Ремонт задней подвески ваз 2107: устройство, неисправности и ремонт, инструкции с фото и видео — VPM

Содержание

устройство, неисправности и ремонт, инструкции с фото и видео

Задняя подвеска ВАЗ 2107 имеет довольно простую конструкцию, что делает её более надёжной, по сравнению с передней, и упрощает ремонт. Необходимость в замене того или иного элемента возникает нечасто и напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля и качества используемых комплектующих.

Содержание

Назначение подвески ВАЗ 2107
- Передняя подвеска
- Задняя подвеска
Задняя подвеска — описание
- Задняя балка
- Амортизаторы
- Пружины
- Реактивные тяги
- Отбойники
Неисправности задней подвески ВАЗ 2107
- Стуки
  - Видео: стуки на «Жигулях» при трогании
- «Пробои» подвески
- Машину тянет в сторону
- Другие звуки
Проверка задней подвески
Ремонт задней подвески
- Замена амортизаторов
- Замена пружин
  - Видео: замена задних пружин на «классике»
- Замена реактивных тяг
Модернизация задней подвески
- Усиленные пружины
- Пневмоподвеска
  - Видео: монтаж пневматической подвески на «классику»
- Электромагнитная подвеска
- А-образный рычаг
- Тяга Панара
  - Видео: изготовление регулируемой тяги Панара

Назначение подвески ВАЗ 2107

Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля. Основная функция подвески — снижать удары, вибрации и толчки, которые возникают при езде по неровностям, что присуще дорогам с низким качеством покрытия. На неисправностях, ремонте и модернизации задней подвески стоит остановиться более подробно.

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

На переднюю подвеску ВАЗ 2107 приходятся большие нагрузки чем на заднюю, поэтому её конструкция выполнена независимой

Задняя подвеска

Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

Задняя подвеска — описание

Задняя подвеска ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от механизма других классических «Жигулей». Зависимая конструкция несложная, но имеет некоторые особенности. Её основными конструктивными элементами являются:

пружины;
телескопические амортизаторы;
штанги;
балка.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2107: 1. Нижняя продольная штанга; 2. Нижняя изолирующая прокладка пружины подвески; 3. Нижняя опорная чашка пружины подвески; 4.

Буфер хода сжатия; 5. Болт крепления верхней продольной штанги; 6. Кронштейн крепления верхней продольной штанги; 7. Пружина подвески; 8. Опора буфера хода сжатия; 9. Верхняя обойма прокладки пружины; 10. Верхняя изолирующая прокладка пружины; 11. Верхняя опорная чашка пружины подвески; 12. Стойка рычага привода регулятора давления; 13. Резиновая втулка рычага привода регулятора давления; 14. Шайба шпильки крепления амортизатора; 15. Резиновые втулки проушины амортизатора; 16. Кронштейн крепления заднего амортизатора; 17. Дополнительный буфер хода сжатия; 18. Шайба распорной втулки; 19. Распорная втулка нижней продольной штанги; 20. Резиновая втулка нижней продольной штанги; 21. Кронштейн крепления нижней продольной штанги; 22. Кронштейн крепления верхней продольной штанги к балке моста; 23. Распорная втулка поперечной и продольной штанг; 24. Резиновая втулка верхней продольной и поперечной штанг; 25. Задний амортизатор; 26. Кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 27. Регулятор давления тормозов; 28.

Защитный чехол регулятора давления; 29. Ось рычага привода регулятора давления; 30. Болты крепления регулятора давления; 31. Рычаг привода регулятора давления; 32. Обойма опорной втулки рычага; 33. Опорная втулка; 34. Поперечная штанга; 35. Опорная пластина кронштейна крепления поперечной штанги

Задняя балка

Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

Основным элементом задней подвески является чулок

Амортизаторы

Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

Амортизаторы выполняют роль элементов, гасящих колебания

Пружины

Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

Пружина в дополнение к амортизаторам отвечает за комфортное передвижение на автомобиле

Реактивные тяги

Чулок заднего моста фиксируется к кузову «семёрки» посредством реактивных штанг. Последние присутствуют в количестве пяти штук — четырёх продольных и одной поперечной (тяга Панара). Продольные тяги предотвращают и предупреждают смещению моста вперёд-назад, а поперечная исключает смещение при появлении боковых нагрузок. Штанги с балкой заднего моста соединяются через резиновые втулки.

Реактивные тяги заднего моста удерживают его от продольных и поперечных смещений

Отбойники

Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля. Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Отбойники задней подвески исключают её пробой при сильной просадке

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;

стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.

Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;

выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

Проверка задней подвески

Чтобы проверить состояние задней подвески ВАЗовской «семёрки», из инструментов понадобится только монтажная лопатка, а сам автомобиль нужно будет установить на смотровую яму.

Диагностика состоит из следующих шагов:

Проверяем затяжку крепежа всех элементов задней подвески, а при обнаружении ослабленных соединений, подтягиваем их.
Диагностируем амортизаторы, для чего поочерёдно покачиваем заднюю часть автомобиля за крылья или бампер с левой и правой стороны. Кузов после приложенных усилий должен вернуться в начальное положение, совершив всего одно движения вверх. Если один из амортизаторов утратил свои свойства или на элементе были замечены следы подтекания жидкости, замене подлежат оба. Крепления амортизаторов должны быть без люфтов, а втулки не должны иметь следов растрескивания.
Для проверки задних амортизаторов автомобиль покачивают за задние крылья или бампер
Проводим осмотр пружин. При выявлении просевшей детали либо обнаружении трещин, замене подлежат обе пружины.

Штанги заднего моста проверяем на предмет повреждений (трещины, кривизна и т. п.). Чтобы проверить состояние сайлентблоков реактивных тяг, вставляем монтировку между кронштейном и проушиной штанги, пытаясь сдвинуть саму тягу. Если это удалось сделать, резинометаллические шарниры нуждаются в замене.
Состояние реактивных тяг проверить довольно просто при помощи монтажной лопатки

Ремонт задней подвески

После диагностики «семёрочной» подвески и выявления неисправных элементов, необходимо подготовить комплектующие и выполнить пошаговые действия по ремонту.

Замена амортизаторов

Для замены амортизирующих элементов или их втулок понадобятся такие инструменты:

ключи и головка на 19;
молоток;
вороток;
монтировка.

Последовательность работ сводится к следующим шагам:

Автомобиль устанавливаем на смотровую яму.
На резьбовые соединения наносим проникающую смазку.
Отворачиваем нижнее крепление амортизатора.
Снизу амортизатор крепится к балке через специальный кронштейн
Выбиваем болт молотком через деревянную проставку, если он не вынимается от руки.
Отвернув гайку, выбиваем болт из отверстия молотком через деревяшку, хоть на фото её и нет
Откручиваем верхний крепёж.
Сверху амортизатор удерживается на шпильке, закреплённой на кузове
Поддеваем монтировкой и сдвигаем амортизатор со шпильки.
Поддев амортизатор монтировкой, снимаем его с машины
Меняем резиновые втулки, а при необходимости и сами амортизаторы.
Если втулки амортизаторов находятся в плачевном состоянии, меняем их на новые
Устанавливаем все элементы в обратном порядке.

Замена пружин

Задние пружины на ВАЗ 2107 меняются при помощи следующих инструментов:

два домкрата;
ключи на 19;
большая отвёртка.

Работу удобнее проводить на смотровой яме. Порядок действий по замене таков:

Ослабляем болты крепления заднего колеса.
Ослабляем крепёж колеса к полуоси
Отворачиваем и вынимаем нижний болт амортизатора.
Откручиваем крепление короткой штанги к балке заднего моста.
Крепление штанги к заднему мосту отворачиваем ключом на 19
Поднимаем заднюю часть кузова домкратом, после чего вторым домкратом поднимаем саму балку и снимаем колесо.
Для подъёма кузова используем домкрат
Опускаем задний мост и наблюдаем за пружиной и тормозным шлангом, чтобы избежать его повреждения.
При подъёме кузова следим за пружиной и тормозным шлангом
Демонтируем пружину.
Для удобства пружину можно демонтировать специальными стяжками
Вынимаем старые проставки, проверяем и очищаем посадочные места под пружину.
После снятия пружины очищаем посадочное место от загрязнений
Осматриваем отбойник и меняем его в случае повреждения.
Проверяем состояние отбойника и меняем его, если нужно
Для удобства установки новых пружин привязываем к ним проставки любыми подручными средствами, например, проволокой или верёвкой.
Для удобства монтажа пружины и проставки связываем их проволокой
Монтируем пружину на своё посадочное место, устанавливая край витка в соответствующее углубление в чашке.
Монтируем пружину на место, контролируя расположение края витка
После установки пружины поднимаем задний мост и крепим колесо.
Опускаем балку, закрепляем амортизатор и короткую штангу.

Видео: замена задних пружин на «классике»

Замена реактивных тяг

Необходимость в демонтаже штанг заднего моста возникает при замене втулок либо самих тяг. Инструменты понадобятся такие же, как и для замены амортизаторов, а машину также устанавливают на яму. Процесс состоит из следующих шагов:

Срываем гайку верхнего крепления тяги головкой и воротком на 19, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности, после чего откручиваем крепёж полностью.
Сверху тяга крепится к силовому элементу кузова болтом с гайкой, отворачиваем их
Через деревянную наставку выбиваем и вынимаем болт.
Вынимаем болт из отверстия в штанге
Нижнее крепление тяги снимаем аналогичным образом.
Демонтируем продольную штангу.
Отвернув крепление с обеих сторон, демонтируем тягу
Остальные тяги, в том числе и поперечную, снимаем таким же образом.
Для замены втулок металлическую часть выбиваем подходящей наставкой, а резиновую поддеваем отвёрткой.
Старую втулку выковыриваем отвёрткой
Зачищаем проушину от остатков резины и загрязнений.
Проушину под втулку зачищаем от остатков резины ножом
Запрессовываем новое изделие при помощи тисков, предварительно смазав деталь моющим средством.
Новую втулку запрессовываем при помощи тисков
Установку штанги производим в обратной последовательности.

Модернизация задней подвески

Внесение изменений в конструкцию задней подвески ВАЗ 2107 может быть вызвано разными соображениями автовладельца — доработки с целью участия в гонках либо выставках, добиться более высокого уровня комфорта, усилить механизм для перевозки грузов и т. д. Достигается это путём установки элементов подвески с иными характеристиками либо внесением кардинальных изменений в её изначальную конструкцию.

Усиленные пружины

Если возникает необходимость в установке усиленных пружин, то используются детали с увеличенной жёсткостью, витки которых имеют больший диаметр. При этом нужно понимать, что установка усиленных элементов при резком повороте может привести к отрыву колёс от дороги с противоположной стороны, а это негативно отразится на сцеплении с дорожным полотном.

Заднюю подвеску «семёрки» часто усиливают установкой пружин от ВАЗ 2104.

Помимо самих пружин рекомендуется заменить и амортизаторы на изделия от ВАЗ 2121. Особенно такая модернизация будет уместна на тех автомобилях, которые переоборудуются под газ, поскольку баллон имеет немалый вес, а если учесть ещё вес пассажиров и возможный груз в багажнике, то подвеска будет значительно проседать.

Чтобы сделать заднюю подвеску ВАЗ 2107 жёстче, автовладельцы устанавливают пружины от ВАЗ 2104

Пневмоподвеска

Оснащение «семёрки» пневматической подвеской позволяет изменять клиренс в зависимости от дорожных условий и в целом сделать автомобиль более комфортным при движении с высокой скоростью и поездках на дальние расстояния. Обусловлено это тем, что водитель практически не ощущает неровностей, а машина по поведению становится похожей на иномарку.

Для подобной модернизации подвески потребуется приобрести комплект оборудования, состоящий из компрессора, ресивера, соединительных трубок, пневмостоек, датчиков и другого оснащения.

Комплект пневмоподвески состоит из ресивера, компрессора, пневмобаллонов, соединительных элементов

Чтобы заменить штатную подвеску ВАЗ 2107 на пневмо, выполняют следующие действия:

Разбираем подвеску задка с обеих сторон, снимая пружины и отбойники.
Срезаем верхний отбойник и сверлим отверстия в верхнем стакане и нижней чашке под крепление и трубку.
В нижней чаше сверлим отверстие под установку пневмостойки
Монтируем пневмобаллоны.
Монтируем пневмобаллон, закрепляя его сверху и снизу
Переднюю подвеску также разбираем и дорабатываем под установку новых комплектующих.
Передняя подвеска дорабатывается под установку пневмостойки
Компрессор и другие детали размещаем в багажном отделении.
Ресивер и компрессор устанавливаются в багажнике
Кнопки управления пневмоподвеской монтируем в удобном для водителя месте.
Кнопки управление подвеской располагаются в салоне, где это будет удобно водителю
Соединяем пневмобаллоны и выполняем подключение электрической части согласно схеме, прилагаемой к комплекту.
Пневмоподвеска подключается согласно схеме, которая идёт в комплекте к оборудованию

Видео: монтаж пневматической подвески на «классику»

Электромагнитная подвеска

Ещё одним вариантом, позволяющим усовершенствовать подвеску ВАЗовской «семёрки», является электромагнитная подвеска. В основе такой конструкции используется электродвигатель, который имеет два режима работы: демпфирующий и упругий элемент. Всем процессом управляет микроконтроллер. В результате электромотор используется вместо штатного амортизатора. Электромагнитная подвеска позволяет сделать автомобиль мягче, устойчивее, безопаснее и комфортабельнее. Работоспособность системы будет сохраняться даже при отсутствии соответствующих сигналов из бортовой сети. Сегодня известно несколько брендов, которые занимаются изготовлением подвесок такого типа: Delphi, SKF, Bose.

Электромагнитная подвеска работает под управлением микроконтроллера, обеспечивает более высокую плавность хода и безопасность

А-образный рычаг

Установка А-образного рычага на классические «Жигули» позволяет изменить заводское крепление заднего моста к кузову. Изделие монтируется вместо коротких продольных реактивных тяг.

Оснащение задней подвески А-образным рычагом исключает поперечное перемещение заднего моста

Внедрение подобной конструкции позволяет сохранить передвижение моста исключительно вертикально по отношению к кузову, независимо от ходов подвески. Такая модернизация улучшает управляемость, стабильность при прохождении поворотов, а также при движении по неровной поверхности. Кроме этого, на втулки реактивных тяг снижается поперечная нагрузка. А-образный рычаг можно приобрести либо изготовить самостоятельно, если есть сварочный аппарат и определённый навык работы с ним. Передняя часть детали через резинометаллические элементы монтируется на штатные места тяг, а сзади кронштейн рычага приваривается на чулок. В кронштейне закреплена шаровая опора либо шарикоподшипник, защищённый пыльниками.

А-образный рычаг сварен из металлических элементов и крепится к кузову и заднему мосту вместо коротких продольных тяг

Тяга Панара

Если вы задаётесь вопросом внесения изменений в конструкцию подвески ВАЗ 2107, например, хотите занизить или, наоборот, увеличить дорожный просвет, то о таком элементе, как тяга Панара, забывать не стоит. Эта деталь по идее конструкторов должна задавать движение заднего моста строго в вертикальном направлении. Однако это происходит лишь при небольших перемещениях. Даже при обычной загрузке багажника мост уходит в сторону. Поэтому многие автолюбители устанавливают вместо заводской тяги, регулируемую.

Регулируемая тяга Панара позволяет выставить задний мост ровно по отношению к кузову, независимо от изменений, которые будут внесены в заднюю подвеску

Таким образом, можно выставить положение заднего моста относительно кузова. Чтобы такое было возможно, старую поперечную тягу разрезают и приваривают 2 сгона рулевых тяг от ВАЗ 2108: с одной стороны резьба должна быть правой, с другой — левой.

Для изготовления регулируемой тяги Панара потребуется штатная тяга и пара сгонов рулевых тяг от ВАЗ 2108

Когда деталь будет сварена и собрана, её устанавливают и регулируют по месту.

Видео: изготовление регулируемой тяги Панара

Для проведения ремонтных работ с задней подвеской «семёрки» требуется минимум знаний и инструментов. Следуя пошаговым инструкциям, определить неисправности подвески и заменить пружины, амортизаторы или штанги не составит большого труда. Если же вы приверженец тюнинга, то автомобиль можно оснастить пневмоподвеской, А-образным рычагом, регулируемой тягой Панара.

Автор: Владимир Долженков

Задняя подвеска ВАЗ 2107 имеет достаточно простое устройство. Главный ее элемент – задний мост. Эта деталь соединяет задние колеса, образуя единую ось вращения. Крепление балки к кузову обеспечивают 5 реактивных тяг: 4 продольных и 1 поперечная. Продольные не предотвращают перемещение балки вперед-назад, поперечная не дает смещаться при боковых нагрузках. Соединение тяг с кузовом и балкой происходит через шарниры с резиновыми втулками – сайлентблоки.

Несмотря на повышенную износостойкость подвески, она нуждается в регулярном контроле состояния. Особенно это важно при постоянной эксплуатации машины на плохих дорогах. Для проверки состояния подвески ее необходимо поднять на подъемнике или установить над смотровой ямой.

Главная сложность ремонта задней подвески состоит в том, что резьба элементов крепления зачастую бывает загрязнена и повреждена коррозией. Поэтому прежде чем начать откручивать резьбовые соединения, их надо очистить металлической щеткой и смочить проникающей жидкостью. Замену деталей лучше проводить поочередно, чтобы задняя подвеска все время оставалась надежно прикреплена к кузову.

Резиновые шарниры амортизаторов состоят из двух частей. Их можно снять, поддев отверткой. После установки новых деталей шарниров амортизаторов и стальной трубки амортизатор крепится на место. При установке надо обратить внимание. Чтоб вогнутые стороны шайб крепления были обращены к резине. Гайки крепления амортизаторов затягиваются до упора в торцы стальной втулки шарнира.

ВАЗ-2107 довольно проста. Для этого не нужно иметь каких-либо специальных навыков, получить среднее техническое образование по специальности автослесарь. Достаточно просто обзавестись нормальным инструментом и необходимыми для работы съемниками. Впрочем, иногда можно обойтись и без них, только ремонт продлится немного дольше. В этой статье мы постараемся рассмотреть, как осуществляется замена резинометаллических шарниров на семерке. Это же руководство можно применить ко всем остальным моделям классической серии.
Для чего нужны сайлентблоки?
Все автомобили, которые называют классикой, имеют колеса. Следовательно, она сложнее по сравнению со стойкой МакФерсон, используемой на переднеприводных автомобилях. Из этого можно сделать вывод, что замену передних сайлентблоков ВАЗ-2107 нужно производить как можно чаще во избежание проблем с управлением. Внешний вид резинометаллических шарниров напоминает стакан. Внутри она металлическая, сверху резиновая.
Рычаги подвески – это именно те элементы, в которые крепятся сайлентблоки. Всего на передней части автомобиля ВАЗ-2107 четыре рычага – два с левой стороны, столько же с правой. Они крепятся к корпусу с помощью резинометаллических шарниров. Можно было, конечно, использовать для такой цели и шарикоподшипники, но их ресурс был бы намного ниже. И они не смогли бы сгладить удары при движении по неровной дороге.
Диагностика резинометаллических соединений
Для проверки состояния сайлентблоков необходимо использовать яму или эстакаду. Без таких удобств осуществить привод семерки будет проблематично, поэтому яма должна быть в каждом гараже. поэтому его можно без проблем отремонтировать своими руками. Но нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков ВАЗ-2107, цена одного около 50 руб. За комплект из 8 сайлентблоков вы отдадите 400 руб.
Внимательно осмотрите подвеску на рычаге, оцените внешний вид резинометаллического шарнира. Если резина имеет явные повреждения – начала трескаться или вообще есть порезы, то все элементы подлежат замене. При проведении ремонта старайтесь выполнять как можно больше работы. Поэтому вы меняете не только все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шаровых, заменяете их при необходимости. Также стоит посмотреть на состояние, при необходимости подтянуть гайку.
Инструмент для работы

Вам понадобится хороший домкрат. Желательно, конечно, гидравлический, так как с ним намного удобнее работать. Но если такового нет, то воспользуйтесь тем, что есть в вашем арсенале. Также понадобятся опоры для автомобиля и противооткатные упоры. С их помощью вы не дадите машине перевернуться и упасть. Замена верхних сайлентблоков ВАЗ-2107 производится после снятия рычага. А вот чтобы выпрессовать петлю, нужен специальный съемник. Его стоимость немного меньше, чем у шарнирного комплекта, но он пригодится в будущем, при очередном ремонте подвески. И, конечно же, вам понадобится стандартный набор инструментов – рожковые, накидные и торцевые ключи.
Замена сайлентблоков на верхнем рычаге
Для замены шкворней на верхнем рычаге подвески семерки необходимо его снять. Это нетрудно сделать; нужно просто приподнять колесо и открутить болты его крепления. После этого вашему взору предстанет прекрасный вид на все элементы подвески, включая верхний рычаг. На нем замена сайлентблоков ВАЗ-2107 осуществляется только после полной разборки. Обратите внимание, что рычаг крепится к корпусу болтовым штифтом и к ступице с помощью шарового шарнира.
Шаровую опору выдавливать из отверстия ступицы не нужно, достаточно просто открутить три болта, которыми она крепится к рычагу подвески. Полностью снимать его необходимо только в случае замены. Открутив три шаровых болта, необходимо снять рычаг с корпуса. Для этого откручиваем гайку с оси и выбиваем последнюю. Все, рычаг снят, теперь зажимаете его крепко в тиски и с помощью съемника демонтируете старые петли. Используйте тот же съемник, чтобы заменить новые. И теперь можно установить рычаг на место.
Замена сайлентблоков нижнего рычага

Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 немного проще, так как нет необходимости снимать рычаг. Вместо этого поочередно откручивайте гайки крепления (сначала спереди, потом сзади). Установите съемник и выпрессуйте с его помощью шарнир. Установка нового производится в обратном порядке. Аналогичным образом меняются резинометаллические шарниры с левой и правой стороны автомобиля. Но ко всему вышесказанному необходимо сделать несколько замечаний.
При проведении работ обязательно смотреть на состояние всех элементов подвески. В частности, на повреждение или деформацию рычагов. Если таковые присутствуют, то вы никогда не сможете совершить подобный обвал. Тем более, что любой мастер, который занимается этой процедурой, вас просто накрутит и скажет сначала поменять подвеску. И он прав, ведь на мёртвой подвеске невозможно отрегулировать углы колёс. Как бы хорошо не была сделана регулировка, через несколько километров углы порвутся, резина начнет разрушаться.
Заключение
В заключение хотелось бы отметить несколько деталей, которые необходимо знать при замене сайлентблоков ВАЗ-2107. Самое главное – это необходимость замены не только сайлентблоков, но и всех гаек, которые вы откручиваете при ремонте. Они везде самостопорящиеся — имеют на резьбе небольшие пластиковые вставки, фиксирующие положение на болте. Повторное использование этих орехов не рекомендуется. Кроме того, постарайтесь обработать все резьбовые соединения проникающей смазкой. Если не помогло, то придется использовать его, с которым нужно прогреть нить.
Замена сайлентблоков на ВАЗ 2107 и других резиновых уплотнителей довольно трудоемкая работа, которая может занять не один день. Кроме того, здесь понадобится специальный инструмент. Подробнее об этом в статье ниже.
Содержание статьи:

Для начала стоит уточнить, когда требуется замена резиновых уплотнителей подвески на ВАЗ 2107. В первую очередь, если вы начинаете слышать посторонний стук, который сильнее проявляется при преодолении любых неровностей, особенно мелких те. Как правило, при наезде на лежачего полицейского или более крупные неровности недостаток подвески проявляется в меньшей степени, чем при преодолении большого количества мелких, так называемых стиральных досок.
Инструмент для снятия верхнего рычага ВАЗ 2107
Для начала необходимо запастись приличным набором ключей. Для того, чтобы провести эту процедуру, вам придется полностью разобрать всю переднюю подвеску, а также часть задней. Рычаги, конечно, не продаются и в сборе с сайлентблоками, но они намного дороже, чем вышеназванные детали по отдельности. Поэтому замену сайлентблоков на ВАЗ 2107 также рассмотрим.
Здесь нам потребуются ключи на 19 и 22 для того, чтобы открутить шаровые, стяжки, которые помогут нам снять и установить пружины, тиски, без них мы просто не сможем запрессовать сайлентблоки блоки и другие резиновые уплотнения на место.
Кроме того, нам понадобится смотровая яма или эстакада, т.к. снять реактивную тягу без них достаточно проблематично, может понадобиться болгарка, так как открутить болты реактивных тяг становится нереально. Итак, приступим.
Меняем сайлентблоки на ВАЗ 2107
Вся работа делится на несколько этапов. Первый этап предполагает разборку, 2 — замену деталей, 3 — сборку.

Многие автовладельцы считают себя очень хитрыми, так как при снятии рычагов запоминают количество прокладок, которые устанавливаются для регулировки развала. На самом деле это немного наивное мнение, так как затянуть гайки таким же образом не получится. В этом случае правильная геометрия колес очень обманчива, что может привести к потере покрышки.
Ремонт задней подвески ВАЗ 2107
Ремонт задней подвески ВАЗ 2107 сводится к замене резиновых уплотнителей в реактивных тягах. Это очень и очень утомительное занятие, на которое может уйти не один день, так как болты в них имеют свойство гнить или просто ржаветь, то их остается только срезать болгаркой, как уже было сказано выше.
Итак, сначала давайте посмотрим, какой инструмент нам может понадобиться для этого. В первую очередь это тиски с набором оправок для запрессовки резиновых уплотнителей. затем клавиша тире для 17, 19, желательно колпачок или головку, т.к. Силу придется прикладывать довольно большую.
Как правило реактивные тяги с моста откручиваются достаточно легко, а вот с кузовом придется повозиться. Если болты легко откручиваются, то можно сказать, что вам повезло, и пренебрегать этой возможностью не стоит. Обязательно обратите внимание на состояние втулок, если они заржавели или подверглись сильной коррозии, то такие втулки подлежат замене. Перед проведением всех работ желательно вывесить мост, чтобы обеспечить его свободный ход, но не откручивать амортизаторы, потому что пружины полностью разжаты, после чего установить их на место будет достаточно проблематично. Для этого вам придется либо надавить на кузов автомобиля, либо, наоборот, приподнять его.
После того, как форсунки сняты, можно приступать к выпрессовке резиновых уплотнителей. Стоит обратить внимание на то, что снимать всю реактивную тягу сразу не рекомендуется, потому что мост может серьезно отклониться от своего нормального положения, после чего поставить его на место будет очень и очень сложно. К корпусу крепятся 4 активных стержня: 2 коротких, 2 длинных. Работу рекомендуется выполнять в парах.

Выпрессовка резиновых уплотнителей может быть значительно облегчена, если их предварительно замочить в мыльном растворе на 2-3 часа. Запрессовка производится в обратном порядке, но стоит отметить, что в интернете часто можно встретить советы, как проще вдавить резинки на место. Эти советы указывают на то, что сиденья следует смазывать моторным маслом. Ни в коем случае этого делать нельзя, т.к. резина под воздействием моторного масла быстро изнашивается, поэтому такая замена будет очень недолгой, максимум два-три месяца. Лучше всего для этого использовать мыльный раствор.
В принципе ничего сложного нет, так что приступим к следующему шагу. Речь идет о замене резиновых уплотнителей в задних амортизаторах. Для этого достаточно открутить снизу болты крепления, возможно их тоже придется срезать болгаркой, после чего открутить верхние болты. Резинка не запрессована, состоит из двух частей, которые вставляются с двух сторон в скобу на амортизаторе.
Чем вреден износ резиновых уплотнителей подвески ваз 2107
Теперь поговорим о том, зачем все это делается. Когда резиновые уплотнители изнашиваются, это приводит не только к появлению посторонних шумов при езде, но и к снижению управляемости автомобиля. В первую очередь это касается всех резинок, которые предназначены для удержания на месте поперечного стабилизатора, амортизаторов, а также реактивной тяги и тяги Панара.
При износе резинок эти детали имеют свободный ход, который ничем не компенсируется. Вообще резиновые уплотнители нужны для того, чтобы вернуть детали подвески на место; сайлентблоки – яркий пример такой работы. Далее металл начинает соприкасаться с металлом, что приводит к повреждению деталей. Например, у каретки часто ломается задний амортизатор. Своевременная замена деталей помогает предотвратить дальнейший износ, а значит, значительно снизить затраты на сервисное обслуживание.
Видео: замена сайлентблоков на ВАЗ 2107
Резинометаллический шарнир или сайлентблок представляет собой специальный узел машины, который состоит из пластин из металлического сплава и зажатой между ними резиновой вставки. В рамках этой статьи мы поговорим о том, как заменить эти детали автомобиля на примере ВАЗ 2107.
Зачем нужны сайлентблоки?
Основной задачей сайлентблоков является подавление шума, исходящего от движущихся частей подвески автомобиля. Если вы заметили повышение уровня шума, обязательно проверьте сайлентблоки и при необходимости замените их. Если этого не сделать вовремя, управляемость машины значительно снизится, а также увеличится износ шин на передних колесах.
Инструменты для замены сайлентблоков
Для замены сайлентблоков на «семерке» своими руками необходимо подготовить определенный набор инструментов:
Ломик;
— молоток строительный;
— стамеска хорошо заточенная;
– ключ диаметром 13 миллиметров;
— ключ диаметром 22 мм;
— домкрат;
— съемник для демонтажа рулевых наконечников;
— съемник сайлентблоков;
— комплект новых сайлентблоков.
Важным моментом является тот факт, что сайлентблок должен быть только оригинальным, так как от его качества напрямую зависит комфорт и безопасность передвижения. В качестве идеального варианта можно привести полиуретановые сайлентблоки, но они очень дорогие. Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали его сами.
Замена сайлентблоков передних колес
1. Ослабьте колесные болты и поднимите автомобиль домкратом рядом с колесом, с которым вы работаете.
2. Демонтируйте колесо и отверните гайку, крепящую вал верхнего рычага. Делается это ключом на 24.
3. Отвинтить гайку рулевого наконечника и выпрессовать ее.
4. Ослабьте гайку крепления верхнего шарового шарнира. Для этого используйте ключ на 24.
5. Выдавите опорный штифт, расположенный на сошке. Для этого используйте подготовленный съемник.
6. Демонтируйте проушины верхнего рычага, отвернув стопорную гайку.
7. Зажмите демонтированный рычаг в тисках и подготовленным съемником выпрессуйте сайлентблоки.
8. Запрессуйте новые сайлентблоки и соберите конструкцию в обратном порядке.
Замена верха и шаровой опоры своими руками — видео
Замена втулок заднего колеса
1. Демонтируйте колесо машины.
2. Отвернуть гайки крепления заднего рычага полуоси ключом на 22.
3. Снимите упорные шайбы.
4. С помощью съемника выпрессуйте сайлентблоки из заднего рычага и снимите его.
5. Установите новую втулку и установите все крепления и колесо.

Замена сайлентблоков на ВАЗ-2107 операция необходимая, но достаточно сложная. Его частота зависит от многих факторов. Среди них можно выделить несколько наиболее важных: качество деталей, условия эксплуатации автомобиля, правильность установки.
Резина, использованная в конструкции данного узла, не переносит перепадов температур и попадания моторного масла. Поэтому замену можно производить как через год эксплуатации сайлентблоков, так и через несколько лет.
Внимание! Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ-2107 может производиться в автомастерских, а также силами владельца автомобиля.
Прежде чем решиться на такую работу, следует оценить свои силы и возможности, так как, помимо нового набора этих деталей, вам потребуется специальный инструмент. Нужно использовать съемник для шаровых опор и сайлентблоков. В некоторых случаях необходимо будет использовать пружины передней подвески. Иногда слипшиеся части приходится выжигать паяльной лампой или газовой горелкой.
Не будем подробно останавливаться на вопросе выбора и покупки запчастей передней подвески ВАЗ-2107, такой вопрос, тема для отдельного разговора. Если у вас есть все необходимое для работы, поговорим о том, как производится замена передних сайлентблоков ВАЗ-2107.
Верхний
Важно! Во время работы автомобиль следует ставить на опоры для предотвращения падения, а задние колеса тормозить ручным тормозом.
Автомобильный домкрат используется для поднятия стороны автомобиля, где будет заменен изношенный сайлентблок, и снято колесо. Теперь нужно освободить сошку от верхней шаровой опоры. Гайку опоры открутить ключом на 22 и выпрессовать специальным съемником. Опытные автолюбители для этого используют тяжелый молоток, которым бьют по выступу на сошке, после чего штифт шаровой опоры выходит из гнезда.

Теперь можно приступать к снятию верхнего рычага. Для ВАЗ-2107 перед этим нужно снять верхний болт крепления бампера. Сняв болт ключами на 22 и 24, откручиваем гайку, выбиваем болт. После этого деталь останется в ваших руках. Съемником извлеките сайлентблоки из гнезд для запрессовки новых. Если это не работает, они просто сгорают.
Замена сайлентблоков верхнего рычага ВАЗ-2107 должна производиться на сухой поверхности:
Запрессовываются в гнезда верхнего рычага ВАЗ-2107, после чего занимают свое место.
Не затягивайте гайку болта рычага слишком сильно; это делается в последнюю очередь.
Теперь установите верхнюю шаровую опору.
Замена втулки верхнего рычага завершена.
Нижний
Замена нижних сайлентблоков ВАЗ-2107 более сложный цикл. Иногда заменить резинометаллический шарнир съемником невозможно, тогда приходится полностью демонтировать нижний рычаг. Вам нужно будет использовать пружины передней подвески. Также деталь полностью снимается, когда нет съемника для таких петель.
При замене сайлентблоков обе гайки откручиваются от его оси, перед этим их следует очистить от грязи, при необходимости обработать «ведешкой». Гайки снимаются вместе с шайбами с оси нижнего рычага, после чего можно попробовать заменить изношенный сайлентблок. На свободный конец оси накручивается съемник, шарнир выдавливается. Здесь придется приложить некоторые усилия. Ту же операцию выполняют с другой стороны.
Сейчас приступают к установке новых сайлентблоков. Их также кладут на сухую поверхность. Повторное нажатие потребует силы. Если петли заняли свое место, установите шайбы с гайками и закрутите до отказа. Они не должны быть затянуты.

Теперь можно поставить колесо на место и убрать домкрат. Специалисты рекомендуют производить замену сайлентблоков ВАЗ-2107 одновременно с обеих сторон передней подвески. Когда автомобиль стоит на колесах, шарниры занимают свое положение, после чего гайки на болтах и осях сайлентблоков следует тщательно затянуть гаечным ключом.
Совет! После замены шарниров обязательно отрегулируйте развал и развал передних колес.
Если заменить сайлентблоки ВАЗ-2107 своими руками без снятия с автомобиля не получается, придется демонтировать нижний рычаг. При этом объем работ значительно возрастет. Чтобы его снять, придется разобрать подвеску. Снимите передний амортизатор, освободите крепления стабилизатора поперечной устойчивости на нижнем рычаге. Далее вам понадобится распорка передней пружины. Снять его можно монтировкой, но установить на место без стяжек проблематично.
Ось нижнего рычага ВАЗ-2107 крепится к балке двумя болтами. Их следует очистить от грязи, обработать «ведешкой», а затем открутить гайки. Шайбы регулировки развала установлены на болтах. Следует помнить, как они устанавливаются, чтобы потом установить их на место при сборке. Когда деталь окажется у вас в руках, можно приступать к демонтажу петель.
Не все «мелочи» такой операции описаны. Для наглядности рекомендуем посмотреть видео:
Ремонт подвески

Покажем как заменить верхние сайлентблоки своими руками на классике ВАЗ 2107 2106 2105 2104 и т. д. Сначала откручиваем колпачок, колесо, снимаем его. Снимаем подкрылок и откручиваем верхний болт, который держит верхний рычаг, выбиваем его. Стоит отметить, что такой болт устанавливается только на ВАЗ 2107 и ВАЗ 2105, на шестерках его не встретишь. Рычаг можно снять только сверху, шаровой подшипник трогается. Выворачиваем и выдавливаем втулки съемником (съемник можно купить в автомагазине, стоит недорого). При перемещении сайлентблока достаточно поддеть его креплением и выковырнуть. Седла лучше всего смазывать литолом, так сайлентблоки будут меньше прилипать к рычагу и снимать и в следующий раз будет проще. Также при помощи съемника запрессовываем сайлентблок в верхний рычаг.
Сайлентблок должен доходить до выступа на его корпусе. Теперь проводим сборку в обратном порядке.
Видео замена верхних сайлентблоков на ВАЗ 2107 2106 2105 классик:
Резервное видео инструкция:
Вариант 1:
замена, ремонт, тюнинг, схема и цена только что
1
1
1
1
передняя подвеска ВАЗ-2107 двухрычажная, как и на большинстве заднеприводных автомобилей. Время от времени необходимо проверять техническое состояние всех узлов подвески, так как от этого зависит нормальная управляемость автомобиля, а также комфорт водителя и пассажиров. К сожалению, качество многих комплектующих оставляет желать лучшего, поэтому любой элемент может неожиданно выйти из строя. Все работы по проверке и замене элементов подвески легко можно выполнить самостоятельно. Однако для диагностики, например, лучше всего, если в гараже или эстакаде есть смотровая яма.
Диагностика состояния подвески
А теперь о том, как сделать технический осмотр автомобиля, точнее его подвески, на предмет выявления неисправностей. В первую очередь внимательно посмотрите на шины. Их износ должен быть равномерным. Если резина стала изнашиваться с одной стороны больше, а с другой — меньше, то развал-схождение колес явно нарушен. Кроме того, неравномерный износ шин свидетельствует о поломке рулевых тяг. Тогда вам не нужен ремонт передней подвески ВАЗ-2107 и замена рулевого управления.
Затем необходимо проверить зазор в каждом из подшипников ступицы переднего колеса. Делайте это с автомобилем на ровной поверхности. Нужно взяться за руль, точнее за его верхнюю часть, затем резко потянуть на себя. Если люфт в подшипниках очень большой, то вы услышите характерный стук. Обратите внимание, что в передней ступице ВАЗ-2107 стоят конические подшипники. Они должны иметь очень маленький люфт. Если регулировка подшипника не помогла, потребуется его замена.
Проверка амортизаторов
Если передние амортизаторы вышли из строя, их необходимо заменить. При наличии масляных пятен или деформаций на кузове нужно установить новые. Учтите, что сломанный амортизатор не может погасить все колебания кузова автомобиля во время движения. В этом случае передняя подвеска ВАЗ-2107 будет работать неправильно. Перед началом ремонта нужно тщательно проверить амортизаторы, чтобы полностью убедиться в их неисправности. Чтобы проверить, насколько хорошо работают передние амортизаторы, осторожно, стараясь не повредить крыло, нажмите на переднюю часть автомобиля.
Если амортизаторы полностью исправны, кузов сразу вернется в исходное состояние. Если кузов продолжает прыгать на пружинах, можно сделать вывод о неисправности амортизаторов. Неважно, один или оба амортизатора сломаны, менять их нужно только парами. Стоит отметить, что устанавливать новые необходимо в том случае, если наблюдается утечка масла из патрона амортизатора. В этом случае поможет только ремонт передней подвески ВАЗ-2107.
Снятие амортизаторов
Сначала откройте капот, отверните гайку, с помощью которой шток крепится к кузову автомобиля. Открутив гайку, снимите шайбу и резиновую прокладку. Учтите, что шток амортизатора необходимо удерживать ключом на 6. Но можно использовать специальное приспособление. После этого отверните две гайки, которыми крепятся рычаги. Амортизатор опущен вниз. Полная замена передней подвески ВАЗ-2107 не требуется.
Обратите внимание, что на плоской поверхности его нельзя снять, даже если шток полностью утоплен. Нужно немного приподнять весь бок автомобиля, на котором проводится ремонт. Но удобнее всего, конечно, все работы делать на подъемнике или смотровой яме. После снятия амортизатора необходимо открутить гайку, которая крепится к кронштейну. Этот кронштейн устанавливается на новый амортизатор.
Установка нового амортизатора
Далее приступаем к установке нового элемента подвески. На самом деле все работы выполняются в обратном порядке. Сначала на удилище надевается нижняя подушка из резины. Затем корпус амортизатора устанавливается на свое место через специальное отверстие в нижнем рычаге. Шток должен быть полностью выдвинут и удерживаться в отверстии корпуса. Вот так легко ремонтируется передняя подвеска ВАЗ-2107. Цена одного амортизатора в среднем 900 рублей.
После этого необходимо установить резиновую подушку и шайбу. Делаешь орех. Внизу затяните гайки кронштейна к нижнему рычагу. Затем затяните гайку на штоке до упора. Установка нового амортизатора закончена, аналогично ремонт производится с другой стороны автомобиля.
Как заменить верхний рычаг?
Менять верхний рычаг передней подвески ВАЗ-2107 необходимо только в одном случае: при наличии на нем механических повреждений. Его также следует снимать при замене сайлентблоков. Для проведения работ вам понадобятся на 13 и 22, а также съемник для работы с сайлентблоками. Сначала снимаем колесо, а затем откручиваем болт крепления кронштейна автомобильного бампера. Верхний шаровой шарнир необходимо отсоединить от рычага.
Все три гайки, которыми корпус опоры крепился к рычагу, необходимо открутить ключом на 13. Поднять верхний рычаг, а затем ключом отвернуть все гайки на болте. С их помощью рычаг крепится непосредственно к кузову автомобиля. Второй, точно таким же ключом, придерживать болт с другой стороны, чтобы он не проворачивался.
Удобной выбивкой вынуть болт и снять рычаг, из которого состоит передняя подвеска ВАЗ-2107. Для снятия сайлентблоков необходимо весь рычаг зажать в тиски и установить съемник. Медленно поворачивайте болт, тем самым выдавливая резиновую опору. Аналогично демонтируется второй силиконовый блок. После этого можно отремонтировать рычаг подвески.
Установка рычага
С помощью съемника сайлентблоки устанавливаются на свои места. Учтите, что при установке верхнего рычага, которая производится в обратном порядке, лучше всего использовать новую самоконтрящуюся гайку. Также не затягивайте гайку при вывешенном колесе. Сначала необходимо заменить болт крепления бампера, затем нагрузить подвеску.
Если вам нужен тюнинг передней подвески ВАЗ-2107, то лучше всего поставить усиленные рычаги. Например, от «Нивы». Затем установите под нижний рычаг прокладку и опустите автомобиль на домкрате. Далее нужно поставить на место шаровую опору и только после этого затянуть гайку. В том случае, если вы сняли шаровую опору полностью, выдавив палец из ступицы, на ней также необходимо заменить гайку.
Подготовка к снятию нижнего рычага
Как и в случае с верхним рычагом, нижний рычаг меняется при наличии повреждений. Полностью снимать при замене резинометаллические опоры ему не нужно. Обратите внимание, что к нему прикреплена поперечная ссылка. Вот так выглядит схема передней подвески ВАЗ-2107. Чтобы сделать ремонт, нужно иметь головки на 22 и 19, и съемник для пружин тоже пригодится.