратор, а также работайте в защитной робе.
После подгонки нужно тщательно вымыть панель из стекловолокна. Это нужно, чтобы убрать разделяющее вещество, которое используется для облегчения извлечения капота из матрицы. Если это вещество убрать не полностью, то во время покраски могут возникнуть дефекты «рыбий глаз».
Во многом, подготовка капота из стекловолокна и смолы схожа с подготовкой металлической панели (см. статью “подготовка к покраске”). Важно убрать все неровности шпаклеванием, шлифованием и грунтованием, если они остались.
Каким грунтом покрыть капот из стеклопластика? Здесь может быть несколько вариантов. Можно использовать эпоксидный грунт (см. статью о свойствах и применении эпоксидного грунта). Далее уже можно нанести акриловый грунт, подготовить его и красить.
Ещё одно большое отличие капота из стекловолокна от стального в том, что обычный капот имеет одинаковую поверхность с обеих сторон, в то время как лицевая сторона капота из стекловолокна гладкая, а обратная сторона грубая и неровная. На обратную сторону капота можно нанести полиуретановую краску раптор или аналог, предварительно подготовив поверхность. Это добавит износоустойчивости капоту, а также улучшит внешний вид.
Установка капота из стеклопластика и его эксплуатация
- При установке капота из стекловолокна нужно учитывать конструкцию крепления оригинального капота. К примеру, если использовались пружины в механизме шарниров или замка, то они могут привести к повреждению капота из стекловолокна. То же самое относится к пневматическим упорам капота. В этом случае нужно изменить конструкцию креплений, чтобы капот из стекловолокна не подвергался излишнему напряжению.
- В отличие от закрывания тяжёлого металлического капота, капот из стеклопластика не достаточно просто отпустить, чтобы он хлопнул и закрылся. Нужно убедиться, что замок защёлкнулся. Для этого нужно аккуратно потянуть за край капота вверх и проверить.
- Капоты из стеклопластика толще, чем оригинальные металлические капоты. Поэтому необходимо настроить их по высоте резиновыми регулировочными отбойниками. Отбойники может потребоваться подрезать или убрать полностью.
- Капот из стеклопластика жестче, чем оригинальный из стали. Стальной капот может немного сгибаться по линии крыльев, даже если одно из крыльев расположено ниже, чем другое. Поэтому, после установки капота из стекловолокна может понадобиться скорректировать положение прилегающих панелей.
- Капот из стекловолокна получается лёгким и гибким, поэтому, если автомобиль, на котором установлен капот из стекловолокна, используется для вождения на высоких скоростях, то должны быть установлены специальные крепления для капота (hood pins) на его передние углы для предотвращения его подъёма на скорости.
Печатать статью
Ещё интересные статьи:
ООО «Стеклопластиковые Технологии»
Производство и дистрибьюция композитных материалов — «стеклоткани, стекломаты, эпоксидные смолы, полиэфирные смолы.»
Все, что нельзя прикрутить, можно приклеить.
Наша компания предлагает широкий спектр материалов отрасли композитного стекловолокна по конкурентоспособным ценам и с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Сотрудники «РАОгрупп» технически подкованы и знают характеристики любого предлагаемого товара.
Ознакомится с нашей продукцией и ценами, Вы можете в каталоге/прайсе.
Философия компании
Наша компания существует для того, чтобы наши достижения в производстве химической продукции способствовали прогрессу и процветанию человечества.
Вы не уверены, какой материал Вам необходим или у Вас потребность в больших количествах? Свяжитесь с нами, и мы поможем Вам сделать правильный выбор, а также оформить заявку на необходимое количество!
У нас всегда в наличие: полиэфирные смолы и гелькоуты , системы эпоксидных смол и наполнители, инструменты, которые используются в производстве стеклопластика, стекломатериалы такие как стекломаты, стеклоткань , углеродные волокна и многое другое.
Выберите нашу компанию и Вас приятно удивят не только наши цены, но и общение с нашими сотрудниками, так как мы гарантируем уважительное и вежливое отношение к каждому клиенту.
Если Вам нужна консультация специалиста, или Вы уже определились с выбором и хотели бы оплатить товар, пожалуйста, звоните по телефону……, или пишите нам.
Стекловолокно
Стекловолокно это армирующий материал, который испульзуется в стеклопластиках. На основе стекловолокна выпускают стекломаты, стеклоткани, стеклоленты и т.д., так же бывает рубленное стекловолокно.
Изготовление катеров. Тюнинг катеров и лодок
Наша компания может помочь вам подобрать исполнителя для решения ваших задач по изготовлению и ремонту стеклопластиковых изделий, конструкций и т.д. Мы имеем несколько партнеров в сферах: тюнинг катеров и лодок, изготовление катеров и лодок, изготовление архитектурных форм, тюнинг автомобилей, производство сувениров и многих других сферах.
Изготовление деталей из стеклопластика — Tuning — Улановка.Ру
Если суммировать, сколько труда, нервов, времени, денег, материалов было потрачено на то, чтобы получить опыт, которым я поделюсь в этой статье, и вложить в одну машину, то получится такая ультра-телега, что мне и представить страшно :-))) Обрывки материалов были добыты из Интернета (большей частью не русскоязычного), литературы, часть у мастеров тюнинговых контор, большинство которых упорно не хотели делиться ценным опытом (не относится к некоторым мастерам фирм ТРИ-ABC™ и LIT-company™) и мне зачастую приходилось изображать из себя любопытного и придирчивого клиента, какая-то доля материала была великодушно передана мне такими же энтузиастами как и я, теми, кто питается только пиццой и шаурмой с пивом и спит по два часа в сутки, и наконец к какой-то части решений пришел я, по несколько раз переделывая одну и ту же деталь
) Надеюсь, что из-за этого «сверхсекретного» материала я все же не подвергнусь преследованию со стороны тюнинговых контор — производителей обвесов. Кто первый украл, тот и автор. Шутка.Стеклопластиковые детали практически любой сложности можно изготовить буквально на коленке в гараже. Они не требуют специального оборудования и помещений. Стеклопластик очень универсальный материал. Из него можно изготовить все, начиная от ресничек на фары и кончая кузовными панелями. Стеклопластиковые детали при правильном изготовлении очень прочны и долговечны. Было бы также полезно знать, что цена таких изделий при самостоятельном изготовлении очень низка, гораздо ниже той, по которой они продаются. На одном провинциальном заводике по производству ламината (что-то типа шифера, только из стеклопластика) я был свидетелем изготовления копии обвеса от фирмы FAB Design™ на MB W220, цена изготовления которой получилась ниже цены окраски в приличном автосервисе. Цену «огненной воды» для работников я не узнавал :-). Работа производилась не профессионалами, а людьми просто знакомыми с материалами. Могу утверждать, что в средней московской конторе такая работа обошлась бы не менее чем в 2000-3000 у.е.
Прежде чем браться за работу прикиньте, есть ли для этого условия? Условие первое: наличие времени. Если жена, дети под ногами путаются, отвлекают, то возникнут проблемы. С ними надо разобраться до начала работ. Любовь нечаянно нагрянет, когда жену совсем не ждешь… Мне было проще: у меня никого, кроме желания сотворить что-нибудь прикольное, нет. Работа по ночам меня совсем не пугала. «Первым делом мы испортим самолеты, ну а девушек…». Условие второе: рабочее место. Если негде делать, то лучше и не пытаться. Когда-то мне приходилось работать и зимой в неотапливаемом гараже, и на улице, и в коридоре в квартире. Придумайте какую территорию захватить на время творчества. Итак, вступление окончено, можно начинать. Имейте в виду, что на этот процесс можно подсесть не хуже чем на наркотик, из Вашей головы будет идти пар как из чайника со свистком, все только начинается…
Для начала стоит ознакомится с тем инструментом, который понадобится в любом случае, вне зависимости от типа детали и способа изготовления:
1. Хорошие портновские ножницы. Придется очень часто резать стеклоткань и от качества выкроек зависит и качество конечного изделия. Особенно к качеству выкроек требователен порошковый стекломат. Подготовка «комплекта» армирующих материалов, специально раскроенных по форме используемой матрицы, экономит время и снижает количество отходов.
2. Канцелярский нож и набор лезвий к нему. То же что и п.1.
3. Металлическая линейка 40-50 см. Пригодится при резке выкроек и замерах.
4. Набор кистей. Служит для укладки стеклоткани и пропитки ее полиэфирной смолой. Можно также запастись роликами (наподобие тех, что применяют в шиномонтаже) и валиками (для прокатки больших площадей). Иногда может пригодится губка.
5. Болгарка (отрезная машинка). Можно конечно обойтись и ножовкой, но края у матриц и готовых изделий удобнее подрезать болгаркой. Запаситесь к ней кругами по камню, так как стекловолокно очень быстро сжирает диски по металлу.
6. Дрель. Пригодится для изготовления сборных матриц, замешивания эпоксидки, заворачивания саморезов и прочего дыркосверления. Очень приветствуется наличие сверл и фрез диаметром 20-80мм.
7. Лист стекла (40х40см). На нем удобно пропитывать кусочки стеклоткани эпоксидкой. Ни капли не пропадет зазря.
8. Шлифовальный брусок. Шлифок. Очень хорошо если у Вас будет набор различных размеров и форм (для вогнутостей цилиндры, для больших плоскостей «рубанок» приблизительно 6х40 см и т.д.). Помимо всех прочих полезно иметь еще и резиновый брусочек 6х10 см. Очень облегчат работу пневматические или электрические инструменты: круглая орбитальная шлифовальная машинка и «рубанок». Если деталь большая (капот, крыло) без шлифмашинки за работу лучше не браться.
9. Набор шпателей. Металлические и резиновые. Для больших плоскостей (капоты, крышки багажников, прямые участки бамперов и др.) нужен металлический шпатель шириной примерно 40 см.
10. Емкость для смолы. Если используется хорошая смола застывающая за 30-40 минут, то вполне хватит емкости до одного литра. Требования к емкости простые: чем больше площадь и меньше глубина, тем лучше: смола дольше не схватывается. Я использовал пластиковые банки из-под соленой селедки, они гибкие и из них легко вытряхнуть застывшую смолу.
11. Лобзик электрический. Его ждет изготовление каркасов, шаблонов, растяжек матриц и тому подобное. В случае его отсутствия придется пилить все ножовкой.
12. Ножовка (по металлу). Полезное дополнение, а иногда и замена пунктам 5 и 11.
Материалы, используемые при изготовления деталей из стеклопластика. Их конечно лучше приобрести в фирмах занимающихся их поставкой, там обычно все объясняют, подберут то что больше подходит в Вашем случае. Я брал все материалы в www.igc-composite.com. Итак:
1. Армирующие материалы. В это определение входят три вида материала. Первый: Стекловуаль. «Легкий и воздушный» подвид эмульсионного стекломата. «Эмульсионного» потому что лучше всего использовать для работы нетканый стекломат, волокна которого скреплены эмульсией, растворяющейся под действием смол. Такой вид материала легче принимает требуемую форму чем ткань, хотя ткань прочнее. Итак стекловуаль. Нам потребуется с плотностью от 30 до 100 г./м.кв. Её используют для наружных слоев, так как она позволяет изготовлять изделия с высокой сложностью поверхности. Второй вид: стекломат плотностью от 300 г./м.кв. до 450 г./м.кв. Он позволяет набрать толщину изделия. Цитата: «Маты различной плотности из рубленых комплексных нитей на основе низкощелочного стекла Е. Материал мягкий, легко поддается формованию и используется при производстве изделий сложной формы. Ламинаты, изготовленные из данных матов, демонстрируют хорошие механические свойства и высокую сопротивляемость атмосферным условиям в течение длительного периода.» И третий вид: порошковый стекломат плотностью от 300г./м.кв. Иногда его называют поликором. Вклеивая его между несколькими слоями эмульсионного стекломата Вы придадите изделию гораздо большую прочность. Он практически не впитывает смолу и обладает приличной толщиной. Зачастую вклеивается лишь отдельными полосками. Я пользовался стекломатом, выполненным на основе микросфер. Цитата: «Маты различной плотности из рубленых комплексных нитей на основе низкощелочного стекла Е, на порошковом связующем. Быстро пропитываются и обеспечивают получение гладкой поверхности. Ламинаты, изготовленные с использованием порошковых стекломатов, обладают высокой прозрачностью (технический термин, не путать с прозрачностью стекла), хорошими механическими свойствами и устойчивостью к атмосферным воздействиям.»
Приходилось использовать Kevlar 9065K и Kevlar K931(Тканый материал саржевого переплетения на основе арамидных волокон. Плотность — 190 и 340 г/м.) Получается еще не карбон, но уже не стеклопластик. Бампера обладают повышенной деструктивной способностью 🙂
2. Смола, она и в Африке смола. Правда смолы разных фирм могут весьма ощутимо отличаться по свойствам и качеству. Выбирайте те, которые больше подходят для наземного транспорта: не слишком хрупкие, обладающие некоторой эластичностью после застывания. Смола не должна быть слишком густая, нужно чтобы она легко пропитывала стекломат. Я использовал CRYSTIC 196 PA компании SCOTT BADER™. Это предускоренная ортофталевая полиэфирная смола с высокими прочностными, механическими и электрическими свойствами. Короче, то что доктор прописал. К смоле соответственно должен прилагаться отвердитель и по возможности катализатор, ускоряющий процесс полимеризации (застывания). Требуемое для изготовления ламината количество смолы можно рассчитать путем взвешивания предполагаемого к использованию армирующего материала. Для рубленого стекломата отношение смолы к стекловолокну должно находиться в пределах от 2,3:1 до 1,8:1 (содержание стекла 30-35%). Для тканого ровинга рекомендуется соотношение 1:1 (содержание стекла 50%), тогда как отношение смолы к стекловолокну при использовании комбинированных материалов различно и зависит от структуры отдельного вида используемой ткани. Для снижения вязкости смолы ее можно нагреть градусов до 50 С или разбавить ацетоном, растворителем для лаков и денатурированный спиртом (лучше растворитель, один вдох и ощущение — как будто проглотил заячью шапку с ушами) Количество растворителе не должно превышать 5% от массы смолы. Долг, к сожалению, платежом красен: при добавлении в смолу 5% растворителя для лаков ее прочность падает на 35% — серьезный удар по механическим свойствам. Растворитель может вызвать усадку смолы. Присутствие растворителя в смоле может повредить поверхность макета. Многие материалы ( например , пенополистирол) хорошо переносят эпоксидную смолу , но не переносят присутствия в ней растворителей . Поэтому прежде чем добавить в смолу растворитель , заранее убедитесь в его безвредности для макета.
И еще: приняно все смолы называть эпоксидными, но я работал и с ПОЛИЭФИРНЫМИ СМОЛАМИ, которые существенно дешевле. Не стоит пренебрегать различными наполнителями для смол, например добавка в смолу графитового порошка дает поверхность гладкую и очень напоминающюю карбон (особенно при использовании прозрачного гелькоута и смолы, тканых армирующих материалов).
Д ля мелких деталей смолу лучше использовать специализированную, а для порогов, бамперов, сабвуферов сгодится дешевые разновидности для судостроительства, склеивания и даже для заливки и выравнивания полов в помещениях (этот сорт я встречал на рынках, продается в крупной таре).
3. Гелькоут. Покрытие матриц и конечных изделий защищающее и улучшающее поверхность. Помогает устранить рельеф, вызванный структурой стеклоткани и в какой-то степени помогает избавиться от пузырьков воздуха на поверхности детали. Его наносят первым слоем, дают ему схватится, а уж затем приступают к выклейке изделия. Я использовал CRYSTIC 65 PA водо- и атмосферостойкий предускоренный тиксотропный изофталевый гелькоут для ручного нанесения. Но часто обходился без него, компенсируя его отсутствие смолой с мелким наполнителем (графитовый порошок, гипс) или жидкой шпатлевкой. Ей можно покрывать как конечную деталь, так и матрицу (не забудте вышкурить 800й шкуркой с водой).
4. Разделительный состав. Это может парафин (из него бывают наборы, им лыжи и сноуборды натирают), полироль для паркета (один из лучших вариантов), стеарин (из него свечки делают), специальные составы. Наносится на поверхность детали (матрицы) и спустя некоторое время энергично располировывается шерстяной тканью или войлоком. Служит например для того, чтобы Вы без труда смогли извлечь готовую деталь из матрицы. Если есть возможность покупайте Mirror Glaze #8 фирмы Meguiar`s (им ботинки хорошо еще чистить), но можно использовать полироли для кузова на основе воска или силикона, например такие как ABRO silicone car wax. Такими полиролями не удастся заполнить все поры и дефекты покрытия, но они могут быть неплохим дополнением к парафину. Я слышал о использовании полиролей для обуви (с гуталином не путайте) и мебели на восковой основе, но не могу ничего сказать о достигнутых результатах, скорее всего они удолетворительные. Два экстремальных состава: солидол и мыло. Их используют когда поверхность с которой снимают слепок, очень плохого качества. Мыло можно чуть-чуть смочить водой. Также в таких случаях подойдет тонкая пищевая пленка.
5. Шпатлевка. Я использовал продукцию фирм CAR SYSTEM, Dyno Coat и иногда BODY. «Шпатля» бывает следующих видов: Fiberglass (со стекловолокном), там где пребуется прочность или наносится толстый слой, SOFT или EXTRA там где приходится много шкурить или для конечной отделки. NITRO (лучше брать качественную, от известных фирм-меньше вероятность появления трещин) очень помогает разобраться с мелкими дефектами. Также пригодится жидкая шпатлевка для окончательной доводки детали. Никогда не позволяйте себе делать слои шпатлевки более 3мм — лучше в этом месте положить еще пару слоев стеклоткани.
6. Прочее. Весьма пригодится запас саморезов укомплектованный отверткой и набор струбцин для фиксации, пара мотков скоча обычного и малярного, шкурка всех калибров (приличные материалы у 3М и Mirka, русской шкурка быстро забивается, особенно при использовании низкосортной шпатлевки), тряпки, растворитель 646 или 650, ацетон, обезжириватель. Могут понадобится грунтовка, краска, фанера, листовой пластик, пенопласт, гипс, металлические уголки ну и много всего другого. По ночам еще спать очень хочется… в итоге был приобретен сахар-песок (два бархана) и кофе в ампулах
Я не смогу описать все детали, которые можно изготовить из стеклопластика — это нереально. Не смогу также описать все способы работы со стеклопластиком, все тонкости этого ремесла, так как это равносильно написанию целой книги. Внутри каждой большой задачи сидит маленькая, пытающаяся пробиться наружу. Как смогу опишу все те способы, которыми пользовался я сам в различное время и подводные камни с которыми сталкивался. Своих фотографий для иллюстраций всех процессов у меня не хватило, так что я использовал подходящие из Интернета. Прошу меня за это не винить, как говориться: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Сразу признаюсь: учитель из меня неважный, мне легче сделать, чем научить это делать. Заранее прошу прощения за некоторую непоследовательность, материал часто добавлялся по мере вспоминания. Так что сначала прочитайте все целиком, а затем уже начинайте что-то делать. Чем ближе вам факты, описываемые в статье, тем очевиднее ошибки в подаче этого материала (прошу сторого не судить). Материал рассчитан на тех, у кого есть хотя бы элементарные навыки работы и чуть-чуть воображения. Человек, хоть раз в жизни сталкивавшийся с каплей воды, и способный мыслить логически, вполне способен сделать вывод о возможности существования океанов и водопадов, даже если он не видал ни того, ни другого…
Итак, начнем. Изготовление любой детали, будь то бампер, накладка на него, антикрыло, капот или корпус сабвуфера вне зависимости от способа изготовления необходимо начинать с МАКЕТИРОВАНИЯ. Это самум, ураган, тайфун, землетрясение и падение индекса Доу-Джонса в одном флаконе. Под этим подразумевается изготовление макета будущего изделия в масштабе 1:1 из подручных материалов. А вот материалы и способ макетирования зависят от формы желаемого изделия. Допустим, что нужно изготовить бампер. Начинается все с эскиза и рабочих чертежей. Желательно прорисовать бампер в нескольких проекциях, включая вид сверху, сбоку, спереди. Имея их можно приступать к анализу фигур из которых состоит бампер. Чтобы лучше вникнуть в суть процесса присмотритесь к фотографиям:
Бампера и пороги на этой машине бросаются в глаза благодаря своей угловатости и правильности форм. Немного напрягая пространственное воображение можно заметить, что верхние части обоих бамперов в точности повторяют штатные, пороги состоят из набора продолговатых брусков, а нижней частью обоих бамперов является что-то вроде лекала, на самом деле, являющееся проекцией с верхней части бампера. Закреплены эти лекала (отсекатели) спереди на центральной части бампера (плоская фигура в виде трапеции с шестиугольным отверстием и двух треугольниках по краям. Все это сдобрено еще несколькими геометрическими фигурами и зализанными углами между ними. Макет такого бампера изготовить довольно-таки просто. Для этого потребуется верхняя часть бампера (Говорю образно. Как делать копии фрагментов или целых деталей смотрите ниже), лекала, вырезанные по Вашему вкусу и парный набор геометрических деталей. Их можно подобрать из того, что есть под рукой или изготовить самому. Но об этом ниже. Затем Вам требуется аккуратно загладить все изгибы и переходы при помощи шпатлевки, известкового теста, алебастра или гипса (там, где заполнителя требуется много, используем дешевые материалы, а шпатлевку оставляем для верхних слоев) и тщательно ошкурить поверхность. Не мешает полученную болванку (макет) покрыть слоем жидкой шпатлевки и еще раз ошкурить (зернистость шкурки 500-800). Затем покрываем макет разделительным составом, который располировываем спустя час. Для этой цели можно использовать шлифовальную машинку с войлочным кругом. (Фото CARZONE)
Макеты бамперов и порогов для этих машин могут быть сделаны методом раскройки подходящего листа пластика или фанеры. Все, что требуется тщательно обмерить автомобиль и сделать выкройку (развертку). Затем смонтировать это все на каркасе (скажем из дерева). Со швами, стыками и закруглениями расправляемся опять же при помощи скульптурных аксессуаров 🙂 Гипса, шпатлевки, шпателей и шкурки. Особого внимания заслуживают места прилегания бампера к кузову и фрагменты колесных арок. Можно в макете использовать куски старого бампера, если не жалко пустить его в расход или же изготавливать эти фрагменты заново. Для этого потребуется снять матрицу с требуемых фрагментов и выклеивать эти части макета в ней. Если Вы готовы терпеть худшее качество поверхности за счет меньших трудозатрат, то можно также изготовить такие детали просто уложив пару слоем стеклоткани на сам бампер. Она примет форму требуемых деталей, но потребует больших трудозатрат при шпатлевании поверхности. Хотя можно залить все нитрошпатлевкой нафиг-прочности то от макета никто не требует. (Фото VAZ. EE, происхождение второго фото не установлено)
Бампера этих машин изготовлены путем модификации нижней части. Причем на обоих сделана практически одна и та же работа (на восьмерке деталь получилась чуть сложнее). Вариант как на «мерсе» рекомендую начинающим как простейший способ восстановить разбитый снизу бампер. Нижняя часть может быть изготовлена при помощи лекала-отсекателя (куска оструганной и ошкуренной доски) и стоек (доски, двп, пластик и т.д.) Сложнее изготовить закругления отсекателя по краям. Для этой цели можно воспользоваться изготовлением выкройки из листового материала или заняться лепкой из пластилина. Можно также использовать монтажную пену или пенопласт (о способах их обработки читайте ниже). Респект владельцу этой белой «восьмерки»! Думаю, бампер ему обошелся, как минимум, раз в 5 дешевле, чем владельцу «мерса».
Кстати, касательно крыльев, спойлеров и т.д. Изучите сайты авиамоделистов. Там такой фристайл, что глаза разбегаются. Все виды крыльев используемых на автомобилях. Причем конфигурация всех реально аэродинамически функциональна. Можно даже по формулам прижимную силу рассчитать. Устанавливать вот только крылья стоит к верху ногами 🙂
(Фото Zestline и 2108.kiev.ua)
На этих фотах один из простых вариантов: изготовление макета с использованием фрагментов уже готовых бамперов. На первой фотографии штатный бампер распилили и сделали вставку. На второй же макет получился из фрагментов двух штатных бамперов. Этот способ привлекателен тем, что не приходится возиться с местами крепления бамперов, кузовными зазорами, симметрией и т.д. Иногда выносят нижнюю часть бампера вперед- дорожный просвет не уменьшается, а вид получается более агрессивный.(Фото X-LIGHT)
Такая форма бампера может быть получена путем наращивания штатных бамперов (то же что и предыдущий способ изготовления макетов) + добавление несложной геометрической фигуры (крыло-отсекатель со стойками на левой фотографии и рамка-дефлектор на правой) (Фото журнала Тюнинг Автомобилей)
Как я уже говорил, для начала было бы иметь эскиз. Не важно как он выглядит, главное, чтоб на нем со всех сторон было видно, что Вы хотите сотворить…
КОТ В САПОГАХ
— А еще меня уверяли, — сказал Кот в сапогах Великану, — но этому-то я никак не могу поверить, — что вы будто бы умеете превращаться даже в самых маленьких животных. Ну, например, сделаться мышью. Должен сказать поправде, что считаю это совершенно невозможным.
— Ах вот как! Невозможным? — переспросил Великан. — А ну-ка, погляди!
И в то же мгновение ока Великан превратился в мышь. Кот погнался за ней, но мышь, злорадно хихикая, улетела под потолок, потому что оказалась летучей.
МОРАЛЬ: Если вы хотите добиться правильного и быстрого исполнения задуманного, то формулируйте себе техническое задание возможно более точно.
Изготовление макетов из пенопласта. В Интернете таких макетов обвесов за всю жизнь видел только два. Как выяснилось бытует мнение, что с пенопластом очень трудно работать и он не очень подходит для наших целей. Это не так, просто нужно знать некоторые тонкости технологии… Резка пенопласта используется как самостоятельная технология, приложение к изготовлению макетов из монтажной пены и как изготовление каркасов для обтяжки радиотканью. Итак:
1)Подбор материала.
Лучшим следует признать упаковочный мелкошариковый пенопласт, достаточной толщины, но такого ни разу не видел, видимо, не судьба… Приемлемых результатов можно достичь, используя плиты строительного шарикового пенопласта, но есть одно НО -пенопласт не следует брать толще 50мм, поскольку в более толстых листах резко возрастает вероятность напороться на несвпенившиеся гранулы полистирола, обидно (хотя раз на раз не приходится, как раз сегодня изрезал 2 листа пенопласта 2000х1000х100мм и ни разу не натолкнулся на уплотнения)… Нужное количество пенопласта на заготовку можно набрать из тонких листов склеивая их клеем для пенопластовой потолочной плитки. Были эксперименты с импортным синим и розовым пенопластом — он прочнее и более стоек к эпоксидным смолам и грунтовкам.
2)Чем резать?
Обычный термо-резак, по образу и подобию лучковой пилы или стационарный вариант типа пилорамы, со струной толщиной 0.8мм. Струну можно раздобыть в утюге, тостере, фене или электроплитке. Иногда можно приспособить и обычную проволоку. Нагрев регулируем ЛАТР-ом (лабораторным трансформатором), либо иными подручными средствами, например я использовал зарядное устройство для аккумулятора, сам аккумулятор или батарею аккумуляторов, подсоединенных последовательно. Цель — получить небольшое отставание струны в центре при минимальном подплавлении. Признак правильной температуры — тянущиеся за резаком волоски.
P.S. На картинке мои»последнии» модели терморезаков, сделанные из натянутой спирали калорифера (электрообогревателя) длиной 350 мм, трех реек, пружины и ручки от лыжной палки. Проволока такой длины хорошо нагревается от зарядного устройства для 12 вольтовых акуммуляторов (у меня было обычное, с трансформатором, с переключателем на 4 и 6 ампер). Обязательно ставьте стягивающее устройство из пружины или резины. Скрученная веревка, как у лучковых пил, не годится, так как при нагревании спираль существенно провисает. Один резак для раскроя пенопласта между двумя шаблонами и резки от руки, вторым же можно резать пенопласт с требуемым углом, пользуясь только одним шаблоном.
P.S.S. Если есть хороший источник питания, из тонкой латунной (нихромовую, извините не достал) пластины можно сделать резак для гнутых деталей. Толщина проводов, подающих на неё питание, должна быть такая, чтоб грелась пластина, а не провода…
3)По чему резать?
Есть мнение, что по металлическим шаблонам… Можно и так, но можно спокойно резать и по фанерным шаблонам, при условии тщательной обработки кромок, и натирания их графитом (карандаш можно расковырять…) На шаблонах делаем разметку, с обеих сторон, делений 20-30 будет вполне достаточно. Это пригодится при резке сильно изогнутых деталей. Да, и еще, шаблоны должны иметь заходную и выходную части длиной 15-20мм. Можно и без них, но с ними деталь получается более качественной. Также если руки не дрожат, можно некоторые фрагменты резать от руки.
4)Как резать?
На ровный стол кладем заготовку с закрепленными шпильками длиной 150-200мм шаблонами, прижимаем чем-либо, и начинаем резать. Вдвоем, с помощником, он у одного края, вы у другого, или наоборот, движение следует синхронизировать, для этого и пригодится разметка на шаблонах. Желательно проходить метки одновременно. При некотором опыте даже при резке ну очень изогнутых фрагментов волны почти не возникает…
Как-то мне нахаляву достался набор для фотолюбителя. Резак для фотобумаги пригодился для резки листовых материалов. Валик для прикатывания стеклоткани. На электроглянцевателе я держу ванночки со смолой-они нагреваются как раз до нужной температуры и смола всегда достаточно текучая. Мензурки и ванночки были использованы для приготовления и хранения смолы (не думайте, что смешивая отвердитель и смолу на глаз Вы добьетесь хороших результатов. Избыток отвердителя сделает деталь хрупкой, а недостаток слишком эластичной и «долгосохнущей»), а вот из фотоувеличителя (или как там его), вернее из его штатива, я сделал прекрастную «пилораму» для пенопласта. Описывать конструкцию не буду, думаю сами обо всем догадаетесь. Пока не придумал, куда приспособлю красный фонарь :-))
Пенопласт можно обрабатывать мелкозернистой шкуркой, желательно машинкой и на высоких оборотах, но не следует допускать плавления пенопласта. Клеить его можно, как я уже говорил, поливинилэфиркаким-то клеем для пенопластовой потолочной плитки или клеем ПВА. А при изготовлении сложных составных деталей клеить придется часто. Пенопласт трудно шпатлевать привычными способами, так что уж старайтесь сделать все с первого захода. Грунтовать его нужно осторожно, были случаи когда грунтовка и нитрошпатлевка его разъедала. Если нужно , то есть вариант предварительно оклеить пенопласт тонкой бумагой на разведенном водой клее ПВА или обтянуть лавсаном. Я покрывал как-то мебельным лаком (вроде НЦ), получил очень гладкую и качественную поверхность.
Из пенопластовых листов набрана заготовка подходящего размера.
Затем с помощью резака были выведены все грани и плоскости, а также прорезаны нужные отверстия.
(Фото J-BODY.ORG)
И наконец с помощью наждачной бумаги, шлифовальной машинки и небольшого количества шпатлевки создана требуемая форма.
Изготовление макетов при помощи монтажной пены. Весьма распространенный способ, довольно-таки простой, но тоже имеющий свои хитрости. Пену нужно наносить слоями, а не весь тот обьем который нужен. Это позволяет экономить недешевую монтажную пену и получать более пригодный к обработке материал. Большое количество пены застывает в течении 2-3 дней, а внутри получаются пустоты и очень крепкие уплотнения. Пена хорошо шкурится, режется ножом, смоченным маслом, и ножовкой. Можно как и в случае с пенопластом применять шаблоны. Очень хорошее подспорье при работе с пеной это набор лекал(шаблонов) и электорлобзик с длинными (15-30 см) полотнами. Их можно изготовить из обычных полотен по металлу, только переточив хвостовик на наждачном круге. Этот нехитрый инструмент весьма полезен при работе не только с пеной, но и с пенопластом. Также пена легко обрабатывается болгаркой, ей удобно делать различные закругления. Недостаток монтажной пены в том, что получается очень пористая поверхность, непригодная ни к поверхностной оклейке ни к матрицированию. Предварительно поверхность макета из пены приходится подготавливать при помощи оклейки бумагой или стеклотканью с последущей тщательной обработкой поверхности. Перед стеклотканью пену хорошо бы пропитать байдой, которой строители промазывают бетонные стены перед оклейкой обоями. В качестве руководства по изготовлению макетов и конечных деталей приведу статью, которые являются практическим руководством, следуйте за чарующими звуками моего голоса:
Такая машина была изначально…
Основной задачей было изменить внешний вид бамперов малой кровью (цель, стоящая перед большинством самодеятельных тюнеров). Чуть ниже, чуть агрессивней.
Как это ни странно, самое трудное — придумать, как будет выглядеть будущий бампер.
В ход пошло все, начиная от Фотошопа и кончая простой тетрадочкой.
Скажу честно, в Фотошопе сделать то, что я хотел, не получилось… Руководствовался только чертежами. Но и приблизительно прикинуть, как это будет выглядеть, тоже не мешает… Тетрадка мне понравилась больше… После 2-3 ночей рисования получилось примерно то, что и я начал ваять.
Советую СРАЗУ думать над всей технологией изготовления, иначе нарветесь на кучу неприятностей.
Продумайте весь процесс!!! Неточно спланированный, он требует в три раза больше
времени, чем предполагалось; тщательно спланированный — только в два раза)))
Вообще, это процесс творческий и если у вас возникли трудности уже на этой стадии, еще раз убедитесь, что вам это надо.
Я решил сделать накладку на бампер из стеклопластика. Для начала, бампер был снят и с трудом засунут в ванну для последующего отмытия 🙂 В процессе демонтажа бампера, лежа зимой на холодном полу гаража, я мля страшно простудился. Надо было матрац взять…
Мыть его надо как следует! (да не матрац, а бампер) Лучше все приставать будет…. Предварительно можно пройтись по поверхности 400й шкуркой.
Затем бампер был установлен под тем углом, с каким стоял на машине. Высоту от земли
предварительно замерили и решили на 5 см уменьшить дорожный просвет.
Одновременно со всем меня терзали смутные сомнения на счет того, что делать с битым поворотником…
Просто заменить его — звучало банально. Займемся позже…
Бампер мне достался битый, мятый и еще и с поведенной (видимо от перегрева по неизвестной причине или странного удара) геометрией.
В таких случаях на линейку не надейтесь! Все делать по визуальной оценке. На глаз… Или установив бампер на машину. Я как-то то уже говорил, что симметричных машине не бывает.
P.S. Имея большой опыт подгонки стеклопластиковых бамперов берусь утверждать, что бампер (порог, спойлер) подогнанный на один автомобиль совсем не обязан подойти на другой точно такой-же. И это не битые машины с проверенной на стапеле геометрией. Зачастую разница в зазорах превышает 10-15 мм. Идеально подходящий к одной машине, встающий с зазорами в 5мм по всему периметру, бампер может даже не встать на крепления на другой машине (проверенно на BMW 3й, 5й серии, Merceres CLK, Honda Prelude).
Бампер защищается от брызг. На живой машине с дорогой краской вообще все заклеивается. Затем контуры будущего бампере заполняются монтажной пеной.
Лучше заливать постепенно, иначе сохнет она до состояния пригодного к резке три-четыре дня.
Короче делаем болванку. Это технология для единичного изготовления. Но с болванки, то можно снять матрицу и в ней выклеить легкий, прочный, целиковый бампер (об этом чуть позже).
P.S. Чтобы было легче вывести нижнюю плоскость рекомендую класть на пол
не газеты, а лист тонкого пенопласта, пластика или алюминия. Эти лекала будут как нельзя кстати — они помогут сделать бампер симметричным. Вообще все плоские детали лучше заранее вырезать из прочного листового материала! Массивные детали можно армировать сеткой.
Через два дня получилось следующее… Контрольное вскрытие показало: пена засохла.
Не поддавайтесь на уверения продавцов, говорящих, что одного баллона пены хватит на 50 литров. Ага, конечно…
Её можно и примять (для крепости) и объем ЗАМЕТНО уменьшится. У нас ушло 3 больших баллона.
При изготовлении накладок имеет смысл армировать пену проволокой или полосками стали,
прикрученными к бамперу. Вообще, имейте ввиду то, что болванка это уже половина будущего бампера.
Это нечто, именуемое засохшей пеной, разметили и обрезали согласно чертежам. Размечать лучше по шаблонам, а то можно и закосить.
Тщательно все зашкуриваем, чтоб потом избавится от лишнего гемороя. Пустоты в пене заново запениваем.
Не стоит пену сразу оклеивать стеклотканью. Обрезанную пену сначала шкурят (чем ровнее она будет,
там меньше расход шпатлевки), а затем оклеивают плотной бумагой.
Спросите нафига? Пена похожа на кусок сыра, в ней куча неровностей, полостей, в которые
будет проваливаться стеклоткань. Это лишняя банка, а может и две шпатлевки.
Затем все было оклеено тонкой стеклотканью пропитанной эпоксидкой….
Сначала лучше оклеить порошковым стекломатом, для ровности, а уж затем эмульсионным. Смолу готовить порциями не более 500 грамм, иначе затвердеет. Максимальной прочности
смола достигнет за 24 часа. Раньше не шкурьте и не шпатлюйте — накосячите.
Можно разбавить эпоксидку растворителем, для лучшей проникающей способности, но не
более 5% обьема смолы. В последний слой эпоксидки можно добавить наполнитель типа
алюминиевой пудры, графита или что-то в этом роде — поверхность будет гораздо ровнее и более пригодной для шлифовки. И вот, что еще: температура в рабочем помещении должна быть не менее 15 градусов.
Если стеклоткань спи…ли на стройке или с теплотрассы («В доме все было краденое, и даже воздух какой — то спертый»), то нужно ее предварительно промыть в бензине, это удалит замасливатель. Он быват маслянный и парафиновый. В последнем случае промывать в ацетоне. Если ничего нет, то можно её отжечь в костре. РАБОТАТЬ В ПЕРЧАТКАХ!!!
Количество слоев стеклоткани зависит от предполагаемых нагрузок. 4х слоев стекломата плотностью 300 г./м.кв. достаточно чтоб снести бампер «зубила» или завести с «толкача» ВАЗ 2112, подталкивая его в ж..у. Пену оставляем внутри для придания дополнительной жесткости. Вес ее это позволяет…
Тщательно проверьте места возможных изгибов бамперов. Там шпатлевка имеет обыкновение трескаться.
Выход: проклеить стеклотканью. Бампера из ABC пластика проклеивать в обязательном порядке!!!
При оклейке старайтесь, чтоб ткать легла как можно ровнее.
Шкурить орбитальной шлифовалкой с зерном не более 80.
Первый слой шпатлевки ТОЛЬКО со стекловолокном. Иначе потрескается от мелких ударов. Затем шкурить поверхность шкуркой с зерном 220 или 320 (максимум, иначе грунт плохо пристает). Если будете красить антигравийкой, то можно 120.
И еще: что бы вы не делали — шкурить зае….тесь 🙂 Без пруда не вынешь рыбку из него…
Чтоб снизить трудопотери, заранее все операции выполняйте тщательно.
Вот в принципе и готовое изделие, которое можно покрасить и ездить, а можно и пойти иным путем. Более грамотным и практичным. Сделать матрицу и уже в ней выклеить бампер. А можно поступить промежуточным способом: оклеивать заодно с накладкой и бампер, а полученную «скорлупу» (по сути дела матрицу) использовать как бампер, после того как извлечете из нее пену и сам бампер :-))
Крупные отверстия желательно затянуть крупноячеистой сеткой – она играет роль дополнительного ребра жесткости.
В этой версии бампера было решено сделать декоративные отверстия… Размечаем. Выпиливаем…
Затягиваем сеткой… На стеклопластиковые бампера сетку удобно крепить при помощи шпатлевки со стекловолокном, эпоксидки и стекломата, термопистолета с клеем. На пластик: герметик (лучше стекольный), качественные пластиковые хомуты, если позволяют условия, то саморезы. Придать нужную форму сетке легко при помощи киянки и деревянного бруска. Резать ее лучше не ножницами, а болгаркой по шаблону, с припуском 1 см для крепления. Сетки (или грили) если Вы живете в Москве можно купить в компании Алькор. Намного дешевле чем импортная.
Залитый жидкой шпатлевкой, готовый к грунтовке бампер или же готовый к матрицированию пуансон (болванка она же макет). Смотря что является Вашей конечной целью.
Тщательно удалить пыль от шпатлевки… Загрунтовать слоя в 2. Пройтись матировочной губкой или 1000й шкуркой с водой.
Вот что у меня получилось после недели упорных стараний… Я конечно бымог и лучше сделать, но мне помогали 🙂
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Стоит ли дооформлять? Там еще половину оформлять тему…
Замаялся оформлять -__- Птом подумал нужно ли это кому?
Если да… То могу дооформить =)
Обвес авто — изготовление стеклопластиковых деталей для автомобилей
Среди всех товаров нашей компании кузовные детали из стеклопластика обладают особой популярностью. Компания обеспечивает высокое качество и точное соответствие оригиналу.
Из него можно изготовить практически любой элемент, но прочность и долговечность особенно востребована в производстве кузовных деталей. Эффективное обращение с композитными материалами и использование современного оборудования на производстве дает возможность постоянно расширять ассортимент тематической продукции.
Этот материал широко применялся для тюнинга деталей, это объясняется простотой обработки материала. Например, стоит задача снизить вес автомобиля.
Замена кузовных элементов на стеклопластик — идеальное решение. Но со временем становилось все меньше кузовных деталей из металла и появлялось все больше из пластика.
Важно не путать стеклопластик с АБС-пластиком. Для промышленных масштабов АБС-пластик идеальный материал, с ним легко работать и не требуется ручная обработка. Стеклопластик более сложен в производстве, но его характеристики лучше.
Установка деталей
Прочность стеклопластиковых кузовных деталей во многом зависит от качества изготовления. Не стоит бездумно заменять металлические элементы кузова. Никто не проводил краш-тесты автомобилей, в которых заменены детали на другой материал. Ведь установка неоригинальных деталей кузова — это воздействие на конструкцию автомобиля. Не всегда это серьезное воздействие. Замена передних крыльев никак не повлияет на безопасность. Но установка стеклопластиковых порогов или навесного железа — опасное мероприятие, не стоит вносить изменения в запрограммированную клетку сминаемых зон.
Многих заинтересовали такие детали низкой ценой и высокой прочностью. Чаще всего их волнует — не будет ли проблем с установкой, не появятся ли зазоры. Проблемы с установкой возникают только в том случае, если кузовные элементы изготовлены не качественно. Наша компания в производстве использует только матрицы, созданные по макетам оригинальных запчастей. Если с геометрией кузова нет проблем, то зазоров не будет.
Производство деталей для авто
«Стеклопластик СПб» производит кузовные детали из стеклопластика для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. В основном деятельность направлена на транспорт, ресурс которых зависит от состояния кузова. Сейчас компания предлагает изготовление деталей на ЗАКАЗ для любой строительной техники.
Самыми востребованными элементами кузова являются:
- Крылья. При боковом столкновении чаще всего выходят из строя крылья. Выравнивание или восстановление элемента не всегда возможно. Следовательно, лучшим решением будет купить стеклопластиковую деталь;
- Бампер. Одна из важных функций бампера — защищать внутренние узлы автомобиля от повреждений при ударах. В случае, когда бампер из стеклопластика можно восстановить, сотрудники нашей компании устранят проблемы деформированного участка. Восстановленный бампер практически не будет отличаться от оригинального;
- Капот. При сильных лобовых ударах может выйти из строя капот. Металлический капот сложно восстановить, поэтому выгоднее заказать новый элемент из пластика.
Лучшее автомобильное стекловолокно — Выгодные предложения на автомобильное стекловолокно от мировых продавцов автомобильного стекловолокна
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место в пользу автомобильного стеклопластика. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как это лучшее автомобильное стекловолокно вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили автомобильный стеклопластик на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в автомобильном стеклопластике и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг, и предыдущие клиенты часто оставляют комментарии, описывающие свой опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести auto fiberglass по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
A Пошаговое руководство по использованию ремонтного комплекта из стекловолокна
Стекловолокно — твердый материал, но в тяжелых условиях или в случае аварии на нем также могут образоваться трещины или отверстия.Есть несколько методов его ремонта, но использование ремонтного комплекта из стекловолокна , вероятно, является самым простым решением. Нет необходимости иметь какой-либо предварительный опыт, потому что в комплект входят все материалы и инструкции, необходимые для проекта DIY.
Ремонтное стекловолокно
Чтобы узнать, как его использовать, сначала необходимо узнать о материалах, поставляемых со стандартным комплектом, и о дополнительных элементах, которые могут вам понадобиться для ремонта трещины или отверстия .
Материалы в ремонтном комплекте из стекловолокна
- Стекловолоконная смола
- Отвердитель
- Пластиковый расширитель
- Ткань из стекловолокна
- Палочка для смешивания
- Емкость для смешивания
СМОТРЕТЬ БОЛЬШЕ:
Дополнительные элементы, необходимые для проекта
- Ацетон или разбавитель лака
- Наждачная бумага зернистостью 80 и 180
- Шлифовальный блок
- Мерный стакан
- Кисть
- Резиновые перчатки
- Ножницы
Как использовать ремонтный комплект из стекловолокна для ремонта поврежденного участка
Давайте взглянем на наше руководство по ремонту стекловолокна с пошаговыми инструкциями:
Шаг 1: Очистка поврежденного участка
Используйте ацетон для очистки поврежденного участка.Если у вас его нет, мыльная вода также будет полезна для удаления грязи, масла, жира и других ингредиентов. Дайте ему полностью высохнуть на воздухе или протрите участок сухой тканью.
Шаг 2: Шлифование поврежденного участка
Используйте наждачную бумагу с зернистостью 80, чтобы отшлифовать поврежденный участок. Удалит всю ржавчину, краску, грунтовку и гелькоут. Отшлифуйте и другую сторону поврежденного места, потому что ремонт обеих сторон укрепит поверхность. Снова промойте пораженный участок ацетоном или мыльной водой.
Шаг 3: Приготовление смеси смолы и отвердителя
Отрежьте несколько кусков стекловолокна на один дюйм больше, чем область трещин или дырок. Затем смешайте смолу с отвердителем в лотке для смешивания. Смешайте в небольших количествах и помните, что срок службы смеси будет примерно от 8 до 12 минут при 75 ° F. На 30 грамм смолы нужно нанести десять капель отвердителя.
Шаг 4: Нанесение слоя смеси
Используйте кисть, чтобы нанести слой смешанной смолы на поврежденный участок.Смола должна покрыть область, которая не подлежит ремонту на 2–3 дюйма. Затем поместите кусок ткани из стекловолокна на поврежденное место и пропитайте его смешанной смолой. Продолжайте накладывать слои кусочков ткани и смолы, пока поверхность не будет полностью восстановлена. Выполните ту же процедуру для обеих сторон.
Шаг 5: Сушка и шлифовка поврежденного участка
Дайте поверхности высохнуть. Отверждение будет лучше, если температура в помещении будет оставаться на уровне 75 ° F.После этого отшлифуйте участок наждачной бумагой зернистостью 80. На этом этапе вы можете использовать шпатлевку для тела , чтобы сгладить небольшие изгибы.
Шаг 6: Шлифование контура отремонтированного участка
Используйте наждачную бумагу с зернистостью 180 по контуру отремонтированного участка, чтобы он смешался с остальной поверхностью.
Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о том, как использовать ремонтный комплект из стекловолокна
Теперь ваша машина готова к покраске.При использовании ремонтного комплекта из стекловолокна всегда не забывайте надевать перчатки, прикасаясь к смеси стекловолокна и смолы. Кроме того, слейте неиспользованную смолу, потому что, если положить ее обратно в контейнер, все остальное испортится.
На следующей неделе мы покажем вам больше советов по уходу за автомобилем, например, «Как заменить лобовое стекло» или «Простые способы разблокировки автомобиля», поэтому не забудьте подписаться на «АВТО ИЗ ЯПОНИИ», чтобы узнать больше полезной информации об автомобиле.
Тюнинг — ABT Sportsline
- Тюнинг
- Автоспорт
- Электромобильность
- Компания
- Конфигуратор
- Модели
- ABT RS3
- ABT RS4-S
- ABT RS5-R
- ABT RS6-R
- ABT RS7-R
- ABT RSQ8-R
А и Q
- Audi A1
- Audi A3
- Audi A4
- Audi A5
- Audi A6
- Audi A7
- Audi A8
- Audi Q2
- Audi Q3
- Audi Q5
- Audi Q7
- Audi Q8
S
- Audi S1
- Audi S3
- Audi S4
- Audi S5
- Audi S6
- Audi S7
- Audi S8
- Audi SQ2
- Audi SQ5
- Audi SQ7
- Audi SQ8
RS
- Audi RS 3
- Audi RS 4
- Audi RS 5
- Audi RS 6
- Audi RS 7
- Audi RS Q3
- Audi RS Q8
R8
- Audi R8
TT
- Audi TT
- Audi TTS
- Audi TT RS
Гибридный
- Audi Q5 TFSI e
- VW Amarok
- VW Arteon
- VW Beetle
- VW Гольф
- VW Passat
- VW Polo
- VW Sharan
- VW Tiguan
- VW Touareg
- VW Touran
- VW T6
- VW T6.