Сколько нужно вибропласта на дверь: Как рассчитать сколько нужно материала для шумоизоляции

Содержание

Как рассчитать сколько нужно материала для шумоизоляции

Как рассчитать сколько нужно материала для шумоизоляции

Расчета материала для обработки автомобиля производится следующим образом:

  • 1. считается общая площадь со слабой вибронагрузкой
  • 2. считается общая площадь где средняя вибронагрузка
  • 3. считается общая площадь с высокой вибронагрузкой

исходя из этих показателей считают нужное количество листов с разной толщиной материала.

примеры:

крыша среднего городского седана = 1.5 км/м
Размер листов виброизоляции в мм -500х700 это 0,35 кв/м
Соответственно на крышу нам нужно 1,5 / 0,35 = ~ 4 листа
Размер листа шумопоглощающих материалов 750х1000 = 0.75 кв/м ~ 2 листа!

Пол среднего городского седана = 3.5 км/м
Размер листов виброизоляции в мм -500х700 это 0,35 кв/м
Соответственно виброматериала на пол нам нужно 3,5 / 0,35 = 10 листов
Размер листа шумопоглощающих материалов 750х1000 = 0. 75 кв/м
Соответственно шумки на пол нам нужно 3,5 / 0,75 = ~ 4,6 листа

Берем 5 листов так как шумоизоляция делается всегда в нахлёст!
4-Двери среднего городского седана = 2.8 км/м
Размер листов виброизоляции в мм -500х700 это 0,35 кв/м
Соответственно виброматериала на двери нам нужно 2,8 / 0,35 = 8 листов
Размер листа шумопоглощающих материалов 750х1000 = 0.75 кв/м
Соответственно шумки на двери нам нужно 2,8 / 0,75 = ~ 3,7 листа
Берем 4 листа так как шумоизоляция делается всегда в нахлёст!

Для хорошего эффекта многие делают в три слоя шумоизоляцию разными материалами, поэтому шумопоглощающих материалов в двери можно взять как 4 так и 8 а можно в 6 в передние двери 3 слоя а на задние двери два слоя.

Багажник среднего городского седана = 2.5 км/м
Размер листов виброизоляции в мм -500х700 это 0,35 кв/м
Соответственно виброматериала на пол нам нужно 2,5 / 0,35 = ~ 7 листов
Размер листа шумопоглощающих материалов 750х1000 = 0.75 кв/м
Соответственно шумки на пол нам нужно 2,5 / 0,75 = ~ 3,3 листа

Трех листов будет достаточно, так как в багажнике уже есть по бокам штатная обшивка.

Ну и в зависимости от предпочтения, остается выбрать только толщину материала.

Как сделать шумоизоляцию автомобиля [советы, нюансы и личный опыт]


Что понадобится, когда собираетесь делать своими руками?

Это строительный фен (обязателен, никакой домашней фен не подойдет), прикаточный ролик (можно сделать самостоятельно из подручных материалов, но советую его купить — стоимость невелика, а польза ощутима), ножницы (для резки), растворитель (можно использовать уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».

Какие бывают материалы

Вибропласт Silver

Вибропоглощающий, гибкий и эластичный материал, представляющий самоклеящуюся основу с алюминиевой фольгой. Рисунок разметки (квадраты 5х5 см) позволяет раскраивать лист на детали нужного размера. Не впитывает влагу и обладает антикоррозийными свойствами, работает как герметик. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефами. Не требует нагрева при установке. Вес 3 кг/м2. Толщина 2 мм.

Зоны обработки: двери, крыша, боковины кузова, крышка капота и багажника, моторный щит от салона автомобиля.

Вибропласт Gold

То же самое, что вибропласт Silver, но толще. Значит обладает большей виброизоляцией. Вес 4 кг/м2. Толщина 2,3 мм.

БиМаст Бомб

Вибропоглощающий материал. Представляет многослойную конструкцию из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе каучуковой композиции. При монтаже требует разогрева до 40 — 50°С (нужен технический фен). Не впитывает влагу. Обладает самым высоким КПД. Идеален для аудиоподготовки динамиков. Толщина: 4,2 мм. Вес: 6 кг/м2.

Зоны обработки: моторный щит, днище машины, арки колес, зона над глушителем или карданным валом.

Сплэн 3004

Звукоизолирующий материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Не впитывает влагу. Вес: 0,42 кг/м3, толщина — 4 мм. Может эксплуатироваться при температурах от -40°С до +70°С. Зоны обработки: моторный щит со стороны салона, арки колес, двери, пол. Существует сплен 3008, толщина которого составляет 8 мм, и сплен 3002 — толщиной 2 мм.

Сплен клеится на двери, передние, задние арки. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей применяют уайт-спирит или ацетон. Оптимальная температура нанесения — 18 — 35°С. При температуре ниже + 10 °С не рекомендуется нанесение «Сплэн» по причине низкой начальной силы адгезии. Клейкую ленту следует наносить без натяжения. Защитный слой удаляют непосредственно перед нанесением.

Битопласт 5 (антискрип)

Шумопоглощающий и уплотнительный материал (устраняет скрипы, дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенным прокладкой, со специальной пропиткой. Водостойкий, долговечный, не подвержен разложению, обладает теплоизоляционными свойствами.

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг/м2. Также бывает толщиной 10 мм (битопласт 10).

Акцент 10

Звукопоглощающий материал. Состоит из металлизированной пленки, эластичного пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Обладает хорошими теплозащитными свойствами. Поглощает до 90% шумов. Толщина — 10 мм, вес — 0,5 кг/м2. Работоспособен при температурах от -40°С до +100°С.

Зоны обработки: крышка капота и багажника, перегородка моторного отсека.

Маделин

Уплотнительный и декоративный материал на тканевой основе чёрного цвета толщиной 1—1,5 мм с клеевым слоем, который защищен антиадгезионной прокладкой.

Применение:

  • зазоры между декоративными элементами салона и кузовом
  • зазоры в панели приборов
  • уплотнение воздуховодов

Выше описание продукции от компании STP. В последующей части статьи будем говорить о ней. Но разъясним, что существуют другие производители со своими названиями. По техническим характеристикам они идентичны и выполняются аналогичные функции.

Шумоизоляция капота

Не стоит думать, что сделав шумоизоляцию капота, избавитесь от шумов двигателя. Она делается в большей степени для теплоизоляции мотора зимой. В работе понадобятся «акцент» (10 мм) и «вибропласт сильвер». Нужно учитываем вес материала, если слишком утяжелить капот, то в скором времени потекут его амортизаторы (имеются не на всех машинах), тогда придётся их менять. В качестве виброизоляции используем «вибропласт сильвер» (или аналог), который обладает малым весом. В качестве теплоизоляции используется специальный материал — «акцент», который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, устойчив к высокой температуре и не загорится от жара двигателя. Толщина — чем больше, тем лучше.

Обратим внимание на наличие заводской теплоизоляционной защиты. Её ни в коем случае не стоит выкидывать. Наша дополнительная шумоизоляция должна быть в помощь, а не заменой. Чтобы потом без проблем вернуть стандартную теплоизоляцию капота, не стоит выбирать «акцент» большой толщины.

На некоторым машинах нет заводской «шумки» капота, тогда необходима дополнительная защита от холода. В качестве теплоизоляции используется самый толстый материал — толщиной не менее 15 мм. Вместе с нанесением виброизоляции это даст хороший эффект.

Шумоизоляция дверей

Делается, чтобы избавиться от внешнего шума и улучшения звучания музыки в авто (акустическая подготовка). На личном опыте скажу, что даже простая «шумка» двери творит чудеса. Музыка после неё начинает играть намного качественней. Для минимума потребуется лишь виброизоляция, по типу «вибропласта сильвер» или «голд». Клеить нужно на внутреннюю часть двери напротив колонки. Чем больше площадь покрытия, тем лучше. Чем тоньше металл, тем большее количество его требуется.

Следует учитывать вес данной «шумки». Если сильно утяжелить дверь, то со временем она провиснет, тогда придется менять петли. Нужен разумный подход. Если собираетесь улучшать звучание аудиосистемы, то малыми средствами не отделаешься. Нужен комплексный подход и шумоизоляция минимум в 4 слоя (!).

Первый слой — наклеивается внутри двери. В качестве основы используется «вибропласт-сильвер» («голд») или небольшое количество «бимаст бомб» в месте позади динамика. Второй слой — поверх виброизоляции укладывается «сплен» 4-8 мм. Дальше идет «шумка» под обшивкой двери и подойдет любителям качественного авто звука. Нужно полностью заклеить технологические отверстия, чтобы сделать герметичным объем двери, в котором играет динамик.

После данной операции повысится жесткость двери, что положительно скажется на звучании. Снаружи обклеиваем «вибропластом сильвер» и сверху «спленом».

Следующий шаг — звукоизоляция дверных карт. Делаем, чтобы не скрипели и не издавали лишних звуков. Пригодиться антискрипный и шумоизолирующий материал «битопласт». Чем толще — тем лучше. Не стоит забывать про «сверчки» внутри двери и дополнительно обклеить тяги и ручки с помощью «маделина — антискрип» (похож на тряпку с клеевой основой).

Шумоизоляция задних дверей выполняется так же, как и передних. Если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается и материалы используется проще.

Шумоизоляция потолка и пола машины

Делается, чтобы уменьшить наружный шум, в основном от дождя, а также убрать «сверчки». Когда идет сильный дождь, в салоне не будет громкого «барабанного боя», останутся слегка приглушенные удары, не вызывающие дискомфорта. В качестве основы используется «вибропласт голд» или «сильвер». Важен вес, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести авто, что негативно скажется на управляемости. Поэтому используем сплен 4-8 мм, возможно в 2 слоя. Главное, чтобы потом нормально установилась обшивка потолка на своё место (ничего не мешалось).

Шумоизоляция пола делается, чтобы оградиться от шума дороги и от ударов мелких камушков по днищу машины. Используете лучшие по качеству вибро-шумо-материалы. Обычно кладут виброизоляцию «бимаст бомб» (лучший по характеристикам, но самый тяжелый), а сверху укладывается слой шумо-теплоизоляции «сплен» 4 или 8 мм.

Укладывать сплен большой толщины неудобно, поэтому лучше взять материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно укладываем сплен на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше площадь покрытия — тем лучше.

Обратите внимание на места арок колес со стороны салона — это важные места. Лучше обклеить их в 2 или 3 слоя из «шумки» потолще, а в качестве виброизоляции использовать «бимаст бомб». Если его нет, то обклеить, например, «вибропластом голд» в 2 слоя.

Шумоизоляция багажника, колесных ниш, арок

Уделите внимание нише запасного колеса и полностью обклеить данное место «виброизоляцией». Также «зашумить» пластиковые обшивки багажника противоскрипным материалом «битопласт». Шумоизоляция колесных ниш необходима для улучшения комфорта в салоне. Если сделать правильно, то шум от колес и дорожного полотна будет минимален. Зимой не будет слышен шум от шипов на зимней резине. Последовательность такая: снимаем подкрылки (выкидывать их нельзя, т.к. они хорошие изоляторы). Далее очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал «вибропласт голд». Также полезно обработать колесные ниши антигравием. Это с одной стороны — защита от коррозии, а с другой — тоже шумоизоляция.

Следует звукоизолировать пластиковые подкрылки. Для этого наклеиваем с обратной стороны «вибропласт сильвер». В качестве звукоизоляции «битопласт». Далее одеваем подкрылки на место. В итоге — удара камешков об ниши колес не будет слышно.

Советы от автолюбителей

Многие новички при разборке машины боятся повредить клипсы обшивки. Поэтому работы необходимо производить в тёплом гараже: на холоде пластик дубеет, трескается при нагрузке. Если нужны советы, как правильно разбирать обшивку салона, то найдите в интернете фотоотчеты по разборе вашей модели. Сложно бывает только в первый раз. Главное не спешить и делать всё очень аккуратно. Когда что-то не поддается при разборке обшивки, то не следует прилагать силу, а внимательно ещё раз посмотреть, может что забыли открутить. На первый раз желательно иметь запасные пистоны.
Как правильно рассчитать нужное количество материала, чтобы не осталось много излишек? Нужно приблизительно сравнить площадь «шумки» с площадью обрабатываемой поверхности. Например, «вибра» клеиться на 30-50% от общей площади. А звукопоглощающий — на всю поверхность. Значит «вибры» понадобится меньше. Чтобы точно рассчитать, возьмите небольшое количество «шумки» на одну дверь. Сделайте. Тогда узнаете, сколько нужно.
Можно ли клеить «вибру» на чистый металл, без грязи, не обезжиривая. Ждать ли отслоения через какое-то время? В этом случае, если не было грязи, то будет держаться крепко. Обезжиривание нужно для идеальной чистоты, но многие этим пренебрегают. Виброизоляция отлично держится, если её правильно «прикатать». Другое дело — приклеить «сплен». Когда поверхность была грязной, то он отлетит обязательно через какое-то время.

Сколько материала нужно для шумоизоляции — Автозвук

Сам задал вопрос, сам отвечу.
1 слой:
— Стенка моторного отсека — Бимаст супер (бимаст бомб) — 2 листа
— Днище — Вибропласт М1 (М2) — 5 листов
2 слой:
— Днище + щит моторного отсека — СПЛЭН 3004 (3008) — 3 м.кв.

Все пластиковые изделия,накладки в салоне желательно проклеить Битопластом(5) уйдёт 1 м.кв (можно маделин использовать)

Двери:
1 слой — Вибропласт М1 + Технологические отверстия Вибропласт М1
2 слой — Битопласт(5) сплошным слоем
3 слой Битопласт на внутренную часть дверной обшивки
4 Кусочками битопласта все тяги проклеить + провода.
На 4 двери!
Вибропласт = 6 листов (минимум, лучше 7)
Битопласт 3 кв.м.

Задняя полка.
На полку (внутренняя сторона):
1 слой — Вибропласт М1
2 слой — Битопласт(5)
Тот же порядок на фальшпанель металлическую.
Вибропласт 3 листа.
Битопласт — 2 м.кв.

Потолок.
1 слой
— Вибропласт М1 (М2 или Gold, Визомат МП) — 4 листа
— Акцент 10 (Сплен 3004) — 1,5 кв.м.

— — — Добавлено — — —

Честно говоря, чем больше читаю темы Волдева (Тюмень), тем больше понимаю, что ничего не понимаю, везде разные количества материала %)
Кто нить может составить бюджетный список, что нужно купить? =(

— — — Добавлено — — —

Другой вариант шумки.

Днище + моторный отсек.
Виброфильтр(2,2)(размер листа 1м* 50см) примерно 9 листов
Теплошумоизолятор Изолонтейп 3004 потребуется 4 м.кв.
(http://www.nexia-club.ru/f/o-tuning/10738-shumoizolyaciya-otdelochnye-materialy/p167#post1597831)

Двери
Виброфильтр(1,6мм)(размер листа 1м * 50см) 7 листов
Битопласт(5) 3 м.кв.
(http://www.nexia-club.ru/f/o-tuning/10738-shumoizolyaciya-otdelochnye-materialy/p168#post1598816)

Потолок
Виброизолятор Виброфильтр(1,6мм) или (2,2мм) 3 листа
Теплошумоизолятор Изолонтейп 3004(Сплэн) 1,5 м.кв.
Если для второго слоя использовать звукоизолятор Акцент 10 ЛМКС,то его потребуется 2 листа
(http://www.nexia-club.ru/f/o-tuning/10738-shumoizolyaciya-otdelochnye-materialy/p168#post1598831)

Багажник
Виброизолятор Виброфильтр( 2,2мм) примерно 8 листов
Теплошумоизолятор Изолонтейп 3004(Сплэн) 3 м.кв.
И если использовать Битопласт (5) то его потребуется 1 м.кв.
В заключении,хочу сказать,не забывайте проклеивать все пластиковые накладки кузова ,для этого потребуется 1 м.кв. Битопласта(5)
(http://www.nexia-club.ru/f/o-tuning/10738-shumoizolyaciya-otdelochnye-materialy/p168#post1598853)

Полка
2 листа Виброфильтра(1,6)(размер 1м * 50см)
1 м.кв. Битопласта (5).

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля — 4 варианта

Важный элемент акустического тюнинга — это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Содержание статьи:

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант — шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

Третий вариант — шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

— Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

— Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

— Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

— Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

— Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

— Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

— Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

— Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

Видео о том, как делается шумоизоляция дверей автомобиля материалом шумофф

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Шумоизоляция УАЗ Патриот — подробный фотоотчет

Фотоотчет шумоизоляции дверей УАЗ Патриот материалами STP Premium

Автомобиль УАЗ Патриот практически не содержит шумоизоляции дверей в штатной комплектации. Разумеется любой владелец такого авто будет рад «зашумить» хотя бы двери.

Металлическую поверхность дверей прокатали в 2 слоя: StP Aero и StP Accent Premium. Далее заклеиваем отверстия каркаса двери тем же виброизолятором StP Aero. Ну, а на обшивку клеим немного iSilver и полный слой Biplast Premium.

В первую очередь разумеется промываем дверь с обезжиривателем чтобы клейкий слой как следует сцепился с поверхностью. Ведь он будет держать на себе еще один слой.

Первый слой — это StP Aero, который настолько хорош что применяется даже в авиации.

Материал закатан на совесть.

Второй слой — это StP Accent Premium.

Акцент Премиум так же хорошо закатан валиком в каркас.

Первый слой вибропоглотителя  СтП Аеро невозможно закатать на 100% площади. Где-то это просто не позволяет конструкция, а где-то необходимо сохранить дренажные отверстия для выхода влаги, которая неизбежно образуется по законам физики. По-этому третьим слоем мы снова используем StP Aero.

Наверно Вы уже видели другие наши фотоотчеты и обратили внимание на то что на обезжиренную пластиковую облицовку мы клеим то iSilver, то Aero, то Aero Plus. Мы делаем так потому что не имеет значения, какой материал клеить на облицовку. Главное чтобы он обладал каким-то весом. Зачем?

Представьте какую-либо пустую пластиковую полость и ее же наполненную каким-то весом, например песком или водой. Если по пустой полости постучать, то она будет звучать громче чем наполненная. Вот для этого мы утяжеляем пластик. Однако, делаем это без фанатизма, ведь если сильно утяжелить облицовку, то она может начать отваливаться от креплений.

Следующим слоем на облицовке закатываем Biplast Premium 15A. Качественный звукопоглотитель с водооталкивающей пропиткой.

Итак, следующая дверь. Промываем короб.

Клеим первый слой СтП Аеро.

Тщательно его закатываем.

Прокатываем очень плотно.

Клеим второй слой Акцент Премиум.

Так же тщательно прокатываем.

Третьим слоем клеми StP Aero.

Промываем и обезжириваем короб.

Немного утяжеляем iSilver’ом. 

Завершаем шумоизоляцию этой двери Biplast Премиумом.

Начинаем шумить следующую дверь. Отмываем, обезжириваем.

Прокатываем валиком первый слой СтП Аеро.

Блики на фото показывают отличную детальность прокатки.

Кто-нибудь может задасться вопросом. Почему вторым слоем клеится Accent Premium а не Biplast Premium, который будет далее использоваться на пластиковом коробе? 

Все просто, Акцент Премиум защищен от влаги сильнее. А влага в этом месте непременно появится от перепада температур по закону физики.

Тщательно монтируем материал.

У нас есть все оборудование для профессионального монтажа шумоизоляции. По бликам на фото третьего слоя СтП Аеро и здесь видно как материал буквально впаян в каркас.

Проомываем и обезжириваем короб.

Утяжеляем короб айсильвером.

Добавляем звукопоглощающий Бипласт Премиум. 

Отмываем очередной металлический каркас.

Даже убираем акустический динамик чтоб как следует приклеить все слои.

Клеим StP Aero.

Клеим второй слой — Акцент премиум.

Клеим третий слой — StP Aero.

Утяжеляем короб материалом iSilver.

Клеим Бипласт Премиум.

Приступаем к заключительной задней двери.

Клеим первый слой —  StP Aero.

Второй слой — Акцент Премиум.

Третий слой StP Aero.

Разбираем короб.

Тщательно отмываем.

Утяжеляем с помощью iSilver.

Заключительным слоем клеим Бипласт.

После этой работы исчез знакомый многим лязг центрального замка дверей УАЗа, при закрытии – щелчок приятный и глухой, закрытие дверей приобрело более «приличный» звук.

В итоге, на все работы ушел 1 день. Хозяин авто и мы остались довольны результатом – передвижение на УАЗе теперь стало более комфортно.

Какой толщины виброизоляцию клеить на двери. Шумоизоляция автомобиля — полный гайд

Даже если дверь автомобиля плотно закрывается, через неё всё равно проходит достаточно большое количество шума внутрь салона. Потому многие водители решают заняться дверей автомобиля. Эта не самая сложная работа, которая подразумевает прохождение нескольких последовательных этапов. Обычно самостоятельная изоляция пугает необходимостью демонтировать большое количество элементов. Иногда требуется убрать буквально всё, как в случае с шумоизоляцией салона. Но с дверьми всё намного проще. Поэтому неудивительно, что большое число автовладельцев решает заняться подобной работой самостоятельно. Тут потребуется выбрать качественные материалы и соблюдать определённые правила при выполнении поставленной задачи.

Методика шумоизоляции дверей автомобиля.

Способы шумоизоляции

Всего можно выделить несколько , в зависимости от уровня достигаемого эффекта. Не торопитесь с принятием решения, поскольку даже использование самого сложного способа не позволит добиться превосходного результата по шумоизоляции, если не провести комплексные мероприятия по обработке других элементов кузова. Одни только двери ситуацию кардинально не изменят. В результате выделяют четыре метода шумоизоляции:

  • минимальный;
  • средний;
  • максимальный;
  • экстремальный.

Каждый из них имеет свои нюансы, поэтому нужно изучить эти методы изоляции более подробно.

Минимальная шумоизоляция

Если вы планируете поставить серьёзную акустику в машину, про такой вариант стоит забыть. Он не подойдёт. Если же целью является просто снижение внешнего шума внутри автомобиля, тогда смело используйте представленный способ. Здесь следует оклеить двери сплошным слоем или минимум 70% поверхностей материалом, способным эффективно . Также неплохо подойдёт вибродемпферный материал толщиной минимум 2 миллиметра. При этом сам шумоизолятор наклеивается на внутренней части дверных карт, что позволит отражать не только шум, но также выступать в роли барьера для пыли и влаги. Изоляторами шума выступают такие материалы как Сплэн или Акцент. Преимущество способа в его низкой стоимости. Но даже он позволяет улучшить акустическую ситуацию внутри автомобиля без серьёзных финансовых затрат.


Средняя шумоизоляция

При поиске оптимального варианта по цене и качеству можно остановиться на таком методе. Тут применяются более специализированные материалы, которые устанавливаются несколько иначе. Это помогает снизить шум от дороги, плюс создать качественное звучание акустики в автомобиле. В качестве первого слоя на двери выступает вибропоглощающий материал, толщина которого не должна превышать 2 мм. В зону напротив динамика лучше взять лист толщиной 3 мм. Сюда же рекомендуется установить акустическую линзу. Сверху укладывается слой шумоизоляционного материала. Хотя некоторые считают, что и без него можно прекрасно обойтись. У каждой стороны свои аргументы, поэтому решение принимайте сами.

Максимальная шумоизоляция

Переходить к такому методу актуально тем, кто хочет поставить в авто действительно мощную акустическую систему с отличными басами в дверях. Тут потребуется подготовить двери под подобные динамики. Здесь уже не играет ключевой роли вопрос избавления от внешнего шума. Но если провести такую работу, то удастся легко решить проблему посторонних звуков в салоне, поступающих снаружи. Выполняется работа примерно в следующей последовательности:

  • Первым слоем укладывается вибропоглотитель толщиной до 3 мм. Брать более толстый материал не рекомендуется, иначе двери станут слишком тяжёлыми;
  • Сверху приклеивается слой шумоизолирующего материала, на котором используется водостойкая клеевая прослойка;
  • Технологические отверстия можно закрыть с помощью алюминиевой фольги, на которой имеется клеевая основа;
  • Сверху помещается жёсткий виброизолятор толщиной около 2-3 мм;
  • Далее идёт шумоизоляционный материал в виде Сплэна или аналога. Толщину рекомендуется брать в пределах 4-5 мм.

Дверные карты также можно обработать с помощью двухмиллиметрового виброизоляционного материала, приклеив под карты шумопоглощающий материал с полнистой структурой поверхности.


Экстремальная шумоизоляция

Её используют те, кто устанавливает экстремальную акустику, способную буквально выбивать стёкла автомобиля. Это настоящие поклонники автозвука, которые соревнуются между собой и определяют, кто же громче всех. При обработке дверей используются наиболее толстые и высокоэффективные материалы. Важно понимать, что такой подход приведёт к заметному увеличению веса двери. Но многие этот аспект банально игнорируют, поскольку их главной целью является установка максимально мощной аудиосистемы.

  • Дверь армируется с помощью алюминиевых планок или жёсткого виброизоляционного материала. Их укладывают с небольшим промежутком;
  • Между ними прокатывают толстый слой из вибропоглотительного материала. Его толщина составит порядка 4 миллиметров;
  • Далее идёт этап шумоизоляции с применением шумопоглотителя на основе водостойкого клея или с латексной плёнкой. Перекрываются все технологические отверстия листами алюминия или полиэфирной смолой;
  • Сверху всё закатывают 3-4 миллиметрами виброизоляции, а затем идёт шумоизоляционный слой из Сплэна или аналога;
  • Чтобы обработать дверные карты, берут отрезки вибры для устранения вибраций. Под виброизоляционным материалом укладывают толстый шумопоглотитель.

Относительно рациональности такого экстремального ходит много споров. Это далеко не всегда оправдывает вложенные средства и силы. Если у вас мощная акустика, но на соревнования по автозвуку вы ехать не собираетесь в качестве участника, вполне можно обойтись средним или максимальным методом шумоизоляции.


Необходимые материалы

Обычно начинают с выбора подходящих материалов. Не стоит сначала разбирать двери и только потом приступать к изучению характеристик и свойств разных изоляторов. Вы только зря потратите время. Всех интересует, какую шумоизоляцию лучше выбрать для дверей своего автомобиля, чтобы шумопоглощение было на самом высоком уровне, удовлетворяло автовладельца. Тут многое зависит от того, какого результата вы хотите добиться. За подобную работу стоит браться, если вы хотите:

  • снизить уровень шума примерно на 30-40%;
  • обеспечить более тихое закрывание дверей;
  • улучшить звучание музыки в салоне;
  • повысить общий уровень комфорта внутри автомобиля.

Здесь нельзя сказать однозначно, какая конкретно шумоизоляция для двери будет лучше. Не лишним будет разобраться в ассортименте, поскольку каждый вкладывает свой смысл в понятие хорошей изоляции для авто. Из-за этого каждый выбирает собственный, подходящий именно ему материал. Вообще изоляторы, которые могут применяться для обработки дверей, делятся на несколько категорий.

  1. Бимасты. В них входит слой мастики и битума. Современный шумоизоляционный материал, который появился на рынке относительно недавно. Отлично справляется со своими функциями. Изготавливается слоем от 2 до 5 миллиметров. Внешнее покрытие может создаваться из алюминия, бумаги и ткани.
  2. Вибропласты. Эта категория шумоизоляционных материалов характеризуется отличной эластичностью. Всего имеется три слоя. Снизу используется слой клея, за ним идёт фольга, а завершает всё полимерный слой с эффектом водопоглощения. Наиболее часто используется вибропласт с маркировкой М2. Нагревать перед укладкой не нужно, реализуется в виде листов.
  3. Визомат. Это материал с клеевой основой, слоя из битумно-полистироловой смеси с антиагдезионной прокладкой. За счёт своей конструкции изолятор дополнительно справляется с вибрациями. Чтобы уложить лист материала, потребуется использовать строительный фен для нагрева до нужной температуры. Выдерживает температурные нагрузки в диапазоне от -40 до +70 градусов Цельсия.


Определившись с целью, каждый автовладелец сможет самостоятельно определиться с материалом для шумоизоляции дверей. Решайте, какой изолятор для автомобиля нужен вам, чтобы обеспечить лёгкую укладку с достаточно эффективным результатом. Чем тише вы хотите сделать в салоне, тем более серьёзную шумоизоляцию придётся провести. При наличии обычной аудиосистемы, если вы не любите слушать громкую музыку, воспользуйтесь Бимастом или Визоматом, который следует обработать лишь плоские поверхности дверей. Для меломанов и поклонников мощной акустики придётся тщательно обработать все внутренние поверхности и технологические отверстия. Использование перечисленных материалов считается правильным решением, поскольку они:

  • экологически безопасные;
  • доступные по цене;
  • не образуют вредные испарения при нагреве;
  • обладают удобными размерами;
  • выдерживают температурные нагрузки в широком диапазоне;
  • защищают от влаги и коррозии.

Обработка дверей не отнимет много сил и времени. Здесь главное – действовать последовательно, поэтапно разбирая конструкцию и устанавливая всё в обратном правильном порядке.

Последовательность процедуры

Если вы решили самостоятельно дверей, работу рекомендуется выполнять с соблюдением определённой последовательности, придерживаясь важных правил и рекомендаций. Вообще работу можно разделить на 3 главных этапа:

  • демонтаж;
  • установка изоляционных материалов;
  • обратная сборка.

При этом установка включает в себя монтаж виброизоляционных и шумоизоляционных материалов. Делается это именно в такой последовательности.

Демонтаж

Чтобы выполнить правильную шумоизоляцию дверей автомобиля, для начала придётся подготовить элемент к нанесению специальных материалов. Вообще разобрать дверь не так сложно. Хотя на некоторых автомобилях есть свои нюансы, из-за которых владельцы сталкиваются с проблемами ещё на этапе демонтажа. Набор инструментов и материалов будет состоять из:

  • отвёрток;
  • ключей;
  • строительного ножа;
  • обезжиривателя;
  • изоляционных материалов.

Первой снимается старая обшивка, что откроет доступ ко внутреннему пространству. Проблема здесь в необходимости запомнить расположение всех крепежей. Выйти из ситуации можно простой маркировкой или с помощью скотча, которым крепежи приклеиваются около своего отверстия. А вот на что не стоит тратить силы и время, так это на демонтаж стеклоподъёмников и механизмов открывания дверей. Они не станут помехой для качественной шумоизоляции. Когда демонтаж закончен, обязательно зачистите от загрязнений металлические поверхности и обработайте губками или ветошью без ворса, смоченными в обезжиривателе. Подойдёт обычный недорогой Уайт Спирит. Старайтесь не задеть лакокрасочное покрытие и не нанести механические повреждения. Иначе рискуете своими руками создать очаг для развития коррозии.


Виброизоляция

Некоторые игнорируют этап с проведением виброизоляции дверей, тем самым допуская серьёзную ошибку. Виброзащита нужна для того, чтобы поглощать собственные звуки от вибраций дверей и снижать уровень шума, поступающего снаружи. Виброизоляцией оклеивается внутренняя сторона, расположенная ближе к дороге. В качестве изоляторов вибрации подойдут следующие материалы:

  • Битопласт;
  • Вибропласт Голд;
  • Акцент Премиум;
  • Бомб Премиум.

StP заметно выигрывает у Вибропласта по весу, из-за чего активно применяется автомобилистами. Не стоит серьёзно увеличивать массу двери, поскольку от этого быстрее начнут изнашиваться петли. Плюс StP отличается более широким температурным диапазоном, потому его рекомендуют использовать в регионах с очень холодными зимами.


Для работы с виброизоляторами обязательно надевайте защитные перчатки. Иначе вы рискуете поранить пальцы и руки острыми краями изоляторов.

  • Оклеивается вся поверхность, насколько это возможно. Но не нужно трогать усилители двери.
  • При наличии динамиков в дверях их рекомендуется обработать Битопластом. Так будут отражаться звуковые волны от дверей, в результате чего удастся получить более чистое звучание. Но использовать Битопласт везде не стоит, поскольку материал характеризуется способностью впитывать влагу.
  • Далее можно применить слой Акцент Премиум. Очень достойный виброизолятор, который стал достойной заменой для Сплэна. Акцент специально разрабатывался для обеспечения эффективной защиты от вибраций. Материал не боится контакта с влагой.
  • Изделие двухслойное. Первый слой имеет чёрный окрас, а нижний – зелёный. Второй является клеевой основой, который отличается внушительной водостойкостью. Эта характеристика позволяет материалу долго удерживаться на металлических поверхностях.
  • Чтобы добиться эффективной виброизоляции, все технологические отверстия лучше перекрыть. Если они большие, воспользуйтесь листами алюминия или стеклопластиком;
  • Далее идёт слой Визотмата или Бимаста. Бимаст более тяжёлый, что негативно влияет на вес двери после завершения работ;
  • Когда качество звука не играет ключевой роли и водитель пользуется обычной аудиосистемой, можно заменить Бимаст на StP Aero. Такой материал легче, поэтому нагрузка на петли окажется ниже.

Теперь можно переходить к следующему этапу.


Шумоизоляции

Далее следуют рекомендации касательно того, как правильно самостоятельно можно делать шумоизоляцию дверей своего автомобиля. Эта процедура предназначена для того, чтобы снизить уровень шума, поступающего в салон с улицы. Дополнительно шумоизоляция рассеивает звук динамиков, за счёт чего качество звучания повышается.

  • Шумоизоляционные материалы наносятся сверху виброизоляционного слоя;
  • Снизу от нижней точки оставьте 3-4 сантиметра;
  • Чтобы изолировать обшивку, можно взять несколько слоём вибропласта и оставить запасы по краям;
  • Тщательно заделываются все стыки;
  • После нанесения материала все излишки нужно обрезать;
  • Подобная обработка позволяет исключить стуки и лишний шум;
  • При наличии пластиковых элементов их обклеивают Маделином.

Ничего сложного здесь нет. Но нужно быть аккуратным и последовательным в своих действия. Упустив какие-то важные моменты, вы рискуете испортить результат проделанной работы. Часто автомобилисты допускают довольно распространённые ошибки. Чтобы их исключить, воспользуйтесь несколькими советами.

  1. Откажитесь от применения Сплэна. Этот материал раньше был вершиной в вопросе шумоизоляции. Но ему на смену пришли более современные и эффективные изделия. Сплэн негативно меняет качество звучания музыки, способствует образованию внутри дверей влаги, от чего быстро отклеивается, плюс провоцирует образование коррозии.
  2. Приклеивать материал нужно горизонтальными полосами. И делается это обязательно внахлёст. Оставлять промежутки между листами не стоит, иначе результат не оправдает ваши ожидания.
  3. Делая одно, старайтесь не испортить другие. Часто водители необдуманно подходят к работе, заклеивая изоляторами буквально всё на своём пути. Такая неаккуратность часто приводит к тому, что обрывается проводка, ломаются тросики, перекрываются рабочие механизмы, из-за чего перестают работать замки или стеклоподъёмники.
  4. Качество изоляции и вес материала. Ищите золотую середину. Не стоит гнаться за самыми толстыми и эффективными шумоизоляционными изделиями. По факту в большинстве случаев они не нужны, чтобы добиться хорошего результата. А тяжёлая изоляция нагружает петли дверей, из-за чего они быстро изнашиваются и ломаются.

Когда вы закончили всю работу, последовательно соберите двери в обратном порядке. Здесь обычно не возникает серьёзных трудностей. Особенно у тех, кто предварительно позаботился о правильной маркировке.

Преимущества и недостатки

Ходит много споров относительно того, так ли сильно нужна звукоизоляция дверей автомобиля, и приносят ли реальную пользу звукоизолирующие материалы. Каждая доработка автомобиля после его выпуска с завода может иметь сильные и слабые стороны. Это относится и к шумоизоляции дверей. Если говорить о преимуществах, то здесь выделяют такие моменты:

  • повышается общий уровень комфорта автомобиля;
  • качественная изоляция повышает ценность машины в глазах покупателей;
  • двери могут использоваться для установки более мощной акустики, чем стандартная аудиосистема;
  • закрывание осуществляется мягче, аккуратнее, без лишних звуков.

Что же касается недостатков, то тут, в основном, всё сводится к факту повышения массы двери. Из-за этого они постепенно начинают провисать, изнашиваются петли, требуется ремонт. Совет простой. Не забывайте о смазке для дверей, не злоупотребляйте с количеством изоляционных материалов, а также старайтесь не держать двери открытыми нараспашку. Ещё один условный минус проявляется в виде плохой слышимости того, что происходит снаружи. Некоторые действительно это считают недостатком, поскольку водитель хуже слышит сигналы других машин. Но тут в распоряжении у него есть зеркала заднего вида, в которые нужно периодически поглядывать.

Сделать качественную шумоизоляцию для дверей действительно не так сложно. Демонтаж занимает немного времени, и здесь нет никаких сложных деталей, которые подлежат обязательному снятию перед нанесением слоя виброизоляции и шумоизоляции. Поэтому многие отдают предпочтение самостоятельному выполнению такой работы. Опираясь на приведённые рекомендации, соблюдая последовательность действий и выбирая качественные материалы, вам наверняка удастся добиться отличного результата.

Для многих автолюбителей очень важно сохранить относительную тишину в своей машине, создавая для себя определенный комфорт. Однако далеко не у каждого транспортного средства может быть удовлетворительный уровень поглощения внешних звуков. В этой статье мы расскажем о том, как делается шумоизоляция дверей автомобиля своими руками в несколько этапов и как снизить вибрацию всех элементов в дверной раме.

Для обеспечения высокого уровня шумоизоляции в любом автомобиле следует затронуть именно двери. Эта часть обычно имеет мелкие щели или отверстия, которые появились из-за потери эластичности уплотнителей или же были сделаны при производстве. Дверь один из самых важных элементов, который отвечает за уровень поглощения внешних звуков.
Шумоизоляция дверей автомобиля начинается с разборки данной части.

Если работу сделать правильно, то можно снизить степень шума в салоне автомобиля на 25-30%. Следует отметить, что выполнение звукоизоляции на дверных элементах позволит существенно снизить частоту вибрации и дребезжания, а также улучшит звучание музыки в салоне.

Процесс работы начинается с того, что потребуется сделать разборку внешней облицовки сомой двери. На ней очень много различных винтиков, шурупов и других крепежей, которые нужно выкрутить. Желательно разложить каждый тип деталей в отдельные коробочки, и при этом делать на листике бумаги пометки, какой из крепежей подходит для определенных отверстий.

Этот пункт очень важен, так как вам обязательно нужно будет провести обратную сборку конструкции. Поэтому очень важно все сделать правильно в обратной последовательности, чтобы каждый элемент крепления был поставлен на свое место.

Помните, что во время разборки двери, не нужно делать демонтаж стеклоподъемников, и других механизмов, которые отвечают за открытие и закрытие этой части. В дальнейшем процессе установки звукоизоляции данные элементы не будут мешать, а при сборке все в одну конструкцию это может потребовать больше времени, чем нужно.

После снятия внешней облицовки и панелей нужно будет приступить к удалению заводской шумоизоляции с дверей. Можно не беспокоиться при грубой работе, но желательно делать это аккуратно и при помощи дополнительных инструментов, чтобы не повредить верхний слой краски с корпуса. Если ее нечаянно повредить, то со временем металл в этой области начнет подвергаться коррозии.

После снятия заводского звукоизоляционного материала следует тщательно удалить остатки клея, и все мелкие частички от уплотнителя. Завершив работу, необходимо сделать обезжиривание поверхности. Для этого можно использовать химические средства, тщательно протирая поверхность, или спирт.

Первые действия для шумоизоляции

Шумоизоляция дверей автомобиля может быть продолжена после обезжиривания поверхности. Это позволит улучшить сцепление со звукоизоляционным материалом.

Оклеивание шумоизоляционным материалом нужно начать с внешней стороны.

При оклеивании этой части лучше всего подбирать виброзащитные материалы. Необходимо покрыть им максимально доступную поверхность. Это делать не очень просто, но результат вас порадует. Обязательно используйте все доступные проемы и отверстия. Для повышения уровня шумоизоляции и вибрации не рекомендуется утяжелять двери транспортного средства.

Правильно для этой цели подбирать материал с минимальным весом. Также рекомендуется выбирать такой продукт, который хорошо будет выдерживать перепады температуры, и механическое воздействие.

После закрепления внутреннего шумоизоляционного материала последует звукопоглощающий. Процесс будет проходить точно также, как и предыдущий.

Однако следует обратить внимание на один нюанс – у изоляции дверей нет хорошей защищенности от влаги. Поэтому необходимо правильно выбрать покрытие, у которого наибольший показатель устойчивости к влаге. Чем меньше влаги будет скапливаться, тем меньше будет проходить коррозийных процессов.

Если у вас возникает вопрос, какую шумоизоляцию использовать для работы, то рекомендуем выбирать современные модели. В современных образцах сохранен оптимальный баланс всех необходимых требований от материала.

Так как работать в узком пространстве весьма проблематично, то есть вероятность поранить руки об острые кромки. Для этого рекомендуем надевать перчатки.

Видео “Шумоизоляция дверей авто своими руками”

Видеоинструкция по шумоизоляции дверей авто от производителя шумоизоляционных материалов ШУМOFF.

Виброизоляция всех отверстий двери

После завершения внешней изоляции, можно приступить и к внутренней (ближе к салону).
Для этого можно заделать все технические отверстия и промежности специальным плотным и прочным материалом. Он обычно улучшает качество звучания колонок и усилителей. Также можно сделать гидроизоляцию.

Для заделывания отверстий можно использовать стеклопластик или алюминиевое покрытие. Заглушки потребуется оклеивать особым материалом – вибродемпфером. После завершения этого этапа, обязательно проверьте, будет ли закрываться, и открываться дверь без препятствий. Последний этап – установка виброизоляционного материала на внутреннюю поверхность двери транспортного средства.

При увеличении веса двери автомобиля помните, что дверные петли будут переносить большую нагрузку, чем изначально было рассчитано при производстве. Здесь можно расставить приоритеты – качественно звучание музыки в салоне или длительный срок эксплуатация дверных элементов.

Если качество музыки вас устраивает, то снижение вибрации производится очень просто. Для начала закрываются полностью все отверстия и проемы при помощи гидроизоляционной пленки, а потом нужно делать оклейку виброизоляцией.

Шумоизоляция обшивки двери

Инструкция проведения шумоизоляции обшивки на дверях автомобиля очень проста. После того, как вам удалось выбрать подходящий материал для работы, его следует установить по всей плоскости. Некоторые автолюбители производят установку материала только под стыки между пластиком и обшивкой.

Так как основные скрипы и стуки связаны с обшивкой, то наиболее оптимальным решением будут следующие действия. В первую очередь – произвести оклеивание вибродемпферными полосами все плоскости, которые должны стыковаться с дверью. С обратной стороны обшивки нужно будет приклеить одним цельным полотном шумоизоляционный материал.

Лист должен быть большего размера, чем оклеиваемая поверхность. Для него можно сделать припуск в несколько сантиметров, так как это облегчит работу. Подрезку можно будет сделать потом при помощи ножниц или острого ножа.

После проведения всех описанных выше этапов работы двери можно окончательно собрать и установить. Вот так выглядит правильная шумоизоляция дверей в автомобиле.

Видео “Инструкция по шумоизоляции дверей автомобиля”

Детальное описание стандартной шумоизоляции дверей автомобиля. С указанием мест на которые следует обратить внимание.

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетили блога Автогид.ру. Сегодня в статье мы подробно рассмотрим, как выполняется шумоизоляция дверей автомобиля своими руками. Ничего сложного в этом нет, и каждый при желании и отсутствии лени сможет выполнить работы максимально качественно и быстро.

Не боги горшки обжигают и поэтому не нужно пасовать перед трудностями. Всегда потом можно будет похвастаться перед друзьями или родственниками о шумоизоляции дверей автомобиля своими руками. Для новых автомобилей выполнять звукоизоляцию дверей не нужно. Они находятся в отличном техническом состоянии и пробег автомобиля минимален.

Нуждаются в шумоизоляции машины подержанные уже исколесившие не одну сотню тысяч километров. Первыми именно двери машины начинают пропускать шумы во время движения. Действует на большинство водителей присутствие посторонних звуков раздражающее. При первых появлениях проблемы не нужно откладывать её решение в долгий ящик. Надо незамедлительно приступить к повышению шумоизоляции дверей автомобиля.

Почему нарушается шумоизоляция автомобиля?

Использование автомобиля происходит не всегда на качественном асфальтовом покрытии. Зачастую можно увидеть машины, несущиеся вдаль и подпрыгивающие на неровностях грунтовой дороги. Некачественное дорожное покрытие не только проверяет на прочность подвеску автомобиля, оно приводит к возникновению сильнейшей вибрации.

Частые поездки по плохим дорогам чреваты тем, что крепёжные элементы дверей, капота, багажника и прочих элементов кузова начинают под воздействие вибрации расшатываться. Конечно, за первый или второй год эксплуатации автомобиля они не могут проявиться, но через пяток лет дадут о себе знать появлением посторонних шумов в салоне машины.

Даже самый качественный и дорогой автомобиль не защищён от нарушения шумоизоляции салона. Первыми начинают «шуметь» двери. В силу их частого использования открывания и закрывания целостность крепёжных и фиксирующих элементов нарушается. Зачастую многие производители уделяют минимальное внимание вопросам звукоизоляции дверей автомобиля. Качество защиты от проникновения посторонних звуков оставляет желать лучшего.

Именно поэтому двери автомобиля являются слабым звеном и первыми начинают пропускать посторонние звуки. Не стоит огорчаться, шумоизоляция дверей автомобиля своими руками при правильной подготовке, не отнимет много свободного времени. Надо предварительно подготовиться и можно приступать к выполнению работы.

Кузов автомобиля является не только защитой водителя и пассажиров. Он самая настоящая преграда для проникновения посторонних шумов в салон транспортного средства. Необходимо помнить, что кузов машины не является цельной конструкцией. В его состав входит множество элементов и двери в том числе.

Производители автомобилей уделяют особое внимание звукоизоляции салона машины. Нужно помнить, что она напрямую влияет на уровень комфортабельности того или иного автомобиля. Эксплуатация машины приводит к тому, что страдает и снижается шумоизоляция салона. Посторонние шумы начинают раздражать водителя и в некоторой мере влияют на безопасность дорожного движения.

Правильно выполненная шумоизоляция дверей автомобиля своими руками даёт возможность снизить уровень шумов внутри салона на 30-40 процентов. Это достаточно большие показатели, повышающие комфортность управления транспортным средством. Важно перед началом работы подготовить необходимые материалы и инструменты.

Шумоизоляцию дверей автомобиля собственными силами можно разбить на несколько основных этапов:

Разборка двери.

Выполнять работы необходимо в хорошо освещённом помещении. Нужно открыть двери автомобиля и приступить к демонтажу обшивки. Процесс довольно утомителен и занимает много свободного времени. Необходимо открутить все винтики и аккуратно снять все зажимы.

При разборке двери не нужно торопиться, так как довольно высока вероятность повреждения крепёжных элементов обшивки двери. Демонтируя обшивку желательно запомнить процесс разборки. Это понадобиться позже, когда потребуется все установить на место.

Разбирая обшивку двери автомобиля можно не демонтировать механизм подъёмника стекла. Он не будет мешать проведению работы по шумоизоляции дверей. Механизм открытия и закрытия дверей аналогично можно не снимать.

Удаление заводской изоляции.

На втором этапе надо удалить материал заводской шумоизоляции автомобильных дверей. В силу возраста и воздействия внешних отрицательных факторов он устарел и уже не может использоваться больше.

Помимо удаления звукоизолирующего материала нужно снять антикоррозийную защиту металла двери. В конечном итоге должен получиться чистый от любых материалов металл. Перед началом следующего этапа шумоизоляции дверей автомобиля своими силами надо рабочую поверхность обезжирить для обеспечения надёжной фиксации используемого звукоизолирующего материала.

Шумоизоляция дверей машины.

Для улучшения звукоизолирующей способности автомобильной двери её внутреннюю поверхность надо обклеить специальным вибродемпфирующим материалом. Как правило, используется Вибропласт или иной аналогичный по своим свойствам материал.

Клеить им необходимо максимально возможную внутреннюю площадь двери автомобиля. Обязательно уделить внимание всем технологическим нишам или отверстиям. Если их не заклеить они могут стать источников проникновения звуков и тогда вся работу пойдёт коту под хвост.

Шумоизоляция дверей автомобиля значительно улучшает акустические свойства салона. Для усиления звучания штатных динамиков достаточно напротив них в дверях приклеить вырезанные по форме элементы из Вибропласта.

Полностью оклеивать всю поверхность двери материалом для звукоизоляции не стоит. Вибропласт словно губка впитывает влагу и поэтому может создавать отличные условия для развития коррозийного процесса. В двери начинает накапливаться и собираться влага.

Все технологические отверстия двери автомобильной заклеиваются Вибропластом с внутренней стороны. Самое главное не переусердствовать и не использовать избыточное количество материала. Некоторые автолюбители тем самым нарушают работу механизма стеклоподъёмника и запирания дверей. Не нужно забывать, что большое количество материала утяжеляет автомобильную дверь. Тем самым можно нарушить работу механизма открывания и закрывания двери.

После того как внутренняя поверхность двери будет оклеена Вибропластом можно приступать к нанесению следующего материала. Используется Битопласт толщиной не менее 10 миллиметров.

Шумоизоляции обшивки двери.

После завершения работы с внутренней поверхностью двери можно приступать к обшивке. Многие не уделяют ей должного внимания и совершено безосновательно. Обшивка двери также нуждается в проведении изоляции. Всю поверхность обшивки специалисты рекомендуют пройти Битопластом. По контуру обшивки, где материал выступает можно выполнить его обрезку.

Финишный окончательный этап шумоизоляции дверей автомобиля своими руками заключается в сборке до первоначального состояния каждой двери автомобиля. Проверке перед этим на работоспособность подвергаются стеклоподъёмники, механизмы открывания и закрывания двери.

Все используемые материалы для звукоизоляции автомобиля необходимо предварительно прогревать. Если нет профессионального строительного фена, можно использовать обыкновенный домашний для сушки волос. Прогретый предварительно материал лучше укладывается и приклеивается к поверхности металла.

Если при открывании или закрывании двери явственно прослушиваются скрипы и прочие посторонние звуки можно воспользоваться средством для удаления скрипов Битолон. Достаточно удобное и эффективное средство для устранения скрипов. Это даст возможность сделать процесс открытия и закрытия дверей практически беззвучным.

Почему нужно делать шумоизоляцию двери автомобиля своими руками?

Через несколько лет даже после покупки нового автомобиля могут появиться посторонние шумы внутри салона. Если поначалу они не вызывают у водителя особого беспокойства, то с течением времени после усиления они начинают достаточно сильно раздражать.

Проведение шумоизоляции машины позволит значительно повысить комфортность вождения. Зачастую посторонние шумы отвлекают водителя от управления транспортным средством. Всё это отрицательным образом сказывается на безопасности вождения автомобиля. Усиление звукоизоляции даст возможность снизить риск ДТП.

Шумоизоляция дверей автомобиля значительно повысит акустические возможности салона транспортного средства. Качество звучания музыки увеличится. После выполнения работы исчезнут все дребезжащие звуки и вибрация, возникающие во время движения транспортного средства.

Не нужно забывать, что шумоизоляция дверей машины положительным образом сказывается на снижении потерь тепла. В автомобиле даже с выключенным двигателем достаточно долго сохраняется положительная температура воздуха.

Средства для проведения шумоизоляции дверей автомобиля своими руками

Сегодня в продаже можно найти большое количество средств шумоизоляции внутренней поверхности двери автомобиля. Они отличаются между собой по цене и качеству.

Можно выделить следующие популярные звукоизоляционные материалы:

1.Вибропласт Силвер 100, стоимость за 0,5м² материала 7-8$ долларов США.

Прочный и удобный материал для проведения шумоизоляции автомобильных дверей. Средний размер листа составляет 0,5м². Масса одного листа до 1,5 кг. Для достижения максимального результата площадь обработки материалом должна доходить до 80%.

Обладает высокой способностью к вибропоглощению. Перед началом работы необходимо нагреть поверхность материала феном. Средняя толщина материала составляет 2 миллиметра.

2.Кирх Виброблок стандарт, стоимость за 0,3м² материала 4-5$ долларов США.


У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, различные статьи, у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на «форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что одни так сделал и он доволен», » на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен» и т.д. до бесконечности. Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути «как работает шумовиброизоляция» в принципе.

Итак, шумоизоляция дверей включает в себя следующее:

2. Шумоизоляцию

3. Обработка антискрипом

4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.

Начнем с п.1 — виброизоляция.

Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция — устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая «смотрит» на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО!!! Хуже вы не сделаете — попросту переведете материал — толку не будет.

Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.

или вот так, если у вас открытые технологические отверстия

Переходим к п2. — Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы — это 2 разные вещи (ровно как и слова «изолировать» и «поглощать») — подробнее на этом остановимся в следующих статьях. Шумоизоляция она имеет еще второе свойство — теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя — рассеять направленную звуковую волну.

Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком. Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) — главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.

Должно получиться вот так:

Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).

Должно быть вот так:

Приступаем к п.3 — обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы — их тоже обрабатываем антискрипом.


Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.

___________________________________________________________________

На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.

Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед — звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.

Важный элемент акустического тюнинга – это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант – шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

Третий вариант – шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

– Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

– Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

– Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

– Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

– Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

– Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

– Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

– Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

СтопШум: шумоизоляция автомобиля своими руками | Шумо и виброизоляция | Блог

Хорошая шумоизоляция автомобиля позволит не только слушать любимую музыку с комфортом, но вести машину, не отвлекаясь на посторонние звуки. Таким образом она косвенно влияет на безопасность водителя и пассажиров. Улучшить шумоизоляцию автомобиля можно не только в автомастерских, но и самому. Это потребует от автовладельца некоторых навыков, однако поможет сэкономить значительную сумму и стать уверенным в качестве проведенных работ.

Классификация материалов по назначению:

  • Виброизоляционные материалы обычно используют первым слоем для устранения вибраций металлических деталей. Металл обклеивается виброизолирующим материалом на основе битума или мастики, которые за счет вязкой структуры гасят вибрации. Толщина такого материала может варьироваться от 2 до 5 мм.
  • Теплошумоизоляционные материалы хороши как второй (дополнительный) слой в изоляции. Очень часто автолюбители игнорируют этот слой, а зря, ведь эти материалы сохраняют тепло и не впитывают влагу.
  • Шумоизоляционные материалы крепятся третьим (последним) слоем, уже на виброизоляцию. Представляют собой самоклеящийся материал на основе пенополиэтилена. Данный материал поглощает основную часть посторонних шумов.
  • Противоскрипные материалы используют для устранения скрипов в зазорах между элементами деталей салона. Обычно поставляется в виде тонких полосок.

Весь процесс шумоизоляции автомобиля может занять около двух-трех дней, так как эта процедура требует аккуратности и внимательного подхода. Удобнее всего проводить все работы в закрытом помещении (гараже или автомастерской). Это исключит влияние внешних факторов и позволит не отвлекаться на внезапные изменения погодных условий или изменения естественного освещения.


Вибропоглощающий материал необходимо прогреть перед установкой, для чего его следует положить на несколько минут на солнце или прогреть строительным феном. Это значительно упростит процесс установки.

Перед тем, как приступить к шумоизоляции, необходимо ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы не встретиться с неожиданностями при разборке салона.

Необходимые инструменты:

  • прикаточный ролик;
  • канцелярский нож или ножницы;
  • строительный фен для нагрева вибропласта;
  • набор инструмента для снятия обшивки салона;
  • набор рожковых ключей;
  • обезжириватель (растворитель или ацетон) и перчатки.

Необходимые материалы:

  • Вибропласт Silver — универсальный материал с фольгированной поверхностью. Это битумно-мастичное покрытие, созданное для поглощения вибраций. Чаще всего вибропласт применяют при изоляции крыши, дверей и багажного отдела.
  • Accent Premium — эффективный шумоизолятор. Он подходит для гашения звуков, идущих из мотора в салон. Также его можно применять в качестве шумопоглощающего материала дверей багажника и крыши. Способен погасить до 80 % шума.
  • Сплен — очень гибкий и влагостойкий материал на основе пенополиэтилена, имеющий клеящийся слой. Применяется при изоляции крыши, багажника пола и дверей. Использовать его рекомендуется как второй слой звукоизоляции.
  • Барьер — самоклеящийся теплоизолирующий материал. Производится на основе пенополиэтилена. Используется для теплоизоляции пола салона и багажника автомобиля.
  • Bimast Bomb — самоклеящийся вибропоглотитель на основе битумной мастики или битума. Его можно отнести к новому поколению самоклеящихся материалов. Очень эластичный материал, который легко режется ножницами или ножом.

Шумоизоляция дверей

Шумоизоляция дверей — более простой процесс, чем все остальные. С него лучше начать — это станет неплохой тренировкой перед другими этапами работы и добавит уверенности. Запаситесь «клипсами», которые используются для крепления дверных карт к каркасу двери, так как при демонтаже дверных обшивок и других элементов салона они могут обломиться.

Процесс работы:

  1. Снять внутреннюю обшивку двери (для этого вам потребуется всего пара отверток).
  2. Очистить от грязи и обезжирить все внутренние поверхности двери ацетоном.
  3. После обработки можно приступать к установке первого слоя — виброизоляции. Использовать лучше материал толщиной 2-3 мм. В качестве вибропоглотителя нужно использовать Вибропласт Silver.
  4. Затем нужно измерить внутреннюю поверхность двери и нарезать вибродемпфер небольшими кусками (примерно 180х250 мм), так как работать с большими листами будет очень неудобно.
  5. После того как нанесен первый отрезок вибропласта, следует прикатать его валиком, для того чтобы удалить весь воздух между материалом и дверью. Чем плотнее материал прилегает к поверхности, тем лучше будет итоговый результат
  6. Вторым слоем можно установить шумопоглощающий материал Accent Premium толщиной 10 мм. Для большего удобства материал нужно нарезать маленькими (18-25 см) кусками. Большими отрезками оперировать гораздо сложнее – появляется риск, что материал склеится, а расклеить его обратно будет весьма проблематично.
  7. После нанесения шумопоглощающего материала необходимо пройтись по всей поверхности материала валиком для удаления оставшегося воздуха.
  8. На внутреннюю часть обшивки двери (дверную карту) во все углубления необходимо нанести Accent 10 мм для снижения уровня шума.
  9. Тщательно прикатать валиком последний раз.
  10. Собрать все в обратной последовательности.

Если вы хотите получить максимальный эффект от шумоизоляции, потребуется  перекрыть вибропластом все технические отверстия в дверном пространстве (крепления ручек стеклоподъёмников, ручки открывания двери, отверстия под динамики). Так внутри двери создастся «акустический короб», который позволит динамикам выдавать более качественный звук. 

Шумоизоляция пола

Шумоизоляция пола необходима для предотвращения проникновения шума мотора в салон, также она оградит вас от дребезжания различных деталей. Это довольно трудоемкая процедура, требующая снятия большинства внутрисалонных панелей, однако результат стоит того — ведь именно эта процедура уберет основную часть шума.

Порядок действий:

  1. Снять сидения и вынести их из салона автомобиля.
  2. Снять все пластиковые накладки со стоек и порогов. Демонтировать клипсы крепления ковролина к полу.
  3. Когда все крепежные элементы демонтированы, можно снимать ковролин, чтобы освободить салон автомобиля.
  4. Очистить от грязи и обезжирить все металлические поверхности ацетоном.
  5. Первым слоем наносим вибродемпфер Bimast Bomb толщиной 4.2 мм. Для лучшего результата необходимо наклеить стык в стык. Потребуется прокатать валиком всю проклеенную поверхность очень тщательно, не пропуская ни сантиметра. Иначе в местах, где останется воздух, может образоваться конденсат, который приведет к преждевременному появлению ржавчины.
  6. Рекомендуется использовать толщину листа не более 4 мм, иначе есть риск, что ковролин не встанет обратно.
  7. Вторым слоем нужно установить шумоизолирующий материал Accent или Барьер. Рекомендуемая толщина листа 10 мм.
  8. По завершении установки понадобится еще раз пройтись по всей поверхности прикаточным валиком, чтобы удалить оставшийся воздух и обеспечить надежную склейку шумопоглощающего материала и вибродемпфера.
  9. Установить всю салонную обшивку и снятые детали в обратном порядке.

Шумоизоляция крыши

Шумоизоляция крыши необходима, для того чтобы снизить шум с улицы (дождь, град). Помимо тишины, качественно шумоизолированная крыша будет сохранять температуру в салоне, если ее проклеить теплоизолятором.

  1. Аккуратно снять потолочную обшивку. Если не удается вытащить ее из салона – положите обшивку на сидения. Рекомендуется перед началом ознакомиться с инструкцией к автомобилю, чтобы понять, как правильно выполнить эту операцию.
  2. Тщательно удалить заводской клей с потолка. Это можно сделать обезжиривателем или ацетоном.
  3. Первым слоем нужно установить Вибропласт Silver. Для более удобной его установки, стоит сделать бумажные лекала пространства между ребрами жесткости, а после этого вырезать по шаблону вибропоглощающий материал.
  4. Вторым слоем потребуется установить звукопоглотитель Accent 10 мм, вырезанный по ранее заготовленным шаблонам. Всю проклеенную поверхность требуется тщательно прикатать валиком.
  5. В качестве теплоизолятора поверх звукопоглотителя нужно установить Сплен.
  6. После этого потребуется собрать все в обратной последовательности. Аккуратно устанавливаем потолочную обшивку на свое место.

Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция багажника необходима для комплексного устранения уровня шума. Багажник служит резонатором звуков, издаваемых днищем, глушителем и другими элементами движущегося автомобиля. Шумоизоляция багажника позволит снизить шум от перевозимого груза и улучшит теплоизоляционные свойства автомобиля.

  1. Для начала нужно демонтировать обшивку багажного отделения, освободив ее от крепежных элементов, и очистить его от мусора.
  2. Затем нужно установить вибропоглощающий материал Вибропласт Silver. Необходимо проклеить боковые стенки, внутренние задние крылья, крышку багажника. Здесь на помощь также придут бумажные лекала.
  3. Сразу после установки материала следует прикатать всю поверхность валиком. Края материала следует прикатать особо тщательно.
  4. Вторым слоем устанавливается материал Accent в качестве шумопоглотителя.
  5. Третьим слоем нужно использовать Сплен в качестве звукоизолирующего материала.
  6. Установить обшивку багажника на свое место.

Шумоизоляция капота

Пожалуй, самый простой этап из всех. При виброизоляции капота необходимо остановить выбор на вибропоглощающем материале на битумной основе, так как любой другой может не выдержать высоких температур.

  1. Для начала нужно снять заводскую шумоизоляцию капота, если таковая имеется.
  2. Закрепить Вибропласт Silver или Bimast Bomb на все части между ребрами жесткости.
  3. Для изоляции капота достаточно одного слоя вибродемпфера.

Не рекомендуется клеить вибродемпфер на ребра жесткости, иначе заводская шумоизоляция (если она изначально была установлена) не встанет на свое место.

Если все сделано правильно, то вы избавитесь примерно от 60% шума внутри салона. Как и в большинстве других дел, главное — не торопиться и быть аккуратным. Если что-то пошло не так, не бросайте работу на полпути. Удачной дороги!

Сколько места должно быть между дверью и коробкой?

Вы собираетесь установить новую дверь и хотите убедиться, что все делаете правильно? Вам нужна помощь в измерении проема двери? Если да, то вы попали в нужное место. Мы объединили наши ресурсы, чтобы создать это руководство, в котором собрана вся необходимая информация, чтобы повесить дверь.

Как для внутренних, так и для наружных дверей требуется зазор 1/8 дюйма с каждой стороны и вверху.

Вы, наверное, задаетесь вопросом, каковы другие требования к расстоянию между дверьми.Или в чем разница между навесными дверьми и дверьми с перекрытием. Чтобы узнать все, что вам нужно знать о дверях, продолжайте читать!

Как называется зазор между дверью и рамой?

Зазоры между дверью и рамой с каждой стороны вместе называются зазорами между стойками .

Верхний зазор называется зазором головы или откосом , а нижний зазор — просто нижним зазором . Хорошо знать эту терминологию, если вам нужно обсудить вопросы, связанные с дверьми, в процессе завершения вашего проекта.Мы будем использовать эти термины на протяжении всего поста, чтобы помочь вам с ними ознакомиться.

Какой зазор между дверью и рамой?

Мы уже установили, что расстояние между стойками и верхом как для внутренних, так и для наружных дверей составляет 1/8 дюйма, но зазоры снизу различаются в зависимости от типа двери.

  • Внутренние двери могут иметь зазор снизу от 1/2 до 3/4 дюйма, в зависимости от высоты вашего пола.
  • Наружные двери не должны иметь зазоров снизу, а в закрытом состоянии не должно быть зазоров, через которые проходил бы воздух.

Допуски зазоров вокруг межкомнатных дверей

Допуск зазора — это еще один термин, обозначающий зазоры между дверью и рамой. Размеры внутренней двери остаются прежними: от 1/8 дюйма по бокам и сверху и от 1/2 до 3/4 дюйма снизу. Эта терминология полезна для специфики вашего проекта.

В чем разница между подвесными дверьми и дверями для перекрытий?

Предварительно навешиваемые двери устанавливаются на новый косяк или раму. Этот отдельный блок затем вставляется в грубый проем вашей двери, обычно в раму 2 × 4 или 2 × 6.Дверная плита — это просто сама дверь, вставленная в уже имеющийся косяк.

Предварительно подвешенные двери, как правило, немного проще установить, чем плиты перекрытия, потому что вам нужно просто закрепить косяк в проеме. Установка плоских дверей требует точных измерений, расточки ручки и резки петель, что может стать более сложным и все должно быть точным.

Какой стандартный размер двери?

Стандартный размер плиты наружной двери — 36 дюймов в ширину и 80 дюймов в длину. Большинство межкомнатных дверей имеют ширину от 28 до 32 дюймов и высоту 80 дюймов.Эти размеры могут сильно различаться, и по этой причине многие дверные компании изготавливают двери нестандартного размера.

В чем разница между завершенным и грубым открытием?

Готовый проем — это проем, в котором уже есть косяк или рама. В готовый проем установить дверную плиту.

Черновой проем — это проем, в котором нет косяка или рамы, поэтому будет виден каркас дома 2 × 4 или 2 × 6. Для этого типа открывания требуется предварительно подвешенный дверной блок.

Размеры необработанных материалов по сравнению с Готовых проемов

Готовый проем должен быть на 1/8 дюйма больше по бокам и сверху, чем дверная плита, которая входит в него. Для этого потребуется зазор от 1/2 до 3/4 дюйма внизу.

Черновой проем обычно на 2 или 3 дюйма шире и примерно на 2 или 2-1 / 2 дюйма выше, чем размер дверной плиты, чтобы приспособить косяк и зазоры. Измерения чрезвычайно важны; если вы не уверены в использовании рулетки, наймите профессионала или попросите помощи у друга.

Как измерить дверную плиту?

Если вы заменяете существующую дверь, которая идеально входит в проем, вы можете измерить дверную плиту. Процесс измерения дверной плиты довольно прост. Измерьте ширину и высоту двери; это те размеры, которые вы будете использовать для покупки замены.

Измерение открытого отверстия

Если у вас уже есть дверной косяк, но в нем нет двери, вам нужно будет измерить готовый проем.Это довольно простая задача, просто убедитесь, что вы точно измерили, где дверь будет висеть внутри проема. Вот краткое руководство по измерению и видео, которое поможет вам в этом:

  1. Измерьте ширину проема в двух местах: вверху и внизу. Это скажет вам, квадратное ли отверстие. Если вы получили два разных размера ширины, используйте меньшее из двух.
  2. Измерьте высоту проема в двух местах: справа и слева. Если вы получили два разных измерения, используйте меньшее из двух.
  3. Вычтите 1/4 дюйма ширины и 1/2 дюйма высоты из ваших измерений. Это будет размер дверной плиты.
  4. Если ваш проем не квадратный, вам может потребоваться немного сбрить дверную плиту, чтобы она соответствовала проему.

Измерение грубого отверстия

Чтобы измерить приблизительный проем, измерьте проем, образованный каркасом дома 2 × 4 или 2 × 6. Проще всего это сделать, если на месте отсутствует дверной блок.Если дверь подвешена, измерьте, не снимая всю дверь и косяк, сняв внутренний молдинг и обнажив раму. Вот пошаговое руководство и видео, которые помогут вам:

  1. Измерьте ширину проема в трех местах: вверху, в середине и внизу. Это скажет вам, квадратное ли отверстие. Если вы придумали разные размеры ширины, используйте самую маленькую.
  2. Измерьте также высоту проема в трех местах: справа, в центре и с левой стороны проема.Если вы придумали разные мерки, используйте самые маленькие.
  3. Вычтите 1-1 / 2 дюйма из ширины и дюйм из высоты ваших измерений, чтобы найти размер предварительно подвешенного блока, который вам нужен для вашего проема.
  4. Чтобы определить ширину косяка, измерьте глубину грубого проема. Стандартные размеры: 4–9 / 16 дюймов для каркасов 2 × 4 и 6–9 / 16 дюймов для домов 2 × 6.

В чем разница между внутренними и внешними дверьми?

Межкомнатные двери не выдерживают нагрузок; они лучше всего работают в защищенных и контролируемых условиях.Наружные двери рассчитаны на суровые погодные условия. Они сделаны из изолированного стекла, и они толще, чем большинство межкомнатных дверей, что помогает поддерживать температуру в помещении.

Предварительно навешиваемые входные двери также будут поставляться с уплотнением и порогом. Предварительно навесных межкомнатных дверей нет.

Нужен ли мне профессионал?

Это зависит от имеющихся у вас инструментов и вашей уверенности в своих силах. Если вы не доверяете себе измерять точные размеры или у вас нет инструментов, необходимых для установки петель, вы можете обратиться за помощью к профессионалу.

Установка может быть сложной, если у вас есть большой вход с боковыми фарами или фрамугой, поэтому для более крупных работ лучше всего подойдет профессионал.

Этот набор поможет упростить процесс установки. Щелкните здесь, чтобы увидеть его на Amazon.

Открытие новых дверей

Теперь, когда вы знаете все особенности размеров и типов дверей, вы можете легко отказаться от своего последнего проекта. Соблюдайте осторожность при обращении с крупными предметами и электроинструментами и не забывайте развлекаться в пути.Помните: всегда измеряйте дважды и отрежьте один раз!

Если вы хотите узнать больше об установке новой двери, ознакомьтесь с нашей статьей «Должен ли дверной звонок быть слева или справа?»

После того, как вы установили новую дверь, пора подумать о том, как ее закончить, прочтите нашу статью «Должны ли внутренние двери быть того же цвета, что и стены?» за отличные идеи.

Толщина виброизоляции автомобильных дверей. Этапы и особенности правильной звукоизоляции дверей автомобиля.Плюсы и минусы шумоизоляции

Здравствуйте уважаемые читатели и посетивший блог Avtoguid.ru. Сегодня в статье мы подробнее рассмотрим, как делается звукоизоляция автомобильных дверей своими руками. В этом нет ничего сложного, и каждый при желании и при отсутствии лени сможет выполнить работу максимально качественно и быстро.

Горшки сжигают не боги, а потому не нужно поддаваться трудностям.Тогда вы всегда сможете похвастаться перед близкими или близкими звукоизоляцией автомобильных дверей своими руками. Не допускайте звукоизоляции дверей для новых автомобилей. Они в отличном техническом состоянии, а пробег автомобиля минимальный.

Подержанные автомобили, которые уже проехали сотни тысяч километров, нуждаются в звукоизоляции. Шум во время движения первыми начинают пропускать двери машины. Наличие посторонних звуков раздражает большинство водителей. При первом появлении проблемы нет необходимости откладывать ее решение на второй план.Надо немедленно приступить к улучшению звукоизоляции дверей автомобиля.

Почему сломана звукоизоляция автомобиля?

Использование автомобиля не всегда происходит на качественном асфальтовом покрытии. Часто можно увидеть, как машины мчатся вдаль и подпрыгивают на кочках. грунтовая дорога … Некачественное дорожное покрытие не только проверяет прочность подвески автомобиля, но и приводит к сильнейшей вибрации.

Частые поездки по плохим дорогам чреваты тем, что под действием вибрации начинают расшатывать крепления дверей, капота, багажника и других элементов кузова.Конечно, за первый-второй год эксплуатации автомобиля они не могут появиться, но через пять лет они дадут о себе знать появлением посторонних шумов в салоне автомобиля.

Даже самый качественный и дорогой автомобиль не защищен от нарушения шумоизоляции салона. Двери первыми начинают «шуметь». Из-за их частого открывания и закрывания нарушается целостность крепежных и фиксирующих элементов. Часто многие производители уделяют минимальное внимание звукоизоляции автомобильных дверей.Качество защиты от проникновения посторонних звуков оставляет желать лучшего.

Поэтому двери машины являются слабым звеном, а посторонние звуки — первыми. Не огорчайтесь, звукоизоляция дверей автомобиля своими руками, при правильной подготовке, не отнимет много свободного времени. К этому нужно подготовиться заранее и можно приступать к работе.

Кузов автомобиля — это не только защита водителя и пассажиров.Он настоящий барьер для проникновения посторонних шумов в салон. автомобиль … Необходимо помнить, что кузов автомобиля не представляет собой неразъемную конструкцию. Он также включает в себя множество элементов и дверей.

Автопроизводители уделяют особое внимание звукоизоляции салона автомобиля. Необходимо помнить, что это напрямую влияет на уровень комфорта конкретной машины. Эксплуатация автомобиля приводит к тому, что страдает и снижается шумоизоляция салона. Посторонний шум начинает раздражать водителя и в некоторой степени сказывается на безопасности дорожного движения.

Правильно выполненная звукоизоляция дверей автомобиля своими руками дает возможность снизить уровень шума внутри салона на 30-40 процентов. Это довольно крупные показатели, повышающие комфортность вождения. Перед началом работы важно подготовить необходимые материалы и инструменты.

Звукоизоляция автомобильных дверей по своему усмотрению можно разбить на несколько основных этапов:

Демонтаж двери.

Необходимо проводить работы в хорошо освещенном помещении.Вам нужно открыть двери машины и приступить к демонтажу обшивки. Процесс довольно утомительный и требует много свободного времени. Необходимо открутить все винты и аккуратно снять все фиксаторы.

При разборке двери спешить не нужно, так как вероятность повреждения крепежа обшивки двери достаточно высока. При демонтаже кожуха желательно помнить о процессе разборки. Это понадобится вам позже, когда нужно будет все расставить по местам.

При разборке обшивки двери автомобиля демонтаж механизма стеклоподъемника не требуется.Это не помешает работе звукоизоляции дверей. Механизм открывания и закрывания дверей можно оставить включенным таким же образом.

Снятие заводской изоляции.

На втором этапе необходимо удалить материал заводской шумоизоляции дверей автомобиля. Из-за возраста и влияния внешних негативных факторов он устарел и уже не может быть использован.

Помимо удаления звукоизоляционного материала необходимо удалить антикоррозионную защиту металла двери.В конечном итоге металл должен быть чистым от любых материалов. Перед тем, как приступить к следующему этапу шумоизоляции дверей автомобиля самостоятельно, необходимо обезжирить рабочую поверхность, чтобы обеспечить надежную фиксацию используемого звукоизоляционного материала.

Звукоизоляция автомобильных дверей.

Для улучшения звукоизоляции автомобильной двери ее внутренняя поверхность должна быть оклеена специальным виброизолирующим материалом. Обычно используется Вибропласт или другой материал с аналогичными свойствами.

Им нужно приклеить максимально возможную внутреннюю площадь двери автомобиля. Обязательно обратите внимание на все технологические ниши или дыры. Если их не приклеить, они могут стать источниками проникновения звука и тогда все работы пойдут насмарку.

Звукоизоляция дверей автомобиля значительно улучшает акустические свойства салона. Для усиления звука штатных колонок достаточно наклеить вырезанные по форме элементы Вибропласта в дверях напротив них.

Необязательно полностью оклеивать всю поверхность двери звукоизоляционным материалом. Вибропласт , как губка, впитывает влагу и поэтому может создать отличные условия для развития коррозионного процесса. Влага начинает накапливаться и скапливаться в дверце.

Все технологические проемы двери автомобиля изнутри заделаны Вибропластом. Самое главное — не переборщить и не использовать чрезмерное количество материала.Некоторые автомобилисты тем самым нарушают работу механизма стеклоподъемника и запирания дверей. Не следует забывать, что большое количество материала утяжеляет автомобильную дверь. Таким образом можно нарушить работу механизма открывания и закрывания дверей.

После оклейки внутренней поверхности двери Вибропластом можно приступать к нанесению следующего материала. Используется Битопласт толщиной не менее 10 миллиметров.

Шумоизоляция дверной обшивки.

Завершив работу с внутренней поверхностью двери, можно приступать к обрезке. Многие не обращают на это должного внимания и это совершенно необоснованно. Обшивка двери также нуждается в утеплении. Специалисты рекомендуют покрыть Битопластом всю поверхность облицовки. По контуру обшивки, где выступает материал, можно его обрезать.

Завершающий завершающий этап звукоизоляции автомобильных дверей своими руками заключается в сборке каждой автомобильной двери в исходное состояние.Перед этим проверяются электрические стеклоподъемники на работоспособность, а также механизмы открывания и закрывания дверей.

Все материалы, используемые для звукоизоляции автомобиля, должны быть предварительно нагреты. Если у вас нет профессионального строительного фена, можно воспользоваться обычным самодельным феном. Предварительно нагретый материал лучше ложится и прилегает к металлической поверхности.

Если при открытии или закрытии дверцы отчетливо слышны скрипы и другие посторонние звуки, можно воспользоваться средством для удаления скрипа Битолон. Достаточно удобное и эффективное средство для устранения скрипов. Это даст возможность сделать процесс открытия и закрытия дверей практически бесшумным.

Зачем нужно делать шумоизоляцию автомобильной двери своими руками?

Через несколько лет, даже после покупки новой машины, внутри салона может появиться посторонний шум. Если сначала они не вызывают особого беспокойства у водителя, то со временем после усиления начинают изрядно надоедать.

Проведение шумоизоляции автомобиля значительно повысит комфортность вождения. Часто посторонний шум отвлекает водителя от вождения. Все это негативно сказывается на безопасности вождения автомобиля. Усиление звукоизоляции позволит снизить риск несчастных случаев.

Звукоизоляция автомобильных дверей значительно повысит акустические возможности салона автомобиля. Качество звука музыки повысится. После завершения работы все дребезжащие звуки и вибрации, возникающие при движении автомобиля, исчезнут.

Не забывайте, что звукоизоляция дверей автомобиля положительно влияет на снижение теплопотерь. В автомобиле даже с выключенным двигателем надолго сохраняется положительная температура воздуха.

Средство для изготовления шумоизоляции автомобильных дверей своими руками

Сегодня в продаже можно найти большое количество средств звукоизоляции внутренней поверхности двери автомобиля. Они различаются по цене и качеству.

Можно выделить следующие популярные звукоизоляционные материалы:

1.Вибропласт Сильвер 100, стоимость 0,5 м² материала 7-8 $.

Прочный и удобный материал для проведения шумоизоляции автомобильных дверей. Средний размер листа 0,5 м². Вес одного листа до 1,5 кг. Для достижения максимального результата площадь обработки материалом должна составлять до 80%.

Обладает высокой вибропоглощающей способностью. Перед началом работы необходимо прогреть поверхность материала феном. Средняя толщина материала 2 миллиметра.

2. Виброблок Kirch стандартный, стоимость за 0,3 м² материала 4-5 долларов США.


Важным элементом акустического тюнинга является звукоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль очень желательна полная изоляция, если она не требуется. Но подготовка автомобильных дверей к акустике должна проводиться в любом случае. Потому что без него музыка будет играть плохо.

Если вы не очень часто слушаете музыку в машине, и основная цель, для которой вы делаете шумоизоляцию, — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешнего шума, то двери тоже следует придать закрытым внимание, так как именно через них проходит около 30% всего шума.

Как правильно сделать звукоизоляцию дверей автомобиля?

Все зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время вождения, вам понадобится один метод; Обработка дверей под музыку потребует другой техники и используемых материалов.

Условно можно выделить четыре различных варианта звукоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы это делаете.

Первый вариант — это минимальная звукоизоляция дверей автомобиля.

Не подходит для установки акустики.Но для того, чтобы уличный шум был меньше, этого вполне достаточно. Чтобы обработать двери до минимума, нужно наклеить на наружную дверную панель сплошным слоем или не менее 70-80% вибропоглощающий материал (вибропласт СтП, шумофф).

Можно использовать гаситель колебаний толщиной 2 мм. А шумоизоляционный материал (акцент, сплен) можно наклеить на внутреннюю панель дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной защитой от пыли и влаги. На ровные места дверной карты можно приклеить обрезки вибропоглощающего материала.

Это самый дешевый по стоимости вариант. Но это позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не затрачивая при этом значительных денежных средств.

Второй вариант — шумоизоляция дверей автомобиля средняя.

Можно сказать, что такая звукоизоляция автомобильных дверей оптимальна по соотношению цена / качество. В этом методе используются более специальные материалы, и они монтируются немного иначе. Это позволяет серьезно снизить шум от дороги, а также дает возможность установить в двери акустику и получить от нее хорошую отдачу.

В качестве первого слоя на наружной панели двери использовать гаситель вибрации толщиной 2 мм (вибропласт от СтП, Шумофф м2). А в месте напротив динамика можно приклеить лист 3 мм (шумофф м3). Также желательно добавить сюда акустическую линзу. Поверх «вибры» можно наклеить звукоизоляционный материал, но можно и без него. По этому поводу нет единого мнения.

Чтобы колонки хорошо играли, нужно сделать что-то похожее на колонки на улице.Для этого на внешнюю панель необходимо накатить жесткий виброгаситель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким гасителем вибрации, подойдет толщина 2 мм (вибропласт серебро, золото, шумофф м2). А затем обклеить всю внутреннюю поверхность шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (Битопласт от СтП, герметик от Шумофф).

Третий вариант — максимальная звукоизоляция дверей автомобиля.

Такой применяют, когда планируете установить в дверном проеме мощную акустическую систему с хорошим мидбасом.В этом случае двери необходимо подготовить для таких динамиков. Внешний шум больше не является главной целью. Хотя при таком лечении от большинства из них вы гарантированно избавитесь.

— В качестве первого слоя на внешней панели можно использовать вибропоглощающий материал толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не утяжелять двери.

— Сверху можно наклеить лист звукоизоляционного материала с водонепроницаемым клеевым слоем (шумофф п4, п8).

— Технологические отверстия во внутренней панели можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху накатать твердый виброметр толщиной 2-3 мм.

— Вверху — материал звукоизоляционный, толщиной 4-5 (сплен, шумофф р4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под ним приклейте шумопоглотитель толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметик).

Четвертый вид звукоизоляции автомобильных дверей — экстремальный.

Такая звукоизоляция автомобильных дверей предназначена для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фасад». Это системы, которые используются для соревнований по громкости фронтальной акустики или звуковому давлению.Дверь обрабатывается из самых толстых и эффективных материалов. Риск того, что это сделает их слишком тяжелыми, не принимается во внимание.

— Сначала дверь нужно укрепить. Это может быть сделано либо полосами жесткого «вибра», либо алюминиевыми полосами, которые с небольшими интервалами наклеиваются на внешнюю панель.

— Затем между ними прокатывается толстый гаситель вибрации толщиной 4 мм (бимаст бомбы, шумофф микс ф, шумофф проф).

— Следующий слой — звукоизоляция автомобильных дверей или звукопоглотитель водостойким клеем или латексной пленкой (герметик).На внешнюю панель также закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или алюминиевые листы. Сверху их накатывают толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомбы, шумофф м3, м4). После этого приклеивается слой шумоизолятора (сплен, шумофф р4).

— Дверная карта обработана вибрирующими элементами, чтобы избежать вибрации и отскока. А под него наклеивается максимально толстый звукопоглотитель, который может поместиться (например, герметик А15, А30).

Площадь, покрываемая звукопоглотителем, зависит от количества динамиков в двери.Поскольку дверная карта может содержать несколько мидбасов, «мидбазов», она крепится к утюгу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается позже.

Прежде чем реализовывать какой-либо вариант звукоизоляции дверей в автомобиле, описанный здесь, хорошенько подумайте, какой именно вам нужен, для вашего автомобиля и назначения. Помните, как бы хорошо вы ни обращались с дверьми, с окнами ничего не поделать. И через них в салон попадет большой процент шума.

Процесс звукоизоляции — неотъемлемая часть качественной установки аудиосистемы в автомобиле.Многие автолюбители начинают знакомство с шумоизоляцией именно в процессе установки более качественных аудиокомпонентов. В данной статье рассматривается один из вариантов звукоизоляции дверей автомобиля и установки акустической фронтальной системы.

Для качественного звучания акустики, установленной в двери автомобиля, необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

  • Виброизоляция внешней и внутренней поверхностей двери для исключения дребезга и перезарядки при воспроизведении низких частот
  • Создание замкнутого объема внутри двери для более глубокого и детального звучания акустики
  • Жесткое крепление динамика к поверхности двери для увеличения отдачи и более громкого звука
  • Шумоизоляция самой двери для снижения шума с улицы
  • Виброизоляция и антискрипная обработка обивки двери для исключения дребезга и шума при большой громкости

Этот процесс рассмотрен на примере установки акустики в передние двери автомобиля Peugeot 307.Обязательным условием является сохранение целостности кожи и салонного внешнего вида.

Осторожно снимаем обшивку, и мы видим типичную для большинства автомобилей картину — слабый динамик, прикрепленный прямо к обшивке. Такое крепление не обеспечивает необходимой жесткости. Поэтому на большой громкости кожа начинает раскачиваться, вызывая резонансы и обертоны, а возврат низких частот уменьшается. К тому же динамик не играет на громкости двери и звук распространяется под обшивкой.

1) Изготовление проставок для акустики

Чтобы жестко закрепить динамик прямо на металле двери, необходимо сориентировать динамик так, чтобы его центр совпадал с центром кольца, на котором крепится штатная акустика. Вырежьте из них картонный шаблон для центрирования и изготовления основы проставок.

Один шаблон используется для переноса разметки на дверь, другой (немного меньшего размера) — для изготовления основы.

Нарисуйте круг на двери и вырежьте металл. Это нужно для обеспечения работы акустики на объем двери. Сам излучатель должен быть как можно ближе к сетке в коже. Поэтому изготавливаем из фанерных колец следующую конструкцию.

В верхней точке мы используем дополнительную прокладку для увеличения жесткости крепления.

2) Виброизоляция и шумоизоляция двери

Нанесите Бимаст Стандарт на внешнюю сторону двери (ближе к улице).Используем мелкие кусочки, чтобы они вошли в технологические отверстия. Обклеиваем примерно 50-60% площади. Особое внимание уделим ребрам жесткости. Место напротив отверстия в дверце для динамика оклеиваем Битопластом 10мм (размер немного больше отверстия) для предотвращения стоячих волн. Шумоизоляция наружной поверхности двери не выполняется. Звукоотражающий материал (например, SPLEN) будет повторно отражать звуковые волны, а шумопоглотители — поглощать. Поэтому оставляем только виброизолятор.

С внешней стороны приклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические отверстия, кроме дренажных и вентиляционных отверстий. Материал требует хорошего прогрева феном.

Перед установкой проставки вспените зазоры между основанием и дверью. После обрезки излишков заделываем стыки Вибропластом М1 (Голд). Сам подиум жестко крепится на болты.

Последний штрих — устанавливаем динамик и приклеиваем по окружности уплотнительное кольцо Bitoplast 10мм.Кольцо должно действовать как уплотнение между сеткой обивки двери и динамиком.

3) Виброизоляция и уплотнение обивки двери.

Используя Вибропласт М1 (Голг) в качестве виброизолятора, мы «заглушаем» все плоские поверхности кожи. Поскольку дверная карта на этой машине состоит из нескольких частей, мы дополнительно изолируем все швы и места крепления деталей обивки друг к другу.

После этого покрыть всю поверхность Bitoplast 5 мм.Края склеиваем внахлест, затем срезаем лишнее «заподлицо». Это исключит скрип обшивки по металлу двери.

Осталось поставить обшивку на место. Возможно, потребуется заменить колпачки крепления на новые. На этом процесс установки завершен.

Расход материалов:

  • Бимаст Стандарт — 1 л.
  • Бимаст Супер — 1 л.
  • Вибропласт М1 — 1 л.
  • Битопласт 10мм — 0.5 кв.
  • Битопласт 5мм — 0,5 кв.

Даже если дверь автомобиля плотно закрыта, довольно большое количество шума все равно проходит через нее в салон. Поэтому многие водители решают заняться дверьми автомобиля. Это не самая сложная работа, которая предполагает прохождение нескольких последовательных этапов. Обычно самоизоляцию отпугивает необходимость демонтажа большого количества элементов. Иногда требуется снять буквально все, как в случае со звукоизоляцией салона.А вот с дверями все намного проще. Поэтому неудивительно, что большое количество автовладельцев решается на такую ​​работу самостоятельно. Здесь вам нужно будет выбрать качественные материалы и соблюдать определенные правила при выполнении задания.

Техника звукоизоляции автомобильных дверей.

Методы звукоизоляции

Всего можно выделить несколько, в зависимости от уровня достигнутого эффекта. Не спешите принимать решение, ведь даже использование самого сложного метода не позволит добиться отличного результата по звукоизоляции, если не принять комплексные меры по обработке других элементов кузова.Сами по себе двери кардинально ситуацию не изменит. В итоге получается четыре метода шумоизоляции:

  • минимум;
  • средний;
  • максимум;
  • крайний.

Каждый из них имеет свои нюансы, поэтому вам необходимо изучить эти способы изоляции более подробно.

Минимальная шумоизоляция

Если вы планируете поставить в машину серьезную акустику, об этой опции стоит забыть. Это не влезет. Если цель — просто уменьшить внешний шум внутри автомобиля, то смело используйте представленный метод.Здесь двери должны быть оклеены сплошным слоем или не менее 70% поверхностей эффективным материалом. Материал гасителя вибрации толщиной не менее 2 миллиметров также является хорошим выбором. При этом с внутренней стороны дверных карт приклеивается сам шумоизолятор, который будет отражать не только шум, но и выступать барьером для пыли и влаги. Шумоизоляторы изготавливаются из таких материалов, как Splen или Accent. Достоинством этого метода является его невысокая стоимость.Но даже он позволяет улучшить акустическую обстановку внутри автомобиля без серьезных финансовых затрат.


Средняя шумоизоляция

При поиске лучшего варианта по цене и качеству можно остановиться на этом методе. Здесь используются более специализированные материалы, которые устанавливаются несколько иначе. Это помогает снизить уровень шума от дороги, а также создать качественный звук акустики в автомобиле. Первый слой на двери — это вибропоглощающий материал, толщина которого не должна превышать 2 мм.Лучше взять лист толщиной 3 мм в зоне напротив динамика. Также здесь рекомендуется установить акустическую линзу. Сверху укладывается слой звукоизоляционного материала. Хотя некоторые считают, что без него можно прекрасно обойтись. У каждой стороны свои аргументы, поэтому принимайте решение самостоятельно.

Максимальная шумоизоляция

Переход к этому способу актуален для тех, кто хочет поставить в машину действительно мощную акустическую систему с отличным басом в дверях.Здесь нужно подготовить двери для таких колонок. Вопрос избавления от внешнего шума здесь больше не играет ключевой роли. Но если провести такие работы, то можно будет легко решить проблему посторонних звуков в салоне, исходящих извне. Работа выполняется примерно в следующей последовательности:

  • Первый слой — гаситель колебаний толщиной до 3 мм. Не рекомендуется брать более толстый материал, иначе двери станут слишком тяжелыми;
  • Сверху наклеивается слой звукоизоляционного материала, на который наносится водостойкий клеевой слой;
  • Технологические отверстия можно закрыть алюминиевой фольгой, имеющей клейкую основу;
  • Сверху кладется жесткий виброизолятор толщиной около 2-3 мм;
  • Далее идет звукоизоляционный материал в виде сплана или аналога.Толщину рекомендуется брать в пределах 4-5 мм.

Дверные карты можно также обработать 2-миллиметровым виброизолирующим материалом, наклеив под карты звукопоглощающий материал с полной структурой поверхности.


Чрезвычайная шумоизоляция

Применяется теми, кто устанавливает экстремальную акустику, способную буквально выбить окна автомобиля. Это настоящие любители автозвука, которые соревнуются между собой и определяют, кто громче всех. При обработке дверей используются самые толстые и эффективные материалы.Важно понимать, что такой подход приведет к заметному увеличению веса двери. Но многие люди просто игнорируют этот аспект, так как их основная цель — установить максимально мощную аудиосистему.

  • Дверь усилена алюминиевыми полосами или жестким виброизолирующим материалом. Их укладывают с небольшим зазором;
  • Между ними прокатывается толстый слой вибропоглощающего материала. Его толщина составит около 4 миллиметров;
  • Далее идет этап звукоизоляции с применением звукопоглотителя на основе водостойкого клея или латексной пленки.Все технологические проемы залиты листами алюминия или полиэфирной смолы;
  • Сверху все накатано с 3-4 миллиметрами виброизоляции, а дальше идет слой шумоизоляции от Splan или аналог;
  • Для обработки дверных карт возьмите вибрирующие детали, чтобы исключить вибрацию. Под виброизолирующим материалом кладется толстый звукопоглотитель.

Есть много споров о рациональности такой крайности. Это не всегда оправдывает вложения и усилия.Если у вас мощная акустика, но вы не собираетесь ехать на соревнования автозвука в качестве участника, вполне можно обойтись средним или максимальным методом шумоизоляции.


Необходимые материалы

Обычно начинают с выбора подходящих материалов … Не следует сначала разбирать двери, а уже потом приступать к изучению характеристик и свойств различных утеплителей. Вы просто зря теряете время. Каждого интересует, какую звукоизоляцию лучше выбрать для дверей своего автомобиля, чтобы шумопоглощение было на самом высоком уровне, чтобы удовлетворить автовладельца.Многое зависит от того, какого результата вы хотите добиться. Такую работу стоит предпринять, если вы хотите:

  • снижают уровень шума примерно на 30-40%;
  • обеспечивают более тихое закрывание двери;
  • улучшить звучание музыки в салоне;
  • улучшает общий уровень комфорта внутри автомобиля.

Тут однозначно сказать, какая именно звукоизоляция двери будет лучше, нельзя. Разобраться в ассортименте будет не лишним, так как каждый вкладывает свой смысл в понятие хорошей шумоизоляции для авто.Из-за этого каждый выбирает свой, подходящий ему материал. В целом изоляторы, которые можно использовать для обработки дверей, делятся на несколько категорий.

  1. Бимастас. В их состав входит слой мастики и битум. Современный звукоизоляционный материал, появившийся на рынке сравнительно недавно. Прекрасно справляется со своими функциями. Производится слоем от 2 до 5 миллиметров. Наружная крышка может быть из алюминия, бумаги и ткани.
  2. Вибропласты.Эта категория звукоизоляционных материалов отличается прекрасной эластичностью. Всего существует три слоя. Снизу используется слой клея, затем фольга, и завершается весь полимерный слой с эффектом водопоглощения. Чаще всего используется вибропласт с маркировкой М2. Перед укладкой нагревать не нужно, реализуется в виде листов.
  3. Visomat. Это материал на клеевой основе, слой битумно-полистирольной смеси с антиадгезионной подушечкой.Благодаря своей конструкции изолятор дополнительно справляется с вибрациями. Чтобы уложить лист материала, вам понадобится строительный фен для разогрева до нужной температуры. Выдерживает температурные нагрузки в диапазоне от -40 до +70 градусов Цельсия.


Определившись с целью, каждый автовладелец сможет самостоятельно определиться с материалом для шумоизоляции дверей. Решите, какой автомобильный изолятор вам нужен, чтобы обеспечить легкий монтаж и достаточно эффективный результат.Чем тише вы хотите сделать в салоне, тем серьезнее придется делать звукоизоляцию. Если у вас обычная аудиосистема, если вы не любите слушать громкую музыку, используйте Bimast или Visomat, которые следует обрабатывать только на плоских дверных поверхностях. Меломанам и любителям мощной акустики придется тщательно обработать все внутренние поверхности и технологические отверстия. Использование перечисленных материалов считается правильным решением, так как они:

  • экологически чистый;
  • доступный;
  • не образуют вредных паров при нагревании;
  • имеют удобные размеры;
  • выдерживают температурные нагрузки в широком диапазоне;
  • защищает от влаги и коррозии.

Обработка двери не требует много времени и сил. Здесь главное действовать последовательно, поэтапно разбирая конструкцию и устанавливая все в обратном правильном порядке.

Последовательность действий

Если вы решились на двери самостоятельно, рекомендуется выполнять работы в соответствии с определенной последовательностью, придерживаясь важных правил и рекомендаций. В целом работу можно разделить на 3 основных этапа:

  • разборка;
  • установка изоляционных материалов;
  • повторная сборка.

При этом установка включает в себя установку виброизоляционных и шумоизоляционных материалов. Делается это в такой последовательности.

Разборка

Для правильной звукоизоляции дверей автомобиля необходимо предварительно подготовить элемент к нанесению специальных материалов. В общем, разобрать дверь не так уж и сложно. Хотя у некоторых автомобилей есть свои нюансы, из-за которых владельцы сталкиваются с проблемами еще на этапе демонтажа.Набор инструмента и материалов будет состоять из:

  • отвертка;
  • ключей;
  • нож строительный;
  • обезжириватель;
  • изоляционные материалы.

Сначала снимается старая обшивка, которая открывает доступ во внутреннее пространство. Проблема здесь в том, что нужно запомнить расположение всех креплений. Вырваться из положения можно простой разметкой или с помощью скотча, которым крепежи приклеиваются возле своего отверстия.Но на что не стоит тратить время и силы, так это на демонтаж стеклоподъемников и механизмов открывания дверей. Они не помешают качественной звукоизоляции. По окончании демонтажа обязательно очистите металлические поверхности от грязи и протрите губками или безворсовой ветошью, смоченной в обезжиривателе. Подойдет и обычный недорогой Уайт-спирит. Старайтесь не повредить лакокрасочное покрытие и не нанести механических повреждений. В противном случае вы рискуете создать своими руками очаг развития коррозии.


Виброизоляция

Некоторые игнорируют сцену с виброизоляцией дверей, совершая тем самым серьезную ошибку. Виброзащита нужна для того, чтобы поглощать собственные звуки от вибрации двери и снижать уровень шума, исходящего снаружи. Внутренняя сторона, расположенная ближе к дороге, оклеена виброизоляцией. В качестве виброизоляторов подходят следующие материалы:

  • Битопласт;
  • Вибропласт Голд;
  • Акцент Премиум;
  • Бомбы Премиум.

СтП значительно превосходит Вибропласт по весу, поэтому активно используется автомобилистами. Не стоит серьезно увеличивать массу двери, так как при этом петли быстро начнут изнашиваться. Плюс СтП имеет более широкий температурный диапазон, поэтому его рекомендуется использовать в регионах с очень холодными зимами.


При работе с виброизоляторами всегда надевайте защитные перчатки. В противном случае вы рискуете поранить пальцы и руки острыми краями изоляторов.

  • По возможности оклеивается вся поверхность. Но не трогайте дверные усилители.
  • Если в дверях есть динамики, рекомендуется обработать их Битопластом. Это будет отражать звуковые волны от дверей, что приведет к более чистому звуку. Но везде использовать Битопласт не стоит, так как материал отличается способностью впитывать влагу.
  • Затем вы можете нанести слой Accent Premium. Очень достойный виброизолятор, ставший достойной заменой Сплену.Акцент был специально разработан для обеспечения эффективной защиты от вибрации. Материал не боится попадания влаги.
  • Изделие двухслойное. Первый слой черный, а нижний — зеленый. Вторая — это клейкая основа, которая отличается впечатляющей водостойкостью. Эта характеристика позволяет материалу оставаться на металлических поверхностях в течение длительного времени.
  • Для достижения эффективной виброизоляции все технологические отверстия лучше закрыть.Если они большие, используйте листы алюминия или стеклопластика;
  • Затем идет слой Visotmata или Bimasta. Бимаст более тяжелый, что негативно сказывается на весе двери после завершения работ;
  • Когда качество звука не играет ключевой роли и водитель использует обычную аудиосистему, вы можете заменить Bimast на StP Aero. Этот материал легче, поэтому нагрузка на петли будет ниже.

Теперь вы можете перейти к следующему шагу.


Шумоизоляция

Ниже приведены рекомендации, как правильно утеплить двери вашего автомобиля самостоятельно. Эта процедура предназначена для снижения уровня шума, входящего в кабину с улицы. Кроме того, шумоизоляция рассеивает звук динамиков, тем самым улучшая качество звука.

  • Поверх виброизоляционного слоя нанесены шумоизоляционные материалы;
  • Оставить на 3-4 сантиметра ниже нижней точки;
  • Для изоляции кожи можно взять несколько слоев вибропласта и оставить по краям штоки;
  • Все стыки тщательно загерметизированы;
  • После нанесения материала все излишки необходимо обрезать;
  • Такая обработка исключает удары и ненужный шум;
  • Если есть пластиковые элементы, их оклеивают мадлен.

Здесь нет ничего сложного. Но нужно быть осторожным и последовательным в своих действиях. Упуская некоторые важные моменты, вы рискуете испортить результат проделанной работы. Часто автомобилисты допускают довольно частые ошибки. Чтобы их устранить, следуйте нескольким советам.

  1. Откажитесь от использования Splan. Этот материал раньше был вершиной в вопросе звукоизоляции. Но на смену ему пришли более современные и эффективные продукты. Сплен негативно меняет качество звучания музыки, способствует образованию влаги внутри дверей, от которой быстро отслаивается, плюс провоцирует образование коррозии.
  2. Склеить материал нужно горизонтальными полосами. И делается это обязательно внахлест. Оставлять промежутки между листами не стоит, иначе результат не оправдает ваших ожиданий.
  3. Делая одно дело, постарайтесь не испортить другое. Водители часто опрометчиво подходят к работе, заклеивая все на своем пути изоляторами. Такая неточность часто приводит к тому, что обрывается проводка, рвутся тросы, перекрываются рабочие механизмы, из-за чего перестают работать замки или стеклоподъемники.
  4. Качество изоляции и вес материала. Ищите золотую середину. Не стоит гнаться за самыми толстыми и эффективными звукоизоляционными изделиями. На самом деле, в большинстве случаев они не нужны для достижения хорошего результата … А большая изоляция нагружает дверные петли, поэтому они быстро изнашиваются и ломаются.

Когда вы выполнили все работы, последовательно собирайте двери в обратном порядке. Здесь обычно нет серьезных сложностей. Специально для тех, кто ранее позаботился о правильной маркировке.

Преимущества и недостатки

Существует множество споров относительно того, нужна ли звукоизоляция автомобильных дверей так сильно и приносят ли звукоизоляционные материалы реальную пользу. Каждая модификация автомобиля после выпуска с завода может иметь сильные и слабые стороны … Это касается и шумоизоляции дверей. Если говорить о преимуществах, то здесь выделяют следующие точки:

  • повышается общий уровень комфорта автомобиля;
  • Качественная шумоизоляция
  • увеличивает стоимость машины в глазах покупателей;
  • Двери
  • можно использовать для установки более мощной акустики, чем штатная аудиосистема;
  • Закрывание
  • осуществляется мягче, точнее, без лишних звуков.

Что касается недостатков, то в основном все сводится к факту увеличения массы двери. Из-за этого они постепенно начинают провисать, петли изнашиваются, требуется ремонт. Совет простой. Не забывайте о смазке для дверей, не злоупотребляйте количеством изоляционных материалов, а также старайтесь не держать двери настежь открытыми. Еще один условный минус проявляется в виде плохой слышимости происходящего снаружи. Некоторые действительно считают это недостатком, так как водитель хуже слышит сигналы других автомобилей.Но вот в его распоряжении зеркала заднего вида, на которые нужно периодически заглядывать.

Сделать качественную звукоизоляцию дверей действительно не так уж и сложно. Демонтаж занимает немного времени, и нет сложных деталей, которые необходимо снимать перед нанесением слоя виброизоляции и звукоизоляции. Поэтому многие люди предпочитают выполнять эту работу самостоятельно. Исходя из приведенных рекомендаций, соблюдая последовательность действий и выбирая качественные материалы, вы обязательно сможете добиться отличного результата.

Значительное количество внешнего шума проникает в салон автомобиля через двери. Именно после шумоизоляция дверей автомобиля наблюдается заметное снижение внешнего шума. К тому же всегда есть возможность полностью «промыть» двери своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных осложнений.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Первый этап — полная разборка двери, а именно снятие внешней обшивки.Этот этап самый сложный, но не самый сложный. Необходимо запомнить (или лучше записать), какой винт или винт был в каком отверстии, чтобы тем самым облегчить повторную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно оставить включенными, потому что поставить их обратно крайне сложно. Эти сучки не будут мешать самоизоляции дверей.

Второй этап — очистка металла двери от заводской шумоизоляции и ближайшей к внешней стороне стенки двери от заводской антикоррозийной обработки.Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной — в этом поможет Уайт-спирит. Главное — не поцарапать краску во избежание коррозии.

Начало работы по шумоизоляции двери

Далее следует оклеить внутреннюю сторону двери (сторону дороги) виброгасящим материалом. Лучше всего подойдет Vibroplast Gold, при этом нужно постараться приклеить максимальную площадь, которую позволят технические отверстия в двери. Ползать там не очень удобно, поэтому, чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопковых перчатках.Дверную арматуру оклеивать не нужно. В настоящее время Aero и AeroPlus от STP все чаще используются для виброизоляции металла дверей. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, двери закроются, как у машины более высокого класса, с приятным звуком «чпок» вместо «бдзын». Кроме того, в новой линейке Aero расширен температурный диапазон, что особенно актуально в холодное время года.

Напротив динамика рекомендуется наклеить кружок Bitoplast, чтобы динамик лучше играл и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Необязательно оклеивать Битопластом всю поверхность, потому что этот материал впитывает влагу, а растворение сырости внутри двери — первый шаг к коррозии. Второй слой поверх виброизоляции раньше для тишины оклеивался спланом, так как обычный Акцент не справлялся с влагой, которая появлялась в двери во время дождя.К тому же на некоторых автомобилях Splen 8 мм не выдерживали условий эксплуатации и просто отклеивались из-за неводостойкого клея. Теперь доступен материал нового поколения — Акцент Премиум, который абсолютно не боится воды: снаружи покрыт черной пленкой, а на тыльной стороне использован влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери смело можно оклеить Акцентом Премиум.

Для меломанов использование каких-либо материалов (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так как это вызовет появление неприятного эха и ухудшит качество музыки.

Если качество звука акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует оклеить Акцент Премиум или Сплан на мастичной основе. Его следует наклеивать как можно более крупными кусками, в идеале — одним куском. Становится тише.

Виброизоляция всех дверных проемов

Проходим к внутренней стороне двери — ближайшей к салону. Здесь есть две возможности.

Если автомобиль готовится к установке мощной акустики, и от установленных в дверях мидбасов ожидается сочная игра, то необходимо закрыть технологический проем в дверях плотным и прочным материалом.В зависимости от размера отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным гасителем колебаний, например, Bimast Bomb Premium или Visomat. Это важно для улучшения качества звучания музыки — из двери должно выходить что-то вроде плотно закрытой коробки. В этом случае важно проверить работоспособность механизма открывания дверей и стеклоподъемника — чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при герметизации технологических окон позволяет значительно увеличить массу двери, вам остается выбирать: петли или музыкальные.

Если качество звука акустики не важно, то технологические окна закрывают гидроизоляцией: важно, чтобы в кабину не попадала влага. Для этого подходит STP Aero: легкий и прочный. Слишком много клеить Виброизоляцию не стоит, ведь масса двери увеличивается и петли могут не выдерживать большие нагрузки.

Есть и компромиссный вариант, применимый для звукоизоляции дверей гражданского транспорта: технологические отверстия закрываем пленкой СТП ВИЭК, а затем накатываем на нее Aero Plus.Это обеспечивает достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и небольшой набор веса.

Затем следует оклеить эту дверную поверхность материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези для всех механизмов. Область, близкую к 100%, следует оклеить, оставив место для проводов (если установлен электростеклоподъемник) и динамика.

Шумоизоляция дверной обшивки

Когда дверь закончена, перейдем к ее обшивке.Рекомендуется наклеить на поверхность обшивки несколько кусков гасителя колебаний (достаточно STP Aero или Vibroplast Silver), чтобы уменьшить колебания обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом в несколько сантиметров по краям. После обрезки битопласта по контуру обшивки он будет действовать как антискрип — все удары обшивки по самой двери исчезнут.Возможен и другой вариант: в местах прилегания обшивки к металлу двери на обивку по ее периметру наклеиваются планки Мадлен, а внутренняя часть обшивки заливается Бипластом.

На этом сделана шумоизоляция дверей авто своими руками закончена, можно приступать к установке обшивки обратно. На разных машинах дверь разбирается по-разному, но принцип везде одинаковый. При шумоизоляции дверей лучше полностью отказаться от Селезенки, потому что внутри двери от нее только минусы (ухудшается качество звука акустики, от влаги может отваливаться), а снаружи (между слоями Битопласта) — может мешают повторной сборке.

В результате «шум» дверей в машине станет заметно тише, а двери будут легче закрываться из-за увеличения массы.

Как правильно утеплить автомобильную дверь своими руками. Как сделать шумоизоляцию автомобильных дверей Как сделать шумоизоляцию автомобильных дверей своими руками

Что вам понадобится, если вы собираетесь делать это самостоятельно?

Это фен строительный (обязательно, домашний фен не подойдет), валик для вышивания (можно сделать самому из подручных материалов, но советую покупать — стоимость невысокая, но польза ощутимая. ), ножницы (для резки), растворитель (можно уайт-спирит, как обезжириватель перед нанесением шумоизоляции) и желание сделать «шумку».

Какие есть материалы
Vibroplast Silver
Гибкий, упругий виброизолирующий материал, самоклеящаяся основа с алюминиевой фольгой. Чертеж-макет (квадраты 5х5 см) позволяет разрезать лист на части нужного размера. Не впитывает влагу и обладает антикоррозийными свойствами, работает как герметик. Легко монтируется на поверхностях со сложным рельефом. Не требует подогрева при установке. Вес 3 кг / м2. Толщина 2 мм.

Области обработки: двери, крыша, борта кузова, крышки капота и багажника, моторный щит из салона автомобиля.

Вибропласт Голд
То же, что и вибропласт Серебро, но толще. Это означает, что он имеет лучшую виброизоляцию. Вес 4 кг / м2. Толщина 2,3 мм.
BiMast Bomb
Материал для гашения вибрации. Представляет собой многослойную структуру из лицевого слоя (алюминиевая фольга), листа на основе битумной композиции, листа на основе резиновой композиции. При установке требует нагрева до 40-50 ° С (необходим технический фен). Не впитывает влагу.Обладает высочайшим КПД. Идеально подходит для подготовки аудиоколонок. Толщина: 4,2 мм. Вес: 6 кг / м2.

Области обработки: моторный щит, днище, колесные арки, область над глушителем или карданным валом.

Селезенка 3004
Звукоизоляционный материал с клеевым слоем. Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Не впитывает влагу. Вес: 0,42 кг / м3, толщина — 4 мм. Может эксплуатироваться при температуре от -40 ° С до + 70 ° С. Области обработки: моторный щит из салона, колесные арки, двери, пол.Существует селезенка 3008 толщиной 8 мм и селезенка 3002 толщиной 2 мм.

Спленна приклеивается к дверям, передним, задним аркам. Для создания прочного соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и сухими. Для очистки склеиваемых поверхностей используют уайт-спирит или ацетон. Оптимальная температура нанесения 18 — 35 ° С. При температуре ниже + 10 ° С применять «Сплен» не рекомендуется из-за низкой начальной прочности сцепления. Скотч следует накладывать без натяжения.Защитный слой удаляется непосредственно перед нанесением.

Битопласт 5 (антискрип)
Звукопоглощающий и герметизирующий материал (исключает скрип, дребезг в салоне) на основе пенополиуретана с липким слоем, защищенный прокладкой, со специальной пропиткой. Водонепроницаемый, прочный, не подверженный разложению, обладает теплоизоляционными свойствами.

Толщина 5 мм. Вес 0,4 кг / м2. Также бывает толщиной 10 мм (Битопласт 10).

Акцент 10
Звукопоглощающий материал.Состоит из металлизированной пленки, гибкого пенополиуретана и клеевого монтажного слоя. Обладает хорошими теплозащитными свойствами. Поглощает до 90% шума. Толщина — 10 мм, вес — 0,5 кг / м2. Работоспособен при температуре от -40 ° С до + 100 ° С.

Зоны обработки: капот и крышка багажника, перегородка моторного отсека.

Мадлен
Madeleine — это герметизирующий и декоративный материал на тканевой основе черного цвета толщиной 1–1,5 мм с клеевым слоем, защищенным разделительной пленкой.

Заявка:

  • зазоры между декоративными элементами салона и кузова
  • зазоры в панели приборов
  • уплотнение канала

Выше описание продукции STP. Об этом и поговорим в следующей части статьи. Но давайте уточним, что есть и другие производители со своими названиями. По техническим характеристикам они идентичны и выполняют схожие функции.

Звукоизоляция капота
Не думайте, что сделав звукоизоляцию капота, вы избавитесь от шума двигателя.В большей степени это делается для теплоизоляции мотора зимой. Для работы потребуется «акцент» (10 мм) и «вибропласт серебро». Надо учитывать вес материала, если сделаете капот слишком тяжелым, то скоро его амортизаторы потечут (есть не на всех автомобилях), то придется их менять.

В качестве виброизоляции используется «вибропласт серебристый» (или аналог), легкий. В качестве теплоизоляции используется специальный материал — «акцент», который предназначен для сохранения тепла внутри моторного отсека зимой, устойчив к высоким температурам и не воспламеняется от тепла двигателя.Толщина — чем больше, тем лучше.

Обратим внимание на наличие заводской теплоизоляции. Ни в коем случае нельзя выбрасывать. Наша дополнительная звукоизоляция должна помогать, а не заменять. Чтобы в дальнейшем без проблем вернуть штатную теплоизоляцию вытяжки, не стоит выбирать толстый «акцент».


На некоторых авто отсутствует заводская «шумка» капота, то нужна дополнительная защита от холода. В качестве теплоизоляции используется самый толстый материал — не менее 15 мм.Вместе с применением виброизоляции это даст хороший эффект.
Шумоизоляция дверей
Сделано для избавления от внешнего шума и улучшения звучания музыки в автомобиле (акустическая тренировка). По личному опыту скажу, что даже простой «шум» двери творит чудеса. Музыка после нее начинает играть намного лучше.

Как минимум, требуется только виброизоляция типа «вибропласт серебро» или «золото». Наклеить нужно на внутреннюю сторону двери напротив колонны.Чем больше зона покрытия, тем лучше. Чем тоньше металл, тем его требуется больше. Следует учитывать вес этой «шумки». Если сильно утяжелить дверь, то со временем она прогнется, тогда петли придется менять. Нужен умный подход. Если вы собираетесь улучшить звучание аудиосистемы, то небольшими средствами не отделаетесь. Нужен комплексный подход и звукоизоляция минимум 4 слоя (!).

Первый слой приклеивается внутрь двери.Основа — «вибропласт-серебро» («золото») или небольшое количество «бимастовых бомб» в месте за динамиком. Второй слой — поверх виброизоляции укладывается «сплен» 4-8 мм. Далее идет «шумка» под обшивку дверей и подойдет любителям качественного автозвука. Необходимо полностью заделать технологические отверстия, чтобы объем двери, в которой играет динамик, был герметичным. После этой операции жесткость двери увеличится, что положительно скажется на звуке… Снаружи оклеиваем «вибропластом Сильвер», а сверху «спленом».

Следующий этап — шумоизоляция дверных карт. Делаем так, чтобы они не скрипели и не издавали лишних звуков. Полезный антискрипный и шумоизолирующий материал «Битопласт». Чем толще, тем лучше. Не забудьте про «сверчков» внутри двери и дополнительно приклейте штанги и ручки с помощью «Мэдлин — антискрип» (аналог тряпки на липкой основе).

Шумоизоляция задних дверей выполнена так же, как и передних.Если в двери нет динамиков, количество слоев уменьшается, а материалы используются более легко.

Звукоизоляция потолка и пола машины
Это сделано для уменьшения внешнего шума, в основном от дождя, а также для удаления «сверчков». Когда идет сильный дождь, в салоне не будет громких «барабанных дробей», будут слегка приглушенные удары, не доставляющие дискомфорта. В качестве основы используется Вибропласт Золото или Серебро. Вес имеет значение, ведь чем тяжелее потолок, тем выше центр тяжести автомобиля, что отрицательно скажется на управляемости.Поэтому используем селезенку 4-8 мм, возможно, в 2 слоя. Главное, чтобы обшивка потолка тогда нормально устанавливалась на свое место (ничто не мешало).

Звукоизоляция пола сделана для защиты от дорожного шума и ударов мелких камней о днище автомобиля. Вы используете вибро- и шумоизоляционные материалы самого высокого качества. Обычно ставят виброизоляцию «бимаст-бомбы» (лучшие по характеристикам, но самые тяжелые), а сверху кладут слой шумо-теплоизоляции «сплен» 4 или 8 мм.

Укладывать сплены большой толщины неудобно, поэтому лучше брать материал меньшей толщины, но укладывать в 2 слоя. Обязательно кладите селезенку на всю поверхность пола, без зазоров. Чем больше зона покрытия, тем лучше.

Обратите внимание на места колесных арок сбоку от салона — это важные места. Лучше приклеить их в 2–3 слоя более толстой «шумки», а в качестве виброизоляции использовать «бомбы-бимасты».Если его нет, то обклейте, например, «Вибропласт золото» в 2 слоя.

Шумоизоляция багажника, колесных арок, арок
Следует обратить внимание на нишу запаски и полностью обклеить это место «виброизоляцией». Также «шумят» пластиковая обшивка багажника антискрипным материалом «Битопласт». Шумоизоляция колесных арок необходима для повышения комфорта в салоне автомобиля. Если все сделано правильно, шум от колес и проезжей части будет минимальным.Зимой не будет шума от шипов на зимней резине.

Последовательность такая: снимаем подкрылки (их нельзя выкидывать, потому что они хорошие изоляторы). Затем очищаем от грязи и наносим на внутренний слой арки виброизоляционный материал «золото вибропласт». Также полезно обработать колесные арки антигравием. Это, с одной стороны, защита от коррозии, а с другой — еще и звукоизоляция.

Пластиковые подкрылки должны быть звукоизолированы.Для этого с обратной стороны приклеиваем «Вибропласт Сильвер». В качестве шумоизоляции «Битопласт». Далее ставим крылья на место. В результате не будет слышен удар камешков о колесную нишу.

Многие новички опасаются повредить клипсы обивки при разборке автомобиля. Поэтому работы необходимо производить в теплом гараже: на морозе, пластика дубинки, трещины под нагрузкой. Если вам нужен совет, как правильно разобрать внутреннюю обшивку, то найдите в Интернете фотоотчеты по разбору вашей модели.Только первое время сложно. Главное не торопиться и делать все очень аккуратно. Когда что-то не поддается разборке кожуха, то не стоит применять силу, а внимательно посмотреть еще раз, может, вы забыли его открутить. На первое время желательно иметь запасные колпачки. Как правильно рассчитать необходимое количество материала, чтобы не осталось много излишков? Необходимо примерно сравнить площадь «шумки» с площадью обрабатываемой поверхности.Например, «вибро» приклеивается на 30-50% общей площади. А звукопоглощающие — по всей поверхности. Значит «вибр» понадобится меньше. Для точного расчета возьмите небольшое количество «шумки» на одну дверь. Сделай это. Тогда вы узнаете, сколько вам нужно. Можно ли клеить «Вибру» на чистый металл, без грязи, без обезжиривания. Должен ли через некоторое время отслоиться? В этом случае, если не было грязи, он будет держаться крепко. Обезжиривание необходимо для идеальной чистоты, но многие пренебрегают этим.Виброизоляция держится отлично, если ее правильно свернуть. Другое дело приклеить «селезенку». Если поверхность была грязной, через некоторое время она обязательно слетит.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ» В «АНТИШУМНОЙ» СТУДИИ

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРИ И ЧТО ЭТО ВАМ ДАЕТ?

Правильная звукоизоляция дверей автомобиля — первый пункт программы поэтапной звукоизоляции салона.Это связано с тем, что общая площадь всех дверей достаточно велика и является наибольшей среди всех остальных элементов кузова. А металл дверей и крыши автомобиля самый тонкий и лишенный ребер жесткости. Этот тонкий металл не только резонирует при работе акустики, вибрирует от удара встречных потоков воздуха на скорости, вибрирует вместе с остальным кузовом автомобиля от неровностей дороги. Также он беспрепятственно пропускает в салон шум проезжающих автомобилей и другие шумы извне.Ведь сквозь тонкий металл двери и такую ​​же тонкую пластиковую обшивку звуковой волне намного легче пройти, чем через более массивное стекло автомобиля!

Полноценная и качественная вибро-шумоизоляционная обработка дверей позволяет реально снизить уровень шума в автомобиле! Вы перестанете отчетливо слышать шум, стоя рядом в пробке или проезжающих мимо автомобилях, в салоне станет намного комфортнее и уютнее, потому что, закрыв звукоизолированную дверь, вы действительно надежно отделены от внешнего мира в салоне вашего автомобиля.

Кроме того, в качестве приятных «бонусов» вы получите значительное улучшение звука акустики (даже штатной), потому что дверь станет более жесткой и дырок в ней будет намного меньше, а звук акустика не будет свободно выходить наружу через наружный металл двери.

Поэтому звукоизоляция автомобильных дверей — важный этап нашей работы!

ЦЕНА: 10000-15000 руб за 4 двери

ВРЕМЯ: 2-3 часа

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 3-4 слоя

ВЕС: 1.3-1,8 кг на дверь

КАК МЫ ДЕЛАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ ДВЕРЕЙ?

Очевидно, что для звукоизоляции дверей необходимо их разобрать. Чтобы разобрать дверь, в первую очередь демонтируется ее пластиковая обшивка. Как правило, на коже имеется несколько штук стандартной заводской «шумоизоляции».

Однако этих небольших по площади и толщине деталей не всегда достаточно для защиты салона от шума, а обшивки двери — от ударов и скрипов.Кроме того, кожухи иногда делают из настолько тонкого пластика, что они дребезжат и резонируют даже при небольшой громкости аудиосистемы. В этом случае мы наносим небольшие кусочки виброизолятора STP Silver на плоские участки из пластика. Этот материал благодаря своему весу и пластичности значительно снизит резонансную частоту тонкого пластика. Можно использовать СТП АЭРО и любой другой виброизолятор толщиной 2-3 мм.


Так как свободного пространства под облицовкой обычно достаточно для нанесения толстых материалов.Единственное требование — материал не должен быть жестким, чтобы не отталкивать обшивку от металла двери в местах их плотного прилегания. Поэтому на всю площадь облицовки наносим мягкий и вязкий звукопоглотитель Бипласт Премиум толщиной 20 мм. Материал самоклеящийся, рельефный, мягкий, воздушный и эффективен в широком диапазоне частот. Оставляем дырочки под крепеж, штекеры проводки и динамик.


Теперь можно отложить обшивку и перейти непосредственно к звукоизоляции самой двери… И вот тут начинаются нюансы. Ведь конструкция дверей у разных автомобилей может существенно отличаться. Вот самые распространенные раскладки …

Проще всего разбирать дверную конструкцию с отверстиями во внутреннем металле, через которые есть доступ к внешнему металлу дверей. Такой дизайн дверей характерен для автомобилей Toyota, Suzuki, Subaru, Chevrolet, BMW и многих, многих других. Дверь с заданной конструкцией легче разобрать, но сложнее приклеить, потому что через отверстия с их не всегда удобным расположением и острыми металлическими краями иногда возможен полный доступ к объему двери.Отверстия обычно закрываются заводским полиэтиленом. Он служит в первую очередь пароизоляцией и влагоизоляцией салона, поскольку внутри дверей очень часто присутствует влага. Это видно даже на фото.

Снимаем полиэтилен, демонтируем динамик аудиосистемы и получаем доступ к объему двери …


Именно через эти отверстия наносятся материалы на наружный металл дверей такой конструкции.Однако наряду с указанной компоновкой нередко встречается и другая схема автомобильных дверей. Часто, разбирая дверь, можно увидеть не пленку и большие «окна» под ней, а пластиковый щит, полностью перекрывающий доступ внутрь двери. Этот дизайн встречается на Mazda, Kia, Hyundai, Jeep и многих других.


Этот щит тоже может быть не пластиковый, а металлический. Такой дизайн дверей встречается на многих автомобилях Mercedes, Volkswagen, Volvo, Ford и уже упомянутых автомобилях Kia (в последнее время очевиден переход Kia к пластиковым щиткам).Иногда эту металлическую деталь даже приклепывают к металлу двери заклепками, но это довольно редкие случаи (например, Skoda Octavia A5 и некоторые автомобили Mercedes).


В этом случае нужно демонтировать стекло или повесить его в проеме, а затем снять щиток, получив доступ к объему двери. Разборка, конечно, занимает некоторое время и требует навыков и подготовки, но все это окупается удобством приклеивания и возможностью накладывать материал на максимальную площадь, аккуратно и эстетично!


Для максимальной наглядности именно на примере такой двери мы покажем технологию нанесения наших материалов на наружный металл, ведь схема приклеивания одинакова для дверей любой конструкции.Для начала металл обезжиривают и просушивают. Это необходимое условие для правильной звукоизоляции, и именно это обеспечивает надежное сцепление материалов и долговечность дверей и кузова автомобиля, потому что при нанесении материалов на грязную и не смазанную поверхность, под слоем неизбежно останутся воздушные полости. материал, что впоследствии приведет к образованию в них конденсата и коррозии. Обезжириваем металл специальным антисиликоном (например Body 770 или Novol 780).Итак, на чистую обезжиренную и высушенную поверхность наносим первый слой. Его задача — гасить колебания тонкого металла двери. Поэтому первый слой на двери — легкий и эффективный виброизолятор СТП АЭРО. При толщине всего 2 мм он имеет коэффициент механических потерь KMP = 0,33, а материал StP Aero эффективен в широком диапазоне температур, от -10 C до +30 C. Aero, как и любой другой виброизолятор, требует осторожности. прикатывается к металлической поверхности жестким роликом, только тогда он будет работать максимально эффективно.Нет необходимости наносить материал на дверные усилители, двойной металл и другие элементы с низкой резонансной частотой (трудно и «глухо» стучать). Проклеивать дренажные отверстия внизу двери не обязательно, лучше отступить на несколько сантиметров от краев двери, чтобы избежать нахлестов, попадания влаги и расслоения материалов. Оптимальная площадь покрытия тонкостенного элемента виброизоляционным материалом — 70%. Можно и больше, но эффект от этого уже не будет заметно расти.


Теперь можно переходить к нанесению второго слоя. В объеме двери обычно достаточно места, поэтому там можно применять даже материал значительной толщины. Поэтому пренебрегать этим слоем было бы неправильно. Однако есть и ограничения. Как уже говорилось выше, в объем двери часто попадает влага: во время дождя и стирки вода протекает через щели боковых окон, влага из теплого и насыщенного воздуха быстро конденсируется на холодном металле.И поэтому звукоизоляционный материал для второго слоя должен иметь влагостойкий клеевой слой и не впитывать воду. После многочисленных экспериментов был разработан следующий материал: это звукопоглотитель STP Accent Premium толщиной 10 мм. Материал имеет влагостойкий герметик вместо клеевого слоя, а также имеет структуру с закрытыми порами, не позволяющую ему впитывать влагу. Возникает вопрос, как материал с закрытыми порами может работать на звукопоглощение, ведь в этом случае он работает как звукоизолятор ?! Однако все довольно просто.StP Accent Premium прошивается иглой, чтобы обнажить часть ячеек на поверхности этого материала. А затем передняя поверхность покрывается пленкой, препятствующей попаданию влаги в открытые ячейки, но не препятствующей проникновению звуковых волн в эти ячейки. Итак, наносим второй слой на наружный металл дверей.


Теперь, когда на внешний металл дверей нанесены два полных слоя эффективных материалов, мы устанавливаем пластиковый или металлический экран и фиксируем стекло.Если щиток пластиковый, то обычно он из толстого и массивного материала, имеет множество ребер и изгибов, и именно на нем крепятся направляющие, мотор стеклоподъемника и другие детали и агрегаты. Все это придает ему дополнительную жесткость, а значит, не требует виброизоляции. Если щит металлический, клеить 100% поверхности щита не только нецелесообразно, но и вредно. Ведь потом закрываются технологические отверстия для снятия стекла, вся проводка и крепеж самого щита.Таким образом, если в дальнейшем вам придется разбирать дверь для ремонта (проблемы с замками, электростеклоподъемниками, кузовным ремонтом, заменой стекол и т. Д.), Вы можете столкнуться с проблемами. Поэтому достаточно нанести виброизолятор на плоские участки экрана и закрыть все имеющиеся сквозные отверстия тем же материалом.


Если дверь имеет конструкцию с «окнами», а не щитком, то стандартную полиэтиленовую пленку заменяем на виброизолятор, закрыв им все проемы.В этом случае, если доступ к двери необходим, необходимо будет немного прогреть виброизолятор и снять его в желаемом месте на двери.


Теперь мы можем заменить пластиковую дверную обшивку, которую мы обработали ранее, и после окончательной сборки и проверки исправности всех схем (освещение, окна, замки и т.д.) звукоизоляция дверей закончена!

В следующих статьях мы расскажем вам о звукоизоляции других элементов вашего автомобиля по нашей технологии!

Подробнее о нашей технологии шумоизоляции автомобилей Вы можете узнать из видеороликов, снятых в студиях. АНТИШУМ !

Если возникнут вопросы — звоните в ближайшую студию АНТИШУМ ! Контакты всех наших студий можно найти в соответствующем разделе нашего сайта -. Мы будем рады Вам помочь!

Основное назначение шумоизоляции — избавление от шума, возникающего при движении автомобиля в салоне. Любая машина, даже новая, пропускает определенное количество шума от работы двигателя, качения колес, шума ветра и звукового потока, создаваемого встречным и встречным транспортным средством.

Заводская шумоизоляция для большинства автомобилей мало справляется с этой задачей. Единственным исключением можно признать модели премиального сектора. Чем дешевле автомобиль, тем слабее его защита от постороннего шума. Это связано с тем, что установка качественной звукоизоляции стоит довольно дорого, а в эконом-классе она может составлять до 10%. Сражаясь за покупателя, производитель снижает себестоимость продукции и, в первую очередь, шумоизоляцию.

Чем старше автомобиль, тем больше шума проникает в его салон сбоку, а внутри появляются лишние скрипы и хрипы, раздражающие водителя и пассажиров.Чрезмерный шум в салоне приводит к быстрому утомлению водителя и снижению безопасности движения.

Единственный выход решить проблему с повышенным уровнем шума — установить в автомобиле дополнительную шумоизоляцию.

Звукоизоляция автомобиля в эксплуатации

Самый быстрый и простой способ избавиться от постороннего шума в салоне, сделать звукоизоляцию автомобиля в автосервисе у опытных специалистов.

Но у этого способа есть один существенный недостаток — стоимость выполняемых работ.Вторая проблема — выбор самого автосервиса, многие обещают сделать это качественно и в срок, но не многие реализуют это на практике.

Лучший вариант выбора СТО — это отзывы знакомых автовладельцев, выполнивших звукоизоляцию автомобиля на этом сервисе. Отзывы в Интернете не имеют значения, ведь для привлечения потенциальных клиентов менеджеры пишут хвалебные отзывы на собственных сайтах.

Перед тем, как приступить к работе, следует посетить сервис и поинтересоваться у мастера, как и с какими материалами будут выполняться работы.Хорошо, если в мастерской будут проводиться шумоизоляционные работы, можно будет оценить уровень квалификации специалистов и их отношение к выполняемым работам. При наличии денежных средств и качественном обслуживании, это лучший вариант для проведения звукоизоляции автомобиля.

Как правильно приклеить звукоизоляцию в автомобиле, видео:

Звукоизоляция авто своими руками

Для людей, которые любят все делать самостоятельно или не имеют достаточно средств для выполнения работы в качественном сервисе, вам можем сделать звукоизоляцию авто своими руками.Этот способ удобен тем, что работу можно выполнять медленно и по частям. Для проведения работ не потребуется специальных навыков и сложного оборудования.

Для этого потребуются:

  • Звукоизоляционный материал;
  • Растворитель или уайт-спирит;
  • Ножницы и канцелярский нож для резки;
  • Промышленная сушилка;
  • Газовый баллончик с горелкой;
  • Роликовый каток;
  • Набор слесарного инструмента.

Качественная звукоизоляция автомобиля во многом зависит от выбранного материала. Industry предлагает большой выбор этих материалов, и в них довольно легко потеряться. Мы расскажем, как и из какого материала лучше сделать звукоизоляцию авто.

Основным свойством любого звукоизоляционного материала для звукоизоляции является отсутствие гигроскопичности. Поэтому при выборе материала мы обращаем на это особое внимание, так как скопившаяся влага приводит к коррозии металла.

Шумоизоляционные материалы для автомобилей

Автомобильные звукоизоляционные материалы можно разделить на следующие виды:

  • Битумный сланец;
  • Полиуретан;
  • Войлок;
  • Жидкая изоляция автомобиля.

Vibroplast

Основной материал для шумозащиты дверей, пола, салона, крышки багажника и капота. Это полимерная битумно-сланцевая композиция с клеевым слоем для облегчения нанесения на защищенные поверхности.

Алюминиевая фольга была нанесена на верхний слой путем экструдированного дублирования. Для облегчения резки поверхность фольги имеет узор в виде квадратов размером 5 × 5 сантиметров. Клеевой слой защищен специальной пленкой.

Материал не накапливается и не впитывает влагу, не подвержен разложению от внешних факторов, при правильном применении защищает металл от коррозии, имеет свойства герметика.

Материал легко наносится на поверхность, повторяя ее контуры. Битопласт бывает нескольких видов, отличия заключаются в используемых наполнителях и толщине слоя. Главный недостаток этого материала — его вес.

При толщине 2 миллиметра вес одного квадратного метра будет 3 килограмма, а материала со слоем 4.5 мм уже весит 6 кг.

Чем толще слой, тем лучше вибро- и шумоизоляционные характеристики вибропласта. Но для обработки автомобиля требуется от 8 до 10 квадратных метров, поэтому вес автомобиля будет увеличиваться в зависимости от толщины используемого материала.

Splen

Этот материал широко используется благодаря отличным шумоизоляционным характеристикам. Материал дополнительно обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, не впитывает влагу, имеет небольшой вес и прост в установке благодаря специальному клеевому слою.

В эксплуатации выдерживает температуру от -45 до 64ºС, износостойкий. Применяется для защиты самых шумных участков в автомобиле: колесных арок, тоннелей, дверей, боковых стоек и других элементов на ваше усмотрение.

В зависимости от назначения селезенка бывает толщиной 2, 4 и 8 миллиметров. Последняя цифра в маркировке указывает на ее толщину, например Селезенка 3004 имеет толщину 4 мм.

Благодаря специальному клеевому слою звукоизоляция салона автомобиля достаточно простая, она повторяет все контуры поверхности, а излишки и складки легко срезаются ножницами на месте.Материал легкий и не снижает грузоподъемность автомобиля.

Войлок

Широко используемый материал для звукоизоляции. Обладает высокими показателями звукопоглощения, имеет невысокую стоимость. Помимо звукопоглощения синтетические и натуральные войлоки обладают высокими теплоизоляционными свойствами и могут использоваться в любом температурном диапазоне.

Ограничением при использовании войлока была его способность накапливать влагу. Фетр имеет пористую систему, которая хорошо впитывает влагу и конденсат.

Сушить войлок в процессе эксплуатации практически невозможно, поэтому использовать его следует только в тех местах, где нет возможности доступа к нему влаги.

Использование войлочной изоляции под коврами приводит к быстрому коррозионному повреждению днища автомобиля. Накопив влагу, материал не только значительно теряет звукопоглощающие характеристики, но и становится идеальной средой для развития плесени и грибка.Влажный войлок приводит к постоянному запотеванию стекол, появлению неприятного запаха в салоне автомобиля.

Второй главный недостаток данного звукоизоляционного средства — сложность монтажа, клеевое покрытие, нанесенное на войлок, очень плохо держится и часто отрывается от поверхности. Учитывая вышесказанное, использование войлока для звукоизоляции автомобиля лучше ограничить.

Жидкая изоляция.

Правильная звукоизоляция автомобиля должна выполняться комплексно как внутри автомобиля, так и снаружи.Снаружи днище и колесные арки, которые являются основными источниками шума в салоне, следует обработать шумопоглощающими мастиками.

Обработка внешних элементов автомобиля мастиками не только снижает уровень шума, но и защищает металлические элементы от коррозии.

Современные производители предлагают большой выбор жидкой шумоизоляции: битумные сланцы и резинобитумные мастики, двухкомпонентные и пенообразующие составы.

Жидкую шумоизоляцию следует наносить на чистые, обезжиренные поверхности.В некоторых случаях для нанесения звукоизоляционного покрытия потребуется грунтовка для лучшей адгезии.

Жидкие составы хорошо заполняют все швы и обеспечивают дополнительную защиту от проникновения шума. Жидкие составы наносятся на поверхности с помощью пульверизатора или кисти. При работе с составами следует учитывать, что большинство из них имеют длительное время высыхания, до нескольких дней.

Подготовительные работы

Работы по звукоизоляции следует проводить в теплое время года или в отапливаемом и хорошо вентилируемом помещении.

Обработка машины может осуществляться как целиком, так и мелкими элементами. Например, на начальном этапе можно обработать жидкой шумоизоляцией днище и колесные арки авто, затем багажник и двери.

Наиболее трудоемкими работами является защита внутренних элементов салона автомобиля: пола, крыши и стоек.

Перед тем, как делать шумоизоляцию своими руками, машину следует вымыть, чтобы она была защищена от повреждения лакокрасочного покрытия, а с чистой машиной работать приятнее.При обработке днища машину следует устанавливать на подъемнике, смотровой яме или эстакаде.

Лучше всего начинать работу с простыми и ровными поверхностями, не имея опыта. Багажное отделение и крышка багажника хорошо подходят для проверки ваших сил. Мы готовим шумоизоляционные материалы для автомобилей, оборудования и инструментов и настраиваем себя на долгий и кропотливый процесс снижения уровня шума в автомобиле.

Выполнение работ

Обработка днища и колесных арок

Данные работы немного снизят уровень шума в автомобиле, но их лучше проводить в первую очередь для дополнительной защиты автомобиля от коррозии.Перед началом работы обрабатываемые поверхности тщательно моют автомобильными шампунями.

Особое внимание следует уделить скрытым полостям, выходящая из них влага не позволит качественно нанести звукоизоляционные материалы.

Поверхности проверяются, и все коррозионные отложения и ржавчина удаляются с помощью абразивных материалов или преобразователя ржавчины. Поверхность обезжиривается и мастика наносится при помощи пульверизатора или обычной кисти.

Наружные поверхности автомобиля обработать звукоизоляционными составами в 2-3 слоя, с интервалом между слоями 2-4 часа.

Звукоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, а также днища автомобиля — процесс несложный, особенно если вы пользуетесь лифтом. При этом откручиваются все четыре колеса, иначе придется откручивать каждое колесо отдельно с подвешиванием машины домкратом.

После работы можно оценить качество, в салоне должно стать чуть тише, особенно в районе колесных арок.

Шумоизоляция колесных арок авто своими руками, видео:

Багажник и крышка багажника.

Перед началом работы вынуть все из багажника и снять внутреннюю обшивку. Убираем весь мусор и пыль; для этой работы можно использовать бытовой пылесос. Осматриваем поверхности, при обнаружении ржавчины зачищаем или обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтовкой.

Поверхности обезжирить уайт-спиритом и нанести вырезанный по лекалам вибропласт. Вибро- и шумоизоляционные материалы следует наносить друг на друга с максимальной точностью, не оставляя зазоров.Для лучшего прилегания прогрейте материал строительным феном и прикатайте специальным валиком.

Основными источниками шума, проникающего в салон автомобиля, являются колесные арки и ниша для запасного колеса, и их следует защищать как можно тщательнее.

После того, как вибропласт полностью уложен, на него наносится сплен с клеевым слоем. Перед приклеиванием этого изоляционного материала с него необходимо удалить защитную пленку, покрывающую клеевой слой.Канцелярским ножом срезают лишнюю селезенку.

наблюдаем за качеством работы, и если все прошло удачно, приступаем к обработке следующих элементов автомобиля.

Шумоизоляция автомобильных дверей своими руками

Существует множество мнений, как правильно сделать звукоизоляцию автомобильных дверей, но все признают, что именно через эти элементы значительная часть шума проникает в салон и он Работать там очень сложно.

Для проведения работ снять обшивку дверей, демонтировать встроенные динамики ( при наличии ), по возможности демонтировать электрооборудование и проводку по возможности. Убираем мусор, пыль и обезжириваем.

Полностью обработать внутренние поверхности двери вибропластом невозможно из-за неудобства конструкции. Поэтому необработанную судьбу промазываем любой мастикой. Поверх вибропласта приклеиваем селезенку.

Следует отметить, что после того, как работа была проведена, поэтому не стоит использовать сильно тяжелые материалы.

Оклеиваем внешнюю поверхность двери при помощи тонкого сплена или битопласта. Так же приклеиваем внутреннюю сторону обшивки двери с помощью тонкой сплен или битопласта. После обработки всех дверей звукоизоляция автомобиля значительно улучшится.

Видео о том, как приклеить двери:

Внутренняя крыша и пол

Наклеить автомобиль с шумоизоляцией внутри салона своими руками не так сложно, как демонтировать элементы отделки. Поэтому работы по обработке кровли и пола следует проводить одновременно.

Лицевую панель лучше не трогать самостоятельно или доверить специалистам. Работу лучше начинать с крыши, постепенно спускаясь вниз. Для обработки кровли можно использовать тонкий вибропласт, на который можно наклеить фетр.

Для обработки стоек автомобилей применяется сплен или вибропласт. Для защиты пола используется вибропласт, поверх которого наносится сплен. Если заводская звукоизоляция пола сделана из войлока, то лучше заменить ее синтетическими материалами.

При обработке салона следует обратить внимание на следующие нюансы:

  1. При обработке крыши не стоит использовать очень толстый вибропласт, центр тяжести сместится и машина потеряет управляемость.
  2. Слишком толстые изоляционные материалы могут создать проблемы при укладке напольного покрытия.

При правильной работе звукоизоляция в автомобиле значительно улучшится, и путешествие на нем станет настоящим удовольствием.

После проведения работ по шумоизоляции звук динамиков значительно улучшится, а шум дороги не будет мешать нормальному разговору в салоне.

Стоит ли делать звукоизоляцию автомобиля, как и какие материалы использовать для звукоизоляции, зависит только от автовладельца, его финансовых возможностей и навыков.

Процесс звукоизоляции — неотъемлемая часть качественной установки аудиосистемы в автомобиле. Многие автолюбители начинают знакомство с шумоизоляцией именно в процессе установки более качественных аудиокомпонентов.В данной статье рассматривается один из вариантов звукоизоляции дверей автомобиля и установки акустической фронтальной системы.

Для качественного звучания акустики, установленной в двери автомобиля, необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

  • Виброизоляция внешней и внутренней поверхностей двери для исключения дребезга и перезарядки при воспроизведении низких частот
  • Создание замкнутого объема внутри двери для более глубокого и детального звучания акустики
  • Жесткое крепление динамика к поверхности двери для увеличения отдачи и более громкого звука
  • Шумоизоляция самой двери для снижения шума с улицы
  • Виброизоляция и антискрипная обработка обивки двери для исключения дребезга и шума при большой громкости

Этот процесс рассмотрен на примере установки акустики в передние двери автомобиля Peugeot 307.Обязательным условием является сохранение целостности кожи и салонного внешнего вида.

Осторожно снимаем обшивку, и мы видим типичную для большинства автомобилей картину — слабый динамик, прикрепленный прямо к обшивке. Такое крепление не обеспечивает необходимой жесткости. Поэтому на большой громкости кожа начинает раскачиваться, вызывая резонансы и обертоны, а возврат низких частот уменьшается. К тому же динамик не играет на громкости двери и звук распространяется под обшивкой.

1) Изготовление проставок для акустики

Чтобы жестко закрепить динамик прямо на металле двери, необходимо сориентировать динамик так, чтобы его центр совпадал с центром кольца, на котором крепится штатная акустика. Вырежьте из них картонный шаблон для центрирования и изготовления основы проставок.

Один шаблон используется для переноса разметки на дверь, другой (немного меньшего размера) — для изготовления основы.

Нарисуйте круг на двери и вырежьте металл. Это нужно для обеспечения работы акустики на объем двери. Сам излучатель должен быть как можно ближе к сетке в коже. Поэтому изготавливаем из фанерных колец следующую конструкцию.

В верхней точке мы используем дополнительную прокладку для увеличения жесткости крепления.

2) Виброизоляция и шумоизоляция двери

Нанесите Бимаст Стандарт на внешнюю сторону двери (ближе к улице).Используем мелкие кусочки, чтобы они вошли в технологические отверстия. Обклеиваем примерно 50-60% площади. Особое внимание уделим ребрам жесткости. Место напротив отверстия в дверце для динамика оклеиваем Битопластом 10мм (размер немного больше отверстия) для предотвращения стоячих волн. Шумоизоляция наружной поверхности двери не выполняется. Звукоотражающий материал (например, SPLEN) будет повторно отражать звуковые волны, а шумопоглотители — поглощать. Поэтому оставляем только виброизолятор.

С внешней стороны приклеиваем Бимаст Супер, закрывая все технологические отверстия, кроме дренажных и вентиляционных отверстий. Материал требует хорошего прогрева феном.

Перед установкой проставки вспените зазоры между основанием и дверью. После обрезки излишков заделываем стыки Вибропластом М1 (Голд). Сам подиум жестко крепится на болты.

Последний штрих — устанавливаем динамик и приклеиваем по окружности уплотнительное кольцо Bitoplast 10мм.Кольцо должно действовать как уплотнение между сеткой обивки двери и динамиком.

3) Виброизоляция и уплотнение обивки двери.

Используя Вибропласт М1 (Голг) в качестве виброизолятора, мы «заглушаем» все плоские поверхности кожи. Поскольку дверная карта на этой машине состоит из нескольких частей, мы дополнительно изолируем все швы и места крепления деталей обивки друг к другу.

После этого покрыть всю поверхность Bitoplast 5 мм.Края склеиваем внахлест, затем срезаем лишнее «заподлицо». Это исключит скрип обшивки по металлу двери.

Осталось поставить обшивку на место. Возможно, потребуется заменить колпачки крепления на новые. На этом процесс установки завершен.

Расход материалов:

  • Бимаст Стандарт — 1 л.
  • Бимаст Супер — 1 л.
  • Вибропласт М1 — 1 л.
  • Битопласт 10мм — 0.5 кв.
  • Битопласт 5мм — 0,5 кв.

Даже если дверь автомобиля плотно закрыта, довольно большое количество шума все равно проходит через нее в салон. Поэтому многие водители решают заняться дверьми автомобиля. Это не самая сложная работа, которая предполагает прохождение нескольких последовательных этапов. Обычно самоизоляцию отпугивает необходимость демонтажа большого количества элементов. Иногда требуется снять буквально все, как в случае со звукоизоляцией салона.А вот с дверями все намного проще. Поэтому неудивительно, что большое количество автовладельцев решается на такую ​​работу самостоятельно. Здесь вам нужно будет выбрать качественные материалы и соблюдать определенные правила при выполнении задания.

Техника звукоизоляции автомобильных дверей.

Методы звукоизоляции

Всего можно выделить несколько, в зависимости от уровня достигнутого эффекта. Не спешите принимать решение, ведь даже использование самого сложного метода не позволит добиться отличного результата по звукоизоляции, если не принять комплексные меры по обработке других элементов кузова.Сами по себе двери кардинально ситуацию не изменит. В итоге получается четыре метода шумоизоляции:

  • минимум;
  • средний;
  • максимум;
  • крайний.

Каждый из них имеет свои нюансы, поэтому вам необходимо изучить эти способы изоляции более подробно.

Минимальная шумоизоляция

Если вы планируете поставить в машину серьезную акустику, об этой опции стоит забыть. Это не влезет. Если цель — просто уменьшить внешний шум внутри автомобиля, то смело используйте представленный метод.Здесь двери должны быть оклеены сплошным слоем или не менее 70% поверхностей эффективным материалом. Материал гасителя вибрации толщиной не менее 2 миллиметров также является хорошим выбором. При этом с внутренней стороны дверных карт приклеивается сам шумоизолятор, который будет отражать не только шум, но и выступать барьером для пыли и влаги. Шумоизоляторы изготавливаются из таких материалов, как Splen или Accent. Достоинством этого метода является его невысокая стоимость.Но даже он позволяет улучшить акустическую обстановку внутри автомобиля без серьезных финансовых затрат.


Средняя шумоизоляция

При поиске лучшего варианта по цене и качеству можно остановиться на этом методе. Здесь используются более специализированные материалы, которые устанавливаются несколько иначе. Это помогает снизить уровень шума от дороги, а также создать качественный звук акустики в автомобиле. Вибропоглощающий материал действует как первый слой на двери, толщина которого не должна превышать 2 мм.Лучше взять лист толщиной 3 мм в зоне напротив динамика. Также здесь рекомендуется установить акустическую линзу. Сверху укладывается слой звукоизоляционного материала. Хотя некоторые считают, что и без него можно обойтись. У каждой стороны свои аргументы, поэтому принимайте решение самостоятельно.

Максимальная шумоизоляция

Переход к этому методу актуален для тех, кто хочет поставить действительно мощную акустическую систему с отличными басами.Здесь нужно подготовить двери для таких колонок. Вопрос избавления от внешнего шума здесь больше не играет ключевой роли. Но если провести такие работы, то можно будет легко решить проблему посторонних звуков в салоне, исходящих извне. Работа выполняется примерно в следующей последовательности:

  • Первый слой — гаситель колебаний толщиной до 3 мм. Не рекомендуется брать более толстый материал, иначе двери станут слишком тяжелыми;
  • Сверху наклеивается слой звукоизоляционного материала, на который наносится водостойкий клеевой слой;
  • Технологические отверстия можно закрыть алюминиевой фольгой, имеющей клейкую основу;
  • Сверху кладется жесткий виброизолятор толщиной около 2-3 мм;
  • Далее идет звукоизоляционный материал в виде сплана или аналога.Толщину рекомендуется брать в пределах 4-5 мм.

Дверные карты можно также обработать 2-миллиметровым виброизолирующим материалом, наклеив под карты звукопоглощающий материал с полной структурой поверхности.


Чрезвычайная шумоизоляция

Применяется теми, кто устанавливает экстремальную акустику, способную буквально выбить окна автомобиля. Это настоящие любители автозвука, которые соревнуются между собой и определяют, кто громче всех. При обработке дверей используются самые толстые и эффективные материалы.Важно понимать, что такой подход приведет к заметному увеличению веса двери. Но многие люди просто игнорируют этот аспект, так как их основная цель — установить максимально мощную аудиосистему.

  • Дверь усилена алюминиевыми полосами или жестким виброизолирующим материалом. Их укладывают с небольшим зазором;
  • Между ними прокатывается толстый слой вибропоглощающего материала. Его толщина составит около 4 миллиметров;
  • Далее идет этап звукоизоляции с применением звукопоглотителя на основе водостойкого клея или латексной пленки.Все технологические проемы залиты листами алюминия или полиэфирной смолы;
  • Сверху все накатано с 3-4 миллиметрами виброизоляции, а дальше идет слой шумоизоляции от Splan или аналог;
  • Для обработки дверных карт возьмите вибрирующие детали, чтобы исключить вибрацию. Под виброизолирующим материалом кладется толстый звукопоглотитель.

Есть много споров о рациональности такой крайности. Это не всегда оправдывает вложения и усилия.Если у вас мощная акустика, но вы не собираетесь ехать на соревнования автозвука в качестве участника, вполне можно обойтись средним или максимальным методом шумоизоляции.


Необходимые материалы

Обычно начинают с выбора подходящих материалов … Не следует сначала разбирать двери, а уже потом приступать к изучению характеристик и свойств различных утеплителей. Вы просто зря теряете время. Каждого интересует, какую звукоизоляцию лучше выбрать для дверей своего автомобиля, чтобы шумопоглощение было на самом высоком уровне, чтобы удовлетворить автовладельца.Многое зависит от того, какого результата вы хотите добиться. Такую работу стоит предпринять, если вы хотите:

  • снижают уровень шума примерно на 30-40%;
  • обеспечивают более тихое закрывание двери;
  • улучшить звучание музыки в салоне;
  • улучшает общий уровень комфорта внутри автомобиля.

Тут однозначно сказать, какая именно звукоизоляция двери будет лучше, нельзя. Разобраться в ассортименте будет не лишним, так как каждый вкладывает свой смысл в понятие хорошей шумоизоляции для авто.Из-за этого каждый выбирает свой, подходящий ему материал. В целом изоляторы, которые можно использовать для обработки дверей, делятся на несколько категорий.

  1. Бимастас. В их состав входит слой мастики и битум. Современный звукоизоляционный материал, появившийся на рынке сравнительно недавно. Прекрасно справляется со своими функциями. Производится слоем от 2 до 5 миллиметров. Наружная крышка может быть из алюминия, бумаги и ткани.
  2. Вибропласты.Эта категория звукоизоляционных материалов отличается прекрасной эластичностью. Всего существует три слоя. Снизу используется слой клея, затем фольга, и завершается весь полимерный слой с эффектом водопоглощения. Чаще всего используется вибропласт с маркировкой М2. Перед укладкой нагревать не нужно, реализуется в виде листов.
  3. Visomat. Это материал на клеевой основе, слой битумно-полистирольной смеси с антиадгезионной подушечкой.Благодаря своей конструкции изолятор дополнительно справляется с вибрациями. Чтобы уложить лист материала, вам понадобится строительный фен для разогрева до нужной температуры. Выдерживает температурные нагрузки в диапазоне от -40 до +70 градусов Цельсия.


Определившись с целью, каждый автовладелец сможет самостоятельно определиться с материалом для шумоизоляции дверей. Решите, какой автомобильный изолятор вам нужен, чтобы обеспечить легкий монтаж и достаточно эффективный результат.Чем тише вы хотите сделать в салоне, тем серьезнее придется делать звукоизоляцию. Если у вас обычная аудиосистема, если вы не любите слушать громкую музыку, используйте Bimast или Visomat, которые следует обрабатывать только на плоских дверных поверхностях. Меломанам и любителям мощной акустики придется тщательно обработать все внутренние поверхности и технологические отверстия. Использование перечисленных материалов считается правильным решением, так как они:

  • экологически чистый;
  • доступный;
  • не образуют вредных паров при нагревании;
  • имеют удобные размеры;
  • выдерживают температурные нагрузки в широком диапазоне;
  • защищает от влаги и коррозии.

Обработка двери не требует много времени и сил. Здесь главное действовать последовательно, поэтапно разбирая конструкцию и устанавливая все в обратном порядке.

Последовательность действий

Если вы решились на двери самостоятельно, рекомендуется выполнять работы в соответствии с определенной последовательностью, придерживаясь важных правил и рекомендаций. В целом работу можно разделить на 3 основных этапа:

  • разборка;
  • установка изоляционных материалов;
  • повторная сборка.

При этом установка включает в себя установку виброизоляционных и шумоизоляционных материалов. Делается это в такой последовательности.

Разборка

Для правильной звукоизоляции дверей автомобиля необходимо подготовить элемент к нанесению специальных материалов. В общем, разобрать дверь не так уж и сложно. Хотя у некоторых автомобилей есть свои нюансы, из-за которых владельцы сталкиваются с проблемами еще на этапе демонтажа.Набор инструмента и материалов будет состоять из:

  • отвертка;
  • ключей;
  • нож строительный;
  • обезжириватель;
  • изоляционные материалы.

В первую очередь снимут старую облицовку, которая откроет доступ во внутреннее пространство. Проблема здесь в том, что нужно запомнить расположение всех креплений. Вырваться из положения можно простой разметкой или с помощью скотча, которым крепежи приклеиваются возле своего отверстия.Но на что не стоит тратить время и силы, так это на демонтаж стеклоподъемников и механизмов открывания дверей. Они не помешают качественной звукоизоляции. По окончании демонтажа обязательно очистите металлические поверхности от грязи и протрите губками или безворсовой ветошью, смоченной в обезжиривателе. Подойдет и обычный недорогой Уайт-спирит. Старайтесь не прикасаться к лакокрасочному покрытию и не вызывать механических повреждений. В противном случае вы рискуете создать своими руками очаг развития коррозии.


Виброизоляция

Некоторые игнорируют сцену с виброизоляцией дверей, совершая тем самым серьезную ошибку. Виброзащита нужна для того, чтобы поглощать собственные звуки от вибрации двери и снижать уровень шума, исходящего снаружи. Внутренняя сторона, расположенная ближе к дороге, оклеена виброизоляцией. В качестве виброизоляторов подходят следующие материалы:

  • Битопласт;
  • Вибропласт Голд;
  • Акцент Премиум;
  • Бомбы Премиум.

СтП значительно превосходит Вибропласт по весу, поэтому активно используется автомобилистами. Не стоит серьезно увеличивать массу двери, так как при этом петли быстро начнут изнашиваться. Plus StP имеет более широкий температурный диапазон, поэтому рекомендуется для использования в регионах с очень холодными зимами.


При работе с виброизоляторами всегда надевайте защитные перчатки. В противном случае вы рискуете поранить пальцы и руки острыми краями изоляторов.

  • По возможности оклеивается вся поверхность. Но не трогайте дверные усилители.
  • Если в дверях есть динамики, рекомендуется обработать их Битопластом. Это будет отражать звуковые волны от дверей, что приведет к более чистому звуку. Но везде использовать Битопласт не стоит, так как материал отличается способностью впитывать влагу.
  • Затем вы можете нанести слой Accent Premium. Очень достойный виброизолятор, ставший достойной заменой Сплену.Акцент был специально разработан для обеспечения эффективной защиты от вибрации. Материал не боится попадания влаги.
  • Изделие двухслойное. Первый слой черный, а нижний — зеленый. Вторая — это клейкая основа, которая отличается впечатляющей водостойкостью. Эта характеристика позволяет материалу оставаться на металлических поверхностях в течение длительного времени.
  • Для достижения эффективной виброизоляции все технологические отверстия лучше закрыть.Если они большие, используйте листы алюминия или стеклопластика;
  • Затем идет слой Visotmata или Bimasta. Бимаст более тяжелый, что негативно сказывается на весе двери после завершения работ;
  • Когда качество звука не играет ключевой роли и водитель использует обычную аудиосистему, вы можете заменить Bimast на StP Aero. Этот материал легче, поэтому нагрузка на петли будет ниже.

Теперь вы можете перейти к следующему шагу.


Шумоизоляция

Ниже приведены рекомендации, как правильно утеплить двери вашего автомобиля самостоятельно. Эта процедура предназначена для снижения уровня шума, входящего в кабину с улицы. Кроме того, шумоизоляция рассеивает звук динамиков, тем самым улучшая качество звука.

  • Поверх виброизоляционного слоя нанесены шумоизоляционные материалы;
  • Оставить на 3-4 сантиметра ниже нижней точки;
  • Для изоляции кожи можно взять несколько слоев вибропласта и оставить по краям штоки;
  • Все стыки тщательно загерметизированы;
  • После нанесения материала все излишки необходимо обрезать;
  • Такая обработка исключает удары и ненужный шум;
  • Если есть пластиковые элементы, их оклеивают мадлен.

Здесь нет ничего сложного. Но нужно быть осторожным и последовательным в своих действиях. Упуская некоторые важные моменты, вы рискуете испортить результат проделанной работы. Часто автомобилисты допускают довольно частые ошибки. Чтобы их устранить, следуйте нескольким советам.

  1. Откажитесь от использования Splan. Этот материал раньше был вершиной в области звукоизоляции. Но на смену ему пришли более современные и эффективные продукты. Сплен негативно меняет качество звучания музыки, способствует образованию влаги внутри дверей, от которой быстро отслаивается, плюс провоцирует образование коррозии.
  2. Склеить материал нужно горизонтальными полосами. И делается это обязательно внахлест. Оставлять промежутки между листами не стоит, иначе результат не оправдает ваших ожиданий.
  3. Делая одно дело, постарайтесь не испортить другое. Водители часто безрассудно подходят к работе, обклеивая изоляторами буквально все на своем пути. Такая неточность часто приводит к тому, что обрывается проводка, рвутся тросы, перекрываются рабочие механизмы, из-за чего перестают работать замки или стеклоподъемники.
  4. Качество изоляции и вес материала. Ищите золотую середину. Не стоит гнаться за самыми толстыми и эффективными звукоизоляционными изделиями. На самом деле, в большинстве случаев они не нужны для достижения хорошего результата … А большая изоляция нагружает дверные петли, поэтому они быстро изнашиваются и ломаются.

Когда вы выполнили все работы, последовательно собирайте двери в обратном порядке. Здесь обычно нет серьезных сложностей. Специально для тех, кто ранее позаботился о правильной маркировке.

Преимущества и недостатки

Существует много споров относительно того, так ли нужна звукоизоляция автомобильных дверей и приносят ли звукоизоляционные материалы реальную пользу. Каждая модификация автомобиля после выпуска с завода может иметь сильные и слабые стороны … Это касается и шумоизоляции дверей. Если говорить о преимуществах, то здесь выделяют следующие точки:

  • Повышается общий уровень комфорта автомобиля;
  • Качественная шумоизоляция
  • увеличивает стоимость машины в глазах покупателей;
  • Двери
  • можно использовать для установки более мощной акустики, чем штатная аудиосистема;
  • Закрывание
  • осуществляется мягче, точнее, без лишних звуков.

Что касается недостатков, то в основном все сводится к увеличению массы двери. Из-за этого они постепенно начинают провисать, петли изнашиваются, требуется ремонт. Совет простой. Не забывайте о смазке для дверей, не злоупотребляйте количеством изоляционных материалов, а также старайтесь не держать двери настежь открытыми. Еще один условный минус проявляется в виде плохой слышимости происходящего снаружи. Некоторые действительно считают это недостатком, так как водитель хуже слышит сигналы других автомобилей.Но вот в его распоряжении зеркала заднего вида, на которые нужно периодически заглядывать.

Сделать качественную звукоизоляцию дверей действительно не так уж и сложно. Демонтаж занимает немного времени, и нет сложных деталей, которые необходимо снимать перед нанесением слоя виброизоляции и звукоизоляции. Поэтому многие люди предпочитают выполнять эту работу самостоятельно. Исходя из приведенных рекомендаций, соблюдая последовательность действий и выбирая качественные материалы, вы обязательно сможете добиться отличного результата.

Как правильно утеплить автомобильную дверь своими руками. Шумоизоляция входных и межкомнатных дверей. Материалы, способы выполнения звукоизоляции Что приклеено за динамиком в двери автомобиля

Дорожное полотно, на котором эксплуатируется автомобиль, далеко не всегда бывает качественным. Вкупе с тем, что автопроизводители редко уделяют достаточно внимания качественной звукоизоляции дверей, частые поездки с плохих поверхностей приводят к ослаблению крепления кузова, багажника, капота и дверных креплений.О наличии проблем водитель узнает только на втором году эксплуатации автомобиля, если изначально он был куплен новым. В первую очередь дают о себе знать двери. Как проводится звукоизоляция автомобильных дверей, и какие материалы для этого нужны?

Звукоизоляционные функции дверей

Работы по звукоизоляции необходимо проводить сразу после покупки автомобиля, даже если он новый. Улучшения будут следующими:

  • значительное повышение комфорта вождения и снижение риска аварий, при этом посторонние шумы раздражают водителя и делают поездку небезопасной;
  • увеличены акустические возможности салона, повышено качество звука, устранены вибрация и дребезжание при движении;
  • Снижены тепловые потери, что приводит к длительному сохранению необходимой температуры воздуха даже при выключенном двигателе.

Выбор материалов

Основное назначение материалов для демпфирования вибрации — снижение механического шума, вызываемого вибрацией металлических частей автомобиля (элементы подвески, трансмиссия, двигатель). При выборе конкретного материала необходимо ориентироваться на коэффициент механических потерь. Он должен быть максимально высоким. За счет клеевой основы рассматриваемые материалы быстро монтируются и обладают дополнительными герметизирующими свойствами для антикоррозийной защиты металлических элементов кузова.Основа для изготовления представленных ниже материалов — мастика или битум, возможно добавление алюминиевой фольги, но есть варианты и без нее.

  1. Бимаста представлена ​​в двух слоях — битумном и мастиковом. Толщина 2 — 4 мм, внешняя крышка может быть из алюминия, бумаги или ткани.
  2. Visomat — вибропоглощающий материал на битумной основе, изготовленный на клеевой основе. Поглощение вибрации обеспечивается комбинацией битума и вспененного полимера.Серия МП отличается наличием фольгированного покрытия.
  3. Вибропласт отличается высокими показателями эластичности и гибкости. Конструкция представлена ​​алюминиевой фольгой, полимерной и самоклеящейся основой.

Звукопоглощающие и звукоизоляционные материалы, в свою очередь, изолируют звуки, производятся на основе полиэтилена. Относится к категории дополнительных материалов, используемых после виброизоляторов.

Технологически корректное выполнение работ по шумоизоляции дверной зоны требует подготовки следующих материалов и инструментов:

  • шумо и виброизоляторы;
  • ролик пристрочный;
  • растворитель;
  • ножницы или строительный нож;
  • фен строительный или бытовой;
  • Набор отверток.

Подготовительный этап требует следующих работ:

  1. Дверь разбирается в открытом виде. Облицовку необходимо снимать в хорошо освещенном помещении, процесс однообразный и длительный. Постарайтесь не повредить крепеж и запомните процесс разборки. Механизм стеклоподъемника разбирать не нужно.
  2. Второй подготовительный этап требует снятия заводской изоляции и защиты от коррозии.
  3. На завершающем этапе полученный после демонтажа чистый металл необходимо обезжирить.

Поэтапная шумоизоляция в зависимости от степени

Пошаговая звукоизоляция автомобильных дверей своими руками напрямую зависит от степени звукоизоляции, которую необходимо добиться.

Минимальная шумоизоляция

Это бюджетный вариант и не подходит для улучшения акустики, но шум снижается. Обработка двери минимальна и предполагает приклеивание вибропоглощающего материала к наружной панели двери сплошным слоем или не менее 70%.Допускается использование гасителя вибрации 2 мм. Для отражения шума необходимо также обработать внутреннюю панель дверной карты; для этого можно использовать шумоизоляционный материал. Дополнительно эта мера послужит защитой от влаги и пыли.

Плоские места дверной карты можно обрезать.

Средняя шумоизоляция

Оптимальный баланс между качеством и ценой достигается при средней звукоизоляции. В этом случае специальных материалов больше, да и принцип монтажа несколько иной.Значительно снижается шум со стороны дороги, а в двери можно установить акустику, от которой можно будет получить хорошую отдачу. Порядок действий следующий:

  1. Первый слой — это 2-миллиметровый гаситель вибрации. В области напротив динамика вы можете использовать толщину 3 мм и добавить акустическую линзу. Сверху можно наклеить звукоизоляционный материал, но этот шаг не обязателен.
  2. Очистить внешнюю панель и закрыть все технологические отверстия жестким гасителем вибрации.
  3. Тонкий виброгаситель (2 мм) подходит для обработки дверных карт.
  4. Для отделки всей внутренней поверхности используется звукопоглотитель 5 или 10 мм.

Максимальная шумоизоляция

Рассмотренный уровень звукоизоляции подойдет при необходимости для установки в дверных проемах мощной акустической системы с мидбасом. Для таких колонок следует тщательно подготовить двери. Основная цель в этом случае не будет заключаться в подавлении внешнего шума, хотя такая обработка отлично справится с этой функцией.Особенности установки такого утеплителя:

  1. В качестве первого слоя для обработки внешней панели следует использовать виброизолирующий материал толщиной 3 мм. Не стоит выбирать материал большей толщины, иначе двери станут слишком тяжелыми.
  2. Используйте звукоизоляционный материал со слоем водостойкого клея в качестве второго слоя.
  3. Подготовьте алюминиевую фольгу с липкой основой для обработки отверстий во внутренней панели. Поверх фольги накатать жесткий виброгасящий материал толщиной 2 — 3 мм.
  4. Финишным слоем будет четырех- или пятимиллиметровый звукоизоляционный материал.
  5. Не забудьте скрафтить дверную карту. Сначала приклеиваем волнистый звукопоглотитель (10-15 мм), а поверх него виброизоляцию толщиной 2 мм.

Экстремальная шумоизоляция

Ключевым назначением этого уровня звукоизоляции является подготовка автомобиля к соревнованиям по звуковому давлению или громкости передней акустики. Для обработки двери в этом случае необходимо использовать самые толстые материалы, чтобы обеспечить наибольшую эффективность.Вероятность перегрузить двери слишком велика, но при таком тюнинге этот риск уже не учитывается. Шаги по установке такой изоляции будут следующие:

  1. На первом этапе дверь укрепляется с помощью алюминиевых полос, наклеиваемых на внешнюю панель с небольшими интервалами. Также роль армирующего материала могут выполнять полосы из жесткого виброизолирующего материала.
  2. На следующем этапе необходимо прокатить между зазорами вибропоглощающий материал толщиной 4 мм.
  3. Следующий слой представляет собой звукопоглотитель или звукоизоляционный материал на основе латексной пленки или водостойкого клея. Не забудьте закрыть технологические окна алюминиевыми листами или полиэфирной смолой. Верхний слой будет представлен виброизоляцией толщиной 3-4 мм.
  4. Для обработки дверной карты также используются кусочки виброизоляции, но предварительно необходимо наклеить звукопоглотитель. Его толщина должна быть максимально большой. Площадь, покрываемая звукопоглотителем, напрямую зависит от количества динамиков, установленных в двери.Так как мидбасов может быть несколько, дверная карта крепится к железной части двери с помощью сквозных болтов и только после этого монтируется акустическая система.

Значительное количество внешнего шума проникает в салон через двери. Именно после шумоизоляция дверей автомобиля наблюдается заметное снижение внешнего шума. К тому же всегда есть возможность полностью «промыть» двери своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных осложнений.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Первый этап — полная разборка двери, а именно снятие внешней обшивки. Этот этап самый сложный, но не самый сложный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винт или винт был в каком отверстии, чтобы тем самым облегчить повторную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно оставить включенными, потому что поставить их обратно крайне сложно.Эти агрегаты не будут мешать звукоизоляции дверей.

Второй этап — очистка металла двери от заводской звукоизоляции и ближайшей к внешней стороне стенки двери — от заводской антикоррозийной обработки. Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной — в этом поможет Уайт-спирит. Главное — не поцарапать краску во избежание коррозии.

Начало работы по шумоизоляции двери

Далее следует оклеить внутреннюю сторону двери (сторону дороги) виброгасящим материалом.Лучше всего подойдет Vibroplast Gold, при этом нужно постараться приклеить максимальную площадь, которую позволят технические отверстия в двери. Ползать там не очень удобно, поэтому, чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопковых перчатках. Дверную арматуру оклеивать не нужно. В настоящее время Aero и AeroPlus от STP все чаще используются для виброизоляции металла дверей. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель.Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, двери закроются, как у машины более высокого класса, с приятным звуком «чпок» вместо «бдзын». Кроме того, новая линейка Aero имеет расширенный температурный диапазон, что особенно актуально в холодное время года.

Напротив динамика рекомендуется наклеить кружок Bitoplast, чтобы динамик лучше играл и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Необязательно оклеивать Битопластом всю поверхность, потому что этот материал впитывает влагу, а растворение сырости внутри двери — первый шаг к коррозии.Второй слой поверх виброизоляции раньше для тишины оклеивался спланом, так как обычный Акцент не справлялся с влагой, которая появлялась в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Splen 8 мм не выдерживали условий эксплуатации и банально отклеивались из-за неводостойкого клея. Теперь доступен материал нового поколения — Акцент Премиум, который абсолютно не боится воды: снаружи покрыт черной пленкой, а на тыльной стороне использован влагостойкий клеевой слой зеленого цвета.Поэтому внутреннюю часть двери смело можно оклеивать Акцентом Premium.

Для меломанов использование каких-либо материалов (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так как это вызовет появление неприятного эха и ухудшит качество музыки.

Если качество звука акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует оклеить Акцент Премиум или Сплан на мастичной основе. Его следует наклеивать как можно более крупными кусками, в идеале — одним куском.Становится тише.

Виброизоляция всех дверных проемов

Проходим к внутренней стороне двери — ближайшей к салону. Здесь есть две возможности.

Если автомобиль готовится к установке мощной акустики, и от установленных в дверях мидбасов ожидается сочная игра, то необходимо закрыть технологический проем в дверях плотным и прочным материалом. В зависимости от размера отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным гасителем колебаний, например, Bimast Bomb Premium или Visomat.Это важно для улучшения качества звучания музыки — из двери должно выходить что-то вроде плотно закрытой коробки. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания дверей и стеклоподъемника — чтобы ничего не мешало. Использование Бимаста при герметизации технологических окон позволяет значительно увеличить массу двери, вам остается выбирать: петли или музыкальные.

Если качество звука акустики не важно, то технологические окна закрывают гидроизоляцией: важно, чтобы в кабину не попадала влага.Для этого подходит STP Aero: легкий и прочный. Слишком много клеить Виброизоляцию не стоит, ведь масса двери увеличивается и петли могут не выдерживать большие нагрузки.

Есть и компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданского автомобиля: технологические отверстия закрываем пленкой СТП ВИЭК, а затем накатываем на нее Aero Plus. Таким образом, мы получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и небольшой набор веса.

Затем следует оклеить эту дверную поверхность материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези для всех механизмов.Область, близкую к 100%, следует оклеить, оставив место для проводов (если установлен электростеклоподъемник) и динамика.

Шумоизоляция дверной обшивки

Когда дверь закончена, перейдем к ее обшивке. Рекомендуется наклеить на поверхность обшивки несколько кусков гасителя колебаний (достаточно STP Aero или Vibroplast Silver), чтобы уменьшить колебания обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом в несколько сантиметров по краям.После разрезания битопласта по контуру обшивки он будет действовать как антискрип — все удары обшивки на самой двери исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания обшивки к металлу двери на обивку по ее периметру наклеиваются планки Мадлен, а внутренняя часть обшивки заливается Бипластом.

На этом сделана шумоизоляция дверей авто своими руками закончена, можно приступать к установке обшивки обратно. На разных машинах дверь разбирается по-разному, но принцип везде одинаковый.При шумоизоляции дверей лучше полностью отказаться от Селезенки, потому что внутри двери от нее только минусы (ухудшается качество звука акустики, от влаги может отваливаться), а снаружи (между слоями Битопласта) — может мешают повторной сборке.

В результате «шум» дверей в машине станет заметно тише, а двери будут легче закрываться из-за увеличения массы.

Основное назначение шумоизоляции — избавление от шума, возникающего при движении автомобиля в салоне.Любая машина, даже новая, пропускает определенное количество шума от работы двигателя, качения колес, шума ветра и звукового потока, создаваемого встречным и встречным транспортным средством.

Заводская шумоизоляция для большинства автомобилей мало справляется с этой задачей. Единственным исключением можно признать модели премиального сектора. Чем дешевле автомобиль, тем слабее его защита от постороннего шума. Это связано с тем, что установка качественной звукоизоляции стоит довольно дорого, а в эконом-классе она может составлять до 10%.Сражаясь за покупателя, производитель снижает себестоимость продукции и, в первую очередь, шумоизоляцию.

Чем старше автомобиль, тем больше шума проникает в его салон сбоку, а внутри появляются ненужные скрипы и хрипы, раздражающие водителя и пассажиров. Чрезмерный шум в салоне вызывает быстрое утомление водителя и снижает безопасность движения.

Единственный выход решить проблему с повышенным уровнем шума — установить в автомобиле дополнительную шумоизоляцию.

Звукоизоляция автомобиля в эксплуатации

Самый быстрый и простой способ избавиться от постороннего шума в салоне — сделать звукоизоляцию автомобиля в автосервисе у опытных специалистов.

Но у этого способа есть один существенный недостаток — стоимость выполняемых работ. Вторая проблема — выбор самого автосервиса, многие обещают сделать это качественно и в срок, но не многие реализуют это на практике.

Лучший вариант выбора СТО — это отзывы знакомых автовладельцев, выполнивших звукоизоляцию автомобиля на этом сервисе.Отзывы в Интернете значения не имеют, ведь для привлечения потенциальных клиентов менеджеры самостоятельно пишут на сайтах хвалебные отзывы.

Перед тем, как приступить к работе, следует посетить сервис и поинтересоваться у мастера, как и с какими материалами будут выполняться работы. Хорошо, если в мастерской будут проводиться шумоизоляционные работы, можно будет оценить уровень квалификации специалистов и их отношение к выполняемым работам. При наличии денежных средств и качественном обслуживании это лучший вариант звукоизоляции автомобиля.

Как правильно приклеить звукоизоляцию в автомобиле, видео:

Звукоизоляция авто своими руками

Для людей, которые любят все делать самостоятельно или не имеют достаточно средств для выполнения работы в качественном сервисе, вам можем сделать звукоизоляцию авто своими руками. Этот способ удобен тем, что работу можно выполнять медленно и по частям. Для проведения работ не потребуется специальных навыков и сложного оборудования.

Для этого потребуются:

  • Звукоизоляционный материал;
  • Разбавитель или уайт-спирит;
  • Ножницы и канцелярский нож для резки;
  • Промышленная сушилка;
  • Газовый баллончик с горелкой;
  • Роликовый каток;
  • Набор слесарного инструмента.

Качественная звукоизоляция автомобиля во многом зависит от выбранного материала. Промышленность предлагает большой выбор этих материалов, и в них довольно легко потеряться. Мы расскажем, как и из какого материала лучше сделать звукоизоляцию авто.

Основным свойством любого звукоизоляционного материала для звукоизоляции является отсутствие гигроскопичности. Поэтому при выборе материала мы обращаем на это особое внимание, так как скопившаяся влага приводит к коррозии металла.

Шумоизоляционные материалы для автомобилей

Автомобильные звукоизоляционные материалы можно разделить на следующие виды:

  • Битумный сланец;
  • Полиуретан;
  • Войлок;
  • Жидкая изоляция автомобиля.

Vibroplast

Основной материал для шумоизоляции дверей, пола, салона, крышки багажника и капота. Это полимерная битумно-сланцевая композиция с клеевым слоем для облегчения нанесения на защищенные поверхности.

Алюминиевая фольга была нанесена на верхний слой экструдированным дублированием. Для облегчения резки поверхность фольги имеет узор в виде квадратов размером 5 × 5 сантиметров. Клеевой слой защищен специальной пленкой.

Материал не накапливается и не впитывает влагу, не подвержен разложению от внешних факторов, при правильном применении защищает металл от коррозии, имеет свойства герметика.

Материал легко наносится на поверхность, повторяя ее контуры.Битопласт бывает нескольких видов, отличия заключаются в используемых наполнителях и толщине слоя. Главный недостаток этого материала — его вес.

При толщине 2 миллиметра вес одного квадратного метра будет 3 килограмма, а материал со слоем 4,5 мм уже весит 6 килограммов.

Чем толще слой, тем лучше вибро- и шумоизоляционные характеристики вибропласта. Но для обработки автомобиля требуется от 8 до 10 квадратных метров, поэтому вес автомобиля будет увеличиваться в зависимости от толщины используемого материала.

Splen

Этот материал широко используется благодаря отличным шумоизоляционным характеристикам. Материал дополнительно обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, не впитывает влагу, имеет небольшой вес и прост в установке благодаря специальному клеевому слою.

В эксплуатации выдерживает температуру от -45 до 64ºС, износостойкий. Применяется для защиты самых шумных участков в автомобиле: колесных арок, тоннелей, дверей, боковых стоек и других элементов на ваше усмотрение.

В зависимости от назначения селезенка бывает толщиной 2, 4 и 8 миллиметров. Последняя цифра в маркировке указывает на ее толщину, например Селезенка 3004 имеет толщину 4 мм.

Благодаря специальному клеевому слою звукоизоляция салона автомобиля достаточно простая, она повторяет все контуры поверхности, а излишки и складки легко срезаются ножницами на месте. Материал легкий и не снижает полезную нагрузку автомобиля.

Войлок

Широко используемый материал для звукоизоляции. Обладает высокими показателями звукопоглощения, имеет невысокую стоимость. Помимо звукопоглощения синтетические и натуральные войлоки обладают высокими теплоизоляционными свойствами и могут использоваться в любом температурном диапазоне.

Ограничением при использовании войлока была его способность накапливать влагу. Фетр имеет пористую систему, которая хорошо впитывает влагу и конденсат.

Сушить войлок в процессе эксплуатации практически невозможно, поэтому использовать его следует только в тех местах, где нет возможности доступа к нему влаги.

Использование войлочной изоляции под коврами приводит к быстрому коррозионному повреждению днища автомобиля. Накопив влагу, материал не только значительно теряет звукопоглощающие характеристики, но и становится идеальной средой для развития плесени и грибка. Влажный войлок приводит к постоянному запотеванию стекол, появлению неприятного запаха в салоне автомобиля.

Второй главный недостаток этого звукоизоляционного средства — сложность монтажа, клеевое покрытие, нанесенное на войлок, очень плохо держится и часто отрывается от поверхности. Учитывая вышесказанное, использование войлока для звукоизоляции автомобиля лучше ограничить.

Жидкая изоляция.

Правильная звукоизоляция автомобиля должна проводиться комплексно как внутри автомобиля, так и снаружи. Снаружи днище и колесные арки, которые являются основными источниками шума в салоне, следует обработать шумопоглощающими мастиками.

Обработка внешних элементов автомобиля мастиками не только снижает уровень шума, но и защищает металлические элементы от коррозии.

Современные производители предлагают большой выбор жидкой шумоизоляции: битумно-сланцевые и резинобитумные мастики, двухкомпонентные и пенообразующие составы.

Жидкую звукоизоляцию следует наносить на чистые, обезжиренные поверхности. В некоторых случаях для нанесения звукоизоляционного покрытия потребуется грунтовка для лучшей адгезии.

Жидкие составы хорошо заполняют все швы и обеспечивают дополнительную защиту от проникновения шума. Жидкие составы наносятся на поверхности с помощью пульверизатора или кисти.При работе с составами следует учитывать, что большинство из них имеют длительное время высыхания, до нескольких дней.

Подготовительные работы

Работы по звукоизоляции следует проводить в теплое время года или в отапливаемом и хорошо вентилируемом помещении.

Обработка машины может осуществляться как целиком, так и мелкими элементами. Например, на начальном этапе можно обработать жидкой шумоизоляцией днище и колесные арки авто, затем багажник и двери.

Наиболее трудоемкими работами является защита внутренних элементов салона автомобиля: пола, крыши и стоек.

Перед тем, как сделать шумоизоляцию своими руками, машину следует вымыть, так лакокрасочное покрытие защищено от повреждений, и с чистой машиной работать приятнее. При обработке днища машину следует устанавливать на подъемнике, смотровой яме или эстакаде.

Лучше всего начинать работу с простыми и ровными поверхностями, не имея опыта.Багажное отделение и крышка багажника хорошо подходят для проверки ваших сил. Мы готовим шумоизоляционные материалы для автомобилей, оборудования и инструментов и настраиваем себя на долгий и кропотливый процесс снижения уровня шума в автомобиле.

Выполнение работ

Обработка днища и колесных арок

Эти работы незначительно снизят уровень шума в автомобиле, но их лучше проводить в первую очередь для дополнительной защиты автомобиля от коррозии.Перед началом работы обрабатываемые поверхности тщательно моют автомобильными шампунями.

Особое внимание следует уделить скрытым полостям, выходящая из них влага не позволит качественно нанести звукоизоляционные материалы.

Поверхности проверяются, и все коррозионные отложения и ржавчина удаляются с помощью абразивных материалов или преобразователя ржавчины. Поверхность обезжиривается и мастика наносится при помощи пульверизатора или обычной кисти.

Наружные поверхности автомобиля обработать звукоизоляционными составами в 2-3 слоя, с интервалом между слоями 2-4 часа.

Звукоизоляция колесных арок автомобиля своими руками, а также днища автомобиля — процесс несложный, особенно если вы пользуетесь лифтом. При этом откручиваются все четыре колеса, иначе придется откручивать каждое колесо отдельно с подвешиванием машины домкратом.

После работы можно оценить качество, в салоне должно стать чуть тише, особенно в районе колесных арок.

Шумоизоляция колесных арок авто своими руками, видео:

Багажник и крышка багажника.

Перед началом работы вынуть все из багажника и снять внутреннюю обшивку. Убираем весь мусор и пыль; для этой работы можно использовать бытовой пылесос. Осматриваем поверхности, при обнаружении ржавчины зачищаем или обрабатываем преобразователем ржавчины, грунтовкой.

Поверхности обезжирить уайт-спиритом и нанести вырезанный на шаблоны вибропласт. Вибро- и шумоизоляционные материалы следует наносить друг на друга с максимальной точностью, не оставляя зазоров.Для лучшего прилегания прогрейте материал строительным феном и прикатайте специальным валиком.

Основными источниками шума, проникающего в салон автомобиля, являются колесные арки и ниша для запасного колеса, и их следует защищать как можно тщательнее.

После того, как вибропласт полностью уложен, на него наносится сплен с клеевым слоем. Перед приклеиванием этого изоляционного материала с него необходимо удалить защитную пленку, покрывающую клеевой слой.Канцелярским ножом срезают лишнюю селезенку.

наблюдаем за качеством работы, и если все прошло удачно, приступаем к обработке следующих элементов автомобиля.

Шумоизоляция автомобильных дверей своими руками

Существует множество мнений, как правильно сделать звукоизоляцию автомобильных дверей, но все признают, что именно через эти элементы значительная часть шума проникает в салон и он Работать там очень сложно.

Для проведения работ снять обшивку дверей, демонтировать встроенные динамики ( при наличии ), по возможности демонтировать электрооборудование и проводку по возможности. Убираем мусор, пыль и обезжириваем.

Полностью обработать внутренние поверхности двери вибропластом невозможно из-за неудобства конструкции. Поэтому необработанную судьбу промазываем любой мастикой. Поверх вибропласта приклеиваем селезенку.

Следует отметить, что после того, как работа была проведена, поэтому не стоит использовать сильно тяжелые материалы.

Оклеиваем внешнюю поверхность двери при помощи тонкого сплена или битопласта. Так же приклеиваем внутреннюю сторону обшивки двери с помощью тонкой сплен или битопласта. После обработки всех дверей звукоизоляция автомобиля значительно улучшится.

Видео о том, как приклеить двери:

Внутренняя крыша и пол

Наклеить автомобиль с шумоизоляцией внутри салона своими руками не так сложно, как демонтировать элементы отделки. Поэтому работы по обработке кровли и пола следует проводить одновременно.

Лицевую панель лучше не трогать самостоятельно или доверить специалистам. Работу лучше начинать с крыши, постепенно спускаясь вниз. Для обработки кровли можно использовать тонкий вибропласт, на который можно наклеить фетр.

Для обработки стоек автомобилей применяется сплен или вибропласт. Для защиты пола используется вибропласт, поверх которого наносится сплен. Если заводская звукоизоляция пола сделана из войлока, то лучше заменить ее синтетическими материалами.

При обработке салона следует обратить внимание на следующие нюансы:

  1. При обработке крыши не стоит использовать очень толстый вибропласт, центр тяжести сместится и машина потеряет управляемость.
  2. Слишком толстые изоляционные материалы могут создать проблемы при укладке напольного покрытия.

При правильной работе звукоизоляция в автомобиле значительно улучшится, и путешествие на нем станет настоящим удовольствием.

После проведения работ по шумоизоляции звук динамиков значительно улучшится, а шум дороги не будет мешать нормальному разговору в салоне.

Стоит ли делать звукоизоляцию автомобиля, как и какие материалы использовать для звукоизоляции, зависит только от автовладельца, его финансовых возможностей и навыков.

Автомобиль способствует повышению комфорта, так как эта изоляция предотвращает проникновение шума извне в салон.Полностью защитить машину от проникновения звука не получится, но звукоизоляция способна заглушить небольшой и средней силы звук.

Звукоизоляция любого автомобиля сводится к нанесению на определенные части кузова шумопоглощающих слоев. Такую обработку условно можно разделить на три зоны — передняя часть автомобиля, салон, задняя часть.

Обработка передней части автомобиля сводится к шумоизоляции моторного отсека и арок передних колес.Сзади применена звукоизоляция стен, пола и крышки багажника изнутри.

В первую очередь он подлежит звукоизоляции. Он наносит изоляционные слои на пол, стену, прилегающую к моторному отсеку, потолок и двери. Если автомобиль выполнен в кузове хэтчбек, то шумоизоляция салона совмещена с обработкой задней части.

Зачем делают шумоизоляцию дверей автомобиля

Стоит отметить, что автопроизводители не всегда обращают внимание на достойную звукоизоляцию или просто экономят на ней.И если на пол можно уложить достаточно качественный материал с хорошими звукопоглощающими свойствами, то на дверях авто обработка зачастую очень слабая, хотя звук сквозь них проходит очень хорошо.

Звукоизоляция автомобильных дверей своими руками — вполне посильная операция, если знать последовательность действий и правильно подбирать материалы.

Звукоизоляция дверей делает музыку в машине намного лучше

Одним из основных факторов, влияющих на сложность работы, является наличие или отсутствие элементов в дверях.Если нет динамиков, то обработать дверь будет проще, а материала будет потрачено меньше.

Наличие динамиков в дверях несколько усложнит работу, но конечный результат работ по звукоизоляции дверей приведет к улучшению звука.

Способы звукоизоляции дверей автомобилей

Следует отметить, что шумоизоляция дверей своими руками приведет к еще одному положительному фактору — за счет увеличения массы двери за счет нанесенных слоев они будут легче и тише закрываться.Но здесь важно не переборщить. Большое количество звукоизоляционных слоев может привести к чрезмерному увеличению массы, из-за чего двери могут просесть или вовсе оторваться.

Необходимые материалы

Для выполнения работ не так уж и много требуется:


Подготовительные работы

Далее давайте посмотрим на последовательность действий. Первым делом снимаем дверную карту. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить его, а также элементы его крепления.Если есть подъемные ручки, их необходимо снять с вала; ручку открывания двери можно оставить в покое.

Если на двери стоит заводская звукоизоляция, то ее нужно будет снять с двери, а также нужно будет демонтировать динамик, если таковой имеется.

Перед началом работ необходимо удалить с двери автомобиля все элементы, которые могут помешать установке шумоизоляции

Любая автомобильная дверь состоит из двух стенок — внутренней, которая находится ближе к салону, и внешней.Нередко производители автомобилей наносят на внешнюю стену антикоррозионную обработку, которую тоже придется снимать, для чего можно использовать уайт-спирит и тряпки. При этом снимать антикоррозионную обработку нужно аккуратно, чтобы не повредить стены. После снятия обработки дверь нужно будет хорошо просушить.

На этом подготовительные работы завершены, и можно приступать к приклеиванию изоляционных слоев.

Звукоизоляция дверной коробки автомобиля

Если на внешней стене в двери вмонтировать динамик, то в районе его расположения можно наклеить кружок из антискрипного материала, что положительно скажется на звуке в будущем.Но всю поверхность наружной стены оклеивать этим материалом не стоит, так как он хорошо впитывает влагу, что может привести к коррозии.

Видео: Шумо- и виброизоляция автомобиля — часть 1 — «Двери»

Далее переходим к внутренней стене. На эту стену также нужно наклеить слой виброизоляции. Причем его нужно будет оклеить с двух сторон. С внутренней стороны, что ближе к внешней стене, ко всем доступным поверхностям приклеиваются куски виброизоляции, но при этом важно следить за тем, чтобы в будущем они не мешали работе механизма открывания двери и подъема стекла.После наклейки лучше сразу проверить их работоспособность; при необходимости можно смазать эти механизмы.

Необходимо оклеить дверь изнутри

После обработки внутренней стороны стены можно переходить к оклейке внешней, той, что идет в салон. Эту сторону можно оклеивать вместе с технологическими отверстиями. После оклейки потребуется вырезать отверстия для динамика, ручки для открывания двери и подъема окон, а также при необходимости провести всю необходимую проводку.

Звукоизоляция двери снаружи

Затем на нанесенный виброизоляционный слой приклеивается шумоизоляционный слой. Он должен покрыть поверхность слоя виброизоляции, после чего в этом слое также должны быть вырезаны необходимые отверстия. На этом этапе необходимо будет еще раз проверить работоспособность всех механизмов двери, а также установить динамик, если он крепится к стенке двери, а не к карте. После приклеивания звукоизоляционного слоя внутри двери между стенами образуется практически замкнутое пространство, что значительно улучшит звучание акустической системы.

Видео: Инструкция по звукоизоляции дверей автомобиля

Дальше работа ведется с самой дверной картой. Его предварительно нужно будет приклеить к виброизолирующему материалу, нарезать тонкими полосками. Лучше сделать это по контуру, а также наклеить на внутреннюю часть открытки несколько полосок. Если он состоит из двух частей, нужно склеить обе. Удаление этого слоя предотвратит вибрацию карты.

Затем вся поверхность карты оклеивается антискрипным материалом, с небольшим запасом по краям.После этого карту можно прикрепить к двери. Но перед этим лучше заменить все крепежи на новые, а также использовать саморезы, но только в тех местах, где они не будут заметны. Это необходимо сделать, потому что старые элементы могут не выдержать нагрузки и карта будет отодвигаться от двери.

После закрепления карты необходимо отрезать выступающие части антискрипного материала. Поскольку обрезка производится после того, как карта прикреплена, этот материал будет работать по прямому назначению, то есть не позволит карте касаться и скрипеть дверью.

Далее можно проверить крепление всех внешних элементов на карте и при необходимости приклеить. На этом все работы по звукоизоляции дверей завершены. Шумоизоляционные работы с остальными дверьми автомобиля выполняются идентично.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ АВТОМОБИЛЯ ПО ВАРИАНТУ «ПРЕМИУМ» В «АНТИШУМНОЙ» СТУДИИ

ПОЧЕМУ НЕОБХОДИМА ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРИ И ЧТО ЭТО ВАМ ДАЕТ?

Правильная звукоизоляция дверей автомобиля — первый пункт программы поэтапной звукоизоляции салона.Это связано с тем, что общая площадь всех дверей достаточно велика и является наибольшей среди всех остальных элементов кузова. А металл дверей и крыши автомобиля самый тонкий и лишенный ребер жесткости. Этот тонкий металл не только резонирует при работе акустики, вибрирует от удара встречных потоков воздуха на скорости, вибрирует вместе с остальным кузовом автомобиля от неровностей дороги. Также он беспрепятственно пропускает в салон шум проезжающих автомобилей и другие шумы извне.Ведь сквозь тонкий металл двери и такую ​​же тонкую пластиковую обшивку звуковой волне намного легче пройти, чем через более массивное стекло автомобиля!

Полноценная и качественная вибро-шумоизоляционная обработка дверей позволяет реально снизить уровень шума в автомобиле! Вы перестанете четко слышать шум стоящих рядом машин в пробке или проезжающих машин, в салоне станет намного комфортнее и уютнее, ведь закрыв звукоизолированную дверь вы действительно надежно отделитесь от внешнего мира в салоне своего автомобиля. машина.

Кроме того, в качестве приятных «бонусов» вы получите значительное улучшение звука акустики (даже штатной), потому что дверь станет более жесткой и дырок в ней будет намного меньше, а звук акустика не будет свободно выходить наружу через наружный металл двери.

Поэтому звукоизоляция автомобильных дверей — важнейший этап в нашей работе!

ЦЕНА: 10000-15000 руб за 4 двери

ВРЕМЯ: 2-3 часа

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ: 3-4 слоя

ВЕС: 1.3-1,8 кг на дверь

КАК МЫ ДЕЛАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ ДВЕРЕЙ?

Очевидно, что для звукоизоляции дверей необходимо их разобрать. Чтобы разобрать дверь, в первую очередь демонтируется ее пластиковая обшивка. Как правило, на коже имеется несколько штук стандартной заводской «шумоизоляции».

Однако этих небольших по площади и толщине деталей не всегда достаточно для защиты салона от шума, а обшивки двери — от ударов и скрипов.Кроме того, кожухи иногда делают из настолько тонкого пластика, что они дребезжат и резонируют даже при небольшой громкости аудиосистемы. В этом случае мы наносим небольшие кусочки виброизолятора STP Silver на плоские участки из пластика. Этот материал благодаря своему весу и пластичности значительно снизит резонансную частоту тонкого пластика. Можно использовать СТП АЭРО, а также любой другой виброизолятор толщиной 2-3 мм.


Так как свободного пространства под облицовкой обычно достаточно для нанесения материалов значительной толщины.Единственное требование — материал не должен быть жестким, чтобы не отталкивать обшивку от металла двери в тех местах, где они плотно прилегают. Поэтому на всю площадь облицовки наносим мягкий и вязкий звукопоглотитель Бипласт Премиум толщиной 20 мм. Материал самоклеящийся, рельефный, мягкий, воздушный и эффективен в широком диапазоне частот. Оставляем дырочки под крепеж, штекеры проводки и динамик.


Теперь можно отложить обшивку и перейти непосредственно к звукоизоляции самой двери… И вот тут начинаются нюансы. Ведь дизайн дверей у разных автомобилей может существенно отличаться. Вот самые распространенные раскладки …

Проще всего разбирать дверную конструкцию с отверстиями во внутреннем металле, через которые есть доступ к внешнему металлу дверей. Такой дизайн дверей распространен на Toyota, Suzuki, Subaru, Chevrolet, BMW и многих, многих других. Дверь с заданной конструкцией легче разобрать, но сложнее приклеить, потому что через отверстия с их не всегда удобным расположением и острыми металлическими краями иногда возможен полный доступ к объему двери.Отверстия обычно закрываются заводским полиэтиленом. Он служит в первую очередь пароизоляцией и влагоизоляцией салона, поскольку внутри дверей очень часто присутствует влага. Это видно даже на фото.

Снимаем полиэтилен, демонтируем динамик аудиосистемы и получаем доступ к объему двери …


Именно через эти отверстия наносятся материалы на наружный металл дверей такой конструкции.Однако наряду с таким расположением часто встречается и другая схема автомобильных дверей. Часто, разбирая дверь, можно увидеть не пленку и большие «окна» под ней, а пластиковый щит, полностью перекрывающий доступ внутрь двери. Этот дизайн встречается на Mazda, Kia, Hyundai, Jeep и многих других.


Этот щит тоже может быть не пластиковый, а металлический. Такой дизайн дверей встречается на многих автомобилях Mercedes, Volkswagen, Volvo, Ford и уже упомянутых автомобилях Kia (в последнее время очевиден переход Kia на пластиковые щитки).Иногда эту металлическую деталь даже приклепывают к металлу двери заклепками, но это довольно редкие случаи (например, Skoda Octavia A5 и некоторые автомобили Mercedes).


В этом случае нужно демонтировать стекло или повесить его в проеме, а затем снять щиток, получив доступ к объему двери. Разборка, конечно, занимает некоторое время и требует навыков и подготовки, но все это окупается удобством приклеивания и возможностью накладывать материал на максимальную площадь, аккуратно и эстетично!


Для максимальной наглядности именно на примере такой двери мы покажем технологию нанесения наших материалов на наружный металл, ведь схема приклеивания одинакова для дверей любой конструкции.Для начала металл обезжиривают и просушивают. Это необходимое условие для правильной звукоизоляции, и именно это обеспечивает надежное сцепление материалов и долговечность дверей и кузова автомобиля, потому что при нанесении материалов на грязную и не смазанную поверхность, под слоем неизбежно останутся воздушные полости. материал, что впоследствии приведет к образованию в них конденсата и коррозии. Обезжириваем металл специальным антисиликоном (например Body 770 или Novol 780).Итак, на чистую обезжиренную и высушенную поверхность наносим первый слой. Его задача — гасить колебания тонкого металла двери. Поэтому первый слой на двери — легкий и эффективный виброизолятор СТП АЭРО. При толщине всего 2 мм он имеет коэффициент механических потерь KMP = 0,33, а материал StP Aero эффективен в широком диапазоне температур, от -10 C до +30 C. Aero, как и любой другой виброизолятор, должен быть тщательно прикатать к металлической поверхности роликом, только тогда он будет работать максимально эффективно.Нет необходимости наносить материал на дверные усилители, двойной металл и другие элементы с низкой резонансной частотой (трудно и «глухо» стучать). Нет необходимости заклеивать дренажные отверстия внизу двери, лучше отступить на несколько сантиметров от краев двери, чтобы избежать нахлестов, попадания влаги и расслоения материалов. Оптимальная площадь покрытия тонкостенного элемента виброизоляционным материалом — 70%. Возможно больше, но эффект от этого больше не будет значительно увеличиваться.


Теперь можно переходить к нанесению второго слоя. В объеме двери обычно достаточно места, поэтому там можно применять даже материал значительной толщины. Поэтому пренебрегать этим слоем было бы неправильно. Однако есть и ограничения. Как уже говорилось выше, в объем двери часто попадает влага: во время дождя и стирки вода протекает через щели боковых окон, влага из теплого и насыщенного воздуха быстро конденсируется на холодном металле.И поэтому звукоизоляционный материал для второго слоя должен иметь влагостойкий клеевой слой и не впитывать воду. После многочисленных экспериментов был разработан следующий материал: это звукопоглотитель STP Accent Premium толщиной 10 мм. Материал имеет влагостойкий герметик вместо клеевого слоя, а также имеет структуру с закрытыми порами, не позволяющую ему впитывать влагу. Возникает вопрос, как материал с закрытыми порами может работать на звукопоглощение, ведь в этом случае он работает как звукоизолятор ?! Однако все довольно просто.StP Accent Premium — это иглопробивка, которая обнажает часть ячеек на поверхности этого материала. Впоследствии передняя поверхность покрывается пленкой, препятствующей попаданию влаги в открытые ячейки, но не препятствующей проникновению звуковых волн в эти ячейки. Итак, наносим второй слой на наружный металл дверей.


Теперь, когда на внешний металл дверей нанесены два полных слоя эффективных материалов, мы устанавливаем пластиковый или металлический экран и фиксируем стекло.Если щиток пластиковый, то обычно он из толстого и массивного материала, имеет множество ребер и изгибов, и именно на нем крепятся направляющие, мотор стеклоподъемника и другие детали и агрегаты. Все это придает ему дополнительную жесткость, а значит, не требует виброизоляции. Если экран металлический, приклеивать 100% поверхности экрана не только нецелесообразно, но и вредно. Ведь потом закрываются технологические отверстия для снятия стекла, вся проводка и крепеж самого щита.Таким образом, если в дальнейшем вам придется разбирать дверь для ремонта (проблемы с замками, электростеклоподъемниками, кузовным ремонтом, заменой стекол и т. Д.), То вы можете столкнуться с проблемами. Поэтому достаточно нанести виброизолятор на плоские участки экрана и закрыть все имеющиеся сквозные отверстия тем же материалом.


Если дверь имеет конструкцию с «окнами», а не щитком, то заменяем штатную полиэтиленовую пленку на виброизолятор, закрыв ею все проемы.В этом случае, если требуется доступ к двери, необходимо будет немного прогреть виброизолятор и снять его в желаемом месте на двери.


Теперь мы можем заменить пластиковую дверную обшивку, которую мы обработали ранее, и после окончательной сборки и проверки работоспособности всех схем (освещение, электрические стеклоподъемники, запорные замки и т.д.) звукоизоляция дверей закончена!

В следующих статьях мы расскажем вам о звукоизоляции других элементов вашего автомобиля по нашей технологии!

Подробнее о нашей технологии шумоизоляции автомобилей Вы можете узнать из видеороликов, снятых в студиях. АНТИШУМ !

Если возникнут вопросы — звоните в ближайшую студию АНТИШУМ ! Контакты всех наших студий можно найти в соответствующем разделе нашего сайта -. Мы будем рады Вам помочь!

Грубые размеры открывания межкомнатных дверей и их влияние на планировку комнаты и дизайн дома | Блог

Вы когда-нибудь смотрели на готовую дверь и задавались вопросом, чего вы НЕ МОЖЕТЕ ВИДЕТЬ? Обычно люди видят дверную плиту, внутреннюю поверхность дверного косяка и кожух — но что скрывается под ними?

Большинство межкомнатных дверей навешиваются на косяки толщиной 3/4 дюйма.Лучшие двери будут иметь 3 петли на дверях высотой 80 дюймов и 4 петли на дверях высотой 96 дюймов. Это две высоты главных ворот.

При планировке внутренних стен двери [одинарные двери] требуют ширины плиты PLUS 2 «для правильного» проема с грубой рамой «. Расчет для этого следующий [для двери шириной 30 дюймов] у вас есть сама плита имеет 30 дюймов + [3/4 дюйма x 2] для косяка с каждой стороны + 1/2 дюйма свободного пространства для установки двери по отвесу, если грубый каркас окажется немного не по вертикали.Пиломатериалы не идеальны, и плотники тоже не идеальны, поэтому коэффициент выдавливания 1/2 дюйма является довольно стандартным в отрасли. Таким образом, для грубого открытия двери шириной 30 дюймов требуется 32 дюйма.

Номенклатура дверей следующая: ширина указывается двумя или тремя числами, которые обозначают футы и дюймы двери. 2-0 [написано 20] — это 2′-0 дюймов в ширину или 24 дюйма в ширину, 2- 6 [написано 26] — это 2′-6 дюймов в ширину или 30 дюймов, 2-10 [написано 210] — это 2′-10 дюймов в ширину или 34 дюйма в ширину. Чтобы обрамить проем для любой из этих дверей, вам просто нужно добавить 2 дюйма к названной ширине перекрытия, чтобы получить правильную приблизительную ширину проема!

Стандартная высота дверей: 6 футов 8 дюймов [написано 68] или 8 футов 0 дюймов [написано 80].Существует множество вариантов высот, но эти две составляют более 99% всех дверей, используемых в США. В комнатах высотой 8 футов обычно используются двери высотой 6-8 дюймов, а в комнатах 10 футов и выше обычно используются двери высотой 8-0 дюймов.

Примерная высота дверных проемов — это высота дверей PLUS 2-1 / 2 «[3/4 дюйма для косяка PLUS 1-1 / 4 дюйма для пола PLUS 1/2» для выравнивания].

Итак, используя приведенную выше информацию, КАК ПРИМЕР, дверь шириной 32 дюйма и высотой 96 дюймов требует грубого проема 34 дюйма шириной и высотой 98-1 / 2 дюйма! Дверь будет называться 2880 [28 = 32 дюйма в ширину / 80 = 96 дюймов в высоту].

При определении того, сколько места нужно двери в коридоре, важно учитывать кожух с каждой стороны двери. В большинстве домов используется [3] 2x4s = 4-1 / 2 дюйма в качестве «EAR» на каждой стороне двери, это позволяет использовать гипсокартон толщиной [обычно 1/2 дюйма] и шириной корпуса 2-14 дюймов. минимум до модернизированной ширины 3-1 / 4 дюйма. Итак, в приведенном выше примере дверь 2880 действительно занимает 32 «+2» = 34 «+ [4-1 / 2» x 2] = 43 «в общей ширине и 98-1 / 2» в высоту для грубого обрамления.

Вы можете увидеть, насколько БОЛЬШЕ места на самом деле требуется, чтобы правильно разместить двери в любом дизайне.При организации нескольких комнат за пределами общего коридора эти грубые требования к открытию могут быть ОЧЕНЬ ограничительными для дизайна, поскольку они требуют гораздо БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА, чем указывает дверная плита. Многие профессионалы в области дизайна никогда не вешали дверь и даже не наблюдали, как ее обрамляют на строительной площадке. Это может привести к ошибкам в планах и необходимым изменениям в процессе строительства. Можно предположить, что вы можете просто переключиться на более узкую дверь, чтобы решить эту проблему; однако в некоторых случаях ширина двери может быть чрезвычайно важной.Для инвалидных колясок требуется минимум 2-8 дюймов (что на самом деле означает дверь 2-10 дюймов, так как сама дверь имеет ширину, которая заходит на проем), для прачечных обычно требуется 28 дверей [32 дюйма], как того требует большая часть прачечного оборудования. ширина, которую необходимо ввести в комнату, лифтам требуется дверь 28 [32 дюйма] для разумного доступа, а входные двери обычно немного шире — 30 [36 дюймов].

Во многих конструкциях используются ДВОЙНЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, особенно для входа в главную спальню или кабинет и т. Д. Блок с двойной дверью обычно требует немного большей ширины, так как у него есть центральная часть, называемая Т-образной рамкой [обычно это проекция » «стационарная дверь, которая позволяет« всегда »активной двери иметь положительный упор для закрывания].Для двойных дверей обычно требуется дополнительная ширина перекрытия на 1/2 дюйма, а также коэффициент косяков и выдавливания. Давайте возьмем пример двойного дверного блока 3068 — плита 30 мм имеет ширину 36 дюймов, поэтому по математике ([2 x 36 дюймов] ПЛЮС косяки [2 x 3/4 дюйма] ПЛЮС фактор выдумки [1/2 дюйма] ПЛЮС т-астрагал [1/2 дюйма] = 74-1 / 2 дюйма шириной x 82-1 / 2 дюйма высотой.

Правильный дизайн — это не просто создание чего-то, что хорошо выглядит на бумаге, оно должно быть преобразовано в реальные размеры в полевых условиях, иначе конечный продукт будет разочаровывать и раздражать.Это будет не радость, а подавляющее, хотя и предотвратимое, состояние строительного процесса.

Как смотреть на айсберг — то, что вы видите, — это только часть истории !!!

Как правильно утеплить авто. Материалы для шумоизоляции автомобиля

Рассмотрим этапы шумоизоляции авто, отдельные детали и тонкости процесса монтажа своими руками. Цены на эти услуги по сервису.

Список содержания статьи:

Достаточное количество производителей автомобилей, как отечественных, так и зарубежных, нередко пытаются сэкономить на шумоизоляционных материалах уже в процессе сборки автомобиля, что в дальнейшем может сказаться на комфорте водителя.В первую очередь экономия касается именно материалов, предназначенных для звукоизоляции. Поэтому многие автолюбители работают над этими недостатками самостоятельно в своем гараже.

Звукоизоляция автомобильных дверей


Начнем с автомобильных дверей. Самый первый шаг — обработка внутренней рабочей поверхности жидкостью Уайт-спирит, это нефрас-С4-155 / 200 или растворитель Стоддарда. Делать это нужно для лучшего сцепления материала. Для дальнейших действий вам понадобится заранее подготовленная звукоизоляция и какой-нибудь предмет для сглаживания.

Лучше всего подойдет обычный ролик, средняя цена которого 1-2 доллара. Но подходящий материал для звукоизоляции дверей может иметь следующие названия: Бутипласт 2,3 мм, ULTIMATE CONSTRUCT A1, ШумоффМиксФ 4мм, Битопласт 5 мм, Сплен 8 мм, Вибропласт М1, ВибропластГолд и др. Цена на вышеперечисленные материалы колеблется от 3 до 3 долларов. 7. $ за единицу.


Двери кабины являются важным элементом виброизоляции всего автомобиля. Именно в них и расположены динамики.Если в вашей машине промышленная дверь, то ее рама вибрирует, выбивая динамик, что не очень хорошо влияет на слушателей, а именно на их нервы.

Итак, после обработки рабочей поверхности «Уайт-спиритом» необходимо будет обработать все плоскости источников дверного шума в два слоя. Первым слоем может быть Вибропласт М1, вторым — Сплен 8 мм. Эти манипуляции проводятся с помощью ровного наложения и разглаживания материала полосами, которые желательно выкладывать снизу панели вверх с небольшим нахлестом друг на друга, что создает ребро жесткости на краю. этих полос.


Кстати, нет необходимости закрывать всю внутреннюю поверхность дверного полотна, достаточно лишь 70% закрытой центральной части. В дверных коробках окна должны быть заклеены достаточно гибкой алюминиевой основой, такой как, например, «Биек». Это основание создает прочную металлическую поверхность, на которую обычно устанавливается виброизоляция. Вырезаем основу «Биек» по форме самого каркаса, снимаем пленку с алюминиевого слоя и плотно скрепляем. Склейка основы будет успешной, если уже приклеенную основу разгладить по краям деревянным бруском, либо малярным валиком.


Следующим шагом в этом неудобном процессе звукоизоляции автомобиля будет приклеивание материала VibroplastGold к интегральной поверхности рамы, который по своим характеристикам и качеству намного превосходит Vibroplast M1. Для обработки обшивки дверей автомобиля сначала приклеиваем вибропоглощающую пластину на большую плоскость. После этого наносим гидроизоляцию «Битопласт» толщиной 5 мм, предварительно пропитанную битумной грунтовкой. Такая звукоизоляция автомобильных дверей не позволит ни единому звуку просочиться в салон автомобиля.В результате можно утверждать, что на звукоизоляцию дверей можно потратить в среднем 120-140 долларов.

Звукоизоляция пола легкового автомобиля


Как известно, большинство производителей сами производят звукоизоляцию пола автомобиля. Обычно на днище автомобиля укладывают звукопоглощающую ткань, а сверху уже устраивают толстый ковер. Но многие автомобилисты и работники СТО утверждают, что этого недостаточно.

Для улучшения звукоизоляции на полу укладывается BiMast Standard или BiMast Bomb, а сверху приклеивается Splen толщиной 8 мм или другие аналогичные материалы, которые могут посоветовать консультанты в специальных магазинах или на рынках.Чтобы первый слой звукоизоляции как можно лучше лег на пол, его нужно предварительно хорошо прогреть феном.


Сразу после оклейки первого слоя звукоизоляции нужно удалить все горки, а именно раскатать звукоизоляцию валиком, валиком или бруском. Для передней части автомобиля, а точнее в том месте, где днище переходит в переборку моторного отсека и с ней соприкасается арка переднего колеса, лучше всего подходит более тяжелая звукоизоляция, такая как, например, BiMast Bomb ( примерная стоимость — 10 долларов / шт).Для задних луков также желательно использовать аналогичные по весу плиты из звукопоглощающего материала.

Когда закончены работы с первым слоем звукоизоляции, можно переходить ко второму, который желательно выложить материалом Splen 8 мм (4 доллара / шт). Эта мануфактура позволит не только убрать нежелательный внешний шум в салоне, но и станет прекрасным теплоизолятором. Чтобы все слои хорошо уложились, необходимо придерживаться двух действий: приклеить и разгладить. На все про все нужно выложить в среднем 100-150 долларов.

Автосалон шумоизоляция крыши

В данном случае история такая же, как и с полом. Производители не очень щедроты с материалом, а значит, крыша автомобиля имеет некачественную звукоизоляцию. Если заменить заводскую звукоизоляцию самостоятельно, то не помешало бы ее содрать. Первый слой рекомендуется выложить специальным материалом StPBanny M1 (5 долларов / шт.), А второй слой — Splen толщиной 8 мм (4 доллара / шт.).


Эти шумоизоляционные материалы настолько разные, что им не страшна никакая сырость.При приклеивании звукоизоляции кровли делаем те же действия, что и с полом дверей: приклеиваем первый слой — заглаживаем от центра к краям, второй слой приклеиваем — разглаживаем.

И вот что интересно — первым слоем достаточно приклеить более 70-80% внутренней поверхности кровли, а второй слой корректируется по всему параметру кровли. Такой утеплитель обойдется в 50-60 долларов.

Установка пола багажника происходит по такому же алгоритму, что и установка пола салона.Первый слой шумоизоляции необходимо приклеить с помощью BiMast Standard (6 долларов за единицу) или материала BiMast Bomb (10 долларов за единицу), а второй слой следует выложить с помощью 8 мм Splan.


Наклеив каждый слой звукоизоляции, не забывайте о выравнивании поверхности. Поскольку клейкая сторона второго слоя достаточно липкая, требуется немного ухода, так как ее очень сложно отклеить, если она не приклеена правильно. Колесные арки в багажнике рекомендуется обработать звукоизоляцией BiMast Bomb, потому что она одна из лучших.


БиМаст Бомб лучше хорошо прогреть перед использованием, так как при повышении температуры звукоизоляция становится гибкой, а последняя в свое время является положительным качеством звукоизоляции багажника, имеющего множество различных изгибов. В среднем на утепление багажника потребуется 55-70 долларов.

Цена на услуги шумоизоляции авто в сервисе

Если вы не хотите делать это самостоятельно, то можете доверить это дело профессионалам в специализированном автосервисе.

Стоимость звукоизоляции всей машины (17.08.2015 — 65 руб / доллар) стандарт / люкс:

  1. Honda CR-V — 53 500/80 500 руб.
  2. Daewoo Matiz — 39500/58000 руб.
  3. Daewoo Lanos — 44500/73500 руб.
  4. Chevrolet Aveo — 44500/73500 руб.
  5. Chevrolet Сruze — 49000/76500 руб.
  6. Lexus IS — 53 500/63 500 руб.
  7. Toyota Corolla — 49000/76500 руб.
Как видите, цена примерно прыгает не от марки машины, а от ее габаритов — чем меньше кузов, тем дороже кузов тем крупнее.В целом средний ценник 800-1500 долларов.

Все вышеперечисленные виды шумоизоляции позволят избавиться от лишних звуков и шума как в дороге, так и просто при простое на стоянке, а также помогут сделать салон автомобиля еще уютнее и теплее.

Иллюстративное видео звукоизоляции (СтП) авто своими руками:

Видео — Шумоизоляция своими руками ШУМОФФ:


При движении автомобиля, особенно по неровной дороге, в салоне слышны посторонние звуки — скрип, шорох, разного рода стуки, шум работающего двигателя.Особенно актуально это явление для автомобилей бюджетного сектора — в дорогих машинах даже не слышно, как работает двигатель. Чтобы ничто не мешало комфортной езде, есть смысл выполнить качественную шумоизоляцию.

Автомобильная шумоизоляция: начало

Проще всего это сделать, обратившись в надежный автосервис и доверив всю работу профессионалам — успех шумоизоляционных работ в этом случае гарантирован. Но, во-первых, за качественную работу придется заплатить хорошие деньги, поэтому будет проще купить машину более высокого класса.А, во-вторых, настоящий автомобилист, любитель больших игрушек, для которого копаться в своей машине в попытке улучшить ее характеристики — огромное удовольствие, вполне может сделать шумоизоляцию своими руками. Как и многие другие авто тюнинговые работы.

Авто шумоизоляция своими руками какие материалы требуются

Правда, сразу стоит отметить, что акустическая настройка (это еще называют шумоизоляцией) требует предельной внимательности, хотя бы поверхностных знаний акустики, умелых рук и наличия специальных качественных звукоизолирующих материалов.Конечно, потребуются традиционные и специализированные инструменты.

Для выполнения качественных звукоизоляционных работ необходимо прежде всего определиться с целями. Может быть, автолюбитель хочет, чтобы музыка в салоне звучала не хуже, чем дома или на концерте в филармонии, хочет полностью выгнать из салона надоедливые раздражающие писки, лишь бы, наконец, создать максимально комфортные акустические условия. И только после этого можно приступать к закупке инструментов и материалов.

При планировании акустической настройки необходимо оценить собственные финансовые возможности.Если бюджет ограничен, то лучше не стремиться к звукоизоляции всей машины сразу, а начать выполнять ее по частям. Таким образом, вы можете набраться опыта в его отсутствие, набить шишки и вообще научиться выполнять эти сложные работы. То есть сначала нужно выполнить, скажем, утепление дверей машины, по окончании работ настроить багажник, перейти к работе с полом и так далее.

Что нужно для работы

Для выполнения шумки вам потребуются специальные приспособления, предназначенные для этого.В принципе, можно обойтись и без них, но использование этих инструментов гарантирует простоту использования и достижение хороших результатов с меньшими затратами времени и усилий.

Из инструментов вам могут понадобиться:

  • фен строительный — домашний фен для сушки волос, даже самый дорогой, для этой цели точно не подходит;
  • Брошюровочный валик
  • — покупка этого инструмента не требует больших вложений, но очень полезная вещь;
  • специальные ножницы, которыми вы будете разрезать материал;
  • растворитель типа уайт-спирита — им обезжирите поверхность перед наклеиванием звукоизоляционного материала.

Звукоизолирующие материалы

Для звукоизоляции используются специальные материалы. Каждый из них предназначен для выполнения определенных видов работ, и это зависит от уникальных свойств каждого из них.

Вибропласт … Это современная полимерная композиция, содержащая алюминиевую фольгу. Вибропласт — самоклеящийся материал, имеет разметку на квадраты со стороной 5 см, что позволяет удобно разрезать целую пластину на кусочки нужного размера.Применяется для поглощения вибрации, может в какой-то мере служить герметиком, обладает хорошими антикоррозийными свойствами, нечувствителен к влаге, не поддается разлагающему воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, в том числе биологического происхождения. Он используется для эффективного поглощения вибраций в области пола, крыши, дверей, боковых сторон кузова, крышек багажника и капота. Это очень привлекательно для энтузиастов тюнинга и способностью легко уложить изоляцию на поверхности, даже на очень труднопроходимой местности.Существует две марки Вибропласта — Серебро и Золото. Их свойства идентичны, но золото толще и, следовательно, обладает лучшими виброизоляционными свойствами.

BiMast Bomb — еще один качественный материал, служащий для поглощения вибрации. Он считается лучшим из всех виброизоляторов. Это уже эффективная конструкция, состоящая из нескольких слоев:

  • фольга алюминиевая — лицевой слой;
  • битумный состав;
  • резиновая смесь;
  • антиадгезионная пленка.

Характерной особенностью использования материала является необходимость его нагревания до пятидесяти градусов при установке. Его эффективность очень высока, и этот материал используется для эффективной звукоизоляции туннеля, участков над глушителем и карданным валом, колесных арок и переборки.

Сплен — это уже звукоизоляционный материал со слоем клея. Дополнительно материал можно использовать как хороший теплоизолятор. Легко монтируется на вертикальные поверхности и нестандартные конфигурации, гидрофобен и не подвержен разрушающему воздействию агрессивных сред.Диапазон температур, при которых можно использовать Splen, очень широк. Известны материалы Сплен с маркировкой 3002, 3004 и 3008. Сплен 3004 приклеивается к виброизолятору вторым слоем. Этим материалом обработаны колесные арки, боковины и двери.

Для того, чтобы склеивание было максимально полным, поверхности перед оклейкой необходимо тщательно очистить и обезжирить ацетоном или уайт-спиритом. Следует учитывать, что Splen 3004 нельзя клеить при температуре ниже +10, так как сильно ухудшается адгезионная способность материала.Ленту нужно накладывать без натяжения, а защитный слой нужно снимать прямо перед установкой.

Битопласт — отличное уплотнение, которое дополнительно очень эффективно устраняет скрипы и толчки в автомобиле. Он изготовлен на основе полиуретана и имеет липкий слой, защищенный специальной прокладкой, предотвращающей случайное прилипание. Материал не пахнет, прочен, не боится воды и не разлагается. Его свойства полностью сохраняются даже при очень низких температурах, до -50 градусов.При установке необходимо соблюдать осторожность, так как клеевой слой обладает мощными адгезионными свойствами, а при случайном соединении клеевого слоя ленты между собой он плотно спекается.

На рынке есть много других материалов, которые используются в акустической настройке. Выбор зависит от конкретных условий эксплуатации и целей, которые преследует автомобилист при выполнении звукоизоляции.

Как утеплить капот и капот

Работа по звукоизоляции капота еще не гарантирует полного устранения шума двигателя, хотя в результате работы значительно снижается уровень вибрации и, соответственно, шума, а в холодное время года улучшается теплоизоляция двигателя. .Для выполнения работ вам понадобится звукоизоляционный материал типа «Акцент» толщиной 10 мм и «Вибропласт» марки Silver, имеющий небольшой вес.

Если в подкапотном пространстве стоит заводская «Шумка», то ее стоит выбросить, так как наша работа должна быть только помощью завода, а не его замены. Некоторые модели бюджетных автомобилей не имеют заводской шумоизоляции. В этом случае работа над акустической настройкой — практически жизненная необходимость.

Звукоизоляция двери

Звукоизоляция дверей сделана для эффективного избавления от шума проезжей части, то есть от внешних воздействий.После завершения работ акустический комфорт в салоне значительно повышается, музыка начинает звучать намного лучше.

При обеспечении минимальной защиты требуется только слой виброизоляции, которым может быть, например, упомянутый выше «Вибропласт» марок Gold или Silver. Материал наклеивается на внутреннюю сторону двери напротив колонны. Зона покрытия материала должна быть максимально большой — так достигается наилучший результат.Если металл двери тонкий, то слой вибропласта необходимо увеличить. Просто нужно иметь в виду, что чрезмерный вес изолятора на дверях может рано или поздно привести к расшатыванию дверных петель, поэтому подход к звукоизоляции дверей должен быть разумным.

Если минимальной звукоизоляции недостаточно для достижения поставленных целей, например, для реализации звука высочайшего качества хорошей аудиосистемы, то работа значительно усложняется. В этом случае утепление выполняется в четыре слоя.Первый укладывается на внутреннюю поверхность, используя для этого специально оставленные отверстия. Используется Вибропласт Сильвер. Далее (поверх виброизолятора) нужно проложить Сплен.

Следующий слой оклейка снаружи (под дверными картами) Вибропластом и Спленом. При этом заделываются технологические отверстия. Таким образом достигается герметизация внутреннего пространства двери, в котором играет динамик, и, как следствие, качество звука, воспроизводимого аудиосистемой, значительно улучшается.Как уже было сказано выше, это необходимо в первую очередь любителям качественной автомобильной аудиосистемы.

И последнее в звукоизоляции дверей — это обработка дверных карт с целью предотвращения образования скрипов и вообще лишних посторонних звуков. Для этого лучше всего использовать Битопласт. Ручки и штанги можно дополнительно оклеить антискользящим материалом Madeleine. Это сделано для того, чтобы неприятные «сверчки» не попали в салон через саму дверь.

Звукоизоляция задних и передних дверей практически одинакова, можно уменьшить только количество слоев материала на задних дверях — если в них не установлены динамики или качество звука музыки в задней части салона может ухудшиться. будь более лояльным.

Шумоизоляция потолка и кровли

Шумоизоляция кровли проводится для снижения шума снаружи. В основном это шум дождя. После завершения работ в салоне даже во время сильного дождя останется тишина, а от крупных капель, падающих на крышу, до слона дойдет только сильно ослабленный звук, который больше не будет доставлять дискомфорт. Применяется при выполнении шумоизоляции потолка Вибропласт любой марки. Дополнительно можно использовать Сплен, но нужно учитывать вес материала — чрезмерное утяжеление крыши вызовет увеличение центра тяжести, что не может не сказаться на комфорте вождения.

Звукоизоляция пола

Через пол автомобиля при движении в салон проникают «традиционные» шумы, которые вызваны попаданием на дно мелких камней, постоянно присутствующих на дорожном покрытии. Также слышен шум от самой проезжей части. Для устранения этих посторонних оттенков выполняется звукоизоляция пола. Сначала укладывается Бимаст Бомба, а уже сверху — Сплен по всей площади пола без образования зазоров.Особенно важно обратить внимание на места колесных арок — с внутренней стороны салона. В этих местах нужно наклеить два-три слоя более простого материала или использовать Vibroplast Gold в два слоя для большей виброизоляции. Лучший материал для этого — Бимаст Бомба.

Багажник, колесные арки и арки

Очень важно изолировать багажник или пятую дверь в кузове хэтчбек, так как посторонних шумов и скрипов в багажном отделении не меньше, чем в других местах автомобиля.Ниша, в которой размещается запаска, должна быть полностью оклеена виброизоляцией, а обшивка — Битопластом.

Звукоизоляция колесных арок произведена для обеспечения большего комфорта в автомобиле. Грамотное выполнение работ гарантирует отсутствие раздражающего шума от колес автомобиля, а также шипов на зимней резине и дорожного полотна. Для этого сначала нужно снять пластиковые подкрылки (не выбрасывать их!).После этого на очищенные поверхности внутренней стороны арки приклеивается Вибропласт. Далее желательно обработать ниши антигравийным покрытием, что также повышает уровень звукоизоляции.

При правильном выполнении всех работ не будет шума от удара гальки о нишу.

Смотрите также видео на тему звукоизоляции автомобиля:

К звукоизоляции капота отношение неоднозначное. Некоторые начинают с «тренировки» общую звукоизоляцию автомобиля с капота, потому что это достаточно простой элемент с точки зрения монтажа.При этом отмечается очень слабый эффект. Другие считают, что шумоизоляция капота — пустая трата времени и денег. Могу сказать, что все эти мнения имеют право на существование. Мои общие выводы таковы:

  • Звукоизоляция капота дает дополнительный эффект только в сочетании со звукоизоляцией моторного щита, потому что звуковые волны, проникая под капот, частично проникают через лобовое стекло в салон автомобиля
  • шумоизоляция капота создает эффект дополнительной теплоизоляции, которая сокращает время охлаждения двигателя зимой, но также имеет обратный эффект летом

В любом случае плюсов больше, а учитывая невысокую стоимость материала и простоту монтажа, все же рекомендую не пренебрегать этим этапом.

Первый слой: виброизоляция капота.

В качестве гасителя колебаний следует использовать только материалы, требующие нагрева для установки. Поскольку зачастую под колпаком сохраняется высокотемпературный режим, более мягкий материал может «плавать». Также желательно наличие слоя фольги, которая дополнительно будет работать как отражатель тепловых волн. Для этих целей вполне подходят Visomat MP или Bimast Super. Между ребрами жесткости обрабатываются полностью плоские элементы.

Второй слой: звукоизоляция / теплоизоляция.

Шумоизоляция крыши автомобиля

Крыша автомобиля — фактически единственный элемент, практически не имеющий вибро- и шумоизоляции. В большинстве случаев, если на крыше нет штампованных ребер жесткости, это тонкий лист металла — отличный источник вибрации. Защита от шума — только внутренняя отделка. Звукоизоляция крыши позволяет снизить шум от проезжающих крупногабаритных транспортных средств (грузовиков, автобусов и др.), Ветра, дождя. Но особенно важна изоляция крыши при аудиоподготовке. Более-менее мощная система, оснащенная сабвуфером, легко «раскачивает» крышу, заставляя ее издавать резонансные обертоны.

Кровля, как ступень звукоизоляции, пожалуй, самая простая с точки зрения реализации. Многие пробуют свои силы именно на этом сайте.

Первый слой: виброизоляция.

Исходя из собственного опыта, советую использовать Visomat 2 мм, покрывающий 80-100% свободной поверхности между ребрами жесткости. Этот материал очень хорошо зарекомендовал себя на ровных участках. Часто поперечные ребра жесткости, соприкасаясь с металлом кровли, издают звонкий стук на неровностях.Поэтому на них можно приклеить небольшие поперечные полоски любого гасителя колебаний.

Второй слой: шумоизоляция.

В качестве звукопоглотителя на крыше используется «Акцент» толщиной не менее 10 мм. Все плоские поверхности покрыты. Ребра жесткости (как поперечные, так и по периметру обрабатываются Битопластом 5 или 10 мм, в зависимости от расстояния между обшивкой и ребрами жесткости). Обшивка кровли может покоробиться.

Купить материалы можно в нашем интернет-магазине звукоизоляции

.

Шумоизоляция панели двигателя со стороны салона.

Моторный щит из салона — пожалуй, самый ответственный, ответственный и сложный этап звукоизоляции. Ответственный — ведь переборка двигателя фактически является единственным препятствием для шума между салоном и основными источниками шума — двигателем и коробкой передач. Сложно — потому что для качественной звукоизоляции необходимо полностью демонтировать панель приборов. В современных иномарках это сделать достаточно сложно, поэтому моторный щит обрабатывают по возможности, не снимая приборную панель.В остальных случаях (отечественные и зарубежные автомобили бюджетного класса) — это вполне реально. Не так уж и страшен черт, как его малюют! Что ж, важность этого этапа неоспорима. Многие автовладельцы стремятся максимально снизить шум от двигателя с помощью шумоизоляции, особенно на высоких скоростях. Узнать, каких результатов дает качественная обработка моторного щита, можно в разделе СТАТЬИ.

Первый слой: виброизоляция.

Моторный щит является наиболее вибронагруженным элементом кузова, т.к. расположен максимально близко к силовому агрегату.В качестве гасителя вибрации используйте материалы с самым высоким CMF, такие как BiMast Bomb или Visomat. Постарайтесь покрыть как можно большую площадь, уделяя особое внимание ровным поверхностям и аркам передних колес. Чтобы это было легче сделать, используйте небольшие кусочки материала (прикидывайте на месте). Также закройте все «лишние» технологические отверстия виброфильтром или закройте их с максимальным перекрытием. Боковины менее подвержены вибрации, но имеют много технологических отверстий. Полностью покройте их более тонким материалом, чтобы в дальнейшем избежать проблем с установкой облицовки.

Второй слой: шумоизоляция.

Акцент толщиной 10-15мм используется как звукопоглотитель на всей поверхности щита и арок. Чем толще, тем лучше. Рассмотрим дизайн приборной панели. Обычно это позволяет использовать более толстые материалы. При демонтаже панели приборов необходимо отметить места ее прилегания к кузову и места соприкосновения (обычно это видно по вмятинам на штатной шумоизоляции). В этих местах используйте Bitoplast 10 мм, потому что он хорошо дает усадку и, кроме того, будет работать как материал, препятствующий скрипу.Чаще всего таким местом является верхняя часть моторного щита чуть ниже лобового стекла. Боковая панель также обработана Битопластом. Постарайтесь приклеить акцент как можно крупнее, заранее сделав надрезы в местах выхода проволоки, стержней и т. Д.

Третий слой: звукоизоляция.

На передние колесные арки рекомендуется использовать дополнительный слой звукоизоляции Splen поверх звукоизоляции. Это связано с тем, что арки подвергаются не только вибрации и воздушному шуму, но и механическим воздействиям от разлетающихся гравий, камней и т. Д.Используется «Сплен» 4мм или 8мм. Однако 4 мм вполне достаточно.

Четвертый слой: стандартная шумоизоляция.

После вибро-шумоизоляции ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается штатная шумоизоляция. Возможно, его придется частично подрезать, потому что это будет мешать установке торпеды. Но без его использования эффект от проведенных работ будет намного ниже. Если его нет или он пришел в негодность, купите новый или используйте аналогичный материал с волокнистой структурой.(см. раздел «Материалы»).

Добавлю, что можно повысить эффективность шумоизоляции моторного щита и дополнительно снизить шум двигателя за счет звукоизоляции приборной панели, используя ее в качестве акустического экрана.

sgm-samara.ru

Шумоизоляция пола из салона

Купить материалы можно в нашем магазине sgm-samara.ru

Звукоизоляция дверей автомобиля

Звукоизоляция автомобильных дверей, несомненно, тоже очень важный и необходимый этап.Шум идет через двери как от дороги, так и от проезжающих мимо автомобилей. Причем одинаковое внимание нужно уделить как виброизоляции, так и шумоизоляции. В дополнение к снижению шума часто существует параллельная цель улучшения качества звука аудиосистемы. Помимо основного эффекта шумоподавления можно отметить следующие «плюсы» шумоизоляции дверей:

  • двери закрываются более четко и тихо за счет увеличенного веса
  • улучшено качество звука аудиосистемы

Минус только один — увеличение массы и провисание двери со временем.Хотя такое бывает, когда их слишком «увлекает» виброизоляция.

Первый слой: виброизоляция.

Двери не так подвержены вибрациям, как, например, моторный щит или туннель в полу. Но чаще всего именно в них устанавливаются передние колонки, что вызывает резонансные металлические обертоны. Поэтому для начала нужно определиться — будут ли они местом установки аудиокомпонентов с высокими требованиями к качеству монтажа.От этого будет зависеть применяемый вариант виброизоляции. Наглядный пример изготовления дверей и установки акустики рассмотрен в разделе «Статьи».

Однако в любом случае рекомендуется нанести Vibroplast Silver или Gold (или Vibroplast M2) на внутреннюю лицевую сторону двери (ту, что ближе к улице) с поверхностью приклеивания, близкой к 100%. Будьте осторожны, чтобы не заблокировать вентиляционные или дренажные отверстия!

Демпфирование внутренней стороны (той, что ближе к кабине) зависит от выбранного варианта.Если акустика не установлена ​​или акустика маломощная, достаточно гашения вибрации плоских участков таким материалом, как Bimast Super или Visomat MP.

Если вы планируете установить мощную акустическую систему, металл внутренней поверхности двери полностью покрыт такими же материалами. Все технологические отверстия в том числе. Перед этим рекомендую проверить работоспособность всех механизмов замков и электростеклоподъемников, потянуть за крепежи и нанести смазку.Закрыв отверстия, вы превратите дверь в закрытый ящик (или близкий к нему), что положительно скажется на качестве звука акустики.

Второй слой: шумоизоляция.

Делится на два этапа: звукоизоляция самой двери и звукоизоляция дверной обшивки. На первом этапе используется Акцент 10мм. Он хорошо сжимается, что позволяет легко переустановить обшивку. Если установлена ​​акустика — сразу за ней на лицевую внутреннюю поверхность двери приклеиваем кружок Битопласт 10мм или 5мм, на 30-50% больше отверстия под динамик.Цель состоит в том, чтобы поглощать отраженные волны от акустики, чтобы они не действовали в противоположном направлении на диффузор динамика. Попробуйте сделать акцент на одном листе.

Облицовка двери не только является источником скрипов и вибраций, но и позволяет использовать ее как дополнительный акустический экран. Для уменьшения вибрации куски Вибропласт М1 приклеиваются к ровным участкам с обратной стороны корпуса. Если оболочка состоит из нескольких частей, используйте Вибропласт на стыках и стыках, тем самым укрепив их.

Затем приклеивается Битопласт 5мм на всю поверхность с нахлестом по краям. После обрезки лишнего это предотвратит скрип накладки о металл двери.

Естественно, что обязательным условием установки кожуха на место является его жесткое крепление. Замените колпачки на новые или по возможности используйте саморезы.

Колеса являются основным источником постороннего шума в салоне автомобиля, поэтому особое внимание следует уделить звукоизоляции пола.В настоящее время существует несколько схем его установки. Остановимся на самых популярных способах монтажа и определим, какая схема лучше.

Вам нужна звукоизоляция пола? Эта доработка снизит уровень шума от колес, трансмиссии, двигателя и подвески. Эффективность напрямую зависит от выбранной схемы монтажа и материалов.

Схемы устройства звукоизоляции полов с материалами:

Ориентировочная цена материалов:

  • Бюджетный вариант (2 слоя, гаситель малой толщины и теплоизолятор), до 4000 руб.
  • Популярный вариант (2 слоя, гаситель вибрации и звукопоглотитель), около 4000 руб.
  • Максимальный эффект (3 слоя гасителя вибрации, звукопоглотителя и звукоизоляции), более 4000 руб.

КАК СДЕЛАТЬ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ ПОЛА САМОСТОЯТЕЛЬНО

Подготовительные работы: снять сиденья (на XRAY, Vesta, Grant / Kalina 2), ковролин стандартной шумоизоляции, затем очистить и обезжирить металлическую поверхность.
Порядок установки звукоизоляции:

1 слой: прогреваем гаситель вибрации строительным феном и приклеиваем на стык пола к стыку.Раскатываем жестким валиком. Наклеиваем материал максимально высоко на панель моторного отсека (снимать приборную панель не обязательно). Наклеиваем на колесные арки и тоннель пола более толстый материал (Бимаст Бомб Премиум или Шумофф Микс F). Мы покрываем 100% площади, так как пол — одно из самых шумных мест.

2-й слой: приклеить звукопоглощающий или теплоизоляционный материал сплошным ковролином.

3-й слой: нанести шумоизоляционную мембрану на 100% поверхности.
Сборка в обратной последовательности (установка штатной шумоизоляции, сидений и тд).

Перед тем, как начать работы по звукоизоляции автомобиля, определитесь, какой цели вы хотите достичь: улучшить звучание музыки в автомобиле, уменьшить слышимость скрипов или просто повысить комфорт. Многих автолюбителей интересует, как правильно сделать шумоизоляцию в автомобиле своими руками, если раньше они ничего подобного не делали. Звукоизоляцию вашего автомобиля (особенно если у вас ограниченный бюджет) нужно делать поэтапно.Сначала — двери, потом — капот, багажник и т.д.

Перед началом работы лучше всего сначала убедиться, что у вас есть все необходимое. В арсенале должно быть:

  1. Фен для строительных работ (для волос пользоваться домашним феном категорически не рекомендуется).
  2. Валик для разравнивания и прикатывания изоляционного материала по поверхности автомобиля.
  3. Ножницы для резки изоляционного материала.
  4. Разбавитель (можно использовать обезжириватель Уайт-спирит).

Схема шумоизоляции автомобиля

Шумоизоляция капота

Распространено заблуждение, что звукоизоляция капота может снизить шум двигателя в автомобиле. Это неправда. Звукоизоляция капота в первую очередь предназначена для теплоизоляции двигателя в холодное время года. Обязательно учитывайте вес материала. Если капот будет слишком перегружен, в кратчайшие сроки выйдут из строя амортизаторы и вам придется их заменить.

Для виброизоляции используйте материал Vibroplast Silver. Он очень легкий и прочный. Для теплоизоляции лучше использовать акцентный материал. Он сохранит тепло под капотом даже при -40 градусов и не вызовет возгорания. Учтите, что утеплитель стационарного вытяжки снимать не стоит — дополнительные слои надеваются в качестве помощника, а не замены.


Звукоизоляция капота автомобиля

При отсутствии на автомобиле стационарной теплоизоляции устанавливаемый слой можно увеличить до 15 мм.Это покрытие снизит уровень шума, не давая двигателю замерзнуть.

Звукоизоляция двери

Изоляция дверного шума в автомобиле должна производиться хотя бы ради снижения уровня шума с улицы и повышения качества слышимости музыки внутри салона. Шумоизоляция в дверях заметна как никакая другая — сразу чувствуется, что музыка стала звучать намного чище, чем раньше. Для обеспечения минимального уровня звукоизоляции дверей подходят вибропласты «Серебро» и «Золото». Накладываются на внутреннюю часть закрылков рядом с колонной. Чем толще слой утеплителя, тем лучше шумоизоляция. Чем тоньше металл, тем толще должен быть слой, чтобы обеспечить нормальный уровень шума. может осуществляться независимо от типа и марки транспортного средства.

При утеплении дверей авто не забываем о весе расходных материалов. Если он будет слишком большим, двери могут деформироваться, после чего владелец автомобиля будет вынужден искать новые петли взамен старых.

Если в вашем автомобиле есть аудиосистема, и вы стремитесь улучшить ее звук, меры по шумоизоляции должны проводиться в четыре этапа.


Шумоизоляция дверей автомобиля

На первом этапе шумоизоляция в этой зоне производится изнутри. Второй слой укладывается прямо сверху. На каждом этапе толщина прослойки не должна превышать восьми миллиметров. Третий и четвертый этапы предполагают внешнюю звукоизоляцию. На третьем этапе обрабатываются поверхности под дорожными картами.При этом заделываются технологические отверстия — дверь становится полностью герметичной. 4 этап предполагает изоляцию самих дверных карт — это избавит от надоедливых скрипов. Параллельно стержни и ручки оклеиваются специальным материалом «Madeleine Antiscript».

Задние двери автомобиля изолированы так же, как и передние двери. Им не хватает динамиков. Следовательно, можно уменьшить количество изоляционных слоев и снизить качество используемого материала.

Шумоизоляция крыши

Основная цель звукоизоляции крыши автомобиля — убрать барабан, который звучит в салоне во время дождя. Эффект шумоизоляции вы почувствуете в первый же плохой день. Вместо обычного грохота будет слышен только приглушенный шум, который не вызовет никакого раздражения.

Ответить на вопрос, как сделать звукоизоляцию крыши, очень просто. Вибропласт «Золото» выступает в качестве основного покрытия для звукоизоляции потолка станка. Наносить в несколько слоев, не перегружая покрытие. Звукопоглощающим средством при обработке потолка выступает палаш толщиной четыре-восемь миллиметров. Обычно наносится в один или два слоя.


Звукоизоляция крыши автомобиля

Единственным ограничением толщины кровельного покрытия во время звукоизоляции крыши является возможность повторного крепления облицовки машины и постоянных изоляционных покрытий.

Шумоизоляция колесных арок и багажника

При следующем повороте начинать следует с арки заднего колеса.Лучше обработать шумоизолирующим покрытием по всей площади. В этом случае следует также обработать подкрылки и пластиковую обшивку багажника средством против скрипа «Биопласт». сможет значительно снизить уровень шума, издаваемого автомобилем во время движения. Однако наиболее важными являются колесные арки. Если их тщательно утеплить, во время движения в салоне вы не услышите ударов мелких камней по металлу. А зимой шлифовка зимней резины не доставит пассажирам дискомфорта.


Шумоизоляция колесных арок

Как сделать шумоизоляцию в этой зоне? Очень простой! Звукоизоляция колесных арок выполняется в следующей последовательности:

  1. Снимите подкрылки и отложите в сторону (они сами по себе являются хорошими шумоизоляторами, но еще пригодятся).
  2. Очистить ниши от грязи и пыли.
  3. На внутреннюю поверхность ниши нанести толстый слой звукоизоляционного материала. Используйте вибропласт «Золото».
  4. Обработайте ниши антигравийным составом — он одним выстрелом убьет двух зайцев: убережет интерьер от шума и защитит поверхность от ржавчины.

Если у вашего автомобиля пластиковые крылья, их также можно покрыть звукоизоляционным материалом. Для этого снаружи наносится вибропласт «Серебро», а также бипласт (для обеспечения должного уровня звукопоглощения). После этого деталь ставится на свое место. Если вы все сделаете правильно, попадание камней, грязи и мусора на колесные арки больше не будет вас раздражать.

Звукоизоляция дверей: недорого и эффективно

Даже если вы лишь изредка садитесь за руль автомобиля, вопрос комфорта в салоне не может быть оставлен без внимания.Уже доказано, что шумоизоляция дверей и салона автомобиля в целом благотворно влияет на здоровье водителя: снижается утомляемость, повышается внимание. Уровень шума не должен просто соответствовать нормам. А зона комфорта автоматически подразумевает хотя бы относительную тишину. Как превратить автомобильный салон в комфортное и уютное пространство?

Откуда возникает шум и как его убрать?

Работа всех узлов автомобиля так или иначе сопровождается не только шумом, но и вибрацией, которая может вызвать резонанс всех поверхностей, на которые передаются колебания.Таким образом, появляется дополнительный шум, который может быть усилен из-за ошибок обтекаемости.

Первоначальные действия по снижению уровня шума в салоне должны касаться технических приемов. Тщательно отрегулированный двигатель, полная исправность автомобиля, правильная установка аудиосистемы — все это снижает и частично устраняет различные шумы еще до начала работы. Звукоизоляция дверей значительно улучшает плавность открывания и закрывания, а также увеличивает теплоизоляцию, что немаловажно при работе обогревателя или кондиционера в салоне.Вы можете заказать соответствующее апгрейд на СТО, но есть возможность обойтись самостоятельно.

Эффективная звукоизоляция дверей своими руками

Для приведения дверей автомобиля в надлежащее состояние нужно запастись специальными материалами. Потребуются вибропластик и звукопоглотитель, а также специальный клей и средства для предварительной подготовки поверхностей. Шумоизоляция дверей начинается со снятия внутренней обшивки.Воспользуйтесь случаем и при необходимости приведите в порядок механизмы, спрятанные в корпусе двери. Всякая грязь удаляется ветошью, пропитанной уайт-спиритом: вы стираете пыль, грязь и обезжириваете поверхность.

Вибродемпфер (вибропласт) — это материал, который поглощает и гасит вибрацию, являющуюся причиной шума. Следует отметить, что в местах проклейки способность материала поглощать вибрацию несколько снижается, но это нормально.

Вибропласт покрывает наружный слой дверной рамы изнутри, при этом следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не открыть дренажные и вентиляционные отверстия.Внутренняя обшивка тоже оклеена вибропластиком. После этого все поверхности оклеиваются глушителем, а внутренняя обшивка ставится на место.

Сколько стоит шумоизоляция дверей?

В зависимости от дороговизны материалов и выбранного метода — самостоятельно или на СТО — стоимость составит от трех до десяти тысяч рублей.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *